Земля и люди. Всеобщая география. Книга 3 Том 5 [Жан Жак Элизе Реклю] (doc) читать онлайн


ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
Э л и з e Р е к л ю.
Том V.
Северо-Атлантический океан. - Бельгия. - Великое герцогство Люксембургское. - Нидерланды. - Дания. - Скандинавский полуостров: Норвегия и Швеция. -Острова европей­ского Ледовитого океана. -Европейская Россия.
Перевод под редакцией С. II. Зыкова,
-гхйл-поНТРПИ А ГЛ UTFIIA ИТЛПИКР1 ТЛРГ.К А ГЛ ГРО ГР А <Ь II И F.P К А Г Л ЛТШТГ.ЛТР.А
С.-ПЕТЕРБУРГ.
Издание Высочайше утвержденного Товарищества «Общественная Польза».
Большая Подъяческая, 39.
ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ.

Дозволено цензурою. С.-Петербург, 6 июня 1898 г
Типография Высочайше Утвержденного Товарищества «Общественная Польза*, Бол. Подъяч., 39
Предисловие к Ѵ-му тому.
При первом издании настоящего тома редакция не нашла возмож­ным ограничиться исключительно только буквальным переводом оригинала. Она дала массу сведений как более новых, так и более достоверных по всем отраслям как географии России, так и её статистики.
Ныне прошло уже слишком много со времени первого издания как на русском, так и на французском языках, а между те.\; нового издания в Париже этого тома не сделано, да если бы это и было, то редакция, подобно тому, как она сделала это при первом издании, не считала бы себя в праве ограничиться только переводом, упустив из виду отечественные материалы, имеющие первостепенную важность и непоколебимый авторитет. Эти добавления тем более ценны, что ныне редакция имеет возможность воспользоваться самыми новейшими сведениями, почерпнув их, помимо массы разных дру­гих источников, из двух капитальных изданий, полных самого живого научного интереса «Народная перепись 1897 года» и «Произво­дительные силы России».
Оглавление третьей книги
Том 'V.
ГЛАВА И.
Северо-Атлантический океан . . 1
ГЛАВА II.
Бельгия 39
ГЛАВА III
Великое герцогство Люксембург­ское 181
ГЛАВА IV.
Нидерланды 191
ГЛАВА V.
Дания 327
ГЛАВА VI.
Скандинавский полуостров: Нор­вегия и Швеция 379
ГЛАВА VII.
Острова европейского Ледовитого океана 561
ГЛАВА ѴШ
Европейская Россия 589
1) Общий обзоръ 589
2) Финляндия. 628
3) Прибалтийские губернии: Эстляндская, Лифляндская, Курляндская. .... ... 667
4) Полыпа . 691
5) Бассейны верховья Западной Двины и Немана: Литва, губернии Гродненская и Ви­тебская ' 732
6) Бассейны Днепра и Днестра: Белоруссия, Малороссия и Новороссийский край 753
7) Верхний Днепр, бассейн Припети: Бе­лоруссия. Полесье. Волынь 778
8) Средний Днепр, нижний Днепр, 1< >жный Буг и Днестр: Украйна, Новороссийский край ... 793
9) Область Великих озер: Пнгрия и Ка­релия, губернии Новгородская и С.-Петербург­ская 857
10) Покатость Ледовитого океана: русская Лапландия, северный Урал, Новая Земля; губернии Архангельская и Вологодская . . . 901
11) Новая Земля ..... 942
12) Бассейны Волги и Урала. Великороссия 952
13) Верхняя Волга до Нижнего Новгорода: губернии Тверская, Ярославская. Костром­ская 1002
14) Бассейн Оки: губернии Орловская, Ка­лужская, Тульская. Московская, Рязанская, Владимирская. Тамбовская. Нижегородская 1008
15) Средняя Волга и Кама: губернии Казан­ская, Вятская. Пермская. Уфимская . . . 1036
16) Низовая Волга: губернии Пензенская, Симбирская, Самарская, Саратовская. Астра­ханская 1066
17) Юго-восточные степи, бассейн Урала: губерния Оренбургская, Земля Уральского ка­зачьего войска. • • 1078
18) Бассейн Дона. Азовское море: губернии Воронежская. Харьковская. Область войска до иска го Ю82
19) Крымъ 1112
20) Материальное и социальное состояние России Н45

Глава I
Северо-Атлантический океан.
I.
Воды, омывающие, па северо-западе и севе­ре Европы, Нидерланды, Британские острова, Ферёрский архипелаг, Исландию, Данию, Скан­динавию, Шпицберген, образуют заливы и моря мало открытые; вся эта часть Атлантиче­ского океана есть лишь боковой бассейн, вто­ростепенная котловина, гораздо меныпая по размерам и глубине чем обширная южная Атлантика, извивающаяся между двумя конти­нентами - Старым и Новым Светом. Се­верные моря Европы, где, но свидетельству геологии, материки неоднократнд исчезали в морских пучинах и снова выступали из-под жидкой массы, покрывают пространства, ко­торые земля и вода постоянно оспаривали друг у друга в течение неизмеримо-длинных циклов жизни пашей планеты: острова, ар­хипелаги, песчаные мели, широкие подводные пороги делят бездны северной Атлантики на множество второстепенных бассейнов, и, в соседстве с Европой, пространства, составля­ющие дно Ламанпиа, Исландского канала, Се­верного и Балтийского морей, могут быть рассматриваемы как принадлежащие геологиче­ски к твердой земле: это не что иное, как затопленные морскими водами равнины.
Если уже на материках трудно распозна­вать границы естественных областей, потому что переходы между смежными странами отно­сительно рельефа почвы и климата совершают­ся по большей части постепенно, нечувствитель­но, то на океане совершенно невозможно про­вести идеальные линии раздела. Не говоря уже о том, что перемены времен года и чередо­вание ветров происходят более свободно на гладкой поверхности морей, самая жидкая мас­са постоянно перемещается от действия бурь, приливов и отливов, течений и противутече-
География Реклю. т. V.
ний, поверхностных и глубоких, или ниж­них; кроме того, между водами происходит непрерывный обмен температур и различ­ных физических условий. Вследствие этого, вообще говоря, можно только приблизительно обозначить раздельные пространства между океаническими областями.
Однако, подводные исследования, произве­денные, при помощи промеров морского дна, с половины нынешнего столетия, дали воз­можность определить переходные пояса между различными бассейнами океана. Часть север­ной Атлантики, которую можно бы было на­звать Скандинаво-британским океаном, отде­лена от американских вод пучинами глу­биною больше 4.000 .метров (около четырех верст): в этом месте проходит ров или канал, вырытый между двумя континенталь­ными массами. Боковая долипа этой пропасти, открывающаяся напротив НьюФаупдлепдской мелп, направляется на восток к середине Атлантического океана, навстречу другому глубокому бассейну, который простирается на запад от Бискайского залива и Пиренейского полуострова; между этими двумя впадинами лежит порог, соединяющий плато Азорских островов с подводными плоскогорьями евро­пейских морей. В своей совокупности Атлан­тика, омывающая север Европы, имеет не­большую относительно глубину, так что если бы морское дно поднялось на сотню метров, то восточные её заливы: Балтика, Северное море, канал св. Георгия, Ламаиш, почти со­всем исчезли бы. Кроме плоской возвышен­ности. служащей фундаментом для Британ­ских островов, в северной Атлантике рассеяны и другие подводные плоскогорья менее обширные, именно плоскогорья о. Роккаль (RockalI), Ферёрских островов, Исландии, Ян-Майена. От Шотландии до Гренландии
1
3
ГЛАВА
I.
4
тянется подводный перешеек, рельеф которого еще не измерен вполне, но который по­крыт слоем воды толщиною менее 700 ме­тров даже в самых глубоких местах, между Оркадскими островами и мелью Ферёрских островов; между этими последними островами и Исландией порог лежит, сред­ним числом, на расстоянии 500 метров от поверхности моря; на основании одного проме­ра, сделанного по средине пролива, отделяю­щего Исландию от Гренландии, полагают, что и эта часть порога погружена на такую же глубину, то-есть около 500 метров. Камни, вынутые Валличем ’) со дна моря, позволяют думать, что перешеек, соединяющий Исландию с Ферёрскими островами, вулканического про­исхождения, и что подземные силы содейство­вали разделению вод северного Атлантического океана па два отдельные бассейна. Что ка­сается Роккальского подводного плато, то оно соединено с Гебридскими островами порогом, лежащим на расстоянии около 1.500 метров от поверхности моря. Средняя глубина всего восточного бассейна, который простирается от Исландии до Норвегии и который Мон (МоЬп) предлагает назвать Норвежским морем 2), тоже равна 1.500 метрам, то-есть составляет около трети приблизительной толщины океани­ческих вод на земном шаре. Впрочем, в центре этого моря найдена глубина в 3.405 метров.
В прежнее время многие географы, основы­ваясь на некоторых обманчивых признаках, считали вероятным мнение, что глубина се­верного Атлантического океана постепенно уменьшается но направлению к полюсу; но исследования шведской полярной экспедиции 1868 года доказали ошибочность этой предвзятой идеи. В расстоянии около ЗОО километров к западу от Шпицбергена лот достал дно только на глубине 4.836 метров, так что да­же такая гора, как Монблан, будучи броше­на в эту бездну, не доставала бы своей вер­хушкой поверхности воды. Измерение, сделан­ное далее на севере, в море, носящем имя Парри, дало глубину 2.000 метров. Уже в 1818 году знаменитый полярный мореплава­тель Скоресби опускал лот между Шпицбер­геном и Ян-Майеном, и не нашел дна на глубине 2.150 метров. Из этого видно, что со стороны севера так же. как и в южном направлении, европейская Атлантика ограниче­на глубокими пучинами. Полярные льды, кото­рые, в форме сплошных ледяных про­странств и плавающих гор, проникают бо­лее пли менее далеко на юг, также соста­вляют для людей Европы естественную де­маркационную линию. Замечательно, что дно
*) rNorth Atlantic Sea-bedu.
а) „Peterinanr/s Mittheilnngenw, январь 1878 г
океана представляет в своем рельефе много сходства с очертаниями соседних континен­тов. Если бы нынешний уровень моря пони­зился па 2.000 метр., так чтобы обнаружи­лась форма морского ложа, то мы увидели бы между Европой и Гренландией два новые, вы­ступившие из-под воды, полуострова, напра­вляющиеся к югу, на подобие Скандинавии, Иберии. Италии, Греции. Еслибы затем исчез еще слой жидкой массы толщиною в 2.000 ме­тров, то на востоке от Нью-Фаудленского мо­ря появился бы поверх волн обширный по­луостров, с многочисленными второстепен­ными разветвлениями, продолжающийся тоже но направлению к югу; наконец, порог, раз­деляющий две океанические пучины, западную и восточную, образовал бы перешеек, соеди­няющий северные земли с огромным полу­островом, орьентированным опять-такп по. направлению с севера на юг и протянувшим­ся до Азорских островов или еще далее. По словам древних легенд, которые некогда собирались составителями морских карг как достоверииыефакты,один из этих погрузив­шихся в море полуостровов, контуры кото­рых теперь можно проследить только при по­мощи батометра, был еще видим под вол­нами, когда первые мореплаватели отважились проникнуть в эти воды. Эта исчезнувшая з*'мля носила даже особое название: она была из­вестна под именем «потопленной земли Бус-^ са». По мнению Делиля и некоиирых геогра­фов прошлого столетия, в этом месте нахо­дился остров Финляндия (Finlaudia), откры­тый в копце четырнадцатого столетия братья­ми Зено (венецианцами) и с той поры тщетно отыскиваемый мореплавателями.
Движения, совершающиеся в массе вод се­верной Атлантики, имеют, как и движения всех других морей, сложное происхождение; но они отличаются своей амплитудой и разно­образием своих уклонений от нормального хода. Нигде эти явления океана не исследова­ны более тщательно и подробно, но, вместе с тем, нигде они не перепутываются таким странным образом, как в северной Атлан­тике. Многие вопросы остаются еще неразъяс­ненными в изучении этих движений жидкой массы, ибо одного знакомства с поверхност­ными течениями моря далеко недостаточно; нужно, кроме того, проследить мысленно все скрытые от взоров нижния противотечения, нужно наблюдать изменчивую температуру и соленость вод по всей их толщине.
Благодаря его суточной периодичности, нор­мальный ход приливов и отливов в мо­рях и заливах северной Европы гораздо лучше известен, чем нормальный порядок морских течений. Большая приливная волна, которая распространяется с юга на север въ
а
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.
6
нейтральной долине Атлантического океана, ударяясь в одинаковый час о противолежа­щие берега Старого п Нового Света, делится естественно на три отдельные волны, когда достигнет перекрестка проливов на юго-за­паде от Британских островов. Главная волна продолжает направляться к северу, вдоль западных берегов Ирландии, тогда как две второстепенные волны проникают - одна в пролив св. Георгия, другая в канал Ламанип. По приливная волна, огибающая Ирландию на западе, тоже находит другие мор­ские ворота: она проникает, через северный пролив в море между Англией и Ирландией и встречается с волной, вступающей через юж­ные ворота. Вокруг Великобритании столкно­вение приливов происходит подобным же образом: приливная волна, которая, обойдя вокруг Шотландии, распространяется с се­вера на юг вдоль восточных берегов Англии, сталкивается, в соседстве с проливом Паде-Кале, с волною, идущею гораздо более ко­ротким путем, именно -чрез канал Ламапш. Впрочем, этот порядок встречи при­ливных волн постоян но видоизменяется, смотря по положению луны и солнца относи­тельно земли, силе и направлению ветров, бесконечным изменениям состояния атмосферы; так что ход столкновения приливных волн можно изобразить лишь в общих чертах - можно, так сказать, дать только среднюю его величину. Английские гидрографы, Уэвель,Эри, Бичи, Скотт-Россель и другие, начертали на морских картах так называемые «изорахпческия» или «котидальныя» линии для англий­ских морей, то-есть кривые, образуемые по­следовательно. час за часом, приливными волнами, при распространении их вокруг Британских островов. Эти линии далеко не параллельны между собою: все неровности мор­ского ложа и берегов производят неправиль­ности или уклонения в ходе прилива, и, следо­вательно, в начертании изорахических кри­вых. Чем глубже воды, тем быстрее рас­пространяется приливная волна; каждый вы­ступ дна, каждое съужение берегов заме­дляет движение её пропорционально силе тре­ния, и таким образом можно приблизительно угадать, по расстоянию котпдальных линий, как велика толщина слоя воды на морском ложе в данном месте. Что касается ампли­туды прилива, то она бывает весьма различ­на. В заливах, куда разом проникают две, даже три приливные волны, идущие с разных точек горизонта, как, например, в Бри­стольском канале, прилив поднимается до высоты 15 и даже 18 метро в; через каждые шесть часов обширные пространства мор­ских берегов попеременно покрываются во­дой и снова обнажаются. В других местах, как, например, на юго-восточных берегахъ
Ирландии или перед английским мысом Портленд, прилив одной волны совпадает с отливом другой волны, идущей в обрат­ном направлении, вследствие чего противопо­ложные движения жидкой массы нейтрализуют­ся, волны интерферируются, и поверхность по­ды испытывает лишь незначительные коле­бания. Кроме того, местная география указы­вает множество кажущихся неправильностей в повороте, скорости распространения и вы­соте прилива.
За пределами подводного плоскогорья, на котором стоят Британские острова, значи­тельная глубина морей позволяет волнам распространяться с большею скоростью, и потому изорахические линии, означающие их поступателыюе движение из часа в час, разделены там гораздо большими промежут­ками; но вокруг островов и архипелагов происходят точно такия же явления бифур­кации, затем встречи и пересечения прилив­ных волн. В этих местах, то-есть вокруг островов, два повышения жидкой массы тоже соединяются, налегают одно на другое, удваи­вая высоту приливной волны, тогда как в других водах прилив и отлив взаимно уничтожаются, оставляя поверхность моря всегда па одном п том же уровне. Сильные течения проходят через проливы, когда воды по бокам их стоят на различной высоте, и многие морские ущелья на Шетландских, Фа­рерских, Лофоденских островах опасны для рыболовных судов, по причине быстроты временных рек, которые попеременно не­сутся по той и другой стороне пролива, словно через огромный шлюз, и образуют страшные водовороты, ударяясь о другие течения, с ко­торыми они приходят в равновесие. Такия же явления представляют приливы на берегах Англии. Наука гидро графов только с боль­шим трудом успела распутать сеть прилив­ных кривых, взаимно пересекающихся по всем направлениям, и самые опытные моряки могут лишь приблизительно, в общих чер­тах, узнавать в этих водах час, продол­жительность, направление и все явления при­лива и отлива, которые видоизменяются до бесконечности п нормальный ход которых по­стоянно нарушается следующими один за дру­гим ветрами. Мысы английского Корнваллиса, Лендсэнд ( Lands End), Лпзард, так же, как острова билли и островки, которые выступают далеко в море между Ламашпем и Бристоль­ским каналом, возвышаются среди вод, по­стоянию волнуемых приливом и отливом, равно как бурями и течениями, идущими с открытого моря. Береговые утесы сверху по­степенно разрушаются атмосферными деятеля­ми, дождями, ветром, солнцем, снизу подта­чиваются приливом, вследствие чего по вре­менам происходят обвалы -громадные ка­
7
ГЛАВА
I.
8
менные глыбы отрываются и образуют у осно­вания утесов груды странного вида. Из не­которых этого рода подводных камней, у мыса Лендсэнд, в Корнваллисе, народное во­ображение создало «Вооруженных рыцарей» (armed knights), защищающих континент: они целые столетия выдерживают разруши­тельное действие морских вод, но в конце концов уступают, в свою очередь, и их черная масса погружается в волны океана.
Подобно приливам, общие течения, пробе­гающие европейскую Атлантику, идут с юга и юго-запада. В своей совокупности, поверх­ностные воды океана, на толщине нескольких сот и даже тысячи слишком метров, дви­жутся несомненно с юго-запада на северо-во­сток и с юга на север, от Бермудских и Азорских островов к Британским остро­вам, к Исландии, Скандинавии и архипелагу Шпицберген, доказательством чего служат растения и семена тропического происхождения, переносимые течением на берега северной Европы и полярных островов, равно как различные предметы человеческого искусства, сохранившие еще признаки, указывающие на место их производства; но трудно сказать, в какой мере обширный поток, занимающий всю ширину северной Атлантики, составляет про­должение так называемого гольфстрема, или «заливного течения», выходящего из Мекси­канского залива через Багамский канал. По мнению Карпентера *), Финдлея и других фи­зиков, этот исполинский поток мы должны рассматривать, главным образом, как ре­зультат общего перемещения теплых вод жаркого пояса, идущего навстречу холодным водам полярного моря. Это предположение само собой представляется уму, ибо Флорид­ский пролив слишком узок для того, чтобы давать проход могучему потоку, который расстилается от края до края между Скандина­вией, Исландией, Нью-Фаундленскою мелью, на пространстве по меньшей мере 4 миллионов квадр. километров, и присутствие которого обнаружено даже на глубине 1.500 метров под поверхностью моря. Разные ученые, сообразно своим теориям, исчисляют количе­ство воды, протекающей в Багамском гольфстреме в секунду времени, различно -от 3 миллиардов 2) до 500.000 куб. метров 3); между тем, приблизительные измерения, сде­ланные моряками, не имевшими в виду под­держивать ту или другую гипотезу, указывают, для нормального дебита, жидкую массу около 40 миллионов куб. метров, так что, следо­вательно, потребовалось бы не менее десяти лет для того, чтобы эта соленая река могла
4) Lecture at the Royul Institution, „Nature'4,10 march 1870.
2) James Croll, „Philosophical Magazineu, februa ry 1870.
3) Findlay, „Journal ofthe Geographica! Socictyu, 1853.
наполнить все пространство, где ныне движут­ся теплые воды. При том гидрографы, иссле­довавшие море вокруг Бермудских островов, убедились, что гольфстрем делится, на широте Соединенных Штатов, па множество част­ных потоков, разделенных полосами более холодной воды и постепенно теряющихся вгь большом общем течении Атлантического океана. Из этого видно, что, строго говоря, название «гольфстремъ» не может быть упо­требляемо, как это делается в обыкновенном языке, для обозначения огромной поверхности теплой воды, протекающей по северной части Атлантики.
Скорость этого теплого течения до сих пор еще не определена с точностью; это зависит оттого, что оно движется очень медленно, и потому его невозможно различить среди разно­образных движений жидкой массы, производи­мых ветром на поверхности океана. Адми­рал Ирмингер приписывает ему среднюю скорость не более 5 километров в сутки, тогда как капитан Отто нашел, для того же периода времени, -по крайней мере на бере­гах Норвегии, -гораздо более значительную скорость, именно около 20 километров 1). По Финдлею, этому течению нужно от одного года до двух лет, чтобы пройти путь из Флориды в Европу, тогда как по Петерману для этого достаточно нескольких месяцев. И действи­тельно, в 1823 году, во время пребывания ге­нерала Сабина в Гаммерфесте, там были пойманы в море боченки с пальмовым ма­слом с корабля, погибшего в предъидущем году у мыса Донец, на берегах Африки, близ экватора: эти боченки должны были менее чем в год два раза переплыть через Атлан­тический океан. Выловленные в разных об­ластях моря плавающие бутылки с письмами находящихся в опасности мореплавателей поз­воляют определить приблизительно в шесть месяцев время, необходимое для перемещения вод от одного до другого берега северного океана.
Но если общее течение европейской Атлан­тики невидимо мореплавателям по скорости движения его вод, то оно ясно обнаруживается своею высокою температурой: наблюдения, сде­ланные сотнями тысяч и прославившие между гидрографами имена Мори, Андрау, Валлича. Бухана, Ирмпнгера, Инглефильда, Мона, дали возможность даже составить точную карту этого течения на каждый месяц и начертить его изменчивые границы. Летом, когда контуры его, вследствие борьбы с полярным течением, наиболее неправильны, оно сильно изгибается под напором холодных вод, выходящих из Баффинова залива; но, миновав эту по­лярную реку, которая на глубине, в нижнихъ
’) „Mittheilungen von Petermannu, 1873, 1878.
не уклоняются от своего нормального пути, своего первоначального направления к североЮжное течение ударяется о западные берега западу. Полярное холодное течение не погруИсландин и идет вдоль побережья, обращепжается тотчас же под поверхностные слои, ного на север; но тут оно встречает второй чтобы образовать для южных вод ложе, двиполярный ток, который ударяется о восточные жущееся в обратном направлении; оно долго

СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЕ ОКЕАН. 10
лоях жидкой массы, продолжает течь на мысы Исландии и даже поворачивает вдоль иг, южный поток опять принимает свое южного берега острова. В этой области океана режнее направление к северо-западу, при теплые воды, подверженные огромному давлеем обнаруживающие его изотермические линии нию, должны снова изгибаться, уклоняться отъ
Скалы „Вооруженных рыцарей1' у мыса Лендсэнд в Корнваллисе.
11
ГЛАВА
I.
12
борется за преобладание, и два течения делятся на параллельные полосы, движущиеся одна во­зле другой по противуположным направле­ниям. По наблюдениям адмирала Ирмингера, все пространство моря, заключающееся между Исландией и Шотландией, пересекается этими полосами, попеременно теплыми и холодными, принадлежащими к двум противуположным течениям. Лорд Дюфферин, отправившийся в июне 1856 года из Сторновая, на Гебрид­ских островах, в Рейкиавик, в Исландии, измерял, во время плавания, температуру по­верхностного слоя воды через каждые два часа, всего 90 раз, и констатировал не менее 44 изменений, от 1 до 5 градусов, тогда как в месте отправления л в месте назначения термометр, погруженный в море, показывал одинаково 8°, 89 1). На дне морском встре­чаются рядом предметы, происходящие с острова Ян-Майен и с Антильских остро­вов. Увлекаемые небольшими частными тече­ниями полярного происхождения, плавающие льдины, хотя менее многочисленные на юге от сплошного ледяного пространства, нежели у берегов Гренландии, спускаются гораздо да­лее в этих холодных водах, чем в дру­гих областях северной Атлантики. В 1822 г. Скоресби, плавая на востоке от Исландии, встретил огромное количество отдельных льдин, двигавшихся в южном направлении; сэр Джемс Клерк Росс видел их даже на юго-востоке от Ферёрских островов.
Пройдя через полярное течение, нормальное направление которого, как кажется, идет от острова Ян-Майен к берегам Фрисландии, океаническая река, называемая Гольфстримом, продолжает течь к северо-востоку, парал­лельно берегам Скандинавии, затем она оги­бает этот полуостров на севере, направля­ясь к Новой Земле. Но в то время, как главная масса её вод следует вдоль конти­нента, второстепенная ветвь, задерживаемая подводным порогом, который тянется от Медвежьего острова до архипелага Шпицбер­ген, поворачивает к северу под 75° с. ш. и направляется, -по крайней мере в продол­жение трех месяцев: июля, августа и сентя­бря, когда море свободно от льда, -на север, параллельно западным берегам Шпицбер­гена, потом, обойдя вокруг островов, сле­дует в северо-восточном направлении и, наконец, мало-по-малу теряется в полярном море. Средняя температура этой ветви теплого течения 4° стоградусного термометра *).
На западе от Шпицбергена и от подвод­ного порога, отделяющего этот архипелаг от Скандинавии, средняя глубина океана гораздо больше, чем на востоке, в морях, окружаю­
*) La Tonr du Pin, „Annales hydrographiques% 4° tri­mestre 1873-
2) Von Freeden, „Mittheilungen von Petermann", VI, 1869.
щих Новую Землю: промеры морского дна, сделанные д-ром Бессельсом, обнаружили незначительные глубины между этим боль­шим островом и восточным Шпицберге­ном. Причину этого контраста в подводном рельефе, вероятно, следует искать в борьбе течений. Между тем как на западе относи­тельно теплые воды одерживают верх и от­клоняют полосы пловучего льда к другим областям моря, на востоке преобладают хо­лодные токи, движущиеся со скоростью 15 ки­лометров, так что лодка, управляемая не­сколькими сильными гребцами, с трудом мо­жет держаться против них {); эти течения увлекают на юг массы ледяных глыб с их грузом камней, которые летом падают на дно в месте прикосновения с южною ветвью атлантических вод. Обширная мель, которая тянется на северо-запад от Медвежьего ост­рова, есть, вероятно, огромная подводная мо­рена, в роде Ныо-Фаундлендской мели * 2). Но за этими грудами камней полярное течение про­должается до более теплых вод, текущих с юга, и врезывается в них длинными ко­сами холодной воды, в роде тех, которые мореплаватели встречают в области моря, лежащей к востоку от Исландии.
Итак, мы видим, что прилегающая к Европе часть Атлантического океана в своей совокупности довольно точно ограничена фор­мой морского ложа, общим движением вод и метеорологическими условиями; по крайней мере летние месяцы европейские моря почти целиком бывают заняты волной тропической Атлантики. Зимою, правда, теплое течение, хотя гораздо более правильное в своем движении, чем в холодное время года, оттесняется далеко к югу на всем протяжении океана: на севере от Ян-Майена и Медвежьего острова вода холоднее точки замерзания, и почти вся поверхность моря покрыта льдами; но, тем не менее, средняя температура европейской Атлантики все-таки гораздо выше, чем дол­жна бы быть по шпротам, под которыми ле­жит эта область океана. В среднем выводе разность между наибольшею и наименьшею сте­пенью тепла, между температурой июля и ян­варя, составляет всего только 5 градусов. Во всем морском бассейне, заключенном между Шотландией и Норвегией, Исландией и Шпиц­бергеном, поверхностные воды на один, два п даже три градуса теплее окружающего воз­духа; только в летние месяцы отношение это изменяется: температура атмосферы тогда бы­вает несколько выше; море освежает кли­мат, тогда как обыкновенно, в другие вре­мена года, оно делает его теплее 2).
*) Lamont, Masquaray, «Bulletin de la Soui^t6 de Geographie», oct. 1872.
2) „Mittheilungen von Petermann“, IV, 1870.
3) H. Molin, „Mittheilungen von Petermann“, XI, 1876.
13
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.
14
Общее влияние, оказываемое большим юж­ным течением на климат всего европейского континента, и преимущественно на климат стран, омываемых его водами, так значи­тельно, что без этого течения Британские ост­рова и Скандинавия были бы необитаемыми пу­стынями; подобно Лабрадору, эти земли оста­вались бы местопребыванием диких живот­ных, и разве только по берегам защищен­ных бухточек могли бы жить какие-нибудь маленькие народцы; только южное течение, в соединении с юго-западными ветрами, дало воз­можность английскому народу возникнуть и до­стигнуть той степени развития, на которой мы его видим теперь; следовательно, это течение имеет капитальную важность в современной истории человечества.
Уклонение изотермических линий от нор­мального направления, производимое в север­ной Атлантике воздушными и морскими токами, есть замечательнейшее явление этого рода, ка­кое только было наблюдаемо на поверхности земного шара: значение географических ши­рот для местного климата, повидимому, совер­шенно уничтожается во многих местах, и ■средняя температура возрастает не от севера к югу, как обыкновенно, а наоборот -от юга к северу. Это происходит оттого, что южное течение увлекает за собой тепло тро­пиков и выделяет его в областях север­ной Европы; таким образом, климат, при­носимый движущеюся жидкою массою с юга, так сказать, покрывает собою нормальный климата страны. Между тем как по средине северной Атлантики, под 50° северной шпроты, воды океана даже в январе месяце имеют температуру свыше 12 градусов Ц., в Силе­зии и в России, под тою же широтой, термо­метр иногда падает до 30 и даже до 35 гра­дусов ниже точки замерзания. На западных берегах Ирландии, где мирт цветет, как на берегах Средиземного моря, зимняя темпе­ратура выше, чем в Неаполе пли Афинах. В Великобритании северная оконечность Шот­ландии, омываемая водами, идущими с юга, пользуется в январе месяце более теплым воздухом, чем Лондон и другие города юж­ной Англии: обыкновенные закопы климата действуют, так сказать, в обратном по­рядке. Зимы Исландии, этого «островальдовъ», менее суровы, чем зимы Дании. Наконец, средняя температура моря, наблюдаемая в январе на станции Фругольм, близ Северного мыса (Норд-Кап) Скандинавии, под шпро­той, где зпмой солнце остается под горизон­том в продолжение целого месяца, равна 3,27°, то-есть на 3 градуса выше, чем в городе Веве, на берегу Женевского озера, ина 2 градуса выше, чем в Венеции, на берегу Адриатики. На острове Треско, одном из глав­ных островов архипелага Силли пли Сорлин-
генского, пальмы и другие тропические растения могут рости под открытым небом в са­дах, хотя Азорские острова, лежащие на 10 слишком градусов по широте ближе к эк­ватору, находятся еще вне географической об­ласти пальмовых деревьев *). Путешествен­ник, который отправился бы в январе из Филадельфии на Северный мыс Европы, ле­жащий 3.500 километрами ближе к полюсу, оставался бы постоянно под одною и тою же изотермическою широтою, от 2 до 3 граду­сов; но если бы он поехал прямо на север, в Баффинов залив,то нашел бы под тою же параллелью, на которой лежит крайняя оконечность Скандинавии, среднюю температу­ру - 25 градусов. Общее количество теп­лоты, выделяемой водами Атлантического оке­ана, так велико, что оно дает всему северозападу Европы столь высокую зимнюю темпе­ратуру, какой без пегоэта часть земного шара не имела бы даже в летние месяцы
Благодаря двум движущимся одно над дру­гим течениям: морских вод и воздушного океана, которые прикасаются к северо-запад­ным берегам континента, эти берега явля­ются, так сказать, главною лабораторией евро­пейского климата, областью, через которую преимущественно вступают в пашу часть света большие бури; кривая циклопов, начи­нающаяся на Антильском море и в Соеди­ненных Штатах Северной Америки, идет через Атлантический океан поверх теплого морского течения и развертывается над Ев­ропой, проходя через Британские острова. Нигде сравнительное изучение барометриче­ских волн не имеет более важного значения, как на европейских берегах северной Ат­лантики: метеорологи должны обращать взоры преимущественно к этой области, чтобы быть в состоянии предсказывать вероятное состо­яние погоды в ближайшем будущем. Запад­ные ветры, дующие на берегах западной Ев­ропы в продолжение большей части года, служат источником дождя для наиболее зна­чительного пространства европейского конти­нента и вызывают там к жизни множество рек: атмосфера водяных паров, омывающая Европу до центра России, берет начало и рас­пространяется, главным образом, с повер­хности северной Атлантики. Правда, влаж­ность воздуха постепенноуменыпается по мере удаления от скопления вод: вдали от морей мы не видим уже густых туманов, столь часто наблюдаемых у берегов Англии; может быть, это и были те выдыхания или «легкия» моря, которые, не будучи нп воздухом, ни во­дой, ни землей, состояли из смешения стихий п задерживали плавание кораблей, как утвер­ждал Питеас, родившийся под ясным нс-
Oscar Drude, „Mittheilungen von Petermann“, 1878.
15
ГЛАВА'
I.
16
бом, близ лазурных вод Средиземного моря. Как на пример этой области туманов, можно указать на пространства моря, которые тянут­ся к северу п западу от Исландии. В 1868 году члены немецкой полярной экспедиции нашли в этих северных водах туманы, продолжавшиеся, средним числом, по восьми часов в сутки и дотого густые, что с од­ного конца корабля невозможно было разли­чить другого конца; в продолжение всего июня месяца они не видали ни разу синевы неба. Но зато атмосфера, окружающая эти моря, обыкновенно находится в спокойном состо­янии; сильные бури там редки, хотя по при­чине низкой температуры воздуха опе иногда кажутся более сильными, чем есть в дей­ствительности. Большею частью эти бури непро­должительны и всегда сменяются совершен­ным штилем *)•
Температура поверхностных вод океана дала возможность метеорологам определить с точностью внешния границы теплого тече­ния, идущего по северной Атлантике; точно также, посредством измерений температуры па глубинах, успели узнать нормальную тол­щину этого течения в различных морях, исследованных научным образом. Но эти трудные и дорогостоющие измерения, понятно, могли быть сделаны пока только на незначитель • ном протяжении океана. Еще недавно почти все наши познания по этому предмету ограни­чивались результатами, полученными Уивиллем Томсоном и Карпентером, при содей­ствии других ученых, входивших в состав экспедиций, совершенных в 1868 и 1869 го­дах на кораблях «Lightning» и «Porcupine». После того в тех водах произведены были новые исследования, под руководством швед­ских и норвежских ученых, и метеоролог Мон, объехавший в 1877 году на корабле «Voringen» почти все Норвежское море, полу­чил возможность составить изотермическую карту моря, на основании как собственных измерений, так и исследований своих пред­шественников *).
Так как наблюдения производились в теплое время года, когда поверхностные воды нагреваются исключительно лучами летнего солнца, то температура поверхности океана, наблюдаемая до сих пор учеными, всегда оказывалась высокою и уменьшалась довольно быстро в более низких слоях, до глубины около 100 метров. Зимою, когда поверхность моря охлаждается, мы. разумеется, увидели бы обратное явление: температура воды в это время года должна возрастать до слоя нормаль­ной теплоты, показывающего среднюю годовую температуру и находящагося по меньшей мере
на глубине около ста метров. На этой глу­бине прекращаются влияния местных времен года, и лот или батометр погружается в морские пучины, температура которых не изменяется от быстрых перемен времен года. Ниже этого верхнего пояса, изменяюща­гося с временами года, термометр показы­вает постоянное уменьшение теплоты; после­довательные слои воды становятся все холод­нее, без всяких скачков возврата к теплу; самая низкая температура свойственна дну, но нигде она не была найдена на точке за­мерзания, которая для морской воды с сред­нею соленостью равна -3,67° Ц. ')• Таким образом термометрические промеры Томсона и его спутников окончательно опровергли ги­потезу сэра Джемса Росса, утверждавшего, что кривая, имеющая постоянную температуру 4° Ц., -которая ошибочно считалась темпера­турой точки наибольшей плотности, - зани­мает дно океана от одного полюса до дру­гого.
В северной Атлантике, как и во всех других морях, теплота воды уменьшается от поверхности к дну морского ложа, но уменьшается не равномерно: между тем как в иных слоях уменьшение измеряется лишь десятыми долями градуса на целые сотни ме­тров толщины, оно вдруг достигает несколь­ких градусов в жидких массах, находя­щихся под этими слоями. Эти значительные скачки в последовательном понижении тем­пературы моря можно объяснить только встре­чей масс воды различного происхождения. Так, например, в той области Атланти­ческого океана, которая заключается между Ирландией и островом Роккаль, вода охла­ждается медленно на глубинах от 100 до 1.000 метров; она вся принадлежит к дви­жущейся теплой массе, идущей из тропиче­ских морей. По на глубинах от 1.000 до 1.500 и до 2.000 метров понижение темпера­туры идет гораздо быстрее, причину чего, без сомнения, следует искать в притоке хо­лодной воды полярных морей, медленно те­кущей в обратном направлении с верхними водами, более теплыми. Наконец, ниже 2.000 метров до самого дна уменьшение теплоты опять совершается постепенно, посредством нечувствительных переходов. В самом глубоком месте, куда ученые, принадлежав­шие к составу экспедиции корабля «Porcupine», опускали лот и термометры, на глубине 4.455 метров они нашли температуру 1,65°; но это место лежит уже за пределами соб­ственно так называемой северной Атлантики, как раз на западе от французской Бретани.
Изследование температуры воды на различ-
’) Von Freeden, „Mittheilungen von Petermanuu,lV,1869. „Mittheilungen von Petermann11, япв. 1878.
9 Despretz, „Recherches sur le maximum de densite des dissolutions aqueuse“.
17
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.
18
ных глубинах моря показало, что два бас­сейна северной части Атлантического океана, разделенные подводным порогом, идущим от Шотландии к Исландии, резко различаются между собою. На западе от этого порога океан наполнен до самого дна водой, темпе­ратура которой нигде не понижается до нуля, тогда как на востоке теплая вода встречается только на поверхности и лежит па слоях жидкой массы очень холодных и менее соле­ных.
В широком проливе между Ферёрскимп и Шетландскими островами промеры морского дна ясно обнаружили существование на глу­бине массы холодной воды, движущейся под верхними, более теплыми слоями моря, и уче­ным удалось даже определить приблизительно берега этой исполинской подводной реки. По обе стороны этой области холодных вод тем­пература моря понижается почти в такой же пропорции, как и в соседних местах океана; на глубине около 1.500 метров термометр показывает еще около 5 градусов Цельзия, тогда как в холодном поясе эта 5-ти-градуспая температура встречается уже на глу­бине 350 метров, а па расстоянии 600 метров от поверхности термометр падает до пуля: ► средним числом, разность между температу­рой вод холодного пояса и температурой окружающих морей равна 7° стоградусного термометра. Эта движущаяся масса холодной воды, судя по её направлению, составляет продолжение полярного течения, которое прохо­дит на востоке от Шпицбергена и Медвежь­его острова, затем спускается вниз под бо­лее теплые слои и течет на глубинах. Дойдя до порога, соединяющего мель Ферёрского архппелапис Гебридскими островами, пояс холод^ФЙ подии Вдруг оищичивается: различные жЦЙЬмИрочные станции, устроенные в этой Миаётп моря, дали' резулыйнея. не оставляю­щие ншДикюго сомнения отнсГсифльно прекращщие слоя студеной в9ды. ОДнако, холодное те'^рие/ поднимается в этом^месте немного выиищ*п0рбиДиу (и ццрцбй пройти через него, если бы й^^^ечало’ВДуТцого навстречу тока более теплой воды; не будучи в состоянии одолеть это препятствие, холодные воды при­нуждены течь обратно с верхним течением, которое увлекает их за собой, и которое они, взамен того, сильно охлаждают, так что оно превращается в тонкий поверхностный слой *). Мон начертил приблизительно, - насколько это было возможно па основании сделанных до сих пор пзследований, - контуры моря холодных вод, покрытых на поверхности тонким слоем теплой воды, те­кущей из тропических областей океана. Гра­ницы этого моря, означаемые изотермой нуля,
’) Molin, „Mittheilungcn von Petermann“, I, 1878.
почти совпадают с границей глубин от 500 до 700 метров па востоке от Фсрёрских островов и Исландии и выступают на юге в виде длинного полуострова в пролив Lightning (названный так в честь корабля того же имени), то-есть в глубокий ров, отде­ляющий Ферёрские острова от Шетландских. Порог мелей везде служит пределом кон­туров холодного моря.
Анализ морских солей также дает сред­ство исследования, - очень деликатное, впро­чем, -для того, чтобы следить за океаниче­скими водами в их обширных круговоро­тах. При помощи этого средства физики убе­дились, что соленость собственно так назы­ваемой северной Атлантики значительно пре­восходит среднюю соленость всего океана, п эту разницу они, естественно, приписывают испарению, происходящему в тропических морях на поверхности течений, идущих по направлению к северу. Во всех областях океана, где заметно движение тропического те­чения, воды его всегда можно узнать по боль­шей пропорции солей, тогда как присутствие полярного течения тотчас же обнаруживается меныпей соленостью воды. По Форхгаммеру («Philosophical Transactions»,1865),средняя со­леность океана: 33,404 на 1.000.
Средняя соленость северной Атлантики:
Тропическое течение: между Шотландией и Ныо-Фаундлепдом -35,946 на 1.000; между Исландией и Лабрадором -35,301 на 1.000; между Норвегией и Шпицбергеном -35,347 па 1.000.
Полярно стечение на севере Шпицбергена -33,623 на 1.000.
II.
Новейшие научные исследования в водах северной Атлантики не только разрушили ги­потезу сэра Джемса Росса относительно пред­полагаемой однообразной температуры на дне океана, по, вместе с тем, окончательно опро­вергли теории Эдварда Форбса (Edward Forbes), утверждавшего, что в глубинах моря не су­ществует никакой животной жизни ,). И прежде имелись в изобилии доказательства противного: натуралисты и мореплаватели находили много животных форм ниже границ, начертанных для них английским ученым; однако, свиде­тельство этих исследований не было принято с должным вниманием: нужны были удачные ученые экспедиции кораблей «Lightning» и «Porcupine», чтобы находки, сделанные ранее в пучинах моря Россом, Валлпчем, бир­сом, Флпминг-Джейкином, Мильн-Эдвардсом, были признаны окончательно приобретен­ными для науки фактами. Во всех своих станциях для производства промеров въ
1) „The Natural Histcry of the European Seas“.
19 Г Л А
окрестностях островов Шетландских, Геб­ридских, Ферёрских, Роккаль, так же, как в самых глубоких местах северной Атлан­тики, Карпентер, Уивилль Томсон, Гуин Джеффриз (Gwyn Jeffreys) нашли морское ложе покрытым животными организмами. Точно также в больших впадинах окру­жающего Шпицберген моря Торрельоткрыл огромное множество организмов, которые при том по богатству и разнообразию форм пре­восходят морскую фауну скандинавских бе­регов. В некоторых областях дно моря буквально кишит животными всякого рода, представляя из себя, так сказать, нечто в роде похлебки. Даже самое низкое место Ледо­витого океана, до которого опускался лот, на глубине около 5.000 метров, имеет фауну, состоящую из многочисленных видов жи­вотных. Эти исследования морского ложа мало увеличили число рыб, известных естество­испытателям; но зато музеи обогатились мно­гими новыми иглокожими, между которыми встречаются чрезвычайно любопытные и очень красивые экземпляры. Один Томсон описал 250 видов моллюсков, доселе неизвестных. Что же касается границ морской флоры, то они остались те же, какими были известны и ранее: ниже 100 метров от поверхности океана водоросли становятся редки, а на глу­бине 350 метров они исчезают совер­шенно ’)•
Богатство фауны в северных морях Европы тем значительнее, что воды их при­текают из областей, отличных по климату. Между тем как теплое течение, составляю­щее верхние слои, приносит с собою южных животных, нротивуположное ему полярное течение увлекает рыб и других живых существ северного происхождения; так, на­пример, в «холодном поясе» канала Фе­рёрских островов почти все иглокожия при­надлежат к тем же видам, как и живот­ные этого рода, свойственные водам Сканди­навии и Гренландии 2). Но хотя европейские моря гораздо лучше изучены, чем моря дру­гих частей света, каждое исследование при­водит еще к открытию новых организмов, прежде неизвестных пауке.
О богатстве органического мира в север­ном Атлантическом океане можно составить понятие но геологическим формациям, кото­рые непрерывно образуются на дне моря, благодаря могучему развитию этой животной жизни. В морской области, которая прости­рается между Норвегией, Исландией и Ферёрскимп островами, дно моря, на глубине 2.000 метров п более, везде покрыто сероватою известковою глиной, состоящею, главнымъ
j) Wy ville Thomson, „Depths of the seau, p. 45.
2) Wyville Thomson, „Depthe of the seau, p. 43.
B А I. 20
образом, из остатков одного вида фораминпфер, называемого натуралистами ЬипоспИина. Этот организм играет в Норвеж­ском море такую же роль, как вид globigerina в водах Гренландии; он также обра­зует меловые пласты, даже быстрее, чем многодырочник западных морей: глина, вы­нутая со дна, скоро превращается в твердый камень *). Изучая эти новые формации, по­стоянно отлагающиеся на дне Атлантического океана, Томсон и Карпентер уподобили их мелу и даже высказали гипотезу, что так называемый меловой периода, продолжался без перерыва и продолжается до настоящего вре­мени на дне северных морей. В самом деле, мел, образующийся ныне в этих во­дах, до такой степени похож на мел бере­говых утесов Англии, что самому искусному микрографу не всегда легко различить их; он содержит также большое число форм, тождественных ископаемым древнего мела (19 фораминифер на ПО, по Руперту Джонсу), и различные виды представляют один и тот же тип: они, как кажется, мало-по-малу видо­изменялись в течение веков. Химические анализы Форхгаммера, подтвержденные впо­следствии английскими исследователями, дока­зали, что самая богатая известковыми веще­ствами часть океана есть именно область се­верной Атлантики, заключающаяся между Ирландией и Нью-Фаундлендом: микроскопи­ческие животные находят там в количе­стве более чем достаточном элементы, ко­торые они переработывают в слои скалы, где иногда оказывается до 60.000 известко­вых оболочек на каждый квадр. санти­метр 2). В некоторых заливах Атланти­ческого океана, как, например, в Катте­гате и Балтийском море, пропорция извести еще значительнее. Разрушение береговых уте­сов постоянно доставляет морю материал для образования новых формаций. По Форхгаммеру («Philosophica! Transactions», за 1865 г.), содержание извести в морской воде предста­вляет следующие числа:
Средний процент для всего океана -2,96 на 1.000; в северной Атлантике между 30° и 53° шпроты -3,07 на 1.000: в Каттегате -3,29 па 1.000, в Балтийском море -3,59 па 1.000.
В течение последних десяти столетий дея­тельность человека могла до некоторой степе­ни видоизменить морскую фауну северной Атлантики. Сначала бискайские рыболовы истре­били вид кита, посещавший пх воды. Впо­следствии настоящий кит, которого встречали против европейских берегов во всех мо­рях севера, был беспощадно преследуемъ
1) Sars, -Broch, „Bulletin de la Societe de G6ographieu, mais 1877.
a) Manteli, -Wy ville Thompson, „Depths of the sea“ p. 477.
21
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.
басками и другими моряками; с начала во­семнадцатого столетия китопромышленники, гоняясь за своею добычей, принуждены были забираться все далее и далее по окраине пло-
представляет одно из самых полезных по­собий прп изучении Ледовитого моря. В на­чале нынешнего столетия ежегодно убивали, средним числом, тысячу слишком китовъ

вучих льдов полярного океана; плавая по морям, куда удалился этот великан жи­вотного царства, Скоресби собрал богатый запас наблюдений, благодаря которому книга его («An account of the Arctic Regions», 1820 г.)
в морях, окружающих Шпицберген; в 1811 году в этих водах было поймано 1.437 китов; но с той поры исполинское животное с каждым годом встречалось все реже и реже, а в 1810 году оно исчезло совершенно.
23 г л а
Чтобы настичь свою добычу, китоловы должны теперь подвергаться таким же опасностям, как и исследователи полярных путей. В настоящее время ловля кита почти оставлена в северной Атлантике. Китопромышленники не ищут уже этих гигантов моря; что же касается громадных рорквалов (гренланд­ский кит), то количество получаемого от них жира не настолько значительно, чтобы ловля их могла быть выгодна; до сих пор их употребляли только для фабрикации гуано, или удобрения. Морж, некогда столь обыкновен­ный, что норманны, не покидая вод Сканди­навии. находили, чем платить свою «лепту св. Петра», в виде клыков этого животного, за­менявших слоновую кость, в наши дни встре­чается только в полярных морях. Прежде число моржей, населявших остров Магда­лины, доходило, по приблизительному исчисле­нию, до 70.000 пли 80.000 голов, теперь же они там так малочисленны, что не стоит труда охотиться за ними; по китоловные суда все-еще преследуют черную морскую свинью (delphinus globiceps. Grindehval), и моряки с Ферёрских островов одни убивают ежегод­но более 1.200 экземпляров этого морского млекопитающего, принадлежащего к семей­ству плотоядных китов 1).
Рыболовы охотятся также за гакалом (scimmus borealis; haakjtiring, hakal), большой аку­лой, которая плавает одиноко в глубинах северного океана и которую опп убивают ради её печени; на одних только берегах Ислан­дии ежегодно убивается около 23.000 акул этого вида. Особенно значительна охота на тюленей, которые, в числе пяти видов, насе­ляют берега Исландии, Ян-Майепа, Шпиц­бергена и, кроме того, иногда попадаются в полярных морях, унесенные па пловучих льдах, гонимых ветрами и течениями. Коли­чество тюленей, ежегодно убиваемых на во­дах, простирающихся от Скандинавии до Гренландии, исчисляется приблизительно в тысячу штук г). Современная промышлен­ность, постоянно расширяющая размеры сво­его производства, требует все больший и боль­ший запас жиров и шкур, и потому морские рыболовы продолжают свою кровавую охоту за китообразными п ластоногими с возрастаю­щим ожесточением. Но так как в приро­де все связано одно с другим, и совокуп­ность организмов образует бесконечную цепь, от чудовищных китообразных до незамет­ных для простого глаза мпогодырочпиков, то понятно, что всякое нарушение прежнего равновесия в одной из частей морской фауны должно произвести общее перемещение во всех других частях этого живого мира до самых *
*) Irtninger, „Notes sur les peches du Danemark, des iles Farderu, etc.
2) Ch. Grad, „Esquisse physique des ilea Spitzbergenu.
в а I. 24
элементарных, имеющих простейшую орга­низацию, существ.
Что касается морских рыб, которые пре­следуются рыболовами в соседстве берегов п на мелях, то им, кажется, до сих пор еще не грозит опасность быть истребленными человеком: так громадна масса их яиц пли икры; при том, количество рыбы, умерщвляе­мой моряками, ничтожно в сравнении с страш­ным побоищем, которое происходит в не­драх моря между враждебными видами. Из­вестно, какое важное значение имеет треска для питания человека; однако, нет причины опасаться, что рыболовы берегов Исландии, о. Роккаль, Ферёрских островов и Доггербанка, в Северном море, а также двадцать тысяч норвежцев и лапландцев, пресле­дующие ее вокруг Лофодфнских островов, уменьшат породу этой рыбы: опа только не всегда появляется стаями в одних и тех же водах, и потому недавно, до проведения электрических телеграфов, моряки часто те­ряли па поиски её многие днп и даженедели. Между тем как большинство рыб между про­чим, лосось, осетр, корюшка (Salmo ереrlanus), покидают глубины моря и отправля­ются класть яйца в реки и вдоль морских бе­регов, треска, как это открыл Сарс, знаме­нитый норвежский натуралист, мечет икру сре­ди моря, и зародыши её развиваются вдали от берегов. Таким образом, как бы ни было ве­лико истребление мелюзги и большой рыбы в со­седстве морского прибрежья, оно не наносит вреда огромным лабораториям, где обно­вляется самая порода.
Сельди, которых ежегодно вылавливают па одних только берегах Норвегии по мень­шей мере триста миллионов штук, имеют еще более важное значение в истории эконо­мического быта пародов, чем треска: извест­но, как много способствовала эта рыба обще­му благосостоянию Голландии и её могуществу среди европейских наций. Рыболовы часто ду­мали, что эта рыба перестала размножаться в океане; но па самом деле стаи сельдей толь­ко переходят с одного места на другое, и каждый год они появляются то тут, то там такими же, как всегда, густыми массами, де­лая море, так сказать, живым, и в сопро­вождении многочисленных верениц гоняю­щихся за ними хищных животных: «кажет­ся, говорит Мишле, как будто огромный ост­ров поднялся на поверхность воды, и целый континент готов выступить из недр мо­ря £)». В первые два века текущего тысяче­летия сельдь появлялась преимущественно в восточной части Балтийского моря; затем, до половины шестнадцатого столетия, она напра­влялась предпочтительно кт> берегам Скании,
*) Мишле, „La meru.
25
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.
26
после того главные станции для лова сельдей были сосредоточены в Северном море, вдоль береговч, Шотландии и Норвегии; наконец, в течение восемнадцатого столетия, сельди по­явились в большом числе на берегах за­падной Швеции, в Каттегате. Эти неожидан­ные переселения сельдей имели иногда след­ствием общую нужду и голодуху между рыба­ками покинутого рыбой прибрежья. Несмотря на все эти перемещения, сельдь не принадле­жит к странствующим рыбам, совершаю­щим ежегодные путешествия, как полагали прежде; она живет в глубоких океаниче­ских долинах, откуда поднимается к бере­гам для метания икры, из которой там, под влиянием теплоты, развиваются зароды­ши. Натуралисты открыли также, что эта рыба не может жить в водах, температура кото­рых менее трех с половиной градусов стоградусного термометра 1); поэтому, когда рыболовы вступят в жидкий слой более хо­лодный, они знают заранее, что не найдут тут сельдей. Сведущие люди могут узнать вдали от мест лова, к какой именно разно­видности принадлежат данные сельди --пой­маны ли они у берегов Норвегии или у бере­гов Шотландии, в Балтийском или в Се­верном море.
Эта последняя часть северного Атланти­ческого океана, нечто в роде залива, заклю­ченного между Скандинавией и Великобрита­нией, но сообщающагося с другими морями че­рез Ламанш и через Зунд, чрезвычайно богата животною жизнью, и одна из её обла­стей совершенно справедливо названа «Мелью рыболововъ» (Ь ishers’ Bank): на этой мели рыба играет мириадами, и рыболовные суда прихо­дят сюда ловить живую треску для рынков Лондона и других больших городов северной Европы. Несправедливому замечанию Мебиуса* 2), дно Северного моря гораздо более производи­тельно для человека, чем обширные песчаные пространства, составляющие на юге часть его прибрежья. Средним числом, на эти мели хо­дит каждый год около 900 рыболовных шлю­пок, из которых (й>0 принадлежат англий­ским судохозяевам, и ежегодный улов рыбы в этом месте исчисляют в 75.000 тонн; с одной из мелей, называемой Доггербанк, пли «Лугерной банкой» [по имени судна лугер 3)], получается лучший сорт трески. Северное море, покрывающее тонким слоем воды плоскую возвышенность, на которой стоят Британские острова, представляет такия превосходные ме­ста для ловли рыбы именно по причине незна­чительной его глубины и потому, что ложе его нпгде не усеяно подводными скалами и кам­
*) А. Бек, ван-Бенедеи и др.
2) „Das Thierleben am Boden der Ost-undNord-Seett.
3) А пф „Собачьею мелыо“, как ее означали на ста­рых картах.
нями; единственные сопротивляющиеся пред­меты, иа которые иногда наталкиваются рыбо­ловные снаряды, -это устричные мели. Эти моллюски открытого моря не очень вкусны; го­раздо более ценятся прибрежные устрицы, осо­бенно устрицы с берегов Франции и Англии, откармливаемые в Бельгии в особо устроен­ных «паркахъ» и известные под именем остендских. Попытки разведения устриц па немецких берегах Северного моря в боль­шинстве случаев не увенчались успехом. Кроме некоторых пунктов па плоских бе­регах Ганновера и в соседстве островов Сильт, Амрум и Фер, где насчитывают около 5 миллионов устриц, распределенных на 47 мелях, в других местах германского побережья не удалось развести этого моллюска; это объясняется тем, что мягкая тина, по­крывающая дно немецких берегов, не пред­ставляет устрицам достаточной точки опоры; по рассказам мореплавателей, устричные мели на островах Фрисландии существуют только с начала прошлого столетия ’). Вообще говоря, животные виды на этих берегах немного­численны, по причине крайнего однообразия морского дна; но зато большая часть этих видов представлены огромными количествами особей, благодаря обилию пищи, доставляемой им морскими водорослями, которых насчи­тывают до ста пятидесяти видов 2), и всякого рода нечистотами, приносимыми реками, впа­дающими в это море. Нужно считать сотнями миллионов ракушки, гребенки (Pecten) и другие раковины, которых собирают каждый год на морских песках Шлезвиг-Голштейна, для приготовления извести или для удобрения июлей. Разнообразие видов, животных и ра­стительных, действительно, велико, относи­тельно поверхности, только в одной части Се­верного моря, именно вокруг скал Гельго­ланда. Тут разнообразию форм морского рельефа соответствует разнообразие населяю­щих его организмов.
Северное море, превосходящее по простран­ству Британские острова, ограничено со стороны северной Атлантики крутым обрывом, извест­ным под именем Kimmer, и резко отли­чается своею малою глубиной от соседнего океана, который свободно катит свои могучия волны по направлению к полюсу. Почти везде лот достигает дна, пройдя жидкий слой не более как в 50 метров толщины. Большие пучины этого моря, на востоке от Шотландии, не превышают но глубине 100 и 120 метров. В южной его области самое глубокое место, в расстоянии 5 километров к югу от Гель­голанда, имеет всего только 56 метров глу­бины: это -слой воды, почти равный высоте
') „Expedition... der Pommerania“ в 1871 году.
2) ИИрестель, „Boden von Ostfriesland“.
27
ГЛАВА
I.
28
скалы, господствующей над этою областью моря. В целом дно Северного моря походит на так называемые Watten его берегов, где бассейны тянутся на необозримое пространство, пересекаемые по всем направлениям рвами, вырытыми в песках течениями или борьбой приливов, и которые можно сравнить с ру­ками медуз, разветвляющимися до бесконеч­ности. Все ложе Северного моря представляет одну огромную мель, разделенную на множе­ство второстепенных отмелей. Очевидно, эти равнины моря, где весь естественный рельеф исчез под слоями песка и ила, обязаны сво­им замечательным однообразием какомулибо общему явлению, действующему одновре­менно на обширных пространствах. Боль­шинство геологов полагает, что Северное море было в ледяную эпоху заливом, где пла­вали, гонимые течениями, длинные вереницы льдин, оторвавшихся и упавших в воду с глетчеров Скандинавии, Исландии, Велико­британии 1). Эти плавающие ледяные массы, постоянно обновлявшиеся в замкнутом за­ливе, оставляли в нем камни и всякого рода обломки, которыми они были нагружены; остатки гор и плоскогорий, размельченные до бесконечности, сделались, таким образом, морским дном. Этот процесс засыпания Северного моря продолжается и до настоящего времени; теперь, правда, не прибивает к бе­регам Фрисландии пловучих льдов, как это было в ледяном периоде, но полярное течение, мало ощутительное в этом обширном зали­ве, приносит туда пемзу, извергаемую вулка­нами Исландии и Ян-Майена * 2). Следователь­но, мы видим и до сих пор то же самое яв­ление, хотя несравненно менее важное по гео­логическим его результатам. При этом воз­никает вопрос: как могло случиться, что в то время, как Северное море мало-по-малу мелело, вследствие отложения наносов, на се­веро-западе его ров, называемый Скагерра­ком, сохранял свою глубину от ЗОО до 500 и даже до 800 метров вдоль берегов южной Норвегии? Причиной этого были, вероятно, ледники, наполнявшие некогда этот глубокий ров, древний, погрузившийся в воду фиорд, в котором соединяются многие другие второ­степенные фиорды; соединенные массы ледя­ных рек уже за пределами этой впадины вступали в большое полярное течение, которое увлекало отделявшиеся от них льдины далее на юг и рассеивало содержавшиеся в этих льдинах обломки по дну моря.
III.
Балтийское море, к которому примыкает, в форме рукава, этот глубокий ров пли ка-
*) Ramsay, ..Physical Geology and Geography of Great Britain", p. 157.
2) „Annales hydrographiquesa, 4-me trimestre 1873.
нал, называемый Скагерраком, предста­вляет, как и Немецкое море, залив север­ной Атлантики; но оно отличается от этого океана как составом, так п явлениями сво­их вод. Название «Балтийское» или «Балти­ка», - вероятно, литовского происхождения, как п название острова Балтия, о котором упоминает Плиний, -есть, как говорят, си­ноним «Белого моря», п дано ему, будто бы, за его короткия и бурливые волны, покрытые белеющеюся пеной. Что касается немцев, то они встарпну, когда южные берега этого вну­треннего или средиземного моря были заняты славянами, называли его «Восточным моремъ» (Ostsee), п это наименование, верное по отно­шению к Дании и Швеции, осталось, в конце концов, за всем морским бассейном.
В некоторых отношениях это «Восточное море» может быть рассматриваемо как при­ток Атлантического океана, ибо оно дает ему гораздо больше воды, чем сколько само получает от него. Нева, Неман, Висла, Одер п двести пятьдесят других рек, боль­ших п малых, которые вливаются в Балтий­ское море, приносят ему жидкую массу, зна­чительно превосходящую по объему ту массу, которую оно теряет путем испарения. Коли­чество приносимой этими рекамп воды до сих пор еще не было измерено непосредственно; но, судя по среднему количеству дождевой и снежной воды, выпадающей в продолжение года в бассейне Балтики, можно принять нормаль­ное увеличение этого внутреннего моря рав­ным двенадцати тысячам кубических ме­тров в секунду. Весь этот избыток должен утекать в Атлантический океан через Зунд и в особенности через пролив Большой Бельт, ибо уровень Балтики не выше уровня Северного моря, как полагали недавно: точ­ные измерения, произведенные на оконечно­стях Эйдерского капала, доказали, что в обыкновенное время поверхности этих двух морей лежат на совершенно одинаковой вы­соте Следовательно, излишния воды Балтики должны искать выхода к Северному морю, и. действительно, в Зунде^руществует поверх­ностное течение, направляющееся обыкновенно от Копенгагена и Гельзпнгера к Каттегату, кроме тех случаев, когда северные ветры нейтрализуют это течение или даже сообщают ему обратное направление. Но наблюдениям Форхгаммера и Просилиуса 2), ход поверх­ностного течения в Зунде оказался следующий в продолжение 134 дней:
Из Балтики в Северное море -86 дней, из Северного моря в Балтику -24 дня. рав­новесие -24 дня.
В Большом Бельте, главном соединп-
9 Ант.фоп-Эгцеэь, „Die Ostsee und ihre Kiistenlanderu.
2) „Pliilosophical Transactionsu, 1865.
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.
30
тельном канале между двумя морскими бас­сейнами, ход течения, направляющагося из Балтики в Немецкое море, отличается гораздо большею правильностью, чем в Зунде *).
бины ложа, представляемого им проливами. Так же, как в Дарданеллах и в Босфоре нижнее течение воды более соленой и, следо­вательно, более тяжелой движется в противо-

Тем не менее, морские реки, вытекающие из Балтийского моря, не занимают всей глу-
3 „Expedition der Pommeraniatt, 187Г, -С. Ackermann, „Beitiage zur Geographie der Ostsecs“.
положпом направлении с верхним током воды относительно пресной и легкой, и разли­вается далеко в бассейне Балтики. Если бы эта скрытая река, текущая из Атлантики, не поддерживала солености Балтийского моря, то
31
ГЛАВ А
1.
32
это последнее, принимающее в себя лишь пресноводные притоки, в несколько столетий утратило бы всю содержащуюся в нем соль; оно превратилось бы в широкую реку, имею­щую вид залива Атлантического океана, по не составляющую одну пз его частей. Хими­ческий анализ воды, почерпнутой на различ­ных глубинах Балтики, подтвердил суще­ствование этих нижних контр-течений, иду­щих через Большой Бельт и Зунд и по­стоянно обновляющих соленость шведского моря: пропорции соли, содержащейся в водах поверхности и в водах нижних слоев, всегда разнятся на несколько тысячных. По исследованиям Мейера, Мебиуса, Карстена, Гензена, оказалось, что в Большом Бельте верхнее течение малосоленой воды имеет 18 метров в толщину, и что ниже масса соленой воды, текущей из океана, образует слой тол­щиною около 50 метров х). Впрочем, гидра­влические работы, предпринятые в Копенга­генском порте и в Зунде, доставили инжене­рам возможность измерить непосредственно нижнее соленое противотечение. Часто заме­чали, что когда два парусные судна разной величины пытаются подняться по Зунду, плывя против верхнего течения, образующего в этом проливе гораздо более тонкий слой, чем в Большом Бельте, то большое судно имеет в этой борьбе с течением огромное преиму­щество над малым, благодаря тому, что оно сидит глубоко в воде и, следовательно, до­стигает нижнего противотечения, которое и помогает его движению. Весной, вовремя тая­ния льдов, тоже ощущается действие соленых вод: будучи несколькими градусами теплее поверхностного течения и, вместе с тем, тя­желее по причине содержащейся в них при­меси морской соли, эти воды быстро распла­вляют нижнюю часть льдин, и, благодаря им, явление таяния льда совершается в очень короткий промежуток времени. Чтобы объ­яснить исчезновение, почти внезапное, льдов, рыболовы утверждают, что лед массами по­гружается в воду и медленно тает на са­мом дне моря.
Хотя нижнее противотечение, идущее из Атлантического океана, постоянно обновляет соленость внутренних вод, как это неодно­кратно наблюдали на германских берегах до острова Рюгена * 2), однако, заливы, наибо­лее отдаленные от входа в Балтийское море, получают лишь весьма незначительную про­порцию солей: от Скагеррака до отдаленных бухт Ботнии и Финляндии волны Балтики ста­новятся все менее и менее солеными. Тогда как соленость Северного моря, хотя уже
г) „Expedition der Pommerania“, 1871.
2) Мейер, „Untersuchungen uber pnysicalischeVerhaltnisse des westlichen Theiles der Ostsee. Ein Beitrag zur Physik des Meeres44.
ослабляемая большим количеством пресной воды, приносимой его притоками -Маасом. Рейном, Везером, Эльбой, очень мало усту­пает средней солености океана, нормальная пропорция солей на целую половину меньше при входе в Балтику, в Каттегате, в Боль­шом Бельте и Зунде, по крайней мере на поверхности воды. Около середины этого внутреннего моря, у юго-восточных берегов Швеции, соленость составляет уже шесть ты­сячных, а в крайних заливах, близ Пе­тербурга, Умео, Торнео, поверхностная вода почти пресная. По Форхгаммеру 9, средняя соленость океана 34,404 на 1.000; средняя со­леность Северного моря 32,823 на 1.000; сред­няя соленость Каттегата и Зунда 16,230 на 1.000; средняя соленость Балтийского моря 4.331на 1.000; средняя соленость Кронштадт­ского рейда 0,610 на 1.000.
Даже в окрестностях Стокгольма, во внеш­них бухтах, прибрежные жители могут пить, без всякого вреда для здоровья, чуть солоно­ватую воду моря; но когда восточные ветры долго дуют и гонят воду из открытого моря в лабиринт стокгольмских каналов, даже в Меларском озере вода приобретает соле­ный вкус. Вообще, смотря по направлению ве­тров и обилию рек, впадающих в Балтику, соленость её вод постоянно изменяется даже в одном и том же месте; однако, она ни­когда не бывает настолько значительна, что­бы прибрежные жители могли извлекать соль пз морской воды. Во время Крымской войны жители Финляндии и Эстляндии, лишенные за­паса соли, обыкновенно привозимого им па судах из южной Европы, приходили просить соли на английские и французские военные ко рабли, рискуя быть задержанными в качестве пленных 2).
Балтика отличается также от Немецкого моря и от северной Атлантики большими раз­ностями её температуры по временам года; в этом отношении она больше походит на пресноводные озера северной Европы, чем на открытое море, омывающее западную и се­верную стороны Скандинавии. Между тем как берега Норвегии и Лапландии, даже за Северным мысом (Норд-Кап), в самые большие холода, среди зимы, никогда не окай­мляются ни одною льдинкой, вся поверхность Ботнического и Финского заливов покрывается ледяною корой: меньшая соленость вод, малая их глубина, наконец, действие холодных восточных и северо-восточных ветров, ко­торых холмы Финляндии и России не в со­стоянии задерживать, -таковы причины этого замерзания значительной части Балтийского моря. Два названные залива остаются подо
') „Philosophica! Transactionsw, 1865.
2j Ant. von Etzel, „Die Ostsee und ihre Kiistenlander,,.
33
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.
34
льдом, средним числом, в продолжение пяти месяцев в году, с ноября до апреля; но и германские берега главного моря тоже бывают обрамлены ледяным поясом на довольно боль­шом протяжении от береговой линии; неза­мерзающие воды в центре морского бассейна усеяны зимой плавающим льдом, да и вход­ные каналы остаются закрытыми для судоход­ства, по причине множества льдин, которые, будучи увлекаемы течениями, движутся там длинными вереницами. Средняя продолжитель­ность замерзания варьирует от 32 дней в Любекском порте до 233 дней в порте Торнео.
В некоторые годы, отличавшиеся особенно суровою зимой, Балтийское море замерзало даже все сплошь, и по его поверхности вре­менно прокладывались санные торговые пути. В течение тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого столетий по меньшей мере раз десять ледяной покров простирался сплошною равниной от берегов Лапландии; острова Дании были соединены со всех сторон с твердою землей, и даже за пределами Балтики Ютландия соединялась посредством ледяного моста с Норвегией. Купеческие караваны ездили по льду из Швеции и Дании в Любек, в Росток, в Штральзунд, в Гданск (Дан­циг); по краям этих санных дорог были даже устроены гостинницы для проезжающих и товарных обозов, и ярмарки происходили среди ледяной равнины. Волки перебегали по льду из лесов Норвегии в равнины Ютлан­дии. В 1658 году даже армии смело шество­вали по замерзшему морю и давали друг другу сражения на его ледяной поверхности. В этом году Фридрих III, король датский, необдуманно объявил войну Швеции, и король последней, Карл Густав, воевавший в то время в Польше, тотчас же двинулся с своим войском к пределам Дании; он стал лагерем на берегу Малого Бельта с двадцатитысячною армией и, испробовав кре­пость льда, пустил по морю конницу, артилле­рию и весь военный обоз. Разбив неприятеля, пытавшагося преградить ему доступ на остров Фионию (Гуеп),ов отправился далее по льдам пз Большего Бельта через острова Лаланд и Фальстер, достиг острова Зеландии и про­диктовал мир в Копенгагене. По в 1809 г. и сама Швеция, в свою очередь, подверглась нападению русских войск, которые, под предводительством Барклая де -Толли. пе­решли по льду Балтийское море в самом уз­ком месте Ботнического залива, там, где находится архипелаг Кваркеп. В последние четыре столетия случаи замерзания Балтики на большом пространстве бывали реже, чем в прежнее время. Вообще суровость зимних холодов несколько уменьшилась для всего бассейна этого моря, -факт, противоречащий
География Реклю. т. V.
гипотезе Адемара (Adhemar),no которой, будто бы, начиная с двенадцатого столетия, север­ное полушарие постепенно охлаждается 1).
В Балтийском море путешественник не увидит плавающих ледяных гор, как в полярных морях; но там п сям глыбы льда, оторвавшиеся от берега, возвышаются метра на четыре и на пять над горизонтом воды и дают некоторое, хотя и весьма слабое, понятие о громадных ледяных массах, дви­жущихся по волнам на юге от Шпицбергена и Гренландии. Эти глыбы, подобно льдинам ледяных эпох, иногда несут на себе камни и другие обломки: они продолжают, только в несравненно меньших размерах, тот пере­нос эрратических камней, который, как мы знаем, имел столь важное значение в геоло­гической истории Скандинавского полуострова, Финляндии и Германии. Научные мемуары при­водят множество фактов, свидетельствую­щих об этом перемещении скал, уноси­мых ледоходом с севера на юг: видали даже огромные глыбы гранита, переносимые льдом с финляндского берега на остров Гохланд 2). Прибрежные льды двояким пу­тем получают свой груз каменных облом­ков -или от действия оттепели, когда бере­говые скалы трескаются и раскалываются, пли вследствие сильных холодов, от которых лед приобретает большую толщину и, захва­тывая верхушки подводных камней, выры­вает их со дна моря. Кроме того, в мелко­водных областях Балтики встречаются места, где лед образуется сначала на дне, прежде чем замерзнет поверхность моря. На севере от города Гельзппгера есть небольшая песча­ная мель, где при наступлении зимы рыбаки вдруг видят себя окруженными льдинами, которые поднимаются со дна и в которых содержатся еще куски водорослей, оторванные от мели 3); явление это очень часто наблюдали также па Аландских островах.
Закоп уменьшения температур с увели­чением глубины, наблюдаемый в Атланти­ческом океане, преобладает также и в во­дах Балтики, по крайней мере в летние ме­сяцы; но переход от градуса к градусу со­вершается там гораздо быстрее, так как это внутреннее море испытывает лишь в очень слабой степени влияние течения, повы­шающего температуру воды северных морей. Нижние слои имеют различную температуру, как и нижние слои океана, и, вообще говоря, очень близки к точке замерзания; таким об­разом лот, достигающий дна на глубине 100 и 200 метров, проходит на очень коротком расстояния жидкие слои, представляющие раз-
1) Rdvolutions de la mcr“.
2) Von Baer; Forchhammer; Anton v. Etzel, „Die Ostsee".
3) „Philosophica! Transactione" за 1865 год, статья Форхгаммера.
35 г л а
пост температур, равную по меньшей мере иО градусам. Балтийское море нигде не имеет такой глубины, как Скагеррак. Между Ко­пенгагеном п Борнгольмом лот пи в одном месте» не достигает даже 60 метров глубины; к востоку от Боригольма и под тою же ши­ротой он опускается до 120 метр., но сред­ним числом только до 80 метров, и подвод­ные мели, какова, например, банка Штольпе (Stolpe-Bank), покрытая лишь слоем воды от 14 до 18 метров толщиною, высоко под­нимаются над уровнем дна. Далее на севере, там, где Балтика представляет наибольшее протяжение между берегами, глубина возра­стает пропорционально увеличению поверх­ности. К востоку от Готланда, самая низкая впадина, найденная в морском ложе экспе­дициею, совершенною на судне «Померания» в 1871 году, имеет 230 фут.; но в узком канале, отделяющем островок Готска-Сапде от скал Уто, против фиордов Стокгольма, лот опускается на 323 метра: это наиболь­шая известная до сих пор глубина Балтий­ского моря. Порог около 40 метр. высотой ограничивает центральный бассейн, к се­веру от Стокгольма; по далее находятся еице две пропасти глубиной слишком 200 метр.: одна между Аландским архипелагом и при­морским городком Эрегрунд, другая -в непосредственном соседстве с берегом, между городами Гернезанд и Умео 3). Но как па юге, так и на севере порты имеют, вообще говоря, незначительную естественную глубину и могут принимать лишь суда, сидя­щие в воде не глубже 5 или 6 метров. Однако Балтика, в целом, глубже Северного моря в собственном смысле: ложе её, так ска­зать, не было выровнено и представляет еице многочисленные неровности, возвышения и углубления. В этом отношении оно походит па дно пресноводных озер, рассеянных во множестве по смежным областям твердой земли на Скандинавском полуострове и в Финляндии. Размеры Балтийского моря:
Поверхность 358.000 кв. километр.; сред­няя глубина, по Мейеру, 63 метра; приблизи­тельный объем жидкой массы 22.554 кубич. километров.
В Балтийском море не бывает замет­ных приливов и отливов, свойственных океану и открыто сообщающимся с ним мо­рям. На юге от проливов, ведущих в этот морской бассейн, моряки не имеют надобности принимать во внимание прилив, хотя физики могут констатировать существо­вание его в портах Мекленбурга и Помера­нии и нашли, что высота его доходить до не­скольких миллиметров: так, в Впсмарскомъ
3) С. Ackermanii, „Peitrage zur physischen Geographie der Ostseeu.
B A I. 36
порте разность между высотой прилива и отли­ва исчисляется в 9 сантиметров; далее в восточном направлении эта разность постоян­но уменьшается до того, что. наконец, она ускользает от самых искусных наблюдате­лей. Но что значат эти ничтожные колебания высоты воды вследствие прилива и отлива в сравнении с изменениями морского уровня, производимыми действием атмосферных те­чений? Сильные и продолжительные западные ветры иногда понижают воду в Кильском порте на 1.20 и даже па 1,50 метр. *). На низ­менных берегах Балтики береговая линия перемещается на многие сотни метров, смо­тря по направлению ветра.
Как во всех замкнутых бассейнах, ко­лебания воздушного моря сообщают жидкой массе Балтики большие качания, сходные с поднятием и падением ртути в чашечке ба­рометра: это -внезапная прибыль и убыль во­ды, подобная той, какую мы замечаем на озе­рах Женевском и Нефшательском, где опа известна под именем «seiches». Шультен первый дал объяснение этого явления, указав на совпадение его с движениями барометра. Высота этих волн тем больше, чем сла­бее давление атмосферы: нередко она достига­ет целого метра и более, а в некоторых случаях, когда прибыль воды поддерживается правильными ветрами или течениями, образую­щимися вследствие различия уровней, разность колебания между высокими и низкими водами гораздо значительнее. Всего чаще вода повы­шается в Балтике весной и осенью, в эпоху перемены времен года; но это явление иногда происходит также и зимой, под слоями льда, который от напора поднимающихся вод пз гпбается в виде свода или трескается с страш­ным шумом. Кроме того, в водах Балтики бывают иногда, - впрочем через очень от­даленные промежутки времени, -другие движе­ния, отличные от сейчас упомянутых и до сих пор еще не объясненные. рассказыва­ют, что иногда, при ясной погоде, море вдруг начинает бушевать, сильно вздувается и за­ливает берега па большое пространство: так, например, в 1779 году оно совершенно за­топило город Леба, в восточной Померании, поднявшись на 5 метров выше своего среднего уровня. Местные жители называют эти внезапные повышения морского уровня Seebaren (морские медведи), вероятно, не по причи­не рева, которым сопровождается прибыль воды, а скорее потому, что это явление Вйгеп имеет некоторое сходство с так называ­емым баром, наблюдаемым в морских лиманах. В другие разы замечали обратное явление: море вдруг, без всякой видимой
Мебиус, „Das Thierleben am Boden der deutschcn Ost-und-Nord See“.
37
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.
38
лрпчпны, отступало на большое расстояние вдоль низменных берегов *).
Не подлежит сомнению, что в недавния геологические эпохи Балтика значительно из­менила свою форму, и наблюдения, сделанные ва её берегах, показали, что это изменение продолжается и в текущем периоде. В своей совокупности шведское море занимает длпнпую долину, параллельную скандинавскому пло­скогорью; по выход этой долины, её ворота, посредством которых опа сообщается с океаном, переменили место. Проливы Зунд, Большой и Малый Бельт открылись через скалы, которые некогда составляли сплошную землю; во многих местах этих морских проходов противоположные берега соответ­ствуют один другому, так что, очевидно, они были прорваны напором вод. Кроме то­го, морская отложения, оставленные во внутрен­ней Швеции, доказывают, что Балтика сооб­щалась непосредственно с Каттегатом через большие озера Венерн и Веттерн, соединен­ные ныне Гетеборгским каналом. Натуралист Ловен выловил в этих озерах, на значительных глубинах, различные аркти­ческие виды морских ракообразных, из ко­торых одни принадлежат к фауне Ледови­того океана, а другие к фауне Ботнического •залива 2). Присутствие этих животных дока­зывает, что в ледяном периоде эти озера со­общались с Балтийским морем: в то время это были не пресноводные озера, а обширные проливы, наполненные соленою водой и изви­вавшиеся от одного моря к другому. Вслед­ствие поднятия Скандинавского полуострова, ко­торое продолжается и в наши дни, эти проли­вы превратились в замкнутые бассейны, и ма­ло-по-малу вода, непрерывно питаемая дождя­ми и ручьями, утратила всю свою соленость. Большая часть животных погибли, но неко­торые успели акклиматпзоваться, и эти-то вы­жившие виды и находят теперь в самых глубоких водах шведских озер 3).
Балтика -одно из самых бедных морей по числу животных видов: смешение пресной и соленой воды и большая разность годовых температур неблагоприятны развитию в этом бассейне органической жизни. По Нильсону, морских рыб в этом море не наберется и тридцати различных видов, а из ластоно­гих и китообразных там водятся только пять видов тюленей и дельфинов, ибо киты и другие большие морские животные, которых иногда встречают у берегов Скании п даже севернее, попадают туда случайно, как за­блудившиеся путешественники. Все виды мор­ских рыб и китообразных, живущие в во­дах Балтики, находятся, равным образом,
*) nGlobus“, № 22, 1872.
3) Мемуары шведской академии наук за 1861 г.
3) Loven; -Ch. Martius, „Da Spitzberg au Sahara“.
в Северном море: это просто эмигранты, а не коренные жители. Единственные различия, замеченные до сих пор между животными Скандинавского моря и представителями фауны соседнего океана, суть простые видоизменения, происшедшие от различия среды: переселяясь из более теплых и более соленых вод Кат­тегата в холодные и почти пресные воды Фин­ского и Ботнического заливов, некоторые ви­ды, естественно, должны были несколько изме­ниться, чтобы приспособиться к местным условиям своего нового отечества; это измене­ние состояло преимущественно в уменьшении величины животных: так, например,съедоб­ная ракушка, длина которой в Кильской бух­те, средним числом, от 8 до 9 сантиметров, имеет на берегах Готланда только 3 или 4 сантиметра в длину, и раковина её сделалась так топка, что разрушается почти тотчас же после смерти моллюска. Однако, эти слабые ви­доизменения недостаточны для того, чтобы оправдать создание специально балтийских ти­пов, как это пытаются сделать скандинавские натуралисты; из морских рыб, кажется, все­го более имеет право считаться действительно балтийским видом одна порода трески, очень ценимая за её вкусное мясо, -именно gadus callarius или balticus. Хотя виды, переселив­шиеся из Каттегата в Балтику, немногочи­сленны, но зато те из них, которым среда благоприятна, размножаются там в огромном количестве особей. О плодовитости этих видов можно составить понятие по тому факту, что в Кильской бухте рыбаки налавливали до 24U.000 сельдей в день, и что у каждой сельди было в желудке по меньшей мере десять тысяч ма­леньких ракообразных, называемых taniora longicornis; следовательно, в период лова, ко­торый продолжается около трех недель, более 50 миллиардов раков taniora были съедены однпм видом животного в одной бухте Бал­тики £). Фиорд Одеизе, которым воды Катте­гата врезываются в северный берег острова Фионип, посещается такою массой превосходной трески, что, за недостатком сбыта, эту рыбу употребляют иногда вместо навоза для удоб­рения полей, продавая ее крестьянам, которые платят от 2 до 3 франков за полную теле­гу 2). Вообще богатство животной жизни в Балтике так велико, что нужно считать мил­лиардами миллионов организмы, кишащие в каждой малейшей бухточке этого моря.
Такой же точно контраст, какой замечается между свободным морем и морем, запертым датскими островами, существует и между дву­мя бассейнами Балтики -западным и восточ­ным. На западе от острова Рюгена, на бере­гах Мекленбурга и Любека, морские растения
*) Мёбиус, „Expedition dor Pommerania", 1871.
2) Ирмпнгер, „Notice sur lea peclies du Dauemark‘:. „Revue maritime et coloniale“, sept. 1863.
39
ГЛАВ А
II.
40'
и животные представляют множество разно­видностей, не встречающихся на берегах Штеттинского залива х). В целом, восточный бассейн Балтики гораздо менее населен, чем её западные воды, что объясняется более хо­лодною и резче изменяющеюся температурой этого бассейна, а также солоноватым свой­ством его жидкой массы, которая непригодна ни для пресноводных, ни для морских жи­вотных: приспособиться к этой неблагоприят­ной среде, очевидно, могли только те организ­мы, которые могут без вреда для себя выно­сить крайности тепла и холода, и которых Мёбиус, на основании этого, предлагает на­зывать эвритермами. Так, в этой водяной об­ласти найдено только 69 видов беспозвоноч­ных животных, чтд составит около трети
фауны морей, омывающих датские острова. Везде, где вода становится годною для питья, морская фауна исчезает. В Ботническом и Финском заливах моллюски все без исклю­чения пресноводные, да и рыбы, которые встре­чаются там, в числе двадцати различных пород, также похожи на виды, населяющие озера Финляндии и Швеции. Таким образом Балтика представляет любопытный пример моря, имеющего две различные фауны: одну - океаническую, другую -озерную. Действитель­но, это море имеет двоякий характер: по сво­им большим бассейнам, западному и южно­му, оно -морской залив; ио своим оконечно­стям, северной и восточной, оно состоит из открытых озер, похожих, по их явлениям и продуктам, на воды окружающего материка.
Г л а в а II
Бельгия.
I.
На севере от пролива, где соединяются при­ливные течения, обогнувшие Великобританию, Северное море окаймлено, на протяжении всего только 67 километров, территориею, известною под именем Бельгии. Это королевство, лежа­щее всею своею площадью на водоскате рек Шельды, Мааса и Рейна, есть одно из самых маленьких государств Европы, и, как не­зависимая держава, оно существует недавно (с 1830 года). Оно заключено в слишком узкие пределы, чтобы могло гордо рассчитывать на свои собственные силы в столкновениях народов; незначительные размеры занимаемой им области, которая составляет толькооколо 4.500-й части поверхности суши (точнее: 4.541-ю часть поверхности суши, по Бему л Вагнеру, и 17.314-ю часть общей поверхности земного шара), давали бы ему полное право требовать для себя привилегии нейтралитета, если бы даже могущественные соседи его сами не признали нужным оставить ему самостоя­тельное существование в интересе европей­ского общественного порядка. Но, будучи столь бедною пространством. Бельгия отличается между всеми странами Европы многими харак­теристическими особенностями и даже, в не­которых отношениях, занимает среди них первое место. Подобно тому, как в камени-
Mobius, „Expedition der Pommerania“, 1871.
стых массах часть камня остается с своим особенным строением между частицами, груп­пирующимися вокруг равносильных цен­тров кристаллизации, Бельгия, присвоиваемая одновременно Францией, Германией, Англией. Голландией, принадлежавшая в продолжение многих веков иноземным господам: испан­цам, австрийцам, французам, голландцам, сохранила, тем не менее, несмотря на все> превратности своей политической судьбы, само­бытное существование, признанное ныне оффи­циально другими европейскими державами. Очень богатая сама по себе, опа сделалась по преимуществу страной проезда для людей и провоза для товаров: ни одна область Западной Европы не имеет, пропорционально своему пространству, равной важности, как посред­ница в международных торговых сноше­ниях. Бельгия есть, так сказать, обширный перекресток; население сгруппировано там в гораздо большем числе, для одной и той же площади, чем в большей части стран Ста­рого п Нового Света: ни одно из государств Европы не имеет так много жителей на ква­дратный километр; во многим сельских округах Бельгии люди гуще скучены, чем в русских городах. Богатства, скрытые в не­драх земли, так же. как удобства торгового обмена, помогли этому столь многочисленному населению найти средства к существованию на том тесном пространстве, которое оно зани­мает. По некоторым отраслям мануфактур­
41
Б Е Л Ь Г I Я.
42
ной промышленности, равно как по своей внешней торговле, Бельгия, относительно числа своих жителей, есть первая страна Европы; в этом отношении она превзошла даже Ан­глию. Наконец, как пи мала её территория, эта страна, считающая .между своими городами Люттии, (Льеж). Куртре, Гент, Брюгге, мо­жет претендовать па некоторые пз самых блестящих страниц истории.
Пространство и народонаселение Бельгии:
29.456 кв. километр.; в 1840 г. -4.073.150 душ; в 1880 г. -5.520.069 душ; в 1890 г. 6.069.320 душ; среднее число жителей на 1 кв. километр: 212.
От равнин морского прибрежья, где не­которые поля, обведенные плотинами, лежат ниже среднего уровня морских вод, почва Бельгии постепенно повышается по направлению к востоку и юго-востоку до нагорья, называе­мого Арденнами и составляющего общий хре­бет всей бельгийской территории и Люксем­бурга, так же, как части северной Франции.
Арденнские высоты, кульминационная точка которых поднимается на 700 метров, со­стоят пз древнейших горных пород Бель­гии, шиферов и кварцитов, образующих центральное ядро, вокруг которых отлага­лись слоистые осадочные формации страны. Гораздо более возвышенное в предъидущие геологические эпохи, Арденнское плоскогорье представляет ныне большую развалину, ко­торая, вследствие трещин, обвалов, разру­шительного действия вод, распалась на не­сколько отдельных отрывков, п постоянно по­нижалась в течение веков. Однако, незначи­тельная высота Арденнских холмов, свойство их каменных пород, отсутствие раститель­ной земли -придают этой области Бельгии особый отпечаток, резко отличающий ее от всей остальной части страны. Юго-восточный угол королевства, который тянется от Фран­ции до Германии, от береговых утесов Мааса до берегов Весдры, заключая в себе горную массу или цепь Гот-Фань (Hautes Fagnes, по-немецки Holihe Fenn) плп Арденны в собственном смысле, представляет как бы отдельный мирок, совершенно отличный от низменной Бельгии, столь замечательной богат­ством возделанных земель, многочислен­ностью городов, густотой населения. Высоты между Мозелем и Маасом имеют вообще печальный вид; если исключить несколько по­росших травою долин, где разветвляются по всем направлениям оросительные канавки, да ущелья, где воды пруда приводят в дви­жение мельничные колеса и толчеи, путеше­ственник встречает здесь только мелкий ле­сок пз буков, дубов, берез, сосновые леса, лавды, из которых там и сям выгляды­вают верхушки скал, тощие пажити, где па­
портники п кусты можжевельника перемешаны с дерном скатов, тогда как на дне лощин тростник и мох растут по краям торфя­ных болот. Впрочем, в эти последние годы предпринятое с успехом насаждение дерев изменило физиономию страны: в некоторых частях Арденнов снова появились настоя­щие леса, придающие местности такой же вид, какой она имела полторы тысячи лет тому назад, в те времена, когда дремучие леса тя­нулись от берегов Уазы до берегов Рейна.
На холмах самой дикой области слой ра­стительной земли имеет едва несколько санти­метров толщины, п во многих местах ле­жит на голом камне; маленькия деревца едва могут прикрепить в этой тонкой почве свои ползучие корни; в пных местах скала, по­крытая вязкой водонепроницаемой массой, образовавшейся из разложения глинистого сланца *), задерживает дождевые воды на по­верхности, и последние расстилаются болоти­стыми лужами в углублениях камня. Челове­ческие жилища очень редки в этой неприютной местности; встречающиеся кое-где. среди вере­сковых пространств или лесов, домишки построенные пз кирпича или камня и крытые шифером пли соломой, все имеют такой не­взрачный вид, что рядом с ними самая убо­гая итальянская лачуга показалась бы памят­ником архитектурного искусства. Самое про­звище «Париж в Арденнахъ», данное в на­смешку городу Бастонь (Bastogne), свидетель­ствует о бедности городков и местечек этого пустынного края. Редкое население Арденнов, защищенное против иноземного нашествия своим уединенным положением, так же, как п своею бедностью, могло долго сохранять своп старинные нравы и обычап. Культ богини Ардонны (Arduinna), которую смешивали с Дианой, держался гораздо дольше в области нагорья, чем в соседних равнинах; по­следние жертвенники этой богини были низвер­гнуты лишь в седьмом столетии* 2), в ту эпоху, когда, по преданию, св. Губерт встретил в Арденнском лесу оленя, несшего на голове, между рогами, сияющий крест 3). Однако, жи­тели равнины, которые некогда переменили, добровольно или по принуждению, свои рели­гиозные верования, нравы и обычаи, обно­вляют постепенно и самую почву. В окрест­ностях городов, по окраинам Арденнских гор, можно убедиться, как велика потребность труда в Бельгии, по тому усердию, с каким утилизируются рессурсы, на которые в дру­гом месте никто бы не обратил внимания. При помощи извести, разбрасываемой по по­лям. земледельцы стараются оживить бесплод­
*) J. С. Hoozeau, „Essai d’une g^ographie physique de la Belgique**.
2) Alph. Leroy, „Patria Belgica". III.
3) Alfred Maury, „Grandes forets de Ia Gau!eu, p. 161,
43
Г .1 А В А
И.
44
ную землю; там, где почва состоит из голой скалы, каменоломы добывают из неё известь, шифер, строевой камень, руду, пластическую глину; малейший ручеек запружен плотинами рассеянных по берегам его мельниц и за­водов.
На южном склоне Арденнских гор, один лотарингский округ, юрские пласты которого продолжаются далеко внутрь Франции и Лю­ксембурга, политически принадлежит еще к территории Бельгии: это часть бассейнов рек Семуа (Scmoy) иШиера (Chjers); но этот «Ма­ленький Провансъ», хороню защищенный с северной стороны горною массой Фапь или Фен, имеет незначительное протяжение. Се­верный скат Арденнов, напротив, занимает значительную часть Бельгии: известковые и сланцевые породы этой области, средняя высо­та которой около 275 метров, тянутся от границ Франции до пределов Германии и об­разуют очень неровное плоскогорье, пересе­ченное глубокими долинами: леса, растущие на сланцевых формациях, чередуются там с прекрасными нивами известковых косогоров и зеленеющими лугами сырых лощин. В целом, вся эта область, по её виду, так же, как и по высоте, может быть рассматривае­ма, как внешний уступ Арденнов. Между реками Саморой и Маасом опа известна под именем Фань f Fagne); между Маасом и Уртой ее называют Кондроз (Condroz), -старинное галльское имя, принадлежавшее храброй нации кондрузов; далее на юге, вокруг города Марш, местность носит название Фамен (Famenne), данное ей, как полагают, по имени народца пеманнов (Pemannes) или феманнов f); наконец, прекрасные пастбища, раскинутые между Маасом и Весдрой, поль­зуются обширною известностью под именем области Герв (Негѵе). Геологи и агрономы называют эту полосу кондрузскою областью, но имени местности Кондроз, которая соста­вляет важнейшую её часть.
Самора и Маас своим течением прибли­зительно указывают границу гористой страны. На севере от этих рек начинается средняя Бельгия, слегка волнистая плоская возвышен­ность, постепенно наклоняющаяся к морю п орошаемая многочисленными реками и реч­ками, которые извиваются в широких, но не глубоких долинах. Леса, ручьи, пологие ко­согоры, мельницы, здания с башенками -при­дают привлекательный вид пейзажам этой средней полосы; но, к сожалению, рельеф края слишком мал, п потому нет ничего удивительного, что он во многих местах обезображен кучами вульгарных построек и беспорядочно разбросанными культурными
’) Charles Piot, „Les Pagi de la Belgique“; -Emil Tandel, „Рукописные замегкпи.
землями. В этой части территории самая жи­вописная местность -та, которая продолжается на запад до границ Франции. В области Турне (Tournaisis), или Дорник, огромные дубы, вязы и другие деревья, окаймляющие до­роги и каналы двойными, тройными и даже семерными рядами, наконец, холмы, которые, по причине их уединенности, кажутся более величественными, чем они есть в действи­тельности, -все это сообщает стране харак­тер истинной красоты. Все области средней Бельгии: на востоке Гесбе (Hesbaye), в центре Брабант, на юге и юго-западе Гено (Hainaut). или Гениегау, и Турне, покрыты иловатым слоем, кое-где перемешанным с мелким камнем и песком, которые были перенесены сюда с гористых плато Арденнской цепи наводнениями, имевшими место в четвертич­ную эпоху; наносные камни пли, как их на­зывают, «камни из нагорных болотъ» (pierres de fagnes), наполняют там толстыми слоями ближайшие к нагорью долины; затем количество их постепенно уменьшается в северном и западном направлении, по мере удаления от исходной точки. Этот ил. сход­ный с лессом рейнской долины и известный у бельгийских геологов йод общим наиме­нованием гесбейс-кого ила, закрывает все более древние формации подпочвы: сланцы и порфиры, конгломераты, песчаники и извест­няки, и те каменноугольные породы, которые наполняют длинную впадину, идущую от Люттпхского бассейна до бассейна Мопса и французской Фландрии; каменный уголь в соб­ственном смысле составляет в этих поро­дах около сороковой части.
На поверхности горные породы каменно­угольной формации довольно ровны, но под­земные исследования геологов показали, что дно каменноугольной впадины очень неровное и что около Намюра оно приподнимается до поверхности нынешней почвы: в этом месте, вследствие выветривания и размывания, все верхний слои исчезли, и самые нижние камен­ноугольные пласты, те, которые дают так называемый «тощий уголь, горящий коротким пламенемъ», касаются теперь земной поверх­ности. По обе стороны этого порога, каменно­угольная формация наклонена на восток к Люттпху, на запад к Монсу, так что обра­зует два бассейна с противоположным ска­том, глубина которых постепенно увеличи­вается в направлении этих двух городов: по приблизительному исчислению, глубина эта достигает 2.370 метров ниже уровня моря близ Буссю, на западе от Монса *)• Под городом .Тюттихом она, кажется, менее зна­чительна. В гагенауском бассейне так на-
1) М. Mourlon; -Cornet, „Patria Belgica*, t. T, p. 134, 206 etc.
45
Б Е Л Ь Г 1 Я.
16
зываемый «жирный» уголь начинает попа­даться только близ Шарлеруа; «длиннопламенные». угли, употребляемые преимуще­ственно для приготовления светильного газа и известные в просторечии йод именем «charbon Flenu», находятся лишь в окрест­ностях Моиса, между верхними слоями бас­сейна. Различные слои, средняя толщина кото­рых от полуметра до одного метра, очень многочисленны: в местности Борлнаж, на юге от города Моиса, таких слоев известно от 130 до 160, и из них две трети годны к разработке; в Дюттпхской провинции су­ществует около пятидесяти подобных пла­стов, которые могут быть с выгодой разработываемы '). По чтобы добраться до этих залежей и добывать аз них уголь, поддержи­вая при этом прочность горных пород, со­ставляющих «сиены» и «крышу» кони, нужно выполнить громадный 'груд -нужно вывести целую систему подземных галлерей, похожих да удицы городов, расположенных один над другим. На западе от Моиса, около французской границы, «мертвые породы», по­крывающие каменный уголь, имеют слишком ЗОО метров толщины и заключают в себе неисчерпаемые резервуары воды и слои сыпу­чих песков, которые при разработке нужно бы было пройти, чтобы добраться до произво­дительных жил. «Эти работы по устройству каменноугольных копей, говорит Корпе, по справедливости должны считаться самыми гран­диозными. какие когда-либо были предприни­маемы горным искусствомъ». Ископаемая фа­уна, находимая в каменноугольной области Бельгии, не особенно богата, но остатки расти­тельности в ней очень многочисленны; всего явственнее сохранились остатки папоротни­ков. каламитов, лепидендроиов, сигиллярий.
Вследствие бокового сжимания пли сдавли­вания, примеры которого довольно часты в расположении земных пластов, верхние слои шарлеруаского бассейна были многократно изо­гнуты самым странным образом: под го­родом Шарлеруа они согнуты 22 раза и за­нимают в ширину только 6.600 метров, вместо одиннадцати с половиной километров, которые онп покрывали бы, если бы остались горизонтальными 2). Эта низменная область, но которой протекает река Самбра, и еще бо­лее та, где некогда текли воды реки Ген, замененной ныне каналом, были до мелового периода одною из самых гористых стран земного шара. Эта страна была пересекаема горами, которые колоссальностью и высотой не уступали нынешним Альпам, и которые тянулись от берегов Ламанипа до бассейна реки Рер, господствуя над местностями.
’) К Mailierbe; -Dewaique, „Bulletin/lo ГАсасИёшио de Belgique*, 1875 г.
9 Amedee Burat, „Geologic de Иа Francu“.
составляющими теперь южную Бельгию. Огром­ные взбросы пластов, встречающиеся в ка­менноугольных по род ихи», свидетельствуют о громадности геологических переворотов, совершившихся в этой части Европы. Взброс при Буссю заставил опуститься пласты с высоты около 2.200 метров; па юге. другой взброс передвинул формации с юга на се­вер, перенес их па пространстве 10 кило­метров и приподнял их па высоту по мень­шей мере 5.000 метров над уровнем, кото­рый онп занимают в настоящее время ’)•
История рассказывает нам, как велика была стратегическая важность, в столкнове­ниях народов, этих равнин средней Бель­гии, которые покрыты грунтом, подвергав­шимся в течение веков столь сильным гео­логическим переворотам, и которые теперь сделались такими богатыми посредством земле­делия и промышленности. География объясняет естественную судьбу этой страны, как боль­шой дороги пародов: здесь до открытия искус­ственных путей сообщения простирались пер­вые легкодоступные поля и деревни между бассейнами Мааса и Ренна и бассейном Сены, соединенным посредством Орлеанского пе­решейка с долиной Луары; течение Уазы п Шельды, так сказать, направляло к равни­нам шедшие населения, которые, следуя этим путем, избегали, с одной стороны, кру тых скал Арденнских гор, с другой -неудоб­ных для прохода болотистых пространств морского прибрежья. Эта область, хотя мало возвышенная, составляет, однако, естествен­ный водораздельный хребет между двумя реч­ными бассейнами, и при проходе через нее нигде не встретишь на пути многоводных рек: единственные естественные препятствия, которые там нужно переходить, -это простые ручьи; выбитые дороги в этой местности бо­лее опасны, чем долины. Кроме того, на этой дороге во все времена легко можно было найти продовольствие, благодаря естественному пло­дородию края. Все эти выгоды, которые прежде имели гораздо более важное значение, чем в наши дни, делали среднюю Бельгию, так же, как и французскую Фландрию, одною из тех территорий, которые особенно часто слу­жили театром военных действий и оспарива­лись друг у друга враждебными армиями. От Куртре до /Немала, Флёрюса и Ватерлоо - сколько кровопролитных битв происходило в этой области, начиная со времен истребле­ния храбрых нервов (Nervii) легионами Це­заря, и сколько крепостей было построено в соседстве политических границ для того, чтобы восполнить недостаток естественных границ! В обширных равнинах, прости-
9 Cornet et Briart, „Snr le relief du sol en Belgique apres los teinps pal4ozolquesu.
47
ГЛАВА
II.
рающихся на юг и на восток от Брюсселя, самая архитектура домов на фермах напо­минает, что этот край, отличающийся заме­чательным земледельческим богатством, ча­сто подвергался неприятельскому нашествию. Жилища, низкие и массивные, открываются окнами на внутренний двор и сообщаются с внешним миром только посредством ворот, на верху которых обыкновенно стоит четы­реугольная башня 9«
Миновав область гесбейского ила, мы всту­паем в страну, где поверхностная почва, состоящая из песку, имеет несомненно оке­аническое происхождение. Эта страна, извест­ная под именем Кампины (Иа Сашрипе, т. е. campagne)nnn брабантской Кампаньп(Сашрапиа brabantica), обнимает большую часть северовосточной Бельгии. Уже на окраинах её обшир­ные пространства, имевшие некогда такой же пустынный вид, как и внутренняя Кампина, так сильно изменились под влиянием земле­делия, что теперь их смело можно при числить к соседней области Гесбе: такова, например, местность Гагеланд (Hageland, Pays des Haies), на северо-западе от Брабанта, где бесплодные пески и кустарник давно заме­нились цветущими нивами. В самой Кампине, средняя высота которой над уровнем моря около 75 метров, поверхность ландов усеяна оазисами плодородных полей, и число таких оазисов постоянно увеличивается. Во мно­гих местах находят глину на глубине ме­нее метра, так что земледельцы могут без большего труда доставать ее на поверхность и смешивать с песком для получения хорошей пахатной почвы. Но прежний вид Кампины еще долго сохранится в самых песчаных её частях. В этих местностях возвышаются песчаные бугры, совершенно сходные с дю­нами прибрежья Северного моря, с тою только разницей, что первые состоят из более круп­ного песку и содержат маленькие отрывки на­носных формаций 2). Кампинские дюны по­крыты теми же видами растений, как и при­брежные; хотя песчаные горки Кампины уда­лены на большое расстояние от нынешнего берега моря, они еще не утратили своей по­движности: ветер и теперь перемещает их в тех местах, где песок не закреплен деревьями; как на пример подобного пере­мещения, можно указать на дюны Беверлоо, где происходят большие маневры войск. Между рядами песчаных бугров почва по­крыта вереском, тимьяном, душистыми гу­боцветными растениями, и кое где усеяна лу­жами. Дождевая вода, падающая на эти пустын­ные местности, насыщается дубильным ве­ществом, содержащимся в вереске, и, про-
Вим-Беммель, „Patria Belgica*, I.
*) Alpli. Belpaire, „De la plaine maritime depuis Boulogne jusqu’au Danemark*.
4s никая в подпочву, склеивает песчинки и образует из них плотный туф краснова­того цвета, совершенно похожий на алиос (alios, род железняка) ландов Гаскони и Ютландии; туф этот тоже содержит во мно­гих местах железо, которое можно добывать как руду. Есть причины думать, что некото­рые части Кампины некогда были гораздо бо­лее обработаны, чем в половине текущего столетия, до обширных работ, предприня­тых с целью приобретения этой пустынной области для земледельческой промышленности. Под поверхностным слоем почвы находили поваленные высокоствольные деревья, оружие, остатки строений. Известно, что в средние века большие аббатства были окружены об­ширными пространствами возделанных зе­мель; но во время войн шестнадцатого сто­летия население принуждено было бежать из деревень в города, как в более безопасные места, и дикия растения снова завладели почвой 1)-
Соседняя с Каминной провинция. Фланд­рия, составляет и в геологическом отноше­нии непосредственное её продолжение. Поверх­ностные слои почвы в этой провинции также состоят из песков морского происхождения, а ниже следуют, на большой глубине, отно­сительно недавния формации, как это обнару­жилось при бурении артезианского колодца в Остенде. Буровой снаряд встретил, на глу­бине ЗОО метров, под меловыми слоями, грунт, принадлежащий, как полагают, к силурийской формации 2): только на такой боль­шой глубине находятся здесь твердые конти­нентальные пласты, которые в Арденнах залегают на высоте GOO слишком метров над уровнем моря. Работы по возведению укреплений в Антверпене (Anvers) тоже дали возможность исследовать часть этого древнего морского дна, обнажив большие третичные от­ложения, которые содержат тысячами кости ки­тов и тюленей, пресмыкающихся, рыб и птиц, словом - целую исчезнувшую фауну. Неплодородные пески Фландрии давали бы очень плохие урожаи, если бы жители не догадались извлечьнаповерхностьглинистую подпочву; этим способом оии превратили свою землю, от при­роды бесплодную, в плодоноснейшие поля; они создали из песчаной пустыни «эту прекрас­ную Фландрию, лучшее графство во всем хри­стианском мире», как говаривал один из её сынов, великий географ Ортелий. Край их сделался тем, чем может сделаться, благодаря труду, и самая Кампина в более пли менее отдаленном будущем. Впрочем, песчаные земли Фландрии во многих местах, особенно в соседстве с морским прпбрежь-
‘и Эм. де-Лавеле, „Patria Belgica*, t. 1. р. 511.
2) Мишель Мурлом, „Patria Belgica*, t. I, р. 180.
49
БЕЛЬГИЯ.
50
ом, продолжаются пространствами, которые прежде были покрыты торфом, но которые плуг земледельца так же преобразил, как л бесплодные пески. Так, например, мест-
в этих местах сама по себе очень плодород­на, и трудолюбивые фламандцы съумелп рас­чистить ее и превратили топкия болота в на­стоящий сад. Поля, обнесенные изгородью

пость BecT(Waes) некогда представляла одно огромное болото: и теперь еще видны там и сям остатки прежних торфяников, а ши­рокия канавы, прокопанные между полями, еще до краев наполнены водой; но жирная земля
обсаженные высокими деревьями, по большей части разбиты правильными четыреугольника­ми; в каждом хуторе стоит домик, скром­ный по наружности, но чистенький, удобно уст­роенный, украшенный цветниками, окружен-
51 Г .1 А
пый овинами и сараями. Деревень здесь мало; издали кажется, что вся местность сплошь по­крыта лесами, так как все постройки спря­тались в зелени.
Внутренния озера (по местному moeres), образовавшиеся вследствие скопления вод у восточного основания пояса дюн, были осу­шены человеком, как и болота области Вес, и превращены в польдеры, подобные голланд­ским, хотя и менее обширные. II здесь, как в Голландии, поверхность почвы лежит ниже среднего уровня моря; и здесь обработанные земли защищены от вторжения рек п при­ливов высокими и крепкими плотинами; и здесь поля разрезаны правильно на прямоуголь­ные островки каналами, по которым земле­дельцы плавают на своих маленьких лод­ках: почти все названия мест напоминают прежнее полужидкое состояние здешней поч­вы 9Прежде этот край имел очень нездо­ровый климат, так что в здоровых мест­ностях внутренней Бельгии с ужасом гово­рили об «ипрской пли эйперской смерти» (mort cTYpres). Равнина эта еще не вполне ассенировапа растительностью, и болотные миазмы, поднимающиеся летом из лощин, значитель­но увеличивают смертность в городах за­падной Фландрии * 2); н0 в непосредственном соседстве с этою нездоровою областью нахо­дятся главные санитарные станции Бельгии, города с морскими купальнями, привлекающие массу посетителей в летнее время.
Пояс приморских дюн, составляющий внешний оплот страны со стороны моря, так мал по своему протяжению, так узок в некоторых местах, так невысок, что тепе­решние размеры его кажутся ничтожными в сравнениисъпрежнимппесчаными буграми Кампины: общая площадь этого пояса исчисляется ныне только в 374 гектара. Сравнение ста­ринных карт с новейшими документами вполне подтверждает распространенное в народе предание о постепенном уменьшении кордона дюн. В последние десять веков этот естественный оборонительный вал не­сомненно убавился в толщину; в то же время он был прорван во многих местах напо­ром вод, и эти опустошительные нашествия моря заставили прибрежных жителей искать убежища в соседних государствах 3); высе­лившиеся отсюда фламандцы основали много­численные колонии в Германии и даже в Транспльвании, где их потомки известны те­перь под именем саксонцев. Так, в 1331 году сильною бурей было разрушено несколько городов на морском берегу, между прочим,
») Joossens, „Bulletin de Иа восиёеё belge de geogra­phia", 3,1877.
2) Meynne, „Topograpbie medicale de la Belgique".
8) Emile de Borchgrave, „Essai historique sur les coloniea belges“.
в А П. 52
Скарфут, ив соседстве возникшего впослед­ствии на его месте города Бланкенберге (Виапkenberghe, т. е. «Белые горы») теперь не су­ществует уже ни одной из тех дюн, от которых он получил свое имя, и которые фигурируют в его гербе 9Еще недавно, в 1877 году, большая часть песчаных бугров, которые возвышались между Остенде и Мариакерке, была снесена в море во время бури. В давния времена дюны, гонимые волнами моря, могли беспрепятственно распространять­ся внутрь материка по равнине и по болотам, простиравшимся вдоль их восточного основа­ния, но со времени заселения края им при­шлось вести борьбу с человеком, который упорно защищает расчищенные им с такими усилиями культурные земли от губительного вторжения сыпучих песков. Очутившись, та­ким образом, между двух противоположных сил, между слепым морем с одной стороны и сознательным трудом земледельца с дру­гой, пояс песчаных холмов естественно дол­жен был уменьшаться из века в век, и теперь, для того, чтобы оградить территорию, которую прежде защищали эти бугры, нужно строить с большими издержками плотины и жете.Не разумнее ли было бы заботливо сохра­нять то, что еще уцелело от прежних дюн, и укрепить их насаждениями тростников и осин? Без этого воды моря могут опять за­воевать территорию, которую они некогда по­крывали.
Приводим высоты некоторых пунктов Бельгии: Барак-Мишель (Арденны) -689 метр. Среди, высота области Кондроз -225 метр. Мон-Трпните (близ Турне) -146 метр. Пелленберг (близ Лувена) -101 метр. Дюны, сред­няя высота, -от 10 до 12 метр. Арлон -444 метр. Ставелот -280 метр. Шарлеруа -100 метр. Люггих -60 метр. Брюссель -15 метр. Гент -5 метр. Гренендик, близ Сен-ЖильВес -0,77 метр.
Бельгия занимает такое ограниченное про­странство, что пи одна большая река не принад­лежит ей на всем своем течении от истока до устья; но опа захватывает бассейны двух рек, текущих к иностранным большим рекам: французская река Уаза берет начало в Бельгии, недалеко от Шиме; точно также река Сюр пли Зауер, маленький приток не­мецкого Мозеля, а через него и Рейна, выхо­дит из ущелий бельгийских Арденнов и за­тем протекает извилистой линией через вели­кое герцогство Люксембургское, где она являет­ся главною рекой. Реки Маас и Шельда, кото­рые уносят в море почти весь избыток дож­девых вод, выпадающих в Бельгии, в об­щих чертах похожи друг на друга напра-
Bortier, „Le littoral de la Flandre au neuvieme et au dix-neuvieme siecleu.
53
Б E .1 I» Г I Я.
54
влением и извилинами своего течения; равным образом замечается некоторый параллелизм между главными долинами низменности: это происходит оттого, что ложе их было какъбы заранее начертано формой рельефа, накло­ном почвы и расположением желобов пли борозд, образовавшихся вследствие изгиба или разрыва верхних пластов, и в которых должны были течь воды *). Выходя из преде­лов французской территории, Маас и Шель­да текут в северном направлении; затем, по соединении с главным западным прито­ком, обе реки вдруг поворачивают па северо-восток и следуют по долине», откры­вающейся на продолжении той, из которой вы­шел их приток: так, Маас как будто про­должает собою Самору, а Шельда становится нижним течением реки Лпс.Наконец, преж­де, чем покинуть бельгийскую территорию и вступить па почву Голландии, обе названные главные реки снова принимают свое нормаль­ное направление с юга на север, и потом каждая из них изгибается к западу, прибли­жаясь к морю. Кроме того, Маас и Шельда представляют сходство еще в том отношении, что наибольшее количество воды они получа­ют с восточной стороны, как того требует общий скат местности, наклоненной по на­правлению от Арденнов к океану.
Но самое это сходство делает еще более по­разительным контраст, представляемый дву­мя важнейшими реками Бельгии в других от­ношениях. Маас (Mense по-французски, Моиse по-валлонски, Maes, Maas по-фламандски и голландски,) наиболее многоводный из этих двух потоков, -хотя бассейн его обнимает не самую значительную часть территории госу­дарства, -можно назвать почти горною рекой, в сравнении с тихой Шельдой. На пространстве от Мезьера до Намюра, Маас, вступающий в Бельгию на высоте около 100 метров, идет прямо через Арденны, вместо того, чтобы обогнуть их на западе, как это. повидимому, указывал ему наклон почвы. Шиферные или кварцевые скалы, разрезанные в виде высо­ких мысов, поднимаются метров на 50 и даже на 100 над поверхностью течения; в некоторых местах с берегов виден верх­ний край арденнских плато, возвышающихся метров на ЗОО над уровнем этих берегов. Города и деревни, теснящиеся на узком берегу реки, лепятся своими предместьями вверх по скату соседних утесов; древние замки, теперь развалины, замененные в иных местах но­вейшими укреплениями, высятся на вершинах крутых скал, которые своими странными, неправильными формами еще более усилива­ют впечатление, производимое диким видомъ
’) J. С. Houzeau, „Essai d’une geographie physique de ia Belgique4'.
горных ущелий ,). Андре Дюмон, а за ним и другие геологи пришли к тому заключению, что в значительной части пролома в массе Арденнов Маас воспользовался существовав­шим тут взбросом почвы, так как стены утесов по ту и другую сторону реки не соот­ветствуют .между собою, н местами встречают­ся даже формации, принадлежащие к разным геологическим эпохам: так, например, близ развалин замка Пуальваш, против каменноугольных сланцев на другом берегу находим известняки той же формации 2). По если расселины плоскогорья облегчили проход реки, то вся её долина, очевидно, не могла обра­зоваться иначе, как постепенным поднятием страны: каждая извилина все более углублялась по мере того, как поднимались её берега.
Известковые части горных пород, пересе­каемых Маасом и его притоками в Арден­нах и Кондрозе, изрезаны во многих местах трещинами, где воды дождей или ручьев исче­зают под землей, после чего снова выходят на поверхность на значительном расстоянии, или в той же самой долине, пли в другой. Слои водо-непроницаемой глины, наполняющие очень многие впадины в самой низкой области Арденнов, образуют естественные запруды; вода, задерживаемая этими препятствиями, дол­жна искать себе другого выхода и вытекает через трещины холмов, называемые в крае «aiguigeois» или «chantoirs». Самая большая из этих трещин знаменитый грот Ган, в который низвергается Лесса, один из во­сточных притоков Мааса. Прежде эта река (Лесса) огибала скалу на поверхности земли, да и ныне еще, при больших разливах, не­которая часть её вод утекает через этот поверхностный канал; но нормальное ложе было пробито течением реки ви> самой вну­тренности камня. Река, называемая Ломм (Lhomme), также проходила бы вся под юж­ною частью города Рошфор, если бы не пре­градили вход в подземный капал, чтобы за­ставить ее течь по старому руслу. Подобно боль­шей части известковых пещер, гроты Гана» и Рошфорский состоят из галлерей и зал раз­ной величины, украшенных белыми или серо­ватыми сталактитами, в которых воображе­ние может представлять себе самые фантасти­ческие предметы, от кружев фей до статуй и храмов богов. Эти гроты и другие пещеры, - менее обширные, но еще более любопытные, потому что они менее изменены рукой челове­ка. - способствуют, вместе с высокими уте­сами ii живописно раскинутыми лесами и паст­бищами. .справедливо заслуженной славе этих глубоких долин бассейна бельгийского Мааса. Извилистая Семуа (Semoy), окаймленная па се-
J. 0. Houzeau, „Essai d’une geographie physique de la Belgiqueu.
2) E. Dupont, „Patria belgica“, I.
55 г л а
воре отлогими скатами триаса, па юге крутыми склонами юрских формаций; Лесса (la Lesse), текущая между высоких скал, изрытых по бокам пещерами; Урта(ГОигОие), посещаемая летом многочисленною публикой из Люттиха. и её приток Амблева (АтЫёѵе), богатый во­допадами, скалами, старинными замками; ВеС’ дра (Vesdre), то скрывающаяся, то появляю­щаяся перед взорами путешественников, уно­симым поездами железных дорог, -все эти реки, так же, как и самый Маас, славятся своими прекрасными ущельями и живописными берегами. В двух местах Весдра исчезает и течет подземными галлереями, раза, между Лимбургом и Вервье, другой -близ Пепинетера г).
Подобно Сене, так хорошо исследованной Бельграном, Маас некогда был могучею ре­кой, в роде Миссисипи. Боковые террасы, ил и галька, оставленные па древних берегах, высокие гроты береговых утесов, наполнен­ные несколькими лежащими один на другом слоями речных насосов, доказывают, что в четвертичные века Маас достигал высоты, превосходившей метров на 60 средний уровень нынешних вод, и что река имела от 7 до 8 километров в ширину выше Динанского ущелья, где ныне расстояние между берегами не более 60 метров 2). Даже в текущем гео­логи ческом периоде Маас, как кажется, уменьшился в объеме: многие указания, рассеянные в старинных хрониках, свидетель­ствуют, что лет четыреста или пятьсот тому назад эта река была значительно многоводнее, чем в наши дни 3); только ценой огромных сумм, посредством устройства нескольких запруд со шлюзами, инженерам удалось в новейшее время дать канализованному Маасу глубину 2 метра 10 сантиметров, достаточную для плавания маленьких пароходов; теперь установлен правильный судоходный путь от Седана до Люттиха по ложу Мааса, затем по боковому каналу, проведенному от Люттиха до Маастрихта 4). Маас при выходе из преде­лов Бельгии, на высоте 25 метров, предста­вляет почти двадцатую часть того Рейна, на встречу которому текут его воды, и с кото­рым он соединяется, чтобы сообщить ему свое имя.
Длина Мааса до слияния с Рейном или Ва­лом: 790 километров; длина Мааса в Бельгии 194 километров. Среднее количество проте­кающей воды: при входе Мааса в Бельгию (по Гпльфри) 40 куб. метр. в сек.; у Люттиха 65 куб. метр. в сек.; при выходе из Бельгии 90 куб. метр. в сек.
О J. 0. Huuzeau, „Essai d’une geographie physique de la Belgique*.
„Annales des travaux publics de Belgique", П1. 1845.
3) E. Dupont, „Patria Belgica*, t. 1, p. 56 и suiv.
4j Emil Tandel, „Рукописные запетки*.
B А II. 56
Шельда (Sclielde по-фламандски. 1’Escault пофранцузски) заключает в своем бассейне большую часть Бельгии, то-есть почти всю об­ласть равнин. По выходе пз Франции, эта ре­ка все время течет по ровной местности, ис­ключая разве окрестностей Турне, где она омы­вает основание незначительных холмов. Там средний её уровень находится на высо­те всего каких-нибудь 16 метров; поэтому Шельду нетрудно было преобразовать в боль­шой судоходный канал, разделив ее на шесть бассейнов разной длины. Впрочем, не успела еще река пробежать половины своего пути по бельгийской территории, как уже течение её усиливается отливом. У города Гента, где Шельда принимает в себя приток Лис (Lys), берущий свое начало тоже во Франции, воды её встречаются с морским приливом, который достигает в этом месте 1 метра 19сантиметр. средней высоты и продолжается более че­тырех часов *); приливная волна распростра­нялась бы еще гораздо выше по реке, особенно во время засухи, если бы движение её не было задерживаемо шлюзами. Ниже Гепта. Шельда, чем ближе к устью, тем более принимает характер морского лимана. Пресная вода со­ставляет, средним числом, только около стодвадцатой части в жидкой массе, наполняю­щей Зеландский рукав моря, называемый за­падной Шельдой ‘); вбды реки утрачивают со­леность только в небольшом расстоянии ниже Антверпена. На юге от этого города прилив поднимается не только вверх по Рупелю, глав­ному притоку Шельды, но даже и по трем образующим его речкам - по Пете (Nethe > до Лиера, по Диле (Dyle) до Мехельяа, по Сен­не (Senne) до Вильворде, отстоящего на 11 ки­лометров от Брюсселя. Хотя эти три потока представляют собою избыток всей жидкой массы, падающей из атмосферы па пятую часть пространства Бельгии, -они имеют вид боль­ших ручьев до тех пор, пока пе усиливают­ся приливной волной; Рупель, образующийся пз их соединения, обязан морю своей шириной, глубиной и режимом своих вод: это скорее морской канал, чем пресноводная река. В прежнее время сельди поднимались вверх по Рупелю огромными стаями, и прибрежные жи­тели ловили эту рыбу массами для удобрения своих полей 3), а тюлени и теперь еще иногда появляются в водах Антверпена.
Во всей низменной части Бельгии различные потоки так хорошо канализованы и соединены один с другим посредством судоходных путей, естественных и искусственных, что среди этой водной сети теперь невозможно распознать прежнее течение вод: каналы.
9 Stcssels, „Port d’Anversu.
2) Alpli. Belpaire, „De la plaine maritime depuis Boulogne jusqo’au Danemark“.
3J Van Beneden, «Patria Belgica», t. I.
Б Е Л Ь Г I Я.
58
57
речки и ручьи сделались дотого похожими, что их легко смешать. По исследованиям ВифкеHa(Vifquain) и других гидрографов, Шельда, Лис, Диле, Дфндра, которые ныне изливаются в море через одно и то же устье, впадали прежде в разные морские бассейны и обязаны своим соединением труду человека. Река Ли­ева (Lieve), соединяющаяся теперь с Шельдой и Лис в городе Генте, прежде была, как ка­жется, рукавом этой последней, который потом отделился от главной реки *). Вообще сеть естественных потоков и искусственных ка­налов в этой области до такой степени пере­путана, что самый ученый географ-историк не в состоянии ориентироваться в этом хаосе вод; можно сказать, вместе с Альфонсом Бельпером, что, благодаря многочисленным каналам страны, река Лис течет по всем направлениям, продолжаясь до Брюгге и Остен­де, хотя оффициально течение её оканчивается в Генте. Этот последний город, опасаясь на­воднений от разлива протекающих через не­го рек Шельды и Лис, не переставал, в продолжение почти тысячи лет, рыть водоот­водные каналы к нижней Шельде, чтобы изба­виться от излишка вод, а голландцы, владею­щие заливом, куда впадает эта река, нередко заваливали эти предохранительные рвы, вслед­ствие чего гентцы принуждены были рыть в других пунктах, увеличивая таким образом лабиринт каналов. Точно также главный ли­ман Шельды следовал прежде совсем дру­гому направлению; в исторические времена он не переставал наклоняться к западу. Некогда Гонт, или западная Шельда, сделавшаяся ныне главным торговым путем Антверпена и всей Бельгии, была простым протоком, очень мел­ким, доказательством чего служит тотъфакт, что в 1058 году целые процессии, странство­вавшие из деревни в деревню, направлялись вдоль фландрского берега и без труда перехо­дили на остров Вальхерен * 2). Если верить средневековым хроникам, в 1173 г. дюны во Фландрии и на Вальхерене были на боль­шом протяжении снесены ветром, и через образовавшееся в этом месте широкое отвер­стие воды моря получили доступ в Шельду 3): этот новый лиман вначале носил название «Доллартъ» (то-есть «Бешеный»), подобно за­ливу Фрисландии, в который впадает река Эмс 4). До этого вторжения морских вод за­падная Шельда соединялась с Маасом через рукав восточной Шельды, проходя в сосед­стве Берген-оп-Цоома и Толена; в 1867 го­
*) Du Fief „Patria Belgica^. II.
2) Alph. Belpaire, .De la plaine maritime depuis Boulogne jusqu’au Danemark“.
3) Stessels, „Le Fort d’Anvers“.
4) Карта Фландрии, составл. Меркатором; - Wauwermanns, „Bulletin de la Societe de Geographie d’Anvers“, t. 1, 5 fasc. 1877.
ду этот пролив был уже так узок, что че­рез него можно было перекинуть железнодо­рожный путевод, а теперь он окончательно засорплся песком.
Когда морские воды могли свободно входить в Шельду, вся нижняя часть её, от Антвер­пена до устья в собственном смысле, имела скорее вид залива, нежели реки. Течение её легко перемещалось среди тинистого побережья, смотря по напору приливов и бурных ве­тров; в час прилива вода разливалась на необозримое пространство по так называе­мым шорренам (schorrens), которые опять показывались в период отлива, пересекаемые по всем направлениям каналами с изменчи­вым ложем. Даже выше Антверпена Шельда, усиленная приливной волною, была настолько широкою рекой, что неприятельские флоты могли сражаться на пей, точно на море. Так, на­пример, в 1302 г. мехельнские корабельщи­ки, воевавшие с герцогом Брабантскпм, были разбиты войсками этого государя на об­ширной водяной площади, находившейся при слиянии Рупеля, в местности, которая в наши дни почти вся занята гингенскими польдерами. Среди аллювиальных земель возвышались doncken, искусственные холмики, подобные гол­ландским terpen.
Но, начиная с одиннадцатого столетия, при­брежные жители стали обводить плотинами эти затопляемые приливом пространства и пре­вращать их в культурные земли; в двенад­цатом веке хроники уже определенно гово­рят об устройстве плотин на шорренах Шельды; под 1124 годом упоминается о поль­дере Лилло, ниже Антверпена 9Эмиль де-Лавеле исчисляет в 50.000 гектаров земле­дельческую площадь, которою увеличилась Бельгия с тринадцатого столетия посредством обведения польдеров плотинами; с 1815 года приобретение этим путем новых земель пре­вышает 8.000 гектаров, и культурная терри­тория может еще много увеличиться, так как лиман Шельды, от Флессингена до Бургта, выше Антверпена, обнимает, смотря по вы­соте прилива, от 22.352 до 33,612 гектар. 2). Но осуществление какого-либо общего плана по преобразованию этих периодически заливае­мых водою земель в пахатные поля, защи­щенные плотинами, сделалось очень затрудни­тельным по причине разделения территории между двумя независимыми государствами, из которых каждое имеет свои специальные ин­тересы п собственный корпус инженеров, следующий своим особенным традициям. Нынешния завоевания земледелия в этой обла­сти составляют частию лишь возврат про­странств, присоединенных к твердой земле
Куммер, Annales des traveaux publics de Belgiqueu, II, 1874.
3) Стессельс, „Le port d’Anversu.
59
Г Л А В А
II.
60
в прежния времена, начиная с половины шестнадцатого столетия. Осада Антверпена гер­цогом пармским Александром Фарнезе, про­должавшаяся с 1583 по 1585 год, -осада, которая была одним из крупных военных фактов в истории Нидерландов, - имела, вместе с тем, весьма важное значение для физической географии страны; физиономия края совершенно изменилась, и до сих пор еще можно видеть следы этого великого события в равнинах Антверпенской области: некоторые пз прежних польдеров Заафтингена, про­стиравшиеся к северу от Гульста, на голланд­ской территории, остаются и поныне подво­дой, равно как и другие пространства, зато­пленные еще в 1542 году, во время сильной бури. Взамен того, болота, осушенные и за­щищенные плотинами по распоряжению пармского герцога, и теперь еще принадлежат к плодоноснейшим местностям Бельгии: к этой эпохе относится преобразование большей части области Вес в цветущий сад *)• При конце осады поверхность затопленных поль­деров превышала ЗОО кв. километров; выше Антверпена берега Рупеля были покрыты во­дой почти до самого Мехельна; ниже -почти все земли, которые прибрежные жители успели оградить плотинами, начиная с двенадцатого столетия, были снова отданы во власть моря, одни -осажденными, которые хотели этим средством заставить удалиться неприятельские войска, другие -осаждающими, которым нуж­но было открыть проход своим кораблям. Самые ожесточенные и кровопролитные битвы происходили на узкой земляной насыпи, соеди­нявшей форт св. Иакова с фортом св. Кре­ста, и обладание которою составляло для обеих воюющих армий вопрос жизни пли смерти. Часто траншеи, уже выведенный для разрыва насыпей, наполнялись трупами убитых вои­нов.
Длина течения Шельды, от истока до Ан­тверпена -332 километр.; длина течения её в Бельгии -212 километр.; средний дебит этой реки при входе её в Бельгию -57(?) кубич. метр. в секунду; в устье, по Бельперу -2ОО(?) кубич. метр. в секунду.
Еще более значительные перемены, -сра­внительно с переменами, произведенными на берегах Шельды, -совершены были трудом человека в бассейне исера (Yser пли Ijzere) и других речек, впадающих непосредствен­но в Северное море. При устьях этих ма­леньких потоков древние бухты совершенно исчезли от действия постепенно отлагавшихся морских наносов; торговые порты преврати­лись в земледельческие селения, и бассейны, в которых плавали большие купеческие кора­бли, сменились польдерами, где теперь можно
Мотлей, „История Нидерландовъ**.
встретить только паромы да крестьянские чел­ноки, снующие по водоотводным рвам и ка­навам. В 1116 году порт Ломбардзпд был совершенно засыпан песком во время сильной бури, вследствие чего принуждены были от­крыть «Новый портъ» (Nieuport, Nieuwport), который, благодаря течению реки исер, со­хранился до сего дня. Брюгге -тоже один из этих покинутых портов: прежде здесь корабли могли легко подниматься с прили­вом, что, вероятно, и было причиной основа­ния города в этом месте. Впоследствии боль­шие суда должны были останавливаться в го родке Дамме, куда иногда зараз, в один прилив, входило по 100 и по 150 судов. Так как отложение наносов и обмеление вод про­должалось непрерывно, то главный порт осно­вался гораздо ниже на лимане Цвпн, там, где в 1213 году происходила страшная мор­ская битва при Слюйсе (Sluis, FEcluse, т. е. шлюз) между флотом Филиппа-Августа, со­стоявшим из 200 парусных судов, и союз­ными флотами фламандцев и англичан. В свою очередь, и рейд Слюйса постепенно обмелел, так что в наши дни даже малень­кия шлюпки в несколько тонн вместимости с трудом поднимаются до пограничной гол­ландской деревни. Колоссальные плотины Слюйса, о которых говорит Дант в своей «Божественной комедии» х), сделались беспо­лезны как оплот против вторжений моря; последнее само отступает от берегов, и за­лив Цвпн, еще столь обширный в конце шестнадцатого столетия, как показывает кар­та его, оставленная живописцем Петром Пурбусом в ратуше города Брюгге, предста­вляет в настоящее время лишь незначитель­ный вырезок в линии побережья, который инженеры предлагают совсем завалить. Гол­ландское местечко Слюйс, с его грозными укреплениями, которым теперь нечего более защищать, бельгийский городок Дамме, с его прекрасными муниципальными зданиями, почти покинутыми, наконец, и самый город Брюгге (Bruges), с его пустынными улицами, свиде­тельствуют своим видом о важных переме­нах, происшедших в географии страны. Правда, «северная Венеция», как называли в старину Брюгге, была снова соединена с мо­рем посредством канала, глубиною более че­тырех с половиною метров, впадающего в Остендский порт, но прежняя кипучая торго­вая жизнь не вернулась.
В то время, как воды морской поверхности приносят песок, из которого образуются прибрежные дюны, и ил, который'постепенно засаривает лиманы, нижние слои жидкой массы не перестают подтачивать подводное основание берегов. Куски торфа, где находят дубовые
4) „Inferno**, XV, 1 -6.
61 Б E Л Ь
листья, лесные орехи и даже семена дрока, равно как другие обломки, происходящие от погрузившихся в море земель, каждый день выбрасываются волной на низкий песчаный бе­рег, свидетельствуя о процессе размывания, совершающемся в глубинах моря. На берегу, около деревни Гейст (морские купальни), меж­ду остатками ныне живущих в Северном море видов моллюсков, иногда встречается ископаемая раковина эоценовых формаций, cardita planicosta J). Достоверно известно, что побережье бельгийской Фландрии уже в исто­рическую эпоху отступило перед надвигаю­щимся морем внутрь материка, по крайней мере, к востоку от Ньюпорта: доказательства, собранные Антуаном п Альфонсом Бельпер. не оставляют никакого сомнения в этом от­ношении 9 * * * 1 2). Город Остенде формой своего бе­рега тоже указывает на следы разрушитель­ного действия морских волн в продолжение трех последних столетий: морская плотина, на которой стояла старая цитадель, выступает метров на двести из-за общего профиля по­бережья; пространство, на котором она была построена, сохранилось на прежнем месте, тогда как по обе стороны его низкий песчаный берег должен был отступить перед водами моря. В целом, побережье Бельгии, в том виде, какой оно приняло с той поры, как за­ливы его засорились, отличается замечательною правильностью: опо почти прямолинейно; по чтобы защитить его от нападении моря, при­нуждены были построить во многих местах плотины, следующие непрерывным рядом вдоль берега. В Европе мало найдется .мор­ских берегов, которые приходилось бы укре­плять при помощи сооружений, подобных, по громадности размеров, дамбам и перемыч­кам. которыми усажены берега в соседстве городка Бланкенберге п селения Гейст, п кото­рые заменили собою древнюю плотину, извест­ную под именем «Плотины графаЖапа». Все это побережье очень бедно раковинами, по при­чине недостатка скал и подводных камней, где они могли бы прикрепляться: из общего чпела известных нам видов моллюсков (около 9.000) в песках морского берега Бель­гии найдено было только 158 различных ви­дов ;и). Многочисленные банки из мелкого песку, черного или сероватого, расположены параллельно берегу и кое-где возвышаются в виде так называемых поллертов (pollaerts), очень опасных для мореплавателей, потому что во время отлива глубина на мелях не пре­вышает 3 метров; прилив, средняя высота которого около 4 метров, недостаточен для того, чтобы суда большего водоизмещения могли
9 Э. Дюпон, „Patria Belgica44, 1, р. 38.
• ’) „De Иа plaine maritime depuis Boulogne jusqu’au
Danemark“.
3) Лист, „Patria Belgica44, I, p. 392.
г 1 Я. 62
безопасно плавать среди этих скрытых подч. водой камней.
По своему положению между океаническим поясом западной Европы и равнинами север­ной Германии, равно как по контрасту сво­их низменных областей с южными наго­рьями, составляющими крайний выступ ска­листых высот европейского континента, Бель­гия принадлежит к трем различным кли­матам: на западе, температура времен года п метеорологические явления те же самые, как во Франции и Англии на обоих берегах Па-де-Кале; па востоке, в соседстве с Гер­манией, климат имеет более континенталь­ный характер, - зимы холоднее, чем в предъидущей полосе; на юго-востоке, в обла­сти Арденнского плоскогорья, средняя темпе­ратура всего года ниже, п местные климаты более разнятся между собою по причине раз­личия экспозиций (расположения местности от­носительно стран света, ветров и т. д.). Ле­том вся нпзменнал Бельгия, от Фюрна до Морфсне, имеет одинаковый климат: одни и те же культурные растения созревают там в одно и то же время; но зимой восточные рав­нины часто бывают покрыты снегом, тогда как на западе, в соседстве с атлантическим прибрежьем, снежные хлопья тотчас же та­ют, как только упадут на землю. Наконец, среднюю разность между температурой рав­нин Брабанта и Фраидрип и нагорьем ГотъФань (liantes Eagnes) можно считать равною 3 градусам. Эта разность в 3 градуса меж­ду основанием и вершинами Арденнов ра­вняется разности, которую путешественник наблюдает, отправляясь с берегов Бельгии к берегам южной Норвегии ’). Средняя кли­мата низменной Бельгии очень близко подхо­дит к климату Брюсселя, лежащего в цен­тральной области страны: это, впрочем, один из городов мира, где метеорологические явле­ния, благодаря трудам знаменитого Котле, были наилучше изучены 2). Средняя температура Брюсселя немногим ниже средней темпера­туры Парижа: из наблюдений, обнимающих период времени в 1833 по 1872 год, вычи­слено, что средняя температура года в пер­вом из этих городов равна 9°,24; средняя температура весны: 9°,13; лета: 17°.36; осени: 10°,27; зимы: 2°,87 3). Но крайности тепла и холода, в бельгийской столице значительнее: в январе и феврале различных годов кон­статированы изменения температуры, достпгав-
1) J. С. Houzean, „Essai d’une geograpliie pbysique dola Belgique"; „Patria Belgica, t. I.
Ad. Quetelet, „Met^orologie de la Belgique, compa­rce a celle du globo".
3) Ernest Quetelel, „Bulletins de 1’Academie de Bel­gique". 1875.
63 г Л А
шие 32°,3 и даже 34°,8 г); разность между среднею температурой июля и среднею темпе­ратурой января равна 16 градусам: следо­вательно, она четырьмя градусами больше, чем в Англии, шестью градусами меньше, чем в центральной Германии. Подобно тому, как это мы видим во всей западной Европе, воз­душные течения, идущие с запада и юго-запа­да, несут тепло, тогда как ветры, дующие с севера и северо-востока, охлаждают атмо­сферу. Теплые пли жаркие ветры дуют всего чаще, даже во все времена года; в среднем выводе, ветры, дующие из четверти горизон­та, заключающейся между 15 градусами к се­веру и 75 градусами к югу от истинного за­пада, одни уравновешивают ветры, исходя­щие из трех других четвертей. Наблюдения показали, что сила атмосферных течений боль­ше зимой, нежели летом, больше днем, не­жели ночью. Распространяясь от запада к востоку, средний ветер Бельгии принимает направление все более и более косвенное в отношении меридиана: когда он дует с юга в Остенде и Генте, он уже над Брюсселем уклоняется от этого направления и дует с юго-запада; для городов же, лежащих близ германской границы, этот ветер становится почти западным * 2).
Так как в Бельгии преобладают влаж­ные ветры, дующие с Северного моря п с Атлантического океана, то воздух там по­стоянно наполнен водяными парами, и в зимние месяцы очень часто бывают туманы. В Брюсселе средняя влажность воздуха: в июне 75° 0, в декабре 93°/0. Количество дождевой воды, падающей па страну, значительно; буду­чи меньше количества, изливающагося на ска­ты Альп и Пиренеев, оно, несомненно, пре­вышает жидкий столб, измеряемый дожде­мерами в равнинах Франции. Почти вся за­падная полоса Бельгии орошается в продол­жение года 70 пли 80 сантиметрами дождя, то­гда как к востоку от реки Маас количе­ство дождевой воды возрастает с повыше­нием рельефа почвы.
Средняя высота слоя дождей, выпадающего в течение года:
Гент -0,777 метр. (16 лет иаблюд.); Брюс­сель -0,712 метр. (30 лет наблюд.); Лувен - 0,721 метр. (13 лет наблюд.); Люттих - 0,750 метр. (7 лет наблюд.); Ставелот - 1,029 метр. (3 года наблюдений).
По всей Бельгии дождливые дни очень ча­сты; но число их значительно разнится по годам: так, например, в Брюсселе в 1857 году таких дней было только 154, а в 1860 году их насчитали 244; точно также количество выпадающей из атмосферы воды
4) Ad. Quetelet, „Metdorologie de la Belgique, compaгёф, a celle du glohe“.
2) Ad. Quetelet, „Meteorologie de la Belgique".
B A II. 64
в некоторые годы бывает вдвое больше, чем в другие. Как бы то ни было, жителя никогда пе могут рассчитывать на ряд яс­ных дней; в среднем выводе число без­облачных дней не превышает 12 в год. Но наблюдениям Ад. Кетле, в Брюсселе, средним числом, дождливых дней бывает 197, туманных 60, дней со снегом 25, дней с градом 10 *). Сентябрь всегда самый ти­хий и самый ясный месяц в году.
II.
Так как Бельгия лежит под одним не­бом с Галлией и Германией, то и органиче­ский мир её, естественно, должен был со­стоять, вообще говоря, пз растений и живот­ных той же самой породы; в сравнении с соседними странами, она представляет в этом отношении лишь незначительные раз­личия пли, вернее сказать, простые переходы от флоры к флоре и от фауны к фауне. Однако, некоторые виды находят здесь свою границу от действия климата. Так, напри­мер, каштановое дерево, которое не перехо­дит за пределы поясов, где средняя темпе­ратура января достигает по малой мере двух градусов, неизвестно в Арденнах и очень редко встречается во Фландрии, где плоды его с трудом созревают. Маис, требующий жа­ры летом, не удается в местностях сырого морского прибрежья, но отлично родится на южном склоне Арденнских гор. Наконец, виноград, который хорошо выносит зимние холода, пе может произрастать по недостатку необходимой для него теплоты в летние ме­сяцы, и потому бельгийские равнины не про­изводят виноградного вина; виноградники су­ществуют только на берегах реки Маас *).
Подобно тому, как во Франции и Германии, виды животного царства стали и в Бельгии менее многочисленны, вследствие разработки почвы для целей земледелия и истребления древ­них лесов. Пз больших млекопитающих, лось, первобытный бык (bos urus), зубр ис­чезли пз этой страны уже с первых времен исторического периода; бурый медведь, который жил еще в лесах Геннегау в двенадцатом столетии нашей эры, давно уже перестал бро­дить даже в самых уединенных уголках Арденнов. Рысь тоже принадлежит к числу животных, порода которых вывелась в крае в течение последних двадцати столетий. Млеко­питающее средней величины, бобр, долго вы­держивал против цивилизованного человека борьбу за существование, но и он, наконец, пал; точно также и ежу, который теперь нахо-
’) Ad. Quetelet, „M£teorologie de Ia Belgique, comparee a celle du globe“.
2) J. C. Houzeau, „Essai d’une geographie physique de la Belgique41.
G5
БЕЛЬГИЯ.
дат убежище в худо содержимых изгоро­дях, грозит истребление в близком буду­щем. Взамен вымерших видов Бельгия приобрела двух грызунов -черную крысу и пасюка, пришедших несметными колониями,
66
Само собою разумеется, что древняя фауна страны всего лучше могла сохраниться в Ар­деннах, благодаря дикому характеру местно­сти и уединенным пустыням, которые чело­век еще оставляет там. Косуля до сихъ

первая после крестовых походов,последний в прошлом столетии. Эти новые пришельцы едва-лп не страшнее для земледелия, чем бы­ли некогда медведь и рысь *).
9 S61ys-Longcliamps, „Patria Belgica* t. I.
География Реклю,т. V.
пор часто встречается в этой части Бельгии. Олень, некогда столь распространенный во всей стране,, попадается еще в некоторых лесах Люксембурга, особенно в окрестностях СенъГюбера, легендарного города охотников; впро-
3
67 Г Л А
чем, если эта порода животных еще не истреблена окончательно, то этим она обя­зана некоторым крупным землевладельцам, которые держат оленей в своих парках для собственной охоты. Дикий кабан пли вепрь, более обыкновенный, нежели олень, жи­вет также в арденнских лесах, откуда де­лает набеги, очень опасные для сельских хозяев, в Кондрозъидо самых ворот Люттиха; оп пе истреблен даже в области меж­ду реками Саморой и Маасом. Волк, за го­лову которого назначена премия, лисица, ку­ница, ласочка, каменная куница или белодушка, хорек, барсук, дикая кошка, белка, заяц, кролик и разные мелкие грызуны также при­надлежат к нынешней фауне Бельгии, равно как речная выдра, которая еще ловит рыбу в Семуа, самой рыбной реке Бельгии *)• На необработанных плато водятся куропатки и рябчики. Еще не все животные, обитающие на бельгийской территории, оделись в ливрею слуг человека. По словам Гузо (Houzeau), последний след рыцарского искусства соколи­ной охоты сохранился в Арендонке, где и до сих пор приручают соколов для ловли дичи.
Известно, какое важное значение приобрели, в области археологии, открытые в Бельгии древние пещеры с костями ископаемых жи­вотных; во драгоценные остатки, найденные в этой стране, принадлежат не одним толь­ко животным, порода которых погибла: меж­ду разбросанными но дну пещер костями встречаются также кости людей, живших здесь в доисторические времена. Такие гроты, как грот Гойе, в котором найдено не ме­нее ста пятидесяти «пещерных медведей», конечно, очень любопытны; но несравненно больший интерес представляет пещера Энжис, близ Люттиха, где Шмерлипг нашел, в 1833 г., человеческий череп, лежавший вместе с костями носорогов, слонов и дру­гих больших животных, ныне исчезнув­ших. Эта счастливая находка подтвердила открытие ископаемого человека, сделанное Турналем, из Нарбонна, в 1828 году; она до­казала несомненным образом, что человек был современником всех этих исполин­ских толстокожих первобытного мира, что он вел борьбу из-за обладания пещерами, служившими ему убежищем, с медведями разных пород, с гиенами, львами и други­ми свирепыми хищниками. Доказательства, пред­ставленные Шмерлингом, были неопровер­жимы; однако, рутина долго еще сохраняла в школах противоположную теорию, пока, наи)
и) J. 0. Houzeau, „Essai d’une geographie physique de la Belgiqueu.
B A II. 68
конец, открытия, сделанные в долине Сом­мы, не установили окончательно истины.
Древнейшим обитателем бельгийской тер­ритории, без сомнения, следует считать того человека, которому принадлежал грубо иссе­ченный кремень, найденный в Месвенской траншее, близ Намюра. Этот современник мамонтов и носорогов имел, конечно, самую простую, первобытную промышленность, как и люди той же эпохи, обитавшие в долинах Соммы, Сены, Темзы. Он жил преимуще­ственно на равнинах; однако, остатки его встречаются также в некоторых пещерах ХиЛМОВ 1).
Очаровательная долина реки Лессы, соеди­няющаяся с долиной Мааса немного выше го­рода Дивана, до недавнего времени редко по­сещалась туристами, несмотря на горделивый вид утесов, которые над нею господствуют, и пропастей, в которых кружится кристал­лическая вода горного потока. Но в 1864 го­ду она вдруг приобрела громкую известность, когда геолог Дюпон открыл часть её об­ширных доисторических сокровищ. Близ деревни Фюрфоз, стены скал, возвышаю­щихся над рекой Лессой, изрыты многочислен­ными пещерами, между которыми замечатель­на так называемая «Чортова дыра» (le trou des Nutons); народное суеверие, может быть, питаемое каким-нибудь смутным преданием, считает ее жилищем нечистых духов, называемых по-местному nutons и sotais. Этито пещеры и служили убежищем туземным жителям в эпоху, известную под именем каменного века. Троглодиты берегов Лессы знали употребление огня, который они добы­вали посредством удара кремня о кусок колчедана. Живя исключительно звериной лов­лей, они не имели пи одного домашнего жи­вотного; даже собаки у них не было. Будучи очень плотоядными, они употребляли в пищу по меньшей мере сорок восемь различных видов животных, остатки которых найде­ны в гротах. Были ли они людоеды? По мнению г. Дюпона, нет достаточного основа­ния отвечать па этот вопрос утвердительно; однако найденные в некоторых местах че­ловеческие кости, расколотые и носящие отпе­чаток зубов, заставляют думать, что по крайней мере обитатели пещеры Шово (Chauѵаих) питались человеческим мясом, подобно многим племенам современных им евро­пейцев. Дикие троглодиты очень любили на­ряды, судя по многочисленным ожерельям из раковин и просверленных зубов, най­денным на дне гротов, ио красной краске, которую они, может быть, употребляли для раскрашивания лица и тела, и пообделанным костям, которым археологи дали название
') G. de Mortillet, „Рукописные замегкии.
69
Б Е Л Ь Г I Я.
7 U
«предводительских жезловъ». Некоторые из этих костей носят знаки грубых рисун­ков. Эти доисторические обитатели края ве­ли уже значительную торговлю, ибо опл дол­жны были добывать издалека большую часть материалов, в которых они нуждались для своей промышленности. Так, кремень, кото­рого нет пи в Кондрозе, ни в области, за­ключающейся между Саморой и Маасом, они, рероятпо, доставали или из окрестностей Ма­астрихта, или с южной оконечности Шампаныи. Ископаемые раковины, которые они употребляли, были приносимы с Реймской го­ры; полипники, тоже ископаемые, получались из местностей около Вузье (Vouziers), га­гат -с границ Лотарингии; наконец, ши­фер добывался из скал Фюме. Все этп об­ломки различного происхождения покрывают пол пещер, которые, нужно заметить, содер­жались с крайнею небрежностью. Разлагав­шиеся остатки пищи, а также сырость, проса­чивавшаяся сквозь стены, без сомнения, де­лали этп первобытные жилища очень вредны­ми для здоровья; и действительно, человече­ские кости, находимые в пещерах, носят на себе явные следы английской болезни £). Вообще говоря, этп пещерные люди были ма­ленькие: рост их не превышал 140 санти­метров.
Три последовательные уровня долины Ма­аса соответствуют трем ступеням цивили­зации троглодитов. Когда эта река имела несколько километров в ширину и воды её доходили до входа верхних гротов, каковы, например, гроты Магрит и Полет, где в то время укрывался человек, последний дол­жен был вести борьбу с мамонтом, носо­рогом. львом, пещерным медведем, пе­щерной гиеной. Впоследствии, когда понизив­шийся Маас омывал вход пещер второго яруса, человеку уже не нужно было бороться с этими страшными врагами; в тогдашних его жилищах находят только остатки жи­вотных, которые до сих пор водятся в Европе, но переселились в другие страны, как-то: остатки северного оленя, серпы, ка­менного барана. Наконец, на нижнем уров­не долины, некогда обитаемые гроты содер­жат лишь кости домашних животных или диких зверей, породы которых доныне су­ществуют в крае.
В эту последнюю эпоху уже начались ино­земные нашествия в Бельгию; мы находимся в периоде шлифованного камня, тогда как в пещерах двух верхних уровней долины Мааса все инструменты и оружие сделаны из расколотого или грубо отесанного камня, из кости или оленьего рога. К этому периоду полированного камня, вероятно, относятся и
‘) E. Dupont, „L’homme pendant 1’age de la pierre".
знаменитые могилы грота Фронтал (trou du Frontal), названного так но лобной кости че­ловека, которая была там открыта одним из первых ударов заступа. Эта пещера была обитаема в эпоху северного оленя и, по всей вероятности, служила кладбищем, так как в ней нашли кости шестнадцати человеческих скелетов и, кроме того, мно­жество различных вещей, положенных под­ле умерших. ,
В те времена, когда жители страны хоро­нили своих покойников в гроте Фронтал, раса была уже сильно смешанная; между ко­стями, найденными в этом пещерном клад­бище, ученые признали три различные типа1). Однако, главный тип отличается удлинен­ным черепом, с резко выдающимися ду­гами бровей, и «фюрфозский человекъ» имел еще многочисленных представителей в стра­не 2). Смешанное население века шлифован­ного камня состояло уже из земледельцев, промышленников и торговцев. У него были уже домашния животные, заводы для приго­товления глиняной посуды, мастерские для выделки оружия. В окрестностях города Монса, близ деревни Спиенн, обширное про­странство земли усеяно кремнями, частию об­деланными, в таком большом числе, что местные жители прозвали это пространство «полем голышей» (Camp des cayaux). Это, очевидно, остатки обширной мастерской то­поров и других орудий, для фабрикации ко­торых материал добывался на месте, из подлежащих пластов меловой формации; подпочва оказалась изрытою по всем на­правлениям шахтами и галлереями 3). Боль­шая часть кремневых орудий, находимых па поверхности земли во Фландрии, вышла, без сомнения, из этой геннегауской мастер­ской, где, впрочем, топоры, как кажется, фабриковались только вчерне, в неотделан­ном виде. По всей вероятности, люди этого века должны были выдержать удар герман­ских нашествий, предшествовавших эпохе завоевания края римскими легионами. Что ка­сается культа долменов (друидических па­мятников над могилами), то он, повиди­мому, мало был распространен в этой стране, так как камни этого рода редко встречаются на бельгийской территории; для погребения усопших обыкновенно употребля­лись естественные пещеры. Могильные кур­ганы считались прежде сотнями на водораздель­ной возвышенности между Тирлемоном, Топгром и Маастрихтом, но все они были срыты 4). Сложенные в кучу камни, которые,
4) E. Dupont, „Patria Belgica", t. I, Ь46
3) De Quatrefages, „I/Espece liumaine".
3) Cornet et Briart, „Bulletin de 1’Academie de Belgique“, t. XXV, p. 126, 1868.
4) Bauduin, „Рукописные заметки".
71
ГЛАВ А II.
может быть, были посвящены, в герман­скую эпоху, Брингильде, воинственной Валь­кирии, сделались, в народной речи, «камня­ми Брунегильды», австразийской королевы, возвеличенной воображением людей х).
По замечательному совпадению, контраст, существующий в общем виде природы меж­ду юго-восточной Бельгией, то-есть холмистою частью страны, и северною и западною поло­сой, то-есть областью равнин, воспроизво­дится и в характере самых населений, валлонов и фламандцев: между этими дву­мя этнографическими элементами замечается резкая противоположность. Линия, проведен­ная из Сент-Омера в Маастрихт, через среднюю Бельгию, указывает почти точным образом северо-западную границу валлонского языка, тогда как другая линия, напра­вляющаяся от Маастрихта к Мецу, озна­чает, с гораздо меньшею правильностью, во­сточный предел той же речи. Вершина уг­ла этой глоттологической области, лежащая под 50° 50' северной широты, есть крайний северный пункт, где говорят языком, при­надлежащим к латинской семье. За преде­лами этой области одержали верх германские наречия: на востоке говорят верхне-немец­ким (hoch-deutsch) и нижне немецким (platt-deutsch), на севере и западе голланд­ским диалектом.
Статистика, составленная, под руковод­ством Вапдеркипдере, во всех школах Бельгии, и обнимающая свыше 60.000 детей, доказала, что весь север страны есть область белокурого типа: провинция Антверпен, Лим­бург, две Фландрии и север Брабанта соста­вляют по преимуществу пояс голубых глаз и светлых волос. Линия, указывающая границу языков фламандского и валлонского, образует приблизительно демаркационную черту между двумя типами. Разделение между блондинами и брюнетами здесь гораздо яснее, чем в Германии, где смешанная группа значительнее.
По общепринятому мнению, валлоны -на­род галльского происхождения, тогда как фла­мандцы должны быть признаны потомками гер­манцев. В основе этого мнения есть, конеч­но, доля истины; но не подлежит сомнению, что смешение племен посредством браков было во все времена весьма значительно в этих краях, столь часто подвергавшихся иноземным нашествиям и постоянно посе­щаемых торговым людом пз всех частей Европы. При том же туземные жители, насе­лявшие страну в эпоху, предшествовавшую вторжениям арийских народов, без сомне-
l) Simrock, „Mythologie“; Vanderkindere, „Rechercheg sur Fenthologie de la Belgiqueu.
72
ния, доставили своим потомством один из важнейших этнографических элементов нынешней Бельгии. Не говоря уже о «фюрфозском человеке» (Геоште de Furfooz), ан­тропологи указывают во всех частях бель­гийской территории родовые группы и даже целые населения, тип которых никоим образом не может быть приурочен к ти­пу галлов или арийских германцев. В долине Мааса и в провинции Геннегау (Наиnaut) часто можно встретить женщин с желтоватой кожей, с черными волосами и глазами, с узким и выдающимся лбом, с широким лицом, очень низкого роста, так что, глядя на этих существ странного ви­да, невозможно отделаться от мысли, что находишься в присутствии людей другой по­роды. Процентное отношение типов в Бель­гии: блондины составляют 42,29° 0, брюне­ты 27,50%.
Во многих сельских общинах западной Фландрии, на юг от Диксмуда, бедняки, един­ственный промысел которых -приготовление метел и веников, живут в шалашах и в логовищах, вырытых в земле. На террито­рии восточной Фландрии эти «лесные люди», Boschkerlen, еще гораздо многочисленнее. В Зеле, где они известны под именем Burjongs или «работников на фермахъ», опи по боль­шей части служат разносчиками и говорят особым жаргоном, совершенно отличным от местного наречия ’).
Гюйтенс указывает в гентской Фландрии многие роды пли группы населения, которые также разнятся от других жителей края п отличаются менее высоким ростом, большею частью черными волосами, темно-карими гла­зами, более живым и веселым характером, меньшею методичностью и последовательностью в поступках. Но, как показывают табли­цы народной переписи, типь брюнета встре­чается во всей Бельгии, не только в Люттихской области, где он представляет около по­ловины общего числа жителей, но также и на фламандской территории, где этот тип соста­вляет треть пли четверть населения * 2).
Почти все антропологи усматривают в этом смуглом элементе долю влияния, которая должна быть приписана прямому потомству древнейших, до-арийских племен страны. Этот элемент, во всех отношениях сход­ный с тем, который мы находим в сосед­ней Франции под именем галльского типа, и который многими писателями приписывается лигурам, объясняет большое число людей с округленною головой и малорослых, которые встречаются в обеих Фландриях. Но было бы ошибочно приписывать образование этого
*) Vanderkindere, „Recherches sur 1’ethnologie de la Belgiqueu.
2) Ruelens, „Congres geographique d’Anverstt.
73 Б Е л ь
типа этническому влиянию испанцев, которые некогда жили и господствовали в стране, со­ставляющей нынешнюю Бельгию *)• Нельзя, конечно, отрицать этого влияния, о котором свидетельствуют многие доселе сохранившиеся родовые имена или фамилии, но оно было силь­но преувеличено некоторыми писателями.
Что касается по большей части галльского происхождения валлонов, то-есть «галловъ» - пбо^аково значение в германских языках слова валлон, -то оспаривать его могут толь­ко писатели с предвзятыми идеями. Бельгий­ские народцы, о которых говорят древние авторы, носят галльские имена, и от границ Франции до нынешней Голландии мы находим множество городов с галльским назва­нием *), каковы, например, Намюр, Диван, Корториакум (Cortoriacum, ныне Куртре), Лугдунумъ(Ьи§сИипппи),Новиомагусъ(Хоѵиотаgus, ныне Нимвеген). Римское завоевание сделало в бельгийской земле то же, что и в остальной Галлии -оно ввело латинский язык, который, постепенно изменяясь в течение ве­ков, превратился в валлонский посредством процесса, аналогичного тому, которым обра­зовались языки итальянский, провансальский, французский. Многочисленные колонисты гер­манской расы, поселившиеся среди валлонов в бассейне Мааса, стояли на более низкой степени цивилизации, и потому, естественно, должны были принять язык туземного насе­ления. Однако, влияние их оставило по себе заметные следы в диалектах, преобладаю­щих около границы. Люттихское наречие, - самое богатое пз валлонских наречий по своей литературе и наиболее разработанное, без сомнения, по причине важности города, где им говорят, - усвоило множество германских слов, даже некоторые грамматические обороты немецкого происхождения и отличается силь­ными придыханиями. Наречия намюрское, монское, турнезийское ближе подходят к диалек­там, употребляемым во Франции; последнее, то-есть турнезийское, мало разнится от валансь­енского наречия [ronchi de Valenciennes] * 3). Всего менее немецкий язык имел влияния на валлонский диалект, как кажется, в про­винции Геннегау, где число иммигрантов гер­манского племени в продолжение всего средне­векового периода было весьма незначительно4).
По физическим качествам валлона легко отличить от его соотечествфнника-фламандца. Первый имеет гораздо более костлявую фи­гуру, более сильные члены, более угловатое тело; мясистые части у него менее развиты; он редко имеет свежий и румяный цветъ
’) Selys-Longchomps, „Patria Belgica", I.
а) Grandgagnage, „Memoire s ur les anciens nonis de iieux de Ia Belgique orientale*.
3) Adolp. Leroy, „Patria Belgica", III.
*) Beddoc. Vanderkindere, etc.
f i я.
.лица, какой так часто встречаешь между гер­манцами, жителями равнин: вообще он не может похвалиться ни красотой, ни стройно­стью форм. Между валлонами больше встре­чается рослых мужчин, чем между жите­лями Фландрии: при наборах средний рост конскриптов всегда оказывается самый высо­кий в провинциях с населением галльского типа, в Намюре и Люксембурге. Валлоны имеют еще то преимущество над фламанд­цами, что они вообще долговечнее их и менее подвержены болезням. Так, между тем, как в обеих Фландриях и в провинции Антверпен насчитывают 90 смертных слу­чаев на 100 рождений, в четырех валлон­ских провинциях, Геннегау, Намюре, Люттихе и Люксембурге, число этих случаев не превышает 70. Чему приписать эту относи­тельную долговечность валлонов -влиянию ли расы или скорее сравнительно большему мате­риальному довольству и более благоприятным санитарным условиям? Они пользуются более значительным благосостоянием, живут в более возвышенных и более здоровых ме­стностях и сгруппированы менее скученными населениями; в этом, может быть, и заклю­чается причина большей продолжительности жизни £). В средние века фламандцы, -кото­рым, впрочем, благоприятствовало географи­ческое положение их страны, столь выгодное для торговли и промышленности, -вообще го­воря, превосходили, если не люттихцев, то, по крайней мере, других валлонов, не толь­ко богатством, по также действительною ци­вилизацией и практикой свободы. Большие пе­ревороты, театром которых была Бельгия, и медленные преобразования, совершившиеся в массе народа, постепенно переместили центр могущества. В наши дни валлоны стоят выше фламандцев по промышленной деятельности и степени образования, но фламандцы сохра­нили свое превосходство в области изящных искусств: это они в особенности дают стране её живописцев и музыкантов. Что касается числа бельгийцев, говорящих французским языком, то оно меньше числа фламандцев; но многие валлонские колонии рассеяны за пре­делами бельгийской территории, в больших городах Голландии и Прирейнской Германии, где хвалят их трудолюбие, настойчивость и честность. Характер люттихцев в частности отличается чем-то южным: веселостью, увле­чением, присутствием духа, любовью к шуткам.
Фламандцы, которые в низменной равнине превосходят численностью потомков корен­ных жителей края, суть «чужеземцы», «бег­лецы», как показывает их саксонское имя, Flaminger или Vlaminger *), если не признать
9 Guillard; -Bertillon; -Meynne, etc.
75
ГЛАВА II.
76
более правдоподобным толкование Мейра, ко­торый, в своей хронике Фландрии, производит это название от слова ѵиае, болота ’)> так что, следовательно, по этой этимологии, «фла­мандцы» значит «жители болотъ». Они тем легче могли поселиться в западных областях страны, что эти области в то время были еще почти необитаемы. По сю сторону цепи дюн простирались обширные болота и озера, обра­зовавшиеся вследствие разлива рек, затем почти вся остальная часть края, занимаемая ныне Фландрией, провинцией Антверпен и Лимбургом, представляла пустынную и бесплодную песчаную равнину. Наконец, земли, па которых поселилось большинство колони­стов германского племени, были отделены от валлонских областей широким поясом ле­сов, известных в древности под именем Silva carbonaria, и который на юго-востоке соединялся с Арденнами. В Брабанте, где существуют еще значительные остатки этого большего древнего леса, все деревни, лежащие к востоку от этих лесов остались валлон­скими, тогда как деревни, рассеянные на за­падной их стороне, населены фламандцами х). Но там, где колонисты находились в сопри­косновении с островами романизованного на­селения, различие рас долго сохранялось. Так, в средние века жителей округа pagus mempiscus пли «земли менапиевъ» (Menapii), гово­ривших французским языком, часто про­тивопоставляли фламандцам, населявшим ок­рестные местности 2).
Со времен римской эпохи, германцы толпа­ми приходят на равнины Бельгии. Как пока­зывают окончания названий населенных мест и многочисленные исторические свидетельства, большое число этих чужеземцев были фран­ки: племена пли роды этого германского союза и доставили главный элемент для образова­ния фламандской народности. Однако, самое имя фламанцев должно быть приписано сак­сонским эмигрантам, которые заселили пре­имущественно морское прибрежье, с той поры долго называвшееся по имени их «саксон­скимъ» (littus saxonicura). Эти иммигранты, вероятно, состояли в очень близком племен­ном родстве с англо-саксамп, заселившими Англию, судя по окончаниям routh, inude, ко­торые они давали устьям своих рек, iiham, которое получили многие из их деревень. Может быть, как думают некоторые истори­ки, эти поселенцы приходили также морем, следуя вдоль берегов Фрисландии и Голландии. В пользу этой гипотезы говорит, между про­чим, тот факт, что влияние западных фри­зов, поселившихся в Зеландии, распростра­нялось далеко по всему бельгийскому прибрежью.
1) Vanderkindere, „Recherches sur Pethnologie de la Belgiqueu.
2) Alph. Wauters, „Revue trimestrielle44, janvier 1867.
Во всей этой области мы находим черты нра­вов. сходные с чертами, наблюдаемыми в северной Голландии, а один из средневеко­вых историков даже прямо называет город Остенде фризским портом. К этим первым иммигрантам саксонского происхождения впо­следствии присоединились другие поселенцы, насильно водворенные в крае Карлом Ве­ликим, вследствие его больших войн. Суще­ствование этих саксонцев во Фландрии да^г, может быть, ключь к объяснению происхож­дения имени Sachsen (саксы или саксонцы), которое носили фламандские колонисты, посе­лившиеся в двенадцатом столетии в Гран­ей львании, и которое там до ныне носят их потомки. В самом деле, большая часть этих переселенцев, уходивших преимущественно с морского прибрежья, более других частей страны подверженного бедствиям наводнений, были саксонского происхождения. Большие пе­реселения фламандцев не следует приписы­вать склонности к перемене места жительства или страсти к приключениям; напротив, эти переселения всегда вынуждались суровой необ­ходимостью; фламандец по природе большой домосед, он очень привязан к родной земле: «Oost, west, ’t linis best» (на востоке хорошо, на западе хорошо, а у нас лучше), говорит одна из его народных пословиц. Кроме того, воины, часто опустошавшие край, заста­вляли многих жителей браться за ремесло сол­дат и идти, в качестве наемников, на служ­бу к тому, кто больше платил. Точно также роты брабантцев (BrabanQons) и валлонские полки странствовали по Европе в качестве наемного войска иностранных королей.
Чистокровные фламандцы, как и валлоны, представляют совершенно особенный тип. У них светлые глаза, белокурые или светлору­сые волосы; цвет лица отличается необыкно­венною свежестью, и кровь легко приливает к коже при малейшем проявлении гнева. Кон­туры лица часто неопределенны, особенно у женщины,и рано обезображиваются: красота,за­висящая от блеска кожи, обилия крови, прият­ность взгляда -иногда сменяется почти вне­запно одутловатостью, угреватостью и уродли­востью. Старинные картины, к которым все­гда полезно обращаться для сравнительного изучения типов, указывают на одну черту, свойственную лицам фламанцев и северо­германцев - разделение подбородка и щеки тонкою бороздкою J), чтб придает физиономии выражение благоразумия и сметливости. Что ка­сается роста фламандцев, то общее мнение в этом отношении расходится с показаниями статистики. Народное выражение: «рослые фла­мандцы» не оправдывается действительностью,
4) Vanderkindere, „Recherches sur Pethnologie de la Belgiquett.
77
Б Е Л Ь Г I Я.
7 8
так как в настоящее время, пз всех бель­гийских провинций, именно во Фландриях: во­сточной и западной, встречается наибольшее число малорослых людей. Правда, что средняя величина роста выходит сравнительно малая от влияния на нее людей смуглого тина, кото­рые представляют собою потомство древнего населения края. Фламандцы белокурого герман­ского типа - самые высокие между жителями низменной части Бельгии; особенно многочи­сленны люди высокого роста на морских бе­регах, там, где преобладает саксонский эле­мент.
Фламандский язык, древний dietsch, извест­ный некогдаваллонамъпод именем thiois,ecTb наречие нижне-немецкого (platt deutsch), так же, как голландский и фризский. По мнению Мюлленгофа ’), он сохранил первоначальный характер франкского языка и, следовательно, более приближается к арийскому корню, чем верхне-немецкий (boch-deutsch), принятый те­перь самими франками в собственно так на­зываемой Германии. Фламандцы, жители Кампнны, пли брабантской Кампаньи, и в осо­бенности жители окрестностей Турпгута, где франкская иммиграция продолжалась долее, чем в других областях Бельгии, всего луч­ше сохранили свои старинные нравы, обычаи, суеверия и, вместе с тем, говорят самым чистым фламандским языком. Впрочем, различие наречий и говоров, понятно, весьма велико, ибо, смотря по кантонам, мы находим там корня франкские, саксонские, даже фриз­ские и, наконец, многочисленные элементы, заимствованные из языков валлонского и французского.
С двенадцатого столетия tliiois сделался письменным языком, и песни, сказки и были­ны пачалп постепенно установлять его право­писание. В эпоху развития общинных воль­ностей фламандская литература тоже достигла цветущего состояния, но потом, во время бур­гундского господства, она превратилась в пу­стую, бессодержательную реторпку. Во время воин за освобождение от испанского влады­чества опа пмела своего великого писателя, Марникса де-Сент-А.иьдегонда; затем, сде­лавшись опять языком побежденных, под властью испанцев и потом австрийцев, опа все более и более нисходила на степень област­ного наречия, простонародного языка, и писа­тели все более и более стали пренебрегать фла­мандскою речью. В 1803 году Наполеон I издал декрет, повелевавший, чтобы все оффи­циальные акты, публикуемые в департамен­тах бывших австрийских Нидерландов, где сохранился местный язык, были впредь со­ставляемы на французском языке, а в 1812
l) Miillenhof, „Einleituug zu den Denkmalern deutscher
Prosa und Poesie“.
году император приказал, в видах облег­чения работы цензуры, чтобы всякое фламанд­ское периодическое издание сопровождалось французским переводом. Когда Бельгия, по решению венского конгресса, была соединена с Голландией, нидерландский язык, в свою очередь, пользовался, как язык новых вла­стителей, значительными привилегиями, в ущерб правам фламандцев, наречие кото­рых значительно разнится от чистого гол­ландского, как и правам самих валлонов; во Фландриях так же, как и в восточных провинциях, подписывались петиции против употребления нидерландского языка, внушен­ные, впрочем, в большой мере чувством ре­лигиозной ненависти. Революция 1830 года по­вела за собою новые перемены, и французский язык сделался оффициальным языком на всем пространстве Бельгийского королевства. В то время, впрочем, еще не знали, что фла­мандский элемент имеет столь важное чи­сленное значение, и результаты народной пере­писи, обнаружившей истинное процентное от­ношение языков в стране, удивили самих фламандцев: по этой переписи оказалось, что из семи бельгийцев четверо говорят фламанд­ским наречием (thios или dietsch).
С той поры численное отношение языков изменилось, как видно из следующей сравцительно й табли ищ:
Фламандцев насчитывалось: в 1830 году - 1.860.000; в1846 г.--2.471.250; в 1876 го­ду -2.659.900.
Валлонов насчитывалось: в 1830 году - 1.360.000; в 1846 г. -1.827.140; в 1876 го­ду -2.256.850.
В переписи 1890 г,, говорящих фламанд­ским наречием оказалось 45,2 °/0, говоря­щих французским языком 40,9 °/0, говоря­щих обоими языками 11,5 °0; остальные го­ворили пли только по-немецки (0,51 %), илп? кроме того, еще по-французски или по-фла­мандски.
На границе языков некоторые селения, мо­жет быть, офранцузились, вследствие частых перемещений населения. И действительно, ука­зывают в провинции Лимбург одну деревню, но имени Heure-le-Tiesche (то есть le Thiois), которая с прошлого столетия перестала быть фламандскою. Точно также Комин и некото­рые другие общины, прежде фламандские, при­надлежат теперь к области французского языка ‘). По французская речь одерживает верх над германскоюl 2) не столько непосред­ственным завоеванием территории, сколько медленным распространением, особенно въ
•) Ch. Grangagnage, „Bulletin de PInstitut агсииёоиоgig не liegeois“.
2) Kaoux, „Memoires sur P origine des langues flamandes et wallones“, memoires de PAcademie, V, 1826. - Scheler, „Patria Belgica“, III.
79
ГЛАВА
II.
80
городах. Обязательное употребление француз­ского языка в законодательных палатах и совещательных собраниях, во всех админи­стративных и судебных учреждениях, равно как и в армии, способствует, может быть, в известной мере, распространению его в крае; но всего более он обязан своими успе­хами добровольному употреблению его в груп­пах ученых, литературных, промышлен­ных, коммерческих. Французская речь в гораздо большей мере, чем фламандская, слу­жит языком цивилизации в нынешней Бель­гии. Около двух третей периодических изда­ний печатаются на французском языке, и эта часть прессы имеет наибольший круг читате­лей. Что касается книг, то влияние француз­ского языка, благодаря соседству Парижа, сде­лалось еще более преобладающим: в этом отношении нет ни одного бельгийского города, который бы, так сказать, не офранцузился. В литературном отношении Брюссель теперь почти совершенно французский город, хотя еще в конце прошлого столетия оффициаль­ные бумаги писались там по-фламандски. А между тем этот город находится среди об­ласти германского языка; только в квартале Пароль валлонские рабочие были в прошлом настолько многочисленны, что создали особый жаргон, принадлежащий к обоим главным языкам, как по словам, так и по грамма­тической конструкции.
Хотя французский язык с каждым годом делает новые успехи, как преобладающий язык в Бельгии, - фламандский диалект вы­играл, если можно так выразиться, в силе сцепления, в достоинстве, со времени его ли­тературного возрождения в последние тридцать лет. В 1840 году ежедневных газет во всем королевстве было: французских 28, фламандских ни одной, а в 1874 г. первых выходило 54, последних 14. В настоящее время фламандская литература имеет много­численных писателей, п Генрих Копсьенс, главный романист Бельгии, писал па этом языке; фламандские поэты и ораторы сделались популярными; во всех частях страны осно­вались сотни обществ, поставивших себе за­дачей поощрять изучение и усовершенствование национального языка. Замечательно, что соеди­нение нидерландского и фламандского в один язык, которое не могло быть достигнуто под властью голландского правительства, соверши­лось само собой со времени оффициального раз­деления двух народов: чего не могла сделать государственная власть, то осуществлено сво­бодною волей граждан. Несмотря па оппози­цию одной партии, с ужасом отвергавшей вся­кий союз по языку с «еретиками» голландца­ми, нидерландское правописание было оконча­тельно принято в 1864 году для фламандского языка, и частые лингвистические конгрессы,
собирающиеся то на северной, то на южной стороне таможенной границы, содействуют исчезновению всяких местных различий. Можно без преувеличения сказать, что в на­стоящее время в Нидерландах, принимая их в обширном смысле, то-есть в Бельгии и Голландии, существует один германский язык, которым говорят более шести миллио­нов человек.
III.
В наши дни центры населения в Бельгии скучены преимущественно на равнинах, в той узкой полосе, где во времена римского вла­дычества было только два города в собствен­ном смысле: Turnacnm (ныне Турне) и Atuatuca Tungrorum [ныне Тонгр)*); третий, су­ществовавший тогда в этой области город Bagacum (ныне Баве), находится теперь на французской территории. Во многих округах низменной Бельгии городские группы более мно­гочисленны, чем деревни в большей части европейских государств, и притом эти груп­пы отличаются сильно развитою общинною ин­дивидуальностью: это были самостоятельные города, в роде городов древней Греции, рес­публиканских городов Италии пли вольных городов германской Ганзы. После продолжи­тельной борьбы национальностей и сословий, следы которой ясно видны в романе «Похо­ждения лисы» 2), некогда очень популярном во Фландрии, бельгийские города, прочно устроив­шиеся в организованные коммуны или общи­ны, завоевали себе независимое существова­ние, и каждый из них получил свою осо­бенную физиономию: подобно городам север­ной Франции, города Брабанта и валлонского Люттиха, вольные муниципии бельгийских Фландрий, сопротивлявшиеся с такою смело­стью и энергией епископам, баронам и ко­ролям. могут, наравне с Флоренцией и Венгрией, претендовать на значительную до­лю влияния в том движении, из которого вышел современный западно европейский мир.
Происхождение городских общин (ком­мун) в Бельгии, как и во Франции, было естественным следствием перемещения со­циально-экономических интересов. Из де­ревни, где господствовал помещик, центр тяжести постепенно передвигался к городу, где соединялись торговые люди, где работали цехи ремесленников. Уже в 779 году Карл Великий, предчувствуя опасность, которую ассо­циации людей труда могли причинить верховной власти, нашел нужным воспретить всякий союз, всякий клятвенный «сговоръ» (conjura-
fiot, „Patria Belgica44, II; - Ernest Desjardins. „Geographie de la Gaule44.
2) Willenia; -Veudevolde; -Oetker, etc.
Б Е Л Ь Г I Я.
Ииол) между крепостными Фландрии (Fleandrelaad). округа «Мем писка» i pagus mempiscus) и других прилегающих к морю местностей.
клятвенными обещаниями насчет денежной складчины, предназначенной для оказания по­собия в случае кораблекрушения пли ножа

Рынок и башня в Брюгге.
«Никому не дозволяется -так гласил отно­сящийся сюда указ -приносить присягу, по­средством которой обыкновенно соединяются в гильдии...; никто не должен связывать себя
ра...» '). Несмотря на эти запрещения и пре­следования, «опасныя» гильдии, содержавшия
1) Vandenpeerebooni „Patria Belgicau, t. II.
83 г .т а
в зародыше свободу общин, успели сохра­ниться, окрепнуть и создать мало-по-малу про­мышленную деятельность городов. Когда го­родские общины появляются в первый раз в истории, -что случилось в одиннадцатом столетии, -войны, конвенции, трактаты способ­ствовали там и сям, в известной мере, их возникновению; но главною, так сказать, вну­треннею, причиною этого переворота все-таки было постоянно возраставшее влияние ассоциа­ций ремесленных и торговых, цехов и гильдий.
Однако, цервоначальная городская община, организовавшаяся как оплот против фео­дального порядка, и сама в сущности была основана на чисто-феодальных началах; представители муниципальной власти, головы (меры пли бургомистры) и члены городского совета, всегда избирались из именитых или, как их называли, «родовитыхъ» фамилий (lignages пли «linages, Geslachten), подобно тому, как в имперских городах Германии важнейшие места в городском управлении были предоставлены членам знатных родов (Geschlechter). Эти высокородные особы одни управляли городом, и доступ к власти был строго воспрещен не только рабочим, но также и мещанам, даже самым богатым *). Следствием этого были постоянные раздоры между «мелкотой» и «знатью» каждого города, между патрициями и простыми мещанами, - раздоры в роде тех, какие происходили в Нюрнберге, во Флоренции между «жирными» и «тощими» гражданами. Ремесленные корпора­ции часто восставали и пользовались каждою войною, внутреннею и внешнею, чтобы предъ­явить свои права на участие в городском управлении. При каждом поражении опи под­вергались жестоким карам: так, например, после одного усмиренного бунта полторы ты­сячи ткачей и других мастеровых из города Ипра пли Эйперна были колесованы, обезгла­влены или повешены без суда. Летописцы рассказывают с некоторою гордостью, чтобы прославить могущество господствующего клас­са, что города Фландрии иногда походили на леса -так многочисленны были виселицы па площадях и улицахъ1 2). Несмотря на пораже­ния и казни, гильдии и цехи мелких обывате­лей в конце-концов заставили патрициев дать им место в совете городов. В тринад­цатом столетии и особенно в первой половине четырнадцатого мы видим учреждение почти во всех городских общинах большего совета («largeconscii»), где «нации» (nations), то-есть уполномоченные, депутаты пли выборные (сопsaux, jur6s) от ремесленных корпораций, за­седали на-ряду с эшевенамп и именитыми гра­
1) Borgnet, „Bulletin de PAcademie", 2 serie, t. XXVII.
2) Vaudeupeereboom, „Patria Belcgicau, II.
в a. ii. 84
жданами (нотаблями) и совещались, на равных с ними правах, о «важныхъ» делах («affaires majeures») города. В Брюсселе, в Лувене и в других городах Брабанта «нации» имели своего особенного бургомистра, отличного от головы «родовитых гражданъ» (lignages). В славном городе Люттихе, где граждане с давних пор носили титул «господъ», и где жилище гражданина считалось священным и неприкосновенным, торжество мелкого ме­щанства было гораздо более полное: в силу англёрского мирного договора, заключенного в 1313 году, было постановлено, что никто из люттихских граждан, принадлежащих к дворянскому сословию, не может сделаться городским головой (бургомистром) пли чле­ном муниципального совета, если не принад­лежит к корпорации которого-либо из двад­цати пяти цеховъ*); все были избирателями, как мастера, так и простые рабочие; даже ремесленные ученики -пример очень редкий в Европе того времени -имели право пода­вать голос на выборах.
В этом мрачном хаосе феодального мира, господа жили в постоянной борьбе друг с другом, но где не было «ни одного клочка земли без господина», где всякая власть счи­талась исходящею свыше чрез посредство па­пы, императора пли короля, -для бельгийских городов было большой победой сделаться рав­ными баронам, приобрести феодальную лич­ность, добиться чести вступать в непосред­ственные сношения с государями. С этого времени начинается новый порядок вещей, ибо независимость городов вышла снизу, из глубокой массы парода. Судя по отдельным элементам нового общества фламандского и валлонского, такого, каким оно пыталось орга­низоваться и каким мы видим его преимуще­ственно в Генте, йод руководством Якова ван-Артевельде, диктатора Фландрии, можно заключить, что оно стремилось образовать боль­шую лигу или союз самостоятельных горо­дов, которые бы, в свою очередь, состояли из вольных ремесленных корпораций: брат­ство (frairie) каждой группы трудящихся -та­кова была первоначальная частичка или моле­кула этого нового общества. Каждая ассоциация, мастеровых ли или граждан, была полным социальным организмом или союзом, кото­рый представлял в миниатюре совокупность государства, который имел многосложный ха­рактер религиозной общины, трибунала для суждения преступлений и проступков, торго­вого синдиката для защиты общих интере­сов и даже общества для устройства народ­ных празднествъ2). Впрочем, нужно заме­тить. что цехи налагали на всех своих чле-
Мишле, „Histoire de France“, t. XV.
2) Cellier, „Une commune flamande“, „Recherches sur les institutions de la ville de Valenciennes“
85 Б Е л
вов очень суровую дисциплину: не только военный костюм, но даже рабочая одежда бы­ли строго определены уставом, и в известные сроки производились осмотры, чтобы удостове­риться, в исправности ли у членов братства оружие, военное облачение и обыкновенная одежда. Во всех актах своей жизни отдель­ный гражданин должен был сообразоваться с правилами и требованиями корпорации, к которой он принадлежал '). И теперь еще во многих местах сохранились следы этого средневекового порядка вещей. Так, напри­мер, жители Гента разделены на «десятки» (decades) и носят костюм шестнадцатого столетия, с брыжами на шее и с алебардой в руках; они созываются в торжественных случаях, когда нужно устроить торжественный «выходъ» в парадных костюмах, или для того, чтобы приветствовать возвращение какогонибудь знаменитого соотечественника, или для того, чтобы отпраздновать годовщину какогоппбудь великого подвига предковъ2).
Городская община, составленная из ме­щанских ассоциаций и ремесленных корпо­раций, образовала высшую социальную группу, и, когда колокол ратуши призывал граждан к оружию, все единодушно должны были идти биться с врагом. Часто этим врагом было войско другого соперничествующего города; но общая опасность скоро убедила города в не­обходимости союза или федерации. Первое практическое осуществление этой мысли мы ви­дим уже в 1312 году, когда, в силу так называемой кортенбергской хартии, восемнад­цать городов и слобод («franchises») Бра­банта соединились с некоторыми из ‘васса­лов Иоанна II и составили, вместе с ними, нечто в роде законодательного собрания. В 1334 году был заключен договор о федера­ции между жителями Брабанта; этим догово­ром было постановлено, что торговля между двумя провинциями будет освобождена от всяких пошлин и стеснений, что денежные знаки будут одни и те же и что большие горо­да: Брюссель, Антверпен. Лувен, Гент, Брюгге, Эйперн, будут посылать три раза в год депутатов в совещательное собрание, где будут заседать также представители графа Фландрского и герцога Брабантского, и кото­рое должно быть созываемо поочередно в Генте, в Брюсселе и в А.иосте. Уже в предыдущем столетии главные корпорации фламандских городов образовали между на­родную гильдию, так называемую «Лондонскую Ганзу», в которой купечество семнадцати бельгийских городов соедппилось с торго­вым сословием Англии 3). Правда, статуты этой Ганзы были далеко не демократические.
*) flenri Hymans, „Patria Belgica", III.
2) Эрнест Дежарден, „Рукописные заметки".
3) Emesi van Bruyssei, „Patria Belgica", II.
ь Г I Я. 86
Так, например, красильщики, «которые свое­ручно красят и у которых синие ногти» («ки tigneat de leurs maius meismes e' ki ont les ongles bleus»), котельники, «которые делают котлы и продают их на улицахъ» («ки afaitent les caudieres et ki vont criant aval les rues»), все те, которые занимались розничною торговлей, не могли быль членами этого ком­мерческого союза или братства *)•
Хотя форма нового общества, выработывавшагося в городах Бельгии, не могла вполне осуществиться на деле, и хотя благосостояние граждан было постоянно подвержено бесчисленным опасностям,тем не менее успехи всякого рода, достигнутые в этом уголке Европы, возвысили его в средние века на сте­пень одного из центров цивилизации. Даже в некоторых деревнях возникли гильдии и цехп, подобные городским, и эти сельские ассоциации, гордившиеся своими «Keures» пли грамотами, подтверждавшими их права, как нельзя более оправдывали это завоевание пре­восходною обработкой своих земель. Фландр­ские крестьяне сделались, начиная с двена­дцатого столетия, наставниками других паро­дов северпой Европы: благодаря трудолюби­вым фламандским колонистам, которые были приглашаемы самими государями, ма­ленькия Фландрии основывались повсюду, во Франции, в Англии, в Германии, в Дании. Ремесленный класс фламандских и брабантских городов, не довольствуясь приобрете­нием богатств старыми способами, старался создать новые отрасли промышленности, и, под влиянием возраставшего разнообразия производств, число ремесленных корпораций или цехов постоянно увеличивалось. Город Брюгге, стоявший одно время во главе ману­фактурной промышленности во всем свете, пмел в пятнадцатом столетии восемьдесят ремесленных корпораций; почти столько же было их и в Генте, где одни ткачи соста­вляли двадцать семь ассоциаций, пз которых каждая занималась производством особенного рода тканей. В Брюсселе существовало около пятидесяти цехов, сгруппированных в де­вять «наций»; в Турне -более сорока, в Люттихе и Эйперне -более тридцати в каждом. Что касается успехов фламандских общин в сфере духовной жизни, в трудах мысли, то эти успехи засвидетельствованы тем важ­ным значением, которое получил их язык в современной литературе, и большим чи­слом ученых, которое опа дала Голландии в эпоху преследований.
Всего нагляднее свидетельствуют о преж­нем процветании фламандских общин их общественные здания. Большая часть храмов, построенных в ту эпоху, остались недокоп-
1) Wandenpeereboom, „Patria Belgica", II.

87 Г л а
ченными; но гражданские памятники архитек­туры, воздвигнутые, впрочем, по более обшир­ному плану п богаче украшенные внутри, были почти все закончены вполне, и нынешним архитекторам остается только поправлять или реставрировать поврежденные временем части здания. Различные корпорации имели каждая свой общественный или так называемый «Гильдейский» дом, который был тем усерд­нее украшаем, что члены братства сами жили в домах очень убогого вида. Особенно гости­ные дворы и крытые рынки, поражающие сво­ими колоссальными размерами, свидетель­ствуют о солидном богатстве граждан, ко­торые могли сооружать подобные каменные громады. Городские ратуши или думы имеют величественный вид и, вместе с тем, отли­чаются блеском архитектурного украшения: этими зданиями граждане выражали в одно и то же время и свою гордость, внушаемую созна­нием того, что они принадлежат к город­скому обществу, и сыновнюю радость, которую они испытывали, украшая внешний вид своего родного города. Каждый город считал за честь построить свой муниципальный дворец по оригинальному, исключительно ему при­надлежащему, плану; за исключением общего сходства, зависящего от архитектурного стиля эпохи, все в этих зданиях разнообразно и самобытно; они не были, как большая часть общественных зданий, воздвигаемых горо­дами нашего времени, банальною копиею ка­кого-нибудь столичного памятника архитектуры, рабски принятого за образец: иная ратуша, как, например, лувенская, походит на огромный ларчик для драгоценностей; другая, как, например, брюссельская, замечательна в особенности изяществом своего стройного, сквозного шпица; некоторые отличались жи­вописным видом или благородною простотой фасада. Почти во всех этих муниципальных дворцах платформа, с которой представи­тели общественного управления держали речь к народу, разнится местоположением и фор­мой: в некоторых городах это -площадка, устроенная в виде выступа на фасаде здания, в других -балкон пли мраморное крыльцо. Сторожевая башня пли каланча (beffroi, Belfried, Belfroot), символ независимости го­рода, или стоит отдельно, как в Генте, или возвышается над гостиным двором, как в Брюгге, или господствует над ратушей, как в Алосте, и помещена или на одном из углов, или по середине фасада. Некото­рые из них похожи на башню, другие -па колокольню: оригинальный характер города высказывается преимущественно в этом па­мятнике, в «тайнике» которого хранились хартии местного права, и откуда раздавался звон большего вечевого колокола, когда нужно
в а ии. 88
было праздновать решительную победу йлии отвратить общую опасность.
Эти общественные здания и площади, где они стоят, были главною ареной народных празднеств, до которых бельгийцы во все вре­мена были большие охотники. Здесь происхо­дили те торжественные процессии, которые изображены на старинных картинах, хра­нящихся в музеях; здесь приносились «при­сяги», раздавались награды отличившимся стрелкам из лука, певцам пли стихотвор­цам, ибо фламандские общины, подобно горо­дам древней Греции, устраивали также лите­ратурные празднества: депутации от других городов приезжали на триумфальных колесни­цах или ладьях, и граждане торжественной процессией выходили им навстречу. Однако эти литературные празднества мало-по-малу выродились в состязания «риторовъ» и рифмо­плетов. В эпоху упадка, когда города имели уже только вид свободы, блеск народных празднеств, обилие речей, многословие и пу­стозвонство были именно рассчитаны на то, чтобы заставить граждан забыть, что они прежде были сами себе господа.
Цветущее состояние фламандских городов скоро сменилось периодом упадка, и произошло это больпиею частию по вине самих общин. Когда им грозила опасность, они хорошо по­нимали пользу федерации и соединялись для дружного действия против общего врага; но, по восстановлении внешнего мира, между ними опять начинались внутренние раздоры. Брюгге и Гент, как слишком близкие соседи, всегда были готовы затеять междоусобную войну: за­вистливое соперничество разделяло эти два города и побуждало их делать друг другу всевозможный вред посредством силы или хитрости. Так, в 1379 году, гентцы воору­женною рукой завалили канал для морского судоходства, который жители Брюгге рыли в направлении к Дейнце 1). По уставам город­ских братств, купцы одного города, если отправлялись целым обществом в соседний город, обязаны были идти хорошо вооружен­ными, дабы могли, в случае надобности, за­щитить честь своего города и своей корпорации, и те, которые не исполняли этого правила, должны были платить штраф 2). При малей­шей тревоге граждане хватались за оружие, вступали в бой между собою. Даже дети от десяти до четырнадцати лет соединялись в военные роты: в 1488 году две такия детские банды завязали битву па улицах Брюгге, и пять мальчиков остались мертвые на мосто­вой. Строгость уставов, обеспечивавших мо­нополию различным цехам и делавших ихъ
1) ,,Annales des travaux publies de la Belgique“, 1843 -’) L. Cellier, „Une commune llamande4*.
89
Б E Л Ь Г 1 Я.
90
враждебными друг другу, тоже способствовала в большой мере несчастиям городов п осла­блению их патриотической энергии. В Турне, например, были цехи «разносчиков масла», «разносчиков углей», «разносчиков ману­фактурных товаровъ», и горе тому, кого встре­чали несущим товар, предназначенный, по регламенту, не для его плеч *). Так же пли почти так же было во всех фламандских общинах. Еще в начале нынешнего столе­тия в Брюгге существовала корпорация «краненкиндеровъ» (Kraanenkinder, т. е. дети «крана»), которые одни имели право цедить впно из бочек: в высокоторжественные дни онп еще носили свой традиционный мундир * 2).
Герцоги бургундские, которых соблазняло богатство фламандских городов, воспользо­вались пх междоусобиями и сделались госпо­дами страны. Промышленность городов слу­жила им к увеличению блеска их двора; граждане же бы.тн угнетены, система высоких налогов, покровительственных пошлин, гер­цогских повелении или ордонансов заменила самоуправление коммун, -и упадок начался. Попытки возмущения против этого ига были жестоко усмиряемы, и герцоги не упускали ни одного случая унизить города в пх гордости. В 1468 году Люттих был почти уничтожен, около сорока тысяч его жителей были пере­биты, и колодезь на главной площади, назы­вавшийся «1е реггон», который считался пал­ладиумом города, символом его муниципаль­ных вольностей, был разрушен; в предъ­идущем году Карл Смелый отнял у гентскпх работников их знамена и велел раз­весить их па сводах церквей в отдаленных городах, как трофеи своей победы над на­родом. Император Карл Пятый, сам гентский уроженец, отменил вольности Гента, осудил наиболее энергичных граждан на казныи изгнание, подчинил жителей суровым регламентам и приказал снять с городской башни большой вечевой колокол, называв­шийся «Роландомъ» и представлявший собою как бы глас города. Когда писатель Яков Майер напечатал свою «Историю Фландрии», в 1538 году, Карл V разрешил издание этой книги только под условием, чтобы в ней ни­чего не говорилось о привилегиях городов (d’ombettro 1’insertion des privileges d’aulcunes villos»). Грамоты или luyster Брабанта были заперты в одной из башен Брюсселя, и граждане увидели пх опять только тогда, когда это здание было разрушено неприятельскими бомбами во время осады города войсками Лю­довика XIV 3).
В царствование преемника Карла V’, Фи­липпа II, религиозные войны сопровождались
*) Фридрих Эткер, „Belgische Studien".
2) Эмиль Таиидель, „Рукописные заметка11.
3) I Ii. Potvin, „Patria Belgica" III.
великими бедствиями, разорением края, и без­молвие террора воцарилось в некогда воль­ных и богатых городах. Даже литературные собрания, пли так называемые «палаты рето рикп» (chambres de rhetorique), навлекли на себя подозрение властей; свирепый герцог Альба велел повесить большое число гра­ждан, принимавших участие в этих литера­турных состязаниях, и бургомистр ванъСтрален, главный организатор празднества, устроенного в 1561 году в Антверпене, по­гиб на эшафоте *)• Промышленность пришла в упадок, города обеднели и опустели, даже цветущие селения были покинуты жителями; во многих местах страна приняла вид безлюд­ной пустыни. Сильное эмиграционное движение направилось к северным провинциям Ни­дерландов; число бельгийцев, переселившихся в Голландию, определяют в сто тысяч душ 2). Прискорбнее всего было то, что эти добровольные изгнанники были именно самые энергичные люди, -те люди, которым нация обязана была своею интеллектуальною жизнью и самодеятельностью; вместе с ними Бельгия, так сказать, лишилась своих жизненных со­ков. Эта эмиграция еще в большей мере, чем войны, резня и казни, была причиной нравственного ослабления страны в последую­щие века. Вандеркиндере даже высказывает предположение, -не настаивая, впрочем, па его безусловной верности, - что уменьшение среднего роста у фламандцев было, может быть, косвенным следствием происходившего в ту эпоху выселения массами, так как, по его словам, покидали родину, главным обра­зом, жители саксонской расы 3).
Бельгийские коммуны вновь приобрели неко­торую автономию; однако, муниципальные сове­ты назначаются ныне ограниченной подачей голосов, и бургомистр уже не избранник своих сограждан. Советы эти в действитель­ности -маленькия буржуазные олигархии, масса же парода не получила своих прежних воль­ностей. Но как ни велико было политическое несчастие страны, старый муниципальный дух сохранился в ней с замечательною силою до наших дней и обнаруживается особенно рель­ефно во время храмовых и местных празд­ников в честь святого, покровителя города. На этих патрональных праздниках и «кермессахъ» религиозные процессии, военные кор­тежи, театральные представления, народные игры и пляски перемешиваются различным образом, как в средние века, так что сово-
4) Stecher, „Histoire do Иа litterature flamande", „Pa­tria Belgica*, 111.
-) De-Smet, „Histoire de la Belgique", II, 15; -Gaillard, „De 1’enfluence exerceo par la Belgique sur les ProvincesUnies", „Memoires publies par PAcadeinie de Belgique". t. VI, 1853.
3) „Recherches sur 1’ethnologie de la Belgique".
91
ГЛАВА
II.
92
купность церемоний сохраняет в каждом го­роде оригинальный вид. В Кортрейке или Куртре, в Фюрнесе, символические процессии напоминают средневековые духовные мисте­рии; въШателе и в других городах провин­ции Геннегау крестные ходы имеют двоякий характер -религиозный и военный; в Тимеоне, близ Госселиса, в Геннегау, как гово­рят, существуют еще процессии с пляской. Наконец,многие старинные городские общины: Мопс, Ат, Турне, или ‘Дорник, Мехельн, Антверпен, Гент, подобно коммунам фран­цузской Фландрии, например, городу Дуэ, счи­тают долгом устраивать во время местных праздников так называемые «кавалькады», где исторические сцены, перемешанные с ал­легориями, наглядно рассказывают историю города.
В двух принадлежащих к Бельгии ку­сках бассейнов Уазы и Сюры или Зауера, притока Рейна, нет ни одного бельгийского города: но в бассейнах извилистой Семуа и Шера, которые соединяются с Маасом во французском департаменте Арденнов, мы находим несколько городков и местечек. Только один из этих населенных пунктов имеет свыше 5.000 жителей -это Арлон (Arion), некогда римская деревня Orolaunum vicus, а ныне главный город провинции Лю­ксембург; он построен амфитеатром на вы­соте более 400 метров, на плоской возвышен­ности, по которой свободно разгуливают се­верные ветры, и не заключает в себе ничего достопримечательного, кроме римских дре­вностей, хранящихся в местном музее; но он замечателен большим числом и прево­сходной организацией своих общественных школ; между прочим, здесь существует пре­красно устроенный музей учебных пособий. Неподалеку от французской границы встре­чаем маленький городок Виртон (Virton), хорошо защищенный от холодных ветров; это бельгийская Ницца. Бульон (ВопШон), другое местечко, носящее название города, ле­жит в долине Семуа, недалеко от того ме­ста, где эта река, образуя бесчисленные излу­чины, вступает на французскую территорию; домй этого городка скромно группируются у подножия высокого выступа горы, на котором стоит древняя крепость, прославленная извест­ным Годфридом Бульонским и другими зна­менитыми воителями.
Выйдя из пределов Франции, на севере от Живе, Маас скоро встречает на своем пути бельгийский город Динан (Dinant), тесно построенный на узкой полосе между правым берегом этой реки и отвесными утесами, на вершине которых высятся стены бывшей кре­пости, ныне покинутой. После страшного по­грома, совершенного по приказанию герцога
Филиппа Бургундского, которого так неспра­ведливо прозвали «Добрымъ», этот город пришел в упадок, и с той поры не мог уже вполне подняться до прежнего цветущего состояния. Динан не славится более, как в средние века, своими изделиями из меди, известными с двенадцатого столетия под на­званием dinanderies; теперь из произведений его промышленности наибольшею известностью пользуются так называемые couques, пряники, приготовляемые особенным способом и укра­шенные изображением людей, процессий, пей­зажей и даже сцен из повседневной жизни. Динан, один из живописнейших городов Бельгии, есть, вместе с тем, главный центр экскурсий для любителей прогулок в верхнюю долину Мааса и в долину Лессы, которая под­нимается на юго-востоке в самое сердце Ар­деннов. Городки Сине (Сипеу), «столица» Кондроза, Марш (Marche), «столица» Фаменны, Бастопь (Bastogne 1’Ardennaise) построены на плоскогорьях этой мало населенной обла­сти. Город Сен-Гюбер (Saint-Hubert), че­рез который проходит одна из самых ожи­вленных в древности дорог горной группы Арденнов, прославился в особенности своими охотами. Встарину здесь был обычай праздно­вать 3 ноября, день ангела рыцаря-епискооа, от которого город получил свое имя, боль­шою псовою охотою На этот праздник соби­ралось множество охотников в сопровождении многочисленных свор: прежде чем отпра­виться в лес, они присутствовали на литур­гии. Аббатство получало первинки дичи, убитой в этот день, и десятую часть дичи, убиваемой в продолжение целого года. Монахи, сами большие любители охоты, разводили особую по­роду собак и должны были ежегодно посылать по шести пар их в подарок французскому королю; теперь эта порода существует лишь в очень малом числе представителей, и то только в одной Англии 1).
Ниже Динана и Бувиня (Bouvignes), скром­ного городка, который некогда был соперни­ком Динана, Маас не встречает на своем пути ни одного города до Намюра (Namur), построенного на обоих берегах Самбрьи, у подошвы крутого мыса, господствующего над слиянием этих двух рек. Местоположение Намюра (в древности Namurcum) очень вы­годно в стратегическом отношении, и потому он уже во времена римлян был важным оборонительным пунктом; сильная крепость, занимающая весь угол мыса, заменила, с конца прошлого столетия, стоявший там не­когда укрепленный замок графов Намюрких. История рассказывает о многочислен­ных кровопролитных битвах между армия­ми, которые оспаривали друг у друга обла-
4) Ernest Parent, „Patria Belgicau, I.
93
Б Е Л Ь Г I Я.
94
’ дание этим военным опорным пунктом. Еще в 1815 году, после сражения при Ватер­лоо. арьергард французской армии задержал здесь войска союзников. Осады, бомбардиро­вания, пожары, которым так часто подвер­гался этот город, уничтожили почти все его древние здания: городская башня (beffroi) и мо­настырь св. Альбина, превращенный ныне в здание судебных учреждений, -единственные средневековые памятники, которые еще сохра­нились в столице провинции Намюр. В ка­федральном соборе, сооружение которого отно­сится уже к новому времени (оп был освя­щен в 1772 г.), заслуживает внимания гро­бница Дон-Жуана Австрийского, победителя при Лепанто, скончавшагося в 1578 году в соседнем лагере. Из замечательных уро­женцев Намюра назовем филолога Оноре Шаве (Honore СИиаѵёе). Промышленность го­рода довольно деятельна; он производит сте­клянные изделия, ножевый товар, кожу, хи­мические продукты, имеет большие металлур­гические заводы. Обработка железа практикует­ся в крае ио меньшей мере две тысячи лет, доказательством чего служат открытые в окрестностях города следы древних плавиль­ных печей и ямы, содержавшие куски распла­вленной руды.
Средняя долина Самбры, благодаря её бо­гатству каменным углем, превосходит На­мюр числом и важностью своих фабрик и заводов. Главный пункт этой промышленной области, произведения которой расходятся по всему свету, -город Шарлеруа (Charleroi), названный так в честь Карла 11. короля испанского, лет двести тому назад; до того времени оп был простою деревней и назы­вался Шарнуа. Знаменитый Вобан окружил его крепостною оградой, которая много раз подвергалась неприятельской осаде, и которую теперь заменили площади, бульвары, большие современные здания. Главный памятник строи­тельного искусства, как и подобает такому деятельному промышленному городу, каков Шарлеруа, представляющий собою центр ме­таллургической промышленности в Нидер­ландах, -это громадное здание железнодо­рожной станции, где останавливаются поезды, нагруженные каменным углем и железною рудой. Шарлеруа продолжается в долине Самбры многочисленными городками и местеч­ками. составляющими отдельные общины, и образует как-бы один обширный город: таковы на юге и юго-востоке - Марсппель (Marcinelle) и Кулье (Couillet); на востоке - Монтиныи-на-Самбре (Alontigny sur Sambre), Шателе (Chatelet), Шателино (Chatelineau); на северо-востоке - Жилли (Gilly), Рансар (Ransart), Курсель (Courselles); на севере - Лоделпнсар (Lodelinsart), Жюме (Jumet), Россели (Gosselics); на северо-западеРу-ле-
Шарлеруа (Roux lez-Cliarlroi); па западе и юго-западе - Дампреми (Dampremy), Маршиенн-о-Пон (Marchienne au Pont), Монсосюр-Самбр (Monceau sur Sambre), Монъсюр-Марппеннъ(МопИ-5иг-Магс1ииеппе),Тюэн (Thuin), лежащий выше в долине Самбры, находится уже вне Шарлеруа: это отдельная группа фабрик, так же, как и старинный го­родок Фонтен-Левек (Fontaine 1’Eveque), лежащий западнее, на плато, разделяющем бассейны рек Самбры, Гены и Сенны. Па территории общин, составляющих аггломерацию Шарлеруа, путешественник только и видит пто фабричные заведения, с вечно дымящимися трубами, высокие доменные печи, железоделательные и чугуинолптейные заводы, стеклянные фабрики, заводы химических про­дуктов; повсюду горизонт ограничен гру­дами шлаков, которые образуют целые горы.
Железное производство в провинции Геннегау в 1893 году: чугуна -259.510 тонн; железа -337.180 тонн.
Несколько железных дорог пересекают в этой каменноугольной области главную рель­совую линию, идущую из Люттпха в Париж; кроме того, канал, по которому постоянно движутся длинные вереницы нагруженных судов, соединяет течение Самбры с сетью судоходных путей низменной Бельгии. Налоге, в соседстве с французскою границей, встре­чаем городки Мариембург (Mariembourg), Филиппвиль(РЫИиррѵиИИе), Шпме(СИииипеу), часто упоминаемые в истории войн и политических трактатов. К северу от Шарлеруа нахо­дятся знаменитые поля битв при Флёрюсе (Fleurus) п Линыи (Ligny). Часть равнины около Флёрюса покрыта беловатым налетом (эффлоресценцией), сернокислым баритом, который в последние годы стали разработывать в больших размерах; к сожалению, этот порошок, как кажется, употребляют не только для разных дозволенных зако­ном производств, но также для фальсифи­кации многочисленных продуктов и това­ров: бессовестные спекулаторы примеши­вают его даже к крупичатой муке.
Ниже слияния Самбры и Мааса, последняя из этих рек течет длинными извилинами между живописными склонами гор, усеян­ных старыми развалинами и новыми зам­ками. На правом берегу прежде всего встре­чаем город Анденн (Andenne), где есть фабрики (бумажные, фаянсовые) и в окрест­ностях каменоломни. Далее следует город Гюй (Ниу), лежащий на том же берегу, у подножия крепости, теперь бесполезной, по имеющей живописный вид. Гюй -один из старинных городов валлонской земли; прежде в пем было семнадцать монастырей, в од­ном из которых находилась гробница Петра Пустынника, проповедника первого крестоваго
95
Г Л А В А
II.
96
похода. К северу от большой общины СенъЖорж-на-Маасе (Saint Georges-sur-Meuse) и деревни Эпжис (Engis), замечательной сво­ими каменоломнями и прославившейся в уче­ном мире драгоценными доисторическими ос­татками, найденными в её пещерах, берега Мааса усеяны фабриками и деревнями рабо­чих: мы уже вступили в промышленную область Льежа, пли Люттиха (LUttich, Li6ge, Luik).
Эта столица валлонской Бельгии расположе­на на обоих берегах Мааса, ниже впадения в него реки У рты; па западе возвышается продолговатый холм, на вершине которого стоит цитадель, и откуда открывается пре­красный вид, когда горизонт не затемнен дымом, поднимающимся из бесчисленных фабричных труб. Город продолжается дале­ко своими фабричными предместьями, рассеян­ными в долине и по скатам холмов, и по­крывает своими строениями большой остров, образуемый Маасом и одним из его кана­лизованных рукавов. Несколько мостов соединяют берега реки; один из них, «мост Арокъ» (Pont des Arches), который не­сколько раз перестраивали, стоит, по преда­нию, на месте главного моста, «Souverain pont», сооруженного паладином Ожье Датчанином. Льеж -один из тех городов, имя кото­рых, повторяемое поэтами цикла Карла Ве­ликого, так же, как летописцами и историками, приобрело громкую известность во всей Евро­пе. Едва-ли найдется в германской и роман­ской Европе такая деревня, где не знали бы двуязычного «Люттихского альманаха» Мат­вея Ленсберга.
Центр Льежа расположен недалеко от моста Арок. В этой части города, на пло­щади ратуши, стоит колонна, окруженная фигурами трех граций на месте древнего ко­лодца «Перронъ» (1е Реггоп), который был символом местных вольностей для граждан старого республиканского города. Недалеко оттуда находится бывший дворец квязфй-епископов, в котором теперь помещаются су­дебные учреждения, архивы, присутственные места: это -обширное здание, господствующее над площадью Сен-Ламбер, получившей свое название от стоявшего тут прежде вели­колепного собора св. Ламберта, на который каждый житель Льежа, богатый и бедный, дол­жен был завещать, умирая, какую-нибудь сумму, хотя бы копейку, и который был раз­рушен во время первой французской револю­ции. Университет, основанный в 1817 году нидерландским правительством, вместо преж­ней иезуитской коллегии, заключает в себе драгоценную библиотеку, нумизматический му­зей, многочисленные коллекции предметов естественной истории, анатомических препара­тов, физический кабинет, химическую лабо­
раторию. С университетом соединены школа искусств и мануфактур, горное училище, нормальная школа (педагогический институт). В 1892 -93 г. в университете числилось 960 студентов и в принадлежащих к нему технических заведениях 300 слушателей. В непосредственном соседстве с университет­ским зданием помещается музыкальная кон­серватория, откуда вышли многие воспитанники, сделавшиеся знаменитыми. Академия худо­жеств также посещается большим числом учащихся. Льежский археологический институт обладает замечательным музеем древностей. Перед фасадом университета стоит статуя великого геолога Андрея Дюмона, а на теа­тральной площади поставлен памятник дру­гому льежскому уроженцу, композитору Гретри. Льеж соорудил также монумент Карлу Ве­ликому, так как он -один из городов, считающих себя местом рождения легендар­ного императора. Многочисленные церкви вы­соко поднимаются над домами своими коло­кольнями и куполами. Самая любопытная пз них в историческом отношении -церковь св. Мартина, построенная на углу выступа го­ры, господствующей над городом с восточ­ной стороны; высокая башня её заменила преж­нюю башню, куда укрылись патриции во время на­родного восстания в 1312 году, и где они были сожжены живыми разъяренною толпой. В этом храме в 1246 году былъвпервые установлен праздник Тела Господня, сделавшийся с той поры одним из важнейших торжеств ка­толической церкви.
По сказанию местных хроник, залежи и употребление каменного угля были открыты, в конце двенадцатого столетия, одним кузне­цом по имени Гуллос (IIoullos), от фамилии которого, несколько видоизмененной, и про­изошло, как полагают, французское название этого минерального топлива (la houille). Ка­ково бы ни было достоинство этой этимологии [по мнению А. Шелера *)» слово houille про­исходит от немецкого Scholle, глыба, ком земли], она во всяком случае доказывает, что в льежском крае с очень давнего вре­мени пользовались ископаемым углем. Ка­менный уголь, пласты которого разрабатывают­ся в окрестностях Льежа и даже под тече­нием Мааса и под некоторыми кварталами города, составляет необходимый материал многочисленных фабрик, возвышающихся, в виде громадных закоптелых зданий с вечно дымящимися трубами, в самом горо­де и в его предместьях и пригородах. В 1890 году в Льежской провинции разрабатыва­лись 93 копи, которые все вместе дали 5.056.430 тонн угля, ценностью около 71 миллиона фран-
*) „Dictionnaire (Petymologie fruncaise44, par А. Scheler; - „Patria Belgica44 Ul. ’
97
Г» Е Л Ь Г 1 Я.
ков. Главная отрасль мануфактурной про­мышленности Льежа -оружие, выделка которого производится большею частию па дому: ору-
впдны пылающие горны, целые улицы окра­шены в огненный цвет от блеска пламени ружейных мастерских. Во многих странах,

Площадь ратуши в Брюсселе.
жейные мастера обыкновенно имеют кузницу и мастерскую в соседстве с своим скром­ным жилищем; ’) здесь все куют, везди.
’) Bauduin, „рукописные заметки4.
Ге« графия Реклю. т V.
особенно во Франции, почти все охотничьи ружья льежской фабрикации. Бельгийское прави­тельство имеет в Л ьеже, с 1802 года, пу­шечный литейный завод и с 1840 года фаб-
4
99
ГЛАВА II.
100
рику военного оружия, заказчиками которых были по очереди почти все государства Евро­пы. В 1894 году было выделано 465.490 ру­жей, 388.450 револьверов, 25.560 пар кава­лерийских пистолетов, 2.515 карманных пистолетов и 157.748 штук разного другого оружия. Величайшее промышленное заведение Бельгии и одно из важнейших в свете - это фабрика, которую Джон Коккериль и Виль­гельм I, король нидерландский, основали, в 1817 году, в местечке Серен (Seraing), в нескольких километрах выше Льежа, на правом берегу Мааса, в бывшем летнем дворце льежских князей-епископов. Подобно Крезо и заводу Круппа, еврейская фабрика, принадлежащая ныне акционерному обществу, представляет целый город амбаров, домен­ных печей, литейных заведений и мастер­ских, где на пространстве 108 гектаров ра­ботают около 11.000 мастеровых (рудоко­пов, литейщиков и проч.) и сотни паровых машин, потребляющие ежегодно около 6 мил­лионов центнеров топлива. С 1822 года, эпохи, когда Серен сделал свою первую ма­шину для парохода, и до 1835 года, когда былприготовлен первый локомотив, эта громад­ная фабрика поставила на всемирный рынок, в виде разного рода паровых двигателей, силу, равную нескольким миллионам паро­вых лошадей; серенские сталеделательные за­воды могут прокатывать до 365 тонн рель­сов в один депь. Техническое училище в Серене имеет более 200 воспитанников. Общая ценность годового производства еврей­ской фабрики простирается до 45 миллионов франков. Выше на Маасе находится огром­ная стеклянная фабрика Валь-Сан-Ламбер - одно из важнейших заведений этого рода на континенте Европы; Жемепп (Jemeppe), ле­жащий на левом берегу реки, против Сере­на, в действительности есть лишь предместье этого последнего; лежащие ближе к Льежу Склессен и местечко У гре (Ougree, угорское), получившее это название, как говорят, от поселившейся здесь некогда венгерской коло­нии *), замечательны своими обширными ме­таллургическими заводами. На юго-востоке от города, при слиянии рек Урты и Вездры, на­ходим деятельное фабричное местечко Шене (Chenee), с важными цинколитейными заво­дами, принадлежащими обществу «VielleMontagne». На западе лежит большое предместье Анс (Ans), окруженное каменноугольными копями. Население Льежа, вместе с подгород­ными местечками и селениями, расположенными вокруг него в десятиверстном районе, про­стирается до 250.000 душ.
Металлургическое производство провинции Льеж представляло в 1893 году следующия
*) Goblet d’AIvieIla, „Patria Belgica14. 111.
цифры: сырого железа 293.200 тонн; стали170.943 тон.; цинка -82.700 тон.; цинка в листах -26.800 тон.; серебра -33.000 кило­грамм.
В верхней долине Урты и в долине её значительного притока Амблевы бесплодие каменистой почвы и недостаток удобных со­общений помешали возрастанию городов и деревень. Самая значительная группа населе­ния в этой местности -Ставелот (Stavelot. Stabuletuin, Stablum), лежащий близ немецкой границы. Княжество Ставелот, происхождение которого относится к седьмому веку, сохра­няло свою независимость до конца прошлого столетия; оно было леном Германской импе­рии, и один из его округов, Мальмеди, сде­лался с 1815 года прусскою территорией. Ставелотское аббатство обладало многими драго­ценными книгами, которые теперь рассеяны по большим библиотекам европейских госу­дарств. Долина реки Вездры, поставленная в более благоприятные условия сравнительно с долиной Амблевы, как естественный путь между Ахеном и Льежем, достигла важного значения, как промышленный край. Проезжая из немецкого города в валлонский, путеше­ственник везде встречает по дороге фабрики и заводы. Однако, знаменитейший историче­ский бург этого края, расположенный на ска­ле, в непосредственном соседстве с герман­скою границей, представляет теперь одни развалины: это древний Лимбург (Limbourg. Lindburg), некогда могущественный, сильно укрепленный город и столица герцогства того же имени. Но именно богатства его и страте­гическая важность его местоположения и были причиной того, что он часто подвергался на­падениям врагов; Лимбург был несколько раз опустошаем неприятельскими войсками, затем окончательно разрушен в 1675 и 1701 годах армиями Людовика XIV. Новый город, не феодальный, а мануфактурный, вы­строился у подошвы холма, на котором стоял старый, и находится уже вне пределов про­винции, получившей от него название.
Маленький ручей Жилепп, берущий начало на юге от Лпмбурга, в области лесистых холмов, бежит по живописной долине, где недавно построена огромная запруда, увенчан­ная колоссальною фигурой льва. Эта массив­ная каменная стена, в 48 метр. высоты и 235 метр. длины между двумя холмами, име­ет не менее 66 метр. ширины прп основании. Она может задерживать более 12 миллиардов кубйч. метров воды, то-есть все количество, приносимое Жилеппом в продолжение шести месяцев, п узенький ручеек, нормальный во­досток которого не превышает 730 литров в секунду, превращается тогда в озеро, по­верхность которого равна нескольким квад­ратным километрам. Назначение этого пскус-
101 БЕЛЬГИЯ. 102
ственного озера -задерживать зимние и весен­ние разливы п доставлять фабрикам и заво­дам бассейна Вездры питательную воду, не­обходимую им во время летних засух. Эти промышленные заведения, поднявшие так вы­соко экономическое значение Вервье, Дизона, Энсиваля, -по большей части суконные фа­брики. Ткацкая промышленность была извест­на в крае же с двенадцатого столетия, но она возвысила Вервье (Verviers) на степень одного из важнейших в свете фабричных цен­тров только после промышленного упадка Фландрии; около половины восемнадцатого сто­летия фабрикация сукон окончательно пере­шла из западной Бельгии в восточную: цехо­вая организация ремесл, составлявшая не­когда политическую силу обеих Фландрии, сделалась, в кгинце концов, причиной пхч> обеднения, задерживая всякий прогресс, вся­кое обновление, замыкая мастеров в пспереходимып круг рутинных способов произ­водства. Главные произведения вервьетской промышленности -сукна, дран, фланель, ка­зимир, легкия шерстяные материи, а также шерстяная пряжа, большая часть которой вы­возится в Англию. Сукна, употребляемые для армии и известные под именем «солдат­скихъ», отправляются преимущественно в Италию и восточные страны. Крашеная шерсть привозится в Вервье по большей части из северной Франции. С 1872 года производство в округе Вездры уменьшилось почти на по­ловину. Скрипач Вьетан был уроженец Вервье.
Небольшая долина, ручей которой впадает в реку Вездру у Пепинстера, ниже Вервье, замечательна не столько своими фабриками, сколько минеральными водами. Здесь нахо­дится город Спа (Бра), который в прошлом столетии был самым знаменитым и модным местом вод в Европе, и который, после продолжительного периода упадка, ныне снова привлекает тысячи больных. Что касается праздных посетителей, приезжающих просто для развлечения, то число их сильно убави­лось с той поры, как запрещены азартные игры, и на долю города остались только дозво­ленные законом роды промышленности, ка­ковы эксплоатация минеральных вод, резьба и раскрашивание разных вещиц из дерева, (гостей ежегодно бывает от 11 до 12 тысяч). Минеральные источники, именно железистые, чрезвычайно многочисленны в этой местно­сти, почва которой содержит железную руду в больших количествах. Тенистые аллеи, рощи, маленькия живописные долины, которы­ми окружен Спа. делают этот город прият­ным местопребыванием; холера никогда пе проникала в эту долину, хотя все окрестные города испытали на себе страшное действие этого бича. Другой городок с минеральными
водами, Шодфонтен (Cliaudfontaine, Calida de Fontana), лежащий па берегу Вездры, в 10 километрах от Льежа, тоже представляет для любителей загородных прогулок много прелестных пайзажей. В летнее время жи­тели Льежа толпой отправляются на эти термы.
По выходе из провинции Льеж, Маас продолжает извиваться между бесчисленными фабриками и деревнями, населенными рабочи­ми. Вместе с тем это одна из интересней­ших областей северной Европы по историче­ским воспоминаниям. На правом берегу ре­ки находится местечко Жюпиль (Jupille), где часто проживал Карл Великий, и где умер Пепин Геристальский. На другом берегу сто­ит Герсталь (Геристаль), сделавшийся ныне одним из фабричных предместий Льежа: здесь родился Пепин Короткий; здесь же Карл Лысый и Людовик Немецкий заключили между собою в 870 году договор о разделе Лота­рингии, то-есть земель между Маасом и Рей­ном. Далее первая из этих рек протекает по голландской территории, в анклаве Маа­стрихта, затем снова омывает своим ле­вым берегом территорию Бельгии: в этом месте находится старинный городок Маасгйк (Mazijk, Macseyck’, родина знаменитых живо­писцев братьев вап-Эйк, которым здесь поставлен памятник.
К северо-западу от Льежа, в долине р. Геер, притока Мааса, лежит город, еще ранее прославившийся в летописях Бельгии: это То игр или Тонгер (Tongres, Tongern, в древности Atuatuca Tungrorum), древняя крепостца, castellum, адуатуков [называв­шихся в последствии тонграми] '), народца, ко­торый кимвры оставили позади себя во время нашествия на Галлию, и который, спустя полто­раста лет, был перебит или продан в не­волю, по приказанию Юлия Цезаря. В сосед­стве с городом возвышаются два могильные кургана неизвестной эпохи. Кроме того, уцелела часть колоссального городского вала, по­строенного из кремня и цемента: это древней­шая оборонительная стена Бельгии; местные жители обыкновенно называют ее «плотиной», Zeedyk * 2). Честь быть главным городом бель­гийской провинции Лимбург, после отделения этой области от Голландии, казалось бы, сле­довало предоставить Тонгру, как старейшему из городов; однако, выбора^ пал наГассельт, бывший в то время простым местечком, но занимающий более центральное и выгодное положение относительно совокупности округа. Гассельт (Hasselt), хотя лежащий в неболь­шом расстоянии от Мааса, находится уже в бассейне Шельды, на маленькой речке Демер. Соперники Гассе.иьта по важности, Сен-Тронъ
Эрнест Дежарден, „Geographie de Иа Gaule romaine“, t. II.
2j Бодюэн, „рукописные заметки14.
*
103 Г Л А
(Saint-Trond, по-фламандски Sint-Truyden, в средние века Fanum Sancti Trudonis),n Тирле­мон ('] irlemont), пли Типеп (Thienen, Theпае), орошаются ручьями, принадлежащими к тому же бассейну. Первый из этих городов, Тирлемон, имеет, как и все вообще большие коммуны Фландрии, свою сторожевую башню (beffroi), символ его прежней независимости, а соседний с ним бург Лео (Leau), один из «мертвыхъ» городов Бельгии, сохранил свою городскую ратушу и древнюю церковь, чудо красоты и оригинальности. Тирлемон по­ходит на многие из фламандских городских общин не только своею образцовою чистотой, но также своею тишиной и запустением, так как он давно утратил свое прежнее промыш­ленное значение. Его стены, имеющие 2 часа пути в окружности, обнимают площадь слиш­ком обширную для нынешнего города, насе­ление которого не достигает 2U.000 душ, и потому некоторые из старых кварталов за­менены уже садами и возделанными полями. Село Ланден, лежащее между Тпрлемоном и Сен-Троном, по несколько южнее, напоми­нает Пепина Ланденского, палатного мера (majordomus) Клотара II и основателя карловингского могущества, который здесь умер и погребен (640 г.); в настоящее время чрез эту деревню проходят пять железных дорог, и это обстоятельство придало ей некоторую важность в экономическом отношении. В со­седстве с Ланденом находится другая деревня Нервивден (Neerwinden), получившая извест­ность в истории по двум происходившим здесь сражениям, разделенным столетним промежутком, в 1693 и в 1793 годах, с различным результатом для французов, ко­торые в первой из этих битв одержали победу, а во второй понесли поражение. Нервипден лежит на естественном стратегиче­ском пути из Брюсселя в Льеж и из Мопса в Маастрихт.
Бельгийские коммуны бассейна Мааса, с на­селением не менее 5.000 душ (по переписи 31-го декабря 1890 года):
Провинция Люксембург. Арлон -8.030 жит.
Провинция Намюр. Намюр -30.090 жите­лей; Анденн-7.075; Динан -7.050 жителей.
Провинция Геннегау. Округ Шарлеруа: Жюме - 24.000 жителей; Жплли - 20.450; Шарлеруа -22.000; Монтипыи на Саморе - 15.480; Маршиеин-о-Поп - 15.160; Курсель -12.650; Шателе -11.180; Марспнель - 11.190; Шатфлино -10Л90; Госсели -9.120; Дампреми - 8.940; Ру-ле-ИПарлеруа - 8.430; Кулье -8.330; Мон-сюр-Маршиен - 6.750; Лоделпнсар -7.000; Монсона Самбре -6.685; Рансар -6.750. Тум -6.000; Фонтен-Левек -5.250 жителей.
Провинция Льеж. Льежский округ: Льеж (Люттих) -158.900 жителей; Серен -36.445
в а н. > 104
(1895 г.); Герсталь -13.880; Угре -10.240; Гривенье -9.570; Жемепп-ле-Льеж -7.000; Анс -6.875; Шене -7.040. Вервье -50.000; Гюй -14.000; Дизон -13.220; Спа -8.135; Сен-Жорж па Маасе -6.000; Энсиваль-леВервье -6.500 жителей.
Провинция Лимбург. Топгр -8.820 жителей (1894 г.).
Город Дист (Diest, Distemium), лежащий к западу от Гассельта и на той же реке, ни­же впадения в нее Большой Геты, текущей от Тирлемона, замечателен как крепость, защищающая страну со стороны Голландии. Из промышленных его заведений заслужи­вают внимания многочисленные винокуренные и пивоваренные заводы; особенно славятся многие приготовляемые на этих заводах сорты пива, между прочим, так называемое «гильдейское пиво», gilden bier, которые пьют на праздниках некоторых корпораций. Ниже лежит городок Сихем (Sichem), с старин­ными круглыми башнями, окруженный лугами и рощами и тоже известный своими пивоварен­ными заводами. Течение реки Демер отде­ляет холмы Гагеланда от песков Кампины, по которым там и сям рассеяны сосновые лески.
Ниже Эршота река брабантской Кампаныи пли Кампины соединяется с р. Дпле, которая перед тем пробегает равнины области Гес­се. Эта последняя река берет начало на юге от Вавра и проходит через знаменитый Лу­вен [Louvain, по-фламандски Leuven пли Loѵеп] 9, который некогда был столицей Бра­банта и одним из многолюднейших и бога­тейших городов Бельгии. В 1360 году в этом городе, по словам Юстуса Лппиуса, на­считывалось от трех до четырех тысяч фабрик и мастерских для тканья сукон, а население его, вероятно, простиралось до 100.000 душ 2). Масса ремесленного люда в ту цветущую эпоху Лувена была так ве­лика, что введено было правило каждый буд­ничный день звонить в большой колокол в продолжение получаса до закрытия мастерских, с целью предупредить прохожих, чтобы они остерегались толпы мастеровых, наводняв­ших улицы по окончании дневной работы. Кроме суконного производства, в Лувене су­ществовали п другие отрасли промышленности, из которых назовем, как важнейшие, вы­делку кож и фабрикацию военного оружия, преимущественно оборонительного, шлемов, лат и щитов; купцы его ввозили из-за гра­ницы большое количество меду, который упо­треблялся на приготовление напитка того же имени. К промышленной важности Лувена
’) Loo uo-фламапдски значит лесистая возвышенность, Ѵееп болото, и, вероятию, от этих слов и произошло название города -Loven. Прим. перев.
3) Ромберг, „Patria Ве1гиса“, III.
105
Б Е Л Ь Г I Я.
106
присоединилась еще научная, со времени осно­вания его знаменитой высшей школы. Курсы Лувенского университета открыты в 1426 г., и с следующего столетия он сделался однимъ
надцатого столетия умственная жизнь почти совершенно погасла в Лувене, как и в дру­гих частях Бельгии. К общим причинам упадка прибавилась еще чума, которая похп-

Лувфнекая ратуша.
из первых в ЕвропЬ по числу учащейся молодежи (в то время он насчитывал у себя более 6.000 студентов): особенно славился медицинский факультет. Но около конца шест-
тила пятьдесят тысяч жителей и всех про' фессоров медицины, исключая одного ' ). Одна
9 Victor Desgnin, r Patria Belgicatf, III
107 г л а
ко, Лувенский университет продолжал суще­ствовать но имени, не оказывая никакого влия­ния на успехи наук; наконец, он был за­крыт во время французской революции. восстановленный в 1817 году королем Виль­гельмом нидерландским, он снова был упразднен в 1830 году, затем с 1836 года заменил вольный католический университет, основанный за два года перед тем в Мехельне. Располагая обширными фондами, по­жертвованными некоторыми богатыми фами­лиями, это высшее учебное заведение привле­кает большее число слушателей, чем другие бельгийские университеты; оно является пред­ставителем духа церкви против Брюсселя, защищающего дело свободной науки. В 1892 - 93 году в Лувенском университете числилось 1.645 студентов, считая в том числе воспи­танников существующих при нем специаль­ных учебных заведений: горного и мануфак­турного училища, школы гражданских инже­неров и богословского факультета пли духов­ной академии.
Город прошлого,- -хотя и ныне он имеет много весьма важных промышленных заве­дений, каковы пивоваренные заводы, паровые мукомольные мельницы, крахмальные фабри­ки, -Лувен самым видом своих площадей и улиц свидетельствует о своем упадке сравнительно с прежним цветущим состоя­нием. Окруженный кольцеобразным бульва­ром или валом, превращенным ныне в прекрасное гульбище, он не покрывает уже всего пространства, на котором был раски­нут прежде; добрая часть этого пространства занята теперь садами и огородами, полями и пастбищами; обширные площади почти пустын­ны, за исключением мест, прилегающих к центру пересечения главных улиц. Городская ратуша, оконченная постройкой в 1448 г., - один из прекраснейших готических па­мятников Бельгии, а по богатству и изяществу наружных резвых и скульптурных украше­ний бесспорно превосходии все подобные зда­ния; этот chef-cToeuvre строительного искус­ства, исполненный по плану Матвея Лайенса, «мастера каменщичьего цеха», сравнивали с великолепною ракой, с громадным ларчиком для хранения драгоценных вещей. Здание быв­шего гостиного двора, построенное в 1317 г., как склад товаров для гильдии суконщи­ков, а в 1679 г. уступленное под универси­тет, заключает публичную библиотеку; цер­кви, особенно готическая церковь апостола Петра, отличающаяся благородным стилем, обладают многими замечательными произве­дениями искусства: картинами, статуями, резь­бой по дереву. Если смотреть с горы Цезаря, - холма, на котором находятся развалины замка герцогов Брабаитских, -Лувен, с его мно­гочисленными высокими зданиями, поднимаю­
в а и. 108
щимися над массою домов, имеет еще вид большего города.
Мехельн (по-фламандски Mechelen), или Малин (Malines), лежащий тоже на реке Диле, по ниже впадения в нее Демера, походит на Лувен как историей, так и внешним ви­дом. Это -тоже город, пришедший в упа­док, утративший большую часть своей про­мышленности; во время своего процветания он насчитывал между своими рабочими одних ткачей более двенадцати тысяч и снабжал все Нидерланды металлическими изделиями, котлами и колоколами; его позолоченная кожа, из которой делали обои, находила обширный сбыт и вывозилась даже в отдаленные стра­ны; точно также мехельпские кружева, «point de Malines», которые отличаются от других кружев гладкою нитью вокруг цветов, вы­соко ценились во всей Европе. В наши дни несколько женских мастерских плетут еще «malines» в том самом городе, который со­общил свое пмя этому роду кружев; введен­ная в Мехельне фабрикация обоев произво­дит прекрасные «гобелены»; но всего этого еще недостаточно, чтобы сделать город про­мышленным центром, и улицы старых кварталов остаются пустынными. Только но­вый квартал, построенный подле громадного здания вокзала, имеет довольно оживленный вид, так как Мехельн долгое время был, вместо Брюсселя, центральною станциею бель­гийских железных дорог, и поезды перекре­щиваются здесь почти непрерывно. Благодаря своей реке, усиливаемой морским приливом, и судоходному каналу, соединяющему его с Лувеном, Мехельн служит, вместе с тем, пристанью, которая посещается большим чи­слом судов. В четырнадцатом столетии он имел даже •> значительные верфи для судо­строения *).
Несмотря на эти торговые выгоды своего местоположения, Мехельн есть один из го­родов, страдающих особенно сильным раз­витием пауперизма; число бедных иногда равнялось в нем трети всего населения. Так, например, в 1857 году, при 31.136 жителях, бедных, получавших вспомоще­ствование, постоянное пли временное, было 9.969 (39% в 1877 г.). Эта масса голодаю­щих пролетариев живет не собственным трудом, а подаяниями общественной и ча­стной благотворительности, которая, как из­вестно, может только поддерживать существо­вание нищеты, но не уменьшать ее. Несмо­тря, однако, на бедность большего числа жи­телей, широкия, правильные улицы и старин­ные дома, с выступающими этажами и пиньонами в форме лестницы, своим опрятным видом вполне оправдывают эпитет «чи-
Ernest van Bruyssel, „Patria Bclgicau, II
109
В Е Л Ь Г 1 Я.
110
стенький» (Malines la Ргорге), которым исстари пользовался Мехельн. Соперничество городов было причиной того, что в сред­ние века его наградили еще другим, совер­шенно незаслуженным, прозвищем «города дураковъ»: «Gaudet Mechlinia stultis» -тако­ва была обычная поговорка студентов Лувен­ского университета, когда речь заходила об этом городе. Мехельн служит резиденцией кардинала архиепископа со времен короля Филиппа И, учредившего здесь архиепископ­скую кафедру, и потому может считаться церковною столицею Бельгии. Кафедральный собор его, постройка которого продолжалась с XIII по XV ст., есть один из прекрасней­ших готических храмов северной Европы; но башня этого собора, отличающаяся колос­сальными размерами и совершенно непропор­циональная остальному зданию, осталась недо­конченною: однако, она выведена до высоты почти 98 метров. Внутренность храма, укра­шенная превосходными картинами, поражает своим грандиозным видом. Самое драго­ценное из произведений искусства, которыми обладает Мехельн, находится в другой церкви -в церкви Богоматери. Это -картина Рубенса,изображающая «Чудесный лов рыбы » и нарисованная для корпорации рыбаков.
Две реки: Большая и Малая Нета (Neethe), которые, после своего слияния в один по­ток, соединяются с Дилеи Сенной и обра­зуют Рупель, орошают северо-восток Бель­гии, наименее населенную часть Кампины. Однако, и в этой области есть несколько важ­ных городских общин. Таков в сосед­стве с голландскою границей город Турнгут (Turuhout, Taxandria), имеющий суконные фабрики и ведущий довольно обширную тор­говлю с Нидерландами; таков, далее, го­род .Ииер (Ledi, по-фламандски Lier, пофранцузски Lierre), при слиянии Большой и Малой Неты, который тоже имеет многочи­сленные промышленные заведения, пивоварен­ные и свеклосахарные заводы, прядильни, ситцевые, шелковые, кружевные фабрики, и где есть готическая церковь пятнадцатого столетия, принадлежащая к числу замечатель­нейших памятников церковной архитекту­ры в Бельгии. Гораздо менее значительны Гереитальс (Herenthals), называемый «сто­лицей Кампины» и лежащий на половине до­роги пз Турнгута в Лиер, и Моль (Moli), похожий скорее на большое местечко, чем па город. По близости находится большая об­щина Гель (Gheel), единственная в свете по существующим в ней колониям сумасшед­ших, живущих на воле в семьях земле­дельцев. В 1286 году в Геле была осно­вана больница для умалишенных: по уже с незапамятных времен сюда приводили су­масшедших, чтобы дать им возможность при­
коснуться к мощам св. Димфны, покровитель­ницы безумных. Медицинский надзор за эти­ми колониями, где живет около 1.500 душев­нобольных, поручен четырем докторам ‘).
Маленькая река Cenua(Senne). менее обиль­ная, нежели Диль и Нета, заключает гораздо более многочисленное население в своем бассейне: здесь .мы находим Брюссель, сде­лавшийся столицей королевства, и многие дру­гие важные города, расположенные в близком расстоянии один от другого. Сенеф (Seneffe), близ истоков речки Сеннеты, напоми нает многочисленные сражения; Нивель (Nivelles), который вначале был просто мона­стырем среди лесов, представляет теперь до­вольно значительный промышленный пункт, занимающийся преимущественно производ­ством вагонов; с начала тринадцатого сто­летия здесь выделывали тонкое полотно, фаб­рикация которого перешла, впоследствии в Ва­лансьен. В Нивсле есть замечательная цер­ковь, построенная в романском стиле, и мо­настырь той же эпохи: здесь был лен Мопморанси-Нивель, принадлежавший Жану де-Нивель и отнятый у него за измену его отцом и королем .Подовиком IX и) 2). Суаньп (Soignies), на верхнем течении Сенны, также обла­дает романскою церковью двенадцатого сто­летия, которая замечательна как древнейший и наиболее почитаемый храм этого края. Из трех городков, носящих имя Брен: Брен-ле-Конт (Braine-le-Comte), Брев-л1 Алле (Braine-TAlleud), Бреп-ле-Шато (Вгаиne-le-Chateau), последний сохранил один интересный остаток старины - вертящийся позорный столб (рииоги), окруженный высо­кими липами. Город Галь (Наи), лежащий ниже слияния Сенны и Сеннеты, славится во всей Бельгии своей святыней (чудотворной иконой Божией Матери), привлекающей массу богомольцев; его старинная готическая цер­ковь богато украшена мрамором, бронзой, зо­лотом и серебром. На половине дороги пз этого города в Брюссель находится неболь­шая общпна Рупсбрук (Ruysbroeck), где ро­дился знаменитый путсшественик Вильгельм Рупсбрук пли Рубруквпс (Rubruquis), кото­рого Людовик IX посылал в Среднюю Азию, и который посетил Каракорум. Верхний бас­сейн Сенны есть одна из тех частей Бель­гии, где каменоломни разрабатываются самым деятельным образом: каменоломни окрестно­стей Суаньп и Экосспп-д’Эпгиен поставляют так называемый «малый» или «фландрский» гранит, каменноугольный известняк, отли­чающийся большою твердостью; каменоломни Квенаста, между городами Брен-ле-Конт и Галь, открыты в массе порфира, пробившаго
и) Раиоп-де-ла-Сагра, «Voyage en Hollande et en Belgiq ii e »; -Ж юл ь Дювал ь, «Gheel».
2) Эрнест Дежарден, «рукописные заметки».
111
ГЛАВ А
II.
112
пласты силурийской формации. Этот порфир, более или менее окрашенный в зеленый цвет от примеси хлорита (зеленый тальк), дает самый прочный материал для мощения, какой только известен до сих пор в За­падной Европе *), и при том поверхность его не делается полированною от трения вслед­ствие езды, как это бывает с базальтовою мостовой; его употребляют для мощения улиц и больших дорог не только в Бельгии, ной в других странах: несмотря на огромные издержки перевозки, Париж ввозит этот камень миллионами плит. Обломки этой гор­ной породы превращаются, при помощи осо­бенных, нарочно для этой цели устроенных, снарядов, в макадам (битый камень) и в балласт для железных дорог. 1877 году эксплоатация квенастских каменоломен да­ла следующие результаты: больших выров­ненных кусков камня добыто 258.G16 тонн; плит для мощения - 17.373.500 штук i) 2).
На неровном плато, которое простирается к востоку от Галя и Сен-Пьера, между до­линой Диля, находится поле битвы при Ватер­лоо, получившее такую громкую известность в новейшей истории Европы: можно без преувеличения сказать, что в нашей части света ни одно из прославившихся мест сра­жений не описывалось так часто историками и не привлекает так много туристов, как Ватерлоо. Каждый пункт на этом театре кровавый борьбы сделался знаменитым: за­мок Гомон или Гугомон, подвергавшийся, бешеной атаке и оказывавший отчаянное сопро­тивление во все продолжение битвы; кладбище Плапшнуа, могилы которого были покрыты массами трупов; гостиница Бель-Альянс, ферма Ге-Септ, деревня Мон-Сен-Жан. Роковая дорога в лощине, где решилась участь дня, не существует более; она заме­нена тропинкой вровень с полями.
Брюссель (Brussel по-фламандски, Bruxelles по-французски), столица Бельгии, занимает совершеппо центральное положение в государ­стве, на самой границе двух языков, по средине между областью равнин и областью холмов, в том пункте, где, так сказать, уравновешиваются все народности страны. Вначале это был, как говорят, замок, по­строенный на одном болотистом острове (Broeksele) Сенны; по в половине одиннадца­того века он уже является настоящим го­родом, окруженным валом и стенами, и при том одною из торговых станций между Фландрией и Рейном. Спустя столетие, он сделался резиденцией герцогов Брабантскпх и с той поры всегда был местопребываниемъ
i) Cornet, „Mines et Carrieresw, „Patria Be]gica“, I.
2) Emile Tandel, „рукописные заметки“.
владетельных князей, наместников пли ко­ролей. Теперь Брюссель принадлежит к чи­слу больших городов Европы, ибо хотя пя­тиугольник собственно так называемого го­рода, ограниченный широким кольцеобра­зным бульваром, не заключает в своих стенах даже 200.000 жителей, но вся аггломерация бельгийской столпцы, с её предме­стьями: Иссель, Эттербек, Сен-Жосс-тенъНод, Шербек, Лакон, Кекельберг, Молепбек-Сен-Жан, Андерлехт, Сен Жиль, насчитывает не менее 500.000 населения. Брюссель постоянно разростается, выделяя из себя новые кварталы вдоль больших дорог, постепенно приближающиеся к внешним местечкам, к Укль, Оверпспие, и ко мно­гим другим деревням кантонов Асше, Иссель, Моленбек, Сен-Жосс, Впльворде. Ле­са, сады окрестностей мало-по-малу замы­каются кругами домов. В некоторых отно­шениях столица Бельгии есть также один из главных городов Европы: благодаря её центральному положению между Францией, Ан­глией и Германией, она часто избирается как место собрания для международных конгрес­сов.
Брюссель может указать па многие памят­ники архитектуры, достойные обширного и красивого города. В самом центре, на боль­шой площади, возвышается здание, составляю­щее красу и гордость столпцы, - городская ратуша, с высокою изящною башней (выс. 1133/4 метр.), которую зодчий почему-то по­местил, вопреки требованиям симметрии, не на средине крыши, и которая увенчана на верхушке бронзовою фигурой Михаила Ар­хангела. В пятнадцатом столетии, -может быть, даже до восемнадцатого, - башня и угольные башенки ратуши, которые по боль­шей части не были восстановлены во время реставрирования этого памятника готической архитектуры, были сплошь покрыты листами золота; эта позолота, по мнению Мельсенса. предохранила здание от разрушения во время больших гроз предшествовавших веков. Напротив ратуши стоит замечательное го­тическое здание, искусно реставрированное. «Дом короля», где Эгмонт и Горн прове­ли свою последнюю ночь. Церковь св. Гудулы, кафедральный собор Брюсселя, предста­вляет готический неф тринадцатого и четыр­надцатого столетий, испорченный пристроен­ными к нему капеллами позднейшего време­ни, которые часто починялись и переделыва­лись. Прекрасные цветные оконницы шест­надцатого столетия, изображающие знаменитых современников, богато украшенные стекла но­вейшей эпохи, статуи, поставленные на гробни­цах, великолепная кафедра, резные орнаменты которой заключают в себе целый курс зооло­гии для слушателей проповеди, -все это ожи-
113
Г» Е Л Ь Г I Я.
114
вляфт внутренность храма, ансамбль которой отличается несколько холодною правильностью. Две недоконченные башни собора, постройка ко­торых относится к концу пятнадцатого сто­летия, придают зданию величественный впд; по мнению некоторых археологов, эти баш­ни должны были служить боковыми подпорами центральному шпицу, который строители хра­ма предполагали воздвигнуть над фронтоном фасада. Здание парламента, или Palais Natio­nal (построенное Марией-Терезией и называв­шееся прежде Palais des etats generaux), от­строено заново после пожара 1883 г. Коро­левский дворец не представляют ничего за­мечательного, кроме произведений искусства, которыми украшены его аппартаменты. Новое здание судебных установлений, с длинными колоннадами, поражает громадностью своих размеров; оно больше собора апостола Петра в Риме и доминирует над городом, как гигантский акрополь. Что касается биржи, то это -одно из тех вульгарных новейших зданий, которых так много в больших го­родах и в которых архитектурная красо­та заменена обилием и вычурностью укра­шений.
Брюссель имеет редкия сокровища в сво­их музеях и картинных галлереях. Об­ширное здание промышленности, «Palais de Flndustrie», где собраны драгоценнейшие кол­лекции, заключает в себе, кроме музея моде­лей, музей естественной истории и залы, напол­ненные предметами до-псторического происхо­ждения и достойными страны, которая так много содействовала новейшим открытиям в области антропологии; далее, богатую библио­теку, содержащую свыше 300.000 томов книг п 23.000 рукописей, между которыми есть чрез­вычайно редкие и дорогие экземпляры, собран­ные герцогами Бургундскими (так называемая bibliotheque de Bourgogne); и, наконец, кар­тинную галлерею, содержащую около 600 кар­тин старинных мастеров, главным образом фламандских и голландских: здесь можно видеть произведения Рубенса, преимущественно портреты, картины Иорденса, ван-Дейка, Фи­липпа Шампань, две доски знаменитого «Ми­стического агнца» братьев ван-Эйк; здесь же всего лучше можно изучать творения Гаспа­ра Крайера. Картинная галлерея герцога Аремберг, посвященная почти исключительно про­изведениям голландской живописи и так на­зываемых малых фламандских мастеров, составлена из отборных полотен. Музей новейшей живописи (musee moderne) тоже дра­гоценная галлерея, так как нынешняя школа бельгийских художников занимает одно из первых мест в современной живописи; про­изведения одного из представителей этой школы. Антона Вирца, сами по себе составля­ют целый музей (musee Viertz). Что касается
древностей и предметов средневековой эпохи, изделий из слоновой кости, обоев, оружия, скульптурных произведений, резьбы и т. и., то город поместил их в живописной башне Гальских ворот, которая теперь изолирована между двумя аллеями одного бульвара. В этом музее древностей находится, между мно­гими любопытными эпиграфическими памятни­ками, знаменитый миллиарий (мильный камень) из Тонгра, важность которого для определения расстояний па римских дорогах долины Рейна и Бельгии давно уже оценена учеными *)•
Столица Бельгии, родина Андрея Везаля, ван-Гельмонта, Филиппа Шампань, ванъдер-Мейлена, Дюкенуа, естественно, сделалась местопребыванием главных ученых об­ществ и различных академий. Так, в по­следнее время здесь основалось географиче­ское общество; кроме того возникло общество, имеющее специальную цель -изследование Аф­рики и состоящее под председательством самого короля: это высокое покровительство, быть может, сделало более, чем любовь кч, науке, чтобы обеспечить народившемуся обще­ству значительный бюджет, ибо в Европе другие общества, более древпия, поставившие себе ту же самую задачу, далеко не так бо­гаты. Бюджет бельгийского общества для исследования Африки 1-го января 1878 года представлял следующие цифры: общий при­ход -437.275 франков; членские взносы и годовой доход -113.250 франков.
Брюссельская обсерватория, существующая с 1830 года и превосходно устроенная, ока­зала весьма важные услуги науке, благодаря её знаменитому директору Кетле, который сто­ял во главе научного исследования, имевшего целью записывать повторения периодических явлений природы. Брюссельский университет, открытый в 1834 году, обязан своим осно­ванием инициативе частных лиц и не за­висит ни от государства, пи от церкви (число студентов в 1890 -91 г.: 1.577). По­литехникум, учрежденный в 1873 г., имел в 1890 -91 г. 115 слушателей. Между учеб­ными заведениями Брюсселя не последнее место занимает музыкальная консерватория, превос­ходно устроенная и едва-лп не лучшая в све­те по достигаемым ею замечательным резуль­татам в отношении музыкального образова­ния, которое она дает своим воспитанникам. Вообще, Брюссель, по своим концертам, по своим обществам пения и инструментальной музыки может быть без преувеличения на­зван одною из европейских столицъискусства. Парки, тенистые бульвары и аллеи и многочи­сленные сады, между которыми первое место за­нимает ботанический, много способствуют украшению и ассенизации города. Два главные
') Эрнест Дежарден, „рукописные заметки*.
115
ГЛАВ А
II.
парка, Лекенский на севере л Камбрский(1е bois de la Cambre) на юге, тоже могут быть назва­ны ботаническими садами,потому чтоб них, рядом с местными растениями, насажены различные породы иноземных дерев; первый из этих парков имеет богатейшую в Евро­пе коллекцию пальм. Близ Лекенского парка находится кладбище, служащее местом погре­бения для брюссельской знати и усеянное бога­тыми надгробными памятниками: здесь похоро­нена знаменитая певица Малибран.
Благодаря многолюдству Брюсселя и важ­ности его центрального положения для транзи­та, торговая деятельность его постоянно уве­личивается, и товарное движение, как и пасса­жирское, на станциях его четырех желез­ных дорог весьма значительно. Кроме того, он ведет обширные торговые сношения с другими городами Бельгии по водяным путям. Его можно даже считать приморским портом, так как он имеет непосредственное сооб­щение с Северным морем, не чрез Сенну, которая теперь превратилась в сточную кана­ву и застроена домами, а чрез канал Виллебрук, который соединяется с Рупелем в небольшом расстоянии выше впадения этой реки в Шельду. В 1891 году в брюссель­ском порте было в приходе 146 морских судов, общая вместимость которых равнялась 21.278 тоннам. В пятнадцатом столетии, когда Сенна была гораздо шире и глубже, чем ныне, на пей существовало очень деятельное судоходство *); вся торговля Брюсселя и север­ной части провинции Геннегау производилась исключительно по этой реке. Бюджет города Брюсселя в 1893 г. представлял следующие цифры: доходы -29.447.663 франка; расходы29.310.436 фр.; проценты по городскому долгу (около 290 милл.) -8.800.000 франков.
Значительнейшие общины бассейна Шельды, в Лимбурге и Брабанте:
Лимбург. Гассельт -13.000 жител. СенъТрон (Сент-Труйден) -13.000 жителей.
Брабант. Брюссель -194.505 жител. (31 де­кабря 1896 г.). Моленбек-Сен-Жан -54.278 жител. Шербек - 60.178 жител. Иссель - 54.385 жител. Сен-Жиль - 48.156 жител. Сен-Жосс-тен-Нод -31.133 жител. Андерлехт -40.012 жител. Лекен -28.826 жител. Эттербек -17.735. жител. Лувен (Левен) - 40.625 жител. Тирлемон (Тинен) -16.865 жител. ИИивель -10.640 жител. Укль -14.840 жител. Галь -10.440 жител. Вильворде (Вильворден) -12.260 жител. Дист -8.530 жител. Вавр -7.920 жител. Асше (Assche lez-Bruxelles) --7.063 жител. Брен-Лалле -7.000 жител. Оверисше -5.500 жител. Эршот (Арсхот) -6.235 жител.
Бассейн реки Дендры или Дендфра, сле-
1) „ Annales destravaux publics de Belgique“, III, 1845.
116
дующий за бассейном Сенны в западном на­правлении, тоже очень густо населен; но в нем нет ни значительных городов, ни глав­ных административных пунктов провинци­ального управления. Ат (Ath) -торговый го­род, близ которого находится замок княжес­кого рода де-Линь, с великолепною картинною галлереей; Лез (Leuze), на половине дороги из Ата в Дорник, фабрикует шелковые материи; Лесспн (Lessines), где Дендра принимает в себя ручей, текущий из Эльзеля, превосходит даже Квенаст по важности своих порфиро­вых каменоломен (на всех лессинских ка­меноломнях ежегодно добывается плит для мощения и мелкого камня около 60.000 толп). Граммон или Гертсберген (Grammont, Gertsbergen) славится своими черными кружевами; Нинов (Ninove) имеет мануфактуры ниток, бумажных материй, перчаток; Алост (Alost, по-фламандски Аальст) служит складочным местом для торговли хмелем, производимым окрестными деревнями; в историческом от­ношении этот город замечателен тем, что он был столицей императорской Фландрии, а также тем, что в нем была основана Мертенсом, в 1473 году, первая в Бельгии типография. Термонд (Terinonde) лежит,как показывает его фламандское ими, Дендермонде (Dendermonde), то-есть «устье Дендера» или Дендры, при слиянии этой реки с Шель­дой, и, благодаря этому положению в низмен­ной местности, которую, в случае надобности, легко затопить, он мог в 1667 году заста­вить Людовика XIV' снять предпринятую им осаду города. Он до сих пор сохранил свои укрепления, и в случае вторжения непри­ятеля в пределы Бельгии будет служить пер­вым оборонительным постом впереди Ант­верпенской крепости. Главный промысел этого города -льноводство, фабрикация полотен, ка­натное и маслобойное производство. На юге от Термонда находится сельская община Леббеке.
Монс (Mons Hannoniae, Montes), главный город провинции Геннегау, построенный неда­леко от французской границы, на скатах хол­ма, возвышающагося по средине Геннегау, тоесть бассейна реки Ген (Наипе или Haisne), еще недавно был окружен поясом укрепле­ний, которому он, без сомнения, и обязан тем, что так мало изменился в течение ны­нешнего столетия, - в то время, когда край, которого он служит средоточием, постепен­но получил важное промышленное значение, и когда население этого края быстро увеличива­лось массами пришельцев из других мест, привлекаемыми обширным развитием горной промышленности. Город точно остановился в своем росте, окаменел, тогда как огромные скопления рабочего люда покрывали его окре­стности новыми городскими общинами, в осо­
117
Б Е Л Ь Г I Я.
118
бенности на западе и юго-западе. Подобно Шарлеруаскому округу, округ Мопса есть, так сказать, громадный, разбросанный на большом пространстве город, главные центры которого составляют группы домов п фабричных за­ведений, сообщивших свое имя различным общинам, каковы: Кюэм, Жемапп, Кареньон, Сен-Гислен, Буссю близ Мопса (Boussu-lez-Mons), Горшо, Вам-ан-Боринаж, Патюраж, Фрамери, Дур, ла-Буверп. Причиной того, что такое большое число жителей устре­мились к бассейпу Гены, были его каменно­угольные копи, богатейшие во всей Бельгии; но участь этих рудокопов, в гораздо большей мере, чем участь земледельцев, зависит от колебаний торговли, и часто они гибнут из десяти один от нужды, причиняемой пони­жением цен на рынке. Каменноугольные за­лежи области Геннегау начали разрабатывать­ся, кажется, не ранее первой половины четыр­надцатого столетия, то-есть слишком сто лет спустя после открытия копей в окрестностях Льежа, во эти залежи скоро получили более важ­ное значение, чем льежские: начиная с по­ловины шестнадцатого столетия, каналы Монса были постоянно запружены барками, нагружен­ными земляным углем, и во времена Людо­вика XIV пласты, разрабатывавшиеся до 70 ме­тров глубины, были обследованы от Мари­монта до Кьеврена, на пространстве около 40 километр. в длину и 10 километр. в ширину. В настоящее время рудокопы зпаютъвъМоиском каменноугольном бассейне 156 слоев, жил и жилок; по многие из этих месторо­ждений угля слишком тонки, чтобы их можно было утилизировать. Залежей, которые теперь разрабатываются, только 80, и они разделены на четыре яруса, которые различаются между собою качеством минерального топлива. Коли­чество угля, добываемого ежегодно в шахтах Монса и Боринажа (так называется камменноугольпый округ, прилегающий к французской границе) и перевозимого по каналу из Монса в Конде и по его разветвлениям, идущим к Турне или Дорнику и к долине Дендера, нужно считать миллионами тонн.
Главный город провинции Генпегау не име­ет того вульгарного вида, какой свойствен большей части горнозаводских городов. Ка­федральный собор св. Вальтруды (S-te-Waudгп), построенный на вершине горы, от кото­рой Монс и получил свое название (Mons - по-латыни гора), представляет прекрасное зда­ние готического стиля, к сожалению, несколько обезображенное позднейшими пристройками и лишившееся башни, самое основание которой обратилось уже в бесформенную груду разва­лин. Недалеко от церкви, на высшей точке горы, стоит сторожевая башня, заменившая, по преданию, римскую башню, сооружение кото­рой приписывают Юлию Цезарю. Площадь пе­
ред городскою ратушей тоже отличается ори­гинальным характером; в пятидесятых го­дах на ней поставлен памятник композито­ру Орландо ди-Лассо (Roland de Lattre), родив­шемуся здесь в 1530 г. Монс напоминает многие замечательные факты военной истории. Он часто подвергался осаде, и в окрестно­стях его происходили многие памятные битвы. Впрочем, деревня Мальпляке, к юго-востоку от города, многими принимается ошибочно за место большего сражения 1709 года: эта крово­пролитная битва происходила в пределах Франции, на расстоянии 16 километров к югозападу от бельгийского Мальпляке. На западе от Монса находится Жемапп (Jemappes), где французы, под предводительством Дюмурье, одержали блистательную победу в 1792 году.
Между Монсом и Шарлеруа важнейшие цен­тры каменноугольного бассейна -Лувьер (Иа Louviere) и живописный городок Биишъ(Випche), к западу от которого, в зймке д’Эстин. король Дагобер долгое время имел свою ре­зиденцию; Андерлю, Морлапвельц, Карньер, Гуденг-Эмери и Гуденг-Гепыи тоже принад­лежат к многолюдным общинам этой об­ласти; по другую сторону Монса, в направле­нии к Турне, находится 1Иерувельцъ( Peruwelz), оченьнромышлснная община,так же, какъБодур (Baudour), лежащий на северо-западе, не­далеко от истоков Дендера. В копи Берниссар, к ю.-в. от Перувельца,нашли 23 ске­лета игуанодона; одно из этих чудовищ вы­ставлено в брюссельском музее.
Турне, или Дорник (Tournay, Tournai, Doornik), самый почтенный город Бельгии по своей древности (Civitas Nerviarum, Tornacum), пре­восходит главный город провинции Геннегау и по числу жителей. Основанный могуществен­ным и воинственным народом, нервами (Ner­vii), бывший затем галло-римским городом и местопребыванием первых вождей фрапко-салийского государства, меровингских ко­ролей, Дорник во все времена сохранял важ­ное значение, которое давало ему его счастли­вое положение на обоих берегах большой су­доходной реки, Шельды, в точке соединения многих естественных торговых путей. У ши­роких набережныхъэтого городавсегда теснят­ся многочисленные суда, нагруженные по боль­шей части каменным углем; железные до­роги, сходящиеся в Турне,соединяются в пы шном вокзале. Кафедральный собор, колоссаль­ное здание в романском стиле, построен почти весь во второй половине двенадцатого ве­ка; хоры его, сделанные в готическом стиле, относятся к началу четырнадцатого столетия. Эта церковь, увенчанная пятью башнями, -от­куда и произошло прозвище «пятпбашепный городъ», ville aux choncq clotiers, даваемое Дор­нику, - есть, бесспорно, замечательнейший и оригинальнейший архитектурный памятникъ
119
ГЛАВА II.
120
средневековой эпохи, какой только существует в Бельгии: между тысячами капителей его колонн и колопнок не найдется двух подоб­ных, -до такой степени скульпторы следова­ли каждый своей фантазии; школа ваяния, суще­ствовавшая в этом городе в половине че­тырнадцатого столетия, была тогда лучшею в Европе. Городская башпя (beffroi) Дорника, не­давно реставрированная, замечательна, как древнейший памятник этого рода в Бельгии: сооружение её относится к концу двенадцатого столетия (1190 г.); кроме того, здесь есть два частные дома той же эпохи, составляющие боль­шую редкость: известно, как мало частных зданий уцелело от пожаров и всякого рода опустошений, которым подвергались европей­ские города со времени средневекового периода. На Большой площади стоит памятник прин­цессе д’Эспинуа, которая в 1581 году защи­щала город против Александра Пармского. В церкви св. Брисы, построенной в XII сто­летии, погребен Хильдерик. Главная местная промышленность -фабрикация вязаных изде­лий и так называемых брюссельских ков­ров; эта промышленность завещана нынешне­му городу средневековым Дорником, но она прошла через длинный период упадка, и спо­собы производствадак же, как и самые произ­ведения, должны были часто видоизменяться, сообразно капризам моды и конкурренцип со­перничествующих городов. Большая часть ковров и вязаных изделий ткутся на дому, вследствие чего ремесленник пользуется боль­шей независимостью в своей работе. В тор­говом мире Турне славится еще произведения­ми своих плодовых садов: почва его окре­стностей, глубокая и состоящая из смеси глины с известью, очень благоприятна для возделы­вания груш и других дерев того же семей­ства. Многие разновидности«дессертпых фрук­товъ» созданы в самом крае. Наконец, от­сюда вывозится много извести, которую ломают на окружающих город холмах.
Значительнейшие общины бассейна Шельды, в провинции Геннегау, с населением свыше 5.000 жителей:
Турне или Дорник -35.760 жпт. (1895 г.); Монс -25.240; Кареньон -14.360; Вам-в Борппаже -13.775; Жемапп -12.000; Патюраж - 10.740; Фрамери - 10.820; Дур - 10.605; Буссю-ле-Монс -9.705; Горню - 8.855; Кюэм (Cuesnies) -8.370; Ла-Буверп - 6.200; Ла-Лувьер--14.260; Ат -9.870; Перувельц - 8.270; Бинш (Бенш) -10.105; Брен-ле-Конт -8.790;Лессин -8.225; Лёз - 5.840; Морлаивельц - 7.000; Бодур - 5.650; Гуден-Эмери - 6.820; Карньер - 6.000; Эллезель - 5.385; Андерлю - 6.340; Экоссин-д’Энгьен -6.085; Гуденг-Геньп - 6.033; Суаньп -9.245 жителей.
Оденард пли Уденард (Audenarde, Oude-
narde), лежащий тоже на Шельде, между Дор­ником и Гентом, давно утратил то важное значение, которое он некогда имел между городскими общинами Фландрии; по числу жи­телей он теперь уступает даже Сен-Рене (St. Вепаих) или Ронсу (Ronsse), новому фабрич­ному городу, построенному на юге, среди уда­ленных от реки равнин, которые уже под­нимаются там в виде небольших возвышен­ностей. Но Оденард сохранил еще много ста­ринных зданий, свидетельствующих о преж­ней его славе и цветущем состоянии: такова, например, городская ратуша, готическое зда­ние шестнадцатого века, с высокою башнею и обширною залою, украшенною великолепными резными дверями в стиле эпохи возрождения. Замечательны также две церкви, частию роман­ского стиля, построенные одна в двенадцатом, а другая в тринадцатом столетии; одеиардские стрелки, славившиеся своим искусством в стрельбе из лука и получавшие много призов на состязаниях во время народных праздни­ков, часто приносили в эти храмы для освя­щения добытые ими трофеи. Город утратил ковровую промышленность, которая составляла источник его благосостояния в половине ше­стнадцатого столетия, и которою в то время занимались от 12.000 до 14.000 ремесленни­ков f). В настоящее время он имеет коекакие промышленные заведения -кожевенные заводы, химические, цикорные, канатные фа­брики и пр. Вокруг Оденарда, затопленные земли напоминают неоднократные осады, вы­держанные этим городом, и наводнения, ко­торые гораздо лучше защищали его от вра­гов, чем крепостные стены.
Река Лейс или Лис (Lys), впадающая в Шельду в городе Генте, при своем вступле­нии в пределы Бельгии омывает набережные нескольких многолюдных городов. Во-пер­вых, она делит пограничное местечко Комин (Comines, Comineum), бывший город и крепость, надве половины -французскую, расположенную на правом берегу, и бельгийскую, занимающую левый берег; затем она протекает мимо Бер­вика (Wervicq) -древне-римская станция Ѵигоѵиасипи -и его табачных фабрик, где запа­саются товаром контрабандисты; далее прохо­дит перед Мененом (Меепеп, Мепип), фаб­ричным и торговым городом, который встарину, лет двести тому назад, славился своими многочисленными пивоваренными заводами. Город Куртре или Кортрейк (Courtrai, Kortryk, Cortoriacum), который мы встречаем ниже па берегах той же реки, важен, как главный рынок для большой части западной Фландрии: окрестные деревни производят лен прево­сходного качества, из которого прежде здесь выделывали прекрасное топкое полотно, поль-
Э Пииишар, „Patria Belgicau, III.
21
БЕЛЬГИЯ.
122
С1

зовавшееся обширною известностью. Столовое белье, приготовляемое в Кортрейке, до сих пор высоко ценится, и сбыт его постоянно возрастает; но лучшие сорты льна, возделы­ваемого в окрестностях этого города, теперь иупаются англичанами, в самой же Бельгии
прядут лен только низшего достоинства. Кро­ме того, в Кортрейке существует значитель­ное кружевное производство, которым зани­мается несколько тысяч кружевниц. Кортрейк, древний и знаменитый город, обладает прекрасною ратушей, которой недавними реста­врациями придали тот вид, какой она имела в шестнадцатом столетии. Недалеко от му­ниципального здания, по другую сторону непра­вильной площади, стоит главная городская оашня (beffroi), небольших размеров, но очень живописно поднимающаяся над окру­жающими ее строениями. Готическая церковь св. Мартина, памятник тринадцатого века, с красивыми цветными стеклами, тоже доми­нирует своим высоким нефом над домами города; во внутренности её заслуживает вни­мания картина ван-Дейка. Близ Кортрейка находится поле битвы, где корпорации фла­мандских ремесленников одержали в 1302 году решительную победу над французскими рыцарями Филиппа Красивого, и где победи­тели подобрали после сражения несколько сот золотых шпор.
Ниже Менена и до самого Гента -Куртре, единственный важный город на реке Лейс ш Лис; все многолюдные городские общпаы находятся внутри страны, далеко от бологистых берегов этой реки. Одна из этих эбпшн, Мускрон (Mouscron), лежит к югу п Куртре, близ французской границы. Па запад от р. Лейс, главные общины суть: ИИвгельмюнстер, где фабрикуются обои, из­вестные под именем «гобеленовскихъ», Ше­ген, Мейлебеке, Румбеке, Рулер или Русселер, Морследе,Ардуа, Тпльт, Руйселед, Сомергем, Эльтре. Этп общины замечательны в особенности богатством окружающих культурных земель, производящих лен, та­бак, мак, разного рода хлеб. Рулер, кро­ме того, - один из важнейших рынков Бельгии по торговле полотняным товаром. К востоку от р. Лейс, самые значительные группы населения - Крупсгаутем, Вегерем, Гарлебеке.
Гент (по-фламандски Gent, по-французски бапии, по-латыни Gaiidavum), главный город провинций восточной Фландрии, некогда один из многолюднейших городов Европы, за­нимает чрезвычайно выгодное географиче­ское положение, благодаря чему он мог оправляться от всех постигавших его бедствий. Расположенный при слиянии Шельды, Леиса и речек Ливе и Мере, город этот служит Ййественпым складочным местом для про­
изведений этих верхних долин. Кроме того, Гент находится в углу, где Шельда, уже усиливаемая морским приливом, наиболее приближается к .морю, прежде чем сделать поворот направо, к востоку, и гентцы с дав­него времени воспользовались этою близостью океана для своих выгод, прорыв каналы, которые, с одной стороны, служили им для спуска лишней воды при разливах Шельды и Лейса, а с другой -давали их городу воз­можность вести непосредственные торговые сношения с заграничными рынками, при по­мощи мелких судов. К водяным путям, представляемым реками и каналами, присое­динились сухопутные дороги и рельсовые пути: в настоящее время ни в одном из горо­дов Бельгии не сходится так много желез­ных дорог, как в Генте. Поэтому нет ни­чего удивительного, что столпца восточной Фландрии сделалась третьим городом коро­левства по количеству населения, которое уве­личивается с каждым годом; по степени же развития промышленности и торговли она за­нимает одно из первых мест в ряду бельгийских городов. Вероятно, нынешнее число её жителей не меньше того, которое она имела в ту эпоху, когда её коммунальное мо­гущество еще не было сломлено. Гент, не­сомненно, был в то время важнейшим и многолюднейшим городом Бельгии: подобно тому, как в Лувене, ремесленники и работ­ники были здесь так многочисленны, что в тот час, когда звонил большой колокол, призывавший их на работу или отдых, обы­ватели спешили укрываться в своих домах, чтобы дать пройти огромной и стремительной волне рабочего люда. Однако, этот факт, да­ющий понятие о тогдашних правах, не дока­зывает еще, чтобы в Генте было, как это часто утверждалось, до восьмидесяти тысяч граждан, способных носить оружие: старин­ные планы и достоверные исторические свиде­тельства показывают, что пространство, зани­маемое городом, никогда не было обширнее, чем в наши дни. Что касается знаменитой фразы императора Карла V: «Je mettrai votre Paris dans mon gant», то это не более, как игра слов, и по злой иронии судьбы, гентец, гордо кинувший эту фразу своему сопернику, Франциску I, есть именно один из тех лю­дей. которые всего более способствовали упад­ку благородного города.
Гент, по справедливости, может назваться одною из «северных Венеций», благодаря бесчисленным каналам и речным рукавам, разрезывающим его на множество кварталов неравной величины: он состоит из 2G остров­ков, соединенных сотней мостов, которые, вместе с набережными, тихими водами и сную­щими по ним пузатыми ладьями, придают го­роду почти голландскую физиономию. Но исто­
123
ГЛАВА II.
124
рические воспоминания делают Гент ориги­нальным городом: перед высокою четыре­угольною сторожевою башнею или «бельфридомъ» (Belfried, Belfroot, beffroi), с её много­численными колоколами, призывавшими не­когда гентцев на вече или к оружию, в за­лах богато украшенного здания городской ра­туши, или па Базарной площади, где с 1863 г. стоит бронзовая статуя Якова ван-Артевельде, великого диктатора Фландрии, перед городскими воротами Рабо, с их массивными башнями, -везде припоминаются дни прежнего величия города. Муниципальные здания, исто­рические дома, площади где происходили много­людные народные собрания - вот что пред­ставляет Гент наиболее любопытного исто­рику. Но художника прежде всего привлекает кафедральный собор св. Бавона, готическое здание тяжелых размеров, но поражающее блеском внутреннего убранства; хоры и много­численные капеллы его -настоящие святилища искусства: здесь много превосходных картин, между которыми особенно замечательны карти­ны Рубенса и «Мистический агнецъ» братьев Губерта и Яна ван-Эйк, одно из капиталь­ных произведений живописи, одно из тех произведений, которые, несмотря на искажения И реставрации, все-еще сохранили свою перво­начальную красоту. К сожалению, в гентском соборе осталась только средняя часть этой знаменитой картины; две створки её, изобра­жающие Адама и Еву, находятся ныне в брюс­сельском музее, шесть других - в берлин­ском, так что целое этой религиозно-эпиче­ской поэмы, резюмирующей, на одной странице чудной живописи, все мистические верования пятнадцатого столетия, теперь можно видеть только благодаря копиям.
Метрополия Фландрии до сих пор еще имеет право на название города искусств: её академия художеств посещается сотнями вос­питанников и обладает богатым музеем, составленным по большей части из картин бывших монастырей, упраздненных во время первой французской революции; в высшем техническом училище (ёсоие d industrie) бы­вает до 800 воспитанников. Старейшее из бельгийских периодических изданий, «Gazette van Gent» («Гентская Газета»), основанная в 1667 году, поныне выходит в этом го­роде. В Генте же находится и государствен­ный университет фламандской области Бель­гии; по числу учащейся молодежи он уступает вольным университетам Брюсселя и Лувена, но с ним соединены два высшие специальные учебные заведения: училище гражданских инженеров (ёсоие du genie civil) и школа искусств и мануфактур (ёсоие des arts et nianufactures). В 1891 -92 году в Гентском университете числилось -543 студента. Публич­ная библиотека, помещающаяся в бывшем мо­
настыре Бодело, есть одна из богатейших в Европе. В Генте находятся две значительней­шие пз существующих в Бельгии «b6guinages»1), пли общины незамужних жен щин, про­изнесших временный обет. Бегинки вначале живут в общей обители; но по достижении двадцатпвосьмилетнего или тридцатилетнего воз­раста они могут поселиться, вместе с одною или несколькими подругами, в одном пз отдельных домиков общины. Главный гентский бегинаж (Beggynhof), основанный в 1234 году, переведен в предместье СентъАман: это настоящий городок, где около семи­сот женщин, посвятивших себя религиозной жизни и делам милосердия, соединены в одно общество под управлением нескольких па­теров. Желающая поступить в общину дол­жна представить удостоверение относительно имения ею небольшего дохода и дать обяза­тельство в том, что сама будет зарабаты­вать себе средства к существованию; но так как расходы членов общины очень невелики, благодаря жизни сообща, то бегинки могут продавать кружева и другие работы иглой, ко­торые они делают, дешевле, чем вольные мастерицы Гента. Знаменитый смирительный дом Гента, образцовая тюрьма, где содержится более 2.000 заключенных, тоже представляет огромную фабрику (производство холста для войска) и делает конкурренцию местной про­мышленности, которая оказывается недоста­точною для утилизирования всех рабочих рук. Число бедных в Генте очень велико: иногда доходило до того, что пятая часть го­родского населения зависела, в отношении своего существования, от общественной и частной благотворительности.
Между промышленными заведениями столи­цы Фландрии первое место, но размерам про­изводства, занимают фабрики полотняных, бумажных и шерстяных материй2); одна из прядильных фабрик, -та, которая построена на берегу Лейса, -принадлежит к числу об­ширнейших заведений этого рода в Европе: вечером, куда ни посмотришь, везде видишь ярко освещенные окна фабрик и заводов. Чтобы дать понятие о размерах прядильной промышленности Гента, приводим цифры, от­носящиеся к 1893 году: бумагопрядильни - 600.000 веретен; льнопрядильни - 200.000 веретен.
Кроме прядпльных мануфактур, здесь есть ситценабойные фабрики, кожевенные, свекло-
’) Название beguinage, beggynhof произошло, как полагают, от to beg. молиться, или от св. Беиги, или от имени люттихского священвика le Begne.
Иирим. перев.
?) В прежнее время фабрикация полотняных и шер­стяных тканей достииала в Гение колоссальных раз­мерив; так, в 1400 г. здесь насчитывали 40.000 тка­чей, которые могли выставить из своего цеха 18-000 годных к войне мужчин. Пприм. перев.
125
Б Е Л Ь Г I Я
12G
сахарные заводы и т. д. Вообще Гент с гор­достью величает себя «бельгийским Манче­стеромъ», но ему нужно бы было иметь «Ливер­пуль» более близкий, чем Антверпен: отсюда постоянные усилия его торгового класса устро­ить удобное сообщение с голландским пор­том Тернейцен. И усилия эти не были напрас­ны; старый канал, имевший прежде только 4,20 метр. глубины, был значительно углуб­лен, и теперь число проходящих по этому водяному пути судов с грузами лесного то­вара, льна, каменного угля увеличивается с каждым годом; он сделался доступным .даже для больших судов, имеющих до 6 метров водоуглубления, и однажды купеческий корабль в 633 тонны вместимости свободно вошел в доки Гента, который ныне возвы­сился па степень третьего порта Бельгии.
Движение судоходства в Гентском порте: В 1841 г. в приходе было 241 судно, вме­стимостью 30.102 тонн; в 1891 г.: в при­ходе -1.013 судов (в том числе 901 паро­ход) в 496.828 тонн; в отходе -1.011 су­дов в 494.744 тонн.
Новый бассейн, на северо-восточной сторо­не города, может вместить до 400 судов. Кроме мануфактур и морской торговли, Гепт имеет еще одну специальную отрасль промыш­ленности -культуру декоративных растений. Он еще в большей мере, чем Брюссель и другие бельгийские города, заслуживает названия «города цветовъ». Его ботанический сад (риапtenlium) -один из лучших в Бельгии; его цветочные выставки -верх совершенства в своем роде; пройтись по его цветочному рын­ку п.тп но оранжереям его садоводов и лю­бителей садоводства -истинное наслаждение. В Генте насчитывается 80 крупных цветоч­ных торговцев и свыше 400 оранжерей.
Промышленный капитал гентскпх садо­водов (более 400 теплиц) 75.0О0.000франк. Ежегодный вывоз цветов и растений прости • рается на сумму около 10.000.000 франков.
Весь Гентский округ и прибрежные равни­ны Шельды вплоть до самого Антверпена усе­яны многолюдными городскими общинами. На юге, Ледеберг (Ledeberg), при Шельде и в точке соединения нескольких железных до­рог, есть лишь передовое предместье Гента, так же, как и местечко Мон-Сент-Аман (MontSaint Amand, по фламандски SintAmand-Berg); на северо-западе, Экло (Еесиоо), лежащий на едва заметном водораздельном хребте, отделяющем среднюю Шельду от океана, -промышленный городок; Сомергем, Эвергем, Калькен -земледельческие центры; Веттерен, на правом берегу Шельды, с ко­ролевским пороховым заводом, славится своим превосходным крепким пивом, на­зывающимся uitzet; Локерен, к северу от Шельды, мануфактурный город, с боль­
шими белильными фабриками, так же, как со­седния общины Зеле и Мербеке близ Локерена (Morbeke-lez-Lokeren); Стекене, близъголландской границы, служит складочным местом для торговли между долиной Шельды и зеланд­ским портом Гу льет; Весмюн стер -одна из богатых городских общин плодородной области Вес (Waes), главным рынком кото­рой можно считать Сан-Николас-Вес; Беверен-Весъпроизводит кружева в большом количестве: Бом (Воот), на Рупеле и при выходе канала Виллебрук, служит складоч­ным местом для судоходства между Брюссдлем и Антверпеном и, кроме того, изве­стен своими кирпичными заводами, самыми значительными в Бельгии; местечко Гамме близ Термонда (Hainme-lez-Termoiide), ле­жащее к северу от Термонда пли Депдермоида, числом жителей превосходит город, от которого оно получило вторую половину своего имени; городок Тамиз (по-фламандски Темпше), па левом берегу Шельды, с прядиль­ными фабриками (пенька и джут), важен как место провоза товаров; между этим городом и Борнгемом находится последний путевод на главной бельгийской реке. Ниже Тамиза, Рупельмонде, с многолюдным при­городом Базеле, расположен, как показы­вает самое имя его (monde по-фламандски - устье), при слиянии Руппеля и Шельды. Этот городок, окруженный кирпичными заводами, замечателен, как родина знаменитого Кре­мера, который под латинским именем Мер­катора, издал в 1559 году карту с парал­лельными меридианами, столь полезную геогра­фам и безусловно-необходимую морякам ‘)* К счастию для прогресса человечества, Мер­катор, обвиненный в ереси в 1544 году, успел избегнуть ожидавшей его смерти на костре. Рупельмонде недавно воздвиг ему па­мятник.
Антверпен (АпИ\ѵегреп,отъаеп t’Werf, на верфи; по-французски Anvers, по-испански Amberes), второй города, Бельгии по числу жи­телей, первый по торговле, важнейший при­морский порт и единственная большая кре­пость королевства, существует по меньшей мере тысячу двести лет; но в ту эпоху, ког­да имя его в первый раз упоминается в летописях страны, он далеко не обладала, теми выгодными условиями для торговых сно­шений, какие представляет ва, наши дпи. Он находился тогда, правда, у оконечности лима­на, к которому текли Шельда и два её при­тока, Большой и Малый Шейна, (Schyn), в то время более многоводные, чем ныне 2); но лиман, куда изливались эти речные воды,
Фон-Ремдоик „Gerard Mercator, sa vie et ses oeuvresu.
2) Вуверман, „Notes sur les variations de 1’Escaut au seizieme sieulou. „Bullet, de la Soc de Geograp. d’Anversu, fasc. 2.
127
ГЛАВА II.
128
не открывался прямо в океан: только в половине пятнадцатого столетия пролив Гон­та или восточной Шельды сделался удобным для судоходства, вследствие чего незначитель­ное местечко Антверпен, затерянное до той поры внутри материка, превратилось в при­морский город. Окружающий его край был покрыт болотами, еще не осушенными и не преобразованными посредством обработки почвы. Наконец, залив Цвайн, оконеч­ность которого занимает город Брюгге, был гораздо выгоднее расположен для внешней торговли, чем лиман Шельды, и естествен­но, что там именно, в непосредственном соседстве с самою промышленною областью Фландрии, должен был установиться главный поток торговых сношений. В 1444 году в Антверпене было не более четырех купцов, и весь его коммерческий флот состоял из шести мелких судов, годных лишь для речного плавания; но по мере того, как ме­лел Цвайн, лиман соперничествующего го­рода Антверпена приобретал все более важ­ное значение. Однако, этот город поднялся па степень большего рынка только с той эпохи, когда португальцы, проложившие пря­мой морской путь в Индию, основали здесь свою факторию: это случилось в 1503 году. Купцы других европейских наций последо­вали примеру португальцев, и в половине шестнадцатого столетия Антверпен достиг высшей степени процветания: в то время иногда в один прилив в его гавань вхо­дила целая сотня купеческих кораблей; бо­лее тысячи иностранных торговых домов имели в нем свои конторы. «В ту эпоху, говорит Гишарден, не было, за исключе­нием Парижа, пи одного города по сю сто­рону гор, который бы мог сравниться с ним (Антверпеном) богатством и могуще­ствомъ». Это цветущее состояние вдруг пре­кратилось вследствие войн, побоищ, моро­вой язвы, и лучшие граждане бежали из го­рода, чтобы не попасть в руки трибуналов инквизиции. Население Антверпена, простирав­шееся в 1568 году до 125.000 душ, умень­шилось в половине следующего столетия до пятидесяти тысяч душ. Голландцы, вла­девшие устьем Шельды, из зависти все бо­лее п более затрудняли судоходство по нему, пока, наконец, вход в эту реку был окон­чательно заперт постановлениями Вестфаль­ского мирного трактата. С этого времени торговля Антверпена перешла к Амстерда­му *). Однако географическое положение бель­гийского города на большой реке в 10 ме­тров глубиною так счастливо, что торговля его, естественно, пользовалась всеми блого-
1) Gaillard, „Memoires de PAcademie de Belgiqueu, t. V/, 1853 r.
приятными политическими оостоятельствамп, чтобы снова подняться. Теперь Антверпен многолюднее, деятельнее, богаче, чем он был в шестнадцатом столетии, и пока об­разование песчаных мелей, изменение фарва­тера, или какая-нибудь другая естественная причина в том же роде, или, наконец, вой­на с Голландией, не закроют проход су­дам, -участие Антверпена в общем движе­нии европейской жизни, вероятно, будет по­стоянно увеличиваться. Засорение фарватера илом приняло с половины нынешнего сто­летия такие большие размеры, что инженеры предложили заменить естественную Шельду искусственною рекой (в 7 метров глубиною), которая, проходя исключительно по бельгий­ской территории, впадала бы в рейд, Гейст. Но неминуемым следствием прорытия этого канала было бы то, что Антверпен должен бы был уступить Брюгге свое первенство между торговыми рынками Бельгии, и таким образом колесо фортуны еще раз поверну­лось бы не в его пользу *).
Старый город занимает вдоль правого бе­рега Шельды пространство около 2 киломе­тров, ограниченное на севере бассейнами или доками, запруженными купеческими су­дами всех наций, на юге -железнодорожною станциею, построенною на месте недавно сры­той цитадели. Городской вал, окружавший Антверпен в эпоху памятных осад 1814 и 1832 годов, давно срыт и заменен пре­красными бульварами. Вследствие этого, новые кварталы могли беспрепятственно разростаться в прежнем городском округе (banlieue) и теперь расположены на пространстве гораз­до более значительном, чем то, какое за­нимает старый город, хотя население не наполнило еще обширного полукруга, образу­емого стенами нынешней городской ограды: большие предместья, Боргергут и Берхем, составляющие отдельные общины, раскинулись на просторе в пределах этого полукруга. Центральная часть города доныне сохранила свои неправильные улицы, свои неровные площади, тогда как кварталы новейшей по­стройки перерезаны широкими аллеями и заключают многочисленные сады, великолеп­ный парк -один из лучших и живопис­нейших внутренних городских парков в Европе, -прекрасный зоологический сад, прославившийся в свете замечательными успе­хами, получаемыми там в отношены сохра­нения и размножения множества редких по­род птиц, красного зверя и других жи­вотных. Антверпен очень богат статуями и памятниками. Он воздвпг монумент в честь древних бельгов, так храбро драв-
Э Ѵап Alstein; -Bauduin, „Debordements et envascment de l’Escautu, journal d'Anvers,*1872.
129
Б Е Л ь Г I Я.
130
шихся с легионами Цезаря: кроме того, пло­шали его украшены бронзовыми или мрамор­ными изображениями Рубенса, Теньера, ван-
ду тем этот географ своею книгою «Thea­trum mundi» наиболее способствовал, после Страбона, распространению сведений о зем-

Кафедральный еооор въ» Антверпене
Дейка и других его граждан, прославив­шихся в мире искусства. Один из знаме­нитейших сынов Антверпена. Авраама, Ортелы. еще ожидает себе памятника: а меж-
География Реклю. т. V.
ном шаре; изданием своих карт, -луч­ших, какие в то время существовали, Ортельс, по справедливому замечанию Вувермана, «столько же сделал для успехов ге­
131
Г Л А В А
II.
132
ографии, сколько Христофор Колумб своими открытиями» *). В Антверпене же была вы­гравирована в первый раз вполне известная таблица Пейтингера: эта гравюра 1598 года исполнена с изумительным искусствомъи) 2).
Антверпен может похвалиться многими прекрасными памятниками архитектуры. Та­ковы: биржа, вновь выстроенная в 1869 го­ду в том же пышном готическом стиле, как и прежнее здание, > истребленное пожа­ром 1858 г.: городская ратуша, в стиле возрождения, главная зала которой украшена историческими картинами огромных разме­ров; дома средневековых цехов и гильдий; многочисленные церкви, богатые замечатель­ными произведениями живописи. В одной из них, именно в церкви св. Иакова, находит­ся гробница Рубенса, помешенная под кар­тиной, на которой великий художник пред­ставил, под именем святых, самого себя и все свое семейство. Главное украшение Ан­тверпена составляет его кафедральный со­бор Богоматери, начатый постройкой в че­тырнадцатом, а оконченный (не вполне) в шестнадцатом столетии; это самый красивый и самый грандиозный храм в Бельгии. К сожалению, он заключен в очень тесном пространстве, между домами, окружающими его с трех сторон, да и фасад его с глав­ным порталом, украшенным скульптурны­ми работами, выходит на маленькую площадь, где находится старый колодезь с навесом в форме купола из кованных железных прутьев, сделанным, как полагают, изве­стным живописцем Квентином Матсисом. Чудный ажурный шпиль колокольни вздымает­ся на высоту 123 метр.; на колокольне 40 ко­локолов. из которых самый большой весит 160 центнеров. Внутренность храма пора­жает простотой и величием; но слава его - в картинах знаменитых мастеров и осо­бенно в картинах Рубенса, которого нигде, за исключением разве Мадрида, нельзя лучше изучить, чем в Антверпене: великий худож­ник является здесь во всем блеске своего могучего таланта, соединяя силу чувства и воз­вышенность мысли с изумительною легкостью исполнения 3). Антверпенский собор обла­дает известнейшими из его мастерских произ­ведений, каковы: «СнятиеСпасителя со Креста», «Распятие наКресте», «Успение БожиейМатери», тогда как «Поклонение волхвовъ», «Прободе­ние голени», «Христос в ясляхъ», «Прича­щение св. Франциска Ассизскаго» находятся в музее. Этот музей, богатейший во всей Бель­
и) Wauwermans, „Bulletin de la Societe de Gdographie d’Anvers“, fasc. 3, 1877.
2) Ernest Desjardins, рукописные заметки.
3) Eugene Fromentin, „Les maitres d’antrefoisw; -Taine, „De la philosophio de Fart dans les Pays Bas“ -Moutegut, „Les Pays-Bas, impressione de voyage et d’art“.
гии, содержит, кроме того, драгоценные тво­рения Яна ван-Эйка, Квентина Метспса, ван-Дейка, Иорданса, Рюисдаля, всех фла­мандских мастеров, и картины многих не­известных художников, самая анонимность которых служит доказательством общего увлечения, которое сообщало некогда, в этом уголке Фландрии, такой яркий блеск жи­вописи. Впрочем, искусства всегда были в почете в этом коммерческом городе, кото­рый гордится тем, что в стенах его жили Рубенс, ван-Дейк, Теньер и др. При му­зее существует академия художеств, которая сменила собою старую академию св. Луки, ос­нованную уже в половине пятнадцатого века. Число воспитанников этой академии постоян­но возрастает; так, в 1841 году оно равня­лось 443, в 1850 г. -1.060, в 1860 г. -1.274, в 1881 г. -1.792.
Как приморский торговый город, Антвер­пен получил чрезвычайно важное значение с половины текущего столетия: движение су­доходства в его порте, считая по количеству вместимости приходящих и отходящих су­дов, увосьмерилось в три последние десяти­летия; теперь тоннаж его порта равняется тоннажу двух других главных портов континента Европы -Гамбурга и Марсели.
Движение судоходства и торговли в Антвер­пенском порте: в 1891 г. было в приходе: морских судов, - 4.461 (в том числе 3.773 парохода), вместимостью 4.693.238 тонн; речных судов -28.448, вместимостью 3.071.577 тонн.
Торговое движение в 1888 г.: Милл. килог.
Ввоз (общая торг.) . . 3.513
Вывоз (специал ьн. торг.) 1.331
Транзит для вывоза . . 389
Морское судоходство бельгийского 'прибрежья производится на девять десятых через Ант­верпенский порт,и торговый обмен этого пор­та представляет более трети коммерческих оборотов всего королевства. Перечислить то­вары и продукты, которые нагружаются на суда в Антверпене, и которые выгружаются на на­бережные и в склады этого города, значило бы поименовать все, что служит к удовлетворе­нию потребностей бельгийцев и доставлению ма­териала для их промышленности, -все, что производят их поля и фабрики. Многочислен­ные линии пароходного сообщения, соединяю­щие Антверпен не только с другими европей­скими портами, но также с дальними замор­скими краями, имеют свою точку отправления в доках Шельды. Когда поток эмиграции из Европы в Новый Свет принимает зна­чительные размеры, порядочная доля этого эмиграционного движения направляется через Антверпен; так, в 1881 году, из Антвер-
Ценность в милл. франк.
1.295 465
324
133
БЕЛЬГИЯ.
134
невского порта отплыло в Америку 47.525, в 1890 г. 38.670 переселенцев. Внутренние бассейны пли доки, расположенные в север­ной части города, близ Северной цитадели, занимают площадь в 40 гектаров; глубина их от 20 до 21 фута, а при большом при­ливе до 22 футов. Кроме того, сама Шельда, обведенная правильными набережными на про­тяжении 4 верст, служит рейдом п гаванью для сотен судов. Замечательно, что город, посещаемый ежегодно многими тысячами су­дов всех наций, всевозможной величины и формы, сам обладает, в лице своих судо­хозяев, сравнительно очень скромною коммер­ческою флотилиею: в 1892 году эта флотилия состояла всего только из 46 судов, общая вместимость которых равнялась 68.856 тон­нам. Что касается специальной промышленно­сти Антверпена, то она относится почти исклю­чительно к предметам морского судоходства, каковы: постройка, починка, нагрузка, снаря­жение судов, содержание экипажей и такелажа; однако она обнимает также сахаро-рафинад­ное производство (26 заводов) п некоторые наследственные ремесла, для которых Ант­верпен, повидимому, не представляет пикакиих особенно выгодных условий. Так, напри­мер, обделка алмазов в форме «розы» со­ставляет специальность антверпенских юве­лиров, которые особенно славятся своим искусством вставлять граненые алмазы в оправу.
Редко бывает, чтобы укрепленные пункты были, вместе с тем, торговыми городами; по в Бельгии Антверпен есть именно такой го­род, который, благодаря своему географиче­скому положению, может быть в одно и то же время главным приморским портом и важ­нейшею крепостью государства. Удобства, пред­ставляемые низменным грунтом окрестно­стей для искусственных наводнений в видах обороны, выгодный операционный базис, да­ваемый лиманом, схождение всех естествен­ных путей страны к этому стратегическому пункту -все это заставило военных инжене­ров избрать Антверпен главным оборони­тельным местом королевства. Но в наши дни удобства нападения увеличились в огром­ной степени, благодаря орудиям дальнего боя и циркумваллационным железным дорогам: чтобы защищаться с успехом, Антверпену уже недостаточно его крепостных стен и отдельных фортов, которыми он окружен по обе стороны реки на протяжении 30 кило­метров в окружности; теперь его оборони­тельная линия дополняется новыми укреплени­ями на Руппеле и Нижней Шельде.
Между фортами, расположенными вдоль реки ниже Антверпена, самые интересные в историческом отношениифорты Марии и св. Филиппа, построенные в 1584 году герцогомъ
Пармскпм: между этими-то двумя крепкими точками опоры были воздвигнуты эстакады и мост, которые окончательно отрезали антвер­пенцев от их союзников, зеландцев, вследствие чего город принужден был сдать­ся осаждающим.
Общины восточной и западной Фландрии и провинции Антверпен, в бассейне Шельды, с населением свыше 5.000 жителей:
Восточная Фландрия: Гент -(31 дек. 1896 г.) 159 218 жителей; Сен-Николас -28.230 жи­телей; Алост (Альст) -25.750 жителей; Локерен 20.000 жителей; Рене (Ронс) - 16.910 жителей; Зеле -12.286 жителей; Гаммелез-Термонд -12.040 жителей; Вфттерен - 13.080 жителей; Экло -11.640 жителей; Тамиз (Темпше) 11.305 жителей; Ледебфрг -12.360 жителей; Граммов (Герстберген) - 10.890 жителей; Термонд (Дендермонде) - 9.610 жителей: Бевереп-Вес -8.000 жите­лей; Стекенс --7.425 жителей; Эльтре (Альтре) -7.020 жителей; Нинове -6.870 жителей; Мон-Сент-Амандъ(Сент-Амандс-Берг) 11.095 жителей; Эвергем 7.000 жителей; Весмюнстер -5.755 жителей: Круйсгаутем - 5.590 жителей: Сомергемъ5.755 жителей; Оденард (Уденард) -6.140 жителей; Леббеке -6.575 жителей; Калькен -5.380 жите­лей; Базеле -5.725 жителей; Мербеке-лезъЛокерен (Moerbeke-lez-Lokeren) -5.150 жи­телей.
Западная Фландрия: Кортрейк (Куртре) 30.385 жителей; Рулер (Раусселар) -20.340 жителей; Менеп-13.710 жителей; Тильт - 9.998 жителей; Мускрон 13.765 жителей. Мейлебекф -9.035 жит.;Изегем -9.965 жпт.; Верегем (Варегем) -7.630 жителей; Вер; впк -7.880 жителей; Рупсселад -7.000 жи­телей; Ардуа -6.145 жителей; Морследе - 6.485 жителей; Румбеке -5.660 жителей; Ингельмюистер -6.225 жителей; Гарлебеке - 6 480 жителей; Вевельгем -5.300 жителей.
Провинция Антверпен: Антверпен (Апvers)(31 дек. 1896 г.) -267.902 жителей; Боргергут -29.250 жителей; Берхем -9.805 жителей; Лиер -20.135 жителей; Турнгут (Торнгаут) -J 9.350 жителей; Бом -13.890 жителей; Гель -12.030 жителей; Моль -6.310 жителей; Виллебрук -9.008 жителей; Гейстъоп-ден-Берг -5.310 жителей; Борнгем - 5.200 жителей; Дуффель -5.155 жителей; Герентальс -5.000 жителей.
Город Брюгге (по-фламандски Brugge, пофранцузски Bruges), столица одной из Фландрий, хотя пришел в сильный упадок срав­нительно с прежним своим цветущим со­стоянием, но и до сих пор остается самым многолюдным городом западного склона Бель­гии. Так же, как Гент и Антверпен, и даже гораздо раньше этих двух городов, Брюгге
135 г л а
был могущественнейшим фламандским го­родом и одним из важнейших рынков Европы; имя его фигурирует в древнейших испанских описаниях берегов океана. Доки его в ту блестящую эпоху его истории были запружены купеческими кораблями всех на­ций; негоцианты двадцати иностранных госу­дарств имели в нем свои конторы. Ганзей­ский Союз и лондонское купечество устроили здесь свои товарные склады. В этом городе, как говорят, были основаны первые страхо­вые общества; здесь же капиталисты изобрели первые способы выигрышного займа, -откры­тие, делающее менее чести древнему фламанд­скому городу. «Биржи», где собираются в тор­говых городах все деловые люди, также сви­детельствуют о той огромной важности, кото­рую имел некогда Брюгге, как центр тор­гового обмена, ибо эти заведения получили та­кое название от дома богатого купца ванъден-Бурзена, украшенного гербом с изобра­жением трех туго набитых деньгами кошелькок (Beurse,Borse, Bourse), перед которым, т. е. домом, негоцианты сходились потолко­вать о своих покупках и продажах; но если Брюгге дал собраниям коммерсантов имя, которое оиш носят до сих пор, то Антвер­пену принадлежит честь постройки первого здания, специально предназначенного для этих собраний. Исключая Италии, пи один город тогдашней Европы пе мог, в отношении со­вершенства произведений некоторых ремесл, поспорить с Брюгге, где ткались прекрасней­шие материи, где выделывались богатейшие драгоценности и ювелирные работы. Брюггенцыне без гордости припоминают тот факт из истории своего города, что когда, в 1301 году, Жанна Наваррская, супруга Филиппа Красивого, совершала триумфальный въезд в Брюгге, она с досадой заметила, что пе ее одну можно назвать королевой. Все эти купече­ские жены и дочери, которые вышли ей на­встречу, и пз которых, без сомнения, многие блистали поразительною красотою, -качество, которым всегда славились брюггенские жен­щины £), -были также царицы по изяществу и богатству своих нарядов. Картины Мемлинга или Гемлпнга, по справедлитому замечанию одного критика, еще лучше, чем старинные хроники, доказывают, как велика была в Брюгге роскошь нарядов в эпоху его про­цветания. Задолго до венецианцев и не прида­вая этим костюмам такой важности в видах достижения яркости колорита, какую им при­давали художники венецианской школы. Мемлинг, копируя просто пышные узорчатые платья дам, которых он видел вокруг себя, воспроизвел в своих картинах блестя­
В А II. 136
щие материи, которым могли бы позавидовать Тициан, Веронез и Рубенс *).
Соперничество Антверпена п Гента, внеш­ния войны, внутренния революции, утрата мест­ных вольностей п самоуправления, отнятых герцогами Бургундскими, которые в половине пятнадцатого столетия сделали этот фламанд­ский город своею резиденцией, -все эти при­чины объясняют отчасти упадок Брюгге; но он, без сомнения, оправился бы от постиг­ших его бедствий, как это было с Антвер­пеном, если бы сама природа не действовала против него, засаривая лиман Цвейпа. Прав­да, естественный фарватер был заменен искусственным, и город, соединенный по­средством других каналов со всею судоход­ною сетью Бельгии, вступил, кроме того, в прямое сообщение с Остендским портом, посредством водяного пути в 4,7 метра глу­бины, от которого идут ветви к Слюйсу, Бланкенберге, Ньюпорту. Брюгге, следователь­но, не переставал быть приморским городом, и в его доках нередко можно увидеть паро­ходы в ЗОО тонн вместимости, нагруженные английским каменным углем; в 1873 году один корабль в 480 тонн, имеющий более 4'/2 метров водоуглубления, поднялся по ка­налу до самого города, чтобы выложить на брюг­генские набережные свой груз, состоявший пз сурепного семени. Но что значат эти коммер­ческие выгоды в сравнении с выгодами, ко­торые дает Шельда антверпенским негоци­антам? Нынешний Брюгге далеко не напол­няет пространства, которое заключалось вну­три старых городских стен, замененных теперь бульварами. Случается даже, что насе­ление его уменьшается от одной переписи до другой, тогда как во всей стране, взятой в совокупности, оно быстро возрастает; так, в 1846 году в Брюгге насчитывали 49.803 жи­теля, а по переписи 31 декабря 1890 года ока­залось только 47.497 жителей. Всего печаль­нее то, что нищета, этот социальный недуг, который существует во всей Бельгии, гнетет брюггенцев еще более, чем жителей других городов: число людей, зависящих в отно­шении пропитания от общественной благотво­рительности, часто равнялось здесь числу граж­дан, живущих постоянно своим трудом; кружевная промышленность, которою зани­мается большинство бедных брюггенских женщин, далеко не достаточна для их содер­жания. Впрочем, даже во времена своего про­цветания, гордый и блестящий .город, бывший одним из центров всемирнойторговлп,имел в составе своего многолюдного населения боль­ше бездольных бедняков, чем богатых и зажиточных обывателей. Рядом с пышными
]) .... Formosis Brugga puellis gaudet (Брюгге богат красивыми девицами,), гласит средневековая пословица.
Ч E. Montegut, „Les Pays-Bas, impressions de voyage et d’arta.
137
Гэ Е Л Ь Г I Я.
138
зданиями, свидетельствующими о роскоши п тщеславии тогдашнего купечества, мы видим невзрачные нисенькие домики, где жил неког­да бедный люд 1).
Тишина, царствующая на большей части ши­роких, по пустынных улиц Брюгге, еще более усиливает своим контрастом впеча­тление, производимое на путешественника мас­сивными, богато разукрашенными старинными памятниками архитектуры: гуляя по городу, который до сей поры вполне сохранил свою средневековую физиономию, даже в костюмах жителей, можно подумать, что идешь по за­лам какого-нибудь музея древностей. Все за­мечательные здания скучены на тесном про­странстве. около центральной части города: здесь возвышается над крытым рынком или гостиным двором (суконные и мясные ряды), построенным в 1364 г., колоссальная городская башня (beffroi), слегка наклонен­ная, с превосходными курантами, лучшими в Европе; здесь же находятся: кафедральный собор, тяжелое готическое здание XIII века; церковь Богоматери, где особенно обращают внимание фигура Мадонны, изваянная резцом Микель-Анджело, и великолепные гробницы Карла Смелого и его дочери, Марии Бургунд­ской; капелла «Св. .Крови», привлекающая массы богомольцев а); ратуша, где графы Фландрские (статуи которых, в числе 48, украшают фасад здания) должны были про­износить клятву о соблюдении привилегий Брюггенской коммуны; здание судебных учрежде­ний, с великолепным колоссальным ками­ном, мастерским произведением в стиле возрождения; академия художеств, где в чи­сле картин есть несколько произведений кисти Яна ван-Эйка и Мемлинга, чрезвычайно инте­ресных.Госпиталь св. Иоанна, существующий уже слишком пятьсот лет, -наиболее по­сещаемый памятник Брюгге, потому что здесь можно видеть много старинных картин, меж­ду прочим, капитальные произведения Мем­линга, его украшения к раке св. Урсулы и его «Брак св. Екатерины». На площадях воз­двигнуты монументы людям, составлявшим славу Брюгге, между прочим, знаменитому математику Симону Стевпну, родившемуся в этом городе в 1548 году. Известные совре­менные ученые Мп.иьн-Эдвардс и Поттер - тоже брюггенцы по рождению.
Прежний порт Брюгге, Дамме (Damme), представляет теперь скорее деревню, чем город, хотя он еще сохранил из своего славного прошлого ратушу и красивую город­скую башню. Слюйс (Sinis, то-есть «Шлюзъ»),
’) Фан-Беммель, „Patria Belgica4*, I
2) Капелла „Св. Крови14 -маленькая красивая цер­ковь, XII и XV ст., великолепно реставрированная, в которой хранятся несколько капель крови Спасителя.
Прим. перев.
где соединяются потоки старого Цвейна и ру­чей, текущий из многолюдного местечка Мальдегем. также пришел в упадок и принад­лежит ныне Голландии. Нынешний порт за­падной Фландрии лежит не на лимане, а па берегу самого океана: это -Остенде (Ostende).
Этот город, прославившийся, в начале семнадцатого столетия, трехлетней осадой, ко­торую он выдержал против испанцев, есть второй, по важности, порт Бельгии; он даже бывал первым её портом в разные эпохи, когда война, блокада или трактаты запирали устье Шельды; так, например, в продол­жение двух лет, следовавших за революцией 1830 года, Остенде временно заменял Ант­верпен. главный порт па Шельде, который тогда был еще занят голландскими войска­ми. Но с той поры, как мир возвратил антверпенскому рынку его естественную роль, Остенде снизошел на степень маленькой га­вани, которою пользовались только рыболовн ые суда, и которая служила кроме того, местом перехода между континентом и Англией. В настоящее время движение судов в этом порте составляет лишь десятую или одиннад­цатую долю судоходства Антверпена. Торговые сношения Остенде ведутся почти исключитель­но с Великобританией и чрез посредство английских судов, преимущественно парохо­дов, совершающих правильные рейсы (в 1894 году в этом порте было в приходе 1.500 судов, вместимостью 974.405 тонн).
Собственная флотилия Остенде, принадлежа­щая бельгийским судохозяевам, весьма не­значительна и состоит всего из какого-ни­будь десятка судов. Недавно, благодаря конкурренцип Флессингена, Остендский порт по­терял почти треть пассажирского движения между Англией и материком Европы.
Та же конкуррфнция лишила его значитель­ной доли его международной транзитной тор­говли. Размеры рыбной ловли (треска и пр.) тоже уменьшились в Остенде против преж­него времени. В 1876 году здесь насчитыва­ли только 139 рыболовных судов, принад­лежащих по большей части судостроителям, парусинкам, канатчикам, поставщикам вся­кого рода, которые принимали участие в по­стройке или оснастке этих шлюпок. Очень редко бывает, чтобы судохозяин имел свой пай в предприятии, а экипаж никогда не уча­ствует в барышах *). Остендские моряки занимаются также разведением и откармли­ванием устриц, за которыми они ездят па берега Англии, в Кольчестер, Гарвич, ГретъЯрмут, и омаров, которых они привозят из Норвегии и кормят в садках, куда про­никает морской прилив. Наконец, разве­дение кроликов приняло такие обширные раз-
*) Вап-Бенеден, „Patria Belgica44, I.
139
Г .1 А В А
II.
140
меры в крае, что Остенде отправляет их миллионами на лондонский рынок. Но главный источник заработков и доходов для остенд­ского населения составляют иностранцы п иногородные жители, которые приезжают сюда каждое лето, в числе от пятнадцати до двад­цати тысяч, прогуливаться по набережным и купаться в море. Морские купальни в Бланкенберге (Blankenberghe) и Гейсте, де­ревнях, лежащих на том же берегу, так­же привлекают множество посетителей.
В маленьком бассейне реки исер самый многолюдный город -Эйперн пли Эйперен (по-фламандски Ijpern, Ijperen, по-французски Ypers), окруженный старыми стенами, кото­рые теперь обращены в гульбища. По пре­данию, в тринадцатом и четырнадцатом сто­летиях, этот город, имевший важное тор­говое значение, как центр обширной ткацкой промышленности, насчитывал в своих сте­нах до 200.000 жителей. Во всяком случае, достоверно то, что встарипу он был гораздо значительнее, чем в паши дни: стоит взглянуть па его великолепный гостиный двор, самое обширное и величественное из всех зданий этого рода, какие только существуют в Бельгии, чтобы убедиться, что Эйперн был в то время одним из главных городов Фландрии; по размерам этого здания можно судить, как велика была масса торговцев, для которой понадобилось воздвигнуть такую громаду 1). В настоящее время главный источник заработков для женского населе­ния Эйперна составляет плетенье кружев, - промысел, к которому прибегают почти все обедневшие города Фландрии. Недавно пред­принят колоссальный труд украшения исто­рическими картинами громадного здания быв­шего гостиного двора, служащего ныне рату­шей. Из других зданий Эйперна замечате­лен готический собор, где находится могила Янсениуса или Янсена (основателя секты янсенистов), на которой положен простой ка­мень, без всякой надписи.
Поперпнге (Poperinghc), близ французской границы, -довольно оживленный городок, хорошо известный пивоварам по причине производимого пм в большом количестве хмеля. Осткамп, Турут, Впнгене, Лангемарк, Стаден. Свевезеле п Лпхтервельде - имеют некоторое значение как рынки для продуктов земледелия; но, взятый в целом, этот уголок Бельгии представляет собрание «мертвых городовъ»; это в то же время - область болотных лихорадок. Вайнендальский замок, где Христиан де-Труа слагал в двенадцатом столетии свои поэмы, теперь обращен в завод, где не видно нп малей­шего следа той роскоши, которою щеголялъ
двор графов Фландрских, имевших здесь свою резиденцию. Диксмуд пли Диксмуйден (Dixmude, Dixmuyden), хорошенький городок, был, вероятно, приморским портом ’), те­перь же лежит внутри материка, на берегу р. Пзера; в одной из церквей его замечате­лен амвон великолепной резной работы. Фюрн (Furnes, по-фламандски Ѵепгпе), ле­жащий при каналах, в полумиле от моря, не более, как многолюдное местечко; даже Ньюпорт пли Нивпорт (Nieuport) похож скорее на местечко, чем на город. Осво­божденный от старых укреплений, которые стесняли его п делали одним из самых не­здоровых мест бельгийского прибрежья, Нью­порт, повидимому, имеет все выгоды, кото­рые могли бы возвратить ему его прежнее цве­тущее состояние, привлекая к его порту мор­скую торговлю: у него есть собственная, хотя и небольшая река, продолжающаяся до самого моря посредством судоходного фарватера, у него есть каналы и железные дороги; а меж­ду тем он не принимает почти никакого участия в торговых сношениях Бельгии с иностранными рынками; он имеет лишь не­большое число рыболовных судов, и в расстоянии 3 километров от него, на песчаном берегу моря, нарождается новый Ньюпорт, купальный (Nieuport-Bains). Главное, чего не­достает старому Ньюпорту, -это большего су­доходного канала, который соединял бы не­посредственно течение Лейса с течением исера через р. Эйперле (Yperlee) и давал воз­можность доставлять прямо пз провинции Геннегау в западную Фландрию каменный уголь для фабричной промышленности и из­вестку для земледелия. Этот канал, который был предложен еще Вобаном, и до сих пор не прорыт, несмотря на то, что он безусловно необходим для пополнения сети главных путей сообщения Бельгии. В настоя­щее время суда, идущие из Монса въЭйперн, принуждены делать большой обход на север через Гейт и Брюгге, и хотя плавание по прямому пути могло бы быть совершено в не­сколько недель, оно обыкновенно продолжается от двух до пяти месяцев * 2).
Область Фюрн пли Ферне -самая плодород­ная часть Бельгии, так что встарпну ее назы­вали «туком Фландрии». Роскошные луга, по­крывающие большое пространство земли в местности Ферне-Амбахт, благоприятствуют развитию скотоводства, давая великолепный, сочный корм скоту: на одном гектаре этих лугов легко можно, в один летний сезон, откормить на убой двух быков, оставляя их день и ночь в поле 3). Молодые лошади, вос-
9 Бсльпер, „De Иа plaine maritime depuis Boulogne jusqtfau Danemarku.
*) Бюше, „Canal de jonction de la Lys a 1* Yperlee*.
3) Э. де-Лавеле „Patria Belgica*, 1.
9 Вав-Ееммел, „Patria Belgica*, I.
141
Б Е Л Ь Г I Я.
142
питываемые в этой области, покупаются ан­глийскими и французскими торговцами по средней цене от 750 до 800 франков.
Общины западного склона Бельгии, с насе­лением не менее 5.000 душ:
Брюгге -50.338 ж. (31 дек. 1896 г.), Ост­енде -27.230, Эйперн (Ипр) -17.000, Поперинге - 11.110, Турут - 9.605, Мальдегем -9.010, Вингене -8.120, Лангемарк - 7.040, Лихтервельде -7.040, Осткамп -5.940, Стаден -5.430, Свевезеле -5.140 жпт.
IV.
Хотя некоторые города бельгийской терри­тории в последние три столетия уменьшились в отношении количества населения и хотя го­ристая область Арденнов может прокармли­вать лишь небольшое число жителей, Бельгия, тем не менее, занимает, по густоте или спло­ченности населения па данном пространстве, первое место между государствами Европы. Если бы вся земля была пропорционально так же плотно населена, как Бельгия, то на неп насчитывалось бы слишком двадцать пять миллиардов людей, то-есть в семнадцать пли восемнадцать раз больше, чем сколько их существует теперь.
Исчисляя приблизительно население рассма­триваемой страны на основании числа мужчин, способных носить оружие, приводимого у Юлия Цезаря в его «Комментарияхъ», мы нахо­дим, что вся территория, известная ныне под именем Бельгии, заключала в своих преде­лах около пяти сот тысяч душ, что соста­вляет почти одну восьмую теперешней цифры населения *); но после того, как римский за­воеватель прошел со своими легионами по бельгийской Галлии, этот край превратился почти в пустыню. С той эпохи в движении народонаселения происходили постоянные ко­лебания в ту пли другую сторону, и рост его то усиливался, то замедлялся или приостана­вливался, смотря по альтернативам войн и мира, обильных жатв и неурожаев. В на­стоящее время оно постоянно возрастает, со­размерно развитию торговли и местной произ­водительности. В продолжение полустолетия, протекшего со времени отделения Бельгии от Голландии, число бельгийцев пе переставало увеличиваться, исключая рокового 1847 года, когда «острый голодъ», «famine aigue», по­стигший обе Фландрии, увеличил число смерт­ных случав и уменьшил число рождений.
В этих западных провинциях королев­ства общая убыль народонаселения в течение трех лет, предшествовавших революцион­ному периоду 1848 года, составляла около 53.000 душ. С 1830 года это был еднн-
9 Oh. Piot, ^Patria Belgica14, II.
ственпый шаг назад в нормальном дви­жении бельгийского народонаселения: в последние сорок восемь лет около миллиона восьми сот тысяч душ прибавилось к числу бель­гийцев, что составляет около половины числа жителей, оказавшагося по первой народной пе­реписи. И это значительное увеличение насе­ления совершилось единственно вследствие есте­ственного прироста самого парода, то-есть вследствие избытка числа рождений над чи­слом смертных случаев, и вследствие увели­чения средней продолжительности жизни 1), ибо число иностранцев, поселяющихся в крае на постоянное жительство, относительно весьма невелико. В 1890 г. во всей Бельгии насчиты­валось 161.438 иностранцев, в том числе: голландцев - 56.306, французов - 45.430, немцев -47.338, англичан -4.523, других национальностей -7.841.
Прежде густота населения делала битву жизни очень трудною в бельгийских городах, и потому чужеземцы не осмеливались увеличи­вать собою число участников в этой борьбе за существование; теперь притягательная сила больших городов привлекает их в по­стоянно возрастающем числе; очень многочи­сленны также уроженцы страны, которые, утомившись продолжительными усилиями завое­вать себе обеспеченный кусок хлеба, отпра­вляются искать счастья па чужбине, преиму­щественно во Франции. Однако, взятый в со­вокупности, бельгийский парод, как показы­вает статистика, отличается большою привя­занностью к родной земле и домоседством: более трети обитателей страны родятся, жи­вут и умирают в одной и той же общине: в десятилетие с 1856 по 1866 г. пропорция этого неподвижного населения даже немного возрасла, если только в статистические доку­менты не вкралась какая-нибудь ошибка: бель­гийцы, родившиеся в общине своего постоян­ного местопребывания, в 1856 г. составляли 69,1%, а 1866 г. 69,4%; после того она уменьшилась (в 1880 г. -67,2 % ). В Бельгии, как и в других странах Европы, значи­тельное эмиграционное движение увлекает де­ревенских жителей к городам, к окружаю­щим их предместьям и к областям ка­менноугольного производства.
Возрастание народонаселения в Бельгии с 1840 по 1882 г.:
Округа: Шарлеруа -165,70 проц., Брюс­сель - 95,71 проц., Льеж - 87,53 проц., Вервье -64,62 проц., Монс -49,22 проц.
Города теперь заключают в себе уже бо­лее четверти жителей Бельгии, и эта пропорция возрастает с каждым годом. В чисто­земледельческих округах народонаселение 9 *
9 Бертильон, „Dictionnaire des Sciences medicales14,
ст. „Belgique44.
143
Г ЛАВА
II.
144
остается почти неподвижным, и даже в последние тридцать пять лет опо уменьшилось в трех округах: Оденардском, Тилэтском и Атском.
Сравнительно с другими европейскими на­циями, бельгийцы занимают одно из первых мест в отношении продолжительности жизни и благоприятных гигиенических условий. В период с 1841 по 1866 г. один родившийся приходился, в Бельгии, ежегодно па 33 жителя, а умирал только один из 45 жителей. Сред­няя продолжительность жизни составляет от 40 до 41 года и более 50 годов для тех, кто пережил первые пять лет: это почти такая же продолжительность жизни, как и во Фран­ции. Однако, в этом отношении и в Бельгии замечается большая разница, не только между городами и деревнями, -последние, разумеется, оказываются гораздо более здоровым место­пребыванием, как это видно из того, что один смертный случай в бельгийских горо­дах приходится, средним числом, на 36,4 жителей, а в деревнях только па 44,8 жи­телей, -но также и между различными про­винциями. Карта, па которой смертность раз­личных областей Бельгии обозначена более пли менее густыми красками, совершенно со­ответствует гипсометрической карте этого го­сударства: возвышенные области, то-есть вал­лонская провинции, населены людьми сравни­тельно наиболее долговечными; в низменных местностях фламандской земли средняя жизнь короче; наконец, промежуточная страна, пред­ставляющая область холмов посредственной высоты, есть, вместе с тем, область посред­ственной здоровости, занимающая середину между двумя прежде названными частями Бельгии 9Восточная и западная Фландрия, где жители наиболее скучены на данном про­странстве, суть провинции, где они умирают всего скорее, и где годовой прирост населения относительно наименее значителен. Между Намюрскою областью (le Namurois) и Фландриями разность средней жизни достигает огромной пропорции: она составляет больше четверти, как видно из следующей таблицы, показывающей смертность и процентное уве­личение народонаселения в различных про-
винциях королевства: Годовой процент умирающих. 1 житель на
Западная Фландрия. 39,6
Восточная „ . 43
Брабант. . . 43,1
Антверпенъ 43,4
Лимбургъ 45
Люттих ... 46,1
Геннегау 48
Люксембургъ 50
Намюръ . . . 54,4
Процентное увели­чение населения с 1830 по 1881 г.
13,73 проц.
18,70 „ 75,37 ,, 64,95 „
31,70 „
59,42 ”,
30 50,92 „
Meynne, „Topographie medicale de иа Belgique44; „Patria Belgica0, II. - Bertillon, „Dictionnaire encyclopedique des Sciences medicales14.
Все статистические ведомости общин и больниц свидетельствуют об этом жизнен­ном превосходстве валлонов сравнительно с населениями германской расы. Чахотка, этот бич, который похищает около одной пятой бельгийского парода и который свирепствует в городах западной Бельгии с большею си­лой, чем во всех других городах Европы, производит свои опустошения преимуществен­но между фламандцами 9; их сравнительно чаще поражают рахитизм, различные недуги, раковидные болезни, умопомешательство; меж­ду ними оказывается гораздо больше, чем между валлонами, неспособных к военной службе; они даже во чреве матери подвергают­ся относительно наибольшей опасности смерти. Чем объяснить эту противоположность между фламандцами и валлонами? Следует ли смо­треть на нее просто как на следствие разли­чия чистоты воздуха на возвышенностях и в низменных равнинах, пли мы должны пред­положить здесь какое-нибудь неизвестное нам влияние, происходящее от племенпого раз­личия? Один исследователь, Мейн (Ме ппе), полагает, что менее благоприятное санитарное состояние фламандских провинций есть след­ствие нищеты рабочего класса: ничтожная, сравнительно, заработная плата -такова, по его мнению, истинная причина рахитизма и большой смертности в крае. Может быть, в этом печальном явлении следует также ви­деть действие «исторических и нравственных причин, под влиянием которых население этих провинций утратило часть своей энергии и самодеятельности».
Как бы то пи было, увеличение производи­тельности почвы позволило добывать средства для содержания постоянно возрастающего на­селения. Большинство шести слишком миллио­нов людей, населяющих эту страну, далеко не пользуется обеспеченным материальным благосостоянием; питание их весьма недоста­точно, но, тем не менее, нельзя не удивлять­ся, что такая маленькая территория может прокармливать, даже скудно, столь многочи­сленные массы народа.
Разсматриваемая в своей совокупности, Бельгия между всеми странами Европы имеет наиболее производительную потгву, при равен­стве поверхности: здесь земледелец заста­вляет землю родить продукты в относитель­но наибольшем количестве; здесь он съумел лучше, чем где-либо, превратить простран­ства, от природы бесплодные, в необычайно плодородные поля, дающие обильные урожаи.
Земледельческие области бельгийской терри­тории совпадают с её геологическими обла­стями. Древние формации Арденнских гор,
*) Мфуппе; -Bertillon; Janssens; -Lombard.
145
БЕЛЬГИЯ.
146
составляющих общий хребет страны, суть также те местности, где почва эксплоатпруется наиболее примитивным способом. Более четверти поверхности покрыто там еще пу­стырями, поросшими вереском и мелким ку­старником. Другая часть Арденнов, не раз­деленная на правильные поля, обработывается только через каждые десять, двенадцать или пятнадцать лет, и способ обработки состоит в том, что каждый раз предварительно вы­жигают траву, для того, чтобы удобрить почву при помощи золы, остающейся после сгорев­шего растительного покрова. Рядом с этими новинами, «sarts», существуют поля, возде­лываемые лишь в течение трех последова­тельных годов и затем оставляемые под паром в продолжение, по крайней мере, та­кого же периода времени. Во многих местах поземельная собственность составляет нераз­дельное владение всей общины, как у славян­ских пародов восточной Европы, и домашния животные пасутся вместе на общинном вы­гоне. В области Кондроз, менее возвышен­ной и более нового геологического образова­ния, чем Арденпы, общинное землевладение уже не встречается, и поземельная собствен­ность везде разделена; необработанные про­странства здесь редки, но значительная часть земледельческой территории, треть пли четверть, остается каждый год под паром. У подошвы возвышенностей, область, покрыта я слоем так называемого «гесбейского ила», уже не знает отдыха-.земледелие находится здесь уже на очень высокой степени развития, и почва, повсюду дренированная и глубоко распахан­ная, производит, при господствующей системе плодопеременного полеводства, каждый год различные роды хлебных растении. Наконец, песчаная область, обнимающая более полови­ны низменной Бельгии, заключает еще, правда, обширные пространства ландов и лесов, особенно в Камппне пли Брабантской Кампанье; но в этой же полосе находится Флан­дрия, земля, наилучше обработанная из всех бельгийских провинций, -земля, которую за­ступ превратил в громадный сад, дающий не один, а два урожая в год. Замечатель­но, что Фландрия, теперь богатейший край Бельгии, была от природы одна пз самых бесплодных местностей: эта территория есть лишь западное продолжение Кампины и всей той области песков, которая, по другую сто­рону Рейна, образует «гестъ» (Geest) Ганно­вера и ланды Люнебурга. Однако, как заме­чает Э. Лавфле, когда хотят указать плодо­родный край, то называют «обильно произво­дящие поля», «тучные земли» Фландрии.Никто, конечно, не станет оспаривать верности этих выражений, никто не найдет их преувели­ченными. так как действительно в этом крае неутомимый труд человека дал земле
все, чего ей недоставало, сделал, прп помощи искусственного удобрения, плодоносною почву, от природы тощую и песчаную. В наши дни фламандское земледелие может служить образ­цом по обилию и разнообразию его произведе­ний; область Вес с полным правом могла поместить в своем гербе золотую репу. Но зато сколько нужно расходов, чтобы улуч­шать почву и постоянно поддерживать ее во всей её производительной энергии! Вычислено, что фламандский земледелец каждый год издерживает средним числом от 80 до 100 франков на гектар для покупки павоза: таких значительных затрат на удобрение земли не делают пи в Ломбардии, нп в Ан­глии 9Фламандский способ культуры мало-по­малу распространяется и в соседней Кампине. В этой последней области для приобретения культурной земли обыкновенно поступают так: сначала на песках разводят сосновые насаждения, затем лесные работники расчи­щают маленький уголок земли, заводят не­много скота; расчищенная просека, покрытая пашнями, постепенно принимает все большие размеры, и таким образом новый клочок Кампаньи присоединяется к земледельческой Фландрии. Около половины текущего столетия поросшие вереском пустоши продавались, средним числом, франков по десяти за гек­тар: в настоящее время цена их везде воз­высилась по меньшей мере в десять раз. Площадь иеобработанных земель Бельгии уравновешивается площадью полей, на кото­рых получают по два урожая в год: при­нимая в рассчет эти земли, дающие двойную жатву, можно считать поверхность производи­тельной почвы в Бельгии равною простран­ству всей территории, именно около 3 миллио­нов гектаров.
Посвященная земледелию площадь почвы в 1880 г. составляла 2.215.533 гектара. Из этого количества различные культуры занима­ли следующие площади:
Хлебные, растения - 933.664 гектар.; бобо­вые -33.093 гект.; промышленные растения - 79.272 гект.: картофель - 199.357 гект.; кор­мовые травы -217.941 гект.; луга и пастби­ща -351.155 гект.; виноградники -206; фрук­товые сады -37.948; огороды -39.723 гект­аров. Совокупность земледельческого произ­водства: 1.650.976.000 франк.
Нигде в других странах не встретишь в одной меже такого обширного пространства производительных земель, представляющих такой огромный капитал, ибо сумму, которую представляют собою культурные земли Бель­гии, нужно считать по меньшей мере в 15 милиардов франков. Ценность земли и величи­на арендной платы постоянно и быстро возра-
9 3. де-Лавеле, „Patria Bdgica“, t. I.
147
ГЛАВА
II.
148
стали: в 1856 году гектар продавался, сред­ним числом, по 3.171 франк.; в 1866 году средняя цена его была уже 4.173 франка; тоесть поднялась почти на целую треть; с той поры произошло дальнейшее повышение цен; земельные участки дорожают с каждым го­дом. По различным областям или полосам, ценность земель в Бельгии представляла в 1866 году следующие цифры (по Лавеле):
• I

за гект. за гект.
Пояс польдеров .
. . 4.438 фр. 125
фр. 109 жит.
Фландрии
. . 5.087 „ 112
„ 274 „
Пояс плодородного бейского ила . . .
гес-
. . 5.540 „ 127
„ 202 „
Камнина
. . 4.203 „ 126
„ 127 „
Кондрозъ
. . 3.233 „ 83
„ 136 „
Арденны
. . 1.736 „ 55
у) 39 „
В равнинах Бельгии роды культуры чрез­вычайно разнообразны, так как там боль­шинство крестьян, кроме питательных и кор­мовых злаков, возделывают еще и промы­шленные растения. Разнообразие форм и цве­тов, которое представляют различные куль­турные растения, покрывающие поля, придают стране вид сада. Однако, каждая область име­ет какой-либо главный род культуры: поль­деры производят преимущественно кормовые травы, а из хлебных злаков - ячмень; во Фландриях п в Кампине обыкновенный про­дукт нахатных полей - рожь; в области Гесбе, где почва состоит из плодородного ила, преобладающий род хлеба - пшеница. Гори­стые области тоже имеют свои специальные отрасли хлебопашества: в Кондрозе сеют полбу, в Арденнах -овес и в особенности ячмень; наконец, в юго-восточном углу Бельгии, в том, хорошо защищенном от холодных ветров, бассейне, где течет река Семуа и который прозвали «Малым Прован­сомъ», пшеница и фруктовые деревья соста­вляют главный доход сельского населения; в урожайные годы большое количество пло­дов употребляется на производство крепких напитков.
Бельгия, богатейшая страна Европы по от­носительному пространству её пахатных зе­мель, занимает, вместе с тем, первое место между европейскими государствами по относи­тельным размерам производства хлебных злаков и других мучнистых растений; так, в 1876 г. площадь пахатных земель соста­вляла:
В Бельгии - 66,1 проц.; во Франции -59 проц.; в Англии -54,4 проц.
Культура хлебных злаков п других муч­нистых растений: в Бельгии - 48,5 проц.; во Франции -34,7 проц.; в Англии -21,3 проц.
Промышленные растения, сахарная свекла, лен, рапс, табак. -по процентному отноше­нию культуры которых Бельгия тоже занимает первое место в ряду государств Западной Европы -приобретают с каждым годом все более важное значение в земледельческой эко­номии страны, но не в ущерб, однако, про­изводству хлебных злаков, благодаря рас­чистке под пашни пустошей и увеличению про­изводительности полей, достигаемому при так называемой «интенсивной» системе хозяйства.
Культура промышленных растений: в Бель­гии -4,3 проц.; во Франции -1,8 процент.; в Англии -0,2 проц.
Что касается виноградников, то они отсту­пили в Бельгии, так же, как во Франции и в Германии, далее на юг, с тех пор, как легкость сообщений дала возможность приво­зить, с небольшими издержками, виноградные вина из стран, которые производят их в значительных количествах и высшего каче­ства. Виноградники можно встретить в Бель­гии только в долине Мааса, на обращенпых7> на полдень и защищенных от холодных ветров склонах холмов, в окрестностях Льежа, Гюй, Дивана; но бельгийские виногра­дари редко получают напиток действитель­но приятный на вкус: вино из долины Мааса сильно отзывается землей, что приписывают листам сланца, которыми работники покры­вают почву, чтобы получить усиленное отра­жение лучей солнцах). -
Бельгия, вместе с её соседкой, Голландией, по справедливости может быть названа обето­ванною землей садоводства и огородничества. Ни в какой другой стране Европы сады п огороды не занимают, относительно, столь зна­чительного пространства, как в Бельгии, где они составляют около одной сороковой всей территории.
Площадь земель под огородами:
В Бельгии - 2,3 проц.; во Франции -1,0 проц.; в Англии* 2) -0,1 проц.
Кроме того, обширные поля, причисляемые к пахатным землям, по справедливости мог­ли бы быть помещены в число огородов по причине их способа культуры и их произве­дений. Свойство почвы, обилие воды, огромное количество удобрений, доставляемое промы­шленными городами, крайняя раздробленность землевладения и в особенности соседство боль­ших рынков, где сбыт продуктов всегда обеспечен. - все способствует развитию в Бельгии огородничества и садоводства: как пахатные поля мало-по-малу захватывают паст­бища и выгоны, также точно, и даже быстрее, огороды и сады распространяются по полям. Многие разновидности овощей были получены
9 E. de Laveleye, „Patria Belgica“, t. I.
2) „Statistique internationale de PagriGulture14, 1876.
149
БЕЛЬГИЯ.
150
бельгийскими огородниками: между прочим, можно указать на «брюссельскую» капусту, ко­торая теперь разведена во всей Европе. Бель­гийские фруктовые сады производят многие
С шестнадцатого столетия фламандцы про­славились своею любовью к цветоводству; как для всех других своих промышленностей, они основали общества для культуры редкихъ

сорты плодов, отличающиеся какими-либо осо­бенными качествами -необыкновенною соч­ностью, приятностью вкуса или ароматом; один Лондон каждый год ввозит этих плодов на несколько миллионов.
растений, и каждый праздник в честь св. До­ротеи был для их союза пли «братства»(сопfrerie) случаем устраивать выставки самых красивых цветов. В наши дни цветочные ассоциации тоже очень многочисленны; но и
151
ГЛАВА И.
152
помимо этих обществ, одна частная промы­шленность создала в Бельгии превосходные оранжереи, которые считаются богатейшими в Европе по обилию и разнообразию редких растений; в Генте, Брюсселе, Антверпене, вообще во всех больших городах королев­ства существуют парки и зпмние сады, где можно видеть экзотические деревья, кусты и растения, привезенные из самых отдален­ных стран земного шара. У одного извест­ного садовода в оранжереях насчитывается до тысячи двухсот различных видов орхи­дей; чтобы собрать эту богатую коллекцию представителей семейства ятрышниковых, он должен был путешествовать многие го­ды по разным странам тропической Амери­ки, содержать в дальних, заморских краях большое число специалистов-ботаников, исследования которых принесли огромную поль­зу науке. В настоящее время бельгийские са­довники отправляют свои цветы не только в Англию, во Францию, в Германию, в Россию, вообще во все европейские государства, но также в Новый Свет и даже в те самые страны, откуда были вывезены их туземные растения. Впрочем, культура цветов не есть въБельгип простая промышленность,существую­щая ради удовлетворения роскоши; напротив, цветы составляют почти необходимую при­надлежность в бельгийских домах: во мно­гих скромных жилищах, куда воздух с трудом проникает, да и то воздух, насы­щенный всеми зловониями улицы, каждое окно уставлено цветами, в которых алый или го­лубой цвет венчиков приятно перемешивает­ся с зеленью листьев.
В Бельгии, по крайней мере в низменной её части, в области равнин, земля до край­ности раздроблена, и, благодаря упорному тру­ду владеющих кусочками её, она производит тем больше, чем па меньшие участки разде­лена. По сведениям, приводимым Лавеле 9, в 1876 году деление поземельной собственно­сти в Бельгии было следующее:
Число земельных участков - 6.447.237; средняя величина участка - 45 аров; число землевладельцев -1.131.112; средняя вели­чина имений -2,60 гектар.
В 1881 году число участков - 6.471.615; средняя площадь одного участка -Иб’Д аров.
В восточной Фландрии земледелец, обраба­тывая клочок земли, средним числом, не­много менее гектара, прокармливает почти столько же душ, как и английский работник, располагающий втрое большим участком. Да­же в Кампине, где значительное простран­ство покрыто еще пустошами, поросшими вере­ском и кустарником, имения вообще невели­ки: едва наберется десятка три таких имений,
где земли около 100 гектаров; обыкновенная же величина их от 10 до 30 гектар. Земле­дельческие машины,которые, казалось бы, долж­ны быть особенно распространены в такой прекрасно обработанной стране, какова Бель­гия, встречаются там, напротив, довольно редко: заступ -вот орудие, которым создано богатство Фландрии,так же.как богатствоЛомбардип. Но, по злой иронии судьбы, именно в тех областях Бельгии, где почва всего лучше возделана,землепашцы зарабатывают всего ме­нее, питаются всего хуже. Вообще, земледель­ческое население ест только ржаной хлеб, или хлеб из смеси пшеницы с рожью, кар­тофель, кое-какие овощи, а пьет только снятое молоко и кофе с цикорием; мясо и пиво по­являются па столе земледельца только по празд­никам.
Средняя заработная плата сельского работ­ника в 1873 году 9-
Во Фландриях -от 1 фр. 20 сант. до 1 фр. 50 сантимов; в Гфсбе -2 франка; в Арден­нах -от 27г Д° 3 франков.
В Арденнах, где заработная плата вдвое выше, съестные припасы тоже дешевле. Та­ким образом, на самой бедной почве работ­ник пользуется наибольшим довольством.
Бельгия имеет гораздо больше лошадей, чем сколько можно бы было ожидать найти в стране, где земледельцы для обработки почвы употребляют преимущественно заступ; это объясняется тем, что эти животные здесь по­чти необходимы для перевозки сельскохозяй­ственных произведении и для работ промы­шленности. Для этой цели в Бельгии употре­бляют преимущественно больших лошадей фламандской породы, которые, как ломовые животные, высоко ценятся даже англичанами, несмотря на то, что в Англии есть свои лоша­диные породы, отличающиеся замечательною силой. В средние века рыцарп, облачавшиеся в тяжелые боевые доспехи, самых сильных ратных коней обыкновенно покупали во Флан­дрии. Брабанте и Генпегау. Что касается ар­деннской породы лошадей, чистокровных представителей которой теперь очень мало, то она принадлежит к лучшим европейскими породам по своей необыкновенной выносли­вости: говорят, что во время похода Наполе­она I в Россию арденнские лошади, вместе с маленькими бретонскими лошадками, гораздо лучше других пород переносили все трудно­сти и лишения отступления г).
Ослы и мулы очень немногочисленны в Бельгии (всего около одиннадцати или двенад­цати тысяч голов) и встречаются только в смежных с Францией общинах, где пх упо­требляют для перевозки сельскохозяйствен-
9 E. de Laveleye, „Patria Belgica44, t. 1, p. 506.
Ч E. de Laveleye.
2) Leyder, „Patria Belgica*, t. I.
153
Б Е Л Ь Г I Я.
154
пых продуктов между двумя соседними стра­нами. Но быки и коровы имеют весьма важ­ное значение в народном хозяйстве Бельгии, даже более важное, чем лошади. Они пасутся на роскошных лугах низменной части стра­ны и па горных пастбищах холмов. Бель­гийские породы рогатого скота представляют такое же резкое различие между собою, какое замечается между породами лошадей: в Ар­деннах не редкость встретить коров, живой вес которых не превышает 150 килограм­мов, тогда как коровы равнины имеют вчет­веро больший вес. По Лейдеру, годовое про­изводство говядины в Бельгии (1873 г.) рав­няется 46.000.000 килограммов, чтб соста­вит слишком 9 килограммов па каждого жителя. Крупный рогатый скот утилизирует­ся бельгийцами только для получения молока и навоза: его употребляют исключительно для перевозки тяжестей. Производство молока в Бельгии (1873 г.): 3.693.000 литров в день, 1.350.000.000 литров в год. Область Герве, очень неровное плато, простирающееся между реками Весдрой и Маасом, есть одна из бо­гатейших стран по количеству рогатого ско­та: это одно обширное пастбище, поросшее пре­красной травой и везде обсаженное тенисты­ми плодовыми деревьями. В этой области де­лают отличные сыры и масло, не уступающее по достоинству кампинскому.
Что касается овцеводства, то размеры его в Бельгии, так же, как в Германии и в большей части других европейских госу­дарств, уменьшаются с каждым десятиле­тием, по мере того, как съуживается площадь необработанных земель,служащих выгоном. Впрочем, эта страна никогда не производила тонких сортов шерсти; руно туземных овец годится лишь для выделки обыкновенных шерстяных тканей. Годовое производство овечьей шерсти в Бельгии, по Лейдеру, про­стирается до 1.200.000 килограммов. Раздроб­ленность земли на мелкие участки, постоянно увеличивающаяся, тоже способствовала умень­шению количества овец в крае; но, взамен того, эта же самая раздробленность землевладе­ния имела следствием увеличение числа коз, которые сделались домашпим животным пролетария. Годовое производство козьего мо­лока в Бельгии, по Лейдеру, составляет око­ло 45.000.000 литров. Число свиней также постоянно возрастает на мелких фермах Бельгии, и порода пх значительно усовершен­ствована в последние тридцать -сорок лет. Годовое производство свиного мяса в этой стране Лейдер определяет в 25.000.000 килограммов. Фламандцы, кроме того, разво­дят много кроликов и кур, как видно из следующей таблицы, показывающей число до­машних животных в Бельгии.
В 1866 г. насчитывалось:
Лошадей
283.163 (в сред., 6 на
100 ж.).
Коров и быковъ
. 1.242.445
я
я 26 я
Я
Овец и барановъ
586.097
г>
п 12 „
я я
Козъ ...
197.138
п
я 1 я
« я
Свиней
. 632.301
п
я 13 .
я я
Кроликов . . . Куръ
. 878.000
я
Я 18 ,
я

. 4.410.000
я
я 90 „
я я
По переписи 1880 г., оказалось: лошадей - 271.974 (5 на 100 жит.), крупного рогатого скота -1.382.815 голов (25 голов на 100 жит.), овец -365.400, свиней -646.375.
Число пчелиных ульев уменьшается, по причине расчистки под пашни большего ко­личества пустошей в Арденнах и Кампипе; однако доход от 140.000 ульев, оказав­шихся в стране по переписи 1866 года, со­ставлял около 2 миллионов франков.
Промышленность Бельгии, так же, как п её земледелие, есть одна из самых деятельных в Европе; некоторые из её округов усеяны городами п деревнями, образующими беско­нечные скопления фабрик и заводов. Разви­тию промышленной деятельности благоприят­ствовали не только традиция труда, способы производства, завещанные прошлым, цент­ральное положение страны среди других го­сударств Европы п удобные пути сообщения, облегчающие вывоз произведений, по также и то обстоятельство, что Бельгия обладает бога­тыми залежами каменного угля, составляющего главную пищу современных фабрик. Люттихская область, и особенно округи Шарлеруа и Мопс в провинции Геннегау, заключают в себе наибольшую долю этих подземных богатств, которые ставят Бельгию на чет­вертую пли пятую степень между странами, производящими каменный уголь. В 1895 году добыча ископаемого угля в Бельгии соста­вляла: 20.451.000 тонн, ценностью около 193.357.000 франк.
С 1830 года количество минерального топ­лива, извлекаемого из бельгийских камению угольных копей, более чем ушестерилось, и теперь рыночная цена добываемого в Бель­гии угля, около четверти которого вывозится во Францию, доходит, в сложности, до огром­ной суммы 340 миллионов франков в годы усиленной торговой деятельности, каким был, например, 1873 год.
Добыча каменного угля в Бельгии: в 1830 году -2.513.000 тонн; в 1840 году - 4.000.000 тонн; в 1850 году -5.800.000 тонн; в 1860 году -9.600.000 тонн; в 1873 году -13.778.000 тонн; в 1892 году - 19.583.000 тонн; в 1895 году -20.451.000 тонн.
По те годы, в которые размеры производ­ства уменьшаются, гибельны для многочислен­ных рабочих,скученных вокруг каменно­
155
ГЛАВА II.
156
угольных копей и не знающих никакого другого ремесла, кроме того, к которому они были приучены с детства. Впрочем, каменно­угольный промысел, в том виде, в каком он ныне практикуется, во всякое время спо­собствует физическому п нравственному обед­нению и вырождению людской породы. Еще в 1877 году четверть работников, занятых в шахтах, состояла из мальчиков и девочек, и многие из этих несчастных имели не бо­лее десяти лет от роду; на открытом воз­духе около трети употребляемых рабочих «рукъ» были руки женщин и детей. По но­вому закону, вступившему в действие с 1 августа 1878 года, запрещено заставлять ра­ботать в подземных копях и каменолом­нях мальчиков и девочек, не достигших, соответственно, двенадцатилетнего и тринад­цатилетнего возраста; но этот закон не распространялся на детей обоего пола, кото­рые уже ранее были наняты владельцами ко­пей или каменоломень. Средним числом, в Бельгии ежегодно погибает от несчастных случаев всякого рода 227 человек каменно­угольных рабочих 9Конкурренция немец­ких каменноугольных копей бассейна реки Рур объясняет отчасти страдания, тяготею­щие ныне над населением Боринажа и дру­гих каменноугольных областей Бельгии. Пласты каменного угля, открытые в Вестфа­лии, оказались более мощными и ближе лежа­щими к поверхности земли, чем бельгийские залежи провинций Люттиха и Геннегау, а по­тому и разрабатывать их легче До недавнего времени боялись употреблять этот немецкий уголь для надобностей флота, подозревая в нем способность к самовозгоранию. Но опыт показал, что эти опасения были преувеличены: теперь как военные, так и купеческие суда, безбоязненно употребляют вестфальский уголь, который вывозится также во все соседния го сударства и проникает даже в Бельгию, где он оспаривает покупателей у минерального топлива, поставляемого копями Мопса и Шар­леруа ’)•
Почва Бельгии, разрытая на значительной части её протяжения рудокопами и каменоло­мами, дает, кроме ископаемого угля, порфир и мрамор, фландрский или «малый» гранит, песчаник, шифер, кремень, фосфориты, из­весть и пластическую глипу всякого рода (в 1891 году всех каменоломень в Бельгии было 1.666, с 25.717 рабочими, а общая ценность их производства равнялась 37.800.000 франк.); далее, серный колчедан, употребляемый на приготовление серной кислоты, цинковую руду, добываемую в разных местах королевства и преимущественно в Моресне, на германской
границе; по самые важные между бельгийскими рудниками -железные, которые и доставляют сидерургическпм заводам часть нужной им руды.
Железные рудники в Бельгии дали:
В 186 5 г. -1.018.2 31 то н н руды .ценно стыо в 9.829.516 франков 1881 г. -223.412 тонн руды,ценностью в 1.813.000фр.; вь1891г. - 202.204 тонн руды, ценностью около 1.17 2.000 франк.
Число рабочих па горных промыслах:
1865 г. 1891 г.
Каменноугольные кони . . 82.368 118.983
Каменоломни 20.459 25.717
Рудники 11.813 1.527
В настоящее время Люксембург -един­ственная провинция, где есть еще в значитель­ном количестве годные к разработке желез­ные руды 9; в других же частях Бельгии рудные месторождения уже истощились.
Обработка железа на древесном угле почти совершенно вывелась в Бельгии. Теперь этот способ употребляется только на некоторых заводах Намюрской провинции, для извест­ных специальных продуктов; вся же масса стали, железа и чугуна выделывается ныне на каменном угле. Число сидерургпческпх за­водов в 1891 г.: доменных печей в дей­ствии -28; железоделательных заводов -64.
Ценность производства железа составляла: в 1850 г. - 31.000.000 фр.; в 1860 г. - 81.075.000 фр.; в 1870 г -149.000.000 фр.; в 1871 г. -245.600.000 фр.; в 1880 г. - 96.956.000 фр. (вместе со сталью); в 1891 г. - 111.000.000 франк.
Производство стали в 1891г.: 206.305 тонн, цени. 29.111.000 франк.
Вообще, металлургическое производство со­ставляет одну из важнейших отраслей бельгийской промышленности; но, как видно из сейчас приведенной сравнительной та­блицы, оно подвержено в разные годы значи­тельным колебаниям, которые сопровождают­ся гибельными последствиями для рабочего класса. То же самое можно сказать о фабри­кации машин и оружия, которое сосредоточено в Люттихе и его окрестностях, о производ­стве стекла, главные заводы которого сгруп­пированы вокруг Шарлеруа. Производство бельгийских стеклянных заводов в 1891г. представляло ценность около 55,4 миллионов франк. Бельгия отправляет оконные стекла во все почти страны земного шара, даже в Китай и на острова Океании; но главными по­купателями этого продукта бельгийской про­мышленности являются Великобритания и Сое­диненные Штаты Северной Америки.
В последнее время конкурренция с дру-
Ч Vischers, Patria Belgicau, t. II.
2) Emile Tandel, „рукописные заметки“.
9 Ch. Clement, „Constitution geologique et richesse mineral du Luxembourg44.
157
БЕЛЬГИЯ.
158
гими странами, производящими стекло, сдела­лась затруднительна, вследствие чего многие из бельгийских стеклянных заводов при­нуждены были прекратить свою деятельность. Междуглавными отраслями промышленности Бельгии одна из самых правильных -про­изводство цинка, размеры и ценность которого увеличиваются с каждым годом, как по­казывает следующая таблица:
Производство цинка было:
В 1850 г. -22.246 тонн, ценностью 9.814.000 франк.; в 1860 г. - 45.457 тонн, ценностью 24.555.000 франк.; в 1870 г. - 65.000 тонн, ценностью 30.846.000 франк.; в 1881 г. -95.194 тонн, ценностью 38.413.000 франк.; в 1891 г. -85.999 тонн, ценностью 48.271.000 франк.
Что касается мануфактурной промышлен­ности, то в Бельгии существуют, во-пер­вых, различные роды ткацкой промышлен­ности, п некоторые из них представлены многочисленными и обширными фабриками. Правда, фабрики шелковых материй, кото­рыми ныне обладает эта страна, не могут сравниться по важности с теми мануфакту­рами, которые так много способствовали со­зданию торговой славы Антверпена в шестнад­цатом столетии, а ингельмюнстерские и мехельнские ковры не ценятся теперь так вы­соко, как некогда ценились оденардские; но производство шерстяных, бумажных и по­лотняных тканей получило значительное раз­витие со времени отделения Бельгии от Гол­ландии. Суконные фабрики перерабатывают ныне количество шерсти, почти вдесятеро пре­восходящее те количества сырого материала, которые они потребляли лет тридцать тому назад, как видно из следующих данных:
Среднее количество шерсти, перерабатывае­мой в Бельгии: в 1840 г. -2.913 тонн, цен­ностью около 11.653.000 франк.; в 1880 г. -43.287 тонн, ценностью около 100.000.000 франков.
Вывоз шерстяных тканей: в 1874 г. - 2.046 тонн; в 1882 г. -3.079 тонн.
В настоящее время бельгийская шерстяная промышленность переработывает ежегодно свыше 60 миллион. килограм. шерсти и произ­водит тканей на сумму 150 милл. франк.
Город Вервье, главный центр бельгийской суконной промышленности, сделался соперни­ком Эльбёфа и Седана. Фабрикация бумажных материй в начале должна была перенести в Бельгии сильный кризис, когда рынки Голлан­дии вдруг были заперты для её произведений, и в первое десятилетие после отделения Бель­гийского королевства от Нидерландов число веретен и ткацких станков оставалось почти неизменным; но с той эпохи это число удвои­лось, и, пропорционально своему протяжению, Бельгия в настоящее время имеет хлопчато­
бумажных прядильных и ткацких фабрик не меньше, чем Франция и Германия, хотя опа не может конкуррировать ни с Нормандией, ни с Эльзасом в отношении тонкости пряжи и .тканей: она занимается почти исключительно производством обыкновенных сортов бу­мажной пряжи п бумажных материй. Общее количество веретен для прядения хлопка было в Бельгии: в 1830 году -400.000, в 1840 году -420.000, ныне около -800.000;ценность производимых бумажных тканей и пряжи около 150 миллион. франк. Что касается льно­ткацкой пли полотняной промышленности, то существованию её одно время грозила серьезная опасность, именно в период переходного со­стояния, когда бельгийские полотняные фабри­канты, чтобы выдержать конкурреицию Велико­британии, заменили ручной труд механиче­ским производством. Дело шло о насущном хлебе 350.000 рабочих, огромное большин­ство которых, около 300.000 человек, при­ходилось на долю восточной и западной Флан­дрии, и легко понять, какою дорогою ценой, в смысле лишения множества семей главного источника пропитания, было куплено это эконо­мическое преобразование, если мы припомним, что фламандские провинции не имеют ника­ких минеральных богатств, что землевла­дение раздроблено там до последней крайности и что ткацкое ремесло составляет для этого края единственную промышленность в соб­ственном смысле. Огромное число фламанд­ских ткачей, и притом, может быть, самые лучшие, ушли из Бельгии во Францию и посту­пили на фабрики в Северном департаменте. Ручное прядение льна, так же, как и пеньки, почти совершенно исчезло в обеих Фландриях; оно сохранилось только для некоторых простых тканей домашнего обихода и для особого рода нитей, употребляемых для пле­тенья кружев. Вот некоторые цифры, пока­зывающие развитие полотняного производства в Бельгии с 1834 года.
Бельгийские льнопрядильни в 1834 г. - 47.000 веретен; в 1873 г. -220.000; пря­дильни льна, пеньки и джута в 1881 г. - 306.000 веретен.
Льноткацкая промышленность занимает около 350.000 лпц.
Кружевная промышленность, которая, с конца четырнадцатого столетия, дает занятие десяткам тысяч бельгийских работниц, ускользает пока еще, в значительной части, от применения механических способов про­изводства, и в настоящее время около 150.000 женщин занимаются этим промыслом, вре­менно или постоянно. Выделка кружев, бу­мажных п шелковых, белых и черных, значительно усовершенствована в отношении разнообразия форм и красоты узора: но сколько нужды и горя изображают собою эти изящные.
159
ГЛАВА П.
160
тонкия вышиванья и плетенья! Вознаграждение за эту работу самое ничтожное. Ни один класс общества не представляет такого по­разительного физического упадка, как класс кружевниц. Эта промышленность, особенно в ремесленных школах, губительно дей­ствует на здоровье мастериц, ведет к исто­щению телесных и душевных сил многих тысяч бедных девушек, которые впослед­ствии делаются хилым, болезненным корнем новых рабочих поколений *)•
Ценность кружевного производства: в 1846 году - 50.000.000 франк.; в 1873 году - 100.000.000 франк. ’).
Напротив, плетенье соломы, «промысел домашний, а не фабричный», служит источни­ком увеличения благосостояния в том округе Бельгии, где оно практикуется. Меловой грунт бассейна, по которому протекает река Жеккер или Жер, близ Маастрихта, сообщает соломе большую крепость, гибкость и замеча­тельную белизну. Бельгийская плетеная солома высоко ценится в торговле; ей предпочитают только итальянскую солому для фабрикации дамских шляп. В некоторых богатых общинах помянутого округа почти все жители занимаются приготовлением и плетеньем со­ломы. Ценность выделываемой в бассейне Жеккера плетеной соломы составляет (по Э. Лавеле) от 6 до 7 миллионов франков в год.
В Бельгии, как и в других государствах Европы, крупная фабричная промышленность постепенно завладевает также производством предметов продовольствия, в ущерб мелкой промышленности, и обширные фабричные за­ведения, паровые мукомольные мельницы, фа­брики сухарей и печенья, свеклосахарные и рафинадные заводы, пивоваренные, винокурен­ные и водочные заводы и т. д. все более и бо­лее устраняют мелких производителей оди­ночных ремесленников или промышленни­ков, и ввергают их в пролетариат. Для приблизительного определения захватов круп­ной централизующей промышленности мери­лом может служить постепенное увеличение числа машин всякого рода. Первый введенный в Бельгии паровой снаряд был установлен в 1723 году, по системе Ньюкомена, для вы­качивания воды из одной каменноугольной копи в окрести остях Люттиха. В 1800 году во всей бельгийской земле насчитывали только 27 паровых машин; но после 1830 года чи­сло их скоро перешло за тысячу и не пере­ставало возрастать с каждым годом; в то же время увеличивалась и средняя сила каждого снаряда 3). В настоящее время паровые дви­гатели в Бельгии представляют собою по мень-
О D-r Meynnc, „Patria Belgica44, II.
2) Romberg, „Patria Belgica11, III.
3) „Annales des travaux publics de Belgique44, 1813.
шей мере силу, равную силе тринадцати мил­лионов людей, так что сила действующего ныне пара в десять раз превосходит силу всего рабочего класса страны.
Число паровых машин в Бельгии было: в 1838 г. (сила 25.000 лошадей) -1.044; в 1850 г. -2.250; в 1860 г. -4.961; в 1870 г - 9.294.
В 1891 году: паровых котлов -18.630; двигателей -18.304 в 397.120 лошадиных сил.
Но в то время, как машины работают, часто случается, что люди остаются без рабо­ты. Промышленные кризисы, продолжающиеся по целым сезонам и даже по целым го­дам, предают рабочих десятками тысяч в жертву нищеты, голода и болезней, которые являются их неизбежным следствием. О крайней бедности значительной части населения можно судить по тому факту, что половину до­мов принуждены были освободить от налога, по той причине, что наемная плата их оце­нивалась менее 42 франков. Нужно, однако, прибавить, что фиск часто довольствуется, при собирании этого рода статистических данных, фиктивными заявлениями, которые гораздо ни­же действительной наемной платы.
Число домов, освобожденных от налога в 1868 г. -468.000 из 965.000.
На 1.000 домов в 1856 году: 782 имею­щих одно только нижнее жилье в уровень с землей; 183 в один этаж; 35 в два и более этажей *).
Внешния торговые сношения бельгийских городов увеличились в такой же пропорции, как и их промышленность. Впрочем, они всегда были значительны, с самого начала исторической эпохи. Уже во времена римского владычества земли менапиев (Menapii) вели очень деятельную торговлю с Италией тканя­ми, солью, гусями, свининой; правда, большая часть этих торговых сношений, - может быть, самая значительная, -приходилась па долю прирейнских менапиев, населявших области, которые иыне известны под именем Рейнской Пруссии и великого герцогства Лю­ксембургского 2). Известно также, как обшир­на и деятельна была отпускная торговля во времена процветания фламандской промышлен­ности, в продолжение веков, предшествовав­ших религиозным войнам. Но, в сравнении с нынешним коммерческим движением Бельгии, торговый обмен прежних эпох, даже самых цветущих, является совершенно ничтожным. Ни в одной стране земного ша­ра, исключая разве стран недавно колонизо­ванных, каковы Австралия и Новая Зеландия, привоз и вывоз товаров не возрастал съ
4) Бертн.’.ьои, „Dictionnaire encyclnpedique des Scien­ces medicales44.
*) Эрнест Дежарден, „рукописные заметки44.
161
Б Е Л Ь Г I Я.
162
большею быстротой, чем в Бельгии: со вре­мени объявления этого государства самостоя­тельным королевством, независимым от Голландии, ценность его торгового обмена уве­личилась более нежели в двадцать раз. Около шести миллиардов, -больше чем ценность заграничной торговли иной обширной империи, например, Австро-Венгрии, - такова общая сумма, до которой в наши дни поднимается совокупность торговых оборотов Бельгии по привозу и отпуску: одна специальная торговля превышает три миллиарда. Если ценность внешнего торгового обмена разделить на цифру народонаселения, то на каждого жителя Бельгии приходится по 600 франков, без транзита, и по 1.000 франков, считая стоимость товаров п продуктов, провозимых через страну от границы до границы. Между европейскими го­сударствами Бельгия, по размерам загранич­ной торговли, занимает -четвертое место, уступая в этом отношении только Англии, Франции и Германии.
Генеральная торговля Бельгии: 1831 г. - 202.600.000 фр.; 1840 г. -429.900.000 фр.; 1850 г. - 912.500.000 фр.; в 1860 г. - 1.801.400.000 фр.; 1870 г. -3.282.000.000 фр.; 1882 г. -5.415.500 000 фр.; в 1891 г. - 5.966.600.000 франков.
Всего значительнее торговые сношения Бель­гии с Францией, как показывает следующая сравнительная таблица:
Специальная торговля Бельгии с различными нациями в 1895 г. (в миллионах франков):
Франция: ввоз -299,9, вывоз -284,2; Гер­мания: ввоз-199,2, вывоз -310,8; Англия: ввоз - 193,1, вывоз - 266,7; Голландия: ввоз -174,6, вывоз -165.
Преобладающая роль Франции во внешних торговых сношениях Бельгии объясняется тем, что граница последней со стороны Фран­цузской республики имеет сравнительно наи­большее протяжение, а также тем, что Париж служит коммерческим центром, к которому сходятся все бельгийские железнодорожные ли­нии -из Льежа, пз Брюсселя, из Остенде. Но если принять в рассчет долю транзитного движения в общей заграничной торговле Бель­гии, то оказывается, что Германия несколько превосходит Францию, потому что бельгийская территория служит естественным посредни­ком для торговых сношений немецких госу­дарств с Англией.
Генеральная торговля в 1882 г.: между Бельгией и Францией -1.231.733.000 франк.; между Бельгией и Германией - 1.268.482.000 франков.
Главные товары, провозимые через Бель­гию, -шерсть и ткани всякого рода, тогда как между продуктами, получаемыми из-за грани­цы, первое место по количеству занимает зер­новой хлеб, ввозимый для потребления в са-
Гфография Реклю. т. V.
мой стране. Не будучи в состоянии произво­дить пищу, необходимую для прокормления своего чрезмерно увеличившагося населения. Бельгия принуждена покупать на заграничных рынках хлебного товара ежегодно на боль­шую сумму (так, например, в 1895 году было ввезено иностранного хлеба в зерне и муке на 287 миллионов франков), который она обменивает преимущественно на камен­ный уголь и кокс, железо, пряжу и ткани из льна, пеньки и шерсти.
Главные товары, вывезенные из Бельгии за границу в 1895 году (в миллионах фр.):
Пряжа льняная, шерстяная -109,2; камен­ный уголь -95,1; лен -49,7; ткани шерстя­ные, бумажные, льняные -67,4; железо вся­кого рода -58,4; изделия пз железа -46,4; кожи --76,1; машины и т. п. -61,8; камень - 27,8; стекло -51; хлеб в зерне и муке -72,8; сахар -48,1.
Главная часть бельгийской внешней торговли, около двух третей, производится через сухо­путные границы; так, в 1876 году сухопут­ная торговля составляла 64,9%, морская 35,1% совокупности коммерческого обмена. Остальная треть почти вся сосредоточивается в Антверпенском порте, который предста­вляет собою не только главный приморский рынок Бельгии, но в то же время, благодаря транзиту, -один из важнейших торговых пунктов для всей центральной Европы. Одна­ко, главная доля товаров, сложенных в ам­барах и магазинах Антверпена, перевозится не бельгийскими судами; они не получают даже и десятой части: Англия овладела почти двумя третями морской торговли Бельгии; так, в 1876 году, доля Бельгии в общем количестве грузов её собственной морской торговли со­ставляла всего только 7,1%, тогда как доля Англии в общем количестве грузов морской торговли Бельгии равнялась 63,9%.
За некоторыми исключениями, бельгийские крупные промышленники не отправляют за границу произведений своих фабрик и заво­дов за собственный счет: при отсутствии пря­мых сношений с иностранными рынками, они принуждены ждать, пока явятся посредники и заберут их товары. Точно также бельгийские экспедиторы обращаются к иностранным су­дохозяевам, к английским, скандинавским, немецким, даже к итальянским, и при по­средстве их доставляют свои грузы в места назначения: фламандцы, которые были главны­ми наставниками голландцев в искусстве мореплавания, теперь почти не имеют соб­ственного торгового флота, причину чего, без сомнения, следует искать в ошибочных фи­скальных мероприятиях, так как в Бельгии нет недостатка ни в железе для обшивки су­дов, ни в пеньке для оснастки их, ни в ра­бочих для судостроения. В последниядесятп-
6
163
Г Л А В А
II.
164
летия бельгийский коммерческий флои, правда, несколько увеличился в отношении общей его вместимости или количества грузов, которое он в состоянии принять, но зато число су­дов уменьшилось почти на две трети. Что ка­сается рыболовных судов, то они образуют ныне флотилию немного более многочисленную, чем в половине текущего столетия, хотя лов сельдей совершенно оставлен бельгийскими рыболовами с 1863 года; в этот год он дал только 2.150 килограммов рыбы, то-есть немного больше двух тонн.
Торговый флот Бельгии: в 1846 году: 140 парусных судов п 3 парохода, с общей вме­стимостью в 27.176 тонн. В 1896 г.: 5 па­русных судов и 54 парохода, с общей вме­стимостью в 87.213 тонн. Рыболовная фло­тилия: в 1846 году -210 судов, вместимостью 5.958 тонн, с 1.251 человеком экипажа; в 1876г. -259 судов, вместимостью 8.621 тонн, с 1.590 человек экипажа; в 1896 г. -366 судов, вместимостью 9.379 тонн.
Если перевозка грузов, отправляемых из Бельгии морем, производится главным обра­зом при помощи английских купеческих корабле^и, то и морская торговля этой страны с Англией далеко превосходит по важности ком­мерческие сношения её с другими приморски­ми государствами. Больше половины судов, приходящих в бельгийские порты или выхо­дящих из этих портов, служат для целей торгового обмена между Бельгией и Велико­британией. Движение морского судоходства очень деятельно также с Скандинавией, Рос­сией и Северо-Американскими Соединенными Штатами, республиками Лаплаты; но оно, сра­внительно, маловажно с Францией и Голландией: это объясняется тем, что торговые сношения с этими двумя странами производятся почти исключительно чрез сухопутные границы. Страны, ведущие морские торговые сношения с Бельгией в размере свыше 100.000 тонн вместимости судов, располагались в 1881 г. в следующем порядке:
Англия-7.026судов.,вместим. 3.180.682 тон. Соединенные Штаты - 857 судов, вмести­мостью 1.136.257 тонн. Россия 564 судов, вместимостью 428.738 тонн. Швеция и Нор­вегия -825 судов, вместимостью 240.129 тон. Германия - 509 судов, вместимостью 332.555 тонн. Рио-де-Лаплата - 151 судно, вмести­мостью 213.791 тонн. Франция -408 судов, вместимостью 179.251 тонн.
Правильная служба пара все более и более вытесняет медленное и менее верное парус­ное судоходство: больше половины судов, две трети количества грузов, слишком три чет­верти ценности перевозимых товаров - та­кова доля пароходства во внешних торговых сношениях бельгийских портов.
Громадность внутренней торговли Бельгии
ускользает от всякой статистики, но о разме­рах её можно, до некоторой степени, судить по значительному развитию, которое получила в этой стране система путей сообщения. Това­ры. нагружаемые с купеческих кораблей на набережные Антверпена и Остенде, могут быть перевозимы оттуда на речных судах в различные пункты королевства - в Брюгге или в Кортрейк, в Дорник или в Мопс, в Брюссель или в Шарлеруа, в Гассельт или в Льеж. Перевозка грузов по бельгий­ским рекам и каналам по малой мере в три раза превосходит товарное движение по железным дорогам: она исчисляется прибли­зительно в ЗОО миллионов тонн, приведен­ных к расстоянию одного километра. Однако каналы и естественные водяные пути еще не урегулированы таким образом, чтобы фарва­тер пх представлял судам везде одинако­вую глубину, пли, по крайней мере, глубину, правильно уменьшающуюся по направлению от моря к внутренней части страны: в сред­нем выводе, эти водяные пути доступны су­дам, сидящим в воде на полтора пли два метра; но между ними есть и такие, глубина ко­торых всего один метр или даже и того менее. Кроме того, некоторые необходимые водяные пути до сих пор еще не проведены, как, например, путь, который должен бы был соединять непосредственно Самору и Шельду, Шарлеруа и Монс, через каменно­угольную область, или канал от реки Лис или Лейс в Ньюпорт, через Эйперн и Эйзер. Длина внутренних водяных путей в Бельгии: реки -1.206 километров, кана­лы -1.000 километров.
Относительно искусственных водяных пу­тей нужно, однако, заметить, что Бельгия не имеет системы каналов, достойной страны, где уже в половине шестнадцатого столетия существовал, между Брюсселем и морем, капал больших размеров и снабженный шлюзами 1)‘
Что касается обыкновенных дорог и рель­совых путей, то Бельгия долгое время имела, сравнительно, лучшую в целом свете сеть удобных путей сообщения, да и теперь еще она занимает в этом отношении одно из первых мест между различными государства­ми земного шара. За исключением только гор­ной группы Арденнов и Кондроза, все мес­течки, все деревни соединены между собой колесными дорогами, которые делятся на го­сударственные, провинциальные и проселочные. Общее протяжение государственных и обла­стных дорог в 1891 году исчислялось в 9.080 километров. Некоторые римские дороги существуют еще доиыне и отчасти не пере­ставали быть употребляемыми: таковыдве «шос-
0 „Annales des travaux publics de Belgique“, 1843.
165 Г» Е л
сейные дороги Брунегильды». которые, выходя из так называемого «семпдорожья» (septemviuni) в Баве ’), оканчиваются одна -в Ма­астрихте, пересекая таким образом всю Бель­
166
1 1 r Qpi, Ьрюс-
теряется близ Аш, недалеко селя1). щеких же-
На западе от Мааса сеть оелЛ? которые лезных дорог есть одна из т -

гию с юго-запада на северо-восток, другая - особенно бросаются в глаза на карте Европы в Монсе, и оттуда направляется на север и по большому числу взаимно пересекающихся L. линий. 11 не только рельсовые пути в Бельгии
’) Эрпест Дежарден, „Xotice sur Иез monumenta
epigraphiques de Bavai et du musee de Doaaiu. ’) „Annales des travaux publics de Beigique*4 1843.
167
ГЛАВ А II.
168
многочисленнее, чем в большей части дру­гих государств, но и движение на них ожи­вленнее: поезды на больших дорогах, во­обще говоря, ходят чаще и возят более зна­чительное количество пассажиров и товаров сравнительно с рельсовыми путями других государств. Если бы весь подвижной состав бельгийских железных дорог расположить в один поезд, то он занял бы, на всем её протяжении, линию, идущую из Остенде в Кёльн через Гент, Брюссель и Льеж. Дли­на этого поезда была бы не менее 325 килом.
Длина железных дорог Бельгии (1895 г.): 5.683 километров.
Перевезено пассажиров (1892 года) - 88.226.000; грузов 45.015.000 тонн.
Больше половины бельгийских железныхъ
дорог принадлежит государству или состоит под его управлением: плата за проезд пас­сажиров и перевозку товаров на этих ли­ниях сравнительно дешевле, нежели во вся­кой другой стране Европы, и, благодаря этому обстоятельству, пассажирское и товарное дви­жение, а вместе с тем и торговая деятель­ность Бельгии, значительно увеличились. Между тем как во Франции, средним числом, каж­дый житель делает в год только три поезд­ки по железной дороге, в Бельгии на каждого жителя приходится вдвое большее число та­ких поездок. Но движение почтовой и теле­графной корреспонденции не соответствует движению железных дорог; бельгиец, вообще говоря, пишет меньше, чем француз, хотя количество писем и других отправлений, пере­сылаемых по почте, равно как и телеграмм, представляет значительное увеличение с каждым десятилетием.
Движение почтовой и телеграфной корреспон­денции в Бельгии.
1840 г. 1860 г. 1870 г.
Письма (за­
крытые) . 10.894.536 23.960-846 45.082.531 Периодиче­
ские издания 8 739 000 26.358.020 46.871.539 Другие пе­
чати отпра­
вления. • 2.965.000 6 668.452 18.125.198
Телегр. (безъ
транзита) . - 175 415 1.850.564
1882 г. 1896 г.
Письма (закрытые). . . 81.629.310 110 566.990 Периодические издания . 88.675.000 101.513.576 Другие печати, отлрав 46.497.000 91.274.339 Телегр. (без транзита). 3.425.948 5.574 851
Длина телеграфных линий -7.435 киломе­тров.
Относительная малочисленность почтовой корреспонденции в Бельгии, без сомнения, должна быть приписана слишком слабому раз­витию народного образования. В самом деле, эта страна, в отношении развития литературы п науки и распространения просвещения в массе парода, стоит на более низкой степени
сравнительно с тем местом, которое она занимает в области торговли и промышлен­ности. Казалось бы, Брюссель, как общий центр той части Европы, которая обнимает Англию, Францию и Германию, должен быть в то же время для этих стран естествен­ным средоточием научных трудов; но это­го пет. Ни одна часть Европы не может быть названа более населенною и более дея­тельною в материальном отношении, чем Бельгия, но зато между европейскими страна­ми мало найдется таких, с которыми она могла бы равняться по развитию умственной деятельности. До недавнего времени даже са­мое элементарное образование более хромало в Бельгии, чем в соседних государствах. Еще в половине текущего столетия насчиты­валось не больше половины жителей, осилив­ших азбуку; теперь школы заведены во всех общинах, и число неумеющих читать и пи­сать составляет только четверть населения, (по переписи 1890 г., грамотных оказалось 74,96°|0).
Но уровень преподавания, вообще говоря, очень невысок в начальных школах ком­мунальных, «adoptees» (частных, получаю­щих пособие от общины), или вольных, светских или духовных, и многие воспитан­ники выходят из этих заведений, не научив­шись даже читать бегло. Общее число уча­щихся в бельгийских школах пе достигает еще одной восьмой народонаселения, тогда как оно составляет уже одну шестую в Вюртемберге, в Саксонии и в других стра­нах, где народное образование в большом почете.
В 1895 г. в Бельгии было 6.335 началь­ных школ, с 720.191 учащихся.
По числу учащихся в начальных школах на 1.000 душ населения различные провин­ции Бельгии располагались в 1878 г. в сле­дующем порядке:
Люксембург -158; Намюр -150; Генне­гау -133; Лимбург -133; Антверпен -122; Западная Фландрия -121; Восточная Фладрия -119; Брабант -115; Люттих -107.
До недавнего времени фламандцы стояли далеко позади валлонов в деле начального образования, и в наши дни фламандский эле­мент еще уступает в этом отношении вал­лонскому, но он заметно поднялся в периода, жизни последнего поколения. Если валлонские провинции возвысились па первую степень по числу детей, посещающих элементарные шко­лы, то зато одна валлонская область занимает в этом отношении последнее место.
Для среднего образования в Бельгии суще­ствует около 200 учебных заведений, содер­жимых или на счет государства, или на счет духовного ведомства, пли на счет общин, пли, наконец, частными лицами. Число вос-
169
БЕЛЬГИЯ.
170
пптанников, посещающих учебные заведе­ния, управляемые духовенством, превышает число воспитанников, получающих образо­вание в светских школах.
В 1895 г. королевских атенеев и кол­лежей было 35, с 7.505 учащихся; средних школ: мужских -88, с 15.417 учащихся; женских -40, с 6.937 учащихся; кроме того, нормальных школ: средних -4, с 138 учащихся, и начальных -53, с 2.996 уча­щихся.
Любовь к ассоциации, составляющая харак­теристическую черту фламандских населений, перешедшая, так сказать, в их кровь и плоть, могла бы приносить им большую поль­зу в деле поднятия народного образования и облегчать их успехи в приобретении знаний всякого рода. Благодаря этой способности к соединению в общества или союзы, школы для взрослых, -которые, впрочем, получают, в случае недостаточности собственных средств, субсидии из государственной каз­ны -очень размножились в последнее время в обеих Флаидриях, гораздо больше, нежели в валлонских областях: во многих общи­нах больше одной десятой части жителей сгруппированы в этих школах, которые, впрочем, не всегда имеют единственною целью учение. В городах и больших местеч­ках все граждане принадлежат к различ­ным группам, соединившимся для защиты интересов партии, для каких-либо промыш­ленных или торговых предприятий, для обще­ственных дел, пли, наконец, для обще­ственных увеселений; многие обыватели навер­но затруднились бы даже перечислить вдруг все кружки, в которых опп состоят члена­ми. Нынешния общества не имеют, правда, топ важности и крепкой связи, какими отли­чались корпорации в средние века, когда они составляли город в городе и когда члены их должны были всецело посвящать себя общему делу, бывшему целью союза; по зато современ­ные ассоциации имеют ту выгоду, что они оста­вляют гораздо больше простора личности и не замыкают её в тесные рамки формул и обрядов. В Бельгии нет такого города, где бы не насчитывалось несколько сотен ассо­циаций, клубов политических, ученых, арти­стических, обществ голубятников, которые отправляют выводимых ими голубей в дальние странствования [так, например, в мае 1878 года число бельгийских голубей, отпра­вленных по железным дорогам во Фран­цию, в Италию и другие страны, простиралось до 123.000] 9Ни одна страна в мире, про­порционально пространству и населению, не равняется с Бельгией по числу музыкальных обществ; во время народных праздниковъ
9 Bauduin, „рукоишевые заметкии.
иной бельгийский город один может выста­вить тысячи певцов: улицы бывают сплошь запружены кортежами членов обществ, укра­шенных своими значками.
Понятно, что общественные увеселения игра­ют далеко не маловажную роль во всех этих ассоциациях, которые беспрестанно образуют­ся и преобразуются на всем пространстве Бельгийского королевства, и преимущественно в западных его провинциях. В предвиде­нии больших пли местных храмовых празд­ников работники и работницы промышлен­ных и фабричных городов соединяются в компании по десяти -двадцати пар, во главе которых стоит «капитанъ», полновластный распорядитель церемоний: он выбирает по­мещение для танцев, организует празднество, принимает на себя обязанность руководить общею защитой в случае споров. Нужны целые месяцы, иногда целые годы бережли­вости, чтобы сколотить по грошам сумму, не­обходимую для устройства проектированного праздника, и как часто болезнь, безработица, пли стачка разом разрушали эту долго ле­леянную надежду повеселиться! Но вместо старых, расстроившихся, основываются но­вые общества, и в случаях к шумным увеселениям недостатка никогда не бывает 9Ни в какой стране мира таверны, трактиры, бальные залы, кофейни не открывают так широко своих дверей прохожим, не привле­кают так много посетителей, как в Бель­гии. В Брюсселе и его предместьях суще­ствует около девяти тысяч питейных заве­дений, то-есть по одному на сорок человек, и так как содержатель кабака -обыкновен­но главный жилец дома, где оп нанимает квартиру для своего заведения, и в силу этого пользуется правом избирателя, то оказывает­ся, что из всех классов общества класс питейных торговцев имеет наиболее много­численное представительство в политическом отношении; он составляет весьма значитель­ную часть совокупности избирателей. Обыкно­венный расход посредственного любптеля крепких напитков нельзя считать мепее 180 франк. в год, а мелкие издержки на сладкое вино и табак всегда удвоивают сумму, отни­маемую у хозяйства. Из всех европейских народов обитатели Бельгии обращают в дым наибольшее количество табаку; они пре­восходят в этом отношении даже своих соседей, голландцев и немцев, как показы­вает следующая сравнительная таблица:
Потребление курительного табаку в 1880 г. (количество килограммов, приходящееся на 100 жителей):
Бельгия -250; Нидерланды - 200; Герма-
*) Oetker, „Belgische Studien, Vereinsleben und Schaubelustigungenu.
171 Г Л А
ния -150; Норвегия -100; Франция -80; Анг­лия -62; Италия -57; Швеция -34.
V.
Бельгия, конституционная парламентарная монархия, главными чертами своего политиче­ского и административного устройства походит на другие континентальные государства Евро­пы, имеющие такую же форму правления. Гра­ждане в этом королевстве сгруппированы в общины, рассматриваемые как «полити­ческие и гражданские лица», а эти общины, в свою очередь, соединены в провинции или об­ласти, имеющие также своих избирателей,свои собственные органы власти. Наконец, госу­дарство, состоящее пз провинций, есть еди­ное политическое тело, управляемое законо­дательною властью, сосредоточенною в руках выборных нации, исполнительною властью, представляемою особою короля, и судебною властью.
Нынешния главные административные де­ления страны, в числе девяти, приблизи­тельно соответствуют прежним феодальным округам, несколько измененным в их очертаниях первою французскою революцией; но бывшие департаменты получили имя про­винций, и географическое название их тоже было изменено, как видно из следующей та­блицы:
Административное деление Бельгии, старое и новое:
Департаменты: Лейсы, Шельды, Двух Нет, Дейле, Нижнего Мааса, Урты, Жемапп, Самбры и Мааса, Лесной.
Провинции: Западная Фландрия, Восточная Фландрия, Антверпен, Брабант, Лимбург, Люттих (Льеж), Геннегау, Намюр, Люксем­бург.
Что касается общин, то число их меняет­ся в разные годы по усмотрению законода­тельной власти. По переписи 31-го декабря 1881г. насчитывалось 2.584 общины, имевших в среднем население в 2137 душ. Но 453 общины имели, каждая, менее 500 жителей, 765 общин -менее 1.000 и свыше 500 жите­лей; указывают даже одну общину, -именно общину Цетеней, недалеко от Фюрнеса, в Западной Фландрии, -где всего только 25 инди­видуумов образуют отдельную политическую группу. Хотя бельгийские общины, вообще го­воря, вдвое больше, чем французские, так как среднее население их в два раза пре­вышает среднее население последних, но, тем не менее, раздробленность общин в Бельгии так велика, что самостоятельная жизнь для большей части этих политических групп оказывается наделе почти невозможною: несмотря на все гарантии независимости само­управления, которые за ними обеспечиваетъ
в а и. 172
конституция, мелкие общилы необходимо зави­сят от центральной власти.
Представителем специальных интересов каждой общины служит общинный советь, члены которого выбираются через каждые три года в половинном составе; число их колеблется, смотря по цифре населения ком­муны, между 7 и 31. Они решают, в общем заседании, все дела, специально касающиеся общины, но по делам, предлагаемым на их обсуждение высшею властию, могут только вы­сказать свое мнение. Вообще говоря, круг их действия обширнее, чем круг ведения фран­цузских муниципальных советов. Между тем как во Франции решения общинного со­брания, сами собой вступающие в законную силу, то-есть не требующие предварительного утверждения со стороны административной вла­сти, являются очень редким исключением, в Бельгии они, напротив, составляют общее правило *). Но бельгийский бургомистра, не по­читается представителем общины перед го­сударством; он получает свое полномочие непосредственно от исполнительной власти, так же, как и его помощники или эшевены, число которых бывает различно, от двух до пяти, смотря по важности общины, и кото­рые, вместе с ним, образуют общинную управу. Король назначает бургомистра и эшевеновъпа шестилетний срок из среды общин­ного совета; но он может также выбрать своего представителя вне совета, между про­стыми избирателями, и в этом случае бурго­мистр приобретает право председательство­вать в совете, в состав которого он не входит, и подает голос наравне с другими членами.
Провинции имеют подобное же устройство, только немного более сложное. Провинциаль­ные советы, состоящие пз депутатов пли гласных, выбираемых также самими граж­данами, занимаются исключительно обсужде­нием и решением дел, касающихся данной провинции, и закон окружил эти учреждения целым рядом ограничений, направленным к тому, чтобы отпять у них всякую возможность организоваться в собрание политического ха­рактера. Так, он объявляет полномочие про­винциального советника несовместимым с полномочием сенатора или депутата палаты представителей, так что лицо, выбранное в члены провинциального совета,не может быть в то же время членом законодательного со­брания: далее, он воспрещает провинциаль­ным советам делать какие-либо воззвания к жителям без разрешения губернатора; предо­ставляет последнему власть закрывать во всякое время, по своему усмотрению, чрфзвы-
11 Emile FI 'iirens, „Organisation judiciaire et admini­strative de la France et de la Belgiqueu.
173
БЕЛЬГИЯ.
174
чайные собрания совета и ограничивает про­должительность обыкновенных или очеред­ных собраний четырехнедельным сроком. Однако представительство провинциальных интересов никогда не прерывается, так как члены совета назначают из своей среды по­стоянную коммисию, состоящую из шести чле­нов, выбираемых иа четыре года и обно­вляемую на половину через каждые два года. Коммисия эта, в которой председательствует губернатор провинции, заменяет совет в промежутках между его собраниями.
Две палаты законодательного собрания: се­нат и палата представителей, в принципе, так же, как муниципальные п провинциальные советы, являются органами, исходящими от народной власти; но число граждан, участву­ющих в избрании их членов, более ограни­чено. Впрочем, нужно заметить, что в Бель­гии подача голоса на выборах не есть право, даже в отношении коммунального или общин­ного представительства; это привилегия денег. По закопу 1871 года, правом участия в вы­борах пользуются только лица, платящие на­логов не меньше 10 франков; но в тех общинах, где пет 25 избирателей, платя­щих требуемую избирательным цензом сумму налога, список избирателей пополняет­ся внесением в него жителей, платящих наибольшую после установленной нормы сумму податей. Кроме того, вдовы, платящие 10 фран­ков налога, могут передавать принадлежащие им избирательные права сыну или зятю, если, однако, прследние удовлетворяют другим тре­буемым для избирателя условиям. Для про­винциальных выборов, т. е. для выборов членов провинциальных советов, ценз удвоен; нужно платить налога не менее 20 франков, вследствие чего численный состав избирателей уменьшается почти на половину. Что касается выборов в законодательное со­брание, то по закону 1893 г. правом голоса на них пользуются все бельгицы, достигшие 25 лет от роду и прожившие в той же об­щине не менее года. Кроме того, один доба­вочный голос присвоен: 1) гражданам, до­стигшим 35 лет, женатым или вдовым, имеющим законное потомство и платящим не менее 5 фр. прямых налогов; 2) гражда­нам, достигшим 25 лет и владеющим не­движимым имуществом ценностью не менее 2.000 фр., пли получающим ренту не менее 100 фр. Два добавочных голоса присвоено гражданам, достигшим 25 лет от роду и имеющим диплом высшего учебного заведе­ния, или исполняющим пли исполнявшим об­щественную должность, занимающим или за­нимавшим место, для занятия которого тре­буется высшее образование.
На основании закона 1878 г., страна разделе­на на 40 избирательных округов. Члены па­
латы представителей (по одному на каждые 40.000 жителей) назначаются на четыре года, но половина из них подлежит вторичному избранию через каждые два года, тогда как личный состав членов сената, выбираемых па восьмилетний срок, должен быть обновля­ем на половину после каждых четырех сес­сий. Депутаты палаты представителей получают жалованье в размере 4.000 фр. в год. Их специальная прерогатива состоит в том, что они первые вотируют всякий закон, от­носящийся пли к финансам государства, пли к призыву на службу контингента армии; далее, им принадлежит право назначать чле­нов счетной палаты п привлекать министров к ответственности за их действия. Закон воспрещает совмещение в одном лице звания члена законодательного собрания с какою бы то ни было должностью, оплачиваемою государ­ством; лицо, бывшее членом палаты предста­вителей пли сената, может занять какую-либо общественную должность, с которою соединено получение жалованья, не ранее, как по про­шествии года со дня прекращения депутатского или сенаторского полномочия. Депутат или се­натор, награжденный «гражданскимъ» орде­ном Леопольда, подвергается вторичному из­бранию. В системе равновесия государствен­ных властей сенат представляет собою охра­нительный элемент. Он состоит из поло­винного против нижней палаты числа членов. Из этих членов 27 избираются провинци­альными советами, независимо от какого бы то ни было ценза; остальные выбираются не­посредственно между гражданами, имеющими не менее сорока лет от роду и платящими не менее 1.200 франков прямых налогов, пли владеющих недвижимостью, дающею не менее 12.000 фр. кадастрового дохода; сена­торы не получают ни жалованья, ни возна­граждения. Наследник престола -сенатор по праву.
Король, который есть вместе с тем госу­дарь нового африканского государства, Конго, является представителем страны в отноше­нии обнародования законов и издания декре­тов. Его право veto безусловно; его особа не­прикосновенна. Он начальствует, в качест­ве главнокомандующего, над всеми военными силами нации, назначает министров и рас­пускает палаты, призывая избирателей к вы­борам новых делегатов. Годовое содержа­ние ему (liste civile) определено в 3.500.000 франков; кроме того, он пользуется многи­ми национальными дворцами, содержимыми на счет liste civile. Министров, из которых пи один не носит титула президента совета министров, хотя силой вещей всякое мини­стерство, взятое в совокупности, имеет своего главу, -семь, именно: министр юстиции, ми­нистр внутренних дел, министр иностран-
175
ГЛАВА IT.
17G
пых дел, военный, министр финансов, министр общественных работ и министр народного просвещения. Король может, но своему усмотрению, увеличивать число отдель­ных министерств; палаты не в праве вме­шиваться в это дело, кроме того только, что они вотируют штаты вновь учрежденного ми­нистерства. Законопроекты, вносимые прави­тельством н а обсужден ие зако н одательна го собра пия, разрабатываются в подлежащих министерствах или специальными коммисиями. Тайный королевский совет, который государь созывает в некоторых случаях, состоит из «государственных министровъ» (ministres d’Etat).
Судебная часть организована почти так же, как во Франции. Судьи в Бельгии тоже не­сменяемы. Представители магистратуры низшей степени назначаются правительством, тогда как советники апелляционных судов и кассационного суда, назначаемые также ко­ролем, должны быть выбираемы из списка кандидатов, представленного самими этими судами высших инстанций и провинциальными советами или сенатом. Все дела о пре­ступлениях уголовных, политических и го­сударственных и о проступках против за­конов о печати решаются с участием при­сяжных, которые произносят вердикт о факте преступного деяния и о виновности под­судимого. В судебном отношении Бельгия разделена па три округа (districts) апелляцион­ных судов или судебных палат, обнимаю­щие вместе 26 округов (arrondissements) пер­вой инстанции и 204 кантона (округи мировой юстиции), отличные от административных округов и кантонов ипритом очень нерав­ные по пространству и числу жителей. Сле­дующая таблица показывает распределение судебных округов по провинциям:
Апелляционн суды.
Провинции, входящие в круг их ведомОкрѵги. ства.
Общи­ны.

и Антверпен >

Брюссель .
• Брабант • 9 72
' Генпегау )
929
Гент....
\ Фландрия западная. / 7 ’ / Фландрия восточиь. \
(Льежъ j
547
Льеж ...
Рпмбургъ 110 71
* 1 Намюръ и
(Люксембургъ '
1.108
Ито ио 26 205 2.584
В Бельгии обучение детей необязательно; требуется только, чтобы каждая община имела начальную школу, чтобы для школы отводи­лось приличное помещение, и чтобы все бедные дети были освобождаемы от платы за учение, когда о том просят их родители. Наста­вник начальной школы назначается комму­нальным советом, который, вместе с тем, пользуется правом отрешения его от должно­
сти и определяет ему годовой оклад жало­ванья; с 1876 года наименьшая норма этого оклада определена в 1.000 франков, но он меняется, смотря по важности общин. Про­грамма уроков всегда носила па себе следы того значительного влияния, которое приобрело духовенство в стране со времени революции 1830 года; преподавание религии и нравствен­ности, признанное важнейшим элементом школьного обучения, ведется под руковод­ством духовных лиц; лица эти могут, кро­ме того, инспектировать школы на тех же правах, как и провинциальные или канто­нальные инспекторы, назначаемые королем. Кроме катехизиса, которым начинается и оканчивается каждый классный день,програм­ма элементарного образования обнимает чте­ние, письмо, так называемые начальные осно­вания французского, фламандского или немец­кого языка, смотря но речи, употребляемой жителями данной общины, наконец, четыре действия арифметики и установленную зако­ном систему мер и весов. Для приготовле­ния наставников и преподавателей началь­ных и средних учебных заведений суще­ствуют нормальные школы или учительские институты и семинарии, основанные частию духовенством, частию правительством. В противоположи ость двум государственным университетам и вольному брюссельскому университету, духовенство заправляет исклю­чительно Лувенским университетом; оно со­держит также коллегии (coHeges patronnes). многие из тех специальныхтехнических и артистических учебных заведений, которы­ми так изобилует эта страна, и воспиты­вает учителей и учительниц в своих собственных нормальных школах. Кро­ме того, оно принимает участие в выдаче профессорских дипломов, так как экзаме­национные коммисии (jurys «combines»), засе­дающие в университетских городах, состо­ят из членов. назначаемых в равном числе государством и вольными университе­тами. Враждебные партии, представленные в этих смешанных коммпсиях, стараются всячески облегчить испытание воспитанникам своих друзей, следствием чего является по­нижение уровня научного образования; экза­менаторы делаются все менее и менее стро­гими, чтобы открыть своим протеже широкую дорогу к высшим карьерам, и потому кан­дидаты все более и более страдают недостат­ком основательной научной подготовки.
Из сейчас сказанного нами видно, как прочно п могущественно положение церкви в Бельгии. По духу и букве конституции, вырабо­танной национальным собранием, между чле­нами которого было тринадцать аббатов, цер­ковь совершенно независима от государства, и даже, до некоторой степени, государство
177 белъ
есть её данник. Ватикан назначает по сво­ему усмотрению архиепископа и епископов, а епархиальные архиереи, в свою очередь, опре­деляют настоятелей церквей, помимо всякого участия государства, которому остается одна забота -платить жалованье независящим от него служителям церкви. Епархий в Бельгии шесть: архиепископство Мехельнское, епископ­ство Брюггенское, Гентское, Люттихское, На­мюрское, Дорникское, которые все вместе заключают 184 благочиния пли деканства, 230 настоятельств или главных приходов п 5.635 церковных подразделений. В насто­ящее время в Бельгии насчитывается около 6.000 священнослужителей; сверх того, многие сотни молодых людей приготовляются к духовному сану в богословском факультете Лувенского университета, в епархиальных семинариях Мехельпа, Брюгге, Гента. Люттпха, Намюра, Дорника и во многих других менее важных духовных семинариях. Мо­настыри мужские и женские существуют во всех частях королевства, преимущественно в обеих Фландриях, и население этих ре­лигиозных общин не перестает увеличивать­ся, как видно из следующих статистиче­ских данных.
Мужские общппы: в 1846 г. -137 мона­стырей и 2.051 монах; в 1880 г. -213 мо­настырей и 4.120 монахов. Женские общины: в 1846 г. -642 монастыря и 9.917 мона­хинь; в 1880 г. -1.346 монастырей и 21.242 монахини.
Отношение числа монашествующих к чи­слу мирян: в 1846 г. -27,6 на 10.000; в 1856 г. -32,з на 10.000; в 1880 г. -44,7 па 10.000.
В настоящее время общее число лиц ду­ховного звания, священников и монахов, мужчин и женщин, никак не менее 30.000. Протестанты и евреи немногочисленны в Бельгии: первых насчитывают около 15.000; последних около 3.000; но люди, совершен­но отпавшие от церкви и отвергающие церков­ные обряды при крещении, браке и погребе­нии, насчитываются тысячами во всех боль­ших городах королевства.
В силу дипломатических конвенций, и осо­бенно в силу постановлений лондонской конфе­ренции 1831 года, Бельгия, слишком маленькая для того, чтобы быть в состоянии бороться с тем или другим пз своих могущественных соседей, пользуется выгодами «вечного нейтра­литета»; несмотря па то, опа тоже имеет посто­янную армию, и даже армию, относительно гово­ря, значительную. По штатам военного време­ни, национальные боевые силы состоят из 140.000 действующего и 30.000 резервного войска; в 1870 -71 гг., во время франкопрусской войны, в Бельгии было под ружьем до 83.000 человек. Во время общего мира
г и я. 178
среднее число солдат па действительной служ­бе должно быть не менее 45.000 челов. Армия набирается посредством конскрипции. Моло­дые люди, достигшие определенного возраста и внесенные в рекрутские списки для образо­вания требуемого контингента, призываются к вынутию жребия, за исключением тех, которые предназначают себя к духовному званию или к педагогической деятельности. Освобожде­ние, окончательное или временное, по неспо­собности пли на основания льгот, тотчас же уменьшает па одну четверть число конскриптов: только четверть вынимающих жребий попадает окончательно в годовой контин­гент и поступает в ряды армии на время от двух до четырех лет, смотря по кате­гориям. Оффициально срок службы полагается восьмилетний.
Среднее годовое число призываемых к жеребьевке молодых людей (в период с 1878 по 1883 г.): -49.267; из этого числа: освобожденных окончательно -3.288; освобо­жденных временно -7.957, непризванных под знамена -25.757.
Однако, личное исполнение воинской повин­ности в Бельгии необязательно: закон дозво­ляет всякому молодому человеку, назначен­ному жребием к несению этой повинности, за­менить себя другим лицом, заместителем, доставленным военною администрацией за сумму 1.600 франков; по желающий восполь­зоваться этим правом должен внести в кассу военного ведомства 200 франков в январе месяце того года, когда ему пред­стоит вынимать жребий.
Допущение заместительства имеет то след­ствие, что армия набирается исключительно между бедными, по крайней мере нижние чины, ибо большая часть офицеров выходят из специальных учебных заведений -из воен­ного училища (ёсоие militaire), основанного в 1834 году, или из юнкерского училища, учрежденного в Гассельте. Военная академия (ёсоие de guerre), образцовое заведение, суще­ствующее с 1872 года, каждый год прини­мает известное число субалтерн-офицеров разного рода оружия, подпоручиков, поручи­ков и капитанов, которые желают пригото­виться к занятию должности штабных офи­церов в военное время. .Жалованье военным очень мало увеличено с 1830 года, хотя цен­ность денег с той эпохи уменьшилась на по­ловину. Поэтому нет ничего удивительного, что число желающих увеличить собою ряды армии, в качестве вольноопределяющихся, очень невелико, тем более, что со времени революции 1830 года бельгийские войска, зани­мающие безусловно нейтральное положение во всех европейских войнах, ни разу не бы­вали в деле, если не считать тех случаев, когда им приходится употреблять оружие про­
179
ГЛАВА
II.
180
тив своих же соотечественников, бельгий­цев, во время стачек рабочих. Всякий воен­ный. имеющий более 55 лет от роду и про­служивший не менее 40 лет, пользуется пра­вом на получение пенсии в размере 150 франков, увеличиваемой 12 сантимами за каждый день нахождения на действительной службе; раненые солдаты тоже имеют право на пенсию, так же, как вдовы и молодые сиро­ты военных, умерших на службе государству.
Территория королевства разделена в воен­ном отношении па два главные округа и на девять провинциальных управлений (commandements), с переменным числом комендан­тов пли воинских начальников.
Военно-административное деление Бельгии:
Военные округи: первый -Брюсселывторой - Антверпен.
Провинциальные управления: Брабант, Гепнегау, Лимбург, Люттих, Люксембург, На­мюр, Антверпен, Фландрия западная, Флан­дрия восточная.
Военные силы, состоящие из 19 полков пехоты, 8 полков кавалерии, 7 полков артил­лерии, одного полка инженеров и различных специальных частей, сгруппированы в бри­гады п дивизии, естественные центры кото­рых -большие города п крепости. Единствен­ные крепости, оставшиеся в Бельгии, суть: Антверпен, с его укрепленным лагерем и фортами па нижней Шельде, Тендфрмондом, Дистом, и форты Льежа и Намюра. Кроме того, в Беверло, в Кампине, близ голланд­ской границы, устроен учебный лагерь для маневров, в роде французского лагеря в Шалоне-на-Марне. По различным родам войска бельгийская армия распределена следую­щим образом:
Пехота -4 дивизии, 9 бригад; кавалерия - 2 дивизии, 4 бригады; артиллерия -4 бригады.
Численный состав армии в 1897 г.:
По мирному положению: 3.426 офицеров, 47.876 нижних чинов; кроме того, граждан­ская гвардия (garde civique) -42.827 челов.
По штатам военного времени: 3.742 офиц., 135.656 нижних чипов, около 90.000 чел. гражданской гвардии.
Часть государственного бюджета, употребляе­мая в Бельгии ежегодно на содержание воен­ных сил, в среднем, превышает 40 мил­лионов франков; со времени революции 1830 года общая сумма расходов на этот предмет составляет уже около 2 миллиар­дов, не считая сложных процентов.
Что касается состояния финансов, то Бель­гия принадлежит к числу наименее обреме­ненных долгами государств Европы. Прав­да, это маленькое королевство, подражая всем другим державам, наделало немало долгов, вызванных исключительно недостаточностью обыкновенных рессурсов па покрытие издер­
жек по содержанию войска, п от времени до времени равновесие в государственном бюд­жете должно быть восстановляемо при помощи займов; однако, доходы часто превышали рас­ходы. Годовой бюджет Бельгии, пропорцио­нально численности народонаселения, гораздо скромнее бюджетов Франции, Англии, Гол­ландии.
Бюджет Бельгии на 1897 год:
Приход -386.923.178 франк.; расход - 387.469.575 фр.; государственный долг к 1 января 1897 г. - 2.308.497.322 фр.; про­центы, погашение и другие расходы по долгу (1897 г.) -87.007.718 франков.
Пропорциональная доля бюджета на каждого жителя в 1876 году:
Бельгия, годовой расход -56 фр.; долг - 218 фр.; проценты по долгу --12 фр.; Нидер­ланды, годовой расход -63 фр.; долг -520 фрап.; проценты по долгу -15 фр.; Англия, го­довой расход -59 фр.; долг -585 фр.; про­центы по долгу -20 фр.; Франция, годовой расход -72 фр.; долг -474 фр.; проценты но долгу -32 франка.
Наибольшая часть расходуемых денег употребляется в Бельгии на общественные ра­боты, преимущественно па сооружение желез­ных дорог. Так, в 1880 г. на обществен­ные работы было израсходовано 93.834.483 франка, и из этого числа 65.184.928 франк. на постройку рельсовых путей. Расходы на этот предмет покрываются, и даже с избыт­ком, поступлениями: так, например, в том же 1880 году дорожные пошлины и дру­гие доходы по ведомству общественных ра­бот составляли около 132 миллионов франк., в том числе 109 миллионов от железных дорог.
Бюджет провинций и бюджет общин то­же находятся, вообще говоря, в удовлетвори­тельном состоянии.
Годовой доход общин (включая сюда и го­рода), по последнему, произведенному в 1880 г. подсчету, составляет 207,7 миллион. (в том числе 115 миллион. чрезвычайных доходов), при расходе в 170,2 миллион. (в том числе чрезвычайных расходов -80,3 милл.); долг обицип в совокупности простирается до 596 миллионов.
Доходы провинций в 1890 г. -13,1 милл.; расходы -11,3 миллион.; долг -23,6 миллио­нов.
Кроме того, бельгийские коммуны богаче, чем государство, как земельные собственни­ки. Между тем как государство владеет только 40.000 гектаров земли, недвижимое имущество общин обнимает еще, в слож­ности, около 272.000 гектаров земель, за­строенных и незастроенных. Однако, в Бельгии, как и везде в других странах, богатые капиталисты стараются захватить въ
181
ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГСКОЕ.
182
свои руки эти общинные земли, и многие ма­ленькия коммуны не устояли в борьбе. К выгодам положения бельгийских городов следует отвести также свободу торговли, ко­торою они ныне пользуются. До 18G0 года, когда были отменены внутренния таможенные пошлины в городских общинах Бельгии, каждый город составлял как-бы маленькое государство, создавшее себе при помощи сбо­ров за привозимые продукты и товары, обо­собленное существование и свои собственные интересы, противоположные интересам дру­гих городов: каждая внутренняя таможен­ная застава имела целью не только доставлять рессурсы муниципальной казне, но также ока­зывать покровительство «коммунальному тру­ду» против труда окружающих городов.
Провинции.
Главные города.
Фландрия западная
Брюгге . .
Фландрия восточная
Гент
Антверпенъ
Антверпен . .
Лимбургъ
Гассельт . . .
Брабант
Брюссель. . . .
Геннегау
Монсъ
Намюръ
Намюр ....
Люттих (Льеж) .
Люттих (Льежъ}
Люксембург ...
Ардов . . . .
Беиьгия. ...
Брюссель. . . .
Сбор на заставах с привозных продуктов давал, в среднем выводе, от 11 до 12 миллионов франков в год; теперь доля косвенных налогов, поступающая в пользу общин, взамен отмененной заставной пош­лины, постоянно возрастает, вместе с уве­личением общественного благосостояния: в 1880 году ова составляла около 2G миллионов франков 1). Можно с уверенностью пред сказать, что когда нации будущей Европы сгруппируются в более тесный союз, бель­гийцы будут в числе народов, которые при­несут в эту новую европейскую семью наи­большую долю богатств.
Следующий список показывает админи­стративное деление Бельгии.
Пространство в гектарахъ
Число об­щин в 1881 г.
Число жите­лей 31 дека-
Километри­ческое насе­ление в тот же день.


бря
1896 г

323 449
250

781 261
241
299.787
297
1
002.300
334
283 311
152

784 975
272
241315
206

234 210
97
328 323
341
1
212.686
369
372.291
436
1
НО 345
295
366.104
352

346.492
95
289.310
339

817 473
282
2 441_.70£
21J

216 144
49 _
. 2 945.594
2.584
6
.495 886
“220 ~
Г лава Ш
Великое герцогство Люксембургское,
Это маленькое государство, расположенное в форме удлиненного треугольника, занимает восточный склон горной цепи Арденнов; от­деленное от Бельгии, от Франции и от Эль­зас-Лотарингии чисто-условною демаркацион-. пою линиею, оно имеет естественные границы только со стороны прирейнской Пруссии, где долина реки Ур продолжается на юг доли­ною реки Сюр или Зур и течением Мозеля. Как сама Бельгия, Люксембург есть нейтраль­ная территория между соседними большими государствами; но тогда как Бельгия получила привилегию нейтралитета после того, как она была одною из стран, составлявших пред­мет ожесточенного спора, и бранным по­лем Европы, Люксембург, напротив того, редко подвергался нашествию больших армий: этот гористый и в прежнее время покрытый лесами край, пересекаемый извилистыми ре­ками, бегущими между крутых, скалистыхъ
берегов, уже по самому свойству своей мест­ности, пе мог привлекать завоевателей, и даже когда он менял владетеля. -что случа­лось довольно часто, -то большею частию пере­ходил из рук в руки просто как феодаль­ный удел или как составная часть сосед­них провинций. Однако, даже под властью иностранных правительств, Люксембург со­хранял во все времена свои обычаи и поли­тические учреждения; жители его всегда соста­вляли группу отличную от окружающих на­селении. Всего деятельнее были их торговые сношения, и всего чаще они вели борьбу с своими соседями, жителями бывшего архиепи­скопства Трирского, обитающими, как и они, в бассейне Мозеля и родственными им по про­исхождению и языку. В настоящее время ве-
г) Непги Магёсииае „Journal des Economistesu, fevrier 1878.
183
ГЛАВА
III.
184
ликое герцогство Люксембургское составляет самостоятельное государство, под общею га­рантией европейских держав.
По характеру своего рельефа и по свойству своих горных пород, страна, составляющая ныне великое герцогство Люксембургское, по­ходит па бельгийский Люксембург: но та часть её территории, которая, по своим физи­ческим условиям, находится в естественной связи с Лотарингией, имеет, сравнительно с остальною частью, гораздо более обширное протяжение. Эта лотарингская область, извест­ная в крае под названием «хорошей земли» (Гутланд), занимает южную часть страны, на склоне Арденнов или Эслинга (Oesling, Eisling), который соединяет западную цепь Люксембурга с горами прирейнского Эйфеля*). Этп две области резко различаются между со­бой как по геологическому составу, общему виду местности, климату, роду культуры, так и по нравам жителей. Плоские возвышенности и холмы северной части принадлежат к древ­нейшим пли палеозойским образованиям; во многих местах девонская формация высту­пает на поверхность, пробивая тонкий слой растительной земли. Гутланд обнимает ряд горных пород, расположенных в последо­вательном порядке, от пестрого песчаника до оолитовых формаций; террасы и долины этой области покрыты глинами, наносным гравием, а также аллювием новейшего про­исхождения. Месторождения каменного угля, которые так высоко подняли промышленное значение соседних областей в Бельгии и в прирейнской Пруссии, не существуют в Люк­сембурге. Близ Сирка, Мондорфский артези­анский колодезь, дающий струю соленой воды из триасовых горных пород, пробуравлен до глубины 730 метров, до девонских фор­маций, но буровой снаряд не нашел никакого следа каменноугольных пластов. Средняя высота Люксембурга -ЗОО метров; высшая точка Эслинга, Гревельс -552 метра; выс­шая точка Гутланда,. Дифферданж - 401 метр; низшая точка, при выходеМозеля, близ Вассербиллпга *) -132 метра.
Великое герцогство Люксембургское почти все лежит в бассейне Мозеля, п в общих чертах изменчивые границы, которые оно имело в исторические времена, довольно точно совпадали с пределами бассейна реки Сюръ* 3), которая изливается в Мозель немного выше немецкой деревни Игель, замечательной остат­ками древности (римская колонна). Единствен­ная часть территории, находящаяся на другом скате гор, наклонена на юго-запад к реке
‘) N. Wies, „Guide de la carte geologiquo du grandduchd de Luxembourg*.
3) Wies, „Guide de la carte g^ologique du grand duche de Luxembourg41.
3) J. G. Kohl, „Der Rhein44, 2-ter Band.
Шиер, а через эту реку и к французскому Маасу. Большинство долин Люксембурга глу­боко врезываются в почву между скалистых берегов или крутых скатов: благодаря этим резким разницам уровня, страна, хотя в действительности гораздо менее возвышенная, нежели гористые области в собственном смысле, богаче живописными и даже грандиоз­ными пейзажами, чем многие страны, превос­ходящие ее по высоте. Многие речные ущелья до такой степени узки п глубоки, что легко можно переговариваться с одного берега па другой, не замечая через кустарник, покры­вающий скаты, воды, которая бежит на дне расселины. Близ хорошенькой деревеньки Вианден река Ур течет в ущелье, выры­том на глубине 200 метров ниже поверхно­сти плато '). Древние озера все были опорож­нены вытекавшими из них речками и ручь­ями; что касается искусственных прудов, не­когда весьма многочисленных в Люксембурге (так же, как в соседней Лотарингии, где их до сих пор очень много), то почти все они были осушены и превращены в луга и пахатные поля. Земледельческая территория таким образом значительно увеличилась, но, как кажется, не без вреда для земледелия. Во многих местах луга, лишенные достаточного количества влажности, сделались пастбищами или бесплодными залежами; пропорция дождей, как говорят, уменьшилась в крае; климат в целом сделался суше; словом, мы видим здесь явление, аналогичное тому, которое про­изошло в Богемии со времени осушения Filze по верхнему течению Молдавы.
Так же, как па западном склоне Арденн­ских гор, климат на скатах, обращен­ных к великому герцогству, переменчивый и холодный: с этой стороны горной цепи сред­няя температура немного ниже, чем на про­тивоположных склонах, по причине более значительного удаления от моря, а также по­тому, что местность открыта северным • и северо-восточным ветрам. Климат отли­чается более резкими крайностями тепла и хо­лода в городе Люксембурге, чем на западе Арденнов, под одною и тою же изотермиче­скою линией; средняя разность между самым холодным и самым теплым месяцами на целых четыре градуса превышает ту же разность, наблюдаемую в Брюсселе. В Ниж­нем Люксембурге средняя температура ян­варя: 1° Ц.; средняя температура июля: 19° Ц.
Нормальная влажность страны немного мень­ше нормальной влажности Бельгии, причину чего следует искать в том обстоятельстве, что общая покатость Люксембурга обращена к сухим континентальным ветрам. Ручьи
9 J. С. Houzeau, „Essai d’une geographie pbysique de Ia Belgique44.
185
ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГСКОЕ.
186
и реки, извивающиеся в глубоких долинах, несут незначительное количество воды, и даже река Сюр, самый многоводный поток края, судоходна только до Эхтернаха, лежащего въ
стью, так и в зимния ночи, когда она теряется лучеиспусканием в воздушные пространства. Различия климата между Бельгией и Люксем­бургом, измеряемые посредством фпзиче-

неболыиом расстоянии от места впадения её в Мозель. Небо, освещающее бассейн Сюра, яснее и прозрачнее иеба западной Бельгии; оно лучше пропускает теплоту, как в летние дни, когда она принимается земною поверхно-
скихъинструментов,кажутся маловажными, ни в действительности, переходя с одного склона па другой, мы замечаем, что вид природы совершенно изменился. Гутланд во многих местах покрыт фруктовыми деревьями иви-
187 г л л
ноградниками; некоторые из его продуктов виноделия, в особенности продукты, получа­емые в деревне Вормельданге, лежащей на ле­вом берегу Мозеля, причисляются к хоро­шим европейским винам '); плоды его также славятся своим превосходным качеством. Что касается лесов, которые прежде тянулись по всей стране, то они большею частию исчезли, или заменены мелким молодым лесом. Са­мый обширный из сохранившихся лесов - Грюнвальд, который тянется па северо-во­сток от главного города великого герцогства и площадь которого превышает 2.500 гектар.
Пространство Люксембурга: 2.587 кв. клм.; народонаселение 2 декабря 1895 г.: 217.583 души; среднее число жпт. на 1 кв. килом.:84ж.
Находки сосудов и орудий, не только под аллювиямп новейшего происхождения, по даже под глинами лесса 2), доказывают большую древность человека в этой стране; но, кто бы ни были древние обитатели, нынешнее насе­ление великого герцогства Люксембургского почти сплошь германское, не только по проис­хождению, но и по языку. Переселения, проис­ходившие здесь в противополжном напра­влении, в эпоху распадения Западной Римской империи, конечно, примешали к туземной расе весьма различные этнографические элементы; но полагают, что франкская колонизация имела преобладающее значение: местная география до сих пор свидетельствует об этом боль­шим числом деревень, которые носят не­мецкое название, оканчивающееся на ingen или на ange в офранцуженной речи. Только в некоторых населенных пунктах на бель­гийской и лотарингской границах обыкновен­ный язык -французский или валлонский; тем не менее, оффициальные документы составля­ются па обоих языках, а в судебных учре­ждениях и в совещательных собраниях упо­требляется обыкновенно французский. «Велыиский» (французский) язык тем легче сде­лался цивилизованною речью края, что вре­менное эмиграционное движение увлекает мо­лодых люксембуржцев преимущественно во Францию; их насчитывают па французской территории около 25.000 человек, что соста­вляет почти восьмую часть всего населения великого герцогства 3). Париж всегда был городом, к которому направляются почти все эмигранты, родившиеся на берегах Сюры и Альцетты.
Города в этих долинах немногочисленны, и даже важнейшие пз них, исключая столи­цы, представляют в действительности боль­шие местечки, длинные улицы которых тя­нутся на далекое пространство в узких ло-
’) Ешиие Tandel, „рукописные заметки11.
N. Wies, „Guide de la curte geologique du grandduche de Luxembourg“.
3) Emile Tandel, „рукописные заметки44.
в а ш. 188
щинах, где бегут реки *). Население, очень густое сравнительно с площадью культурной территории, живет почти все в этих ме­стечках и деревнях, частию скрытых в зе­лени фруктовых садов п наполненных раз­ного рода фабричными заведениями: ткацкими мануфактурами, фаянсовыми фабриками, ме­таллургическими, кожевенными, сахарными, пивоваренными заводами. Из этих деревень особенно быстро поднялась в последние годы Эш-на-Альцетте, благодаря богатым желез­ным рудникам, которые находятся в сосед­стве, вдоль французской границы, и которые доставляют ежегодно более 500.000 тонн пре­восходной руды 2и. Кроме того, в Люксембурге есть п другие рудники, а также различные ка­меноломни, где ломают строительный камень, гипс, который можно обделывать на станке, как алебастр, смолистые сланцы, пз кото­рых приготовляют хороший цемент.
Производство железной руды в Люксембур­ге в 1894 г.: 3.958.280 тонн.
Производство железа не в деле в 1894 году: 679.817 тонн.
Люксембург, единственный город страны, заслуживающий этого названия, лежит в юж­ной части государства, в точке пересечения железнодорожных линий, проходящих через территорию великого герцогства. Его хорошо защищенное самою природой местоположение, на плато, обрезанном вертикально с трех сторон и возвышающемся на 64 метра над уровнем ложа Альцетты и её притока Петрюс пли Петерсбах, облегчило задачу Вобана и других инженеров, которые сделали Люк­сембург одною из сильнейших крепостей Европы; галлереи, пробитые прямо в скале, и многоэтажные казематы, где могли бы поме­ститься целые армии, до сих пор свидетель­ствуют о могуществе этой первоклассной твер­дыни. В силу соглашения великих держав, принятого их представителями на лондонской конференции 1867 года, Люксембургская кре­пость была упразднена, по причине нахожде­ния её в нейтральной территории, и занимав­ший ее до того времени прусский гарнизон уда­лился: но укрепления были так обширны, ска­лы были изрезаны таким множеством ходов и амбразур, что город до сих пор сохра­нил отчасти вид крепости. Бывшие редуты, ныне доступные гуляющей публике, сделались лучшими наблюдательными пунктами для со­зерцания чудной картины нижнего города с его многочисленными фабриками, извилистой реки, береговых утесов, лугов и садов. Число жителей в городе в 1895 г. -19.909.
Великое герцогство Люксембургское есть конституционная монархия, наследственная въ
•) J. G. Kohl, „Der Rheinu, 2-ter Band.
’) Ch. Clenemt, „Constitution g^ologique et richesse minerale du Luxembuurg44.
189
ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГСКОЕ.
190
мужском потомстве Нассаусского дома. Во главе правительства стоят государственный министр, заведующий внешними дипломатиче­скими сношениями, и три главные директора, (финансов, юстиции и внутренних дел); кроме того, существует государственный со­вет, состоящий из 15 членов. Палата депу­татов состоит из 45 членов, выбираемых кантонами. Избирательным правом поль­зуются все граждане, платящие не менее 15 франков прямых налогов; депутаты выби­раются посредством прямой подачи голосов на шесть лет, при чем через каждые три года половина членов законодательного со­брания выбывает и заменяется новыми выбор­ными. Каждая коммуна имеет свой общин­ный совет, члены которого выбираются изби­рателями, пользующимися привилегией подачи голоса; но бургомистр назначается и отре­шается от должности великим герцогом, который имеет право выбрать его и вне му­ниципального совета. Войско состоит из роты жандармов -2 офицера и 135 нижних чинов, -и роты волонтеров -6 офицеров и от 140 до 170 нижних чинов (в том числе 29 музыкантов). Однако, государственные
расходы еще довольно значительны, если при­нять в соображение число жителей, и общест­венный долг, сделанный большею частью для постройки железных дорог, представляет около 2-х лет суммы доходов маленькой нации.
Бюджет Люксембурга на 1897 год: при­ход -11.056.100 фр.; расход 9.910.550 фр.; liste civile (содержание великому герцогу) - 200.000 франков; государственный долг - 12.000.000 франков.
С 1881г. введено всеобщее и обязательное обучение. Учебные заведения имеются следую­щие: мужское и женское нормальные училища (для приготовления учителей и учительниц), гимназия (в Дикпрхе), прогимназия (в Эхтернахе), земледельческое училище (в Эттельбрюке), атеней и духовная семинария (в Люк­сембурге), и 746 народных школ. Молодые люди, желающие пройти курс высшего образо­вания, учатся за границей, обыкновенно один год в Бельгии, один во Франции и один в Германии, и, по возвращении на родину, сдают экзамен в Люксембурге, перед спе­циальною коммпсией *)•
Почти все жители великого герцогства испо­ведуют римско-католическую религию, и люк­сембургская епархия зависит непосредственно от Рима. Некоторые из местных церемоний
религиозного культа напоминают средние века. Так, например, во вторник Пятидесятницы по улицам Эхтернаха и теперь еще каждый год ходит процессия плясунов, от моста через реку Сюр до церкви, и делается это, как говорят, в видах заклинания пляски св. Витта, которая, если верить местному пре­данию, была очень распространена в крае около восьмого столетия; в 1867 г. в этой оригинальной процессии участвовало до 15.00U плясунов, пришедших большею частью из Германии. Богомольцы, образуя цепь при по­мощи платков, скачут три шага вперед и два назад. Хотя музыка возбуждает пх к пляске, тем не менее очень многие из уча­стников процессии падают от изнеможения п подбираются жителями деревни. По прибытии в церковь, толпа обходит с пляской во­круг алтаря, п каждый из пилигриммов кла­дет на него свое приношение г).
Люксембургское великое герцогство, соста­влявшее до 1867 г. часть Германского Союза, и теперь еще принадлежит к немецкому цольферейну (таможенному союзу) в отношении внешних торговых сношений, и Пруссия имеет право представлять свопх кандидатовъ
на должности директора и главного контролера таможен, которые до сих пор всегда были назначаемы из прусских подданных. Глав­ная железная дорога также состоит под управлением немецкой коммисии, имеющей пребывание в Страсбурге. Длина железных дорог (1897 г.): 434 километра; длина теле­графных линий (1896 г.): 713 километров.
Великое герцогство делится на три округа: Люксембургский, Дикирхенский и Гревенмахерский, которые подразделяются на двенадцать кантонов, заключающих все вместе 131 об­щину. В каждом кантоне имеется мировой судья. Затем существуют два суда первой инстанции: один в Дихирхе, другой --в Люксембурге; в последнем городе собирается также п высшая судебная палата. В случаях принесения кассационной жалобы, этот трибу­нал обращается в ревизионный суд, кото­рый и решает дело в последней инстанции. Суда присяжных в Люксембурге не суще­ствует. Ассизный суд, состоящий из шести судей, постановляет обвинительные приго­воры, въуголовныхъделах, большинством по меньшей мере четырех голосов против двух.
Следующий список показывает администра­тивное деление великого герцогства Люксем­бургского:
Округи. Люксембург.
я
Г) п
Кантоны. Округи.
Л юксемб у р г. Ди к и рх.
Капнель. „
Эип-на-Альцетте. „
Мерпгь. ,,
Кантоны. Округи.
Дикпрхь. Гревенмахер.
Клерво. „
Реданж (Редпнген).
Виандсн.
Впльтцъ
Кантоны. Гревенмахер. Эхтернах. Ремах.
9 Emilo Tandel, ^рукописные заметки4*.
Adalbert Daniel, „Deutschland“; - Emil Tandel, „ру­кописные заметки44.
191
ГЛАВА IV.
192
Глава IV
Нидерланды.
I.
Нидерланды (Nederland), или Голландия, как обыкновенно называют эту страну за границей, есть одно из самых маленьких государств Европы по величине территории и числу жителей. Превосходя несколько, в отношении протяжения, Бельгию, эту другую половину бывших Нидерландов, которая после революции 1830 года сделалась самостоя­тельным королевством, Голландия не может соперничать со своею соседкой нп по густоте населения, ни по деятельности мануфактурной промышленности, нп даже по размерам и ценности торгового обмена; но в других от­ношениях Голландия, как нп скромно место, занимаемое ею на карте Европы, есть, тем не менее, одна из первых стран мира. Нигде человек не выказал такой неустрашимой энергии и настойчивости в постоянной борьбе с природой, нигде пе успел он так хорошо дисциплинировать природу и заставить ее слу­жить себе, как в этой узкой полосе европей­ского приморья. Нигде страшные естествен­ные бедствия не грозили бы с такою неотра­зимою силой, как в Голландии, если бы жи­тели этой страны не научились отвращать по­видимому неизбежную опасность с таким удивительным искусством, с таким пора­зительным спокойствием духа. рассматривае­мый в общей его истории, голландский народ больше, чем всякий другой, заслуживает имени великого. Можно сказать, что он съумел восторжествовать над самою судьбой; все было завоевано им у моря и на море, даже почва, на которой он живет. В борьбе с другими людьми голландцы также много раз давали доказательства героизма; нельзя без удивления смотреть па этот крошечный уголок земли, жители которого, тогда в числе только одного миллиона, съумели освободиться из-под власти империи, обнимавшей треть известного мира. Основав свою независимость, они отваживались меряться силами с самыми большими государствами Европы, посылали свои корабли во все моря, управляли в дальних континентах целым миром рассеянных колоний, в сравнении с которыми их соб­ственное отечество было почти незаметной территорией. Голландия может претендовать па славу еще более высокую: она была долгое время убежищем свободной мысли, и писа­
тели, освободившиеся от рутины, приезжали в её города печатать сочинения, которые в других странах были бы сожжены рукой палача.
В наши дни Голландия, не отличающаяся уже от соседних государств привилегией более свободных учреждений, имеет, по край­ней мере, то достоинство, что представляет замечательную оригинальность как в обы­чаях её населения и внешнем виде городов, так и в оборонительных сооружениях, воздвигнутых против рек и океана. Гол­ландцы не торопятся, как многие другие на­ции, сообразоваться с законами моды; они остались тем, чем были, сохранив старые нравы и даже, в некоторых провинциях, старинные костюмы. В Европе нет страны более любопытной для изучения, чем Гол­ландия, именно по причине контраста, кото­рый там представляет эта старомодная внеш­ность с движением современных идей.
Пространство Голландии, по последнему ка­дастру, исполненному с 1879 по 1889 г., - 32.538,27 квадр. километров (не считая Зюйдерзе, песчаных мелей, Wadden, и нидерланд­ской части Долларта, составляющих вместе около 5.350 кв. килом.). Народонаселение, по последней переписи (31 декабря 1889 г.), - 4.511.415 душ, в среднем -137 жпт. на 1 кв. километр; народонаселение, по исчислению, 31 декабря 1896 г. -4.928.658 душ.
На первый взгляд нидерландская террито­рия кажется просто западным продолжением низменной Германии; глядя на карту Голлан­дии, можно подумать, что это край без есте­ственных границ, отделенный от соседней империи только благодаря случаю или капризу; но в действительности проход из одной страны в другую был в прежнее время до­вольно затруднителен, кроме как вдоль по течению Рейна, и Голландия была совершенно обособлена от Германии, даже больше обо­соблена, чем если бы границу между ними образовала какая-нпбудь цепь гор. Так же, как все побережье Ганновера, Ольденбурга, Бременской области, Шлезвиг Голштейна, Голландия противопоставляла завоевателю не­преодолимую естественную преграду в виде болот и топей, через которые невозможно было пробраться б?з опытного проводника; но в сравнении с западными фризами и дит-
193 Н П Д E P
марсенами голландцы имели, для сохранения своей независимости, еще то важное преиму­щество. что обитаемая ими территория более обширна, более сплочена, доступна с мень­шего числа сторон, благодаря положению, ко­торое она занимает в углу европейского континента. На восточных своих пределах Голландия защищена больше, чем на поло­вине её длины, течением Эмса, который про­должается залпвом Долларт. Правда, эта река течет в некотором расстоянии к вос­току от политической границы, но воды Эмса не представляют серьезного препятствия для сообщений и не могли в былые времена за­держивать ход армий: главное препятствие составляют бесконечные торфяные болота, которые тянутся на запад от Эмса п кото­рые до настоящей минуты в большей части своего протяжения остаются пустыней. Извест­но, что римляне, чтобы иметь возможность пе­реходить через этп обширные равнины, где губчатая, зыбкая почва трясется под ногами, грозя разверзнуться и поглотить путника, при­нуждены были строить «длинные мосты» (pontes longi), т. е. деревянную настилку (из дубовых досок) длиною в несколько миль, остатки которой теперь находят па глубине двух метров под слоем постоянно расту­щего торфа.
Внутри этого пояса болот, почти необи­таемых, обширные пространства, поросшие вереском, увеличивают во многих местах протяжение пустынной области, тогда как Рейн и Маас, разветвляясь на многочислен­ные рукава, делают сообщения по сухому пути совершенно невозможными. В этих низмен­ных равнинах, от которых вся страна получила свое название Nederland, пли «Низкая земля», прежде «нпзовая земля» *), нынешния реки, где, по крайней мере, можно на лодках и паромах переправляться с одного берега па другой, представляют, срав­нительно, самое малое препятствие для сообще­ний: старые мелководные рукава и затоки, ма­ленькия озера, рассеянные по равнинам, изви­листые болота, рвы или каналы неравной ши­рины, рассекающие край на бесчисленное мно­жество правильных геометрических фигур, образуют, в своей совокупности, лабиринт, пробраться через который может только ту­земный житель, хорошо знакомый с мест­ностью; даже в виду городов и деревень, обрисовывающихся на горизонте свопмп баш­нями и колокольнями, иностранец заблудился бы здесь среди белого дня. Эта-то до чрезвы­чайности запутанная сеть ложных рек, рвов и каналов и составляет естественную защиту Голландии, и часто случалось во время войн, что осажденные города принуждали осаждаю-
9 А. Schelen, „Patria Belgica“, III География Реклю. т. V.
Л А н д ы. 194
щпх к поспешному отступлению, прорвав окрестные плотины и затопив неприятельский лагерь. Кроме того, территория Нидерландов, так легко наводняемая, была в прежния вре­мена окружена сплошным поясом лесной растительности. На юге леса Камппны, соеди­нявшиеся с арденнскими лесами, на востоке другие леса, составлявшие продолжение обшир­ного Герцинского леса, отделяли Голландию от Галлии и от земель германцев: на за­паде и на севере пояс лесов шел вдоль морского прибрежья и служил преградой рас­пространению подвижных песков дюн внутрь страны; по западному берегу озера Флево тоже тянулись громадные густые леса, называвшиеся Бадагуэнскими. От всех этих лесов уцелели лишь незначительные остатки, которые, однако, и теперь еще составляют красу окрест­ностей Гаги и Гарлема. По мнению некоторых писателей, одному из этих древних лесов Голландия и обязана своим названием Гольтланд [Houtland] 4). Ото название, происхожде­ние которого относится, повидимому, к деся­тому столетию, применялось сначала только к «лесной земле», где тогда находился город Дордрехт; но впоследствии его распространили на берега Мааса, затем на все части Фрис­ландии, которыми постепенно овладели гол­ландские графы; в настоящее время оно упо­требляется оффициально только для обозначения двух из провинций Нидерландского королев­ства. Что касается смысла' «впалая земля» (holt land), который придавали имени Гол­ландии, то он как нельзя лучше соответство­вал бы положению этой низменной области, которой постоянно грозит наводнение от мор­ского прилива п от разлива рек; но это объ­яснение не оправдывается историческими до­кументами.
Хотя Голландия страна очень низменная, хотя совокупность её территории,лежащей выше морского уровня, имеет всего только 45 или 46 метров 2) высоты над поверхностью океана, она, тем не менее, хвалится, что и у неё есть настоящие горы, кроме песчаных бугров или дюн, окаймляющих её прибрежье; она имеет скалы и холмы, имеет даже так называемые «горы», в южной части Лимбурга, принадле­жащей геологически к другой области, отлич­ной от Нидерландов в собственном смысле. В этой узкой полосе земли, которая врезы­вается на юге клином между Бельгией с за­падной стороны и прирейнскою Пруссией с восточной, продолжаются цепи высот, заклю­чающие различные древние формации, от ка­менноугольных пластов до меловых гор­ных пород. Под кряжами, которые подни­маются до 160 и даже до 200 с лишним ме-
0 Lubaoh, „Bulletin de la Societe d’Antliropologieu, 4 vol. 1863.
2) Leopoldt, „Mittlere Hohe Europa’s“.
7
195
ГЛАВА
IV.
196
тров высоты, близ Гулытена, Фаальса и Фокемона (Фалькенбурга), тянутся слои камен­ноугольного бассейна, залежи которого разра­батываются правительством. Далее на севере под ровным грунтом новейших образова­ний буровые снаряды обнаружили существова­ние другого каменноугольного бассейна, кото­рый тянется в ширину на значительное про­странство и который исследован до глубины 284 метров; но еще сомневаются в экономи­ческой важности этого большего запаса ми­нерального топлива *).
На западе от Мааса Голландия владеет, совместно с Бельгией, одною «горою», менее высокою, чем горы немецкой границы, но го­раздо более известною: это - знаменитый Спит Питерсберг пли «гора св. Петра», поднимающаяся тотчас за Маастрихтом, с южной стороны, и пробитая множеством есте­ственных шахт и целым лабиринтом ис­кусственных подземных галлерей. Она со­стоит из двух ярусов меловой формации, из которых нижний был разрыт во всех направлениях, тогда как верхний остался, точно крыша над корпусом громадного зда­ния а). Если внешний вид горы не поражает ни резкостью форм и контуров, ни крутиз­ной скатов, то внутренность её скал воз­буждает удивление колоссальными размерами каменоломен, которые труд человека вы­рыл там во времена исторические и доисто­рические. Галлереи этого исполинского подзе­мелья, самые обширные в Европе, тянутся, на пространстве слишком 200 квадр. кплом., из Голландии в Бельгию, почти до самого Люттиха, сообщаясь, с одной стороны, с до­линою Мааса, с другой - с долиной р. Геер. В этой горе насчитывают слишком 16.000 подземных аллей, и новые улицы, площади, переулки открываются каждый год в мело­вой массе, материалы которой употребляются, смотря по степени их нежности и твердости, или на скульптурные работы, или на постройку домов, подстенков у мостов й жете, пли, наконец, на удобрение земли. Особенно в зимнее время, когда наступает перерыв в полевых работах, каменоломни постоянно бывают наполнены толпой рабочих, и мночисленные барки перевозят плиту из Ма­астрихта во все города низменной полосы Ни­дерландов. где ощущается недостаток в камне и мергеле. Во время войн и революций каменоломни С.-ИИитерсберга, слишком обшир­ные для того, чтобы можно было подвергнуть их правильной осаде, и имеющие слишком много отверстий для того, чтобы можно было задушить находящихся там людей дымом, служили местом убежища для целых насе­
1) „Bulletin de la Societ^ belge do Geographie“, № 6,1877.
2) Houzeau, „Essai d’une geographie physiquo de Ia Belgique44.
лений; в этих подземельях не раз происхо­дили кровопролитные битвы. В 1815 году здесь укрылось множество беглецов, и между ними Бори-де-Сен-Венсен, который восполь­зовался своим невольным пребыванием в этом подземном мире для того, чтобы изу­чить и описать его. Впрочем, гораздо ранее исследований этого ученого, подземелья горы святого Петра были уже известны всем гео­логам по причине найденных там ископае­мых всякого рода, от микроскопических жи­вотных до огромных черепах и до исполин­ского крокодила, называемого mosasaurus, ко­торые составляют теперь славу музеев. Другие доисторические каменоломни найдены в холмах правого берега Мааса, на берегах речки Гел или Галопп, и там тоже подзем­ные галлереи идут на протяжении несколь­ких километров !).
На севере от холмов нидерландского Лим­бурга, поверхность почвы, принадлежащая, по времени образования, к третичным и после­третичным эпохам, представляет гораздо меньше неровностей; однако, она не имеет однообразия морского дна, недавно покинутого водами. Опрокидывания и взбросы глубоких слоев земной коры обнаруживаются на поверх­ности холмами и волнообразными возвышения­ми почвы, которым контраст низменных равнин и вод придает живописныйвид. Так, одна цепь высот тянется на узком по­луострове, разделяющем, у Нимвегена, тече­ние Рейна. Даже в рейнской дельте, между Исселем и главным рукавом реки,на севе­ре от Арнгема, возвышаются холмы, называе­мые Велювскими. - длинные гряды, которые в соседстве Арнгема и других городов укра­шены рощами, садами, лугами, в других же местах везде покрыты вереском: это страна пчел по преимуществу; одно местечко области Велюве, Фенендаль, сделалось для Голландии главным рынком по торговле ульями и их продуктами. Кроме того, эта область усеяна древними дюнами, песок которых, прикреп­ленный насаждениями, покрылся растительно­стью, и которые в иных местах образуют настоящие цепи холмов. Есть также несколь­ко странствующих песчаных горок: близ Оттерло, одна гряда подвижных дюн покры­вала недавно пространство больше 4.000 гекта­ров, и малейшее обнажение почвы имело след­ствием перемещение песков в восточном направлении, под влиянием господствующего западного ветра 1 2). В прежнее время суще­ствовало особое должностное лицо, так назы­ваемый «граф песковъ» (zand-graaf), на обя­занности которого лежало принятие мер пред­осторожности против этого бича; но услуги
9 Bauduin, „рукописные заметки14.
2) E. de Laveley, „Keorlande, Etudes d’economie rurale44.
197 н и д e p
его оказались излишними с той поры, как дюны были прикреплены насаждениями сосен и елей. Почва Нидерландов принимает со­вершенную горизонтальность только в низ­менной области болот и польдеров, которую воды высокого прилива могли бы затопить, если бы плотины, защищающие ее со стороны моря, были вдруг прорваны напором волн. Но даже и на этих низменных землях встре­чаются кое-где островные бугры: таковы А мерсфортские высоты в провинции Утрехт. Гойландские холмы близ Амстердама, Замковый пригород посреди города Лейдена и «горы», на которых построен город Берген-опъЦом.
Эрратические камни, песок, ил, принесен­ные плавающими льдинами и потоками воды, в весьма значительной мере способствовали образованию этих возвышений почвы Голлан­дии: все крупные каменные обломки, покрыва­ющие поверхность территории на пространстве от Гронингена доТильбурга, суть отрывки гор, разрушенных атмосферными деятелями. Из­мельченные скалы переносились в Голландию из нескольких центров рассеяния. Через долину Мааса прибыли кварцы и песчаники Арденнов, которые встречаются даже в окре­стностях Герцогенбуша. Потоки Рейна при­несли, между другими каменными обломками и землистыми частицами, гравий с волканов Семигорья (Зибенгебпрге). Равнины провинции Дренты и Оверисселя, некоторые части про­винции Гронингена, Фрисландии и даже потоп­ленные земли, отделявшие прежде Зюйдерзе от океана, островок Урк и даже Тексель, покрыты обломками скандинавского происхо­ждения. По справедливому замечанию геолога Старинга, Карл XII, король шведский, мог бы предъявить притязание на территорию Нидер­ландов, как на обломок Норвегии, с та­ким же правом, с каким впоследствии На­полеон I требовал ее себе, как землю, обра­зовавшуюся из наносов Рейна. На общих границах трех главных аллювиальных об­ластей перемешаны песок и щебень различ­ного происхождения, так как потоки не пе­реставали в течение веков перемещаться вправо и влево. Волнообразные возвышения и понижения почвы, образуемые этими наносны­ми формациями, большею частию параллельны между собою; так, в области Велюве, между Арнгемом и Вагенпнгеном, возвышения поч­вы тянутся по направлению от северо-востока к юго-западу, а долины, разделяющие их, вырыты в виде борозд с двойным скатом, где ручьи, выходя с общего водораздельного хребта, текут в противоположном напра­влении: одни на юго-запад -к Рейну, другие на северо-восток -к ИИсселю.
Главные высоты Нидерландов (не считая прибрежных дюн):Бешейльберг, или Убахс-
л а н д ы. 198
берг, близ бельгийской границы - 210 метр.; Фальсерберг, близ Фальса, на западе от Ахена - 198 метр.; Сибберберг, близ Фокемона или Фалькенбурга - 150 метр.; СиптъПитерсберг, близ Маастрихта -123 метра; Имбош, близ Дирена, на западе от Исселя -ПО метр.; Геттенгейфель, близ Геренберга - 105 метров; Висселыпебош, блпз Апе.тьдорна - 103 метра; Мервийк, близ Нимвегена - 97 метр.; Рувенберг, блпз Ди­рена, на западе от Исселя - 85 метр.; Лардергогте, близ Нордена, в Гойланде -32 м.; Амерсфортерберг (Утрехт) -20 метр.
Эрратические камни, рассеянные на поверх­ности земли и среди наносных песков, зна­чительно уменьшились с начала историче­ских времен. В древности большие камни служили материалом для сооружения грубых надгробных памятников, а впоследствии они постоянно употреблялись, смотря по их раз­мерам и химическому составу, на постройку зданий, на каменную настилку дорог, на до­бывание известки. Несмотря на то, количество этих обломков скал было так велико, что и теперь еще их находят во множестве при всякой раскопке земли: прежде, когда проис­хождение этих валунов еще не было объяс­няемо в школах нидерландским крестья­нам, последние думали, что камни сами собой растут в окружающем их песке1)Холмы и ланды этих областей везде отличаются от дюн морского прибрежья тем, что песок первых крупнее и заключает в себе кри­сталлические камешки; кроме того, там всегда находят на некоторой глубине слой алиоса, подобного алиосу французских ландов и про­исходящего также от разложения вереска, ко­торый растет в изобилии на этих мало пло­дородных землях; алиос часто содержит железо, но ни в одной части Голландии руда эта не встречается в пропорции настолько значительной, чтобы ее выгодно было разработывать.
Те области Нидерландов, грунт которых исчез до наступления текущей эпохи под об­ломками разрушенных атмосферными деяте­лями горных пород, покрыты торфом на больших пространствах. В южной Фрислан­дии и в провинции Гронинген есть торфяные болота, занимающие тысячи гектаров; в про­винции Дренте, где они образуют голланд­скую границу со стороны Германии, эти мас­сы обуглившихся растений тянутся на терри­тории еще гораздо более обширной; в про­винциях Овериссфль и Гельдерп также встре­чаются весьма значительные торфяные равни­ны; область северного Брабанта, известная под именем Пель, некогда представляла один огромный трясущийся под ногами луг,
Э Staring, „Voormaals en Thanstt, p. 93.
199
Г Л А В А
IV.
200
окруженный на большой части его протяжения сухими песяиаными ландами Кампины (Кешреп). В прежнее время поверхность торфяников была еще несравненно обширнее во всей во­сточной Голландии: моховые болота, которые мы видим там теперь, -это только остатки прежних болотистых пространств; реки, протекающие через этот край, маленькия до­лины, выходящие на краях плоской возвышен­ности, дороги, проведенные от одной деревни до другой, и в особенности каналы, перерезы­вающие страну, позволилп земледельцу аттаковать торфяное болото разом на тысяче пунк­тах п разделить его на бесчисленное множе­ство кусков, которые с каждым годом уменьшаются в размерах.
Стволы деревьев, дубов, берез и сосен, находимые во множестве в глубоких слоях торфа, доказывают, что поверхность этих стран, где в наши дни нормальная раститель­ность состоит из мхов и вересков, была некогда покрыта большими лесами. Доски, со­ставлявшие настилку древних «длинных мо­стовъ» (pontes longi) и извлекаемые теперь из торфа, напоминают в одно и то же время и о работе римлян, и о лесах, покрывавших страну, ибо бревна, необходимые для подоб­ных сооружений, не могли быть привозимы издалека: их, очевидно, срубали в самом крае. Однако, все этп древние леса Голландии уже не существовали в начале прошлого сто­летия, когда сделаны были первые попытки разведения леса в некоторых обширных имениях провинции Северный Брабант. В области Гельдерн к новым насаждениям приступили только в эпоху французского вла­дычества, п еще позднее принялись за разве­дение древесной растительности на ландах, в провинциях Овериссель и Дренте 1). Сосны, остатки которых находят в таком огром­ном количестве в торфяных болотах края, не принадлежали уже, в исторические време­на, к нормальной флоре Голландии, и даже не без труда удалось акклиматизировать их до такой степени, чтобы они образовали целые леса. Из этого видно, что со времени исчез­новения древних лесов, поглощенных тор­фяными болотами, в климате страны произо­шли существенные перемены, так как ра­стения, некогда туземные, сделались чужезем­ными.
Нередко случалось, от неосторожности ли рабочих, или от какой-нибудь другой при­чины, что торфяные болота загорались, и этот болотный пожар иногда продолжался по не­скольку недель, прежде чем успевали остано­вить распространение его, окопав канавами все горящее пространство. Одно озеро, нахо­дящееся во Фрисландии, недалеко от Зюйдер-
зе, занимает, по преданию, место сгоревшего торфяника. рассказывают также, что в 1593 году, в эпоху войн против Испании, голланд­цы подожгли одно шоссе, построенное неприя­телем через болота, и тем преградили ему путь 1). Встарину единственный способ при­готовить новину под пашни, употреблявший­ся в Голландии, так же, как и в северной Германии, состоял в том, что после перио­дов засухи зажигали торфяные болота и за­тем на образовавшийся пепел сеяли гречу: да и теперь еще не совсем оставлен этот варварский способ, при котором улетучивают­ся без пользы почти все питательные соли почвы и в добавок распространяются на це­лые страны тучи едкого дыма. Однако, с шестнадцатого столетия голландцы придумали более разумный способ обработки торфяни­ков, выкопав судоходные каналы, которые разветвляются на бесчисленное множество ма­леньких каналов в самых заводах, где добывается торф: благодаря этим каналам, крестьяне легко могут очищать почву от всякого слоя растительности, покрывающего её поверхность, примешивать к грунту необ­ходимые удобрения и засевать его тем пли другим хлебным растением. При этом спо­собе ничего не теряется: большая копь под открытым небом разрабатывается, дочиста. Уже в 1858 году геолог Старииг исчислял слишком в 200 миллионов франков цен­ность всего топлива, содержащагося в торфя­ном болоте, площадь которого около 20.000 гектаров, а средняя глубина не менее одного метра. С того времени цена торфа не пере­ставала возрастать, тогда как запасы его зна­чительно убавились: ежегодный прирост тор­фяников далеко недостаточен для того, что­бы пополнять убыль, происходящую от раз­работки их человеком.
Можно с большою вероятностью предска­зать, что через несколько поколений торф возвышенных ландов, все более и более дея­тельно утилизируемый промышленностью, ис­чезнет совершенно из Голландии. Добыча торфа в Нидерландах в 1864 году, т.-е. в последнем году, когда был взимаем акциз ’ с этого топлива, простиралась до 42.000.000 тонн 2). Болота области Пель, которые еще недавно тянулись на 50 километров в длину и на 15 километров в ширину, теперь умень­шились уже на три четверти своего протя­жения 3).
С распространением земледелия постепенно сглаживаются контрасты между различными областями, точно так же, как населения сбли­жаются и смешиваются между собою, утрачи­вая мало-по-малу то, что было слишком свое-
0 Alph Esquiros, „La Neerlande et la vie hollandaise*. 2) Kuyper, „Рукописные заметки*.
3) Rijkeus, „Aardrijkskunde van Nederland*.
0 Staring, „Voormaals en Thans“.
201
НИДЕРЛАНДЫ.
202
образного в пх отличительных характе­рах.
Если «возвышенныя» торфяные болота (hooge ѵеелеи) быстро уменьшаются в раз-
щим отныне нераздельную часть земной обо­лочки. Под дюнами морского берега тянутся слои торфа, превратившиеся, вследствие испы­тываемого ими сверху давления, в твердыя

мерах, то «низменные» торфяники (Lage ѵеелеи) морского прибрежья съуживаются го­раздо медленнее под усилиями земледельцев; в некоторых местах они даже сделались настоящим геологическим слоем, составляю-
массы; в других местах их находят на разных глубинах под слоями глины или под грунтом, с давних пор преобразован­ным в пахатпые поля; промеры глубины моря обнаружили их также под дном мор­
203
ГЛАВА
IV.
204
ским в соседстве берегов. Дно озер Фрис­ландии и других восточных провинций почти везде состоит из торфа; наполняющая эти озерные бассейны вода, насыщенная дубиль­ным веществом, имеет фиолетовый, даже черноватый оттенок, составляющий яркий кон­траст с зеленью прибрежных камышей и лугов 9В подобной области большая часть почвы состоит пз губчатых масс, которые поднимаются п опускаются с наводнениями; луга, поддерживаемые скрытыми водами, тря­сутся под ногами, -как говорит одна мест­ная пословица, het land leeft, «земля живетъ». Плавающие острова, состоящие из раститель­ных остатков, встречаются во множестве на озерах, и иногда эти острова путешествуют от одного берега к другому, гонимые силь­ным ветром. Даже в исторические времена, после того, как очертания озер и болот Гол­ландии почти установились, нередко бывали примеры странствующих земель, под име­нем drijftillen в Фрисландии и rietzoden в Голландии. Так, в 1509 году один плаваю­щий луг, на котором паслось несколько ко­ров, был перенесен ветром с одного края залива Долларт к противоположному берегу; он остановился па Рейндерланде, в провинции Гронинген, при чем нп с одним из живот­ных не случилось никакого несчастия вовремя этой странной переправы 2). Крестьяне завла­девают плавающими лугами и разрезывают их на плоты, которые они потом, в период разлива вод, переводят в лужи, где нужно поднять почву. Инженеры также пользуются этими drijftillen для больших гидравлических сооружений. Так, ящики цволыпедппских жете, которые вдаются почти на 6.000 метров в Зюйдерзее, были наполнены плавучим дер­ном, извлеченным из соседних озер Ваинерперфен; разделив эти острова на площад­ки в 15 метров длины и 2 метра ширины, четыре человека помещались на этот губ­чатый плот п отводили его в жете, где он был тотчас же потопляем, нагруженный большими камнями 3). Но очень многие из торфяных озер уже давно опорожнены, и бывшее дно их покрыто слоем высохших растений, которые огородники употребляют как удобрение, глубоко раскапывая почву для устройства своих огородов. Так, например, у самых ворот Амсиердама, бывшее глубокое торфяное озеро или болото, Димермер или Ватерграфсмер, очищенное в три года, с 1626 по 1629, образует теперь котловину, лежащую на 4 с половиною метра ниже уровня залива
4) Н. Havard, „La Hollande pittoresque; les Frontieres menacdes“.
3) G. A. Venema, „Veranderingen welke onze Zeekusten hebben ondergaan*4.
E. de Laveleye, „Neerlande, Etudes d’economie rurale“.
Ий; плотина, уставленная водокачальными на­сосами, защищает эту древнюю лагуну от напора соседнего моря \).
Низменные торфяные болота, в которых средняя толщина торфа 4 метра в собственно так называемой Голландии и только 2 метра на западе от Зюйдерзее, заключают не те же самые породы дерев, какие встречаются в возвышенных торфяниках. В первых находят много орешника, дерева, в наши дни редкого в крае; стволы ивы, березы, ясени, которых не содержат другие торфя­ники, часто встречаются в прибрежных тор­фяных болотах, тогда как сосны в послед­них отсутствуют. Замечательно, что, вслед­ствие сотрясения поверхностных слоев тор­фяных болот, поглощенные древесные ство­лы мало-по-малу поднимаются; растения над тем местом, где скрыто поваленное дерево, начинают постепенно чахнуть, затем вдруг из-под земли высовывается самое дерево, точно крокодил, вылезающий из тины, и тогда его можно без труда извлечь из почвы 2). Кроме того, в подвижной почве торфяников были открыты в большом числе останки жи­вотных, а также предметы, сделанные рукой человека, и все музеи Голландии имеют эти любопытные остатки прошлого. Раковины, на­ходимые целыми грудами в слоях обуглив­шихся мхов, все принадлежат к пресно­водным видам, -доказательство, что море не принимало никакого участия в образовании торфяников. Однако, так многочисленны бы­ли колебания почвы в приморской полосе Ни­дерландов, что простая канава, выкопанная в болоте до глубины менее 2 метров, прохо­дит иногда через семь различных слоев: в бельгийском торфянике, находящемся близ Гемпса, и на который много походят низмен­ные торфяные болота (lage veenen) Голландии, четыре пласта торфа, уже образовавшагося или образующагося, чередуются с одним речным слоем и двумя слоями, содержащими морских раковин 3>. Большая часть торфяных болот прибрежья были заливаемы морскими водами и до такой степени пропитались ими, что при­брежные жители долгое время имели обыкно­вение сжигать торф, с целью извлечения из него соли 4). Зеландцы отказались от этого промысла только в последние столетия, когда убедились в невозможности выдерживать конкурренцию с морскими торговцами, начавшими привозить соль из Франции, Португалии и Испании.
2) Staring, „Voormaals en Tbansu.
a) Staring, „Voormaals en Thans“.
3) Henry Debray, „Etude g^ologique ot archeologique de quelques tourbieres de littoral flumand“, цитируемый г. Э. Дежарденом в ,,рукописной заметке^.
А. de Laveleye, „Affaissement du sol et envasement des fleuves“.
205 н и д e р
II.
Соленость некоторых торфяных болот морского прибрежья есть один из многочи­сленных фактов, свидетельствующих о че­редовании пресных и соленых вод па почве низменной Голландии. Раскопки и бурения поч­вы, сделанные в разных частях территории, повествуют о непрерывной борьбе, которая продолжается из века в век между землей и океаном из-за обладания этою спорною областью в последние геологические периоды. Один колодезь, выкопанный в Горинхеме, на берегу Мааса, до глубины 120 метров, про­ходит везде через слои, наполненные мор­скими раковинами и составляющие резкий кон­траст с верхними пластами, где встречаются остатки наземных и пресноводных живот­ных ’)• Точно также, при копании доков в Амстердаме, открыли под твердою землей древние берега, где раковины морских видов, принадлежащих к текущей геологической эпохе, находятся в значительном количестве и где рассеяны также останки севших на мель или выброшенных на берег китов; один из пластов, которые тянутся йод сто­лицей Голландии, до такой степени изобилует маленькими организмами морского происхожде­ния, что ему дали особое название: глина с диатомеями 2). В городе Утрехте при бурении на одной из площадей артезианского колодца были обнаружены несомненные признаки пре­бывания некогда морских вод в этой .мест­ности, находящейся ныне на расстоянии 55 ки­лометров но прямой линии от берега моря. На глубине 134 метров под поверхностью земли, пройдя перед тем слой глины, тол­щиною около 40 метров, образовавшийся пз речных наносов, буровой снаряд вступил в раковистые пласты, где встречаются исклю­чительно виды, принадлежащие к нынешней морской фауне; затем на глубине от 164 до 169 метров земные и пресноводные раковины перемешаны с морскими моллюсками, что произошло, по мнению Гартинга, оттого, что берег моря доходил тогда до этого уровня: следовательно, с топ эпохи почва этой части Голландии понизилась на 169 метров. Ниже, до глубины 219 метров, морские раковины все еще тождественны с раковинами нынеш­них морей; но под этим слоем они сме­шаны с более древними видами. Вероятно, на этой глубине начинается плиоценовая фор­мация, аналогичная с песчаными отложениями Бельгии, которым Дюмон дал название «скальдизийской системы» 3).
*) Staring, „Voormaals en Thans’4.
’) Harting, „De Bodem onder Amsterdam, Verhandelingen van het Instituat van Wetenscbappen“, 1852
3) Письмо фап-Клемейдека к Девальку, сообщенное Карлом фаи-У ффорд.
Л А н д ы. 206
В наши дни человек, поселившийся на этой почве в прочных и постоянных жили­щах. закрепил плотинами контуры твердой земли, на которой расположены его дома, поля п огороды; но если бы силы природы были пре­доставлены самим себе, то вся область низ­менной Голландии тотчас же сделалась бы не­определенною землею, которую воды моря оспа­ривали бы у речных наносов. Правда, океан, поднимая пески со своих отмелей, сам воз­двигает вал дюн па берегах и таким образом установляет свои собственные пре­делы; но эти подвижные песчаные бугры засаривают русло рек и заставляют их разли­ваться по сторонам, в виде озер или болот. В случае увеличения напора этих внутрен­них вод, песчаный береговой кордон мо­жет быть прорван, то в одном, то в дру­гом месте, смотря по объему выступившей из берегов воды и по силе и направлению ветров, помогающих жидкой массе искать себе нового выхода. Там, где широкие лиманы не проникают далеко внутрь материка, раз­рывы, образовавшиеся в системе дюн, посте­пенно замыкаются сами собой; реки, задержи­ваемые в своем течении грудами песку, снова превращаются вч. озера и затем, найдя себе выход, опять изливаются в море, в виде вре­менных потоков; земля и воды смешиваются в однообразную массу: вода становится тиной, а земля - жидкостью. Во многих местах можно определить, каковы были некогда раз­меры бассейнов солоноватой воды, которые пояс дюн задерживал внутри материка, как гафы Балтийского моря: залежи глины и слои раковин, встречаемые в расстоянии 5 метров под поверхностью почвы, показы­вают даже прежнюю глубину этих лиманов. Находимые там раковины не принадлежат к фауне открытого моря, по они тождествен­ны с видами моллюсков, водящихся в зе­ландских лиманах и в Зейдерзее *).
Почва низменной Голландии, которую пооче­редно покрывали воды моря и рек, сохрани­ла. по крайней мере по виду, горизонтальность жидкой поверхности. В этих равнинах, как на океане, поверхность земли до такой степени ровная, что кривизна планеты отчет­ливо обнаруживается: плывя, например, по большому северо-голландскому каналу, заме­чаешь остроконечные крыши мельниц Заандама и Заандийка задолго до того времени, ко,гда сделаются видимыми кольцеобразные гал­лереи и дома, находящиеся при основании этих крыш; большие, окруженные деревьями фер­мы, которые видны издалека, когда проезжаешь по низменной Фрисландии, походят на острова зелени. Почва имеет нечувствительный скат, п пересекающие эту горизонтальную равнину
4) Staring, „Voormaals en Thansu.
207
ГЛАВА
IV.
203
реки, сдерживаемые ныне крепкими плотина­ми,могли бы течь беспрепятственно по всем на­правлениям, если бы прибрежные жители за­хотели дать им исток в правую или в ле­вую сторону: можно сказать, что вся низменная область Голландии составляет их естествен­ное ложе: нет ни одной местности на этих равнинах, где бы не проходили когда-нибудь проточные воды. Поэтому было бы очень трудно проследить все уклонения от первоначального направления, все блуждания голландских рек: эти потоки, так сказать, странствовали по всем областям территории. Даже на острове Урк, лежащем теперь по средине залива Зюйдерзее, нашли признаки древнего течения какого-то рукава Рейна пли Исселя: пресновод­ные инфузорий, открытые в торфяниках острова, под слоем аллювиальной глины, слу­жат доказательством, что тут некогда про­ходила река, поглощенная волнами залива, вместе с равнинами, которые она орошала1).
В начале исторического периода, Рейн, Rhenus bicornis (двурогий) Впргилия, вступаю­щий в пределы Голландии на высоте от 15 до 18 метров, смотря по объему его вод, де­лился, как и в наши дни, на две главные ветви; но древние писатели говорят также о бо­лее многочисленных разветвлениях. Главный рукав, именно левый, известен был в древ­ности йод именем Гелиуса или Ваала, кото­рое он носит до сих пор, и так же, как в наше время, он соединялся тогда с Маа­сом и вместе с этою рекой изливался в море через широкое устье. Плиний, Тацит и дру­гие древние писатели упоминают еще об одном рукаве, который сохранял свое имя до самого моря, и под которым они, как по­лагают, подразумевали лейденский «Старый Рейнъ». Что касается того рукава Рейна, ко­торый впадал в озеро Флево, то должны ли мы видеть в нем, по общепринятому, со вре­мени Клювье, мнению, «Старый Иссель», Oude Ijssel, соединенный с Большим Рейном, выше Арнгема, посредством искусственного канала, вырытого по приказанию Друза, отца Германика и Клавдия, или этот fossa Drusiana (Друзов канал) нужно искать в какой-либо другой части Нидерландов? Несомненно то, что вся равнина, по которой ныне течет ру­кав Рейна, принимаемый за древний капал, представляет широкую аллювиальную равнину, образовавшуюся из рейнских наносов, окаймленную на западе правильными склонами плоскогорья Велюве и поднимающуюся на во­стоке пологим скатом к землям, которые, средним числом, возвышаются на 12 ме­тров над уровнем реки. Нигде не видно никакого признака откосов перекопа (купюра), который, натурально, должен бы быть доволь­
*) Alpli. Esqniroa, „Le Хёегиапбе et Иа vie hollandaise* .
но узким для рва этой глубины, и при том многочисленные ручьи, даже реки, спускаю­щиеся к Исселю, соединяются, на той и дру­гой стороне, с этою рекой не посредством резких слияний, но посредством лоск нор­мальной формы, красиво изогнутых в на­правлении долины. Если канал была» вырыт в той части дельты, где его отыскивают, то он только прошел через древние рейнские наносы, как это доказывают самое свойство почвы и вид земель. Точно также Старый Иссель, текущий параллельно Большому Рейну, от Везельских равнин до Десборга, есть, повидимому, не что иное, как старое русло Рейна: здесь, вероятно, проходила эта река, прежде чем течение её уклонилось влево, к низменной Голландии и к Маасу. По мнению некоторых писателей, канал Друза, который вырыл этот искусственный путь для того, чтобы пробраться со своим флотом в Се­верное море, соединял рейнскую ветвь Иссе­ля, тогда еще существовавшую, с течением Дрентенского Фехта, ибо эта река, в то время гораздо более развитая, чем в наши дни, изливалась прямо в заливы Фрисландии че­рез старый морской рукав Миддельзее, который и теперь еще можно без труда распо­знать между двумя древними островами Вестерго и Эстерго *).
Даже в очень недавнюю эпоху место бифур­кации Рейна передвинулось, отчасти благодаря вмешательству человека. В начале восемна­дцатого столетия эта река делилась на две ветви на немецкой территории, у форта, назы­ваемого Шенкеншанц; но так как южная ветвь реки с каждым годом увеличивалась в ущерб северной, то, для восстановления равновесия, принуждены были прорыть, в 10 километрах ниже, уже на голландской земле, водоотводный канал между большим рука­вом, или Ваалом, и малым рукавом, или Нижним Рейном. Этот канал был про­копан выше деревни Паннерден; но так как и после того Ваал продолжал получать, в период разлива, слишком большое количе­ство воды, то потребовались новые работы, при помопип которых и была урегулирована точным образом жидкая масса, следуемая на долю каждой из двух ветвей реки, разде­ленных длинною каменною плотиною. Ваал получил две трети рейнской воды, а остальная треть была направлена в Паннерденский ка­нал, который сохраняет название Рейна, не будучи настоящею рекой. Кроме того, старое северное русло было запружено, ниже укрепле­ния Шенкеншанц, невысокой плотиною, позво­ляющею водам изливаться туда, как только они поднимутся на 2 метра выше средняго
9 Arenda, „Physikalische Geschichte der Nord-SeeKnstenu; Belpaire, „Plaine maritime depuia Bonlogne jusqu’au l)anemarku; Staring, „Voormaala en Thans“.
209
НИДЕРЛАН Д Ы.
210
уровня. Другие резервуары для спуска воды, устроенные за деревней Паннерден, дают возможность регулировать воды разлива и под­держивать в обоих руслах нормальную про­порцию, определенную конвенцией 1771 года.
ревни Вестервот, к востоку от Арпгема,он делится на два рукава, относительная доля ко­торых также была регулирована в восемна­дцатом столетии таким образом, что одну треть всего объема воды получил правый ру-

Нижний Рейн (Neder Rijn), уносящий та­ким образом треть рейнских вод, сохра­няет эту массу жидкости только на протяже­нии каких-нибудь 10 километров. Близ де-
кав, а две другие трети -главный поток, ко­торый на этот раз сохраняет название Рейна. Выделяющаяся из него ветвь известна под именем Гельдернского Исселя, извили­
211
ГЛАВА
IV.
212
стые воды которого изливаются на Зюйдерзее посредством дельты,соединенной многочислен­ными каналами с устьем Фехта. Что касается Нижнего Рейна, то он течет прямо на запад; по этот рукав удерживает все свои воды только в меженное время или при среднем уровне, ибо в период разлива многочислен­ные водоспуски, устроенные в Вагенпнгене, ниже холмов Велюве, отбрасывают часть излишней воды в ложе Эма п через эту реку в залив Зюйдерзее, тогда как другая часть уходит в Ваал через шлюзы, открывае­мые в плотинах около города Кулемборга.
Но уже выше этого города, при городке Вейк-бей-Дуурстеде, Рейн теряет свое имя и принимает другое, именно Лек. Поток, сохраняющий имя великой реки, получает свои воды только через шлюзы, устроенные в боковой плотине реки и запираемые по же­ланию: это так называемый «Кривой» или «Извилистый» Рейн (Kromme Rijn), который проходит через город Утрехт; он раз­ветвляется на многочисленные каналы с едва заметным течением, вследствие которого их можно, пожалуй, называть реками: таковы, между прочим, Утрехтский Фехт и Амстель, на берегу которой стоит главный город Гол­ландии. На западе от Утрехта, Рейн, пре­вратившийся также в канал с очень медлен­ным течением, но сохранивший, по крайней мере, вид реки своими многочисленными извилинами, течет прямо к морю. В рим­скую эпоху эта часть Рейна разливалась по сто­ронам, вследствие чего образовались скопле­ния стоячей воды или болота; на это указывает тот факт, что римлянин Корбулон, чтобы дать занятие своим солдатам, велел выко­пать от Рейна к Маасу, параллельно морю, водоотводный канал, как полагают тот самый, который впоследствии носил название Oude Vliet пли «Старый потокъ», и который проходил через Дельфт и Маасслюйс ’)• Но этот канал скоро засорился; уже около ты­сячи лет тому назад * 2 *) ослабленная волна лейденского Рейна не в состоянии была более пробивать линию дюн, которая тянятся по бе­регу океана на запад от Катвейка, и наи­большая часть вод этой реки разливалась по бокам, образуя болота, которые, распростра­няясь все далее и далее, должны были рано или поздно соединиться в одно внутреннее море с Гарлемским озером. Чтобы осушить и ассенизировать почву, в 1571 году открыли водам Рейна выход через дюны; но пески снова скопились большими грудами и заперли устье. Только в начале нынешнего столетия, именно в 1806 году, инженеру.Конраду уда­лось выкопать старому Рейну прочное русло,
О Cluvier, Ernest Desjardins, „G6ographie de la Gaule romaine11.
2) Staring, „Voormaals en Thansu.
гарантированное от нашествий моря, так же, как и от вторжений песков, колоссальными шлюзами, которые еще недавно считались одним из триумфов человеческого искусства. t Шлюзы эти запираются при высоком приливе, п только в часы отлива пропускают воды Рейна, называемого также «виселичным пото комъ» (Galge Water). Общий сток воды в старом Рейне, измеренный по количеству её, выпускаемому через шлюзы, ронялся 1.243.100.000 куб. метрам в продолжение восьми лет: это составляет менее 4 метров в секунду, следовательно менее пятисотой части объема вод, протекающих в ложе Рейна.
Расход воды в Рейне в секунду времени:
В период мелководья -1.000 до 1.200 куб. метров; в период среднего стояния -1.975 кубич. метров (по Маршалю); в период раз­лива 1) -8.000 до 10.000 куб. метров.
Рукав Лек -искусственного происхожде­ния, по крайней мере в большей части своего протяжения; полагают, что это канал, выры­тый, по приказанию Цивилпса, в 71 году на­шей эры, и посредством которого главный по­ток среднего Рейна был отброшен в ле­вую сторону 2). С того времени Лек, бегу­щий по аллювиальной земле, много раз ме­нял свое течение, развертывая свои излучины по правой и по левой стороне от старого раз­реза; кроме того, шлюзы спускают часть его вод в Ваал, и он сообщается с многочи­сленными каналами, которые прежде были естественными потоками. Поток, известный под именем Голландского Исселя (Hollandsche Ijssel), извивающийся в равнинах около города Гуда, на северо-востоке от Роттерда­ма, сохранил вид древней реки; однако он течет попеременно, то в одном, то в дру­гом направлении, спускаясь к роттердамско­му «Маасу», или сам получая воду из этой реки, смотря по колебаниям прилива и отли­ва. Голландский Иссель служит также для двоякой цели, смотря по временам года: в зимние месяцы он принимает в себя излиш­нюю воду с прибрежных лугов, а в лет­нюю пору он орошает эти самые луга по­средством системы ирригационных кана­вок 3 *;.
Ниже бифуркации у селения Паннерден, Ваал, то-есть истинный Рейн, удерживает теперь всю массу своих вод. Еще недавно значительная часть его течения изливалась в Маас через узкий перешеек, на котором стоит крепость св. Андрея или Синт-Андрпс; но с 1856 года ложе обеих рек уре­гулировано крепкими запрудами: прежний ис­
*) Kuyper, „рукописные заметки11.
-) Ernest Desjardins, „Gdographie de la Gaule romaine11.
3) A. Lavertujon. „Bulletin de la Socitee de Geogra-
phie“, oct. 1872.
213
НИДЕРЛАНДЫ.
214
ток заменен простым судоходным кана­лом, п Ваал, сохраняя свою речную индиви­дуальность, продолжает течь до Вудрпхема, где он принимает в себя Маас,жидкая масса которого, средним числом, в десять раз менее обильна; в римскую эпоху эта река продолжала свое течение в западном направлении, следуя приблизительно по ложу, занимаемому ныне Oude Maasje, то-есть «Ста­рым Маасомъ», затем, пройдя равнины, превратившиеся впоследствии в затопленные пространства Бисбоша, она изливалась в рейн­ский лиман. На западе от нынешней точки соединения, имя Мааса опять появляется во многих местах на картах и в народной речи. Так рукав, проходящий между Рот­тердамом и островом Иссельмонде, назы­вается «Маасомъ», да п лиман, омывающий северный берег острова Форна, тоже изве­стен у моряков под именем «Мааса»; но на самом деле почти вся вода Мааса, сме­шанная с водой Ваала, соединяется с мор­скою волной в каналах Бисбоша, в заливе Голландше-Дип и Гарипгфлит. В Роттер­даме смешанная вода Лека, Ваала и Мааса еще годна для питья; опа принимает немного солоноватый вкус только в период морского прилива, который гонит речные воды на­зад, внутрь страны, верст на сто вверх от устья * 1)• Что касается Гарингфлита и боль­ших лиманов Зеландии, которым дали на­звание «устьев Мааса», то это не что иное, как рукава моря или проливы: к рекам они принадлежат только по имени.
Однако, если роттердамский «Маасъ» давно уже перестал быть Маасом, п лейденский «Рейнъ» перестал быть Рейном, то эти име­на, тем не менее, имеют большую важность с исторической точки зрения, ибо они слу­жат лучшим доказательством перемещения, которому подверглось течение этих рек с той поры, как цивилизованный человек во­дворился в этой стране. Рейн и Маас, так же, как Шельда, постоянно уклонялись в ле­вую сторону и обнаруживают стремление уда­ляться все более и более к югу, хотя вра • ицательное движение земли по направлению от запада к востоку имеет следствием, для большей части потоков северного полушария, постепенное уклонение в правую сторону от пх первоначального течения. Реки Голландии переместились в направлении прямо противо­положном их нормальному движению: Рейн и Маас текут с юга на север, по напра­влению общей покатости континента, во всей гористой области своего бассейна; но, всту­пив в пределы подвижных земель Нидер­ландов, онп тотчас же сворачивают с сво­его естественного пути. Весьма вероятно, что
*) Kuyper, „рукописные заметки".
в отдаленные века, предшествовавшие исто­рической эпохе, две названные реки продол­жали течь прямо на север, по равнинам, открывающимся между невысокими плато про­винции Гельдерн, но затем с незапамят­ных времен эти древние ложа были имп по­кинуты, и обе реки все более и более отсту­пали к западу: теперь они начинают откло­няться в юго-западном направлении.
Причины этого анормального уклонения рек Голландии заключаются в неравномерности морского прилива. На пространстве от вхо­да в залив Зюйдерзее до входа в Антвер­пенский Гонт, разность между уровнем при­лива и отлива постепенно увеличивается: в то время, как на берегах Текселя вода мо­ря поднимается и опускается только на 75 сантиметров выше и ниже среднего горизон­та, в устьях Шельды прилив превышает это среднее стояние жидкой массы по высоте, а отлив по глубине на 2 метра 36 санти­метров; следовательно, разность между наи­большим и наименьшим уровнем вод бо­лее, чем утроилась. Так, в часы отлива, море, омывающее берега Голландии в соб­ственном смысле, остается более высоким, чем на берегах Зеландии, и, следовательно, скат рек к югу становится более силь­ным; реки в это время имеют стремление подтачивать свой берег, и с этой именно сто­роны лиманы постоянно углубляются. В часы прилива море вздымается выше на южных берегах Нидерландов, но движение вод изменяется: вместо того, чтобы направляться к открытому морю, они проникают в реч­ные устья, и стремительность их тем боль­ше, чем круче их скат. А так как самая крутая покатость -с южной стороны, то там, разумеется, потоки отличаются наибольшею силой движения и там же образуются самые глубокие фарватеры 1). До тех пор, пока бе­рега рек и составляющих пх продолжение лиманов не будут окончательно укреплены высокими, неприступными для вод, плотина­ми, плотины южных берегов постоянно бу­дут наиболее подвержены захватам моря.
Океан поочередно является «покровите­лем и врагомъ» Голландии -Protector et hos­tis -как гласит надпись на одной старинной зеландской медали 2): он защищает ее во время войны, носит её корабли, приносит на её берега плодородный аллювий, но он же грозит ей постоянным подтачиванием и раз­мыванием берегов и страшными наводне­ниями.
Летописи борьбы, которую выдерживают голландцы против вод моря и рек, ведутся
1) Alpli Belpaire, „De Иа plaine maritime depuis Boulogne jusqu’ au Danemark".
2) Meyners d’Estrey, Danemark, nExplorateuru, № 63, t. III.
215
ГЛАВА.
IV.
216
аккуратно только начиная с эпохи, обнимаю­щей небольшое число столетий; но уже с са­мых первых времен батавской истории на­родные предания и хроники повествуют об этой неустанной борьбе: нашествия моря, за­хваты человека в области болотистых про­странств морского прибрежья -таковы аль­тернативы, от которых зависело самое су­ществование нации. Придерживаясь только та­ких событий, достоверность которых вне вся­кого сомнения, можно насчитать сотни случаев вторжения моря в пределы материка. В 839 г. сильная буря нагнала воду из моря во все низменные местности Фрисландии и разрушила около 2.500 человеческих жилищ; двадцать лет спустя, Рейн опустошил свои берега и вырыл себе новое устье. В продолжение один­надцатого и двенадцатого столетий наводнения становятся до такой степени часты, что при­брежные жители, из опасения быть потоплен­ными вместе с землей, на которой они оби­тали, принуждены были спасаться бегством и искать убежища у своих соседей и у чужих народов. В 1170 году, во время страшного прилива в праздник всех святых, начи­нается разрушение перешейка, соединявшего полуостров Голландию с Фрисландией, на се­вере от озера Флево. В следующем столе­тии дело разрушения было окончено: озеро превратилось в Зюйдерзее или «Южное мо­ре», Флпланд и Тершеллинг были разделе­ны совершенно и образовали две самостоятель­ные земли, благодаря безразсудным работам канализации, предпринятым во владениях одного аббатства f), и от разрушенного при­брежья остались только острова и островки, непрерывно подтачиваемые морскою волной. В течение этого тринадцатого столетия, самого страшного века в истории Голландии, летопис­цы насчитывают не менее тридцати пяти больших наводнений, и, по словам их, во время этих ужасающих катастроф, целые населения исчезали с лица земли: в 1221, в 1230, в 1242, в 1277, в 1287 годах море каждый раз поглощало, будто бы, от сорока тысяч до ста тысяч жителей; одно из на­воднений, во время которого открылся залив Долларт, разрушило, в прибрежных равни­нах Эмса, город Торум и около пятидесяти деревень, тогда как на севере Фрисландии оно образовало залив Лауверзее и потопило оби­таемые земли, от которых остался только островок Ширмонниког, узкая полоса бере­га, заключенная между дюной и плотиной. В четырнадцатом столетии, именно в 1377 г., зеландская Фландрия была совершенно залита, при чем город Пит исчез с лица земли, так же, как девятнадцать других местечекъ
и селений, из которых только одно, Бирфлпт, снова поднялось впоследствии. Залив Зюйдерзее, постоянно расширявшийся и углу­блявшийся вследствие вторжений моря, скоро сделался доступным для больших купече­ских кораблей, которые стали посещать пор­ты Энкгуйзенский и Амстердамский, тогда как внутри материка мало-по-малу разростались, вследствие размывания их болотистых бере­гов, маленькия озера, которые впоследствии соединились и образовали Гарлемское море. В 1421 году необыкновенно высокий прилив 19 ноября, известный под именем «прилива св. Елизаветы», образует другое внутреннее море -море«Бисбоша»или «Леса тростниковъ», в котором потонуло семьдесят две деревни: после отступления этого прилива, на месте обработанных полей и групп человеческих жилищ остался только архипелаг болоти­стых островов. Катастрофа 1421 года, бесспорно, -самая ужасная из всех бедствий, имевших место на берегах Голландии в те­чение последних пяти столетий; но бури 1570, 1665, 1717. 1774 годов тоже отличались страшною силой, и каждая из них потопила тысячи людей, прорвала исполинские плотины, разрушила множество населенных мест и причинила неисчислимый вред земледелию и торговле. Во время одного из этих урага­нов был потоплен город Роммерсвааль с окрестными деревнями; во время другого про­валились польдеры Зафтингена; однажды, то­же во время большего наводнения, исчезли под водой земли крайнего западного острова Зеландии, с двумя многолюдными деревнями: эта местность известна была под именем Зутеланда или «Соленой земли» J). Название Бевеланд, данное двум южным островам Зеландии, означает, как говорят, «трясу­щуюся землю» и обязано своим происхожде­нием ударам волн наводнения о вечно дро­жащие берега.
Даже в настоящем столетии многие поль­деры, с давних пор завоеванные для земле­делия, были превращены внезапными наводне­ниями в озера. В 1825 году, вся южная часть полуострова Голландии, известная обыкновенно под именем Ватерланда или «водяной земли», была залита на пространстве от Заандама до Алькмара; сорок селений, может быть, бога­тейших во всем свете, были потоплены, ты­сячи людей утонули; десять тысяч коров, сто тысяч овец и баранов погибли в волнах, и когда удалось, наконец, исправить прорван­ный пояс дюн и удалить воду из затоплен­ной территории, органические остатки всякого рода, подвергшиеся гниению в жидкой грязи, распространили заразу по всей стране. Острова Виринген и Тершеллинг были в значитфль-
9 Teding van Berkhout, „De Landaanwinning ор. de Frische Waddenu.
9 Smallegange; -Moyt; -von Hoff; -Ant. Belpaire etc.
217
НИДЕРЛЛНД Ы.
218
вой части опустошены. Что касается Шокланда, обломка острова, который некогда прости­рался от устьев Исселя до средины Зюйдерзее, то он совсем исчез с лица земли. Этот остров после наводнения вышел из недр моря очень умаленный, затем он еице не­сколько раз был опустошаем бурями, вслед­ствие чего принуждены были совсем покинуть его, так как содержание огромных, дорогостоющих плотин оказалось не под силу не­большому числу жителей, составлявшему насе­ление острова. Эти жители были переселены на счет казны в различные колонии континента, преимущественно в Кампен, в дельте Исселя. Между Шокландом и островом Урк, в одном месте залива, при низком стоянииво­ды, показываются остатки каменной стены, ко­торые прибрежные жители называют «клад­бищемъ»; по преданию, там покоится какой-то древний потопленный город. Остров Урк, крепкие бугры которого поднимаются метров на 10 выше вод прилива, не подвергается опасности быть разрушенным; но нельзя ска­зать того же про остров Маркеп, на который невозможно смотреть без ужаса, когда па море разыграется непогода. Остров этот можно сравнить с кораблем, который в тихую по­году защищен от волн бортом в метр высоты, но который совершенно заливается во­дами моря в бурное зимнее время. Жители Маркепа принуждены переправляться па лод­ках между семью искусственными горками, на которых они построили свои деревушки; клад­бище занимает восьмой островок, куда похо­ронные процессии тоже перевозятся на бар­ках. Но в то время, как выступившим на поверхность вод землям грозит опасность снова быть поглощенными волнами, в мор­ском ложе образуются новые земли: много­численные песчаные мели появились в Зюй­дерзее на месте прежних впадин, и фарватеры многих гаваней совершенно засорены илом и песком; даже Амстердамский порт, вслед­ствие постоянного накопления морских нано­сов, сделался бы недоступным для судоход­ства, если бы обширные землечерпальные ра­боты не поддерживали в надлежащей глубине его фарватер.
Известно, каким образом голландцы успели защитить свои берега против внезапных втор­жений океана; во опасность речных наводне­ний не менее велика, чем опасность нашествий моря, и прибрежные жители не могут обеспе­чить себя от этих наводнений теми же сред­ствами. В часы морского прилива и в период разлива самих рек речные суда проходят вровень с поверхностью плотины, гораздо вы­ше уровня нолей, и когда северо-западный ве­тер задует с большою силой, жители Виавена, лежащего к югу от Утрехта, видят, как воды Лека вздымаются на пять с поло­
виной метров Выше уровня мостовой их улиц J). Один или несколько рядов плотин п водокачальные машины достаточны для за­щиты низменных прибрежных польдеров от спокойных вод; но что делать против вскрытия рек, против ледохода и весенних наводнений? Во время зимних холодов Рейн и Маас покрываются сплошною ледяною ко­рой: что делать в тот момент, когда этот твердый покров вдруг разбивается, и груды льдин, уже оторвавшихся, начинают уда­ряться с страшною силой о ледяные массы, еще не сломавшиеся, и о берега? Верхния воды, задерживаемые образовавшимся внизу затором, скопляются в виде озер, и своими льдинами, точно таранами, бьют береговые плотины: эти последние, в конце концов, ру­шатся под напором вод и льдов, и при­брежные равнины заливаются водой.
Кроме размывания, производимого водами прилива, кроме бурь, ледохода и разлива рек, существует еще, как говорят некоторые геологи * 2), другая причина разрушения бере­гов Голландии, действующая медленно, но с неумолимою сплою. Причина эта заключается будто бы в постепенном оседанип почвы. И действительно, множество фактов, собранных историками и географами, доказывают, что во многих местах голландского прибрежья происходит понижение уровня земель. Изве­стно, что почти на всем протяжении нидерланд­ских берегов встречаются слои торфа, ле­жащие на один или несколько метров ниже уровня моря, а между тем эти пресноводные геологические образования могли возникнуть и развиваться не иначе, как на почве, нахо­дившейся над поверхностью вод. Много­численные торфяные болота, смежные с морским берегом, лежат слишком глубоко, чтобы разработка их могла быть выгодна, и некоторые из их пластов продолжаются под береговыми дюнами, в впде непрерыв­ного слоя, далеко в область вод. При каждой буре волны выбрасывают большое количество торфа озерного происхождения на берега острова Валхерена3). Точно также в соседстве острова Текселя находятся на дне морском остатки подводного леса, состоящего из высокостволь­ных дерев, в ветвях которых часто за­путываются рыболовные сети 4). Во многих местах открыты различные предметы челове­ческого искусства, погребенные в торфе, са­мая поверхность которого лежит ниже уровня океана: в голландских музеях хранятся гробницы, жертвенники, сосуды, орудия всякаго
4) Oscar Peschel, „Neue Prubleme der vergleiclienden Erdkunde“.
2) Elie de Beauniont; -A. de Laveleye.
3) A. de Laveleye, „Affaissement du sol et envasement des fleuvestt.
4) Alph. Esquiros, „La N6erlande et la vie hollandaiseu.
219
ГЛАВА
IV.
220
рода, свидетельствующие о древнем пребыва­нии цивилизованных людей в этих местно­стях, покрытых ныне водами моря 1).
Близ Домбурга, маленькой деревни с мор­скими купальнями, на острове Валхерене, сто­ял в старину храм, фундамент которого, покоящийся на торфяной почве, находится те­перь ниже морского уровня. Остатки этого зда­ния были открыты в 1647 году. В то время восточные и северо-восточные ветры дули с большою силой в продолжение нескольких дней сряду и отбросили воды моря в период отлива гораздо далее к западу, чем обыкно­венно. Уведомленные рыбаками, должностные лица Домбурга отправились осмотреть остатки поглощенного морем храма, и, по их распо­ряжению, были вынуты резные и скульптурные украшения, надписи, сосуды, камни, на кото­рых было вырезано имя местной богини Негалепнии, изображенной под видом сидящей женщины, держащей плоды в руках и имею­щей по левую сторону корзинку с такими же плодами, а по правую -собаку. Впоследствии в других частях западного берега Валхерена,были найдены приношения, посвященные этой богине * 2). Полагают, что эпохой, когда домбургский храм перестал быть доступным по причине нашествий моря, следует считать конец третьего века нашей эры 3). Но суще­ствование храма доказывает, что в то время в крае существовали человеческие жилища. Для того, чтобы этот остров, известный ныне под именем Валхерена, мог быть обитаемою землей в эпоху завоевания страны римлянами, поверхность его должна была возвышаться над уровнем моря даже в период самых вы­соких, равноденственных приливов, если только все морское прибрежье не было тогда занято широким валом сплошных дюн. Но в ту эпоху, по рассказам римских писате­лей, берег Нидерландов был, как и в наши дни, иссечен многочисленными лиманами. Сле­довательно, торфяной слой, то-есть древняя почва, находящаяся теперь ниже уровня са­мых низких приливов, лежала тогда выше уровня поднимающейся приливной волны. По вычислению А. де-Лавеле, которое, впрочем, кажется, сильно грешит преувеличением, по­нижение уровня почвы на голландских бере­гах составляло от 8 до 10 метров. Самое существование плотин, защищающих остров Валхерен со стороны моря, служит доказа­тельством совершившагося оседания почвы. Если бы не эти высокие плотины, Зеландия бы­ла бы вся потоплена океаном; но возможно ли было воздвигнуть подобные сооружения среди моря? Необходимо, следовательно, допустить,
9 Debast, „Recueil d’antiquites romaines et gauloisestt. 2) Ernest Desjardins, „Geographie de la Gaule romaine*. s) Smallegange, „Chronyk van Zeeland“; -A. de Laveleye, „Affaissement du sol et envasement des fieuves“.
что в предшествовавшую эпоху уровень земель был выше, чем ныне, и что тогдашние жи­тели находили твердую почву для постройки своих плотин !). Впрочем, описание земли моринов (Morini) и менапиев (Menapii), какое дает нам Юлий Цезарь, не позволяет видеть в этих странах область, уже тогда защи­щенную против вторжений моря плотинами, подобными тем, которые воздвигнуты там в настоящее время: римский завоеватель гово­рит только о лесах и болотах.
Указывали также, в доказательство пони­жения уровня голландской почвы, на остатки одной постройки, -вероятно, римской, -кото­рые можно было хорошо рассмотреть в 1520 г., во время одного очень сильного отлива. Эти развалины, находившиеся на северо-востоке от Катвика, среди моря, в расстоянии одного километра от берега, признали, -совершенно ошибочно, так сказать, из археологического патриотизма, -за башню, которую Калигула ве­лел воздвигнуть на берегу океана в память мнимой победы, одержанной будто бы над бриттами: отсюда и название Arx Britannica или Huis te Britten, которым окрестили эти остатки старины, ныне исчезнувшие. В начале шестнадцатого столетия стены этой постройки имели еще около 3 метров высоты; в 1552 г., когда их опять видели, они возвышались над уровнем морского дна уже только на 60 сан­тиметров; наконец, в 1752 году, при исклю­чительно низком стоянии воды, зависевшем от сильного отлива, фундамент древнего зда­ния показался в третий раз, но уже видны были только одни сваи. Моряки рассказывают, что в тех же самых водах, но только двумя или тремя километрами далее в море и на глубине восемнадцати или двадцати метров, существуют другие развалины, Toren van Calla, окруженные ископаемыми деревьями, от ко­торых будто бы доставали иногда обломки ветвей, черные и твердые, как у черного де­рева 2).
Этим примерам оседания почвы можно протпвупоставить факты, свидетельствующие о неизменности уровня, в продолжение истори­ческих веков, в некоторых частях нидер­ландского прибрежья. Так, геолог Старинг указывает на древние морские берега, которые были отделены от океана наносами и дюнами, и которые теперь лежат на совершенно оди­наковом уровне с современным берегом. По мнению этого ученого, нет положитель­ных доказательств общего опускания мор­ских берегов Голландии в историческую эпоху: все понижения уровня почвы, на кото­рые указывают, должны быть рассматриваемы
’) А. de Laveleye, „Affaissement du sol et envasement des fleuves".
2) Alphonse Belpaire, „De la plaine maritime depuis
Boulogne jusqu’au Danemark“.
221
H II Д E Р Л А И Д Ы.
как следствие местного оседания высохшего торфа и грязи. Он признает, что прибреж­ные польдеры обыкновенно оседают после обведения их плотинами, и даже приводит, в виде примера, польдер Бийльмермер, уро­вень которого понизился на полметра в те­чение двадцати пяти лет; но более совершен­ное дренирование почвы, тяжесть домов и каменной настилки дорог, беспрестанный про­ход скота -такова, по его мнению, причина этого явления, аналогичного с постепенным уменьшением объема сжимаемой губки. На берегах залива Долларт замечено, что древ­ние польдеры, завоеванные для земледелия с шестнадцатого столетия, имеют уровень на 2 метра ниже уровня земель, недавно приобре­тенных в области этого лимана; но на фрис­ландских берегах Северного моря, так же, как на восточной стороне Зюйдерзее, в про­винциях Гельдерн и Овериссель, поля, обве­денные плотинами с восьмого столетия, тоесть в три или четыре раза ранее, чем поль­деры Долларта, лежат, однако, не ниже этих последних в отношении морского уровня; напротив, есть много древних польдеров, оседание которых не превышает одного ме­тра 1). Можно бы было указать также на поль­деры в окрестностях Энкгуйзена, как на пример замедления и окончательного прекра­щения в понижении уровня почвы: в период с 1452 но 1616 год почва опустилась на 1 метр 525 сантиметров, что составит около одного сантиметра в год; в 1732 году, следо­вательно спустя 116 лет, оседание земли, втрое меньшее по величине, не достигало даже од­ного сантиметра в три года * 2); с той поры не было замечено дальнейшего оседания почвы. Точно также, если водокачальные мельницы, установленные в 1608 году вокруг польде­ров Вирипгерварда, оказались недостаточны­ми в 1731 г., и если потребовалось воздвигать второй ярус мельниц, то действие этих по­следних, начиная с прошлого столетия, впол­не достаточно.
Итак, постепенное оседание глубоких пластов, поддерживающих поверхностные земли Голландии, не может еще считаться безусловно доказанным. Без сомнения, факт этого оседания не имел бы ничего странного, так как вообще геология есть не что иное, как история поднятий и опусканий различных частей твердой оболочки нашей планеты. По­верхность земного шара находится в постоян­ном колебательном состоянии: волны этого ко­лебательного движения распространяются, как волны моря, от одной оконечности континен­тов до другой; но эти волны слишком мед­ленны в наших глазах, и целые тысяче­
9 Staring, „Voormaals en Thans“.
2) Ь’Ерие, „Natuurlyke gesteldheid van Noord-Holland14.
999
«u -u
летия могут пройти так, что мы не заметим никакой перемены в уровне берегов мате­рика, Так и в Голландии длинный ряд веков, называемый геологическим периодом, обна­руживает нам большие изменения уровня в глубоких слоях; но исторические времена еще слишком коротки для того, чтобы можно было с достоверностыо определить движение пластов, лежащих под слоем торфа и ра­стительной земли. Голландию сравнивали с судном, которое дало течь и мало-по-малу по­гружается в воду под ногами экипажа, но, может быть, нисходящее движение ограничи­вается поверхностным грунтом, и всей стра­не, взятой в совокупности, вовсе не угро­жает опасность пойти ко дну.
Как бы то ни было, во всяком случае не подлежит сомнению, что разрушительное дей­ствие морских волн, бури, наводнения река, потопили многие местности Голландии, и об­ширные области прибрежья были поглощены морем, все равно, как будто бы вдруг пони­зился их уровень: последствия были те же самые, как если бы почва сама осела и по­грузилась на дно моря. Достаточно проследить взглядом профиль нидерландского берега, чтобы понять, как велико было дело разру­шения. Нормальная форма всего морского бе­рега, простирающагося от мыса Гриснез до стрелки Скаген, состоит из ряда краси­вых кривых, попеременно выпуклых и во­гнутых, смотря по направлению омывающей их приливной волны. Но на берегах Гол­ландии эти правильные кривые два раза преры­ваются -на юге лиманами Шельды и Рейна, на севере заливом Зюйдерзее и воротами и проливом Вадден. Таким образом, при­морский фас страны разделен на три отлич­ные одна отъдругий части -Зеландию, Голлан­дию и Фрисландию, представляющие формою своих берегов замечательный контраста, и в то же время некоторое уравновешение^ или соответствие. В центре находится длинный берег полуострова Голландии, слегка изогну­тый к востоку в северной своей части, а по бокам лежат: с одной стороны -архипелаг Зеландии и рейнской дельты, все земли кото­рой расположены перпендикулярно к древне­му берегу, с другой -длинная цепь остров­ных дюн, прерываемая через известные промежутки морскими воротами, и которая тя­нется, как внешнее прибрежье, параллельно континентальному берегу.
Контраст этот легко объясняется. Три большие реки, которые выливаются в море, пройдя перед тем южные провинции Нидер­ландов, представляют приливным волнам широкия устья, вследствие чего попеременное движение прилива и отлива происходит пер­пендикулярно к линии берегов и при том тем с большей силой, что воды прилива,
223 г л а
стесненные в относительно узком, похожем на залив, пространстве на севере от Па-деКале, должны, естественно, вздыматься выше в этой области моря. Все наносы, отлагае­мые отливом, все остатки организмов, фораминифер и диатомей, живущих в мутной воде, весь песок, приносимый приливом, рас­полагаются в том же самом направлении, как и течение рек, а потому и острова при­нимают форму удлиненную по направлению от востока к западу. В северной части Ни­дерландов нет больших рек, открываю­щихся со стороны моря широкими лиманами. Приливные течения, прорвав внешний вал дюн, не встречают заливов, по которым бы им нужно было подниматься: они разли­ваются вправо и влево по пескам и покры­тым тиной пространствам, так называе­мым wadden (по-немецки Watten). Если бы берег полуострова Голландии в собственном смысле уступил напору жидкой массы в не­которых слабых местах, то он тотчас же принял бы вид фрисландских островов; древние озера, расстилавшиеся широкою ска­тертью под защитою дюн, и из которых сделаны были польдеры, превратились бы в wadden с неопределенными берегами.
Дюны занимают на берегах Голландии и на островах Фрисландии гораздо более зна­чительное пространство, чем на прибрежье Бельгии, и достигают большей высоты: в ок­рестностях Гарлема и Алькмара встречаются дюны, откосы которых возвышаются лад окружающей равниной метров на 60 и кото­рые имеют вид настоящих холмов: с вершины песчаного бугра Блинкерт-Дуин, находящагося на западе от Гарлема, можно окинуть взором почти всю историческую Гол­ландию до города Амстердама.
Высота дюн в Голландии: Гарлемская дюна Блинкерт -60 метров. Дюны Шорль -59 м. Дюны Берген 49 метров. Дюны Вельзен - 48 метров. Дюны Гаги 17 метров. Гек ванъГолланд -10 метров.
Подобно тому, как па французских бере­гах Гаскони, песчаные горки в Нидерлан­дах воздвигаются дующим с моря ветром, и иногда они переходят во внутренния рав­нины; но по большей части эти горки прикре­плены самою природой посредством стеблей растений. При том же, в северном климате влажность остается гораздо дольше в песке, на поверхности дюн, и легкия песчаные ча­стицы, которые ветер легко уносил бы, если бы сухость воздуха уничтожала связь между ними, склеиваются в толстые слои, которые обваливаются массами, вместо того, чтобы об­ращаться в облака пылп. Дюны в Голландии покрываются даже мшистою растительностью, которая расползается в виде зеленых и желтых площадок, составляющих яркий
в а иѵ. 224
контраст с белою поверхностью песчаных горок: мох сам по себе мог бы задержи­вать движение дюн, если бы кролики не рыли своих нор в песке и если бы люди не про­кладывали дорог через песчаные бугры. Зем­ледельцы и инженеры с давних пор даже срывают дюны дочиста, пли для того, чтобы примешивать песок их к почве возделывае­мой равнины, пли для того, чтобы строить ис­кусственные островки среди болот, чтобы де­лать насыпи под фундамент зданий или шлю­зов, чтобы нагружать балластом корабли; во многих местах даже нашли выгодным, для облегчения перевозки песку, выкопать времен­ные каналы, которые проведены до самого основания разрабатываемой дюны и которые опять засыпают мусором, когда песчаный бугор исчезнет '), по при этом никогда не трогают внешнего ряда горок, который при­шлось бы заменить дорогостоющпмп плотина­ми, если бы оп был уничтожен неблагора­зумными работами или наводнением: так, од­нажды, около половины нынешнего столетия, во время сильной бури, море грозило прорвать кордон дюн на юге Голландии и опустошить окрестности Дельфта и Гаги 2). В то время, как на прибрежной полосе французских ландов дюны, не засаженные деревьями и сопро­вождаемые разрушительною волною прилива, распространялись все далее внутрь материка, проходя, средним числом, по 20 метров в год или по 2 километра во сто лет, песча­ные холмы Голландии, даже те, которых поч­ва не укреплена растительностью, составляют самый надежный оплот против вторжения моря. Если морской берег Нидерландов не переставал отступать к востоку, то главною причиной этого явления следует считать не передвижение дюн, а размывание их запад­ного основания течениями и приливом. Так, в период с 1843 по 1863 год, то-есть в продолжение двадцати одного года, берег по­луострова Голландии был размыт водами моря на 31 метр в ширину 3).
Хотя защищенная в большой части своей береговой линии от вторжений моря, террито­рия, известная ныне под именем низменной Голландии, была, тем не менее, необитаемой почти на всем её протяжении. Торфяники, болота, пловучие острова, тинистые берега и обширные леса, покрывавшие выступившие из-под воды пространства, -такова была страна, которую нужно было осушить и ассе­низировать, защитить от наводнений, отвое­вать у рек и моря. Над этой сырой землей, расстилается не менее мокрое небо, вечно пасмурное, обложенное облаками, с возду-
Pictet de Sergy, „Notes sur le Nord-HoHande“; E. de Laveleye, „La Neerlande".
2) Staring, „Voormaals en Thanstt.
a) Staring, „Voormaals en Thans“.
225
H II Д E Р Л А И Д Ы.
226
хом, постоянно наполненным водяными па­рами, которые то ползают в виде тумана, то падают в виде дождя, во всякое время
составляет слой в о.680 метр. толщины; по временам года количество это распределяется следующим образом: весной -0.148 метр.;

Фрисландские и зеландские типы.
года и преимущественно при западных вет­рах, которые всего чаще дуют в этой стра­не. Среднее количество дождевой воды, выпа­дающей в Голландии в продолжение года,
География Реклю т. V.
летом ь -0,2 30 метр.; осенью -0,174 метр.; зимой -0,127 метров.
Направление ветров в Утрехте, с 1849 по 1861 г.: западные ветры: (от 10.-В. къ
8
227
Г Л А В А
IV.
228
В.-С.-В.) 37 раз -восточные ветры: (от С.-З. к В.-Ю.-В) 18 раз -северные ветры: (от С.-В. к С.-С.-З.) 21 раз -южные ветры: (от ИО.-З. к Ю. Ю.-В.) 24 раза.
Средняя температура довольно высокая, благодаря теплой атмосфере туманного океана, омывающего берега страны, и даже в январе, самом холодном месяце, термометр обыкно­венно держится выше точки замерзания. Исклю­чая Фрисландии и восточной части Нидерлан­дов, где климат имеет несколько континен­тальный характер в сравнении с климатом Роттердама п Гаги, внутренния воды редко бывают покрыты толстым слоем льда в продолжение нескольких дней сряду: гулянья, ночные кермессы, состязания на коньках да­леко не так часты в Голландии, как это можно бы было подумать, видя ь музеях множество картин, изображающих эти зим­ния забавы.
Средняя температура времен года:
Несна. Лето. Осень. Зима.
Гага. . • . 1О°,63Ц. 18°,63 Ц. 11°,77 Ц. 3°,4б Ц. Амстердам. 9° 18° 10°,67 2°,57
Арнгем ... 9° 16°,8 9°,6 1°,6(янр..
(июль 17°,6) 0,6 Ц.)
Но если средняя температура года довольно равномерна, то как быстры и внезапны пе­ремены погоды в один и тот же день, смо­тря по направлению ветров и облаков! Как только солнце скроется в тумане, по всей природе словно пробежит дрожь; ветер гнет верхушки деревьев и бороздит поверхность воды; море ударяется о берега своими бурли­выми волнами, если, впрочем, бесконечная сероватая равнина не погружена п сама в туман, ибо океан, омывающий Голландию, ча­сто является угрюмым и мрачным, без вся­кого отблеска: это именно то «тяжелое, непо­воротливое море», о котором говорит Та­цит, сравнивая его в мыслях с игривыми, сверкающими волнами Тирренского моря.
III.
Хотя Голландия занимает более обширное пространство, чем её соседка, Бельгия, но ра­стительное и животное её царства беднее ви­дами сравнительно с бельгийской флорой и фауной. Причину этого следует, без сомне­ния, искать в относительно меньшем разно­образии почвы и климата, которое предста­вляет первая из этих стран; будучи бо­лее однообразною в своих явлениях, при­рода, попятно, должна была явиться более однообразно»^ и в своих произведениях. Ни­дерландская территория не заключает в се­бе областей, которые бы соответствовали Ар­деннам, Кондрозу, земле Герв. люксембург­скому «маленькому Провансу»; по, подобно Бельгии, она имеет свою Кампанью или Кам-
пину п сверх того обширные ланды в про­винциях Дренте и Оверисселе; её глинистые земли напоминают бельгийскую область Гесбе. а её польдеры, её осушенные озера соста­вляют продолжени е западной Фландрии, в более обширных размерах. Ни одна из этих естественных областей не сохранила лесов, которыми они встарину были покрыты: теперь в Голландии есть местности, где не увидишь даже рассеянных рощиц. Виды диких животных погибли в одно время с исчезновением больших деревьев. Когда выпускали воду из Гарлемского озера, то на дне нашли скелет лося *)• Последний волк и последний кабан были убиты уже около ста лет тому назад; в ту эпоху лань уже дав­но вывелась; в 1825 году, во время необы­кновенно большего наводнения, показался по­следний бобр, чучело которого теперь хра­нится в музее города Цволле 2). Даже в морских водах, омывающих Голландию, чи­сло животных заметно уменьшилось. В преж­нее время осетр и лосось составляли источ­ник богатства для рыболовов Зюйдерзее; но затем обе эти рыбы, беспощадно преследу­емые, были совершенно прогнаны из залива.
Нынешнее население Нидерландов сохра­нило еще в своей наружности очевидные следы расы, предшествовавшей нашествиям германских народов. В провинции Дрен­те, так же, как в провинции Гельдерн и Овериссель, существует тип смуглых людей, с матовой кожею, резко отличаю­щеюся от ослепительной белизны фриз­ского цвета лица; голова у этих людей более широкая, рост менее высокий, туловище бо­лее плечистое. Мертвые тела, погребенные на Зафтингенском кладбище, которое было затоплено во время наводнения 1542 года, за­мечательны своими черепами, несоразмерно широкими в сравнении с длиной 3): конт­раст полный между этим короткоголовым типом (брахицефалы) и типом фризов, наи­более длинноголовых (долихоцефалы) пред­ставителей германского племени. Доистори­ческие расы оставили после себя многочислен­ные следы в южной полосе Нидерландов. Кремни, обтесанные и шлифованные, встре­чаются в огромных количествах в окре­стностях Маастрихта и Рурмонда 4).
Первобытные памятники, подобные тем, которые существовали в таком множестве в Скандинавии и северо-западной Германии, встречаются также в Нидерландах, особен­но в провинции Дренте, где они известны
г) Staring, „Voormaals en Thans“.
2) Alph. Esquiros, „La Nderlande et la vie hollandaiseu.
3) A. Kenna, „Bulletin de la Societe dAnthropologie*, t. XII, 1878.
4) Bauduin, „рукописные заметки“.
229
НИДЕРЛАН Д Ы.
230
вод именем hunnebedden, то-есть «лож гунновъ», или, может быть, «лож мертвыхъ». Это, в самом деле, древние могилы; оружие, разного рода орудия, украшения, глиняные изделия, собранные под долменамп и крыты­ми ходами этих hunnebedden, были помеще­ны в музеях; но человеческие кости, най­денные вместе с этими произведениями искус­ства, не были оценены так, как оценили бы их исследователи нашего времени: не сохра­нилось никаких остатков этих костей, ко­торые могли бы быть исследованы современ­ными антропологами. Поэтому нам неизве­стно, к какой расе принадлежали первобыт­ные обитатели страны, хотя, рассуждая по аналогии, можно предполагать, что эта раса состояла из людей смуглых, короткоголовых, среднего роста, подобных тем, скелеты ко­торых были найдены под Riesengraber в северо-западной Германии п под Steenhamne в Скандинавии х)‘ в таком случае жители смуглого типа, которых мы находим ныне в провинции Дренте, должны быть рассма­триваемы как потомки этого первоначального населения. Самое замечательное из суще­ствующих в Голландии древних кладбищ - это крытая аллея, сделанная из нагромож­денных друг на друга больших камней и похожая формой на верхний щит исполинской черепахи: она возвышается среди голой лай­ды, недалеко от деревни Тейпарло, на севе­ро-востоке от города Асеева. В самом Ольдензаале, древнем городе салийских фран­ков, тоже есть подобное «ложе мертвыхъ», расположенное в тени больших деревьев и банши одной средневековой церкви. Кроме то­го, в лавдах встречаются какие-то огром­ные круглые ямы, совершенно правильные и имеющие более 300 метров в окружности, которые, как полагают, служили становища­ми. где могла поместиться целая толпа людей, укрытая от неприятельских взоров 2).
В соседстве с морем, преимущественно в собственной Фрисландии и провинции Гро­нинген, можно видеть другие произведения рук человеческих, относящиеся к неизве­стной эпохе: это terpen или wierden, иску­ственные горки, которые древние обитатели края воздвигали для того, чтобы переселяться па них, со своими домашними животными, во время наводнений. Каковы бы ни были ра­са п происхождение первых туземцев, по­стройка этих искусственных бугров была для них вопросом жизни и смерти, и. ко­нечно, все обладатели страны следовали однп за другими на этих островах, служивших убежищем: до тех пор, пока вся террито­рия не была обведена непрерывным рядомъ
Lubach, „De Anthropologie van Nederland44.
3) H. Havard, „La Hollande pittoresque. Les frontieres menacees*.
плотин, островки terpen, часто подвергавшие­ся нападению бурных волн, были единствен­ными обитаемыми местами в крае. Между находимыми на этих горках остатками про­изведений человеческого искусства, принадле­жащими к различным эпохам, начиная от времен торговли с Карфагеном, особенно замечательны маленькия костяные трубки, предшествовавшие эпохе появления в Европе табаку: может быть, эти трубки употреблялись фризами или их предшественниками для ку­рения конопли или каких-нибудь других листьев с одуряющим запахом х). Прежде terpen были гораздо многочисленнее; но фри­сландские земледельцы съумели оценить важ­ность удобрения, которое представляла глина этих горок, смешанная с навозом, с остатками всякого рода и с илом, приноси­мым морскими водами в окрестные рвы. Везде принялись копать эти древние насыпи и разбрасывать получаемую отсюда землю по полям, чтобы таким образом обновить пло­дородие почвы: иная горка, распроданная по мелочам, принесла чистой прибыли от со­рока до пятидесяти тысяч франков 2).
Народцы, поселившиеся в стране со време­ни сооружения древних могил (hunnebedden) и искусственных холмов (terpen), все при­надлежат к германскому племени, но не к одним и тем же национальным группам. Фризы, которых мы уже с первых веков истории застаем в северной части Нидерлан­дов и которые, смешавшись более или менее с другими этнографическими элементами, до сих пор населяют эту область, долее всех других обитателей Голландии сохранили свою независимость. Феодальный порядок не мог утвердиться в их земле. «Фризы -гласят их древние законы -останутся вольными до тех пор, пока ветер будет дуть пз обла­ковъ». Они занимали прежде все прибрежье, окаймляющее на юге Немецкое море; река или пролив, теперь уже исчезнувший, который отделял озеро Флево от океана, принадле­жал им па всем его протяжении, а в юж­ном направлении они подвинулись до лимана Рейна; в восьмом столетии поселения их простирались до самого Цвейна, близ Брюгге, на границах Бельгии; но пребывание их в тех местах продолжалось только несколько десятков лет, после чего они были оттеснены на север Голландии. Впрочем, большая часть избытка силы фризов расходовалась за пре­делами собственной страны: смешиваясь с апгло-саксами, они вторгались, вместе съэтимц последними, в Великобританию. Эти завоева­тели, без сомнения, не могли бы выдержать
Леувардепский. музей; -H. Havard, „Les frontieres menac6esu.
*') E. de Laveleye, „La Nderlande, Etudes d’economie rurale44.
231
ГЛАВА
IV.
232
борьбу с коренным населением Британских островов, если бы они не привлекали посто­янно с континента новых подкреплений, со­стоявших из различных племен,фризских, франкских пли ютскпх. По мнению многих английских этнологов, графство Кент было заселено преимущественно фризами *).
Жители фризской метрополии долгое время составляли между собой союз или федерацию для общей защиты против других герман ских народцев: каждый год делегаты «семи приморских земель» Фрисландии собирались близ Ауриха, на территории нынешней про­винции Ганновер, для совещания об общих делах; каждая из этих областей имела са­мостоятельное управление: главный начальник, выбираемый народом, должен был приносить присягу на верность основным закопам го­сударства перед должностными лицами, на­значаемыми посредством всеобщей подачи го­лосов. Кто бы ни был иностранный государь, которому Фрисландия принадлежала номиналь­но, народ всегда оставался самым республи­канским из всех европейских наций 2): только в половине пятнадцатого столетия он принужден был, наконец, признать, -и на этот раз уже не для формы только, -господина, которого ему навязал император Германии. Весьма вероятно, что Фрисландия сделалась бы политическим центром страны, получив­шей впоследствии название Нидерландов, если бы внезапное образование залива Зюйдерзее не разрезало край на два куска, почти совершенно уединив наиболее значительную часть этой провинции. Фризская территория, оставшаяся на западной стороне Зюйдерзее, сделалась ма­ло-по-малу голландскою землей, и фризское на­селение постепенно слилось со своими соседями, голландцами, подобно тому, как, по другую сторону пролива, кентские фризы перестали отличаться от англо-саксонского населения. Центр могущества переместился с лимана Эмса к устьям Мааса и Рейна. В наиболь­шей чистоте фризское племя сохранилось в западной Фрисландии, на восток от Зюйдерзее. Мужчины этой области отличаются высоким ростом, и вообще они более стройны, чем другие голландцы; плечи у них немного узки, нос длинный, оклад лица овальный и продол­говатый. часто нижняя челюсть немного по­дается назад. Они имеют голубые или серые глаза, желтые, белокурые или светлорусые воло­сы, редкую белизну кожи. Женщины поража­ют блеском свежести и красоты и отличают­ся величественным видом. Эти почти чисто­кровные фризы теперь говорят уже только по-голландски; употребление старого языка, или, как его называют, «мужицкого фризскаго
') Lubach, „De Antropolugie von Nederland".
Lothrop Motley, „Histoire de lafondation Jc bi republique des Provinces-Unies“.
языка», сохранилось лишь в деревнях вну­тренней части края, хотя и там все отлич­но понимают и говорят по-нпдерландски. Впрочем, различные общества фризских патриотов заботятся о сохранении употребле­ния и чистоты старинного национального языка.
На юг от Фрисландии в собственном смысле, страна, простирающаяся от восточ­ных берегов Исселя до долины Рейна, но­сила некогда название земли гамов, гамавов или хамавов; в последнее время рим­ского владычества она составляла часть земли салийцев. Рядом с этою нацией франков, которой суждено было, после крушения рим­ской империи, играть столь важную роль в истории мира, жили другие народы того же корня. Там-то, по берегу Исселя или Салы, был установлен известный салический закон: Салегейм и Виндогейм, о которых упоми­нается в самом тексте этого знаменитого исторического памятника, сделались деревня­ми Зальк и Виндесгейм, которые лежат недалеко от Цволле, в нижней долине Ис­селя; Ольдензааль, который в средние века долгое время носил название Salia Vetus и который, как говорят, был главным горо­дом салийских франков, находится гораздо далее на востоке, близ немецкой границы. В эпоху завоевательного переселения фран­ков другие народности заняли их место, или, вернее сказать, смешались с теми из них, которые остались в крае. Ученые, ста­рающиеся отыскать следы древних саличе­ских учреждений, должны изучать в особен­ности старинные грамоты и обычаи Фландрии и низменной равнины Рейна 1).
В последние годы четырнадцатого столетия появляются саксы или саксонцы, имя которых, впрочем, применялось также ко многим дру­гим, союзным или побежденным, племенам. В восьмом столетии они занимали южную часть провинции Гронинген, далее провинции Дренте, Овериссель, прежнюю страну салийцев: франкская земля сделалась саксонскою. Мно­гочисленные деревни, название которых окан­чивается на goo (немецкое Gau, волость), сви­детельствуют о группировке различных на­циональностей, фризской, саксонской, франк­ской, в земледельческие общины или кланы, составлявшие нечто в роде больших семей, имевших каждая своих особых судей и управлявшихся собственными законами. Фран­ки, которые передвинулись к югу, покрыли своими поселениями всю полуденную Голландию. Естественная бесплодность песчаной области дюн и ландов, где они обитали, и частые на­воднения, опустошавшие плодородные земли равнины, часть которой тоже была захвачена
1) Vandcikindere, „Recherches sur Pethnologie de Ia Belgique*.
233 н и д е р
ими, побуждали часто переселяться и занимать силой соседния территории: «Hoog van moed, - Klein van goed, - Een zwaard inde hand, - ls’t wapen van Gelderland» (сильный отвагой, - бедный деньгами, -с мечем в руке, -вот герб Гельдерланда), говорит одна пословица, распространенная в провинции Гельдерн. Впрочем, нет никакого сомнения, что под именем франков понимали народности весьма различные по происхождению, между прочим, и батавов, пришедших пз Гессена, которые поселились на аллювиальном острове, заклю­чающемся между рукавами Рейна, Леком и Ваалом, и который до сих пор еще носит название Бетуве (Betnwe, по Мотлею, от слов bet auw, «хороший лугъ»). Здесь именно мы должны искать географический центр Голлан­дии, и не без причины имя народца, занимав­шего этот уголок Нидерландов, было пере­несено в классическом языке на всю гол­ландскую нацию. Что касается зеландцев или Zeeuwen, этих потомков древних менапиев морского прибрежья, фризских завоевателей, пиратов саксонского происхождения, то они долгое время смотрели на себя как па осо­бый народ; отделенные от континенталь­ных голландцев, они естественно приобрели отличительные черты,приспособляясь к окру­жающей их среде. Они замечательны в осо­бенности высоким ростом, большею живостью походки и манер сравнительно с другими голландцами, кротостью взгляда, мягкостью произношения Наконец, сильная галльская раса, от которой произошли валлоны в со­седней Бельгии, вероятно, существовала также в голландском Лимбурге и Брабанте. Когда пз Зеландии или пз Голландии в тесном смысле въезжаешь в Брабант, то тотчас же бросается в глаза контраст между жителями этих провинций. Мужчины более рослы, более белокуры, с более красным цветом лица, женщины более сильны и менее стройны. Раса отличается более сангвиническим, более пыл­ким характером, менее регулярна и менее методична в своих привычках. Притом же различию племени соответствует и разница религий. Огромное большинство брабантцев и лпмбуржцев исповедуют римско-католиче­скую веру.
Большая часть историков согласны между собой относительно того факта, что в общих чертах границы различных народностей, на­селяющих Нидерланды, совпадают с пре­делами геологических формаций. Смешанные племена нижне-германских колонистов оби­тают на низменных землях лиманов и рейнской дельты; голландцы саксонского про­исхождения населяют местности, покрытыя
’) H. Havard, „La Hollande pittoresque, Le coeur du paysu.
Л A H Д Ы. 23 4
наносными песками, тогда как фризы зани­мают аллювиальные страны: различным фор­мациям соответствуют различные роды куль­туры п способы обработки почвы, и населения, естественно, сгруппировались сообразно сво­им нравам, склонностям и своему природ­ному гению; точно также и породы домашних животных, употребляемые жителями для сель ских работ, различны, изменяясь от области песков до области польдеров 1). Две провин­ции. где население наиболее смешанное, суть именно те области, которые носят специально имя Голландии: в этих провинциях находят­ся главные города страны, и в них же со­вершились важнейшие события национальной истории.
Острова залива Зюйдерзее, Урк и Марков, остатки более обширных, исчезнувших зе­мель, заключают население, которое ученые считают очень древним и которое отличается от жителей соседнего прибрежья не только нравами, но также и формой черепа 2). Такое же различие представляли и обитатели острова Схокланда,теперь покинутого.Урк интересен, как одна пз тех земель, которые физиологи приводят в пример безвредности браков между близкими родственниками. Очень редко случается, чтобы житель острова женился на чу­жей женщине. Здесь все родня между собой; все семьи породнились посредством брачных союзов, все жители похожи друг на друга ростом, чертами лица, цветом глаз и во­лос. Несмотря на то. жители Урка не только не представляют ни малейших признаков вырождения, но, напротив, они замечательны силой, стройным телосложением, широкостью в плечах. .Женщины -настоящие красавицы, но у них есть что-то мужское в манерах. Болезни редки между туземцами, за исключе­нием. впрочем, ослы, потому что местные приверженцы старины всеми силами воспро­тивились введению оспопрививания. Число жи­телей Урка постоянно возрастает; оно увели­чилось более чем в восемь раз с половины семнадцатого столетия, и каждый год много молодых людей, которых остров не может уже прокормить, отравляются искать счастья на чужбине.
В продолжение войны за независимость и в первые времена, следовавшие за основанием Соединенных провинций, население Голланд­ской республики увеличилось большим числом иммигрантов, пришедших пз Бельгии, и меж­ду этими переселенцами, без сомнения, на­ходились некоторые из лучших её граждан ибо это были люди, бежавшие из побежденного отечества, чтобы остаться вольными. Пмъто. может быть, Голландия и обязана своимъ
1 j Staring, „Voonnaals en Thansu,р 34.
2 ) Lubach, „Dc Antropologie van Nederlandu.
235
ГЛАВА
IV.
236
торжеством, и если впоследствии она сдела­лась, в некоторых отношениях, первой на­цией в Европе, то этим она также была обя­зана отчасти знаниям и нравственному до­стоинству этих иностранцев, пришедших просить у неё убежища. Легко понять, какое важное историческое значение должен был иметь для страны этот народ иммигрантов, в рядах которого встречались такие люди, как Филипп де-Марникс, Гейнзиус, Иорданс, Франц Гальс, Эльзевир, Исаак Лемер, полководцы, дипломаты, поэты, живопис­цы, ученые и мореплаватели После отмены Нантского эдикта, другие изгнанники за веру явились толпой искать приюта в Голландии; эти новые переселенцы, вышедшие из более дале­кой страны, чем бельгийские беглецы, прибы­ли из Франции, преимущественно из запад­ной и южной её частей, принеся, с своим собственным гением, новые промышленности, другие торговые связи: в течение долгого вре­мени между городами Голлапд’и и селениями Севеннских гор существовали непосредствен­ные торговые сношения по обмену земледель­ческих продуктов п мануфактурных това­ров. И теперь еще голландцы французского происхождения, принадлежащие по большей ча­сти к так называемой «валлонской» проте­стантской церкви, довольно многочисленны, чтобы поддерживать между собой некоторую связь и употребление родного языка. Благодаря своему образованию, они пользуются значитель­ным влиянием в крае; но в этом отноше­нии их, вероятно, опередили другие потомки иммигрантов, последователи Моисеева закона, огромное большинство которых ведет свой род от немецких евреев, поселившихся в Голландии. Испанские или португальские евреп, гораздо менее многочисленные, составляют как-бы аристократию между своими единовер­цами. До начала нынешнего столетия эти вы­ходцы с Пиренейского полуострова говорили в своих семействах испанским или порту­гальским языком; в синагоге они моли­лись попеременно - по-португальски и ио-еврейски *).
Разсматриваемые не в бесконечном раз­нообразии отдельных личностей, но в той со­вокупности, которая называется народом, гол­ландцы имеют больше прав па уважение, чем все другие нации. Каждый народ дол­жен был с большими усилиями завоевывать свое существование, ведя борьбу в одно и то же время с природой и с своими соседями; но ни одному народу не приходилось, как это пришлось нидерландской нации, создавать са­мую землю, на которой он живет. Чтобы со­вершить подобный груд, нужна была могучая
*) Gaillard, „Мёшоит de ГАсаДѵшие de Bclgiquc"* t VI, 1853.
Alph. Esquiros. „Xeerlando et la vie hollandaiseu.
сила воли, и нужна была постоянно, каждую минуту; первый отважный шаг нужно было поддерживать непобедимою настой чивостью. Сильные в предприимчивости, еще более твер­дые в сопротивлении, в преследовании заду­манной цели, голландцы, может быть, из ев­ропейцев наиболее отличаются естественною простотой, потому что историческая жизнь их была самая деятельная сравнительно с жизнью других народов. Пе торопясь давать обеща­ния, они всегда держат свое слово, даже боль­ше того, на что оно позволяло надеяться; они не кидаются легкомысленно ни на какое пред­приятие, но когда ими принято решение, то онп не останавливаются до тех пор, пока не по­бедят судьбу; они долго думают, но, раз решпвшись на что-нибудь, принимаются за дело с неутомимой энергией и без всякой задней мы­сли. Голландцы отличаются редким здравым смыслом:только благодаря этому качеству, они могли так успешно вести борьбу с океа­ном. Самый обыкновенный их недостатокъэто рутина, привязанность к издавна усвоен­ным привычкам; как людям медлитель­ным и методическим, привыкшим к на­стойчивому труду, им трудно обновляться, из­менять свои взгляды, наложить руку на старин­ный обычай. Они не угрюмы, не печальны ка­кими они часто кажутся: они только молчаливы и серьезны; они менее разговорчивы, нежели бельгиец, реже смеются, чем он. Но кото­рый из этих двух народов более счаст­лив? Без всякого сомнения, тот, который кажется менее счастливымъ1). Однако, когда голландцы веселятся, то веселятся от всей души; онп всецело предаются радости и шум­ному удовольствию. Гляда на их веселые на­родные праздники, невольно вспоминаешь кар­тины Ван-Остаде, Теньеров, Броуверов, Стеков и многих других голландских ма­стеров.
Голландская добродетель, которая всего бо­лее бросается в глаза иностранцу, -это изы­сканная чистоплотность жителей. Самые убо­гия жилища содержатся в Голландии с такою заботливостью, какой напрасно стали бы искать в пышных палаццо Южной Европы; чистить, мыть, прибирать - таково каждый день и в продолжение целых часов главное занятие голландских женщин на всем пространстве нидерландской территории. Правда, что в этом сыром климате, на этой полузатоплен­ной земле, с которой поднимаются опасные испарения или миазмы, необходимо поддержи­вать крайнюю опрятность в домах и удалять из них все, что могло бы увеличить есте­ственную нездоровость страны; но многие на­блюдатели справедливо заметили, что голланд-
’) Ramon de la Sagra, „Vyage en Hollande et ев Belgiquea.
237
НИДЕРЛАНДЫ.
238
цы утрировали свою национальную доброде­тель до такой степени, что она нередко пере­ходит у них в порок. Особенно в провин­ции Северной Голландии эта страсть к чисто­те может превратиться в манию; иные жили­ща. где самый взыскательный глаз не откроет ни пылинки, где все блестит, точно в ларчи­ке с драгоценностями, были бы необитаемы для всякого другого человека, кроме тузем­цев. а в парадные комнаты они вступают всегда с некоторою торжественностью. Хлевы для скота голландцы держат в такой чи­стоте, как салоны, и коровы не могут даже свободно располагать своим хвостом, кото­рый обыкновенно привязывается к потолку, из опасения, чтобы неблаговоспитанные жи­вотные не запачкали своего лоснящагося платья. Некоторые деревни расположены в целом с такою мелочною правильностью, что при виде их невольно задаешь себе вопрос, не игруш­ка ли это, сделанная на удивление глупцам. Истинного искусства не ищите в этих чи­стеньких жилищах, где все устроено и рас­положено по самой педантической рутине; са­ма природа должна сообразоваться с методи­ческим вкусом домовладельца, и во многих садах деревья не только подстригаются, но еще и раскрашиваются в разные цвета 9. Вообще, голландцы, хотя и прославились в истории искусства тем, что у них возникла одна из великих школ живописи, не могут похвалиться артистическим чутьем и вку­сом. Города их имеют оригинальный отпе­чаток; ладьи, снующие по улицам, мосты, поднимающиеся и опускающиеся над канала­ми, деревья, свесившиеся над водой, -все эти характеристические черты голландского горо­да производят приятное впечатление; красные кирпичные дома, фасады которых выгляды­вают из-за зелени садов, имеют ориги­нальный вид, но эти дома далеко нельзя на­звать красивыми, и вычурные украшения, ко­торыми они изобилуют, только безобразят их.
В многих частях Нидерландов нацио­нальная оригинальность проявляется еще в сохранении старинных костюмов. У самых ворот Гаги путешественник с удивлением встречает моряков и рыболовов, старых и малых, одетых однообразно в длинные плащи из синего сукна, обутых в тяжелые деревянные башмаки (сабо) безукоризненной белизны. В Зеландии, крестьяне, более щего­леватые в одежде, до сих пор носят ко­роткие штаны, пристегиваемые к поясу сере­бряными пряжками; их красный жилет, вы­шитый узорами разных цветов, смотря по религии, исповедуемой поселянином, застеги­вается на двадцать больших филиграновых и
и) Pictet de Sergy, Lettres sur la Nord-Hollande“.
пуговиц; черная бархатная куртка своей простотой составляет резкий контраст с остальным костюмомъ1)Женщины, храни­тельницы нравов, всего лучше сохранили ста­ринные костюмы и украшения в большей ча­сти голландских провинций. Еще недавно жи­тельницы местечка Гинделопен, лежащего на восточном берегу залива Зюйдерзее, славились необыкновенным богатством и разнообра­зием своих нарядов, видоизменявшихся до бесконечности, смотря но возрасту и обще­ственному положению тех, которые их носи­ли, и полагают, что эти местные моды были наследием длинного ряда предков. Во всех провинциях Нидерландов до сих пор мож­но увидеть там и сям следы костюмов, уста­новленных некогда силой предания. Так, например, в городах и теперь еще почти все служанки носят ситцевые платья с фио­летовыми цветками или полосками.
Фризские женщины и голландки в тесном смысле, то-есть жительницы провинций Север­ной и Южной Голландии, особенную важность придают традиционной моде своего головного убора. В деревнях очень многие крестьянки носят не только дорогия серьги, но еще золо­тые бляхи на висках, или даже драгоценные украшения, покрывающие лоб, булавки, гроз­но торчащие ио бокам головы, спирали, обрам­ляющие щеки, так что, под чепцом из тонких кружев, весь этот головной убор блестит точно золотая каска. Некоторые из головных уборов имеют очень странный вид; другие, напротив, довольно изящны и увеличивают красоту лица. Женщины Фри­сландии, гордые и серьезные, имеют очень внушительную мину йод этою золотою диаде­мой. Крестьянки, без сомнения, давно пере­стали бы носить эти тяжелые головные уборы, если бы последние пе имели в их глазах большой цены, как дорогая вещь: «если бы какая-нибудь поселянка отказалась от ноше­ния такого убора, то люди, пожалуй, приняли бы это скорее за признак бедности, чем за доказательство хорошего вкуса 2)»; вид бле­стящего шлема и его украшений издали возве­щает женихам и соперницам, каким ко­личеством «бочек золота» обладает моло­дая наследница, являющаяся во всем блеске своих нарядов Однако, бедные девушки очень легко могут подражать богатым кре­стьянкам. украшая себя фальшивыми драго­ценностями, для того чтобы местная мода, при чи н а прежде вр еме н и ой плешивости, н е утратила постепенно своего господства в поль­зу общей моды, которая позволяет беспрепят­ственно ростп волосам и даже преувеличивать пышность шевелюры.
<) (Ii. de Coster et Adolf Dillens, „Tour du Mondc“, XXVIII, 1874.
. 9 Theophile Gautier, „Loin de Parisu.
239
ГЛАВА
IV.
240
Различными своеобразными обычаями, так же, как сохранением отчасти старинной на­циональной одежды, голландский парод свиде­тельствует о своей самобытности и стойкости. Он остается самим собою в том движении торговли и науки, которое мало-ио-малу разру­шает политические перегородки между государ­ствами. Замечено, что с 1866 года контраст сделался больше по обе стороны границы, раз­деляющей Голландию и Германию. До этой эпохи ганноверцы и голландцы, имея сходные нравы и обычаи, говоря почти одинаковым языком, жили бок-о-бок, как добрые друзья; но вдруг с востока явились к самой голланд­ской границе немецкие чиновники, говорящие другим наречием, навязывающие другие по­рядки -и национальные различия сразу обна­ружились в более резкой и определенной форме, чем в какой они проявлялись преж­де 1). Это недоверчивое отчуждение голланд­цев от своих соседей -явление не новое в истории: не раз случалось в последние три века, что они принуждены были, так сказать, сосредоточиваться в самих себе, в виду угрожавшей им со всех сторон опасности. Пх национальная индивидуальность окрепла от этого, но это продолжительное усилие при­несло также свою долю вреда голландскому па­роду. Принужденная долгое время держаться особняком от остальной Европы, чтобы тем вернее сохранить свою независимость,Голлан­дия в конце концов приобрела недостатки, которые всегда бывают следствием изолиро­ванности. Она перестала жить мировою жизнью, утратила гибкость ума и остановилась, до известной степени, в идеях и обычаях прошлого. Занимая некогда первое место в ряду европейских наций, она дала опередить себя во многих отношениях своим соседям. Что бы ни говорила известная пословица, со­временная Голландия не достаточно имела истории; опа слишком замкнулась в своей тесной области, которую она. впрочем, съумела великолепно устроить.
IV.
Обратное завоевание почвы, захваченной морем, и преобразование болот в культур­ные земли -такова была, в самом деле, главная задача нидерландского народа. Гео­графы пытались определить пространство зе­мель, которые море похитило у Голландии с начала исторических времен; ко относя­щиеся сюда факты слишком мало известны для того, чтобы подобные вычисления могли иметь цену, хотя бы даже приблизительную. Считая только с начала тринадцатого столе­
4) H. Havard, „La Bullande pittoresque; Les frqnfieres menaceesu.
тия, то-есть с эпохи, с которой физические перевороты, совершавшиеся в стране, уже известны в общих чертах, можно с боль­шею уверенностью пускаться в область пред­положений: площадь земель, захваченных мо­рем в этот короткий геологический период, обнимающий около семи сот лет, исчисляют приблизительно равною от одной пятой до одной седьмой общей поверхности Нидерлан­дов.
Земли Голландии, поглощенные морем во время наводнений: тринадцатого столетия - 3.080 кв. километров; четырнадцатого -330; пятнадцатого - 825; шестнадцатого - 550; семнадцатого -275; восемнадцатого -55; раз­мыто морского берега в продолжение шести столетий -935 кв. километр.; итого ') - 6.050 кв. километров.
Но если неутомимый океан делает завое­вания на твердой земле, то человеческое искус­ство, не убоявшееся принять борьбу с грозной стихией, уже вернуло больше половины этого затопленного водой пространства. История не рассказывает об этом длинном, многове­ковом труде, потому что он ведется медлен­но и терпеливо: он не поражает воображе­ния, как внезапные нападения моря, которые иногда в один день уничтожают работу це­лого столетия, но человек не устает, не па­дает духом; он снова принимается за дело после каждой катастрофы, вооруженный вспо­могательными средствами, которые дает ему наука.
Говорят, что первые плотины для защиты от моря были воздвигнуты в девятом сто­летии норманнами на островах Зеландии 4 1 2); но все оградительные валы, построенные на мор­ском берегу до больших бурь пятнадцатого столетия, были снесены волнами. Дело отвое­вания у океана захваченных им земель при­няло значительные размеры только в конце шестнадцатого столетия, то-есть с наступле­нием периода республиканской свободы. Инди­видуальная инициатива, развившаяся под влиянием сознания национального величия, по­будила граждан предпринять колоссальные работы, подобными которым не могла похва­литься никакая другая страна. Уже в 1270 г. одно озеро, Миддельзе, было обведено плоти­нами, а в 1533 году взялись за озеро Зейн, близ Алькмара, чтобы осушить его площадь, равную 5.600 гектарамъ3) В начале семна­дцатого столетия озеро Бемстер, в провинции Северной Голландии, также было окружено плотинами и преобразовано в луга. Затем, все на том же полуострове, озера Пурмер,
1) Arends, „Physische Gescliichte der Nord-See Kustenu.
2) I. G. Houzeau, „Essai d’une geograpbie physique de la Belgique44.
3) Staring, „Voormaals en Thansu.
241
НИДЕРЛАНДЫ.
242
Гуговаард, Шермер и некоторые другие тоже, в свою очередь, были превращены в твердую землю и покрылись пашнями и лугами. На островах Зеландии, на берегах Фрислан­дии обширные пространства береговой полосы прибавились к соседним равнинам. Гол­ландцы той славной эпохи, работы которых можно без преувеличения сравнить с гран­диознейшими предприятиями, исполненными в новейшие времена, сделались учителями в гидравлическом искусстве, так что к ним стали обращаться со всех сторон с предло­жением быть руководителями в устройстве сооружений для защиты берегов от вторже­ния вод. Многочисленные «маленькия Фланд­рии» пли «маленькия Голландии» были завое­ваны ими на болотах во Франции, в Англии, в Германии; колоссальное дело, совершенное в их собственном отечестве, служило образ­цом другим работам того же рода во всей Западной Европе. Правда, в восемнадцатом столетии голландцы, менее ревностные в отно­шении политической свободы, чем они были в первое время своей национальной незави­симости, занимались также менее деятельно и по части расширения своей территории насчет моря; но в XIX столетии, начало которого ознаменовалось регулированием устья Рейна и осушением окружающих болот, предприя­тия ио обратному завоеванию потопленных зе­мель были ведены с необыкновенной энер­гией. В пятьдесят лет, с 1815 до 1865 года, пространство в 45.000 гектаров с лишним, то-есть территория, равная квадрату, каждая сторона которого около 21 километра, была обратно отвоевана у вод. Благодаря сети пло­тин, разделяющих все земли, присоединен­ные в виде правильных геометрических фигур, можно было с математическою точ­ностью вычислить площадь польдеров, при­бавленных с начала шестнадцатого столетия к равнинам Голландии: все пространство почвы, которым снова овладели голландские земледельцы, простирается до 380.000 гект­аров. По исчислению геолога Старинга, обрат­ное завоевание земель у моря в Нидерландах, на север от реки Маас, представляло сле­дующие цифры:
До 1540 года -18.971 гект.; с 1540 до 1566 г. (война за независимость) -16.186 гект., в год -621 гект.; с 1566 до 1584 г. (смерть Вильгельма Оранского) -317 гект., в год - 17 гект.; с 1584 до 1609 г. (двенадцатилет­нее перемирие) - 11.617 гект., в год - 464 гектаров; с 1609 до 1648 г. (Вестфальский мир) - 31.686 гект., в год -813 гект.; с 1648 до 1672 г. (война с Людовиком XIV’) - 4.688 гект., в год -195 гект.; с 1672 до 1748 г. (конец войны за австрийское наслед­ство) -6.384 гект., в год -84 гект.; с 1748 до 1795 г. (нашествие французов) - 14.668
гектаров, в год - 312 гект.; с 1795 до 1815 г. (француское господство) -7.908 гект., в год - 395 гект.; с 1815 до 1875 г. - 57.807 гект., в год -963 гект.
Если работы и впредь будут продолжаемы в таких же размерах, как с начала ны­нешнего столетия, если обширные проекты инженеров будут приведены в исполнение, то можно с уверенностью предсказать, что еще до конца жизни третьего поколения при­обретение земли во владениях океана уравно­весит, и даже с избытком, захваты мор­ских вод в пределах материка. Что ка­сается ценности вновь приобретенных земель, то она много превышает ценность потерян­ной в прежнее время почвы: считая по 1.500 франков за гектар, обшая стоимость отвое­ванных у моря до 1875 г. пространств про­стирается до 406.700.000 франков. В на­стоящее время поверхность Голландии, по вы­числению Старинга, увеличивается, средним числом, па 3 гектара в сутки. Таким обра­зом пространство страны, так же, как и на­селение, возрастает с каждым годомъ1).
Впрочем, нужно сказать, что во многих местах сама природа помогает человеку и подготовляет дело реставрации континента. Вдоль побережья, где воды прилива разлива­ются по отмелям, например, в так назы­ваемых wadden. отделяющих фрисландские острова от материка, морские наносы, смешан­ные с мириадами маленьких животных, возвышают мало-по-малу тинистые берега; вскоре эти берега обнажаются уже в час по­ловинной высоты прилива, и птицы несметны­ми стаями садятся на эти отмели, чтобы кле­вать раковины, оставленные отливом. Тини­стая поверхность, всегда мокрая, даже в пе­риод отлива, блестит на солнце: отсюда и название Ыиск, которое обыкновенно дают этим пространствам. Новая земля, хотя пред­ставляющая уже элементы плодородия, не счи­тается еще. однако, вполне «созревшею»; что­бы обвести ее плотинами, ждут, пока слой ила достигнет значительной высоты и соляные растения сменятся какими-нибудь болотными и луговыми травами. Окрепшие тинистые про­странства, известные, смотря по наречиям, под именем шорренов (Schorren) или квельдеров (kwelder), представляют отлич­ный корм для мелкого рогатого скота, и с этой поры ценность их становится уже на­столько значительна, что земледелец нахо­дит выгодным приняться за обведение их плотинами * 2): но образному языку многих коммунальных гербов, с этого времени пучки колосьев могут выроста из спиралей
J) Stanna, „Voormaals en Thans“; E. de Laveleye, „Revue des Deux Mondes“, 1 avril 1864.
2) A. de Laveleye, „Afiaissemct du sol et envasement des fleuves"; Emile de Laveleye, „La Neerlande*.
243
Г Л А А
IV.
244
раковины 1); в продолжение сорока пли пяти­десяти лет под-ряд новые земли дают ве­ликолепные урожаи без всякого удобрения. Во многих местах два острова, удаленные некогда один от другого, соединяются по­средством своих шорренов или квельдеров, и тогда двух поперечных плотин доста­точно для того, чтобы соединить их в одну землю. Так, в 1807 году десятка два роттер­дамских негоциантов составили компанию с целью превратить в культурные земли весь рукав моря, отделявший Восточный Бевеланд от Южного. Начиная с двенадцатого столе­тия возделываемая поверхность островов Зе­ландии увеличилась этим путем по меньшей мере на 100.000 гектаров * 2).
Главные плотины, долженствующие выдер­живать напор бурных волн, представляют крепкие оплоты, где жители, для устранения постоянно грозящей опасности, собрали все­возможные элементы сопротивления. Огромные внешния сваи, соединенные посредством тол­стых дубовых досок с другпм рядом свай, расположенным позади первого, обло­жены фашинами и циновками, о которые раз­бивается морской вал, и все деревянные части скрыты под железною оправой из гвоздей с плоскими шляпками, для того чтобы моллюски не могли прицепляться к бревнам и доскам. Этп эстакады поддерживаются грудой больших гранитных камней, привезенных с боль­шими издержками из ландов провинции Дренте или даже из Норвегии; средним чи­слом, плотина имеет от 8 до 10 метров в вышину и от 50 до 100 метров в ши­рину. В иных местах, особенно в новей­ших сооружениях, возводимых под руко­водством коронных инженеров, монумен­тальные жете заменены насыпями из песку, которые поддерживаются сваями и платфор­мами из фашин. Камни теперь употребляются только для защиты основания насыпей. Одно из главных технических достоинств ко­лоссальных гидравлических сооружений Гол­ландии состоит в том, что они были выпол­нены в самых трудных условиях и с ма­териалами дурного качества. В большей части европейских стран подпочва, на которую опираются фундаменты построек, достаточно крепка; почти везде это твердая скала, и для постройки быков и плотин обыкновенно упо­требляются камни или песчаник. Совсем не то в низменных частях Голландии: там сколько ни рой землю, все будешь находить мягкий, полужидкий грунт, и оттого там всякий фундамент нужно ставить на сваях и фаши­нах; насыпи, служащие опорой для зданий и железнодорожных поездов, сами, так ска­
!) Meyners cTEstrey, „Expiorateur“, № 63, t. Ш.
2) Staring, „Yoormaals en Thranstt.
зать, плавают на топкой почве *). Близ Шидама, при постройке железной дороги, прину­ждены были в продолжение целого года вы­сыпать по двадцати пяти вагонов песку в день, пока вязкий грунт не окреп настолько, что можно было приступить к укладке рель­сов.
Огромные расходы по содержанию в ис­правности плотин несет синдикат земле­владельцев; по иногда случается, что доходы с обведенных плотинами земель оказываются недостаточными на покрытие этих расходов: тогда польдеры объявляются «в бедственном положении», и государство должно помогать местным жителям в защите их полей п домов от наводнений. В тех частях побе­режья, где течения идут вдоль берега, разры­вая морское дно, содержание плотин обходится очень дорого, так как в этом случае нужно пытаться уничтожить силу течения посредством перемычек, или дамб, выведенных перпен­дикулярно к берегу; по часто все эти усилия оказываются безуспешными, прокапывание дна течением продолжается, п плотина, подтачи­ваемая при основании, того и гляди обрушится разом в глубокую воду: там, где находились поля и жилища, вдруг образуется огромный провал. Чтобы предупредить катострофу, пе­ред опасными местами погружают в воду так называемые Zinkstukken, обширные ило­ты из тростника и переплетенных древес­ных ветвей, нагруженные камнем: эти искус­ственные банки, имеющие иногда до 100 ме­тров в ширину, отклоняют глубокое течение и тем предохраняют берег от разруше­ния 2). Но когда, несмотря на все оградитель­ные сооружения, провал все-таки образуется, то почти всегда успевали заблаговременно по­строить вторую плотину, и воды, вторгнувшиеся в польдеры, остаются запертыми в промежу­точном пространстве, где долгое время рас­ходуется пх разъедающая сила. В половине нынешнего столетия общую длину главных плотин Голландии, не считая бесчисленных контр-плотин и боковых плотин, исчисля­ли в 2.500 километров. Издержки сооружения этих приморских оплотов простирались до 280 миллионов франковъ3). Что касается ста­рых плотин, которые, вследствие завоевания новых польдеров на прибрежной полосе, остались далеко внутри материка и сделались бесполезными, то главный материал их, гли­ну, употребляют в виде удобрения, приме­шивая ее к песчаным или слишком жир­ным почвам; земледельцы раскапывают эти плотины, как упомянутые выше терпены, и
i) Croisetto-DesBoyers, „Notice sur les travaux publics en Hollande“.
2) П. Havard, „La Hollande pittoresque, Le coeur du pays;t.
3) Arends; -Belpaire, „Plaine maritime depui« Boulogne jusqifau Danemark“.
245
II II Д E Р Л А Н Д Ы.
246
таким образом обновляют плодородие сво­их полей.
Пз всех областей нидерландской террито­рии самых обширных и самых дорогих со­оружений для защиты от моря потребовал архипелаг Зеландии. Подобно гранатовому яблоку, каждая ячейка которого содержит зернышко, совокупность островов, образую­щих эту область, состоит из множества пе­регородок многоугольной формы, и каждая из этих перегородок заключает отдельный польдер, покрытый зеленеющими лугами и полями. Путешественник, проезжающий архи­пелаг по лиманам и каналам, может поду­мать, что он плывет по широким оборони­тельным рвам между линиями укреплений; он проходит мимо всех островов. отъТериейзена и Роттердама, ни разу не видя их внутренней части, скрытой от взоров высо­кою оградою из плотин '). Попятно удивление, испытываемое жителями внутренних волни­стых областей страны, когда они впервые пускаются в этот лабиринт болотистых островов, с таким трудом защищаемых от нападения морских волн: Zeelant geen lant; -Ik houdet metten heykant (Зеландия - это не земля; я больше люблю твердую почву), говорят брабантцы. Герб Зеландии превос­ходно обрисовывает физическое состояние страны, в то же время, как и нравственную энергию её жителей: он изображает льва, бо­рющагося против волн, в которые он на половину погружен. Под этим гербом на­писан следующей девиз, еще более пре­красный, чем девиз города Парижа: Luctor et emergo (борюсь и выплываю).
Плотина, которая защищает на западе остров Валхерен против вторжения мор­ских волн, замыкая брешь в цепи дюн, есть, бесспорно, чудо строительного искусства и, может быть, самое важное пз сооружений, воздвигнутых голландскими инженерами. Ча­сто можно услышать замечание, что эта плоти­на. называемая Весткаппельской, по имени де­ревни, находящейся у её внутреннего основа­ния, могла бы быть построена с меньшими издержками, если бы она была отлита пз брон­зы или обшита серебряной броней. Построен­ная за несколько столетий до нашей эпохи, мо­жет быть, в девятом веке, она была много раз прорываема во время сильных бурь на море; еще в 1808 году опа уступила напору волн, и весь остров покрылся на некоторое время водой, так что по улицам его городов и деревень жители плавали на лодках. После этой катастрофы, Весткаппельская плотина была перестроена еще выше и крепче, но по преж­нему профилю, отличному от профиля, кото­рый нынешние инженеры предпочитают для
Edmondo de Amicis. „01anda“.
новых плотин. Имея в длину только 3.800 метров, плотина, о которой мы говорим, под­нимается на 7 слишком метров над сред­ним уровнем моря, представляя волнам скат длиною более 90 метров, очень мало наклоненный к горизонту и иа котором вода тихо разливается. Кроме того, эстакада, соста­вленная из одиннадцати параллельных ря­дов свай, соединенных посредством попе­речных свай и балок, защищает всю внеш­нюю часть откоса. Самая эстакада защищена каменным бутом, а выше её откос обло­жен двойной настилкой из кирпича и камня. Еще выше обломки базальтовых колонн, при­везенные с Семпгорья (Зибенгебиргф), защи­щают скат плотины в том месте, где уда­ряются бурные волны, а па остальной части плотины, до самой вершины, лежит толстый слой глины. По гребню плотины, имеющему 12 метров в ширину, проведена служебная железная дорога, параллельно которой идет обыкновенная колесная дорога ’).
Но плотины, как бы и и были колоссальны их размеры, не принесли бы никакой пользы, если бы низменные земли, окончательно отде­ленные от моря в наибольшей его высоте, бывающей в периоды прилива, не были в то же время освобождаемы от накопляющейся в них болотистой воды. Между тем эти земли находятся по большей части ниже среднего уровня морских вод: в области прибрежья нет пи одного польдера, который бы не был отмечен инженфрами-гидравликами как ле­жащий ниже А. Р., то-есть идеальной плоскости, продолжающей через всю страну средний уро­вень залива Ий в амстердамском порте (An sterdamsch Реии): есть даже один польдер, именно польдер Зюйдплас, близ Гуда, по­верхность которого лежит на 5,61 метр. ниже нуля мареографа. Пока еще польдеры не осели, что совершалось постепенно, вследствие высы­хания торфяного покрова, земледельцы моглп удалить с полей излишек воды, открывая, в часы отлива, шлюзы, устроенные в толще плотин; но мало-по-малу оседание почвы за­ставило прибрежных жителей употреблять для этой цели искусственные средства более слож­ные, именно водокачальные мельницы. В на­чале тринадцатого столетия, как говорят, были введены во Фландриях и оттуда в Гол­ландии первые ветряные мельницы, сделанные но образцу тех, которые крестоносцы видели на Востоке: но с той эпохи сколько разно­образных форм принимали эти живописные постройки, от бревенчатого помоста до на­стоящего архитектурного памятника, укрываю­щего красивые домики под своею высокою кругообразной галлереей! Около 1850 года
9 Croisette-Desnoyers, rNotice sur les travaux publics en Hollandea.
247
ГЛАВА
IV.
248
в Голландии насчитывали до 9.000 ветряных мельниц, работавших над выкачиванием воды с польдеров; но теперь тысячи этих мельниц служат уже другим промышлен­ным целям: паровые водокачалки, редкия в ту эпоху, устроены ныне повсеместно в боль­шом числе и позволяют достигать большей правильности в содержании и возделывании полей. Одной такой паровой мельницы до­статочно для сотен гектаров земли, по­тому что годовое испарение почти уравнове­шивает годовое количество дождя: излишек атмосферной воды, выпадающей в продол­жение зимы, испаряется в течение весны и лета, как показывают следующие резуль­таты наблюдений ’):
Среднее выпадение атмосферной влаги и ис­парение в Голландии:
Летом. Зимоии. За весь год. Атмосф. осадки 0,266 метр. 0,371 метр. 0,637 метра. Испарение 0,403 » 0,170 » 0,573 »
Иногда все польдеры в окрестностях Лей­дена бывают покрыты водой на необозримое пространство в продолжение двух месяцев, февраля и марта, и нет никакой возможно­сти удалить эту воду до тех пор, пока не по­низится уровень рек.
Самое название польдер, даваемое обведен­ным плотинами и ассенированпым землям, напоминает болотистое состояние, в котором находились перед тем очень многие из та­ких вновь приобретенных пространств, так как слово роеи, от которого произошло это название, означает «болото» или «лужу». В прежнее время большая часть осушенных озер оставляли следы своего существования в виде стоячих вод, которые и после осу­шения наполняли еще самую глубокую часть впадины, служившей озерным бассейном. В иных местах болота были слишком обшир­ны и имели слишком неопределенные берега, чтобы можно было сразу предпринять их осу­шение; в этом случае прибрежные крестьяне начинали работу завоевания земли по всей ок­ружности стоячих вод, и по причине пра­вильного наклона ложа вышло то, что во мно­гих местах гряды почвы, поднятой над по­верхностью воды, расположены в виде схо­дящихся лучей, напоминая своей формой форму некоторых кристаллизующихся веществ. Ря­дом со старыми польдерами, медленно расту­щими, из году в год, от прибавления малень­ких кусков земли, простых островков, расстилаются обширные поля, осушенные сразу и, так сказать, насильственно всемогущим действием пара. Взгляд, брошенный на кар­ту, тотчас же показывает разницу способов осушки: здесь -мы видим контуры, совпадаю­
9 G. Simons, А. Greve, „Yerliandoling over de Stooinbemaling van Polders en l)rcoginakcrijen‘*.
щие с кривыми уровня, рвы, следующие по легкой наклонности почвы, полосы земли, по­степенно понижающиеся и съуживающиеся по направлению к центру болот; там -перед нами гладкия, как скатерть, поля, где все линии пересекаются под прямыми углами, рвы, дороги и борозды. Как на замечательный при­мер этого контраста, можно указать на лежа­щий к югу от Амстердама Зюйдерпольдер, северная часть которого осушена очень недав­но. Система кольматажа, практикуемая в Италии с таким успехом, мало находит подражателей в Голландии, где она, впрочем, могла бы быть применена лишь в немногих местах, по отсутствию достаточного ската для спуска речных вод. Кроме того, воды Мааса и Рейна, хотя содержащие осадок (по Старингу, средним числом, 2 твердые части на 10.000 частей воды), однако гораздо мепее богаты илом, чем По и другие итальянские реки, которым впадающие в них потоки приносят растительную почву и размельчен­ные каменные обломки с гор. Тем не менее, голландцам, которые занимают столь низменную территорию, и у которых еще так много болот, могущих быть преобразован­ными в культурные земли, следовало бы найти средство задерживать на пути те 18 миллионов кубич. метров плодотворных наносов, ко­торые Рейн, Маас, Шельда каждый год бесполезно теряют в море 4). Вопрос этот имеет жизненный интерес для страны.
Из всех предприятий непосредственного осушения, какие были выполнены до сих пор в Голландии и вообще в целом мире, са­мым грандиозным, по справедливости, счи­тается осушение так называемого Гарлемского моря. Постоянное расширение этого громад­ного озера было одной из величайших опас­ностей для существования Нидерландов. С 1506 до 1840 года.среднее увеличение его по­верхности составляло слишком 4.400 гекта­ров в столетие, пли 44 гектара в год; во время бурь оно не раз соединялось временно с заливом Зюйдерзее, так что всему полу­острову Северной Голландии грозила опасность быть оторванным от континента или сохра­нить с ним связь лишь посредством узкой косы дюн. Наконец, в 1840 году, решились предпринять гигантскую работу осушения озера, перед которою боязливо отступали около двух­сот лет; после шести поколений, проект инженера Легватера, так долго считавшийся утопией, был признан осуществимым, и пер­вая водокачальная машина, поднимавшая ра­зом, своими одиннадцатью* насосами, 66 тонн воды, была названа по имени того гениального человека, который с 1841 года обещал ус­пешно довести до конца одну из замечатель-
’) Stariug, „Bodem van Nederland*.
249 н и дер
пейших работ, которыми гордится наш век. Площадь озера превышала 180 квадр. километров, средняя глубина его была 4 ме­тра, и в течение трех лет с тремя месяца-
л а н д ы. 250
девыми водами. Продажа осушенных таким образом земель не вознаградила тотчас же за все издержки по исполнению колоссального предприятия; но если правительство потеряло

ми, пока продолжались работы, водокачальные машины должны были вылить в море, через вырытый вокруг озера канал, 925 миллионов кубич. метров воды, то-есть всю жидкую массу озера, увеличенную инфильтрационными и дож-
несколько миллионов на продаже земель, то сама страна много обогатилась доходами с этих полей, завоеванных в области вод. С 1843 года цена гектара бывшего озерного дна учетверилась, и годовые доходы от высу­
251
Г Л А В А
IV.
252
шенного моря представляют уже четверть первоначальных расходов. Издержки осу­шения Гарлемского озера составляли 24.000.000 франк.; от продажи осушенных земель выру­чено 20.000.000 франк.. годовой доход с этих земель простирается до 6.000.000 франк. Многочисленные жилища, рассеянные вдоль каналов, образуют одну из богатейших общин провинции Северной Голландии, а глав­ное село, Гофдорп, лежащее в центре гар­лемских польдеров, в точке пересечения их больших дорог и главных каналов, все более и более принимает вид города. Но почва, еще сырая и наполненная органиче­скими остатками, несовершенно ассенизирована: дно бывшего озера представляет еще одну из самых нездоровых местностей Голлан­дии J).
Овладев для земледелия ложем внутрен­них вод, голландские инженеры не задумы­ваются производить аттаки на самое дно моря; они начали обратное завоевание вадденов (wadden), то-есть топких тинистых про­странств, выступающих из-под воды во время отлива, которые простираются между континентом и фрисландскими островами. Непрерывная плотина, длиною около 10 кило­метров, соединяет теперь прибрежье Фрис­ландии с берегом острова Амеланд, и таким образом восстановлен перешеек, существо­вавший в этом месте до половины двенадца­того столетия. Эта главная или магистральная плотина должна служить берегов отлагающим­ся пескам, которые будут замкнуты другими плотинами, имеющими быть построенными по­следовательно на западной стороне до острова Тершеллпнг; таким образом, шаг за ша­гом, пролив будет превращен в культур­ные земли: по первоначальному проекту пред­полагается завоевать только площадь в 30.000 гектаров, по впоследствии все пространство от залива Долларт до залива Зюйдерзее сделается твердою землей. Долгое время это пред приятие могло казаться слишком смелым, и бури, подвижные пески, течения навадденах создали много непредвиденных затруднений; но, несмотря на то, начатое дело продолжается непрерывно, и приобретенный опыт облег­чает задачу инженеров 2).
Другая подобная работа, осушение архипела­га Бисбош, до сих пор еще не была предпри­нимаема по общему плану; опа пока произво­дится лишь отрывочно и в незначительных размерах. Однако, голландская нация, вероят­но, не захочет долее терпеть последствия оби­ды, нанесенной морем в 1421 году. Она рас­полагает достаточными рессурсами для того, чтобы обратно завоевать вс. всем объеме террии)
и) Н С. Lombard, „Traite de climatologie medicale".
'■) Teding van Berkhout, „De Landaanwinning op de Friesclie Wadden".
торию утраченную ею в ту эпоху: после преобра­зования Гарлемского моря в польдеры, соеди­нение всех островов архипелага Бисбош в одну землю, пригодную для возделывания и за­селения, не представляет ничего такого, что могло бы испугать инженеров, тем более, что это дело уже совершенно подготовлено многочисленными предварительными работами. Большой мост Мурдийк, устроенный через лиман Голландш-Дип, ниже архипелага Бисбош, может служить, вместе с дамбами, которыми он продолжается, превосходной точкой опоры для сооружения плотин, а ложе реки Новой Мерведе (Nieuwe Merwede), сое­диняющей рейнский рукав Ваал с сейчас названным лиманом, и течение которой регу­лировано и углублено, представляет канал истечения достаточно широкий, чтобы принять воду рек, которые должны быть уничтожены при осушении Бисбоша. Многие бесполезные потоки уже засыпаны; бассейны наводнения, где воды прогуливались без определенного направления, заменены правильными канала­ми, содержимыми в большом порядке; мед­ленно текущие, извилистые речки, блуждавшие среди камышей, сделались по большей части правильными притоками Новой Мерведе. Когда шестьдесят островов Бисбоша будут ограж­дены сетью плотин от повторения наводнений, тогда не может быть никаких препятствий к тому, чтобы этот архипелаг, занимающий около 150 квадр. километров и теперь почти необи­таемый, во очень богатый покосами и порос­лями ивы, заселился, как соседния с ним страны, и чтобы на нем возродились те семь­десят две цветущие деревни, которые исчезли с лица земли в страшную ночь св. Елизаве­ты. Через эти равнины Бисбоша, когда они будут осушены, без сомнения, пройдет пря­мая железная дорога из Роттердама в Кельн: этот путь необходим, как средство обеспе­чить нидерландскому порту следуемую ему долю в торговле с Германией. 1)
В настоящее время Голландия пригото­вляет новое предприятие, которое превзойдет все, что было сделано до сих пор в этом роде. Мы говорим о проекте осушения боль­шей части залива Зюйдерзее, -проекте, кото­рый ныне встречает общее одобрение, и воз можность осуществления которого вполне до­казана наблюдениями геологов и гидравликов. Посредством этого присоединения к конти­ненту Голландия сразу завоевала бы обратно целую треть территории, которую она потеряла, по милости наводнений и бурь, в средние века, и даже то, что было известно под именем озера Флево в первые времена батавской ис­тории, перестало бы существовать.
В продолжение пяти сот лет с лишнимъ
*) Nienenwliaijs, „рукописные заметки".
253 н и д e p
после образования этого залива никому не при­ходила мысль отвоевать у океана земли, захва­ченные «Южным моремъ» (Zuider -южный, Zee -море); только в 1849 г. инженер ванъДиггелен предложил полное осушение Зюй­дерзее посредством постройки плотины, кото­рая заперла бы проливы, соединяющие залив с морем *). Но в то время отступили пе­ред громадностью работы и перед опасно­стью изменять порядок проходов и течений; кроме того, свойство почвы, скрытой под во­дами залива, не было достаточно известно для того, чтобы можно было с уверенностью ска­зать, будет ли предприятие полезно с точки зрения земледелия. Проект, повидимому, был оставлен, п прошло пятнадцать лет прежде, чем новый план осушения был оконча­тельно выработан и одобрен; по па этот раз уже не пмелп в виду опорожнить все озеро: инженеры ограничивались в своих предложениях преобразованием в твердую землю лишь полуденной части Зюйдерзее, к югу от устьев Исселя. Хотя сильно ума­ленная, сравнительно с прежним проектом, территория, которую предположено обратно завоевать, обнимает не менее 195.670 гект­аров, и если ей суждено сделаться двенадца­той провинцией королевства, то эта провинция будет, во всяком случае, не самая малая по протяжению. На первый взгляд казалось бы более естественным запереть залив в самой узкой его части, то-есть между городами Энкгуйзен и Ставорен. В этом месте ши­рина Зюйдерзее не превышает 15 километров, тогда как, по нынешнему проекту, плотина, замыкающая предположенную к осушению часть залива, будет цметь не менее 41 кило­метра в длину; но дело в том, что в Ставоренском проливе, который образует вход­ные ворота в Зюйдерзее, воды, гораздо более глубокия и очищаемые более быстрыми тече­ниями, покрывают песчаный грунт, имеющий малую ценность в сельскохозяйственном отношении. Кроме того, инженеры боялись, так сказать, запереть врага в крепости, воз­двигнув замыкающую плотину нпже устьев Исселя * 2). Правда, что летом эта река изли­вает в залив незначительное количество воды, не больше 200 куб. метров в секунду; но во время зимних разливов объем проте­кающей в Исселе воды увеличивается иногда в двадцать раз: масса пресной воды, прино­симой этой рекой и другими маленькими при­токами Зюйдерзее, так велика, что она, вместе с дождями, уменьшает соленость залива
’) „De Zuiderzee, de Friesche Wadden en deLauwerzee, liare bedijking en droogmaking11.
2) Beijerinck, „Prceve van een Ontweerp tot afsluiting тап een gedeelte der Zuiderzeeu.
Ланды. 254
больше чем на две трети, как видно из следующих цифр !):
Средняя соленость Зюйдерзее -10.651 на 1.000; средняя соленость Северного моря (Шевенипген) -32.417 па 1.000.
Понятно, что для удаления с осушенных польдеров этого огромного количества воды потребовался бы весьма значительный аппарат плотин и водокачальных манит. Но тут было бы только увеличение издержек, глав­ная же опасность произошла бы от необходи­мого удлинения течения Исселя и, вследствие того, возвышения ложа выше устья; по при­чине уменьшения ската, уровень средних вод повысился бы на полтора метра в Девентере и на два слишком метра в Кампене. Низ­менные равнины, с таким трудом защи­щенные против вод, подвергались бы еще большой опасности, чем они подвергаются в настоящее время 2).
По планам, одобренным гидрографиче­скою коммисиею, судоходный канал, устроен­ный внутри будущих польдеров, соединял бы амстердамский порт с Энкгуйзенским бассейном; маленькия гавани Монниккендам, Эдам, Горн также сохранили бы, при посред­стве каналов в четыре с половиной метра глубиною, свободное сообщение с морем, и как раз по средине нынешнего «моря», в том месте, где находится островок Урк. предположено вырыть главный бассейн (Ьоеzemmeer) всей области залива; для этой цели даже воспользовались бы твердым грунтом острова, чтобы опереть на него шлюзы пред­полагаемого порта, впрочем, очень некраси­вые по внешнему виду. Из всех примор­ских городов, стоящих на нынешних бе­регах Зюйдерзее, город Гардервийк была» бы единственный, судоходством которого пришлось бы совершенно пожертвовать.
Так как средняя глубина южной части Зюйдерзее около трех с половиной метров, то паровые машины должны будут выкачать объем воды, равный приблизительно семи миллиардам кубических метров, не считая 1.500 миллионов кубических метров, кото­рые ежегодно изливаются в бассейн в ви­де дождей: таким образом жидкая масса, которую в этом случае придется перелить в океан, будет вдесятеро превосходить ко­личество воды, выкаченной из бывшего Гар­лемского моря. Чтобы осушить в два года почву будущей провинции, водокачальные ма­шины должны действовать с такой силой, что­бы выбрасывать в море каждую секунду около ЗОО кубпч. метров воды, то-есть в шесть раз больше, чем сколько катит Сена, въ
J) Alph. Belpaire, „De la plaine maritime depuis Boulogne jusqu’au Danemark11.
2) Kuyper, „Die Trockenlegung der Zuiderzee“, „Mitth. von Petermann“, 1876-
255
ГЛАВА
IV.
256
летнее время, под мостами Парижа. Затем, после работы насосов, долженствующих опо­рожнить озеро, и работы землечерпательных машин, которые выроют каналы и внутрен­ние порты, наступит громадный труд при­способления почвы посредством устройства дорог и выкапывания рвов и канав всякой величины. Сделав рассчет на основании ра­бот того же рода, произведенных на поль­дерах меньших размеров, нашли, что сеть дорог в проектированной для осушения ча­сти Зюйдерзее будет заключать в себе слиш­ком 4.000 километров дорог и тропинок и около 44.000 кил. каналов и рвов; все фа­шины, какие производит Голландия, нужно бы было употреблять в продолжение восьми лет на работы по обведению вновь приобре­тенных польдеров плотинами ’). Не удиви­тельно поэтому, что общая сумма расходов на приспособление осушенного дна Зюйдерзее для целей земледелия исчисляется в 400 слиш­ком миллионов франков, считая в том числе проценты на затраченный капитал. Следовательно, каждый гектар этой новой земли обойдется приблизительно в 2.000 франков, -сумма гораздо меньшая обыкно­венной цены хороших голландских земель; между тем четыре пятых морского дна, ко­торое предполагают осушить, покрыты пре­восходною глинистою почвой; одна пятая со­стоит изпесков, которые могуч быть сдеданы плодородными при помощи удобрений.
Каналы, вырытые внутри материка для мор­ского судоходства, также принадлежат к чи­слу общественных работ, которыми Голлан­дия по справедливости может гордиться. Уже в 1819 году город Амстердам, которому бар Пампуса и другие банки Зюйдерзее гро­зили окончательным отделением от моря, был соединен с глубоким проходом Гельдера, на северной оконечности полуострова Голландии, посредством судоходного канала, па который в то время смотрели как на одно из грандиозных предприятий нашего столетия. Но спустя пятьдесят лет амстер­дамские негоцианты стали более требователь­ными. Северо-голландский канал, пересекаю­щий полуостров наискось, имеет ту невыго­ду, что он слишком длинен: общее протя­жение его не менее 84 километров; при том наполняющая его пресноватая вода зимой за­мерзает и иногда бывает покрыта льдом но целым неделям. Кроме того, в одной части проходимого им пространства, в Петтене, можно опасаться вторжения моря, потому что в этом месте цепь дюн была прорвана, и размывания берегов морским течением не могли ничем остановить, кроме постройки
i) Kuyper, „Die Trockenlegung der Zuiderzeeu, „Mittheilongen von Petermann44, 1876.
длинного ряда перпендикулярных к берего­вой линии плотин, содержание которых обхо­дится очень дорого. С начала семнадцатого столетия до первых годов девятнадцатого отступление морского берега Петтенской бре­ши составляло 1.750 метров *). Главная при­чина уменьшения судоходства по каналу Се­верной Голландии та, что он недостаточно глубок и широк: ширина его на поверхно­сти 37,67 метр., на дне 9,42 метр., глубина 5,66 метр. Чтобы дать доступ большим ко­раблям, каких требует в наши дни за­атлантическая торговля, необходимо было от­крыть другой путь для торговых сношений Амстердама, и выбор инженеров, естествен­но, остановился на кратчайшей дороге: нужно было прорыть узкий перешеек, называемый Holland ор zijn smalst (самое узкое место Гол­ландии), чтобы привести в сообщение залив Ий и Вийкермфр с Северным морем. Про­рытие этого канала предлагалось уже в 1634 году, но только в 1858 году голландское пра­вительство дало концессию на сооружение его англо-нидерландской компании. Надеялись, что издержки по исполнению этого предприятия воз­местятся, в значительной части, продажей осушенных земель по берегам канала; и действительно, польдеры Вийкермера продава­лись до 4.450 франков за гектар *), а в окрестностях Амстердама земли под стро­ения, где, может быть, возникнут новые предместья и города, -были проданы по го­раздо более высоким ценам. Но расходы на устройство канала превысили первоначальную смету: когда этот судоходный путь будет вполне окончен, со всеми его портами, мо­лами, второстепенными каналами, он будет стоить никак не менее 100 миллионов фран­ков.
Чтобы выполнить план осушения низмен­ных пространств, через которые проходит капал, пришлось отделить залив Ий от Зюйдерзее посредством шиллингвудской за­пруды и группы колоссальных шлюзов, по­строенных на сваях; в то же время оказа­лось необходимым снабдить эти шлюзы водо­качальными машинами, поднимающими до 34 куб. метров воды в секунду, для того чтобы поддерживать на определенной высоте, то-есть на 50 сантиметров ниже упомянутой плоско­сти А. Р. (Amsterdamsch Peil), уровень воды в бывшем амстердамском рейде, превра­щенном ныне в озеро. Средним числом, каждый день около двух сот судов прохо­дят между портом и Зюйдерзее; по это все каботажные суда пеболыпого водоизмещения. Порог морских ворот лежит всего только на 4 метра ниже среднего уровня залива Ий,.
i) Staring, „Voormaals en Thans“.
2) George flerelle, „Revlie des Deux Mondesa, 15 ноябри 1875 г.
257
НИДЕРЛАНДЫ.
258
тогда как капал, прорытый к открытому морю, имеет 7,70 метр. глубины; при прове­дении его через цепь дюн, пришлось копать землю до глубины 16 слишком метров. Вот размеры этого канала:
Длина главного канала -23.700 метр.; вто­ростепенные каналы -21.600 метр.; ширина канала на поверхности -63 метр.; ширина ка­нала на дне ложа -27 метр.; объем вынутой земли -11.245.000 куб. метр.
Выходные шлюзы, помещенные в расстоянии •одного километра от моря, рядом с тем местом, где теперь строится город Иймюйден, представляют,так же, как шлюзы Шеллшигвуда, замечательные памятники современ­ного строительного искусства: главный шлюз­ный бассейн имеет не менее 160 метров в длину; но ширина его всего только 18 метров, что, может быть, окажется недоста­точным уже в близком будущем ‘). Что касается порта, устраиваемого в открытом море, при помощи двух криволинейных жсте длиною более 1.500 метров, то он обнимает пространство в 120 гектаров, около поло­вины которого может быть утилизировано для якорной стоянки судов. Жете испытывают на себе всю ярость морских волн, и из них северное, в которое прямо ударяется северозападный вал, уже порядком пострадало, так что принуждены были защитить его ка­менным бутом и глыбами бетона весом в 10 тонн. Этп колоссальные молы, - дотого длинные, что в этой стране туманов они ка­жутся островками, возвышающимися среди бу­шующего моря,принадлежат, бесспорно, к грандиознейшим произведениям гидравлики.
Таким образом, Амстердам обзавелся глу­боким морским каналом. Роттердам тоже захотел, и не без основания, устроить себе более удобное сообщение с морем. Ближай­шие к порту устья лимана были большею частию занесены песком, так что городу угрожала опасность совершенно потерять свою торговлю. Устье, называемое «Новым Ма­асомъ», находящееся близ Бриеля, было в 1691 году настолько широко и глубоко, что в нем мог собраться флот Вильгельма III, когда последний, избранный английским пар­ламентом, был призван в Великобрита­нию; но теперь там, в период отлива, на баре бывает не более 2-х метров воды, п потому даже шлюпки не отваживаются проходить че­рез этот бар. Рукав лимана, называемый Шеур, который проходит севернее, перед Маасслюйсом, также все более и более ме­леет при входе, п в настоящее время только мелкие суда могут проникать в него. Боль­шие суда принуждены делать длинный обходъ
*) Croisette-Desnoyers, „Notice pur les travaux publics en Hoilande“.
География Реклю. т V*.
через южные лиманы, чтобы достигнуть Рот­тердама. Большая часть судов выбирают устья Гарпнгф.тита, чтобы войти в Роттер­дамский Маас через канал Фоорне, выры­тый в 1827 году, на острове того же имени, к востоку от Бриеля; но этот канал, имею­щий только 5,60 метров глубины, не может принимать большие суда, да и самый бар Гарингфлита окружен опасными мелями. Суда большего водоизмещения принуждены искать входа еще южнее; они должны проходить че­рез Бруверсгафепские «ворота» (zeegat), за­тем следовать по Гревелипгенскому фарва­теру и проникать в залив Голландш-Дип, чтобы попасть в Роттердамский порт через воды Дортрехта. Понятно, что при существо­вании подобных обходов по дорогам, усеян­ным опасностями, Роттердамтэ рискует по­терять свою обширную морскую торговлю, и что необходимо заблаговременно подумать о средствах к устранению этих неблагоприят­ных условий.
Сначала полагали, что достаточно будет сде­лать перекоп, длиною около 5 километров, через дюны мыска, называемого, по причине его формы, «Клипом Голландии» (Ноек ѵап Holland), и даже ограничились прорытием рва в 200 метров шириною, рассчитывая, что воды рукава Шеур, отныне отделенные ис­кусственною запрудой от их прежнего устья, постепенно углубят и расширят этот ка­нал. Действительно, ложе капала предста­вляет в некоторых местах 10 п даже 13 метров глубины, а ширина его мало-по-малу увеличилась до 900 метров. Боковые плотины продолжаются в море молами, сделанными из фашинных платформ, покрытых ка­менным бутом; эти молы идут далеко в открытое море, но не на равные расстояния. Южный мол останавливается в расстоянии 1850 метров от берега; северный же, дол­женствующий выдерживать напор северо западных штормов и защищать вход в порт, будет продолжен до расстояния 2.000 метров. Новое устье Роттердамского Мааса не оказало большому судоходству всех услуг, которых от него ожидали. До 1876 года оно непрерывно углублялось, но затем опять на­чало .мелеть: в конце этого года оно имело уже только 5,15 метров глубины, то-есть меньше, чем канал Фоорне *), и с этого времени засорение ложа песком продолжа­лось.
Выпрямление устья Мааса составляет лишь незначительную часть обширного плана, кото­рый преследуют голландские инженеры. Во­прос идет о совершенном преобразовании архипелага Зеландии, для чего предполагают уничтожить все бесполезные лиманы, чтобы
J) „Preussisches Handelsarchivu, 21 се:ит. 1877 г.
9
259
ГЛАВ А
IV.
260
присоединить к твердой земле все осушенные ложа. В этом древнем лабиринте вод наме­рены оставить только три входные лимана: РоттердамскийМ аас, АнтверпенскуюШельду и Бруверсгафенские «ворота», продолжающиеся по направлению к Рейну проходами пли про­ливами Гревелипген, Краммер, Фолькрак и заливом Голлаидш-Дип *). Эти великие проекты, когда они осуществятся, дадут гол­ландцам в одно и то же время новые куль­турные земли и судоходные каналы,более глу­бокие и более надежные. Чем сделаются совремфнем рукава моря и проливы в Зеланд­ском архипелаге -об этом можно судить по смелости, с которою проведена железная до­рога над заливом Голлаидш-Дип, имею­щим в этом месте 2.547 метров ширины. Самый мост, продолжающийся длинными дам­бами, имеет 1.465 метров протяжения; он построен о 14 пролетах, из которых каж­дый имеет 105 метров расстояния между осями быков. До недавнего времени это былъ
голландцев и бельгийцев различен. В Бельгии фабричная и горнозаводская промыш­ленность имеет большую относительную важ ность и заставляет рабочий класс группиро­ваться в многолюдные общины; в Голландии, напротив,преобладает земледельческий труд, и во многих провинциях почти все населе­ние рассеяно по деревням, поселкам и отдель­ным фермам.
Маастрихт, крепость, защищавшая южные границы Нидерландов, но ныне упразднен­ная, лежит, так сказать, на бельгийской тер­ритории: он занимает узкую полосу земли на левом берегу Мааса, который своими изви­листыми водами служит, выше и ниже этого города, общей границей двум половинам Лимбурга: бельгийской и нидерландской; пре­красный мост соединяет город с пред­местьем Вийк, лежащим на правом берегу реки. Во время распадения Нидерландов в обширном смысле на два государства, Гол­ландия, войска которой удержались в цитадели

Разрез плотины в Ижмуйденском порте.
самый большой путевод в континентальной Европе; теперь он превзойден Сызранским мостом, па Волге. Монреальский .мост на реке св. Лаврентия, в Северной Америке, и мост через залив или фиорд реки Тэй (Hrth of Тау), в Шотландии, тоже длиннее, но про­леты их уже, чем у .моста через ГолландшъДпп. В самой Голландии, Кулфмборгский мост, проведенный через Лек по одной арке дли­ною 150 метров, до недавнего времени был замечателен, как мост, представлявший са­мый длинный из существующих пролетов: теперь он уступает в этом отношении мо­сту, перекинутому через Миссисипи у города Сан-Луи, и особенно мосту через залив Форт, в Шотландии.
V.
Городов в Голландии гораздо меньше, чем в Бельгии, не только потому, что общее насе­ление первого из этих государств малочислеинее, но и потому еще, что образ жизни
1) Caland, „Etude sur Fellet de marces dans la partie maritime des fleuves*. -Croisette-Desnoyers, „Notice sur ]es travaux publies en Hollande“.
Маастрихта, хотела во что бы то пи стало сохра­нить за собой этот важный стратегический пункт, прославившийся как место перехода через Маас:самое название его,Mosae trajectus (переправа через Маас),произошло от место­положения, которое он занимает и которое часто, во время войн, было оспариваемо друг у друга враждующими армиями; особенно памятна осада 1579 года, стоившая стольких усилий, стольких безуспешных приступов и кончившаяся триумфальным вступлением гер­цога пармского Александра Фарнезе, которого несли на руках его ветераны, шествуя но ули­цам, где валялись тела восьми тысяч пав­ших защитников города ')• История Мааст­рихта часто сливается с военною историей Франции, через осады, которые должен был выдерживать этот город, то аттакуемый, то защищаемый французскими вой­сками. Окруженный с трех сторон бельгий­скими владениями, Маастрихт связан с Францией также языком большей части.его жителей: французская речь больше расиростра-
0 Lothrop Motley, „Histoire de la fondation de la republique des Provinces Unies“.
261
НИДЕРЛАНДЫ.
262
йена в Маастрихте, нежели голландская, не­смотря па то, что последняя составляет оффи­циальный диалект края; что касается просто­народного наречия, то это-нижне-немецкий
воды). Движение судоходства по Маасу п ЮжноВиллфмсвартскому каналу, соединяющему Ма­астрихт с Герцогенбушем, весьма значичительно: оно обнимает более 17.600 мелкихъ

жаргон, которого нидерландцы не понимают. Промышленность в М аастрпхте очень деятель­на, особенно фабрикация стекла, глиняной по­суды, обоев, материй, сигар, крепких на­питков (винокуренные и пивоваренные за­
речных судов, общая вместимость которых превышает миллион тонн.
Если город Маастрихт обладает чудной папертью тринадцатого века, украшающею бо­ковой фасад одной из его церквей, то Рур-
263
ГЛАВА
IV.
264
монд (Roermond, то-есть «Устье Рура»), ле­жащий на правом берегу Мааса, при впадении в него реки Рур, с гордостью показывает в своих стенах один из прекраснейших религиозных памятников романо-византий­ского искусства, монастырскую церковь, кото­рая была начата постройкой в первые годы тринадцатого столетия, а окончена в готиче­ском периоде. Выросший постепенно вокруг древнего аббатства, Рурмонд и в паши дни является католическим городом, изобилую­щим церквами и часовнями, да и промышлен­ность его состоит большею частию в фабри­кации священных предметов. Что касается Вепло, лежащего ниже, тоже на правом бе­регу Мааса и близ прусской границы, то этот город, где были изобретены бомбы, обязан приобретенною им в истории славою своей прежней стратегической важности и многочи­сленным осадам, которые он выдержал; в настоящее время он важен как центр пересечения железных дорог и как торго­вый город, ведущий обширную транзитную торговлю; его рынки для продажи скота привлекают много пароду. К юго-западу, близ бельгийской границы, большое местечко Верт служит складочным пупком для земле­дельческих произведений, вокруг которого возделанные земли мало-по-малу распростра­няются по бывшим пустыням голландской Камланьи. Город Керкраде имеет свой ма­ленький каменноугольный бассейн; города Ситтард, Герлен, Фенрай замечательны как местные хлебные рынки.
Вся область, которая простирается на запад от Лимбурга, между бельгийскою территорией и нижним течением Мааса, также предста­вляет земледельческую страну, где во многих больших общинах значительная часть насе­ления рассеяна но окрестным деревням; но промышленные успехи этого края превосхо­дят все успехи того же рода, достигнутые в других голландских провинциях. Гельмонд, лежащий, подобно Верту, в соседстве с зем­лями Кампины, был прежде большим селом, а ныне превратился в промышленный город; соседи его, города Уден, Фегель, Гемарт, Шийндель, имеют полотняные и бумагопря­дильные фабрики; Бокстель важен как пункт пересечения железных дорог; Тильбург, больше половины населения которого живет еще в окрестных деревнях, полу­чил с половины нынешнего столетия чрез­вычайно важное значение как главный центр шерстяной мануфактурной промышленности в Голландии: здесь выделывают всевозмож­ные шерстяные материи, от самых тонких сукон до самых грубых тканей (в 1895 г. в этом городе насчитывалось более 300 фа­брик). Население Тпльбурга почти утроилось с 1860 года, и теперь эта городская община
более многолюдна, нежели главный город Се­верного Брабанта, Герцогенбуш или Гертогенбош (’s Bosch, den Bosch, по-французски Bois-le-Duc), получивший это название от ликолепного парка, где герцоги Брабантские имели роскошный охотничий замок, от кото­рого теперь не осталось никаких следов. Этот город, многочисленные фабрики кото­рого -суконные, полотняные, ножевые -разсылали некогда свои произведения по всей хри­стианской Европе, прославился в особенности своими укреплениями, ныне упраздненными, которые много раз подвергались осаде; так, например, в 1585 году, поражение, нанесен­ное здесь голландцам, решило участь Антвер­пена. В наши дни Герцогенбуш наполнен фабриками и заводами всякого рода; привоз сырых материалов для этих фабричных заведений производится в таком большом количестве, что движение судоходства в порте проходящей через город канализованной реки не уступает, по размерам, движению судов во многих очень оживленных при­морских портах. К востоку от Герцогенбуша, на берегу Мааса, находится город Гавр, тоже старинная крепость, прославленная ге­ройскою защитой Шамплыи, в 1674 году. Па юго-западе, промышленный и торговый города» Вреда, построенный, как и Герцогенбуш, в низменной и нездоровой местности, также была» одним из тех укрепленных пунктов Гол­ландии. имя которых всего чаще повторялось в военной истории трех последних столетий: здесь был подписан в 1565 году так назы­ваемый «компромисс дворянъ», бывший пер­вым сигналом к сопротивлению протива» испанского режима. В замке этого города - прекрасное здание в итальянском стиле эпохи возрождения -теперь помещается военное учи­лище. Город Берген-оп-Зоом, бывшая кре­пость, упраздненная в 1867 году, построен знаменитым Кегорпом на возвышенности, господствующей над потоком Зоом, неда­леко от рукава моря, бывшего некогда лима­ном Шельды, и так же, как Герцогенбуш и Бреда, часто подвергался осадам, часто де­лался добычей неприятеля. Особенно памятна осада этой крепости в 1747 году французским генералом Левендалем, о которой говорят, будто бы опа окончилась избиением гарнизона и большей части жителей, хотя это не подтвер­ждается никакими положительными доказатель­ствами '). Берген-оп-Зоом, лишившийся су­доходства, которое прежде производилось по обоим лиманам Шельды, утратил почти всю свою морскую торговлю; соседний залив усеян ныне песчаными мелями, а железнодорожная насыпь служит точкой опоры для новаго
J) Н Havard, „La Hollande pittoresque. Le coeur du pays“
265
H II Д E P Л A H Д Ы.
266
скопления наносов; вследствие этого, город заменил потерянное судоходство другим про­мыслом -разведением устриц (производство устриц в парках Берген оп-Зоома в 1873 г.: -500.000 шт.; в 1874 г.: -2.500.000 штук).
Кроме упомянутых выше городов, многие другие важные городские общины рассеяны среди низменных земель провинции Северный Брабант; таковы: Остергоут, Севенберген, Стенберген, росендаль, Эттен эн Лер, Принзенгаге, окруженный садами, Гертруйденберг, где строятся речные суда. К во­стоку от этого последнего города, по берегам «Старого Мааса», вдоль так называемого Лангстрата или «Длинной дороги», идет ряд деревень, большею частию богатых и цвету­щих: жители этих селений, хорошие хлебо­пашцы, занимаются также садоводством и огородничеством, и производимая ими малина расходится по всей Голландии. Главная их мануфактурная промышленность -сапожное и башмачное производства. Местечко Лоон-опъЗанд, лежащее на южной стороне «Длинной дороги», тоже населено большею частью са­пожниками и башмачниками.
Голландская Фландрия, расположенная вдоль южной стороны лимана восточной Шельды, не имеет ни одного значительного города; это объясняется тем, что население предпочло сгруппироваться на твердой почве Брабанта.
Общппы провинций Лимбурга и Северного Брабанта, с населением свыше 5.000 душ:
Лимбург: Маастрихт -33.834 жит. (31 де­кабря 1896 г.); Рурмонд (Rcermond) -11.088; Венло -11.330; Верт -7.970; Керкрад - 6.240; Венрай -5.440; Ситтард -5.285 жит.
Северный Брабант: Тильбург -37.546 жит.; Герцогенбуш -29.584; Бреда -25.168; Берген-оп-Зоом -13.030; Остфргоуд -10.425; росендаль -11.200; Гельмонд -9.030; Стен­берген -6.760; Принзенгаге -6.650; Лоонъоп-Занд -6.940; Зевепберген -6.530; Эттен-эн-Лер -5.820; Уден -5.710, Вок­стел - 6.080; Вегель - 5.840; Шийндель - 5.385; Осс -5.800 жителей.
Город Гульст, имевший некогда цветущую торговлю, когда он находился в непосред­ственном сообщении с морем, утратил всю свою важность с 1648 года, по милости Мюнстерского трактата (Вестфальский мир), содер­жавшего постановление о закрытии входа в Шельду; Гульстский порт был покинут, и канал, соединявший город с морем, малопо-малу засорился, вследствие накопления ила. Биерфлит, который тоже принадлежал прежде к числу деятельных торговых мест, имеет в наши дни лишь незначительную морскую промышленность, хотя некогда этот город был, если не родиной, то, по крайней мере, местопребыванием одного пз главных осно­
вателей голландского могущества, Гиллиса Бейкфльезоона, изобретателя способа соления и укладки сельдей. Единственный ведущий тор­говлю порт на этом берегу -Нейзен или Тернейзен, где оканчивается Гентский канал: это передовой порт главного фламандского города, и все успехи, промышленные и торго­вые, метрополии бельгийских Ф.иандрий прино­сят пользу и этому нидерландскому городу.
Движение судоходства в Терпейзенском порте в 1894 г.: всего в приходе и отходе - 469 судов, вместимостью 1.093.723 куб. метр. Моряки голландской Фландрии занимаются ло­влей устриц и в особенности ловлей раку­шек; они употребляют для этого промысла около 200 судов.
На островах Зеландии мы находим более многолюдные города, нежели в голландской Фландрии. Правда, Роммерсвааль fReymerzwale), город, лежавший напротив Бергенъоп-Зоома, был поглощен морем, но его заменили другие города. Гус (Хус), называе­мый также Тергус, главный город острова Южный Бевеланд, есть центр прекрасно обработанной земледельческой области, славя­щейся во всем свете; недалеко от этого го­рода, на канале, проведенном от него к морю, находятся польдеры имения Вильгельминадорп, возбуждающие удивление всех агро­номов х). Миддельбург, главный город острова Валхерен и всей провинции Зеландии, лежит по середине острова, па большом су­доходном канале, который разрезывает Вал­херен па две части; в наши дни это далеко не тот цветущий город, каким он был в то время, когда вел прямые торговые сно­шения с Испанией п Италией. Миддельбург, вместе с своим соседом, городком Веере, есть одна из редких общин Голландип, ко­торые могут, после бельгийских общин, похвастать своею ратушей; прекрасное муни­ципальное здание Миддельбурга, высоко подни­мающееся над домами своею четыреугольною каланчою, окруженною по бокам башенками, представляет памятник готического стиля, дополненного стилем эпохи возрождения; угло­вой балкон, украшенный великолепною резь­бой, выделяется пз фасада в виде выступа над площадью. Этот город замечателен в истории науки тем, что здесь был изобре­тен Захарией Янсеном, в 1590 году, ми­кроскоп, и здесь же, около 1618 года, Ганс Липперсгей сделал капитальное открытие зри­тельных труб, послужившее исходною точкой новой эры в области астрономических иссле­дований. В Миддельбурге же имеет пребыва­ние зеландское общество паук, обладающее любопытным музеем.
4) E. de Laveleye, „La Neerlande, Ёtudes d’economie rurale “.
267 глав
Хотя Миддельбург состоит в свободном сообщении посредством широких и глубоких каналов с обоими лиманами западной Шельды и Верского канала, по большие суда не подни­маются до его великолепного бассейна; для этих судов недавно создан новый порт - Флиссингенский. Город Флиссинген (по-гол­ландски Vlissingen), родина знаменитого адми­рала де-Рюйтера и один из первых укре­пленных пунктов страны, освободившихся от испанского гарнизона, в последнее время сделался очень честолюбивым; граждане его даже поговаривают самоуверенно о том, что рано или поздно им удастся отнять у Антвер­пенского порта монополию торгового судоход­ства по реке Шельде и лишить его того важ­ного значения, которым он пользуется теперь, как одно из складочных мест европейской торговли. И действительно, Флиссинген имеет ту выгоду, что он расположена) у самого устья лимана, и таким образом является первым пунктом на пути судов, направляющихся к главному порту Бельгии; кроме того, его рейд, хорошо защищенный и доступный при всяком ветре, никогда не бывает заперт или загро­можден льдами, тогда как почти каждую зиму плавающие льдины затрудняют проход судам, поднимающимся вверх по Шельде к Антверпену. Следовательно, Флиссинген имеет основание рассчитывать па блестящую будущность: разве деревня Весткаппель, нахо­дящаяся в небольшом расстоянии к северозападу от этого города, не удостоилась не­когда, вместе с Дамме, портом города Брюг­ге, чести давать флотам северной Европы «морские законы», впрочем, скопированные большею частию с хартий острова Олерона *)? В случае войны, стоящий в Флиссингене флот, вспомоществуемый фортами, командую­щими над обоими берегами лимана, мог бы блокировать Шельду; но чтобы получить воз­можность соперничать в мирное время с тру­долюбивым бельгийским городом Антверпе­ном, Флиссинген принужден был завести у себя огромную систему необходимых для этой цели сооружений: не только он должен был связать себя с континентом посред­ством железной дороги, которая проходит через воды, пески и грязи проливов, но ему еще нужно было выкопать доки, построить вер­фи, товарные склады, установить в воде волноразбиватели, защитить рейд от бурь. Все это обустройство будет окончено в скором вре­мени; по затем необходимо осуществить дело еще более трудное, именно -изменить коммер­ческие привычки и заставить судоходство свер­нуть в сторону с его обычного пути. Однако, усилия зеландского города не оыли напрасны, и его пароходы, рейсы которых распределены
А IV. 268
соответственно с порядком поездов желез­ных дорог Голландии и Германии, уже завое­вали значительную долю перевозки пассажи­ров п товаров между континентом и Ан­глией: каждый день паровой пакетбот совер­шает рейс между островом Валхерен и английским портом Квинборо, лежащим близ Ширнеса, на южном берегу залива Темзы. Движение торгового судоходства в Флиссингенском порте в 1874 году, до уста­новления правильных рейсов английских пароходов: 82 судна в 31.250 тонн; в 1881 году: в приходе -390 судов, вмести­мостью 322.852 тон.; в отходе -388 судов, вместимостью 322.688 тонн.
Но географическое положение Флпссингена, так же. как и положение большей части го­родов Зеландии, самой нездоровой провинции Нидерландского королевства, представляет одну невыгодную сторону: это его климат, сырой, туманный, насыщенный миазмами, ко­торый доставил ему в эпоху наполеоновских войн столь печальную известность; вся де­сантная армия, с помощью которой Англия рассчитывала овладеть Антверпеном, сдела­лась жертвой так-называемой «флпсспнгенской лихорадки».
Главный город острова Шувен, Зирикзе, пришел в упадок, хотя и теперь еще посе­щается моряками п купцами; из сохранив­шихся в нем памятников старины замеча­тельны величественная колокольня, церковь которой уже исчезла, и высокая четыреугольная башня древних городских ворот, окружен­ная по углам башенками. В эпоху своего процветания, то-есть до того времени, когда его сменил новый торговый центр, Миддфльбург, Зирикзе имел в своем порте до 350 больших судов, и промышленники, занимав­шиеся ловом сельдей и трески, собирались здесь массами; в этом же городе преимуще­ственно вербовались, во время войны за не­зависимость, страшные банды «морских гезовъ» f). Закрытие Берген-оп-Зоомского ка­нала, между двумя лиманами, называемыми устьями Шельды, нанесло смертельный удар торговле Зирикзе.
Общины провинции Зеландии, имеющие свы­ше 5.000 жителей:
Миддельбург -18.000 жит.; Флиссинген - 16.000 жит.; Нейзен (Тернейзен) - 6.265 жит.; Зирикзе -8.000 жит.; Гус (Хус -6.570 жителей.
Бруверсгавен, находящийся на северном берегу острова Шувен, получил в послед­нее время некоторую важность, как передовой порт городов, лежащих по нижнему течению Мааса.
Ч Defaqz, „Partia Belgicau, II.
О Н. Havard, „La Hollande pittoresque, Le cceur du pays“.
269 н и д e p
На севере от этой реки, отделяющей от Гельдерна и Голландии в тесном смысле три южные провинции Нидерландского королевства, находим только один значительный город на возвышенностях узкого полуострова, обра­зуемого течением Мааса и Рейна: это Ним­веген (Nijmegen по-голландски), древний галь•ский Noviomagus, господствующий над левым берегом Ваала. Этот гордый город, созер­цающий с высоты своих «семи холмовъ» об­ширный горизонт полей, продолжающийся да­же за восточные пределы Голландии, есть одна из тех нидерландских общин, которые считают себя в праве хвалиться особенно славным прошлым. Сначала он был рим­скою станцией, затем сделался одною из ре­зиденций Карла Великого; и теперь еще здесь можно видеть кое-какие остатки от той эпохи, абсиду и, может быть, баптистерий (крестиль­ница) карловингского дворца. В эпоху Ганзы Нимвеген был одним пз самых деятель­ных торговых городов этого союза, и во все времена граждане его очень ревниво охраня­ли свои права и свою свободу. На одних из городских ворот Нимвегена красовалась сле­дующая надпись, которую так мало людей достойны повторять: Melius est bellicosa liber­tas quam servitus pacifica (лучше воинственная свобода, нежели мирное рабство).
В 1678 и 1679 годах в Нимвегене прои­зошло событие, имевшее очень важное значе­ние в системе политического равновесия Ев­ропы: в одной из зал нимвегенской город­ской ратуши были подписаны между Францией, Испанией, Германскою империей и Соединен­ными Провинциями так называлась Голланд­ская республика) различные трактаты, кото­рыми, между прочим, было освящено присое­динение Франш-Конте и южной Фландрии к Франции. В наши дни Нимвеген, старые укрепления которого срыты, получает все бо­лее и более важное значение в международной торговле Германии и Нидерландов, так что иногда у его набережных можновидеть до трид­цати пароходов, выгружающихся или нагру­жающихся. Если бы выкопали большой судоход­ный канал между соседнею деревней, Додеивардомъи Амстердамом, то Нимвеген очутил­ся бы на вершине истинной рейнской дельты: он образовал бы собою верхний угол треугольни­ка, два другие угла которого занимают Амстер­дам и Роттердам. В соседстве с Нпмвегеном находятся многолюдные общипы (Эльст, Беммель), с многочисленными кирпичными заводами.
Спускаясь вниз по течению Ваала, на за­пад от Нимвегена, мы встречаем только два довольно важные города -старинный тор­говый город Тиль и Горпнхем, пли Горкум; оба они лежат на правом берегу реки, кото­рая, после соединения её с Маасом, прини­
ланды. 270
мает имя Мерведе и смешивается с водами морских лиманов. Горинхем, складочный пункт для земледельческих произведений, есть, вместе с тем, один из главных рын­ков Нидерландов по торговле скотом (дви­жение судоходства на горинхемских шлюзах в 1874 году: 7.296 судов, общая вместимость которых равнялась 424.900 тоннам). Город Слидрехт. имеющий судостроительные верфи, лежит ниже, на северной стороне архипелага Бисбош. Общим портом для двух рек. Мааса и Ваала, служит город Дордрехт (Дортрехт) или Дорт, построенный при реке Мерведе, «среди перекрестка рекъ» *), доступ­ных большим судам: железная дорога пз Антверпена в Роттердам пересекает здесь Маас. Дордрехт -один из древнейших городов Голландии; он был также самый богатый из её городов до 1421 года, когда страшное наводнение опустошило все окружаю­щие поля и превратило всю окрестную мест­ность в архипелаг островов и песчаных мелей. Несмотря на это бедствие, Дордрехта» остался, благодаря своему счастливому торго­вому положению, одним пз главных горо­дов страны; при том же он пользовался огромною привилегией: он был обязательным «местом остановки» для всех, кто ввозила» товары по Маасу или Рейну; еще не далее, как в первые годы семнадцатого столетия, опа» не задумывался предъявлять это стран­ное право к негоциантам Роттердама 2). Один пз самых горячих борцов в войне за освобождение страны от испанского влады­чества, этот города» удостоился чести увидеть в своих стенах, в 1572 году, первое на­циональное собрание вольных штатов Гол­ландии; здесь же собирался, в 1618 году, зна­менитый протестантский синод или духовный собор, на котором восторжествовало протива» армпниан, не без поддержки со стороны свет­ской власти, учение кальвинистовт» о предо­пределении, но который в политическом от­ношении имел тот результат, что республи­канская партия была принесена вт» жертву воз­вышению Нассаусского дома; ва» Дортрехте, в 1674 году, Вильгельма» III был провозгла­шена» наследственным штатгальтером (stafhouder), генералиссимусом, генерал-адмира­лом, и сделался фактически королем, не при­нимая царского титула. Два брата де-Витт, Ян и Корнелий, убитые оранжистами, были дортрехтские уроженцы. Этот город, одпна» пз знаменитейших в политической и цер­ковной истории Голландии, приобрел в то жн время славное имя и ва» истории искусства: здесь родились известные живописцы: Кюйп, Фердинанд Боль, Шалькфр, Ари Шеффер.
Du Pays, „Itineraire de la Hollande*.
3) H. Havard, „La Ilollande pittoresque, Le coeur du pays“.
271
ГЛАВА
IV.
272'
Торговля Дортрехта значительна: каналы п доки его усеяны ладьями, барками, лихте­рами, рыболовными флиботами, пароходами. Большие плоты леса, сплавляемые длинными вереницами по Рейну от Шварцвальда, -впро­чем,ныне несравненно менее многочисленные, нежели в прежнее время, -останавливаются почти все в Дортрехте: здесь их разбирают, и бревна развозятся по соседним лесопиль­ным заводам, где их распиливают на до­ски и балки; сюда же привозятся руды из Испании, предназначенные для крупповскпх заводов в Эссене. Движение судоходства в Дортрехтском порте в 1892 году: в при­ходе -268 судов в 421.000 кубич. метр.; в отходе -63 судна в 51.000 кубич. метров вместимости. Банковые и банкирские операции достигли в Дортрехте обширного развития, и теперь там насчитывают много крупных капиталистов.
Главный город провинции Гельдерн, Арпгем, занимает на Леке, или северном рука­ве Рейна, положение аналогичное с положсНимвегена на Ваале, южном канале топ же реки; сверх того, Арнгем имеет ту выгоду, что он расположен близ места бифуркации Исселя; он лучше господствовал бы над тремя ветвями речной дельты, если бы Лек и Иссель были в летнее время достаточно много­водны для того, чтобы судоходство могло про­изводиться по этим рекам без перерывов. Арнгем, о котором одно четверостишие, обра­тившееся в пословицу, говорит как о «са­мом веселомъ» из городов Голландии, есть, бесспорно, один пз самых приятных горо­дов Нидерландского королевства. Он по­строен пологим скатом на склоне песча­ных холмов, спускающихся к правому бе­регу Рейна; широкая река, через которую про­веден мост на плашкотах, ударяется, у са­мых ворот города, об основание лесистой горы, усеянной хорошенькими сельскими доми­ками, и, описав обширную излучину, исче­зает вдали между деревьями. С вершины круглых горок, возвышающихся над амфи­театром города, можно окинуть взором на далекое пространство слегка волнистое плато, продолжающееся в северном направлении и усеянное лесами, лугами, садами, изящными виллами, утопающими в зелени. Большое чи­сло этих прекрасных сельских жилищ, так же, как и великолепных отелей, украшаю­щих улицы города, принадлежат богатым негоциантам пз Амстердама, из Роттердама, из Батавии, которые, удалившись от дел, приехали искать в этой прелестной, живопис­ной местности жизни, в одно и то же время спокойной и роскошной. Из всех городов Голландии Арнгем представляет наибольшее увеличение населения с половины текущего столетия: число жителей его более чем удвои­
лось в период с 1850 по 1880 г.; теперь это -седьмой город королевства.
Вниз от Арнгема река не встречает на своем пути ни одного значительного города до Роттердама. Самые многолюдные общины в этой части её течения -города Ренкум и Вагенннген па правом и Куленборг, или Куйленбург, на левом берегу. Ниже, на острове Иссельмопде, находится города. Риддеркерк, имеющий кораблестроительные верфи и полот­няные фабрики. Роттердам, или «Плотина Ротты», названный так по имени реки, кото­рая соединяется здесь с каналами Мааса, есть главный торговый город в области общих устьев Рейна и Мааса; если бы железные до­роги не давали других выходов к морю го­родам рейнского бассейна, то Роттердам был бы единственным приморским складочным местом западной Германии. Да и теперь этоодин пз важнейших приморских торго­вых пунктов для этой части Германской.им­перии, а для самой Голландии он предста­вляет, после утраты Антверпена, порт, где об­щее движение торгового обмена с иностран­ными рынками может совершаться с наиболь­шею легкостью п удобством; население в этом городе возрастает быстрее, нежели в столице. Роттердам имеет даже то преиму­щество над Амстердамом, что он находит­ся, через посредство лиманов, в более пря­мом сообщении с открытым морем. Рот­тердам ввозит преимущественно колониаль­ные продукты и, в замен того, отправляет за границу произведения местной земледельче­ской промышленности, скот для продоволь­ствия Лондона и вообще все грузные товары, привозимые по каналам и рекам. Свыше 8.000 морских судов, общая вместимость ко­торых от 3 до 4 миллионов тонн -таковогодовое движение судоходства в Роттердам­ском порте; две третп морской торговли всей страны сосредоточивается перед набережнымю рек «Мааса» и Ротты. Но в этом боль­шим порте Голландии, так же, как в важ­нейшем портовом городе Бельгии, львиная доля судоходства принадлежит Англии: около» двух третей судов, бросающих якорь в во­дах Роттердама, приходят под британским, флагом. Что касается непосредственных тор­говых сношений Франции с устьями Мааса,, то они едва существуют; часто бывает так,, что в Роттердамском порте не увидишь ни одного французского судна. По количеству пере­возимых грузов за английскими судами сле­дуют суда, приходящие из России, из Сое­диненных Штатов Северной Америки, пз Германии. С 1869 года Роттердам ведет довольно значительную торговлю с Конго; одна нидерландская торговая компания имела 44 конторы в этой части Африки и привозила от­туда в Европу пальмовое масло, каучук, ко*
273
НИДЕРЛАНД Ы.
274
лаловую камедь, кофе, хлопок и другие тро­пические продукты; с тех пор как Конго сделалось государством, торговля эта частию переместилась. В совокупности морского судо­ходства Роттердама пароходы представляют почти две трети числа судов п три четверги количества грузов.
Роттердам, окруженный некогда укреплени­ями, рвы которых, превращенные в судо­ходные каналы, существуют до сих пор, имеет правильную форму равностороннего треугольника, главным основанием которого служат прекрасные набережные, идущие вдоль берега Мааса. Этот треугольник разрезан на две равные части железною дорогою, пере­секающею реку по смело задуманному мосту о четырех пролетах и проходящею в виде путевода над городом и его каналами. Для довершения правильности, ближайшая к Маа­су часть Роттердама образует в большом треугольнике города треугольник, вдвое мень­ший предъидущего по высоте и который раз­резан широкими каналами на. многочислен­ные острова, соединенные одни с другими посредством подъемных мостов; в этой части города вдоль набережных тянятся не­прерывный ряд купеческих кораблей, вы­гружающих свои товары перед самыми во­ротами складов.
Обороты внешней торговли в Роттердаме в 1895 г.:
Ввезено разных товаров - 5.755.646 т.; вывезено -2.535.299 тонн.
Общая вместимость пришедших в порт морских судов в 1894 г. -10.657.000 куб. метр.; вместимость вышедших из порта су­дов -4.719.000 куб. метр.
Торговый флот Роттердама в конце 1894 года насчитывал 139 кораблей в 356.074 тонны.
Если внешния очертания Роттердама отлича­ются большою геометрическою правильностью, то старинные дома его, подобных которым, кажется, нет ни в каком другом городе Голландии, поражают своею неуклюжею, урод­ливою архитектурой, странным видом сбо­ях фасадов, висящих над улицей и окан­чивающихся разрезными фронтонами. Впро­чем, Роттердам не может похвастать заме­чательными зданиями. Музей его, потерявший во время пожара 1864 года слишком ЗОО кар­тин и тысячи гравюр, заключает еще многие прекрасные произведения старинных и новейших живописцев, но ни одного капи­тального творения. Бронзовая статуя, воздвиг­нутая Эразму Роттердамскому на площади Большего рынка, напоминает, что этот зна­менитый гуманист родился здесь в 1467 г.
Против Роттердама, на острове Иссельмонде, находится промышленный пригород Шарлуа; ниже, обширный торговый город продол­
жается, на правом берегу «Мааса», прекрас­ными кварталами Виллемскаде и большими до­ками, позади которых раскинут прелестный общественный парк. Дельфсгавен, или «порт Дельфта». и город Скидам (Scliiedam), по­строенный, как показывает его имя, на пло­тине одного протока, называемого Ски, счи­таются, в административном отношении, са­мостоятельными общинами; по в действитель­ности эти общины, так же, как Кралинген, лежащий па левом берегу «Мааса», составля­ют промышленные пригороды, где находятся пивоваренные и сахаро-рафинадные заводы и кораблестроительные верфи. Вместе с тем это - передовые порты Роттердама. Движение судоходства в Скидамском порте в 1881 гл в приходе -351 судно, вместим. 91.162 тон­ны; в отходе - 294 судна, вместим. 78.021 тонна. Скидам, вокруг которого рассеяны сотни ветрянных мельниц, то п дело машу­щих своими длинными крыльями, есть глав­ный центр фабрикации можжевеловки и дру­гих крепких напитков (в 1896 году свыше 350 водочных заводов), и количество полу­чаемой барды так велико, что его хватает па прокормление больше чем 40.000 голов ро­гатого скота.
Город Влардинген, лежащий ниже, на том же берегу, и заметный издалека по высоким башням его церквей и целому лесу мачт стоящих в нем судов, населен преиму­щественно моряками; четверть его жителей со­стоит из рыбаков, и две трети общего ко­личества больших рыболовных судов, ко­торым обладает Голландия, принадлежат су­дохозяевам Влардппгепа и Маасслюйса (на­звание это означает «шлюз на Маасе»), ле­жащего несколько западнее, тоже на правом берегу Мааса. Эти два города служат место­пребыванием корпорации рыбаков, занимаю­щихся ловом сельдей, и потому здесь сохра­няются традиции ремесла, которое доставило Голландии главную долю её благосостояния. Движение судоходства в Влардингенском пор­те в 1881 году: 184 судна, общая вмести­мость которых равнялась §5.320 тоннам; рыболовная флотилия этого порта состояла из 66 судов, называемых loggers и hoekers. На том рукаве Мааса, отчасти Искусствен­ном, по которому должны будут следовать большие купеческие корабли, не выстроился еще ни один город ниже Маасслюйса; но на ле­вом берегу южного рукава, ныне покинутого, на острове Воорн, находится старинная кре­пость Бриель или Бриль, бывшая прежде пере­довым портом Роттердама п защищавшая вход в лиман. В истории Бриель, родина адмпрала Тромп, замечателен, как первый город, который был завоеван гезами у ис­панцев, в 1572 году. Между различными об­щинами островов южной Голландии самая мно -
275
Г ЛАВА
IV.
276
голюдная - Старый Бейерлавд (Oud Beijerland), на острове того же имени.
Город Дельфт, промежуточная станция меж­ду Роттердамом и Гагой, лежит среди рав­нины, в 12 километрах от Мааса; суда его имеют сообщение с портом Дельфсгавен (с 1886 года соединенным с Роттердамом), также как и с другими городами Голлан­дии, посредствомканализованной реки Ски. Дельфт не ведет торговли, исключая торгов­ли коровьим маслом и сыром, по промыш­ленность его немаловажна; однако, фаянсовая посуда, которую он фабрикует, уже не мо­жет сравняться с старинным фаянсом, рас­писанным японскою живописью, который пре­жде составлял его славу и который так вы­соко ценится любителями; но Дельфт имеет в своих стенах политехническую школу, где получают образование инженеры-гидро­графы, на которых лежит обязанность за­щищать территорию Голландии против напа­дений моря и наводнений рек В истории Дельфт замечателен тем, что в этом го­роде был умерщвлен Вильгельм Молчали­вый, в 1584 году; мраморная гробница его, а также гробницы всех членов Оранского до­ма, занимают центр «повой церкви». В том же здании погребен знаменитый Гуго Гроций, который был дельфтский уроженец, так же, как великий пенсионарий Гейнзиус, естествоиспытатель Левенгук и живописец Миревельдт. Дельфт, который почти можно рассматривать как предместье Гааги и кото­рый сообщается с столицей посредством ка­нала, шоссе, паровой и конной железных до­рог, обладает половиною арсенала королев­ства, именно тою, где выделываются пушечные лафеты и артиллерийские повозки. Между этими двумя городами, но гораздо ближе к Гааге, встречаем деревню Рисвик, где был подпи­сан, в 1697 году, мирный трактат между Францией, с одной стороны, и с другой -Ни­дерландами, Германией, Испанией и Англией.
Гага, «Графская роща» - ибо таков бук­вальный смысл голландского названия ’sGraven-hage (‘sHage, ten Haag, по-франц. ]a Haye, по-лат. Haga comitis) - есть один из тех больших городов, которые обязаны своим многолюдством и важным значением не ге­ографическому положению. Вблизи голландской столицы пет ни одной судоходной реки; в соседстве её не существует порта, да при том она отделена от моря поясом дюн; она возникла по капризу, или, вернее сказать, она обязана своим происхождением обширно­му лесу, находившемуся в соседстве с её местоположением, и который постоянно при­влекал владетелей края к построенному в этом месте охотничьему павильону. Мало-по­малу вокруг этого охотничьего замка графов голландских сгруппировалось многочисленное
население, и с той поры, как сходящиеся здесь из разных пунктов страны дороги сделали из этой резиденции торговый центр, если не для промышленности, то, по крайней мере, для местного потребления, она стала бы­стро расти и увеличиваться: движение пасса­жиров и товаров без труда уклоняется в этом направлении. В настоящее время Гаа­га -третий город Нидерландского королевства по числу жителей; она уступает в этом от­ношении только двум приморским городам - Амстердаму и Роттердаму.
Взятая в целом, и без предместий, кото­рые постепенно распространятся по сосед­ним полям, Гаага имеет форму четыре­угольника, ограниченного каналами. Но го­род не имеет внутри того вида, какой свой­ствен другим городам равнины: каналы в нем редки, исключая местностей, прилегаю­щих к железным дорогам, и улицы не представляют, как в Амстердаме, простых набережных, соединенных через некото­рые промежутки мостами. Большие судоходные каналы идут по окраинам города, а главный бассейн, находящийся в центре Гааги, был выкопан не для стоянки судов: это большой пруд, отражающий в своих черных водах мрачные стены дворца верхней палаты, де­ревья бывшей дюны Вийверберг, преобразо­ванной в прекрасное гульбище, и букет зе­лени, покрывающей искусственный остров. Как местопребывание большего числа выс­ших государственных сановников, знат­ных дворян, разбогатевших негоциантов, Гаага отличается от большей части промы­шленных городов обширностью своих эле­гантных кварталов; дома этих аристокра­тических улиц, построенные без архитек­турных претензий, без вычурных наруж­ных украшений, замечательны по своему вну­треннему убранству, соединяющему в себе роскошь с комфортом; они устроены так, что в обилии получают свет и воздух, укра­шены зеленью и цветами, окружены садами, а леса, которые тянутся на северной, северовосточной и западной стороне города, служат им парком. Небольшой лес, носящий спе­циально название «рощи», составляет славу города своими великолепными деревьями, так же, как великолепная аллея, ведущая по пря­мой линии к Скевенингенскому берегу; но во многих местах эта аллея уже превращена в бульвар выстроенными на ней отелями, ре­сторанами и виллами; теперь стараются попра­вить вред причиненный этому лесу, расширяя последний посредством насаждений дерев на «белыхъ» дюнах, окаймляющих морской бе­рег па севере и на юге от Скевенингена (Scheveningen). Эта длинная деревня, против которой в открытом море происходило в 1673 году нерешительное сражение между гол­
277
НИДЕРЛАНДЫ.
ландскими кораблями, под начальством ад­мирала Рюйтера, и союзными флотами Франции и Англии, составляет в действительности часть столицы, для которой она служит ры-
цветания ловли сельдей главным промыслом жителей Скевенпнгена было соление и укладка рыбы, да и теперь еще его базарная площадь часто бывает запружена тележками, нагру-

бацким предместьем или селом, а в летнее время - местом дачной жизни и купанья в море. Непрерывное движение людей и экипа­жей направляется от города к морю и от моря к городу. Во времена наибольшего про-
женными селедками. В наши дни годовой лов дает здесь, средним числом, от 15 до 20 миллионов сельдей. Курьезное зрелище представляют, в зимнее время, рыболовные суда, «флпботы» или pinken. стоящие на якоре
279
Г .1 А В А IV.
280
па морском берегу. Эти пузатые флиботы, в числе двух сот слишком, почти все одина­ковой величины, украшенные одинаковыми ри­сунками, расположены в два ряда у подножия дюны и образуют нечто в роде улицы, кото­рая теряется вдали в тумане. В период от­лива они отстоят на сто или на двести ме­тров от линии морских вод, и пх якоря, на половину погруженные в песок, остают­ся па суше, гораздо выше уровня волн. По берегу там и сям рассеяны лужи соленой воды; несмотря на то, сотни моряков беспре­станно приходят и уходят, закидывая сети в море, для собирания лежащих па дне ра­ковин, которые употребляются в крае на приготовление извести; фуры, запряженные ло­шадьми, постоянно проезжают по твердому песку; посетители толпой прогуливаются по дюне, чтобы поглядеть па постоянно меняю­щуюся картину групп мужчин, женщин и детей, мерно подвигающихся то вперед, то взад, сообразно движению приливной волны. Часто предлагали вырыть в Скевенингене искусственную гавань и таким образом сде­лать пз этой деревни, служащей ныне ме­стом рыбной ловли и морских купаний, пе­редовой коммерческий порт для столицы. Если проект этот осуществится, он будет иметь важные последствия для Шевенингена п Гаги; во тогда изменится, конечно, п вид столпцы и её предместья, и некоторые кварталы Гаги утратят физиономию сонного города.
В Гаге нет памятников, замечательных в архитектурном отношении: дворцы её более любопытны по историческим воспоминаниям, чем по изяществу артитектуры пли велико­лепию аппартаментов. Перед зданиями Бинненгофа, где собираются обе палаты парла­мента, показывают место эшафота, на кото­рый должен был взойти Барнвельдт, осуж­денный на казнь по проискам штатгальтера Морица Нассауского, побуждаемого низкою завистью. Неподалеку оттуда, в Гевангениорте, находится место, где по подстрекатель­ству другого штатгальтера, Вильгельма III, были изорваны в клочки Ян и Корнелий деВитт. Но если город беден красивыми зданиями, зато в нем есть свои музеи и кол­лекции. Дворец Mauritshuis, названный так потому, что его построил принц Мориц, есть место поклонения для художников, куда они входят с величайшим благоговением, по­тому что там, среди множества драгоценных картин голландских живописцев, находят­ся «Урок анатомии» и «Симеонъво храме» Рем­брандта и «Быкъ» Павла Поттера; портрет это­го живописца, сделанный за несколько дней до его смерти Ванъдер-Хельстом, помещен также в музее. В небольшой, но образцовой коллекции Steengracht, есть также замечатель­ные произведения голландских мастеров. Въ
Лесном Доме, королевской резиденции, рас­положенной в парке, также есть ценные кар­тины; но великолепная коллекция, принадле­жавшая королю Вильгельму II, была продана его детьми в 1850 г., и голландцы испытали унижение видеть, как лучшие картины этой галлереи были увезены в иностранные музеи. Этнографическая коллекция и коллекция ред­костей, кабинет монет, медалей п камней, музей, устроенный графом Меермаипом п ба­роном Вестриненом, национальная библио­тека -очень богаты драгоценными предметами, произведениями из слоновой кости и картина­ми, первопечатными (напечатанными до 1550 г.) книгами и рукописями. Гага, обладающая та­ким множеством картин, не имеет в чи­сле своих сынов ни одного знаменитого жи­вописца, но она замечательна как родина математика Гюйгенса.
Рукав Рейна, протекающий в пятнадцати километрах к северу от Гаги, проходит через город Утрехт, представляющий также одну из столиц королевства, так как по своему университету он является оплотом протестантского православия в Голландии; кроме того, он служит местопребыванием католического архиепископства в королевстве, а также архиепископства старо-католпков янсеппстов, значение которых, как религиозной секты, в недавнее время несколько усилилось, вследствие политических обстоятельств. В историческом отношении Утрехт также поль­зуется некоторым первенством между боль­шими городами страны, потому что в нем в 1579 году заключен был утрехтский со­юз, в силу которого нидерландские провинции соединились в федеральную республику; здесь же собирались генеральные штаты, пока они не были переведены в Гагу. В 1712 году Утрехт избран был местом съезда упол­номоченных, которые должны были подпи­сать мирный тракт между Францией, Испанией, Англией и Голландией. Утрехт, древний Traje­ctus ad Rhenum, имевший уже во времена рим­лян значение станционного и торгового горо­да, ныне составляет главный железнодорож­ный узел Голландии: в нем сходятся желез­ные дороги из Амстердама, Гаги, Роттердама, Маастрихта, Арнгема и Гронингена, и соеди­няются множеством каналов, питаемых Рей­ном и оттоком его Вфхтсм. По числу жи­телей Утрехт четвертый город Нидерландов (95.000 жит.). Он окружен фруктовыми са­дами и ведет большую торговлю зерном и скотом; его мануфактурная промышленность весьма разнообразна.
Движение судоходства по главному каналу Утрехта в 1882 г.: 24.900 судов, с грузами товаров около 366.000 тонн.
Город имеет форму неправильного четы­рехугольника, окруженного каналом, который
281
НИИДЕРЛАНД Ы.
282
был когда-то крепостным рвом и сохраняет еще крутые извилины, обтекавшие вокруг бастионов; стены заменены деревьями, груп­пами кустарников п цветниками, а с восточ­ной стороны почти на километр тянется пре­красный бульвар Майль (Maliebaan), обра­зуемый шестью рядами высоких лип. Внутри город перерезан множеством судоходных каналов, берега которых большею частью так высоки, что улицы переходят через каналы по постоянным мостам, а ма­газины и склады расположены под верхними набережными, вдоль медленно текущей воды. Развалины собора, на половину разрушенного ураганом в 1674 году, и соседний мона­стырь представляют еще самые значительные остатки готического искусства в Грлландии. Но эти остатки реставрированы без вкуса и сохраняют только красоты деталей. С вы­сокой башнп, возвышающейся на сто слишком метров над площадью, видна почти вся исто­рическая местность Нидерландов от Герцогепбуша до Зюдерзее, и от устьев Мааса до холмов Арнгема.
Кроме своего университета, одного из че­тырех в королевстве, Утрехт имеет еще одно из высших учебных заведений Гол­ландии -ветеринарный институт. Военно-ме­дицинская академия переведена недавно в Амстердам. В Утрехте находится монетный двор Нидерландов и всех их колоний. В городе этом имеются важные научные кол­лекции, ценная библиотека, метеорологическая обсерватория, на которой, под руководством Бюпс-Баллота, были нроизведены работы, много способствовавшие прогрессу науки. В музее городской ратуши и в доме, где родился Адриан Флоран пли Боер, сделавшийся впо­следствии папою под именем Адриана VI, - есть несколько картин, но гораздо меньше, чем можно было бы ожидать на родинеПеленбурга, Гонтгорста, Бота и Гондекетера. Одну из достопримечательностей Утрехта соста­вляет квартал янсенпстов -нечто в роде бегинского монастыря, где верные группируют­ся вокруг своей церкви. К востоку от Утрех­та, в большой сельской общине Цейст, на­ходится другое братство, именно община мо­равских братьев, -единственная существу­ющая в Голландии. Кроме того, в Утрехте и его окрестностях имеют своих представи­телей моннониты, ремоптраны, сепаратисты и все религиозные секты Нидерландов.
Город Гуда, называемый также Тер-Гув, есть один из торговых центров внутрен­ней Голландии, благодаря своему положению па перекрестке простых и железных дорог из Утрехта, Роттердама и Гаги, и на канале, сое­диняющем Рейн с Маасом посредством реки Гув и голландского Исселя. Он изве­стен в промышленности своими кирпичами
и трубками, которые фабрикуются из глины, добываемой со дна Исселя, а также прево­сходными сырами, которые приготовляются окрестными поселянами. «Большая церковь» в Гуде прославилась своими оконницами, сделанными большею частию братьями Крабет, художниками шестнадцатого века.
К западу от Утрехта, «Старый Рейнъ», до впадения .своего в море, протекает только чрез один большой город -Лейден. Воды Рейна разветвляются на множество каналов, из которых одни пересекают этот город во всех направлениях, а другие окружают большой четырехсторонник Лейдена, сохра­няя везде, как и в Утрехте, извилистую форму, придаваемую выступами бастионов, которые теперь срыты и заменены публичными садами. Лейден один из древних городов Голландии; это был Lugdunum Batavorum или Батавийский Лион, Лейтен средних веков. В этом месте естественно должна была воз­никнуть станция уже в первое время заселения страны, потому что среди низменной равнины здесь возвышается холм в 16 метров выши­ны, представляющий верное убежище от вод. Фундаменты, находимые на этом холмике, представляют древнейшие остатки города; здесь стояла оборонительная цитадель, пере­строенная впоследствии под именем Бурга; вокруг него группируются дома, и возвыша­ющаяся па нем еще теперь старая башня со­ставляет геометрический центр города.
Во время славной войны за независимость, Лейден был одним из городов, которые подавали высокий пример стойкости. Осажден­ный в первый раз в 1573 году, он скоро затем освободился, но в 1574 году был снова обложен, и его немногочисленные за­щитники твердо решились исполнить свойдолг. К концу осады жители питались листьями с деревьев и травой, росшей на улицах. «Вот моя шпага; вы можете разделить между собою мое тело», так говорил бургомистр Ванъдер Верф возмутившимся гражданам; «ешь­те меня, но я не сдам крепости». II действи­тельно -он не сдал ее. Бурный ветер при­гнал голландский флот к самому Лейдепу чрез разорванные плотины, и город был освобожден после ста тридцати одного дня осады. В вознаграждение понесенных стра­даний, говорят, республика установила в Лей­дене ежегодную десятидневную ярмарку, сво­бодную от всяких налогов, и дала ему уни­верситет, основанный в самый разгар на­циональной борьбы. Эта школа вскоре сдела­лась одною из знаменитых в Европе. В те времена, когда в этом университете следо­вали друг за другом Липсе, Скалигер, Сомазий, Гроций, Фоссий, Гейнзиус, Бургав, в нем считалось до 2.000 студентов, стекав­шихся из всех частей Европы. В настоящее
283
ГЛАВА
IV.
284
время главпая лейденская школа, хотя нахо­дится в относительном упадке, однако яв­ляется еще одним из важнейших высших учебных заведений Голландии. В Лейденском университете теперь около 750 студентов; библиотека его содержит 14.000 рукописей, в том числе много уников; эта и Другие драгоценные коллекции делают его одним из самых любопытных заведений в Европе. Впрочем, преподаванию часто вредила рутина: еще недавно некоторые курсы читались на ла­тинском языке. В 1876 году он торжествен­но праздновал третий столетний юбилей своего существования.
В семнадцатом веке Лейден был цве­тущим городом; после упадка бельгийских провинций, этот голландский город был главным наследником фламандских промы­слов: особенно большего развития достигла здесь фабрикация тонких шерстяных мате­рий; с отменою нантского эдикта здесь посе­лилось много французских протестантов, принесших с собою свои ремесла. Но войны и в особенности конкурренция Германии и Ан­глии привели в упадок большую часть ма­нуфактур Лейдена, и город обезлюдел; в счастливые времена в нем было, говорят, вдвое больше жителей, чем теперь; в его каналах п бассейнах не кишат суда, как в Утрехте и Гаарлеме, улицы его мало ожи­влены, площади почти пусты; впрочем, фабри­кация сукон и шерстяных одеял еще зш чительна. В 1807 году город вдруг умень­шился, вследствие взрыва судна с порохом, разрушившего сотни домов: место катастро­фы и теперь еще указывают военное поле и окружающие его пустыри. В числе разрушен­ных зданий был и дом Эльзевиров (знаме­нитые типографщики). Лейден принадлежит к числу тех городов, где существует наплучшая в мире система канализации для ассе­низации города и удобрения полей.
Большие коллекции Лейдена, помещающиеся в отдельных зданиях, педавпо еще были единственными в Европе, по причине тор­говой монополии, которою пользовались гол­ландцы в Японии и на Зондских островах; и теперь еще некоторые пз хранящихся в его музеях предметы -единственные, полу­ченные Западом. Этнографический музей, со­ставленный частию из старинной японской коллекции Зпбольда, приводил в изумление самих японских путешественников; есте­ственно-исторический музей, между прочими богатствами, заключает в себе птиц, клас­сифицированных знаменитым Теммйпком; в музее древностей, кроме интересной египет­ской коллекции и восточных редкостей, есть предметы доисторического происхождения, со­бранные в почве самой Голландии. В оран­жереях ботанического сада, одного пз самыхъ
полных в Европе, цветут прекраснейшие тропические растения. В Лейдене есть драго­ценные картины, но в небольпюм числе; он, однако, родина Луки Лейденского, Герар­да Доу, Стена, Метцу, Мьерпса, Отто ВанъВена; неподалеку от него находится место рождения Рембрандта. Дома этих живописцев исчезли, но зато существуют еще жилища не­скольких прославивших Лейден ученых. К западу от города, на дороге в Катвис и к его морским купаньям, в прекрасном парке можно видеть замок Эндегист, в ко­тором долго жил Декарт.
Общины провинции Южной Голландии, с населением свыше 5.000 душ: Роттердам - 286.105 жит. (31 дек. 1896 г.); Гравенгаге (Гага) - 191.530 жит.; Лейден (Лейд) - 53.368 жит.; Дортрехт (Дорт) -36.687 жит.; Дельфт -32.021 жит.; Скидам -26.627 жит.; Гуда -19.805 жит.; Кралпнген -18.600 жит.; Горинхем (Горкум) -11.880 жит.; Флаардппген (Влардингер) -12.620 жит.; Слидрехт -9.210 жит.; Шарлуа -8.260 жит.;Риддеркерк -8.000 жит.; Катвик -6.270 жит.; Уд-Вейерланд -5.200 жителей.
Город Гаарлем, получивший такую изве­стность в истории человеческого труда, с тех пор, как соседнее «море» было совер­шенно опорожнено, довольно быстро увеличи­вается по населению, благодаря обработке не когда затопленной своей территории. Быв прежде столицею графства Голландии, он является ныне административным центром провинции Северной Голландии, главный го­род которой -Амстердам. Во время войны за независимость, в 1572 году, Гарлем под­вергался осаде, как и Лейден, и хотя сопро­тивлялся дольше, но в конце концов дол­жен был сдаться, когда испанцы разбили на Гаарлемском озере вспомогательный голланд­ский флот: гарнизон и 2.000 граждан были обезглавлены и брошены в озеро. Но, сделав­шись через четыре года снова голландским, город скоро оправился от постигших его бедствий и, подобно Лейдену, воспользовался косвенным образом упадком фламандских городов, наследуя их промышленность, в особенности полотняную. Вода и климат Гаарлема сообщают холсту большую белизну, и до применения быстрого способа беления холста хлором, тканье посылалось из Силезии и Ган­новера в Гаарлем и затем снова вывози­лось оттуда под именем «голландских по­лотенъ».
Гаарлем -один пз тех нидерландских городов, в которых родилось много знаме­нитых людей. В нем воздвигнута бронзо­вая ютатуя Лоренцу Янсзону «Ризничему» (Coster), который здесь считается изобретате­лем книгопечатания, а в его «большой» цер­кви, замечательной своим органом, однимъ
285 н и д e p
из огромнейших в мире, находятся гроб­ницы поэта Бильдердика и инженеров Конра­да и Бруниигса, гидравлические сооружения которых еще и теперь защищают Голлан-
л а н д ы. 286
ля, и более счастливый, чем другие голланд­ские города, обладает не только славою этих имен, но и многочисленными картинами мно­гих из своих великих художников: въ

дию от моря и бурь. Гаарлем был родиной живописцев Винантца, Франца Хальса, Ванъдер-Хельста, Адриана Вроувера, Корнелия Бега, Филиппа Вувермапа, Бергхема, Рюисда-
одном бегинском монастыре есть даже такия полотна Франца Хальса, которые не переме­няли своего места с тех пор, как нарисо­ваны. Художник, ищущий хороших и осно­
287 ГЛАВА IV. 288
вательных уроков, должен доставить себе увовольствие посмотреть Франца Хальса именно в Гарлеме *).
Город богатый, имеющий в среде своего населения много досужих людей, культивирую­щих, пауки и искусства. Гарлем служит местопребыванием многих ученых обществ, и в нем много всякого рода коллекций и би­блиотек. Здесь был основан музей геологи­ческого п физического исследования Голлан­дии; здесь же находится музей Тейлера, в ко­тором собрано множество любопытных пред­метов, физических аппаратов, ископаемых и камней, медалей, книг п гравюр; естествен­но-исторические сокровища этого музея по­дробно описаны в ученых периодических из­даниях. Наконец, за стенами Гаарлема, в буковой роще, остатке древних лесов Гол­ландии, расположен красивый дворец, заклю­чающий в себе коллекцию картин современ­ных художников и колониальный музей. Кроме того, в Гаарлеме, есть много прекрас­ных мест для прогулки; таковы его бульва­ры, обсаженные деревьями, где стоят еще «Амстердамские ворота», могучее сооружение пятнадцатого века, его большой лес, Блюмендааль (долина цветов), п окрестные сады, где издавна ведется культура гиацинтов, тюль­панов, мака и многих других цветов, которощ благоприятствует песчаное свойство почвы; здесь-то садовники создали те удиви­тельные разновидности тюльпанов, которые порождали столько спекуляций в первой поло­вине семнадцатого века, когда одна луковица, называемая «вице-король», продавалась за 25.000 флорпнов, а три луковицы Semperaugustus стоили 30.000 флоринов. В наше рремя сады эти еще прекраснее, чем в ту эпоху ажиотажа, но их произведения, лукови­цы, семена, цветы, плоды и овощи всякого ро­да, служат лишь предметом естественной отпускной торговли: они вывозятся во все ча­сти Голландии, в Англию, Германию п Россию. Ценность тюльпанов, отправленных из Блюмендааля в 1872 г., составляла 840.000 фр. Гаарлем отстоит от моря только на семь километров. К западу от цепи дюн, над которою возвышается Блюмендааль, рас­положено селение Зандваарт, посещаемое ле­том многочисленными амстердамский и ку­пальщиками.
Будучи втрое населеннее Гаги, Амстердам есть истинная столица Нидерландов, и даже оффициально носит название столицы, хотя не служит местопребыванием правительства. Пока Зюйдерзее был удобен для мореплава­ния, положение, занимаемое ныне этим боль­шим городом, было необыкновенно счастли­
1) Эжен ФроМкиитэа, „Les Maitres d’autrefoisl‘.
во в торговом отношении, ибо этот угол внутреннего моря прилегает к самой плодо­родной и многолюдной местности нижней Гол­ландии; сюда же упирается кратчайшая линия, проведенная от устьев Мааса и Рейна к бассейну Зюйдерзее; кроме того корабли, нахо­дившие по всему морскому берегу Голландии не­гостеприимные берега, встречали здесь есте­ственный порт, совершенно защищенный от волн и ветра. Но прежде чем торговля могла воспользоваться этим положением, нужно было, чтобы обширные болота, в которых терялся поток Амстель, при слиянии его с ли­маном Ий, были по крайней мере отчасти укреплены плотинами п на твердой земле могли появиться первые дома; и действительно, только в начале тринадцатого века среди рыбачь­их хижин на Амстельдаме, т. е. «плотине Амстеля», появляется замок.
Форма первоначального островка определила собою форму, которую в следующие века дол­жен был принять возрастающий город. Эта форма очень странная, хотя необыкновенно правильная. Вокруг почти овального ядра древнего города идут четыре параллельные канала или Grachten, но не кривыми, а ломан­ными линиями, и сами, в свою очередь, окру­жены наружным каналом или Buiten Singel, более пяти километров длиною, описываю­щим почти полуокружность; он омывал когда-то укрепления, замененные теперь от­части лужайками и деревьями. Концентрические каналы во всех своих углах пересекаются поперечными рвами, расходящимися кнаружи в форме ветвей веера, так что город разде­ляется на 90 островков, соединенных ЗОО мостов, из которых некоторые подъемные и поднимаются для пропуска судов посред­ством огромных рычагов. Каждая улица служит портом п каждый дом, - складоч­ным местом. Амстель, нарушающий несколько геометрическую правильность города своими двумя большими излучинами, разливается в бассейны, где стоят на якоре суда малого во­доизмещения, между тем как крупные суда и морские пароходы наполняют наружные порты, пересеченные в проливе Ий высокими плотинами, на которых стоят дома. К от­крытому морю от города по хорде дуги, обра­зуемой наружным каналом, тянется ряд островков правильной формы, на которых расположены железнодорожные станции и то­варные склады. Все эти островки нового проис­хождения и образовались от засорения пролива песками береговых дюн.
Впрочем, вся почва, на которой стоит Ам­стердам, укреплена человеческим трудом. Илистая подпочва, состоящая большею частью из остатков мелких животных, политала­мий, расползалась бы под тяжестью домов Амстердама, еслпбы большая часть их не были
289 н и д e p
построены на сваях так что перевернутый город представил бы удивительное зрелище леса «без ветвей п листьевъ» 2). Эразм гово­рил, что он знает город, жители которого живут, как вороны, на вершинах дерев, разумея при этом Амстердам. Один коро­левский дворец стоит на 13.659 сваях. Слишком тяжелые постройки уже не раз ухо­дили в ил. Амстердам -оригинальный го­род, которому нет подобного. Быть может, имея в мысли произведения его художников, его сравнивали с Венецией, как будто Венецию можно представить себе без прозрачности атмосферы, без лучезарного неба, без блеска мраморных дворцов. Амстердам, при своем переменном климате, туманах, дождях и внезапных проясниваниях, -походит только сам на себя. Однако, несмотря на геометри­ческую правильность его каналов, он очень красив, когда солнечные лучи блестят сквозь ветви деревьев, рассаженных вдоль набереж­ных, и когда тысячи мачт и снастей ри­суется на светлом фоне неба. С башни ко­ролевского дворца, в центре города, виден, как на ладони, весь Амстердам, со всеми его каналами, бассейнами, запруженными корабля­ми, проливом Ий, зеленеющими полями, окай­мляющими Зюйдерзее и заменившими бывшее Гаарлемское море. Прямо под ногами у вас площадь Дам, на которую сходятся все глав­ные улицы города, -это первая насыпь, первая плотина, послужившая точкою опоры для всех работ, предпринятых семь веков тому на­зад для расширения Амстердама.
Как и следовало ожидать, в столпце Гол­ландии, которая, впрочем, была родиной Адриа­на и Виллема Ван-ден-Вельде, Каре ля дюЖардена, двоих Ван-дер-Нееров, Веникса, Ван-Гюпзема, национальная школа живописи является во всей своей славе. В королев­ском дворце есть несколько замечательных картин; городская ратуша украшена драго­ценными картинами Гальса и ван-дер-Гельста, изображающими обеды и празднества го­родских корпораций; но главные сокровища собраны в новом музее, заменившем собою мрачное здание Trippenhuis, где прежде поме­щалась картинная галлерея. Знаменитейшие по­лотна здесь -это картина Рембрандта, которой дано ошибочное название «Ночной Дозоръ», и «Банкет Стрельцовъ» Ван-дер-Гельста. В этом же музее можно видеть одну из послед­них и самых жизненных картин Рем­брандта -«Старшины Суконщиковъ»; вообще здесь есть по одний или по нескольку картин всех голландских художников и множество портретов знаменитых личностей, так что изучение этой галлереи необходимо для псто-
9 Гартннг, „De Boiem onder Amsterdani“.
2) Альфонс Эскпрое, „La Neerlande et la vie hollandaiseu.
Г“огт)пф:я Реклю. т. V.
Л А и д ы. 290
рика Голландии. Музей Ван-дер-Гуп соста­вляет также драгоценную коллекцию картин старинных нидерландских художников, а музей Фодор заключает в себе замечатель­нейшие картины новейших живописцев. А сколько дорогих произведений еще в част­ных коллекциях! Между ними есть одна, вла­дельцы которой показывают портреты своих предков, рисованные самою блестящею и са­мою верною кистью Рембрандта.
Будучи городом искусств, Амстердам есть в то же время и главный центр научной жизни в Голландии. В нем находятся: один из четырех университетов страны, академия художеств, нидерландская академия наук и многие ученые общества, как, например, Felix meritis и археологическое. В Амстер­дамском университете в 1890 г. было 65 про­фессоров п лекторов п 900 студентов.
В Амстердаме недавно основано географи­ческое общество, которое приносит науке не­оценимые услуги, так как только оно одно может обрабатывать всякого рода голландские, малайские, яванские документы, относящиеся до Зондского архипелага. Ботанический и зоологи­ческий сады отличаются большим богатством и пополняются значительными коллекциями, в которых флора и фауна крайнего Востока имеют лучших представителей. Лабиринт домов прерывается несколькими публичными садами, из которых в одном возвышается стеклянный купол дворца промышленности, а другой, Вондельспарк, посвящен памяти поэта Ван-ден-Вонделя; по эти зеленеющие пространства очень редки и малы для такого многолюдного города. Амстердам -город не­здоровый (средняя смертность -от 33 до 34 человек на 1.000); в пересекающих его во всех направлениях каналах лежит, сред­ним числом, более метра илу, который из­влекается посредством землечерпательных судов и продается, как удобрение, окрест­ным садовникам и земледельцам. Вода этих каналов была бы почти стоячею и скоро превратилась бы в вонючую грязь, если бы в гидравлическую сеть города не были введены одновременно и воды Ий, и воды Амстеля, при помощи шлюзов, регулирующих прилив и отлив, устроенных книзу от биржи и в других местах. До 1853 г. у жителей Ам­стердама не было чистой воды для домашних нужд, и они должны были довольствоваться водою цистерн; теперь онп получают, по под­земному водопроводу, приблизительно в 30 километров длины, дождевую воду, падающую на песчаные дюны, в которых она и очи­щается. Однако, несмотря на все улучшения и успехи, как частной, так и общественной гигиены, несмотря на чрезвычайную опрят­ность большинства жителей, Амстердам был бы городом, обреченным быстрому обезлю-
10
291
ГЛАВА IV.
292
дению, если бы находился под более теплым солнцем. Перемежающиеся лихорадки дают в столице Голландии в шестьдесят раз больше смертных случаев, чем в столице Великобритании *), и все холерные эпидемии, посещавшие Европу, производили в Амстер­даме большие опустошения.
Тем не менее, вопреки неблагоприятным условиям в отношении здоровья, население сто­лицы Голландии не перестает возрастать, бла­годаря той силе притяжения, которою обладает Амстердам, как центр торговли и промыш­ленности. Он был весьма значителен уже в четырнадцатом столетии и весьма часто по­сещался моряками Ганзейского союза; уже в ту эпоху он служил убежищем для купцов, эмигрировавших из Фландрии и Брабанта. Революция сделала его свободным городом и наследником Антверпена; став убежищем для всех преследуемых, для евреев, про­тестантов п свободномыслящих, он возвы­сился в семнадцатом веке до степени пер­вого города между всеми торговыми городами Европы. Ныне он далеко не имеет такого относительного значения, тем не менее, гол­ландцы выказали удивительную настойчивость, удержав за своею столицею весьма деятель­ную морскую торговлю, хотя все более и более распространявшееся употребление судов боль­шего водоизмещения для навигации чрез океан отнимало, повидимому, у амстердамских су­дохозяев всякую возможность конкурренции. Зюйдерзее слишком мелок для безопасного входа судов, сидящих в воде более, чем на 4 метра, и кроме того, при входе в Ий образовалась еще опасная отмель, банка Пампус, так что суда, желавшие пройти в порт Амстердама, принуждены были поддерживать себя справа и слева лихтерами или «камелямп». Известно, что для поддержания своей морской торговли город принужден был прорыть ка­нал в 84 километра длины через полуостров Норд-Голланд, а затем заменить этот ка­нал, считавшийся пятьдесят лет тому на­зад чудом человеческого искусства, каналом Иймуйден. Но и этого недостаточно. Если Амстердам, лишенный отныне всякой ком­мерческой монополии, не пожелает уступить своего места более удобно расположенным со­перникам, если не захочет, чтобы его окон­чательно оставил за собою Роттердам, а впоследствии, быть может, п Флиссинген, то ему необходимо иметь постоянно свободное во­дяное сообщение с долиною Рейна посред­ством широкого и глубокого канала, который заменил бы неопределенное течение Исселя и неглубокие существующие ныне каналы, кото­рыми теперь по необходимости пользуются в весьма широких размерах.
9 Г. К. Ломбар, „Traite de climatologie medicaleu.
Кончено, «Северная Венеция» не переста­нет упорно бороться, чтобы избегнуть участи, уже постигшей бывшую «царицу Адриатического моря». Уже с открытия канала Иймуйден торговля Амстердама несколько увеличилась, вследствие более легкого доступа, или же вслед­ствие предпринятых в городе значительных работ. Это из порта Иймуйден отплыл ко­рабль «Вилльям Баренцъ», который должен был продолжать в северных морях иссле­дования, начатые так славно голландцами семнадцатого века.
Движение мореходства в Амстердамском порте в 1890 г.: прибыло 1.675,вышло 1.680 судов, вместимостью, вместе, 4.200.429 куб. метр. Торговый флот Амстердама: 120 судов (в том чпсле 76 пароходов) в 141.933 тонны. Промышленность Амстердама, относя­щаяся главным образом к морю, состоит в кораблестроении, впрочем, значительно упавшем за последние годы, и в фабрикации разного рода гидравлических машин; но мало отраслей промышленности, в которых он не принимал бы участия: громадные фабрики заняты рафинировкой вывезенного пз колоний сахара, а большие пивоваренные п винокурен­ные заводы производят крепкие напитки. В предместьях и окрестных деревнях, осо­бенно в древней земледельческой, отвоеван­ной у моря, колонии Ньевер-Амстель, промыш­ленность также очень оживлена. До недавнего времени Амстердам был единственным го­родом в мире, где производилось правильное гранение алмазов, заимствованное у Гента в пятнадцатом столетии; теперь с ним сопер­ничает Париж, но амстердамские рабочие, из евреев португальского происхождения, оста­лись мастерами в этом искусстве, которое, впрочем, пе имеет никаких секретов и требует только чрезвычайной ловкости руки (в 1890 г.: 56 гранилен, в том числе несколько с паровыми машинами). Амстер­дамские евреи, составляющие почти девятую часть городского населения, также самые дея­тельные посредники в торговле деньгами, ко­торая получила столь важное значение в этом «городе миллионеровъ» и сделала его биржу одним из главных регуляторов финансо­вого рынка.
Несмотря на разницу, существующую в не­которых отношениях между португальскими и немецкими евреями, как те, так и другие принимают одинаковое участие в этом дело­вом движении. Первые из них гораздо малочислепнее; из пх среды вышел Варух Спиноза, которого, быть может, ни один человек не превзошел в полноте мысли и возвышенности характера и образа жпзнп. В Гааге ему воздвигнута статуя.
Заандам, город самый близкий к столице и зависящий от неё в промышленном отно­
293
НИИДЕРЛАНД Ы.
294
шении, расположен в 8-ми километрах к северо-востоку за превращенными ныне в твердую почву землями, где проходит канал Иймуйден; это главный город целого много­людного края, называемого Заанстрек. Заандим есть один из самых своеобразных городов Европы, благодаря своему располо­жению на древних плотинах па берегу Заана. Заандам состоит, главным образом, из двух улиц в несколько километров дли­ною, осененных дипамп или вязами п окай­мленных маленькими деревянными домиками и ветряными мельницами; еще и теперь насчи­тывают около 270 таких мельниц в этом округе, хотя их стало гораздо меньше, не­жели в эпоху торгового периода Заанстрека, когда он был местом склада зернового хлеба и масляничных семян для части За­падной Европы х). Некоторые пз этих мель­ниц имеют монументальные размеры; они исполняют разные назначения: одни мелют зерно, другие пилят дерево, накачивают на­сосом воду и осушают почву, выделывают бумагу, растирают краски, приготовляют це­мент, моют материи и выжимают масло из полевой репы. Так как плотины не могут уже поместить их, то они распространились по полям, и всюду виднеются их своеобраз­ные постройки. Высокие мосты соединяют оба берега; сады, украшенные киосками, покры­вают крутые берега. Сквозь снасти судов и листву массивных дерев виднеются зеленые, розовые пли пестрые фасады домиков. Город кажется оживленным только со стороны ка­нала; узкая же улица, идущая по верху плоти­ны, относительно-пуста и уединенна. В былое время большие ворота, выходящие па улицу, отворялись только для свадебных или похо­ронных процессии и потому приобрели имя «мертвых воротъ», т.-е. ворот, в которые никогда пе входят. Опрятность заандамских жилищ неуступитъзнаменитой деревне Брок, расположенной посреди польдеров, на северовосток от Амстердама, и населенной отча­сти оставившими дела негоциантами. Любопыт­ные посещают в Заандаме покосившуюся хижину, в которой, по преданию, царь Петр I провел 8 дней в 1697 году, с целью на­учиться ремеслу морского плотника. Ныне ре­месло это пало.
Алькмаар, расположенный среди бывших озер, превратившихся в богатые польдеры, почти по середине Северо-Голландского полу­острова, представляет собою самый большой рынок для сбыта сыров: он продает их ежегодно от четырех до пяти миллионов килограммов. Табачная промышленность здесь также в цветущем состоянии.
По соседству с Алькмааром на юго-запа-
9 Кииер, „Nederlands Toestandu.
де, находится родовой замок графов Эгмонт; несколько деревень и, между прочим, рыбачья деревня Эгмоит-ван-Зее напоминают собою значительность владений, некогда принадле­жавших этой фамилии. На северо-восток от Алькмаара лежит деревня Берген, где в 1799 г. англо-русские войска, высадившиеся близ Гельдера, были разбиты французами, под предводительством генерала Брюна.
Гельдер - главный город полуострова, расположенный на берегу моря, под защитою мощной, вооруженной редутами и цитаделями, плотины, которая ограждает от бурь всю се­верную оконечность Голландии. Непрерывный ряд домов и капал, прорытый вдоль плоти­ны, соединяют Гельдер с Ныоведьепскою гаванью, куда изливается судоходный Амстер­дамский капал; со времени открытия этого судоходного пути в 1819 году народонасе­ление Гельдера увеличилось в десять раз. Ньюведьеп служит гаванью убежищем: приливы и отливы, происходящие между мо­рем и Зюйдерзее, касаются в этом месте берега и дают возможность большим кораб­лям становиться у самого материка. Вероят­но, вследствие этого сильного течения Гельдер и получил свое название «Helsdeur», т.-е. адские ворота. Гавань, расположенная на той сторо­не полуострова, которая обращена к Зюйдер­зее, составляет нечто в роде дугообразной улицы, защищенной плотиной от моря и пес­ков. Прежде она была наполнена кораблями, потому что через нее проходила вся громад­ная морская торговля Амстердама, избираю­щая ныне другой путь. Тем пе менее, Ныоведьеп будет всегда иметь значение как для местной торговли, так и для временного при­станища кораблей, захваченных бурею при входе в Зюйдерзее. Сверх того, Ньюведьеп есть одна из стоянок нидерландского воен­ного флота; здесь находится морской корпус. Вход в Гельдер, между полуостровом и Текселем, вполне защищен фортами и пло­вучими батареями, так что во время войны никакая эскадра не могла бы форсировать про­лив. В 1673 году близ Гельдера произошла морская битва между флотомъРюйтера и союз­ными эскадрами Франции и Англии, и Рюйтер остался победителем.
Энкуйзен расположен на берегу Зюйдер­зее, в том месте, где этот залив съуживается между полуостровом Голландией) и Фрис.тандиею. Это мертвый город. Говорят, что некогда он имел 40.000 жителей, в восемь раз более, нежели в настоящее вре­мя; тысячи судов теснились в его гавани; он высылал на большую рыбную ловлю до 400 судов, сопровождаемых 20-ю военными кораблями, и, когда Баренц предпринял пер­вую полярную экспедицию, Энкуйзен снабдил его одним из своих кораблей. Но гавань
295 г л а
засорилась, город обеднел, а у граждан не хватило энергии, чтобы возвратить потерянные преимущества, так что теперь у него всего каких-нибудь 40 рыболовных барок. Эякуйзен - родина Поля Поттера.
Медемблик, на северо-западе, и Горн, па юго-западе, носили в различные эпохи титул столицы, но теперь также в упадке. Горн имел до 25.000 жителей и до 450 судов для рыбной ловли; его красивые, со скульптурны­ми украшениями, дома свидетельствуют и те­перь о богатстве его судовладельцев XVII века. В Горне родился Корнелий Шутен, моряк, который первый обогнул южную око­нечность Америки. Два корабля, которыми упра­вляли Шутен и Яков Ле-Мер, были снаря­жены «австралийскою компаниею» в Горне. Название мыса Горна, которое носит самая крайняя оконечность Нового Света, было дано ей 29-го января 1616 г. капитаном и его экипажем в память своего славного родного города *)• В настоящее время этому морско­му городу, который считается родиной море­плавателя Тасмана, угрожает опасность поте­рять море, потому что, по всем планам осу­шения Зюйдерзее, Горнский залив должен превратиться в польдер. В настоящее вре­мя один из главных предметов вывоза это­го города составляет сыр, производимый в его окрестностях. Тот же сыр, вместе с анчоусами и сельдями, доставили известность городам Монникендаму и Эдаму, из кото­рых последний расположен близ моря, на половине пути от Горна к Амстердаму. Пред­местье Эдама, Болендам, имеет не менее 160 рыболовных судов. Вся эта страна, по­крытая некогда озерами, превращенными впо­следствии в польдеры, необыкновенно плодо­родна. Там коровы дают молока до 30 ли­тров в день и вполне заслужили данное им название «ходячих молочныхфонтановъ».
На юго-восток от столпцы, на берегу Зюй­дерзее, расположены малонаселенные местеч­ки Мюнден и Наарден. Самые значительные общины находятся внутри страны: это -Гильверсум, где прядильные фабрики перемеши­ваются с загородными домами; Амерсфоорт, прежде Эмсфоорт или «брод на р. Эмъ», то­же промышленный город, родина Барневель­да; и большое местечко Никерк, создавшее себе гавань на Зюйдерзее. Занесенный песка­ми, порт Гардервик, входивший некогда в состав Ганзейского союза, и который, впро­чем, и ныне нельзя причислить к разряду мертвых городов, расположен далеек востоку, уже на восточном берегу залива: «это место, куда собираются люди всех нацио­нальностей и языков, вербующиеся в индий­скую армию. Гардервпкская академия, в кото-
’) J. Г. Коль, „Geschichte der Magellanschtrassft*.
в А IV. 296
рой учились Бургав и Линней, была упразд­нена.
Общины северной Голландии, с населением свыше 5.000 душ:
Амстердам (31 декабря 1896 г.) -194.180 жителей; Гаарлем -60.788 жит.; Гельдер - 25.628 жит.; Гарлеммермер -15.300 жит.; Заандам -15.000 жит.; Алькмаар - 15.710 жит.; Пыоверамстель -35.116 жит.; Горн - 11.035 жит.; Гнльверсум -12.395 жит.; Тексель (остров)--5.880 жит.; Энкуйзен -6.330 жит.; Эдам -5.820 жителей.
Посельский бассейн -восточная ветвь рейн­ской дельты -содержит в себе большую часть двух восточных провинций: Гельдера и Оверисселя; но все города их расположены на реке, или в непосредственном соседстве с нею. Аальтен, Винтерсвик и Впш нахо­дятся близ немецкой границы и представля­ют собою большие сельские общины, имеющие несколько прядилен и ткацких фабрик. Па запад от ИИсселя лежит Апельдоорн, боль­шая деревня с разбросанными между деревь­ями домами, получившая в последние годы довольно важное значение: неподалеку оттуда находится прекрасный королевский загород­ный замок Лоо, славящийся своими тенисты­ми садами и парками.
Дусборг, первый город на Исселе, нахо­дящийся книзу от разветвления Рейна, пред­ставляет собою укрепленное место, с доволь­но оживленною торговлей. Зутфен, располо­женный ниже, также на правом берегу Исселя, при впадении маленькой речки Беркель. значительнее Дусборга и интереснее по сво­им башням и старинным валам Богат­ство его вошло в пословицу. Девентер, сле­дующий за Зутфеном, перестал быть един­ственным рынком в округе Твенты, но ве­дет еще значительную торговлю и имеет многочпсленныяфабрики, между прочим, ману­фактуру ковров. Это один из самых живо­писных городов Голландии: расположенный при соединении ИИсселя с Шипбееким, он вздымает над извилистою рекою и лугами свои высокие колокольни, башни, остатки стен, выдержавших упорные осады, тогда как про­тив него густые деревья осеняют левый бе­рег реки. Цволле, главный город провинции Овериссель, родина Фомы Кемпийского и живо­писца Тербурга, не имеет, подобно Девентеру, преимущества стоять па берегу ИИсселя, но находится в таком близком от него расстоянии, что оказалось возможным соединить его с этою рекой, равно как и с рекой Вехт, посредством глубокого канала. Город, по­строенный на низком месте на берегу Цварте-ватер, т. е. черной воды, куда впадает Вехт, окрашенный гумусом торфяников,находится, таким образом, на перекрестке судоходных путей; кроме того, пять линий
297
НПДЕРЛАНД Ы.
298
железных дорог соединяются на его станции, обеспечивая ему значительное торговое движе­ние. Морская гавань Псселя, Кампсн, посе-
ставить судам достаточную глубину, пришлось удлпннить оба берега Исселя на три кило­метра в море посредством молов; такимъ

Амстердамские ворота в Гарлеме.
щается множеством мелких судов, которые отваживаются на плавание по Зюйдерзее, пла­вание более опасное, чем где бы то ни было, вследствие силы западных ветров. Чтобы до-
же образом было увеличено более чем на шесть километров и течение Цварте-ватера. В Кампене есть любопытные памятники ста­рины. -древние ворота, окруженные деревг-
299 глав
ями й лужайками, две церкви четырнадцатого столетия и ратуша времен «возрождения», с изящным монументальным камином. Огром­ные окрестные деревья возвышающиеся над гладкою, как море, равниной, делают издали Кампен похожим на остров; но когда гово­рится об острове Кампене, то имеется в виду весь архипелаг, расположенный в устье Исселя и составляющий земледельческую при­надлежность старого города.
Бассейн Вехта, который, но принадлежа прямо к рейнской системе, соединяется в нижнем своем течении, посредством разных каналов, с дельтой Исселя и заключает в себе малоплодородные части Оверисселя и Дренты, где, тем не менее, есть несколько городов и даже промышленных центров. Таковы: Эншедо, Альмело, Генжело, имеющие несколько бумагопрядильных, красильных белильных и других фабрик. Благодаря своим мануфактурам, общины эти далеко превзошли, по своему значению, соседний город, древний Ольдензааль, который, как полагают, был некогда столицею франков салийских. Многочисленные сельские общины Оверисселя также густо населены, но разбросаны отдель­ными деревнями на значительном простран­стве, при чем ни в одной из этих общин, каковы: Аверест, Дальфсен, Гарденберг, Геллендоорн, Лоннекер, Раальт, Тубберген, Веерсело, Вирден и другие менее насе­ленные,пет аггломерации, которая бы заслужи­вала названия местечка. Один из. городов провинции Дренты, прелестный Меппель, нахо­дящийся на берегу Цволле, и большая сельская община Гоогевен расположены также в бас­сейне Вехта.
Вне дельты этойрекп.в озерной области,рас­положенной по берегу Зюйдерзее, лежит древ­ний укрепленный город Стенвийк, бастионы ко­торого теперь обращены в прекрасные бульва­ры. Окруженный некогда болотами и'лайдами, он в настоящее время окаймляется прекрас­ными возделанными пространствами, а в ок­рестностях его тянутся знаменитые земледель­ческие колонии Фредериксоорд, Вильгфльмпнасоордъи Виллемсоорд, где сотни семейств, поселенных здесь после голода в 1816 г., сде­лались землевладельцами. В этой же области ландов,в Веенгуйзене и Оммершапсе, укреп­ленном лагере шестнадцатого столетия, были заведены колонии для сирот, нищих и осужден­ных, с целью исправления этих несчастных земледельческим трудом, т. е. «улучшения зем­ли при помощи человека и человека при помощи земли». Но гораздо многочисленнее колонии, основанные без всякой поддержки попечитель­ных обществ, самими крестьянами, свобод­ный труд которых превратил ланды в сады. Самый замечательный из преобразован­ных торфяников находится в большой об-
А IV; 300
щпне ПИОтёриянд -это богатая местность, где пыне возвышается город, носящий до сих пор имя Геерепвеен, т. е. «торфяник гос­подъ». Первые дома этого города строились в половине шестнадцатого века. Выбранный ме­стом резиденции штатгальтеров, Гееренвеен сделался «Фрисландскою Гаагою», и окрест­ности прелестного владения Оранжвуд покры­лись виллами и парками.
Общины провинций Утрехт, Гельдер Дрен­те и Овериссель, находящиеся в бассейнах Рейна и Вехта, с населением свыше 5.000 душ:
Провинция Утрехт: Утрехт (31 дек. 1896 г.) - 96.349 жпт. Амерсфоорд - 15.380 жпт. Цейст - 6.825 жит.
Провинция Гельдер (Gelderland): Арнгем - 55.074 жпт.; Нимвеген -38.576 жит.; Зутфен -17.800жпт.; Апельдоорн -19.275 жпт.; Барневельд -6.460 жпт.; Гардервик (Гардевайк) -7.300 жит.; Альтен -6.580 жит.; Вагенинген -6.830 жит.; Эде -11.830 жит.; Реден -12.430 жит.; Воорст -8.960 жпт.; Тиель -9.900 жпт.; Винтерсвейк -9.325 жит.; Эпе -7.800 жпт.; Нейкерк -7.430 жит.; Кюленборг -6.790 жпт.; Бруммен -6.820 жит.; Дутинхем - 6.900 жит.; Бит -6.080 жит.; Гендринген -5.750 жпт.; Берг -5.610 жпт.; Герде -5.300 жит.;'Эльст -5.830 жпт.; Беммель -5.610 жпт.; Ренкум -5.240 жпт.; Эрмело -5.190 жпт.;
Провинция Дренте: Гоогевеен -11.600 жит.; Меппель -8.870 жпт.
Провинция Овериссель: Цволле -30.165 жит.; Девептер - 25.527 жит.; Кампен - 18.005 жпт.; Альмело -8.270 жит.; Стеенвейк -5.345 жпт.; Стеенвейкервольд -6.125 жит.; Гарден­берг - 9.500 жит.; Генгело - 10.685 жит.; Тубберген -6.200 жпт.; Авереест -6.550 жит.; Виердеи -5.830 жит.; Геллендоорн - 5.790 жпт.; Эншеде, с Лоннекером -15.230 жпт.; Раальте -5.650 жит.; Веерсело -5.060 жит.; Дальфсен -5.220 жит.
Маленькое селение Ставорен занимает оконечность Фрисландии, лежащую против Медемблика, в том месте, где съуживается залив Зюйдерзее. Это географическое поло­жение на одном из главных углов террито­рии должно было обеспечить гавани некоторое значение, и действительно Ставорен, бывшая столпца королевства и самый древний из фриз­ских городов, был в то же время и бога­тейшим городом. Моряки его уже с девятого века знали путь в Балтийское море через Зунд и пользовались там даже свободным проходом: единственная дань, которую они должны были платить датскому королю, заклю­чалась в куске сукна. Ставорен входил в состав Ганзейского союза и не боялся воевать с графами Голландии и другими могуществен­ными соседями: по песчаные наносы засорили
301
И II Д E Р Л А H Д Ы.
302
ero гавань, корабли забыли к нему путь, и Ставорен, лишенный всякой торговли, не имел достаточных средств для того, чтобы оправиться от опустошивших его осад и по­жаров. С пятнадцатого века Ставорен стал падать. Севернее, Гппделоопен и Воркум представляют собою маленькия гавани, куда входят только рыбачьи лодки; но город Гар.иинген, находящийся на северо-восточном углу Фрисландии, ведет большую торговлю. Здесь были вырыт ы бассейны для приема боль­ших кораблей, приходящих из Англии за скотом, маслом, сыром, яйцами и другими земледельческими произведениями.
Внутри материка находятся два города: не­когда принадлежавший к Ганзейскому союзу Больсвард и Сник; этот последний находит­ся блпз бывшего моря, которое в настоящее время большею частью обработано; он оспа­ривал уЛыивардена тпту.иь фризской столпцы.
Франекер, главная станция железной дороги, соединяющей Гарлинген с Леуварденом, был долго университетским городом; но, при закрытии этого учебного заведения в 1811 году, оно было уже незначительно. В окрест­ностях этого города, находящагося ныне в упадке, родился, в 1196 г., Менно Симонс, основатель секты меинонитов, замечательной своим миролюбием, любовью к труду, соли­дарностью членов и удивительным благосо­стоянием. В стране существуют еще тысячи меинонитов.
Леуварден, главный город Фрисландии, носящий титул второй резиденции королевства, есть, в отношении к числу жителей, один из самых богатых городов в Нидерлан­дах: это также один из самых больших земледельческих рынков, и окрестные посе­ляне, продавши свои съестные припасы, часто запасаются здесь золотыми украшениями, по­купая их у многочисленных ювелиров. Леу­варден не имеет никаких достопрпмечательностей, кроме музея древностей, найденных в окрестных торфяниках. Общины вокруг .Иеувардена и почти во всей Фрисландии очень значительны и заключают в себе от шести до десяти тысяч жителей, не сгруппирован­ных в городе или его округе, а рассеянных фермами п селениями.
Гронинген, главный город северо-восточ­ной провинции королевства, есть, на востоке от Зюйдерзее, один из самых больших горо­дов Нидерландов (пятый по числу жителей). Хотя город этот находится в 25 киломе­трах от моря, тем не менее он предста­вляет собою порт, так как соединяется по­средством каналов с заливом Долларт, Зюйдерзее и Северным морем. Корабли, прежде чем идти каналом Рейтдьепп к го­родским бассейнам, останавливаются на рейде Гронингена, расположенном в лимане
Ловерзее, против деревни Зуткамп (движение судоходства в Гронингенском порте в 1892 г.: прибыло 102 груженых морских судна, вместпм. 37.000 куб. метр.; вышло 212 судов в 62.000 куб. метр.).
Против Ловерзее находится маленький остров Шпрмонникуг, который был некогда населен исключительно моряками, занимавши­мися ловлею китов. Он имел 70 кораблей в постоянном плавании, так что из 500 че­ловек, составлявших его мужское население, часто оставалось дома не более тридцати или сорока; теперь торговля его значительно умень­шилась, и жители, сделавшиеся земледельцами, увеличивают свои земляные участки посред­ством плотин г). Уже с тринадцатого века порт Гронингена был одним из самых значительных по торговле во всей северной Европе; его суда, вместе с судами Любека и Бремена, принимали участие в крестовых по­ходах, в тринадцатом столетии. Гронинген вел торговлю с островам Готландом, на Балтийском море, с Англией, Швецией, Гол­ландией и был одним из городов, входив­ших в состав Ганзейского союза. В на­стоящее время предметы его торговли соста­вляют: зерновой хлеб и другие земледельче­ские произведения, а также лошади п золотые и серебряные галантерейные вещи. Свое благо­состояние, как торговый город, он унасле • довал и съумел удержать, но как универ­ситетский город он был менее счастлив. Его главная школа, основанная в 1614 г., имела, говорят, до 6.000 слушателей; теперь же число их незначительно (в 1891 -92 г. числилось 444 студента).
За исключением Гронингена и Асеева, ма­ленького городка, возведенного в ранг адми­нистративного центра провинции Дренте, на­селение общин пограничной с Германией части Нидерландов не группируется в города и центральные местечки, а представляет раз­бросанные группы жилищ, даже не заслужи­вающих названия деревень. Один из самых известных маленьких городов этой местно­сти есть древняя крепость Дельфзайль на берегу Долларта, в том месте, где в него изли­вается Гронингенский канал. Порт этот на­ходится против Эмдена, с которым и ведет довольно значительную торговлю (движение су­доходства в Дельфзайле в 1890 г.: 351 судно, вместимостью 193.000 куб. метр.).
Невдалеке от Виншотена, другого погра­ничного торгового города, находится поле сра­жения Гейлигерлее, где 24-го мая 1568 года произошла первая битва в войне за независи­мость, в которой испанцы были совершенно разбиты, в память чего воздвигнут посреди равнины памятник. В окрестностях Вин-
d) Кинер, „Notes manuscritesu.
303
ГЛАВА IV.
304
шотена на юг от железной дороги, соединяю­щей его с Гронингеном, находятся самые замечательные земледельческие колонии, осно­ванные посреди торфяников. Деревни там состоят из улиц в несколько километров длиною, которые идут вдоль канала эксплоата­ции. Так две общины Ньеве-Пекеля пУд-ИИекеля тянутся на пространстве почти 10 кило­метров по берегам бывшей речки ПеекельАа, превращенной в настоящее время в ка­нал.
Обицииы на северо-востоке Голландии, вне рейнского бассейна, с населением свыше 5.000 душ:
Провинция Дренте: Эммен -11.120 жителей; Ассен -9.150; Боргер -5.860; Одоорн - 6.260; Смплде -5.170 жителей.
Провинция Фрисландия: Леуварден -31.598 жителей; Вестштеллпнгверт -15.000; Опстерланд -14.530; Тиетверкстерадель - 13.490; Шотерланд (Герепвен) -13.430; Вонсерадеель (Маккум) - 12.840; Фрапекер -7.145; Вимбрптсерадеель - 11.730; Гарлпнген - 10.200; Мепальдумадеель -10.590; Снеек - 11.170; Ахткарспелен - 10.330; Бильд - 8.880; Оостеллпнгверф -9.020; Смалингерланд (Драгтен) -10.260; Ферведерадеель - 8.170; Оостдонгередеель -8 030; Вестдонгерадеель -8.120; Баараде.иь - 7.880; Дантумадель7.950; Коллумерландъ7.330; Гаскерлапд (Жур) -7.720; Бардерадель - 6.040; Идардерадеель - 5.440; Вольсвард - 5.940; Лемстерлаид -5.710 жителей.
Гронинген: Гронинген - 62.295 жителей; Веендам -10.500; Слохтерен -9.710; Вильдерванк -8.480; Гоогезанд -8.050; Онстведде -7.950; Впншотен -7.060; Дельфзайль - 6.580; Ньеве-Пекеля -5.130 жителей.
VI.
Народонаселение Нидерландов не может сравниться по густоте с населением Бельгии или Саксонии; тем не менее, оно очень, значи­тельно по сравнению с занимаемым им про­странством. Если принять во внимание тот факт, что шестая часть территории покрыта водою, что еще большая часть поверхности со­стоит из торфяников и так называемых «колышущихся луговъ», то становится удиви­тельным, как могут помещаться на столь незначительном обитаемом пространстве Голландии слишком четыре с половиной мил­лиона её населения. Дренте, провинция голых ландов, пе имеет и 50-ти человек жителей на каждый квадратный километр, в прочих провинциях восточных Нидерландов также далеко не приходится в среднем выводе по однрму человеку на гектар; между тем как в трех провинциях: Утрехте, Северной Гол­ландии и Южной Голландии, поверхность кото­
рых составляет немного больше пятой части всей территории, живет около двух миллио­нов человек, т. е. две пятых всего населе­ния Голландии. В этой плотно населенной области, где приходится более 200 человек жителей на каждый квадратный километр, и ежегодное возрастание народонаселения всего значительнее, потому что в ней находится пять главных городов королевства: Амстер­дам, Роттердам, Гаага, Утрехт и Лейден. В Голландии так же, как и во всех госу­дарствах Европы, города все более и более увеличиваются на счет деревень; они заклю­чили в своих стенах уже более трети жи­телей, и если будут продолжать возрастать в такой пропорции, то скоро половина населения Голландии превратится в горожан. В одних только 12 главных городах страны насчиты­вается свыше 1.000.000 жителей.
Население провинций Нидерландов (по но­вому кадастру и по последней народной пере­писи, 1889 г.).

о

5^0®


05 '•
2 rt е ® = ®

В4
11?
S ® 1

о
-
ХЕ г-» СО
gsg ® « •

G
СО
-. а
О £ ж

КВ. кил.
жит.
жит.
Гронингенъ
2343,84
272.786
116
Фрисландия
3306,87
335.558
101
Дренте
2652,38
130,704
49
Овериссель.
3319,38
295.445
89
Гельдерландъ
4934,31
1384,70
512.202
104
Утрехтъ

221.007
160
Северная Голландия .
2756,33
829.489
301
Южная Голландия ...
3010,90
949.641
315
Зеландия
1767,23
199.234
113
Северный Брабант .
4859,73
509.628
104
Лимбургъ
2202,59
255.721
116
Всего ...
32538,27
4.511.415
137
По исчислению, цифра народонаселения 31-го декабря 1896 г. определилась в 4.928.658 Душ.
Ежегодное увеличение народонаселения со­ставляет более одной сотой и происходит по­чти исключительно от перевеса числа рождений над смертностью. Средняя жизнь однако не очень продолжительна - приблизительно 38 лет и один месяц Э, т. е. короче, чем у норвежцев и у других скандинавов, у англичан, французов и бельгийцев. Да иначе и быть не может в стране, усеянной столь­кими болотами и изрезанной каналами, с мутной водою. Если бы не замечательная опрятность жителей и не общее благосостояние, дающее им возможность употреблять хорошую пищу, -смертность между ними была бы еще значительнее; и некоторые прибрежные стра­ны сделались бы почти необитаемыми, подобно мареммам Италии. Все самые здоровые части
’) Г. К. Ломбар, „Traite de cliinatologie ui*?dicaleu
305
НИДЕРЛАНДЫ.
306
Голландии удалены от моря, и провинция с наименьшею смертностью есть именно Дренте, где такое большое пространство занимают равнины и луга. Самые же нездоровые - это
не морского прибрежья и островов указы­вают много городов со смертностью в 40 и 50 человек на тысячу; в первый год жизни смерть уносит почти треть детей f). Малярия

низменные местности по берегам морей и устьям рек: две провинции собственно Гол­ландии, где народ теснится в больших го­родах, и острова Зеландии, окруженные со всех сторон водами лиманов. Въэтойстра-
похищает гораздо больше жертв в Нидер­ландах. чем в бельгийской Фландрии. Прав­да, летния жары редко бывают настолько
„Sterfte, Atlas van N\;derlandu.
307
ГЛАВ А
IV.
308
сильны, чтооы породить эпидемии пли развить лихорадки злокачественного вида, но переме­жающиеся лихорадки ослабляют организмы п делают их легкою добычею смерти. Лихо­радки эти сделались эндемическими во всех частях Голландии, где глинистая подпочва не пропускает воды. Зато случаи чахотки гораздо реже в Голландии, нежели в других север­ных странах Европы: Бельгии, Англии, Скан­динавии.
Удивительная опрятность голландцев про­является не только в их жилищах, но и на их земледельческих орудиях и даже на обрабатываемых ими полях. Обозревая с высоты какой-нибудь плотины или с коло­кольни эти ровные прямоугольники польдеров, перерезанные правильными канавами, соеди­ненные там и сям мостами, окаймляемые по сторонам дорожками, изумляешься при мысли о громадности положенного труда и об удивите льном порядке, который человек съумел водворить в некогда бесформенной природе, где были перемешаны между собою вода и земля. Зеландская Фландрия, острова лима­нов Мааса, провинции собственно Голландии, большая часть Утрехта, Гельдера, Оверисселя, Фрисландии, некогда представлявшие собою хаос озер и болот, превратились ныне в громадную «сельскую Венецию»1), где каждый островок культуры был поднят над уров­нем водных или болотистых пространств трудом человека, подобно тому, как были искусственно повышены илистые отмели, на которых воздвиглись венецианские дворцы. В то время, когда началась война за осво­бождение от Испании, обрабатываемая терри­тория восставших провинций составляла, по словам Яна Витта, всего только четыре ты­сячи гектаров, а произведений её едва хва­тало для прокормления самих земледель­цев * 2); впрочем, свидетельство это могло относиться, очевидно, только к небольшой части нынешней Голландии.
Почва Нидерландов не совсем еще поко­рена земледелием: пятая часть её состоит из ландов и торфяников, а большие или­стые пространства, идущие вдоль внешней стороны прибрежья и открывающиеся два раза в день при морском отливе, не приобретены еще человеком в свое владение. Единствен­но плодородные от природы наносные земли Нидерландов, находящиеся по берегам рек и по близости моря, занимают всего около 1.500.000 гектаров, т. е. немного менее по­ловины всей территории: это область, из ко­торой культура распространяется на соседния
О Эмиль-де-Левеле, „La Nederlande, Etude d’economie ruraleu.
2) Лотроп Мотлфй, „Histoire de la fundatiun de la republique des Province-Unies des Pays-Basw.
земли, преооразовывая их постепенно в плодородные поля. Во время сенокоса вла­дельцы бывших торфяников, превращен­ных в луга, не находят в стране доста­точного количества косцов и принуждены употреблять в дело руки ганноверских эми­грантов, которые приходят наниматься тол­пами. Между торфяниками есть и такие, кото­рые обработаны для производства тростника, и доход с которых равняется доходу с лучших лугов; тростник этот употребляет­ся для выделки цыновок, которые служат частью для местного потребления, частью же для вывоза. Тем не менее, надо удивляться, что голландцы так усердно занимаются от­воеванием у моря топких илистых про­странств, которые приходится ограждать до­рого стоющими плотинами, когда есть около 700.000 гектаров, которые легко было бы присоединить к земледельческой территории, если пе культурой в собственном смысле, то по крайней мере насаждением деревьев. Леса занимают в Голландии еще очень небольшое пространство, едва покрывая четырнадцатую часть территории. В 1881 г. в Дрепте бы­ло всего только 8.640 гектаров, засаженных лесом, а в провинции Гронинген не более 1.200 гектаров. А между тем Голландия, одна из беднейших лесом стран Европы, бо­лее других употребляет дерева на свои пло­тины, сваи, суда, дома, и нигде не требуется столько фашинника для настилки под осно­вания защитных насыпей. Самые значитель­ные насаждения, состоящие из дуба, бука, ели, сосны, сделаны в ландах Велюве, к западу от Исселя, и молодой лес там за­ботливо оберегается; но вне Гельдерна и Се­верного Брабанта дело облесения подвигается медленно, ланды расчищаются только для того, чтобы дать пройти плугу, и если земледелие за­владевает ими, то это делается скорее не­утомимым трудом крестьянина «zandboer», т. е. «возделывателя песковъ», нежели стара­ниями богатых собственников ’). В южной Голландии обезлесение продолжается.
Большое протяжение лугов, которые слиш­ком часто бывают покрыты стоячими вода­ми, но не получают достаточно ирригацион­ной воды, оставляет мало места пахатным полям. За исключением гористых областей, нет страны в Европе, где бы пашни зани­мали меныпую, относительно, площадь. Гол­ландия производит мало зернового хлеба, и в некоторых провинциях земледельцу пше­ница почти неизвестна. Он сеет больше рожь, которая дает обыкновенный хлеб дере­венских жителей и даже большего числа го­рожан; картофель, также играющий важную
1) Эмиль-де-Лавелс, „La Xederlande, Etude d^conomie rurale“.
309 и и Д E p
роль в общественном продовольствии, со­ставляет одно из главных земледельческих произведений Голландии. Культура сурепы или пользы (рапс) имеет весьма важное значение, особенно в Фрисландии, где она была извест­на еще в доисторические времена, так как стручки этого растения были найдены под од­ним пз холмов, насыпанных первыми оби­тателями страны над затопленными водою ра­внинами. Лен, конопля и табак также принад­лежат к числу промышленных растений, возделываемых на плодородных землях Голландии, а сады па наносной почве произво­дят в изобилии яблоки, сливы и вишни, очень ценимые на лондонскон рынке. В са­дах Гаарлема и многих других городов низменной части страны разводятся цветы и кустарники, а также производятся овощи, и плоды других климатов, как, например, винные ягоды и виноград. Но сколько нуж­но труда, чтобы дать растению надлежащую почву, пищу и свет! Голландия есть по пре­имуществу страна туков и «компостовъ»: нигде не умеют так хорошо смешивать глину, пе­сок, степную землю, грязь пз водосточных каналов, жидкия нечистоты городов; в земледелии установляется все более и более правильный севооборот.
Поверхность земледельческой территории Голландии в 1881 году:
Естественные луга -1.127.560 гектаров; искусственные -164.698 гект.; хлебные по­ля -710.540 гект.; плодовые сады п огороды - 52.638 гект.; культуры промышленных ра­стений -54.167 гект.; леса - 223.903 гект.; залежи -17.120 гект.; необработанные земли -716.720 гектаров *).
Прп богатстве лугов, Голландия обладает весьма большим количеством домашних жи­вотных, и некоторые из её пород славят­ся своими достоинствами. Зеландские лошади, массивные животные, которых фермеры пу­скают в галоп на местных скачках, круп­нее даже фламандских лошадей; они в большой мере участвовали в создании шотланд­ской породы «Clydesdale» и тех громадных ломовых лошадей, которых держат англий­ские пивовары. С другой стороны, фризский остров Амеланд выкармливает на своих дюнах лошадей совершенно другого рода: сухопарых, ретивых, тонконогих, в кото­рых признают потомков андалузских же­ребцов, приведенных сюда испанцами. Фриз­ские вороные рысаки, с длинною, выгнутою шеей, славятся во всей Голландии. Гельдерская порода соперничает в изяществе с лошадь­ми Ольденбурга и Голштинии; но кажется, что в последние годы она значительно выроди­
л А н д ы. 310
лась вследствие скрещиваний. Голландия выво­зит ежегодно свыше 10.000 лошадей.
Коровы чистой голландской породы, соста­вляющие гордость и славу скотоводов, заме­чательны крупными размерами тела, относи­тельно малой величиной головы п тонкими ро­гами; от этих коров произошел англий­ский скот с короткими рогами -«shorthorns», тогда как Шотландские эйрширские волы обя­заны своим происхождением дрентской по­роде. В провинции Северной Голландии мо­локо превращают преимущественно в сыр, в Южной же Голландии и в Фрисландии про­изводится больше масло, и всем известно, ка­кой степени совершенства достигли нидер­ландцы в производстве этих продуктов, ко­торые отлично сохраняются на море, и кото­рые по большей части предназначаются для лондонского рынка и для морских запасов. Громадные овцы, которых голова и погп едва виднеются из-за густого руна, дают также молоко, из которого выделывают жир­ный сыр, очень ценимый в самой Голландии.
Благодаря своему скоту и его продуктам, Нидерланды пользуются относительно гораздо более значительными земледельческими дохо­дами, чем Франция и даже Британские остро­ва, хотя их лайды и торфяники значитель­но уменьшают ценность гектара земли. В 1860 г. Э. де-Лавелэ оценивал земледельче­ский доход Нидерландов в полмиллиарда франков; но с тех пор доход этот силь­но увеличился: относительно хлебов, по оффи­циальной статистике, он более чем удвоил­ся. Цифра в шесть миллиардов, до которой доходила тогда стоимость всего земледельческого пространства Голландии, без сомнения, воз­росла, так как из 100 миллионов сбере­жений, делаемых каждый год голландскими земледельцами от продажи своих произве­дений за границу, весьма значительная часть посвящается расширению полей и улучшению их обработки 9-
Вывоз масла и сыра в 1882 году:
Масла -36.050 тонн, на сумму -60.566.870 франк.; сыра - 28.058 тонн, на сумму - 20.622.810 франков.
Количество домашних животных в Гол­ландии в 1893 году:
Лошадей -265.400; крупного рогатого скота -1.485.800; овец -688.400; коз -164.500; свиней -571.000.
Ценность земледельческих произведений Голландии в 1880 году:
Растительные продукты -220.000.0000 фр.; молоко, масло, сыр -170.000.000 франков; мясо, скот, шерсть -91.000.000; всего - 481.000.000 франков.
9 „Jaarcyfers over 1882 en vorige Jarenu.
1) Von Gorinchem, „Aus allen Welttheilenu, oct. 1877.
311
ГЛАВА
312
В Голландии сохранилось еще много сле­дов старинной формы общинного землевла­дения. В средние века вся территория Дренте была нераздельною собственностью жителей, и ни один клочек её не мог быть отчужден. Богатые общинники уничтожили нераздель­ность земель в свою пользу, и теперь старые «мархип» быстро исчезают. В 1828 г. они занимали еще в Дренте пространство в 126.400 гектаров, тогда как в 1868 году этот порядок землевладения применялся уже только к 33.000 гектаров; однако, п после раздела, почти вся эта территория осталась предметом общего пользования в отношении пастьбы скота. Возделанная часть мархип, из­вестная под названием esch, т. е. «земликормилицы», представляет одно обширное поле, без всяких пересекающих дорог, так что собственники должны все в одно время пахать, сеять и жать, чтобы не попор­тить друг другу земли или урожая. Хотя со­стоящее из собственников, имеющих каж­дый свои особые интересы, это общество назы­вается de boer, т. е. «крестьянинъ», как буд­то это один человек. Впрочем, оно соста­вляет общину в общине, самоуправляющую­ся и свободно избирающую своих делегатов. Недавно еще, по трубному сигналу, последние собирались под открытом небом, под тенью дубов или на лугу *)•
У самых ворот Амстердама земли Гол­ланда составляют коллективную собственность местных домохозяев, и каждый из этих общинников может содержать на них семь голов скота. В других местах, как, напр., вокруг многих городов Оверисселя, земля составляет общую собственность лишь изве­стного числа привилегированных наследствен­ных владельцев. Есть также владения, раз­деленные на столько равных частей, сколько членов в общине, и части эти переходят поочередно от одного к другому, так что через известное число лет все части общей собственности перебывают в пользовании у каждого. Все эти различные формы землевла­дения близки к исчезновению, но есть одна форма, которая, напротив, приобретает все большее и большее значение: это beklem regt. В провинции Гронинген большая часть зе­мель имеет двух владельцев: прежнего хо­зяина, отдавшего имение некогда в аренду, но не могущего взять его обратно, и фермера, который, платя определенную аренду, может передать имение в другие руки, не только по наследству, но даже посредством продажи его в целом объеме или по частям. Это со­вершенно то же, что эмфптеотпческие земли древнего римского права 1 2). Таков обычай
1) Э. де-Лавеле, „La N^derlande, Etudes d’economie ruraleu.
2) Эрнест Дежарден, „Notes manuscritesu.
IV.
beklemming’a, который, впрочем, разнится по округам в подробностях, в зависимости от местных традиций и разъяснений юри­стов. Прежде собственники могли отказывать арендатору,по прошествии десяти лет, не ина­че, как дав ему удовлетворение, что мало-помалу сделало фермерство наследственным, и обычай приобрел силу закона.Следствием этого было то, что земледелие провинции Гронинген стало одним из самых цветущих не толь­ко в Голландии, но и во всем мире. Beklemde meijer практиковал посев рядями и мо­лотил зерно машинами гораздо ранее англи­чан: он не ждет, чтобы улучшения прихо­дили к нему извне, а применяет их сам. Однако, доходы фермеров были столь значи­тельны, особенно с тех пор, как они ста­ли отправлять свои земледельческие продукты в большом количестве на лондонский ры­нок, что многие из арендаторов удалились от дел, чтобы жить рантьерами, отдавая свою землю в наймы под-арендаторам, ко­торых они могут удалять по желанию. Обработывающим землю приходится платить по­среднику вдвое, для того чтобы последний мог вносить ренту, назначенную номинальным собственником *).
Как страна промышленная, Голландия да­леко не занимает того положения, каким она пользуется в качестве страны земледельче ской. Лимбургские каменноугольные копи не­достаточны для снабжения топливом много­численных заводов. Залежей металлов у неё также нет. Главные минеральные бо­гатства, даваемые ей почвою, -это эрратиче­ские камни ландов, пески дюн и различные роды глины, из которой она выделывает по­суду и твердые звонкие кирпичи (klinkers). ко­торыми вымощены её дороги. Тем не менее промышленный труд, необходимый для со­держания богатого голландского населения, значителен, о чем свидетельствуют уже многочисленные рассеянные по стране ветре­ные мельницы, употребляемые для разного рода работ. Крупную промышленность в Голландии представляют в особенности бу­магопрядильни Твепты, близ немецкой гра­ницы, и суконные фабрики Тильбурга и дру­гих городов Северного Брабанта. Уже бо­лее полу столетия как Нидерланды, получав­шие до того времени все шерстяные ткани из Англии, освободили свою шерстяную промы­шленность от этой зависимости, и теперь про­изводство обыкновенных сукон таково, что удовлетворяет местным потребностям и даже дает возможность вывоза, преимуще­ственно в северную Европу, между прочим,
*) Э. де Лавелф, „La Nederlandu; -Гавар, „LaHollande pittoresque, Les frontieres menacees44.
313 И И Д E P
и в Брюссель, который, хотя и находится по соседству с Вервье, тем не менее потреб­ляет значительное количество голландских шерстяных тканей г). Город Лейден, не-
л а н д ы. 311
одну из отраслей своей прежней промышлен­ности, за изготовление шерстяных одеял. Что касается Маастрихта, находящагося по соседству с Льежем почти в пределахъ

когда представлявший столь значительный центр фабрикации сукон, снова принялся за
’) Альфред Мюллеидер, „Exposition de Philadelphie, Rspport sur Г industrie lainiereu.
Бельгии, то он участвует в промышленно­сти соседней страны своими стеклянными и машиностроительными заводами. В Шпдаме и других городах Голландии существуют громадные винокуренные заводы, потребляю­
315
Г Л А В А
IV.
316
щие большое количество ячменя, доставляемого местными земледельцами или ввозимого из-за границы. Так в 1882 г. было ввезе­но ячменя в Голландию на сумму 20.682.900 франков.
Многие из промыслов Голландии относят­ся к судоходству и рыбной ловле. Известно, что флот Голландии некогда был самым могущественным в мире, и сельди составля­ли один из главных, если не самый глав­ный элемент благосостояния, а следовательно, славы и политического влияния. «Амстердамъ», говорит пословица, «был построен на хреб­те селедки». Теперь судостроение и рыболов­ство, хотя и не играют столь значительной роли в национальной жизни, как прежде, тем не менее занимают большое число рабо­чих, не считая собственно моряков. В семнадцатом веке, до навигационного эдикта Кромвеля, изданного в 1652 г., и запрещаю­щего иностранным судам ввоз колониаль­ных продуктов в Англию, коммерческий флот Нидерландов состоял из 16.000 су­дов, вместимостью в 900.000 тонн, т. е. равнялся флотам всех других народов, вместе взятым. Еще в 1850 г. он занимал четвертое место, но с тех пор многие стра­ны превзошли Голландию в этом отношении, на что им давали право большее протяжение их берегов и цифра населения. Ее опереди­ла даже Норвегия, несмотря на то, что она населена далеко не так густо. Теперь главное богатство Голландии составляет земледелие, а не морская торговля, как прежде.
Во времена своей гордой республиканской свободы Голландия стояла во главе всех на­родов в отношении торговой инициативы, но с тех пор были периоды, когда её торговые сношения с заграницею сводились почти к нулю. В прошлом столетии, дифференциаль­ные пошлины устранили её корабли из мно­гих портов; затем, во время присоедине­ния её к Французской империи, она утратила свои колонии в Индии; суда её гнили в бас­сейнах Амстердама. Но политические собы­тия и соперничество иностранных народов были не единственною причиною упадка внеш­ней торговли Голландии: ему значительно спо­собствовали также рутина и монополия, данная некоторым компаниям. Что касается рыбной ловли, то она была убита именно данными ей привилегиями, сопряженными со всякого рода правилами и ограничениями. В то время, как нидерландские рыболовы продолжали по­лучать премии за ловлю и соление сельдей со­гласно с предписанными формами, английские моряки, свободные от всяких стеснений и кроме того находящиеся ближе к сельдяным отмелям у берегов Шотландии, могли доста­влять рыбу по более дешевой цене и посте­пенно завладевали рынками. Впрочем, в по­
следнее время рыболовство снова поднялось, и возник новый промысел - разведение устриц. Искусственные устричные мели, за­веденные в лиманах Зеландии, дали изуми­тельные результаты. Вывоз соленых сельдей в 1882 г.: 140.000 бочек по 715 штук. Общее потребление устриц в 1881 г.: 21.843.000 штук. Вывоз в Англию 10.788.000 штук.
Несмотря на относительный упадок, вне­шняя торговля Голландии, принимая во внима­ние цифру народонаселения, является одною из самых деятельных в свете; если ни­дерландский флот уменьшился, то приморские города, тем не менее, ведут ныне более обширную заграничную торговлю, чем в са­мое цветущее время, когда городам этим принадлежала привилегия транспорта для дру­гих наций. Господство монополии давно кон­чилось, и транзитная отправка товаров про­изводится без затруднений и без платежа таможенных пошлин. С половины ны­нешнего столетия общее движение торгового обмена, как через сухопутные границы, так и в портах Голландии, более чем утроилось и выражается теперь по одной толь­ко специальной торговле почти тремя миллиар­дами гульденов.
Специальная торговля Нидерландов в 1896 г.: ввоз 1.634.900.000 гульденов; вы­воз --1.337.400.000 гульденов. Доля внеш­ней торговли в 1881 г. на каждого францу­за -223 франка; доля внешней торговли в 1881 г. на каждого голландца -901 франк.
Всего больше сношений у Голландии, конеч­но, с её старой соперницей Англией и с со седками, Германией и Бельгией; Франция стояла бы уже после России и Соединенных Шта­тов, если бы не нужно было принимать во вни­мание тот факт, что значительная часть французских товаров идет через Бельгию и следовательно присчитывается к торговле с Бельгией. Сношения Голландии ведутся пре­имущественно при помощи английских судов, так как железо для постройки кораблей и каменный уголь для топки пароходов в Ан­глии дешевле, чем в Нидерландах. Общее движение судоходства по ввозу в 1882 г. - 11.114.000 тонн; общее движение судоходства по вывозу -5.331.000 тонн.
Отношение пароходов к парусным су­дам: по числу судов -67,34 на 100, по тон­нажу -81,88 на 100.
Коммерческий флот Голландии 1 января 1896 г.: 612 судов, вместимостью в 835.705 куб. метров (в том числе 172 парохода в 555.817 куб. метр.).
Что касается внутреннего судоходства по рекам, морским рукавам и каналам, то о нем с трудом могут составить себе поня­тие в других странах Европы. Каждый го-
317
НПДЕРЛАНД Ы.
318
род нижних Нидерландов, даже располо­женный совершенно среди суши, является, благодаря своим каналам, гораздо более значительным центром навигации, чем мно­гие приморские города. Так, в бассейнах многих внутренних городов, каковы Гуда, Гаарлфм, Утрехт, за год перебывавает до 30.000 судов. В деревнях ценность пе­ревозок водою ускользает от всякой ста­тистики, так как даже некоторые работы по земледелию производятся при помощи ло­док; водою, напрпмер, доставляются грязи п тук для удобрения полей, торф для ото­пления жилищ; водою же ездят поселяне самп и отправляют свои земледельческие про­дукты. Есть люди, которые даже живут на судах, подобно тому, как в Китае, как например, в общине Цвартслупс. близ Кампена, где суда служат жилищем более чем для четверти населения. В провинции Гронинген есть деревни, жители которых занимаются попеременно то возделыванием торфяников, то строением судов. Подобно тому как в Англии фермеры нанимают на значительном пространстве откосы насыпей и выемок железнодорожного полотна и пре­вращают их в искусственные луга, в Гол­ландии есть предприниматели, которые арен­дуют на один год девственные польдеры и края каналов во всей Зеландии и провин­циях, окружающих Зюйдерзее, и засевают их льняным семенем, а затем во время жатвы отправляют по всей стране лодки со­бирать снопы.
Длина главных судоходных каналов в Нидерландах в 1879 г. -3.078 кплом.; су­доходных рек в Нидерландах - 1.853 кплом.
Почти все каналы обведены плотинами, на столько широкими, что по ним всюду могли быть проложены проезжия дороги. Мало дорога» в Европе, которые были бы удобнее и содер­жались в лучшем порядке, чем эти гол­ландские дороги, осененные деревьями, вымо­щенные звонким кирпичем, постоянно чи­стые и без выбоин. Длина мощеных дорог в Голландии около 12.000 километров. Между тем до 1817 г. еще не было большой дороги даже между Амстердамом и Роттердамом через Гагу 2).
Удовлетворяясь средствами легкого сообще­ния по сети озер, рек и каналов, голландцы не торопились строить железные дорогп. В 1838 г. концессия на постройку железной до­рогп пз Амстердама в Арнгем была отверг­нута генеральными штатами большинством 46 голосов против 2, и первая железнодо­рожная линия, пз Амстердама в Гаарлем, была разрешена лишь в 1839 г. Еще и теперь
по развитию своей железнодорожной сети Гол­ландия отстала от других стран Западной Европы. Зато некоторые мосты, как, напри­мер Мурдийский, построенные над реками и морскими рукавами, принадлежат к числу замечательнейших сооружений этого рода в Европе. Но в нижней Голландии слишком ноздреватая и дрожащая почва не позволяет поездам идти с большою скоростью без осо­бых предосторожностей, и качание вагонов около вертикальной оси здесь гораздо значи­тельнее, чем на твердой почве окружающих стран.
Длина железных дорог Голландии 1 ян­варя 1897 г.: -2.686 километров. Длина те­леграфных линий (государственных) в 1896 г. -5.695 километров. Число передан­ных телеграмм 4.621.954.
Нидерландская нация есть одна из тех, у которых благосостояние наиболее распростра­нено в массе парода. В некоторых приви­легированных округах, собственно в Гол­ландии, Фрисландии, Гронингене, многие кресть­яне представляют крупных капиталистов, состояние которых оценивается «бочками зо­лота», т. е. сотнями тысяч флоринов. Их серебряная или даже золотая посуда и драго­ценные украшения их жен и дочерей служат выражениями их богатства и тщеславия. Есть фермы, на которых даже хлевьт оказываются роскошными аппартаментамп, с вышитыми занавесями на окнах, с вазами, редкими цветами и этажерками для серебряных безде­лушек и дорогого фарфора. Но зато тем силь­нее контраст, представляемый пролетариатом больших городов и колониями нищих.
Нидерланды, одна из самых богатых стран Европы, отличаются также и высоким уровнем среднего образования. Старательно учащиеся молодые голландцы стоят во главе всех европейцев в знании различных язы­ков. Они должны знать не только свой соб­ственный язык, но также французский, сде­лавшийся в прошломстолетии вторым род­ным языком для значительного числа нидер­ландцев, немецкий, на котором говорят их соседи и который так сроден их собствен­ному наречию, и английский, являющийся язы­ком торговым. Молодые люди, посещающие университет, должны присоединить к изу­чению этих четырех языков еще изучение двух мертвых, латинского и греческого; кроме того, сотни из них, готовящиеся к административным должностям на Зондских островах, пли уже пожившие на этом отда­ленном архипелаге, должны знать яванский и малайский языки. Поэтому нередкость встре­тить молодых голландцев, с успехом изъ­ясняющихся па восьми языках £). Знание ино-
Либри де Врёп, „1)ф lanecessite d’enseigner l’hygi“ eno aux jeunes gensu.
9 Kuyper, „Nedcrlands ToestandS
319
ГЛАВА IV.
I
320
странных языков составляет важнейшую часть голландского образования. Заезжий ино­странец, разговаривая с хозяевами дома, при­гласившими его в гости, может подумать, что он находится еще на своей родине.
Начальное обучение не обязательно в Гол­ландии; но бедные родители, не посылающие своих детей в школу, тем самым отказы­ваются от всякой помощи со стороны общины. Особое общество, называемое обществом «Об­щественного Блага» (Tot Nut van’t Algeineen), старательно способствует успеху народного образования. Пропорция детей, сидящих на школьных скамьях, составляет здесь более седьмой части всего населения. В сельских округах еще не так давно четверть взрос­лых мужчин и треть женщин пе умели ни читать, нп писать, тогда как в провинции Северной Голландии, где находится столица, число совершенно неграмотных составляло только одну четырнадцатую часть населения. В 1870 г. па территории Нидерландов на­считывалось еще более 100.000 детей, остаю­щихся без всякого образования. В 1890 г. общая средняя неграмотных составляла 6,5%. Около 200.000 детей (1892 г.) посещают част­ные школы, по большей части конфессиональ­ные, протестантские, католические и еврейские; общественные же школы, т. е. содержимые общинами, -нейтральные, т. е. без препода­вания какой бы то нп было догмы. Точно такъже стоят вне влияния церкви и государствен­ные среднеучебные заведения; молодые люди, которые, по воле родителей, должны получить религиозное образование, поступают в специ­альные коллегии и семинарии.
Статистика народного просвещения в Ни­дерландах (1892 г.): Начальных школ - 4.292, с 659.000 учащихся. Средних учеб­ных заведений -151, с 15.405 учащихся. Университетов и других высших учебных заведений -5, с 3.075 учащихся.
Если Голландия, некогда первая страна в Европе по своим типографиям и школам, допустила опередить себя другим народам в общем интеллектуальном движении чело­вечества, то упала ли она относительно, с точки зрения народной нравственности, с тех нор, как общая опасность дала жителям страны твердое национальное единство? Нахо­дится ли нидерландский народ еще в цвете молодости? Было бы слишком смело выска­зать об этом какое бы то ни было суждение, а потому должно ограничиться лишь указанием причин деморализации, которые, впрочем, те же, что и у всех европейских народов, - это сильное социальное неравенство, противо­положность роскоши и бедности и чрезмерное употребление спиртных напитков, в особен­
0 Кинер, „Nederlands Toestand“.
ности в городах. В 1882 г. потребление водки составляло 9,43 литров на душу насе­ления. Еще в недавнее время голландский на­род имел несчастие рассчитывать пе исклю­чительно на свои собственные средства, а ос­новывать некоторую часть своего финансового равновесия на эксплоатации отдаленных ко­лоний. Надо сознаться, что Голландия была до некоторой степени паразитом Явы, а пара­зитство, каково бы оно нп было, материальное или моральное, всегда имеет следствием нравственную порчу индивида.
VII.
По своему политическому устройству Голлан­дия почти не отличается от других консти­туционно-монархических государств Европы. Судебная власть у неё так же независима, законодательная власть состоит из двух палат, а представителями исполнительной власти являются король, государственный со­вет и совет министров.
Когда страна отвоевала свою независимость и заставила принять себя в число европей­ских государств, в ней установилось пра­вление муниципальное. Города всех провинций управлялись каждый своим особым собра­нием должностных лиц, числом от двад­цати до сорока, назначавшихся пожизненно. Это собрание, называвшееся vroedschap, т. е. «собранием мудрыхъ», само выбирало своих членов между именитыми гражданами, либо непосредственно, либо представлением двух или трех кандидатов, из которых один и выбирался штатгальтером, представителем Штатов. «Мудрые» ежегодно назначали шеппенов (schepens), функции которых были преимущественно судебные, и двух или трех бургомистров, согласно с местными тради­циями *)• Ныне управление общин построено по одному образцу па всем протяжении коро­левства. Бургомистр назначается королем на шесть лет и председательствует в муници­пальном совете (gemeenteraad), с совеща­тельным только голосом, если он не состо­ит выборным членом совета, и с голосом решающим, если он является непосредствен­ным уполномоченным своих сограждан; в то же время он может быть и секретарем совета. Привилегия выбора принадлежит бо­гатым; голос могут подавать только те члены общин, которые платят прямых налогов не менее 10 флоринов, а в некоторых об­щинах даже не менее 80 флоринов. Муни­ципальные советники назначаются на шесть лет, но треть их выбывает каждые два года; в общинах менее чем в 3.000 чело-
фифтфрфн, цитируемый Лотроиом Мотлфем, „Histoiгф de la fondation des Provinces-Unies des Pays-Basu.
321 н и д e p
век их должно быть девять, но затем число их, смотря по городам, увеличивается, и в трех главных городах доходит до тридцати девяти.
Эти советники не получают другого содер­жания, кроме jetons de presence. Ими избира­ются на шесть лет два, три или четыре по­мощника пли блюстителя закона (mathouders), которые заседают вместе с бургомистром и помогают ему в делах. Правительство не имеет права распускать советы. Для выпол­нения больших общественных работ две или более общины могут, с согласия высшей вла­сти, соединиться в синдикат.
Вторым совещательным учреждением в иерархии национального правления являются провинциальные собрания (Provinciale Staten). Каждая из одиннадцати провинций Голландии, разделенная на округи, кантоны и коммуны, управляется коммисаром, назначаемым вы­сочайшей властию и председательствующим в выборном провинциальном собрании с совещательным голосом. Коммисару помо­гают четыре или шесть депутатов, назна­чаемых их коллегами, сроком на шесть лет. Это механизм, похожий на механизм общин, только в больших размерах. Для избирателей в провинциальное собрание ценз удвоен: при 40 флоринах в среднем, он колеблется между 21 и 160 флоринами; кроме того, право подавать голос принадлежит лишь людям, имеющим более двадцати пяти лет, тогда как на общинных выборах мо­лодые люди подают голос уже с двадцати­трехлетнего возраста. Провинциальные упол­номоченные выбираются на шесть лет, и со­став провинциального собрания обновляется на половину каждые три года. Число этих уполномоченных в разных провинциях различно, но не зависит прямо от количе­ства населения: провинция Южная Голландия имеет наибольшее число членов в собрании, а именно 80, тогда как у Дренте их всего 35. Делегаты прямого содержания не получают, а получают только на путевые издержки и су­точные во время сессий. Впрочем, и работы им немного, так как обе сессии провин­циальных собраний продолжаются всего по не­скольку дней. Во время вакаций ведение дел возлагается на коллегию из делегатов.
Вторая палата, представляющая всю нацию, выбирается теми же избирателями, как и провинциальные собрания, по только при этом на избирательные округа, которых числом •восемьдесят, делится вся территория, и гра­ницы этих округов не совпадают с грани­цами провинций; таким образом депутаты имеют более общее полномочие, чем было бы при выборе их избирателями одной какойнибудь провинции. Норма населения для каждого округа назначена в 45.000 человек, а потому
География Реклю. т. V.
л а и Д ы. 322
каждые пять лет производится новое деление территории. Уполномоченные должны иметь не менее тридцати лет от роду и выбираются на четыре года, но палата обновляется в своем составе на половину каждые два года. Содержание членам, представляющее простое вознаграждение за потраченное время, равняет­ся 2.000 флоринов в год, не считая путе­вых издержек. Вторая палата здесь, как и в других конституционных странах, об­суждает проекты предложенных ей прави­тельством законов, делает в них поправки по своему усмотрению и может предлагать новые.
Первая палата, составляющая, вместе с со­бранием депутатов, полные генеральные штаты (Staten Generaal), представляет не на­род, а провинции п в особенности интересы крупной собственности. Все кандидаты должны принадлежать к группе лиц, платящих наи­большую сумму прямых налогов, -группе, ко­торая составляет всего одну трехтысячпую часть населения, и назначающий их избира­тельный корпус состоит единственно пз про­винциальных чинов. Число членов от про­винций различно, смотря по цифре населения: так, от провинции Южная Голландия изби­рается их семь, а от провинции Дренте всего один. Сенаторы остаются в должности де­вять лет и могут быть избираемы вновь не­определенное число раз, так как палата обновляется на треть каждые три года. Первая палата обсуждает законы уже после народного собрания п может только отвергнуть или при­нять их целиком, без права инициативы. Председатель её назначается непосредственно королем из трех членов, представленных самою палатою.
Король, в силу конституционной фикции, не­ответственный, имеет право объявлять войну, заключать мир, чеканить монету, право по­милования, право созывать и распускать палаты; но эти последние королевские пререгативы мо­гут быть осуществляемы только в известных формах и границах, наперед определен­ных законом. Государь назначает статсъсекретарей (министров), число которых, по его желанию, может быть уменьшено или уве­личено; с 1877 года совет министров со­стоит из восьми членов, в ведении кото­рых находятся департаменты: внутренних дел; общественных работ; торговли и про­мышленности; иностранных дел; юстиции; финансов; военный; морской и колоний. Ми­нистры ответственны перед палатами. При короле, кроме того, есть еще государственный совет (Raad van State), в который от сам непосредственно назначает членов, заседаю­щих под его председательством. Контроль­ная палата (Rekenka ner) также помогает, исполнительной власти как в составлении,
И
323
ГЛАВ А
IV.
324
так и в контроле бюджета. На содержание королевского двора отпускается 800.000 фло­ринов; кроме того, король пользуется дохода­ми от коронных имений. Хотя у древних франкских племен Голландии проявляется принцип салического закона, тем не менее, женщины не устранены от престолонаследия, но они наследуют только в таком случае, если нет детей мужеского пола *).
Судебная власть, номинальным главою ко­торой является государь, хотя он и не может ни отменять, пи изменять решений, организо­вана приблизительно так же, как и в нача­ле нынешнего века, под императорским ре­жимом. Судьи несменяемы, за исключением кантональных, назначаемых королем, и других низших судей. Судьи верховного суда также назначаются королем, но лишь из пяти кандидатов, представляемых второю палатою на каждую открывающуюся вакансию. Вся страна делится на 106 судебных кантонов (Kantongerechten), группирующихся в 23 округа (Arrondissementsbanken), границы ко­торых со времени закона 1877 г. не совпа­дают более с границами провинций. Судеб­ных палат (Gerechtsshoven) пять: в Амстер­даме, Арнгеме, Герцогенбуше (s’Hertogenboosch), Гаге и Лювардепе. Затем над всеми этими судебными округами стоит еще высший суд (Hooge Raad). Смертная казнь с 1870 г. отменена в Голландии.
Государственною церковью во время респу­блики была реформатская. Маленькая Голлан­дия, угрожаемая большими государствами, чув­ствовала тогда необходимость в национальном культе, и её религия сливалась с её патрио­тизмом. Ныне церковь эта совершенно неза­висима, и с 1870 года управление её имуще­ствами было передано ей во всем объеме. Большинство голландцев принадлежит к реформатскому вероисповеданию, но число лиц римско-католического вероисповедания соста­вляет более трети всего населения, и в про­винциях Северный Брабант и Лимбург имеет всегда перевес при голосовании, так как политическая борьба в этих местах постоянно принимает характер религиозного соперничества; в одной провинции Лимбург насчитывается не менее 58 монастырей. Одна­ко, число католиков, по отношению к общему числу населения, постепенно уменьшается.
Относительное число католиков в Нидер­ландах (на 10.000 жителей):
В 1829 г. -3,884; в 1839 г. -3.819; в 1859 г -3.715; в 1869 г. -3.653; в 1879 г. (вместе с старо-католпками) -3.602.
В иерархическом отношении католическая
О В 1890 г., после смерти Вильгельма 111, па пре­стол вступила десятилетняя дочь его, королева Впльгельмива, под опекой своий матери, королевы-регентши Эммы.
Голландия разделяется на пять епархий: архие­пископство Утрехтское и епископства: Гарлем­ское, Герцогенбушское, Бредское и Рормоядское. Утрехт служит также архиепископским городом старо-католиков. В больших го­родах много евреев и различных проте­стантских сект, принужденных нетерпи­мостью соседних государств искать себе убе­жища в Голландии и сохранившихся в стране особыми общинами. Семнадцать валлонских церквей п четыре пресвитерианские присоеди­нились к нидерландским реформатам. Пред­ставительницею церкви каждой общины являет­ся консистория, состоящая из пасторов, обя­занных говорить проповеди, старшин, на­значенных для назидательных посещений, и диаконов, которым вверено заведывание шко­лами, сиротскими домами и суммами для бед­ных.
Статистика религий в Голландии, по по­следней народной переписи (1889 г.):
Протестантов -2.728.870; римско-католпков - 1.596.492; старо-католиков - 7.687; евреев -97.274; лиц других вероиспове­даний -81.092.
В отношении народного просвещения стра­на делится настолько ииспекторатов, сколько в ней провинций, а инспектора™ делятся на округи, которых во всей Голландии 94. Два средне-образовательные инспектората заклю­чают в себе: один -провинции Гронинген, Дренте, Фрисландию, Овериссель, Гельдер и Лимбург, а другой -провинции Северный Бра­бант, Утрехт, Северную Голландию, Южную Голландию и Зеландию. На два же инспекто­рата делится страна и в отношении обществен­ных работ, производимых под руковод­ством waterstaaVa, т.-е. «водяного министер­ства», пли комитета инженеров и ученых, назначение которого состоит в охранении страны от морских и речных наводнений.
Военная служба в Голландии не составляет всеобщей повинности. Армия составляется из вольноопределяющихся и конскрпптов, наби­раемых из лиц, которым исполнилось двад­цать лет. Номинально рекрута берутся па пять лет, но в сущности они служат лишь один год, а затем получают отпуск с условием являться ежегодно на шестинедель­ные упражнения до истечения оффициального срока службы. Милиция или schutterij делится на два класса: действующую пли первопризыв • ную, к которой принадлежат все годные к службе лица от двадцати-пятилетнего до трпдцатп-четырехлетнего возраста, и милицию* местную, к которой принадлежат все граж­дане, имеющие от тридцати пяти до пятиде­сяти пяти лет. Кроме того, Нидерланды имеют еще колониальное войско, состоящее преимущественно из туземных волонтеров и иностранных наемников.
НИДЕРЛАНДЫ.
326
Численный состав нидерландских военно­сухопутных сил в мирное время:
Регулярная армия (1897 г.): 1882 офицеров и военных чиновников, 26.972 нижних чи-
Колониальное войско (1894 г.): 35.000 челов. (по большей части туземцев) и около 9.000 человек резерва, милиции и пр.
Военный флот Нидерландов, бывший подъ

нов, 5.755 лошадей; милиция -около 45.000 человек.
По штатам военного времени -около 3.770 офицеров, 190.000 нижних чинов, при 120 орудиях.
командой адмиралов Рюйтера и Тромпа са­мым могущественным в Европе и доста­вивший Голландии её высокое положение среди государств Европы, ныне имеет лишь второ­степенное значение. Он состоит (1897 г.) изъ
327
ГЛАВ А
328
103 судов (в том числе 13 броненосных или блиндированных, 12 броненосных мони­торов, 37 миноносцев и пр.) в 104.370 тонн и 136.400 индикаторных сил, с 755 орудиями и около 7.550 человек экипажа; кроме того, 3 стационера, 24 учебных судна и пр. По закону моряки могут быть набираемы посредством конскрипции, но в действитель­ности для укомплектования флотского экипажа почти хватает волонтеров. Голландские воен­ные корабли всего чаще показываются в Зондском архипелаге, так как там нахо­дится центр колониального могущества Ни­дерландов.
Пространство и население нидерланских владений:

Пространство.
Населепие

кв. килом.
(1895 г.)
Ява п Мадура. .. Внешния владения
131.523
25.700.964 ж.
(провинц.)
1.783.955
8.378.219 »
Антильские острова
1.130
48 972 »
Сурин амъ
129.100
76.500 »
Всего
2.045.694
34.205.700 ж.
Заморские владения Нидерландов по про­странству слишком в пятьдесят раз превос­ходят свою метрополию, а население их слиш­ком в семь раз превышает общее число голландцев. На одном только острове Яве, с о. Мадурой, теснится свыше 25 миллионов жителей, и важное значение Суматры, как колониального владения, возрастает с каж­дым годом. Постоянные сношения Амстер­дама и Роттердама с пх Зондским государ­ством влияют даже на нравы и образ жизни. Вкус к пряностям весьма распространен, а рис составляет весьма существенный эле­мент в питании нидерландцев. (Потребление риса в Голландии в 1872 г.: 51 554.775 кило­граммов, т. е. по 14 килограммов на душу населения). Говорят, что даже в живописи голландцев виден как бы отблеск яван­ского солнца.
Рабство в голландских колониях Запад­ной Индии отменено с 1-го июля 1863 года.
Национальный доход, доставляемый преиму­
щественно косвенными налогами, простирается до 130 миллионов гульденов и близко под­ходит к расходам (по бюджету на 1897 г.: приход -131,4 миллиона, расход -138,7 мил­лионов гульд.); но государственный долг рав­няется почти девяти-летнему доходу, и более четверти годового бюджета (в 1897 г. 32 мил­лиона) идет на уплату процентов; на войско и флот идет более трети годового дохода (в 1897 г. -39,3 миллиона). Впрочем, бюджет метрополии держался в равновесии, благодаря субсидиям из колониального бюджета, но с 1877 г. не рассчитывают более на эту «допол­нительную контрибуцию» пли batig slot l).
В 1865 г. Голландия, по примеру своей соседки Бельгии, отменила городские сборы с ввозимых товаров (octroi), но зато общины берут в свою пользу четыре пятых личныхъ
налогов, взимаемых в их округах.
Следующая таблица показывает положение нидерландских провинций по пространству и населению:
По исчислению, цифра народонаселения Ни­дерландского королевства 31 декабря 1896 г. определилась в 4.928.658 душ.
Глава V
Дания.
I.
Страж ворот Балтики, маленькое государ­ство, которому принадлежат Исландия и Фа­рерский архипелаг, и даже в Новом Свете -
обширные необитаемые пространства Грен­ландии и три из Антильских островов, есть не более, как исторический обломок. Пзъ
Кипер, „Notes manuscritesu.
тт •
Про-
Население
Главные го-
Число
Провинции.
странло переписи z
ство. 1889 Г. Р°даобщ1,н1

КВ. КИЛ.



Гронинген. ..
2.298
272.786
Гронинген.
57
Фрисландия ....
3.320
335.558
Лыоварден.
43
Дренте
2.663
130.704
Асеевъ
33
Овериссель ....
, 3 345
295.445
Цволле.....
192
Гельдер (Гель




дерланд) ...
5.081
512.202
Арнгем....
116
Утрехтъ
1.384
221.007
Утрехт ...
72
Северная Гол­




ландия
. 2.770
829.489
Гарлем....
134
Южная Галлаи


СТравен-

Дия
3.022
949 641
хаге
61
Зеландия
1.785
199 234
Мидльбург.
152
Северный Бра­


Герцогеи-

бант
. 5.128
509.628
буии ....
185
Лимбургъ
. 1.204
255.721
Маастрихт.
125
Итого
33 000 4 511.415
1.17С
329
Д А И I Я.
330
всех европейских королевств, за исключе­нием одной только Греции, Дания -самое ма­ленькое по чпслу своих жителей (при поверх­ности в 38.340 квадр. километр., народона­селение её, по переписи 1 февраля 1890 г., состояло пз 2.172.380 душ, так что, сле­довательно, в среднем выводе, на каждый квадратный километр приходилось по 57 жи­телей); да и самая Эллада далеко превосходит ее по величине, если принимать в рассчет людей одного и того же племени, связанных единством происхождения и языка, но живу­щих вне оффициальных пределов страны. В то время, как греки островов Архипе­лага. Фессалии, Эпира, Фракии, Македонии. Ма­лой Азии гораздо многочисленнее своих едино­племенников, населяющих собственно Гре­ческое королевство, и могут вместе с ними общими силами вести борьбу для осуществления того, что они называют «великой идеей,» - датчане, загнанные в тесное пространство их земельки, имеют по другую сторону сво­их границ лишь маленькую группу соотече­ственников. Этп последние отныне лишены сво­ей национальной самобытности и автономии,не взирая на постановления торжественного трак­тата, который Германия считает себя в праве не исполнять. Правда, заинтересованные насе­ления не освободили ее от лежащего на ней по отношению к ним обязательства; по опа полагает, что достаточно разрешения, данного ей Австрией, соучастницей в заключении этого международного договора. Таким образом, эти две державы разделяют между собой от­ветственность за нарушение права, доставляю­щее выгоду одной пз них.
Простой обломок разрушенной волнами океана земли, которая в давния времена сое­диняла Скандинавию с Северной Германией, Дания, по своим историческим судьбам, на­ходилась в постоянных сношениях с обе­ими соседними странами. Она владела некогда большим протяжением берегов Балтийского моря, даже Эстляндией. В 1397 году опа стала во главе Скандинавского Союза, в силу до­говора, известного под названием Кальмар­ской унии, п до 1814 года владела Норвегией; на юге Балтики различные территории, сделав­шиеся ныне немецкими, также принадлежали ей, и еще недавно германские земли Голштейн, южный Шлезвиг, Лауеибург составляли не­раздельную часть датской монархии. Ни одна из европейских наций не совершила столько завоеваний, как датский народ, ибо завоева­тели. известные под именем норманнов, выходили пз Ютландии и датских островов, так же, как пзъфьордов Норвегии и Швеции: опп появлялись и водворялись победителями везде--на Британских островах, на берегах Франции, па берегах Средиземного моря и даже па берегах Нового Света, открытого сканди­
навами задолго до Колумба. Дания, без со­мнения, сделалась бы центром громадной им­перии, если бы опа имела больше географиче­ского сцепления и более обширные размеры. Но узкий полуостров Ютландия, покрытый ле­сами и бесплодными ландами, рассеянные ост­рова Балтики и норвежское прибрежье, совер­шенно лишенное пригодной для культуры зем­ли, изрезанное фьордами на бесчисленное мно­жествоотдельных кусков, не имели ядра до­статочного для того, чтобы внешния завоевания могли сплотиться вокруг метрополии; завоева­ния этп должны были оставаться без всякой свя­зи, разрозненными, как те страны, из кото­рых выходили дружины смелых завоевателей. Датские земли не имели между собой никакого естественного единства, если не считать связи через бурный океан, омывающий их берега.
В прежния времена у Дании было, по край­ней мере, то преимущество, что она владела всеми воротами Балтики и, таким образом, господствовала над входом в это внутрен­нее море; отныне эта стратегическая привилегия сделалась призрачной. Зунд принадлежит датчанам только одним пз его берегов; Малый Бельт у южного его входа занят П рус­сией, которая, в случае надобности, могла бы, менее чем в двадцать четыре часа, выдви­нуть целую армию па северные берега этого пролива. Что касается, наконец, Большего Бельта, широко открытого между островами Фионифй и Зеландией, то он может быть обой­ден сухопутными армиями, а военные флоты без труда форсировали бы проход через него. Таким образом, датский народ заранее обре­чен служить целью для посягательств сосед­них держав. Но какова бы ни была судьба, ожидающая его в будущем, нельзя не при­знать, что он представляет собою группу людей энергических, имеющую свои истори­ческие права, свой собственный язык, свои традиции, свои надежды, свой дух националь­ной солидарности.
II.
Полуостров Ютландия (Jylland), так, же как датский архипелаг Балтики, принадлежит геологически к двум областям -к Германии и к Скандинавии. Вся южная часть полуост­рова составляет продолжение равнины Север­ной Германии, усеянной бесчисленными облом­ками эрратических камней; но в самой ши­рокой части Ютландии тянутся формации пред­шествовавшей эпохи, пласты миоценовые и меловые, из которых последние вдаются в море между городом Ааргус и фьордом Рандес, затем снова появляются на юго-во­стоке, на острове Зеландии, и далее, по другую сторону пролива Зунд, на крайних мысах шведской провинции Скании. Этп крепкия, сопро­
331
ГЛАВА.
V.
332
тивляющиеся разрушительному действию стихий, каменные массы послужили точкой опоры зем­лям новейшего образования, которые возник­ли после больших размывов, имевших место при входе в Балтийское море.
На севере от немецкой границы, общий хребет полуострова продолжает идти парал­лельно восточному берегу, в менее близком расстоянии, чем в Шлезвпг-Голштейне. Реки Ютландии, текущие в ту и другую сто­рону -к Каттегату и к Северному морю, начинаются от водораздельной линии, лежа­щей ближе к геометрической оси полуострова, чем водораздел проточных вод Шлезви­га; но эти два водоската много разнятся меж­ду собой по виду местности и представляют такой же контраст, как и на германской тер­ритории: западный скат имеет однообразную поверхность и понижается полого; восточный круче, менее ровен, более разнообразен; сама почва так же резко отличается по обе стороны водораздела, как и морские берега, па западе очерченные правильно, в виде длин­ных, едва изгибающихся плоских поясов, а на востоке изрезанные в виде фьордов и вдающиеся в море, в виде выступов или мы­сов.
Холмы Ютландской области, обращенные к Каттегату, принадлежат по большей части к формации наносных земель и состоят глав­ным образом из песку, глины, мергеля, про­исшедших из обломков гранита, гнейса и мела. Валуны и гравий глетчерного происхо­ждения покрывают там и сям более древние слои. Холмы эти не тянутся вдоль морского берега сплошными грядами: они поднимаются отдельными группами пли цепями, в которых многие вершины достигают более ста метров высоты; в глазах жителей низменной равни­ны эти высоты кажутся настоящими горами. Непосредственно на севере от германской границы, между Христиансфельдом и Кольдингом. одна из этих горных цепей, Скамлингсбапке, возвышается на 120 метров над извилистыми водами Малого Бельта; другие вер­шины поднимаются между фьордами Вейле и Горсенс; еще более высокие горы господству­ют, на юге, над городом Ааргус. Эта об­ласть восточных холмов очень плодородна, и буковые деревья находят там благоприятную почву: великолепные леса покрывают высоты и спускаются до самого берега моря.
На западе от маленьких цепей холмов, окаймляющих берега Каттегата, находится самая высокая группа во всей Дании, и глав­ная вершина её, гора Эйерсбавснегей, дости­гает 180 метров высоты *). Другая вершина, так называемая «Гора Неба» или Гиммельбьерг, поднимающаяся на северо-западе, ниже
Э Eb. Erslev, „Foedrelandct, “ 1872.
предъидущей на 10 метров; но она пользует­ся большею известностью, благодаря грандиоз­ному виду, который открывается с верхней террасы горы. Гуденаа, самая многоводная река страны, образует два больших озера у южного основания «Горы Неба», а за этими озерами расстилается обширный горизонт ландов, лесов, засеянных полей, озер и дере­вень, ограниченный вдали круговой линией моря. На севере от странной вырезки Лимфьорда, холмы опять повышаются и образуют насто­ящий кряж, называемый «хребтомъЮтландии» (Jyske Aas), главная вершина которого дости­гает 120 метров высоты, и который мало-по­малу понижается по направлению к остроко­нечному мысу Скаген. Хребет Jyske Aas, так же как и хребет всего полуострова, до реки Траве, лежит гораздо ближе к внутрен­нему морю, чем к океану. Одна из самых высоких вершин, господствующая над горо­дом Фредериксгавном с южной стороны, поднимается непосредственно над волнами Балтики. На берегу Северного моря тоже вы­сится холм Бульбьерг, меловой утес, совер­шенно уединенный
Весь западный скат Ютландии, по обе сто­роны заливов Лимфьорд или Лиимфьорд, некогда представлял обширную песчаную степь, слегка наклоненную к океану, до дюн морского прибрежья. Культура изменила во многих местах вид этой равнины, особен­но в соседстве ручьев; но и теперь еще она является на обширных пространствах такою, какою она была до постройки больших дорог и железных путей сообщения, до употребления в дело плуга, искусственных туков п вве­дения мелиораций. Страна эта во всем похожа на Geest северной Германии, наНеийен Дренте и Велюве и напоминает французские ланды. насколько это позволяют различия климата п флоры. В Ютландии, подобно тому, как это мы видим в сейчас названных местностях, песчаные земли покрыты крупным вереском и другими деревянистыми растениями, образу­ющими густые чащи; на землях, не имеющих ската, рассеяны лужи стоячей воды; на месте прежних озер и прудов мало-по-малу обра­зуются торфяники: как и в гасконских лай­дах, остатки растений скопляются здесь чер­новатыми слоями под песчаными буграми, которые их прикрывают; везде, под верх ними слоями земли, почва, насыщеннаядубильным веществом, происходящим из верес­ков, образует твердые плиты так называ­емого аи (то же самое, что alios французских ландов), к которому примешана окись желе­за, во многих местах в столь значительной пропорции, что этот железняк можно разработывать для добывания железной руды; слои мергеля также встречаются в некоторых частях почвы ютландских лапдов п облег-
333
Д A H I Я.
334
‘чают труд земледельца, желающего превра­тить песок, с помощью искусственного удоб­рения, в пахатную землю. Равным образом и дюны ютландского прибрежья очень похожи
жат большое количество известкового песку, что делает их менее подвижными; однако, эти песчаные холмы не раз вторгались далеко внутрь полуострова, и даже в ближайшемъ

на дюны французских берегов, только они гораздо ниже, -самые высокие из них име­ют не более 33 метров высоты *), - и содер-
Ed. Ers ет „рукописные заметки"
соседстве мысаСкаген видна старинная цер­ковная башня, остаток здания, которое было поглощено сыпучими песками, вместе с окру­жавшим его селением. На южной стороне залива .Ипмфьорд события этого рода, о кото­
335
Г Л А В А
V.
336
рых повествуют местные хроники, были го­раздо многочисленнее, по той причине, что там дюны, более высокие, чем по другую сторону фьорда, незащищены, как в север­ной Ютландии, от северо-западных ветров норвежским мысом Лпндеснес.. Подобно тому как во Франции, датчане, чтобы остано­вить движение дюн, должны были закреплять их посредством насаждения деревьев, преи­мущественно сосен; кроме того, во многих местах построены плотины для закрепления морского прибрежья.
По очертанию своих берегов западная Ютландия также представляет большое сход­ство с французскими лавдами. На протяже­нии около 375 километров, ютландское побе­режье Северного моря состоит если не из одного непрерывного прямолинейного берега, то из ряда плоских, слегка изогнутых бе­регов, которые чрез известные промежутки опираются о крепкия; хорошо сопротивляющиеся точки: от одного выступа суши до другого следующего каждый берег обрисовывается отчетливо в виде геометрической кривой, как будто циркуль начертил ту линию, где ударяются волны, идущие с открытого моря. Но внутри этих правильных стрелок, обра­зующих морское прибрежье, первоначальный берег врезывается своими неправильными контурами во внутренность материка. Так образовались, вдоль Ютландского моря, при­брежные озера, подобные лагунам француз­ских ландов: это -также бывшие морские за­ливы, постепенно превратившиеся, от действия наносов внутренних рек и дождей, в ре­зервуары пресной воды, которые мало по-малу засарпваются, вследствие отложения на дне их землистых частиц, приносимых ручьями; все они имеют незначительную глубину, а многие из них даже усеяны тинистыми ме­лями, которые попеременно то выступают на­ружу, то покрываются водой, смотря по вре­мени года и силе ветра; судоходные фарвате­ры, узкия канавы, извивающиеся среди этих тинистых мелей, напоминающих «крассаты» Аркашонского пруда, дают доступ только маленьким судам. Хотя эти мелкие пресно­водные бассейны далеко не похожи на те удли­ненные морские заливы, которыми . изрезано скалистое прибрежье Норвегии и где лот на­ходит дно только на глубине нескольких сот метров, туземцы, тем не менее, далиим громкое название фьордов. Один из самых больших, Рингкьебпнг-фьбрд, по­верхность которого равняется ЗОО квадрат­ным километрам и который отделен от океана длинною косой Клитландет (то-есть «Землей Дюнъ») на протяжении около 40 ки­лометров, может, однако, принимать только суда, имеющие менее 2 метров водоуглубления; да п то суда, плывущие по узкому выходно­
му каналу, вырытому течением прилива и от­лива, не всегда могут переходить через опасный бар Нимпнде-Габ, который часто перемещается на сотни и даже на тысячи ме­тров. Па северной стороне Рингкьебингъфьорд выделяет из себя мелководные по­токи, соединяющие его с другим подобным фьордом, называемым Стадиль-фьорд, ко­торый, в свою очередь, сообщается, посред­ством целого лабиринта озер и медленно текущих ручьев, с третьим прудом, с Нпссум-фьордом, отделенным от Северного моря узкою береговою полоскою с одним только отверстием, которое соединяет его с морем. Эти морские ворота, не менее опасные, чем проход Нпминде-Габ, были встарину поставлены под покровительство богов: это устье Тора, Торсмпнде, если только нынеш­нее его название не есть, -по другой этимоло­гии, менее поэтической, но зато более правдо­подобной, - видоизмененное Торскмпнде, что значит «Тресковое устье».
Лимфьорд представляет в одно и тоже время озерный и морской бассейн, и геологи­ческая история его не так проста, как история соседних приморских прудов. Он тянется чрез весь полуостров Ют­ландии, от западного края до восточного, и состоит из трех отдельных частей, общая поверхность которых равна 1.170 квадрат­ным километрам. На западе Лимфьорд на­чинается обширным прудом, подобным упо­мянутому Рпнгкьебинг-фьорду, и так же, как этот последний, ограниченным со стороны моря узкою песчаною косой, которую потря­сают волны морские, и которая во многих местах не имеет даже одного километра в ширину. На восточной своей оконечности этот пруд сообщается, посредством узкого ка­пала, с лабиринтом озер, изобилующих рыбой, которые окружают большой остров Морс и целый архипелаг островков, за­тем соединяются в одно внутреннее хюре, пространством в 4G0 квадратных кило-, метров, отделенное от. Скагеррака только поясом дюн и разветвляющееся далеко к югу многочисленными заливами и бухтами. На восток от этого центрального бассейна Лимфьорда, область озер продолжается до пролива Аальборг: там начинается узкий и длинный фьорд, подобный всем тем, которые вре­зываются в восточный берег, обращенный к Балтике, каковы фьорды: Мариагер, Рандерс, Горсенс, Вейле, Кольдинг, Гадерслев и многие другие, до Кильской бухты; этот во­сточный фьорд нигде не имеет более 2 ки­лометров в ширину: это -просто судоходный ров или канал, открывающийся в море устьем в 3 слишком метра глубиною. Изучение геологической карты показывает, что, рассматриваемый в целом, лабиринтъ
ДАНИЯ.
338
внутренних вод, известный под общим именем Лимфьорда, следует в своих очер­таниях контурам миоценовой и меловой фор­мации: понятно, что у подножия этих пластов, более крепких, чем окружающие пх нанос­ные образования, почва легко могла быть раз­мываема наводнениямп.
Береговой пояс сушп, ограничивающий на западе бассейн Лимфьорда, много раз был прорываем волнами моря во время бурь '), между прочим, в 1624, в 1720 и в 1760 годах. В нынешнем столетии, именно 28 ноября 1825 года, в эпоху, когда страшные наводнения опустошили все низменные берега Северного моря и покрыли водой весь голланд­ский Ватерланд, от Амстердама до Алькмара, внешний берег Лимфьорда, известный под именем Гарбоере-Танге, уступил напору волн, и пруд пришел в сообщение с мо­рем посредством одного пз тех многочи­сленных Nyminde (новое устье), которые открылись на ютландском прибрежьи * 2). До открытия бреши или протока при Аггере, вся западная часть Лимфьорда была наполнена пресною водою: но вторжение соленых вод и установление течения от одного моря до другого изменили состав жидкости во всем проливе: морские рыбы проникли во множестве в бассейн фьорда 3), и везде содержание со­ли достигло по меньшей мере 18 на 1000, су­дя по тому, что местами образовались даже устричные мели, благодаря яичкам и моло­дым животным, переносимым течениями моря с запада на восток 4). Это устье, кото­рое было в первый раз утилизировано для целей судоходства в 1н34 году, не переста­вало перемещаться и изменяться в очерта­ниях и глубине, сообразно колебаниям волн и бурь; часто на баре бывало не менее полу­тора метра воды; нередко также лот обнару­живал в том же месте глубину около трех метров. В 1863 году буря опять прорвала песчаную косу: на юге от прежнего. Аггерского, протока образовалось новое устье, так называемый Ренский канал, который посте­пенно расширялся и углублялся; с 1875 года порог пли бар при Аггере совершенно за­сорился и обмелел s), тогда как рыболовные и даже значительные торговые суда с боль­шом числе пользовались новым каналом пак, в 1876 году через порог при Рене вошло в Лпмфьорд 820 судов). В целом все морское прибрежье было отодвинуто почти па два километра к востоку.
О Ed. Erslev, „Den Danske Stat44, 1855 -57.
2) Chr. Petersen, „Oni Aggertangen for od nu“. „Dan­ske geografiske Selskab", I, 1817;-Osterbol, „Fra Agger Sogn44, в том жо сборнике, т. II, 1878 г.
3) Feddcrsen, „Danske geografiske Sclskab44, I, 1877.
4) Вер, „Bulletin de PAcademie des Sciences de SaintPftersbourg44, t. V, 1863.
5) Chr. Petersen, выше цитированное сочинение.
Северная часть датского полуострова уча­ствует в медленном восходящем движении, которое постепенно приподнимает из волн моря скалистые берега Норвегии и Швеции: и в этом отношении Ютландия, хотя соединенпая с Германиею посредством кпмврского перешейка, должна быть причислена к скан­динавским землям. Та область полуострова, где, по всей вероятности, находится, так сказать, шарнир качания между площадью поднятия и площадью оседания, проходит на севере от нынешней политической границы, почти в самой широкой части полуострова *)• Сравниваемый со всею массою Ютландии, Шлезвиг (Slesvig по-датски, Schleswig понемецки) есть не более как обломок, древ­ние берега которого были разрезаны на остро­ва и даже мели и оставлены в море, на боль­шом расстоянии от теперешнего прибрежья. Между тем как на юге от линии раздела между поднимающимися и опускающимися пространствами, берега твердой земли превра­тились в острова и мели, на северной её стороне мы, напротив, видим обратное яв­ление: там прежние острова сделались частью материка; таковы маленькие полуострова, кото­рые вдаются в море к востоку от горо­да Ааргус, и которые па карте похожи на плоды, висящие на ветви дерева. На севере от этих полуостровов, озеро Колиндзунд напоминает своим именем, что оно было некогда морским проливом пли по крайней мере заливом, а в окрестности есть много деревень, название которых, оканчивающее­ся на б (остров), указывает на прежнее их островное положение 2). Некоторые при­знаки заставляют думать, что поднятие Ют­ландии во многих местах происходило до­вольно быстро. Некоторые части северного прибрежья оканчиваются крутым обрывом, в роде утеса от 4 до 8 метров вышиною, на котором обрисовываются, в виде гори­зонтальных полос, различные слои торфа, гораздо более плотного и более черного, чем обыкновенный торф, и покрытые морским песком. Полагают, что эти слои, очень дре­внего происхождения, принадлежат к фор­мации, поднятой всей массой над поверхно­стью моря 3). По непосредственно к югу от того места, где начинается тоненькая ножка полуострова, появляются следы совершенно других геологических явлений: подводные леса, ольховые, березовые, дубовые, и слои торфа, которые некогда росли на пресновод­ных болотах, теперь находятся в глуби-
Ed. Ersler, „рукописные заметки44.
2) Forchhammer. „Forhandlinger ind de skandinaviske Naturlorskeres Mode i Goteborg44,1839; -O.Peschel, „Netie Probleme der vergleichenden Erdkunde44.
3) Alph. Belpaire, „De la Plaine maritime depuis Boulogne jusqifau Danemark44.
339
ГЛАВА
V.
340
нах илистых мелей, затопляемых морем; расчищая фарватеры землечерпательными ма­шинами, чтобы устроить проход судам, мо­ряки иногда наталкиваются своими снарядами на поглощенные морскими водами деревья.
Подобно берегам французских ландов, берег датских ландов продолжается очепь пологим скатом под поверхностью волн, и только километрах в 60 (средним числом), когда твердая земля давно уже исчезла из поля зрения, находят глубины от 30 до 40 метров. Во многих областях этого моря, особенно против Блавандс-Гука, юго-запад­ного выступа Ютландии, опасные мели пре­граждают судам подступ к берегу. На всей западной окраине этого длинного полуострова Ютландии, который тянется через два градуса широты, не существует ни одной удобной га­вани для крупных судов. Из опасения быть выброшенными па берег западными или се­веро-западными ветрами, мимо плывущие суда стараются держаться как можно дальше от этого негостеприимного берега, особенно от страшной Яммер-Бухт, то-есть «Погибель­ной бухты», которая развертывается между двумя мысами: Росгаге и Гирсгальс. Главным судоходным путем между морями Северным и Балтийским служит Скагеррак, в кото­ром нет никаких подводных камней, и который отчасти защищен от самого опасного ветра возвышенными землями южной Норвегии.
Между островами Балтики остров Фиония (по-датски -Fyen) мог бы быть рассматри­ваем как геологическая часть Ютландии, хотя он теперь отделен от неё узким про­ходом Малого Бельта, наименьшая ширина которого 650 метров, а самый высокий порог лежит на глубине 8 метров. Впрочем, Фио­ния несомненно была прежде соединена с ту­ловищем полуострова; она состоит из тех же наносных формаций, и холмы её, поросшие буковым лесом, поднимаются почти па такую же высоту, как и холмы восточной Ютландии; они не менее живописны и господствуют над таким же сельским горизонтом хорошо оро­шаемых лугов, обработанных полей и лес­ков. Высоты эти также усеяны многочислен­ными эрратическими камнями: один из них, так называемый Гесселагерский камень, имеет не менее 30 метров в окружности и выдается из почвы на 6 метров в вышину. Фиония, очевидно, не что иное, как отрывок матери­ка; точно также прилегающие к нему с се­вера полуострова, окружающие фьорд Одензе, а с юга острова Тасинге,Эре, Лангеланд, без сомнения, составляли некогда одно целое и были разрезаны волнами моря; в пользу этого предположения говорит, между прочим, тот факт, что все эти земли, ныне разделен­ные водами, стоят на одном и том же под­водном плато. На карте с трудом разли­
чаешь проливы, вырытые морем между этими островами. По мнению Форхгаммера, эти раз­дельные каналы суть рвы, открытые великим «кпмврскимъ» наводнением, когда, будто бы. воды восточной Балтики, пробивая себе про­ход к западу, отделили континент от остро­вов и от Скании; но ничто не доказывает, чтобы этот потоп имел место; образование же каналов объясняется колебаниями уровня почвы.
На восток от Большего Бельта, острова Зеландия, Мен. Фальстер, Лаланд также составляют одну землю, разрезанную узкими проливами недавнего геологического происхо­ждения. Большая часть двух первых остро­вов, Зеландии и Мена, принадлежит, по сво­им горным породам, к векам мелового периода; но на севере и на юге от этой мело­вой полосы, составляющей продолжение, в Бал­тике, ютландского пояса той же формации, про­стираются также новейшие геологические обра­зования, покрытые каменными обломками, ко­торые были принесены пловучими льдами: эти новые формации образуют с одной стороны северную часть Зеландии, а с другой -острова Фальстер и Лаланд. В этой геологической группе хребет еще гораздо больше удален от центра страны, чем в Ютландии и в Шлезвиге: мы не находим его даже на боль­шом острове Зеландии; самые большие возвы­шения почвы, самые высокие крутизны всего архипелага находятся далее на востоке -на окраинах маленького острова Мена: там один холм, окруженный маленькими озерами, Аборребьерг, поднимается до высоты 150 ме­тров, необычайной для Дании, и невдалеке от этой горы скала, круто обрывающаяся, господ­ствует еще с высоты 100 и даже 130 метров над волнами Балтики. Эти крутые высоты, называемые Менс-Клпнт (что значит «бе­реговые утесы Мена»), оканчиваются над по­верхностью вод вертикальными стенами, ме­ловые грани которых, испещренные парал­лельными полосами кремня, как прибрежные скалы Нормандии, отражают далеко лучи полу­денного солнца; иногда эти блестящие стены видны с моря верст за 50 от берега. Обвалы каменных масс придали этим обрывистым утесам самые странные формы и очертания; изогнутые в складки, местами даже опрокину­тые, пласты напоминают там, конечно в малом размере, сгибы формаций на Юре и на больших Альпах 1). Среди крутых берего­вых утесов там и сям открываются узкия долины пли овраги, поросшие буковыми лесами, которые спускаются до самого берега моря. Мореплаватели, отправляющиеся из главного бассейна Балтики по направлению к Висмару. Килю пли Любеку, часто могут различать въ
9 Chr. Puggaard, „Moene Geologie", 151.
341
Д А Н I Я.
342
одно и то же время белеющие отвесные стены острова Мена и высокие мысы острова Рюгена, некогда соединенных, а ныне разделенных проливом в 55 километров ширины и 20
Он состоит в действительности из семи различных островов, проливы между кото­рыми постепенно обмелели и высохли; в 1100 году он был разделен на три куска.

метров глубины. Есть причины думать, что остров Мен, пройдя через период оседания пли понижения относительно уровня моря, стал затем снова повышаться и продолжает под­ниматься до сих пор, хотя п очень медленно.
Одно пз селений этого острова, деревня Борре, в наши дни затерянная на твердой земле среди болот, стояла в 1510 году на берегу моря, так что флот Любека мог прямо по­дойти к её домам и предать их пламени.
343
ГЛАВА
V.
344
Подобно тому, и местечку Стеге, пред кото­рым все больше и больше скопляется нано­сов, грозит опасность лишиться своего порта. По вычислению геолога Пуггарда, поднятие острова Мена составляет, средним числом, около 6 сантиметров в сто лет. Подобно Рюгену, остров Мен посещается в летний сезон многочисленною публикою, как место отдыха: и действительно, это -одна из самых приятных летних резиденций, благодаря его живописным холмам и долинам, его лесам и маленьким озерам, лабиринту проливов и островков, которые отделяют его от Зе­ландии.
Соседний большой остров, с которым Мен составлял некогда одно целое, также оканчи­вается на востоке меловыми утесами, достигаю­щими 40 метров высоты: но эти утесы, извест­ные под именем Стевнс-Клинт, состоят из пластов, правильно наслоенных, чем они существенно отличаются от разнообраз­ных сгпбов формаций в береговых скалах Менс-Клинт. В целом, Зеландия соста­вляет продолжение острова Мена по своей общей покатости; однако, и там во многих местах встречаются еще кряжи, достигающие 100 и более метров высоты. Обширный за­лив, разветвленный на множество извили­стых бухт и проливов, так называемый Пзефьорд, врезывается далеко в северную часть Зеландип и придает ей разнообразие ви­да, которое можно сравнпть с разнообразием, какое представляет, на другой оконечности этого острова, лабиринт каналов и подвод­ных камней: берега Зеландип были, очевидно, как и берега Мена, подняты, так как на них видны бывшие пространства морского дна, ныне лежащие на высоте нескольких футов над уровнем моря.
В то время, как Большой Бельт, па за­паде от Зеландип, ясно отделяет этот остров от Фионии и Лангеланда, другой пролив, зна­менитый Эрезунд, пли просто Зунд, соста­вляет, па восточной стороне, как бы разде­лительный геологический ров, ибо часть Шве­ции, профиль которой обрисовывается на гори­зонте в северо-восточном направлении от Копенгагена, п которая приближается, против Гельсингерского замка, до расстояния всего только 4.100 метров, состоит из палеозой­ских горных пород, относящихся, по вре­мени происхождения, к гораздо более раннему периоду, чем формации Зелапдип. Маленькие датские острова Каттегата, Самсе, Ангольт, Лезе, состоят из формаций новейшего обра­зования; но нельзя сказать того же о Борнгольме, лежащем среди Балтики, к юго-востоку от южной оконечности Скании.
С геологической точки зрения остров этот следует считать шведским, потому что онъ
состоит из древнпх горных пород, из песчаников и сланцев, опирающихся на гра­нит; пролив, отделяющий его от шведской провинции Скании, имеет всего только 35 кило­метров ширины, а наибольшая глубина его не достигает даже 50 метров. Тем не менее, однако, Борпгольм с полным основанием должен быть признан составляющим часть Дании, которая, впрочем, некогда обнимала всю южную часть Скандинавского полуострова. В 1658 году, когда шведы овладели тремя провинциями, Сканией, Галландом и Блекингом, Борнгольм также был включен в трактат об уступке этих земель и был за­нят отрядом иностранных солдат под начальством При нценше льда; но население истребило в одну ночь всех завоевателей, за исключением двенадцати человек, которые находились вне крепости Гаммергус: то была «борнгольмская вечерня».
Из всех островов Балтийского моря Борп­гольм отличается наиболее правильною гео­метрическою формой: это -параллелограмм, имеющий почти 20'километров высоты на 25 километров длины в основании и постепенно поднимающийся отлогим скатом по направле­нию от юга к северу. Поверхность этого вы­ступающего из-под воды гранитного плато покрыта лишь тонким слоем растительной земли, и в начале его заселения па нем не существовало никакой растительности, кроме вереска; по впоследствии сделаны были в боль­ших размерах насаждения дерев, и теперь леса тянутся па большом пространстве в цен­тре острова, вокруг главной вершины горы Риттеркнегтен, поднимающейся на 132 метра. Овраги, спускающиеся большею частию по пря­мой линии к ближайшему морскому берегу, перерезывают гранитные скалы плоскогорья на некотором расстоянии друг от друга; ма­ленькия бухточки, открывающиеся в берего­вых утесах пли в плоских берегах, при выходе этих плодородных оврагов, слу­жат гаванями судам незначительного водо­углубления.
В северном углу Борнгольма остроконеч­ный мыс Гаммерен почти совершенно отде­лен от туловища острова низменным пере­шейком, где находится очень глубокое озеро, которое жители соседнего местечка Аллпнге предполагали, было, превратить в портъубежище; по онп должны были отказаться от своего намерения в виду непобедимого пре­пятствия, которое представляют крутые гра­нитные берега озера. На южной стороне этого пресноводного бассейна, на крутом холме, видны обширные развалины крепости Гаммерсгус, где прежде имели пребывание губернаторы острова, ии которые издали похожи на разрушен­ный город. Один из важных маяков Бал­тики, помещенный на самом мысе, освещаетъ
345
Д А Н I Я.
346
теперь окружающие воды, известные под име­нем «Гаммеренского моря». Приводим вели­чину поверхности и число жителей главных датских островов:
Пространство Население, кв. клм. Душ.
Фиония 3.005 221.084
Лавгеландъ 284 19.170
Зеландия 6.988 834.123
Мен 240 13.544
Фальстеръ 5ь5 32.639
Лаланд 1.191 67.913
Борнгольмъ 600 38.765
Общая поверхность датских островов - 13.551 кв. клм.
Население (1 февраля 1890 г.) -1.230.260 Душ.
На севере, островки и подводные скалы Эртгольмене, известные вообще под именем Христиансе, самого большего острова в малом архипелаге, также принадлежат Дании и при­числяются к острову Борнгольму. Они состат вляют порт-убежище, который по ночам освещается маяком, одним из важнейших на всем Балтийском море.
Общий климат полуострова Ютландии и дат­ских островов -морской, то-есть относитель­но умеренный, как в сезон жаров, так и в период холодов; однако, острова Балтики имеют более теплый климат, чем внутрен­няя часть Ютландии, потому что они простран­ством меньше этого полуострова и, следова­тельно, в большей степени подвергаются мор­скому влиянию; тем не менее, в Копенгагене бывает около ста морозных дней в году; но средняя разность между летней и земней тем­пературой всего только 17°; на. западном бе­регу Ютландии она равняется 15°. Средняя температура отдельных времен года и целого года в Копенгагене:
Весна: 6,5° Ц.; лето: 17,25° Ц.; осень: 9,5° Ц.; зима: -0,5° Ц. Годовая: 8,25° Ц.
По годам средняя зимняя температура представляет весьма значительные колебания, как это наглядно доказывает состояние про­ливов, которые иногда остаются круглый год открытыми для судоходства, иногда, напротив, бывают в продолжение двух или трех ме­сяцев заперты кристаллическими плитами, на­столько крепкими, что по ним можно перево­зить путешественников и грузы. Особенно проход через Большой Бельт представляет много затруднений в зимнее время, и, когда пролив заперт льдами, суда, служащие для перевозки пассажиров и багажа, нагружаются на сани особенного устройства. Начиная с 1794 года, постоянно отмечали точным обра­зом продолжительность этого периода пере­возки судов по льду (Istransport), которая иногда бывает необходима только один день и даже того менее, но которая в 1871 году
продолжалась целых два месяца, с 1-го ян­варя до 1-го марта ’). Известно, что в 1658 г. король шведский Карл X Густав прошел по льду с острова Фионии на остров Лангеланд, потом на Лаланд, с целою армией, с фур­гонами, с артиллерией, с провиантским обо­зом: король датский, угрожаемый неприяте­лем, подступавшим к его столице, прину­жден был подписать мир. Господствующий ветер, -тот, который приносит с собою дожди, как на полуострове Ютландии, так и на балтийских островах, -дует с западных морей; можно даже сказать, что это атмосфер­ное течение способствовало в некоторой сте­пени, -в меньшей, однако, чем недостаток хороших гаваней, -тому, что весь полуостров Ютландии и соседний архипелаг обернулись лицом на восток: население их сгруппиро­валось преимущественно на восточных бере­гах. Западное побережье представляет пояс бурных ветров и низменных длинных бе­регов, -пояс, наиболее подверженный раз­рушительному действию морских волн. Де­ревья, согнутые частыми бурями, обращают свои ветви к внутренней части земель, и верхушка у нпх плоская, как будто ее искус­ственно подстригли ножницами 2). Даже на во­сточных берегах Ютландии деревья накло­нены в одну сторону под напором господ­ствующего воздушного потока; тем не менее, однако, жители нашли там более удобное, лучше защищенное от ветров, местопребы­вание; они могли совершенно безопасно строить города и возделывать поля морского прибрежья. На островах ветры менее сильны, и суда обы­кновенно держатся восточного берега Зеландии, чтобы избегнуть подводных камней, которыми усеян шведский берег, где также дуют за­падные ветры. В этой-то области Дании, на берегу одной бухты острова Зеландии, обращен­ной к востоку, основался самый многолюдный город Скандинавии. Из этого видно, что воз­душные течения имели глубокое влияние на об­щую историю страны.
III.
Растительное и животное царства Ютландии и датских островов мало отличаются от флоры и фауны окружающих земель Скании и Шлез­вига: при одинаковых климатических усло­виях, естественно, должны были развиться одни и те же формы растительные и животные; но люди, населяющие эту страну, датчане, со­ставляют особый народ, имеющий свои осо­бенные традиции, свой характер, свою на­циональную волю. Датчанин, хотя он гер­манской расы, смотрит на себя, тем не ме-
*) Chr. Hansen, „Danske Geografiske Selbskab Tidskriftu, II, 1878.
2) Ed. Erslev, „Den Danske Statu.
347
Г Л Л В А
V.
348
вее, как на нечто отдельное от немца по происхождению, так же, как и по военным воспоминаниям. Он отвергает всякую мысль о политическом слиянии с Германиею и не имеет также желания смешаться со своими соседями, шведами и норвежцами. Скандинав­ский союз, такой, какого он желает, дол­жен быть скорее федерациею трех народов, сохраняющих каждый свои нравы, законы и все национальные особенности.
Хотя история Дании, в собственном смы­сле, не восходит далее тысячи лет, но ос­татки всякого рода, найденные па почве Ют­ландии и датских островов, дали возможность ученым исследователям проникнуть умствен­ным взором далеко за пределы историче­ских времен, до тех веков, когда местный климат существенно отличался от нынеш­них климатических условий этих земель. Дания, как известно, прославилась в истории науки многочислениымисвидетельствами перво­бытных цивилизаций, найденными археоло­гами. Чем были берега Средиземного моря для классической археологии, тем же были берега Каттегата и Балтики, хотя и в мень­шей степени, для археологии доисторической вообще х)« Остатки первобытного, грубого искусства наших предков были там собра­ны сотнями тысяч.
Из всех этих естественных музеев наибольший интерес для исследователя пред­ставляют, может быть, торфяные болота, где последовательно обуглились многие поко­ления лесов; лежащие один на другом слои деревьев позволяют определить приблизи­тельно эпоху, когда жили животные, остатки которых находят среди обуглившихся ра­стительных организмов, и люди, которые оставили там свои кремневые орудия. Лесная растительность, покрывающая в настоящее время моховые болота, состоит из буко­вых дерев; но под этою поверхностною ра­стительностью ярусы поглощенных землею лесов представлены тремя древесными слоя­ми, совершенно отличными один от другого -слоями сосен, дубов и осин. Древней­шая флора нижпего слоя торфяника состоит из мелких, приземистых берез и других маленьких деревьев, какие в паши дни ра­стут на юге Лапландии. Из этого нужно заключить, что в ту эпоху климат Дании был похож па климат около полярного пояса; но человек уже жил в этой стране, доказательством чего служат разные ору­дия из кремня, найденные в нижнем слое торфяных болот, рядом с костями север­ных оленей и лосей * 2). Что касается остат­ков мамонтов и других больших млеко­
*) Worsaae, „La colonisation de la Russie et du nord scandinaveu, tradact. Beauvois.
2) Steenstrup, «Geognostisk Undersogelseaf Skovmoserne“.
питающих, то они нигде не встречаются в Дании, как во Франции и Англии, в почве, где человек оставил следы своего искус­ства ’)•
Известно также, какое важное значение по­лучили в доисторической археологии груды раковин, находимые там и сям на берегах Ютландии и датских островов. Местные жи­тели прежде считали эти груды слоями облом­ков, выброшенных волнами моря; но уче­ные Ворсэ и Стенструн, подробно исследовав­шие эти остатки, признали их за так назы­ваемые «мусорные кучи» и «кухонные от­бросы» (affaldsdynger, kjoekkenmoeddinger). Они состоят главным образом из рако­вин устриц и других моллюсков, равно как из рыбьих костей, но заключают так­же обглоданные кости оленей, косуль, свиней, быков, бобров и собак; кроме того, найде­ны еще остатки кошек и выдр. Кости боль­шего пингвина (Alea impennis), порода кото­рого существовала еще в нынешнем столе­тии в Исландии и Гренландии, также встре­чаются в датских курганах или мусорных кучах 2); но между остатками птиц до сих пор нигде не заметили куриных костей: в ту эпоху у жителей островов не было еще ни одного домашнего животного,' кроме собаки. Некоторые из куч кухонных отбросов имеют до ЗОО метров в длину, при шири­не от 30 до 60 метров и вышине до 3 ме­тров, следовательно, объем их составляет многие десятки тысяч кубических метров, что свидетельствует о многочисленности лю­дей, участвовавших в этих трапезах, или о большой продолжительности веков, в тече­ние которых они совершались одним и тем же способом. Населения той эпохи переживавали тогда свой каменный век, судя по тому обстоятельству, что, между остатками живот­ных, из предметов человеческого искусства, открыты только инструменты и оружие из камня и кости, равно как черепки грубой глиняной посуды. Тогдашния очертания мор­ского прпбрежья и соленость морей также, по всей вероятности, были совершенно отличны от нынешних, на что указывает, между прочим, тот факт, что устрицы, столь обык­новенные в ту эпоху в водах, окружающих датский архипелаг, в наши дни не могут там жить, по причине слишком слабой со­лености воды 3). Некоторые из костяков жи­вотных, найденных в кухонных кучах, тоже свидетельствуют о суровости тогдашнего климата Дании.
К свидетельствам прошлого, найденнымъ
*) Worsaae, вьтгпо цитированное сочинение.
2) Steenstrup, „Videnskabelige Meddvlelser for. den naturhistoriske Forening", 1855.
3) Акад. Вер, „Bulletin de 1’Academie des Sciences de Saint-Petersbourg“, tome IV, 1862.
349 Д а
в торфяных болотах и в остатках до­исторических трапез, нужно прибавить древ­нее оружие, домашнюю утварь, разные укра­шения, собранные во множестве в мегалито­вых могилах различной формы, об одной, двух или нескольких камерах, которыми усеяны датские земли. Между этими памятни­ками человеческого труда самыми древними считаются круглые могилки и продолговатые могильные курганы. Так называемые усы­пальницы исполинов (Joettestuer или Steendysser), построенные с большим искус­ством, состоят пз нескольких отделений, сложенных из гранитных камней п покры­тых земляною горкой; многие из них слу­жили, повидимому, фамильными курганами, потому что в этих могплах находят, вме­сте с предметами домашней утвари, оружием п украшениями, кости животных, домашних и диких, 'погребенных в обществе покой­ников. Эти могилы принадлежат по большей части к последней эпохе века шлифованного камня и к бронзовому веку; тогдашнее насе­ление, сделавшееся оседлым, было уже знако­мо со скотоводством п с элементарными спо­собами земледелия. Железо, как полагают, окончательно взяло верх в этих странах только в конце второго столетия, около вре­мени Септима Севера *), и к этой же эпохе относятся первые рунические надписи. В не­которых могплах были открыты очень любо­пытные предметы, неизвестно -местного ли происхождения, или привезенные из других стран: такова, например, чаша, найденная в Стевнс-Клинте, на острове Зеландии, бор­дюр которой, сделанный пз резного серебра, носит греческую надпись. На о. Борнгольме железный век развивался с некоторыми особенностями, не встречающимися в других местах. Так, на этом острове найдены ты­сячи могил, называемых Brandpletter: это - ямы, наполненные угольями, золою п челове­ческими костями, вместе с остатками оружия и разных орудий пз железа или бронзы, скрученными огнем; одно только Канниксгардское кладбище, близ Нексе, содержит более тысячи двухсот подобных могил; два другие погребальные поля заключают их, каж­дое, по девятисот; но самые новые по време­ни могилы расположены большею частию по­одиночке. Обычай сожигания умерших имел следствием истребление значительной части богатств, похороненных вместе с покойни­ками.
По мнению филолога Раскаи археолога Ниль­сона * 2), вся Дания, кто бы, впрочем, ни были её обитатели в разные эпохи каменного ве-
Engeihardt, ^Statuettes romaines et autres objets d’art du premier ago de feru; - Ernest Desjardins, „Руко­писные заметки
2) „Scandinaviska Kordens Urinvanare“.
H I Я. 350
ка, -была занята во времена, предшествовав­шие истории, лапландскими племенами. Дальман, Эшрихт и другие ученые полагают, на­против, что лапландские финны проникали на южные полуострова и острова Скандинавии только группами бродячих колонистов,-де­лавших свои посевы то в одном, то в другом пункте, на выжженной почве торфя­ных болот или лесов. Во всяком случае, можно положительно утверждать, что в Дании некогда имели пребывание населения, совер­шенно отличные по происхождению от скан­динавских германцев, населяющих ныне эту страну. Сравнительные исследования чере­пов, произведенные Зассом на кладбищах Зеландии, доказали, что до шестнадцатого сто­летия порода людей с очень малою вмести­мостью черепа удерживалась в крае на-ряду с большеголовыми жителями фризского пле­мени. Эти люди теперь совершенно исчезли *). Некоторые подробности одежды также, пови­димому, указывают па пребывание в крае древних кельтских рас: шляпа с припод­нятой тульей, с полями, висящими по плечам, какую носили, еще в недавнюю эпоху, кре­стьянки на островах Фиояии, Эре, Фальстера, представляет замечательное сходство с го­ловным убором нормандок п антверпен­ских поселянок. Многие археологи хотели на основании одинаковости костюма заключить об единстве происхождения самих рас 2).
После больших движений так называемого великого переселения народов, увлекшего кпмвров с полуострова к Галлии и Италии, затем герулов с островов и из Херсонеса к Риму, англов, саксов, ютов -к Англии, другое население, повинуясь общему стремле­нию народов к западу, утвердилось в неко­торых местностях южных островов Дании, на Лаланде, Фальстере, Лапгеланде. Эти но­вые переселенцы были славяне; народные пре­дания и названия мест свидетельствуют о пребывании их в крае 3). Но главные завое­ватели были датчане, древний союз сканди­навских племен и родов. Известно, что и после*захвата земель, пз которых образова­лась Дания, датчане еще долго продолжали свои завоевательные набеги в западном на­правлении; соперничая с норвежскими пира­тами, они оспаривали в течение многих ве­ков у англосаксов обладание Великобрита­нией и у кельтов обладание Ирландией.
Вообще говоря, между датчанами преобла­дает тип чистого блондина, с светлоголубымп глазами, и среднее число людей этого типа у них пропорционально значительнее, чем у
*) Schmidt, „Jahrbiicher", 1876; -Seligmann, „Behnfs Geographisches Jahrbuchu, 1876.
2) Vanderkindere, „Recherches sur 1’Ethnologie de Belgique“.
3) Schiern, „Om slaviske Stednavne“.
351
ГЛАВА
V.
352
немцев. Отличаясь более живым характе­ром, чем голландцы, датчане так же, как эти последние, терпелнвы, мужественны и сильны. Одаренные в высокой степени здра­вым смыслом, они обыкновенно действуют обдуманно, и смотрят на немцев свысока, называя их безмозглыми и хвастунами ();тем не менее, и у них бывают свои праздничные дни, во время которых они любят забыться: обычные тишина и молчаливость сменяются в эти дни шумом и песнями. Под спокой­ною, бесстрастною наружностью датчанин хра­нит пылкую и поэтическую душу: он видит волны моря, ударяющиеся о берега его родины, и припоминает беззаветную удаль и отважные похождения своих предков, которые рыска­ли по свету на своих ладьях, носимых по воле ветров. Его литература сохраняет ему богатую сокровищницу героических песен, которые молодые люди повторяют в весе­лых собраниях. Люди науки отличаются си­лою ума, строгим методом, ясностью мысли и изложения. Повсюду в населении развита любовь к чтению, и театр служит для него столько же школою литературы, сколько и ме­стом развлечения. «Не для одного только увеселения!» -гласит надпись, начертанная на занавесе национального театра в Копен­гагене.
Датский язык, скандинавского происхожде­ния, но гораздо менее чистый, чем исландский, сложился въособый диалект около тринадцатого столетия; по на степень литературного языка он возвысился только в эпоху реформации, в половине шестнадцатого столетия: его древние сагл или народные сказания принадлежат к скандинавской литературе в собственном смысле. Из всех датских наречий, к кото­рым причисляют также и борнгольмское, са­мым оригинальным и наиболее богатым старыми словами считается наречие, употреб­ляемое в северной Ютландии; но пе это на­речие взяло верх. Зеландский говор получил преобладающую важность в стране, благодаря господствующему влиянию столицы, и мало-по­малу смешался с самим датским язиком. В разные эпохи датская речь обогатилась вы­ражениями, заимствованными из языков ла­тинского, шведского, французского; но наи­большее количество слов взято ею из немец­кого языка: из нижне-немецкого (Plattdeutsch), во времена торгового процветания ганзейских городов, и из верхне-немецкого (Hochdeutsch), когда этот диалект одержал перевес, как литературный язык Германии. В прежнее время многие датские литераторы, прозаики и поэты, писали па двух языках, чтобы сделать доступными свои произведения не только своим соотечественникам, датча­
*) 1. I. Ampere, „Esquises du Nord“
нам и норвежцам, но также и немецкой пу­блике. а через её посредство и остальному миру. Однако, датский народ тем более доро­жит своею собственною, родною речью, что чувствует опасность, грозящую самому его существованию: он горячо привязан к сво­им национальным преданиям, к своей ста­рой литературе, к своей поэзии, возросшей на сагах и наполненной воспоминанием о слав­ных предках. Со времен великого Торвальд­сена датское искусство постоянно искало соб­ственных стезей, и даже промышленное искус­ство: живопись на форфоре, ювелирные рабо­ты, резьба па дереве, орнаментировка мебели, старается вдохновляться предметами древности, находимыми в родной почве.
IV.
Все важнейшие города Ютландии располо­жены на берегу или, по крайней мере, па по­катости восточного моря. Население естествен­но должно было группироваться на этой сто­роне полуострова, которая представляла ему тройную выгоду: земли более хлебородные, га­вани более глубокия, лучше защищенные от ветров и легче доступные для судов, и, на­конец, соседство плодородных п населен­ных островов Фионип и Зеландии. В давний времена, когда датчане, жаждавшие завоеваний и грабежа, устремляли взоры вдаль, к Англии и к другим странам Западной Европы, они направились в большом числе на западное прибрежье, как более удобное для их экспе­диций. В ту эпоху город Рибе, лежащий близ нынешней границы германских владений, был весьма важным пунктом. Он обога­щался тогда, между прочим, значительною добычею, приносимою из дальних стран в дар его священникам и монахам. В на­стоящее время Рибе с большим трудом под­держивает свои сообщения с морем: изви­листая речка Рибе-Аа, теряющаяся на западе в тинистых пространствах морского при­брежья, совершенно мелеет и обнажает свое илистое дно при низком стоянии воды в море, так же, как п канал, прорытый через бе­реговые наносы. Далее на север, город Рингкьебинг, построенный на берегу большой лагуны того же имени, представляет незначи­тельное рыбачье местечко, хотя его и выбрали главным административным пунктом самого обширного округа полуострова. Затем до са­мого мыса Скаген мы не встречаем нп одного города на морском берегу; только маленькия деревушки попадаются там и сям среди дюн, между прибрежными прудами. Главный пункт островной территории Ти, которая простирается на запад от Лимфьорда, Тистед, или «го­род Ти», стоит на берегу этого внутреннего залива; здесь родился Мальтбрен, великий гео­
353 д а
граф, которого изгнало его отечество и кото­рый сделался одним из ученых светил Франции.
На восточном берегу Ютландии первый го­род, который представляется нам к северу от территории, присоединенной к Германии, есть Кольдинг, лежащий у оконечности одного мелководного фьорда, и вблизи которого видны обширные развалины замка времен шестна­дцатого столетия, разрушенного пожаром в 1808 году, когда страна была занята француз­скими войсками, под начальством маршала Бернадота. Кольдинг менее важен, чем следующий за ним город Фредериция, не­давно бывший крепостью, которая командовала проливом Малый Бельт при северном его устье; в городе есть несколько памятников, напоминающих о победе, которую датчане одержали 6-го июля 1849 года над шлезвигъголштейнскою армией. Далее, в ютландский берег вдается фьорд Вейле, над которым возвышаются, с той и другой стороны, холмы, поросшие буковым лесом; глубина этого за­лива уменьшается по направлению от востока к западу с замечательною правильностью, и воды его постепенно исчезают на низменном плоском берегу, через который проходит узкий канал для мелких судов: самое назва­ние Вейле есть синоним выступившего нару­жу морского дна. Город Вейле расположен на своего рода перешейке из закрепленных пространств почвы, между красиво изгибаю­щейся линией бухты и болотистыми низменно­стями, заменившими воды высохшего лимана. В небольшом расстоянии к северо-западу от Вейле находится древний королевский бург Иеллинг, где видны еще могильные курганы Горма и Тиры, воздвигнутые около 960 года сыном их Гаральдом, по прозванью «Синий Зубъ»; между этими горками стоит старинная церковь; камни, воздвигнутые в честь этой королевской четы, украшены любопытными символическими фигурами и руническими над­писями, содержание которых было разобрано Финн-Магнусоном, Раском и Рафномъ
Город Горсенс построен, как и Вейле, при оконечности фьодра того же имени, тогда как Ааргус, самый многолюдный город Ютландии, расположен на самом берегу моря и имеет гавань, хорошо защищенную от ве­тров. Ааргус важен как центральная стан­ция железных дорог Ютландии и как глав­ная пристань для судоходства между полуостро­вом и Копенгагеном (торговая флотилия Ааргусского порта в 1890 году: 60 судов в 6.605 тонн). Политическое первенство принадлежало некогда городу Виборгу, который находится на берегу озера, недалеко от гео-
*) „Memoires de la Societe des Antiquaires du Nord“. 1845-49.
География Реклю. т. V.
н 1 я. 354
метрического центра Ютландии: в этом ста­ринном городе короли всего чаще имели свое пребывание; главная достопримечательность его -собор, один пз красивейших храмов Дании, недавно перестроенный заново. Далее на востоке встречаем город Раидерс, имею­щий непосредственное сообщение с морем через фьорд, у оконечности которого он расположен; впрочем, суда, пройдя бар, где глубина воды в часы отлива менее 4 метров, должны останавливаться в небольшом расстоянии перед входом в устье, на глубокой якорной стоянке Удбпгой. Рандерс, после Гренобля, -один из важнейших центров фабрикации перчаток, известных в торговле под названием «шведскихъ».
Город Аальборг, растянувшийся на боль­шом пространстве по южному берегу Лимфьорда, через который в этом месте построен великолепный железнодорожвыймост, ведет довольно деятельную торговлю (торго­вая флотилия его в 1890 г. состояла пз 112 судов, в 6.016 тонн); но бар при входе в залив так мелок, что проходить через него могут только небольшие суда; вообще крайне необходимо было бы иметь большой коммерческий порт и безопасную гавань близ северной оконечности полуострова, между дву­мя бурными морями, Скагерраком п Каттега­том. Эта оконечность Ютландии одна из са­мых опасных на обоих берегах в дур­ную погоду: со стороны Скагеррака берег во многих местах бывает усеян выброшен­ными волною обломками разбившихся кораблей; между островом Лезе и мысом Скагеп каждый год погибает по меньшей мере от тридцати до сорока судов, на сорок пли пять­десят тысяч судов, проходящих через пролив; в одну только бурю, свирепствовав­шую в ноябре 1876 года, тридцать девять судов сели на мель в Вейле; прибрежным жителям часто приходится во время бурь от­давать себя на волю разъяренных волн, чтобы спасти потерпевших кораблекруше­ние 1). Порт Фредериксгавн, выкопанный на юге бухты, вокруг которой изгибается восточ­ный берег оконечности Скаген, совершенно недостаточен как убежище для судов во время бури, и потому пришли к мысли уве­личить его и дополнить якорною стоянкой ры­бачьих островов, известных под общим названием Гиртсгольмеяе: эта гавань, где глу­бина воды значительна, оставалась бы круглый год открытою для движения торговых судов. Городок Скаген, состоящий пз нескольких групп домов, защищенных дюнами, заме­чателен как самое важное во всей Дании место рыбной ловли. Мерлан, треска, палтус, камбала и другая рыба ловится там во мно­
Ed. Erslev, „Den Danske Statu.
12
355
ГЛАВА
V.
356
жестве; вследствие этого, Скаген, как и со­седний город Фредерпксгавн, постоянно по­сещаются живорыбными судами, которые при­ходят туда за грузом живой рыбы и доста­вляют ее на рынки Копенгагена п других датских городов !).
На острове Фиен, или Фиония, находится один из древнейших городов Дании, Оден­се, «город, посвященный Одину». Он был основан ранее той эпохи, когда появился пер­вый каменный дом среди рыбачьих хижин, на месте которых теперь красуются дворцы Копенгагена; собор его заключает несколь­ко гробниц древних королей; кроме того, он замечателен как место рождения извест­ного поэта, и увлекательного рассказчика Ан­дерсена, происходящего из очень бедного се­мейства, подобно большей части великих пи­сателей Дании. Главный город обширного сада, образуемого островом Фиония, окружен­ный прекрасно обработанными полями, Оденсе есть в то же время центр промышленности и торговли, хотя он расположен в некото­ром расстоянии от моря и сообщается с ним только посредством неглубокого канала, куда не могут даже проникать суда, имеющие 3 метра водоуглублепия. Впрочем, благодаря дороге, пересекающей остров, Оденсе допол­няется па западе портами Миддельфарт и Стриб, при проливе Малый Бельт, а на во­стоке - с укрепленным портом Ниборг, при проливе Большой Бельт. На южном бе­регу Фионии, напротив маленького острова Тасинге, лежит городок Свенборг, где на­ходятся кораблестроительные верфи; он слу­жит сборным пунтом для судоходства и рынком для жителей островов Тасинге, Эре, Лангеланд. Этот последний остров замеча­телен как родина братьев Эрстед, физика и юриста; филолог Раск был сын бедного крестьянина, жившего на о. Фионии. Город Свенборг расположен в одной из живо­писнейших местностей Дан ии. Со всех окрест­ных холмов взорам наблюдателя предста­вляются восхитительные пейзажи. Самый вы­сокий холм на остроце Тасинге, называемый Брегиинге, имеет всего только 81 метр вы­соты; но с вершины его вы видите у себя под ногами, точно на карте, обширное про­странство в 6.500 квадр. километров: буко­вые леса, возделанные поля и рукава моря, усеянные многочисленными судами1').
Главный город островаЗеландиии столица го­сударства, Копенгаген (по-датски Kjolenhavn, что значит «Купеческая гавань»), заключает в себе восьмую часть населения всего Датского королевства: все датские города, вместе взя­
1) Irminger, „Notice sur les peches du Dauemarku; ;,Revue maritime et coloniale“, sept. i863.
-) Ed. Erskv, „Lrerebog i den almindelige Geografi“.
тые, не имеют в своих стенах столько жи­телей, как метрополия, расположенная на бе­регу одного из проливов, соединяющих Северное море с Балтийским. Очевидно, Ко­пенгаген по величине больше, чем то, каза­лось бы, дозволяла политическая роль главного города маленького, пришедшего в упадок, королевства: это объясняется тем, что он имеет особенное значение не как датская столпца, а как европейский город, принадле­жащий, так сказать, всем северным нациям нашего континента.
Географическое положение Копенгагена, как и положение Константинополя, представляет двойную выгоду: там перекрещиваются путь из одного моря в другое и дорога, иногда твердая в зимнее время, которая соединяет два полуострова. Товары и путешественники, направляющиеся из Балтики в воды Вели­кобритании, из Германии и Ютландии в порты Швеции, должны проходить через один и тот же пункт. Канал и мост, так сказать, пе­ресекаются под прямым углом в том месте, где стоит Копенгаген, п потому нет ничего удивительного, что этот город возве­личился, сделался могущественным центром чрез торговлю. Правда, Эрезунд или Зунд - не единственный пролив, посредством кото­рого Балтика соединяется с Немецким мо­рем и который составляет продолжение Кат­тегата; но он самый удобный для судоходства, п в действительности его можно считать един­ственным каналом. Малый Бельт, лежащий в стороне от естественного пути судов, есть как-бы извилистая река, которая, повидимому, сливается с фьордом, врезывающимся в бе­рег Ютландия. Большой Бельт, достаточно широкий и глубокий, чтобы дать проход це­лым флотам, усеян во многих местах подводными камнями и песчаными мелями, и когда судоходство производилось только при помощи весел или парусов, суда должны были опасаться, в этом длинном и извилистом проливе, частой перемены ветров и течений. Зунд, напротив, представляет канал, от­крывающийся по прямой линии от одного моря до другого, и где проход затрудняется только небольшим числом островов и подводных скал. Суда, подталкиваемые ветром и вол­ной, часто могут входить из одного моря в другое, не имея надобности менять располо­жения парусов. Западный ветер, который обыкновенно дует в этих водных областях, не более затрудняет плавание при входе в Балтийское средиземное море, чем при выходе из него; только чтобы избегнуть его, по вре­менам, сильных ударов, моряки должны стараться придерживаться защищенного от штормов и шквалов берега Зеландип; но именно вдоль этого-то берега воды моря имеют наибольшую глубину и наименее усеяны иод-
357
ДАНИЯ.
358
воднымп камнями и мелями. Следовательно, город, построенный властителями страны, чтобы командовать судоходством но проливу, естественно должен был возникнуть на за-
должен был построиться Константинополь балтийского пролива, то на первый взгляд ка­залось бы всего естественнее было выбрать для этой цели местоположение, занимаемое го­

надном берегу Зунда: таким образом, тече­ние воды и дуновение ветра наперед назна­чили этому островному прибрежью торговое и политическое преобладание.
Что касается в частности места берега, где
родом Гельзишгером *), так как там от­крываются ворота в собственном смысле, ве-
l) Ed. Erslev, „Den D.inske Stat“; -J. 'K. Kohl.
geographische Lage der Hanptstadte Europa’s“.
*
359
ГЛАВ А
V.
360
дущие в пролив, и море, заключенное между двумя берегами, съуживается до того, что имеет вид реки. II действительно, стратегическое положение Гельзингера всегда было чрезвы­чайно важно, особенно с тех пор, как изобретение артиллерии дало датчанам возмож­ность командовать всею шириною этого мор­ского прохода. Тем не менее, местоположе­ние Копенгагена имело то преимущество пе­ред Гельзингером. что оно представляло тор­говле безопасный рейд, обширный естествен­ный порт: брешь, открытая между большим островом Зеландией и островком Амагер, должна была привлекать суда, и последние не преминули воспользоваться этим удобным проходом, как только торговые сношения между двумя соседними морями приняли пра­вильный ход. Когда основанное в этом месте поселение упоминается в первый раз в исто­рии, в 1043 году, оно не имеет другого имени, кроме Hafn, или «гавани», как будто это была гавань по преимуществу; около 1200 года летописец Дании, Саксон Грамматик (Saxo Grammaticus),называет eroPortusMerca torum, то-есть «Купеческим портомъ»; это наимено­вание сохранилось за ним и до наших дней. Даже с военной точки зрения Копенгаген занимает столь же важное положение, как п Гельзингер, ибо фарватер судов идет имен­но вдоль его рейда и продолжается на юг к Балтийскому морю Дрогденским проходом, между островами Амагер и Салытольм: мели и подводные камни делают недоступною боль­шим судам ту часть Зунда, которая прости­рается на восток к шведским берегам. Таким образом форты Копенгагена, так же, как и укрепления Гельзингера, господствуют над проливом, по которому должны прохо­дить из одного моряв другое суда, торговые пли военные, дружественные или неприятель­ские. Политическое главенство Копенгагена после того, как этот город избрали коро­левскою резиденцией, было легко завоевано; вскоре там сосредоточились живые силы го­сударства; отсюда должна была впредь исхо­дить всякая инициатива Дании, вся её государ­ственная деятельность; здесь же внешние враги должны были пытаться нанести решительный удар, чтобы овладеть всею страной. По своему географическому положению, Копенгаген есть центр всего полукруга, который разверты­вается от мыса Скаген до острова Борнгольма; по его притягательная сила простирается да­леко за пределы этой области, и часто Копен­гаген, самый многолюдный город всей Скан­динавии, стремился сделаться её общей столи­цей, как был таковою Роскильде в продол­жение целой трети столетия, в царствование королевы Маргариты и её преемников. Ска­ния долгое время оставалась датскою землей, а Норвегия только с 1815 г. перестала быть
политически соединенной с Данией. Однако, хотя Копенгаген пользуется превосходным географическим положением в торговом отношении, но. как столица государства, он не окружен землями, имеющими достаточное сцепление для того, чтобы оп мог сохранить свое могущество среди главных городов се­верной Европы. В самом деле, что значит маленький .датский архипелаг в сравнении с теми обширными равнинами, на которых сгруппировались, с одной стороны, немецкия населения, с другой -северные славяне, и ко­торые с течением времени образовали две империи -Германию и Россию? Рядом с этими могущественными государствами Дания не мо­жет более рассчитывать на свои собственные силы, и теперь соперничество её соседей слу­жит для неё лучшим шансом спасения; но спасение это очень ненадежно, и малейшее по­литическое потрясение может быть утилизи­ровано для удовлетворения завоевательных поползновений того пли другого соседа. Копен­гаген и Зунд были бы, без сомнения, дра­гоценною добычей для завоевателя. Петр Великий называл основанный им на бере­гах Невы город «окном, прорубленным в Европу;» не мог ли бы Копенгаген сде­латься дверью, отворенною в остальной мир? К счастью, два соперника, равные силой, даже три, считая Великобританию, не спускают глаз с этого лакомого куска.
Столпца Дании построена, так сказать, в проливе, между островами Зеландия и Амагер. Подвижные илистые мели были завоеваны на море посредством земляных насыпей; острова, сохранившие поныне прежнее название holm, были соединены с берегом; но вокруг га­ваней, военной и купеческой, многие каналы придают городу чисто голландскую физионо­мию. Часто опустошаемый пожарами, Копенга­ген в большей части имеет вид нового города, и пояс городских стен и рвов, окружавший его со стороны твердойземли, почти весь уничтожен, чтобы дать возмож­ность строить новые кварталы в прилегающей полосе, особенно на северной и западной сто­ронах, по направлению к Фредериксбергу; но цитадель и форты, построенные на берегу моря,отделяют город въсобственном смысле от морского прибрежья, и даже в самом море стоят уединенные форты, воздвигнутые на искусственных островках. Эти укрепления, эти грозные крепостные орудия напоминают достославное сопротивление города, когда флот Нельсона пришел, в 1801 году, аттаковать и уничтожить датские военные суда, стоявшие на рейде. Шесть лет спустя, среди полного мира, англичане, как известно, опять явились нежданнонегаданно, чтобы бомбардировать Копенгаген, жечь его здания, захватить его флот.
361
Д А H I Я.
362
Построенный из камня и кирпича, окра­шенных в серый цвет, Копенгаген -до­вольно красивый и богатый город, распола­гающий значительным бюджетом. В нем есть несколько любопытных памятников и общественных зданий, где собраны сокровища, драгоценные для ученых и художников. Вблизи порта, осьмиугольная площадь Амалиенборг, украшенная бронзовой конной статуей короля Фридриха V, окружена дворцами, со­ставляющими обыкновенную резиденцию коро­левской фамилии, а эти дворцы, в свою очередь, окружены садами и парками. Дворец Христиансборг, где все еще происходят оффи­циальные приемы государя и где теперь соби­раются также обе палаты парламента, заклю­чает, между прочим, картинную галлерею, драгоценную в особенности собранными в ней произведениями живописи голландских мастеров, а также богатой коллекцией картин датской школы. Недалеко от этого дворца по­мещается королевская библиотека, содержащая около полумиллиона томов и до 17.000 руко­писей. Университет, основанный уже четыре столетия тому назад и посещаемый ныне слишком тысячею (около 1.200) студентов, также имеет обширную библиотеку, заключаю­щую около 250.000 томов, между которыми есть неоцененно дорогия сочинения, как, на­пример, собрание исландских саг, состоящее из 2.000 манускриптов. Во дворце наслед­ного принца помещается превосходный музей северных древностей, основанный Ниерупом и в особенности Томсеном: вместе с сток­гольмской коллекцией древностей, это самый полный кабинет этого рода во всем свете, - кабинет, долго служивший образцом; в нем собрано более 40.000 предметов, расположен­ных в таком порядке, что они наглядно рассказывают нравы и образ жизни людей, которые обитали последовательно на почве Да­нии в течение веков, предшествовавших истории. В том же здании находится велико­лепный музей сравнительной этнографии, со­зданный также стараниями Томсена. Замок росенборг, дворец семнадцатого столетия, поднимающийся, среди окружающего его сада, огромной квадратной массой с высокими баш­нями по бокам, заключает в своих аппартаментах коллекции предметов всякого ро­да, -может быть, менее богатые, чем кол­лекции дрезденской «Зеленой кладовой», но превосходно распределенные по эпохам зна­менитым Ворсеэ; одна из зал содержит обширное собрание венецианского хрусталя. В другом замке, Шарлоттенборге, помещается академия художеств. Что касается астрономи­ческой обсерватории, то это самое почтенное из всех заведений этого рода, существующих в Европе: краеугольный камень её был по­ложен в 1637 году, полстолетия спустя после
того, как известный Тихо-Браге воздвиг на острове Гвен «Замок неба», ныне разру­шенный. Недалеко от биржи, которая увен­чана колокольней странного вида, сделанной из четырех переплетающихся драконов, бросается в глаза громадная кенотафия в еги­петском стиле, посвященная памяти Торвальд­сена и заключающая всю его мастерскую и различные его коллекции; в центре здания, на обширном дворе, стоит гробница знаме­нитого ваятеля, окруженная многочисленными статуями его работы. Кафедральный собор также украшен несколькими произведениями резца этого скульптора, славнейшего из уро­женцев датской столицы. В Копенгагене су­ществует много ученых обществ; самое важное пз них -общество северных анти­квариев; в 1876 году основано географиче­ское общество, насчитывающее теперь в своей среде около тысячи членов.
Крупная промышленность Дании сосредото­чена главным образом в Копенгагене и его предместьях: чугуннолитейные и железодела­тельные заводы, рафинадные заводы, прядиль­ные и ткацкия мануфактуры, фарфоровые и фаянсовые фабрики и, наконец, всякого рода фабричные заведения, где приготовляются пред­меты оснастки и продовольствия судов, покры­вают обширные пространства земли в сосед­стве порта и во многих других кварталах. Более половины торговых оборотов всего го­сударства совершается па рынке столпцы, и хотя Копенгаген владеет только четвертью торгового флота, принадлежащего Дании, но бо­лее чем половина судоходства королевства производится чрез его порт. Купеческий флот Копенгагена состоит (1893 г.) из 460 судов, общая вместимость которых 120.492 регистров. тонн, в том числе 196 парохо­дов. Движение судоходства в Копенгаген­ском порте в 1893 году представляло сле­дующие цифры:
По внутренней торговле: в приходе -5.882 судна, с грузом, в сложности, 192.155 тонн; в отходе -6.237 судов, с грузом в 249.080 тонн. По внешней торговле: в приходе - 11.302 судна, с грузом в 1.001.815 тонн; в отходе - 11.378 судовч», с грузом в 260.528 тонн.
Значительная часть сырых произведений страны отправляется за границу из этого го­рода, и сюда же привозится в склады большая часть иностранных мануфактурных произ ведений. Что касается ценности этой торговли, то она значительно превышает половину цен­ности всего торгового обмена королевства, ибо копенгагенские негоцианты получают почти все более ценные товары, и все главные линии пароходства имеют свои пристани в порте столпцы: четыре пятых коммерческого паро­вого флота Дании принадлежат копенгаген­
363
ГЛАВА
V.
364
ским судовладельцам. Столица Дании выбра­на местом пребывания компании северных телеграфов, которая владеет почти 8.000 ки­лометров телеграфной проволоки, идущей от Англии и Франции до Японии через всю Евро­пейскую Россию и Сибирь. Прилегающий с юж­ной стороны остров Амагер может быть на­зван садом столицы, благодаря трудолюбию живущих на нем земледельцев, предки ко­торых переселились из северной Голландии в 1514 году; эти нидерландские колонисты, занимающиеся огородничеством и передающие свой промысел из рода в род, носят еще отчасти старинный национальный костюм, да и в языке их встречаются кое-какие следы голландской речи. Другой соседний остров, называемый Сальтгольм, также может быть рассматриваем как часть Копенгагена, хотя он отделен от города Дрогденским проли­вом. Остров этот очень низменный: поверх­ность его так мало поднимается над морем, что издали пасущийся на траве скот кажется бродящим по воде; тем не менее, на острове существуют большие ломки известкового камня.
Идя вдоль западного берега Зунда на север от Копенгагена, мы увидим, среди очарова­тельной местности, ряд загородных домов, садов, парков, следующих одни за другими вплоть до морских купален Клампенборг и до Иегерсборгских лесов; по самые обширные леса тянутся внутри Зеландии, где также вы­строились и самые красивые замки. Самый зна­чительный из этих замков, Фредериксберг, расположенпып близ местечка Ги.илеред, представляет пышный памятник, высокие башни которого отражаются в зеркальной по­верхности соседнего озера. Железная дорога из Копенгагена в Гельзпнгер описывает большую дугу к западу, чтобы пройти мимо этого датского Версаля, построенного в сем­надцатом веке королем Христианом IV, а также мимо замка Фреденсборг, летней рези­денции двора, построенной в начале прошлого столетия королем Фридрихом V. Этот дво­рец славится в особенности великолепными деревьями, растущими в его парке, и много­численными статуями, изваянными скульпто­ром Видевельтом, предшественником Тор­вальдсена.
Замок Кронборг, громадная четыреуголь­ная масса, усаженная башенками и маленькими колокольнями, горделиво высится на косе, ко­торая выступает из линии берега в самом узком месте Зунда, как бы для того, чтобы соединить лежащие друг против друга датский Гельзингер и шведский Гельзингборг. В конце шестнадцатого столетия это здание заме­нило замок Эрекрог, который был построен на месте еще более древнего сооружения, на­зывавшагося Флпндерборгом; народное пре­дание гласит, что в подземельях националь­
ный богатырь Ольгер Датчанин fHolger Danske) уже много веков покоится глубоким сном, ожидая, чтобы пробудиться, дня, когда отечество, в виду грозящей беды, будет нуж­даться в его могучей руке> Замок этот за­мечателен еще как резиденция Гамлета, и поэзия, больше чем история, доставила ему все­мирную известность. С высоты его террас взор тщетно отыскивает тот «страшный утесъ», о котором говорит Шекспир: со­бытия, о которых рассказывает великий ан­глийский по'эт, пе имели места в действитель­ности, но посетитель, тем не менее, присут­ствует при них мыслью, и ему кажется, что ухо его слышит, как в залах замка зву­чат иные из тех великих слов, которые никогда не забудутся.
Течение Зунда проходит перед самым Гельзпнгером, и здесь именно находится ме­сто естественного соединения двух морей, Се­верного и Балтийского. Короли Дании позабо­тились укрепить эту важную позицию с тою целию, чтобы взимать пошлину с проходящих судов. Еще в половине нынешнего столетия все торговые нации беспрекословно соглаша­лись платить эту дань, и суда, вступая в про­лив, должны были останавливаться перед жерлами гельзингерскпх пушек. Наконец, в 1855 г. Соединенные Штаты первые отка­зались давать этот унизительный побор, и в 1857 году заключена была выкупная кон­венция, отменившая окончательно зундскую пошлину, при чем Дании определено было воз­награждение в сумме 87.345.000 франков, уплата которой разложена между шестнадцатью нациями, пропорционально размерам их тор­говли. В наши дни Гельзпнгерский рейд не загроможден кораблями, как это было во времена существования зундской пошлины; но и теперь ежегодно около 50.000 судов прохо­дят мимо его набережных, и этот маленький порт все еще посещается, как продоволь­ственный рынок: каждый год от четырех до шести тысяч судов останавливаются в нем, чтобы запастись свежею провизией (в 1893 г. было в приходе 624 судна в 47.850 тонн).
Собственный торговый флот Гельзингера состоит (1893 г.) из 208 судов.
Роски.иьде, который прежде, до Копенгагена, был столицею государства и самым много­людным городом Дании, должен был посте­пенно утратить свою важность с тех пор, как маленькия ладьи, на которых плавали древние датчане, были заменены судами боль­ших размеров: фьорд, у южной оконечности которого расположен Роскильде, усеян пес­чаными мелями, и только плоскодонные барки могут подниматься по этому мелководному за­ливу до самого города.
Перестав быть политическою столицей ко­
365
Д А И I я.
366
ролевства, Роскильде еще долго после того был духовною метрополией Дании: он напол­нился церквами и монастырями, и теперь еще собор его, построенный в конце одиннадца-
Дании. Местность, окружающая г. Роскильде. есть, вместе с окрестностями Гельзингера, классическая область древней датской истории, еще перемешанной со сказочным элементом.

того столетия Гаральдом, по прозванию «Синий Зубъ», по справедливости считается прекрас­нейшим храмов во всей стране. Собор этот можно назвать датским Сен-Дени, так как в нем похоронены очень многие пз государей
В самом Роскильде существуют священные источники, от которых город и получил свое название.
Только два города Зеландии находятся вну­три острова, далеко от морского берега: Со-
367
ГЛАВА V.
368
ре, замечательный своею главною школою, наследницею древнего аббатства, которое про­славил летописец Саксон-Грамматик, и Слагельсе, обогатившийся земледельческою промышленностью окрестных деревень. Все другие города этого острова обязаны приобре­тенным ими более или менее важным значением своей морской торговле. Калупдборг, на северо-западе Зеландии, служил прежде передовым портом Копенгагена для пассажиров из Ютландии; Корсер, охра­няющий вход во внутреннюю лагуну того же имени, имеющую форму кратера, важен как пристань для пароходов, совершающих рей­сы через Большой Бельт; Кьеге, на востоке, Нествед, Фордипгборг, на юге тоже имеют значение, как внешния гавани Копенгагена на окружности острова. На острове Фальстер есть хорошо защищенный от ветров порт, называемый Никьебннг, а остров Лаланд отправляет местные продукты, скот и хлеб, через портовый город Пансков и его фьорд, сплошь усеянный островками.
Главный город Борнгольма, Гейне, лежит близ юго-западного угла острова. Важнейшие промыслы его жителей - часовое и гончарное мастерство. В этом городе путешественник не встретит тех достопримечательностей, ко­торые бросаются в глаза во многих местеч­ках острова, именно уединенных колоколен, служащих сторожевыми башнями, и гранит­ных церквей, построенных в двенадцатом и тринадцатом столетиях: четыре из этих древних храмов имеют круглую форму.
Города Дании с населением (в 1890 году) свыше 5.000 душ:
Копенгаген с предместьями -108.000 жи­телей; Зеландия (по исчислению 1895 года) - 335.000 жит.; Оденсе (Фиония) -30.268 жпт.; Ааргус (Ютландия) -33.308 ж.; Аальборг - 19.503 жит.; Рандерс -16.617 жителей; Горсеис -17.290 жпт.; Гельзингер 11.082 ж.; Фредерпция (Ютландия) -10.042 жителей; Ви­борг -8.000 жпт.; Свенборг (Фиония) -8.755 жит.; Вейле (Ютландия) - 8.000 жит.; Кольдни г - 9.658 жпт.; Слагельсе (Зеландия) 6.816 жит.; Роскпльде -6.974 ж.; Ренне (Борпгольм) - 8.281 жителей: Ниборг (Фиония) - 6.050 жит.
V.
С начала текущего столетия население ны­нешней Дании более чем удвоилось: с 929.000 цифра его поднялась до 2 слишком миллионов душ. Еще не очень густое, пропорционально поверхности территории, оно не перестает воз­растать, так как рождаемость превышает смертность, средним числом, на две пятых. Избыток населения в Дании, как и в дру­гих цивилизованных странах, устремляется
преимущественно в города: в период с 1840 по 1878 г., число городских жителей возрасло на 90 процентов, тогда как сельское население увеличилось только на 43 процента. С половины настоящего столетия, эмиграцион­ное движение в Новый Свет также приняло довольно значительные размеры: иногда в один год более 10.000 лиц покидали роди­ну, чтобы отправиться за океан, -пропорция эмигрантов весьма значительная для одного пз самых маленьких государств Европы. В период с 1869 до 1876 года из Дании эмигрировало 32.935 лиц. Что касается имми­грантов, то они переселяются главным обра­зом из бывших датских провинций, при­соединенных к Германии.
Земледелие, которым непосредственно су­ществует три-пятых датского населения, на­ходится в цветущем состоянии, хотя более трети страны состоит еще пз песчаных про­странств, болот, необработанных земель или залежей. Все пространство страны соста­вляет (1888 г.) 3.836.109 гектаров. Из этой площади было засеяно: пшеницей -48.548 гект.; рожью 280.920 гектаров; ячменем - 298.061 гект.; овсомъ426.076 гект.; гречей 22.655 гект.: стручковыми -17.276 гектаров; смесью пшеницы и ржи 135.221 гект.; кар­тофелем -52.263 гект.; репой и т. п. - 52.907 гект.: льном, коноплей, хмелем и пр. -21.711 гектаров.
Кроме того, занимали (гектаров): луга и залежи 1.508.929: сады - 28.286; леса - 226.840; болота, пустоши п т. д. - 592.390; застроенные места, дороги, воды -86.578.
Средняя годовая ценность (1887 -1891 гг.) сбора хлебов и сена составляла 290 миллио­нов крон (крона=1 фр. 39 саптим. = 52 коп.).
Своим цветущим состоянием датская зе­мледельческая промышленность обязана всего более отмене ввозной пошлины на зерновой хлеб в Англии. Как только британские рын­ки, самые важные во всем свете, открылись для датских хлеботорговцев, цены на хлеб­ный товар тотчас же поднялись во всех зе­мледельческих округах Ютландии и остро­вов. В то же время другие произведения поч­вы, прямые или косвенные, увеличились в цене, и из всех датских портов установи­лось правильное движение по вывозу заграницу овощей, фруктов, коровьего масла, скота. Осо­бенно большие успехи скотоводство сделало в Ютландии, где имеются превосходные породы рогатого скота: крупные коровы из области Ти очень ценятся и дают много молока; в травянистых равнинах низменных местно­стей откармливание животных на убой произ­водится очень быстро. Количество домашних животных в Дании (1893 г.):
Лошадей - 411.000; быков и коров -
369 ’ д л н
1.696.000; овец и коз -1.272.000; свиней - 829.000 ульев -126.000.
Пропорционально своему пространству п на­селению, Дания из всех европейских госу­дарств имеет наибольшее количество круп­ного рогатого скота, и если некоторые страны превосходят ее по числу овец и свиней, то она все-таки должна быть причислена к зе­млям, наиболее богатым животными и этих двух видов.
В Дании есть очень большие поместья; еице недавно многие имения пользовались привиле­гированным положением, именно вотчины баронов, графов или наследственных сень­оров, средний налог с которых, исчисляе­мый в тоннах хлеба, представлял поземель­ный сбор с 35 гектаров превосходнейших земель. В настоящее время эти привилегии уже отменены; по обычай классифицировать земли по величине налога в тоннах хлеба сохранился по сей день, и даже крестьяне де­лятся на три класса: первый класс составля­ют те крестьяне-собственники, довольно бога­тые по большей части, земля которых обло­жена налогом в размере более одной тонны хлеба, так называемые gaardmaend; ко вто­рому классу принадлежат жпхари, имеющие только дом с усадебною землей и платящие налога менее одной тонны хлеба, huusmaend; наконец, третий класс состоит из людей, живущих у других, плн батраков, inderster. Но можно сказать, что средняя и мелкая зе­мельная собственность составляют правило; в 1885 году в Дании считалось:
Крупных имений (свыше 12 тонн хлеба) - 1.954; средних имений (от 12 до 1 тонны озимого хлеба)-71.678; мелких имений (ни­же одной тонны) -150.260.
Большинство датских крестьян живет в полном довольстве: дома у нпх удобные, светлые и просторные, снабженные солидною мебелью, украшенные с некоторою роскошью. По оффициальным статистическим сведе­ниям, совокупность богатств Дании исчисляет­ся в сумме от 6 до 7 с половиной миллиар­дов франков, что составит от 3.000 до 3.750 франк. на каждого жителя, и ежегодное приращение национального имущества равняет­ся, в среднем выводе, 120 миллионам. Ни в одной стране сберегательные кассы не име­ют, пропорционально, больше капиталов, чем в Дании: судя по статистике этих учре­ждений, датчане самый бережливый народ в Европе; между тем как среднее сбережение англичанина равно 54 франк., оно составляет более 160 франк. на каждого жителя Дании. В то же время эта страна единственная во всей континентальной Европе, где за нуждаю­щимся признается право на общественную по­мощь, и где установлены специальные налоги для оказания пособия бедным: но доходы, до­
и я. 370
ставляемые этими налогами, употребляются только в городах, особенно в Копенгагене; в деревнях же благосостояние распростране­но во всей массе населения. В Дании и в дру­гих скандинавских странах передовые по­литические партии состоят преимуществен­но из крестьян, тогда как во Франции и в остальной Европе сельское население является, вообще говоря, более отсталым, чем жители городов. Сознавая очень хорошо свои права, датские крестьяне жалуются всего более на не­равномерное распределение тягостей государ­ственного бюджета.
Рыбная ловля не способствует этому обще­му экономическому благосостоянию страны в той мере, как можно было бы ожидать, имея в виду большое протяжение её морских бере­гов и обилие животной жизни в морях, омы­вающих эти берега. Жители островов и во­сточной Ютландии находят в земледелии бо­лее легкое и более верное средство существо­вания, чем какое мог бы дать им рыболов­ный промысел, зависящий от разных слу­чайностей; онп не хотят подвергаться опас­ности, чтобы добыть продукт, который им нужно бы продать по низкой цене; молодые люди прибрежья предпочитают наниматься на корабли,предпринимающие дальние плавания, где они могут рассчитывать на более верный и правильный заработок !). Однако, и этот промысел не в пренебрежении, особенно вдоль западных берегов, где мало-плодород­ная земля не дает хлебопашцу достаточного дохода. При том же воды у этих берегов очень богаты рыбой. В Ниминде-Габ, то-есть при устье фьорда Рингкьебинг, в 1862 году было наловлено слишком 700.000 мерланов п около 25.000 штук трески. В окрестно­стях мыса Скаген, на низменных берегах Лимфьорда, на реке Гуден и фьорде Рандерс, равно как на берегах Бельта, рыбо­ловство также очень деятельно; борнгольмские моряки ловят много сельдей и лососей, кото­рых они отвозят в Свпнемюнде, откуда ры­ба эта отправляется в Берлин, Вену и Па­риж. В Мпддельфарте, на острове Фионии, существует с 1693 года корпорация рыба­ков, которые в зимнее время занимаются охотой на мангаков, пли морских свиней (Delphinus phocaena), от которых они соби­рают жир: годовой улов тысячи этих мор­ских млекопитающих дает миддфльфартским рыболовам достаточные для существо­вания барыши * 2).
Дания не принадлежит к числу стран круп­ной фабричной промышленности: за исключени­ем Копенгагена и некоторых городов Фионии и Ютландии, во всем крае пет почти никакихъ
Irminger, „Notice sur les Peches du Danemarku; „Revue maritime et colonialeu, sept. 1863.
2) Irminger, „Notice sur les Peches du I)anemarku.
371
ГЛАВА
V.
372
фабричных заведений, кроме фабрик грубых сукон п винокуренных и водочных заво­дов; главная причина тому -недостаток ка­менноугольных копей и движущей силы воды. В тех редких округах датских островов, где какой-нибудь ручей течет по наклонному скату, как например, в Фредериксверке, при выходе из озера Арре, берега потока усеяны заводами. Но датчане посредством деятельной торговли получают из других стран все потребные пм мануфактурные предметы. Пропорционально числу своих жи­телей, Дания производит более значительный торговый обмен с другими государствами, чем Франция. В продолжение десяти лет, протекших с 1866 по 1875 год, внешняя торговля страны увеличилась почти на поло­вину; но приращение относится главным обра­зом к привозу. Общая ценность заграничного торгового обмена Дании исчисляется, средним числом, в 550 миллионов франков, из ко­торых более чем 300 миллионов приходится па долю привозной торговли.
Обороты датской внешней торговли в 1895 году: привоз - 374 039.000 крон; отпуск - 270.894.000 крон.
Самое географическое положение страны, ка­залось бы, должно обеспечивать Германии пер­вое место между нациями, с которыми Дания ведет торговые сношения, и, действительно, до 1875 года большая часть коммерческого обмена производилась с немецкими портами; но, несмотря па отдаленность, Великобритания, в конце концов, опередила своих гамбург­ских, любекских п штеттинских соперников.
Ценность торгового обмена Дании с ино­странными государствами в 1895 г. (в мил­лионах крон): Великобритания -226; Герма­ния -188; Швеция -69; Норвегия -12,5; Дат­ские колонии -8; Россия -43; Нидерланды -10; Франция -8; Соединенные Штаты -12,3.
Впрочем, Германия служит посредницей почти всех торговых сношений Дании с кон­тинентальной Европой, в особенности с Францией, Бельгией, Нидерландами и АвстроВенгрией.
Так как торговое движение страны должно производиться почти исключительно морем, то попятно, что судоходство играет чрезвы­чайно важную роль в народном хозяйстве Дании: по количеству перевозимых грузов оно. превышает 2 миллиона тонн, причем большая часть тоннажа приходится на долю па­ровых судов, как видно из следующих статистических данных:
Движение судоходства в датских портах в 1895 г.:
В приходе: каботажных судов -31.438, в 566.462; (в т. ч. 15.286 парох. в 368.597 т.); судов дальнего плавания - 27.760, в 2.264.559 т. (13.651 парцх., 1,610.554 т.).
В отходе: каботажных судов - 32.368, в 551.886 т. (15.098 парох., 367.319 т.) су­дов дальнего плавания -27.736, в 548.290 т. (14.097 парох., 426.915 т.).
Торговый флот Дании в 1896 г.:
Парусных судов -3.168, в 185.102 тон­ны, паровых -422, в 144.931 тонны, всего - 3.590 судов, в 330.033 тонны.
Кроме того, мелких судов (вместимостью в 4 тонны и меньше): 11.524.
Благодаря проливам п многочисленным фьордам, водяные сообщения в Дании везде очень удобны, исключая некоторых частей Ютландии, и на каждом острове сухопутные дороги соединяют все главные порты при­брежья; железные дорогп довольно много­численны в крае, и Копенгаген простирает, точно исполинские руки, свои железные линии ко всем берегам Зеландии. Общее протяже­ние рельсовых путей Дании в копце 1896 г. со­ставляло 2.309 километров. Телеграфная сеть и движение почтовой корреспонденции возрасти в такой же пропорции. Общая длина государ­ственных телеграфных линий Дании в 1896 году равнялась 5.394 километрам, число переданных депеш: внутренних -577.062. международных -1.218.941. Почта: в 1893 г. переслано (в тысячах): по внутренней кор­респонденции -51.018 писем и 61.988 печат­ных произведений и товарных образчиков; по заграничной корреспонденции -11.074 писем и 4.126 печатных произведений и образчиков.
Общественное образование очень развито в Дании, так как посещение школ по закону обязательно для всех детей от семи летнего до четырнадцатилетнего возраста. Во всех важнейших городах королевства существу­ют гимназии, школы «латинския» п точных наук, а также специальные учебные заведе­ния; во всех деревнях есть начальные шко­лы, низшие и высшие; кроме того, с половины текущего столетия основано в разных ме­стах более пятидесяти крестьянских сред­них учебных заведений. Рядом с образо­вательными заведениями, принадлежащими го­сударству, существует семь частных заве­дений, также имеющих право выдавать своим воспитанникам свидетельства, дающие им доступ в университет. С 1875 года жен­щины могут слушать университетские курсы на равных правах с мужчинами и, по вы­держании экзамена, получать те же дипломы. Нет сомнения, что, взятая в целом, дат­ская нация есть одна из тех наций, которые занимают высшую ступень в ряду современ­ных государств по среднему образованию и по любви к чтению (в 1888 году в Дании выходило 179 газет и 260 других периоди­ческих изданий: книг и брошюр издано 3.426 томов), так же. как и по материаль­ному благосостоянию. Но. по какому-то стран-
373
ДАНИЯ.
374
ному контрасту, именно между датчанами ду- УИ
ипевные страдания и скорби всякого рода дово­
дят до отчаяния наибольшее число людей: ниПо датской конституции, несколько раз подгде, кроме, разве, Саксонии, самоубийства не вергавшейся изменениям с 1869 года, все

тем как во Франции на миллион жителей приходится 110 самоубийц, в Дании число добровольно лишающих себя жизни дости­гает 288 11.
г) Н. С. Lombard, ..Traite de climatologie mddicaleu.
имеющие не менее одного года постоянное жи­тельство в общине и не получающие пособия от общественной благотворительности, обра­зуют собрание пли общество пзоирателей. Они выбирают, сами непосредственно, на трехлет­
375
ГЛАВ А
376
ний срок, членов фолькетинга (Folkething), или народного собрания, число которых опре­делено в 102 для всей монархии. Выборные члены ландстинга (Landsthing), или верхней палаты, назначаются, в числе 54, на восемь лет избирательными собраниями, состоящими частию из городских и сельских плательщи­ков высшей цифры налогов, частию из делегатов от граждан. К этим 54 временным членам король прибавляет 12 пожизнен­ных, которых он выбирает между настоя­щими пли бывшими членами законодательного собрания. Народные представители и сенаторы, образующие вместе государственпый сейм или парламент, называемый ригсдагом (Rigsdag), получают за отправление своих обя­занностей денежное вознаграждение, как те, так и другие в размере около девяти фран­ков в день. Подобно тому, как это ведется в других конституционных странах, госу­дарственный бюджет, представляемый прави­тельством, прежде всего обсуждается в па­лате депутатов. Через каждые четыре года ландстинг выбирает из своей среды четы­рех судей высшего суда, Hoieste Ret, кото­рый один может ведать обвинения, возбу­жденные против членов той или другой палаты.
Исполнительная власть приводится в дей­ствие министерством, состоящим из шести членов: министра финансов, который в то же время есть президент совета минист­ров, далее министров иностранных дел, внутренних дел, народного просвещения и духовных дел, юстиции и по делам Ислан­дии, военного и морского. По закону, все они несут, лично и коллективно, ответственность за свои действия, и, в случае признания су­дом их виновности, они могли бы быть по­милованы не иначе, как с согласия фольке­тинга. Король должен исповедывать лютеран­скую веру, признанную господствующей рели­гией государства; годовой оклад на содержание его двора (liste civile) определен в 1.400.000 франков; на содержание наследного принца отпускается 168.000 франков. Судьи 18 три­буналов первой инстанции, или окружных судов, назначаются королем, так же, как и судьи двух апелляционных судов, пли су­дебных палат, из которых одна имеет пребывание в Копенгагене, а другая в Ви­борге (округ первый обнимает острова, а второй Ютландию). До недавнего времени су­дебная и административная власть были соеди­нены в одних и тех же руках; только в 1868 году издан закон об изменении этого порядка в близком будущем; отныне судеб­ная власть должна быть отделена от админи­стративной, но это преобразование, которое вводится постепенно, еще не окончено.
Гражданское судопроизводство, которое пре­
ѵ.
жде велось письменно, ныне производится пу­блично и устно, в порядке состязательном. Адвокаты делятся на три категории, и только небольшое число из них, именно присяжные поверенные при высшем суде, имеют право вести дела во все судебных установлениях; в 1872 году во всем королевстве таких адвокатов насчитывали только 11 человек.
Хотя лютеранская обрядность оффициально признается религией государства, в Дании су­ществует полная свобода вероисповедания, и если не считать косвенной поддержки, оказы­ваемой через посредство бюджета, никто не обязан принимать какое бы то ни было уча­стие в содержании культа, к которому он не принадлежит. Верующие даже добились права группироваться и составлять товарищества для основания приходов, называемых «выборны­ми», где прихожане сами назначают и удовле­творяют жалованьем священно-и церковно­служителей.
Семь епископов королевства, не считая исландского архиерея, именно епископы зе­ландский, лаланд-фальстерский, фионийский, рпбский, ааргусский, виборгский, аальборгский, - важные особы, пользующиеся большими при­вилегиями; по они не имеют доступа в верх­нюю палату. Почти все население Дании, по церковным спискам, причисляется к люте­ранскому вероисповеданию; число диссидентов не составляет даже сотой части жителей.
Между не-лютеранамп большинство соста­вляют последователи Моисеева закона; затем следуют анабаптисты и мормоны; римскокатолики занимают лишь четвертое место. По вероисповеданиям, датское население в 1890 году было распределено следующим образом:
Лютеран -2.149.153; евреев -4.080; ана­баптистов -4.556; ирвингиан -2.609; мето­дистов и англикан -2.438; мормонов -941; католиков -3.647; реформатов -1.252; дру­гих христианских сект -1.144; без поло­жительной религии -2.148.
По закону о реорганизации военных сил, изданному в 1867 году, все годные к воен­ной службе датчане, по достижении 22-х-летнего возраста, обязаны отбывать воинскую по­винность, именно должны прослужить восемь лет в регулярной армии, после чего перечи­сляются в запас, где также состоят восемь лет. Но в действительности они служат только в продолжение учебного периода, варьи­рующего от четырех до девяти месяцев, смотря по роду оружия; но некоторое число ре­крут опять призываются для новых учений, и каждый год солдаты принимают участие в маневрах, которые продолжаются от трид­цати до сорока-пяти дней.
Численный состав сухопутной армии (1896 г.): на мирном положении -751 офи­цер, 10.006 нижних чинов; по штатамъ
377
Д А H I Я.
378
военного времени -1.35*' офицера. 45.910 нижних чинов.
Жптелп морского прибрежья. преимуще­ственно мореходы п рыболовы, набираются, посредством конскрипции, для службы во фло­те. Экипаж военных судов в мирное время состоит из 4.200 человек, в том числе 226 офицеров.
Состав военного флота Дании (1897 г.): 5 броненосцев, 3 блиндированные батареи, 9 крейсеров, 8 канонерок, 25 миноносок, 12 других судов, -всего 62 судна в 42.802 тонны и 66.640 индикаторных сил, с 346 пушками.
Колониальные владения Дании очень обшир­ны. Правда, что две самые обширные терри­тории, которые ей принадлежат, Исландия и Гренландия, в большей части их протяжения необитаемы: до сих пор с трудом удалось только проникнуть там и сям на окраинах бесконечных ледяных равнин, которые за­нимают внутренность Гренландии: никому не­известно даже, как оканчивается этот остров со стороны полюса. После Исландии, важней­шими владениями Дании можно считать три из Малых Антильских островов: Св. Креста. Св. Фомы и Св. Иоанна, лежащие в северо-во­сточном углу Караибского моря, при проли­вах, ведущих из этого средиземного моря в Атлантический океан. Порт Св. Фомы, на острове того же имени. -один из главных сборных пунктов и центров встречи для судов.

Простран­
Население
Километр.
Владения Дании:
ство квадр.
в 1890 г.
населевие.

километр.
Жителей,
Жителей.
Фарерские острова.
1.333
12.954
9,7
Исландия.
182.471
72.000
0,7
Гренландия (оби­

таемая часть). .
88.100
10.516
0.1
Мал. Антильские

острова. . . .
359
32.786
105
Финансы этого маленького государства, вла­дения которого, однако, занимают столь зна­чительное пространство земного шара, нахо­дятся в цветущем состоянии, если их сра­внивать с финансовым положением боль­ших государств. В среднем, расходы его
покрываются доходами, и сумма государствен­ного долга значительно уменьшилась в по­следние годы.
Бюджет Дании на 1897 -98 гг.: приход - 66.847.101 кропа; расход -64.734.189 крон.
Состояние государственного долга 31 марта 1896 года: Пассив: внутренний долг - 132.529.371 крон, внешний -66.532.500 кр., всего~-199.О61.871 крона. Актив (запасной фонд и проч.) --56 743.282 кроны.
Сделавшись слишком слабой, как военная держава, против своей южной соседки, Дания перестала делать, как было прежде, постоян­ные при готовления к войне до последней край­ности. Большая часть крепостей были покинуты или не поддерживаются более с той заботли­востью, какой требуют искусственные укреп­ления: главные укрепленные зймки Дании пре­вратились в музеи или в загородные коро­левские дворцы, как росенберг и Фредерикс­берг.
В административном отношении королев­ство делится на восемнадцать областей пли гу­берний (amter), подразделяющихся па 136 окру­гов или уездов (herreder):
Области.
35 г-: sС о п Я С сЗ X О-
я . о «
<и> 1 О
= «2 S
«> g Ь

2 5*
о а =5


а а
Копенгаген (гор.).
13
312.859
\ „ (округ).
1.211
152.706
Зеландия и Меии. ’/ТелИшксборг. . ииольбек.
1.353
1.624
84.684
94.235
/Соре. ...
1.472
88.990
Престо
1.669
100.649
Лаванд и Фаль\ Борнгольм. . .
584
38.761
стер . ... и Марпбо .
1.6'>0
100.552
Фиония исоседние $ 0 иензе. .
1.7 65
136.117
острова . . . /Свенборгь
1.641
120.707
Гьерринг . .
2.775
110.361
и Тистед ...
1.687
69.407
1 Аальборг •
2.936
104.790
' Виборг .
3.031
100.777
Ютландия . . . /Валдерсъ
2.433
110.444
ИАаргус . .
2.477
157.191
/Вейле .
2.336
111.904
[ Рингкьебпнг.
4.527
98.623
\ Рпбс
3.043
78.623
По исчислению, цифра населения Дании 1 фе­враля 1896 г. определилась в 2.304.000 душ.
379
ГЛАВА
VI.
380
Г лава VI
Скандинавский полуостров, Норвегия и Швеция.
I.
Обширный Скандинавский полуостров за­ключает два различных государства, хотя управляемые одним и тем же королем и связанные одно с другим очень тесными отношениями. Норвегия и Швеция, Norge и Sverige, необыкновенно ревниво охраняют свою относительную политическую независи­мость, и даже в обычаях и образе жизни контраст между двумя народами ясно обрисо­вывается. Точно также с географической точки зрения Норвегия и Швеция составляют две естественные области, резко противоположные, так как одна из этих стран состоит, во­обще говоря, из плоских возвышенностей и гор, обращенных крутым своим скатом к Атлантическому океану, тогда как другая представляет длинную покатость, постепенно понижающуюся к внутреннему морю. Но фи­зический контраст и политическое разделение не мешают Норвегии и Швеции, или Вестарфольду и Аустарфольду, -как их называли в старину 9, -образовать одно тело, один организм, который имеет особенный харак­тер, отличный от других частей Европы и который нужно изучать в его совокупности, как одно целое. Имя Скандинавии или острова Скандии, принадлежавшее прежде только южной оконечности Швеции, распространилось малопо-малу на весь полуостров, независимо от его политических делений, и эта общность наименования указывает, в самом деле, что различные области, омываемые па западе Се­верным, на востоке Балтийским морямп, так близки, так тесно связаны между собою, что в действительности составляют одно геогра­фическое неделимое. Естественная граница полуострова соединяет по прямому направле­нию северную оконечность Ботнического залива с Варангер-фьордом, на Ледовитом океане, и хотя политические трактаты изогнули эту раз­дельную линию самым неправильным обра­зом, почти совершенно отрезав от осталь­ного тела политической Скандинавии террито­рию Фпнмаркен, отошедшую к России, но по­добные пределы, начертанные среди пустын­ных пространств, не имеют большой важно-
*) G. Haag, „Die Volker um die Ostsee, Baltische Studien“, 1878.
ели, и потому в географическом смысле можно сказать, что Скандинавия примыкает к гро­мадной массе Европейской России в месте, указанном природой.
Даже в тех пределах, которые оставлены ей её могущественной соседкой, Скандинавия есть одна из самых обширных стран евро­пейского континента, превосходящая Францию, Германию, Австро-Венгрию и уступающая одной только России по величине территории. Благо­даря своему положению -в одно и то же время на внутреннем море, которое служило сред­ством сообщения с западной и центральной Европой, и на большом внешнем океане, ко­торый открывал путь для сношения с осталь­ным миром, -Скандинавия естественно должна была приобрести некоторую важность в равно­весии наций, и, действительно, её отважные сы­ны, готы, норманны, варяги, оставили по себе глубокий след в истории, как мореплаватели и завоеватели. Впоследствии, когда новая Европа уже сформировалась, шведы, владетели части восточных и южных берегов Балтики, могли проникать со своими армиями, с одной стороны, до Вогезских гор, до французской Юры и до верхнего Дуная, с другой -до южно­русских степей, прилегающих к Черному морю; но в эту-то именно эпоху п начался, поражением Карла XII под Полтавой, поли­тический упадок их отечества. Затем шведы, еще прежде, чем утратили все свои владения за пределами полуострова, были уже в опасно­сти на своей собственной почве, на севере Бал­тики: одновременно с первым разделом Польши Фридрих II прусский подготовлял и расчленение Швеции 9В период войн, озна­меновавших начало текущего столетия, бы­стрые политические перевороты в стране, вне­запные перемены союзов, низвержение дина­стии, наконец, окончательная утрата всей тер­ритории на континенте, доказали, в какой ши­рокой мере судьба скандинавских государств зависит от их могущественных соседей.
Хотя, так сказать, переведенная на юг теплотой своего приморского климата. Швеция представляет, однако, взятая в совокупности, страну слишком холодную, чтобы население её могло размножаться до того, чтобы сравниться по численности с населением государствъ
1) Тайная статья трактата 1764 года в берлинском государственном архиве. -А. Geffroy, „Gustave HI et la cour de Franceu? t. I, p. 33.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
381
умеренной Европы; она до сих пор остается почти безлюдной пустыней в сравнении с Гер­манией пли с центральной Россией. По числу жителей Швеция и Норвегия, рассматриваемые, как-бы опе составляли одну нацию, превосхо­дят Бельгию только на одну пятую; между тем пространство, на котором рассеяны сканди­навские населения, в двадцать шесть раз об­ширнее поверхности Бельгийского королевства.
Пространство и народонаселение Швеции и Норвегии:
Норвегия: 325.422 кв. клм.; 2.002.000 душ (1891 г.). Швеция: 450.574 кв. клм.; 4.784.981 душ (по переписи 31 декабря 1890 г.).
II.
На Скандинавском полуострове, Норвегия есть страна плоскогорий и гор, Швеция - страна длинных покатостей и равнин. Эти последние, заключающие в своих впадинах три большие озера, простираются от глубин Каттегата до Финского залива и отделяют от остального полуострова его южный придаток, Сканию, низкое плоскогорье, высотой около 100 метров, покрытое закругленными холмами, изрытое озерными впадинами. Плато это вос­производит в Швеции область озер Финлян­дии. На западе, океан врезывается своими разветвляющимися рукавами в самое сердце высоких нагорий, тогда как на востоке, озера изливаются по пологому скату во внутреннее море Балтики. Почти вся Норвегия предста­вляет полосу гористой территории, обращен­ную своими крутыми склонами к Атлантиче­скому океану, и на её снеговых плоскогорьях вздымаются высочайшие вершины Скандинав­ского полуострова; весь Скандинавский хребет сравппвали с исполинской волной, которая вдруг окаменела в тот момент, когда она готова была разбиться о берег. Одна треть Норвегии и только одна двенадцатая Швеции находятся на высоте более 600 метров 1).
Скандинавский массив, простирающийся от берегов Варангер-фьорда до мыса Линдеснес, на протяжении 1.900 километров, да­леко не имеет вида цепи гор, каким его изображают маленькия карты. рассматривае­мая в целом, Норвегия состоит из отдель­ных плато, высотой 600 до 900 метров, на которых горы взгромоздились, как на общем цоколе. Глубокая выемка, образующая проход от одного склона до другого, делит эти пло­скогорья на две отличные одна от другой ча­сти: на севере группа Кьелен, которая тянется от Финмаркета до Трондгьемского плато; на юге -группа Доврефьельд и соседния горные массы. Средняя высота горных вершин Нор­вегии составляет только половину высоты
Ed. Erslev, „Loerebog i den almindeliger Geografiu.
382
гребней Альп, тогда как общее основание Скандинавской горной системы превосходит по ширине на целую треть основание Альпий­ской системы.
Даже на северо-восточной оконечности, во всей области Финмаркен, нет хребта в соб­ственном смысле; вся эта страна, средняя вы­сота которой около 300 метров, представляет обширную волнистую выпуклость, состоящую из палеозойских горных пород, на кото­рых там и сям поднимаются горы, имеющие, средним числом, около 500 метров высоты. Самая величественная вершина этой области - гора Расте-кайса, которая высится близ рус­ской границы, над долиной реки Тана-Эльф: она поднимается слишком на 850 метров, - высота, какой не достигает, кроме неё, ни одна гора в восточном направлении, до самого Уральского хребта. Недалеко оттуда, по рассказам лапландцев, находится конусообраз­ная гора, из которой, будто бы, вылетают по временам клубы горячих паров (?) и вокруг которой снег быстро тает *)• Хотя общее возвышение этой области крайнего се­вера незначительно, однако мысы, которые вы­ступают в море, на оконечности каждогоnjarg, пли зубчатого полуострова, почти все оканчиваются высокими террасами, круто обры­вающимися. и которые можно бы было принять за фундаменты альпийских вершин. Один пз этих мысов, Норд-Кин, или Кинеродден, есть самый северный выступ европей­ского континента; два другие, невысокий остро­конечный мыс Книвскиародден и высокий Норд-Кап (Северный мыс), более близкие к полюсу на шесть километров, принадлежат к гранитному острову Магере 2), отделенному от Норвегии узким морским каналом. Норд-Кап, -громадная скала, разрезанная трещинами на колоссальные столбы, господ­ствует с высоты слишком ЗОО метров над непрерывным движением морских волн; на восточном боку этого грозного утеса, на половине высоты его крутых стен, высту­пает «рогъ», отделившаяся каменная глыба, на которую моряки сигналируют при проходе. «Северный мысъ» есть один из пунктов, па которые указывает австрийский мореплаватель Вейпрехт, как на места наиболее удобные для устройства полярной метеорологической обсерватории.
На юго-западе от Норд-Капа, высоты мор­ского прибрежья и островов следуют одни за другими, в виде крутых гор, на довольно близком расстоянии, так что издали их можно принять за одну непрерывную цепь:
’) „Globusu, XXXII, № 2.
3) В правописании географических имен, относя­щихся к Норвегии, мы придерживаемся недавно издаиного труда Вроша „Le royaumo de Norvege et le peuple norvdgien*.
383
ГЛАВА VI.
384
здесь и начинается собственно так называемый Кьелен (Kjolen по-норвежски, Кбиеп по-швед­ски), или хребет северной Скандинавии. На острове Зейланд, ледяная река, самая север­ная в Европе, вытекает из снежных масс, постоянно наполняющих цирк или котловину, окруженную скалами: а на твердой земле, Тальвпкский глетчер спускается обыкновенно до берега Альтен-фьорда. На южном склоне той же горной цепи, другой ледяной поток, подобный глетчерам Гренландии, врезы­вается южным концом в воды Иокель-фьорда х): это -единственное место в нынешней Скандинавии, где еще можно видеть зрелище, столь обыкновенное в предшествовавшую гео­логическую эпоху, -зрелище кусков ледяной массы, отламывающихся над водой, которая подтачивает их снизу, или отделяющихся от погрузившагося уже в воду слоя п снова появляющихся на поверхности, чтобы стран­ствовать по волнам. К югу от этих пер­вых ледников. Норвегия представляет много других ледяных рек, в десять и во сто раз более обширных, по все они растаивают прежде, чем достигнут моря.
Самые высокие горы в северной части хребта Кьелен -Кабна-кайса и Сарект-яэкко, вздымающиеся слишком на 2.000 метров; но наиболее известна - Сулительма, которая возвышается еще па севере от полярного круга, над восточными разветвлениями Сальтен-фьорда. Это -не уединенный пик, по скорее группа вершин, стоящих на общем основании, которое поднимается почти на 1.500 метров п покрыто огромными массами снега, где питаются ледяные реки. К югу от этого массива вздымается, отделенная от него глу­боким озером, гора Сауло, менее высокая, нежели главные вершины Сулительмы, но стоя­щая одиноко, что придает ей более величе­ственный вид, п господствующая над обшир­нейшею панорамой, ограниченною с западной и юго-западной стороны громадным плоско­горьем, которое покрывает, па пространстве от 600 до 800 кв. километров, исполинская ледяная река, известная под именем «Чер­ного Ледника», пли Свартизен: это -вели­чайший ледяной поток северной Скандинавии. К югу от реки Вефсен, возвышается другое плато, называемое Сторе-Боргефьельд, где также есть большой глетчер, площадь которого исчисляют в 380 кв. километров. В этой части Кьелена встречаются еще горы в 1.400 п в 1.500 метров высоты: затем хребет по­нижается, и в толще его открываются широкие проходы между противоположными склонами. Болотистое плоскогорье, соединяющее два озера п через них две долины, которые спускаются одна к Трондгьемскому фьорду, другая къ
*) Wiederberg, „Рукописные заметки
реке Индальс, едва достигает высоты 450 метров. Невдалеке от этого плато столбовая дорога, самый северный колесный путь через Скандинавский хребет, поднимается на высоту 510 метров; в некотором расстоянии к югу, по другую сторону горной массы Кьельгоуг, железная дорога, проведенная из Трондгьема в Сундсваль, пересекает Кьелен на высоте 594 метров. Несколько больших гор, между прочим Селентинд, мало уступающих по высоте вершинам Сулительмы, высятся уеди­ненно в этой южной части Кьелена, которая спускается к Ботническому заливу длинным скатом, изборожденным параллельными до­линами, верхния части которых заняты про­долговатыми озерами, похожими на озера итальянского склона Альп.
Высоты главных гор северного Кьелена и Лапландии:
Расте-кайса -862 метр., Норд-Кап -308 метр., вершина о. Зейланд -942 метр., Сули­тельма -1.880 метр.,Сарект-яэкко (по Рабо) - 2.135 метр., Сауло -1.698 метр., Кьельгоуг - 1.280 метр., Селентинд -1.788 метр., Факсефьельд -940 метр., Кабна-кайса -2.276 метр.
Невысокие отроги и террасы соединяют раз­ветвления хребта Кьелен с Тиведеном п другими холмами, состоящими в большой части из каменных обломков, и которые некогда служили естественной границей между двумя половинами Швеции, носившими название Нордан-скогъи Суннан-ског, то-есть «Северный лесъ» и «Южный лесъ». Что касается различ­ных групп высот, которые поднимаются в южной части Скандинавского полуострова и в особенности в провинции Скании, бывшей не­когда островом, отделенным от Швеции ши­рокими проливами, то их нужно рассматривать как совершенно отличные от цепей норвеж­ского хребта, хотя они почти сплошь состоят пз тех же самых кристаллических и палео­зойских горных пород, и хотя, во времена ледяного периода, по ним странствовали эрра­тические камни, приносимые льдами с Кьелен. Однако, базальтовые скалы образуют неболь­шой массив в Скании, и трапы распространи­лись поверх осадочных слоев в Вестроготип. Южные высоты составляют в совокупности нагорье с очень неровной поверхностью, выс­шая точка которого закругляется в виде ку­полообразной вершины, километрах в трид­цати к югу от озера Веттерн. Недалеко от­туда возвышается Таберг, гора с крутыми стенами, которая состоит почти целиком из руды магнитного железняка, содержащей около трети чистого металла. В южной Швеции не­сколько холмов, имеющих вид довольно вы­соких гор, благодаря пх уединенному поло­жению, возвышаются там и сям над поверх­ностью равнин морского прибрежья: таков, например, высокий силурийский мыс Куллен,
385 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ П ШВЕЦИЯ.
который выдвинулся в форме гарпуна у сеюгу от озера Венерн) -298 метр., Биллинг верного входа в пролив Зунд; моряки из(между озерами Веттерн и Венерн) --273 дали отыскивают глазами этот береговой метр., Мфссеберг (там же) -263 метр., Кулутес, который служит им указателем пути, лен, на севере Зунда -198 метр.

поднимая мало-по малу свою вершину над по­верхностью волн.
Главные высоты южной Швеции:
Гальтозен, на юге от Ионкепинга -326
метр., Таберг -312 метр., Кинне-кулле (к География Реклю, т. V.
Тогда как на востоке Южный Кьелен, по­степенно понижаясь, сливается, наконец, с низменными равнинами Швеции, на западе он примыкает к Трондгьемской плоской возвы­шенности, средняя высота которой, в цен­
13
387
ГЛАВА
VI.
388
тральной её части, около тысячи метров и ко­торая незаметно наклоняется к северу и к югу; железная дорога из Христиании ‘) в Трондгьем, которая поднимается на юге вверх по долине реки Гломмен, где на пути её лежит горнозаводский город Рерос, пере­валивает через порог всего только на вы­соте 670 метров; но на западе от этого пло­скогорья вся остальная часть Норвегии пред­ставляет возвышенную страну, ограниченную со стороны моря крутыми скатами. В этой-то части Норвегии находятся самые большие и высокие вершины Скандинавского полуострова и всей Европы к северу от Татры; там же простираются обширнейшие снежные поля, или fjeldene * 2), и каждое из них окружено лед­никами (Ъгае), над которыми кое-где господ­ствуют выступы гор, имеющие форму зубьев (tind), рогов (йоги), острых скалистых греб­ней (egg), плоских хребтов (ко! или nut). Западно-норвежская возвышенность распа­дается на множество отдельных массивов, которые могут быть классифицируемы различ­ным образом, смотря по важности, какую при­дают географы тем или другим вырезкам плоскогорья. На северо-востоке лежит массив Довре пли Доврефьельд (по-французски Dofrines), название которого часто применяется ко всему нагорью, и на котором, между дру­гими горами в две слишком тысячи метров высоты, высится усеченная пирамида, -впро­чем, не особенно величественного вида, 3) - горы Снегеттен, которая долгое время оши­бочно считалась высочайшею вершиною Нор­вегии. Ромсдальские Альпы, горы Лангфьельде следуют одни за другими на юге страны, в соседстве с фьордами, разветвляющимися на сотни рукавов. «Горы Гигантовъ», или Иотунфьельде, многочисленные вершины которых господствуют над восточными разветвления­ми Сегнефьорда, вполне заслуживают данное пм пмя, ибо эти остроконечные вершины са­мые высокие горы Скандинавии, и одна из них, Гальдгеппиген пли Имесфьельд, взды­мает свои причудливо зазубренные гребни бо­лее, чем на два с половиной километра над уровнем Атлантического океана. Во всей Ев­ропе нет других гор, откуда взор обни­мал бы такой обширный горизонт снежных равнин и суровых скал: на необъятном пространстве нигде не видно зеленеющей до­лины, которая бы обнаруживала пребывание человека, нигде не приметно даже темных пятен, указывающих на присутствие лесовъ4). Далее па западе, и уже разрезанное с южной
4) Правильнее было бы писать Кристиавия. но старин­ная орфография этого имени удержалась рядом с новой формой.
2) Fjeld по-норвежски; fjiill по-шведски.
3) Карл Фогт, „Путешествие па северъ14.
4) Ruith, „Mittheilungen von Petermann“, 1876.
стороны боковыми заливами Согнефьорда, тя­нется Юстедальское или Иостедальское фирно­вое поле, величайшее снежное плоскогорье Скандинавии и всей континентальной Европы, ибо это плато, окруженное скалами, до сих пор еще неприступными, занимает простран­ство в 900 квадр. километров, покрытое ска­тертью из снега ослепительной белизны и по всей окружности выделяющее из себя бесчи­сленные ледяные потоки, спускающиеся в кот­ловины между гор *). На юге от Гардангеръфьорда, другое большое фирновое плоскогорье, называемое Фольгефон, или Фольгефонден, тянется на пространстве 280 кв. километров, п даже с моря, через высокий вал гористых островов, окаймляющих прибрежье, ясно видны эти массы снега, блистающие среди чер­ных утесов, в глубине мрачных аллей, образуемых фьордами. Многие другие группы гор, менее высокие или менее посещаемые путешественниками, дополняют рельеф юж­ной Норвегии; сюда принадлежат группы Гардангервпдде, Опланде, горы Верхне-Телемаркские (Ovre-Telemark) и горы Сетерсдаля, ко­торые оканчиваются у бесплодной, удлиненной и гладко отшлифованной скалы мыса Лпндеснес.
Различные высоты южной Норвегии:
Имесфьельд (Исполни, горы) -2.560 метр. Снегеттен (Довре) -2.322 метр. Лодальскаупе (Юстедаль) -2.055 метр. Стигфьельдъ(Опланде) - -1.880 метр. Фольгефон -1.650 метр. Ромсдальгорн (Ромсдальские Альпы) -1.255 метр.
Хотя лежащее под более южною шпротой, сравнительно с хребтом Кьелен, Юстедаль­ское плоскогорье и окружающие его массивы го­раздо богаче фирновыми полями и ледниками, обилием которых они, без сомнения, обязаны более значительной ширине их основания, лежащего отчасти выше границы постоянных снегов, которая в этой области Норвегии опоясывает горы на высоте, средним числом, от 1.200 до 1.400 метров. Юстедальские глет­черы в то же время считаются самыми обшир­ными на всем Скандинавском полуострове; вместе с тем, благодаря соседству городов Христиании,Ставангера, Бергена,Трондгьема, - это ледники наиболее известные, и уже с дав­них пор рассказывают о их поперемен­ном движении то вперед, то назад. В те­чение восемнадцатого столетия эти ледяные реки не переставали увеличиваться: фермы, обрабо­танные поля были последовательно захваты­ваемы растущими моренами, и население должно было постепенно отодвигаться перед насту­пающими твердыми потоками; на скатах окре­стных высот начали образовываться новые маленькие глетчеры, и многие горные вершины,
4) С. de Sexe, „Le пбѵё de lustedal et ses glaciers44. Christiania, 1870.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
389
которые прежде каждый год освобождались на-время от своего снежного покрова, теперь оставались белыми даже в летние месяцы. Но с 1807 года для норвежских ледников на­чалось обратное, отступательное движение: не­которые из них теперь на 700 и даже на 1.000 метров не доходят до конца своего прежнего русла в долинах, и морены остаются уединенными среди пастбищ. Однако, указы­вают также, именно в южной Норвегии, ле­дяные реки, которые не переставали подви­гаться вперед: таков глетчер Буэрбрф, в снежном плато Фольгефон, который в 1871 г. продолжал свое поступательное движение и нижняя оконечность которого в ту пору на­ходилась на высоте 377 метров ’). В на­стоящее время многие пз ледников Юстедальского плоскогорья спускаются ниже 500, 400 и даже 300 метров высоты. Два глетчера, вытекающие с южного ската этого нагорья, Бойумбре и Суфеллебре, останавливаются пер­вый -на высоте 149 метр., а второй даже только на высоте 50 метров над уровнем вод Фьерльн-фьорда, одного из рукавов Согнефьорда * 2). исследовав промежутки между полосами грязного льда, Давид Форбс вы­числил годовое поступательное движение одно­го ледяного потока этой области, которое ока­залось равным 51 метру, и на основании своих наблюдений пришел к тому выводу, что пе­ремещение норвежских ледников, прерывае­мое более продолжительною зимою, совершается в летнее время быстрее, чем движение швей­царских глетчеров 3). Так, например, Бойумский ледник с 10-го по 19-е июля 1868 г., то-есть в течение десяти суток, подвинулся вперед на 5 метров 30 сантиметров, сле­довательно, перемещался более, чем на полметра в сутки.
Хотя фирновые пространства Норвегии во­обще гораздо обширнее фирновых июлей Аль­пийских гор, но ледники в собственном смысле, встречающиеся на Скандинавском полуострове, не могут сравниться по величине с глетчерами центральной Европы. По вы­числению Форбса, площадь двух самых об­ширных ледников Юстедальского плоско­горья, Лодальского и Негардского, в семь раз меньше поверхности Алечского глетчера. На первый взгляд кажется, что должно бы быть наоборот, потому что горные вершины Нор­вегии получают более значительное количество снега, чем Швейцарские Альпы. Причину контраста, который представляют размеры ледяных рек двух сравниваемых стран, нужно искать в форме гор. В то время, как большие Альпы отличаются по большей части пирамидальною формой и вырисовываются на
9 Gritz, „Mittheilungen von Peterniann“, X, 1876.
2) S. A. Sexe, „Le Glacier de Boium en juillet 1868“.
3) Xorway and its glaciers visited in the year 185 lu.
390 краю горизонта линиями, похожими на зубья пилы, горы Норвегии представляют отрывки плоскогорий, на которых вздымаются там и сям уединенные группы скал с округлен­ными верхушками, которые скорее можно на­звать зубцом (tind), чем пиком (pig). На Аль­пах впадины между вершинами представляют наклонные цирки, соединяющиеся посредством корридоров, широких или узких, с другими бороздами горы и, вообще говоря, имеющие только один выход, через который и спол­зают, в виде ледяного потока, снега, падаю­щие на вершины: благодаря общей покатости скал, скользение снежинок происходит пра­вильно на всем склоне. Не так в норвеж­ских горах: там снег падает на высокие равнины, очень слабо наклоненные, или в глубокия ущелья, открывающиеся, на подобие трещин, в толще каменистой массы; пре­образуясь в фирн п в лед, оп изливается по всей окружности плоскогорья в виде за­мерзших каскадов, с невысокими, но ши­рокими уступами, -откуда п произошло назва­ние Ъгае, которым его обозначают; ледники образуются только в тех местах, где масса льдин, упавшая с верхних террас, сдавлена в более узкой долине; он остается на высо­тах, где его поднимают и кружат вихри, тогда как на дне низменных ущелий он тает, не превращаясь в глетчеры; понятно, что при таких условиях потоки обледенелого, кристаллического снега могут образоваться лишь в небольшом числе и на незначитель­ных пространствах.
Горы Норвегии, когда на них смотришь с моря, поражают своими черными гребнями, своими узкими проходами, наполненными сне­гом, своими белеющими террасами, сливаю­щимися с облаками пли резко выделяющи­мися на голубом фоне неба. Путешествен­ники, преимущественно английские, с каж­дым годом приезжают все в большем и большем числе подкрепить свои силы в этой суровой природе; но, взятые в целом, Скан­динавские горы уже по своему строению пред­ставляют взорам наблюдателя пейзажи го­раздо более монотонные, чем Альпы и другие цепи европейских гор. Плоскогорья в 1.000 и до 1.500 метров высоты, которые в летние месяцы частию сбрасывают с себя снежный покров и которые, смотря по провинциям, носят название Ilede, пли степей, и \ iddene, или нагорных равнин, представляют угрю­мые, неприветливые пространства, более пе­чальные, чем пустыня. Только снежные вы­соты, показывающиеся там п сям, словно бе­лые шатры, раскинутые на плоской поверх­ности нагорья, разнообразят несколько своим видом однообразную картину. В тени боль­ших камней и между грудами камешков вид­неются белые, еще нерастаявшие, лужи; земля
391
Г Л А А
VI.
392
усеяна плоскими камнями, оторванными от скал морозом, точно плитами разрушенного здания; у подножия каждого утеса, каждого выступа скалы нагромождены кучи каменных обломков. Почва состоит из красноватой и вязкой глины, по которой очень трудно ходить; в лощинах образовались торфяные болота, топи и трясины, и черные воды лениво про­бираются из одного пруда в другой, отыски­вая скат, по которому можно было бы спу­ститься в нижния долины. Растительность пред­ставлена только мхами, лишаями да кое-какими нисенькими злаками; в местах, хорошо защи­щенных от ветров,растут кусты можжевель­ника и даже маленькия деревца ивы, но сле­дов пребывания человека нигде не увидишь, исключая тех редких мест, где дороги, изви­ваясь под защитой горок и обходя много­численные болота, переваливают через плато, чтобы соединить два противоположные склона плоской возвышенности.
Но когда мы спустимся вниз к основанию гор, нам покажется, что мы очутились в другой природе; по крайней мере, мы несо­мненно находимся уже в другом климате. Здесь мы встречаем человека, и жилища его виднеются среди зелени деревьев, подле струя­щихся вод. Со стороны моря крутые стены плоскогорья являются во всей их высоте; взор может проследить их па всем верти­кальном протяжении, от груд обвалившагося камня, скрывающих основание нижних уте­сов, до остроконечных шпицев зубчатого гребня, ограничивающего плато на верху; там и сям снежные вершины выглядывают между самыми высокими выступами гребня, или сли­ваются с плывущими по небу облаками. Но кон­траст меледу гладкою поверхностью заливов и отражающимися в ней, как в зеркале, обры­вистыми утесами, постоянно изменяющаяся панорама фьордов, высокие мысы, окруженные подводными скалами, архипелаги островков, лабиринт проливов и рукавов моря -вот что придает дикую прелесть картинам нор­вежского прибрежья. Нигде в остальной Евро­пе, ни даже между длинными полуостровами ирландской области Керри, ни в шотландских заливах или фьордах (firths), охраняемых базальтовыми мысами, горы, между которыми извиваются морские воды, не имеют более грандиозного и более феерического вида. Ко­рабль, проникший в темные аллеи фьордов и плывущий между стенами крутых, почти от­весных скал, кажется сверху маленьким насекомым, скользящим по дну колодца. Баккефьорд, врезывающийся в южный берег Скандинавского полуострова, по направлению от севера к югу, между Ставангером и Лпндеснесом, есть не что иное, как расселина, «трещина почвы», подобная колорадским ущельям (cawons). Точно также Лизефьорд,
на востоке от Ставангера, и большие длинные заливы, сходящиеся к Христиансзунду, похожи на прямолинейные рвы, вырытые, в виде про­пастей, в толще скал.
Окаймляя, на подобие бахромы, берег Нор­вегии, на всем его протяжении, от острова Магере до Ставапгерского фьорда, островные горы, разбросанные в кажущемся беспорядке, расширяют среди моря западный скат Скан­динавского хребта. За чертою гористых по­луостровов, которые соединены с материком лишь узкими перешейками, плавающими в водах фьордов, поднимаются другие горные вершины, образованные из тех же самых каменных пород, представляющие такой же точно вид, только менее возвышенные и по­гружающие свое основание в более глубокое море; далее идут другие, менее высокие, ос­трова, которыми продолжается в море мыс, отчасти стоящий под водой; еще далее сле­дуют островки и подводные камни, бесчислен­ные вырезки пространства, усеянного шхе­рами (skjargaard). Норвежцы сравнивают эти внешние островки с морскими животными: скалы, торчащие из воды у оконечности мно­гих больших островов, известны у них под именем kalve пли «детенышей», как молодые киты, всегда следующие за своею ма­терью. Даже на Британских островах многие отдельно стоящие в море утесы до сих пор сохранили название calves, оставленное им древними скандинавскими завоевателями: та­кова, например, подводная скала Calf, возвы­шающаяся рядом с южным мысом острова Мен *).
Особенно многочисленны прибрежные остро­ва п шхеры в провинции Тромсе, на севере Норвегии, где они раскинуты на более широ­ком пространстве морских вод и содержат более высокие горы: во многих местах на­стоящий хребет страны продолжается даже вне материка. В самом деле, хребет Кьелен в собственном смысле довольно ни­зок на востоке от цепи гор, разрезанной на многочисленные отдельные куски, которую образуют остров Сеньен и архипелаги островов Вестер-Аален и Лофотенских, и которая направляется на юго-запад, удаляясь мало-по-малу от большой земли, так что она обнимает на западе широкий залив, из­вестный под именем Вест-фьорда. Некото­рые из вершин этой морской цепи перехо­дят за 1.000 метров, а одна из них, гора на Гииде, самом большом из Лофотенских островов, поднимается даже на 1.300 метров над уровнем моря. Со времени Форбса, многочисленные путешественники, посетившие эти места, сравнивали зубчатую цепь Лофотенских островов, вершины кото-
1) Molin, „Mittheilungen von Petermannu, VI, 1878.
393
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
394
рой обрисовываются на голубом фоне неба остроконечными шпицами, с челюстью акулы. На некоторых из самых крутых остро­вов гребень до того острый, что по верхуш­ке его нельзя было бы ходить; держаться на этом гребне можно бы было не иначе, как сидя верхом, свесив ноги на противополож­ные скаты. Справа и слева пейзажи совершен­но разные: с одной стороны вы видите бесконечный лабиринт островов, проливов, фьордов и гор, высящихся по окраине ма­терика; с другой -внешние островки, подвод­ные камни, шхеры и беспредельное море. Не менее замечателен контраст между скатами, обращенными к полудню, и скатами, накло­ненными к северу: на одном из склонов, расстилаются прекрасные луга изумрудно-зе­леного цвета, испещренные разнообразными цветами; на другом -дикия скалы, покрытые мхом, среди которого там и сям виднеются пучки вереска *)• Воды вокруг Лофотенских островов, усеянные тысячами судов во вре­мя рыболовного сезона, очень опасны, по при­чине господствующих там ветров и силь­ных течений. Известно течение Мельстром плп Меркестром, которое несется из внеш­него моря на встречу приливной волне, иду­щей из Вест-фьорда, между двумя островами Москен и Москенес. Водоворот, образую­щийся от столкновения двух встречных масс воды, сделался, благодаря рассказам моряков, легендарным типом всех оке­анических «пропастей»; но в тех же са­мых водах северной Скандинавии морепла­ватели должны избегать и других водоворо­тов, которые не менее опасны. На многих пунктах морского прибрежья разность высоты прилива и отлива превышает 4 метра, и пре­грады, образуемые скалами, которые задержи­вают движение приливной волны, причиняют значительные разности уровня воды между двумя соседними бассейнами. Во многих ча­стях Лофотенского архипелага прилив, всту­пая в узкие проливы, несется стремительным потоком * 2): он также очень чувствителен въфьордах. Поверхность самых больших из норвежских островов исчисляют следую­щим образом:
Гииде -2.238 кв. клм.; Сеньеп -1.666 кв. клм.; Сере -971 кв. клм,; Ланге -886 кв. клм.; Зейланд -593 кв. клм.; Ост-Ваге -541 кв. клм.
К югу от Лофотенского архипелага нет островов, которые могли бы сравниться по величине с Гинде, Сеньеном, Сере, Ланге и другими большими островами прибрежья Тромсе; но и там нужно считать сотнями острова, имеющие настолько значительное протяжение,
Schiibeler, „Die Pflanzenvelt Xorwegenst;.
2) Widerberg, „рукописные заметки1*.
что на них могут жить целые семьи рыба­ков или даже земледельцев и находят до­статочные пастбища для своего скота. Между этими прибрежными островами, которые мо­реплаватели должны обходить и по которым они определяют положение своего корабля, многие отличаются странною формой, так что их сравнивают с башнями, с зймками;
одна скала, топкая, высокая, постоянно окру­женная несметными стаями птиц, получила название Ставен, что значит «палка велика­на»; другая, называемая Гестманден, похо­
жа на закутанного в плащ всадника, кото­рый вечно скачет на своем коне среди бурь и туманов. Наиболее известный из этих островов причудливой формы, Торгаттен, лежащий в южной части провинции Нордланд, представляет громадный утес, поднимающий­ся из моря на 240 метров и пробитый поч­ти на половине высоты гротом в 270 ме­тров длины, замечательно правильным и па­раллельным берегу материка. Из двух его порталов один, юго-западный, имеет 66 метров, а другой, северо-восточный, 36 ме­тров высоты. Путешественники проникают в эту пещеру, чтобы созерцать, как через исполинский телескоп, картину моря, усеян­ного бесчисленными островами, подводными скалами, шхерами и судами 4). Это громад­ное отверстие, как гласит легенда, сделано стрелой гиганта, окаменелый бюст которого и теперь еще виден в нескольких киломе­трах оттуда 2).
Острова Норвегии (по 0. I. Броху):
Обит. Поверхность, остро­вов.
Население в конце 1875 г.
Острова к восто­ку от НордъКапа . . 220 кв. клм.
Острова от Норд-
Капа до Лофо­тенских . 13 370 „ ., От Лофотепск.
островов до
Ставангерск.
фьорда . . . 7.820 „ „
Другие острова. . 490 „
10 1.500 жит.
110 58.000 „
845 148.000 „
195 30.500 „
Вместе. . . 21.900кв. клм. 1.160 238.000жпт.
Все острова норвежского прибрежья, со включением островов, лежащих у берегов Скагеррака, и не считая подводных скал, омываемых приливною волной, раскинуты па пространстве в 22.000 квадр. километров, то-есть занимают около четырнадцатой ча­сти поверхности страны; но, благодаря их га­ваням, доступности их берегов для судо­ходства, относительной теплоте их климата, благодаря, наконец, окружающим их ме­стам рыбной ловли, они сравнительно гораз­
J Vibe, „Kiisten Norwegens, Erganzungsheft zu den Mittheilungen v. Peterinanrri.
2) Xavier Marmier, „Expedition au Spitzberg“.
395
ГЛАВА
VI.
396
до гуще населены, чем материк, и содер­жат около восьмой части всего числа жите­лей Норвегии.
Острова шведского прибрежья, относитель­но, гораздо менее многочисленны, нежели острова Норвегии; во многих местах, осо­бенно вдоль берегов Скании, поверхность мо­ря на пространстве нескольких километров совершенно свободна от островов и подвод­ных скал. Но у берегов Каттегата, в осо­бенности к северу от города Готеборга, вдоль всего Богуслена, острова, островки, под­водные камни образуют пояс шхер, по­хожий на норвежский skjargaard, с тою лишь разницей, что он не содержит высоких гор и не имеет никакой растительности. Ска­лы, желтые и красноватые, шлифуемые не­когда льдинами, а ныне бурными волнами, представляют там и сям подобие лежащих чудовищ. На севере Кальмарской провинции, у берегов Балтики, маленькие острова во множестве рассеяны по поверхности моря, особенно около устьев заливов и рек; но все это низменные скалы, поднимающиеся сре­ди неглубоких вод: они составляют продолние шведских равнин, тогда как прибреж­ные острова Норвегии являются внешними утесами материковых горных цепей. В Балтийском море два большие острова, не счи­тая Борнгольма, также принадлежат к швед­ской равнине: это -острова Эланд и Готланд, расположенные по направлению с северо-во­стока на юго-запад, параллельно один дру­гому и оси самой Швеции. Пространство и на­селение этих островов (по переписи 31 де­кабря 1890 г.):
Готланд (с соседними островами) -3.153 кв. клм. и 51.337 жит.; Эланд -1.343 кв. клм. и 38.300 жит.
Эланд (Oland), состоящий пз древних изве­стковых пород, как и соседний берег мате­рика, повидимому, есть не что иное, как внеш­нее прибрежье, еще более правильное, чем вну­тренний берег; этотъостровътянется па 130 ки­лометров в длину, и вся южная часть его представляет террасу, покрытую бесплодными пажитями, которая в самой возвышенной своей точке поднимается не более как на 42 метра над уровнем моря и усеяна по всей окружности деревнями, поселками, ветря­ными мельницами. Эта терраса называется аиѵаг, а крутые берега её, господствующие над богатою равниной морского прибрежья, носят название landborg. Кальмарский про­лив или зунд, отделяющий остров Эланд от материка, не имеет даже 3 с половиною километров в самом узком проходе, и пе­ред городом Кальмаром глубина фарвате­ра не превышает 7 метров, тогда как на севере и на юге от этого города лот нахо­дит дно, средним числом, на глубине около
двадцати метров. Остров Готланд, гораздо более удаленный от континента, соединяется с шведским берегом с юго-западной сто­роны только посредством обширной мели Гоборг и посредством подводного полуостро­ва, ограниченных справа и слева глубинами в 50 слишком метров. Более обширный, чем Эланд, Готланд вместе с тем и вы­ше его, так как один из его холмов под­нимается на 60 метров: на южной оконечно­сти этот остров продолжается маленьким островком, носящим название «Бараньяго» (Фаре), и подводное плоскогорье образует еще далее на севере низменный остров ГотскаСанден.
III.
Подводная орография берегов Норвегии представляет большое сходство с внешним рельефом страны: где скалы высятся снаружи в виде крутых берегов, там они и в море погружаются внезапными обрывами или про­пастями. Так, непосредственно к югу от вы­соких Юстедальских террас, покрытых фирновыми полями, п у западного основания «гор Гигантовъ» врезывается в материк глубокий залив Согнефьорд, где при устье, между Вигом и Вергольменом, лот находит дно только на расстоянии 1.244 метров от поверхности вод 1); разность уровня между самыми высокими и самыми низкими пунктами в этой области Скандинавского полуострова нужно считать не менее 4 километров. Есть береговые утесы, которые сразу поднимаются на сотни метров в высоту, в виде вертикаль­ных или даже нависших стен, и которые служат основанием высоким, покрытым снегом, вершинам. Так, например, гора Торснутен, лежащая на юг от города Бер­гена, на берегах Гардангер-фьорда, дости­гает слишком 1.600 метров высоты, на расстоянии менее 4 километров от берега, и во многих местах фьорда лот не находил дна даже на глубине 550 метров * 2). Во многих бухтах Норвегии водопады льются с верши­ны береговых скал, местами с высоты 600 слишком метров 3), и одною цельною струей низвергаются прямо в море, так что суда могут проходить между утесами и параболою, описываемою в воздухе столбом каскада. Когда облака скрывают карнизы террас, от­куда ниспадает поток, можно подумать, что жидкая масса льется с неба 4). Иногда путе-
Э А. Blytt, „Om Vegetationsforholdene ved Sognefjorden“.
2) Sexe, „Moerker efter en listid i omegnen afHardangerfjordenu.
3) A. Blytt, „Om Vegetationsforholdene ved Sognefjorden“.
4) Ampere, „Esqaisses du Nordu.
397 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ и ШВЕЦИЯ. 398
шественникам случается присутствовать при зуемой ценящимися брызгами каскада 1). оригинальной борьбе между бурями и этими, Многие из ручьев, падающих с высоты бетак сказать, висящими на воздухе ручьми. реговых утесов, рассыпаются п исчезают Внезапные порывы ветра рассеевают водов воздухе, превращаемые в прозрачные па-

пад в виде тумана, поддерживают его в пространстве, пли даже заставляют его течь обратно в воздух; чело горы покрывается оригинальною серебристою шевелюрою, обра-
ры, потом опять собираются в один поток на каком-нибудь выступе пропасти, чтобы за-
*) Sexe, выше цитированное сочинение.
399
ГЛАВА
VI.
тем еще раз рассеяться в виде пара ’). Зимой и весной с высоких расселин в скалах падают на дно долип снежные и каменные лавины, иногда засыпая жилища. '
На первый взгляд норвежские фьорды име­ют очень неправильный вид и расположение: можно подумать, что морской берег разрезан на бесчисленное множество кусков как-бы по воле случая, и что островки, острова, полу­острова переплетаются в виде нераспутыва­емой сети. Однако, при более внимательном исследовании обнаруживается некоторый поря­док в этом лабиринте вод п кусков сути. В сравнения с подобными им шотландскими заливами (firths), скандинавские фьорды отли­чаются гораздо более правильными формами: это происходит от того, что и вся окружаю­щая их природа представляет более простые черты, чем природа Шотландии: хребты Кьелен, Доврефьельд, Юстедаль не имеют ни­чего подобного живописному беспорядку, ха­рактеризую щему Грампианские горы. Между фьордами Норвегии очень мало таких, которые открываются на море широкими заливами: почти все опи сообщаются с океаном посредством узкого капала, открывающагося между двумя высокими мысами. Противоположные берега фьорда, являющиеся в форме крутого яра, хол­мов или утесов, заметно параллельны между собой и продолжаются правильными извили­нами. Многие фьорды, прежде чем достигнуть моря, делятся на две ветви или рукава, охва­тывая остров с вертикальными стенами, все выступы которых соответствуют входящим кривым материка. Другие (между прочим, два наиболее известные внутренние залива, Согнефьорд и Гардангерфьорд) разветвля­ются в обе стороны; во большая часть этих боковых разветвлений соединяется с глав­ным заливом. образуя с ним прямой угол, и принимает в себя с той и другой стороны другие, более узкия, поперечные долины или клюзы, впадающие также под прямым углом. В совокупности своих разветвлений, напо­минающих по форме ветви дуба, каждый фьорд состоит из каналов перпендикуляр­ных пли, по крайней мере, круто, почти под прямым углом, соединяющихся друг с дру­гом, и общее направление этих каналов совпадает с направлением глубоких выре­зок, разделяющих горные массы Норвегии. Общая архитектура страны повторяется в углублениях фьордов, так же, как и в рель­ефе гор: канал является продолжением до­лины и составляет вместе с нею одну и ту же расселину; другие трешипы почвы, отчасти наполненные водой, отчасти выступившие изъпод воды, пересекают первые, и таким образом страна делится и подразделяется
400
на бесчисленное множество отрывков не­равной величины, четыреугольных, илп, по крайней мере, правильно обрезанных; одни из этих отрывков имеют вид мате­рика, другие окружены с некоторых или со всех сторон водой или образуют плоско­горья, полуострова, островные цепи гор. Спо­соб. каким разломался на куски весь Скан­динавский хребет, напоминает растрескива­ние сырой земли, высыхающей на солнце. Ге­олог Кьерульф 9 пытался переделать карту Норвегии, указав на ней все первоначальные трещины, превратившиеся впоследствии в фьорды; правда, можно бы было предположить, что этп трещины суть не что иное, как углуб­ления почвы, размытые водой, к которым присоединяются с боков другие борозды, вы­рытые под прямым углом, по направлению наиболее значительной покатости; но как объяснить в этом случае тот факт, что они вообще открываются в самых твердых горпых породах, а не в тех формациях, ко­торые представляют наименьшее сопроти­вление? Как видеть простое явление размыва в этих трещинах, которые продолжаются правильно через фьорды и горы, на протяже­нии сотен километров? От Мольдефьорда до мыса Линдеснес тянется ряд параллельных трещин, по направлению с севера на юг; другой ряд расселин соединяется на юговостоке с фьордом Христиания; наконец, другие «черты разреза», как их называет геолог Кьерульф, идут параллельно мор­скому берегу между Мольде и Трондгьемом, между Арендалем и Христианией.
Невозможно вычислить действительное про­тяжение или. как говорится, развитие норвеж­ского берега, следуя за всеми иссечениями фьордов главных и второстепенных, потому что нужно было бы принять в рассчет также все проливы, разделяющие полуострова, ост­рова и островки: одна только длина судоход­ных естественных каналов по крайней мере в десять раз превышает длину внешней линии берегов, то-есть равна почти 20.000 километров. Можно сказать, что таким об­разом существует на всем норвежском прибрежьи своего рода Средиземное море, если не по протяжению вод, то, по крайней мере, по длине морских путей, -и действительно, внутри кордона внешних островков про­исходит почти все движение каботажного су­доходства Норвегии, имеющего столь важное значение для экономического быта страны; очень мало таких мест, где суда принуждены пу­скаться в открытое море, чтобы обойти мыс, как например, мыс Стадт, лежащий в углу норвежского полуострова, между Немец­ким морем в собственном смысле исевер-
*) E. Cotteau, „Annuaire du Club aloin francaistt,l, 1874.
1) „Ош &kuringsmacrker, glacialforruationen og terrasseru.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
401 вым Атлантическим океаном. Что касается маленьких судов, то гребцы могут перета­скивать их из одного фьорда в другой по углублениям почвы, которыми фьорды продол­жаются через полуострова, и из которых многие не имеют даже сотни метров высоты, хотя по сторонам их поднимаются отвесные стены в тысячу метров. Норвежцы называ­ют эти «волоки» эйдерами *).
Некоторые из фьордов так хорошо за­щищены от бурыиволн открытого моря рас­положенными у входа в них островами и уединенными скалами, что пресная вода, при­носимая ручьями во время таяния снегов, или падающая непосредственно в виде дождя, удерживается на поверхности, образуя слой толщиною в метр и более: она плавает на соленой и тяжелой воде, наполняющей бассей­ны фьорда. Эта пресная вода так чиста, что моряки могут черпать ее, чтобы возобновить свои запасы воды, а прибрежные водоросли, омываемые ею, мало-по-малу погибают; коегде они даже заменяются пресноводными ви­дами, быстро растущими 2). Зимой, когда при­ток пресной воды с материка в фьорд прекращается, равновесие солености опять восстановляется 3), вследствие истечения более легкой воды, которая уходит в океан. В зимнее время только те из фьордов сохраня­ют на своей поверхности слой несоленой жид­кости, которые принимают в себя одну пли несколько обильных рек: эти фьорды пред­ставляют в одно и то же время морские за­ливы и пресноводные реки. Так, фьорд Драммен, который получает у самого города этого же имени могучий поток Драммс-эльв, зани­мающий по важности второе место между ре­ками Норвегии, походит сначала, по своей правильной ширине, составляющей от 2-х до 3-х километров, и по своей значительной глубине, превышающей, средним числом, 100 метров, на все другие заливы того же рода; но, дойдя до Свердвикенской теснины, он вдруг съуживается до нескольких сот ме­тров и превращается в реку, имеющую всего только 5 метров глубины, и течение которой, по наблюдениям Кьерульфа, постоянно напра­вляется к морю во время разлива вод, со скоростью 15 километров в час в период отлива, и от 7 до 9 километров -в период прилива.
Многие фьорды, прерываемые скалистыми барьерами, были совершенно разделены на независимые один от другого бассейны: в верхней части залив, питаемый тающими сне-
J) Hartung, „Thal-und Seebildungenu, „Zeitschrift fur
Erdkunde14, 1878, № 76.
2) A. Blytt, „Om Vegetations-forholdene ved Sognefjorden“.
s) Карл Фогт, „Путешествие на север, в сопровож­
дении Гресли, Гассельгорста и Герцена11.
402 гами я ручьями, превратился в пресноводное озеро; в нижней части он сохранил соленую воду. Простой исток, журчащий среди камней, поддерживает сообщение между верхним и нижним резервуарами. Но, кроме этих есте­ственных запруд, уменьшивших длину за­ливов и тем самым увеличивших область твердой земли, есть много других, которые не поднимаются до морской поверхности, пли, по крайней мере, образует лишь цепи подвод­ных камней: так, например, в Согнефьорде морены, отложенные некогда на дне, лежа­щем на тысячу слишком метров ниже ны­нешнего уровня морей, поднимаются до 182 и до 54 метров от поверхности вод Боль­шинство фьордов частию завалены при устье этими подводными грудами камней, которым жители северной Норвегии дали название havЪгоен пли «морских мостовъ» 2). Фьорд Хри­стиания по обе стороны окаймлен замечатель­но правильными валами пз мелких камней, которые суть не что иное, как древние море­ны, выдвинутые за черту материка 8).
Как объяснить происхождение естествен­ных запруд или плотин, следующих на некотором расстоянии одна за другой от устья фьордов до их верхней оконечности? Наблюдения геологов позволяют ответить с уверенностью на этот вопрос. Некоторые из этих каменных барьеров суть пороги между двумя долинами, подобные порогам, встречающимся на выступившей из-под во­ды твердой земле4 s *); другие состоят из отко­сов, образовавшихся путем размывания; но многие, очевидно, представляют древние мо­рены, во всем похожия на те, которые были оставлены прежними ледниками в выступив­ших из-под воды долинах, при основании гор. Да и самые фьорды разве не свидетель­ствуют о пребывании в них древних ледя­ных потоков? Так же, как заливы (firths) Шотландии, скандинавские фьорды существо­вали ранее ледяного периода, и именно благо­даря наполнявшим их огромным массам кристаллической воды, они и могли сохра­ниться в своей первоначальной форме: един­ственное изменение, которому они подверглись под давлением ледяных масс, состояло в том, что бассейн их был вырыт глубже, а стенки и ложе этого бассейна были выровне­ны и отшлифованы движущимися глетчерами. Между тем, как в климатах теплых или менее влажных заливы были мало-по-малу засыпаны наносами впадавших в них ре-
*) Edmund Helland, „On the fjords, lakes and cirques of Norway and Greenland“.
2) Horbye, „Observations sur les phenomenes d’erosion en Norvege“
3) Th. Kjerulf, „Om skuringsmaerker, glacialformationen og terrasser“.
4) Th. Kjerulf, „Die Eiszeit“, немецкий перевод Гартунга.
403
ГЛАВА
VI.
404
чек и ручьев п морскими песками, в то вре­мя, как некоторые области самого океа­на, как, например, Северное море, были почти сплошь завалены каменными обломками и землистыми частицами до 60 пли до 100 ме­тров от поверхности воды, - впадины нор­вежских фьордов постоянно сохраняли одну и ту же глубину; по мере отступления льдов, оставлявших там и сям следы своего пре­бывания, в виде фронтальных морен, воды вторгнулись в эти пропасти, из которых многие имеют более значительную глубину, чем окружающие моря.
Но с той поры, как ледяной период, по ныне продолжающийся еще въГренландии,окон­чился для Скандинавии, протекло неизвестное число веков. Ледники постепенно отступили внутрь фьордов, затем нижняя ихоконеч­ность, которую более не омывали волны мор­ские, поднималась все далее и далее в углубле­ниях, открывающихся на склонах гор. Тогда-то началась для проточных вод и для моря громадная геологическая работа засыпа­ния заливов. Речные воды приносят земли­стые частицы и отлагают их в виде ровных плоских берегов у подошвы гор, в то вре­мя как море раскладывает в виде песча­ных или илистых поясов все обломки скал, которые оно подтачивает своими волнами. В большом числе фьордов этот процесс пре­образования области вод в твердую землю сделал уже весьма чувствительные успехи, и если бы нам известен был вековой при­рост отложения наносов, то мы могли бы вы­числить приблизительно эпоху, в которую льды покинули впадины фьорда. На всей выпуклости южных норвежских берегов, которая раз­вертывается между фьордом Порсгрунд и большим Ставангерским заливом, почти все древние иссечения морского прибрежья уже исчезли: от них остались только бухточки, маленькия гавани, озера, пруды, болотистые луга. В этой области, обращенной к полу­денному солнцу и хорошо защищенной от северных ветров массой плоскогорья, ледники перестали существовать гораздо ранее, чем на западных берегах, обращенных к дожд­ливым ветрам Атлантического океана, и этого периода было достаточно, чтобы превра­тить в твердую землю почти все древние вы­резки берега, о существовании которых мы узнаем из геологических исследований местности. От этих засыпанных фьордов юга Норвегии до фьордов, еще цельных, се­верного прибрежья, где льды продолжают спускаться почти до самого моря, можно наблю­дать всевозможные переходные степени. Нор­вегия, одна из любопытнейших стран зем­ного шара по образованию её плоских возвы­шенностей и морских берегов, так же, как и по происходящим в ней явлениям всякаго
рода, есть, повидимому, та страна, где всего скорее может быть окончательно решен во­прос относительно продолжительности, ны­нешней геологической эпохи. Там каждый ле­дяной поток, еще существующий, каждое древ­нее ложе ледника рассказывает во всех по­дробностях историю перемен климата в течение периода, следовавшего за ледяными веками; каждый фьорд представляет, так сказать, метеорологический и геологический ап­парат, указывающий подводными камнями своих древних морен, проведенными льдом чертами и бороздами своих стен, наносами своих ручьев все изменения, какие соверша­лись в местной среде. Поэтому естественно является вопрос -нельзя ли путем тщатель­ного сравнения этих явлений определить про­должительность современного периода и дать этому циклу, как годам и столетиям, точ­ный смысл, который позволил бы отвести ему надлежащее место в строгой хронологии? Попытка в этом роде была уже сделана гео­логом Теодором Кьерульфом в его иссле­довании о проведенных льдами чертах на боках скал, о глетчерах, формациях и тер­расах Норвегии ’)•
IV.
На восточном скате Скандинавского хребта фьордам соответствуют озера: понижение уровня почвы превратило бы их в заливы, наполненные соленой водой, точно так же, как повышение его имело бы следствием из­менение в пресноводные озера фьордов нор­вежского берега. Есть даже множество долин, которые перерезывают по всей ширине хре­бет Кьелен пли массивы южной Норвегии, и дно которых покрыто там и сям болотами и маленькими озерами, которые, повидимому, суть не что иное, как остатки древнего про­лива, открывавшагося между фьордами двух склонов. Как на пример этих длин­ных болотистых рвов, соединяющих две противоположные покатости, указывают обыкновенно на ущелье, открывающееся к югу от горных цепей Снегеттен и Доврефьельд. Озеро, называемое Лесьескогенъванд и лежащее на высоте 623 метров, за­нимает как раз высшую точку прохода, и поверхность его то увеличивается, то умень­шается, смотря по обилию дождей и тающих снегов; из каждой оконечности этого живо­писного озера, усеянного островками, выте­кает река: на северо-западе -Раума, впадаю­щая в Мольде-фьорд; на юго-востоке - Лоуген, которая изливается в Большой Мьезен и оттуда в фьорд Христиания. Отступая
9 „Om skuringsmaerker, glacialformationen og terrasseru, 1871.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
405 внутрь материка, ледники оставили после себя в этих озерах, так же, как и в фьордах, морены, которые там и сям разделили их на особые бассейны, или существование кото­рых обнаруживается только мелями или разо­рванными перешейками, постепенно выровнен­ными на поверхности действием вод; подня­тые впоследствии вместе с окружающей их почвой, эти морены имеют вид террас, как будто они образовались из обыкновенного речного аллювия. Наносы горных потоков подвигаются все далее и далее в виде постоян­но растущих равнин, и так же, как новообразовавшиеся земли фьордов, они совреме­нем дадут возможность исследователям вы­числить продолжительность веков, протекших с конца ледяного периода в Скандинавии. Многие из этих озер до сих пор сохранили еще характер фьордов и большую, чисто-морскую глубину. Английский ученый Гелланд измерил летом более пятидесяти этих остатков фьордов и нашел, что в одном из них, в озере Гвенингдальс-ванд, лежащем в Ромсдальском округе, глубина достигает 486 метров, то-есть дно лежит на 432 метра ни­же уровня моря 9-
Но не одни только бассейны озер и фьор­дов свидетельствуют о действии древних льдов, спускавшихся с норвежских гор. Повсюду в стране почва сохранила следы прохождения ледяных масс, и даже далеко за пределами полуострова встречаются во мно­жестве доказательства действия скандинавских ледников. Швеция и Норвегия составляют только незначительную часть того огромного пространства, по которому рассеялись льды и камни с хребтов Кьелен и Доврефьельд. Финляндия, треть Европейской России, вся Се­верная Германия, Дания лежат в пределах громадной области, обнимающей 3 или 4 мил­лиона квадратных километров, поверхност­ные земли которой обязаны своим происхо­ждением в весьма значительной степени обломкам, принесенным некогда с гор Скандинавии и с восточного Кьелена, с при­бавкой обломков местных скал, захвачен­ных на пути ледяной скатертью. За исключе­нием очень глубокого рва, образующего про­лив Скагерак, который, как кажется, пре­жде был фьордом * 2), прибрежные моря Скан­динавии, средняя глубипа которых столь не­значительна в сравнении с теперешней глу­биной океана, суть ложа всех этих древних ледников, и в некоторых местах даже от­крыли явные следы их ниже нынешних бе­регов. Полосы, начертанные движущимися
<) n0n the fjords, lakes and cirques in Norway and Greenlandu.
2) Mohn, „Mittheilungen von Petermann“, XI. 1876.
406
льдами, продолжаются под водой в море: так, например, в Карлскроне Аксель Эрд­ман проследил их до глубины 7 метров; ниже эти полосы изглажены действием воды, пли покрыты песком. Для средней глубины морей, окружающих Скандинавский полу­остров, Отто Крюммель дает следующие цифры:
Средняя глубина: Балтики - 67 метров; Северного моря -89 метров; океана -3.432 метра.
Уже более полустолетия тому назад Эсмарк объяснял рассеяние эрратических камней движением скандинавских ледников. Во Франции Шарль Мартен был первый из геологов, изложивший теорию древнего распро­странения льдов по всему скандинавскому се­веру; с 1840 года он поддерживал это мне­ние, оспариваемое в то время такими свети­лами науками, как Берцелиус и Мурчисон, но ныне принятое всеми учеными. Следы дей­ствия льдов, полосы пли черты на скалах, полировка боков каменных масс, морены, эрратические камни -слишком очевидны, что­бы можно было отрицать их существование: пет такой геологической карты Скандинавии, где бы форма холмов не свидетельствовала о прохождении глетчеров; нет местности, где бы не бросались в глаза,так же, как в швейцарской равнине пли на южных бере­гах ломбардских озер, так называемые «моренические пейзажи», столь замечательные их пригорками, их каменными плотинами пли валами, покрытыми ковром зелени, их маленькими озерами и болотами, рассеянными среди полей. Как во всех странах, которые некогда были покрыты льдами, мы видим в Скандинавии кучи глетчеровой грязи п эррати­ческие камни в столь большом числе, что во многих местах они придают всей стране особенную, совершенно своеобразную физионо­мию; но обращают на себя внимание наблюда­теля только те из них, которые отличаются громадными размерами, странной формой или колебанием пх массы, лежащей на узком основании. Даже издали путешественник, плы­вущий вдоль южных берегов Норвегии, явственно различает по округленной форме мысов, по «курчавому», напоминающему ба­рашков, виду скал, по общей физиономии всей страны, что льды полировали камень, скользя по его граням, в течение длинного ряда веков. Во внутренней Швеции холмы как будто срезаны ножем на некоторой вы­соте: поднявшись по скатам пх на вершину, мы очутимся на плато почти совершенно глад­ком, выдающиеся скалы которого были не­когда стерты колоссальной ледяной массой. Выровненная движением ледников, страна приняла в высшей степени однообразный, монотонный вид. Даже столы из лавы, раз­
407
ГЛАВА
408
лившейся по древним формациям в сосед­стве с большими озерами, несколько измени­ли свой наружный вид с тех пор, как льды сгладили их выдающиеся точки и не­ровности. В виде примера, .можно указать на две многоугольные горные массы Галлеборг, или Галлеберг, и Гуннеборг, или Гуннеберг, отделенные одна от другой узкой до­линой или ущельем, где проходит железная дорога из Венерсборга в Иеикепинг. Едва взберешься по крутизнам на вершину той или другой из этих гор, как взорам пред­ставляется обширное, слегка бугристое плато, усеянное эрратическими камнями, между ко­торыми расстилаются болота п озера.
Расходящиеся колеи, начертанные льдами вокруг горных масс, легко различить, во многих местах даже при взгляде на простую карту, так что наблюдателю нет надобности лично осматривать местность. Точпо также кар­тографическое изображение того или другого речного бассейна совокупностью свопх черт рассказывает нам о различных явлениях, сопровождавших движение древних ледни­ков: мы видим на карте их ложе, их кру­тые берега, направление, по которому они сле­довали, препятствия, какие они встречали на пути. Острова, целые архипелаги, отчетливо ограниченные окружающими их водами, со­храняют еще совершенно явственные знаки резцов, которыми была иссечена их поверх­ность. Тем не менее вид страны иногда.вво­дит в заблуждение, и было бы ошибочно при­писывать, как это делают иные исследовате­ли, действию ледников некоторые параллель­ные сгибы или складки формаций, которые были изогнуты действием боковых давлений. Так, например, группа островов, лежащая въКристианиа-фьорде, непосредственно на западе от норвежской столпцы, состоит из земель, ко­торые все ориентированы с северо-востока на юго-запад, все иссечены бухточками и отде­лены одна от другой проливами, имеющими то же самое направление; даже хребты этих островов, фарватеры проходов, песчаные мели, представляют параллельное расположе­ние. Но древние глетчеры тут, очевидно, не причем, ибо, как мы видели выше, полосы и борозды, начертанные движением ледяных масс, тянутся в направлении перпендикуляр­ном ко всем этим параллельным сгибам 9-
Если отныне легко объяснить происхождение полос, наблюдаемых на скандинавских ска­лах, то гораздо труднее отдать себе отчет в образовании так называемых азаровъили озаров (Ssar - множественное число от as), узких насыпей разной высоты, от 3 до 60 метров, которые встречаются тысячами въ
9 Th. Kjerulf, „Carte geologique4*; Albert Heim, „ру­кописные заметки “
VI.
Скандинавии, в Финляндии и в северной Рос­сии. низкие п короткия в верхних долинах, где они известны под именем kross-stens^sar, насыпи эти, вступая в шведскую равнину, образуют параллельные валы, которые тя­нутся, с небольшими перерывами, на значи­тельных расстояниях, иногда даже на про­странстве целого градуса шпроты и более. По­чти параллельные глетчерным чертам и бо­роздам, в направлении с севера на юг и юго-восток, с волнообразными изгибами впра­во и влево, на подобие извилин реки, валы эти принимают в себя также боковые азары, ко­торые все воспроизводят общий тип ядра (karn), состоящего из округленных или угло­ватых камней всякой величины, не-слопстых и покрытых «плащемъ» из ила и песку, хоро­шо промытых и наслоенных водами. Снача­ла остановились было на мысли, что азары не что иное, как морены огромных размеров; но тщетно искали ложе ледников, которое эти валы должны бы были окаймлять по всей их длине; при том же и камни ядра здесь более округленные, чем камни боковых морен на Альпах. На этом основании, знаменитый шведский натуралист Берцелиус отрицал даже непосредственную связь причины и след­ствия между ледниками п азарамп *)•
Аксель Эрдман приписывает образование азаров действию морских вод, которые, по его мнению, вследствие изменений уровня поч­вы, передвигали камни моренъ', нанесенные горными потоками 1 2)« Правда, многие азары, между прочим, тот, который находится не­посредственно на севере от Стокгольма, по­крыты морскими раковинами тех же видов, какие водятся и в нынешнем Балтийском море: но эти раковистые отложения составляют лишь поверхностный слой валов и образова­лись в эпоху временного понижения почвы, имевшего место уже после ледяного периода. Две главные теории остаются на лицо: одна, предложенная Тернебомом, видит в азарах валы пз обломков, обязанные своим про­исхождением подледниковым ручьям, как подобные же холмы Гренландии; другая раз сматрпвает их как результат своего рода разделения труда в моренах дна 3). Смотря по материалу, пз которого состоит их глав­ная масса, высокие валы азаров известны под именем зандазаров, или «песчаных хол­мовъ», и рульстеназаров, или «галечных холмовъ». В некоторых валах этого рода встречаются также воронки (.-sgropar), круг­лые или эллиптические ямы. имеющие до 300
1) Th. Kjerulf, „Die Eiszeit44, немецкий перевод Гартунга.
‘ 2) Ch. Martin», „Bull. de la Soc. Geol.44, 1845,1846; - Robert Chambers, „Edinburgh New Philosoph. Journal41, 1853;-Axel Erdmann, „Carte geologique de la Suede44.
3) П. Кропоткин, „рукописные заметки44.
409 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ. 410
метров и более в окружности и различную лометров 9Эти следы древних водоворо­глубину, от 3 до 20 метров; дно их наполтов пе служат ли, как и бесчисленные нено глиной, которая некогда была отложена «котлы великановъ», доказательством дейводамн, имевшими коловратное движение 9« В ствия ручьев и речек, бежавших по ледя-

Стремсгольмском азаре насчитывают 39 та­ких воронок на пространстве около 140 ки­
ной поверхности, и русло которых постоянно перемещалось, по причине встречавшихся имъ
О „Geologiska !orenim?ens ви Stockholm Forhandlingaru, 1) А. Erdmann, „Expose des tornritions quaternaircs t. I- de la Suede“.
411
ГЛАВА
VI.
412
препятствий? f). В Норвегии, где скаты возвы­шенностей гораздо круче, чем в Швеции, и где, следовательно, ручьи и реки имели менее значительное протяжение от горных цирков до моря, азары, известные в крае под име­нем гаег, не достигли такого развития, как в соседней стране, и валы эти, по Кьерульфу, смешались по большей части с моренами. Норвежское же слово aas применяется безраз­лично ко всяким высотам, даже к скали­стым вершинам.
Из многочисленных азаров Скандинавии самый известный и чаще других описываемый путешественниками есть та длинная цепь, ко­торая, под разными названиями,Брункебергсъас, Лангазен и другими, тянется, на про­странстве слишком 100 километров, от бал­тийского поморья, на юге от Стокгольма, до окрестностей Упсалы. От берегов моря до озера Веттерн, близ Аскерзунда, насчиты­вают не менее восьми главных азаров, не говоря уже о множестве соединяющихся с ними второстепенных разветвлений, и между этими естественными валами есть такие, кото­рые значительно превосходят по длине упо­мянутую Брункебергскую цепь. От берегов озера Меларен или Меларского, близ Энкепинга, можно проследить один из этих кордонов, состоящих из древней гальки, на протяжении ЗОО и 340 километров в север­ном направлении. Дороги пролегают обыкно­венно по хребту азаров или идут вдоль их откосов, чтобы избежать болот и сырых, топких пространств, которые тянутся по обе стороны вала; для переправы через озера, азары, выступающие над поверхностью вод, служат естественными дамбами, до которых путешественник легко может добраться с берега при помощи нескольких ударов вес­ла. В Меларском озере вся западная часть озера, образующая малый бассейн, почти со­вершенно отделена от большего бассейна од­ним из подобных валов, отличающимся за­мечательною правильностью.
V.
Слои морских наносов, залегающих на землях, ныне выступающих из-под воды, свидетельствуют о движениях, которые коле­бали почву Скандинавского полуострова со времен ледяного периода. Сначала мате­рик опустился пли осел, и уровень моря по­высился, относительно берегов, на 150 и на 200 метров, а в некоторых местах даже на ЗОО слишком метров, как это доказыва­ют отложения морского происхождения, с остатками арктических животных, лежащие на горных породах, изборожденных прохо-
г) Tornebohm, „рукописные заметки14.
дившими льдами. Затем последовало движение в обратном направлении снизу вверх, и поч­ва поднялась, выдвинув на поверхность землп формации, отложенные в предшествовавшую эпоху на дне моря. Во время этих колебаний уровня почвы, рельеф Скандинавии должен был измениться, доказательством чего слу­жит, между прочим, тот факт, что очерта­ния выступивших из-под воды островов и полуостровов не везде походят на контуры земель, которые были поглощены морем. Так, например, обширная силурийская об­ласть, которая простиралась, в первые вре­мена ледяного периода, вдоль шведского бере­га, непосредственно на север и северо-за­пад от Аландских островов, не выступи­ла из-под воды при вторичном появлении прпбрежных равнин Балтики. О древнем существовании этой силурийской территории на­поминают многочисленные глыбы известняка и песчаника, перенесенные ледниками или пло­вучими льдами далеко на юг, даже до бли­жайших окрестностей Стокгольма; но всего более напоминает об ней очень плодородная почва известкового происхождения, покрываю­щая всю часть морского прибрежья, заключа­ющуюся между Гефле, Вестерасом и Сток­гольмом. Эта плодоносная земля образовалась вследствие постоянного разрушения пловучими льдами слоев известняка, глины п сланцев, которые некогда занимали нынешнюю мор­скую область, простирающуюся на восток от Гефле £).
Понижения и повышения почвы предста­вляются во многих местах фактами до того очевидными, что ни один геолог не мог отрицать древнего поднятия скандинавских равнин; но вера в быстрые, внезапные пе­ревороты на земной поверхности, в геоло­гические катаклизмы, была прежде всеобщая, и все думали, что изменения уровня между твердой землей и морями были делом одного дня и совпадали с преобразованием всей эко­номии нашей планеты. Велико было удивление, когда первые наблюдатели заговорили о не­прерывном перемещении берегов, совершаю­щемся чрезвычайно медленно, и знаменитей­шие ученые, слепо привязанные к идеям, которые онп проповедывалп и которые доста­вили им громкую известность, долго отверга­ли, как ересь, новую гипотезу, представлен­ную на их воззрение. Однако уже с незапа­мятных времен крестьяне и рыбаки, жите­ли берегов Ботнического залива, знали, по собственному наблюдению, о постепенном приращении их берегов и уменьшении со­седних морских вод; старики показывали разные пункты прибрежья, до которых во
9 Axel Erdmann, „Expose des formation qnaternaires de la Suede.
413 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ. 414
времена их детства доходило море, а внутри материка -плоские берега, некогда начертан­ные волнами. Кроме того, названия местно­стей, более или менее континентальное поло­жение прежних, ныне покинутых портов, здания, построенные когда-то на берегу и очу­тившиеся внутри материка, обломки судов, найденные вдали от моря, наконец, письмен­ные памятники и некоторые места в народ­ных песнях -все это не оставляло ни ма­лейшего сомнения насчет постепенного от­ступления морских вод. Первоначальный го­род Лулеа, основанный королем ГуставомъАдольфом, как будто отодвинулся на несколь­ко километров к западу в период времени, обнимающий полтора столетия: из прежнего приморского порта он превратился в сель­ское местечко, удаленное от моря, так что пришлось выстроить на востоке от него но­вый город '). В 1730 году, Цельзий первый счел себя в праве, основываясь на сравнении всех собранных свидетельств и замечен­ных признаков, высказать гипотезу не под­нятия почвы Скандинавского полуострова, но постепенного понижения уровня Балтийского моря, средним числом, на величину немно­го большую одного сантиметра в год. Сток­гольмские теологи обвинили его в нечестии, и даже в парламенте представители двух со­словий, духовенства и горожан, осудили его «гнусное» предположение 2). Однако, заметка, высеченная на камне в 1731 году Цельзием и Линнеем у основания одного утеса на остро­ве Лефгрунд, недалеко от Гафле, обнару­жила, тринадцать лет спустя, разность уро­вня, исчисленную в 18 сантиметров. В 1749 году один путешественник, теперь за­бытый, австриец Гелль, также утверждал, что поверхность северного Атлантического оке­ана понижается близ мыса Норд-Кап, во­круг острова Маазе 3).
При настоящем состоянии наших знаний, невозможно бы было отвергать во всем её объеме гипотезу Цельзия, по которой повыше­ние берегов северной Скандинавии приписы­вается понижению уровня Балтийского моря. Теперь известно, что поверхность моря не от­личается совершенной, геометрической пра­вильностью, и что воды имеют большую или меньшую высоту в некоторых областях моря, причину чего нужно искать в местных притяжениях соседних гор или глубоких слоев: так, в самой Балтике/точные три­гонометрические измерения показали, что по­верхность этого внутреннего моря почти на пол­метра выше у берегов Мемеля, чем у бере-
9 Leopold von Buch, „Reise dnrch Norwegen und Lappland“.
3) Anton von Etzel, „Die Ostseeu.
3) Oscar Peschel, „Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde*.
гов Киля п Эккернферде *)• Однако, как это утверждал уже Лаццаро Моро, слишком сто лет тому назад, не море, а земля яв­ляется стихией по преимуществу подвижной и изменчивой: это земля поднимается и понижает­ся относительно малоподвижного уровня оке­ана. В 1807 году Леопольд фон-Бух пер­вый ниспроверг гипотезу Цельзия и провозгла­сил, что вся масса Скандинавского полуостро­ва поднимается вековым движением над поверхностью окружающих морей. С того времени геологи открыли и исследовали явле­ния поднятия на многих других морских берегах, в Старом и Новом Свете, и да­же на островах Океании; но из всех стран земного шара Скандинавия все-таки имеет по этому вопросу первенствующее значение, так как в пей сделано было сравнительно наибольшее число наблюдений над движения­ми почвы: она есть, так сказать, тип, с которым сравниваются все другие земли, ме­дленно поднимающиеся над уровнем моря 2).
Морские остатки, свидетельствующие о недав­нем появлении скандинавских земель, встре­чаются в очень многих местах полуостро­ва. Так, в некоторых пунктах внутри страны были открыты кости китообразных животных. Например, в 1860 году нашли на северо-востоке от города Варберг, близ озера Везеланген, на высоте около 20 ме­тров, остатки, которые были признаны Лильеборгом принадлежавшими одному виду кита (Balaena mysticetus). Слои современных ра­ковин идут уступами по бокам холмов или гор на различных высотах, даже до высо­ты 178 метров, недалеко от Трондгьема 3); впрочем, нужно заметить, что морские рако­вины, находимые на этих террасах, в раз­ных ярусах, не все принадлежат в точ­ном смысле к одной и той же фауне. Самые верхние слои состоят из видов арктического пояса, родичи которых живут еще на бе­регах Шпицбергена; ниже слои этого рода составлены из видов фауны менее холодного климата, и наконец, вблизи берегов рако­вины совершенно такия же, какие и ныне во­дятся в соседних морях. Этими последова­тельными ярусами раковин можно измерять постепенное улучшение климата страны, в те­чение всего периода повышения почвы, который п теперь еще продолжается для Скандинавии 4).
Следы недавнего поднятия берегов во мно­гих местах очень хорошо видны с моря: острова, мысы носят еще на различных вы­
„Mittheilungcn von Petermann“, 1875, S. 229.
3) Lyell, „Rise of Land in Sweden, Philosophica! Transactionsu, 1835.
3) Th. Kjernlf; Mohn, „Nyt Magazin for Naturvidenskaberne“, Christiania, 1876.
9 Sven Loven, „Memoires de 1’Acad. des Sciences de Snedeu; 1839, 1846; -Nilsson, „Les Habitante priinitifs de la Scandinavieu.
415
Г Л А В А
VI.
416
сотах выступившие из-под воды поясы древних берегов. Около Трондгьема прежний высокий берег так ясно обозначен, что из города его далеко можно проследить взором по скату горы. Но особенно на прибрежье Финмаркена можно без труда различить высокие берега, покинутые морем, так как там вид не загорожен деревьями и кустарни­ком. Над Вадсе, прибрежным городком Варапгер-фьорда, виден па боках соседнего плато ряд следующих один за другим огромных уступов, подобных ступеням лестницы: это -прежние, оставленные водами берега, из которых один имеет не менее 743 метров в ширину и которые покрыты мелкими камнями, совершенно похожими на голыши, устилающие нынешний берег, хотя эти камни одеты мхом и слегка изгрызены разрушительным действием стихий. Тромсе, главный город северной провинции, весь по­строен на поднявшемся пляже, где находят­ся целые залежи раковин тех же видов, которые живут ныне в соседнем море. Над этим поднятым берегом, который тя­нется белой полосой по всей окружности остро­вов и твердой земли, взор ясно различает другую террасу, высота которой, относительно первой, изменяется от 4 до 6 метров, и где расположена большая часть рыбачьих доми­ков; на этом древнем берегу морские рако­вины также встречаются в большом коли­честве. Наконец, еще выше метров на 12, виден третий пляж, который, впрочем, ча­стию покрыт грудами обломков, осыпавших­ся с верхних скал.
На шведских берегах Балтики восходя­щее движение материка совершается быстрее с северной стороны. Между тем как на се­верной оконечности Ботнического залива по­степенное поднятие почвы исчисляется рав­ным 1 метру 60 сантиметрам во сто лет, оно не превышает, напротив Аландских остров, одного метра, а около города Каль­мара, как полагают, относительный уровень земли и моря не изменяется. Крайняя южная оконечность Скании, которая теперь, быть мо­жет, опять поднимается *), прежде, повиди­мому, постепенно погружалась в волны Бал­тийского моря. Многие улицы городов Треллеборга, Истада, Мальме уже исчезли под во­дой; последний из этих городов со време­ни наблюдений, произведенных Линнеем, по­низился на полтора метра, и морской берег потерял, средним числом, пояс земли ши­риною в 30 метров. Потонувшие леса и слои торфа, находимые в некотором расстоянии от нынешних берегов, и в которых по­падаются разные металлические вещи,приве-
и) Axei Erdmann, „Geol. Forenis i Stockholm Forhandl.“, t. I, p. 93; -Jentzsch, „Physisch-oekonomische Gesellschaft zu Konigsberg44, 1875, № 2.
ли геологов к заключению, что оощее пони­жение почвы, начиная с девятого столетия, составляло от 4 до 5 метров. Основываясь на этих явлениях, ученые сравнивают Скандинавский полуостров, по крайней мере, во всей его восточной части, с твердою плос­костью, поворачивающеюся как-бы на шар­нире, который лежит в соседстве города Кальмара. Благодаря этому качательному дви­жению, Ботнический залив, по мнению геоло­гов, медленно переливается в южный бас­сейн Балтийского моря, и если постепенное поднятие морского дна будет продолжаться с такой же правильностью, как с полови­ны прошлого столетия, то трех пли четырех тысяч лет достаточно будет, чтобы пре­вратить в перешеек архипелаг Кваркенских островов, лежащий в соседстве с устьем реки Умеа, и чтобы сделать пресно­водное озеро из всей северной части этого залива.
Но на берегах Норвегии восходящее дви­жение твердой земли далеко не представляет такой же правильности, и нигде оно, повиди­мому, не совершается так быстро, как в шведском Норрланде; кажется даже, что яв­ление поднятия почвы вовсе не имело места во многих пунктах норвежского прибрежья, даже на севере. Так, например, остров Тиэтэ, упоминаемый в скандинавских сагах, является и в наши дни большим низмен­ным островом, каким он был в первые времена истории Норвегии; но мнению Кейльгау, поднятие острова Мункгольмен, близ города Трондгьем, не могло превышать 6 метров в течение десяти последних столе­тий, ибо сохранившиеся на этом острове ста­ринные постройки были, без сомнения, воз­двигнуты выше уровня моря; наконец, один подводный камень в Трондгьемской бухте, на который пловец мог становиться во время первых викингов, находится все-еще на той же глубине под водой. В Христиании, по заключению Э. Роберта, не произошло ни ма­лейшего повышения уровня почвы в последние триста лет; но другие наблюдатели, на­против, нашли подъем, равный 31 сантиме­тру в столетие для Мосса и берегов Кристианиа-фьорда *). Впрочем, древние морские берега, которые тянутся уступами по бокам гор норвежского прибрежья, как кажется, не везде держатся на одной и той же высоте. Древний берег около г. Трондгьема, по сло­вам Кьерульфа, совершенно горизонтален: но измерения, произведенные французским исследователем Браве, показали, что линии размыва в Альтен-фьорде, близ Боссекопа, не параллельны между собою, и что скалистые массы, лежащие около дна заливов, были под-
J) T. Kjerulf, „Stenriget og Ejeldlarenu.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
417 нимаемы с наибольшей энергией ‘). На во­сточной оконечности фьорда, две лежащие одна над другой террасы находятся, соответ­ственно, на высотах 67,4 п 27,7 метров над уровнем моря; по по направлению к выходу из фьорда эти плоские берега посте­пенно понижаются п при устье лежат уже только на высотах 28,6 и 14,1 метров. Так же, как и в настоящем периоде, колебания, происходившие в массе Скандинавского полу­острова в течение ледяного периода, былп очень неравномерны. Тогда как на северном скате плоской возвышенности Смаланд и Вестроготии глины подводного образования, вы­ступившие в виде берегов, находятся на вы­соте 200 п даже 230 метров над уровнем нынешнего моря, в южном Голланде и на южных границах плоскогорья Смаланд они лежат гораздо ниже, на высоте около 58 ме­тров; наконец, в Скании мы находим их на высотах от 15 до 30 метров * 2).
Периоды поднятия почвы, по всей вероятно­сти, нередко сменялись более пли менее про­должительными эпохами покоя, ибо если боль­шая часть террас суть ледниковые морены, выровненные волнами, и древние дельты, обра­зовавшиеся из аллювия, нанесенного реками из внутренней части страны 3), то есть между ними и такия, которые былп вырыты водами в толще скалы. Но подобные выемки, очевидно, могли быть высечены в твер­дом камне только продолжительною работой вод в течение значительного числа сто­летий: каменные пласты, медленно высту­пающие из-под воды, могли бы быть только слегка, в слабой степени повреждены или размыты волнами на поверхности 4). Далее, как иначе объяснить, если не продолжитель­ной приостановкой в восходящем движении морского прибрежья, происхождение так на­зываемых «котлов великановъ», пли jattegryter, которые высверлены камнями, кружив­шимися от действия морской волны, до весьма значительной глубины в некоторых пластах гранита или сланца? На западе от мыса Линдеснес, недалеко от устья реки Сире-эльв, одна из береговых террас, выровненная беспрестанными ударами волн, продолжается внутри плотной скалы целым рядом оваль­ных ям, или «котловъ», совершенно пра­вильной формы, просверленных горизонтально в стене, и один пз этих котлов имеет 8 метров глубины. Очевидно, скала должна была долго оставаться на одном и том же уровне для того, чтобы воды могли окончить
’) Voyage en Scandinavie, а bord de la „Recherclie4*.
2) Axel Erdmann, „Expose des formatione quaternaires de la Suede44.
3) Sexe, „Ou the Rise of Land in Scandinavia44.
4) H. Mohn, „Strandlinier, i Norge44, „Nyt Magazin for Naturvidenskaberne44, Christinia. 1876.
География Реклю. т. V
418
эту геологическую работу. Однако, нужно знать^ не представляет-ли она в этом месте сла­бых точек, где морская волна могла легко проникать п производить свое разрушительное действие? По мнению Ляйфля, поднятие нор­вежского берега обнимает период времени по меньшей мере в 24.0О0 лет 1). Кьерульф, напротив, полагает, что восходящее движение этого берега совершалось гораздо быстрее, в доказательство чего ссылается на многочислен­ные водопады морского прибрежья и большую глубину фьордов 2). С конца ледяного пе­риода ручьи еще не успели выровнять своего ложа и заполнить своими наносами глубокия пропасти заливов, в которые они низверга­ются в виде водопадов, но сколько веков нужно, чтобы выровнять русло большой реки!
В настоящее время между скандинавскими геологами наиболее распространенное мнение то, что давление внутренних сил действует не равномерно на всем протяжении полуост­рова от севера к югу, но что оно проявляет­ся, так сказать, волнообразно, оставляя меж­ду различными областями повышения проме­жуточные пространства неподвижные или по крайней мере поднимающиеся очень медлен­но 3). По эта теория [может быть окончатель­но поставлена вне всяких сомнений только посредством точного наблюдения и сравнения заметок, вырезанных на камне в разных частях морского прибрежья и на берегу вну­тренних озер. С 1852 года наблюдают изо дня в день средний уровень моря и сканди­навской равнины на тринадцати пунктах мор­ского берега и па берегах озер Мелар, Гьельмарен, Веттерн и Венерн. Благодаря этим точным измерениям, которые до сих пор, повидимому, констатировали неравномер­ность действия подъемляющей силы, можно бу­дет рано или поздно отдать себе отчет в колебаниях почвы и уяснить, в какой мере горы Скандинавии участвуют в движениях морского цоколя, на котором покоится их масса.
Где искать причину повышений уровня поч­вы, впервые замеченных в Скандинавии? Должны ли мы смотреть на этп поднятия как на местное явление, неимеющеф непосредствен­ной связи с другими колебаниями европейского континента, или как на факт, зависящий от общей, планетной жизни земного шара? Действуют ли в этом случае одновременно многие причины, то нейтрализируясь взаимно, то соединяясь одна с другой? ИИрп настоящем состоянии наших знаний еще невозможно от­вечать на эти вопросы с полною уверенностью.
2) „Antiquity of Man44.
а) „Om Terrasserne i Norge og deres Betydning for Tidsregningen tilbage til Istiden44.
3) Axel Erdmann, „Memoires de l’Academiedes Science» de Sudde44, 1856.
14
419
ГЛАВА
VI.
420
Оскар Пешель 0 ставил вопрос, не про­исходят ли колебания почвы Скандинавского полуострова от изменений в объеме, кото­рым беспрестанно подвергаются кремнекис­лые соединения, входящие в состав горных пород. Кристаллизуясь, силикаты занимают меньшее против прежнего пространство; они сжимаются, и, вследствие того, вся налегающая на них масса опускается; но под влиянием угольной кислоты, выделяемой бесчисленными организмами, живущими в море, скалы снова расширяются а), и материк поднимается. Та­ким образом, благодаря бесконечно малым существам, населяющим океан, земли по­степенно выступают из-под воды.
VI.
Краткость периода, протекшего со времени ледяной эпохи, есть, вероятно, одна пз глав­ных причин того состояния недоконченности, в котором еще находятся приморские скаты этой страны. Главная геологическая работа проточных вод, как известно, состоит в том, чтобы регулировать, выравнивать скаты, придавая им форму параболической кривой на всем протяжении текущей жидкой массы, от истока до устья. Различия формаций, по ко­торым движется вода, колебания уровня поч­вы, тысячи взаимно переплетающихся явле­ний планетной жизни не позволили еще ни од­ной реке земного пиара довести до конца эту работу; но нигде неправильность речных русл не является столь значительной, как в Скандинавии: здесь эти русла представляют ряд уступов, а не правильную кривую, ука­зывающую на продолжительное действие теку­щей воды 3).
Уже на норвежских плоскогорьях и высо­ких долинах, служащих проходами между двумя противоположными скатами, как мы ви­дели выше, пруды и озера довольно многочис­ленны. Но со стороны северного Атлантиче­ского океана крутые склоны возвышенностей имеют слишком незначительную ширину, чтобы могли удерживать много озер в сво­их гранитных водоемах, а озера, которые расстилаются у подножия приморских гор, суть не что пное, как отрывки, отрезанные от фьордов; на шведской же покатости и на норвежских скатах, обращенных к Катте­гату п Скагер-Раку, бассейны, наполненные водой, рассеяны повсеместно в огромномъ
„Neue Irobleme der vergleichenden Erdkundew.
2) Bischoff, „Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie*.
3) Hartung, „Beitrag zur Kenntniss von Thal-und Seebildangen, Zeitschrift der Gesellschait fur Erdkunde“, АЛЬ 4 и 5 за 1878 год.
множестве. Южная Финляндия -единственная страна в Европе, где озерные бассейны, от­носительно, еще многочисленнее. Поверхность, покрытая озерами, в Скандинавии, составляет приблизительно тринадцатую часть всего про­странства полуострова, именно: озера Шве­ции занимают -42.570 кв. клм., т.-е. *|10 терри­тории; озера Норвегии занимают 15.230 кв. клм., т.-е. 7го территории; озера всего Скан­динавского полуострова занимают 57.800 кв. клм., т.-е. Ѵиз территории.
В некоторых областях Швеции, особеннов Седерманладе, между Стокгольмом и Норкепингом, озера и пруды занимают столь значительную часть территории, что взор привыкает встречать их во всех направ­лениях: онп там так обыкновенны, что, по выражению одного путешественника, «на них обращаешь не более внимания, чем на деревья в лесу». «Когда Господь Бог от­делил землю от воды, гласит местная по­словица, Он забыл Седерманландъ». Точно также и южная Швеция почтп вся осталась в хаотическом состоянии: озерная площадь за­нимает там более восьмой части территории. Большинство озер не имеют селений или до­мов па своих берегах; только безмолвные леса сосен, берез п дубов, из чащи кото­рых редко раздается пение птицы, отражают свои ветви в воде озерных бассейнов, зе­леноватой пли окрашенной в коричневый цвет от примеси дубильного вещества вере­сков; на прибрежных отмелях тянутся об­ширные поля камышей, тогда как в других местах каменные глыбы, обвалившиеся с соседних утесов, выставляют свои головы над гладкою поверхностью озера; нп один парус не оживляет пустынного простран­ства вод: лодка, привязанная к берегу, из­бушка в соседней лесной прогалине -вот все. что напоминает пребывание человека в этих пустынных местах.
Не подлежит сомнению, что пространство стоячих вод в Скандинавии значительна уменьшилось с начала исторической эпохи, отчасти вследствие неустанной работы рек, которые понизили каменистые пороги и раз­мыли морены и азары, отчасти благодаря труду человека, который выкопал там и сям осу­шительные каналы и рвы. Остатки древних укрепленных оград, встречающиеся в 'га­ком множестве па вершине холмов и высо­ких мысов, теперь окружены торфяниками, болотами и топкими болотистыми лугами: вни­мательное исследование этих низменных зе­мель, находящихся в периоде постепенного засыпания и осушения, показывает, что в старину онп были озерамп пли судоходными заливами, и кое-где па нпх найдены даже остатки лодок. Следовательно, укрепленные ограды были, по крайней мере отчасти защи­
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
421
щены водами 9В стране, столь богатой озе­рами и прудами, первобытным жителям всего естественнее было селиться на каком-нибудь острове пли полуострове, чтобы обезопасить себя от внезапных нападений: п действитель­но, почти все шведские города в начале были островными поселениями.
Самые большие озера Швеции тоже предста­вляют пример постепенного осушения, про­исходящего в Скандинавии. Некогда соеди­ненные между собою, эти озера образовали про­лив между Северным морем и Балтийским, доказательством чего служат их древние бе­рега, покрытые ископаемыми остатками живот­ных. Так, на южном берегу Меларского озера и во многих других местах Сканди­навского полуострова найдены устрицы, из чего нужно заключить, что в прежния времера берега страны были омываемы морем, со­державшим по меньшей мере 17 частей соли на 1.000 частей воды 2)« Один из островов упомянутого озера, Бьерке, еице недавно был усеян костями морских птиц, так хорошо сохранившимися, как будто остров, еще окруженный морскими водами, только что по­кинут сидевшими на гнездах чайками 3). Мало того - в глубинах озер водятся ма­ленькия животные океанического происхожде­ния, организм которых мало-по-малу при­способился к пресной воде, которая посте­пенно заменила собою соленую воду в озер­ных резервуарахъ4). Даже норвежское озеро Мьезен, находящееся ныне очень далеко от бывшего морского пролива, часть которого со­ставляли озера Веттерн и Венерн, заклю­чает в своих пучинах один животный вид, Mysis relicta, свидетельствующий о преж­нем сообщении этого резервуара с соседни­ми морями, в то время столь же холодными, как в наши дни Ледовитый океан.
Отделенные от морских вод перешейка­ми, постепенно расширявшимися, большие озер­ные бассейны, которые делят Швецию на две отличные одна от другой области, поднялись вместе со всей окружающей страной, и теперь уровень их выше уровня моря, хотя ложе большей части этих бассейнов находится еще ниже поверхности Балтики. Венерн, самое обширное пз скандинавских озер, так как оно одно заключает в себе десятую часть всех внутренних вод Скандинавии, лежит на высоте, средним числом, немного более 44 метров; но в самых глубоких его ча­стях лот доставал дно только на расстоя­
Ч Axel Erdmann, „Expose des formatious quaternaires de la Snedeu.
,J) Академ. Бер, „Bulletin de 1’Academie des Scien­ces de St-Betersbourg“, t. IV, 1862.
3) Stolpe, „Revue d’Anthropologie“, tome II, № 3, 1873.
4) Sven Loven; -Sars; -Charles Martins.
422
нии 89 метров от поверхности. В сравнении с Женевским озером, Венерн предста­вляет резервуар в два или три раза более значительный по объему содержащейся в нем жидкой массы, но он в четыре раза меньше Ладожского озера. Озеро Веттерн, лежащее в два раза выше, чем Венерн, имеет вме­сте с тем и более значительную глубину: дно его ложа, находящееся, в самых глубо­ких местах, па расстоянии 126 метров от поверхности, все еще на 38 метров ниже уровня окружающих морей. Озеро Гьельмареп, более близкое к Балтийскому морю, и уровень которого только на 23 или 24 метра выше морской поверхности, есть единственное пз больших озер древнего пролива, кото­рое не достигает в своих глубинах высоты морской плоскости; самые впалые части его бассейна имеют только 18 метров глубины. Поэтому всю его воду можно бы было перелить в Меларское озеро, углубив соединительный канал, и таким образом приобрести не­сколько сотен квадр. километров твердой земли. По крайней мере, в настоящее время трудятся над тем, чтобы понизить уровень озера Гьельмарен на 2 метра и урегулиро­вать его при помощи запруды, которая даст возможность, в случае надобности, выпускать воду из этого резервуара в количестве более 150 куб. метров в секунду; благодаря этим работам, тысячи гектаров земли будут на­всегда избавлены от наводнений 9-
Что касается Меларского озера, то оно еще не отделилось окончательно от моря: по одной пз своих оконечностей оно все еще продол­жает бытьморским заливом, и когда во­сточные ветры поддерживают уровень озер­ных вод, морское течение, известное под именем uppsjo, приносит немного соленой воды в восточную часть озера. Это внутрен­нее море, с его многочисленными проливами, с его тысячью тремя стами островов, остров­ков пли рифов, должно быть рассматриваемо не как одна водная поверхность, но как со­вокупность отдельных бассейнов, из кото­рых каждый имеет свой собственный уро­вень. несколько отличный от уровня других резервуаров. Оно состоит в действитель­ности пз четырех бассейнов, расположен­ных по направлению от запада к востоку, на подобие ступеней лестницы. Верхний уступ, обнимающий Кьепингский бассейн, лежит, средним числом, на 74 сантиметра выше уровня Балтийского моря; второй бассейн, за­ключающий Вестерасские фьорды, находится на высоте 60 сантиметров; третий, называемый Бьеркфьерд, имеет среднюю высоту около 45 сантиметр.: наконец, восточный бассейн,
1) DjurkJou, т lljelmaresankiiings-fragan i sitt sista Skede11
423
ГЛАВА
VI.
424
Риддарфьерд, который омывает город Сток­гольм, средним числом, на один фут, т. е. около 29 сант., выше уровня Балтики ‘). Раз­личные бассейны прежде были отделены один от другого азарами; но напор вод мало по­малу сломал эти валы пз гальки, и лабиринт фьордов и бухточек Маларена соединился в одно озеро. Речное течение, которое мелкие суда не могли бы преодолеть, п для обхода ко­торого устроен канал со шлюзами, постоян­но направляется из Меларского озера к мо­рю под мостами Стокгольма.
Кроме озерных бассейнов южной Швеции, насчитывают еще в остальной Скандинавии 35 озер, занимающих каждое площадь в 100 слишком квадр. километров. В числе этих озер есть много таких, которые пре­восходят даже Гьельмарен по протяжению: таковы озера, пз которых вытекают важней­шие реки, спускающиеся к Балтийскому морю: Торнео-Треск, Лулео-Яур, Стор-Афван, шведское Сторсьб, Спльян, «голубой глаз Далекарлип»; но большая часть этих озер, удаленных от многолюдных местностей, еще не была подробно исследована, и глубина их неизвестна. Самое большое озеро Норвегии, Мьезен, есть один пз наилучше исследо­ванных озерных бассейнов Европы, благо­даря соседству Христиании, и глубины его из­мерены точным образом: в самой впалой части резервуара лот достал дно на глубине 451 метра. Так как уровень этого озера на­ходится, относительно уровня океана, па вы­соте 121 метра, то, следовательно, самая ниж­няя часть его ложа лежит на 330 метров ниже морской поверхности; таким образом этот бассейн внутренней воды, древний мор­ской залив, защищенный от речных нано­сов льдами, которые некогда его наполняли, остался более глубоким, чем соседния моря Северное п Балтийское.
Вот важнейшие озера Скандинавии:
о
•=:
ts
ЕО V а
св ₽
5 я
О я
ѵо Ѵ-) Я >-»
ч

кв. клм.
метр.
метр.
Венерн (Швеция) . . .
. 5.568
44
90
Веттерн „ ....
. 1.899
88 2
126
Меларское „ ....
. 1.163
0J4
59
Лулео-Яур „ ....
907
376
9
Стор-Афван (Швеция) .
820
419
9
Торнео-Треск „
528
346
9
Сторсьо (Швеция) . . .
500
ЗОО
9
Гьельмарен „ ...
480
23,5
18
Сильянъ „ ...
556
169
128
Мьезен (Норвегия) . .
364
121
45И
Альте-Ванд „ . .
269
516
9
Рандс-фьор „
131
130
9
Тири-фьорд „ . .
131
64
281
*) А. Erdmann, „Expose des formations quaternaires de la Suedeu.
Зимой все скандинавские озера покрыты ле­дяной корой, которая держится, в среднем, от ста до двухсот дней, смотря по геогра­фической шпроте области, в которой нахо­дится озеро, и по суровости зимы; но очень редко случается, чтобы даже мелководные пру­ды и маленькия озера промерзали до камней их ложа; обыкновенно немного времени спустя по­сле того, как образовался первый лед, облака приносят большое количество снега, который защищает нижние слои воды от холода и тем спасает от смерти живущих в озере рыб. От морозов в ледяной поверхности открываются там и сям длинные трещины и дают доступ наружному воздуху в закры­тый резервуар. Весной дуновение теплых ветров и волнение жидкой массы разбивают ледяной покров, полосы свободной воды или полыньи вьются змейками на необозримое про­странство, затем промежуточные льдины по­степенно уменьшаются в объеме, тают, п вскоре суда смело пускаются по волнам, сбро­сившим с себя зимния оковы.
Скандинавские озера, эти внутренние фьорды, отличаются, как и внешние фьорды, геометри­ческою правильностью своей ориентировки. Многие из них следуют одно за другим в одной и той же расселине почвы; другие встре­чаются пли даже пересекаются почти под пря­мым углом. рассматривая на карте совокуп­ность страны, мы ясно увидим те «черты над­реза», о которых говорит Кьерульф и ко­торые разрезывают всю Норвегию па нерав­ные площадки, так что общий вид напоми­нает лист слюды с неявственными кристал­лами. Смотря по пересечению этих черт, озера группируются в различные фигуры: так, в юго-западном углу Норвегии они ограничивают треугольные пространства; в Телемаркене они образуют неправильный многоугольник, каждая сторона которого, тоесть направление каждого надреза, изобра­жается длинным бассейном чистой воды, на­зываемым vand (Писсер -ванд, Фирисъванд, Бандакс-ванд и пр.).
Реки Скандинавии, питаемые бесчисленными озерами, сами состоят по большей части пз сцепления озер всякой величины и формы, то съужпвающихся между двух стен горной теснпны, то далеко разливающихся по равни­нам. в виде бухт и побочных озерных бассейнов. Все речные русла Швеции и Нор­вегии катят количество воды весьма значи­тельное, сравнительно с поверхностью пх бассейна. На Скандинавском полуострове со­единены три условия, благоприятствующие под­держанию обильного дебита плп истечения вод: во-первых, на всем западном скате страны и в области истоков рек выпадает много дождя; во-вторых, каменистая почва не поз-
СКАНДИНАВСК1П ПОЛУОСТРОВ. НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
425
воляет воде просачиваться внутрь земли, п, в-третьих, при сыром климате испарение относительно не велико. В сравнении съФран-
4 26 измерены в отношении объема протекающей в них жидкой массы. Однако, на Скандинав­ском полуострове неть рек, которые по ве-

СкьеггедальсФОсеен. въ
циеии, Скандинавия, без сомнения, изливает в море, относительно, гораздо большее коли­чество воды: об этом можно судить по дебиту тех, еще немногих, рек, которые уже были
Гардангерском округе.
личине могли бы равняться с Роной или си Рейном; это объяснятся тем, что рельеф страны не позволил развиться большим реч­ным бассейнам. На одном из скатов, по­
427
Г Л Л В А VI.
428
токи Норвегии едва успеют выйти из области ледников или фирновых полей, как течение пх уже оканчивается, и они впадают в фьор­ды; на другом скате, шведские реки, увлекае­мые прямо к Балтийскому морю наклонностью почвы, не могут соединиться в один речной ствол. Реки, изливающиеся в Ботнический залив, занимают долины почти параллель­ные одна другой, наклоненные к юго-востоку, сообразно общей покатости страны и в том направлении, по которому двигались древние ледники. В южной Швеции проточные воды расходятся лучеобразно по всем направле­ниям к окружающим заливам; там ни один поток, исключая реки Гота-эльф, не соединяет в своем русле в одно и то же время воды, текущие по равнине и спускаю­щиеся с гор.
Самая многоводная река Скандинавии, Гломмен, течет в Норвегии; она изливается в восточные воды Кристианиа-фьорда, который принимает также реку Драмс-эльв, замеча­тельную тем, что из всех скандинавских потоков она наиболее изменила первоначаль­ную форму своей долины отложением нано­сов: аллювиальные земли, которые отложила эта река, уже заполнили значительную часть большего озера Тирпфьорд. Река Гота-эльфъJ) почти так же обильна, благодаря массе воды, которую озеро Венерн получает из р. Кларъэльф и других своих притоковъикоторую оно изливает на юг через исток Венер­сборг; но было время, когда большое озеро Фемунд, которое теперь вытекает на юг через реку Клар-эльф и, следовательно, .может быть рассматриваемо как приток пролива Каттегат, изливалось на юго-восток через Дал-эльф, посылая таким образом свои воды к Ботническому заливу; старое русло реки, называемое Фемунсграв, еще видно на высо­те одного или двух метров над нынешним уровнем озера 2). Но если Гота-эльф неког­да лишилась вод озера Фемунд, то, с другой стороны, она получила все воды Гломмена и, вследствие того, объем её более, чем удво­ился. У подошвы холма, на котором выстро­илось местечко Конгсвингер, на северо-во­сток от Христиании, река Гломмен круто поворачивает на -запад; в прежнее время она продолжала свое течение прямо на юго-во­сток, параллельно озерам Акланген и Ве­нерн. И теперь еще во время больших раз-
4) Еиѵ по-норвежски, Elf по-шведски означает боль­шую или главную реку. Обычай требует, чтобы к имени некоторых рек и речек, большею частию маловажных, прибавлялась частица еп. Так, две реки в Христиании называются Акерс-эльвен и Ло-эльвеи. В Швеции река Клар обыкновенно означается именем Клар-эльфвен. Также говорят и пишут безразлично: Далъэльф и Дал-эльфвен.
2) О. J. Broch, „Le royaume de Norvege et le peuple norvegiena.
ливов часть вод Гломмена уходит через старое русло: удлиненные о.зера, сохранившие извилистую форму реки, зинимают древнюю долину, где проходит железная дорога из Христиании в Стокгольм. По замечательному совпадению, две большие реки, текущие на во­сток от Гломмена, подобно последнему, были отброшены в правую сторону и спускаются к озеру Венерн по долинам, принадлежавшим прежде другим потокам. Одна пз этих рек, Фрикеи, некогда впадала в озеро в том месте, где ныне находится город Карл­стад; теперь она изливается в Венерн ки­лометрах в двадцати западнее. Другая, Клар-эльф, занимающая в наши дни старое ложе Фрикена, текла прежде по узкой долине, наполненной озерами, которая составляет точное продолжение верхней долины в юговосточном направлении 1). Это перемещение трех параллельных рек в западном на­правлении, повидимому, указывает на боковой толчок, причину которого, без сомнения, нужно искать в легком колебании почвы. По­добным же образом Висла, Эльба и Одер уклонились в сторону от своих первоначаль­ных долин.
На севере от Дал-эльфа, который пооче­редно то увеличивался, то уменьшался в объ­еме под влиянием этих маленьких геоло­гических переворотов, столь многочислен­ных в Скандинавии, главные реки Норрланда замечательны одинаковостью хода и равен­ством дебпта; в то же время они почти оди­наковы по площади бассейна, по свойству оро­шаемой ими почвы и по количеству дождевой воды, которое они получают в продолжение года: таковы реки Люсна, Люнган, ИИндальс, Ангерман,Умео, Скеллефтео, Питео, Лулео, Каликс, Торнео 2), которые следуют одна за другой по направлению с юга на север, изливая в Ботнический залив жидкую массу, объем которой, для всех их вместе, нужно считать равным по меньшей мере 2.000 кубич. метров в секунду. Каждая пз этих рек продолжается далеко в море своим те­чением; но так как волны Ботнического за­лива чуть солоноваты, то в этих речных устьях нельзя заметить того контраста, какой можно наблюдать, на другом скате Сканди­навского полуострова, при впадении в море рек Гота-эльф и Гломмена. Под слоем пресных вод реки Гота-эльф, струю кото­рых можно проследить в Каттегате на боль­шое расстояние от берега, вода залива течет в обратном направлении: в нескольких ки­лометрах выше города Гетеборга собираютъ
И Tornebohm, „Рукописные яа’метки“.
Пишут также Уме-Эльф, Скеллефте-Элиф, ЛулеЭльф, Торпс-Эльф.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
429 еще соленую воду моря на дне речного ложа *)•
Реки Скандинавии по большей части лучше урегулированы самой природой в отношении расхода воды или перемен уровня, чем реки континентальной Европы, благодаря озерам, через которые они протекают и которые уравнивают их разливы. В конце апреля и в мае снега, начинающие таять при первых теплых лучах весеннего солнца, затем осенью большие дожди, приносимые западными ветрами, повышают уровень озер; но, при­нимая в себя излишек вод, эти резервуары уравнивают или регулируют сток вытека­ющих пз них рек, уменьшая его в пери­од разлива, чтобы потом поддерживать его во время летних засух. Годовая разность уровня в озерных бассейнах колеблется от одного до четырех метров; но бывали случаи, что разливы поднимались гораздо выше, вследствие обвалов, запруживавших истоки озера: так, например, в 1795 году река Вормен, которая уносит излишек вод озера Яьезен, в Норвегии, была совершенно за­перта упавшими с горы каменными глыбами; в течение всей зимы можно было переходить через реку по сухим камням её ложа, а уровень в озере Мьезен повысился на целых семь метров 2). Съужение большей части долин при входе озер позволило устроить во многих местах запруды, которые вполне регулируют сток рек, давая ему в каждое время года тот объем, какой требуется для фабричных заведений или для целей речного судоходства. Так же, как разливы, и вскрытие рек весной редко сопровождается опасными последствиями, благодаря тому обстоятельству, что все многоводные реки Скандинавии текут в южном направлении: когда ледяная кора, служившая всю зиму сухопутной дорогой, на­чинает ломаться, то прежде всего отделяются льды, ближайшие к устью, а затем вскрытие происходит последовательно все выше и выше по направлению от юга к северу, что устра­няет образование заторов в узких местах рек.
Несмотря, однако, на эту относительную пра­вильность режима, реки Скандинавии пригодны для судоходства только в немногих местах: или около их устьев, или в соседстве озер, через которые они протекают. Первобыт­ная форма речных долин, еще расположен­ных уступами, благоприятна для заводской промышленности, которая ищет движущих сил, но она не соответствует интересам торговых сношений; при каждой естественной запруде суда должны останавливаться, и если иной раз смелые гребцы отваживаются пус-
4) Ekmann, „On the general causos of the ocean currents“.
a) Ed. Erslev. nGeografiu
430 каться вниз но стремнинам, то они делают это с опасностью собственной жизни. Иная река, текущая по целому ряду уступов и пе­ререзанная озерами на каждой из своих террас, повидимому, еще не завоевала своей индивидуальности, не выработалась в само­стоятельный поток, или даже смешивается с другими бассейнами. Так, Торнео-эльф при­надлежит в действительности к двум реч­ным бассейнам: одним из своих рукавов, Таранде, который течет извилисто по болоти­стой низменности, она соединяется с р. Каликс-эльф; другим она сливается съМуониоэльф, главным стволом реки, которая, под именем Торнео, служит до самого моря об­щею границей Швеции и России. Наконец, многие из этих рек перед самым впаде­нием в море делятся на два рукава (бифур­кация), но не вокруг аллювиальных остро­вов, а вокруг скалистых возвышенностей: их ветви суть не что иное, как древние мор­ские проливы, превратившиеся в каналы про­точной воды. В виде примера, можно указать на реку Гота-эльф, окружающую своим двой­ным устьем большой остров Гизинген.
Главную красу проточных вод Сканди­навии составляют их бесчисленные водопады, стремнины и пороги. Можно сказать, что на норвежском скате все ручьи и реки скорее низ­вергаются, чем спускаются к морю: во мно­гих местах водяные снопы, падающие с вы­соты снежных утесов,соединяют свои струй­ки в нескольких сотнях метров ниже в до­линах; даже некоторые обильные реки Нор­вегии ниспадают с высоты ста слишком ме­тров. Недалеко от города Трондгьема, водо­пад Ворпнгс-фос (fos, iossen, по-норвежски, означает стремнину или водопад; шведское слово fors применяется только к стремни­нам) низвергается в пропасть одной широ­кой скатертью в 144 метра высоты, так что созерцать это величественное падение воды во всем его объеме могут только смелые путе­шественники, которые наклоняются над голо­вокружительными карнизами пропасти, пли свешиваются на выступах скал; но уже с далекого расстояния можно видеть пар, выле­тающий пз бездны клубами, и отлив увлека­емого воздуха производит грохот, напомина­ющий непрерывные раскаты грома. Водопад Рюкан-фос, образуемый одним притоком реки Скиен-эльв, в южной области Норвегии, называемой Телемаркен, имеет 245 метров вертикальной высоты; с вершины утесов, ле­жащих напротив Рюкан-фоса, можно созер­цать громадное клокотание ударяющихся одна о другую волн и облака брызг, которые под­нимаются высоко в цирке, закрывая до по­ловины основание двух широких льющихся полос каскада; островообразная скала, ровная на поверхности, поросшая травой и усаженная
431
ГЛАВА
VI.
432
кое-где деревцами,-нависла над этою вечно лепящеюся котловиной. Водопад реки Гломмен, Сарпс-фос, много уступает предъиду­щим по высоте падения (так как расстояние от вершины его до основания всего только 21 метр), но далеко превосходит их по объ­ему своих вод; здесь даже зимой масса воды, вырывающаяся из-под ледяной плиты, по­стоянно трясущейся, низвергается несколькими каскадами и затем, ниже стремнин, снова пропадает под ледяным слоем; средним числом, вода, падающая на Сарпс-фосе, в секунду времени представляет объем в 800 кубич. метров, следовательно, более чем в два раза превышает количество воды, кото­рое уносит Рейн ниже Шафгаузена: с вы­соты железнодорожного моста, недавно по­строенного, можно обозревать все водопады Сарпс-фоса, с боковыми каскадами и с во­доворотами, показывающимися там и сям под облаками пара. Несмотря на довольно близкое расстояние от Христиании, катаракт реки Гломмен, самый большой, по массе па­дающей воды, из всех европейских водо­падов, менее известен, чем каскад реки Гота-эльф, посещаемый всеми путешествен­никами, которые отправляются из г. Готеборга на озеро Венерн: это -знаменитый водопад Тролльгетан (что значит «шапка чародея»), который низвергается с высоты 34 метров тремя последовательными скачками, запирая зеленеющие утесы между своими бегущими вода­ми. Движущая сила этого водопада, исчисляемая механиками в 225.000 паровых лошадей, отчасти утилизируется промышленностью; но фабричные заведения почти нисколько не ме­шают подходить к самому каскаду и не за­слоняют грандиозного зрелища, как и на берегах Сарпс-фоса, и дикая природа окрест­ностей сохранила свою красу.
На том склоне Скандинавского полуострова, который обращен к Балтийскому морю, более длинная и пологая покатость почвы не позво­лила рекам падать каскадами столь же вы­сокими, как на западном склоне; тем пе менее и там существуют падения воды очень внушительного вида. Так, величественный Дал-эльф, который во всей нижней части своего течения представляет ряд озер, вдруг съужпвается у Эльф-Карлеби и, раз­деленный на два рукава, скатывается стрем­нинами с общей высоты около 15 метров, после чего вскоре вступает в море. Реки Скеллефтео и Лулео также имеют могучие вовопады и стремнины. У так называемого Ньоммельсаскас («скачек зайца»), воды по­следней из этих рек падают одною струей с отвесной степы в 80 слишком метров вы­соты, при ширине в несколько сот метров; выше этого водопада озеро, отделенное от другого резервуара простым порогом, низ­
вергается с шумом в виде катаракта около 42 метров высотою; лапландцы дали этому падающему озеру название Аднамуоркекортье, что значит «Большой дымящийся водопадъ».
VII.
Главное морское течение у норвежских берегов несется, как известно, по напра­влению от юго-запада к северо-востоку. Теп­лые воды, текущие из тропических морей, ударяются о внешния мели Скандинавского полуострова, принося ему иногда лес с Ан­тильских островов и семена растений, кото­рые лапландцы старательно собирают, чтобы делать себе из них амулеты 9Движение морских вод к северной Норвегии -явление дотого известное, что когда какая-нибудь вещь упадает с судна, то моряки обыкновенно го­ворят шутя, что надо идти «искать ее в Берлеваге», то-есть у крайнего восточного мыса Лапландии. Это теплое течение дает Нор­вегии её климат, а норвежскому народу -его торговлю и промышленность, его хлеб насущ­ный; вообще, можно сказать без преувели­чения, дает ему жизнь, потому что без по­стоянного притока тропических вод берега фьордов оставались бы необитаемыми, загро­можденными льдом. Скандинавский полуост­ров составляет вместе с Гренландией мор­ские ворота, через которые Атлантический оке­ан сообщается с Северным Ледовитым океаном; но, при равной широте, какой по­разительный контраст в климате между этими двумя соответственными странами! С одной стороны -льды и снега; с другой - преимущественно туманы и дожди. На огром­ном западном острове -нп одного дерева; на восточном полуострове -высокие леса, плодо­вые сады, засаженные яблонями, грушами, сли­вами, вишневыми деревьями, -сады, гдерастет даже виноград,разводимый шпалерами па гряд­ках, покрытых удобрением! А между тем часть Скандинавии, площадь которой можно исчислять в 155.000 квадр. километров, ле­жит уже в пределах полярного пояса, и зи­мой в этой области почь прибавляется к ночи в виде непрерывного мрака. Летом, напро­тив, угасающий'день сливается там с днем нарождающимся. С гор Финмарка можно любоваться удивительным зрелищем, которое представляет полночное солнце, спускающееся до черты горизонта и затем снова поднима­ющееся в небеса. С вершины горы Авазакса, которая господствует над течением реки Торнео, недалеко от полярного круга, можно видеть, как дневное светило описывает пят­надцать раз сряду, с 16 по 30 июня, полный круг в небесном пространстве; в то время,
4) Schiibeler, „Pflanzenwelt Norwegensu,
433
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
434
как сам зритель остается освещенным лу­чами вечернего солнца, он видит у себя под ногами все южные области покрытыми широ­ким плащем ночи; снежные горы, вместо того, чтобы отражать белый свет, блистают яркими цветами, где пурпурные краски вечер­ней зари перемешиваются с нежными зеле­новатыми топами утренней Авроры. Вместе с большими озерами, бесконечными торфяными болотами, вечно покрытыми снегом горами, бурями и метелями, с расстилающимся во­круг беспредельным морем, эти длинные дни, чередующиеся с такими же длинными но­чами, придают жизни страны суровое и гран­диозное выражение, за которое ее так любят её обитатели.
Форма норвежского прибрежья в значитель­ной мере способствует нагреванию страны. Температура воды в фьордах, до самого дна пх бассейна, выше температуры окружающего воздуха, если рассматривать средние выводы за целый год, как показывает следующая сравнительная таблица.
Температура фьордов и окружающего воз­духа:
Воздух.

Глубокая вода.
Год.
Январь.
Скагерракъ
5°
7°,2
0°,5
Нерстравд-фьорд ....
6°
6°
0°,9
Га рдангер-фьордъ
6°,2
7°,1
0°
Остер-фьордъ
6°,3
6°,8
0°
Согне-фьорд
6°,2
7°
- 0°,э
Норд-фьордъ
6°,6
6°
-1°,2
Трондгьем-фьордъ
6°,5
5°
-2°,8
Рапен-фьордъ
4°,8
3°,3
-2°,5
Вест-фьорд (при входе)
6°
4°
-1°,2
„ (внутри) -
6П,2
3°
-4°
Офотен-фьордъ
6°,1
2°
-6°
Стьера-зувдъ
4°,2
1°,5
-6°
Альтея-фьордъ
3°,2
0°,9
7°,7
Варангерь-фьордъ
3°,1
- 1°
- ИО9.
Можно бы было думать, что в глубоких водах фьордов, как и в пучинах моря, опускаемый термометр должен проходить че­рез тяжелые и холодные слои, приближающие­ся к точке замерзания, но исследования, про­изведенные профессором Моном, показали, что эти бассейны наполнены водой относитель­но теплою: в январе разность между темпера­турой воздуха на поверхности земли и темпе­ратурой жидкой массы в глубинах доходит до 13 градусов. Эта высокая температура фьордов обусловливается расположением их бассейнов. Сообщаясь с открытым морем только поверх подводных порогов, лежа­щих поперег их входа, онп получают пз океана лишь теплую воду, приносимую юго-за­падными морскими течениями. Непосредствен­но на западе, под теми же шпротами, в мо­рях, окружающих Ферерские острова и Ис­ландию, глубокия воды имеют температуру ни­же точки замерзания; но эти холодные жидкие слои не могут проникать в фьорды, защи­
щенные закраинами из подводных скал, и потому этп бассейны никогда не замерзают, кроме как по краям берегов, наиболее уда­ленных от открытого моря. Таким обра­зом, все прибрежье Норвегии, так сказать, снабжено громадным нагревательным аппа­ратом в виде этих внешних резервуаров, наполненных водой, температура которой на несколько градусов выше нормальной. Если бы пороги, расположенные у входа в фьорды, вдруг исчезли, и нижния холодные воды моря получили, вследствие того, свободный доступ в заливы Скандинавии, то в климате страны тотчас же произошла бы большая перемена, как будто бы весь полуостров переместился на несколько градусов широты по направле­нию к северному полюсу £).
Термометрический режим вод норвежского прибрежья представляет замечательный кон­траст, смотря по временам года. Летом и осенью температура уменьшается от поверх­ности ко дну, тогда как зимой теплота воды постепенно возрастает пропорционально глу­бине. Этот обратный порядок изменения тем­ператур от одной половины года к другой зависит от влияния окружающей атмосферы. В теплое время года воздух имеет более высокую температуру, чем вода, на которой он покоится; следовательно, он нагревает поверхностные слои океана, и эта теплота пе­редается сверху вниз, но очень медленно, то­гда как слои .более холодные и более тяже­лые держатся в глубинах. Зимой вода на по­верхности, находясь в соприкосновении с воз­духом, имеющим более низкую температуру, быстро охлаждается, между тем как глубо­кие слои остаются без перемены; но в верти­кальном направлении, от поверхности ко дну, естественное нисхождение холодных вод про­изводит обмен жидких слоев, регулирую­щий ряд температур. Термические кривые каждого времени года, изображенные метеоро­гом Моном в остроумных графических таблицах, представляют изгибы в том п другом направлении, по обе стороны неизмен­ной точки температуры, которая встречается в глубине около 180 метров от поверхности.
Влияние теплых вод норвежского при­брежья на температуру полуострова было бы, однако, весьма незначительно, если бы ветры не приносили на материк морскую атмосферу. Из воздушных течений на берегах Норве­гии преобладают ветры юго-западные и юж­ные, то-есть самые теплые: они-то своим ду­новением отклоняют к северу изотермиче­ские линии Скандинавии и заставляют пх сле­довать вдоль морского берега почти в обрат­ную сторону от их нормального направления.
Однако, в общем движении воздушныхъ
1) Mohn, „Petermann’s xMittheilungen“, XI, 1876.
435
ГЛАВА
436
масс происходит некоторое чередование. Гос­подствующими ветрами зимой, даже весною и осенью являются горные бризы, устремляющие ся из всех выходов долин и из отверстия фьордов к поверхности моря, температура которой всегда выше точки замерзания. Летом замечается обратное явление: ветры дуют с океана к более нагретым внутренним об­ластям материка. Следовательно, здесь мы ви­дим то же самое явление, какое представляют муссоны на берегах Индостана, с некоторы­ми отличиями, зависящими от неодинаковости климатических условий обеих стран. Это чередование прибрежных ветров Норвегии влечет за собой, как необходимое следствие, изменение пз месяца в месяц температуры морской поверхности и температуры прибрежья. Так как теплые воды, приносимые юго-за­падными морскими течениями, ударяются о бе­рега Скандинавии, то, казалось бы, всего есте­ственнее ожидать, что самая высокая темпера­тура моря обнаружится именно на берегу, и что вода должна постепенно охлаждаться по мере удаления от прибрежья, по направлению от востока к западу. Но в действительно­сти так бывает только в продолжение ко­роткого периода лета; во все же остальное вре­мя года ось наивысшей температуры прохо­дит в некотором расстоянии от берегов, параллельно их направлению. Изотермические линии все загибаются остроконечно к северовостоку, в расстоянии от одного до пяти гра­дусов на западе от твердой земли. Ветры, пронесшиеся перед тем над снегами вну­тренней части материка, охлаждают весь при­брежный пояс вод, и только начиная с того места, где угасает их сила п прекращается охлаждающее действие, вода открытого моря сохраняет свою нормальную температуру ‘). В своем попеременном движении, меняю­щем направление с переходом от зимы к лету и от лета к зиме, ветры изгибаются правильно таким образом, чтобы следовать параллельно морскому берегу. Зимой они ду­ют вдоль материка, поднимаясь к северу, и, следовательно, помогают плыть судам, держа­щим курс от мыса Линдеснес к НордъКапу; летом они следуют противоположно­му направлению и тогда благоприятствуют су­доходству, которое направляется от Гаммерфеста к Христиании * 2). Впрочем, сила ветра всегда значительнее в соседстве западных берегов, чем внутри полуострова, и бури, частые зимой, очень редкия летом, свиреп­ствуют с большою яростью в долинах гор, обращенных к Атлантическому океану. Гро­зы, которые обыкновенно разражаются в пе­риод жаров, немногочисленны и редко сопро­
*) Mohn, „Petermann’s Mittheilungen“, XI, 1876.
2) О. J. Broch, „Le royaume de Norvege et le peuple norvegien".
VL
вождаются градом. При входе в Лизе-фьорд, недалеко от Ставангера, иногда, но только то­гда, когда дует юго-восточный ветер, наблю­дают молнию, сопровождаемую ударами грома, которая вылетает из стены утесов, на вы­соте около 900 метров над уровнем воды 9Метеорологи еще не объяснили с точностью, в каких атмосферических условиях проис­ходит это странное явление.
Благодаря теплым ветрам, приносящим стране довольно высокую температуру, Скан­динавия получает также большое обилие дож­дей; но распределение последних на двух скатах полуострова очень неравномерное. На внешних островах, особенно на Лофотен­ских, средним числом па каждые два дня приходится один с дождем; в Бергене и па всей части морского прибрежья, которая простирается на север к мысу Стадт, годо­вое выпадение дождя представляет слой не ме­нее 2 метров высотою; но по ту сторону лед­ников и фирновых полей, каковы, напри­мер, Юстедальсбре и Свартпзен, которые по­лучают такое большое количество атмосфер­ной влаги в форме снега, средняя величина падающей из облаков воды не превышает уже одного метра; во многих местах нор­вежской равнины, защищенной от дождли­вых ветров, - например, в Тромсе и в Христиании, -выпадение дождя составляет толь­ко полметра; указывают даже одну часть хреб­та Доврефьельд, где ветер, теряющий боль­шую часть своей влажности при прохождении над фирновыми пространствами, приносит в течение целого года всего только треть ме­тра воды в виде дождя. На всем протяжении Швеции, которая защищена с запада хреб­том Скандинавских гор и плоскогорий, сред­нее количество выпадающей дождевой воды равняется 523 миллиметрам; следовательно, оно меньше, чем во Франции и на Британ­ских островах. Следующая таблица показы­вает среднее выпадение дождей в разных пунктах Скандинавского полуострова.
Норвегия: Флере, близ Бергена - 2.300 мил­лиметров; Берген -1.800 миллим.; Ставан­гер -1.088 миллим.; Линдеснес -1.140 мил­лиметров; Тенсберг -588 миллим.; Христиа­ния- -538 миллим.
Швеция: Берега Каттегата -716 миллим.; внутри Готланда - 545 миллим.; берега Свеаланда -514 миллим.; юго-восточные берега - 428 миллим.; южная часть Норрланда - 508 миллим.; Норботтен -406 миллим.
По странному контрасту, граница постоян­ных снегов спускается гораздо ниже на за­падных скатах гор Фольгефонден и Юстедаль, нагреваемых теплыми морскими вет-
4) Krefting; -Vibe, „Die Kusten Norwegens, Erganzungsheft zu Petermanifs Mittheilungeiiu.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
438
437 рами, чем на покатостях, обращенных к холодному востоку; причину этого явления на­до искать в обилии влажности, приносимой западными и юго-западными воздушными тече­ниями. Но по направлению от юга к северу граница снегов понижается правильно, от 1.230 или от 1.500 метров на одном или другом склоне хребта Фольгефонден, до 900 или даже до 730 метров на горах, лежа­щих в соседстве с мысом Норд-Кап.
Изотермические линии, начерченные на кар­тах Скандинавского полуострова, благодаря правильным наблюдениям, производимым на 53 метеорологических станциях Норвегии и на 29 станциях Швеции, представляют как летом, так и зимой одну и ту же об* щую форму: они развертываются почти парал­лельно западному берегу, затем описывают свою главную кривую в юго западном напра­влении, как и само норвежское прибрежье, от г. Трондгьема к Христиании. Даже зимой, во время самого холодного месяца в году, неко­торые части морских берегов сохраняют температору выше точки замерзания; в Христиансзунде, на мысе Липдеснес, в среднем, не бывает ни одного дня в году, температу­ра которого была бы ниже нуля; в Бергене, уже менее нагреваемом юго-западными вет­рами, средним числом, насчитывается двад­цать четыре холодных дня в году *); даже в Гаммерфесте, благодаря термической ано­малии, один ручей не перестает течь круглый год, и жители черпают из него воду всю зпму* 2 *). Но вдали от берегов моря вся осталь­ная часть полуострова бывает тогда заключе­на в пределах изохимены нуля. Вычислен­ная для целого года, линия замерзания обни­мает внутреннюю часть норвежского Финмаркена и шведского Норботтена и, далее на юге, плоскогорье Доврефьельд и некоторые другие горные группы вокруг города Рероса. Все эти области почти необитаемы: в Норвегии, где они занимают около одной пятой всей территории, общее население их не соста­вляет даже одной сотой доли всего насе­ления государства. Жители естественно груп­пируются в тех частях страны, где сред­няя температура самая высокая. На скатах гор очень мало жилищ, лежащих выше 600 метров, и даже риги, сараи или летние пастушьи шалаши не встречаются на высо­тах более 900 метров; однако там и сям группы крестьян живут в долинах, кото­рые в других странах показались бы со­вершенно необитаемыми. Есть деревни на юж­ной плоской возвышенности, где ждут света солнца по целым месяцам, даже по полугоду п более. Деревня Соллейса, то-есть «безъ
О Schiibeler, „Pflanzeuwelt Norwegens“.
2) I. von Buch, ,.Reise durch Norwegen und Lap-
pland“.
солнца», в Бергенском округе, получила это
название потому, что опа никогда не освещает­ся прямо солнечными лучами 1). Тогда как средняя годовая температура всей Норвегии только 2°,5 стоградусного термометра, средняя температура обитаемых мест может быть определена в 5 градусов. В Швеции эта температура на один градус выше2).
По направлению от запада к востоку, от изрезанного, зубчатого берега фьордов к равнинам Швеции и Лапландии, аномалия, ко­торую представляет климат морского при­брежья, быстро уменьшается: тогда как на берегах Норвегии средняя годовая темпера­тура превышает на 20 градусов нормальную температуру, соответствующую её широте, аномалия на севере от Христиании и Упсалы составляет уже только 10 градусов. Кли­мат изменяется: из морского он делается континентальным, и крайности тепла и холо­да, илп наибольшие разности температуры, суточные, месячные, годовые, становятся все более и более значительными: в то время, как на морском берегу разность средних температур июля и января равна 10 граду­сам, в Шведской Лапландии она достигает 30 градусов. На пространстве от мыса Стадт до Лофотенских островов изменение температуры между различными месяцами го­да составляет только от 12 до 13 градусов, тогда как в Гапаранде, на оконечности Ботнического залива, это изменение, т. е. раз­ность крайних температур, достигает 32 градусов. Следующая таблица показывает средние и крайния температуры некоторых пунктов Скандинавского полуострова.
Норвегия.

О
b; . в; л
n ®
® a i -M
a.
CQ
£
о о
со
Гаммер-

4 -' r4


Рч
фест .
70° 7'
1°, 8
- 5°, 1
11°,3
16°,4
Варде . . .
70° 4’
0°, 8
- 6°
8°,8
14°,8
Тромсе. .
69° 6'
2°, 2
- 4°,2
11°,5
15°,7
Верген .
60Q 4’
7P
0*4
14Q,5
14Q,1
Христиания .
59°54'
5°, 2 Швеция.
5°,1
16°,5
21°,6
Иокмок . .
66°36'
-1°, 9
-0°, 2
-17°,1
13Q,S
20°,6
Гапаранда
65°5Г

-12°,9
14°,9
27°,8
[Иитео . .
65°19'
lQ,01



Умео. . . .
63p50'
1°, 3
9°,3
14°,7
24°
Гернезанд.
.62°38’
2°, 8



Фалупь.
60°40'
3°, 6
6*5
15°,6
22°,1
Упсала
59°52'
4°, 6
- 4Q,5
16°,1
20°,6
Стокгольмъ
. 59°20'
5°, 1
3°,5
15°,8
19°,3
17°,5
Гетерборгъ
. 57°42'
6Q, 7
1°,4
16°,1

Внсби . . .
57c39'
6°, 2
0°,8
15°,4
16°,2
Карлсгамнъ
56°10’
6Q, 8
0°,6
15°, 9
16° ,5
В областях, лежащих на крайнем се­вере, лето имеет почти такую же среднюю
’) Schiibeler, „Pflanzeuwelt Norwegens*.
2) 0. J. Broch, „Le royaume de Norvege et le peuple norvegieu\
439
ГЛАВА VI.
440
температуру, как и в южной Швеции, но зи­мы там гораздо холоднее, и морозы доходят до 50 градусов. Толстый слой льда, образую­щийся зимой в торфяниковых болотах Лап­ландии, иногда держится впродолжении всего года; он не успевает растаять в течение ко­роткого лета, тогда как ячмень и картофель растут и вызревают па поверхности.
VIII.
Изотермические линии года, зимы и лета из­гибаются различным образом, смотря по положению местностей, через которые они проходят, и в соединении с другими кли­матическими кривыми, указывающими обилие дождей, силу и направление ветров, могут обозначать в общих чертах поясы расти­тельности. Однако, замечаются некоторые ка­жущиеся аномалии. Хотя средняя годовая тем­пература для всех градусов шпроты выше на берегах Норвегии, чем на восточной по­катости плоскогорья, но многие древесные по­роды распространены гораздо далее на север в Швеции, чем в Норвегии. Так, ель пе­рестает образовывать лесав Норвегии, начиная от границ Норрланда, около полярного круга; в Швеции же мы встречаем еловые леса гораздо севернее той же широты. Подоб­ное же явление представляет и береза, кото­рая останавливается на высоте 320 метров па норвежских скатах гор, в группе Сулительма, тогда как на шведской покатости она поднимается вдвое выше *)•
Более двух тысяч европейских растений имеют северный предел своего распростра­нения в Скандинавии: карта, которая была вы­ставлена Шюбелером на географическом съезде в Париже, указывает известные в настоящее время полярные границы 1.900 растительных видов, культурных и диких, на норвежских берегах. Путешествуя с юга па север и с запада на восток, мы увидим, как исчезают последовательно ра­стения умеренной Европы: живописные, при­ветливые пейзажи постепенно сменяются су­ровыми картинами природы. Сначала мы проез­жаем через область бука и грабипы, которая обнимает южную Сканию, пояс прибрежья на Каттегате и даже юго-западный берег Норвегии, так как существует еще один лес дикого бука немного севернее г. Бергена: это1 * -самый северный буковый лес на всем земном шаре. Смешение этих древесных пород, имеющих зеленую листву, с хвой­ными деревьями придает большую прелесть берегам Хрпстианиа-фьорда, особенно в про­ливах, которые защищены на юге крепостью
l) Wahlenberg; - Р. g. Lorenz, „ Mittheilungen von Petermanntt, IX, 1869.
Оскарсборг. На берегах залива Листеръфьорд есть лес, состоящий из ильма или вяза. Область дуба обнимает более значитель­ную часть Скандинавии: эта древесная порода распространена по всей средней Швеции до реки Дал-эльф и по всему норвежскому бе­регу до 63-го градуса широты, недалеко от Хрпстиансзунда. Беловатая ольха, сосна, ель, береза проникают гораздо далее в север­ную часть полуострова и поднимаются выше по бокам холмов и гор: береза растет да­же на плоскогорье Финмаркена; у подножия высоких отвесных, как стена, утесов, го­сподствующих над фьордами на севере и отражающих горячие лучи полуденного солн­ца, путешественник с удивлением встре­чает растения, которые, казалось бы, должны принадлежать землям более близким к тропикам на десять или пятнадцать градусов широты, а между тем остатки лавин и гру­ды обвалившихся камней, покрытые альпий­скими мхами, виднеются рядом с этими юж­ными растительными видами ')• Граница дре­весной растительности пересекает лишь весь­ма незначительную часть Норвегии, на север­ных берегах Варангер-фьорда: южный бе­рег последнего покрыт настоящими лесами сосен, елей, берез, осин, рябины и бузины; но на севере этого залива, где обширные тор­фяные болота заключают в своих недрах древние леса, теперь остались только водорос­ли и лишаи, да кое-где изредка встретишь ка­кое-нибудь растение, едва заслуживающее на­звание деревца: по выражению Линнея, здесь «последние из растений покрывают послед­нюю из земель» 2).
Все растительные виды Скандинавии -чуже­земного происхождения, и населили страну уже после исчезновения покрывавших ее некогда льдов; однако, листва деревьев здесь дотого темная и цветы имеют такия яркия краски, что большинство ботаников, увидя эти расте­ния в первый раз, подумали бы, что перед ними какие-нибудь новые разновидности. За­мечено также, что аромат всех видов ра­стений постепенно усиливается к северу 3), тогда как содержание сахара в той же про­порции уменьшается. Дикия ягоды гораздо луч­ше в Скандинавии, чем в более южных странах, и тамошния хозяйки приготовляют пз них варенья и компоты, подаваемые к столу во всяком норвежском доме. Город Троидгьем славится превосходным каче­ством своих садовых плодов -яблоков, груш, вишень;даже грецкие орехи созревают недалеко от этого города, в деревне Фростен. Особенные качества плодов страны
О А. Blytt. ,,0n Vegetationsotrholdene ved Segnefjorden“.
a) Ch. Martius, „Du Spitzberg au Sahara“.
3) Schiibeler, „Pflanzenwelt Norwegens“.
441
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
442
зависят также от быстроты их роста. Бла­годаря умеренности средней температуры и почти непрерывному действию солнечного света в летние месяцы, хлебные растения,
то-есть ровно во столько же времени, сколько нужно тому же растению в Христиании, в Эльзасе, на берегах Нила. Что могут сделать искусство и трудолюбие человека -показываетъ

возделываемые на норвежских берегах, вы­зревают в тот же промежуток времени, как и под более южными шпротами. Так, под 70° северной широты, в Альтене, яч­мень достигает полной зрелости в 90 дней,
тот любопытный факт, что жители острова Гпнде часто отправляют на продажу в Христианию ячмень и картофель *)• Однако, въ
*) „Mittheilungen von Petermanu, 1861, jV 6.
443
ГЛАВА
VI.
444
•Шведской Лапландии есть местности, где яч­мень, хотя и возделывается, но никогда не до­стигает полной зрелости, даже в те годы, когда лето было наиболее благоприятно: в конце августа начинаются заморозки или, как их называют местные жители, «железные ночи» (jemnaiterna), которые не позволяют растению доканчивать цикл своего произраста­ния. Прежде чем убирать сжатый хлеб в гумно, надобно сушить его. Земледельцы тща­тельно делят ячмень на маленькие снопы и раз­вешивают их одни над другими при помощи жердей, или раскладывают на крышах хи­жин, печи которых распространяют густой дым 1). Часто случается также, что ячмень в Емтланде не успевает созреть, и крестьяне ко­сят его, как кормовую траву; они говорят тогда: «пыньче год зеленый» 2).
Лес, покрывающий гладкия равнины Шве­ции или правильные скаты возвышенностей, не отличается от обыкновенных лесов уме­ренной Европы: это lund, высокоствольный лес, легко доступный, который земледелец расчищает и превращает в поля, засева­емые хлебными растениями. Но skog, дикий лес имеет совершенно особенный характер: это в одно и то же время хаосскал и ча­ща деревьев и кустарника. Глыбы гранита или порфира, нагроможденные в беспорядке, высовывают там и сям свои голые верхуш­ки п острые углы; почти везде густой слой мха и травы покрывает их точно ковром; бу­зина, малинник, черничные кусты растут в углублениях между каменными массами; мо­гучие стволы сосен, елей, ольхи, березы пу­скают свои корни между камнями. Всякая тропинка теряется в этом лабиринте де­ревьев и скал. Это -страшная пустыня, по которой в былые времена бродил troll, ле­ший, где заблудившийся путник встречал skogfru, свирепую «лесную женщину».
В Швеции незначительная средняя высота почвы позволила древесной растительности покрыть весьма большую часть территории, и общая площадь лесов составляет никак не менее двух пятых пространства страны. Норвегия, в целом более возвышенная, го­раздо менее богата лесами: только пятая часть почвы покрыта там крупным лесом. С давних пор сосны из лесов вокруг Гефле, па берегах реки Дал-эльф, пользуются особенным предпочтением со стороны кора­блестроителей и доставляют европейским флотам лучший мачтовый лес. Своими ис­ключительными качествами эти деревья обяза­ны равномерной толщине их слоев древе­сины. имеющих около одного миллиметра в ширину. В более холодном климате слои
*) Ch. Martin», „Du Spitzberg au Saharau.
2) Forsell, „Statisiik von Sch\vedenu.
древесины в обыкновенной сосне слишком, тонки, слишком плотны и не обладают необ­ходимою эластичностью: в климате же более теплом деревья, питаемые соком в продол­жение всего года, имеют слои слишком ши­рокие и слишком мягкие. Истинная средняя величина сопротивления, гибкости и равномер­ности дается сосне именно климатом цениральной Швеции, соответствующим климату Вогезских гор между 800 и 1.200 метров высоты, и французских Альп между высо­тами 1.300 и 1.700 метров: это и есть, в этих горах, тот пояс возвышения, где ко­раблестроители должны искать нужный им мачтовый лес £).
Огромное протяжение скандинавских ле­сов приучило в прежнее время жителей стра­ны к большой расточительности в употреб­лении леса для отопления, построек, для на­добностей промышленности и для вывоза за границу, вследствие чего обширные простран­ства лишились покрывавших их прежде лес­ных богатств. В настоящее время от Мальме до Стокгольма, на всем протяжении железной дороги, мы везде увидим леса, пе­ререзанные водами и возделанными землями, но уже не встретим групп больших де­ревьев. которые годились бы для постройки кораблей, а между тем древние саги расска­зывают, что вся эта страна некогда пред­ставляла один громадный сплошной лес ду­бов и буков; стада диких свиней бродили в этих дремучих лесах, подобно тому, как они бродят в наши дни в дубовых лесах Сербии и Хорватии 2). В южной Норвегии ле­са, достойные этого названия по высоте де­ревьев, остались теперь только вдали от до­рог, и уже очень многие из металлургиче­ских заводов пришлось покинуть, по при­чине недостатка топлива, необходимого для плавления железной руды. В этпх холод­ных областях рост деревьев идет очень медленно, и потому истребление лесов делает­ся там причиной продолжительного обедне­ния страны. В то время, как норвежцы употребляют, пропорционально цифре насе­ления, может быть, в пять раз больше ле­са, чем французы, только для местных нужд, почва их производит, на одинаковом про­странстве, в пять раз менее, по причине незначительной толщины годовых слоев древесины, скудно питаемой промерзлою поч­вой; на скатах многих гор 3) так много вырублено деревьев, что верхняя граница пояса лесов понизилась уже метров на сто. В новейшее время законодательство признало •
9 Memoires de Bravais, Charles Martins, Charles Grad, etc.
2) L. v. Buch, „Reise durch Norwegen und Lapplandu.
3) 0. J. Broth, „Le royaume de Norveg-e et le peuple norvegienu.
445
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
446
нужным принять меры предосторожности в видах охранения па будущее время лес­ных богатств страны от чрезмерного истребления:в силу закона 1875 года, земле­владельцы северных провинций Швеции долж­ны щадить молодые деревья, имеющие менее 25 сантиметров толщины на высоте роста человека. На острове Готланде принуждены были совершенно воспретить эксплоатацию ле­са для продажа.
Дикия животные, населявшие прежде леса Скандинавии, в наши дни сделались редки. Медведи, волки, рыси, россомахи, так же, как лисицы и хищные птицы, усердно преследуются
в лесах Норвегии, и некоторые острова в окрестностях городов Бергена и Трондгьема служат охотничьими парками для их вла­дельцев. Первобытный бык (тур) жил в Скании в эпоху каменного века; в лундском музее есть один экземпляр этого животного, сохранивший еще знак раны, сделанной крем­невою стрелой *). Там и сям попадается еще бобр, некогда столь обыкновенный, а в наши дни столь редкий в Европе. Заяц, не очень боязливый зимою, когда шерсть его по белизне цвета смешивается с окружающими снегами, водится во множестве в гористых местно­стях северной Скандинавии, а грызуны лем-

Амбары, близ Гиттердаля.
охотниками, получающими за каждого убитого зверя денежную награду, и потому встречаются теперь только в глухих, уединенных мест­ностях. Количество диких животных, уби­тых в Швеции !):
Медведей. Волков. Рысей. Россомах-
С 1856 по 1860 г. 618 8С5 873 611
С 1876 по 1880 г. 299 183 334 651;
лисиц -58.749; хищных птиц-72.755.
Лось еще не исчез из гор Норвегии; на севере от Христиании существует даже це­лое стадо лосей, которое, конечно, давно бы уже истребили, если бы не было запрещено охотиться на этих редких животных. Ко­зуля, благородный олень также встречаются
мпнги или пеструшки (Lemnus norvegicus) спускаются бесчисленными стаями с норвеж­ских нагорных равнин к морю. Что ка­сается северного оленя, то его уже не встре­чают более в диком состоянии в шведских долинах; еще недавно он жил большими стадами на всех возвышенностях южной Норвегии, от гор Телемаркена до плоско­горья Доврефьельд; но число его сильно умень­шилось с тех пор, как охотники стали употреблять скорострельные и дальнобойные ружья. В северной Скандинавии дикий север­ный олень совершенно вывелся; теперь там можно увидеть его только как домашнее жи­вотное лапландцев. Северный олень, который
3 „Statistisk Tidskrift“, 1883, I.
Nilsson, „Les habitants ile la Scandinavie4.
447 г л а
прежде жил в Скании и скелеты которого находят там п сям в торфяных болотах, принадлежал к другой породе, отличной от лапландской: это, вероятно, было то самое жи­вотное, о котором упоминает Юлий Цезарь и которое населяло обширный Герцинский лес. Что северный олень не переселился из Скании в Лапландию -это доказывается совершен­ным отсутствием какпх-либо остатков этого четвероногого во всей обширной области Скан­динавского полуострова, разделяющей две на­званные провинции 9Нет сомнения, что ко­чевые переселенцы пришли со своими стадами домашних северных оленей из северных областей России.
Почти все виды птиц, которые живут на южных берегах Балтийского моря, встре­чаются также и на Скандинавском полуострове, но в гораздо меныпем числе: леса Швеции менее оглашаются пением птиц, чем лески и рощи Германии; однако, замечено, что с распространением земледелия в Скании и в центральной Швеции число видов певчих птиц в стране увеличилось. Что касается морских птиц, то они кружатся вокруг уте­сов норвежского прибрежья в таком же не­сметном множестве, как и вокруг «стол­бовъ» моря на Шетландских и Фарерских островах, или на подводпых скалах Ислан­дии.Некоторые острова Лофотенского и ВестеръАалепского архипелагов получили даже осо­бое название nyker, то-есть «птичьих горъ», по причине громадного множества пингвинов, тупиков, кайр, чаек, которые гнездятся под кусками дерна на береговых террасах. Издали эти нпкеры, окруженные непрерывно летающими стаями птиц-самцов, кажутся по­груженными в волнующийся пар или туман. Шум, производимый размахами крыльев, слы­шен за несколько верст, а вблизи походит на свист бури. По причине отсутствия гаваней пли хорошо защищенных бухточек, эти острова трудно доступны для человека; но он все-таки пристает к ним в дни штиля па море и делает запас яиц и птицы при по­мощи собак пз породы такс, которые про­никают в подземные галлереи гнезд. Гага, довольно редкая в южных фьордах Норве­гии, очень обыкновенна на островах Фин­марка, так же, как в архипелаге островов Вестер-Аален и Лофотенских: составляя главное богатство местного населения, эта птица защищена от приезжих охотников строгим законом 1860 года.
1 Моря, омывающие норвежское прибрежье, также очень богаты животною жизнью, гораздо богаче, чем балтийские воды шведских бере­гов. Гнездплище баснословного «морскаго
в а ѵи. 448
змея», Мольде-фьорд, лежащий между проли­вами Аалезунд и Христиансзунд, из всех заливов и бухт Скандинавии наиболее изо­билует морскими организмами *)• Ни в одном европейском море, исключая разве берегов Португалии, рыболовы не закидывают свои сети на более значительные глубины, чем в водах норвежского прибрежья. Па глубинах в 200, даже в 400 метров онп ловят осо­бую породу трески, налима (lota) морских пу­чин, а также морского лосося (Coregonus silus), акулу странного вида (Spinax niger, пглосниннпк черный), кожа которой кажется усажен­ной кристаллическими иглами, и «чудовищную химеру», уродливую и прожорливую рыбу, ко­торую норвежцы называют «морским ца­ремъ». В 1853 году знаменитый Асбьернсон. поэт-натуралист, исследуя драгой дно Гар­да нгер-фьорда, на глубине 360 метров, вы­тащил из этих пучин великолепное игло­кожее в форме звезды, совершенно отличное от известных уже видов, и, в восторге от этой находки, дал ей мифологическое имя «Бризинга», как будто он отыскал священ­ный brising, украшение богини Фрей, брошен­ное в море Локом, злым богом 2). Благо­даря этим ловлям в глубокой воде, оба Сарса, отец п сын, и другие норвежские естествоиспытатели сделали свои важные от­крытия в океанической фауне; в несколько лет Сарс Старший констатировал существо­вание 427 новых видов морских животных (не считая рыб), которые почти все были извлечены пз скравенскпх вод, на Лофо­тенских островах, с глубины от 360 до 480 метров. Кит, за которым голландские рыболовы гонялись, лет двести тому назад, на берегах Финмарка, исчез совершенно из скандинавских морей: бухта Бозекоп ныне уже не заслуживает названия «Китовой бухты», п жители страны тщательно сохра­няют, как какую-нибудь чужеземную дико­винку, ребра китов, некогда оставленные на берегах. Когда Леопольд фон-Бух посе­тил Лапландию в начале нынешнего столе­тия, кладбище в Гасвике было почти все окру­жено барьером, сделанным из этих кито­вых костей.
Известно, какое важное экономическое зна­чение имеет рыболовный промысел в неко­торых частях морей, омывающих сканди­навское прибрежье. Шведские берега вокруг Готеборга, Галланда, Богуслена доставляют местным жителям значительную часть их пропитания, и тысячи судов, занимаются лов­лей сельди, трески и другой рыбы, па всем пространстве от Каттегата до Норд-Капа. Десятая часть норвежского населения -ихтио­
4) Nilsson, выше цитированное сочинение; -Worsaae, ’) Sars; -Карл-Фогт, „Путешествие па север „La colonisation de la Russie et du Nord skandinave“. Sars, „On some remarkable fornis of animal life“.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
449
фаги; но промысел их подвержен случай­ностям и недочетам по причине перемеще­ния стай рыбы. Сельди, которые лет сто тому назад кишмя кишели в морях около города Гетеборга, вдруг исчезли в начале этого столетия, и прибрежное население, лишенное самого обильного источника своего пропитания, впало в крайнюю нужду. Только в недавнее время рыба эта опять вернулась к берегам Гетеборга, сначала в гораздо меньшем, про­тив прежнего, числе, затем в громадных количествах, в зиму с 1878 на 1879 год. Точно также па норвежском берегу, заклю­чающемся между мысом Линдеснес и мы­сом Стад, сельди появлялись зимой очень неправильно, то на одном, то на другом пункте, и часто даже совсем не приходили: с 1567 по 1644 год, в течение чуть не це­лого столетия, их ни разу не встречали у этих берегов. Несколько лет спустя они вернулись, потом снова удалились, чтобы опять появиться в конце семнадцатого века. С 1808 по 1835 год рыбу эту можно было ловить в изобилии в окрестностях Бергена и к югу от этого города, затем она пере­местилась постепенно к мысу Линдеснес, после чего появлялась то там, то сям. По объяснению 0. Сарса, перемещение стай сельди происходит от большего или меньшего оби­лия креветок, аннелпд и моллюсков, и, в меньшей мере, от влияния ветров и течений. Ныне «зимний ловъ» сельди производится между мысами Линдеснес и Стад и в водах Ге­теборга. Что касается летнего лова этой рыбы, то он еще более изменчив, чем зимний, и рыбопромышленники принуждены направлять свои суда в различные пункты берега, на пространстве от Линдеснеса до Лофотенских островов. В северных областях моря ры­боловы также очень хорошо знают из про­должительного опыта, что стаи трески перехо­дят периодически с одной на другую сторону Лофотенских островов. Большой весенний лов трески привлекает все население остро­вов и массу чужих рыболовов. Сушеная треска идет в Швецию. Россию, Голландию, Италию, тогда как солевая распространяется в Германии, в Испании, в Португалии, на острове Кубе; из печени её приготовляется ворвань, и от 10 до 27 миллионов голов пре­образуются в удобрение. После метания икры, треска поднимается к Финмаркету, куда за ней следуют и рыболовы, устраивающие летом своего рода отаву. Макрель, омар, которого бедняки ловят корзинами, лосось, которым изобилуют устья рек, морской налим и не­которые другие породы рыбы дополняют рессурсы норвежского населения. Теперь приду­мали употребить телеграф на служение ры­боловству, и как только стая сельдей, трески, макрелей или акул показывается в соседстве
География Реклю. т V.
150 берегов или островов, тотчас же подается весть прибрежным морякам. В 1877 г. было уже около 4.000 километров этих «сельдя­ных телеграфов па морских берегах и во фьордахъ». Какой контраст между быстрым, как молния, языком электрических прово­лок п чарами, изобретенными некогда рыбо­ловами, чтобы заставить рыбу направляться к расставленным ей сетям! Еще недавно между обитателями берегов Норвегии было распространено поверье, что морские духи не могут выносить понятную человеческую речь. Вследствие этого, моряки и рыболовы изобрели особый, образный язык, с самыми странными сравнениями и оборотами, для того, чтобы чу­довищам, населяющим морские пучины, не удалось проникнуть в тайну их заговоров. Говорят, что в некоторых деревнях и теперь еще существует этот оригинальный морской жаргон с нашептываниями и колдо­ваниями.
Ловля трески составляет, можно сказать, необходимое условие жизни прибрежных на­селений Фпнмаркена, норвежцев, финнов и русских, так же, как и лопарей. Когда моря доставляют обильный улов рыбы, смертность между прибрежными жителями уменьшается, население возрастает, довольство становится всеобщим. Если сельдь появляется во мно­жестве к концу лета в фьордах Лапландии, то это вызывает общую печаль, ибо рыболовы знают из продолжительного опыта, что сельдь и треска не посещают два раза кряду те же самые воды в один и тот же год; много­численные стаи первых предвещают очень скудный улов будущей весной. По когда сельдь приходит под осень в малом числе, во всех гаванях прибрежья весело принимаются за приготовление к весне рыболовных сна­рядов; начинают строить новые барки и ладьи, составляются многочисленные артели рыболовов; все наперед знают, что желан­ная рыба придет во множестве. В годы хо­рошего улова не одни только рыболовы по ре­меслу, норвежцы, финны, русские и лапландцы, принимают участие в рыбном промысле: кроме» них, тогда сбегаются к морскому бе­регу целые караваны мужчин, женщин, де­тей, собак и северных оленей. Лесные ло­пари. привлекаемые к морю в период лова, появляются на берегах, затем уходят об­ратно в свои леса, точно перелетные птицы.
IX.
Население Скандинавии имеет писаную исто­рию, начинающуюся не ранее, как десятка за два поколений до нашего времени. Первые ле­тописи, относящиеся к концу одиннадцатого столетия, почти совершенно утеряны: от этой эпохи и от предшествовавших ей веков съ
15
451
ГЛАВА
VI.
452
воловины девятого столетия остались только смутные предания, передаваемые сагами. Вос­ходя далее, в мрак времен, мы находим одни только свидетельства, оставленные на почве или в земле древнейшими обитателями полуострова.
По своим археологическим остаткам, южная Швеция представляет большое сходство с датскими островами и. повидимому, была на­селена в древние времена людьми той же расы и таких же нравов; но на север от этой части полуострова простирается другая, отлич­ная от предъидущей, область. Северная Шве­ция и Норвегия не имеют кухонных куч ка­менного века, подобных датским, исключая одной, найденной близ берегов Трондгьемского фьорда, в Стенкьере; но и эта груда мусора заключает лишь предметы человече­ского искусства, относящиеся ко временам шлифованного камня. До сих пор пи орудия из кости, ни орудия из камня, просто раско­лотого пли грубо отесанного, в роде тех, какие встречаются в датских кухонных ку­чах или в костяных пещерах Бельгии и Франции, нигде не были открыты в областях Скандинавии, лежащих на юг от пролива, образуемого большими озерами. Из этого за­ключают, что северная Скандинавия была в ту эпоху еще безлюдною пустыней: первые по­селенцы, вероятно, проникли туда не ранее, как в период шлифованного камня; пред­меты, относящиеся к этому веку, суть самые древние остатки старины, какие до сих пор найдены в этой области *)• Мамонты, носо­роги, остатки которых встречаются в пеще­рах Франции смешанные с предметами па­леолитического (т. е. относящагося к древней­шей эпохе каменного века) искусства чело­века, также не оставили по себе никаких следов на Скандинавском полуострове: оче­видно, с эпохи отступления льдов, эти боль­шие млекопитающие не имели достаточно вре­мени овладеть страной.
Неизвестно с точностью, к какой именно эпохе должны быть отнесены остатки первых скандинавов и остатки их искусства, но не­которые геологические признаки указывают, что этот век уже очень удален от нас: он восходит, без сомнения, к тем време­нам, когда льды, покрывавшие прежде всю страну, мало-по-малу растаяли. Но кажется, что Нильсон приписывает первым обита­телям края слишком глубокую древность: доказательства, приводимые им в подкрепле­ние своих гипотез, быть может, не имеют всей той цены, которую он им придавал и которую у них оспаривает другой пзследо-
9 Worsaae, „La colonisation de la Rnssie et du Xord skandinaveu; - Nilsson, „Les habitants priniitifs de la Skandinavieu; -Kuch, „Congres d’Anthropologie do Stockjiolm", 1874.
ватель, Торелль. Вдоль берегов Балтийского моря тянется, по направлению от востока к западу, от города Истад до Треллеборга идо мыса Фальстербо, род широкого вала, состо­ящего пз гравия и песку, прерывающийся там и сям и разделенный на отрывки неравной длины, образовавшиеся, вероятно, в различ­ные эпохи; местные жители дали ему название Иеравал, то-есть «холм Иера». Под этим гравием Нильсон !) открыл наконечники стрел п копий, лежавшие на дне древних торфяных болот, находящихся ныне на 2 слишком метра ниже уровня моря. Но Иера­вал, которому прежде приписывали древнее происхождение, есть, повидимому, прибрежный кордон новейшего образования. Что касается человеческих скелетов, найденных в раз­ные времена на берегах Богуслена, в рако­вистых мелях, поднятых теперь высоко над поверхностью моря, то останков этих не видел и пе исследовал никто из уче­ных, к критическому духу которых можно бы было питать доверие. В 1843 году нашли два таких скелета на полуострове Стенгенес, недалеко от Бро, скрытые еще под горизонтальными слоями морских раковин, ныне поднятыми на 30 метров выше уровня моря; но ничто не доказывает, что эти слои раковин находятся в их первоначальном положении, и неизвестно в точности, при­надлежат или нет найденные скелеты к каменному веку * 2).
Могилы, относящиеся к эпохе шлифован­ного камня, очень многочисленные в Скании, в Готландии и в Богуслене, то-есть в полу­денной Скандинавии, отсутствуют, как и ку­хонные кучи, в северной части полуострова. Эти могилы представляются в различных формах: долмены, или >tend6bar, воздвигну­тые по большей части на могильных курга­нах; halikistor, нечто в роде больших гроб­ниц, сложенных пз камней и окруженных земляными насыпями; ganggrifter, склепы с подземными галлереями, называемые также jattestugor, или «палатами великановъ». Эти погребальницы, достаточно обширные, чтобы вмещать до двадцати тел и более, образуют по большей части продолговатый квадрат, иногда круг, и покрыты плоскою крышей из толстых гранитных плит, на которых воз­вышаются горки из земли пли груды камень­ев: длинная и узкая галлерея ведет снаружи в подземную погребальную залу, и почти все они имеют отверстие с южной или с восточ­ной стороны. Каменные глыбы нигде не оте­саны, а оружие и разные орудия, находимые подле трупов, по большей части с черепами типа длинноголовых, все принадлежатъ* къ
9 Nilsson, „Les habitants primitifs de Ia Skandinavieu.
2) Hildebrand, „Рукописные заметки".
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
453 неолитовым векам. В эту эпоху почтп все погребальницы заключали, между прочим, янтарные бусы, нанизанные в виде Ожерель­ев или расположенные в виде украшении; ихд> находят даже в могилах внутренней части полуострова, куда янтарь, без сомнения, привозился с берегов Балтики. Скандинавы времен долменов любили также украшать себя, подобно краснокожим индейцам, оже­рельями и серьгами из костей и зубов дии.пх животных 9Не к тому ли же веку относятся, по времени происхождения, много­численные камни, в которых былп выдол­блены чаши и которые обыкновенно известны под именем «камней эльфовъ», elfstenar? Крестьяне и до сих пор еице приносят в этих камнях жертвы земным духам, кладя в чаши иголки, монеты, серебро, бумагу, пли обмазывая их топленым свиным салом, чтобы получить исцеление от известных бо­лезней обычай этот еще недавно существо­вал также в Померании, и, кроме того, мы находим его в Индии; вообще он был рас­пространен во всех странах, где воздвига­лись до.имены.
Из тридцати шести тысяч разного рода предметов, относящихся к каменному перио­ду. которые былп найдены до 1874 года на территории Швеции, тридцать четыре тысячи открыты в южных провинциях, то есть в Готландип. Из этого нужно заключить, что се­верные области полуострова оставались очень слабо населенными в эпоху шлифованного камня; но топоры и стрелы этого века, которые находят па берегах Норвегии, точно такого же типа, как и каменное оружие, встречаю­щееся в Скании; далее на севере, в нынеш­ней Лапландии, раскопки также открыли ору­жие и орудия, по сделанные пз сланца пли из кости, и отличающиеся оригинальной формой 3). Когда каменный период сменился в Сканди­навии бронзовым веком, и в этом веке тоже, в особенности в Готландип, развивалась цивилизация, проникавшая туда двумя путями: с одной стороны, с Дуная и пз средней Германии, с другой - по рекам, текущим из славянской земли в Балтийское море 4). К этой же эпохе относятся иероглифические письмена или так называемые «изваяния па скалахъ» (hallristningar), встречающиеся в Скании, Готландии, шведской области Богуслен и в норвежской провинции Смааленене и изо­бражающие флотилии, большие ладьи с драко­новыми головами, колесницы, телеги, быков и других животных, воинов, звероловов и
*) Oscar Montelius, „La Suede pr4iiistorique“.
2j Desor, „Les pierres a ecueiles.
3) Righ, - Montelius, „Congres d’Anthropologie et VArcheologio prehistorique. section de Stockholm", 1874.
4) Oscar Montelius, „La Suede prehistorique".
454 мореплавателей *)• Прекрасные вазы, различ­ные украшения, бронзовые диадемы, так же, как ткани с вышивкой тонкой работы, сви­детельствуют об артистической оригиналь­ности туземцев бронзовых веков; однако, многие археологи полагают, что влияние этру­сков было преобладающим в этом периоде скандинавского искусства; впрочем, большин­ство найденных до сих пор шведских древ­ностей двух эпох бронзового века были, без всякого сомнения, отлиты в самом крае, как о том свидетельствуют каменные ли­тейные формы, находимые там и сям, но бронза несомненно была привозима из дру­гих стран в виде сплава, так как она со­держит около одной десятой доли олова, а этот металл не встречается в Скандина­вии; может быть также, как предполагают Батальяр и Мортилье, фабрикация бронзовых изделий составляла специальное ремесло ка­ких-нибудь бродячих племен, в роде ны­нешних цыган. Нильсон полагает, что им открыты в стране многочисленные следы финикийского искусства: он приписывает этим семитам надгробные камни, на кото­рых изображены корабли, лодки, топоры, ме­чи; но это мнение ученого археолога не всеми принято, в виду отсутствия надписей на этих камнях: в самом деле, трудно понять, до­пуская гипотезу Нильсона, отчего финикияне воздерживались от вырезывания письмен именно на памятниках, оставленных ими в Скандинавии *)• Что касается греческой циви­лизации, то положительно известно, что она не представлена никакими произведениями в Скандинавии, за исключением, может быть, нескольких находок, совершенно единич­ных. сделанных на восточных берегах Швеции 3).
Но влияние Рима действовало .могуществен­но, хотя и косвенным образом, на населения северного полуострова. Даже вне пределов римской империи варварские народы следовали тому импульсивному движению, которое было дано им завоевателями тогдашнего цивили­зованного мира; они научились пользоваться железом и начали употреблять ряд букв, родственный с алфавитом латинян и произ­веденный от азбуки кельтских племен, на­селявших северную Италию. Впрочем, этот ряд рун или «тайнъ» (гшиаг или гнииг), различающийся у кельтов и германцев, зна­чительно видоизменился в течение веков: на различных памятниках надписи должны быть читаемы справа налево, тогда как обыкно­венно опе читаются слева направо, как ла-
‘) Oscar Montelius, то же сочинение.
а) Майнов, „Известия Русск. Географ. Общества", 1877 г., Да 6.
3) Worsaae, „La colonisation de la Russie et du Nord scandinave.
455
ГЛАВА
VI.
456
тинские буквы; многие иадппсп состоят пз так называемого бустрофедона, пли бороздообразного письма, где строки должны быть чи­таемы попеременно то от левой руки к пра­вой, то от правой к левой: есть, наконец, и такия, которые нужно читать сверху вниз. Начертания знаков или букв изменяются, смотря по времени и месту; в особенности на севере, вдали от стран, откуда были перво­начально заимствованы, они отличаются ори­гинальностью форм; в Скандинавии же число их, в начале двадцать четыре, уменьшилось до шестнадцати *)• Руны гравировались на камнях и костях, высекались на дереве, на роге, вырезывались на украшениях и на ору­жии: музеи Скандинавии заключают многочи­сленные коллекции этих письмен, которые, если и не доставили сведений о специальной истории скандинавской расы, то, по крайней мере, познакомили нас с её языком п с его последовательными изменениями. В сред­ние века писали даже целые книги рунически­ми буквами: так, например, сборник зако­пов Скании (Sk^nelagen), относящийся к три­надцатому столетию, написан этим алфави­том 1 2). Золотые украшения, известные под именем брактеатов, которые находят в Скандинавии в количестве в девять раз большем, чем во всех других странах Европы, взятых вместе, по большей части покрыты руническими знаками; фигуры бога­тырей, лошадей, птиц, драконов, которые тогдашние художники гравировали на этих украшениях, как кажется, все без исклю­чения, по мнению Ворсе, имеют отношение к легендам севера Европы.
Железный век, во время которого посвя­щенные в «тайны», то-есть в искусство ру­нического письма, вырезывали свои священные буквы, смешивается мало-по-малу с истори­ческими веками около эпохи больших нор­манских экспедиций; но можно ли разграни­чивать таким образом различные века? Во времена римского владычества, когда сканди­навы уже обменивали свои товары па италий­ские монеты, разве они не имели в то же вре­мя железного оружия, украшений из бронзы п золота, и даже каменных орудий? Разве руни­ческие письмена не были употребляемы жите­лями острова Готланда до шестнадцатого сто­летия, то-есть до эпохи позднейшей, чем изо­бретение книгопечатания, и разве рунические календари не оставались в употреблении в некоторых отдаленных округах Скандина­вии, -и даже Англии 3), -до эпохи еще более близкой к нам? Разве сланцевый период не продолжался в Лапландии до конца прошлаго
1) Wimmer, MUeber den Urspung und die Entwickelung der Runenschrift im Norden“.
2) Oscar Montelius, „La Suede preliistorique“.
3) Ashmolean Museum, в Оксфорде.
столетия 9? Каждая новая цивилизация сме­няет предшествующие степени культуры по­степенно, а не уничтожает их разом. Рели­гиозные обряды и верования древних культов, сохраняющиеся под именем суеверий, свиде­тельствуют об этом смешении веков, кото­рое можно уподобить слиянию вод, в начале еще явственно различающихся, нескольких рек, текущих в одном русле. Так, на­пример, четверг пли день Тора (Thorsdag по шведски) еще не далее как сто лет тому назад считался священным днем в раз­личных частях полуострова, в особенности на скандинавских Альпах и в Готландии. Даже в начале нынешнего столетия некото­рые старухи никогда не пряли и не сбивали масла в четверг; большая часть работ труд­ных или важных была строго воспрещена обычаем в этот день: «старая рыжая бо­рода», как называли Тора, не позволяла осквер­нить трудом посвященный ему день. С дру­гой стороны, всякое колдование, всякия чары и за­клинания, чтобы быть действительными, долж­ны были иметь место в день Тора, и тот, кто родился в четверг, получал дар видеть ду­хов и привидения. Еще и в нынешнем сто­летии никакая церемония крестин, свадьбы или похорон не практикуется в четверг. Кре­стьяне не знают причины этого обычая, но день древнего бога Грома до сих лор остает­ся для ппх языческим днем, в который, но их понятиям, не должен быть совершаем никакой обряд христианской религии2). ФиннъМагнусен рассказывает 3), что между посе­лянами некоторых нагорных долин Нор­вегии до конца прошлого столетия существо­вал обычай святить четверг камнями круг­лой формы, которые они обмазывали коровьим маслом и клали в свежую солому на почет­ном месте в верхнем конце стола; в извест­ные праздники их обмывали сывороткой, а на Рождество обливали пивом, в надежде обеспечить этим способом счастие домашнему очагу. Еще и в наши дни шлифованный ка­мень неолитового века употребляется в глу­хих деревнях как талисман против бо­лезней.
Пришедшие с берегов Черного моря и с Дуная готы и свевы, известные ныне под общим именем скандинавов, должны были пройти целую половину Европы, чтобы добрать­ся до своего нового отечества. Часто высказы­вали предположение, что эти переселенцы про­никли на северный полуостров, пройдя через всю северную Россию и Финляндию; но сравне­ния древнего оружия и орудий, найденных в - . ♦
\) Скандинавский этнографический музей Газелиуса, в Стокгольме.
2) Nilsson, „Les habitants priinitits de la Scandinavie“.
3) „Annaler for Nordisk Oldkyndighedu, 1838 -1839.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТИМВЬ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
457
различных странах, не подтверждают этой гипотезы. Скандинавы, как кажется, пришли с юго-востока и с юга в Данию, и уже оттуда проникли сначала в Сканию, потом в север-
458
аг, потомки «блаженных азовъ», пришли пос­ле; онп прошли через южные части полуост­рова. где поселились готы, овладели мало-по­малу всею страной, и их столица, Асгард,

ную Швецию и в Норвегию. Финны и лопари вступили с северной стороны, скандинавы же вошли через противоположную оконеч­ность полуострова. Готы. ii.inGotar, были пер­вые, по времени, завоеватели. Свевы, или Sve-
•которая переносилась с места на место при каждом их переселении, утвердилась, на­конец, в центре завоеванного края. Разли­чие. существующее между двумя скандинавски­ми группами, готов и свевов, и теперь еще
459 глава vi. 460
очень заметно не только в языке, по также в нравах и обычаях. Что касается формы черепа и физического типа,то они не предста­вляют достаточно определенных контра­стов 9в этой стране, как и во всех дру­гих, главные различия типов и физиономий обусловливаются родом занятия и образом жизни, а не племенным происхождением. Ти­пическая голова шведов, такая, какою ее описывают Нильсон и Рециус, имеет фор­му продолговатого овала, несколько более широкого назади, чем напереди, но округлен­ного с обеих сторон; наибольшая длина её относится к наибольшей ширине, как 4 к 3, или как 9 к 7,
Далекарлиец, то-есть житель области Даларпе, в верхнем бассейне реки Дал-эльф, признается обыкновенно представителем наи­более чистого национального типа свсвов, ко­торые передали свое имя шведам, пли Svenskar наших дней. Вообще он отличается высоким ростом (по Беддоэ, средний рост шведов 1,70 метров), гибкостью стана, строй­ностью форм и, вместе с тем, сильным телосложением; лицо у него гордое, оживля­емое прекрасными темносиними глазами, доми­нируемое широким, открытым челом; он прфдупредителеп без нескромности, весел без увлечения, решителен без буйности. Безукоризненная честность составляет, так сказать, капитал эмигрантов пз Далекарлии, которые приходят тысячами в Стокгольм, где их употребляют на все работы, требу­ющие силы или ловкости; пх везде можно уз­нать издали, благодаря их национальному ко­стюму ярких цветов. Из других шведов всего более отличаются от далекарлийца жи­тели равнин, которые очень часто имеют серьезное, почти суровое выражение лица.
Смешение населений совершается постепен­но, благодаря постоянному развитию торговых сношений и распространению колонизации во внутренности края: в стране, где, как в Скандинавии, жители рассеяны на столь об­ширных пространствах, местная промыш­ленность, как бы она ни была развита, не могла удовлетворять все нужды населения, служ­ба торгового обмена требовала весьма боль­шего числа лиц, и поездки должны были быть очень часты, даже поездки за границу. II дей­ствительно, находки, сделанные в почве, до­казывают, что после падения западной рим­ской империи шведы находились в постоян­ных торговых сношениях с Константино­полем; острова Эланд и Готланд, в осо­бенности последний, доставили антиквариям множество византийских монет, которые сви­детельствуют о большом движении торгового обмена. Впоследствии, около копца девятаго
столетия, Готланд сделался также рынком отпускной торговли с Востоком в собствен­ном смысле, доказательством чего служат находимые на этом острове целые клады, со­стоящие пз арабских или куфических мо­нет, привезенных пз Багдада пли изъХирассана. Города, которые предшествовали Стокгольму, как складочные пункты области Меларского озера, также участвовали в этой восточной торговле. Коммерческие сношения с Востоком продолжались до двенадцатого сто­летия, когда они прекратились вследствие войн, театром которых была южная Россия. Как доказал Риан, опираясь на письменные па­мятники, найденные в стокгольмских архи­вах, скандинавы принимали также очень де­ятельное участие в крестовых походах. Во­обще скандинавы вступали в торговые сно­шения с другими странами главным обра­зом посредством вооруженных набегов. Правда, шведские пираты, за исключением тех, которые направлялись на запад вместе с норманнами, не оставили по себе в исто­рии столь глубоких следов, как викинги Данип и Норвегии; но причину этого нужно искать в том направлении, которое приняли их воинственные экспедиции. В своих наше­ствиях и битвах они не приходили в сопри­косновение с народами, достигшими относи­тельно высокой степени цивилизации, каковы были, например, французы или прибрежные жители Средиземного моря; финны, латыши, венды и славянские племена обширной страны Gardarike, известной ныне под именем Рос­сии, одни могли рассказать о подвигах этих завоевателей, приходивших с запада *).
Чужеземцы могли иметь лишь весьма слабое прямое влияние па скандинавское население, ибо с наступления исторических времен полуостров этот никогда не подвергался на­шествию победоносных армий, если не считать походов русских войск в 1719 и в 1809 годах; да и мирные переселенцы вступали в эту страну лишь в небольшом числе. Наи­более значительное колонизационное движение шло из Финляндии. Начиная с конца семнад­цатого столетия, финляндские крестьяне пере­правлялись через Ботнический залив, чтобы селиться в верхнем Иемт.танде, на норвеж­ской границе, где потомки их живут и те­перь, смешанные с шведскими земледельцами. Другие колонии финляндцев поселились в северных провинциях. Религиозные пресле­дования также способствовали в некоторой степени заселению страны. С конца шестнад­цатого столетия, сотни валлонских рабочих, приглашенных одним голландцем, сделав­шимся обладателем рудников, удалялись съ
4) Nilsson, „Les habitantsprimitiis de la Scandinavie".
*) Wattenbach. „Ein Blick auf Schwedens Hauptstadt und Schwedens (ieschichte“.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
461
родины в Швецию и селились преимуществен­но в горнозаводском местечке Эстерби, в соседстве с даннеморскими рудниками По­томки этих колонистов, почти все брюнеты, сохранили до наших дней следы своего про­исхождения и ревниво удерживают правопи­сание своих французских имен и фамилий; все кузнецы в провинции Даннемора тоже валлонского происхождения. С той эпохи много других изгнанников искали убежища в Швеции, но, конечно, не их влиянию, чисто­местному, а естественной симпатии шведов к французам, должна быть приписана та рев­ность, с которою изучали язык Расина и по­дражали парижским нравам на берегах Балтийского моря. Шведам нравилось, что их называли «северными французами», и, без сомнения, они имеют право на это на­звание по своей общительности, вежливости и хорошему вкусу. Что касается норвежцев, то их, напротив, прозвали «англичанами Скан­динавии», и этот эпитет также пе-лишен основания: отечество их обращено лицом к лежащей через море Великобритании, с ко­торою производится главная их торговля и откуда всего более приезжает к ним посе­тителей, моряков и путешественников для собственного удовольствия. Норвежцы не отли­чаются, вообще говоря, ни подвижностью, ни гибкостью, но силой и настойчивостью. Они размышляют прежде, чем отвечать, реша­ются на что-нибудь не вдруг, хорошо обду­мавши, но чего захотят, то умеют привести в исполнение. Мистики между ними, как ка­жется, гораздо многочисленнее, нежели в Швеции, хотя последняя была родиной Сведен­борга.
Жители Скандинавского полуострова гово­рят не одним и тем же языком; но их наречия, происшедшие все одинаково от древ­него северного диалекта, называемого norroena, на котором написаны руны, настолько похожи одно на другое, что соединены между собою нечувствительными переходами. Так, скапийское наречие служит посредствующим зве­ном между шведским и датским языками, и смотря по столице, от которой политически зависела страна, жители классицифиро вались последовательно то как говорящие копенга­генским, то как говорящие стокгольмским наречием. В самом деле, преобладающим диалектом в Швеции сделался тот, которым говорят в метрополии и в соседних с нею округах: это говор звучный, с полным со­гласием звуков, и более оригинальный, чем датский, благодаря древней сокровищнице слов, которые он сохранил; но между швед­скими наречиями есть еще более любопытные по их древним формам, именно далекарлийское, готландское и областные наречия, ко­торыми говорят за пределами нынешней
462
Швеции, в некоторых частях Финляндии и па островах эстляндского прибрежья. Что касается литературного норвежского языка, то это тот же датский язык, к которому толь­ко прибавилось несколько местных слов и оборотов речи. В некоторых уединенных долинах сохранилось древне-норвежское на­речие (norse), любопытный язык, очень близ­кий к исландскому и составляющий вместе с ним отдельную глоттологическую группу. Не­которые норвежские патриоты хотели бы до­ставить главенство говору их предков и соз­дать таким образом новый литературный язык: с этою целью были основаны специаль­ные общества, издавались журналы и книги на древнем норвежском диалекте; но эти попыт­ки не встретили поддержки со стороны обще­ственного мнения. С другой стороны, многие писатели пытались сблизить различные скан­динавские наречия, придать им единство нор­вежского языка девятого столетия. В 1869 году ученые датские, шведские и норвежские со­бирались в Стокгольм с целью принятия однообразного правописания для всех сканди­навских языков, но национальное соперни­чество помешало и до сих пор мешает окон­чательному соглашению между филологами.
Рядом с этими скандинавскими народно­стями, которые принадлежат к наиболее однородным в Европе, живут племена еще почти азиатские, правда, немногочисленные, но в высшей степени интересные по их физи­ческому виду, происхождению и образу жизни: это -лапландцы или лопари. Эти народцы, от­части кочевые, как цыгане или «румыны» (Rouminisal), которых можно встретить в разных частях Швеции, занимают на север­ной оконечности Скандинавского полуострова, в верхних бассейнах шведских рек, впа­дающих в Ботнический залив, на финлянд­ской территории, уступленной Швециею России, наконец, на Кольском полуострове, огром­ное пространство, исчисляемое слишком в 200.000 квадр. километров, но очень редко населенное: на всем этом пространстве на­считывают около 25.000 жителей, то-есть по одному человеку на каждую площадь в шесть­сот или семьсот гектаров.
Число лопарей: въНорвегип -14.645; в Шве­ции -6.800; въРоссии -2.400 и в Финляндии - 960.
Достоверно известно, что кочевые лопари, бродя на просторе по равнинам, почти пу­стынным, Скандинавского полуострова, распо­лагались своими становищами гораздо южнее своей нынешней области, в странах, кото­рые теперь населены скандинавами. Следы их речи встречаются в шведском языке, и раз­личные названия мест можно объяснить сло­вами их идиома. Еще в наши дни целые семьи
463 ГЛАВА VI; 464
лапландцев Минуте даже в самом сердце Иемтланда, около 63 градуса северной широты, где область йх ясно ограничена исчезнове­нием оленьего мха, составляющего пищу их стад; но постоянное давление шведских и норвежских иммигрантов не переставало, на обоих берегах, оттеснять этих первоначаль­ных поселенцев внутрь земель. Легенды, от­носящиеся к карликам (dvergar), к чаро­деям (troll), к горным людям (bergfolk), рассказывают, в мифической форме, об истребительных битвах, которые скандинав­ские колонисты вели с лапландцами, древней­шими обитателями страны.
Известные ныне под их шведским име­нем лапландцев или лопарей, которое озна­чает, по одним, «кочевниковъ», по другим - «пещерных жителей», эти инородцы, назы­вающие себя «самами», «саме» или «самелата­ми», говорят финским наречием, которое, как утверждают исследователи, имеет боль­ше сходства с языком мордвы, чем со вся­ким другим диалектом урало-алтайской груп­пы, и которое заключает некоторые древние формы и корни слов, не существующие теперь в финляндском языке; но хотя лопарям оф­фициально дают название финнов (Fin) в норвежском Финмаркене, они ясно отличают­ся от финляндцев в собственном смысле, не только теми контрастами, которыепроизво­дит различие цивилизации, но также физиче­ским видом, ростом, формой черепа. По Рециусу, средняя вместимость черепов у лопа­рей -1.321 куб. сант.; средний головной указа­тель у лопарей -83,50.
Многие антропологи усматривали в различ­ных группах народностей расы совершенно отдельные, принявшие язык финских завое­вателей, но неимевшие с ними никакого кров­ного родства. Между тем как Вирхов счи­тает лапландцев ветвью финского племени, Шафгаузен видит в них потомков мон­гольских народцев, оттесненных на север и подвигавшихся к западу вдоль берегов Ле­довитого океана. Недавно думали также, что лопари отличаются от всех других людей совершенным незнанием пения: «Лапландцы, говорит Фетис, -единственный народ, кото­рый не поетъ»; но это мнение оказалось оши­бочным. Лопари, очень болтливые по приро­де, умеют, если не петь так, чтобы выходило приятно для шведских ушей, то по крайней мере очень хорошо модулировать некоторые музыкальные звуки, и теперь уже собрано до­вольно много их песенъ*). Впрочем, старин­ные родовые прозвища, между которыми встре­чается много имен шведских, норвежских, финляндских, даже русских, свидетельству­ют, что это племя не однородное в этногра-
*) Gustaf von Diiben, „Om Lappland och Lapparnou.
фическомиь смысле: лопари - смешанный на­роде.
Вообще говоря,внутренние, то-есть живущие вдали от моря, лапландцы, которые, вероят­но, могут считаться наиболее чистыми пред­ставителями своей расы, люди очень нисенькие, приземистые, в сравнении с их соседями, северны ми шведа м и, отл и чающимися по чти исполинским ростом. Однако, в среднем, они вовсе не так малы, какими их вообра­жали прежде из любви к чудесному. В прежнее время любили указыватьнаконтраст патагонских великанов и лапландских кар­ликов, живущих на двух оконечностях обитаемого мира; но подобно тому, как при­шлось значительно убавить воображаемый ги­гантский рост индейцев Магеллановых зе­мель, так же точно нужно увеличить рост, обыкновенно приписываемый лапландцам. По словам Дулька, средний рост туземцев, ко­чующих с оленями (оленьих лопарей), рав­няется одному метру шестидесяти сантиме­трам, и даже попадаются между ними такие, которых во всякой стране можно было бы счи­тать рослыми людьми; фон-Дюбен, ученый, очень близко и тщательно изучивший инород­цев крайнего Севера, полагает, что этот средний рост никак не менее полутора ме­тра: это почти та же мера, которую дает Мантегацца (152,4 сантим.). Бюст у лопарей довольно длинный, но ноги почти у всех, за редкими исключениями, несколько кривые, вы­гнутые дугой ‘). Замечено также, что лопарпрыболовы, постоянно сидящие в своих лод­ках и действующие веслами, имеют слабые ноги, в сравнении с их сильными руками и крепкою, мускулистою грудью. Крайнее без­образие лица, приписываемое этим северным народцам, также существует лишь в вообра­жении их соседей. Правда, лопари, по боль­шей части, имеют выдающиеся скулы, при­плюснутый нос, маленькие глаза, треугольный облик, редкую бороду, кожу часто желтоватую у мужчин, но череп у нпх очень широкий, лоб высокий, благородный и вообще более ши­рокий, чем лоб скандинавов а); рот улы­бающийся, взгляд живой и добродушный. Глаза у лопарей обыкновенно черные, но цвет во­лос бывает различный: большинство имеют темнорусые волосы, у других онп совершенно черные, у некоторых, напротив, совершенно белокурые. Голос у них не такой металли­ческий и звучный, как у шведов; однако, сла­бый и глухой голос бывает только у горь­ких пьяниц, которые, впрочем, теперь встречаются гораздо реже, чем прежде, осо-
Georg Hartung, Albert Dulk, „Fahrten durch Nor-"' wegen und dio Lappmark“.
2) Gustaf von Diibon, „Om Lappland och Lapparneu:~ „La Laponie et les Lapons, Congres intern. des Sciences geograph“. Paris, 1878.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ*
465
бепно в Швеции, вследствие безусловного за­прещения в крае продажи и мены спиртных напитков с 1839 года. В настоящее время кофе заменяет водку, как общеупотреби­тельный напиток лапландцев; те из них, которые имеют средства, пьют кофе почтп весь день с утра до вечера, прибавляя к нему соли, иногда также сыру, крови пли жира1). Благодаря необыкновенно здоровому климату страны и несмотря на отталкивающую грязь и вонючий воздух их жилищ, лопари поль­зуются вообще превосходным здоровьем и достигают глубокой старости; смертность меж­ду ними меньше, нежели между цивилизован­ными поселенцами морского прибрежья; но, как это заметил уже Ачербп в прошлом столетии, глаза у них часто бывают красные и больные, по причине едкого дыма, наполняю­щего их палатки, или вежи, и их постоян­ных странствований среди ослепительных снежных равнин.
Смотря по образу их жизни, лапландцы делятся на лесных и поморских, па оленных п на рыболовов. Очень небольшое число из них, поселившиеся в равнинах вокруг Ботнического залива,занимаются земледелием, но и те рассчитывают главным образом на продукты рыбной ловли в озерах и реках. Палатки лопарей состоят пз жердей и досок, поставленных в форме конуса, обложенных хворостом или дерном и покрытых сверху холстинами или кусками шерстяной ткани, с отверстием на верхушке, через которое вы­ходит дым от огня, разводимого по середи­не чума. Иногда хижины устраиваются на вби­тых в землю кольях: некоторые семьи жи­вут в вежах, стены которых наклонены наружу, так что фасад имеет вид ромба, стоящего на одном из своих углов. Хозяй­ством в этих тесных, дымных жилищах занимаются обыкновенно мужчины 2): не сле­дует ли видеть в этом обычае остаток гпнекократии, или «власти матери семейства», которая преобладала у многих древних наро­дов?
Лапландцы, живущие на берегах Ледовитого океана, более многочисленные, чем их едино­племенники, кочующие внутри страны (в 1875 году в Норвегии насчитывали инород­цев этого племени: оседлых -14.645, коче­вых -1.073), принуждены в морских водах искать источник пропитания, который лесные лапландцы находят в содержании стад се­верного оленя. Эти последние по необходимости должны вести кочевую жпзнь, но они не стран­ствуют целыми родами, как бродячие народ­ны теплых стран, каковы, например, бе­дуины или туркмены; напротив, каждая ло­
466
парская семья живет особняком в лесу. Но если лопари таким образом отделяются от себе подобных, то делают это вовсе не по недостатку общительности. Им нужны обшир­ные пространства для прокормления их много­численных стад северного оленя, ибо каж­дый лопарь, для поддержания своего существо­вания, должен иметь но меньшей мере двад­цать пять голов скота, а олений мох (ягель), раз выщипанный, наростает вновь очень медленно. Стада возвращаются пастись па то же самое место только по прошествии десяти лет. Правда, летом олени питаются травой и листьями деревьев: если бы мох составлял единственный корм северного оленя, то гро­мадное пространство, занимаемое Лапландией, было бы слишком тесно для нескольких ты­сяч кочевников, которые бродят там со своими стадами, так как олень прокармли­вает кочующие лопарские семьи, давая им молоко, к сожалению, далеко не обильное; даже зимой лопарь «грызетъ» оленье молоко, которое он сохранил замороженным в виде кружков. Но, кроме молока, мясо и кровь оленя тоже служат пищей этим дикарям. Обыкновенная, главная трапеза дия состоит из «кровяной похлебки», приготовляемой из муки и крови, которую лопарские хозяйки умеют сохранять в продолжение зимних ме­сяцев в жидком состоянии в боченках или в мехах, сделанных из оленьих же­лудков !). Находясь таким образом, как в отношении насущного пропитания, так и в отношении одежды и жилища, в полной зависимости от своего стада, лопарь, имеющий не более сотни оленей, может прокармливать себя и семью лишь самым скудным образом и без уверенности насчет средств суще­ствования; он считается бедным и должен присоединиться, в качестве клиента, к какомунибудь более зажиточному владельцу стад. По исчислению фон-Дюбена, среднее число оленей па каждого лапландца, со включением рыболовов и земледельцев, не превышает тринадцати или четырнадцати голов; да и это число стремится к уменьшению по мере того, как кочевой образ жизни сменяется осед­лым. Владеющий стадом в триста оленей почитается уже богатым, и указывают между лопарями настоящих магнатов, имеющих до 2.000 голов скота, которые представляют ценность по меньшей мере в 60.000 фр. и со­ставляют, может быть, двухсотую часть всех стад домашних оленей. Общее число домаш­них оленей во всей Лапландии, лежащей в пределах трех северных государств, опре­деляли следующим образом:
В шведской Лапландии (1870 г.) -220.800,
9 Gustaf von Diiben, выше цитированное сочинение.
■’) Gustaf vou Diiben, „Om Lappland och Lapparneu.
*) G Hartung and А. Dulk, „Fahrten durch Nerwegen nnd die Lappmark“.
467
ГЛАВА
VI.
468
т.-е., при 6.072 лоп., по 165 оленей на каждую семью; в норвежской Лапландии (1875 г.) - 97.570, т.-е., при 21.500 лопарей, по 22 оленя па каждую семью; в финляндской Лапландии (1865 г.)40.300, т.-е. при 615 лоп., по 325 оленей на каждую семью; в русской Лаплан­дии (1859 г.) -230(2). Всего -357.900.
Эти богачи, обладатели больших стад, хо­роню знают дорогу к рынкам поморья, ку­да они сбывают оленьи шкуры и сыр п где помещают свои капиталы на крупные процен­ты. Уже у лопарей, как и у их соседей скан­динавов, можно видеть контраст богатства и бедности. Но жилища, принадлежат ли они богатым или бедным «самамъ»,содержат ли в шкафу несколько фарфоровых чашек или только грубую деревянную посуду,все они оди­наково представляют тесные, сырые, смрад­ные шалаши, где непривычному человеку не вынести и двух минут. Впрочем, несмотря на ужасную грязь, насекомых в лопарской веже нет никаких. Блоха не водится в Лапландии; взамен того, комары и мошки ле­том составляют страшный бич для ино­странцев, если не для самих лопарей, кото­рые вымазываются жпром, чтобы защитить открытые части тела от жал назойливых насекомых, и которые на летние месяцы пе­реселяются в прибрежные местности, где мор­ской ветер рассеевает крылатые тучи.
С половины семнадцатого столетия жители всей Лапландии называют себя крещеными, христианами, они обладают, благодаря мис­сионерам, маленькою духовною литературой и, смотря по территории, которую занимают, со­блюдают религиозные обряды, предписывае­мые местным правительством: в Скандина­вии -они протестанты и даже имеют несколь­ко книг духовного содержания, написанных на их языке; в русских владениях они принадлежат к православной церкви. Свя­щеннослужители обоих вероисповеданий без труда могли, во многих случаях, экзальтиро­вать страсти этого, по выражению Ампера, «легко приходящего в экстазъ» племени '); однако, и до сих пор у лопарей осталось еще много следов древних языческих обычаев, имеющих большое сходство с шаманством монголов. Волшебный бубен играл важную роль во всех их обрядах и церемониях, так же, как кора сосны и березы, на которой чародеи или шаманы нацарапывали изображе­ния разных орудий, животных, людей и бо­гов. Эта кора, называемая норвежцами «де­ревом рунъ», была вопрошаема, как оракул, лопарями во всех сколько-нибудь важных обстоятельствах их жизни: толкование таин­ственных знаков, начертанных на коре, составляло великое искусство и высшую му-
4) Ашрёге, „Esquisses du Nordu.
дрость. Говорят, что последнее «руническое дерево» было уничтожено около половины на­стоящего столетия; сейте, или камни какой-ни­будь странной формы, иногда грубо изваянные, вокруг которых совершались языческие обря­ды, были брошены в озера самими лопарями, или сохраняются в музеях Швеции; но если фетиши исчезли, то многие церемонии, которые могут быть объяснены только древним язы­ческим культом, удержались до сего дня. Так, собаки, лучшие друзья лопаря, без по­мощи которых этот кочевник не мог бы управлять своим табуном оленей, ныне уже не погребаются, как это делалось прежде, со своими умершими хозяевами, и тело покойника не завертывают более в бересту, где выре­заны изображения медведей, волков, оленей; но и теперь еще в могилу бросают один вид раковин, называемых по-лопарски «со­бачья душа»: лопарь, обращенный в христиан­ство, не смеет более отправляться в леса то­го света в сопровождении своего верного пса; зато по крайней мере берет с собой символ, напоминающий его товарища по охоте. Так же. как во всех странах Европы, в Лапландии празднуют день солнцестояния огнями, зажи­гаемыми на высотах; но в какой стране солн­це могло бы по справедливости пользоваться большим почетом, чем под этими поляр­ными шпротами, где оно впродолжении не­скольких недель освободило землю от снеж­ного савана и снова украсило ее листьями и цветами?
Обыкновенно думают, что число лапланд­цев уменьшается с каждым годом, и что этот элемент населения обречен па посте­пенное вымирание и должен скоро исчезнуть, как исчезали многие племена краснокожих индейцев в Америке или различные народны в Океании. Но это мнение, кажется, ошибочно. По крайней мере в Финмаркете, то-есть в части Лапландии, принадлежащей к Норвегии, число этих иностранцев не только не убави­лось, но даже возросло: сравнивая податные списки за 1567, 1799 и 1815 годы, нашли, что количество кочевников утроилось в последние три столетия; в одной Норвегии оно увели­чилось в семь раз. В конце прошлого сто­летия (в 1799 г.) лопарей насчитывали:
В Швеции и Финляндии -5.113; в Норве­гии -3.000; в России -1.000; всего -9.113.
Если таким образом население поморья возрастает, то это происходит в значитель­ной мере вследствие давления так называе мых «новых крестьянъ» пли «новоселовъ» (Nybyggare), то-есть шведских и финлянд­ских колонистов, которые постепенно подви­гаются все ближе к морю, съужпвая террито­рию номадов п заставляя их мало-по-малу приближаться к морским берегам; в конце восемнадцатого столетия эти пришлые поселен-
459 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ. 470
цы были уже многочисленнее, чем лопари постепенного оттеснения кочевников за шведв шведской провинции Норрботтев. Вообще ские границы: область лесов, присвоиваемая шведские лапландцы, вероятно, уменьшились поселенцами, скандинавскими н финляндскими.

Лапландские типы и костюмы.
ЧИСЛОМ С Цпп ѵ V . Хти
ни говорили I ала нынешнего столетия, что оы аогласноф Си^И‘°^иворечпвые статистики: едивляет ниищ • ‘Тельство колонистов не оста*ого сомнения относительно факта
все более и более замыкается для временных иммиграций лопарей. Точно также русские ло­пари и квены, потомки древних финских переселенцев, появившихся в первый Раз1
471
ГЛАВ А
VI.
472
на западе от реки Торнео во время войн Карла XII, покидаю т в большом числе свои становища, чтобы идти селиться на норвежские берега.
Прежде переселения совершались поперемен­но то в одном направлении, то в противо­положном, смотря по временам года: норвеж­ские лопари имели привычку перекочевывать на финляндскую территорию с наступлением холодного времени года, чтобы перезимовать там с своими стадами оленей; с своей сто­роны, финляндские лопари переселялись на ле­то к норвежскому поморью; это был, так сказать, взаимный обмен услуг между пасе­ниями двух стран. Петербургские бюрократы увидели в этпх периодических переселе­ниях недостаток уважения к неприкосно­венности границы, и с 1852 года скандинав­ским кочевникам было запрещено перехо­дить границу без стеснительных формально­стей. Но русские подданные, находя в Норве­гии больше промысловых и коммерческих выгод, чем у себя дома, уходили тысячами искать средств существования у своих сосе­дей, жителей скандинавской Лапландии: откры­тые круглый год для рыбной ловли и судо­ходства, порт Вадсе и другие гавани норвеж­ского морского берега являются необходимыми сборными местами для сопредельных населе­ний, запираемых зимой льдами Белого моря. С половины прошлого столетия русские рыбо­ловы стали пускаться на своих утлых ладьях в воды Финмаркена или норвежской Лаплан­дии; об этпх промышленниках рассказыва­ют как о людях еще более смелых и не­устрашимых, чем квены и норвежцы В прежнее время эти последние былп по большей части потомки изгнанников, пришедших из полуденной Норвегии.
Если нет причины опасаться исчезновения лопарей с лица земли, то по крайней мере нельзя не видеть того факта, что они все более и более приближаются нравами и цивилизацией к тем народностям, с которыми они нахо­дятся в постоянных сношениях, и не мо­жет быть сомнения, что мало-по-малу эти ино­родцы составят с ними одну нацию. Это слия­ние подготовлялось уже целые века, так как лапландцы получили свою культуру от скан­динавов; от них они научились искусству разводить домашних животных: в лопар­ском языке одна только собака имеет ори­гинальное, незаимствованное название; лоша­дей и коров, овец и коз, кошек, свиней лопари знают лишь под их скандинавскими наименованиями. Северный олень был пм из­вестен, но только как дикое животное, за ко­торым они охотились: уменьшение зверя въ
Э Leopold von Buch, „Reise durch Norwegen und Lapplandu.
лесах заставило дикарей подражать своим соседям, приручая оленя, ставя его под яр­мо. В настоящее время теже скандинавы, в особенности норвежцы, научают лопарей ис­кусству рыбной ловли в больших размерах, разным промыслам и работам оседлой жиз­ни п прививают им мало-по-малу правы ци­вилизованных народов Европы. С другой стороны, нельзя отрицать того факта, что если лопарь внутренних лесов мало-по-малу при­близился к шведу ио понятиям и образу жиз­ни, то и квенский или скандинавский поселе­нец, в свою очередь, сильно «облопарился»; он сделался меньше ростом, но зато вынос­ливее, чем его южные соотечественники, и лицо его носит очевидные знаки смешения его расы с племенем первобытных жите­лей страны. Подобно лопарю, он умеет ло­вить, запрягать оленей и править ими наезде; как и у лопаря, национальное его блюдо со­стоит пз «кровяной похлебки»: одежда его тоже мало чем разнится от костюма лопаря, и не только он умеет разговаривать с ту­земцем на финском языке, но даже употре­бляет часто этот язык в своей собствен­ной семье. Впрочем, эти две различные расы живут одна подле другой в совершенней­шем согласии. Хотя некоторые писатели го­ворят о смешениях между различными на­родностями, как о редком явлении, но ста­тистика Норвегии констатирует тот факт, что между уграми Финмаркена более чем одна пятая состоит из людей смешанной крови. В 1885 году в этой провинции насчи­тывали:
Финнов и лопарей, почитаемых чистокров­ными -23.312; потомков финнов и лопарей - 1.089; потомков норвежцев и финнов или лопарей -4.372.
В Швеции также несколько сотен инди­видуумов принадлежат по происхождению к двум расам, при чем скрещивания в боль­шинстве случаев происходят между лопаря­ми и шведскими женщинами. В 1870 году в этой стране насчитывали следующее число лопарей смешанной крови:
12 рожденных от отца лопаря и матери финки; 151 рожденных от лопаря и матери шведки; 41 рожденных от отца шведа и матери лопарки; 52 рожденных от отца финна и матери лопарки.
Нужно прибавить, что школы в значитель­ной степени содействуют уничтожению лопар­ской национальности. В самом деле, лопар­ские дети, обязанные ходить в школу, нахо­дящуюся по большей части далеко от роди­тельского стойбища, незаметно приобретают привычки, от которых им впоследствии трудно отделаться. Не все они возвращаются к кочевой жизни своих отцов, и те из них, которые остаются в шведских деревнях,
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
473 кончают тем, что сами считают себя шве­дами, и потомство их смешивается с потом­ством господствующей расы *)•
X.
В Норвегии самый рельеф почвы и кли­мат решили, где следовало выбирать места для основания городов. За исключением тех пз них, которые разработка рудных место­рождений вызвала к жизни внутри страны, все города естественно должны были возник­нуть у самого моря, на берегах небольших заливов, хорошо защищенных от холод­ных северных ветров и легко доступных для судоходства. Даже деревпи почти нигде не встречаются вдали от морских берегов. Крестьяне каждый имеют свой gaard, группу деревянных построек, служащих для раз­личных надобностей сельского хозяйства, а церкви, муниципальные здания, почтовые кон­торы возвышаются в стороне, на каком-ни­будь месте, видном издалека, пли в точке пересечения дорог. Кроме того, население естественно должно было группироваться и основывать свои торговые города преимуще­ственно в полуденной части страны, там, где климат менее суров и где солнце по­является на горизонте во все дни года. В первые времена норвежской истории, когда норманские моряки обращали взоры в осо­бенности к Великобритании и другим стра­нам Западной Европы, чтобы делать туда разбойничьи набеги пли основывать там за­воевательные колонии, западные заливы Нор­вегии, Трондгьемский иБергенский, представляли по своему положению наибольшие удобства для этой цели, и с этой-то стороны полуострова и селплпсь отважные мореплаватели. Но с того времени, как завоевания и морское раз­бойничество перестали быть главным промы­слом норвежцев, с той поры, как посред­ством колонизации внутренних местностей страны они прибавили к рыбной ловле и тор­говым сношениям другие роды промышлен­ности -разработку рудников и возделывание почвы в долинах, полуденный скат гор, обращенный к заливу Христиания и к бере­гам Дании, Скании, Германии, должен был приобрести первенствующее значение. Из 21 города, имеющих свыше 4.000 жителей. 14, то-есть две трети, находятся в этой части Норвежского королевства, очень маленькой в сравнении с территорией, обращенной к Атлантическому океану. Впрочем, за исклю­чением Христиании, города относительно но­вого, и Бергена, старого ганзейского рынка, все города норвежского прибрежья похожи друг на друга, как две капли воды. Распо-
9 Tornebohm, „Рукописные заметки".
474
ложенные каждый у оконечности фьорда, на полукруглом песчаном берегу, подле глубо­кой воды, где могут приставать большие ко­рабли, эти приморские города поднимаются в виде амфитеатра по скатам холма и состоят однообразно пз деревянных домов, боль­ших и маленьких, выкрашенных в белый, в серый, в желтый, в розовый, большею же частью в кроваво-красный цвет. Накакой резьбы, никаких наружных украшений, как на швейцарских домиках или пиалэ; только окна окружены рамкой с вырезками. Дома норвежских городов -не что иное, как большие деревянные ящики, поставленные на каменном фундаменте; но внутренность их более богата украшениями, и окна уставлены горшками с розой, вербеной, геранью. Церкви, все увенчанные шпилем, куполом или ба­шенками, отличаются несколько тяжелой архи­тектурой: массивные глыбы гранита, поддер­живающие здание, и бревна, составляющие его сруб, не поддаются фантазии художника; что­бы придать хотя сколько-нибудь движения и жизни целому, архитектор должен был воздвигать корпус на корпус, унизывать их колоколенками и вырезными деревянными крестами, открывающимися в виде пасти дракона. Иные церкви, как например, церк­ви города Боргупда, на одном пз притоков Согнефьорда, и города Гиттердаля, в Телемаркене, представляют некоторое сходство с храмами Китая и Тибета.
Первый город норвежского прибрежья, на его полуденной границе, - Фредерпксгальд, над которым господствует на юге, с вер­шины высокой скалы, крепость Фрфдерпкстен, некогда защищавшая Норвегию от нападений шведов; обелиск указывает место, где пал Карл XII в 1718 г.; другой обелиск воз­двигнут в честь Кольбиерисена, защитника крепости. В настоящее время Фредерпкс­гальд пе имеет уже надобности заботиться о защите территории; он занимается глав­ным образом отправкой за границу леса, сплавляемого по реке Тистедальс-эльв (в 1891 г. вывезено этого товара на 3.500.000 кроп). Такова же главная промышленность другого города, Фредерпкстада, лежащего при устье реки Гломмен и покрывающего огром­ное пространство своими раскиданными квар­талами, своими отделки о-стоящи ми домами, своими складами лесного товара и большими фабричными заведениями (в 1892 г. вывезе­но 240.000 куб. метр. строганого леса). Точно также Сариисборг, хотя простое местечко, за­нимает не меньше места, чем иная столпца, и тянется па несколько километров к за­паду от мануфактур и лесопильных заво­дов, колеса которых приводятся в движе­ние водопадами реки Сарп. Лесной же тор­говлей занимается и хорошенький городокъ
475
ГЛАВА
VI.
476
Мосс, лежащий на перешейке между двумя заливами и двумя портами и. таким образом, имеющий в своем распоряжении два торго­вых пути, один к Христиании, другой -к открытому морю. В этом городе был под­писан в 1814 году трактат о соединении между двумя королевствами Швецией и Нор­вегией. Торговое движение трех главных портов восточного берега фьорда Христиании в 1882 году выразилось следующими циф­рами, по приходу и отходу судов:
Фредериксгальд -1.190 судов в 122.590 тонн; Фредирикстад -3.558 суд. в 343.400 тон.; Мосс -416 суд. в 73.210 тонн.
Коммерческий флотъФредериксгальда (1891 г.) -89 судов в 24.470 тонн; Фредерикстада (1891 г.) -195 суд. в 57.600 тонн.
Христиания, или Кристиания, столпца Норве­гии и второй город Скандинавии по числу жи­телей, занимает положение, которое, так сказать, было наперед указано географиче­скими условиями страны. Он расположен у оконечности залива, разделяющего два второ­степенных полуострова полуденной Норвегии и Готландип, вырезанные на южной стороне большего Скандинавского полуострова. Этот залив, Кристианиа-фьорд. легко может быть защищаем, потому что берега его против Гвидстена и Дребака сходятся так близко, что остается только узкий канал, командуе­мый теперь пушками крепости Оскарсборг; внутри материка он оканчивается обширным бассейном в форме полумесяца, где порты могут быть устроены под защитой каждой косы. Христиания имеет два главных порта: Пппервиксбугтен -на западе и Бьервпкен - на востоке; последний пз них наиболее по­сещаемый, и вдоль его набережных постоян­но теснятся суда, хорошо защищенные от ветров; но, к сожалению, бухта бывает за­перта льдами, средним числом, около четы­рех месяцев в году.
Большое морское озеро, при котором ле­жит Христиания, в старину было извество под именем Viken пли «Залива» по пре­имуществу; это была одна пз лучших между теми гаванями засады и убежища, где нор­манские викинги снаряжали свои флотилии, и где они их прятали, по возвращении из воинственных экспедиций. В настоящее вре­мя бассейн Кристиан иа-фьорда обязан сво­им важным торговым значением преиму­щественно плодородию земель, которыми он окаймлен, и которые расположены, так ска­зать, в форме шпалерника, таким образом, что получают всю силу солнечных лучей. (Округ Акерсгус, окружающий норвежскую столицу, один заключает более половины возделываемых земель королевства, и выво­зом его сельскохозяйственных произведений занимаются, разумеется, моряки Христиании.
Кроме того, лучшие леса Норвегии, теперь уже большею частию вырубленные, росли на скатехолмов и гор, обращенных к этому фьор­ду; наконец, там же находятся самые зна­чительные месторождения руд и минералов.
При том же долины, спускающиеся к за­ливу Христиании, расположены таким обра­зом, что придают очень обширные размеры торговому бассейну норвежской столицы. Са­мое обширное озеро Норвегии, Мьезен, тя­нется далеко на север, являясь как-бы про­должением морского залива, часть которого оно некогда составляло. Гломмен, Драмсъэльв и другие реки изливают свои воды в фьорд, и хотя их устья не находятся в непосредственном соседстве Христиании, но не трудно было построить дороги в низмен­ных равнинах их бассейнов, и таким образом столица сделалась центром, в ко­тором сходятся все торговые пути, спускаю­щиеся пз окружающих долин. Мало того, через понижения в Оплапдской плоской воз­вышенности, так же, как через долину Гудбрандсдаль. Христиания имеет удобное сооб­щение с атлантическими берегами Норвегии, в особенности с Трондгьемс-фьордом и с Мольде-фьордом, и преимущественно на историческом пути из города Трондгьема в Христианию, по которому теперь пролегает железная дорога, совершились почти все важ­нейшие события многовековой борьбы, разде­лявшей населения противоположных скатов полуострова на два враждебных лагеря. Рав­ным образом, Христиания, лежащие почти под той же шпротой, как и Стокгольм, соеди­нена с этим городом естественным пу­тем, проходящим на севере от больших озер, и, следовательно, образует вершину треугольника, которого два другие угла зани­мают прежняя метрополия Норвегии и ны­нешняя столпца Швеции *)• По своим мор­ским сношениям, удлиненный залив Хри­стиании точным образом соответствует остро­конечному выступу полуострова Ютландии и тоже помещается в вершине треугольника: суда, выходящие пз фьорда, видят перед собой открывающиеся два пути -путь Скагер­рака, ведущий к Гамбургу, Дюнкирхену или Лондону, и путь Каттегата, по которому они могут направляться к Копенгагену или к портам Балтийского моря.
Уже с половины одиннадцатого столетия город Осло, пли Оисло. существовал на месте, занимаемом в наши дни восточным предместьем Христиании, которое носит то же название; а двести пятьдесят лет спустя была сооружена крепость Акерсгус на сосед­ней скале, господствующей над частью ны-
’) J. G. Kohl, „Die geographische Lage (br Hauptstadte Europa'su.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
477
пешнего города и над устьями двух речек, Акерс-эльвен и Ло-эльвеп. Наконец, в 1624 году, после сильного пожара, возник новый город, которому дано было имя Хри­стиании, в честь царствовавшего тогда дат­ского короля Христиана IV. Он почти весь вновь выстроен из камця и кирпича после пожара 1858 года; ломки сиенита и гранита, окаймляющие фьорд, а также соседние пласты глетчерной глины, доставляют все материалы, которые ему нужны для постройки его двор­цов. Как всякая столпца, Христиания имеет многочисленные публичные здания и служит местопребыванием парламента, высших су­дебных учреждений и главных учебных за­ведений. Университет королевства, основан­ный в 1811 году и обыкновенно известный под именем Фридриховского (Fredericiana), насчитывает около 1.500 студентов. С уни­верситетом соединены естественно-истори­ческие музеи, минц-кабинет, музей сканди­навских древностей, этнографический музей и библиотека в 330.000 томов. Кроме того, под ведением университета состоят ботани­ческий сад, астрономическая и магнитная об­серватории, а также метеорологическая обсер­ватория, прославленная трудами профессора Мона.
Христиания, главный торговый и промышлен­ный центр королевства, обогащается деятель­ностью её прядильных и ткацких мануфак­тур, строительных мастерских и много­численных винокуренных и водочных за­дов. По ценности торговых оборотов она - самый оживленный рынок Норвегии, и по раз­мерам отпускной торговли ныне превосходит Берген, который недавно равнялся с пей в этом отношении.
Движение судоходства в порте Христиании по заграничной торговле в 1891 г.:
В приходе 2.300 судов, вместимостью 936.829 тонн; в отходе 1.452 судна, вмести­мостью 628.412 тонн.
Торговый флот, принадлежащий судовла­дельцам Христиании:
Парусных судов 297,вместимостью 166.302 тонн; паровых 104. вместимостью 37.341 т.
Ценность привоза в 1892 г.: 107.825.700 крон; ценность вывоза: 31.449.000 крон.
Правильное пароходное сообщение соеди­няет Христианию со всеми городами сканди­навского прибрежья, с главными портами За­падной Европы и даже с Ныо-Иорком; кроме того, сеть железных дорог, которая уже до­ходит до Трондгьема на севере, до Гефле на северо-востоке, до Стокгольма на востоке, до Гетеборга и Мальме па юге, с каждым го­дом все более и более возвышает важность Христиании, как торгового и промышленного центра, а население её, которое еще в начале текущего столетия едва превышало 8.000 душ,
478 увеличилось слишком в двадцать раз с того времени: в среднем, оно возрастает слишком на тысячу человек в год. К тому же столпца Норвегии, если принять во внимание её высокую широту, есть один из самых приятных для жительства городов Скандинавского полуострова, благодаря чистоте её воздуха, относительно высокой средней тем­пературе и теплому климату, красоте её окрест­ностей. С вершины скалы Акерсгус, выдви­нувшейся в залив в форме острия копья, открывается прекрасный вид, обнимающий большую часть города, суда, стоящие на рейде, и зеленеющие острова, рассеянные по поверх­ности фьорда: на западе, полуостров Ладегардс, соединенный с материком узким перешейком, отражает в бухте огромные вековые деревья своего парка, свои виллы, свой загородный дворец; далее виднеются мно­гочисленные островки, все правильной формы, расположенные параллельными линиями п по­хожие на бусы ожерелья, пить которого толькочто порвалась. На северной стороне равнины, где тянутся по бокам дорог предместья Христиании, поднимаются холмы высотою в ЗОО и даже в 400 метров, откуда можно со­зерцать весь географический план фьорда че­рез мысы, перешейки и архипелаги.
Бассейн реки Гломмеп. хотя самый зна­чительный из речных бассейнов Норвегии, не имеет сколько-нибудь важных городов в верхней своей части, за исключением гор­нозаводского города Рерос, который нахо­дится, благодаря близости Трондгьема, более в круге притяжения этой древней столпцы, чем в круге притяжения Христиании. Город Эйдсвольд, лежащий на судоходном истоке озера Мьезен, все-еице сохранил довольно важное значение, как исходный пункт для путешественников, отправляющихся к Реросу и Трондгьему, ибо у этого города оста­навливается железная дорога пз Христиании и начинается судоходство по озеру Мьезен до города Тамара. В историческом отношении, Эйдсвольд замечателен как место, где со­брался, в 1814 году, первый стортинг (сейм) Норвегии, после заключения трактата о соеди­нении королевства с Швецией; кроме того, этот город уже с давних времен был общим сборным пунктом для всех опплендеров или горцев, и здесь же Олаф Святый был выбран, в 1020 году, королем Нор­вегии. Тамар, на восточном берегу озера Мьезен, был духовной метрополией страны, п там до сих пор еще видны величествен­ные развалины кафедрального собора. Город этот был разрушен шведами в 1569 году; жители его бежали в Оитсло и таким обра­зом содействовали процветанию местечка, ко­торому суждено было впоследствии возвыситься на степень столицы Норвегии.
479
ГЛАВА
480
Все приморские города на юге и на западе от Христиании ведут оживленную торговлю, отправляя за границу доски и руды, как Драм­мен, или рыбу, как Ставангер; многочислен­ные парусные суда теснятся у входа фьордов и беспрестанно рассекают волны вдоль бере­гов; по низкому небу стелятся длинные по­лосы пара. Во всем Скагерраке и за мысом Линдеснес до города Ставангера господствует кипучая морская деятельность, которую можно сравнить с деятельностью, какую мы видим в больших английских портах: в 1882 г. коммерческие флоты норвежских портов Ска­геррака и Ставангерского залива, в округах Христиании и Христиансзанда, заключали более пяти тысяч ста судов, общая вместимость которых равнялась одному миллиону трем стам сорока тысячам тонн, а экипаж со­стоял из сорока-шести тысяч человек £). Таким образом страна «северных фини­киянъ», как называют норвежцев, узкая береговая полоса, идущая у подножия необи­таемых гор и плоских возвышенностей, обладает более могущественным флотом, чем иные обширные государства, имеющие десятки миллионов жителей, как Франция, Испания или Россия.
Драммен, один из больших городов Норвегии, принадлежит к числу самых де­ятельных портов этой торговой страны. Рас­положенный в том месте, где река Драмсъэльв, вытекающая пз обширного озера Тирпфьорд, расширяется в лиман, Драммен состоит в действительности из двух длин­ных и узких городов, которые выстроились вдоль расходящихся берегов речного устья; один из мостов, перекинутых через этот залив, имеет более 300 метров в длину. Драмменский порт, соединенный с морем посредством узкого канала, где проходит Свельвигенское течение, есть как-бы замкну­тый бассейн, представляющий те же выгоды, как рейд Христиании; еще не так давно оп имел больше судов, чем самая столица, хотя движение судоходства в нем далеко не так значительно (в 1891 г. прибыло из за­границы: 397 парусных судов в 79.012 тон. и 46 пароходов в 19.629 т.; вышло: 493 па­русных судна в 102.303 т. и 126 паровых в 47.302 т.; ценность ввоза - 4.557.100, вывоза -8.138.300 крон; собственный торго­вый флот: 159 парусных судов в 65.370 т. и 15 пароходов в 977 т.). Местная промы­шленность состоит главным образом в отправке за границу досок; но негоцианты этого города съумелп воспользоваться своими богатствами в лесе и посылают его в виде мебели, паркета, разного рода украшений. Кро-
а) А. N. Киоег, „Tabeller vedkoinmende Norges Skibslart i Aaret 1876“.
VI.
ме того, Драммен служит экспедиционным или отправочным портом для горнозавод­ского города Конгсберга (то-есть «Королевской горы»), лежащего на юго-западе, при реке Лауген. Рудные месторождения серебра, от­крытые в 1623 году, разработывались с того времени постоянно, исключая нескольких лет перерыва в начале нынешнего столетия, и доставляют средним числом чистого ме­талла на сумму свыше полмиллиона франков; но относительная ценность серебра понизилась, рудники обеднели, и самый город пришел в упадок: в период с 1815 до 1830 года рудники эксплоатировались в убыток :). В цветущую эпоху своей истории Конгсберг имел больше И0.000 жителей и был, после Бергена, первым городом Норвегии; в на­стоящее же время в нем насчитается лишь около половины его прежнего населения. В этом городе существовал монетный двор Норвегии. В одной долппе, параллельной той. где лежит Конгсберг, в 25 километрах к западу от этого города, находится замечатель­ная своей архитектурой деревянная гиттердальская церковь, представляющая пирами­дальную массу из поставленных ярусами один на другой конусов, увенчанную коло­коленками.
На западных берегах фьорда Христиании следуют один за другим порты Гольместранд, Гортен, Тенсберг, Сандефьорд; да­лее, при устье реки Лауген, стоит город Лаурвик. Гортен, недавно бывший простой деревней, сделался значительным и оживлен­ным городом с той поры, как бухта его была выбрана местом главной стоянки воен­ного флота королевства. Но свидетельству средневековых хроник, Тенсберг, который был одним из четырех «муниципальных городовъ» королевства, есть древнейший порт Норвегии, так как летописцы с конца де­вятого столетия говорят о нем, как о цве­тущем городе, куда приходили в большом числе корабли из Дании и из «Саксонской земли»; но уже в те времена место, где в наши дни расположен город Лаурвик, поль­зовалось громкой известностью, потому что там находились храм Скирингозаль, привле­кавший толпы народа, и дворец короля Гаральда. На западе от Лаурвикского фьорда открывается другой залив, где небольшой порт Порсгрунд служит передовой при­станью городу Скиен, главному рынку земле­дельческих произведений провинции Телемаркен.
На берегу Скагеррака каждое местечко - торговый порт, и между ними, на некотором расстоянии один от другого, расположены
9 Daubree; -G. Leonuhrd, „Scandinawische ErzlagerStiftten“
481 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ. 482
более плп менее значительные города, при­сутствие которых обнаруживается, со стороны моря, большим числом судов, теснящихся у входа в бухты, ведущие к этим городам.
всей Скандинавии по количеству каботажных судов и город, откуда часто отправляются путешественники, предпринимающие поездку к озерам п водопадам Телемаркена. Далее

л и о
ф
Таковы: Крагере, защищенный с восточной стороны мелями Иомфруланд, которые моряки шутя называют «куском Дании, прибитым волнами к берегу Норвегии»; Эстерризер; Тведестранд: Арендаль, богатейший портъ
География Реклю. т. V
следуют города: Гримстад, Лиллезанд, Хрпстиансзанд, город моряков, судостроителей, спасателей (команды спасательных лодок), корабельных плотников ипр., который при том обладает превосходными культурными
16
483
ГЛАВА
VI.
484
землями, образовавшимися путем отложения в море речных наносов: Мандаль, ближай­ший порт к мысу Линдеснес, хорошо извест­ному мореплавателям. За этим мысом мор­ской берег загибается к северу, и на одном узком перешейке, на оконечности Иедеренского берега, населенного стадами баранов, представляется горделивый Ставангер, один пз важнейших торговых городов Норвегии и четвертый город королевства по числу жи­телей, а между тем население его не дости­гало и тысячи душ в начале семнадцатого столетия: даже в 1800 году он имел всего только 2.400 жителей. Ловля сельдей, фабри­кация шерстяных изделий и торговля были главными источниками процветания этого древ­него местечка. Ставангер, бывший некогда местопребыванием епископа, до сих пор сохранил прекрасный собор, построенный в двенадцатом и тринадцатом столетиях в ан­глийском готическом стиле.
Город Гаугезунд охраняет северный вход в залив Букке-фьорд, над которым с южной стороны господствует Ставангер; но по размерам своей торговой деятельности он много уступает последнему.
Движение судоходства и численный состав торгового флота главных портов южного бе­рега Норвегии, между Драмменом и Гаугезундом (1882 г.):
Движение судоходства. Торговый флот.

судов.
вмест. тоннъ
судов.
вмест. тоннъ
Гольместранд.
175
25.320
41
9.812
Тенсберг. . .
512
72.190
155
56.51э
Сандсфьорд .
211
33.750
85
21.735
Лаурвик . . •
1.022
165.610
84
26.168
Скиенъ
341
61.020
46
16.123
Порсгрунд .
759
151.650
96
33.566
Крагере. . . .
1.018
166.520
166
55-587
Эстерризер. .
376
76.380
85
29.022
Тведеетранд .
165
31.640
110
41.660
Арендаль . .
899
204.030
411
173.690
Гримстад. . .
272
54.530
125
45.647
Лиллезанд . .
274
22.220
59
23.135
Христиансзандъ
1.358
156.830
118
36.236
Мандаль. . .
571
42.140
99
27.490
Ставангер . .
781
158.910
678
122.660
Гаугезунд. . .
654
90.350
262
23.945
Важнейший город всей части морского при­брежья, заключающейся между мысами Лпндеснес и Кеп-Стадт, есть древний Берген (прежде Бьоргвин, то-есть «Горный лугъ»), основанный во второй половине одинадцатого столетия среди лабиринта островов, остров­ков и полуостровов разной величины; во­круг него поднимаются амфитеатром семь больших гор, не считая второстепенных высот. Берген, родина поэта Гольберга и натуралиста Михаила Сарса, был долгое вре­мя самым многолюдным городом Норвегии; и теперь еще он значительно превосходит числом жителей все другие города королев­ства, кроме столицы. В средние века онъ
был одним пз самых деятельных и наи­более посещаемых рынков Ганзейского союза, и германские купцы имели там, так сказать, город в городе, состоявший из амбаров и магазинов, построенных среди воды па сва­ях и соединенный с твердой землей посред­ством живых мостов, тоже на сваях; на­стоящие гарнизоны приказчиков и служите­лей, число который простиралось до 3.000 че­ловек, защищали этот квартал ганзеатов; только в 1763 году был продан последний дом, принадлежавший немецкой торговой ко­лонии, но множество сохранившихся между жи­телями немецких фамилий и теперь еще на­поминают негоциантов, которые почти исклю­чительно монополизировали, в пятнадцатом веке, всю торговлю Бергена, и ганзеатическая архитектура домов придает еще неко­торым кварталам физиономию, какой пе встре­тишь в других городахНорвегии. Еще ра­нее этого времени одна торговая монополия, предоставленная бергенским купцам, была причиной окончательного прекращения сооб­щений Скандинавии с американским конти­нентом. Королевские концессии не успели со­хранить того, что было сделано инициативой частных лиц и свободной торговлей: так как Гренландия составляла собственность ко­ролевской казны, то правительством было вос­прещено посещать эту землю каким бы то ни было мореплавателям, исландским, норвеж­ским или иностранным; только бергенские кормчие имели право направлять свои суда в гренландские воды, но они были умерщвлены в 1484 году ганзейскими коммерсантами, и секрет плавания в американские моря был потерян для норвежцев J). Главный пред­мет отпускной торговли Бергена составляет рыба, которую норвежцы обменивают на ко­лониальные произведения, хлеб, фрукты, вина, мануфактурные товары, привозимые иностран­ными кораблями, преимущественно английски­ми. В прежнее время все рыболовы северной части страны, даже с берегов Лапландии и Лофотенских островов, везли свою рыбу на продажу в Берген; чтобы сбыть свой улов, они совершали огромное странствование в ты­сячу верст и более, под дождем, в бури и непогоды; в июле, затем осенью, здесь соби­рались сотни или тысячи барок, и бергенские купцы могли, смотря по количеству привезен­ной рыбы, устанавливать покупную цену. Ос­нование Боде, Тромсе, Гаммерфеста и других рынков па севере королевства сделало отныне ненужными эти периодические странствования рыболовов ради сбыта добычи. В Бергенский порт ежегодно приходит около 800 судов, с средней вместимостью 370.000 тонн; соб-
Halii, „Meiuoires de la Soc. des Ant. du Nord“, 1815-1819; -Girli Brynjulffson, „Globusu, 1871.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
485 ственный коммерческий флот этого порта в 1891 г. состоял пз 192 паровых и 178 па­русных судов, общей вместимостью 123.064 тонны. Ценность ввоза -12.399.200, вывоза - 20.039.000 крон.
Берген, как известно, есть один пз тех городов, пребывание в которых не особенно приятно путешественникам, по при­чине частых дождей. В окружающей его местности все-еще свирепствует проказа, от­вратительная болезнь, к счастию, неизвест­ная в большей части умеренных стран: и теперь еще там насчитывают более ’ двух тысяч прокаженных, вид которых не менее ужасен, чем вид несчастных жителей Во­стока, страдающих тем же недугом. Заме­чательно, что проказа никогда пе поражает земледельцев удаленных от моря долпн; развитие её у рыболовов морского прибрежья приписывают употребляемой ими пище, ко­торая почти исключительно состоит из жир­ной рыбы. По оффициальным статистическим сведениям, число прокаженных уменьшается с каждым годом, благодаря постепенному улучшению гигиенических условий.
Па севере» от Бергена находим ряд дру­гих рыболовных гаваней, торговля кото­рых настолько деятельна, что вызвала к жизни настоящие города па голых скалах морского берега; таковы города Алезунд и Христиансзунд, оба построенные на остров­ках, при входе в фьорды, которые развет­вляются далеко внутрь метерика. В Христианзуидском порте в 1891 году было в при­ходе из-за границы 69 судов в 21.928тонн, в отходе 68 судов в 18.963 т.; торговый флот состоял пз 140 судов, общая вме­стимость которых равнялась 14.578 тоннам. Но к востоку от острова Гиттерен откры­вается другой фьорд, Трондгьемский, предста­вляющий для судоходства более удобств, чем все соседние заливы, ибо если он сообщается с океаном лишь посредством узкого канала, впрочем, хорошо прикрытого и куда не про­никает волнение отрытого моря, то внутри материка он развертывается обширными бас­сейнами, в которые впадают многие большие реки: территория огромного протяжения сну* * скается к этому фьорду и к его морскому устью. Кроме того, как раз перед Трондгьемским фьордом находится самая вогнутая, наиболее вдающаяся в глубь материка, часть морского прибрежья, между мысом КапъСтадт и Лофотенскими островами: она обра­зует в этом месте род большего залива, к которому охотно направляются суда, чтобы проникнуть возможно далее внутрь твердой землшВместесътем город Трондгьем имеет то важное преимущество, что он расположен на оконечности естественного понижения поч­вы, отделяющего хребет Кьелен от плос­
4 8 6
когорий южной Норвегии, и теперь он, един­ственный между городами западного побережья Скандинавского полуострова, соединен желез­ными дорогами, с одной стороны, с Христи­анией, с другой -с берегами Ботнического залива; это преимущество обещает быстро увеличить торговые сношения Трондгьема (в 1891 г. в его порте было в приходе изъза границы 328 судов, в 182.538 т.: собствен­ный торговый флот в 1892 г.: 32 парусных судна в 4.452 т. и 37 паровых в 11.198 т.). Хотя Трондгьем лежит между 63 и 64 гра­дусами северной широты, климат в нем не слишком суровый, благодаря теплым ве­трам, дующим с Атлантического океана, и жители с гордостью показывают, как до­стопримечательность их города, одну липу, самое существование которой говорит уже в пользу климата; даже на севере от Трондгье­ма, близ деревни Фрестен, растут орехо­вые деревья, плоды которых иногда достига­ют зрелости. Тем не менее, .можно сказать, что этот город находится уже на рубеже об­ласти, удобной к заселению: далее климат становится слишком суровым, земля слиш­ком скупой. Вот причина, почему древний Индарос, нынешний Трондгьем, не мог удержаться на степени столицы государства, несмотря на все выгоды его географического положения; однако, из уважения к прошлому, за ним оставлена роль духовной метрополии, и до сих пор короли приезжают короно­ваться в его древнем соборе. Этот готи­ческий памятник, прекраснейший во всей Нор­вегии, относится, но времени постройки, к раз­личным эпохам, с конца одиннадцатого до начала четырнадцатого столетия, и в новей­шие времена пришлось отстроить заново часть здания, разрушенную пожарами. На скалах, нагроможденных одна на другую, которые го­сподствуют над городом, возвышался неког­да, по преданию, замок Гакона Ярла, послед­него языческого князя Норвегии, который, как говорит сага, принес в жертву богам своего собственного сына.
В окрестностях Трондгьема есть несколь­ко значительных местечек, которые утили­зируют часть громадной движущей силы, до­ставляемой водопадами и стремнинами горных потоков; сплавной лес привозится в изобилии по рекам и речкам; соседний рудник доста­вляет лучшую руду хромистого железа, какая существует в свете *), и в том же самом округе, хотя на реке Гломмен, находится горнопромышленный город Рерос, где разработываются с половины шестнадцатого сто­летия, отчасти рудокопами немецкого происхо­ждения, залежи медной руды, содержащей отъ
9 Карл Фохт, „Путешествие на север, в сопро­вождении Гресли, Гассельта п Герцена*.
*
487
ГЛАВА
VI.
4 до 8 процентов чистого металла; эти руд­ники приметны издалека по окружающим их огромным грудам шлаков. Жители этого городка, лежащего на высоте слишком 600 метров, в очень суровом климате, должны смотреть на него, как на печальное место ссылки: рудокопы только летом могут зани­маться отборкой руды под открытым небом, зимой же. то-есть впродолжепип девяти ме­сяцев в году, они принуждены все время работать под землей. Точно также на севере от Трондгьема маленькие города, основанные для эксплоатации рыбных промыслов, могли возникнуть лишь на больших расстояниях один от другого. Так, первый город, за­служивающий этого имени, Тромсе, столпца се­верной провинции, находится не менее как в 800 километрах по прямой линии к северовостоку от Трондгьема; с обходами же в так называемых leden, или проливах между шкерами, нужно считать по меньшей мере ты­сячу километров, то-есть четыре дня быстрого плавания на пароходе. Обыкновенно же этот переезд продолжается целую неделю.
Города: Тромсе, при узком проливе, через который проходит очень быстрое течение, Гам­мерфест, лежащий еще гораздо далее на се­вере, Варде или Вардегус, построенный на острове, оконечности Варяжского полуострова (Varjag-Njarg), и Вадсе, на берегах Варангер-фьорда, важны как места снаряжения рыболовных судов, отправляющихся на про­мысел в воды Шпицбергена и в другие об­ласти Ледовитого океана. Это -передовые по­сты Европы в направлении к полюсу. При­рода в этих странах крайнего Севера пре­красна, но имеет суровой характер, а когда наступает длинная зимняя ночь, часто осве­щаемая безмолвным фейерверком полярного сияния, вид этой природы внушает непри­вычному человеку какой-то безотчетный страх. Несмотря на то, жизнь в этих городках идет очень весело; балы, танцовальные вече­ра, театральные представления следуют одни за другими непрерывной чередой; заезжого иностранца принимают там с величайшим радушием, и каждый день для него устраива­ются званые обеды то в одном, то в дру­гом доме. Подобно богатым негоциантам Генуи и Марсели, тромсенские купцы также имеют свои загородные дома или дачи, рассеянные по окрестным террасам и хол­мам, среди березовых лесов. Гаммерфест обозначает собою северную оконечность дуги меридиана, которая продолжается до Дуная, проходя через Скандинавию, Финляндию, при­балтийские губернии, Польшу, Австро-Венгрию, на протяжении слишком 26 градусов широты. Поставленная в городе колонна из финлянд­ского гранита напоминает счастливое окон­чание, под руководством директора Пулков­
48 <
ской обсерватории Струве, работ этой обшир­ной триангуляции *). Гаммерфест лежит в соседстве Альтен-фьорда, хорошо известного по исследованиям Лоттена, Браве, Мартена, членов французской экспедиции, совершенной на корабле «la Recherche» в 1838 и 1839 годах.
Города Норвегии, имеющие более 4.000 жи­телей по переписи 1891 года: Христиания или Кристиания (1895 г.) -168.000 жит.; Берген - 53.690 жит.; Трондгьем (1893 г.) -28.790 жит.; Ставангер -23.930 жит.; Драммен - 20.440 жит.: ХрпсТиансзанд -12.545 жит.; Фредериксгальд - 11.220 жит.; Фредерпкстад -12.465 жит.; Лаурвик -11.260 жит.; Хрпстиансзунд - 10.390 жит.; Аалезунд - 8.000 жит.; Скиен -8.960 жит.; Гортен - 6.540 жит.; Тромсе -6.070 жит.; Тенсберг - 6.820 жит.: Крагере -5.755 жит.; Мосс - 8.040 жит.; Гаугезунд - 5.380 жит.; Консберг -5.240 жит.; Арендаль -4.610 жит.; Мандаль -3.620 жпт.
XI.
В Швеции для основания городов было больше простора, чем в Норвегии; они небы­ли вынуждены, как в последней из этих стран, лепиться у подошвы гор или захва­тывать непосредственные берега моря: им открыты там внутренния равнины, и многие из них выстроились вдали от Балтики пли от Каттегата, на берегу больших озер, или даже среди равнины, на пересечении дорог. Только на севере от долины реки Дал-эльф малочисленное население края принуждено бы­ло группироваться в соседстве речных усть­ев -единственных мест, где жители мо­гут пользоваться удобными сообщениями с остальным миром. Почти все города Швеции, располагая большим пространством, где мож­но было строиться на просторе, занимают столь же значительную площадь, как большие города во Франции или в Италии: улицы их были бы в других местах широкими про­спектами или плошадями; дома, стоящие от­дельно один от другого, по крайней мере в предместьях, не высоки, но просторны. Они отличаются образцовой чистотой, выкрашены в желтый, в зеленый, всего чаще в темно­красный цвет и снабжены наружной лестни­цей, назначение которой состоит в том, что­бы облегчить спасение живущим в доме в случае пожара.
Важнейший город на всей покатости Швепии, обращенной к Каттегату, -Гетеборг то-есть «город на Гете», названный так по­тому, что он лежит на одном пз устьевъ
’) Ch. Martins, „Un tour de naturaliste dans 1’extreine nord“. „Revue des Deux Mondes“, 11 aout 1863.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
489
этой замечательной реки, которая делится на два рукава (бифуркация) не вокруг полуостро­ва, образовавшагося пз речных наносов, по среди каменистой территории. Процветание Гетеборга, как торгового города, объясняет­ся его счастливым географическим положе­нием. Этот город, второй в Швеции и тре­тий на всем Скандинавском полуострове по числу жителей, расположен на берегу большой реки, судоходной в нижней её части, и по которой уже более полустолетия суда могут подниматься выше порогов и водопадов, чтобы идти оттуда прямо в озеро Венерн. Многие другие местности мор­ского прибрежья также обладают хорошей га­ванью и пользуются удобными сообщениями с внутренними областями; но положение Гете­борга представляет ту особенную выгоду, что он служит промежуточной станцией между воротами Балтики и заливом полуденной Нор­вегии, между Копенгагеном и Христианией; к этому присоединяется еще то преимущество, что он находится на том пункте прибрежья, который лежит напротив северной оконеч­ности Дании, так что товары, идущие из Стокгольма и пз остальной Швеции, могут складываться в Гетеборге, чтобы быть отпра­вляемыми либо на запад через Скагеррак, либо на юг через Каттегат. Этому-то по­ложению в точке пересечения торговых пу­тей город и обязан своим важным значе­нием, благодаря которому он, несмотря на относительно недавнее свое происхождение, вы­рос гораздо быстрее, чем другие, более дре­вние города, также благоприятствуемые приро­дой. Впрочем, Дания и Швеция целые века оспаривали друг у друга обладание устьем Гета-эльфа, и укрепленные торговые пункты, Гамла Ледесе, Конгельф. Ниа Эльфсборг, перемещаясь туда и сюда по реке, следовали один за другим выше и ниже положения, занимаемого нынешним городом. В насто­ящее время Гетеборг, который часто прихо­дилось вновь отстраивать после опустошитель­ных пожаров, представляет большой и кра­сивый город, состоящий из каменных до­мов, с улицами, отличающимися истинноголландской чистотой, изрезанный каналами, над которыми поворачиваются подвижные мосты, окруженный широким поясом буль­варов, заменивших прежния укрепления, и где недавно устроен ботанический сад, один пз лучших в Европе; мост через Гетаэльф соединяет город с низменным бере­гом острова Гпзинген, образуемого двумя рукавами. На реке, почти никогда незамер­зающей, на набережных и в улицах города всегда царствует оживленная деятельность, ибо если Гетеборг уступает столпце по чи­слу жителей, то он превосходит ее по раз­мерам промышленности и развитию торговли
490 с иностранными портами. Вода и пар при­водят в движение в предместьях и окре­стностях города веретена многочисленных бумагопрядильных мануфактур и единствен­ной существующей в Швеции механической льнопрядильни 9; кроме того, здесь есть са­харо-рафинадные заводы, табачные фабрики, лесопильные заводы, мастерские столярных изделий наборнойработы, кораблестроительные верфи и всякого рода фабричные заведения, где приготовляются предметы, необходимые для снаряжения и продовольствования судов. Движение заграничной торговли Гетеборга вы­разилось в 1893 г. следующими цифрами:
В приходе -2.436 судов, вместимостью 1.012.175 тонн; в отходе -2.444 судна, вме­стимостью 1.070.744.
Торговый флот Гетеборга в 1894 г. со­стоял из 219 судов, общая вместимость ко­торых равнялась 91.228 тоннам.
Рыбаки п матросы из Гетеборга и из всей области Богуслен славятся неустрашимостью, физической силой и мужественною гордостью; их охотно вербуют на суда всех север­ных флотов в Норвегии, в Германии, в Англии и даже в Америке. В Гетеборге и главным образом на средства одного из его негоциантов, Оскара Диксона, были органи­зованы: в 1872 году -полярная экспедиция профессора Норденшельда, состоявшая пз четырех судов; далее, в 1875 и в 1876 годах, экспедиции, доказавшие возможность плавания в морях между Норвегией и усть­ями Енисея; наконец, в 1878 году, экспеди­ция, которая недавно обогнула мыс Челю­скин, на севере Сибири. Благодаря той же инициативе, этот торговый и промышленный город обладает несколькими драгоценными коллекциями и художественными памятниками, между прочим, статуей его основателя, коро­ля Густава-Адольфа.
К северу от Гетеборга морское прибрежье усеяно маленькими городками, приютившими­ся в углублениях между скалами в области шкер, каковы: Марстранд, Уддевалла, Лизекпль, Фьельбакка, Стремстад. Морские ку­пальни Марстранда и Лизекиля привлекают летом тысячи посетителей, приезжающих из Гетеборга, а городок Стремстад славит­ся ловлей омаров.
В бассейне озера Венерн и реки Гетаэльф, выход которого занимает Гетеборг, находятся несколько других городов, более или менее значительных. Против впадения реки Клар-эльф в Венерн, среди озера, на островке, соединенном с твердой землей двумя мостами, стоит Карлстадт, главный город провинции Вермланд; другой город Христинегамн, или Кристинегамн, также ле-
9 Elis Sidenbladh, „Le royaume de Sue de4*.
491
ГЛАВА
VI.
492
жащий в том месте, где одна река вступает в озеро Венерн. образуя своим устьем гавань, доступную судам, в эти последние годы стал быстро подниматься, благодаря своей пристани, своему положению в точке пересечения двух важных железнодорож­ных линий и деятельной торговле железом в сыром виде и в изделиях, которое выходит с заводов Фплипстада и рудников Персберга, важнейших во всей Швеции по количеству добываемой в пих железной руды (добыча из персбергских рудников в 1881 г. со­ставляла 36.754 тонны); города Мариестад и Лидкепинг, следующие один за другим на юго-восточном берегу озера, также замеча­тельны как оживленные пристани; город Веперсборг,построенный па полуострове,у южной оконечности Венернского озера, находится при истоке реки Гета-эльф, которая тотчас же по выходе пз этого озера падает каскадом с большой высоты; затем, успокоившись в тихом бассейне, усеянном островками, опять низвергается всей массой в ревущее от па­дения воды ущелье Трольгеттан. На западе от Венерсборга гавань его открывает вход в канал, позволяющий судам обходить первый водопад, а ниже, па левом берегу реки, ниспа­дающей стремнинами, проведен знаменитый Трольгеттанский канал, где суда поднимают­ся или спускаются по шлюзам, расположен­ным ярусами на скате горы, словно ступени исполинской лестницы. Венерсборг, который сообщается с Гетеборгом посредством это­го канала и посредством реки Гета-эльф, соединен также железной дорогой с пор­том Уддевалла, гораздо более близким к нему, тогда как на юго-востоке он связан с общей железнодорожной сетью Швеции рель­совым путем, который пролегает через ущелье странной формы, открывающееся меж­ду высотами Галлеборгскпми и Гунпеборгскими.
Копгсбакка, Варберг, Фалькенберг суть важнейшие порты, следующие один за другим па юге от Гетеборга, вдоль берега Каттега­та. Гальмстадт, главный город Галланда, лежащий при устье реки Ниссан, берега ко­торой продолжаются в море двумя жете, был некогда одним из укрепленных городов, защищавших шведские берега против дат­чан. Далее, за мысами Галлапдсас и Куллен, открываются уже ворота Зунда, и город Гельзингборг, часто подвергавшийся неприятель­ским нападениям и осадам, часто делавший­ся добычей скандинавских армий, которые оспаривали его друг у друга, лежит как раз против датского города Гельзпнгера, построенного на другом берегу пролива. Эта древняя крепость, превратившаяся теперь в мирный торговый город, над которым, од­нако, все еще господствует башня старин­
ного зймка, похожая издали на громадную глыбу красного песчаника, имеет в сосед­стве, на юге от мыса Куллен, залежи камен­ного угля, называемые Геганас, пз которых уже добыто по сие время более 9 миллионов тонн минерального топлива; недавно открыты еще другие, гораздо более мощные, каменно­угольные пласты, па глубине 150 метров, к югу от города, в одном пункте морского берега, очень удобном для подхода судов. Торговое движение в портах Варберга, Гальмстада и Гельсингборга, по приходу и отходу судов:
Варберг (1877 г.) -1.674 судна, вмести­мостью 141.763 тонны; Гальмстад (1893 г.): прибыло из-за границы 1.082 судна в 117.139 тонн, вышло 1.239 судов в 117.353 т.; Гельсингборг (1891 г.): прибыло 4.375 су­дов в 630.544 тонны (3.741 с баластом), вышло 3.977 судов (2.447 с баластом) в 557.833 т.
Недалеко от Гельсингборга, в усадьбе дворянского рода Кнутсторп, родился изве­стный Тихо-Браге, в 1546 году. Островок Гвен, лежащий па юге, в водах Зунда, но ближе к берегам Швеции, к которой он и принадлежит политически, есть то знамени­тое имение, где возвышалась обсерватория У ранпборг, срытая впоследствии по желанию од­ной фаворитки датского короля Христиана IV. В этой обсерватории Тихо-Браге занимался в продолжение двадцати лет изучением звездного неба и составил свой каталог, об­нимавший 777 неподвижных звезд и издан­ный в свет уже после его смерти. Метеоро­логические наблюдения знаменитого астроно­ма былп сравнены с наблюдениями, сделан­ными в эти последние годы в Копенгагене, и доказывают, что общее состояние атмосфе­ры, отнесенное к тому же календарю, не из­менилось в последние три столетия г)«
Гельсииборг составляет уже часть той об­ласти юго-западной Скании, где население ску­чено в многочисленных городах и местеч­ках и где средняя густота населения превы­шает даже густоту его во Франции. Плодо­родие почвы и относительная умеренность кли­мата способствовали в значительной степени исключительному заселению этого края; но глав­ной причиной этого большего скопления людей в западной Скании была притягательная си­ла торговли. Прибрежные города имеют, как и их сосед Копенгаген, ту выгоду, что они лежат на Зунде, л хотя фарватеры большего судоходства идут вдали от них, вдоль про­тивоположного берега, они, тем не менее, пользуются значительной долей торговых сношений, которые постоянно производится че­рез этот пролив; кроме того, два из этихъ
Hoiten, „Bulletin de FAcademie danoise“, 1876.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
493
городов, Ландскрона и Мальме, из которых хорошо видна, через пролив, столица Дании, .могут быть рассматриваемы как шведские предместья Копенгагена: они пользуются все­ми его успехами и принимают участие в его экономическом благоденствии (в порте Лавдскроны в 1891 году было в приходе 2.763 судна, общая вместимость которых равнялась 173.309 тоннам). Ландскрона замечательна в особенности как крепость, и город в собственном смысле очень стеснен между обширной цитаделью, окруженной рвами, и фортом Гроэн, который занимает соседний островок странного вида, разрезанный на геометрически-правпльные фигуры бассейнами и рвамп, иссеченными в граните. Мальме, на­против, чисто-торговый город, хотя подсту­пы к нему довольно опасны для судов и за­граждены песчаными мелями; но в новейшее время произведены были значительные работы, имевшие целью устройство удобной гавани, где глубина воды более 6 метров, и на землях, прибавленных к материку, выстроился це­лый город, с пристанями, складочными ам­барами, фабриками, кораблестроительными верфями. Самое красивое здание Мальме нахо­дится в старом городе: это -прелестная ра­туша в стиле эпохи Возрождения, украшенная в центре трибуной, сделанной в виде вы­ступа в стене. Благодаря новому порту, Маль­ме возвысился на степень третьего города Швеции; движение судоходства в этом порте, откуда отправляют заграницу преимуществен­но земледельческие произведения, представля­ло в 1894 году (со включением соседних пристаней Ломма и Лимгамн) следующие цифры:
В приходе из-за границы -5.758 судов; в отходе туда - 5.414 судов; к гавани Мальме принадлежало 56 судов, с общей вместимостью в 19.409 тонн.
Мальме далеко опередил своего прежнего соперника, университетский город Лунд, ле­жащий на северо-востоке, среди плодородней­ших равнин Скании. До реформации этот последний город был резиденцией архиепископа-примаса Скандинавии; он гордо вели­чал себя духовной метрополией Дании, и ко­роли, по вступлении на престол, приезжали сюда приносить присягу на верность основным законам государства; местом совершения це­ремонии коронования был один курган в окрестностях города, известный йод име­нем пригорка св. Либория. Лишенный сво­их привилегий, затем разоренный войнами, Лунд быстро пришел в упадок, и к кон­цу прошлого столетия население его не превы­шало тысячи душ. Впоследствии он мало по налу опять поднялся, благодаря своему уни­верситету, основанному в 1668 году коро­лем Карлом X, который преследовал при
494 этом политическую цель, состоявшую в том, чтобы посредством употребления шведского языка как можно скорее ассимилировать не­давно завоеванные провинции (в 1892 г. в Лундском университете числилось 683 сту­дента, а библиотека его содержала около 120.000 томов п 2.000 рукописей). В на­стоящее время этот город имеет много кра­сивых зданий, прекрасные сады, парки и раз­личные коллекции; между прочим, археоло­гический музей, основанный Нильсоном; брон­зовая статуя поэта Тегнера, который долгое время был профессором университета, укра­шает одну из городских площадей. Кафе­дральный собор Лунда, византийское здание одиннадцатого столетия, есть один из заме­чательнейших архитектурных памятников Швеции.
Юго-западный веиетуп Швеции оканчивает­ся песчаной косой, на оконечности которой стоят два городка, Сканер и Фальстербо, составляющие вместе одно городское общество; некогда очень богатый, именно в те времена, когда сельди собирались массами в соседних морях, этот двойной город с прекраще­нием главного источника его благосостояния пришел в упадок, и так как Фальстербо сделался слишком беден, чтобы бороться против постоянного нашествия песков, то часть его территории исчезла под дюнами. На востоке, Треллеборг и более деятельный по торговле город Истад следуют один за другим на южном берегу Скании (движение судоходства в этих двух портах в 1877 году по приходу и отходу: Треллеборг -1.326 судов, вместимостью 91.060 тонн; Истад - 1.896 судов, вместимостью 219.150 тонн).
Христианстад, или Кристианстад, главный город одной из областей (Иап) Скании, по­строен недалеко от внутреннего угла залива, называемого шведами «бухтой Гано», в боло­тистой равнине, которая некогда была фьор­дом и которую осушали, углубив реку Гельге и сделав ее судоходной для небольших пароходов (в 1877 году к Христианстадскому порту прпбыло и вышло пз него 421 суд­но, общая вместимость которых равнялась 59.572 тоннам). Далее следуют порты Сельвесборг и Карлсгамн, из которых послед­ний служит местом отправки земледельче­ских произведений области Вексио, лежащей далеко внутри материка, среди лабиринта озер и лесов. Реннебп, местечко, расположенное прп устье реки того же имени, славится свои­ми минеральными водами, самыми людными и наиболее посещаемыми пз шведских вод; его целебные ключи превосходят все извест­ные минеральные источники по содержанию сер­нокислого железа и сернокислого глиноземах).
9 Elis Sidenbladh, „Le royaume de Suede“.
495
ГЛАВА.
AT.
496
Когда была основана Карлскрона, жители Реннеби получили приказ переселиться в новый город, который скрывается на востоке, близ юго-восточного мыса Скандинавии, за валом из укрепленных островов. Карлскрона,глав­ный город области Блекинге, названный так в честь короля Карла XI, есть главная мор­ская станция Швеции. Это город, построенный на гранитном островке, который окружен по­лукругом других островов и соединен по­средством жете и плотин с береговыми ска­лами и твердой землей; доки, бассейны для по­чинки судов вырыты в живой скале, форты высятся там и сям вне рейда, где корабли стоят на якоре, совершенно защищенные от ветра и волнения. Водопровод длиною около 8 километров приносит в город и в арсе­нал превосходную ключевую воду. Движение судоходства в портах БЛекингского округа по приходу п отходу судов:
Сельвесборг (1877 г.) -492 судна, вмести­мостью 77.600 тонн; Карлсгамн (1891 г.) - 1.773 судна, вместимостью 135.267 тонн; Реннеби (1877 г.) -1.393 судна, вместимостью 113.460 тонн; Карлскрона (1893 г.) -936 су­дов, вместимостью 186.572 тонны.
Кальмар, главный административный пункт области (Иап), как и Карлскрона, -старинный город, приобретший важное значение, благода­ря своему положению на самом пороге проли­ва, отделяющего город Борггольм и равни­ны острова Эланда от твердой земли; но исто­рической известностью своего имени он обя­зан договору о соединении, заключенному в 1397 году между тремя скандинавскими госу­дарствами (так называемая Кальмарская уния) и, к несчастию, сопровождавшемуся кровопро­литными войнами. За Кальмаром на том же берегу идет ряд портовых городов, какъто: Менстерас; Оскарсгамн, поддерживающий правильное судоходное сообщение, даже зимой, с городом Висби, на острове Готланде; Фпгегольм, Вестервик, Гамлеби. Движение су­доходства в портах Кальмарской области:
Кальмар (1891 г., в приходе) - 854 суд­на, вместимостью 109.667 тонн; Борггольм (1877 г.) -1.720 суд., вместимостью 161.440 тонн; Оскарсгамн (1891 г., в приходе) - 690 судов, вместимостью 71.951 тонна; Ве­стервик (1877 г.) -995 судов, вместимостью 144.210 тонн; торговый флот Кальмара (1893 г.) - 133 судна, вместимостью 12.867 тонн.
Далее на севере один из фьордов, кото­рыми изрезано побережье, ведет к Норркепииигу или «Северному рынку», о котором ле­тописи упоминают уже в конце двенадцатого столетия, как о сопернике Седеркеппнга, или «Южного рынка», лежащего при оконечно­сти другого, более полуденного фьорда. Норркепинг покрывает пространство в несколько
квадратных километров на обоих берегах реки Моталы, широкого потока, уносящего в море излишек вод озера Веттерн и многих других озерных бассейнов меньших раз­меров. В самом городе этп воды ниспада­ют каскадами и быстринами, которые дают движущую силу, приводящую в движение ко­леса и турбины многочисленных мануфактур Норркепинга, который шведы часто называют с гордостью «Манчестером Скандинавии». Фабрикация сукон получила в этом городе столь значительное развитие, что в 1876 году его 33 суконные фабрики доставили две тре­ти всех шерстяных материй, приготовлен­ных в королевстве ’). Кроме суконных фа­брик (производство в 1892 г.: 6 миллионов крон), Норркеппнг имеет также бумаго­прядильные и ткацкия мануфактуры (производ­ство в 1892 г.: 7 миллионов крон), заводы для приготовления крупичатой муки, для рафпнировки сахара; во всех этих фабричных заведениях насчитывается более шести ты­сяч рабочих; кроме того, его кораблестрои­тельные верфи изготовляют для военного фло­та канонирки и броненосные суда. Торговля Норркепинга с иностранными рынками со­стоит преимущественно в привозе сырья и каменного угля; главные предметы отпуска со­ставляют овес, лес, железо, химические спички и мраморы из соседних каменоло­мен. Движение судоходства в Норркепипгском порте в 1891 году: прибыло 249 су­дов, общая вместимость которых равнялась 84.650 тоннам. На юге медные рудники го­ры Атвпдаберг, которые по важности сопер­ничали с Фалунскими рудниками, и где бы­ли вырыты самые глубокия в Швеции подзем­ные галлереи, теперь не разрабатываются бо­лее. На северо-западе от Норркепинга нахо­дится знаменитый Финспангский пушечно-ли­тейный завод, расположенный в очень жи­вописной местности, замечательной в особен­ности своими утесами, которые круто обрыва­ются над Норркепингской равниной: в немно­гих странах древние перемещения почвы об­наруживаются более отчетливым образом.
Город Мотала, лежащий в том месте, где река того же имени вытекает из озера Вет­терн, - также фабричный центр; однако, он, как и другие города бассейна Моталы, не может равняться с Лорркепингом по важности своей промышленности. В этой об­ласти самые замечательные города - Линкепинг и Иенкепинг. Лпнкепинг, в окрестно­стях которого родился знаменитый химик Берцелиус, имеет теперь сообщение с мо­рем посредством канала со шлюзами; это - древний город, бывший резиденцией епископа; собор его часто был опустошаем пожарами,
1) Elis Sidenbladh, „Royaume de Snedeu.
497 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ. 498
так что от первоначального здания уцелели только хоры в готическом стиле. Иенкеппнг, построенный у полуденной оконечности озера Веттерн, между этим обширным бассей­ном и живописным «озером монаховъ» или Мункс-иен, и пересекаемый каналом, в во­дах которого отражаются густолистые деревья городского гульбища, замечателен в особен­ности как промышленный центр. На восто­ке, близ высоких водопадов Гускварна, низ­вергающихся к озеру Веттерн, находится между другими фабричными заведениями, сгруп­пированными в виде большего села, один пз главнейших металлургических заводов Швеции, на котором выделываются ружья, швейные машины, стальные инструменты вся­кого рода; на юго-востоке устроены большие доменные печи, где плавят руду, добываемую из знаменитой горы Таберг; наконец, в южной части города, на берегах «озера мона­ховъ», расположена самая обширная в свете фабрика химических спичек, произведения которой известны даже на островах антипо­дов и во внутренних провинциях Китая. В 1876 году рабочие этой мануфактуры, в числе 1.800 человек, пз которых половина была занята на дому, сфабриковали 200 мил­лионов коробок, или около 20 миллиардов спичек, на сумму почти 4 миллиона фран­ков 9; годовое потребление дерева для приго­товления этой массы спичек представляет це­лые леса. На севере от Иенкепинга, на одном из островов озера Веттерн, находится древ­няя королевская резиденция Визинг. Скара, величающий себя старейшим городом Шве­ции, лежит на северо-западе, между двумя большими озерами.
Стокгольм, столица Швеции и самый много­людный город Скандинавского полуострова, занимает наиболее благоприятное географи­ческое положение между шведскими городами балтийской покатости. Построенный почти на середине восточного берега полуострова, он расположен на обоих берегах пролива, со­единяющего один пз фьордов прибрежья с большим Меларским озером, разветвляю­щимся в виде многочисленных заливов и бухт верст на сто во внутрь земель и судо­ходным для мелких судов на всем его про­тяжении. Область, омываемая Меларским озе­ром, есть одна из тех, где земли наиболее плодородны и наиболее удобны для возделы­вания; леса тут обширные и высокоствольные; к богатствам, находящимся на поверхности земли, присоединяются сокровища, скрытые в недрах почвы, -месторождения железа и дру­гих металлов; повсюду представляются мест­ности, благоприятные для постройки городов п удобные для торговых сношений с ино­
*) Elis Sidenbladh, „Royaume de Suede“.
странными государствами. В первые време­на скандинавской истории для столицы свевского царства были выбираемы другие место­положения, -не там, где ныне стоит Сток­гольм, и все эти города достигали цветущего состояния. Первая по времени столица, Бьерке (первоначально Бирка), построенная с оборо­нительной целью на одном острове, лежащем среди Меларского озера, верстах в сорока от Стокгольма, и теперь еще представляет обширный некрополь, где насчитывают более 2.000 могил, из которых многие были тща­тельно исследованы, и в них найдены раз • личные денежные знаки, относящиеся к эпо­хе от восьмого до одиннадцатого столетия и свидетельствующие о деятельной и обширной торговле с чужими краями, -между прочим, монеты византийские, куфические и даже афри­канские каури. Кухонные кучи этого древнего города, отчасти подвергшиеся разложению и превратившиеся в чернозем, доставляюгь ныне на стокгольмский рынок лучший карто­фель. За Бьерке или Биркой следовали, в ка­честве столпцы, Сигтуна, Упсала и другие го­рода, которые до сих пор еще принадлежат к числу важных городов страны; но около половины тринадцатого столетия тогдашний правитель Швеции,Биргер-Ярл, утомленный набегами, которые пираты делали даже во вну­треннюю часть Меларского озера, возъимел счастливую мысль укрепить рыбацкий остро­вок, находящийся по середине узкого морского пролива у выхода из озера: здесь-то, в этой позиции, единственной в Швеции по вы­годам географического положения, и возник стольный град Стокгольм, уже пятьсот лет неимеющий себе соперника на Скандинавском полуострове, и один пз живописнейших го­родов Европы.
Выступ морского прибрежья, где фьорд, сообщающийся с Меларским бассейном, со­единяется с Балтийским морем, составляет естественный центр для всей Швеции: в этом пункте сходятся, как па оси колеса, от которого осталась только половина, радиусы, об­разуемые пересекающими страну дорогами, по которым следовали во все времена колонисты и армии завоевателей. Из этих исторических путей главный тот, который идет через низ­менность больших озер, от Меларского озе­ра до устьев реки Гота-эльф. Посредством этой дороги, западную оконечность которой охраняет город Гетеборг, Стокгольм рас­полагает портами Каттегата, и даже в зим­нее время, когда берега Балтийского моря ско­ваны людьми, он может отправлять свои про­изведения на запад и получать заграничные товары через Атлантический океан, никогда незамерзающий. Наконец, самая форма Бал­тики обеспечивает столице Швеции, как при­морскому городу, неоцененные выгоды. Въ
499
ГЛАВ А VI.
500
самом деле, это внутреннее море образует напротив Стокгольмского выступа род пере­крестка морских путей: на севере продол­жается Ботнический залив; на юге главный бассейн Балтики открывается к берегам Германии; на юго-востоке Рижский залив, от­части запертый со стороны моря островами, проникает внутрь Курляндии и Лпфляндии, то­гда как прямо в восточном направлении Финский залив вдается в материк, как-бы идя на встречу большим озерам России ’)• По этому-то пути Швеция, в то время отно­сительно более могущественная, чем ныне, посылала свои военные экспедиции в страну, которая у скандинавов известна была под именем Гардарике: Стокгольм занимал по­зицию как раз напротив, и долгое время можно было думать, что он возьмет верх в этой борьбе; но, в свою очередь, и Россия по­строила свою столицу при устье Невы и свои передовые укрепления на Аландских остро­вах, откуда она зорко сторожит соседний бе­рег. Стокгольм сохранил и развил все свои коммерческие выгоды; но важность его позиции, как стратегического пункта, совер­шенно уничтожена громадностью наступатель­ных сил, которыми располагает славянская держава.
Стокгольм -один пз красивейших горо­дов в свете, особенно в летний вечер, когда заходящее солнце позлащает фасады его двор­цов и отражается длинной, постоянно волную­щей полосой света в быстрых водах пото­ка. Шведская столица воздвигла свои здания и развернула свои набережные на таком мно­жестве островов и полуостровов, что она представляет, смотря по месту наблюдения, бесконечное разнообразие видов; но, откуда бы мы ни смотрели, она везде является прекрас­ной, благодаря обрамляющему ее горизонту холмов и больших озер, благодаря длинным перспективам вод, усеянных судами н беспрестанно снующими лодками, - перспекти­вам, которые теряются вдали, с одной сто­роны, -по направлению к морю, с другой - но направлению к Меларскому озеру. В цен­тре помещается старый город, омываемый во ­дами пролива, и к берегам которого примы­кают два островка, словно две барки, привя­занные по бокам корабля; но этот узкий остров, где находились крепость и дворец Биргер-Ярла, давно уже перестал вмещать жителей разростающагося города: на севере теперь простирается обширный квартал Норрмальм, который выдвигает свои улицы и аллеи все далее и далее на твердую землю и на остров Кунгсгольм, на юге другая поло­вина города, мало-аристократический кварталъ
Э J. G. Kohl, „Die geographische Lage der Hauptstadte Europa’s“.
Седермальм, под которым проходит по тун­нелю железная дорога, занимает большую часть острова, окруженного неглубокими вода­ми, и соединяется посредством мостов с внешними предместьями, расположенными па материке. Путеводы и широкия шоссе пересе­кают все проливы Стокгольма, и даже со сто­роны моря, на востоке от города в собствен­ном смысле, рассеянные островки соединены с твердой землей молами: некоторые кварта­лы шведской столицы напоминают чудный го­род адриатических лагун.
Самое величественное здание Стокгольма - королевский дворец, громадный каменный куб, воздвигнутый на том самом месте, где основатель города построил свою крепостцу; он заключает более восьми сот комнат, пз которых иные напоминают исторические сцены, тогда как другие представляют инте­рес только своими картинами или обоями; с террасы дворца открывается обширный вид, обнимающий гавань, острова и большую часть города. Недалеко от дворца возвышается древнейший памятник Стокгольма -Сторкпрка или «Большая церковь», построеннаяБиргеръЯрлом в 1264 году, но с той поры много раз поправленная: здесь венчаются на цар­ство короли шведские. На «острове рыцарей», или Риддаргольме, который соединен на за­падной стороне с островом старого города, стоит другая королевская церковь, вся уве­шанная внутри знаменами и военными трофея­ми; там же находятся, между многими други­ми гробницами, гробницы Густава-Адольфа, Карла XII и гробница Карла-Иоанна Бернадота, высокий саркофаг из красного порфира. Пе­ред этой церковью стоит горделивая статуя рыцаря, представляющая основателя Сток­гольма, Биргер-Ярла. На островке Риддаргольм совсем нет частных жилищ, -весь он застроен национальными памятниками. Точно также стрелка старого города, соединен­ная теперь с Норрмальмом прекрасным мо­стом, лучшим пз стокгольмских мостов, заключает только публичные здания, между которыми первое место занимает пышный «дворец дворянства», Риддаргузет, где пре­жде происходили собрания представителей дво­рянского сословия. Почти все площади столицы украшены бронзовыми статуями, представляю­щими ио большей части государей; одна пз них, окруженная зеленью, изображает Бер­целиуса, который долго жил в Стокгольме, был там профессором и там же скончался.
Напротив королевского дворца, на полу­острове Норрмальм, выдвинутом к острову Шепсгольмен («корабельный островъ»), воз­вышается национальный музей. Это обшир­ное собрание различных коллекций заклю­чает в себе, несколько замечательных произведений скульптуры, между прочим, ан­
5 01 СКАНДИИ ЛВС КIЙ ПОЛУО СТРО в ь
тики, принадлежавшие королю Густаву III; за­тем, в отделении живописи он содержит около 1.500 картин, между которыми всего лучше представлены произведения школ фла-
НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ. 502
ной предметами глубокой древности, превос­ходно классифицированными Гильдебрандом. Недавно Газелиус основал этнографический музей, специально-скандинавский, который въ

мандской п голландской: но особенно выгодно отличается Стокгольмский музей между европей­скими собраниями этого рода своими залами «доисторической» галлереи, посвященной ве­кам. предшествовавшим история и наполнен-
несколько лет обогатился многочисленными дарами, и который, без сомнения, сделается современем одим пз важнейших нацио­нальных учреждений: здесь собрано все, что имеет отношение к образу жизни, одежде,
503
ГЛАВА
VI.
504
промыслам и искусствам скандинавов и лапландцев. Дворец академии наук также заключает драгоценный музей, сокровища ко­торого состоят главным образом из пред­метов, относящихся к естественной истории; в особенности заслуживает внимания знаме­нитая глыба железа, метеорного или земного, весом в 20 тонн, привезенная с острова Диско профессором Норденшельдом и подав­шая повод к оживленным спорам между учеными. Библиотека академии наук очень бо­гата драгоценными памятниками, в числе ко­торых особенно замечательны гербарий Лин­нея и все рукописные сочинения Сведенборга; ноглавная национальная библиотека находится в другом месте города, в парке, называе­мом Гумлегарден, и дворец, в котором она помещается, построен таким образом, что может быть увеличиваем сколько угодно по мере того, как будут возрастать богатства книгохранилища. В настоящее время библио­тека эта содержит около 250.000 томов, между которыми особенно замечательны ла­тинский перевод четырех евангелистов, известных под имен Codex aureus (золотой кодекс), и знаменитая «Чортова библия», сбор­ник формул, частию относящихся к магии, в котором некоторые листки, как полагают, восходят к девятому столетию. Кроме того, государственная библиотека обладает боль­шим числом манускриптов (около 8.000), коллекциями исторических автографов и дру­гими подлинными документами, представляю­щими драгоценные архивы, где многие ученые, между прочим, Жоффруа и Риан, нашли весьма важные данные для исторических исследований. В Стокгольме просвещение в большом почете; пз учебных заведений его особенно замечательны академия художеств и музыкальная академия, откуда выходят пре­восходные воспитанники. Вольный универси­тет, постепенно расширяющийся, насчитывал в 1878 году 340 слушателей обоего пола. Одним из профессоров высшей математики в этом университете была с 1884 года до самой своей смерти (1891 года) Софья Кова­левская.
Промышленность Стокгольма очень деятель­на и разнообразна: здесь есть фабричные за­ведения всякого рода -литейные, рафинадные заводы, прядильные и ткацкия мануфактуры, кораблестроительные верфи; в окрестностях существует даже фабрика фарфоровой и тон­кой фаянсовой посуды (в 1893 году насчиты­валось 408 фабричных заведений в действии, с 13.740 рабочими, общее производство ко­торых представляло ценность в 47 миллио­нов крон). Торговля шведской столицы так­же весьма обширна; чтобы составить понятие о размерах её, достаточно посмотреть па ожи­вленное движение, господствующее в гавани,
и на толпы народа, которые часто стремятся к громадному зданию центральной железно­дорожной станции, расположенной к северу от острова Риддаргольм, в северной части города (Норрмальм), там, где недавно расстилалось озеро Кларасье.
Движение торгового судоходства в сток­гольмском порте в 1895 г.: в приходе - 1.822 судна, вместимостью в 707.524 тонны; в отходе - 1.833 судна, вместимостью в 714.931 тонну.
Коммерческий флот Стокгольма в 1893 г. состоял из 281 судна, в том числе 228 пароходов в 39.882 тонны. Маленькая воен­ная флотилия держится в соседстве арсена­лов и верфей Корабельного острова, а во всех бухточках, вдоль всех набережных стоят длинными рядами купеческие суда. Но так как порт каждый год бывает за­перт льдами в продолжение от трех до пяти месяцев, то пришли к мысли устроить внешнюю гавань в Нюнасе, на самом берегу Балтийского моря, который предположено со­единить с городом посредством железной дороги, чтобы сократить для судоходства пе­риод бездействия. В начале 1879 года инже­неры приступили к постройке набережных п амбаров на северо-восточной стороне го­рода, имея в виду преобразовать морской ру­кав или пролив, называемый Лилла-Вертан, в большой складочный порт для громозд­ких товаров -леса, железа, каменного угля. Мост, пересекающий этот пролив, будет переведен далее на север п поставлен на­против Лидинге 9Стокгольм не довольство­вался находящимися в его распоряжении, для сообщения с морем, тремя естественными каналами, которые извиваются между остро­вами прибрежья, -он еще вырыл себе че­рез один из холмов искусственный ка­нал, соединяющий непосредственно фьорд Гиммерсье с главным бассейном Меларского озера; таким образом суда из Сток­гольма могут достигнуть моря двумя путями: или направляясь на запад к каналу, или плывя на восток по течению. В 1879 году порт Меларского озера был исходным пунктом 97 различных путей для паро­ходов.
Столица Швеции, сама по себе занимающая такое прекрасное местоположение, окружена к тому же живописными окрестностями, среди которых рассеяны замки и загородные дома. Подле самого Стокгольма, на острове, нося­щем название «Парка» или Дьюргарден («зоологический садъ»), находятся вилла скульптора Бистрема, который сам выстроил ее и обогатил произведениями искусства, па­вильон росендаль и Бельведерская башня,
‘) Cari Rcsenborg, „Рукописные заметки*.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
505 откуда открывается обширный вид, обнимаю­щий лабиринт островов и великолепную па­нораму города, с его бесчисленными «парохо­дами мухами», беспрестанно снующими по всем направлениям. На севере находятся замки Гага, Ульрпксдаль, окруженные тени­стыми парками. На западе тянутся бесчислен­ные острова Меларского озера, с их разва­линами и современными постройками, с их лесками, рощами и лужайками; на одном из этих тысячи трех сот островов стоит ко­лоссальный Дротнипгсгольмский дворец, за­ключающий, между прочим, интересную кол­лекцию картин, хотя уже лишенную лучших её полотен, которыми завладел стокгольм­ский национальный музей. Далее на занаде, на одном из мысов полуденного берега, вы­сится Грипсгольмский замок, с его круглыми башнями, которые были свидетелями многих царственных драм. В этом замке особенно заслуживает внимания исторический музей, ко­торый можно сравнить с версальским, но ко­торый, подобно картинной галлерее Дротнингсгольмского дворца, должен был уступить свои лучшие картины национальному музею.
При входе в Стекет-Зунд видны разва­лины крепости, которая защищала подступы к двум древним городам -Сигтуне и Уисаде, подобно тому, как крепость Ваксгольм охра­няет теперь подходы к столице. На севере один дом обозначает местоположение древ­ней Сигтуны, где, по преданию, вождь Сигге провозгласил себя богом и велел воздвиг­нуть себе храм; это был первый храм, ко­торый построили свевы, проникнув в страну. По другую сторону фьорда, на мысе, располо­жена деревня, занимающая место, где стоял второй, позднейший Сигтуна, который, в свою очередь, сделался могущественным городом и стены которого имели шесть миль в окруж­ности; но этот город также был разрушен, как и первый, и разграбившие его морские разбойники, по сказанию летописцев, унесли с собой его серебряные ворота. Далее на се­вере встречаем замок Скоклостер, недо­конченное, но величественное здание, с ши­рокими фасадами, с четырьмя башнями по углам, и заключающее прекрасные коллекции оружия и книг. Затем, рукав фьорда, изви­вающийся на протяжении 50 километров, опи­сывает, наконец, свою последнюю излучину, и взорам путешественника представляются расположенные па берегу реки Фирис здания Упсалы, которая до Стокгольма была столицей шведов. Не означает ли имя её «Высокой залы» -Валгаллы, где восседали на престолах скандинавские боги?
Но нынешний город Упсала не тот, где имел резиденцию бог Один; он был лишь его рынком, портом, где производилась ме­новая торговля с чужеземцами. Древний го-
506 род, Гамла-Упсала, лежал севернее, в рав­нине, у подошвы небольшой цепи песчаных холмов, илп так называемого аса. Недавно от «СтаройУпсалы» оставалось лишь несколько бедных лачуг, да маленькая церковь, стоя­щая как говорят, на подземном строении храма, где приносились человеческие жертвы; по теперь мало-по-малу возрождается новая де­ревня вокруг железнодорожной станции, и местность утратила свой священный характер. Неподалеку от древней церкви возвышаются три горки, насыпанные рукой человека, где, по преданию, погребены боги Один, Тор и Фрейя. Другой бугор, пониже, известный под именем Тингсгега, служил трибуной коро­лям, когда они держали речь к народу. С вершины этих холмов видны в пустынной равнине тысячи других возвышений, отчасти искусственных, большинство которых, ве­роятно, могильные курганы.
На вершине и на скатах холма, занимае­мого городом Упсалой, который сменил, как столица государства, «Старую Упсалу» (ГамлаУпсала), возвышаются три знаменитейшие зда­ния Швеции: замок, университет, кафедраль­ный собор. После Трондгьемской церкви, Упсальский собор, бесспорно, -прекраснейший религиозный памятник готической эпохи во всей Скандинавии; но перед норвежским хра­мом он имеет то преимущество, что корпус его сохранился в целости, несмотря на пять пожаров, опустошавших здание. Издали его две башни, оканчивающиеся наверху куполами в форме тиар, представляют странный вид, кажутся неимеющими связи с архитектурой здания; вблизи фасад, опирающийся на четыре массивные контр-форса и почти голый, без всяких украшений, импонирует строгим бла­городством своих линий: он, вероятно, является таким, каким был проектирован архитектором, который начал его постройку в 1287 году, -французом Этьеном де-Боннейль. Во внутренности собора находятся гробницы Густава-Вазы, Оксеншерны, Линнея, а в ризнице, между многими другими древно­стями, обращает на себя внимание идол бога Тора. Упсальский замок, громадная масса красного кирпича, обставленная по бокам круглыми башнями, возвышается на вершине холма (ас) и господствует над всем горо­дом. Менее древний, сравнительно с собо­ром, кремль этот также напоминает имя Гу­става-Вазы, который воздвиг эту крепостцу, чтобы держать под огнем её пушек дворец архиепископа; недалеко оттуда происходил знаменитый духовный собор или синод, ко­торый отобрал в казну все имущества церк­вей и монастырей и даже воспретил испове­дание католического культа, дабы, как сказано в соборном постановлении, «шведы,ставшие од­ним человекомъ», имели «только одного Бога».
507 г л а
С террас замка виден, как на ладони, весь город, и с первого же взгляда можно заметить, что оп принадлежит студентам, потому что самые большие строения, заключаю­щиеся в поле зрения, все университетские здания; вовремя отсутствия «тринадцатинаций» или «землячествъ», на которые делятся слу­шатели университета по провинциям, город кажется мертвым. Эта знаменитая высшая школа, праздновавшая в 1877 году четырех­сотлетий юбилеи своего основания, обязана своим именем Carolina королю Карлу IX и прозвищем Rediviva Карлу Иоанну Бернадоту, по повелению которого, для неё был построен дворец, который в недавнее время (с 1886 г.) заменен новым, более обширным зданием. В Упсальском университете, состоящем из четырех факультетов: богословского, юриди­ческого, медицинского и философского (фило­логические, математические и естественные науки) в 1894 г. было 1.448 студентов. Уни­верситетское здание заключает в себе, между прочим, обширную библиотеку, драгоценней­шее книгохранилище Швеции, состоящее и з 250.000 томов и 8.000 рукописей, между ко­торыми находится древнейший памятник скан­динавской письменности, знаменитый Codex argenteus (серебряный кодекс), пли перевод евангелий на готский язык, сделанный еписко­пом Ульфилой. Позади замка, на восточной стороне города, раскинут ботанический сад, где, несмотря на суровость климата, не взирая на губительный северный ветер, собрана, под открытым небом и в теплицах, пре­восходная коллекция представителей раститель­ного царства, достойная знаменитого упсальского профессора, который открыл так много тайн из жизпп растений; современный посе­титель с чувством истинного умиления встре­чает в оранжереях, между деревьями уме­ренного пояса и деревцами пз стран, приле­гающих к Средиземному морю, мирт, на­сажденный рукою Линнея. Прекрасная мра­морная статуя, работы скульптора Бпстрема, представляющая Линнея сидящим и погру­женным в размышление, возвышается под куполом ботанического амфитеатра, и сад, продолжающий новые насаждения у подножия замка, остался в том самом виде, как его расположил основатель. В окрестностях го­рода, на юго-востоке, недалеко от Мора-Стенор, то-есть «Камней Мора», сложенных на так называемом «Королевском лугу», где происходили выборы королей, сохранился за­городный дом Линнея, Гаммарби, который также посещается ботаниками, как священное место. Место рождения знаменитого естество­испытателя, близ Вексио, в полуденной Шве­ции, отмечено обелиском, возвышающимся над железной дорогой пз Стокгольма въ
в а ѵи. . 508
Мальме. Цельзий, товарищ и друг Линнея, родился и умер в Упсале.
В этом городе есть несколько промышлен­ных заведений; ванны утилизируют источ­ник, некогда священный, неизсякаемая вода которого, по преданию, вытекает па том самом месте, где была пролита кровь Эрика, покровителя Швеции. Упсальская губерния (Пии) обладает большими минеральными богатства­ми, которые находятся около деревни Данне­мора, лежащей в области лесов и озер, на северо-востоке от главного города губернии. Знаменитые месторождения железной руды, вся добыча которых отправляется к бирмингем­ским фабрикантам, разрабатываются в виде каменоломни, и рудники, пз которых пные еще сохранили валлонские названия, откры­ваются прямо на поверхности земли, как кра­теры вулканов или цирки, образовавшиеся вследствие провала почвы. Главная камено­ломня, неправильной эллиптической формы, длиною до 270, шириною около шестидесяти метров, представляет пропасть в 130 метр. глубины с вертикальными стенами, из кото­рых однако там и сям выдаются выступы скалы; даже контр-форс, оставленный как подпора на дне рудника, закругляется в виде огромной арки, перекинутой от одной стены к другой. С высоты помостов, выступаю­щих над жерлом, посетитель старается раз­глядеть подробности зияющей под его ногами огромной бездны, п часто взор теряется в массе пара, где туман смешивается с газами, выделяющимися вследствие взрывов: снег и лед держатся на дне рудника до середины лета, и ледяные сосульки, висящие на стенах, составляют поразительный контраст с чер­ной скалой; но осенью и даже в начале зимы в глубинах шахты продолжается остаток лета. Рудокопы, одни стоя на лестницах, другие свесившись на веревках, отбивают куски пз черных стен руды, содержащей средним числом от 40 до 50 процентов чи­стого металла, или работают в боковых гал­лереях пли в шахтах, открытых на дне каменоломни. В Эстербп и на другим гор­ных заводах, в окрестностях Даннеморы, добытая порода немедленно обработывается без прибавки плавня (средняя ежегодная до­быча в даннеморских рудниках от 60.000 до 70.000 тонн). Некоторые владельцы руд­ников -наследники старинного товарищества рудокопов, давно уже разбогатевшего и со­стоящего теперь по большей части из лиц, пользующихся почетом в крае.
Кроме двух столиц, Стокгольма и Упсалы, некоторые другие, довольно важные, города сообщаются непосредственно с морем благо­даря фьордам Меларского озера. Один пз этих фьордов почти па западной оконечно-
509 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ. 510
сти озера, омывает стены древнего епископСтокгольм хлеб -продукт его равнин, деского города Вестерас, тогда как последняя рево -продукт его лесов и железо, привобухта вдается в землю до городка Кепипг зимое с рудников Пора. Недалеко от этого (то-есть «Рынокъ»), бывшего местопребывания города впадает в реку Арбога канал, про-

химика Шеле. Далее, на судоходной реке Ар­бога, которая течет вдоль основания одного из любопытнейших кряжей Швеции, свиде­тельствующего о разрыве почвы, стоит про­мышленный город Арбога, отправляющий въ
веденный из озера Гьельмар пли Гьельмареп, тогда как естественный исток этогс озера проходит далее па западе и приводип в движение эскильстунские фабрики и заводы, снабжающие стокгольмский рынок мебелью
511
ГЛАВА
VI.
512
орудиями и машинами. Эребро, лежащий у за­падной оконечности озера Гьельмарен, тоже очень оживленный торговый город, гордя­щийся своей готической ратушей: благодаря своему центральному положению, он встарпну часто был выбираем как место собрания для сеймов и духовных соборов.
На севере от Стокгольма следуют одни за другими несколько портов, защищенных ла­биринтом островков. Город Эльф-Карлеби, стоящий при устье реки Дал-эльф, обладает важнейшим в Швеции местом ловли лосо­сей и посылает продукт лова в Стокгольм и за границу, преимущественно в Германию. Самый значительный город морского при­брежья -Гефле, внешний вид которого на­поминает американские города необыкновен­ной правильностью улиц и кварталов, по­строенных на обоих берегах канализован­ной реки; из порта его вывозятся все произ­ведения долины Дал-эльфа, главным обра­зом лес, а также железо и медь пз рудни­ков даннеморских и фалунскпх, а в окрест­ностях его есть значительные фабричные заведения, машины которых приводятся в движение водами. В порт Гефле в 1891 г. прибыло с грузом 266 судов в 104.788 тонн, вышло из порта 614 судов в ЗО0.075 тонн. Город Фалун, почерневший от дыма его многочисленных заводов, выстроился внутри материка, благодаря находящимся в соседстве его месторождениям медной руды. Эти месторождения, очень неравной ценности, так как некоторые части их содержат все­го только две сотых чистого металла, тогда как другие дают его до одной пятой, соста­вляют уже в течение пятисот слишком лет источник богатства для жителей Фалу­на; однако производство его рудников заме­чательно уменьшилось в последние годы: по­добно корнваллийским медным рудникам в Англии, п фалунские не могут более выдержи­вать конкуренции богатых рудников Южной Америки п Австралии. В прежнее время годо­вая добыча их доходила до 5.000 тонн, ны­не же она почти в десять раз меньше. Вид фалунскпх рудников свидетельствует о не­достатке предусмотрительности у первых рудокопов. Вход в эти рудники похож на кратер вулкана: это -пропасть около 360 ме­тров длиною, 120 метр. шириною и 60 ме­тров глубиною, образовавшаяся вследствие провала галлерей в 1678 году. В соседстве Фалуна, на высоком скалистом мысе, вдаю­щемся в озеро Руннен, стоит дом, поль­зующийся большим уважением у шведов, как исторический памятник: в этом доме Густав Эрихсон, сделавшийся впоследствии королем под именем Густава I, нашел убежище во время борьбы с датчанами в 1520 году; внутренность дома заключает не­
сколько любопытных предметов, пз ко­торых особенно замечательно старинное оружие.
На северо-западе от Фалуна, рассеянные по берегам озера Сильян далекарлийские го­родки: Лександ, Ретвик, Орса, Вамгус, Мо­ра, который поднялся первым на призыв Густава, -замечательны как главные пункты огромных сельских общин, куда в празд­ничные дни крестьяне тысячами приплывают на лодках слушать в церквах проповедь. Эти местечки не имеют собственной промыш­ленности: молодые люди из Далекарлии обык­новенно уходят на заработки в Стокгольм, где они занимаются ремеслом часовщиков, куафёров, или продажей точильных камней и других мелких товаров. В северном направлении, Эстерзунд, стоящий на берегах Сторсьена, пли «Большего озера», есть во внутренней части страны последняя группа жилищ, носящая титул города: он имеет некоторую важность, как промежуточная станция между городом Трондгьем и Ботни­ческим заливом, и его пристань посещается многочисленными гоэлетами и пароходами, со­вершающими рейсы от одного берега озера к другому (движение судоходства в Эстерзундском порте в 1877 году: прибыло и вышло 1.525 судов, поднимавших вместе груза 516.476 тонн). За этим городом да­лее на севере встречаются только маленькия деревушки, да становища лопарей. Наиболее посещаемое из этих поселений крайнего се­вера -так называемый «Рай Лапландии» г цирк Квикьокк, над которым с западной стороны господствует вечно покрытая сне­гом вершина Сулительмы.
Порты, следующие один за другим на се­вере от Гефле, при устьях рек, все похожи друг на друга внешним видом, характе­ром построек и родом торговли. Седергамн, Гудиксваль, Сундсваль, Герпезанд, Умео, Ше.илефтео, Питео, Лулео, Ранео, Недер-Каликс -все одинаково ведут отпускную тор­говлю лесом в виде бревен и досок, дег­тем, смолой и имеют правильное пароходное сообщение со Стокгольмом. Движение судоход­ства в главных шведских портах Ботни­ческого залива, к северу от г. Гефле:
Седергамнъ(1877 г.) -2.О78судов,вместим. 77О.934тонны; Гудиксваль(1877 г.) -916 суд., вместим. 200.015 тон.; Сундсваль (1895 г.) - 1.805 суд., вместим. 881.835 тон.; Гернезанд (1892 г., в отходе) -1.050 судов, вместим. 459.717 тон.; Умео (1877 г.) -1.097 судов, вместим. 52.782 тон.; Шеллефтео (1894 г.) - 498 суд., вместим. 227.676 т.: Питео (1877 г.) - 560 судов вместим. 175.676 тонн; Лулео (1877 г.) -1.367 суд. вместим. 193.091 топ : Ранео (1877 г.) -200 суд., вместим. 63.166 т.; Недер-Ка.ипкс (1877 г.) -338 суд., вместим.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ. 514
111.660 тон.; Гапаранда (1891 г., прибыло) - 149 суд., вместим. 63.859 тонн.
Последний город в этом направлении, или, вернее сказать, последнее местечко, так как жителей в нем, по последней переписи, всего только 1.250, -есть Гапаранда, пли Гаапаранта, то-есть «город осинъ», основанный под именем «города короля Карла-Иоанна» (Бернадота) после уступки Торнео России. По буквальному смыслу трактатов, этот послед­ний город должен бы был остаться во вла­дении Швеции, так как он стоит на остро­ве, лежащем ближе к правому, чем к ле­вому берегу реки, и так как западный ру­кав Торнео часто пересыхает летом; темъ
основание которого приписывают славянам из поморской Впнеты (в нынешней Помера­нии), спасавшимся от наводнений, которым часто подвергались их родимые места; го­род этих эмигрантов-поморян был по­строен на краю террасы из обрушившихся скал, откуда бьют ключи чистой воды, ко­торые, очевидно, и были причиной выбора этого места для поселения !). Вступив в союз с другими ганзейскими городами, Висби быстро поднялся на степень цветущего горо­да и насчитывал в своих стенах до 12.000 граждан; кроме того, тысячи рабо­чих, ремесленников и моряков жили за оградой, в пригородных слободах. Немцы,

Дом Густава Вазы.
не менее, однако, он перешел под власть более могущественной державы. Гапаранда не находится еще в пределах полярного пояса, но оттуда путешественники отправляются про­вести на горе Авазакса «ночь на Иванов день», без перерыва освещаемую лучами солнца. Далее на северо-востоке, на русской территории, отделенной от Швеции только ре­кой Торнео, деревня Пелло обозначает се­верную оконечность дуги, измеренной фран­цузским геометром Мопертюи, для опреде­ления фигуры земли.
Висби, столица острова Готланда, есть един­ственный важный город на шведских остро­вах Балтики. Это -очень древний город,
очень многочисленные, назначали половину членов городского совета и выстроили много церквей, из которых самая красивая, осно­ванная эмигрантами из Любека в 1190 г., и до сих пор остается замечательным па­мятником Висби. Окрестности этого города и вообще весь остров Готланд -настоящая обетованная земля для археологов, которые то п дело открывают там различные остатки древности и обогащают своими находками стокгольмский музей и другие коллекции. Мор­ские закопы Висби служили кодексом для мо­ряков северной Европы, подобно тому, какъ
*) Roderi^k Murchison, „Qaartetly Journal of the Geol. Soc. of Londonu, vol. III, 1846.
География Реклю т. V.
17
515
Г ЛАВА
VI.
516
морское право Олерона, из которого частию заимствованы эти законы, было кодексом для западно европейских моряков. Столпца Гот­ланда долго сохраняла свою республиканскую независимость; но в 1361 году король датский Вальдемар III разрушил её укрепленный зймок, разорил её храмы, забрал её бо­гатства. Разломанные городские стены, разва­лины церквей, от которых остались только своды или столбы, прекрасные обломки нор­манской или готической архитектуры до сих пор напоминают об этом погроме, от ко­торого город и теперь еще не вполне опра­вился. Однако, его порт, который может принимать суда, имеющие до 5 метров водо­углубления, ведет еще значительную торговлю; моряки его занимаются рыбной ловлей, а его морские купальни привлекают летом тысячи посетителей с соседнего континента. Через остров проведена железная дорога, от Бис­би до одной деревни, лежащей в соседстве с юго-восточным берегом. Движение судо­ходства в готландских портах в 1876 г.: прибыло 767, вышло 796 судов, всего 1.563 судна. Общее движение судоходства в порте Висбп в 1877 г.: 846 судов, вместимостью в 139.627 тонн.
Города Швеции с населением свыше 4.500 душ (в копце 1896 г.):
Стокгольм -279.680 жителей; Гётеборг - (Гетеборг) -117.350; Мальме -53.869; Порркепинг - 37.480; Гефле -25.792; Карлскрона -22.796; Иенкепинг - 21.249; Упсала - 22.335; Лунд -15.735; Эребро -17.639; Гельзингбор -22.671; Кальмар -12.305; Ландскрона -13.519; Христианстад -10.050; Линкепинг -13.310; Сундсваль -13.941; Гальмстад - 13.697; Эскильстуна - 12.576; Бо­рис -11.276; Фалун (1890 г.) -8.010; Исстад (1894 г.) -8.666; Карлстад (1890 г.) - 8.720;Висби(1894 г.) -7.445; Уддевалла (1893 г.) -7.970; Седергамн -10.544; Карлсгамн (1890 г.) -7.190; Вестерас (1894 г.) -8.660; Вестервик (1893 г.) - 6.810; Венерсборг (1893 г.) - 5.640; Гернезанд (1890 г.) - 5.790; Оскарсгамн (1890 г.) -5.855; Нюкеппнг (1890 г.) -5.980; Кристинегамн; (1890 г.) -5.935; Вексио (1894 г.) - 6.960; Лидкепииг (1890 г.) -5.180; Эстерзунд (1891 г.) -5.335: Лулео (1890 г.) -4.755.
XII.
Народонаселение Скандинавии, которому ве­дутся правильные переписи с 1751 года, бы­стро возрастает; с начала текущего столетия оно более чем удвоилось и в Норвегии, и в Швеции.
Население двух государств Скандинавского полуострова в различные эпохи:
Норвегия: в 1800 г. - 800.000 душ; в 1876 г. -1.864.000 душ; в 1891 г. (1 янв.) -2.002.000 душ.
Швеция: в 1800 г. - 2.347.000 душ; в 1876 г. -4.429.700 душ; в 1891 г. (1 янв.) -4.785.000 душ.
. С 1870 года число жителей не переставало увеличиваться во всех шведских ленах (Иап), даже на острове Готланде, который по­сылает на полуостров почти весь избыток своего населения. Между тем как в запад­ном королевстве период удвоения населения составляет около 62 лет, в восточном он равняется приблизительно 72 годам *). Глав­ная причина ежегодного приращения населе­ния -перевес числа рождений над числом смертных случаев; так, в Норвегии в пе­риод 1871 -1880 гг. годовое превышение чи­сла родившихся над числом умерших рав­нялось 20.467, а в Швеции в период 1886 1890 гг. -около 60.000; в период 1881 1890 гг. средний процент рождаемости соста­влял: в Норвегии -30,6, в Швеции -29,2 на 1.000.
Но, кроме этой главной причины, на возра­стание населения влияет также постоянное уве­личение средней продолжительности жизни. Так, пропорция смертности в Швеции, соста­влявшая от 27 до 28 на 1.000 в последней половине восемнадцатого столетия, не превы­шала уже 18,3 на 1.000 в период, протекший с 1871 по 1875 год, а в период 1881 - 1890 гг. составляла и в Швеции, и в Норве­гии всего только 17 на тысячу (в 1893 г. в Швеции - 16,8 на тысячу); это - наименьший процент смертности, какой представляет евро­пейская страна; в Швеции и Норвегии уми­рает почти вдвое меньше людей, чем в Рос­сии. Из всех стран нашего континента Скан­динавия -самая счастливая в том отношении, что она теряет наименьшее число детей в первом возрасте. Между тем как вне Скан­динавского полуострова четверть детей поги­бает раньше достижения пятилетнего возра­ста, молодое норвежское поколение только к восемнадцатому году уменьшается до трех четвертей своей первоначальной цифры, как показывают следующие выводы статистики 2):
Число переживающих пятилетний возраст:
Норвегия -811; Швеция -768; Англия -737: Швейцария - 726; Бельгия -725; Франция - 710; Голландия -689; Бавария -596.
В самой Норвегии наиболее здоровою мест­ностью, по Броху, следует считать долину Гульдбрандсдален, на севере от озера Мье­зен. В Скандинавии несомненно существует улучшение расы, составляющее счастливый кон­траст с вырождением людской породы, про исходящим в других странах, главным образом, вследствие «военного подбора». Из­мерения, которым были подвергаемы рекруты
*) 0. I. Broch. „Le royaume de Norvege et le peuple norv4gientt.
2) Ad. Qiritelet, „Patria Belgicau, II.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
517 шведской милиции, констатировали тот заме­чательный факт, что средний-рост их увели­чился на 18 миллиметров за последние трид­цать пять лет £).
Так как два государства, занимающие Скандинавский полуостров, пользовались глу­боким миром с 1815 года, то единственны­ми причинами замедления в росте народона­селения были плохие урожаи и общие экономи­ческие кризисы, торговые и промышленные. В 1868 и 1869 годах произошло даже незначи­тельное уменьшение в числе жителей -не по­тому, что цифра умерших превышала цифру рождений, а потому, что пропорция эмигрантов вдруг возрасла до такой степени, что некото­рые округа почти совсем опустели. Тогда слу­чалось, что в одну неделю до 200 человек садились на корабль в порте Гетеборг, от­правляясь в Англию и Америку; кроме того, сильное эмиграционное движение направлялось в Новый Свет через порты континенталь­ной Европы. В 1869 году более 57.000 лиц покинули два государства полуострова; следо­вательно, на один этот год приходится осьмая часть всех скандинавов, эмигрировав­ших с половины текущего столетия, число которых распределено следующим образом:
Эмигрантов норвежских с 1836 по 1879 г. -206.600; эмигрантов шведских с 1851 по 1879 г. -240.000.
Даже многие лапландцы, между которыми на­ходилась одна семья олениых лопарей, были увлечены общим потоком и отправились в Америку 2); но с 1870 года выселение стало ослабевать, затем, после многих колебаний, достигло наивысшей цифры - в Норвегии в 1888 году: 21.452, в Швеции в 1887 году: 50.786, -нос этого времениопять значительно уменьшилось, и в Норвегии в 1894 г. соста­вляло только 5.642, а в Швеции в 1893 г. 40.869 лиц. Наибольшую долю переселенцев всегда давали приморские населения. Сканди­навы Соединенных Штатов живут преиму­щественно в северных областях американ­ской республики, в штатах Иллинойсе, Вис­консине, Миннесоте, Айове. Что касается ко­лонии, основанной ими в 1638 году на бере­гах Делавара, то эта Новая Швеция, Nya Sverige, была уступлена Голландии в 1655 г., затем вместе с другими нидерландскими вла­дениями, перешла под власть Англии, и теперь нпчто, кроме имени, не напоминает о пребы­вании скандинавов в этой местности.
Иммиграция, довольно малочисленная, дале­ко не уравновешивает в Скандинавии эми­грационного движения жителей; при том она состоит главным образом из бывших ко­лонистов пли детей колонистов, возвращаю-
*) Elis Sidenbladh, „Royaume de Suede“, 1878.
3j Torell und Xordenskjold, „Scbwedisclie Expeditionen nach Spitzbergen“.
518
ициихся из Америки; другие иммигранты, пре­имущественно датчане и немцы, насчитыва­ются только сотнями. Кроме того, англичане в небольшом числе водворяются в примор­ских городах Норвегии и в Гетеборге. Соб­ственно в Швеции в десятилетие 1884 - 1893 гг. число иммигрантов поднялось с 4.911 до 7.377. В северных областях по­луострова пустынные пространства также по степенно заселяются отчасти финляндскими иммигрантами; но несравненно значительнее число скандинавов, направляющихся с юга в эти страны: даже в Лапландии они сдела­лись теперь преобладающим элементом на­селения. В 1845 году в Тромсе и в Финмаркене норвежцев насчитывалось только 16.500; в 1865 г. число их уже утроилось, а в 1875 г. упятерилось.
Вообще говоря, густота населения пропор­циональна средней годовой температуре: число людей увеличивается по мере удаления от по­люсов и понижения высоты места над уров­нем моря; но, кроме того, и торговля привле­кает жителей в некоторые округа, занимаю­щие особенно благоприятное для этой цели по­ложение: так, на берегах Зунда, против Ко­пенгагена, население, относительно, более зна­чительно, чем во Франции. Некоторые сель­ские округа Скании, Блекинга, Галланда так давно заселены и возделываются, что поля их совершенно очищены от эрратических кам­ней: пахатная почва повсюду расстилается не­прерывным слоем.
Подобно тому как во всех цивилизован­ных государствах, число жителей возрастает быстрее в городах, чем в сельских окру­гах Скандинавии, особенно в Норвегии. В этой последней стране увеличение цифры жи­телей приходится исключительно папоясы про­мышленные, приморские и рыболовные; насе­ление же местностей, занимающихся земледе­лием и скотоводством, уменьшилось, а насе­ление лесных областей сохраняет приблизи­тельно одну и ту же численную силу х). Нор­вежские города, к которым ныне устремляет­ся почти весь избыток народонаселения, за­ключали в себе в 1665 году только 8 про­центов общего числа жителей; в 1875 году население их составляло уже более 18 про­центов этого числа: загроможденные строи­тельными материалами, они имеют вид только-что основанных городов, - так много попадается в них новых домов. В Шве­ции только 18,8 процентов населения живет в городах. Это королевство, будучи гораздо богаче Норвегии пригодными для культуры зе­млями, могло сохранить в своих деревнях население относительно более значительное.
4) 0. J. Broch, „Le royaume de Norvege et le peuplr norvdgienu.
519
ГЛАВА VI.
520
Скандинавское земледелие, сделавшее боль­шие успехи с половины текущего столетия, име­ет перед собой длинную перспективу развития и усовершенствования в близком будущем, благодаря значительному протяжению непро­изводительной территории, которая может быть еще утилизирована для целей сельского хозяйства. Правда, большая часть полуострова не пригодна для обработки плугом. Озера, скалы, груды камней, фирновые поля и ледни­ки покрывают обширные пространства, а в северных областях климат дотого суров, что человек по необходимости должен оставлять земле, -за исключением некоторых хорошо защищенных местностей, -ея есте­ственные произведения, состоящие из деревь­ев, кустарника или дикорастущих трав. Между тем как в Дании собственно так называемые культурные земли простираются почти на половине территории, в Швеции они покрывают площадь не более одной пятнад­цатой части поверхности страны, уменьшаясь постепенно от юга к северу, от провинции Мальме, где возделываемые земельные участ­ки занимают более двух третей территории, до пустынь Лапландии, где несколько малень­ких полей в лесных прогалинах составля­ют единственные завоевания земледелия. В Норвегии пояс удобной для возделывания тер­ритории так узок, что обработанная почва не представляет даже сотой доли поверхности королевства ’)• Но как на восточном, так и на западном скате скандинавских Альп область земледелия постоянно распространяет­ся на счет болот и лесов. Между тем как в 1865 году площадь пахатных земель исчислялась только в 2.334.000 гектаров, она занимала пятнадцать лет спустя 2.920.000 гектаров; следовательно, увеличение новыми культурными землями составляло более. 586.000 гектаров, или около 40.000 гектар. в год. Значительная часть вновь приобретенной пахатной земли была завоевана непосредственно на водах болот и озер: так, в период с 1841 по 1876 год шведское правительство содействовало выдачей субсидий осушению 198.000 гектаров затопленных земель; кроме того, обширные пространства были осушены частными лицами, без всякого пособия со сто­роны государства. Точно также и норвежцы увеличивают каждый год свою незначитель­ную земледельческую территорию несколькими тысячами гектаров, отвоеванных у болот и фьордов 2). Во всех возвышенных долинах Скандинавии, во всех равнинах, удаленных от моря, колонии земледельцев постепенно преобразовывают почву в производительные земли. Так, в центральной Швеции провпн-
ция Смаланд получила свое название от «мел­кихъ» землепашцев, которые колонизирова­ли её леса, некогда пустынные: расчищая мало по малу один участок за другим в пусты­не, усеянной скалами и лесами, неустрашимые пионеры покрыли страну маленькими оазисами культурной земли, где они долгое время оста­вались почти неизвестными остальной Швеции и жили в независимости чисто-республиканской. Утилизируемая для целей сельского хозяйства площадь земель распределяется в Швеции (1893 г.) следующим образом: 3.371.754 ге­ктара пашен, 35.434 гект. садов, 1.584.156 гект. естественных лугов; в Норвегии паш­ни составляют всего только 0,7 процента про­странства.
Первональное земледелие страны не знало других способов обработки почвы кроме подсечного или огневого, состоящего в том, что часть леса или торфяника выжигают и бросают семена в золу от сгоревших расте­ний. В некоторых, впрочем немногих, вну­тренних округах и теперь еще употребляется этот первобытный способ древних лопарей; но, взятое в целом, нынешнее шведское полеводство есть одно из тех, которые от­личаются хорошим распределением севообо­ротов, правильным употреблением мелиора­ций и удобрений, разумным применением ма­шин. Швеция, которая в прошлом столетии должна была ввозить иностранный хлеб *)> производит ныне более зерновых хлебов, чем сколько нужно для собственного потреб­ления, для содержания домашних животных и для добывания спиртных напитков; она отправляет значительные количества хлеба за границу, но должна ввозить, однако, в мень­ших пропорциях, муку ржаную и пшеничную. Что касается Норвегии, то поля её, получая больше теплоты п влажности, производят, при равной площади, больше хлеба, чем нивы Швеции; но протяжение их слишком мало, чтобы прокармливать все население: количе­ство произведений почвы, которое Норвегия дол­жна ввозить из-за границы, составляет около трети её годового потребления. Даже холодный север России посылает ей муку через Ар­хангельский порт.
Скотоводство Скандинавии сделало в эти последние годы успехи, соответствующие успе­хам земледелия: хотя домашния животные и не увеличились в числе, но, благодаря гораз­до более заботливому уходу, они приносят своим владельцам несравненно более выгод, чем прежде. Великобритания, которая посто­янно ищет вокруг себя мест производства, могущих снабжать её рынки предметами про­довольствия, давно уже обратилась к Швеции, и эта последняя посылает ей живой скот,
J) Schiibeler, „Pflanzenwelt Norwegensu.
2) Frisch, „Mittheilungen von Petermannu, XI, 1866.
*) Ljungberg, „La 8uede, trad. par L. de Lilliehooku.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ. 522
зуетсятем вниманием, какого оно засдужи-
521 коровье масло, яйца, преимущественно через Гетеборгский порт. Однако, оба королевства полуострова, особенно Швеция, далеко уступа­ют Дании по развитию скотоводства; это объ­ясняется тем, что почва там менее пригод­на для производства кормовых трав, чем в Дании. Количество домашних животных в Скандинавии иредставляет следующие цифры:
Норвегия Швеция в 1891 г. в 1893 г.
Лошадей 150.898 495.443
Быков и коровъ 1.006.499 2.473.981
Овецъ • 1.685.0001.323.978
Козъ 272.458 77.984
Свиней 121.057 717.339
Северпыхъоленей,прирученных 170.134 100.000
Туземные породы скота почти везде были видоизменены путем скрещивания. В высо­ких долинах хребта Кьелеп и на норвеж­ском поморье сохранилась еще так называ­емая «горная порода» коров, некрасивая, ма­ленькая, безрогая, по отличающаяся замечатель­ной умеренностью и неразборчивостью в пище; она довольствуется всяким кормом, и в неко­торых частях Норвегии удалось даже при­учить ее питаться рыбой. Степные бараны, маленькие, неуклюжие, покрытые грубой шер­стью, имеющие только волоса на ногах, на голове и иногда на хвосте, обладают необык­новенной выносливостью: вдоль ставангерских берегов и далее к северу на всех остро­вах морского прибрежья стада их остаются в продолжение всей зимы под дождем, сне­гом и ветрами, и эти животные, питаясь ве­реском и морскими водорослями, перебивают­ся до весны, без вреда для здоровья. На ост­рове Готланде также существует особенная порода лошадей -горячия, полудикия пони, ко­торые проводят почти весь год под откры­тым небом.
Известно, какое важное значение имеют леса в хозяйственной экономии Скандинавии: в самом деле, вывоз леса за границу пред­ставляет, по ценности, половину всей отпу­скной торговли Швеции: бревна, доски, балки, подпоры для рудников отправляются из швед­ских портов Ботнического залива и пз Ге­теборга в Бразилию, на Мыс Доброй Надеж­ды, в Австралию, даже в Новую Зеландию; по более половины этого отпуска направляет­ся в Англию. Продажи лесного материала, про­изводимые скандинавами, представляют каж­дый год сумму, превышающую 250 миллионов франков 9; пз этого числа одни шведы про­дают на 150 миллионов. Несмотря на важ­ность лесной промышленности и торговли, лесоводство в собственном смысле не поли­
вает; до сих пор ограничиваются эксплоата­цией естественных лесов (площадь которых в 1893 г. составляла: в Норвегии -7.806.000, в Швеции -17.569.000 гектаров). Самые значительные рубки производятся вдали от населенных местностей; нанимающиеся па рубку рабочие, которых лесопромышленники держат в своего рода крепостной зависимо­сти, выдавая им вперед, под большие про­центы, необходимые суммы, должны сами строить в лесу временные избушки, чтобы провести там сезон морозов и мрака, со­ставляющий для них время чрезмерного тру­да; что касается лошадей, то они проводят всю зиму без крова, защищенные от холода только шерстяными попонами. Срубленные де­ревья перевозятся по снегу к берегу рек, где они плывут от водопада к водопаду, от озера к озеру до лесопильного завода, ко­торый должен распилить их па бревна и доски. Во многих внутренних округах ложе рек и дно озер сплошь покрыты затонув­шими древеспымп’стволамп, которые, не успев сделать весь путь своего сплава в один год, сохли летом на берегах; затем пропитав­шись водой во время разливов, не могли уже плыть на поверхности 1). При осушке некото­рых озерных бассейнов находили в на­носах дна по нескольку лежащих один на другом слоев сгнивших деревьев.
Число жителей, занимающихся обработкой почвы и непосредственною эксплоатацией её произведений, можно определить приблизитель­но в 4 миллиона, что равняется почти двум третям скандинавского населения. Мелкие земельные собственники составляют довольно большую пропорцию сельского населения, и боль­шинство арендаторов возделывает свое вре­менное владен ие под гарантией традиционных обычаев, которые дают им действитель­ную независимость. Норвежские крестьяне, как и шведские, всегда сохраняли за собой право выбирать место жительства и приобре­тать земли: они не были крепостными, как крестьяне большей части европейских стран, и законы Дании, обязывавшие крестьянина ос­таваться в месте его рождения до сорока лет от роду, никогда не были в силе на севере от Скагеррака. Общинное землевла­дение было очень распространено в Сканди­навии. да п теперь еще число общественных земель довольно значительно: необработанные пустоши, горные пастбища и леса принадле­жали, по большей части, многих главам се­мейств, всему приходу, или даже нескольким приходам вместе. Во многих местностях прежнее коллективное землевладение было заме-
1) 0. J. Brocli, „Le royaume de Norvege et le peuple norv£gien“.
0. J. Brocli, „Le royaume de Norvege et le peuple norvegienu.
523
ГЛАВА VI.
524
нено правильным распределением земель между различными общинниками на изве­стное число лет; каждая дола была предо­ставляема в пользование последовательно всем членам общпны. В других местах земельная собственность была распреде­лена неравномерно, на основании обычаев и традиций, получивших силу закона. Боль­шая часть лесов была разделена по раз­ным породам дерев: один общинник вла­дел соснами, другой елями, третий березами; трава, которую щипал скот, принадлежала четвертому, тогда как самая почва была при­своена особому владельцу. Теперь в Норвегии издан закон, воспрещающий деление леса между двумя владельцами, пз которых один, владеющий почвой, п другой, владеющий ра­стущими на ней деревьями, неизбежно стали бы во враждебные друг к другу отношения. Порядок общинного землевладения постоянно уменьшается в размерах в пользу частной земельной собственности: однако, в 1876 г. почти седьмая часть почвы Норвегии состояла еще из земель, находящихся вобщинном владении, и даже в западных провинциях, между мысом Линдеснес и Трондгьемским фьордом, среднее количество этих земель составляло тридесятых страны.
Норвежские собственники сохранили старин­ное odelsret, пли «аллодиальное» право вновь вступать во владение проданным земельным имуществом; но сумма, которую должен упла­тить в этом случае приобретатель, опреде­ляется не первою продажною ценой, а на осно­вании новой оценки; при том, odelsret принад­лежит только семействам, пользовавшимся этим имуществом по меныпей мере в те­чение двадцати лет; кроме того, право это утрачивается, если имущество уже переходило в последние три года от одного владельца к другому. Права наследования, прежде различ­ные для сыновей и дочерей, пз которых последние всегда получали вдвое меныпую долю теперь одинаковы для обоих полов, и завещатель может распорядиться, помимо своего прямого потомства, не более как од­ною четвертою частью своего имущества.
Понятно, что это последнее законоположение должно вести на практике к сильному дроб­лению земельной собственности. Если не при­нимать в рассчет маленьких участков зем­ли, лежащих в городах и употребляемых только для разведения цветников и огородов вокруг жилых домов, то земледельческих имений в собственном смысле насчитывается около 430.000 во всей Скандинавии, именно до 300.000 в Швеции и до 130.000 в Норвегии. Естественное стремление скандинавского насе­ления было бы увеличивать до бесконечности число земельных участков, так как каж­дый крестьянин желает сделаться хозя­
ином и собственником, желает приобрести во владение участок земли, или mantal; но законодательство нашло нужным установить известные ограничения, чтобы воспрепятство­вать чрезмерному дроблению страны; в Шве­ции оно воспрещает раздел земли в тех случаях, когда доля её становится недоста­точной для прокормления её произведениями семейства, состоящего ио меныней мере из трех лиц. В 1827 году был издан закон (заимствованный впоследствии законодатель­ством Германии и Австро Венгрии), которым дозволялось владельцу нескольких чересполос­ных участков земли требовать нового рас­пределения земель, в видах соединения всех разбросанных кусков; благодаря этой мере, имения могли округлиться, что несомненно при­несло пользу земледелию *). Вообще говоря, имения эти не велики по протяжению; в Скан­динавии нет, как в Великобритании и Ир­ландии, таких обширных поместий, которые по пространству могут быть названы провин­циями; исключение составляет только Норрланд, где, например, известный гетеборг­ский негоциант Диксон мог бы ехать не­сколько дней через свои владения, не дости­гая их границ. По количеству владеемой земли, шведские земельные собственники рас­пределяются следующим образом (1893 г.):
Землевладельцев, имеющих менее 2 гект­аров -61.289; от 2 до 20 гектар. -185.566; от 20 до 100 гектар. -22.802; более 100 гектар. -2.034.
Фермеры пли арендаторы, менее многочи­сленные, чем собственники, почти все обеспечены долгосрочными арендными договорами; но некоторые из них, именно так называ­емые husinanii.in torpare, уплачивают арен­ду не деньгами, а работами па землях вла­дельца или услугами в лесах или в рудни­ках. Есть между ними и такие, которые, буду­чи собственниками одного участка земли, бе­рут другой в арендное содержание; наконец, многие вынуждены своим необезпеченным положением искать какого-либо вспомогатель­ного средства существования: они делаются ремесленниками, дровосеками или рыболовами. В 1865 году землевладельцы составляли в Норвегии 85%, в Швеции 62%; арендаторы в Норвегии 15%? в Швеции 38 процентов.
Известно, какую важную отрасль народного хозяйства составляет рыболовство в Скан­динавии, особенно в Норвегии: богатство мо­ря рыбой, в гораздо большей мере, чем пло­дородие почвы, способствовало заселению при­брежных стран, да и теперь еще северные округа, в Финмаркете и Нордланде, были бы совершенно пустынными, если бы рыбные ме­ли не привлекали туда целых флотилии ры­боловных судов.
J) С. E. Ljungberg, trad. par Lilliehook.
525 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ. 52Ь
Треска и сельдь, как мы видели выше, составляют главные сокровища, которые мо­ре держит в запасе для прибрежных жи­телей Норвегии. На Лофотенских островахъ
Островок Скравен, в заливе Вестъфьорд. и особенно воды около Геппппгсвера самые оживленные места рыбной ловли, и многие скалистые берега делаются там вре-

и Финмаркене ловлей трески занимаются око­ло 70.000 лиц (с 16.000 судов), из кото­рых. может быть, трети суждено найти смерть в волнах моря, и средний годовой улов со­ставляет от 10 до 60 миллионов.
менно настоящими фабриками. Все идет па пользу из этого животного, которое ловится в таких баснословных количествах. Еще недавно рыболовы Лофотенских островов утилизировали треску только для извлечения
527
ГЛАВА VI.
528
из неё печени, из которой приготовляли из­вестный тресковый или рыбий жир, получив­ший первостепенную важность в современной медицине; после этой операции, они выбрасы­вали остальную часть животного; но в насто­ящее время, узнав лучше цену рыбе, они от­правляют ее прямо за границу, пли обмени­вают у русских торговцев на муку и ма­терии; остаток, получаемый после извлечения жира из печени, посылают в Трондгьем, где оп считается самым сильным из искус­ственных удобрений почвы; плавательный пу­зырь вывозится в Гаванну, где его употре­бляют в пищу, или для приготовления клея; высушенное мясо трески растирается в муку, из которой пекут очень вкусные лепешки; наконец, икра, то-есть соленые яички рыбы, употребляется, как приманка, и прежде про­давалась главным образом во Францию лов­цам сардинок; однако, она много потеряла в своей торговой цене в эти последние годы, с тех пор как стали употреблять пред­почтительно искусственную икру. Смотря по приготовлению, которому ее подвергают, тре­ска носит различные названия: stockfisk, klepfisk, tOrfisk, rundfisk или rodskjaer; каждая из торговых наций, которые бергенские не­гоцианты снабжают треской, имеет свое из­любленное приготовление. До 1857 года пра­вом рыболовного промысла пользовались только лица, получившие па то особую приви­легию. Море было фиктивно разделено между прибрежными землевладельцами, которые осно­вывали на островах и мысах, в некотором расстоянии одну от другой, колонии рыбаков и заставляли последних платить им оброк за пользование соседними водами. Теперь море свободно и открыто для всех, исключая толь­ко воскресного дня: всякая ловля воспрещена от вечера субботы до вечера воскресенья, от пяти часов по полудни до пяти часов по полуднл *).
Ловля сельдей, менее верная чем ловля трески, не уступает ей в важности. Общая добыча этой ловли достигает в Норвегии в благоприятные годы миллиона боченков, за­ключающих около 300 миллионов селедок, и почти треть этого количества вывозится в Россию. Сельдь, предназначенная для России, укладывается обыкновенно в еловые бочен­ки, сообщающие рыбе смолистый вкус, кото­рый нравится русским потребителям; для других стран боченки делаются из букового дерева. На берегах Норвегии бывают два лова в году: первый -летом и осенью, когда рыба приближается к берегу, отыскивая мел­ких морских раков (креветок), моллюсков, кольчецов, которые составляют её пищу;
’) Broch, „Le royaume de Norvege et le peuple norvegienu.
второй, пли зимний лов -с конца января до марта месяца, в период метания икры, ког­да сельдь странствует несметными стаями; но эта последняя ловля всегда была изменчива, и часто моряки тщетно ищут рыбу, тогда как в других случаях сети, переполненные ры­бой, разрываются от тяжести. Обыкновенно рыбаки составляют ассоциацию или артель, снаряжают суда на общие средства и делят между собой барыши, при чем атаман лова или notebas (хозяин сети), получает самую большую долю добычи, как главный владе­лец. В период лова, на соседних бере­гах, возникают временные селения, учреж­даются почтовые и телеграфные станции п устраиваются живые мосты на сваях для па­роходов. Результаты зимнего лова сельди силь­но колеблются по годам; так, напр., в 1869 г. (год счастливый) улов составлял 945.200 гектол., а 1871 г. (год несчастли­вый) -всего только 104.250 гектол. Зимой в последние годы производится немаловажный лов сельди перед устьем Христианиа-фьорда (1893 -94 гг.: 3G0.000 гектолитров, при 9.000 рыболовов). В среднем, ловлей сель­ди занимается ныне в Норвегии 40.000 лиц, с 8.000 судов.
В Швеции ловля сельдей составляет важ­ный промысел, имеющий наибольшую цен­ность в народном хозяйстве страны; однако, оп недостаточен для покрытия местного по­требления, и шведы должны ввозить эту рыбу из Норвегии. Годовой улов сельдей на бал­тийских берегах Швеции дает, в сред­нем, свыше 200.000 тонн соленой рыбы; но к этому нужно еще прибавить улов сельди в области Вогуслен, на севере от Гете­борга, часто посредственный, иногда очень обильный.
Кроме трески и сельди, скандинавские ры­боловы охотятся и на других рыб, которые составляют немаловажный источник как для собственного их продовольствия, так и для торговли их портов. Средним числом норвежские моряки налавливают от 7 до 8 миллионов макрелей, представляющих цен­ность около миллиона франков. Лосось, кото­рый для метания икры поднимается вверх по течению до истоков, почти во всех реках полуострова, ловится в огромных количе­ствах у подножия водопадов, которые он пытается перейти, перескакивая, при помощи ударов хвоста, через пороги и стремнины. В некоторых реках западного прибрежья лососи ценятся не менее шотландских; впро­чем, весьма значительная часть улова этой рыбы предназначена для Англии и Германии, и многие ручьи и речки северной Норвегии сняты в аренду богатыми англичанами, ко­торые приезжают в эти места провести лет­ний сезон. В недавнее время норвежские мо-
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
529
ряки гонялись также за странствующей аку­лой, самой большой из рыб, обитающих в морях Норвегии, так как она имеет от 12 до 15 метров в длину; печень этой рыбы, единственная часть её тела, ценимая рыболо­вом, дает до 7 гектолитров (до 57 ведер) жира. Но этот вид акулы, убегая, как и кит, от преследования рыболовов, почти совершенно исчез с берегов Норвегии, и теперь из больших рыб гоняются только, преимущественно в водах Финмаркена, за гокьерингом пли скпмном (Scymnus borealis) ии еще за одной породой акул. Суда, при­надлежащие тенсбергским судовладельцам, ходят из залива Христиания в полярные моря на ловлю тюленей и огромного гренланд­ского кита, или рорквала, по которому издали стреляют пз пушек, пуская в него гар­пуны, снабженные разрывными пулями. В 1874 году норвежскими моряками было убито 90.575 тюленей, общая ценность которых равнялась 1.600.000 фрапк. В то время, как предприимчивые моряки ходят на поиски но­вой добычи в отдаленные моря, рыболовы занимаются на самом полуострове заселением вновь озер и рек, естественные обитатели которых были истреблены. С этою целью основано в Гернезанде, на берегу Ботниче­ского залива, заведение рыболовства, а на бере­гах Норвегии в разных пунктах разведе­ны устричные садки. В 1893 году добыча разного рода морской ловли в прибрежных местностях Норвегии представляла, на месте лова, ценность 23.700.000 крон. Конечные бухты некоторых фьордов, естественно рас­положенные в форме резервуаров, были пре­вращены в садки, где разводят разные по­роды рыб, которые защищены решетками от нападении хищных видов ')•
Горная промышленность, так же, как и ры­боловные промыслы, не имеет уже, сравни­тельно с сельским хозяйством, той важ­ности, какую она имела прежде в Сканди­навии. Конгсберские серебряные рудники, мед­ные жилы Рероса и Фалуна не пользуются уже на рынке металлов таким большим влиянием, как в прежнее время, и даже далекарлийские залежи железной руды должны теперь выдерживать соперничество богатых месторождений железа, открытых в разных частях света. Что касается золота, то добыча его в Фалунском горном округе самая ни­чтожная; арендальские золотые рудники, доста­влявшие некогда материал для чеканки чер­вонцев Христиана IV, давно уже оставлены разработкой, а лапландские реки, содержащие золотоносный песок, текут в климате слиш­ком суровом, чтобы нашлось много охотнп-
530 ков, которые дали бы себе труд исследовать их берега и заняться промывкой песку; го­ворят, что пз этих рек самые богатые золотом те, которые спускаются с гор Пельдониеми, на границах Норвегии и русской Финляндии, около истоков рек Таны и Ивало; однако в 1872 году искатели драгоцен­ного металла, отправившиеся в числе пяти сот человек в это новое Эльдорадо, собра­ли всего только от 50 до 60 килограммов чистого золота.
Некоторые рудные месторождения, которые в более умеренном климате и в стране бо­лее населенной были бы разработываемы ты­сячами рудокопов и окружены многочислен­ными горными заводами, остаются здесь без всякой экономической пользы, хотя место их нахождения давно уже указано геологами. Так, например, медные жилы, содержащие половину чистого металла ’), которые нахо­дят в Каафьорде, на берегах Альтенъфьорда. могли быть серьезно эксплоатируемы только в продолжение довольно короткого пе­риода времени. Шерстадские железные место­рождения, на норвежском берегу, близ Боде, тоже не утилизируются, хотя эти залежи за­ключают в себе столько руды, что её хва­тило бы на покрытие потребления всех метал­лургических. заводов земного шара. Точно также в шведском Норрботтене ограничи­лись разведкой железных месторождений Гелливары и -самое большее -поцарапали коегде пх поверхность; это происходит, глав­ным образом оттого, что еще не построены линии железных дорог, долженствующие сое­динить эту горную цепь: с одной стороны - с судоходной рекой Лулео, с другой -с Норвежским морем через один из гор­ных проходов хребта Кьелен. А между тем железные месторождения этой части северной Швеции отличаются необыкновенным богат­ством. Руда, в которой среднее содержание металла составляет от 50 до 70 процентов, расположена параллельными жилами, между скалами гнейса, выветрившимися и распав­шимися от времени. Благодаря своей большей твердости, железо не поддалось разрушитель­ному влиянию атмосферных деятелей и воз­вышается в виде выступов, черных пли красноватых, округленных пли остроконеч­ных. которые там и сям образуют настоя­щие холмы. Нужно считать миллиардами тонн массы железа, находящиеся в этих рудных жилах, которыми промышленность, без вся­кого сомнения, овладеет рано или поздно, ког­да её наступательные средства сделаются бо­лее могущественными.
Но Швеция обладает еще в центральных и южных областях железными рудниками
*) G. Hetting, „Die Fiscli-Cultur Norwegensu.
<) Charles Martins, „Da Spitzberg aa Saharatt.
531
ГЛАВА
VI.
532
достаточно оогатыми, чтооы удовлетворять по­требности её собственной промышленности и даже вывозить за границу значительные коли­чества руды и выплавленного металла. Рудни­ки Далекарлии и соседних провинций доста­вляют каждый год от 700.000 до 900.000 тонн (в 1876 году отпуск шведской желез­ной руды простирался до 796.950 тонн), и пз этой добычи приготовляется около 350.000 тонн чугуна, переделываемого затем в же­лезо, которое покупают преимущественно англичане. Железная промышленность Шве­ции в 1881 г. занимала следующее число ра­бочих:
В рудниках -5.895 человек; на плавиль­ных заводах -4.300 челов.; на других заво­дах -13.939 чел.; в 1894 г. во всей Швеции в 326 рудниках было выломано 1.926.523 тонны железной руды (в пятилетие 1886 - 90 г.г. средняя добыча: 930.037 тонн).
Если бы Швеция обладала, кроме каменно­угольного бассейна окрестностей Гельзингборга, в провинции Скании, единственного до сих пор открытого, еще другими залежами минерального топлива; если бы леса не были почти сплошь истреблены в непосредствен­ном соседстве её рудных месторождений, и -главное - если бы горнопромышленники всех остальных стран не употребляли те­перь усовершенствованных способов, позво­ляющих им утилизировать их руды по­средственного качества, то производство пре­восходного шведского железа, нет сомнения, быстро бы удвоилось. Добывание меди, недав­но вдвое более значительное, чем ныне, не могло выдерживать конкурренции медных руд Нового Света, и число рудокопов в последние годы значительно уменьшилось.
Производство меди: въииорвегии (в 1891 г.) -677 тонн; в Швеции (в 1894 г.) -около 360 топ.; добыча медной руды в Швеции (в 1893 г., в 13 рудниках) -22.033 тонны.
Что касается цинка, то Швеция имеет не­сколько рудников этого металла. Тот пз них, откуда получается три четверти всей цинковой руды, добываемой в этом коро­левстве, принадлежит бельгийской компании, Societe belge de la Vieille Montagne, которая извлекаемую здесь руду отправляет на свои заводы в Бельгии: ,’это -Аммебергский руд­ник, находящийся у северной оконечности озера Веттерн. Общая добыча цинковой руды в Швеции в 1893 году равнялась 46.623 тоннам.
Домашняя промышленность еще гораздо бо­лее развита в Швеции, чем во всех евро­пейских государствах с густым населе­нием; понятно, что в стране, где рынки на­ходятся на таких больших расстояниях один от другого, каждое семейство должно
стараться насколько возможно удовлетворять непосредственно своим нуждам. Некоторые способы труда, некоторые украшения встре­чаются только в самой глуши, в отдален­ных деревушках Скандинавии, и, по всей вероятности, составляют наследие веков, предшествовавших истории. Газелиус, осно­ватель скандинавского музея в Стокгольме, и другие ученые археологи деятельно изучают эту промышленность доисторического проис­хождения; скоро будет уже поздно, когда мануфактурные произведения проникнут даже в последние поселения гор.
Главные фабрики Скандинавии утилизируют естественные произведения почвы и соседних морей, рыбу, железо и лес. Во всех пор­тах полуострова занимаются постройкой и оснасткой рыболовных судов, тканьем се­тей и других рыболовных снарядов, соле­нием и отправкой пойманной рыбы. Метал­лургические заводы, как известно, переработывают руду в таком большом количе­стве, что оказывается возможным посылать за границу значительную часть их продук­тов, тогда как скандинавское дерево вы­возится, в форме досок или мебели, даже в самые отдаленные европейские колонии. Большая часть механических лесопильных заводов расположена вдоль береговой обла­сти, около выхода рек, по которым спла­вляют крупный лес в города Гефле, Седергамн, Гудпксваль, Зунздваль, Гернезанд. В 1875 году всех механических лесопильных заводов в Швеции насчитывали 1.350. Преж­де шведы продавали свой лес за границу исключительно в виде бревен и досок и только недавно начали посылать его также в форме паркета и изделий тонкой столярной ра­боты. Эта отрасль промышленности получила особенно обширное развитие в Гетеборге, а оттуда распространилась по всем шведским городам, которые ведут заграничную лесную торговлю. Кроме того, шведское дерево выво­зится расколотым на миллиарды спичек. По этой отрасли промышленности Швеция теперь занимает первое место между европейскими странами; осина, которая дает лучшие спич­ки, сильно поднялась в цене с той поры, как каждая спичечная фабрика употребляет тысячами стволы этой древесной породы. Произ­водство спичек в Швеции представляло в 1881 году следующие цифры:
Фабрик -31, на них рабочих 4.694; ценность выделанных спичек -10.961.000 франк.; вывоз за границу -10.500 тонн (в 1892 году спичечных фабрик 31, с произ­водством около 8.700.000 крон).
Наконец, Швеция и вместе с нею Норве­гия пз всех стран земного шара перфработывают в бумагу наибольшее количество де­рева: уже с 1857 года этот род промыш­
533 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ. 534
ленности введен был на одной бумажной фабрике в Трольгеттане, и в настоящее вре­мя около сорока других фабрик в обоих королевствах занимаются выделкой бумаги из дерева; можно считать по меньшей мере в 30.000 тонн бумажную массу, которую скандинавские фабриканты получают посред­ством новейших способов производства: груды опилок, возвышавшиеся прежде в ви­де целых гор вокруг лесопильных заво­дов, теперь превращаются в оберточную бу­магу, а также в бумагу, употребляемую для печатания книг и в особенности газет.
Между отраслями промышленности, которые Швеция и Норвегия должны были заимство­вать у других народов, самая важная -пря­дение и тканье хлопчатой бумаги. Первые опы­ты этого производства были сделаны только после Наполеоновских войн; в настоящее же время оно уже достигло такого развития, что обе страны должны ввозить для своих бумагопрядильных и ткацких мануфактур количество хлопка, исчисляемое в 13 -14 тысяч тонн, и тысячи рабочих занимаются переработкой его в ткани. Ввоз хлопка в 1882 г. составлял 2.434 тонны для Норвегии и 10.500 тонн для Швеции. Более древняя, суконная промышленность, начавшаяся в Иенкеиинге и в У исаде с первых годов семнадцатого столетия, тоже достигла значи­тельного развития, по производство её все-еще недостаточно для покрытия даже половины то­го количества шерстяных тканей, в кото­ром нуждается страна.
Суконных фабрик в Швеции в 1892 г. было 39, с годовым производством около 12 миллионов крон.
Кроме того, существуют мануфактуры, за­нимающиеся фабрикацией тканей из льна, пеньки, джута и шелка. В Швеции мануфак­турная промышленность, не считая металлур­гических заводов, имела в 1892 г. 4.471 фабрику, всякого рода, с общим производ­ством в 331.700.000 крон, и занимавших 114.852 рабочих (в том числе 27.564 жен­щины). Гетеборг, Стокгольм, Норркепинг - главные фабричные центры страны; половина мануфактурных произведений Швеции выхо­дит из этих трех городов и их окру­гов. Норвегия, пропорционально числу её жи­телей, имеет почти столько же фабричных ра­бочих, как и Швеция, именно около 35.000 человек (в 1891 г. в Норвегии в про­мышленности вообще, считая тут и горные промыслы, было занято: 68.649 самостоятель­ных промышленников, 108.862 помощни­ков п рабочих). В некоторых отношени­ях она поставлена в более благоприятные условия, чем соседняя страна, для будущего развития её промышленности; менее богатая железом, она может легче получать англий­
ский каменный уголь и ведет в продолже­ние целого года прямые торговые сношения с Великобританией и с континентальной Европой; кроме того, она располагает, благо­даря многочисленным водопадам и поро­гам, еще более значительными движущими силами. -и это почти везде в непосредствен­ном соседстве с морем.
Если Норвегия уступает Швеции по разме­рам своей промышленности, то она превосхо­дит ее по развитию своей торговой деятель­ности; в этом отношении она как нельзя лучше воспользовалась выгодами, которые да­ют ей многочисленные порты её прибрежья и её географическое положение относительно Великобритании. Обороты внешней торговли этого маленького государства, которые в по­ловине восемнадцатого столетия едва превышали 8 миллионов, простираются теперь до 400 пли 450 миллионов каждый год; торговые обороты Швеции, население которой более чем вдвое превосходит число жителей Нор­вегии, не достигают даже миллиарда франков в год.
Торговое движение двух скандинавских государств:
В Норвегии в 1896 г. -ввезено из-за гра­ницы товаров всего насумму 240,218.000, вы­везено заграницу на сумму 147,771.000 крон; в Швеции в 1895 г. -ввезено из-за грани­цы на 344.290.000 вывезено на 311.434.000 кр.
Обе нации, норвежская и шведская, ведут торговлю главным образом с Англией; за­тем идут по порядку: Германия, Дания, Фран­ция. Главный предмет вывоза, как из Швеции, так и пз Норвегии, составляет лес; затем следуют в первой из этих стран металлы и хлеб, во второй -рыба. Ценность экспорта обеих стран, по глав­ным товарам, выразилась следующими циф­рами (в миллионах крон):
Из Норвегии в 1893 г. вывезено -леса на 44,1, рыбы на 41; из Швеции в 1894 г. вывезено -леса па 128,5, хлеба в зерне и муке на 13,4, металлов не в деле на 26,7.
Важнейшими предметами привозной торгов­ли являются, разумеется, мануфактурные про­изведения; Скандинавия получает перерабо­танные продукты взамен отпускаемых ею сырых материалов. Только в недавнее вре­мя, именно с 1873 года, отменены таможен­ные пошлины между двумя скандинавскими королевствами за произведения той или другой нации; да и эта таможенная свобода обставлена некоторыми ограничениями, и при переезде из одной страны в другую путешественники все-еще подвергаются неприятности осмотра багажа.
Движение судоходства достигло в Норвегии изумительного развития: относительно числа жителей, страна эта обладает самым боль­
535 г л а
шим во всем свете коммерческим флотом, и, как мы знаем, две трети этого многочи­сленного флота, к которому нужно еще при­бавить тысячи рыболовных судов, принад­лежат полуденным берегам Норвегии, меж­ду заливом Христиания и Ставангфрским фьордом, которые оба так удобно располо­жены, что могут вмещать целые флоты. В портах королевства две трети судоходства производится под норвежским флагом, и во всех иностранных портах можно встре­тить этп северные корабли, нагруженные ле­сом или рыбой. Движение судоходства в нор­вежских портах в 1895 г/ в приходе - 11.836 судов (в том числе 6.179 норвеж­ских), вместимостью в 2.624.037 тонн; в отходе -11.930 (в том числе 6.293 норвеж­ских), вместимостью в 2.715.213 тонн.
Большинство бедных жителей городов, вместо того чтобы отдавать свои маленькия сбережения в сберегательные кассы или в бан­ки, помещают их в «долю» корабля; таким образом все жители -судовладельцы прямо или косвенно, чем и объясняются те чрез­вычайные успехи, которые сделало судоход­ство в Норвегии в последние годы. В 1896 году (1 января) торговый флот Норве­гии состоял из 7.270 судов, общая вмести­мость которых равнялась 1.684.965 регистро­вым тоннам (в том числе 915 пароходов в 321.052 тонны). Тоннаж норвежских судов па целую треть превосходит общую вместимость всего французского флота.
Большое развитие шведского прибрежья, относительно густое население, занимающее полуденные области страны, наконец, тор­говля грузными и громоздкими товарами, ка­ковы лес и железо, -все это привлекает к портам Швеции весьма большое число купече­ских кораблей; но большая часть этого торго­вого флота принадлежит не шведским судо­владельцам: датские моряки из копенгаген­ского порта и норвежские судохозяева завладе­ли весьма значительной долей перевозки гру­зов.
Движение судоходства в шведских портах в 1895 г.:
Прибыло груженых судов: 7.193 швед­ских в 1.315.000 тонн, 757 норвежских в 217.000 тонн, 3.394 иностранных в 1.091.000 топ., -всего 11.344 судна, вмести­мостью в 2.623.000 тонн. Вышло груже­ных судов: 10.813 шведских в 1.828.000 тон., 1.509 норвежских в 544.000 т., 7.459 иностранных в 2.139.000 тонн, - всего: 19.781 судно, вместимостью в 4.691.000 тон. Всех судов с грузом и с балластом: прибыло -29.561 в 6.117.000 тон. (в том числе 13.451 пароход в 4.796.000 т.), вы­шло -29.835 в 6.267.000 тонн (в том чи­сле 13.605 паровых в 4.931.000 тонн).
в а vi. 53G
Разность в миллион слишком тонн, ко­торая держится из года в год между при­возом и отпуском, происходит от большой тяжести и громоздкости товаров, которые Швеция продает иностранным покупателям: оттого тысячи судов приходят без всякого груза в шведские порты. Взятый в совокуп­ности, торговый флот Швеции представляет не более трети флота, принадлежащего нор­вежцам; но он все-таки, пропорционально численности населения, в четыре раза превос­ходит коммерческий флот Франции. Состав шведского купеческого флота, считая все суда вместимостью свыше ИОтонн, 1 января 1895 г.: 2.914 парусных судов в 371.097 тонн п 1.248 паровых в 179.253 тонны, всего 4.162 судна в 550.350 тонн; 1 января 1896 г.: 2.030 парусных судов в 301.727 тон. п 733 паровых 181.276 тонн, всего 2.763 судна в 483.003 тонны (кажущееся уменьше­ние этого флота произошло вследствие издания новых правил о регистрации судов).
Внутренняя торговля по озерам и фьордам занимает более половины флота, если считать число судов, по она представляет только пятую часть тоннажа.
В Норвегии гористый характер местности не благоприятствовал прорытию каналов и по­тому их там очень мало, да и те, которые проведены, представляют лишь простые раз­ветвления горных потоков; но Швеция, где рельеф почвы ровнее, имела возможность открыть своим судам искусственные водные пути внутри равнин. Попытки канализации в этой последней стране, по словам Сиденблада, делались уже с начала пятнадцатого столетия, но только двести лет спустя был открыт первый канал со шлюзами между истоком пз озера Гвельмарен у Эскильстуны и Меларским озером. С той эпохи вся южная Швеция была превращена в ост­ров проведением Готских или Готландских каналов, которые образуют непрерывную линию водного сообщения, длиною в 420 кило­метров, между Балтийским морем и Катте­гатом. Бассейном раздела вод служит озеро Викен, лежащее на высоте 93 метров над уровнем моря. От этого водораздель­ного озера канал понижается на восток к озеру Веттерн, затем идет далее через другие озера к Балтийскому фьорду Седеркепииг: с этой стороны 39 шлюзов предста­вляют последовательные ступени, по кото­рым поднимаются или спускаются суда. К западу от озера Викен канал понижается через 19 шлюзов до большего озера Венерн, откуда вытекает река Гота, составляющая естественное продолжение канала. Но эта река перерезана порогами и водопадамп. В пер­вых годах семнадцатого столетия первые
53/ СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ. эо-
водопады, именно Раннумские, находящиеся в соседстве города Венерсборг, были уже обой­дены обходным каналом; но ниже, Трольгеттанские водопады, казалось, представляли не­
инженер Нильс Эриксон заменил его дру­гим каналом, с одиннадцатью монументаль­ными шлюзами, иссеченными в голой скале, которые поныне служат образцом для спе-

преодолимое препятствие. Сведенборг, кроткий мистик и смелый инженера», первый проекти­ровал устройство канала; но это предприятие, приостановленное после смерти Карла XII, бы­ло окончено лишь в 1800 году, и впоследствии
циалистов инженерного искусства и составля­ют предмет удивления для всех. Суда имею­щие до 3 метров водоуглубления, могут со­вершать плавание из одного моря в другое по этой непрерывной цепи озер, рек, тран­
539
Г Л А 13 А
VI.
540
шей и шлюзованных уступов, которые со­ставляют Готский канал; кроме того, они мо­гут, посредством второстепенных каналов, направляться в сторону на большое расстоя­ние от главного водного пути и даже прони­кать в Норвегию через Далсландский капал, ветвь судоходной сети, длиною около 255 ки­лометров, который начинается в одной из бухт озера Венерн, затем постепенно подни­мается в северо-западном направлении, пере­секая несколько озер, и переходит через по­роги реки по мосту-путеводу замечательной смелости, построенному упомянутым инжене­ром Нильс Эриксоном, как и большая часть новейших монументальных сооружений Шве­ции. Движение барок и лодок весьма значи­тельно па этом канале, так же, как на кана­лах Готской системы п на шлюзах в окрест­ностях Стокгольма. Движение судоходства по каналам Швеции (1867 г.): 23.198 парусных судов, барок и лодок; 22.903 парохода.
Норвегия на два года опередила Швецию в постройке железных дорог: с 1854 года она открыла первый рельсовый путь, из Хри­стиании в Эйдсвольд; однако, по причине гористого характера местности, железно-дорож­ная сеть западного королевства пе могла полу­чить столь значительного развития, какого до­стигла сеть восточного государства. Вот отно­сящиеся сюда числовые данные:
Сеть железных дорог Скандинавии в 1896 г.: длина находящихся в эксплоатации лилий: в Норвегии -1.936, в Швеции -9.895 километров.
Из норвежских линий самая большая та, которая перерезывает полуостров от Трондгьемского фьорда до залива Христиании и до шведской границы близ Фредериксгальда; по­следний её участок, соединяющий Эйдсвольд с Тамаром па берегах озера Мьезен, был окончен постройкой в 1880 году. Из Тронд­гьема идет рельсовый путь к Ботническому заливу; железная дорога из г. Бергена оста­навливается у подошвы гор, через которые она должна пройти по туннелю; затем, по вы­ходе из туннеля, она будет постепенно спу­скаться на юго-восток к Драммену; наконец, рельсовый путь вдоль морского прибрежья, дол­женствующий соединить Христианию и Ставан­гер, состоит пока из двух конечных участ­ков. Что касается Швеции, то благодаря сво­им равнинам, дешевизне земель, большому количеству строительных материалов -дере­ва, железа, камня, гальки, гравия и песку, - она имела возможность построить себе систему железных путей более значительную пропор­ционально числу жителей, чем железнодорож­ная сеть всякого другого государства Европы, не исключая даже Бельгии. .Швеция единствен­ная страна Старого Света, которая имеет по­чти 2.000 километров железных дорог на
миллион жителей; правда, что постройка кило­метра шведского рельсового пути обошлась, средним числом, менее 100.000 франков, и что до сих пор самый длинный туннель шведской сети тот, который проходит под южным кварталом Стокгольма на протяжении 427 метров.
Равным образом почтовые и телеграфные сообщения получили в эти последние годы бы­строе развитие, хотя сравнительно далеко не столь значительное, как развитие сети желез­ных дорог. Не только все рельсовые пути окаймлены телеграфными линиями, но, кроме того, станции рыболовства и судоходства на морских берегах соединены телеграфом со Стокгольмом, и подводные кабели проложены по дну Ботнического залива, южной Балтики, Зунда и Каттегата. Норвегия даже превосхо­дит все страны Европы и вообще целого све­та, если не протяжением, то по крайней мере количеством подводных телеграфов, так как бесчисленные иссечения её берегов пре­рывают в тысяче мест сообщение но сухо­му пути. Переходя с островка на островок, телеграфные проволоки продолжаются до се­верной оконечности полуострова, почти до са­мого Норд-Капа. Приводим числовые дан­ные, относящиеся к почтовым и телеграф­ным сообщениям Скандинавии.
Почта. Норвегия (1896 г.): переслано писем по внутренней корреспонденции -28.345.800, по заграничной -10.285.000; печатных про­изведений: внутри государства - 39.848.400. за границу - 4.326.400; почтовый доход - 3.826.272, расход -3.701.721 крона. Швеция: переслано писем во внутреннем сообщении - 60.272.000, в международном -13.859.000, печатных произведений и образчиков - 81.532.000; доход - 8.548.268, расход - 7.717.080 крон.
Телеграф. Норвегия (1896 г.): длина линий государственных -8.425, железнодорожных -1.723 километра; передано депеш: внутрен­них -1.229.008, международных -663.703. Швеция (1895 г.): длина линий государствен­ных -8.715, железнодорожных -4.620 ки­лометров; передано депеш: внутренних - 1.067.310, международных -727.725.
Хотя число пересылаемых по почте писем относительно меньше, чем в Англии, во Фран­ции и в центральной Европе, тем не менее, общее образование очень распространено в Скандинавии. Посещение школ детьми от се­милетнего до четырпадцатплетнего возраста обязательно как в Швеции, так и в Нор­вегии. Всякая городская община, всякий сель­ский приход должны иметь по крайней мере одну начальную школу и одного наставника, получившего свой диплом в одной из учи­тельских семинарий. Обучение в этих эле­ментарных школах совершенно бесплатное;
541 СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ,
но существуют также училища с платой,
основанные государством, оощинами и част­ными лицами. Государство п господствующая (протестантская) церковь сохраняют за собой право надзора за вольными школами, и учи­лищный совет, где главную роль играют еперхиальный архиерей и консистория, может заставить родителей перевести их детей в казенные учебные заведения, если результат периодических испытаний покажется им оправдывающим такую меру; родители, непосылающие своих детей в школу в указан­ные возрасты, подвергаются выговорам и на­казаниям.
В Норвегии еще недавно почти все началь­ные школы были передвижные. Так как раскпданность населения маленькими деревушка­ми п большие расстояния, которые приходилось проходить через скалы и снега, не дозволяли детям посещать сельские школы, то настав­ник должен был сам передвигаться с ме­ста на место. Он объезжал свой округ, оста­навливаясь последовательно на известное чи­сло недель в какой-нибудь гостеприимной фер­ме, куда к нему собирались дети пз сосед­них жилищ и поселений. Приезд школьного учителя составлял событие; скоро большин­ство детей знакомилось по крайней мере с азбукой, и наставник мог продолжать свой путь, оставляя репетиторов пз более грамот­ных учеников, которым поручал повто­рять с детьми уроки до нового своего посе­щения. Благодаря этим путешествующим учителям, охота к ученью развилась даже в самых отдаленных поселениях страны. В последнее время стараниями крестьян, мо­реходов, рудокопов, голос которых поль­зуется преобладающим влиянием в советах, основаны тысячи постоянных школ, где детп обучаются начаткам науки и музыки. Те­перь странствующие школы составляют не бо­лее как исключение в. полуденных обла­стях Скандинавского полуострова; но, по си­ле обстоятельств, они все-еще очень много­численны в северных округах, где редкое население состоит лишь из маленьких раз­бросанных групп.
Начальные школы в Скандинавии:
Норвегия: в 1837 г. -200 школ постоян­ных, 6.771 передвижных; в 1874 году - 4.470 школ постоянных, 1.911 передвиж­ных.
Швеция: в 1881 г. -6.127 школ постоян­ных, 3.422 передвижных.
Часто на школьного учителя возлагается обя­занность, на подобие мировых судей, разре­шать путем примирения сторон споры, воз­никающие между сельскими жителями. Состоя­ние начального образования в Скандинавии представляется ныне в следующем виде:
В Норвегии (1891 г.) низших школ: въ
542
городах 134 и в деревнях 6.198, с 3.478 учителями и 429 учительницами; в Швеции (1893 г.): 12 высших, 3.879 постоянных и 742 передвижных народных школ, 1.351 «меньшихъ» школ (mindre skolor) п 4.095 школок, или школ грамоты; кроме того, 25 народных школ для дальнейшего образо­вания.
Система среднего образования тоже более развита на Скандинавском полуострове, чем в большей части других государств Евро пы, и нельзя не порадоваться при виде бога­тых библиотек, изобилующих драгоценны­ми памятниками коллекций по естественной истории и лабораторий, которыми обладают многие средние учебные заведения в провин­ции, вдали от столиц Стокгольма и Христиа­нии и от университетских городов Упсалы и Лунда. Число воспитанников в мужских средних учебных заведениях: в Норвегии 14.642 (1889 г.); в Швеции 17.000 (1892 г.). Литературное и научное движение очень дея­тельно, и в одной только Швеции каждый год выходит в свет более тысячи новых сочи­нений. В 1877 году число шведских журна­лов и газет простиралось до 296, из коториих около трети выходили в Стокгольме. В Норвегии в 1895 году издавалось 350 журна­лов и газет (пз этого числа 131 в Христиа­нии), тогда как в 1854 году там насчитыва­лось всего только 7 периодических изданий1).
Но какое существует в Скандинавии, как и в других странах, непосредственное от­ношение между успехами народного просвеще­ния и успехами общественной нравственности? Как распознать его ясно среди всех взаим­но переплетающихся влияний; какой причине, какой совокупности различных толчков нуж­но приписать, с одной стороны, признаки про­гресса, а с другой -факты деморализации, ко­торые мы наблюдаем в движении нации, по­стоянно трудящейся? Ложно по крайней мере констатировать несомненное влияние неуро­жаев и промышленных кризисов на увели­чение числа преступлений. Нищета и нравствен­ная порча близко следуют одна за другой.
Неумеренность в употреблении опьяняю­щих и апитков составляет обыкновенный порок северных народов, и скандинавские саги рассказывают нам, что в собраниях викингов мед лился потоками. Около по­ловины текущего столетия пьянство сделалось сущим бичем, грозившим окончательно раз­вратить значительную часть населения. В 1855 году более сорока тысяч водочных за­водов действовали въ'одном только Швед­ском королевстве и поставляли ежегодно
Ч Broch, „Le royaume de Norvege et le peuple norvegien“.
543 г л а
огромные количества Ьгйпѵип (водки); нужно заметить, что в ту эпоху фабрикация спирт­ных напитков уже централизовалась, тогда как в тридцатых годах каждый землевла­делец, каждый фермер был в то же время винокуренный заводчик, и тогда насчитыва­ли до 170.000 винокурен во всем королев­стве. Но в последние десятилетия фабрикация водки, подчиненная правильному надзору и стесненная правпламп, установленными фи­ском, заметно уменьшилась в размере, как свидетельствуют следующие цифры г).
Произвонство водки в Швеции: с 1830 по 1855 г. -от 78.000.000 до 130.000.000 литров; с 1875 по 1880 г. -от 21.700.000 до 32.000.000 литров. На этой последней цифре (32 миллиона литров) среднее го­довое производство водки держится и поныне.
В городах образовались общества граж­дан, которые одни только и имеют право продавать водку раздробительно, с условием не извлекать никаких барышей от продажи и передавать весь чистый доход определен­ными долями в кассы городского обществен­ного управления, общего муниципального со­вета, земледельческих обществ; эта система, известная под названием «гетеборгской»,от имени города, который первый применил ее на практике, представляет ту большую выго­ду, что приманка наживы не превращает продавца водки в советника порока, в иску­сителя, постоянно подстерегающего свои жер­твы. Питейные заведения гетеборгских об­ществ не gin-palaces, как таверны, к кото­рым устремляются толпы посетителей в Англии.
Швеция -одна из тех стран Европы, где наибольшее число детей родятся от браков, необлечениых в законную форму.
Процент незаконнорожденных в Шве­ции, в 1871 -1875 г.: в деревнях -8,э па 100; в городах -22,2 на 100; в Стокголь­ме -37 па 100; во всей стране -10,, на 100; в 1892 г.: во всей стране 10,проц., в сто­лице 28,5 проц.
Но было бы ошибочно видеть в этом фак­те доказательство исключительной распущен­ности нравов. Дело в том, что в Швеции, так сказать, не существует подкидышей; там все матери сами воспитывают, или от­дают другим на воспитание, своих детей. Кроме того, около десятой части новорожден­ных, причисляемых к незаконным детям, родятся от родителей обрученных и формаль­но объявленных женихом и невестой, и поль­зуются, после вступления в брак их роди­телей, всеми преимуществами, присвоенными детям законным. Что касается столь значи­тельного процента незаконных рождений, ка­
fi а ѵи. 544
кой представляет Стокгольм, то этот про­цент получается главным образом вслед­ствие временной иммиграции девушек-матерей, которые приходят из всех частей страны в родовспомогательные заведения столицы, куда они принимаются без всяких формальностей, не будучи даже обязаны со­общать своего имени 1). Наконец, все нелютераие, исключая католиков, евреев и од­ного прихода баптистов, и по сие время остаются вне закона в отношении брака, вследствие чего их дети тоже причисляются к незаконнорожденным.
XIII.
Правительство и администрация Норвегии.
Независимое королевство Норвегия, соеди­ненное с Швецией только особой короля, есть конституционное государство, имеющее, как почти все европейские государства, совеща­тельные собрания, представляющие нацию пред государем. Законодательная власть в Нор­вегии принадлежит стортингу (Storting) -со­бранию, которое состоит из 114 членов и делится на две палаты: одельстинг (Odelsthing),соответствующий палате депутатов и состоящий из 85 представителей, и лагтинг (Lagthing), пли «палата сенаторовъ», из 29 членов, избираемых стортингом. Всякий за­конопроект должен быть принят обоими отделениями стортинга; в случае несогласия одного из них, законопроект рассматри­вается в соединенном заседании обеих па­лат, которые решают вопрос окончательно посредством совместного обсуждения, после которого принятие закона должно быть санк­ционировано большинством двух третей го­лосов. Действие вотированных собранием законов может быть приостановлено несо­гласием короля, который может возобновлять свое veto через каждые три года после каж­дого нового вотирования и до трех раз. По­сле этого срока, воля законодательного собра­ния одерживает верх. Предложения государя ожидают своей очереди по списку дел, и стортинг может перейти к очередным де­лам, не входя в обсуждение королевских предложений.
Представители в стортинг выбираются на три года, две трети -сельскими округами, одна треть -городами. Избирательным правом пользуются норвежские граждане которым двадцать пять лет от роду, лица, состоящие или состоявшие на государственной или обще­ственной службе, владельцы кадастрпрованных недвижимых имуществ, равно как лица, которые, в городах, платят патент­ный сбор, как торговцы, ремесленники или
’) Elis Sidenbladhy, „Ler oyauine de Suedeu.
1) Elis Sidenbladh, „Le royanme de Suede“.
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
545
капитаны-купеческих судов, а в деревнях владеют долгосрочной арендой земель (за­ключенной на сроки свыше пяти лет). Выбо­ры парламентских депутатов производятся не
5 46
по городам или по губерниям (amter); эти-то уполномоченные или избиратели второй сте­пени и назначают представителей нации, ко­торых они, впрочем, могут выбирать между

прямо, а во второй степени; оттого избиратели, вообще говоря, не особенно усердно пользуют­ся своим правом. Собравшись, обыкновенно, в церквах, они выбирают из своей среды определенное число уполномоченных, или
География Реклю г. V.
всеми избирателями, имеющими более трид­цати лет от роду. Члены правительства входят в состав стортинга и присутствуют на его совещаниях. Сессии законодательного собрания бывают каждый год и не могутъ
18
517
ГЛАВА VI.
5-18
продолжаться более двух месяцев без со­гласия короля; но королю не предоставлено права распускать парламент. При составле­нии основного закона Норвегии, образцом слу­жила, между прочим, французская конституция 1791 года 9-
Король, который имеет резиденцию в Сток­гольме, должен, однако, по конституции, жить часть года в Норвегии. Он управляет при содействии государственного совета (статсрад), составленного из двух министров и девяти советников, которые все должны быть нор­вежские граждане. Один из министров и два советника находятся при короле, когда он имеет пребывание в Швеции; другой министр и остальные семь членов государ­ственного совета составляют правительство Норвегии в Христиании. По представлению этого кабинета, государь назначает канди­датов на должности гражданские, военные и духовные, но он пе может возводить в дворянское достоинство или жаловать дворян­ские титулы, так как эти титулы давно уже отменены стортингом, не взирая на королев­ское veto, заявленное тремя последовательны­ми отказами в утверждении относящагося сю­да закона; по этому решению парламента, всякий сын графа долженъбыл носить лишь титул ба­рона, а всякий сын барона становился простым гражданином; таким образом, путем посте­пенного вымирания, дворянство исчезло в Нор­вегии.
В прежнее время судебная власть, бывшая вместе с тем и властью законодательной, принадлежала исключительно народу, который приводил ее в действие чрез своих депу­татов в национальных собраниях. И те­перь еще избиратели назначают двух судей мировой коммисип, которые заседают в каж­дой общине, и на рассмотрение которых по­ступают все гражданские дела до начатия су­дебного преследования; в делах о наруше­нии устава благочиния или о полицейских проступках, влекущих за собой денежный штраф, судебная власть, прежде произнесе­ния приговора, должна предложить обвиняемо­му, не желает ли он добровольно принять следующую ио закону пеню. В делах уго­ловных и касающихся прав собственности, нация также имеет непосредственное участие в отправлении правосудия: представителями её являются четверо присяжных, заседаю­щих рядом с судьей и подающих голос на тех же правах, как и он, и часто претив него. Впрочем, судьи всегда несут ответственность за ошибку, совершенную ими по невежеству или по криводушию; преданные суду высшего трибунала, они, если будут признаны виновными, подвергаются тяжкимъ
9 О J. Broch, „Le гоуаише <1е Norvege et le peuple norv4gien“.
наказаниям в их лице или имуществе, а в случае их смерти, -присужденное с них денежное взыскание должно быть уплачено пх наследниками.
Для отправления правосудия в Норвегии существует 116 судов первой степени -36 для городов и 80 для сельских округов, - которые ведают все дела гражданские и уго­ловные. В каждом пз этпх трибуналов заседает только один судья (называемый byfoged в городах, sorenscriver в дерев­нях), исключая столичного суда первой ин­станции, состоящего из 8 судей и председа­теля. Все тяжебные дела, касающиеся иму­щественных прав, разбираются с уча­стием четырех присяжных заседателей, назначаемых для этой цели. Трибуналов второй инстанции, пли судебных палат, во всем королевстве только пять, и каждая из нпх состоит из председателя и одного, двух или трех членов. Кроме того, суще­ствуют специальные судебные установления для лиц духовного звания и для преподава­телей, равно как для лиц военного сосло­вия. Высший пли кассационный суд, состоящий из президента и десяти судей, рассматри­вает и решает в последней инстанции де­ла по жалобам на приговоры, постановлен­ные столичным судом первой степени, су­дебными палатами, консисторияльными судами, полицейскими трибуналами и военными со­ветами. При рассмотрении дел о лицах воен­ного ведомства, к членам главного суда присоединяются два высших офицера. Нако­нец, члены высшего суда, в соединении с 37 членами верхней палаты или сената (лаг­тинга), образуют трибунал, который, под именем верховного суда королевства (Rigsret), судит все преступления или проступки, совершенные членами стортинга, государствен­ного совета или высшего кассационного суда, в отправлении их служебных обязанностей.
Лютеранская церковь, господствующая ре­лигия государства, пользуется в Норвегии зна­чительной властью, так как она имеет в своем расположении весьма обширные недви­жимые имущества и заправляет в большой мере воспитанием детей. Состоящие на служ­бе духовные лица, хотя и назначаются на'дол­жности королем, пе получают, однако, жа­лованья в собственном смысле; но им дает­ся квартира и, в сельских приходах, пре­доставляется пользование обширными землями: кроме того, они получают десятины п при­ношения, минимум которых определен за­коном, и пользуются доходом от бенефиций. Среднее годовое содержание, переведенное на деньги, составляет не менее 4.700 франк. для каждого священнослужителя. Духовенство в Норвегии относительно немногочисленно: в конце 1877 года во всем королевстве на-
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ II ШВЕЦИЯ.
549 считывалось только 637 духовных лиц; при том же численном отношении духовенства к цифре населения во Франции должно бы быть всего только 12.000 священников. Стра­на делится на 6 епархий или епископств (stifter), 83 деканства или благочиния (ргоѵstier), 441 приход (praestegjeld) и 909 па­сторатов пли настоите льств (sogne). Все другие вероисповедания и обрядности пользуют­ся совершенной веротерпимостью, но число пх последователей очень незначительно; евреи живут в крае в числе с небольшим двух­сот душ, но не составляют организован­ных общин.
По вероисповеданиям, народонаселение Норвегии, по переписи J891 г., распределялось следующим образом. Лютеран государств. церкви -1.970.232, лютеран свободной цер­кви -8.804, католиков -1.004, методистов - 8.187, баптистов -4.228, других христиан - 1.366, евреев -214, принадлежавших к различным сектам -1.787, без религии - 5.095.
По закону 16 июня 1885 г., военная служба обязательна для всех норвежских граждан, достигших полных двадцати трех лет от роду (от исполнения её освобождены только лица духовного сословия, лоцманы и жители провинции Финмаркен) и продолжается 5 лет в действующей армии пли линейных войсках, . 4 года в ландвере и последние 4 года в ландштурме; кроме того, всякий нор­вежец в возрасте от 18 до 50 лет при­надлежит к территориальному ландштурму. В действительности норвежская армия состо­ит лишь пз кадров, учебных баталионов и военных школ. Все новобранцы прохо­дят через рекрутскую школу, которая про­должается 40 дней для пехоты, 70 дней для полевой артиллерии и кавалерии, и после ко­торой непосредственно следует 12-ти дневное упражнение вместе с первым годом ландве­ра; и затем должны в продолжение двух, трех илп четырех лет являться для принятия участия в ученьях и маневрах, продолжающихся по 24 дня. Король может держать в Стокгольме отряд гвардии из нор­вежских-^волонтеров, и кроме того, консти­туция предоставляет ему право перемещать до 3.000 человек войска из одного королевства в другое для военных упражнений; но во всех других случаях переход войск пз Норвегии в Швецию илп из Швеции в Нор­вегию не дозволяется. Численный состав ар­мии по штатам мирного времени - около 12.000 чел., по штатам военного времени: ли­нейное войско -около 24.000 чел., а вместе с ландвером и ландштурмом -около 60.000 чел.; такую же цифру, вероятно, даст и тер­риториальный ландштурм.
550
Военный флот Норвежского королевства относительно гораздо более значителен, чем сухопутная армия; он состоял в 1896 г. пз 55 боевых судов (в том числе 2 башен­ных броненосца п 4 монитора) в 24.584 тонны п 35.560индпкаторн. сил, с 209 ору­диями, не считая транспортов, авпзо, учебных судов и т. д. Вход в залив Христиания, где находятся Гортеи, главная станция воен­ного флота, защищен укреплениями; кроме того, несколько других фортов возвышаются на некоторых пунктах морского прибрежья, более открытых для неприятельского нападе­ния. Крепость Вардегус, на острове Варде, при входе в Варангер-фьорд, замечательна как самое северное укрепление Норвегии и всего света: она лежит уже далеко за южным пределом полярного пояса, к северу от 70 градуса шпроты. Личный состав военного флота в 1897 г.: на действительной сужбе - 95 офицеров, 65 кандидатов, 34 чиновника, 620 унтер-офицеров и матросов; в запа­се - 53 офицера, 90 унтер-офицеров, кроме того, мужчины в возрасте от 22 до 35 лет, бывавшие в заграничном плавании, занимающиеся каботажем или рыбной ловлей, пли живущие в приморских портах, вне­сены в списки экипажа в числе околобО.ООО человек и могут быть призваны на службу, в случае грозящей отечеству опасности.
Государственный бюджет Норвегии вообще представляет равновесие доходов с расхо­дами. Бюджет финансового 1895 -96 года выразился следующими цифрами: доходы - 71.932.500, расходы - 69.162.700 крон (крона = 52 копейк.). Почти половину обы­кновенных доходов доставляет таможенный сбор. Самые значительные платежи не идут, как в большей части других государств, па покрытие расходов военного ведомства, илп на проценты и погашение старых займов. Однако, в новейшее время и Норвегия наде­лала долгов, -главным образом для по­стройки железных дорог. Состояние норвеж­ского национального долга 30 июня 1896 г.: пассив -157.353.000, актив - 161.273.000 крон.
В административном отношении страна делится на 517 общин или коммун, из них 61 городская и 456 сельских (herreder). Делами муниципий управляют два выборные собрания--распорядительный совет (furmandskab), состоящий пз 3 до 12 членов, и пред­ставительный совет (repraesentantskab), за­ключающий тройное число членов. Исполненение пх решений возлагается, в городских общинах, на магистраты, состоящие пз бур­гомистра и ратманов, назначаемых коро­лем, а в сельских общинах -на област­ных начальников или губернаторов (aint-
551
ГЛАВА* VI.
552
mand) п на уездных начальников (foged), а также на полицейских офицеров (lensmand), назначаемых губернатором.
Городские общины, в числе 61, состоят из 39 городов и 22 портов; сельские общины образуют 58 округов пли уездов (fogderier). Эти уезды разделены между 18 префектурами или губерниями (amter); кроме того, столица Христиания и город Берген составляют 2 отдельные префектуры. Каждая губерния упра­вляется губернским административным со­ветом (amtsformandskab), состоящим из президентов общинных советов, под пред­седательством префекта пли губернатора.
Губернии. Главиые
J 1 города.
Простран­ство (оффиициальн.)
Население налицо и
1 январи 1891 г.
На 1
КВ. КЛМ.
ириходится
Смаленсне Фредерик-
кв.кил.
жителей
жит.
сгальд . .
4.143
120.864
29
Акерсгус . Эйдсвольд . Христиания
5.321
100.427
19
(город) . . -
Гедемаркев Конгсвии-
17
148.213
-
гер ....
27.508
120.386
4
Хрпстианс. Тамар. . .
25.362
108.579
4
Бускеруд . Драммен. . Ярлсберг и
14.997
102.203
7
.Иа у рви к. . .Иа урви к . .
2.321
95.745
42
Братсберг Скиснъ
15189
91.410
6
Неденес Арендаль. .
Лигтер и
Мандаль . . Христиан-
9.348
77.352
8
сзандъ
7.264
76.213
10
Ставангер Ставангер . Южный
9.147
114.223
12
Бергенгус . Берген (го­
15.607
127 678
8
род). . . . Северный
14
52.803
-
Бергенгус . -
Ромсдаль . . Христиан-
18.472
87.839
5
сзунд . . . Южный
14 990
127.663
8
Трондгьсм. Тровдгьем.
Северн ый
18.606
123.750
6
Трондгьсм. Левангер .
22.768
81 529
3
Нордланд . Боде . . . .
37.599
132.447
3
Тромсе . .Тромсе . . . Фи имаркенъГаммерфестъ
26.246
65.009
2

47.385
29 341
0)6
Итого.
022.304
1.988.674
6
XIV.
Правительство и администрация Швеции.
Измененная конституция 6 июня 1809 года, ныне действующая в Швеции, сделала из этого государства парламентарную монархию. Тем не менее король почитается единолич­ным правителем, и если при нем состоит государственный совет, то только для того, чтобы спрашивать мнения этого совета и полу­чать оч него сведения, которые могут пона­добиться ого величеству. Государственный со­вет состоит из десяти членов, один из которых называется первым министром. Семеро из этих членов управляют мпвистерствами: иностранных дел, внутрен­
них дел, финансов, юстиции, военным, морским, духовных дел, вместе с ве­домством народного просвещения; из остальных трех министров без портфеля два по крайней мере должны быть бывшие гражданские чиновники. Все дела админп стратнвного характера представляются коро­лю в его совете. Каждый член государствен­ного совета высказывает свое мнение, ко­торое и заносится в протокол заседания, после чего король кладет резолюцию; если при­нятое им решение признается противным закону, член, докладывавший дело, отказы­вается приложить свою подпись к протоколу, подает в отставку, и вопрос переносится па обсуждение парламента. Члены государствен­ных советов Швеции и Норвегии должны присутствовать в соединенном заседании каждый раз, когда какое-либо дело, касающе­еся обоих королевств, обсуждается и ре­шается перед королем. Во время своих пу­тешествии за пределами Швеции и Норвегии го­сударь не может заниматься делами правле­ния, которое тогда поручается наследному принцу, а за неимением его, -государствен­ному совету. На содержание королевского дво­ра отпускается ежегодно 1.320.000 кроп из бюджета Швеции и, кроме того, 345.400 крон, уплачиваемых норвежским народом. В 1873 году сейм отказался принять на счет нации расходы по коронации..
Прежде национальное представительство Швеции состояло из депутатов четырех со­словий -дворянства, духовенства, мещанства, п крестьянства; но в 1866 году государствен­ные чины сами, уступая требованию обществен­ного мнения, решили преобразовать законода­тельное собрание. По новому закону, предста­вителем шведского народа является сейм пли парламент (риксдаг), состоящий из двух палат, соответствующих лордам и коммонерам Великобритании, сенаторам и депутатам друх конституционных государ­ств Европы. Члены первой палаты выбира­ются на девять лет генеральными советами провинций и муниципальными советами боль­ших городов в пропорции одного члена на каждые 30.000 жителей. Могут быть изби­раемыми в эту палату только граждане, име­ющие по меньшей мере тридцать пять лет от роду, владеющие недвижимым имуще­ством ценностью в 112.000 франк. (80.000 крон) пли платящие налог с годового дохода не менее 5.600 франк. (4.000 крон). Так как верхняя палата должна служить преиму­щественно представительницей богатого класса, то всякий выборный, который в течение срока своего полномочия приходит в финансовое положение ниже той нормы имущественного ценза, какую закон требует от кандидатов, обязан отказаться от своего места в со-
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
553 брании. Притом члены верхней палаты не по­лучают никакого вознаграждения. Число пх в настоящее время 150.
Вторая палата шведского сейма состоит теперь из 230 депутатов, которые все изби­раются на три года гражданами, платящими налоги. Каждый судебный округ назначает одного депутата на 12.000 до 40.000 жителей, каждый город выбирает одного депутата на 6.000 -12.000 жителей, так что, следователь­но, городские общины пользуются более широ­ким правом представительства, чем сель­ские. Хотя вторая или нижняя палата почи­тается призванной защищать главным обра­зом интересы народа, однако, кандидаты в члены её также должны удовлетворять услови­ям определенного законом имущественного ценза; они не могут быть избраны, если не владеют недвижимым имуществом ценно­стью в 1.000 крон, или не имеют в аренд­ном содержании земельной собственности ценою в 6.000 крон, или если их годовой до­ход, подлежащий оплате налогом, не дости­гает по крайней мере суммы 800 крон. Кро­ме того, онп должны быть старше двадцати пяти леть и должны, по меньшей мере в те­чение года до дня выборов, пользоваться правом быть избираемыми в той общине, где они выступают в качестве кандидатов. Народные выборные получают за каждую сессию, продолжительность которой назначена законом в четыре месяца, определенную сумму 1.200 крон (1.680 франк.), не считая денег, выдаваемых им на путевые издерж­ки. Президенты и вице-президенты обеих палат выбираются королем между членами соответственной палаты. Все дела, предста­вляемые на обсуждение и решение сейма, пред­варительно разработываются специальными ко­митетами. члены которых назначаются в половинном числе каждою пз двух палат.
Сельские общества или коммуны Швеции, в числе 2.354, равно как ПО городов и ме­стечек, пользуются правом самоуправления в отношении своих местных дел. Каждая община имеет свой муниципальный совет, назначаемый различным порядком, смотря по рангу коммуны, и выбирает своего прези­дента; только в городе Стокгольме генералъгубернатор (ofver Stat Hallaren) по праву своей должности председательствует в муни­ципальном собрании. Губернии (laus) также со­ставляют общины высшего порядка, и в каж­дой их них существует выборный генераль­ный совет, который собирается раз в год, в сентябре месяце, и то на несколько дней, под председательством лица, назначаемого королем; в действительности, срок заседа­ний этих советов слишком короток, чтобы они могли иметь серьезное влияние на ход дел. Города, население которых превышаетъ
554
25.000 душ, выделены из округов губерн­ских генеральных советов и управляются каждый собственным муниципальным сове­том.
Ныне действующий шведский кодекс в меньшей степени подвергся влиянию римского права, чем законодательства других наро­дов Европы: происхождение его нужно искать главным образом в так называемых за­конах обычного права, в языческих обы­чаях, видоизменившихся под влиянием хри­стианства. Полагают, что эти законы, древней­шие тексты которых относятся к началу три­надцатого столетия, были вырезаны руниче­скими буквами на balkar, или деревянных табличках, откуда и произошло название balk, даваемое и теперь еще различным отделам гражданского кодекса. Многие из этих сель­ских сборников законов были написаны в стихах, в форме поговорок, для того чтобы легче было удержать их в памяти. К традиционным законам деревень впо­следствии прибавились кодексы городов, со­ставленные более или мевее по образцу зако­нов Бисби и других ганзейских городовъ1). В 1442 году законы и обычаи, древние landskapslagar, были пересмотрены и соединены в один свод общих узаконений, который получил название landslag (государственные законы). В 1734 году этот свод снова был изменен, и с той эпохи он еще несколько раз подвергался изменениям и дополнениям. Лица военного и духовного сословий подчине­ны специальным законам.
Пресса пользуется большой свободой в Швеции, где, впрочем, редко затрогиваются в печати вопросы, опасные с точки зрения религиозной, политической или социальной. Когда частное лицо считает себя оскорблен­ным газетой пли журналом, то жалоба его разбирается особым жюри, или третейским судом, составленным, после обыкновенного отвода, из девяти членов, из которых три выбраны обвинителем, три обвиняемым и три назначены трибуналом. Для произнесения обвинительного приговора требуется большин­ство шести голосов.
Суды первой инстанции состоят, в горо­дах, из бургомистра и членов магистрата; в 108 сельских округах -пз окружного судьи, разбирающего дела при участии двенад­цати присяжных заседателей, выбираемых из крестьян-собственников. Судья один решает дело; но если все присяжные не со­гласны с его решением, то их мнение берет верх. Три королевские суда пли палаты, -одна в Стокгольме для северной Швеции, другая в Иенкепппге для Готланда, третья в Христи-
9 Schlyter, -Sidenbladh, „La Suede“; Geffroy, „Acad^mie des Sciences14, 28 sept. 1878.
555
ГЛАВА
VI.
анстаде для провинций Скании и Блекпнге, - рассматривают дела по аппелляциям, прове­ряют правильность смертных приговоров, произнесенных судьями первой степени, и раз­бирают все дела о неправильных действиях и ошибках, совершенных судебными чинами пли должностными лицами при отправлении ими служебных обязанностей. Высший королевский суд, имеющий местопребывание в Стокгольме, состоит из шестнадцати судей и делится на две палаты, между которыми и распределяют­ся поступающие в этот суд дела; когда в подлежащем рассмотрению процессе заме­шаны лица военного сословия, к составу суда присоединяются два высших офицера; кроме того, король имеет два голоса в трибунале каждый раз, когда ему заблагоразсудится за­няться каким-либо делом. В некоторых редких случаях учреждается верховный суд королевства для суждения членов государ­ственного совета или высшего суда.
Лютеранская вера есть государственная ре­лигия в Швеции. Если основываться на та­блицах народной переписи, которые, впро­чем, несомненно причисляют пндиффереитов к верующим последователям оффици­ального культа, то шведская нация почти вся принадлежит к лютеранской обрядности; но в среде самой этой церкви существуют боль­шие различия: так, например, некоторые об­щины Норрланда, увлеченные религиозным пылом, прибавляют священную пляску к другим своим обрядам и скачут, кружатся пли качаются в экстазе до тех пор, пока не упадут от изнеможения *). Протестантские секты, отделившиеся от господствующей ре­лигии, насчитывают в своей среде лишь не­сколько тысяч последователей; а евреи, ко­торым только в 1810 году дано было разре­шение селиться в крае, не имели еще времени основать в торговых городах значитель­ных общин. По вероисповеданиям населе­ние Швеции 31 декабря 1890 г. было распре­делено следующим образом: Лютеран - 4.735.218. Баптистов 37.112. Методистов -5.143. Римско католиков - 1.390. Других Христиан -2.482. Евреев 3.402.Прочих - 234.
Только с 1870 года доступ на государствен­ную службу открыт всем шведам без раз­личия, даже тем, которые не принадлежат к лютеранскому исповеданию.
Власть церкви, соединенной с государ­ством, и теперь еще весьма значительна, не­смотря на то, что она должна одновременно выдерживать нападение с двух сторон -со стороны свободных мыслителей п со стороны ревностных диссидентов. Через пасторовъ
Ч W. von Fcilitzen, „Рукописные заметки44.
556 и консистории духовенство принимает большое участие в местной администрации. Оно ведет метрические книги во всех общинах, кроме города Стокгольма. Для членов шведской цер­кви только брак, получивший благословение священника, признается действительным. Гражданский брачный союз терпим лишь в том случае, если один из супругов при­надлежит к иудейской вере или к одной из признаваемых законом диссидентских сект; в этом случае брак может быть совершен законным порядком только после троекрат­ного оглашения имен жениха и невесты в лютеранской церкви. Начальные школы по­ставлены под непосредственный надзор па­сторов и консисторий: они наблюдают за обу­чением катехизису Лютера, за соблюдением религиозных церемоний, за правильной конфир­мацией всех детей. Кроме того,церковь имеет, как и нация, свои совещательные собрания. В 1863 году был учрежден синод с целью получить согласие на изменение конституции, долженствовавшее упразднять духовенство, как одно пз самостоятельных сословий, со­ставлявших прежний сословный сейм. Это собрание состоит из 60 членов, 30 мирян и 30 духовных, между которыми находятся все епископы королевства; архиепископ упсальский по праву своего сана председательствует в синоде. В церковно-административном отно­шении страна разделена на двенадцать епархий: архиепископство упсальское и епископства в Линкепинге, Скаре, Стренгнесе, Вестерасе, Вексио, Лунде, Гетеборге, Кальмаре, Карлста­де, Гернезанде, Висби; к этим епархиям нужно еще прибавить тринадцатую, стокгольм­скую консисторию, в действительности незави­симую от упсальской архиепископальной епар­хии. Епархии подразделяются на деканства или благочиния, па пастораты или настоятельства и приходы; последних теперь насчитывается около 2.500.
Два университета Швеции,Упсальский и Лунд­ский, имеют независимое существование, кото­рое их делает как бы отдельными, само­стоятельными корпорациями в общем строе государства; однако, оффициально они зависят от церкви, так как вице-канцлерами этих главных школ состоят: в первой - архи­епископ упсальский, во второй -епископ лунд­ский. В каждом пз этих высших учебных заведений студент обязан быть членом ка­кой-либо «нации» пли корпорации; тотчас же по вступлении в университет, он должен просить о внесении его фамилии в список его земляков. В Упсале таких «наций» или землячеств тринадцать: большая часть их называются по именам прежних историче­ских провинций; три носят название сток­гольмской, гетеборгской, кальмарской. Каждая из этих групп составляет маленькую рес-
СКАНДИНАВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ.
557 публику, имеющую собственное управление, пользующуюся особенными привилегиями!! обла­дающую в недвижимых имуществах или в деньгах довольно значительным капиталом, доходы с которого употребляются главным образом на вспомоществование бедным сту­дентам. Они имеют обширные залы для об­щих собраний и празднеств, свои библиотеки и кабинеты для чтения. Между нациями есть даже такия, которые обладают загородными замками. Автономия студенческих корпораций не ограничивается управлением своими делами п имуществом: студенты должны обращаться к своим «землякамъ», чтобы получить атте­статы и, в некоторых случаях, денежные средства, которые позволили бы им продол­жать учение *). Университетская юрисдикция распространяется для студентов до расстояния 60 километров вокруг Упсалы.
В истории просвещения два шведские уни­верситета представляют такой же контраст, какой некогда представляли главныя» школы Монпелье и Парижа. Традиции старого упсальского университета, проникнуты спиритуализ­мом; предания Лундского университета отно­сительно более молодого, так как он был основан двумя веками позже, имеют позити­вистский характер. Несколько лет тому на­зад дамы получили позволение слушать уни­верситетские курсы; многие пз них запи­саны в числе слушателей Уисальского уни­верситета.
Военная служба в Швеции до недавнего времени была организована большею частию так же, как во времена Карла IX. Главный элемент сухопутной армии состоял пз сол­дат, завербованных на 3, 6 или 12 лет; дру­гая часть, так называемая indelta, поставля­лась владельцами некоторых феодальных имений, пли ленов (torp), которые обязаны были давать государству или пехотинца, или всадника, во всякое время, пли только во время войны, и которые должны были отчасти доста­влять средства для его содержания, давая ему занятие во время отпусков; наконец, кон­скрипция увеличивала численность армии не­сколькими правильно организованными ба­талионами. По закону 2-го декабря 1892 г. о реорганизации военных сил, всякий швед должен нести военную повинность от 21 до 40-летнего возраста. Войско состоит из дей­ствующей армии и bevaring (ландвер и ландсторм). Действующую армию составляют индельта (войско, поставляемое и содержимое землевладельцами и и varfvade (навербованное войско). Индельта, по окончании рекрутской школы, отпускается и затем ежегодно призы-
9 См. Georges Cogordan, „Revue des Deus Mondes“, 15 mai 1875.
558
вается на месяц к своей части. Принадле­жащие к varfvade служат от 2-х до 8-ми лет под знаменами, затем переходят в bevaring. Этот последний состоит пз 1-го класса (8 лет, от 21 до 29 года), 2-го класса (4 года) и ландсторма (8 лет). Первый класс призывается для упражнений па 90 дней, -ка­валерия в первом году, прочие роды оружия на 68 дней в первом и на 22 дня во втором году, - и предназначен для усиления действую­щей армии до военного положения. Второй класс должен частию также пополнять дей­ствующую армию, частию образовать резервы, или отправлять этапную службу п т. д. На острове Готланде существует особая военная сила, численностью около 8.000 человек; это местное войско причисляется к составу дей­ствующей армии, по оно может быть употре­бляемо на службу только внутри острова. Бла­годаря продолжительному миру, которым на­слаждалась Швеция, благодаря малочисленности её войска и совершенно мирному образу жизни солдат, население пе истощено, как в боль­шей части других европейских государств; в то время, как в других странах при­нуждены были понизить нормальную меру мо­лодых людей, признаваемых годными к военной службе, -в Швеции, напротив, пред­лагают увеличить се: в настоящее время требуется, чтобы рост новобранцев был не менее 1,60 метр. для вербуемого войска.
Численность шведского сухопутного войска в 1895 году:
По штатам мирного времени: действующая армия (indelta и varfvade) -2.348 офицеров, 49.741 нижних чинов. 6.742 лошади; пер­вый годовой класс bevaring’a - 24.500, вто­рой класс -21.500, всего -98.089 человек. По штатам военного времени: кадры (действ. армия) -50.089 чел. (с офицерами), bevaring 1-го призыва - 185.526 чел., 2-го призыва - 89.698 чел., ландсторм -177.500 чел., всего - 502.813 чел.
Главные крепости Швеции: Ваксгольм и Оскар-Фредриксборг, защищающие, вместе с несколькими отдельно стоящими верками, проходы к Стокгольму: далее, Кунгсгольмен, Дроттнпнгшер п другие укрепления, располо­женные вдоль Карлскронского пролива; Карлс­борг на западном берегу озера. Веттерп, при входе в Готский канал: эта последняя кре­пость есть центральное военное депо королев­ства. Крепость Карлстен, па островке у бере­гов области Богус.иен, близ Марстранда, к северу от Гетеборга, перестала быть важным стратегическим пунктом, хотя там все-еще держат гарнизон. Военное училище поме­щается тотчас же за городской чертой Сток­гольма, в замке Карлберг.Другие специальные военно-учебные заведения, училища инженер­ное, артиллерийское, генерального штаба, на-
559 г л а
ходятся также в столпце или в её окрестно­стях.
Важнейшая морская станция Швеции -воен­ный порт Карлскрона; но и Стокгольм имеет, на востоке от главных кварталов, на острове Шепсгольмен (Корабельный), свой арсенал, свои корабельные верфи, свои кор­веты па якоре. Военный флот комплектовался таким же образом, как и сухопутная армия: людьми, вербуемыми ва определенный срок, волонтерами и матросами ипдельты, боцманами, поставляемыми и содержимыми во время от­пусков земельными собственниками примор­ских местностей. Около 400 юнгов, прини­маемых на службу в возрасте от 14 до 16 лет, сгруппированы в две роты и распреде­лены между военными судами, стоящими в Карлскроне. Кроме того, все капитаны, по­мощники капитана, механики и матросы тор­говых судов в возрасте от 20 до 35 лет обязаны служить в военном флоте во время войны. Этот численный состав экипажа, ко­торым может располагать правительство в случае войны, простирается до тысячи офице­ров и до 6.000 матросов. Милиция прибреж­ных округов, упражняемая в мирное время вместе с милицией сухопутной армии, также должна во время войны занять место между морскими войсками. Специальное морское учи­лище, которое несколько раз было преобразо­вано, находится теперь в Стокгольме.
Персонал военного флота в 1897 году: 264 офицера, 273 унтер-офицера, 2.624 ма­троса; кроме того. 1.957 матросов ипдельты и 400 юнг; 123 офицера, 100 унтер-офице­ра резерва, морская артиллерия в Карлскроне п около 20.000 чел. bevaring’a.
Военный флот состоял, в 1897 году, пз 64 судов (в том числе 19 бропепоспых) в 43.560 тонн и 67.805 индикаторных сил, с 310 орудиями, не считая бригов, траспортов и других судов специального назна­чения.
Государственный бюджет Швеции предста­вляет очень редкий в Европе пример фи­нансов, где приход превышает расход. До­ходы в годовых балансах бюджета дают по большей части излишек над расходами, - излишек, который, например, в 1874 году простирался до 23 миллионов франк.
Бюджет Швеции на 1898 г. сбалансирован в сумме 120.086.000 крон. Доходы: обыкно­венные - 21.082.000 крон (вътом числе чи­стый доход от железных дорог -9 милл.), чрезвычайные -82.975.000 к. (таможенный 39 милл., питейный 15,5 мплл.); остатки от прежних летъ14.229.000 крон. Расходы: обыкновенные -80.358.773 кроны (на армию и флот - 33,4 мплл.); чрезвычайные - 27.047.127 к. (на армию и флот - 12 милл.); расходы по государствен. долгу -11.243.800
в л ѵг. 560
крон. До 1855 года Швеция не заключала ни­каких займов за границей, да и в самой стране казна должна была лишь незначитель­ную сумму государственному банку. С той эпохи она сделала последовательно несколько займов, почти исключительно для постройки железных дорог; к 1 января 1897 г. общая сумма государственного долга, внутреннего и внешнего, составляла 289.566.573 кроны. Но эти долги, годовые платежи по которым около 12 миллионов, вполне обеспечены государ­ственными имуществами. Одна только сеть рельсовых путей представляла, в копце 1880 года, капитал, равный 294.500.000 фр., и ссуды, выданные частным железнодорож­ным компаниям, простирались до сотни мил­лионов. Кроме того, государство обладает сотней миллионов в различных фондах, доходными землями, сдаваемыми в арендное содержание, и обширными лесными простран­ствами: общая площадь казенных лесов и необработанных земель исчислялась в 1878 г. в 5.221.500 гектаров, и это громадное име­ние. номинальная ценность которого около 45 миллионов франков, то-есть немногим более 8 -9 франков за гектар, и с которого чистый доход не достигал в 1876 году даже 660.000 франков, еще увеличивается с каж­дым годом покупкой пустошей и лесных дач. Общее исчисление финансового полож •ния государственного хозяйства дает, как излишек актива над пассивом, сумму, рав­ную 200 миллионам франков.
Что касается состояния финансов общин, то они, особенно финансы городов, менее бле­стящи, чем государственные: многие общины имеют долги; но в целом, имущества, кото­рыми они владеют, представляют пенность более значительную, чем сумма их пассива. В 1892 году бюджет общин представлялся в следующем виде:
Доходы -64,5 миллионов крон (в горо­дах -37,6 милл.). Расходы -71,5 милл. крон (в городах -43,3 милл.). Актив в недви­жимостях и в долгах на других -279,1 милл. (в городах -208,7 милл.). Пассив - 175,1 милл. крон (в городах - 155,2 мил­лионов).
Поземельная собственность частных лиц, по оценке для обложения налогом, исчисля­лась в 1875 г., -конечно, ниже её действи­тельной ценности, -в 2.491 миллион фран­ков; но к этой сумме нужно еще прибавить 875 миллионов, представляющие ценность других недвижимых имуществ. Все застра­хования, заключенные исключительно в швед­ских страховых обществах, простираются на сумму слишком 2 миллиардов 500 мил­лионов франков.
Швеция не имеет колоний в других ча­стях света. Антильский остров св. Варооло-
561 ОСТРОВА европейского ледовитого океана. 562
мея, который был ей уступлен в 1784 году, продан Франции в 1878 году.
> Шведское королевство делится на 24 про­винции или губернии (Иап), пространство и на­селение которых показаны в нижеследующей таблице:
К
Ь
из 1
ч я
* 5
Провинции.
Я '«Я ? аэ «3 ? ф " И
CQ Е -' « Я »=(
о
■а о
X
о я-
иноо

А. Готскаяобласть(Gtttarike).


кв. кил.
жит.
жит.
1.Мальме (Мальмегус). 4 795
388.449
81
2.Христианстад. . . . 6.512 3-Карлскрона (Блекин-
219.602
34
ге) 3 011
143.842
47
4.Вексио (Кропоберг) . 9 997
158.804
16
5-Иенкепинг 11.575
197.005
17
6.Кальмар. . . 11.493
7.Линкенинг (Остер-
227.963
20
готланд) 10 977
8. Гальмстадт (Гал­
272 949
25
лаи д) 4.913
9 Мариестад (Скара-
139.707
28
борг) 8.561
10.Венерсборг (Эльфс-
243.999
29
борг). . ... 12.825
275.982
21
11. Гетеборг и Богус 5.101
318.348
62
12.Впсби (Готланд) . . 3.153
52.029
17

2
о
5 T'
ВС х я






.2 = >©
я н
Провинции.
S
® S о о «=; х я
* 5

о
е? я ф
о Я К'-О
_ о
-' >4

--
о Я
Я

Я-.
d о -4 х
св а.


И = CQ .-i
=3 3
В. Шведская область (SveaRike).


КВ. кил.
ЖИТ.
жит.
Р /Стокгольм округ. ’ \ Стокгольм город.
7 611
159.571
21

33
279.860
-
14.Упсала
5.314
123 733
23
15.Никепинг (Седер-

манланд).
6.841
163.035
24
Иб.Вестерас (Вестман-

ланд)
6.815
143 779
21
17.Эребро (Нерике)
9.118
189.911
21
18. Карлстад (Верм-

ланд)
19 314
252.450
13
19. Фа лун (Стора-Коп-

парберг)
30.041
208.437
7
С. Норланд.

20.Гефле (Гефлеборг). .
19816
222.144
11
21 Гернезанд (Вестер-

норрлапд) ...
25.047
220.541
8
22. Остерзунд (Иемт-

ланд)
52.219
105.958
2
23. Умео (Вестерботтеп)
59.098
136.058
2
24.Лулео (Норрботтен) 106.818
118.412
1
Озера: Иельмар ...
511
-
-
Мелар . .
1.168
-
-
Венерп . .
5 975
-
-
Веттерн • • •
1.922
-
-
Итого . . . 450.574 4.962.568 11
Глава VII
Острова европейского Ледовитого океана.
Моря, простирающиеся на север от Скан­динавского полуострова и России до не иссле­дованных еще соседних с полюсом обла­стей, имеют, как и северный Атлантиче­ский океан, свои острова и архипелаги, часто соединенные один с другим ледяными кон­тинентами. Эти земли, из которых иные бы­ли наблюдаемы только издали, сквозь снег и туман, и к которым, может быть, приба­вятся в близком будущем другие острова, открытые на пути к северному полюсу, обык­новенно даже не причисляются географами к Европе: вместе с северной оконечностью Гренландии и полярными архипелагами Се­верной Америки, они составляют отдельный мир, который еще не принадлежит человеку. Без сомнения, европейские государства могли предъявлять права на обладание Шпицберге­ном, могли водружать там свои флаги; по эти отдаленные земли, тем не менее, остают­ся совершенно безлюдными пустынями, по­
груженными целые месяцы в непроглядный мрак длинной зимней ночи, затем освеща­емыми солнцем, которое непрерывно, без заката, кружится по небесному своду, редко указывая путь на волнах другим судам, кроме судов отважных рыболовов. Может быть, натуралисты, исследующие острова по­лярного мира, когда-нибудь откроют там естественные богатства, которые привлекут колонистов в эти пустынные области; подо настоящего времени одним только ловцам моржей да потерпевшим крушение случалось жить там в зимнее время. Хотя эти него­степриимные земли лежат за пределами оби­таемого мира, они, однако, напоминают нам некоторые факты, составляющие прекрасней­шую, самую чистую славу, какою только мо­жет похвалиться человечество. Эти опасные моря были пройдены во всех направлениях бесстрашными людьми, которые не искали ни битв, ни богатства, но единственно стреми-
563 г j а
лись принести пользу своими исследованиями. Имена Баренца, Гемскерка и Бернарда, Упллугбп и Парри, Норденипельда, Пайера и Вайпрехта напоминают высокие подвиги муже­ства и настойчивости, которыми род челове­ческий может вечно гордиться, и не проходит пи одного года без того, чтобы другие не­устрашимые люди не пускались по. следам первых исследователей, руководимые жела­нием расширить пределы известного нам мира и проникнуть далее в тайны полюса.
Первая земля Ледовитого океана, лежащая в расстоянии около 450 километров к севе­ро-западу от берегов Финмаркена, совер­шенно отделена от Скандинавского полуостро­ва океаническими пучинами: в этих обла­стях море имеет не менее 540 метров глу­бины. Земля эта была открыта 1 июля 1596 года голландцем Баренцем и названа им Beeren-Eyland, т. е. «Медвежьим островомъ», потому что люди его убили там .медведя; че­рез семь лет после того ее опять увидел англичанин Беннет, который дал ей, в честь своего патрона Чери, название Cherie или Cherry-Island, и теперь еще встречающееся на очень многих картах. В паши дни она часто посещается норвежскими рыболовами, привлекаемыми богатой добычей, так как рыбы -акулы,треска, даже сельди -собираются во множестве вокруг её береговых утесов, изрытых пещерами; на берегах острова бы­ли основапы временные заводы для соленья рыбы; на берегу одной бухты, в северной части острова, выстроен даже настоящий дом; по моржи, которые прежде водились здесь в таком множестве, теперь почти совершенно исчезли: в 1608 году экипаж одного судна убил на Медвежьем острове, вт> продолже­ние семи часов охоты, около тысячи ласто­ногих этого вида ‘).
Недавно все мореплаватели описывали этот остров как землю, имеющую весьма незна­чительное протяжение: еще в 1864 годупроф. Норденшфльд и Дуиер определяли площадь его всего только в 66 квадр. километров. Но точные съемки, произведенные в 186 8 году шведскими исследователями, в числе ко­торых опять находился и Норденшельд, по­казали, что поверхность Медвежьего острова ровно в десять раз больше, именно равна 670 квадр. километрам. Часть этого про­странства усеяна озерами и болотами, тогда как на юго-востоке почва поднимается в виде холмов, пз которых один, назван­ный англичанами Mount-Misery, по причине пустынного вида его скатов, возвышается, по Мону, на 455 метров над поверхностью
Ч Тогсии and Nordenskjold, „Die schwedischen Ехрфditionen пасе Spitzbergen und Biiren-Eiland“, в немец­ком переводе Пассарге.
В А VII. 564
обширных фирновых полей; но настоящих ледников там не видели. Горные породы острова, заключающие, между прочим, зале­жи свинцового блеска, были в первый раз исследованы геологом Кейльгау; они состоят из песчаников и известняков каменно­угольной формации, и во многих местах там находят мощные пласты каменного уг­ля, носящие отпечатки сигиллярий, каламитов и других ископаемых растений; некоторые из паровых судов, проходивших мимо острова, утилизировали это минеральное топ­ливо. В эпоху, когда отлагались эти пласты, Медвежий остров составлял часть обширного континента, который простирался, вероят­но,до Северной Америки, судя по тождеству каменноугольной флоры на всех островах Ледовитого океана; впоследствии этот конти­нент исчез весь под волнами моря, и остро­ва, которые мы теперь видим в тех обла­стях, не что иное, как уцелевшие его от­рывки, выступающие из-под воды ’)• Когда образовался каменный уголь, находимый на Медвежьем острове, климат этой земли, где в настоящее время, может быть, еще холод­нее, чем на Шпицбергене 2), походил на климат центральной Европы: из 18 видов растений, собранных Норденшельдом п Мальмгреном в каменных углях и в гор­ных породах Медвежьего острова, 15 тож­дественны с видами каменноугольной флоры Швейцарии. Между тем, в наши дни этот остров, постоянно подвергающийся действию влажных ветров, представляется бесплодной пустыней, и нет ничего удивительного, что первый открывший его мореплаватель, голлан­дец Баренц, дал ему название Яммерберг, т. е. пустынной, наводящей уныние горы. Ны­нешняя его флора чрезвычайно бедна; она заключает всего только около тридцати видов явнобрачных, в том числе один вид ро­додендрона, и 80 видов мхов, зелень кото­рых. видимая издалека, походит местами на зелень лугов. Между 12 видами существую­щих здесь насекомых не встречается ни одного жесткокрылого; но почти все виды, по словам Мальмгрена, отличаются особенными формами, как будто самый остров был пх местом происхождения. Летом Медвежий остров бывает усеян чайками и дикими ут­ками, которые отдыхают здесь, прежде чем пуститься далее на север; осенью перелетные птицы снова останавливаются на этом пустын­ном острове, возвращаясь в южные страны.
Медвежий остров есть южный мыс под­водного плоскогорья, которое простирается
Ч Oswald Heer, „Ueberdie neuesten Entdeckungen im hohen Norden“.
2) 0 Torell und Nordenshjold, выше цитированное сочинение.
ОСТРОВА ЕВРОПЕЙСКОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА.
565 далеко на север и северо-восток до неизве­стных еще областей Ледовитого океана. Ка­нал в 200 километров ширины, отделяющий этот остров от ближайших островов, имеет незначительные глубины, варьирую­щие от 50 до 325 метров. В 1857 го­ду сплошной ледяной остров покрывал на всем пространстве этот широкий пролив.
Архипелаг Шпицберген представляет группу, состоящую из пяти больших остро­вов и многочисленных островков, прости­рающуюся от юга к северу на пространстве 1 градусов шпроты: последние островки этой группы удалены от полюса пе более, как на 1.000 километров. Географы различно опре­деляют поверхность этих снежных стран; но, благодаря точным наблюдениям, которые были сделаны в новейшее время на многих пунктах прибрежья, теперь можпо дать для площади всей группы приблизительные исчи­сления. Уже Скоресби, в двадцатых годах текущего столетия, определил астрономиче­ски положение некоторых пунктов на бере­гах архипелага, а английские исследователи - Брук, Франклин, Бичи, Парри обследовали северные берега острова. В 1838 году мор­ские офицеры французского корвета «Reclierche» нанесли точным образом на карту кон­туры, большой южной бухты, называемый ан­гличанами Бель-Саунд; затем профессор Норденшельд во время пяти последователь­ных исследований, произведенных под его руководством, преимущественно во время экспедиции 1864 года, определил, вместе с Дукером, Хидениусом, Линдгагеном, точное положение 80 различных пунктов на Шпиц­бергене. В 1870 году Гейглину и Цейлю уда­лось проверить в общих чертах прежния карты для значительной части восточных бе­регов, и, кроме того, они прибавили к про­филю берегов большое число мысов и бухт, обозначили во внутренности острова горы и ледяные поля: но они оставили своим буду­щим преемникам еще много работы в виде проверки прежних определений и нанесения на карту новых подробностей. Измерение ду­ги меридиана от южной до северной оконеч­ности острова, операция, которая имела бы столь важное значение для изучения вопроса о сжатии земного шара у полюсов, до сих пор было еще только подготовляемо, хотя англий­ский исследователь Сабин уже слишком пол­столетия тому назад предлагал свои услуги, вызываясь быть руководителем исполнения этого предприятия *). В 1865 году географ Дебес приписывал совокупности архипелага пространство в 58.800 квадр. километровъ* 2);
') Beechey, „Voyage of discovery towards the North Pole".
2) „Mittheilungen vou Peterraann", 1865; -Petermann, „Spitzbergen und die arktische Central-Region", Ergiiu-
566
но исследования экспедиции, совершенной ЛпСмитом и У львом в 1871 году, показали, что’Северо-Восточная земля имеет протяже­ние гораздо более значительное, чем то, ко­торое ей прежде приписывали; таким обра­зом она увеличилась на востоке территорией по крайней мере в 5.500 квадр. километров. Вот пространство отдельных частей архи­пелага:
Северо-Восточная земля и соседние остро­ва -15.900 (?) кв. киломтр.; Западный Шпиц­берген -39.260 кв. киломтр.; Острова Прин­ца Карла -1.090 кв. киломтр.; Земля Барен­ца и соседние острова -1.530 кв. киломтр ; Эджес-Айлеид пли Станс-Форланд (Земля Штатов) и соседние острова -6.510 кв. кплометр.; всего -64.290 кв. киломтр.
Обширные пустыни Шпицбергена можпо считать равными по пространству восьмой ча­сти Франции.
Когда Баренц открыл этот полярный архипелаг в 1596 гооу и даже достиг его северного берега, полагали, что Гренландия простирается гораздо далее на востоке. Неко­торые думали даже, что она соединяется с континентом Азии, и различные легенды го­ворят об этой земле, как о «Трольботене»1) или «страневедьм и колдуновъ», занимающей весь север мира. Хотя один пз спутников Баренца, Корпелис Гийп, совершил пла­вание вокруг всего архипелага 2), возобно­вленное в первый раз только в 1863 го­ду норвежским капитаном Карлсеном, од­нако это важное путешествие было совершенно забыто, и долго продолжали обозначать эти северные острова под именем Гренландии, различно воспроизводимым на картах; кро­ме того, пх называли также Ныолапдом (Но­вой Землей), как множество другпх вновь открытых островов. Однако, название Шпиц­берген, которое относится к самой эпохе открытия этой островной группы, в конце концов одержало верх. Выступающие из толстого ледяного покрова остроконечные вершины (шпицы) южных гор доставили это имя всему архипелагу, как объясняет журнал «escrit de la inain de Guillaume Beinard» (написанный собственной рукой Гильома Бернара, спутника Гемскерка и Баренца), где говорится: «La terre estuit Иа plus pari rompue, bien hault, et non autre quemonts et montaignes agues, parquoy Tappellions Spitzbergen» (земля эта была большею частью разорванная.
zungslieft. № 16; -Ch. Grad, „Esquisse physique des iles Spitzbergen".
d) De Bas, „Doopregister van Spdzbergen, Tijdschrifr van het aardrjkskundig Genootschap te Amsterdam", 1877. № 3.
2) Cl. Markham, „Journal of the R. Geographical Society", 1873; -Mulier, „Geschiedenis ler Noordsche Compagnie"; -Kan et Posthumus, „Congre» des Scionses geographiqnes", Paris, 1875.
567
ГЛАВА VII.
568
очень высокая и состояла сплошь из гор и остроконечных вершин, почему мы и назва­ли ее Шпицбергеном).
Еще и в наши дни различные карты Шпицбергена явно противоречат одна дру­гой, вследствие совершенно произвольной но­менклатуры, принятой большею частию карто­графов, принадлежащих к различным на­циям. Во многих случаях названия, выбран­ные первыми мореплавателями, были из ложного патриотизма заменены другими наиме­нованиями, и таким образом слова голланд­ские, английские, шведские перепутываются в этой номенклатуре, что сильно затрудняет отыскивание мест на карте. Иной мыс или залив имеет до десяти разных наименова­ний. Во избежание несправедливости и безвы­ходной путаницы, нужно восстановить первона­чальное имя каждой горе, каждому мысу, каж­дому островку, исключая тех случаев, когда постоянное и общее употребление с давних пор вытеснило старинное название. На севе­ро-западе один остроконечный мыс, назы­ваемый Бискайерс-Гук, напоминает древ­них бискайцев или басков, но в насто­ящее время один только пункт на берегах Шпицбергена носит французское имя: это - бывший ИНонгавен или «Прекрасный портъ», превратившийся в «Бухту исследования» (Ьаие de la Recherche) с той поры, как француз­ские исследователи: Мартен, Лоттен, Браве, Робер, участвовавшие в экспедиции корвета «Recherche», производили там свои научные наблюдения £). Маленькая «бухточка Басковъ» (baie des Basques)iinn «Французское убежище» (Refuge Fran^ais), где бискайский рыболов Жан Вролик устроил, в 1633 году, глав­ную сушильню своих тонь, окончательно утратила свое первоначальное название, хотя и теперь еще знают место, где стояла эта сушильня, немного к югу от залива Магда­лины. Что касается «Baije des Franchoys» («бухта Французовъ»), где тоже производили рыбную ловлю баски пз Сен-Жан-де-Люзъ* 2), то это, по всей вероятности, бухта ИИнвик первых мореплавателей, Бель-Саунд англи­чан. На западном берегу, который во все времена был посещаем многочисленными рыболовными судами, почти все сохранившиеся доныне старинные географические наименова­ния -английского или нидерландского проис­хождения: на севере, на берегах пролива Гинлопен и в прибрежных местностях Северо-Восточной Земли, названия, данные шведскими исследователями, перемешаны пре­имущественно с английскими именами, тогда как на востоке германские путешественики
4) „Voyage en Scandinavie et au Spitzberg de la corvette la Rechercheu, 4 vol. in-8, avec atlas.
2) Hessel Gerritsz, „Histoire du pays noninie Spitsberghe“, 1612.
Гей глин и Цейль покрыли карту своего пути немецкими названиями. Наконец, на край­нем западном острове, известном под именем острова Принца Карла (Prince Char­les Fore)and), встречаем русское название: один пз мысов этого острова называется «мыс Святой».
Архипелаг «Островерхих горъ», или Шпицберген, не имеет очень высоких вер­шин. Самая высокая гора из тех, которые до сих пор были измерены, -пик ГорнъСаунд, который редко можно видеть над постоянно заволакивающим его туманом. Говорят также, что остроконечные вершины в 1.500 метров высоты господствуют над дикой цепью острова Принца Карла, парал­лельного западному берегу Шпицбергена. За­тем на землях архипелага не существует других вершин, которые достигали бы высо­ты километра; самая возвышенная точка, на которую до сих пор взбирался человек, - это так называемая «Белая гора», на восточ­ной стороне большего острова, обсерватория, откуда проф. Норденшельд, во время своего восхождения в 1865 году, любовался велико­лепной панорамой. Внутренность островов повсюду, где исследователи могли окинуть ее взором с какой-нибудь горы, удобно распо­ложенной для наблюдения, представляется в виде волнистого плато, среди которого там и сям торчат голые скалы, испещренные по­лосами снега, лежащего в углублениях, и составляющие своими черными верхушками и выступами резкий контраст с окружающей беспредельной белой равниной. В среднем, фирновые поля острова Западный Шпицбер­ген расстилаются на высоте 500 или 600 метров; снежные равнины Северо-Восточного острова лежат выше на целую сотню мет­ров.
Вот различные высоты архипелага:
0. Принца Карла: главная вершина - 1.500 (?) метр.
Большой остров (Западный Шпицберген): Пик Горн-Саунд - 1.386 (?) метр.: гора Линдстрем (Айс-Саунд) - 1.200; МидльГук (Бель-Саунд) - 810 метр.; Белая гора (восточная оконечность) -900 метров; мыс Агард (бухта Агард) -570 метр.; гора Хидениус (в центре) -600 метр.; гора Ловенъ(на севере) -510 метр.
Северо-Восточная Земля: Снеттеппен (м. Берд, на северо-западе) - 570 метр.; мыс Лингаген -240 метр.; Экстрпм-Гук -360 метров.
Семь Островов: остров Парри, главная вершина - 543 метр.; остров Мартенс - 420 метр.; остров Фипс -549 метр.
Земля Баренца: гора Фраас -600 метр.
Хотя внутренность архипелага Шпицберген почти совершенно неизвестна, однако огром­
569 ОСТРОВА ЕВРОПЕЙСКАГО
ные количества обломков, нагроможденные у оконечности ледников, позволяют утверждать, что свойство почвы одинаково как в серсди-
ЛИ’ДОВ’ГГАГЭ ОКЕАНА. 570
вов, лежащий к северу от Северо-Восточ­ной Земли, сплошь состоит из гнейса, и во­обще вся северная часть архипелага Шпицбер-

Полуночное солнце на Шпицбергене. -Видъ» к северу от Горн-Саунда.
не островов, так и на их окружности. Из горных пород там всего чаще находили гранит, гнейс, пласты палеозойской формамадии: возвышенный архипелаг Семи остро
ген древнего происхождения: но в более юж­ных местностях встречаются горные поро­ды, принадлежащие ко всему ряду вторичных веков, в особенности триас и юра, п даже
571 г л а
к третичной эпохе. Миоценовые пласты, близ бухты БельСаунд, заключают в себе целую ископаемую растительность, остатки тополей, ольхп, орешины, платанов и кипарисов, ко­торые доказывают, что в ту эпоху климат Шпицбергена должен был быть почтп такой же, как климат Скандинавии около 60 граду­са широты *). Некоторые из известковых слоев, содержащие прекрасные мраморы, мог­ли бы быть разрабатываемы, если бы они на­ходились в другом, менее суровом климате; залежи фосфатов по берегам Ис-фьорда так­же очень богаты, п даже одна финансовая ком­пания пыталась эксплоатировать эти залежи; наконец, на западном берегу, к северу от залива Бел-Саунд, ледники увлекают в своем движении, между прочим, куски камен­ного угля, о чем сообщал уже Скоресби. Гео­лог Бломстранд, исследуя берега залива Кингс-Бай, между Ис-фьордом и бухтой Магдалины, нашел самые слои ископаемого угля, па расстоянии 2.500 метров от морского берега, в высохшем ложе одного глетчер­ного ручья. Может быть, этот уголь, горящий чрезвычайно легко и оставляющий мало золы, получит когда-нибудь довольно важное про­мышленное зпачепие:подобно углям Медвежьего острова, он очень богат ископаемыми де­ревьями, которые принадлежат к тем же самым видам, и этот факт свидетельству­ет, что прежде на Шпицбергене был такой же теплый климат 2).
Вулканические породы также встречаются на берегах архипелага и представляют там и сям чрезвычайно живописный вид. Эти эрруптивные массы, состоящие из гиперита, ко­торый проф. Норденшельд считает вулкани­ческим пеплом, кристаллизовавшимся под сильным давлением, нигде не возвышаются в форме остроконечных вершин или уеди­ненных конусов, но всегда являются в ви­де чаш и широких площадей на крутизнах береговых утесов и делятся на неправиль­ные призмы, представляющие издали некото­рое сходство с базальтовыми колоннадами. Во многих местах они кажутся разлившимися на подобие лавы по пластам триаса и юры. Гиперптовые утесы встречаются в большом чи­сле па обоих берегах пролива Гинлопен, и многие острова целиком состоят из этой вул­канической породы. Архипелаг, земли кото­рого рассеяны на юге от острова Стапс-Форленд, и который называют группой «Тысячи острововъ», хотя до сих пор пх насчиты­вали только около сотни, также состоит из гиперитовых лав, равно как различные мы­сы, которые от берегов земли Баренца и главного (Западного) острова Шпицбергена
*) Oswald lleer, „Ueber die Polarlanderu.
2) Nordenskjold, „(Jeology of Spizbergen, Geological llagazine", 1876 dec. II, vol. 111.
В А VII. 572
вдаются в залив Джиневра; у подошвы вы­сокого холма Мевенбфрг пли «Горы чаекъ» колонны пз лав стоят на слоистых мерге­лях, которые легко разрушаются водами мо­ря; когда вода подточит пх основание, колон­ны эти продолжают еще некоторое время ви­сеть пад морем, затем они обрушиваются одна за другой. В некоторых местах вид­неются группы гиперитовых столбов, подоб­ных гигантским обелискам и возвышаю­щихся уединенно на краю пропасти. Почти везде массы застывшей лавы торчат в виде остроугольных выступов, оставляя в про­межутках овраги, наполненные снегом: это чередование белых полос снега, черных обе­лисков и групп колонн, вокруг которых кружатся стаи морских чаек, образует в целом чрезвычайно оригинальную картину, которую первые её наблюдатели, Гейглин и Цейль, ергивнивают с собранием памятни­ков готической архитектуры *)• Гипериты Шпицбергена содержат некоторое количество железа п даже покрываются на воздухе тон­ким слоем ржавчины. У подножия этих бе­реговых утесов магнитная стрелка испыты­вает колебания п вводит в заблуждение мо­реплавателей, которые руководствуются её по­казаниями.
Скалы Шпицбергена, имеющие вообще не­значительную покатость к горизонту, почти круглый год остаются скрытыми под снегом: они сбрасывают с себя, в начале лета, этот снежный покров только в соседстве моря, на нижних скатах. Средняя граница постоян­ных снегов па островах архипелага была различно определяема натуралистами; но мож­но сказать, что высота этой линии варьирует до бесконечности, смотря по свойству п накло­ну горных пород, положению в отношении действия солнца и ветров и тысяче других климатических условий 2). Там, где солнце п ветер соединенными усилиями трудились над обнажением скатов, скала может быть совершенно освобождена от снежного покрова до высоты 400 и даже 500 метров; в северном архипелаге Семи Островов проф, Норден­шельд и его спутники не видели пи одной по­лоски снега пиже 300 метров; на некоторых уединенных скалах, откуда снег сваливает­ся, растительность может показываться до вы­соты 600 и более метровт> над уровнем мо­ря. Но в тех местах, где бури и лавины на­громоздили снежные сугробы, где тень защи­щает пх от действия солнечных лучей, они держатся в продолжение целого года, и пре­дел постоянных снегов сливается таким образом с линией берегов.
В таком суровом климате ручьи могутъ
1) „Mittheilungen von Petermannu, V. 1871.
а) Karl Weypcecht, „Metamorphosen des Polareisesu.
573 ОСТРОВА ЕВРОПЕЙСКАГО
иметь лишь временное существование: там и сям маленькие потоки образуются в узких проходах между лавинами,затем, достигнув низменных земель морского прибрежья, ста­раются проложить себе дорогу через гравий и гальку: во многих местах течение их запру­жено снежными мостами, состоящими из не­правильных арок, украшенных прозрачны­ми ледяными сосульками. Но большие долины, широко открывающиеся в толще плоскогорья, наполнены ледниками, которые почти все спу­скаются до самого моря, а некоторые пз них даже выступают за линию берегов. Большин­ство этих ледяных рек, которые образова­лись из фирпов, лежащих на небольшой вы­соте, имеют незначительный скат, гораздо меньший, чем падение альпийских ледников, и поверхность их представляет ровную на­клонную плоскость, без больших трещин, без обвалов ледяных масс; во всем осталь­ном явления, наблюдаемые на них, те же самые, как и под умеренными шпротами. За­ключенные в фирмах своим обширным пи­тательным бассейном, шпицбергенские глет­черы вообще довольно коротки сравнительно с их шпротою, ибо многие из них занима­ют от одного мыса до другого все прибрежье обширных бухт. Самый большой пз этих глетчеров, без сомнения, тот, который на­ходится на восточном берегу Северо-Восточ­ной земли: полагают, - хотя этого до сих пор еще не могли констатировать точным образом, -что он образует ледяную стену, идущую на протяжении слишком 100 киломе­тров. Вблизи полуденной оконечности один ледник представляет со стороны моря стену длиною в 20 километров; глетчер в зали­ве Горн-Саунд имеет не меньшую ширину, а на восточном берегу ледники Марктама, Пнгльфильда, Негри, Гохштеттера прерыва­ют линию берегов на пространствах гораздо более значительных. Между ледяными пото­ками, спускающимися с гор Шпицбергена, есть и такие, которые можно бы было назвать простыми водопадами, вдруг скованными мо­розом: так, например, один пз глетче­ров, ниспадающих в бухту Магдалины, име­ет всего только 240 метров ширины от од­ного берега до другого.
Большая часть шпицбергенских ледников оканчивается со стороны моря внезапными об­рывами, которые дают возможность видеть внутреннее строение замерзшей реки. Можно явственно различить полосы отвердевшего снега, различающиеся степенью твердости, прозрачности, оттенками цвета беловатыми или лазуревыми; волнообразное расположение слоев указывает, в каком направлении происходило движение ледника; вся ледяная масса подвигается медленно над поверхно­стью вод, обращая к морю свою высокую
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 574
стену, выгнутую около середины потоком, который ее увлекает. Между тем как в Швейцарии разрез ледников, в месте их падения, имеет средним числом только от 10 до 25 метров высоты 9, вертикальная стена шпицбергенских глетчеров возвышает­ся на 60, на 80, на 100 метров, а высота ко­нечной стены ледника в заливе Горн-Са­унд. как показало измерение, достигает да­же 121 метра. Омываемые теплыми водами, которые приносятся к берегам Шпицбергена морскими течениями тропического происхожде­ния, и средняя температура которых не ме­нее 4 градусов стоградусного термометра, лед­ники западного берега не могут подвигаться вперед по самому дну моря, вне выступающего пз воды ложа, которое их обрамляет; вся часть ледяной массы, погружающаяся в воду, быстро растаивает, и нижний фас лед­ника обозначает точную высоту, на которой останавливался уровень прилива. Во время же морского отлива вся выдающаяся масса остает­ся без опоры; она долго сопротивляется, благо­даря сцеплению своих частей; но вдруг раз­дается треск, сопровождаемый гулом паде­ния, и вся часть ледяной стены низвергается в море. Волны, оттесненные обвалом, набега­ют сновав виде клокочущей пенистой массы и ударяются о ледник; валы и льдины стал­киваются друг с другом, кружатся, и когда бушевание затихнет, на поверхности воды видны покачивающиеся глыбы, которые плы­вут вместе по одному направлению, словно какие-то фантастические существа шествуют в открытое море. Некоторые из этих ле­дяных обломков, погружающиеся на глуби­ну, сохраняют огромные размеры. В «Путе­шествии к северному полюсу», предпринятому в 1773 году, Фипс, находившийся в это время у Смеренберга, в северо-западной ча­сти архипелага, описывает ледяную глыбу, которая, имея в вышину 15 метров над уровнем моря, погружалась под водой на 40 метров. В стене Фергавенского ледника, откуда обрушилась эта глыба, и которая име­ла не менее 91 метра высоты, открывалась арка, из-под которой сероватые воды ручья ниспадали каскадом.
Восточный берег Шпицбергена и СевероВосточной Земли, омываемый полярным те­чением, сравнительно с западными берегами, гораздо менее доступен, и часто к нему не­возможно пристать. Это зависит от того, что па западе прибрежное ледяное поле вообще иссечено в виде залива, и в летнее время суда могут подходить к северным берегам архипелага, между тем как на востоке ост­рова и мысы соединены между собой слоем непрерывного льда; все заливы и проливы
Ch. Grad, „Esquisse pliysique des iles Spitzbergenu.
575
ГЛАВА
ѵп.
576
скрыты, вследствие чего географические очер­тания этой части архипелага известны гораздо менее и обозначены картографами далеко не так явственно, как западная береговая ли­ния. По режиму своих ледников восточный берег Шпицбергена имеет сходство с по­бережьем Гренландии: там льды, выдвигаясь далеко в воду, уже холодную, и которую они еще, более охлаждают своим прикоснове­нием 9, могут продолжать двигаться по дну моря, отбрасывая набегающие волны: поэтому там бухточки, бухты, даже настоящие фьорды совершенно заграждены. Таким образом, во­сточный берег Шпицбергена, уравниваемый движущимся фронтом льдов, кажется гораздо менее изрезанным, нежели противоположный берег, иссечения которого большею частью остаются открытыми морской волне. Только со стороны моря местами они отделены от него грудами обломков, сходных с «морскими мостами» норвежских берегов; эти подвод­ные морены известны рыболовам Шпицбер­гена под именем «тюленьих мелей».
Ледники Шпицбергена, так же, как и ледни­ки Швейцарии, в новую эпоху подвергались многочисленным изменениям: они то увели­чиваются. то уменьшаются. В настоящее время некоторые из них, повидимому, находятся в периоде роста, тогда как другие идут на убыль. Еще в 1858 году ледник Фритиофа, наклоненный к Бель-Саунду, на северном берегу этого залива, представлял небольшой ледяной поток, отделенный от воды широ­ким поясом болотистых земель, пересекае­мых ручьями; на пригорке стоял крест, указывавший могилу похороненного тут ма­троса; вид морен свидетельствовал об от­ступлении льдов. Но зимой с 1860 на 1861 г. этот кристаллический лоток быстро увели­чился в размере, покрыл весь плоский берег и выдвинулся далеко в море, завалив луч­ший порт Шпицбергена, некогда посещавший­ся китоловами и охотниками за северным оле­нем. Теперь Фритиофский ледник -один из значительнейших на Шпицбергене, и ма­тросы уже не рискуют подъезжать к нему на барках, по причине обваливающихся с него глыб. Ледники, которые были исследо­ваны французскими учеными в 1838 году, в бухте ]а Recherche, также увеличились, иссмыи вид бухты теперь совершенно иной, в сравнении с тем, чем он был в то вре­мя. Подобные же перемены были наблюдаемы в Стор-фьорде и других больших заливах, где бывшие острова исчезли в выступившей из берегов ледяпой реке. Зато ледяное море, наполнявшее Норд-Зунд, северную вырезку Ис-Фиорда, кажется, отступило на значитель-
’) Ch. Martin?, „Memoire sur les temperatures de la mer Glaciale, a la surface, a de grandes profondeurs et dans le voisinage des glaciers du Spitzberg“.
ное расстояние. Сравнение старинных голланд­ских карт с новейшими необходимо приво­дит к такому заключению, тем более, что местность эту постоянно посещали нидерланд­ские рыболовы, и нельзя допустить, чтобы они вовсе не знали о существовании большой се­верной бухты *)•
Так же, как на берегахъСкандпнавии,следы новейших повышений уровня почвы нередко встречаются п на побережье Шпицбергена. Старые пляжи, свидетельствующие о поднятии архипелага, приметны на протяжении всей почти окружности островов: прерываемые там и сям ледниками и оврагами, они про­должаются на различных высотах вдоль по­бережья. Самый высокий из виденных Гейглином пляжей находится на высоте 15 ме­тров, и смотря по наклону почвы, тянется то непосредственно у самого моря, то в несколь­ких километрах от него. Другие наблюда­тели видели кое-где эти старые берега подня­тыми на высоту 45 метров. Множество пло­вучего леса, выброшенного волнами на плоские берега и лежащего гораздо выше линии прибоя, а также китовые кости и раковины, существую­щих поныне видов, дают возможность изме­рить глазом степень поднятия почвы в тече­ние современной эпохи. Следы этого повышения уровня почвы всего явственнее заметны на се­веро-западной оконечности Северо Восточной Земли. Весь низкий остров (Low-Island), ве­роятно, есть новейшее образование: скалы его, усеянные озерами, кажутся едва обсохшими, а внутри острова встречаются обломки судов, вместе с прибитым лесом и китовыми ко­стями. Между большой землей и этим новым островом, величиною около 50 квадратных километров, мало-по-малу обнажается ряд рифов.
Климат архипелага Шпицберген умеряет­ся морскими течениями и юго-западными ве­трами, подобно климату Скандинавии и всей за­падной Европы. Правда, изотерма 0° прохо­дит непосредственно к северу от Сканди­навского полуострова, а южная оконечность Шпицбергена пересечена изотермическою ли­ниею -5 градусов, и годовая температура се­веро-восточных берегов его должна рав­няться -7° и -8°. Подобный климат соответ­ствует климату крайнего севера Америки и Азии, где население уже очень редкое, но где все-таки живут туземные народцы и много­численные иммигранты или промышленники, канадцы, англичане или русские. Летом кли­мат Шпицбергена, если не пз самых прият­ных, то, по крайней мере, один из самых здоровых в свете. Различные шведские пзсле-
f) Nordenskjold, „Geological Ma ОСТРОВА ЕВРОПЕЙСКОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА.
577
дователп. посетившие остров в эти последние десятилетия, единогласно удостоверяют, что там дышется гораздо легче, чем на юге Скандинавии: в это время года экипажи при­стающих к острову судов не знают ни насморка, ни катарра, ни кашля; невольно вы­купавшиеся матросы сушат на себе свою одежду без вредных последствий для здо­ровья. По мнению этих путешественников, доктора должны бы рекомендовать Шпицбер­ген как прекрасное летнее местопребывание многим больным. Очень может быть, что в недалеком будущем по берегам небольших бухт Шпицбергена, как на альпийских вер­шинах, появятся гостиницы для охотников и больных из Англии или с континента 1). Однако, этот здоровый климат всегда холо­ден, неровен, изменчив; никогда не бы­вает, чтобы впродолжении целого дня небо оставалось ясным. Ветры, охлажденные сплош­ным льдом пли ледниками, быстро понижают температуру атмосферы 2); по словам Скоресби, случается нередко видеть, как различные ветры гонят суда по разным направлени­ям 3). Впрочем, в проливе Гинлопен юж­ный ветер дует почти постоянной не дозво­ляет парусным судам входпть в этот морской рукав с северной стороны 4); на это уже в прошедшем столетии указывал Фрид­рих Мартенс. Во всякое время года, даже середи лета, выпадает снег, и температура может опуститься ниже нуля; по свидетель­ству Скоресбп, в июне 1810 г. термометр показывал -9°,4, и до сих пор самая высо­кая температура, какую случалось наблюдать, была 16° (15 июля 1861 года).
Зимою ртуть нередко падает до точки сво­его замерзания; впрочем, путешественники уверяют, что средняя температура -относи­тельно умеренная, благодаря южному ветру, который в это время года дует с большим постоянством и часто с необыкновенною сп­лои, так что там не холоднее, чем на рав­нинах Швеции, лежащих на 20° южнее. Да­же в средине января температура иногда поднимается выше точки замерзания (по Пордепшельду,-и-3°,6, в 1873 г.). Но когда солнце появляется на горизонте и начинает описы­вать на северном небе с каждым днем увеличивающуюся кривую линию, в атмосфе­ре наступает затишье, и в это-то время бы­вают самые сильные морозы, гораздо суро­вее морозов астрономической зимы.
Уже южная оконечность Шпицбергена, ле­жащая под 76° 30' шпроты, на столько уда­лена от экватора, что солнце, видимое изъ
*) Torell et Nordenskjold, „Mittheilungeif von Petermann“, 111, 1872-
2j Ch. Martius, „Du Spitzberg au Saharau.
3) „Account of the Arctic Regions“, 1820.
4) „Spitzbergische oder Gronlandische Reisebeschreibung“. География Реклю. т. V.
578
этой части страны, не поднимается над гори­зонтом выше 37 градусов; наблюдаемая же с Северного мыса, или с Семи островов, вы­сота дневного светила всего только 33 граду­са. Правда, впродолжении целых четырех месяцев, обращаясь непрестанно в южной части небесного свода, солнце освещает сво­ими косыми лучами льды и скалы Шпицберге­на и, вместе с дождями, туманами и теплыми ветрами, помогает оттаиванию земли; но дол­гая зима здесь состоит из четырех меся­цев ночи, когда единственным светом бы­вает северное сияние. Под влиянием южных ветров, дующих довольно правильно зимою, этот световой метеор здесь почти постоян­ное явление, но свет его гораздо слабее по­лярных сияний, видимых из более южных стран *). Грозы .пронизывающие воздух осле­пительными молниями, совершенно неизвестны в морях Шпицбергена.
Приводим средние температуры:
Средняя температура Шпицбергена под 77°ЗО' шпроты,по III. Мартену:январь: -18°,2, февраль: -27°,1, март: -15°,6, апрель: -9°,9, май: -5°3,июнь: -00,3,июль:+20,8,август:+1°,4, сентябрь: -2°,5, октябрь: -8°,6, ноябрь: -14°,5, декабрь: -15°; годовая: -8°,22.
Средняя температура в 1872 и 1873 гг., во время зимовки Норденипельда в Моссельской бухте (79°53'): январь: -9°,9, февраль: - 22°,7, март: -17°,6,апрель: -180,12.май:~ 8°,3, июнь:+1°,1, июль:+4°,06, август:+2°,9 сен­тябрь: -3°,9. октябрь: -12°,6, ноябрь: -8°,1, декабрь: -14°,4; годовая: -8°,9.
Зимою все острова соединены между собою сплошным льдом, который, вследствие взаим­ного напирания льдин, нагоняемых течением и ветром друг па друга, местами вздымается в виде груд и остроконечных горок. К северу и востоку этот ледяной материк тя­нется на огромные пространства, тогда как на западе, как мы уже говорили, прибрежный лед, ограничиваемый теплым течением, вы­двигается от берегов в море на небольшое расстояние; впрочем, случается иногда, что даже в начале лета Шпицберген со всех сторон остается недоступен по причине опоясывающих его ледяных банок, и судам можно подойти к берегу только по узким ка­налам, образовавшимся в некоторых ме­стах между треснувшими ледяными плитами. Густые туманы, которые иногда совершенно за­стилают и небо, и землю, происходят от не­равномерности температуры в разных слоях воды, из которых одни принесены морскими течениями, а другие образовались из тающих льдин. В августе 1873 г. Пайер и Вфйпрехт пробыли среди тумана, превратившего день в настоящую ночь, 354 часа, т. е. более четыр­
1) Nordenskjold, письмо от 23 февраля 1873 г.
19
579
ГЛАВА VII.
580
надцати суток. Особенно пролив Гинлопен всего чаще бывает совершенно заперт для кораблей как бы стеной тумана: это зависит оттого, что вода, стекающая с ледников, и холодное полярное течение встречаются здесь с более теплыми водами, приходящими из южных морей *).
Флора, под бледным и серым небом Шпицбергена, отличается крайнею бедностью, так что Новая Земля, сравнительно, может назваться богатой в этом отношении. Кроме пловучего леса, выброшенного на побережье, особенно на островах и мысах северной и южной части архипелага, других деревьев здесь нет; даже кустарников нигде не видно па Шпицбергене, хотя из древесных пород и встречаются два вида карликовых ив и Empetrum nigrum - единственные растения, напоминающие леса умеренной Европы. Пре­обладающая растительность, которая, вместе со скалами, снегами и льдами, придает стране её нормальную физиономию, состоит из мхов, разбухших от почвенной влаги, и лишаев, словно ржавчина облегающих камни: их на­считывают более 200 видов * 2). Впродолжении короткого лета явнобрачные растения торопятся цвести, а венчики их, по яркости красок, напоминают альпийские цветы. По свидетель­ству Гфйглина, явнобрачных па разных островах архипелага -до 120 видов, значит, в три-четыре раза более, чем в Исландии. Естествоиспытатель Мальмгрен, дольше дру­гих занимавшийся исследованием архипелага, упоминает лишь о 96 явнобрачных расте­ниях и о 4 папоротниках 3). Флора Шпицбер­гена принадлежит и к арктическому поясу, и к Скандинавии, так как заключает в себе 81 растение, встречаемое в Гренландии, и 69, растущих па Скандинавском полу­острове. Из всех этих видов только один -съедобное растение, именно Cochlearia fenestrata: не столь горькое, как однородные с ним травы более южных стран, растение это, употребляемое в пищу в виде салата, доставляет морякам драгоценное предохра­нительное средство против цынги -самой опасной болезни во время полярных экспе­диции 4 * *).
Фауна Шпицбергена, причисляя сюда п ки­тообразных, содержит шестнадцать видов млекопитающих; по пз ппх только четыре водятся на твердой земле; при том белый мед­ведь -скорее номад, путешествующий на дви­жущихся льдинах с одного острова па дру­
Fr. Martens; - Nordenskjold; -Ch. Grad, „Esquisse physique des iles Spitzberg enu.
2) Fries, „Mittheilungen von Petermann11, № 2, 1868.
3) „Uebersicht der Phanerogamen-Flora Spitzbergens44, -
„Die schwedischen Expeditionen nacli Spitzbergen und
Baren-Eilandu.
4) Ch. Martius, „Du Spitzberg au Saharau.
гой. Кроме него, на Шпицбергене встречаются следующие сухопутные млекопитающие: север­ный олень, полевка, похожая на мышь с бере­гов Гудзонова залива, и голубая лисица, пре­следуемая охотниками ради её драгоценного меха. Предполагали, что северный олень за­везен был на архипелаг русскими пли скан­динавами; а между тем уже в 1610 г., прежде чем русские и скандинавы проникли на эти северные острова, англичанин Джонас Пуль охотился здесь за северными оленями и дал Горн-Саунду это название, т.-е. «залива Рога», вследствие найденного им на этом месте оленьего рога. Еще в период с 1860 по 1868 г. охотники истребляли ежегодно средним числом от двух до трех тысяч этих жи­вотных, и Нордепшельд, задаваясь вопро­сом, каким образом в оленьих стадах могла пополняться столь значительная ежегод­ная убыль, -приводит мнение (однако, не раз­деляя его) некоторых натуралистов, которые предполагают, что северный олень переходит сюда по сплошным ладам с Повой Землп. Впрочем, весьма вероятно, что количество этих животных уменьшилось с тех пор, как английские спортсмены приезжают сюда охотиться целыми партиями. Моржи почти со­всем исчезли на юге Шпицбергена. В 1829 г. экипажи шестнадцати судов убили еще в се­зон 130 моржей,* что очень немного сравни­тельно с истреблением в прошлом столетии. Только па северных берегах архипелага можно еще встретить стада в тридцать, сорок моржей. Стаи птиц кружатся около пустын­ных скал, куда лиса не может пробраться для грабежа; но все эти птицы, принадлежащие к 27 или 28 различным видам, перелетные, за исключением белой куропатки, живущей здесь круглый год. Пресмыкающихся на Шпицбергене нет, и долго думали, что в со­седних морях и рыба вовсе не живет; нов 1861 г. уже известно было более двадцати ви­дов рыб. Мальмгрен нашел здесь только пятнадцать видов насекомых. Бабочек пря­мокрылых и жесткокрылых здесь не суще­ствует. Па пляжах Шпицбергена, в снегах, тающих от соприкосновения с морской во­дою, живут мириады фосфоресцирующих ра­кообразных, похожих на голубые блестки, и когда идешь поберегу среди этих крохотных животных, прыгающих из стороны в сто­рону, то кажется, будто ступаешь по пламени *).
Как и перелетные птицы, человек посе­щает Шпицберген только в летнее время. Впрочем, морякам, потерпевшим корабле­крушение, охотникам и ученым приходилось зимовать на его берегах, а Старостин, рус­ский, прожив 23 года на западном берегу остро­ва, в Грин-Гарбуре, гавани одной из бухтъ
2) Nordenskjold, письмо от 22 февраля 1873 г.
581 ОСТРОВА ЕВРОПЕЙСКАГО
Пс-фьорда, умер здесь от старости, в 1826 г.; все развалины хижин, встречаемых на берегах этого архипелага, кто бы ни был пх строителем, известны под названием «русских избъ»; это как бы указывает на долгое пребывание нескольких русских рыбо­ловов. В прошлом столетии Шпицберген гораздо чаще посещался, чем теперь: в то время крупные китообразные изобиловали в со­седних морях, и множество китоловов, иног­да в количестве 12-ти тысяч человек, приезжали ежегодно на промысел. По берегам, большею частью на мысах, существовали це­лые селения: временные рынки для торга меж­ду матросами разных нации происходили под открытым небом; иногда возникали и драки между рыболовами соперничающих и даже враждебных флотов. Лучшая из этих де­ревень, Смеренберг или Смеренбург, при­надлежала, конечно, голландцам, самым мно­гочисленным и самым деятельным рыба­кам; тут у них были Амстердамские трак­тиры. и целый квартал -«Гарлемская Кух­ня» -был заселен вытопщиками жира г). Вт> долгий период китовой ловли, с 1669 по 1778 г., 14.167 рыболовных голландских су­дов, разъезжавших главным образом по морям на западе и северо-западе от Шпиц­бергена, убили 57.590 китов и получили 92.7 7 5.000 франков дохода г).
В 1878 году Смереибургская гавань, лежа­щая в северо-западном углу большего остро­ва, была посещена голландскою шкуною «Willem Barents». и экипаж её воздвигиул, от имени своей родины, памятник морякам, от­крывшим архипелаг, и тем из своих со­отечественников, которые здесь умерли. Эта часть Шпицбергена -его историческая область по преимуществу: здесь баски, ганзейцы, дат­чане и норвежцы имели свои главные рыбо­ловные склады; к югу находится бухта Магда­лины, исследованная натуралистами подробнее других мест; на северо-востоке лежит Фульбей -наиболее посещаемый порт; еще север­нее -норвежские острова, где Сабин произво­дил свои магнитные наблюдения, и это место сделалось исходным пунктом астрономиче­ских наблюдений, произведенных Норденшельдом и его сотрудниками. Этот пункт, пли который-нибудь пз соседних мысов, не был ли бы наиболее удобным местом для устройства одной из тех околополярных обсерваторий, которые Вейпрехт предлагал основать для обстоятельного и подробного из­учения метеорологических колебаний в ледо­витых областях? Предвидя в будущем основание такой станции, два правительства - шведское и русское -уже оспаривали друг у
l) Cii. Martins, ,,Du Spitzberg* au Saharau.
2) Scoresby, „Account of the Arctic Regioos and decription of the northern whale fisheryu.
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 582
друга право на территориальное владение; но откуда бы ни были присланы инструменты - пз Стокгольма или из С.-Петербурга, -это в сущности не важно, лишь бы только произ­водились наблюдения. Устройство метеорологи­ческой станции на Шпицбергене было бы тем более полезно, что этот архипелаг, как ка­жется, лежит в точке; соприкосновения аме­риканского и азиятского поясов ветров. Зи­мою сибирский полюс холода, летом такой же полюс американского ледовитого архипелага оказывают, повидимому, наибольшее влияние па климат Шпицбергена *)•
К северу от Шпицбергена твердой земли нет, по крайней мере до 83° шпроты: Парри доходил до 82°44', не заметив нп малейшего признака островов или материка по напра­влению к полюсу. Пустынность горизонта, где не было видно пи одной птицы, и отсутствие плавающих ледяных гор в морях, прой­денных Парри, -ибо глыбы в 10 -12 ме­тров вышиною, видневшиеся на сплошном льду, нельзя было принять за грани ледни­ков, -доказывают, что земель нет на об­ширных пространствах по направлению к полюсу, п натурально в этих именно обла­стях океана, где еще ощутительно влияние теплых южных течений, многие мореплава­тели пытались пробиться через сплошной лед, чтобы достигнуть северного полюса. Предание, не подтверждаемое, впрочем, никакими досто­верными документами, гласит, будто в эпоху больших китобойных плаваний некоторым голландским рыболовам, например Корне­лию Рулю, удалось проникнуть до 85° широты, т. е. быть в 5° от полюса; но Парри прину­жден был оставить свое судно в заливе Трейренбфрг, в небольшой бухте, которая до сих пор носит название самого судна, Гекла-Ковэ, и отправиться далее на север, взяв с собою лодки и сани. Путь его лежал по сплошным ледяным площадям, которые сталкивались между собою от действия ветров и течений, вздымались в виде груд, остроконечий и вы­ступов всевозможных форм; было очень трудно подвигаться вперед; наконец, при­шлось остановиться и вернуться к якорной стоянке; в то время как его упряжные жи­вотные с трудом подвигались к северу, вся сплошная ледяная масса, гонимая полярным течением, несла их к югу * 2). В 1872 и 1873 гг. один из отважнейших исследова­телей, Норденшельд, тоже пытался пробрать­ся к северу, но безуспешно. До 80 градусов шпроты лед не настолько крепок, чтоб вы­держать тяжесть саней, а дальше к северу
А. Wiykander, „Zeitschrift der Oesterreichischen Gesellschaft fur Meteorologie“. 1876, № 10.
2) William Edw. Parry, „Narrative of an attempt to reach the North pole“.
583
ГЛАВА
VII.
584
он так неровен и растрескан, что подви­гаться вперед не было почти никакой воз­можности: капитан Палапдер иногда не мог сделать на санях и 800 метров в день *)•
К востоку от Шпицбергена, Ледовитое мо­ре не свободно от земель, как в северном направлении: с восточного берега этого остро­ва, а также с островов Баренца и СтансъФорлаида, в ясную погоду явственно видна, в расстоянии 120 -140 километров, длинная цепь высоких гор одной, еще недавно таин­ственной, земли, которую мореплаватели опи­сывали весьма разноречиво. Это -«Земля Би­ча», «Wiche's land». В 1617 г. английские китоловы впервые заметили ее и назвали так в честь купца Ричарда Бича (Wiche, Wyche или Wycke). Около двух с половиною столе­тий спустя, именно в 1864 г., ее снова видел другой англичанинъ* 2); а шесть лет спустя, Гейглин и Цейль, приметив тот же остров, с его блистающими снежными пиками, пред­положили, что он лежит севернее Земли Бича, и назвали открытую ими страну именем своего короля, Карла Вюртембергского. С своей сто­роны, и шведские ученые, тоже видевшие на восточной стороне одну из этих отдаленных гор, назвали ее «Шведским мысомъ». 11а картах, благодаря соперничеству наций и сбив­чивым показаниям моряков, земля эта обо­значалась очень неопределенно; донедавнего времени эти возвышенные берега, соседние с Шпицбергеном, принимались шведами за «Зе­млю Гиллиса», замеченную голландским капи­таном Корнелием Гиллисом, в 1707 г.3). Наконец, в 1872 году норвежец Альтман, благодаря отсутствию льдов, мог совершить плавание вдоль берегов Земли Вича; но, вве­денный в заблуждение формою мысов, кото­рые далеко выдавались среди морского тумана, он принял ее за архипелаг; в том же году соотечественник его Ионсен убедился, что это один остров, длиною около 80 километров, покрытый па своих южных плоских бере­гах огромным количеством пловучего леса, который занимал пространство в несколько сотен метров в ширину. Третий норвежец, капитан Нильсен; в 1872 году, тоже посе­тил «Землю Вича», и с того времени она уже составляет достояние географии. «Шведский мысъ», примеченный Норденшельдом, ве­роятно, есть не что иное, как её северная оконечность. Земля эта вообще низменна, хотя и есть на ней горы, возвышающиеся в виде массивов и цепей; с вершины горы, лежащей в северо-восточной части острова, Ионсен мог составить себе общее понятие об очер-
Нансен проник до 86°15’ с. ш.
2) 01. Markham, „The Geographieal Reviewu, febrnary, 1874.
3) Cl. Markham. „Journal of the Geographica! Sotiety", 1873.
таниях острова и приметил, на западной сто­роне, самую высокую его гору, которую он на­звал Гаарфагрегаугсв. Вновь открытый остров, как и Шпицберген, населен медве­дями, полярными лисицами и множеством се­верных оленей; из этого надо заключить, что растительность его, хотя состоящая только из лишаев и низкорослых трав, должна быть относительно обильна. Остров этот также участвует в общем поднятии суши, которое замечено учеными на берегах Шпицбергена: полусгнившие стволы принесенных волнами деревьев найдены были Ионсеном на высоте 6 метров над теперешним морским уров­нем, что дает возможность судить о степени поднятия почвы за последнее время1).
Что касается двух островов, виденных мореплавателями Андреасенъ(с корабля «Ве­га») и Иоганнесен (с корабля «Лена»), то они еще никем не были посещены.
Земля Гиллиса (Gillis-Land) была опять най­дена в последнее время, к востоку от Се­веро-Восточной Земли, в том самом месте, где указывал Гиллис, и где она показана на карте Вап-дер-Кейлена, изданной, ве­роятно, в 1710 г.2). В 1864 г. норвежец Тобпзен и его спутники видели ее па юговостоке. но добраться до неё не могли. В этой области моря существуют еще и другие остро­ва, ибо в 1614 году мореплаватель Баффин видел землю к северо-востоку от Шпиц­бергена. На картах географа Петермаина,ко­торый из своего кабинета в Готе так много способствовал обогащению наших сведений о полярных областях, Земля Гиллиса, как кажется, ошибочно обозначена в расстоянии около 200 километров к северо-востоку от наиболее выдающихся берегов Шпицбергена и как будто соединяется с недавно откры­тым архипелагом Франца-Иосифа. Впрочем, землю эту никто еще не посещал, и не известно, следует ли считать ее островом, архипела­гом или просто мысом; во всяком случае существование её несомненно. Зимовавшие на севере Шпицбергена рыболовы видели, как весною стаи перелетных птиц тянулись от­туда на север и северо-восток, а в сентябре .месяце снова возвращались Неизвестный остров лежит как раз па пути этих пере­летов. По словам моржебоев, промышляю­щих в водах Семи Островов, лежащих к северу от Шпицбергена, моржи и белые мед­веди, посещающие во множестве этот ма­ленький архипелаг, приплывают туда с этой отдаленной земли3).
’) La Tour de Pin, „Annales hydrographiquesM, 4-e tri­mestre 1874.
2) F. de Bas, „Het Doop Rogister van Spitzbergen, Tijdschrift van het aardr. Genoot. te Amsterdamu, 1877. № 3.
3) „Mittheilungen von Petermannw, 1872, № 4.
ОСТРОВА ЕВРОПЕЙСКОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. 586
С 1874 г. стало известно, что ледовитые мовавших там мореплавателей, равнялась моря Европы окружают сплошным льдом 16° *). Этот негостеприимный архипелаг нагруппу островов, еще более обширную, чем зывается «Землей Франца Иосифа» (FranzШпицберген. но еще менее доступную, так losephs Land). Честь его открытия принадле-

jX ф
Д
Ф
х ф Сч
ф ИО =Г
d э
как почти все они лежат к северу от 80° широты и имеют среднюю температуру по крайней мере в 10 - 16 градусов ниже нуля: в морях к югу оттуда, средняя годовая т> мииература. в 1873 г., по наблюдениям зи-
жит'ь Австро-Венгрии, одной из морских на­ций, повидимому, мало заинтересованных не-
Ч Julius Рауег, „Expedition austro-hongroise au pole nordtt.
587
ГЛАВА
VII.
588
посредственно в исследовании полярных об­ластей, и эти земли крайнего севера сделались бы австрийским владением, если бы суровость климата и отдаленность не лишали их всякого экономического значения. Не было экспедиции более знаменитой, чем экспедиция корабля «Tegetihoff», прославившая как экипаж, со­стоявший пз итальянских и далматинских моряков, так и их мужественных начальни­ков, Пай ера и Вейпрехта. Правда, по пх маршруту, им не было надобности держать курс в те области моря, где находится откры­тая ими земля, и они были увлечены туда те­чениями вместе с державшим пх корабль ле­дяным островом; но впродолжениисвоего двух­летнего плена в ледовитых морях они не ограничивались, подобно многим другим мореплавателям, борьбой с враждебною при­родою, опп съумели выведать многие её тайпы, и Вейпрехт привез оттуда свою драгоценную книгу о «Метаморфозах полярного льда».
Отправившись с целью объехать вокруг Старого Света по северным морям Сибири п возвратиться через Берингов пролив, сме­лые путешественники были окружены льдами; наконец, им удалось пристать к небольшому острову, который, под впечатлением радости, охватившей их при вступлении на твердую землю, был назван ими островом Вильчека, в честь главного деятеля в снаряжении экспедиции. С острова виднелись, по напра­влению к северу, обширные земли с горами и ледниками. Пайер воспользовался немногими неделями, оставшимися до обратного плавания: он проехал с юга на север большую часть архипелага, ознакомился с главными геогра­фическими чертами и произвел много подроб­ных исследований.
«Зунд Австрия», пролив неправильной формы, разветвляющийся в обе стороны в ви­де фьордов, проходит от юга к северу меж­ду двумя большими островами: па западе -Зе­млею Зичи, на востоке- -Землею Вильчека, на­зывающейся одним именем с южным остро­вом этой группы *)• По всему зунду разброса­но множество островов, носяицнхъразные па­триотические названия и имена геологов и гео­графов; с высоты одного крутого мыса, на самом крайнем из этих островов, Пайер и его товарищи увидели, на отдаленном краю свободного от льда моря, гористые очертания двух других земель: на западе - Земли Ко­роля Оскара, на севере - Петерманна; лучшего названия, как последнее, нельзя было п при­думать для обозначения ближайшей к полюсу европейской земли, из известных вам до сих нор: она простирается на север далее 83 градуса широты.
О Между землей Зичи и землей Вильчека лежит земля кронпринца Рудольфа.
В 1879 г. голландский корабль «Willem Barents» опознал один из южных мысов архипелага, мыс Баренца, а в следующем году англичанин Ли Смит (Leigh Smith) обследовал всю западную область Земли Фран­ца-Иосифа, вокруг одной совершенно прикры­той гавани, которую он назвал EiraHarbour. по имени своего судна. Открытия Ли Смита по­казали, что архипелаг Франца-Иосифа по вели­чине равен архипелагу Шпицберген 1).
Все> горы Земли Франца-Иосифа почти оди­наковой высоты с горами Шпицбергена: средняя высота их колеблется между 600 и 900 метрами. Гора Рихтгофен, на юге Земли Зичи, как кажется,--самая высокая вершина: она достигает 1.530 метров, т. е. на 150 ме­тров выше Горн-Саунда на Шпицбергене. Вообще горы архипелага Франца-Иосифа не представляют неприступных вершин и пи­ков; их верхние хребты имеют форму «сто­ловъ» и тем придают стране своеобразную физиономию; они более похожи на отрывки плоскогорий, чем ва горы. Преобладающая горная порода -шпицбергенский гиперит; ме­стами встречаются также базальтовые колонны: члены австро-венгерской экспедиции похоро­нили своего умершего товарища среди есте­ственного перистиля одного из этих колос­сальных монументов из лавы. Похожая па Шпицберген по своим вулканическим гор­ным породам. Земля Франца-Иосифа напоми­нает его также и в отношении поднятия поч­вы: на берегах Австрийского зунда местами видны прежние морские берега, усеянные рако­винами и идущие параллельно над морем, точно гипсометрические кривые. Кроме вулка­нических горных пород, указывающих на общность происхождения с большим запад­ным архипелагом, исследователи нашли здесь и третичные песчаники, заключающие пласты лигнита незначительной мощности: по в подобной стране трудно делать геологи­ческие изыскания. Часто даже невозможно опре­делить естественного цвета окружающих гор­ных пород; не только горизонтальные по­верхности и пологие скаты покрыты снегом и льдом, но даже крутые откосы обледенели, вследствие обильной влажности воздуха, которая сгущается от соприкосновения сч> гладкой по­верхностью скал: «симметрические ряды горъ», -говорит Пайер, -словно инкрусти­рованы сахаромъ»-.островатоже совершенно по­крыты ледяной корой. Все промежутки между вершинами, все углубления, даже большая часть выдающихся покатостей наполнены ледниками, пз коих некоторые имеют в ширину более 20 километров и возвышаются над морем на30 -60 метров; на западной стороне Земли Вильчека находится глетчер Дове, лед котора-
Ч „Petermann’s Mittheilungen“. 1880, № XII.
589 общий
го, отделяя при каждом морском отливе огром­ные глыбы, тянется, в виде вогнутого полу­месяца, на протяжении более 30 километров. Ледники Земли Франца-Иосифа отличаются от альпийских обширностью своих фирновых полей, сероватым пли зеленоватым оттен­ком льда, крупным размером зерен, более значительною толщиною ежегодных слоев, редким присутствием трещин, слабым раз­витием морен и медленностью движения.
Растительность этих земель, где летняя теплота образует лишь узкия проталины в сплошном покрове снегов и льдов, разу­меется, крайне скудная, так что флора Шпиц­бергена, сравнительно с «лугами» Земли Франца-Иосифа, может показаться роскошной. Несколько злаков, камнеломки, Silene acaulis, мхи п лишаи составляют все растительное бо­гатство страны. Северного оленя Пайер здесь не видал: конечно, ему нечем бы было и пи­таться на этпх пустынных островах; но в северных областях архипелага, около «сво­бодного моря», повсюду заметны были следы медведя, зайца и лисицы, а па льду лежало
обзор. 590
множество тюленей. На пустынных скалах, так же, как па берегах Фарерских остро­вов, Исландии и Шпицбергена, живет огром­ное количество пингвинов и других птиц: при появлении человека самцы черными Гуна­ми поднимаются в воздухе, производя крылья­ми оглушительный шум *). Отчего происхо­дит это более значительное развитие живот­ной жизни в северных частях архипелага? Умеренность температуры, которую Напер нашел здесь, свободное море, расстилавшееся перед ним на далекое пространство, были ли явлением временным, или же они зависят от более благоприятного климата в этой ча­сти острова? Быть может, сравнительно с южными областями этого архипелага, воды в этих местах глубже и доступнее течениям открытого моря. Между Шпицбергеном, Зе­млей Франца-Иосифа и Новой Землей нигде глубина пе превышает 500 метров: дно по­всюду плоское п образует небольшую впадину лишь на востоке от порога у Земли Вильчека, в сибирских водах 2).
Г л а в а VIII
Европейская Россия.
I. Общий обзор.
Вся восточная Европа, более половины кон­тинента, составляет одно государство - Россию. Кроме этого огромного протяжения (4.242.697,2 квадр. верст), представляющего поверхность, в десять раз превосходящую площадь Франции, в состав Российской им­перии входит еще более трети Азии. В со­вокупности вся территория, подвластная рус­скому скипетру, составляет 18.990.735 кв. верст, то-есть немногим менее одной шестой части континентальных пространств; к это­му можно бы было еще причислить несколько стран, которые, не принадлежа оффициально России, находятся, однако, под её непосред­ственным влиянием. Правда, весьма большая часть обширной империи необитаема пли даже неудобна для жительства: пропорционально сво­ему протяжению, Россия Европейская и Азиат­ская в два раза менее населена, чем остальной
свет, которого она составляет столь значи­тельную часть; она имеет в настоящее вре­мя около 129 миллионов жителей, что соста­вит около пятнадцатой доли всего приблизи­тельно определяемого числа людей на земном шаре.
Следующая таблица содержит точные ци­фры пространства и народонаселения Россий­ской империи [пространство показано без зна­чительных внутренних вод и население - по предварительному подсчету результатов первой всеобщей переписи, исполненной 28 января 1897 г.] 3):
П J. Payer, „Die Oesterreich.-Ungar. Nordpol Expedition in den Jahren 1872 -1874“. - „Mittheilungen von Fetermann“. VI, 1876, ets. -„Annales liydrographiquestt, 4 -e tri­mestre, 1876.
2) Karl Weyprecht, „Die Metainorphosen des Polareisesw.
3) „Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 r.u, вып. I, и ;д. Цептр. Статист. Комитета, С.-Петербург, 1898 г.
591
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
592
Истинная Россия состоит в действитель­ности только из части территориальной Евро­пейской России, именно той части, где насе­ление достаточно густо, чтобы образовать спло­ченное тело нации, -той, где сконцентрирова­ны значительные рес-сурсы в людях и богат­ствах и которая дает совокупности государ­ства его наступательную и оборонительную силу. Эта область, занимающая по простран­ству около половины русских владений по сю сторону Уральского хребта, ограничена на се­вере и востоке приблизительно течением Вол­ги; на юге границу её составляют степи, прилегающие к Черному морю, тогда как на западе она простирается до пределов Ру­мынии, Буковины, Галиции и присоединила к себе Польшу; на северо-западе она идет че­рез балтийские провинции до берегов Фин­ского залива и устья Невы. Остальная часть империи, то-есть около семи восьмых всей русской территории, не дает еще государству того приращения силы, которое, повидимому, должно бы вытекать из громадности страны; эта часть скорее составляет для него источ­ник слабости, так как правительство долж­но содержать армии солдат и чиновников во всех этих странах, удаленных от центра, прокладывать там путп сообщения, сооружать станции, военные посты и укрепления.
С географической точки зрения Россия рез­ко отличается от остальной Европы: опа одно­образна, тогда как западные страны, напро­тив, разнообразны по характеру местности. Во всем громадном протяжении, от обледе­нелых берегов Белого моря до степей, при­легающих к Черному морю, она предста­вляет поразительное сходство наружного вида. Известно, что, между всеми частями земного шара, Европа в собственном смысле, кото­
рую уже Страбон охарактеризовал «хорошо расчлененной», отличается развитием своих берегов, разнообразием своих очертаний, относительной важностью своих полуостро­вов; море здесь со всех сторон вдается в сушу глубокими заливами, морской воздух пе­реносится малейшим ветерком к горам внутренней части материка. Западная Европа кажется живой, одушевленной, она как будто волнуется па карте: видно, чио опа должна быть населена народами, тоже полными жизни и непрестанно обновляющимися, благодаря постоянному обмену от полуострова до полу­острова и от одного морского ската до другого. Напротив, восточная Европа, то-есть Рос­сия, представляет неправильный, грубо очер­ченный четыреугольник,более массивный,чем Азия, по совокупности его контуров, и этот контраст существует не только во внешних очертаниях, - противоположность обнаружи­вается также во всем рельефе страны. К западу от России европейский континент яв­ляет изумительное разнообразие местности - сплошные возвышенности, горные цепи, хол­мы, долины и равнины; во внутренности глав­ного ствола и каждой пз ветвей, полуостро­вов и островов, поднимается ясно обозна­ченный хребет страны, как бы конек кро­вли; явственно сформированные покатости спу­скаются к каждому морю. В сравнении с этими странами с неровным рельефом, со­стоящим из возвышений и углублений поч­вы, Россия представляется большой равниной; в ней, правда, встречаются плато, возвышен­ности в несколько сот футов, но эти высоты едва прерывают однообразие обширных про­странств: можно проехать всю Россию из конца в конец, от одного моря до другого, не покидая низменных равнин, которые ка­жутся столь же гладкими, как поверхность океана.
На востоке и юго-востоке Европейская Рос­сия сливается с Азией, и обыкновенно даже не знают в точности, где провести раздель­ную линию. Смотря по важности, приписыва­емой той или другой черте земной поверхно­сти, географы различно проводят эту линию границ между двумя континентами. Без со­мнения, следы, оставленные древними, ныне исчезнувшими морями, обозначают, как ес­тественную границу, ясно определившуюся Понто-Каспийскую впадину, где текут воды двух Манычей, и низменные равнины, кото­рые некогда были наполнены, на юге и на во­стоке от Уральского хребта, водами проли­вов, соединявших Каспийское и Аральское моря с Обской губой; нов течение новейших периодов жизни пашей планеты рельеф поч­вы постепенно изменился, п теперь граница между Европой и Азией может быть лишь ли­нией идеальной пли чисто условной. Такимъ

Простран­ство кв. верст.
Паселе-
Населепие ние на


душ.
1 кв.
версту
Европейская Россия ..
4.242.697,3
94.215.415
22,2
Царство Польское ....
111.554,2
9.455.943 84,6
Кавказъ
411.324,6
9.248.695
23,6
Сибирь
Средняя Азия, степныя
10922.479,7
5.727.090
0,5
области
1.946.838,2
3.415.174
1,6
Туркестан и Закаспий



ская область .... Русское население,
3.016.628,2
7.721.684
2,5
подлеж.переписп в Финляндии

14.018
-
Русские колонии в Бу­



харе
Русские подданные въ
-
12.150
-
Хиве
-
3.937
-
В загран. плавании на


военных судах .
-
12.804
-
Итого, но переписи 1897 г

126.411.736
-
Великое княжество Финляндское. . . .
. 286.051,4
2.537.801
8,8
Общий итог . . . •18.990.735.4 128.939.537
6,8
593 о б иц и й
образом с восточной стороны, в особенности там, где открывается большая брешь между Каспийским морем и полуденными предгорь­ями Уральского хребта. Россия не имеет оире-
обзор. 594
мирной истории имело театром лишь узкие бас­сейны, небольшие острова илп полуострова, даже во все то время, пока цивилизованное человечество было сгруппировано по берегамъ

деленных границ: она и теперь еще яв­ляется в известной мере тем же, чем была во времена древних греков,- --однообразной страной, сливающейся вдали с неведомыми пустынями. До тех пор, пока движение всс-
внутреннего или Средиземного моря, -область, известная ныне под именем России, естест­венно должна была оставаться особым миром без определенных очертаний и границ. Она могла, наконец, приобрести свою роль и мало-
595
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
596
по-малус точностью определить свои контуры только в новейшие времена, благодаря тому, что все берега Старого Света сделались до­стоянием или подпали влиянию цивилизован­ных народов Европы.
Горизонтальность русской почвы не ограни­чивается поверхностью земли: она продолжает­ся и па глубине, как в этом убедились гео­логи. исследуя посредством бурения подзем­ные пласты. Вместо того, чтобы приподнимать­ся и сгибаться на разные лады, образуя все­возможные разновидности почвы, которые от­ражаются в контрастах растительности и культур, лежащие пластами одна па другой горные породы восточно-европейской низмен­ности сохраняют между собой правильную па­раллельность на огромных протяжениях, а разложение пх дает одного и того же рода и качества растительную почву, покрытую од­ними и теми же видами растений. За гранит­ными и гнейсовыми скалами, образующими континентальный свод Скандинавского полу­острова и которые занимают, переходя далеко за пределы Финляндии, все пространство, за­ключающееся между Белым морем и бас­сейном Невы, следуют на юге и востоке, до самого сердца центральной Азии, палеозойские (древнейшие) и каменноугольные геологиче­ские образования; затем пласты нового крас­ного песчаника, заключающие, между прочим, пермские формации (получившие это название от обширной Пермской губернии), простира­ются до основания Уральских гор, между Прикаспийскими степями и берегами Ледови­того океана. Юрские пласты тянутся на юге по окраинам пермских площадей и покрывают их в середине, образуя неправильный тре­угольник, который постепенно съужпвается от тундр крайнего севера до берегов Волги. Далее па юге формации меловые, третичные, новейшие отложились вокруг гранитной пло­ской возвышенности пли Каменной гряды, ко­торая пересекает наискось область полуден­ных степей. В сравнении с этими, почти го­ризонтальными геологическими слоями, чуть приподнятыми там п сям в форме отлогих волнообразных возвышений почвы п прости­рающимися, без изменения наружного вида или внутреннего строения, па пространствах нескольких сотен тысяч квадратных верст, какое бесконечное разнообразие пред­ставляют все микрокосмы западной Европы, Тироль и Швейцария, Германия. Франция. Ита­лии, Пиренейский полуостров. Великобритания! Низменность, соединяющая Черное море с Балтийским посредством бассейна Днепра и бассейна Одера, разделяет два геологиче­ских мира: по обе стороны этой впадины все различно -форма очертаний, выступы рельефа поверхности, сгиб напластований. На западе почва свидетельствует о частых и сложныхъ
геологических переворотах: на востоке она, напротив, рассказывает лишь о медленных и правильных колебаниях или изменениях уровня. Между тем как западная Европа приподнималась в виде горных цепей и раз­рывалась па глубокия долины, пространства по Днепру и Волге сохраняли почти неизменным свой уровень над поверхностью морских вод *)•
По характеру поверхностной части почвы, Россия делится на две большие совершенно различные области: область, где движущиеся льды оставили следы прохождения, и область, где не встречаются ни эрратические камни, ни глетчерные глины. Вся северная Россия, за исключением равнин, простирающихся у ос­нования Уральского хребта, находилась, в те­чение ледяного периода, под влиянием масс кристаллизованной воды, которые пз Скан­динавии и Финляндии двигались к западу, югу и востоку, рассеиваясь на пространстве от Шотландии до Полыни и от Польши до бере­гов Карского моря, в пределах огромного круга, имеющего около 4.000 верст в окруж­ности. Прежде допускали, как очень вероят­ную гипотезу, что эрратические камни этой об­ласти были перенесены по морю пловучими льдами, но эта теория должна быть окончатель­но оставлена, как не подтвержденная факта­ми. В самом деле, нигде мирские остатки не сопровождают эрратических камней, тогда как часто находят, вместе с этими нанос­ными почвами, кости пресноводных млекопи­тающих и пресноводные раковины 2). В те­чение ледяной эпохи вся северная Россия пред­ставляла страну подобную шведским скатам скандинавского хребта Кьелен, где ледяные реки, попеременно то выступая из берегов, то отодвигаясь вглубь долин, простираются по хаотическим пространствам, где морены и скалы перемешаны в полнейшем беспо­рядке с озерами и торфяными болотами. Пе­ренесение льдов и находившихся на них обломков скал производилось большею частию этими озерами, которые бесконечным лаби­ринтом покрывали почти всю страну, и боль­шинство которых с той эпохи превратилось в твердую землю.
Очень похожая па северную Россию по не­значительным возвышениям и углублениям своей территории, по ровному характеру ме­стности, южная Россия явственно отличается от неё по геологической истории; так же, как по свойству почвы и по растительности. К югу от Тулы, Рязани, Казани мы не встреча­ем более эрратических камней: те, кото­рые Мурчисон видел близ Воронежа и ко-
Archibald Geikie, „Proceedings ои the Geographical Society44, 1879, А? VI.
Барбот-де-Марни, „Горный Журналъ44, № 12, за 1875 г.
597
общий о б з о р .
598
торые были припиты им за обломки скал, принесенные северными льдами, рассматрива­ются русскими геологами как камни местного происхождения *)• Вообще, где начинается юж­ная черноземная полоса, там прекращаются п следы древних ледников; точная линия разграничивает низменные области, усеян­ные озерами, болотами, торфяниками, эррати­ческими камнями, и территорию, где уже в течение длинных геологических периодов образуется особая растительная земля (черно­зем), происходящая от разложения травяного покрова степей. В отношении раститель­ности эти две области представляют совер­шенный контраст. В северной России преоб­ладающие породы дерев -ель и сосна, тогда как в южной черноземной полосе характе­ристическое растение -серебристый ковыль, скромный злак, к которому присоединяется иного других трав с таким же наружным видом. Большое число растений, принадлежа­щих южной растительной области, остана­вливается перед границами области эрратиче­ских камней,словно перед огненным барь­ером, хотя они могут очень хорошо произра­стать в северном климате и хотя их с успе­хом разводят в садах вокруг Москвы и Пе­тербурга. Рубчатость почвы, которая, однако, успела уже отчасти осушиться со времени ле­дяного периода, не есть ли причина, задержи­вавшая эти полуденные растения в их посту­пательном движении к северу * 2)?
Та часть Российской империи, где долго дер­жались льды, то-есть Финляндия и смежные с нею равнины, остается до сих пор покры­той озерами; во многих местностях этой озерной области, площади стоячих вод еще более многочисленны, чем в Швеции; об­сохшая страна, так сказать, состоит лишь из перешейков и узких мысов: все впа­дины и простые углубления почвы наполнены водой: ледяной период сменился периодом озерным 3). В этой-то территории, частию за­топленной, находятся самые обширные, хотя и не самые глубокия, пресноводные озера ев­ропейского континента -Ладожское, Онежское, Сайма. Вне этой северо-западной области озер­ные бассейны встречаются еще там и сям; но, имея гораздо менее значительные разме­ры, эти бассейны по большей части преврати­лись уже в моховые или торфяные болота. Со времени исчезновения льдов землистые частицы, приносимые реками, а с другой сто­роны -мхи, постепенно завладевающие вод­ными площадями, успели уже наполнить по­чти все впадины озер, чтб было сделать темъ
г) Мурчисон, дс-Вернейль и Кейзерлпиг, „Geology of Rnssia and the Ural Moantains44.
2) Акад. Рупрехт, „Bulletin de TAcademie des Scien­ces de Saint-Petersbourg44, tome 5’11, 1865.
3) Pierre Kropotkin, „Notes manuscrites44.
легче, что геологические формации этих стран России не отличаются такой твердостью, Гкак граниты Финляндии. Таким образом внутрен­ния моря, как, например, то, которое неког­да простиралось там, где в наши дни на­ходятся болота по реке Припеть, мало-по-малу исчезли. Повсюду в стране мы видим яв­ления, свидетельствующие о последовательных изменениях поверхности: в одних местах озера только уменьшились в окружности, охваченные целыми лесами тростника и камы­ша и болотистыми берегами; в других ме­стах па древнее существование их указыва­ют только небольшие резервуары стоя чей воды, в роде колодцев, называемые «окошками» и окруженные мхом; иные озера, превратив­шиеся в торфяные болота, уже обрамлены по краям лугами, которые постоянно расши­ряются, захватывая новые частя озерных бассейнов; даже леса во многих местах по­двигаются мало-по-малу па завоевание быв­ших озер, посредством приземистых, кри­вых берез и сосен, которые отваживаются укореняться в болотистой почве и постепен­но осушают ее.
Соответственно уменьшению и даже полно­му исчезновению озер, русские реки приобрели большую относительную важность в геогра­фии страны. За исключением рек Финляндии, а также Невы и Паровы, все большие потоки русской территории опорожнили прежде суще­ствовавшие озера своего бассейна и,так ска­зать, выработали свою речную индивидуаль­ность. Благодаря обширному протяжению зе­мель, которые они должны пройти прежде, чем достигнуть моря, эти реки, усиливаемые по пути множеством притоков, катят зна­чительную массу жидкой стихии, и эта масса кажется тем больше, чем течение её менее быстро: известию, что везде, где наклон поч­вы очень мал, вода широко разливается в своем ложе. Россия имеет огромные реки, между которыми первое место занимает Волга, превосходящая по длине все другие потоки Европы; но было бы ошибочно сказать, как это часто повторяют, что Волга превосходит их также и обилием своих вод: в этом отношении она уступает Дунаю, который пи­тают Альпы, Шварцвальд, Богемские горы п Карпаты. Дожди несравненно менее обиль­ны в России, чем в западной Европе, омы­ваемой со всех сторон водамп моря; сред­ним числом можно принять, что общее ко­личество дождевой воды, выпадающее виродолжепии всего года, составляет слой не более полметра толщиною; кроме того, в нижнем своем, течении, большие реки, спускающиеся к морям Черному, Азовскому и Каспийскому, проходят через области с почвой сухой и бесплодной, очень скудно орошаемой, безлес­ной, подверженной палящему зною солнца и
599
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
600
венотовому разгулу ветров; испарение весьма сильно в этой полосе, и многие степные реч­ки до капли выпиваются почвой и воздухом, прежде чем успеют добраться до русла глав­ной реки, которая должна бы была нести их воду в море. В десять раз превосходя Фран­цию пространством, Россия, вероятно, не пре­восходит эту страну и в три раза по объему текущей воды. Притом вода длиннейшей из русских рек, Волги, теряется в бассейне Каспийского моря, где она вся испаряется, не повышая нисколько уровня этого внутреннего моря, с давнего времени разобщенного с океаном.
Большие реки России, которые все берут свое начало в местностях, мало возвыша­ющихся над уровнем моря, не отделены одна от другой трудно переходимыми горными вы­сями; истинными препятствиями в беспредель­ных пространствах русской равнины былп не водораздельные высоты, а болота, тундры, дремучие леса, обширные пустыни; сами реки, облегчая сообщения от верховья к низовьям, часто задерживали вражеские нашествия и мирные торговые сношения от одного берега к другому, тогда как между речными бас­сейнами путешествия и обмен товаров про­изводились без затруднения. При том же боль­шая часть важнейших русских рек, в том числе и главная пз них, Волга, переплета­ют свои истоки в обширный лабиринт; они соединяются болотами, где могли бы прохо­дить барки во время разлива вод от продол­жительных дождей: через посредство много­численных притоков каждой большой реки легко устроить почти непрерывные линии су­доходства между морями, омывающими Россию: уже Петр Великий устройством Вышневолоц­кого канала открыл невским судам дорогу к Каспийскому морю. Но пока не существо­вало этих соединительных каналов и пока хорошие торговые дороги, обходящие болота и перерезывающие леса, не выровняли, так сказать, почву во всех направлениях, до тех пор пороги пли водоразделы между судоход­ными реками служили естественными путями для экспедиций военных п торговых. Подобно тому, как ныне в каменистых равнинах Новой Британии и в льяносах Южной Амери­ки, встарину и в России водоразделы былп обычными местами перехода, где племена при сво­их передвижениях и торговые люди при пере­возке товаров, чтобы попасть из одной реки в другую, перетаскивали суда, почему такия ме­ста и получили название волоков. Таким об­разом водораздельные возвышенности, не­смотря на. их маловажность для рельефа поч­вы, приобрели значительную историческую роль; они естественно былп избираемы как границы между населениями, занимавшими земли каждого ската. Вся северо-восточная
область России, некогда платившая дань Нов­городской республике, носила название «Заволоцкой Чуди», то-есть «земель чуди по ту сто­рону волоковъ». Еще и в наши дни волоки почитаются священными местами, подобно не­которым горным проходам в Пиренеях, и на многих из них прохожие считают дол­гом набрасывать в кучку ветки деревьев, траву или камни £).
Однообразная по виду своих обширных равнин, по правильности своих геологиче­ских формаций, по огромному протяжению сво­их речных бассейнов, Россия однообразна также и по климату: от севера к югу и от юга к северу атмосферные течения распростра­няются в ней быстро, нигде не встречая пре­пятствий. Когда дуют резкие полярные ветры, они пробегают всю Россию и поднимают на Черном море те страшные бури, за которые оно получило свое первое прозвище «негосте­приимного моря»; когда господствуют эквато­риальные воздушные токи, влияние их ощути­тельно на всем пространстве русской равнины до подножия Уральских гор и до берегов арктических морей. Без сомнения, различия климата весьма значительны по направлению от севера к югу, так как Европейская Россия, не считая даже островов Ледовитого океана и Кавказского края, занимает часть поверхности земного шара, измеряемую 26 гра­дусами географической широты; от одной до другой окраины этой громадной территории нормальная разница климата так велика, что средняя температура лета (4-2°) на северных берегах, у Карских ворот, ниже средней температуры зимы (+2°,25) на берегах Чер­ного моря, в Севастополе. Однако, от холод­ного пояса до умеренного переход совер­шается нечувствительно, и подобно тому, как водяные волны распространяются с большой правильностью по морскому дну без выступов, так и волны воздушные пробегают Россию во всех направлениях, не уклоняясь в сто­рону и не делая круговоротов.
По своему общему режиму, климат России, в сравнении с климатом приморской запад­ной Европы, является существенно континен­тальным. то-есть неравномерным, отличаю­щимся крайностями температуры в разные времена года: по зимним холодам, по лет­ним жарам Россия может быть названа уже страной азиатской. Москва, центральный го­род Европейской России, лежит почтп под той же шпротой, как Копенгаген и Эдин­бург; но средняя зимняя температура, кото­рая в столице Шотландии равна + 2°,8, а в столице Дании -0°,5, в древней русской сто­лице составляет уже 10 градусов ниже точки замерзания. Зато средняя летняя температура,
О Максимов, „Древняя и Новая Россия“, 1876 г., № 5.
601
ОБЩИЙ О Б 3 О Р .
602
которая в Эдинбурге не доходит даже до 15 градусов, а в Копенгагене едва превышает 17, достигает в Москве почти 18 градусов; что касается месячных и суточных разностей между зимним холодом и летним теплом, то они еще гораздо значительнее. По если при­вести все колебания к общей средней темпе­ратуре всего года, то оказывается, что климат Москвы,так же, как и климат всей России, на 4 или 5 градусов холоднее, чем климат стран западной Европы, лежащих под той же географической шпротою: в то время, как океанические области европейского кон­тинента, Пиренейский полуостров, Франция, Британские острова, находятся преимуще­ственно под влиянием ветров западных п
юго-западных, которые суть не что иное, как противотечения пассатов, Россия подвержена главным образом действию полярных ве­тров. Когда западно-европейцы в обыкновен­ной речи дают России название «северной
страны», хотя она занимает восточную часть континента, то это выражение пе совсем оши­
бочно, так как климатические условия, так сказать, перемещают Россию на несколько градусов по направлению к полюсу. Месяц январь имеет в Одессе и Таганроге такую .же среднюю температуру, как и в Христиании, которая лежит почти на 1.500 километров се­
вернее этпх городов. Средние температуры
в разных городахъ
России *):
Растительность, которую мы последовательно встречаем, проезжая русскую территорию по направлению меридиана, также может служить к определению климата, делает его, так ска­
зать, видимым и разграничивает его поясы. На крайнем севере, по берегам Ледовитого океана, тянутся на огромных пространствах болота, голые земли, где растут только оле­ний мох (ягель), лишаи, да кое-где призе­мистые, кривые деревца плп кустарники, ме­нее высокие, чем иные травы на лугах: этопояс тундры, обширной, сырой и мерзлой пустыни. К югу от тундры начинается об­ласть низких лесов: береза, лиственница,
’) Акад. Вильд, „Die Temperaturverha-ltuisse des Kussischen Reichesu.
ель, пихта, растут там довольно сильно и достигают уже настолько значительных раз­меров, что заслуживают названия деревьев. Еще далее в южном направлении леса по­крывают почти всю страну п состоят пз ве­ликолепных стволов, преимущественно пз берез и хвойных дерев разных пород: там и сям в лесных прогалинах или росчистях попадаются уже пашни. Область лесов с опадающими листьями, обнимаю­щая наибольшую часть центральной России, есть вместе с тем область самого де­ятельного земледелия, область, где сеют преимущественно рожь, лен, коноплю, глав­ные земледельческие продукты России. Чер­ноземная почва, занимающая широкую полосу территории, от долины Днепра до основания Уральского хребта, составляет область пше­ницы. фруктовых деревьев, высоких трав, тогда как к югу от степей низины долин, побережье Черного моря, Крым и Бессарабия образуют последний пояс -пояс кукурузы п винограда. Контраст между степью и ле­сом очень резок; но везде в других ме­стах общий вид страны отличается большим однообразием, особенно зимой, когда снежные поля расстилаются на необозримое простран­ство, когда ветви, почти черные, елей гнутся под тяжестью пирамидальных масс насев­шего на них снега, а нежные ветки берез облеплены пушистыми белыми хлопьями. Даже летом, вдали от больших лесов, возделан­ная равнина сохраняет свой монотонный вид: она представляется взору одним непре­рывным полем, продолжающимся до беско­нечности; только изредка кое-где увидишь жи­вые изгороди, купы зелени, уединенные ху­тора, обсаженные группой деревьев и окру­женные садом. Путешественник пожирает пространство, сидя в экипаже, запряженном быстрыми конями, но вокруг него пейзажа» не изменяется; только от времени до времени показываются вдали на горизонте куполы сель­ских церквей с позлащенными крестами.
Вековые изменения не могли не обнаружить­ся в соответственных границах поясов растительности: следы ледяного периода еще достаточно заметны, чтобы свидетельствовать о колебаниях климата. Однако, в течение исторической эпохи этп явления, как кажется, были весьма незначительны. Достоверно изве­стно. что с шестнадцатого столетия климат нисколько не изменился в прибалтийских гу­берниях, из чего можно заключить, что он сохранился также без больших перемен и в других областях России. Па Западной Двине средним днем вскрытия реки за соро­калетний период шестнадцатого века было 9 апреля; в течение девяносто одного года во­семнадцатого столетия он приходился па 7 число, а впродолжеипп пятидесяти четырехъ

Широта.
Долгота.
Самый теплы! мес. Июль.
i Bcs П
C_> Я
Среди.годовая
Архангельск .
64ѵ32г
40 33’
16°78
-13°41
О°38
Гельсингфорс.
60°10'
24°58'
17°11
7°21
4n02
Петербург...
59°5O’
30°19'
17°33
- 8°97
o/5
Юрьевъ
58°23’
26°43'
17°59
- 8°22
4°24
Кострома ....
57°46'
40°56’
19°54
-13°65
3°25
Екатеринбург.
56° 19’
60”35’
17°36
-16°34
0°43
Казань..... ..
Луганский за­
55°48’
49°26’
20°32
13°59
2°89
вод
48°35'
39°10'
23°11
- 9°05
7°72
Одесса
46°28’
23°46’
22°63
4°93
9nll
ГЛАВА Ѵ1П. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
603 лет настоящего столетия на 8 число того же месяца. Точно также средние дни вскрытия Северной Двины у Архангельска и Днепра у Киева остались поныне почти совершенно те же, как были в старину ’). Изменения кли­мата, имевшие место со времени поселения че­ловека в стране, были произведены не при­родой, а самими жителями, которые, истребляя леса во многих местностях России, тем са­мым были причиной того, что почва на ого­ленных пространствах высохла, источники иссякли, ветры получили больше простора и стали дуть с большей силой, холода и жары сделались сильнее и нестерпимее.
Соединенная с Азией, благодаря осушению древних морей, и сходная по климату с вос­точным континентом, Европейская Россия имеет во многих отношениях азиатский ха­рактер, точно гак же, как Сибирь отчасти принадлежит к европейскому миру. Так, в отношении растительного царства, Северцов находит, что граница Европы не на Урале, ни даже в долине Оби, а в долине» Енисея. Подобным же образом области, занимаемые различными видами животных, переходят за естественные границы континентов. Нако­нец, и населения перемешиваются и прони­кают из Европы в Азию и из Азии в Европу. Каково бы ни было их первоначальное про­исхождение и отечество, арийские славяне раз­личных наречий, которые занимают сплочен­ными массами наибольшую часть России, пред­ставляют европейский элемент; но сколько рас чпсто азиатских по наружности, нравам и языку живут еще на русской территории, или особня­ком, или рассеянные маленькими народцами, родами пли семьями посреди славян! В то вре­мя,как славяне, опирающиеся на западных ев­ропейцев, от которых никакие естественные преграды не отделяют их, между Балтий­ским морем и Карпатами, прочно группиро­вались в расу, господствующую во всей цен­тральной России, азиатские племена проникали главным образом через северные проходы Уральского хребта и через широкое простран­ство, открытое между этими горами и берегами Каспийского моря. Па севере самоеды, зыряне, лопари, следуя по равнинам, прилегающим к Ледовитому океану, одни населяют огром­ные пространства, а последние из них, ло­пари. проникли даже в глубь Скандинавии. На юге азиатские орды могли продолжать свой путь в Европу через прибрежные степи Ка­спийского и Черного морей, и часто эти дикия орды были достаточно многочисленны и могу­щественны, чтобы совершенно отделить сла­вян от всякого сообщения с Средиземным морем. России в те времена грозила опасность
*) Воейков, rMeteorologie in Russlandu, „Russische Revue“, IV, A 8.
604 сделаться этнографически простой областью азиатского континента. Дважды она исчезала пз истории: в первый раз -после падения Западной Римской империи; во второй -после нашествия монголов: эти азиатские народы, устремляясь на Европу, прерывали связь, сое­динявшую равнины Днепра и Волги с запад­ными странами европейского континента. Каж­дый раз занадно-европейцам приходилось, так сказать, делать новое открытие России. Генуэзцы отыскивали забытые дороги к Чер­ному морю и вновь отстроили в Крыму и на берегах Азовского моря и Дона города древ­них греков; а впоследствии на берегах край­него севера английские мореплаватели Ченсел­лор, Борро, Дженкинсов снова завязали не­посредственные торговые сношения между Московским государством и западной Евро­пой через моря Белое и Норвежское.
Этнографическая карта России, особенно в восточной её части, по ныне сохраняет мно­гочисленные следы переворотов, которые про­изошли в распределении рас и племен до той эпохи, когда, наконец, великоруссы при­обрели преобладающее значение в стране. По­чти тотчас же на востоке от слияния Волги и Оки рассеяны, более или менее значитель­ными этнографическими островами, народно­сти неславянские -урало-финские к северу, монголо-тюркские к югу. В западнойполосе России другие финны, на севере тавасты (ям) и карелы, на юге эсты и пнгры (ижора), за­нимают даже побережье того залива, где осно­валась столица империи. К югу от эстов и лпвов простирается область другой националь­ности, арийской и родственной славянам, но тем не менее совершенно отличной от них, именно литовско-латышской. Наконец, на юге, по берегам Черного моря, татары населяют отчасти Крым, тогда как румыны (молдава­не и валахи), латинизованные даки, занима­ют юго-западную часть России, между Пру­том и Днестром, по обоим берегам этой последней реки и даже в некоторых местах до южного Буга. Кроме того, евреи основали свои торговые колонии во всех западных го­родах государства. Английский писатель Ла­там *) дает России название «империи сорока четырех народовъ» 2).
Однако вся центральная область, заключаю­щаяся между берегами Волги и Оки, больши­ми озерами на севере, Черным морем на юге, населена славянами, которые выдвинулись на западе сплоченной массой, между литовсколатышским населением берегов Немана и молдаванами Бессарабии, далеко за черту гра-
9 „Russiaand Turkeyu,„Deutche Rundschau , №9, 1879.
u) В действительности эта цифра гораздо значитель­нее: в России насчитывается около 100 различных па­родов и народцев, принадлежащих к 12 различным племенам. Ред.
605
0 Б Щ 1 Й
ОБЗОР.
606
ниц Российской империи. Те из славян, ко­торые образуют русскую семью и составляют самую многочисленную часть славянства, де­лятся, в свою очеред, на три группы, кото­рые могут быть рассматриваемы как раз­личные народности: белоруссы, жители покры­тых лесами равнин, которые простираются от левого берега Западной Двины до Пин­ских болот; малороссы, или украинцы, кото­рые занимают огромную территорию, заклю­чающуюся между реками Донец в России, Сан в Галиции и истоками Тиссы, притока Дуная, в Венгерском королевстве; великоруссы, или великороссияне, которые населяют остальную Россию, преимущественно всю цен­тральную область. Это разнообразие русского мира не выказалось ли и в титуле государей, именуемых «самодержцами всероссийскими»?
Две западные русские народности связаны с родственной национальностью, тоже славян­ской, с поляками, с которыми впродолжении большей части своей истории они составляли од­но государство. Многочисленные острова по­ляков, которые мы видим между Паровом и Днепром, -острова, так сказать, возна­граждающие за островки немцев, которые встречаются в самой Польше, -суть очевид­ные следы этого древнего политического союза Полыни с Белоруссией и Малороссией, кото­рые ныне все соединены с великороссийской империей.
Некоторые польские патриоты, побежденные силой оружия на полях битв, хотели было до­ставить себе этнологический реванш,теорети­чески изгоняя своих победителей из мира сла­вян и даже вообще из мира арийцев; для них и для их восторженных друзей на западе, две западно-русские народности суть не что иное, как областные разновидности польского пле­мени, тогда как московптяне -это монголы, татары, финны, замаскированные под заим­ствованным именем: онп, будто бы, только с двенадцатого столетия начали говорить языком, до того времени им чуждым, и присвоили се­бе имя русских по приказу Екатерины П, похитив, так сказать, место между пародами Европы. Новейшие исторические и этнографи­ческие исследования доказывают, что оба эти утверждения равно неверны. Малороссы -не­сомненно славяне, отличающиеся и от велпкоруссов, и от поляков своим языком, песнями и всеми своими национальными памят­никами *). Что касается белоруссов, то боль­шинство лингвистов помещает их язык между под-видами пли наречиями великорус­ского 2); однако, некоторые фонетические чер-
,)Alfred Rambaud, „Histoire de la Russie44; -«La Russie epique4*: -„La Petite Russie dans les traditions et Part populaireu, „Kevue politique et litteraire44 dec. 1876. -Hovelaque, „Linguistique44.
Hovelaque „Linguistique44; -Даль, „Толковый словарь
ты приближают этот язык к польскому, а по своему словарю он имеет связь с мало­российским: истинное место белорусского язы­ка между родственными ему языками остается еще недостаточно выясненным. Что касается разницы, якобы существовавшей между Рос­сией и «Московией», то непровержимое свиде­тельство монет, грамот и других докумен­тов удостоверяет, что московитяне никогда не переставали называть сами себя и быть на­зываемы русскими или русинами, или, по од­ной из латинских транскрипций, рутенами, - имя более специально присвоенное ныне руси­нам австрийской Галиции. Впрочем, имя мо­сквитян или «московитовъ»,-которое в за­падной Европе часто дают русским и кото­рое употребляли особенно во враждебном смы­сле, как на западе от Немана, так и к югу от Балканов, имеет лишь чисто-услов­ное значение: исторически оно неверно даже по отношению к великоруссам, ибо последние существовали уже в виде сплоченной нации ранее основания Москвы и в особенности ра­нее того времени, когда политическое могуще­ство великорусских князей познакомило Ев­ропу с «Московским царствомъ»1). Но великоруссы были бы неправы, если бы стали доказывать чистокровность своей арийской ра­сы и претендовать на главенство именно на основании своего права первородства в сла­вянской семье. Если есть нечто серьезное в вопросе, поднятом польскими патриотами, так это только то, что великорусская народность образовалась пз смешения славянских посе­ленцев, пришедших с запада и юго-запада, с различными племенами финскими, монголь­скими, тюркскими. Предание, сохраненное пер­вым русским летописцем Нестором, на­зывает радимичей и вятичей в числе славян­ских колонизаторов страны, сделавшейся впоследствии Московским государством, п, по странному совпадению, эти иммигранты при­шли, будто-бы, из Полыни. За ними следова­ли новгородские поселенцы, словены Нестора, поселенцы с берегов Западной Двины, Дне­пра, Днестра, то-есть из Белой Руси и из Малой Руси. Летописи рассказывают об этой колонизации, о которой свидетельствуют также имена древних городов в центральной ча­сти Московского государства; в некоторых случаях имена эти суть простые повторения названий украинских пли галицких, таковы: Переяславль, Перемышль (Przemyszl), Звени­город, Галич. Впрочем, русские этнологи никогда не отрицали смешанного происхожде­ния господствующей расы империи, п в любо­пытных статьях Ешевский, Кавелин, Кор-
великорусского языка41; -II. Житецкий, „Очерк звуковой истории малорусского наречияКиев, 1876. г.
4) Alt. Rambaud, „Histoire de la Russie -Костома­ров, „Две русские народности14.
607
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
608
саков и другие разбирали этот важный во­прос. Вообще, славяне России представляют замечательно чистый тип во всех частях страны, куда иммигранты пришли земледельче­скими колониями, вытесняя туземцев в окре­стные леса: хотя более сильные, они не ре­шались брать себе жен «из племени колду­новъ». Разнообразие типов, произведенное скрещиваниями, имело место только на этно­логических границах *)•
В вековой борьбе, составляющей их исто­рию, славянские населения, пз которых обра­зовались нынешние русские, ассимилировали се­бе иноплеменные элементы именно благодаря своему преобладанию; они мало-по-малу распро­странили свое господство на туземные народы, но спешиваясь с ними принимая некоторые из их физических черт и их обычаев, допуская даже небольшое число их слов в свой природный язык. Не подлежит сомне­нию, что русский тип, особенно в соседстве финских племен, не таков, как у других славян, и что он заметно отличается от типа дунайских и иллирийских славян, го­ворящих языками того же происхождения. Не­редко можно встретить русских, имеющих плоское лицо и выдающиеся скулы финна; осо­бенно женщины сохранили этот признак сме­шения рас. На юге другие скрещивания вы­работали опять отличный тип. Там азиат­ские племена, пришедшие в эпоху великого переселения народов, затем монголы и тур­ки, называемые татарами, смешиваясь различ­но с славянами, либо как побежденные, ли­бо как победители, по-очередно то похищая туземных женщин, то принужденные отда­вать своих женщин победителю, соединили свою кровь с кровью славян. Большое число дворянских фамилий России ведут свой род от татарских и монгольских мурз, кото­рые приняли крещение, чтобы удержать за собой власть. Казаки запорожские, так жеАкак донские, уральские (янцкие), поволжские, имели обыкновение увозить татарских женщин во время своих экспедиций, и таким обра­зом самые победы славян способствовали уменьшению чистоты их крови. Впрочем, как могло не быть смешения племен? При начале писаной истории, то-есть около девяти­сот лет тому назад, славянские народности, более могущественные в центральной Евро­пе, чем ныне, были взамен того гораздо менее многочисленны в восточных равни­нах континента: они занимали лишь одну пя­тую теперешней территории России, а вся остальная страна принадлежала литовцам, финнам л различным другим'ь народцам, бродячим пли оседлым, пришедшим пз степей Азии. Какую огромную перемену видимъ
’) Р. Kropotkin, „Notes manuscrites*.
мы в наши дни! Русские и другие славяне населяют четыре-пятых пространства импе­рии и, подобно потоку, выступившему из бе­регов, разливаются далеко, в Сибирь, в Туркестан, в долины Кавказа. Такия обшир­ные этнографические присоединения могли ли совершаться в течение девятисот лет без того, чтобы новые пришельцы не смешивались тесно с прежними обитателями страны?
В эллинскую эпоху все населения равнин, образующих нынешнюю Россию, были смеши­ваемы под общим именем скифов и сар­матов. Между этими первобытными жителями кто были родоначальники славян, название которых производят от «слово»? Восходя в глубь времен так далеко, как это мож­но сделать с помощью редких памятников, оставленных греческими писателями, Оссолинский, Шафарпк п Ворцель отыскали перво­начальную родину славян на Волыни и в Белой Руси. Там же, как полагают, сла­вянская кровь наименее подвергалась смеше­нию с иноплеменной; бесплодие почвы и много­численные болота отклоняли завоевателей или на север, или на юг от этой области. Впро­чем, пет ничего невероятного и в мнении тех ученых, которые видят также пред­ков русских в некоторых народах полу­денной Скиоип ’). Человеческие кости, найден­ные под древними могилами, пли курганами, и под городищами, в губерниях Чернигов­ской, Киевской, Псковской, Новгородской, даже Петербургской, вместе с предметами, указы­вающими на первобытную цивилизацию, по­видимому, принадлежат, если судить по фор­ме черепа, людям славянской расы. Древние обряды погребения существовали в этих странах до десятого и даже одиннадцатого века, как о том свидетельствуют византий­ские монеты, находимые в могильных кур­ганах, где воин почиет с своим оружием, где женщина покоится с своими украшениями. Иногда похороны сопровождались жертвопри­ношениями, состоявшими пз домашних жи­вотных плп даже из людей, мужчин и жен­щин. Одна большая могила заключала остат­ки костра в 14 слишком сажен в окруж­ности, где встречались в перемежку обгоре­лые кости человеческих существ, лошадей, птиц, рыб, оружие, орудия и утварь, драго­ценные украшения. Родоначальник п.ип глава племени хотел переселиться в другой мир не иначе, как со всеми аттрибутами своего величия, со своей женой и царедворцами, со своими сокровищами и яствами, приготовлен­ными для богатого пиршества. Одну из та­ких обширных могил представляет кур-
’) См. в особенности Забелина: „История русской жизпи“.
A09 о б иц i й
ган Черная Могила, близ Чернигова, иссле­дованный Самоквасовым *).
Когда восточные славяне начинают высту­пать из мрака средних веков, около конца
обзор. 610
мана, Вислы. Днестра, и почти весь бассейн Днепра. За пределами этого обширного про­странства показываются там и сям острова и архипелаги русского населения в бассей-

девятого столетия, они занимают всю область водораздела и верхних притоков между бас­сейнами Волги. Волхова, Западной Двины. Не-
*) „Древняя и Новая Россия и, 1876 г. Л? 4.
География Гфклю. т. V.
пах морей Азовского и Каспийского между прочим, при устье Кубани, где основалось русское поселение Тмутаракань, прос иавлепиое в первоначальных преданиях нации. Эти славянские племена представляли ѵже эле­
20
611
ГЛАВА VIII. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
612
менты могущественной народности, и тогда-то они и принимают окончательно в истории имя Руси, илп руссов.
Много спорили о происхождении этого на­звания, которое летописцы связывали с исто­рией династии. По преданию, записанному в летописи Нестора и которое долго преподава­лось в школах, как неоспоримая истина, славяне новгородские и пх соседи, чтобы по­ложить конец внутренним раздорам, реши­ли призвать князей из чужой земли, и с этой целью снарядили посольство «за море» к ва­рягам (так назывались норманны, т. е. на­роды северной Европы, преимущественно скан­динавы). В 852 или 862 году послы славян­ские отправились к варяжскому племени Русь и сказали: «земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет; придите княжить и вла­деть нами». Три брата приняли это’пригла­шение и явились «со всем русским племе­немъ». Старший из них Рюрик поселился в Новгороде, второй Синеус -па берегу Белоозера, третий Трувор -в Изборске, не­далеко от Псковского озера. Преемник Рю­рика, Олег, личность таинственная, родство которой с Рюриком недостачно выяснено, но которую легенда сделала чем-то в роде полубога (парод прозвал его вещим, то-есть чародеем), перенес столицу государства в Киев, а вместе с тем имя руссов и Рос­сии. Кто были эти варя го-руссы, которым ле­тописное предание приписывает столь реши­тельно влияние на образование большой сла­вянский народности? В шестнадцатом веке родину пх искали на юге от Балтийского моря, у литовцев-пруссов или поруссов. которых тогда производили от царственной римской расы по причине их имени Latvini, переделанного в Latini (латиняне), и назва­ния их священного места, Ромове, о кото­ром полагали, что это было нечто в роде Рима (Вота). Но начиная с восемнадцатого столетия общее мнение, особенно между немец­кими учеными петербургской академии и между скандинавскими историками, стало искать оте­чество варягов в Швеции. Защитники этой теории, развитой первоначально Шлецером, а впоследствии разработанной Куником и Рафном, опираются па многочисленные свиде­тельства, в доказательство того, что имя, сделавшееся паци’ональным для славянской семьи, господствующей в восточной Европе, произошло от норманских воинственных авантюристов, варягов, которые рыскали но свету в поисках за славой и добычей. По Кунику, именем Рось или Русь (руссы) фин­ны, населявшие побережье Балтийского моря, называли свевов (Svear) илп шведов запад­ного берега Балтики. Еще и в паши дни жители Упландского приморья известны под названием Родслаген илп Рослаген, то-есть
«корпорации гребцовъ», и с древнейших времен они были употребляемы па службу во флотах *). Оттуда-то, по мнению норманистов, и вышли руссы, которые основали себе госу­дарства в равнинах восточной Европы, со­вершая па Востоке то, что их соплеменники, норманны, совершили на Западе; и те, и дру­гие, обойдя Европу с восточной и западной сторон, встретились, наконец, на берегах Средиземного моря. В самом деле, воины норвежские, даже исландцы * 2), начиная с девятого столетия, поступали в качестве наем­ников в гвардию константинопольских импе­раторов: «нанятые по контракту», на что, вероятно, указывает самое имя вараигов пли варягов, онп участвуют, как отборное войско, во всех византийских военных экспе­дициях той эпохи. Но другие удальцы делали нападения на самую Византию; в Швеции есть по крайней мере дюжина рунических камней, надписи которых говорят о людях, прини­мавших участие и частию погибших в по­ходе Ингвара 3) в пределы Восточной Рим­ской империи: это -Игорь русской истории, ко­торый пытался, во неудачно, завоевать Царь­град. По толкованию защитников гипотезы о скандинавском происхождении, почти все имена варягов, приводимые в древних рус­ских летописях, принадлежат скандинав­скому илп норманскому языку и встречаются в сагах и рунографических памятниках северной Европы: несмотря на искажение, которому они подверглись в славянском правописании, эти имена почти все легко узна­ваемы. Все люди «русского племени», упоми­наемого преподобным Нестором, были нор­манны. Наименования «русскихъ» судов, пере­даваемые византийскими писателями, также норманские термины; «русския» названия Дне­провских порогов, приводимые, рядом со славянскими наименованиями, византийским императором Константином Багрянород­ным, суть, очевидно, скандинавские слова, хотя сильно искаженные. Наконец, латин­ский хронист Луптпранд, епископ кремон­ский, который два раза посетил Константи­нополь, в качестве посланника, положительно утверждает, что народы, которых греки на­зывали руссами.-были те же самые, что и нор­манны западных писателей 4). Впрочем, эта варяжская Русь была очень малочисленна в сравнении с туземными населениями, среди которых она производила свои воинственные набеги 5): через два-три поколения скандпнав-
!) Wottenbach, „Ein Blick auf Schwdens Haupstadtu.
2) Rafn, „Rapport des Kormands avec 1’Orient, Monuinents nmographiquesu.
3) Rafn, „Antiquit s russesw.
4) Rafn, „Rapports des Normands avec 1’Orient".
5) Worsaae, „La colonisation de la Russie et du nord Scandinave“.
613 О Б ИЦ I Й
ское происхождение пришедших из-за моря варяжских родов было забыто: германцы потерялись между славянами. Уже внук Рю­рика, Святослав, носит чисто-славянское имя 1)-
Какова бы. впрочем, ни была доля влияния северных варягов на населения восточной славянской земли, возражения против теории чисто скандинавского происхождения имени Руси пли Россип не замедлили явиться и, ста­новясь все более и более многочисленными, они представляются теперь уже с большим авторитетом. Географические имена, где ви­ден корень рус пли рос, встречаются в различных местах, в особенности в По­мерании и на острове Рюгене, в Литве, в Белоруссии, на берегах Днепра; так, между дрочим, Рос есть литовское имя реки Не­ман, -откуда произошло напменовапие «порусы», то-есть «жители по берегам Руса», данное пруссам, нынешним пруссакам. Вероятно, этот вопроса, о происхождении всег­да останется темным; однако, пе бесполезно будет примомнпть, что Киевский край, кото­рый был в то время Россией по преимуще­ству, имел свою собственную легенду о трех братьях, основателях Киева (Кий, Щек и Хори в), и что эта легенда связана с преда­ниями дунайскими, а не балтийскими. Уже в 864 году князья киевские предпринимали по­ход на Константинополь, и описание этой экспедиции у древних летописцев мало со­гласуется с теорией, по которой «руссы» бы­ли недавние пришельцы в стране. Патриарх Фотии говорит о руссах как о нации силь­ной и победоносной, хорошо знакомой визан­тийцам. Наконец, по свидетельству араб­ских писателей конца девятого и начала де­сятого столетий 2), современные им руссы были народ славянский, делившийся на три группы: группу куябов или куявов (Киев), группу славян новгородских и группу Арцании, под которой, как полагают, нужно понимать или жителей Рязанской области на Оке, или население Ростова, в нынешней Яро­славской губернип. Соединяя все свидетель­ства, доставляемые писателями византийскими, арабскими и еврейскими 3), а также раскоп­ками могильных курганов в разных ме­стах России 4), должно признать, что по край­ней мере с конца девятого столетия суще­ствовала в бассейне Днепра русская нация
*) Alfred Hambaud, „Histoire de la Russie-44.
2) Д. А. Хвольсон, „Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах п русских, но ПбнъДаста*; -А. Я. Гаркавп, „Сказания мусульманских пи­сателей о славянах и русскихъ“ (Спб., 1870) и ир.
3) Хвольсон, „Сообщение на археологическом съезде в Казани44; Alfred Rambaud, ,.Revue scientifiqueu, 1879, № 44.
*) Самоквасов, „Древняя и Новая Россия”, 1876 г., №№ 3 п 4.
0 Б 3 О Р . 614
довольно сплоченная, имевшая некоторую промышленность и даже письмена.
Пока сообщения были еще очень затрудни­тельны в равнинах восточной Европы п по­ка население, вообще немногочисленное, было останавливаемо со всех сторон дремучими лесами и обширными болотами, образование сильной славянской народности было, очевид­но, невозможно. Паэтом огромном простран­стве, которое простирается от Уральского хребта до гор Богемии и Иллирии, центры независимой жизни могли образоваться в тыся­че разных мест, могли различно группиро­ваться и оказывать влияние друг па друга, между тем как враждебные иноплеменные народы, проникая через проходы, открытые с востока и с запада, беспрестанно расстраи­вали неокреппувшее равновесие всех этих славянских государств с пзменчивыми гра­ницами. Па западе угры или венгры, защи­щенные естественной твердыней, образуемой полукругом Кар патов, пробивали цепь сла­вян с западной, южной и восточной сторон, тогда как немцы с одиннадцатого века проч­но утвердились па берегах Балтийского моря и, оттеснив славян и литовцев внутрь стра­ны, преградили им доступ к морю. На во­стоке, азиатские орды, пришедшие из прика­спийских степей и следовавшие за своими ста­дами из долины в долину, то и дело пере­мещали границы государств. Впрочем, та естественная связь, которая в большой стра­не соединяет во-едпно всех людей одного и того же языка и одинаковых нравов, не могла еще сплотить в одну нацию рассеянных по огромному пространству жителей восточно­славянского мира: отечество везде было огра­ничено тесными пределами группы, которую соединяли только общая опасность, да непо­средственные интересы борьбы за существо­вание.
По своему громадному протяжению, равно как по расположению своих скатов, накло­ненных к противоположным морям, к Белому и Черному, к Балтийскому и Япон­скому, Россия, казалось бы, должна была есте­ственно разделиться между многочисленными группами самостоятельных населений; но одно­образие её рельефа, взаимное проникновение и сплетение её речных бассейнов облегчали за­воевания и цептрализационное движение. Как только какая-либо власть утверждалась в том или другом пункте обширных сарматских равнин, она тотчас же обнаруживала стрем­ление присвоить себе и всю остальную терри­торию. Но пз всех больших государств, основавшихся на нынешней территории Россий­ской империи, где с девятого столетия властво­вали князья из династии, именуемой Рюрико­вичами, которое же именно должно было взятц верх над другими?
615 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 616
Среди всех славянских племен, из ко­торых, по сказанию первых летописей, каждое имело свои собственные обычаи и свои учреж­дения *), три местные центра образуются в самом начале: Новгород -в земле волхов­ских славян; Полоцк, город кривичей-полочан на Западной Двине; и Киев, город полян пли «жителей полей», в бассейне Днепра. Из всех областей, занятых восточ­ными славянами, наиболее благоприятствуемая природой и, вследствие этого, казалось бы, дол­женствовавшая приобрести и удержать за собою политическое преобладание; -была земля Киев­ская. Большая река, судоходная несмотря на её пороги, протекает через эту страну и от­крывает, через Черное море, путь к Кон­стантинополю и к Средиземному морю. Почва в этой части России одна из самых плодо­родных в свете; климат более теплый и умеренный, чем климат других восточно­европейских равнин. Следовательно, каза­лось вполне естественным, что славянское население должно было сгруппироваться пре­имущественно в бассейне Днепра, на тучных черноземных землях, которые производят в изобилии пшеницу; центр политического могущества должен был находиться там, куда устремлялась масса жителей и где сосре­доточивались богатства. И действительно, Киев, в котором сохранились древнейшие истори­ческие памятники России, между прочим «Зо­лотые Ворота» (впрочем, по Лежеру -это и не ворота, и не золотые), был в одиннадца­том столетии самым богатым и самым большим городом восточной Европы после Константинополя и поднялся на степень «ма­тери городовъ» в изменчивой конфедерации, обнимавшей малороссов и великороссов; по именно эти южные области, представлявшие большие преимущества в сравнении с север­ными землями, всего более и чаще подверга­лись нападению вражеских народов, аваров, хозар или казар, мадьяр, печенегов, куманов, турок, монголов, которые вторгались в их пределы или для того, чтобы самим там поселиться, или для того, чтобы открыть себе проход в западные страны. В то время, как на север от Днепра русские поселенцы могли беспрепятственно вырубать просеки в лесах и встречали перед собой лишь племена безобидных дикарей, на юге они могли по­двигаться вперед не иначе, как с копьем в руке, и сколько неудач, сколько тяжелых ударов пришлось им перенести! Сколько сел и деревень выжженных, сколько стад угнан­ных неприятелями! Сколько целых населений, уведенных вт> неволю! Русская колонизация с этой стороны распространялась медленно,
под защитою передовых постов казаков. Число жителей всего более возрастало в на­правления к северу и северо-востоку, а вместе с тем туда же перемещалось и средоточие могущества.
Около конца двенадцатого столетия два но­вые центра, лежащие вне Днепровского бассей­на, начинают проявлять свою притягательную силу: на западе Владимир Волынский, -сто­лица Володимирии пли Волыни, -который вско­ре был сменен Галичем, главным горо­дом Галицкого княжества; па востоке Суздаль, которому наследовал его сосед Владимир Залесский, политический предшественник Моск­вы. Галиция, или Червонная Русь, с одной стороны, Суздальское княжество, с другой, старались постоянно увеличиваться и сближать­ся на счет Киева, когда нашествие монголов,, которые сами овладели берегами Днепра, по­ложило конец этому соперничеству. Галицияу однако, пыталась сохранить свою независимость борьбой против татар; но, принужденная по­стоянно обороняться от нападений своих со­седей: поляков, литовцев, мадьяр, она по­губила себя в своих обширных воинствен­ных предприятиях и кончила тем, что в половине четырнадцатого столетия подпала под владычество Польши. Менее проникнутые рыцарским духом, князья Владимирские и мо­сковские стараются снискать себе благоволение татарских завоевателей, управляют от их имени, ездят с дарами в Орду за получением ханского утверждения, чтобы обеспечить за со­бою обладание всей северо-восточной Русью. Но в то время, как князья московские все более и более усиливаются и увеличивают свое военное могущество, вольные вечевые общины или республиканские города северозападной Руси, Псков и в особенности Нов­город, являются, в период с тринадцатого до начала шестнадцатого столетия, представи­телями национальной цивилизации и националь­ных предании страны, которая получила в то время название Великой Руси и сделалась владением единодержавного царя 1)«Великий Новгородъ» был посредником в торговых сношениях Европы с восточной Россией и даже с Азией; озером Ильмень, рекою Ловатью и волоками он сообщался с бассейнами Волги, Днестра, Днепра, а рекою Волховом и Ладожским озером -с Финским заливом; таким образом оп в одно и то же время господствовал над путями к Черному и Бал­тийскому морям. Область его торговли и коло­низации простиралась от лапландских бере­гов до Уральских гор. Но, занимая место­положение благоприятное для обороны, безопас­ный от внезапного неприятельского нападения,
1) „Имяху бо обычаи свои, и закон отец своих и цреданья, каждо свой нравъ". (Летопись Нестора). Р е д.
4) Ф. Буслаев, „Исторические очерки русской народной словесности и искусства". Спб , 1861 г.
617 ОБЩИЙ
благодаря своему удалению от моря, Новгород не мог легко предпринимать наступательной войны: наибольшая часть принадлежавшей ему территории была бесплодна и почти необитаема,
обзор. 618
город, и эта борьба партий помогла великим князьям московским установить в Новгоро­де свою власть в той же силе, как и вокруг их Кремля.

вследствие чего, когда неприятель останавливал подвоз съестных припасов из других областей, город терпел голод. Внутренния смуты, вражда богатых, влиятельных фамилий и соперничество торговых людей раздирали
Только после упадка Киевского и Галицкого княжеств. Белая Русь вышла из своего уеди­ненного положения, как центр нового сла­вянского государства, под предводительством литовских князей, родственников и наслед­
619 ГЛАВА VIII.
ников русской полоцкой династии. Начиная с половины тринадцатого и особенно в че­тырнадцатом столетии литовские князья овла­девают всей Белой Русью, затем Волынью, Подолией, Киевской. Черниговской и Северской областями, то силой, то с согласия городов пли посредством благоразумно заключенных брачных союзов; с этого времени государи Литвы носят титул великих князей литов­ских и «русскихъ». По замечательному совпа­дению. польский король, после завоевания Гали­ции, также принимает название государя рус­ского, тогда как московский великий князь, как бы для того, чтобы энергически требовать обратно земель, которые ускользают из-под власти его династии, титулуется «государем всея России»; но в начале он избегает упо­треблять в своих сношениях с великими князьями литовскими этот титул, который только Иоанну III удалось заставить признать оффициально, трактатом 1503 года. В четыр­надцатом столетии и до конца пятнадцатого Литва была слишком могущественна, чтобы великий князь московский мог пе бояться оспа­ривать её притязаний. Она присоединила к себе весь бассейн Днепра и владела даже частью бассейна Оки, где река У грасоставляла, в 140 верстах к юго-западу от Москвы, границу её владений. Татары отступили к во­стоку в начале пятнадцатого столетия; степи, простирающиеся между Днепром и Днестром, открылись для колонизации, и прибрежные жи­тели могли беспрепятственно отправлять свой хлеб в Константинополь через маленький черноморский порт Хаджи-Бей, стоявший па том месте, где ныне находится Одесса. Князья тверские, рязанские, даже Новгород Великий обращаются к Литве за союзом и помощью, из опасения московских властите­лей, и последние чувствуют, что пх могуще­ству грозит опасность. Литва, распространив­шая свое владычество на все западные области, становится в полном смысле западной Рос­сией, государством русским и европейским в одно п то же время; впрочем, имя, данное их княжеству, применялось лишь к незначи­тельной части литовских владений; никогда законы страны не были составляемы на литов­ском языке; почти все онп написаны на рус­ском языке, преимущественно на белорус­ском наречии.
Но одно важное событие остановило нормаль­ное развитие Литвы: это её политическая уния с Полыней. Короли этой последней страны, владевшие в то же время Галицией или Чер­вонной Русью, хотели оправдать на деле при­нятый ими титул «русских государей». В 1386 году польская королева Ядвига вступила в брак с великим князем литовским Ягелло, который по этому случаю должен был принять римско-католическую веру. Въ
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 620
начале чисто-личная, эта уния сделалась с те­чением времени политическим соединением двух государств, несмотря на протесты ли­товцев и белоруссов, которые, чтобы сохра­нить независимость своего отечества, грозили даже присоединиться к Москве. Поддерживае­мые мелкопоместным дворянством (шляхтой) юго-западных областей, которое завидовало привилегиям крупных литовских вассалов пли магнатов и стремилось к приобретению равных прав с польскими дворянами, короли в конце концов присоединили юго-западную Русь (Волынь и Киевскую землю) непосред­ственно к Польше, и в 1569 году последо­вало окончательное соединение остальной Лит­вы с Польским королевством. Внутренние раздоры, бывшие следствием этого недобро­вольного соединения, -такова была причина слабости этого двойного государства, которое, повидимому, должно было, благодаря своему громадному протяжению, получить окончательно гегемонию, как славянская держава. Находясь ближе к Европе в собственном смысле, пользуясь более высокой степенью цивилизации и гражданственности, чем славянские населе­ния Востока, располагая материальными ресур­сами более значительными, польско-литовское государство имело вместе с тем и то пре­имущество, что оно занимало область, где про­ходит исторический путь между морями Чер­ным п Балтийским. Оно владело той драго­ценной низменностью, которая делит конти­нент на две половины, и где переплетаются истоки Вислы и её притоков с истоками Днестра и Днепра. Такое географическое поло­жение, казалось, обеспечивало Польше и Литве первенствующую роль между славянскими на­циями; но элементы польско-литовско-русской конфедерации слишком разнились между собою, усилия польских королей, направленные к утверждению безусловного господства, проявля­лись через-чур крутыми мерами и притесне­ниями, а процесс естественной ассимиляции был относительно слишком слаб и медлен: вот почему политическая уния, установленная на Люблинском сейме 1569 года, и религиоз­ная уния (соединение греко-российской церкви с римско-католической), провозглашенная на Брестском соборе 1595 г., вызвали столкно­вение между элементами русским и польским. По рпмеко католической религии, Польша примкнула к западно-европейскому миру; по греко-восточной пли православной вере, вве­денной из Византии, Россия составляла отдель­ный мир: различие вероисповеданий и обряд­ностей, влекущее за собой различие нравов, гражданственности, политики, союзов, начер­тало на востоке от Полыни границу, через которую она не могла перейти. Когда ко всем этим причинам внутренних несогласий при­соединились возмущения и войны казаков и
621
О Б ИЦ ИЙ О Б 3 О Р .
622
русских крестьян против ополячившихся дворян, участь Полыни сделалась неизбежной. При том даже с географической точки зрения это государство никогда не могло прочно сфор­мироваться и укрепиться. Теснимые немцами балтийского прибрежья, поляки могли лишь временно утвердиться на морских берегах, которые, повидимому, должны были им при­надлежать; а магометанское завоевание лишило их берегов Черного моря. Таким образом, обладая наибольшей частью территории, соеди­няющей западную Европу с туловищем Ста­рого Света, и которая уже во времена, предше­ствовавшие писаной истории, представляла столь важное значение для торговых сноше­ний, поляки и литовцы не имели того, что именно п придает цену этому великому пути пародов, то-есть легко доступных выходов на два противоположных моря, из которых одно сообщается со Средиземным морем, а другое с Атлантическим океаном.
В то время, как Полина ослабела от войн и внутренних раздоров, Москва, жив­шая в дружбе с южными мусульманами в пятнадцатом столетии, возрастала в силе и могуществе. Там был центр, к которому тяготело и вокруг которого собиралось вели­кое славянское государство. Посредством Вол­ги и её цритоков, через волоки и реки севе­ра и запада, государи московские могли посте­пенно распространять свою власть до самых окраин необъятной равнины, и единодержа­вие утверждалось без труда. Когда пределы московского царства раздвинулись до четырех морей, омывающих его земли с северной и с западной, с южной и юго-восточной сторон, современная Россия была основана, и восточ­но-славянские народы выступают на сцену истории соединенными в одно государство.
Известно, какими изумительно быстрыми шагами шло, в течение этих последних сто­летий, территориальное возрастание русской им­перии. Нынешняя Россия обнимает террито­рию, по малой мере вдесятеро превосходящую протяжением то государство, которое устано­вилось после поражения татар и окончатель­ного свержения монгольского ига. и площадь которого исчисляется приблизительно около 2 миллионов квадр. килом. (37.000 кв. мпл.)1). Громадное пространство земель, приобретен­ных с того времени, измеряется градусами долготы и широты, и пока еще можно только приблизительно определить поверхность его в квадратных милях или верстах. В 1872 году геодезисты окончили большую международ­ную триангуляцию, которая была предпринята с целью измерить дугу параллели, заключа­ющуюся между островом Валенция, на запад­ном берегу Ирландии, и городом Орском,
*) Обручев, „Военпо-статистическии Сборникъ", 1871.
в Оренбургской губернии. Эта дуга длиною в 5.335 километров, обнимающая 69 граду­сов долготы, то-есть около одной пятой всей окружности земного шара, пересекает рус­скую территорию па протяжении 40 градусов; но измерения, которые теперь продолжаются через всю Сибирь до Великого океана и до полуострова Камчатки, прибавляют еще к этой дуге линию в 100 градусов, проходя­щую почти везде по русской почве или по рус­ским водам.
Территориальное расширение России иногда останавливалось па некоторое время, и даже случалось, что громадные владения империи уменьшались в некоторых частях её окру­жности. Так, Россия уступила в 1732 году Персии Астрабад и провинцию Мазандеран, которая, впрочем, принадлежала ей почти только фиктивно, и после того опа не считала нужным брать обратно эту территорию, так как для её интересов политическое вассаль­ство Персии выгоднее, чем приобретение не­скольких клочков земли. Точно также в 1867 году Россия добровольно ограничила свои пределы на дальнем востоке Беринговым проливом, уступив Соединенным Штатам за 40 миллионов франков 1) обширную стра­ну Аляску (бывшие Русско-Американские вла­дения), которая до сих пор не имеет по­чтп никакой цены. Наконец, по Парижско­му мирному 'трактату, подписанному в 1856 году, часть Бессарабии была уступлена румы­нам; но. двадцать два года спустя. Россия по­лучила обратно эту территорию, в силу Бер­линского трактата, и, сверх того, она обеспе­чила за собой политическое преобладание па обоих берегах нижнего Дуная и даже по дру­гую сторону Балканского хребта. За каждым из минутных отступлений русской державы следовало энергическое наступательное дей­ствие, приносившее в результате приращение территории и усиление влияния. Со времени вос­шествия на престол Петра Великого, завоева­ния и приобретения Российской империи про­стираются в общей сложности до 6 миллио­нов крадр. верст, то-есть представляют по­верхность, в четырнадцать раз превосходя­щую пространство Франции; даже исчисляемое по-дневно, нормальное увеличение русских владений составляет около 80 квадр. верст, и именно в течение нынешнего столетия это движение ускорилось * 2).
*) 7.200.000 долларов. Р е д.
2) Наибольшие земельные приобретения в ХѴИИ сто­летии были сделаны вь царствование Императрицы Екате­рины II (всего 12.000 кв. мил.); но ио обширности они значительно уступают расширению русской территории в царствование Императора Александра II (с 19 февраля 1855 г. по 1-го марта 1881 г. I За этот период време­ни Россиею было приобретено 655.227,■ кв. верстъ=13.542,02 кв. мпл., сюда пф включены еще завоевания у текинцев. („Земельные приобретения России в царствование Импера­
623 ГЛАВА ѵш.
Россия находится теперь в периоде возра­стания; она растет даже помимо воли прави­тельства, так сказать, притягательным дей­ствием её могущества: многочисленные азиат­ские народы, даже государства, тяготеют к ней и постепенно поступают в вассальную зависимость, прежде чем перейти в полное подданство и окончательно слиться с импе­рией. Назападе, то-есть со стороны Европы, Рос­сийская империя граничит с другими импе­риями и с государствами, существование кото­рых поддерживается только взаимным сопер­ничеством великих держав; но остается еще разделить половину Турции, и, может быть, даже Австро-Венгрия когда-нибудь при­нуждена будет передвинуться в пользу сво­их соседей. Как бы то ни было, евро­пейская граница России, закрепленная двой­ным кордоном таможень и крепостей, име­ет такую же точно определенность, как и граница других государств континен­тальной Европы. В Азии, напротив, гра­ницы её далеко не так определенны; не­смотря на временные трактаты, определяющие границы империи такой-то рекой пли такой-то цепью гор, Россия должна беспрестанно при­соединять к своим владениям новые терри­тории до тех пор, пока опа пе встретит какую-либо группу населений пли какую-ли­бо военную державу, достаточно сильную и представляющую серьезное препятствие. Про­межуток, отделяющий Сибирь от густо насе­ленных равнин Китая, еще значителен, но он уже порядочно съузился вследствие при­обретения Восточной Манчжурии; точно также русским армиям Туркестана предстоит еще сделать много переходов, прежде чем они достигнут ущелий Гинду-Куша; но слабость и дезорганизация промежуточных государств ускоряет неизбежное столкновение, и рано илп поздно Россия, уже сопредельная могу­щественной Германии, сделается также сосед­кой Великобритании. Вообще можно сказать: между тем как общее движение цивилиза­ции направляется от востока к западу, исто­рия России движется в противоположном на­правлении, от запада к востоку.
Правда, русская нация еще далеко не успе­ла заполнить громадное пространство, присо­единенное к её империи; действительные пре­делы русской национальности еще далеко не совпадают с территориальными границами, которые начертаны на карте трактатами и за­воеваниями. Без сомнения, прежде чем бу­дут заняты все плодородные земли, все бла­гоприятные в торговом илп промышленном отношении позиции, которые находятся в им­перии, нация может испытать много перемен;
тора Александра П>. Сост. И. Стрельбицкий, Спб., 1881 г.). В среднем, ежедневное приращение территории за ука­занный период составляет почти 69 кв. верст. Ред.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 624
по, каковы бы ни были превратности наци­ональной жизни, различные группы славян останутся элементом цивилизующим по пре­имуществу. Хотя, по выражению Уэллеса, ас­симиляционная сила русской народности не могла еще сравняться с быстротою и обшир­ностью земельного возрастания государства тем не менее пространственное движение русских в присоединенной территории чрез­вычайно велико. Со стороны Европы онп не могут оттеснить, ни поглотить финляндцев, шведов, немцев, стоящих на одинако­вой с ними или более высокой степени куль­туры; точно также на востоке и юго-востоке религия проводит демаркационные линии меж­ду господствующим народом и большин­ством других жителей страны, татарами, калмыками, курдами, туркменами; однако, и эти населения азиатских окраин и даже са­мой Азии именно через русских вступают мало-по-малу в движение современной исто­рии, и уже во многих частях империи можно наблюдать быстрый процесс обрусения. Но всего более внутренния переселения способ­ствуют тому, что страна постепенно делает­ся русской до самого сердца Азии. Малоросс колонизовал обширные протяжения, -мень­шие, однако, чем пространства, завоеванные великорусской колонизацией. Великороссиянпна по справедливости можно назвать образцовым колонизатором. Привычка к переселению у него, так сказать, наследственна; предки его уходили в дремучие леса, а внуки и пра­внуки пх, переходя последовательно от про­секи к просеке, от одной степи к другой, захватили Сибирь, взобрались по скатам Кав­каза п Алтая, спустились по течению Амура до береговТихого океана. Даже вне пределов русской империи существуют колонии великоруссов, которые путешественники открыва­ют с удивлением затерянными посреди чуж­дых народностей. Этот факт объясняется тем, что, вообще говоря, русского крестьяни­на ничто особенно не привязывает к месту его рождения, ничто не может вызвать в нем сожаления о покинутой почве. В ка­кую бы сторону он ни направил свой путь, он может идти вперед целые дни и неде­ли -и везде встретит ту же однообразную равнину, везде опять найдет свою родину. Почва, растения едва изменились; то же небо освещает его, те же ветры наклоняют кру­гом него лесные деревья. В несколько дней он может выстроить точно такую же избу, какую оставил дома; новая земля, которую он распахивает, даст ему те же урожаи, да еще может статься, ему посчастливится пользоваться ею более вольготно 2). Но даже
<) Mackensie Wallace, „Russia“.
а) Alfred Rambaud, „Histoire de la Russie“.
625 общий
и там, где все разнится от его родпых мест -климат, почва, растительность, он умеет в совершенстве приспособиться к новой среде; он умеет перенимать нравы и обычаи тех, с кем столкнет его судьба: «очухонивается» с карелами и делается яку­том среди якутов.
Империя Российская слишком обширна, го­рода её слишком малочисленны и слишком рассеяны, население её слишком редко, что­бы внешний враг мог навести удар в сердце нации военной операцией: грозное фран­цузское нашествие 1812 года, окончившееся катастрофой почти беспримерной в летопи­сях истории, доказало, как велика сила со­противления России вследствие одного только огромного протяжения её территории. В этом отношении можно сказать, что империя не име­ет центра: даже Москва не составляет цен­трального пункта. Без сомнения, граница имеет чувствительные точки, особенно в Польше, где неприятель мог бы нанести наи­более тяжкия раны; но далее, в этом обшир­ном восточном мире, где нанести смертельный удар? Славянский мир защпщенъот всякого внешнего нападения своей необъятностью.
Несмотря, однако, на свою громадность, Россия представляет менее выгод в отно­шении легкости морских сообщений, чем ма­ленькия государства, как, например, Дания пли Голландия. Обладая неизмеримыми про­странствами суши, располагая даже огромным протяжением морских берегов, -протяже­нием по меныпей мере равным половине окружности земного шара, опа не имеет сво­бодных выходов к океану. Петр Великий, который хотел во что бы нп стало сделать Россию морской державой, хотя и основал свою столпцу при Финском заливе и постро­ил Таганрог на берегу Азовского моря, имел тем не менее в своем распоряжении только замкнутые морские бассейны. Архан­гельский порт блокируется льдами в продол­жение большей части года, а суда, которые пользуются им, принуждены совершать пла­вание вокруг всей Скандинавии, прежде чем войти в посещаемые моря. Петербург и другие порты русской Балтики также бывают заперты зимой; кроме того, выход пз этого внутреннего моря охраняется крепостями, принадлежащими иностранным государствам. Хотя Азовское море и Понт-Эвксинский оста­ются почти круглый год открытыми для на­вигации, но их выходной пролив также зам­кнут двойными воротами, ключи от кото­рых в руках Константинополя. В Азии берега Ледовитого океана до такой степени трудно доступны судам, что они еще не были обследованы на всем их протяжении. Пор­ты Камчатки и Николаевск на Амуре могут служить только в летнее время, да при томъ
обзор. 62В
они окружены обширными пустынями. Только в недавнее время Россия обеспечила за собой на Японском море обладание портом, кото­рый открывает ей свободный доступ к оке­анским путям. Но и этот порт, Владиво­сток, благодаря которому русские ступили, на­конец, твердой ногой на океан, бывает за­гражден льдами в середине зимы, и при том он еще не соединен удобными путями сообщения с многолюдными областями Рос­сии. Между двумя крайними портами, Крон­штадтом и Владивостоком, расстояние не ме­нее семи тысяч верст по прямой линии !).
Таким образом, как государство, облада­ющее лишь замкнутыми морскими бассейнами и морями, загражденными льдом, Россия все еще остается, так сказать, запертой. Конеч­но, для населения её в этом не было бы большой беды, если бы торговые сношения всегда могли производиться беспрепятственно по морям, прилегающим к иностранным государствам; по во время войны народы ча­сто страдают за свои правительства, и если проливы заперты для военных кораблей рус­ского флота, то опп могут быть также запер­ты и для купеческих судов. Вот почему, пока Европа будет разделена на военные го­сударства, совершенно естественно, что Россия делает усилия завоевать себе свободные со­общения с морем, и что её армии пз века в век возобновляют поход Игоря, чтобы овладеть «городом цезарей» , пли Царьгра­дом, прекрасным Константинополем, сто­ящим у ворот Черного моря.
К этой причине непрекращающагося со­перничества и будущих войн присоединяет­ся еще другая, не менее серьезная. Если Рос­сия давно уже перешла за свои этнографиче­ские границы со стороны Востока, то она по­лагает, что еще не достигла этих границ на Западе. За её пределами с западной сто­роны живут миллионы славян, и между ними есть даже такие, именно русины, которых имя тождественно с именем русских по своей этимологии и которые принадлежат к семье малороссиян, давно уже живущих под вла­дычеством всероссийского царя. Как бы ни были крепки узы дружбы между государями, как бы ни были торжественны трактаты о союзе, весьма естественно, что племенные сим­патии зарождаются и развиваются с каждой стороны оффициальных границ, и политика может воспользоваться для своих видов этими симпатиями, чтобы направлять по своему желанию общественное мнение, чтобы возбу­ждать соперничество п войны. Сколько крови было уже пролито из-за «братьев-славянъ» и сколько её еще будет пролито в гряду­щем! Мы говорим: будет пролито, потому
4) Теперь Россией приобретены Норт-Артур и Талиепван, в Ииечплийск. заливе. Р е д.
G27
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
628
что перемены в политической географии не делаются еице по свободной воле народов, и, чтобы переместить границы, государства всег­да вмешиваются со своими армиями и флотами. Притом же большинство русских «панслави­стовъ» представляло себе до сих пор соеди­нение славянских народов Европы не в ус­ловиях полной равноправности и свободы: большинство их хотело, чтобы гегемония пли главенство принадлежало «Святой Руси», пред­ставляемой русской народностью, её церковью и её политическими учреждениями; по каким образом мог бы состояться подобный союз без того, чтобы не поставить в подчиненное положение слабых, чтобы не приготовить по­томкам какого-нибудь велпкого потрясения и переворота? Россия -в одно и то же время и государство новое, работающее па поприще сельского хозяйства и индустрии для промыш­ленного завоевания половины континента, и империя устарелая, стремящаяся оцепенеть в монгольских и византийских традициях. «Это -страна и старая, и новая (говорит публицист Леруа-Болье), азиатская монархия и европейская колония; это -двуликий Янус, западный -по своему молодому, восточный - по своему старческому лицу» *).
Впрочем, каковы бы ни были перемены, могущие современем произойти в обширном русском мире, во всяком случае славяне пред­назначены самым положением своим, с географической точки зрения, играть одну из главных ролей в истории ближайшего буду­щего. Германия в значительной мере обязана своим важным значением тому географи­ческому положению, которое она занимает в центре Европы; но разве Россия не занимает, в центре Старого Света, подобного же поло­жения и при том стратегически более верного и прочного? разве она не служит естествен­ным посредником между западной Европой и Китайской империей, между этими двумя груп­пами народов, которые похожи друг на дру­га своим постепенным историческим раз­витием и которые представляют в то же время столь многочисленные контрасты? Нако­нец, Россия, держава континентальная по преимуществу, не встречает ли везде па сво­ем пути, от Константинополя до ТяньЦзина, великой морской державы? Своими фло­тами,своими военными станциями и постами,сво­ими факториями и колониями Англия опоясыва­ет весь Старый Свет, от Ирландии до Синга­пура, через африканский континент, и если она не составляет, как Россия, географиче­ского целого и не имеет в своей громадной империи крепкого, сплоченного ядра населения, в которому естественно тяготеют остальные жители, то, взамен того, у неё есть достаточ­но богатств и промышленности, она обла-
‘) Anatole Leroy-Beaulieu, nL’Empire des Tsars“.
дает достаточной предприимчивостью, энер­гией и настойчивостью и господствует доста­точно твердо над подвластными народами, чтобы ее можно было считать по крайней мере равною России во всякой борьбе из-за влияний пли в открытой войне. Между этими двумя империями, которые все более и более прибли­жаются одна к другой, и которых «научныя» границы, без сомнения, скоро сойдутся, -стол­кновение, повидимому, неизбежно. Судьбы мира могут в близком будущем решиться у под­ножия гор Центральной Азии, -в тех са­мых странах, откуда многочисленные пре­дания выводят род человеческий, и где арий­цы ищут первоначальную родину своих предков.
II. Финляндия.
Великое княжество Финляндское, хотя и со­ставляет часть обширных территориальных владений Российской Империи, по имеет осо­бенное устройство и управление, и потому обраразует как-бы отдельное государство. Эта область также представляет, но крайней мере в южной своей половине, страну, определен­но очерченную естественными границами и от­личающуюся некоторыми особенными физиче­скими чертами. Заливы Ботнический и Финский и Ладожское озеро окружают ее с западной, южной и юго-восточной стороны, тогда как па севере и северо-востоке финляндская тер­ритория, именно губерния У леаборгская, про­должающаяся далеко к Ледовитому океану, отделена от Швеции, Норвегии и собственно России только течением рек, или чисто-услов­ными пограничными линиями. По своему насе­лению Финляндия - единственная, вместе с Венгрией, страна в Европе, сохранившая до­ныне имя народа, непринадлежащего к арий­ской семье, -тоже резко отличается от всех сопредельных или соседних земель. Часть морского прибрежья населяют шведы, потом­ки древних колонистов и завоевателей, но остальная территория занята финнами, между которыми находятся, может быть, самые чи­стокровные представители расы, которая не­когда господствовала на значительном протя­жении Старого Света. Оттесненное в эту стра­ну диких гранитных утесов, озер и болот, ограниченную с южной стороны Финским заливом, древнее племя имеет теперь в своем распоряжении лишь весьма незначитель­ную часть первоначальной области своего ]>аспространепия и давно уже утратило свою неза­висимость. Сначала край подпал под влады­чество скандинавов, потом перешел йод власть России: уже Петр Великий завоевал у шведов нынешнюю Выборгскую губернию, къ
629
Ф II И Л Я Н Д I я.
630
которой впоследствии прибавились другие кус­ки страны, а в 1809 году, по Фридрихсгамскому миру, вся остальная часть Финляндии до реки Торнео была присоединена к империи, хотя под титулом великого княжества, с особенными законами и учреждениями и со включением в её состав предшествовавших завоеваний России. Финляндцы пе утратили сознания своей национальной индивидуальности: одп заботливо хранят свои предания и свой язык, приготовляясь с доверием к будуще­му, в котором им, может быть, суждено играть более видную роль, чем ныне. Но. жи­вя на своей скупой, бесплодной почве, в су­ровом северном климате, финляндцы не мо­гут иметь надежды сделаться когда-либо на­родом сильным численностью, промышлен­ностью, богатством: пространство, которое онп занимают, пропорционально, в двенадцать раз менее населено, чем Франция, и в три раза менее, чем Европейская Россия в соб­ственном смысле.
Пространство Финляндии: 373.60 1 кв. кплом. (в том числе 41.660 кв. килом. внутренних вод); население в 1897 г.: 2.527.801 жит.; на­селение на 1 кв. километр: 7.
Финляндия, или Suomen-m а,то-есть «Земля Озеръ», ио своей природе и виду местности, представляет переходную страну между Скан­динавским полуостровом и Россией. Мы на­ходим в ней, как и в Швеции, гранитные скалы, каменистые бассейны, наполненные прозрачной водой, бесчисленные морены, оста­вленные древними ледниками на полях; по она не имеет гористой области, которая по­ходила бы на плоскогорье Кьелен, и па её тер­ритории уже начинаются большие равнины, ко­торые тянутся чрез всю Россию, с одной сто­роны до подошвы Уральского хребта, с дру­гой -до основания Кавказских гор. В зем­ле финляндских лопарей уединенные, покры­тые снегом массивы возвышаются среди ле­сов, озер и болот; по ни в одной части южной Финляндии мы пе встречаем вершин, которые можпо бы было назвать настоящими горами: самые высокие холмы представляют пз себя простые горбы пли бугры, очевидно, притупленные пребывай ием и проходом древних ледников. Водораздельные возвы­шенности. разделяющие покатости Ботнического и Финского заливов, Ладожского озера и Белого моря, достигают, в среднем, высо­ты от 150 до 200 метров. На юге финлянд­ской Лапландии, самая высокая вершина -гора Тейри-харыо, лежащая в бассейне реки Улеа, к северо-востоку от большего озера того же имени. К массиву, часть которого составляет этот холм, примыкают небольшие непра­вильные цепи, носящие в некоторых мест­ностях собирательные наименования; таковы: Мансельке пли «Хребет страны», который
отделяет бассейн Ботнического залива от бассейна Белого моря, и Суомфн-Сельке, или «Хребет Финляндии», который тянется на юго-запад от озера Улеа, параллельно бе­регам Балтийского моря, по в расстоянии, средним числом, около ста верст внутри страны. Юго-западный угол Финляндии, кото­рый продолжается в море архипелагом Аландских островов, представляет область неровную, почти гористую. В целом все эти гранитные горные цепи могут быть рассма­триваемы как плоская возвышенность, хре­бет которой, лежащий ближе к Ботническо­му заливу, чем к внутренней Финляндии и к Ладожскому озеру, оканчивается довольно кру­то на берегах Финского залива.
Главные высоты Финляндии: В Лапландии: Гальдефье ль -1.258 метр.; Па лластунтурп - 858 м.; Пельдоапви -666 м.; Упаступтурп -644 м.
В центральной Финляндии (по Гюльдену): Саукко-ваара - 650 м.; Йивакра - 585 м.; Тейри-харыо --335 м.; Кпвес-ваара -305 м.
Холмы южной Финляндии в прежнее время были, вероятно, гораздо выше, чем какими мы их видим в наши дни, потому что на скатах и на высших вершинах Валдайской сплошной возвышенности, в середине России, находили куски кварца и других горных пород финляндского происхождения па высо­те более значительной, чем та, которой дости­гают ныне самые высокие кручи гор, быв­ших месторождением этих камней. После отступления ледников, некогда покрывавших всю страну и которые, разливаясь к полуден­ным областям, переносили туда груды кам­ней и обломков, почва должна была постепен­но опуститься и дать доступ морю, которое мало-по-малу проникало в восточном напра­влении, где и образовало, наконец, Финский за­лив ’). Однако, ничто не доказывает, чтобы оседание финляндской территории дошло до образования пролива между морями Белым и Балтийским. Если свидетельства геологии установляют несомненным образом существо­вание в древности рукава моря, соединявшего Каттегат с Меларским озером, то на­ука остается еще в сомнении относительно пролива, который, может быть, отделял не­когда Финляндию от страны, известной ныне под именем России. Некоторые озера, между прочим и Ладожское, заключают в своих водах виды рыб и ракообразных морского происхождения, из чего нужно заключить, что эти бассейны были прежде заливами Балтий­ского моря; по на окружающих их землях нигде не встречается, как на землях швед­ского прибрежья, слоев соленоводных ра­ковин: нужно дойти до нижней долины Се­верной Двины, чтобы встретить выступившие
Акад. Геаьмерсен, „Wanderblocke Russlandsu.
631
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
632
из-под воды пласты ископаемых живот­ных. Между финляндскими берегами и пока­тостью Белого моря водораздельные высоты, усеянные озерами, нигде не представляют, ниже высоты 35 метров, следов прежнего пребывания моря
За периодом оседания почвы следовал пе­риод обратного движения, который продол­жается до наших дней. На морском берегу и во внутренности материка повсюду видны признаки постепенного поднятия почвы: в од­них местах груды камней, разрытые реч­ными потоками, которые должны былп углуб­лять свои русла, по мере того, как море от­ступало; в других -прежние берега, остав­ленные далеко внутри материка, гавани, за­терянные теперь среди полей, острова, соеди­нившиеся с твердой землей, подводные скалы, сделавшиеся, в свою очередь, островками и островами и окруженные другими скалами пли шхерами; дно моря постепенно повысилось. Явление поднятия суши не было наблюдаемо на берегах Финляндии столь же продолжи­тельно и систематически, как на противопо­ложных берегах Балтики; тем не менее, существуют элементы сравнения с 1697 г., эпохи, в которую былп сделаны заметки на скалах Вазы. Повышение исчисляется в этом месте от 1 до 1,16 метра в 100 лет; перед Або, и для всего Финского залива, оно соста­вляет 60 сантиметр. в столетие * 2).
Ни в какой части Европы эрратические камни пе встречаются в таком большом ко­личестве и таких крупных размеров, как в Финляндии. Многие из них дотого гро­мадны, что крестьяне могут приютиться со своими жилищами у основания этих гранит­ных масс, некогда двигавшихся. В неко­торых местах, особенно при выходе долин, валуны образуют целые «каменные моря». Даже под слоем растительной земли нахо­дят в огромном множестве обломки скал, составляющие для местных жителей неисчер­паемые каменоломни. Впрочем, перемещение эрратических камней совершается с одного берега Финского залива на другой, так как берега островов этого залива усеяны валу­нами, а на упомянутом острове Суур-Титтерс даже нашли камни, изборожденные по­лосами 3). Две оконечности острова Гохланда, на севере и на юге, покрыты такими массами кусков финляндского гранита, что суда часто ходят туда за грузами камня, и Петербург, так же, как и другие приморские города, полу­чали оттуда материалы для мощения улиц. На островке Лавенсари, лежащем к востоку отъ
*) П. Крапоткин, „Рукописные заметки*.
а) „Oefversigt af Finska Vetenskaps Societaten Forhandlingar*, vol. XV. 1872.
3) Крапоткин, „Записки Русск. Географ. Общества*, т. XII, выи. 1-й.
Гохланда, покойный академик Бер видел глыбу гранита, вес которой он исчисляет приблизительно в 6.000 пудов и которая, по его мнению, была принесена льдами в конце прошлого столетия; однако, мало веро­ятно, чтобы эта каменная масса проникла ту­да в недавнее время с полуденного берега Финляндии: скорее нужно предположить, что она была сдвинута со дна морского и перене­сена на берег огромным давлением льдов, гонимых сильными северо-западными ве­трами. Крапоткин видел па западном бере­гу о. Суур-Титтфрс глыбу гранита еще бо­лее значительных размеров, которую также прикатили льды и бурные волны *). Камни посредственной величины каждый год вы­брасываются морскими волнами на острова за­лива п на берега Эстляндии; что же касается мелких камней, то они прибывают в таких огромных количествах, что профиль бухто­чек и полуостровов, куда они приносятся льдинами, иногда заметно изменяется в ко­роткий промежуток нескольких лет. Северозападная часть островка Лавенсари, берега которого былп нанесены на карту Спафарьевым в 1813 году, в такой степени уве­личилась в продолжение одной четверти сто­летия новыми полуостровами и рифами, что теперь едва можно узнать первоначальную форму побережья: с каждым годом поя­вляются новые груды камней над поверхно­стью морских вод 2). Впрочем, не надо за­бывать, что это постоянное приращение твер­дой земли на островах Балтики происходит отчасти также от общего поднятия материка.
Следы прохождения древних ледников еще очень явственно напечатлены в почве, и даже общий рельеф страны обнаруживает многими несомненными признаками работу, сделанную этими могучими ледяными реками. Можно сказать, что на земном шаре мало найдется геологических черт яснее обозна­ченных, чем параллелизм речных долин, которые с той и с другой стороны, на швед­ском и на финляндском берегу, выходят на Ботнический залив. Все скандинавские ре­ки, спускающиеся к этому заливу, текут от северо-запада к юго-востоку; все финлянд­ские реки, впадающие в тот же бассейн, за исключением Торнео, текут от юго-востока к северо-западу: они движутся в противо­положном направлении, но по линиям, соста­вляющим точное продолжение одна другой и расположенным параллельно оси всех удли­ненных озер. занимающих гранитные до-
Акад. Гельмерсен, „Wanderblocke Russlands*; Краноткип, „Die Eiswiille in der Revalschen Bucht*; - „Записки Пыпер. Русского Географ. Общества*, вышецитировапный выпуск.
2) Акад. Вер, „Bulletin de 1’Academie des Sciences de Saint-Petersbourg*, t. VI, 1863.
633
ФИНЛЯНДИЯ.
634
лпны Финляндии, словно исполинская борона была проведена по всему географическому бас­сейну от Скандинавских Альп до Ладож­ского озера. Во многих частях страны об­щее расположение линий рельефа отличается почти геометрической правильностью: холмы, озера, болота, цепи эрратических камней тянутся параллельно, по направлению от се­веро-запада к юго-востоку, и все человече­ские сооружения, плотины, рвы, пути сообще­ния. улицы селений и городов, естественно дол­жны были быть производимы в том же на­правлении. Вдоль морских берегов, там, где общее поднятие страны выдвинуло на по­верхность подводные мели, -мысы, полуостро­ва и островки расположены во многих местах с такой же правильностью, как возвышен­ности и озера во внутренней Финляндии, п также носят на себе следы однообразного действия древпих ледников. В виде при­мера этого образования морских берегов, можно указать на побережье Ботнического за­лива, особенно )чежду устьем реки Кумо и Нюстадским рейдом, и на берега Финского залива, от порта Борго до острова Бьерко. В этом отношении форма Выборгского залива пли фьорда, с его полуостровами и вставлен­ными между ними, точно в футляр, остро­вами, -одна из самых поучительных. Поло­сы, проведенные движущимися ледяными мас­сами, были наблюдаемы на самых высоких вершинах Финляндии, на склонах гор и да­же на скалах морского ложа. В окрестно­стях Гельсингфорса скалы, извлеченные с глубины 115 футов ниже поверхности моря, были явственно исчерчены глетчерными по­лосами f).
Так же, как в Скандинавии, в Финляндии встречаются длинные кряжи -азары, называ­емые также финляндцами harju, и составляют в низменных местностях главные черты пейзажа. Как и в Швеции, некоторые из этих аваров пересекают озера в форме валов, местами проломанных; дороги, про­должаемые где нужно мостами и паромами, идут по всей их длине. В виде примера, можно указать на замечательный Пунга-харыо, естественный вал высотою около 100 футов, соединяющий два противоположные берега од­ного из северных бассейнов озера Сайма, к югу от Нюшлота. Остров, состоящий из глыб гнейса, послужил опорной точкой для обеих половин естественнаго
щего около 7 верст в длину. Пунга-харыо, тип многих других азаров, несомненно есть продольная морена, которая некогда бы­ла покрыта озерными водами, доказатель­ством чего служат сохранившиеся доныне
*) Нордфншельд, „Beitrag zur Kenntnissder Schrammen in Finland, Acten der Fiiml. Societat der Wissenschaftenu.
вала, имею-.
на его поверхности песок и другие осадоч­ные образования *)•
Узкия цепи холмов, совершенно другого происхождения, так как они состоят из кристаллических сланцев и из известняков, тянутся между озерными бассейнами с севера на юг, тогда как на юге страны настоящая гранитная плотина, прозванная Salpau-Selka (ограда, или барьер), образует длинные ва­лы, параллельные берегу залива и пробитые там и сям напором вод: так, озеро Сай­ма ограничено с южной стороны азаром, ко­торый прерывается только течением реки Вуоксы; но около середины его бассейна вид­ны справа и слева остатки разорванного вала. Когда какое-либо верхнее озеро вытекает в нижележащее чрез пролом азара, то берега указывают на обломках пробитого вала уро­вень бассейна, на половину опорожненного, а в нижнем резервуаре слои, состоящие из увлекаемого водой песку, покрывают тонкий ил ложа * 2); кроме того, аллювиальная дельта, более пли менее значительная, образуется в том месте, куда изливался исток верхнего озера. Иногда человек помогает работе природы, чтобы приобрести себе таким обра­зом новые плодородные земли. Очень искус­ные в направлении потоков сообразно пред­положенной цели, финляндцы каждый год увеличивают свою область, так что от од­ного десятилетия до другого карты предста­вляют различный вид.
Однако, может случиться, что вычисления инженеров относительно силы сопротивления их плотин оказываются ошибочными, и иног­да истечение воды, вместо того, чтобы со­вершиться с желаемой правильностью, про­исходит со страшной стремительностью. Так именно случилось с озером Гейтиайнен, на севере от местечка Иоенсу, в восточной Фин­ляндии. В намерении понизить мало-по-малу воды этого резервуара, уровень которого на­ходился на 21 метр выше поверхности озера Пюхесельке, начали, в 1854 году, копать ров шириною около 10 футов, который во­ды дождей и тающего снега постепенно пре­вратили в извилистый ручей. Вдруг, 3 ав­густа 1859 года, плотины, долженствовавшие регулировать истечение излишка вод озера Гейтиайнен, уступили напору жидкой массы. Из Иоенсу, на 7 верстном расстоянии, слы­шен был шум, похожий на раскаты грома; о друга;
сломленные деревья уносились стремительным течением; целые дома плавали на поверхно­сти вод; острова и песчаные мели появлялись там, где их прежде не было, затем опять
4) Крапоткин, „Известия Имн. Русск. Географ. Общества*, 1871 г., № 6; -„Записки Имп. Русск. Географ. Общества^, том ѴИ, 1875 г.
2) Нордфншельд, выше цитированное сочинение.
камни с грохотом ударялись другъ
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОСССИЯ.
635
исчезали. Потоп продолжался три дня, и все это время поверхность озера Сайма, в которое низвергались воды, была в таком сильном волнении, что суда с трудом могли бороться против ярости бушевавшей стихии. Массу воды, которая вытекла через новое русло, исчисляли приблизительно в 2.800 миллио­нов кубич. метров (288.000 мплл. куб. саж.), чтд составит немногим более 11.000 кубич. метров (1.134 куб. саж.) в секунду: это - почти сток большой реки в роде Дуная, к которому нужно бы еще прибавить количество воды, протекающей в Роне. Сверх того, обем земли, унесенной разливом, представлял по меньшей мере 35 миллионов кубич. метр. (3,6 милл. куб. саж.), так как долина, вы­рытая жидкой массой в этот короткий про­межуток времени, имеет не менее 8 кило­метров в длину, при ширине от ЗОО до 450 метров и глубине от 10 до 25 метров х). Все эти обломки и землистые частицы, отло­женные в озере Пюхесельке, образовали в нем широкую дельту и уменьшили протяже­ние его на несколько квадратн. километров, между тем как верхнее озеро значительно убавилось в размерах, особенно около се­верной его оконечности, наименее глубокой; там песчаные мели и груды каменных глыб вдруг появились на поверхности в виде островов, тогда как другие острова соедини­лись с твердой землей. Замечательно, что, не­смотря на страшную силу внезапного потока, большие эрратические камни, имеющие около полутора аршина ширины, не были сдвинуты с места; до сих поръвидны ряды пх, распо­ложенные поперек направления потока. Прав­да, даже в начале разлива, когда вода в озере Гейтиайнен стояла еще на 21 метр выше уровня нижнего резервуара, падение вы­ходного потока не превышало 3 миллиметров на 1 метр.
Впрочем, явление озерных наводнений, - хотя они редко принимают такие грозные размеры, как сейчас описанный разлив озера Гейтиайнен, -должно часто возобно­вляться во всех частях Финляндии. Даже в силу законов тяжести, все возвышенные озер­ные бассейны страны должны стремиться вы­литься в нижележащие резервуары: и действи­тельно, мы везде видим следы уменьшения озер по протяжению, по мере того, как бу­дем последовательно подниматься от низмен­ных местностей Финляндии, то-есть от бе­регов Ладожского озера, к прибрежным вы­сотам Ботнического залива и к хребту Суомен-Сельке. Повсюду прежния линии уровня, проходящие очень высоко над поверхностью нынешних озер или прудов, свидетель-
*) Крапоткпн, „Записки Имп. Русского Географич.
Общества*) **, том VII, 1875 г.
636 ствуют о понижении озерных бассейнов, которые постепенно опоражнивались, как во­да верхнего резервуара, льющаяся со ступеньки на ступеньку по так называемой «Нептуно вой лестнице». На северном скате водораз­дельного хребта Финляндии можно наблюдать подобное же явление: так, например, на вы­соте 56 метров.над нынешней поверхно­стью озера Улоа-треск, видны следы уровня древнего озера ’). Вообще разность уровня между прежними озерными бассейнами и ны­нешними возрастает правильно от юга к северу Финляндии.
Из всех стран Европы Финляндия наи­менее освободилась от поверхностных вод озерного периода, следовавшего за ледяной эпохой 2): эта страна усеяна большим числом озер, прудов и болот, чем даже Швеция; в южной её части, ограничиваемой на севе­ре рекою Улеа, около половины территории (по Веселовскому, 47%) покрыто озерами 3/ С той поры, как ледники удалились, оста­вив рекам и дождевым водам все углубле­ния почвы, -наносы, образуемые обломками скал (аллювий), могли наполнить лишь незна­чительные озерные пространства; точно также и болотные растения успели захватить вполне только небольшие бассейны стоячей воды. Бла­годаря твердости её каменных пород, со­стоящих пз гранита, гнейса, порфира, и незначительной высоте её гор, на которых дождевые потоки очень .медленно образуют рытвины. Финляндия могла до настоящей ми­нуты сохранить вид суши, находящейся еще в периоде образования: она кажется еще не­приспособленной для пребывания человека. Во всей этой области полуденной Финляндии озе­ра образуют такой перепутанный лабиринт, что невозможно различить без сосредоточен­ного внимания границы водораздела между покатостями Ботнического залива, Финлянд­ского моря, Ладожского озера; притом же во многих местах эти границы чисто условны, и простые болота, имеющие сток к тому и другому морю, обозначают пояс разделения вод. Что касается рек, то большинство пх состоит из цепи озер: по справедливому за­мечанию Пешеля, нигде нельзя так хорошо изучить «эмбриогению рекъ», как в Фин­ляндии 4).
Озеро, которое, вероятно, занимает по ве­личине первое место между бесчисленными бас­сейнами финляндской территории, находится вне области озерной по преимуществу: это
9 Крапоткип, „Известия Имп. Русского Географпч. Общества1871 г. № 7.
3) Крапоткип, там же.
3) А во всей Финляндии из общей площади па озера приходится свыше 13"/... Ред.
4) Oscar Pesohel, „Vergleichende Probleme der Erdkunde“.
637
ф и и л я н д и я.
638
Энаре или Инара, лежащее внутри Лапландии и имеющее исток через реку Пасвик в Варангерский залив (Варангер-фьорд), но это озеро так мало известно, что исчисления его поверхности, сделанные различными исследователями, разнятся на целую тысячу кв. верст. Сайма или Саймаа, самое обширное внутреннее море Финляндии в собственном смысле, залегает на пространстве меныпем площади озера Энаре, но оно значительно пре­восходит последнее, если считать все озер­ные резервуары (Пилайя, Эновеси и другие), ко­торые сообщаются с озером Сайма посред­ством широких проливов. Эти соединенные озера, которых излишек вод выливается в Ладожское озеро, занимают почти всю восточ­ную Финляндию; узкий каменистый кряж, вы­двинувшийся с севера, отделяет их от дру­гого лабиринта озер, -из которых главное называется Пейенпе, - изливающихся через реку Кюмень (Kymmene-elf) в Финский залив. Посредством отверстий, высеченных в ска­ле, установили с 1856 года непосредственное сообщение между озерным бассейном Сайма и водами Финского залива (Сайменский капал), вследствие чего небольшие суда получили воз­можность грузить местные произведения внутри Финляндии.
Истоки, соединяющие озера, еще очень мало изменили первоначальную форму своего русла, - разве только углубили его 1). Реки находятся еще в периоде образования и сохраняют пер­воначальную форму fjarden, или широких ру­кавов, которые то расширяются в виде озера до ниспадают стремительным потоком; однако, многие водопады, пли koski, могут сравниться с каскадами Скандинавии, если не по объему жидкой массы и вертикальной вы­соте низвергающейся водной скатерти, то по крайней мере по суровости окружающих пей­зажей. Один водопад на реке Улеа имеет около 12 метров высоты. Наибольшей извест­ностью пользуются катаракты, прерывающие течение Вуоксы, в нескольких верстах ниже того места, где эта река выходит пз озера Сайма. Заключенный в ущелье шириною около 40 метров, поток спускается высокими це­нящимися волнами по скату, представляющему уклон в 21 метр на 325 метров длины, затем, ниже порогов, кружится длинными водоворотами в обширном бассейне: это ре­вущее ущелье и есть знаменитый водопад Пматра. На высоте около 12 метров над нынешним водопадом скалы носят на себе явственные следы, оставленные прежними быстринами.
Э Крапоткип „Записка Пзш. Русского Географ.
ОбществаЭ 4*, VII, 1875 г.
Главные озера Финляндии:
Высота. Площадь.
Метр. Кв. клм.
Энаре и) 123 1.427
Сайма 78 1 760
„ с озерами Калла веси, Эновесп, Пилавесп. . . 78 7.762
Пейенпе 78 1.576
Пюхесельке-Оривеси 80 1.137
Пиелис-ярви 90 1.095
Улеа-трескъ 115 1.086
Морские берега Финляндии не менее швед­ских изобилуют бухтами, бухточками и вся­кого рода иссечениями, а архипелаги островов и островков там гораздо многочисленнее. На широте города Вазы архипелаг Кваркен с его тысячами подводных скал съужпвают Ботнический залив и даже должны совершенно замкнуть его через две или три тысячи лет, если поднятие материка будет продолжаться в той же вековой пропорции, как в совре­менном периоде. На углу заливов Ботни­ческого и Финского расположена многочислен­ная группа Аландских островов, продолжаю­щимся далеко по направлению к берегам Швеции и зимой почти всегда соединенных непрерывной ледяной площадью; иногда даже канал, отделяющий этот архипелаг от шведских берегов, замерзает совершенно, как это было, например, в 1809 году (во время войны России с Швецией), когда отряд казаков проскакал в галоп по льду, чтобы неожиданно напасть на шведский город Грислегамн; точно также в суровые зимы волки переходят по льду через проливы финлянд­ских вод и опустошают обитаемые острова, которых насчитывается около восьмидесяти.
Полуденные берега Финляндии также отде­лены от глубоких вод моря бесчисленными островками, рифами и подводными камнями (шкеры, или шхеры), между которыми с боль­шим трудом лавируют суда; но,кроме того, несколько утесов и даже два острова, Гохланд или Суур-Сари (Большой остров) и Лавин-сари, возвышаются среди залива. Гохланд лежит почти как раз в той части Финского залива, где вода начинает прини­мать солоноватый вкус. Островитяне пьют еще воду, омывающую берега, но и то только на восточном побережья острова, так как на западе соленость её доходит уже до 4,7° 0, по Форхгаммеру. Однако, иностранцы не мо­гут привыкнуть ко вкусу, уже очень горькому, жидкости, которую пьют туземцы, и приезжие, посещающие Гохланд, обыкновенно приво­зят с собой речную воду 2). Этот гористый остров, состоящий исключительно из кристал­лических горных пород, гранита, диорита,
Ч По Стрельбицксилу. поверхность Эваро равна 1.249 кв. верстам, или 1.421‘/2 квкил. Ред.
2) Акад. Бер, „Bulletin de 1’Academie des Sciences de Saint P6tersbourg“, tome IV, 1862.
639
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
649
кварца, порфира, рассматривается некоторыми геологами как новая земля, появившаяся в относительно недавнюю эпоху. Тем не менее он имеет точно такую же фауну лягушкооб­разных гадов, как и соседняя Финляндия, с которою он, впрочем, бывает почти каж­дую зиму временно соединен ледяным мо­стом. Взбираясь на самую высокую вершину Гохланда, Гауккавуори или «Соколиную гору», Кеппен явственно слышал, как скалы ви­брировали, вследствие расширения воздуха в трещинах, и издавали музыкальные звуки, похожие па звуки органа: новый пример того пения камней, которое в древности так вос­хищало поклонников египетского Мфмнона.
Северная часть Финляндии лежит за пре­делами полярного круга, да и полуденные её области уже так близки к арктическому поясу, что дни зимой составляют лишь сла­бый просвет, продолжающийся всего несколько часов, тогда как в середине лета они сли­ваются посредством красноватых отблесков солнца, проходящего в расстоянии несколь­ких градусов под горизонтом. В летнюю пору ночь здесь, по выражению Тургенева, по­ходит на больной день. Одна финская легенда рассказывает, что вечерняя и утренняя заря - это жених и невеста, осужденные на долго­временную разлуку; но они постоянно стре­мятся сойтись: с наступлением радостного времени года -лета, им удается, наконец, опять встретиться среди неба, и тогда их сое­диненные светильники освещают на далекое пространство равнины, горы и море.
Под этими высокими широтами климат суров: изотермы, которые течения, атмосфер­ные и морские, отклоняют к северу на Скан­динавском полуострове, изгибаются на фин­ляндской территории к югу, а соседство об­ширных восточных равнин позволяет хо­лодным ветрам, восточным и северо-восточ­ным, быстро понижать температуру страны. Климат отличается крайностями тепла и хо­лода: очень суровый зимою, жаркий летом под влиянием теплых ветров, южных и юго-западных. Говорят, что возделывание почвы и особенно истребление лесов в при­брежных местностях смягчили среднюю тем­пературу, но в то же время сделали атмосфер­ные перемены более внезапными и более ча­стыми. Растительность в Финляндии одно­образнее и беднее, нежели на Скандинавском полуострове, по причине меньшего протяжения страны п большей суровости зим: вместо 2.330 различных видов растений, которыми обладает Швеция, Финляндия имеет их только 1.800, при чем и область распростра­нения большинства этих видов гораздо мень­ше. Дубы, которые очень хорошо растут на норвежском поморьи до Христианзунда и
Мольде и которые могут еще жить даже в окрестностях города Трондгьема, не перехо­дят в Финляндии за черту полуденных бе­регов, между 60 и 61 градусами широты, и даже на восточной стороне залива они не ра­стут дико в окрестностях Петербурга. Виш­невое дерево уже не приносит плодов север­нее города Вазы; также и яблоня только цве­тет, не давая плодов, за 64 градусом шп­роты, в Улеаборгской губернии. По направле­нию к северу растительность постепенно умень­шается, и на северных берегах озера Энаре показываются последние хвойные леса, уже редкие и малорослые. Еще далее расстилается пустынная тундра; мхи и лишаи покрывают бесплодную почву; только по скатам возвы­шенностей, хорошо расположенным в отно­шении солнца, хорошо защищенным от хо­лодных северных ветров, растут коекакие приземистые, кривые березки, белая ольха да рябина -священное дерево древних финнов 9Но под суровым климатом се­вера летняя растительность проходит все свои фазы с такой быстротой,какая неизвестна даже в странах умеренного пояса. Так, например, около Улеаборга жатва поспев­шего хлеба следовала за посевом через ко­роткий промежуток сорока-двух дней *)• Кроме того, влажность воздуха и частые ту­маны поддерживают постоянную свежесть в растительности лесов и лугов. В некото­рых округах Финляндии, именно в сосед­стве Тавастгуса, крестьяне кроют свей дома не тесом пли соломой, а кусками дерна совер­шенно гладко. Нет ничего привлекательнее этих воздушных лужаек, поддерживаемых с величайшей заботливостью. Полосы бересты, подкладываемые под слои дерновой земли, защищают стропила и связи от сырости и предохраняют их от гниения.
Животное царство Финляндии сходствует с фауной соседних стран, с топ только разницей, что опо беднее, и что некоторые виды, прежде существовавшие, теперь исчезли; медведи, волки, рыси, россомахп, лисицы еще очень многочисленны; куница почти вывелась.
Количество диких животных, убитых в Финляндии с 1871 по 1875 год:
Медведей -421; волков -1.862; рысей - 433; россомах -195; лисиц -12.391; в 1890 г.: медведей -62; волков -26; рысей138; лисиц -3.657; россомах -42,выдр - 367; куниц -114; горностаев -1.899; хищ­ных птиц -4.786; в 1894 г.: медведей63; волков -4; рысей -79; лисиц -5.572; россомах - 30; выдр - 557; куниц -141;
1) Ldouzon Le Due, „L’Ours du Nord“.
2) Julin, цитируемый у Acerbi, „Voyage au cap Nordtf, tome 1.
641
Ф И Н Л Я H Д I я.
642
горностаев -1.229; хищных птиц -7.836;
уплачено премий -8.744 марк. *)•
Количество домашних животных, заеден­ных дикими зверями, с 1866 по 1870 год:
гатого скота - 214 голов; овец - 2.499; свиней -29; коз -10; оленей -2.114: домаш­ней птицы -4.289 ’).
В гербе Аландских островов изображенъ

Лошадей -1.802; рогатого скота баранов -14.061; северных оленей - свиней -1.400; в 1894 г.: лошадей 2
<) „Статист. Ежегодник Финляндии44, 1897 г, География Реклю. т V.
лось, прежде очень обыкновенный на этом архипелаге. В начале семнадцатого столетия
О „Статистич. [Ежегодник Финляндии44, нзд. Центр Статисг. бюро, Гельсингфорс. 1897 г.
21
643 ГЛАВА ѵш.
он сделался уже более редким, судя по тому, что король Густав-Адольф повелел издать закон, грозивший смертной казнью «всякому, кто осмелится убить лося»; в 1809 году, во время вторжения русских войск, были истре­блены последние из этих животных. Что касается бобров, которых теперь можно встретить только в очень немногих местах остальной Европы, то они, может быть, и жи­вут еще на берегах рек северной Финлян­дии; но эти грызуны сделались так редки, что самое существование пх подвержено сомне­нию *).
Общераспространенное у иностранцев имя финляндцев - финны, вероятно германского происхождения, есть, кажется, перевод наиме­нования, которое дают сами себе коренные жители страны Суоми или Суоменмаа: в нем усматривают близкое сходство с англо-сак­сонским словом fen (по-французски fagne, fange), которое означает болото 2); впрочем, эта этимология оспаривается Шегреном * 3) и другими учеными: название, так же, как и происхождение фпнлянцев пли финнов, Fenni Тацита, до сих пор остается одним из спор­ных вопросов этнологии. Однако, вообще можно сказать, что нынешние коренные обита­тели Финляндии в большинстве принадлежат к урало-алтайской семье, и что они близко родственны мадьярам (уграм или венграм), равно как народцам еще нецивилизованным того же племени -черемисам, остякам, вогу­лам, самоедам. Они, очевидно, представляют теперь сильную помесь, так как страна, ко­торую они населяют, и куда они пришли, как полагают, около конца седьмого пли в начале восьмого столетия, часто подвергалась инопле­менному нашествию, и различные племена, сле­довавшие там одно за другим, оставили сво­их потомков, смешавшихся с нынешним населением. Ранее эпохи полированного кам­ня, страны, известные ныне под именем Финляндии, вероятно, были еще необитаемы и неудобныдля обитания, по причине повсе­местного распространения льдов 4 * и)). С пер­вых времен колонизации края финляндские поселенцы всего чаще имели сношения с во­сточными племенами, населявшими север России, на что указывает тот факт, что почти все предметы человеческого искусства, нахо­димые на востоке и на западе от Ладожского озера, сходствуют между собой по материалу и по работе. Впоследствии, во времена бронзо­
1) Ignatius. „Le Grand Duche de Finland44.
G. Zeusz, „Die Deubchen nud die Nachbarstiimmec:; - Oscar Peschel „Volkerkundew; -Vanderkindere, „Recherches sur Fethnologie de la Belgique14.
3) „Memoires de FAcademie des Sciences de SaintPotersbourg“, I, 303.
4) Worsaae, „La colonisation de la Russie et du nord
Scandinave11.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 644
вого века, затем особенно в первую эпоху железного периода, скандинавское влияние ста­новится преобладающим; после того новая историческая волна приносит в страну сла­вянскую цивилизацию, и когда пстория в соб­ственном смысле начинает проливать свет па Финляндию, мы находим скандинавов, то-есть запади о-европейцев, в гораздо более близком соприкосновении, чем были русские, с населением края *)• Часто борьба между морскими завоевателями и теми, которые при­ходили с востока через область лесов и бо­лот, превращается в истребительную войну, п целые округа подвергались опустошению. Нельзя не удивляться, что среди такой оже­сточенной борьбы между повелителями страны финляндцы сохранили так много национальной самобытности.
В северных областях Финляндии влияние лопарей (лопь) было, вероятно, довольно зна­чительно, посредством смешения племен, на финское население, известное под названиями эстерботнийцев и квенов (Kainulaiset); в 1849 г. Андрей Варелиус (Andreas Warelius) насчитывал в Улеаборгской губернии большое число округов и поселков, где земледельче­ское население было смешанной расы и частию употребляло еще язык лопарей. Что касается полуденной Финляндии, то различные антропо­логи еще оспаривают предположение, что она некогда тоже была населена лопарями. Правда, местные народные предания единогласно гово­рят в пользу этой гипотезы, п названия Jaettilaiset, Hiidet, Jatulit, Jotunit могли бы быть применены к этим исчезнувшим пер­вобытным обитателям края. Баснословные рассказы сообщают о войне, которую первые финские иммигранты должны были вести про­тив волшебников, состоявших в союзе с адскими силами 2); но известно, что в Фин­ляндии, так же, как в России, лопарей, са­моедов и вообще всех северных финнов считают чародеями, колдунами, «чортовыми знахарями». Различные названия мест также подтверждают мнение о переходе лопарей в полуденную Финляндию 3); по отсутствие архео­логических остатков лопарского происхожде­ния доказывает, что эти северные племена, если и приходили в край, то не могли иметь в нем долговременного пребывания: может быть, какие-нибудь немногочисленные группы рыболовов или бродячих земледельцев оста­навливались па время в том пли другом месте; во всяком случае, эти кочевники оста­вили, по себе гораздо меньше следов, нежели германские мореходы, приезжавшие на берега залпва, чтобы вести меновую торговлю с фин­
и) Gustaf Retzius, „Finska Kranieru.
2) Andreas Walerius, „Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reiches“, vol. X1JI.
3) Yarelius; -Cestren; -Ujfalvi, „Melanges altaiques“.
645
Ф ИНЛЯНДИЯ.
646
ляндцами. Томсен даже полагает, основы­ваясь на существовании в финском языке некоторого числа очень древних слов гер­манского происхождения, что немецкие народцы в давния времена жили в равнинах России, сопредельных Балтийскому морю 1).
Финны южной, относительно многолюдной, области делятся на две различные семьи, резко отличающиеся одна от другой многими чертами характера, -тавастов и карелов. Первые на­селяют юго-западную часть Финляндии, зани­мая треугольное пространство, ограниченное на западе и юге шведами морского прибрежья, при чем наибольшее влияние оказала на них скандинавская цивилизация, тогда как карелы находились в соприкосновении преимуще­ственные с русскими. По мнению ван-Гартмана, который первый изучал их быт, тавасты, называющие сами себя Hamalaiset 2), что означает, может быть, - если основы­ваться на сходстве с одним эстонским сло­вом, - «жители сырой страны», должны быть рассматриваемы как типичные финны: онп коренасты, широкоплечи, мускулисты, с ши­рокой головой, с широким лицем и носом; рот у них большой, тогда как глаза малень­кие, с узкими щелями и иногда немного косолежащие; цвет радужной оболочки всегда си­ний, хотя бывает всевозможных оттенков, от бледно-голубого до темно-синего. Русские в старину давали этим финнам, как вообще всем народам чудского пли финского племе­ни, прозвище «Чуди белоглазой», по причине лх светлых глаз 3). Волосы у тавастов светлорусые, даже желтоватые или льняного цвета. «Беловолосый, как чухпа», говорит русское присловье в сопредельных местно­стях. Таким образом, в то время, как бра­хицефалы (короткоголовые) центральной и за­падной Европы по большей части брюнеты, те, которые живут в Финляндии, отличаются именно светлым цветом волос и глаз 4); во им несвойственны белая кожа, прозрачный розовый цвет лица, характеризующие белоку­рых германцев, скандинавов, немцев пли англо-саксов; кроме того, борода у них почти всегда очень редкая. Вообще между тавастамп, как мужчинами, так и женщинами, не встре­тишь лиц, черты которых соответствовали бы идее красоты, как ее понимают западные европейцы. С нравственной точки зрения, та­васты медлительны, вялы, неповоротливы, часто угрюмы, подозрительны, злопамятны, скупы на слова, но честны, признательны за благодеяния,
1) „Ueber den Einfluss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen4* *.
2) Herberg; H. II. Барсов, „Очерки русской исто­рической географии14. Варшава. 1873.
з) Майков, „Известия Ими. Русского Геогр. Общества44, ноябрь 1878 г
4) Virchow, „Berliner Gesellschaft fur Anthropologie44, 18 Oct. 1878. '
выносливый неутомимы, терпелпвы в болезни и лишениях; фаталисты в высшей степени, онп представляют в финляндской нации эле­мент консервативный. В одиннадцатом и двенадцатом столетиях центр могущества народа Hamalaiset, известных у русских под именем ямь или ям. был, как ка­жется, гораздо далее на востоке, между Ладож­ским озером и Северной Двиной; но, тесни­мые карелами с севера, русскими с юга, онп принуждены были переселиться в другие ме­ста; однако, и теперь еще, как говорят, су­ществуют потомки племени ям, в числе 20.000 душ,’ в восточных округах около Петрозаводска и Белозерска х).
По направлению от запада к востоку в Финляндии можно наблюдать постепенный пе­реход между тавастамп и карелами: в осо­бенности саволаки, или Savolaiset, в округе Нюшлот, могут быть рассматриваемы как естественный посредствующий член двух названных рас. Карелы, которые насе­ляют восточную область великого княже­ства Финляндского и, кроме того, обширные со­предельные территорииРоссийской империи до са­мых берегов Белого моря, тоже брахицефалы (короткоголовые), как и тавасты, но они не по­ходят на последних ни телосложением, нп чертами лица, пи характером. Большинство карелов выше среднего роста, и даже попа­даются такие, которых можно бы причислить к великанам; довольно тонкие, стройные, про­порционально сложенные, они имеют, вообще говоря, правильные черты лица, нос прямой и длинный, лоб широкий, рот отчетливо очер­ченный. Между ними очень редко можно встре­тить индивидуумов с узкими, косолежащпмп глазами в роде монгольских: пет также между ними белоглазых и желтоволосых, как тавасты: радужная оболочка, или раек, у них темного серовато-синего цвета, а их густые темнорусые волосы ниспадают локо­нами на плечи. Карелы вообще отличаются ве­селым, живым, деятельным, увлекающимся характером, по они не всегда обнаруживают столько же последовательности и настойчиво­сти, сколько смелости и предприимчивости. Они производят приятное впечатление своим до­бродушием, так же, как врожденным изя­ществом манер и нередко даже красотой. История часто показывает их нам участвую­щими в военных экспедициях. Так, в 1187 и 1188 годах они вторгались даже в преде­лы Швеции, проникали на берега Меларского озера, сожгли город Спгтуну, умертвили епи­скопа упсальского. Три года спустя онп истре­били огнем город Або и разрушили все швед­ские поселения в Финляндии; затем, хотя обра-
1) Шегреи; -Кастрев: - Барсов.
*
647
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
648-
щенные в христианство новгородцами в на­чале тринадцатого столетия, они часто подни­мают против них оружие, иногда же соеди­няются с ними, чтобы вместе воевать против шведов 1). Равным образом, с помощью новгородцев, они прогнали тавастоць с бере­гов Ладожского озера. Около 1850 года Кастрен насчитывал более миллиона карелов, из этого числа до 830.000 в пределах ны­нешней Финляндии, т.-е. великого княжества; в настоящее время цифра их там, без со­мнения, простирается до одного миллиона, бла­годаря естественному приращению народона­селения.
В эпоху своего прибытия в страну, заклю­чающуюся между великими озерами и Ботни­ческим заливом, финны, кажется, не были более цивилизованы, чем ныне живущие угор­ские народы восточной России и Сибири. Из­учением слов финского языка, указывающих последовательные завоевания промышленности и гражданственности, Альквист мог конста­тировать тот факт, подтверждаемый, с дру­гой стороны, описаниями, содержащимися в древних сагах, что первоначальные обита­тели Финляндии прокармливали себя почти исключительно продуктами охоты и рыбной ловли; с земледелием они были знакомы в самой первобытной его форме, и даже не умели приготовлять ни масла, ни сыра из молока своих стад. Религия финнов, сходная с религией лопарей и самоедов, была, повиди­мому, нечто в роде фетишизма, смешанного с обрядами, подобными тем, какие практи­куются шаманами монгольских народцев. Все русские летописи изображают земли чу­ди, или финнов, как отечество волхвов и кудесников. Заклинания этих чародеев пли колдунов, сопровождаемые игрой на музыкаль­ном инструменте в роде арфы, называемом kantele, оканчивались исступлением и кон­вульсиями, как это делается у сибирских шаманов. Древний финляндец больше верил в могущество священного пения, чем в силу меча. У тех финнов, которые живут во внутренних пустынях, поэтические на­клонности усиливаются необычайной нервной впечатлительностью, которая легко переходит в экстаз. В современной науке финляндцы прилагают свои умственные способности пре­имущественно к изучению математики; поэты их всегда восторгаются гармонией чисел. Но, кроме заклинаний, финны имели еще сокро­вищницу других песен, по крайней мере в Карелии, так как тавасты не отличаются поэтическим духом: редко можно услышать их поющими г). Карельское племя, напро­тив, одно из тех, которые в высокой сте-
9 Ив. Д. Беляев, „Разсказы из русской истории14. Москва. 1865 г.
2) Gustaf Retzias, „Fineka Kranieru.
пени одарены наклонностью и любовью к по­эзии, как о том свидетельствуют эпические сказания, переходившие в народе из уст в уста, от поколения к поколению и сохранив­шиеся до наших дней отдельными отрывками, посредством соединения которых в одно целое успели, как полагают, восстановить национальный финский эпос, известный под именем Каиеѵаиа, что значит «страна Ка­левы», бога-великана.
Некоторые из песен Калевали были впервые собраны Шретером и Топелиусом, но только в 1835 году они были соединены в «Эпопею» Элиасом Ленротом, который изъ­ездил во всех направлениях Финляндию и населенные финскими племенами местности в губерниях Олонецкой и Архангельской, чтобы собрать старинные песни; впоследствии шведский перевод Калевалы, сделанный Кастреном, познакомил европейский ученый мир с этими народными поэмами. Между тем исследования продолжались, и второе из­дание Ленрота, вышедшее в свет в 1849 году, более чем вдвое превосходит по объему первое: оно состоит из 50 рун или песен и 22.800 стихов; все эти песни слышаны со­бирателями из уст крестьян и относятся к языческой эпохе, за исключением толькоодной руны, пятидесятой, которая, очевидно, была сложена уже после введения христиан­ства в Финляндии, то-есть около тринадцатого столетия. Дошла ли до нас поэма Калевалы в том самом виде, в каком ее распевали древние суоми, или в значительно изменен­ном, -во всяком случае, эта эпопея оказала решительное влияние на финское литературное движение новейшего времени. Поэтический язык финляндцев отличается между всеми языками мягкостью и звучностью; кроме того, он необычайно богат. Как велико в нем обилие производных слов, можно судить по тому факту, что число вокабул, содержащихся в словаре Элиаса Ленрота !), простирается до двухсот тысяч.
«Туранцы» по языку и, вероятно, также по происхождению, нынешние финляндцы, без всякого сомнения, не ниже своих соседей, и честолюбие их, вполне законное, состоит в том, чтобы иметь равных себе, но не выс­ших между народами Европы. Вопреки те­ории, признающей за арийцами всяческое пре­восходство, умственное и нравственное, над народностями других рас, невозможно отри­цать того факта, что, взятые в массе, суоми более деятельны, более бережливы и в осо­бенности более честны, чем жители сопре­дельных стран. Русские писатели отзываются с большой похвалой о нравственных каче-
Ц „Suomalais-Riibtsalainen Sanakirjatf, Helsingfors, 1866 1874.
649
ФИНЛЯНДИЯ.
450
ствах финляндцев, о их неутомимом трудо­любии, добросовестности, скромности, испол­ненной достоинства, с которою они избегают выпрашиванья на водку или на чаек, избе­гают даже малейшего намека на это *)• Впро­чем, не одной только расе следует припи­сать эту привилегию финляндцев; в то время как русские крестьяне, находившиеся в кре­постном состоянии, естественно должны были усвоить все пороки рабов, поселяне Финлян­дии пользовались относительной свободой. Впро­должении всего периода шведского владычества жители края имели свою долю участия в пра­вах гражданских и политических, и боль­шинство хлебопашцев оставались собствен­никами обработываемой ими землп. В насто­ящее время почти все финляндцы знают гра­моте и могут называть себя образованными, в сравнении с русскими крестьянами сосед­них губерний. Но трудность возделывания не­благодарной почвы, суровость климата и не­благоприятные условия землевладения делают то, что бедность очень велика в некоторых областях страны, и часто голодовки произво­дили страшные опустошения в рядах насе­ления. Когда лето бывает холодное и дождли­вое, так что хлеба не успевают созреть до наступления осенних заморозков, неурожай является неизбежным, и жители деревень об­речены па голодание: тогда часто случается, что бедный люд принужден есть солому, грызть древесную кору, примешивать к хлеб­ной муке лишаи, а иногда и так называемую «горную муку», то-есть род трепела, состо­ящего пз остатков инфузорий, который со­бирают на дне бывших озер * 2). В 1868 году в некоторых уездах от голода погиб­ла целая четверть населения; число смертных случаев было в этом году втрое больше числа рождений во всей Финляндии. Слепые в этом крае относительно многочисленнее, чем в других странах Европы, исключая Исландии, которая тоже отличается холодным климатом. В 1873 году в Финляндии на­считывали около 4.000 слепых и, сверх того, более 4.000 страдающих частной потерей зрения. Столь значительный процент слепых должен быть приписан отчасти едкому ды­му, почти всегда наполняющему лачуги сель­ских жителей; по во внутренних округах главной причиной, может быть, следует счи­тать паровые баип и риги, где финляндские крестьяне сушат, молотят и веют хлеб. Бани, наполненные густым паром, образу­ющимся, как и в русской бане, от полива­ния воды на раскаленные камни, были для финнов чем-то в роде священных мест. По нескольку раз в неделю мужчины ижен-
4) Семенов, „Отечествоведение1*, „Вестник Европы41; Корф, „Итоги народного образования11.
*-) Ig-natius, „Le Grand-Duch3 de Finlandeu.
щины, старики и дети, все вместе, парились, стегая себя березовыми вениками и обливаясь холодной водой. В бани же водили и роже­ниц, так что большинство финляндских крестьян впервые увидели свет в тусклой атмосфере паровой бани х)« Впрочем, теперь уж не встретишь общих бань, какие суще­ствовали прежде, ни в губерниях Абосской, Тавастгусской, Нюландской, ни в южной ча­сти Выборгской губернии.
Часть Финляндии занята исключительно шве­дами, потомками древних завоевателей стра­ны: у финляндцев они известны под име­нем Ruotsalaiset. Население Аландских ост­ровов, которыми скандинавы владели уже в ИЗО году, сплошь шведское, так же, как и население некоторых островов у абоского берега и прибрежной области к югу от Гамла-Карлебю: еще недавно финский язык был в этих местностях так же мало зна­ком, как п русский. Шведская колонизация началась в крае с половины тринадцатого столетия, вследствие завоеваний Биргер-Ярла, и в следующие века она не переставала уси­ливаться, благодаря торговым привилегиям и всякого рода льготам и преимуществам, предоставленным скандинавам. На протя­жении около 30 верст к западу от реки Кюмень, притока Финского залива, население также чисто-шведское: жители вступают в брак только между, собой; они сохранили свои нравы, свой родной язык и таким образом до сих пор остаются иностранцами в отно­шении окружающего финского населения. В других местах шведы встречаются лишь от­дельными семействами или смешались посред­ством браков с туземным населением; в Нюландской губернии большинство шведов го­ворит по-фински так же хорошо, как на языке своих предков 2). В прежнее время все жители края, сделавшиеся равными шве­дам ио умственному развитию пли по обще­ственному положению и которые говорили скан­динавским языком, причисляли себя к шведам: аристократия, каково бы ни было её происхождение, принимала имя, которое каза­лось тогда наиболее почетным. Финский язык, сохранившийся только как народная речь, считался чем-то в роде простонародного языка. Однако, реформация дала финнам на­чатки письменности, в виде перевода на пх язык книг Священного Писания в 1548 году; затем, в семнадцатом веке, благода­ря Абоскому университету, начались исследо­вания о финском языке; наконец, в течение настоящего столетия, финляндская литература совершенно освободилась от скандинавской опеки, хотя, впрочем, большинство её сочп-
*) Gustat Retzius, „Finska Kranier14.
2) Andreas Warelius, „Beitriige zur Kenntniss des Russischen Reiches“, vok XIII.
651 ГЛАВА VIII.
нений состоит из переводов с шведского. Отныне две национальности, два языка не име­ют более причины завидовать друг другу в отношении каких-либо привилегий; сделав­шись совершенно равными своим прежним господам, финны, получившие образование или разбогатевшие, не имеют более надобности рядиться в шведское имя. С 1868 года все вновь поступающие на службу школьные учи­теля, а с 1872 года -и все чиновники обя­заны знать финский язык. В 1896 году на всем пространстве Финляндии насчитывали 341.400 шведов.
В ту эпоху, когда пелись в первый раз поэмы финского народного эпоса Калевала, в Финляндии еще не было городов; существо­вали только кое-какие деревушки в прогали­нах лесов да по берегам изобилующих рыбой бухт. Жилища тогдашних обитателей края состояли из землянок -ям, вырытых в земле п защищенных крышей, или из kotas, то-есть конических шалашей, сделан­ных из жердей, кругообразно воткнутых в землю и припертых верхними концами к поставленному но середине столбу. II теперь еще можно видеть такие kotas, по они давно уже служат только сараями. Строение, заме­нившее их и называемое porte, похоже на избу великорусского крестьянина: оно состоит из бревенчатого сруба, без окон и без трубы, только с слуховыми окошечками и с отверстием под крышей для выпуска дыма; печь, кое-какая утварь и посуда, да ясли пли корыта для домашнего скота -такова была единственная мебель финского porte, где люди и животные жили вместе. II теперь еще можно видеть кое-где некоторые пз этих жилищ в их первобытном состоянии, -такия же, какими их описывают карельские песни; но большею частью они увеличились, прнкрасились, отделены от скотного двора и гумна и уже более походят на современные дома го­родов и местечек.
Первые города Финляндии, Або, Тавастгус, Выборг выстроились вокруг крепких зам­ков, воздвигнутых для обороны завоевателей и новообращенных христиан. В северных областях страна, еще и ныне почти пустын­ная, без всякого стратегического значения, была свободно колонизована, и маленькие го­родки основались при устьях рек единствен­но для торгового обмена произведений края. Торнео, стоящий напротив шведского города Гапаранда, от которого он отделен рука­вом реки Торнео, служит портом для ло­парей, которые привозят туда на продажу рыбу и оленьи языки. Гораздо важнее город Улеаборг (Улю финнов): ладьи, спускающиеся вниз по реке Улеа (по-фински Улюиокн), доставляют ему в большом количе­
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ, 652
стве смолу и дёготь, и к набережным его прибывают большие плоты сплавного леса; в начале текущего столетия улеаборгский порт был, благодаря эксплоатации окрестных ле­сов, наиболее посещаемым во всей Финлян­дии; ио затем порты южной области, более населенной, давно уже опередили его по раз­витию торговой деятельности. Движение судо­ходства в улеаборгском порте по приходу и отходу судов в 1878 году: 423 нагруженн. судна, с общею вместимостью 98.555 тонн.
Ценность торговых оборотов в 1875 г. -7.629.750 марок.
Точно также город Брагестад (Брагин по-фински) сменил, как торговый пункт, старинное шведское местечко Гамле-Карлебю. Южнее, при устье Лаппо-иоки. или «реки Лаппо», следуют один за другим Якобстад или Пиетасари, местечко Ню-Карлебю и город Ваза, ниже которого на том же заливе или фьорде выстроился новый городок, который русские называют оффициально Николайстад: тысячи подводных камней или шхер угро­жают судам, вступающим в этот рейд, но в то же время защищают их от внеш­них ветров. Движение судоходства в порте Николайстад в 1878 году:
587 судов с грузом, поднимавших 100.756 тонп.
Ценность торговых оборотов в 1895 г. - 6.485.550 марок.
Следуя далее в том же направлении к югу, встречаем другие портовые города: Кри­сти нестад (Ристиина), Бьернеборг (Пори), с лесопильными заводами и фабриками, пре­восходно расположенный на берегу судоход­ной реки Кумо, и Нюстад, соединенный с Швецией подводным телеграфом. Этот по­следний город обладал в 1876 году торго­вым флотом, состоявшим из 24 больших судов и 11 бригов. Движение судоходства в бьернеборгском порте в 1878 году:
Всего в приходе и отходе -810 гружен. судов, вместим. 212.732 тонны.
Ценность торговых оборотов в 1875 г. - 8.746.000 марок.
Або (по-фипски Турку) -древнейший город Финляндии; в течение многих столетий он был главным оплотом шведского владыче­ства на восточном берегу Балтики: здесь бы­ла воздвигнута первая крепость, Абогус, и теперь еще господствующая над устьем ре­ки Аура-иоки, ниже города. Защищенный с западной стороны против волн открытого мо­ря архипелагом, где островки и подводные скалы рассеяны тысячами и который продол­жается, по направлению к Швеции, другим лабиринтом островов, Аландским архипе­лагом, абоский рейд мало удален от угла финляндской территории, выступающего меж­ду заливами Ботническим и Финским; благо­
653
Ф II П .1 я и Д I я.
G54
даря этому обстоятельству, он сделался сбор­ным местом для мореходов, посещающих оба моря, и одним из главных рынков страны: самое имя Турку, которое жители вну-
телей, Або занимает, однако, третье место между торговыми городами Финляндии; глав­ные предметы его отпуска лес и хлеб в зерне и муке, тогда как из-за границы онъ

трепней области дают этому городу, указыва­ет на исключительную важность Або для тор­говых сношений, ибо это название происхо­дит от шведского слова torg, означающего торг, рынок. Будучи вторым по числу жи-
получает преимущественно мануфактурные изделия, колониальный товар и хлопок в ки­пах для финляндских бумагопрядилен. Кро­ме того. Або замечателен тем, что он впродолжении без малого двух столетий, съ
655 ГЛАВА VIII.
1640 по 1827 г., был местопребыванием финляндского университета: здесь астроном Аргеландер составил свой драгоценный ка­талог неподвижных звезд; но после пожа­ра, истребившего университетские здания, вме­сте с библиотекой, состоявшей пз 40.000 то­мов, высшее учебное заведение края было переведно в Гельсингфорс. Однако и после то­го Або долго еще оспаривал у финляндской столицы титул литературного центра, в осо­бенности по части шведских изданий. Торго­вое движение Або в 1891 г. выразилось следу­ющими цифрами:
Ценность привоза -9,5 миллионов мар.; вывоза -около 24 миллионов марок.
Движение судоходства в порте: прибыло - 760 судов, вместим. 220.234 тонны: вышло - 833 судна.
Гельсингфорс (по-фински Гельсинки), ро­дина Норденшельда, есть не только главный, но также и самый красивый город великого княжества; он имеет много прекрасных зданий, церкви с колоннадами и куполами, общественные гульбища, парк, ботанический сад, теперь самый северный во всем свете, так как он на несколько десятков верст ближе к полюсу, чем ботанические сады Пе­тербурга, Упсалы, Христиании. Гельсингфоргский Александровский университет, богатый пись­менными памятниками, относящимися к Фин­ляндии, сделался центром значительной науч­ной деятельности; но он не имеет в дей­ствительности той важности, которую придают ему оффициальные отчеты: в списках его слу­шателей числятся сотни лиц, живущих вне города пли даже за границей; нередко можно встретить стариков, продолжающих носить звание студентов. В весецнее полугодие 1896 г. в этом университете было: преподавателей 110; учащихся, посещающих лекции, 1.188, в том числе 84 учащихся женского пола; всех слушателей числилось по спискам - 2.010, в том числе 158 лиц женского пола ')• У ниверсптетская библиотека в 1893 г. состояла из 200.000 томов. Со стороны моря Гельсинг­форс защищен грозными укреплениями Свеа­борга (Виапори), котораго' стены, пробитые амбразурами, возвышаются на гранитных утесах семи островов, господствующих над фарватером залива. Однако, Гельсингфорс - город по преимуществу торговый; он насле­довал городку, который был основан швед­ским королем Густавом Вазой верстах в семи далее на севере, но воды которого оказа­лись недостаточно глубокими. В нынешнем порте судоходство весьма деятельно, и торговля ведется почтп столько же с Великобританией, как п с Россией.
*) „Статистический Ежегодник Финляндии4", пзд. Цент­рального Статист. бюро, Гельсингфорс, 1897 г.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 656
Торговое движение Гельсингфорса в 1893 г.:
Ценность привоза -29.900.000 мар.; вы­воза -8.000.000 мар.
Движение судоходства (по заграничному пла­ванию): 230 судов в 93.397 тонн.
Морская торговля Гельсингфорса в послед­нее время уменьшилась, по причине постройки железной дороги, которая направляется к мысу Ганге, угловому выступу Финляндии, при входе двух заливов: море в этом месте гораздо долее свободно от .льдов, чем в Гельсинг­форсском порте и в других портах при­брежья, фарватеры которых замерзают в ноябре или декабре и снова открываются для навигация только в мае месяце. Гельсингфорс служит главным рынком для двух вну­тренних городов -Тавастгуса (Геменлинна), губернского города, и Таммерфорса (Тампере), который гиперболически можно назвать «фин­ляндским Манчестеромъ»: этот город, как показывает самое имя его, стоит на берегу горного потока, спускающагося стремнинами и водопадами, и воды этой быстрой речки приво­дят в движение колеса многочисленных за­водов, ткацких, обойных фабрик и других мануфактур.
К востоку от Гельсингфорса, по берегу Финского залива, следуют один за другим маленькие порты Борго, Ловиза, Фредериксгамн, близ которого находятся важные гра­нитные ломки Питерлакские. На юго-западе от Фредериксгамна, укрепленный остров Котка (Руотспнсальми) также командует рей­дом, где производится кое-какая торговля и где стоит военная флотилия. Еще далее, уже близ русской границы, открывается залив, или, вернее сказать, фьорд, у северной око­нечности которого расположился Выборг (Виипурп). Этот город, третий в Финляндии по числу жителей, занимает второе место между финляндскими городами по размерам торговли и первое -по развитию судоходства, благодаря в особенности соседству Петербурга; но боль­шие суда должны останавливаться верстах в 12-ти к югу от города, в Транзундском рейде, который теперь защищен сильными укреплениями. Сайменский канал, по которому пароходы поднимаются до Куопио, оканчивается в Выборге.
Движение внешней торговли и судоходства в Выборге в 1878 году:
Привоз морем -8.748.400 мар.; сухим путем -20.435.000 мар. Вывоз морем - 12.216.950 мар.; сухим путем -10.568.530 марок.
Прибыло -2.659 судов, вместим. 210.000 тонн. Вышло -2.675 судов, вместим. 211.367 тонн.
Внутри страны, на севере от местностей, относительно многолюдных, побережья Фин­ского залива, находим один только значи­
657
ф и н л я н д г я.
658
тельный город: это -Куопио, главный город губернии того же имени, построенный в 1776 г. на острове, посреди озера Калла, почти на по­ловине дороги от Ладожского озера в Улеаборгскому порту; процветанием своим он обязан торговле лесом и смолой. Нюшлот (Новый замок), или Савонлинна, маленький островной город, расположенный между двумя озерами, Гаукпвеси и Пилеявеси, замечателен своим живописным шведским замком, высокие круглые башни которого отражаются в водах озера; Кексгольм, на Ладожском озе­ре, -старинная крепость, которую оспаривали друг у друга новгородцы и карелы, а впо-
Финляндия одна из тех стран Европы, где численность населения возрастает с наи­большей быстротой, благодаря глубокому миру, которым пользуется этот край уже более полустолетия, п развитию его земледелия, про­мышленности и торговли. Число жителей почти упятерилось с половины восемнадцатого века, более чем удвоилось с 1815 года, как по­казывают следующие цифры:
Население Финляндии: в 1750 г. -555.000 душ; в 1815 г. -1.095.950; в 1865 г. - 1.843.245; в J 870 г. -1.767.200: в 1875 г. - 1.912.650; в 1880 г. -2.028.021; в 1897 г. - 2.527.801 душ.

Нюшлот.
следствии шведы и русские. Этот последний город ведет торговлю лесом и гранитом, так же, как Сердоболь или Сордавала, ле­жащий в северо-западном углу Ладожского озера.
Население важнейших городов Финляндии 31 декабря 1894 г. [по церковным книгамъ] 9’
Гельсингфорс, со Свеаборгом -70.984 жпт. (29.597 финн., 29.994 швед., п проч.); Або - 33.763 жпт. (17.834 финн., 11.930 швед., ипр.); Выборг -22.497 жит.; Улеаборг -13.597 жит.; Таммерфорс -24.233 жит.; Бьернеборг -10.981 жпт.; Куопио -9.489 жпт.; Николайстад (Ваза) -11.821 жпт.
О „Статистический Ежегодник Финляндии41, 1897.
Но в этом постоянном приращении народо­населения был период остановки и даже обрат­ного движения, во время большего голода 1868 года, когда около ста тысяч жителей сделались жертвой голодного тифа. В южных округах, прилегающих к Финскому заливу, население уже составляет, в среднем выво­де, более 10 жителей, а в Нюландской губер­нии -даже 24 жит. на квадр. километр, тогда как для всей территории великого княжества «километрическая густота населения» в три раза меньше; но нужно заметить, вместе с Игнациусом, что пз всех стран, лежащих под тою же шпротой, Финляндия есть самая населенная и наилучше обработанная. Хотя менее благоприятствуемая климатом, так как изотермы, проходя по её территории, из­
659 ГЛАВА ѴПИ.
гибаются к югу. она. однако, имеет на рав­ном пространстве гораздо больше жителей, чем области Скандинавского полуострова, ле­жащие к северу от шестидесятого градуса широты. Иммиграция составляет лишь весьма незначительную долю в приросте народонасе­ления Финляндии. В Выборгской губернии с давнего времени поселились в небольшом числе русские крестьяне, сохранившие свою веру, которую исповедуют также тысячи ка­релов, окрещенных уже новгородцами; по, за исключением военных и чиновников, в пределах великого княжества насчитывается всего только около семи тысяч русских, а немцы, по большей части фабриканты, реме­сленники и торговцы, представляют цифру еще гораздо меньшую (в 1896 г. - 1.790 душ). Кроме того, насчитывают около тысячи цы­ган, которые бродят в соседстве русской границы. Но эмиграционное движение финлянд­цев довольно значительно: уже в 1864 году около 15.000 жителей Петербурга были родом из Финляндии; точно также на берегах Бот­нического залпва, на побережья Ледовитого океана, квены и финны постоянно смешиваются с лопарями, шведами и норвежцами. Оттуда некоторые эмигранты продолжали свой путь даже за океан, в Америку; в городе Ганкок, в штате Мичиган, существует малень­кая финская колония, издающая журнал на языке своей родины *).
Финляндский народ только-что вступил в промышленный период, и четыре-пятых жи­телей занимаются еще земледелием и ското­водством. Однако, общая поверхность утили­зируемых земель составляет только сорокъчетвертую часть территории: остальное про­странство находится в залежи, под лесами, пустырями, озерами и болотами. В 1875 году земледельческая территория Финляндии распре­делялась следующим образом:
Леса -19.239.480 дес.; пашни -760,500 дес.; в залежи -225.000 дес.; воды, скалы, пусты­ри -13.525.020 дес.
Производство зернового хлеба недостаточно для местного потребления, и финляндцы при­нуждены каждый год ввозить муку пз России. В 1894 году * 2) сбор хлебов дал (в гекто­литрах):
Пшеницы -52.101; ржи -4.301.033; ячме­ня - 2.030.304; овса - 5.917 900; смешан. хлеба -151.268; гречи -9.229; гороху и бо­бов -142.744; картофеля -6.066.032.
Число домашних животных в Финляндии в 1894 г.:
Лошадей -267.388; жеребят -29.258; бы­ков и волов -77.754; коров -987.732; молодого скота -298.586; овец -J .028.425:
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 660
свиней - 178.144; коз -14.240; оленей - 127.594; кур и индюков -352.102; прочей домашней птицы -4.297 ')•
Взамен ввозимого хлеба, Финляндия от­правляет за границу лошадей, бойный скот, молоко, масло, сыр: кроме того, петербургские рынки значительную часть дичи и рыбы по­лучают пз сопредельных финляндских округов. Однако, главная отпускная торговля Финляндии состоит из леса и других про­дуктов лесоводства, смолы и дегтя. Как и в Швеции, лесные богатства тратятся нера­зумно, так что для самой пустой поделки, какой-нибудь ничтожной ограды или забора, здесь употребляют столько же леса, сколько в западной Европе потребовалось бы для по­стройки целого здания. В прежнее время, чтобы расчистить лесной участок под пашню, прибегали исключительно к палу, то-есть к истреблению деревьев огнем. Более половины покрытого лесами пространства территории принадлежит правительству; но казна доста­вляет торговле количество леса меныпее трех четвертей того, какое продают частные лесовладельцы.
Наибольшая часть земли находится во вла­дении, если не тех, которые ее обработывают, то, по крайней мере, в руках класса крестьян. Более половины земледельцев - еще п ныне мелкие арендаторы пли батраки, живущие на жалованьи; но крепостное состо­яние никогда не существовало в шведской Финляндии; только в Выборгской губернии, которая составляла часть собственно России в начале нынешнего столетия, помещики начали-было приобретать в собственность крестьян вместе с землями, и теперь госу­дарство принуждено выкупать крестьянские наделы, чтобы перепродать их землепашцам. Земельных владений к 1 января 1895 г. считалось в Финляндии 115.239; по владель­цам, эти земли распределялись следующим образом:
Число гектаров земли, принадлежащей: казне - 14.348.376; дворянам - 343.680; пасторским усадьбам -268.260; не состо­ящим в финляндском подданстве -90.767; прочим землевладельцам - 21.507.917; всего -36.559.000 2).
Многочисленные дворянские имения поль­зуются в Финляндии важными привилегиями и не несут тех же налогов и повинностей, как земли крестьян. Что касается земель, принадлежащих казне, то они по большей части отдаются в аренду наследственным арендаторам, которые имеют право выку­пать участки на заранее определенных усло­виях: уплатив арендную плату за три года.
Ч Ignatius, „Le Grand-Duche de Finlande".
2) „Статист. Ежегодник Финляндии", 1897 г.
Ч Статист. Ежегодник Финляндии*', 9897 г. О Там же.
661 ф и н л я
они становятся собственниками земли, на ко­торой поселились.
Финляндия имеет несколько рудных место­рождений -золото и серебро, свинец, цинк, медь, олово и железо, но месторождения эти вообще бедные, а недостаток дорог не по­зволяет эксплоатировать их; ломки прекрас­ного гранита, порфира и мрамора утилизи­руются только там, где выломанные камни могут быть непосредственно нагружаемы на суда, для отправки в приморские города. Из всех металлов только железо составляет предмет деятельной разработки, но большин­ство железо-плавильных заводов пли домен обработывает почти только иностранные руды, а из местных -только болотную руду. Эта болотная или озерная руда собирается как песок со дна морского, пли как ил в га­ванях, при помощи землечерпальных ма­шин; зернышки и кругляки углекислого же­лезняка преобразуются мало-по-малу, и по прошествии нескольких лет заводчики пред­принимают новый сбор руды. Железодела­тельная промышленность Финляндии предста­влялась в 1895 г. в следующем виде Ц:
Добыто руды (в тысячах килограммов): горной - 1.906; озерной - 65.818; всего - 67.724.
Производство (в тысячах килограммов): чугуна--23.220; полосового железа и стали - 17.863; листового железа и пр. -772; ману­фактурного железа -881; гвоздей -3.360.
В южных областях края большое число рудников, разработываемых в жпвой скале, ныне оставлено; вообще, горная промышлен­ность все более и более переходит в север­ные области 2).
Кроме больших металлургических заво­дов, Финляндия имеет фабричные заведения для выделки всякого рода мануфактурных предметов, сделавшихся потребностью совре­менных народов; в особенности она отли­чается по части прядения и тканья материй, а также производства писчей бумаги: подобно Швеции, эта страна находит в древесной массе важный сырой материал для своих бу­мажных фабрик. Судостроение, преимуще­ственно на берегах Ботнического залива, также составляет прибыльный промысел, и торговый флот Финляндии -один из самых значительных в Европе, пропорционально числу жителей: если бы Франция была так же богата купеческими судами, то она обладала бы флотом в 5 миллионов тонн вместимости.
Коммерческий флот Финляндии к 31 де­кабря 1895 г.: парусных судов -4.955, в 236.928 регистр. тонн; паровых -418, въ
J) Там же.
2) Крап-ткин, „Известия Имп. Русского Географи­ческого общества11, 1871 г., № 5.
п д I я» 662
28.770 тонн; всего -2.373 судна в 265.698 тонн *)•
Морская торговля Финляндии весьма де­ятельна.
Движение судоходства в финляндских пор­тах в 1895 г.:
Пришло -7.776 судов, вместимостью ве 1.581.330 тонн; отошло -7.842 судна, вмест. в 1.595.842 тонны.
В 1896 г.: пришло -7.822 судна, вмест. в 1.723.960 тонн; отошло -7.936 судов в 1.718.109 тонн.
Ценность товарообмена «Финляндии с раз­ными странами, по морской и сухопутной тор­говле, в 1895 г. (в тысячах марок): при­воз -150.346; вывоз -142.935; в 1896 г.: привоз -172.600; вывоз -158.900.
К торговле приморских портов нужно прибавить торговлю, которая ведется через сухопутную границу между Финляндией и Рос­сией, по Ладожскому озеру и в особенности по железной дороге из Выборга в Петербург. Этот рельсовый путь овладел перевозкой большего числа товаров, которые прежде от­правлялись на каботажных судах. Наконец, произведения немецких мануфактур прони­кают в большом количестве в Россию по­средством контрабанды, которая ведется вдоль всей границы. Между старинными обычаями финляндской торговли можно указать на так называемый «немой торгъ», который держится еще в различных местах. Крестьяне, при­возящие масло на ладожские пароходы для пе­тербургского рынка, сдают свой товар, за­писывают свои имена и количество доставлен­ного масла, затем, в известный срок, полу­чают следующие им деньги, и впродолжении всей этой операции продавец и покупатель не обмениваются ни единым словом.
В южной Финляндии железная дорога, иочти параллельная морскому берегу, проведена из Выборга в Ганге, с ветвями на Гельсинг­форс, Або и Таммерфорс (общая длина фин­ляндских железных дорог в янв. 1897 г.: 2.424 километра). Железнодорожная сеть должна продолжиться из Таммерфорса на се­веро-запад до Вазы, затем она пройдет до Улеаборга, лежащего под 65 градусом ши­роты; сделаны даже изыскания пути, который должен следовать вдоль морского берега до Торнео. Нет сомнения, что в непродолжи­тельном времени Финляндия и Швеция соеди­нят свои железнодорожные линии на реке Торнео, в соседстве полярного круга. Рав­ным образом па финляндском побережья и на внутренних озерах товары и пассажиры перевозятся с помощью всемогущего пара. Быстрые пассажирские пароходы поддержи­вают правильное сообщение между всеми го-
*) „Статист. Ежегодник Финляндии14, 1897 г.
663 ГЛАВА VIII.
родами морского берега, тогда как паровые шлюпки и буксирные пароходы, проникая в самое сердце Финляндии через двадцать во­семь шлюзов Сайменского канала, ходят от Выборга до Куопио и даже до Иденсальмп, уда­ленного почти на 400 верст от моря по пря­мой линии и на 500 слишком верст, если счи­тать повороты. В сравнении с работами того же рода, исполненными в России, финляндские сооружения замечательны своей прочностью и аккуратностью отделки. Шоссейные дороги Финляндии, для которых, впрочем, строители располагают превосходными материалами, бесспорно принадлежат к числу лучших в Европе. Недавно решено приступить к устрой­ству судоходного канала, долженствующего сое­динить оконечность Ботнического залива с Белым морем; проектированный канал, длина которого будет без малого 500 верст, захватывает течение нескольких рек, и, кроме того, в состав его войдет большое озеро Топ (по-русски Топозеро).
Движение почтовой и телеграфной корреспон­денции в Финляндии, относительно, значи­тельнее, чем в России, благодаря более высокому уровню народного образования. В 1894 году в великом княжестве было пе­реслано по почте писем и разного рода от­правлении -13.273.335; отправлено газет и журналов -9.641.935 номеров. Число учеб­ных заведений относительно не велико: в 189495 году было средних учебных за­ведений: лицеев -38, с 5.993 учащимися; элементарных, реальных и городских учи­лищ -19, с 653 учащимися; женских и приготовительных училищ - 69, с 5.019 учащ.; учительских семинарий - 4, с 569 учащ.; народных (высших) училищ: в сельских общинах -1.174, с 51.467 учащ.; в городах в народных училищах обуча­лось 24.245. Специальные учебные заведения: Политехнический институт, в Гельсингфорсе, в 1895 -96 г. -176 учащихся (в том чи­сле 3 женщины); навигационные училища -7, с 156 учащ.; коммерческие институты и учили­ща -8, с 450 учащ. (в том числе 209 женщ.); сельскохозяйственные учебные заве­дения -399 учащ. (муж.) и молочнохозяйствен­ные -186 учащ. (жепщ.). Кроме того, суще­ствуют ремесленные и промышленные учи­лища.
Большинство детей учится чтению и пению в семействах и в передвижных амбула­торных народных школах, содержимых сельскими обществами и временно пребываю­щих по два или по три месяца* в каждой деревне: но обучение письму в большом пре­небрежении у странствующих наставников, доказательством чего может служить сле­дующий факт: между тем как почти все дети северной Улеаборгской губернии умеютъ
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 664
читать, едва только один из двадцати знает писать [умеющие читать составляют 95,9 процент., а умеющие писать только 5,8 про­центов £]. Даже в некоторых южных окру­гах, где существует много постоянных на­родных школ, две трети финских детей не обучены письму. Относительно своейчислен­ности, шведы Финляндии все-еще образованнее финнов, как о том можно судить по перио­дической печати края. В 1771 году появи­лась в Финляндии, именно в городе Або, первая шведская газета, за которой пять лет спустя последовало издание финской газеты. В настоящее время финская периодическая пресса, увеличение которой пропорционально идет быстрее, превосходит числом изданий шведскую журналистику, но всего только на несколько газет.
Периодическ. изд. Финляндии в 1836 г.: 6 на шведск., 4 на финск. яз.; в 1872 г.: 21 на шведск., 16 на финск. яз.; в 1878 г.: 25 на шведск., 30 на финск. яз.; в 1896 г.: 73 шведских, 99 финских, 5 шведских и фин­ских.
Административное влияние -с одной сторо­ны и влияние университета -с другой дают в печати преобладающую роль столице: по­ловина существующих в крае повременных изданий выходит в Гельсингфорсе.
Великое княжество Финляндское соединено с Российской империей не только единством верховной власти, но также общей солидарно­стью в отношении иностранных государств: управление внешними делами одно и то же для обеих стран, и некоторые ведомства, как, например, телеграфная часть, находятся в заведывании русских чиновников. Образ правления в Финляндии, сохранившей в существенных чертах свое шведское устрой­ство, есть в принципе неограниченная мо­нархия, соответственно формам древней скан­динавской монархии; но эти формы были видо­изменены императором Александром I, ко­торый присоединил этот край к русским владениям и дал ему особое устройство в 1809 г. Император Всероссийский, Великий Князь Финляндский, согласно выражениям статутов или конституции, «властен упра­влять государством, охранять, спасать и защи­щать оное; начинать войну, заключать мир и союзы с иностранными державами; раздавать мплости, возвращать жизнь, честь и имущество; располагать по своему высокому усмотрению всеми должностями страны, которые должны быть замещаемы природными финскими му­жами, и соблюдать закоп и правосудие». Лицо Великого Князя представляет в Гельсинг9 *
9 Бар. Корф, „Итоги народного образования в евро­
пейских государствахъ14.
665 ф и н л я
форсе генерал-губернатор, который есть вместе с тем главный военный начальник (командующий войсками финляндского округа) и президент сената: кроме того, Государь на­значает в своей резиденции министра статсъсекретаря по делам Финляндии, который дол­жен быть финляндским уроженцем и ко­торый докладывает все касающиеся края де­ла, представляемые на Высочайшее решение. Финляндский сенат, назначаемый во всем его составе Государем, имеет пребывание в Гельсингфорсе и делится на два департамен­та -департамент юстиции и департамент эко­номии, состоящие каждый из девяти членов. Обер-прокурор, также назначаемый Высо­чайшею властию, присутствует на заседаниях сената, чтобы контролировать его решения и чтобы указывать ему пределы его власти, ибо в важных случаях дело должно быть пред­ставляемо на Высочайшее усмотрение. Кроме того, генерал-губернатор высказывает свое особое мнение в протоколе совещаний.
Национальное представительство или«сеймъ», которому статуты предоставляют долю уча­стия в законодательстве, состоит из двух сот слишком членов, принадлежащих к четырем сословиям: дворянству, духовенству лютеранской церкви, горожанам и крестьян­ству, которые, с 1863 года, собираются, в лице своих представителей, по крайней мере каждые пять лет, в обыкновенное или оче­редное собрание, каждое сословие в отдельной зале; в некоторых случаях сос ловия могут соединяться для совместного обсуждения како­го-либо вопроса, но не имеют права поста­новлять решений в общем собрании. Едино­гласие всех четырех сословий необходимо для законов, касающихся государственного устрой­ства, привилегий, налогов; распоряжение о наборе войска также не может быть сделано без их общего согласия. Впрочем, сейм об­суждает только те дела, которые предлагают­ся на его рассмотрение правительством; в остальном он прежде пользовался лишь пра­вом петиции; но в 1882 г. он получил так­же, в довольно широкой мере, право парла­ментской инициативы. На русскую речь гене­рал-губернатора финны и шведы отвечают на своих природных языках, и часто, что­бы не возбуждать зависти ни в той, пи в другой национальности, обратные ответы де­лаются по-французекп, -на том языке, на котором говорил Император Александр I пред сеймом в Борго. Все дворянские фамилии представлены на сейме своим главою или упол­номоченным, тогда как другие сословия, бо­лее многочисленные, должны избирать своих представителей. Состав сейма, по сословиям, следующий:
Дворянство -121 представ.; духовенство - 36 представ.; городское сословие -45 представ.;
н д и я. 666
крестьянство - 59 представ.; всего -261 пред­ставитель.
Профессора подают голос в сословии ду­ховенства. Судовладельцы, владельцы недви­жимых имуществ, именитые городские жи­тели, фабриканты и лица, занимающиеся про­мыслами на основании особых привилегий, причисляются к классу городских избирате­лей: они назначают одного депутата на 6.000 жителей городского населения. К классу кре­стьянских избирателей принадлежав сель­ские земельные собственники и арендаторы ка­зенных земель. Каждый из 50 судебных округов имеет своего представителя на сейме.
В отношении гражданского управления ве­ликое княжество делится на восемь губерний (по шведски Иап), подразделяющихся на уез­ды (harader) и на общины, которые сами управляют своими местными делами, под контролем губернатора и других чинов администрации. Общинные избиратели распо­лагают каждый числом голосов, пропорцио­нальным платимой им цифре налогов. Го • рода, составляющие отдельные административ­ные округи, имеют муниципальный совет, избираемый на три года, нескольких радманов, выборных от торгового сословия, и одного или двух бургомистров, назнача­емых сенатом, именем Великого Князя, из трех кандидатов, которые получили на вы­борах наибольшее число голосов.
В Финляндии действует еще шведский ко­декс 1734 года, измененный во многих его узаконениях. Окружные суды, для разбира­тельства дел в первой инстанции, суще­ствуют в числе 59, но они часто переез­жают из деревни в деревню, чтобы раз­бирать накопившиеся дела; суды эти состоят из одного судьи и по меньшей мере из пя­ти крестьянских заседателей, выбираемых между людьми «благонадежными», по усмотре­нию губернатора !). В городах существуют муниципальные суды или магистраты, в ко­торых председательствует бургомистр. Вторую инстанцию составляют три судеб­ных палаты: в Або, в Николайстадте ив Выборге, а высшее судебное учреждение - департамент юстиции сената. Смертная казнь, легально еще существующая в Финляндии, уже более полустолетия не была применяема на практике.
С 1881 г. в Финляндии введена всеоб­щая воинская повинность (срок службы - 3 года под знаменами и 2 года в резер­ве). Финское войско состоит (1897 г.) пзъ
„Благонадежными41 (valfrajdad), т. е. людьми, ко­торые не были наказаны, но приговору суда, за престу­пления, позорящие честь или доброе имя. Губернаторы не имеют никакого отношения к судам, зависящим лишь от судебных палат (гофгерихтов). Р е д.
667
ГЛАВА VIII -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
668
1 гвардейского стрелкового батальона, 8 ли­нейных стрелковых батальонов и 1 дра­гунского полка, -всего по штатам мирного времени, 236 офицеров и 6.020 нижних чинов. Кроме того, в крае расположены русские войска в составе 1 стрелковой бри­гады, 2 батальонов пехоты, 4 батарей кре­постной артиллерии и саперов, -всего около ЗОО офицеров и 9.200 нижних чинов.
Финляндия, как и Швеция, имеет свою государственную религию, -евангелическо-лю­теранскую; другие вероисповедания, за исклю­чением православного, до сих пор не по­лучили еице разрешения образовывать особен­ные конгрегации. Даже евреи, которых те­перь насчитывается около 500 человек, жи­вут в крае лишь в силу данного им доз­воления: они не могут натурализоваться. По вероисповеданиям население Финляндии в конце 1896 г. распределялось следующим образом:
Лютеран - 2.473.441; православных - 46.509; католиков -487.
Архиепископ-примас евангелическо-лютефры и густоты населения.
Губернии.
II р кв миль.
о с т р а н с т кв. верст.
в 0. кв. кпл.
Города.
Местечки. Уезды.
Население к 1 янв. 1897 г.
Число жител. на кв. килом.
Нюл андская .
215,6
10.432
11.872
5
- 4
264.243
24
Або-Бьерпеборгск .
438,9
21.239
24.171
6
2 10
419.369
18
Тавастгусская . . .
392.0
18.967
21.584
2
- 6
276.010
15
Выборгская ....
636,4
30.791
35.041
6
- 9
379.115
9
Саикт-Михельская
414,8
20 070
22.840
3
- 4
185.098
8
Куопиоская . . .
776.0
37.548
42.730
9
2 6
300291
8
Вазаская
756,3
36.592
41.711
7
1 6
435.548
11
Улеаборгская . . . Часть Ладоги, кри­
3.008
145.552
165.641
5
1 6
260.763
1,7
ва длеж. к Фин­ляндии
-
-
8.014
-
- -
-
-
Итого . . .
6.638,0
321.191
373.604


2.520.437
7
III. Прибалтийские губерний.
Эстляндская, Лифляндская, Курляндская.
Три губернии Российской империи, обыкновен" но называемые «прибалтийскими», «Остзей­ским краемъ», не отделены от остальной России никакой естественной границей; в со­став их не входит Петербургская губерния, хотя она и омывается теми же водами. Только на северо-востоке два соединенные озера, Псковское и Чудское (Пейпус), и вытекающая из последнего река Царева служат общей границей: Петербургской губернии -с запад­ной стороны, губерниям Эстляндской и Лифляндской -с восточной стороны; но на юговостоке и на юге разграничительные линии, которые то следуют по течению какой-либо реки, то пересекают леса или болота, все чисто условны: от одной административной территории до другой продолжаются цепи хол­мов и равнины. В нижней части своего те­чения, Западная Двина орошает равнины Лиф-
райской церкви имеет пребывание в горо­де Або; вся страна разделена на 3 епископства, 45 приорств или благочиний, 286 приходов, 491 конгрегацию, священнослужителей -около 900. Управление православной церковью в Финляндии принадлежит архиепископу выборг­скому. До 1866 года инспекция школ принад­лежала духовенству; в настоящее время она предоставлена самим общинам, которые для этой цели назначают училищные со­веты.
Финляндский бюджет в 1897 г. выразился цифрой 65.601.746 марок (марка=0,37498 рубля). Подобно великим державам, это маленькое княжество имеет свой государствен­ный долг, который 1 января 1897 г. рав­нялся 86.364.815 маркам *).
В Финляндии, как и в Швеции, города отличаются от местечек и деревень не чи­слом жителей, а привилегиями торговыми и политическими.
Следующая таблица содержит список гу­берний, с показанием их пространства, ци-
ляндии и Курляндии; но эта река лишь в очень слабой степени способствовала связи и общно­сти исторических судеб Прибалтийского края: единство этих областей установилось главным образом благодаря морю, благодаря Рижскому заливу, который далеко вдается в твердую землю, омывая берега трех губернии. Через море же вошли в край иммигранты немецкого происхождения, сделавшиеся глав­ными владельцами земли, коммерсантами и дворянами, -словом, обладателями всего на­ционального богатства. Э тигерманские пришель­цы уже перестали быть политическими власти­телями страны, по они все-еще сохраняют в ней преобладающее влияние, благодаря своему богатству, образованию и приобретенному об­щественному положению, и таким образом придают особый характер той части Россий­ской империи, где онп живут. По массе тузем­ного населения, Эстляндия, Лифляндия и Кур­ляндия также отличаются, вообще говоря, от сопредельных областей, хотя латыши живутъ
Ч Финляндия имеет право чеканить монету. Ред.
669
ПРИБАЛТИЙСКИЕ ГУБЕРНИИ.
670
также в губернии Витебской, самогиты или жмудины -в Ковенской, эсты в Петербург­ской: только перейдя через границы земель, на­селенных эстами и латышами, вступаешь в Россию собственно. Однако, прибалтийские гу­бернии не имеют частной политической авто­номии, как Финляндия, ни даже администра­тивного единства. Поэтому общая статистика с давних пор уже соединяет эти губернии с остальными губерниями империи; они соста­вляют одну из важнейших областей не но протяжению, но по числу жителей и по торго­вому движению. Пространство и население При-
балтийскаго
Губернии.
края:

Пространство (без зпачит. внутрен.вод) кв. вер< т.
Население в 1897 г.
Число жителей на 1 кв. версту.
Эстляндская
17.306
413.724 Ж.
23,9
Лифляндская
40.002
1.300.640 „
32,5
Курляндская
23.747
672.634 „
28,3
В целом губернии балтийского прибрежья мало возвышаются над поверхностью моря, но местами почва поднимается в виде цепей пли групп холмов, которым контраст окружаю­щих низменных равнин придает некото­рый рельеф. Эти высоты, которые в общем своем образовании похожи на холмистые пло­ские возвышенности Померании и Восточной Пруссии, составляют также род водораздель­ного хребта между берегами Балтики и вну­тренними континентальными равнинами; но они прерываются во многих местах и дают проход текущим водам. В Эстляндии поч­ва повышается довольно круто над уровнем западного морского берега и образует там и сям утесы, состоящие пз песчаника и древ­них известняков и которые у местных нем­цев известны под именем Glinten; это, без всякого сомнения, есть слегка видоизмененное датское название скалистых крутых скатов (Klint). Далее в восточном направлении коегде возвышаются бугры среди низменностей; нов виде настоящих холмов почва подни­мается только в северо-восточной части края, где различные вершины имеют более 330 футов высоты, а одна из них, Эммо-Мегги, пли «Гора-Мать», достигает даже 500 слиш­ком футов; попятно, что в глазах эстов такая возвышенность, господствующая над окружающими равнинами на далекое простран­ство, должна была казаться родительницей всей страны. Небольшие гряды эстляндских высот постепенно понижаются на юге, к гра­ницам Лифляндии; но за равнинами, по ко­торым протекает река Эмбах, плп Эмба, местность опять поднимается по обе стороны Вирц-Ярва, самого большего озера, лежащего на всем его протяжении в пределах прибал­тийских губерний.
К востоку от этой водной площади, цепь
холмов мало-по-малу поднимается и образует широкое плато, над которым господствует гора Мунна-Мегги, самая высокая вершпна Лифляндии. Изрезанная глубокими, поросшими лесом ущельями, которые придают скатам и вершинам величаво-суровый вид, эта сплошная возвышенность продолжается на юго-восток к «Чертовой горе» и далее этой высоты, проникая в пределы губерний Псков­ской и Витебской, тогда как на юго-западе боковой кряж выдвигается между реками Аа и Западная Двина и образует так называ­емую «Венденскую Швейцарию», живописную гористую местность, сплошь усеянную малень­кими озерами, которых там насчитывают целые сотни. На юг от Двины, почва Кур­ляндии образует другое плоскогорье, которое тянется вдоль этой реки до Митавской равни­ны, лежащей всего только на несколько футов выше поверхности моря. Долина, по которой течет Курляндская Аа, отделяет эту равни­ну от треугольного полуострова, заключающа­гося между Рижским заливом и Балтийским морем. Этот полуостров представляет дру­гую «Швейцарию», похожую на Лифляпдскую, то-есть лесистое плато, изрезанное по окруж­ности в виде многочленных мысов и отра­жающее свои деревья в водах маленьких озерных бассейнов. Эта плоская возвышен­ность оканчивается на севере холмами, кото­рым дали мало заслуженное название «Си­них горъ», и высоким мысом Домеснес, основание которого врезывается в воды моря, как котватер корабля. На юге берег Бал­тийского моря, очень песчаный, окаймлен, на большей части своего протяжения, дюнами, ко­торые прежде часто передвигались внутрь стра­ны, гонимые западным ветром, вследствие чего принуждены были закрепить их палиса­дами и насаждениями дерев.
Главные высоты прибалтийских губерний: Мунна-Мегги (Лифляндии) -1.065 фут. Гайзинг-Кальн (Лифляндии) - 996 фут.; Чер­това гора, или Тейфельсберг (Лифляндии) - 848 фут.; Эммо-Мегги (Эстляндии) -508 фут.: вершина курляндской «Швейцарии» -142 фут.; Домесберг (Курляндия) -188 фут.
Территория прибалтийских губерний вся ле­жит в области рассеяния эрратических ка­мней, скандинавских и финляндских. Длин­ные бугры плп валы, во всем сходные с азарами Швеции и Финляндии, встречаются во множестве на острове Эзеле и в равнинах Эстляндии. Там видны также, до высоты 400 футов на холмах, полосы и полированные грани на камнях, произведенные льдами во время пх прохождения; а под корнями де­ревьев, под дерном лугов или под мохом болот, крестьяне часто находят груды гра­нитных камней, принесенных пз Скандина­вии и смешанных с глетчерной глиной, сход­
671 ГЛАВА VIII.
ной с till или boulder-clay Шотландии и Ан­глии (). Эрратические камни встречаются везде, где почва еще не обращена въпахатпую землю и где еще не убраны рассеянные на ней ка­мни; валуны попадаются даже па вершине Мунна-Мегги. Подобно тому как в Финлян­дии п в Швеции, холмы во многих местах Остзейского края расположены правильно по прямой линии в направлении от северо-запада к юго-востоку: поверхность земли имеет та­кой вид, как будто она была распахана испо­линским плугом, и озера наполняют парал­лельные борозды или впадины, оставленные между грядами и лесами; нет сомнения, что во многих частях территории движущиеся льды также участвовали в сообщении почве этой, почти геометрически правильной, формы рельефа. Как на пример этих цепей высот, правильно выструганных и отшлифованных в одном и том же направлении, можно ука­зать на гряды холмов, которые возвышаются к северу от Дерпта (Юрьева).
На морских берегах Восточной Пруссии почва, как известно, находится теперь в пе­риоде оседания; но в прибалтийских губерни­ях, по крайней мере в Эстляндии, твердая земля движется в обратном направлении; по наблюдениям Рейнеке * 2), повышение почвы в ревельском порте составляло 62 миллиметра в период времени между годами 1822 и 1837; граница пли шарнир колебания между оседающими местностями и теми, которые под­нимаются, находится, быть может, на бере­гах Рижского залива, древнего озера, запад­ная стена которого была разрушена размыва­ми моря 3). Во всяком случае, если действи­тельно Эстляндия п соседние острова постепен­но поднимаются из вод Балтики, как утвер­ждают местные жители, то это движение про­исходит гораздо медленнее, нежели повы­шение шведских берегов Ботнического за­лива: здесь, очевидно, останавливается волна поднятия, гребень которой ноходится в Скан­динавии, в соседстве полярного круга 4).
Прибалтийские губернии принадлежат к нескольким речным бассейнам. Па северовостоке, проточные воды спускаются к боль­шому озеру Пейпус и через реку Нарову изливаются в Финский залив. Некоторые речки и ручьи, получающие начало на север­ном водоскате Эстляндии, также текут непо­средственно в этот залив. На западе Перпава, Лпфляндская Аа, Западная Двина, Кур­
Schmidt, „Bulletin de 1’Academie des Sciences de Saint-Petersbourg“, tome VIII, 1865.
2) „Hydrographiedes Russischen Reichesu, v.Stuckenberg.
3) Бэр и Гельмерсен, „Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reichesu, vol. IV.
4) Бэр, „Bulletin de 1’Academie des Sciences de SaintPetersboi:rg“, t. VI, 1863.
•ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 672
ляндская Аа впадают в Рижский залив, тогда как Виндава и другие менее важные потоки изливаются в Балтийское море. Из всех этих рек только одна, Западная Двина (полатышски Даугава) катит значительную массу воды, которую можно считать равною почти 18.000 кубич. футов в секунду, ибо бас­сейн этой реки обнимает поверхность рав­ную около 68.000 квадр. верст, и годовая высо­та выпадающих на этом пространстве дождей составляет приблизительно 500 миллиметров. Западная Двина образуется из ручьев, спу­скающихся пз западных и полуденных до­лин Валдайской сплошной возвышенности, и течет сначала на юго-запад, затем, ниже Витебска, она принимает направление на за­пад и далее на северо-запад. Во многих местах её берега, низменные и болотистые, сохранили следы прежних лож: река там и сям передвигалась среди равнин, отыскивая наиболее благоприятный скат. По нынеш­нему рельефу почвы, Двина должна была бы совершенно беспрепятственно продолжать свой путь к югу и сделалась бы притоком Днепра; но колебания уровня и размывы, произведен­ные водами в течение веков, позволили ей открыть себе русло между силурийскими пло­скими возвышенностями Лифляндии и Курляндии и таким образом направить свои воды в Балтийское море. Пороги, которыми усеяна эта река во всей скалистой области, составля­ют серьезное препятствие судоходству; на про­тяжении 130 верст общее падение не превы­шает 175 футов, но эта покатость очень не­равномерна. и на многих подводных камнях нередко случались крушения судов.
Ниже Риги река разветвляется на несколько рукавов, извивающихся на древнем озерном бассейне, отделенном некогда от моря по­ясом дюн, которые тщетно пытались закре­пить: Малая Двина, Красная Двина, Старая Двина и другие подобные названия напомина­ют блуждания реки, а различные сооружения, форты, мельницы, плотины, появляются на кар­тах то на севере, то на юге от рукава, по которому следуют суда 1). Этот кордон дюн был прорван, но после того образовался дру­гой, который также был пробит водами, и между этими двумя цепями песчаных горок протекает Курляндская Аа, известная в нижнем своем течении под именем Больдер-Аа и соединяющаяся с Двиной. Подойдя близко к морю, у Шлока, Аа не могла от­крыть себе дороги через груды песку, нане­сенные ветрами и волнами против её устья; она должна была повернуть в сторону, к во­стоку, и течь параллельно морю, на протяжения около 20 верст, до встречи с Западной Дви­ной. По это только временное явление в жизни
О Stuckenberg, „Hydrographie des Russischen Reichesu.
ПРИБАЛТИЙСКИЕ ГУБЕРНИИ.
674
реки. Прежде Аа текла не между двумя пояса­ми дюн, по на юге от самой полуденной цели; длинный неглубокий пруд илп болото, ныне заросшее камышами, указывает прежнее
в шести от устья Западной Двины, ПольдеръАа открыла себе собственное устье в при­брежном поясе дюн, и рано илп поздно мо­жет случиться, что опа перестанет быть при-

ложе реки. На западе от Шлока потоки и несколько небольших озер показывают, что воды некогда текли в этом направлении, прямо противоположном тому, по которому они следуют в наши дни. Наконец, верстах География Реклю. т. V.
током рижской реки. Что касается ЛифляндскойАа, то исследование местности, по которой она протекает, раскрывает подобную же историю. По выходе из «Вендфнской Швей­царии», где> опа глубоко изрезала почву, вырывъ
22
675
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
676
ущелье с обрывистыми стенами, эта река всту­пает в низменные равнины и, описав дугу в северо-западном направлении, изливается в Рижский залив через независимое устье; но ложные реки в виде полумесяца и озера в форме Ожерельев, еще сообщающиеся от­части с Западной Двиной, свидетельствуют, что и Лифляндская Аа прежде соединялась с главной рекой страны.
Северная Лифляндия представляет другой замечательный пример перемены, происшед­шей в течении вод. В центре низменности, которая ограничивает на юге невысокое пло­скогорье и холмы Эстляндии, находится ВпрцъЯрв или «Белое озеро» -водная площадь, занимающая пространство около 240 квадр. верст. В северо-восточном углу этого озер­ного бассейна открывается долина, через ко­торую из него вытекает река Эмбах, один из главных притоков Пейпуса и (через это озеро) реки Наровы, впадающей в Фин­ский залив; но от северо-западного угла оз. Вирц начинается другая долина, которая яв­ственно составляет на западе продолжение долины р. Эмбах, и которая соединяется с низменностью, где течет теперь река Феллин, приток Пернавы, впадающей в Рижский за­лив. Таким образом, прежде существовала непрерывная линия вод, отделявшая Эстляндию от континентального ствола; но, вслед­ствие поднятия почвы, прервалось сообщение во­дой между Рижским заливом и озером Вирц, которое ныне лежит па 112 футов выше уровня Балтийского моря. Без сомнения, было время, когда Эстляндия была таким же островом, как Эзель, Дого, Вормс, Дион, сгруппированные в архипелаг между риж­ским заливом и Балтикой в собственном смысле. По своим контурам и рельефу поч­вы, равно как по свойству своих горных пород, эти острова и Эстляндия, очевидно, со­ставляют части одной и той же земли: кон­тинентальная область осталась почти остров­ной по глубоким долинам, перерезывающим её поверхность, а острова -не что иное, как изрезанное водами продолжение материка.
Прибалтийским губерниям Российской им­перии иногда дают название «немецкихъ», но совершенно неправильно, потому что в этой стране масса населения вовсе не германского происхождения: как в первые дни нашествия, немцы остаются до сих пор тем же, чем они были семьсот лет тому назад, -чуже­земцами. Остзейский край по-прежнему принад­лежит эстам и латышам по праву числен­ного преобладания.
Эсты. -таково обычное название коренных жителей края,народ родственный финнам, живущим па севере от Финского залива: это -те же суоми, или финны, и по происхож­
дению, и по языку, как и населения «страны озер и гранита». Имя их встречается в очень многих древних исторических па­мятниках, от Тацита и Птоломея до Иорнаиь деса и скандинавских саг, под различными формами, как-то: Ostiones, Aesthieri, Istes. Aistones *); латыши называют их Igaunas, то-есть «изгнанниками», сами же они именуют себя Tallopoeg, то-есть «сынами земли», пли также Marahwas, что значит «люди страны»: и действительно, они достаточно многочислен­ны, чтобы иметь право считать себя населени­ем по-преимуществу в обширной территории. Пространство, которое они занимают, пере­ходит далеко за пределы провинции, называ­емой по их имени Эстонией пли Эстляндией: они даже живут более компактными массами в северной части Лпфляндип, чем в Эстляндской губернии, и ниже Пейпуса до южной сто­роны Псковского озера; они имеют колонии в губерниях Петербургской, Псковской, Ви­тебской. В 1870 году общее число эстов, по приблизительному исчислению, простиралось по­чти до 800.000; по губерниям они были рас­пределены следующим образом:
В Эстляндской около 300.000, въЛпфляндской -400.000, в Витебской около 12.000, в Петербургской 10.000, в Псковской около 10.000.
Некоторые группы эстов совершенно отде­лены от сплошной массы их нации. Так, на юге от цепи высот, в которойгосподству­ет Чертова гора, живет несколько сот эстон­ских семей, составляющих вместе около 2.000 душ; семейства эти частию сгруппиро­ваны в селениях, частию рассеяны отдельными дворами пли хуторами. Открытые, так ска­зать, Шегрепом в 1841 году, эти эстонские поселенцы были с той эпохи изучаемы дру­гими филологами,и язык их признан очень близким к языку северных эстов: однако, те п другие с трудом понимают друг дру­га, что происходит, без сомнения, от мно­жества латышских выражений, вошедших в язык лифляндских эстов 2).
В общих чертах, т. е. если не обращать внимания на значительные различия типа, ко­торые представляются там и сям, эсты име­ют большое сходство с финляндскими тавастамп: вообще полагают, что они принадле­жат к той же отрасли большего финского племени 3); однако, русские летописи называ­ют их чудью, как и обитателей покатости Северного океана. Многие из эстов имеют плоское лицо, узкие глаза, общий облик, не­много напоминающий монгольский тип: как и у финнов, глаза у них голубые, волосы свет-
*) Richter, „Gescbichte der Baltischen Provinzen44.
a) Впдезиан, Bulletin de PAcademie des Sciences de SaintPetersbourg, 1869.
3) Gustaf Retzius. „Finska Krauier“.
ПРИБАЛТИЙСКИЕ ГУБЕРНИИ.
677
дорусые, часто желтоватые. Говорят, что вну­три края поселяне, жившие в тяжелой нево­ле у своих господ во времена крепостного права и плохо вознаграждаемые за свой труд неблагодарной почвой, ниже ростом и слабее телосложением, чем их соотчичи в при­морских местностях. Средний рост эстов, по Грубе, 1.642 метр.; средний указатель че­репа: 77,26 по Грубе, 80,40 по Брока. Во вре­мя вековой борьбы с датскими и немецкими завоевателями, известными в стране под именем «саксадъ», или саксов, эсты выка­зали замечательную силу сопротивления, и ожесточенные битвы не раз орошали кровью их поля. Впрочем, овладевая финской зем­лей, народы германской расы приносили так­же туземному населению знакомство с более высокой степенью гражданственности. Судя по их словарю, эсты были еще почти варвары в ту эпоху, когда они в первый раз при­шли в соприкосновение со своими соседями, немецкими и славянскими, ибо названия почти всех их домашних животных и большей части их орудий п инструментов -иностран­ного происхождения: они знали только собаку, лошадь да корову, а пз хлебных растений им известен был только ячмень; жилища их были покрыты шкурами, в роде самоедского чума около одиннадцатого столетия, в эпоху, когда история уже ясно различает их, они строили дома и крепости из дерева; кро­ме того, они были в то время страшные мор­ские разбойники и умели строить ладьи для своих воинственных экспедиций 1 2). Однако, культура водворяется только номинально там, где она сопровождается порабощением тузем­ного населения. До настоящей минуты эсты сохранили многие пз своих первобытных обычаев, особенно в церемониях брачного союза: и теперь еще невеста прячется при прибытии свадебного поезда, и ее силой приво­дят к жениху; затем, едва успеет она войти в дом, как свекровь дает ей удар по лицу, -символ того, что ожидает ее в новой семье 8).
Еще недавно эсты, которые, благодаря сво­ему уму, образованию пли счастливому случаю, попадали в городское пли дворянское сосло­вие, чрез это самое становились немцами; пе­ременяя социальное положение, они вместе с тем естественно переменяли и национальность -до такой степени господствовало во всем обществе убеждение, что эст обречен на рабство: было время, когда имя Deutsche (не­мец) считалось синонимом господина и во­обще свободного человека и когда рабы или крепостные, к какому бы племени они пп
1) Ahlquist, Ausland, 1371, А? 31; G. Haag, „Baltische Studien".
’) Ricliter, „выше цитированное сочинение".
3) „Народы России".
678
принадлежали, назывались Un-Deutschen (не­немцы) *). Теперь эти отношения изменились к лучшему, с тех пор, как язык эстов, так же, как и язык финский, сделался лите­ратурным языком, и уже не стыдятся гово­рить им. Очень сходные с финляндскими тавастами по наружному виду, коренные жители Эстляндии много отличаются от них нрав­ственными качествами, в особенности сильно развитой у них любовью к поэзии, способно­стью к импровизациям, постоянными песня­ми, даже вовремя работы. Их звучный язык, очень богатый гласными и гармоническими двугласными, но бедный согласными, как нельзя более пригоден для поэзии; во мно­гих лежащих в глуши селениях можно еще услышать героические песни, прославляющие подвиги предков. Пользуясь этими песнями, Крейцвальд собрал отрывки, пз которых составил народный эпос «Калевппоэгъ» (т. е. «Сыны Калфви»); но эта «эпопея» заключает в себе одни только предания, переложенные в стихи новейшего происхождения; это -даже не сборник оригинальных песен, как ка­рельский эпос «Калевала» 2). Теперь выхо­дит от шести до восьми эстонских периоди­ческих изданий 3) в Ревеле, в Дерпте, в Петербурге, и писатели «молодой Эстонии» обсуждают на своем родном языке вопро­сы социальные и политические. В то же вре­мя это литературное эстонское движение сбли­жается с аналогичным финским движени­ем в Финляндии -стране, где многие памят­ники народного языка и поэзии эстов нахо­дят издателей4). Это -начало «панфиннизма».
Народ, давший свое имя Ливонии пли Лифляндии, почти совершенно исчез, и даже в этой провинции от него не осталось никаких следов. В двенадцатом веке немецкие за­воеватели нашли лпвов на обоих берегах Западной Двины, и географические имена поз­воляют нам распознать их пребывание на пространстве от моря до города Себежа в Витебской губернии 5). В 1846 году с тру­дом удалось, обращаясь к воспоминаниям нескольких стариков, собрать достаточно слов п фраз, чтобы составить словарь и грам­матику: только таким образом ливский язык, финского корня, как и язык эстов, былъ
А) Balbi, „Atlas etnographique", Introduction, XXXI.
-*) Шифнфр, „Bulletin de PAcademie dea Sciences de Saint-P‘itersbourgw, tome II.
В 1881 г. из 32 периодических изданий Лифляндии выходило на языках: немецком - 16 (в Риге О, в Феллине 1, в Пернове -1, в Дерпте 5), эстонском -7 (в Дерпте 5, в Феллине 1, в Пернове -1), ла­тышском -6 (все в Риге), русском 2 (в Риге), на русском и немецком вместе 1 (в Риге). В сред­нем, 1 газета приходилась на 32.000 жителей. Р е д.
4) „Uebersicht der Literatur Finlands", 1872 - 1874, „Russische Revue“, 1875.
5) Барсов, „Очерки русской исторической географии*.
€»79 глава ѵш.
спасен для науки. Единственные ливы, жи­вущие еще в виде национальной группы, на­селяют некоторые леса морского прибрежья, и то не в Лифляндии, а в Курляндии, на по­луострове, который оканчивается на севере мысом Домеснес: этот остаток исчезающей народности состоит всего из каких-нибудь двух с половиной тысяч душ, причислен­ных к эстам на этнографической карте Риттиха. Сами себя они называют рандалист. Скоро их нужно будет поместить в группу латышей, потому что к языку их так мно­го примешано латышских выражений и обо­ротов, что теперь он не более как жар­гон; с другой стороны, латышский язык в Лифляндии показывает следы смешения с элементом финно-ливонским х).
В той же Курляндской губернии, другое финское наречие, кревское, которым говорило несколько тысяч человек близ Бауске, на юг от Митавы, совершенно исчезло с на­чала нынешнего столетия, и науке не удалось даже составить полного словаря этого наречия. В 1846 году известный лингвист Шегрен нашел не более десятка кревов, сохранив­ших еще смутное воспоминание о языке сво­их предков. Такая же участь постигла куров (корсь русских летописей, Kuren немцев), - народ, который дал свое имя Курляндии, косе Курише-Неруг и заливу Курише-Гаф. Пола­гают, что куры или корсь былп финского про­исхождения; но в двенадцатом столетии они уже «облатышились», подобно тому, как это случилось с потомками почтп всех ливов 1 2). В наши дни существует еще небольшое число семейств, -между Гольдингеном и Газенпотом, на северо-востоке от Либавы, -которые выводят свой род от древних «королей куровъ». Эти «короли», упоминаемые в первый раз под 1320 годом, были по-просту воль­ные крестьяне,
освобожденные от податей и от воинской по­винности; кроме того, они имели право охо­титься; общее мнение считает их потомками родоначальников этого племени, которые до­бровольно покорились немцам. Они утратили свои привилегии в 1854 году; но в 1865 году их насчитывали еще более четырех сот душ в семи деревнях. Они вступали в брак только между собой.
Латыши, или летты, вытеснившие финских ливов, -арийцы по языку, соплеменники ли­товцев и древних боруссов или пруссов, слившихся ныне с германцами Центральной Европы. Сами себя они называют Latvis, то-есть литовцами, а старинное русское наиме­нование этого парода, летьгола, которое, оче­видно, есть то же самое слово, чтй п Latwin-
избавленные от барщины, итальянский
1) Риттих, „Прибалтийский край“.
?) Риттих, там же.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 680
Galas, означает «конец Литвы». Наименее смешанное и некогда самое воинственное из их племен, населяющее восточную часть Курляндии (Семигалию), носит название семигалов (в русских летописях «зимгола»), или Jeme-Galas, чтб значит -жители «конца земли». Они занимают очень обширную тер­риторию, обнимающую южную часть Лифляндии. почти всю Курляндию, правый берег Западной Двины, ниже Дриссы, в Витебской губернии, и небольшую часть Ковенской губернии. Иордан исчисляет латышское население в 1.100.000 душ, и число их быстро возрастает от по­стоянного избытка рождений над числом умирающих. По губерниям, латыши распре­деляются приблизительно следующим обра­зом:
В Лифляндской -420.000 душ; в Кур­ляндской -49U.000; в Витебской -180.000; в Ковенской -17.500 душ.
Крепко привязанные к родному месту, зе­мледельцы-латыши живут по большей части особняком, отдельными дворами: в пх стране еще мало сплоченных селений, как в Эстляндии. Сначала союзники немцев против эстов и ливов, с которыми они вели войну, летты потом обратили оружие, но уже слиш­ком поздно, против рыцарей ордена Мече­носцев и должны были разделить рабство сво­их соседей. Однако теперь для них настал период пробуждения, и пх прекрасный язык, прежде мало развитый и обладавший очень бед­ной литературой, все более и более оценивается теми, которые говорят им и которым еще недавно была неизвестна высокая степень, при­надлежащая ему в семье арийских языков: по мнению Шлейхера, латышский язык нахо­дится к литовскому, который пз всех евро­пейских языков наиболее близок к санс­критскому, в таком же отношении, как к латинскому языку. Первыя
серьезные переводные сочинения относятся по времени к эпохе реформации, и протестант­ская религиозная ревность побудила даже не­которых немцев, -между прочим, Эйнгорна, -заняться изучением верований и истории этих презираемых туземцев. Первая науч­ная грамматика латышского языка, составлен­ная Стендером, которого называют «отцом латышской литературы», вышла в свет в конце прошлого столетия. В 1876 году суще­ствовало уже пять латышских периодических изданий, которые все вместе имели около двад­цати тысяч подписчиков. Переводная лите­ратура у латышей довольно богата и заклю­чает уже произведения Шиллера. Шекспира и других великих европейских писателей. На­конец, в девятнадцатом столетии в При­балтийских губерниях, как и в Финляндии, старались открыть сокровищницу народной поэзии: уже Гердер собрал некоторые образцы
681 ПРИБАЛТИЙСКИЕ ГУБЕРНИИ. 682
этой поэзии в своей книге «Голос народовъ». Первое обширное собрание произведений ла­тышской народной поэзии было составлено Бютнером и издано в 1844 году латышским ли­тературным обществом; но, «из внимания к немецкой публике», все песни, свидетель­ствующие о ненависти латышского народа к его поработителям, были тщательно устранены издателем, так что, читая этот сборник, можно подумать, что латышская поэзия имела чисто идиллический характер *). С половины текущего столетия латышские патриоты сами принялись за дело, и теперь можно видеть, ка­ковы были чувства п думы народа во времена продолжительного рабства; один из самых полных сборников латышских песен был издан Московским антропологическим обще­ством.
Черта, которая всего более поражает в за­душевных латышских песнях, -это их первобытный характер. Влияние христианской немецкой культуры всегда и до настоящего времени было очень слабо на этот народ, ко­торый сохранял еще языческие жертвенники в восемнадцатом столетии, даже до 1835 г. 2). Он сохранил в своих песнях имена древ­них богов: Перкунас, пли Гром, Лайме, или Фортуна, Лига, богиня Радости. Брак, каким он изображается в их песнях, всегда имеет форму похищения: родные же­ниха называются «похитителями», а родные невесты «преследователями»; можно даже оты­скать в этой народной латышской поэзии следы эпохи, когда молодые парни, жившие особня­ком, брак с родной сестрой предпочитали опасному похищению девушки пз чужого се­мейства * * * 8). Больших эпических поэм или былин у латышей нет; но и в простых четверостишиях их песен, или дзясмах, как они их называют, ясно видны следы периода воинственного и даже победоносного, во время которого летты «сжигали крепостцы русскихъ», «возбраняли полякам вход в край» или «встречали врага середи моря»; однако, их сношения с немцем пли русским описываются обыкновенно словами ненависти пли отчаяния. «О Рига, Рига, ты красива, очень красива! (говорит одна латышская песня). Но кто тебя сделал такой красивой? Рабство ли­вонцевъ». -«О! если бы мне достать те деньги, что погребены на дне моря», -говорится в другой песне, -«я купил бы Рижский замок со всеми немцами, и тогда я стал бы посту­пать с ними так же, как они со мной посту­пали; я заставил бы их плясать на горячих камняхъ». Однако в этих народных песняхъ
Ч J. G. Kohl, „Die Yolker Europa’su: Lankenau und
v. d. Oelsnitz, „Das Russische Reichu.
2) Риттих, „Прибалтийский край44.
8) „Труды Антропол. Отд. Пмперат. Общ. Естеств. при Моск. Унив.“ II, №№ 345, 347, 348.
господствует уныние, упадок духа: «О, Боже мой, Боже! куда мне деться? Леса полны вол­ков и медведей; поля полны господ. О, Боже! покарай моего отца, мою мать за то, что они воспитали меня в порабощенной стране»! И при всем том, сколько свежести, сколько любви и нежности в большей части латыш­ских песен, какая глубокая мысль выражена, например, в следующей дзясме -мысль, ко­торая должна была бы служить девизом для всего Прибалтийского края, как и вообще для всего света: «Я не хочу, чтобы меня возносили над другими, не хочу также, чтобы меня ста­вили ниже других; я хочу только жить рав­ным между равными людьми».
Шведы, которые были обладателями Фин­ляндии, утвердились также и на противополож­ном берегу Финского залива, в Эстляндии и в Лифляндии. На берегах последней, около Рижского залива, во многих местах найдены камни, сложенные таким образом, что они представляют фигуру корабля, -памятники, как известно, специально скандинавские £); сооружение их приписывается сканийским или норманским поселенцам, пришедшим в край в первые времена средневекового периода, -следовательно, ранее датских за­воевателей, которые овладели Эстонией в на­чале тринадцатого столетия. Кроме того, в Прибалтийских губерниях встречаются древние могилы, совершенно такия же, как в Скандинавии; наконец, многие имена мест, в особенности названия островов, каковы: Дого, Вормс, Оденсгольм, Нукко, Мого, Кюно, Руно, также напоминают о пребывании этих переселенцев с востока. Прилив их уси­лился еще гораздо более, когда Эстония, в по­ловине шестнадцатого столетия, а затем и Ли­вония в семнадцатом столетии, сделались на некоторое время нераздельной частью шведской монархии. В наши дни скандинавские поселен­цы, число которых теперь уже не увеличи­вается, как прежде, новыми выходцами пз Швеции, уменьшилось до нескольких тысяч человек, живущих на Дого и на других островах Эстонского архипелага; сами они называют себя Eibofolket, то-есть «острови­тянами». На острове Руно эти скандинавские колонисты остались свободными; все они рав­ные и все владельцы земли и моря. В 1870 г. шведов в Прибалтийских губерниях, по Рпттпху, считалось: в Лифляндской губернии366, в Эстляндской -5.575, всего -5.941.
Славянские элементы составляют гораздо более значительный процент в населении Прибалтийских губерний, нежели элемент скандинавский. Тысячи поляков поселились в крае, особенно в Курляндии, ч когда она
Grevingk; Worsaae, „Colonisation de la Russie et dn r.ord Scandinave44.
683
ГЛАВА VIII. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
684
входила в состав польского государства (с 1561 по 1795-й год). По статистиче­ским данным, насчитывается еще более 15.000 поляков в трех Прибалтийских губерниях; но, сверх того, большое число дворян, особенно в Курляндии, носят поль­ские фамилии, хотя они теперь причисляются к немцам и говорят немецким языком. Что касается русских, то они начали свои на­шествия в прибалтийские страны с первой половины одиннадцатого столетия и основали там крепкий город Юрьев (Дерпт) и другие города. Немецкое завоевание остановило воен­ную колонизацию русских, но оно способство­вало развитию их торговли в крае. В сем­надцатом и восемнадцатом столетиях рели­гиозныепреследования побудили многих рас­кольников переселиться из Московского го­сударства в Прибалтийский край; в настоящее время в одном только форштадте Риги их насчитывают до 8.000 человек, а во всем Остзейском крае число староверов прости­рается до 20.000 слишком: это -почти треть всех живущих в этой стране русских, пребывающих по большей части в городах, преимущественно в Риге. Кроме русских, около 80.000 эстов и 50.000 латышей испо­ведуют православную греко-восточную веру. Обращение к православие усилилось в осо­бенности со времени большего голода 1840 - 1841 гг.; крестьяне надеялись, что им стоит только принять русскую веру, чтобы получить обратно земли, которые были взяты у них немецкими дворянами. В два только года, 1845-м и 1846-м, 60.000 прибалтийских крестьян перешли в православие 1); но так как судьба их от этого не изменилась, то и рвение постепенно остыло, и даже обнаружи­лось некоторое движение в обратном напра­влении, в противность законам империи. Ла­тыши, приобревшие земли ценою перемены ве­ры, получили их далеко от своей родины - в Симбирской губернии, где они живут какъбы в ссылке. В последнее время обращение в православие опять усилилось; случалось, что целые деревни переходили из лютеранской веры в православную.
Немцы долгое время были политическими властителями края, и даже, когда они пере­стали быть господами силой меча, они все-таки остались классом господствующим силой де­нег, так как в их руках находятся земли и места. В 1159 году, когда они явились в первый раз на устьях Западной Двины, они прибыли туда в виде потерпевших корабле­крушение мореходов, умоляющих о приюте: хорошо принятые, они через некоторое время возвращаются в виде купцов, затем в ка4
4) Busch, „Beitrage zur Geschichte und Sfatistik des Kirchen-und Schuhvesen der Ev.-Luth. Goineinden in Russland“.
честве проповедников христианской религии и, в конце концов, утвердились, как хозяева края. Крепкие замки, укрепленные монастыри монахов-рыцарей воздвиглись на холмах, на высоких крутых берегах рек, откуда могли совершенно господствовать над страной; в то же время торговые города основались на благоприятных местах, и все торговые сно­шения, от берегов моря до областей централь­ной России, шли через посредство германских колонистов. Так образовалось, над порабо­щенным туземным населением, два класса почти исключительно германские -дворянство и высшее городское сословие, состоящее из купцов и почетных граждан; и теперь еще, по прошествии семи сот лет, эти два класса (ниже которых стоят простые горожане, или мещане, составляя посредствующий класс) со­хранили свою силу и власть. Численность этих трех сословий в Остзейском крае опреде­ляют следующим образом:
Дворян - 14.119; купцов и почетных граждан -7.000; мещан -95.295.
Два первые, господствующие класса построили города, устроили пути сообщения; они обратили оффициально латышей и эстов сначала в рим­ско-католическую веру, затем, после рефор­мации, в евангелическо-лютеранскую; они взи­мали десятины и другие налоги, но им никоим образом не удалось, как это утверждали не­мецкие писатели, германизировать народ, и число их, сообразно показаниям статистиков различных национальностей, не достигает даже двенадцатой части всего населения края; по всей вероятности, оно составляет не более пятнадцатой или шестнадцатой доли, при чем процент их уменьшается с каждым годом, так как плодовитость городского населения слабее плодовитости сельских жителей. Разно­гласие в исчислениях статистиков происхо­дит, без сомнения, от того, что евреи, в числе свыше 40.000 душ, часто причисляются к жителям немецкого происхождения.
Число немцев в Прибалтийских губер­ниях:
В Эстляндской . „ Лифляндской . „ Курляндской .
Всего . .
По Беку. По Риттнху.
14.700 12.150
63.300 64 120
77 100 44 150
155.200 120.420
Богатые горожане говорят немецким язы­ком, тогда как поселяне, рабочие, даже реме­сленники употребляют еще свои родные язы­ки. Немецкие пролетарии городов, известные под именем «Kleindeutschen», считаются как-бы стоящими ниже туземцев их соб­ственными соотечественниками.
За периодом онемечения следовал период русификации пли обрусения, -выражение, упо­требленное уже более столетия тому назадъ
685
ПРИБАЛТИЙСКИЕ ГУБЕРНИИ.
686
императрицей Екатериной II *)• В 1835 году в Прибалтийских губерниях был введен свод русских гражданских законов, а в 1850, затем в 1867 году, издано повеление об употреблении русского языка в оффи­циальной переписке. В 1877 году, со введе­нием Городового Положения, привилегирован­ные немецкия сословия или корпорации должны были подчиниться новому порядку: избрание должностных лиц общественного управления предоставлено всем жителям, удовлетворяю­щим известным условиям ценза, имуще­ственного или образовательного; переписка этих управлений производится еще, впредь до нового распоряжения, на немецком языке; последний все еще сохраняет некоторые при­вилегии над «местными языками»; но со вре­менем он должен быть заменен русским языком. В начальных школах, -которые посещаются всеми эстами лютеранами и боль­шинством принадлежащих к другим веро­исповеданиям -обучение по-прежнему ведется на туземных языках, тогда как в средних и высших учебных заведениях языком пре­подавания все-еще остается немецкий. Но пра­вительство принимает уже предварительные меры в видах обрусения школ, и в тех заведениях (учительских семинариях), где приготовляются будущие преподаватели, русский язык стал уже господствующим. Точно так­же срок военной службы может быть сокра­щаем только для тех солдат, которые вы­учились говорить языком русских офице­ров * 2).
Участь туземного населения прибалтийского края была самая плачевная в продолжение всего периода немецкого господства. Отнятие ноги сделалось законной карой для крепостного, убежавшего от своего господина3), и даже в наши дни мать-эстонка грозит своему ре­бенку приходом немца: «сакс идет!» (Saks tuleb). Мать-латышка подобным же образом возвещает своим детям пришествие Вацеша 4), и это прозвище, означающее «немецъ», составляет самое тяжкое оскорбление для ла­тыша. При шведском владычестве положение крепостного люда несколько улучшилось; бла­годаря уменьшению и урегулированию барщин­ных работ, оно начало приближаться к по­ложению крестьян па Скандинавском полу­острове, и латышский народ до сих пор со­храняет наилучшее воспоминание об этой эпохе; но после изгнания шведов русскими, когда господство немецких помещиков было
1) Соловьев, „История России11, т. XXVI.
2) Теперь русский язык стал уже единственным оффициальным языком и введен, как язык препода­вания, во всех учебных заведениях края.
„Чтения московского общества любителей истории и древностей41, за 1866 г.
J. G. Kohl, „выше цитированное сочинение41.
возстановлено и подтверждено граматамп или хартиями, большая часть крестьянских земель была конфискована. Крепостное право продол­жалось до 1816 и 1819 годов: в эту эпоху последовало освобождение крестьян в трех прибалтийских губерниям, но оно не дало земледельцам ни малейшего права на землю и сохранило за землевладельцами местное упра­вление. Затем с 1856 года прибегали в коекаким паллиативным мерам в этом на­правлении: пользование некоторыми землями было обеспечено крестьянам, хотя право соб­ственности осталось за помещиками, и изданы законоположения, дозволяющие выкуп земле­дельцами арендуемых участков земли по со­глашению с владельцами. Распределение зе­мельной собственности в трех губерниях Остзейского края представляется в следую­щем виде ’):

Курляндия.
Лифляндия.
Эстляпдия.
Госуд. кре-
) нроц.
.ироц.
проц.
стьяне. влад. 15,8% г оп
7>% { 15 2
О,2°/о/ .
Помеиц. кре­


1
стьяне влад.
4,3% 1
8,7?
0,87. ’
Дворянство .
61,9
58,5
92,8
Казен. земли
15,6
6,4
0,2
Городские и



другие земли
2,4
19,8
6
Но если некоторая пропорция «крестьянъ» в собственном смысле, Bauern, могла осво­бодиться от крепостной зависимости, то ба­траки или работники, Knechte, которые в на­чале настоящего столетия составляли девять­десятых 2) сельского населения, не исчезли еще как класс и по-прежнему остаются в бедственном положении; многие крестьяне, го­нимые нуждою, выселяются во внутренния гу­бернии России, даже в Крым и на Кавказ. В Курляндии более четверти земледельцев бродят пз имения в имение в качестве ра­ботников: у них нет ни клочка земли, к которому бы онп были привязаны как арен­даторы или собственники. Земледелие в при­балтийских губерниях стоит на гораздо бо­лее высокой степени развития, нежели в остальной России, и плодопеременное полевод­ство составляет там общее правило; несмотря на то, жители бегут из этого края и идут селиться в местностях с мало плодородной почвой, каковы Новгородская пли Витебская губернии. Ни в какой другой части империи крестьянин не имеет меныпей доли в зе­мельной собственности, требуемой теперь «мо­лодой Эстонией» для прежних владельцев почвы.
Средняя величина дворянских имений 3):
В Курляндской губ. -около 3.602 десятин,
О Нисон, „Сравнительная статистика России и ир.“, 1877 г.
2) Спверс, „Сборник материалов для истории при­балтийских губерний11.
3) Кн. Васильчиков. „Землевладение и земледелие11.
687 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 688
в Лифляндской губ. -около 3.527 десятин, в Эстляндскои губ. -около 3.110 десятин, в Минской губ. -2.356 десятин, в Киевской губ. -1.553 десят., в Смоленской губ. -ЗОО десятин, в Рязанской губ. -191 десятина.
Три прибалтийские губернии еще не имеют достаточно жителей в своих деревнях, что­бы во внутренности края могло основаться большое число рынков, где население скучи­валось бы в такой степени, что образовало бы настоящие города. В значительном числе на­селение могло сконцентрироваться только на морском берегу, в местах исключительно благоприятных по своему положению для тор­говых сношений с заграницей.
Ревель, -Колывань древних русских, - столица Эстонии, есть один из таких приви­легированных по своему торговому положению городов. Это - один пз древнейших горо­дов Российской империи, так как он суще­ствовал уже в то время, когда Вальдемар II, король датский, построил здесь крепкий замок в 1219 году. Город расположен на берегу глубокой бухты, защищенной островами; сверх того, он имеет ту выгоду, что находится не­далеко от северо-западного угла Эстляндии, между Балтийским морем и Финским зали­вом и, благодаря этому положению, служит естественным пунктом расхождения и соеди­нения нескольких морских путей. Он был одним из первых между ганзейскими горо­дами «Восточного моря». В эпоху шведского владычества, Ревель, который скандинавы на­зывают Реваль, был в одно и то же время их военным и торговым городом; здесь была их сильнейшая крепость, и сюда же сте­кались товары к их складам. В наши дни это -самый полезный из передовых портов, которыми располагает на Балтике столица России: благодаря железной дороге, проведен­ной вдоль южного берега Финского залива, Пе­тербург может теперь ввозить впродолжении части зимы много товаров, которые должны бы были останавливаться к западу от Крон­штадта по причине замерзания залива: суда выгружают их в Ревеле, или в его тамо­женном и военном аванпосте, Балтийском Порте, который лежит западнее и омывается более открытым и долее незамерзающим мо­рем. Эта роль Ревеля, как передового порта Петербурга, объясняет значительную разни­цу, существующую между ценностью привоза и отпуска во внешней торговле главного эстляндского города (в 1894 году общая ценность привоза простиралась до 38,7 миллионов рублей, тогда как ценность вывоза морем составляла только 18,2 миллионов рублей). Движение су­доходства в Ревельском порте: по загранич­ному плаванию (1896 г.): прибыло - 549 су­дов чистой вместимости в 355.016 регистр. тонн, отошло -537 судов, в 344.345 тонн:
каботаж (1895 г.): пришло -1.381 судно, в 143.772 тонн; отошло -1.388 судов, в 144.650 тонн *). Ревель, четвертый порт империи по ценности его торговых оборотов, обязан также частию своей торговой деятель­ности положению, которое он занимает как раз напротив Гельсингфорса, столицы Фин­ляндии. Город очень живописный, частию еще окруженный старинными стенами и защищен­ный с южной стороны болотами и озерами, Ре­вель заключает несколько памятников ганзей­ской эпохи, именно дома старинных корпораций или цехов; на горе высятся замок и собор, где шведы могут видеть гробницы многих знаменитых людей их истории; там же погре­бен мореплаватель Крузенштерн. Эсты со­ставляют только половину населения Ревеля: около трети его состоит из немцев пли лиц германского происхождения. Пред этим горо­дом, в 1219 году, датские пираты, потерпев­шие поражение и обратившиеся в бегство, уви­дели упавшее, по словам национальной леген­ды, с неба красное знамя с белым крестом, Данеброг, под которым они, снова всту­пив в бой, одержали победу и которое с той поры сделалось для них священной хоругвью.
Два города, Пернов и Юрьев, охраняют, на юге Эстляндии, вход в извилистую долину, соединяющую Рижский залив с Чудским озе­ром. Пернов (по-немецки Pernau), лежащий при устьи р. Перновы, -довольно значитель­ный порт, с морскими купальнями; так же как другой небольшой порт, лежащий к се­веро-западу от него, Гапсаль, он отправляет за границу главным образом лен, зерновой хлеб, масличные семена; две трети его от­пуска идут в Англию. Движение судоходства в Перновском порте в 1895 г.: заграничное плавание: в приходе -78 судов, чистой вме­стимости 42.675 регистр. тонн; в отходе76 судов, вместимостью 42.324 тонн; кабо­таж: в приходе -256судов,въ27.818 тонн, в отходе -261 судно, в 29.038 тонн * 2); Ценность вывоза (хлеб и лен) в 1894 году составляла 4.566.122, ценность ввоза только 97.324 рубля. Юрьев (по-немецкп Dorpat, поэстонски Тарту), -построенный частию на вы­соком холме, который на юге господствует над течением реки Эмбах, известен в осо­бенности как университетский город. В 1632 году король шведский Густав-Адольф, стоявший тогда лагерем перед Нюренбергом, издал повеление об основании этой высшей школы, которая впоследствии должна была укрываться от наступавших русских войск, и из Пернова, куда она была переведена, прп-
Э „Сведения по внешней торговле России за 1896 г. “ и „Обзор внешней торговли России за 1895 г.*, изд. Департ. таможенных сборов, 1897 г.
2) „Обзор внешней торговли России за 1895 годъи, изд. Департамента таможенных сборов, 1897 г.
689 ПРИБАЛТИЙСКИЕ ГУБЕРНИИ. 690
нуждена была отправить в Швецию своих слу богатейших высших учебных заведений профессоров, свою библиотеку и музей. В Европы: библиотека его содержит свыше 1802 году университет был восстановлен на 250.000 томов, и по всем наукам в музеирежнфм месте; некоторые из знаменитейях университета имеются драгоценные кол-

ипих ученых России получили в нем высшее образование (в 1890 г. в Юрьевском универ­ситете числилось 1.694, в 1894 г. -1.491 слу­шатель). По своим научным сокровищам, Юрьевский университет принадлежит к чп-
лекции; обсерватория, возвышающаяся на горе, рядом с библиотекой и живописными разва­линами древней готической церкви, есть та са­мая, где Струве и Медлер производили свои достопамятные исследования в области астро-
ГЛАВА ѴИП. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
691 номии. В Юрьеве существует, кроме того, ве­теринарный институт. Многие ученые обще­ства, непосредственно связанные с универси­тетом, издают мемуары и сборники, пз ко­торых некоторые имеют важное значение. Юрьев, стоящий как раз в точке пересе­чения дорог из Риги, Пернова, Ревеля, Нар­вы и Пскова, есть в то же время торговый го­род, и немцы, составляющие большинство го­родского населения, обогатились, сосредоточив в своих руках всю экспедиционную торговлю. Эсты, населяющие город, -по большей части работники, чернорабочие пли домашняя при­слуга.
Рига, важнейший город прибалтийских гу­берний и по числу жителей шестой город Рос­сийской империи, также имеет более немецкий, чем русский характер, как по своей истории, так и по составу своего населения (население его в 1881 г., по национальностям распреде­лялось следующим образом: немцев -40%; русских-20%; латышей 30%; эстов и пр. - 10%). Эта «контора» или «рига» -как раз­лично объясняют значение имени, данного го­роду его немецкими основателями -пе могла быть построена в месте более благоприятном для торговли; здесь залив, называемый тоже Рижским, всего далее проникает внутрь твер­дой земли, здесь же изливается в море Запад­ная Двина, большая судоходная река, по кото­рой в старину должны были подниматься все купеческие караваны, направлявшиеся к цен­тральной России или к бассейну Днепра: два притока, Аа Лпфляндская и Курляндская, сое­диняются с главной рекой или, по крайней мере, с аллювиальной дельтой в ближайшем соседстве Риги, вследствие чего этот город сделался естественным центром равнин, через которые они протекают; наконец, с проведением орловско-витебской железной до­роги, он стал также одним из главных экспедиционных портов центральной России. Рижский порт в настоящее время занимает третье место между портовыми городами импе­рии по обширности своих торговых оборо­тов; он следует непосредственно за Петер­бургом и Одессою; уступая Ревелю по ценности привоза, он значительно превосходит его по размерам отпуска.
Обороты внешней торговли Риги, в тыся­чах рублей: за пятилетие 1886 -1890 г.г. (средний вывод): привоз -на 21.730, вывоз -на 49.773; в 1894 г.: привоз -30.669, вы­воз -43.460.
Неудобства рижского порта происходят от продолжительности зимы, которая сковывает фарватер толстым слоем льда, и от силы весеннего ледохода, который наносит на го­род массы льда, уже разломавшагося в верх­нем течении Двины, тогда как нижняя часть реки еше покрыта сплошной кристаллической
692
плитой. С другой стороны, входный бар до­вольно мелок (средняя глубина его всего только около 14 футов), и потому суда большего во­доуглубления не могут проникать с полным грузом в устье Двины. Движение торгового судоходства в рижском порте по загранич­ному плаванию в (1896 г.):
В приходе -1.605 судов, вместим. 958.064 тонн, в отходе -1.631 суд., вместим. 967.519 тонн; ио каботажу (1895 г.): пришло -1.589 судов, в 199.886 тонн; отошло -1.606 су­дов, в 199.648 тонн ’).
Не все суда поднимаются до самого города, который расположен верстах в 10 от моря, на правом берегу реки; большое число их останавливается перед крепостью Дюнамюнде. названной так по причине положения её на острове при устьи Западной Двины. Более трети торгового обмена Риги производится с Англией, которая посылает соль, каменный уголь, табак, спиртные напитки, колониальные продукты, мануфактурные товары, а берет взамен пеньку, лен, зерновой хлеб, говяжье сало, доски. Название «рижский лесъ», которое дают во Франции бревнам, балкам и проч. из сосны и других хвойных древесных пород, привозимым пз России, свидетель­ствует также о важности, которую получила в этом порте отпускная торговля лесом; но нужно заметить, что леса по берегам Запад­ной Двины уже истреблены в значительной части. Рига -самый богатый землевладелец в Лифляндии.
Этот старинный ганзейский город сохра­нил в центральных кварталах, то-есть в собственно так называемом «городе», своио средневековую физиономию; там еще видны некоторые почтенные памятники древности, - между прочим, замок пли бург тевтонских рыцарей и «дома корпораций; но по ту сторону бульваров раскинулись предместья или фор­штаты новейшей постройки, с низкими до­мами, с широкими и прямыми улицами. Между учебными заведениями Риги, главное место за­нимает политехническое училище (в 1892 г. около 1.200 студентов). Через Западную Двину недавно построен железнодорожный мост длиною около трех четвертей версты, на восьми солидных быках, которые выдер­живают напор льда, скопляющагося во время вскрытия реки. Форты и другие укрепления за­щищают подступы к Риге; но городской вал преобразован в бульвары.
Круг второстепенных городов опоясы­вает столицу прибалтийских губерний. На северо-востоке, на Аа, стоит город Венден, с развалинами замка, который был резиден­цией гроссмейстеров или великих магистровъ
*) „Обзор внешней торговли России за 1895 г/ н „Сведения по внешней торговле России за 1896 г.и, изд. Департ. таможеи. сборовъ
693
ПОЛЬША.
694
ордена Меченосцев. На Западной Двине Фридрихштадт и Якобштадт, из которых последний основан русскими переселенцами и теперь в значительной части населен евреями, имеют значение как пристани, где остана­вливаются пароходы, а также плоты и мелкие суда, спускающиеся вниз по реке. На юге Курляндская Аа, еще ручей при городке Бауске, становится уже рекой у Митавы (по-немецки Mitau, по-латышски Jelgawa), главного города курляндских герцогов, имя которого так часто повторялось во Франции, в эпоху пер­вой революции, когда Людовик XVIII держал здесь свой двор: обширный замок, окружен­ный рощами и прудами, был построен в стиле версальского дворца. Митава, местопре­бывание аристократических фамилий края, город школ и пансионов, имеет почти со­вершенно немецкий характер, хотя все окру­жающие деревни населены латышами, кото­рых митавские горожане, с некоторым пре­зрением, называют «восточными людьми».
Речка Виндава, протекающая через город Гольдпнген, впадает в Балтийское море у небольшего порта Впндавы, мало посещаемого судами по причине опасностей, представляе­мых его баром. Движение судоходства в впндавском порте в 1895 г.: по заграничному плаванию: пришло -236 судов, в 80.245 тонн; отошло -241 судно, в 81.481 тонну; по каботажу: пришло -437 судов, в 47.839 т.; вышло -430 судов, в 46.751 т. Ценность вывоза морем в 1894 г. -1.184.000, ввоза - 91.000 рубл. *). Самый деятельный порт Курляндии находится южнее, на узкой песча­ной косе, отделяющей прибрежный пруд от открытого моря. Этот порт, Либава (Libau по-немецки, Leepaja по латышски), образо­вался из пруда, или «Малого моря», которое соединили с Балтикой посредством канала, окаймленного отчасти бонами, положенными на затопленных плашкоутах, нагруженных камнем. Лежащий южнее всех других рус­ских портов Балтики, лпбавский порт осво­бождается от льдов тремя неделями ранее Риги, шестью неделями ранее Петербурга и соединен с г. Вильно железною дорогою; но бар, через который должны проходить суда, чтобы войти в канал, имеет всего только от 10 до II1/.» футов глубины, и при том он часто менял положение и ширину после сильных ударов ветра, дующего с откры­того моря а). Эти опасности, представляемые баром, объясняли меныпую важность Либавы в сравнении с Ригой, с Ревелем, с Ке­нигсбергом, прусским городом, который, однако, можно назвать русским портом, по направлению его торгового движения; но въ
’) „Обзор внешней торговли России за 1895г.и,изд. Деииарт. тамож. сборов.
3) Le Gras, „Instructions nautiques sur la nier Baltique14.
последнее время исполнены были большие ра­боты по углублению прохода, и торговля Ли­бавы быстро возрасла, к невыгоде Кениг­сберга. Движение судоходства в либавском порте: по заграничному плаванию (1896 г.): пришло -1.419 судов, в 584.553 регистр. тонн чистой вместимости: вышло -1.443судна, в 592.580 т.; по каботажу (1895 г.): пришло - 652 судна, в 64.282 тонна; вышло -653 судна, в 65.708 тонн.
Ценность внешней торговли Либавы в 1894 г. (в тысячах рублей): вывоз -40.497; привоз -18.222 ‘). К югу от Либавы ры­боловы собирают в песках ежегодно около 120 пудов янтаря, но на севере от этого города он редко встречается.
Города Прибалтийского края, с населением свыше 5.000 душ (по переписи 28 января 1897 г.):
Эстляндская губерния: Ревель -65.036 жит. Везенберг -5.519 жит.
Лифляндская губерния: Рига -281.884 жит. Юрьев (Дерпт) -41.627 жит. Пернов - 12.552 жит. Валк -10.208 жит. Феллин - 7.706 жит. Вольмар -7.241 жит. Венден - 6.300 жит.
Курляндская губерния: Митава -35.011 жит. Либава -64.500 жит. Якобштадт (1891 г.) - 7.000 жит. Бауск -6.641 жит. Гольдпнген - 9.729 жит. Виндава -8.724 жит. Фридрих­штадт -11.289 жит. Туккум -7.514 жит.
IV*. Польша.
Самое имя этой части Российской империи сделалось как-бы символом национального несчастия. Страна, известная под названием Польши, утратила свое самостоятельное су­ществование, и все, что остается от её преж­ней независимости, -это особый титул в пе­речислении громадных областей Монарха всех частей России; да и то в последние годы эту часть стали обозначать оффициально под на­именованием «Привислинского края», и только из простой терпимости имя Польши, столь до­рогое миллионам людей, сохранилось до на­ших дней в крае. Даже население её, свя­занное с восточно-славянской державой, со­ставляет лишь отрывок народа, отделенный от других отрывков его, которые присоеди­нили к себе Пруссия и Австро-Венгрия. Слово Польша есть не более, как исторический и этнографический термин: в политике оно те­перь не представляет ничего *).
’) „Обзор внешней торгов ии России за 1895 г.“, изд. Департ. тамож. сборов, 1897 г.
3) Царство Польское вошло в состав Российской Импе­рии собственно только с 1815 года. Пред этим, после третьего раздела Польши в 1795 году, одна половина теперешнего Царства Польского с г. Варшавой при-
695 ГЛАВА VIII.
А между тем было время, когда Польское королевство, обнимавшее также обширные тер­ритории, которые принадлежали ему или вслед­ствие добровольной группировки населении, пли по праву завоевания, или по праву наследства, вытекавшего из родственных союзов госу­дарей, было одно из самых могущественных государств Европы. На всем пространстве от Будишпна (Бауцена) в Лузации и острова Рюгена до Смоленска и Днепровских поро­гов, от Карпатов до реки Эмбах в Ливо­нии, нет ни одной территории, которая бы не была в течение последних восьми столетий занята поляками пли постоянно, или временно. После соединения с Литвой, королевство Поль­ское простиралось от Балтики до Понта Эвксинского через всю ширину континента; но надлежала Пруссип, а другая -Австрии, что оставило до настоящего времени заметные следы в языке, нравах и законодательстве этой страны. В состав Пруссии входили теперешния губернии: Сувалкская, Ломжинская, Плоцкая, Калишская, Иетроковская и Варшавская, а также часть Гродненской губернии, образуя две прусские провинции: 1) Южную Пруссию и 2) Ново-Восточную Пруссию. Австрия же из теперешних губерний Седлецкой, Люблинской, Келецкой и Радомской образовала осо­бую австрийскую провинцию под названием Западной Галиции, в противоположность Восточной, вошедшей в состав Австрии еще по первому разделу в 1772 году. Прусское господство в первых шести губерниях пре­кратилось в 1807 году, а австрийское в четырех остальных губерниях -в 1809 году образованием из них, с присоединением Познани, самостоятельного Вар­шавского герцогства. Созданное исключительно волею На­полеона И-го после победоносно оконченных им войн с Пруссией и Австрией, это герцогство естественно соеди­нило всецело свою последующую судьбу с успехами его оружия. После изгнания в 1812 году из России войск Наполеона И'-го, в первых рядах которых сражались польские легионы, и занятия русскими войсками в 1813 году всей территории Варшавского герцогства, Австрия и Пруссия, свергнув иго Наполеона и вступив в союз с Россией, потребовали возвращения им всех польских провинций, отнятых у них Наполеоном И-м и включенных в состав этого герцогства. Но населе­ние этих провинций в адресах, поданных Императору Александру I чрез государственного секретаря Шанявского и князя Ад. Чарторыйского, умоляло государя „управлять им как ему угодно, но только не допустить снова подпасть Польшу под власть немцев, так как поляки составляют одно племя с русскими". Созданное в 1815 году императором Александром 1, Царство Польское, с конституцией более либеральной, чем кон­ституция бывшего Варшавского герцогства, с самостоятель­ными законодательными палатами, потеряло свое поли­тическое самоуправление вследствие революции 1830 - 31 гг., продолжая сохранять, впрочем, отдельную от России администрацию, которой лишилось после политических смут в 1863 году. Одновременно с образованием в 1815 году полусамостоятелыиого Царства Польского, г. Краков, древняя столица Польши, был признан на Венском конгрессе вольным городом. Но, сделав­шись в 1846 году центром революционного движения, направленного к восстановлению политической независи­мости Польши, он после подавления этого движения по­терял свое самостоятельное политическое значение и включен в состав Австрии, как второстепенный город одной из её провинций. См. несколько раз цитируемую ниже автором „Сравнительную статистику Царства Поль­скаго" Симои.енко. Варшава, 1879, стр. 29, 35, 55, 438-447. Рфд.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 696
часто границы его перемещались, и когда Рос­сия и Пруссия вступили в эпоху территориаль­ных завоеваний, со времен Петра I и Екате­рины II, стало очевидным, что рано или позд­но Польша должна задохнуться между своими могущественными соседями. В 1772 г. пер­вый раздел, который, как говорят, причи­нил столько угрызений совести императрице Марии-Терезии и с которым так легко при­мирились другие европейские дворы, отрезал уже от Речи Посполитой пространство земли свыше 200.000 кв. кил., с населением около 5 миллионов; это -четвертая часть страны, бо­лее трети населения королевства, в котором тогда было приблизительно около 12.500.000 жителей Двадцать один год спустя Россия и Пруссия овладели, каждая, территорией еще более обширной, чем первая, и за этим вто­рым разделом в скором времени последо­вал третий, к участию в котором была при­глашена Австрия. Польша перестала существо­вать, как государство. В настоящем столе­тии некоторые части бывшего Польского коро­левства, герцогство Варшавское, республика Краковская, имели, правда, подобие самостоя­тельной жизни пли автономии; но эта. иллюзия должна была скоро рассеяться, как дым пред суровой действительностью. Варшава, укреп­ленное место, где сосредоточены русские вой­ска, имеет теперь назначением держать по­ляков в повиновении, а Краков обратился в главный город австрийской провинции. Гу­бернии, на которые разделено бывшее королев­ство, имеют отныне для русского правитель­ства только административное и стратегическое значение: фиск ценит Полыпу, как область империи сравнительно самую многолюдную, наи­более промышленную, самую богатую и наибо­лее платящую налоговъ* 2), а главный штабъ
*) Ригер, „Словарь наукъ", ст. Польша, стр. 552 (по-чешски).
2) Заленский, „Сравнительная статистика Царства Польскаго" (по-польски). А в т.
Автор, конечно говорит об абсолютном податном обложении, а не об относительном, так как в срав­нении с количеством населения и производительными силами Царства Польского податная тягость, лежащая на нем, нисколько не выше, чем на остальных частях России. Более рациональное, чем в России, раенредение этой тягости, отсутствие подушной подати и замена её подоходной поземельной податью, без различия со­словий, и менее обременительные выкупные платежи, ле­жащие на землях, которыми наделены крестьяне прави­тельством в 1864 году -таковы главные причины то­го, почему благосостояние крестьян в Царстве Поль­ском в настоящее время гораздо выше положения их в остальных частях Империи, даже такцх, в кото­рых средняя величина крестьянских наделов не мень­ше, чем в Царстве Польском. См. в ѴИ-м томе „Сборника Государственных Знаний", издававшагося в С.-Петербурге академиком Безобразовым, рецензию про­фессора Симоненко на „Очерки экономического положения крестьян в Царстве Польскомъ" геи. Анучина. Ср. в ИѴ-м томе того же сборника рецензию на „Сравн. ста­тистику" Заленского. Р е д.
697
ПОЛЬША.
698
видит в ней четыреугольник крепостей, са­мый грозный в центральной Европе *).
Пространство и население Царства Поль­ского:
Поверхность -122.020 кв. кил.* 2).
Поверхность без значительных внутрен­них вод - 111.554,2 кв. верст. Население по переписи 28 января 1897 г. (предваритель­ный подсчет) -9.455.943 д.; среднее население на 1 кв. версту: 85 жит.
Оставляя в стороне бесчисленные преврат­ности войн и политических союзов, мы лег­ко можем распознать общие причины, которые привели польское государство к падению. Гео­графические условия территории, которую зани­мала польская нация, объясняют отчасти её исторические судьбы. Природа не представляла полякам хорошо ограниченной рамки, ни есте­ственного вала в виде высот, который бы мог им служить твердою опорою. Однако, страна, занимаемая главной массой польской народности, имеет границы, довольно ясно очерченные на большой части её окружности: па юге цепь Карпатов служит естественным барьером, через который поляки не пересту­пали ни в одной точке, как это сделали рус­ские; на севере сплошная возвышенность,усеян­ная озерами, северный скат которой насе­лен немцами и потомками древних поруссов7> пли пруссов, представляет другой хре­бет пли вал, за который поляки тоже не пе­реходили 3). Эти естественные границы также должны были способствовать сообщению поль­ской национальности некоторой связи, опреде­ленно отделяя ее от её соседей и соединяя ее в обособленную группу. Кроме того, река Висла, которая перерекает Польшу с юга на север, принимая в себя притоки справа и
’) Реклю, очевидно, говорит здесь только о той во" ловине Царства Польского, которая лежит на правой стороне реки Вислы. Другая же половина с преоблада ющим польским насолением, состоящая из губерний Радомской, Келецкой, Петроковской, Калишской и боль­шей части Варшавской, не входит в этот четыре­угольник крепостей. Что эта вторая половина Царства Польского не имеет никакого стратегического значения в глазах нашего главного штаба, видно, как из на­правления проходящих чрез нее железных дорог, обеспечивающего соседним державам все выгоды веде­ния наступательной войны, так и из самого устройства этих дорог, которые, как и все иностранные дороги, - узкоколейные. В противоположность им Привислянская железная дорога, идущая по правой стороне реки Вис­лы, а равно примыкающие к той же стороне железные дороги Варшавско-Тереспольская и Варшавско-Петербург­ская. имеют для России стратегическое значение -и но своему направлению, и по устройству, имея одинаковую >олею со всеми русскими железными дорогами. Р ф д.
2) По Стрельбицкому, 2.312 кв. м.=111.875 кв. в. Р е д.
3) Впрочем, часть прибалтийской возвышенности, по обоим склонам её, населена ветвью польского племе­ни кашубами, вплоть до морского берега. Самый г. Дан­циг (Гданск) и все нижнее течение реки Впслы нахо­дится всецело в этнографической территории польского племени. Р е д.
слева, делает пз всей страны географический бассейн довольно правильный и обладающий большой силой сопротивления. Но на востоке и на западе страна открыта, исключая тех ча­стей, где тянутся болота и обширные, почти непроходимые леса: обширная низменность, от которой обитатели бассейна Впслы получи­ли свое имя поляков, то-есть «жителей полей», продолжается с одной стороны в Германию, с другой -в Россию; но именно в этом на­правлении, параллельно градусам широты, про­исходили народные переселения, и давление на­родов друг на друга проявляется с наиболь­шей энергией. При существовании этих двух широких брешей, граница Польши необходи­мо должна была сделаться подвижной, измен­чивой, как со стороны германцев, так и со стороны восточных славян: нашествия и вой­ны беспрестанно перемещали равновесие на­родностей, боровшихся между собой из-за преобладания.
Несколько раз Полыпа была самым могу­щественным из славянских государств и почти имела право присвоить себе название всеславянской державы. Тем не менее можно различать в истории этого государства два главных периода территориального расшире­ния, пз которых каждый сменялся эпохой ослабления и оканчивался разделами. В один­надцатом и в двенадцатом столетиях зе­мельные приращения делались преимуществен­но со стороны запада, и Польша была передо­вым стражем и бойцом славянских народ­ностей против немцев; с четырнадцатого до шестнадцатого века присоединительное дви­жение направлялось в противоположную сто­рону, против восточных славян. В первые времена писанной истории польского парода, государство, обнимавшее Польшу в собствен­ном смысле, то-есть «поля» по Висле и Вар­те, нынешнее Царство Польское и Познань, стремилось поглотить родственные племена, которые населяли территорию, простиравшую­ся до Эльбы (Лабы). То вступая в открытую вражду с императорами Германии, то поддава­ясь обаянию «священной римской империи» и гордясь титулом её вассала, короли польские успели овладеть почти всеми славянскими зе­млями Запада. В начале одиннадцатого сто­летия Болеслав Храбрый или Великий, утвер­дивший единодержавие в Польше и восстано­вившие независимость её от германского им­ператора, имел в своем владении Моравию, Силезию, Словакию, Лузацию, Червонную Русь или Галицию и даже Богемию в течение корот­кого периода *). Преемники этого государя ско­ро потеряли значительную часть его завоева-
b Лелевель, „Польша в средние века" (по-польски1; Гильфердпнг, „История балтийских славянъ", Москва, 1855; Успенский, „Первые славянские монархии на севе­ро-западе Европы", Спб., 1872.
699 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 700
ний; но, спустя столетие, Болеслав III Криво­устый обратил в христианство и покорил своей власти поморян или жителей балтийского поморья (нынешняя Померания), которые, будучи отделены от Полыни непроходимыми болотами реки Нотеци (Нетце), долгое время составляли как-бы особый мир вокруг Бел­лина или Винеты, балтийской Венеции. Однако, раздоры славян между собою и германизация значительной части их территории не позво­лили Польше сохранить свое могущество со стороны запада, и начались разделы. К концу тринадцатого столетия королевство утратило половину земель, первоначально польских, на­ходящихся в бассейне Одры (Одера). Около того же времени рыцари Тевтонского ордена, призванные одним удельным польским кня­зем (Конрадом Мазовецкпм) на помощь про­тив пруссов, сами утвердились в углу Бал­тики, в земле пруссо-литовцев, откуда они стратегически господствовали над землями по Неману и нижней Висле. Так получил начало один из элементов державы, которая впо­следствии должна была способствовать разру­шению польского государства.
В половине четырнадцатого столетия, со времен Казимира Великого, который навсегда отказался от Польской Силезии, Польша, по­видимому, устремляет взоры исключительно на восток; посредством религиозной пропа­ганды и через брак королевы польской Ядви­ги с языческим князем Ягелло, она соеди­няется с Литвой, и вся западная Россия стала открыта её влиянию; границы её переходят за Днепр и Западную Двину; мало того, Сигиз­мунд III, в семнадцатом столетии, стремил­ся сделаться монархом всего востока и севе­ра Европы: будучи в одно и то же время ко­ролем Польши и претендентом на трон Швеции, он пытался также взойти на престол Московс кого государства. С Яном Собеским, польский народ, геройский и храбрый, каза­лось, сделался окончательно бойцом запада в борьбе против мусульман востока. Но то­гда июльское государство было уже близко к распадению. В видах достижения политиче­ской централизации, Польша сделалась защит­ницей римского католицизма против протестан­тов и против русской православной церкви; по мнению польского историка Лелевеля, это и было причиной её падения 1). Украинские каза­ки и крестьяне возмутились, и польское прави­тельство употребило силу для их усмирения.
Уже в 1661 году король Ян Казпмир предсказывал сейму, что Речь Посполитая до­станется в удел чужеземцам: «Москва и ка­заки, говорил король, возьмут великое кня­жество Литовское, которое связано с ними языком и верой; Великая Польша откроется
бранденбуржцу (Пруссии)..,, а австрийский дом, вопреки всем его благим намерениям, не упустит прибрать к рукам Краковское вое­водство (Малую Полыпу» ')• Спустя столетие предчувствия Яна Казимира оправдались. Впро­чем, если поляки были достаточно сильны, чтобы бороться против своих могуществен­ных соседей в эпоху феодального беспоряд­ка, -в те времена, когда народы, всецело при­надлежа своим повелителям, вели войны друг против друга по воле личных често­любий, то условия совершенно переменились, когда нации Европы прочно сгруппировались в централизованные государства. Тогда Поль­ша оказалась слишком слабой, чтобы про­являть достаточное сопротивление, а её откры­тые границы оставляли свободный доступ внешнему врагу.
Однако, самая важная невыгода в положе­нии Польши была не в отсутствии естествен­ных границ на востоке и западе государ­ства, а в недостатке прочной связи между жителями, в провинциях специально поль­ских. Вследствие недостатка географических границ на западной и восточной окраинах, воинственный элемент мелкопоместных дво­рян или «шляхты», именуемой на пергамен­тах ordo equestris, развился до крайней сте­пени и не имел более никакой связи с тру­дящимся народом. Евреи явились, чтобы по­полнить пробел, существовавший между обще­ственными классами. Ни одна страна Европы не заключала в себе, да и теперь еще не за­ключает, столько евреев, и эти люди иной расы, какова бы, впрочем, нп была их при­вязанность к польской почве, составляли в действительности особый народ, имеющий соб­ственные интересы, прямо противоположные интересам других жителей, и тем не менее служащий посредником всем и каждому, образующий, так сказать, буржуазию, пли сред­нее сословие страны. Они одни занимались тор­говлей; они одни распределяли произведения страны, продавая их и хлопам (холопам), и панам, мешая коренным жителям всту­пать друг с другом в непосредственные торговые сношения: при их посредстве совер­шался кругооборот экономической жизни во всей нации, и, однако, сами они были чужды этой нации; в минуту опасности они держа­лись в стороне, пи мало не заботясь о том, чтобы сближать различные классы и разъеди­ненные общины; народ, состоявший из лю­дей, которые не знали друг друга, оставался разделенным и недоумевающим, что пред­принять. Таким образом, эта причина вну­треннего расстройства усиливала дезорганиза­цию, происходившую от разделения Польши, с одиннадцатого и еще более с четырнадцатаго
!) Лелевель, „Польша и Пспапияи (по-польски).
1) Коховский, „K]imakteru, II, 506.
701
ПОЛЬША.
702
•столетия, на два враждебных класса -класс панов или дворянства и класс холопов или порабощенного крестьянства. Польскую отчиз­ну погубила не столько неурядица, как это часто повторяли, сколько привилегии, так на­зываемые шляхетские вольности. Крестьяне, которые прежде пользовались личной свободой и были собственниками земли на правах об­щинного владения, с течением времени ли­шились и того, и другого -и земель, и свободы. Дворяне или помещики сделались полновласт­ными господами: овладев имением, они вме­сте с тем присвоили себе и самую жизнь за­крепощенного земледельца. «Полыпа един­ственная страна, где народ как бы лишен всех человеческих правъ», говорил в из­гнании король польский Станислав Лещинский1). Государство, которое носило имя «республики», было на самом деле не что иное, как конфе­дерация многих тысяч деспотических мо­нархий. Паны, поставленные, так сказать, вне нацип, отказывались платить свою долю на по­крытие общественных расходов: хотя суще­ствовала поголовная подать, от которой по за­кону никто не мог быть освобожден, однакоземлевладельцы всегда находили способы укло­няться от исполнения этой повинности * *); поль­ское государство никогда не имело финансов в собственном смысле: ему невозможно было даже собирать сколько-нибудь ценные сведения по общей статистике3); все попытки в этом направлении разбивались о постоянное проти­водействие помещиков и шляхты.
Безспорно, мужество поляков достигало часто высокой степени энергии в минуты от­чаяния. Ни одна нация не имела более героев в несчастий: во время инсуррекционных войн мужчины, женщины обрекали себя на ссылку, на смерть в простоте душевной, кото­рая никогда не имела себе равной, и, однако, даже в эти эпохи нравственного величия, поль­ский народ всегда оставался разделенным на две враждебных нации. Те, которые ратовали за восстановление независимости Полыни, не умели или не смели дать свободу самим поля­кам; несчастные крепостные остались согбен­ными над землей, которую они обработывали. Косцюшко, правда, желал отмены крепостного права; но крестьяне, последовавшие за дикта­
’) „Consideratione snr le ?ouvernement de la Pologne", 1733.
*) На существование общей для всех поголовной по­дати собственно нет указаний в польских volumina ИФиинш. О ней упоминают только летописцы не позже XVI века, и то как о подати, взыскивавшейся в слу­чае чрезвычайной опасности войны. По позже существо­вала, в смысле общей для всех земель подати, сначала подымная, а потом подоходная поземельная, к кото­рым вполне применимо то, что говорит автор об уклонении от платежа их польскою шляхтою. См. И-ю главу цитированного сочинения Симоненки, стр. 20 -25.
Р ф д.
3) Симоненко, выше цитированное сочинение.
тором, пользовались свободой только во время войны, п его эмапципационный декрет был составлен в таких неопределенных выра­жениях, что не мог иметь никакого действия. Впоследствии, во время образования эфемер­ного герцогства Варшавского, освобождение крестьян было провозглашено оффициально, но земля не была им дана, и положение их изменилось только по виду; для тысяч из них оно даже ухудшилось, потому что это формальное освобождение отнимало у них вся­кое право возделывать поле, на котором жили пх отцы и деды. Еще накануне последнего восстания, крестьяне в собственном смысле были представлены всего только 22.000 лицами в классе землевладельцев, тогда как число земледельцев, работавших на господской земле, простиралось до двух миллионов; кроме того, насчитывали около 1.400.000 ра­ботников, поденщиков и домашней при­слуги f). Не таков, вероятно, был бы ход истории, если бы люди, боровпииеся за незави­симость Польши, могли опираться на свободное население, владеющее собственной землей и заботящееся о том, чтобы защитить ее. И даже после падения отечества это средство бы­ло, может быть, единственное, которое могло бы подавать надежду достигнуть когда-нибудь его восстановления. По крайней мере русские не могли бы явиться в качестве освободителей, как это они сделали в 18G3 году, дав кре­стьянину часть земли, которую он обработывал.
Самое большое иесчастие, которое может постигнуть народ, есть, без сомнения, поте­ря его национальной независимости. В поли­тическом смысле поляк теперь может счи­тать себя поляком только по воспоминанию: он сделался как бы чужеземцем па своей собственной почве и, так сказать, остерегаясь говорит своим родным языком; мысль его не свободна; гений его более не развивается сообразно своей природе. Это бедствие для всего человечества, что жизнь одного пз на­родов так стеснена 2), но она, без сомне-
1) Schnitzler, „Ь’Ешриге des Tzars“.
2) Автор говорит в этом случае, конечно,только о стеснении жизни прежних правящих классов поль­ского общества, так как большинство населения Поль­ши во время её политической независимости имело го­раздо более оснований чувствовать себя как бы чуже­земцами па своей собственной почве, чем теперь, по­тому что тогда оио было лишено не только политиче­ских, no и общечеловеческих прав, чем и объяс­няется то безучастие, с которым оно относилось как к потере страною политической независимости, так и к последующим попыткам восстановить ѵе. В тече­ние всего XIX века, всякий раз, как только предста­влялась возможность правящим классам польского общества иметь непосредственное влияние па судьбу своей страны,совершались даже большие против прежнего посягательства па свободу и счастие большинства населе­ния её. Это признается и польскими учеными, как напр. Скарбеком в его „Истории Варшавского герцогства*,
703 ГЛАВА VIII. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 704
ния, проявится снова, хотя и уклоняясь от своего первоначального пути, ибо поляки по своей промышленности, по своей цивилизации, по своему нравственному достоинству стоят, конечно, не ниже своих предков. Отныне Польша, слишком слабая, чтобы вернуть себе собственными силами самостоятельное суще­ствование, соединит свою судьбу с судьбою России и пойдет по пути прогресса вместе с русскими.
«Привислинский край» в тех пределах, которые ему ныне даны, может быть рассма­триваем как обширная, местами прерывае­мая возвышениями, равнина, средняя высота которой от 330 до 500 фут. (100 -150 м.). На севере, земли, по большей части покрытые лесами, поднимаются в виде широкого хребта, который тянется от Вислы до Немана по кри­вой, параллельной линии балтийского при­брежья; но линия границы, начертанная до­вольно неправильно, не удерживается на оси водораздела: она идет вдоль южного основания сплошной возвышенности, оставляя Германии почти всю «Прусскую Швейцарию», с её бесчисленными озерами. На юге, напротив, груп­па Сандомпрских гор, пли «Лысая Гора» (Лыса-Гура), принадлежит всей своей массой нынешней Польше: она тянется от северозапада к юго-востоку, то-есть параллельно северным Карпатам, представляя правиль­ные гребни, одетые там и сям зеленью, не­смотря на данное ей прозвище • Лысой»; округ­ленная вершина, известная под именем «Си­гнала Св. Екатерины», возвышается почти на 2.000 фут. (600 м.) около центра этой группы, выступая на подобие острова из середины слегка волнистого плоскогорья. Другие группы холмов, меньшей высоты, но расположенные в том же направлении от северо-запада к юго-востоку, параллельно Карпатам, напол­няют южную часть Люблинской губернии, между Вислой и Западным Бугом, почему и косят название Люблинских гор; наконец, на юго-западе Польши водоразделы между Одером и Вартою, между Вартою и Пилицею обозначены высотами так называемой Поль­ской ИПвецарии -гористой местности, изрытой водами по всем направлениям, но которая
графом Лубеиьским и Кшпстопором в пх исследо­ваниях крестьянского быта в теперешней Польше, и выяснено с особенной обстоятельностью многими из русских ученых, особенно Моллером в его сочинении „l/etat actuel de la Pologne en 1865“ (Paris, 1866).
Что касается языка, то стеснения в употреблении его, о которых говорит автор, выражаются собственно в утрате польским языком прежнего оффициального, государственного значения, так как в качестве неоффициального языка в губерниях Царства Польского он продолжает до сих пор оставаться языком изящной и ученой литературы, театрального искусства, всякого рода общественных и частных сношений.
Р е д.
первоначально составляла часть всей передовой области Карпатов.
Различные высоты Царства Польского:
Сигнал Св. Екатерины (Лысая гора) -603 метр. (1.980 фут.); холм между Пилицей и Краковом (в Келецкой губ.) -483 метра (1.585 фут.); возвышенность на востоке от Янова (в Люблинской губ.) -329 метров (1.080 фут.); город Ломжа -214 метр. (700 ф.); город Люблин -189 метр. (620 фут.); город Варшава -98 метр. (320 фут.).
Эти холмы южной Польши составляют кон­траст с большой третичной равниной севера по разнообразию пх геологических формаций, где имеются горные породы меловые, юрские, триасовые, каменноугольные, девонские. Руд­ные месторождения всякого рода: медь, олово, цинк, железо, сера, каменный уголь, были от­крыты и частию разработываются в этой гори­стой области; рудники, копи, каменоломни и соседство промышленной Силезии дали этим округам население столь же густое, как и на­селение равнины.
По распределению гидрографических ска­тов, Польша только отчасти заслуживает присвоенное ей оффициальное название «Привислинского края». Весь западный пояс стра­ны, граничащий с Силезией и с Познанью, принадлежит к бассейну Варты, то-есть к бассейну Одера, и Сувалкская губерния, в се­веро-восточной части Польши, лежит на водо­скате Немана, который служит ей границею на востоке и на севере; вся остальная терри­тория орошается Вислой, Наревом, Западным Бугом или их притоками. При своем всту­плении в Царство Польское, которому она слу­жит границей вниз от Краковской области, Висла, только что перед тем принявшая в себя приток Сан, представляет уже вели­чественную реку, носящую суда большой вме­стимости: она имеет от 118 до 190 сажен (250 -400 метр.) ширины от берега до берега, в низменных равнинах, которые она оро­шает, по выходе из цепи холмов: на каж­дом пз них виднеется монастырь, церковь, крепкий замок или средневековая развалина. Усиливаемая в пределах Царства Польского многоводными реками, каковы: Вепрь, Пилица и Нарев с Западным Бугом, Висла катит, до вступления на прусскую территорию, жидкую массу, представляющую, средним числом, по меньшей мере 26.500 куб. фут. (750 куб. метр.) в секунду; она уже имеет весь свой объем, так как вниз от прусской границы она не получает других притоков, кроме незначи­тельных ручьев. Благодаря этому движуще­муся пути, поляки могут удобно отправлять в Гданск (Данциг) свой лес, хлеб п вся­кого рода продукты и товары. Понятно, какую цену имело некогда для Полыни обладание устьями Вислы, и как бывало поколеблено ея
705
II О Л Ь III А.
706
могущество, когда «добрый городъ» Гданск, по-немецки Данциг, попадал в руки какогонибудь соперничавшего государства, или до­бровольно отделялся от польского союза.
торговые люди при своем движении между Понтом Эвксинскии и Балтийским морем. «Прятки» в роде тех, какие делают стран­ствующие канадские торговцы в пустыняхъ

Польша очень богата доисторическими остат­ками различных эпох каменного, бронзового и железного века. Долина Западного Буга и долина Вислы были частию того естественного пути, по которому следавалп переселенцы и
География Реклю. т. V.
«дального запада» (Far West) Северной Америки, были открыты там и сям в ме­стах. служивших станциями, преимуществен­но на водораздельных возвышенностях меж­ду покатостями. Языческие могилы встречаются
23
707 ГЛАВА VI1L-ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 708
во множестве, и некоторые из них достигают громадных размеров: так, некоторые искус­ственные курганы в долине Вислы, которые относятся к неолитовой эпохе, как показали произведенные на них раскопки, имеют около полуверсты в окружности ’)• Много­численные маленькия озера Полыни, из кото­рых иные были осушены, также сохранили следы древних озерных поселений и свайных построек, подобных тем, какие встречаются в Швейцарии. Кроме того, целыми тысячами находили и теперь находят погребальные урны, содержащие пепел и обуглившиеся кости, брон­зовые булавки, кольца, жемчуг, шарики и другие предметы; в некоторых областях Польши остатки глиняных ваз встречаются так часто и в таком множестве, что у мест­ных жителей сложилось поверье, будто эти со­суды образовались сами собой во внутренности земли 2). Между погребальными урнами, нахо­димыми па дне могил, относящихся к эпохе гораздо более поздней, чем каменный век, и содержащих предметы из металла, собрано много таких, которые представляют профиль человеческого лица; некоторые остатки рим­ского происхождения позволяют догадываться, что эти «урны в форме лица» принадлежат к первому столетию христианской эры.
По мнению Коперницкого, древняя Польша была населена во времена бронзового и желез­ного периодов длинноголовой расой (долихо­цефалами), совершенно отличной от совре­менной короткоголовой расы (брахицефалов). Однако, с того момента, как началась писа­ная история в привислинских областях, мы застаем уже славян, предков нынешних поляков, которые населяли как эту страну, так и сопредельные земли, занятые теперь немцами и онемеченными славянами. Разде­ленные на многочисленные роды, которые иногда соединялись для военных экспедиций, под предводительством одного главы или вождя, ляхи пли поляки явственно отличались от восточных славян: они считали себя членами той же семьи, по, как говорит ле­генда, рассказанная в первый раз в три­надцатом столетии, три брата Лех, Чех и Рус жили отдельно, следуя каждый своей до­рогой. В Польше имя лехов или ляхов есть лишь литературное выражение, неупотребляе­мое народом; в чешских памятниках оно имеет значение богатого и благородного.
Из поляков самыми чистыми, наиболее со­хранившими первоначальный тип считаются обитатели «Великой Польши», жители нынеш­него Царства Польского, но обоим берегам Вислы, и Познани -на Варте. Белокурые ма­
*) Забировекий, Сообщение на международном антро­пологическом конгрессе в Париже, в 1878 г.
2) Albin Kohn und Mehlis, „Materialen zur Vorgeschichte des Menschen im ostlichen Europa14.
зуры, то-есть, по литовски, «коренастые» *), - которые населяют главным образом восточ­ные области, а также северные, на границе с Пруссией, -слывут самыми гордыми из по­ляков; они всего лучше сохранили старинные национальные нравы. Смуглые кроковяки, сандомирцыи люблинцы и все южные поляки, бо­лее впечатлительные, чем мазуры, часто вспыльчивые, кажется, также и более тще­славны, если судить по их национальному ко­стюму, щегольскому, но чересчур изукрашен­ному вышивками, бахромами и цепочками. Между другими народностями страны, не поль­ского происхождения, значительная часть объ­единилась с массой нации нравами и языком. Так, курники или «копальщики», живущие в различных округах северной и северо-во­сточной Полыни, в такой степени приблизи­лись к мазурам, что во многих местах их смешивают с последними, хотя они про­исходят главным образом от ятвягов пли ядзвингов -народа, как полагают, литов­ского племени и который отчасти был истре­блен поляками. Малороссы, сгруппированные в общины в юго-восточной Польше, на за­паде от реки Буг, ничем не отличаются от своих русских соседей, жителей Волыни: они населяют также восточную часть Под­лесья или Полесья, отделенного от долины Немана обширными лесистыми пространства­ми, между которыми замечателен заповедный лес, известный под именем Беловежской пущи. Литовцы или литвины, в числе от 250.000 до 300.000 душ (по разным стати­стикам), занимают большую часть Сувалкской губернии, в северо-восточной Полыне. Наконец, несколько тысяч цыган и татар, пришедших из Литвы, рассеяны маленькими группами по территории Царства Польского.
После монгольского нашествия, польские князья, и в особенности епископы и монасты­ри, призвали немецких колонистов, чтобы вновь заселить опустошенные татарами земли, и даровали им большие привилегии, между прочим, привилегию назначать собственных шульцов или войтов (старшин) и пользо­ваться внутренним самоуправлением по так называемому «тевтонскому праву» 2). Многие города также были основаны немецкими пере­селенцами, и большинство из них управля­лось по «магдебургскому праву», по законам одной из старейших муниципий Северной Германии, архиепископы которой были некогда примасами польской церкви. Это право, кото­рое в сущности было не что иное, как адми­нистративная независимость общины, не по­мешало немцам, жителям городов, «ополя­читься» мало-по-малу, подобно тому, как опо-
1) Кентржинский, „МазурыЦпо-польски), Познань,1872 г.
-) Rcepell, „Geschichte Polensu.
709
II О Л Ь ИИ А.
710
лячились и немцы, жившие в деревнях. В четырнадцатом столетии «швабы» поселились в Польше в числе нескольких сотен ты­сяч; но этот первый германский элемент со­вершенно слился с туземным польским и католическим. Из двух тысяч протестант­ских приходов, существовавших в шест­надцатом столетии, оставалось только два в 1775 году. Все протестанты, которые смеши­ваются с иммигрантами, считаемыми ныне под общей рубрикой немцев, пришли в страну не далее как за сто лет пред сим; между ними число католиков не превышает десяти тысяч. Таким образом, в «Приви•слинском крае» поляки составляют огромное •большинство населения.
Народонаселение Царства Польского по на-
циональностям:
По
По

Галкину.
Рнттиху.


В 1868 г.
В 1873 г.
Проц.
Поляковъ
. 3.900.577
4.375 836 или
68,41
Евреевъ
767.947
860.327 .
13,45
Малороссов ....
. 428.380
505.962/

Белоруссовъ
33.517
28.865 > „
8,52
Великороссиян..
11.065
12.153 )

Немцев
. 234.149
370.356 „
5,79
Литвиновъ
. 277.049
241.147 „
3,77
В Польском королевстве, каким оно было накануне раздела 1772 года, польский элемент составлял только треть населения: таково, по крайней мере,приблизительное исчисление, ко­торое дает граф Плятер, на основании ста­тистики, составленной спустя полвека, именно в 1821 году *)• Народонаселение, в 1821 г., территории бывшей Полыни до первого раздела:
Беллоруссов и украинцев - 7.520.000; поляков - 6.770.000; евреев - 2.110.000; литвинов и латышей -1.900.000; немцев - 1.640.000; великороссиян - 180.000; ру­мын -100.000, всего -20.220.000.
Поляки, о которых западно-европейцы су­дят главным образом по пышным магна­там и разоренным шляхтичам этой нации, живущим на западе, представляют, как все цивилизованные народы, бесконечное разно­образие характеров; но общий их тип, ка­ким он обрисовывается в истории, сходен с типом, который описывают наблюдатели. Онп имеют вообще больше природных даро­ваний, нежели глубоких качеств, приобретен­ных настойчивым трудом. Пылкие, буйные, энтузиасты, привлекательные, умеющие подоль­ститься, желающие нравиться, они действительно нравятся, но не всегда заботятся о том, что­бы заслужить уважение своим поведением; они отдаются, но без самообладания; они легче понимают великия обязанности, чем обязанности повседневной жизни. У них често­любие редко поддерживается силой действия,
Ригер „Научный словарь", 552.
любознательность в области пауки берет верх над постоянством в труде, вообра­жение преобладает над волей, каприз сле­дует за капризом. Тем не менее у них проявляются порывы энергии, и тогда они бы­вают способны на величайшие дела, особенно в возбуждении на поле битвы или в неожи­данных случайностях войны, ибо онп по при­роде игроки и расточительны; они охотно рис­куют всем состоянием и даже жизнью. В несчастий они, подобно французам, умеют покоряться обстоятельствам и не ропщут, как трусы, на судьбу. Если первобытный тип сохраняется всего лучше у женщины, как это утверждают антропологи, то польки, развитые образованием, ясно показывают своими ред­кими качествами высокое достоинство расы, к которой они принадлежат: они не только отличаются изяществом манер, умом, по­стоянною веселостью, даром слова, но обла­дают также силой самоотвержения, мужеством, быстрою решимостью и ясностью мысли; они хранят во всей чистоте п благородстве идеал нации ’). Величайший недостаток поляков в том, что они не проникнуты в должной мере уважением к труду: отцы их, все равно, кто бы онп ни были -господа или холопы, при­выкли презирать пли ненавидеть материальную работу, н эти чувства продолжают еще суще­ствовать, как прискорбное наследие, завещан­ное предками современному поколению. Отсюда, быть может, и происходит этот контраст между натурой поляка, которая так легко на­правляет его к героизму, и его привычками, которые иногда допускают его до нравствен­ного унижения. Когда вы читаете сборники произведений народной поэзии 2), вас пора­жает недостаток оригинальности в балла­дах, вульгарность и даже цинизм в любов­ных песнях. Большинство современных поэтов Польши должны были искать вдохно-
*) Эти стороны характера, польской женщины и её боль­шее чем где либо влияние на общественную жизнь и нравы замечаются не только в среде образованных классов общества, но и в простом народе. Вь октябре месяце 1863 года главные члены бывшего Учредитель­ного Комитета Царства Польского, предприняв поездку по этому краю для ознакомления с нуждами и потреб­ностями сельского населения его, были поражены как, с одной стороны, пригнетенным в нравственном отно­шении положением крестьян, дававших свои объяснения не иначе, как оглядываясь по сторонам -не подслуши­вают ли пх управляющие и прислуга помещиков, так в то же время смелостью и находчивостью женщин, ко­торые на сельских сходах обыкновенно ободряли своих мужей, а затем сами выхолили вперед и давали за них правительственным лицам все требуемые показания. Оффициальный отчет об этой поездке, рассказывая это, заключает: ..В сословии польских крестьян, как и в других высших, явно обнаруживалось преобладание бойкой и живой инициативы женского ума". (См. цити­руемые в сочинении Шницлера „UEmpire des Tzars" докладные записки Н. А. Милютина). Р с д.
2) Кольберг, „Народъ" (по-польски); Петров, „Сбор* пик Краковской академии".
*
711 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. <12
вопия не в польских народных песнях, а в думах и преданиях украинских, литов­ских и даже белорусских; это объясняется тем, что польские крестьяне уже с одиннад­цатого века были порабощены господами, тогда как в Литве период угнетения земледельче­ского класса начинается только с пятнадца­того, а на Украйне только с восемнадцатого столетия.Трудно было ожидать, чтобы при господ­стве шляхты, служившей в качестве дворни у знатных панов и угнетавшей бедный сель­ский люд, могла образоваться у крестьян Полыни чистая и истинно-благородная поэзия. Народная польская литература отличается от других славянских литератур в особенно­сти большим обилием исторических посло­виц, которые все получили происхождение в дворянстве, составлявшем, так сказать, поли­тический народ Речи Посполптой Q.
При своей непредусмотрительности и велико­душии, составляющих их врожденные каче­ства. поляки, хотя сами очень сметливые и лов­кие, легко даются в обман, и в самой стране нет недостатка в эксплоататорах, иудейских и христианских. Сыны Израиля, хотя относи­тельно не столь многочисленные, как в во сточной Галиции, где находится центр их, тем не менее скучены во множестве во всех польских городах. При том, в Полыпе, так же, как в Галиции и в Венгрии, нор­мальное годовое приращение их племени пре­восходит соответственное приращение христи­ан: они лучше сберегают своих детей и жи­вут до более преклонного возраста, хотя боль­шинство пз них, подобно польским реме­сленникам, впали в пролетариат: между евреями, как и между христианами, большие дела, крупные гешефты делаются в пользу нескольких счастливцев. В половине шест­надцатого столетия в Полыпе численность еврейского населения обыкновенно определяли в 200.000 душ; между тем по переписи, произведенной для раскладки поголовной по­дати, от платежа которой многие тысячи успе­вали уклоняться, их насчитывали всего только 16.589 душ * 2). Около ста лет спустя, именно в 1659 году, по переписи, сделанной с той же целью, т. е. для обложения подушной податью, оказалось 100.000 евреев, а в 1764 году, опять-таки по данным податных списков, их насчитывалось 429.656 душ; но историк Чацкий полагает, что действительное число их простиралось до 1.800.000 душ. В на­стоящее время общая численность евреев в Царстве Польском свыше 850.000 душ, хотя территория Полыни уменьшилась на пять-
') Сборник Даровскаги.
'*) Malte-Brun, „Tableau de la Pologne ancienne et moderneu; Симоненко, „Сравнительная статистика Царства Польскаго41.
шестых её пространства со времени раздела 1772 года.
Большая часть польских евреев, происходя от переселенцев, пришедших с берегов Рейна, говорит и теперь еще рейнско-фран­конским наречием своих предков *). Та­ким образом, они увеличивают в значи­тельной степени значение германских колоний, и во многих городах Полыни жители, гово­рящие немецким языком, евреи и немцы, со­ставляют уже большинство. Лодзь, второй го­род «Прпвпслинского края», имеет более немецкий, чем польский характер по языку населения; даже Варшава, хотя немцы соста­вляли там в 1870 году только двадцать-пятую часть населения, имела треть жителей, обыкно­венным говором которых был германский диалект. В старой Полыпе города, из кото­рых иные обязаны своим основанием не­мецким поселенцам, были совершенно отде­лены от народа, изолированы в своих мест­ных привилегиях, без всякой деятельной роли в шляхетской республике, составляв­шей Польское государство: оставаясь чуждыми истинной Польше, они были, по выражению одного писателя, «словно капли масла на по­верхности пруда» \). В наши дни города уже не стоят, так сказать, особняком, вне нации, напротив -они руководят её деятельностью, и в них вырабатываются не только промыш­ленные богатства страны, но также её учре­ждения и законы. Но эти города теперь, как и в средние века, служат местами иммиграции немцев, и последние приобретают таким образом в крае значительную долю влияния. Они в Полыпе гораздо многочисленнее, и относительно, и абсолютно, чем в так на­зываемых «немецкихъ» провинциях берегов Балтики. Правда, что русское правительство до сих пор не считало нужным принимать такия же предосторожности против распростра­нения и усиления немецкого влияния в Полыпе, какие принимало в трех Остзейских губер­ниях -Эстляндской, Лифляндской и Курлянд­ской. рассчитывая на естественное соперниче­ство и даже ненависть, разделяющую немцев и поляков, - чувство, которое выразилось, между прочим, в следующей народной пого­ворке: «пока стоит свет, немец никогда не будет братом поляку.’», -правительство ча­сто поощряло немецкую колонизацию в Привислинском крае, в тех видах, чтобы этим средством ослабить национальный элемент. По, быть может, придется когда-нибудь, и даже в более близком будущем, чем полагают, совершенно изменить систему и опереться, на­против, па поляков, чтобы избегнуть быстрой
Richard Bockh, „Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet in den Europaischen Staatenu.
2) Hiippe, „Verfassung Polonsu; A. Leroy-Beaulieu, „Revue des Deux Mondes44, l-er avril lb76.
Ч Драгоманов, „Восточная политика Германии и обруВислы, как глубоко врезывающаяся в пределы Пруссип сение“, „Вестпик Европы1872 г. и Австрии, пе имеет никакого стратегического значения
2) Уже было выше замечено, что вся западная полоса для России в оборонительной войне, а потому для у креЦарства Польского, лежащая но левую сторону реки плевия её Россией ничего и не сделано. Слова автора отно-

Шляхтич на Волыни.
713 ноль ш л. 714
германизации славянских округов, лежащих этой твердыни, и приобретенная ими доля дейв соседстве с границей *)• В то время, как ствптельной силы, даваемой знанием и про­восточная Полыпа, была преобразована русмышленностыо, несравненно значительнее сискими в обширную крепость против Герлы, какою пользуются русские, литовские, мало-
715
ГЛАВА VIIL -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
716
шей части в соседстве с восточной границей Царства.
К счастию, польский народ растет и раз­вивается, он делается все более и более силь­ным и способным бороться против внеш­них влияний. Хотя лишенный политической самостоятельности, он, бесспорно, имеет в наши дни более патриотических чувств, более нравственного достоинства, чем в прошлом столетии, в ту эпоху, когда магнаты продавали свое отечество тому, кто больше предлагал, и когда нация безучастно допускала состояться торгу, не выказывая с своей стороны противо­действия. Несмотря на бедствия, которыми со­провождалось восстание 1863 года, и которые поразили главным образом богатые классы, отмена привилегий дворянства и духовенства, равно как преобразования в поземельном и общинном устройстве, давно уже требуемые польской демократической партией Ц, имели самые благодетельные последствия. С матери­альной точки зрения прогресс вполне очеви­ден. Общее благосостояние увеличилось, или. лучше сказать, бедность уменьшилась. В 1859 году число землевладельцев, большею частию дворян, едва превышало 218.000 и не представляло даже шестнадцатой долп всего населения края. Масса земледельцев состояла из арендаторов, работников и поденщиков. Но со времени издания закопа 1861 года арен­даторы и некоторые из работа иков сдела­лись крестьянами-собственниками, а с 1866 г. началось распределение казенных и церков­ных земель в пользу тех, которые до этого еще ничего не получили. Подобные же меры были приняты по отношению к маленьким городам и местечкам. До 1864 года только тринадцать городов из 468 были построены на земле, принадлежащей городскому обществу: все же остальные, по феодальным обычаям, составляли собственность помещиков пли ко­роны * 2). Из этих так называемых вла­дельческих городов 377 были преобразованы в земледельческие села и деревни 3), а при­надлежащие к ним земли отведены в надел крестьянам.
Последствия этих аграрных реформ были значительны. Площадь под земледельческою культурою, возросшая исключительно в пользу сятся исключительно к восточной половине Царства Поль­ского, непосредственно прилегающей к России и в ко­торой живет большая часть русского и литовского на­селения этого края. Р е д.
‘) Манифест демократического сбицества (Towarzytswo Demokratyczne) от 1832 г., подписанный 1.135 членами польской эмиграции.
3) По сведениям, сообщенным Полторацким в его „Географических и статистических очерках Царства Польскагоu (Спб 1863 г ), из всех 453 городов и местечек этого края 225 городов было казенных и 228 принадлежало частным лицам. Р е Д.
’) Заленский, „Сравнительная статистика Царства Поль­скаго".
землепашцев, увеличилась в течение восьми лет почти на полмиллиона десятин *)’, в 1872 году пахати ые земли, данные в надел крестьянам, обнимали в совокупности про­странство, составляющее около трети Царства Польского, и более десятой части этого про­странства состояло в общинном владении.
Владения польских крестьян в 1872 г. 2).
Дымов.
На землях помещиков, монастырей и проч. 424.735
На землях городовъ . . 85.540
„ „ короны 147.360
Всего ... 657.635 3 066.580
Средняя величина земельного участка, при­надлежащего каждому семейству хлебопашцев, составляет около 8 десятин 3). В продол­жении пятнадцати лет, предшествовавших 1859 году, площадь обработываемых земель на всем пространстве Царства увеличилась только на 201.300 десятпн 4); между тем в продолжении десяти лет, следовавших за наделом крестьян свободными землями, приращение культурной площади составляло503.250 десятин 5); в настоящее время свыше двух миллионов жителей, считая в том чи­сле п семейства, участвуют в землевладении. Производство зерновых хлебов возвысилось слишком на треть, с 12.960.000 до 20.640.000 четвертей (средний урожай за десятилетие ■1883 -1892 гг.: 184.442 тые. пуд.,а сбор за вычетом семян -143.954 тыс. пуд.),а сбор картофеля более чем удвоился. Количество домашнего скота также увеличилось в весьма
*) По сведениям за 1873 г, сообщаемым геи. Анучи­ным в его „Очерках экономического положения кресть­ян в губерниях Царства Польскаго14 (Радом, 1875 г.)t владения июльских крестьян увеличились ва 9 лет на 1-916.355 моргов, т. е. почти на один миллион деся­тин, и на 266.998 усадьб. Р е д.
*) По названному выше сочинению Анучина, в 1873 г. в селениях частных, институтских и маиоратных владельцев было 440.721 усадьб с пространством в 5.561.931 м., в казенных селениях 160.088 усадьб с пространством в 2 506.382 м., в городах и поса­дах 83.938 усадьб с пространством в 629.821 м.
Р е д.
3) Но тому же сочинению геи. Анучина, составленному на основании оффициальных данных, средняя величина крестьянских усадьб в Царстве Польском -12 мор­гов, т. е около 6 десятин, -следовательно, почти вдвое более, чем во всей России, где, по „Сравнительной (татистикеи проф. Я неона, средний надел только З'/з деся­тины, и даже более, чем в соседней австрийской Га­лиции, где, ио „Сравнительной Статистике" Симоненко, средний надел 9 моргов, т. р. около 47з десятин. Не удивительно, что уже вследствие одного этого обстоятель­ства благосостояние крестьян в губерниях Царства Поль­ского должно быть значительно выше, чем в остальной России и Галиции, помимо меньших выкупных платежей за земельные наделы. 1* е д.
4) Тенгоборский, „Forcos productives de la Russieu (Про­изводительные силы России); Schnitzler, „I/Empire dee Tzars".
5) Симоненко, выше цитированное сочинение.

Дымов.
Пространство десятин.
{а землях помещиков, монастырей и нроч.
иа землях городов . .
„ „ короны
424.735
85.540
147.360
2.727.615
244.350
U4J15
Всего ...
657.635
3 066.580
717
II О Л Ь Ш Л.
718
значительной пропорции, и статистические дан­ные показывают, что это численное возраста­ние скота происходит главным образом в хозяйствах мелких земельных собственпиков-крестьян, а не в имениях крупных землевладельцев.
Статистика домашнего скота в Царстве Польском (1892 г.):
Овец и коз -3.124.000 голов; крупного рогат. скота -2.759.000; лошадей -1.076.000; свиней -1.257.000 голов.
Благодаря возрастанию земледельческих рессурсов края, и мануфактурная промыш­ленность Польши более чем удвоилась, по ко­личеству произведений, со времени издания аг­рарных законов 1864 года: в 1857 году общая ценность промышленного производства исчислялась в 42 миллиона рублей, а в 1892 году она простиралась до 188,3 миллионов руб. Впрочем, увеличение материального бла­госостояния наглядно доказывается движением народонаселения, которое прежде так часто уменьшалось вследствие революций, резни, эпи­демий; рождаемость не увеличилась, но смерт­ность убавилась (в 1889 -91 гг. ежегодная рождаемость в Царстве составляла 39,1, а смертность -23,1 на 1.000); средняя продол­жительность жизни возрасла, при чем, как на неожиданное явление, можно указать на тот факт, что теперь польский элемент берет перевес, в отношении приращения населения, над элементом германским. Таблицы, со­ставленные не по национальностям, а по ве­роисповеданиям, показывают, что в период с 1863 по 1870 год число католиков, по­ляков в огромном большинстве, увеличи­лось на 21 процент, тогда как протестанты, почти исключительно немцы, возрасли в числе только на 12 процентов. До установления в Польше мелкой земельной собственности по­вторялось из году в год как раз обрат­ное явление в движении народонаселения. Ос­нование новых школ, устроенных самими крестьянами и на собственные средства, также служит наглядным доказательством достиг­нутого в последнее время прогресса. Вот относящиеся сюда числовые данные:
Начальные школы в Царстве Польском: В 1865 г. -848 шк., с 47.550 уч.; в 1872 г. -2.020 шк., с 110.550 уч.; в 1876 г. - 3.184 шк., с 168.549 уч. или 1 па 37 жите­лей (в московском округе 1 на 51 жителя).
В 1893 г. собственно начальных народ­ных школ (не считая частных, христиан­ских и еврейских, а также воскресно ре­месленных и воскресно-коммерческих учи­лищ) в Царстве было 2.920 -в том чи­сле городских 351, с 29.454 учащ., и сель­ских 2.569, с 146.927 учащ.
Однако, обязательство говорить по-русски в школах составляет большое препятствие
развитию народного ооразования, так как воспитанники принуждены «заучивать слова прежде, чем могут понимать ихъ» 9. На­конец, преступления всякого рода, и преиму­щественно те, которые известны под назва­нием «преступлении против собственности», уменьшились в изумительной пропорции, на половину, даже на две-трети, несмотря на то, что число жителей возрасло на полтора мил­лиона в тот же промежуток времени.
Нельзя не признать, что, рассматриваемая в целом, мера предоставления крестьянам участия в землевладении была осуществлена гораздо более удачным способом в «Привислинском крае», нежели в прусской Поль­ше и в австрийской Галицип. Причину тому следует искать главным образом в общин­ном самоуправлении, ограниченном, но не совершенно призрачном, которым пользуют­ся польские крестьяне. В Царстве Польском все земледельцы, владеющие участком земли в три морга (от немецкой меры морген), могут обсуждать в собрании гмины (gmina, от немецкого Gemeinde, община) свои земле­дельческие интересы, даже отчасти управлять ими, а против ростовщиков они обладают силой, которую дает солидарность: там, где отдельный человек должен бы был пасть в неравной борьбе, община оказывает со­противление и выходят победительницею *)• В прусской Польше, где крестьяне остались под судебной властью и полицейским надзо­ром их бывших господ, половина крестьян­ских земель в некоторых округах была уже продана за бесценок тем лицам, кото­рые владели ими до 1848 года, сельский про­летариат увеличивается с каждым годом, в то же время возрастает и число престу­плений, и множеству бедняков не остается иного выхода из гнетущей нужды, кроме эмиграции 3)« В Галиции положение крестьян еще хуже, и земля, которую хлебопашцы уже считали-было принадлежащею им на праве собственности, быстро переходит в руки ростовщиков, как показывают следующие статистические данные 4):
Продажа крестьянских участков в Га­лиции: в 1867 г. -164 продажи с публичного торга, в 130 деревнях; в 1873 г. -614 продаж, в 409 деревнях; в 1877 г. - 2.139 продаж, в 1.209 деревнях.
Сельские общины Полыни, осаждаемые со всех сторон услужливыми ссужателями деи)
и) „Педагогический музей1*, 1879 г., №№ 2-й и 3-й.
2) Около половины сельских общин в Царстве Польском имЬють осудосберегательные кассы, хотя и неудовлетворительные по своей организации. При том лицам не-крестьянского состояния, следовательно всем ростовщикамь-евреям, воспрещено законом приобретать крестьянские земли. Р е д.
3) Engel, „Preussische Statistik**, Heft XXVI, 1874.
4) Сборник львовского статистического бюро.
719
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
720
лег, отчасти уже эксплоатируемые ловкими кулаками и ростовщиками, найдут ли в се­бе достаточно уменья и энергии, чтобы защи­тить свои поля? До сих пор они, повидимо­му, успевали в этом.
Что касается дела «обрусения», предприня­того в Польше, впрочем без системы и последовательности, то оно не могло привести к предположенной цели, и нация остается бо­лее польской, чем когда-либо *). Уже отде­ленная от русских патриотическими преда­ниями, религией, нравами, опа продолжает быть отделенной и языком. Без сомнения, молодые люди, воспитывающиеся в гимназиях, учатся русскому языку и умеют выражаться на языке своих победителей; без сомнения,так­же тайные польские школы были повсюду об­наруживаемы и закрываемы; в настоящее время все учебники, употребляемые в началь­ных школах, составлены па русском язы­ке, и вопросы предлагаются наставником на языке чуждом ученику; но понимают или пет дети даваемый им в школе урок, польский язык все-таки остается их родным языком -тем языком, на котором они мыслят. Нивы польской литературы возделы­ваются все с тем же рвением; каждый год она обогащается оригинальными сочинениями и в особенности многочисленными переводами. В 1877 году в прпвислинских губерниях выходило 60 польских периодических изда­ний (ныне число их увеличилось до 80).
Города очень многочисленны в Польше, этой промышленной области Российской импе­рии, и особенно в территории, сопредельной с Верхней Силезией, с её каменноугольны­ми бассейнами и с её копями и рудниками: по обе стороны границы возвышаются громад­ные фабричные здания и копошатся массы ра­бочего люда. Впрочем, залежи минерального топлива простираются также под польской территорией, где разработываются главным образом Домбровские копи каменного угля. В 1893 г. в Домбровском бассейне было добыто 193.359.021 пуд ископаемого угля 1 2).
В этой части Полыни почти все воды те­кут к Одеру, за исключением нескольких ручьев, которые спускаются к югу и соеди­няются с нарождающейся Вислой, вышеКра-
1) Большие успехи польской литературы в послед­нее время, указываемые самим автором, никогда пепрекращавш ееся преподавание польского языка в народ­ных училищах и гимназиях, ежегодное чтение в вар­шавской городской ратуше публичных лекций на поль­ском языке, казенные субсидии, выдаваемые варшавско­му польскому театру и консерватории, и другие тому нодобные факты ясно указывают на то, что русеификация в Царстве Польском мало вредит польской националь­ности. Р е д.
2) „Производительные силы России“, составл. под редакцией В. II. Ковалевского.
кова; один из этих ручьев протекает че­рез город Бендин, главный пункт ману­фактурной области. Над верхней долиной Варты господствует древний, гордый своей славой город Ченстохово, к западу от ко­торого, по другую сторону железной дороги, разростается новый город. На востоке вы­сится Ясная Гора (Ясна-Гура), на вершине которой приютился старинный монастырь, по­хожий на крепость, который действительно в течение веков был одним из главных крепких зймков Полыни: в 1704 году шве­ды без успеха осаждали его. До 1765 года настоятель монастыря был вместе с тем п комендантом крепости. Благодаря иконе Божией Матери, византийского происхождения, под покровительство которой сейм 1656 года отдал Польское королевство и которую народ почитает как «царицу Польши», ченстоховский монастырь, обогащаемый постоянными по­жертвованиями и вкладами, сделался с тече­нием времени обладателем громадных име­ний. которые простирались на пятнадцатой части старой Полыпи, обнимая около 5 мил­лионов десятин. Лишенный ныне этих зе­мельных владений, составлявших целое ко­ролевство, монастырь все-таки имеет богатую казну, увеличиваемую каждый год приноше ниями пятидесяти или шестидесяти тысяч богомольцев, стекающихся сюда из всех католических стран трех империй: на за­паде от Киева, Ченстохово -наиболее посе­щаемое место паломничества во всем славян­ском мире. Как все святые места, где схо­дятся массы богомольцев из разных стран, Ченстохово в то же время значительный ры­нок и ведет торговлю скотом, сукнами, по­лотнами и разным мелким товаром.
Едва вступив в пределы Калишской гу­бернии, Варта, усиливаемая многочисленными притоками, бежит в широкой аллювиальной долине, среди которой расположился город Серадзь; а неподалеку от него, на восточной плоской возвышенности, находится другой го­род, более многолюдный, Здунская Воля. В дальнейшем своем течении река омывает холм, где стоит город Варта, имя которого она носит, или который от неё получил свое имя; затем, описав большую дугу в западном направлении, она окружает остро­вок, на котором был построен город Ко­ло, далее омывает стены города Конина и проникает в прусскую Польшу при слиянии с Тросной. Эта последняя река служит гра­ницей между двумя империями, и иа берегах её, среди фруктовых садов, раскинулся Калиш, главный город губернии того же имени. Этот исторический город, ныне важный тор­говый центр, имеющий также большие сукон­ные фабрики, считается древнейшим город­ским поселением Полыни; может быть даже,
721
II О Л Ь Ш А.
722
это -тот самый город, о котором упоминает Птоломей под именем «Калисиа». Окружаю­щая местность усеяна могильными курганами, в которых сделаны богатые находки.
Многие другие польские города находятся также в бассейне Варты, хотя не на берегах и вообще не в близком соседстве реки. Та­ков Турок, лежащий на северо-востоке от Калита; таковы же, на востоке от этой реки, Ленинца, бывшая резиденция воевод, и раз­личные города с прядильными и другими фа­бричными заведениями, -Озорков, Пабианице, Згерж, Лодзь. Этот последний бывший еще в 1821 году бедной деревней, с населе­нием менее 800 душ, сделался теперь вто­рым городом Царства Польского по числен­ности населения, как и поразвитию про­мышленной деятельности. Но его нельзя назвать городом в обыкновенном смысле; это -скорее одна длинная улица, идущая на протяжении десятка верст, по обе стороны которой тянутся непрерывным рядом дома фабричных рабочих, бумагопрядильни, су­конные фабрики, красильни и другие промы­шленные заведения, в числе нескольких со­тен, с годовым производством на сумму свыше 50 миллионов рублей. Большая часть этих мануфактур принадлежит немцам.
Бассейн Пилицы, воды которой, берущие свое начало близ города того же имени, сое­диняются с Вислой выше Варшавы, далеко не имеет такой важности в промышленном отношении, как бассейн Варты. Пржедборж, где река еще не судоходна, замечателен только как рынок для земледельческих произведений. Город Петроков, лежащий не­далеко от Пилицы, в боковой долине, впа­дающей в главную с западной стороны, если имеет некоторую важность, то обязан этим почти исключительно тому, что он админи­стративный центр губернии. Томатов име­ет несколько суконных фабрик; но ниже этого города в долине Пилицы встречаются только местечки с малочисленным населе­нием. Радом, главный город губернии того же имени, расположен в южнее лежащей долине, воды которой питаются ключами и сне­гами Лысой Горы. Это -старинный город, где происходит деятельная меновая торговля меж­ду горцами и жителями равнины. На полу­денном скате Лысой Горы также находим несколько промышленных городов, таковы: Кельце, административный центр губернии, город железоделательных заводов и сахар­ных фабрик, окруженный холмами, откуда прежде добывали медную руду; Хенцины, в окрестностях которого разрабатывают лом­ки мрамора; Хмельник; Пинчов, близ кото­рого существуют рудники колчедана; Вислица, бывшая королевская резиденция, просла­вленная так называемым «Впслицскпм ста­
тутомъ», изданным Казимиром Великим в 1317 году; Нове-Място (Новый город), сто­ящий также на реке Пиде и, подобно Впслице, разбогатевший благодаря своим залежам серы; Сташов; Раков, теперь простое ме­стечко, который в семнадцатом столетии был умственным центром соципиан, «сар­матскими Афинами», разрушенными по пове­лению сената в 1638 году, за двадцать лет до обнародования закона, вотированного про­тив этой секты. Горделивый Сандомир рас­положен на берегу Впслы под горой, на ко­торой высится его древний замок или кремль. Этот город, один с тех, имя которых всего чаще повторяется в истории Полыни, был столицей королевства в течение тринад­цатого столетия, и одна из его церквей, по­строенная в византийском стиле, относится к этой эпохе. Своей обширной торговлей ои приобрел большие богатства; но именно его цветущее состояние и его преобладающая роль в государстве были причиной того, что он много раз подвергался осадам и пожарам. В настоящее время он имеет важность только по сплаву леса и по речному судоход­ству для перевозки хлеба и других сельских продуктов.
На востоке от Вислы, но все-таки в её бассейне и в бассейне Западного Вуга, Лю­блинская губерния занимает юго-восточный угол нынешней Польши. Главный её город, Люблин, который долго оспаривали друг у друга поляки и галицийские русские, был, на­чиная с шестнадцатого столетия вплоть до не­обычайно быстрого развития Лодзи, вторым городом Полыни, и теперь еще он усту­пает только Варшаве ио величественному виду. Во времена королей из династии Ягеллонов Люблин, говорят, насчитывал в своих стенах до 10.000 жителей, и ни один город ие мог померятся с ним на всем простран­стве между нижней Вислой и Днепром; ио, часто опустошаемый татарами и казаками, он несколько раз нисходил па степень простого местечка: за пределами нынешнего города груды развалин покрывают еще большое про­странство окружающих земель; от город­ских стен остались только живописные ру­ины 9Люблин прославился в истории бур­ным сеймом 1568 и 1569 годов, на кото­ром решено было присоединение Литвы к Польскому государству. Как крепость, он был заменен городом Замостье (Замосць), который лежит на болотистом плато, на вы-
Э Пз уцелевших от разрушения древностей, не счи­тая различных старинных костелов и церквей, наибо­лее замечателен стоящий на скале „замок Люблин­ских старост поражающий красотою и древностию своей архитектуры. Теперь этот замок обращен в тюрьму. См Устимовича Географию Царства Польского, Варшава, 1864. Г ед.
723 ГЛАВА ѵш.
соте 726 футов, недалеко от австрийской границы и от водораздельной возвышенности между бассейнами Вислы и Днестра. В кон­це шестнадцатого столетия граф Замойский выбрал местоположение для этого города в своих обширных имениях и велел постро­ить его улицы с аркадами, по образцу горо­дов Ломбардии; он же основал в нем ака­демию и другие общественные учреждения, ко­торые теперь уже не существуют. Но город и ныне все-еще ведет торговлю с Волынью и Галицией, так же, как два его соседа, Билгорай и Грубешов. Первый из них имеет специальный промысел -выделку сит, кото­рых он продает свыше миллиона штук в год. Близ второго находится местечко Городля, на Буге, напоминающее договор, за­ключенный в первый раз между католиче­ским дворянством Литвы и дворянством Полыни в 1413 году. Вообще вся эта область одна из самых важных в истории Польши и соседних стран. Одна из соседних де­ревень, Чермо, древний Червень, дала свое имя группе городов «Червонной Руси», получив­шей впоследствии название Галиции.
К востоку от Люблина, па одном из притоков Западного Буга и уже в местно­сти, населенной малороссиянами, стоит один из древнейших русских городов -Холм (по-польски Хелм); он обязан своим име­нем горке, на которой возвышался крепкий замок, всегда с успехом отражавший напа­дения татар. В окрестностях, на севере и на юге, высятся две старинные четыреуголь­ные башни, без всяких отверстий и без пу­стоты во внутренности, в которых анти­кварии усматривают символы языческого куль­та, тогда как другие считают их просто по­граничными знаками Галиции в тринадцатом столетии. Как епископальный город униатов, то-есть последователей греко-восточного веро­исповедания, соединенных с римско-като­лической церковью, Холм сделался их ду­ховной столицей в 1839 году, после упразд­нения унии в России собственно; но в Цар­стве Польском осталось лишь небольшое чи­сло от 240.000 униатов, бывших там в 1864 году: униатов воссоединили с право­славной церковью.
Висла служит общей границей двум гу­берниям, Люблинской и Радомской, во всей части её среднего течения, направляющагося от юга к северу. Прежде чем повернуть па северо-запад, откуда течение направляется к Варшаве, река вступает в горное ущелье, над которым по обе стороны возвышаются исторические руины, -на западе Яновицф, на востоке Казимерж, - и проходит перед великолепным замком и парком Пулавы, бывшим княжеским имением, которое ныне переименовано в Ново-Александрию и кото­
европейская Россия. 724
рого все сокровища, драгоценные книги, руко­писи, произведения искусства, были перевезе­ны в Петербург; во дворце прежде поме­щался институт благородных девиц, а ныне помещается институт сельского хозяйства и лесоводства. Ниже, при слиянии Вислы и Вепржа, стоит крепость Ивангород, прежде Демблин, прикрывающая с юго-запада подступы к Варшаве.
Варшава далеко превосходит все другие города Польши по числу жителей и значению, а в Российской империи она занимает третье место, следуя непосредственно за Петербур­гом и Москвой. Однако, она не принадле­жит к числу древнейших городов страны: Гнезно, Краков существовали уже сотни лет, когда местность, где в наши дни расположе­на обширная и многолюдная Варшава, была еще дремучим лесом, наполненным дики­ми зверями; имя этого города появляется в летописях в первый раз в начале три­надцатого столетия. Страна, по которой про­текает средняя Висла, была занята преиму­щественно мазурами, почти независимым на­родцем, который иногда вступал в союз с тевтонскими рыцарями против поляков, и который слился окончательно с польской монархией только по прекращении его княже­ского дома в 1526 году. Когда состоялось по­литическое соединение Литвы с Полыней, Вар­шава была выбрана местом собрания сеймов, потому что она не была «ни польская, ни ли­товская, а находилась на нейтральной терри­тории Мазовецкой области». Это было в 1569 году. Сделавшись, таким образом, цен­тром равновесия Полыни и Литвы и избавив­шись от границ неопределенных, но сте­снительных, происходивших от разделения страны на несколько государств, Варшава тотчас же воспользовалась географическими выгодами своего положения. Она стоит на большой судоходной реке, в центре плодо­носной равнины, которая простирается от Во­сточной Пруссии до массива Лысая Гора. К той части речного течения, середину которой занимает Варшава, притоки сходятся в наи­большем числе: выше города, реки Вепрж и Пилица, текущие одна -с юго-востока, дру­гая -с юго-запада, приносят Висле воды почти всей полудеиной Польши; ниже, обиль­ная река, в которую, на недалеком расстоя­нии от места её впадения, соединяются Запад­ный Буг и Царев, прибавляет свою водную массу к водам главной реки. Подобно тому, как Париж, построенный выше слияния Уазы, тем не менее сделался естественным складочным местом всех продуктов и то­варов, перевозимых вниз по притоку Сены, также точно и Варшава, лежащая выше соеди­нения Вислы и Царева, представляет пункт, где сходятся торговые пути, открываемые до­
725
П О Л Ь Ш А.
726
липами Царева и Буга на востоке и северовостоке по направлению к Литве. Кроме того, столпца Полыни находится па описываемой те­чением Вислы кривой, развертывающейся к востоку в сторону России, и как раз напро­тив невысокого порога, отделяющего прито­ки Днепра от притоков Немана и Западной Двины и продолжающагося далеко по напра­влению к Москве, как большая дорога для переселений и торговых сношений 1). Этот тракт мирных торговых караванов слу­жил также путем для армий, и поляки часто пользовались им во время своих походов в Россию; в свою очередь, и русские ходили этой же дорогой, чтобы вторгнуться в пределы Польши и нести опустошение в Варшаву. Не­многие города имели в новейшие времена по­литическую историю более печальную, чем польская столпца; несмотря на то, Варшава не переставала ростп в протяжении и в чи­сленности населения а). Если бы не мешали укрепления, стесняющие её промышленное раз­витие. п полукруг таможен, развертываю­щийся вокруг неё на расстоянии от 100 до 200 верст, то, нет сомнения, этот город, самый близкий к геометрическому центру кон­тинента, занял .бы место в ряду первоклас­ных городов Европы. Хотя через Варшаву проходят два пз главных железных пу­тей Европы, она не имеет еще достаточного числа рельсовых дорог для обслуживания её торговли. Кроме того ей часто грозит опа­сность наводнения при разливах Вислы, и не­редко случается, что заречная часть, Прага, сады и виллы прибрежных предместий пред­ставляют печальное зрелище беспорядка и разрушения.
Построенная полукругом на западном, на­горном берегу Вислы, Варшава возвышается футов па 100 над поверхностью вод реки и её лесистых островов. Центром города можно считать бывший королевский дворец, окруженный садами в виде террас, кото­рые поднимаются на самом берегу реки. От этого дворца, в котором теперь помещают­ся библиотека и собрание произведений искус­ства, расходятся, на подобие радиусов, глав­ные проспекты, обставленные отелями и пу­бличными зданиями. Старый город, с узкими улицами, тянется на севере, замкнутый, так сказать, между многочисленными казармами, прилегающими к замку и к цитадели. Па юге раскинулись новые кварталы, изрезанные широкими проспектами. Железнодорожный иутевод и великолепный мост о семи арках пересекают желтоватые воды Вислы и соедп-
f) I. G. Kolil, „Die geographische Lage der Hauptstadte Europa’su.
2) Особенно с тех пор, когда она сделалась уз­лом 4-х железнодорожных линий, идущих н раз­личных направлениях. Р е д.
пяют город с его предместьем, Прагой, получившей в истории печальную известность кровопролитным штурмом Суворова в 1794 году и штурмом Паскевича в 1831 г.
Варшава - университетский город, и её университет имеет, кроме библиотеки, со­стоящей из 552.000 томов, научные коллек­ции всякого рода, астрономическую обсервато­рию, ботанический сад; университет, основан­ный в 1816 году, был закрыт после восстания 1830 и 1831 годов, и курсы возобно­вились в нем только в 1861 г.; самое на­звание университета дано лишь в 1869 году Г до этого времени он назывался главной шко­лой), по преподавание ведется на русском языке; университет не имеет всех универ­ситетских прав, какими пользуются другие высшие учебные заведения империи *) (число слушателей в Варшавском университете: в 1885 г, -1.395, в 1894 г. -1.152). Кроме университета, в Варшаве существуют неко­торые специальные учебные заведения, пз ко­торых назовем училище искусств и ремесл и музыкальную консерваторию 2). Между му­зеями главное место занимает музей общества изящных искусств; в лучших кварталах есть несколько статуй, между прочим, статуя Коперника, воздвигнутая его согражданами на одной пз прекрасных площадей города 3). Столпца Польши отличается также своей про­мышленной и торговой деятельностью; её много­численные фабричные заведения, прядильни и мануфактуры различных материй, табачные фабрики, заводы винокуренные, водочные, пивоваренные, кожевенные, мыловаренные, литейные, фабрики обуви, машин, земледель­ческих орудий, инструментов, мебели, фор­тепиано, поставляют ежегодно произведений на десятки миллионов (в 1894 г. число фа­брик в Варшаве -368, при 17.250 рабо­чих, с годовым производством на 27,3
') Это ограничение заключается в лишении универ­ситетского совета, и то только временном, права само­му выбирать преподавателей па университетские ка­федры. Р е д.
2) С преподаванием всех предметов на польском языке. I’ е д.
3И Также статуя польского короля Сигизмунда ИП, перенесшего столицу из Кракова в Варшаву в 1596 г., статуя эта поставлена в 1644 году сыном Сигизмунда, королем Владиславом IV, па площади пред старин­ным королевским замком, первые основания которого были заложены еще в XIV’ веке князьями мазовецкими. Статуя возвышается на мраморной колонне в 36 локтей вышины, высеченной пзь одного куска местного мрамора, взятого под Хенцинами в Келецком уезде. Из новейших памятников г. Варшавы, самый краси­вый -высокая пирамида на пьедестале, с 4-мя больши­ми бронзовыми львами, поставленная в честь поляков, павших в 1830 году в рядах русских войск. Па­мятник этот возвышается на Саксонской площади, на­против прекрасной колоннады, ведущей в Саксонский сад, и прежнего дворца саксонских королей, пере­строенного за ветхостью в сороковых годах текущего столетия. Ред.
727
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
728
миллионов руб.; кроме того, ремесленников, вместе с учениками, -50.300, а годовая цен­ность ремесленного производства 46,4 миллиона руб.). Жирардовская фабрика вблизи Варша­вы. при одной из станций варшавско-венской железной дороги, названная так в честь Филиппа де-Жирарда, пользуется в крае почти монополиею выделки столового белья, которого она производит на четыре миллио­на в год. Что касается деятельности торго­вого обмена, то о размерах его можно со­ставить понятие, увидев толпу вечно запя­тых, деловых сынов Израиля, которые снуют, в числе около ста тысяч человек, по варшавским улицам. Из всех городов земного шара, Варшава имеет наиболее много­численное еврейское население, и это населе­ние размножается в ней с наибольшею бы­стротою.
Число и процентное отношение евреев и А'рлстиан в Варшаве:
В 1860 г. -118.000 христиан; 43.000 евреев, т. е. 38% населения. В 1869 г. - 118.000 христиан; 69,000 евреев, т. е. 36% населения. В 1877 г. -206.300 христиан; 102.250 евреев, т. е. 33% населения. В 1879 г. -239.880 христиан; 117.289 евреев, т. е. 32,7% населения. В 1894 г. 364.757 христиан; 169.504 евреев, т. е. 31,7% на­селения.
Варшавская шерстяная ярмарка -одна из самых важных в центральной Европе. Как большая часть других больших городов, польская столпца, которая, впрочем, имеет много нездоровых кварталов, населенных бедным людом, окружена увеселительными местами, рощами, виллами, куда устремляется городское население в праздничные дни; в особенности Лазенковский дворец, построен­ный на южной стороне города, на древнем берегу, где Висла оставила ложную реку, сла­вится своим очаровательным местоположе­нием, своими тенистыми парками и своими водами, в зеркальной поверхности которых отражаются статуи из белого мрамора и ко­лоннады искусственной руины, которая слу­жит сценой для театральных представлений, даваемых под открытым небом *). На за-
’) Сцена варшавского Лазенковского театра чуть ли не единственная в мире в том отношении, что, рас­положенная па острове, отделена от зрителей водою. Почти не нуждаясь в искусственном украшении кули­сами, она своими естественными деревьями и водою, окружающею ее, сливается со всем Лазфпковскпм пар­ком, с его в высшей степени изящным летним дворцом, построенным последним польским королем, и массами публики, гуляющей но аллеям, окаймляющим пруд, так что принимает во время представлений фантастические гигантские размеры. Вообще Лазенковский парк по своей красоте может конкуррировать с луч­шими парками Европы. Кроме него, в самом центре города находятся два довольно обширных сада для общественных гуляний -Красинский и Саксонский, съ
паде от города расстилается равнина Воля, напоминающая бурные королевские выборы, где во время избирательного сейма располага­лись станом до 200.000 дворян, со своей свитой, иногда более похожих на врагов, готовых схватиться друг с другом, нежели на граждан, собравшихся для мирного сове­щания о делах государства; далее следует Вилланов, с замком, служившим резиден­цией королю Яну Собескому, и который ныне заключает музей произведений живописи, ну­мизматическую коллекцию, историческую би­блиотеку. Между именами знаменитых людей, родившихся в Варшаве, особенно заслужи­вает упоминания имя Лелевеля, историка, географа и более всего -великого гражданина. Шопен родился в окрестностях этого го­рода.
Верстах в тридцати с небольшим ниже Варшавы, Царев, усиленный Западным Бу­гом, соединяет свои воды с водами Вислы, ограничивая вместе с нею удлиненный по­луостров, на котором выстроился город Новый-Двор. Другие группы строений, города и местечки, расположились на обоих бере­гах главной реки ниже слияния, тогда как на севере, господствуя одновременно над обеими реками, показываются укрепления Ново-Георгиевска или Модлина, крепости, которую инже­неры признают образцовым произведением военного искусства: тридцать, даже сорок тысяч солдат могут поместиться в модлинском укрепленном лагере, чтобы служить опорой для движений армии в поле.
Почти все города восточной части Царства Польского, в губерниях Седлецкой, Ломжинской, Варшавской, принадлежат к бассей­нам Царева и Западного Буга. На дороге из Варшавы к крепости Брест следуют одинъ
тенистыми аллеями из вековых каштанов. Особенно значителен последний сад с летним большим теат­ром, старинными статуями и прекрасным фонтаном, окруженным клумбами цветов. Примыкая к лучшим улицам Варшавы, этот сад служит в настоящее время любимым местом гуляний варшавской публики, подобно тому как Красипский сад служил модным гуляньем варшавской аристократической публики в начале текущего столетия. Обилие общественных садов и скверов в гороце, приезд летом в Варшаву из провинциальных польских городов, а также загра­ничных, множества театральных трупп, дающих па польском п частию па немецком языках представле­ния на открытом воздухе в летних театрах неболь­ших частных садов, отсутствие больших жаров по самому климату страны, отличающемуся большою влаж­ностью и частыми дождями -все это обусловливает до­вольно большую оживленность жизни в Варшаве и в летнее время и отсутствие в окрестностях её хорошо устроенных дач. Только в последние годы, с боль­шим приливом русского служилого населения пз Пе­тербурга и Москвы, привычки русских столичных жи­телей к дачной жизни стали быстро прививаться и к местному населению, вследствие чего в короткое время окрестности Варшавы стали застраиваться загородными виллами. Р е д.
729
II О Л Ь Ш А.
730
за другим, окруженные великолепнейшими полями, нивами и лугами, города Калушин, Седльце, Мендзыржеч, Била (Бела); Влодава, на литовской границе, составляет один го-
губернский город, омываемый той же рекой, долгое время был в упадке, и теперь еще там видны развалины, осл авленные проходом шведских войск; ниже, на той же реке, на­

род с предместьем Влодавка, лежащим иа противоположном берегу Буга; г. Остров на­ходится в равнинах, которые простираются на север от этой реки; Тыкоцин отделен от Литвы только течением Царева; Ломжа,
ходится Остроленка, где в 1831 году про­изошла решительная битва, открывшая рус­ским дорогу к Варшаве: ИИултуск, где также встречались воюющие армии, шведы против саксонцев, французы против русских,стоитъ
731
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
732
на той же реке, преграждающей путь к Вар­шаве. Из соседних городов самые важные: Маков и Прасныш на севере и Насельск на юго-западе.
К западу от Варшавы и от слияния Ца­рева с Вислой большая часть городов распо­ложена вдали от главной реки, в боковых бассейнах Вислы. Значительнейшие из этих городов: Рава и Бржезпны, оба принадлежа­щие к промышленной области, главный центр которой Лодзь; Скерневице, важная станция пересечения железных дорог и); Кутпо, Ло­вил, Сохачев принадлежат к водоскату реки Бзуры; Гомбин п Гостынин возвы­шаются на плоскогорья, ограниченном с се­верной стороны течением Вислы; к северу от той же реки, на скатах Мазовецкого во­дораздельного хребта, находим города Млаву. Плонск, Цеханов, Серпце, Липно. Но два важнейшие города этой страны занимают вы­годное положение на берегу главной реки и служат пристанями для барок и пароходов, плавающих вверх и вниз по Висле. Плоцк, ныне губернский город, построен на высо­ком холме, поднимающемся над Вислой; это - старинный епископальный город, основанный в десятом столетии и бывший долгое время резидеицией князей мазовецких. Влоцлавек, менее древний и не столь живописный по ме­стоположению, замечателен в особенности как торговый город.
Сувалкская губерния, почти совершенно от­деленная от остальной Полыни обширными, еще не осушенными болотами, находится также в другом гидрографическом бассейне -в бассейне Немана; населенная по большей части жителями литовского происхождения, опа при­надлежала к Литве до последнего раздела Полыни. Однако, город Августов, пли Авгу­стово, названный так в половине шестнад­цатого столетия, в честь короля Августа 1, стоит при ручье, воды которого, переходя из озера в озеро и из реки в реку, изливаются, наконец, в Вислу; по судоходный канал, соединяющий маленькия озера, связывает этот город с Неманом и, так сказать, поме­щает его на водоскате этой реки. Августов, бывший преж ие губернским городом.заменен ныне, как административный центр губер­нии, новым городом Сувалкп, населенным в значительной части евреями, так же как и другие города этой губернии, Кальвария, Мариамполь, Вильковышки, Владиславов. ВъСувалкской губернии находится несколько коло­ний великорусских раскольников, число ко-
В г. 0 кер не вицах находится дворец бывшей княгини .Ь'вичсвой, построенный супругом её Великим Князем Константином Павловичем, в 20-х годах текущего столетия. При дворце большой парк, служа­щий теперь местом охоты па разводимых в нем ланей. Р е д.
торых увеличилось недавно эмигрантами, вер­нувшимися из прусских владений, где они до того времени жили. В 1864 году их на­считывали здесь до одиннадцати тысяч душ.
Города Царства Польского, имеющие свыше 5.000 жителей:
Петроковсиая губерния: Лодзь (1897 г.) - 314.780 жит.; Петроков (1897 г.) -30.372: Ченстохов (1897 г.) - 45.130; Згерж - 17.962; Томатов - 17.270; Пабианпце - 18.251: Бржезины -8.462; Рава -7.278; ИИовородомск - 11.400; Бендпн - 14.199: Ласк -5.939.
Калишская губерния: жит. Калит (1897 г.) - 20.752; Озорков -11.375; Здунская-Воля - 10.523; Конин -7.546; Коло -9.230; Турек - 8.237; Денница -9.060; Серадзь -7.093 ж.
Келецкая губерния: Кельце (1897 г.) 20.579; Ппнчов -7.680; Хмельник -8.424; Хенцины -7.824; Дзялошице -6.817 ж.
Радомская губерния: Радом (1897 г.) - 28.749; Сташов -8.935; Пржедборж -6.412; Конек -7.399; Сандомир -6.719; Козеницы -5.360; Опатов -6.300; Опочно -6.264 ж.
Люблинская губерния: Люблин (1897 г.) - 46.224; Грубешов -11.088; Холма» -11.887: Замостье -10.934; Билгорай -8.547; Янов - 6.200; Любартов -5.702; Томашов -7.743; Красностав - 7.501 ж.
варшавская губерния: Варшава (1897 г.) - 614.752; Влоцлавек -22.470; Кутно -10.934; Ловичт -9.587; Калушин - 10.090; Сохачев - 7.599; Гомбин - 6.735; Новый Двор - 6.153; Мщонов -6.788; Скерневице -7.686: Гостынин -16.052; Гройцы- -5.084; Плонск -9.113; Пултуск -12.594 ж.
Седлецкая губерния: Седльце (1897 год) - 23.502; Мевдзыржеч - 11.297; Влодава - 8.798; Бела -14.157; Венгров -8.582; Лу­ков -7.782: Соколов -7.824 ж.
Плоцкая губерния: Плоцкъ(1897 г.) -27.073; Прасныш -8.482; Серпце - 7.103; Млава10.624; Липно -6.349; Цеханов -8.047 ж.
Ломжинская губерния: Ломжа (1897 г.) - 26.075; Кольно - 6.043; Маков - 6.865; Остров - 9.588; Тыкоцин - 5.303; Остроленка -7.722; Щучил -5.229 ж.
Сувалкская губерния: Сувалки (1897 г.) - 22.6 46; Ав густов -12.37 О ;Ка львария -12.216: Владиславов -6.445; Мариамполь -6.562 ж.
У. Бассейны верховья Западной Двины и Немана.
Литва, губернии Гродненская и Витебская.
Название «Литва» так же. как имя «Поль­ша», есть историческое наименование, значение и объем которого постоянно изменялись, со­образно завоеваниям, политическим союзамъ
БАССЕЙНЫ ВЕРХОВЬЯ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ И НЕМАНА.
733
и разделам, и которое не следует Симешивать с выражением «земли литовцевъ». Между тем как Литва в собственном смысле, тоесть страна, населенная литовцами или литви­нами по происхождению и языку, обнимает ныне лишь незначительную часть западной России в бассейнах Немана и Западной Двины, название Литвы или великого княже­ства Литовского, с исторической точки зре­ния, применялось к пространству земель го­раздо более обширному. Подобно Польше, Литва была государством с изменчивыми границами, властители которого простирали свое честолюбие до обладания всей областью славянских равнин между Балтийским мо­рем и Понтом Эвксинским; господствуя над населением в большинстве русским, великие князья литовские предъявляли, в силу этого, притязания на титул государей России. До своего соединения или унии с Польшей, го­сударство литовское простиралось через всю ширину континента от моря до моря, и его князья проникали даже в Крым, откуда уво­дили пленников; в пятнадцатом столетии название «Литвы» применялось ко всей стра­не, простирающейся от Западной Двины до Черного моря и от Западного Буга до Оки. Для Москвы славяне минские, киевские и смо­ленские были литовцами. В шестнадцатом веке, после окончательного соединения с Полыней, наименование «великого княжества» Литовского было сохранено только для истин­ной Литвы, то-есть страны с населением, го­ворящим литовским языком, и для Белой Руси: даже теперь еще в Польше, как и в России, «литвинами» обыкновенно называют белорусских славян бывшей политической Литвы, тогда как литовцам в собственном смысле дают название «жмудовъ» илп «жмудиновъ». После раздела Полыни, это имя Лит­вы осталось за губерниями Гродненскою и Виленскою, и, хотя при императоре Николае I, в 1840 году, оффициальное употребление его было запрещено, -это наименование продолжа­ют употреблять и в наши дни, хотя в очень неопределенном смысле, применяя его обык­новенно к трем западным губерниям: Ко­венской, Виленской и Гродненской. Эта последняя, некогда населенная ятвягами, может быть, единоплеменниками литовцев, этнографически не принадлежит более к Литве; скорее в ней следует видеть «Чер­ную Русь» -страну с неопределенными очер­таниями, населенную главным образом белоруссамп и малоруссами. Но Витебская губерния с бблыпим основанием могла бы быть при­числена к Литве, так как она заключает в своих западных уездах около 200.000 латышей-католиков; однако, большинство населе­ния этой губернии состоит из белоруссов.
С географической точки зрения, эта часть
734
Российской империи тоже представляет доволь­но определенно очерченное целое, ибо бас­сейн Немана так же. как бассейн Запад­ной Двины, имеет границами, со стороны Днепра, леса почти непроходимые, болота столь обширные, как губернии, тогда как с во­стока возвышаются цепи холмов, служащие водоразделенными высотами между притоками Немана, Днепра и Западной Двины. Четыре названные губернии занимают пространство, на целую четверть превосходящее территорию «Привислинского края», но они гораздо менее богаты, а население их далеко не так много­численно, как в Царстве Польском.
Пространство (без значительных внутрен­них вод) и население (по переписи 1897 г.) этих губерний:
Ковенская -35.315,5 кв. верст, 1.549.444 жит., 43,9 жит. на 1 кв. версту; Виленская - 36.825,3 кв. верст, 1.591.912 жит., 43,2 жит. на 1 кв. версту; Гродненская - 33.900,8 кв. верст, 1.617.859 жит., 47,7 на 1 кв. версту; Витебская -38.649,5 кв. верст, 1.502.916 ж., 39 на 1 кв. версту.
Подобно Польше, эти губернии отделены от моря: на западных пределах Ковенской гу­бернии, Курляндия граничит с Пруссией узкой полосой земли, которая тянется вдоль вод Балтики.
Неман, река литовская по преимуществу, берет начало в Минской губернии и обходит на юге вокруг изрезанного плоскогорья, ко­торое можно было бы назвать возвышенной пли горной Литвой. У города Гродно, где Неман переменяет направление и поворачивает к северу, он уже достаточно многоводен для движения барок, и хотя течение его преры­вается многочисленными порогами, однако от пристани до пристани, вниз по реке, постоян­но увеличивается число судов, перевозящих произведения, доставляемые обоими берегами, польским и литовским. При вступлении в пределы Пруссии, ниже местечка ИОрбурга, ре­ка, принимающая название Мемеля, имеет око­ло 1.000 футов в ширину и, вероятно, ка­тит массу воды по меньшей мере около 18.000 куб. футов в секунду; но она разветвляется на несколько изменчивых рукавов в своей дельте, называемой Куриш-Гаф, и судоход­ство по реке может продолжаться до Мемельского порта лишь при помощи канала.
Озер в Литве очень много, по большин­ство пз них имеют незначительное протя­жение: на севере, в восточной части Вилен­ской губернии, скалистые плоскогорья изрыты многочисленными бассейнами, где скопились дождевые воды и которые там и сям разде­лены на второстепенные водоемы древними мо­ренами и валами пз эрратических камней: эти резервуары образуют настоящий озерный лабиринт, подобный сети озер на Мазурской
ГЛАВА YI1I. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
735 плоской возвышенности, в Восточной Пруссии. Болота покрывают пространство несравненно более значительное, особенно в Гродненской губернии; но население, быстро возрастающее, постоянно делает новые захваты в области вод и просредством осушения превращает болота в пахатиые и луговые земли. Древние леса, которые тянулись на столь обширных пространствах, что совершенно разделяли жи­телей, как океан пли высокие цепи гор, также исчезли в большой части их протяже­ния, и хижины дровосеков, построенные в просеках, уступили место деревьям, даже го­родам, вокруг которых распашки очистили почву от лесной промышленности на расстоя­нии многих верст.
Однако, в Гродненской губернии остался еще очень обширный лес, так называемая Бело­вежская пуща, которая своим первобытным видом и огромным протяжением напоми­нает прежние густые, дремучие леса. Этот лес, название которого произошло, вероятно, от замка Белая Вежа (Башня), стоявшего в шестнадцатом столетии при слиянии двух при­токов Западного Буга, покрывает своими те­нистыми деревьями почти всю плоскую возвышепость, заключающуюся между истоками Ца­рева и течением Буга, на севере от БрестъЛитовска. Все пространство, известное под именем Беловежской пущи, обнимает около 1.930 квадр. верст; но некоторые части леса, па юге и юго-западе, представляют скорее степную область, где леса, состоящие из кри­вых малорослых сосен, и поля, засеян­ные рожью, чередуются с верещагами, посе­щаемыми пчелами. На севере же другие высо­коствольные леса примыкают к чащам Бе­ловежской пущи и продолжают ее почти до са­мого Немана; средняя высота этого лесистого плоскогорья около 600 футов. В то время, как в северной и отчасти средней России огромные леса состоят обыкновенно из ка­кой-либо одной древесной породы -сосны, ели или березы, Беловежская пуща представляет большое разнообразие древесных пород; на­туралист Эйхвальд, в 1830 году, собрал там 1.205 видов различных растений. Со­сна преобладает; но рядом с нею высятся исполинские ели, пихты, дубы, березы, ясень, клен, ольха, липа, образуя своим смешением чрезвычайно живописные группы. Ниже этих великанов, деревья с опадающими листьями, деревца и кустарники, ива, верба, орешник, гордовина, бузина составляют как-бы второй лес; кусты земляники, черники и мхи усти­лают словно ковром почву, под тенью ве­личественных аллей из хвойных деревьев. Сплавные реки, окружающие этот обширный лес, делают эксплоатацию его довольно лег­кой; но правительство, которому принадлежит большая часть лесных пространств, запрети-
736 ло вырубать деревья, и таким образом во многих местах можно еще видеть девствен­ную природу во всей её первобытной красе.
В Беловежской пуще, под исполинами растительного мира, живут еще стадами, по­чтив диком состоянии, зубры, представители почти исчезнувшей фауны, которые, по сло­вам преданий и летописей, существовали еще во времена исторические на берегах Днепра и в центральной России; уцелевшие на Кав­казе и в Литве животные этой породы -един­ственные остатки огромных стад, некогда бродивших во всей восточной Европе. Теперь запрещено, под страхом тяжелого наказания, убивать или ловить беловежских зубров; только император по временам дарил по не­сколько экземпляров этих редких живот­ных государям, принцам пли зоологиче­ским садам. В начале текущего столетия их насчитывали около тысячи голов; в 1851 году число их доходило до тысячи че­тырех сот !), но с той поры недостаток корма и зуб волков уменьшили это число на­половину. Еслибы человек не помогал этим животным в их борьбе за существование, открывая им зимой большие склады сена, они давно бы уже исчезли с европейского конти­нента. Быть может. Европа долее сохранит эту породу жвачных, чем Америка своих бизонов, которые еще недавно бродили там по травяным равнинам запада стадами в сорок и пятьдесят тысяч голов. Литов­ских зубров часто смешивают с древним диким быком (Bos urus); но это последнее животное, которое охотники страны встречали еще значительными стадами лет триста тому назад 2), теперь совершенно истреблено.
Литовцы, долго причислявшиеся к семье славян, с которыми они сходствуют мно­гими чертами, занимали некогда, вместе со своими соплеменниками, пруссами и куронамп, все прибрежье Балтийского моря, между Вислой и Западной Двиной. Они проникали далеко внутрь страны, как о том свидетельствуют многочисленные литовские названия места, особенно в Витебской губернии, и одно из их племен, голядь, жило даже на берегах речки Поротвы, притока Москвы-рекп, на за­паде от территории, где основался город Москва 3); может быть, оно было отделено от главной массы литовской нации колониями полочан. Полагают также, что смоленские кривичи произошли от смешения литовцев и славян, потому что имя их напоминает название главного литовского жреца, Криве-
‘) Franz Mulier „Mittheilungen der Geograph. Gesellschaft in Wienw, 1859
2) Blaise de Vigener, „Description du royaume de Pologne et pays adjacents“. Paris, 1573.
3) Барсов, «Очерки русской исторической географии».
БАССЕЙНЫ ВЕРХОВЬЯ ЗАПА,ХНОЙ ДВИНЫ II НЕМАНА.
Крнвейто. Большинство славянских писателей причисляют к литвинам также ятвягов ии.ии ядзвннгов. занимавших страну по верх-
еих пор еще некоторые жители говорят белорусским наречием, но с литовским произношением; они отличаются от другихъ

Зубры Беловежской пущи
нему Ш.ману и Западному Бугу, и которые были последовательно истреблены русскими и поляками: но остатки их, как говорить, су­ществовали до шестнадцатого столетия. Б ь окрестностях Скпделя. близ Гродно, и до
Геогояфия Реклю. т. V .
белоруссов смуглым цветом лица, черной одеждой и некоторыми особенностями нра­вов г): в них видят потомков ятвягов.
Ч Сол'вьйв, ,История России/ том I.
24
739 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 740
хотя литвины почти все белокуры. В Грод­ненской губернии некоторые названия деревень, например, Ятвязь, Ятвеск, напоминают о пребывании этого исчезнувшего, народца.
Впрочем, во время многочисленных войн и нашествий, опустошавших страну начиная с тринадцатого столетия, даже народ, давший свое имя Литве, легко мог исчезнуть, или по крайней мере совершенно слиться с победи­телями, как это случилось с некоторыми ли­товскими племенами, например, с поруссами и ятвягамп. Осаждаемые одновременно с трех сторон более могущественными и бо­лее многочисленными народами, полякамц, немцами и русскими, литовцы, повидимому, осуждены были на гибель или утрату нацио­нальной самобытности; тем не менее, онп оказывали сопротивление, и если им пришлось отступить с трех сторон, на западе, на юге и на востоке, то, взамен того, они, кажется, оттеснили немного финские или чудские пле­мена по направлению к северу. Кроме того, теснимые тевтонскими рыцарями, они должны были во многих местах слиться с белоруссами; обмен колонизации происходил в ог­ромных лесах п обширных болотах стра­ны. Смешение совершалось так полно, что литовские князья были принимаемы в рус­ских городах как соотечественники. Везде, где происходило смешение племен, помеси приобретали славянский характер.
Однако, число литовцев, сохранивших первоначальную чистоту своего племени, воз­растает с каждым годом. Опираясь на се­вере на своих единоплеменников -леттов или латышей, которые сгруппированы в спло­ченную массу в числе около 1.100.000 душ, они занимают обширное пространство тре­угольной формы, западная оконечность кото­рого прилегает к Балтийскому морю и ко­торое ограничено с юго-восточной стороны неровным хребтом Виленской плоской воз­вышенности; на юге и юго-западе область ли­товского языка обнимает за пределами Рос­сии собственно также несколько кусков тер­ритории в Царстве Польском и в Восточ­ной Пруссии; общее число литвинов прости­рается ныне до двух миллионов душ.
Литовское население в 1863 году: в России: Губерния Ковенская -(жмуди 453.000; литвы 352.000) 805.000; губ. Виленская -210.000; губ. Гродненск. и Минская -67.000; губ. Во­лынская, Витебская и Могилевская -17.000. Итого -1.099.000 душ.
Литовцев в Польше -250.000 душ.
Литовцев в Пруссии -150.000 душ. Всего -1.499.000 душ.
Литовское население (вероятное) в 1879 г. -1.9'' 'СО. душ.
Вообще гов , границы религий совпадают с границами рас или народностей: где като­
лицизм перестает господствовать!!где начи­нает преобладать православная вера, там литвины, смешанные с белоруссами по языку, которые, может быть, тоже литовцы по про­исхождению, уступают место русским славя­нам; там же, где берет верх протестан­тизм,- -население в большинстве германское или латышское, ибо в Лифляндии, где живут летты или латыши, преобладало немецкое вли­яние, влияние лютеранских проповедников христианства; в Литве, напротив, преобла­дающее значение имели поляки, а след. като­лики.
Литвины, или летувининкаи, делятся на две различные национальные группы: литовцев в собственном смысле, которые населяют восточную часть территории в губерниях Ко­венской и Виленской, и земалайев, самогитов или жмудинов, то-есть «людей, пришедших с моря», которые живут препмущественво в соседстве с прусской границей. Наречия литовцев и самогитов различаются, так же, как и обычаи их; но общие отличительные черты языка совершенно одинаковы у обеих групп. Из всех европейских языков ли­товский наиболее близок к санскритскому: он заключает большое число слов, гораздо менее удалившихся от арийского корня, не­жели слова языков славянских, латинских или германских; сходство так велико, что ученые пробовали составлять санскритские фразы, которые были понятны крестьянам бе­регов Немана ‘). Шлейхер, совершивший в 1852 году поездку по литовским землям для филологических исследований, составил хоро­шую грамматику этого любопытного языка, ко­торый по древности занимает первое место между арийскими языками Европы. Однако, ли­тература литовская очень бедпа: в ту эпоху, когда Литва была большим государством, она не имела писателей на национальном языке, а духовенство преследовало литовских бар­дов, или буртпнпков, распевавших тради­ционные песни. Один летописец шестнад­цатого столетия упоминает об эпических поэмах * 2), но они не сохранились в памяти крестьян: единственные большие поэмы, су­ществующие в литовском языке, -это «Вре­мена Года», сочиненные в восемнадцатом столетии некипм Доналейтисом; но песпп. басни, идиллии довольно многочисленны, и все они свидетельствуют о глубоком поэтиче­ском чувстве парода. В эпоху реформации образовалась в прусской Литве небольшая ду­ховная литература и вскоре после того увели­чилась несколькими сочинениями на литов­ском и латышском языках, написанными иезуитами. Что касается современной литера-
’*) J. G. Kohl, „Die Volker Europa’su.
2) Caro, „Geschichte Polens“, II.
741 БАССЕЙНЫ ВЕРХОВЬЯ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ И НЕМАНА. 742
туры, занимающейся вопросами нашего вре­мени -вопросами политики, промышленности, науки пли искусства, то можно сказать, что её почти не существует в литовском языке; не­сколько альманахов и единственный народный журнал в прусской Литве, книги духовного н диалектического содержания, кое-какие пере­воды -вот и вся сокровищница литовской литературы, с прибавкой грамматик, слова­рей и сборников песен. Для литовцев на­речия их соседей служат языком цивилиза­ции, дающим им умственное развитие.
Глубокая древность этого арийского наречия, который старше греческого, латинского, кельт­ского, германского п славянского языков, заставляет ученых думать, что народ, го­ворящий им, пришел в Европу ранее, чем другие представители арийского племени. Ли­товцы опередили русских в своем пересе­лении в Европу: они занимают территорию, лежащую к западу от русских равнин; но естественно возникает вопрос, каким об­разом их поселение в стране могло произой­ти в эпоху, предшествовавшую прибытию гер­манцев и кельтов, потомки которых насе­ляют ныне области центральной и западной Европы, находящиеся к западу от Литвы1). Эту кажущуюся аномалию в расселении наций, завладевших Европой, можно объяснить бо­ковым оттеснением литовских поселенцев: живя в стороне от большой дороги народ­ных переселений, которая проходит гораздо южнее водораздельных возвышенностей меж­ду бассейнами Днепра и Немана, защищен­ные, кроме того, обширными болотами и дре­мучими, почти непроходимыми лесами,охраня­емые справа и слева морскими заливами и мо­гучими реками, впадающими в эти заливы, литовцы могли пропускать мимо себя много­численные народы во время их передвижений. Этому же уединенному положению литовского племени следует, без сомнения, приписать большуюпродолжительность их первобытной цивилизации и религиозного устройства. Тем не менее им часто приходилось с оружием в руках защищать свой уголок земли, и в этих случаях они оборонялись с той яростью, какую всегда выказывают мирные люди, потревоженные в своем спокойствии. Нужно заметить, что в наше время литовские губернии, Виленская и Ковенская, представля­ют, при рекрутских наборах, сравнительно наибольшее число уклоняющихся от испол­нения воинской повинности.
Литовцы по большей части высокого роста п хорошо сложены, но не отличаются природ­ной гибкостью и стройностью, свойственной славянам; между ними реже встретишь, чем между их соседями, русскими, плоские лица,
придающие физиономии нечто монгольское. У них овальный облик, пос длинный и тонкий, губы тонкия, глаза голубые, кожа белая, а общими чертами типа они походят больше на германцев, нежели на славян; литовские женщины имеют много свежести, глаза у них кроткие, с трогательным выражением; между ними нередко можно встретить настоящих красавиц. Литовские крестьяне составляют совершенную противоположность полякам простотой своего костюма; они избегают ярких цветов, затейливых покроев, галунов и бахромок; одежда пх, сероватого цвета, без всяких вышивок, свидетельствует о скром­ности их характера; они не стараются об­ратить на себя внимание, пощеголять наря­дом. Мишле, сравнивая литвинов с поля­ками, «сынами солнца», называет их «сы­нами тени» ’). Песни их, или дайнос, рас­крывают их душу во всей её простоте и безъискусственности: они -тонкие наблюдате­ли, слегка насмешливые иногда, нежные, ме­ланхолические, полные любви к природе. Этот добродушный народ, хотя он часто вынужден был воевать и хотя у него тоже были свои великие полководцы, не сохранил воспоминания ни об одном герое, не воспе­вает ни одного военного подвига, не хвастает­ся ни одной одержанной победой, нп одной выигранной битвой: он ограничивается тем, что оплакивает павших на поле сражения 2); в этом отношении он, может быть, пред­ставляет единственный пример между евро­пейскими народами. Литвины отличаются так­же от других наций континента тою дели­катною осторожностью, целомудренною скром­ностью, с какою все его народные песни го­ворят о любви: впродолжении своих трпнадцатилетних изысканий в Литве, филолог Реза не нашел в любовных песнях ни од­ного литовского стиха, который не был бы чист и целомудрен; нежность литвинов глу­бока, но она никогда не обнаруживается пу­блично перед посторонними ни одним не­уместным словом. Из всех европейских языков литовский, в котором нет увеличи­тельных имен, самый богатый по обилию имен уменьшительных и ласкательных; он более богат ими, чем испанский или италь­янский, богаче даже, чем русский, и может умножать их почти до бесконечности, приме­няя их к глаголам и наречиям так же свободно, как к прилагательным и суще­ствительным. Уменыпительные-ласкательные придают особенный характер песням ли­твинов; но эти поэмы в то же время напол­нены словами и формами, выражающими пе­чаль, грусть, иногда даже отчаяние: значитель-
Э R. Virchow, „Die Urvolker Europa’s“.
f) ..Legendes dn Nord".
2) ИОркевич, „Литовские народные песни“.
*
743
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
744
пая часть их оригинальной литературы состо­ит из так называемых raudas, то-есть из траурных или прощальных песен, и из похоронных ламентаций, подобных ѵосеги корсиканцев, но без резких проявлений чувства, которые примешиваются к горести у жителей юга. Поэзия литовцев проникнута грустью, словно поэзия умирающего народа. Но она возрождается под другой формой в поль­ской литературе. Мицкевич был литвин.
Если бы относительное достоинство данной нации в общечеловеческой семье измерялось красотой её языка, то самогитов и литвинов следовало бы поставить на первое место меж­ду народами Европы; но обитатели при-неманских лесов, испытавшие продолжительное угнетение, не могут сравнивать свою долю вли­яния с тою, какую оказали на общечелове­ческое развитие другие цивилизованные народы континента. До Мицкевича, можно было с удивлением спросить, каким образом народ, одаренный тонким, наблюдательным умом, богатым воображением и поэтическим чув­ством, народ, состоящий из людей, по вы­ражению Канта, «верных, прямодушных, сильных сознанием своего личного достоин­ства» *), не произвел ни одного выдающагося гения в мире мысли * 2). Причина та, что этому маленькому народу, окруженному врагами, а потом покоренному ими, недоставало доверия к собственным силам; он не имел даже сознания своего национального существования. Его древняя религиозная организация, сохра­нившаяся до конца четырнадцатого столетия, свидетельствует о замечательном духе пови­новения. Разделенные на многочисленные роды или племена, литовцы, однако, имели духов­ного главу, верховного жреца, который установлял для всех религиозные обряды и до­гматы. Этот литовский «папа», или КривеКривейто, о котором рассказывает немец­кий летописец Петр Дусбург, жил в свя­щенном лесу Ромове, на территории прусской Литвы; окруженный жрецами-певцами, или вайделотами, которые разделялись на несколь­ко степеней, образуя иерархическую лестницу, он никогда не показывался простым миря­нам и сообщался с народом не иначе, как через посредство послов или вестников, снабженных знаками отличия, при виде кото­рых все падали ниц. Прогнанный тевтон­скими рыцарями, ромовский папа удалился сна­чала в леса близ слияния Немана и Дубисы, ниже того места, где ныне находится город Ковпо, потом в Вильно, в место, которое до сих почитается христианами как священ­ное 3). Еще в прошлом столетии в некото­
Кант, „Предисловие к грамматике литовского языка44, составленной Мильке.
2) J. G. Kolil» „Die Volker Еигора’в44.
3) Антонович В. Б., „Очерк истории великого кня-
рых домах можно было встретить домаш­них ужей -священных животных, которые по утрам лакали молоко пз одной чашки с детьми.
Народ дровосеков, восчиков и земледель­цев, крепко привязанный к старине, литовцы охотно покоряются судьбе и не стараются за­ранее устроить ее по своей воле. В четыр­надцатом веке они дали Польше королевскую династию, но только затем, чтобы мало-по­малу отдаться во власть своих союзников: они принимали ксендзов, которых им посы­лали поляки, и сделались католиками, хотя не без сопротивления; приняли также помещи­ков и сделались крепостными. Земельная соб­ственность перешла почти вся в руки дворян, пришедших с юга; при молчании порабощен­ного народа, можно было долгое время думать, что Литва составляет нераздельную часть Польского государства не только по её поли­тическим границам, но также по самому характеру нации. Флегма литвинов вошла в пословицу: никакой другой народ не поко­ряется превратностям жизни с таким не­возмутимым спокойствием. Многие из них, достигнув сорокалетнего или пятидесяти­летнего возраста, слагают с себя все заботы по дому и хозяйству, уступая свое имущество либо сыну, либо зятю, и таким образом ста­новятся гостями, быв прежде полными хозя­евами. Еще во второй половине шестнадца­того столетия литовцы, осужденные на смерть, вешали себя собственными руками *)•
Кроме литовцев, в состав населения трех северо-западных губерний: Ковенской, Вилен­ской и Гродненской входят еще следующие национальности: немцы и латыши -в сосед­стве балтийского поморья и Западной Двины; поляки -преимущественно в Виленской гу­бернии; русские различных наименований -белоруссы, черноруссы и малоруссы; евреи 2), сгруппированные в городах, словно в уль­ях, откуда они беспрестанно ходят на поиски добычи в окружающие деревни; наконец, не­сколько общин татар, по ремеслу кожевни­ков и торговцев, сохранивших магометан­ские обычаи, но говорящих польским язы­ком. По странному контрасту, в то время, как татары позабыли свой родной язык и усвоили польский, живущие в Литве евреи-ка­раимы и теперь еще говорят языком крым­ских татар. Это явление объясняется тем, что и те, и другие пришли в край или были приведены пленниками во времена литовскаго
жества Литовского до половины ХѴ’-го столетия11. Вып. I, Киев, 1878. -Киркор, „Этнографический очерк Вилен­ской губернии44, „Этнографический Сборникъ44. III.
Blaise de Vigener, выше цитированное сочинение.
3) В 1880 г. в губ. Ковенской, Гродненской п Ви­ленской еврейского населения было 624.000, т. е. около 16% всего населения. Р е д.
БАССЕЙНЫ ВЕРХОВЬЯ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ И НЕМАНА.
745 владычества, при чем татары вступили по большей части, как воины, в ряды дворян­ства и естественно должны были ополячиться, вследствие постоянного соприкосновения со сво­ими июльскими товарищами, тогда как караи­мы, напротив, ничего не изменили в своих патриархальных нравах и в своих привыч­ках по части мелкой торговли.
В настоящее время самые цивилизованные из литовцев -самогиты или жмудины, то-есть та именно отрасль литовского племени, которой некогда всего более пришлось вытерпеть от завоеваний, войн и угнетения. Поля их лучше обработаны, дома просторнее и опрятнее, чем у литвинов внутренней части страны. Впро­чем, экономический переворот, совпадающий с насильственной политической переменой, совершился в Литве, как и в Царстве Поль­ском, с того времени, как польские земле­владельцы края принуждены были уступить, за известный выкуп, крестьянам, почти исклю­чительно литовцам и русским, часть своих имений. Положение литовских земледельцев, уже плачевное при польском господстве, еще более ухудшилось с той поры, как Екатери­на II, после раздела Полыни, желая примирить с новым порядком вещей дворянство рус­ское п польское, стала раздавать ему земли, еще принадлежавшие государству: так, например, она подарила одному любимцу пространство, обнимающие два нынешних уезда, Россиенский и Шавельский, с 13.000 крестьян !). После восстания 1863 года, правительство издало за­кон об обязательном выкупе крестьянских земель, который, однако, должен был быть произведен на условиях различных, смотря по уездам и категориям лиц. В Ковенской губернии, на 356.000 крестьян, 105.000, при­надлежащих к классу бывших дворовых людей и т. д., не получили ни клочка земли, а другим даны былп земельные участки вели­чиной от полдесятины до десятины с неболь­шим. Что касается арендаторов, или чпиппевпков, между которыми мелкие дворяне из поляков и католиков очень многочисленны, то онп не получили в собственность обработываемую ими землю; и многие из них, не будучи в состоянии вносить арендную плату, увеличенную помещиками, принуждены были добровольно пли против воли покинуть земли, которые их предки занимали в течение не­скольких поколений. Таким образом католи­ческий элемент, уже ослабленный упраздне­нием греко-униатской церкви, в значительной степени утратил свою важность в Литве. Кроме того, переход крестьян-униатов в православие был облегчен, в Виленской гу­бернии, одним курьезным обычаем, который,
746 так сказать, сообщаешь земле религию её вла­дельца. На еврейской земле христианин не работает в день шабаша; а на земле, при­надлежащей христианину, еврей должен со­блюдать христианские праздники. А так как почти все земли «русския», то праздники и ре­лигиозные церемонии -тоже «русские» для вся­кого, возделывающего эти земли, какова бы ни была его собственная вера ')• По в целом, несмотря на разорение отдельных лиц пли даже целого класса, общее улучшение мате­риального быта очевидно. Сделавшись, в свою очередь, собственниками земли, бывшие кре­постные изменились во .многих отношениях; теперь им уже не приходится повторять ста­ринную поговорку: «помещики -и пастухи, и волки!» Более гордые, более независимые, ме­нее приверженные к рутине, они изменяют приемы ведения хозяйства, даже в бедной Ви­тебской губернии, где почва очень неплодород­на; благодаря этому, урожайность полей стала значительнее, чем была прежде. Но литовская нация к труду земледельческому еще не при­бавила труда промышленного. Города Литвы относительно немногочисленны, немноголюдны, и не литовцы занимаются в них ремеслами и торговлей.
Следуя по течению Западного Буга, па пра­вом его берегу, принадлежащем к Гроднен­ской губернии, первый город, который мы встречаем, при слиянии р. Мухавца, есть древ­нее русское поселение Берестье, известное ны­не под именем Бреста-Лптовского, или про­сто Бреста (по-польски Бржесць). Это -один из укрепленных пунктов польского четырехъугольника крепостей, второй по важности: но вместе с тем это -значительный торговый город и одна из первоклассных станций в сети русских железных дорог. Евреи, очень многочисленные, основали здесь академию или высшую школу, которая некогда славилась па всем Востоке; здесь же была резиденция ар­мянских епископов. Брест -город истори­ческий. Впродолженип веков он был оспа­риваем друг у друга русскими, поляками, литовцами, рыцарями Тевтонского ордена; в 1563 году протестанты напечатали в этом городе первую библию на польском языке; в 1506 году церковный собор провозгласил сое­динение (унию) западно-русской церкви с рим­ской. К северо-востоку от Бреста, близ мно­голюдного города Кобрина, Суворов одер­жал в 1794 году большую победу над по­ляками.
Белосток (по-польски Бялысток), наиболее польский из всех городов Литвы, находится в бассейне Царева, недалеко от границы
1) Семевский, В. И., „Отечественные Записки14, 1877г., № 8.
1) „Заниски Русского Географического Общества44, от­деление Этнографии. V.
*747
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
748
«Нривйслйнского края»; подобно Бресту, он ведет значительную торговлю, и многие про­мышленные заведения, между которыми главное место занимают суконные фабрики, устроены в самом Белостоке п в окрестных дере­внях (в 1890 г. всего около 150 фабричных заведений, с производством на 2 с полови­ной миллиона руб., при 4.000 рабочих; в том числе 54 суконных фабрики). Между города­ми верхнего бассейна Немана, лежащими в районе русского населения, два принадлежат к Минской губернии -Несвиж и Новогрудок. Несвиж, бывший главный город кня­жества Радзпвил, служил в шестнадцатом столетии центром протестантской и социнианской пропаганды; Новогрудок, или Новгород Литовский, родина Мицкевича, построенный на холме, окруженном болотами, был некогда одним из главных городов Черной Руси: здесь получило начало Литовское государство и была резиденция князей до перенесения сто­лицы сначала в Троки, затем в Вильно. Эти города, так же, как Словим и Волковыск, в Гродненской губернии, не предста­вляют промышленной важности, как Бело­сток; но Гродно, губернский город, имеет несколько мануфактур Гродно состоит по большей части из невзрачных лачуг и нисеньких домиков, среди которых там и сям высятся большие здания, казармы пли дворцы. Гродно, древний Городня, расположен­ный на правом берегу Немана, по дороге из Варшавы в Вильно, -один из тех горо­дов, имена которых всего чаще упоминаются в истории Польши и Литвы: с 1673 года здесь собирался каждый третий польский сейм, и один из этих сеймов, созванный в чрез­вычайное собрание в 1793 году, принужден был подписаться под актом о разделе оте­чества; здесь же последний король, СтаниславъАвгуст, сложил с себя корону в 1795 году. Недалеко от Гродно находятся Друскеникские минеральные воды, привлекающие каждое лето большое число посетителей. Один из кварталов Гродно населен татарами-магометанами; но главная община этих восточных людей основалась в Соколке, на полдороге из Белостока в Гродно. ВъНовогрудке их тоже насчитывается несколько сот душ.
Главный город Литвы, бывший некогда её столицей и княжеской резиденцией, Вильно или Вильна (Vilniuya по-литовски), также лежит в бассейне Немана, но не на главной реке, а на притоке её, Билии. Б ту эпоху, когда на­чалась история страны, Вильно был священ­ным местом языческого населения: там воз­вышался храм Перкуна, бога молнии, чтимого древними литовцами так же, как Тор был чтим скандинавами, и па том самом месте, где стояло святилище языческого культа, ве­ликий князь Яге.тло воздвиг новый алтарь, по­
священный христианскому Богу; каоедральный собор, основанный этим князем и после того несколько раз реставрированный, до сих пор остается замечательнейшим зданием Вильно. Исторические замки бывшей столпцы Литвы, воспеваемые польскими поэтами, ле> жат в развалинах со времени занятия её Москвою в половине семнадцатого столетия; осталась только одна башня верхнего замка, на которую всходят, чтобы полюбоваться ви­дом города, его двух холмов и окружающей местности. Нижний город заключает в себе много другихт> общественных памятников, храмов, дворцов, отелей; там есть также та­тарская мечеть. Вильно, имевший не менее 100.000 жителей в шестнадцатом столетии, до окончательного соединения Литвы с Поль­шей, был одним из центров образованности в Белой Руси; с 1525 года там существо­вала типография, долго пользовавшаяся боль­шой славой, - первая, которая печатала ки­риллицею на русской территории. До прибытия в край иезуитов, Вильно был также одним из главных очагов протестантизма в Лит­ве. Для евреев этот город и теперь еще есть нечто в роде столицы, хотя в Варшаве и Бердичеве число их значительно больше. Число еврейских книг, напечатанных в Вильно в 1871 году: на древне-еврейском и раввинском языках -63; на немецко-еврей­ском и на других языках -68; всего 131. Виленский исторический музей все еще один из самых замечательных в России, хотя из него взяты, по политическим соображе­ниям, все предметы, относящиеся к польской эпохе. Вильно имеет отдел географического общества, но он лишился университета, кото­рый был преобразован из академии основан­ной иезуитами, и процветал в начале нынеш­него столетия. Виленский университет был упразднен в 1832 году, после польского восстания, и большая часть его книг и научных коллекций была конфискована в пользу уни­верситетов Петербургского, Киевского и дру­гих учебных заведений.
На северо-востоке от Вильно петербурговаршавская железная дорога проходит мимо значительного города Свенцяны; на юго-запа­де, недалеко от места раздвоения двух же­лезнодорожных линий, варшавской и кенигс­бергской, находится местечко Новые Троки, замечательное тем, что оно построено среди озера, и главная улица его тянется извилистой линией вдоль острова, который соединен с твердой землей двумя мостами. Неподалеку от этого островного городка, главного место­пребывания евреев-караимов, переселивших­ся с Таврического полуострова, видны разва­лины одного из исторических замков Литвы. Река Билия, текущая на северо-западе в изви­листой долине, проходит подле Кернова, ко­
749 БАССЕЙНЫ ВЕРХОВЬЯ
торый был главным городом Литовского княжества до перенесения столицы в Вильно, п куда удалился верховный литовский жрец Криве-Кривейто, когда он принужден былъ
ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ II НЕМАНА. 750
мира; затем Вилия, усиленная впадающими в нее водами, спускается на тог к Неману. Ковно, Кауне литовцев, губер пский город, как и Вильно, стоит при соединения двухъ

бежать пз этого последнего города. Далее ре­ка принимает в себя приток Свента (тоесть «Святую» реку), питаемый водами не­скольких сотен маленьких озер и который омывает набережные важного города Вплько-
рек и в недалеком расстоянии выше слияния другой реки, Невяжи или Невежи. Таким образом, несколько речных долин сходятся у Ковно и дают ему значительную важность в торговом отношении: кроме того, соседство
751
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
752
колена Немана, который недалеко от этого города вдруг переменяет направление, спо­собствовало тому, что Ковно сделался местом пересечения дорог. Благодаря этим выгодам географического положения, Ковно уже в че­тырнадцатом веке был сборным местом для купцов немецких и даже английских; спустя два столетия он сделался главным складочным пунктом Литвы, в особенности по торговле хлебом, п соперничал по важно­сти с Кролевцом (Кенигсбергом). После войны эта торговля пришла в упадок, и те­перь видны только развалины прежних фак­торий; в 1817 г. в городе было всего только около 200 домов, по с той поры он опять мало-по-малу поднялся. Более половины насе­ления этого торгового города состоит пз ев­реев: синагоги там так же многочисленны, как церкви в каком-нибудь итальянском городе. В Самогптии. или западной Литве, есть также несколько довольно-многолюдных городов, каковы: Россиены, который некогда тоже был столицей Литовского княжества, Попевеж, Шавли, Телыпи.
Западная Двина, берущая свое начало на А л ау не кой возвы ш е н и ости, н епода леку от истоков Волги, из маленького озераДвинца, в Осташковском уезде Тверской губернии, принимает в себя различные речки, текущие из уездов Торопецкого, Псковской, и Бель­ского и Поречского, Смоленской губернии. По вступлении в пределы Витебской губернии, она проходит сначала через город Велиж, где является уже судоходной рекой; затем, имея уже около 50 сажен в ширину, принимает в себя речку Витьбу, перед старинным го­родом Витебском, который стоит на том самом месте, где в древности горел свя­щенный огонь, и имя которого упоминается впервые в летописях одиннадцатого столетия; впоследствии он получил известность как резиденция независимых князей и по своим торговым сношениям с ганзейскими горо­дами. В настоящее время Витебск ведет не­которую торговлю земледельческими произве­дениями, хотя окружающая его местность при­надлежит к числу самых неплодородных и самых бедных во всей Российской Империи. Прежде наиболее важным и оживленным го­родом этой страны был Полоцк, лежащий ниже, па Двине, при впадении в нее Полоты. Этот древний город, столица славян криви­чей. соперник Киева и Новгорода, долгое вре­мя сохранял свою независимость, в трина­дцатом столетии, включенный в состав Ли­товского княжества, он не утратил своего важного значения и постоянно был предме­том спора между Литвой. Полыней и Москвой; как союзник Гапзы, он сделался одним из передовых складочных рынков Любека и Бисби во внутренней России: самые значи­
тельные торговые обороты он производил с Ригой. Во второй половине восемнадцатого сто­летия иезуиты, изгнанные из других европей­ских государств, избрали Полоцк столицей своего ордена, и здесь имел пребывание их генерал; основанная ими академия пользова­лась университетскими привилегиями.
Ниже Полоцка следуют: торговый город Дисна, построенный па длинном полуострове, образуемом слиянием реки того же имени с Двиной, и Дрисса, расположенный также при слиянии реки, притока Двины, и уже в преде­лах Литовского края. Естественным центром этой страны можно считать город Двинск (прежде Динабург), который господствует над средним течением Западной Двины и стоит на месте пересечения железных дорогт. пз Варшавы в Петербург, из Риги и Либавы в Москву и Самару. Рыцари-меченосцы по­строили тут крепкий замок в конце тринадца­того столетия; затем король польский Стефан Баторий воздвиг в 1582 году крепость вер­стах в 20 выше этого замка. В настоящее вре­мя Двинская крепость, расположенная па пра­вом берегу Двины, -один пз важнейших стратегических пунктов западной России. К югу от Дйинска расположен уездный город Ковенской губернии Ново Александровск, главное населенное место области небольших озер и прудов; тогда как па севере и на северо-востоке, в области плоских возвышен­ностей, находятся уездные города Витебской губернии: Невель, Себеж, Люцин, Режица (по-немецки Rositten). Уезды Двинский. Люцпнский и Режицкий населены преимущественно латышами: они составляли польскую Ливонию пли Пнфлянты. Латыши этой страны отлича­ются от латышей балтийских провинций веро­исповеданием: они католики. После разгрома тевтонских рыцарей, пнфлянтские латыши восстановили у себя языческую веру. В сем­надцатом столетии иезуиты снова окрестили их в христианскую веру.
Города Литвы и верхних бассейнов За­падной Двины п Немана, имеющие свыше 5.000 жителей:
Ковенская губерния: Ковно (1897 г.) 75.390; Шавли -20.488; Вплькомир -13.856: Поневеж -12.987; Россиены -7.593; Телыпи -6.160; Ново-Алфксандровск -7.722 ж.
Виленская губерния: Вильно (1897 г.) - 158.876; Вплейка -6.032; Лида -8.759; Свенцяпы - 6.264; Дисна - 11.539; Ошмяны 6.549 ж.
Гродненская губерния: Гродно (1897 г.) 47.613; Брест Литовок - 47.757; Бело­стокъ63.927; Бел ьск -7.160; Волковыск - 7.435; Кобринъ10.436; Пружаны -7.714: Словим -16.176; Сокольск -6.752 ж.
Витебская губерния: Витебск (1897 г.) - 66.143; Двинск - 72.636; Велиж -12.629;
БАССЕЙНЫ ДНЕПРА И ДНЕСТРА.
753
Полоцк -20.705; Режнца -10.868; Невель - 10.260; Леполь-6.192 жит.
ѴЧ. Бассейны Днепра и Днестра.
Белоруссия, Малороссия и Новороссийский край.
Почти две трети обширной холмистой рав­нины, связывающей Россию с западной Евро­пой, принадлежат к покатости Черного моря. Могучий Днепр (третья река Европы по оби­лию своей жидкой массы) и Днестр (также зна­чительная река) -две главные водные артерии этой покатости Понта Эвксипского, которая прежде составляла часть великого княжества Литовского и которая ныне почти целиком занята русскими различного происхождения. Здесь расположены страны, куда проник из Византии первый луч света; здесь началась, тысячу двести лет спустя, история русского народа, и здесь был долгое время центр тя­жести восточно-славянского мира. До тех пор, пока нации, населяющие страны но бере­гам Средиземного моря, играли первенствую­щую роль в развитии цивилизованного чело­вечества, их притягательная сила должна бы­ла давать в России культурное главенство той покатости, которая обращена к Черному мо­рю. Когда же, напротив, океаническая сторо­на европейского континента получила более важное значение, чем страны, прилегающие к Средиземному морю, то Россия тоже должна была переместить свой исторический центр, и главный поток государственной жизни на­правился к Финскому заливу. Тем не менее, бассейны Днепра и Днестра, которых насе­ление. а также промышленность и торговля не переставали возростать. остаются одною из важнейших частей Империи. Если Петербург стоит лицом к западной Европе, то Одесса видит вдали образующийся над водами ми­раж Константинополя и Эгейского моря.
Пространство и население двенадцати губер­ний. пределы которых совпадают приблизи­тельно с границами бассейнов Днепра и Днестра:
Название
губерний.
сГ . t=' t=
и s а и
о са в Ь I ~ й й & £■ 2 S и
о = = а S.S п з ~ t=S g g-g
Население но переписи 1897 г.
о •и а
о
жителей на одну квадрат­ную версту.
Смоленская
49.212,2
1.551068

31,5
Могилевская
42.134.6
1.708.041

40,5
Минская
80.152,3
2.156.123

26,9
Волынская
63.036,8
2.997.902

47,6
Черниговская ... .
46.013,3
2.321.900

50,4
Курская
40.821,1
2.396.577

58,7
Киевская
44.777,9
3.576.125

79,6
Полтавская
43.844
2.794.727

63,7
Екатсрн пославская
55.705,5
2.112.651

94,1
Херсонская
62 213,2
2.732.832

43,9
Подольская ....
36.921,7
3.031.513

82,1
Бессарабская
39.014,9
1.933436

49,6
754
Эта обширная область юго-западной России, в два раза превосходящая по величине Фран­цию, не имеет гор на всем своем протя­жении; раввины её расстилаются на значитель­ных пространствах, от одного горизонта до другого, с однообразием поверхности моря. В северной полосе Днепровского бассейна, на равном расстоянии от двух морей, Бал­тийского и Черного, поверхность края пред­ставляет наибольшую правильность; высокие холмы показываются только в южной части страны, около среднего течения Днестра и Днепра. На северо-востоке от Карпатов и от низменности, где берет начало Днестр, Тарнопольская и Кременецкая плоская возвы­шенность продолжается хребтом меловых холмов, которому Эйхвальд дал название Авратынских гор и который там и сям разрезан, вследствие сотрясений почвы и раз­мывов вод, па горделивые кручи, украшен­ные зеленью окружающих лесов. Другие холмы, принадлежащие к тому же хребту, по недостигающие значительной высоты, подни­маются близ Нроскурова, к северу от Камспец-Подольска: эта цепь небольших гор, откуда Южный Буг получает свои первые воды, превосходит по высоте Валдайскую сплошную возвышенность некоторыми пзъсво их вершин. Вот высшие её точки:
Кременецкий замок - 399 метров (1.328 футов) (по Семенову); Александровская гора, близ Нроскурова, -360 метр. (1.185 фут.) (по Шмидту); Авратынские горы, близ Авратына, --335 метр. (1.Ю0 фут.) (по Шмидту).
Этот гранитный хребет постепенно пони­жается к востоку и к юго-востоку, но он имеет очень большое протяжение в ширину. Можно проследить гряды этой полосы кри­сталлических горных пород почти на всем пространстве, разделяющем, на юге от Жи­томира, Буг и верхний Днепр; затем, по пе­ресечении этой последней рекой, она прибли­жается к Азовскому морю, от которого отде­лена только узкой полосой моласса; кривая, описываемая Днепром в восточном напра­влении, огибает именно выступ этих гор­ных пород, который воды, повидимому, не в состоянии были разрушить. К востоку от Житомира, этот гранитный пояс, общая дли­на которого не менее 750 верст (800 кил.), не показывается более на поверхности земли: геологи могут изучать его только местами, преимущественно в разрезах, где рыхлая почва была размыта проточными водами.
Рельеф поверхности, конечно, имеет огром­ную важность для распределения растений и жи­вотных, так же, как и для истории населе­ния; но состав почвы представляет еще бо­лее важное значение, и этот-то фактор, без сомнения, всего более влиял на исторические судьбы жителей. Большая часть бассейновъ
755 ГЛАВА ѴИП. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 756
Днестра, Днепра п их притоков принадле­жит к так называемой черноземной полосе. Ко обе стороны границы этой полосы во всем заметна резкая разница: и в физическом складе страны, и в её экономических усло­виях. На севере простирается область' эрра­тических камней, обширных лесов, озер, болот; па юге залегает чернозем, где де­ревья встречаются только в виде искусствен­ных насаждений, разводимых человеком, и где природная растительность состояла исклю­чительно пз крупных трав.
В своем нормальном составе черная зе­мля, или чернозем, состоит из песку на три-четверти или четыре-пятых и содержит, кроме аммиака, натра, кали, фосфорной кисло­ты, значительную долю органических ве­ществ -около одной десятой в верхних слоях; в некоторых местах, как, напри­мер, в Полтавской губернии, пропорция орга­нических веществ еще гораздо больше: она достигает там 17 процентов. В глубинах почвы количество перегноя меньше; оно умень­шается постепенно до 5 процентов. Это раз­личное содержание перегнивших органиче­ских веществ объясняют тем обстоятель­ством, что при меньшей толщине перегнойной земли растения не могли бы развиваться с до­статочной силой: растительность становилась все более и более деятельной по мере того, как возрастала мощность питающего слоя. Как утверждал уже французский путеше­ственник Гюо Д и как окончательно доказал впоследствии ботаник Рупрехт, чернозем образовался всецело вследствие разложения трав: нигде в черноземной полосе не най­дено пресноводных пли морских раковин, которые позволяли бы объяснить отложение её аллювиального слоя действием вод моря пли озер. Отсутствуя почти везде вдоль рек и озер, там где почва недавнего образования, чернозем покрывает только плоские возвы­шенности и холмы. Вокруг Седнева, недалеко от Чернигова, возвышается около восьмисот могильных курганов, состоящих пз чистого песку; но на поверхности они покрыты слоем черной земли от 6 до 8 дюймов; по преданию, эти бугры относятся к эпохе разрушения Чер­нигова полчищами Батые, в 1239 году; но раскопки доказали, что они древнее по край­ней мере на три столетия; таким образом вы­ходить, что потребовалось более девятисот лет для того, чтобы образовать на курганах этот тоненький слой растительной земли. До­пуская подобное же нарощение чернозема для растительности равнины, нужно заключить, что потребовалось от 3.600 до 6.000 лет для того, чтобы травы окружающих степных про­
*) „Voyage dans la Russie meridionale*, par Demidof; Huot et Malte-Brnn, „Precis do G6ographie universelle“ 5 e edition, 1841.
странств могли отложить слои чернозема тол­щиною от 3/а до 2-х слишком аршин. Ка­кова бы нп была степень верности этого вы­числения, несомненно то, что чернозем ясноограничен на юге и па востоке древним мор­ским дном, а в соседстве Азовского моря и Понта Эвксинского многие признаки явственно указывают па тот факт, что толщина черно­земного слоя прямо пропорциональна высоте почвы над уровнем морских волн. Разло­жившийся растительный перегной тем толще, чем большее число веков протекло со вре­мени поднятия бывших берегов. На юговостоке и на востоке, берега степей, которые некогда были затопляемы водами Каспийскагоморя, обозначают окраину чернозема; во мно­гих местах онп могут даже служить указа­телями высоты, до которой доходило море 1). Наконец, с северной стороны, как мы ви­дели, границы черноземной полосы точно со­впадаю т с пределами области озер и болот, где некогда странствовали льды, роняя там и сям глыбы гранита, свалившиеся с гор Финляндии. Таким образом, в своей сово­купности пояс чернозема простирается от юго-запада па северо-восток, как перешеек между Карпатскими горами и Уральским хребтом, и этим-то поясом западная Европа соединялась прежде с Азией: Рупрехт спра­ведливо называет его «черноземным конти­нентомъ». Па севере несколько небольших островов черноземной почвы рассеяно за пре­делами этого материка, в губерниях Вят­ской, Казанской, Владимирской, Черниговской.
Этот черноземный континент простирает­ся почти на целой трети поверхности Евро­пейской России и обнимает пространство, исчи­сляемое приблизительно в 87 миллионов де­сятин. Кроме того, чернозем существует в Молдавии, в Венгрии п особенно в Вана­те; но нигде он не встречается'на столь об­ширных пространствах и столь толстыми слоями, как в бассейне Днепра ’). Химик Герман сравнивает эти залежи черной земли, в отношении экономической важности, с пластами каменного угля, которыми обладает Англия; но эти слои плодородной почвы пред­ставляют то преимущество, что они находят­ся на поверхности: их нет надобности искать в глубинах земли, как каменный уголь. Вычисляя количество удобрений, какое потре­бовалось бы для того, чтобы доставить черно­земной почве количество азота, равное тому, какое опа содержит, находим, что расход на этот предмет составил бы по малой ме-
‘) Ruprecht, „Bulletin de FAcademie des Sciences de Saint-Petersbonrgu, tomo VII, 1865; Delesse et de Lapparent, „Revue de Geologie pour les annees 1874 et 1875“.
2) Мурчисон, „Geology of Russia and the Ural Moontains“.
'57 БАССЕЙНЫ Д1ИЕИИР
ре иииёсть миллиардов рублей *)• При том, нужно бы было беспрестанно возобновлять это удобрение, и еще неизвестно, сообщило ли бы оно земле ту степень рыхлости, которая де­лает ее во многих местностях столь удобной к обработке.
Нет сомнения, что успехи земледельческой промышленности мало-по-малу придадут чер­ноземным пространствам вид громадного возделанного поля. Черноземные степи, конеч­но, навсегда сохранят красоту пейзажа, ко­торую дает обширный кругозор, но они утратят ту восхитительную прелесть, которую находишь в безъискусственной природе, бро­дя, куда глаза глядят. В этих степях, так же, как в луговых равнинах или «пре­рияхъ» Дальнего Запада (Far West) Север­ной Америки, можно идти во все стороны, сре­ди трав, достигающих такой высоты, что цве­ты, колосья и хохолки качаются вровень с головой путника; среди этой беспредельной тра­вяной равнины, путнику кажется иногда, что он заблудился в зелени, которая от ветра волнуется словно поверхность вод. Произве­дения народной поэзии рассказывают нам, ка­кую радость испытывал казак, когда он скакал на своем коне по этому морю тра­вы, руководимый в направлении дороги ка­ким-нибудь бугром, рисующимся вдали на краю горизонта, или, как моряк, течением солнца пли движением звезд.
По направлению от севера к югу вид сте­пей изменяется постепенно, по мере того, как уменьшается толщина слоя растительной зем­ли и как пласты глинистые, гранитные или известковые подходят ближе к поверхности почвы. Травянистые равнины, которые весною одеваются богатейшей растительностью и ко­торые человек может преобразовать в пахатньтя земли илп в лесные насаждения, сме­няются полями, где почва в естественном состоянии покрыта лишь мелким кустарником да грубой травой; далее следуют равнины, совершенно голые на обширных простран­ствах, и где земледелец пробует бороться против бесплодия почвы только в соседстве больших городов плп в сырых лощинах. Красивые, разрисованные дома, окруженные вишнями и сливами, сменяются нисенькими се­рыми мазанками, часто непмеющимп даже са­да: ростущиф кое-где чахлые тополи только сви­детельствуют о трудностях борьбы человека со скупой природой, но очень мало изменяют печальный, в высшей степени монотонный вид страны * 2). Эти степи скорее походят на пустыню, и их никоим образом не сле­дует смешивать, как это часто делали по не­знанию, с теми цветущими степями, откуда по-
«
’) Шмидт, „Херсонская губерния" „Материалы для географип и статистики России".
2) Шмидт, выше цитированное сочинение
А П ДНЕСТРА. 758
лучают часть пищевых продуктов народы Европы. Деревья с трудом ростут в этой малоплодородной области. Каждый город за­ботится о том, чтобы создать у себя дорогостоющий общественный сад, где бы население, лишенное настоящих лесов, могло пользо­ваться некоторым подобием свежести п на­ходить хоть какую-нибудь тень в жаркие лет­ние дни. Каждый владелец хутора, в окресн остях Одессы, старается украсить свой сад деревьями, которые напоминали бы ему сель­скую природу; но все искусство садовников едва успевает вызвать к жизни болезненные, чахлые стволы, с редкой листвой п заранее обреченные на гибель по прошествии какихънибудь двадцати пли тридцати лет: иногда случается, что вся зелень исчезает в не­сколько часов, пожираемая тучами саранчи, которые, застилая небо, порождают сумерки среди белого дня, и прибытие которых воз­вещается гулом, подобным раскатам отда­ленного грома.
Травяные степи, которые ожидаешь увидеть пустынными и безжизненными, оказываются, напротив, оживленными фауной одною из самых богатых, если не по числу видов, то, по крайней мере, по числу неделимых: при выходе пз темного леса, этп ярко освещен­ные пространства представляются шумной, полной жизни пустынею *)• Зубры, буйволы, кабаны, дикия лошади и другие животные, о ко­торых рассказывают Блез-де-Впжепер 2) и Боплан 3), исчезли пз малороссийских степей, по почва пх и теперь сплошь изрыта подземными галлереями, где живут суслики (Cytillus vulgaris илп Spermatophilus), плп овражки, которые служат добычей всем мест­ным охотникам -волку, дикой собаке, в особенности же человеку, но число которых значительно убавилось с той поры, как го­лова их оценена. Многочисленные стаи птицърыболовов, цапель, аистов и красных гу­сей, уток и чаек, разгуливают в болотах или плавают в озерах и прудах; жаворон­ки и другие певчия птицы летают среди трав и кустарника, как в лесах и на паровых, незасеянных полях западной Европы; орлы, коршуны и другие крылатые хищники сидят на верстовых столбах и не улетают даже прп проходе илп проезде людей. Красивые разноцветные бабочки летают мириадами по бесконечному лугу, испещренному цветами, с которых массы пчел собирают обильную дань. Днепровские и донские степи особенно славятся своим пчеловодством. До тех пор, пока почва Украйны не подвергалась обработ-
’) Тургенев, „Записки охотника**; Захер-Мазох, „В Коломее".
2) „Description du royaume de Fologne et des pays adjacente", Faris, 1575-
3) „Description de PUkraTne", Rouen, 1660.
ГЛАВА VIII. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
759 ке, этот край, может быть, более всякой другой страны в мире заслуживал названия земли, «текущей медомъ»: в то время мед находили там не только в дуплах деревьев, но также в ямах и углублениях почвы, всего чаще в крутых берегах рек п овра­гов. Как суслики и почти все другие степ­ные животные, не исключая и самого чело­века, пчела в этих странах сделалась тро­глодитом, пещерным жителем, благодаря свойству почвы. В искусственных пчельни­ках пчел па зиму помещают в большие омшаники, вырытые под землей.
В южной полосе России, украинцы очень искусны в задерживании вод для поения до­машних животных и орошения полей; по они утилизируют таким образом только ручьи и маленькия речки, не умея извлекать пользу пз воды больших рек. Нет сомнения, что в необходимой влажности не будет недо­статка, когда человек научится брать ее пз верхних бассейнов, удалять из низмен­ных местностей, где она пребывает в виде стоячих вод, портя атмосферу своими вред­ными болотистыми испарениями, и переливать ее в сухия, лишенные влаги, местности. Почти все Полесье, верхний бассейн реки Прппеть, одного из главных притоков Днепра, есть одна пз таких областей, полуозерных, полу­обсохших, которые перестали быть озерами в собственном смысле, но не сделались еще настоящей твердой землей, и которые труд человека может преобразовать в необычай­но плодородные поля, когда он избавит их от чрезмерного излишка воды. Эта страна представляет настоящий лабиринт озер, бо­лот, топей, торфяников, лесов и высту­пивших из-под воды порогов, который известен под общим именем Пинских болот. Задерживаемые с южной стороны естественной преградой, образуемой гранит­ными кряжами Волыни, воды не могли стекать беспрепятственно в бассейн Днепра, а ско­пились среди низменных пространств, где они прежде образовывали одно большое озеро, превратившееся с течением времени в ме­дленно текущие реки, берегов которых не­возможно различить на обширном протяже­нии, покрытом камышами и водяными расте­ниями. Эти реки еще не достигли той фазы развития, чтобы создать себе независимое, обособленное существование: почти тотчас по выходе из своей в рхней долины, Прппеть делится между болотами и островами на бесчисленное множество рукавов разной вели­чины, которые взаимно переплетаются, теряют­ся, снова встречаются и, наконец, впадают в болотистое озеро Любяж. Ниже этого озе­ра река опять делится на такое множество потоков, что теряет даже свое имя, которое получает снова только верстах в ста пиже,
760
при слиянии с Ясельдой. Так как почти все реки, общей артерией которых служит При­вел, соединяются в одном и том же бас­сейне, па небольшом расстоянии одна от другой, и одновременно выходят пз берегов после больших дождей, то страна часто бы­вает затоплена на необозримое пространство. В этой области, частию покрытой водою, жи­вотное царство представляет особенный ха­рактер. Пиявки, живущие в болотах, со­ставляли один пз главных предметов от­пускной торговли края до суровой зимы 1840 г., когда почти все они погибли от сильных мо­розов; бобр и речная выдра исчезли с на­чала XIX столетия. Говорят, что заяц Пин­ских болот отличается от зайцев окру­жающих равнин: шерсть у него имеет слегка синеватый оттенок. Что касается чело­века, то легко представить себе, в какой сильной степени его образ жизни видоизме­няется под влиянием этих затопляемых зе­мель, где он часто бывает принужден, спасаясь от наводнения, искать убежища на каком-нибудь возвышенном бугре и жить там в обществе лесных зверей. Различные болезни, происходящие от вредных испаре­ний или миазмов, господствуют в этой боло­тистой стране, и одна пз них,известная только па славянском Востоке, есть так на­зываемый колтун, или ковтуп (plica роиописа), в котором хотели видеть бич, спе­циально свойственный полякам, -совершенно ошибочно, так как он свирепствует пре­имущественно в Белоруссии и в Гроднен­ской губернии. Боплап в своем «Описании Украйны» говорит, что эта болезнь пора­жает только казаков.
Обширные Пинские болота скоро перейдут в область воспоминаний. Как доказали част­ные попытки осушки болот, предпринимав­шиеся со второй половины текущего столетия, завоевание почвы для земледелия представля­лось делом возможным, и потому в 1873 г. приступили к общему нивеллированию стра­ны. Руководитель этих работ, генерал Жи лпнский, и его сотрудники убедились, что скат поверхности Минской губернии к Днепру нпкак не менее 10000 что совершенно доста­точно для того, чтобы обеспечить водам пра­вильный сток. Уничтожая мельничные и ры­боловные запруды, замедляющие течение вод, и прокапывая спускные каналы по естествен­ной покатости почвы, можно будет без труда опорожнить все болота и превратить Минскую губернию, еще яедавпо одну из беднейших областей России, в одну из самых богатых, по плодородию почвы, земель Европы. Впро­чем, значительная часть дела уже сделана, и при том за относительно ничтожную сумму, которая, без сомнения, будет в скоромгь
БАССЕЙНЫ ДНЕПРА II ДНЕСТРА.
761
времени возвращена сторицей произведениями земледельческой промышленности. С 1873 по 1880 год было достаточно миллиона рублей, чтобы вырыть около 1.000 верст сточных каналов, которые превратили в луга болота и трясины и избавили леса от стоячих вод. Одна казенная лесная дача, простирающаяся на пространстве слишком 82.000 десятин, в которой до сих пор деревья сгнивали на месте, теперь может быть эксплоатпруема с выгодой, благодаря каналам, соединяющим ее со сплавными реками; сельскохозяйственные произведения края ныне могут быть отпра­вляемы или в бассейн Вислы, или в бас­сейн Немана по судоходным каналам, под­ступы в которым освобождены от стоячих вод. Течение рек, еще недавно неопределен­ное. мало-по-малу входит в правильное русло; дороги прокладываются в равнине, и селения перестали быть островными горками, поднимающимися среди болот 1). Вот физи­ческий переворот, чисто поверхностный, так как он получен просто посредством про­ведения водосточных каналов, вырываемых в почве до глубины нескольких аршин; но его результаты совершенно изменят вид страны, поверхность которой обнимает около восьми с половиной миллионов десятин, т. е. равняется шестой части Франции. О быстрых переменах, совершившихся недавно в мест­ной географии, можно судить по уменьшению озера Князь или Жид, получившего такое название, как говорят, оттого, что в копце прошлого века какой-то князь-мизантроп уда­лился в эти пустынные места, где будто бы ска­зывался евреем, чтобы избежать всяких сно­шений с христианами. В эту эпоху деревушка Князь-Озеро стояла на берегу озера; но болот­ные растения, постепенно распространяясь, уменьшили с топ поры на половину поверх­ность стоячих вод. Еще недавно площадь этого озерного бассейна равнялась почти 65 кв. верстам; насколько же уменьшилась она после осушительных работ, которыми осу­шено более 92.000 десятин вокруг озера?
Во всем Днепровском бассейне Припеть есть единственная большая река, долина кото­рой еще не приняла окончательной формы: другие верхние притоки и самый Днепр име­ют течение нормальное, так сказать, закон­ченное. Истоки этой последней реки, самой знаменитой в истории из русских рек, находятся гораздо ближе к Финскому заливу, нежели к Черному морю, в области мало возвышенной, где зарождаются также притоки Западной Двипы, Волги, Оки; водораздельные линии этой четверной покатости едва намечены. Заключенный в начале между бассейнами
*) Всего осушено в Полесьи до 2.670 000 десятпн; общий расход казны на эти осушительные работы со­ставил около 31/2 миллионов рублей. Ред.
762
вод, спускающихся к Балтийскому и Каспий­скому морям, Днепр получает мало прито­ков в верхней части своего течения, до Смо­ленска и Могилева; но вниз от Рогачева быстро следуют один за другим большие притоки: с правой, западной, стороны в него впадает Березина, которая прежде, как го­ворят, считалась главной рекой п название которой, если верить славистам, есть не что иное, как измененное древнее название Днеп­ра -Борисфен (?); с левой, восточной, сторо­ны вливается р. Сож; затем Днепр соеди­няется с Пршиетью, почти равной ему по массе вод и величине бассейна, который обни­мает почти всю Минскую губернию, половину Волынской п даже часть Гродненской. Далее, Тетерев приносит свою дань Днепру; еще ниже в последний впадает Десна, или «Пра­вая», названная так потому, что, если смо­треть из Киева, она течет вправо от глав­ной реки; Десна бежит извилистой линией по аллювиальной равнине, где она повсюду оста­вила следы своего прохода в виде кольце­образных озер и потоков, образовавшихся во время наводнения. Здесь оканчивается верх­няя ветвь Днепра, и река является уже впол­не сформированной. Это -знаменитый Бори­сфен древних греков и римлян, У зон ту­рок, Эски или «Старикъ» татар, Луозен и Лерене в итальянских описаниях берегов и пристаней Понта Эвксинского.
В некоторых частях своего верхнего те­чения Днепр, обрамленный с правой и с ле­вой сторон высокими берегами, о которые ударяются его воды, имеет местами левый бе­рег выше правого; но, по принятии в себя больших притоков, река, правильно пере­двигаясь в правую сторону, сообразно толчку, сообщаемому её жидкой массе вращательным движением земного шара, гложет и подтачи­вает преимущественно свой западный берег. Развертываясь в виде полукруговых излу­чин, которые выдаются попеременно то впра­во, то влево, согласно закону соответствия реч­ных извилин, Днепр, однако, направляет массу своих вод и, следовательно, свою раз­мывающую силу в сторону правого берега: с этой-то стороны находятся крутые береговые утесы, возвышающиеся, средним числом, от ЗОО до 430 футов 690 -130 метр.). и из ко­торых одни еще омываются у самого основа­ния струей течения, тогда как другие теперь покинуты рекой, которая, выточив их в форме амфитеатра, оставила только болота у их подошвы, чтобы опять вернуться когда-ни­будь и продолжать свое дело разрушения. Во­сточный берег, целиком состоящий из на­носов (аллювия), которые река оставила по­сле себя, перемещая свое русло к западу, по­чти везде представляет низменную равнину, единственные возвышения которой - бывшие
763
ГЛАВА VIII. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
764
острова, постепенно повышаемые раститель­ностью. Таким образом ложе, где прежде про­текал Днепр, может быть утилизируемо те­перь другими побочными реками, место слия­ния которых постепенно передвигалось по на­правлению к низовьям, по мере того как уда­лялась главная река. На северо-восток от Киева, Десна, которую можно сравнить с ре­бенком в кольчуге рыцаря, бежит в доли­не, которая прежде, вероятно, служила ложем Днепру и где еще можно узнать прежние высо­кие берега, покинутые водами. Ныне главная река, текущая верстах в 15 далее на запа­де, проходит у подножия изрытых оврагами утесов, с которых каждый год обваливают­ся каменные глыбы в эпоху половодья, или под ударом льдин во время ледохода. Вы­сота правого берега, очевидно, была причиной того, что большая часть городов Днепровского бассейна основалась па крутом, западном берегу, и что главные путп сообщения проло­жены на той же стороне реки. Дороги, прове­денные на левом берегу, впродолженип значи­тельной части года обращаются почти в непро­ходимые болота. На притоках Днепра берега представляют тот же контраст: там также города и местечки по большей части выстроены на правом, возвышенном берегу *)•
Весеннее вскрытие реки редко бывает опас­но. Благодаря меридиональному направлению Днепра, который течет с севера на юг, ле­дяной покров отделяется сначала в низовь­ях и уже растаивает пли уносится к устью в то время, когда лед в верхних частях ложа разламывается, в свою очередь, и начи­нает свое плавание вниз по реке. Так, в Херсоне Днепр бывает покрыт ледяной ко­рой средним числом только 80 или 85 дней в году, тогда как в Екатерпнославле про­должительность периода замерзания составляет уже 89 дней, а в Киеве, где начинается сред­нее течение, она доходит до 96 дней 1 2). Одна­ко иногда случается, что льды скопляются вы­ше песчаных мелей или островков и совер­шенно запруживают реку: так, например, в 1865 году образовался настоящий ледяной мост против Кременчуга, настолько толстый и крепкий, что по нему могли переезжать обозы 3).
По форме своего речного разветвления, так же, как по свойству почвы, Днепр, между ев­ропейскими реками, -одна пз тех рек, ко­торые должны представлять наиболее значичительные разности в объеме жидкой массы, наибольшие неправильности или уклонения от нормального режима вод. Почти все большие
1) Максимов, „Древняя и Новая Россия^, 1876 г., № 1.
2) Stuckenberg, „Hydrograpliie Russlands".
3) Шмидт, „Херсонская губерния. Материалы для гео­графии и статистики России
притоки сливаются с Днепром в средней части его течения и в небольшом расстоянии одни от других, так что пх частные разли­вы, за исключением разлива Прилети, которая несколько запаздывает в болотах, окаймля­ющих её берега, соединяются в один общий поток и одновременно заставляют главную реку выступить из берегов. Далее на юге, воды, струящиеся по поверхности трудно про­ницаемой почвы степей, тоже, с своей сторо­ны, содействуют внезапному поднятию уровня Днепра. Эта река и ныне является в том ви­де, как ее создала природа: мы не встречаем на ней ни береговых плотин, ни бечевни­ков; но прибрежные жители до известной сте­пени могут радоваться тому, что она еще не обведена, как По, Луара, Рона, Миссисипи, плотинами, якобы «незатопляемымп», которые, однако, при необыкновенно высоких разли­вах, река прорывает в разных местах, п тогда поля, завоеванные на бывшем реч­ном ложе, подвергаются наводнению. Средняя ширина Днепра -от 280 до 400 саж. (600 - 850 метр.), но во время высокой воды он раз­ливается во многих местах верст на десять в ширину: тогда он имеет вид моря в движении; все острова, все песчаные мели, во­круг которых река делилась на частные по­токи, исчезают под желтоватой водой; рукава мертвые,рукава живые, лужи, остающиеся обык­новенно после спада воды в прибрежных равнинах, -все соединяется в одну сплош­ную водную площадь, и воды, ненаходящие ме­ста в долине главной реки, уходят вправо и влево в долины притоков, которые также имеют свои болота, свои наносные мели, свои переплетающиеся сети речек, текущих исто2 ячих. Желательно, чтобы украинцы, научен­ные бедствиями, которые так часто случались на берегах больших рек во многих стра­нах, съумели утилизировать аллювиальные земли долины Днепра, не подвергая прибреж­ные города большей опасности, чем та, какой они подвержены в настоящее время: чрезвы­чайный дебит реки, скорость течения, относи­тельные размеры речного ложа при нормаль­ном разливе и во время наводнений - все должно быть заранее принято в рассчет, что­бы избегнуть возможных катастроф. Опас­ность наводнений тем более велика, что, вслед­ствие истребления лесов, изменения уровня во­ды в Днепре сделались гораздо неправильнее, чем были прежде; периоды маловодья стали продолжительнее, разливы выше и внезапнее.
Впрочем, низменные равнпны, затопляе­мые широко разливающейся рекой, отличают­ся необычайным плодородием, и эти-то перио­дически покрываемые речным илом при­брежные поля и подали Геродоту повод про­славлять Борпсфеп, как реку «самую полез­ную людям после Нила». Плодородие этихъ
765 БАССЕЙНЫ ДНЕПРА И ДНЕСТРА. 766
наводняемых низменностей зависит глав­ным образом от частиц чернозема, прино­симых Днепром из вышележащих местно­стей. Принося в своем иле эти частицы пло­дородной землп, взятые на северных бере­гах, Днепр приносит вместе с тем в область степей и растительность севера: бере­за, любимое дерево русских, ростет лесами и перелесками на берегах этой реки п на её аллювиальных островах, почти до самого ли­мана. Но на обширных пространствах эти затопленные прибрежные низменности, или плавни, которые могли бы прокармливать це­лые населения, не производят ныне ничего, кроме жесткой травы, дающей грубое сено, да камыша, который прибрежные жители прихо­дят резать зимой, когда лед позволяет хо­дить по болотам, употребляя его как топли­во и на постройки (крыши и изгородки); деся­тина хорошего камыша дает в настоящее время крестьянам столько же прибыли, как десятина лучшей пахатпой земли. Плотно пе­реплетающиеся, в виде войлочной ткани, кор­ни камышей, постепенно разростаясь, образу­ют, наконец, род ковра, который вода под­мывает снизу, вырывая лежащий на дне пе­сок; иногда островки тростника совершенно отделяются от нижней почвы и плывут по воле течения, пока не остановятся на какойшибудь отдаленной песчаной мели; в 1845 го­ду один такой лес камышей, находившийся верстах в 7 ниже Кременчуга, переместил­ся таким образом почти на 2 версты*).
Казалось бы, Днепр, третья река Евро­пы по массе своих вод, жизненная артерия района, населенного более чем тринадцатью миллионами жителей, должен быть одним из важнейших водных путей нашей части све­та. В самом деле, он проходит последо­вательно несколько поясов различных в отношении климата, земледелия, гражданствен­ности; из области лесов он переходит в черноземную полосу, затем в область голых степей, соединяя таким образом населения, различающиеся между собой нравами и нуж­дающиеся в произведениях друг друга. И действительно, со времен древне-греческой колонизации Ворисфен был одним из глав­ных торговых путей, исключая тех эпох, когда истребительные войны останавливали всякое торговое движение; по важность этого естественного водного пути была во все вре­мена значительно умаляема существованием порогов, которые прерывают во многих местах течение реки и сильно затрудняют судоходство. Выше Кременчуга и впадения большой реки Псёл, Днепр имеет уже бо­лее 65 фут. (20 метр.) падения на расстоянии ♦
О „Одесский Вестникъ", № 72, за 1852 г.; Шмидт, выше цитированное сочинение.
16 верст (17 кил.), и многие пункты этой на­клонной плоскости очень опасны для прохода судов. Но собственно пороги, те знаменитые пороги, о которых говорят византийские и русские хроники п песни украинских каза­ков, начинаются ниже Екатеринослава, у по­ворота, который Днепр должен сделать, что­бы прорезать гранитное плоскогорье, пли так называемую Каменную гряду. Ряды гранит­ных скал, образующие эти пороги, тянутся по большей части через всю реку, от одного берега до другого, и вода, текущая по этим каменным гребням, имеет в летнее вре­мя, средним числом, не более двух аршин (1*/2 метр.) толщины. Общий наклон реки в области порогов, на протяжении около 70 верст (75 кил.), составляет около 105 фут. (32 метр.), но нигде нет водопада в настоя­щем смысле: самое сильное падение воды на порогах только немногим превышает 6 сан­тиметров на 1 метр (около 5 дюймов на 1 сажень). Там и сям показываются побочные каскады; главная масса потока, скатывающая­ся длинными волнами, где едва виднеются по­лоски пены, также делится на второстепенные стремнины, которые следуют вдоль того или другого берега. Византийский император Кон­стантин Багрянородный упоминает только о семи порогах, Боплап в своей книге «И)еscription de FUkraine» описывает их тринад­цать, а в наши дни местные лоцманы насчи­тывают их всего только девять *); но эти де­вять порогов, также как меньшие, назы­ваемые заборами (ряды камней, пересекающие большую или мелыпую часть русла), состоят пз сотен и тысяч падений воды. Вид реки в местах пересечения ложа рядами гранит­ных скал беспрестанно меняется: за наклон­ными плоскостями, по которым вода стреми­тельно скатывается бурным потоком, следу­ют обширные, подобные озерам, бассейны, где успокоившаяся волна медленно кружится; промеры дна в этих бассейнах обнаружили глубины до 14 слишком сажен (30 м.). Ши­рина также сильно изменяется: разделенная бесчисленными подводными камнями, река имеет почти 12/3 версты (1.730 м.) в шири­ну близ самых опасных порогов, тогда как у «Волчьего Горла», около конца поро­гов, берега сближаются до расстояния 75 саж. (160 м.).
Небольшие суда спускаются через пороги только весной во время половодья, которое про­должается, средним числом, восемь недель; бывают даже такие годы, когда судоходство оказывается совершенно невозможным и в период весеннего разлива; что же касается су­дов большего водоизмещения, то все они дол-
4) Чужбипский, „Поездка в Южную Россию", I, Днепр.
767 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 76$
жны останавливаться в Екатеринославе вы­ше порогов и в Александровске ниже поро­гов. Прибрежные деревни и в особенности местечко Лоцманская Каменка населены ло­дочниками и лоцманами, которые проводят суда и плоты в поворотах фарватера; но как бы ни было велико искусство, хладнокровие и опытность лоцманов, все-таки немалое число судов погибает в опасном переходе че­рез пороги. Из сотен барок, спускающихся но Днепру, ни одна не возвращается назад вверх по реке: все они разбираются по при­бытии на место назначения, в Херсоне или в каком-нибудь другом городе нижнего течения, и продаются как строевой лес: в этой-то форме местности верхнего бассейна обыкновенно и доставляют строевой лес при­брежным жителям низового Днепра; визан­тийские писатели говорят, что кривичи при­меняли этот способ лесной торговли с са­мых первых времен русской истории 1). Уже более ста лет, как стараются улучшить проходы через Днепровские пороги при по­мощи взрыва подводных скал, устройства каналов как среди самого русла, так и обходных; но все эти работы до сих пор пе принесли почти никакой пользы, и парохо­ды, поднимающиеся из Екатеринослава вверх по реке до Пинска на Припети, до Орши на верхнем Днепре, до Брянска на Десне, не мо­гут еще переходить черезъ' пороги, отделяю­щие их от нижнего Днепра и Черного мо­ря. Другие реки полуденной России, Южный Буг и Днестр, равно как их притоки, так­же имеют пороги, в месте пересечения ими гранитного пояса или Каменной гряды; один из малых притоков Буга (через р. Синю­ху) образует даже вертикальный водопад высотою около 5 сажен. Вообще нельзя не признать известной доли правды в замечании тех, которые утверждали, что реки степной полосы России гораздо более мешают, чем благоприятствуют сообщениям. Их пороги и заборы задерживают движения судоходства из внутренности страны к морю, тогда как их широкое течение, высокие, крутые скаты их долин, грани их берегов препятствуют сухопутному сообщению от востока к западу, или от запада к востоку, параллельно Чер­ному морю 2). Все кочевые народы Азии, для которых степи служили естественной дорогой прп движении в Европу, были задерживаемы реками; близ берегов этих рек и происхо­дили те кровопролитные столкновения, кото­рые обращали всю страну в обширную пу­стыню, в «Дикое Поле».
Ниже порогов Днепр, продолжая подта­чивать основание утесов своего правого бере­
1) Карамзин, „История Государства Российскаго", т. 1*) Шмидг, „Херсонская губерния", выше цитпрованп.>е сочинение.
га, поворачивает к западу, оставляя влево бывшее озеро, «Великий Лугъ» запорожцев, где разветвляются воды во время наводнений и которое теперь представляет болото, рассти­лающееся на необозримое пространство. Здесь именной на других пунктах приморского Дне­пра ученые, истолковывая одно место у Геродо­та, хотели искать Геррус, древний рукав реки, который будто бы впадал в Азовское море!); но до сих пор не отыскано никаких сле­дов предполагаемого речного русла в обла­сти степей, которые возвышаются средним числом от 328 до 656 фут. (100 -200 м.) над уровнем моря. Днепр не имеет дель­ты, а лишь блуждающие рукава, которые пе­ремещаются в речном ложе, смотря по боль­шему или меньшему обилию воды в период разлива, и которые изливаются в лиман, или залив солоноватой воды, составляющий уже часть Понта Эвксинского, хотя песчаный бар отделяет его на половину от открытого мо­ря: в этом месте с большим трудом, при помощи землечерпательных машин, поддер­живают судоходный фарватер для судов, имеющих значительное водоуглубление. Ле­том вода в лимане, который в эту пору питается главным образом морской волной, делается до такой степени соленой, что при­брежные жители не могут употреблять ее; то же самое бывает и во время бурь; но обык­новенно, и особенно весной, вода из залива употребляется для всех домашних надобно­стей, и скот пьет ее, повидимому, без вся­кого вреда для здоровья. Впрочем, Днепр - не единственный пресноводный поток, изли­вающийся в лиман. Последний принимает в себя, кроме того, Южный Буг (по-мало­российски Бог), имя которого, означающее «Богъ», вероятно, обязано своим происхож­дением какому-нибудь забытому суеверию; это Гипанис древних греков. Остров Березань, который охраняет общий вход в лиман, куда впадают Днепр и Буг, имел в ста­рину важное значение. По прибытии в лиман, русские торговые люди, спустившиеся вниз по реке, не отваживались тотчас же пускать­ся в открытое море на своих легких бар­ках; утомленные продолжительным путеше­ствием, они останавливались на этом остров­ке, чтобы починить свои суда и приготовить их к морскому плаванию.
Днестр, -Тирас греков, Турлатурок, - вообще говоря, может быть рассматриваем в среднем его течении как естественная этнографическая граница между русскими и румынами. Эта река во многих отношениях имеет сходство со своим могучим соседом, Днепром. Подобно последнему, она берет свое начало в области лесов, по выходе изъ
х) Rennell, „Geography of Herodotus".
7G9 БАССЕЙНЫ ДНЕПРА II ДНЕСТРА. 770
которой протекает через полосу чернозема, как и ложе Прута, реки параллельной Днезатем через голые степи и изливается в стру и представляющей как бы воспропзвелимап Черного моря; так же, как и Днепр, дение последнего в несколько уменьшенном она постепенно перемещается к западу, подразмере ‘). Разность высоты и объема жидкой

тачивая свой правый, высокий берег, и тоже прорезывает гранитные кряжи, образующие на ней пороги; но русло её, вообще говоря, гораздо глубже вырыто: оно почти везде очень узко и покрыто очень толстым слоем воды, География Реклю. т. V.
массы между мелководьем и половодьем и а Днестре еще значительнее, чем на Днепре: некоторые из весенних разливов первого,
Ч Kolil, „Rcisen in Sud-Russlanda.
25
771 ГЛАВА ѴПИ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 772
как, например, разливы 1829, 1842, 1845 годов, были дотого сильны, что невеже­ственные прибрежные жители обвиняли гали­цийских австрияков, будто бы они спустили воды другой реки в ту, которая затопила их поля J). Днестр развертывает некоторые части своей долины с замечательной грандиоз­ностью линий, а многочисленные притоки, со­единяясь с ним, как ветви со стволом де­рева, придают ему вид развесистого дуба; но в целом Днестр -один из самых извилистых потоков земного шара: от устья Ягорлыка до моря расстояние по прямой ли­нии всего только около 140 верст (147 кил.); с извилинами же протяжение реки в этой части её течения достигает 365 верст (390 кил.). Общая длина Днестра около 1.270 верст (1.350 кил.). Кроме того, речное русло постоянно удлинняется на счет солоноватого лимана, в который изливаются его воды. Ста­рый рукав, который соединялся с лиманом у северной оконечности этого залива, давно уже засорился, и теперь воды реки изливают­ся через боковой рукав, который впадает в залив на восточном его берегу, угрожая отделить мало-по-малу от лимана северную бухту, называемую по-татарски Кара-Голь, что значит «Черное озеро». Песчаные осадки, приносимые рекой, не могут быть увлекаемы течением в море, потому что бар, отделяю­щий Днестр от Черного моря, очень близко подходит к поверхности воды: только ма­ленькия барки могут переходить через этот порог, и все товары, приходящие из вну­тренности страны, должны быть перевозимы сухим путем в Одессу.
Между рыбами Днестра, Днепра, Дуная есть много таких, которые имеют совершенно специальный характер и составляют особен­ную фауну, свойственную почти исключительно этим бассейнам. Чтобы объяснить их про­исхождение, профессор Кесслер предпола­гает, что цепь Балканов некогда соединя­лась с Таврическими горами и таким обра­зом ограничивала обширный пресноводный бассейн, куда изливались реки полуденной России. Из этих рыб днепровской фауны только две встречаются в других реках, именно верш или Aspro vulgaris в Роне и Асегипа rossica в Дону *).
Днестр, Буг, Днепр -единственные су­доходные реки южной России между Дунаем и Доном: только иногда, начиная с половины апреля и в мае месяце, низовые притоки этих рек бывают настолько многоводны, что по ним можно сплавлять бревна, гнать плоты и даже отправлять барки. Не так было
1) Шмидт, выше цитированное сочинение.
2) Кесслер, „Russische Revueu. № 4 1875; „Vergleichende Untersuchungen uber die Fische des Schwarzen und des Kaspishen Meeres“.
двадцать-три столетия назад, если правда, что во времена Геродота эта страна, хотя «чрез­вычайно бедная лесом *)», была хорошо оро­шена, и что по ней протекали большие реки, «почти столь же многочисленные, как каналы в Египте 1 2)». В наши дни степи южной Рос­сии обеднели водами, высохли; даже если счи­тать лиманы морского прибрежья, которые бо­лее не питаются текучими водами, мы находив в этой области лишь небольшое число реч­ных русл. Геродот, сам посетивший этот край, не мог совершенно ошибаться относитильно географии страны; при том же, разве мы не видим следов этих древних, ныне высохших рек, о которых упоминает гре­ческий историк? Между Дунаем и Днестром, между Днестром и Южным Бугом, реч­ные долины следуют одна за другой все в одном направлении, оставаясь параллельными друг другу, но эти речные долины не дохо­дят уже до самого моря: они обсохли всецело пли отчасти, и боковые овраги, впадающие в них, наполняются водой только во время дож­дей.
Местное предание повсюду указывает на обеднение страны в отношении проточных вод. Существовавшие некогда озера испарили свою воду до последней капли, а солончаки постоянно увеличиваются, захватывая все бо­лее и более значительные пространства. Во многих местах жители говорят, что их колодцы постепенно иссякли, и что вода в них сделалась солоноватой: эти жители при­нуждены были забросить плодовые сады и ого­роды, прежде же они могли орошать их чи­стой водой, имевшейся у них к изобилии, и получали отличные урожаи. Река Тплпгул, воды которой ныне теряются в лимане того же имени, не будучи в состоянии достигнуть моря, прежде приводила в движение колеса пятнадцати мельниц, больших и малых, выше города Ананьева, а в 1863 году из этих мельниц существовала уже только одна, да и та обыкновенно должна была бездейство­вать впродолженип части года. Самая река утратила правильное течение и теперь пред­ставляет лишь неопределенный поток. Еще в 1823 году Тилигул был изображен на одной военной карте как река, соединяющиеся с морем широким устьем; теперь в этом месте проходит, по возвышенному пе­решейку, почтовая дорога из Николаева в Одессу. Как объяснить эту увеличивающуюся соленость почвы степей? Истребление лесов на плоских возвышенностях, прибавляя об­ширные, оголенные пространства к безлес­ным пространствам низменных степей, не составляет лп, если не единственную, то по
Геродот, книга IV, стр. 61.
-’) Геродот, книга IV, стр. 47.
БАССЕЙНЫ ДНЕПРА И ДНЕСТРА.
773
крайней мере главную причину уменьшения влажности и обсыхания равнин? Лишаясь де­ревьев, которые служили ей кровом, земля стала быстро терять, путем испарения, падаю­щую из атмосферы дождевую и снеговую воду; источники, питавшие реки, иссякли, и текучия воды исчезли. Распашка полей, уничтожающая всякую растительность впродолжении части года, еще более усиливает испарение, выставляя оголенную почву действию солнечных лучей и иссушающих ветров *)• Как говорит одна местная пословица: «когда приходит человек, вода уходитъ» * 2). Дожди приносят в страну, средним числом, от 35 до 40 сантиметров воды (количество выпадающей впродолжении года дождевой воды составляет в Одессе 0,365 метр., в Николаеве 0,406 метр.); но так как эта вода не дает излиш­ка, который бы стекал в море, то из этого следует, что вся она целиком поглощается тощей растительностью почвы и теряется пу­тем испарения. Впрочем, это явление обед­нения земли влажностью замечается на поясе гораздо более обширном, чем степи полуден­ной России, как о том свидетельствуют древние речные ложа Добру джи и НижнейРумынип3), где теперь остались только лужи да маленькия озера. Точно также не подлежит сомнению, что и Передняя Азия сделалась более сухой, более бедной водами сравнительно с преж­ним временем.
В наши дни источники вовсе не встречаются на поверхности степей, соседних с Черным морем; только там и сям их заменили лужи, где стоит вода в дождливые месяцы и где ростут камыши да болотные травы. В дру­гих местах, известных в крае под именем падов, вода не скопляется в виде луж, но влажность почвы достаточна, чтобы постоянно поддерживать растительность, состоящую из густой травы; и когда летняя жара выжжет весь дерн равнин, эти низины, еще неспа­ленные солнцем, приятно ласкают взор зе­ленью своих лугов; колодцы, вырытые на глубине от 7 до 10 сажен в самых низких местах этих падов и приметные издалека своими вытянувшимися к небу «журавлями», дают горькую воду, негодную для людей, но которую может пить скот. Ближе к морю тоже встречается множество впадин почвы, где вода, находящаяся в глубинах, образует соляные налеты: кристаллы соли, смешанные с грязью, покрывают поверхность этихъ
*) Многими исследователями (особенно мюнхенского проф. Wollny) доказано, что голая почва (напр. под чер­ным паром) испаряет воды значительно меньше, чем почва, покрытая растительностью. Р е д.
2) Шмидт, „Херсонская губерния“, выше цитирован­ное сочинение.
3) Kanitz, „Donau-Bulgarien und die Balkanen“.
774 бывших луж и придают ей сероватый оттенок *)•
Таким образом, лишенные воды для себя и для скота, жители не могут селиться на воз­вышенной равнине степей: они по необходи­мости должны были строить свои деревни по берегам маленьких озер или прудов, часто совершенно высыхающих, в долинах, где еще просачивается хоть немного влаги и где дождевая вода скопляется в виде временных луж. Вот причина, почему селения в тех местах имеют такую странную форму; они представляют одну непрерывную улицу, кото­рая тянется на несколько верст в длину, пе­ременяя название через известные промежут­ки, там, где кончается одна деревня и начи­нается другая. Путешественник, едущий по степному плоскогорью, не видит этих дере­вень, пока не подъедет к краю крутого, го­лого обрыва террасы; тут он вдруг заме­чает внизу, на глубине от 12 до 25 сажен, дома, деревья и пашни, наполняющие род боль­шего извилистого рва, который развертывается излучинами, как река. При проливных дож­дях, пересохшие речки возобновляют на-время свое течение и грозят снести деревни, по­строенные на дне оврагов. В этих случаях и самое плоскогорие быстро размывается водой, особенно в тех местах, где оно состоит из рыхлой земли. Овраги или, по местному названию, балки расширяются и разветвляются с той п другой стороны на второстепенные овраги, из которых землистые частицы уно­сятся дождевыми потоками далеко на берега рек или на берега лиманов. Таким обра­зом, дожди постепенно сносят с поверхности слой почвы толщиною от 30 до 65 футов; миллионы кубических аршин земли уносятся каждый год, и не делается ни малейшего уси­лия, чтобы остановить дело разрушения. Случа­лось, что ливни, продолжающиеся всего какойнибудь час, совершенно разрушали дороги на пространстве нескольких сот сажен а). На западной стороне Днепра, в области гранит­ных формаций, медленный процесс размы­вания почвы дождевыми водами также имел следствием образование оврагов, в которых тоже приютились селения; но там овраги обры­вистее, не так широки и не так глубоко, врезываются в почву, как на восточной сто­роне.
Из всех лиманов, которые принимают в себя воды, стекающие из внутренности страны, и которые сами суть не что дное, как древние овраги, вырытые текучпмц водами, на чтд указывает их удлиненная и извилистая форма, только два, между Днестром и Дунаем, сохранили постоянное сообщение с морем,
Шмидт, выше цитированное сочинение.
3) J. G. Kohl, „Beitrage zur Renntniss des Inneren Russlands“.
775
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
776
именно: Березанский, в небольшом расстоянии к западу от Очакова, и Днепровский. С на­чала нынешнего столетия протоки, или гирла («гирло» -то же самое слово, что и «горло» у великоруссов) многих других заливов замкнулись. Озеро Тилпгул, которое уже в семнадцатом столетии было отделено от моря ’), впоследствии опять сделалось заливом; еще в 1823 году оно было соединено с мо­рем широким устьем, через которое должны были построить мост для почтовой дороги. Точно также два лимана Аджалинские имели протоки, через которые морская вода входила и выходила попеременно, смотря по направле­нию атмосферных течений. Наконец, хотя лиман Хаджи-Бей, бывший порт литовцев на Черном море, остававшийся еще откры­тым в конце восемнадцатого столетия, со­вершенно отделился от одесского рейда в 1823 году, однако п после того два небольшие озера, лежащие на береговом песчаном поясе или пересыпи, еще сообщались свободно с мор­скими водами. На юго-западе плоский берег, длиною около 50 верст, ограничивающий со­ляные озера: Бурпас, Алпбей, Чаганы, Кундук, прорывается водами только в одном пункте, положение которого меняется, смотря по обилию дождей и силе ветров.
Работы человека способствовали укреплению некоторой части этих естественных плотин и замыканию протоков или гирл, в особен­ности сооружение каменного вала для защиты шоссе из Николаева в Одессу от морских волн; но напор внутренних вод нигде не восстановил прежних каналов сообщения. Некоторые ученые полагали, что образование этих преград происходит вследствие общего поднятия морского берега; однако, в виду от­сутствия точных измерений на каких-либо определенных пунктах прибрежья, было бы бесполезно вдаваться в разбор этой гипотезы, ибо если пресные воды не имеют более силы открыть себе дорогу к морю, то морские волны легко могли воздвигнуть береговой кордон, который ветры впоследствии постепенно под­няли, наносом песку, до высоты сажени и даже двух сажен. Там и сям возвышаются дюны или, по-местному, кучугуры, которые морской ветер передвигает с места на ме­сто, а иногда гонит даже па возделанные земли, если жители не позаботились оградить растительность от нашествия этих песчаных бугров п если скоту дозволяется свободно бро­дить по ним.
После засух, поверхность воды в замкну­тых бассейнах лиманов бывает ниже уровня Черного моря: тогда они представляют «мертвые моря» в миниатюре. Веспой уровень их поднимается, и соленость уменьшается, по
причине прилива пресных вод; но во мно­гих отношениях эти заливы все еще походят на море, от которого они недавно отделились. Ночью воды их светятся у берегов фосфори­ческим блеском; красные солянки (Salsola) и другие солончатые растения растут на окру­жающих мелях, а на выступивших из-под воды берегах жители собирают соль. Лиман Кундук, на Бессарабском берегу, между устьями Дуная и Днестра, дает каждый год значительное количество соли; в 1826 году, который считается одним из наиболее благо­приятных, на трех главных лиманах Бесса­рабии было добыто 96.000 тонн (600.000 пуд.) соли *)• Но на западе другие лиманы: Катлабух, Ялпух, Кагул, которые прежде тоже были морскими заливами, давно уже перестали быть солеными бассейнами: вода в них сде­лалась совершенно пресной. Происхождение этих пресноводных лиманов объясняется тем, что они уже целые тысячелетия отде­лены от моря постоянно накоплявшимися на­носами Дуная, и в этот длинный период могли избавиться мало-по-малу от всех своих со­ляных частиц; тем не менее, и эти бассейны представляют отрывки моря, так сказать, вкрапленные в земли континента, как насе­комые вкраплены в куски окаменелой смолы, называемой янтарем. Лиманы, как соленые, так и пресноводные, принадлежат к одной и той же формации в новейшей геологической истории. И те, и другие равно были заперты двойным «валом Траяна», воздвигнутым римлянами к северу от дельты Дуная.
Некоторые из прибрежных бассейнов со­леной воды, как говорят, былп прежде на­столько глубоки, что по ним могли плавать даже линейные корабли; да и самое название «лиманъ», означающее по-татарски «гавань», повидимому, указывает на то, что эти бассейны еще в эпоху довольно близкую к нам слу­жили местом убежища судам. В конце во­семнадцатого столетия лиман Тилпгул имел в некоторых местах от 8 до 9 сажен глу­бины. Но легко понять, что эти прибрежные озера или лагуны, отделенные от моря и по­стоянно получающие землистые частицы, ко­торые приносятся ветром и течением впа­дающих в них ручьев, неизбежно должны в конце-концов обмелеть и засориться. И, действительно, между лиманами Тилигульским и Березанским можно видеть один пз этих бывших заливов, из которого вода уже со­вершенно исчезла: теперь это не более, как солончак, откуда и произошло его татарское название Тузла. Рыбы не могут жить в лима­нах по причине частых изменений в сте­пени солености и температуре вод; но там находят кольчатых и кое-каких ракообраз-
Beauplan, „Descriptiori de l’Ukrame“.
*) I. G. Kohl, „Reisen in Siid-Ru8sland“.
777
ВЕРХНИЙ ДНЕПР, БАССЕЙН ПРИПЕТИ.
778
ных животных, даже некоторые особенные, исключительно им свойственные виды, опи­санные Нордманом и Мильн Эдвардсом.
Берега этих озер очень нездоровы осенью, так что иногда жители целой деревни забо­левают под влиянием ветра, приносящего миазмы; но в других местах грязи лиманов, испещренные бесчисленными водорослями, ко­торые распространяют приятный запах, на­поминающий запах фиалок, очень рекомен­дуются для лечения некоторых болезней: па­циенты погружаются в них в те часы, когда эта тина разогрета летним солнцем. Чтобы довести этп целебные грязи до возможно высо­кой температуры, их защищают от ветра стеклянными стенами, через которые прохо­дят солнечные лучи: в этпх клетках грязь достигает иногда 35 и даже 38 градусов сто­градусного термометра *).
Морские берега южной России отличаются замечательной правильностью очертаний. Степь оканчивается на Черном море крутым, обры­вистым скатом, окаймленным узким плос­ким берегом; эти крутизны соединяются одна с другой, при выходе лиманов, косами прямыми или слегка изогнутыми, форма кото­рых указывает точным образом сплу волн морской зыби и направление береговых тече­ний. В особенности на юге Днепровского ли­мана плоские берега развертываются линиями изумительной правильности. От Кинбурнской косы до Длинного острова морской берег, продолжаясь от северо-запада к юго-во­стоку, оканчивает твердую землю полуострова вогнутой кривой, тогда как напротив, по другую сторону мелководного залива, высту­пает, в форме крючка удочки, внешний берег Тендерской косы, возвышающейся над по­верхностью морских вод па протяжении около 125 верст, от Перекопского залива до Одес­ского. рассматривая на карте очертание этпх песчаных берегов, воздвигнутых мало-по­малу прибоем волн, видишь, так сказать, самое течение, которое следует вдоль берего­вого пояса суши от востока к западу, затем поворачивает па север и загибается в виде боковой струи, чтобы после того снова продол­жать свое движение по направлению к западу п далее к юго-западу до устьев Дуная и к Босфору. Эта Тендерская коса, которая обра­зует как бы двойной берег континента, была по преимуществу «Ахилловым ристалищемъ»: там, как на всех естественных береговых плотинах такого же образования, греческие мореходы нередко воображали себе героя, ска­чущего в колеснице, запряженной быстроно­гими копями и обрызганного пеной морских волн. По берегам своего залива, пли лимана,
Э Шмидт, „Херсонская губерния44, выше цитированное сочинение.
Борисоен принадлежал уже к эллинскому
миру, слишком за десять столетий до той эпохи, когда область его истоков вышла из мрака неизвестности. В эпические времена беспре­станных войн между казаками и турками этп берега были свидетелями многих ожесточен­ных битв. Там, близ острова Тендра, оста­навливались запорожцы, па возвратном пути из своих морских экспедиций; то была пер­вая русская почва, на которую ступали осво­божденные из неволи пленники 9; но там же, по близости, поджидали казаков мусульманские галеры: боевые схватки происходили на мел­ких водах залива, волна окрашивалась чело­веческой кровью, и пена проводила красные полосы на желтом песке.
ГП. Верхний Днепр, бассейн Припети.
Белоруссия^ Полесье, Волынь.
Почти вся страна, где соединяются первые притоки Днепра, населена теперь белоруссами, потомками древних кривичей смоленских и дреговичей, пли «жителей трясинъ». Они зани­мают почти все пространство, заключенное между реками Сож на востоке и Припеть на юго-западе, и населяют, кроме того, область водораздельных возвышенностей на севере и западе, с верхними долинами Немана и За­падной Двины. Территория их обнимает около 242.000 квадр. верст (275 т. кв. кил.), то-есть поверхность более значительную, чем поло­вина Франции; но это пространство еще слабо населено: белоруссов насчитывается всего только около 3.600.000 душ * 2).
Прозвище «белые», которое, впрочем, было применяемо также к жителям Москов­ского государства, в смысле «свободныхъ», в эпоху, когда они освободились от монголь­ского ига, принадлежит специально верхнеднепровским русским только с конца че­тырнадцатого столетия. Это наименование, ко­торое поляки употребляли для всех своих литовских владений, завоеванных у москви­тян, было впоследствии понимаемо в смысле гораздо более ограниченном: Екатерина II дала название Белоруссии нынешним губер­ниям Витебской и Могилевской, которые до­стались России по первому разделу Польши, тогда как император Николай 1 уничтожил название «белорусскихъ» губерний и запретил употреблять его 3). Лишенное ныне политиче­ского значения, это наименование имеет цену
Э Антонович и Драгоманов, „Исторические песни малорусского народа44, I.
По Риттпху, число белоруссов в 1878 г. прости­ралось до 5.594.000 душ. 1’ед.
3) „Города Российской Империи44; 111, Могилев. Издание министерства внутренних дел.
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
779 лить с этнологической точки зрения. Бело­руссия, отличаясь ио языку как от поляков, так от малороссиян и великороссиян, пред­ставляют, однако, поразительные аналогии с теми и другими по нравам и языку; быть мо­жет, у них-то исследователи скорее всего найдут черты, которые позволят установить окончательно степени родства между различ­ными народностями восточного славянства *). Что касается эпитета «белые», который при­надлежит им уже около пяти сот лет, то неизвестно, означало ли первоначально это наименование то, что нация, управляемая в то время государями литовской династии, стала свободна, «обелилась» от господства монго­лов, пли, может быть, в нем нужно видеть намек на цвет ихкостюма. Эта последняя гипотеза, общепринятая, считается более ве­роятной на том основании, что так называе­мые «черноруссы», жители Черной Руси (обла­сти между верхней Прппетью и Неманом, обнимающей восточные уезды нынешней Грод­ненской губернии и соседние Минской), кото­рые составляют этнографический переход от малороссов к белоруссам, отличаются от последних именно темными цветами их одежды.
С первого взгляда казалось бы, что цен­тральная часть страны, населенной ныне белоруссами, должна была получить огромную важность в истории континента. В самом деле, здесь, между верхними притоками Не­мана и верхними притоками Днепра, прохо­дит кратчайшая дорога между морями Чер­ным и Балтийским: нужно было бы ожидать, что большая торговая дорога пересечет в этом месте пути странствования народов, пе­реселявшихся с востока на запад, или шед­ших в обратном направлении. Но эта область, столь привилегированная по своему географи­ческому положению, была некогда защищена многочисленными болотами, озерами, наполо­вину затопленными лесами: в этой-то стране грязь была «пятой стихией», по выражению Наполеона I. Вероятно, Белая Русь в древ­ности была совершенно необитаема: большие исторические пути проходили вправо и влево от этих болотистых, залитых водою земель, с одной стороны -через Ловать и Волхов, с другой -через Буг Западный и Южный, или через Днестр и Вислу. Этнографиче­ская граница во многих местах обозначе­на болотами: там, где начинаются болотистые пространства, останавливаются поселения великоруссов и литовцев, чтобы уступить ме­сто земноводной народности -белоруссам; од­нако, малоруссы проникли далеко в глубь болот с южной стороны. Когда белоруссы поселились в болотистых пустынях Припе-
*) Драгоманов, „Рукописные заметки11.
780 ти и Березины, они не имели перед собой других врагов, кроме самой природы, но эта борьба с природой была тяжела, и мы знаем, что она продолжается поныне.
Могильные курганы и укрепленные стано­вища или городища, чрезвычайно многочислен­ны в Белоруссии, вдоль Днепра и на есте­ственных путях перехода, ведущих к Бал­тийскому морю. В одном только Бобруйском уезде, Минской губернии, насчитали 3.931 древнюю могилу; а во всей губернии, их набе­рется до 15.000 и более 200 укрепленных становпц *)• Различные предметы, найденные при раскопках, свидетельствуют о древности этих могил, и даже утверждали -кажется, ошибочно -будто был открыт один памят­ник прохождения древних финикиян через эти места. На юго-запад от Смоленска, по направлению к Могилеву, возвышался камен­ный бугор, который местные крестьяне частию разрушили, извлекая камень для хозяйствен­ных надобностей. Эта горка, сплошь состоя­щая из сложенных эрратических валунов, оканчивалась на верху камнем более значи­тельных размеров, чем другие, на котором чересчур усердные археологи усмотрели фи­никийскую надпись в честь бога Ваала 2). Что касается туземцев, то они не забираются так далеко в глубь прошедших времен; по их словам, городища были еще обитаемы в сем­надцатом столетии, и были покинуты только во время страшных войн между поляками и Москвою, которые опустошили тогда эту область.
К какой бы эпохе ни относилось сооруже­ние могильных курганов и городищ Бело­руссии, несомненно то, что большая часть этой страны была слишком мало доступна, чтобы могла быть обитаема в давния времена. Пола­гают, что славянская колонизация распро­странялась постепенно вверх по Днепру и его притокам, и географические имена под­тверждают эту гипотезу. Можно проследить, в направлении с юга на север, следы сла­вянских поселенцев по наименованиям рек, которые они должны были переходить, по именам деревень, которые были ими осно­ваны. Так, они дали Десне название «Правой» (хотя эта река -левый приток Днепра), по­тому что она находилась по правую руку на пути пх переселения; точно также некоторые реки, впадающие в Днепр с правой сторо­ны, получили от них наименование Шуи или Шуйки, то-есть «Левой». Кроме того, в их стране встречается множество названий мест, как например: Залучье (т. е. ме­стность за лукой реки), Заузье (за узким про­ходом), Заозерье (за озером), Забужье (за
') Максимов, „Древпяя и Новая Россия/ за 1876 г., №7.
а) H. Wankel, „Mittheilungen der Anthropo^gischen Gesellschaft in Wien/ VI, №5.
781 ВЕРХНИЙ ДНЕПР, БАССЕЙН ПРИЛЕТИ. 782
р. Бугом), Заплавье (за потоками), Запо.иок (за нагорьем), Заболотье (за болотами); назва­ния эти также указывают направление, по ко­торому совершалось колонизационное движе­ние *)• Но в то же время белоруссы имеют слишком большое сходство со своими запад­ными соседями, поляками, чтобы не существо­вало также колонизационного движения, напра­влявшагося с запада на восток: хроника Не­стора даже сохранила нам предание об этом движении населения в бассейн верхнего Дне­пра; потоки колонизации должны были встре­чаться в этих необитаемых областях, за исключением, может быть, верхнего бассей­на Западной Двины, где жили латышские пле­мена. Между деревнями есть много таких, название которых доказывает, что они пер­воначально служили местопребыванием толь­ко одной семье: в огромном пространстве каждая группа могла выбрать себе для житель­ства особенный холм, особенную гряду эрра­тических камней, или островную скалу. При том ни одного финского имени, которых так много существует на востоке и на се­вере от Белоруссии, не встречается между названиями мест этого края. Из этого факта заключают, что белоруссы истинные «абори­гены» страны, п это одна из причин, кото­рые придают такой интерес нравам этого народа и его преданиям, сохранившимся до на­ших дней.
Следы культа вод еще многочисленны в белорусском крае; некоторые ключи до сих пор посещаются поклонниками, которые при­ходят просить у них здоровья, бросая ко­пейки на дно родника. Деревья, особенно со­сны и березы, все еще почитаются белоруссами; в честь их совершаются даже праздне­ства, которыми руководит самая молодая из местных девушек. Щепки, оторванные от дерева громом, тщательно хранятся в жили­щах, как талисманы; когда крестьяне пере­селяются из одного дома в другой, они всег­да переносят на новый очаг головни со старого пепелища. Белоруссы не забывают своих покойников и справляют по нпм поминки * 2); они даже носят яства па могил­ки и на развалины разрушенных церквей 3). В то время, как держались языческие суе­верия, еще неосвященные обрядами христи­анской церкви, -рутина земледелия, совершен­но первобытного, не могла измениться. Хлеб, бросаемый в землю, родится средним чи­слом не более сам-третей, и нельзя доста­точно надивиться безропотной покорности судь­бе, обнаруживаемой белорусским крестьяни­ном; ему угрожает голод, и он, несмотря
*) Максимов, выше цитированное сочинение.
2) Мицкевич, поэма „Dziady*.
3) Киркор, „Этнографический сборникъ14, III; Косо­вич, „Народные песни Белоруссии14.
на то, зарывает в землю свои последние остатки пропитания, повторяя поговорку: «жди смерти, но сей свое зерно!», и заклиная бога холода (Мороз) какими-нибудь приношения­ми: «приходи, ешь, только не трогай наших хлебовъ» *). Употребляемый в Белоруссии способ молотьбы, вероятно, единственный в Европе: молодая девушка держит в одной руке пук сжатого хлеба, а другой выбивает колосья над выдолбленным бревном или колодой, потом подбирает зерно, рассыпав­шееся по земле. Понятно, как часты должны быть неурожаи и голодовки, как велика дол­жна быть бедность в этом крае! Белорусские хаты, которые по большей части сгруппирова­ны не в деревни, а в маленькие поселки, почти всегда в таком же жалком, полуразвалпвшемся виде, так же невзрачны и лише­ны всяких украшений, как самые убогия избушки в лесах по берегам Белого моря; свиньи занимают в них почетное место, как в ирландских лачугах. Крестьяне от­дают своих детей из-за одного только хле­ба в услужение к шляхтичам или мелкопо­местным землевладельцам. Истощенные крайней бедностью, ослабленные, сверх того, нездоровым климатом, белоруссы часто подверждены болезням; процент немощных весьма значителен между ними; онп почти всегда стареются раньше времени; тем не менее тип их едва-лп не самый правильный из всех типов русского населения. Домаш­ний скот их от плохого корма и ухода вы­родился, сделался слабосильным; исчисляют, что белорусская рабочая лошадь может везти не более 10 пудов. Видя общую бедность белоруссов, можно ли удивляться тому, что они имеют вялый и унылый вид, что они беспечны, скупы, негостеприимны?! Но в семье они очень нежны и ласковы; деспотизм от­ца проявляется у них в меньшей степени, чем в Великороссии. Песни белоруссов изобилуют выражениями нежности 2). В сва­дебных песнях, которые у белоруссов так же многочисленны, как и у их соседей, великороссиян и малороссиян, встречаются обря­довые формулы, доказывающие, что в стари­ну брак совершался путем похищения или выкупа невесты, но теперь это не более как слова, давно утратившие смысл или в кото­рых нужно видеть простую шутку. Ни в од­ной пз белорусских свадебных песен не­веста не испытывает страха великорусской девушки, отдаваемой государем-батюшкой и государыней матушкой чужому, о котором она никогда не думала; а когда произносят старинные формулы о плетке, переходящей пз рук отца в руки мужа, белорусский сва
4) Соловьев, „История России“, т. I.
2) Шеин, „Белорусские песни
783
ГЛАВА МП. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
784
дебный хор отвечает насмешливой песней. Видно, что свободный выбор составляет до­вольно частое явление у белоруссов п что приданое, приносимое невестой, не играет большой роли у этих бедняков. «Не бери в жены ту, которая покрыта золотом, гово­рить хор, -бери ту, которая богата умомъразумом!» Народная поэзия белоруссов, еще очень мало изученная, как кажется, пред­ставляет в целом отличительные черты поэзии народа наивного, целомудренного, про­стосердечного, добродушного, по павшего ма­териально, обездоленного: в период с четыр­надцатого столетия по шестнадцатое он имел цветущие города, производившие обширную торговлю с Ригой и с другими балтийскими портами, и принимал значительное участие в реформационном движении. Белорусский на­род видел на своем веку лучшие дни. Идеи незавизимости не чужды ему, если судить по выражениям враждебного чувства к панам, которые встречаются в его песнях; чело­век, всего более возбуждающий удивление белорусса, -это вольный казак. Оттого-то более трети белорусских песен заимствованы у малороссиян, и только небольшое число их перешло из Великороссии, с которою, одна­ко, всего чаще бывал обмен колонизации.
Белоруссы долгое время были крепостными на землях крупных помещиков и, есте­ственно, должны были усвоить пороки, которые всегда прививаются рабством. Польский фео­дализм давил их тяжелым гнетом, и на их территории бывали самые страшные резни и опустошения всякого рода; в эпоху войн семнадцатого столетия, казаки, москвитяне и русские проходили поочередно разрушителями по краю, выжигали каждый раз деревни и по­севы, грабя и разоряя замки и монастыри. Это было время всеобщего разрушения, «руи­ны», -слово латинское, которое перешло в язык поляков и западных русских и ко­торое теперь еще все повторяют с ужасом. Истребленные огнем селения скоро вновь от­страивались; но они - такия же убогия и не­приглядные, какими были до пожаров; горо­да, соединенные отныпе один с другим удобными путями сообщения, обогащаемые тор­говлей и промышленностью, опять сделались многолюдными; па главных улицах их, в центральных кварталах, там и сям вы­сятся, среди деревянных домиков, большие каменные здания; но большая часть старых зймков и других обширных строений, кото­рые служили коллегиями и академиями иезуи­тов и других мапашеских орденов, оста­лись в развалинах, украшая окружающую местность своими живописными обломками. Во время совершавшихся в ту эпоху политиче­ских и социальных перемен евреи успели сделаться единственными посредниками торго­
вого обмена: можно сказать, что сошедшее с прежней дороги расшатанное общество снова пошло ио жизненному пути при их посред­стве и к их личной выгоде. Таков был, со времен «руины», капитальный факт истории Белоруссии. В течение нынешнего столетия большое число прежних польских землевла­дельцев было лишено их имений и заменено русскими помещиками; крепостная зависимость, барщина, уступила место вольному труду, с обязательством выкупа земель; по переворот в этом отношении далеко еще нельзя назвать полным. Крупная земельная собственность все еще более значительна в этом крае, чем во всех губерниях центральной России (сред­няя величина дворянских имений в Минской губернии 2.356, в Волынской 1.595, в Моги­левской 1.142 десятины); помещики во всех западных губерниях владеют 63 процента­ми пахатных земель *), тогда как тысячи се­мей хлебопашцев не получили земли, или по­лучили участки слишком маленькие или слиш­ком бесплодные для своего прокормления. Мож­но сказать, что в среднем выводе наделы, доставшиеся крестьянам, достаточны только для того, чтобы доставить им строго необхо­димое пропитание; деньги же, потребные для удовлетворения других их нужд, могут быть приобретаемы не иначе, как работой, плохо оплачиваемой, на землях помещиковъ1 2) Евреи по-прежнему остаются услужливыми за имодавцами всех и каждого, господ и осво­божденных крепостных, горожан и посе­лян, и уже во многих местностях вся земля перешла в их руки. Как граборы или зе­млекопы, для рытья канав и для земляных работ па железных дорогах, белоруссы играют в России ту же роль, как ирландцы в Англии. Каждый год массы их покидают свой родной край и уходят в разные места России наниматься на тяжелый труд; никакой рабочий другой национальности не мог бы до­вольствоваться тем харчем и кровом, какие дают им подрядчики. Можно сказать, вместе с Некрасовым, что русские железные дороги обложены костями белоруссов.
Самый высокий город Днепровского бассей­на -Вязьма, лежащая на высоте 835 футов, при реке того же имени, которая течет на северо-запад в Днепр, представляющий на этом месте еще незначительную реку. Этот старинный город, упоминаемый в летопи­сях с первых времен русской истории, ны­не лучший из уездных городов Смоленской губернии, производит деятельную торговлю, благодаря своему положению в месте соедине­ния дорог; но он очень часто был также местом встречи для воюющих армий, и въ
1) Князь Васильчиков, „Землевладение и земледелие14.
-’) Янсоп, „Опыт стат. исследований о крест. наде­лах и платежах “.
785 верхний днъиир,
1812 г., вследствие происходившей здесь битвы между французами и русскими, почти весь го­род сделался жертвой пламени: из древних башен его уцелела только одна. Дорогобуж,
БАССЕЙН ПРИЛЕТИ. 786
находятся уже почти на этнографической гра­нице.
Смоленск, губернский город, занимает обширное пространство, на обоих берегахъ

■А
о 04 и о О
t* со
сб
£ (S СО 3 т
CS со со СО
на юго-западе, стоящий на излучине Днепра, имеет менее оживленный вид, нежели Вязь­ма; однако, и он ведет значительную тор­говлю земледельческими продуктами. Эти два города, принадлежащие еще к Великороссии.
Днепра, в месте пересечения многих дорог и двух железнодорожных линий, идущих из Риги к Орлу и из Варшавы к Москве. Это -один из жизненных центров для торговли Империи и вместе с тем один изъ
787 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 788
ея важнейших стратегических пунктов Смо­ленск *), один из древнейших городов рус­ских (летопись Нестора упоминает о нем уже в девятом столетии, как о могущественном городе), был столицей кривичей и долгое время пользовался независимостью de facto, пли, по крайней мере, зависел от Литвы только в силу феодального права; говорят, что в че­тырнадцатом столетии число жителей его до­ходило до 1ОО.ООО, -и действительно, в ста­рину это был очень многолюдный город, судя по тому, что однажды от чумы в нем по­гибло около 32.000 человекъа). Крепость такой первостепенной важности, стоявшая на рубеже между Московским царством и Литвой, не могла, конечно, избегнуть войн и осад (осо­бенно памятна двадцатпмесячная осада поль­ским королем Сигизмундом в 1609 - 1611 гг.), и даже в нынешнем столетии Смо­ленск был испепелен в 1812 году, во время битвы 5 августа, открывшей «великой армии» дорогу к Москве. Однако, город и теперь со­хранил еще многие остатки своих прежних укреплений * 3).
Орша, первый сколько-нибудь значительный город, который мы встречаем на Днепре ни­же Смоленска, построен при впадении р. Оршицы; это - последняя пристань пароходов, поднимающихся вверх по Днепру в период половодья; он ведет довольно значительную торговлю, благодаря своему положению на од­ном пз больших колен реки, в месте, где отделяется к северу дорога, ведущая в Ви­тебск и в бассейн Западной Двины. Ниже по Днепру находим г. Шилов, с пристанью, где выгружается почти весь хлебный товар, отправляемый вверх по этой реке. Однако, главным складочным местом для произве­дений этой страны служит Могилов-Губернский или Могилев-на-Днепре, главный город губернии того же имени. Гораздо менее древний, чем Смоленск, так как имя его упоми­нается в первый раз в четырнадцатом веке, этот город, построенный, без сомне­ния, около каких-нибудь древних могил, откуда и произошло его название, испытал много бед и напастей во время войн семнад­цатого столетия, а 1661-й год ознаменован в его истории кровавой резней, своего рода «сицилийской вечерней», когда был истреблен весь московский гарнизон,состоявший из 7.000
9 Название свое Смоленск получил от „смолы*, ко­торую в изобилии гнали в окрестных лесах, а на месте Смоленска была главная пристань, откуда по Днепру сплавляли смолу па продажу. П е р.
3) Бережков, „0 торговле Руси с Гапзой до копца пятнадцатого столетия*. Спб., 1879. 8°.
3) Городские стены построенные при Борисе Годунове, тянутся на пять верст в окружности, с 36 башнями, бойницами, зубцами, вышиною в 7, толщиною в 2^2 сажени. Теперь эти стены полуразрушены, и пз 36 ба­шен уцелело только 17. П е р.
человек; но в 1706 г. москвитяне, с по­мощью калмыков, отмстили за эту резню, со­вершенно разрушив город. В настоящее время Могилев превосходит соседний губерн­ский город как числом жителей, так и раз­мерами торговой и промышленной деятель­ности; правда, две трети его населения состоят из евреев. Главный местный промысел - кожевенное производство: более сотни коже­венных заводов, на которых заняты около тысячи рабочих, выделывают кожи, отпра­вляемые преимущественно в Польшу и в. нижне-днепровские города. Могилев славится также своим огородничеством и садовод­ством; переселившихся могилевских огород­ников можно встретить во многих городах России. На северо-востоке от Могилева, в Оршанском уезде, находится местечко Горки, прежде игравшее важную роль между русскими городами, благодаря существовавшему в нем сельско-хозяйственному институту, который в 1863 г. был переведен в Петербург, где из него образовался нынешний Лесной (прежде Земледельческий) институт. Ниже Могилева по течению Днепра встречаем Старый Быхов, прежде укрепленный город, который оспари­вали друг у друга поляки, украинцы, великоруссы; далее следует Рогачев, окруженный многочисленными древними могилами. В этом последнем городе останавливается большая часть плотов леса, сплавляемых вниз по реке.
Березина, впадающая в Днепр верстах в ста ниже Рогачева и соединенная посред­ством Березинского канала с р. Уллой, при­током Западной Двины, заключает только* три города в своем обширном бассейне, большую часть которого еще занимают леса и болота. Губернский город Минск, на р. Свислоч, притоке Березины, и в соседстве с озером, был первоначально построен на холме, откуда разростающийся город мало по малу спустился под гору. Он был главным местом одного из самых могущественных княжеств в земле кривичей; имя его часто упоминается в истории войн между поляками, литовцами, русскими и татарами; в одном из его кварталов и теперь живет более 500 татар, потомков татарских пленников, приведенных из Крыма. Минск - самая важная по торговле станция на железной до­роге между Брестом и Смоленском, которая проходит также через уездный город Бори­сов, стоящий на Березине. Верстах в двад­цати выше Борисова, у деревни Студянки, про­исходила, в ноябре 1812 года, гибельная пе­реправа французов через Березину, -самый страшный эпизод злополучного отступления армии Наполеона от Москвы: много лет по­сле того можно было видеть в тине, на бере­гах реки, обломки оружия и остатки фурго­
789 верхний днеиир, бассейн прилети. 790
нов. Бобруйск, крепость, на которую тогда опиралась русская армия, получила с той по­ры большую стратегическую важность, и фран­цузы тщетно пытались овладеть ею; в настоя­щее время это - одна пз первоклассных крепостей России. Город, производящий обшир­ную торговлю, расположен на «высокомъ», т. е. на правом берегу Березины, при впаде­нии в нее Бобруйки, или «реки бобровъ»; почти вся его торговая деятельность сосредоточена в руках евреев, которые составляют поло­вину его населения.
Ниже небольшего городка Речи цы, река Сож, восточный приток, приносит Днепру излишния воды части губерний Могилевской, Смоленской, Черниговской. Рославль, на одном из верхних притоков реки Сож, ведет торговлю пенькой и хлебом; Мстиславль, при другой маленькой реке, впадающей в Сож, тоже отправляет в Ригу пеньку и муку, но он известен в особенности как бывший главный город княжества, обнимавшего почти всю восточную часть нынешней Могилевской губернии, и которое сохраняло отдельное суще­ствование даже после присоединения Литвы к Ииолыпе, с конца четырнадцатого дополовины семнадцатого столетия. Чаусы, уездный город Могилевской губернии, находится, в том же бассейне, в соседстве с Могилевом; по лучший и самый важный из уездных горо­дов этой губернии - Гомель, лежащий ниже всех притоков Сожи и составляющий один город со своим предместьем Белицей, по­строенным на левом берегу реки. Как при­стань, Гомель уступает по торговой деятель­ности только губернскому городу. Вся земля, занимаемая Гомелем, и вся окрестная мест­ность принадлежит одному русскому князю, который вместе с тем пользовался некото­рыми значительными привилегиями феодального происхождения, между прочим, правом «пропинации», т. е. продажи водки; все питейные заведения принадлежали князю, владевшему в то же время большим сахарным заводомъ£). В Гомеле же строятся самые большие суда, ходящие по Днепру.
Река Пнуть,’ впадающая в Сож близ Го­меля, орошает равнины, окружающие два уездные города Черниговской губернии, Мглин и Ново-Зыбков. Последний пз этих городов был основан в начале восемнадцатого сто­летия бежавшими из Московского государства раскольниками, которые образовали также много других колоний, известных под общим име­нем «Стародубье», но получивших от самих же раскольников странное название «малорос­сийской Азии». Город Ветка, построенный на острове реки Сож, выше Гомеля, и находив­шийся в то время за польской границей, сде-
*) Ныне закрытым. Ред.
лался главным центром одной из групп сектантов, отделившихся от первых колоний Стародубья, и недовольные нововведениями эмигрировали туда из Московского государ­ства в большом числе. В 1735 году русское правительство выхлопотало у Польши дозволе­ние ввести войска в веткинский повет, где и забрало около 40.000 старообрядцев, которые частию было отданы в солдаты, частию сосланы в Сибирь на поселение; в 1764 году второе московское нашествие окончилось захватом 20.000 других раскольников. Напротив того, стародубские выходцы, более покорные, сохранили некоторые привилегии в награду за услуги, оказанные против Карла XII и Ма­зепы. В настоящее время пх насчитывается свыше 60.000 душ; в посаде Клинцы и его предместьи Ардове, лежащих на северо-во­стоке от Ново-Зыбкова, они имеют около 120 фабрик и заводов, преимущественно су­конных, шерстяных, кожевенных; их странствующие торговцы (коробейники) ходят по всему югу России, пробираются даже в Бес­сарабию п за Дон, на Кавказ.
Пинск. который, без сомнения, сделается со временем важным городом, когда бу­дут осушены болота но Припети, и теперь уже довольно многолюден, по крайней мере в период перевозки товаров по воде, так как он составляет центр транзитного судоход­ства, с одной стороны -с Принетыо и Днеп­ром, с другой -с Польшей и Германией, посредством Днепровско-Бугского капала, с Неманом и Балтийским морем, - посред­ством капала Огинского. Слуцк, древняя столица дреговичей или «жителей трясинъ», стоит на реке Случ, притоке Березины; он также ведет некоторую торговлю, благодаря евреям, которые составляют почти един­ственное население этого города и у которых почти все окрестные крестьяне в долгу. Го­род Туров, на Припети, ниже впадения в нее р. Случи, был прежде, для всей страны болот, тем же, чем в наши дни сделался Пинск. Мозырь, на нижнем течении Припети, тоже принадлежит к числу старинных го­родов края.
Реки Припеть и Ясельда образуют этногра­фическую границу между белорусским и ма­лорусским населением. Почти все города Во­лыни находятся в бассейне Припети, на её южных притоках, но уже совершенно за пределами Белоруссии: они лежат среди мало­русской территории. То же самое нужно сказать о древнем городе Владимире-Волынском, ко­торый построен на реке Луг, одном из притоков верхнего течения Южного Буга. Упоминаемый уже в летописи преподобного Нестора, Владимир-Волынский был одним из первых центров славянской державы, но впоследствии он был неоднократно разо­
791 ГЛАВА VIII.
ряем, -сначала монголами, потом ногайски­ми татарами и казаками, так что в конце прошлого столетия он пришел в сильный упадок; в настоящее время он опять не­много поднялся, и евреи, составляющие боль­шую часть его населения, ведут с соседней Галицией деятельную торговлю, гораздо более деятельную, чем показывают таможенные реестры. Кременец, па юго-восток от Вла­димира-Волынского, расположенный в возвы­шенной долине, воды которой текут через реки Икву и Стырь в Припеть, походит на Владимир-Волынский по своей истории. Осно­вание его также относится к первым време­нам истории страны, и живописные развалины его замка, возвышающиеся на вершине песча­никовой скалы с крутыми стенами, пове­ствуют о многих военных событиях. Батый безуспешно осаждал его, но казаки овладели им в 1648 году, и с той поры он утратил всю свою важность; в нынешнем столетии, с 1805 по 1832 год, этот город был цен­тром высшего образования в Западной Украйне, благодаря существовавшему в нем польскому лицею, который перевели после ре­волюции в Киев, где пз него образовался нынешний университет св. Владимира. В на­стоящее время Кременец отличается только своей торговой деятельностью, в которой евреи также принимают большое участие. Город Дубно, лежащий ниже, на полуострове, который почти совершенно окружен течением р. Иквы, и при входе в живописное ущелье цепи хол­мов, почти сплошь населен сынами Израиля. Последние также очень многочисленны и в Луцке, построенном при реке Стырь, почти на полдороге пз Владимира-Волынского в Кременец; этот прежде укрепленный город тоже был столицей могущественного княже­ства; в 1429 году здесыиропсходил конгресс государей восточной Европы, а в первой по­ловине шестнадцатого столетия Луцк был одним из главных городов славянского Во­стока. Луцк остался в стороне от железной дороги пз Бреста в Бердичев, которая про­шла через другие менее важные города, како­вы Ковель и Ровно. В Кременецком уезде находится старинный и знаменитый правосла­вный монастырь -Почаевская лавра, куда сте­кается множество богомольцев; в 1675 году монастырь этот выдержал турецкую осаду. Ныне Почаев служит складочным местом контрабандной торговли. В этом отношении он, однако, уступает Радзпвилову -перво­классной таможне на австрийской границе, на­против галицийского города Броды.
Два города, почти совершенно еврейские, Заславль и Острог, построены в верхней долине реки Горынь, которая соединяется с Припетыо ниже Пииска. Подобно Владимиру-Во­лынскому, Луцку, Кремонцу, Острог -городъ
•ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 792
исторический, бывший некогда столицей незави­симого княжества (Острожского) и имевший свои дни военной славы; кроме того, ему при­надлежит честь быть одним из первых го­родов восточно-славянского мира, воспользо­вавшихся искусством книгопечатания; с 1581 г. здесь начали печатать первое полное издание Священного Писания на церковно-сла­вянском языке. В ту эпоху Острог имел первую малороссийскую академию, которая впо­следствии была заменена польской иезуитской коллегией. Многочисленные развалины и остат­ки крепкого замка доныне напоминают о бы­лом величии Острога. Город Старо-Константинов, стоящий на р. Случ, в соседстве с австрийской границей, был основан в шест­надцатом столетии одним острожскпм кня­зем, который и дал ему свое имя. Населен­ный почтп исключительно евреями, этот го­род ведет довольно большую торговлю хле­бом с Галицией и Одессой, лошадьми, бара­нами, свиньями -с Австрией и Пруссией; в то же время он служит складочным местом соли для соседних уездов.
Из волыпеких городов, кроме сейчас названных, к бассейну Прпиети принадле­жат еще следующие два: Новоград-Волынский (в старину Звягель), на р. Случ, п Овруч, на р. Порыве. Оба эти города богаты болотной железной рудой и фарфоровой глиной, которые, впрочем, мало разработываются, и в обоих еврейский элемент превосходит численностью христианское население. Мест­ность, где находятся эти два города, не при­надлежит к исторической Волыни, хотя ныне она включена в состав Волынской губернии: это была Древлянская земля, сделавшаяся впо­следствии частью Украйны, и границей которой служила река Случ. Деревня Икорость, при р. Уж, стоит на месте древнего Коростеня, плп Искоростеня, столицы древлян, прославив­шейся в летописях убийством князя Игоря и жестоким мщением вдовы его, св. Ольги.
Значительнейшие города верхне-днепров­ского бассейна:
В Смоленской губернии (по переписи 1897 г.): Смоленск - 45.564 жит.; Бельск - 6.936; Вязьма - 15.206; Гжатск - 6.243; Дорого­буж -7.002; Рославль -17.431; Поречье - 5.593 жителя.
В Могилевской губернии: Могилевъ(1897 г.)43.106 жит.; Гомель (1897 г.) -41.231; Мстиславль -8.796; Орша - 6.426; Старый Вы­хов -5.683; Горки -6.585; Быхов -6.797; Рогачев -8.080; Чаусы -5.888 жит.
В Минской губернии: Минск (1897 г.) - 97.113 жит.; Бобруйск -34.820; Пинск - 27.691; Слуищ -17.832; Борисов -18.707; Мозырь -9.869; Новогрудок -12.688; Речица -8.373 жителя.
СРЕДНИЙ ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР, ЮЖНЫЙ БУГ II ДНЕСТР.
793
В Черниговской губернии: Ново-Зыбков - 15.122 жит.; Мелин -7.403 жит.
В Волынской губернии: Старо-Константивов -20.228 жит.; Луцк -15.217; Кремеаец -12.401; Новоград-Волынский -14.853; Дубно -8.688; Острог -17.229; Заславль - 11.454; Ровно -8.930; Владимир-Волынский - 8.541; Ковель -15.492; Овруч -9.273 жит.
ПП. Средний Днепр, нижний Днепр, Южный Буг и Днестр.
Украйна, Новороссийский край.
В России этнографические области не совна" дают с границами гидрографических бас­сейнов и еще гораздо менее -с границами губерний, начертанными часто на-угад, без соображения с естественными условиями, или с намерением парализовать национальное сродство. Так, если мы возьмем малороссов, подвластных русской державе, то оказывается, что область их расселения далеко пе ограни­чивается одним только бассейном Днепра, - они проникают на запад в бассейн Вислы и переходят за Буг, а на востоке занимают значительную часть Донецкого бассейна; они перешли даже за верхний Дон, а по ту сторону Азовского моря распространились до Кубани и на Кавказе. С другой стороны, великоруссы утвердились на верхнем течении почти всех восточных притоков Днепра, а румыны пе­решли за низовье Днестра. Таким образом, этим двум большим потокам, Днепру и Днестру, только в общем смысле может быть присвоено название малороссийских рек.
Наименования -Малая Русь или Малороссия, Украйна, Рутения -имеют чисто условное значение, постоянно менявшееся соответствен­но историческим превратностям и даже со­образно административным делениям. Ни одно из этих географических названий не относится точным образом к странам, на­селенным малорусским племенем, ибо эта народность, сгруппированная первоначально в изменчивую конфедерацию, никогда не име­ла политического единства; даже не считая закарпатских руссинов, живущих в пре­делах Венгерского королевства, другие мало­россы оставались, начиная с четырнадцатого столетия, долгое время разделенными между двумя государствами, Польшей и Литвой. Мало­россы центральной области, по берегам Днеп­ра, едва только успели, в семнадцатом ве­ке, завоевать себе некоторую автономию, в форме казацкой вольной общины, как вскоре утратили свою самостоятельность, отдавшись йод покровительство Московского царства, сделавшагося, благодаря своим обширным размерам, Россией по преимуществу. Что ка­
794
сается населения древнейшей России, то-есть Киевской Руси, то оно известно под своим старинным наименованием -русинов пли русняков -только на западных его грани­цах, там, где этнографические различия еще более усиливались различием религиозных верований. Когда имя Малой России в пер­вый раз появилось в византийских хрони­ках в конце тринадцатого столетия, оно при­менялось к Галиции и Волыни; затем оно сделалось наименованием страны по среднему Днепру, илп Киевской области, отличаемой та­ким образом от великого княжества Москов­ского, в столице которого, Москве, имел пребывание первосвятитель русской церкви - митрополит, перенесший туда свой престол в XIV веке. Точно также название Украйны, то-есть «окраины» пли «пограничной области», соответствующее западно-европейским «мархиямъ» или «маркамъ», не переставало пере­мещаться, сообразно всем изменениям гра­ниц. Сначала его употребляли для обозначе­ния Подолии, в отличие её от Галицкой Руси, которой она принадлежала; потом, когда бас­сейн Днепра перешел под владычество Литвы, имя Украйны было присвоено её юж­ным провинциям, между Днепром и Бугом. В Польском государстве Украйной называ­лась преимущественно страна малороссийских казаков. Но и Великая Россия тоже имела свои пограничные области, свои окраины или «украйны», в одной из которых образова­лись, в семнадцатом столетии, малорусские вольные поселения, или слободы (так назы­ваемая «Слободская Украйна»), разделенные ныне между губерниями Харьковской, Кур­ской и Воронежской. Как только известная область заселялась, как только в ней по­являлись города, и жители устраивались мир­ными, хотя уже менее самостоятельными об­щинами, эта область переставала быть «украйной»; но везде, где поселялся малоросс отно­сительно вольный, он приносил с собой и название «украйны» для земли, по которой бро­дил.
Малороссы, илп малороссияне, сливаются не­чувствительными переходами с белоруссами на севере, а по ту сторону Карпатских гор - со словаками; но они ясно отличаются от по­ляков на западе и от великороссиян на востоке; смешения очень редки между мало­россами и великороссами. Даже с физической точки зрения эти две народности резко разли­чаются между собой. У малороссиян -голова вообще более широкая и более короткая, чем у великороссов, а задняя часть черепа у них более плоская (средний указатель че­репа у галицийских малороссов, по Маеру и Копфрницкому, 84,3) *); они очень коротко*) Антропологический Сборник, издаваемый Краков­ской академией (на польском языке).
795
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
796
головы (брахицефалы). Около половины из них имеют темнорусые волосы и карие глаза; вообще говоря, малороссы -народ рослый (средний рост галицийских малороссов, по Маеру и Коперницкому, 164 сантим., 5£/2 фут.), как показывают статистические дан­ные относительно новобранцев; преимуще­ственно из них набирают гренадеров, вследствие их высокого роста и статного ви­да, а также кавалеристов -вследствие длин­ноты их ног; но вообще онп не имеют столько мускульной силы, как великороссы; дифтерит, эндемическая болезнь в крае, де­лает большие опустошения между детьми. В некоторых уездах, где малороссы и вели­короссы живут в непосредственном сосед­стве друг с другом, без промежуточного населения, можно явственно заметить физиче­ское превосходство первых в отношении ро­ста и красивой наружности. Малороссийские женщины отличаются грациозной поступью, ласковым взглядом, приятным голосом; у них также и более красивый костюм, похо­жий на одежду румынок, валахских и тран­сильванских. Вышивки красными и синими нитками, украшающие рубашку, юбку, перед­ник разными фигурами: косоугольниками и крестами, треугольниками, шашешницами и ветками, сочетаются самым удачным обра­зом, правда, по стародавним правилам, но с некоторой свободой, всегда позволяющей располагать украшения так, чтобы онп гармо­нировали с турнюрой и чертами лица данной особы J). Наконец, малороссиянки держат свои хаты в гораздо бблыпем порядке, в большей чистоте и опрятности, чем велико­русские женщины, как ни скромны эти жили­ца, -мазанки из глины, крытые соломой и выбеленные известкой. Национальное блюдо малороссов -борщ * I 2).
Было бы слишком смело произносить какоелибо общее суждение о целых народностях, так как смешения славян, как между со­бою, так и с первобытными населениями, произвели значительное разнообразие типов; но в целом, повидимому, можно указать ту разницу, что малоруссы превосходят великоруссов природным умом, насмешливостью, ирониею, природным вкусом, воображением живым и в то же время сдержанным; они не впадают в преувеличения, какие встре­чаются в произведениях народной поэзии великорусской или финской 3); но зато онп не обладают практическим смыслом великорусса; они менее солидарны между собою, и хотя более даровиты, но менее энергичны.
*) Ольга Косачева, „Украинский народный орнаментъ14, Киев, 1876 г.
2) С. Подолинский, „Societe Languedocienne“, t. IV, 1881.
*) Белинский, „Русская народная поэзия
Будучи исконными соперниками, малоруссы п великоруссы награждают друг друга насмеш­ливыми прозвищами: великорусс дал украин­цу кличку хохол, вследствие пучка волос или чуба (оселедец), который тот прежде отращивал на макушке и закладывал за ухо; в свою очередь малоросс прозвал велико­росса, или «москаля», кацапом, то-есть коз­лом. вследствие длинной бороды, которою он любит похвастать. Конечно, прозвища эти основаны только на наружных отличиях; но под этими странными названиями русские двух национальностей представляют себе также контраст, существующий между народ­ными характерами и нравами.
Переходя к вопросу о родословной украин­ского народа, заметим, что при настоящем состоянии знаний возможны только более илп менее вероятные гипотезы относительностепени родства или преемственности, прямой или кос­венной, которая связывает малороссов с древними обитателями, следы пребывания ко­торых найдены, в Полтавской губернии, в виде оружия и орудий из кости и кремня, ря­дом с костями мамонтов и с раковинами ледяного периода. Могилы каменного века, отрытые в окрестностях города Острога в Волыни, заключают в себе человеческие ске­леты, совершенно непохожие на скелеты сла­вянского племени, от которых они отличаются в особенности очень длинной и узкой головой, а также берцовыми костями, сплющенными и изогнутыми в форме сабельного клинка: эта первобытная раса, повидимому, довольно близко подходит к той, которая жила на западе Европы в эпоху дольменов 1). Но за этими первыми, древнейшими могилами следовали бесчисленные курганы, рассеянные по всей стране. Уже тысячи этих могильных насы­пей исчезли: одни из них -в городах и деревнях послужили материалом при возве­дении больших построек или укреплений; другие, на полях, были употреблены для улуч­шения почвы на окрестных землях; некото­рые, имевшие небольшие размеры, были срав­нены плугом;тем не менее во многих местах, особенно на водораздельных высотах между реками, они и теперь еще настолько многочи­сленны, что составляют, так сказать, господ­ствующую черту края, ибо для сооружения этих курганов обыкновенно выбирали местополо­жения видимые издалека -высокие, крутые бе­рега рек, вершины естественных горок, мысы, далеко выдвинувшиеся в море. Однако, долина Днестрасоставляетъисключение в этом отношении: мы видим там длинные ряды ис­кусственных бугров, расположенные именно у подножья высоких берегов 2). Самые заме-
4) Антропологический Сборник Краковской академии,
I (па польском языке).
2) I G. Kohl, „Reisen in Siid-Russland.u
СРЕДНИЙ ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР, ЮЖНЫЙ БУГ II ДНЕСТР.
798
нательные из могильных курганов находят­ся в области, соседней с Днепровскими по­рогами, особенно к западу от них: это - могилы «царственных скифовъ», погребальные обряды которых описаны Геродотом; все эти курганы имеют с северной стороны более крутой скат, чем с других сторон, и многие из них обложены плитами; между ними встре­чаются даже такие, которые соединены один с другим аллеями из сложенных камней, материал для которых нужно было привозить из очень отдаленныхчэ мест. Встречаются могилы (как, например, курган близ Хво-
не встретишь курганов, вершина которых была бы увенчана таким изваянием: почти все каменные бабы были разбиты илп перене­сены в другие места, чтобы служит межевыми знаками илп украшениями в садах. Между тем, если верить местному преданию, баба очень крепко стояла на вершине горки, точно вросла в землю, так что требовалось не менее десятка сильных волов, чтобы увезти ее, тогда как достаточно было одной упряжи, чтобы привезти обратно на прежнее место: казалось, она сама шла, чтобы опять подняться на могильный холм, с которого ее взяли.

Малороссийский тип Крестьянин деревни Пановцы. Подольской губ.
слова, в Киевской губернии), которые имеют около 90 сажен в окружности и высятся среди других меньших горок, словно цари, окруженные своим двором. На многих кур­ганах прежде стояли грубо изваянные статуи, в которых позднейшие поколения видели по­добие старых женщин, откуда и произошло название каменная баба, данное этим загадоч­ным истуканам, и которые, по общему мне­нию, напоминают скорее монгольский, чем славянский тип; может быть, это и есть те степные статуи, с которыми Аммиан Марцелин сравнивает гуннов: почти у всех баб руки сложены на груди. Впрочем, теперь уже
Крестьяне чтут, как святыню, этп каменные изваяния: матери приносят к ним детей, заболевших лихорадкой, становятся на коле­ни перед истуканом, почтительно целуют его и предлагают ему хлеба и мелкую монету J).
Многие тысячи могильных курганов Мало­россии были уже раскопаны, и тайны их, от­крытые миру, позволили отчасти восстановить мысленно давно исчезнувшие поколения, с их бытом, нравами и промыслами. Между этими памятниками представлены все последователь-
4) Забелин, „История русской жизни/ Г, Чужбинский, „Поездка в Южную Россиюи.
799 ГЛАВА VIII,- -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 809
вые века цивилизации -каменный, бронзовый ижелезпый. Некоторые могилы принадлежат к относительно новым временам, и даже есть такия, которые, очевидно, были насыпаны после введения христианства в стране, как о том свидетельствуют предметывизантийского пли русского происхождения, находимые в курга­нах; иные заключают в себе одновременно древности, принадлежащие к трем векам - каменному, бронзовому и железному. Многие холмы содержат только скелеты лошадей. На­конец, есть много таких, где не находят ничего -ни костей, пи оружия. Великой эпохой искусства в деле погребения следует считать эпоху скифской цивилизации. Раскопки, сделан­ные в некоторых могилах Южной России, между прочим, в Александропольском уезде, к юго-западу от Екатеринослава, показали, что «скифы» той эпохи были в частых сно­шениях с греками и покупали у них самые дорогия произведения промышленности и искус­ства: оружие, резные сосуды ’), драгоценные украшения. Но рядом с этими предметами, чисто эллинскими, в курганах находят так­же оружие и орудия из бронзы, указывающие на т<>т факт, что греческая образованность, при своем проникновении в край, встретила там азиатскую цивилизацию совершенно иного характера2)Мегалитические могилы,разсеян­ные между Днестром и Днепром, к северу от Одессы, также принадлежат къдругой куль­турной эпохе или къдругой религии. Из всех этих народов, кости которых сокрыты под насыпями курганов, одни быстро проходили, как завоеватели или беглецы, другие, напро­тив, подолгу оставались в стране, и, без сомнения, небольшая примесь их крови сохра­нилась в нынешнем населении Малороссии.
В девятом столетии население южной, чер­номорской покатости, между Днепром и Ду­наем. и преимущественно на берегах Днестра, состояло из славян-улучей (угличей) и ти­верцев. Но эти славяне находились на пути угров (венгров), печенегов, куманов, и столкновение всех этих народов оттеснило их к северу: в эпоху с десятого до двенад­цатого века река Рось, -может быть «река Руси или Руссовъ», -служила границей между русскими Киевской области и южными кочев­никами. Многие поселения тюркского племени, торки, берендеи, «черно-шапошники», или кара-калпаки, поселились на юге от этой реки. Впоследствии татары водворились около Кане­ва3), в значительной части Киевской Руси; по­лагают даже, что и Бердичев был первона­чально татарской колонией. Без сомнения, эти
*) „Труды археологической коммисии44, 1864, 1872 гг. и т. д.
3) Worsaae, „La colonisation de la Rnssie et du Nord Scandinave44.
3) „Путешествие Плапо Карпики в 1251 году44.
пришельцы во многих местах смешивались со славянским населением, доказательством чего служит, между прочим, тот факт, что люди, которых литовский князь Ольгерд вы­теснил из Подолии в 1366 году, были татары, говорившие русским языкомъ1). На всем югозападе России можно встретить множество на­званий, напоминающих пребывание в крае мусульманских поселенцев.
В наши дни малороссы - по чти исключитель­но земледельцы, и люди самого мирного права. Но в прежния времена, впродолжении многих столетий, война была постоянным явлением в равнинах, где протекает Днепр, и жите­ли всегда должны были быть готовы или к битве, или к бегству. Могучая река, которая ныне мирно катит свои воды среди стран, населенных людьми одной народности и одно­го языка, есть один из тех потоков, которые играли наиболее важную роль в истории на­родов и берега которых особенно упорно оспаривались друг у друга двумя враждебными племенами. После вторжения турок в Крым, в 1475 году, татары сделались поставщиками живого товара для гаремов и каторжных ра­бот в Стамбуле, п вскоре южные области славянского государства стали ареной для охо­ты на невольников а). Мусульманские хищники, задумав набег, обыкновенно собирались зимой близ Перекопского перешейка, при чем каж­дый из них приводил двух или трех ко­пей для будущих пленников п ожидаемой добычи; отсюда они выступали в поход мно­гочисленным полчищем, иной раз в коли­честве шестидесяти или восьмидесяти тысяч человек, переходили за Днепр, являлись не­ожиданно в какой-нибудь населенной местно­сти, грабили села, хуторы, господские замки и забирали в плен всех жителей; затем, прежде чем успевали собрать войско для отражения набега, лихие наездники уже были в безопасности в своих степях, по ту сто­рону Днепра. Для борьбы с этими монгольскими отрядами грабителей выступали подобные же военные дружины, образовавшиеся из христиан­ских элементов и стяжавшие себе громкую славу под именем казаков 3). Главная мас­са их армии состояла из людей независимых, искавших свободного образа жизни и просто­ра для своей удали на границах, в то время оспариваемых друг у друга христианами и
*) Симашкевич, „Описание Подолии44,1.
2) Michalon Lithuanus, „Fragmenta; -Антонович u Драгоманов, „Исторические песни малорусского народа4*, I ч.
3) Слово „казакъ44 -безспорно не славянского корня; оно вероятнее всего турецкого происхождения. По мне­нию одних, оно в переводе означает „вольный чело­векъ44 и удержалось в названии „киргиз-кайсакъ44; по мнению других, произошло от наименования одного кавказского племени („касоги44), и т. д. В Орде „каза­ками44 называли низший класс войска. Ред.
СРЕДН1Й ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР. ЮЖНЫЙ БУГ II ДНЕСТР.
801 магометанами, -из рыболовов, укрывшихся под высокими лесистыми берегами Днепра, - из отважных торговых людей, странство­вавших караванами по широкой степи. Кроме
802
из первых центров сопротивления образовался близь Переяслава (на берегу большего колена Днепра), защищенного с восточной и северной сторон болотами, лесами, блуждаю-

того, паны польские и литовско-русские, нахо­дившиеся в среде этого пограничного воинства и воспитанные более или менее под влиянием рыцарских идей Запада, сделали из казаков нечто в роде «украинного рыцарства». Один География Геклю. т. V.
ицими речками. Канев и Чпгпрпнътакже;при­надлежат к числу городов, имена которых всего чаще упоминались в первые времена истории казачества; но самой большой извест­ностью пользовался город Черкасы, какъ
26
803
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
804
центр «низовых казаковъ», то-есть рыболо­вов и торговых людей, и «городовых каза­ковъ», то-есть уже населенной области по сред­нему течению Днепра. Имя «Черкасы» даже сделалось у татар и у москвитян националь­ным наименованием для обозначения мало­россов, и его употребляют поныне в южной части Великороссии.
В конце шестнадцатого столетия, в эпоху великой борьбы между элементами польским п украинским, казаки перенесли далее па юг свои главные стратегические позиции и расположились укрепленными становищами ниже Самарского устья, па низменных, по­крытых густым, высоким камышом, остро­вах Днепра, среди порогов и на скалистых берегах реки: отсюда п произошли названия «запорожцы» и «Запорожье»; здесь-то, вдвойне защищенные утесами и болотами этой части Днепра, огражденные, сверх того, глубокими, хорошо охраняемыми окопами, они могли смело вызывать на бой татарских хищников и на­чали платить им за набеги набегами то в Крым, то на берега Черного пли Азовского морей. Живя рыбной ловлей, охотой и войной, эта христианская вольница скоро заставила тре­петать мусульманских разбойников. Дикая свобода казаков привлекала к ним постоянно увеличивавшуюся массу крестьян, уходивших от крепостной зависимости. В семнадцатом столетии ряды пх состояли по меньшей мере из «ста двадцати тысяч человек, все людей привычных к войпе» 9Онп выплывали на своих легких челнах, называемых «чайка­ми», в Черное море и грабили турецкие берега; более отважные переплывали даже море и од­нажды сожгли Синоп, на малоазиатском бе­регу, а в одну из своих морских экспедиций, в 1624 году, они пробрались до самого Кон­стантинополя и разграбили его предместья. Укрепленные сторожевые посты были расста­влены, наизвестном расстоянии один от дру­гого, по всему низовью Днепра, между Бугом и Азовским морем, а около середины их владений с изменчивыми границами находилось главное убежище пх, имевшее вид укреплен­ного лагеря и называвшееся «Сичыо», плп «Сечью». Первая Сечь, по словам летописей, была основана казаками в шестнадцатом столетии на острове Хортица, прежде Хортич -посреди Днепровских порогов, близ того места, где печенеги в 972 году отсекли голову великому князю Святославу, этому ис­тому казаку былых времен, и сделали из его черепа чашу для своих пиршеств. Но, вскоре после того, самое известное убе­жище их было далее на юге, на одном из островов «Великого Луга», при слия­нии Чертомлпка и Днепра, и на протпво1
1) Биплан, „Описание Украины11. Спб., 1832.
положном полуострове. Эта «Старая Сечь», существовавшая до 1709 г., была впоследствии заменена другими, также расположенными вбли­зи лабиринта днепровских островов, где ту­рецкия ладьи, преследовавшие запорожских удальцов, сбивались с пути в бесчисленных протоках между островами и часто теряли всех своих гребцов: их сражали меткия пули невидимых врагов, спрятавшихся в густых камышах.
Казаки не составляют особой семьи, кото­рая бы, но языку или происхождению, су­щественно отличалась от других славян, более илп менее смешанных жителей равнин; если они разнились от своих единоплемен­ников, то не кровью, а наследственными чер­тами, которые образовались у них под влиянием нравов бродячей жизни и чувства гордой независимости. Во все времена мало­российские казаки принимали в свое общество пли военное братство только людей, умевших креститься по-ихнему, то-есть всякого врага нехристей-магометан и язычников, так что, следовательно, все восточные славяне в со­стоянии были выдержать этот вступительный экзамен. Случайное сходство имени казацкого города Черкасы с названием кавказского племени черкесов подало повод совершенно ошибочно предполагать восточное происхож­дение казаков. Что касается их названия, то опо действительно татарское, и элементы пе­ченежские и хазарские, без всякого сомнения, встречались .между предками казаков, этих защитников христианских обществ; но это смешение, и в особенности смешение с пле­менем каракалпаков, или «черно-шапошннковъ», обозначаемых в летописях под именем черкасов, произошло уже гораздо ранее образования казацких общин.
Запорожцы, этот авангард малороссийского казачества, могут быть рассматриваемы как казаки по-препмуществу, и потомки пх, сде­лавшиеся .мирными земледельцами, и теперь еще присвоивают себе титул «добрых козакивъ». Организованные в курени 9, то-есть воен­ные товарищества, жившие общим трудом, имевшие общее «куренное» имущество и схо­дившиеся обедать за общественные столы, они подчинялись только выбранным из своей среды начальникам, куренным атаманам, плп «батькамъ», и каждый год собрание, со­стоявшее пз членов всех общин, сходи­лось на общий совет пли сейм («кошъ»)2), служивший представителем всего «низоваго
9 Курень -славянское слово, означающее „дать14, „хату11. По другому толкованию, курень -слово турецко­монгольское, означающее „укрепленный станъ11, „заго­родъ11. Куренем назывался также дом, где жили казаки известного куреня, неимевшие собственной хаты.
2) Кош -от татарского слова, означающего „артель пастуховъ11.
СРЕДНИЙ ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР, ЮЖНЫЙ БУГ и ДНЕСТР.
•805
товариства». Это казацкое вече, или рада, распределяло по жребию реки, продукты кото­рых прокармливали всех запорожцев и слу­жили им средством торгового обмена; в то же время оно выбирало нового главного (ко­шевого) атамана и другую войсковую старшину, состоявшую из обозного судьи, писаря, эсаула, хорунжого, полковников, для управления де­лами войска и разбора споров между казаками; горсть пыли, посыпанная на голову этим вы­борным казацким чипам.должна была всегда напоминать им, что они -не более как слуги общества. Для военных экспедиций они изби­рали диктатора, который назывался «гетма­номъ»; слово это немецкого происхождения (Hauptmann), илп турецкого - атаман. - Власть этого выборного предводителя была очень велика, хотя, впрочем, всегда согласо­валась с установившимся обычаем; гетман мог казнить провинившихся, обезглавить и даже посадить на кол, по не иначе, как спро­сив мнение своего военного совета. Во время походов всякий пьяница изгонялся из войска; употребление «горилки» было запрещено. Слово, возглашенное или одобренное всеми, станови­лось для них законом, и всякая, даже малей­шая группа, составлявшая уже общину, должна была заставить уважать его. Всякий, кто нару­шал это слово, находил нелицеприятных судей в своих товарищах, даже среди степи, вдали от остального братства. «Там, где есть только три казака», говаривал гетман Хмельницкий, «тот, кто сделает худое, судится двумя другими». В своих степных похо­дах опп укреплялись таборами пз телег *) - «подвижными крепостцами па колесахъ», ко­торые онп, быть может, заимствовали, вместе с названием, у чехов Жижки 1 2), и которые они иногда во время битвы пускали в скачь против неприятеля, чтобы разорвать его ряды. Вольные в своих воинственных похожде­ниях, так сказать, властители пространства, запорожцы сделались почти неуловимыми: когда их сплетенные из хвороста шалаши обраща­лись в пепел, пли их легкие челны, «чайки», погибали в волнах Черного моря, они скоро оправлялись от потерь, принимая в свою среду стекавшихся со всех сторон новых пришельцев. Запорожских «братчиковъ» связывали в одну семью, в один союз общая опасность и любовь к степи, по кото­рой онп рыскали на своих быстрых лошад-
1) „Казаки, говорит Боплан в своем „Описании Украйны“, переходят по степям табором пли карава­ном, т. е. между двумя рядами телег, замыкаемых спереди и сзади 8 пли 10 повозками; сами же с дроти­ками, пищалями и косами идут посреди табора: вокруг его едут лучшие наездники. Кроме того, во все четыре стороны посылают по одному казаку для наблюдения. Как скоро покажется неприятель, стражи дают сигнал, и табор останавливаетсяи.
2) ErnestDenis, „Huss et la guerre des Hussites“.
806
ках. «Кто за веру христианскую хочет быть посаженным на кол, колесованным, чет­вертованным, кто готов вынести всякия пытки, кому не страшна смерть, тот пусть идет с нами!» таковы были воззвания запо­рожских атаманов *)• Но, привыкнув смо­треть на себя как на защитников веры христианской, они хотели также быть охрани­телями их «матери», Украины малороссийской, и свободы народа. Так велика была любовь казаков к родимой земле, что, покидая ста­рую сечь, опп уносили с собой комки земли, которые служили им символом отечества на чужбине 2). Если они погибали в морской экспедиции, то исповедывалцсь «синему морю»3).
Вся область по южной границе между сла­вянами и татарами пли турками была занята казаками, иэта «пограничная страна»,Украйна, то расширялась, то съуживалась, смотря по превратностям войны и ходу военной ко­лонизации. Большая часть пространства, за­ключенного между черноземными равнинами п морским прибрежьем, обратилась, нако­нец, в настоящую пустыню, через которую отваживались переходить только беглецы; с 1667 по 1686-й год было условлено даже, что вся страпа поверхностью около 45.000 квадр. верст, заключающаяся между Днепром, Тясмином, Днестром п истоками Ингула и Ингульца, должна оставаться безлюдной, чтобы служить границей между двумя христианскими государствами славянской Европы и мусуль­манской державой. В то время, как испанцы и португальцы уже колонизовали Америку и острова Вест-Индии, южная степь еще ожи­дала новых жителей, после совершенного опустошения, произведенного мусульманами и христианами. Заселение, столько раз начинав­шееся со времен «царственных скиоовъ», было дважды предпринимаемо -в первый раз после турецких нашествий, в конце пятнад­цатого столетия, во второй -после раздела степей между Польшей, Московским государ­ством и Турцией. Каждый раз колонизация состояла, пз двух различных элементов: вольных казаков и господских поселенцев. Польские паны, которым были пожалованы обширные земли в этих пустынных про­странствах, старались заселить их кем бы то ни было, обещая всем крестьянам, кото­рые изъявили бы готовность поселиться в этих страшных местах, Полную льготу от всяких податей и повинностей, безнаказан­ность за всякое преступление пли проступок. Граф Замойский приглашал всех, даже отце­убийц, даже людей, «обвиняемых в убийстве своего господина», и этот призыв былъуслы-
Кришп, A. Rambaud, „Russie epique“.
2) Скальковский, „История Новой Сечии.
3) Антонович и Драгоманов, выше цитированное сочинение.
*
807
ГЛАВА МП. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
808
шан. Привлекаемые обещанием воли на зем­лях, к тому же славившихся своим не­обыкновенным плодородием, которые должны были принадлежать им некоторое время, крепостные крестьяне литовских местностей устремились туда десятками и сотнями тысяч; города, местечки, деревни основались по бере­гам всех речек и ручьев, на дне всех . ' оврагов, в каждой из этих обширных феодальных концессий; степь быстро измени­лась в возделанную страну, подобным же образом, как два столетия спустя дикия «пре­рии» Дальнего Запада Северной Америки пре­вратились в пахатные земли. Свобода совер­шила это чудо внезапного заселения недавних пустынь; но когда помещики захотели взять обратно свои земли, опять обратить крестьян в крепостное состояние и отдать их на съедение евреям-ростовщикам, то они столк­нулись с людьми, которые претендовали на титул казаков и желали остаться вольными. Эти попытки порабощения, соединенные с ре­лигиозными преследованиями, должны были иметь окончательным последствием, после ряда смут и восстаний, падение самого Поль­ского государства *). В 1649 году большая часть украинцев, под предводительством гетмана запорожского Богдана Хмельницкого, успела добиться признания автономии малорос­сийского гетманства, затем в 1654 году по­следнее отложилось от Польши и отдалось под покровительство Московского царства, по Переяславскому договору. Свобода его не долго была уважаема; московские бояре жаловались, что их крепостные крестьяне уходили, ища убежища в Украйне, у воевод часто бывали столкновения с горожанами, а Петр Великий требовал выдачи выходцев с Дона, кото­рым запорожцы оказывали гостеприимство. Малороссийские казаки являлись помехой мос­ковской централизации, и их старинное устрой­ство было уничтожено. При Петре Великом тысячи казаков погибли на работах по со­оружению Ладожского канала; затем Екате­рина II совершенно упразднила малороссийское гетманство, в 1765 году, а десять лет спустя Сечь была занята русским отрядом, и запо­рожское войско перестало существовать. Те казаки, которые хотели остаться вольными, принуждены были удалиться за Дунай, к тур­кам, своим исконным врагам. В 1775 г., когда последняя Запорожская Сечь, стоявшая на нижнем Днепре, была взята генералом Текели, взрослые казаки «вольных земель» были в числе 13.000, из которых почти 1.200 находилось в самой Сечи; около 60.000 человек казаков и беглых крестьян жили па окружающей территории, в хуторах, ко­
l) Alfred Rambaud, выше цитированное сочинение.
торые были даны им во владение казацкими общинами 1).
Некоторые черты прежнего казацкого ха­рактера должны, конечно, встречаться и у со­временных нам украинцев. Крестьянские бунты всего чаще имели место именно на бе­регах Днепра, в тех местностях, где жили самые воинственные казацкия товарищества, и по всей Малороссии старинная преданность громаде (община, мир) сохранилась в силе до наших дней, несмотря на политические преобразования. «Громада -великий чоловикъ», говорит украинская пословица. Малоросс сохранил в себе также нечто, напоминающее прежнего кочевника: он без труда пересе­ляется на новые места, хотя и не обладает колонизаторским гением великорусса. У него сложилась даже поговорка, очень часто оправ­дываемая действительностью, -в ней выра­жается его страсть к перемене, происходя­щая главным образом от любви к вольной жизни: «хоч гиршф, та инпие» (хоть хуже, да иное). В 1856 году по Украйне пронесся слух, будто бы князь Константин отправился в Бисову-Арабию (Бессарабию), -другие гово­рили в Крым, -и что там он восседает под красным шатром, предлагая волю и землю всем добрым украинцам; но что кре­постные должны явиться на его призыв не­пременно в этом году, по прошествии же этого срока будет уж поздно. II вот целые поселения вдруг поднялись, не затем, чтобы восстать против помещиков, а чтобы уда­литься с миром. В некоторых местностях, особенно в Александровском уезде, кресть­яне продали за несколько рублей все свое иму­щество евреям-ростовщикам, покинули свои родные попелища и отправились в путь. «Много благодарны вам за хлеб за соль», говорили онп на прощаньи своим господам, «но мы не желаем более быть панскими» 2).
Казак-воин живет теперь только в ле­гендах, да в песнях народных; также и чумак, другой оригинальный тип Украйны привольной, должен скоро исчезнуть, вместе со своим промыслом: железные дороги, па­роходы вытесняют его мало-по-малу; ови уже заставили его изменить приемы чумакованья и таким образом лишили его прежней физиономии; однако, он борется против же­лезных путей с замечательной энергией. Си­дя в быстро несущемся поезде, пассажиры часто замечают по сторонам дороги длин­ные вереницы телег и людей, в вышитых рубахах, запачканных дегтем шароварах, с длинными чупринами: это -караваны (та­боры, или валки) чумаков. Вверяемые -имъ
*) Щебальский, „Сборник московского аитроиюлогиче­ского общества44. I, 1868 г.
2) А. Шмидт, „Херсонская губерния. Материалы для географии и статистики России14, 1863 г.
809 средний Днепр, нижний Днепр, южный бур и Днестр. 810
товары часто доставляются на корабли в Одестовпться ко всяким лишениям и опасносу не только за более дешевую плату, но и скостям. После продолжительного странствоварее, чем при отправке их по железной дония по пыльным равнинам, через высохроге, хотя путешествие их от берегов Днешие или выступившие из берегов реки, подъ

пра до Одессы продолжается несколько недель. В старину чумак тоже был герой, как и запорожец: чтобы съездить за солью и рыбой на берега Черного пли Азовского моря, в Крым или на Дон, ему нужно было приго-
палящим солнцем, под проливным дож­дем пли снежным бураном, он встречал­ся лицем к лицу с неприятелями, перед которыми пропускной лист не всегда был до­статочной охраной. Разбойники могли поджи­
811 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕ
дать его в трудных проходах; помещики могли разорить его поборами; вся жизнь его проходила в постоянном шествовании впе­реди своего обоза, в компании своего нераз­лучного товарища -сидевшего на первом во­зу, бдительного петуха, который заменял ему часы, возглашая каждое утро час отъезда. Если смерть застигала чумака в дороге, то над его могилой воздвигали маленький кур­ган. Еще в прошлом столетии рядом с покойником клали бутылку горилки, подкре­плявшей его силы во время последнего путе­шествия £).
Песни вольного казака, припевы вечно странствовавшего чумака остались в памяти малорусского народа; кобзарь или банду­рист, распевающий под аккомпанпмент своей большой лютни, называемой кобзой или бандурой, и лирник, играющий не на ли­ре, а на инструменте в роде старинного «рыле», и теперь еще рассказывают на рас­пев стихи, которые впервые раздавались на привольной степи. Некоторые из песен, ны­не распеваемых малороссийскими рапсодами на ярмарках, имеют исторический харак­тер; но, кроме всем известных песен, есть такия, которые, по вдохновению мысли, ио силе выражения и богатству подробностей, составляют как бы отрывки эпопей; к со­жалению, эти былины уже редко услышишь из уст народа, и, вероятно, их скоро можно будет встретить только в письменной лите­ратуре. Это -думы, исторические рассказы, которые живо рисуют нам прошлое со всеми надеждами и страхами, радостями и печаля­ми, чувствами и страстями, волновавшими лю­дей той эпохи: слушая эти думы, малороссу кажется, что он переносится в славную ста­рину, живет жизнью своих предков, каза­ков. Мало найдется языков, обладающих народной поэзией, которая превосходила бы ду­мы украинцев энергией слова и глубиной чув­ства 2). А их любовные песни -как много в них в одно и то же время нежности и силы, страсти и скромности! Между тысячами этих песен относительно мало‘наберется та­ких, слова которых могли бы оскорбить стыд­ливость молодой девушки; нО большинство их вызовет слезы на её глазах, потому что по­чти все песни малоросса проникнуты тихой грустью, меланхолическим настроением: это -песни народа, которому пришлось много и долго страдать, и который любуется созерца­нием своей несчастливой доли. Однако, собра­ние исторических песен, сделанное различ­ными исследователями с начала нынешнего столетия 3), заключает в себе также несколь­
Э Драгоманов, „Рукописные заметки44.
*) Bodenstedt, „Die poetische Ukraine44.
3) Максимович, „Украинские народные песни44; Ан­тонович и Драгоманов, „Исторические песни малорус-
йская Россия. 812
ко песен, дышащих гневом и укором. Такова, например, песня о правде, сущность которой заимствована из псалмов г): «Прав­да нынче в тюрьме у панов; неправда же развязно восседает с панами в почетной зале». -«...Справедливость попрана панами; а несправедливости подливают меду в ча­ши..». -«О, наша мать, наша мать с орли­ными крыльями -где тебя найти?...».
Народные малороссийские песни и думы, ав­торы которых неизвестны и которые переда­ют кобзари (по большей части слепые стари­ки, как те слепцы древней Эллады, которые распевали гомеровские песни) от поколения к поколению, научая им других бандури­стов, уже сами по себе составляют очень драгоценную литературу; но эти произведения народной музы -не единственное сокровище Малороссии, язык которой никогда не пере­ставал быть языком литературным. Даже под церковно-славянским, который сделался письменным языком древней России со вре­мени введения христианства, не трудно узнать малорусские обороты в первых памятниках русской письменности, каковы «Повесть вре­менных летъ» Нестора и «Слово о Полку Игореве»; волынская хроника, наиболее по­этическая из всех летописей, имеет совер­шенно малороссийский характер. Но особеннос шестнадцатого столетия, с того времени, как «обыкновенный» или «казацко-русский» язык, очищенный от церковных или «бол­гарскихъ» форм, сделался свободным, он получил важное литературное значение для полемики политической и религиозной, пове­стей, драмы, переводов. В конпе семнадца­того столетия, раздел Украйны, эмиграция большего процента образованных людей в Москву и Петербург, затем, с конца восем­надцатого века, запрещение народного языка в школах, -все это задержало малорусское литературное движение; но оно опять ожило, благодаря поэтам и романистам, которые го­ворить теперь чистым малорусским наре­чием без примеси церковно-славянского или польского языка. Один из этих писателей -великий поэт Тарас Шевченко, бывший дол­го крепостным и солдатом, несчастливец, песни которого рассказывают о бедствиях его народа и говорят ему о будущей «правде и воле».
Малороссияне отличаются большой понятли­востью и очень любознательны: статистика до­казывает, что популярные научные сочине­ния распространяются у пих быстрее, неже­ли у великорусов. В былые времена Мо­сковское государство получало своих препоского народа44; Рученко, „Чумацкия народные песни14; Кулиш, „Записки о Южной России44; Alfred Rainbaud „Russio epique44.
4) Драгоманов, „Рукописные заметки44.
СРЕДНИЙ ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР, ЮЖНЫЙ БУГ и ДНЕСТР.
813 давателей из Малой России и даже из Бе­лоруссии; в шестнадцатом и семнадцатом столетии академии существовали в Остроге (на Волыни), в Киеве, в Чернигове, тог­да как Великая Россия не имела еще ни од­ного высшего учебного заведения; даже в 1658 году, при заключении договора в Гадяче, ка­заки ставили одним из условий воссоедине­ния Малороссии с Польшей учреждение двух университетов, которые бы пользовались та­кими же привилегиями, как Краковский уни­верситет; далее, выговаривали себе право основывать гимназии и свободу печати. Теперь же эти украинские области, где в старину образование было в таком большом почете, занимают последнее место по степени разви­тия народного просвещения; они имеют наи­менее школ и учащихся по сравнению с чи­слом жителей.
После промежутка в сто лет, число на­чальных школ уменьшилось более чем па половину в бывшей казацкой Украйне; так, например, на территории Черниговского ка­зачьего полка в 1748 году существовало 143 школы, а в 1875 году на том же простран­стве их насчитывалось только 52 J). Этот достойный сожаления контраст между про­шлым и настоящим должен быть приписан, главным образом, употреблению в школах языка, чуждого детям. Система централиза­ции не оставила в покое и языка жителей. Ли­тературные попытки, которые могли бы заста­вить ценить его, как он того заслуживает, строго обуздывались. Цензура не разрешала никаких периодических изданий на малорос­сийском языке; не дозволялось даже перево­дить сочинения религиозные пли учебные, да­вать театральные представления или читать публичные беседы на этом наречии; даже текст музыкальных сочинений очищался цен­зорами от малороссийских слов 2). Можно подумать, что имелось в виду довести народ до того, чтобы он относился с презрением к своему родному языку, смотрел на него как на простонародную речь, п почитал за честь употреблять лишь слова, так сказать, заклейменые казенным штемпелем. Сомни­тельно, однако, чтобы подобное предприятие могло увенчаться успехом, так как на ма­лороссийском языке говорят двадцать мил­лионов людей, из которых три миллиона жи­вут за пределами Российской империи, в Га­лиции, в Буковине, в Венгрии. Малорусский язык имеет даже четыре кафедры во Львов­ском университете; там переводят на ма­лороссийский язык Байрона, Шелли и творения других современных писателей европейской
„Сборник черниговского земства14.
3) Dragomanov, „La litteratura oukrainienne proserite par le gouvernement russe44. „Rapports au congres litteraire de Paris44, 1878.
814
литературы, и двенадцать периодических из­даний, -еще очень мало для всей нации, -вы­ходят на этом языке в Галиции и Букови­не. Можно ли порвать узы солидарности, свя­зующие людей одного и то же языка по ту и другую сторону политической границы? В на­стоящее время самым чистым малорусским языком считается тот, которым говорят в губерниях Полтавской, Екатеринославской, на берегах Черного моря и в южных уездах Киевской и Черниговской губерний. В север­ной части Киевской губернии, и особенно на Волыни и в Подолии, к малороссийскому на­речию, по Чужбинскому, примешано много поль­ских слов и выражений, тогда как в се­верных уездах Черниговской губернии оно приближается к белорусскому, а в губерни­ях Курской и Харьковской, равно как в области Войска Донского -к великорусскому1), Однако, собрания народных песен, сде­ланные во всех странах, населенных ма­лорусским племенем, от верховьев Тиссы до низового Дона, доказывают, что на этом огромном пространстве малороссийский язык представляет очень мало местных различий.
Аграрные вопросы имеют капитальную важность во всей России, но в землях укра­инских казаков они тем важнее, что круп­ная земельная собственность появилась там в сравнительно недавнее время. Парод пом­нит, что земля принадлежала ему, и в пе­риод крепостного права возмущения кресть­ян составляли довольно частое явление. Уже до освобождения крестьян, по крайней мере в Украйне правого берега Днепра, прави­тельство признало нужным издать так назы­ваемые инвентарные положения (приводившие в известность повинности крестьян и право владельцев на крепостную работу) и обеспе­чить крестьянам пользование землями, на ко­торые они имели право; затем, после отмены крепостной зависимости, когда польское восстание 1863 года отразилось па малороссийских областях, вызвав среди украинских кре­стьян правого берега попытки к бунту, цена выкупа земли, сделавшагося обязательным, была уменьшена на одну пятую, в то же время величина надела была увеличена. В самом деле, этот надел составляет в Ки­евской губернии две с половиной десятины, тогда как в Полтавской он не достигает даже 2 десятин. Однако, большое число ук­раинских крестьян совсем не получило зем­ли и принуждено выселяться или работать у других в качестве батраков. В Новорос­сийском крае положение крестьян лучше, по­тому что этот край еще сравнительно менее населен, вследствие чего крестьянские наделы там значительно больше (величина их колеб4
4) А. Чужбипский, „Поездка в Южную Россию44.
815 ГЛАВА VIII.
лется, смотря по местностям, от 2 7й до 6 * 2/з десятин), отчасти и потому, что там обра­ботка почвы производится целыми общинами.
Дух общинной организации, который счита­ли исчезнувшим из Малороссии, проявляет­ся там, напротив, в замечательной степени со времени освобождения сельского сословия. Во всей стране существуют товарищества илп артели рыболовов, косарей, жнецов, напо­минающие братства старых запорожцев, с тою разницею, что вместо того, чтобы работать на самих себя, эти товарищества по большей части утилизируются предпринимателями или подрячиками: начало ассоциации, основанной на равенстве всех членов, обнаруживается там лишь в организации труда и распреде­лении заработка 9В некоторых местностях крестьяне снимают у помещиков земли, что­бы сообща возделывать их, и делят между собой получаемый продукт: при этом спосо­бе, «работа, говорят они, идет спорее, лучше и веселее» 2). В Черниговской губернии, где подобные товарищества всего лучше изучены, они существуют с давних пор, как о том свидетельствуют старинные письменные памят­ники. Труд миром, артелью так укоренился в нравах населения, что на табачных план­тациях молодые девушки тоже соединяются в артель, чтобы исполнять все работы -садку, полотье, отборку листьев, приготовление таба­ку для продажи. Владельцу остается только вспахать землю да построить дома для работ­ниц и сараи для склада табаку. Молодые де­вушки получают половину сбора и всегда де­лят ее между собой поровну 3).
Если малороссы перешли далеко за пределы бассейнов Днепра п Днестра, то и пх тер­ритория получила представителей иноплемен­ной национальности в большом числе. В Малороссии насчитывают, по меньшей мере, до двадцати народностей, различающихся пле­менным происхождением, нравами, Языком. Великоруссы врезываются там и сям архи­пелагами во внутренность этой страны и обра­зуют, кроме того, колонии в городах; поляки-католпки, потомки бывших властителей края и служители, составлявшие у них малень­кие дворы, сохранились группами во всей тер­ритории, которая составляла часть Польского королевства в восемнадцатом столетии; на юге -татары, также происходящие от завое­вателей, были там и сям пощажены и теперь живут среди христианских населений. Нако­нец, торговые или кочевые расы, евреи и ка­раимы, армяне, греки, цыгане, рассеяны по поверхности Малороссии, одни -многочислен-
4) Щербина, „Южнорѵсские артели44, „Неделя44, 1877, 1878 гг.
2) „Материалы для оценки земель в Черниговской гу­бернии44, I.
3) „Сборник сведений об артеляхъ44, II.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 816
нымп группами, как евреи, другие -редкими колониями пли бродячими кучками. Одна только из неславянских национальностей населяет сплоченными массами целую часть территории: это -румыны на юго-западной границе, проис­ходящие частию от тех даков, которые пред­ставлены на колонне Траяна. Можно опреде­лить в 22.000 квадр. верст их этнографи­ческую область, сопредельную с независимой Румынией.
Потомки колонистов, пришедших в край не по собственной инициативе, а по приглаше­нию правительства, составляют особенный эле­мент в общем составе населения южной России. Степным пространствам черномор­ского прибрежья, которые столько раз были опустошаемы войнами пли даже систематиче­ски обращаемы в безлюдные пустыни, чтобы обеспечить мир на границах, грозила опа­сность потерять всех своих жителей-казаков после уничтожения автономии запорож­ского войска. Необходимо было призвать посе­ленцев из других мест, чтобы заменить убегавшее население. Еще в 1784 году, ко­гда период нового заселения страны уже начал­ся за несколько лет перед тем, народная перепись, произведенная, в самой оживленной и многолюдной области Украйны, то-есть на пространстве почти 1.000 верст, которое тя­нется вдоль обоих берегов Днепра, от Ки­ева до Херсона, нашла всего только 45.500 душ *)• Только начиная с этой эпохи населе­ние южной России сделалось прочно оседлым, имеющим постоянное пребывание, и историк может рассказывать его жизнь, не имея надоб­ности гоняться за ним по степям.
Между тем как русское население страны было водворено в ней как крепостное, при­надлежащее дворянству илп казне, иностран­ные поселенцы явились туда людьми привиле­гированными. Между иностранцами немцы от­кликнулись в наибольшем числе на призыв предпринимателей колонизации в этой обшир­ной территории, известной под именем «Но­вой России». В 1789 году они основали не­сколько поселений в Екатеринославской губер­нии, на запад от Днепровских порогов, и в степях, расстилающихся между большим изгибом Днепра и Азовским морем. Боль­шинство этих иммигрантов прибыло из югозападной и западной Германии, из Швабии, Пфальца, Гессена; эльзасцы в небольшом числе также примешались к группам коло­нистов. Эмигранты, вышедшие из Меклен­бурга и Восточной Пруссии в голодные годы, тоже основали колонии в разных местах Новороссийского края, равно как немцы, пе­реселившиеся туда из Польши и Венгерского королевства. Имена многих колоний напоми-
Русов, „Некоторые сведения о Днепре44.
СРЕДНИЙ ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР, ЮЖНЫЙ БУГ II ДНЕСТР.
817
нают первоначальную родину жителей, и пу­тешественник, проезжая через этот край, с удивлением встречает деревни, носящие громкое название Мюнхена, Штутгарта, Дарм­штадта, Гейдельберга, Карлсруэ, Мангейма, Вормса, Страсбурга. В 1876 году число не­мецких колоний, сгруппированных или рассеянных в четырех губерниях южной Рос­сии: Екатеринославской, Херсонской, Таври­ческой и Бессарабской, простиралось до 370, а жителей в них насчитывали свыше 200.000 душ, что составляло немного менее двадцатой
818
рым онп обработываются, орошаются и очи­щаются от сорных трав, красотой фрук­товых деревьев, которыми обсажены эти ни­вы, комфортом жилищ колонистов. Правда, различные русские секты, как например, молокане (получившие свое название от р. Молочной), имели там и сям колонии так же хорошо содержимые, как и поселения меннонитов; но, как отщепенцы господствую­щей русской церкви, опп часто подвергались преследованию, тогда как менноииты, эти не­мецкие молокане, пришедшие с берегов гер-

Подольский румын.
части всего населения этих губерний х). Вооб­ще говоря, эти немецкия колонии находятся в цветущем состоянии, благодаря льготам, которыми пользовались иностранные поселенцы впродолжении нескольких поколений, благода­ря также хорошим способам обработки земли и ведения сельского хозяйства, благодаря, на­конец, трудолюбию и настойчивости крестьян германского происхождения. Поля меннонптов на реке Молочной, текущей к Азовскому мо­рю, даже славятся в России и во всей Европе тем необыкновенным старанием, с кото­
манской Вислы, пользовались покровитель­ством до самого последнего времени: им дали нераздельными участками пространство, пред­ставляющее не менее 65 десятин земли па каждое семейство, а впоследствии прибавили еще и те земли, которые обрабатывали русские сектанты, духоборцы и молокане, переселен­ные на Кавказ *). Однако, немецкие колони­сты скоро разделились на два класса, из кото­рых один, .зажиточный, сделался богаче, чем были первые переселенцы, тогда как другой потерял землю и состоит теперь изъ
Peter Diehl, „Geograph. und Statist. Verein zu Frankfurt“, 1875.
*) Скальковский, „Опыт статистического описания Но­вороссийского края“, том I.
819 ГЛАВА ѴШ.
безземельных батраков. Почти исключитель­но эти-то менноиптские пролетарии выселялись недавно тысячами за океан, в Бразилию, в Соединенные Штаты, чтобы избегнуть воин­ской повинности, хотя им предоставлено было право отбывать срок службы, если пожела­ют, на верфях пли в строительных ма­стерских, в обозе или в бригадах лесной стражи; однако, этим эмпгрантам-меннонитам не повезло в Новом Свете, и большин­ство их опять вернулось в южную Россию. Что касается других немцев Новороссийского края, то большое число их тоже эмигри­ровало, так что в 1874 году, в самый раз­гар этого великого переселения немецких колонистов, земли, предлагаемые в продажу, не находили покупателей *). Отныне швабы Новой России уравнены в правах и обязан­ностях с другими русскими подданными. В силу принципа централизации, они должны употреблять в оффициальных сношениях русский язык; впрочем, некоторое число сла­вянских слов и фраз и без того уже про­никло в пх обычную речь. Немецкий язык, употребляемый теперь колонистами, предста­вляется более литературным, чем был язык их швабских предков, благодаря влиянию школ п маленьких сельских библиотек. Но в этих школах царствует строго кон­сервативный дух: они неизменно остаются тем же, чем были в восемнадцатом сто­летии, и новые методы вводятся там гораздо труднее, нежели в русских школах * 2). Ни один меннонит не поступает в универси­тет, ни даже в гимназию.
Известно, что около 1864 года секта штундистов, получившая такое название от «ча­совъ» (Stunden), которые немецкие протестанты и меннопиты посвящали религиозному бдению, возникла по близости от этих германских колоний, между малороссиянами, живущими в окрестностях Одессы. Эта секта быстро распро­странилась, притом с характером гораздо более радикальным; она отличается в особен­ности нерасположением к духовенству и от­вержением св. таинств. Штунда уже не просто религиозная секта: это -«братство», члены ко­торого обращаются друг с другом как с братьями в повседневной жизни. Новая секта, которая появилась, как бы в силу атавизма, в странах западной России, где некогда раз­вивалось протестантское движение и где обра­зовались православные братства 3), пытавшияся
J) „Mittheilungen von Petermann“, 1878, № 11.
2) Бар. Корф, „Отчет о школах Александровского уезда“.
3/ Так назывались издавна существовавшие в запад­ной России общества, основанные с целями благотвори­тельными и религиозными. Они составлялись преимуще­ственно горожанами, а во второй иоловипе XVI ст. по­лучили определенное устройство. В церковном отноше­нии восточные патриархи предоставляли им многие права,
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 820
подчинить церковь мирянам, сделала столь быстрые успехи, что целые деревни пристали к штунде. Новых «братьевъ», последовате­лей штундизма, можно встретить даже в Го­меле, в Белоруссии *)•
Немецкия колонии другого происхождения, отличные от новороссийских, устроились не­давно на Волыни, особенно в окрестностях городов Луцка и Новоград-Волынска. Новые поселенцы, по большей части очень бедные и почти все земледельцы, гонимые голодом из Померании и Восточной Пруссии, приходят снимать в аренду у крупных помещиков невозделанные земли, пли расчищать леса под пашни, и принуждены, как и их соседи, русские крестьяне, занимать деньги у ростовщпков-евреев. Более счастливы в своих пред­приятиях, по не более любимы местным на­селением -чешские крестьяне, которые почти все пришли в край с 1868года; обладая маленькими капиталами, они соединили пх, чтобы купить гуртом большие имения, разде­ленные впоследствии па сотни мелких участ­ков. Благодаря панславистской пропаганде, эти славянские братья встретили благосклон­ный прием со стороны администрации, и ни одно из преимуществ, которые были даны им, как и другим колонистам, не утрачено ими до сих пор; кроме того, они объявили себя гуссптамп и призвали к себе женатых священников, дабы таким образом избег­нуть господства польских католических ксенд­зов, также как и господства русского право­славного духовенства. В числе около семи тысяч, чехи поселились по большей части на линии из Брест-Литовска в Луцк; неболь­шие группы их встречаются также в окрест­ностях Бердичева.
После немцев, наиболее значительные группы между иностранными колонистами Но­вороссийского края составляют болгары. Бол­гарские колонии основывались в разные эпохи. После каждой войны с Турцией, возвращав­шаяся из похода русская армия приводила с собой болгарских беглецов, которым давали невозделанные земли в степях, или те земли, откуда были прогнаны мусульмане. После Крымской войны тысячи болгарских эмигран­тов получили в собственность поля, остав­шиеся свободными после ухода татар-ногайцев. Деревни их отличаются замечательной чистотой; их сады и поля, состоящие в об­щинном владении, свидетельствуют о хоро­шей земледельческой культуре; но тоска по ро-
и привилегии (даже право отлучать от церкви). Они за­водили на свой счет школы для православных детей, больницы и типографии для печатания книг па славян­ском и греческом языках. Р е д.
’) „Малороссийская штунда“, „Неделя“, за 1877 г., „Ра­ционализм па юге России44, Отечественные Записки14 за 1878 г.
СРЕДНИЙ ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР, ЮЖНЫЙ БУГ II ДНЕСТР.
821
дине похитила много жертв между этими бол­гарами. Новые колонисты жалели о своем балканском отечестве, более плодородном и более прекрасном, и с той поры, как Бол­гария организовалась в независимое княже­ство, много образованных молодых людей из болгарских общин Новороссии отправи­лось на Иллирийский полуостров. Значитель­ная часть территории, недавно уступленной России Румынией, также населена болгарскими земледельцами. При турецком владычестве, население этого края, как и население Крыма и степей низового Днепра, состояло из ногай­ских татар; но еще прежде, чем левый бе­рег Дуная перешел под власть русского правительства, этп татары переселились к Азовскому морю. Тогда их заменили болга­рами. Главная иммиграция имела место после Андриапопольского мира 1829 года. Новые при­шельцы, поселившиеся преимущественно в Буджаке, или южном «углу» Бессарабии, между Дунаем. Прутом и так-называемым «Траяновым Валомъ», скоро придали занятому ими краю печать благосостояния, которого он преж­де никогда не имел. Их земли лучше обра­ботаны, чем поля их соседей-молдаван; их дороги лучше содержатся; их деревни, по боль­шей части сохранившие прежния свои татар­ские названия, составляют совершенный кон­траст с селениями других народностей по правильности планировки, опрятности, доволь­ству и комфорту, по прекрасным виноградни­кам, которыми они окружены. Однако, эти болгары, так блистательно оправдывающие ре­путацию их племени относительно трудолюбия, воздержного образа жизни, бережливости, сме­шаны в большей или меньшей степени с молдаванами, русскими, греками, цыганами, с которыми они переговариваются на всех жар­гонах Востока.
Кроме колоний немцев и болгар, есть еще несколько поселений, гораздо менее многочи­сленных, принадлежащих другим нацио­нальностям. Так, близ Бериславля суще­ствует еще старейшая колония, основанная Екатериной II, в 1782 году; она состоит из шведов, которые добровольно или против воли должны были покинуть остров Дого, усту­пив земли, составлявшие предмет их тяжбы с немецкими помещиками; по чпсло этих колонистов, которое первоначально превы­шало тысячу душ, сильно уменьшилось, так что в 1863 году их насчитывали только 322, и все они занимались рыболовным промы­слом; они говорили еще шведским языком и до этого времени оказывали отчасти успеш­ное сопротивление усилиям их соседей, нем­цев, которые стараются «германизировать» их. Вероятнее, что употребление, почти неиз­бежное, русского языка поведет в конце концов к обрусению этих шведских коло-
822
ппстов Q. Что касается сербских колоний, основание которых относится к царствованию Елизаветы Петровны, когда несколько тысяч славянских семейств, преимущественно сер­бов, из турецких и австрийских владений, перешло в русское подданство, и которые были расселены русским правительством по всей северной окраине области запорожцев, с целью отделить ее таким образом от центра Малороссии, то этп колонии почти совер­шенно слились с туземным населением, хотя при Екатерине II они были так многочи­сленны вокруг городов Ново-Миргорода, Бахмута, Славянски, Славяносербска, что до­ставляли несколько полков солдат, а насе­ленная ими часть южной России носила назва­ние «Повой Сербии». Греки и албанцы, пли ар­науты, рассеянные в различных земледель­ческих колониях илп бывших военных по­селениях, по большей части перебрались в города, где они занимаются торговлей. Из всех колоний, основанных в последнее сто­летие, наименее благоденствующими оказались поселения, где были водворены несчастные евреи, которых хотели приурочить к земле­дельческому труду. Те самые люди, которые обогатились бы в городах как торговцы или ростовщики, впадали в глубокую нищету как хлебопашцы: исхудалые, едва прикрытые лохмотьями, живущие в полуразвалившпхся лачугах, они не умеют даже обработывать свои поля и сдают половину их в аренду колонистам другой расы 2)Однако, между этими еврейскими «колонистами» встречаются и очень зажиточные, но они не пашут сами своих полей. «На що я буду ходить за плу­гом? Про те е мужик, -я ёму заплачу, вин и зробить, що мини треба», говорил один колонист-еврей Чубпнскому 3).
Еврейский мир, обнимающий Румынию, Венгрию, Галицию, Польшу, Литву, оканчивает­ся на востоке в Украйне: к востоку от гу­берний Полтавской и Черниговской начинает­ся территория, которая, не будучи безусловно воспрещена евреям для жительства, доступна только воспитанникам высших учебных за­ведений п лицам, получившим ученую сте­пень, купцам первой гильдии и цеховым ре­месленникам, имеющим надлежащие свиде­тельства. Поэтому все еврейское население скучено в западных провинциях России и в Царстве Польском, в числе по малой ме­ре трех с половиной миллионов душ. Нор­мальный прирост, происходящий вследствие избытка числа рождений над числом смерт­ных случаев, у них значительнее, чем у
1) Чубипский, „Поездка в Южную Россию^.
2) Mackcnzie Wallace, „Russia“, t. II.
3) П. И. Чубпнскии^ „Труды этлографическо-статистической экспедиции в западно-русский край\ (ИОго-западпый отдел).
823 ГЛАВА VIII.
христиан. Размножение сынов Израиля в приднепровских областях было по истине изумительно: в конце восемнадцатого столе­тия только несколько еврейских семейств жи­ло в Херсонской губернии, а в 1870 году еврейское население простиралось там уже до 131.900 душ. Все эти евреи -потомки поль­ских евреев, которые, в свою очередь, пер­воначально вышли из Германии. До запреще­ния, состоявшагося в царствование императо­ра Николая 1, все евреп носили свой старый польский костюм -длинный до пят сюртук и шапку с околышем пз лисьего меха; все они говорят испорченным немецким язы­ком, с примесью еврейских слов и выра­жений условного жаргона, очень обедневшего в грамматических формах и сильно ославянившагося, вследствие введения всех рус­ских названий деревьев и большего числа глаголовъ1): этот язык называется идыш (испорченное немецкое слово jtidisch, еврей­ский), плп пвритейц; но, кроме того, раввин­ский язык, смесь древнееврейского с халдей­ским, употребляется для важных докумен­тов, в оффициальной переписке и даже в большом числе частных писем, особенно в Литве и Белоруссии. Организованные в брат­ства п соединенные прежде в кагалы или об­щины, которые имели в одно п то же время и религиозный, п гражданский характер, евреп западной России могли, в большинстве, преда­ваться тем профессиям посредников, кото­рые так хорошо согласуются с их нацио­нальным гением; большая часть пх -купцы пли мелкие торговцы, подрядчики, коммисионеры, факторы; более седьмой части из них шинкари, кабатчики, и таким образом соби­рают по копейкам маленькую деньгу кре­стьянина; но есть между ними и такие, которые впадают в крайнюю бедность: в западной Украйне насчитывается свыше 20.000 евреев нищих. Средний доход каждого еврейского семейства в Украйне, по исчислению г. Чубинского, не превышает 290 рублей в год.
Известно, что в 1882 г. имела место вспышнародной ненависти против евреев: сотни их были убиты; некоторые даже погибли в пытках; более ста тысяч евреев должны бы­ли бежать в Австрию п в Германию, и целые партии беглецов отправились искать убежища в Америке. Теперь большинство этих добро­вольных изгнанников вернулись, но они долж­ны подчиняться строгим полицейским прави­лам, п многие города закрыты для них.
Тетерев, первый приток Днепра, впадаю­щий в эту реку ниже Припети, собирает свои первые воды на плоской возвышенности, где находится город Бердичев, часто называе­мый «русским Иерусалимомъ». В самом деле,
*) Чубинский, выше цитированное сочинение.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 824
это -важнейший центр, так сказать, главная квартира всего еврейского мира Волыни, Подо­лии, Киевской губернии. По переписи 1865 года, в этом городе оказалось 47.200 израильтян на 51.000 с небольшим всех жителей; но, по общему мнению, весьма значительный про­цент бердичевских евреев, часто отлучаю­щихся пз города в качестве странствующих торговцев, ускользает от всякого оффи­циального исчисления: вероятно, в Бердичеве иногда собирается одновременно до 100.000 сынов Израиля. Притягательная сила, кото­рую этот город, пепредставляющий других естественных выгод, кроме своего централь­ного положения между расходящимися реками, оказывает на евреев, происходит оттого, что король польский Станислав-Август учре­дил здесь десять ярмарок, по ходатайству владельца, к владениям которого принадле­жал Бердичев. Жители этого еврейского го­рода занимаются разными промыслами: фабри­кацией табаку, приготовлением галантерейных и косметических изделий; но все эти произве­дения предназначаются для мелочной разнос­ной торговли, которая дает занятие тысячам коробейников, отправляемых по всем окру­жающим губерниям и даже за границу, в Румынию п в Австро-Венгрию. Ценность то­варов, продаваемых ежегодно бердичевскими купцами, определяют в 60 миллионов рублей. Товары эти складываются по большей части в подземных гротах; последние идут по всем направлениям под городом, и про­исхождение их относится, вероятно, ко вре­менам доисторическим; общую длину этих пещер исчисляют в 400 верстъх).
По выходе из Киевской губернии, речка Бердичев соединяется с Тетеревом, кото­рый вскоре после того встречает на своем течении Житомир, губернский город Волын­ской губернии. Этот город стоит на рубеже области лесов и области безлесных про­странств, - рубеже, который продолжается далеко на запад, до самой Галиции, и который в то же время служит этнографической гра­ницей между полищуками (т. е. «лесовиками», жителями лесов) и степовиками (т. е. «степ­няками», жителями степей), как называют друг друга малороссы, живущие по обе сторо­ны раздельной линии. По словам Житецкаго2), первые, т. е. полищуки, сохранили наи­более архаические формы в своем говоре, также как в нравах и обычаях. Жито­мир ведет большую торговлю, преимуще­ственно хлебом; но почти все выгоды от этой торговли идут в пользу евреев, которые со­ставляют около трети городского населения.
*) Копайский, - А. Kohn und Mehlis, „Materialien znr Vorgeschichte des Menschen im ostlich. Europa".
3) Житецкий, „Очерк звуковой истории малорусского наречия", Киев, 1876.
825 средний Днепр, нижний Днепр, южный буг и Днестр.
826
Много еврейских книг, печатаемых в Рос­сии, выходит из Житомира. Город Радомысль, стоящий также на Тетереве, принадле­жит уже к Киевской губернии.
лучивший это название от окружавших его некогда дремучих лесов, дебрей, о которых теперь сохранились только предания, располо­жен в месте соединения двух верхних вет-

Типы и костюмы Орловской губернии.
Много важных городов расположено в бассейне Десны. Один уездный город Орлов­ской губернии, Брянск, прежде Дебрянск, по­
вей этой реки, у подошвы высоких утесов, огибаемых течением Десны; это - город большой торговли, где железная дорога, иду­
827 глава ѵш.
щая из Смоленска, в Орел, пересекает ре­ку, уже судоходную, и где находится пристань для сплава хлеба, пеныш, сала; здесь даже бы­ла основана судостроительная верфь; в на­стоящее время в Брянске существует казен­ный пушечно-литейный завод и арсенал. Брянские купцы скупают много земледельче­ских произведений в губернии и скота в юж­ных уездах для отправки их в Москву, Петербург пли южные порты Балтийского мо­ря. Трубчевск, стоящий ниже па Десне, за­нимается такой же промышленностью, как Брянск, и продает хлеб, доставляемый ему по рекам Неруса и Сев, из уездов Дми­тровского и Севского. Город Севск получил известность в истории смутного времени: здесь расположился станом и укрепился, в 1604 году, первый Лжедимитрий, среди своих при­верженцев, изгнанников и казаков, чтобы идти потом па завоевание Москвы. К западу от Трубчевска, древний город Стародуб, на­ходящийся уже в Малороссии (в Чернигов­ской губернии), также напоминает многие со­бытия из войн между русскими, поляками, казаками и татарами; здесь явился второй са­мозванец, Лжедимитрий II, известный под именем «Тушинского вора»; в Стародубском уезде находятся некоторые из главных ко­лоний раскольников. В этом городе сохра­нились отстатки прежних укреплений, также как в Погаре, стоящем па том же запад­ном притоке Десны. Далее к югу, на самом берегу этой реки, построен Новгород-СЕверск, бывшая столица древнего Северского княжества, воспоминание о котором сохрани­лось в имени города. Ниже, Короп п Сосница, другие города северян, следуют один за другим в долине Десны, объем которой по­чти вдвое увеличивается после слияния с важ­нейшим её притоком, рекой Сеймом.
Половина Курской губернии принадлежит к бассейну Десны, и главный город её рас­положен недалеко от того места, где река становится сплавной, при соединении двух из её притоков. Курск -великорусский город, имеющий довольно важное торговое значение, как узловая станция железных дорог, на­правляющихся к Киеву, Москве, Харькову, Ростову. Курская ярмарка, известная под именем «Коренной» *), была прежде главней­шим годовым рынком па юге России, да и теперь еще обороты её простираются до 4 мпллионов рублей (прежде доходили до 15 милл.); но она значительно упала с той поры, как центр торгового обмена между промышлен­ной областью средней России и земледельче­скими губерниями южной полосы переместился
*) Эта ярмарка прежде находилась в 27 верст. от Курска, при Богородицо-Знаменском монастыре, назы­ваемом „Коренной пустынью", откуда и название яр­марки. 11 е р.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 828
к югу, в Харьков. Соседние города, Щпгры, Тим, Фатеж, суть простые рынки для зе­мледельческих произведений окрестной мест­ности, также как и лежащие ниже на Сей­ме - Льгов, Рыльск, Путивль (древний го­род). Рыльск замечателен еще как глав­ный складочный пункт для привозимых из Штирии кос, которые отсюда рассылаются по всей Европейской и Азиатской России. Недале­ко оттуда, в Черниговской губернии, и уже в Малороссии, находятся важные города Глухов, большой хлебный рынок, Кролевец (с яр­маркой), Конотоп, бывший крепостью в сем­надцатом и восемнадцатом столетиях, Борзна, Березна. Конотоп, лежащий при пересе­чении железнодорожных лпний, быстро увели­чивает размеры своей торговой деятельности. Прежде важным городом этой страны был Батурин, названный так в честь его осно­вателя, польского короля Стефана Батория, ко­торый сделал его резиденцией малороссийских гетманов; Меншиков разрушил этот го­род в 1708 г., но живописные развалины гетманского замка, вновь отстроенного, потом опять разрушенного, еще возвышаются над домами новейшей постройки, на южном бере­гу Сейма. В Глуховском уезде находится Шостенский пороховой завод, где пригото­вляется селитра для всех других заводов России.
История Чернигова, ныне губернского горо­да, сливается с историей страны. Этот го­род, один из древнейших русских горо­дов, принадлежал северянам, и в нем до сих пор можно видеть соборную церковь, где некоторые части здания относятся к одиннад­цатому столетию. Долго оспариваемый друг у друга литовцами, поляками и москвитянами, оп присоединился окончательно к Москов­скому государству в 1654 году, вместе со всей казацкой Украйной; в настоящее время он принимает участие в обширной торгов­ле хлебом, пенькой и другими земледельче­скими произведениями, которая обогащает бассейн Десны. Несмотря па свое привиле­гированное положение в качестве администра­тивного центра, Чернигов лишь немногим превосходит по числу жителей (по переписи 1897 г.) Нежин, другой город губернии,рас­положенный па обоих берегах Остера, не­большего канализованного притока Десны, и при железной дороге из Киева в Москву. В семнадцатом столетии в Нежине поселилась колония греков, которая долгое время пользо­валась особенными привилегиями; впрочем, это была скорее каста, чем колония в обык­новенном смысле, так как и другие ино­странные выходцы, преимущественно болгары, пеумевшис даже говорить по-гречески, вступа­ли в эту группу, с целью возвысить свое об­щественное положение. Прежде нежипские гре­
829 средний Днепр, нижний Днепр, южный бур и Днестр. 830
ки вели значительную торговлю шелком, по­сылая этот продукт в Турцию, Италию и Австрию; но течения торгового обмена переме­стились, и греческая колония пришла в упа­док. С 1820 года в Нежине существует высшее учебное заведение, основанное на сред­ства частного лица (графа Безбородко), под именем лицея, и преобразованное с 1875 го­да в филологический институт; со времени преобразования, число студентов уменьшилось (студентов лицея в 1871 году -180; студен­тов института в 1877 году - 31; в 1894 году -55). Промышленность этого края имеет важность только по значительному производ­ству табака, составляющего одну из главных местных культур. Город Козелец, лежащий к западу от Нежина, также на р. Остер, на­селен отчасти ремесленниками, которые ухо­дят на заработки в другие города..
Киев, «священный городъ», «мать городов русскихъ» («Киоава» пли «Самватасъ» Кон­стантина Багрянородного, «Куява» арабов, «Ман-Керманъ» татар), есть один из тех городов Европы, которые самым положением своим наперед были предназначены сделать­ся одним из центров тяжести в ходе исто­рии. Он стоит почти на середине Днепров­ского бассейна, в равном расстоянии от области истоков и морского прибрежья, как раз в том месте, где все верхние притоки, уже соединившись с главной рекой, приносят ей свои воды и свое торговое движение. Геогра­фические поясы лесов, черноземных про­странств, степей, очень сближенные в этом месте, соединяются один с другим тече­нием Днепра, над которым Киев господ­ствует с высоты своих гор. Столь выгодное местоположение не могло не быть оценено с тех пор, как мирные торговые сношения направились из Византии и от берегов Понта Эвкспнского внутрь материка, к центральной России; по всей вероятности, город существо­вал задолго до того времени, когда имя его впервые упоминается в летописях: эпоха, в которую три легендарные брата*), пли три на­рода основали его, теряется в мраке времен, предшествовавших русской истории. Один летописец одиннадцатого века, епископ Дитмар, говорит о его четырех стах церквах: а во время пожара 1124 года пламя, по сказа­нию летописи, истребило шестьсот храмов. Через Киев проникло и христианство в Рос­сию, именно потому, что этот город нахо­дился в непосредственных сношениях с южной Европой. Но самые его богатства слу­жили опасной приманкой и привлекали со всех сторон врагов; он был четыре раза раз­
*) Баснословное предание, приписывало основание го­рода трем братьям: Кию, Щеку и Хореву, имена кото­рых будто бы сохранились в названии Киева и двух соседних холмов: ИЦековицы и Хоревицы. II e p е в.
граблен и разрушен: в 1171 г. -войсками Андрея Боголюбского, князя суздальского, в 1240 г. -монгольскими полчищами Батые, за­тем 1416 году татарами и, наконец, в 1584 г. -татарами Крымской Орды, союзни­ками Ивана III Московского; впродолжении десяти лет, как говорят, холм, где был построен гордый город, оставался пустын­ным. Но он поднялся из своих развалин, и хотя Киев давно перестал быть центром славянских княжеств, хотя он таким обра­зом утратил притягательную силу, обыкно­венно оказываемую столицами, хотя он часто был отрезываем от своих прямых сооб­щений с морем и опустошаем войнами, он все-таки сохранил одно из первых мест между славянскими городами: теперь он седь­мой город Российской Империи по численности населения. (В 1889 г. пз общего числа жи­телей, 186.041, было: 144.070 православных, 18.871 католиков, 2.375 протестантов, 1.135' сектантов и 16.691 евреев).
.Пространство, занимаемое Киевом, на тер­расе, которая возвышается на 330 -430 фут. над поверхностью реки, на скатах холмов и на поясе земли, который тянется у их осно­вания, составляет около 47 кв. верст. Дома следуют длинным рядом вдоль реки, или в некотором расстоянии от её вод, на протя­жении около десяти верст; не везде соединен­ные в сплошные кварталы, они, по крайней мере, достаточно сближены одни с другими, чтобы различные части города образовали связное целое. Однако, обширные пространства еще не заняты постройками, пли на них не встречается других жилищ, кроме настоя­щих ям, выкопанных в земле, или маза­нок из глины. В 1874 г. в Киеве насчи­тывалось 9.867 строений; из них:
Строений из дерева -64,68%; из дерева и камня -14,75%; из камня -12%; из глины -8,57%.
Некоторые улицы Киева по ширине похожи на площади; группы и аллеи высоких пирами­дальных тополей, ростущпх там и сям по скатам холмов, своей зеленью составляют яркий контраст с позолотой куполов много­численных церквей. Не разростаясь наружу, Киев может вместить еще двойное, даже тройное количество своего теперешнего насе­ления, покрывая домами пустопорожния или ма­лозастроенные пространства. Город делится на три части: Старый Киев, Печерск и По­дол, п каждая из этих частей имеет свою особенную физиономию. Внизу, Подол, раски­нувшийся в соседстве с рекой, служит сре­доточием торговли и промышленности; он за­нимает в обширной выемке плоскогорья, по­луденную часть равнины, в которой река Почайна соединяется с Днепром, и над кото­рой с северной стороны господствует холмъ
831
ГЛАВА VITI - ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
832
Вышгород, -село св. Ольги, где жили жены Владимира-язычника. К югу от Подола, на­горье, разрезанное тремя глубокими оврагами, перпендикулярными к направлению реки, при­ближается к высоким берегам Днепра, и крутые скаты его сливаются, наконец, с этими берегами. Овраги делят город на осо­бенные кварталы.
Из всех этих высоких мысов нагорного берега, следующих один за другим по направлению от севера к югу, третий оканчи­вается наиболее величественным выступомъ
его частях, пощаженных огнем в эпоху нашествия Батые: тут видны еще уцелевшие от времен глубокой древности ряды кирпи­чей и камней, несколько мозаичных и фреско­вых изображений (греческой работы), по боль­шая часть украшающих его произведений иконной живописи была реставрирована или, вернее сказать, переделана. Прекрасная улица Крещатик, одна из красивейших улиц Киева, занимает овраг, отделяющий Софий­скую террасу от террасы Липки; далее сле­дует Печерск, южный выступ гор, на ко-

Киевский богомолец.
над рекой, а па самой оконечности его высит­ся одно из славнейших религиозных зданий Киева, одна из главных его святынь -храм Андрея Первозванного *). Собор св. Софии пли Премудрости Божией (с гробом основа­теля храма, князя Ярослава), стоящий па том же отрывке плоскогорья, по в центре Старого Киева, есть, вместе с соседними «Золотыми Воротами», один из древнейших архитек­турных памятников России в некоторыхъ
*) Храм этот построен на том месте, где, но преданию, св. апостол Андрей водрузил крест и пред­сказал, что здесь будет великий город и на горах благодать Господня воссияет. П e р е в.
тором расположен Печерский монастырь и группа церквей Лавры х), почитаемые главней­шей святыней России; они возвышаются надъ
*) Основание Печерского монастыря положено, в 1062 г., преп. Антонием, который поселился в пещере на берегу Днепра (ископанной Иларионом); когда слава о его подвижничестве привлекла к нему нескольких последователей, он образовал из ппх общину, поста­вил им игумена, а сам затворился в пещере н не выходил из неё 40 лет. Настоящим устроителем этого монастыря, которому Изяслав I отдал всю со­седнюю гору, явился второй его игумен, св. Феодосий. Впоследствии вблизи монастыря была выстроена так на­зываемая Киево-Печерская лавра, с главной её святытыпей иконой Успения Богоматери. Перфв.
СРЕДНИЙ ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР, ЮЖНЫЙ БУГ II ДНЕСТР.
833
тем местом, где были крещены первые рус­ские. При входе в ограду Лавры величествен­но представляется, посреди широкого мона­стырского двора, семиглавая соборная церковь
S34 нием других пещер, лежащих па севере, где найдены остатки, относящиеся к каменно­му веку 4); однако, они были, по крайней мере отчасти, ископаны св. Пларионом и другими

спения Божией Матери ц за нею высокая, четырех-яруспая колокольня. Во внутренности горы идут многочисленные пещеры, извили­стые подземные галлереи, происхождение кото­рых, может быть, одинаково с пропсхождеГеография Реклю. т. V*.
отшельниками и превращены уже много веков тому назад в часовни, в подземные церкви
и) Антонович, „Отчет Исторического общества Нестора-Летоппсца“.
835 ГЛАВА VIII.
(между ними особенно чествуется церковь св. Антония и церковь св. Феодосия), в ниши, в углублениях которых стоят гробницы; пе­счаные слои, залегающие в толще плоскогорья между двумя пластами глины, и в которых открываются все эти подземелья, хранят мо­щи подвизавшихся в пещерах св. угодников. Есть отдельные кельи с одним узким отвер­стием над наглухо заложенным входом; в них спасались затворники; только раз или два в неделю у отверстия клали просфору, и если она оставалась нетронутою впродолжепии недели или двух, заключали, что святой за­творник скончался; тогда его отпевали в той же самой пещере, где он похоронил себя за­живо. В одной из гробниц покоится «Пре­подобный Нестор Летописецъ», который жил в Печерском монастыре и, без сомнения, написал там часть летописей, которые ему приписываются. Лавра с её святынями привле­кает массы богомольцев, как малороссов, так и великороссов: каждый год до 300.000 человек приходит со всех концов России поклониться св. мощам и иконам, а в боль­шие праздники, особенно в Троицу и в день Успения, тысячи богомольцев толпятся у во­рот монастыря. Так как огромные комнаты монастырских гостиниц не могут вместить всей этой массы гостей, то множество странни­ков располагаются на ночлег во дворах и на дорогах: в ночь на 15 августа 1872 года было насчитано около 72.000 богомольцев, расположившихся на голой земле. При появле­нии эпидемии в крае, она заносится богомоль­цами и в Киев; там она производит такия же опустошения, как холера между мусуль­манскими хаджи, стекающимися в Мекку, и оттуда разносится во все части России. В го­лодные годы число странников увеличивается: путешествие к киевским святым местам дает им право выпрашивать в виде подаяния хлеб, которого им негде было бы взять дома.
Старинные укрепления, защищавшие Лавру, были в новейшие времена расширены и уве­личены правильными крепостными верками, которые окружают весь холм. Самый город Печерск был почти совершенно разрушен, чтобы дать место крепостным сооружениям. Напротив, ограда Старого Киева была снесена; в этой-то части и развивается новый город; по выработанным недавно проектам, еще неполучившим осуществления, новые форты должны быть воздвигнуты в том месте, где находятся университет, обсерватория и другие большие здания; пока же форты сооружены на высотах, господствующих над линией же­лезной дороги и над долиной Лыбедп. Киевский университет, переведенный сюда из Вильно, после польского восстания 1831 года, может принимать в число своих слушателей не бо­лее 7j студентов католического вероиспове­
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 836
дания. Это третий университет России, хотя он много потерял -в первый раз вовремя последнего польского восстания, в котором приняли участие студенты-поляки, а потом в 1878 году, когда 140 студентов были высла­ны. Некоторые из коллекций университета, особенно естественно-исторические, очень бо­гаты и прекрасно систематизированы; библио­тека его -одна из самых драгоценных, благодаря наследству, полученному от Вилен­ского университета и Кременецкого лицея, ко­торые были обогащены подарками польских магнатов: по истории Возрождения, реформа­ции и религиозных войн тут есть редкия и весьма ценные сочинения; архивы также заклю­чают единственные в своем роде документы по истории Малороссии. Киевский университет в 1894 г. имел 2.453 слушателя. В 1878 году в Киеве были основаны профессорами высшие женские курсы. До открытия универси­тета, высшим учебным заведением в горо­де была духовная академия, также имеющая свою библиотеку и музей; она расположена близ реки, в начале Подола: в число её студен­тов до сих пор поступают молодые люди из всего южного славянского мира, из Сербии и Болгарии.
Кроме церквей и школ, в Киеве заслужи­вают внимания также памятник Владимиру Святому и колонна в память крещения рус­ского народа в 988 году в водах Почапны. В ту эпоху Днепр протекал не у подножия киевских холмов, -его течение имело гораз­до более восточное направление, на том ме­сте, где теперь находится «Чертов ровъ», и Днепр соединялся с Почайной только при начале Печерского мыса. В последнее время Днепр снова стремится войти в свое прежнее русло, и уже много лет инженеры работают над тем, чтобы, помощью плотин, поставить преграду такому перемещению. Во что бы то ни стало нужно сохранить русло реки вблизи промышленного и торгового Подола, с его складами леса, хлеба, сахара и разнообразными мануфактурами. Два моста через Днепр по­строены ниже Киева. Первый, висячий, име­ющий мало равных себе в Европе, начинает­ся от крутого берега у подножия Лавры: он состоит из шести пролетов, имеющих в сумме 375 саж. длины. Железнодорожный мост находится в 3 верстах к югу от первого. Как пункт по торговле хлебом, Киев име­ет меньшее значение, чем соседнее с ним село Ржищево, получившее свое название от слова «рожь» и расположенное на том же бе­регу, но несколько ниже по течению реки.
Ближайший к Киеву город, Васильков, ле­жит в 40 верстах к юго-западу, на неболь­шом западном притоке Днепра -Стугне. Это также один из древних городов, основан­ный еще в десятом веке. Третья часть его
СРЕДНИЙ ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР, ЮЖНЫЙ БУГ II ДНЕСТР.
837
жителей -евреи, - процент еще небольшой сравнительно с другими городами Киевской губернии к западу от Днепра. В Сквпре, на одном из верхних притоков Роси, они со­ставляют половину населения; в г. Тараще, находящемся в бассейне той же реки, евре­ев более третьей части; некоторые роды про­мышленности находятся совершенно в их руках, как, напр., сапожное и портняжное ремесло, постройка домов. Белая Церковь, на Роси, бывшая одним из главных казацких городов, замечательна еще тем, что тут гетман Богдан Хмельницкий подписал в 1651 году вторичный договор с Польшею, по которому последняя признала автономию Украйны. Будучи торговым городом, где выделываются также земледельческие машины, Белая Церковь есть вместе с тем средоточие обширных поместий; в замке, находящемся там, есть драгоценные исторические докумен­ты. Равнина между Стугной и Росью славна в истории теми битвами, которые происходи­ли здесь между русскими и куманами, между христианами и магометанами, между татарами и поляками; русские князья, начиная с Вла­димира Святого, поселяли здесь побежденные тюркские и даже чудские племена; о существо­вании этих колоний свидетельствуют геогра­фические имена. Сотни курганов, насыпан­ных на холмах, вздымающихся по берегам Роси, напоминают о вождях, павших здесь на полях битвы. К югу от Стугны видны остатки древних укреплений, воздвигнутых против половцев илп куманов. Эти окопы известны под именем Змиева Вала: согласно легенде, дракон, запряженный в плуг ка­кого-то героя пли святого, прорыл ров вдоль вала. Везде, где производятся раскопки в этих местах, именно в Корсуне и Каневе, на­ходят человеческие кости, оставшиеся там после осад и сеч. Немного ниже Канева, на холме, возвышающемся над Днепром, на­ходится могила поэта Шевченко, родина кото­рого недалеко отсюда.
По другую сторону Днепра, в Полтавской губернии, река Трубеж прорезывает одну из самых славных в истории частей Малорос­сии. Переяславль, лежащий при слиянии Трубежа с Альтою, основан, как говорят, еще Владимиром Равноапостольным на том ме­сте, где он победил печенегов, и с того времени город этот сделался аванпостом Киева, куда собирались княжеские дружины для отражения набегов южных кочевников. Во время казацких войн, Переяславль был также одним из главных пунктов военных действий, п в нем Богдан Хмельницкий и казацкая рада, в 1654 году, решили от­даться под покровительство царя Алексея Ми­хайловича. В прежнее время Трубеж был судоходен, о чем свидетельствует, между
838 прочим, якорь, найденный в береговых нацосах этой реки; теперь же пристань нахо­дится в 7 верстах к западу от города, в деревне Андруши, лежащей на одной из из­лучин Днепра. Золотоноша, лежащая к югу, также удалена от реки и принуждена пере­возить свои продукты до Днепра гужем. Глав­ная пристань этой части Днепра -древние Чер­касы, по местному преданию основанная «чер­кесами» и передавшая это название также дне­провским казакам. Город этот располо­жен на правом берегу реки, на мысе, раз­мываемом водою. Чигирпн на Тясмпне, рас­положенный у подошвы холма, доставляющего жерновой камень, также один пз бывших главных городов казаков; он был защи­щен еще лучше Черкас обширными окру­жавшими его болотами. К востоку, Тясмин соединяется с Днепром целою сетью блуж­дающих речек, впадавших когда-то в исчезнувшее теперь озеро, на месте которого были находимы обломки погибших судов *). Полузатопленные леса этих низин служили, может быть, убежищем для некоторых мел­ких племен мордвы п хазар, на что до не­которой степени указывают названия деревень; а во времена исторические, как это достовер­но известно, они же давали приют казакам, и преследование их там было сопряжено с большим трудом. В церкви одной пз де­ревень этой местности, в Суботове, находи­лась гробница Богдана Хмельнпцкого, разру­шенная поляками.
Один из менее неудобных путей чрез эту болотистую местность пролегал вблизи устья Тясмина, в том месте, где частые на­воднения Днепра несколько возвысили мест­ность наносами песка и глины, п здесь проис­ходили постоянные битвы между поляками, казаками и татарами из-за обладания этим стратегическим пунктом. Поляки построили тут крепость Крылов, которая потом была перенесена несколько дальше, и с 1821 года получила название Ново-Георгиевска; но город и до сих пор известен в народе под сво­им прежним названием. На левом берегу Днепра, как раз против Ново-Георгиевска п тясминских болот, лежит Градижск (Го­родище), пристань которого, также, как и при­стань Крылова, ведет значительную торговлю лесом и скотом. От Василькова до Чпгприна почти нет деревни, которая не упоми­налась бы в истории народных восстаний сем­надцатого и восемнадцатого веков. А теперь тут широко раскинуты громадные поместья польской и русской аристократии, с дворцами и свеклосахарными заводами. Отдельная же­лезная дорога с ветвями до Днепра связы-
4) Шмидт, „Материалы для географии и стагиствкц России*. „Херсонская губ.и
Я.Ч9 ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 640
вает эти фабрики с главными складочными пунктами.
В бассейне реки Сулы, который занимает большую часть западной половины Полтавской губернии, есть несколько более или менее зна­чительных) городов; большая часть их окру­жена фруктовыми деревьями и табачными план­тациями. Недрпгайлов пли Дригайлов, близ верховья реки, основан в начале семнадца­того столетия, беглыми украинцами. Ромпы, также в верхней долине, -важный торговый пункт: на его ярмарках, известных с про­шлого столетия, продается товаров на сумму до 2 миллионов рублей: сотни его жителей каж­догодно уходят в соседния губернии для мел­кой розничной торговли. Лохвица, лежащая ниже ио течению Сулы, ИИрилуки и Пирятин па Удае, западном притоке Сулы, также, как и Ромны, занимаются преимущественно культу­рой табака; г. Дубны, лежащий ниже впадения р. У дай, -богатый город, с кожевенными за­водами и фруктовыми садами.
Псёл, впадающий в Днепр немного пише Кременчуга, многоводнее Сулы и протека­ет по трем губерниям: Курской, Харьков­ской и Полтавской, всего на протяжении 435 верст. Ольшанка, недалеко от его верховья, имеет винокуренный завод и производит большое количество сапог; Обоянь имеет не­которое значение как земледельческий рынок, отправляющий зерновой хлеб и скот в Мокву, Херсон и Одессу. Ниже по течению, в небольшом расстоянии от реки к северу, ле­жит Суджа, а также Мпрополье и Сумы; го­род Сумы -один из торговых в Украй­не, с ежегодным оборотом на ярмарках до 2‘/2 милл. рублей. Еще ниже по реке сто­ит Лебедин, в котором Петр Великий де­лал приготовления перед Полтавской бит­вой, и где друг царя, Меншиков, умертвил, как говорят. 900 человек; еще до сих пор там можно видеть высокий холм, на­зываемый могилою гетманцев. Далее следу­ет Гадяч, довольно древний укрепленный го­род, в котором в 1658 году был заклю­чен договор о федеральном союзе между Украйною и Польшею. Ниже по течению на­ходится Рашевка, главный пункт артелей ма­лороссийских прасолов, а недалеко от неё Сорочинцы - родина Гоголя. На притоках Псёла находится к востоку Зеньков, а в за­паду Хороль и Миргород, население которого частию состоит из чумаков.
Главным рынком нижнего течения Псёла и торговым центром всей Малороссии счи­тается Кременчуг, один из главных пунк­тов судоходства по Днепру, соперничающий ио числу жителей с Полтавою; весною насе­ление его удвоивается: там производится пе­регрузка товаров: в городе и в его пред­местьи. Крюкове, лежащем па правом бере­
гу Днепра, насчитывают в это время до 70.000 человек. Большие соляные магазины, принадлежащие казне, склады леса и дровя­ные дворы занимают большую часть берега в Крюкове. Промышленные заведения Кре­менчуга питают отчасти и местную торговлю: тележные мастерские, заведение земледельче­ских машин, кожевенные, паровые лесопиль­ни и табачные фабрики ежегодно вырабатыва­ют продуктов на очень большую сумму. В Кременчуге и теперь еще видны остатки кре­пости, построенной в 1635 году Бопланом; н,о самое замечательное сооружение города и в то же время одно из чудес технического искусства в Европе -крытый мост длиною в 450 саж., по которому ходят железнодорож­ные поезда из Харькова на Балту. Кроме этого моста, есть еще другой, плашкоутный, соединяющий город с предместьем. Весной, город иногда бывает совершенно затоплен: пожары также опустошают его довольно ча­сто; он постоянно строится, с каждым го­дом разростается, но от этого не делается красивее.
Река Ворскла, близко напоминающая свои­ми извилинами Псёл, немного короче его, но, также, как и он, протекает по трем губер­ниям -Курской, Харьковской п Полтавской. В верхней части на пей стоит Грайворон, ниже его, -Ахтырка, посещаемая богомольца­ми; затем в нее впадает Мерль, орошаю­щий поля уездов Богодуховского п Краснокутского. Полтава, губернский город, распо­ложена па правом берегу Ворсклы, при впа­дении в нее речки Полтавки, около места сое­динения всех выше лежащих по течению ре­ки долин. Упоминаемый уже в двенадца­том веке, город этот, как и все другие степные города, был свидетелем битв и сеч; но имя его прогремело в Европе толь­ко после кровополптпого сражения 1709 года, когда Карл XII. этот «последний из варя­говъ», закончил свое метеорное движение, и когда Россия, переставши, так сказать, быть азиатским государством, завяла место сре­ди европейских держав. Различные памят­ники, воздвигнутые в городе и па поле бит­вы, напоминают о поражении шведов. До половины настоящего столетия Полтава возра­стала весьма медленно; только с тех пор, когда перенесена была в город весьма важ­ная ярмарка, он стал быстро развиваться, и обширные пространства, некогда запятые садами, начали покрыватьси зданиями. На Иль­инской ярмарке торговые обороты достигают, средним числом, 12 -15 миллионов рублей: торговля ведется преимущественно шерстью; велик также торг лошадями, табуны кото­рых пригоняются с берегов Дона. Промы­шленность и торговля Полтавы находятся боль­шею частью в руках евреев. Немецкие ко-
841 СРЕДНИЙ ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР, ЮЖНЫЙ БУГ И ДНЕСТР. 842
лонпсты ввели в этой местности производ­ство сукон и одеял. Некоторое значение приобрело также изготовление простых тканей в Кобеляках -городе, лежащем ниже Пол­тавы, почти на половине дороги от Днепра. Немецкие колонисты, живущие по деревням в окрестностях недавно основанного города Констаптпнограда, в долине речки Орель, также занимаются выделкой сукон для армии.
Другой недавно основанный город, Ека­теринослав, только в настоящем столетии приобрел некоторую важность, будучи возве­ден на степень губернского города. Близ того места, где находится теперь город, в 1635 году инженером Бопланом была осно­вана для Полыни крепость Койдак, разру­шенная потом казаками. Деревня Пово-Койдак заняла место бывшей крепости; в 1784 г. население её пе достигало и 450 душ. Вбли­зи этого-то места, верстах в 6 ниже, Потем­кин основал, спустя два года, в честь Ека­терины 11. город, который он хотел сделать столицею Новороссии. Положение Екатерино­слава при большом повороте Днепра, выше порогов, было весьма благоприятно: на не­большом расстоянии к югу, в Лоцманской Каменке, должны останавливаться все бар­ки и лодки, чтобы взять лоцманов, пли для пе­регрузки товаров. Почти против самого го­рода находится устье реки Самары; гранитные пороги превратили ее в обширное болото в нижнем течении -между Павлоградом и Но­вомосковском (Самарчик запорожцев). Этп города, столь же недавние, как и Екатери­нослав, тоже заменили прежния казацкия ста­ницы. В 1785 г., Павлоград дал убежище корсиканским солдатам, после сдачи ими испанцам, за три года пред тем, порта Магона.
Ниже порогов лежит пристань Александ­ровск (город основан в 1770 году на ле­вом берегу Днепра, как раз против слав­ного острова Хортицы), гдеостанавливаются суда после перехода, иногда очень опасного, через пороги, и откуда отправляется извозом зерновой хлеб в Бердянск -порт па Азов­ском море; в ближайшем будущем желез­ная дорога должна заменить перевозку гужем по степям. Ниже Александровска Днепр по­ворачивает мало-по-малу к западу; река Кон­ская, берущая начало у Орехова, впадает в этом месте в Днепр; она в течение долгого времени служила границею между владе­ниями запорожцев и татар. Обширные бо­лота, песчаные мели и изменчивые излучины реки, часто заливаемые, весьма затрудняют переправу через Днепр в этом месте его течения; поэтому, город Никополь, некогда известный под именем Никитина Перевоза, издавна получил некоторое значение, благо­даря своему положению на мысе правого бе­
рега, выше места съужения речной долины: но город должен постоянно отодвигаться в степь, так как течение реки размывает ежегодно часть крутого берега, на котором'ь он расположен ’), и могилы кладбища низ­ринулись в реку, вместе с находящимися в них костями. К Никополю направлялись и направляются дороги, ведущие к переправе через реку, в Знаменку -па другом берегу: здесь пролегал чумацкий тракт, по нем ездили чумаки в Крым за солью, и малень­кия каботажные суда поднимаются вверх по Днепру до этого места. Немного ниже, на се­верном берегу Днепра, виднеются два места, где некогда была Запорожская Сечь: в са­мой же Старой Сече, существовавшей с шест­надцатого столетия п разрушенной по прика­занию Петра Великого, крутой берег подмыть течением; соседние острова, уменьшаясь с одной стороны, увеличивались с другой, такч» что онп как будто перемещались по реке * 21. Из Нпкополя обыкновенно посещают ле­жащую к северу «Толстую Могилу» скипов, в которой была найдена драгоценная ваза почти греческой работы, с рисунком, изо­бражающим ловлю диких лошадей. Бори­слав. пли Борислав, расположенный на тома, же берегу Днепра, как и Никополь, имеет подобное же преимущество: когда пароходы еще не перевозили чумаков и их обозы, 70 больших баркасов служили для переправы между Бериславом и его предместьем, Ка­ховкой. Во время Крымской войны в этом месте переправилась большая часть войска, и обозы с провиантом. Некогда Берпслав был татарской крепостцой, носившей название Кизы-Керман, и, говорят, железные цепи были протянуты через реку, достигающую в этом месте во время разливов 4 верст в шири­ну. В 1696 г. крепость эта была взята Пет­ром Великим.
Река Ингулец. по мнению некоторых уче­ных «Геррусъ» Геродота, впадает в Днепр выше Херсона и издавна имела важное тор­говое и стратегическое значение, так как течет почти по прямой линии с севера на юг, от места впадения Тясмпна до Днепров­ского лимана, и таким образом дает воз­можность миновать длинный изгиб Днепра с его порогами и болотистыми мелями ниж­него течения. Только одпнъчпункт, с насе­лением в 10.000 человек, существует в этом бассейне, большая часть которого была обращена в пустыню, чтобы избежать татар­ских набегов. Пункт этот -город Але­ксандрия, основанный в восемнадцатом сто летии под именем Беча, в верхней части Ингульца. Около середины течения этой реки.
Чубинский. „Поездка в Южную Россию41.
2) Чубинский, таль же.
843 ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 844
в месте слияния её с Саксаганой, известном под именем «Кривого Рога», недавно от­крыты богатые месторождения железной руды, которая, при содержании от 48 до 70 про­центов чистого металла, заключает в себе лишь незначительные количества серы и фос­фора. По мнению инженера Конткевича, эта руда может считаться лучшей во всей России, лучше даже уральской. Запасы руды в извест­ных уже залежах исчислены по меныпей мере в 130 миля. тонн (свыше 8 миллиар­дов пудов).
Алешки, на южном берегу реки, в преж­ния времена был морским портом для ниж­него течения Днепра: с десятого века он служил складочным местом торговли гре­ков с «варягами», чрез Киев. То был го­род Олеши; это название генуэзцы превра­тили в Эличе (Elice), а это последнее посте­пенно изменилось в Алешки; но слово это в первоначальном своем значении выражает то же, что иГплеа(НуИеа) Геродота,т. е. «Лес­ной». Однако, всякие следы леса давно исчезли в этой местности. Прогнанные в 1711 году из своего стана, находившагося при впадении Каменки в Днепр, запорожские казаки посе­лились близ Алешек, входивших тогда в состав владений крымских татар; но в 1733 году, по достижении соглашения с рус­ским правительством, которое сначала при­казало вешать всякого запорожца, захвачен­ного в русских владениях, казаки оставили «землю неверныхъ», чтобы основать «новую сечь». Алешки -торговое предместье Херсона, лежащего почти напротив, на правом бере­гу Днепра, в 10 верстном расстоянии. Отсю­да доставляется в Херсон скот, зерновый хлеб, кожи, фрукты и арбузы, очень цени­мые на всем юге России.
Херсон, главный город одной из самых населенных губерний России, по числу жите­лей и торговле стоит гораздо ниже Одессы; он уступает даже Николаеву -порту при устье Буга; но, как сторожевой пункт при входе в Днепр, он не мог не удержать за собой значительную часть торговли южной Рос­сии. Однако, мели, острова и песчаные наносы не позволяют большим судам подниматься до города, - они должны останавливаться в 35 верстах к западу от Херсона, в ли­мане. Основывая Херсон на месте неболыпого укрепления Александр-Шанца (по-немецки Alexander-Schantze) и давая ему прекрасное греческое имя, Потемкин рассчитывал на более славное и более счастливое будущее для этого города; в настоящее время в Херсоне осталось только небольшое число греков, хотя первоначальное население его состояло почти исключительно из переселенцев этой на­циональности. Хотя Херсон ведет довольно большую отпускную торговлю, в особенности
лесом, зерновым хлебом и кожами, но всетаки значительная часть его торговой деятель­ности состоит в каботажной отправке то­варов в Одессу, откуда он получает ино­странные товары. Часть старинных укрепле­ний Херсона существует еще и до сих пор. Припомним надпись, которую Екатерина II могла прочесть на воротах одного строившаго­ся здания: «Здесь дорога в Константинополь».
Перечень городов с населением свыше 5.000 душ, в бассейне Днепра, ниже впа­дения в него Прилети (число жителей губерн­скихъ* и других значительных городов по­казано по предварительным результатам переписи 28 января 1897 г.):
Волынская губерния: Житомир -G4.452 жи­теля.
Орловская губерния: Брянск -20.592 жит.; Севск - 8.604; Дмитровым - 6.990; Труб­чевск -5.443.
Курская губерния: Курск - 52.908 жит.;, Рыльск -16.912; Путивль -12.579; Обоянь - 10.830; Фатеж -6.116.
Черниговская губерния: Нежин -31.892 жит.; Стародуб -25.195; Чернигов - 25.580; Ко­нотоп -22.834; Глухов -17.622;: Борзна - 11.892; Березна - 10.790; Новгород Северск -8.389; Кролевец -13.330.
Киевская губерния: Киев -248.750 жителей; Бердичев -53.728; Белая Церковь -20.700; Васильков -19.720; Черкасы -29.620; Та­раща -25.002; Сквпра -17.317; Чигирин - 17.954; Канев -9.843; Радомысль -8.126.
Полтавская губерния: Полтава -53.060 жит.; Кременчуг - 57.879; Кобеляки - 15.932; Прилуки -17.291; Зеньков -14.945; Перея­славль -13.795; Гадяч -10.579; Лохвица - 10.742; Золотоноша - 9.900; Миргородъ13.055; Градижск -10.805; Ромны --20.925; Хороль -7.225; Лубны -10.910; Пирятин - 6.812.
Харьковская губерния: Ахтырка -27.085 жи­телей; Лебедин -16.160; Сумы -26.622; Белополье -17.241; Богодухов -12.149; Недригайлов -6.098; Краснокутск -5.641.
Екатеринославская губерния: Екатерино­слав - 121.216 жит.; Павлоград -32.528: Новомосковск -23.275; Никополь -8.144.
Херсонская губернии: Херсон -69.219 жит.; Александрия - 13.310; Ново-Георгиевск - 9.042; Берислав -11.789.
Таврическая губерния: Алешки -10.525 жителе; Орехов -5.161.
Подолия принадлежит всецело к бассей­нам Буга и Днестра, и большая часть её го­родов лежит или по течению, пли в сосед­стве этих рек. Город Проскуров, окру­женный высокими холмами, лежит среди бо­лотистой равнины, где берут начало несколь­ко ручьев, впадающих в нарождающийся Буг; там же находятся поселения поляков,
СРЕДНИЙ ДНЕПР, НИЖНИЙ ДНЕПР, ЮЖНЫЙ БУГ II ДНЕСТР.
845
известных под общим именем «Мазуровъ». Меджибож, пли Междубужье, названный так потому, что находится между Бугом и прито­ком его. Бужком, также частию защищен болотами, что и побудило избрать эту страте­гическую местность сборным пунктом рус­ских войск близ австрийской границы. Ни­же по Бугу следует Летичев, один из го­родов Подолии, часто подвергавшихся опусто­шениям от поляков и казаков. Хмельник окружен действительно полями хмеля, а ни­же в долине Буга лежат богатая Винница (в семнадцатом столетии она была главным пунктом одного из казацких полков, го­рячо отстаивавших свою свободу), и еврей­ский Брацлав -некогда главный город боль­шой польской провинции. К западу от реки, при подошве большего холма, стоит Литин, а дальше на юго-запад, в долине Рова, на­ходится приобревший известность в истории город Бар, в котором, в 1768 году, обра­зовалась конфедерация, заявившая протест против уступок, сделанных диссидентам ’), и тем самым приведшая Польшу к оконча­тельному падению. Небольшой городок Киев­ской губернии Липовец, лежащий к востоку, напоминает о татарах-липанах, давно жив­ших в этой местности. Соб, протекающий около Липовца, впадает в Буг и нижним своим течением орошает окрестности более населенного города -Гайсина или Хайсина. Синюха, главный из притоков Буга и не­когда граница «запорожской вольницы», начи­нается в Киевской губернии и получает свои воды из Звенигородского и Уманского уез­дов. Умань -значительный торговый город, в котором казаки и малороссийские крестьяне в 1768 году, желая отмстить «Барским кон­федератамъ», произвели всеобщую резню по­ляков и евреев, укрывавшихся в этом месте; в настоящее время евреи там более многочисленны, чем когда-либо. Ново-Миргород, сначала колония миргородских казаков, а затем центр Ноъой-Сербии, лежит на во­сточном притоке Синюхи.
Балта, лежащая почти на половине расстояния между Днестром и Бугом, но на при­токе последнего, приобрела большое значение в последние годы, как пункт пересечения железных дорог из Одессы в Бреславль и из Одессы в Москву. В Балте произво­дится обширная торговля скотом и земледель­ческими произведениями, в которой участвуют также соседние города Ольгополь и Ананьев и которая направляется почти исключительно к Одесскому порту.
Вступая в Херсонскую губернию, Буг, сое­диненный с Синюхой, омывает Ольвиополь, затем змееобразно извивается по степи. Го-
0 Православных и протестантам. Рея.
846
род Вознесенск, в окрестностях которого бывают большие кавалерийские маневры, стоит на левом берегу реки, при впадении в нее Мертвой воды. Буг, расширяясь мало-по-малу, переходит в лиман гораздо раньше, чем в него впадает его главный приток, Ингул, в бассейне которого расположены два важных города Елисаветград и Бобринец. Елисаветград в прошлом столетии был не больше, как простая крепостца и маленькая колония беглых раскольников; но, подобно Ингульцу, Ингул представляет в торговом отношении ту выгоду, что по нем могут спу­скаться товары с севера на юг почти по прямой линии, укорачивая таким образом расстояние между средним Днепром и лима­ном реки; этим и объясняется, почему Ели­саветград, сделавшись главным средото­чием торговли между Кременчугом и Одес­сой, развился с чисто американской быстро­той. В последние годы в окрестностях го­рода разработываются залежи лигнита.
Николаев расположен немного выше слия­ния Буга и Ингула, на обоих берегах реки, уже превратившейся в этом месте в лиман под влиянием морских вод. Это также один из быстро ростущих городов; но своим цветущим состоянием он обязан преимущественно правительству. С 1789 года Николаев превращен в главную морскую станцию на Черном море. Между тем как главные действующие морские силы были со­средоточены в Севастополе, Николаев, по­строенный внутри страны, в некотором расстоянии от прибрежья, получил более важ­ное назначение -строить и снаряжать корабли и заготовлять провиант; но он имеет и не­которые невыгоды -особенно ту, что большие корабли могут приставать к нему не иначе, как облегченные от своего вооружения; фар­ватер на баре имеет глубину лишь в 6 -7 метров (20 -23 фут.). Этот обширный го­род, с широкими, пыльными и уходящими далеко в степь улицами, застроенными низкими домами, состоит из центрального квар­тала, вокруг которого группируются много­численные военные предместья. Николаев, русский Тулон, имеет, кроме казарм, обшир­ные сооружения, замечательные как по своей величине, так и по своим механическим приспособлениям. Молы, пристани, доки, верфи тянутся вдоль Ингула; тысячи рабочих насе­ляют мастерские, в которых приготовляют­ся щиты для брони, колеса, лафеты, пушки, паровые котлы и вообще все железные или деревянные предметы, необходимые для сна­ряжения и вооружения кораблей; пловучий док, стоящий на якоре, принимает броненосные суда. Укрепления возвышаются со всех сто­рон в окрестностях города п по обоим бе­регам Буга, ниже слияния. Хотя Николаевъ
8-17 ГЛАВА ѵш.
предназначен специально для военных це­лей. тем не менее он имеет некоторое зна­чение и для мирного торгового обмена; он является наследником милетской Ольвии, на­ходившейся несколько ниже, близ слияния обоих лиманов -Днепровского и Бугского, у «Ста Могилъ». Николаев не может сопер­ничать с Одессой по части непосредственного импорта, но он отпускает довольно значи­тельное количество зернового хлеба, особенно в урожайные годы, и несколько пароходных линий имеют здесь свою пристань. Движение Николаевского порта в 1895 г.: по загранич­ному плаванию: пришло - 515 судов, в 710.182 тон.; отошло -523 судна, в 724.966 тонн: каботаж: пришло -777 судов, в 264.078 тонн; отошло -608 судов, вмести­мостью в 242.520 тонн. Ценность вывоза в 1895 г. выразилась цифрой 17.168.604 руб.
Город Очаков, пли Кара-Керман, т. е. «Черная крепость», расположен на северном берегу морского лимана, в который впадают Буг и Днепр, и может быть рассматриваем как передовой порт Николаева. Некогда, благодаря своему стратегическому и торговому положению, он был одним пз самых важ­ных пунктов на Черном море. Основанный в 1492 году одним из татарских ханов на месте греческой крепости, он часто был оспариваем друг у друга русскими и маго­метанами во время многочисленных войн и, наконец, окончательно перешел под власть России в 1788 г., после кровопролитнейшей осады, окончившейся избиением турецкого гарнизона. В 1854 году, во время Крымской войны, Очаков и крепость Кпнбурн, на юж­ной оконечности при входе в лиман, под­верглись нападению эскадры союзников.
Одесса, самый значительный торговый порт южной России, не лежит, подобно Херсону, Николаеву и Очакову, при устье реки, которая давала бы доступ внутрь страны; лиман Хаджи-Бей, некогда сообщавшийся с морем, давно уже представляет пз себя лагуну с солоноватой водой, и при том он питается лишь временными водами, спускающимися пз степи. Несмотря на это, Одесса может счи­таться истинным портом Днепра и Днестра, подобно тому как Марсель является гаванью Роны, а Венеция -гаванью реки По. Трудности входа в устье обеих главных рек Мало­россии заставили моряков избрать примор­ским центром береговой пункт с более легким доступом, и Одесский залив действи­тельно представляет все необходимые для этого условия. Суда могут подходить сюда без­опасно, а гладкия степные дороги дозволяют без труда подвозить товары к дорогам, иду­щим вдоль рек. Кроме того, пз всего за­падного бассейна Черного моря Одесский за­лив наиболее глубоко вдается в материк,
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 848
а берег в этом месте изменяет направле­ние -с одной стороны к югу, а с другой к востоку, вследствие чего естественные пути страны направляются к Одессе в гораздо большем числе, чем к какому-либо другому пункту морского берега. Значение Одессы быстро возростало, особенно с тех пор, когда к преимуществам географического по­ложения присоединились еще выгоды, доста­вляемые молами, складами, железными доро­гами и установившимися сношениями. С осно­вания Одессы прошло всего только около ста лет: па том месте, где раскинулись теперь её дворцы, еще в 1789 году находилась та­тарская деревня, вокруг крепости Хаджи-Бей. В 1794 году Одесса получила свое настоящее пмя от греческой колонии, основанной некогда на этой части морского побережья в память славного Уллпса. В начале девятнадцатого столетия Одесса имела уже'население в 8.000 человек, в 1850 году -около 100.000, а те­перь в ней насчитывается свыше 400.000 жи­телей. По численности своего населения Одес­са -четвертый город Российской Империи и, вместе с Петербургом, более всех русских городов имеет европейскую физиономию; это уж не огромная деревня, как большая часть городских поселений внутренней России.
С моря Одесса представляет очень краси­вый вид. Она лежит па 47 метр. (155 фут.) над уровнем моря, в самом возвышенном месте степной террасы, которая понижается мало-по-малу, с одной стороны -по направле­нию к Днепровскому лиману, а с другой к Днестровскому, и круто обрывается у моря. Вдоль ряда величественных домов, по ска­листому берегу тянется Приморский бульвара., с центральной площадки которого, украшен­ной статуей герцога Ришелье, спускается к морю монументальная лестница, возвышаю­щаяся над набережными и портами, тогда как «балки», когда-то безлюдные, а теперь густо застроенные, врезываются в глубь степ­ного нагорья. Центральный квартал -роскош­ный город с домами в итальянском стиле, с широкими улицами, окаймленными троту­арами, и с изящными магазинами; но от этого квартала тянутся во все стороны, по направле­нию к степи, обширные предместья, где ве­тер вздымает облака пыли - сущий бич Одессы. Почва, па которой расположен город, состоит из раковистого песчаника; он упо­требляется для постройки зданий, но легко вы­ветривается, и через очень короткое время дома, построенные из него, имеют вид раз­валин; этим и объясняется то обстоятельство, что греческие города, стоявшие на этом морском берегу, совершенно исчезли, оставив после себя лишь кучи мусора. Одесский песчаник, добы­ваемый в расположенных под самым го­родом галлереях или катакомбах, из кото­
849 средний Днепр, нижний Днепр, южный буг и Днестр. 8a(J
рых некоторые недавно обрушились, по своей хрупкости негоден для мощения улиц, и необ­ходимый для мостовых материал при возится в Одессу с острова Мальты и пз Италии на ко­раблях. В проточной воде тоже чувствуется
доставляется по водопроводу из Маяков, лежащих на нижнем течении Днепра, в 40-верстном расстоянии. Резервуары вме­щают 27 миллионов литров воды (около 2.200.000 вед.).

недостаток: кроме двух ключей, в городе есть лишь колодцы с плохой водой и цистер­ны; в сухое время года прежде платили дорого за воду, привозимую пз Крыма; теперь же вода
Будучи одновременно и русским городом, и городом Средиземного моря, Одесса принад­лежит к числу центров Европы с наиболее смешанным населением. Главные одесские
851 ГЛАВА VIII.
коммерсанты -евреи, итальянцы, греки, нем­цы, французы. Татары и румыны, турки и бол­гары встречаются па улицах с лазами из Малой Азии и грузинами с Кавказа. Француз­ское влияние значительно в этом городе, основанном генералом де-Рибасом, по­строенном отчасти инженером Воланом, украшенном и дотированном герцогом деРпшелье; но впоследствии, из иностранцев, преобладающее значение имели итальянцы; еще недавно названия улиц были написаны на двух языках -итальянском и русском, и много итальянских слов вошло в язык одесситов. Впрочем, физиономия города изме­няется под влиянием хода торговли, а послед­няя представляет весьма значительные коле­бания, так как главный предмет отпуска из Одессы -зерновый хлеб, сравнительно с прочими товарами, чрезвычайно сильно колеблется пз года в год, в зависимости от урожаев, потребностей и богатства стран, ввозящих этот продукт. Обширные мага­зины, пз которых некоторые походят на дворцы, служат для ссыпки зернового хлеба и дают понятие о важности этой торговли. В 1866 г. из Одессы было вывезено -3.143.000 четвертей хлеба, в 1870 г. -5.264.000 четв.; за трехлетие, с 1878 по 1880 год, в сред­нем, -6.800.000 четв.: в 1895 г. вывезено - 122.120.546 пудов. Из трех своих гаваней Одесса отпускает также значительные коли­чества шерсти, сала, льна и получает взамен колониальные и мануфактурные товары, вино, а также предметы роскоши. Ценность торго­вых оборотов Одессы в 1895 году:
По ввозу - 54.128.552 р.; по вывозу - 89.312.422 р.
Движение Одесского порта в 1895 г.:
По заграничному плаванию: пришло 1.274 судна, вместимостью в 1.823.951 тонну; ото­шло: 1.276 судов в 1.825.901 тонну.
Каботаж: пришло -4.093 судна,в 1.154.178 тонн; отошло -4.185 судов в 1.182.240 тонн.
Наибольшая часть одесской торговли ведется посредством пароходов, и сам город вла­деет значительною частью флота, обслуживаю­щего эту торговлю (Русское общество паро­ходства и торговли имеет 74 парохода, 6 па­ровых катеров и 67 железных паровых барж; Черноморско-Дунайское -10 парохо­дов, и Добровольный флот -9 пароходов). Что касается местной промышленности, то она лишь в слабой степени питает торговлю; только в 1830 году в Одессе появился пер­вый настоящий завод, но теперь там имеются паровые мукомольни, мыловаренные заводы, табачные фабрики, винокуренные заводы, пиво • варни, солеварни, лесные склады всякого рода. В 1891 г. фабрик и заводов в Одессе было 442, при 9.515 рабочих, с годовым произ­
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 852
водством на сумму 28,7 миллионов рублей. Окрестные солеварни доставляют от 4.000 до 5.000 тонн соли (2.480.000 до 3.100 000 пудов) в год. С 1857 года Одесса пере­стала быть порто-франко; но вскоре после этого она получила выгоду другого рода, сделавшись местопребыванием одного из русских уни­верситетов, впрочем, самого малочисленного по числу профессоров и студентов. В 1885 г. в Одесском (Новороссийском) университете было -610, в 1894 г. -506 слушателей.
По берегу моря к югу от Одессы нет го­родов, а встречаются местами лишь хутора, или дачи, которые богатые негоцианты с боль­шим трудом обсадили деревьями и цветами. Деревни в этой местности большею частию на­селены немецкими колонистами и расположены по берегам стоячих вод, образовавшихся вследствие задержки течения степных речек.
Города бассейнов Буга, Тплигула и Херсон­ского побережья, с населением свыше 5.000 душ (число жителей губернских и других значительных городов показано по данным переписи 1897 г.):
Киевская губерния: Умань -28.628 жителей; Звенигородка -13.667; Липовец -9.825 жит.
Подольская губерния: Балта -32.558 жителей; Винница -24.989; Проскуров -20.489; Гай­син -10.782; Бар -13.434; Хме льник - 12.228; Литин -10.511; Ольгополь -9.713; Брац.тав -8.317 жителей.
Херсонская губерния: Одесса -404.651 жи­телей; Николаев -92.060; Елизаветград - 61.841; Ананьев - 13.646; Вознесенск - 12.259; Бобринец - 10.764; Ново-Мирго­род -6.852; Очаков -6.984 жителей.
Вступая на русскую территорию, Днестр орошает окрестности Хотина (Хоцима), не­когда бывшего самой северной генуэзской ко­лонией: еще и теперь видны здесь некоторые остатки итальянской крепости х). Хотин слу­жил также туркам пунктом для наблюдения за польским городом Каменец-Подольском, расположенным севернее на высокой террасе, окруженной глубоким оврагом. Этот город, похожий по местоположению на Люксембург, соединен, как и последний, с кварталами на противоположном крутобережьи великолеп­ным виадуком. Другой мост, построенный в 1627 году турками, в период кратковре­менного их владения, соединяет Каменец с древней крепостцой, которая придавала этому месту, какие-нибудь сто лет назад, важное стратегическое значение; круглые башни крепости с остроконечными крышами имеют живописный вид. Каменецкие армяне, кото­рым польские короли предоставили большие привилегии, почти все эмигрировали * 2). Теперь
4) Чужбинский, см. выше цитированное сочинение.
2) Чѵжбинский, выше цитированное сочинение.
853 средний Днепр, нижний Днепр, южный буг и Днестр. 854
Каменец, населенный наполовину евреями, вот остальные города этой местности по верхсоперничает с Хотином в контрабандной нему Днестру.
торговле, некогда весьма значительной, с гаНиже Могилева следуют по реке города: лидийскими деревнями по ту сторону границы. Ямполь, Сороки, Дубоссары. Григориополь. Со-

Новая Ущпца, на берегу одного из оврагов, прорезывающих северную часть плоскогорья, и прелестный Могилев-Подольский, окружен­ный фруктовыми садами и виноградниками -
роки, ныне уездный город, населенный еврея ми и молдаванами, окружен табачными план­тациями; в двенадцатом и тринадцатом сто летиях он был одною из генуэзских ко
855 глава ѵш.
лоний, основанных в долине Днестра для торговля с населением Галиции и Венгрии. К западу, на одном пз притоков реки, рас­положены два города, часто утопающие в гря­зи: Бельцы, известный по торговле скотом, и Оргеев; но торговля их находится в зави­симости от двух больших соседних горо­дов: Ясс, столпцы Молдавии, и Кишинева - главного города Бессарабии; последняя носила некогда имя более верное в этнографическом отношении - Россо-Валахии. Кишинев, илп Киссину на языке его обитателей -румын, не что иное, как громадная деревня, населен­ная сотнею тысяч жителей, с широкими ули­цами, грязными пли пыльными, смотря по вре­мени года; почти на семь тысяч жилищ, в 1878 году в нем было едва пятьдесят до­мов более чем в один этаж; главное зда­ние города -громадная тюрьма с четырьмя зубчатыми башнями, возвышающимися над низкими домами. Город окружен садами, ко­торые возделываются болгарами К северу, несколько холмов докрыты частым кустар­ником, который кишиневцы называют «ле­сомъ».
Бендеры, прежний Тагын казаков, по на­селению и торговле далеко не имеет того зна­чения, каким пользуется Кишинев, но зато он славен в другом отношении. В этот город, па правом берегу Днестра, бежал Карл XII после Полтавской битвы и здесь в течение двух лет пользовался гостеприим­ством султана; потом он устроил свой ла­герь в трех верстах отсюда, близ деревни Варницы, где также прожил два года. Город Бендеры, трижды занимаемый русскими вой­сками, лишь в 1812 году был окончательно присоединен к России. Немного ниже по те­чению, на левом берегу Днестра и на другой его излучине, лежит Тирасполь, издали даю­щий о себе знать рядом ветряных мельниц; названием своим этот город напоминает древнюю греческую колонию Тирас, которая, впрочем, существовала не па этом месте; в течение последнего столетия город этот дал приют большому числу великорусских раскольников; они сохранили свои обычаи до настоящего времени и отличаются вообще, осо­бенно женщины, красотой лица *)• Южнее, на Днестре же, расположена деревня Олонешти, напоминающая аленов, бывших некогда, вместе с ногайцами, обитателями этой страны. Бедный Овидиополь, расположенный однако со­вершенно не на том месте, куда был сослан римский поэт, как можно было подумать, судя по имени города, -лежит на восточном бе­регу Днестровского лимана; некогда он поль­зовался значением как сторожевой пункт на русской границе против турецкой крепости
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 856
Аккермана, построенного на противоположном берегу лимана и окруженного обширными пред­местьями, из которых главное --Турлаки. В этом-то месте, вероятно, и находился древний Тирас, или Офиус, превратившийся впослед­ствии в Альба-Юлию латинизованных даков, Лейкополис и Аснро-Кастрои византийцев, Аклиба -куманов, Фегер-Вар -венгров, Цитате-Альба - румын, Бел-Город -сла­вонцев, Ак-Керман -турок; город, но­сивший эти различные названия, имеющие одно и то же значение -именно «Белый городъ» или «Белая крепость», был предназначен защи­щать вход в Днестр, подобно тому как «Черная крепость» защищала вход в Днепр; в окрестностях города до сих пор еще видны остатки генуэзской крепости и стены, построенные румынами и турками. Рыбные ловли в лимане и земледельческие продукты, добываемые в окрестностях этпх мест, придают городу некоторое торговое значение. Население города состоит в значительной степени из потомков крепостных, бежав­ших пз Малороссии; им даны были права мещан, и их записывали под именами уже умерших; вот почему «безсмертие» аккермапских мещан вошло в пословицу. В 6 верстах к югу находится колония Шаба, населенная французскими и немецкими швей­царцами.
Значительнейшие города в бассейне Днест­ра:
Подольская губерния. Каменец-Подольск (97 г.) -34.483 жпт.; Могилев-иа-Днестре - 29.000.
Херсонская губерния. Тирасполь (97 г.) - 27,585; Дубоссары -10.651; Григориополь - 6.575.
Бессарабская губерния. Кишинев (97 г.) - 108.506; Аккерман - 28.365; Бендеры - 32.934; Хотин -20.283; Сороки -12.118; Оргеев -7.340; Турлаки -5.202.
Последняя война доставила России богатые местности Буджака, или Молдавской Бесса­рабии, и некоторые из многолюдных городов в бассейнах Прута и нижнего Дуная. Кагулу (по-русски Кагул) пли Фрумоза, румын­ский город, лежит в соседстве с Прутом, а Болград расположен на северной стороне Дунайского лимана. Болград - столица бол­гарских колоний в Дунайской Бессарабии - очень промышленный и оживленной город, отличающийся также превосходным устрой­ством и содержанием своих низших и сред­них школ. В 1877 году Молдавская Бесса­рабия имела 154 школы, в том числе 10 гимназий, между тем как во всей Русской Бессарабии, с населением в девять раз большим, было только 220 школ *)•
*) Чужбинский, выше цитированное сочинение. *) „Педагогический Музей“, „1879 г. №$ 1-й и 2-й“.
857
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
На Дунае самый населенный пункт -двой­ной город Измаил и Тучков, славный в истории дунайских войн. Три раза, в 1770, 1790 и 1791 годах, Измаил был взять рус­скими; в 1810 году, когда был основан Тучков, Иимаил представлял из себя лишь кучу развалин. Хотя Тучков лежит на Ки­тийском рукаве, реже других посещаемом судами, но все-таки ведет довольно большую торговлю зерновым хлебом п другими земле­дельческими продуктами; в один год было вы­везено почти 600.000 четвертей пшеницы. Тор­говое движение Измаильского порта в 1895 году: пришло 198 судов, вместимостью в бй.509 тонн, отошло 197 судов в 68.449 т.; привоз -на 75.115 р., вывоз -на 2.286.498 руб. Выше Тучкова по течению лежит при­стань Рени (близ этого места Дарий перешел Дунай ‘), ниже -Кплия, город населенный раскольниками-липованами, давший свое имя северному Дунайскому рукаву, и Вилков, на­селенный рыбаками; но в обоих торговля менее значительна, чем в предъидущем. ()тныне обладательница Китийского рукава, самого значительного из рукавов Дуная, Россия занимается углублением его входа, чтобы сделать этот рукав истинным устьем реки, в ущерб Сулпнскому рукаву.
Города Дунайской Бессарабии имеют жите­лей:
Измаил и Тучков (1889 г.) -34.310; Болград -8.179; Кагул -5.980; Килия -8.014; Рени -6.079.
1ГИИ. Область великих озер.
Ипгрия и Карелия, губернии Новгород­ская и С.-Петербургская.
Начало исторической Руси было положено в бассейне Днепра, под влиянием ци­вилизации государств по берегам Среди­земного моря; другая Русь должна была развиться по направлению к Балтийскому морю, в странах, обращенных к балтий­ским славянам, скандинавам и Герман­нам. Группировке пародов, центром кото­рых был Киев, должен был соответство­вать также па большом пути «из Варяги в Греки» другой жизненный центр торговли и культуры, и таким центром сделался Нов­город. Область, окружающая Новгород и простирающаяся к северу, со включе­нием больших озер, не принадлежит, соб­ственно говоря, во всем своем объеме к славянским землям: по происхождению жи­телей. а равно и по истории, бассейны Паровы, Волхова и Невы представляют переходную
3 Круп, Ф., „Древняя топография Новороссийского края п Бессарабии.“
858 полосу между различными племенами финнов п восточных славян; тем не менее геогра­фическое значение этой области столь важно, что русские во все времена стремились устроить тут свои рынки; наконец, им удалось осно­вать здесь даже свою столицу, избрав для этого место, лежащее почти вне материка и окруженное чуждыми народностями. Однако, огромный город, построенный при устье Невы, привлекал и привлекает значительное насе­ление только в свои пределы; холодные же земли Севера, среди которых он располо­жен, до сих пор почти совершенно пустын­ны в сравнении с любою местностью умерен ной полосы Европы. Даже в виду его куполов расстилаются безлюдные пространства.
Губерния Псковская, Новгородская. Петер­бургская и Олонецкая:
Поверхность: 324.311 кв. верстъ=369.О73 кв. мпл. Население в 1897 г. 5.066.879 душ. На 1 кв. версту: 1.565 жпт.
Если принять в рассчет всю поверхность Ладожского озера, часть которого оффициально отнесена к Финляндии, то область великих русских озер покрыта водою на пространстве более чем 35.000 квадр. верст (40.000 квадр. кплом.). Область эта не представляет, подоб­но некоторым частям Швеции и Финляндии, лабиринта излучистых вод, которые заста­вляют путешественников делать столь длин­ные объезды, следуя с перешейка на пере­шеек; находящиеся здесь озера самые обшир­ные в России после Каспийского, которое представляет остаток океанического залива. Три большие пресноводные озера, из кото­рых избыток вод стекает в Финский за­лива. через Нарову и Неву, занимают большее пространство, чем все остальные водные бас­сейны Империи, вместе взятые, а одно из этих озер, Ладожское, превосходит вели­чиной поверхности и обилием воды все озерные водовместилища Скандинавии пли Альп.
Причина такого изобилия стоячей воды за­ключается в общей горизонтальности терри­тории: каменистых порогов незначительной высоты достаточно было, чтобы остановить течение рек и заставить их разливаться в ширину до того, что они образовали, выше этих преград, настоящие пресноводные мо­ря. На юге и на востоке, самые границы этой озерной области очень мало возвышенны, и наибольшее протяжение её занимают еще озера, тони, болота, поверхность которых по­стоянно наростающпмп слоями мхов поднята до высоты 40 -50 футов над уровнем окру­жающих равнин, а также не вполне обсохшие ипзпны и впадины. Как на пример этих полузатопленных земель, можно указать па пространство, служащее водоразделом между бассейнами Волхова и Западной Двины.
К востоку от страны латышей и эстов,
859 ГЛАВА ѴШ -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 860
одна из этих обширных водных площадей, питаемая водами рек Великой, Эмбаха и других значительных притоков, продолжает­ся с юга на север на протяжении 130 верст: у эстов она известна под именем Пейпуса, а русские прозвали ее Чудским озером, по­тому что кругом сидели финские или чудские племена. Это озеро, средняя глубина которого около 5 саже н, состоит из двух бассейнов, пз которых меньший носит название Псков­ского озера, и которые соединены проливом, имеющим около двух верст ширины в са­мом узком месте прохода и текущим на по­добие реки: здесь-то и находится самая глу­бокая часть озера. У селения Меггикорм ложе, расчищенное течением, имеет до 13 сажен глубины; отсюда, может быть, и произошло название «Теплое озеро», даваемое этому про­ливу, потому что быстрые воды его бывают покрыты льдом менее продолжительное время, нежели воды тихих бассейнов, северного и южного. Зимой на льду появляются временные деревни в местах лова рыбы; они состоят из деревянных домиков, которые на летнее время переносятся жителями в лес *). Преж­де Пейпус был гораздо обширнее; по всей вероятности, это -остаток морского пролива; соединявшего восточную оконечность Финского залива с Рижским и отделившагося от Бал­тики вследствие постепенного поднятия дпа. Постоянное обновление его жидкой массы дож­дями и впадающими в него реками превратило его в пресноводное озеро; но во многих ме­стах можно распознать древние морские берего­вые утесы, совершенно подобные скалам, о которые теперь, на берегах Эстляндии, уда­ряются волны Балтики. Впрочем, между живот­ными, населяющими Чудское озеро, встречаются еще бывшие представители морской фауны: так, например, тюлени, происходящие от предков, которые живут в соленой воде, должны были постепенно, из поколения в поколение, приспособиться к своей новой среде. В 1852 году академик Бер велел бросить в Пейпус некоторое число лососей, и эти ры­бы расплодились в замкнутом бассейне, хотя они не могут совершать ежегодных путе­шествий в Балтийское море, но причине водо­пада, прерывающего течение выходящей из озера реки Наровы * 2). С 1844 года, который прибрежные жители называют «годом по­топа», уровень Чудского озера стал гораздо выше, чем был прежде, некоторые острова исчезли, на берегах образовались новые за­ливы; леса, омываемые поднимающейся волной, совершенно погибли, п топкие луга или тря­сины (lucii ten) по берегам, дававшие прежде
Э Von Helmersen, „Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reiches“. B. XXIY.
2) „Bulletin do PAcademie des Sciences de Saint-Petersbourg“, 1862, tome IV.
большое количество сена, превратились в бо­лота. Это повышение уровня и набеги озера на свои берега были, без сомнения, следствием обширных осушительных работ, произве­денных в последнее время на полях его бассейна; начиная с 1864 года там выкопано около 2.000 верст канав, по которым вода быстро уходит в Пейпус, откуда не нахо­дит достаточно быстрого истечения через Нарову; нужно бы было открыть канал для спуска всех этих излишних вод прямо в море или в низовую Нарову. Распространение озера вдоль северного берега идет очень быст­ро: там поднимается гряда подвижных дюн, средняя высота которых от 23 до 30 футов и которые перемещаются от юга к северу; по мере того, как песчаные бугры подвигают­ся вперед, покидаемый ими берег подтачи­вается и размывается водами озера. Это пере­мещение дюн в северном направлении объ­ясняется тем, что они выставлены действию только южных ветров; с другой стороны они защищены толщей леса £).
Средняя поверхность Чудского озера на 95 футов выше уровня моря; понятно, что при такой значительной разности уровня исток его, река Нарова, должен спускаться к Фин­скому заливу очень наклонным течением, пли водопадами. И действительно, эта река, выходящая из северо-восточного угла озера и текущая вдоль основания высоких крутых откосов своего правого берега, вступает, наконец, в скалистое уицелье, откуда спускает­ся по уступам. Выше Нарвы она делится на два рукава вокруг острова Кренгольма п па­дает с высоты от 16 до 20 футов в ниж­нее ложе, вырытое меж обрывистых утесов, известковых и песчаниковых. В то время как западная часть реки спускается много­численными небольшими каскадами, переме­шивающими свои льющиеся пелены зеленоватой воды и свои ленящиеся волны, восточный по­ток, более обильный, падает одной сплошной массой, как бы для того, чтобы низвергнуться в узкую трещину почвы: так как правый бе­рег возвышается крутой стеной перед водо­падом, то воды, замкнутые в тесной воронке, отскакивают вкось и соединяются с другим рукавом Наровы.
В нижней части своего течения, ниже во­допадов, а также фабрик, расположенных па их берегах, и города Нарвы, Нарова яв­ляется блуждающей рекой, неоднократно ме­нявшей свое русло в течение настоящего пе­риода. Двойной ряд дюн, высотою около 10 сажен, окаймляющий на востоке Нарвскую бухту, представляет естественную преграду, которая прежде не позволяла реке изливаться прямо в море: она принуждена была продол-
1) Vun Helmersen, выше цитированное сочинение.
861
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
862
жать свой путь на север, идя вдоль цепи пе­счаных горок той долиной, по которой те­перь следует река Луга. Пролом, образовав­шийся в поясе дюн в неизвестную нам эпо­ху, позволил Нарове изливать свои воды на западе, в Нарвскую бухту; но выше её устья до сих пор видны многие излучины долины и даже одно извилистое озеро, свидетельствующие о постоянных блужданиях этой реки. Впро­чем, долины Луги и Наровы и теперь еще гид­рографически соединены между собой, ибо ветвь Луги, Россона (одна пз тех рек, которые позволяют искать происхождения русских на берегах Финского залива), поворачивает к западу, чтобы броситься в Нарову близ впа­дения последней в бухту. Россона менее обиль­на водой, нежели Нарова, но представляет го­раздо большие неправильности в порядке из­менения уровня жидкой массы; от её-то на­носов и происходят резкия перемены глуби­ны на баре, столь затрудняющие судоходство. Выходя из озера, которое регулирует её те­чение, Нарова несет чистую воду, несодержа­щую землистых частиц, и разность уровня между высокой и низкой водой не превышает в ней полутора аршина, тогда как Россона во время половодья поднимается на 5, на 6, даже на 7 аршин выше нормального уровня и, размывая своп берега, уносит в море боль­шие количества песку. В иных местах при­шлось сломать стоявшие на берегу здания, так как им грозила опасность быть унесенными вместе с дюнами, на которых они были по­строены; на одном кладбище берег, подта­чиваемый водой, обвалился, и гробы, наполо­вину высунувшиеся из земли, падали один за другим в реку 1). Полагают, что, для под­держания на входном пороге Наровы постоян­ной глубины в 10 футов, необходимо отве­сти Россону прямо в море посредством не­зависимого устья. После разливов Россоны иногда случается, что бар имеет всего толь­ко 5 или 6‘/2 футов глубины, и тогда даже мелкие суда не отваживаются переходить по­рог, чтобы войти в Нарову, -реку, глубина которой выше бара не менее 6 саж.; вода при входе становится глубже только по окончании разлива Россоны, благодаря северо-западным ветрам и производимому ими волнению, кото­рое постепенно рассеевает далеко осадки, при­носимые этим притоком. С 1764 года пыталпсь-было дать известное направление реч­ному течению и увеличить его размывающую силу при помощи рядов свай и фашинника, но это средство не привело к желанной цели, п Нарвская бухта осталась до сего дня одним пз самых опасных пристанищ в этой ча­сти морского берега: случалось, что здесь по­
9 Von Helmersen, „Bulletin de PAcademie des Scien­ces de Sahit-P6tersboing,u tome 111, 1861.
гибало более двадцати судов в одну только бурю. А между тем было бы весьма важно улучшить Нарвский порт, который предста­вляет большие выгоды, как передовой порт Петербурга, с которым он соединен же­лезной дорогой. По наблюдениям, обнимаю­щим 70-летний период, Нарова бывает сво­бодна от льда средним числом на одиннад­цать дней больше Невы.
К востоку от Пейпуса встречаем другое большое озеро -Ильмень, в старину Моиск, поверхность которого около 807 кв. верст = 919 кв. кил. (40 верст длины и 30 ширины). Бассейн этот в действительности есть не что иное, как постоянное наводнение, обра­зуемое большим числом рек, которые, сое­диняясь все в одном месте, не находят до­статочно быстрого истечения. С юго-запада в Ильмень впадает река Шелонь, с юга вливается река Ловать, выходящая с озерного плато, которое господствует над долиной Западной Двины; она образует в озере, вме­сте с реками Полисть и Полометь, аллювиаль­ную дельту, постоянно растущую вследствие от­ложения новых наносов, где текучия воды меняют русло при каждом новом наводне­нии; наконец, с северо-восточной стороны в Ильмень изливается другая значительная река, Мета, берущая начало, как и Полометь, в Валдайской сплошной возвышенности, по на восточном скате этих высот, в болоти­стой местности, откуда выходят также прито­ки Волги. Понятно, что все эти реки, соеди­няясь в одном бассейне и принося туда все обломки и землистые частицы, увлекаемые с окружающих холмов, быстро повышают дно озера и изменяют очертания его берегов. Во­ды Ильменя почтп всегда мутны, и глубина их не велика,всего только от 1 до 4 сажен, смотря по местам: в сравнении с большими швейцарскими озерами, много уступающими ему по величине площади, этот резервуар заключает в себе относительно незначитель­ный объем жидкой массы. Река Волхов, че­рез которую вытекает излишек вод этого озера с тинистым дном, носила в старину название «Мутной», и даже по впадении в Ла­дожское озеро, которого она главный приток, эта река продолжает течь в виде мутной по­лосы. В своем течении на пространстве око­ло 176 верст, от Ильменя до Ладоги, Вол­хов должен спуститься с высоты около 60 футов, и при переходе через последнюю пре­граду или каменистую гряду он. подобно На­рове, образует водопады и пороги: общая вы­сота Гостинопольских порогов около 30 фу­тов, и только плоты да барки особенного устройства могут пускаться через это место реки 9-
9 Андреев, „Ладожское озеро“.
ГЛАВА. VIII. --ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
863
Река Свирь, главный приток Ладоги с во­сточной стороны, представленная в одной по­этической легенде «сестрой» Волхова, несет в нижнее озеро излишния воды выше лежащего резервуара, Онежского озера, которое, в свою очередь, принимает излишек жидкой массы из некоторых других озерных бас­сейнов; некоторые из этих резервуаров считались бы во всякой другой европейской стране маленькими средиземными морями; но рядом с такими обширными водными про­странствами, каковы озера Ладожское и Онеж­ское. где волны часто бушуют, как в бур­ном море, и где опасные места должны быть издалека указываемы пловцам маяками, подоб­ными тем, какие воздвигнуты в открытом море, второстепенные озерные бассейны теря­ют свою важность, и самые очертания их, еще не вполне исследованные, различно изо­бражаются на картах. Онежское озеро очень опасно для плавания судов, по причине мно­гочисленных скал п подводных камней, на­ходящихся в соседстве берегов: говорят, что до работ по расчистке фарватера, пред­принятых в 1874 году, ежегодные крушения судов сопровождались гибелью, средним чи­слом, восьмидесяти человек. Однако, это озе­ро очень глубоко в большой части его бассей­на, и около середины его протяжения, вдали от берегов, лот, как говорят, достал дно только на расстоянии 200 сажен от поверх­ности. Во всей своей северной половине Онеж­ское озеро разветвляется на множество бухт, которые все расположены по линии от юго-во­стока к северо-западу и продолжаются далеко в сторону Лапландии продолговатыми озерами п реками, следующими в том же направле­нии, также, как п промежуточные холмы, возвышающиеся футов на 800 - 1.000. Эти складки почвы, попеременные возвышения и понижения, отчасти наполненные водой, парал­лельны озерам Финляндии, и ось их ориенти­рована в том же самом направлении, как и вся юго-западная часть Белого моря, от гу­бы Онежской до Кандалакской. Новейшие гео­логи ческие исследования констатировали су­ществование в этой области глетчерных по­лос, начертанных также от северо-запада к юго-востоку, и естественные валы, азары, или по-местному сельги, именно в окрестностях озера Сот, тянутся почти в том же напра­влении. Однако, некоторые перемещенные мо­рены разветвляются и пересекаются так, что образуют на поверхности равнин настоящие ячеи из камней ’).
На западе, Сайма, самое большое из фин­ских озер, тоже может быть рассматри­ваемо как приток Ладожского озера, которо-
*) Ироф. Иностранцев, „Геологический очерк Повенецкого уезда44.
864
му оно посылает свои воды, как и Онежское, посредством реки, имеющей около 200 футов общего падения: это -Wuoxen финляндцев и шведов, Вуокса пли Бокса русских; она об­разует. вскоре по выходе из Саймы, знаме­нитые водопады Иматра, самые величествен­ные во всем бассейне Невы. Даже в течение настоящего столетия Вуокса переменила русло в нижней своей части, п теперешнее её устье находится верстах в сорока к югу от преж­него. До 1818 года она изливалась в Ладогу у города Кексгольма, которому это соседство реки придавало некоторую торговую важность; но большие дожди прорвали, блпз деревни Тайпала, перешеек, отделявший Ладогу от другого озерного бассейна, продолговатой фор­мы, называемого Суваидо, который уже сооб­щался с р. Вуоксой посредством маленького канала, прорытого по распоряжению финлянд­ского правительства. Эта внезапно открывшая­ся брешь, подобно тому, как случилось с озе­ром Гейтиайнен, тотчас же понизила уро­вень воды в озере Сувандо; его затопленные берега обсохли настолько, что крестьяне окрест­ных селений получили возможность утилизи­ровать их в виде лугов и пашен; озеро пре­вратилось в реку, и воды Вуоксы, почти со­вершенно покинув северное ложе, потекли на юго-восток по новому руслу. Впрочем, весь­ма вероятно, что в предшествовавшую геоло­гическую эпоху озеро Сувандо было уже усть­ем Вуоксы, так как бассейн его имеет форму древнего речного потока 9-
Ладожское озеро, один пз наилучше изу­ченных пресноводных бассейнов в России и даже во всей Европе, прежде было, без со­мнения, так же, как Онежское 2) и Чудское, гораздо обширнее, чем в наши дни, ибо по­луденные его берега, низменные и почти без­лесные, состоят из перемещенных земель, глины, песку и гравия, которые содержат в огромном множестве эрратические камни все­возможной величины -от больших глыб до мелкого булыжника. От этих низменных южных берегов ложе Ладоги спускается не­чувствительным скатом к глубоким во­дам. над которыми высятся гранитные уте­сы северного берега. Таким образом, общая форма бассейна вполне соответствует понятию, которое о нем составил бы моряк при пер­вом взгляде, по общему виду берегов. В соседстве некоторых скалистых островов лот находит дно лишь на глубинах 50 или 70 саж. Самая значительная глубина, к запа­ду от Валаамских островов, равна 122 са­женям; но средним числом толщину слоя
О Андреев, выше цитированное сочинение.
2) Поляков, „Этнограф. наблюдения на юго-востоке Олой. губ.“, „Записки Пмн. Русск. Географ. Общества44, по отдел. этнографии, III; -II. Крапоткин, „Рукопис­ные заметки44.
865
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
866
воды определяют только в 50 сажен, что дало бы для всего бассейна приблизительный объем, в 24 раза превосходящий вместимость Женевского озера. Вот числовые данные, от­носящиеся к главным озерам, воды кото­рых изливаются в Финский заливъ
Приблп-
Высота Площадь Глубина, зительный
Озера ноложекв. кил. кв. в. ваиб. среды, объем в ния. сажен, куб. саж.
Ладожское. 59 ф. 18.130 15.923 122 50 200.000 м.
Онежское. 237 „ 9.752 8.569 200 80 172.000 „
Чудское. . 95 „ 3.513 3 087 10 4Ѵ2 3.500 „
Ильмень . 158 „ 919 807 4 1(?) -
Впрочем, количество воды в Ладожском озере значительно изменяется ио временам года и по годам, ибо впродолжении четырнад­цати лет, в которые производились наблю­дения, разность между высокими и низкими во­дами достигала 7,3 фут., что представляет объем в 33 куб. версты. Валаамские монахи утверждают, на основании местного предания, которое, впрочем, не опирается ни на какое ценное свидетельство, что уровень вод в Ладоге попеременно повышается и понижается из века в век.
Хотя в Ладожский бассейн изливаются также и мутные воды, каковы, например, воды главного его притока, Волхова, однако, вода этого озера вообще так чиста и про­зрачна, что на глубине 2 или 3 сажен можно совершенно отчетливо различать самые мелкие предметы, лежащие на дне. Вода эта очень хо­лодна во всякое время года, исключая только августа: в этом месяце температура верхнего ■слоя может подняться в исключительных слу­чаях до 10 или 12 градусов стоградусного термометра; но даже в июле вода еще так холодна, что никто не решается пить ее. В половине мая, когда лед только что растает, вода на поверхности бывает средним числом не более как на 2 градуса выше точки замер­зания; обыкновенно разность температуры между поверхностной водой и нижними слоями не до­стигает даже одного градуса: вода на глуби­нах даже несколько менее студена зимой, когда лед расстилается по озеру сплошной необозримой плитой. Занимая положение не­много южнее, а главное -далее к западу, где сильнее проявляется влияние морского климата,
*) Ута таблица составлена взамен помещенной в соя. Реклю. Поправки заключаются в следующем: 1) Высота положения Ильменя 92 ф. заменены 158 ф. (по „Списку тригоном. п астропом. пунктовъ11). 2) Глубина озер: Ладожского паивысшая, вместо 732 ф., взята в 122 саж., а средняя вместо ЗОО ф. -50 саж.; Онежского -200 саж. (вместо 742 ф.) паивысшая и 80 с. сред­няя (вовсе не показана в соч. Реклю); Чудского озе­ра -10 саж. (вместо 92 ф) наибольшая. Поправки отно­сительно озер сделаны на основании след. источников: „Пам. кн. С.-Петерб. губ u Елачича, „Ладожское озеро* Андреева, „Списка нас. мест Олонецкой губ.и и Карты иидрографическ. департ. Ред.
География Реклю. т. V .
Ладога не бывает скована льдом впродолже­нии столь значительной части года, как Онеж­ское озеро. Средняя продолжительность пре­бывания под льдом для последнего пз этих резервуаров исчисляется в 156 дней, тогда как глубокия воды северного бассейна Ладоги бывают обыкновенно покрыты льдом только четыре месяца; они никогда не облекаются твердой корой ранее половины декабря, хотя южная часть озера, более мелководная и усеян­ная песчаными мелями, покрывается льдом иногда уже с конца октября. В некоторые годы, середина озера совсем не замерзает. Ледяная кора бывает тем толще, чем мно­гочисленнее были перемены зимней погоды, морозы, чередующиеся с оттепелями, со­общают льду большую толщину, чем долгая стужа, продолжающаяся однообразно через всю зиму. Это явление происходит оттого, что льды переменчивых зим состоят из нерав­ных кусков, которые были разорваны вет­ром и затем снова слепились в неправиль­ные массы, в причудливые скопления, осо­бенно в соседстве подводных скал. Близ острова Валаама наблюдали груды нагромож­денных в беспорядке льдин, поднимавшиеся на высоту от 10 до 11 сажен и представляв­шие издали вид холмов из выветрив­шихся сланцев *)• Понятно, что обломки, при­мерзшие ко льду около берегов, песок или булыжник, переносятся таким образом на большие расстояния и отлагаются на берегу вт нескольких десятках сажен выше первона­чального пх местонахождения.
Несмотря на ледяной покров, расстилающий­ся каждый год над Ладожским озером, глу­бины его вод содержат еще достаточно возду­ха, чтобы сохранить свое население, состоящее из разных породърыб и других животных. Один вид тюленя, -впрочем, тот же самый, который водится в озерах Онежском и Чуд­ском, -живет также в Ладоге и появляется зимой на отдельно плавающих льдинах илп на краях трещин, образующихся в кристал­лической коре: этим-то случаем и пользуются охотники, чтобы бить, зверя, из которого онп вытапливают сало, и кожа которого идет па выделку чемоданов и ранцев; в зимнюю пору за тюленями гоняются также голодные волки, которые смело пускаются на льдинах до самой середины озера. Некоторые из мел­ких животных видов, обитающих в глу­бинах Ладоги, напоминают, как и тюлень, о существовании в древности соединительного пролива между открытым морем и заливом соленой воды, который впоследствии сделался большим пресноводным морем России. Один из этих микроскопических организмов Ладоги (Compylodiscus radiosus) до сих поръ
О Андреев, „Ладожское озероа.
28
867 ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 868
найден только в этом озере и в водах Мексиканского залива, близ Вера-Кру ца
Ветры, дующие на Ладожском озере, подни­мают иногда бури, сопровождаемые, как бури па море, пересечениями встречных ва­лов, движениями зыби, -волнами, идущими со дна. Но это не единственные перемещения озерных вод: жидкая масса Ладоги во всем её объеме, отчасти, может быть, под влиянием рек, впадающих в бассейн, испытывает постоянное круговращение, следуя от юга к северу у восточных берегов и от севера к югу у берегов западных. Кроме того, по­нижение уровня вод происходит во всей области, соседней с каналом, через который они вытекают к морю, ибо уровень Ладож­ского озера, как показали измерения, произве­денные зимой астрономом Шубертом, сред­ним числом, на 60 слишком футов выше уровня моря, и река, уносящая излишнюю воду в Балтику, проходит лишь незначитель­ное протяжение до впадения в Финский залив. Без сомнения, это -настоящая река, если сравнить ее с истоком Мфларского озера, который находится напротив неё, по другую сторону Балтийского моря, п на берегах кото­рого также построена столица государства: по выходе из Меларского озера, стокгольмский поток пробегает всего лишь несколько сот метров до вступления в залив моря, тогда как Нева имеет около 53 верст длины, от Ладожского озера до Кронштадской губы. Тем не менее, Нева, как река, находится еще в периоде образова ния;в сравнении с озером, из которого она вытекает, и с озерами, по­сылающими ей через Свирь и Вуоксу изли­шек своей жидкой массы, она является, по количеству воды, маловажной рекой; ей нужны еще многие тысячи веков, чтобы образовать правильные долины на всем протяжении бас­сейна, от северных истоков, в Валдай­ских горах и соседних плоских возвышен­ностях, до устьев, впадающих в Кронштадскую губу. Почва этой области России, в большой части каменистая, доставляет водам рек лишь незначительную пропорцию облом­ков и землистых частиц; за исключением области Ильменя, почти все реки этого басейна имеют чистую воду, благодаря своим каме­нистым руслам и многочисленным озер­ным резервуарам, через которые они про­текают.
Нева, имя которой произошло от Нево. древпего названия Ладожского озера, по объему воды принадлежит к числу больших рек Европы: средний сток её, или количество воды, протекающей в секунду, исчисляют в 102.550 или 103.250 куб. футов, так что,
О Ульский и Вейсе; -Андреев, выше цитированное сочинение.
следовательно, она превосходит Рону и Рейн по массе своих вод и вне России уступает в этом отношении только одной европейской реке -Дунаю: поток её настолько многово­ден, что изменяет в пресноводный бас­сейн всю восточную часть Финского залива, простирающуюся далее острова Котлина. Ши­рина Невы различна, от 120 до 600 саж., и пароходы, поднимающиеся и спускающиеся по те­чению реки, находят обыкновенно от 6 до 10 фут. воды на выступах дна; однако, подобно дру­гим рекам, впадающим в Финский залив, она образует пороги, п в некоторых местах по ней могут проходить только плоскодонные суда. В той части течения, которая проходит через Петербург, река имеет от 3 до 7 сажен глубины, тогда как впереди дельты, при впадении в залив, каждый из рукавов, Большая и Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невка, отделен от моря барами и песчаными мелями, через которые не могут переходить суда, имеющие более бу2 футов водоуглубления. Впрочем, так как река не­сет лишь весьма незначительное количество мути, то отлагающиеся в устьях осадки очень медленно распространяются по водам моря, и фарватеры долгое время сохраняются в од­ном и том же направлении: с 1718 по 1834 г. общее приращение дельты вследствие отложения речных наносов составляло только 585 де­сятин, так что, значит, среднее годовое увеличение представляет только около 5 де­сятин, или пояс шириною в 6*/2 фут для всего фронта дельты ’). Толщина слоя аллю­виальных земель всего только с небольшим 11 сажен, как доказало бурение артезианского колодца, нисходящего на 93 сажени, до слоя воды, которая течет под землей на пластах финляндского гранита *). Вода этого колодца, вытекающая в виде столба в 30 футов вы­соты, содержит примесь минеральных ве­ществ, подобных тем, какие находятся в крейцнахских источниках.
Благодаря Ладожскому озеру, которое слу­жит регулятором реке, разность уровня между высокими и низкими водами незначи­тельна: разливы Невы не были бы опасны, если бы западный ветер, дующий прямо про­тив её устьев, не задерживал и не гнал иногда воду обратно, образуя род подвижной запруды, которая могла бы потопить весь Пе­тербург, если бы этот ветер продолжался с одинаковой силой несколько дней сряду; во время наводнения 7 ноября 1824 г. вода в реке поднялась слишком на 2 сажени выше уровня моря и залила почти все части столицы; в 1879 году, воды Невы, задержанные запад-
х) Семенов, „Географическо-статистический словарь Российской Империи44.
2) Von Helmersen, „Bulletin de PAcademie des Sciences de Saint-Petersbourg44, tome VII, 1865.
869
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
870
иым ветром, опять поднимались почти до та­кой же высоты. Обыкновенно поверхность реки возвышается над поверхностью залива не бо­лее, как на 1 фут (30 сантим.); в апреле,
Невы; однако, опасность в этом случае про­исходит не от льдов, сравнительно не очень толстых, которые образуются на быстрых водах реки, а от ледяных масс Ладоги:

общее падение, на пространстве от Петер­бурга до Кронштадтских вод, составляет только Р/2 д. (4 сантим.). Подобно западным ветрам, вскрытие реки и ледоход тоже иногда бывают опасны для прибрежных жителей
их ломающиеся куски теснятся в русле реки, громоздятся друг на друга, скопляются на поворотах, ударяясь о берега, и разрушают набережные. По среднему выводу из наблю­дений за 150 лет, Нева бывает покрыта
871 ГЛАВА ATII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 872
льдом 138 дней в году 1); но колебания этого ленными, и нельзя не признать одним изъ
периода весьма значительны: между тем, как в 1822 г. река оставалась под ледяным по­кровом только 87 дней, в 1852 г. период пребывания под льдом продолжался 194 дня.
Бассейн Невы, через который проходит, в самом Петербурге, шестидесятый градус широты, то-есть идеальная линия, вдвое более удаленная от экватора, чем от полюса, на­ходится частию в холодных областях, где жизнь природы кажется почти соверпиенно прекращающейся впродолжении целой поло­вины года. Изотермическая линия 3 градусов, которая следует параллельно морскому при­брежью Финляндии, на небольшом расстоянии внутри страны, пересекает Ладожское озеро на востоке от столицы, затем направляется на юго-восток к центральной России и Тур­кестану; точно также изохимена, пли линия равной зимней температуры, показывающая 7 градусов ниже точки замерзания, проходит в непосредственном соседстве Петербурга, после чего заворачивает почти прямо на юг, к степям, прилегающим к Черному морю.
В этом суровом климате большое число растений умеренного пояса может родиться и развиваться только благодаря исключительному уходу; туземная растительность, состоящая единственно из видов, выносящих зимние морозы, весенние заморозки и оттепели, пред­ставляет крайне однообразную и скудную флору, исключая теплиц, где растения про­зябают в искусственном климате, созда­ваемом садовником. Дуб, который мы нахо­дим в Швеции даже под шпротой города Гефле и который растет в прибрежном поясе полуденной Финляндии, не встречается, в диком состоянии, в лесах Ингрии и рас­тет естественно лишь к востоку от озера Ильмень, на берегах реки Меты 2). Точно также там только в садах городов, заго­родных дворцов, богатых имений или мона­стырей можно видеть деревья, придающие ле­сам умеренной Европы их своеобразную фи­зиономию: тополь, вяз, клен, ясень. Пихта и лиственница также не встречаются в диком состояния 3); вообще здесь не увидишь других древесных пород, кроме березы, ольхи, оси­ны, ив и рябины, да двух хвойных -ели и сосны. Что касается культурных растений, то между озерами Ладожским и Онежским проходит северный предел самого важного, для пропитания человека, хлебного злака - пшеницы.
Понятно, что этп негостеприимные области, поставленные в столь неблагоприятные кли­матические условия, не могут быть густо пасе-
4) Семенов, выше цитированное сочинение.
2) Гульдеиштедт, Леопольд ф.-Бух.
Ч Андреев, выше цитированное сочинение.
замечательнейших явлений современной исто­рии тот факт, что город, основанный среди этих пустынь, в таком же расстоянии от полюса, как Лабрадор и оконечность Грен­ландии илп Камчатка, мог, однако, благодаря выгодам торговли и политической централи­зации, привлечь в свои стены сотни тысяч жителей. Но пока туземцы должны были до­вольствоваться местными источниками пропи­тания, как звероловы, рыболовы или земле­пашцы, в области великих озер не могли возникнуть города, а жившие в ней племена оставались без национальной связи, почти не­ведомыми друг другу. Известно, однако, что этп страны были обитаемы уже со времен очень отдаленной древности, как о том сви­детельствуют остатки человеческого искусства, относящиеся к каменному веку и которые от­крыты даже на берегах Онежского и соседних с ним озер. Каменный вал, сложенный из больших, грубообтесанных камней, блпз маленького озера Лужанд, на юго-востоке от Онежского озера, тянется слишком на две с половиной версты в длину; но пока еще неиз­вестно, к какой национальности принадлежал народ, построивший эту стену, так как в соседних могилах не нашли человеческих костей *)• Могильные курганы, встречающиеся на юго-западе от Онежского озера, в сосед­стве реки Свпрь, заключают в себе скелеты двух различных типов - один короткого­ловый, другой чисто-африканский, длинноголо­вый и косочелюстиый 2).
Великоруссы, постепенно распространяю­щиеся в крае, занимают теперь почти весь бассейн Волхова и уже на многих пунктах переступили за свои пределы первых истори­ческих времен -озеро Пейпус и реки Нарову. Неву, Свпрь. Однако, в их этнографи­ческой территории остаются еще островки и ар­хипелаги финского населения. В бассейне Меты, также, как на возвышенностях, над которыми с восточной стороны господствуют вершины Валдайского плоскогорья, живут финны, карелы, потомки инородцев, пересе­ленных туда Петром Великим; им, веро­ятно, предшествовала «белоглазая Чудь» - «чудные люди», «чудища», «чужие», останки которых находят в могильных холмах страны. К востоку от Нарвы другие инородцы сохранили финское название «Вотъ» или «вотены»; оно некогда принадлежало целому на­роду, занимавшему обширную область (Вотскую землю) и стоявшему уже около девятого столе­тия на довольно высокой степени граждан­ственности 3): Ивановский исследовал в тех местностях более 8.000 курганов,'по боль­
*) Поляков, выше цитированная статья.
3) Европеус, „Голосъ14, август 1879 г.
3) Oli. Ujfalvy, „Yoyage d’exploration scientifique* 4 **.
873
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
874
шей части маленьких и бедных остатками древности; две тысячи черепов, извлеченных из этих могил, повидимому, принадлежали людям урало-алтайской расы ‘ ). На западном берегу Онежского озера, равно как и далее на юг, между Ладогой и Белоозером, живет племя Весь или северная Чудь, образующее там и сям отдельные группы и общая чи­сленность которого определяется различно, от 12.000 до 25.000 душ. Язык их очень лю­бопытен по своим архаическим формам “)• Впрочем, они быстро обрусевают; во мно­гих из селений русский язык преобладает, илп по крайней мере, к местному наречию примешано множество славянских слов. Большинство женщин этой страны лучше со­хранило свой родной язык, чем финский тип; по словам Майкова, между ними мало встре­тишь таких, которые имели бы косо лежащие глаза, свойственные монгольскому типу, и .многие пз них отличаются красотой чисто «нов­городской». Почти все представители племени Весь -брахицефалы (короткоголовые), а рост их выше среднего роста жителей России соб­ственно. Судя по названиям домашних жи­вотных, по словам, относящимся к земле­делию, и терминам, употребляемым для обо­значения железа, золота и цинка, просветите­лями Веси были русские, шведы и литовцы. Финские туземцы верят еще в домашних богов; при переселении в новый дом, они приносят головню со старого очага и кладут потихоньку кусок хлеба под печку: если пе­тух не поет при входе в новое жилище, это считается знаком, что жертвоприношение не принято, и что домовой относится враждебно. Любимый наппток Веси -отвар из свеклы, очень приторный и неприятный для непривык­шего вкуса цынга производит между тузем­цами этого племени большие опустошения, чтб приписывают отсутствию капусты и луку на пх столах 3), но что объясняется гораздо проще недостаточностью их пищи.
Что касается финнов-ингаров или ингров, которые дали свое имя Ингрии пли Ингерманландии (Ижорская земля), где находится сто­лица, то они перестали существовать, как от­дельная народность; но потомки финнов, более пли менее смешанные, населяют еще в зна­чительной части пояс прибрежья, заключен­ный между дельтами Наровы и Невы, и всю территорию, окружающую с запада, с севера и с северо-востока воды Ладожского моря. Туземные жители окрестностей Петербурга, среди которых находятся колонии шведов, потомков прежних завоевателей края, и не­мецких земледельцев, призванных русскимъ
9 Майков, „Russische Revue", 1877, № 9.
3) Ch. de Ujfalvy, „Lettre a la ЗосиёЬё de Geographie de Paris", 1-er fevrier 1877.
3) Майков, „Древняя и Новая Россия", 1877 г., № 5.
правительством, -по происхождению, как ка­жется, довольно близко подходят к тавастам. илп западным финляндцам; онп известны под общим именем чухон или чухонцев. Подобно своим соседям, пжорцам, живу­щим по речке Ижоре, небольшому притоку Невы, они отличаются от большей части дру­гих финнов маленьким ростом, корена­стым телосложением и почти все - отталки­вающею нечистоплотностью. На берегах Ла­дожского озера население совершенно карель­ское. Здесь мы уже в самой Финляндии, даже на тех берегах озера, которые находятся по сю сторону административных границ ны­нешнего великого княжества. Острова этого внутреннего моря населены финнами и рус­скими; но последние еще недавно до такой сте­пени утрачивали свою национальность, что почти совершенно забыли свой родной язык г): в этом случае мы видим пример того, что арийцы мало-по-малу ассимилируются уралоалтайцами. Впрочем, многие из так назы­ваемых русских в стране вокруг великих озер, может быть, суть не что иное, как ка­релы: по наблюдениям Кастрена, черты лица у них резче обрисованы, кожа белее, глаза и волосы светлее, чем у настоящих славян; очевидно, в тех местах, куда русские прихо­дили по-одиночке, а не сплоченными группами, происходило смешение племен 2). Большая часть обычаев тоже финского происхождения3), и некоторые пз нпх свидетельствуют о живучести языческих обрядов и нравов. Упрямые характером, упорные в понятиях, карелы изменяются очень медленно, так что про них сложилась даже поговорка: зажги ка­рела, он и в три года не сгорит! 4). Финны Олонецкой губернии еще въсемнадцатомъстолетип переживали свой каменный век: онп зака­лывали животных ножами, сделанными из камня, которые, после употребления, станови­лись для них предметом обожания, святы­ней *)• В северной части Ладожского озера, на острове Маншин-Сари, на холме стоит ча­совня пророка Илии, к которой крестьяне (впрочем, все ревностные праволавные) соби­раются каждый год в первое воскресенье после Ильина дня, чтобы совершать жертво­приношения, как в древние, языческие вре­мена. Предки пх закалывали для этой цели лося или красного оленя; но так как эти жи­вотные перевелись в стране, то ныне их за­менили быком, которого крестьяне и убивают на рассвете дня, посвященного празднеству. Мясо заколотого животного разрезывается на куски, варится в больших котлах, затемъ
*) Голицын, „Путешествие в Финляндию44.
2) Поляков; П. Ефименко, „Заволоцкая Чудь".
3) Ch. de Ujfalvy, „Melanges altaiquesu.
4) Майков, „Древняя п Новая Россия", 1877 г., № 5 б) Поляков, см. выше цитированную статью.
875
i
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОРСИЯ.
876
съедается верующими: благодаря такой свя­щенной трапезе, пророк, по их убеждению, будет охранять стада от всякой заразы. Ка­релы берегов Ладожского озера также стара­ются отвратить эту беду, то-есть болезни на скоте, прибегая к окуриваниям при помощи костра, зажигаемого трением двух кусков дерева, или бросая в яму живых животных, лошадь, собаку, кошку и петуха *).
Славяне Олонецкой губернии, подобно мало­россам, сохранили большое число эпических песен, известных в крае под названием «старинъ», и русские ученые сделали в тех местах находки не менее важные, как п находки рун, сделанные Кастреном и Ленротом у финнов той же страны: в два ме­сяца акад. Гильфердинг собрал семьдесят таких рассказов в Олонецкой губернии. рассказчики этих былин встречаются во всех профессиях; некоторые женщины тоже рассказывают нараспев эти «старины», но большинство знает их гораздо менее, неже­ли мужчины, а в южной части края обычай позволяет им петь только специально «жен­ские старины». Впрочем, и ныне образуются новые «старины»; а в одной былине призна­ли сербскую песню, которую грамотные рассказ­чики приспособили к употреблению своих слушателей2). Любовь к печальным песням более развита в этом крае и на покатости Белого моря, чем во всякой другой части России, и невеста, хотя жизнь её в родитель­ском доме далеко не сладкая, перед свадь­бою по целым неделям вопит и поет жа­лобные песни. Старые поверья и обряды, очевидно, в значительной степени карельского происхождения, сохранились до сих пор в сельском населении Олонецкой губернии. Там еще почитают священные деревья; на крестах могил вешают приношения, пре­имущественно куски холста или какой-нибудь материи, и покойники приглашаются принять участие в трапезе; даже приготовляют попрежнему в избе постель для переселившаго­ся в вечность. Когда у крестьян выходит спор из-за границ их полей, они выби­рают посредника или третейского судыо, ко­торый покрывает себе голову землей и идет по полю: его шаги и проводят межу: так ре­шила «мать-сыра земля», говорят спорящие8). В отношении промышлености, олонецкое на­селение одно из самых отсталых во всей России. Для обработки полей оно до сих пор употребляет самые первобытные орудия - доски и палки, различно прикрепленные одна к другой. Впрочем, и то сказать -хлебопа-
4) Андреев, „Ладожское озеро“.
а) Гпльфердингь, „Олонецкая губерния и её народные рапсоды/ „Вестник Европыи, март 1872 года.
3) Е. Барсов, Майков, Гильфердивг - „Записки Иаии. Р. Географии. Общества/ по отдел. этнографии, ѴП.
шество никогда пе может быть сколько-нибудь верным источником пропитания в стране, где «весенние» холода продолжаются иногда до июля, а «осенние» заморозки начинаются уже в августе В последний времена сибирская язва, свирепствующая во всех болотистых местностяхъ2), истребила большую часть ско­та этих несчастных жителей. Звериный про­мысел, прежде очень прибыльный, дает ны­не скудную добычу, потому что бобер и со­боль исчезли из этой страны, да и рябчик, еще недавно водившийся в большом количе­стве, теперь с каждым годом становится все реже и реже. На ярмарке в Шунге, близ Повенца, в 1862 году, было продано разного пушного товара на сумму 138.000 руб„ а в 1869 г. уже только на сумму 31.000 руб. Из больших диких животных остался только медведь, опасный сосед, который пожирает домашний скот и опустошает поля, засеян­ные овсом: в конце лета и осенью кресть­яне боятся даже послать стадо в поле. Вдо­бавок все, что мужики могли бы заработать, принадлежит заранее купцам, которые пла­тят за них подати, доставляют им за огром­ные проценты порох для охоты, снаряды для рыбной ловли п хлеб для дневного про­питания. «Там, где я поселился (говорил один лесопромышленник), мужик песни не запоет 3)».
С самого начала русской истории мы ви­дим попытки славян основать в бассейнах Наровы и Невы большие рынки для торговли с прибалтийскими странами. Изборск, куда, по словам летописи Нестора, в 862 году пришел княжить варяг Трувор, брат Рю­рика, п который вскоре должен был усту­пить свою роль Пскову, был одним из этих складочных пунктов славянских народно­стей: однако жители его, кривичи, слишком слабые, чтобы отвоевать у эстов, скандина­вов или рыцарей Меченосцев устья Наровы, никогда не могли придать первостепенного зна­чения своему городу. Теперь это -простое село, где только кое-какие развалины напоминают о древнем городе, разрушенном Меченосца­ми. Верстах в тридцати к востоку от Изборска лежит Псков, прежде Плесков (от слова плес), сделавшийся независимым от Новгорода Великого в четырнадцатом сто­летии; в начале это был только пригород и посредник этого города в его торговле с немецкими портами, но впоследствии ему уда­лось завязать непосредственные сношения с западными рынками, с Ганзейским союзом и завести собственные конторы на берегах Балтики для продажи лесного материала, зер­
4) Поляков выше цитированная статья.
3) Андреев, „Ладожское озеро“.
3) Поляков выше цитированная статья.
•877
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
878
новых хлебов, льна, сала, дегтя и других произведений России. В пятнадцатом веке Псковская республика достигла высшей степе­ни своего торгового процветания, и говорят, что в то время она имела до восьмидесяти ты­сяч Жителей; сохранившаяся ограда свидетельстует о тогдашнем величии города. Но в 1510 году, при Василии III, самостоятель­ность этой вольной общины была уничтожена, и вечевой колокол, созывавший народ на собрания, перестал звонить в её башне у собора св. Троицы: он был снят и увезен к московскому царю. Подпав под влады­чество москвитян, Псков, лишенный луч­ших, наиболее деятельных и богатых граждан, которые были высланы сотнями семейств ’) в другие московские города, утра­тил свое важное торговое значение и при­шел в упадок, запустение воцарилось в его прежде многолюдных стенах; в начале настоящего столетия, в 1803 году, население его не достигало даже 6.000 душ. С той по­ры город опять поднялся мало-по-малу, не только благодаря своей роли административного центра губернии, но главным образом по причине своего счастливого положения на ре­ке Великой, в нескольких верстах выше впадения её в Псковское озеро, южную око­нечность Пейпуса. Это географическое поло­жение делает его естественным складочным местом всей верхней области до водораздела Западной Двины. К достопримечательностям города принадлежит собор св. Троицы, ста­ринные дома и остатки каменных стен с башнями, которые выдержали двадцать шесть осад * 2).
Ниже Пейпуса, Нарва занимает местополо­жение, соответствующее положению Пскова выше этого озера. Река Нарова, вытекающая из Чудского озера, образует близ этого города водопад: в этом месте естественно находился порог между речным и морским судоходством; но, благодаря своим высо­ким, крутым берегам, это место было бо­лее всякого другого удобно для основания кре­пости, и нередко война разоряла город, уничто­жая богатства, накопленные торговлей. Нарва часто подвергалась осадам, часто доставалась в руки неприятеля; под её стенами Карл XII одержал победу над русской армией, вдеся­теро превосходившей числом его войска. На­ходясь в соседстве таких сильных крепо­стей, как Свеаборг и Кронштадт, Нарва имеет ныне лишь весьма второстепенную стратегическую важность, и её укрепления, так же, как укрепления Ивангорода, лежа­щего напротив, на правом берегу реки, были упразднены, но не разрушены. Некото-
1) Костомаров, „Северно-русские народоправства44.
3) Устинов, „Древняя и Новая Россия44, XI, 1876 г.
рые старинные здания Нарвы, старая биржа, базар, теперь пустынный, свидетельствуют о торговой деятельности, которая некогда го­сподствовала в этом городе, сохранившем средневековой характер; но, по всей вероят­ности, в ту эпоху бар реки, находящийся верстах в 12 ниже города, представлял су­дам более глубокий и более удобный проход, нежели в наши дни *); теперь он покрыт слоем воды толщиною от 8 до 10 футов и часто переменяет место. Однако и ныне еще население Нарвы, состоящее наполовину из немцев, ведет довольно значительную тор­говлю (ценность ввоза в 1894 г. -61/4, вы­воза -1 миллион. руб.). Выше города, мель­ницы и обширная суконная и хлопчато-бумаж­ная фабрика (Кренгольмская мануфактура) пользуются, посредством вырытых в скале каналов, движущею силою водопадов. Псков­ская губерния из всех губерний России про­изводит наибольшее количество льна (от 13/4 до 273 миллионов пудов).
Города и местечки бассейна Невы сгруппи­рованы преимущественно в южной части стра­ны, где климат сравнительно теплее и где почва не отказывает человеку в пропита­нии. Там находятся: Торопец, на плоской возвышенности, усеянной озерами и лесами: Великия-Луки, на Ловати, в том месте еще маленькой речке; Холм, где Ловать уже яв­ляется значительной рекой, и, в долине ре­ки Шелонь, посад Сольцы, производивший оживленную торговлю льном до открытия же­лезной дороги. Во всей этой области часто на­ходят в земле древние монеты, арабские, англо-саксонские п франкские, относящиеся к седьмому и до одиннадцатого века, -доказа­тельство значительной торговли с Востоком и Западом; но византийские деньги встре­чаются очень редко 2). В особенности Торопеп, лежащий на историческом пути из Новгорода в Смоленск и Киев, играл важ­ную роль в древней русской конфедерации; даже до конца восемнадцатого столетия этот город вел значительную торговлю с Герма­нией, вероятно по причине его положения на границе с Литвой, входившей в то время в состав Польского государства. К югу от озера Ильмень, на последних возвышениях местности, господствующих над аллювиаль­ной равниной, где соединяются Ловать, Полисть и некоторые другие реки, стоит цве­тущий город Старая-Русса, город действи­тельно древнего происхождения, хотя, впро­чем, никогда не игравший большой политиче­ской роли. Во времена могущественного нов­городского народоправства он обязан был своим важным значением главным обра­
’) Von Helmersen, „Bulletin de ГАсайётие des Scien­
ces de Saint-Petersbourg44, III, 1861.
3) Бережков, „Торговля России с Ганзой44
879 глава ѵш.
зом обильному соляному источнику, который позволял ему снабжать солью многолюдный Новгород. Когда последний утратил свою самостоятельность и торговлю, то вместе с ним пришли в упадок и все окружающие его города; разработка старорусской солеварни прекратилась, и только в прошлом столетии стали опять утилизировать ее: источник и артезианский колодец, пробуренный в сосед­стве его, давали (до 1870 г.) казне ежегодно около 150.000 пудов соли. Старая-Русса, соединенная ныне рельсовым путем с Нико­лаевской железной дорогой, приобрела в по­следнее время значение преимущественно благо­даря своим целебным источникам, и боль­ные из Петербурга и других мест приез­жают тысячами лечиться её минеральными водами.
Новгород, ныне второстепенный губерн­ский город, был некогда могущественным и многолюдным городом, который называл себя «Господин Великий Новгородъ», и вла­дения которого простирались за Уральские горы. Он был для России, как мы видели, если не столицей, как Москва пли Петер­бург, то по крайней мере главным посредни­ком в торговых сношениях с западно­европейским миром. Построенный на обо­их берегах Волхова, в нескольких вер­стах ниже выхода реки из озера Ильмень, этот город есть не только естественное скла­дочное место всей верхней области, но был также в прежнее время, когда еще искус­ственные дороги не заменили речных путей, одною из главных станций великого водного пути, ведущего пз Балтики в Черное море: он лежал, по выражению русских летописей, на дороге «пз Варяги в Греки» и вместе с тем на пути из Азии в Европу через Волгу и Балтийское море. В эпоху постоянных войн, для торгового города бы­ло, конечно, немаловажной выгодой занимать географическое положение, избавлявшее его от набегов скандинавских или германских пиратов; с другой стороны, и татары, опу­стошавшие всю восточную и южную Русь, не могли добраться до этого города. Окруженный густыми лесами и топкими болотами, Новго­род был гораздо более безопасен от вся­ких нападений, чем города морского при­брежья. Кажется, впрочем, что местоположе­ние, где ныне находится Новая Ладога -при впадении Волхова в пресноводное внутрен­нее море, представляло не меньшие удобства, чем местоположение Новгорода; но рынок славян естественно должен был основаться на славянской земле, а окружность Ладожского озера во все продолжение средних веков была населена карелами и другими чудскими племенами.
Старый или первоначальный город, кото­
европейская Россия. 880
рому впоследствии наследовал «Новый Го­родъ», находился в непосредственном сосед­стве озера Ильмень, на террасе, высотою око­ло 65 футов, окруженной со всех сторон текучими водами и болотами: он и до сих пор известен под именем Городища, или «Древнего Города». Эта терраса представляла естественную крепость, и легенда, которая, впрочем, была выдумана учеными истори­ками новейшего времени, утверждает, что замок Рюрика возвышался на этом месте. Но плато Городища не было достаточно обшир­но, чтобы вместить значительное население, и «Новый Городъ» выстроился верстах в двух ниже, на другом возвышенном берегу Волхова. Это и есть тот город, который сде­лался центром политического могущества в северной России, и который оспаривает у Киева право называться «колыбелью русской державы». Ведя непосредственно торговлю с ганзейскими городами, он сначала имел свои конторы в Впсбп, столице Готланда, потом главные его сношения установились с Любе­ком, а через этот город и со всей ган­зейской линией. Мало-по-малу немцы сдела­лись через Новгород господами всего внеш­него торгового обмена тогдашней России; сам же Новгород завладел всей внутренней тор­говлей. и через посредство своих многочи­сленных колоний, посылаемых на северовосток, в «заволоцкия земли», на берега Бе­лого моря и даже в Западную Сибирь, сде­лался сюзереном обширной территории, рав­нявшейся по пространству всей Западной Европе. Кроме того, он был, вместе с Псковом, главным средоточием ремесл, искусств, образованности, религиозных рацио­налистических сект. «Кто против Бога и Великого Новгорода?» повторяла хорошо извест­ная поговорка. Новгородцы выбирали себе князей, главная обязанность которых состояла в защите от внешних врагов; но как только народное собрание, пли вече, было не­довольно человеком, которому оно вверило власть, оно «кланялось ему и показывало путь» из Новгорода, говоря: «мы не хотим тебя! ступай от нас добром, а не то прогоним тебя» ЭСильный грамотою Ярослава Мудрого, которая дала ему независимость и само­управление и которую он хранил, как драго­ценнейшее свое достояние; сильный в особен­ности материальной независимостью, которую давали ему его богатства и его вооруженные граждане, -Новгород долго жил как само­стоятельная республика, свободная политически, по беспокойная внутри и часто разделенная на соперничествующие партии. Граждане не были равны, и в то время, как * белые»
J) Костомаров, „Северно-русские народоправства"; Alf. Rambaud, „Histoire de la Russieu; Mackenzie Wallace, „Russia?.
881
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
882
или «вящшие люди», то-есть привилегирован­ные (бояре и богатые купцы), постоянно враж­довали между собою, так называемые «черные люди», плп простой народ, работали на всех. В половине пятнадцатого века, когда нужно было защищаться против Московского госу­дарства, уже могущественного, Новгород бы­стро потерял свои северо-восточные колонии, слишком отдаленные, чтобы можпо было свое­временно подать им помощь, и соединенные тогда уже с Московским государством че­рез Устюг и течение Вычегды; затем нал и сам Новгород, и дальнейшая история его представляет лишь ряд поражений и бед­ствий. В 1471 году войска его были побежде-
заменфпо поселенцами из московских обла­стей; однако, Иван IV заподозрил верность новгородцев,и нигде он в такой мере не заслужил данное ему прозвище «Грознаго», как в Новгороде, во время совершенного им там страшного разгрома. Если верить свидетельству летописца, «благочестивейший царь» лишил жизни в Новгороде шестьдесят тысяч человек: каждый день, впродолжёнии пяти недель, бросали в Волхов по нескольку сот граждан с женами и детьми, и чтобы никто не мог спастись, ратные люди ездили в лодках и кололи тех, которые всплывали наверх; река была запружена трупами, и с той поры, как говорит предание, вода более

Церковь, построенная при Иване Грозном, близ Новгорода.
ны русскими и татарскими силами Москвы, к которым присоединился и завистливый Псков, восставший, по приказу великого князя, про­тив своего старшего брата; в 1478 году вече было уничтожено, вечевой колокол и посад­ница Марфа Борецкая отвезены в Москву, новгородцы должны были принести присягу самодержавному великому князю, как своему полновластному государю, и донос сделан обязательным. В следующем году подозре­ваемые граждане были казнены, и тысячи се­мейств отправлены в .московские земли. В 1497 году казни возобновились, и опять более тысячи семейств были осуждены на изгнание. В шестнадцатом столетии новгородское на­селение было уже почти все истреблено и частью
не замерзает в месте, где производилось это поголовное утопление *)•
Однако, истребитель Новгорода, желая про­должать торговую деятельность новгородцев, хотел вступить в прямые сношения с Евро­пой; но, уничтожая население старых торго­вых городов, опустошая их области, где две-третп сел и деревень перестали существо­вал, москвитяне сами себя лишили элементов, необходимых для непосредственной торговли с Западом. Московское царство должно было с радостью принять англичан, которые при­ходили со своими товарами отдаленным пу-
4) И. Костомаров, „Русская История в жизнеоиисаеиях её главнейших деятелей11, II.
883 ГЛАВА VIII
дем через Ледовитый океан в Белое море, и которым Иван Грозный даровал грамоту на свободную, беспошлинную торговлю в своем государстве; даже позднее, Густав Адольф, король шведский, вокликнул однажды: «Рос­сия теперь окончательно отрезана от Балтийского моря». В семнадцатом столетии Новгород еще раз подал признак жизни: он восстал, но вскоре был приведен в по­виновение, и теперь не осталось ничего от древ­него национального духа, кроме народных поговорок, направленных против москви­тян. В наши дни этот город уже не ле­жит на великом пути международного об­мена, как в старпну; он был оставлен далеко в стороне от главной русской желез­ной дороги, идущей из Петербурга в Москву, и соединен лишь ветвью с железнодорожной сетью: таким образом он остается вне тор­гового движения современной России. Те из его купцов и ремесленников, которые еще оставались в семнадцатом веке, были од­ним из первых элементов населения новой столицы, основанной на устьях Невы.
Новгород, где некогда было скучено по меньшей мере 50.000 пли 60.000 жителей, -четыреста тысяч, если верить преданию, -за­нимает ныне гораздо меньше места, чем в старину, и монастыри, стоявшие прежде вну­три городской черты, находятся теперь далеко за городом, в окрестностях. Но две глав­ные части древнего города -стороны: Торго­вая и Софийская, или Кремль, разделенные Волховом, существуют и до сих пор. На Софийской стороне находятся памятники древно­сти п величия Новгорода. Кремль, крепость, некогда столь обширная, что заключала в себе 18 церквей, 150 домов, 40 купеческих контор, есть древний Детинец, первый ка­мень которого, -на это указывают самое на­звание и пример сербского Детинца *), -был, может быть, положен на живого младенца, согласно религиозному обычаю, практиковав­шемуся многими средневековыми архитекто­рами. Собор св. Софии, или Премудрости Божией, возвышающийся в акрополе Кремля, сохранил несколько гробниц новгородских святых и героев, свои интересные фрески двенадцатого столетия, свидетельствующие о более свободном искусстве сравнительно с церковной живописью восточной России, и свои многочисленные иконы старинного письма, ко­торое в отношении изображения священных лиц и событий согласуется с обрядностью «староверовъ». Подобно церквам общин Франции и Бельгии, Софийский храм содер­жит, между своими сокровищами, также при­ношения старинных ремесленных корпора­ций. На площади перед собором стоит па-
1)Andree, „Ethnographische Parallelen undVergleicheu.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 884
мятник, напоминающий легенду о Рюрике, гранитная масса в форме шара (изображаю­щая Российскую державу), на верху которого представлен ангел, осеняющий крестом ко­ленопреклоненную Россию, а внизу, на подвожии. расположены, вылитые из бронзы, фигуры важнейших исторических деятелей на всех поприщах государственной жизни, начиная с Рюрика. Этот памятник воздвигнут 8 сентября 1862 г., в память «совершившагося тысячелетия Всероссийского государства».
К востоку от Новгорода, на верхней Мете, которая в этом месте огибает Валдайскую возвышенность, расположен город Боровичи, служащий с самых первых времен рус­ской истории естественным посредником реч­ной торговли между бассейнами Волхова и Волги. Близ этого города, Мета образует ряд порогов, общая высота которых около 200 футов на расстоянии 30 верст; он от­части населен лоцманами, которые проводят барки и плоты через опасные места; несмо­тря на то, здесь каждый год бывает много несчастных случаев: так, в 1857 году шестьдесят судов разбились о подводные камни. Боровицкие пороги сделали этот город складочным местом для товаров, перевози­мых по Вышневолоцкому пути, с очень ожи­вленными ярмарками, и быстрины приводят в движение колеса нескольких фабрик. Кро­ме того, г. Боровичи известной долей своего благосостояния обязан также находящимся в его окрестностях каменоломням, залежам земляного угля и в особенности рудникам железного колчедана, продукт которых во время Крымской войны заменял сицилийскую серу, для приготовления серной кислоты. На север от Боровичей, другой уездный город Новгородской губернии играет подобную же роль в отношении речной торговли: это -Ти­хвин, состоящий на р. Тихвинке, притоке Ла­доги через реку Сясь, и при начале канала, оконченного в 1811 году, который соеди­няет систему Волги с системой Ладожского озера; Петербург ежегодно получает по этому судоходному пути около 1.250.000 пудов хлебного товара и лесных материалов. Тих­винский монастырь замечателен чудотворной иконой Божией Матери, одной из наиболее чтимых в России; прежде этот монастырь был владельцем 4.500 «душъ», принесен­ных ему в дар царями и благочестивыми помещиками.
Только один город приобрел некоторую торговую важность во всем почти пустын­ном бассейне, воды которого изливаются в Неву и в Финский залив: это -Петрозаводск, лежащий на одной из западных бухи’ Онеж­ского озера, в горнозаводской области, где находятся золотые рудники, теперь заброшен­ные, месторождения медной руды и жилы ма­
885
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
886
гнитного железняка, содержащие до 96 про­центов чистого металла *)• Основанный в 1704 году Петром Великим, на месте, где в то время не было ничего, кроме одной мельницы, этот город обязан своим назва­нием "пушечно-литейному заводу и оружейной фабрике, которые царь устроил здесь, чтобы можно было утилизировать находящуюся в окрестностях руду. Эти металлургические за­ведения исчезли после смерти Петра, но на место их впоследствии явились другие, и в 1879 году на нынешнем Александровском пушечном заводе была отлита сорока тысяч­ная пушка. Кроме того, Петрозаводск, сде­лавшийся промежуточной станцией между Фин­ским заливом и Белым морем, поднялся мало-по-малу, благодаря развитию торговой де­ятельности. Будучи в то же время админи­стративным центром Олонецкой губернии, он далеко опередил по многолюдству и бо­гатству старинный городок Олонец, стоящий на маленькой реке Олонке, восточном при­токе Ладожского озера. До основания корабле­строительных верфей в Петербурге, Петр Великий устроил верфь в Лодейном Поле (к югу от Олонца), на берегу Свири: по­строенные там суда были употреблены им в дело при завоевании шведской крепости Нотебурга (Шлиссельбурга), а впоследствии он имел удовольствие видеть пх плавающими даже на водах Балтики. В 1830 году эта верфь была упразднена. Точно так же, как Олонец, город Белозерск, на южном бере­гу Белоозера, утратил свою относительную важность. Один из древнейших городов России (летописец называет его резиденцией брата Рюрика, Синеуса), Белозерск в наши дни имеет значение только как пристань для барок, плывущих по обводному Белозер­скому каналу. Прилегающие к этому озеру земли, так же, как многие другие в бывшей Новгородской области, были разделены между несколькими монастырями, из которых са­мым знаменитым был Кириллов-Белозер­ский, близ нынешнего города Кириллова. Этот монастырь, где Иван Грозный хотел по­стричься в монахи, служил местом ссылки для многих знатных особ Московского цар­ства; он имеет библиотеку и очень любопыт­ные коллекции, относящиеся к истории России.
На берегах «Ладожского моря» двумя са­мыми .многолюдными городами являются, ко­нечно, те, которые находятся на речном пу­ти из Новгорода в Петербург, именно: Но­вая Ладога, при устье Волхова, и Шлиссель­бург, при выходе из озера вод, образующих Неву. Новая Ладога, построенная также Пе­тром Великим в 1704 году, расположена на
’) Проф. Иностранцев, „Геологический очерк Повенецкого уездаи.
левом берегу Волхова, там, где прежде на­ходился монастырь, верстах в 12 ниже Ста­рой Ладоги илп Альдейгаборга, бывшего скла­дочного пункта новгородцев, где видны еще остатки замка, называемого Рюриковым, а в одной из старинных церквей сохранились фрески двенадцатого века, очень дурно по­правленные. Город лоцманов и судовщиков, Новая Ладога сообщается с Шлиссельбургом не только через воды, часто бурные, Ладож­ского озера, но также посредством двух об­ходных каналов, идущих вдоль берега, в некотором расстоянии от озера: старого, уст­роенного еще при Петре Великом, и нового, недавно прорытого, более широкого, более глу­бокого и без шлюзов. Путпловская гора, господствующая над этими каналами с южной стороны, состоит из пластов пес­чаника, которые доставляют Петербургу значительную часть камня, необходимого для постройки зданий и устройства дорог. Все суда, плывущие с озера или с каналов, должны проходить под пушкой крепости Шлиссельбург, бывшего Орешка или Ореховца, основанного в 1323 году новгород­цами, для защиты их торгового пути от на­падений шведов. Последние, однако, овла­дели этим укрепленным островом и удер­живали его за ссбой до 1702 г., когда они дол­жны былп, в свою очередь, уступить Петру Великому этот «ключъ» Невы и Финского за­лива: отсюда и немецкое название Schlusselburg, данное этой старинной крепости, превращенной впоследствии в тюрьму для государственных преступников. Город, расположенный на ле­вой стороне Невы, при выходе каналов, есть, так сказать, передовой -на берегу Ладожского озера -пригород столицы. Однако хотя это внутреннее море находится в соседстве Петербурга, судоходство на нем все еще в том же состоянии, как во времена Великого Новгорода. За исключением пароходов, суда, плавающие по этому водному пути, те же самые, какие были до времен Петра Великого, -тя­желые трешкоты, плохо устроенные и оснащен­ные, но снабженные на корме огромной печью, вокруг которой судорабочие очень часто ле­жат растянувшись по целым часам *).
Ни один завоеватель не выказал больше смелости, чем Петр Великий, основывая но­вую столицу России в расстоянии 600 слиш­ком верст от древней метрополии, в ме­стности почти пустынной и отдаленной от се­редины государства, па топкой, болотистой почве, которую сначала надобно было укреп­лять руками целых армий, прежде чем класть па нее строительные материалы, -на почве, которую несколько разъприходилосыюднимать
*) Андреев, „Ладожское озфро“.
887
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
888
насыпями, потому что вода затопляла нарож­дающийся город. Основание этой столпцы, ко­торую Петр хотел сделать своим «земным раемъ», открыло собой для всей России эру своего рода каторжных работ. Работники набирались во всех провинциях, как солда­ты: в четыре года, с 1712 до 1716, более 150.000 рабочих были таким образом со­гнаны на невские болота, и большинство их погибло тут от изнурительных трудов, от лихорадки, от голода пли различных эпиде­мий. Чтобы заставить всех каменщиков искать работы в Петербурге, царь иногда вос­прещал постройку всяких зданий из камня или кирпича в остальной России, приостана­вливал всякия каменные работы во всем госу­дарстве, под страхом конфискации и ссылки. Кроме того, все дворяне, имевшие по крайней мере тридцать тягл крестьян, получили при­казание явиться на берега Невы и построить себе в новой столпце дом, форма и размеры которого были точно определены для каждой категории помещиков *). Неопределенные, бо­лотистые берега, на которых преобразователь России воздвигал город, так сказать, напе­рекор природе и людям, были только-что вы­рваны у неприятеля. Водворяясь, таким обра­зом, среди иностранной территории, в виду шведов и немцев, он тем самым нала­гал на себя обязанность вести постоянную на­ступательную борьбу: он не ограничивался тем,что «прорубил окно в Европу», но овла­девал также пространствами, которые расстилаются перед новым зданием. Чтобы из­менить искусственное равновесие, созданное Петром Великим, в равновесие естествен­ное, завоевание Финляндии, Эстляндии, Лпфляндии, Курляндии, Литвы, Польши становилось государственной необходимостью: вот причина, по которой политика Петра нашла столь вер­ных продолжателей в его преемниках. За­мечательно, что царь, дав свое имя новой сто­лице Империи, употреблял это имя в гол­ландской форме -«Питербургъ». В России и за границей обычай доставил перевес немец­кому наименованию Петрограда - Petersburg; но в обыкновенном языке город и теперь еще называют просто Питером.
Помимо политических соображений, Петер­бург несомненно был городом необходи­мым в организме России и в других отно­шениях: это был, так сказать, Новгород, перенесенный к устьям Невы * 2); но, за исклю­чением климата, очень сурового под шести­десятым градусом широты, новая столпца пользовалась несравненно более важными есте­ственными преимуществами, чем древний го­
<) Костомаров, „История России в биографияхъ* и т. д., VI. -„Городские поселения в Российской Империи*, VII.
2) J. G. Kohl, „Die Geographische Lage der Hauptstadte Enropa’su.
род на Ильмене. Она имеет в своем распо­ряжении море, которое подходит к ней удли­ненным заливом, вдающимся верст на 400 внутрь материка, и господствует над усть­ем значительной реки, доступной небольшим морским судам. Не только Нева открывает Петербургу все дороги, сходящиеся к Новго­роду, т. е. к долине Волхова, но и другие её притоки -реки, впадающие в Ладожское озеро, также служат естественными торговыми пу­тями, которые продолжаются на юг, на юговосток и на восток низкими водораздельны­ми порогами, ограничивающими бассейн верх­них притоков Волги: нигде сообщения от одной покатости к другой не представляли непреодолимых трудностей для торговых караванов, даже в то время, когда еще не были устроены хорошие дороги и прорыты ка­налы. Из всех жизненных пунктов, сле­дующих один за другим на приморской окраине огромного тела России, ни один не занимает столь счастливого положения, как город при устьях Невы, ибо это -пункт наииболее близкий к центру русского населения и доставляет ему, по крайней мере летом, быстрее, чем всякий другой порт, произве­дения Западной Европы. Дело Петра Великого согласовалось с географическими потреб­ностями страны, и оттого-то оно вышло проч­ным. Если важный город не возник ранее на том месте, где в наши дни существует столица России, то причиной тому были посто­янные войны, опустошавшие прибрежные об­ласти Финского залива и которые удерживали до времен Петра большие торговые города внутри страны, далеко от моря. Однако, шведы дважды пытались овладеть устьями Невы -по­средством военного и торгового города: около 1300 г. они основали тут Ландскрону; потом, когда этот укрепленный город был разру­шен русскими, они построили другую кре­пость, Ниеншанц, которая, в свою очередь, была уничтожена Петром Великим, а потом заменена, в нескольких верстах ниже, ны­нешним городом. Сильно укрепленный Крон­штадт, который защищает с западной сто­роны Петербургскую бухту, останавливает ныне всякую враждебную попытку и позволяет столице безопасно увеличивать и развивать свою торговлю и промышленность.
Пятый город Европы по числу жителей, Санкт-Петербург занимает весьма обшир­ную площадь, около 100 квадр. верст, включая сюда и пространсто, покрытое водами реки, но не считая предместий фабричных и дачных, которые продолжаются далеко в боковых долинах Невы. Город, расположенный вее­рообразно вдоль разветвляющихся рукавов реки, покрывает своими строениями шесть больших естественных островов, несколько островков, искусственный остров, огранпчп-
889
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
890
ваемый с южной стороны каналом Фонтан­кой; на севере и на юге его внешние кварталы раздвигаются все далее и далее внутрь твер­дой земли.
екая крепость, где содержалось столько госу­дарственных преступников, п собор св. апо­столов Петра и Павла, служащий местом по­гребения членов Императорской фамилии. По

Первый островок, где Петр Великий за­ложил. в мае 1703 г., свою будущую столи­цу и где он жил в деревянном домике, до сих пор носит еще название Петербург­ской Стороны: здесь находится Петропавлов-
настоящий центр города теперь на юге от этого острова, на левом берегу Невы: в этой главной части Петербурга, называемой Адми­ралтейской, сосредоточены царские дворцы, ве­личественные храмы, лучшие правительствен-
891
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
892
пые здания и частные дома, ооширная продолго­ватая масса Адмиралтейства, над которой под­нимается башня с высоким позолоченным шпицем; собор св. Исаакия Далматского - величественный храм, с огромным купо­лом, весь построенный из мрамора и грани­та. блистающий золотом, малахитом, драго­ценными мозаиками; Казанский собор, с кра­сивой колоннадой; обширный Зимний дворец, возвышающийся своим длинным, украшен­ным изваяниями, фасадом над широкой Не­вой; другие дворцы: Мраморный, Аничков, Михайловский и пр. Рядом с Адмиралтей­ством против здания Сената и Синода, сто­ит памятник Петру I, знаменитая конная статуя (работы Фальконета) на высокой скале: всадник правой рукой, простертой вперед, указывает на Неву, корабли, крепость, кото­рую он воздвиг среди болот. Каменная глы­ба, поддерживающая статую весит около 9.150 пудов: это самый тяжелый камень, какой ког­да-либо был перенесен людьми; он превос­ходит по объему камни Бальбека и египет­ские обелиски. Недалеко оттуда, перед Зим­ним дворцом, возвышается Александровская колонна, монолит почти в 11 сажен выши­ны из финляндского гранита, раппакиви; по этот монумент, замечательный памятник человеческого искусства, уже дал трещины в некоторых местах и не может долго су­ществовать без железных скоб, связываю­щих расколовшийся камень {). В сквере на площади у Александринского театра поста­влен памятник Екатерине II, представляю­щий наглядно историю её царствования.
С высоты башни Адмиралтейства, с тер­рас дворцов или, еще лучше, с колокольни Исаакия, взор обнимает весь город, от во­сточных полей до моря. На юге видны рас­ходящиеся радиусы, образуемые длинными ули­цами, илп так-называемыми «проспектами». Главная улица, знаменитый Невский проспект, обставленный высокими домами, с блестящи­ми магазинами, храмами и общественными зда­ниями (Казанский собор, Публичная библиоте­ка, Александринский театр и пр.), постоянно наполнен движущейся толпой пешеходов и экипажами; лучшая часть его тянется версты на три в длину и оканчивается у вокзала Ни­колаевской железной дороги. На востоке, на севере, на западе извивается белой лентой красивая Нева, обрамленная гранитными на­бережными п ударяющая своими чистыми во­дами о массивные быки мостов Александров­ского и Николаевского. Почти напротив Ад­миралтейства река делится на два главные рукава, Большую и Малую Неву, охватываю­щие Васильевский остров, где находятся бир-
l) Von Helmersen, „Bulletin de PAcademie des Scien­ces deSaint-P3tersbourgu, tome V, 1863.
жа, таможня, п главные ученые и учеоные за­ведения Петербурга, университет, академия наук, академия художеств, историкофило­логический институт, физическая обсерватория и пр. Наконеп за линией построек виднеют­ся на северо-западе сады и парки невских островов, с их извилистыми аллеями, за­городными дворцами, дачами, легкими парохо­дами, катерами, лодками, весело скользящими по водам. Обозреваемый таким образом с высоты, как панорама, город представляет красивую картину; но в нем мало таких мест, которые производили бы приятное впе­чатление на иностранца: Петербург можно назвать «городом с великолепными расстоя­ниями», как кто-то охарактеризовал северо­американскую столицу, Вашингтон; улицы, широкия, правильные, уходящие далеко, очень далеко, все похожи одна на другую: везде ви­дишь те же казармы, те же дома каменные или деревянные, не отличающиеся нп красотой, ни оригинальностью архитектуры. Бюджет с.-петербургского городского управления про­стирается до 11 миллионов рублей.
Что касается санитарных и гигиенических условий, то нельзя сказать, чтобы Перербург принадлежал к числу здоровых столиц Европы. Подобно тому как в Одессе, смерт­ность здесь ежегодно превышает число рожде­ний, и город может пополнять происходя­щую отсюда убыль населения только путем иммиграции, постоянного прилива жителей из других мест: предоставленный самому себе, он неминуемо вернулся бы в первобытное состояние, т. е. опять сделался бы тем, чем был до Петра Великого. Так, например, в период с 1852 до 1869 года, статистика Петербурга представляла следующие цифры:
Рождений 135.084, смертных случаев 172.069, средняя годовая убыль *) 2.158.
Но иммиграция, состоящая преимуществен­но из мужчин молодых и в силе возра­ста, до того значительна, что Петерург от­личается от всех городов Западной Европы большим численным превосходством свое­го мужского населения: па семь жителей в нем насчитывают средним числом четы­рех мужчин и только трех женщин; ранее же, до половины текущего столетия, если мож­но дать веру сведениям городской статистики, отношение мужского пола к женскому былоболее, чем 2 к 1.
Отношение полов в 1837 г.: на 100 муж­чин -42 женщины; в 1869 г.: на 100 муж­чин (377.380) -77 женщин (289.827); въ
О За 12 летний период, с 1869 г. по 1880 г., есте­ственная убыль столичного населения исчислена в 30.000 чел., т. е. составляла 4,/200 населения 1869 г., или в средний год 0,35%; но с 1885 г., рождаемость стала превышать смертность (в среднем за 1884 -93 г. г.* первая составляла 31,2, а вторая 27,4, па тысячу). Р е д.
893
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
894
1881 г. на 100 мужчин (475.138) -81 жен­щина (386.782).
По переписки 28 января 1897 г., в Пе­тербурге, с предместьями: на 100 мужчин (693.907) -82,6 женщин (573.116).
А между тем большинство совершеннолет­них мужчин, живущих в Петербурге, люди женатые; но половина из них -пришельцы, оставившие в провинции жену и детей; таким образом, брачные союзы временно прекра­щаются на многие годы. Все области, все расы и народности Империи, славяне и финны, уча­ствуют в доставлении контингента пришлого населения столицы. Даже татары довольно многочисленны в Петербурге, где они зани­маются по большей части мелкими промысла­ми: так они ходят по дворам, продавая ха­латы и скупая старое платье, и служат в первоклассных ресторанах; мечетей у них нет, а местом молитвы служат большие за­лы, нарочно нанимаемые для этой цели. Нем­цы, которые встречаются между коммерсанта­ми и банкирами, также, как между ремеслен­никами и людьми всякой профессии и промы­шленности, дозволенной законом пли двусмы­сленной, очень многочисленны в столице Рос­сии: общее число их около 50.000 чел., (в 1870 г. немцев в Петербурге было: мужч. 5,6, женщ. 8,5 процентов). Кроме того, один лютеранский приход состоит из обрусевших потомков немцев, неумеющих уже говорить по-немецки. Понятно, насколько это постоян­ное нашествие в столицу пришлого люда, раз­лученного со своими семьями, пагубно как для общественного здравия, так и для обще­ственной нравственности. Пропорция незакон­норожденных детей весьма значительна (на­пример, в период с 1856 до 1865 года дети этой катетории составляли в среднем, 30 про­центов (в период с 1869 по 1880 г. почти -26%; в период 1884 -93 г. г. -28°/о всех рождений), и Воспитательный Дом каж­дый год поглощает тысячи маленьких су­ществ, которые отчасти содержатся в са­мом заведении, отчасти отсылаются на воспи­тание в деревни, в Петербургскую и даже Новгородскую губернии; но тех и других смерть поражает с неумолимой жесткостью: эпидемии уносят в несколько дней пятую часть питомцев, и петербургские гигиенисты, как и парижские, до сей поры безуспешно возвышали голос против этих детоубийств en masse, происходящих от общественной беспечности. В 1876 году в петербургский Воспитательный Дом поступило 7.578 детей, пз них 7.190 незаконнорожденных. Об­щая смертность подкинутых детей, в Во­спитательном Доме и в деревне: 6.088, пли 80 процентов.
Столпца России, где военные и чиновники всякого ранга составляют значительную часть
населения,есть город роскоши. Поэтому Пе­тербург принадлежит к числу тех горо­дов, где класс прислуги представлен наи­большим числом индивидуумов. Для срав­нения приводим процентное отношение воен­ных, лиц, состоящих на государственной службе, и придворных в Петербурге и в Берлине в 1869 году, по Янсону:

Петербург.
Берлин.
Военных . . .
1 на 17
1 на 59
Чиновников .
1 „ 69
1 „ 1*7
Придворных .
1 „ 226
1 „ 2.623.

Процентное отношение прислуги
въ
Петер-
бурге п в Берлине в 1869 г.: Берлин.
Петербург.
Хозяйства без прислуги 81 проц.
49
проц.
Хозяйства с 1 прислу­гой 13 „
27
У)
Хозяйства с 2 прислу­гами 4 „
12
п
Хозяйства с 3 прислу­гами и более 3 „
12
П
Хозяйства с 11 прислу­гами 0 .,
1
Г}
Богатство и бедность живут в непосред­ственном соседстве в обширном городе. На­ряду с убожеством пришлого деревенского люда, фабричный и ремесленный пролетариат составляет уже весьма значительную долю на­селения Петербурга, первого мануфактурного города Империи. Некоторые большие фабрич­ные заведения принадлежат казне, например, стеклянный и фарфоровый завод, шпалерная фабрика; но главная деятельность сосредото­чена преимущественно па частных фабриках и заводах, каковы: литейные, механические, сахаро-рафинадные, кожевенные заводы, пря­дильные и ткацкия мануфактуры шерстяных и бумажных материй, пивоваренные и водоч­ные заводы, табачные фабрики и т. д. Общее число частных фабрик и заводов в столи­це, без пригородов (1892 г.): 504, с 66.287 рабочими и с годовым производством свы­ше 142 миллион. рублей; более крупных ре­месленных заведений, платящих государ­ственный сбор - 3.179, с производством около 43 с половиной миллионов рубл. Одна­ко, не столько промышленность, сколько дохо­ды с больших имений и крупные оклады, платимые государственным бюджетом, до­ставляют богатому классу петербургского об­щества средства поддерживать роскошь своих туалетов и экипажей в Летнем саду и на Невском. Одна только мелкая торговля, неко­гда монополизированная выходцами из Нов­города, находится отчасти в руках русских; крупные же коммерческие дела ведутся в боль­шинстве случаев за счет негоциантов не­мецких и английских, илп еврейских бан­киров (крупных торговых заведений и пред­приятий в 1892 г.: 12.006, с годовым обо­ротом в 1.787.578.6ОО рублей; общее число
895
ГЛАВА МП. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
896
промышленных и торговых заведений в 1894 г.: 24.632). Торговое движение Петер­бурга весьма значительно: на станциях желез­ных дорог, на речных пристанях, нако­нец, в приморских гаванях столицы и в купеческой гавани Кронштадта совокупная цен­ность обмена простирается, смотря по годам, до четверти и даже до трети всех торговых оборотов Империи. Обороты внешней торгов­ли Петербурга в 1894 году простирались до 188 миллионов рублей. Движение судоходства по Петербургско-Кронштадскому порту в том же году выразилось следующими цифрами: все­го было в приходе -1.824 судна в 1.285.626 тонн, в отходе - 1.792 судна в 1.271.388 тонн.
С 1885 г. открыт устроенный при помо­щи землечерпательных снарядов Морской канал, глубиною в 16 футов, между Крон­штадтом и Петербургом, на расстоянии око­ло 30 в. Наибольшая доля судоходства в пор­тах столицы принадлежит не отечествен­ным судовладельцам: иностранные флаги, преимущественно английский, немецкий и нор­вежский, развеваются на большем числе ку­печеских судов, чем русский (в 1894 го­ду только 13° 0 судов были под русским флагом).
По степени развития народного образования Петербург еще стоит позади большей части городов Западной Европы, так как в нем еще насчитывают свыше 300.000 лиц совер­шенно неграмотных; в 1870 году состояние начального образования было таково, что на 1.000 жителей приходилось 555,3 умеющих читать и писать и 444,7 неграмотных. Тем не менее, его высшие учебные заведения и его ученые учреждения и общества принадлежат к числу тех, которые наиболее содейству­ют движению науки в Европе. В отношении высшей литературы, искусств и наук Пе­тербург есть главный центр России, тогда как Москва превосходит его по части на­родных изданий. Из Петербургского универ­ситета, который по числу слушателей немного уступает Московскому, потому что в нем нет медицинского факультета, выходят луч­шие воспитанники по отделу наук физиче­ских и математических В Петербургском университете к 1 января 1898 г. было 218 преподавателей и 3.615 студентов и 85 по­сторонних слушателей, которые по факульте­там распределялись следующим образом: на историко-филологическом -163, на физи­ко-математическом -1.226 (в том числе на естественном разряде -705 и на математиче­ском -521), на юридическом -2.085, на фа­культете восточных языков - 141; универ­ситетская библиотека содержит (1896 г.) око­ло 240.000 томов. Медико хирургическая академия, преобразованная в военно-медицин­
скую, имела в 1896 году 760 учащихся. Для женщин существуют высшие курсы, бесту­жевские и педагогические, и медицинский инсти­тут. В Петербурге же находятся все высшие специальные учебные заведения, подведомствен­ные различным министерствам. Академия наук и некоторые другие ученые общества публикуют мемуары и записки, из которых многие составили эпоху в науке. Император­ское русское географическое общество, распо­лагающее значительными суммами и составляю­щее нечто в роде министерства по части гео­графических исследований и открытий, давало направление ученым этнографическим иссле­дованиям внутри России и руководит издале­ка многочисленными экспедициями в Сибири, в Китае, в Центральной Азии. Некоторые библиотеки университета и академии наук, заключают в себе редкия книги и драгоцен­ные коллекции; но самое важное книгохрани­лище столпцы, занимающее первое место в Европе после библиотек Лондона и Парижа, это -Публичная библиотека, где собрано около 1.200.000 томов и более 40.000 рукописей, в числе которых много очень редких пли даже единственных, около 86.000 карт, эстам­пов и т. д.; между прочим, там есть «би­блиотека Вольтера», заключающая около 7.000 томов. Библиотека увеличивается ежегодно на 20.000 - 25.000 сочинении и каждый год из­дает драгоценные каталоги и перепечатки редких книг; специальный отдел «Rossica», содержащий иностранные сочинения, касаю­щиеся России, состоит из 40.000 томов. Му­зеи Петербурга также принадлежат к числу замечательнейших учреждений этого рода на континенте Европы. При академии наук на­ходится превосходная азиатская галлерея и коллекции зоологического музея, где особенно обращает на себя внимание знаменитый ске­лет мамонта, привезенный Палласом из Си­бири в 1803 году ’). Наконец, Эрмитаж, как бы составляющий продолжение Зимнего дворца, представляет, по некоторым из хранящихся в нем художественных сокро­вищ, первоклассный музей. В залах Эрми­тажа собраны картоны,содержащие 12.000 ори­гинальных рисунков, 200.000 эстампов, прекрасные картины великих художников и
9 Музеи академии наук образовались из „кунст­камеры “ Петра Великого, которая первоначально состоя­ла из анатомического театра, приобретенного от про­фессора Рюйта, и в которой потом хранились разные драгоценности и произведения искусств. В 1718 году царь издал указ о доставлении в кунсткамеру со всех концов России диковин (монстров) и уродов „как человеческих, так и скотских, звериных п птичьихъ". При Петре в кунсткамере можно было ви­деть, кроме уродов в спирту, также и „живых моиструмовъ", каковы, например, карлик Фома, велпкап Буржуа и ир. В кунсткамере же хранился огромный глобус, внутренность которого составляла целую комна­ту, со столом для 12 человек. Перев.
<897
ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИХ ОЗЕР.
898
особенно полная серия всех фламандских ма­стеров; кроме того, здесь можно видеть неко­торые из произведений русской школы; но что составляет его славу - это остатки лучшей
в многочисленных, великолепных залах Эрмитажа размещены коллекции скулыггурных произведений, драгоценных вещей, рас­писанных сосудов, редких камней и пр.

Ф о
а ф н ф
С
и
tQ г=С сб ф
г* d' ф а о CQ
эпохи греческого искусства и скифские древно­сти, найденные на Таврическом полуострове п в южной России: по этим произведениям искусства музей Эрмитажа есть бесспорно един­ственный в мире. Кроме картинной галлереи.
География Реклю. т. V.
Здесь же находится галлерея Петра Великого. Библиотека заключает, между многими други ми богатствами, драгоценные коллекции автогра­фов Вольтера, д’Аламбера. Дидро. Картин­ная галлерея академии художеств еще оогаче
29
899 глава ѵш.
галлереи Эрмитажа произведениями русской школы.
Город пышных дворцов, Петербург до­полняется снаружи парками и загородными замками в окрестностях. Петергоф («Пет­ров Дворъ»), на полуденном берегу бухты, отделяющей Кронштадт от устьев Невы, есть второй «Версальский дворецъ», окружен­ный со всех сторон садами, цветниками, ве­ликолепнейшими многочисленными фонтана­ми и каскадами; с его террас, спускающихся уступами к морю, виден обширный рейд, весь усеянный кораблями, а далее -лесистый берег Финляндии. К западу от Петергофа, ко­торый был любимым летним местопребыва­нием Петра Великого, другой загородный дво­рец, Ораниенбаум, окруженный павильонами и виллами, расположен на высоком берегу, напротив острова Котлина и города Крон­штадта, грозные укрепления которого и темные гранитные стены, поднимающиеся из серой массы вод, составляют поразительный кон­траст с тенистыми парками и цветниками Ораниенбаума. До вступления на престол им­ператора Александра II уже было израсходо­вано более 50 милл. руб. па Кронштадтскую крепость, затем в последнее двадцатипяти­летие нужно считать десятками миллионов сум­мы, употребленные на содержание этого опло­та Петербурга. Два из фортов, обпиптых броней из железа и текового дерева, снабже­ны вращающимися блиндированными башня­ми. Кронштадт - по преимуществу военный город, и большинство его жителей служат при арсеналах, фортах, доках и других заведениях военного флота. Другая часть за­нимается перегрузкой товаров между больши­ми судами и лихтерами, приходящими из Петербурга. Летом пассажиры, постоянно пе­реезжающие в большом числе между столи­цей и Кронштадтом, перевозятся на парохо­дах или по Ораниенбаумской железной доро­ге. Зимой же сообщение производится прямо по льду; тогда на половине дороги устраивается временная гостинница, и на известных расстояниях учреждаются посты для подания по­мощи путникам, застигнутым туманом пли задержанным трещиной расколовшагося льда. От Морского канала проведен рельсовый путь, соединяющий внешний порт со станциями железных дорог.
Внутри страны, в окрестностях Петер­бурга, находятся другие города, -так сказать, спутники столицы, представляющие группы за­городных дворцов, дач, вокзалов или уве­селительных мест, куда устремляется петер­бургская публика во время летнего сезопа. Царское Село, лежащее в 21 версте к югу от Петербурга, было первоначально простой деревней из нескольких домов, рассеянных вокруг загородного дворца, построенного въ
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 900
1744 году императрицей Елизаветой Петров­ной, увеличенного и богато украшенного Ека­териной II, которая сделала его своей любимой летней резиденцией. Теперь Царское Село зна­чительный город, имеющий даже некоторую промышленность. К северо-западу от Цар­ского Села, на холме высотою около 240 фу­тов, возвышается Пулковская астрономиче­ская обсерватория, через которую проходит главный меридиан России и которая просла­влена исследованиями Струве; телескоп, при­готовленный для этой обсерватории Клярком, в Кембридже, близ Бостона (в Америке), есть величайший в свете рефрактор; объек­тив его имеет отверстие в 76 сантиметров. Вот точное географическое положение Пулкова:
Долгота: от Парижа -27°59'2О"; от Грин­вича -30°19'36". Широта -59°46'18,7".
Вблизи Павловска, который также соста­вляет как бы предместье столицы, состоящее из дач, и где находится загородный дворец великого князя Константина Николаевича, не­давно выстроена другая обсерватория, специ­ально предназначенная для изучения явлений метеорологических и магнитных.
Гатчина, более удаленная от Петербурга, чем Царское Село, имела подобное же про­исхождение: этот город вырос мало-по-малу вокруг загородного дворца (где жил импера­тор Павел, когда был великим князем) и садов с живописными озерами и островками. Положение при перекрестке железных и обы кновенных дорог придает Гатчине некото­рую торговую важность.
Значительнейшие города бассейнов Наровы и Невы в губерниях: Псковской, Новгород­ской, Петербургской и Олонецкой.
Псковская губерния: Псков (1897 год) - 29.555; Холм -5.639; Великия-Луки -7.632; Торопец - 6.896; Сольцы, посад, - 5.527; Опочка -4.947 жителей.
Новгородская губерния: Новгородъ(1897 г.) - 22.515 жителей; Старая-Русса -17.185; Боро­вший -11.568; Тихвин -6.850; Белозерск - 4.746 жителей.
С.-Петербургская губерния: С.-Петербург (1897 г.) -1.267.023 жителей 1);Кронштадт - 59.539; Царское Село - 20.500; Гатчина11.557; Шлиссельбург -4.020; Петергоф - 9.516; Нарва -11.706: Новая Ладога -4.600 жителей.
Олонецкая губерния: Петрозаводскъ^ 897 г.) - 12.524 жителей.
*) Возрастание населения С.-Петербурга: в 1765 г. - 150.000, в 1789 г. -218000, в 1812 г. -308.500, в 1825 г. 424.700, в 1850 г. -487.000^ в 1858 г - 495.000, в 1865 г.-539000, в 1869 г.-668.000, в 1881 г., с пригородами -928.000, в 1890 г. - 1.033.613 жит. Рфд.
901 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 902
X. Покатость Ледовитого океана, русская Лапландия, северный Урал, Новая земля.
Губернии Архангельская и Вологодская.
Вся северная часть Европейской России, воды которой текут в Ледовитый океан, совпа­дает довольно точно, в своих общих гра­ницах, с обширными губерниями, почти не­обитаемыми в сравнении с их огромным протяжением, -именно губ. Архангельской и Вологодской. Это громадное пространство, ко­торое, так сказать, лежит за пределами жи­вой Европы и которое, по своему климату, равно как и ио значительной части своего населе­ния, представляет чисто сибирский характер, имеет на квадратную версту немногим более одного жителя. Одна только Архангельская гу­берния почти столь же обширна, как Франция и Великобритания, взятые вместе, а между тем там находится меньше человеческих су­ществ, чем в одном каком-нибудь второ­степенном городе этих государств, каковы, например, Лион, Лидс или Бирмингам. В •сравнении со всею Европейскою Россиею, пока­тость, наклоненная к Ледовитому морю, пред­ставляет почти четверть территории, тогда как общее население двух северных губерний со­ставляет только шестидесятую часть населения Империи.
Пространство и население северной покато­сти России:
Пространство Население Густота
Г ѵ б р п п и (без значится, по переииинаселения: Р ’ внутрен. вод) си 1897 г. на 1 кв.
квадр. верст. душ. версту жит.
Архангельская.. 742.050,7 347.560 0,5
Вологодская.... 353.349,4 1.365.313 3,9
Однако, эта пустынная область есть одна из самых любопытных стран Восточной Евро­пы, не только по интересным явлениям поч­вы, гидрографическим и климатическим, но также по истории её жителей. Поморы Ледови­того океана тоже имели свою особенную, хотя и скромную, роль в развитии европейской ци­вилизации, и едва три века прошло с той эпо­хи, когда дорога через Белое море была един­ственным путем из Московского государства в Западную Европу.
Почти вся страна, заключающаяся между границами Финляндии и Уральскими горами, наклоняется ровным, почти нечувствитель­ным скатом к Белому морю и Ледовитому океану; реки текут там медленно, описывая длинные извилины. Полуостров Кольский, со­единенный политически с Россией, именно с Архангельской губернией, должен бы быть ско­
рее, по форме его рельефа, рассматриваем как простое восточное продолжение Скандинавского полуострова. Белое море и Ботнический залив, выдвигающиеся на встречу друг-другу, огра­ничивают отчасти территорию русской Лаплан­дии; при том же все формации, простирающиеся на запад от Белого моря, именно в Швеции и Финляндии, принадлежат к граниту и во­обще древним горным породахм, тогда как к востоку от этого моря, вплоть до Ураль­ского хребта, геологические образования более нового происхождения.
Внутренняя часть русской Лапландии мало известна, хотя сеть путей, по которым сле­дуют путешественники, пересекает ее уже во всех направлениях. Финляндский хребет Мансельке продолжается в восточном напра­влении, на русской территории, плоскогорьями, изрытыми оврагами; там и сям, как в нор­вежском Финмаркете, возвышаются горные массы, вершины которых достигают слиш­ком полверсты в вышину; в небольшой цепи Умбдек, которая начинается на севере Кандалакской губы, западной оконечности Бе­лого моря, высшие точки поднимаются даже на 2.950 фут. (900 метр.). На востоке же, возвы­шенности в 300 фут. встречаются лишь в редких местах; почти вся поверхность страны покрыта громадным моховым болотом, скры­вающим возвышения почвы; только на окраи­нах гранитный остов и его торфяной покров глубоко изрезаны оврагами, наполненными в углублениях никогда нетающпм снегом J). ИИо Кудрявцеву, ледниковые явления там очень явственны. Скалы все исчерчены параллель­ными полосами в направлении от северо-за­пада к юго-востоку, и гребни до самой вер­шины одеты обломками, принадлежащими мо­ренам. На морских берегах следы поднятия почвы также ясно видны.
К востоку от реки Мезень, цепь высот, примыкающая на юге к парме, т. е. лесистому плоскогорью, около расходящихся в разные стороны истоков Северной Двины, Печоры и Камы, следует довольно правильно в северозападном направлении, прерываемая там и сям брешами пли долинами, где проходят извилистые реки, пз которых одни спускаются к Мезени, а другие -к Печоре. Этот ряд возвышенностей, которому иногда дают на­звание Тпманских «горъ», достигает в не­которыхместах 650 и 820 фут. (200 и 25о м.), п даже, близ северной его оконечно­сти, одна вершина поднимается, как говорят, почти на 900 фут. (272 м.) над уровнем моря. Но там хребет, разрезанный многочи­сленными речными долинами, уже развет­вляется в форме веера и оканчивается в во­дах Ледовитого океана несколькими парал-
*) Семенов, выше цитирвииное сочинение
903
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
904
лельными полуостровами, из которых один выступает верст на тридцать за правильную линию морского берега: это - Святой Нос, один из тех многочисленных «священ­ных мысовъ», которые мореходы огибают с беспокойством, задавая себе вопрос, не ожидает ли их за выступом твердой земли бурный ветер или сильное волнение, илп не суждено ли им погибнуть там в непрогляд­ном тумане или среди плавающих льдов. Большой остров Колгуев, отделенный от материка проливом в 100 верст ширины, может быть рассматриваем как продолжение Тиманского хребта, ибо промежуточные мор­ские воды не имеют даже 20 сажен глубины, а пучины в 50 сажен и более начинаются уже за этим островом. Колгуев, поверх­ность которого исчисляют приблизительно в 3.072 кв. верст (3.496 кв. кил.), окружен отмелями, и доступ к нему затруднителен; только несколько десятков звероловов при­стают каждый год к этому необитаемому острову, чтобы поохотиться у берегов на тю­леня, моржа, белого медведя, но в особенно­сти на птиц -гусей, уток, лебедей; иногда охотники пускаются во внутренность острова преследовать, в болотах п на болотистых холмах, песцов и северных оленей. Все попытки постоянной колонизации имели до сих пор печальный исход. В 1767 году человек семьдесят раскольников, убегая от религи­озного преследования, поселились на острове, где никто не мог препятствовать им совер­шать обряды и насиловать свободу совести; но в несколько месяцев все они сделались жертвой цынги 1 *).
Может быть, и полуостров Канин дол­жен быть рассматриваем как западное про­должение второстепенного отрога Тиманского хребта. Вся северная часть этого полуострова, очертание которого напоминает форму молота, занята, от мыса Микулкина до мыса Канин, плоскогорьем, образованным из кристалли­ческих сланцев; оно составляет точное про­должение каменистого пояса, начинающагося на твердой земле; высшие вершины этого плато, которое иногда называют Тиунским Камнем, поднимаются на 330 футов над уровнем моря. Эти сланцы конечного полуострова отде­лены от массы материка юрскими пластами, где, как говорят, в некоторых местах бьют из земли нефтяные ключи; пласты эти заключают в себе также залежи колчедана и медной руды. Прежде Канин был островом. Лет сто тому назад река Чижа, текущая на запад к Мезенской губе, и река Чеща, впа­дающая на востоке в Чесскую губу, выходили пз одного и того же озера, и барки легко могли ходить от одного берега к другому. Теперь
1) Максимов, „Год иа Севере14.
это озеро представляет из себя простое бо­лото, и всякое судоходство между двумя про­тивоположными бухтами давно уже прекрати­лось *). Эта перемена произошла, без сомне­ния, под влиянием общего вертикального дви­жения материковых масс, поднимающего все северные берега России: существовавший тут некогда морской пролив мало-по-малу изме­нился в озеро, в двумя истоками, а впослед­ствии и озеро, в свою очередь, превратилось в болото между двумя реками. На бере­гах русской Лапландии Кудрявцев нашел морские раковины на высоте около 262 фут. (80 м.); то же самое явление было наблюдаемо многими геологами на морских берегах Фин­маркена и западной Норвегии.
Кроме холмов Тиманского хребта, обшир­ные пространства Архангельской губернии за­ключают несколько цепей высот, которые соединяются с Уральскими горами; но, исклю­чая тех, которые находятся в непосредствен­ном соседстве с этими горами, эти уральские разветвления имеют весьма незначительный рельеф, достигая только немногими из своих вершин высоты 656 фут. (200 м.). При том же контраст возвышенностей и равнин не резко обозначен в этой стране: большую часть года снега покрывают своим одно­образным слоем озера и болота, ровные и холмистые пространства; впродолжении корот­кого лета растительность низменных мест мало отличается от растительности высот, и последние так же усеяны по скатам моховыми болотами, как и низменности. Почти вся стра­на, до 66-го градуса широты, еще покрыта ле­сами, относительная ценность которых возра­стает с каждым годом, по мере того, как обезлесиваются центральные области России. Девять десятых 2) поверхности Вологодской губернии покрыты деревьями 3), хвойными и лиственными (береза); приблизительно такая же пропорция лесов существует и в южной ча­сти Архангельской губернии: все возвышенные местности поросли лесом, так что зырянское название парма означает безразлично «гору» или «лесъ» 4), подобно тому как в Южной Америке выражения monte и montana, или как слово W ald во многих местностях Германии. Но на крайнем Севере климат уже так су­ров, что древесная растительность не может свободно развиваться; деревья там сменяются приземистыми кривыми деревцами, кустами, а еще далее и эти последние уступают место ползучим корням с несколькими листиками,
Reinicke, „Hydrographie44; Максимов, выше цитиро­ванное сочинение.
2) По данным 1879 80 г. „лесная площадь44 соста­вляет 90% всей площади Вологодской губд а в Архан­гельской -почти 65° о. Ред.
3) Ruprecht, „ Bulletin de PAcademie des Sciences de Saint-Petersbourg44, 1855, т. VII.
4) Максимов, „Год на Севере44.
905 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 906
которые прячутся под космами густо расту­щего белого ягеля (олений мох), или красно­вато-ржавого кукушкина льна: перед нами расстилаются на необозримое пространство пу­стынные тундры [или правильнее трундры, что значит по-зырянски «безлесные земли»] х), подобные мерзлым пустыням северной Си­бири. Однако, средняя температура почвы рус­ских тундр превышает на несколько граду­сов среднюю температуру ледяных равнин сибирского Востока: даже в Лапландии не на­ходили слоев никогда нетающего льда на дне болот, кое-где даже бьют из земли ключи, вода которых не замерзает и в середине зимы. Повсюду, где почва не слишком сыра и где она хорошо озарена солнечными лучами, некоторые растения более умеренного климата находят достаточно благоприятные условия, чтобы развиваться и цвести. На так-называемых «Зимних Горахъ» [холмы пз зелено­ватой глины и песку, поднимающиеся футов на 250 илп 330 (80 или 100 м.) на восточном берегу пролива, ведущего из Белого моря в Ледовитый океанъ], которые лежат еще в поясе древесной растительности, полуденные скаты летом усеяны голубыми цветками лю­тика и алыми -марьина корня; эти цветки один путешественник называет «последней улыбкой природы» на крайнем Севере * 2). Корни дерев, находимые в разных местах тундры, доказывают, что лесная раститель­ность прежде распространялась гораздо далее к северу: нередко находят толстые пни хвой­ных деревьев там, где теперь не могла бы расти даже скромная ива 3).
С геологической точки зрения Урал, часть которого ограничивает на востоке Архангель­скую губернию и отделяет ее от Сибири, представляет несомненно одну сплошную цепь гор; по всей длине, с севера на юг, он состоит пз одних и тех же кристалличе­ских горных пород, покрытых с той и другой стороны одинаковыми пластами, распо­ложенными правильно и составляющими кон­траст с однообразием равнин Европейской и Азиатской России. Но с географической точки зрения «Великий Каменный Поясъ», или «Зем­ной Поясъ» 4), -как прежде русские называ­ли Уральские горы, -не имеет того же един­ства: он делится на несколько отрывков, раз­деленных широкими впадинами, соединяющи­ми Европу с Сибирью; но в целом, он со­храняет характер водораздельного хребта, как на то, повидимому, указывает и его нынешнее название, угорского происхождения.
’) 0. Finsch, „Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876u.
2) Максимов, „Год па Севере4*.
3) Gustav ѵ. Diiben, „Lappland och Lapparnew.
4) Полагают, что Уральские горы (в древности Рифейские и Гиперборейские) получили свое название от татарского слова урал, означающего пояс. Ред.
Южный Урал -самая важная часть хребта, по заключающимся в нем минеральным богатствам, -отделен от Северного глубо­кими понижениями или впадинами, где цепь как будто совсем исчезает. Точно также и Северный Урал, подразделяющийся по на­правлению от юга к северу на Уралы «Во­гульский», «Остяцкий», «Самоедский», отделен невысокими горными проходами от Карского Урала, известного у туземцев под именем «Пай-Хой», который тянется в северо-запад­ном направлении, под прямым углом к главному хребту. Остров Вайгач также пред­ставляет собою отрывок Урала, да и паралд лельные гранитные цепи Новой Земли суть ' не что иное, как прерываемое морем про­должение Уральского хребта, который тянется на пространстве 3.000 верст, не считая изви­лин гребня.
Северный Урал, по принятому делению, начинается около 63 градуса широты, на се­вере от гор, где получает начало Печора, текущая в Ледовитый океан, и где, на дру­гом склоне, вытекают реки, впадающие в Обь. Между высотами, дающими начало Печо­ре, и северными горами нет цени в соб­ственном смысле, а только отдельные гор­ные массы не равной величины и не парал­лельные по направлению, которые сообщают линии раздела вод весьма неправильную фор­му: одна из этих боковых ветвей есть зна­менитая «Гора Идоловъ» (по-зырянски «Болвано-Исъ»), на которой одна из вершин, иззубренная временем, делится на скалы причудливых форм, похожия издали на ги­гантские статуи: самый высокий из этих есте­ственных истуканов (около 15 сажен высо­тою) был прежде почитаем туземцами за бога, да и теперь, может быть, он имеет еще поклонниковч) £).
Цепь, начинающаяся пирамидой Тель-ПосъИс, или Непуби-Ниор, изменяет направле­ние и поворачивает па северо-восток, но вы­деляет из себя к западу многочисленные отроги и, таким образом, примыкает к отдельной горной массе, над которой господ­ствуют стены, обвалы и крутой зубчатый гре­бень вершины, носящей название Сабли. Горы этой цепи покрыты деревьями только при осно­вании, но их гранитные утесы лишены всякой растительности, кроме мхов и лишаев. Го­лый вид и отсутствие всякой зелени былп при­чиной того, что их прозвали «Камнями», или «Большими Камнями» [Уджид-Ис -по-зы­рянски, Арка-Пай -по-самоедски, Ке-Он - по-остяцки] 2). Постоянные снега наполняют овраги этих гор в местах, обращенных к северу, п даже встречаются в циркахъ
’) Keyserling, „Reise in den Petschora-Gegendenu.
2) 0. Finch, выше цитированное сочинение.
907
ГЛАВА ѴПИ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
908
пли котловинах обширные фирновые ИЮЛЯ, издали имеющие вид ледников; но самые высокие вершины иногда являются совершен­но освобожденными от снежного покрова 4).
Однако, настоящих ледников не суще­ствует на этих горах, лежащих частию за полярным кругом. Влажность, которую они получают пз атмосферы в виде снега, не довольно значительна; к тому же и средняя высота их, недостигающая версты, недоста­точна для того, чтобы ледяные реки имели пространство, необходимое для их развития. Вот высота главных вершин Северного Урала а):
Тель-Пос (64° с. ш.)-около 5.000 фут.; Пай-Иер (66°40' с. ш.) -около 4.658 фут.; Чайнди-Пай (67°40' с. ш.) -около 4.500 фут.; Константиновский Камень (68°20' с. ш.) - около 1.492 фут.
Но если на Урале нет ледников, то вы­ступы пли мысы хребта ИИай-Хой и боковых или параллельных отрогов, которые оканчи­ваются на севере Уральских гор, пли в Карском заливе, пли в океане, бывают окаймлены другого рода ледяным поясом: это -воды моря, замерзающие зимой вокруг береговых утесов и ломаемые время от времени волнением пли плавающими ледяны­ми массами, приходящими с открытого моря 3).
Еще недавно полагали, что нет никаких следов древних ледников на боках Ураль­ских гор, потому что пз прежних исследо­вателей никто не видел там ни глетчерных полос, ни «шлифовокъ»,произведенных тре­нием ледяных масс, ни даже эрратических камней в собственном смысле 4); но в но­вейшее время Поляков констатировал суще­ствование на Урале многочисленных морен и наблюдал явственные глетчерные полосы и черты, направляющиеся от северо-запада к юго-востоку, параллельно полосам, кото­рые мы видим на скалах Финляндии и Оло­нецкой губернии. Удивительный контраст между горами Северного Урала и горами Фин­ляндии п Скандинавии, лежащими под менее холодными широтами, на который указывали прежде, казался непонятным с первого взгляда; но нужно сказать, что в странах крайнего Севера следы пребывания древних ледников, полосы, шлифовки и камни морен быстро покрываются густыми слоями мха, и что, вследствие этого, теперь невозможно оты­скать поверхность, подвергавшуюся некогда действию льдов, исключая тех мест, где
9 Ковальский, „Per uurdliche Ural und das Kiistengebirge Pai-Choiu.
2) „Зап. II. P. Г. Общ 1852, VI; Гофман, „Сев. Урал и хр. Пай Хой“.
я) Гофман, „Der nordliche Ural und das Kiistengebirge Pai-Choiu.
4) Мурчисоп: де-Вернейль: Кейзерлинг; Гельмерсеп н др.
воды, вместо того, чтобы отлагать новые облом­ки поверх морен, способствовали, напротив, своим размывающим действием обнажении} этих каменных валов. Но все равнины, расстилающиеся у подножия Урала, предста­вляют собою тундры, одетые густым мхом, пли аллювиальные земли, где первоначальная почва покрыта новыми наносами. По этой же причине в северной Финляндии, которая имен­но, вместе со Скандинавией, может считаться классической страной Европы для изучения явлений рассеяния льдов, мы нигде не видим вокруг вершин, окруженных обломками, этих следов глетчерного действия, столь многочисленных и столь явственных в низ­менной области, на изгрызенном водою мор­ском прибрежьи полуденной Финляндии 1). При том же, работа трения, очевидно, должна быть гораздо слабее под массой фпрнов, почти неподвижной, чем под ледниками с быст­рым истечением; а окристаллизовавшиеся воды, покрывавшие некогда Урал, так же, как высоты Финляндии и Сибири, должны были представляться преимущественно в форме фирновых скоплений.
Конечная илп крайняя северная цепь Урала, на берегах Карского моря, посещается только бродячими туземцами, самоедами и остяками, и путешествия для исследования страны очень затруднительны в тундрах, усеянных озе­рами и болотами, где единственные места, представляющие хоть какую-нибудь защиту от гуляющих на просторе холодных север­ных ветров, это -крутые берега ручьев, да высокие, обросшие мхом, каменные глыбы. Зуев был первый ученый путешественник, посетивший этот суровый, пустынный край - в 1771 году. Кастреп тоже прошел эту часть Урала, которую после него изучали, с 1847 по 1850 год, Гофман и Ковальский, затем в 1876 году -Финш, Врем и Вальдбург Цейль; но картография страны еще да­леко не окончена; большая часть гор измере­на лишь приблизительно, течение многих рек обозначено неопределенно, и даже не знают положительно, вытекают ли реки Кара, на западной покатости, и Щучья, на восточной, из одного и того же озера, в понижении илп долине горной цепи. «Большие Камни» не со­ставляют границы растительности между Ев­ропой и Азией: на юге, в поясе лесов, ниж­ние скаты принадлежат также к облЗстп, характеризуемой елями * 2 * 4); на севере те же белые и рыжие мхи, те же лишаи, те же пол­зучия деревянистые растения застилают и европейскую, и азиатскую тундру. Хотя, вообще говоря, Сибирь, на одинаковых широтах,
9 Краиоткин, „Известия Имп. Русск. Географ. 06ицестваи, 1887 г., № 7.
2) Ruprecht, „Bulletin de PAcademie des Sciences ue Saint-Petersbourgu, 1865, tome III.
909 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 910
холоднее Европейской России, однако разность температур оказывается в пользу восточной стороны на Самоедском Урале. Деревья вы­двигаются гораздо далее к северу в бас­сейне Оби, чем в бассейне Печоры *); зим­ний снег выпадает там в несравненно меньшем количестве; слой его редко дости­гает такой толщины, чтобы оленям трудно было откапывать из-под снега мох. Под 66 градусом широты, Ковальский проезжал даже в некоторых местах, в середине зи­мы, по голой земле 1 2). Грозы, частые па за­падном скате, чрезвычайно редки на восточ­ном. С обеих сторон пояс лесов огра­ничивается довольно резко не простыми ча­щами приземистых ползучих деревцев, но настоящим густым и высоким кустарни­ком, где еще попадаются прекрасные ели в 3 и 4 сажени вышины, только наклоненные к югу от действия ветров, дующих с Ледо­витого моря. Там и сям бродят дикие север­ные олени, еще довольно многочисленные в области уральских лесов, но редкие в без­лесных пространствах тундры. Что касается леммингов, или «норвежских кроликовъ», то они водятся в этой области Урала в таком же множестве, как и в Скандинавии, и стран­ствуют там также бесчисленными стадами. С конца мая до половины июня эти мыше­образные грызуны переваливают через Уральские горы, идя с востока, и направляют­ся к берегам Ледовитого океана; осенью они опять возвращаются тем же путем на сибир­ский склон 3). Как во всех болотистых местностях Севера, поднимающиеся с луж и всяких стоячих вод тучи комаров и мо­шек, столь же жестоких, как москиты тро­пических стран, составляют истинный бич для путешественников.
Область возвышенных земель, отделяющих бассейн Волги от скатов, обращенных к Белому морю, носит на себе следы пребыва­ния покрывавших ее некогда ледяных слоев. Растаяв, эти ледники образовали пресновод­ные озера, которые и ныне еще наполняют впадины страны и воды которых поднима­лись прежде до гораздо более значительного уровня, так как во многих местах впдны старые берега, лежащие сажен на десять и более над водной поверхностью нынешних озер. исследование геологического состава местности доказывает, что морские воды не покрывали этой области и что, следовательно, никакого сообщения не существовало, в но­вейшие эпохи, между Балтийским морем и Ледовитым океаном, как это допускали многие геологи, когда еще не была достаточно изучена природа почвы. Соединение двух мо­
1) Шрепк, Ковальский, Гофман, Фитин.
а) Ковальский, цитированное сочинение
3) Гофман и Шрепк; Фипш и др.
рей совершалось косвенно чрез посредство лабиринта озер и рек, которые вытекали из этих бассейнов в разных направлениях, пли смотря по колебаниям уровня почвы, мед­ленным поднятиям и оседаниям моховых болот, спускались в своем течении то к югу, то к северу. Только этим способом и можно объяснить обмены рыб и ракообраз­ных, происходившие между двумя противопо­ложными покатостями; тем же путем, без сомнения, и тюлень vitulina -вид, живущий ныне как в Белом море, так и в боль­ших озерах Ладожском п Онежском, -мог колонизовать эти внутренния воды. Озеро Лача или Лаче, лежащее к востоку от Онеж­ского, также было населено прежде тюленями, как о том свидетельствуют кости этого ви­да ластоногих, находимые на его берегах. Нужно заметить, что вся северная область, от вод Волги до Белоозера и до Шексны, представляют фауну существенно арктиче­скую: только на Шексне начинается живот­ное царство, свойственное специально бассейну великой реки. Отчего происходит этот кон­траст, если не от изменения в форме бас­сейнов? Прежде, в относительно недавнее время, озерная система верхней Волги отда­вала излишек своих вод Белому морю; в наши дни она посылает его в Каспийское. В этой области озера и реки переплетаются в виде лабиринта; однако, там встречаются также и озерные бассейны, совершенно уеди­ненные, самостоятельные. Все они заключа­ют в себе пресную воду, может быть, пото­
му, что окружающая почва не содержит со­ляных частиц, но вернее потому, что раз­личные колебания почвы часто смешивали во­
ды озер, давая им таким образом времен­ное истечение 1).
В настоящее время озерные бассейны, ле­жащие на покатости Белого моря, значительно уступают по размерам большим озерам бывшей Ингрип, Онежскому и Ладожскому:
однако и теперь еще там насчитывают семь резервуаров, имеющих площадь более 450 квадр. верст. Приводим главные озера бе­ломорской покатости, с указанием их пло­щади, по Стрельбпцкому:
Кв. Кв. Кв.
миль. миль. миль.
Сет (в Олонецкой губернии). 22,6 1.095
Топ (в Архангельской). . . . 19,3 936
Выг (в Олонецкой) 15,6 757
Имандра (в Лапландии), по Кудрявцеву 35,8 1.756
Кутно Среднее и Нижнее (в Архангельской) 13,3 642
Ковдо (в губ. Архангельской). 10,6 513
Пяв пли Пее (в губ. Архан­гельской) 10,2 492
1.246
1,065
861
2.000
730
584
560
О Scbilling, „Zeitschrift der Gesellschaft fiir Erdknnde zu Berlinu 1875, №60.
911 ГЛАВА ѴШ.
Впрочем, нужно сказать, что поверхности тех бассейнов, даваемые географами, далеко не могут считаться достоверными пли, по крайней мере, очень близкими к истине. Карты большей части озер, их мысов, остро­вов, которыми они усеяны, рек, которые в них впадают, уже своим видом и характе­ром очертаний изобличают малое знакомство с изображаемой местностью. Даже на лучших из них совершенно недостает той опреде­ленности, отчетливости контуров, которые характеризуют черты природы, изваянной гео­логическими деятелями. Всякому бросается в глаза резкий контраст, который предста­вляют в этом отношении карта Финляндии и карта соседней Архангельской губернии. С финляндской стороны все географические линии начерчены с почти математической точностью: вы видите перед собой верное изображение, на которое любо смотреть и которое вполне удо­влетворяет геолога. Но как только перенесешь взор за пограничную линию, все очертания ста­новятся неясными, неопределенными, расплыв­чатыми: природа здесь, так сказать, только предугадывается; она еще не разоблачена, с неё еще не приподнята завеса.
Реки, впадающие в западную часть Белого моря, принадлежат географически к Скан­динавии и Финляндии: даже Кемь и Выг суть не что иное, как истоки уступообразных озер, наполняющих гранитные водоемы стра­ны. Первый поток, представляющий закончен­ную реку, Онега, носит то же имя [означаю­щее, по Европеусу £), «шумящий», от фин­ского слова А anis], как и большое озеро Нев­ского бассейна, словно в воспоминание того, что она берет начало во впадине, некогда бывшей общим вместилищем всех этих внутренних вод. Озеро Лаче или Дача, из которого вытекает река Онега, вероятно, со­общалось прежде с Онежским озером и отделено от него только низменными землями, частию затопляемыми водой: само оно, напо­ловину наполненное отложениями осадков, имеет теперь только от 6 до 13 футов глу­бины, несмотря на его большое протяжение, исчисляемое Стрельбицким в 321 кв. версту (361 кв. кил.). Каменистые пороги, на кото­рых летом бывает мало воды, прерывают течение р. Онеги во многих местах, даже в небольшом расстоянии от устья, и делают плавание по ней затруднительным.
Главная река северной России -Двина, тоесть «река» по преимуществу, как Дон пли Дунай, называемая «Северною» в отличие от Западной Двины. Это могучая река, бас­сейн которой равняется по пространству двум третям Франции, и общая длина которой, счи­таемая от истоков Вычегды до моря, пре­
Э Europaus, „Ueber das ugrische Volkw.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 912
вышает полторы тысячи верст (1700 кил.) *). Самая многоводная река, получающая начало в соседстве Уральских гор, питается двумя большими притоками: на юге -Сысолой, а на севере -Вымью, сообщающейся через волок с гидрографической системой Печоры. Один из притоков Выми, Ворыква или Верква, частию течет под землей: верстах в ста от своего истока эта река, уже значительная, низвергается в колодец, после чего, вер­стах в двадцати ниже, снова появляется на поверхности в виде многочисленных ручей­ков, которые и наполняют её русло, имею­щее около 28 сажен ширины; поверхностное течение продолжается без перерыва только во время весеннего разлива Э * 2). Главной ветвью считается, однако, не Вычегда: Двина полу­чает свое название при слиянии Сухоны и Юга, притоков западного и южного, следующих в том же направлении, как пути эмигра­ционного движения, по которым некогда шли колонисты новгородские и московские. У мыса, образуемого устьем Вычегды, Двина, судо­ходная для больших судов, имеет уже около версты в ширину; ниже, усиливаемая водами Ваги, Пинеги и множества других рек, она разливается во многих местах, особенно вверх от сети боковых потоков, на об­ширное пространство, с расстоянием между противоположными берегами от 3 до 7 верст. В самом Архангельске ширина Двины не более версты, но за то глубина перед этим городом от 5 до 10 сажен. Летом, в светлые ночи, когда вечерняя заря сливается с утренней, мало найдется зрелищ более величественных, чем вид этой широкой реки, созерцаемой с плота, который тихо дви­жется, увлекаемый безмолвным потоком; вдали на горизонте чуть виднеется длинная полоса лесов, и громадный свод краснова­того неба отражается в подернутой мелкой рябыо поверхности воды.
Дельта Северной Двины, которую наносы реки образовали в Архангельской бухте или губе, раскинулась на пространстве, соответ­ствующем важности потока: она обнимает площадь слишком в 1.000 квадратн. верст; ложные реки, озера, болота, рассеянные среди земель, еще более увеличивают это огромное протяжение. Четыре главные рукава, соеди­ненные друг с другом боковыми потоками, перерезывают эти низменные земли, меняя иногда направление и поочередно то увеличи­ваясь, то уменьшаясь во время столкновений речного течения и морского прилива. Было время, когда западная ветвь имела наибольшую глубину; теперь она обмелела, и суда должны
*) По Стрельбицкому („Superficie de ГЕигорф)“, длина Сев. Двины 576 кил. = 540 в., а длина Вычегды 800 кил.=750 в.; итого 1.376 кил.=1.290 в. Ред.
2) Попов, „Зыряне и Зырянский край1*. „Звание“, №6.
ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 914
913
проходить другим фарватером, где они на­ходят, во время отлива, глубину от 8 до 12 футов. Значительные перемены в контурах островов и направлении фарватеров происхо­дят во время вскрытия реки, когда лед, уже разломанный в верхних частях течения, где весенняя температура выше и воды быстрее, скопляется большими массами у берегов и на плитах еще нетронувшагося льда, которые задерживают плывущие льдины. Вследствие разрыва льда, крепко примерзшего к высо­ким каменистым берегам, куски известняка отрываются от скалы, поднимаются и отбра­сываются на берега; во всю длину берега, воз­вышаются валы из обломков, которые не могли иметь другого происхождения ‘). Ледо­ход еще уменьшает и без того короткий промежуток времени, оставляемый зимою су­доходству: средним числом, Двина у Архан­гельска бывает скована льдом 191 день в году; в последние два столетия средним днем замерзания реки было 23 октября, а средним днем вскрытия -2 мая 2). Северная Двина, несмотря на то, что воды её более полгода покрыты ледяной корой, очень богата рыбой: между прочим, в ней водится одна порода, близко подходящая к треске -навага, кото­рая исключительно свойственна этой реке или, по крайней мере, не была еще до сих пор находима в других реках. Стерлядь, прежде невстречавшаяся в Двине, появилась впервые в водах Архангельска около 1865 года, оче­видно, благодаря Екатерининскому каналу, ко­торый соединяет впродолжении значительной части года систему Камы-Волги с системой Двины. Простой народ, дивившийся при виде этой неслыханной рыбы, сначала пренебрегал её мясом; но пример русских из более южных местностей вскоре побудил тузем­цев рыбаков ловить стерлядь, ее стали употреблять в пищу, и она быстро поднялась в цене 3).
Мезень, бассейн которой всецело заклю­чен в обширном полукруге, образуемом Северною Двиною и её восточными притоками, кажется незначительной рекой в сравнении с главным данником Белого моря; однако, по своей длине, протяжению своего бассейна и массе своих вод, она равна Сене: более широкая, чем французская река, она имеет около версты в ширину перед впадением в морской залив, усеянный песчаными ме­лями, который открывается в форме воронки к северо-западу. Подобно Сенекой бухте, Мезенская губа отличается ненормальными явлениями своих приливов. Средним чи­слом, прилив длится только 4 часа, тогда
’) Murchison, „Russia and the Ural Mountains44.
3) Семенов, „Географическо статистический словарь Российской Империи14.
3) Максимов, „Год на Севере14.
как период отлива вдвое продолжительнее; но прилив сопровождается столь быстрым течением, что суда, стоящие на рейде, с тру­дом удерживаются на своих якорях.
Что касается главной реки восточных пустынь, Печоры, то она своею длиною пре­восходит Северную Двину, хотя бассейн её обнимает менее значительное пространство. В начале опа течет в северном направле­нии, вдоль основания западных отрогов Урала, усиливаясь при выходе каждой боковой доли­ны другими реками, из которых назовем р. Щугор, берущую начало в снегах горы Тель-Пос-Ис. Этот приток Печоры заме­чателен водопадом, который он образует в верхней своей долине, и тремя ущельями, известными под именем «Железных Во­ротъ», где утесы, разрезанные на громадные столбы вертикальными трещинами,отличаются поразительной белизной. После принятия в себя реки Усы, также питаемой снегами Ураль­ских гор, Печора поворачивает на запад и течет извилистой линией в низменности, которая тянется немного южнее полярного круга, от Урала до Мезенской губы; затем она опять делает не менее крутой поворот, направляется к северу и впадает в Ледо­витый океан, образуя обширную дельту дли­ною около 200 верст, где рукава реки пере­плетаются в виде бесконечного лабиринта во­круг островов, островков и песчаных ме­лей, меняющих форму и очертания при каж­дом новом ледоходе. Песчаный бар при входе в судоходный фарватер дает доступ в реку только небольшим судам, имеющим менее 13 футов водоуглубления. В области дельты река бывает свободна от льдов, сред­ним числом, только 127 дней в году, с 25 мая по 1 октября. Нельзя не удивляться зна­чительной торговле (лесом, хлебом, пушни­ной), которая производится по этой реке поляр­ных стран, так долго скованной льдом и прерываемой порогами в некоторой части сво­его течения. Малочисленное население Печор­ского края, состоящее пз русских,зырян, са­моедов, все сосредоточено наберегах реки, в маленьких деревушках и поселках, лежа­щих в больших расстояниях один от другого. Земли, принадлежащие различным рыболовным товариществам, тянутся, в каждом таком владении, на пространстве не­скольких тысяч верст, вдоль Печоры и на островах Ледовитого океана. Русские промыш­ленники, образовавшие товарищество для ловли белого дельфина, как рассказывает извест­ный путешественник проф. Норденшельд, уделяют десятую долю улова св. угоднику Ни­коле Пустозерскому, под покровительство ко­торого они отдают свое предприятие 9* 7
4) Барон Норденшельд, „Письма к Оскару Диксону44,
7 августа 1878 г.
915
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
916
Главные реки покатости Ледовитого океана (длина течения по Тилло, площадь бассейна по Стрельбпцкому):

Длина
Площадь
бассейна

кил.
кв. кил.
кв. верст,
Онега ....
650
59 343
52.146
Северная Двина .
1.725
365.373
321.061
Мезень
815
78.759
69.206
Печора
1.650
329.497
289.535
Море, омывающее берега Архангельской гу­бернии, глубоко врезывается в материк мно­гочисленными бухтами, даже внутренними за­ливами, съуженными при входе выступающими с обеих сторон высокими мысами. Как на один из заливов, наилучше отделенных от моря, можно указать на Печорскую губу. Низ­менная коса развертывает свою правильную кривую на северо-западе залива и продолжается цепью островов, которая выступает на встре­чу другому береговому кордону, подобному lidi Адриатического моря и Nehrungen прусского побережья. При входе в Белое море, в острове Моржовец также легко узнать остаток мор­ского прибрежья, составлявшего продолжение правильной линии, образуемой по направлению от северо-запада к юго-востоку берегом Лапландии и берегом, окаймляющим Мезенкую губу. Впрочем, течение Мезени, Северной Двины, Онеги, наконец, вся часть Белого моря, простирающаяся от Онежской губы до Кандалакской, ориентированы в одном и том же направлении: эта параллельность направле­ния составляет одну пз характеристических особенностей географии северной России.
Белое море, это обширное внутреннее море, поверхность которого (с островами) исчислена Стрельбицким в 84.100 кв. кил. - 1.527,4 кв. м. = 73.901 квадр. верст, должно быть во многих отношениях рассматриваемо как озеро или как совокупность озер, соединен­ных с Ледовитым океаном: узкий проход или «корридоръ», огибающий Лапландский бе­рег, сделал этот бассейн заливом соленой воды, сохранив за ним, однако, независимый характер повиду и формеего берегов,так же, как по рельефу его дна. Так, например, Белое море глубже открытого океана, с кото­рым воды его теперь сообщаются. Глубина его при входе не превышает 20 или 25 са­жен, тогда как на западной оконечности, близ внутреннего угла Кандалакской губы, лот касается дна только на расстоянии слиш­ком 140 сажен от поверхности. Залив, ко­торый можно бы было назвать Онежским «озе­ромъ», подобно озеру этого имени, принадле­жащему к бассейну Невы, имеет незначи­тельную глубину (она нигде не достигает 37 сажен) и отделен от главного бассейна груп­пой Соловецких островов; кроме того, не­сколько островов и множество островков вы­ступают из воды в этом внутреннем за­
ливе. Возможно, что современем Белое море сделается озером, подобным Ладожскому и Онежскому, и будет выливать свои излишния воды в Ледовитый океан чрез реку, состав­ляющую продолжение Северной Двины. Движе­ние, приподнимающее берега Лапландии и, без сомнения, также ложе моря, может превратить залив в озерный бассейн. Высота входного порога не позволяет течению уносить ил и песок в открытое море, вследствие чего вну­тренняя впадина залива постоянно наполняется новыми отложениями землистых осадков: как ни глубоко ныне Белое море, но прежде бассейн его был гораздо глубже. Что касается степени солености воды, то она менее значи­тельна, чем в открытом океане: дожди, сне­га и в особенности массы пресной воды и льдов, приносимые Двиной, Онегой, Мезенью и другими притоками, уменьшили на треть, на четверть пли на пятую часть, смотря по отда­ленности от Ледовитого океана, содержание соляных частиц в водах Белого моря ‘). Однако и теперь еще добывают немного соли на туманных берегах этого внутреннего моря, при чем теплота огня заменяет солнеч­ную теплоту для выпаривания соленой воды; впрочем, правительство дозволяет прибреж­ным жителям пользоваться лишь в ограни­ченном размере топливом из казенных ле­сов. В 1875 году производство соли на бере­гах Белого моря дало около 80.000 пудов.
По круговращению своих вод, Белое море также принадлежит к океану, и течения его должны быть рассматриваемы как боковые струи. Широкий поток океанской воды беспре­станно проникает в это внутреннее море, сле­дуя вдоль западных берегов входного про­лива и достигая иногда скорости слишком че­тырех верст в час * 2). Академик Мпддендорф приписывает этим водам, приходя­щим из океана, значительное влияние на сред­нюю температуру бассейна Белого моря; они принадлежат, по его мнению, к теплому те­чению, которое движется из тропических мо­рей в полярные страны; иногда можно наблю­дать разность в 12 градусов стоградусного термометра между температурой этого течения и температурой окружающих вод. Теплая вода, текущая с севера и гонимая в залив ветрами, дующими из полярных областей, объясняет, между прочим, одно странное явление, которое прежде оставалось загадкой для всякого, кому случалось купаться на Суземском берегу, к западу от Архангельска. Ле­том, когда ветер дует с севера, северовостока пли северо-запада, температура воды у берегов быстро повышается и доходит иной
9 Knauss, „Bulletin de PAcaddmie des Sciences deSaintP4tersbonrg“, II, 1860.
2) Литке, „Четырфкратное путешествие в Ледовитый океанъ“.
917 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ. НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 918 раз до 21° Цельзия; напротив, под влиянием от сковывающей ее ледяной коры. В заливе теплых южных ветров вода охлаждается до Варангер-фьорд, на границах Норвегии и такой степени, что термометр показывает России, замечаются явления того же рода, только там только 5 градусов. Это же теплое течение, в меньшем размере: там боковой поток,

идущее от так называемого «Зимнего берега», растопляет весной лед в Архангельской бухте гораздо ранее, чем Онежская губа, ле­жащая, однако, гораздо южнее, освободится
отделяющийся от площади теплых вод, про­никает в залив, следуя вдоль восточного берега, тогда как холодное течение, выходя­щее пз фьорда, направляется к открытому
919 ГЛАВА VIII.
морю, двигаясь параллельно западному берегу *). Впрочем, исследование течений Белого моря едва только началось, и потому противоречащие одна другой теории, предложенные для объ­яснения их, могли основываться на отдель­ных наблюдениях, произведенных в раз­ное время года. Один из фактов, оконча­тельно установленных - это низкая темпе­ратура воды в глубоких слоях. На глубине свыше 650 футов вода круглый год держится на точке замерзания * 2).
Но каково бы ни было влияние тропического течения в полузамкнутом бассейне Белого моря, оно во всяком случае незначительно в сравнении с влиянием, обнаруживающимся на северных берегах русской Лапландии, гранпчащпх с норвежским Финмаркеном. Между тем, как заливы Архангельский и Онежский бывают заперты сплошным или плавающим льдом впродолжении двух третей года; между тем, как сторожа маяка на острове Моржовец, между Мезенской губой и проливом Бе­лого моря, остаются отрезанными от всякого сообщения с твердой землей с октября до мая, - многие фьорды и порты Лапландского берега целый год свободны от всяких льдов. Русским нет надобности домогаться расши­рения владений на счет Норвегии, чтобы обеспечить рыболовам постоянно открытые, ни­когда незамерзающие гавани: по крайней мере одна из этих гаваней, защищенная на севере полуостровом Рыбачьим, находится на рус­ской территории. Рыба в огромном количе­стве посещает эти берега, не менее богатьте животною жизнью, чем норвежские фьорды; треска ловится десятками тысяч тонн (1 тон­на метр.=61 пуд.) в русских водах; вооб­ще рыба водится там в таком изобилии, что её достаточно было бы для прокормления всего населения Европы. Белое море также уча­ствует в обладании этим богатством, и мно­жество морских животных, преимущественно тюлени,странствуют,смотря повремени года, из океана во внутреннее море, или из этого моря обратно в океан. Это благодаря рыб­ному промыслу мореходы и освоились с опас­ностями плавания в Белом море, некогда столь страшном для норвежцев, которые про­звали его Gandvik, что значит «Залив Чу­десъ». Самые имена всех северных стран, прилегающих к морю, свидетельствуют, что образ жизни туземного населения имеет су­щественно морской характер: везде местно­сти называются не по имени городов, хол­мов, рек пли озер, а по имени их мор­ских берегов, как будто их видели только
Э Ѵоп Middendorff, „Der Golfstrom ostwarts vom Nordcap;‘, „Bulletin de 1’Academie des Sciences de SaintPetersbourg“, 1871.
3) Григорьев, „Известия Имп. Русского Географ. Общества“, 1879 г.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 920
со стороны моря. На севере от Архангельска, берег называемый «Зимнимъ», продолжается до пролива, соединяющего Белое море с океа­ном, а на западе обрисовывается «Летний бе­регъ». Далее следуют берега: Поморский и Карельский. Терский берег составляет восточ­ную часть полуострова Лапландии, тогда как весь пояс земель, обращенный к Арктиче­скому океану, известен у прибрежных житетелей под именем Мурманского берега (то есть Норманского), названного так в память первых посетивших его мореходов. Прп входе в одну маленькую бухту этого берега, находится островок Нокуев, приобревший пе­чальную известность с 1554 года, вследствие гибели на нем Уиллугби и его спутников ’). Другой островок, Сосновец, лежащий в «кор­ридоре» (проливе, соединяющем Белое море с океаном), у Терского берега, против по­следнего леса Лапландии 2), замечателен тем, что здесь была станция союзного англо-фран­цузского флота во время Крымской войны. В Кандалакской губе остров, называемый «Мед­вежьимъ», имел в прошлом столетии до­вольно важное значение, благодаря своим се­ребряным рудникам, разработка которых вдруг прекратилась, когда саксонец Шомберг, управлявший работами, был аресто­ван по приказанию императрицы Елизаветы Петровны 3). Елисеев открыл в русской Лапландии долмены, такие же, как находимые в Бретани.
Большой полуостров массивной формы, ограничиваемый с южной стороны Кандалак­ской губой, принадлежит этнографически к области финской расы. Славяне представлены там лишь несколькими группами рыболовов, да и финны в собственном смысле, -все ка­рельской отрасли этого племени, -поселились только на отдельных пунктах южного при­брежья, по берегам Кандалакской губы. Впро­чем, высокий рост некоторых лопарей, пх густая рыжая борода, их нравы и обычаи и даже многие слова их языка ясно показы­вают, что славяне также были в числе пред­ков восточных лапландцев. Последние в общих чертах похожи на «самовъ» (лапланд­цев) Швеции и Норвегии; однако, они стоят на более низкой ступени цивилизации, и путе­
Э Три английские корабля, отправленные в Ледовитый океан для отыскания нового пути в Индию, были застиг­нуты бурей и разлучены; два из них у Мурманского берега замерзли со всем экипажем и с начальником экспедиции, Уиллугби. Лапландские рыбаки нашли мертвого Уиллугби сидящим в палатке за своим журналом. Третий корабль, под командой Ченслера, вошел в Бе­лое море и пристал к устью Двины. Перев.
2) Академ. Вер; Миддендорф, „Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reiches“.
3) Goepel; von Helmersen, „Bulletin de TAcademie des Sciences de Saint-Petersbourg“, 1868. № XI.
921 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ. СЕВЕРНЫЙ УРАЛ. НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 922
шественники говорят, что умственные спо­собности у них менее деятельны, чем у их земляков, живущих на запад от рек Танаэльф и Муопио-эльф: может быть, эту ви­лось ума следует отчасти приписать продол­жительным постам, налагаемых православ­ной церковью, равно как и вынужденному воздержанию в периоды бесхлебицы. Так, на­пример, лопари становища Поной, при устье реки того же имени, и близ восточной око­нечности полуострова, собирают род мучни­стой земли, состоящей сплошь из пластинок слюды, и примешивают эту землю к тесту, не для того, конечно, чтобы увеличить питатель­ность хлеба, а для того, чтобы обмануть голод­ный желудокъ1). Впрочем, во всех север­ных губерниях у русских, так же, как у ло­парей и самоедов, везде, где суровость кли­мата мешает созревать хлебам, обычная пи­ща крестьян в зимнее время состоит в значительной части из мха, древесной коры и лебеды, горькой и нездоровой травы. О кли­мате этих стран можно судить по языку ло­парей, который содержит целых 20 слов для означения льда, 11 слов для выражения разных степеней холода, 41 слово с прои­зводными -для снега, 26 глаголов для обо­значения явлений мороза и оттепели * 2).
Лопари полуострова сделались христианами, в том смысле, что они были крещены в шестнадцатом столетии русскими монахами, которые в то же время ввели крепостное пра­во в Лапландии, так как, по пх ходатай­ству, к монастырям были приписаны населе­ния целых округов. Ныне православные, ло­пари принятием христианства только увеличи­ли число своих богов, прибавив к ним одно «милостивоебожество», Иисуса Христа, и одну «страшную силу», дьявола, «царя пре­исподней». Были даже напечатаны русскими буквами книги духовного содержания, и лопа­ри некоторых становищ выучились читать их. Однако, туземцы до сих пор еще име­ют у себя волшебников или шаманов и по­читают груды камней, кости, ископаемые, в которых, по их мнению, обитают духи 3). Брак, как у многих туринских народцев, сохранил формы первобытного похищения, со всем его грубым насилием: обычай тре­бует, чтобы невеста отбивалась, испускала раздирающие крики. Затем, когда ее оконча­тельно уводят из родительского дома, отец передает жеппху свои права неограниченной власти, в том числе и право даже, в слу­чае надобности, «выжечь глаза жертве». Но­вобрачную привязывают в новом доме, какъ
*) U. Schmidt, „Bulletin de 1’Academie des Sciences de Saint-Petersbouirg44, vol. XVI, 1871.
4j Gust. v. Diiben, „Lappland och Lapparne44.
3) Castren, „Keise Erinnerunsren aus den Jahren 1838 -184444.
«дикого оленя»; но, после нескольких при­творных ударов, муж развязывает ей пу­ты и посвящает ее в звапие «хозяйки» и «матери хлеба» *). Жена командует детьми и решает браки *), почти всегда внушаемые корыстолюбимым рассчетом: часто случает­ся, что молодые парни 18 или 20 лет женят­ся на 60-ти летних старухах. Каждый лопарьпмеет свой особенный знак, свой штем­пель, подобный тотему краснокожих индей­цев: при его рождении, этим знаком отмеча­ют оленя, который предназначается ему в собственность, п тем же знаком он будет клеймить впоследствии, когда вырастет, все принадлежащие ему вещи 3). Вообще, лопари очень смирный народ; взгляд лопаря имеет печальное выражение, как взгляд побежден­ного человека, но онп остались добродушными: они очень любят мир, несмотря на то, что у них сохранились предания о войнах, кото­рые велп их предки с карелами. Продол­жается лп мир на земле? -таков первый вопрос, с которым лопари обращаются ко всякому заезжему человеку. Русские путешест­венники говорят, что эти инородцы стоят гораздо выше своих соседей по чистоте нра­вов, деликатности чувств, честности жизни, хотя сношения с русскими и «норманнами» уже порядком испортили их. Лопари похо­дят на своих соседей, русских мужиков, только одеждой да склонностью к пьянству. Они очень заботятся о своей особе и наружно­сти, довольно чистоплотны и тщательно моются даже зимой. Хотя вся территория разделена на отдельные участки, и хотя каждая семья или каждый род отлично знает земли, реки, ле­са, которые ему отведены и которые он посе­щает поочередно, смотря по надобностям охоты и рыбной ловли, -однако богатые лопа­ри охотно принимают в свое становище обед­невших членов семейства, друзей и даже чу­жих. так как гостеприимство составляет одну из главных нравственных обязанно­стей лопаря.
Вплоть до самых берегов Ледовитого океа­на между лопарями, становища которых рассеяны в разных местах морского при­брежья, все мужчины умеют говорить по-рус­ски; но женщины, почти всегда занятые по хозяйству внутри своих веж, едва знают несколько слов на этом чужом для них языке. Правда, лопари-рыболовы почти все живут в работникахтэ у русских промы­шленников, которые держат пх в посто­янной кабале, в состоянии зависимости, гра­ничащей с рабством; русских купцов въ
Немирович-Данченко, В. И. „У океана. Жизнь на крайнем Севере44.
-’) Gustav v. Diiben, выше цитированное сочинение.
3) Александра Ефименко, „Записки Имп. Русского Географ. Общества, по отделению этнографии44. ѴШ.
923
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
924
крае обыкновенно так и называют «хозяе­вами». Эти-то хозяева платят подати за ло­парские общества и доставляют им в кре­дит все, в чем они нуждаются; но эти дол­ги становятся наследственными, п все, что при­надлежит лопарям, наперед уже составля­ет собственность купца. «Самы» внутренней Лапландии, которые живут по берегам озер, в подземных убежищах, отстоящих одно от другого верст на 50 или даже на 100 и защищенных обширным протяжением пу­стынных тундр, еще не попали в непо­средственную кабалу к русским купцам, но они сделались подданными, как все другие обитатели Империи; они платят подати и долж­ны выкупать своих сыновей от воинской по­винности. Один древний письменный памятник свидетельствует, что народ лопь был уже данником Великого Новгорода в начале одиннадцатого столетия.
Известно, что лопари прежде занимали боль­шую часть северных равнин России на юге и на востоке от полуострова, на который они теперь оттеснены. Летописи упоминают их племена или роды на берегах Онежского озе­ра, уже за семьсот лет до нашей эпохи. В бассейне Северной Двины некоторые име­на мест, где встречаются лопарские назва­ния, означающие «реку» «ручей», «островъ», «лесъ» и другие географические предметы, так­же свидетельствуют, что лопари обитали не­когда в этой стране, прежде чем удалились на запад от Белого моря. Самое название «самоеды» (самоядь), где сохранился корень «самъ», который есть наименование лопарей, указывает, может быть, на то, что нынеш­ние жители восточных равнин считаются наследниками лопарей J). Карелы, ныне очень малочисленные в соседстве с берегом Бе­лого моря, носящим пх имя, тоже были в числе преемником народа лопь, и следы их находят почти на всей северной покатости. Русский язык жителей Архангельской губер­нии содержит множество слов и даже оборо­тов, заимствованных из финского * 2). По всей вероятности, финны-карелы некогда бы­ли, вместе с зырянами, известны под об­щим именем биармийцев (пермь), о кото­рых упоминают средневековые хроники и скандинавские саги, и о которых норманские мореходы, вступавшие с ними в торговые сно­шения, говорят, - вероятно, с преувеличе­нием, -как о народе богатом, могуществен­ном, цивилизованном, знакомом с земле­делием и промышленными искусствами.
Артели пли товарищества рыболовные и зве­роловные, существующие в большей частя об­щин поморов, великорусских жителей Ар-
1) Oh. de Ujfalvy, „ Me] anges altaiques44.
a) Кастрен, выше цитированное сочинение; Europiius, „Ueber das ugrische Volk44.
хангельской губернии, употребляют преиму­щественно промысловые термины карельского происхождения, из чего можно заключить, что населявшие страну финны соединялись в по­добные ассоциации уже до прибытия русских в край. Форма этих артелей разнится, смо­тря по роду труда и тысячи различных об­стоятельств среды, но почти везде дележ про­изводится равными долями между всеми чле­нами артели. В многих местах вся общи­на огранизует рыбную ловлю и распреде­ляет группы работников вдоль моря или рек так, чтобы для всех уравнять шансы; те, ко­торые остаются в деревнях для исправле­ния домашних работ, получают одинако­вую долю с рыболовами. Но долги, в кото­рые впали общины и отдельные семьи, делая займы сначала у монастырей и епископов хол­могорских, потом у мирян-купцов, ввели расстройство в эти поморские артели, и в сре­ду их мало-по-малу прокрадывается неравен­ство между членами *)•
На востоке от Белого моря самоеды пред­ставляют, как лопари на западе, древнее финское племя, поставленное лицом к лицу с постепенно распространяющимися славя­нами; но во многих отношениях они резко отличаются от своих соплеменников. По на­ружности, самоеды ближе подходят к мон­гольскому типу: лицо у них более широкое и более плоское, лоб менее высокий. Антропо­лог Зограф помещает пх между коротко­головыми монголами 2), тогда как Кастрен видит в них народ, происшедший от сме­шения финнов и монголов 3). Сами себя онп называют «ненецъ» (в множественном чи­сле «неца»), чтб значит «люди», или «хассовъ» («хассова»), то-есть «мужчины». Русское наиме­нование пх «самоядь» или «самоеды» подало повод к многочисленным басням; во мно­гих старинных письменных памятниках их называют, как и лопарей, «сыроедамп» или «сыроядцами», -без сомнения, потому, что онп едят сырое мясо. Это название имеет почти тот же смысл, как и наименование «эксимосы*, принадлежащее обитателям край­него севера в Новом Свете, которые, нахо­дясь в одинаковых климатических условиях, естественно должны были усвоить подобный же образ жизни.
Как настоящие азиатские номады, самоеды ведут еще более бродячую жизнь, чем оленные лопари, и охотно перекочевывают с места на место при малейшей оказии; их ча-
’) II. Ефименко, „Сборник народных юридических обычаев Архангельской губернии14. -„Сборник сведений об артеляхъ**, I, П. -Калачев, „Артели в древней п новой России44.
*) Московск. Антронол. выставка 1879 г. В „Изв. Ими. общ. естеств., антропологии и этнографии44.
3) Кастрен, выше цитированное сочинение.
РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛЪ
925 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО океана, сто можно встретить даже в русских горо­дах и селах; но они с трудом выучивают­ся языку господствующей народности; оставаясь еще азиатами по нравам, онп гораздо менее, нежели лопари, приспособились к среде, созда­ваемой вокруг них торговыми сношениями. Русские давно уже крестят самоедов, начав с самых богатых, и строят им церкви - постоянные там, где эти инородцы сидят по­прочнее (например, на устьях Печоры, на о. Колгуеве), и вывозят в тундру походные церкви; на их язык даже переведен Новый Завет. Самоеды называют себя христианами и очень любят звонить на колокольне; но старый фетишизм с примесью обрядов ша-
новая земля. 926
старых дудок. Иногда богам приносят в жертву медведей, по чаще всего заклание совер­шается над оленями, которых жрецы, или тадибеи, удавливают перед идолом и мясо которых они съедают в компании с наро­дом; головы жертвенных животных выста­вляются на воткнутых в землю шестах, во­круг истукана, и обращены лицом к востоку, когда они посвящены доброму богу, и к за­паду - если жертва приносится в честь злого бога. Чтобы умилостивить и задобрить божество, самоеды не только дают ему отведать кро­ви жертв, по даже вливают ему в рот вод­ку *). Тадибеи или шаманы выдают себя за посредников между богами и людьми и, при

Самоед, лоцман.
манства еще далеко не исчез между ними: на шее они, говорит г. Максимов, носят крест, чтобы показывать начальству, а за пазухой держат деревянные чурочки богов, грубо сделанные на подобие человека; таких же божков онп становят у снастей, насторожен­ных на пушного зверя, и при счастливом лове тычут им в рот кусочки оленьего мяса, а при неудаче -бьют и секут прутьями. В от­даленных округах, именно в соседстве Ура­льских гор, опп еще обожают хегп, камни причудливой формы, грубо сделанных идо­лов, верят в духов (тадебцин) и в глав­ных богов, доброго Нума, который охраняет скот и дает жизнь, и злого Весако, мужа зе­мли Хадако, «могучей матери». Приношения состоят пз оружия и различных орудий; во­круг жертвенника навалены кучи старого же­леза, негодных, иззубренных топоров, даже
помощи бубна и чародейской палки, вступают в беседу с духами. Шаман долго ударяет в бубен, дико кричит, кружится, колотит себя по голове, чтобы придти в экстаз, и. наконец, падает в изнеможении, корчится, валяясь по полу, тяжело дышет: в это время, по понятиям всех бродячих народцев, на земле появляются невидимые духи, чтобы вы­слушать какую-нибудь просьбу дикарей. Неко­торые шаманы т> исступлении доходят до то­го, что бьют себя в мягкия части каким-нибуть оружием, например ножем.
Когда английский мореплаватель Борро по­сетил в 1556 году Вайгач, священный остров самоедов, он видел там, на север­ной оконечности, четыреста-двадцать идолов,
*) Nordenskjold, „Expeditius polaire suedoise“, 1878; ..Этнографический Сборникъ14. IV
927 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 928
представлявших мужчин, женщин и детей, сгруппированных вокруг большего истукана Весако с семью лицами. В 1594 году голлан­дец Лай опять видел этот «мыс идоловъ» (Afgoden Hoek), один из тех многочислен­ных мысов, которые получили от русских прозвище «Болванский Носъ»; затем, море­плаватель Иванов, пристававший к острову в 1824 году, тоже отыскал чудовищные из­ваяния, описанные у Борро. После того они были повалены и сожжены ревностными миссио­нерами, и теперь на высшей точке мыса во­дружен крест; но русские торговцы поморья говорят, что обломки этих священных изоб­ражений были сохранены, и место жертвопри­ношений находится ныне в одной соседней пещере, посещенной проф. Норденшельдом. Жертвенники и сто идолов, существовавшие в Козьминском стойбище самоедов, верстах в двадцати от города Мезени, тоже были со­жжены *), но, не смея более, из боязни рус­ских, воздвигать больших идолов, видимых издалека, самоеды делают себе уродливые куклы и чурки, которые они прячут в своих чумах, или под одеждой, подобно тому, как в других странах амулеты и медали, носимые на теле, заменяют изображения богов и святых.
Отечество «самояди», этого бедного остатка некогда могущественного племени, обнимает обширнейшую территорию: от Белого моря до пространств, лежащих за Енисеем, и от берегов Ледовитого океана до основания Алтайских гор, откуда пришли их предки, мы находим самоедские семейства. Оттеснен­ные, вероятно, победителями тюркского племе­ни, они спустились к северу, следуя по тече­нию рек, и поселились на берегах Поляр­ного моря; далеко на юге от нынешней тер­ритории, средний Урал еще носит самоед­ские названия 2). Семья юраков, к которой принадлежат самоеды Европейской России, на­селяет теперь всю область тундр по обе стороны Уральского хребта; с самого начала русской истории самоеды, упоминаемые лето­писцем в первый раз около конца одиннад­цатого столетия, бродили уже в этой стране, которая простирается за поясом лесов, где ягель, или олений мох, доставляет необхо­димый их стадам корм. Но весьма вероятно, что они должны были завоевать эти гиперборей­ские земли, лежащие в царстве вечной стужи и ночи, у других финнов, более, чем они, близких к финляндской отрасли. Многие на­звания мест, объяснение которым можно найти только в языке карелов, доказывают, что последние были древними обитателями страны. Эти-то финны и были, без сомнения, тотъ
9 Максимов, „Год на Севере44.
2) Гофман, цитированное сочинение.
таинственный народ, прозванный русскими «чудью» белоглазой, а самоедами «сыртыо», который, по словам предания, провалился сквозь землю, ушел во внутренность земли, где он владеет громадными территориями для охоты и пастьбы, изобилующими мамонтами, лисицами и бобрами *)• У лопарей, которым тоже, ве­роятно, пришлось вести борьбу с этим чуд­ским народом, сохранились подобные же предания. Имя предшествовавшего им насе­ления края соединено у них с именем злых духов, обитающих в воздушных и подзем­ных пространствах 2). В свою очередь, и самоеды обречены на быстрое исчезновение: и они тоже скоро все «уйдут под землю», как древняя чудь. Дети русских жителей края в своих играх повторяют слова, смысл которых потерян для них, но ко­торые некогда были жестокой истиной: «Пой­дем Самоядь искать, Самоядочку трепать. Уж мы Самоядь найдем, пополам разорвемъ»3).
В прежния времена это племя занимало гораздо более обширную область; некоторые из принадлежащих к нему народцев оби­тали по берегам Онежского озера, другие ко­чевали на восточных берегах Белого моря. Теперь эти страны ускользнули из их рук, - предки их были там истреблены новгород­цами и москвитянами 4). На нынешней их территории все пространства, сколько-нибудь ценные для рыбной и звериной ловли или для хлебопашества, переходят постепенно в руки зырян и русских, хотя по закону 1835 года всякое земельное владение русских было ог­раничено 60 десятинами на семью, и им за­прещено делать новые захваты на земле само­едов 5 б), составлявшей прежде общую собствен­ность. Раса, которая в Европе разделена между тремя округами пли тундрами - Канпнской, Тиманской и Болыпеземельскоп, со­стоит теперь, как полагают, всего только из пяти с небольшим тысяч человек (в Европейской России насчитывают 5.370 са­моедов), и между тем как число рождаю­щихся уменьшается, смертность между само­едами постоянно возрастает. Кроме того, са­моеды быстро утрачивают свою националь­ность и сливаются с окружающим населе­нием. Так, Кастрен констатировал тот факт, что многие из их родов в южной Сибири теперь почти пичем не отличаются от окружающих инородцев тюркского пле-
1) Alex. Castren, „Suomi, Tidskrift i fosterlandska amnen, Fjerde argangen, 1845. -„Vorlesungen uber die altaischen Volker44.
3) Немирович-Данченко, см. выше.
3) II Ефименко, „Материалы но этнографии русскаго
населения в Архангельской губернии, Iй.
4) Костомаров, „Северно-русские народоправства44,1.
б) Александра Ефименко, „Народные юридические обы­чаи лопарей, карелов и самоедов Архангельской губ.44; „Этнографический Сборникъ44, IV.
929 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 930
пени; точно также самоеды северной России обрусели в соседстве городов и теряются мало-по-малу в классе крестьян. Местные торговцы не переставали обирать и развра­щать простодушных дикарей: они скупали у них стада, давая им в долг муку и водку, и несчастные должники, не будучи в состо­янии избавиться от лежащих на них обя­зательства, посредством прямой уплаты, осуж­дены на бесконечную работу, на кабалу, ко­торая низводит их на степень невольников, без всякой надежды на освобождение. Более половины из них уже лишились своих стад северного оленя: по приблизительному рассчету, в настоящее время среднее число этих животных, которым владеет каждый самоедин, не превышает семнадцати го­лов *). Существовавшая прежде между само­едами «немая» торговля оставлена ими, пото­му что она всецело была основана на честно­сти, а русские купцы не обладают этой доб­родетелью: когда, бывало, самоеду понадобят­ся шкурки пушного зверя илп какие-нибудь другие продукты, он отправлялся в чум другого туземца, обитателя тундры, брал нужные ему вещи и оставлял взамен их кусок дерева со своей меткой * 2); русский же забирает все и не оставляет в обмен ничего. Рано или поздно, и вероятно даже в недалеком будущем, от самоедов не оста­нется ничего, кроме воспоминания, кое-каких предметов их немудрого искусства, да пх героических песен, ибо самоеды, подобно своим соседям-карелам, обладают даром поэзии, и некоторые из их поэтических произведений, повидимому, были плодом та­кого же вдохновения, как финский эпос Ка­левала. Почти все самоеды умеют слагать песни, но между ними мало таких, которые умели бы декламировать. Эти немногие «масте­ра слова* пользуются большим почетом, и самоеды проводят целые ночи, слушая своих рапсодов, которые обыкновенно сидят в середине кружка, закрыв одной рукой глаза, а другою помахивая стрелой, обращенной острым концом к земле.
Другой народ урало-алтайского племени, но весьма отличающийся от финляндцев, - зыряне; это именно те туземцы, которые, вза­пуски с русскими, спаивали простодушных дикарей-самоедов, мало-по-малу отняли у них стада оленей и доселе продолжают гра­бить их чумы в'ь тундрах. Из древних туземных народцевч^ севера России один по­рабощен, а другой обогатился и занял ме­сто в классе купцов и хозяев. Зыряне, поселившиеся исключительно по берегам судо­ходных рек и на волоках между большими
9 Александра Ефименко, там же.
2) Александра Ефименко, там же.
География Реклю. т. V.
реками, в бассейнах Печоры, Мезени и верх­ней Двины, занимаются торговым обменом с незапамятных времен, и в их руках находится теперь значительная часть торговли северной России, не только с сопредельными губерниями, но даже с Норвегией и Англией; коробейники и странствующие торговцы из Зырянского края посещают все ярмарки и рынки -от Архангельска до Москвы и Ниж­него Новгорода, продавая меха, рога, рыбу, и приносят довольство в свои деревни.
Зыряне,, сами себя называющие «коми» или «коми-воитыръ»,. то-есть «выходцами пз се­верной области Камы», не были обозначаемы под нынешним их именем древними ле­тописцами, которые смешивали их с «коми», или «коминами», камскими пермяками, их родичами по происхождению, языку и нра­вам ’)• Однако, пз всех народцев Биармии, о которых говорят скандинавские са-* ги, зыряне наиболее деятельно предавались торговле: онп служили посредниками в торго­вых сношениях Запада с Сибирью, Турке­станом, Персией и даже Индостаном. Тор­говые пути, пролегающие через Уральские горы, до сих пор известны у остяков 2) под именем «зырянских дорогъ». По всей вероятности, зырянское племя прежде занима­ло гораздо более обширную область и жило даже на южной стороне Волгп, судя по тому, что большое число географических имен между этой рекой и Окой объясняются язы­ком зырян. Так, между прочим, Москва по-зырянски значит «вода коровъ» (Мос-к-ва) 3)«
С конца четырнадцатого века эти торговые народцы покатости Ледовитого океана перестали поклоняться солнцу, огню, воде, деревьям и «золотой бабе»; епископ Стефан Пермский, проповедывавший Евангелие в этом краю, раз­рушил кумиров, срубил священную березу и научил туземцев некоторым христиан­ским молитвам-а также употреблению осо­бенной, нарочно для нпх составленной азбу­ки, знаки которой еще не вполне объяснены и которая давно уже заменена русским пись­мом; единственные видимые остатки древнего языческого культа -это жертвоприношения животных, совершаемые доныне перед цер­квами 4). Впрочем, сами зыряне по большей части уже обрусели и мало-по-малу сливают-
9 Костомаров, выше цитированное сочинение.
'9 Alex. Castren, „Ethnologische Vorlesungen liber die altaischen Volker‘:.
3) Понов, K. А., „Зыряне и Зырянский край44. „Зна­ние44, № 6.
4) Так, наприм., во многих местах есть часовни, в которыхь служат молебны св. Власию и Модесту. В праздники в жертву этим святым, как покрови­телям скота, крестьяне приносят телячьи головы, но­ги, грудинки, иногда даже целых телят. Все эти при­ношения, разумеется, идут в пользу причта. ИИерфв.
30
931 ГЛАВА VIII.
ея с господствующим населением: все они, по крайней мере мужчины, знают по-русски и любят петь русские песни, даже когда не понимают их смысла; издалека слышишь, как раздаются в лесах песни волжских бурлаков, распеваемые зырянами, мужчина­ми и женщинами, которым нравится правиль­ный размер этих песен 1). Зырянский тип мало отличается от славянского, исключая того, что цвет кожи у этих туземцев фин­ского происхождения гораздо смуглее * 2). Зы­ряне -не высокого роста, но мускулисты, крепки, коренасты; волосы у них большею частию темнорусые или черные; женщины все румянятся. Дети этого племени очень понятли­вы и способны; в школах удивляются лег­кости, с которою они выучиваются русскому языку и арифметике; в Вологодской духовной семинарии сыновья зырянских попов всегда оказываются лучшими воспитанниками. Подоб­но финляндцам, эеп восточные финны очень любят паровые бани, до такой степени, что на охоте и зимой они парятся даже под от­крытым небом, поливая воду на сильный огонь; в деревнях баня составляет неиз­бежную принадлежность каждой избы. Наибо­лее чистыми представителями племени счи­таются зыряне, живущие в Вологодской губер­нии, на верхних притоках Северной Двины: они всего лучше сохранили старые обычаи, между прочим, некоторые привычки общежи­тия. Это по большей части отличные охотни­ки, смело нападающие на медведя. Часто все мужчины уходят осенью и зимой на охоту (по-местному «лесованье»), но обыкновенно в качестве простых работников, состоя­щих на жалованьи у хозяев и получающих всего каких-нибудь 13 илп 14 рублей за пять месяцев службы 3). В это время женщины должны исполнять все повинности, обыкно­венно возлагаемые на мужчин: так, они во­зят почту и исправляют должность курье­ров. Про зырян рассказывают, что они смирны, кротки и решительны, и те из них, которые живут в лесах, сохранили ту лю­бовь к правде, то прямодушие, которые обыкновенно отличают свободных людей. Напротив, зыряне Мезенского уезда Архан­гельской губернии, которые поселились среди самоедов и эксилоатируют их, сделались, под деморализующим влиянием собственной тирании, плутоватыми, способными обмануть, жадными к наживе. Все они питают необы­кновенное уважение к властям, даже на сбор­щика податей взирают со страхом и трепе­том.
Недавно число чистокровных зырян опре-
Э Гофман, см. цитированное сочинение.
2) Максимов, „Год па Севере*.
3) Вологдин, „Лесное царство44, в журп. „Слово41, 1878 г.,№№ X, XI.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 932
делялп в 30.000 душ, но Попов насчиты­вал их в 1874 году до 91.000 в двух губерниях, Вологодской и Архангельской 1и. Пет сомнения, что они составляют значи­тельную долю населения северных стран, ибо зырянские семьи очень плодовиты, и когда вы входите в их сельские церкви, вас пора­жает множество белокурых детских голо­вок, волнующихся среди собравшагося наро­да. При том же зырянское племя несомненно имеет весьма большое число представителей между жителями, которые носят имя русских. Известно, что, по общему закону, обитатели какой-либо страны все более и более груп­пируются вокруг расы или народности, ко­торая оказывает наибольшую притягательную силу либо гражданственностью, либо могу­ществом, и потомки биармийцев теперь присвоивают себе честь происхождения от нов­городских выходцев, поселившихся в крае в период с двенадцатого до пятнадцатого столетия. Впрочем, нужно заметить, что нов­городская колонизация сталкивалась с колони­зацией суздальцев, которые поднимались вверх по Шексне пли Унже и проникали через волоки в бассейн Северной Двины. Целая группа деревень на берегах р. Ваги носит название «Ростовщнны», потому что она населена потомками выходцев из Росто­ва 2). Некоторые старинные роды пз Новго­рода Великого доныне сохранились во всей чи­стоте на берегах Северной Двины и Печоры и пользуются еще некоторого рода патриар­хальной властью над всем окрестным на­селением 3).
Поморы, то-есть «жители приморья», как называют всех велпкоруссов северной по­катости вплоть до Вологодской губернии.соста­вляют преобладающий элемент населения в большей части местностей этого края. Живя, так сказать, в стороне от остальной России, от которой их отделяют громадные пустын­ные пространства, они остались во многих отношениях великоруссами по преимуществу, хотя развитие независимых религиозных сект придало им также некоторые особен­ные черты. Нигде семейная жизнь не имеет более деспотического характера, по крайней мере в теории; в действительности же у по­моров, которые все раскольники, женщина пользуется большим уважением, чем у ве.ипкороссиян. Невеста называет своего будудущего мужа остудничок, в том смысле, что он заставляет дрожать от страха, и муж, прежде чем дать новобрачной обычный по­целуй, дерет ее за косы и напевает ей песню, где говорится, что под периной брачного ло­
9 См. „Зыряне и Зырянский край41.
Попов, „Записки Имп. Русского Географ. Обще­ства44, по отделению статистики, II.
3) Граф Вильчек, „Mittheilungen von Peterniann44,1874.
933 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ. НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 934
жа спрятана шелковая плетка отрех концах, которая стегает больно, до крови ’). Оттого бедная девушка с грустью и слезами расстает­ся со своей «божеской волей»; она трижды падает на колени перед образами, пригова­ривая: первый поклон кладу за Царя-батюшку, второй поклон за Царпцу-матушку, а тре­тий поклон за себя, молодешеньку, чтобы Спа­ситель сжалился надо мной в чужой семье * 2). Царь, за которого молится невеста, есть, в народном понятии поморов, не столько повевелитель, сколько «земский царь», представи­тель и блюститель всех интересов земли, «тот, который служит земле», как выра­жаются местные песни. Тяжелая доля крепо­стной зависимости была неизвестна большин­ству поморов. Едва только совершилось в Московском государстве прикрепление кре­стьян к земле, как приобретение Мало­россии и Запорожья привлекло внимание дво­рянства на юг, и с этой-то стороны нача­лась раздача земель и людей, тогда как не­проходимые хвойные леса и мерзлые тундры севера России оставались в совершенном пренебрежении. В 1866 году в Архангель­ской губерния насчитывали всего только 476 крестьян, принадлежавших при крепостном праве помещикам 3).
Главный город лапландского полуострова, Кола, не имел даже восьми сот жителей во время последней народной переписи. А между тем, несмотря па суровый климат, это по­селение представляет, по своему географиче­скому положению, большие удобства для торговли и, без сомнения, могло бы сделаться значи­тельным городом. Кола занимает, при сли­янии двух рек, оконечность лимана, вда­ющагося далеко внутрь материка, и этот за­лив продолжается на юге впадиной, напол­ненной озерами, которая соединяет Кандалакскую губу с океаном: здесь естественно дол­жен проходить торговый путь между двумя морями. Поэтому положение, занимаемое Ко­лой, было оценено купцами с того самого времени, как только началась история для этпх северных стран: в 1264 году Кола уже упоминается летописцем, как складочное место рыболовства и меновой торговли для нов­городских купцов. Но выгоды местоположе­ния не были достаточны, чтобы привлечь на­селение к этим мерзлым, пустынным бе­регам океана, и город представлял лишь кучку деревянных домпшек, когда англичане бомбардировали и наполовину выжгли его во время Крымской войны. Главный промысел местного населения составляет рыболовство,
‘) Е. Бирсов; П Ефпледко.
3) „Изв. Ими. Общ. любителей естествознания, антро­пологии н этнографии44, т. XXX, вын. 1 и 2; П. Ефименко, „Материалы и нр.“
3) Писон, „Сравнительная статистика России* и нроч.
преимущественно ловля акулы, -промысел очень опасный, по причине туманов и бурь па Ледовитом море: случалось также, говорят, что стаи акул нападали на рыбачьи суда, оп­рокидывали их и пожирали рыболовов.
На Карельском берегу, омываемом запад­ными водами Белого моря, Кемь, другой го­родок, который в многолюдной стране по­казался бы незначительным, служит глав­ным складочным пунктом рыболовства и торгового обмена. Также как и Кола, Кемь есть древняя новгородская колония, занимающая очень выгодное торговое положение, при устье судоходной реки и в месте наиболее удоб­ного сообщения с Ботническим заливом и Скандинавским полуостровом. Но нынеш­ним своим важным значением этот город обязан главным образом соседству Соло­вецких островов и знаменитого монастыря, основанного в первой половине пятнадцатого столетия. Соловецкие монахи, зависящие непо­средственно от синода, долго сохраняли пер­воначальные обряды, несмотря на реформы патриарха Никона. Они сопротивлялись даже силой и. благодаря своим крепким стенам, целые восемь лет выдерживали осаду; мона­стырь был взят (в 1676 году) только вслед­ствие измены одного монаха, указавшего оса­ждавшим один подземный проход. Боль­шинство защитников, монахов и крестьян, были переколоты, перевешаны пли засечены до смерти. Однако, и после того дух религи­озной независимости не совсем исчез в Со­ловках, чему способствовало в особенности то обстоятельство, что состав братии попол­няется большею частию из жителей края,еще сохранивших новгородские традиции.
Обширные строения Соловецкого монастыря, увенчанные куполами, окруженные сильно ук­репленными стенами, импонируют своим видом, тем более, что не ожидаешь увидеть такия громады в этом суровом, враждебном человеку, климате. Внутри монастырь пора­жает своим богатством, и соседняя гавань всегда наполнена судами, рыболовными и ку­печескими; монахи имеют даже собственную флотилию пароходов; вдоль берега выстроились длинным рядом магазины п амбары, а доки настолько велики, что правительство посылает туда для починки военные корабли, стоящие в Архангельском порте. Вообще Соловки представляют на севере России важнейшую общину, около которой, как около центра, со­средоточивается наибольшее количество инте­ресов торговых и промышленных. Владе­ния монастыря раскинулись на островах и на континенте, на пространстве 650 квадр. верст; на этой обширной территории монахи собира­ют в изобилии земные плоды, получают все нужные им продукты сельского хозяйства, за исключением пшеницы, ячменя и вина: на
935 ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 936
одном острове содержатся стада баранов, на другом -лошади, на третьем -донные коро­вы. Все мануфактурные предметы, употребля­емые монахами, до драгоценных вещей пз золота и серебра включительно, выделываются в самом монастыре, который таким обра­зом составляет замкнутое общество, удовле­творяющее собственными средствами все свои потребности. До издания манифеста 19 февра­ля 1861 г. об отмене крепостного состояния, Соловецкий монастырь владел пятью тыся­чами крестьян, которых теперь заменили бо­гомольцы, приходящие ежегодно в числе мно­гих тысяч и обыкновенно остающиеся по нескольку месяцев в услужении при монасты­ре, в качестве домашней прислуги, дровосе­ков, пастухов, землепашцев или матросов: иной раз за большой стол монастырской тра­пезы садится одновременно до тысячи чело­век. Между этими богомольцами бывают даже такие, которые, во исполнение данного обета, несут добровольную службу при оби­тели в течение трех или пяти лет. Кроме того, богомольцы делают приношения, цен­ность которых колеблется между 10.000 и 35.000 рублей в год, смотря по обилию уро­жая. Все население составляет большую де­мократическую общину, управляемую монахами-крестьянами *).
Город Онега, который тоже первоначально был колонией новгородских купцов, носит имя реки, омывающей его набережья, и сосед­ней губы, самого южного залива Белого моря. В водах Онеги и около Соловецких остро­вов сельди часто появляются в таком мно­жестве, что их буквально можно черпать вед­рами: когда стаи их исчезают, рыбаки дол­жны очищать берега от груд гниющей рыбы, которые остаются в соседстве жилищ, зара­жая воздух. Почти вся рыба, ловимая в мо­ре и в реках, -сельдь, лосось, треска, окунь, щука, -сохраняется в состоянии заморожен­ной массы: коптится только незначительная часть улова, а соль местного производства та­кого дурного качества, что ее невозможно упо­треблять на соление рыбы, как то делают голландские рыболовы. По причине трудности сохранения и отдаленной перевозки в места сбыта, прибрежные жители принуждены сами потреблять и скармливать своим животным почти всю добычу рыболовства. На всех бе­регах Онежской губы скот кормят большею частию копчеными селедками; точно также се­ледками откармливают свиней, по крайней мере там, где климат позволяет им жить, потому что внутри материка крайним преде­лом их распространения служат северные берега Онежского озера 2).
Максимов, „Год на Севере; -Немирович-Дан­ченко, „Мужицкое царство*.
2) Майков, „Древняя и Новая Россия*, 1877 г., № 5.
На всем своем громадном протяжении, превосходящем площадь Италии, бассейн Северной Двины заключает только три города, население которых превышает пять тысяч душ, да и то два из этих городов, Вологда и Архангельск, обязаны отчасти своим важ­ным значением присвоенному им рангу - административных центров губернии.
Вологда, которая заменила древнюю русскую колонию, существовавшую уже в половине двенадцатого века, покрывает обширное про­странство своими церквами и нисенькими до­миками. Она лежит близ юго-западной око­нечности бассейна, при реке, которая в этом месте становится судоходной и которая соеди­няется немного ниже города с Сухоной, одною из главных ветвей Северной Двины; на за­паде простирается область водораздела между бассейнами Волги и Невы. Таким образом этот город по своему положению предста­вляет все условия, чтобы служить складочным местом для товаров, отправляемых с од­ной покатости на другую. II действительно, ко­гда Россия вступила в прямые торговые сно­шения с Англией через Белое море, Вологда была выбрана как промежуточный складочный пункт на пути между Москвой и Архангель­ском; в то же время она служила исходной точкой для торговли с Сибирью, пока южная дорога через Казань была небезопасна со сто­роны башкир. Вологда и теперь продолжает отправлять на нижнюю Двину, в Архангель­ский порт, лен, овес и другие земледельче­ские продукты на сумму свыше миллиона рублей, тогда как в Петербург она посылает ко­ровье масло, яйца и холст. На пути сообще­ния Вологды с Костромой и средней Волгой главной станцией является уездный город Грязовец, лежащий на водораздельном хреб­те, на высоте 720 футов, и получивший это название, вероятно, от окружающих его бо­лот.
Тотьма, уездный город Вологодской губер­нии, на Сухоне, имеет некоторое значение благодаря своим соляным источникам. Вме­сте с тем, это -главная станция судоходства между Вологдой и Великим Устюгом, кото­рый, как показывает самое название, нахо­дится при слиянии Юга с Сухоной: суда и пло­ты, спускающиеся по обеим этим рекам, со­бираются па Устюжской пристани. Устюг Великий, заменивший более древний город, сожженный приволжскими болгарами в 1218 году,и остатки которого видны на холме вер­стах в четырех ниже по р. Югу, был не­когда точкой пересечения важных торговых путейи предметом ожесточенной борьбы меж ду Новгородом, Москвой и приволжскими болгарами. Жители его были отважные речные разбойники: они хаживали в своих экспеди­циях почти до берегов Каспия и играли вид­
937 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 938
ную роль между первыми завоевателями Си­бири. Уже несколько столетий Устюг поль­зуется некоторым значением как место об­рабатывающей промышленности, откуда выхо­
возимый из Вятской губернии по быстрой Лузе. Наконец, Устюг, как и Вологда, славится специальною отраслью промышленности, зане­сенной из древнего Новгорода немецкой ко­

дят, в обмен на шкуры пушного зверя и ма­монтовую кость, различные мануфактурные из­делия, употребляемые инородцами Сибири и северной России; кроме того, он отправляет к Архангельскому порту зерновой хлеб, прп-
лониею: это -выделка серебряных и золотых сосудов и других вещей с резными укра­шениями на черном фоне (работа с чернью).
Ниже Устюга Великого вплоть до самого Архангельска, на расстоянии около 800 верст,
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
939
нет ни одного города в собственном смысле; городов не встречается также и на притоках Северной Двины, исключая бассейна могучей Вычегды, в Зырянском краю, где находится, тоже при слиянии двух рек, торговый город Усть-Сысо.иьск (устье р. Сысолы), зырянская столица. Сольвычегодск, на Вычегде, недале­ко от слияния её с Сухоной, утратил важное значение, которое он имел прежде, благодаря своим солеварням, как одна из главных торговых станций между Новгородом и стра­нами по верхней Каме. В бассейне Ваги, большего западного притока Двины, главным центром населения является другой, пришед­ший в упадок, город -Шенкурск, место ссылки, которое водворенные на жительство на берегах Белого моря называют с иронией, нелишенной зависти,« Италией» Архангельской губернии. В эпоху новгородского могущества, складочным пунктом торговли по нижней Двине был город Холмогоры, который скан­динавские мореходы называли Гольмгордом: через этот пункт отправлялись, в десятом и одиннадцатом веке, товары Востока, приво­зимые пермяками пз приволжских стран. Городок, наследовавший древнему торговому городу, расположен не на острове, а на аллю­виальной равнине, которую Двина, разделенная на несколько рукавов, пересекает на востоке и на севере, приняв перед тем воды Пинеги. Находясь таким образом при слиянии двух рек п недалеко от моря, г. Холмогоры пользовался счастливым торговым положе­нием. Торговля солью, предоставленная этому городу в виде монополии московскими велики­ми князьями, еще более увеличила его важ­ность: но затем основание в соседстве его другого города, Архангельска, разорило ста­рый рынок, который теперь сделался одним из беднейших городков северной России. В этих странах, близких к полярному поясу, население слишком малочисленно, чтобы могли одновременно существовать и развивать­ся два города, если они не удалены один от другого на несколько сот верст. Недалеко от Холмогор, в деревне Денисовке, родился в 1711 году, в крестьянской семье, Ломоно­сов, первый национальный ученый России, и, быть может, первый ученый во всем свете, ясно формулировавший механическую теорию теплоты £).
Архангельск, «город Михаила Архангела», расположен на правом берегу Северной Дви­ны, в самом верху речной дельты. Он рас­тянулся в длину на несколько верст, зани­мая не более полверсты в ширину. Несколько больших каменных домов поднимаются там и сям над кучками деревянных домиков, а около центра города высокие развалившияся
’).П. Краиоткин, руксписиые заметки.
940 стены, разрушить которые до основания не удалось по причине необыкновенной твердости цемента, указывают на остатки «немецкого замка», составлявшего часть крепости. Уже в двенадцатом веке на месте нынешнего горо­да находился монастырь: но «Новые Холмо­горы» приобрели некоторую важность только в конце шестнадцатого столетия, после при­бытия английских мореплавателей, которые сделали из Белого моря ворота для сообщения Московского государства с западным миром. Период процветания этого города предшество­вал основанию Петербурга, которое дало бо­лее удобный путь торговле России с остальной Европой. При том Петр Великий, хотя и осно­вавший в Архангельске арсенал, крепость, кораблестроительные верфи, способствовал в то же время упадку города ограничением ко­личества привозимых из-за границы това­ров, запрещением вывозить лен, пеньку, сало и более трети других русских продук­тов, и, наконец, призывом архангельских моряков и негоциантов в новую столицу. Однако, выгодное положение Архангельского порта, при единственном речном выходе громадной территории, население которой, хотя и малочисленное, быстро увеличивается, не могло не сообщить некоторой деятельности этой гавани Белого моря, «четвертой столице империи». Несмотря на лед, совершенно оста­навливающий навигацию почти в течение семи месяцев в году, Архангельск вывозит за границу, преимущественно в Англию, в Гол­ландию, в Норвегию, лен и пеньку, овес и другой зерновой хлеб, лес, смолу, рыбий жир, сало. Средним числом, отпуск его вдесятеро превышает ценность привоза, который со­стоит главным образом пз норвежской рыбы, виноградных вин и колониальных товаров. Женщины, работающие на приста­нях, соединяются в артели для нагрузки су­дов хлебом и другими продуктами. «ИИИкпвпдорка», или распорядительница работ, обык­новенно выбирается из таких, которые умеют объясняться на англо-русском жар­гоне, употребляемом в порте.
Движение судоходства в Архангельском порте в 1895 году *):
Прибыло -907 судов,вместимостью 228.508 тонн; вышло -944 судна, вместим. 229.721 тонна.
Ценность привоза в 1895 г 1.416.871 руб.;
ценность вывоза -6.967.120 рублей.
Обороты внешней торговли в портах Белого моря в 1695 году:
Привоз 2)~ 1.485.357 рублей; вывоз - 8.632.150 рублей.
„Обзор внешней торговли России за 1895 г.1* из Департ. таможен. сборовъ
„Оозор внешней торговли России за 1895 годъ1’, изд. Департамента таможен. сборов.
941 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 942
Город представляет оживленную деятель­ность во время годовой ярмарки, когда соби­рается до пятидесяти тысяч жителей в Ар­хангельске и, севернее, в его островном предместьи, слободе Соломбале, где находится адмиралтейство. Но постоянноенаселение, ка­жется, уменьшилось с половины текущего сто­летия. Между тем, как в 1860 году, по пе­реписи, оказалось 33.675 жителей в городе и его предместьях (Соломбала и Кузнечика), следующая перепись, произведенная двадцать лет спустя, -правда, в середине зимы, -не насчитала даже 20.000 человек (по переписи 28 января 1897 года -20.335 жит.). Пропор­ционально числу жителей, Архангельск есть один пз тех городов России, где всего бо­лее читается книг и где периодические издания имеют наибольшее количество подписчиков: это объясняется тем, что чтение там необхо­димо, как единственное препровождение вре­мени в длинные зимния ночи. В окрестно­стях Архангельска, вокруг больших лесо­пильных заводов, поселилась английская ко­лония.
Мезень, к северо-востоку от Архангельска, имеет для бассейна своей реки такое же зна­чение, как главный город губернии для бас­сейна Северной Двины; но, находясь в более суровом климате, даже за пределами древес­ной растительности, Мезень не могла подняться на степень настоящего города и до сих пор остается бедной деревней; торговля её в зна­чительной части перешла в порт Русанова, лежащий верст на двадцать ближе к устью залива (Мезенской губы) и лучше защищенный, чем Мезень,благодаря высокому мысу, который заслоняет его от северных ветров. Ме­зень -одно из самых печальных мест ссылки: также как Кола, Кемь, Онега и Пустозерск (главный торговый пункт в бассейне Печоры, но, несмотря на то, незначительный городишко, замечательный только тем, что здесь были зажжены первые костры для рас­кольников в семнадцатом столетии), Ме­зень -одна из тех Сибирей по сю сторону Урала, где ссыльные умирают от нравствен­ного страдания и тоски среди непроглядного мрака и леденящей стужи полярной ночи. Впрочем, п коренные жители, особенно жен­щины, во множестве уносятся в могилу нерв­ными болезнями, приписываемыми «дурному глазу» *), но происходящими, вероятно, от лишений всякого рода. Кресты, содержимые в большом почитании жителями Мезени, напо­минают одну страшную зиму первой половины восемнадцатого столетия, -зиму, в которую едва не погибло от холода и голода все насе­ление города.
*) Максимов, „Год на Севере".
Города и местечки северной покатости Евро­пейской России:
Архангельская губ.: Архангельск (1897 г.) - 20.335 жит.; Онега -2.758; Мезень -1.836; Кемь -2.172 жителей.
Вологодская губерния: Вологда (1897 г.) - 27.855 жит.; Устюг-Великий -8.480; Устьсысольск -4.548; Тотьма -3.504; Грязовецъ2.344 жителей.
Новая Земля.
Двойной остров Новая Земля составляет восточную границу моря, которое простирается па севере от лапландских берегов и которое иногда называют «морем Баренца», в па­мять знаменитого голландского мореплавателя, посетившего эти воды в конце шестнадцатого столетия. По всей вероятности, новгородские купцы уже ранее слышали о Новой Земле, по­тому что она, вместе с островом Вайгач, может быть рассматриваема как простое про­должение северного полуострова России, и когда английские мореплаватели шестнадцатого века в первый раз проникли в эти области Ледо­витого океана, русские рыболовы уже с дав­них пор посещали берега Новой Земли. Но народы Западной Европы узнали о существо­вании этого большего двойного острова только после путешествия Уиллугби, в 1553 году. Более счастливый, чем его предшественник, который погиб с своим кораблем на Мур­манском берегу Лапландии, англичанин Стифен Борро пристал первый из западно-евро­пейских мореплавателей, в 1556 году, к берегам Новой Земли и объехал вокруг острова Вайгач через два пролива: Югорский, который отделяет этот остров от русского материка, и Карский, который омывает южную оконечность Новой Земли. Баренц тоже был один из первых путешественников Запада, предпринимавших плавание к этой отдален­ной земле; но он умер там во время тягост­ной зимовки 1597 года и был похоронен сво­ими спутниками на берегу острова. В 1871 г., норвежский капитан Карльсен отыскал, близ северо-восточной оконечности северного острова, под 76°7’ широты, дом, в котором Баренц и Гемскерк провели зиму за ЗОО лет до нашего времени. Все находившиеся в этом доме вещи были собраны, как святыня, и пе­ревезены в Голландию, и скоро памятник, сооружаемый стараниями амстердамского гео­графического общества, будет воздвигнут на одном из мысов острова в честь знамени­того морехода.
В своей совокупности Новая Земля может быть рассматриваема как морское продолже­ние цепи Пай-Хой. Правда, эта островная груп­па протянулась гораздо далее к западу; но «Каменный Поясъ» имеет форму извилистаго
943 ' ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 944
хребта, который дважды делает изгиб, обра­щая свою выпуклость сначала к стороне Евро­пейской России, затем к стороне Сибири. Подходя к Ледовитому морю, он понижается за Константиновским Камнем; но хребет Пай-Xofi и холмы острова Вайгач геологи­чески, очевидно, составляют продолжение Ура­ла: Югорский пролив есть не что иное, как поперечная долина, наполненная морскими во­дами, через которую олени самоедов перехо­дят по льду весной и перебираются вплавь в конце осени. Карский пролив (Карские Во­рота), более широкий, образует перерыв в системе Уральских гор, но не уничтожает ее. Высоты снова начинаются на северном берегу этого пролива, чтобы развернуться в Полярном океане в виде дуги круга, дли­ною около 850 верст, обращая свой выпук­лый берег к .Шпицбергену. Южные отроги, в 1.740 фут. средней высоты, состоят из гнейса и глинистых сланцев. Воды пролива Маточкин Шар, разрезывающие Новую Зем­лю на две неравные половины, наполняют также поперечную долину горной цепи, откры­вающуюся как раз в соседстве самых вы­соких гор острова: порог этих морских ворот лежит всего только на 33 фута нпже уровня моря. Вся центральная и северная область Новой Земли представляет собой аль­пийскую страну, я глубокими долинами и не­большими цепями (Из гранитов и древних сланцев, прикрытых глетчерными форма­циями. исследования Гефер.адоказали, что горнокамецные породы Новой Земли, подоб­ные в зуом отношении формациям Урала, наклонены полого с западной стороны и кру­то обрываются к востоку. Такая же разница рельефа замечается и под водой: в то время как западные, пространства морского дна продолжаются пологим скатом, на востоке море быстро понижается, и линия стосаженной глубины идет там на небольшом расстоянии от берега.
Хотя Новая Земля очень близко лежит от материка и часто посещается звероловами, но внутренность её еще очень мало известна. Не­которые ученые исследователи, как граф Литке, академик Вер, Гейглин, граф Впльчек, посетили оба главные острова; однако систематическое изучение этой островной группы еще далеко не окончено; Гриневецкий прошел Новую Землд> насквозь; до сих пор главное внимание было обращаемо на форму берегов, чтобы дать морякам верные карты, с по­мощью которых они могли бы избегать опас­ностей. Благодаря этой съемке берегов, мож­но было измерить поверхность Новой Земли, исчисляемую приблизительно в 80.025 квадр. верст (91.070 кв. кил.). Но еще неизвестна в точности высота большей части горных вершин, хотя мореплаватели могут ясно раз­
личать их из того или другого моря. Среднее их возвышение почти такое же, как среднее возвышение гор Шпицбергена и архипелага Франца-Иосифа. С высоты горы Вильчек (1.264 метр., или 4.155 фут.), поднимающейся на северном берегу пролива Маточкин Шар, путешественники Гефер и граф Вильчек различали на обеих сторонах пролива не­сколько вершин, имеющих по меньшей мере 3.950 фут. (1.200 метр.), а одна из них, поднимающаяся на северо-востоке, верстах в 40, показалась им достигающей высоты 4.600 фут. (1.400 метр.); другая, на юге от восточного входа в пролив, повидимому, пере­ходит за 5.000 фут. (1.500 метр.). Одна из главных вершин, МитюшевъКамень,лежащая к западу от мыса Вильчек, образована из протогина, как Мон-Блан, высочайшая вер­шина Альп; но большая часть новоземельских гор состоит из силурийских сланцев и де­вонских формаций: некоторые из слоев шифе­ра до такой степени черны, даже там, где цвет их не усиливается контрастом окружающих снегов, что их часто принимали за пласты каменного угля, и даже геологи не раз оши­бались на этот счет. Прежде Новая Земля слыла очень богатой металлами; рассказывали чудеса про серебряные жилы, будто бы, виден­ные мореходами в стенах её береговых утесов. рассказы были так обстоятельны, что русское правительство сочло нужным по­слать на место специальную коммисию исследо­вателей. Однако, геолог Лудлов, под руко­водством которого производились изыскания, нашел только, и то в небольшом количе­стве, сереброносный свинцовый блеск и коекакие следы сернистых соединений железа и меди. Это было еще в 1809 году, и с той поры ни одному путешественнику не случалось находить признаков, которые позволили бы возвратить Новой Земле её прежнюю репу­тацию.
Также как русское прибрежье и все евро­пейские архипелаги ледовитых морей, Но­вая Земля постепенно поднимается из-под поверхности вод, и на окраинах этого ост­рова, именно на западе, можно видеть заме­чательные примеры поднявшихся берегов. По обе стороны пролива Маточкин Шар, видны до высоты ЗОО фут. террасы, содержащие рако­вины видов, еще живущих в Ледовитом океане, хотя они уже исчезли из ближайших областей моря: это -остатки дилювиальной фау­ны. Многие низменные и плоские острова, рассеянные вдоль берега, походят на бывшее морское дно, и, по всей вероятности, они дей­ствительно появились в недалекую эпоху. В других местах гористые острова соединены с большой землей выступившими из-под воды перешейками и песчаными мелями, кото­рые при незначительном оседании почвы сно­
945 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 946
ва погрузились бы в море. В большой бухте, развертывающейся в виде дуги круга на се­веро-западной стороне северного острова Но­вой Земли, между мысом Нассау и мысомъ
сомненно новейшего происхождения, так как именно в этом месте голландские экспедиции конца шестнадцатого столетия находили лишь песчаную мель, залегавшую на 105 фут. ниже

Льдов, норвежский путешественник Мак открыл недавно архипелаг, состоящий из двух островов и множества островков, ко­торому он дал название «остров Гольфстрема»: по его мнению, эта группа островов не­
уровня моря. Эти выступившие на поверхность острова, покрытые песком и слоями морских раковин, совершению лишены растительно­сти, как будто они только-что вышли из воды. Таким образом, подводная мель или
947
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
948
дно моря поднялось по крайней мере на 130 фут. в сравнительно короткий период време­ни -менее, чем в ЗОО лет; это едва-ли не единственное явление в современной истории земного шара.
Ледники Новой Земли спускаются во мно­гих местах до самого моря, и полагают даже, что прежде оии выступали за линию бе­регов, так как некоторые исследователи видели глетчерные изборождения п шлифовки на островках бухты Рогачев, к югу от мыса, называемого Гусиный Нос 1). Хотя этот двойной остров почти всем своим протяжением лежит под более южной широ­той, чем архипелах Шпицберген, однако он весь находится в поясе средней годовой температуры меньшей 5 градусов. Новая Земля принадлежит к континентальному климату северной России и Сибири; в одной маленькой бухте залива Моллер, называемой «Малые Кармакули» и лежащей под 72°30' с. ш., непосредственно на севере» от Гусиного Носа, норвежский капитан Бьеркан, ко­торый провел там зиму 1876 -77 гг., кон­статировал, что в декабре месяце термо­метр никогда не поднимался выше -30,°4 стоградусной'Скалы и даже опускался до -39° на другой день после Нового года * 2). Замечатель­но, что температура в этом месте, зимой и летом, выше, чем в Карском проливе, ле­жащем верстах в 280 к юго-востоку. Ака­демик Вильд пз наблюдений, произведенных в разное время, вывел, что средняя годовая температура в проливе Маточкин Шар равна -8°,33 Ц. 3). В Мелкой губе, лежащей севернее, средняя температура равняется - 6°,90, тогда как в губе Каменке, в 240 верстах ближе к экватору, средняя темпера­тура ниже, именно -9°46,
Причину этого контраста климатов должно искать, вероятно, во влиянии течений, еще не совершенно охладившихся, которые идут пз тропических морей в полярные области океа­на и направляются к западным берегам Новой Земли, не достигая, однако, этих бере­гов, так как, по крайней мере перед юж­ным островом, берег окружен холодными водами 4). Самая значительная масса теплого течения, образующая верхний слой Норвежского моря, проходит над глубоким порогом, отделяющим Медвежьи острова от сканди­навских берегов, и направляется на восток в море Баренца. Движение этого течения не из тех нечувствительных перемещений жпд-
9 Hofer, „Mittheilungen von Petermannu, 1874, №8.
2) „Mittheilungen von Petermann“, II, 1878.
3) „Die Temperatur Verhaltnisse des Kussischen Reiches“.
4) Von Middendorf, „Der Golfstrom ostwarts vom Xordcap", „Bulletin de PAcademie des Sciences de SaintPetersbourg*, 1861.
кой массы, которые по своей медленности ускользают от наблюдения мореплавателей: на южной стороне острова Гоп-Айленд, ко­торый может быть рассматриваем как са­мый передовой юго-восточный пост архипе­лага Шпицберген, оно иногда бывает так сильно, вода бежит с такой быстротой, что корабли не могут держаться па якорях ’). В проливе Маточкин Шар течение из од­ного моря в другое тоже очень чувствительно, особенно в соседстве западных берегов большего северного острова. Точно также су­да, обращенные носом к Европе, не без труда преодолевают течение, огибая северную оконечность Новой Земли. В этих движу­щихся водах, температура которых выше точки замерзания, льдины растаивают в ко­роткое время: редко можно увидеть плавающий отрывок сплошного ледяного пространства пли ледяную гору южнее 75-го градуса ши­роты во всех частях моря Баренца, находя­щихся к северу от лапландского берега.
Многочисленные обломки всякого рода, вы­брасываемые на берега Новой Земли, такжесвидетельствуют о существовании этого теп­лого течения, получающего начало в тропи­ческих морях. Так, например, на этих берегах случалось собирать «морские кашта­ны», то-есть плоды дерева Entada gigalobiumr растущего на Антильских островах; далее,, там часто находят стеклянные шары, упо­требляемые рыболовами Лофотенских остро­вов для своих сетей, а морские выкидки и обмомки разбившихся кораблей встречаются в таком большом количестве, что проис­хождение йх невозможно приписать крушени­ям, имевшим место в соседстве: это -по большей части остатки судов, севших на мель далеко оттуда, в западных областях моря; вышеуказанное обстоятельство было при­чиной того, что Новую Землю прозвали «клад­бищем Норвежского моря» 2). Действие тро­пического течения обнаруживается также на берегах двух больших островов и всех соседних островков -расплавлением бере­говых льдов. Под снегом лавин вода мало-по-малу вырывает себе глубокие гроты; во многих местах можно видеть скалы с бахромой пз отверделого фирна, оканчиваю­щейся нависшими пластами, нижний фас ко­торых, подмываемый водой, медленно тает.
Как на Шпицбергене, в Гренландии, на островах архипелага Франца-Иосифа, так и па Новой Земле льды скопились в наиболь­шем количестве вдоль восточных берегов. Чем объяснить это общее явление? Относи­тельно более низкая температура морских вод иа восточных берегах есть, конечно,
9 Karl Weyprecht, „Die Metamorphosen des Polareises“.
2) Karl Weyprecht, то же сочинение.
949 ПОКАТОСТЬ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 950
одна из причин этого контраста; но, кроме того, нужно принять в рассчет преобладаю­щее влияние восточных ветров, которые го­нят перед собой льдины и накопляют их против берегов, представляющих преграду на пути их следования; наконец, движение естественного относа, которое, увлекая льды к югу, всегда заставляет их уклоняться вправо, в направлении противоположном вра­щательному движению нашей планеты, также должно способствовать этому нагромождению полярного льда у восточных берегов земель и архипелагов *)•
Впрочем, состояние льдов и протяжение сплошных ледяных пространств чрезвы­чайно разнятся в различные годы. Летом 1871 года сплошной полярный лед тянулся почти по линии 78-го градуса широты на востоке от Шпицбергена, и австрийские пу­тешественники Пайер и Вейпрфхт не видели ни одной льдины на расстоянии 170 верст к северу от Новой Земли. В следующем году, напротив, ледяной барьер подвинулся к югу средним числом на 280 до 320 верст и даже окаймлял вход в Карские Ворота, близ русского континента. Эта разница в положении льдов должна быть приписана лишь в очень незначительной степени годовым колебаниям температуры; опа происходит главным образом от действия ветров: в промежуток одного года сплошные ледяные пространства могут переместиться с одной стороны Ледовитого океана на другую. Если, например, в мае месяце постоянные югозападные ветры задержат плавающие льды между Гренландией иШпицбергепом, то внутри полярных морей обширное пространство, по крайней мере в 50.000 квадр. верст, будет покрыто сплошными ледяными массами, кото­рые, под влиянием северных ветров, могли бы спуститься в более низкие широты и рас­таяли бы в южных водах. В 1871 году, в то время как моря северной Европы очи­стились от льдов, последние ушли, гонимые ветром, в сторону полярных островов Нового Света, и целый флот американских китоловов, более тридцати судов, был за­терт между плавающими ледяными горами 1 2). Вот почему весьма важно, чтобы на северной оконечности Новой Земли была как можно скорее учреждена метеорологическая станция (подобная существующей уже на западном берегу, в Малых Кармаку лях), для того, чтобы мореплаватели могли заранее знать географию льдов во всем полярном бассейне п, сообразно их положению, составлять свой маршрут. Благодаря перемещению льдов, полярные моря иногда являются совершенно
свободными на протяжении многпх тысяч верст. В 1870 году, когда норвежец Иоганпесен совершил первое выполненное до сих пор плавание вокруг Новой Земли, он не встретил па своем пути ни одной льдины. Точно также летом 1878 года поверхность вод была совершенно открыта во всех мо­рях этих областей, так что, по мнению Иоганнесепа, пароходу легко можно бы было пройти на север от архипелага ФранцаИосифа. Известно, что более близкое знаком­ство с полярными водами и с месячными колебаниями местного климата рассеяло страх, который некогда внушало Карское море, тоесть залив, простирающийся от Новой Земли до устьев или губ Оби и Енисея: прежде это море называли «Ледником Европы» и счи­тали его совершенно непроходимым для су­дов, хотя оно было пройдено в разное время многими купцами. Одна грамата Бориса Году­нова, относящаяся к 1600 году, определенно говорит, что пинежские п мезенские торговые люди ходатайствовали о дозволении им ходить по морю и через Обскую губу на Таз, Нур и Енисей, что им и было разрешено. Однако, уже в 1616 году тобольский воевода вошел с представлением к высшему правительству, прося его воспретить всякое судоходство по Карскому морю, дабы голландские «немцы» не проведали дорогу к северным берегам Си­бири, и дабы государева казна не лишалась чрез то пошлин с привозных товаров. Действительно, царь запретил, под страхом смертной казни, пользоваться морским путем через Карский пролив, и один холмогорский житель, Савин, виновный в том, что выска­зал надежду на прибытие «немецкихъ» море­ходов к берегам Карского моря, был не­щадно бит батогами, дабы другим не по­вадно было вносить смуту в умы. Таким-то образом Карское .море административным порядком было превращено в «неприступ­ный ледникъ». В 1844 году генерал-губер­натор не дал разрешения на основание в Архангельске банка, предназначавшагося для поощрения судоходства в полярных морях, и даже приказал арестовать купца Сидорова, заподозренного в том, что ему принадлежал почин этого предприятия. Еще позднее мест­ное начальство перестало заботиться о под­держании бакенов и маяков, устроенных частными лицами ио берегам Печоры. Ино­странцам выпала честь вновь открыть эти моря, на которые фиск наложил запреще­ние *). В 1869 году норвежец Карлсен про­шел эти воды и достиг устья Оби, откуда, вернулся в Норвегию через Маточник Шар. Со времени этого достопамятного путе­шествия не проходило года без того, чтобы,
1) Karl Weyprecht, выше цитированное сочинение.
2) Karl Weyprecht, там же.
4) „Отечественные Записки**, 1877 г., №№ 10 и 11.
951
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
952
вопреки первому совету, данному русским географическим обществом, Карское море, очень богатое рыбными мелями, не было по­сещаемо норвежскими рыболовами или торго­выми людьми: в начале августа суда почти всегда находят там свободные от льда воды; но очень часто они бывают окружены льдами.
Хотя Новая Земля иногда освобождается от окружающего ее пояса сплошных льдов, тем не менее это страна совершенно поляр­ная. Издали скалы её, с которых солнце, туман или ветер согнали снег, кажутся совершенно голыми и бесплодными; только когда рассматриваешь их вблизи, замечаешь на поверхности камня желтоватую или ржаво­рыжеватую окраску, обнаруживающую присут­ствие лишаев. В равнинах, кое-какие лист­венные растения расстилаются на подобие дер­нового ковра и распускают в уровень с землей свои цветы и плоды. По Квельману, флора этих островов состоит пз 185 явно­брачных и еще большего числа тайнобрач­ных. Страна имеет и леса, но её леса сли­ваются с мхом: там встречаются призе­мистые, ползучия березки, бузинные кустики, елочки, деревца, похожия на пучки травы. Самое обыкновенное дерево Новой Земли - особый вид ивы (Salix polaris), которая подни­мается не более как на сантиметр (менее полудюйма) над ковромт, из лишаев. Испо­лином растительного царства является дру­гой вид ивы (Salix lanata), лучшие экземпляры которого имеют не менее 15 сантим. (f/2 ФУта) в высоту. Вообще деревья здесь развиваются не в ствол, а в корни, так что леса Новой Земли, как и леса Северного Урала, можно бы было назвать подземными.
Животное царство двойного острова богаче фауны Шпицбергена: кроме китообразных, обитающих в бухтах, к нему принадле­жат: медведь, волк, две породы лисицы, се­верный олень, тоже двух видов, заяц, мышь обыкновенная и полевая. Впрочем, некото­рые виды животных соседнего материка мо­гут пользоваться весенним льдом и посе­щать временно острова. Гейглии нашел там 45 видов птиц, тогда как прежние путе­шественники видели их только 28. Мошки и комары, этот бич области тундр Европей­ской России и Сибири, не преследуют зверо­ловов на острове Вайгач х) и довольно ма­лочисленны на Новой Земле 2).
Прежде в южной части Новой Земли жили самоеды, как свидетельствует английский пу­тешественник Стифен Борро, узнавший о том от русских, которых он встретил на о. Вайгач 3); но эти туземцы давно уже
9 Finsch, „Reise nacli West-Sibirien“.
2) Von Baer; Toeppen, „Die Doppelinsel Nowaja Semlja“.
3) Liitke, „Viermalige Reise durch das nordliche Eismeer in den Jahren 1821 bis 1824“.
исчезли или удалились на материк; едва не­сколько европейцев кавказского племени зи­муют там, в постоянной спасательной стан­ции, основанной в 1877 году в МалыхъКармакулях, на берегу бухты Моллер, да в не­скольких пристанищах для рыбной и звери­ной ловли *). Хотя присоединенная к громад­ным владениям Российской Империи, эта при­морская провинция остается еще в совершенно первобытном состоянии, и охотники могут бродить по её пустынным пространствам, не встречая никакого пограничного знака, ко­торый напоминал бы о всемогуществе север­ного колосса.
XI. Бассейны Волги и Урала, Великороссия.
Могучая река, пересекающая наискось Евро­пейскую Россию, почти от берегов Балтики до Каспийского моря и принимающая в себя воды обширной территории, в три раза пре­восходящей по величине Францию, способство­вала в значительной степени образованию Руси, как нации, и определению её полити­ческой роли. Днепр указывал малоруссам дорогу к Царьграду; Висла, Неман, Запад­ная Двина увлекали на запад барки белорус­сов и литовцев и манили немцев селиться на их берегах; даже Волхов и Нева, при­водя Новгород Великий в сообщение с гер­манской Ганзой, удаляли его, так сказать, от центра России. Напротив того, Волга и обширная сеть её судоходных притоков за­ставляли жителей края развиваться и создавать свою гражданственность на месте их пребы­вания. Хотя многочисленные судоходные реки облегчали сообщения во всех направлениях между различными местностями Великой Руси, однако лишь очень небольшое число колонистов направлялось на юго-восток, к бесплодным степям, солончаковым пустыням и замкну­тому бассейну Каспия: масса населения должна была оставаться в стране и мало-по-малу приспособлять ее посредством культуры к потребностям оседлой жизни. Соприкасаясь в тысяче мест своей обширной колониза­ционной территории с азиатскими племенами, пришедшими в Европу через юго-восточные степи, великорусы смешивались с ними, час­тию претворяли их в славян, частию сами сливались с уральскими народцами, и этимъто путем, чрез постоянное смешение пле­мен, образовалась та сильная раса, которая постепенно приобрела преобладающее значение
4) В 1882 г. на Новой Земле учреждена метеороло­гическая станция, а в 1888 г. г. Носиловым основаны две самоедские колонии -одна в бухте Моллера, другая в середине Маточника Шара. Ред.
953
БАССЕЙНЫ ВОЛГИ II УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ.
954
между всеми народностями восточно-славян­ского мира. Освобожденная ныне, благодаря распространению земледелия, устройству кана­лов, больших дорог, железных путей, от древних границ, начертанных болотами и лесами, эта раса могла разлиться далеко за пределы бассейна Волги; направив поток колонизационного движения на Азию, она про­тянула его через всю Сибпрь и выдвинула группы своих поселенцев до берегов Тихого океана; она, так сказать, осаждает Китай­ское царство, и через нее великий восточный континент все более и более подчиняется европейскому влиянию. Но главная масса велико­русской национальности и теперь, как и прежде, сосредоточена на Волге и её верхних прито­ках: там дети её сгруппированы в числе нескольких десятков миллионов, а в не­
которых центральных частях густота на­селения не менее той, какая существует во многих странах Западной Европы.
Пространство и население двадцати губерний, великорусских вполне или отчасти, границы которых совпадают приблизительно с пре­делами бассейнов Волги и Урала, показаны в нижеследующей таблице.
Губернии и области.
о Г - И S fi »=5 <1>
£ о ся ,
о Н
и <© Я >-» Е_г
СЗ « 3- Е §■
, 2 и к
о а
СС
Е О F а> s
О
3 =
_ н
СЗ о
<Х> -д <-> ■ о „

О S 09 bQ
£ И й
□ и >О я и
S ctS
■ <ѵ СО
И я » -
Е =
5 н я
©ч 3 «
U р; й
Тверская
Калужская
56.837
1.812.825
31

21.177,9
1.118.726
43,4
Московская. . . .
29.236 4
2.433.356
83,2
Тульская ......
27.2044
1.432.743
52,6
Орловская
41.057,7
2.054.749
50
Рязанская
36.844,7
1.827.539
49,6
Тамбовская
58.511
2.715.453
46,4
Ярославская. . .
31.230,7
73.809,1
1.072.478
34,4
Костромская. . .

1.429.228
19,4
Владимирская . . .
42.831,8
1.570.733
36,7
Нижегородская . . .
45.036,7
1.600.3U4
35,6
Пензенская
34.129.1
1.491.215
43,5
39,1
Казанская. . . .
55.945И8
135.019,7
2.191.058

Вятская

3 082.788
22,8
Пермская
290 168,7
3 003.208
10,4
Уфимская. . .
107.209,7
43.491
2.220.497
20,7
Симбирская

1.549.461
35,6
Самарская
136.713,5
2.763.478
20,2
Саратовская. . . .
74 244,8
2 419 884
32,6
Астраханская. . .
207.193,1
994.775
4,8
Оренбургская . . . .
166.710,9
1.609.388
9,7
Уральская Область(в Европейск и Азиат­ской России). . . . 313.328.2
644.001
1,9
Ручей, принимающий у своего истока назва­ние Волги, получает начало не в горах; толь­ко несколько незначительных холмов подни­маются своими лесистыми верпшнамп над озе­рами и болотами, откуда вытекают первые во­ды, которые, пройдя около 1.500 верст (счи­тая по прямой линии), изливаются в Каспий­ское море. Впрочем, пересеченное плато Вол­конского Леса и Валдая также посылает пз своих восточных долин источники и ручьи
в нарождающуюся Волгу, и потому эта вол­нистая возвышенность может быть рассматри­ваема как место происхождения великой реки.
Самые высокие холмы Валдайской возвы­шенности поднимаются не более как на 210 фут. (65 м.) над уровнем плато, хотя глав­ная вершина, Попова гора (у станции Зимогорье), имеет около 1.150 фут. (351 м.) вы­соты. Общая высота этой страны настолько зна­чительна, что сообщает ей гораздо более су­ровый характер, чем какой имеют равни­ны реки Ловать и озера Ильмень, на западе и на северо-западе; при виде её моховых бо­лот, озер, еловых лесов можно подумать, что находишься верст на 500 севернее, гденибудь в соседстве Онежского озера; средняя годовая температура там тоже почти на 2 гра­дуса ниже, чем в окружающих равнинах, и поясы многих растительных видов обхо­дят Валдайские высоты на юге, чтобы напра­виться на юго-восток к бассейну Дона *). Од­нако, в целом флора Валдая не отличается от флоры соседних равнин, простирающих­ся к великим озерам, пз чего заключают, что эти высоты относительно недавнего проис­хождения в истории земного шара; они не име­ют растений, исключительно им свойствен­ных, и их растительный покров всецело происходит пз области, которая освободилась от льдов после длинной геологической зимы. Плоскогорье, ныне изрытое дождями и снега­ми, составляло в ту эпоху продолжение одно­образных скатов этой области я, также как она, было покрыто морем финляндских льдов; холмы его усеяны эрратическими кам­нями всевозможной величины, принесенными, без сомнения, плавающими льдами из север­ных стран ’). По своей ихтиологической фау­не, Валдай тоже принадлежит к области фин­ляндско-скандинавской. Рыбы его озер, даже рыбы верхней Волги, не принадлежат к Волжскому бассейну в собственном смысле: верхние валдайские притоки этой реки соста­вляют часть её как будто случайно и как будто присоединились к её бассейну только с недавнего времени; судя по фауне вод, истин­ное происхождение Волги следует искать не на Валдайских высотах, а в Белом озере, на востоке от Ладоги: стерляди и осетры жи­вут в Шексне, вытекающей из этого озера, как и в средней Волге3).
Область, в которой берет свое начало ре­ка, известная ныне под именем Волги, есть одна из самых болотистых местностей за­падной России: можно подумать, что она зани-
‘) Хр. Гоби, „О влиянии Валдайской возвышенности на географ. распростр. растений41. Спб., 1876.
2) Рунрехт, „Bulletin de 1’Academie des Sciences de Saint-Pt tersbourg44, tome IX, 1866.
3) Поляков, „Известия Имп. Русского Географиче­ского Общества44, 1874 г., .V? 8
957
БАССЕЙНЫ ВОЛГИ 11 УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ.
95*
притоки немногочисленны и приносят незна­чительное количество воды: дожди там редки, а испарение очень сильно, так что у крестьян низовых приволжских местностей сложилась
мении было постепенно заполнено наносами двух соединившихся рек. Почти в этом месте находятся граница области торфяных болот и начинается область степей. В напра-

даже поговорка: «не земля иас кормить, а небо».
Ниже слияния Волги и Камы прежде суще­ствовал обширный озерный бассейн, целое пресноводное море, которое с течением вре-
в.иенип с севера на юг атмосфера становится менее влажной, почва более крепкой. Вниз от Симбирска нигде уже не встретишь боль­ших трясин, покрытых толстым слоем мхов, который плавает на болотистой, по­
959
ГЛАВА VIII, -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
960
лужидкой тине и в котором корни дерев переплетаются на подобие веревочных сетей. Впрочем, даже в области моховых болот, такие растущие на трясинах леса должны по­степенно исчезать с распространением земле­делия и с проложением дорог *).
Ниже древнего Симбирского озера, Волга ударяется о крутые стены известковых гор, которые она не в состоянии была пробить на­пором воды, п потому должна следовать вдоль их основания в восточном направлении - до слабого места, позволяющего водам от­крыть себе выход и продолжать свой путь на юг. Но, пройдя эту горную массу, через про­лом у Самары, река тотчас же поворачивает к западу, следуя вдоль полуденного склона холмов, в направлении противоположном её предъидущему ходу, и таким образом ограничивает, с замечательной правиль­ностью очертания, узкий и длинный полуост­ров, соединенный основанием с западным плато. В этом изгибе, называемом Самар­ской лукой (длипа её дуги около 150 верст, а хорды -менее 20 верст), берега Волги не­обыкновенно живописны. Крутые, лесистые горы, оканчивающиеся на верху пирамидами п иглами причудливой формы, возвышаются над рекой местами сажен на сто, и с вершин их можно окинуть взором развертывающиеся извилины Волги па расстоянии сотни верст. На некоторых, почти неприступных, верши­нах (Жегулп или Жегулевские горы) неско­лько курганов носят название «Стенышныхъ»,в память Степана Разина, предводи­теля возмутившихся казаков и крестьян, который со своей вольницей имел притон в этой естественной волжской крепости 2). Около входа в пролом, на север от Самары, там, где приток Сок впадает в главную реку, возвышается на левом берегу Волги отдельный холм, который некогда был островом среди существовавшего тут обширного озера. Это - так называемый Царев Курган, известковая гора, содержащая в большом количестве ис­копаемые раковины (Fusulina cylindrica), ко­торые похожи на зерна хлеба, вследствие чего местные крестьяне обыкновенно называют их «окаменелой рожью» 3).
Холмы, вдоль основания которых течет Волга, поднимаются во многих местах са­жен на 50 -60, даже на 100 и более над поверхностью воды, принимая почти вид на­стоящих гор. Гора Белый Ключ, на юго-за­пад от города Сызрани, имеет не менее 1.158 фут. высоты, то-есть 1.115 фут. над средним уровнем реки; другие вершины, до-
Э R. Ludwig, „Reise durch Russland und den Ural.tt a) Кучин, „Путеводитель по Волге между Нижпиич и Астраханью14.
3) Акад. Гельмерсен, „Bulletin de FAcademie des Sciences de Saint-Petersbourgu, ѵо], XI, 1867.
стпгающие 100 и 120 сажен, представляют внушительные высоты в сравнении с едва приметными буграми, которые поднимаются там и сям на равнинах центральной России. Этп холмы западного берега Волги составляют замечательный контраст с гладкими равнина­ми её восточной стороны. И контраст этот - не только во внешней форме: он проявляет­ся также и в геологической природе почвы. Выше Самарского пролома, высоты правого бе­рега принадлежат к формациям каменно­угольной, юрской, меловой, тогда как восточ­ные равнины диазпческого происхождения; ниже пролома Волга разделяет пермские холмы от аллювиальных земель, наполнивших древние озера и морские заливы. Река образует гео­логическую границу, -но границу, которая мало-по-малу передвигается.
В самом деле, Волга может быть рассма­триваема как тип рек, которые постоянно размывают все далее и далее свой правый бе­рег, отлагая наносы на левом берегу. Осно­вываясь на изучении этого могучего потока, академик Бер мог окончательно доказать и формулировать закон (изследованием его за­нимался уже Солтков в 1844 году), приво­дящий постепенные перемещения этих рек в связь с вращательным движением зем­ного шара. Текущая жидкая масса, переходя последовательно, как в данном случае, пз географических широт с меньшею угловою скоростью в широты с большею скоростью, должна отставать от движения земли и укло­няться к западу, т. е. в сторону правого бе­рега. По выходе из области плоских возвы­шенностей, Волга не перестает подтачивать свой высокий или «нагорный» берег и удалять­ся с левого или «луговаго» берега. Подобное же явление можно наблюдать на Оке, Каме и других больших притоках реки. Город Казань, стоявший прежде на самом мысе, об­разуемом слиянием Казанки и Волги, теперь удален верст на пять или на шесть от этой последней реки: можно подумать, что он сам отодвинулся к востоку.
Но особенно в той части течения, которая заключается между Самарой и Царицыным, захваты Волги представляют замечательней­шее зрелище. На востоке, то-есть на левом берегу, мы видим острова, наполовину обсох­шие рукава, болота, затем, в отдалении, степь, выровненную водами, которые некогда по­крывали ее. Река устремляет всю силу своего течения па западнеий берег, почти везде иссеченный в виде крутого утеса и состоящий из слоя глины, лежащего на песчаном откосе. Во время разливов, вода Волги ударяется об основание береговых гор; она уносит песок, вырывает ямы и пещеры под стенами из глины, затем смывает одни за другими ог­ромные глыбы, которые отделяются от верх-
БАССЕЙНЫ ВОЛГИ II УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ.
961
них пластов: таким образом река неустан­но подтачивает и разрушает эти громадные глинистые стены, которые издали похожи на скалы, п уносит их в море, вместе с при­брежными городами и деревьями. Почти все двадцать-три города, построенные на запад­ном берегу Волги, разрушаются действием вод по частям, дом за домом, улица за улицей, и, подтачиваемые с одной стороны, они вынуждены отодвигаться все далее и далее в степь. Даже ниже Царицынского поворота и его береговых утесов, крутой берег, на котором стоит Черный-Яр п который воз­вышается сажен на 14, отступает каждый год почти на столько же сажен, и дорога, по котирой спускаются из города к реке, должна быть переделываема ежегодно. Кладбище, так же, как старый город, поглощены рекой, и долгое время видны были черепа и скелеты, высовывавшиеся из красноватой стены берего­вого утеса. С высоты нагорного правого бе­рега можно окинуть взором всю сеть рукавов, которые извиваются среди лабиринта зеленых островов до реки Ахтубы, прежнего русла Волги, отстоящего ныне средним числом верст на 20 от главного потока. Далее рассти­лается необозримая степь, которая походит на сероватое море, и действительно превращается в море, во время разливов Волги, на значи­тельное протяжение в ширину. Во избежание этих наводнений, почти все города были по­строены на высоком правом берегу, где они, если и разрушаются, то по крайней мере раз­рушаются постепенно и не рискуют исчезнуть в один раз ’)• Без сомнения, придет вре­мя, когда долина Свиягп, параллельная долине Волги на протяжении почти 400 верст и от­деленная от неё в некоторых местах про­странством не более 3 верст, сделается до­линой главной реки. Промежуточные возвышен­ности год от году уменьшаются в ширину.
Область Волжской дельты начинается уже от Царицынского поворота, в расстоянии око­ло 500 верст от Каспийского моря, так как река делится тут на бесчисленное множество рукавов или каналов, извивающихся между ложами Волги и Ахтубы, из которых послед­няя вблизи моря носит название Берекет; однако, дельта в собственном смысле обра­зуется лишь верстах в пятидесяти выше Астрахани в том месте, где из главного русла выделяется рукав Бузань. Затем, в соседстве Астрахани, отделяются рукава Балда, Кутум, а еще ниже -Церевский, Цаган, Бирюль и другие. Па обширном аллювиальном полуострове, который вдается далеко во внут­ренность Каспия и, не считая бесчисленных неправильностей прибрежья, имеет не менее 170 верст в окружности, насчитывают сред-
0 Акад. Бер, „Kaspiche Studien“. География Реклю. т. V.
962 ним числом около двух сот речных усть­ев, большинство которых, правда, состоит из непостоянных и тинистых протоков. Летопись Преподобного Нестора говорит о «семидесяти устьяхъ»: то было священное чи­сло; в настоящее время около пятидесяти ру­кавов этого водного лабиринта представляют правильные потоки 1). Весной, в период на­воднения, вся поверхность дельты, так же, как все нижнее течение, начиная от Цари­цына, обращается в сплошную массу движу­щейся воды, среди которой там и сям высо­вываются островки; в это время, можно ска­зать, пресноводное море спускается к соленому морю. Но после каждого из этих ежегодных потоков образовывались новые русла, а из старых некоторые заносились илом или пес­ком, так что географию Волжской дельты по­стоянно приходится переделывать. Даже глав­ные русла меняют место. Двести лет тому назад устье, по которому следовали суда, текло прямо от Астрахани к востоку; затем глав­ный поток последовательно пролагал себе другие русла, уклоняясь все далее и далее в правую сторону, и теперь проток, по которому обыкновенно производится судоходство, направ­ляется к юго-юго-западу. Проток Балда, сооб­щающийся посредством бокового рукава с Ахтубой, также получил в это последнее вре­мя значительную важность и увеличился на счет своих соседей: подтачивая и затопляя земли, он даже смыл до последних следов древний и знаменитый монастырь, носивший название Балдинского. В то время, как русла перемещаются, бары пли пороги, через кото­рые должны переходить суда, чтобы войти из реки в Каспийское море или проникнуть из моря в реку, тоже меняют положение и глу­бину: ни один проход не имеет на баре более 3 аршин глубины, а второй по важности не имел летом 1852 года даже 18 дюймов, так что для судоходства река была почти со­вершенно отделена от моря 1 2). Если бы юж­ные и юго-западные ветры не дули часто с такой силой, что аллювиальная грязь уносится обратно вверх по течению, в глубокия места речного ложа, то бар Волги был бы совер­шенно недоступен. Пытались-было удалять осадки, отлагающиеся в главном рукаве, но успели только перенести их далее в море, вследствие чего образовался новый порог, столь же высокий, какъи прежний; затем Мрочковский предлагал устроить запруду выше входного фарватера, чтобы таким образом за­держивать наибольшую часть речных нано­сов. Теперь инженер Данилов предлагает обойти дельту, проведя канал от /Астрахани
1) Mroczkowski, „Bulletin de la Sociate de Geographie deParisu, 1872.
2) Семенов. „Географическо-статистический словарь Российской Империи44.
31
963
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
964
до Серебряковской гавани, отстоящей от это­го города на 180 верст к юго-западу: тут именно находится первая глубокая бухта мор­ского прибрежья, на юге от Волги.
Так оканчивается эта могучая река, длина которой, не считая небольших извилин, око­ло -3.500 верст *), а судоходная сеть (судо­ходные притоки её имеют около -8.500 в.), ноуступающая по обширности судоходной линии больших американских рек, составляет около -12.000 верст. От истоков Камы до Астраханской дельты, воды проходят 16 гра­дусов географической широты и 9 изотерми­ческих градусов: в то время, как климат верхней речной области имеет среднюю тем­пературу, равную температуре точки замерзания, годовая степень тепла в области Волжской дельты колеблется около 9 градусов. У Астра­хани река замерзает, средним числом, толь­ко на 98 дней, и толщина льда там иной раз не превышает 10 дюйм.1 2); близ Казани Волга бывает скована льдом 152 дня в году; выше Перми, при впадении Чусовой, Кама остается под ледяным покровом в продолжение це­лых шести месяцев. Можно считать в 40 сантиметров количество дождевой воды, вы­падающей в Волжском бассейне, что давало бы около 7О0.000 кубич. футов воды в се­кунду, если бы вся падающая из атмосферы влага стекала через русло Волги; но в обла­сти лесов и лугов растительность поглощаетт значительную часть выпадающей атмосферной воды; а в области степей непосредственное испарение может уносить более полутора ар­шина воды в местах выставленных силь­ному действию ветровъ3). Около трех-четвер­тей выпадающей воды теряется по дороге. Пс первым, впрочемъеще приблизительным исчислениям, среднее количество протекающей в Волге воды оказалось5.780 кубич. метровт в секунду: это не составляет даже двухътретей среднего расхода Дуная, который, междз тем, уносит в море воды бассейна вдвое меньшего, чем бассейн великой русской реки Подобно тому, как это замечено на рекахи Северной Германии, Волга, говорят, стала ме­нее обильна, чем прежде: суда, отправляемый из нижней части реки с солью, предназна ченной для рынков северной России и Сибири брали в начале прошлого столетия, средними числом, около -18.000 пудов груза; в наиш днп они никогда не перевозят более половин этого веса 4). Между тем точные измерения произведенные в Астрахани, доказали, чт<
1) По Стрельбицкому, длина Волги 2.983 в. -3.183 кил., а площадь бассейна 1.281.959 кв. верстъ=1.458.894 кв. кил. Рфд.
2) „Известия Пмп. Русского Географического Общества14,
1870 г., № 1.
3) Herbert Wood, рукописные заметки.
А. de Gasparin, „Cours d’Agriculture“, tome II, 1844.
с половины настоящего столетия, весенний разлив Волги начинается раньше, продол­жается дольше и поднимается выше. По сред­ним выводам за десятилетние периоды, ха­рактер разливов у Астрахани представляется в следующем виде:
Причину этого явления, т. е. усиления разли­вов, следует искать, с одной стороны, в уменьшении лесов, которое имеет следствием гораздо более быстрое таяние снега, пезащищаемого деревьями, а с другой -в осушке болот при помощи канав, уносящих в реки воду, которая оставалась прежде в мхах тор­фяников 9-
Количество приносимой Волгою воды, по меньшей мере равное объему жидкой массы, изливаемому всеми другими притоками Каспия, настолько значительно, что оказывает весьма чувствительное влияние на уровень этого моря. Так, например, разлив 1867 года, прево­сходивший все разливы за предшествовавшие сорок лет, повысил морскую поверхность на 25 дюймов; прошло без малого три года прежде, чем вода вернулась к своему нор­мальному уровню. Эта добавочная жидкая масса в бассейне Каспия представляла 274 миллиарда кубич. метров, то-есть в три раза превышала объем Женевского озера. Что касается годо­вого приращения дельты со стороны моря, то до сих пор его не могли определить даже приблизительно, по причине чрезвычайной трудности делать измерения на таком растя­нутом фронте, форма которого, притом, беспрестанно изменяется под влиянием процес­сов размыва и наноса, действующих в про­тивоположном направлении. Можно только ска­зать, что это приращение должно быть весьма значительно, так как вода Волги, в которую каждый дождь приносит массу песку и глины из бесчисленных оврагов, похожа на грязь во всей дельте: тамошние рыбаки не имеют в своем языке никакого выражения для обозна­чения её прозрачности; эта жидкая тина бывает для них либо «красной», либо «белой», смотря по большему илп меньшему содержанию в ней глинистых или меловых частиц. Все эти посторонния вещества, составляющие, по исчи­слению Мрочковского, две-тысячных части воды, отлагаются по всей окружности дельты в виде островов, островков, тинистых ме­лей. Когда геологические исследования дозво­лят определить эпоху, в которую Каспий от­делился от Понта Эвксинского, вековое уве-
Э „Известия Пмп. Русского Географического Общества14, том VII, А? 1, 1871 г.
Годы.
Ускорение разлива.
Продолжитель­ность половодья.
Наибольшая высота.
1839 -48 . . .
-
120,3 дней
8,2 фут.
1849 -58 . . .
. 2,4 дня
147,3 „
9,9 „
1858-67 . . .
• 9,4 „
191,7 „
9,9 „
965 БАССЕЙНЫ ВОЛГИ II УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ. 966
личение дельты может быть вычислено с точ­ностью, потому что вся дельта - новейшего происхождения, и образование её, там, где она теперь находится, началось только со времени обособления морского бассейна, в который изливаются воды реки г).
Волга очень богата рыбой, и огромное мно­жество рыбаков живут её ловом. В осо­бенности низовая Волга является для её при­брежных жителей и для всей России громад­ным питательным резервуаром. Каждое время года имеет свой особый род рыбной ловли: сети и неводы всякого рода, крючки, багры, остроги и западни -таковы снаряды, которые употребляются для этой ловли, смотря по времени года и ловимой рыбе; даже зимой, когда лед покрывает Волгу своей толстой плитой, рыболовы пробивают на известных расстояниях одна от другой проруби и успе­вают овладевать рыбой, благодаря своему зна­комству с её обычаями и повадками 2). На не­которых реках в окрестностях Самары рыбаки открывают траншею во льду, от одного берега до другого, затем удаляются вверх по реке за несколько верст, и оттуда, верхом на конях, скачут назад во весь га­лоп, с страшным шумом и криком, сгоняя таким образом рыбу к запрудам траншеи. Самые странные по виду рыболовные приспо­собления на Волге, -впрочем, совершенно по­хожия на те, какие употребляются в Босфоре и на берегах Адриатического моря, -это леса из жердей, плах, качающихся кровель, кото­рые воздвигнуты над водой п на которых сторожит рыбак, словно цапля, покачиваю­щаяся на своих длинных ногах и высматри­вающая добычу в волнах. На островках дельты устроены многочисленные заводы, где рыбу, привозимую целыми барками, разрезают, чтобы отделить самые нежные части мяса и в особенности яички, из которых пригото­вляется поступающая в продажу икра свежая или соленая (называемая также паюсной или салфеточной). Белуга, осетр, стерлядь, при­надлежащие к семейству осетровых, наиболее ценятся из всех гостей Волги и достигают наибольших размеров. Они поднимаются вверх по реке, приходя с Каспийского моря, пх родины; но обилие рыбы, кажется, умень­шилось в последние десятилетия 3), с тех пор, как пароходы часто мутят воды и пу­гают рыбу. До постройки железных дорог белая и красная рыба, ловимая в водах Волги, была отправляема московским и петер­бургским лакомкам в больших чанах, на-
*) „Bulletin do la Societe de Geographie de Paris“, 1872.
2) Von Baer, „Kaspische Studienu; Сабапеев, „Рыбы Р«»ссиии; A. Legrele, „La Yolga, Notes sur la Russie“.
3) Убыль рыбы замечается только в верхнем и от­части в среднем течениях Волги; низовье же этой реки представляет первобытное богатство рыбою. Ред.
полненных водой, которая каждый день пере­менялась руками большего числа мужиков, со­провождавших обоз с рыбой. Последняя таким образом приходила на место назна­чения свежею, но расходы по перевозке возвы­шали цену каждой стерляди до нескольких сотен рублей. В Астраханском уезде реч­ных рыбаков в 1872 году было: мужчин - 10.418, женщин -5.816, детей -511; всего - 16.745 человек.
К западу от Волжской дельты, и даже да­леко за пределами этих аллювиальных земель, с одной стороны -по направлению к устью Кумы, а с другой -по направлению к устью Урала, на протяжении около 400 верст, мы замечаем странную бахрому пз узких полу­островов и продолговатых островов, средняя высота которых не более 3 илп 5 сажен и которые отделены один от другого неглубо­кими каналами, вдающимися во внутренность материка верст на 20 и даже на 50. Эти полу­острова, известные под именем бугров, продолжаются внутри материка барханами, которые прежде принимали, ошибочно, за под­вижные дюны. Ни в какой другой части зем­ного шара морские берега не представляют подобного образования, или, по крайней мере, нигде это образование не отличается такой за­мечательной правильностью. Обозреваемая с высоты, совокупность бугров и промежуточ­ных лиманов показалась бы бесконечным рядом параллельных стен, чередующихся с рвами одинаковой ширины. Различные ветви Волги смыли многие из этих горок, но пх осталось еще большое число, даже в самой дельте; все рыболовные станции, рассеянные по берегам реки, и город Астрахань были построены на холмах этого рода. Тысячи ка­налов, разделяющих эти узкия земляные на­сыпи, представляют обширнейший лабиринт, неизследованный еще даже рыболовами; только самые подробные карты могут , дать понятие об этом странном скоплении островов, островков, каналов и бухт. Непосредствен­но на западе от Волги, лиманы, разделяющие бугры, всегда превращаются в реки. Во время разливов Волги, река изливает в эти каналы излишек своих вод, смешанных с глиной; затем, по окончании разлива, море, в свою очередь, проникает в лиманы: таким обра­зом происходит попеременное движение вод между Волгой и Каспием. Вдали от дельты, лиманы, не будучи наполняемы выступающими из берегов водами реки, не образуют, во­обще говоря, сплошной водной площади, а только цепь озер, отделенных одно от дру­гого песчаными перешейками и превращаю­щихся в естественные скопления соли, вслед­ствие быстрого летнего испарения. Чтобы обра­зовать соляной бассейн, достаточно устроить
967 ГЛАВА VILI. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 968
плотины, которые не позволяли бы водам Волги проникать в лиман: тогда этот по­следний, будучи наполняем морской водой, на­сыщается мало-по-малу и обращается в резер­вуар соли. Даже внутри степей, вдали от нынешних берегов моря, можно встретить там и сям соляные лиманы, разделенные параллельными буграми.
По мнению Бера, который первый дал по­дробное описание каспийских бугров, все эти горки состоят из слоев, расположен­ных в форме концентрических сводов. Слои, содержащие наибольшее количество гли­ны, составляют, так сказать, ядро, вокруг которого отложились земли, более смешанные с песком. Такое расположение слоев сви­детельствует о действии течений, которые про­ходили по всей стране, отлагая пески на плот­ные, трудно размываемые массы глины. Об­щее направление бугров также повествует о совершившемся геолическом перевороте. Расположенные на подобие веера, с одной сто­роны концами к северу, с другой -к югу, эти холмы представляют собою оконечности радиусов, выходящих из общего центра, ко­торый, по всей вероятности, находился около середины Понто-Каспийского перешейка. По­добное расположение можно объяснить только внезапным понижением уровня вод в на­правлении от запада к востоку, и причиной этого быстрого спада воды было, без сомне­ния, отделение Каспийского моря от бассейна Понта Эвксинского. Когда, вследствие проры­ва Босфора, или уменьшения дождей, раздельный порог высунулся из воды, водная площадь Каспия, в то время имевшая вдвое большую поверхность, чем в наши дни, вдруг лиши­лась части воды, которая питала ее вместе с Черным морем. Так как воды, приноси­мой Волгою и другими её притоками, было не­достаточно, чтобы пополнять убыль, произво­димую испарением, то море, без сомнения, уменьшилось, впродолжении нескольких лет, до половины своего прежнего бассейна, и от­лив вод вырыл на нынешнем берегу эти узкие лиманы, сохранившиеся до сих пор в дельте Волги 1). Однако представляется другая гипотеза, повидимому, более простая. Бугры и промежуточные рвы--не есть ли это остаток прежней дельты Волги, которая некогда текла на юг от Царицына, старым руслом, ко­торое видно еще у подошвы Эргенисских хол­мов? 1 2).
Как бы, следовательно, ни были значитель­ны перемены, которые Волга, Терек и дру­гие притоки Каспия производят своими нано­сами в контурах этого русского Средизем­ного моря, во всяком случае эти перемены
1) Акад. Бер, выше цитированное сочинение.
2) II. Крапоткин, Рукописные з1аметки.
ничтожны в сравнении с настоящими пере­воротами, которые некогда совершились в форме и очертаниях великого морского бас­сейна. Правда, эти геологические перевороты известны нам не по свидетельству истории, ибо первая карта, дающая в общих чертах довольно точное изображение каспийских бере­гов, была составлена только в первой по­ловине восемнадцатого столетия; но общий вид выступивших из-под воды земель, ракови­ны, оставленные на почве, животные океаниче­ского происхождения,обитающие в Каспийском море, не оставляют никакого сомнения относи­тельно прежнего, гораздо более обширного, протяжения морских вод. Отныне можно считать неоспоримым фактом, что Каспийское море со времени четвертичной эпохи сообща­лось с Понтом Эвксинским через порог Маныча и простиралось на север до Самары и Симбирска. Хотя теперь оно превратилось в замкнутое со всех сторон озеро, его сле­дует рассматривать геологически как часть существовавшего некогда огромного пролива между двумя континентами, европейским и азиатским.
Раздельный порог между двумя морями обозначена» самой природой с совершенной точностью. Река Калаус, выходящая из ме­ловых пластов, простирающихся у северного основания Кавказских гор, почти на-половпне расстояния между двумя морями, течет в начале с юга на север, по направлению к впадине, оставленной бывшим Понто-Ка­спийским проливом; затем, достигнув рав­нин, почти горизонтальных, неимеющих ви­димого ската, она делится на большое число рукавов, из которых многие теряются в песках, тогда как другие направляются на восток, к Куме и Каспийскому морю. Весной, во время таяния снегов, и в конце осени, после больших дождей, Калаус, катящий тог­да значительное количество воды, ищет себе других выходов и изливает на западе часть своей излишней жидкой массы; эта вода спу­скается в озеро Маныч, находящееся на покатости Азовского моря, и, пройдя последо­вательно через ряд прудов, вступает, на­конец, в бассейн Средиземного моря. Та­ким образом, два главные рукава Калауса, из которых один носит название Восточ­ного Маныча, а другой -Западного Маныча, составляют от моря до моря временный ка­нал, заменяющий древний соединительный про­лив. В половине семнадцатого столетия, во время возмущения казаков, предводитель их, Стенька Разин, говорят, имел намерение пустить флотилию по Манычу, чтобы плавать между двумя морями, и донские казаки, будтобы, толпой следовали за своим атаманом по этому судоходному пути. Если письменные сви­детельства, на основании которых Бергштрес-
БАССЕЙНЫ ВОЛГИ II УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ.
969 сер сообщает эти факты, достоверны, то нуж­но заключить,, что количество воды, несомой Канаусом, сильно уменьшилось в течение двух последних столетий, ибо в наши дни навигация пз моря в море могла бы быть производима лишь в совершенно исключитель­ных случаях, и сам Бергштрессер тщет­но пытался совершить это плавание. Кроме то­го, раздельный порог в последние два сто­летия увеличился в высоту всеми наносами Канауса и продолжает повышаться до сего дня; в то же время он постепенно переме­щается вместе с бифуркационным полуо­стровом; прежде он должен был находить­ся гораздо южнее ').
Сообщение, некогда существовавшее между двумя морями, может ли быть восстановлено, и можно ли надеяться, что современен боль­шие суда будут беспрепятственно ходить от Гибралтара до Астрабадского порта, или даже, через восстановленное прежнее течение АмуДарьи, до подножия высоких гор ЦентральАзии? Если бы Петр Великий узнал о су­ществовании этой цепи озер и лениво теку­щих вод, то, нет сомнения, он не преми­нул бы отправить инженеров для восстано­вления древнего соединительного канала: при­помним, что он делал попытки установить водное сообщение между Волгой и Доном и приказал произвести изыскания в долинах Риона и Куры, на юге Кавказа, в видах про­ведения канала. Паллас, как известно, от­крыл впадину Маныча, а Паррот первый предложил воспользоваться двояким скатом этой впадины для проложения судоходного пу­ти; затем различные исследователи, в особен­ности Бергштрессер, изучали страну, дабы ускорить начало этого предприятия. Во всяком случае, нечего и думать о прорытии морского канала без шлюзов через Понто-Каспийский перешеек. Чтобы заставить спускаться по от­логому скату воды Азовского моря к Каспий­скому, нужно бы было исполнить работу го­раздо более колоссальную, чем прорытие Суэзского перешейка, в виду результата несрав­ненно менее важного. Так как порог ле­жит на высоте слишком 31 метра над уров­нем Черного моря -24 метр. по Данилову - и, следовательно, на 57 метр. выше поверхно­сти Каспия, то траншеи, которые пришлось бы вырыть для канала глубиною только в 10 фут., были бы одни из самых глубоких, какие существуют в свете; ров, выкопанный в глинистой почве степей и, может быть, в некоторых местах даже через пласты песчаника, имел бы глубину по меньшей ме­ре около 20 сажен на расстоянии целых 50 верст. Покапал со шлюзованными усту-
9 Bergstraesser, „Verbindung des KaspiFchen mit dem Schwarzen Meereu, „Mittheilungen von Petermann, 1869u.
970 пами, предназначенный для мелкого судоход­ства. был бы делом относительно легко осу­ществимым, если не довольствоваться водой Калауса, пи даже водой Кумы, как предла­гал инженер де-Волан: нужно бы было взять питательную воду в Тереке и к Куба­ни, па большой высоте над впадиной Маныча. Планы инженера Данилова, исполнение которых стоило бы от сорока до пятидеся­ти миллионов рублей, позволили бы астра­ханским пароходам обходить устья Волги боковым каналом, проведенным в Каспий­ское море, откуда опи могли бы проникать в Маныч, затем огибать полуостров Тамань и таким образом прямо вступать в Чер­ное море.
Пространство, которые некогда покрывали воды Каспийского моря, в момент отделения его от Понта Эвксинского, обнимало в Ев­ропе и в Азип всю область озер, соляных болот и степей, простирающуюся у основания плоских возвышенностей. На юг от Цари­цына еще видны крутые утесы, которые воз­вышались над древним морем и которые составляли бы продолжение нагорного берега Волги, если бы течение реки, подтачивая свой высокий берег, пе заставило его мало-по-ма­лу отступать к западу. Немного впереди юж­ных береговых утесов, цепь озер и пру­дов, очевидный остаток реки, есть, может быть, продолжение древней Волги, изливавшей­ся в Манычский пролив. Вследствие посте­пенного испарения воды, поверхность Каспий­ского моря в настоящее время уменьшилась до 385.000 квадр. верст (439.420 кв. кил.), что составляет почти четыре пятых поверх­ности Франции. Эта поверхность, как мы знаем, не перестает уменьшаться, по причине отложения землистых частиц, приносимых реками, но, кажется, количество воды остает­ся приблизительно то же самое: повидимому, установилось равновесие между приходом и расходом, или по крайней мере колебания уровня заключены в тесные пределы.
В 1830 г. Лендом сделана была нарезка в одной скале близ Баку, и с той поры постоянно наблюдали изменения уровня, но не известно -следует ли видеть в этих изме­нениях лишь местное колебание, пли явление общее для всего бассейна. Наблюдения эти да­ли следующие результаты: уровень Ленца в 1830 г.: нуль; в 1837 г.: -0,48 метр. (Воско­бойников); в 1847 г.: 40,23 м. (Абих); в 1848 г.: -о,40 м. (Абих): в 1852 г.; -0,88 м. (Абих); в 1853 г.: -0,73 м. (Ханыков); в 1861 г.: -1,20 м. (Абих).
Однако, до сих пор еще не определен го­довой баланс вод посредством высчисления приносимого реками объема жидкой массы и точного измерения среднего испарения. При­знаком. который, за недостатком непосред­
971
ГЛАВА ѴШ -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
972
ственных наблюдений, позволяет утверждать, что в течение настоящего геологического пе­риода уровень Каспия держался приблизитель­но на одинаковой высоте, служат песчаные стрелки или косы, встречающиеся во многих местах впереди линии морского прибрежья, преимущественно вдоль берегов Персии и Тур­кестана. Воды открытого моря не могли бы воз­двигнуть подобных береговых кордонов, при быстром понижении пх уровня: тогда, напро­тив, образовались бы борозды перпендикуляр­но к берегу.
В наши дни уровень Каспия на 12 слиш­ком сажен (26 метров) ниже уровня Черного моря |на 26,04 метр. -по Савпчу, Фуссу и Саблеру, в 1836 г.; на 26,09 метр. -поАбиху (кавказская триангуляция, в 1861 г.); на 27,38 метр. -по Вронченко и Васильеву]. В своем отступательном движении, воды оста­вили среди степей некоторое число соляных болот, как, например, озеро Элтон; но наибольшая часть некогда покрытого водой пространства была совершенно покинута мо­рем, и даже некоторые впадины, более низмен­ные,чем нынешний уровень Каспия, были[допоследней капли опорожнены испарением: на­пример, между Элтонским озером и рекой Уралом указывают одну такую впадину, ле­жащую почти на 22 сажени (46 метр.) ниже уровня Черного моря. Общая покатость рав­нин, простирающихся па севере от каспий­ской впадины, продолжается под поверхно­стью вод почти нечувствительным уклоном: можно идти по морю на несколько верст, даже миль от берега, не рискуя быть поглощенным волнами. Против устьев Волги большие па­роходы принуждены бросать якорь так дале­ко от берега, что с якорной стоянки, назы­ваемой «Девятл-футовой», нельзя разглядеть берегов. Во всей этой части своего бассейна море представляет собою настоящую потоп­ленную степь, которая, в случае внезапного понижения уровня, превратилась бы в равни­ны, подобные астраханским. К северу от устьев Терека и полуострова Мангышлак, глубина Каспия пе превышает 7 или 7fl2 са­жен, и многочисленные песчаные мели силь­но затрудняют судоходство в этих водах. Почти вся севернаятреть бассейна занята этим степным болотом. Эта часть моря так низ­менна и мелководна, что при северных ветрах воды иногда отступают от берегов верст на 30 к югу. Зимой, когда вся северная по­лоса Каспия покрыта слоем льда, часто слу­чается, что сильный северный ветер, гоня­щий воды в южном направлении, совершенно опоражнивает целые заливы, скрытые под ледяной корой. Потеряв опору, лед тогда весь опускается па дно, и мириады рыб быва­ют раздавлены под обрушившимися ледя­
ными массами 1). Восточные берега моря тоже представляют длинный пояс отмелей и бухт, усеянных песчаными банками. Однако, две подводные пропасти, напоминающие пучины океана, открываются в азиатском бассейне Каспийского моря до глубины слишком 326 и 420 сажен: как во всех почти морях, наи­большая глубина воды в Каспие указывается соседством самых высоких гор берега; эти две глубокия впадины, обнаруженные про­мерами дна, находятся именно на севере и на юге от восточного Кавказа, у основания его подводных склонов.
Воды Каспийского моря имеют самую силь­ную соленость не в тех областях, где это озеро по глубине представляет наиболее мор­ской характер. Восточные бухты, особенно залив «Черного Устья», или Карабугаз, п род фьорда, называемый «Черной Водой», плп Карасу, который изгибается на северо-во­сточной стороне моря, между двух высоких скалистых берегов, гораздо богаче других частей Каспия соляными веществами. В этих почти замкнутых водных пространствах жидкая масса обновляется чрезвычайно медлен­но, а между тем поверхностный слой её бы­стро испаряется под влиянием ветра и сол­нечной теплоты: следствием этого является сильная концентрация соли, которая отлагает­ся на низменных берегах плитами, похожи­ми на мраморную мостовую. Соленость залива Карасу, превосходящая даже соленость Суэзского рейда, самого соленого пз всех бас­сейнов, сообщающихся с океаном, так велика, что животная жпзнь там должна бы­ла совершенно плп почти совершенно прекра­титься. Взамен того, поверхностная вода в областях моря, соседних с дельтами Тере­ка, Волги, Урала, почти пресна, так что во многих рыболовных станциях, где нет ключей, пьют морскую воду без отвращения и без вреда для здоровья.
Это различие солености давало повод преж­ним путешественникам и географам выска­зывать самые разноречивые мнения о степени насыщенности каспийских вод. Наконец, определения количества составных частей этих вод, сделанные академиком Бером и другими натуралистами, далп в среднем вы­воде содержание морской соли -около 9 тысяч­ных (соленость воды в глубоких местах Каспия: от 1,0085 до 1,0114). Это -немного менее, чем соленость Черного моря, исчисля­емая средним числом в 11 тысячных. Таким образом, с того времени, когда этп два морские бассейна отделились один от другого, совершившиеся перемены были на­столько значительны, что вызвали разность на
9 „Aus allen VVelttheilenu, Aogust 1873.
БАССЕЙНЫ ВОЛГИ II УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ.
973
одну пятую в относительной солености разъ­единенных морей. Какая причина этой раз­ности? Понт ли Эвксинский сделался более соленым, вступив в сообщение со Средизем­ным морем через Босфор, или Каспий ча­стию утратил свою первоначальную соленность? Первое объяснение кажется весьма ве­роятным, ибо все рыбы Гирканского моря принадлежат либо к странствующим видам, либо к видам, которые живут в мало со­леных водах илп довольно индифферентны к степени солености моря. Напротив, в Понте Эвксинском рыбы, свойственные силь­но соленым водам и пришедшие первона­чально пз Средиземного моря, составляют по численности преобладающий элемент ^.Впро­чем, могло быть также и то, что даже в эпо­ху, когда два моря, Каспийское и Черное, со­ставляли часть одного и того же бассейна, пер­вое было наполнено менее соленой водой, по причине обилия впадающих в него рек, жидкая масса которых не смешивалась совер­шенно с водами восточного резервуара: ведь, в наше время Азовское море далеко не имеет такой солености, как Понт Эвксинский. Как бы то ни было, разобщение Каспия должно было произойти уже в очень отдаленную эпоху, так как фауна этого моря отличается от всех других некоторым числом видов. Изледования проф. Кесслера установили тот факт, что Каспийское море заключает по крайней мере 54 вида рыб, которые не встре­чаются нигде в других морях * 2). Только шесть видов свойственны в одно и то же время морям Аральскому, Каспийскому и Чер­ному, но двадцать пять других видов насе­ляют воды двух главных бассейнов. От­носительно раковин сделаны подобные же наблюдения; пз 18 видов, найденных Ру­дольфом Лудвигом в каспийских водах, некоторые встречаются только в этом бас­сейне, другие общи ему с Черным морем, иные же -с полярными морями. Эта часть морской фауны мало имеет представителей в Каспие, по причине слабой солености его вод.
Животная жизнь необычайно богата в море у Астрахани, не только среди поверхностных вод, но также на глубинах нескольких сот сажен. Огромное количество рыбы, населяю­щей Каспий, приписывается чрезвычайному обилию растительной пищи, которую эти живот­ные находят в мелких водах северных областей моря и в бесконечных камышах Волги и других рек, впадающих в этот морской бассейн. По некоторым рассказам древних путешественников и даже совре­
Ч Ульский; А. Goebel, „Bulletin de PAcademie des Sciences de Saint-Peterbbourg“, 1863, tome V.
2) Проф. Кесслер, „Russische Revue“, 1875, 4 вып.;
„Ausland/ 1877, № 2.
974
менных писателей, улов рыбы в Каспий­ском море достигает почти баснословных размеров: часто бывает, что рыбу ловят ты­сячами и десятками тысяч штук. Вероятный годовой улов около 25 миллионов пуд., пред­ставляющих ценность от 30 до 37 миллионов рублей; но оффициальная статистика, не при­нимающая в рассчет мелких рыболовных станций, дает гораздо менее высокие исчисле­ния *). В 1872 году в Астраханском уезде на морском рыбном промысле было: рыба­ков 23.000; простых судов 2.780, рыбо­ловных пароходов 19; ценность услова - 18.490.500 рублей. Прежде дороговизна соли, обложенной высоким акцизом, не позволяла рыболовам солить мелкую рыбу и отправлять ее в другие местности России.
За пределами нынешнего бассейна Каспия, многочисленные соленые озера, находящиеся в уездах Новоузенском и Николаевском, должны быть рассматриваемы тоже как остат­ки моря. Свойственные морскому бассейну ра­ковины были находимы даже в соседстве Сызрани и Самары, близ большего изгиба Волги (Самарской луки), и даже гораздо далее на север, в Болгарской равнине, к югу от слияния Камы с Волгой. Геолог Языков, от­крывший эти раковины, полагает, что Сыз­ранская равнина некогда была заливом Кас­пия, сообщавшагося, может быть, с другим, более северным морем, по бывшему ложу ко­торого теперь протекают Волга, Кама и их притоки 2). Относительно степей, уровень ко­торых ныне ниже поверхности Средиземного моря и уровня Манычского порога, не может быть никакого сомнения: это, очевидно, остат­ки древнего морского дна, усеянные Каспиямп в миниатюре и пересекаемые речками и ручь­ями пли, вернее, потоками новейшего образо­вания; таковы, например, речки Большая и Малая Узень, текущие от северо-запада к юго-востоку с замечательным параллелиз­мом и в том же направлении, как и ни­зовая Волга. Это, без сомнения, потоки, вы­рывшие себе русло в аллювиальной почве тот­час же после отступления вод Каспийского моря 3).
Из бесчисленных маленьких Каспиев, рассеянных по степи, самый знаменитый тот, где находится соляное озеро Элтон, прежде
Ч По оффиц. источникам, в 1880 г. из Астра­хани и ближайших пристаней было вывезено 14 мплл. пуд., на сумму 25 мплл. руб., а общий вывоз рыбных грузов из губ Астраханской определен в 30 мплл. р. По более точным и новейшим сведениям (Хлеб­ников), из Астрахани идет рыбных грузов, добы­тых в дельте Волги, в реках Урале, Сефидруде, Куре, Тереке и в Каспийском море -до 18 мплл. пуд
P е д.
2) Ruprecht, „Bulletin de PAcademie des Sciences de Saint-P6tersbourgu, tome VII, 1865.
3) Von Helmersen, „Bulletin de PAcademie des Sci­ences de Samt-P6tersbourg“, tome XI, 1867.
9 75 ГЛАВА VII1.
называвшееся у калмыков Ялтон-Нор, тоесть «Золотое Озеро»: оно было так названо, без сомнения, по причине блестящего отра­жения его поверхности под лучами вечернего солнца. Но обыкновенно эта пустынная мест­ность, где живут только несчастные рабочие, привлекаемые соляными промыслами, предста­вляет очень печальное зрелище. Нигде зе­лень не являет приятного контраста однооб­разной глине, бурой пли желтоватой, на ксторой там и сям показываются полосы белой соли: домики рабочих, складочные амбары компании, пирамиды соли, расставленные ря­дами, точно палатки армии, большие фуры с солью, запряженные волами, которые тянутся обозами по дороге к Волге, -вот единствен­ные предметы, на которых может остано­виться взор среди беспредельной равнины. Озеро Элтон, воды которого, блистающие на солнце, кажутся красно-фиолетовыми, покры­вает пространство в 200 кв. километров, но глубина его, почти везде одинаковая, пе пре­вышает 1 фута (3 дециметра); только когда ветер дует с большой силой из одной и той же точки горизонта, вся масса озера пе­ремещается: резервуар, осушенный с одной стороны, выступает из берегов с другой, и воды, приносимые волнением, скопляются в виде слоя толщиною около аршина. Ложе озера сплошь состоит из соляных пластов чрезвычайной твердости, которые до сих пор еще не измерены до большой глубины. Рабочие не добираются до этой твердой соляной скалы; они ограничиваются разработкой новых сло­ев, которые образуются каждый год на ок­ружности озера, во время таяния снегов, когда глинистые воды, содержащие соляные частицы, стекают из окружающей степи. Количество соли, на которое ежегодно увеличивается пласт, отложившийся в Элтонском бассейне, исчислено приблизительно в 120 -125 мил­лионов пудов. Насыщенная солью вода до та­кой степени густа, что рабочие с трудом хо­дят в ней; она никогда не замерзает, даже когда температура опускается до 30 градусов ниже точки тающего снега; но в сильные мо­розы опасно погрузить обнаженные члены в этот густой рассол: кожа тотчас же чер­неет, и иногда появляется анионов-огонь* 1). Есть предание, будто в некоторых местах среди озера бьют ключи чистой и холодной воды. Несколько каналов, вырытых против промысловых строений, позволяют плоско­донным баркам ходить от берега к зато­пленным ломкам; но эти канализационные работы составляют почти все, что сделано до сих пор промышленностью для утилизации громадного соляного бассейна. Добыча соли на
Э Th. von Lengonfeldt, „Aus allen Welttheilen", April 1877.
■ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 97G
Элтоне значительно увеличилась со времени передачи казною эксплоатации этого промысла частной компании; теперь эта последняя разработывает главным образом озеро Баскун­чак, более близкое к Волге J).
Большая часть солонцоватых степей прости­рается на север от Каспийского моря, между течением Волги и течением Урала. К западу от Каспия пояс солончаков гораздо менее широк; степи там почти все состоят из глинистых равнин, усеянных озерами, из которых иные имеют пресную воду. На се­вере, тянутся степи, песчаные почти на всем их протяжении, и прерываются только боло­тами да двумя триасовыми островками, Боль­шим и Малым Богдо, из которых первый изрыт пещерами; кое-где пески нагромозди­лись в виде дюн, которые передвигаются с места на место, по воле ветра. Что касается каменистых степей, то их совсем нет на европейском берегу Каспия, тогда как они занимают почти всю азиатскую сторону этого моря, сторону угрюмую и пустынную. Все эти степи, солончаковые, глинистые пли камени­стые, нисколько непохожи на днепровские тра­вяные степи, п скудные пастбища, с редкой травой, показываются лишь там и сям в низинах, на довольно большом расстоянии от нынешнего берега моря. После нашествия са­ранчи, чтб случается довольно часто, на этих пастбищах не остается ни одной былинки, и даже камыши на болотах пожираются до са­мого уровня воды, наполненной хлопьями гря­зи £). А между тем и в этих негостеприим­ных пустынях живут там и сям не только кочевники, киргизы и башкиры, но также сме­лые колонисты, великорусские казаки, состав­ляющие как бы авангард племени, которое населяет всю центральную Россию.
К востоку от реки Урала, каменистые плоские возвышенности, прерывающие однооб­разную поверхность степей, суть первые отроги или предгорья длинного хребта Уральских гор, которые теряются на крайнем севере в Арктическом океане, пройдя 28 градусов шпроты, через четыре пояса -степей, лесов, тундр и плавающих полярных льдов.
Мощность Элтонского озера (в у. Царевском, в 275 в. от Саратова) еще не определена. Площадь его - около 200 кв. верст; в течение 140 лет, т. е. с на­чала разработки, добыто 540 милл. иуд. соли. Баскунчакское озеро расноложепо в у. Черноярском и имеет 112 кв. верст; толщина залежи соли у берегов -более
1]/2 арш., а в средине она значительно больше; запас соли определяется более чем в 11 миллиардов пудов. С исправлением солевозного тракта до Волги н с от­крытием Грязе-Царицынской жел. дороги, добыча слипа Баскунчакском озере начала быстро возрастать, а па Элтонском она упала. Так, в средине 50-х годов Элтонское озеро доставляло более 13 мил. пуд., в 1880 же году из него было получено менее полумиллиона пудов. Ныне па Баскунчакском озере добыча достигает 14 миллионов пуд. Р е д.
2) Ѵоп Ваег, ,,Kaspische Stndien".
БАССЕЙНЫ ВОЛГИ II УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ.
977
Часть Уральского хребта, начинающаяся около потоков Печоры и ограничивающая па востоке бассейн Волги, не сопровождается по­бочными параллельными цепями или отрогами, как Урал Вогульский, Остяцкий и Самоедский; только несколько массивов поднимаются на востоке, с сибирской стороны, достигая не­которыми своими точками более значительной высоты, чем другие вершины Урала: такова, например, гора Денежкин-Камень. К югу от Конжакова-Камня, Урал теряет вид гряды гор: это уже не более как ряд хреб­тов, поднимающихся средним числом от G5O до 1.000 футов над соседними низмен­ными пространствами; при том основание этой незначительной выпуклости земного рельефа так широко, что оба склона её имеют едва заметный скат. Поднимаясь со стороны Ев­ропы к верхушке хребта, которая находится всего только на 1.180 футах абсолютной вы­соты, думаешь, что все еще едешь по равни­нам; горы показываются только вдали в форме невысокой зубчатой полосы, подернутой синеватой дымкой. На азиатском склоне пока­тость еще более отлога и постепенна: не при­ходится спускаться даже на 50 сажен до Ека­теринбурга; это -не перевал, не горный про­ход, соединяющий два низменные простран­ства, а просто невысокий порог. При том же голая скала показывается лишь в очень не­многих местах: она почти везде покрыта мхом или даже торфяниками; целые озера скрыты, говорит геолог Лудвиг, под сло­ями торфа, до того толстыми, что через них проложены колесные дороги, и безопасно со­вершается езда. Большие леса простираются на скатах гор и в долинах, удаленных от дорог; но в соседстве рудников и горных заводов все высоты уже оголены от прежнего древесного покрова; много леса потрачено также на постройку • судов. Каждый год сотни ба­рок и других мелких судов выходят пз верфей, чтобы везти руду в нижележащие ме­стности, и ни одно из этих судов не возвра­щается назад: все они, по приходе в место назначения, разбираются, и материал, из ко­торого онп сделаны, продается за бесценок 1). В больших лесах, которые еще существуют, медведи довольно многочисленны, но человек не боится пх; ягоды, которыми питается зверь, везде находятся в изобилии; в лесу часто встречаешь искалеченные рябины, у которых медведь обломал ветви, чтобы легче достать гроздья ягод.
Средняя область Урала, которую атмосфер­ные деятели всего более понизили в течение ряда веков, приобрела особенно важное зна­чение, благодаря своему богатству драгоцен-
J) Акад. Гельмерсеп, „Bulletin de FAcad^mie des Sciences de Saint-Petersbourg“, 1867, № XI.
978
ными металлами. Там добывают, с 1815 года, золото в соединении с платиной и находят в тоже время другие металлы, особенно медь, почти всегда сопровождаемую породами перм­ской формации, а также железо, которое обра­зует целые горы. Однако, не в самых гор­ных породах, граните плп серпентине, ру­докоп ищет золотоносные жилы: природа уже растерла, измельчила горы, вероятно, дей­ствием древних ледников *), и обломки их покрывают значительное пространство. С каждой стороны горной цепи, равнины. Перм­ская и Оренбургская, также как равнины Азии, состоят из обломков, залегающих поясом около ЗОО верст средней ширины, при глу­бине почти в 70 сажен: это -горные породы, раздробленные, оторванные от Урала, затем унесенные водами с той и другой стороны гор и рассеянные по низменным землям. Если бы все эти обломки были обратно пере­несены на хребет, то они увеличили бы его высоту по малой мере на 2.000 футов * 2). В этих-то грудах обломков, выровненных на поверхности торфом, мхом пли дерном, рудокопы находят, часто рядом с иско­паемыми костями больших жвачных, руду, извлеченную из её первоначального место­рождения льдами или водами. Восточный склон Урала богаче западного металлами: в Азии сосредоточены главные рудники и самые деятельные металлургические заводы; там даже в сплошной скале находят древние подземные галлереи, прозванные «чудскими рудниками», где собрали множество орудий из меди, но не нашли ни одного, которое было бы сделано из бронзы, из чего можно заключить, что раса древних рудокопов исчезла до наступления бронзового века в собственном смысле 3). По преданию, ста­рые, очень богатые, рудники будто бы еще из­вестны некоторым туземцам; но последние всегда упорно отказывались показать вход в эти рудники из опасения, чтобы их не заста­вили участвовать в тяжелых работах экспло­атации. Это напоминает нам южно-американ­ских квпчуасов, которые много раз с умы­слом заваливали вход в самые обильные металлом золотые рудники.
В одной из больших горнозаводских областей, немного севернее Златоуста, Ураль­ский хребет, постепенно поднявшийся перед тем на более значительную высоту, делится на две ветви, направляющиеся к югу на по­добие опахала и расходящиеся друг от друга, чтобы образовать широкия долины, в кото­рых берут начало река Урал и её прп-
J) Eichwald, „Ueber das Seifengebirge des Uralstt.„Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reichesu, Band VUI.
2)Rudolph Ludwig,„GeoJogische Beobachtungcn im Ural4 .
3) Albin Kohn, „Sibirientt; Садовский,„Handelsstrassen der
Griechen und der R6mer“.
и Южнаго
Урал.
Метр Фут.
1530 5 060
979 глава ѵш.
ток Сакмара. Западная ветвь достигает вер­сты в вышину некоторыми из своих вер­шин, каковы: Юрма, Таганай, Уренга; горою Иремель она поднимается почти на полторы версты над уровнем моря и, следовательно, по высоте равна большим горным массам Северного Урала. Две другие цепи: средняя, которая продолжает собою главную ось гор, и восточная, которая сливается с плоскогорь­ями. прилегающими к Аральскому морю, ме­нее возвышены, чем западная ветвь, послед­ние отроги которой тянутся на севере, парал­лельно течению реки Урал. На южной своей оконечности система Уральских гор имеетт не менее ЗОО верст в ширину.
Различные высоты Среднего и Южного Урала *)•
Средний Урал. Южный
Метр. Фут.
Денежкин-
Камень . 1.630 5.300 Иремель . ИСоН ЖАКОВ -
Камень . 1.460 4.800 Юрма . . . 1-050 3.450 Гора Благо­
дать . . 460 1.500 Таганай . . 1.050 3.440 Екатерин­
бургский
порог. . 360 1.180 Ахтуба . . 790 2.660
Река Урал, течение которой продолжает Уральские горы, как оффициальная граница Европы и Азии, в старину называлась Ликом. При имп. Екатарине II это название было за­прещено и как бы предано проклятию, по при­чине печальной известности, которую доста­вило ему возмущение Яицкого казацкого войска, под предводительством Пугачева; но, может быть, самая эта причина помешает забвению прежнего наименования. По длине своего те­чения, Урал принадлежит к числу больших рек Европы, но не по обилию своих вод. Он берет начало на азиатском скате гор, в ущельях Калгантау, и получает свои пер­вые притоки из долин, защищенных от дождевых ветров: среднее количество влаги, выпадающей в форме дождей и снега в верх­нем бассейне Урала, не достигает, вероятно, нигде 40 сантиметров в год п даже посте­пенно уменьшается от севера к югу; при входе в равнины река протекает через страны, где годовое выпадение дождя менее 25 санти­метров, и при том испарение отнимает у неё значительную часть этой воды. Русло реки, со­стоящее из глинистых слоев, почти везде имеет не менее 50 сажен в ширину, а ме­стами достигает даже 80 сажен; но воды реки не глубоки, и торговый город Оренбург, глав­ный складочный пункт для товаров, идущих из Европы в Азию и из Азии в Европу, не
О По Гофману, высота Денежкина-Камня 5027 ф.; Конжакова Камня 5.235 ф.; горы Благодати, в среднем и з наблюдений Гофмана, Гельмерсена и Гумбольдта, - 1.258 ф. ‘ Ред.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 980
может пользоваться Уралом для судоходства, хотя среднее течение реки, отклоняемое к за­паду плоскогорьями полуденной степи, сле­дует в направлении с востока на запад, то-есть в направлении наиболее благоприят­ном для транзита между Россией и Туркеста­ном. В среднем своем течении Урал имеет только два сколько-нибудь значитель­ных притока: на севере -Сакмару, на юге - Илек; ниже он получает только простые ручьи, затем вниз от Уральска, там, где река снова принимает южное направление, притоки редко достигают ложа главного по­тока: по большей части они теряются в пес­ках или разливаются большими лужами, кото­рые иногда перемещаются, уступая давлению подвижных песчаных бугров, или барха­нов, перегоняемых ветром по равнине *)• По принятии в себя речки Солянки, которая при­носит ему солоноватую воду, Урал не пи­тается более никакими текучими водами: на протяжении около 475 верст, то-есть почти четверти всей его длины, он извивается мед­ленно по степи, не получая ни одной капли воды; все реки, направляющиеся к его долине, как, например, Большая и Малая Узень. останавливаются на пути, не достигая главной реки. Объем жидкой массы, текущей в русле Урала, уменьшается мало-по-малу в направ­лении от севера к югу: при начале своей дельты Урал, уменьшенный испарением, не имеет даже половины того количества воды, которое он несет у города Уральска.
Положительно известно, что в последние сто лет эта река стала гораздо мелководнее, отчасти, без сомнения, потому, что леса па среднем её течении были истреблены, сначала калмыками, потом киргизами, но главным образом вследствие общего уменьшения дож­дей во всем поясе, обнимающем полуденную Россию и Туркестан. В 1769 году, когда Паллас путешествовал по этой стране * 2), Урал соединялся с морем девятнадцатью устьями, и речная дельта обнимала простран­ство почти в2.700 квадр. верст. В 1821 году дельта, уменьшившаяся более чем напо­ловину, состояла уже только из девяти вет­вей, пз которых четыре были достаточно глубоки для судоходства. С 1846 года обык­новенно существует только три рукава Урала, и прежние протоки наполняются, целиком или отчасти, только в исключительных случах, во время весенних разливов; самые названия их, Мокрый Баксай, Черный Ру­чеек, обсохший Ерик и другие, подобные им, свидетельствуют о малом количестве воды, которую несут ныне эти речные русла. В 1866 году, одна из трех еще существую-
Ч Эверсыанъ„,Естественная история Оренбургского края“
2) „Путешествия Палласа“, том I.
Урала 1).
Средний Урал.
Метр. Фут. Денежкин-
Южный
Урал. Метр
Фут.
Камень . 1.630 Конжаков-
5.300
Иремель .
1530
5 060
Камень . 1.460 Гора Благо­
4.800
Юрма . .
. 1-050
3.450
дать . . 460
Екатерин­бургский
1.500
Таганай .
1.050
3.440
порог. . 360
1.180
Ахтуба . .
790
2.660
981 БАССЕЙНЫ ВОЛГИ И УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ. 982
щих рек, глубиною в 2’/2 фута, была добудет продолжаться в такой же пропорции, ступна мелким судам во всякое время; две как в течение прошлого столетия, то река другие имели соответственно только 2 и 1 фут не будет достигать моря: она высохнет в средней глубпней £). Из этого видно, что по нижней своей части, подобно тому, как это

объему жидкой массы Уралъодна из ма­леньких рек Европы; он меньше Шаранты или Шельды. Вычислено, что если обмеление
*) Данилевский, „Описание Уральского рыболовства*.
случилось, около половины настоящего столе­тия, с её восточной соседкой -Эмбой1)Вот чи-
’) Рябинин, „Материалы для географии и статисти­ки России44. „Уральское казачье войско14.
983 ГЛАВА ѵш. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 984
словые данные, относящиеся к реке Уралу: Длина реки(по Тилло) 2.230 верстъ(2.380 кил.), площадь речного бассейна 219.279 квадр. в. (250.000 кв. кил.), среднее количество проте­кающей воды в секунду 50 куб. метр. (?)
Вся низовая равнина Урала усеяна такъназываемыми с т а р и ц а м и, или ложными ре­ками, бывшими рукавами, отрезанными теперь от главного ствола, как сучья подрезанного дерева; а с восточной стороны тянется целая сеть старых озерных бассейнов, разделен­ных параллельными буграми, совершенно по­хожими на бугры нижней Волги.
Велпкоруссы составляют более половины населения Российской Империи. Они не только занимают почти всю центральную Россию, равно как наибольшую часть бассейна Невы, но также выдвинулись сплоченными массами к северу, востоку и югу, а с западной сто­роны имеют многочисленные колонии в при­балтийских губерниях и в Малороссии. Из них состоит большинство жителей у север­ного основания Кавказских гор; точно также и в Сибири обширные пространства, прево­сходящие величиной Францию, имеют населе­ние сплошь великорусское. Велпкоруссы сде­лались господствующим племенем в госу­дарстве; онп распространили свои политические формы на всю остальную Империю; язык пх первенствует между другими языками и на­речиями -и как язык оффициальный, и как язык литературный. В сравнении с други­ми национальностями восточно-славянской дер­жавы, велпкоруссы имеют то преимущество, какое дают им материальная связь и спло­ченное единство. Во всей Великой России на­род представляет такое же однообразие по внешнему виду, как и сама природа; повсю­ду города, деревни и нивы похожи как две капли воды; почти везде один и тот же тип лица, одни и те же костюмы, исключая женских нарядов; образ жизни везде один и тот же; язык представляет легкия мест­ные различия; областных контрастов между населением совсем не существует.
Вообще говоря, велпкоруссы немного ниже ростом, но за то коренастее малороссов и белоруссов; правда, между жителями цен­тральных губерний оказывается прп рекрут­ских наборах всего больше молодых людей неспособных к военной службе; но это за­висит, может быть, от частного захирения (etiolement partiel) расы в прядильных, ткац­ких и других фабричных заведениях сред­ней России. Там, где крайняя бедность, не­чистый воздух, тяжелый, непосильный труд не ослабили огранизма, великорусские крестья­не замечательны своим крепким телосложе­нием, широким лицом, высоким челом; они любят носить длинную и густую бороду,
и им удалось сохранить это украшение, не­смотря на гонения Петра Великого, который хотел обрить своих подданных, чтобы сде­лать пх похожими па голландцев: за свои бородатые лица они до сих пор заслужива­ют прозвища кацапов плп «козловъ», ко­торое дали им малороссы. Но на этих ши­роких, бородатых физиономиях, между ко­торыми многие с истинно благородным вы­ражением, блестит живой взгляд и светится добродушная улыбка. Воспитание быстро сгла­живает природную грубость у великороссий­ского крестьянина; черты лица у него делают­ся более тонкими, более живыми и осмыслен­ными. «Человек в России, -замечает Миш­ле *)? говоря преимущественно об образован­ных славянах, -не похож на северного жи­теля: у него нет ни дикой энергии, ни угрю­мой важности, характеризующих последнего. Русские скорее похожи на южан; это видно с первого взгляда по их манорам и посту­пи, по пх проворству и подвижности». Их природное красноречие, так сказать, бьет ключом не только в словах, но и в жестах, ,п мимика их имеет пред мимикой италь­янцев то преимущество, что она всем лег­ко понятна * 2j.
Мизантропы пз русских, говоря о сво­их соотечественниках, рисуют их такими темными красками, что внушили иностран­цам некоторое предубеждение. <Остерегай­тесь русского, говорят они, у него больше воображения, чем ума и больше ума, чем нравственности». Может быть, это и вер­но относительно тех русских, очень мно­гочисленных, которые живут чисто искус­ственной жизнью и которым более важна внешность цивилизации, чем самая цивилиза­ция: хитрые, льстивые, недоверчивые, често­любивые, люди этого рода действительно та­ковы, что их нужно опасаться; но истинные русские, то-есть те, у которых правильный труд поддерживает равновесие их натуры, отличаются именно твердостью характера и по­следовательностью убеждений и правил. Великорусс пе из тех, к которым можно бы было справедливо применить прозвище 81аvus Saltans, данное некогда западным славя­нам. Долгим терпением, сочетанием отваги и покорности судьбе он съумел колонизовать постепенно весь бассейн Волги, бассейн До­на и многие другие страны; не мало помогло ему в этом п его природное добродушие. Ес­ли он является отличным колонизатором, то обязан этим не только своему быстрому, сметливому уму, своей промышленности, по­стоянству в труде, мужеству в несчастип, но также своей доброжелательности в отношении
9 „Legendes du Nordu.
2) J. G. Kohl, „Reisen in Sud-Russland“.
985
БАССЕЙНЫ ВОЛГИ И УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ.
986
всех, своему духу примирения и справедливо­сти. Он пережил продолжительную и тяже­лую неволю, но не усвоил всех пороков рабского состояния, и свобода мало-по-малу возвратит великоруссу все присущие ему от природы хорошие черты. Без сомнения, он еще подвержен паппкам, внезапным стра­хам: чрезвычайно доверчивый, он дрожит часто перед воображаемыми опасностями; по он остается спокойным и сохраняет само­обладание ярен действительной бедой.
советом пользоваться им почаще и без по­щады. Входя в брачный покой, супруг дей­ствительно ударял свою жену по спине и по плечам, приговаривая: «забудь волю родимого батюшки, исполняй теперь мою волю!» Однако, свадебная песня рекомендует ему взять «шел­ковую плетку» ‘). Брак по любви, как в Малой России, -составляет в Великороссии исключение: все условия брачного союза заранее определяются главами семейства; ни жених, ни невеста не имеют права заниматься этимъ

Тип великороееиянки (Ардатовского уезда, Нижегородск. губ.).
Очень кроткие и мягкие правом, любящие по-своему своих близких, откровенные и по­спешные в сердечных излияниях, великоруссы, однако, склонны поклоняться силе, и в крестьянских семействах власть отца, власть мужа еще пользуются неоспоримым правом. Какая-то странная смесь насилия и действи­тельной доброты часто встречается в пх семьях. Еще в семнадцатом столетии отец, выдавая дочь замуж, покупал новую плеть, чтобы напутствовать свое детище последними ударами, дозволенными родительской власти, и передавал это орудие новому господину, съ
вопросом, и отец никогда не уронит своего достоинства, не снизойдет до того, чтобы со­ветоваться или спрашивать их мнения в этом деле. Народные песни, особенно те, ко­торые мы находим в сборнике Шеина, а также комедии и драмы Островского, могут дать понятие о том, какова внутренняя, до­машняя жизнь, это «темное царство» велико­русского быта 2). Деспотизм, но деспотизм доброжелательный -таков был непреложный
О Grosspietsch, „Hochzeits Gebiauche des russiscben Landvolks44, „Russische Revueu, 1878 r.,Aii3.
О Добролюбов, „Темное царство44.
987
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
988
закон в семейной жизни: «люблю как душу, а трясу как грушу», говорит одна пословица великорусских крестьян.
На общипу или государство все смотрели как на большую семью: неограниченная власть, безапелляционная воля, предписываемая всем членам одним общим отцом, -таков был идеал, который каждый составлял себе об обществе. В этом отношении Малороссия и Великороссия представляют замечательный контраст. Каждый малорусский город разви­вался независимо от других; ни один не пытался поработить своего соседа; побудитель­ными причинами войны между общинами были либо борьба за существование, либо жажда сла­вы и страсть к приключениям, по они никогда не руководились властолюбием, стремлением к господству, или, по крайней мере, никогда не преследовали своих завоевательных пред­приятий с тем постоянством плана, с той вековой неуклонностью и настойчивостью, ко­торые отличали политику великорусских князей. Народное выборное право всегда было сохраняемо в городах Киевской земли, также как в Новгороде и в других автономных городах западного славянского мира. Также было в древпихь вечевых городах Великой Руси, и такова причина, почему суздальские князья поселились в деревне Москве, а не в каком-нибудь старом городе, сильном сво­ими общинными вольностями. Но преобладание Москвы на севере произвело большой контраст учреждений. Каково бы ни было происхождение, еще очень темное, древнего первенства Киева, - это первенство не имело ничего похожого на главенство Москвы. Киев был только «первый между равными»; политический союз поддер­живался свободной федерацией в течение всего первого периода русской истории; впоследствии, в шестнадцатом п семнадцатом столетиях, таким же образом организовались вольные казацкия общины илп товарищества: даже на­чальники их, «войсковая старшина», возвра­щались в ряды толпы, по окончании службы, на которую они были временно выбраны своими товарищами -такими же казаками, как и они сами. Впрочем, идеи и формы быта запорож­цев не были ограничены тесным кругом Сечи: вся Малая Россия хотела быть казацкой общиной. Ничего подобного не было в Моско­вии. Там власть, достигнутая одним родом, была благоговейно почитаема народом и про­должалась, как божественное установление, из поколения в поколение: «не Москва дает закон князю, а князь дает закон Москве», говорит пословица. Священный характер ди­настии переносился даже на стольный город, и Москва, преемница византийского духа, сде­лалась «третьим и самым святым Римом, царству которого пе будет конца». Господство татар способствовало в сильной степени укре­
плению могущества великих князей восточно­славянского государства: монгольские ханы, заботившиеся прежде всего и больше всего об исправном получении дани, имели прямой ин­терес собирать ее чрез посредство одного князя, ответственного перед ними, хотя сво­бодного от всяких обязанностей в отношении своего народа. Но самодержавие московских царей существовало в зародыше уже в две­надцатом столетии в княжестве Владимир­ском *). Можно объяснить самодержавную фор­му московского общества историей русской ко­лонизации в этой стране, населенной перво­начально финнами и татарами. Князья киевской династии отправились туда как предводители воинов и поселенцев, -подобно тому как это было в Пруссии, где немцы колонизовали славянскую землю, -и раса илп народность, образовавшаяся в Московии, сделалась самой живучей из всех, но в то же время и самой послушной. С успехами великорусской центра­лизации, политические формы и идеи Москвы все более и более принимали национальный ха­рактер и в конце концов заглушили традиции новгородские и казацкия. В своих общппах и различных товариществах илп артелях великорусс такой же поборник начала равно­правности, как и другие славяне, -может быть, даже больше; но в понимании полити­ческого устройства он является наиболее по­следовательным из монархистов. «Госу­дарь -батька, земля -матка»; «народ -тело, Царь -голова»; «без Царя земля вдова»; «без Бога свет не стоит, без Царя земля не правится», говорят старинные великорус­ские пословицы 2). Даже религиозные секты Великой России, образовавшиеся с конца сем­надцатого столетия и которые считают нынеш­нее государство «царством зверинымъ», а на главу его, Петра Великого, смотрели как на «антихриста», отвергают только титул «им­ператора', как чужеземный; тем не менее они фанатически стоят за царскую власть и сверху ждут своего Мессию. В западных странах, столь часто волнуемых революциями, даже фанатические приверженцы старого по­рядка не могут составить себе понятия о том, что такое горячая любовь, смешанная с тре­петом, которую испытывают образцовые под­данные, думая о своем повелителе; для них он -земной Бог. Такое благоговейное обо­жание государя нередко встречается в России. Встарииу подданные боялись царя, п самое имя его произносили не иначе, как со стра­хом и трепетом: если он был капризный и жестокий, они падали ниц перед ним с тем большим благоговением: он казался им тем величавее. Регулятора своих собст-
9 Костомаров, „Две русские народности14.
2) Даль, „Пословицы русского народа44.
БАССЕЙНЫ ВОЛГИ II УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ.
989
венных поступков они искали не в самих себе, а в воле властителя, непреклонной или изменчивой. Ни один государь не был более популярен на Руси, чем Иван Грозный: он казался своим подданным великим, как сама судьба. Народ, забывший стольких дру­гих героев, еще помнит Ивана IV; точно также Владпмир, которого он прославляет в своих песнях, все еще является в его глазах князем «миросердым и грознымъ». С тех пор, как великие князья московские сделались властителями Великой России, все народные волнения в этой стране были про­никнуты духом верности царю. После длин­ного ряда Лжедимитриев и Лжепетров, дон­ской казак Степан Разин поднял в семнад­цатом веке население южной Московии «про­тив бояр, за царя»; а когда, в следующем столетии, другой донской казак, Емельян Пу­гачев, увлек за собой Яицкое казачье войско и крестьян волжского понизовья на последнюю большую войну крепостного люда, ему удалось поднять парод только выдавая себя за истин­ного государя Петра III, обвиняя Екатерину II, «царицу дворянъ», в похищении престола. Многочисленные частные возмущения, проис­ходившие в течение этого столетия, все отлича­лись подобным же характером. Бунтовщики никогда не сомневались, что дело их -царево дело, и что чиновники подкуплены помещиками, врагами государя. И если русские крестьяне надеялись еще на общий передел земель, то они ожидали решительного слова от верхов­ной власти, несмотря на все объявления пра­вительства об ошибочности таких ожиданий.
Язык великоруссов сделался оффициаль­ным языком всей России, с исключением других славянских наречий Империи; в хо­рошей разговорной речи принято употреблять московский выговор. Таким образом, преоб­ладающее значение окончательно завоевано славянскою речью, которая стала языком боль­шинства народа и преемников московского престола. Все национальности восточно-славян­ской державы, родная речь которых -не ве­ликорусский язык, принуждены последователь­но усвоивать его вполне или отчасти; одни, как напр. поляки, остзейские немцы, эсты, латыши, литовцы, выучиваются языку господствующей народности в школе, в военной службе или по­вседневной жизни; другие, белоруссы п малоруссы,естественно склонны,вступая в миръмысли, употреблять язык, легкий для них, которым говорит большинство их соотечественников,и который более развит, более богат литератур­ными произведениями, чем их собственный Что касается инородцев, финнов, монголов, татар и т. д., то для нпх великорусская речь есть язык самой цивилизации; а евреи, верные своему немецкому жаргону, умеют производить гандель, делать гешефты на всяких языках,
990
и особенно на том, который всего более упо­требителен на базарах и ярмарках. Нацио­нальная русская литература, хотя очень богатая былинами и «старинами», или эпическими пес­нями, и представляемая в последние сто лет писателями большего таланта, все же не имеет таких сокровищ, которые могли бы сравнить­ся с богатствами западных литератур; кроме того, она должна была заимствовать из немец­кого, голландского, французского и английского языков множество терминов, относящихся к ремеслам, искусствам, наукам, и много­численные французские обороты, дух которых не согласуется с духом славянского языка, вошли в разговорную речь; тем не менее русский язык -один из самых богатых, самых выразительных и самых гибких между арийскими языками. Он составляет свои сложные слова с такой же легкостью, как и язык немецкий, не имея тяжеловес­ности последнего, и его гортанные ноты соче­таются с интонациями ласкающей мягкости. Разнообразие звуков русского языка -одна из главных причин, и едва-лп не важней­шая, той легкости, которую русские обнаружи­вают в изучении иностранных языков. Их гибкий орган произносит легко и изящно почти все звуки, которые, в европейских языках, наиболее отличаются от славянских наречий. Впрочем, нужно также принять в рассчет влияние наследственности, ибо уже впродолжении большего числа поколений рус­ские достаточных классов держатся обыкно­вения обучать своих детей по крайней мере французскому языку. При том, русские любят нравиться; а чтобы не ударить лицом в грязь перед чужеземцами, нужно уметь беседовать с ними на их собственном языке, как го­варивал в двенадцатом столетии уже Вла­димир Мономах, отец которого объяснялся на пяти языках. Число лиц, говорящих более или менее по-французски, к востоку от Вислы, простирается до 300.000 слишком.
Еслп все образованные русские имеют к своим услугам один или несколько языков Западной Европы, то европейцы, наоборот, мало изучают русский язык, который, между тем, приобретает с каждым годом все большую важность во всем славянском мире и в Азии. Если присчитать болгар, сербов п других южных славян, которые находятся с Россией в отношениях племенного род­ства и некоторой зависимости, то число людей, подвластных славянской державе или живу­щих в пределах её орбиты, простирается до сотни миллионов. Следовательно, русский язык не может не сделаться одним из тех языков, которые современем будут иметь наибольшее влияние на развитие человечества. Но для этого, конечно, нужно, чтобы сам на­род, путем материального благосостояния.
991 ГЛАВА VIII.
образования и свободы, достиг возможности занять место, которое должно бы принадле­жать ему в ряду других наций. Между тем социальное состояние великоруссов, также как их соотечественников, жителей Мало­россии и Белоруссии, все еще крайне жалкое и бедственное.
Лачуга крестьянина зимою наполнена нечи­стым, почти негодным для дыхания возду­хом. Снаружи изба, для большего тепла, окру­жена завалиной из навоза. Окна, плотно за­пертые, иногда прикрытые соломой, препят­ствуют доступу внешнего воздуха; смешан­ное дыхание всех членов семьи, спящих на печи и на полатях, заражает атмосферу тес­ного п душного убежища; наружный воздух проникает через двери, быстро отворяемые, только в тот момент, когда обитатели вы­ходят, чтобы справить какое-нибудь дело. На­секомые размножаются на печи и в деревян­ных стенах великорусской избы такими мас­сами, что существование становится иногда со­вершенно невыносимым. Чтобы вывести та­раканов, есть только одно средство -вымо­розить их, для чего нужно покинуть дом и оставить открытыми все выходы в самые хо­лодные зимние дни. Крестьяне часто прибе­гают к этому героическому средству; когда на дворе трещит мороз, их можно иногда видеть бродящими в лесу по близости своего жилья, в котором свободно разгуливает ветер.
Великороссийские села и деревни предста­вляют собою группы бедных хижин, тесно скученных и неотделеиных одна от другой садами; даже большинство городов суть не что иное, как скопление деревянных по­строек, всегда пребывающее во власти пожа­ра. Избушки из смолистого соснового пли елового дерева, с соломенными, растрепан­ными кровлями, окруженные кучами соломы и сена, грудами хвороста и ицепок, - насто­ящие костры, вполне приготовленные для по­жара, который может вспыхнуть от первой искры. Пожар -таков естественный конец всякого крестьянского жилища. Подобно тому как, по учению схоластической медицины, че­ловеческое тело должно обновляться во всех своих частях через каждые семь лет, Рос­сия, как утверждали, тоже имеет свой семи­летний климатерический период, в течение ко­торого она обновляется посредством пламе­ни во всех бесчисленных весях; но в гу­берниях центральной России это «возрождение из-под пепла» часто совершается еще бы­стрее: указывают на уезды, где, случалось, целая четверть домов выгорала в течение только одного года. Годовые убытки, причиня­емые пожарами в России, представляют при­близительно следующие цифры:
Средняя цифра в период 1842 -46 гг. -
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 992
14.897.000 руб.; 1861 -64 гг. - 30.163.830 руб.; 1872 -77 гг. -65.000.000 руб.
Число оффициально известных пожарных случаев в 1880 г. -32.961 руб.; общий убы­ток от пожарных случаев в 1880 г. - 68.100.343 руб.
В провинциальных городах дома боль­шею частию тоже деревянные, за исключением правительственных зданий, господских па­лат да церквей, которые почти все построены по однообразным планам, по типу, предпи­санному петербургскими чиновниками. Истин­ное искусство отсутствует в архитектуре этих зданий, ибо оно живет единственно сво­бодой, тогда как традиционный символизм убивает его; оно заменено в храмах бо­гатствами -золотом, серебром, мрамором, драгоценными камнями ‘)
Будучи переходной страной между Европой и Азией, Россия представляет также переход­ный характер по своим религиям -в не меньшей степени, как и по своим нравам. На западе Империи католики и протестанты, так сказать, продолжают Западную Европу, на во­стоке же язычники, буддисты и мусульмане, со­ставляют значительную часть населения. Но между этими двумя поясами, западным и во­сточным, Великороссия почти всецело прина­длежит к православной греко-восточной цер­кви. Однако, несмотря на существование гос­подствующей, государственной религии, в Рос­сийской Империи, этой стране послушания, ре­лигиозные секты появляются, вероятно, вънаиболыпем количестве сравнительно с прочи­ми государствами Европы, и почти все эти но­вые культы великорусского происхождения. Са­ма Великобритания, столь богатая реформато­рами веры, едва-ли не уступает России чи­слом апостолов и не может выдержать сра­внения с последнею по странности новых вероучений. Склонный к мистицизму и резо­нерству склад ума, так часто встречающий­ся у великоруссов; строгость, более чем ви­зантийская, религиозных обрядов, предписы­ваемых духовенством; древние языческие суе­верия, обнаруживающиеся под другой формой: самые качества народа, его смирение и добро­душие, которое так легко извратить фанатиз­мом; наконец, рабство, столь долго тяготев­шее над массой населения и заставлявшее искать убежища в сверх-естественном ми­ре, -все эти причины способствовали возникно­вению многочисленных религий. Секты родятся, умирают и сменяют одна другую, как дикая растительность: в настоящее время их насчи­тывают от ста до ста тридцати. Как гласит одна поговорка православных: «у каждого му­жика своя особая вера, у каждой бабы свои уста­вы». Не было ни одного важного национальнаго
1) Viollet-le-Duc, ,,L’Art Russeu.
993
БАССЕЙНЫ ВОЛГИ И УРАЛА. ВЕЛИКОРОССИЯ.
события, которое* не вызвало бы к жизни но­вых сект;все они различаются названием, со­держанием молитв, формой символов и обря­дов. но в сущности всегда сходны между собою
994
Сыны Божии или даже сам Бог; сектанты благоговейно почитают государей Петра III и Александра 1. отказываясь верить их кон­чине. потому что они обнаруживали веротер-

по нравственным явлениям, а также по стра­стям. которые они возбуждают. Из века в век на Русп появляются новые Мессии.
* География Реклю. т. V.
пимость; сам Наполеон имел фанатических поклонников в Пскове, в Белостоке и даже в той самой Москве, которая была обязана
995
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
996
ему своим разорением 1). При том состо­янии духа, в котором находятся сектанты, апостолам достаточно вооружиться какимънибудь текстом Св. Писания, каким-нибудь древним пророчеством, чтобы увлечь верую­щих на самые страшные пути - на пути самоизуродования, самоубийства и убийства. При том, так как всякое мнение в делах веры, несогласное с мнением духовенства, признавалось властями как преступление, как бунт, то большинство сект должно было пре­образоваться в тайные общества; необходи­мость сохранения тайны, странные церемонии посвящения новых членов, чарующая пре­лесть опасности еще более воспламеняют во­ображение сектанта и толкают его к безумию и изуверству.
Число отпавших от господствующей церк­ви невозможно определить даже приблизитель­ным образом, и, без сомнения, мы никогда не узнаем его с точностью, пока не будет дарована свобода вероисповедания. В 1850 году оффициальная статистика утверждала, что русских не-православных только 830.000; но министр внутренних дел полагал, что действительное число их по крайней мере в десять раз превосходит эту цифру: он на­считывал пх до 9 миллионов. Мельников, определив, на основании церковных книг, число верующих в 1859 году, насчитал более 9.450.000 раскольников. Если мы остановимся на этой последней цифре и при­мем в рассчет нормальный прирост на­родонаселения, то в настоящее время число религиозных отщепенцев должно прости­раться по меньшей мере до 12 миллионов 2). Если сравнивать их с образованными клас­сами, в которых свободные мыслители и индифференты довольно многочисленны, то раскольники справедливо обвиняются в фа­натизме и невежестве: но, рассматриваемые в совокупности, они бесспорно более любозна­тельны и более образованы, чем другие рус­ские: женщина пользуется у них гораздо боль­шим уважением, она нередко занимает ме­сто наставницы, а в некоторых сектах - даже проповедника и священнослужителя. Во­обще говоря, раскольники гораздо зажиточнее, пользуются гораздо большим довольством, нежели другие русские, потому что они более воздержны, более привычны к порядку и поддерживают друг друга с замечатель­ным духом солидарности; значительная часть великорусских коммерсантов и промышлен­ников принадлежит к раскольничьим сектам.
*) Липравди; Кельсиев, „Собрание материалов но рас­колуи.
J) См. статистические данные о раскольниках-» в „Русском Вестввке“ за 1868 г., II.
Различные секты (согласия или толки) раскола, рассматриваемые с общей точки зрения, могут быть разделены на три глав­ные группы: поповцев, то-есть секты, прием­лющие священство, беспоповцев, пли секты, неприемлющие священства, и духовных хри­стиан. Оппозиция, чисто обрядовая, тех ве­рующих, которые хотели сообразоваться с обрядами национальной церкви в том виде, как они существовали до семнадцатого века, то-есть до преобразований патриарха Никона, совпадает с недовольством. Влияние, бо­лее или менее прямое, протестантизма при­соединилось к этим элементам религиоз­ных несогласий; таким образом, в ре­зультате сложные причины привели к рас­колу. В глазах религиозных отщепен­цев, гербовая бумага и иаспорты сдела­лись «печатью антихриста», ревизские сказки были «списками дьявола», а подушная по­дать - «ценой за душу». Таким образом, раскольники представляют собою в одно и то же время дух крайнего консерва­тизма в православной церкви и дух ре­формы. даже дух относительной политической свободы.
Поповцы, которые продолжают предания древней церкви, суть истинные приверженцы «старых обрядовъ» (старообрядцы), «старой веры» (староверы). Возмущенные исправле­ниями, которые патриарх Никон, при содей­ствии некоторых духовных лиц, греческих и малороссийских, произвел в богослужеб­ных книгах, и пренебрегая анафемой людей, которых онп называли иноземцами, старо­веры упорно держались за религиозные обычаи древних времен: из уважения к прежним символам, онп отвергают оффициальный культ церкви; но сами онп, незаметно для себя, значительно изменяли свои обрядности, соответственно среде, в которой им прихо­дилось жить и действовать, и преследованиям, которым они подвергались. Петр 1, на жизнь которого покушались мятежные стрельцы, имевшие в своей среде множество раскольни­ков, строго преследовал всех, кто не воз­вращался но приказу в лоно установленной церкви (он велел переписать раскольни­ков и обложить пх двойными податями, не допускать к общественным должностям, обязать их носить особое платье, за бороду брать с них особую пошлину и проч.); но, несмотря на эти гонения, секты толыю увеличивались и становились все более и более непримиримыми. Раскольники, негодуя па царя, как на друга иноземцев, который расторг брачный союз с своей первой супругой, подвергал своего сына пыткам, а своими войнами, постройками, каналами, сво­ими беспощадными налогами и прииудитель-
997 БАССЕЙНЫ ВОЛГИ и
ными работами отягощал народ, считали его антихристом, видели в нем чудовище, пред­сказанное Св. Писанием; поэтому, к про­клятиям, направленным против «нечистой» церкви, онп прибавили еще проклятие импе­ратору, который приказывал «брить бороды и усы, носить латинскую одежду и курить тре­клятое зелье». Но гонения были еще не самое жестокое, что пришлось выносить последова­телям поповщины: раскольничьи попы, поста­вленные до Московского собора 1667 года, одобрившего исправления Никона, с течением времени все перемерли; затем скончался и единственный их епископ, и следовательно ни один новый поп не мог быть посвящен, чтобы совершать для нпх богослужение. По­ловцы прибегали ко всевозможным хитро­стям и уловкам, чтобы остаться в мире со своей совестью; они замешивали свой хлеб с кусочком освященной просфоры, сманивали, при помощи денег, никонианских священ­ников, пытались даже похитить руку св. Пет­ра, московского митрополита, с той целью, чтобы этими мощами посвящать своих попов и таким образом заменять живых еписко­пов * 1). Иерархия была восстановлена только в 1844 году, благодаря одному болгарскому епископу, посвященному в Константинополе и согласившемуся учредить свою резиденцию в одной раскольничьей колонии -в Белой Кринице, в Буковине. Теперь раскольники имеют собственных епископов и устраива­ют свои духовные соборы в Москве, не имея надобности слишком скрываться; они домо­гаются только совершенной свободы их веро­исповедания. Кроме того, некоторое число поповцев. -может быть, около миллиона, -воз­соединились косвенно с православной цер­ковью, приняв от неё священнослужителей, с условием сохранить свои старые богослу­жебные книги и старые образа. Это -так на­зываемые единоверцы.
Самые энергические из староверов, твердо решившиеся не входить ни в какие сделки со служителями антихриста, правившего в Мо­скве, этом новом Вавилоне, бежали по боль­шей части в глухие, непроходимые леса оло­нецкие и северного Поморья, где основали на реке Выг знаменитые в истории раскола общежительные скиты, известные под име­нем «Выговской пустыни», которая долгое время была их гл авным центром. Это -«без­поповцы», т. е. раскольники, неприемлющие священства, «овцы, умеющие пастись без па­стыря». Различные сектанты этой группы от­вергают всякия таинства; они не имеют дру­гих священнослужителей, кроме ангелов Божиих, есть даже такие, которые во все про­
*) Иоаннов. „Заметка о расколе11. II.
УРАЛА, ВЕЛИКОРОССИЯ. 998
должение моления пли бдения остаются с от­крытым ртом, в ожидании, что божествен­ная пища, совсем готовая, спустится к ним с неба. Благодаря своей независимости (так как они жили в пустынных местах, мало доступных правительственному надзору) и, вероятно, также под влиянием новгородских рационалистических сект, остатки которых существовали еще в том краю (бывшие нов­городские области), беспоповцы некоторыми своими учениями примыкали к западному про­тестантизму и разделились на гораздо боль­шее число сект, чем поповцы: каждый скит беглых приверженцев старины, каждый ста­роверческий пророк образовал центр новой группы, нового толка. Самая многочисленная секта- -согласие федосеевцев, отделившееся от скитников Выговской пустыни; самое из­вестное, может быть, - согласие фплипповцев, названное так по имени его основателя, Фи­липпа; члены его, удалившиеся за границу, осно­вали общины в Восточной Пруссии, в Мол­давии и даже в Добрудже, известные под названием общин липованов; это название иногда распространяют на раскольников раз­личных сект. Они проповедывали, что лучше умереть, чем произносить в молитвах имя царя, а некоторые из нпх доходили в сво­ем фанатизме до того, что отказывались брать монету с изображением государя; но за гра­ницей онп мало-по-малу изменились, и иные из нпх теперь принадлежат к числу са­мых горячих московских патриотов. Мно­гие пз них оказали услуги никонианскому царю, не только против нехристей турок пли польских католиков, но и против малорос­сиян, «соотечественников изменника Ма­зепы».
Филипповцы были самыми горячими апосто­лами самозаклания верующих, в эпоху пре­следований, направленных против раскола и отличавшихся особенною строгостью в кон­це семнадцатого и в начале восемнадцатого столетий, бывали примеры, что беспоповцы сами сожигались или топились; впрочем, часто они не имели другого средства избегнуть пыток, как лишив себя жизни, и первые костры были зажжены никонианскими палачами. С 1687 по 1693 год около 9.000 староверов сожгли сами себя в области, лежащей между Онежским озером и Белым морем. Одно только поголовное самосожжение на острове» Онежского озера (Палеостров) уничтожило 2.700 человек *). Понятно, что подобные по­трясающие зрелища приводят к безумию, и если не целые секты, то, по крайней мере,
1) Филиппов, „История Выговской Старообрядческой
Пустыни11; Нильский, „Семейная жпзпь в расколе11; Маckenzie Wallace „Russiau.
999
ГЛАВА VI11. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1000
некоторые из их членов доходили до того, что проповедывали самоубийство посредством костра, зарывания живьем в землю пли го­лодной смерти. Не раз случалось, даже в настоянием столетии, что родители умерщвля­ли своих детей, чтобы избавить их от бу­дущих грехов и ввести их тотчас же в лоно Божие, в царствие небесное. До сего дня в некоторых раскольничьих общинах мож­но услышать священные песни, оканчивающиеся такими страшными словами: «Возвести мою волю моим людям, всем христианам православным -пусть они бросаются за меня в огонь и пусть бросают туда своих безгреш­ных младенцев!» 1) Нет такого преступле­ния, пет такого безумного поступка, которого не могли бы совершить несчастные галлюцинаты, руководимые своими видениями пли та­инственными голосами. Но само собой раз­умеется, народная молва преувеличивает из­уверства, происходящие в лоне тайных ре­лигий.
Другая замечательная секта беспоповщи­ны -секта «бегуновъ» или «странниковъ», основанная около конца восемнадцатого столе­тия дезертиром Евфпмием. В глазах этпх сектантов, всякий правительственный чинов­ник есть не что иное, как помощник и слу­житель сатаны, и, следовательно, повиновать­ся ему было бы великим грехом. Все пове­ления того, кто установил «ревизию (перепись), различие сословий и разделение земель и водъ», по их мнению протпворечат Божескому за­кону, и нарушать пх -священнейший долг каждого. Всякая оффициальная печать в гла­зах пх есть «звериный знакъ», и когда ка­кой-либо документ с казенной печатью по­падает к ним в руки, они немедленно уни­чтожают его. При таком взгляде на вещи, им пришлось бы проводить свой век в тюрь­мах пли рудниках Сибири, если бы онп за­благовременно не уходили из нового «Вави­лона, дабы не участвовать в его грехахъ»; они предпочитают странствовать по деревням, пропагандируя свое учение, или жить, как вол­ки. в лесах 2). Там они могут беспрепят­ственно проклинать антихриста и его лжепро­роков, и, благодаря природному добродушию и набожному уважению крестьян, которые видят в них святых людей, гонимых за веру, они почти всегда ускользают от преследова­ния закопа. Впрочем, бегуны также, как и другие сектанты, пе опасны для государствен­ного порядка: пх экзальтация, чисто рели­гиозная, не превращается в политическую, страсть, и не из их рядов выходят зого-
9 Варенцов, „Сборник русских духовных стиховъ*
-’) Розов, „Секта странниковъ*, „Вестник Европы*, 1872 г., №№ 11 - 12, и 1873 г., № 1.
ворщики. При том же между богатыми куп­цами. принадлежащими к той пли другой сек­те староверов, есть много таких, которые придерживаются своей формы культа только в силу предания.
Спиритуалисты, или духовные христиане, ко­торые встречаются повсюду на юге Великорос­сии, тогда как поповцы живут преимуще­ственно в центральных губерниях, а беспо­повцы сосредоточены в северных областях и на Поморьи, суть наиболее преследуемые пз всех отщепенцев, вследствие чего ор­ганизация их окружена большей тайной, и изучение её представляет гораздо большие трудности сравнительно с изучением других раскольничьих сект. Мистики, как и пх единомышленники на западе Европы, с кото­рыми онп имели частые сношения чрез не­мецких миссионеров и английских купцов, а в царствование Александра I даже через двор, этп сектанты говорят, что в них пребывает божественный дух, и даже назы­вают себя «Божиими людьми», «Христамп». По их учению, Бог-Отец снова сходил па землю в семнадцатом столетии со Своим Сыном, чтобы совершить божественную жерт­ву. и Дух Святый еще глаголет устами апо­столов и пророчиц. Главная пз их сект носит название хлыстовцев, -название, ко­торое публика переделала в хлысты, в на­смешку над их обычаями. Хлысты не под­вергают себя самозакланию, самосожжению, но они пляшут, по примеру Давида, прыгают и кружатся до изнеможения; иные хлещут, истязают друг друга; а молва говорит, будто бы бывали случаи, когда онп, справляя праздник Пасхи, зарезывали, тотчас после крещения, новорожденного младенца и съедали его сочащееся кровью сердце с приправой меда: то было их святое причастие.
Странная, хотя логическая секта скопцов пли кастратов, образовавшаяся около поло­вины восемнадцатого столетия, непосредствен­но примыкает к согласию хлыстов; она раз­деляет все их верования и учения, символи­зируемые и утверждаемые внешним знаком. Между этими несчастными, которые сами себя именуют «белыми голубями», одни кастри­руют себя в молодости, другие после того, как сделаются отцами; есть и такие, кототорые ограничиваются чисто духовной цере­монией. Для того ли, чтобы избегать пресле­дования со стороны властей, пли во исполне­ние какого-нибудь предписания их веры, все скопцы стараются обогатиться, накопить как можно больше денег. Очень многочисленные в губерниях Орловской и Тамбовской, онп охотнее всего избирают ремесло ювелиров, золотых дел мастеров и т. п.. а в обеих столицах они. как говорят, почти монопо-
ВЕРХНЯЯ ВОЛГА ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА.
1001 лизировали профессию менял. Благодаря сво­им рублям, скопцы могут деятельно вер­бовать прозелитов в свою секту и покупать ценою денег многие совести. Хотя их легко узнать с первого взгляда по тонкому, прон. зительному голосу, по гладкому, безволосому лицу, по узким плечам, но лишь весьма не­многие пз них попадают в ссылку. Глав­ная масса скопческой секты остается в боль­ших городах и тяготеет, к своей выгоде, над всеми коммерческими делами. Скопцы имеют приверженцев, хотя и немногочислен­ных, вне Великороссии, между финнами и ма­лороссами (в Полтавской губернии); среди по­следних секта хлыстов, известная там под именем шалопутов, также получила значи тельное развитие в эти последние годы; впро­чем, малороссийские хлысты некоторых уез­дов приближаются к штундпстам. Из всех великорусских раскольничьих сект секта хлыстов единственная, которой удавалось вербовать прозелитов в высших классах общества
В настоящее время, к сектам Великой России, наиболее удаляющимся от православ­ной греко-восточной церкви, должно отнести духоборцев * 2) и молокан, которые прежде близко подходили к «Божьим людямъ» по их мистическим идеям и по глубокому ува­жению к своим пророкам. К духоборам непосредственно примыкают субботники, от­правляющие культ субботы со строгостью истипно-еврейскои и происхождение которых остается загадкой: неизвестно в точности, следует ли считать их христианами, приняв­шими еврейские обряды, или потомками евреев, насильно обращенных в православие и пе­редающих от поколения к поколению, в более или менее сбивчивой форме, обрядности древней религии. Некоторые писатели утверж­дают существование у этих иудействующих сектантов физического сходства с русскими евреями; другие полагают, что они связаны непрерывной преемственностью с новгородской сектой «жидовствующихъ» 3). Из рядов суб­ботников преимущественно выходят и другие сектанты -«прыгуны», которые походят на шекеров (shakers) Англии и Соединенных Штатов и которые, по выселении в Закав­казский край, навербовали там приверженцев своего учения между армянами. Вообще, моло-
*) Н.П. Барсов, „Русский простонародный мистицизмъ41; Мельников, „Тайные секты44, „Белые Голуби44; Реуцкий, „Божии Люди и Скопцы44, Левитский, „Киевский Теле­графъ44, 1875 г., №№ от 41 до 43
2) Все таинства и церковные обряды они толкуют в духовном смысле; так, они говорят, что они ду­хом крестятся, духом исповедуются и духом прича­щаются. И e р е в.
3) Anat. Leroy-Beaulieu, „Revue des Deux Mondes44, l juin 1875: Костомаров, „Молокане и Духоборцы в Саратовской губернии44.
1002 кане и духоборы походят по своим идеям на английских квакеров; также, как ква­керы, они прошли последовательно процесс нравственного развития, который из горячих сектантов сделал их мало-по-малу спокой­ными гражданами *), сообразующимися уже без прежнего рвения с традиционными фор­мами. Часто отправляемые в ссылку па опас­ные границы государства, они везде достигали цветущего состояния, в Новороссийском крае, на Кавказе. Общее движение раскольничьих сект увлекает их все более и более к ра­ционализму в религии, к радикальным идеям в политике. ПИтундисты Украйны -почти про­тестанты. Поповцы массами присоединяютсяк учениям беспоповцев, а эти последние на­чинают отвергать титул «староверовъ», при­меняя его к православным оффициальной церкви, которых они упрекают в форма­лизме. Появляются новые секты, как, напри­мер, немоляки (отвергающие молитву) и не­плательщики (отказывающиеся платить иодати). Однако, старые привычки ритуализма так глу­боко укоренились, что даже между спиритуа­листическими сектами образовался толк «воз­дыхателей», которые на своих молитвенных собраниях постоянно вздыхают, будучи убеж­дены, что «дыхание» есть «духъ» а).
ХИ. Верхняя Волга до Нижнего Новгорода.
Губернии Тверская, Ярославская, Ко­стромская.
Эта страна населена великоруссами и фин­нами, большею частию обрусевшими. Только на западе, в самой гористой области, где сооб­щения во все времена были затруднительны, мог удержаться до наших дней целый архи­пелаг карельских населений. Там эти фин­ны сохранились со своим языком, нравами и обычаями; но, окруженные со всех сторон постоянно возрастающими в числе славянами, принужденные работать на велико руссов, в качестве рыбаков, лодочников, дровосеков или землепашцев, научаясь русскому языку в школе, в церкви, на базарах городов, они постепенно утрачивают свои националь­ные особенности и сливаются с господствую • щей народностью. Известно, что за десять ве­ков до нашей эпохи край, сделавшийся ныне Ярославской губернией, был еще населен в большой части чудским племенем, а между тем местное население считается теперь со­стоящим из чистых великоруссов. Так как эта чудь, насколько известно, никогда не была изгоняема пз страны, то этнографиче-
0 „Прыгуны44, „Отечественные Записки44, 1878 г. №№ 10-й и 11-й.
2) Юсов, „Староверие44, „Слово44, 1878 г.
1003 ГЛАВА ѴШ.
ское преобразование, очевидно, должно было совершаться постепенно, назаметно, и обе расы совместно представлены в нынешних обита­телях этого края, хотя только одна из них сохранила имя и язык. Города и деревни но­сят по большей части славянские наименова­ния, в честь святых или праздников.
Города, которые первоначально почти все были простыми селениями рыболовов и судов­щиков, довольно многочисленны на берегах главной реки и её притоков. Уже в области истоков Волги, среди лесов и болот, Осташ­ков, лежащий па высоте 750 футов, значи­тельной для России, и на полуострове озера Селигер, населен преимущественно рыбака­ми и плотовщиками; по, удаленный от цен­тров, он должен был прибавить к своей промышленности кожевенное производство и приготовление обуви, а также выделку топо­ров, кос, серпов и других резальных орудий. Ржев, хлебная пристань и значитель­ный рынок для торговли льном и пенькой, затем Зубцов и Старица следуют один за другим по течению Волги, тогда как на юге от этой реки город Гжатск, в Смоленской губернии, находится во главе судоходства по одному из волжских притоков, истоки ко­торого переплетаются с истоками Днепра.
Тверь, бывшая столица великого княжества Тверского и могущественнейший соперник Москвы, ныне губернский город и главная пристань на верховьях Волги, занимает вы­годное местоположение, при самом впадении в Волгу Тверцы, спускающейся с северных высот, и которая во все времена представляла дорогу к бассейну Невы и Финскому заливу. Встарпну товары нужно было перевозить су­хим путем с Тверцы на Мету, п хотя канал (Вышневолоцкий), прорытый через гранитный порог и соединяющий эти две реки, уже около ста лет тому назад открыл прямое судо­ходное сообщение пз Твери в Петербург, тем не менее город, построенный на быв­шем волоке, до сих пор сохранил название Вышнято-Волочка. Ныне это хорошенький, деятельный городок, обязанный своей богатой торговлей тому, что он стоит на перекрестке двух важнейших путей сообщения: Николаев­ской железной дороги и водного Вышневолоц­кого пути. Барки, нагруженные хлебом и дру­гими продуктами, останавливаются там сотня­ми п тысячами в период навигации, также как в промышленном городе Торжке (на­звание от «торгъ», «торжище»), который стоит ниже на Тверце и уже во времена нов­городцев был важным складочнымъместом. Число барок и других мелких судов, оста­навливающихся ежегодно у набережных Тве­ри, простирается до четырех тысяч. Этот торговый город, самый многолюдный пз трех городов, находящихся на железной дороге
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1004
пз Петербурга в Москву, есть вместе с тем один из важнейших промышленных цен­тров на севере России; он имеет многочи­сленные мануфактуры, которые занимаются преимущественно выделкой бумажных тканей п приготовлением вышитых кожаных изде­лий. Эта последняя промышленность (изгото­вление вышитых башмаков и туфель), кото­рую, как полагают, занесли в край монголы, хотя она, вероятно, существовала уже ранее монгольского пашествия, удивительно напоми­нает китайские украшения 1). Число фабрик в Твери -44, с 8.000 рабочих и годовым производством на сумму около Юс половиной миллионов руб. Жители села Кимры, лежащего ниже на Волге, занимаются также отчасти упо­мянутой вышивкой, но преимущественно шить­ем сапог, которые отправляются главным образом в Москву и Петербург * 2). В этой местности, верст на 40 вокруг села Кимры, все полевые работы, исключая косьбы травы, предоставлены женщинам. В некоторых других уездах Тверской губернии значитель­ная часть крестьян -плотники; онп уходят на заработки в большие города, * где и прово­дят более половины года.
Рыбинск, в Ярославской губернии, есть вто­рая торговая станция на Волге ниже Твери; но сравнительно с этим последним городом положение его представляет больше выгод, так как он находится, кроме того, при вы­ходе двух систем водного сообщения, Тихвин­ской и Мариинской которые соединяют Волгу с Петербургом: первая через рр. Мологу, Чагодощу. Тихвинский капал, р. Сясь и Ладож­ское озеро; вторая -через р. Шексну, Бело­озерский обходный канал, Мариинский канал и два большие озера Невского бассейна по об­ходным каналам: Свирскому, Сясьскому, Петра I и Александра II. Возрастание северной столицы служит в пользу Рыбинску, который может быть рассматриваем как главный её порт па Волге; кроме того, он соединен с с нею железной дорогой. В Рыбинске боль­шие суда, приходящие снизу, в количестве около двух тысяч каждогодно, должны пере­гружать свои товары на мелкие барки, в числе восьми тысяч, приспособленные для плавания далее вверх по Волге и по узким каналам с шлюзами. В 1893 году товарное движение в Рыбинске простиралось до 56,7 милл. пу­дов груза, ценностью около 24,2 миллионов рублей. В самый разгар торгового сезона, разнообразные суда запружают Волгу, очень широкую здесь (230 сажен), до того, что пз них образуется живой мост от одного бе­
*) Драгоманов, „рукописные заметки,,.
2) В Кимрском районе сапожнымъремеслом занята до 16.000 чел., ежегодное производство -2Ѵ2 милл. пар разной обуви, на 6 милл. р. (В. И. Покровский: „Исто­рико-статистическое описание Тверской губ.“).
1005 ВЕРХНЯЯ ВОЛГА ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 1006
рега реки до другого. Летом в этом един­ственном в своем роде городе собирается до ста тысяч купцов, бурлаков и всякого рода рабочих людей, приходящих для вы­грузки и перегрузки товаров. Между промыш­ленными заведениями Рыбинска первое место занимает большой канатный завод *)• По числу жителей Рыбинск, важнейшая волж­ская пристань, «столица бурлаковъ», далеко превосходит все другие города, стоящие ниже Твери на Волге или на её притоках в этой части речного течения: Калязин, Углич, Ка­шин, Бежецк, Клин и Дмитров, Переяславль-Залесский. Этот последний город, - один из древнейших городов России и, ве­роятно, колония другого Переяславля «Русска­го», который находится в долине Днепра, - получил, благодаря своим бумагопрядиль­ням, некоторую промышленную важность. Устюжна-Железнопольская, на р. Мологе,есть, вместе с Череповцем, центр кустарной про­мышленности, именно гвоздарной: более 20.000 человек, в уездах Устюженском и Чере­повецком, работают в тысячах маленьких кузниц и производят все вместе свыше 600.000 пудов гвоздей 2). Ниже Рыбинска двойной город Романов-Борисоглебск окру­жен огородами, славящимися в особенности луком; уезд того же имени известен также романовскими овцами и дублеными полушуб­ками.
Ярославль, губернский город, есть, может быть, самый древний славянский город, осно­ванный на Волге: он был построен в 1025 г. сыном Владимира Великого, Ярославом Му­дрым, и впоследствии был соперником Тве­ри и Москвы, оспаривая у них господство над северной Русью. В настоящее время это очень красивый город, когда на него смо­тришь с Волги: по высокому берегу тянется длинный бульвар, усаженный липами, за буль­варом видна передняя часть города с кра­сивыми строениями, над которыми высятся блистающие на солнце золотые главы много­численных церквей; на крутом мысу, при впадении речки Которосли в Волгу, белеет в зелени деревьев здание Демидовского ли­цея. Пароход через Волгу соединяет два участка железной дороги, идущей из Москвы в Вологду; этот рельсовый путь, также как полотняные и бумагопрядильные фабрики, при­дает городу некоторую важность в промы­шленном и торговом отношении. В окресностях, жители пяти деревень, соединившись в товарищество па артельных началах, за­нимаются сообща выделкой сундуков; вся ар-
Э „Письма о путешестиви Государя Наследника Цеса­ревича от Петербурга до Крыма*.
2) „Свод материалов по кустарной промышленности в России*. Сост. кн. ‘А. Мещерским и Модзалевским. Издание Ими. Русского Географ. Общества.
тель распределяет работы между всеми чле­нами ассоциации. Недалеко от Ярославля, се­ло Сопелки, на Волге, служит центром секты странников. Город Ростов, находящийся к юго-западу от Ярославля, на дороге в Мо­скву и на берегах озера, из которого выте­кает р. Которосль, еще гораздо древнее ны­нешнего губернского города. Летопись Несто­ра упоминает о Ростове как о городе, суще­ствовавшем уже во времена Рюрика, в девя­том столетии, и говорит, что первыми оби­тателями его было племя меря; но с той эпохи, к которой относится начало писанной истории, этот народ, занимавший прежде обширную территорию, от нынешней Смоленской губер­нии до нижнего течения Оки, уже ославянплся: имя его не встречается более в летописях после 907 года *)• Однако, финский элемент оставил в крае свои следы в виде геогра­фических названий и долго обнаруживался сильным сопротивлением христианству, осо­бенно в самом Ростове, которому впослед­ствии суждено, было сделаться одпою из ме­трополий России. Благодаря этому высокому рангу (пребыванию митрополичьего престола), он стал в глазах народа священным го­родом, и теперь еще иконная живопись, рисо­вание образов на финифти -один из глав­ных местных промыслов; ростовские иконы расходятся по всей Империи. Кроме того, в Ростов приходит довольно много богомоль­цев, а ярмарки его, хотя менее посещаемые сравнительно с прежним временем, все еще привлекают торговых людей из разных мест Великой России и даже с азиатского склона Уральских гор. Берега Ростовского озера (по-фински Неро) окружены огородами, где разводят преимущественно цикорий. Этой промышленностью (огородничеством) ростов­цы славятся во всей России. Ростовские ого­родники не только развозят далеко свои произ­ведения, цикорий, сушеный сахарный горошек, лук, кухонные и медицинские травы и пр., но снимают огороды в столицах и боль­ших городах; петербургские огородники - большею частью ростовцы. Вообще, жители Ярославской губернии известны по всей России своей ловкостью, сметливостью, необыкновен­ной способностью к промышленности и тор­говле.
Кострома, губернский город, стоит на ле­вом берегу Волги, верстах в 60 ниже Яро­славля, которому он много уступает по внеш­нему виду и красоте; это тоже, как и Ро­стов, древний город земли мери, и назва­ние его означает имя одного финского бога. В самом городе игрища языческого проис­хождения, напоминавшие культ Костромы или
В И. П. Барсов, „Очерки русской исторической гео­графии*; Гр. Уваров, „Племя Меря*.
1007
ГЛАВА ѴШ. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1008
Ярилы, были уничтожены; но по деревням и теперь еще во многих местах сохранился обычай совершать торжественное погребение соломенных чучел, представляющих грубое изображение этого гиперборейского Адониса, бога, который «появляется и умираетъ», что­бы снова возродиться, умереть и воскреснуть *). Упоминаемая в первый раз в тринадца­том столетии, Кострома прославилась в исто­рии в следующих веках, и кремль её, с его высокими башнями и куполами церквей, напоминает пребывание древних князей; но, несмотря на эти памятники старины, город похож на большое село. В Костроме, в 1613 году, посольство от великого земского собора объявило Михаилу Феодоровичу Рома­нову об избрании его па русский престол, по­сле изгнания поляков: юный Михаил жил тогда, со своею матерью, инокиней Марфой, близ города, в Ипатьевском монастыре, основанном в 1330 году одним татарским мурзой (предком Бориса Годунова), который был обращен в христианство «чудесным видениемъ»; с той эпохи монастырь, обнесен­ный крепкими стенами с башнями и бойни­цами, был дважды перестроен, в 1586 и в 1650 годах. В Костроме есть несколько фабрик, преимущественно полотняных и бу­магопрядильных; но мы уже находимся в соседстве холодных пустынь Севера, где го­родки встречаются очень редко. В северной части обширной Костромской губернии суще­ствует только два поселения, заслуживающие названия города: Галич и Макарьев-на-Унже. Первый, стоящий па берегу озера, в обла­сти древнего парода меря, вероятно, был основан выходцами из червонорусского Га­лича; впрочем, народное присловье называет жителей его «кривичами», именем древнего славянского племени, населявшего Белую Русь 2). В Галиче нет никаких других промыслов, кроме рыболовства; в уезде зна­чительно кожевенное производство. Племя ме­ря исчезло из этого края, пли по крайней мере носит ныне имя русских, с которыми оно слилось в одну народность; но черты ли­ца и многие остатки старых нравов свиде­тельствуют о смешанном происхождении жи­телей.
По принятии в себя судоходной Унжи, по которой сплавляют лес, смолу, деготь, Вол­га, поворачивая на юг, направляет свое те­чение к более многолюдным южным обла­стям. Мы приближаемся к Нижнему-Новгороду.
Значительнейшие города в бассейне верх­ней Волги:
2) „Труды Ими. общ. люб. естеств., антр. и этногра­фии", XXVIII, XXX; II. Ефименко, „Ярило", „Записки Рус­ского Географич. Общества", по отделению этнографии, II.
’) Даль, „Пословицы русского народа".
Смоленская губерния: Гжатск -7.019 жит.
Тверская губерния: Тверь (1897 г.) -53.477ж.; Ржев -30.605; Торжок -14.764; Вышний Во­лочек -16.138; Осташков -12.104; Кашин -6.880; Калязин -8.243; Бежецк -7.327.
Московская губерния: Дмитров -9.531 жит.;
Клин -5.465 ж.
Новгородская губерния.Устюжна -7.257 жит.
Владимирская губерния: Переяславль-Залеский -8.943 жпт.
Ярославская губерния: Ярославль (1897 г.) - 70.610 жпт.; Рыбинск (1897 г.) -25.223; Ро­стов -17.232; Углич -12.661; РомановъБорпсоглебск -9.256 жит.
Костромская губерния: Кострома (1897 г.) - 40.670 жпт.; Галич -5.944; Макарьев-наУнже -6.227 жпт.
XIII. Бассейн Оки.
Губернии Орловская, Калужская, Туль­ская^ Московская, Рязанская, Владимир­ская, Тамбовская, Нижегородская.
Бассейн этой важной реки составляет истинный центр Европейской России, не толь­ко по географическому положению, но также по числу жителей и деятельности народного труда. В этом районе сосредоточено промы­шленное население, здесь находится историче­ская столица Великой России, сделавшаяся столицей всей восточно-славянской Империи, сюда сходятся главные линии железно-дорож­ной сети государства. Это -та область, кото­рая доставляет, вместе с Польшей и Мало­россией, главные рессурсы государственному бюджету, а в отношении наступательной силы может быть рассматриваема как истинная Россия. За исключением мордвы, сохранив­шейся в нескольких селениях Тамбовской губернии, население здесь сплошь великорусское;фипск.ие народцы, которые были старожи­лами в восточной части страны, давно уже слились со славянами и составили с ними один парод, а литовское племя голядь, оби­тавшее на запад от Москвы, совсем исчезло, не оставив после себя никаких следов, кро­ме названий некоторых деревень; татарские же селения, встречающиеся в губернии Рязан­ской, составились пз позднейших пересе­ленцев.
Уже па верховьях Оки губернский город Орел принадлежит к чпслу важных горо­дов России. Основанный в 1564 году, после завоевания края от татар, он был переве­ден на другое место в 1679 году, после боль­шего пожара; таким образом, нынешний го­род существует всего только двести лет, и некоторые обширные кварталы, состоящие пзъ
1009
БАССЕЙН 0 К И.
1010
деревянных домиков, имеют еще вид вре­менного поселения. Но, благодаря четырем железным дорогам, сходящимся наегостан-
дуктамп земледельческой промышленности ве­дут торговлю два соседние города -Мценскт п Волхов, стоящие па притоках Оки. Мцен-

Типы и костюмы Тульской губернии.
ции, и водам Оки, уже судоходной в этом месте, Орел сделался очень деятельным тор­говым центром, особенно по отпуску ржи, пшеницы, крупчатки, пеньки. Теми же про-
ские женщины занимаются главным образом плетеньем кружев. Этот город окружен курганами, напоминающими битвы, происхо­дившие в его окрестностях между татарами,
1011 1 ГЛАВА VIII. ЕВРОПЕЙСКАЯ Р0ССИЯ.2 1012
казаками, литовцами, поляками. Население было окрещено только в пятнадцатом столетии.
На север от Орла, постепенно увеличи­вающаяся Ока проходит последовательно пе­ред городами: Белевым, который важен как один пз рынков, регулирующих тор­говлю пенькой, Лихвпном, Перемышлем, ко­торый носит то же имя, как один пз галицких городов. Затем, почти удвоенная в объеме от принятия в себя Угры (т. е. «Угорской реки»), Ока оставляет северное направление и поворачивает на восток; в небольшом расстоянии ниже этого колена на­ходится губернский город Калуга, назначен­ный местопребыванием мусульманским князь­кам, водворяемым на жительство в России. Калуга лежит уже в промышленном круге Москвы и имеет разнообразные фабричные заведения, особенно кожевенные и полотняные (парусинные); печенье, известное под име­нем калужского теста, славится во всей Велпкороссип; здесь находится артиллерийский парк и казенный пороховой завод. Другие многолюдные города Калужской губернии, тор­говый город Жпздра, в уезде которого за­мечательны железоделательные и хрустальные заводы Мальцева, Козельск, древний городок вятичей, с важнейшими в России парусин­ными фабриками, посад Сухиничи, главный складочный пункт для сала, конопляного масла и пеньки, Мещовск, имя которого на­поминает древнее племя мещеряков, Медынь, Малоярославец, Боровск все лежат к за­паду от Оки, па притоках этой реки или Угры. До этой области России доходили фран­цузы во время войны 1812 года. По выходе из Москвы, истребленной пожаром, они направились-было в Австрию через Киев и Галицию, но встретили русские войска в Та­рутине и Малоярославце и, после кровопро­литных сражений, принуждены были отсту­пить вправо на опустошенную Смоленскую до­рогу. В окрестностях Малоярославца три могильные холма покрывают кости павших па поле битвы.
Тула, губернский горфд, по числу жителей значительно превосходит два предъидущие, Орел п Калугу: это - главная станция на железной дороге из Москвы в Харьков. Занимая положение при небольшой реке Упе, восточном притоке Оки, омывающем, кроме того, два уездные города: Богородицк выше и Одоев ниже, Тула обязана своим важным значением не судоходству, а фабричной про­мышленности; опа была выбрана в 1712 году Петром Великим как место для основания главного оружейного завода Империи, и эта обширная фабрика дает теперь занятие не­скольким тысячам рабочих, выделываю­щих ежегодно до 70.000 ружей, не считая холодного оружия и других железных и
стальных орудий. Тула по справедливости мо­жет быть названа русским Люттихом. Она фабрикует также ножи, математические ин­струменты, машины, разные слесарные изде­лия и те позолоченные и посеребренные метал­лические вещи, которые принадлежат более специально к промышленности Устюга, Во­логды п Грузии; Тула поставляет ежегодно около 20О.000 самоваров, составляющих не­избежную принадлежность всякого скольнибудь зажиточного дома на Руси. Тульские фабрики имеют весьма важное преимущество, о котором никто не знал во время их осно­вания: они находятся в обширном камен­ноугольном бассейне, который современем будет доставлять им все необходимое топли­во. Эти месторождения ископаемого угля, от­крытые еще Палласом в конце прошлого столетия, оставались в совершенном пре­небрежении, пока окрестные леса могли доста­влять заводам все нужное им количество древесного топлива. Теперь же, когда леса, аттакуемые со всех сторон, быстро редеют и скоро совсем исчезнут, начинают обра­щать внимание на минеральное топливо, и не­которые землевладельцы уже с успехом разработывают земляной уголь. В 1879 году на 13 копях Рязанской п Тульской губернии было добыто 469.000 тонн угля; но легко было бы извлекать до миллиона тонн Туль­ский уголь, средняя толщина которого около 10 футов, но который встречается также слоями в 25 фут. мощности, представляет, для разработки, ту немаловажную выгоду, что он залегает горизонтальными пластамп, на не­большой глубине под поверхностью земли 2).
Между Тулой и Москвой, главная станция железной дороги -Серпухов, уездный город Московской губернии, который в то же время ведет деятельную торговлю водяным путем, благодаря своему положению в соседстве су­доходной Оки. Вместе с тем это промышлен­ный город; между фабричными заведениями его первое место занимают ситцевые ману­фактуры и кожевенные заводы. К северу от Серпухова, Подольск находится уже, так сказать, в пределах городского округа Москвы.
Вторая столпца России, - которая в дей­ствительности есть первая, не по числу жите­лей, не по размерам торговли и промышлен­ности, а по праву старшинства 3), почему и В 1694 г. во всем подмосковном бассейне, обнимающем губернии Калужскую, Тульскую и Рязан­скую, было добыто только 11.846.850 пудов угля. Со­кращение добычи произошло вследствие конкурренции до­нецкого угля, отличающагося лучшим качеством, и распространения нефтяных остатков в Московском фабричном районе и на железных дорогах. Ред.
-) Акад. Гельмерсен, „Bulletin de l’Acad4mie des Sciences de Saint-P6tersbourg“, vol. XII, 1868.
3) Москва основана в XII веке князем Суздаль­ским Юрием Долгоруким. Пр. п ф р е в.
1013
БАССЕЙН О К 11.
1014
называется «первопрестольной», - занимает почти как раз географический центр Евро­пейской России. Она стоит пе при большой реке, и главпая её река, Москва, пересекаю-
Днепром. Как и всякий другой, город цен тральной России, который был бы избран царской резиденцией. Москва находится в месте благоприятном для соединения в ея

щая город извилистой линией, пригодна лишь для мелких судов; но, благодаря гладкой, слегка волнистой поверхности окружающих равнин, древняя русская столица имеет удобное сообщение с Волгой, Окой, Доном,
стенах дорог, идущих со всех концов государства, от Белого моря и от Понта Эвксинского, от Балтики и от Каспия, от портов Сибири п от ио])тов Западной Евро­пы. Соединение главных железнодорожныхъ
1015
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1016
линий в Москве, как центре, было необхо­димо столько же с точки зрения торговли и промышленности, сколько и ради стратегиче­ских интересов страны, ибо если Москва стоит на дороге неприятельского вторжения через Витебск и Смоленск, то эта дорога есть в то же время один из тех путей, на котором мирное движение торгового обмена наиболее деятельно J). До тех пор, пока русские, принадлежащие к цивилизованному миру, занимали только бассейн Днепра, Киев был естественной метрополией; но когда во­сточно-славянское государство вошло в со­став Европы, столица должна была пере­меститься в Москву, Владимир или какойнибудь другой город, близкий к центру страны. Москва не довольно стара, чтобы быть «свя­той», как Киев, но она «мать», по крайней мере для Великой России, -«матушка-Москва Белокаменная», как ее прозвал народ. При том, по самому составу своего разнопле­менного населения, по крайней мере по боль­шому числу семейств господствующего класса, имеющих литовское, малорусское, татарское, финское, черкеское, даже цыганское происхож­дение, Москва принадлежит всей России. По­добно латинскому Риму, славянский Рим, по­строенный на семи холмах, имел беглецов между своими первыми основателями, и эти выходцы, прибывшие из всех окружающих стран, приобрели смешанный характер, со­вмещавший особенности всех характеров разнородного пришлого люда и не похожий ни на один из них исключительно: москвитяне развивались совершенно своеобразно, как древние римляне. Московские властители не­редко прибегали к перемещениям населения en masse, чтобы распределить, по своему про­изволу, жителей в подвластных им землях, и чтобы таким образом прочнее утвердить свое могущество. Многие народные пословицы напоминают озлобление, существовавшее в различных местностях, даже великорус­ских, против Москвы и «московской веры» * 2).
Общий план Москвы представляет неко­торое сходство с расположением Парижа: первопрестольная столпца России тоже состоит пз центрального ядра, вокруг которого рас­положились кругообразно другие части города, и Москва-река, хотя текущая в противопо­ложном направлении с Сеной, развертывается на западной стороне столпцы излучинами, почти подобными изгибам французской реки. Кремль (по-татарски «крепость»), окруженный высо­кой стеной в форме неправильного треуголь­ника, занимает, вместе с частью, назы­ваемой «Китай-городомъ», центр города, на северном берегу Москвы-реки, которая опи­
*) J. Kolil, „Geographische Lage der Hanptstadto Enropa’su.
2) B. Даль, „Пословицы русского народа/
сывает в этом месте извилину, обнимаю­щую между своими двумя рукавами продолго­ватый остров. Вокруг Кремля и Китай-города раскинулся концентрически «Белый-городъ»; бульвар, образующий три четверти окруж­ности и опирающийся концами о левый берег Москвы-реки, отделяет Белый-город от «Земляного-города», где встарину жили ре­месленники и вообще бедный .люд; с конца прошлого столетия этот Земляной-город обве­ден широкой улицей, окаймленной садами и рощами, окружность которой, общим протя­жением около 15 верст, продолжается на правом берегу. За этим кругообразным бульваром тянутся предместья, тоже, в свою очередь, окруженные оградой с остроуголь­ными выступами, с пирамидальными башнями, вдоль которой открываются там и сям ши­рокия улицы, отрывки будущего бульвара. Пло­щадь, занимаемая Москвою, не уступает по величине площади Парижа: она составляет около 90 квадр. верст; но на этом огромном пространстве живет население почти в три раза меньшее, чем в столице Франции; многие части города походят на беспорядочно раскиданную деревню, где раскрашенные до­мики группируются вокруг церкви или замка. Б прошлом столетии Москва, по словам принца де-Линь, представляла собрание бар­ских резиденций, окруженных парками и избами их крепостных. И теперь еще город, по выражению поэта, вместивший <в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы», со­хранил некоторые следы этого своеобразного происхождения: сады, рощи, поля, пустопорож­ния земли, усеянные прудами, подходят, между предместьями, к многолюдным кварталам Москвы; но, с другой стороны, внешния де­ревни тянутся непрерывным рядом по бо­кам дорог верст на десять от центра сто­лицы. Казалось бы, пространства вполне до­статочно, чтобы дать доступ чистому воздуху во все московские жилища; однако, многоемножество « полу-этажныхъ» домов имеют подвальный этаж, лежащий ниже уровня улицы, и дождевая вода, просачиваясь сквозь почву, конечно, поддерживает в этих подземных жильях постоянную сырость. Число умираю­щих всегда превышает, в Москве, число рождений, и Белокаменная, без сомнения, вер­нулась бы в первобытное состояние деревни, если бы население её не пополнялось беспре­станно приливом пришлого люда. Но когда смотришь издали или с колокольни Ивана Великого, исполинский город является только в своей величавой красе, и ничто не обнару­живает его темных сторон, тайного убо­жества, прячущагося в грязных закоулках и сырых подвалах: зеленеющие сады и рощи, сотни башен, тысяча колоколен с шаро­образными куполами, более 400 златоглавыхъ
1017
БАССЕЙН OKU.
1018
церквей («сорок сороковъ», говорит народ­ная пословица) -вот все, что показывает древняя столица России. С Воробьевых гор, поднимающихся длинными кряжами на запад­ной стороне города, Москва, в центре кото­рой возвышается Кремль, представляет истин­но величественную панораму при лучах захо­дящего солнца: кажется, что созерцаешь один из обширных, великолепных городов Индии. Такою представилась Москва в две­надцатом . году взорам солдат «великой армии>.
Кремль, сердце Москвы, в одно и то же вре­мя крепость и средоточие храмов и монастырей, дворцов, палат и казарм, есть громаднейший исторический памятник, памятник по преиму­ществу русской монархии: отсюда исходили по­веления московских царей, здесь церковь, в лице своих первосвятителей и духовных со­боров, постановляла решения в делах веры. Проникая в ограду этого священного места через Спасские ворота, всякий должен благо­говейно обнажить голову. Колокольня ИванаВеликого, построенная в 1600 году Борисом Годуновым, во время большего голода и воз­вышающаяся на 461/2 сажен, в центре Крем­ля, также составляет предмет своего рода почитания, и многие, приметив ее издали, при приближении к Москве, падают ниц, как если бы увидели самый символ отечества. У подножья этой гигантской башни покоится на пьедестале громадный «царь-колоколъ» с от­битым краем, весящий 12.000 пудов. В соседстве с «Иваном-Великимъ» стоит Ус­пенский собор, где коронуются государи и где погребены московские первосвятители, митро­политы и патриархи; другой собор, Архангель­ский, не менее богато украшенный фресками, мозаиками, мрамором и драгоценными кам­нями, заключает гробницы великих князей и царей до Петра I. На самом возвышенном пункте Кремля, подле царского дворца, стоит небольшой старинный храм Спаса на-Бору, который своим именем напоминает, что это место некогда было покрыто густым ле­сом. Некоторые строения царской резиденции также очень замечательны и напоминают своей архитектурой в одно и то же время палаццо Венеции и дворцы Индостана: куполы, колоко­ленки, галлереи с колоннами, орнаменты, ок­рашенные в зеленый, красный, желтый цвета, перемешиваются в беспорядке. Большой Крем­левский дворец, с знаменитым Красным (т. е. красивым, парадным) крыльцом, соединяется со старинными теремами и Гра­новитой палатой, соответствовавшей нынешней Тронной зале. В Оружейной палате хранится старинное оружие, царские короны, порфиры, шапка Мономаха и пр. В Патриаршей ризнице богатое книгохранилище содержит несколько единственных в своем роде документов п
неоцененно дорогия рукописи. Арсенал, где собрано оружия для 100.000 человек, тоже имеет специальный музей, но главная его достопрпмечательность -чудовищная пушка, про­званная «царь-пушкой»: «Москва особенно зна­менита, сказал Герцен в шутку, своим царь-колоколом, который не звонит, и своей царь-пушкой, которая не палитъ». У Воскре­сенских пли Иверских ворот (в северной стене, окружающей Китай-город) стоит зна­менитая часовня с чудотворною иконой Ивер­ской Божией Матери; часовне некогда при­надлежали земли с тысячами крестьян. Ча­совня эта с раннего утра до вечера полна мо­лящихся; св. икону носят, по желанию, в до­ма, но это стоит очень дорого, и люди небога­тые, должны довольствоваться её копиею.
Китай-город, торговый центр Москвы, с Гостиным Двором и биржей, также заклю­чает много любопытных памятников ста­рины, как, например, палата бояр Романо­вых 9 и древние монастырщно самое интерес­ное здание этой части города и вообще Москвы возвышается подле самого Кремля, на одной .из сторон Красной площади: это -собор Покрова Пресв. Богородицы, известный в народе более под именем Васплия Блажен­ного. Этот памятник, сооруженный в поло­вине шестнадцатого столетия, при Иване Гроз­ном (в память завоевания Казани), итальян­ским зодчим, есть, бесспорно, единственный в своем роде: очевидно, он обязан своим происхождением тому же духу старой москов­ской гордости, который побудил воздвигнуть колокольню Ивана Великого, отлить царь-коло­кол, поставить перед арсеналом царь-пуш­ку. Храм Василия Блаженного носпт печать византийского стиля в деталях своей архи­тектуры, как того требует религиозная тра­диция, но в целом он являет своеобразный, чисто московский характер. Строивший его итальянец соблюдал требования науки в отношении укладки камней, степени сопроти­вления материала, размеров свода, но он съумел в тоже время сохранить символические формы русских зодчих, п странный памят­ник, хотя построенный иноземными руками, остается, тем не менее, зданием греко-пра­вославным по преимуществу. Галлереи и пор­тики окружности храма, более нового проис­хождения, чем корпуса и башни, свидетель­ствуют, правда, об итальянском влиянии, хотя они и обезображены пирамидальными колоко­ленками; но над этим перистилем виднеет­ся старая постройка, являющаяся во всей её причудливой оригинальности. Колокольни, все разной формы и величины, выступают каждая
1) В этом доме, реставрированном в 1858 году, родился 12 июня 1596 года Михаил Федорович Романов, родоначальник ныне царствующей династии.
Прим. иерфв.
1019
ГЛАВА ATII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1020
из хаоса изваяний и орнаментов, похожих па черепицевидные листья, на чешуйки сосно­вых шишек, на влагалище распускающихся цветков. Главы, увенчанные крестом с по­золоченными цепочками, все отличаются одна от другой размерами, профилем, узорами, цветами: один купол вырезан в виде вы­дающихся ребер, другой кажется вышитым арабесками в форме ромбов, третий иссечен на подобие остроконечных граней алмаза, четвертый походит на чешуйчатый плод, иные исполосованы выпуклыми извивающи­мися линиями; задем, на вершине, главная башня, пирамидальной формы, выступающая из многочисленной группы окружающих ее меньших куполов, оканчивается главой, фигура которой напоминает лампаду. И все это украшено изразцами, испещрено разно­образными колерами; при первом взгляде не­возможно распознать господствующие линии в этом сплетении выступов, узоров и красок; зритель в недоумении спрашивает себя, что это такое -здание пли какой-то чудовищный растительный продукт? ‘). «Этот невозмож­ный храм, говорит Теофиль Готье, заста­вляет ум сомневаться в верности свидетель­ства глазъ» а). А между тем невозможно оторвать взор от этого храма; он нравится именно своей странностью, вычурностью своей архитектуры. Недалеко от Василия Блажен­ного, тоже на Красной площади, против Спас­ских ворот и вблизи Гостиного Двора, за­ключающего тысячи лавок, стоит памятник гражданину Минину и князю Пожарскому (груп­па из бронзы), воздвигнутый в память изба­вления ими Москвы от польского владычества, в 1613 году.
За стенами Кремля и Китай-города истори­ческие памятники встречаются все реже, по мере того, как удаляешься от центра сто­лпцы; но почти все важнейшие ученые и уни­верситетские заведения сосредоточены в Бе­лом-городе. Там находится университет, основанный в 1755 году (старейший из рус­ских университетов), -обширное здание с колоннадами; по числу слушателей он зани­мает первое место между русскими универси­тетами (к 1 января 1898 г., в Московском университете было: профессоров, преподава­телей и приват-доцентов -240; слушателей - 4.782); он обладает ценными сокровищами в своем книгохранилище и в своих кол­лекциях; в ведении этого высшего учебного заведения состоят: астрономическая обсерва­тория, ботанический и зоологический сады. Мо­сковский университет имел значительное влияние на философское и литературное движе­ние России, особенно в период с 1830 до
О Blasius, „Reise im Euronaischcn Kusblandu; Забелин, „Древняя и новая Россия14, 1878 г., № 3.
*) Thtophile Gautier, „Voyage en Kussieu.
1848 года, когда он еще не был под непо­средственным влиянием петербургской бюро­кратии; в этой alma mater получили образо­вание некоторые из замечательнейших лю­дей новой России. Недалеко от университета находится здание музея, который заключает в себе произведения живописи старинной и новой, произведения скульптуры, книгохранилище - единственное в Европе по его памятникам китайской и мапджурской письменности, и зна­менитая этнографическая галлерея Дашкова, в которой костюмированные фигуры предста­вляют типы всех племен, населяющих Рос­сийскую Империю. Замечательны также истори­ческий и политехнический музеи. Многие другие коллекции, менее важные, тоже обогащают Москву своими сокровищами, между прочим, частные картинные галлереи, состоящие из произведений русских художников. Москва не имеет столько высших специальных учеб­ных заведений, как Петербург, но все-таки она имеет их более, чем всякий другой гу­бернский город; из этих заведений назовем Лазаревский институт восточных языков, Петровский сельско-хозяйственный институт, межевой институт, инженерное училище, тех­ническое училище. Москва, главный центр народной (т. е. простонародной) печати в Рос­сии, ежегодно выпускает в свет миллионы книжек и эстампов, и эта масса лубочных изданий расходится по всем провинциям об­ширного государства, даже по самым отдален­ным местностям и глухим захолустьям, при посредстве странствующих торговцев (коробейников или офеней), которые ходят по городам и деревням, продавая свой то­вар на деньги, или обменивая его па сельские продукты. Для сравнения, приводим количе­ство изданий, вышедших в Петербурге и в Москве в 1877 году:
Петербург -6.925.853 экземпляр., 600.407 букварей и т. п., 2.092.233эстампов.Москва,со­ответственно -8.342.685; 2.056.280; 2.495.800.
Москва, действительная столица Великорос­сии, есть вместе с тем столица «староверовъ», поповцев и беспоповцев. Центрами пх слу­жат два кладбища -Рогожское и Преображен­ское, с принадлежащими к ним заведениями, богадельнями и пр. До сих пор раскольники поповщппского согласия, впрочем, пользующиеся почти полной свободой вероисповедания, без­успешно ходатайствовали о разрешении им ос­новать собственную частную гимназию, по беспоповцы, число которых быстро возрастало с начала нынешнего столетия, получили позволе­ние снова открытье вой моленные дома, которые были закрыты, по распоряжению администрации, в 1853 г. Москва -место рождения Пушкина, которому теперь поставлен памятник, Лер­монтова, Грибоедова, Островского, Достоевского, Герцена.
производящих ежегодно более, чем па трпдбрпчные заведения находятся в предместьях цать миллионов рубл.; ежегодный привоз тоили в подгородных селениях, и тенистые варов представляет сумму, далеко превыпарки в окрестностях столицы часто сме­щающую сотню миллионов руб. Главные проняются группами фабричных строений с их мышленные заведения -прядильные и ткацкия высокими, вечно дымящимися трубами. Пре-

1021 Б А С С Е Й II о к и. 1022
‘ Москва есть в то же время центр промыфабрики для выделки бумажных п смешав­шие нности и торговли. В настоящее время в ных тканей, красильные заведения, мануфакней насчитывается до 650 фабрик и заводов, туры шерстяных и шелковых материй, кожеимеющих вместе около 40.000 рабочих и венные и водочные заводы. Почти все этп фа-
Москва. -Красная площадь, церковь Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому и Вознесенские ворота.
1023 ГЛАВА VITI.
краснейший из этих парков, Сокольники, на северо-восточной стороне города, есть оста­ток старинных лесов, разбитый на аллеи и застроенный дачами; другой лес (роща п большой парк), тоже любимое место гулянья во время летнего сезона, расположен на се­веро-западной стороне п окружает своими аллеями сады и колоннады Петровского дворца.
В 60 верстах к северо-востоку от Моск­вы, по Ярославской железной дороге, в луго­вой местности, усеянной лесками и рощами, находится Троицко-Сергиевская лавра, знаме­нитая обитель 9, которую не преминет по­сетить ни один путешественник, приезжаю­щий в древнюю столицу. Этот старинный монастырь, который поляки, в Смутную эпоху, тщетно осаждали целые шестнадцать месяцев, в 1609 и 1,610 годах, действительно похо­дит на средневековую крепость с высокими стенами, над которыми поднимаются башни и колокольни. Это -настоящий город церквей, часовень, усыпальниц; главная святыня лавры, Троицкий собор, построенный на месте пер­вой деревянной церкви,срубленной руками св. Сергия, поражает своим богатством. Троиц­кая лавра, хотя уступающая по степени КиевоПечерской, привлекает столь же многочислен­ную толпу поклонников и богомольцев со всех сторон России, и, благодаря милостям царей, она сделалась более могущественной: прежде к этому монастырю было приписано до 120.000 душ крепостного населения; в ризнице его множество драгоценной старин­ной утвари, облачений, тканных пз золота и у низанных драгоценными камнями, целые сундуки жемчуга; вероятные доходы монастыря в 1872 году: 800.000 рублей * 2). В Троицкой лавре помещается московская духовная ака­демия. Сергиевский посад, дома которого сгруп­пированы вокруг монастыря, по числу жите­лей превосходит все другие уездные города Московской губернии. Между этими городами, Воскресенск, на северо-западе от столицы и на севере от Звенигорода, бывшего столь­ного города княжества, также обязан сво­им происхождением монастырю 3); главный местный промысел -выделка мебели. Город Верея, на юго-западе, был разрушен фран­цузами в 181-2 году и еще не совершенно оправился от этого разгрома; здесь фабри­куют преимущественно изделия из накладного серебра. Недалеко от города Можайска,
*) Основана св. Сергием Радонежским. Подле собо­ра стоит памятник, на котором изображены события, когда Троицкая лавра оказала важные услуги отечеству: благословение св. Сергием Димитрия Донского на битву с Мамаем, отражение поляков и пр. Прим. перев.
2) Ростиславов, „Опыт исследования об имуще­ствах и доходах наших монастырей14.
3) Воскресенский монастырь основан патриархом Никоном и называется Новым Иерусалимомъ
Прим. перев.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1024
около верховьев Москвы-реки, находится зна­менитое Бородинское поле, где 26 августа 1812 года происходило сражение между рус­ской п фрунцузской армиями, одно из самых ожесточенных и кровопролитных во всей новой истории £).
По выходе из Белокаменной, Москва-река, текущая на юго-восток, соединяется с Окой, близ торгового города Коломны и на севере от Зарайска, в котором еще существует древняя крепость, перестроенная при Иване Грозном. Главная река, извивающаяся много­численными излучинами, продолжает следовать в юго-восточном направлении до Рязани и далее, принимая по дороге несколько неболь­ших притоков, -между прочим, речку, те­кущую от города Егорьевска. Рязань, ныне губернский город, прежде столица княжества, сохранил еще свой живописный кремль, го­сподствующий с горы над городом своими церквами и стариннымипалатами; он был основан колонией выходцев из Южной Руси, п полное имя его, Переяславль-Рязанский, на­поминает украинский город на берегах Днепра. В Рязани ест^ кое-какие фабрики, но он важен главным образом как торговый город, благодаря соседству судоходной Оки, которая протекает верстах в двух от не­го, и железной дороге, идущей пз Москвы в Саратов; после Козлова, Рязань -главная промежуточная станция на этой дороге. К югу от Рязани, уездный город Скопин, окру­женный обширными хлебными полями, также замечателен как очень оживленный рынок. Но самый промышленный город в Рязанской губернии -Касимов, древний Городец, стоя­щий близ того места, где Ока вступает в пределы Тамбовской губернии. Главные ману­фактуры Касимова -кожевенные п канатные заводы. Соседство Азии уже дает о себе знать: сотни татар-магометан, потомки тех татар, которым Касимов был отведен для жи­тельства московским великим князем, насе­ляют еще целую часть города, и минарет их мечети высоко поднимается над домами. Вообще, славянский элемент и христианство одержали победу, во всей стране, простираю­щейся к югу от Оки, только с семнадцатого столетия: расколы, которые еще происходят иногда в этом краю, должны быть приписа­ны, по крайней мере отчасти, явлению возвра­та к прошлому.
Ниже Касимова в Оку впадает, с правой стороны, Дна, главная река Тамбовской губер­нии. Губернский город Тамбов, стоящий не­далеко от истоков этой реки, имеет значе­ние только как административный центр и как станция на железной дороге пз Москвы
1) „В этой битве пало более 80000 человек. На поле, близ села Бородина, поставлен чугунный памят­ник в форме высокой пирамидальной колонны. Ред.
1025
БАССЕЙН ОКИ.
1026
в Саратов. Моршанск, уездный город, по­строенный нпже на Дне, уже судоходной, за­нимает положение гораздо более благоприятное для торговли н служит внутренним портом, откуда вывозятся земледельческие произведе­ния обширной области; главная его промыш­ленность -салотопенные заводы и фабричная переработка сала. Моршанск -один из цен­тров скопческой секты. Далее на севере встречаем другой уездный город той же гу­бернии, Шацк, стоящий в некотором расстоянии от реки, на одном маленьком за­падном притоке. Бассейн Мокши, соединяю­щий свои воды с бассейном Цны, обнимает часть Пензенской губернии, где находятся го­рода: Верхний Ломов, Троицк, Шишкеев, русские колонии, основанные среди финского народа -мордвы; Темников и Кадом, при той же реке, принадлежат к Тамбовской гу­бернии. Ниже Темникова, Саровская Пустынь, один из знаменитейших монастырей в Мордовской земле, еще окружена большими лесами, населенными медведями, которые, впрочем, привыкли к человеку и принима­ют пищу от монастырской братии J).
Соединенная с Мокшей, Цна сливается с Окой и вместе с ней вступает в камени­стое ущелье, открывающееся с юга на се­вер. Город Елатьма стоит на западном берегу этого ущелья, продолжающагося па се­вер долиной одной побочной реки; в долине находится уезный город Владимирской гу­бернии -Меленки, где выделывают поярок и резные работы из дерева. Несколько других расселин в горных породах этой страны следуют в том же направлении с юга на север и придают местной топографии большое однообразие рельефа.
Муром, на левом берегу Оки, в неболь­шом расстоянии выше впадения в нее реки Тении, есть один из древнейших городов восточной России и упоминается уже в ле­тописи Нестора; подобно промышленному го­роду Арзамасу, который обязан своим име­нем финскому племени арза, Муром носит название народца «мурома», жившего в де­вятом столетии на обоих берегах Оки. В течение слишком двухсот лет Муром был главным рынком русских в Мордов­ской земле, п волжские болгары каждое лето являлись туда обменивать свои произведения на товары славянских и греческих торгов­цев; он был сосредоточием замечательного культурного движения. Муром, бывший долгое время главным городом отдельного княже­ства и сохранивший еще следы кремля, остает­ся до сих пор чем-то в роде столицы для окрестных финских инородцев; но он осо­бенно важен по своей торговле с Нижнимъ
Маннов, „Древпяя и Новая Россия", 1S77, № 10. География Реклю. т. V.
Новгородом и с остальной Россией: он слу­жит складочным местом для земледельче­ских произведений всего низовья Оки. ИльяМуромец, богатырь-крестьянин, один из славнейших героев русской народной поэзии, родился, по словам былин, близ деревни Карачарово, в нынешнем Муромском уез­де; недалеко от этого селения Поляков от­крыл в аллювиальной почве одного древнего озера следы озерного города, подобного тем свайным постройкам, какие находят в озе­рах Швейцарии. Вообще этот край есть, вместе с бывшей Суздальской областью, одна из классических местностей России в отно­шении доисторических древностей. Археолог гр. Уваров открыл там огромное количе­ство каменных орудий, вместе с костями ма­монтов, носорогов, кабанов, бобров и ди­ких быков, не живущих ныне в этой стра­не. В четыре только года гр. Уваров и Са­вельев исследовали в бывшей земле народа меря 7.729 курганов, относящихся к различ­ным эпохам, от времен доисторических до одиннадцатого века христианской эры.
Село Павлово, расположенное на правом берегу Оки, почти на полдороге из Мурома в Нижний Новгород, не создало себе имени в истории страны; упоминаемое в первый раз в семнадцатом столетии, оно до сих пор остается на степени простой деревни, хотя его высокие, близко друг к другу стоя­щие дома, придают ему совершенно городской вид, которого не имеют многие людные горо­да Империи. Павлово -один из главных центров железоделательной промышленности: тысячи мастеров и рабочих выделывают там ежегодно одних замков до 300.000 штук, не считая ножей, ножниц, хирургиче­ских инструментов, всякого рода орудий из железа, стали, меди; все село есть не что иное, как собрание кузниц и слесарных мастер­ских. Произведения павловской промышлен­ности, из которых многие носят на себе английское клеймо, продаются на всех ярмар­ках Европейской и Азиатской России, от Киева до Иркутска, и даже в Афганистане; но главная торговля ими производится на Ниже­городской ярмарке. В окрестностях Павло­ва около сорока деревень (почти все в Гор­батовском уезде, Нижегородской губ.) уча­ствуют в металлургической промышленности, и произведения их, особенно ножи и замки, расходятся по всей России под именем пав­ловских. Самая знаменитая из этих дере­вень -село Ворсма, имеющее в своем про­мышленном округе более 20.000 жителей, на пространстве величиною с Лондон. Большая часть рабочих имеет собственные избы и работает на дому; однако, положение их все более и более приближается к положению за­падно-европейских пролетариев.
33
1027 ГЛАВА ѴШ.
Клязьма, которая соединяется с Окой в со­седстве города Горбатова, -главная река Вла­димирской губернии Эта река берет свое нача­ло на севере от Москвы и получает первые свои притоки, незначительные ручьи, из рав­нин, окружающих Троицко-Сергиевскую лав­ру и из окрестностей уездного города Але­ксандрова, славящагося своими обширными красильнями. У Владимира, Клязьма уже судоходна для мелких барок в течение всей на­вигации, а весной, в половодье, по ней могут проходить и большие суда. Губернский город Владимир-на-Клязьме, или Владимир-Залесский, бывшая столица великого княжества, из которого впоследствии образовалось Московское государство, основан в двенадцатом столе­тии и обязан своим именем Владимиру Мо­номаху, киевскому князю. В период своего господства, которое продолжалось до начала че­тырнадцатого столетия, Владимир, бывший гла­вою северо-восточной Руси, имел население более значительное, чем в наши дни. Он сохранил от этой эпохи кое-какие остатки скульптурных украшений в своих церквах и «Золотые ворота» своего кремля, почти со­вершенно разрушенного. Промышленность во Владимире слабо развита, и пристань его на Клязьме производит незначительную торгов­лю; огородные овощи и вишни окрестных са­дов -вот главные предметы отпускной тор­говли бывшего первопрестольного города.
Что касается Суздаля, древнего Суждаля, который существовал с самых первых вре­мен русской истории и по имени которого вся страна по Клязьме и пижней Оке называлась Суздальской землей, или Суздальским княже­ством, то он еще более, чем Владимир, пришел в упадок (хотя кремль его довольно хорошо сохранился) и при том не пользуется такой выгодой положения, как его губернский город, стоящий на судоходной реке; он даже не связан еще с сетью железных дорог России. Благодаря болотистому грунту своих окрестностей, постепенно улучшенному куль­турой, Суздаль сделался городом огородни­ков: по количеству и превосходному качеству овощей, особенно огурцов, лука, редиски, не­многие города России могут сравняться с ним. Искони веков странствующие торговцы из Суздаля, или, вернее, из бывшей Суздаль­ской области, ходят во всей России, и нередко название «суздальцевъ» дается вообще коро­бейникам, как будто все онп происходят из этого города. Наконец, образа, которые пишутся преимущественно в слободе Холуй и во многих других деревнях уездов Вязниковского и Гороховецкого, на нижней Оке, где встарину находились монастыри, зависев­шие от Суздаля, известны обыкновенно под именем «суздальских иконъ»; их пригото­вляют в этой области, средним числом,
■ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1028
от двух до трех миллионов в год. Один иконописец может нарисовать до шести сот образов в неделю !), получая по два рубля за сотню, и «суздальцы» или «вязниковцы» раз­носят их по всей России и даже ходят на Иллирийский полуостров. Иконописное искус­ство представляет чрезвычайно любопытный промысел, по причине крайнего разделения труда, в котором участвуют даже малые ре­бята: один работник специально пишет ли­ки*, другой занят исключительно рисованием рук, третий -риз и т. д., так что над одной иконой иногда работает пять пли шесть че­ловек. Между деревнями, занимающимися иконописью, одна, именно Мстера, пригото­вляет образа специально для раскольников. Суздальская область занимается также живо­писью на бумаге и тиснением рисунков при помощи липовых досок. Произведения этого грубого искусства очень распространены во всей России. Слово «суздалыцина», «суздаль­ская живопись» стало синонимом дурного вку­са, аляповатости; однако, некоторые гравюры, вышедшие из этих примитивных типогра­фий, сделались драгоценными, благодаря их наивной сатире против попов и чиновников: многие из них напоминают ксилографиче­ские гравюры пятнадцатого века на западе Европы. Издание такого рода картин не раз было запрещаемо цензурой 2).
Современная фабричная промышленность имеет во Владимирской губернии своих пред­ставителей в селе Иванове, Вознесенском посаде и городе Шуе. Эти промышленные цен­тры, из которых первый в административ­ном отношении до сих пор остается на сте­пени простой деревни, находятся на северных притоках Клязьмы. С половины восемнадца­то столетия здесь введена была ткацкая про­мышленность, а теперь мы видим в этих центрах и в окружающих их селениях сотни фабрик, прядильных, ткацких, сит­цевых, миткальных, механических и литей­ных заводов; более восьмидесяти тысяч ра­бочих заняты на фабриках и заводах этой части России, производящих ежегодно това­ров на сумму свыше 250 миллионов руб.3); по обширности производства бумажных изде­лий Шую справедливо называют «русским Манчестеромъ». До освобождения крестьян все население села Иванова принадлежало одному дворянскому роду, и некоторые из богатых фабрикантов должны были платить до 20.000 рублей за душу, чтобы выкупиться на волю.
4) В. Де-Ливроп, „Статистическое обозрение Россий­ской Империи*.
2) Буслаев, „Исторические очерки русской народной словесности и искусства*.
3) В 1893 г. во Владимирской губ. насчитывалось 1.137 фабрик, с 115.538 рабочими и производством на 145 милл. руб. Рел.
1029
Б Л С С Е Й Н О К II.
1030
Фабричные работники, по большей части уже сильно испорченные, в презрении у местных крестьян: точно также странствующие торгов­цы из слободы Холуй и других местностей
нивая всякого рода товары и образа (обычай не дозволяет продавать иконы) на произведе­ния сельских жителей и получая на этом об­мене хорошие барыши *); многие из такихъ

нижней Клязьмы пользуются дурной славой во торговцев начинают свой промысел разносвсей России; им приписывают пословицу: кою и променом икон, а потом делаются «не надуешь-не продашь!» Под именем
офеней, этимология которого еще не обьяснена, они разъезжают по всей Империи, обме-
9 Максимов, „Бродячая Русьи; Семенов, „Отечествиведеиие*.
1031 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1032
большими капиталистами. Во время своих разъездов офени говорят между собой осо­бым условным жаргоном, в котором мож­но встретить термины всех языков торго­вых народов Восточной Европы. Некоторые ученые указывали на близкое сходство этих промышленников с древними греческими ходебщиками в Херсонесе Таврическом.
Торговля, - более, чем оружие, - придала некоторую связь разноплеменным населениям, занимающим среднюю область Поволжья; именно по причине смешения различных на­родностей, живших каждая особняком и не имеющих одна с другой постоянных сно­шений, нужно было найти общую почву, такое место, где они могли бы собираться для взаим­ного обмена своих произведений. Знаменитая ярмарка, происходящая ныне в Нижнем Новгороде п важнейшая во всей России и даже в целом свете, часто меняла место своего пребывания: она была таким же кочевником, как многие из народов, приходивших на нее обменивать свои товары. Народные преда­ния и летописи говорят нам, что при начале русской истории главным местом собрания торговых людей была столица Болгарского царства, на берегах Волги, ниже впадения в нее Камы: в половине девятого столетия ара­бы, персы, армяне, даже индусы встречались там, для торгового обмена, с жителями За­пада. Разрушение Болгарского царства переме­стило центр ярмарочной торговли, и Казань, резиденция татарских князей, сделалась сбор­ным пунктом европейских и азиатских куп­цов: казанские татары-разносчпки, продающие мыло и халаты, до сих пор известны в России под именем «бухарцевъ». Перемена власти вызвала в третий раз перемещение главного рынка: после завоевания Казанского царства при Иване Грозном, сборище для торга образовалось близ Макарьева монасты­ря, расположенного на левом берегу Волги, верстах в 70 ниже Нижнего Новгорода. Сна­чала сюда стекалось летом, в день св. Мака­рия, большое число богомольцев; окрестные жители завели торговлю мелочами, которая по­степенно расширялась; выгодный сбыт това­ров привлек сюда, с первой половины сем­надцатого века, много купцов русских и азиатских, и таким образом устроилась Ма­карьевская ярмарка, обороты которой постоян­но увеличивались; до Петра Великого все до­ходы от сбора за помещение и торговой пош­лины поступали в пользу монастыря. Однако, ярмарочное поле, удаленное от больших го­родов, расположенное в местности, затопляе­мой водою п окруженной сыпучими песками, за­труднявшими подвоз товаров, представляло большие неудобства, и когда в 1816 году яр­марочные строения были истреблены пожаром, правительство воспользовалось этим случаем,
чтобы перевести ярмарку в Нижний Новгород, занимающий столь выгодное положение при слия­нии Волги и Оки, в точке пересечения торго­вых трактов прикаспийской России. Это, так сказать, авангард западного мира, стоящий в виду азиятских населений.
Местоположение, выбранное для этого горо­да (сначала называвшагося «Новгородом Нпзовские земли»), достигает в высшей своей точке 300 футов над уровнем Волги. Ста­ринный Кремль, вокруг которого сгруппиро­вались первые дома верхнего города, окружает своими стенами и многочисленными красивы­ми башнями вершину горы, откуда открывает­ся обширный и великолепный вид на Волгу и её бесконечную луговую сторону; у подошвы горы сливаются две большие, многоводные ре­ки, а на левом берегу Оки раскинулся, на низменной песчаной косе, нижний ярмарочный город, с своими правильными строениями и дорогами, поднимающимися по оврагам на го­ру к верхнему городу. Часть Кремля занята садами, а далее на востоке по крутому высо­кому берегу Волги, тянутся аллеи парка. На главной реке еще нет моста, да и через Оку существует только пловучий мост, длиною около версты с четвертью, который на зиму разводится.
Ярмарочный квартал, построенный весь в .нынешнем столетии, отличается чисто амери­канской правильностью. В центре этого за­падного города расположен огромный базар длиною слишком в полторы версты, шири­ною более версты, разделенный бульваром и состоящий из 60 каменных корпусов с бесчисленными рядами лавок, где товары раз­ложены по роду их и по месту происхождения: прогуливаясь в этом обширном квартале, переходишь последовательно из железного пли шерстяного ряда в меховой, панский, суровский, москательный, китайский ряд; из ли­нии Павловских слесарных фабрикантов по­падаешь в линии, где продаются александров­ские или тульские изделия. Большое здание, где даются парадые банкеты, православный собор, армянская церковь, татарская мечеть возвы­шаются в ярмарочном квартале, который до­полняют на востоке обширные амбары для склада рыбы, железа, зерновых хлебов, на­полняющие продолговатый остров Оки. Для безопасности от пожара, вся постройка обве­дена каналом в форме подковы. Но так как каменных корпусов с их 3.000 ла­вок оказалось недостаточно для вмещения громадного количества товаров, привозимых па Макарьевскую ярмарку, то за каналом, на ярмарочной площади, возведены еще деревян­ные ряды, в которых заключается до 4.000 ла­вок и балаганов. Во время ярмарки около 200.000 приезжих прибавляется к постоянно­му населению Нижнего-Новгорода.В этой массе
1033
БАССЕЙН ОКИ.
1034
продавцов, покупателей и посетителей азиаты являются ныне в меньшем числе против прежнего времени, так как теперь почти все торговые сделки производятся чрез посред­ство коммисионеров; однако, все еще приез­жает много грузин, персиян, бухарцев и т. д.
Между разнообразными товарами, привози­мыми на Нижегородскую ярмарку, первое ме­сто, по количеству и ценности, занимают про­
морем из Шанхая и Кантона в Одессу. На долю азиатских товаров, в общем количе­стве привозимых на Нижегородскую ярмарку, в среднем приходится ценность около 20 миллионов рублей, и эта сумма с каждым годом возрастает. В целом, торговые обо­роты этого годового рынка постоянно увеличи­вались с каждым десятилетием. В половине прошлого столетия сумма проданного товара на Макарьевской ярмарке составляла всего только

Гробница Минина в склепе Спасо-Прфображфнского собора.
изведения подмосковных ткацких фабрик: ситцы п другие бумажные ткани, а также шер­стяные, пеньковые, льняные; затем следуют металлы и металлические изделия; мехов и кож, галантерейных товаров также про­дается па много миллионов рублей; но при­воз китайских чаев сухим путем через Кяхту, все еще весьма значительный (около ста тысяч цибиков), сильно уменьшился в этп последние годы, по причине больших удобств, которые представляет доставка чая
около полумиллиона рублей; в 1817 году, па первой Нижегородской ярмарке, общая цен­ность продаж поднялась уже до 15 миллионов рублей; теперь она далеко переходит за сто миллионов (в 1890 году пз всего привезен­ного количества товаров было продано на 174 миллиона; в 1895 году -на 155 с половиной миллионов рублей), и количество непродан­ных товаров не превышает цифры, какая существовала пятьдесят лет тому назад. Однако, ярмарка, вообще говоря, становится
1035 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1036
менее оживленной, чем бывала в прежние годы. Дела на ней совершаются теперь быстрее, и всего чаще чрез посредников; но она попрежнему остается рынком-регулятором для всей Европейской России и даже для части Си­бири *)• Когда Нижний-Новгород перестанет быть передовой станцией па северо-востоке сети русских железных дорог, когда он утратит свою роль обязательного сборного пункта на торговой границе Европы и Азии, ему, вероятно, придется изменить свои при­вычки, и, чтобы сохранить свое важное значе­ние, он должен будет позаботиться о разви­тии у себя промышленной деятельности, очень незначительной в настоящее время; впрочем, и теперь уже он имеет судостроительные верфи и металлургические заводы. Нижпий-Новгород -главное сборное место «низовыхъ» бурлаков, какъРыбинск центр «верховыхъ», т. е. ходящих вверх по Волге. Бурлаками (сло­во это значит «бродячие люди») называют ра­ботников, которые тянут суда бечевой вверх по течению. Они составляют между собой ар­тели, чтд, однако, не мешает им быть в пол­ной зависимости от судохозяииа, который де­лает артель ответственною за каждого её чле­на, и приказчик которого часто выбирается в старосты артели. Заработная плата бурлака за труд, продолжающийся от 8 до 16 недель, при плавании вверх по реке, от Астрахани до Нижнего, колеблется между 28 и 40 рублями.
Памятник в виде колонны, воздвигнутый на Кремлевской площади, на вершине высокого мыса, господствующего над слиянием Волги и Оки, и богато украшенная гробница в склепе, древнего Спасо-Преображенского собора напо­минают нижегородского мясника Кузьму Ли­пина, который призвал в 1611 году отече­ство на освобождение Москвы, находившейся во власти поляков. Нижний есть также родина критика Добролюбова и механика Кулибина.
Города, посады и села бассейна Оки, имею­щие свыше 5.000 жителей (население губ. горо­дов показано по переписи 28 января 1897 г.):
Орловская губерния: Орел - 68.575 жит.; Волхов -27.774; Мценск -16.294 жпт.
Калужская губерния: Калуга - 49.727 жпт.; Жиздра -11.792; Боровск - 10.419; Медынь - 8.140; Козельск - 6.894; Сухиничп - 6.563; Мещовск -5.059 жит.
Тульская губерния: Тула -111.048 жит.; Бе­лев - 9.920; Богородицк - 8.086; Ефре­мов -11.242; Одоев -5.638 жпт.
Московская губерния: Москва (1897 г.) - 988.610 жит.; Сергиевский пос. - 31.413; Ко­ломна -27.439; Серпухов -23.280; Подольск -10.919; Дмптри ев - 9.531; Кл п п - 5.465; Верея -6.191 жит.
О Летом 189G г. в низкпем-Новгороде происходила всероссийская промышленная выставка.
Рязанская губерния: Рязань -33.110 жпт.: Касимов -15.914; Скопин -11.025; Егорь­евск -7.088; Зарайск -6.169 жит.
Тамбовская губерния: Тамбов -48.134 жпт.: Моршанск --22.050; Шацк -7.793; Елатьма -8.471: Кадом -7.388; Темников -6.995; Опасен -7.264 жпт.
Пензенская губерния: Мокшан -13.U76 жпт.; Керенск - 12.737; Нижний-Ломов - 8.279; Краснослободск - 8.418; Верхний-Ломов - 7.181; Троицк - (>.510; Наровчат - 5.157 жит.
Владимирская губерния: Владимир на Клязьме
-28.286 жит.;Муром -14.293;Шуя -20.400; Иваново-Вознесенск (97 г.) -35.930; Перея­славль Залесский -8.943; Суздаль -8.845; Але­ксандров -6.509; Меленки 6.346 жит.
Нижегородская губерния: Нижний-Новгород -98.503 жпт.; Арзамас -9.918; Павлово7.414 жпт.
XIV. Средняя Волга и Кама.
Губернии Казанская^ Вятская, Пермская, Уфимская.
В этой части Волжского бассейна Европа п Азия уже переплетаются своими населениями: рядом с славянами великоруссамп живут татары в городах и окрестных селениях, тогда как финские племена занимают наиболь­шее протяжение лесистых пространств. Расы, слившиеся уже в верхнем бассейне Волги в одну нацию, являются здесь еще разрознен­ными, отличающимися одна от другой пли на­ружностью, языком и образом жизни, или, по крайней мере, преданиями и некоторыми осо­бенными чертами. Эти иноплеменные народцы, или, как их обыкновенно называют, ино­родцы, не успели, как западные финны, сое­диниться в сплоченную нацию. рассеянные на обширных равнинах, отделенные друг от друга великоруссамп. без всякой национальной связи, без общих надежд и стремлений, они обречены на полное уединение нравственное и политическое. Единственно через посредство славянского элемента эти остатки старых рас, финнов, угров, тюрков, могут всту­пать во взаимные сношения и идти вперед по пути цивилизации.
Изследования, историков выяснили тот за­мечательный факт, что русское влияние на эти азиатские населения имело две главные исход­ные точки, на юге и на севере. С южной сто­роны, русские торговые люди, спускаясь по Оке, собирались В7> большом числе в столпце Ве­ликих Болгарах, которую арабские писатели причисляют даже в десятом столетии к го­родам восточно-славянского государства. Раз­личные предметы китайского и индийскаго
СРЕДНЯЯ ВОЛГА II КАМА.
1037 происхождения, открываемые там и сям в древней Биармии, также как монеты пятого, шестого п седьмого века, сассанидские, индобактрийские, арабские, византийские, англо-сак­сонские. находимые вокруг древних торго­вых городов, свидетельствуют об обширной торговле, которая производилась тогда в этих странах. Постоянные посещения славянских купцов, а также экспедиции русских разбой­ников, которые пробирались по Волге до Ка­спийского моря х), естественно должны были вне­сти некоторые славянские элементы в этот во­сточный мир; но это влияние прекратилось в тринадцатом столетии, в эпоху татарских нашествий, которые оттеснили русских к за­паду. С северной стороны, этнографическое давление русских не останавливалось. Новго­родцы, колонизовавшие берега Северной Дви­ны и её верхних притоков, проникли за­тем этим же путем в бассейн верхней Камы и в долины Урала, куда они ходили на поиски соли, шкур, пушных зверей, «закамскаго» серебра. Даже когда москвитяне овладели реками и волоками, которыми сле­довали новгородские купцы, они должны были делать большой обход через Великий Устюг и по течению реки Вычегды, чтобы попасть в бассейн верхней Камы; до времен Петра Великого дела Пермской области были поруче­ны «Новгородскому приказу», учрежденному в Москве, и военные походы производились либо через долину Вычегды, либо даже через долину Печоры: нижняя Кама катила свои воды по землям, занятым чувашами и башкирами. Обрусение туземных племен в этих странах началось лишь после взятия Казани, во второй половине шестнадцатого столетия; но еще и в наши дни русский эле­мент гораздо сильнее представлен в бас­сейне верхней Камы. Такпм образом, фин­но-татарские народцы окружены кольцом русских, которое окончательно сомкнулось в восемнадцатом столетии, когда славяне овладели также юго-восточными степями и тем положили конец иммиграции из степ­ных пространств, усиливавшей татарский элемент. Впрочем, обмены верований и нра­вов между русскими и инородцами были очень многочисленны, и многие обычаи восточных славян не могут быть объяснены ни чем иным, как только примером их соседей, магометанских и буддистских * 2).
Мордва, пли мордвины, может быть, даже составляют остаток одного из древних исторических народцев России, если позво­лительно видеть в них аорзов Птоломея,
’) Забелин, „История русской жизни44.
2) „Пермский Сборникъ44, 1; Мозель, „Материалы для статистики и географии России. Пермская губерния44; С. В.
Еипевский, „Русская колонизация Северовосточпого края44,
„Вестник Европы'4, 1866 г., I.
1038
союзников царя Мптридата: по крайней ме­ре, одно из их главных племен до сих пор сохранило это название («эрзянъ»). Под нынешним пх наименованием, мордвины упоминаются византийскими писателями, как многочисленный и независимый народ, и они часто одерживали верх над русскими, даже в правильных сражениях. Покоренные от­части с четырнадцатого века, они после то­го часто подвергались нападениям со стороны ногайцев и калмыков, как подданные Мо­сковского государства, и были окончательно подчинены русскому господству только за три­ста лет до нашей эпохи. Мордва занимает еще, не сплошными массами, а островами и архипелагами, весь средний бассейн Волги от склонов Уральского хребта до истоков Оки; судя по географическим названиям мест, нужно заключить, что в старину это племя владело всей этой обширной террито­рией; но в настоящее время в некоторых губерниях мордвины составляют не более двадцатой илп даже сотой доли населения; они образуют один из значительных элемен­тов сельского населения только в соседстве Волги, преимущественно в губерниях Сим­бирской, Пензенской, Самарской и Нижего­родской. Кеппеп насчитывал всей мордвы только 400.000 душ *)> но можно безошибоч­но исчислить общее количество этого финского народца в 800.000 душ, даже в миллион душ, по Майнову 2), особенно если присчи­тать тех, весьма многочисленных предста­вителей этого племени, которые по языку, ре­лигии, правам совершенно отатарились. Так, например, мордвины, которых называют тюркским именем «каратай», сделались на­стоящими татарами, ничем неотличающимпся от коренных татар. По Семенову 3), мордва распределена по губерниям следую­щим образом:
В Симбирской - 110.000 душ; в Пен­зенской - 125.000 душ; в Самарской - 140.000 душ; в Нижегородской - 110.000 душ; в Саратовской - 94.000 душ; в Оренбургской - 100.000 душ; в Тамбовской -50.000; в Казанской -15.000 душ.
Между восточными финнами России мордва папдалее выдвинулась к западу, где опа пе­ремешана с русским населением; оттого она во многих местах почтп совершенно обру­села. Почти все мордвины сделались «право­славными»; в прежния времена правитель­ство раздавало их в крепостное состояние помещикам, которые обязывались обращать этих инородцев в христианскую веру. Гиав-
*) „Russlands sesammte Bevolkerung44,1838й.
2) „Слово44, 1879 г., № VI; -Майков, „Результаты антропологических исследований у мордвы-ерзи44 1883.
3) Выше цитированное сочинение.
1039
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1040
ная масса мордвинов приняла крещение в царствование Елизаветы Петровны, которая велела выдавать каждому новообращенному по рублю деньгами и по три образа и, если верить самим мордвинам, даровала им, сверх то­го, свободу от податей и воинской повинно­сти. С начала нынешнего столетия большое число мордвинов разучилось говорить на сво­ем родном языке 1); есть между ними даже такие, которые нисколько на отличаются по одежде, и мужчин легко можно смешать с русскими мужиками; но женщины лучше сохра­няют первоначальный тпп и костюм. За­падная мордва или мокша, мокшаны, отличные земледельцы, все более и более теряется в массе славянской народности, подобно тому, как потерялась меря, жившая в нынешних губерниях Владимирской и Московской; всего лучше сохранило свой тип племя «эрзя», в Пензенской и Симбирской губерниях. В сме­шанных селениях русские дети говорят помордовски с своими финскими товарищами; но, выростая, они привыкают мало-по-малу гово­рить природным языком, который есть в то же время язык цивилизации * 2). Смертность между мордовскими детьми очень велика; но превышает ли она смертность в русских семьях окружающего их населения?
Мордвины имеют вообще черные или тем­норусые волосы, но глаза у них голубые, ма­ленькие, наискось прорезанные. Роста они вы­сокого, телосложения сильного, мускулистого, средний вес тела без малого пять пудов 3). Растительность на подбородке довольно скуд­ная, и всегда можно узнать с первого взгля­да по густоте и длине бороды, до какой степе­ни туземцы уже обрусели от смешения со славянской расой. Что касается одежды, то она чрезвычайно разнообразна, смотря по местно­стям; но большое число представителей этого племени живет еще, так сказать, в брон­зовом веке, если судить по медным украше­ниям, которые они носят по обе стороны ли­ца и на груди. Мордовки покрывают себе го­лову, уши, шею, руки всякого рода украше­ниями до заячьих хвостов и медвежьих зу­бов включительно, но все-таки преобла­дают монеты. Повязки, поясы, нагрудники, украшенные, подобно мордовским уборам, медалями, бронзовыми пуговицами, монетами, встречаются также у крестьян западных уездов Орловской губернии, на границе Чер­ниговской, почти в 600 верстах от Мор­довской земли: в этом сходстве костюма
*) У русских существует поговорка: „у мордвы две морды (т. е. два языка), а шкура одна14.
11 р и м. п e р е в.
2) Липинский, „Материалы для географии и статисти­ки России. Симбирская губерния44.
3) Майков, „Известия Русского Географ. Общества", 1878 г., № 1.
усматривают признак общности племенного происхождения.
Крещение не помешало мордве сохранить свою древнюю языческую мифологию, которую она прилаживает, как умеет, к учениям и обрядам христианской веры. Главный мор­довский бог, Пас, или «бог боговъ», кото­рый в то же время означает солнце, имеет сына, называемого Инпчи (культ последнего смешивается мордвинами с поклонением Ии­сусу Христу), и мать Озану (в ней они видят Пресвятую Деву Марию); затем следуют другие, второстепенные божества, «мать-земля», Николай-угодник и все специальные святые, управляющие полевыми работами,пекущиеся об урожаях и о домашних животных. «Мордви­ны лучше нас умеют молиться», говорят рус­ские, «их боги лучше внимают их молит­вамъ». На самом деле это происходит оттого, что мордовские крестьяне обработывают поля и ухаживают за скотом с большими заботли­востью и старанием, чем их славянские со­седи *). Когда Никола-угодник исполнил свою обязанность, ниспослав хороший урожай, мордвины награждают его, помазав ему рот коровьим маслом или сметаной; если же онп недовольны угодником, то запирают его в гумно или повертывают лицом к стене 2). От язычества же остались у них некоторые годовые праздники, называемые «молянами».
Может быть, во всем свете нет народа, который бы символизировал более драмати­ческим образом свою веру в продолжение жизни за гробом и в то же время свой страх злых дел со стороны усопшего. У племени мокша существует поверье, что покойник, тело которого они кладут на землю, в том месте, где будет вырыта его могила, посе­щает свой дом в продолжение сорока дней; он приходит всегда в один и тот же час и моется под окном пз посуды, которую нарочно ставят для него с чистой водой. В сороковой день семья покойного отправляется на могилу и зовет его: «Останься еще с на­ми! Приходи есть пищу, которую мы тебе при­готовили. Потом ты можешь упокоиться». И мертвец действительно приходит; по край­ней мере, является тот из его друзей, ко­торый всего более походит на него и кото­рый оделся в его платье, принимает выра­жение его лица, старается подражать его го­лосу. Он входит в дом. «Не ешь нас!» вопят домочадцы; «возьми, что мы тебе да­димъ». Он принимает хлеб-соль и пьет, вместе с присутствующими, кровь барана, недавно зарезанного. Только вечером покой­ник возвращается на кладбище, в сопро-
Липинский, „Материалы для географии и статистики России. Симбирская губерния".
*) Липинский, цитированное сочинение; Майков, „Древняя и Новая Россия", 1878 г. № 10.
1041 СРЕДНЯЯ ВОЛГА И КАМА. 1042
вождении своих родных, которые несут зажженные восковые свечи; он опять напол­няет рот бараньей кровью, произносит та­инственные слова благословения на домашних животных и ложится на могилу. Его покры­вают белым саваном, который тотчас же снимается: мистерия совершилась, душа умер­шего схвачена в кусок теста, и с этой ми­нуты покойник может войти в «пчельник матери-земли», один из трех «пчельниковъ», на которые разделена вселенная f). Идеал мордвы -мир пчел, где все делается в опре­деленном порядке.
Черемисы, число которых определяют раз­лично, от 200.000 до 260.000 душ, извест­ны только под этим оскорбительным наи­менованием, татарского происхождения, озна­чающим «злые» или «негодяи», может быть, также «воины». Сами себя они называют «мори» или «мари», то-есть «люди»: может быть, таково же значение имени древнего суз­дальского народа «меря» 2). В отдаленные времена черемисы занимали большую часть территории, простирающейся по обе стороны Волги и Камы, между низовьем Суры и усть­ем Вятки, и, вероятно, составляли часть боль­шой болгарской нации 3). Но уже в тринад­цатом столетии новгородцы основали в их стране укрепленную факторию, и это начало колонизации послужило исходной точкой по­стоянных войн между аборигенами и завое­вателями различной расы, с одной стороны - славянами, с другой -татарами. Черемисы не всегда бывали побежденными в этой ве­ковой борьбе; даже в половине семнадцатого столетия онп успели прервать всякое сообщение между Нижним Новгородом и Казанью 4). В настоящее время эти инородцы, разделен­ные славянскими поселенцами на острова раз­личного населения, после того, как они бы­ли окончательно покорены в конце семнад­цатого века, не пмеют более этнографической связи, исключая тех из них, которые жи­вут на левом берегу Волги, ниже Ветлуги, до окрестностей Казани. «Луговые» черемисы (обитающие на луговой стороне Поволжья) лег­че могли сохранить свои древние нравы и обы­чаи, чем их единоплеменники противопо­ложного берега’, «горные» черемисы, назван­ные так потому, что земля их ограничена нагорным берегом Волги. Эти последние, окруженные со всех сторон русскими, почти везде утратили свою национальную индивиду­альность и все более и более сливаются с ра­сой их новых властителей: они вообще бла­гообразны, сложены стройно и крепко, честны, трудолюбивы. Женщины больше мужчин про-
Ч Майпов, там же.
Кастрен, „Die Altaischen Volker".
3) Кастрен, цитированное сочинение.
4) Народы России, „Мордва п Черемисы".
тнвятся перемене; но когда переворот, нако­нец, совершается, то он обыкновенно бы­вает внезапен; от традиционного костюма они вдруг переходят к одежде русских женщин *).
У луговых черемис финский тип отли­чается еще довольно явственно от типа рус­ских: они темнее кожей, смуглее лицом; нос у них вздернутый или приплюснутый, скулы сильно выдающиеся, глаза узкие и косолежащие, борода редкая. Вообще, черемиски, уже и без того очень некрасивые на взгляд их рус­ских соседей, еще обезображены, как и суо­ми, жители Финляндии, болезнью глаз, под­слеповатостью, причиняемой дымом печей (печи у черемисов без труб, так что дым выходит через двери и окна, покрывая сте­ны избы толстым слоем сажи). Черемисы плохие земледельцы: находясь в переходном состоянии -между кочевым и оседлым обра­зом жизни, они предпочитают добывать се­бе пропитание охотой, рыбной ловлей, ското­водством; впрочем, их оригинальная циви­лизация совершенно утрачена: теперь они ес­ли научаются чему-нибудь, то не иначе, как через посредство русских. Встарпну знаки, делаемые на палках, нечто в роде грубых рун, служили им письменами; онп уверяют, кроме того, что будто бы у них существова­ли некогда писаные книги, «которые были со­жраны большой коровой» (?) 2). Но они сохра­нили некоторые из своих искусств, по ча­сти тканья, окраски и орнаментации тканей, и все еще носят свой костюм, замечательный в особенности обилием медных и серебря­ных блях и кожаных бахромок; женщи­ны надевают на голову высокую остроконеч­ную кичку, вышитую крупным бисером с кистями и оканчивающуюся сзади шлыком с украшениями из кожи и металла; кроме то­го, они носят нагрудник, простой или двой­ной, увешанный монетами, побрякушками, мед­ными бляхами, которые составляют в одно и то же время украшения и амулеты; «нумиз­мат, -замечает А. Рамбо по поводу этого наряда, -сделал бы, может быть, немало­важные открытия в этих ходячих мюнцкабпнетахъ».
Брак у черемис -действительное похи­щение жены, а не одно только подобие увоза, как у других их родичей; жених по-на­стоящему ворует невесту, и родители почти всегда не знают о том, что замышляется; часто даже сама девушка не бывает предуве­домлена молодым человеком о предположен­ном похищении. Поэтому, свадьба справляется сначала только в семье мужа; уговор на счет приданого и общие для обоих семейств празд-
1) Mackenzie Wallace, „Russia".
Ч Paris, „Traduction de la Chronique de Nestor".
1043 ГЛАВА VIII.
нества делаются лишь через несколько не­дель после бегства. Впрочем, редко слу­чается, чтобы стороны не поладили; Кузнецов говорит, что в Вятской губернии ему изве­стен только один случай, когда отец-чере­мис, возмущенный похищением его дочери, протестовал судебным порядком против этого насилия 9У черемис-язычников раз­вод устраивается очень легко, после очень простой церемонии. Несогласных супругов приводят пред лицо старейшин общины и связывают их спиной к спине, при помо­щи крепкой веревки; один из стариков бе­рет нож, рассекает брачные узы, и осво­божденные супруги убегают в разные сто­роны.
Черемисы, убежденные, что умерший пере­ходит в лучшую жизнь, никогда не оплаки­вают своих близких, похищенных смертью. Зарывая покойника в могилу, они всовы­вают ему в одну руку палку, чтобы ему бы­ло чем на том свете отгонять змей, а в другую -несколько монет, чтобы он мог заплатить за «мать сыру землю»; кроме того, они кладут с покойником тютюн и оста­вляют в гробу маленькое отверстие, для то­го, чтобы усопший мог по временам бросить взгляд на покинутый им мир. В сороко­вой день после похорон делают визит по­койнику, и все пляшут вокруг могилы 2)Впрочем, нужно сказать, что в тех местно­стях и русские, почти такие же язычники, как черемисы, сохранили некоторые древние погребальные обряды; так, например, они пекут в честь своих покойников малень­кие пирожки в форме лесенок, служащие сим­волическим образом ступеней, по которым душа должна восходить, чтобы подняться на небо. В прежнее время бросали в могилу настоящие лестницы и когти животных, что­бы таким образом облегчить усопшему труд­ную работу восхождения на небо. До сего дня у некоторых раскольничьих сект суще­ствует обычай оставлять отверстия в моги­лах, чтобы можно было класть туда прино­шения умершему, состоящие из разных яств; углубления в форме чаш, выдолбленные в могильных камнях Скандинавии и Индии, имели, вероятно, подобное же назначение 3).
Религия черемис очень любопытна, так как первоначальная основа их верований подверглась троякому влиянию: русского хри­стианства, татарского магометанства и мон­гольского шаманства; для них, по выражению Лаптева, «семьдесят-семь религий семидесятисеми народовъ» Российской Империи одинаково
f) Ст. Кузнецов, „Очерки пз быта черемисъ1, „Древ­няя и Новая Россия14, 1877 г., №8.
2) Мозель, „Пермская губерния“.
3) Майков, „Слово44, 1879 года, А 10.
■ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1044
хороши 9О™ называют себя «православ­ными», хотя православие их ограничивается тем, что они справляют русские праздники приличными попойками, почитают Николаяугодника и других святых под именем Юмы плп «бога», даже делают приношения Казанской Божией Матери *); но если бы вла­стителями страны былп татары, то черемисы с таким же правом могли бы именовать себя мусульманами, так как Магомет у них тоже считается пророком. И действительно, бывали случаи, что черемисы целыми селения­ми переходили в магометанство, не пугаясь строгой кары закона, который грозит каторж­ными работами за отпадение от православ­ной веры. Однако, древние языческие божества все еще сохраняются: великий Юма, бог не­ба, и боги ветров, рек, льда, скота и даже деревьев. В Костромской губернии, близ деревни Адошнур, существовала священная береза, на поклонение которой черемисы хо­дили толпой еще в 1843 году. Когда ветер обламывал ветку с верхушки этого дере­ва и переносил ее на соседнее поле, то вла­делец последнего обязан был уродившийся на ниве хлеб оставлять на съедение пти­цам небесным 3). Черемисы, особенно не­крещеные, живущие в Пермской губернии, покланяются также огню и просят его пере­нести их молитвы Всевышнему: таким обрасом, мы находим у нихрелигиозные обря­ды первых арийцев. Главное место в пх молитвах занимает божество, которого они всего более боятся, -Кереметь, самый злой дух, виновник всех бед, какие с ними случаются: ему-то предназначаются отборные домашния животные при жертвоприношениях, ибо чтобы отвратить гнев этого грозного бо­жества, чтобы умилостивить его, надо, по их понятиям, давать ему в изобилии все нужное для утоления его голода и жажды, а также доставлять ему коней для его путешествий. Во время торжественных жертвоприношений, карты, плп наследственные жрецы, иногда закалывают по 80 лошадей, 50 коров, 100 других голов крупного рогатого скота, 150 баранов, ЗОО утокъ4). Белых коней прино­сят в жертву также на могилах людей бо­гатых или пользовавшихся уважением за их добродетели 9Для жертвоприношений выби­рают какую-нибудь липовую или березовую рощу, удаленную от славянских поселений: в этом священном месте ни один верую­щий не может явиться в русской одежде и
Ч Лаптев, „Казанская губерния14.
а) Makenzio, Wallace, „Russia44; Кузнецов, выше ци­тированная статья.
3) Максимов, „Древняя и Новая Россия”, 1876 г. Л? 6.
4) „Народы России44,живописный альбом. Издание Кар­тографического Заведения А. А. Ильина.
б) Николай Тургенев, „La Russie ot les Russes41.
1045
СРЕДНЯЯ ВОЛГА II КАМА.
1046
не должно быть произнесено ни одно слово из языка господствующего народа. Женщи­ны не допускаются в священную ограду, но они стараются подсмотреть издали, сквозь чащу
святкам и представляющий празднество и ре­лигиозное, п общественное. восседая за сто­лом, уставленным яствами и питиями, карт олицетворяет собою в одно и то же время

деревьев, обряды жертвоприношения, совер­шаемого среди волнующейся толпы. Один из самых любопытных праздников у чере­мис -это так называемый Сорок-иол, или праздник «овечьей ноги», соответствующий
народ, верующих п божество, выслушиваю­щее его просьбы. Он молит о даровании здоровья, об изобилии нива, хлеба, пчел, ско­та, денег, а также благополучного сбыта продуктов, -такого, чтобы «удалось продать
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1047 их в три-дорога»; затем, в качестве бога, оп удовлетворяет все эти молитвы: «даю! даю!» восклицает жрец. После того собрав­шиеся на празднество осмеивают русских оффициальных лиц, чиновников, попов, су­дей, офицеров 9-
Самые ближние соседи черемисского народа - чуваши. Это племя, название которого озна­чает, как говорят, «жителей водъ», довольно многочисленно в Казанской губернии, где оно составляет почти четверть населения; кроме того, оно рассеяно небольшими группами в соседних губерниях, Симбирской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пермской. Общее число этих инородцев определяют различ­но -от полумиллиона до семисот тысяч. Это, может быть, тот самый народ, который упоминается у арабских географов под име­нем «буртасовъ», оттесненных на север татарско-монгольским нашествием тринад­цатого века; впрочем, различные ученые при­знают их за мордву. По внешнему их виду (все чуваши среднего роста, со смуглыми ли­цами, немного выдающимися скулами, темными волосами, черными глазами, глядящими из узко прорезанных ресниц и из-под узень­кого лба), а также по небольшой части их сло­варя, исчисляемой в тысячу слов, и по не­которым их обычаям, они должны быть при­числены к финскому племени, но по языку большое число пз них сделались татарами, и эти последние называют их в своих пе­снях «братьями» 2); тем не менее они еще имеют свой собственный язык, и с 1839 г. правительство, следуя в отношении восточ­ных инородческих населений иной политике, чем в отношении западных подданных, дозволило преподавание чувашского языка в местных школах; даже ранее этой эпохи для них была напечатана, на их языке, целая духовная литература. Племя это подвергалось смешению с различными народами, последова­тельно покорявшими край, и, вероятно, приняло в себя остатки болгар, побежденных тата­рами в тринадцатом столетии. Чуваши -смы­шленые, трудолюбивые, отличные земледельцы и гораздо лучше обрабатывают свои поля, чем все их соседи, черемисы, татары, мордва и русские. Большинство чувашей одевается по­русски, и, за исключением нескольких сот душ, все они обращены в христианство уже слишком полтораста лет тому назад; но, по­добно черемисам, они сохранили еще многие магометанские и языческие обряды и поверья; например, они не едят свиного мяса и еще недавно приносили своему древнему богу Тору жертвы, состоящие, впрочем, не из живых лошадей, как у черемис, а из грубо сделан-
‘) Кузнецов, см. ваше.
*) J. G. Kohl, „Die Volker Europa’su.
1048 пых глиняных изображений этого животного: так измельчало древнее язычество. Чуваши, ростом ниже татар и по большей части жал­кия на вид, голодные существа, так сказать, убегают перед русским; они живут среди лесов, в самых глухих, удаленных дере­вушках. Песни их проникнуты тихой грустью, как песни народа умирающего. Еще недавно чувашин, желая отомстить соседу за какуюнибудь кровную обиду, не задумывался пове­ситься у него па воротах * *), чтобы своей смертью накликать на него то, что они назы­вают «сухойбедой», то-есть посещение следо­вателей, -заставить соперника тягаться с су­дом и посидеть в тюрьме. Говорят также, будто чуваши не упускают случая надуть рус­ского -не из алчности, а просто, чтобы насо­лить своим исконным врагам 9-
Из всех не-славянских рас, населяю­щих оба берега средней Волги, татарам уда­лось лучше прочих сохранить свое существо­вание. Они не боятся жить в городах рядом с русскими, и во многих селениях соста­вляют с русскими крестьянами одну мирную общину, имеющую одного и того же старосту и обсуждающую дела вводном и том же сходе, хотя обе народности разделены непереходимой преградой религиозных верований и обычаев. Если бы культ Магомета занимал в русском государстве такое же привилегированное поло­жение, как религия Христа, финские населения страны, вероятно, обратились бы по большей части в магометанство, как это и сделали многие чуваши. Случалось, что татарские дерев­ни, которые оффициально считались христиан­скими со времени насильственных обращений, применявшихся в восемнадцатом столетии, отпадали от церкви или отказывались прини­мать русских священников: благодаря своему религиозному образованию, которое, пожалуй, не уступает образованию православных мис­сионеров, они с упорством противятся хри­стианской пропаганде 3). Впрочем, татары не стараются создавать прозелитов: они держатся только в оборонительном положении, и дети их все без исключения посещают школы, где им преподают предписания Корана. До недавнего времени эти школы (медрессе), по­мещающиеся обыкновенно рядом с мечетью, имели почти исключительно религиозный харак­тер; дети, хотя говорящие дома нечистым турецким наречием, употребляемым тата­рами, учились в школе читать и декламиро­вать на арабском языке, более или менее классическом, на котором составлены их мо­литвы и учебники: только в 1772 году Радлов ввел в казанских школах руководства п
Alfred Kamband; Лаптев, „Казанская губерния
2) Лаптев, то же сочинение..
3) Всеподданнейший отчет обер-прокурора св. синода за 1875 год.
СРЕДНЯЯ ВОЛГА
1049 элементарные книги, написанные им на местном татарском наречии 1).
Казанские татары, пришедшие в начале три­надцатого столетия с монгольскими ханами, но очень мало смешанные с племенами их вождей, судя по чистоте их типа, происходят от кипчаков Золотой Орды. Со времени их прибытия в край они несомненно увеличились в числе: в 1870 году их было более мил­лиона, в настоящее же время пх насчиты­вают по меньшей мере до миллиона двух сот тысяч душ, и пз этого числа около полови­ны приходится на Казанскую губернию. В 1870 году общее число казанских татар (1.050.000 душ) по губерниям было распре­делено следующим образом:
В Казанской -450.000 душ; в Уфим­ской -101.000; в Самарской -100.000; в Вятской -94.000; в Саратовской -55.000; в Пензенской - 55.000; в Нижегородской - 34.000; в Пермской -24.000; в Оренбург­ской -20.000; в Тамбовской -19.000; в дру­гих губерниях -10.000 душ.
Казанские татары приняли в себя некоторое число древних болгар и доныне часто назы­вают сами себя «булгарлыками». Отличаясь от татар астраханских, крымских и литов­ских, которые принадлежат к другим отраслям тюркской расы, они вообще среднего роста, широкоплечи, крепкого телосложения; лицо у них красивой овальной формы, нос прямой, тонкий, красиво выгнутый, глаза чер­ные, живые, острые, скулы немного выдающиеся, борода черная, редкая, шея толстая и ко­роткая; голову онп всегда бреют, отчего пх прямые уши кажутся более длинными, чем на самом деле. Женщины имеют обыкнове­ние белиться и румяниться, но они все более и более принимают русские моды. Татарки бедных семейств свободно выходят на ули­цу, с полуоткрытым лицом, а жены бога­тых татар ездят иногда в русский театр, в Нижний на ярмарку и в столицы, присут­ствуют на публичных увеселениях. Много­женство все еще существует, брак не пере­стал быть покупкой жены, и в брачных до­говорах, в составлении которых жених и невеста не участвуют, постоянно упоминается цифра калыма, уплачиваемого за молодую де­вушку. Однако, число татар-многоженцев по-немногу уменьшается: если религии остаются разные, то, по крайней мере, нравы постепенно сближаются. По роду занятий, татары все более и более уподобляются русским, хотя они отли­чаются от последних тем, что лучше обра­щаются со своими женами; последние не зани­маются тяжелыми полевыми работами l 2). Мно­гие татары имеют в Казани значительныя
l) L. Leger, „Etudes slavesu.
2) Лаптев, цитированное сочинение.
П КАМА.. 1050
фабрики (казанские мыльные заводы известны целой России; татарские мануфактуры кумачей и бумажных тканей производят большие обо­роты); другие делаются ремесленниками, поло­выми в гостиницах и ресторанах; еще го­раздо большее число занимается торговлей, в особенности разносной, и извозным промы­слом (перевозкой товаров). Некоторые от­расли отпускной торговли, например, торговля хлебом, солью, кожами (выделка кож -тоже любимый татарский промысел), соленой рыбой были почти монополизированы ими; в каче­стве толмачей, они служат естественными по­средниками между русскими промышленниками и магометанскими покупателями, приезжающи­ми в Казань и Нпжний-Новгород пз Бухары, Хивы, Персии *).
В бассейне Камы население не менее раз­нообразно, чем на берегах средней Волги. В одной только Вятской губернии, которую местами ограничивает на западе река Вятка, приток Камы, насчитывают с десяток раз­личных народностей, не считая евреев-торговцев, цыган и колонистов польских и немецких. Правда, великорусский элемент много превышает численностью все другие; но этим превосходством он, без сомнения, обязан отчасти обрусению туземцев, которые становятся «русскими» вследствие постепенной культуры.
Зыряне или «отверженные» (?), преобладаю­щий этнографический элемент в верхних бассейнах Печоры п Вычегды, также предста­вляют многочисленные группы на берегах верхней Камы и её притоков; но главную основу туземного населения этих стран со­ставляют их единоплеменники, пермяки. Зы­ряне и пермяки, говорящие почти одним и тем же языком и совершенно сходные по наружному виду, суть потомки древних биармийцев, которые вели торговлю с норманнами через Белое море. Они тоже называют себя «Коми-Мортъ» 2), то-есть «камским наро­домъ», и образуют, вместе с вотяками, осо­бую группу между финскими племенами. Пх название «пермяки» означает, как говорят, «горцы» и происходит от слова «парма», при­меняемого, на всей северной покатости, к ле­систым горам и плоскогорьям. Определения их численности представляют большое разно­гласие, зависящее главным образом оттого, что племя это почти совершенно обрусело, так что очень трудно провести точную разграничетельную линию между пермяком и русским: впрочем, можно составить себе понятие о не­ведении, в котором еще пребывает сама администрация относительно гЬх и других, по тому курьезному факту, что Соликамское
’) L. Leger, ,,Etudes slavesu.
2) Кастрен, „Die altaischen Volkeru.
1051 ГЛАВА VIII.
земство недавно открыло в крае целую мест­ность, жители которой оставались до сих пор совершенно неизвестными правительству и ни­когда не были ничьими подданными *)• По ис­числению Риттпха, финских пнородцев, при­надлежащих к биармийской или пермской расе, судя по крайней мере по пх обыденно­му языку, было немногим более 66.000 в 1875 году, на обоих склонах Уральского хребта; число их, вероятно, увеличилось не­сколькими тысячами с половины текущего столетия. Словарь их очень беден, и для близ­ких между собою понятий онп принуждены употреблять одно и то же выражение. По этой причине они заимствовали много слов из русского языка, но переделав их на свой лад, так как в пх азбуке недостает мно­гих букв, нужных для передачи русских звуков. Впрочем, все пермяки говорят по­русски, хотя и плохо; по языку, так же, как ио нравам, обычаям, образу жизни, приемам земледелия, они все более и более приближаются к великорусским поселенцам. Что касается пх религии, то оффициально она та же самая, как и у их соседей, русских, уже с конца четырнадцатого столетия (просветителем их был св. Стефан, епископ пермский, умерший в 1396 г.); онп даже соблюдают строго посты и читают молитву Господню. Пермяки совер­шенно оставили свой древний культ «Золотой бабы», божества, вероятно, подобного тому, которому, по рассказу барона Герберштейна, покланялись некогда вогулы на берегах Оби; но они разделяют все суеверия русских на счет духов и привидений; пуще всего боятся онп злых проделок домовых и чертей, пор­чи, дурного глаза, колдовства, священных фраз, приносимых ветром, проклятых комков земли, бросаемых на их дороге 2). Культ печки, столь же естественный в холод­ных областях Севера, как культ солнца в южных странах, сохранился до сего дня у пермяков: приятная теплота, испускаемая печью и поддерживающая жизнь обитателей избы впродолжении длинной, суровой зимы, осталась для них, как она была встарину для всего населения страны, одним из глав­ных божеств. Пермяк, которому выпал жребий идти в солдаты и который отправляет­ся на службу в армию, на прощаньи, обняв всех родных, отвешивает низкий поклон домашнему очагу. В дни поминок пермяки приносят на могилки горячия яства, потому что покойники, говорят они, любят вкушать парные блюда; кроме того, им льют пиво через трещины в земле и потчуют пх, как потчивали при жизни. Говорят, что не­давно такой же обычай существовал и у та-
0 „Russische Zemstwo und Baltische Selbsverwaltung“.
2) B. Лядов, „Европейская Россия в физическом и этнографическом отношенияхъ*4.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1052'
мошних русских *)• До освобождения кресть­ян, почти все пермяки были крепостные Строгоновых и других богатых уральских помещиков купеческого происхождения; только небольшое число их принадлежало короне.. Может быть, этой продолжительной крепост­ной зависимости п следует приписать край­нюю беспорядочность их нравов.
Гораздо более многочисленны, чем пермя­ки, пх родичи вотяки, или воть, живущие глав­ным образом в бассейне реки Вятки, кото­рая, вероятно, им обязана и своим именем; Флоринский насчитывал их более 250.000 душ в 1874 году. Число пх, повидимому, не уменьшилось с той эпохи, когда в край прибыли первые русские поселенцы; но, по их преданиям, они когда-то давно былп оттесне­ны к северу. Искусные и неутомимые земле­дельцы, вотяки распахивают плодородные и хорошо защищенные лощины по берегам рек, занимаются разведением скота, содер­жат многочисленные ульи пчел (вотяцкия борти дают отличный мед, известный в це­лой России); вотяки главным образом и до­ставили Вятскому краю прозвище «крестьян­ской губернии». Вотяки в меньшей степени обрусели, чем пермяки, несмотря на то, что первые живут ближе к большим приволж­ским городам: это зависело, может быть, от более крепкой этнографической связи их племени, а также и от соседства татар; многоженство у них не запрещается. Хри­стиане по имени, как черемисы, с которыми перемешаны многие из их групп, они со­хранили, подобно своим родичам, различ­ные обряды шаманства и стараются подобным же образом умилостивить злого духа Кереметь. Переходя через ручей, они всегда бро­сают в воду пучек травы, приговаривая: «не держи меня!» Это -скромная жертва, при­носимая злому богу 2). Финляндский ученый Альквист издал, в 1856 году, грамматику вотяцкого языка, очень близкого к зырян­скому наречию.
Между другими инородческими племенами бассейна Камы есть много таких, которые различно классифицируются этнографами, при­числяющими их то к финнам, то к тюр­кам, и которые, по всей вероятности, при­надлежат к обеим этим расам вместе, вследствие смешений, вызванных в течение веков переселениями целых народов, завое­ваниями и обращениями из одной веры в другую. Так, мещеряки кочевали прежде в бассейне Оки, преимущественно в областях, из которых образовались нынешния губер­нии Рязанская, Тамбовская, Нижегородская. До настоящего времени часть финской мордвы
<) Мозель, „Пермская губерния".
2) Лаптев, выше цитированное сочинение.
1053 СРЕДНЯЯ ВОЛГА II КАМА. 10э4
сохранила название мещеряков ’). Когда этот народец был побежден и рассеян москви­тянами, часть его перешла Волгу и удалилась на восток, на берега Камы и Белой и в до­лины Уральских гор. Те же, которые оста­лись в Московском государстве, окружен­ные со всех сторон русскими, ославянились мало-по-малу, утратив свою религию, язык и нравы. В наши дни мещеряки Пензенской губернии, известные под этим именем толь­ко у татар, тогда как русские называют пх чувашами, а чуваши -татарами, в дей­ствительности сделалпсь совсем русскими, от которых онп отличаются только преда­нием об иноплеменном происхождении да трудностью в произношении звука ч, заменяе­мого у них звуком ц; впрочем, некоторые находят в их облике черты, свойственные типу других финских племен, еще необру­севших. Мещеряки, поселившиеся на башкир­ских землях, теперь и сами превратились в настоящих башкир по языку, по религии и даже по физическому типу: вместе с башки­рами онп, по крайней мере часть их, бунто­вали против русских, вместе с башкирами были побеждены, сделались подданными, как другие инородцы, и обязаны отбывать воин­скую повинность. Подобно вотякам, они от­личные, рачительные земледельцы, и семьи их постоянно возрастают. По Рпттиху, общее число этих отатарившихся мещеряков про­стиралось, в 1875 году, до 138.000 душ. Что касается вогулов, некогда многочисленного и сильного племени, упорнее других проти­вившагося русской власти и введению христиан­ской веры, то почти все они были оттеснены на азиатскую сторону Уральского хребта, где живут дикарями и занимаются звероловством.
На европейском скате Урала, в губерниях Вятской, Пермской и Оренбургской, живут особыми деревнями тептяри (в количестве около 128.000 душ), тоже потомки беглецов разного рода и племени -татар, черемис, чу­вашей, вотяков, -которые прежде обитали па средней Волге, а после взятия Казанского цар­ства должны были искать убежища на востоке между башкирами: в начале онп платили по­следним поземельное, но когда башкиры взбун­товались, то, в награду за помощь, оказанную ими русским против своих хозяев, заня­тые тептярямп земли были отданы им в полную собственность * 2). Самое название их, как говорят, означает «поселенцы», или «новопришельцы». Тептяри, все смешанной крови 3) (оттого и теперь каждое тептярскоф колено говорит своим наречием), -тоже
’) Майвов, -Древняя п Новая Россия14,1870 г., .Ѵ> 10.
’) Кеппеп, Beitragc zur Kenntniss des Russischen Reiches44, von v. Baer und v. Helmersen, Bd. XIII.
3) Уйфальви, письмо к Майпову, „Russische Revuett, 1877, № II.
мусульмане; онп должны быть причислены к народам отатарившейся расы, между которы­ми главное место занимают башкиры.
Этп последние, которым приписывают угор­ское происхождение, одинаковое с мадьярами, и которые смешивались также с финскими племенами, принадлежат тем не менее к тюркской расе по языку, религии и нравам: онп говорят наречием довольно близким к диалекту казанских татар и считают себя потомками ногайцев *)и на ногайцев они действительно походят некоторыми физиче­скими чертами. Однако, киргизы называют пх О(*гяками и смотрят на них, как на соплеменников этих сибирских инородцев, смешанных с татарями. У горных баш­кир, вероятно, сохранивших первоначаль­ный тип в наибольшей чистоте, голова ма­ленькая, но относительно очень широкая; меж­ду ними встречаются рослые и сильные инди­видуумы с правильными чертами лица, пред­ставляющие замечательное сходство с тран­сильванскими секлфрами 2). В венгерскую войну 1849 года уральские казаки, увидев в первый раз мадьяр, тотчас же прозвали их башкирами и не переставали называть их этим именем впродолжении всей кампании 3). У большинства башкир лицо плоское, кругло­ватое, нос немного вздернутый, глаза малень­кие, серые пли карие, уши большие, борода редкая, физиономия добрая и приятная. В са­мом деле, онп очень добродушны, доброже­лательны, приветливы п принимают инозем­цев с самым радушным гостеприимством, которое часто употребляли во зло. Медленные в работе, онп далеко превосходят русских аккуратностью и исправностью. Подобно тата­рам, онп должны покупать своих жен, но платеж калыма может быть рассрочен на несколько лет, и часто бывает так, что муж уводит свою живую собственность по уплате лишь половины вена. В течение пер­вого года молодая жена не имеет права раз­говаривать со свекром и свекровью: таким образом, мы встречаем недалеко от поляр­ного круга обычаи, о которых можно поду­мать, что они заимствованы у какого-нибудь чернокожого племени полуденной Африки.
Башкиры находятся теперь в периоде пере­хода от пастушеского состояния к земледель­ческому образу жизни. Большая часть рудниников игорных заводов в губерниях Перм­ской и Оренбургской находятся на землях, принадлежавших прежде башкирам и усту­пленных ими за бесценок: так, например, вся территория Киштымского горнозаводского округа, пространством около 150.000 деся-
9 А. Кастрен, „Etbnologische Vorlesungen, Die al­taischen Volker44.
’) Ujfalvy, письмо к Майпову.
я) Драгоманов, Рукописпые заметки.
1055
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1056
тин, была продана, в 1756 году, за 150 руб­лей! Тщетно башкиры восставали восемь раз в течение семнадцатого века, четыре раза в течение прошлого столетия; тщетно разоряли и выжигали они русские селения, выкапывали даже русских покойников из могил, чтобы не оставалось ни одного московского человека, ни живого, ни мертвого, в их земле 1). Пос­ле каждого возмущения, русские опять прихо­дили в большем против прежнего числе, основывая города и деревни, разработывая рудники, завладевая землями. В настоящее время башкиры имеют в своем владении не более трети прежних земель, а в •некото­рых уездах правительство даже принуждено было дать им новые земельные участки, с воспрещением отчуждать их каким бы то пи было способом *). Постепенное уменьше­ние пастбищ заставило башкир прибегать к земледельческому промыслу, сначала в каче­стве землевладельцев, отдающих свои земли, за известную ежегодную или единовременную плату, в аренду русским хлебопашцам, так называемым припущенникам, а затем они сами начали прилагать к жалкой сохе илп неуклюжему сабану свои руки, привык­шие до того только к пастушьему посоху а). По во многих степных местностях старые привычки еще сохранились, и даже башкирыземледельцы продолжают отчасти ’Ъести па­стушеский и кочевой образ жизни; они разве­ли породу борзых собак, отлично выдресси­рованных для погони за лесным зверем, и, подобно исландцам, пользуются на охоте содействием сокола. Башкиры владеют боль­шими стадами баранов, рогатого скота и в особенности табунами лошадей, которые слу­жат им в одно и то же время верховыми конями, упряжными и ломовыми животными; стада дают им мясо, молоко (из кобыльего молока приготовляется кумыс) и кожи, из которых они делают себе одежду, кибитки, покрывала, ремни, мешки (турсуки). Б преж­нее время не редкость было встретить баш­кир, считающих свое состояние сотнями, да­же тысячами лошадей: зажиточный человек имел по меньшей мере до тридцати верхо­вых копей; но теперь народ сильно обед­нел, и бывали случаи, как, например, в тяжелую зиму 1865 -66 годов, что смертность поднималась до 26, даже до 44 процентов населения 4); тогда видели матерей, продаю­щих своих детей. Башкиры -необыкновен­но ловкие наездники; любимое из пх воин­ских упражнений -конские скачки, предста-
‘) Игнатьев, „Congres archeologique de Kazan44, „Revue scientiffque“ 17 mai 1879.
'2J Кн. Васильчиков, „Землевладение п земледелий, II. 3) Флоринский, „Башкирия и башкиры44, „Вестник Ев­ропы44, 1874 г., № 12.
Флоринский, там же.
вляющие такое зрелище, каким редко где можно любоваться. Пчеловодство также одно пз любимых занятий этих инородцев, и некоторые этнографы старались перевести са­мое название их - Баш-Курт - словом «пчеловоды»; другие, напротив, полагают, что это название означает буквально «волчьп головы». До 1865 года башкиры и мещеряки обязаны были нести военную службу на тех же самых правах, как казаки, и каждая семья обязана была поставлять по одному чело­веку: на оффициальном военном языке опп носили название Оренбургского казачьего вой­ска. Башкиры были в числе тех казаков, которые поили своих коней в Сене, в 1811 и 1815 годах. Численность башкирского на­рода, который живет почти исключительно на западных скатах и на южной стороне Уральских гор, определена Риттихом при­близительно в 750.000 душ, в 1875 году. Если же считать вместе с ними тептярей и мещеряков, то общая цифра этих инород­цев превышает миллион.
По религии, инородческие племена бассей­нов Камы и средней Волги распределены следующим образом:
Крещепых. Некрещеных.
Татар казанских, мещеряков,тептярей 122 538 „ 970.649 „
Башкиръ 827 „ 999.818 „
За Нижним Новгородом главный приток Волги с правой стороны -Сура, которая в своем извилистом течении пересекает с юга на север землю мордвы и чувашей. Самый большой город в бассейне этой реки, Пенза, ныне административный центр губернии, был основан в начале семнадцатого столетия, в видах утверждения русского господства среди финских населений; но его выгодное страте­гическое положение, при слиянии рек Пензы и судоходной Суры, оказалось в то же время благоприятным для торговли, и город Пенза стал быстро возрастать. Саранск и Починки (в Лукояновском уезде), города, находящиеся к западу от Суры, на боковых её прито­ках, были в начале семнадцатого века просто мордовские становища; но Алатырь, уездный город Симбирской губернии, при впадении реки того же имени в Суру, был построен уже в 1552 году, для сдерживания набегов казанских татар.
Область, простирающаяся к северу от Волги, между реками Унжей и Камой, известна под именем «Лесной»; и действительно, наибольшая часть её еще покрыта лесами. Крестьяне многих деревень проводят в этих лесных чащах всю зиму, занимаясь
Вотяков
Крещеных.
213.678 душ.
Некрещеных.
37.555 душ.
Пермяковъ
68.763
У5
-

Мордвы
687.988
Г)
1.563
г.
Чувашей
542.145
У)
14.928
я
Черемисъ
201.585
7)
67.048
Я
Татар казанских.




мещеряковъ/геитярей
122 538
П
970.649
п
Башкиръ
827
п
999.818
я
1057 СРЕДНЯЯ ВОЛГА II КАМА. 1058
рубкой дерев, а весной дерут с молодых липок луб, из которого выходит лубье для коробок и лыко, употребляемое на выделку рогож, мочала, лаптей -обуви, которую по-
важнейпшх приволжских пристаней -обшир­ное село Лысково, расположенное на правом берегу Волги, почти напротив Макарьевского монастыря и впадения р. Кфрженца. На бере-

сят почти все великорусские крестьяне; липо­вое дерево идет главным образом на доски для икон и на стулья, называемые «черемис­скими». Один из главных рынков этой промышленности и в то же время одна из География Геклю. т. V.
гах Керженца прежде существовали много­численные раскольничьи скиты, пользовавшиеся у лоповцев такой же славой, как скиты Выговской пустыни у сектантов беспоповщины; но в 1853 году население большей части этих 34
1059
ГЛАВА VIII -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1060
монастырей было разогнано пли воссоединено с православной церковью на началах едино­верия; только некоторые места остались свя­щенными для старообрядцев этого края. Са­мым священным местом в области лесов почитается у них озеро Светлое, или Свет­лояр, бассейн около 2 верст в окружности, находящийся к западу от села Воскресен­ского, на р. Ветлуге. По народному поверью, воды этого озера покрывают город « Большой Китежъ», который, по воле Всевышнего, исчез во время татарского нашествия, чтобы изба­виться от разорения; но обитатели его жи­вут поныне в глубинах. Истинно верующие люди могут видеть дома и колокольни этого города под водами озера, и раскольники убеж­дены, что черемисы и теперь продолжают там торговать. Сюда стекается много народа па поклонение этой святыне: в ночь с 22 на 23 июля толпа раскольников, молящихся на берегу с зажженными свечами в руках, затем совершающих крестный ход, окру­жает Светлое озеро кольцом света, который отражается в волнующейся поверхности водъ1). Впрочем, в этой области, более, чем во всякой другой стране центральной России, со­хранились древние обычаи и поверья. Так, во время скотских падежей деревенские бабы вечером выходят голые на улицу и бегают вокруг домов, как античные вакханки; если им в это время встретится кто-нибудь, они преследуют его с дикими криками, называя встреченного «смертью», и бьют его до тех пор, пока он не упадет под пх ударами. Эта церемопия, напоминающая па Западе ан­глийскую легенду о леди Годиве, известна под именем «опахиванья» 2). В северных ле­сах Поволжья деревенские девушки устраи­вают каждый год такое же чародейское бе­ганье вокруг засеянных полей, чтобы пре­дохранить их от вредных насекомых п от засухи 3).
В более теплом климате и в гуще насе­ленной стране местоположение, где стоит Козьмодемьянск (названный так в честь св. угодников Косьмы и Дамиана), па излу­чине Волги и ниже впадения в нее двух мно­говодных рек, Суры и Ветлуги, было бы, без сомнения, занято значительным горо­дом; но только в 200 верстах ниже, в северо-восточном углу всей московской тер­ритории, ограничиваемой течением Волги, ос­новался главный город страны, Казань, быв­шая столица татарского царства. Она насле­довала, как важный рынок между Европой п Азией, древнему городу Болгарам, занимав-
1) Мельников, „В лесахъ44, т. IV; Гацисский, „Древ­няя и Новая Россия44, 1877 г., № XI; Эльсниц, Руко­писные заметки.
Якушкин, „Обычное право44. I.
я) Мельников, цитированное сочинение, т. Ш.
шему еще более выгодное положение, так как он находился ниже слияния двух могу­чих рек -Волги и Камы. Но в этих обла­стях, еще почти пустынных, два могуществен­ные города не могли бы, как в Бельгии илп в Англии, выростп в таком близком расстоянии один от другого; Казань сменила столицу Болгарского царства, и теперь у под­ножия её кремля сходятся, если не воды, то по крайней мере торговые пути Волги и Камы.
Казань упоминается в первый раз в рус­ских летописях под 1376 годом. Перене­сенный в пятнадцатом столетии ближе к Волге, -ибо «Старая Казань» (по-татарски Иски-Казань) существует еще доныне вер­стах в пятидесяти выше по Казанке, -этот город бывает на берегу великой русской реки только в период половодья: тогда Волга раз­ливается по луговой стороне до основания не­большего холма, на котором расположена Казань; но обыкновенно левый берег Волги удален от города слишком на пять верст *). Подтачивая постоянно свой правый берег, река не перестает медленно перемещаться к юго-западу. Город мог сохранить сооб­щение со своей волжской пристанью только бла­годаря речке Казанке, которая постепенно удлиннялась, по мере того как отступало те­чение Волги. Одно пз городских предместий, все более и более удаляющееся от Казани, так сказать, пдет следом за убегающим берегом. Но самый город не может пере­мещаться: главная его улица тянется вдоль вершины холмов, по скатам которых распо­ложены ряды домов, группирующихся вокруг кремля, похожого на московский. В татарскую эпоху эта цитадель была обнесена деревянными стенами; на каменной ограде, воздвигнутой при Иване Грозном, после взятия города, уцелели только две башни, остальные же были раз­рушены в 1774 году во время занятия Каза­ни Пугачевым. Впрочем, почти все построй­ки принадлежат новейшему времени. Толь­ко одно из старинных казанских зданий, может быть, относится к эпохе, предшество­вавшей завоеванию города москвитянами: это - башня царицы Сумбеки, построенная из крас­ного кирпича и состоящая из четырех яру­сов в виде уступов; но и этот памятник, судя по его архитектуре, сооружен, вероятно, в позднейшую эпоху, то-есть после падения Казанского царства (в 1552 году). Татарымусульмане, составляющие и теперь еще зна­чительную часть городского населения, чтут, как святыню, эту древнюю башню, в которой будто бы похоронен один их святой, выбра­сывающий ныне пз своего полураскрытого че-
1) На дороге от Волги к Казани стоит памятник, в виде каменной пирамиды, над костями убитых ири взятии города Иваном IV. Прпм. перев.
СРЕДНЯЯ ВОЛГА II КАМА.
1061
pena источник живой воды *)• Центральные кварталы города населены исключительно рус­скими, так как татары были изгнаны оттуда в конце шестнадцатого столетия, по царскому указу, повелевавшему в то же время сжечь все пх мечети.
Казань -университетский город. Универси­тет его, основанный в 1804 году, имеет богатую библиотеку, астрономическую обсерва­торию, анатомический амфитеатр, физический кабпнет.химическую лабораторию,естественноисторические коллекции, между которыми осо­бенно замечательно собрание волжских рыб. Число слушателей в Казанском универси­тете к 1 января 1894 года: студентов - 781, посторонних слушателей -35, всего816; библиотека: около 100.000 томов, 12.000 брошюр, 800 рукописей. С 1802 года в Казани существует татарская типогра­фия, из которой выходит большое число книг; кроме того, православное Гурьевское братство, оспованное в 1867 году для обра­щения в христианство инородческих населе­ний восточной России, издает руководства и книги доховного содержания на разных на­речиях тюркских, финских, угорских. Ка­занская духовная академия, учрежденная в 1846 году, получила библиотеку Соловецкого монастыря, содержащую много письменных памятников, единственных по истории рус­ского раскола. Казань есть в то же время очень важный торговый и промышленный центр: занимая выгодное положение в месте пересечения больших трактов сибирского, каспийского и балтийского, она старается от­правлять товары по этим трем направле­ниям без посредства Нижнего-Новгорода. Около половины населения Казани живет про­мышленностью и торговлей. Кроме неизбеж­ных винокуренных и водочных заводов, здесь существуют большие кожевенные заводы и сафьянные фабрики, приготовляющие лучший кожаный товар, далее -полотняные и кумач­ные мануфактуры, заводы салотопенные, свеч­ные. мыловаренные, альбуминные. В 1879 г. в Казани было более 100 фабрик; общая ценность пх производства простиралась до 7.700.000 рублей. Общий доход Казани по производству и распределению исчисляется Соловьевым в 87 миллионов рублей.
В наши дни существует лишь бедная де­ревушка на том месте, где некогда стоял большой, цветущий город Болгар, или Ве­ликие Болгары, древняя столица Болгарского царства и центр торговли между Европой и Азией. Развалины этого города, разрушенного Тамерланом в 1391 году, раскинуты к югу от деревни па значительном пространстве;
*) Alfred Rambaud, „Revue litteraire et scientifique44, 19 avril 1879.
1062 валы и рвы городской ограды, остатки крепо­сти, башни мечетей, фундаменты дворцов -все арабского стиля: здания Болгар были воз­двигнуты в период с десятого по четырнад­цатое столетие, но преимущественно в две­надцатом и тринадцатом веках. Лет сто тому назад, 11 аллас видел еще более сот­ни этих зданий; теперь пх осталось только десятая часть. В грудах обломков окрест­ные крестьяне часто находят глиняную по­суду, монеты, драгоценности; нищенствующие странники, бродя среди мусора руин, прекло­няют колена на могилах своих святых, может быть, даже своих предков. В эпоху своего процветания, город Болгары стоял на самом берегу Волги, которая теперь течет в шести верстах западнее. Очевидно, река отошла от своего левого берега у Болгар, также как и у Казани. Есть предание, что Кама тоже передвинулась к западу, и до сих пор показывают место, называемое Старой Камой, верстах в десяти от нынешнего русла этой реки, из чего нужно заключить, что слияние двух рек переместилось по направлению к верховью *). Если это так, то возможно, что Болгары были построены в мЬсте соедине­ния Волги и Камы.
Города бассейна средней Волги, между усть­ями Оки и Камы, имеющие более 5.000 жи­телей:
Нижегородская губерния: Починки - 7.894 ж.
Пензенская губерния: Пенза (1896 г.) - 55.680 ж. Саранск -14.148 ж.
Симбирская губерния: Алатырь -13.466 ж.
Казанская губерния: Казань (1897 г.) - 131.508 жпт.
В холодных, снежных пространствах бассейна Камы, из-за которых, однако, не раз велась борьба и проливалась кровь чело­веческая, города и большие села, образовав­шиеся из прежних крепостей, торговые пунк­ты и горнозаводские центры раскиданы па расстоянии сотен верст один от другого. Чердынь, первая, по времени основания, из этих колоний, известная у летописцев под именем «Великой Перми», занимает необходимое положение на одном из верхних притоков Камы, в том месте, где оканчивается судо­ходство по этой реке и начинаются волоки к Печоре, через которые еще не так давно существовал канал, впрочем слишком мелкий для того, чтобы приносить какую-ни­будь практическую пользу. Этим каналом можно было пользоваться только во время по-
1) С. М. Шпилевский, „Древние города и другие бол­гарско-татарские памятники в Казанской губернии44; М. Мальцев, „Краткое сообщение ИѴ-му Археолог. съезду в Казани об одной местности Казанской губ., Лаиипского уезда „Старой Каме44; Alfred Rambaud, „Revue scientifique44, 3 mai 1879.
1063
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1064
ловодья; но казна продала его шлюзы, а мест­ные жители уничтожили остальное, чтобы при­своить себе монополию перевозки кладей сухим путем. Тем не менее, Чердынь продолжает отправлять хлеб в Архангельск, хлебные магазины которого иногда бывают наполнены доверху, тогда как в бассейне верхней Камы свирепствует голод. Город Соликамск, стоящий на Каме, ниже главных северных притоков этой реки, получил весьма важное значение, благодаря своим солеварням, кото­рые, впрочем, менее производительны, чем соляные источники соседних мест, Дедюхи­на, Лейвы, Нового-Усолья; камские пароходы могут подниматься до этого пункта. В 1878 году добыча соли в названных местах пред­ставляла следующие цифры:
Соляные варницы Соликамска -1.486.000 пуд.; соляные варницы Дедюхина -1.934.000 пуд.; соляные варницы Нового-Усолья - 4.164.000 пуд.; соляные варницы Лейвы - 2,626.000 пуд.; соляные варницы Березня­ков -1.521.000 пуд.
Пермь, губернский город, на правом бере­гу Камы, немного ниже впадения в нее судо­ходной реки Чусовой, была бедной деревуш­кой в 1721 году, когда здесь основали медно­плавильный завод. Благодаря своему счаст­ливому географическому положению, город быстро вырос: он не только имеет в сво­ем распоряжении прекрасный речной путь, Каму и даже Чусовую, по которой во время весеннего разлива вод, впродолжфнил семи или десяти дней, могут ходить большие барки, нагруженные рудой, но, сверх того, находит­ся на главном сибирском тракте, напротив удобного перевала через Уральские горы, ко­торый во все времена был избираем как место прохода между Европой и Азией. Теперь Пермь исходный пункт Уральской железной до­роги, которая, с 1879 года, пересекает часть горнозаводской области Урала, из бассейна Волги в бассейн Оби; в предвидении про­должения рольсового пути на восток от Ниж­него Новгорода торговые экспедиторы уже от­крыли свою деятельность в Перми. Хотя за­падная часть Пермской губернии гораздо менее богата рудными месторождениями, чем во­сточные округа, лежащие на азиатском скате Урала, однако губернский город । тоже прини­мает значительное участие в металлургиче­ской промышленности; в 2 верстах выше по течению Камы, в Мотовилинском посаде, устроен, в 1863 году, пушечно-литейный завод, где большая наковальня арсенала, от­литая с одного раза, весит не менее 40.000 пудов. В окрестностях уже около ста лет разработывают медные рудники, продукты которых отправляются на монетный двор в Екатеринбург (Ekaterinenburg); но по странному контрасту, происходящему от мла­
денческого состояния русской промышленности, до сих пор еще не утилизируют камен­ноугольные залежи, толщиною до 6 сажен, которые находятся в бассейне верхней Камы, тогда как английский уголь, привозимый для Пермского арсенала, обходится в 45 руб­лей за тонну. На юго-востоке, на одном из притоков Чусовой, Кунгур, бывшая крепость, построенная против башкир, так­же получил довольно важное значение но сбыту своих мануфактурных произведений в горнозаводские округи: он посылает рудо­копам восточных местностей сапоги и дру­гой кожаный товар, железные и стальные ин­струменты, замки и разные металлические из­делия. Сарапул, один из главных горо­дов на берегах Камы, соперничает с Кун­гуром промышленной деятельностью, особенно по производству сапожного товара, а в уезде его существуют обширные заводы (КамскоВоткинский механический, Ижевский оружей­ный), на которых строятся суда, машины, выделывается оружие. На Ижевском заводе, принадлежащем казне, всегда работают ты­сячи рабочих. Большая часть Пермского края составляла прежде собственность новгород­ских купцов Строгоновых. В 1558 году один торговый человек этой фамилии полу­чил от царя Ивана IV грамату на «пустые земли, черные леса, дикия реки и озера, не да­вавшие никакого дохода государевой казне». В семнадцатом столетии Строгоновы владели пространством земель, равным Богемии, и 120.000 душ крестьян: великоруссы, плен­ные литовцы, татары жили на их землях, но большинство их крестьян состояло из потомков новгородских поселенцев 9*
Река Белая, впадающая в Каму на юге от Сарапула, есть главный приток последней и пересекает почти всю обширную Уфимскую губернию, еще более богатую рудными место­рождениями, чем другие уральские области за­падного склона. Златоуст (Золотоуст, т. е. «золотое устье»), на высоте 1.280 футов, в самой живописной долине Уральских гор * 2), орошаемой рекой Ай, притоком Уфы, также имеет большой завод для приготовления бе­лого оружия, охотничьих и боевых ружей, орудий пз литой стали, а в окрестностях находятся богатые золотые россыпи и желез­ные рудники; рудокопы и рабочие, выписанные из Золипгена и Клингенталя, положили здесь основание многочисленной немецкой колонии. Уфа, стоящая при слиянии реки того же имени с Белой, некогда башкирская деревня, те­перь цветущий город, благодаря деятельной
9 Мозель, „Материалы для географии п статистики России, Пермская губерния Карпович, „Замечателып-я богатства России14.
2) Акад. Гельмерсен, „Reise nach dem Ural und der Kirgisen-Steppe“.
1065
НИЗОВАЯ ВОЛГА.
1066
торговле с горнозаводскими округами обоих склонов Урала, в особенности с своим со­седомБлаговещенском, находящимся вблизи рудников, из которых каждый год добы­вают около 1.600.000 пудов медной руды. Уфа, административный центр губернии, за­ключающей больше магометан, нежели хри­стиан, есть местопребывание главного муфтия русских мусульман. На юге от Уфы, город Стерлитамак, на одном из верхних при­токов Белой, приобрел довольно важное зна­чение, как складочное место для соли и руды. Наконец, другой уездный город Уфимской губернии, Мензелинск, стоящий на небольшом южном притоке Камы, замечателен своей ярмаркой, на которую, с 1864 года, ежегод­но привозится разного товара на сумму около 5 миллионов рублей (в 1868 -72 г. г. -на 6,3, в 1894 г. -на 4,3 милл. рубл.).
Вятка, губернский город, есть одно пз древ­нейших городских поселений в бассейне Камы, о существовании которых упоминают летописи. Он был основан в 1181 году новгородскими колонистами, на холме, или вы­соком берегу, господствующем над слияни­ем рек Вятки и Хлыновицы, и его дома, построенные первоначально по плану, имев­шему в виду наиболее удобную оборону, до сих пор еще расположены таким образом, что внешними своими фасадами составляют непрерывную ограду. Сначала этому городу дано было название «Хлыновъ», по имени од­ной из двух соединяющихся здесь рек, а впоследствии он получил наименование дру­гой реки; но татары постоянно называли его Ноуградом, то-есть «городом новгородцевъ». Это поселение составляло особую общину, ко­торая имела новгородское устройство и упра­влялась собственным вечем; самостоятель­ность Вятской общины продолжалась около 300 лет. В торговом и промышленном отношении не менее важное значение имеет восточный сосед Вятки, уездный город Сло­бодской (также пристань на р. Вятке), где су­ществуют кожевенные и винокуренные заво­ды и выделываются полушубки и меховые рукавицы, отправляемые сотнями тысяч на Нижегородскую ярмарку и в Архангельск. Главный рынок Вятской губернии по торгов­ле хлебом -Елабуга, город, построенный на маленьком боковом притоке Камы, неда­леко от места соединения долины р. Вятки с долиной р. Лесной-Зай, где находится город Бугульма. В 3 верстах от Елабуги, на бе­регу Камы, стоит высокая башня с купо­лом, указывающая издали место, где некогда был расположен болгарский город, извест­ный ныне под именем «Чертова-Городища». Немного выше по реке виден так называ­емый Ананьинский курган, один из самых богатых остатками бронзового века; при рас­
копках его нашли множество замечательных предметов, между прочим, могильный камень с изваяниями, изображающими одетого воина, с конусообразной каской и коротким мечем. Чистополь -главная пристань на нижней Каме: это -первая важная станция пароходов и дру­гих судов (в числе около 800), которые должны подниматься вверх по Каме и её при­токам, Вятке. Белой, Чусовой.
Значительнейшие города и горнозаводские селения в бассейне Камы (число жителей гу­бернских городов показано по переписи 1897 г.):
Пермская губерния: Пермь -45.403 жит.; Кун­гур -12.368 жит.
Уфимская губерния: Уфа - 50.576 жит.; Златоуст - 21.104; Стерлитамак - 10.820; Бирск -9.253; Мензелинск -6.630; Благо­вещенск (Горный завод) -6.000 жит.
Вятская губерния: Вятка - 24.894 жит.; Ижевск - 21.500; Сарапул - 15.866; Ела­буга -11.255; Слободской -7.650 жит.
Казанская губерния: Чистополь -26.336 жит.; Лаптев -5.478 жит.
Самарская губерния: Бугульма -12.985 жит.
ХѴ*. Низовая Волга.
Губернии Пензенская, Симбирская, Са­марская, Саратовская, Астраханская.
В нижней части своего бассейна Волга не омывает земель столь многочисленных наро­дов, как народы, населяющие область Камы. Почва в низовом Поволжья менее холмиста, имеет более ровный характер, и различные населения занимают там более обширные пространства. Населения эти не представляют, как на севере, хаоса народностей славянских, финских, татарских, имеющих смешанное происхождение.
Чуваши, мордва, татары - вот единствен­ные не-славянские жители на юге от Казани и Чистополя до устья реки Большой Иргиз, в Самарской губернии; но далее начинаются не­мецкия колонии, занимающие, на обоих бере­гах Волги, пространство около 18.000 квадр. верст. В 1763 г., императрица Екатерина II, желая противопоставить живой оплот коче­вым населениям низового Поволжья и засе­лить плодородные, но пустынные земли на во­стоке и юге Империи, призвала колонистов с запада Европы; это приглашение имело успех и привлекло несколько десятков тысяч ино­странцев, почти исключительно немцев и швейцарцев; особенно много поселилось их в теперешней Самарской губернии. Между прибывшими было также несколько групп французов и шведов, но они давно уже зате­рялись в массе иммигрантов. Иностранные
1067 ГЛАВА VIII.
переселенцы получили пособия на первое хо­зяйственное обзаведение (продовольствие, се­мена, земледельческие орудия, скот) и разные льготы, между прочим, свободу от податей и поземельного налога на десять лет J). Менее богато одаренные, чем немецкия колонии Но­вороссийского края, иностранные поселения бе­регов Волги достигли, однако, более цвету­щего состояния, благодаря системе общинного землевладения, которое они ввели у себя, по примеру своих соседей, русских крестьянъ1 2). Первоначальные колонии (числом 102) с те­чением времени расплодились, как пчелинные рои, и теперь немцы распространены по всей стране и держатся там с замечательной связью, не утратив своих национальных особенностей, не забыв родного языка; они говорят им даже лучше, чем их предки, благодаря школам, которые они всегда содер­жали с большой заботливостью; но общее обра­зование у них вообще очень неудовлетвори­тельно. В последнее время, с распростране­нием на них всеобщей воинской повинности, они стали заводить высшие училища, чтобы обеспечить своим детям преимущества, пре­доставленные тем из поступающих в во­енную службу, которые умеют говорить по­русски и получили известное образование. Те­перь немецких колонистов в двух губер­ниях Саратовской и Самарской наберется, ве­роятно, свыше трехсот тысяч душ, ибо численность пх довольно быстро увеличивает­ся,вследствие перевеса числа рождающихся над числом умирающих.
Почти все промежутки, оставшиеся между немецкими колониями, заняты поселениями ма­лороссиян: мужчины в этих последних за­нимаются преимущественно, как и украинские чумаки, перевозной соли.
На юге и на востоке от большего Цари­цынского изгиба, русские живут только по бе­регам реки, тогда как область голых сте­пей, простирающихся вправо и влево от Волги, принадлежит еще кочевым населениям: это явление объясняется свойством почвы, совер­шенно непригодной для земледелия. Даже рус­ские чиновники, назначенные для надзора за инородцами, принуждены переезжать с места на место, вместе с бродячими деревнями. Са­мый южный из этих кочевых народцев, калмыки, называемые также элютамп и ойратами, занимает пространство около 70.000 квадр. верст между Волгой и Кумой, в со­лончаковой низменности, которая некогда была покрыта водами Каспийского моря; кроме того, онп кочуют по степям, прилегающим к левому берегу Дона, а некоторые пз их ро­дов живут в соседстве киргизов, на востоке
1) Legrelle, „Le Volga44, „Notes sur Иа Russie44.
2) Клаус, „Наши колонии14.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1068
от Ахтубы. Их насчитывают около ста пя­тидесяти тысяч душ на этой обширной тер­ритории бесплодных степей и пастбищ: воен­ная служба и переселение в города несколько уменьшили пх число с половины текущего столетия. Впрочем, переписи, произведенные в разные времена, повидимому, не вполне за­служивают доверия, так как женщины и особенно девочки часто не вносятся в списки. В противоложность общему факту, констати­рованному по отношению ко всем другим на­родам Европы, у калмыков, если верить пе­реписям, мужчины гораздо многочисленнее женщин, именно превышают пх на целую четверть (число калмыков в Астраханской губ. в 1869 году: 68.329 мужчин, женщин 51.267 (?); всего 119.956 душ). Подобное де­мографическое явление мало вероятно, но, ка­жется, не подлежит сомнению, что у этого пле­мени действительно существует численный перевес мужского пола над женским. Очень немногие из калмыков достигают глубокой старости, и смертность между детьми громадна, особенно в восточной части занимаемой ими территории, где большинство этих инородцев служат работниками у рыбопромышленни­ков ’).
Калмыки, представители монгольской расы, к которым, может быть, примешались неко­торые племена тюркского происхождения, суть новые пришельцы в Европе 2). Первые от­ряды, так сказать, разведчики калмыцкого на­рода, вышедшего с Алтайских гор, появи­лись в первый раз в 1630 году, и только шесть лет спустя главная масса эмигрировав­шего народа перенесла свои пятьдесят тысяч кибиток на западные берега Каспийского моря. В первые годы их пребывания каждое воз­вращение весны ознаменовывалось набегом в восточную Россию; поля были опустошаемы, деревни разоряемы, жители уводимы в не­волю. Но не прошло еще периода одного поко­ления, как калмыки, сдерживаемые русским населением, должны были признать себя под­данными московского царя, не переставая, впрочем, поддерживать сношения с своими азиатскими соплеменниками, даже с теми, ко­торые жили в Тибете. Однако, вмешательство русских, становившееся все более и более тя­гостным, сделало жизнь этим сынам воль­ной степи совершенно невыносимой; раздра­женные притеснениями чиновников, они, на­конец, решили вернуться в отечество своих предков, на берега озера Балхаш, к подно­жию Алтая, -тех гор, которые предание опи­сывало им как страну чудес. Почти весь
1) Илья Мечников, „Записки Ими. Русского Географ. Общества44, 1873 г., № 10, „Russische Revue44, 1874 г.
2) На тюркских наречиях, „калма44, Мкалмакъ‘\ „калмаклыкъ44 означает „отсталый44, „отделившийся44.
Р е д.
1069
НИЗОВАЯ ВОЛГА.
1070
кочевавший в России калмыцкий народ, исчи­сляемый различно - от 120.000 до 300.000 душ, тронулся в путь зимою 1770 -71 года, переходя со своими многочисленными стадами по льду через Волгу, Яик, Эмбу и напра­вляясь за Урал, в привольные степи Джун­гарии. Дефилирование этого громадного кара­вана продолжалось целые недели, но арьер­гард не имел времени перебраться, лед на Волге сломался,киргизы и казаки, собравшиеся массами, чтобы воспрепятствовать переходу эмигрантов, успели разорвать шествие на мно­гих пунктах. Несколько тысяч калмыков достигли, говорят, берегов желанного озера, но почти все инородцы этого племени, жившие в степях на Дону, Куме, Маныче, принуж­дены были вернуться в покинутые стойбища. Следствием этого великого исхода было то, что русское правительство окончательно утвердило свою власть над кочевьями калмыков, и даже тысячи этих инородцев, обращенные в хри­стианскую веру, были переведены в Ставро­польскую колонию, между Симбирском и Сама­рой, а потом зачислены в Уральское казачье войско. Что касается других калмыков, оставшихся против волп русскими поддан­ными, то территория, которую опп занимали, была с того времени точно ограничена Вол­гой, Каспийским морем, Кумой и Доном. В 1839 году сделано распоряжение о воспреще­нии русским крестьянам селиться на землях калмыков; но после того смешанные колонии, основанные в Калмыцкой степи, сделались постоянными населенными местами и, так сказать, русскими островками среди кочующих азиатских населений. Впоследствии приступили к разделу степи, обширной пажити, которую, разумеется, можно делить только фиктивно; но этот раздел земли между калмыцкими «ду­шами» произведен был весьма неравномер­ными долями, с тою целью, чтобы таким обра­зом создать взаимно противодействующие ин­тересы и ослабить коллективное могущество кочевников: в то время, как начальники, возведенные правительством в дворянское достоинство, получали от 200 до 1.500 деся­тин, простым калмыкам роздали доли в 30 десятин ‘). Из всей территории калмыцкого народа, составляющей около 7 с половиной миллионов десятин, десятая часть сделалась
*) Автор, очевидно, говорит о попытках (приба­вим -почти совершенно неудавшпхся) поселения калмы­ков на 28 участках, избранных для этой цели в губ. Астраханской, в числе 50 семейств на каждом, вме­сте с таким же числом семейств русских крестьян пз малоземельных губерний. Никакого раздела степи не предполагалось; но, по инструкции 1846 г., назначено было отводить желающим водвориться в степи лицам привилегированных калмыцких сословий: нойопам-владельцам но 1.500 дес., зайсангам аймачным по 400 д. п безаймачным по 200 д. на каждое семейство; кресть­янам же и калмыкам-простолюдинам по 30 дес. на каждую душу мужского пола. P е д.
частной собственностью. Те из калмыков, ко­торые находятся в области Донского Войска, обязаны нести службу наравне с казаками, но они не составляют особых полков: в вой­ске их употребляют преимущественно для надзора за стадами и лошадьми 1).
Досях пор калмыки лишь в очень слабой степени поддались ассимилирующему влиянию славянского элемента, очень мало обрусели. Не­которые начальники калмыцких родов, возведенные в достопнство и аследствеин ых князьков или султанов, правда, выстроили себе богатые палаты, омеблировали пх поевропейски, для воспитания своих детей при­глашают русских учителей, но этим почти и ограничивается все их общение с цивили­зацией. Большинство калмыков не понимает русского языка; онп сохранили свой костюм, бурку, баранью шапку, длинную косу, заплетен­ную на затылке на китайский лад; все кал­мыцкия лица, с приплюснутым носом, вы­сокими и выдающимися скулами, маленькими, узенькими глазами, с желтоватым цветом кожи, свидетельствуют о чистоте монгольской крови. Калмыки очень неприхотливы и нераз­борчивы на пищу: «в степи и навозный жук идет за дичину», говорит пословица, относя­щаяся к их образу жизни. Но баранину онп предпочитают всякому другому мясу, и зажа­ренная баранья нога составляет обычное и главное блюдо на свадебном пиршестве: кость, оставшаяся от этой первой трапезы, хранится, как святыня, в кибитке новобрачных. В семье у калмыков деспотизм не так велик, как у магометан; обычай даже предписы­вает некоторые рыцарские приемы в обхо­ждении с прекрасным полом. Так, напри­мер, когда кавалер приглашает даму пля­сать, он должен стать перед нею на коле­ни; но говорят, что внутри кибитки правила супружеской вежливости часто забываются. В политическом отношении, в их среде гос­подствует полный деспотизм, но дух преж­ней независимости сохранился в некоторых пословицах: «кипарис ломится, но не гнет­ся; храбрец скорее умрет, чем унизится»2).
Калмыки до сих нор остаются буддиста­ми. Там и сям на территории пх кочевьев возвышаются пагоды, а в пх жилищах все­гда можно найти этажерку с «молельными мельницами», которых постоянное скрипение несколько похоже па то, как будто бормочет человек. Правительство позаботилось о том, чтобы предупредить в среде инородческих племен всякое религиозное уклонение, несо­вместимое с верностью престолу и отечеству; сама Верховная власть, утверждая великаго
*) Н. Краснов, „Земля Войска Донскаго14. - Хорошкин п Штейн, „Die Russischen Kasakenheere44.
3) Лядов, „Европейская Россия в физ. и этногр от­ношенияхъ"; Небольсин, „Калмыки Хошоутовского улуса".
1071 ГЛАВА ѵш.
ламу в его достоинстве, тем самым являет­ся в действительности истинным представи­телем Будды на земле. Образ жизни прово­дит между кочующими буддистами и оседлы­ми христианами разграничительную линию, ко­торая, без сомнения, еще долго не будет пе­рейдена. Едва несколько сотен калмыков по­селились, как постоянные земледельцы, на землях астраханской степи; кроме того, более тысячи калмыков живут хлебопашеством в области Войска Донского *); все же осталь­ные инородцы этого племени - либо пастухи стад, либо рыболовы. Бродя с пастбища па пастбище, от одной рыбной ватаги к другой на бесчисленных рукавах Волги, калмыки едва-ли могли бы существовать, если бы у них не было спутников -домашних живот­ных, особенно верблюдов, которые носят на себе их детей и походные жилища, и на которых они совершают самые трудные пе­рекочевки по бесплодным местам (в 1880 го­ду у калмыков насчитывалось около 47.000 ло­шадей, 145.100 голов крупного рогатого ско­та, 15.900 верблюдов, 470.730 баранов). Придя на место, выбранное для нового стано­вища, онп в несколько часов сооружают свои улусы, или временные поселения: прежде всего вбиваются жерди, составляющие остов палатки или кибитки; затем снаружи и вну­три этого остова навешиваются рогожи и кош­мы (войлоки), прикрепляемые сетью веревок и тесемок; животные привязываются к во­ткнутым в землю колам, и женщины живо приготовляют молочные или мясные кушанья. На расстоянии трех тысяч верст и через промежуток двух пли трех столетий не про­изошло, кажется, никакой перемены между жизнью калмыков, обитавших на берегах озера Балхаш, и жизнью их потомков, ко­чующих в астраханских степях.
Киргизы - гораздо более многочисленный народ, чем калмыки, но главная масса пх находится еще в Азии; те из киргизов, ко­торые живут в Европе, между Волгой и ре­кой Уралом, составляют, так сказать, лишь крайний авангард киргизского племени: это - не более, как простой отдел Малой орды, пли «Кичик-Юзъ»; пх называют также Вну­тренней или Букеевской ордой, по имени сул­тана Букея, который в 1801 году получил позволение перенести свои кочевья в песча­ные равнины (Букеевская степь), опустевшие после бегства калмыков. В 1875 году Риттих определил цифру населения этой одры в 162.700 душ, тогда как Обручев насчи­тывал их до 186.000 душ. Киргизы Евро­пейской России, принадлежащие к тюркской расе, как татары и башкиры, и, подобно им,
*) К. Костенков, „Исторические и статистические сведения о калмыкахъ*, Сиб., 1870.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1072
псповедывающие Магометову религию, имеют, благодаря своим соседям и единоверцам, более точек соприкосновения, чем калмыки, с господствующей расой, и во многих ме­стах уже можно наблюдать начало «обрусения> номадов. Слишком многочисленные для относительно тесного пространства пастбищ, которыми они владеют, и лучшие из кото­рых находятся между реками Большой и Ма­лой Узеиыо и Рынь-Песками, киргизы уже ты­сячами стали заниматься земледелием, - по крайней мере, впродолженип известной части года; другие нанимаются на работы к русским к качестве пастухов, жнецов или золото­промывальщиков. Живя вдали от родной ки­битки, они выучиваются русскому языку, но­сят такую же одежду, как хозяева, а дети их воспитываются среди русских. С другой стороны, уральские казаки легко привыкают к нравам киргизов, с которыми им при­ходится иметь постоянные сношения, и часто трудно бывает различить, к какой расе при­надлежат группы кочевников. Нередко мож­но встретить казаков, одетых совершенно по-киргизски и говорящих тюркским диалек­том лучше, чем русским. Но свидетельству Радлова, само киргизское наречие все более и более приближается к татарскому, смешанно­му с арабским, который употребляется в мечетях и училищах (медресе): слова корана быстро проникают в живую речь и постепенно изменяют ее.
На берегах нижнего течения Волги возвы­шаются многолюдные города, почти все срав­нительно нового происхождения, и пз кото­рых иные, без сомнения, займут рано или поздно видное место между важнейшими горо­дами Европы.
Самый северный пз этпх городов, Сим­бирск, ныне административный центр гу­бернии, есть, может быть, древний Симбир, упоминаемый в татарских летописях, но существование его как русского города начи­нается лишь с половины шестнадцатого сто­летия. Это -город замечательный по своему местоположению, так как он господствует с одной стороны над Волгой, с другой над Свиягой, двумя параллельными реками, кото­рые текут в противоположном направлении на протяжении около 375 верст: в Симбир­ске Свияга проходит сажен на 20 слишком выше уровня Волги, так что очень легко бы­ло бы заставить ее низвергаться водопадом в главную реку через плиоценововые форма­ции, некогда отложенные текучими водами. С Волги едва виден город, расположенный на высоте 560 футов, на вершине плато, которое спускается к западу пологим скатом. Сим­бирская крепость остановила в 1670 году по­бедоносное шествие Степана Разина, предводи­
1074
НИЗОВАЯ ВОЛГА.
1073
%
тельствовавшего донскими казаками и возму­тившимися крестьянами: отсюда началось его бегство. Симбирск -родина Карамзина.
Самара, тоже губернский город, занимает выгодное положение на оконечности извилины Волги, так называемой Самарской луки, в точке естественного соединения дорог и при впадении реки, от которой она получила свое имя. Это слияние двух рек и было при­чиной появления значительного центра населе­ния на низменной, луговой стороне Волги, то­гда как почти все другие города выстроились на правом, нагорном берегу. Впрочем, не­сколько холмов, поднимающихся в этом ме­сте на левом берегу, послужили Самаре опор­ной точкой, лежащей выше уровня наводнений в период разлива; город, состоящий еще пз деревянных домов, построен, так сказать, только наполовину: по обеим сторонам его пыльных улиц еще встречаются обширные незастроенные пространства. В первый раз Самара упоминается в конце шестнадцатого века; но в следующем столетии она уже при­обрела большую стратегическую важность, как оплот Московского государства против коче­вого населения степей; она имела в то время такое же значение, какое впоследствии получи­ла Оренбургская крепость; кое-какие остатки старинного укрепления, которое последователь­но было занято Стенькой Разиным и Пугаче­вым, существуют до сих пор. В наши дни Самара важна преимущественно как торговый город, и деятельность её пристани не пере­стает возрастать, особенно по отправке хлеба •(главным образом пшеницы), табаку, сала, мыла и кож (в 1879 году с Самарской при­стани отправлено было этих продуктов око­ло 20.375.000 пудов, па сумму 17.500.000 р.). Железная дорога из Петербурга в Оренбург (Оренбургская), которая со временем продол­жится до центра Азии, проходит через Сама­ру и поднимается вверх по долине реки того же имени через город Бузулук. Другой уезд­ный город, Бугуруслан, находится в боко­вой долине, по которой течет река Кинель, тогда как город Сергиевск, приобревший из­вестность благодаря целебным минеральным водам (холодные серные ключи) соседнего за­ведения, омывается рекой Сок, впадающей в Волгу у северо-восточного угла Самарской лу­ки. Сергиевск, также как Самара и другие города этого края, хорошо известен в меди­цинском мире, как один из пунктов, где страдающие грудными болезнями лечатся, по калмыцкой и киргизской методе, кумысом - напитком, приготовляемым из кобыльего молока. Весь Самарский край получил печаль­ную известность по голоду 187.3 года, от кото­рого погибло множество деревенского люда, в неизвестном числе.
Город Сызрань занимает у юго-западнаго
угла Самарской луки и при устье реки того же имени почти такое же положение, как и Самара, вследствие чего он тоже сделался очень оживленным местом. Недавно здесь построен железнодорожный мост через Волгу (длиною около 1 версты 175 сажен), самый длинный во всей континентальной Евро­пе и первое сооружение этого рода на всем среднем и нижнем течении великой русской реки; до постройки этого путевода, в Твери (то-есть за 2.000 верст выше) был послед­ний постоянный мост на Волге. Нефтяные источники и залежи церезина, пли минераль­ного воска, довольно обыкновенны в этом крае; в окрестностях Сызрани, верстах в 17 к северо-востоку от неё, пласты, откры­тые Воейковым, имеют от 37 до 47 сажен толщины и продолжаются на пространстве око­ло 18 верст. Полагают, что эти минераль­ные сокровища сделают современем промы­шленный центр из Сызрани, которая теперь имеет значение только как рынок для зем­ледельческих произведений. Точно также го­рода Хвалынск и Вольск, илп Волжск, из которых первый построен на высокой изве­стковой скале правого берега Волги, а второй при выходе оврага между зеленеющими холма­ми, представляют важность только как при­стани, отправляющие в большом количестве сельские продукты. Вольск окружен фрукто­выми садами; почти против него в Волгу впадает река Большой Иргиз, близ которой начинаются немецкия колонии; в долине его расположен город Николаевск, славящийся своими табачными плантациями. Долина Пргиза была прежде местом убежища старове­ров; здесь возникли и долго существовали не­которые из знаменитейших раскольничьих скитов, где в восемнадцатом столетии соби­рались казаки Пугачева, которые замышляли «тряхнуть Москвой» и ниспровергнуть русское государство. Там же был посвящен на цар­ство самозванец. В период с 1827 по 1837 г. эти скиты былп обращены в единоверие.
Ниже, на правом берегу, встречаем Са­ратов, административный центр губернии и самый большой город на Волге: теперешняя цифра его населения около 135 тысяч. Осно­вание его относится к концу шестнадцатого столетия (если только это не Сари-тау. древний город, упоминаемый татарскими летописца­ми); сначала он находился не на том месте, которое занимает в наши дни: он был расположен верстах в десяти выше, и при том па левом берегу Волги, там, где в нее впадает речка Саратовка. Политическая роль его состояла в наблюдении за кочевыми ино­родцами и казацкой вольницей, но сам он не раз попадал в руки мятежных шаек Стеньки Разина, Некрасова и. наконец, Пу­гачева. Саратов, несмотря на то, что окру­
1075 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1076
жен амфитеатром холмов, один из наи­менее живописных городов на берегах Вол­ги: физиономия его имеет тот вульгарный характер, каким отличается большинство торговых п промышленных городов. С 1865 года количество грузов, отправляемых ежегодно с Саратовской пристани, простира­лось до 9.000.000 пудов, но торговое движение еще более возрасло с той поры, как для Са­ратова открылось прямое сообщение с Мо­сквой и Петербургом посредством железной дороги. Саратов служит средоточием торго­вого обмена для немецких колоний и имеет фабрики и заводы всякого рода, хотя, впро­чем, не отличается от других городов Рос­сии какою-нибудь специальной промышленно­стью. Давно уже поговаривают об основании университета в этом главном центре насе­ления низового Поволжья. Против города, на другой стороне реки, находится важное мало­российское поселение -слобода Покровская.
На юг от Саратова следуют один за другим по высоким утесам правого бере­га Волги: Камышин, Дубовка, Царицын. Дубовка, неимеющая даже титула города (Дубовский посад), была прежде главным ме­стом волжских казаков; по последние за участие в восстании Пугачева были в 1771 г. сосланы в долины Кавказа и заменены в Ду­бовке малороссийскими поселенцами и беглы­ми из всех провинций. Около половины на­стоящего столетия Дубовский посад пользовал­ся большим торговым благосостоянием, бла­годаря близости Дона, так как в этом ме­сте две реки подходят одна к другой на расстояние менее 60 верст. В 1860 году многие сотни судов выгрузили в Дубовке около 6.200.000 пудов разного товара, а по дороге, ведущей к колену Дона, по так называемо­му Дубовскому волоку, беспрестанно тянулись обозы с кладью. Но это торговое движение почти совершенно прекратилось с того вре­мени, как построена Волго-Донская железная дорога, исходным пунктом которой служит Царицын. Немного ниже этого последнего города, именно в том месте, где Волга, те­кущая перед тем вдоль крутых холмов Эргени, поворачивает к востоку и вступает в астраханскую степь, основалась в 1765 г. немецкая колония Сарепта, населенная «мо­равскими братьями», которым даны были очень большие льготы. Сарепта, окруженная фруктовыми садами, огородами, хорошо оро­шаемыми полями, представляет настоящий оазис среди пустыни; главная её промышлен­ность -разведение и приготовление горчицы п табаку.
К востоку от Царицына, то-есть «горо­да царицы», на восточном берегу Ахтубы стоит город нового происхождения, Царев, также напоминающий свопм именем о господ­
стве монгольских царей. Несколько искус­ственных возвышений почвы, земляных на­сыпей, могильные курганы, груды глазирован­ных кирпичей, обломки разной глиняной по­суды -все это, вероятно, остатки древнего Са­рая, который был столицей обширного мон­гольского царства (Золотой орды) и в то же время местопребыванием русского еписко­па), -развалины города, опустошенного Тамер­ланом и разоренного московским воеводой в 1480 году. Другие, вместе с Загоскиным, ищут город Сарай в Селитряном-Городке, стоящем верстах в 150 ниже, на Ахтубе; но возможно, что было два Сарая, которые оба служили резиденцией ханов. По направлению от востока к западу город, существовавший подле нынешнего Царева, занимал с свои­ми предместьями пространство более 20 верст на левом берегу Ахтубы: все окрестные де­ревни построены из кирпича, взятого с раз­валин ’). Царев -одна из пристаней, где грузится на суда соль, добываемая из озера Элтон. Другая пристань, Владимировка, на­ходится южнее, тоже на берегу Ахтубы; с этой пристани отправляют соль, извлекаемую из озера Баскунчак, которое ныне разработывается деятельнее, чем Элтонские про­мыслы, по причине большей близости его от берегов Волги (добыча соли на Баскунчакских промыслах в 1889 г.: 13.534.700 пу­дов). До Владимировки в 1878 году распро­странялась, к ужасу всей Европы, чума, пол­нившая первоначально на правом берегу Вол­ги, в станице Ветлянке. В половине дека­бря многие селения были охвачены эпидемией, истребившей в них почти все население. Смертность, составлявшая при начале появле­ния заразы около половины числа заболеваю­щих, скоро стала поражать девять больных из десяти; в несколько дней одно местечко потеряло 520 жителей пз 850 2).
Астрахань, административный центр об­ширной губернии, обнимающей прикаспийские степи, и торговый город при устьях Волги, не играет той важной роли, какая, казалось бы, должна принадлежать ему, как исходно­му порту бассейна, в три раза превосходящего пространством Францию и населенного слишком пятьюдесятью миллионами жителей. В некоторых отношениях Астрахань даже пришла в упадок: прежде она держала в своих руках монополию русской торговли с закаспийскими странами и получала драгоцен­ные товары пз Персии и Индии; во в наши дни сухопутные дороги, с одной стороны на Оренбург, с другой -на Тифлис, предпочи­таются коммерсантами морскому пути: меж-
*) Лопатин, „Казанский съездъ44; Aflred Kambaud, „Revue scientifique", 3 mai 1879.
■-’) Д-р Доипнер; „Lancet", 10 fevr. 1879; „Progre< medicaltt, 8 ЮГ0-В0СТ0ЧНЫЕ СТЕПИ, БАССЕЙН УРАЛА.
107 7
дународная торговля все более и более обе­гает опасные бары Волги, и когда Оренбург­ская железная дорога будет продолжена до городов Туркестана, торговое движение, производимое от одного до другого бере­га Каспия через Астрахань, вероятно, пре­кратится, разве только прокопают бо­ковой канал из Волги в море, предлагае­мый Даниловым. II теперь уже конечный порт Волги перестал быть главным портом ка­спийских берегов: Баку превосходит его по важности. Судоходство, столь деятельное на средней Волге, в Рыбинске, Ярославле, Ниж­нем и до Саратова, постепенно уменьшается вниз от этого последнего города; а ниже Астрахани оно уже так незначительно, что не может идти в сравнение с судоходством многих маленьких портов Западной Евро­пы, имя которых известно только соседним морякам.
Внешняя торговля Астрахани в 1884: цен­ность привоза -9, вывоза -5 миллионов рубл. Движение судоходства в 1882 г: 1.215.546тон. Торговля с Персией 115 судов, вместим. 17.200 тонн. Каботаж -2.443 судна, вместим. 362.440 тонн.
Главное движение торгового обмена Астрахани производится с Кавказским краем по прибрежнему пути; кроме того, этот город слу­жит рынком для разноплеменных народно­стей, русских, татар, киргизов, калмыков, которые населяют окружающие области и представители которых, вместе с хивинца­ми, персиянами, армянами, все в своей на­циональной одежде, придают городу восточ­ную физиономию. Армянская колония, очень мно­гочисленная, так как она состоит прибли­зительно пз пяти тысяч лиц, в действи­тельности сделалась русской по языку и нра­вам. Приезжого поражает почти совершен­ное отсутствие женщин на астраханских ули­цах; и в этом отношении русский город сохранил еще восточный отпечаток. 1).
Астрахань, в самом деле, старинный го­род, ибо он занимает у расходящихся рука­вов дельты одно из тех господствующих по­ложений, где необходимо должен был возник­нуть складочный пункт.Правда,этот торговый пункт часто перемещался, вследствие войн, по­жаров, изменении течения Волги. Па вершине волжской дельты некогда находился, как по­лагают, Атель илп Птпль (у русских Балаигиар), один из главных городов могуще­ственного хазарского царства, который дей­ствительно долгое время означался в грузин­ских летописях под именем Хазара; там же стоял п город Цптрахань, сделавшийся столицей татарского царства, которое было за­воевано москвитянами в 1557 году. Городъ
*) Legrelle, „Le Valga, Notes sur ]a Russie“.
1078
Хаджп-Тархань, стоявший на правом берегу Волги, предшествовал Астрахани, построен­ной на острове этой реки, между главным ру­кавом и несколькими второстепенными пото­ками, каковы Кутум, Скаржпнка, Царевна, Луковка. Первоначально Астрахань была по­строена на «семи холмахъ», пли, вернее ска­зать, на семи естественных горках илп буг­рах; но впоследствии прибрежная почва малопо-малу окрепла, и большая часть домов выстроилась па берегу Волги, над которой возвышаются здания кремля, кафедральный со­бор, дворец, монастырь, казармы; после взя­тия города Стенькой Разиным, с одной из кремлевских колоколен был сброшен, по приказанию Васьки Уса, астраханский митро­полит Иосиф. Минареты татарских мечетей, возвышающиеся там и сям недалеко от хри­стианских храмом, перемешиваются с по­злащенными главами и куполами, и каналы, усеянные судами, придают Астрахани более разнообразный вид, чем каким отличается большинство других русских городов.
Значительнейшие города и слободы по ниж­нему течению Волги:
Симбирская губерния. Симбирск (1897 г.) - 41.702 ж.; Сызрань (1897 г.) -32.377 ж.
Самарская губерния. Самара (1897 г.) - 91.650 ж.; Бугуруслан -12.293 ж.; Покров­ская слобода -20.000 ж.; Бузулук -13.700 ж.; Николаевск -15.071 ж.
Саратовская губерния Саратов (1897 г.) - 133.116 ж.; Вольск илп Волжск (1897 г.) - 27.039 ж.; Царицын (1897 г.) -55.914 ж.; Хвалынск -16.345 ж.; Камышин -21.589 ж.; Дубовка (посад) -16.853 ж.
Астраханская губерния. Астрахань (1897 г.) - 113.075 жит.
XVI. Юго-восточные степи, бассейн Урала.
Губерния Оренбургская^ Земля Уральского казачьего войска.
Бассейны двух Узеней, Большой и Малой, между Волгой и Уралом, также имеют свою торговую метрополию - город Новоузенскъ* окруженный табачными плантациями; ноглавпый рынок русского Востока, счастливый со­перник Астрахани, стоит на реке Урале, почти около середины её течения и при впа­дении в нее Сакмары: это -город Оренбург. Основание его восходит не далее 1742 года. Уже в 1735 году русские воздвигли, при сли­янии рек Оры и Урала, крепость этого имени (Орскую), которая имела назначение сторо­
1079 ГЛАВА ѵш.
жить киргизов и башкирцев, сдерживаемых на севере укрепленным городом ВерхнеУральском, стоящим около истоков Урала; но так как основание «Орского городка» показалось туземцам угрозой против них, то вспыхнула война, и русские сочли за лучшее переменить место положения крепости: поки­нув слияние двух названных рек, где ныне находится город Орск, они выстроили новую цитадель в 175 верстах, потом в 70 вер­стах далее к западу, оставив ей прежнее имя (переделанное на немецкий лад в Орен­бург), хотя оно уже не имело никакого смы­сла. Крепость, построенная на высоком, тоесть правом берегу Урала, утратила свою стратегическую важность с того времени, как граница России передвинулась за Турке­стан, к высоким нагорьям Центральной Азии: зато Оренбург приобрел более де­ятельную торговую роль; с 1826 года карава­ны, общим числом в десять и более тысяч верблюдов, приходившие из Ташкента и дру­гих городов Туркестана, ежегодно привози­ли в Оренбург большое количество хлопка и других продуктов, а взамен их увози­ли в Среднюю Азию мануфактурные произве­дения. В Оренбурге находится теперь крайний пункт всей европейской сети железных до­рог; на всем протяжении до Лиссабона и Кадикса в настоящую минуту (со времени по­стройки недавно оконченного самарского моста через Волгу) идет сплошная, нигде непрерывающаяся линия рельсового пути длиною около 6.500 верст, -линия, которая в ско­ром времени имеет быть продолжена на во­сток большой средне-азиатской дорогой: на­правление этой проектированной дороги пока еще не определено окончательно на востоке от Орска, бывшего Оренбурга. Одно из глав­ных естественных богатств Оренбургской губернии составляет соль: близ Илецкой За­щиты, пли Илецкого городка, стоящего вер­стах в 68 к югу от губернского города, на одном пз притоков Урала, находится бога­тейший пласт каменной соли, залегающий сплошною массою на пространстве слишком 3 квадр. верст (глубина его исследована на 70 сажен, дальнейшая же разведка оставле­на по причине твердости массы). ИИлецкие со­ляные промыслы дают средним числом слишком 1.240.000 пудов в год; но они могли бы доставлять в двадцать раз больше, то-есть количество, достаточное для покрытия потребления всей России, так как мощность слоя самородной соли исчисляют приблизи­тельно в 100 миллиардов пудов *)•
Уральск, расположенный на крутом угле, образуемом рекой Уралом в том месте,
*) Мурчисип; Небольсин; Семенов, „ Гео графи чес костатистический словарь Российской Империи14; Копнен, Гор­ная и соляная промышленность России44.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1080
где она поворачивает прямо на юг, -глав­ный город уральских казаков, область кото­рых простирается далеко на восток от реки, в азиатские страны. Этот город на рубеже Азии, рассматриваемый административ­но как лежащий вне Европы, хотя он на­ходится на правом берегу Урала, отличается от других частей России в собственном смысле правами своих жителей и традициями военного устройства и быта. Главные промы­слы тамошних казаков -скотоводство и ры­боловство. Ниже Уральска они устраивают каждый год поперег реки Урала так назы­ваемый учуг, то-есть загородку из толстых кольев, которая не позволяет рыбе, идущей пз Каспийского моря, подниматься дальше вверх по реке: этот учуг служит границей между верхними вольными водами, где все могут ловить рыбу, казаки, башкирцы или киргизы, и нижней частью, воды которой пре­доставлены в исключительное пользование ка­зачьего войска; вдоль реки расставлены на из­вестных расстояниях военные посты, обя­занные удалять браконьеров и детей, крики которых могли бы испугать рыбу. Атаман назначает дни и места лова, и когда насту­пит назначенный момент, река вдруг по­крывается казаками, вооруженными острогами (двуконечными вилами с зазубринами) и дру­гими рыболовными снарядами: тогда начинает­ся бой рыбы, который должен доставить вой­ску годовое продовольствие.
Значительнейшие города бассейна Урала и степей.
Оренбургская губерния. Оренбург (1897 г.) - 72.740 ж.; Орск -20.990 ж.
Самарская губерния. Новоузенск -12.924 ж.
Земля Уральского казачьего войска.Уральск (1897 г.) -36.597 ж.
Уральские казаки пришли пз Великороссии по течению Волги. После разрушения татар­ских царств Казанского и Астраханского, низовая Волга сделалась сборным местом людей всякого рода и племени, хотя преобла­дали русские, которые называли себя «воль­ными казаками» и которых московское пра­вительство именовало «казацкими разбойни­ками», «вольницей». Мало-по-малу воеводы прогнали их с берегов Волги, и в то вре­мя, как одни из них поднялись на север и пробрались в Сибирь по Каме и её прито­кам, другие отправились на своих стругах в Каспийское море и там пристали в усть­ях Лика, Они разрушили, в 1580 году, нагайский город Сарайчик, старинный складоч­ный пункт генуэзских товаров, направляв­шихся из Таны в Центральную Азию, и ос­новали выше на Япке свой городок, Яицк, остатки которого Даллас видел еще в 1769 году. Не признавая над собой никакой по­сторонней власти, онп, однако, вели войны
1081 БАССЕЙН ДОНА,
именем московского царя и часто побеждали своих врагов; однажды они даже овладели городом Хивой и занимали его несколько дней, опередив таким образом нынешних рус­ских *)• В половине семнадцатого века мо­сковское правительство, желая обуздать и под­чинить своей власти беспокойных казаков, велело построить близ главного устья Яика город Усть-Яицк, который вскоре после того переименовали в Гурьев, по фамилии купца, которому были предоставлены в пользование рыбные промыслы, и мало-по-малу казаки утра­тили свою гордую независимость; пз номи­нальных подданных они сделались действи­тельными подданными. «Вольные люди» позна­комились с батогами и кнутом, оренбургское правление дошло в своем усердии до того, что запретило им носить бороду, и даже упо­требляемому ими крестному знамению (между ними было очень много раскольников) угро­жала опасность преследования. Оттого-то яицкиф казаки одни из первых откликнулись на при­зыв Пугачева, лжецаря «Петра ИИЬ, обещав­шего пожаловать пх «крестом и бородой, реками и лугами, деньгами и съестными при­пасами, свинцом и порохом и вечной волей». Побежденные, опи утратили даже свое имя, и на месте главного пх города Яицка теперь стоит Уральск; у них отняли право выби­рать своего войскового старшину; пх старинное устройство, их круг, пли вече, были уни­чтожены, и они получили назначенного пра­вительством наказного атамана, который с 1833 года даже не выбирается пз среды вой­ска, как делалось сначала; власть начальни­ков была увеличена на счет вольностей про­стых казаков. С 1874 года, введена была обязательная военная служба на общем ос­новании, тогда как прежде община посылала казаков по добровольному их согласию; недовольные этим преобразованием были со­сланы в Сибирь и в Среднюю Азию.
В прежнее время воды и земли считались общей и нераздельной собственностью всего войска, но этот первобытный коммунизм, еще существующий в теории, на деле уже сильно изменился под влиянием сословных разли­чий. Офицеры имеют право накашивать для своих стад количество сена большее того, какое получают простые казаки, и их доля труда может быть исполняема чрез посред­ство известного числа наемных работников; в то же время они присвоивают себе весьма значительную часть улова рыбы и получают от 30 до 40 десятин земли, тогда как дру­гим казакам отводится только половина этого пространства 2). В царствование императора Николая I, около половины уральских каза-
Ч А. Рябивин, „Уральское казачье войско* Соб. 1866. а) Рябппип, цитированное сочинение; I. Железнов, „Уральцы*. Москва, 1859 г.
АЗОВСКОЕ МОРЕ. 1082
ков-староверов, уступая административному давлению, воссоединились с православной цер­ковью на началах единоверия; но между ними до сих пор осталось не мало раскольников, магометан и даже буддистов. Эта смесь ре­лигии указывает также на разноплеменный состав уральского казачества.
Население Уральской области в 1895 г. ис­числялось в 548.284 души, в том числе слишком 400.000 киргизов, свыше 110.000 русских (казаков), остальные -татары, кал­мыки, башкиры. По религиям это население распределялось следующим образом: около 430.000 магометан, 56.000 православных, 54.000 раскольников, 1.300ламаитов (буд­дистов) п пр. По переписи 28 января 1897 г., число жителей области определилось в 644.001.
ХУЧИ. Бассейн Дона, Азовское море.
Губернии Воронежская^ Харьковская; об­ласть войска Донского.
Покатость Азовского моря не представляет особенной географической и этнографической области, ясно очерченной естественными гра­ницами и отличающейся от других покатостей языком пли происхождением своего населения. Истоки Дона и его верхних притоков пере­плетаются с истоками данников Волги и Днеп­ра; даже Медведица и другие реки, впадающие в Дон, следуют параллельно Волге на близ­ком расстоянии, представляя в своем течении те же самые геологические свойства местности. В долпне Дона черноземные пространства сменяются голыми степями по направлению с севера па юг, как и в долпне Днепра и Днестра; население в первой распределилось подобным же образом, становясь все более и более редким, по мере уменьшения плодо­родия почвы. На севере и востоке велпкоруссы, на западе малоруссы, на юге колонисты всякой расы и языка, как в Новороссии, населяют покатость Азовского моря и делают эту страну общей территорией, где все жители России, за исключением финнов, могут найти своих соплеменников. Население в бассейне Дона реже, чем в бассейне Днепра и в централь­ной России, по причине большего протяжения, которое занимают там степи, но численность его быстро возрастает с каждым годом.
Три названные губернии, пределы которых приблизительно совпадают с границами бас­сейна Дона, имеют:
Пространство. Население но Сред. число безъзначнт. внутр. переписи жителей па вод, в кв. верст. 1897 г. 1 кв. вер.
Воронежск. 57.902 2.546.255 душ. 44,0
Харьковск. 47.875 2 509.811 я 52,4
Обл. войска
Донскаго 144.586 2.575.818 „ 17,9.
1083 ГЛАВА VIII.
Различные геологические формации централь­ной России, эоценовые, меловые, девонские, продолжаются правильно в бассейне Дона; точно также пояс гранита, или Каменная гря­да, образующая пороги на Буге и Днепре, про­должается на юго-восток почти до самого Азовского моря; но, кроме того, эта страна об­ладает обширными каменноугольными форма­циями, которые придают ей исключительную важность в промышленном отношении и, без всякого сомнения, привлекут на берега Донца значительное население.
Дон, в наименовании которого, вероятно, находится корень греческого названия Танаис, принадлежит, если не по обилию вод, то по крайней мере по длине течения, к числу боль­ших рек Европы: с извилинами ои имеет 1.500 верст в длину *). Он получает нача­ло в Епифанском уезде, Тульской губернии, пз небольшего озера Ивановского, и течет сначала на юг, затем, по принятии в себя почти параллельного притока, Воронежа, изви­вается к юго-востоку и даже к востоку, как будто идя на соединение с Волгой. Усилен­ный многоводными реками, Хопром и Медве­дицей, он подходит на расстояние почти 60 верст к могучему даннику Каспия, при чем средний уровень его почти на 20 сажен стоит выше поверхности Волги. Оба берега его име­ют, подобно берегам Волги, нормальную форму, то-есть, правый -высокий нагорный, тогда как на левом расстилаются простран­ства, уже выровненные водами. Таким обра­зом, Дон течет, так сказать, на террасе, подобной ступеньке лестницы, и возвышаю­щиеся с западной его стороны береговые уте­сы, казалось бы, должны отбрасывать его к нижней реке; однако, он делает крутой по­ворот и направляется на юг, потом на югозапад и, наконец, на запад к Азовскому морю. С торговой точки зрения можно сказать, что Дон продолжает собою течение Волги. Спускаясь к морю, которое, посредством четы­рех проливов: Еникальского, Константино­польского, Дардапельского и Гибралтарского, соединяется с Атлантическим океаном, Дон имеет над Волгой то громадное пре­имущество, что он не теряется, как эта по­следняя, в замкнутом бессейне. Оттого боль­шая часть товаров, идущих вниз но Волге, выгружается на ближайшем к последней ко­лене Дона и направляется на эту реку. Уже султан Селим II, осаждая Астрахань, пытал­ся прорыть капал между двумя соседними ре­ками, чтобы удобнее доставлять на Каспий воен­ные материалы; Петр Великий возобновил попытку устроить канал для соединения этих важных рек, но предприятие было оставлено, как трудно осуществимое, и до половины па-
Ио Стрельбицкому („Superficie de l’Europeu).
■ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1084
стоящего столетия перевозка товаров произво­дилась обозами по Дубовскому волоку до Ка­чалинской пристани. С 1861 года Волга про­должается к Дону железной дорогой, построен­ной на протяжении 75 верст от Царицына до Калачевского затопа. Первоначальная кон­но-железная дорога была впоследствии замене­на двумя путями с паровой тягой.
Неравенства уровня вод Дона были одною из главных причин, мешавших до сих пор прорытию большего судоходного канала через перешеек, разделяющий две реки. Без сомнения, масса воды, которую катит Дон, довольно значительна, в среднем, что­бы питать канал, так как она исчисляется проф. Белелюбским в 8.575 кубич. фут. в секунду; но дело в том, что разность уровня между половодьем и мелководьем весьма ве­лика (в Ростове количество протекающей в секунду воды составляет 366.275 кубич. фут.). Свободный от льда впродолженип около 240 дней у своей восточной излучины, Дон иногда бывает так мелок и усеян песчаными ме­лями, что судоходство по нему производится с большим трудом посредством маленьких плоскодонных судов; во время двух разли­вов, -«холоднаго», сопровождающего ледо­ход, и «теплаго», имеющего место во время летних дождей, -нижний Дон поднимается аршин на 7, на 8 и более против своего сред­него уровня и покрывает водою все низины, все лощины своей долины; во многих местах он разливается тогда верст на 30 в ширину: это -настоящее море в движении, и с сере­дины его не видно берегов ')• По сильным колебаниям своего уровня и объема вод, Дон походит скорее на горный поток: он попеременно то выступает из берегов, то мелеет не в меру. Некоторые из его при­токов даже совершенно пересыхают летом. Хотя на европейском континенте долины и овраги этой части полуденной России предста­вляют совершенно тот же характер, как уадисы некоторых сухих стран Азии и Афри­ки, -реки этих оврагов делятся на «сухия» и «мокрыя», и даже последние по большой ча­сти суть не что иное, как ручьи, вода кото­рых с трудом прокладывает себе дорогу в глинистой почве. Тем пе менее, колодцы, выкапываемые на глубине от 25 до 37 са­жен, везде дают в изобилии воду хорошего качества2). С того времени, как центральная Россия и лесистые области южной России были оголены на обширных пространствах и ли­шились своих лесов, регулировавших тече­ние рек, этп уклонения в объеме вод Дона еще более усилились; может быть также, что
*) Павлович, „Материалы для географии и статисти­ки России, Екатеринославская губерния и.
-’) Акад. Гельмерсфп, „Bulletin de PAcademie de& Sciences de Saint-Petersbourgu, tome VIII, 1865 r.
i
1085 БАССЕЙН ДОНА,
и климат стал суше, как это замечено да­лее на западе, в бассейнах Днепра и Дуная, и на востоке -в бассейнах Урала, Эмбы, Сыр-Дарьи п Аму-Дарьи. Достоверно известно,
АЗОВСКОЕ МОРЕ. 1086
нескольких сот верст; теперь же судоходство может быть совершаемо только в низовьях реки, и то только в период разливов; в обыкновенное время ширина её в некоторыхъ

что Донец, который течет параллельно глав­ной реке с западной и южной сторон, был судоходной рекой в семнадцатом и в первой половине восемнадцалого столетия; суда подни­мались вверх по его течению на пространстве
местах не превышает 9 или 10 сажен, а между тем Донец протекает не менее 735 верст. Его называют Северным Донцом, хотя не существует никакого Южного Донца, если не считать одного рукава нижнего Дона,
1087 ГЛАВА ѵш.
в области дельты. На юг от Донца степь является во всей её безотрадной наготе: там не только нет лесов, но даже не увидишь ро­щиц из мелкого дуба и дикой груши, какие растут на севере в защищенных местах. Лугов в собственном смысле тоже нет: трава здесь не расстилается сплошным дерно­вым ковром, а торчит пучками, рассеянными по земле. В этих гладких и голых равни­нах бура н ы, или зимния вьюги, не встречая никакого препятствия, дуют со всей яростью; это в полном смысле метели, название кото­рых, происходящее от слова «мести», как нельзя лучше выражает страшную силу степ­ного ветра, который, словно метлой, очищает поверхность степи и часто загонял целые ста­да в воды Азовского моря пли Сиваша.
Самая важная, но не самая обширная камен­ноугольная область России залегает, на про­странстве около 25.000 квадр. верст, в До­нецком бассейне и преимущественно в юж­ной его части. С 1865 года в этом бассейне открыли на небольшой глубине до 650 слоев ископаемого угля, имеющих средним чи­слом 30 сантиметров г) толщины, но местами достигающих 10 аршин мощности, и состоя­щих из минерального топлива всевозможного качества, от антрацита почти чистого до жир­ного угля. бесчисленные овраги, которыми из­резана вся эта местность, позволяют изучать образование и расположение этих пластов и облегчают работы рудокопов. Указанные в первый раз инженером Оливьери в 1827 г., затем тщательно исследованные Лепле 2) в 1837 году, месторождения Донецкого угля дол­го оставались без всякого употребления; во время Крымской войны русские, лишенные английского минерального топлива, не имели даже необходимых снарядов, чтобы добы­вать себе уголь, в изобилии находящийся в непосредственном соседстве с Азовским мо­рем. Мало того: хотя железная руда суще­ствует в большом количестве в Донецком каменноугольном бассейне, металлургические заводы обработывали там единственно ураль­скую руду, и артиллерийские орудия и снаряды доставлялись из Петрозаводска, пз Перми, с границ северных пустынь. Еще и в наши дни крестьяне каменноугольной области про­должают топить свои хаты скотским калом (кизяком) и соломой, вместо того чтобы упо­треблять уголь, который земля заключает в своих недрах вокруг их деревень. Со вре­мен Крымской войны, добывание камен­ного угля, равно как и железной руды, в Донецком бассейне постояно увеличивалось: в 1839 году оно не превышало 870.000 пудов, тогда как в наши дни одна только группа
Акад. Гельыерсеп, цитированное сочинение.
2) Le Play, „Voyage dans la Russie mdridionale «t ia Crirnee*, tome IV.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1088
копей, Грушевская, доставляет этого продукта количество в пятнадцать раз более значитель­ное, благодаря железной дороге, пересекающей округ, и соседству городов Новочеркаска, Ростова-на-Дону, Таганрога. Добыча на Донец­ких каменноугольных копях в 1893 году простиралась до 210 миллионов пудов. Паро­ходы Дона, Азовского и Черного морей упо­требляют донецкий уголь и тем самым спо­собствуют косвенно промышленному прогрессу п заселению страны.
Уменьшенная в протяжении геологически­ми переворотами, отделившими ее от Каспия, водная площадь, известная под именем Азов­ского «моря», съузилась еще в течение исто­рических времен, -гораздо менее, впрочем, чем можно бы было думать, основываясь на преданиях. Геродот, правда, говорит, что Palus Maeotis (древнее название Азовского мо­ря) имело поверхность почти равную поверх­ности Поита-Эвксинского; но с тех пор, как эллинские мореплаватели обошли все это внутреннее море и основали колонии на его берегах, они убедились в незначительном протяжении залива в сравнении с открытым морем, и даже, кажется, большинство грече­ских писателей преувеличивали болотистый характер одной части этого бассейна. Так, например, говоря о нашествии варваров в пределы Европы, рассказывали, будто гунны перешли это море в брод, идя следом за ланью, которая пристала к крымским бере­гам, затем перебрались вплавь через узкий канал. Даже византийский историк Зоспма утверждает, что в ту эпоху Босфор Ким­мерийский, ныне пролив Керченский, сделался твердой землей. Однако, не подлежит сомне­нию, что полторы тысячи лет тому назад Меотийское море было немного обширнее и глубже, чем оно есть в наши дни: наносы Дона постепенно съузилп его бассейн и воз­высили его дно. Профиль дельты совершенно изменился, и описания, которые нам дает Страбон, нисколько не соответствуют ны­нешней форме берегов ‘).
Город Танаис, который греки основали у самого устья Дона и который во времена Птоломея находился уже в некотором расстоя­нии от моря, давно уже перестал существо­вать; но, благодаря архитектурным обломкам и надписям, Леонтьеву удалось отыскать, меж­ду Синявкой и деревней Недвиговкой пли «ху­тором Недвпговскимъ», местоположение, за­нимаемое некогда этим торговым городом: место это отстоит теперь почти на десять верст от древнего устья большего Дона, пре­вратившагося в мертвый рукав («Мертвый Донецъ»). Главное течение реки перешло къ
А. Сухомлин, „Лоция Азовского моря п КерчьЕпик. пролива11. 1854 г.; -Борисяк, „Геологическогидрографическое исследование нижнего Дона*.
1089 БАССЕЙН ДОНА,
югу, и на берегу этого нового потока стоит город Азов, бывший некогда преемником Таиаиса по важности стратегической и торго­вой. Там, где воды текут в наибольшемъ
азовское море. 1090
ды, не удлиняет дельту в более быстрой прогрессии (годовое количество наносов исчи­сляется в 6.517.000 куб. метров): эту отно­сительную медленность процесса засорения мо-

обплии. и репные наносы отлагаются у бере­гов моря в наиболее значительных коли­чествах. .Можно даже удивляться, что струя Дона, постоянно несущая песок степей, сред­нее содержание которого составляет 7,аоо во-
География Рек.ию. т. V.
ря речными осадками приписывают бурным ветрам, дующим виродолжепии столь значи­тельной части года из восточных и северовосточных областей ’). Зыбь образуется в и) К. Веселовский, „О климате России44.
35
1091 ГЛАВА ATII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1092
самом соседстве берегов, и твердые ча­стицы, еще носящиеся в воде, даже кусочки земли,уже отложившиеся, и обширные тинистые мели, увлекаются волнением в открытое море и разносятся далеко по берегам. Таким обра­зом, геологическая работа Дона состоит го­раздо более в повышении дна морского, чем в образовании островов и в удлини енип полуостровов. По Гельмерсену, годовое при­ращение морской дельты составляет, в сред­нем, не более 9,38 аршин *).
Восточная оконечность Азовского моря, тоесть залив длиною около 120 верст, кото­рый специально называют Таганрогским рей­дом, может быть рассматриваем во всем его объеме как простое продолжение Дона, по пресному вкусу его вод, по его течению, по извилинам его судоходного фарватера, напо­минающим излучины реки. Совокупность это­го залива, где наибольшая глубина 10f/2 ар­шин, но который, в среднем, представляет судам не более 10 -13 фут глубины, по­видимому, уменьшилась почти на полтора фута с того времени, как были составлены пер­вые морские карты, в царствование Петра Великого; но очень трудно сравнивать про­меры дна, произведенные в разные эпохи в главном бассейне Азовского моря, потому что измерительные приборы были бросаемы не в одних и тех же местах, и даже не известно в точности, какую именно единицу длины употребляли первые измерители. При том, опи должны были бы отмечать точным образом состояние погоды и особенно на­правление ветра во время операций, так как уровень моря изменяется иногда па несколь­ко аршин под влиянием воздушного течения и атмосферного давления, а также вследствие неправильных качаний жпдкой массы, в роде тех, какие бывают на Женевском озере, где онп известны под именем «seiches». В сентябре 1850 года один моряк, Сухомлин, констатировал понижение уровня на 10 фу­тов у восточных берегов, и множество су­дов, которые плавали в полной безопасности вдали от берега, вдруг очутились на мели, стали неподвижно на дне; в подобных слу­чаях уровень Дона может оказаться более низким, чем уровень моря 2). В ноябре предъидущего года было наблюдаемо перед Таганрогом обратное явление: там, под вли­янием бешеного юго-западного ветра, вода в море поднялась на две с половиной сажени. Дно Азовского моря, без сомнения, должно было несколько повыситься со времен гре­ков, хотя измерения, данные Полибием, по­чти соответствуют недавним промерам для большей части протяжения бассейна: средняя
4) Акад. Гельмерсеп, „Bnlletin de PAcademie des Sciences de Saint-Petersbourgw, XI № 4.
Ч Борисяк, цптирышинсе сочинение.
глубина Азовского моря -около '33 футов, что, при поверхности равной 33.000 квад. верст, дает приблизительный объем 13.340 миллиардов кубич. футов или 311 кубич. верст, почти в четыре раза превосходящий объем Женевского озера. Самая значитель­ная глубина, найденная лотом в Азовском море, в 1854 году, была 44 фута, тогда как в 1803 году она была 48 футов. Эта раз­ница происходит, может быть, от какихънибудь местных или временных обстоя­тельств, так как невозможно допустить, что­бы засорение бассейна речными осадками могло совершиться с подобной быстротой в течение полувека. Дно моря, состоящее из песка, смешанного с глиной, как п почва степей, и несодержащее ни одного камня, по­крывается чрезвычайно медленно новыми то­ненькими слоями, где органические вещества смешиваются с песчаными обломками бере­гов. Если бы наносы Дона не были отчасти увлекаемы течением в Черное море, то Азов­ский бассейн совершенно засорился бы в 56.500 лет.
Если трудно констатировать отложение на­носов на дне Азовского моря, то это воз­можно было сделать без труда вокруг так называемых кос, то-есть узких и длинных полуостровов в форме изогнутого рога, ко­торые опираются основанием обт> известковый, богатый ископаемыми берег и выдвигаются далеко в море. Многие мысы оканчиваются этими странными стрелками из подвижных песков и поломанных раковин '), различ­но наклоненными, смотря по среднему напра­влению ветров и течений; но на северном берегу моря можно видеть следующие один за другим с замечательной правильностью пять таких продолговатых и остроконечных мысков, которые все изогнуты к юго-западу с ритмической волнистостью, все вооружены на западной их стороне маленькими боковы­ми крючками 2) и расположены от востока к западу по порядку величины; за исключением одной, где течение реки нарушает правиль­ный порядок отложений, косы северного при­брежья имеют также гораздо более крутой скат на восточном пх берегу, тогда как с западной стороны они опираются на обшир­ные отмели: воды, ударяющиеся о морской берег, везде производят одинаковое полукруговое волнение, распространяющееся от одной косы до другой, прп чем круг бывает тем больше, чем большую ширину имеет морской бассейн и чем значительнее сила толчка, получаемого волнами. Именно в со­седстве этих кос, где отлагаются землистыя
1) Акад. Гельмерсен, „Bulletin de ГАсаиёшие des Sciences de Saint-Petersbuurg~, tome VII, 1864.
2) Акад. Гельмерсен, „Bulletin de PAcademie des Sciences de Saint-Petersbourgu, tome XI. 1867.
1093 БАССЕЙН ДОНА,
частицы, содержащиеся в водах течения, кон­статированы наиболее быстрые изменения рельефа: все стрелки удлиннилпсь, и окружаю­щие пространства морского дна правильно по­высились на несколько дециметров (1 дфц.= 4 дюйм.) или даже на целый метр (3,28 фут.) с начала настоящего столетия ’). Таким •образом, засорение песком и обмеление Азов­ского моря, которое уже Страбон рассматри­вал как простое расширение Дона, продол­жается из века в век заметным образом, но, однако, не настолько быстро, чтобы мож­но было вычислить вероятную долговечность этого внутреннего моря, предполагая, что местные колебания почвы не изменят относи­тельного уровня берегов и вод. Как спра­ведливо сказал Аристотель, говоря именно об этом будущем засорении «Меотийского бо­лота» (Paius Maeotis), «все народы, может быть, исчезнут с лица земли прежде, чем эта перемена совершится до конца».
Жидкая масса, приносимая Доном, гораздо больше, по объему, той, которую Азовское море теряет путем испарения; оттого весь этот залив может быть рассматриваем как мор­ское продолжение реки, да и сам он есть пе что иное, как приток Понта Эвкспнского: его мутные воды, цвет которых, может быть, и подал повод дать ему название «Си­него моря», под каковым он был известен арабам и древним русским, изливаются че­рез Керченский пролив с значительной си­лой, так что суда иногда с трудом преодо­левают быстроту течения. По свойству своих вод, Меотийский залив есть в одно и тоже время и река и море. В Таганрогском рейде вода совершенно пресная, и моряки запасаются ею для своих судов -все равно как речной водой; на всем западном берегу скот ходит на водопой к морю, тогда как около середины бассейна вода уже соленая, хотя и в меньшей степени, нежели вода Черного моря. По Ге­белю * 2), удельный вес воды Азовского моря - 1.0097, а Черного моря -1.01365.
На западе Азовского моря расстилаются, между плоской возвышенностью южных сте­пей и Таврическим полуостровом, обширные болота Сиваш, вода которых сильно испа­ряется от действия солнца п ветров, и ко­торые летом и осенью действительно заслу­живают это название, означающее «Гнилое море». Эти болота, пли мелкие озера, получаю­щие пресную воду только пз атмосферы, в виде дождей, содержат, средним числом, го­раздо большее количество соли, чем Азовское море, и даже некоторые боковые лужи, пере­сыхающие летом в песках, оставляют на месте своего пребывания слои кристаллической
Э Акад. Вер, „Bolletin de 1’Ас. des Sc. de S.-Pet.a, t. V*. 1863 r.
2) „Reisen in den Steppen des sudlichen Rnsslands<
АЗОВСКОЕ МОРЕ. 1094
соли. Сиваш доступен лишь плоскодонным судам, да и то только в северной своей части: в этом отношении он нисколько не изме­нился со времен Страбона. Ветры, дующие с той и другой стороны, беспрестанно изменяют очертание прудов, опоражнивая одни, засыпая другие песком; насыпь железной дороги, ко­торую недавно проложили через всю эту об­ласть неопределенных пространств, послу­жила опорной линией для многочисленных на­носов земли, на которых основались очень производительные соляные промыслы, доста­вляющие почти половину всего потребляемого в ИИмперии количества соли ‘); смотря по на­добностям продажи, из этих озер извле­калось от 6.000.000 до 24.000.000 пудов соли.
Добыча на Крымских соляных промыслах (в миллионах пудов): в 1873 г. -24; в 1874 г. -15; в 1875 г. -5; в 1876 г. -12; в 1879 г. -12. В 1893 г. значительнейшие пз Крымских промыслов (озера Сакское и Сасык-Сиваское и Чонгарский промысел) дали 6.552.000 пуд. соли.
Сиваш, столь мало правильный в своих очертаниях, отделен от Азовского моря ко­сой замечательной правильности, профиль ко­торой отличается не меньшей отчетливостью, чем контуры упомянутых выше образований этого рода. Эта коса, называемая Арабатской по имени маленького порта, стоящего па южной её оконечности, тянется в длину на сто слиш­ком верст (106 в.), имея в ширину от по­лутора до пяти верст, и почти сплошь со­стоит пз песку, который ветер и волны распределили по правильным линиям, но она заключает также, преимущественно на севере, кряжи пз глины и известкового камня, кото­рые послужили столбами для песчаной насыпи, отложившейся от одного берега до другого. В настоящее время Гнилое море сообщается с Азовским посредством одного только про­тока, который открывается у северной око­нечности Арабатской косы перец местечком Генпческ,п ширина которого меняется, смотря по направлению ветров и намыву песков, приносимых то с Азовского моря, то с Си­ваша, сообразно ходу течений. В 1860 году ширина капала в Генпческом протоке была только 65 сажен. Между тем Страбон го­ворит о широком отверстия, соединяющем Гнилое море с Азовским: очевидно, форма Арабатской косы изменилась со времен древ­него географа.
Можно сказать, что река, выходящая из Азовского моря через Еникальский пролив, имеет свой бар, как все вообще речные потоки, воды которых сталкиваются с водами открытого моря. На пороге этого пролива тол--
*) „Russische Revae, АЬ II".
1095 ГЛАВА VIII.
шина слоя воды не более двух сажен, сред­ним числом; но к югу от этого бара мор­ское ложе, принадлежащее уже к Черномор­скому бассейну, быстро углубляется: лот на­ходит около 9‘/3 сажен на продолжении линии, образуемой полуденным берегом Крыма. На юге от этих ворот пролива, глубины увели­чиваются очень правильно до рва глубиною в одну версту 370 сажен, который нашли между Керчью и Сухум-Кале, исследуя морское дно для проложения подводного телеграфного ка­беля *). Поток, выходящий из Азовского моря, теряется, в общем движении вод Черного моря, направляющемся правильно вдоль бере­гов. На западе от Керченского пролива и Крымского прибрежья, это течение Понта Эвксинского увеличивается водами, которые ему приносят его притоки: Днепр, Буг, Днестр, Дунай. Облегченная от части жид­кой массы течением, выливающимся через Босфор, морская река поворачивает к во­стоку, чтобы следовать вдоль берегов Анато­лии и снова начать за Батумом круговорот Черного моря. Скорость этого течения варь­ирует от 420 сажен до двух верст 285 сажен в час, и увеличивается или умень­шается, смотря по направлению ветров а).
Фауна Азовского моря и Понта Эвксинского, также как исследование выступивших изъпод воды пространств, дает доказательство прежнего соединения двух бассейнов -Чер­ного моря п Каспия, составлявших некогда одну непрерывную морскую площадь. В са­мом деле, странствующие рыбы, равно как рыбы, которые обыкновенно водятся в соло­новатых водах, и наконец, те, которые жи­вут безразлично в солоноватой или соленой воде, представляют в обоих этих бассей­нах почти совершенное тождество. Весьма вероятно, что отделение Черного моря от Каспия совершилось задолго до того времени, когда открылся соединительный пролив между Понтом Эвксинским и Средиземным мо­рем. Тогда как, вследствие продолжительного различия среды, рыбы одного и того же про­исхождения, обптающие в двух морях, раз­деленных понто-каспийским перешейком, уже дифференцировались несколько в разно­видности и виды, рыбы Средиземного моря, проникшие в Черное, сохранили свой тип. Нужно заметить, что это переселение видов Средиземного моря по дороге, которую им от­крывают Дарданеллы и Босфор, продолжается и поныне, ибо теперь доказано существование у берегов России различных видов рыбы, свойственных Средиземному морю, которые ускользали от прежних исследователей. Впро­
„Известия Имп. Русского Географ. Общества44,1870 г., том V, № 8.
а) Шмит, „Материалы для иеографии и статистики ^России. Херсонская губерния44.
•ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1096
чем, виды распределяются естественно по степени солености вод. В главном бассейне Понта Эвксинского животное царство состоит преимущественно из видов, свойственных Средиземному морю; напротив, в Одесском заливе, около устьев Дуная, Днепра и Днестра, в Азовском море, где воды менее солены, почти все виды принадлежат к каспийской фауне 9-
Между населением покатости Азовского моря особенно замечательно, по своей истории, нра­вам, обычаям и политической организации, донское казачество, которое происходит по большей части от великорусских беглецов; однако, к этому главному элементу несомненно были примешаны также татарские казаки из Азова: первый начальник или атаман дон­ских казаков, о котором упоминают в 1549 году, носит именно татарское прозвище Сарыазманъ2), и только сто слишком лет спу­стя, в 1653 году, они построили свою первую церковь; до восемнадцатого столетия церемония брачного обряда ограничивалась простым сло­весным заявлением супругов перед собра­нием казаков 3). Крестьяне и посадские люди, обиженные помещиками и воеводами, несчаст­ные, угрожаемые каким-нибудь поголовным истреблением, и впоследствии раскольники, преследуемые за приверженность к старой вере, обыкновенно искали убежища в при­вольных степях: спасшись бегством от своих притеснителей, они селились в какойнибудь луговой низине, где-нибудь в глухом, отдаленном овраге, и, живя постоянно настороже, готовы были во всякое время бежать снова или сопротивляться вооруженной рукой, смотря по силе и численности врагов, мусуль­ман или христиан, которые нападали на их пристанища; таким-то образом заселилось мало-по-малу все пространство, залегающее между слиянием Дона с Медведицей и Азов­ским морем, -область, бывшая еще пустын­ной в 1521 году. Уже в первой половине шестнадцатого века московские поселенцы на нижнем Дону стали настолько многочисленны, что образовали могущественную конфедерацию, платившую татарам набегом за набег; при этом, однако, было условлено между двумя нациями грабителей, чтобы никогда не выжи­гать травы в степях, которая прокармливала стада тех и других 4). Впоследствии запо­рожские казаки и другие малороссияне присоеди­нялись, в качестве равных, к казакам ве­ликорусского происхождения и селились по
Приф. Кесслер, „Russische Revueu, 1875 г , 4-й вып А. П. Соколовский, „Экономический быт земледель­ческого населения России и колонизация юго-восточных степей перед крепостным правомъ11.
3) Е. И. Якушкин, „Обычное право41. Ярославль 1875 г.
4) Н. Краснов, „Земля Войска Донскаго44. Спб., 1863 .
1097 БАССЕЙН ДОНА,
большей части на берегах нижнего Дона; даже в наши дни малороссийские казаки, которым случается во время своего странствования про­сить гостеприимства у казаков этой области, всегда встречаются последними как братья, тогда как великорусских крестьян донцы принимают только как гостей. Любопытно, что велпкоруссы, поселившиеся в низовьях Дона, отделены от главной массы своего пле­мени пространствами, которые оставались пу­стынными до прибытия в край малорусских колонистов в семнадцатом столетии; эта этнографическая странность объясняется тем, что каждая шайка холопей и крестьян, бе­жавших от притеснения помещиков, стара­лась поселиться как можно дальше от своего отечества. Беглецы всякого рода и племени из восточной Европы и с берегов Черного моря искали убежища у этих удальцов, в одно и то же время разбойников и героев: все пришельцы охотно принимались, с усло­вием носить имя казаков. Не без удивления встречаешь между прибрежными жителями Дона большое число немецких фамилий переселяясь из страны в страну, саксонцы и швабы кончали тем, что становились воль­ными казаками русских степей. Только в 1810 году правительствующий сенат запре­тил казакам принимать в свою среду поль­ских шляхтичей.
Едва организовавшись в правильную об­щину, донские казаки признали над собой вер­ховную власть московского царя: в 1570 году они отдали себя под покровительство Ивана Грозного, но еще долго после того повторяли свою поговорку «царь царствует в Москве, а казак на Дону». Донские казаки принимали участие во всех превратностях судьбы Мо­сковского государства, во всех важнейших событиях его истории: так, между прочим, они завоевали, под покровительством Ермака Тимофеевича, Сибирское царство; они же слу­жили оплотом против турецкого могущества во всей юго-восточной области. Подобно дне­провским запорожцам, донские казаки, сгруп­пированные там и сям в станицы, выби­рали для своих сборных и оборонительных притонов преимущественно глухие острова, окруженные мелями, камышами, лесными ча­щами, где их трудно было преследовать. Но турецкая крепость Азов сильно стесняла их в отношении свободного обладания островами Дона; онп успели овладеть ею на некоторое время в 1574 году, потом, в союзе с за­порожцами, в 1637 году; но когда они опять взяли Азов в 1696 году, то это уже было при помощи инженеров и пушек Петра Ве­ликого, который должен был снова потерять
В „Письма о путешествии Государя Наследи. Цесаре­вича от Петербурга до Крыма11.
АЗОВСКОЕ МОРЕ. 1098
ее. Однако, этот укрепленный пункт и устья Дона, столь важные в стратегическом и тор­говом отношениях, не были оставлены в их руках. Правительство, всегда смотревшее с недоверием на казачество, основало, в 173Гг., крепость Ростов. По уже ранее основания Ро­стова донские казаки утратили свою независи­мость. Петр Великий, недовольный тем, что онп принимали к себе и не выдавали бегле­цов из центральной России (тяглых людей, спасавшихся от рекрутчины и новых нало­гов), подавил казацкое возмущение (под на­чальством Булавина) с крайней строгостью. Начальник царских войск, кн. Василий Дол­горукий разрушил до основания непокорные ста­ницы и перевешал множество мятежников (по рекам пущены были плоты с повешен­ными на них казаками); семь тысяч каза­ков погибло при этом усмирении, и большое число их ушло искать убежища в Кубанской области, а оттуда в Турцию *)•
Нравы и образ жизни разных групп дон­ских казаков зависят более от различия местности и климата, нежели от различия про­исхождения. Северные казаки, живущие выше слияния Дона и Медведицы, почти все оседлые земледельцы. Еще в начале восемнадцато сто­летия казак-пахарь презирался своими собратами; а несколько ранее, в 1690 году, казац­кое вече (круг), узнав, что па берегах Хо­пра и Медведицы сеют хлеб, запретило этот промысел под страхом смертной казни и конфискации имущества * 2). Однако, сила вещей взяла свое и заставила мало-по-малу приняться за плуг. Казаки ближайшие к центральной России научились у своих соседей утилизиро­вать плодородный чернозем степей, которые сделались их отечеством. Казаки нижнего бассейна, где земли менее плодоносны, огра­ничиваются по большей части возделыванием виноградников, фруктовых садов, башта­нов (полей, засеянных арбузами); кроме того, они занимаются рыболовством, коневод­ством, разработкой соляных озер, мелкой торговлей, городскими промыслами и ремеслами. У южных казаков, также как и у север­ных, чисто военное устройство все менее и менее соответствует их гражданской жизни, их земледельческой и торговой деятельности. По положению о земле Войска Донского, они разделены на полки. Все молодые люди ка­зачьего сословия, по достижении семнадцати­летнего возраста, делаются солдатами пли по­ступают па службу в войсковую администра­цию, сообразно военным уставам; начальники
4) Один из предводителей восстания, Некрасов, ушел сначала на Кубань, потом с частью своих ка­заков перебрался в Добруджу, на нижнем Дунае, где потомки этих казаков известны теперь под именем пекрасовцев. II р и м. и е р ф в.
2) Соколовский, цитированное сочинение.
1099 ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1100
их, за исключением станичных, назначаются правительством; войсковой атаман всегда выбирается между сановниками Империи, непринадл ежащими к казачьему сословию, а ти­тул казачьего атамана присвоен Наследнику престола. Однако, самый жизненный интерес для казаков представляет теперь не вопрос о рангах и повышениях, а вопрос о земле­владении. Правительство решило его, учредив земельную аристократию: уже в 1775 году, по желанию Потемкина, дарованы были казачьим офицерам права дворянства, * что позволило им иметь крепостных; после освобождения крестьян от крепостной зависимости, каждый начальник получил на свою долю от 100 до 1.500 десятин земли, смотря по чину, тогда как простые казаки сделались собственника­ми участков, все-таки весьма значитель­ных, -в 30 десятин. В прежнее время вся территория донских казаков составляла кол­лективную собственность, и даже сами станицы, 'io-есть военные общины, не имели права овла­девать тем или другим земельным участком для целой группы. Ныне земля везде разделе­на, станицы, бывшие первоначально стороже­выми постами, превращаются в города и пеказацкое население все более и более приме­шивается к потомкам старого казачества, ко­торые составляют ныне около двух третей общего числа жителей области £). Донские ка­заки еще помнят и воспевают в своих песнях подвиги предков, войны с татарами, взятие Азова, возмущение Степана Разина, ко­торый, по словам легенды, летал по воздуху на волшебном войлоке п обращался в рыбу, когда надо было переплыть Волгу; но сами они сделались такими же русскими подданными, как их соседи, хотя подчиненными более сложному управлению; от прежней вольности их теперь осталось только воспоминание. Во времена политических смут правительство, для усиления наружной полиции, употребляло преимущественно донских казаков как в Польше, так и в России.
Большая часть территории, простирающейся па северо-запад от области Войска Донского, также имела прежде казацкое устройство. Эта область обнимала нынешнюю Харьковскую гу­бернию, с соседними частями губерний Кур­ской и Воронежской. Принадлежа с давних пор к Московскому государству, эти земли оставались еще почти безлюдными, когда они были назначены, как место убежища, мало­российским крестьянам, убегавшим от своих польских помещиков. Эти пересе­ленцы основали казацкия слободы, известные в тогдашнем Московском царстве под име­нем «черкасскихъ», употребляемым еще и
1) В 1880 г, из общего числа жителей (около 1.405.000 душ), на долю лиц военного сословия при­ходилось. круглым числом, 950.000 душ. P е д.
ныне; онп также пользовались некоторой авто­номией и были разделены на полки, но не име­ли федеральной связи. Их самостоятельное устройство было уничтожено в 1765 году,одно­временно с упразднением малороссийского гетманства; но казаки Слободской Украйны не сохранили своего имени, как казаки губерний Полтавской и Черниговской; очень многие пз них даже были обращены в крепостное со­стояние и соединены с великорусскими холо­пами, приведенными в край московскими по­мещиками. Можно, однако, сказать вообще, что жители местностей, составлявших некогда Слободскую Украйну, менее бедны, нежели жители центральной России; эти малороссы, по­томки вольных казаков, имеют в своей среде очень большое число купцов и промыш­ленников и отличаются в наибольшей сте­пени «великорусскими» качествами -деятель­ностью и предприимчивостью 1). Во многих деревнях две народности, малорусская и ве­ликорусская, живут одна подле другой, и две части селения, разделенные речкой или овра­гом, представляют резкий контраст: с одной стороны вы видите раскиданные по­одиночке хаты малороссиян, деревянные до­мики, обмазанные снаружи глиной и выбелен­ные мелом, окруженные садами и цветниками; с другой -длинные ряды русских изб, го­лых бревенчатых построек, без всякой зелени, придающей жилью более веселый вид.
Поселенцы прилегающих к Азовскому морю степей принадлежат, как и колонисты, засе­лившие Новороссийский край, к самым разно­образным расам и национальностям. Суще­ствуют также колонии евреев-земледельцев; да и татары по берегам моря не были совер­шенно вытеснены христианами. Затем здесь мы находим кавказцев различных племен, которые были переселены на север Азовского моря и таким образом сделались против воли обитателями этой страны. Наконец, в соседстве Мариуполя живут греки, вероятно, очень смешанные, которые почти совсем по­забыли язык своих предков, но сохранили православное вероисповедание. Они происхо­дят от жителей Таврического полуострова, которые переселились в Россию при Екате­рине II и с той поры приняли язык, а отчасти и нравы своих господгь, татар. Эти греки во­обще слывут беспечными и ленивыми; онп так сильно отличаются от других эллинов по характеру, что их можно считать как бы выродившимися или утратившими основные черты своей расы 2). Сербы и калмыки, тоже поселенные в крае в восемнадцатом столе­тии, совершенно слились с массой русского населения.
b В. Михалевпч, „Воронежская губерния44. Спб, 1862 г.
2) Mackenzie Wallace, „Russia44.
1101 БАССЕЙН ДОНА,
В верхнем бассейне Дона одно из пер­вых местечек -Куликовка, подле которой находится знаменитое Куликово поле, где союзные русские войска Москвы и Литвы, подъ
АЗОВСКОЕ МОРЕ. 1102
области, одной из самых плодородных в черноземной полосе, города многочисленны и ведут большую торговлю земледельческими произведениями: Ефремов, Лебедянь, Ливяы,

предводительством великого князя ,Дмитрия Донского. одержали в 1380 году блистатель­ную победу над полчищами Мамая 1). В этой
О На Ку.ииковом поле воздвигнут памятник, от-
Елфц, Задонск. Землянск -значительные рынки, хорошо известные таганрогским п одесским купцам, по производимым ими от­крытый в день пятпсотлетпей годовщины событие, 8 сентября 1880 т. П р и м. и e р е в.
1103 ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1104
правкам хлеба п гуртов скота. Самый важ­ный из этпх городов и один из наиболее славящихся производством муки -Елец, на р. Сосне, западном притоке Дона. Народные пословицы говорят об елецких «ворахъ» и «конокрадахъ». Эта дурная слава про жителей Ельца и других соседних городов, находя­щихся в восточной части Орловской губернии, произошла, вероятно, от положения этого края па бывшей «украйне», долго оспариваемой, где конокрадство могло быть совершаемо гораздо легче, чем в других местах.
Воронеж, река-близнец верхнего Дона, также проходит через густо населенную об­ласть, где есть несколько важных городов, как, например, Козлов и Липецк, пз ко­торых последний известен своими минераль­ными (железистыми) водами. Губернский го­род Воронеж обязан своим важным тор­говыми значением преимущественно выгод­ному положению на реке того же имени, в небольшом расстоянии от слияния её с До­ном. Он имел уже до 5.000 жителей в конце семнадцатого столетия, когда Петр Великий учредил в нем адмиралтейство, велел построить крепость, арсенал, верфи и соорудить целую флотилию пз 55 судов, во­оруженную слишком 2.500 пушек и имевшую до 4.000 человек обыкновенного экипажа. Тысячи рубщиков леса должны были пересе­литься с берегов Северной Двины на берега Воронежа, чтобы помогать при постройке ко­раблей в этом речном порте, очень бедном водой. Впрочем, вскоре пришлось перевести кораблестроительную верфь на Дон, ниже впа­дения Воронежа. В нашп дни по этой послед­ней реке ходят только барки. Город Воро­неж принадлежит к числу наиболее посе­щаемых богомольцами мест в России и от­личается своей литературной деятельностью между всеми великорусскими городами, неиимеющимп университета. На востоке, в об­ширных степях, по которым протекает река Битюг, маловодный приток Дона, нахо­дятся важнейшие в России казенные конские заводы; здесь разводится знаменитая порода орловских рысаков.
Усмапь (уездный город Тамбовской губ.), па северо-востоке от Воронежа, находится в сравнительно небольшом расстоянии от административного центра губернии. На юге Коротояк, на правом берегу Дона, и Остро­гожск, на высоком крутояре» одного притока, называемого Тихой Сосной, были прежде ка­зацкими крепостями, защищавшими край от татарских набегов. Ниже Острогожска, на той же реке, стоит богатая и многолюдная слобода Алексеевка, жители которой зани­маются главным образом культурой подсол­нечника и приготовлением подсолнечного мас­ла. Здесь существуют артели народных живо­
писцев, которые изображают события пз священной истории с большей свободой, чем другие иконописцы России, и малюют также комические сцены на стенах и в домах. Алексеевские живописцы по характеру письма имеют отдаленную связь с национальной школой живописи, существовавшей в Киеве в семнадцатом столетии.
Павловск, при слиянии Дона и Оссреды. также был первоначально колонией «черкас­скихъ» казаков, где Петр Великий основал кораблестроительные верфи для своей флотилии Азовского моря. Бутурлиновка, пли Петров­ская, местечко, растянувшееся верст на 12 по р. Осереде, представляет, подобно Але­ксеевке, промышленную слободу, жители кото­рой занимаются преимущественно кожевен­ным и сапожным производством; между ре­месленниками её есть такжемного живопис­цев. В 1842 году крепостное население Бутурлпновки выкупилось на волю, обязавшись заплатить, в тридцати-семилетний срок, мос­ковскому опекунскому совету долг своего по­мещика, составлявший 2. 114.000 рублей с процентами; последний платеж внесен был в 1879 году, -следовательно, шестнадцать лет спустя после освобождения крестьян. Богучар, татарское название которого напо­минает постоянные войны, опустошавшие страну, и Калач, славящийся своими ярмар­ками (торговля скотом), тоже были слобода­ми, которые несколько раз заселялись москов­скими и черкасскими иммигрантами. Ниже, по течению Дона, следует ряд станиц, имев­ших такое же происхождение: каждая из них была первоначально военным станови­щем, которое было, так сказать, временно поставлено па почву его основателями, но за­тем мало-по-малу, благодаря земледелию, пу­стило корнп и сделалось постоянным поселе­нием. Что касается городов по верхнему Хопру и его притокам, как-то: Чембара, где родился Белинский, Кирсанова, Сердобска. Балашова, Борисоглебска, то все опп, по при­чине отдаленности пх от южных степей, могли возникать и роста более мирно. Новохоперск, расположенный в болотистой обла­сти, в том месте, где происходит соедине­ние Хопра с другими реками п речками почти всего его верхнего бассейна, -один пз тех городов, которые были основаны Петром Великим для устройства кораблестроитель­ных верфей; ярмарки его в последнее время получили важное значение (в 1868 году тор­говые обороты Новохоперской ярмарки про­стирались до 7.667.000 рублей). Ярмарка в станице Урюпинской, стоящей на Дону ниже ГИовохоперска, производит почти столь же значительную торговлю. В бассейне р. Мед­ведицы. притока Дона, город Петровск обя­зан своим названием Петру I, тогда какъ
БАССЕЙН ДОНА, АЗОВСКОЕ МОРЕ.
1105
Аткарск, бывшая татарская колония, сохра­нил наименование, данное ему первоначаль­ными жителями. Близ большего колена Дона видны груды обломков, которые считают остатками Саркела, укрепленного города ха­зар, построенного византийскими инженерами. На юго-западе, там, где Дон уже принял западное направление, сохраняемое им до са­мого впадения в море, замечательна станица Цымлянская, центр виноделия и фабрикации шипучего « шампанского ».
В долине Донца находится Харьков, са­мый большой город того района, воды кото­рого изливаются в Азовское море. Этот много­людный губернский город, бывший простой де­ревней в половине семнадцатого столетия, обязан своим важным торговым значе­нием счастливому географическому положе­нию, делающему его естественным посредни­ком торгового обмена между "Доном и Днеп­ром, между Одессой и Таганрогом. Он сто­ит почти в геометрическом центре всей области степей, между рекой Сеймом и пло­скими возвышенностями, прилегающими к Азовскому морю: в этом месте, или в окре­стностях, пересекались главные дороги чу­маков, отчасти замененные ныне железно­дорожными линиями. Харьковские ярмарки (че­тыре в году) принадлежат к самым дея­тельным в России; особенно важны Троиц­кая шерстяная, и Крещенская; сбыт това­ров на последней простирается ныне до 14 миллионов рублей; эта ярмарка привлекает массу посетителей, негоциантов, земледель­цев, евреев, собирающихся десятками ты­сяч. Население города в это время удвоивается; до восьмидесяти тысяч саней приез­жают сюда пз всех точек горизонта. Харь­ковские промышленники фабрикуют пли приго­товляют самп большую часть товаров, про­даваемых на ярмарке, в особенности по­лотна, мыло, свечи, войлоки, сахар, водку, та­бак. С точки зрения материальных удобств, город всего более терпит недостаток в воде для питья: хотя он окружен малень­кими речками, впадающими в Донец, однако жители его принуждены были добывать себе, с большими затратами капитала, ключевую воду, все-таки недостаточную для покрытия потребления. Очень деятельный по своей тор­говле и промышленности, Харьков есть в то же время один из тех городов России, которые стоят во главе умственного движе­ния. Его высшая школа сделалась в 1804 г., благодаря щедротам дворянства и купечества, цветущим университетом, куда хотели при­влечь греков и южных славян; для заня­тия его кафедр приглашали даже таких евро­пейских знаменитостей, как Лаплас и Фих­те. Несмотря на последовавшую затем реак­цию, Харьковский университет много содей­
1106
ствовал пробуждению в России пзучения сла" вянскпх литератур. Он обогатился книга" ми, научными коллекциями, и теперь около ты­сячи студентов посещают его лекции (число слушателей в 1894 г. -1.090).
На севере и востоке от Харькова, в гу­берниях Курской п Воронежской, первые во­ды Допца и его верхних притоков орошают уже территории нескольких городов, каковы: Золочен, напоминающий город того же име­ни в Галиции (Злочев), Короча, Старый Оскол, действительно заслуживающий назва­ние «Стараго», так как летописи упомина­ют о нем уже в двенадцатом столетии: Волчанск, Валуйки, Уразова, главная хлеб­ная пристань в Харьковской губернии, Бел­город, получивший это название от меловой горы, из которой ломают мел. Ближайшие соседи Харькова -на западе Валки, а на во­стоке, в месте удобного перехода через До­нец, Чугуев, -город, история которого пред­ставляет те же превратности, как и история всей этой страны. В окрестностях встре­чаются остатки многочисленных городищ, где часто находили римские монеты, пз чего можно заключить, что край этот некогда был довольно густо населен. Однако, он снова стал пустынным в шестнадцатом столетии и оставался безлюдным даже в начале сем­надцатого; Чугуев был в то время не что иное, как городище, груда развалин. Мало­российские колонисты, поселившиеся тут до­бровольно, равно как солдаты и каторжники, посылаемые московским правительством, мог­ли работать на полях не иначе, как разде­лившись на две партии, из которых одна должна была стоять на страже против та­тар. Чугуев утратил свое торговое значе­ние, которое перешло к Харькову.
Ниже города Изюма, вокруг которого уже встречаются виноградники, Донец принимает в себя реку Оскол; затем, продолжая сле­довать вдоль крутых, изрытых пещерами, меловых высот, которые образуют его пра­вый берег и па одной из которых приютил­ся живописный Святогорский монастырь, он соединяется с рекой Торец. При входе в долину, где течет эта река, стоит город Сла­вянок, построенный на месте расположения Торского-Городища, которое, может быть, бы­ло основано торками пли турками и которое впоследствии стали называть сокращенно Тор; нынешнее наименование было дано ему в честь славянского братства, так как коло­нисты, поселенные здесь в половине восем­надцатого столетия, принадлежали к сербской национальности. Главный местный промысел с давних пор составляют разработки ма­леньких соляных озер, рассеянных в окрестностях, особенно того из них, кото­рое носит название Лимана; но до оконча­
1107
ГЛАВА VIII.- -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1108
тельной победы русских над ногайскпмп та­тарами часто приходилось прерывать работы по добыванию соли; озеро Лиман, которое, судя по его названию, некогда соединялось с Донцом, теперь наполовину занесено пе­ском 9Город Бахмут, стоящий, как и Славянок, в боковой долине Донца и на той же самой геологической формации, извлекал прежде из своих соляных озер ежегодно до 600.000 пудов соли; но этот промысел теперь почти совсем оставлен. Русское имя Бахмут есть не что иное, как турецкое на­именование Махмуд пли Магомет: так изме­нилось в языке москвитян имя мусульман­ского пророка.
Славяносербск, построенный на мертвом рукаве Донца, в местности, где пет чистой воды, был первоначально, как и Славянок, колонией сербов, переселившихся из австрий­ских владений в 1753 г. Этот город рас­положен уже в каменноугольном бассейне нижнего Донца, минеральное топливо кото­рого утилизируется далее на западе в метал­лургических заводах Лугани или Луганска, основанных в 1795 г. англичанином Га­скойном для русского правительства. Это об­ширное заведение, хотя очень удаленное от моря, должно было поставлять для флота пуш­ки, артиллерийские снаряды и различные ма­шины; теперь тысячи рабочих, служащих на заводе, занимаются преимущественно пригото­влением паровых машин и локомобилей. Однако, Луганск обязан своим важным значением еще более торговле скотом и хле­бом, чем промышленной деятельности: это - главная торговая станция между Харьковом и городами низового Дона и Азовского моря. На севере от Лугани, Айдарская долина, где находится город Старобельск, соединяется с Донцом.
Главный город области Войска Донского, Новочеркаск, господствует с высоты своего крутояра над течением реки Аксай, север­ного рукава Дона, и над обширной равниной, где изменчивые потоки, выделяемые главной рекой, извиваются между островами и песча­ными мелями. На юге от этих неопределенных пространств, периодически затопляе­мых разливами вод, и на берегах главного течения реки, находится Старо-Черкаск, бывший до 180G года столицей донских каза­ков; но в этом году большинство его жи­телей должно было, по приказанию своего ата­мана, переселиться в новый город. Этот последний, состоящий из трех станиц, зани­мающих вместе пространство почти в 10 квадр. верст, не подвержен наводнениям, так как он расположен па высоком месте, почти на
О „Congres archeologique de Kazanw, 1877, par K. Leger.
50 сажен выше уровня вод во время раз­лива; но местоположение его представляло од­но важное неудобство, именно отсутствие по близости годной для питья воды: на юге Ак­сай катят болотистую воду; на севере течет солоноватая река, как о том свидетель­ствует самое имя её, Тузлов, происходя­щее от татарского корпя, означающего рассол; на северо-востоке овраг, служащий ру­слом речки Кадамовкп, почтп всегда бывает сухой. По этой причине городские казаки со­бирались было предпринять второе переселе­ние, чтобы выбрать где-нибудь более удобное место жительства; но император Николай Пав­лович повелел в 1837 году оставить город на прежнем месте, на Новочеркасском кру­тояре; вследствие этого, были выкопаны ци­стерны, пробовали рыть артезианский колодезь, затем построили водопровод, длиною около 27 верст; вода берется на юго-западе, близ стаппцы Александровской и в овраге Боль­шой Лог, и поднимается посредством паро­вых машин: таким способом ежедневно доставляется в Новочеркаск от 42.000 до 53.000 кубич. футов воды. Благодаря этому обилию чистой воды, благодаря каменному углю, привозимому по железной дороге из Грушевки,, пли станицы Грушевской, столица Войска Дон­ского быстро разрослась, и многочисленные здания придали ей вид настоящего города. Предместья далеко продолжаются на западной стороне Новочеркаска, вдоль крутых бере­гов, отделенные одно от другого безводны­ми оврагами, перерезывающими плоскую воз­вышенность степей, окраины которой везде усеяны древними курганами.
Выше Донской дельты в собственном смы­сле, расположены рядом два города-близне­ца Нахичевань и Ростов, составляющие в действительности один город и служащие как бы продолжением длинного предместья Новочеркаска. Нахичевань, или просто Качевань, названная так её армянскими колониста­ми в память закавказской Нахичевани, стоит всего в двух верстах от Ростова, который отделен от неё старой крепостью (форт св. Дмитрия), воздвигнутой в одно п то же время против турок и против казаков. На­хичевань, долго пользовавшаяся особыми при­вилегиями. раскинута па значительном про­странстве», большая часть которого занята са­дами. Население этого города и теперь еще состоит почти исключительно из армян, как в то время, когда основалась эта колония, око­ло ста лет тому назад. Напротив, Ростов населен людьми всякой расы и национально­сти, великоруссамп и малороссами, греками, армянами, татарами, евреями, западно-европейцами: итальянцами, французами, немцами. Этогород обширной п деятельной торговли, куда ежегодно приходит от трех до четы-
БАССЕЙН ДОНА, АЗОВСКОЕ МОРЕ.
1110,
1109 рех тысяч каботажных судов за грузами хлеба, льва, шерсти, сала и других продук­тов сельского хозяйства. Ценность вывоза из Ростова в 1895 г. выразилась цифрой 36.739.019 руб.; ценность привоза составля­ла 645.600 рублей.
Движение судоходства в Ростовском порте в 1895 г.: пришло -4.087 суд. в 827.160 т.; отошло -4.033 судна в 8.242.218 тонн *)•
Однако, Ростов представляет в торго­вом отношении то неудобство, что он имеет в своем распоряжении лишь реч­ной порт, до которого суда не всегда мо­гут подниматься с моря. Многочисленные промышленные заведения (особенно табачные фабрики) дают занятие нескольким тыся­чам рабочих. Рыбный промысел, и теперь еще весьма важный в водах дельты, значи­тельно уменьшился против прежнего времени, и описания древних авторов относительно обилия рыбы, которая некогда массами кишела в устьях Дона, перестали соответствовать действительности с начала нынешнего сто­летия ’). Ростов служит сборным местом для жнецов, косцов, виноградарей, которые являются сюда предлагать свои услуги зем­ледельцам окрестных местностей и даже долин Кавказа. Летом население города уве­личивается на несколько десятков тысяч. Этот пришлый люд ночует в грязных кабаках, а тысячи рабочих спят на голой земле, на улицах или на берегу реки. Тиф производит между ними страшные опусто­шения.
Старинный и знаменитый город Азов, стоящий на южном рукаве Дона, верстах в 14 от впадения его в море, утратил свое прежнее значение и даже свой ранг: он не пользуется более титулом города; с конца прошлого столетия он низведен на степень простого местечка, хотя по числу жителей пре­восходит многие поселения, носящие название городов. Остатки крепости, имевшей некогда столь важное стратегическое значение, видны еще в центре местечка; но не осталось ника­ких следов от древней Таны венециапцов, наследницы греческагоТанаиса.Тана была скла­дочным местом товаров Персии и Индии и невольничьим рынком южных степей.
Значительнейшие города и слободы в бас­сейне Дона:
Тульская губерния: Ефремов -11.242 жит.;
Тамбовская губерния: Козлов (1897 г.) - 28.062 жпт.; Липецк -15.133; Борисоглебск -26.355; Усмань -8.170; Кирсанов -8.088; Лебедянь - 6.462 жит..
Саратовская губерния: Аткарск -8.356 жит.;
*) „Обзор внешней торговли России14, за 1895 г.
2) Борпсяк, „Геологическо-гидрографическое исследо­вание ипжнего Дона“.
Сердобск -8.505; Петровск -15.611; Бала­шов -10.415 жпт..
Воронежская губерния: Воронеж (97 г.) 84.015 жит.; Бутурлпиовка (слобода) -21.694; Алексеевка (слоб.) --14.069; Калач (слоб.) - 12.928; Острогожск 7.707; Задонск -6.907; Новохоперск 5.985; Павловск - 5.835; Уразова (слоб.) 5.600 жит.
Курская губерния: Белгород 24.869 жит.; Старый Оскол -9.857; Короча -9.795 жит..
Харьковская губерния: Харьков (97 г.) - 170.682 жит.; Изюм - 24.294: Старобельск -12.060; Славянок - 20.340; Волчанск - 9.424; Чугуевъ12.664; Валки 6.240, Золо­чен - 6.543 жит..
Екатеринославская губерния: Бахмут 17.211 жит.; Луганск -22.918.
Область Войска Донского: Новочеркаск (97 г.) -52.005 жит.; Ростов-на-До ну (97 г.) -119.889; Нахичевань (97 г.) -29.312; Азов -25.488 жит.
Орловская губерния: Елецъ(97 г.) -37.455 ж.; Ливны -25.161 жит.
В наши дни главный торговый пункт До­на находится вне дельты: мелководный бар не позволил новому Танаису основаться на бе­регу реки, и суда проникают ныне с боль­шим трудом даже в восточный залив Азов­ского моря, к Таганрогскому порту, где во времена Петра Великого могли свободно пла­вать до 200 судов. Теперь только маленькия суда подходят близко к Таганрогу; суда же, имеющие от 16 до 20 футов водоуглубления, должны бросать якорь верстах в 15 от бе­рега, среди рейда, а самые большие корабли останавливаются даже верстах в 40 от таганрогских набережных. Уже в тринад­цатом столетии пизанские купцы основали фак­торию па мысе, которому впоследствии было да­но название «МысъТаганъ» пли Таган-рог. На этом береговом утесе, возвышающемся на 200 футов над уровнем моря, существо­вала лишь сигнальная башня, когда Петр Ве­ликий основал тут, в 1698 году, крепость, которую пришлось потом покинуть, после гро­мадных работ, стоивших жпзнп рабочим, пригнанным пз центральной России десятка­ми тысяч. Только в 1769 году город осно­вался окончательно. Он быстро достиг цве­тущего состояния и, поднявшись па степень главного города юго-восточной России, являет­ся ныне, благодаря своей железной дороге, экспедиционным портом, ближайшим к чер­ноземным степям Харьковской губернии и области Войска Донского. Между коммерсанта­ми, толпящимися на его улицах, встретишь, как и в Ростове-на-Дону, много иностран­цев, -греков, итальянцев, немцев. Таган­рог получил также некоторую важность как промышленный центр. В административном отношении он не зависит, от управления
1111
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1112
Екатеринославской губернии: город, вместе со своим округом, образует, подобно Одессе и Керчи, особое градоначальство. Движение су­доходства и торговли в Таганрогском порте в 1895 году выразилось следующими циф­рами *):
Пришло - 3.005 судов, вместимостью 1.272.709 тонн, вышло 3.001 судно в 1.273.305 тонн.
Ценность отпускав 1895г. -15.181.739р.; привоза -1.552.738 р.
Мариуполь, колония, основанная в 1779 г., имеет большие преимущества перед Таган­рогом. так как рейд его удобнее для судо­ходства, так что большие суда могут бросать якорь в нескольких кабельтовах от берега; он еице долго будет доступен для судов, после того, как Таганрогский порт оконча­тельно обмелеет и останется далеко внутри материка. Две реки соединяются в небольшом расстоянии выше города -Калмиус иКалчик, знаменитая Калка, на берегах которой мон­голы одержали, весной 1223 года, свою первую победу над русскими 2). Несмотря на свои естественные преимущества, Мариуполь далеко не отличается такой обширной торговой дея­тельностью, как Таганрог, и ценность его привоза совершенно незначительна (отпускная торговля Мариупольского порта в 1895 году - на 9.970.789 рублей; движение судоходства в 1895 году: в приходе -2.013 судов в 721.522 тонны; в отходе -2.034 судна в 722.092 тонны). Что касается жителей Мариуполя, то обыкновенно говорят, что он населен пре­имущественно греками; но эти греки, пришед­шие с Таврического полуострова, не все вла­деют эллинским диалектом. Базаряне, пере­селившиеся в Мариуполь пз Херсонеса, гово­рят татарским языком: по мнению Григоро­вича, их следует считать потомками отатарнвшихся аланов 3).
Бердянск, построенный при основании одной из самых правильных и красивых по очер­танию песчаных кос Азовского моря и у под­ножия крутых береговых утесов, -город более новый, чем оба его соперника в Меотийских водах: основание его относится к 1830 году. Несмотря на то, что еще не устрое­ны железнодорожные сообщения с внутрен­ностью страны, этот город полу чает большое количество хлеба, который он отправляет заграницу. Хорошее состояние рейда, значи­тельная глубина гавани в сравнении с Ма­риупольским и особенно с Таганрогским портами, наконец, соседство большего восточ-
Ч „Обзор внешней торговли за 1895 г.и, изд. Департам Тамож. Сборов.
*) Акаи. Куник, „Memoires de TAcademie des Sciences*, 2-e vol. Ф. Врун, „Материалы для истории Сугдеп*.
’) „Записки антиквара о поездке его на Калку иКалмиусъ“. Одесса, 1874 г.
ного колена Днепра обеспечивают Бердянску постоянное торговое движение. Этот город может быть рассматриваем как порт Дне­пра на Азовском море: здесь оканчивается кратчайшая дорога, начинающаяся в Але­ксандровске, ниже Днепровских порогов. Ценность отпускной торговли Бердянска в 1878 году: -20.471.200 руб.; в 1895 году: - 8.701.734 руб.; движение судоходства в 1895 году: пришло -1.376 судов, вместимостью в 418.566 тонн; отошло -1.385 судов, вмести­мостью в 419.640 тонн.
На западе от Бердянска, Ногайск. стоящий близ реки Обиточной и при основании косы того же имени, не оправдал, в отношении развития торговли, надежд своего патрона, герцога Ришелье, который возвел его на сте­пень города, в 1814 году. Ногайские татары, от которых этот город получил свое на­звание, не существуют более в стране. Мели­тополь, на реке Молочной, имеет несравненно более важное значение, как средоточие торго­вого обмена многочисленных немецких ко­лоний, рассеянных в окрестностях. Центр колониального управления находится в Гальбштадте, населенном мепнонптами.
Значительнейшие города северного берега Азовского моря:
Екатеринославская губерния: Мариуполь (1897 г.) -31.772 жит.
Таврическая губерния: Бердянск (1897 г.) - 27.249 жит.; Мелитополь -14.666 жит.
Земля Войска Донского: Таганрогъ(1897 г.) - 51.748 жит.
хт Крым.
По очертанию своих берегов, Крымский полуостров кажется почти независимым от России, так как он соединен с матери­ком лишь узкой полосой земли, Перекопским перешейком. Однако, свойство формаций и почти совершенная горизонтальность почвы, которая продолжается под поверхностной пло­щадью вод, доказывают, что степи северного Крыма составляют непосредственное продол­жениеравнин Новороссии и образуют вместе с нею одну и ту же геологическую область. Истинный Крым, т. е. тот, который но сво­им географическим условиям явственно отличается от остальной части славянской Империи, обнимает только южную, гористую оконечность полуострова, которая тянется от мыса Херсонес до Керченского прилива, и ось которой пересекает ось Кавказа на вулкани­ческих полуостровах Керченском и Таман­ском. Эта страна, особенно полуденный скат Таврических гор, находится, так сказать, совершенно вне России, как по своим гор­ным породам и климатическим условиям.
1113
к р ы м .
1114
так п по своим историческим судьбам. Крым был уже связан своими легендами с греческим миром за много веков до той эпо­хи, когда обширная страна скиоов стала вы­ступать из мрака времен, да и впоследствии он не переставал принимать участие в вели­ких исторических движениях цивилизован­ных народов, сгруппированных на берегах Средиземного моря. На Таврическом полу­острове находилась столица Босфорского цар­ства, основанного Митридатом, которому оно служило одною из главных опорных точек в его борьбе против Рима; там же возникли впоследствии колонии византийские, затем ко­лонии пизанцев и генуэзцев, служившие по­средниками между образованными нациями юж­ной Европы и еще варварскими народами, на­селявшими область Волги. В новейшее время на этом же полуострове происходило страшное, кровопролитное столкновение армий между Рос­сией и двумя могущественнейшими государ­ствами Западной Европы. Для самих русских, еще недавно менее многочисленных в Крыму, чем потомки рас азиатских и рас среди­земноморских, этот полуостров составляет, так сказать, внешнюю землю, колониальное владение: они отправляются туда как будто заграницу. Полуденный склон гор Тавриды, воспетый Пушкиным в его поэме «Бахчи­сарайский фонтанъ», является для жителей остальной России как бы второй Италией по его растительности, по климату, по виду земли и неба; Крым -один из тех благодатных уголков, которые наиболее способствовали развитию у современных русских любви к природе. Впрочем, это пространство, если его сравнивать с огромной массой Россип, имеет очень маленькие размеры. Гористая область составляет лишь пятую часть полуострова, да и весь Крым, приморский кусок Таврической губернии, в остальной её части континенталь­ной, не занимает даже такого протяжения, как одна из больших водных площадей северной России, каково Ладожское озеро, а чи­сло его жителей не достигает даже цифры на­селения одного из главных городов Империи, каковы: Петербург и Москва. Вот простран­ство и население Крыма и всей Таврической губернии (население по переписи 28 января 1897 г.):
Крым -467 кв. миль (22.607 кв. верстъ= =25.727 кв. клм.); 538.893 жит. Таврическая губерния -1.154 кв. миль (55.845 кв. верстъ= =63.554 кв. клм.); 1.443.566 жителей.
Цепь известковых гор, которая разверты­вается на южной оконечности Таврического полуострова, на протяжении около 170 верст, от мыса Херсонес до Феодосийской бухты, представляет неправильную и извилистую ли­нию. В целом эта горная цепь имеет вид груды обломков: она повсюду носит на себе
следы глубоких размывов; скалы её -это только развалины, горы -только обрывки не­когда существовавшего обширного плато, раз­резанного атмосферными деятелями. Однако, этот сохранившийся остаток древнего нагорья дает некоторое понятие об его первоначаль­ной архитектуре: очень пологий с северной стороны, он постепенно понижается и, нако­нец, сливается с голою почвою степей, тогда как на юге он спускается к морю обрыви­стыми крутизнами. Только с этой стороны вершины известкового хребта представляют вид настоящих гор; очень близко придви­нутые к морскому берегу, так как ось, со­единяющая высшие выдающиеся точки гребня; удалена средним числом не более как па 6 -11 верст от берегов, -оне кажутся тем более высокими, что в этом узком про­странстве следуют друг за другом непра­вильные уступы предгорий и мысов, а у под­ножия пх расстилается синее море, без под­водных камней пли песчаных мелей, почти без водорослей и раковин: уже на неболь­шом расстоянии от берега веревка лота сма­тывается до глубины около 50 сажен.
Известковые скалы Крымских гор чере­дуются во многих местах со слоями жирной глины и глинистых сланцев; такое располо­жение пластов имеет следствием ускорение обвала скатов, обращенных к морю. Неко­торые из этих залежей глинистых пород, постепенно размытые ключевыми водами, оста­вили после себя большие пустоты в горпой цепи, и целые пласты обрушились, обнаруживая еще живой излом над хаотическими грудами камней. На берегах морские волны размыли скалы повсюду, где они представляют слой глины, и многие утесы, лишенные опоры, на­висли над поверхностью моря, ежеминутно угрожая падением: каждый дождь отрывает от них большие глыбы или даже целые сте­ны. Иной раз ливень, падающий в горах, производит внезапный поток, который при­водит в движение все каменные поля долины: однажды отряд русских солдат, располо­жившийся на ночлег в ложе Альмы, был таким образом унесен потоками воды и камней 9Иногда случается также, что верхние пласты сползают по смоченным, скользким слоям глины, увлекая за собой дома и сады и образуя в море новый мыс. Когда Паллас путешествовал по Крыму, в 1794 году, ему показывали два мыса этого рода, образовав­шиеся вследствие обвалов, которые случились за восемь лет перед тем. В некоторых местах слои жирной глины находятся даже в соседстве горных вершин, и присутствие пх обнаруживается солеными водами, вокруг 9 *
9 Еьг. Марков, „ Потери ые’город а Крыма44, „Вестникъ
Европы44, 1872 г., № VI, VII.
1115 ГЛАВА ѴШ.
которых почва покрыта растениями, обыкно­венно встречающимися па берегу океана х). Известковые ключи, бьющие из земли и окру­женные сростками отлагающагося камня, так­же очень многочисленны в этой гористой области.
Самая высокая гора Таврического полуостро­ва, которой русские оставили её татарское на­звание - Чатыр-Даг, пли «Шатер-гора», может быть взята за пример общего обра­зования этой приморской известковой стены, изрезанной в виде зубцов старой крепости. Издали правильные, белые стены Шатер-го­ры действительно придают ей вид палатки; но если смотреть на нее с вершины, то она скорее заслуживает наименование «Стола» или Трапецос, которое ей дали греки. Уеди­ненный со всех сторон (на востоке и запа­де -пропастями почти вертикальными, на се­вере и юге -цирками и образовавшимися пу­тем размыва оврагами). Чатыр-Даг имеет форму четыреугольной массы, удлиненной в направлении меридиана, и обнимает поверх­ность около 20 квадр. верст. Эта обширная нагорная площадь, если не совершенно гори­зонтальна, то по крайней мере очень полого наклонена к южному краю «стола»; только там и сям образовались на ровной поверх­ности воронкообразные углубления, где теряют­ся дождевые воды 2). Горные пастбища или яйлы Чатыр-Дагаи его соседей напоминают альмы (alpages) швейцарской Юры; ио время оставило более глубокие следы разрушения на берегах Черного моря, чем над Невшательскпм озером: ни одна горная вершина гельветийской Юры не была обнажена атмосферны­ми деятелями в такой сильной степени, как Шатер-гора. Пролом Ангар или АнгаръБогаз, открывающийся на восточной стороне Чатыр-Дага, дает начало Салгиру, притоку Сиваша и самой многоводной реке Крымского полуострова. Ангарский перевал, лежащий ниже, чем все другие проходы горной цепи в собственном смысле, и через который с давних пор существует колесная дорога, во все времена облегчал сообщения между северными степями и южным побережьем; таким образом, это место является одним из жизненных пунктов полуострова. Вот высота главных вершин Крымских гор, по Парроту и Энгельгардту:
Чатыр-Даг - 5.450 фут. (1.661 метр.); Бабуган-Яила. на юге, -5.430 фут. (1.655 метр.); Ай-Вассилем - 5.340 фут. (1.627 метр.).
Подобно большей части морских берегов, состоящих из известковых формаций, юж­ное побережье Крыма развертывается в виде
*) Аит. Паллас, „Краткое физическое и топографиче­ское описание Таврической области*.
2) J. G КоЫ, „Reisen in Siid-Russlund*.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1116
кривых, отличающихся замечательной отчет­ливостью контуров: некоторые из линий за­круглены так правильно, как будто они на­черчены циркулем. Старые, выступившие изъпод воды берега, которые видны во многих местах на высоте нескольких сажен над нынешней поверхностью моря, свидетель­ствуют или о поднятии страны, или о бы­стром понижении уровня вод Понта-Эвксинского в ту эпоху, когда это море, открыв себе выход через Босфор, вылилось частию в бассейн Средиземного моря и отделилось от Каспия. Специальные исследования, произ­веденные в текущем столетии, доказали, что эти вышедшие из воды берега, состоящие по большей части из песку, смешанного с рако­винами, имеют различную высоту, от 13 до 20 футов, и что они окружают всю полу­денную часть Крыма, продолжаясь на востоке вдоль полуос тровов Керченского и Таманского. Находимые в их почве раковины при­надлежат все без исключения к видам, еще существующим в Черном море ').
На обоих скатах известковой горной цепи и около обеих её оконечностей, там и сям выступают на поверхность почвы эруптивные породы; прежде эти формации принимали за офиты древнего происхождения, но потом, благодаря химическому анализу, убедились, что это базальты новейшего образования 2): мыс св. Георгия, на юго-западной оконечности по­луострова, есть одна из таких бальзатовых площадей, видвинувшихся далеко в море. Под­земная деятельность, обнаруживающаяся вре­мя от времени извержениями, по обеим сто­ронам Керченского пролива, проявляется именно на оси соединения Крымских и Кав­казских гор: без всякого сомнения, разры­ву этой линии морской долиной и должно быть приписано вулканическое состояние глубоких слоев почвы. Горячие минеральные ключи, нефтяные источники, грязевые вулканы, по­добные сицилийским маккалубам (Джирдженти), до сих пор еще встречаются там и сям в гористой области окрестностей Керчи; но мощные залежи глины эруптивного про­исхождения доказывают, что излияния грязи происходили прежде с гораздо большей силой, чем в наши дни. На Керченском полуостро­ве из многочисленных грязевых вулканов всего чаще бывают в действии Булганакские, находящиеся верстах в 6 к северу от города Керчи: когда грязь позволяет по­дойти близко к этим вулканам, можно ви­деть внутри кратеров, как пузыри газа вздуваются и лопаются, выбрасывая грязь на высоту нескольких дюймов. Смотря по сте-
{) Hermann Abich, „Ein Blick auf die Halbinseln Kert scii und Taman *.
3) Фон Штукенберг, „Материалы для геологии Рос­сии*. Издание Русского Геологического Общества, том V.
1117
к р ы м .
1118
пени жидкости веществ, вылетающих из отверстий почвы, эруптивные конусы бывают более или менее высоки и остроконечны: меж­ду ними есть и такие, которые имеют скорее
чем спокойнее море. Когда море бушует, вулканы утихают.
По своим береговым утесам, по высоким кручам, остров гор полуденного Крыма, ко-

форму плоскостей, слегка вздутых по среди­не. Температура жидкой грязи летом гораз­до ниже температуры внешнего воздуха. По рассказам татар, местных жителей, извер­жения газа и грязи бывают тем сильнее,
торыяуже Плиний характеризовал ка к остров­ной массив, резко отличается от остальной России, почти везде представляющей низ­менность или немного бугроватую равнину: но в особенности по характеру своей раститель-
1119 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1120
пости Таврические горы могут быть рассма­триваемы как особый мир. В Крымских степях, залегающих по берегам Гнилого моря, глинистая почва производит лишь от­дельно торчащие пучки травы, да и те после двухмесячного прозябания рассыпаются в пыль, спаленные солнцем: можно подумать, что находишься среди бесплодной пустыни ‘). Но уже на первых косогорах северного склона гор, обращенного к голой степи, зе­ленеющие луга, кучки тополей, фруктовые са­ды, рощицы различных древесных пород украшают скаты, и в каждой долине журчат свежия воды, которые соседние жители отводят в свои сады, где они питают великолепную растител ьность. Леса в а высотах е ще не все истре­блены, и еще можно увидеть там и сям группы прекрасных буков, напоминающие леса цен­тральной Европы и Нормандии. Все большие деревья умеренной Европы растут здесь сме­шанно, дуб, бук, грабина, липа, вяз, ясень, рябина, осина, ива, боярышник, черешня, слива, дикая яблоня. На полуденном склоне самое обыкновенное дерево -приморская сосна (Pinus maritima); но на нижних скатах ра­стительность напоминает Италию: перейдя че­рез горы, как бы переносишься на несколь­ко градусов к югу. Там ростут лавр, фи­говое дерево, каркас (железное дерево), гранатовое, масличное и земляничное деревья, а дикий виноград обвивает стволы больших деревьев. Число растений, встречающихся на горах Тавриды, превышает на несколько сот цифру растительных видов, населяю­щих всю остальную Россию * 2). Усаженный шпалерами деревьев, склон хребта Яйлы образует как бы обширный ботанический сад, и в великолепных парках, которые следуют один за другим у подножия кру­тых утесов, стоило только прибавить к ра­стениям окружающих природных лесов искусственно разводимые цветы, чтобы сде­лать их подобными чудесным садам Сици­лии и Лигурии.
Слишком тесный, чтобы дать приют зна­чительной фауне, Крымский полуостров го­раздо менее богат животными, чем расти­тельными видами. За исключением зайца, ли­сицы да мелких грызунов, дикия четвероно­гия там вообще редки; а некоторые из ви­дов, свойственных остальной России, совер­шенно отсутствуют в Крыму: они были за­держаны, в своих переселениях, голой степью. Олень, козуля, куница, встречающиеся в Крыму, -кавказского происхождения; они, вероятно пробрались сюда зимой, по льдам; но белка, проводящая зиму в спячке, не могла
f) Koppen, „Beitriige zur Kenntniss des Russischen Reiches*.
2) 11 ал лас, цитированное сочинение.
иммигрировать этим способом *). Но все до­машния животные русских степей разведевы ина полуострове, и двугорбый верблюд стран­ствует по солончаковым равнинам бере­гов Сиваша, как по песчаным пустыням своей азиатской родины. Осенью перепела со­бираются массами на южном берегу Крыма, чтобы отправиться в компании за Черное мо­ре, затем следующей весной они опять при­летают сюда с берегов Анатолии; известно, что таким же образом совершаются перио­дические странствования перепелов между Провансом и Мавританией, через западный бассейн Средиземного моря. Таврида относи­тельно бедна водяными птицами, пресмыкаю­щимися, насекомыми, морскими моллюсками. Крымские устрицы, маленькия и треуголь­ные, отличаются превосходным вкусом: академик Бер видит в них измельчав­шую разновидность обыкновеннаговидаустриц; пропорция соли в воде Черного моря, именно от 17 до 18 частей на . 1000, есть наименьшая, при которой может развиваться этот моллюск. Раковина шашень-древоточец составляет истинный бич крымских портов, так что, например, в Севастополь­ском порте среднюю продолжительность служ­бы деревянного военного корабля считают всего только в восемь лет. Об обилии жи­вотной жизни, кишащей у берегов Крыма, можно судить по тому факту, что в декабре 1869 года Балаклавская бухта почти вся на­полнилась несметной стаей анчоусов, кото­рых преследовали дельфины. Не находя вы­хода, через который можно бы было про­браться в открытое море, и беспрестанно уве­личиваемая новыми кучами рыбы, эта стая, наконец, образовала как бы сплошную твер­дую массу, которая во многих местах вы­ступала выше поверхности воды. Все населе­ние Балаклавы только тем и занималось, что наполняло рыбой лодки, суда, бочки. Но вско­ре пришлось также подумать об удалении из бассейна мертвой рыбы, которая накопилась в нем мириадами: тысячи людей, прислан­ных из Севастополя, долго работали над очисткой берегов от загромождавших их гниющих веществ; в то же время прибега­ли даже к помощи пушек, чтобы прогнать дельфинов, которые блокировали вход в бухту, препятствуя таким образом бегству живых анчоусов. Впродолжении нескольких месяцев атмосфера была заражена; часть жи­телей Балаклавы принуждена была бежать из города от нестерпимой вони, распространив­шейся в воздухе. Впрочем, значительная масса рыбы, вместо того, чтобы подвергнуться гниению, превратилась в какое-то меловое
J) Koppen, „Beitrage zur Kenntniss des Russ Reishesu.
2 Folge, Petersb., 1882.
1121
к р ы м .
1122
вещество, белое и жирное па ощупь, как мы­ло, и вещество это постепенно отложилось на берегах в виде геологического пласта *)•
По своии климатическим условиям, Крым принадлежит к теплым странам, и сред­няя зпмняя температура на полуострове очень редко, только в исключительных случаях, опускается ниже точки замерзания даже в го­родах северной покатости. В Симферополе оредняя температура: весны 11°,14 Ц.; ле­та 19°,85; осени 8°,46; зимы 0°,70; целого года 11°,65; средняя температура в Ни­китском саду (на Южном берегу) 12°,55 Ц.
Теплый климат и богатая растительность долин, естественно, должны были уже в са­мые отдаленные времена привлекать поселен­цев к Таврическому полуострову; но геогра­фическое положение этой страны обеспечивало, сверх того, жителям особенные выгоды. Расположенный вне континента, сохраняя, •однако, свободное сообщение с внутренними равнинами, Крым, так сказать, идет на встречу всем торговым путям и открывает им свои гавани. Будучи стражем Азовского моря и западных заливов Понта Эвксинского, он пользуется в одно и то же время вы­годами торгового обмена между заморскими краями и бассейнами Дона и Днепра. В отно­шении нападения и обороны, Крым также за­нимает исключительно благоприятное положе­ние, в центре Черного моря; заперев ворота перешейка, который соединяет его с мате­риком, он может даже превратиться в на­стоящую крепость: таков именно и был, по мнению Форстера и Кеппена 2), смысл имени «крымъ», которое ему дали татары около конца тринадцатого столетия 3), и которое осталось за ним до наших дней, вместе с более древним наименованием Тавриды пли Таври­ческого полуострова. Хартахай (по происхож­дению, принадлежащий к крымским тата­рам) полагает, что это название близко под­ходит к монгольскому слову керем, кото­рое означает стену.
Мы очень мало знаем о киммерийских •фракиянах 4), которые населяли полуостров в эпоху, когда начинается заря всемирной истории, и которые были прогнаны скифским народом (таврами) и ушли опустошать Малую Азию. Может быть, этим-то первоначальным жителям, фракиянам, и были обязаны своим происхождением обширные пещеры, вырытые в виде настоящих подземных городов, в известковых стенах гор, и заключающия
тысячи комнат *), где некогда обитали целые поколения беглецов и отшельников. Несколь­ко менгиров и многочисленные долмены, встречающиеся на высотах 2), особенно в го­рах юго-западной части полуострова, и похо­жие на древние могплы Галлии 3), тоже, может быть, должны быть приписаны этим абориге­нам, в которых многие писатели хотели ви­деть кельтов, единоплеменников тех кель­тов, которые вторглись в страны Западной Европы. Весьма вероятно, что население Таври­ды в своей совокупности имело родственную связь с племенами Кавказа. По мнению Кеппе­на, жители местностей Крыма, заключающих долмены, похожи на людей, живших в крае в эпоху, к которой относится сооружение этих могил и должны быть рассматриваемы в большей части как пх потомки 4)*
В эпоху, когда эллинская цивилизация ввела народы Тавриды в круг древнего мира, гос­подствующая раса страны, известная у гре­ков под именем скпфов, как все жители северных равнпн Европы, принадлежала к арийской семье: скелеты, найденные в древвпх могилах, не оставляют никакого со­мнения в этом отношении. Благодаря своим эллинским наставникам, скиоы Таврического полуострова сделали удивительные успехи в искусствах, и некоторые из пх изделий мало уступают замечательнейшим по благородству вкуса греческим произведениям, которые были найдены в тех же самых могилах, и которые теперь составляют славу музеев. Холмы, господствующие над Керчью, древней Пантикапеей милетийцев, содержали недавно в своих древних могилах и катакомбах огромные сокровища, большая часть которых была перенесена в музей Эрмитажа, в Пе­тербурге, и в некоторые частные коллекции. Уже более двух тысяч лет эти могилы, осо­бенно могилы женщин, как самые богатые драгоценными металлами, эксплоатпровались искателями кладов, и недавния раскопки при­вели даже к открытию двух из этих рудо­копов, еще держащих лопаты в руках в тот момент, когда онп были засыпаны обва­лом земли. По. рассказам туземцев, генуэз­ские купцы были особенно искусны в раскапы­вании древних могил, и именно во времена пх господства была обобрана большая часть царских могил в окрестностях Керчи. Однако, оставалось еще много цельных, не­профанированных могил, и с 1816 года француз Поль Дюбрю начал с успехом ряд раскопок в керченских могилках;
9 Fritsche; -Brandt, „Bulletin de 1’Acadenne des Sciences de Saint-Petersbourgu, tome III, 1861.
3) „Крымский Сборникъ“.
3) Гаркави, „Russische Revue“, 1866, X.
9 D’Arbois de Jubainville, „Les premiers habitants de i’Europe u.
География Реклю. т. V.
9 Евг. Марков, „Пещерные города Крыма11.
2) Dubois de Montpereux, „Voyage en Crimee et au Caucaseu.
3) C. de Mortillet, „Races humaines et chirurgie religieuse a 1’epoque des dolmens*.
4) „Russische Revue“, 1874, № 12.
36
1123 • ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1124
по капитальным археологическим событием было открытие, в 1831 году, обширной усы­пальницы, скрытой внутри Куль-Обы, или «Горы Пепла», стоящей на севере от Керчи: там нашли вокруг двух скелетов, царя и царицы, целый музей драгоценных предме­тов -вазы, статуэтки, монеты, камни с резь­бой, разное оружие, браслеты, всякого рода орудия и утварь, так как было в обычае класть с покойником в могилу все, что ему нравилось при жизни. К несчастию, эта гробница, также как нижний склеп, который, говорят, был еще богаче, были разграблены ночью сотнями людей, которых привлек слух о чудесных находках. Несмотря на оффициально объявленное общее прощение расхитителям и предложение заплатить на вес за все взятые из могилы вещи, большая часть этих сокровищ, переплавленных тайком в горниле, была потеряна для науки 9. Но оставшиеся статуэтки, равно как скелеты, до­статочно доказывают, что скифы, населявшие берега Босфора Киммерийского, принадлежали к арийской расе: некоторые даже хотели при­знать в них «истых казаковъ» * 2). Различ­ные предметы, собранные в керченских мо­гилах, повидимому,принадлежат к двум эпохам, соответствующим одна -царствова­нию Александра Македонского, другая -уста­новлению римского владычества; но за этими веками эллинского влияния, продолжавшагося во все время царствования древней династии, следовал другой период, свидетельствующий о преобладании азиатского стиля. Фрески, откры­тые в 1871 году Стасовым в одной керчен­ской катакомбе, доказывают, что в эпоху Митридата в Тавриде произошла реакция про­тив западного искусства, в пользу искусства восточного 3). Эта реакция продолжалась до четвертого столетия христианской эры; но тогда общее потрясение народов, известное под именем великого переселения, которое совер­шалось в направлении от востока к западу, изменило, по крайней мере отчасти, население Тавриды, и сообщения жителей полуострова с племенами северной России были прерваны на целый ряд веков. Именно благодаря этим сношениям, пантикапейские скифы имели воз­можность доставать те огромные количества золота, уральского и даже алтайского проис­хождения, которые были погребены ими в своих могильных курганах.
В то время, как в области степей при­шедшие в движение народы, сталкиваясь другъ
1) К. Герц, „Сборник антропологических и этно­графических статей о России и странах, ей прилежа­щихъ11. Изд. Дашковым, т. I.
2) Beule, „Fouilles et decouvertes"; „Antiquites du Bosphore cimmerien44.
3) Albin Kohn und C. Mehlis, „Materialien zur Vorgeschichte des Menschen im ostlichen Ei:ropa“.
с другом, нигде не останавливались и долж­ны были беспрестанно перемещаться под на­пором своих соседей, племена, которые были отброшены боковым потоком этого общего переселения на Крымский полуостров, нашли там точку опоры в горах и могли долго сопротивляться, запертые в высоких доли­нах. Так, аланы, впрочем в небольшом числе, удерживались там более шести столе­тий под именем асов, асиасов, акасов или ясов, притом не как покоренный народец, а как люди «белые», то-есть вольные *)• Ма­рино Санудо упоминает еще об этих ала­нах в 1334 г., в эпоху, когда они уже дав­ным-давно исчезли из всей остальной Евро­пы, исключая прибрежных болотистых про­странств Черного моря. Громадная империя готов, обнимавшая половпну Европы, исчезла, как утекающая вода; напротив, маленький отряд этих самых готов, поселившийся в Крымских горах, держался более тысячи лет, сохраняя свой язык и национальность. В половине тринадцатого века, фламандец Рубруквис говорит определенно, что готы живут в большом числе на южном берегу Тавриды, называемом Готией, и что язык пх тевтонского происхождения; многие слова это­го языка, действительно, очень близкого к немецкому, приведены в описании путешествия одного австрийца, посетившего Крым в 1565 году. Еще в семнадцатом столетии одна из групп этого народа, жившая в западной части Крымских гор, вокруг старинной крепости Мангуп-Кале, отличалась своим германским языком от всех окружающих населений 2). Одно кладбище в соседстве Бах­чисарая п теперь еще известно у окрестных крестьян под именем готского илп «готвейскаго» 3). Могилы этого кладбища принадле­жат к двум эпохам -языческой и хри­стианской.
В средние века несколько колоний русских поселенцев, удаленных от главной массы своего племени, также были одним из наибо­лее прочно водворившихся населений Крыма, так что арабские писатели дали этой земле название «Русского полуострова» 4 *). Равным образом и крымские татары могли держаться гораздо долее в естественной твердыне, пред­ставляемой горами Тавриды, чем их сопле­менники, жившие на континенте, в оврагах степей. Эти тюрки обязаны своим наимено­ванием «ногайцевъ» хану Ногаю, из Золотой, или Кипчакской Орды, который отпал отъ
*) Ф. Врун, „Материалы для истории Сугдеи".
2j Ф. Врун, „Черноморские готы и следы долгого их пребывания в южной России" („Записки Пмп. Акад. На­укъ14) -Alfred Rambaud, „La Russie 6piqueu.
3) Марков, „Пзщерные города Крыма44, „Вестник Европы44, 1872 г., 6 и 7.
4) Проф. Иловайский; Гаркави, „Сообщение, читанное на
Казанском археологическом съезде".
1125
к р ы м .
1126
монгольской империи около конца тринадцатого столетия и поселился между Тереком и Кумой со своими разноплеменными подданными--ха­зарами, печенегами, куланами и монголами 1). В тринадцатом веке ногайцы овладели Кры­мом, из которого они сделали складочный пункт для торговли с Европой чрез посред­ство итальянских колоний, основанных преи­мущественно генуэзцамп на берегах полуо­строва. Царство ногайских пли крымских татар организовалось окончательно, когда Та­мерлан разрушил Золотую Орду на Волге;
для стамбульских султанов: это было пачало тех беспрестанных войн п набегов, кото­рые долго опустошали южную Россию п обра­тили некоторые области её в безлюдные пу­стыни. Наконец. Екатерина II. в 1774 году, по Кучук-Кайпарджиискому трактату, заста­вила Турцию признать независимость Крым­ского ханства, которое, вследствие этого сдела­лось вассалом петербургского правительства; в 1783 году последний из династии Гиреев, Шагин-Гпрей, убежденный агентами Екате­рины, отказался от престола в пользу импе-

Грооница скифских царей, близ Керчи.
затем оно достигло высшей степени могуще­ства и славы при династии Гиреев, которая царствовала па полуострове более трех сто­летий, с начала пятнадцатого века. Первые времена правления этой династии были самой счастливой эпохой для Крыма, благодаря пол­ной терпимости, с которой дозволялось всем без исключения чужеземцам, русским или итальянцам, к какой бы расе, народности и религии они ни принадлежали, селиться и вести торговлю в крае 2). Но все это изменилось с той поры, как турки овладели Каффой.п крым­ские ханы, ставшие их вассалами, принуждены были сделаться поставщиками невольниковъ
Uasiren, „Ethnologische Vorlesungen uber die altaischen Volkeru.
a) О. Хартахай, „Историческая судьба крымских татиръ“, „Вестник Европы“, 1866 г., II, и 1867 г, II.
ратрпцы всероссийской и был отправлен на житье в Калугу.
С того времени, как полуостров должен был принять чуждых властителей, население его пачало уменьшаться: многие местности обратились в пустыню, зато у победителей явились обширные имения. В 1736 году один венгерский резидент, французский консул Эворка, исчислял в 150.000 человек рат­ные силы Перекопской орды и, сверх того, насчитывал 40.000 семейств ногайских та­тар в стране '). В 1804 году оффициальные документы определяли только в 140.000 чело­век население Крыма, которое прежде превы­шало цифру полмиллиона 2), то-есть было вдвое
О Ф. Врун, „Крым в половине XVIII столетия14.
В. А. Дашков, „Сборник антропологических и этнографических статей о России14.
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1127
многочисленнее, чем в наши дни. Вследствие войны, известной под именем «Крымской», в 1854 и 1855 г., потом с 1860 до 1863 го­да, татары массами эмигрировали, отправляясь искать убежища во владениях турецкого сул­тана: более пятисот деревень и поселков со­вершенно опустели до последнего жителя, в этот период татарского исхода. При этом образовались два встречные потока переселе­ния: в то время, как крымские магометане уходили селиться на оттоманской почве, бол­гары и другие христиане, подвластные Турции, приходили брать земли, покинутые на полу­острове. Указ от 13 января 1874 года, обя­зывающий татар к военной службе, обучение русскому языку в школах *), частое вмеша­тельство чиновников, регламентация -все эти причины способствуют ослаблению татарского элемента: в то время, как другие расы, вхо­дящие в состав населения Крыма, увеличи­ваются в числе, татары, напротив, умень­шаются. В 1864 году они были многочислен­нее, чем все другие обитатели Тавриды; в наши же дни пропорция изменилась в ущерб их народности: ныне онп не составляют даже трети общего числа жителей полуострова.
Приблизительное население Крыма (по Рпттиху):
Татары в 1864 г. -100.000: в 1874 г. - 80.000. Русские (великоруссы, малоруссы и белоруссы) в 1864 г. -55.700; в 1874 г. -130.000. Другие народности (греки, евреи, болгары и проч.)в 1864 г. -39.200; в 1874 г. -38.000.
Во время прибытия на полуостров татары были далеко не чистой тюркской расы; в Крыму они смешивались все более п более, с одной стороны, с туземным населением, с дру­гой -с пленниками, которые иногда приво­дились тысячами из России. Во многих мест­ностях гористой области татары принадле­жат к азиатскому племени только по имени и по религии: пх прекрасный эллинский профиль сразу обличает в них греков и итальян­цев по происхождению; это -принявшие ислам и отатарившиеся потомки древних населений Тавриды и генуэзцев Каффы 2); по другому мнению, это -украинцы, потомки средневеко­вых колонистов. Множество совершенно ис­чезло из их общин. Впрочем, какова бы ни была доля участия различных этнографичес­ких элементов, соединенных в пх расе, все их соседи -русские, греки, немцы или евреи -единогласно хвалят их прямодушие, честность и добросовестность, любовь к труду и порядку, .трезвость, их уважение к челове­ческому достоинству. Теряя татар, Крым лишается своих лучших граждан.
Крымские евреи, принадлежащие к особен-
1) „Неделя44, 1874 г., .V 16.
2) Mackenzie Wallacc, „Russia44; -Alfred Rambaud, - „Городские пос. в Росс. Имп.44, IV.
1128
ной секте, известной под именем караитов пли караимов, также пользуются общим ува­жением за пх честность, простоту нравов, трудолюбие, настойчивость в начатых делах; однако, про них говорят, что онп медлитель­ны и лишены инициативы; женщины их отли­чаются обыкновению большим обилием драго­ценных украшений в наряде. Самое название пх караимы, или караиты, которое означает «чтецы», начетчики, свидетельствует о по­стоянном чтении и изучении ими древних книг; но они отвергают толкования п.ип тадмуд, столь важный в глазах других ев­реев. Они вообще не сближаются с послед­ними, которые, может быть, и не соплеменны им; тем не менее караимы очень ценятся образованными евреями Западной Европы, по причине заботливости, сь которою онп сохра­нили древние вероучения, и денежные пожер­твования богатых французских евреев спо­собствовали основанию и содержанию синагог и еврейских школ в Крыму х). Многие пи­сатели видят в караимах потомков тех хазар, частию обращенных в иудейскую веру, которые некогда жили на обоих берегах Волги, в Крыму и у подножия Кавказских гор. Возможно также, что караимы смешались с крымскими татарами, судя по тому, что они носят татарский костюм и говорят татар­ским языком. Вообще, они больше походят на татар, чем на евреев в собственном смысле; впрочем, некоторый иудейский эле­мент несомненно существовал в Крыму, так как на полуострове найдены древне­еврейские надписи, пз которых иные отно­сятся даже к первому веку христианского лето­счисления *).
Большое число караимов занимается земле­делием; однако, большинство их посвящает себя коммерческой деятельности, но не разнос­ному торгу подержанными вещами: главная их специальность -торговля колониальными това­рами, и она производится преимущественно с Балканским полуостровом и областями Кав­каза, где находятся их единоверцы. Евреи киевские и новгородские, о которых идет речь в средневековых летописях, главным обра­зом по поводу секты «жидовствующихъ», су­ществовавшей в Новгороде и в Москве, в пятнадцатом столетии, были, вероятно, кара­имы 3). Пх маленькия общины рассеяны в разных странах мира, от Галиции до Пале­стины; но главная масса караимов, более по­ловины всего пх числа, именно около четырех тысяч душ, живет в Крыму, где находится местечко Чуфут-Кале, которое можно назвать
!) Ernest Desjardins, рукописные заметки.
2) Григорович, „Записки антиквара о поездке на Калку и Калзииусъ44.
3) Врун, „Записки Ими. Одесского общества истории и древностей4* .
1129
К Р ы м .
ИЗО
Иерусалимом их секты. Однако, караимы пф живут теперь в этой метрополии; в 1876 году де-Мели видел там только два еврейских семейства f). Торговля и промышленность вле-
полагают свое честолюбие в том, чтобы по смерти кости их покоились на соседнем клад­бище. Одна долина в окрестностях ЧуфутъКале. окруженная скалами, почти без деревь-

кут караимов в большие, оживленные го­рода; но они считают священным долгом часто посещать свою историческую столпцу и
9 „Toor du Monde“, 1878, liv. 910.
ев, усеяна надгробными камнями: это их «долина Иосафата». В крае есть также коло­нии цыган,оставивших бродячий образ жизни и занимающихся кузнечным пли котельным ремеслом.
1131 ГЛАВА ПИИ.
Перекоп (по-татарски Ор или Ур), город, охраняющий вход в Крым, если сам не древнего происхождения, то, по крайней мере, стоит на месте расположения предшествовав­шего ему города, так как никакой другой пункт не мог быть выбран, чтобы сделать разрез (перекоп) через перешеек, соеди­няющий полуостров с материком: здесь на­ходится самая узкая часть перешейка, и плато крымских степей сливается с глинистой поч­вой равнины. В пятнадцатом столетии ров Тафрос, отделявший Крым от континента, давно уже был засорен и древние укрепления заросли кустарником, когда хан Менгли-Гирей воздвиг новую крепостную стену и велел восстановить ров. Следы этих сооружений еще видны, но старые укрепления заменены новыми фортами и редутами, построенными во время Крымской войны. Встарину русские и по­ляки вообще называли «Перекопской ордой» и «перекопским царемъ» татар и ханов всего Крыма. Торговля перешейка сосредоточена не в городе Перекопе, а верстах в пяти юж­нее, в многолюдном местечке Армянске, пли Армянском Базаре, основанном, как пока­зывает самое пмя его, армянскими купцами.
К югу от перешейна нет ни одного го­рода ни в области степей, ни на берегах двух морей -«Мертвого моря» на западе и «Гнилого моря» на востоке. Нужно обогнуть порт Таркан-Кут п дойти на юг до пер­вых предгорий Таврических гор, чтобы встретить значительную группу населения: это -древняя Евпатория, город мусульманский, ар­мянский, еврейский, менее всего русский, кото­рый получил свое пмя от древней крепости, основанной в честь Митридата-Евпатора, но находившейся гораздо южнее, может быть, на нынешнем местоположении Севастополя *). Часто опустошаемая нападениями неприятелей, Евпатория должна была несколько раз пере­страиваться. В пятнадцатом столетии она имела весьма важное торговое значение, да и теперь еще некоторое число судов каждый год приходит бросить якорь в её открытом рейде (в 1895 г. было в приходе -698 су­дов в 419.405 тонн, в отходе -701 судно в 423.862 тонны). Прежнее её назнание - Гезлев (переделанное русскими в Козлов), или «Сто-Глазъ», было дано ей, как гово­рят, по причине множества светящихся в её домах огней, которые ночью видны изда­лека в голой степи. Соляные озера близ Ев­патории деятельно разработываются, и на бе­регу одного из них (Сакского) находится за­ведение целительных грязей, посещаемое больными в сезон жаров. Известно, что на евпаторийском берегу, хорошо защищенномъ
Бруп, „Заметки, относящиеся к древней топогра­фии Новороссийского края и Бессарабии4*.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1132
от северных ветров, высадились в 1854 го­ду союзные войска, и оттуда направились к Севастополю; перейдя долину реки Альмы и обогнув Инкерманские высоты.
Главный город полуострова и всей Таври­ческой губернии, Симферополь, находится не на этой дороге морского прибрежья. Он зани­мает центральное положение в плодоносной долине Салгира, самого большего ручья на полуострове, и у северной оконечности прохо­да, представляющего наиболее удобное сооб­щение с Южным берегом, на восток от горы Чатыр-Даг. Таким выгодным поло­жением, естественно, должны были давно уже воспользоваться, - и действительно, в окре­стностях находят остатки древних разва­лин. Татарские ханы основали в этом ме­сте город Ак-Мечеть, то-есть «Белая Ме­четь», который был сожженъ’ русскими в 1736 году, затем вновь выстроен в 1784 го­ду под греческим именем Симферополис, пли1 Симферополь: некоторые ученые видят в нем наследника тавро-скиоского города, носившего название Неаполис, или Неаполь. В Симферополе видны еще кое-какие татар­ские постройки, уцелевшие от общего пожара; но только один из крымским городов по­чти вполне сохранил свою восточную физио­номию -Бахчисарай, или «Дворец Садовъ». Это -длинная извилистая улица, расположен­ная к юго-западу от Симферополя, в узкой лощине между двух высоких, скалистых известковых гор, на берегах ручья, кото­рый изливается в Черное море верстах в тридцати к западу. Бахчисарай -это русская Гранада; он тоже имеет свою Альгамбру, дворец ханов, с его изящными воротами, украшенными арабесками и резными надпи­сями, с его комнатами, обтянутыми драгоцен­ными материями, с его верандами, где цветущие южные растения качаются гирляндами, с его внутренними дворами и двориками, где вода фонтанов непрерывно журчит и льется на мраморный пол. Белые минареты все еще возвышаются над городом, подни­маясь выше верхушек раин пли пирамидаль­ных тополей, ‘растущих группами в са­дах. Население Бахчисарая тоже по-прежне­му гармонирует с окружающей средой: оно состоит главным образом из татар, гре­ков, караимов, которые все очень трудолю­бивы, деятельны, и большинство которых по профессии шорники, золотых дел мастера, садовники, виноградари; лавки наполнены цвет­ными материями, сафьянными изделиями, раз­личными предметами, напоминающими товарары, какие обыкновенно раскладываются на ба­зарах Смирны или Константинополя; одно из предместий населено цыганамп-кузнецами. Над городом, с юго-восточной стороны, воз­вышается гора, отвесные стены которой все
1133
к р ы м .
1134
изрыты гротами, где насчитывают около ты­сячи комнат. В былые времена караимские торговцы города обязаны были с наступле­нием сумерокъудаляться пз Бахчисарая иид-
или горой «Сорока человекъ». Теперь в эти пещеры только загоняют па ночь скот. Над­писи доказывают, что Джуфут-Кале существо­вал уже с шестого столетия христианской

ти на ночлег в свой пещерный город: от­сюда и произошло наименование Джуфут-Кале, или «Жидовская крепость», данное этой горе, которую сами караимы называют Кирк-иер,
эры. На юго-востоке стоит почти уединенно скала Тепе-Керман, или Тобе-Керман, го­сподствующая над «готскимъ» кладбищем, стены которой изрыты восемнадцатью ярусами
1135
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. '
1136
галлерей, содержащих около десяти тысяч комнат *)• Что касается знаменитой МангупъКале, крутой горы, расположенной полукру­гом и представляющей форму стены, то те­перь там видны лишь груды развалин, бесформенные остатки греческих храмов и го­тических замков, от которых Даллас видел еще хорошо сохранившиеся части. Эта крепость некогда господствовала над всей страной к востоку от Севастополя.
Юго-западная оконечность Крыма замеча­тельна как местность, которая первая по­является в эпоху мифов и которая в то же время была театром, где происходило одно из самых кровопролитных столкновений но­вейшей истории. Эта часть полуострова, почти отделенная от остального Крыма глубокой вырезкой прибрежья, известна ныне под име­нем мыса Херсонес; недалеко оттуда коло­нисты из Понтийской Гераклеи построили го­род Херсон, имя которого русские переделали в Корсунь, а татары называли его Сары-Керман, но уже в то время когда, он был пе­реведен на другое место, к северо-востоку, в соседство нынешнего Севастополя, свежия развалины которого смешались с древнейши­ми руинами, скифскими и греческими. На мысе Херсонес, говорят, скифы соорудили храм Дианы, в честь которой жрица Ифигения долж­на была приносить в жертву чужеземцев, выброшенных бурей на берега «Негосте­приимного моря». Однако, многие археологи ука­зывают на мыс, известный у средневеко­вых итальянцев под именем Фиоравенти и лежащий южнее Херсонеса, как на Парфенион эллинов, и полагают, что тут имен­но происходила сцена Ифигенип и Ореста, вос­петая древними поэтами; по мнению этих ар­хеологов, монастырь св. Георгия, возвышаю­щийся на мысу, стоит там, где в древности был храм Артемиды. Это место прославилось в русской истории крещением Киевского кня­зя Владимира, который во время войны с гре­ками осаждал Корсунь и, по взятии этого го­рода, принял крещение, вместе со своими сы­новьями и дружиной (988 г.) *). Далее на во­стоке - Балаклавский порт (Балаклава -это «Палакионъ» Страбона, «Чембало» генуэзцев), имеющий в длину около версты, при ширине около 100 сажен, открывается внутри бере­говых утесов, точно искусственный док, вырытый рукою человека. Каменная стена,
О В. И. Майпов. „Первая аптропол. выставка и кон­гресс в Москве**, „Слово1*, 1879 г., №Х.
2) От Корсупя, с его величественными храмами, дворцами, высокими стенами, остались засыпанные зем­лею развалины, в которых открыли три церкви. Одну из этих церквей призвали за тот самый храм, где совершилось крещение Владимира, и над развалинами её теперь построен великолепный храм из Инкерманского белого камня во имя Равноапостольного князя Вла­димира. П р и м. и e p е в.
длиною около девяти верст, отделявшая от остальной Тавриды весь Гераклейский полу­остров и защищавшая также город Херсо­нес и его территорию от нападений скиоов,. начиналась от порта Палакион и направля­лась на север к восточной оконечности бух­ты, на берегах которой теперь построен го­род Севастополь. Балаклава еще населена греками.
Всем известна форма этой знаменитой в истории нашего времени бухты, обладание ко­торою русские и союзники оспаривали друг у друга с таким ожесточением. Она пред­ставляет морское ущелье, открывающееся между известковыми горами, выделяющее из себя меньшие боковые ущелья и продолжаю­щееся на восток земным ущельем, над котором господствуют крутые, почти верти­кальные стены Инкерманских высот. Сева­стопольская бухта, имеющая, в среднем, око­ло версты в ширину и вдающаяся на 7 верст внутрь твердой земли (глубина её от 9 до 11 сажен), представляет превосходный порт, очень удобный для защиты, благодаря узкому входу и окружающим ее крутым возвышен­ностям; кроме того, боковые заливчики её извилистых берегов образуют маленькие порты, скрытые от взоров неприятеля, стоя­щего на море перед входом в бухту. В эпо­ху знаменитой 11-месячной осады, стоившей многих тысяч людей участникам этой кро­вопролитной борьбы, русским, французам,, англичанам, туркам, итальянцам, различ­ные кварталы Севастополя, расположенные на полуденном берегу бухты, были окружены поясом фортов и внешних укреплений; над северным берегом возвышались бастионы главной цитадели. Известно, что после войны бывший Ахтиар ногайцев, «Августейший го­родъ» *), выдержавший шесть страшных, опу­стошительных бомбардировок и три общих, штурма, и в который было брошено врагами слишком 1.500.000 больших метательных, снарядов, представлял одни развалины, окру­женные кладбищами. Население, простирав­шееся до 40.000 душ в половине текущагостолетия, уменьшилось до того, что в 1864 го­ду не достигало и 6.000, и город не имел даже той важности, какую он приобрел в первые годы после своего основания, как мор­ская станция и военный арсенал. В новей­шее время постройка железной дороги, кото­рая соединяет Севастополь с континенталь­ной сетью рельсовых путей посредством мо-
*) До присоединения Крыма к России на месте Се­вастополя стояла татарская деревушка Ахтиар. В 1783г. Екатерина П повелела „на месте деревни основать воен­ный порт с адмиралтейством, верфью и крепостью** и назвала вновь основанный порт Севастополем, име­нем. которым, при господстве римлям, была названа,, в честь Августа, древняя греческая колония Херсо­нес. П р н м. п e p е в.
1137
к р ы м .
1138
ста, перекинутого через Сиваш, изменила положение дел, и Севастополь возрождается из развалин; теперь берега бухты окаймле­ны набережными, в соседстве гавани воздвпг-
щественные гульбища. Севастополь по-преж­нему является грозной крепостью, но успехи артиллерии и фортификации заставили изме­нить положение оборонительных укреплений:

нуты обширные амбары для склада хлеба, на месте бывшего редута устроен монумен­тальный железнодорожный вокзал, а просла­вившиеся в истории осады возвышенности, Малахов курган, Редан -обращены в об-
теперь южные плато обставлены редутами, а мыс Херсонес вооружен батареями. защи­щающими подступы рейда. Что касается высот Инкермана (древняя Каламита), находящихся к востоку от Севастополя, по другую сторо­
1139 ГЛАВА VIII.
ну болотистой долины, на дне которой струит­ся Черная речка, то этп скалы постоянно аттакуются массами каменеломициков, при­влекаемых превосходным качеством извле­каемого здесь белого камня, который легко распиливается на плиты и отвердевает на воз­духе. Под ударами этих каменеломициков, вероятно, скоро исчезнет подземный город древних троглодитов, галлереи которого обра­зовали настоящий лабиринт во внутренности холма: некоторые из подземных зал так обширны, что в них свободно может по­меститься до пятисот человек.
Торговое движение Севастополя в 1895 г. (по заграничному плаванию и каботажу): при­шло -1.278 судов, в 1.145.651 тонну; ото­шло - 1.282 судна в 1.151.809 тонн. Ценность вывоза - 12.081.114 руб., ввоза - 1.189.928 руб. *).
Вдоль дороги, отлично содержимой, которая следует по южному берегу Крыма на восток от Балаклавы, рассеяны прелестнейшие виллы, среди необыкновенно живописных местностей. Эта дорога -«Карнизъ» Тавриды, почти столь же очаровательный, как «Карнизъ» Лигурии. То взбираясь на высокий мыс, то спускаясь на плоский морской берег, она вьется змей­кой из оврага в овраг, и нутешественник все время видит кругом себя горы, леса, море, все время созерцает обширную и гран­диозную картину, которая быстро изменяется при малейшем повороте дороги. Близ мыса Ай-Тодор (Агиос-Теодорос), или св. Феодо­ра, расположены великолепные дачи, Алупка, Орианда, императорский дворец Ливадия, Ни­китский Сад, окруженные роскошными пар­ками, где собраны самые редкия растения, бо­гато украшенные малахитами, драгоценными мраморами, статуями, произведениями искус­ства; здесь не раз объявлялись войны и за­ключались политические союзы. Маленький го­род Ялта, приютившийся у подножия амфите­атра покрытых лесом гор, господствует над рейдом, впрочем, не совсем удобным, где останавливаются военные корабли и яхты. (Движение судов в Ялтинском порте в 1895 г.: пришло -803 судна в 609.235 тон.; отошло -801 судно в 608.793 тон.)
На юго-востоке от Чатыр-Дага, бывшая генуэзская колония Алушта, окруженная вино­градниками, которые производят лучшие сорты крымских вин, может быть рассматривае­ма как гавань Симферополя, от которого она удалена всего на сорок с небольшим верст. Несмотря на то, Алушта теперь не более как деревня, также как стоящий далее на востоке Судак, некогда могущественный и цветущий город, известный у греков под именем Сугдеи,у итальянцев -под именемъ
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1140
Сольдаи; в русских летописях он назы­вался Сурож. Этот город, византийского происхождения (может быть, даже еще более древнего), занимал очень выгодное положе­ние, на берегу полукруглой бухты, при выходе широкой и плодоносной долины (Судакской), в местности, имеющей удобное сообщение, через понижение в горной цепи, с север­ным скатом полуострова. В тринадцатом столетии венецианцы основали тут факторию, консул которой был в то же время консу­лом всей Хазарии или «Хазарской земли», тоесть всех областей, прилегающих к Чер­ному морю с северной и северо-восточной стороны. Фамилия Марко-Поло (к которой при­надлежал знаменитый путешественник этого имени) имела в Сольдае торговый дом, слу­живший ей посредником в сношениях со всеми азиатскими странами. Впоследствии ве­нецианцы были прогнаны из Сольдаи, но вме­сто них пришли генуэзцы, которым татары уступили, в 1365 году, всю территорию города и окрестные селения. Двойная стена ограды, которую они воздвигли вокруг города и со­седнего холма, существует еще до сих пор, с её готическими воротами, обставленными по бокам двумя зубчатыми башнями; этот памятник генуэзской архитектуры сохранился вполне: глядя на него, можно подумать, что видишь перед собой какой-нибудь лигурий­ский город средневековой эпохи. В четыр­надцатом столетии торговое значение Соль­даи было так велико, что, по свидетельству арабского писателя Абульфеды, она не уступа­ла в этом отношении даже Каффе; весь Крым назывался по её имени, да и ПонтъЭвксинский известен был у арабов под названием «Судакского моря» £); точно также и русские называли «Сурожским моремъ» Palus Maeotides (Азовское море), а иногда и Понт-Эвксинский. Разоренный турками в конце пятнадцатого столетия, порт Сольдая или Судак утратил всю свою торговлю; те­перь высокие городские стены защищают одни убогия лачуги, и немецкие колонисты, занимаю­щиеся виноградарством, заменили итальян­ских негоциантов. Что касается древнего города «Старый Крымъ», или по-татарски «Эски-Крымъ», стоящего далее на востоке, то он уже несколько веков перестал быть столицей полуострова, и здания его лежат в развалинах. Почти все население его со­стоит из армянских поселенцев.
Каффа по крайней мере не потеряла свой ранг -города. Милезийцы, которые основали ее под именем Феодосии, очень удачно вы­брали местоположение для своей колонии. Она расположена на берегу бухты, защищенной высоким мысом от ветров, как южных,
1) „Обзор внешней торговли России за 1895 r.tt
Э Врун, „Материалы для истории Сугдеии.
1141
К Р ы м .
1142
так ии западных; цепь Таврических гор оканчивается в этом месте, так что город командует, в одно и то же время, со стороны моря -торговлей южного берега Крыма, а со
рем и с Сивашем, этот город, стоящий на берегу Понта-Эвксинского. имел в своем распоряжении рыбу и соль, доставляемую двумя названными внутренними морями. Опустоииеп-

стороны суши -торговлей северной покатости полуострова. Вдобавок Феодосия занимает положение почти па самом перешейке, соеди­няющем Керченский полуостров с Крым­ским: находясь в соседстве с Азовским мо-
ная несколько раз вражескими нашествиями, Феодосия, -уже около семисот лет извест­ная под пменем крепости Каффы, --была куплена в тринадцатом веке генуэзцами, ко­торые сделали из неё главный рынок Чер­
1143
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1144
ного моря; одно письмо, адресованное к папе Каликсту III, в 1455 году, говорит, что Феодосия «превосходит Константинополь -не по протяжению городских стена», но по числу жителей» j); она в то время была складоч­ным пунктом всей торговли «туранскаго» Востока. Каффа пала через двадцать-два года после взятия Магометом II её соперника, Константинополя: завоеванный османлисамп, этот «Крым-Стамбулъ» был предан раз­граблению и обращен в груду развалин. Однако, город потом опять поднялся, глав­ным образом благодаря торговле невольни­ками * 2), и сделался базаром для продажи пленников, захваченных татарами в Мало­россии: иногда на этом рынке скоплялось ра­зом до 30.000 невольников, мужчин и жен­щин, предлагаемых торговцами человече­ским мясом. Когда русские, в свою очередь, овладели Каффой, вместе со всем Крымом, в 1783 году, население её, менее многочи­сленное, чем оно было в эпоху генуэзского господства, простиралось до 85.000 душ. Но после того эмиграция турок, затем выселение татар уменьшили это число на девять-десятых; однако и теперь летом этот город, которому русские возвратили древнее его на­именование Феодосии, делается временным ме­стопребыванием большего числа иногородных посетителей, приезжающих сюда для купанья в море, из всех частей Крыма и из кон­тинентальной России. Старая Каффа предла­гает им свои генуэзские стены, свои улицы, обставленные домами с аркадами, свои ме­чети, свой татарский квартал, а на море онп находят отлогие, покрытые мелким песком берега, удобные для купанья. Торговля Фео­досии не имеет большой важности (в 1895 году вывоз за границу, по цен ности, -4.487.143 рубл.),хотя этот город служит экспедицион­ным портом для окружающих поселении, между которыми главное место занимает про­мышленный Карасубазар.
Керчь, стоящая при западной бухте Еникальского пролива, плп «Босфора Киммерий­скаго», еще древнее, чем Феодосия, и её исто­рическая роль была еще важнее. Это -Пантикапея, основанная милезийцами за две с по­ловиной тысячи лет до нашего времени, -го­род, возвысившийся на степень столицы Бос­форского царства, после поражения Митридата; в древности она была известна также под именем Боспора (Bosporus). «Город Босфо­ра Киммерийскаго», разоренный в эпоху ве­ликого переселения народов, не скоро опра­вился от погрома; но во времена генуэзского господства он снова приобрел обширную тор­говую деятельность, которая потом была имъ
д) Боуп, цитированное сочинение.
2) Michalon Lithuanus, „Fragmenta*; Хартахай, ци­тированное сочинение.
утрачена вследствие покорения страны турками и которую он опять успел возвратить себе только спустя полстолетия после присоединения Крыма к России. Керчь, естественный страж пролива, соединяющего Азовское море с Чер­ным, занимает столь благоприятное для обо­роны положение, что город этот необходимо должны были выбрать как стратегический пункт, как крепость, охраняющую вход в пролив; при военном характере города тор­говля, понятно, могла развиваться лишь очень медленно (в 1895 г. ценность вывоза по за­граничной торговле -1.530.507 рубл.); сверх того, землевладение там было подчинено осо­бым правилам, и до 1830 года никто, кроме греческих колонистов, не мог селиться на землях этого округа. Во время Крымской вой­ны Керчь, сожженная союзниками, была вре­менно покинута; но, вновь отстроенная вскоре после того, она быстро разрослась, и в 1870-м году была самым многолюдным и первым торговым городом Таврического полуостро­ва. Теперь бухта защищена по всей ширине запрудой в уровень с поверхностью воды, и единственное отверстие этой запруды нахо­дится под выстрелами крепостных орудий. Гордая своим прошлым, Керчь имеет музей древностей на скате Митридатовой горы, на которую поднимаются по монументальной лест­нице; в этой коллекции хранятся некоторые из драгоценных остатков старины, нахо­димых в таком множестве в соседних могильных курганах и катакомбах. На верхней площадке горы Митридата естествен­ные возвышения почвы и земляные насыпи курганов до такой степени похожи между со­бою, что издали невозможно отличить горки, возведенные рукой человека, от бугров, обя­занных своим происхождением самой при­роде. На вершине горы, где находился акро­поль Пантикапеи, возвышается один из та­ких округленных холмов, называемый «мо­гилой Митридата»; по словам легенды, на один из утесов, о которые опирается этот надгробный курган, нередко садился могуще­ственный понтийский царь, чтобы обозревать свои бесчисленные корабли ’)• С мыса АкъБурун можпо разглядеть на дальнем гори­зонте подернутые синеватой дымкой вершины Кавказа.
Город Еникале (по-турецки «Новая Кре­пость») в административном отношении со­ставляет часть Керчи, но он удален от по­следней верст на 12 к востоку и господ­ствует над самой узкой частью Босфора Ким­мерийского; весь этот город представляет собрание крепостных сооружений, казарм и других казенных зданий. В древности здесь находился Парфенион греков.
Ф А. Demidoff, „La Crimee“.
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССци.
1145
Значительнейшие города Крымского полу­острова, с цифрой населения по переписи 28 янв. 1897 г.:
Керчь и Енпкале -43.726 жит.; Симферо­поль -18.821 ж.; Севастополь -54.442 ж.; Карасубазар (1892 г.) -15.282 ж.; Бахчиса­рай (1892 г.) -14.749 ж.; Феодосия -26.943 ж.; Евпатория (1892 г.) -17.757 ж.
XIX. Материальное и социальное состояние России.
Нынешнее народонаселение Российской Им­перии исчисляется, как мы знаем, в 100 слишком миллионов душ (по первой всеобщей переписи 28 января 1897 г., свыше 129 мил­лионов), из которых 86 миллионов (по пе­реписи, свыше 106 милл.) находятся в Евро­пе: это немного более общего числа людей, жи­вущих в этой части света (теперь более тре­ти). Россия, вместе с Великим Княжеством Финляндским, занимает поверхность, не­сколько превосходящую половину Европы; сле­довательно, населенность её (отношение числа жителей к пространству) сравнительно редкая, именно русские подданные почтп вдвое реже размещены па территории, чем другие евро­пейцы вообще, и в четыре до пяти раз более редко, чем французы. От Царства Польского до слияния двух великих рек, Волги и Камы, тянется пояс плотной населенности, который можно рассматривать как восточное продолже­ние густо населенной Европы. Простираясь в ширину средним числом без малого на 400 верст, пояс этот обнимает Волынь и По­долию. бассейна» Днепра между Киевом и поро­гами, Великороссию от Твери до Воронежа и, съуживаясь мало-по-малу к востоку, развет­вляется на две отрасли, из которых одна переходит за Казань, тогда как другая до­стигает Волги в Саратове. К северу, к югу и к востоку от этого пояса жители все менее и менее сконцентрированы, населен­ность становится все реже и реже: с этих трех сторон население уменьшается в числе, в прямой зависимости от суровости климата, неплодородия почвы и мепыпей продолжитель­ности периода, протекшего со времени включения данной местности в состав Империи. Плодо­носные земли Новороссийского края, берегов Азовского моря и страны по сю сторону Кав­казских гор еще очень слабо населены; при том же затруднения, поставляемые передви­жению внутри государства подушной податью и паспортной системой, не позволяли крестья­нам селиться в значительном числе на этих новых землях 1).
Ф О. Ф. Воропонов, „Вопрос о крестьянских пе­реселения хъ“ Вестник „Европы", 1876 г., X? 1.
1146
Приращение народонаселения идет очень быстро в большей части Российской Империи. В 1722 году, т. е. в эпоху, когда Европей­ская Россия по пространству была только на одну пятую меньше нынешней России, общее число подданных исчисляли приблизительно в 14 миллионов ').
Шестьдесят лет спустя, в 1782 г.. Им­перия, -впрочем, увеличенная территориаль­ными присоединениями с западной стороны, - имела уже вдвое большее население. Около 1830 года, оно опять удвоилось, а ныне число жителей в девять раз превышает ту цифру населения, которая оказалась при первой на­родной переписи. Судя по размеру возрастания, совершившагося с начала настоящего столетия, период удвоения числа жителей России соста­вляет около G5 лет. Ежегодный естественный прирост народонаселения, происходящий от перевеса числа рождений над числом смерт­ных случаев, превышает теперь миллион; в первое десятилетие девятнадцатого века он равнялся 500.000 душ * 2). Если прирост на­родонаселения будет продолжаться в той же пропорции, пли даже в несколько меньшей, то нынешняя территория одной только Европей­ской России, без сомнения, будет иметь сотню миллионов жителей до конца текущего столетия. Впрочем, движение народонаселения сильно разнится по губерниям, смотря по различиям расы, климата, материального благосостояния, социальных условий. Так, оказывается, что браки наиболее многочисленны в южных губерниях государства; на востоке, в бассей­нах Камы и низовой Волги, рождаемость наи­более сильна: в губернии Олонецкой, также как и в Московской, процент смертности достигает наибольшей величины. Средний вы­вод из отдельных демографических фак­тов дает нормальное приращение народона­селения во всех губерниях вообще; но пере­селения из провинции в провинцию уменьша­ли иногда, в несчастные годы, численность населения бедных губерний, какова,например, Витебская, и тех областей, где уже суще­ствует промышленный пролетариат, каковы губернии: Московская, Калужская, Тульская, Рязанская 3). В Польше, на прибрежьи Чер­ного моря и в Поволжья, между Казанью и Саратовом, постоянно п быстро увеличивается численность населения.
Ч Но первой народной перевиси, произведенной в 1722 г., оказалось 5.794.928 душ мужского пола подат­ного звания; с присоединением же лиц женского пола, привилегированных сословий и населения некоторых об­ластей, не вошедших в ревизию, все народонаселение, вероятно, простиралось до 14 миллионов.
II р и м. и e р е в.
2) В. де-Ливрон, „Статистическое обозрение Россий­ской Империи44.
3) А. А. Ильин, „Опыт статистического атласа Российской Империи44.
1117
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1148
Русские вступают в брак, вообще говоря, тотчас по выходе пз юношеского возраста; число лиц, остающихся холостяками, относи­тельно очень не велико. Статистические таблицы обнаруживают замечательный контраст, ко­торый представляют в этом отношении во­сточные славяне в сравнении с другими евро­пейскими народами, особенно с баварцами, которые женятся поздно, в ущерб обществен­ной нравственности.
Процентное распределение браков по воз­растам х):

в; QD
ция. 1879)
Россия 1875)
Мужнин ы:
J>ana| (1870-
Фраи (1871 -
и
= £
Я 2 м О
Рааее 20 лет . . .
0,12%
2,32%
37,34°/,
От 20 до 25 лет .
17,06 „
24,64 „
30,97
От 25 до 30 „ .
37,03 „
36,82 „
11,82 „
От 30 до 40 „ .
30,93 „
25,68 „
12,21 „
От 40 до 60 и ст. .
14,68 ,
10,54 „
7,36 „
Женщины,

Ранее 20 лет . . .
5,7О°/о
20,81%
57,27%
От 20 до 25 летъ'.
34,26 я
38,67 „
26,31
От 25 до 30 „
30,15 я
20,74 „
7,10 „
От 30 до 40 „
21,42 „
14,09 я
6,39 „
От 40 до 60 и ст. .
8,47 „
5,69 я
2,93 „
Причину этих ранних браков в России следует искать главным образом в богат­стве страны удобными для культуры землями, которые ждут только рук, чтобы сделаться производительными: семьи землепашцев поль­зуются тем большим достатком, чем они многочисленнее. Но если браки у русских бо­лее ранни, чем у других европейских на­родов, то, с другой стороны, пз всех стран Европы в России смертность детей наиболее значительна; бесхлебицы и голодовки вслед­ствие неурожая, эпидемические болезни и отсут­ствие мало-мальски удовлетворительных гигие­нических условий уносят в могилу более четверти детей на первом году жизни.
Из 100 родившихся средним числом уми-
рает 2):
В возрасте одного года.
В возрасте 1 -5 лет.

%
%
Норвегия
10,74
18,3
Шотландия
12,36
25,3
Швеция
13,69
09 9
Англия • . .
15,11
24,9
Бельгия
17,35
28,3
Швейцария •
18,94
26,2
Италия
21.35
38,1
Пруссия
21,77
33,4
Австрия
25,58
38,9
Евроии. Россия ....
26,54
42,5
*) Бодио. „Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno XIX. 1880. Confronti internazionali per gli anni 1865 - 1880“. Roma. 1882.
a) Таблица составлена по Бодио: Popolazione. Movi­mento dello stato civile. Confronti internazionaliu, Roma, 1882.
Следовательно, в России пятилетнего воз­раста не доживают даже три пятых пз об­щего числа рождающихся детей. Точно также вероятная продолжительность жизни в России гораздо меньше, чем в других странах цивилизованной Европы: она равна 24 го­дам ‘).
Так как Россия еще страна по преимуще­ству земледельческая, то города в ней срав­нительно менее населены, чем города Запад­ной Европы: городское население Российской Империи (без Финляндии), по предваритель­ным результатам переписи 1897 г., опреде­лилось в 16.289.181, при общей цифре на­селения 126.111.736 душ; но в России, как и в других странах, по мере устройства более удобных путей сообщения и по мере развития промышленной и торговой деятель­ности увеличивается и число горожан. К шести городам, которые двадцать лет тому назад имели свыше 100.000 жителей, -имен­но: Петербург, Москва, Варшава, Одесса. Кишинев, Рига, -теперь нужно прибавить еще следующие города: Киев, Харьков, Са­ратов. Казань, Лодзь, Тифлис, Вильно, Таш­кент, Екатеринослав, Ростов, Астрахань, Баку и Тулу. В 1880 году насчитыва­лось уже 225 русскихгородов, имевших более 10.000 жителей; но можно судить о конт­расте, существующем между Россией и За­падной Европой в распределении городов по территории, из того факта, что в Польше они удалены один от другого средним чи­слом верст на 16 или 17, тогда как в ос­тальной России среднее расстояние от города до города около 90 верст; кроме того, большое число административных центров, получив­ших название «уездных городовъ», населе­ны исключительно крестьянами. Большая часть русских городов состоит из центрального ядра, которое есть не что иное, как перво­начальной город, административный и воен­ный центр, и пз окружающих его предме­стий, или слобод; таковы слободы «кузнецовъ», «плотниковъ», каменщиковъ» -крестьян, по­селившихся в непосредственном соседстве города и теперь составляющих часть город­ского населения; названия некоторых слобод, каковы: «Стрелецкая», «Казацкая», Солдат­ская», «Канонерская» и даже «Ямская», на­поминают времена не очень отдаленные, ког. да прибытие новых поселенцев в города было не всегда добровольное. Города некото­рых губерний представляют весьма значитель­ную несоразмерность между численным от­ношением полов. В России, как и во всех тех странах умеренного пояса, где исчисле­ние народонаселения производилось более или менее тщательно, оказывается, что число жеп-
*) В. де-Лвврон, цитированное сочинение.
1149
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1150
шин вообще превышает число мужчин. Ра­бочие и прислуга мужского пола устремляются к большим центрам, особенно к Петербур­гу и Москве, в столь значительном коли­честве, что там числовая разность между по­лами, в пользу мужчин, достигает одной пятой или даже целой четверти. То же самое и в южных степных губерниях, к кото­рым постоянно направляются в большом числе новые колонисты. В губерниях же, из которых происходит отлив переселен• цев, замечается обратное отношение: там женщины многочисленнее мужчин.
Числовое отношение женского пола к мужскому, по предварительным результатам переписи 1897 г.:
В всей империи (кроме Финляндии) -99,9 женщ. на 100 мужч.
Ярославская губерния (максимум) -133 ж. на 100 мужч. Петербургская губерния (мини­мум) -87,4 женщ. на 100мужч. Бессарабская губерния - 89,8 женщ. на 100 мужч.
Русские, как известно, отличаются любовью к путешествиям, и те из них, которые обладают достаточными средствами, почти ни­когда не отказывают себе в удовольствии побывать и пожить некоторое время за грани­цей, особенно с тех пор, как загранич­ный паспорт не стоит огромной суммы - 500 руб., как это было до 1857 года.
Движение путешественников на границе:
Выбыло.
116.952 лиц.
805.282 лиц.
2.048.776 лиц.
1857 г. . .
1880 г. . .
1894 г. . .
Прибыло.
113.815 лиц.
830.348 лицъ
2.043.760 лиц.
В 1895 году, через европейскую и азиат­скую границу, выбыло: по паспортам - 344.437, по легитимационным билетам - 2.618.595; прибыло: по паспортам -347.862, по легитимационным билетам -2.628.464 J).
Но между русскими мало таких, которые эмигрируют навсегда, исключая того случая, когда эмиграция бывает вынужденной: Россия так обширна, что и земледельцы, и промыш­ленники всегда могут найти в собственном отечестве благоприятное место для переселе­ния. В целом Россия получает более значи­тельное число иностранцев, чем сколько по­сылает своих уроженцев в другие страны.
Пассажирское движение путешественников по европейской границе в период с 1857 по 1880 год:
Приехало. Выехало. Излишек.
Русских . 3.560.443 4.185.437 уехавш. 624.994 Иностран­
цев. . .9.158.836 7.956126 приехав. 1.202.710
В 1895 г. прибыло (по паспортам): рус­ских -109.322, иностранцев -198.251; вы­было: русских - 136.932, иностранцев - 181.185 ‘).
Из иностранцев, немцы в наибольшем числе приезжают в Россию попытать счастья и поселяются в ней на постоянное житель­ство. В период с 1872 по 1881 год:
Общее число германцев и австрийцев при­бывших в Россию -5.176.805 лиц; выбыв­ших пз России -4.515.025 лиц; излишек прибывших -661.780 лиц.
Австрийские подданные, между которыми зна­чительный процент тоже состоит пз гер­манских элементов, представляют почти по­ловину немецкой эмиграции; в двадцатичетырехлетний период, с 1857 по 1880 год, чи­сло германцев, приехавших в Россию, пре­вышало более чем на 600.000 число эмигран­тов из России, принадлежащих к той же нации. В 1880 году, насчитывали всего толь­ко 178 французов, иммигрировавших в Рос­сию впродолжении года, тогда как в тот же годовой промежуток времени 18.000 герман­цев и 30.000 австрийцев прочно водворились в ней, увеличивая собою число своих соотече­ственников, которое в славянской империи уже переходит за миллион. Число выбывших из империи за европейскую границу, по пас­портам, в 1894 г. (в тысячах человек): германцев -76,9; австрийцев -74,9; фран­цузов -6,3; число прибывших: германцев - 74,3; австрийцев -76,9; французов -6,8.
Без сомнения, финны гораздо многочислен­нее немцев, но более половины этого племе­ни состоит из народцев, отделенных друг от друга и тяготеющих к русским в отно­шении своей торговли и умственного развития. Что касается финляндской нации в собствен­ном смысле, то два с половиной миллиона человек, которые ее составляют, живут как бы изолированные в мире и не могут опереться ни на какую соседнюю расу, ни на какой родственный народ. Татары, пли по крайней мере инородцы различных языков и разного происхождения, обозначаемые этим общим именем, численно тоже превосходят немцев, но, как и финны, они рассеяны на окраинах России, вне национального тела великорусского племени, и связаны лишь орда­ми кочевников, бродящих по обширной тер­ритории, со своими азиатскими единоплеменни­ками, покоренными, как и они сами. Латыши и литовцы, окруженные славянами, финнами, немцами, точно также состоят в естествен­ной зависимости от своих политических властителей, а поляки -впрочем, такие же сла­вяне, как и русские, великоруссы, малороссы, белоруссы -были побеждены и поставлены въ
„Обзор внешней торговли России4* за 1895 г.
9 Там же.
1151 ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1152
общие условия. Немцы чувствуют себя нрав­ственно поддерживаемыми 60 миллионами сво­их единоплеменников в двух соседних империях -Германской и Австрийской; кроме того, они имеют в самой России около четы­рех миллионов союзников, которых дает им еврейская раса, благодаря общности язы­ка: это -великая сила и опора для них, со­ставляющая одну из причин, благодаря ко­торым они занимают положение более неза­висимое, чем то, каким пользуются другие не-славянские народности Империи. Как земле владельцы, немцы, правда, разделены на не­сколько групп, стоящих особняком от мас­сы русской нации. Они владеют обширными имениями в прибалтийских губерниях и сгруппированы многочисленными земледельче­скими колониями на низовом Поволжьи, на нижнем течении Дона, в Крыму, в Ново­российском крае; но, как ремесленники, ма­стера и подмастерья, как профессора, учителя и чиновники, они встречаются везде в Рос­сии. Впрочем, некоторые исторические при­чины много способствовали усилению влияния, приобретенного германцами, во вред самим русским. Дворянство прибалтийских губер­ний, пополняемое отчасти эмигрантами, прихо­дящими из Германии, всегда пользовалось особенным покровительством и во многих случаях присвоило себе почти исключитель­ную монополию некоторых должностей госу­дарственной службы. При дворе, в армии, в разных ведомствах на долю лиц немецкого происхождения приходится от одной пятой до половины и даже до трех-пятых, тогда как, соответственно их численности в составе народонаселения, немцы должны бы были иметь не более как одно место на восемьдесят. Впрочем, как бы ни была сильна реакция славянского духа против германского влияния, последнее не может не быть весьма значи­тельным, пока просвещение в России будет распространяться столь медленно, как по на­стоящее время.
Вероятное число жителей Европейской Рос­сии, вместе с Финляндией, в 1879 году, по расам:
Славяне. Русские: Великоруссы -40.000.000; Малороссы -16.370.000; Белоруссы-3.600.000. Болгары и сербы -150.000; Поляки-5.000.000.
Литовцы - 1.900.000; Латыши -1.100.000; Румыны -750.000; Греки -75.000; Цыгане - 15.000.
Германцы: Немцы -1.000.000; Шведы - 286.000.
Монголы: Калмыки -120.000; Самоеды - 4.000.
Евреи -3.000.000.
Армяне -36.000.
Финны, Лопари, Угры: Финляндские финны -1.840.000; Карелы (в России) -300.000; Эсты
и ливы -800.000; Лопари - 4.000; Пермяки и Зыряне - 150.000; Мордвины -1.000.000; Чу­ваши --700.000; Черемисы -2 60.000; Вотя­ки - 240.000; Мещеряки и Тептяри -270.000; Вогулы -2.000: Весь и друг. -28.000.
Тюрки: Татары казанские -1.050.000; Баш­киры -750.000; Татары крымские - 80.000; Киргизы -180.000.
В России промышленность обработывающая поглощает еще лишь незначительную часть народного труда; почти все свои источники су­ществования, свои экономические рессурсы стра­на добывает либо звероловством и рыболов­ством, непосредственной эксплоатацией бо­гатств природы, либо от земледелия и ското­водства. Большие группы населения Российской Империи, исключительно состоящие пз рыбо­ловов, звероловов или кочующих скотово­дов, пребывают еще на первых стадиях промышленной цивилизации. Сотни тысяч лю­дей: черемисы, зыряне, лопари, самоеды, баш­киры, киргизы, калмыки, отчасти казаки ураль­ские и донские, живут совершенно так же, как жили древние обитатели страны: в по­исках за ежедневным пропитанием, одни плавают по рекам, другие пускаются в мо­ре, третьи бродят по лесам и тундрам. По размерам улова рыбы, Россия занимает пер­вое место во всей Европе, хотя, пропорцио­нально числу жителей, она стоит в этом отношении гораздо ниже Норвегии. Общий улов в водах Европейской России можно считать в 70 миллионов пудов.
Добыча от рыбных промыслов в одном только Каспийском море по меньшей мере в два раза превышает количество рыбы, кото­рое извлекают флотилии французская, англий­ская и американская на мелях Ныо-Фаундленда 9Что касается звероловства, то оно имеет важность только в лесистых, редко населенных областях севера России; в последние два столетия оно значительно умень­шилось; некоторые виды диких животных, шкуры которых были в большой цене, со­вершенно исчезли; но и теперь еще в одной только Вологодской губернии зыряне продают каждый год по меньшей мере 400.000 штук дешевых мехов. Хищные звери, оспариваю­щие лесную дичь у охотников, еще очень многочислен! в различных областях России. Смирный, безобидный медведь водится во всех лесистых местностях, тогда как волк, не­утомимый в своих походах, рыскает по лесам, луговым равнинам и гольем степям, охотясь на стада, часто также, во время зим­них холодов, гоняясь за перепуганными пут­никами и лошадьми. По опустошениям, произ­водимым волками, высчитали приблизительно
Данилевский; акад. Бер; де-Ливроп.











Сенокос в Украйне.
S • - ~|



£ й ?!

1155
ГЛАВА ѴПИ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1156
Земледельцы северных областей России не все еще перешли к совершению оседлому образу жизни: старинные приемы переложного (подсечного, лядпого) хозяйства сохранились повсюду, где имеющиеся запасы свободной, пу­стующей земли дозволяют покидать истощен­ные земли и приниматься за новые, подсекая и выжигая растущий на них кустарник и даже лес. Понятно, что такая система земле­делия, столь естественная в стране почти без­людной, становится невозможною, как только население достигает известной плотности. Зе­мледельцы одни за другими научаются прочно водворяться на возделываемой почве и с этого времени стараются увеличивать урожаи луч­шими способами культуры, а не распашкой девственных земель. Однако, даже в Бесса­рабии болгарские колонисты, очень богатые зе­млями, держатся переложной системы полевод­ства, т. е. из года в год часть земли оста­вляют в залог, а посев производят па участках, уже побывавших в залежи.
В настоящее время площадь, находящаяся под сельскохозяйственною культурою в Евро­пейской России, составляет более одной пятой части всей поверхности её, тогда как земли совершенно неудобные и бесплодные: песча­ные степи, скалы или тундры. --занимаютъбо­лее 25% всей территории. Еще недавно леса покрывали более половины России; но распро­странение земледелия, расчистка лесных участ­ков под пашни, пожары, беспорядочная экс­плоатация значительно сократили лесную пло­щадь; в паши дни она составляет не более двух пятых: многие большие леса исчезли бесследно, и на месте пх образовалась голая степь. По берегам почти всех сплавных рек и речек уже нет высокоствольных лесов на расстоянии нескольких верст в обе стороны: там леса сплошь изведены, тогда как в местностях, более удаленных от водяных путей и вообще лишенных удоб­ных средств перевозки, великолепнейший строевой лес без пользы гниет па месте. Об эксплоатации лесов в России и о совер­шенном почти отсутствии правильного лесо­разведения можно судить по тому факту, что правительство получает с казенных лесов, средним числом, за вычетом всех издер­жек. чистого дохода 5 с небольшим копеек на десятину. В северных губерниях, где сосредоточено наибольшее количество казен­ных лесов, покрывающих громадные про­странства. годовой доход от казенных дач едва превышает копейку с десятины *). Во
ленной статистикой России и других странъ44. Снб. 1875 г. - Лазаревский, „Об истреблении волком домашнего скота и дичи и об истреблении волка41. Спб. 1876 г. -Briickner, „Russische Re ѵ не44. -Мордовцев, „Десятилетие рус­ского земства44.
9 Проф. Ямсов, цитированное сочинение.
Франции он превышает 30 франков с гект­ара (около 8 мет. рублей с десятины) в го­сударственных лесах, а в лесах частных, при рациона львом способе эксплоатации их. этот доход значительно больше. Пора уже положить конец расхищению лесных бо­гатств России неразумным хозяйничаньем. В начале текущего столетия на каждого жи­теля, по валовому учету, приходилось леса около 14 десятин; теперь же -только 2 деся­тины, хотя, без сомнения, все еще гораздо больше, чем во всех других странах Евро­пы, за исключением Норвегии и Швеции *); но если обезлесение будет продолжаться по-преж­нему, то, при возрастании населения, Россия через несколько десятков лет сделается одною из самых бедных лесом стран на­шей части света.
Распределение по угодьям общей площади территории Европейской России, без Финлян­дии, показано в следующей таблице а):
По Янсону. Но Ермолову, тыс. дес. тыс. дес.
Пахатпоп
земли.... 97.178, или 22,6% 95.000, пли 21,58° 0 Под луга­ми и паст­
бищами.... 53.119 „ 12,4% 55.000 „ 12,49% Под ле­
сомъ 117.252 „ 27,3% 177.160 „ 40,23%
Подънеиро-
пзводител.
площадью. 162.004 „ 37,7% 113.140 „ 25,70%
Из всех европейских стран Россия про­изводи г наибольшее количество зерновых хлебов. Недавно она производила их больше даже, чем Соединенные Штаты Северной Америки, но в этп последние годы положение дел изменилось, п теперь она занимает только второе место в свете по размерам производ­ства хлеба.
4) На 1 жителя приходится лесной почвы (см. ст. проф. А. Рудзкого в „Историки-стат. Обзоре пром России44):
В Норвегии .... 11 дес. В Австрии 0,47 дес.
„ Швеции 2,7 „ „ Германии.... 0,33 „
„ России 2 „ „ Франции .... 0,2 „
Если же принять но внимание лишь лесную площадь в лесном управлении, то в северном, лесном крае па 1 жит. окажется 7% дес. леса, в Поволжья -столько же, сколько в Германии, а в остальных районах - менее, чем во Франции; специально же в промышлен­ном центре России -всего 0,09 дес. на душу, т. о. бо­лее чем вдвое мспигое, нежели во Франции. Р ед.
2) Данные о распределении общей площади но угодьям веська не точны. К началу восьмидесятых годок, пло­щадь шихатпых земель возросла до 100 милл. дес., а общая лесная плошадь должна быть увеличена, но све­дениям 1879 -1881 г., сравнительно более точным, - до 183.701.000 дес., в том числе в лесном упра­влении 123.318.670 дес.; „удобной лесной почвы44 счи­тается 146.461.000 дес., или 79,7° 0. (См. „Историкостат. Обзор пром. России4, ст. проф. А. Рудзкого и ИИ. Левитского). Р е д.
По Яшину, тыс. дес.
Uo Ермолову, тыс. дес.
Пахатиоп

земли.... 97.178, или 22,6%
Под луга­
95.000, пли 21,58°„
ми и паст­

бищами.... 53.119 „ 12,4% Под ле­
55.000 „ 12,49%
сомъ 117.252 „ 27,3%
Подънепро-
177.160 „ 40,23%
пзводител.

площадью. 162.004 „ 37,7%
113.140 „ 25,70%

<) На 1 жителя приходится лесной почвы (см. ст.
проф. А. г
России и):
у дикого в „Историки-стат.
Обаоре иирол
В Норвегии
.... 11 дес. В Австрии.
.... 0,47 дес
„ Швеции
2,7 „ „ Германии
.... 0,33 „
„ России .
2 „ „ Франции
.... 0,2 „
1157
МАТЕРИАЛЬНОЕ II СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1158
Средний сбор зерновых хлебов в глав­нейших государствах:

Общий сбор в четвертях.
На жителя четвертей.
Соединенные Штаты...
318.000.000
6,3
Европ. Россия, без Фин­ляндии
270.000.000
3,5
Франция
120.000.000
3,2
Германия
128.000.000
2,8
Австро-Венгрия
81.000.000
2,2
Соединенное Королев .
60.000.000
’) 1,7
В 60 губерниях Европ. России средний сбор хлебов за пятилетие 1892 -96 г.г. со­ставлял 2.891.976,6 тыс. пудов. Общий сбор зерновых хлебов, кроме бобов и чечевицы, в 71 губерниях и областях Европ. и Азиатск. России в 1897 г. простирался до 2.761.915,4 тыс. пуд.2).
В России под культурою состоит земли гораздо больше, чем в других европейских государствах, и значительная часть её терри­тории, именно черноземная полоса, кажется, предназначена сделаться сплошным хлебным полем; но способы обработки почвы и земле­дельческие орудия еще весьма неудовлетво­рительны. На большей части земель южной России культура ведется не постоянно, -там существует залежная система хозяйства; «ку­лаки» нередко снимают в аренду у казны и у частных владельцев земельные участки и на них ведут хищническую культуру: соби­рают 2 -3 жатвы пшеницы, после чего сеют два года кряду лен, как известно, сильно истощающий почву. Еще в 1872 году Мекензи Уоллес проезжал, в Самарской губернии, по обширным имениям, принадлежащим казне, земли которых, очень плодородные от при­роды, отдавались в аренду частным лицам по 30 копеек за десятину 3). Если бы сбор с каждой десятины хлеба был в России такой же, как в Великобритании 4), то жатва давала бы, в среднем, ежегодно не 300 мплл. четвертей, как в настоящее время (урожай 1895 г. в Европейской России, близкий к сред­нему, дал 330,4 миллиона четвертей), а про­стиралась бы до одного миллиарда четвертей, и, следовательно, собранного хлеба достало бы для прокормления 500 миллионов людей. Уро­жаи в разных частях Империи различны и дают средним числом от трех до пяти зе­рен на одно посеянное, смотря по местно­стям, а между тем каждый год целая треть
В том числе почти половина овса Р е д.
а) „Статистика Российск. империи. Урожай 1897 г.и, пзд. Центр. Статпстич. Комитета.
3) Mackenzie Wallace, „RussieM, t. II.
4) В России средний урожай зерна па десятине рав­няется 4 четв., в Англии 15 и свыше. На счет про­дуктов, получаемых со 100 дес. утилизируемой в сель­ско-хозяйственном отношении земли, в России могут существовать всего 60 душ, во Франции и Германии 120, в Бельгии 210 челов. (А. Ермолов, „Организация по­левого хозяйства14, I). Р е л.
(на юге -даже значительно большая часть) пахатных земель остается под паром (пли в залежи). Когда в одной губернии случится неурожай, либо вследствие засухи или чрезмер­ного обилия дождей, либо по причине появления вредных насекомых, производящих иногда страшные опустошения на полях, особенно в Малороссии и южной России, нужда, а.иногда и настоящий голод вскоре проявляются с полною силою, тогда как губернии с обиль­ным урожаем продолжают отправлять свой хлеб к иностранным портам; нередко и постигнутые неурожаем губернии все-таки отпускают хлеб: пример тому мы видели в 1873 и в 1884 г.г., во время самарского и пермского голода. Причина зтого странного явления -бедность крестьян: они вынуждены продавать свой хлеб осенью для уплаты по­датей и не имеют возможности покупать его весной, по недостатку средств. Между различ­ными зерновыми хлебами, возделываемыми в России, первое место принадлежит не пшени­це; этот род хлеба занимает лишь третье место -после ржи и овса; в северных обла­стях пшеницу заменяют рожь и ячмень, тре­бующие для своего развития меньшей суммы теплоты сравнительно с пшеницей.
Зерновыми хлебами в Европейской и Азиат­ской России в 1897 г. было засеяно следую­щее количество десятин 1)«
Пшеницею, яровою и озимою -17.310.516 д.; Рожью -26.096.720д.;Ячменем -7.503.985д.; Овсом -15.638.034Д.; Гречихою -2.336.710д.; Просом -2.749.993 д.;Кукурузой -961.691 д.; Горохом -1.159.742 д.; Полбой -438.514 д.; Всего -74.195.905 десятин.
Если Россия теперь занимает только второе место в свете по производству и. отпуску зер­новых хлебов, то она все еще сохраняет первенствующее значение по возделыванию льна п конопли. Под льноводством в России со­стоит большая площадь, нежели во всей осталь­ной Европе, а средний ежегодный сбор льня­ного волокна составляет почти половину про­изводства его на всем европейском конти­ненте, как это видно пз следующих дан­
ных:
За пятилетие 1890 -94 гг. в России соби­ралось, в среднем, ежегодно -18.630.000 пуд. волокна и 2.500.000 четвертей семени. Губер­нии: Псковская производит около -2.600.000 пуд., а Вятская около -1.000.000 пуд. волокна. В южных губерниях лен возделывают не
4) „Урожай 1897 г.“, изд. Центр. Статист. Комитета.

Под культу­рою льна па волокно, дес.
Средний еже­годный сбор, пудов.
Европейская Россия.
800.000
20.000.СХХ)
Прочия государства Европы
580.000
11.700.000
1159 ГЛАВА VIII.
для волокна, а на семя. Общая ценность произ­водимого льна (волокна и семян) исчисляется приблизительно в 100 миллионов рублей. Ко­нопля имеет менее важное значение в сель­ском хозяйстве России; средняя ценность еже­годного сбора этого растения, как в виде во­локна (пеньки), так и в виде семян, опре­деляется в 40.000.000 рублей (средний годо­вой сбор за пятилетие 1890 -94 гг. 10.050.000 пуд. волокна и 2.109.000 пуд. семени).
Культура свекловицы, имеющая чисто про­мышленный характер (для переработки на сахар), тоже получила в России обширное развитие, и ежегодное производство этого корне­плода представляет почти пятую часть сбора его во всей Европе; одна Киевская губерния доставляет всего количества, которое по­лучается в Европейской России, со включе­нием Царства Польского. По данным за пяти­летие 1890 -95 гг., под культурой этого ра­стения было занято ежегодно, в среднем, 285.293 десятины и перерабатывалось на са­хар 29.263.429 берковцев свекловицы. По размеру производства сахарной свеклы, Россия не отстает от Австро-Венгрии и в этом отношении уступает только Франции и Герма­нии. Ценность ежегодного сбора свекловицы составляет приблизительно 15 -20 миллионов рублей. Возделывание картофеля тоже значи­тельно увеличилось в России с половины на­стоящего столетия, и сбор его, в среднем, за последнее десятилетие составлял 60.900.000 четвертей; в 1897 г. под этим корнеплодом было занято в Европейской России, с Цар­ством Польским, 3.053.660 десятин, а сбор определился в 1.338.358,1 тыс. пудов; во всей империи (кроме Финляндии) площадь под картофелем: 3.177.674 дес., давших сбор в 1.381.159.600 пуд. ’). В губерниях Запад­ных, Привислянскпх и Прибалтийских кар­тофель идет на винокурение, тогда как в других местах Империи для этой цели упо­требляется преимущественно ржаная мука. В общем, из картофеля выкуривается около четверти всего получаемого в Европейской России количества водки; но в последние годы винокурение из картофеля стало особенно возростать. Табаководство также в общем зна­чительно усилилось в последнее время; сбор табаку в 1894 г. составлял 4.327 тыс. пуд.
Мы перечислили важнейшие отрасли земле­делия в России. Что касается виноградарства, то оно имеет хозяйственное значение только в южной части страны, при чем почти три-чет­верти всего винограда, собираемого в Импе­рии, получается вне пределов Европейской России, именно в бассейнах Терека и Кубани, преимущественно же в Кахетип, на полуден­ном склоне Кавказа. В Европейской России
4) „Урожай 1897 г.“, изд. Центр. Статист. Комитета.
-ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1160
виноградники встречаются только в Бессара­бии, главнейше в окрестностях Аккермана, на берегах Днепровского лимана, в Крыму, на берегах нижнего Дона п кое-где в Хер­сонской губернии. Границы культуры впяоград • ников несомненно отодвинулись далеко к югу в течение двух последних столетий: прежде крестьяне собирали виноград в Подолии почти в расстоянии 300 верст к северу от тех виноградников России, которые ныне соста­вляют крайний северный предел виноградар­ства '). Виноградная лоза и теперь еще растет в садах Подольской и Киевской губерний, по плоды её слишком кислы, чтобы можно было приготовлять из них вппо * 2). Астраханский виноград, о котором Александр Гумбольдт говорит во многих пз своих сочинений, то­же очень близок к исчезновению: виноградар­ство сделалось уже простым садоводством в этой части Волжского бассейна, и площадь ви­ноградников занимает незначительное про­странство, всего около -90 десятин, а сбор в нормальном 1870 году едва достигал 1.500 ведеръ3). Общее количество виноградного вина, производимого во всей Европейской России, со­ставляет только около -8.000.000 ведер; но промышленность умеет умножать это количе­ство и превращать простое вино в шампан­ское и другие знаменитые иностранные вина. В 1880 году в крымских виноградниках появилась филлоксера; но благодаря принятым мерам, дальнейшее распространение её было прекращено.
Россия очень богата домашними животными; она обладает гораздо большим абсолютным количеством скота, чем всякое другое из европейских государств, и по числу лошадей на 100 жителей превосходит все страны.
Число домашних животных в различных странах Европы (в тысячах голов):
Лошадей: Россия Европейская (92 -94 гг.) - 22.044; Германия (1892 г.) -3.837; Франция (95 г.) -3.382; Австро-Венгрия (90 -95 гг.) - 4.033; Соединенное Королевство (1896 г.) 2.116.
Рогатого скота: Россия -33.520; Германия - 17.556; Франция -13.234; Австро-Венгрия - 15.987; Соединенное Королевство -10.942.
Овец и коз: Россия -59.455; Германия - 16.681; Франция -22.673; Австро-Венгрия - 15.098; Соединенное Королевство -30.854.
Свиней: Россия -11.706; Германия -12.174; Франция - 6.306; Австро-Венгрия - 11.437; Соединенное Королевство -4.301.
Blaise de Vigener, „Description du royaume de Pologne“.
2) А. Баталин, основываясь на удачных опытах культуры винограда, проводит предельную линию вино­града чрез средину Волынской губ , далее на востока, южнее Чернигова, па Курск, Воронеж и до Камышина па Волге. Род.
8) Bock, „Russische Revue“, 1878 г., № X.
1161
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1162
Впрочем, нужно заметить, что превосходство России в отношении численности лошадей про­исходит именно вследствие сравнительно ма­лого распространения в стране собственно земледельческой промышленности. Там, где населенность наиболее редка, где города и ме­стечки наиболее удалены друг от друга, та­буны лошадей пасутся в наибольшем коли­честве; в области степей, на юге и особенно на востоке они находят еще огромные травя­ные пространства, по которым бродят на воле. В русских владениях в Средней Азии число лошадей превышает число людей; в Европейской России, со включением Царства Польского, недавно насчитывали одну лошадь на каждых четырех жителей; теперь отно­шение уменьшилось, так что нужно считать только одну лошадь на пять человек, и по всей вероятности, уже не далеко то время, когда Россия будет иметь, как это мы видим в странах Западной Европы, не более одной лошади на десять или пятнадцать жителей. Благодаря успехам земледелия, рогатый скот увеличивается в числе, но не так быстро, как человеческое население; то же замечается и относительно овец.
Об изменении численности скота во времени можно судить из следующих данных:
В Европейской России (без Финляндии и Царства Польского):
Лошадей. Кр. рог. скота. Овец.
Следовательно, увеличение числа лошадей составляло 0,37%, рогатого скота 4,9%, овец 7,7%; цифра же населения за тот же период времени увеличилась па 25%.
Впрочем, сравнивая количество скота в России п в Западной Европе, нужно принимать в соображение и то, что вес русского скота, получающего относительно плохой корм и обремененного непосильною работою, более чем на половину меньше веса скота англий­ского или швейцарского. Точно также стада овец состоят главным образом из про­стых пород, еще необлагороженных путем скрещивания с усовершенствованными поро­дами. Однако, сделаны уже большие успехи в разведении домашних животных, и успехи эти должны постоянно увеличиваться, в виду постоянного возрастания цен на мясо и шерсть. Общее количество производимой Россисю шер­сти исчисляется приблизительно в 12 милл. пудов, которые представляют ценность около 50 миллион. рублей. Совокупность продуктов земледелия и скотоводства в Европейской Рос­сии не может быть оцениваема менее, как в 2.000 миллионов рублей.
Известно, что с 186] года производители этих богатств освобождены от крепостной
зависимости и получили во владение часть обработываемых ими земель.
Распределение земельной собственности въ
России:

До освоПосле осво­бождения. бождения. Процент.
Государственныя
земли
64,6
45,6
Земли помещичьи и проч
30,6
22,6
Земли удельного ведомства

1,8
Земли крестьян и колонистов..
1,7
30 (выкупленные и


невыкупленные).
Число крестьян мужского пола около эпохи отмены крепостного права: в 1857 году - 9.765.163 на государственных землях; в 1863 году -1.624.799 на землях удельного ведомства; в 1857 году -10.696.139 на зе­млях помещичьих.
Государственные крестьяне, которые поль­зовались относительно большей свободой, чем крестьяне частных землевладельцев, полу­чили земельные участки, за которые они должны были платить оброчную подать, преобразован­ную впоследствии в выкупные платежи. Что касается бывших помещичьих крестьян или крепостных, то правительство, в видах со­действия крестьянам по выкупу их наделов, выдает им долгосрочные ссуды (на 49 лет). Помещик получает эту ссуду процентными бумагами t при чем размер её определяется капитализациею (из 6°/0) установленного для разных местностей душевого оброка, с выче­том пз общей, таким образом исчисленной капитальной суммы % части, если выкупается полный надел, и £/4 части -в случае вы­купа надела уменьшенного; крестьяне в тече­ние 49 лет обязаны выплачивать 6% с полу­ченной ими ссуды. Обязательный выкуп зе­мель был установлен только в западных губерниях, которые были в 1863 году охва­чены польским восстанием. К 1 января 1882 года, по 49 губерниям, поступило выкуп­ных сделок 73.880, из коих утверждено 71.624; по этим сделкам, 5.618.425 ревиз­ских душ выкупили 19.639.170 дес. земли, получив выкупную ссуду в 603.484.763 р. Сверх того, в 9 западных губерниях утверждено 23.453 выкупные сделки, при чем 2.493.065 ревизских душ приступили к выкупу 9.325.344 дес., па что им выдано в ссуду 160.839.290 р. Следовательно, к на­званному сроку всего было утверждено 97.334 сделок и актов. 8.111.490 ревизских душ приступили к выкупу своих наделов и по­лучили в ссуду 764.324.053 р. В 37 соб­ственно русских губерниях, к 1 января 1882 г., 5.999.187 душ, пли 80,83% бывшего крепостного населения, перешли в разряд собственников; следовательно, в обязатель-

Лошадей.
Т ы с я
Кр. рог. скота, ч голо
Овец. в .
1861 г
15.190
20.638
42.379
1880 „
15.756
21.652
45.662
1 163 ГЛАВА VIII.
пых отношениях к помещикам осталось 1.422.012 душ, или около 19°/0. По указу 28 декабря 1881 г., и эти крестьяне (с 1 ян­варя 1883 г.) были переведены с оброчной повинности на выкупные платежи, т. е. сдела­лись собственниками. По исчислению г. Тройницкого, 723.725 душ, записанных дворо­выми, вовсе не получили своей доли земли. В имениях удельного ведомства более 860.000 ревизских душ получили земельные наделы. В южных степных и в черноземных не­степных губерниях большинство крестьян в состоянии были платить за свое освобожде­ние. выкупить свои земельные участки, величина которых по губерниям различна (наимень­шая величина надела -13/4 десятины, наиболь­шая- -10 дес.), и окончательно организовать мелкую земельную собственность; но нельзя того же сказать о губерниях северных и во­сточных, которые часто были постигаемы не­урожаем. Вычислено, что в северных гу­берниях, по верхнему течению Волги, крестьяне должны были бы иметь не менее 8 десятин на душу (т. е. вдвое или втрое больше против того, сколько онп имеют теперь средним чи­слом), -чтобы жить в некотором довольстве и платить исправно подати и другие сборы. В этой части России сельские общества, не будучи в состояния заплатить выкуп непосредственно землевладельцам, оказываются слишком бед­ными и для того, чтобы исправно вносить в казну выкупные платежи, онп принуждены за­ключать займы под большие проценты, прода­вать хлеб на корню и снова закрепощаться - на этот раз уже не помещику, а ростовщику. Есть почти целые уезды, где крестьяне сдела­лись неспособными к платежу податей, иногда превышающих весь получаемый имп доход. Указывают на деревни, покинутые жителями: все до одного ушли они искать себе заработ­ков в других местах, так как крестьян­ского бюджета не хватает па покрытие издер­жек существования. Земледельческий пролета­риат уже появился в России, тогда как в городах развивается в то же время пролета­риат промышленный или фабричный £). В гу­берниях низового Поволжья, часть крестьян нанимается на продолжительные сроки в име­ниях крупных землевладельцев; такие долго­срочные договоры о личном найме обыкно­венно называют кабалой, то-есть тем самым именем, которое употребляли для обозначения рабского состояния в ту эпоху, когда почти все сельское население России было при­креплено к земле и обращено в крепостное состояние 2).
Труд в России, не только на поприще зе­
*) Кн. Васильчиков. „Землевладение п земледелие44, II.
а) В. И. Гиляранский, „Общественно экономические отношения к юго-восточной России14. „Слово44, 1878 г., №№ 3 и 4.
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1164
мледелия, но отчасти также в области обработывающей промышленности и торговли, про­является еще в таких формах, которые ясно отражают в себе влияние старинного общинного устройства. Однако, общинная ор­ганизация, преобразовываясь с течением вре­мени, сохранилась преимущественно по отно­шению к обработке почвы, к земледелию. Этой группой в Великороссии является мир, в Малороссии -громада; подобную же организа­цию, только под другими именами, мы нахо­дим у финно-татарских народцев, каковы мордвины, черемисы и чуваши х), п Даже не­мецкие колонисты на берегах Волги, хотя по­лучили земли отдельно для каждой семьи, сое­динили их в общинные владения. Таким образом «миръ» составляет общее учреждение в Империи, хотя наиболее оригинальные и всего лучше изученные формы его встречаются главным образом в великороссийских гу­берниях. Только в этой части Империи мы встречаем даже города, сохранившие старин­ный порядок распределения земель между своими членами. Так, например, жители города Мологп разделены на одиннадцать со­тен; соответственно тому, и окружающие луга разбиваются на одиннадцать участков, так что каждая сотня выкашивает свой участок, а собираемое сено распределяется между всеми членами, соразмерно количеству платимых каждым налогом * * 2).
Не следует смешивать, как это часто де­лают, слово «миръ» со словом «община» (commune): эти два понятия не вполне тожде­ственны 3), ибо труд сообща практикуется только в некоторых временных земледель­ческих товариществах, или артелях, какова так называемая себерщина на низовой Волге4) и в Малороссии. В некоторых раскольничь­их общинах и именно у «общихъ» или об­щинников, одной из сект духоборцев, не существует раздела земли; принадлежащая общине земля обработывается сообща всеми, и жатва распределяется между членами пропор-
*) П. Ефименко, „Программа для собирания сведений об общинном землевладении44, „Слово44, 1878 г., №6. - Статьи Н. Г. Ч -го в „Современнике44 „0 поземельной собственности и общинном землевладении44. - П. А. Со­коловский, „Очерк истории сельской общины на севере России44.
2) Е. И. Якушкин, „Обычное право44.
") Но еще чаще смешивают два понятия - общинное землевладение и общинное пользование землею у крестьян, забывая, что общинные земли иногда сдаются в частное пользование, а частные земли, снимаемые крестьянскими обществами, поступают нередко в пользование общества на общинном начале; наконец, имеются селения с наде­ленной в подворную, частную собственность землей и со всеми порядками общинного, чересполосного хозяйства (II. Стебут. „Статьи о русском сельском хозяйстве44, 1883 г.). . Ред.
4) Гиляранский, „Общественно-экономические отношения в юго-восточной России44, „Слово44, за 1878 г.
МАТЕРИАЛЬНОЕ II СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1165
ционально числу работников в каждой семье *). Вообще труд сообща и равномерный раздел продуктов наблюдается чаще в отношении лугов, чем в отношении пахотных земель, и на арендуемых землях чаще, чем на зе­млях, составляющих собственность общин. Слово «миръ», означающее деревню и свет, отличается лишь правописанием от слова «миръ» - покой и согласие. В самом деле, сельский мир есть общее соглашение семей де. ревнп насчет распределения земель. Когда земельная территория обширна, как, напри­мер, в северных губерниях, земля при­надлежит сообща нескольким деревням, соединенным в волость; так, в Олонецком уезде около 600 деревень сгруппированы в 30 сельских обществ. Одна только общинаволость обнимает более ста деревень, и тер­ритория её, около 201.300 десятин, тянется по берегам Свпри почти на 60 верст 2).Там, если и ощущается в чем-либо недостаток, то, конечно, не в земле; напротив, семьи хлебопашцев в этой многоземельной стороне могут свободно перемещаться вправо и влево, чтобы выбрать себе наиболее подходящее ме­сто; им стоит только сделать знак, выресать свою метку на деревьях, которые служат им временными границами; но необходимо соглашение между деревнями, чтоб ввести не­который порядок в это кочевое земледелие, равно как в эксплоатацию рек. Земля Ураль­ского казачьего войска также составляет огромную волость, где еще недавно каждый способный к труду человек волен был за­нимать гуляющую землю для ведения на ней полевого хозяйства; но теперь и там начинает мало-по-малу устанавливаться частная земель­ная собственность -последствие привилегий, вы­текающих пз военной иерархии 3). Изучение исторических документов доказало, что со­единение деревень в волость для пользования землей было общим явлением в древней Руси 4).
Феодальные нравы, с одной стороны, и влия­ние римского законодательства - с другой уничтожили во многих местах эту форму кол­лективного землевладения и заменили ее соб­ственностью личной пли частной. Это соверши­лось преимущественно в западной России, под литовским и польским владычеством; то же самое происходит теперь и у казаков Ураль­ского войска; но почти во всей Великороссии «волость» естественным порядком раздроби­лась на отдельные «миры», или общины, вслед-
') Кельсисв, „Материалы по расколу14, IV; „Прыгуны14, „Отечественные Записки44, 1878 г, №№ X, XI; ,.Еш. de Laveleye, „De la propieete et de ses formes primitivesu.
*) U. А. Соколовский, „Очерк истории сельской об­щины на севере России14. Ср. „Сел. поз. община Арханг. губ.44, 1882 г., пзд. Арх. Стат. Ком.
3) Рябинин, „Уральское Казачье Войско44.
4) Соколовский, цитированное сочинение.
1166 ствие возрастания числа хлебопашцев и умень­шения количества свободных земель; как только поселок делается деревней, соседния зе­мельные угодья ирисвопваются этою вновь образовавшеюся общиною и в копце концов переходят в её исключительную собствен­ность: раздел земли должен производиться уже между её членами £).
Совокупность жителей деревни составляет мир пли общину. Мир, пользующийся само­управлением в своих хозяйственных де­лах, есть собственник принадлежащей де­ревне земли, по в то же время несет ответ­ственность за благосостояние всех членов общины; он должен обеспечить участок земли каждому способному работать. Часто леса и почти всегда выгоны п пастбища остаются в общем, нераздельном пользовании. Дом с землей, на которой он построен, и прилегаю­щий к нему огород или сад, другими сло­вами -то, что называется усадьбой, составля­ют частную собственность; но пока владелец не выкупил окончательно своего земельного падела у бывшего помещика, усадьба принад­лежит общине, и он не может продать ни избы, ни огорода постороннему, не принадле­жащему к миру, лицу, без согласия своих односельчан. В принципе, раздел земли должен производиться соразмерно числу ра­ботников мужского пола в каждой семье, и так как земля обложена податью по количе­ству душ мужского населения, то передел земли становится обязательным после каждой ревизии (народной переписи). Но колебания в числе членов, происходящие в каждой сель­ской общине, вследствие накопления мертвых душ, нарождения новых, переселений, - за­ставляют деревни прибегать к более частым переделам, при чем каждая деревня имеет свои обычаи и распорядки. В одной и той же губернии, в одном и том же уезде некото­рые сельские общины приступают к разделу каждый год, тогда как другие производят новые переделы только через два-три или большее число (до 10 -12) лет, или ждут передела в течение целых поколений. Для при­мера приводим сроки переделов в 278 сель­ских обществах Саратовской губернии;
Передел: каждый год -у 128 деревень; через каждые два года -у 22;через каждые три года -у 13; через каждые пять лет -у 21; через каждые шестьлет -у 20; через каждые восемь лет -у 2; через каждые десять лет - у И; не было передела с 1858 г. --у 32; не было передела с 1862 г. -у 23 деревень.
Передел отменен в принципе у 1 дер.
Замечено, что общины, наиболее богатые и лучше других ведущие свое хозяйство, повто-
’) Соколовский, цитированное сочинение и „Экон. быт землед. населения России пред крепостным правомъ14.
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1167 ряют переделы земли менее часто, чем бед­ные общилы *)•
Чтобы каждый член общины получил рав­ную долю, землю обыкновенно делят на не­сколько участков, смотря по качеству почвы и удобствам обработки. При этом все берется в соображение -свойство почвы,расположение п наклон местности, близость или отдален­ность от усадеб, дорог и ручьев; раздель­ные лпнип между участками проводятся таким образом, чтобы последние представляли воз­можно больше сходства между собою. Затем жребий решает, какие доли крестьянин по­лучит в землях различных категорий, из «первой шапки»,пз «второй» и из «третьей»4 * 2).
Вопреки предсказаниям многих публици­стов, как русских, так и иностранных, со времени освобождения крепостных крестьян, русский сельский мир сохранился, и теперь, как прежде, согласуясь с интересами и убе­ждениями крестьян. Закон дозволяет сель­ским общинам производить окончательный раздел земель на отдельные участки, с отво­дом пх в частную собственность, и таким образом упразднять общинное землевладение; но деревни, воспользовавшиеся этим разреше­нием, очень немногочисленны, и почти все они находились в особенных, исключительных условиях, при которых сохранение старой общины оказывалось очень стеснительным. В течение первых четырнадцати лет, сле­довавших за изданием Положения об осво­бождении крестьян, известно только около сот­ни примеров таких сельских обществ, ко­торые оставили порядок общинного землевла­дения и перешли к системе частной земельной собственности; с другой стороны, указывают случаи, когда распавшиеся общины вновь орга­низовались меньшими группами, но более вы­годнымобразом; некоторые же общины уве­личились, соединяя в один, более обширный, мир земли, выкупленные ими и приобретен­ные в полную собственность 3). Старинный дух солидарности между членами одной и той же общины не исчез и поныне. «Мир жалеет всехъ», говорит крестьянин, и хотя государ­ство, пред которым коллективная единица ответствует круговой порукой за исправный взнос податей, облагает без исключения все
4) В. Г. Трирогов.. „Податная десятина44, „Вестник Европы", за 1878 г., № 11. Впрочем, значение приве­денных цифр пе вполне ясно: но сделано различия между коренными переделами и жеребьевками, при кото­рых общинники лишь меняются полосами, не изменяя их числа. См. „Сборник материалов для изучения сель­ской поз. общины44. Программа. Р е д.
а) А. С. Постников, „Общинное землевладение", II; Потанин, „Никольский уезд Вологодской губернии", „Древняя и Новая Россия", 1876 г.,№ 10; В. Трирогов, „Наши общины41 (в губерн. Саратовской и Астрахан­ской), „Отечественные Записки", 1878 г., 11 и
1879 г, № 3.
3) Кп. Васильчиков. „Землевладение и земледелие44.
1168
«ревизские души», то-есть все мужское населе­ние, однако община избавляет от платежа стариков и детей в семьях «без души»,тоесть неимеющих пи одного способного к труду работника и неполучающих душевого надела; она дает содержание вдове, и во вся­ком случае каждый общинник может дер­жать корову и овцу на общественном выгоне; иногда община оставляет надел земли «ослабевшей» семье, и обработка этого участка производится всеми соседями. Так сохра­няются обычаи взаимного доброжелательства и круговой помощи, которыми искони отлича­лись восточные славяне и которые поражают наблюдателей других национальностей *).
Тем пе менее можно положительно сказать, что русский сельский мир мало-по-малу пре­образуется, и что общинная жизнь ослабевает и приходит в упадок под влиянием тех социальных п фискальных условий, в кото­рые поставлено крестьянство. Дело в том, что распределение земли делается не только для того, чтобы дать пропитание всем членам общины, но имеет в виду еще другую цель - обеспечить платеж податей, и все семьи раз­деляются самим миром на сильные, сред­ственные, маломощные, или слабые, и семьи «без души», а быть «без души» -значит быть «без земли». Обыкновенно способный к работе мужик, обладатель пары лошадей, счи­тается за две души; по какой-нибудь несчаст­ный случай, напр. скотский падеж, может ли­шить его половины души, и тогда земельный надел его уменьшается на столько же 2). Ро­стовщичество развилось в большом числе сельских общин; таких ростовщиков ма­лороссы называют «дуками» (от старинного казацкого слова), а великороссияне дали им более выразительное прозвище- - «мироедовъ»; эти же мироеды, между прочим, берут на себя земли семей ослабевших или «без души», с условием платить падающее на них количе­ство податей и сборов. Обремененные дол­гами и должающие все более и более, чтобы уплачивать подати, многие члены общпны кон­чают тем, что «продают свои души», или владеют ими только фиктивно, и снова впа­дают в своего рода крепостную зависимость3). Такова главпая и самая опасная для мира при­чина дезорганизации сельской общины. Точно также артели или промышленные товарищества, занимающиеся рыболовством, производством грубых изделий, кустарной промышленностью, тягой судов или бурлачеством, нагрузкой, пзвозом, -сильно рискуют погибнуть от за­бора вперед денег, которые потом нужно
4) II. С. Ефименко, „Программа для собирания све­дений об общинном землевладении44.
2) Трирогов, цитированная статья, а также „Общинатипъ". см. „Отечественные Записки", 1879 г., № IX.
3) ГпляранскиЙ, цитированное сочинение.
МАТЕРИАЛЬНОЕ II СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1169 уплатить десятерицей, и от порабощения, являющагося роковым следствием этой ка­балы.
Добывание металлов и других минераль­ных продуктов, которое имело столь важное значение, две тысячи лет тому назад, в странах древней Скифии, как о том свиде­тельствуют металлические украшения и орудия, собранные во множестве в могильных кур­ганах, никогда совершенно не прекращалось в России; но только в настоящем столетии горнозаводская промышленность снова полу­чила большое значение в экономии русского народного хозяйства. Позолоченная пирамида, фигурировавшая в Петербурге на всероссий­ской мануфактурной выставке 1870 года, на­глядно представляла количество чистого золо­та, добытого на Урале со времени первых разведок, сделанных в 1754 году: эта масса драгоценного металла, которая почти вся была извлечена пз золотоносных песков и руд с 1816 года, представляет вес около 44.000 пудов и ценность в 615 миллионов рублей. Добыто в Российской Империи (с Финляндией) и отдельно на У рале:
Золота Платины. М е д и. Всего. На Урале. На Урале. Всего. На Урале. Пудов.
1860 г.... 1.491 329 6П/2 317.147 283.691
1870 г... 2.1629а 387Ѵа 119 308440 175.189 1880 г.... 2.6411/., 576‘/2 180 195 518 101.632
К этим сокровищам Урала нужно при­бавить драгоценную платину, медь, железо, драгоценные камни и горные породы (мала­хит, яшма, топаз). В 1895 г. добыча шли­хового золота в России составляла 2.50974 пудов,платины -2691/2 пуд., выплавка меди - 340.050 пуд. ’)• В Азиатской России, в до­линах Алтая п Забайкалья, сосредоточены главные месторождения свинцовой руды, содер­жащей серебро, и самые обширные залежи каменного угля; самые обильные источники нефти находятся на обеих оконечностях Кавказа, на берегах Черного моря и еще более -у берегов Каспийского моря. Главные минеральные богатства собственно Европей­ской России состоят в железе, ископаемом угле и соли: этп вещества находятся в нед­рах земли в количествах, так сказать, не­исчерпаемых, но промышленность еще далеко не извлекает пз них той пользы, какую из­влекала бы пз них, будь эти богатства в Западной Европе. В 1860 г. железа и стали было добыто всего в России 12.942.190 п.,в 1870 г. -15.707.392 п.; в 1880 году - 35.591,929 пуд.; в 1893 г.: железа - 30.384.610 и., стали -38.626.551 пуд. -
Производство чугуна (выплавка ведется г.иав-
*) „Отчет Гордого Д-та за 1895 годъ“.
1170
нейше на древесном угле) во всей Россий­ской Империи: в 1860 г. -20.467.526 п.; в 1870 г. -21.949.417 п.; в 1880 г. - 27.375.370 и.; в 1895 г. -87.000.000 пуд.
Сотни месторождений железной руды были открыты в северной озерной области, в бас­сейне Камы, в бассейне Дона, и железо, ко­торое было извлечено со дна болот (так на­зываемая болотная руда), в Олонецкой гу­бернии, на Волыни, снова образуется мало-по малу в тех же местах.
Протяжение каменноугольных формаций, в Польше, в центральной России, в области Донецкого кряжа, еще не вполне исследовано, но. без всякого сомнения, оно гораздо значи­тельнее площади каменноугольных бассейнов всякой другой европейской страны. Однако, эти залежи минерального топлива дают в настоящее время отечественной промышлен­ности едва ‘Л-гУК* часть того количества, кото­рое извлекается из каменноугольных копей Великобритании, и Петербург получает еще из Англии почти весь нужный ему каменный уголь. Точно также из-за границы, именно из Галиции, благодаря её соседству, приво­зится часть соли, употребляемой в России; но лиманы Бессарабии, озера астраханских сте­пей (особенно Элтонское и Баскунчакское), соляные ключи в губерниях Пермской и Вологодской, ломки каменной соли (самые бо­гатые около Илецкого-Городка) и в особен­ности крымские соляные озера содержат в огромном изобилии соль и с излишком мо­гут покрывать потребности в этом продукте, как для продовольствия, так и для промыш­ленных целей.
Добыча ископаемого угля в Российской Им­перии: в 1893 г. -всего 464.818.290 пуд.; из этого числа добыто в бассейнах: донец­ком - 239.832 тыс. пуд., Домбровском - 193.359 т. п., подмосковном -10.941 т. пуд., на Урале -15.899 т. п.
В 1895 г. общая добыча минерального угля составляла свыше 550 миллион. пуд.
Привоз каменного угля, кокса и т. п. в Россию: в 1871 г. -на 11.303.610 руб.; в 1880 г. -на 17.604.580 руб. (117.300.000пуд.); в 1894 г. -на 15.718.000 руб.
Добыча соли в Российской Империи: Каменной.Выварочной.Самоосадочиой. Всего.
Пудовъ
В 1860 г1.352.182 7.723.157 17.157.162 26.232.500 „ 1870 г. 2.887.319 12.164.89213.961.247 29.013.458 „ 1880 г. 2.875.35615.23258029.463.980 47.571.918 „ 1893 г. 17.910.507 22.184 89042 386.730 82.482.037
В 1895 было добыто соли всего 94.500.000 пудов.
Привоз поваренной соли в Россию: в 1876 г. - 17.250.000 пуд.: въ* 1881 г. - 11.600.000 пуд.; в 1893 г. 422.000 пуд.
Что касается фабричной и заводской про-

Золота
Платины. Меди.

Всего. На Урале.
На Урале. Всего. На Урале.

П у
д о в .
1860 г...
. 1.491 329
6172 317.147 283.691
1870 г...
2.1624, З8773
119 308440 175.189
1880 г...
. 2.6417., 57672
180 195 518 101.632
„ ... ..

Каменной.Выварочной.Самоосадочиой. Всего. Пудовъ
В 1860 г. 1.352.182 7.723.15717.157.162 26.232.500
1870 г. 2.887.319 12.164.89213.961.247 29.О13.458
„ 1880 г. 2.875.35615.232.58029.463.980 47.571.918
„ 1893 г. 17.910.507 22.184 80042 386.730 82.482.037
1171 ГЛАВА ѴШ.
мышленности, то главные мануфактуры Рос­сии обработывают сырой материал, добыва­емый не в самой стране, а получаемый изъзагранпцы, и продукты их не могут сопер­ничать, нп по количеству, ни по ценности, с произведениями промышленных стран Ев­ропы. На долю производства по обработке хлоп ка приходится около трети общей суммы про­изводства крупной русской промышленности. Россия, хотя и самое обширное государство в свете, занимает, по размерам важнейшей отрасли своей фабричной промышленности - хлопчатобужной, лишь пятое место, следуя после Великобритании, Соединенных Штатов, Франции и Германии, как показывают следу­ющие сравнительные данные о положении хлоп­чатобумажного производства: Британские ост­рова (1890 год) - 44.504.819 веретен и 615.714 механ. ткацк. станков; Соединен­ные Штаты (1890 год) -14.088.103 вер. и 324.866 ткацк. станков; Франция (1890 г.) - 4.376.155 верет. и 103.189 ткацк. станков; Германия (1891 г.) - 5.500.000 верет. и 300.000 ткацк. станков; Россия (1892 г.) - 4.331.508 верет. и 100.634 ткацк. станков.
Главные бумагопрядильные мануфактуры сосредоточены в центральной области России, вокруг Москвы, Владпмира-на-Клязьме, Ко­стромы; Петербург, разумеется, принимает немаловажное участие в этой отрасли народ­ного труда, благодаря удобствам торгового сообщения. Вторую по степени важности ману­фактурную промышленность России составляет фабрикация сукон и шерстяных материй; главные мануфактуры этого рода тоже сгруп­пированы преимущественно на верхней Волге и в бассейне Оки. Москва фабрикует тонкия сукна и, кроме того, выделывает грубые шер­стяные материи, отправляемые в Китай и в Среднюю Азию; Польша, Лифляндии, Гроднен­ская и Черниговская губернии также произво­дят превосходные шерстяные ткани; далее, все губернии малороссийские, бассейна Дона и средней Волги участвуют в этой промышлен­ности производством простых материй. Более сотни тысяч человек заняты переработкою шерсти в различных частях Империи. Фаб­рикация бумажных и шерстяных материй в значительной мере заменила собою прежнюю национальную промышленность, фабрикацию льняных тканей, которая в прошлом сто­летии и до тридцатых годов нынешнего была первою но важности отраслью русской обработывающей промышленности, и произведения ко­торой, кроме внутреннего потребления, соста­вляли предмет весьма значительного загранич­ного отпуска: русские полотна вывозились в большом количестве в Западную Европу, особенно в Великобританию, и даже в Аме­рику. Но теперь во всех промышленных странах существуют собственные полотня­
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. 1172
ные фабрики, и Россия должна довольствовать­ся вывозом за границу сырых материалов, льна и пеныш. Для внутреннего рынка, глав­ные мануфактуры (производства льнопрядиль­ное, полотняное, пенькопрядильное и т. д.) находятся в бассейне верхней Волги, в гу­берниях Костромской, Ярославской, Влади­мирской; простые же .льняные ткани, служащие для домашнего обихода, выделываются почти во всей России.
Во все времена кожевенное производство было одним пз важнейших в России; как известно, березовая кора, употребляемая рус­скими кожевниками, имеет над большей ча­стью других родов коры, которыми пользуют­ся за границей при дублении, то преимущество, что она сообщает коже особенный, ценимый запах. Несмотря на то, что Россия ежегодно располагает большим числом сырых кож, чем другие европейские государства, её коже­венное производство стоит ниже сравнитель­но с тем же производством в больших промышленных странах Западной Европы; большинство кожевенных заводов предста­вляют собою маленькия заведения, произведе­ния которых обыкновенно находят сбыт только в окрестностях, и этих заведений не включают в общие списки фабрик и заводов. Так, центральный статистический комитет определил число кожевенных заводов лишь в 2.860, в 1868 году; по более же подроб­ным статистическим данным, в 1872 го­ду насчитывалось около 13.000 заведений этого рода, с производством более десяти миллио­нов выделанных кож *). В 1889 г. коже­венных заводов насчитывалось 2.604, а об­щая сумма кожевенного производства, завод­ского и кустарного, определялась в 104 мил­лиона рубл. 2). Салотопление -одна из древ­нейших и важнейших отраслей русской про­мышленности. Салотопенные заводы, которые еще не так давно по большей части былп не что иное, как рассеянные в степях зловон­ные сараи, послужили, подобно незатейливым дубильным ямам в лесных прогалинах, началом большой промышленности, которая развилась быстрее, чем кожевенное произ­водство. В 1892 г. в Европейской России было 298 салотопенных заводов, изготовив­ших 1.233.230 пуд. сала, на 4.745.500 руб. В том же году насчитывалось мыловарен­ных заводов - 445, с производством на 8.308 тыс. руб.; стеариновых -12, с произ­водством на 9.284 т. руб.; свечносальных - 48, с производством на 372 т. руб.
Техническая переработка зерна и заводское приготовление питательных веществ в та-
0 Киттары, „Leder-Industrie in Russland“, „Russiclie Rcvue“, № 10, 1875. А в т.
2) „Фабрично-заводская промышленность и торговля России14, изд. Д -та Торговли и Мануфактур.
1173
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1174
кой стране, как Россия, имеет, конечно, огромное экономическое значение. Мукомоль­ное производство еще мало преобразовалось: паровые мукомольни относительно не много­числен!, зато существует около 100.000 ма­леньких водяных мельниц на запрудах в ручьях и речках и на каналах, отведен­ных пз рек, и, кроме того, очень много ветряных мелышц. В 1890 г. насчитыва­ли в империи крупных мельниц 7.003, с 9.623 водяными и 862 паровыми двигателями и общим производством около 150 милл. иуд. Винокуренные заводы, которые доставляют казне самый верный доход, также были очень многочисленны, но акцизные правила, очень стеснительные для мелких заводчиков, бла­гоприятствовали развитию крупных, коммер­ческих заводов, принадлежащих богатым спекулянтам, и исчезновению мелких, хозяй­ственных; в 1880 -81 г. в России было 3.877 винокуренных заводов, с производ­ством в общей сложности около 35'/2 мил. ведер спирта, превращаемых в 89 милл. ведер водки 40° крепости.
В кампанию 1895 -96 г. действовало 2.056 винокуренных заводов, на которых было выкурено 30.337 тыс. ведер безводного спирта.
Что касается выработки свекловичного са­хара, которая требует больших капиталов, то она может быть производима лишь на боль­ших заводах. В 1896 г. сахарных заво­дов насчитывали: в юго-западном районе - 122, в центральном -68, в Царстве Поль­ском -234. В 1895 г. всеми действовавши­ми заводами было выпущено разного рода са­харных продуктов 22.033.365 пуд.
Из этого беглого обзора видно, что Россия в отношении обработывающей промышленно­сти вовсе не так далеко отстала от стран Западной Европы, как это обыкновенно ду­мают; даже по части производства сложных машин она все более начинает обходиться без содействия Западной Европы. Уже в 1877 г. пз общего числа 4.170 железнодо­рожных паровозов было 932 построенных в России.
Современное состояние более крупной завод­ско-фабричной промышленности в империи может быть охарактеризовано приблизитель­но следующими цифрами: общее число фа­брик и заводов (1892 г.) -около 22.000; чи­сло рабочих - около полутора миллиона; об­щая сумма годового производства -около 1850 миллионов рубл. !).
Распределение фабрично-заводско промыш­ленности по главным производствам, в 1893 г.:
’) „Фабрично-заводск. промышленность п торговля Россия“, лзд. Д -та Торговли и Мануфактур, 1896 г.
Сбор табаку в Европейской России, с Царством Польским и Закавказским краем, в 1895 г. дал 3.918.349 пудов. Число та­бачных фабрик в 1894 г. -291, рабочих на них - 32,894. Цифры, относящиеся к производствам по обработке дерева, по всей вероятности, ниже действительных, даже если не принимать весьма распространенных ку­старных лесотехнических п древодельных промыслов.
Почти все успехи русской обработывающей промышленности ведут начало с эпохи осво­бождения крестьян. В первое время после отмены крепостного права производство пони­зилось, вследствие общего кризиса на рынке труда; но с 1865 года снова замечается прогресс во всех отраслях промышленно­сти, ии с этой эпохи размер производства значительно увеличился (по некоторым отра­слям не менее как в пять раз).
Очень трудно сделать оценку производи­тельности мелкой русской промышленности, которую обыкновенно называют «кустарной»; предположительно, сумма ежегодного произ­водства кустарных изделий определяется в 200 -300 милл. рублей. Общее число «куста­рей» исчисляют приблизительно в шесть с половиною миллионов, пз которых около

Фабрик или СЭ ™а “₽0ВЗ_ г водетва вътыс.

заводов.
рубл.
Производства но обра­ботке хлопчатой бумаги (ватное, бумагопрядиль­ное, бумаготкацкое и т. п.) . .
1.063
323.607
Производства по обра­ботке шерсти (шерсто­прядильное, ковровое, войлочное, суконное и др.) . . .
1.278
123.775
Производства по обра­ботке льна
217
33.491
Производства по обра­ботке шелка
420
15.644
Производства по обра­ботке бумаги (писчебу­мажное, обойное и раз­ных изделий)
436
26.995
Производство химиче­ских продуктов . .
1.227
40.944
Производство стеклян­ное, фарфоровое и фаян­совое
307
16.099
Производства красиль­ное, набивное и отделоч­ное . .
542
124.310
По обработке дерева .
1.373
15.666
Производство салото­пенное и сальносвечное.
1.138
35.229
Кожевенное . . . .
2.815
39.571
Машиностроительное .
635
66.021
Чугуннолитейное. . .
339
44.976
Железопередел. и стальное
465
121.847
Медно-бронзовое . . .
401
15.345
Производство пище­вых продуктов . . . .
13.345
500.525
1176
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1175 шести миллионов живут в деревнях, где онп в то же время большею частью занимают­ся и хлебопашеством: они работают за сво­ими станками пли верстаками, в своих до­машних мастерских только во время длин­ных зим, когда поля покрыты снегом. Не­которыми русскими писателями высказывалось мнение, что эта кустарная промышленность предохранит нацию от пролетариата, но эта надежда не оправдывается действительностью: централизация труда происходит также и в среде этих маленьких мастерских. Так, например, число работников, занимающихся на дому, в Шуйском уезде, Владимирской губернии, в 1842 году в пять раз превы­шало количество рабочих крупной фабричной и заводской промышленности; в 1862 году оно уже только вдвое превышало последнее; а в 1872 году обе категории работников срав­нялись в числе *).
Общая ценность оборотов по внешней тор­говле России за десятилетие 1885 -95 г.г. по европейской и азиатской границе возрасла с 972 (в 1885 г.) до 1.228 миллионов рублей (1895 г.), при чем привоз с 434 (1885 г.) увеличился до 538,5 милл., а вывоз -с 537,9 (1885 г.) -до 689 милл. руб. (1895 г.). Общий оборот внешней торговли в 1896 г. по евро­пейской границе, со включением черноморской границы и Кавказского края, а также торговли с Финляндией, простирался до 1.209.043.000 руб. (отпуск -668.776.000 рублей, ввоз - 540.207.000 руб.).
Германская империя, сопредельная России на весьма значительном протяжении границы, занимает, естественно, первое место в ряду иностранных государств по размерам своей сухопутной торговли с восточной империей; но самая большая часть морской торговли Рос­сии приходится на долю Великобритании, ко­торая в этом отношении далеко оставляет за собою все другие страны. Франции принад­лежит третье место: она несколько превосхо­дит даже Австро-Венгрию, хотя Царство Поль­ское, Волынь, Подолия соприкасаются с ав­стрийскими владениями пограничной линией, имеющей более 600 верст длины. Точно так­же Голландия, эта маленькая страна, при том очень отдаленная от России, продает ей и покупает у неё гораздо больше, чем сосед­няя Турция, больше даже, чем громадная Ки­тайская империя, граничащая с Сибирью на пространстве около семи с половиной тысяч верст.
По отношению к общему обороту внешней торговли России торгующие с нею государ­ства за 1894 г. следуют в таком порядке (ценность показана в миллионах рубл.):
Субботин, „Курс промышленной, экономической и коммерческой географии44.

По
По
Сумма



общаго

вывозу.
привозу.
оборота.
Великобритания ...
175,30
132/77
308,06
Германия
147,87
142,98
290,85
Франция . . ...
56,16
28,12
84,28
Австро-Венгрия.
39,80
27,04
66,84
Голландия
53,01
5,93
58,94
Соединпые Штаты . . .
1,67
45,71
47,38
Бельгия
26,76
17,02
43,78
Китай . . .
4,49
38,50
42,99
Италия
26,91
14,49
41,40
Персия.
12,22
11,27
23,49
Персия иСред-Аз. ханств.
0,25
6,46
6,71
Средне-Азиятские ханств.
3,29
1,36
4,65
Турция
16,09
7,19
23,28
Египетъ
1,91
21,12
23,03
Дания
12,35
1,60
13,95
Румыния
7,73
1,93
9,66
Швеция
4,15
5,34
9,49
Швейцария
0,18
8,48
8,66
Норвегии •
4.77
3,48
8,25
Испания
5,77
1,49
7,26
Греция
0,69
2,41
7,10
Португалия
4,23
2,39
2,62
Бразилия
0,00
2,49
2,49
Прочия государства.
47,85
11,13
58,98
Финляндия
15,30
18,88
34,18
Всего .
668,75
559,57
1.228,32
Отпускная торговля России, указывающая, по статьям своим, на меньшее развитие её промышленности сравнительно с остальной Европой, состоит почти исключительно пз вывоза земледельческих произведений, сы­рых и полуобработанных материалов, тогда как в привозной торговле главнейшее ме­сто занимают мануфактурные изделия. Так, в 1895 году привоз и отпуск представляли следующие цифры (в тысяч. руб.):
Вывезено жизненных припасов на 391.154 руб.; ввезено на 98.914 руб.; вывезено сырых и полуобраб. материалов на 261.078 руб., ввезено на 292.726 р.; вывезено животных на 15.556 р., ввезено на 5.186 р., вывезено изделий на 21.294 р., ввезено на 141.683 р.
Вывоз хлеба из России в 1895 году: - 574.710.641 пуд. на 335.898.083 руб.
В общем обороте заграничной торговли России экспорт ныне постоянно превышает привоз. Разделенная на цифру народонаселе­ния, общая ценность оборотов внешней тор­говли (по отпуску и ввозу), составляет только около 10 рублей на каждого жителя; следова­тельно, она относительно в 3 -4 раза меньше, чем ценность торгового обмена Франции.
По оффициальным статистическим дан­ным, отпускная торговля России, производи­мая морем, в два-три раза значительнее производимой сухим путем; но в привозной торговле равновесие в отношении путей восстановляется почти вцолне; эта разница про­исходит оттого, что европейские мануфактур­ные изделия, ввозимые Россией, представляют, вообще говоря, более ценный и менее тяже­лый и объемистый товар, чем продукты, продаваемые в обмен их: онп посылаются
МАТЕРИАЛЬНОЕ II СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1177 большею частию прямо по железным дорогам, тогда как громоздкие отпускные товары от­правляются преимущественно пз приморских портов. Для сравнения приводим обороты, по весу и ценности, внешней торговли Евро­пейской России за 1880 год:
Привоз морем: вес --162.745.000 пуд.; ценность -280.540.000 руб.
Вывоз морем: вес -297.134.000 пуд.; ценность -345.828.000 руб.
Привоз сухпм путем: вес -74.309.000 пуд.; ценность -297.794.000 руб.
Вывоз сухпм путем: вес -101.069.000 пуд.; ценность -130.537.000 руб.
Общий оборот: по весу -635.257.000 пуд.; по ценности -1.054.700.000 руб.
Самая значительная часть морской торговли России производится, конечно, через Балтий­ское море: во-первых, столица стоит на бе­регу этого моря; во-вторых, самая многолюд­ная область Империи, центральные губернии, пользуется, для отправки своих произведений, портами при этом море, наиболее близкими к цивилизованной Европе. Торговля, произ­водимая через моря Черное и Азовское, го­раздо менее значительна сравнительно с тор­говым движением на русской Балтике; одна­ко, она представляет около одной пятой всех оборотов внешнего торгового обмена импе­рии. Что касается морей Белого и Каспийского, то совокупность их торговых оборотов едва равняется торговле какого-нибудь третьестепенного порта. Обороты внешней торговли по отдельным морям выразились в 1894 г. следующими цифрами, по ценности (в мил­лионах рубл.).
Балтийское -361,2; Черное с Азовским - 345; Белое -9,8.
Перевозка продуктов и товаров между русскими портами и портовыми городами дру­гих приморских государств производится преимущественно на иностранных кораблях; при том между черноморскими судами, плаваю­щими под русским флагом, есть много та­ких, которые в действительности принадле­жат грекам и, по-настоящему, должны бы быть причисляемы не к русскому, а к эллин­скому торговому флоту. Затем в Балтийском море финляндские суда, поднимающие свой собственный флаг, также служат очень дея­тельными посредниками в морской торговле России. Если не принимать в рассчет ком­мерческий флот Финляндии, который часто причисляют, хотя и ошибочно, к русскому торговому флоту, то оказывается, что Россия занимает девятое место между европейскими государствами по грузовместимости своих мор­ских судов: хотя у неё нет недостатка ни в железе, нп в дереве, и хотя её береговая линия имеет большую длину, тем не менее она уступает, в отношении важности торго­
1178
вого флота, не только главным приморским державам Европы, но также Испании, Гол­ландии и Швеции; даже в Балтийском море, на берегах которого находятся такие перво­классные порты, как Кронштадтский, Риж­ский, Ревельский, Россия имеет лишь незна­чительный, по грузовместимости, торговый флот. К 1 января 1896 года коммерческий флот России представлял следующий числен­ный состав по морям:
Белое: 28 паров. судов в 3.137 тон. и 344 парусных в 19.074 тон.; Балтийское: 85 паров. судов в 17.672 тон. и 530 парусных в 73.115 тон.; Черное и Азовское: 280 паров. судов в 108.173 тон. и 754 парусных в 54.950 топ.; Каспийское: 181 паров. судов в 76.667 тон. и 507 паруси, в 176.199 тон.; всего 522 паров. судов в 205.649 тонн и 2.135 парусных в 323.339 тонн.
Внутреннее судоходство, которое до построй­ки железных дорог составляло главное сред­ство сообщения и перевозки товаров, и те­перь еще сохранило большую важность в бас­сейне Волги и на других больших реках России. В среднем за пятилетие 1887 -91 г. г. строилось ежегодно 72 парохода и 6.102 дру­гих судов, ценностью около 7,7 миллионов рубл. Суда эти носят разнообразнейшие на­звания, смотря по их форме илп материалу, из которого они построены, по месту проис­хождения гребцов п т. д. (мокшаны, тихвин­ки, сомины, суряки, гусянки, коломенки, барки, полубарки, досчаники и пр.). На Волге неко­торые суда поднимают более 120.000 пудов груза; по средняя их грузовместимость исчи­сляется только в 9.000 илп 10.000 пудов; на Днепре они не могут, даже во время высо­кого стояния воды, поднимать более 12.000 пу­дов. а на Северной Двине и на Дону -бо­лее 24.000 пудов груза. Почти все мелкие су­да строятся только на одну путину и не возвра­щаются назад: по прибытии на место назна­чения, они разбираются и продаются как строевой лес илп на дрова.
Число речных судов, построенных в период с 1875 ио 1880 год по бассейнамъ1):
Бассейны: Каспийского моря -19.543 судна; Балтийского моря -9.610; Черного моря - 1.202; Азовского моря -1.267; Белого моря - 1.576 судов.
По количеству пароходов, как и по коли­честву обыкновенных судов (баржей), Вол­га далеко превосходит другие большие реки России: две трети всех паровых судов пла­вают на этой реке, и пх коллективная си­ла представляет три четверти общей паро­вой силы всего русского торгового флота. По переписи 1884 г., речной паровой флот Евро­пейской России состоял из 1.246 парохо-
Ч „Стат. Сборн. Мин. Путей СообпиЛ
1179
ГЛАВА ѴШ. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1180
дов в 72.105 номинальн. сил и в 6.099.581 пудов подъема; с 1885 по 1895 г. во внутрен­них водах Епроп. России прибавилось 600 па­роходов и к 1 января 1895 г. всего было 1.8.46 паровых судов.
Замечательно, что Днепр, могучий Борисиен, славянская река, которая первая слу­жила водным путем для торговых сноше­ний Востока со скандинавскими странами, в настоящее время имеет менее важности в отношении перевозки товаров, чем иная ма­ленькая речка, как Молога, Шексна, Вол­хов. Правда, эти реки составляют часть ли­ний судоходства между Петербургом и Астра­ханью, идущих через всю Россию от Бал­тийского моря до Каспийского.
Общее протяжение внутренних водных путей Европ. России (без Финляндии) исчи­сляется в 102.689 версг, в том числе су­доходных: вообще - 45.831 верст, пароход­ных -21.045 верст. По бассейнам, судо­ходные пути распределены следующим обра­зом:
Бассейны: Белого моря -5.612 верст; Ка­спийского моря -13.865; Черного и Азовского моря - 8.267; Балтийского моря - 6.875 верст.
Каналов и вообще искусственных вод­ных путей (канализованных рек) в Европ. России всего - 1.733 верст, что составляет одну версту на 40 в. естественных путей, но в числе каналов есть такие, которые по своей торговой важности равняются пли даже пре­восходят некоторые большие реки. Впрочем, прорытие каналов было делом довольно лег­ким, так как верхния течения рек близко соприкасаются в области озер и болот. Про­резы почвы, соединяющие Волгу и Северную Двину посредством их верхних притоков, имеют всего только около 13 верст в длину; точно также Тихвинский канал, принадлежа­щий к кратчайшему пз трех водных пу­тей, соединяющих Петербург с Волгой, про­ходит через водораздельную возвышенность, пли волок, рвом, имеющим не более 15 в. длины. Несмотря на все удобства, представляе­мые свойством почвы для прорытия каналов, Волга еще до сих пор не соединена с За­падной Двиной, с Неманом, с Днепром; она все еще остается отделенной от Дона, да и этот последний не соединен еще с Дне­пром; наконец, все каналы устроены со шлюзами, и наибольшая глубина их всего только 2 с половиной аршина; некоторые каналы, менее глубокие, перерезанные водопа­дами, сделались почти бесполезными. Сеть рус­ской канализации еще весьма незначительна в сравнении с теми размерами, которые хотел придать ей Петр Великий, восхищав­шийся голландскими каналами; как известно, некоторые из задуманных им предприятии
этого рода и поныне еще не приведены в исполнение. Впрочем, перевозка грузов во­дой производится с величайшей медленностью, и все товары, имеющие большую ценность при незначительном весе, должны быть отпра­вляемы по железной дороге, чтобы поспеть вб-время. Пз Петербурга в Астрахань, вниз по Волге, перевозка продолжается от двух до трех месяцев при самых благопритпых обстоятельствах. При том речное судоход­ство в России приостанавливается, средним числом, на 126 дней, то-есть слишком на четыре месяца: на шесть месяцев в северных губерниях, на два месяца в южных обла­стях. Даже после того, как реки очисти­лись от льда, соединяющие пх каналы остают­ся запертыми впродолженип нескольких дней пли даже недель, по причине недостаточно сильного течения. В то время, как Шексна бывает открыта для судоходства от 211 до 220 дней в году, соседние обходные каналы Онежского и Белого озер дают проход су­дам только впродолженип 189 и 178 дней *).
Сеть железных дорог получила гораздо большее развитие, чем сеть каналов. Прав­да, в прежнее время косо п недоброжелатель­но смотрели на железнодорожное дело, считая его одним из тех революционных изобре­тений Запада, к которым следует относить­ся с недоверием; однако, император Нико­лай Павлович, уступая желанию обществен­ного мнения, повелел построить железную дорогу из Петербурга в Москву, и собствен­норучно начертил на бумаге неуклонно пря­мую линию, проект рельсового пути, непо­средственно соединяющего две столицы че­рез леса и болота. При кончине императора Николая I, в 1855 году, громадная русская Империя имела очень незначительную сеть, недостпгавпиую даже 1.000 в верст в длину. Но. как доказали огромные задруднения в передвижении и продовольствии войск во вре­мя Крымской войны, стратегические интересы России настоятельно требовали постройки маги­стральных линий между крепостями, больши­ми городами, главными земледельческими обла­стями и горнозаводскими округами, п эти воен­ные интересы, еще более, чем потребности торговли и промышленности, ускорили соору­жение рельсовых путей, которыми теперь исполосована вся Европейская Россия. В два только года, 1870 и 1871, в то время, как Франция вела свою страшную борьбу с Гер­манией, русское правительство, всецело запя­тое большими стратегическими приготовлениями, открыло одновременно торговле и своим ар­миям около пяти с половиной тысяч верст железных дорог.
К 1 января 1897 г. общее протяжение рус­
*) В. де-Лпврон, цитпривапное сочинение.
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1181
ской железнодорожной сети составляло 38.848 верст, в том числе казенных -24.155 в., принадлежащих 17 частным обществам - 12.449 в. и в Финляндии -2.244 верст.К это­му надо прибавить еще те дороги или участки, до которым было открыто движение только временно, всего 1.795 в., так что к началу 1897 г. общая длина открытой для движения сети рельсовых путей с России равнялась 40.643 верст. Капитал, затраченный на устройство этих дорог, составлял в 1895 г. (при длине сети в 32.816 в.)около 3.660 мил­лионов рубл. Постройка железных путей ока­залась в России гораздо более дорогостоющей, чем можно было предполагать, принимая во внимание почти совершенную горизонтальность местности, дешевизну земель, изобилие леса: единственные большие работы инженерного и строительного искусств па русских дорогах -это мосты через реки и земляные насыпи на болотах; большая часть железнодорож­ных компаний, поддерживаемых данной им со стороны правительства гарантией, то-есть обязательством, в случае недополучения при­былей, доплачивать их из доходов государ­ства, могла щедро расходовать капиталы; так наприм. в 1880 г., правительство уплатило по гарантиям и т. д. более 53 милл. рублей. В настоящее время русская железнодорожная сеть, по общей длине, занимает пятое ме­сто во всемт свете (после Северо-Американ­ских Соединенных Штатов, Германии, Сое­диненного Королевства и Франции); но, про­порционально пространству территории или чи­слу жителей, Россия в этом отношении стоит еще на довольно низкой ступени: по относи­тельному развитию рельсовых путей ее пре­восходят даже такия маленькия страны, как Португалия и Румыния. Русские железные дороги, в сравнении с дорогами большей ча­сти других государств континентальной Европы, представляют ту невыгоду, что не все опе имеют одинаковое расстояние между рельсами; но это неудобство для торгового дви­жения есть в то же время преимущество в военном отношении, так как разность в ширине колеи не позволяет немецким ва­гонам проникать в Россию. На главных русских линиях ширина колеи равна 1,52 метр. Доходность русских железных дорог и движение на них грузов и пассажиров выразились в 1895 г. следующими цифра­ми £):
Валовая выручка -390,6 миллионов рубл.; на версту -12.437 руб.; общая сумма расхо­дов -226,1 милл. руб.; на версту -7.199 р.; сумма годовой платы на капитал сооруже­ния -149,6 милл. руб.; чистый доход -164,5 милл. руб.
4) „Стат. Сборник Министерства Путей Сообщения45.
1182
Перевезено пассажиров -59.282.000, гру­зов малой скорости -5.544 миллион. пудов. Количество пассажпро-верст 8.012 милион.: количество пудо-верст грузов -1.283 мил­лионов.
Число ежегодных несчастных случаев в среднем за пятилетие 1876 -81 г.: убито 455, ранено 979, итого 1.434.
Центральной станцией железных путей России является её первопрестольная столица: шесть главных линий, соединяющихся в Москве, делают этот город необходимым средоточием Империи и таким образом исправляют, с точки зрения централизации, старые естественные дороги, которые следо­вали по рекам и потому давали жителям страны некоторое стремление к децентра­лизации. По движению товаров и пассажи­ров, Москва имеет первенствующее зна­чение и далеко превосходит все другие города России, не исключая и Петербурга.
С берегов Москвы-реки железные дороги продолжаются на запад до соединения со все­ми главными линиями Центральной Европы; на юге они достигают моря в Одессе, Севасто­поле, Таганроге, п проникают в первые до­лины Кавказа, за который они со временем перевалят через Дарьял. На Востоке другие рельсовые пути достигают Волги в Царицы­не, Саратове, Сызрани и переходят на другую сторону реки, где продолжаются до Оренбурга, и Уральска, по не доходят до Каспийского моря; Самаро-Златоустовская линия соединяется в Челябинске с Западно-Сибирской желез­ной дорогой. На севере рельсовый путь прове­ден до Архангельска. Некоторые из глав­ных русских линий пересекают страну, ми­нуя города, не только маленькие, по даже гу­бернские и представляющие значительную важ­ность, каковы Тверь, Орел, Курск, оставлен­ные далеко в стороне от станции (верстах в 5 -10 и более), к большому стеснению куп­цов и пассажировъ
По странному контрасту, железные пути по­лучили в России более обширное развитие, нежели обыкновенные большие дороги. Также как в Соединенных Штатах и в Арген­тинской республике, рельсовый путь, в неко­торых губерниях Российской империи, сме­нил непосредственно не правильные, хорошо устроенные дороги, а первобытные колеи и непостоянные грунтовые пути. Оттого-то не­редко бывает, что путешественник, толькочто проехавший, благодаря пару, быстро и удоб­но несколько градусов широты, употребляет целые дни, чтобы добраться через топи и бо­лота до деревни, которую он видит в не­скольких верстахъразстояния.Такимъобразом, Россия въотпопиении путей сообщения вступает прямо в современную индустриальную эру, ми­нуя предшествующие стадии; то же самое мож­
1183
ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1184
но сказать вообще о настоящем её развитии: в то время, как часть народа коснеет в первобытном варварстве, высший класс стре­мится стать впереди европейских обществ. Достигнет ли русская нация того же прогрес­са, как западные народы, не испытав тех же страданий? Во всяком случае движения её будут быстрее; история ускорит для неё свой ход.
В области народного просвещения мы опять находим такой же точно контраст, как в сфере промышленности. Высшие учебные за­ведения были уже организованы, и полные курсы наук преподавались во всех универ­ситетах, в то время как собственно народ­ное образование почти совершенно отсутство­вало. До тех пор, пока слишком двадцать миллионов жителей оставались в порабощен­ном состоянии, распространение образования
в массе должно было считаться опасным.
В настоящее время состояние начального образования представляется в следующем виде1)всех начальных училищ в России, без Финляндии, насчитывается (к 1 янв. 1894 г.) -69.052, с общим числом учащих-
ся 327.138. По районам училища пределены следующим образом: п Число
г а и о п ы цт ѵ
Школ. Учащихся.
Земские губерн. 39.435 2.061.404
Сев. запади, край 7.424 310.812
Юго-западн. „ 5.894 246.149
Царство Польское 6.428 257.295
Прибалтиииск. 3.070 141.544
Остальн. губернии 2.565 114.148
Кавказ ’ 4.236 143.786
эти рас-
1 Школа на жителей.
1.675
1.236
1.423
1 .-382
782
2.193
1.968
Всего . .
69.052 3.275.138
1.580
След. в Евр. России получает начальное образование около 3% населения.
Таким образом, процент учащихся в на­чальных школах, вместо того, чтобы состав­лял одну седьмую или даже одну шестую на­селения, как это мы видим в Голландии, в Вюртемберге и в других странах, в России не превышал тридцать третьей части общего числа жителей. Однако, обучение грамоте обя­зательно для всех солдат, в полковых школах, и можно сказать, что воинская по­винность сделала для образования народа более, нежели министерство народного просве­щения.
Средние учебные заведения, гимназии и про­гимназии, реальные училища, военные корпуса, духовные семинарии и пансионы, были посе-
щаемы в 1877 году 88.400 воспитанников; сверх того, 41.630 молодых людей воспиты­вались в специальных учебных заведениях различных министерств. В 1894 г. в сред­них учебных заведениях министерства на-
9 пПроизвод. силы Россиии,изд. под редакц. В. II. Ковалевского.
родного просвещения (798 пз общего их чи­сла 878) насчитывалось 162.120 учащихся обое­го пола. С конца восемнадцатого столетия были основаны так называемые «институты благородных девицъ»; но эти заведения оста­вались закрытыми для молодых девушек неаристократпческпх семейств. В 1857 году обнаружилось движение общественного мнения в пользу более широкого женского образования, и к 1876 году в России было уже 320 сред­них женских учебных заведений, с 55.620 воспитанницами; в 1894 г. насчитывалось женских гимназии -193, с 45.544 учащихся, прогимназий -150,с 18.819 учениц, институ­тов -27, с 7.426 воспитанниц, и епархиаль­ных училищ -61, с 13.080 учащихся. В то же время у молодых девушек развивалось стремление к высшему образованию, и с 1861 года они находили доступ в аудитории уви­
версптетов и медико-хирургической академии: одна из первых, получивших медицинский диплом, воспитывалась в академии на стипен­дию, назначенную от башкирской нации. Мо­лодые девушки подвергались, наравне с юно­шами, экзаменам для поступления на частные университетские курсы пли женские медицин­ские курсы. С 1863 года был прекращен женщинам доступ в университеты; теперь для женщин существуют отдельные высшие курсы, бестужевские и педагогические, и меди­цинский институт. В промежуточный период много молодых девушек обучалось в загра­ничных университетах, преимущественно в швейцарских -в Цюрихе, Берне и Женеве, а также в Париже.
Восемь университетов Европ. России (без Финляндии), организованные по образцу немец­ких, имеют, сравнительно с этими послед­ними, весьма незначительное число студентов. В 1894 г. общее число слушателей в этих университетах было 13.944; кроме того, в Томском -387. Распределение слушателей по факультетам: на медицинском -37° 0, на юридическом -36,9°/0, на физико-математи­ческом -20,3%, историко-филологическом - 5,2%, восточных языков -0,6%, богослов­ском (в Юрьевском уппв.) -1,6% общего числа слушателей. Сумма расходов на содер­жание университетов составляла в 1894 г. 4.544.081 руб., в том числе пз казны - 3.507.667 руб. Кроме того, существуют высшие специальные учебные заведения: 2 технологи­ческих института, горный, путей сообщения,
гражданских инженеров, электро-технический,лесной, сельско-хозяйственный, политехни­ческий (в Риге), духовные академии, военные академии, военно-медицинская академия и пр. Желание учиться так велико между молодыми
людьми, что, не взирая на трудность поступ­ления, воспитанники средних учебных за­ведений не перестают толпиться ууниверсите-
1185 МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ. 1186
тов и других высших учебных заведений. ‘Эта действительная любовь к науке, отли­чающая русских, проявляется еще и в том, что серьезные сборники и сочинения по истории, этнографии, вообще книги научного содержания читаются пропорционально гораздо более, неже­ли произведения так-называемоп легкой ли­тературы.
Число периодических изданий в России и ныне еще гораздо меньше, чем в странах Западной Европы. В 1895 г., в России выхо­дило всего 802 периодических издания; в томчисле в С.-Петербурге 247, в Москве 95, остальные 460 в провинции; 642 издания вы­ходило на русском языке, 160 -на других языках; типографий и литографий было 706. По почте было переслано период. изданий в 1894 году: по внутренней корресподенции - 151.963.645 экземпляров. Ни одна из рус­ских газет не считает своих подписчиков сотнями тысяч, как некоторые народные га­зеты Западной Европы и Америки; но журналы, имеющие действительное достоинство, усердно читаются тысячами подписчиков. По стран­ному контрасту, в то время как Россия еще невежественная по массе своего народонаселе­ния, едва пользуется услугами своей телеграф­ной сети и почтового сообщения, в сравнении с другими европейскими народами, книг в ней выходит более, чем в Австро-Венгрии, более даже, чем в Англии, как о том сви­детельствуют следующие статистические дан­ные:
Число телеграмм и писем на 100 жителей в 1895 г.:
Телеграмм. Писем. Соединенное Королевство . . . 207 5.528
Германия 67 3.475
Франция 106 2.340
Европеиск. Россия ... 20 191
Количество книг, изданных в различ­ных странах Европы:
Франция (1893 г.) - 16.000; Германия (1893 г.) -16.000; Россия (1892 г.), без Фин­ляндии. - 9.588; Англия(1893 г.) -6.382.
Между произведениями печати, выходящими в Российской империи, сочинения, посвящен­ные богословским вопросам, составляют незначительный процент, исключая, разве, католической Варшавы.
Пз этого видно, что противоположности, характеризующие русский народ, в сравнении . с западными народами, встречаются во всей его жизни. Масса населения остается невеже­ственной и суеверной, но в то же время нигде образованные люди нации не отделались более совершенно от предразсудков и не прино­сят в сферу научного исследования ум бо­лее свободный от предвзятых идей. В Рос­сии предания семейного быта оправдывают безусловно порабощение женщины, и в то же
География Реклю. т. V
время ни в одной стране равенство полов в практической жизни не было требуемо более смело и признаваемо более охотно обществен­ным мнением. Еще очень недавно две трети жителей государства были жалкими рабами, а между тем в той же самой России, у казаков: днепровских, донских, уральских, у крестьян-поморов,долее, чем где-либо, господство­вали обычаи полного равенства между товари­щами по труду п оружию, и теперь еще в рус­ских сельских общинах равноправность всех общинников в отношении владения и пользования землею находит наиболее полное и действительное признание. Внешняя рамка России остается неизменной, тогда как вну­треннее её развитие совершается с большей быстротой, нежели развитие всякой другой на­ции, беспрестанно изменяя идеи п нравы и таким образом подготовляя для более или менее близкого будущего неизбежные пре­образования.
По религиям, народонаселение Европейской России распределяется приблизительно следую­щим образом:
Православных - 71,0%; римско-католиков - 9,0%; протестантов - 5,2%; ар­мян -0,8%; евреев -3,6%; магометан - 9,0%; язычников и буддистов -0,7%-
Для обращения язычников, магометан, евреев и сектантов в православную веру существует учрежденное в Москве миссионер­ское общество, годовые расходы которого ко­леблются от 100 до 120 тысяч рублей; кроме того, имеется 8 миссий. Большинство прини­мающих господствующую религию обыкно­венно состоит из язычников, исключая 1875 года -эпохи, когда происходило воссоеди­нение массами польских униатов с правосла­вием. Число обращенных в православную веру в период с 1872 по 1877 год пред­ставляло следующие цифры:
В 1872 г. -10.538 лиц; в 1873 г. -8.272; в 1874 г. -7.481; в 1875 г. -257.009; в 1876 г. -12.340; в 1877 г. -11.299 лиц.
Русская армия была совершенно преобразо­вана после франко-прусской войны. До 1874 г. войско пополнялось посредством рекрутских наборов, производимых между крестьянами и мещанами, вообще лицами податных сосло­вий, к которым присоединялись вольноопре­деляющиеся и солдатские сыновья, или канто­нисты. По новому закону, установившему все­общую воинскую повинность, все молодые люди на двадцать первом году обязаны нести воен­ную службу. Поступление на службу решается жребием. Заместительство не допускается. Телесное наказание в войсках отменено, исключая исправительных рот, где оно оста­влено по-прежнему. Нормальный срок службы определен в восемнадцать лет, из кото-
38

Телеграмм. Ппсем
Соединенное Королевство .
. . 207 5.528
Германия
67 3.475
Франция
106 2.340
Евпопеиск. Россия . .
. . 20 191
1187
ГЛАВА ѴШ. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1188
рых пять лет действительной службы п 13 лет в запасе. Для лиц, окончивших курс в учебных заведениях 1. 2 и 3-го разря­дов, установлены сокращенные сроки службы и дается отсрочка для скончания образования. Однако, народонаселение России слишком мно­гочисленно, чтобы можно было содержать армию, которую опо могло бы поставить; поэтому около двух-третей рекрутов непосредственно за­числяются в ополчение, которое принадлежит к армии лишь в силу возможности его созыва в известных случаях. В ополчение также зачисляются молодые люди, пользующиеся раз на всегда определенными льготами: по семей­ному положению и телесным недостаткам; другие молодые люди, определяемые жребием, остаются на действительной службе только в течение времени, необходимого для того, чтобы пополнить кадры армии, п затем поступают в Запас. По вступлении в запас, они обя­заны служить лишь в военное время. Моло­дые люди, пользующиеся привилегией но своему воспитанию (окончившие курс высшего или 6 классов среднего учебного заведения), могут, в силу этого преимущества, освободиться от принудительного призыва к вынутию жребия, поступая в армию добровольно, в качестве так называемых вольноопределяющихся, начиная с семнадцатилетнего возраста и оста­ваясь на службе в течение одного года. Затем, онп поступают в запас, если не пожелают сделаться офицерами в действующей армии плп в .запасных войсках; в последнем случае онп должны пройти специальный курс учения, чтобы получить офицерский чин. В Европейской России общее число молодых людей, вынимавших жребий для исполнения воинскойповинности, колебалось около 700.000, а было назначаемо на службу около 200.000 (в 1897 г. контингент рекрут 282.900). Казаки донские, уральские, кубанские, терские п сибирские сохранили свою специально военную организацию. Каждое пз этих казачьих войск обязано выставлять известное число полков, совершенно экипированных и должествующпх всегда быть в боевой готов­ности: мобилизация их должна быть окончена в десятидневный срок. К первому января 1880 года в Европейской России казаков, отправляющих военную службу, числилось около 40.000; но эта цифра могла бы быть уве­личена до 100.000 чел. по первому призыву.
Численность русской армии изменяется в весьма значительной степени, смотря по мир­ному или военному положению её, смотря по ходу политики п отношениям держав, по со­стоянию государственного бюджета.
Из числа 812.484 нижних чинов, со­стоявших ио спискам к 1-му января 1882 г., находилось: в пехоте -612.082 чел., в кава­лерии -70.064 чел., в артиллерии -107.601
чел., в инженерных войсках -22.737 чел. В том числе: действующих войск - 583.557 чел., резервных -71.696 чел., мест­ных -93.173 чел., запасных -22.048 чел. Собственно действующие и резервные войска по роду оружия распределялись следующим образом:
Кроме того, к 1-му января 1882 г. состояло в запасе -1.161.498 чел.; наконец, к тому же сроку в населении находилось 1.985.639 чел. ратников, которые, на основании устава о воинской повинности, могут быть призваны, в случае мобилизации, на пополнение частей войск.
Наличный состав армии в мирное время, включая сюда казаков, войско Финляндии и туземное войско Кавказа, но кроме погранич­ной стражи, конвойных команд, жандармов и морского войска, исчисляется (1897 г.) в 3.600 офицеров и 860.000 нижних чинов; по штатам военного времени -61.100 офице­ров и 3.400.000 нижних чинов.
Смертность в русской армии еще недавно была чрезвычайно велика; но в последнее время, именно с 1872 года, в этом отно­шении. благодаря введению в войсках более правильной гигиены и установлению более дей­ствительного контроля над поставщиками предметов продовольствия, произошло весьма значительное улучшение, как показывают следующие статистические данные. Смертность в русской армии:
В 1871 г. -17,60 на 1.000; в 1872 г. - 16,66; в 1873 г. -12,49; в 1874 г. -10,19; в 1875 г. -10,03; в 1876 г. -9,47.
В мирное время теперь умирает не более одного русского солдата на сто, что. однако, еще слишком высокий процент для отборной части молодежи: благодаря преданности се­стер и братьев милосердия и улучшению са­нитарной части, самая война ныне пожирает гораздо меньше жертв, чем бывало прежде.
Некоторые из русских крепостей, как известно, принадлежат к самым сильным твердыням Европы. Кронштадт, постепенно снабженный, так сказать, па глазах русских государей, всеми возможными средствами обо­роны, сделан поистине неприступным; точно также Свеаборг и Выборгская бухта едва-ли
Пехота: 934 батальона
Кавалерия: 234 эскадрона
Артиллерия: 1.604 орудия /
57‘/а парковъ ♦
Инженерные войска: 281/2 батальонов.... J 14 парковъ ;
1 ро га 1
507.714 чел., пли 77,49%
49.681 „ „ 7,59%
78.117 „ „ 11.91%
• 19.741 „ г 3,01%
655.253 чел., или 1ОО,ОО°/о
1189
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1190
могут быть атакованы неприятельским фло­том. как бы ни был он могущественен, с некоторым шансом успеха. Из сухопут­ных крепостей МодлинъщлиНово-Георгиевск, п Варшава, в четыреугольнике Царства Поль­ского, могут служить укрепленными лагерями для целых армий, и в скором времени но­вые крепости должны, вместе с существую­щими уже крепостями: Брест Литовском, Бобруйском, Двинском и Киевом, служить им опорной точкой на западной границе Рос­сии. На берегах Черного моря Севастополь, Керчь и в особенности Николаев составляют цепь укрепленных пунктов со стороны юга. В Николаеве находятся кораблестроительные верфи, арсеналы и большая часть Черномор­ского военного флота. Кроме крепостей в соб­ственном смысле, правительством устроены в разных частях России обширные лагери для летних занятий войск. Таков Возиесенск, при Южном Буге, где происходят •большие кавалерийские маневры; затем, Меджибож, недалеко от границ австрийской Буковины и Румынии, Красное Село под Пе­тербургом и другие.
Что касается морских сил, то Россия не имеет возможности, как Англия, соединять свои корабли в одном месте; она принуждена содержать специальные эскадры в каждом из омывающих ее морей, и при том два главные её флота, балтийский и черноморский, не могут выходить пз своих замкнутых морей иначе, как через проливы, принадле­жащие другим державам. Тем не менее Россия обладает первоклассным военным флотом, по числу судов п по силе вооружения; около двух третей её кораблей, и при том са­мые могущественные, сосредоточены в Бал­тийском море, где онп прикрывают Петер­бург и Кронштадт и угрожают берегам Швеции, Дании и Пруссии. В Черном море в числе военных судов находятся две поповки, которые, впрочем, не принесли ника­кой пользы в последнюю турецкую войну. Морские военные силы, численность которых простирается до 38.000 человек (при 1.277 офицерах), пополняются, как и сухопутная армия, посредством рекрутских наборов; срок службы, продолжавшийся прежде 22 года, со введением всеобщей воинской повинности, сокращен до 9-ти лет, пз которых 7 лет на действительной службе и 2 года в запасе.
Численность военных судов в Европей­ской России в 1897 г. (не считая портовых, транспортных, таможенных и т. и. судов):
Балтийский флот - 208 судов, с 1.162 пушками (в том числе 53 броненосных суд­на, эскадренных и береговой обороны). Черноморский флот -63 судна, с 429 пушка­ми (в том числе 10 броненосных, пз них 2 поповкп).
Эти грозные вооружения п содержание войск поглощают, вместе с процентами и погашением займов, заключенных для преж­них войн, около половины общей суммы государственных доходов, хотя эти доходы значительно увеличились с половины текущего столетия. Первые правильные бюджеты России, перечисляющие в подробности все статьи до­
ходов и расходов, равно как отчеты госу­дарственного контроля по исполнению росписи, публикуются только с 1866 года. Каждый год министерство финансов составляет при­близительную смету доходов и расходов на следующий год. В большей части этих го­сударственных росписей, составляемых впе­
ред, доходы превышают расходы, пли по крайней мере получается равновесие между двумя частями бюджета; но в действительности с 1832 года до последнего десятилетия ока­зывалось, что непредвиденные, сверхсметные расходы или недоборы в доходах почти всегда заставляли склоняться баланс в сторону де­фицита, и что государственный долг постоян­но возрастал. Следующие цифры показывают увеличение бюджета Империи со времени Крым­ской войны:
Поступило доходов. Рубли.
Произведено расходов. Рубли.
Главный псточппк государственного дохода составляют косвенные налоги, и между этими неокладными сборами всего правильнее посту­пает питейный доход. Количество чистого спирта, выделываемое на винокуренных за­водах и выпускаемое в продажу впродолжепип года, оставалось приблизительно одно п то же со времени финансовых реформ 1865 года, и только с 1878 года оно значительно увели­чилось; доход, получаемый казною от питей­ного акциза, увеличился с той эпохи более чем на 110 мплл. руб., т. е. около 8 мпллион. руб. в год. В 1895 году казна получила по этой статье доходов сумму свыше 298 миллио­нов руб., тогда как акциз с табаку дал 34.545.000 руб. Пз других косвенных на­логов таможенный сбор в 1895 г. принес казне 167.711.809 руб.; гербовый сбор -около 30.000.000 руб. Прямые налоги, менее важные, так как они, средним числом, составляют не более‘/ю пасти государственных доходов, состоят преимущественно из податей, позе­мельного и лесного налогов п налога с не­движимых имуществ, патентного сбора и

U.VU4 J UH.1V
ДОХОДОВ.
при иопсдсии расходов.

Рубли.
Рубли.
1855 г. (Крымская война)
1865 г
1875 г
1876 г
264.120.000
371.267.000
576.493.000
559.262.700
525.969.000
396.676.000
513.221.500
624.105.000
1877 г. (восточная


война)
548.830.830
1.014.373.000
1878 г
625.973.000
1.008.654.000
1888 г
873.560.748
836.922.477
1895 г
1.244.362.202
1.129.439.236
1191 ГЛАВА VIII. -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
50,0 налога на доходы от капиталов. Доходы, известные под именем «правительственных регалий», а именно: горные подати, монетный доход, почтовый и телеграфный, дали въ1895 г. в сложности около 43 миллионов руб., а до­ход от государственных имуществ и ка­питалов (оброчных статей, лесов, казен-
ных заводов, железных дорог) составлял в 1895 г. 267.506.403 руб. Теперь к этим регалиям прибавплась еще винная монополия, т. е. казенная продажа нитей.
Питейный доход приносил сумму почти вполне достаточную на покрытие расходов по военному ведомству, но только в мирное вре­мя. В 1876 году, предшествовавшем послед­ней войне, военное министерство потребовало свыше 190 миллионов руб., а расходы мор­ского министерства в том же году прости­рались до 27 миллионов слишком. В 1895 г. на военно-сухопутные силы израсходовано 285.229.599 руб., а на морские -57.135.732 р.; но каждая большая война удвоивает илп утроивает сумму нормального военного бюджета. По росписям 1876 -1879 гг., общая сумма чрез­вычайных расходов, вызванных последнею турецкою войною, составляет 1.020.578.490 милл. руб., и проценты п^ сделанным для этой войны займам придется уплачивать рус­ским, может быть, впродолжении многих по­колений. Годовые расходы на проценты по на­циональным займам, заключенным главнымъ
1192 образом на покрытие издержек по разнымъвнепшим войнам, потребовали от нации в 1882 году сумму около 108 миллионов руб., - бремя, постоянно увеличивавшееся с того времени. По министерству Императорскаго’ Двора в 1895 г. израсходовано 12.678.056 р. Совокупность доходов от удельных имений,, лесов, земель, рудников п пр. превышает пятнадцать миллионов рублей. Также, как во всех неограниченных монархиях, состоя­щие на государственной службе лица, кроме жалованья, получают значительные суммы в виде пенсий, вспомоществований, аренд и т. п.
Государственный бюджет России выше бюд­жетов Великобритании, Франции и Германии. Что касается государственного долга Империи, то он меньше долгов двух западно-европей­ских держав, Англии и Франции. К 1 января 1897 г. государственный долг России прости­рался до 6.050.770.092 руб. В 1895 г. по го­сударственному долгу было израсходовано 284.898.447 руб. На 1898 г. на этот предмет, по росписи, назначено 272.092.732 руб. Вы­пущенных кредитных билетов в конце 1897 г. 9 было 999 миллионов руб.; золотая наличность государственного банка и государ­ственного казначейства в то же время про­стиралась до 1.315 миллионов рублей.
Следующая таблица дает список губерний и уездов:

Население
по переписи 28 янв.
В томъ

Население
по переписи 28 янв.
В томъ
Губернии и

1897 года.
числе въ
Губернии и

18У7 года
•
числе въ
уезды.




уезды.
Муж.














Муж
Жеп.
Всего.
городах.


Жеп.
Всего.
городах.

Остзейский край.

Тальсенский...
28.931
32.580
| 61.511
-
Эстляндская.




Туккумский .. Фридрих-
24.245
26.701
50.946
7.514
Ревельский ..
Везенбергский.
79060 /‘ПО
78.849
60.982
157.909
119.605
65.036
5.519
штадтский .
31.013
1 33.777
64.790
11.289






326.878
345.756
672.634
148.134
Вейсенштейн-









ский
26.074
27.063
53.137
2.546


1


Гапсальский..
39.768
43.305
83.073
3.214






203.525
210.199
413.724
76.315
ыцарство
JLLUJI ьское.

Лифляндская.




Варшавская.




Рижский
197.778
195.416
393.194
281.8*4 !
Варшавский ..
Блонский
417.579
402.678
820.257
631.440
Валкский
57.483
63.101
120.584
10.208 1

50.846
54.148
105.012
96.783
8173
Венденский...
60.024
65.336
125.360
6.300
Влоцлавский.-
47 646
49.137

25.926
Верросский ...
46.689
52.217
1 98.906
4.179
Гостынский ..
40.828
40.413
81.241
12.029
Вольмарский..
53.576
59.413
112.989
7.241
Гроецкий
эЗ.6 / 5
53.872
107.547
10.216
Перновский...
47.032И
50.828
97.860
12.552
Кутновский ..
40.945
41.986
82.931
11.128
Юрьевский ..
91.918
98.829
| 190.747
41.627
Ловичскин....
42.815
40.362
83.177
12.853
Эзельский
28.469 ,
32.743
61.212
4.343
Нешавский....
40.319
41.368
81.687
2.568
Феллинский
47.6331
52.155
| 99.788
7.706
Новомпнский..
47.842
46(82
93.924
15698
12.129

630.602
670.038,
1.300.640
376.040
и Плонский
55.329
41.799
97.128

Курляндская.




Пултусский....
54.774
48.8001
103.574
20.023
Добленский....
49.827
51-143'
100.970
34.913
Ради минский .
31.885
31.930
63.815
3.661
Бауский
24.020
22.954
26.406
25.297
50.426
6.641
Скерневицкий.
27.392
21.871
52.263
9.?72
Виндавский ...


48 251
8.724
Сохачевский.
32.002
32.348
64 350
6.030
Газенпотский.. Гольдин г е н -
25.641
27.873!
53.514
3.322

983.895
948.794
1.933.689И
791.746
ский
31.408
35.319;
66.727
9.729





Гробинский ...
56.007
52.795
108.802
66.002
Всеподдан. докладъ
министра
финансов о госу-
Иллуксгкий ...
32.832
33.8651
66.697
-
дарств. росписи на 1898 год.


1193
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1191

Население но переписи 28 япв.
В томъ

Население
по переписи 28 япв.
В томъ
Губернии и

189/ года.
числе въ
Губернии и
-
1897 года.
числе вь
уезды.
Муж.
Жен.
Всего.
городах.
уезды.
Муж.
Жен.
Всего.
городах.
Калишская.




Плоцкая.




Кали шский.. .
61.541
63.649
125.190
25.682'
1 П.тоцкий
50.965
49.433
100.398
31-368
Велюнский...
71.749
47.267
72.706
144.455
7.543
Липновский. ..
42.569
45.335
87.904
9.257
Кольский

48.995
96-262
12.539
Млавский. ...
15.568
44.881
90.449
13.755
Конинский....
42-074
42.860
50.796
84.934
8.538
Ираснышский.
33.961
33.265
67.226
9.26!
Ленчицкий....
50.289

101.085
20.489
Рыпинский....
34.405
35.701
70.106
6.289
8.674
Слу пецкий....
41.244
42.629
83.873
3.998
Серпецкий....
33.833
34.802
68.635

Серадзский....
61.517
62.436
123.953
26.746
Цехановский..
3 / .47 2
34.687
72.159
11.217
Турекский...
43.060
43.907
86.967
8.074











278.773
278.104
556.877
89.821











418.741
427.978
846.719
113.609
Радомская.




Келецкая.




Радомский. ...
75.104
72.456
147-560
30.329
Келецкий
71.017
71.537
142.554
29-505
ИИлжецкий....
55.507
56.150
111.657
-
Андреевский.
38.744
40.209
78.953

Козеницкий...
57.0971
54.433
111.530
5.309
Влощовский ..
36.721
38.094
74.815
-
■ Конский
59.220
59.936
119.156
21.296
Меховский...
56.257
58.166
114.423
4.077
Опатовский...
63.269
64.866
128-135
16.195
Олькѵшский...
55.654
58.188
113.812
3.397
Опочепский..
49 892
51.577
101.469
6 037
Ппнчовский ..
52.819
55.319
108.138
13.790
Сан дом прекий.
50.650
50.206
100.856
15.152
Стопницкий...
62.163
66.858
131.021
7.045











410.739
409.624
и 363
94318

375.375
388.371
763.746
57.814 !
Сувалкская.




Ломжинская.














Сувалкский....
51.468
47.493
98.961
22983
Ломжипский..
65.623
53.370
118.993
26.600
Августовский.
42.569
39.171
81.740
13.332
Коль невский.
36.603
37.602и
74.205
5.048
Владиславов-
33.951
35.373
69.324

Мазовецкий ..
36.690
36.811
73.501
4.319
ский



6.275
Маковский ...
32.059
31.234
63.293
7.500
1 Волковы шский
39.692
40.400
80.092
9.543
Островский ..
52.973
46.534
99.507
11.631
Кальварийский
37.081
36.138
73.219
8.386
Остроленский.
48.139
40.851
88.990
8.832
Мариамноль-
57.749
57.458
115.207
8.913
Щучинский...
34.415
32.877
67.292
5.904
ский









Сейнский
42 873
43.5291
86.402
3.876

306.502
279.279
585.781
69.834

305.383
299.562
604.945
73.308
Люблинская.



и
Седлецкая.




Люблинский . .
77.991
77.901
155.892
49.358
Седлецкий ....
44.906
40.126
। 85.032
24.408
Белгорайский • Грубешовский
48.152
50.820
48.687
51.032
96.839
101.852
6.266
15.175
Бельский
Венгровский..
39.761
36.267
37.235
36.559
76.996
72.826
17.265
8.800
Замостский....
61.455
58.312
119.767
16.979 ।
Влодавский...
49.083
48.504
I 97.587
13.647
Красное т а в -
51.276
49.669
100.945
9.243 '
Гарволинский.
61.505
| 60.383
121.888
12.191
ский




। Константпнов-




Томашовский.
48.873
49.745
98.618
6.218
ский
30.402
31.169
61.571

Ново Алексан­
77.328
65.930
143.168

Луковский
51.799
. 51.907
103.706
8.409
дрийский. ...



-
Радпнский ...
44.769
42.933
87.702
19.021
Любартовский
43.477
43.464
86.941
9.411
Соколовский ..
33.928
34.080
68.008
7-251
Холмский
71.306
66.452
137.758
19.424





Яновский
59.819
57.864
117.683
16.122

392.4’0
382.89G
' 775.316
।
110.995

590.407
569.056
1.159.463
148.196
Литва, Гродненская и Витебская гѵб.
Петроковская.














Ковенская.




Петроковский.
77.615
76.950
154.565
30.984
Ковенский....




Бендинский ...
124.716
118.603
243.319
20.573

124.403
108.401
| 232.804
75.390
Брезпнский ...
49.882
50.235
100.117
28.694 и
Вилькомирский
113.957
116.527
и 230.484
13.856
Лаский
58.383
59.506
117.889
31.084
Новоалексап -
103.378
107.311
210.689

Лодзи пский ...
212.644
220.804
433.448
333.883 1
дровский.. •



11.604
Новорадомский Равский
63.908
66.523
130.431
12.544
Попевежский..
107.915
115.587
223.502
12.987

34.407
35.124
69.531
6.634
Россиепский...
110.546
118.578
и 229.124
7.393
Ченстоховский
80.217
79.527
159.744
45.303
Телыпевский..
86.761
96.261
183.022
6.160





Шавельский...
114.382
125.437
239.81(1
20.4®

701.772
: 707.272
I
1.409.044
1
1 509.699

1 761.342
' 788.102 1.549.441
: 147.878
1195
ГЛАВА VIII. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1196
Губернии и уезды.
Население по переписи 28 янв.
1897 года.
В том числе в городах.
Губернии и уезды.
Население
по переписи 28 япв. 1897 года.
В том числе в городах.

Муж.
Жеп.
Всего.


Муж.
Жеп.
Всего.

Виленская.




Горецкий
61.157
62.436
123.593
10.018





Климовенский.
72.231
74.283
146.514
4.765
Виленский
180.223
175.632
355.855
158.876
Мстиславский.
51.301
53.052
104.353
8.297
Виленский ....
103.489
105.355
208.844
6.032
Оршанский....
94.142
94.805
188.947
14.278
Дисненский...
103.349
104.913
208.262
11539
Рогачевский...
114.931
116.039
230.970
9.151
Лидский
103.719
102.618
206.337
8.759
Сеннеиский...
81.241
81.205
162.446
3 994
Отмянский....
115.369
117.505
232.874
6 549
Чау сс кий
43 897
44 876
88.773
5.515
Свенцянский ..
86.205
89.695
175.900
6264
Чериковский..
74.986
76.961
151.947
5.145
Трокский
101.882
101.958
203.840
3.428











Q4.fi qnfi
Qfil
1.708.041
146.752

794 236
797.676
1.591.912
201.447
Минская.




Гродненская.














Минский
139.837
138.390
278 227
91.472
Гродненский. .
107.223
99.547
206.770
47.613
Бобруйский...
129.931
125.910
255.841
35.631
Брестский
115.385
104.378
219.763
46.961
Борисовский ..
121.021
119.743
240.764
18.707
Белостокский .
110 523
99.609
210.132
74.436
Игуменский.. .
117.248
118.411
235659
4.545
Бельский
82.566
82.826
165 392
18.286
Мозырский.. ..
89.790
90.957
180.747
10.485
Волковыский..
75.988
73.690
149.678
10.415
Новогрудский .
124.196
126.367
250.563
7.724
Т» 1IIПРтгИ ИГ
94 583
90 819
185 402
10.486
Пинский
115.878
114.860
230.738
27.691
хЪѵириИ ИИ ѴАЬИИИ • • • Пружанский..
30.892
68.987
139.879
7.714
Речицкий
109.961
112.576
222.537
9.379
Слонимский...
114.930
114.574
229.504
16.174
Слуцкий
129.795
131.252
। 261.047
23.187
Сокольский....
55.968
55.371
111.339
23.861



1







1 077

9 15(1 124
99,Q ЯО9
*
828.058
789.801
1.617.859
255.946
Волынская.

и.ѵ/ олпи


Витебская.




1









Житомирский..
219.928
214.797
431.725
65.424
Витебский
88.919
88.147
177.066
68.788
Влад.-Волын-





40 901
51 606
101 507
12.629
ский
136.963
137.860
274.823
9.576
JJC.1 Ии/ихСгьИИИ ....
Городокский.. .
56.095
ѵ А • V W
56.484
АѴИ •tzk/ 1
112 579
5.555
Дубенский ....
98.966
' 96.265
195.231
13.605
Двинский
123.674
115.574
239.248
72.636
Заславский....
104.624
106.146
210.770
12.763
Дриссенскиии...
48.869
49.203
98.072
4.279
Ковельский .. .
109.153
103.984
213.137
17.640
Лепельскииг..
79.351
79.606
158.957
6.192
Кременецкий..
112.901
108.498
221.399
18.002
Люцинский....
63.613
64.984
128.597
3.972
Луцкий
128.472
123.532
252.004
15.671
Невельский ...
54.487
58096
112.583
10.260
Новоград.-Во-




По топкий.
70.472
71.618
142.0РО
20.705
лынский
175.428
174.753
350.181
16.888
Режицкий
67.481
70 391
137.872
10.868
Овручский. ...
102.242
103.395
205.637
6.105
Себежский....
46.156
48.189
94 345
4.285
Острожский ..
85.520
84.427
169.947
14.580





Ровенский
139.904
134.903
274 807
24.593

1



Староконстан-





749.018'
753.898 1.502.916 и
220.170
тиновский...
98.340
96.901
195.241
16.236-
Белоруссия, Малороссия и Новороссия.

1.512441
1.485.461
2.997.902
231.083-
Смоленская.




Черниговская.




Смоленский...
74.519
71.089
145.608
45.564
Черниговский.
80.504
81.191
161.695
35.590
Бельский
80.136
86.806
166.941
6.936
Борзенский....
72.099
74.678
146.777
12.417
Вяземский ....
49.896
56.715
106.611
15.206
Глуховский ...
70.084
72.282
142.366
14.720-
Гжатский . ...
44.5821
57.808
102.390
6.243
Городнянский.
76.162
78 657
154.819
4.145
Дорогобужский
50.6081
56.357
106.965
7.002
Козелецкий. . .
67.1441
68.878
136.022
5.037
Духовщинский
61.943
64.543
126.486
3.038
Ко котонский .
78.254,
79.005
157.259
19.272
Ельнинский...
68.256
73.969
142.225
2.332
Кролевецкий...
64.880
67.292
132.172
16.714
Краснянский..
50.271
52 931
103.202
2.752
Мглинский....
69.031
71.789
140.820
7.742
Поречский....
65.437
68.356
133.793
5 593
Новгородсе-




Рославльский..
92.971
97.025
189.996
14.431
верский
72.440
74.872
147.312
9.000
Сыневский. ...
46 388
56.192
102.580
4.300-
Новозыбков-




Юѵппирѵин
57.163
67.108
124.271
1.989
ский
83.040
90.085
173.125
16.452
IvAIIUdCM II • • . .




Нежинский...
82.506
г? г f
86.478 ryrr 4 1 fi
168.984
1 FCO 1 СП
32.135

742.170



Остерскии... .
/5.764!
77.41Э
ИЭо 1 /У
э.э45


808.898
1.551.068
118.386
Сосницкий ...
84.2471
86.859
171.106
7 801
Могил ригняя




Стародубский..
71.4211
76.247
147.668
17.609
11ИѴИ ГИЛѵОЬГииЛ,



।
Суражский....
92.529;
96.067
188.596
3.930
Могилевский..
78-267
78.407
156.674
42.846 и





Быховский....
61.999
63 586
125.585
6.411 1

1.140.105
1.181.795
2.321.900
207.390
Гомельский....
112.7541
115.485
228 239
36.332





1197
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1198
Губернии и уезды.
Население
во переписи 28янв.
1897 года.
В том числе в городах.
Губернии и уезды.
Население во переписи 28 янв.
1897 года.
В том числе в городах.

Муж.
■
Жен.
Всего.


Муж.
Жев.
Всего.

Куреная.




Александров­









ский
137.772
133.6221
271.394
16.354
Кѵрский
113.293
112.550
225.843
52.955 и
Бахмутский...
176.558
153.317
329.875
19.080
Белгородский.. Грайворонский
89.016
87.745
176.761
21.806
Верхнеднеп-
107.632




89-314
89.607
178.921
9.547
ровский

104.523
212-155
11.529
Дмитриевский.. Коро панский ..
62.878
65.409
128.287
7.172
Мариупольский
129.199
122.611
251.810
29.777

80.417
80.296
160.713
14.437
Новомосков­




Льговский
65.328
66.557
131.885
5426
ский
133.800
131.943
265.743
12.678
Новоосколь-



2.672
Павлоградский.
129.028
и 124.101
253.129
16.991
ский
79-873
79.482
159.355

Славяносерб-




Обоянскиии •••
91.001
92.560
183.561
12.273
ский
92.638
83.774
176.412
23.566
11 утивльский . .
81.773
83.090
164.863
8.888





Рыльский
Староосколь-
81.713
84.595
166.308
11.326 !

1.088.560
1.024.091
2.112.651
249.691
ский
72.993
75 051
148.044
16.539
Херсонская.
I



Суджанский..
76.119
76.072
152.191
20.862





Римский
68.976
72.924
141.900
7.480
Херсонский ..
300.005
285 852
585.857
171.799
Фатежский....
62.121
64.966
127.087
4.924
Александрий­ский




ИЦигровский...
73.274
77.584
150.858
3.369

211.589
208.416И
420.005
25.431





Ананьевский.
135.271
131.122
266.393
16.546

1 188.089
1.208.488
2.396.577
199.676
Елисаветградский
309.539
304.096
613 635
103.941
Киевская.




Одесский. ...
320.521
285.556
606.077
419.112





Тираспольский
123.732
117.133
240.865
48.265
Киевский
285.488
259.655
545.143
240.503





Бердичевский Васильковский.
138.556
156.925
141.746
160.773
280.302
317.698
53.134
18.083

1.400.657
1.332.175
2.732.832
785.094
Звеиигород-

139.582
277.169
17.201
Подольская.




ский
137.587








Каневский. ...
132.386
138.372
270.758
8 688 i
Каменеи-По-




Лпповецкий...
104.943
107.530
212.473
5 960
дольский .
133.811
196.148
133.374
267.185
31.520
Радомысль-
158.912
160.104
319.016
11.094
Балтский

194.371
390.519
23.365
ский




Брацлавский ..
121.3841
122.062
243.446
8.054
Сквирский
123643
125.630
249.273
16.505
Винницкий... .
127.604
121.229
248.833
29.029
Таращанский..
121.813
124.210
246.023
11.398
Гайсинский. .
123.698
124.936
248.634
9.391
Уманский....
160.119
162.519
322.638
28.192
Лети невский,..
93.4621
91.703
185.165
8.821
Черкасский....
152.175
156.245
308.420
28.895
Лптпнский .
104 558
106 2011
210.759
24 367
Чигиринский..
112.075
115137
1 227.212
9.986
Могилевский..
113.858
114.913
228.771
32.622





Ольгопольский.
143.576
145.712
289.288
8.212

1.784.622
1.791.503
3.576.125
449639
Проскуровский
1 Уши цкии
114.812
111.787
112.349
112.641
227.161
224.431
22.682
12.7У9
Полтавская.




Ямпольский...
132.062'
135.259
। 267.321
6.753
Полтавский ..
113.913

227.570
51.965







113 657







Гадячский
72.750
73.153
145.9U3
7.515

1.516.760
1.514.753
3.031.513
220.615
Зепьковский... Золотоношский
69.622
112.367
71.617
115.944,
141.239
228.311
10.573
8.781
Бессарабская.




Кобелякский..
110.394
110 509
220 903
12.114
Кишиневский..
145 165
134.936
280.101
104.874
Копстантп ноградский....
Кременчугский Лохвицкий.... Дубенский .... миргородский. Переяславский Пирятинский..
116.066
124.259
74.829
68.160
78.645
91.421
81.303
114.816
122.817
77.315
69.2б7
<80.516
94.000
83.126
230 882 247.076 152Л44 137.427 159.161
185.421 164.429
6.371
68.914
8.996
9.872
9.895
14.672
8.449 1
Аккерманский ! Бендерский.. .
Белецкий
Измаильский .
Оргеевский ...
Сорокский .. .
Хоти НС кий....
134.356
99.286
109.008
126.126
108.459
111.979
156 878
| 131.656 93.579
101.679 118.008 104.597 106.643 151.081
266.012
192.865
210.687
244.134
213.056
, 218.622
307.959
28.365
32.120
18.341
69.199
12.188
15.584
18 181
Прилукский...
94.419
98 367
192.786
19.038















Роменский . ..
93.032
94.498
187.530
25.713 1

991 257
1 942 179
1.933.436
1 302.852
Хорольский ...
86.811
87.134
173.945
8.591



1 1


1.387.991
1.406.736
2.794 727
271.459
Область великихъ
озер.

Екатеринослав­




Псковская.




ская.




Псковский...
113.513
116.009
229.522
29.582
Екатерино­




Ве.ипколуцкиии.
60.356
65-966
126.322
8.223
славский. ..
181.933
; 170.200
'.352.133
119.716
Новоржевский
55 774
59.793
1
115.567
2.719
1199
ГЛАВА ѴШ. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1200
Губернии и уезды.
Население по переписи 28 янв 1897 года.
В том числе в городах.
Губернии и уезды.
Население по переписи 28 янв.
1897 года.
В ТОМ Ь числе в городах.

Муж.
Жен.
Всего.


Муж.
Жен.
Всего.

Опочецкий....
67.137
70.247
137.384
5 637
Мезенский....
12.639
12980,
25.619
2.015
Островский. ..
79 577
83.498
163.075
6.193
Онежский
17.247
21.306
38.553
2.396
Порховской .
Торопецкий..
84.728
91.664
176.392
5.347
Печерский ...
17.032
18.264
35.296
-

47.134
50.706
97.840
7.432 !
Пинежский. ..
14.353
14 980:
29.343
932
Холмский
43 390
47.048
90.438
5.803
Холмогорский.
16.074
19.405
35 479
1.124





Шенкурский.
36391
41.720
78.111
1.283





1 Новая земля..
45
45
90
-

551 609
584.931
1.136.54'
70.936





Новгородская.





Вологодская.
164.714И
182.875.
347 589
30.369










Новгородский..
99.187
92.670
191.857
26.237


1


Норовичекий ..
71.714
77.504
149218
8.947
Вологодский . .
81.453
90.542
171.995
24.753
Белозерский...
Валдайский....
42.548
47.083
89.631
95.685
4.857
Вельский
51.101
49.515
54.725
105.826
1843

45.737
49.948

3.353
Грязовецкип...

58.516
108.031
3.108
Демянский ...
38-851
42.754
81.605
1.668
Кадниковский
90.958
99.487
190.445
2.244
Кирилловский.
58.924
64.951
123.875
4.330
Никольский...
110.808
117.382
228.190
2.361
Крестецкий...
49Т02
53.617
103.219
2.502
Сольвычегод-




Старорусский .
Тихвинский. ..
93.333
102.904
195.937
15.204
ский
58.308
61.930
120.238
2.316

49.488
53.539
1ПЗ.О27
6.350
Тотемский....
72.549
78.163
150 712
3.704
Устю женский.
47Л65
51.903
99.068
4.754
Устьсысоль-




Череповецкий.
76.147
83.664
159.811
6.745
ский
Велико-Устюг-
46.085
71.306
49.295
76.426
95.380
4.602
11.427




.
скип


147.732


672.696
720.237
1.392.933
84.947
! Яренский
А
22.574
24.464
17.038
1.049
С.-Петербургская





654.657
1 710.930
1.365.587
57.407
С.-Петербург­






1
1

ский
705.777
: 584.163
1.289.940
1.234.648

Бассейн Волги.

Вдовский
68.854
78.989
147.843
2.017





Лужский
66.110
70.276
136.386
5.676
Тверская.

1
1

Аэволадожскии
43.651
48.284
91.935
4.122
1 Тверской
79.391
89.295
. 168.686

Петергофский.
90.481
58.453
148.934
80.968




52.275
Царскосель­ский




Вежецкий
118.349
136.947
255.296
8.991

78.654
72.416
151.070
41.773
Весьегонский..
72.033
85.831
157.864
5.492
ПИлпссельбург-




Выпшеволоц_ • о
85.595
97.260
182.855
16.436

27.535
44.057
• ^7 )
55.091
86.492
5.094
20.849
кии




U иѵ 1И
Ямбургский..

- 9
42.435


Зубцовский. ..
Калязинский ..
Кашинский....
47.726
51.580
50.286
57.009
67.292
70.568
104.735
117 872
120.854
2.828
5.458
7.417





















1.125.119
982.572
2.107.691
1.395.147
Корчевский. .. Новоторжский.
52.420
66.937
67.514
1 83.232
119.934
150.169
2.182
12.188
Олонецкая.




Осташковский.
63.707
72.372
136.079
10.348





Ржевский
70.416
77.634
148.050
21.074
Петрозавод-




Старицкий...
67.815
81.616
149.431
5.073
Р И И ИГ
37.434
26.525
42.887
29.189
80.321
55.714
12238
4.411





С НИИ • .
Вытегорский..





826 255
986.570
1812 825
149.762
Каргопольский Лодейнополь­
38.774
42.905
81.679
2.421
Калужская.




ский
22.093
19.С47
24.282
46.375
1.476
Калужский....
55.703
58.963
114.666
47.611
Олонецкий ...
Повенецкий...
Пудожский....

21.392
13.878
18.468
41.239
26.257
35.130
1.158
1.293 1
1.415






12.379
16 662



Боровской...
Жиздринский .
Козельский....
! Лихвинский...
23.360
123.859
60.682
42.030
31.556
131.598
67.630
47.152
54.916
255.457
128.312
89.182
8.319
5.783
! 11.412
! 1.743





















173.714
193.001
366.715
24.412
Малоярослаи вецкий
16.092
29.909
42.001
2.347





Медынский... •
53.782
63.535
117.367
’ 4 257





Мещовский.. .
45.318
55.624
100.942
! 4.655
Северная
покатость.

Мосальский. ..
77.284
85.999
163.282
и 2.503





Перемышль-




Архангельская.




ский
27.192
। 34.629
61.821
4.347





Тарусский . ..
23.168
34.611
57.771
» 1.876
Архангельский Кемский
29.167
30.423
59.590
20.335
и _____





17.194
19.174
36.368
1.673
и


I

Кольский
4 562
4.578
9.110
611

548.470
637.256
1 185.72С
> 94.853










1201
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1202

Население по переписи 28 янв
В томъ

Население по переписи 28 янв.
В тоииъ
Губернии и
189/ года.

числе въ
Губернии и
189/ года.

числе въ










уеяды.
Муж.
Жен.
।
Всего
городах.
уезды.
Муж.
Жен.
Всего.
городах.
Московская.




Ряжский
67.315И
72.291
139.606
12.750





Сапожковскип.
70.031!
84.820
164.851
8.696
Московский.. .
661.622
518.111
1.179.733
1.009.264
Скоппиский..
87.7851
Н2.047
179.832
14.714
Богородский...
Бронницкий...
108.703,
114.658
223.361
10.937 1
Спасский
70.106
84.497
154.603
4.602

57.070'
75.006
132.076
3.7 47
3.708





Верейский . ..
25.247
32.469
57.716






Волоколамский
36.451
46.338
82.789
2.800

865464
962.085.
1.827.539
166.122
Дмитровский.. Звенигород-
56597
67.590
47.463
124.187
86.809
4.295
4.165
Тамбовская.














ский
39.346








Елинский
53.403
65.675
119.078
4.955
Тамбовский .
210.297
215.4/ /
425.774
47.291
Коломенский..
50.918
61.731
112.619
20.893
Борисоглеб­ский

1


Можайский...
24.924
34.161
59.085
4.715 ।

153.592
155.097
308.689
21.480
Подольский ...
37.241
49.177'
86.418
3.610 |
Елатомский. .
66.307
76.108
142.415
4.407
Р ѵзский
22.591
34.512
57.103
2.438
Кирсановский.
130.220
134.433
264.653
10.336
Серпуховский.
50.460
61.892
112.352
24.077
Козловский..
166.372
172.255
338.627
39.523





i Лебедянский
70.977
75.087
146.064
12.538


•


Липецкий .
81.928
84.586
166.514
20.098

1.224.573
1 208.783
2.433.356
1.099.604
Моршапский.
135.579
140.189
275.768
26.990





Спасский..
60.247
63.829
124.076
5.895
Тульская.




Тем никовский.
68.311
73.382
141.693
12.357




1
Усманский. .
103.973
107.556
211.529
9.950
Тульский
107.969
101.963
209.932
109.836 ■
Шацкий .
82.550
87.101
169.651
13.832
Алексинский..
32.484
74.936
35.582
42.845
75.329
2.249 |





Богородицкий.
Белевский ....

82.223
43.175
157.159
78.757
4 793
9.538

1.330.353
1.385.100
2.715.453
224.697
Веневский. ...
48.137
57.292
105.729
5.185





Епифапский...
54 475
61.164
115.639
4.010
Ярославская.




Ефремовский..
82.476
89.196
171.672
8 975





Каширский....
29.391
37.964
67.355
3997
Ярославский
101.040
109.336
и 210.376
69.973
Крапивенский.
49.320
55.215
104 535
6.879 ,
Даниловский .
27.127
41.806
68.833
3.999
Новосильский.
68.970
75.134
144.104
2.838
.Июбпмский. .
25 491
38.981
64.47 2
2.908
Одоевский ...
42.670
51.077
93.747
* 4.354
Мологский
51.646
07.544
119.190
4.118
Чернский
51.213
57.572
108.785
3.696
Мышки нский.
34.748
51.636
86.384
2.271





Пошехонский.
50.956
63.413
114.369
3.639


1


Романово-Бо-





677.623
. 754.820
1.432.743
166.350
риисоглебский
28.996
45.059
74.055
G.196





Ростовский. .
65.748
83.868
149.616
14.342
Орловская.




Рыбинский.. .
39.096
51.651
90.747
25 031



1

Угличский. . .
35.385
58.951
94.336
9 964
Орловский
102.935
106.320
209.255
69.132





Волховский....
66.157
72.987
139.144
20.883;





Брянский
106.188
99.804
205.992
22.927 ।

460 233
612.245
1.072.478
142.441
Дмитровский..
52.071
55.221
107.292
5.291





Елецкий
137.749
146.177
283.926
36.873
Костромская.




Карачевский..
66.937
69.376
136.313
15.126





Кромский
51.469
59.391
110 860
5.407
Костромский..
Буйский .. ..
86.272
98.039
184.311
41.611
Ливепский ....
142.556
150.914
293.470
20395

33.319
49.983
73.302
2.643
Малоархан­
85.284
91.761
177.045
7.580
Варнавипский.
61.290
66.844
128.134
1.403
гельский. ...




Ветлужский
60.890
66.073
126.963
5.175
Мценский
49.570
55.129
104.699
9238
■ Галичский... •
48.524
62.301
110.825
6.184
Севский
75.647
78.807
154.454
9.064
Кинешемский
70 868
77.417
148.285
7.203
Трубчевский. .
65.421
66.778
132.299
6.702
К.ологривский
51.889
60.406
112.295
2.354





Пакарьевский
71.711
79.787
151.498
9.059





Нерехтский. .
69.333
83.811
153.144
6 372

1.СЮ 1.984
1.052.765 2.054.749
228.618
Соли галичский
24.923
35.729
60.652
3.264





Чухломский..
19.615
31.367
50.982
2.062
Рязанская.
104.226
111.315
215.541
44.264
Юрьевецкий.
59.614
69.223
128.837
6.558
Рязанский ....









Данковский. ..
Егорьевский...
50.207
74.539
55.924
82.874
106 131
157.413
8.959
] 8.849

658.248
77< 1.980
1.429.228
93.888
Зарайский... .
51.673
63 621
115 294
7.857
Владимирская.




Касимовский..
80.519
93143
173.662
13.308





Михайловский.
II ронский
71.200
82.382
153.582
9.127
Владимирский
/ 8.669
85.142
163.811
27.969

53.192
60.123
113.315
7.887
Александров­




Раненбургский
74.661
1 79.048
153.709
15.109
ский
II
49.270
56.441
105.711
6.521
1203
ГЛАВА VIII. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ.
1204
Губернии и уезди.
Население по переписи 28 япв.
1897 года
В том числе в городах.
Губернии и уезды.
и
Население по переписи 28 япв.
1897 года.
В том числе в городах.

Муж.
Жен.
Всего.


Муж.
Жен.
Всего.

Вязниковский.
42.675
49.076
91.751
7.187
Вятская.




Гороховецкий.
44.074
54.215
98.289
2.726





Ковровский...
52.316
69.442
57.576
62.125
114.441
147.304
124.607
14.205
8.824
12 407
Вятский
94.507
181.993
118.063
103.983
198.490
24.089
Меленковскии Муромский.. ПереславльЗалеский...
Покровский. . Судогодскип... Суздальский.. Шуйский
Юрьев-Поль­ский

77.862
67.031


Глазовский....
Елабужский-..

191.955
124.136
373.948
1 242199
3.220
9.384

41.531
76.517
48.055
51.579
78.740
50.487
86.546
53.581
59.179
83.269
92.018
163.063
101.636
110 758
163.009
8.135
7 527 3.370 7.872
72.127
Котельнпчский Малмыжский.. Полянский.. . Орловский . .. Сарапульский Слободской. ..
134.407
137.128
88.777
101.366
199.482
104.636
147.561
146.918
102.435
118.214
208.743
113.610
281.968
284.046
191212
219.580
408.225
218.246
4.055 3303
4.148
2.932
20.696 9.151

42.777
52.558
95.335
4.895
Уржумский....
Иранский. . .
138.154
175.281
153.314
198.125
291.468
373.406
4.190
5.737

733221
837.542 1.570.733
183.783





Нижегородская.





1.473 794
1 608-994
3.082.788
90.905
Нпжегород-




Пермская (Европ. скат).




ский
108 303
114.015
222.318
91.878





Ардатовский.. Арзамасский .. Бал ахи янский.
68.545
65.008
67.518
76.689
77.147
70 307
145.234
142.155
137.825
3.396
10.631
4.736
Пермский. ... Верхотурский.. Екатеринбург­ский
Ирбитский....
Камышлов ский
Красноуфим­ский
Кунгурский ...
128.173
130.013
137.031
133.942
265.204
263.955
43.363
10.827
Васильсурский.
Горбатовский.
Княгининский.
61.459
64.724
48.742
69.286
72.064
58.688
130.745
136.788
107.430
3.498
3.814
3.737

202.431
74.232
216.474
78.702
418.905
152.934
54.459
6.851
Лукояновский.
Макарьевский.
94.059
52.301
101 649
57.558
195.708
109.859
11.668
1.576

122.852
131.871
254.723
7Л37
Семеновский..
Сергачский ..
52.668
75.732
57.964
85.878
110.632
161.610
3.703
1.710

127.242
66.474:
133.764
72.308
261.006
138.782
6 209
13.909

759.059
841.245
1 600.304
140.347
Осинский
157.436
166.831
324.267
4.795





ОханскииѴ
127.199
141.952
269.151
1.835
Пензенская.




Со ля камские. .
109.597
120.471
230.068
7.321





Чердынский...
51.067
53.860
104.927
3.581
Пензенский . .
78-753
82.212
160.965
60.902
Шадринский .
153.941
165.345
319.286
15.968
Городищенский Инсарский....
84.654
90.070
' 174.724
3.885






88.464
92.726
и 181.190
8.063
и




Керенский. .. Краснослобод-
51.342
56Л21
91.964
! 107.463
4.115

1.450.657
1.552.551
3.003.208
176.225
скип
87.615

179.579
11.407
Уфимская.




Мокшанский..
53.493
58.099
111.592
10.087





Наровчатский.
58.057
61.311
119.368
4.559
Уфимский. ...
187.072
188.646
375.718
48.584
Нижне-Ломов-




Белебеевский.
219.489
215.880
435.369
5.749
ский
75.165
79.848
155.013
16.087
Барский
253.247
251.198
504.445
8.354
Саранский ...
70.922
75.800
146.722
13.143
Златоустов­ский




Чембарский ..
75.359
79.240
154.599
5.312

93.319
192 066
95.326
192.305
188.645
384.371
20.092
7.316





Мензел янский.















738.824
767.391
1.491.215
137560
Стерлитамак-




Казанская.




ский
166 987
164.962
331.949
15.572










Казанский .... Козьмодемьян­
173.548
175.669
349.217
125.104

1.112Л80
1.108.317
2.220.497
105.667
ский
51.465
53.418
104.883
5.177
Симбирская.




Лапшевский...
85.924
90.264
176.188
3.751





Мамадыипский. Свияжскип... Спасский... . Тетюшский.... Царевококпиайский ....
Цивильский. Чебоксарский. Чистопольский Ядринский ..
96.985
61.681
86.153
92.183
55.001
82.263
63.8691
151.145
77.2861
1
99 775 67.880 89.307 95.270
58.240 83.612
65.240
156.079 78.771
196.760
129.561
175.469
187.453
113.241
165.905
129.109
307.224
156.057
4.010
2.221
2.656
4.442
1.477
2.270
4.435
18.379
2.474
Симбирские...
Алатырский.» Ардатовский.. Буинский. ... Корсунский... Курмышский .. Сенгилеевский. Сызранский. .
110.222
76.952
92.707
92.008
107.323
78.855
75.343
116.391
116.274
85.383
99.021
93.200
114 612
85.670
80.787
124.713
226.496
162.335
191.728
185.208
221.935
164.525
156.130 241Л04
42.132 10.897
5.113
4.448 3.926 3.314
5.561
31.488











1.077.503
1
1.113.55э|
2.191.05s|
176.396

749.801
799.660
1.549.461
106.882
1205
МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ.
1206
Губернии и уизды.
Население по переписи 28 япв.
1897 года.
1
В том числе в городах, и
Губернии и уезды.
Население по переписи 28 япв.
1897 года.
В том числе в городах.

Муж.
Жев
Всего.


Муж.
Жен.
Всего

Самарская.





Бассейн Дона.

Самарский. ...
175.393
181.970
347.363
89 453
Воронежская.




Бугульминский Бугурусланский
Бу зулу кс кий. . Николаевский Новоузенский Ставрополь-
150.232
152.982
303.214
/.2/6
Воронежский..
134.948;
137.456
272.404
82.307

200.491
244.753
246.135
210.715
208.309
250.488
252.260
205.741
408 800
495.241
498.395
416.456
14.489
14.531
13.414
15.586
Бирючеиский. Бобровский... Богучарский .. । Валунский.. .. । Задонский. . . .
102.361 j
143.2271
155.566
94.894
60.896
100.808
144.952
155 235
93.069
64.1001
203.169
288.179
310.801
187.963
124.996
13.193
3.772
6.451
6.844
8.389

137.469

284.009
5.688 !
| Землянский ..
99.800
103.889
203.689
6.156
ский... ....

146.; >13


Коротоякский.
Нпжнедевицкий
78.0851
79.762
157.847
9.152











1.365.215
1.398 263
2.763.478
160 437 :

83.338
85.244
168.582
2.358
Саратовская.




; Новохоперский
97.026
97.513
194.539
6.146





Острогожский.
137.748
136 398
274.146
21.945





Павловский. .
79.170
80.770
159.940
7.194
Саратовский... Аткарский.... Балашовский
164.200
166.953
331.153
134.112






143.530
154.321
146.946
156.903
290.476
311.224
9.190 и
11.600

1.267*059
1.279.196
2.546.255
173.907
Вольский...
90.466
96.865
187.331
26-543 ।
Харьковская.




Камышинский Кузнецкий.... Петровский.. . Сердобский ... Хвалынский... Царицынский..
153.239
88.793
109.328
109.252
96.301
79.497
156.080
93.123
115.647
115.742
101.170
81.528
309.319
181.916
224.975
224.994
197.471
161.025
15.270 |
20.093
12.949
12.781
15.312
54.754 ।
и Харьковский . Ахтырский. . Богодуховский Валковский.
Волчанский. . Изюмский. ..
176.223
81.237
80.650
72.962
84.855
144.966
167.758
79.754
79.980
72.660
82.901
142.143
343.981
! 160.991
160.630
145.622
| 167.756
! 287.109
175.173
23.511
18.694
8.891
11.221
28.543





Змиевский....
j Купянский....
118.919
119.544
114-863
! 233.782
16.543

1.188 927
1.230.957
2.419.884
312.604 ;


118.639
238.183
7.807
Астраханская.




Лебединский..
89.052
89607
178.659
21.383





Старобельский
182.365
180.619
362.984
13.222
Астраханский.
111А69
37.510|
34.221

213.913

Сумский .
116.146
113.968
230.114
42.615


102344

111.066





Енотаевский .
Красноярский.

37.698
32.187
75.208
66.408
2.789 ;
4.637 !

1.266.919
1.242.892
2.509.811
367.602
Царевский... .
98.614
99.588
198.202
8.947
Область Войска




Черноярский..
49.964
50.158
100.122
4.944
Донского.




Калмыцкая степь
Внутр. Киргиз­ская Орда.
66.342
111.038
61.434
1 102.108
127.776
213.146

Черкасск. окр. Донецкий окр. Первый Дон­ской окр....
Второй Дон-
122.368
230.339
134.490
и 116.818
230 658
138.194
23.9186
46.0997
272 684
67.220











| 509.258
, 485-517
994.775
132.383 и
, ской окр....
118.674
1 121.029
239.703
-





Ростовск. окр.
189.055
179.917
368.972
147.219





Таганрог. окр.
217.179
200.147
417.326
51.557

Бассейн Упала.

Усть-Медвед.









округ. . . .
122.452
1 125.368
247.820
-
Оренбургская.




Хоперский, окр.
125.503
127.552
253.055
-

277.362
278.090
555.452
82 343 '
Сальскии окр.
40.282
35.793
76.( )75
-
Оренбургский















1.300342
1.275.476
2.575.818
265.896
Верхнеураль­









ский.'. .
113.205
111.534
224.739
11.354


1


Орский
Троицкий .
106.587
101.482
101.974
102.117
1 208.561 . 203 599
14.017
23.205
Крым и
континентальная Таврида.
Челябинский .
204.300
212.737
417.037
18.454
Таврическая.
Симферополь­















802.936
806 452
1.609.388
149.373 |
ский
116.903
84.767
201.670
130.760
Уральск. область (европ. стор.).
151.258
44.882
89.226
140.117
42.494
80.906
291.375
87.376
170 132
40.901
9.200
2.973
Бердянский . . | Днепровский..
Евпаторийский Мелитоиоль-
1 ский
155-728
108.147
33 360
195.971
24.323
। 150.208 104.504 29.081
190.115
1 22.112
305.936
212.651
62.441
386.086
46.435
34.068
9.076
17.621
14.803
5.132
Уральский
Гурьевский..
Калмыковой й.














Перекопский..




Темирский. .
48.993
46.125
95.118
640
I Ялтинский.... , Феодосийский..
38.923
87.037
31.305
71.082
70.228
158.119
12.055
60.092
1
334.359
309.642
644.0011
И7И
_____
760.392]
683.174
1.443.566
283.607
Том пятый.
Северо-Атлантический океан, Бельгия, Нидерланды, Люксембург.
и Брабант, провинция, 75, 143,304.
I Бреда, город, 265.
Бренп-д’Алле, город, 110, 115.
Брен-ле-Конт, община, 110,119.
Брен-ле-Шато, город, 110.
Бриль (Бриель), крепость, 271 Брумен, община, 303.
। Брюгге, город, 141.
I Брюссель, город, 113, 115, 142.
। Бувинь, город, 92.
и Бульон, город, 91.
, Буссю-ле-Монс, община, 117,119.
в.
Вааль, селение, 212.
Вавр, община, 115.
Вагенпнген, община, 300.
Впнгене, община, 141.
Валхерен, остров, 219.
Валь-Сан-Ламберг, фабрика. 99.
Вам в Боринаже, община, 117,
I 119.
и Вевельгем, община, 134.
Вегель, община, 263, 265.
Веенгуйзен, община, 299.
, Веендам, община, 303.
и Веерсело, община, 299, 300.
Венло, общпна, 265.
Венрай, община, 265.
Бервик, город, 120.
Вервье, город, 101, 104.
Верегем, община, 134.
Верт, общпна, 263, 265.
Весдра, река, 55.
Вестерго, остров, 208.
Вест-Донгерадеэль, общпна, 303 Ветерен, община, 125, 134.
Вестмюнсгер, община, 134.
Вест-Штеллингверт, община, 303.
Вес, область, 126.
Виллебрук, община, 134.
Вильгельмппадорп, имение, 266 Вильдерванг, община, 303.
Впмбрптерадеэль, общпна, 303.
Впнгене, город, 139.
Виитерсвейк, общпна, 296, 300.
Виншотеп, город, 302, 303.
Виртон, город, 91.
Виш, община, 300.
А.
Аальтен, город, 29G, 300. Аверест, община, 299, 303. Алькмар, обицина, 293, 296. Альмело, община, 299, 300. Альст, община, 116, 134. Амблева, речка, 55.
Амеланд, остров, 251. Амерсфортерберг, высота, 198. Амерсфоорт, город, 295, 300 Амстель, река, 211.
Амстердам, 287, 296. Апельдорн, община, 296, 300. Ардуа, община, 121, 134. Арлон, город, 52, 91, 103. Ассен, город, 302, 303. Асше, община, 116.
Ат, община, 91, 116, 119. Ахткарспелен, община, 303.
Б
Баарадель, обицина, 303. Базеле, община, 134. Барах-Мишель, гора, 52. Бардерадель, община, 303. Барневельд, община, 300. Бастонь, город, 42, 92. Бевеланд, остров, 216. Бевереп-Вес, община, 126. Бейерлэнд-Старый, община, 275. Бельгия, королевство, 39, 40. Бемель, община, 269, 300. Берген, деревня, 294.
Бергеп-он-Цоом, город, 265. Берг, община, 300.
Берхем, предместье, 128, 134. Беипейльберг, гора, 197.
Бильд, община, 303.
Бипш, город, 118, 119. Бисбош, местность. 213, 252. Бланкенберге, город, 52,61, 139. Бодур, община, 118, 119.
Бокстель, община, 263, 303. Больсвард, община, 301, 303. Бом, община, 126, 134.
Боринаж, местность, 45. Боргер, община, 303.
Боргергут, предместье, 128, 134. Борпгем, общи па, 134.
Вианден, кантон, 190.
Виорден, общпна, 300.
Влардпнген, общпна, 274, 284.
Вомбрпцерадеэль, общпна, 303.
Вонсерадеэль, община, 303.
Воорст, селение, 300.
Вузье, город, 69.
Г
Гага, город, 275, 284.
Галь, общпна, 111, 115.
Гаме-лез-Термонд, общпна, 134.
Гарденберг, община, 299, 300.
Гарлебёке, общпна, 134.
j Гарлемермер, община, 296.
Гарлемское море, 215.
Гарлем, город, 284, 296.
Гарлинген, община, 301, 303.
Гардервпк, порт, 295.
Гарпнфлит, залив, 213.
Гасельт, община, 102, 115.
| Гаскерланд, община, 303.
| Гееренвеен, город, 300. Гелендоорн, община, 299, 300.
’ Гейст-оп-дер-Берг, община, 134.
Гель, город, 134.
Гельдерлапд, провинция, 304.
; Гельдер, город, 294, 296.
i Гельмонд, город, 264, 265.
| Гемарт, община, 263.
Гендринген, общпна, 300.
! Генжело, общпна, 300.
' Гепо, илп Геннегау, провинция, 44
и 72, 103.
Герде, общпна, 300.
Герлен, общпна, 263.
Герентальс, город, 109, 134.
Гертруйденберг, город, 265.
Герсталь, пли Геристаль, фабрич­ное предместье Льежа, 102,104.
Гертсберген, город, 116.
. Герцогенбуш, город, 264, 265.
Гесбе, область, 47.
Гильверсум, община, 296.
Геттенгейфель, высота, 198. Голландия, 191, 304.
| Гоогезапт, общпна, 303.
1 Госселп, округ, 93, 103. Гравенгаге (Гага), город, 284.
3
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
4-
Горвю, обицина, 117.
Горн, община, 295, 296.
Гот-Фань (Арденны), горы, 41.
Грамон, община, 116, 134.
Гревелинген, пролив, 259.
Гревенмахер, кантон, 190.
Гривенье, местечко, 104.
Гронинген, город, 301.
Гронинген, провинция, 303, 304.
Гуговаард, озеро, 241.
Гуда, община, 281, 284.
Гуденг-Геньи, община, 118, 119.
Гуденг-Эмерп, община, 119.
Гульст, город, 265.
Гусс (Хус), община, 266, 268.
Г юй, город 94, 101.
Д.
Дальфсен, обицина, 299, 300.
Дамме, порт, 137.
Дампремп, община, 94, 103.
Дантумадель, община, 303.
Девентер, общпна, 296, 300.
Дейнце, город, 88.
Дельфсгавен (порт Делъфта), 274.
Дельфзайль, община, 303.
Дендермонде (Термонд), город,! 116.
Дизон, общпна, 104.
Дпкирх, кантон, 190.
Диксмут, город, 140.
Динан, общпна, 103.
Дпст, город, 104.
Долларт, залив, 221.
Дорник (Турне), город, 118.
Дортрехт, город, 269, 284.
Драктен, община, 303.
Дренте, провинция, 304.
Дрентенский Фехт, река, 208.
Дур, община, 117, 119.
Дутинхем, община, 300.
Дусборг, город, 296.
Дуффель, община, 134. л I
Ж.
Жемапп, община, 118, 119.
Жемепп-ле-Льеж, община, 104.1 Жеели, община, 93, 103.
Жюме. община, 93, 103.
Жеопиль, местечко, 102.
3.
Заандам, город, 292.
Зауер, пли Сюр, река, 52.
Зеландия, провинция, 304.
Зеле, община, 126, 134.
Зиригзе, общпна, 268.
Зутфен, город, 296, 300.
Зюйдерзее, залив, 214.
И.
Идардерадеель, община, 303.
Изегем, община, 121, 134.
Имбош, высота, 198.
Ингельмюпстер, община, 121. Иссель, община, 112, 115.
К
Калькен, община, 125, 134.
Кампен, гавань, 297, 300.
Кампина (брабантская Камланья), область, 47, 51.
Каппель, кантон, 189.
Карейьон, община, 117, 119.
Карньер, община, 118, 119.
Катвпк, община, 284.
Кекельберг, предместье, 112.
Клерво, кантон, 190.
Комин, город, 120.
Кондроз, гора, 43, 52.
Карториахум, см. Куртре.
Кортрейк (Куртре)/ город, 73.
и 120, 134.
Кралинген, общпна, 284
। Краммер, пролив, 259.
I Круйсгаутем, общпна, 121, 134.
Кулье, община, 93, 103.
Курсель, общпна, 93, 103.
’ Куртре, город, 41, 46, 73, 120,
, 134.
' Кюльнборг, община, 272, 300.
I Кюэм, община, 117, 119.
л
I Ла-Бувери, община, 117, 119.
Лакен, община, 112.
Лангемарк, община, 139, 141.
Ланден, село, 103.
Лардергогте, высота, 198. Леббеке, община, 116, 134. Ледеберг, община, 125, 134. Лез, община, 116, 119.
Лейден, город, 282, 284.
Лекен, община, 116.
Лемстерлэнд, община, 303.
Лео, бург, 103.
Лессин, община, 116> 119
Лесс, река, 54.
Леуварден, город, 301, 303.
Лимбург, город, 100.
Лимбург, провинция, 104. 115 143, 304.
Лис, река, 53, 57.
Лпхтервельде, община, 139, 141.
Лиер, община, 109, 134.
Лоделинсар, община, 93, 103.
Локерен, общпна, 126, 134.
Ломбардзид, порт, 60.
Ломм, река, 54.
Лоннекер, общпна, 299, 300.
Лоон-он-Занд, община, 265.
Лувен, город, 104, 115.
Лувьер (Иа Ьоиѵиёге), община, 118, 119.
Лугдунум, город, 73.
Люксембургское великое герцог­ство, 182.
Люксембург, город, 188.
Люксембург, кантон, 190.
Люксембург, провинция, 143. Люттих (Льеж), город, 95, 103. Люттих, провинция, 103.
М.
Маасейк, город, 102. Мааслюйс, город, 27 L Маастрихт, город, 260, 265. Маас, река, 52, 213.
Малин (Мехельн), город, 91, 108.
Мальдегем, местечко, 138, 141 Мариакерке, местечко, 52.
Мариембург, город, 94. Маркен, остров, 217.
| Марси ноль, город, 93, 103.
Маршьен-о Пон, общпна, 94, 103.
Марш, город, 92.
Медемблик, город, 295
Мезьер, город, 53.
Мейлебеке, община, 121, 134.
Менальдумадеель, общпна, 303.
Менен, город, 120, 134.
Меппель, община, 299, 303.
Мербеке-близ-Локерепа, общинаг 126, 134.
Мерведе, река, 270.
Мервийк, высота, 198-
Мерш, кантон, 190.
Мехельн (Малин), город, 91, 108.
Мидельбург, город, 266.
Миддельзее, залив, 208.
Моленбек-Сен-Жан, община,. 112, 115.
Моль, община, 134.
| Монпикендам, город, 295.
। Монсо-сюр-Самбр, обицина, 94. 103.
; Монс, юрод, 91, 116, 119, 142. Монтиныи-на-Самбре, общпна, 93, 103.
Мон-Сент-Аман, община, 125,. ' 134.
Мон-сюр-Марпиьен, община, I 94, 103.
I Мон-Трпните, гора, 52.
I Морланвельц, община, 118, 119.. Морследе, общпна, 121, 134. Мускрон, обицппа, 121, 134.
Мюнден. местечко, 295.
Н.
| Наарден, местечко, 295. Намюр, город, 44, 74, 103. • Намюр, провинция, 103. Нейзен, порт, 266. Нервииден, город, 103. Нета, река, 56.
Нивель, община, ПО, 115.
Нидерланды (Голландия), коро­левство, 191.
и НеЙкерк, местечко, 295, 300. Нимвеген, город, 73, 269, 300 Нинове, община, 116, 134. Новиоматус, город, 73. Ньюве-Диепи, гавань, 294Ньюве-Пекеля, община, 303. Ньюверамстель, община, 296. Нью-11 орт, местечко, 140.
О.
Оверпссель, провинция, 296, 304.
Оверпше, общпна, 116.
। Оденард, община, 119, 134.
Одоорн, общпна, 303.
I Ольдензааль, город, 299
! Оммершанс, община, 299.
и Онстведде, община, 303.
Оостдонгередеель, общпна, 303.
Оостелпнгверф, община, 303.
Опстерланд, община, 303.
Остенде, община, 76, 141.
Остероуд, община, 265. Осткамп, общпна, 139, 141.
5
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
6
П.
Патюраж, община, 117, 119 Пеекель-Аа, канал, 303.
ИИерувельц, община, 118, 119. Поперинге, город, И39, 141. Принзенгаге, община, 265.
Пуальваш, замок, 54. Пурмер, озеро, 242.
Р.
Раальте, община. 299, 300. Рансар, общппа, 93, 103.
Реданж (Рединген). кантон, 190.
Реден, община, 300.
Рейн, река, 207, 213.
Ремпх, кантон, 190.
Рене (Ронс), город, 133. Ренкум, обшина, 272, 300. Рпддекерк, город, 272.
Рисвик, деревня, 275 Роммерсвааль, город, 266. Ронс, город, 120.
Роттердам, город, 272, 284.
Рувенберг, высота, 198.
Рулер, община, 134.
Руисбрук, община, 110. Р’уйселед, общппа, 121, 134.
Р’у-ле-Шарлеруа, община, 94,103 । Румбеке, община. 121, 134.
Рупель, река, 56.
Рупельмопде, город, 126. Рурмонд, город, 262, 265.
С
Саандам (Заандам), город, 296.
Свевезеле, община, 139.
Семуа, река, 43, 54.
Сенеф, город, 110.
Сенна, река, 56.
Сент-Гислен, община, 117.
Сент-Гюбер, город. 92. Сент-Жиль, община, 112, 115.
Сент-Жорж-на Маасе, община? 95, 104.
Сент-Жос-тен-Нод, община, 112, 115.
Сент Николас Весь, община, 126, 134.
Сент-Рене, община, 120. Серен, община, 100, 103.
Сибберберг, возвышенность, 198.1 Склесен, местечко, 99.
Сине, город, 92.
Спит-Питерсберг, высота, 198. Ситард, община, 263, 265.
Спхем, город, 104. Скидам, община, 274, 284. Слидрехт, община, 284.
Слохтерен, община, 303.
Слюйс, река, 60.
Смалингерлапд (Драгтен), об­щина, 3и>3.
Смильде, община. 303.
Сник, город, 301.
Сомергем, общппа, 121, 125, 134.
Спа, город, 101, 104.
Ставорен, селение, 300.
Стаден, общппа, И39, 141.
Стенбереп, общппа, 265.
Стеенвейкервольд, община, 300. Стеенвейк, община, 299, 300. Стекене, община, 126, 134.
Суаныи, община, 110, 119 Сюр, река, 52.
Филиппвиль, город, 94. Фландрия, провинция, 134, 143. Флардинген, см. Влардинген. Флёрюс, местечко, 94. Флиланд, остров, 215. Фолькрак, пролив, 259.
Фоптен-Левек, общпна, 94, 103. Фрамери, общпна, 117, 119. Франекер, община, 301, 303. Фрисландия, провинция, 304. Фюрнес, город, 91 Фюрн, местечко, 140.
ц.
Цволле, город, 296, 300. Цейст, община. 300.
Ш.
Тамиз, город, 126, 134.
Тексель, общпна, 197, 296.
Тергус, город, 266.
Термонд, община, 116, 134.
Тернепзен, порт, 266.
Тершелингь, остров, 215, 216.
Тер-Гув, город, 281.
Тиль, город, 269.
Тпльбург, община, 263, 265.
Тимеон, город, 91. |
Тинен, город, 103, 115.
Тпрлемон, см. Тинен.
Тиель, общпна, 300.
Тиетверкстерадэль, община, 303.
Тонгр, община, 80, 103.
Тубберген, община, 299, 300.
Тум, община, 103.
Тури гут, город, 77, 109, 134.
Турне’(Turnacum), или Дорник, город, 80, 91, 118, 119.
Турут, община. 139, 141.
Тюэп. община, 94.
У
Уаза, река, 91.
Убахсберг (Ваииейльберг), вы­сота, 197, 198.
Угре, местечко, 99.
Уденард (Оденард), город, 119 ’
Удень, община, 263, 265.
Уд-Бейерланд, община, 284.
Укль, община, 115.
Урк, остров, 197, 217, 234.
Утрехт, город, 280, 300.
Ф
Фальсерберг, возвышенность,198.
Фамен, местность, 43.
Фегель (Вегель), город, 263, 265.
Фенло, см. Венло.
Фенрай, см. Венрай.
। Ферведерадеель, община, 303.
Шателе, община, 103.
Шарлеруа, город, 93, 103.
Шарлуа, община, 284.
Шельда, река, 53
ИПене, местечко, 99, 104.
Шербек, предместье, 112, 115.
Шермер, озеро, 241.
Шидам, город, 314.
Шиме, город, 94.
Шиера, река, 43.
Шийндель, общппа, 263, 265.
Шод-Фонтен, город, 102.
Шокленд, остров, 216. Шотерланд, община, 299, 303.
Шувен, остров, 268.
Э.
Эвергем, община, 125, 134.
Эгмонт-ван-Зее, рыбачья де­ревня, 294.
Эдам, город, 295, 296.
Эде, община, 300.
Эиинкузен, община, 294, 296.
Эиперн, община, 111.
Экло, община, 125, 133.
Экосснн, д’Энгьен, общпна, 119.
Эллезель, община. 119.
Эльст, общпна, 300.
Эльтре (Альтре). община, 121,134.
Эмден, город. 302.
Эммеи, общпна, 303.
Эижпс, деревня, 95.
Энсиваль-ле-Вервье, община, 104.
Эншеде, община, 300.
Эпе, общпна, 300.
Эрмело, община, 300.
Эршот, община, 115.
Эстерго, остров, 208.
Этен-Эн-Лер, общпна, 295.
Эттербек, община, 112, 115.
Эхтернах, кантон, 190.
Эш-на Альцете, кантон, 168.
Дания, Швеция, Норвегия, острова Ледовитого океана.
А.
Аалезунд, город, 488.
Аалезунд, пролив, 448.
I Аальборг, город, 354, 367.
I Ааргус, город, 353, 367.
И Аборребьерг, холм, 340.
| Авазакс, гора, 432, 513.
Австрийский зунд, 588.
Агард, мыс, 568.
и Аггерский проток, 337.
Аднамуоркекортье, озеро, 432.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
8
.Айс-Саунд, гора, 568. Акерсгус, крепость, 476 Акерсгус, провинция, 475, 551 Акерс-Эльвен, речка, 477. Акланген, озеро, 427. Алезунд, см. Аалезунд. Аллинге, мебтечко, 344.
Альте-Ванд, озеро, 423.
Альтен Фьорд, 383. 416, 433. 488, 530.
Амагер, остров, 359, 363.
Амалиенборг, площадь, 361.
Аммебергскип рудник, 531.
Авгермап, река, 428.
Апгольт, остров, 343.
Арбога, город, 509.
Арбога, река, 509.
Аренда ль, порт, 481, 483,488, 551.'
Арре, озеро, 371-
Ас гард, город, 4 58.
Аувпдаберг, гора, 496.
Аустарфольд, древнее название Швеции, 379.
Вестерботтен, провинция, 562.
Б. Вестервпк, город, 495.
Вестерпоррланд, провинция, 561.
Ваие des Basques (бухта Басков),! Вестер-Аален, остров, 362.
567. Вест-Фьорд, 392, 433
Ваие de la Recherche (бухта ИзВеттерн, озеро, 422, 423. следования ). 567. Виборг, город, 353, 367.
Baije des Franchoys (бухта франВиг, город, 396.
ц у зов), 567.
Бандакс-Ванд, озеро, 424.
Бараний остров, 396.
Баренца, земля, 566, 568.
Beeren-Eyland (Медвежий ост­ров), 564.
Бель-Саунд, бухта, 567.
Бельт, пролив, 370.
Бергенгус, провинция, 551.
Берген, город, 436, 438, 483, 485.
Берд, мыс, 568.
Биллинг, высота. 386.
Бирка, город, 498.
Бискайерс-Гук, мыс, 567.
Блекинге, область, 495, 561.
Богу еле н, область. 395.
Богус, провинция, 561.
Боде, город, 551.
Бозекоп, бухта, 448.
Бойумбре, глетчер, 389.
Большой Бельт, пролив, 340, 343, 356.
Большой Мьезен, озеро, 404.
Большой остров, 568.
Борнгольм остров, 344, 345.
Борнгольм, порт, 495.
Борре, деревня, 342.
Боссекоп, бухта, 416.
Боиумский ледник, 389.
Брегнинге, холм, 355.
Брункебергс-ас, холм, 411.
Букке-Фьорд, 483.
Бульбьерг, холм, 332.
Бускеруд, провинция. 551.
Бьерке, город, 498.
Бьерке, озеро, 421
Бьеркфьерд, бассейн, 422. Бьоргвин, см. Берген.
Белая гора, 568.
В
Вадсе, город, 415, 487.
Ваксгольм, крепость, 505, 558.
Валгалла (пз мифологии). 505
Вамгус, город, 512.
Варангер-Фьорд, 433, 487.
Варберг, город, 414, 491.
Варде или Вардегус, город 438, 487, 550.
Варяжский полуостров, 487.
Варфоломея св, остров, 560, 561.
Везеланген, озеро, 414.
Веиле, город, 353, 367.
Вейле, фьорд, 331, 336, 353.
Вексио, город, 515.
Вексио. область, 494, 561.
Венерсборг, город, 491.
Венерсборг, провинция, 561.
Вергольмен, город, 396.
Вермланд, провинция, 490, 562.
Веестарфольд (древнее имя Нор­вегии), 379.
Вестерасские фьорды, 422.
Вестерас, город, 5И5 Вестерас, провинция, 562.
Визпнг, город, 497.
Вильчека земля, 587.
Бисби, город, 438, 513.
Вича земля, 583.
Ворпнгс-фос, водопад, 430.
Вормен, река. 429.
г
Гаарфагрегауген, гора, 584.
Гага, замок, 505.
Гадерслев, залив, 336.
Галландсас, мыс, 491.
Галлаиид, провинция, 491.
Галлеборгские высоты, 491.
Галлеборг или Галлеберг,гора,; 407.
Гальдгеипиген, вершина, 387.
Гальмстад, город, 491, 515, 561.
Гальтазеп, гора, 385.
Тамар, город, 478.
Гамла-.Иедесе, укрепленный тор­говый пункт, 489.
Гамла-Упсала, город, 506.
Гамлеби, город, 495.
Гаммергус, крепость, 344.
Гаммеренское море, 345.
Гаммерен, мыс, 344.
Гаммерфест, город, 437, 438.' 487, 551.
Гапараида. город, 438, 513.
Гарбоере-Танге, берег Лимфьорда, 337.
Гардангервпдде, горная группа, 388.
Гардангер-Фьорд, 388, 396, 433, 448.
Гардарике, страна, 499.
Гасник, город, 448.
Гаугезунд, город, 483, 488.
Гвенингдальс Ванд, фьорд, 405.
Гвен, остров, 362, 492.
Гвидстен, местечко, 475.
Геганес, обгцина, 492. Гедемаркен, провинция, 551. Гекла-Ковэ, бухта, 582.
Гельге, река, 494.
Гельзингборг, город, 491, 492, 515, 531.
Гельсингерский замок, 343. Гельзингер, город, 358. Геннпнгсвер, город, 526.
Герпезанд, город (порт), 438, 512, 515, 529.
Гернезанд, провинция, 562. Гесселагерский камень, 339. Гестманден, скала, 394. Гетерборг, город, 438.
Гефле, город. 511, 515. Гефлеборг, провинция, 562. Гизннген, остров, 430. Гиллеред, местечко, 363. Гпммельбьерг, вершина, 331. Гиммерше, фьорд, 504.
Гинде, остров, 393.
Гпнглопен, пролив, 567.
Гпрсгальс, мыс, 339.
Гломмен, река, 387, 427, 431, 478.
Гольместранд, порт, 483. Горн Саунд, пик, 568, 580. Горсенс, город, 353, 367. Горсенс, залив, 331, 336. Горте в , город, 488, 550.
Гота-Эльф (Гбта-Эльф), река, 427, 428, 431, 490.
Готеборг (Гбгеборг), город, 488, 515.
Готландские каналы, см. Готские каналы.
Готланд, остров, 396, 436, 459, 460, 513, 558.
Гогска-Санден, остров, 396.
Готские каналы, 536.
Готы, парод, 457 Гохштсттср, ледник, 573. Гр и м стад, город, 482.
Грин-Гарбур, бухта, 580.
Грппсгольмский замок, 505.
Гримстад, город, 482.
Гроэп, форт, 493.
Гудбрандсдаль, долина, 476.
Гуденаа, река, 332.
Гуден, река, 370.
Гудиксваль, порт, 512.
Гуксварна, водопад, 497. Гульдбрандсдален, долпна, 516. Гумлегарден, парк, 503 Гуннеборгские высоты, 491.
Гуннеборг. гора, 407.
Гьельмарен, озеро. 422, 423 611.
Д-
Даларне, область, 459
Далекарлийцы, народ, 459.
Далекарлия, провинция, 531.
Далсландский канал, 539.
Даль-Эльф, река, 427, 428, 431, 443, 511.
Даннемора, приход, 508.
Джиневра, залпв, 572.
Диско, остров, 503.
Дове, глетчер, 588
Доврефьелд, массив, 387,. 436.
Драммен, город, 479, 488. 551.
Драммен, залив, 401.
9
Драммсъэльв, река, 401. 427, 479.
Дребак, город, 475.
Дрогденский проливъ» 363.
Дрогни нгсгольмский дворец. 505. Дротнингшер, крепость, 558.
Дыоргарден, остров, 504.
3.
Зейланд, остров, 383, 393. Зеландия, остров, 340, 343, 345. Земля Гиллиса, 583.
Зичи, земля, 588.
Зупд, пролив, 334, 368.
I
Иегерсборгскии лес, 363.
Иедеренский берег, 483.
Иелинг, предместье, 353.
Иемтланд, провинция, 460, 463,1 562-
Иенкепинг, город, 411, 497,515.;
Иенкепинг, провинция, 561.
Иеравал, холм, 452.
Иокмок, местечко, 438.
Иомфрулавд, мели, 481.
Иокель-фьорд, 383.
Иостедальское (ИОстедальское)фирновое поле, 388.
Iyske-Aas, горный хребет, 332.
И
Изефьорд, залив, 343.
Имесфьельд, гора, 387, 388.
Инвик, бухта, 567.
Инглефильд, ледник, 573.
Индальс, река, 428.
Истад, город, 415.
Ис-фьорд, 571.
К.
Каафьорд, 530.
Кал икс-эльф, река, 428, 430.
Кальмар, город, 495, 515.
Кальмар, провинция, 561.
Канниксгардское кладбище, 349.
Карла Вюртембергского земля, 583.
Карлберг, замокь, 558.
Карлсборг, крепость, 558.
Карлсгамн, город, 438, 495,515.
Карлскрона, город, 495, 515.
Карлскронскип пролив, 558.
Карлстад, город, 428.
Карлстеи, крепость, 558.
Каттегат, пролив, 343, 395.
Кваркенский архипелаг, 416.
Квикьокк, селение, 512.
Кепинг, город, 509.
Кингс-Бай, залив, 571.
Кинеродден, мыс, 382.
Кинне-кулле, гора, 385.
Клар-эльф, река, 427, 428, 490.' Клиттландет, коса, 335.
Клампенборг, морские купаль­ни, 363.
Кнпвскиеродден, мыс, 382.
Кнутсторп, усадьба, 492.
Колиндзундъ’ озеро, 338.
Калундборг, город, 367.
Кольдинг, залив, 331, 336.
Конгсбакка, порт, 491.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Конгсберг, город, 480, 488. Конгсвипгер, местечко, 427.
! Копенгаген, город, 345,356,360, и 367.
I Корабельный остров, 504, 559. Короля Оскара земля, 587.
Корсер, порт, 367.
Крагере, город, 481, 483, 488. Крпстианиа-фьорд, 416, 475. Крпстинегамн, город, 515.
, Кронборг, замок, 363. Куллен, мыс, 384, 386, 491. Кунгсгольмен, крепость, 558. Кунгсгольм, остров, 499.
и Кьеге, город, 367.
Кьелен, хребет, 381, 383. Кьельгоуг, массив, 384, Кьепингский бассейн, 422.
Л.
Ладегардс, полуостров, 478. Лаланд, остров, 340, 346, 367. Лангасен, холм, 411.
Ланге, остров, 393.
Лангеланд, остров, 339, 345.
। Лангфьельде, горы, 387. Ландскрона, город, 493, 515. Лапландия, страна, 466, 467, 518. Лауген, река, 480.
Лаурвиик, порт, 483, 488.
Левангер, город, 551. Лезе, остров, 343, 354. Лександ, город, 512. Лесьескоген-ванд, озеро, 404. Лиимфьорд, см. Лимфьорд. Лндинге, пригород, 504.
Лидкепипг, город, 491, 515. Лизекиль, город, 490.
Лизефьорд, 391
Лилла-Вертан, пролив, 504. Лиллезапд, порт, 482, 483. Лимфьорд, 332, 334, 336, 354. Лингаген, мыс, 568.
Лпндеснес, мыс, 436. Лпндестрем, гора, 568. Линкепинг, город, 496. Линкепинг, провинция, 561. Листер, провинция, 551.
Листер-фьорд, 440.
Ловен, гора, 568.
Лодальскаупе, гора, 388. Лодальский ледник, 389. Лопари, парод, 462.
Лоуген, река, 404.
Лофотенские острова, 392,436,525. Ло-эдвен, река, 477.
Лулео, город, 413, 512. Лулео, провинция, 562. Лулео, река, 428, 431. Лулеа-Яур, озеро, 423. Лунд, город, 493, 515, 556. Люнган, река, 428.
Люсна, река, 428.
М.
Маазе, остров, 413. Магаре, остров, 382. Магдалина, бухта, 571 Малый Бельт, пролив, 339. Мальме, город, 415, 493, 515. Мальме, провинция, 561. Мандаль, порт, 483, 488. Маидаль, провинция, 551. Мариагер, залыв, 336.
10
Мариестад, город, 491.
Мариестад. провинция, 561.
Маркгамский ледник, 573. Марстранд, город, 490, 558. Мартенс, остров, 568.
Мевенберг, холм, 572.
Медвежий остров, 563.
Меларен, озеро, 411, 421, 423г 498.
Меларское озеро, см. Меларен. Менстерас. город, 495.
Менс-Клинт, горы, 340.
Мен, остров, 340, 345.
Мессеберг, гора, 386.
Миддельфорт, порт, 355, 370.
Мпдль-Гук, гора, 568.
Мольдефьорд, 404.
Мора, город, 512 Мора-Стенор, камни, 507. Москепес, остров, 393. Москен, остров, 393.
Mount-Misery, холм, 563.
Морс, остров, 336.
Мосс, город, 416, 475, 488.
Мотала, город, 496.
Мотала, река, 496.
Мупкгольмен, остров, 416.
Мупкс-Иен, озеро, 497.
Муонио-эльф, река, 430. Мьезен, озеро, 421.
Н .
Пансков, город, 367.
Негардский ледник, 389.
Негри, ледник, 573.
Неденес, провинция, 551.
Недер-Каликс, порт, 512.
Нексе, город, 349.
Нерпке, провинция, 562.
Нерстранд-фьорд, 433.
Нествед, город, 367.
Ниа-Эльфсборг, крепость, 489.
Ниборг, порт, 355.
Нпдарос, город, 486.
Низкий остров, 576.
' Никепинг, провинция, 562 Никьебинг, порт, 367. Нимпнде-Габ, бар, 336. Ниссан, река, 491.
Ниссери-ванд, озеро, 424
Ниссу м-фьорд, 336.
Нора’ рудники, 510.
Норботтен, провинция, 436, 437.
Норвегия, государство, 380, 451, 462, 490.
Нордан-Ског, холмы, 384.
Норд-зу нд, 575.
Норд-Кап, мыс, 382, 384, 413.
Норд-Кпн, мыс, 382.
Норд-фьорд, 433.
Норкеппнг, город, 495, 496, 515.
Норрланд, область, 394,524, 551, 562.
Поррмальм, полуостров, 500.
Ньюланд, острова, 566.
Нюнас, гавань, 504.
О
Одензе или Оденсе, город, 355, 367.
Опсло, город, 476.
Оскарсборг, крепость, 475.
Оскарсгамн, город, 495, 515.
11
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
12
Оскар-Фредрпксборг, крепость, 558.
Осло, см. О поло.
Остерзунд, город, 562.
Остерфьорд. 433.
Ост-Ваге, остров, 393.
П.
Парри, остров, 568.
Пелло, деревня, 513.
Пельдониеми, горы, 530.
Персбергские железные рудники, 491.
Нетермана земля, 587.
Пппервиксбугтен, порт, 475.
Питео, река, 428. 438.
Питео, порт, 512.
Порсгрунд, залив, 403.
Порсгрунд, порт, 481, 483-
Portus Mercatorum, см. Копенга­ген.
Принца Карла остров, 567.
Р
Рандерс, город, 354, 367.
Рандерс, фьорд. 330, 336.
Рандс-фьорд, озеро, 423.
Ранео, порт, 512.
Ранен-фьорд. 433.
Раннумские водопады, 537.
Ра ума, река, 404.
Refuge Fran^ais. бухта, 567.
Ренне, город, 367’
Ренпебп, порт, 495.
Ренский канал, 337.
Рерос, город, 387, 478, 486.
Ретвнк, город, 512.
Рпбе, город, 352.
Рпбе-Аа, речка, 352.
Рпддаргольм, остров, 500.
Риддаргузет, дворец, 500.
Рпддарфьорд, бассейн, 422, 423.
Рпнгкьебпнгь, город, 352.
Рпнгкьебинг, фьорд, 336, 370. I Риттеркнегтен, гора, 344.
Рихтгофен, гора, 588.
Розенборг, замок, 361.
Ромсдальгорн, гора, 388.
Ромсдальский округ, 405.
Ромсдальские Альпы, 387.
Росгаге, мыс, 339.
Роскпльде, город, 359, 364.
Руннен, озеро, 511.
Рюкан-фос, водопад, 430-
С.
Сальтгольм, остров, 363.
Сальтен-фьорд, 383.
Самсе, остров, 343.
Санде-фьорд, порт, 480, 483.
Сарпсборг, местечко, 474.
Сарпс-фос, водопад, 431.
Сарп, река, 474.
Сауло, гора, 383, 384.
Свартизепь, ледник, 383, 436.
Свеаланд, историческое название средней Швеции, 436.
Свевы, народ, 457.
Свельвигенское течение, 479.
Свенборг, город, 355, 367.
Svenskar пли шведы, 459.
Свердвпкенская теснина, 401.
Святой Мыс, 568.
Седергамн, город, 512, 515.
Сельвесборг, порт, 495.
Семь Островов, 568, 584.
Сеньен, остров, 392, 393.
Сере, остров, 393.
Сетерсдаль, горы, 388.
Селентинд, гора, 384.
Сигтуна, город, 498-
Сильян, озеро, 423, 512.
Сире-эльв, река, 417.
Скаген, город, 354.
Скагеррак, пролив, 339, 354, 433.
Скамлингсбанке, горная цепь,331.
Скандинавский полуостров, 380.
Скандинавы, народ, 461.
Скандия, остров, 379.
Скания, область, 415.
Сканор, город, 494.
Скара, город, 497.
Скеллефтео, река, 428, 431.
Скирингозаль, храм, 480.
Скиен, порт, 483, 488.
Скиен-эльв, река, 430.
Скоклостер, замок, 505.
Скравен, остров, 526.
Смааленене, провинция, 453, 551.
Смаланд, плоскогорье, 417.
Смалапд, провинция, 519, 520.
Смеренберг, деревня, 574, 581.
Снегеттен. гора, 387, 388.
Снеттеппен, гора, 568.
Согпефьорд, залив, 387, 389. 396;
399, 402, 433.
Соллейса, деревня, 437.
Соре, город, 366, 367. j
Ставапгерский залив, 403.
Ставангер, город, 436,479,483,1 488, 551.
Ставангер, провинция, 551.
Ставен, остров, 394.
Стад, мыс, 400, 436.
Стадпль-фьорд, 336.
Стансь-Форленд, остров. 571.
Стевнс-Клинт, морской берег, 383.
Стеге, местечко, 343.
Стекет-Зуид, пролив, 505.
Стенгенес, полуостров, 452.
Сгигфьельд, горы, 388.
Стокгольмское наречие, 461.
Стокгольм, город, 438,497, 515,1 562.
Стокгольм, окруи, 562.
Стора Каппорберг, провинция. 562.
Сторсьен, озеро, 512.
Сторсьо, озеро, 423.
Стор-Афван, озеро, 423.
Стор-Фьорд, 575.
Стремгольмский холм, 409.
Стремстад, город, 490.
Стриб, порт. 355.
Сгьерн-Зунд, 433.
Сулительма, гора, 384.
Суннан-Ског, область, 384.
Суфеллебре, глетчер, 389.
Северо Восточная Земля, 566,1 568, 574.
T. I
Таберг, тора, 384, 385, 497.
Тальвикский глетчер, 383.
Тана-Эльф, река, 382.
Тасипге, остров, 339, 355.
Тведестран ѵь, город, 481. 483. Телемаркен, провинция, 480. Телемаркские горы, 388.
Тснсберг, порт, 436, 480, 483.
Тиведен. массив, 384.
Тингсхег, бугор, 506.
Тпстедальс-Эльв, река, 474. Тирп-Фьорд, озеро, 423, 427. Тистед, город, 352.
Тиэтэ, остров, 416.
Торгаттен, остров. 394. Торнео, река, 428, 430. Торпео-Треск, озеро, 423. Торнео-Эльф, см. Торнео. Торскмпнде, пролив, 336. Торсминде, см. Торскмпнде.
Траве, река, 332.
Трейрепберг, залив, 582. Треллеборг, город, 415, 452. Трольгеттан, ущелье, 491, 533. Тромсе, город, 415, 438,487,488. Тромсе, провинция, 392, 551. Трондгьем, город, 415,416,440, 485, 527, 551.
Трондгьем-Фьорд, 433, 485. Тысяча Островов, 571.
У.
Удбигой, якорн. стоянка, 354 Уддевалла, город, 490, 491, 515. Ульрпксдаль, замок, 505.
Умео, река, 428, 512.
Умео, провинция, 438, 562.
Упсала, город, 505, 515.
Упсала, провинция, 562.
Ф
Факсефьельд, горы, 384.
Фалунь, город. 438, 511, 515.
Фалунь, провинция, 562.
Фалькенберг, порт, 491.
Фальстербо, город, 494.
Фальстербо, мыс, 452.
Фальстер, остров, 340, 345,367
Ферерские острова, 433.
Фемунд, озеро, 427.
Фер^авенский ледник, 574.
Фиеп, см. Фиония.
Фиония, остров, 339, 345, 355.
Фпгегольм, город, 495.
Филппстад, город, 491.
Финляндцы, народ, 460.
Фипмаркен, провинция, 379,518, 525, 551.
Финны, племя, 463.
Фипс, остров, 568.
Фирис-Ванд, озеро, 424.
Флере, местность, 436.
Фольгефонден, горы, 436.
Фольгефоиден пли Фольгефон, снежное плато, 388, 389.
Фордпнборг (Вордппборг), го­род, 367.
Фраас, гора, 568.
Франца Иосифа земля, 586.
Фреденсборг, замок, 363.
Фредериксборг, замок, 363.
Фредериксгавн, город, 354, 355. Фредериксгальд, город. 474, 475, 488, 551.
Фредерпкстад, порт, 475, 483.
Фредериция, город, 367. Фрестеп, деревня, 440, 486.
География Реклю. т. V.
39
13
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
14
Фриикен, река, 428.
Фритиофский ледник, 575. Фростен, см. Фрестен. Фуль-бей, порт, 581. Фьельбакка, город, 490. Фьерльн-Фьорд, 389.
X
Хидениус, гора, 568. Хрпстиания-Фьорд, 402. Христиания, город, 438, 475, 488. Христиания, провинция, 551.
Христиансборг, замок, 361.
Хрпстннегамн, город, 490. Христиансе, остров, 345.
Христиансзанд, город, 482, 483, 488, 551.
Христиансзунд, город, 485, 488, 551.
Христианстад, город, 494.
Христиансфельд, местечко, 331.
Христиавс, провинция, 551.
Ч.
Черный ледник, см. Свартизен. Черри Айленд (Cherry Island), сстров, 563.
Ш
Шарлоттенборг, замок, 361.
Шведский мыс, 583.
Шлезвиг, область, 338.
Шонгавен, порт, 567.
Шпицберген, архипелаг, 565.
Шпицберген западный, 566,568.
Э.
Эджес-Айленд, остров, 566.
ЭЙдсвальд, город, 478.
|ЭЙерсбавснегеп, гора, 331. иЭкстрим-Гук, мыс, 568. 'Эланд, остров, 395, 459. Элфсборг, провинция, 561. Эльф-Карлеби, город, 511. Эре, остров, 339.
Эребро, город, 511, 515. Эребро, провинция. 562. Эрекрог, замок, 363. Эстерби, местечко, 461. Эстерзунд, город, 512, 515.
Ю.
Юстедальсбре, ледник, 436Юстедальское плоскогорье, 388. Ютландия, область, 331.
Яммер-бухт, бухта, 339.
Яммерберг, остров, 564.
Яр.иеберг, провинция, 551
Европейская Россия.
А.
Аа Курляндская, река, 670, 672, 691, 692.
Аа Лпфляндская, река, 671,672, 691.
Або, город, 651, 652, 657, 662, 666.
Або-Бьернеборгская губ., 667.
Абогус, крепость, 652.
Августов, город, 731.
Авратынские горы, 574.
Аджалинские лиманы, 775.
Азовское море, 1082, 1088, 1091.
Азов, город, 1089, 1109.
Ай, река, 1064.
Ай-Василем, гора, 1115.
Айдарская долина, 1107.
Ай-Тодор, мыс, 1139.
Акасы, народ, 1124.
Аккерман, город, 856.
Аклиба, предместье, 856.
Аксай, река, 1108.
Ак-Бурун, мыс, 1144.
Ак-Мечеть, город. 1132.
Аландские острова, 630, 638, 642, 652.
Аланы, народ, 1124.
Алатырь, город, 1U56.
Александрия, город, 842, 844.
Александровская гора, 574.
Александровская станица, 1108.
Александровск, город, 841.
Александров, город, 1027.
Александр-Шанц, укрепление, 843.
Алексеевка, слобода, 1103, 1109.
Алёшки, город, 843, 844.
Алибей, соляное озеро, 775.
Алупка, дача, 1139
Алушта, дача, 1139.
Альденгаборг, (Старая-Ладога), .885.
Альма, река, 1114, 1132.
Альта, река, 637.
Ананьев, город, 852. ^Ананьевский курган, 1065.
Ангар-Богаз,’ гора, 1115.
Андруши, деревня, 837.
Аорзы, народ, 1017.
Арабатская коса, 1094.
Арзамас, город, 1025, 1036.
Армяне, народ, 1109.
Армянск, город, 1131.
Арнауты, народ, 822.
Архангельск, город, 601, 913, 939, 942.
Асиро-Кастров, город, 856.
Астраханская губ., 1066.
Астрахань, город, 1076, 1078.
А гель (Атиль), город, 956, 1077.
Аткарск, город, 1105, 1109.
Ахиллово ристалище (Тендерская коса), 777.
Ахтуба, город, 961, 979.
Ахтырка, село, 840, 841.
Б.
Бабуган-Яйла, гора, 1115.
Базаряне, народ, 1111.
Баксай Мокрый, река, 980.
Балаклава, порт, 1120, 1135.
Балангиар, город, 1077.
Балашов, город, 1104, 1110.
Балла, река, 962.
Балта, город, 845, 852.
Балтийский Порт, город, 687.
Баренца, море, 947.
Бар, зашт. город, 852.
Баскунчакское озеро, 976.
Батурин, город, 828.
Бауске, город, 693, 823.
Бахмут, город, 1106, 1110.
Бахчисарай, город, 1133, 1145.
Башкиры, народ, 1053, 1056.
Бендеры, город, 856.
Бендин, город, 732.
Бердичев, город, 799, 844.
Бердичев, река, 824.
Бердянск, город, 1111, 1112.
Березань, остров, 768, 775.
Березина, река, 762, 788.
Березна, город, 828, 844.
Березняков, соляная варница, 1063.
Берекет, река, 961.
и Берислав, крепость, 821, 842, 844.
Бессарабская губерния, 753, 856. Бзура, река, 73’1.
Билгорай, город, 723, 732.
Бпрск, город, 1066.
Бирюль, реда, 961.
Битюг, река, 1103.
j Биармийцы, народ, 930, 933.
1 Благовещенск, завод, 1065, 1066.
Благодать, гора, 979.
Бобринец, город, 846, 852.
Бобруйск, город и крепость, 788, 792.
Богдо, Большой и Малый, горы. Богодухов, город, 844.
Богородицк, город, 1011, 1036.
Бугучар, город, 1104.
Болвано-Ис, гора, 906.
Болгар-Великий, столица, 1036, 1060, 1062.
Болгары, народ, 820.
Болград, город, 857.
Волхов, город, 1010, 1035.
Больдер-Аа, река, 672.
Борго, порт, 633, 656, 665.
Борзна, крепость, 828.
Борислав, см. Берислав. Борисов, город, 788, 792. Борпсоглебск, город, 1104, 1102. Борисфен, см. Днепр.
Боровичп, город, 884. [Боровск, город, 1011, 1035.
15
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Бородино, село, 1024.
Боспор, город, 1143.
Босфорское царство, 1113, 1143.
Босфор Киммерийский, пролив, 1088, 1123, 1143.
Брагестад, (Брагин), город, 652.
Брацлав, город, 852.
Брест-.Иптовск, город. 746, 752.
Бржезины, город, 731, 732.
Брянск, город, 825, 844.
Бугульма, город, 1066.
Бугуруслан, город, 1073, 1078.
Буг Западный, река, 704, 705, 746.
Буг-Южный, река, 754, 767, 768.
Буджак, степь, 821, 856.
Буже к, река, 845.
Бузань, река, 961.
Бузулук, город, 1073, 1078.
Букеевская Орда, степь, 1071.
Булгонакские вулканы, 1116.
Бурнас, соляное озеро, 775. Бутурлиновка, слобода, 1104,1110. Бухарцы, народ, 103.
Выхов, город, 788, 792.
Бьерке, остров, 633. Бьернеборг, город, 652, 657. Бежецк, город, 1005, 1008. Бела (Бяла), город, 729, 732.
Белая, река. 1064.
Белая Церковь, местечко, 837, 844.
Белгород, город, 1106, 1110 Белев, город, 1016.
Белица, предместье, 789.
Беловежская Пуща, лес, 7о8.
Белое море, 915, 940.
Белозерск, город, 646, 885, 900.
Бело-озеро, 675.
Белополье, местечко, 844.
Белоруссия, край, 753, 778.
Белоруссы, народ, 709, 744. 778, 783.
Белосток, город, 746, 752.
Бельск, город, 752.
Бельцы, город, 855.
В
Вага, река, 912.
Ваза, город, 652, 662.
Вазаская губ., 667.
Вайгач, остров, 926, 942.
Валдайская нл. возвышенность, 630, 954.
Валки, город, 1106, 1110.
Валуйки, город, 1106.
Варапгер-фьорд, залив. 637, 918.
Варница, деревня, 855.
Варта, река, 720.
Варшава, город, 704, 724, 732.
Варшавская губ., 729, 732.
Варего-руссы, народ. 611.
Васильков, город, 836, 844.
Велиж, город, 751, 752.
Великая, река, 859.
Великий-Луг, озеро, 768, 803. Вели кия-Луки, город, 878, 900. Вепденская Швейцария, гористая местность, <>70.
Вейден, город, 692.
Вепрж, город, 724.
Верея, город, 1035.
Верква (Ворыква), река, 912. Верхне-Уральск, город. 1079. , Верхний Ломов, город, 1025.
1036.
Веслуг, озеро, 355.
Весь,’ или Северная Чудь, племя, 773.
Ветлянка, станица. 1076. Виленская губ., 724, 752.
Вилия, река, 749.
Вилков, город, 857.
Вилланов, город, 728. Вильковышки, 731.
Вилькомир, город. 749,752. Вильно, город, 747, 752.
Вильчек, гора, 944.
Вильчек, мыс, 944.
Виндава, город, 672, 694. Винница, город, 845.
Вирц-Ярв, озеро. 669, 675. Висла, река, 698, 704, 719. Вислица, город. 721.
Витебская губ., 680, 686, 732, 752.
Витебск, город, 751.
Витьба. речка, 751.
Виапорп (Свеаборг), крепость, 655.
Виапури (Выборг), город, 655. Владимировка, пристань, 1076 Владимирская гѵбер.. 953. 1008.1 1036.
Владимир, город, 1036.
Владимир Волынский, город, 616, 790, 793
Владимир-Залесский, город, 616 Владиславов, город, 731, 732. Влодава, город, 729, 732.
Вл о давка, предместье 729. Влоцлавск, город, 731, 732. Вознесенский носад, 1028, Вознесенск, город, 852, 1036. Волга, река, 952, 954, 1002. Волгипо-Верховье, 955.
Волго, озеро, 955.
Волжск, город, 1074, 1078. Волковыск, город. 747, 752. Волконский лес. 954.
Вологда, город, 936, 942 Вологодская губ., 901, 904, 942. Волхов, река, 862.
Волчанск, город? -1106, 1110. Волчье-Горло, порог, 766.
Волынская губер., 753, 844. Волынь, край, 620, 778.
Вольск, см. Волжск. Воля, равнина, 728. Вормс, остров. 675, 682. Воронежская губ., 1062, 1082?
1110
Воронеж, город, 1103? 1110. Воронеж, река. 1103.
Ворскла, река, 840.
Ворсма, село, 1026.
Ворыква. река, 912.
Вотены (воть), народы Вотской земли, 872.
Вотяки, народ. 1052, 1056. Вуокса, река. 634, 864.
Выборская губ., 659, 660, 667 Выборг, город, 651, 656, 657, 662, 666.
Выговская пустынь. 997. Выг-озеро, 910.
Выг, река, 997. 911.
Вымь, река. 912.
Вычегда, река, 911.
Вышний-Волочек, город, 1003.
Ветка, местечко, 789.
Вязьма, город, 784, 792.
Вятичи, народ, 1011.
Вятка, город, 1065? 1066.
Вятская губер., 953. 1036, 1066.
Г.
Гадяч, город. 839, 844.
Гайзинг-Кальн, холм, 670.
Гайсин, город, 845, 852.
Галич, город. 606, 610, 1007, 1008.
Hamalaiset, народ, 645, 646.
Гамла-Карлебю, местечко, 450, 552.
Ганге, город, 662.
Gandvik (Белое море), 912.
Гапсаль, порт, 688.
Гаукивеси. озеро, 657.
Гатчина, город. 900.
Гауккавуорн, гора, 639.
Гданск, город, 707.
Гезлев, см. Евпатория.
Гейтиайнен. озеро, 634, 635. 864.
Гельзингфорс, город. 655, 657, 662, 664.
Геменлинн? см. Тавастгус.
Геническ. порт. 1094.
Св. Георгия монастырь, 1135.
Св. Георгия мыс, 1116.
Геррус, река. 768, 842.
Гжатск, город, 1003, 1008.
Гилеа, см. Алешки, 843.
Глухов, город, 828.
Гнилое море, 1093, 1119.
Гнезно, город, 724.
Гольдинген, город, 693-
Гольфштрема острова. 945.
Гомбин, река, 731. 732.
Гомель, город, 789, 792. Гоп-Айленд? острова. 948.
Горбатов, город. 1027.
Горки, местечко, 788, 792.
Городец, слобода. 1024.
Городище, город. 838, 880.
Городля, деревня. 723.
Горынь, река, 791.
Гостынин. город. 731.
Гостинопольские пороги? 862.
Готы, парод, 1124.
Гохланд. остров, 632, 638.
Грай ворон, город, 840.
Григориополь город, 854, 856.
Гродненская губ., 735? 736, 752, 760.
Гродно, город. 747, 752.
Грубешов, город. 723, 732.
Грушевская станица. 1108.
Грушевские копи. 1088.
Грязовец, город, 936, 942.
Гурьев, город, 1081.
Гусиный Нос, мыс. 947.
Д.
Дого, остров? 675, 682.
Даугава, см. Двина Западная.
Двина Западная, река, 672, 691, 732.
Двина Северная, река. 630, 911, 915.
Двинец, озеро, 955.
Двинск (Дипабург), город, 752.
Дебрянск, см. Брянск, 825.
17
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
18
Дедюхин, соляная варница, 1063. Демблин, см. Ивангород, 724. Денежкин-Камень, гора, 977,979. Дениисовка, деревня, 939.
Десна, река, 762, 825. Джуфут-Кале, скала, 1135.
Дзелощице, заштат., город, 732. Динабург, см. Двинск, 752.
Дисна,’ город, 752.
Длинный остров, 777.
Дмптровск, город. 844. Дмитров, город, 1005. Днепровские пороги, 767. Днепр, река, 753, 761, 762, 778. 793.
Днестр, река, 768.
Домбровские копи, 719.
Домесберг, холм, 670.
Домеснес, мыс, 670.
Донецкий бассейн, 1087.
Дон, река, 1083.
Дорогобуж, город, 785, 792.
Древляне, народ, 792. Дреговичи, народ, 778.
Дри тайлов, см. И ед рига илов,839.
Дрисса, город, 752.
Друскеники, местечко, 747.
Дубно, город, 791, 793.
Дубовка, посад, 1078.
Дубосары, город, 854, 856. Дюнамюнде, крепость, 692.
Е.
Евпатория, город, 1131._
Евреи, народ, 709, 711, 727,822. 1127.
Егорьевск, город, 1024, 1036. Екатеринбургский порог, возвы­шенность, 979.
Екатеринбург, город, 1063. Екатеринослав, город, 841, 844.
Елабуга, город, 1066 Елатьма, город, 1025, 1036.
Елец, город, 1102.
Елисаветград, город, 846, 852. Еннкале, город, 1144, 1145. Еникальский пролив, 1094. Ерик, рукав Урала, 980. Ефремов, город, 1102.
Жегул и .и л и Жегул е вские горы,959.
Железные вирота, ущелье, 914.
Жид, озеро, 761.
Жиздра, город, 1011, 1035.
Жирардовскаяфабрика, 727.
Житомир, город, 824, 844.
Жмудины, народ, 740.
Жукова, речка, 955.
3.
Задонск, город. 1102, 1110.
Залив чудес, 919.
Замостье, город. 722, 732.
Запорожцы, 804.
Зарайск, город, 1024.
Заславль, город, 791, 793.
Звенигород, город, 608, 852.
Звягель, см. Новоград Волын­ский.
Згерж, город, 721, 732.
Здунска Воля, город, 720, 732.
ЗемалаГш, см. Жмудивы. I
Землянск, город, 1102, 1110. Зеньков, юрод, 839, 844. Зимгола, племя, 680.
Зимний берег, 917, 920. Зимния горы, 905.
1 Зимогорье, станция, 954. Златоуст, город, 1064, 1066. Змиев-Вал, окопы, 837. Золото ноша, город, 838, 844. Золотая Орда, 1076, 1124. Золотые ворота, см. Киев. Золочен, город, 1106, 1110. Зубцов, город, 1003. Зыряне, народ, 930, 1050.
Ивангород крепость, 724, 888. ' Идесальмн, 663.
Ижевский завод, 1064, 1066.
И жора, речка, 874.
Изборск, село, 876.
Измаил, город, 857.
Изюм, город, 1106, 1110.
Икорость, деревня, 792.
Елецкая-Защита, город, 1079.
Ильмень, озеро. 862.
Имандра, озеро, 910.
Иматра, водопад, 637, 864.
Инара, озеро, 637
Ингары, народ, 873.
Ингермапландия (Ингрия), область,! 873.
Ингулец, река, 842.
Ингул, река. 846.
Инкерманские высоты, 1132,1136.
1138.
Ипуть, река, 789.
Иргиз Большой, река, 1074.
Иремель, гора, 979.
ИИски-Казань, см. Казань.
Итиль, см. Волга.
Иоенсу, местечко, 634.
Иордан, родник, 955.
Кагул, лиман, 776.
Кагул, город, 856.
Кадамовка, река, 1108.
Кадом, город, 1025, 1036.
Казаки, 607, 800.
Казаки донские, 1096.
Казаки запорожские, 803, 804.
Казаки малороссийские, 803.
Казаки уральские, 1080.
Казанка, река, 960, 1060.
Казань, город, 960, 1059, 1062.
Казимерж, историч. руина, 723.
Калаус, река, 968.
Калач, слобода, 1104, 1110.
Калевппоэг, народ. эпос, 678.
Каллш, город, 720, 732.
Калка, река, 1111.
Калла, озеро, 657.
Калмыки, народ, 1068, 1200.
Калуга, город, 1011, 1035.
Калмиус, река, 1111.
Калушип, город, 729, 732.
Калчик, река, 1111.
Кальвария, город, 731, 732.
Калязин, город, 1005.
Кама, река, 956.
Каменка, губа, 947.
Каменная гряда, возвышенность^ 595.
Каменец-Подольск, город, 852, 856.
Камышин, город, 1075. Канев, город, 799, 837.
Канин, полуостров, 903.
Карабугаз, залив, 972.
Кара-Голь, лиман, 771.
Караимы, народ, 1128.
Карасу, залив, 972.
Карасубазар, город, 1143.
Карелия, область, 857.
Карелы, народ, 938.
Карельский берег, 920, 934.
Кара-Керман (Очаков), город, 847.
Карский пролив (Карские воро­та), 943.
Карское море, 950.
Касимов, город, 1024, 1036.
Каспийское море, 968.
Катлабух, лпман, 776.
Каффа (Феодосия), город, 1140, 1143.
Каховка, предместье, 842. Качевань, см. Нахичевань.
Кашин, город, 1005, 1008. Кваркен, архипелаг, 638. Кексгольм, город, 657, 864.
Кемь, город, 942.
Кемь, река, 911.
Керженец, река, 1058.
Керченский полуостров, 1116.
Керченский пролив, 1088. Керчь, город, 1143, 1145. Кизп-Керман (Берислав), 842. Кимры, село, 1004.
Кинбурпская коса, 777.
Кинбурн, крепость, 847.
Кинель, река, 1073.
Киргизы, народ, 1071. Кириллов, город, 886. Кирсанов, город, 1105.
Киссину (Кишенев), город, 855. Кичик-юз, орда киргизов. 1071. Киев, город, 829, 844.
Клинцы, посад, 790.
Клин, город, 1005, 1008, 1035.
Клязьма, река, 1027.
Князь, озеро, 761.
Кобелякп, город. 840, 844.
Кобрин, город, 746, 752.
Ковдо, озеро, 910.
Ковель, город, 791, 792.
Ковно, город, 750, 752. Козельск, город, 1011, 1035. Козлов, город, 1103, 1110. Козьмодемьяпск, город, 1059. Койдак, крепость, 841.
Кола, город, 933, 941.
Колгуев, остров, 903.
Коло, город, 720, 732.
Коломна, город, 1024, 1035
I { о л ьс к и и и о л у о стро в ,901. Комп-Морт, см. зыряне. Конин, город, 720, 732.
Конотоп, город, 828.
Конская река, 811.
Константиноград, город, 841.
Короп, зашт., город, 827. Коростень, см. Икорость. Коротояк, город. 1103, 1110. Коропа, город, 1106, 1110.
Корсунь, город, 837, 1135.
19
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
20
Корсь (куры), народ, 679. Кострома, город, 601,1006, 1008. Котка, остров, 656.
Котлин, остров, 868, 899. Которосль, река, 1005.
Краспокутск, вашт. город, 844. Кревы, народ, 679.
Кременец, город, 793. Кременчуг, город, 830. Кренгольм, остров, 860, 878 Кривичи, народ, 778.
Кристипестад, юрод, 652. Кролевец, город, 828, 844. Кронштадт, порт, 899. Крылов, см. Ново-Георгиевск. Крымские горы, 1114.
Крым, полуостров, 1112.
Крым Стамбул, см. Феодосия,! 1143.
Крюков, предместье, 839. Куликовка, местечко, 1101. Куликово поле, 1101.
Куль-Оба (гора Пепла), 1123 Кумо, река, 633, 652.
Кунгур, город, 1064, 1066. Кундук, соляное озеро, 775,776. Куопио, город, 657.
Куопиоская губер., 667. Курск, город, 827, 844. Курпип-Гаф дельта, 734. Кутум, рукав Волги, 961. Кельце, город, 721, 732. Кюно, остров, 682.
Л.
Лавенсари, сстров, 632, 638. Ладога Новая, город, 879, 885. . Ладожское озеро, 864.
Лазенковский дворец, 727. Лаптев, город, 1066 Ландскрона. город, 888.
Лапландия, 902.
Лапио-иоки, река, 651.
Ласк, город, 732.
Лача, Лаче, озеро, 912. Лебедин, город, 839, 844. Лебедянь, город, 1102, 1109. Лейкополис, город, 856.
Ленвы, соляные варницы, 1063. Ленчнца, город, 721, 732.
Лепель, город, 753.
Лерене, см. Днепр, 762. Летпчев, город, 845.
Лпбава, порт, 693 Ливадия, дворец, 1139. Ливны, город, 1102, 1110.
Лиман, озеро, 1106 Липецк, город. 1103, 1110. Лпиво, город, 732.
Лпповец, город, 846, 852. Литва, 619, 732.
Лптпн, город, 846, 852. Лпхвин, город, КИИ.
Ловить, река, 862 Ловиза, порт, 656 Лович. город, 732. Лог-Большой, овраг, 1108. Лодзь, город, 721, 732.
Ломжа, город, 704, 732. Ломжпнская губ., 728.
Ломов, город, 1025. Лопари, народ, 921. Лохвица, город, 844.
Лоцманская Каменка, местечко, 767.
Лубны, город. 844, 839.
Луга, река, 861.
Луганск (Лугань), город, 1107.
1110.
Луг, река, 789.
Луковка, поток, 1078.
Луозон, см. Днепр, 762.
Луцк, город, 791, 793.
Лысая-Гора, 703, 721.
Лысково, село, 1058.
Льгов, город, 826.
Льдов, мыс, 945.
Лесной-Зай, река, 1065.
Летний берег, 920
Люблинские горы, 703.
Люблин, город, 704.
Люцин, город, 752.
М.
Мазуры, народ, 708.
Макарьев монастырь, 1031.
Макарьев-на-У иже, город, 1007, 1008.
Маков, город, 731, 732.
Малахов-Курган, 1137.
Малая Орда, киргизский народ, 1071.
Малое море, 693.
Малороссия, 753, 793.
Малороссы, народ, 709, 744, 795, 1200.
Мало-Ярославец, город, 1011. | Малые-Кармакулп, бухта, 947,, 952.
Маигуп-Кале, крепость, 1124, 1135.
Мансельке, горы, 629, 902
Ман шин-Сари, остров, 872.
Май-Керман, см. Киев, 829.
Маныч, озеро, 968.
Мариамполь, город, 731, 732. Мариуполь, город, 1111, 1112.
Маточкип-ПИар, пролив, 947.
Мглин, город, 789, 793.
Мегги корм, селение, 859. Медведица, река, 1083, 1105.
Медвежий остров, 92о.
Меджибож (Междубужье), 845.
Медынь, город, 1011, 1035.
Мезень, город, 941, 912
Мезень, река, 913, 915.
Меленки, город, 1025.
Мелитополь, город, 1112.
Мелкая бухта, 947.
Мемель, река, 734
Мендзыржеч (Межиречье), го­род, 729, 732.
Мензелпнск, город, 1064, 1066 । Мерль, река, 840.
Мертвая вода, 846.
Меицовск, город, 1035.
Микптпн перевоз (Никополь), 841.
Минск, город, 792, 788.
Миргород, 839, 844.
Мпрополье, заштатн. город, 839, 844.
Митава, город, 693, 694 • Мптридатова гора, 1144.
Митюшпн-Камень, гора, 944.
Млава, город, 731, 732.
Могго, остров, 683.
Мо г и л евъГ у бери с к и й, город ,787, 792.
Могилев-Подольский, город,853, 856.
Модлин, крепость. 728.
Мозырь, город, 790, 792.
Моиск (Ильмень), озеро, 862.
Мокша, река, 1025.
Моршанск, город, 1036.
Моллер, залив, 947.
Молота, река, 1004, 1005.
Молочная река, 817, 1112.
Мон, остров, 675.
Мордва, народ, 1037,1056.
Моржовец, остров, 915.
Москва, город, 1013, 1035.
Москва, река, 1013.
Мотовиленский носад, 1063.
Мета, река, 862, 881.
Мстера, деревня, 1028.
Мстпславль, город, 789, 792.
Мунна-Мегги, гора, 670, 671.
Мурманский берег, 920.
Муром, город, 1025.
Мухавец, река, 746.
Мценск, город, 1010, 1035.
Н.
Царев, река, 704, 728.
Нарва, город, 877, 860.
Нарвская бухта, 860.
Нарова, река, 671, 673, 860, 877.
Нассау, мыс, 945.
Насельск, город, 731.
Нахичевань, город, 1108.
Неаполис, Неаполь (Симферо­поль), город, 1132.
Нева, река. 8э7, 887.
Невель, город, 752.
Невка, река, 868.
Недвиговка (НедвпговскиЙ ху­тор), 1088.
Недригайлов, город, 839, 844.
Ненец, племя, 934.
Ненуби-Ниор, гора, 906.
Перо, озеро, 1006.
Неруса, река, 827.
Несвиж, город, 747.
Нетце, река, 699.
Ни да, река, 722.
Нпжний-Ломов, город, 1136.
Нижиий-Новгород, город, 1031, 1036.
Никитский сад, 1139.
Николаевск, город, 1074, 1078.
Николаев, город, 846, 852.
Нмколайстад, город, 652, 666.
Никополь, город, 841, 844.
Нилова Пустынь, монастырь, 955.
Ниеншанц, крепость, 888.
Новая Земля, 942.
Новая-Ладо га, город, 885, 900.
Новая Сербия, край, 822, S45.
Новая Ушица, юрод, 853.
Новгород, город, 879, 900.
Нове-Място, посад, 722.
Ново-Александрия, посад, 723.
Ново-Александровск, город, 752.
Ново-Георгиевск, крепость, 728, 838, 844.
Новоград-Волынскии, город,793.
Новогрѵдок, город, 747.
Новое-Усолье, соляные варницы, 1063.
Новозыбков, город, 790, 793.
Ново-Койдак, деревня, 341.
Ново-Миргород, город, 845.
21
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
90 Хи .и
Новомосковск, город, 841, 844. Поворадомск, город, 732.
Новороссия, край, 753, 793. Повоузенск, город, 1078, 1080. Повохоиерск, город, 1104,1110. Новочеркаск, город, 1107.
Повые-Троки, местечко, 748. Новый двор, город, 728. Ногайск, город, 1112. Ногайцы, парод, 1124. Нокуев, остров, 920.
Норманны, народ, 612 Норын, река, 792.
Нотебург, крепость, 836.
Нотеца, река, 699.
ИИоуград, см. Вятка, 1065 Пукко, остров, 682.
Нежин, город, 828.
Неман, река, 732, 734.
Немцы, народ, 816.
Ню-Карлебп, местечко, 652. ИИюландская губ., 658, 667. Июстад, город, 633, 652. Нюшлот, город, 646, 657-
О
06иточпая, река. 1112. Обоянь, город, 839.
Онидиоиоль, город, 855. Огинский канал, 790. Оденсгольм, остров, 682. Одесса, город, 601, 846, 852. Одоев, город, 1011, 1035. Озорков, зашт. город, 721, 7 Ойраты, народ, 1067. Ока, река, 956.
Слеши, см. Алешки, 843. Олонец, город, 885, 886. Олонешти, деревня, 855. Олонка, река, 885.
Ольвиополь, зашт. город, 845.
Олыпанка, 839.
Опега, город, 935, 942.
Онега, река, 911, 915.
Онежское озеро, 597, 863, 865 Ора, река, 1078.
Ораниенбаум, город, 899. Оргеев, город, 855, 856. Орел, город, 1008, 1035. Оренбург, город, 1078, 1080. Орианда, дача, 1140.
Орск, город, 1079, 1080. Орша, город, 788, 792.
Ор, см. Перекоп, 1131.
Ореховец (Орешек), см. Шлис­сельбург, 886.
Орехов, безуездн. город, 844.
Осереда, река, 1104.
Оскол Старый, город, 1110.
Оскол, река, 1106.
Осташков, город, 1003.
Остер, река, 828.
Остров, город, 729.
Острэленка, город, 730.
Офиус, см. Аккерман, 856. Очаков, город, 847, 852.
Ошмяны, город, 752.
П.
Иабианице, город, 721, 732.
Павлово, село, 1026.
Павловск (Петербург. губернии), безуездный город, 900.
Павловск (Воронежской губ.).
город, 1104, 1110.
Павлоград, город, 841, 8-14. Пай-Хой, гора, 906, 943.
Палакиов, см. Балаклава, 1135.
| Палеостров, 998.
Пантикапея, см. Керчь, 1143. Парфениов, см. Еникале, 1144. Пасввк, река, 637.
I Пее, озеро, 910.
I Пейенне, озеро, 638.
I Пейпус, озеро, 671, 675, 859.
1 Пельдоиви, холм, 630.
। Пенза, город, 1056.
Пено, озеро, 355.
1 Перекопский перешеек, 800,1112.
I Перекоп, город, 1131. Перемышль, город, 606, 1011. Пермь, город, 1066. Пермяки, народ, 1050. Переяславль, город, 606,837,844. Переяславль Валесский, город. 1005, 1008.
Переяславль-Рязанский, см. Ря­зань, 1024.
Перцов, город. 688. Петербург, см. С.-Петербург. Петергоф, город, 899, 900. Петровская слобода, 1104.
! Петровск, город, 1105, 1110.
' Петрозаводск, город, 884.
j Петроков, город, 721, 732. Печерск, гора, 832.
1 Печора, река, 914 Пилавеси, озеро, 657.
32 । Пилайя, озеро, 637.
I Пилица, река, 703, 721.
1 Ппнега, река, 912, 939.
Пинские болота, 759.
Ппнск, город, 790, 792.
IIин чов, город, 721, 732. Пирятин, город, 839, 844. Пнтерлакские ломки гранита, 656. ' Шелис-Ярви, озеро, 638.
1 Пиетасари (Якобстад), город, 652.
Шонек, город, 731, 732. Плоцк, город, 731, 732. Погар, заштатн. город, 827. Подол, см. Киев, 830. Подольск, город, 1012, 1035. Покровская слобода, 1078. Полисть, река, 862.
Полометь, река, 862.
Полога, река, 751.
Полоцк, город, 751, 753. Полтава, город, 840.
Полтавка, река. 840.
I Польша, страна, 620, 694.
! Полесье, область, 750, 778.
и Поляки, народ, 605, 682, 709.
I Попова гора, 954.
Поморский берег, 920.
Поморы, народ, 932. Поневеж, город, 751, 752.
। Пори (Бьернеборг), 652.
' Поротва, река, 736.
I По чаев, местечко, 792.
I Почайна, река, 836.
। Починки, заштатн. город, 1056 Прасныш, город, 731Пржедборж, город. 721, 732. Прилуки, город, 839, 844.
1 Припеть, река, 597, 759.
; Проскуров, город. 844.
। Пружапы, город, 752.
I Прут, река, 770.
Шёл, река, 765, 839.
Псков, город, 876, 900.
Пулавы, замок, 723.
Пулковская обсерватория, 900. Пултуск, город, 730, 732. Пунга-Харыо, холм, 633.
Пустозерск, село, 941.
Путивль, город, 828.
Путилово, каменоломни, 886. Пюхасельке, озеро, 635, 638.
Пяв, озеро, 910.
Р
Ра, см. Волга, 955.
Рава, город, 731, 732.
| Радзивилов, таможня, 791.
i Радом, город, 721.
1 Радомысль, город, 825, 844.
! Раков, носад, 722.
Рашевка, местечко, 839.
Ревель, город, 687, 694.
Редан, гора, 1136.
Рени, заштатн. город, 857. Ржев, город, 1003, 1008.
Ржнщево, село, 836.
Рига, город, 691, 694.
Ристиана (Крнстинестад), нор г. город, 652.
Ровно, город, 792.
Ров, река, 845.
Рогачев, бухта, 947.
Рогачев, город, 788.
Романов-Борнео глебск, город, 1005, 1008.
Ромны, город, 839, 844.
Ромове, лес, 611.
; Рославль, город, 792. 789.
Россиены, город, 751. Россо-Валахия, область, 855. Россона, река, 861.
Ростовское озеро, 1006.
Ростов (Ярославской губ.), го­род, 1006, 1008.
Ростов-на-Дону, город, 1108 1110.
Румыны, народ, 709.
Руно, остров, 682.
i Русанов, порт. 941.
Русь, руссы, народ, 611, 612.
Рутения (Малороссия), 793.
Рутены (русские), 606.
Рыбачий полуостров, 919.
Рыбинск, город, 1004, 1008.
Рыльск, город, 828, 844.
; Рынь-Пескн, реки, 1072.
I Режица, город, 752, 753.
и Речица, город, 789. и Рязань, город, 1024, 1036.
: с
| Саволаки, парод, 646.
; Савонлинна, см. Ньюшлот, 657.
I Сайма, озеро, 637, 638, 863.
Сакмара, река, 980.
Салгир, река, 1115.
Самара, город, 1073, 1078.
Самарская лука, изгиб Волги 959, 1073.
Самарчик, см. Новомосковск. Самватас, см. Киев, 829.
Самогиты, народ, 740.
Самоеды, народ, 933.
Самы, народ, 933 Саидомир, город, 722.
23
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
24
Солянка, река, 980.
Сопелкп, село, 1005.
Сороки, город, 854, 856.
Серочинцы, местечко, 839. Сосна, река, 1103.
Сосница, город, 827.
Сохачев, город, 731.
Социниане, секта, 722.
Спасск, город, 1036.
Старая Казань, см. Казань, 1060.
Стара я-Ладога, город, 885.
Старая-Русса, город, 878, 900.
Старица, город, 1003.
Стародуб, город, 827, 844. Старобельск, город, 1107.
Старо-Константи нов,город, 792, 793.
Старо-Черкаск, город, 1107. Старый-Быхов, город, 788, 792. Старый-Крым, город, 1140.
Старый-Оскол, город, 1106. Сташов,город, 722, 732.
Стенькпны курганы, 959.
Стерж, озеро, 955.
Стерлитамак, город, 1066. Сто-глаз, см. Евпатория.
Сто-могил, 847.
Стугна, рыка, 836, 837.
Студянка, деревня, 788.
Сувалки, город, 731, 732.
Сувалкская губ., 731, 732.
Сувандо, озеро, 864.
Сугдея, см. Судак.
Судак, город, 1139, 1140.
Суджа, город, 839.
Суздаль, город, 616.
Суземский, берег, 916.
Суомен-Маа (Финляндия), 629.
Суомеи-Сальке, холм, 639.
Сура, река, 1056.
Сурожское море (Азовское море), 1140.
Сурож, см. Судак.
Сурр-Сари, остров, 638.
Сурр-Тютерс, остров, 632. Сухпничи, город, 1011, 1036.
Сухона, река, 912.
Сызранская равнина, 974.
Сызрань, город. 1078.
Сырть, народ, 927.
Сысола, река, 912.
Севск, город, 827, 844.
Сев, река, 827.
Седльце, город, 729, 732.
Седнев, местечко, 755.
Серадзь, город, 720, 732.
Сечь Запорожская, 804, 842. Сясь, река, 884.
С.-Петербург, город, 601, 659, 888 -900.
Сан, река, 704.
Сарай, древняя резиденция ха­нов, 1076.
Саранск, город, 1056, 1062.
Сарапул, город, 1064, 1066.
Саратовка, речка, 1074.
Саратов, город, 1074, 1078.
Сарепта, немецкая колония, 1075.
Сарксл, др. город, 1105.
Саровская пустынь, 1025.
Сарыазман, название 1-го ата­мана Донских казаков, 1096.
Сары-Керман, см. Корсунь.
Саукко-вара, гора, 630.
Свеаборг, крепость, 655.
Свевы, народ, 611.
Свента, река, 749. (
Свенцяны, город, 748, 752.
Свпрь, река, 863.
Свияга, река, 961, 1072.
Свпслочь, река, 788.
Светлое озеро, 1059.
Светлояр, см. Светлое озеро.
Святогорский монастырь, 1106.
Святой-Нос, мыс, 903.
Себеж, город, 678.
Севастополь, город, 1135, 1145.
Сейм, река, 1105.
Селигер, озеро, 955.
Селпжаровка, река, 955.
Селитряный городок, 1076.
Семи галы, племя, 680.
Санкг-Михельская губерния, 667.
Сербы, народ, 822, 1200.
Сергиевский посад, 1023, 1035
Сергиевск, город, 1073.
Сердоболь, город, 657.
Сердобск, город, 1104.
Серебряковская гавань, 963.
Серпухов, город, 1012, 1035.
Серпце, город, 731, 732.
Сиваш, болота, 1093.
Симбирское озеро, 959.
Симбирск, город, 1072, 1078.
Симферополь, город, 1121.
Синия горы, 670.
Синюха, река, 767.
Скаржинка, река, 1077.
Сквира, город, 837, 844.
Скерневице, город, 731.
Скифия, страна, 608.
Скифы, народ, 1121, 1122, 1126.
Скпдель, местечко, 737.
Скопин, город, 1024,1036.
Славяне, народ, 607.
Славянок, город, 1107.
Слободская Украйна, 795, 1200.
Слободской, город, 1065, 1066.
Слонпм, город, 747, 752.
Слуцк, город, 789. 792.
Случ, река, 790.
Смоленск, город, 786, 792.
Соб, река, 845.
Сог, озеро, 363.
Сожь, река, 762, 789.
Соколка, местечко, 747.
Сокольники, парк, 1023.
Сок, река, 959, 1074.
Солдая, см. Судак, 1140.
Соликамск, город, 1063.
Соловецкие острова, 934.
Соломбала, слобода, 941.
Сольвычегодск, город, 939.
Сольцы, посад, 878, 900.
Т.
Тавастгус, город, 640, 651.
Тавасты, народ. 604.
Таврические горы, 1112, 1113.
Тавры, народ, 1121.
Таганай, гора, 979.
Таганрог, город, 1091, 1110, 1112.
Тагын (Бендеры), город, 855.
Тайпала, деревня, 864.
Тамар, см Волга, 956
Тамбов, город, 1024, 1036
Таммерфорс, город, 656, 657.
662.
Тана. древ. город, 1109.
Танаис, древа, город, 1088.
Тараща, город, 837, 814.
Тарнопольская плоская возвы­шенность, 754.
Таркан-Кут, порт, 1131.
Тарту (Юриев), город, 688.
Тарутин, город, 1011.
Татары, народ, 1049, 1056, 1125, 1127.
Тафрос, ров, 1131.
Тверца, река, 1003.
Тверь, город, 1003, 1004, 1008
Тейрихарью, гора. 629.
Тейфельсберг (Чертова гора), 670.
Тель-Пос-Ис, горы, 906, 907.
Телыпи, город, 751, 752. Темников, город, 1025, 1036. Тендерская коса, 777.
Тендра, остров, 778.
Тептяри, народ, 1053, 1056.
Тепе-Керман, скала, 1134.
Терский берег, 919.
Тетерев, река, 823, 762.
Тилигул, озеро, 775, 776, 852.
Тиманские горы, 903.
Тим, город, 827.
Тирасполь, город, 855, 856.
Тирас (Днестръ], 768.
Тихая Сосна, река, 1103.
Тихвинка, река, 885.
Тихвин, город, 885, 900.
Тиунский камень, гора, 903.
Тмутаракань, поселение, 610. Тобе-Керман, скала, 1135. Толстая могила, 842.
Томашов, город, 721, 732.
Топозеро, озеро, 663.
Торец, река, 1106.
Торжок, город, 1003, 1008.
Торнео, река, 651, 662.
Торопец, город, 878, 900.
Торское Городище (Тор), 1106.
Тотьма, город, 936, 942.
Трапепос, гора, 1115.
Троипко-Сергиевский посад, 1023, 1035.
Троицк, город, 1025, 1036.
Троки, город, 747.
Троена, город, 720.
Трубеж, река, 836.
Трубчевск, город, 827, 844.
Тузла, солончак, 776.
Тузлов, река, 1108.
Тула, город, 1011, 1035.
Турку (Або), город, 652.
Турла, река, 768.
Турлаки, посада», 856.
Туров, местечко, 789.
Тучков, город, 857.
Тыкоцин, город, 729, 732.
Тясмпн, река, 838.
У.
Углпчи, народ, 799.
Углич, город, 10)5, 1008.
Угра, река, 619, 1011.
Удай, река, 839.
Уж, река, 792.
Узень, Болып. и Мал., реки, 974.
Украйпа, страна, 793.
Улеа, река, 637.
Улеаборг, город, 651, 657.
Улеа-Треск, озеро, 638.
Улла, река, 788
А ЛФ А ВIIТН ы Й У К АЗ АТЕЛ Ь.
25
Умань, город, 845. 852.
Унжа, река, 1007.
Умбдек, горы, 902.
Упландское поморье, 611.
Уразова, слобода, 1110.
Урал, река, 979, 1078.
Уральские горы, 977.
Уральск, город, 1079.
У рента, гора, 979.
Ур, см. Перекоп.
Урюпинская станица. 1104.
У с мал, город, 1103, 1110.
Устьсысольск, город, 939, 942.
Усть-Яп цк, город, 1081.
Устюжна Железнопольская, го­род, 1005, 1008.
Уфа, река, : 1064.
Уфа, город, 1066.
Ф.
Фатеж, город, 828.
Феллин, река, 675.
Финляндия, страна, 628.
Финляндцы, народ, 629, 647, 649.
Финны, народ, 647, 649, 873.
Фридрихсгам, порт, 656.
Фридрихштадт, город, 693.
X
Хаджи-Бей (Одесса), 619. Хаджи-]ией, лиман, 775, 847.
Хаджи-Тархань, см. Астрахань, 1078.
Хазария, земля, 1140.
Хазар, город, 1077.
Хайспв, см. Гайсин, 845.
Харьков, город, 1105, 1110.
Хассов, см. самоеды, 934.
Хвалынск, город, 1074, 1078.
Хенцины, город, 721, 732.
Херсонес, мыс, 1113, 1135,1138.
Херсон, город, 843, 844.
Хлы новица, река, 1065.
Хмельник, город, 845, 852.
Холмогоры, город, 939.
Холм, город, 723, 732, 878, 900.
Холуй, слобода, 1027.
Хопер, река, 11)83, 1104.
Хороль, город, 844.
Хортица (Хортич), остров, 803.
Хотин, город, 856.
ц
Цаганы, соляное озеро, 775.
ч.
Чагодоша. река, 1004 Чайнди-Лап, гора, 907. Чатыр-Даг, гора, 1115.
Чаусы, город, 789.
Чембало, см. Балаклава.
Ченстохов, город, 720. Червонная Русь, см. Галиция. Червень, деревня, 723.
Чердынь, город, 1062. Черемисы, народ, 1041, 1056. Череповец, город, 1005.
Черкасы, народ, 803.
Черкасы, город, 838.
Чембар, город, 1104.
Чермо, деревня, 723.
Черная-могила, 609.
Черная Русь, см. Гродненская губ.
Черная речка, 1139.
Чернигов, город, 828, 844.
Черное озеро, 771.
Черный-Яр, город, 961.
Чертова гора, см. Тейфельберг.
Чертов ров, 836.
Чертомлик, река, 803.
Чеща, река, 904.
Чигпрпн, город, 837.
Чистополь, город. 1066.
Чуваши, парод, 1047, 1056.
Чугуев, город, 1106.
Чудское озеро, 859, 865.
Чудь, парод, 872.
Чусовая, река, 1063. Чуфут-Кале, ИЗО Чухонцы, парод, 874.
111.
Шаба, колония, 856.
Шавлп, город, 751.
Шатер-гора, 1115.
ИИИацк, город, 1025, 1036.
Швабы, парод, 709.
Шведы, парод, 450, 682, 873.
Шексна, река, 1004. ИИИелонь, река, 862. Шенкурск, город, 939.
Шешкеев, город, 1025.
ПИклов, город, 787.
Шлиссельбург, город, 885, 900
Шлок, посад, 672.
Шостенский завод, 826.
1 Буйка, река, 380.
26
1 Шунта, село, 876.
и Шуя, город, 1028, 1036.
Щ.
Щпгры, город, 827. Щ у гор, река, 914.
Э.
Эзель, остров, 675. и Элис, см. Алешки. । Элтон, озеро, 971, 1076. ' Элюты, см калмыки.
Эмбах, река, 669, 671, 859.
Эммомегги, гора, 669, 670.
Энаре, озеро, 637, 638.
Эргени, горы, 1075.
Эрзяне, племя, 1037.
Зеки, река, 762.
Эски-Крымь, город, 1140.
Эстерботнийцы, народ, 644. Эсты, парод, 675, 688.
Ю.
Юг, река, 912.
Южный берег Крыма, 1121,1132.
1132.
Юрбург, местечко, 734.
Юрма, гора, 979. )
Юрьев, город, 683, 688. >. /
Я Ы
Я горды к, река, 771. ‘у4
Яицк, город, 1081.
Яйла, гора 1115. /
Якобштадт, город. 694.'
Ялпух, лиман. 776.
Ялта, город, 1139.
Ямполь, город, 854.
Ям, племя, 646.
Янов, город, 704.
Ярославль, город, 1005.
Ясельда, река, 790.
Ятвяги, народ, 708, 738.
Ф
Феодосия, город, 1104, 1145.