ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ
ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ
ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
КНИГА ПЕРВАЯ Том 1 и 2.
ПЕРЕВОД СДЕЛАН СО 2-ГО ИСПРАВЛЕННОГО П ДОПОЛНЕННОГО ИЗДАНИЯ
под редакцией С. П, Зыкова.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО Общества.
С.-ПЕТЕРБУРГ.
Издание Высочайше утвержденного Товарищества «Общественная Польза» и К°.
Большая Подъяческая, № 39
1898.
ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ.
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ТОМОВ В ДЕСЯТИ КНИГАХ.
Дозволено цензурою. С.-Петербург, 10 Октября 1897 года.
От редакции.
Приступая к новому, удешевленному, изданию «Всемирной Географии» Реклю, редакция не находит нужным много говорить по этому поводу. Вышедшие девятнадцать томов этого капитального труда известного ученого заслужили ему Всемирную известность и многолетний труд Реклю переведен на многие иностранные языки. Что же касается до перевода на русский язык, то наша публика знакома с ним по первому изданию, заслуживщему самые лестные отзывы в литературе как за точный и хороший перевод, так и за наружный вид самого издания. Наконец говорит само за себя уже то, что не взирая на дороговизну первого издания, оно все разошлось.
Приступая ныне ко второму удешевленнному изданию редакции остается только указать на разницу между обеими изданиями. Оплаченное право перевода, самый перевод и рисунки дали возможность значительно удешевить цену нового издания, нисколько не уменьшая достоинства самого труда. Наконец иной формат, другой более убористый шрифт и не роскошная бумага, значительно сократив расходы по изданию, дадут возможность большинству русской публике иметь этот капитальный труд по доступной цене.
За исключением сказанного второе издание будет полное воспроизведение французского оригинала без всяких сокращений или каких либо изменений как в тексте, так и в рисунках Исключение составят только некоторые цифровые данные. Как в первом так и во втором изданиях у самого Реклю встречаются некоторые устарелые уже цифры. Поэтому редакция, где только будет возможно постарается вставить новейшие цифры более точные, руководствуясь современными статистическими данными, помещаемыми в заграничных статистических ежегодниках.
Для сведения же лиц, подписавшихся на новое издание, редакция прилагает при сем таблицу, из которой можно видеть годы последних изданий в Приже каждого тома.
Томы: И-1887 г, П-1885 г, ИИИ-1884 г, IV-1887 г, Ѵ-1885 г, ѴИ-1887 г, VII-1882 г, VIII-1883 г, ИХ-1884 г, Х-1885 V XI1886 г, XII-1881 г. XIII-1888 г, XIV-1889 г, XV-1890 г, XVI- 1891 г, XVII-1892 г, XVIII-1893 г> XIX-1894.
Наконец мы можем указать на некоторые пособия при чтении самого сочинения. Указать на такой Атлас, по которому можно было бы проследить каждый пункт, упоминаемый во Всемирной Географии нельзя потому, что такого атласа вовсе не существует. Для этого существуют дорого стоющие и по цене доступной только для немногих специальные карты каждой страны. Из атласов же по цене своей доступных для большинства можно указать на некоторые как то:
«Stieler’s Hand-Atlas».-Джонстон. «The Royal Atlas».-Шрадер. «Atlas de geographie moderne.-Ильин. Подробный атлас всех частей света.
В продаже имеются из этих атласов и карты отдельных государств и стран.
С. П. Зыков.
Оглавление первой книги
Том I.
Греция. - Европейская Турция. - Болгарские земли. - Румыния. - Сербия. Черногория. - Италия. - Испания и Португалия.
ГЛАВА I. ГЛАВА VII.
Общий взглядъ 1 Румыния ... .213
ГЛАВА II.
ГЛАВА ѴШ
Европа 7
1) Границы 7
2) Естественные разделы и горы. . . . 10
3) Морской пояс. 14
4) Климатъ 18
5) Племена и народы . 21
Сербия и Черногория. . . ... 245
1) Сербия 245
2) Черногория 259
ГЛАВА IX.
ГЛАВА Ш
Средиземное море 25
]) Форма и воды бассейна 25
2) Фауна, рыболовство и соляные промыслы 33
3) Торговля и мореплавание 38
ГЛАВА IV.
Греция 43
1) Общий видъ 43
2) Континентальная Греция 57
3) Морея или Пелопонпезъ 74
4) Острова Эгейского моря 91
5) Ионические острова 96
6) Нынешнее состояние Греции . .... 106
7) Управление и политическое деление . . 116
Италия ...... 265
1) Общий вйд. . - * ’ - 265
2) Бассейн По. Пиемонт, Ломбардия, Венеция и Эмилия 277
3) Лигурия или Генуэзский берег . . 340
4) Долина Арно, Тоскана. . . .... 353
5) Римские Апеннины, долина Тибра, Мархии и Абруццы 381
6) Южная Италия, Неаполитанские провинции 423
7) Сицилия - 464
Эолийские острова - 501
Острова Эгадские и Пантеллярия - 505
8) Сардиния . . . - 506
9) Экономическое состояние Италии .... 533
10) Правительство и администрация. . . . 547
ГЛАВА X.
Мальта и Гоццо 557
ГЛАВА V.
Европейская Турция 119
1) Общий вид. 119
2) Крит и острова Архипелага . . . . 129
3) Поморье Эллинской Турции и Болгарии.
Фракия, Македония и Олимпъ 140
4) Албания и Эпиръ 164
ГЛАВА XI.
Корсика. 563
ГЛАВА ХП.
ГЛАВА VI.
Болгарские земли . . 193
1) Деспото-Даг и Восточная Румелия. . . 193
2) Балканы и собственно Болгария .... 198
Испания - 578
1) Общий обзор. . - . . . 579
2) Плоскогорья Кастилий, Леона и Эстре„ мадуры 598
3) Андалузия 639
4) Склон главного плато к Средиземному морю, Мурция и Валенция 693
5) Балеарские острова 711
6) Долина Эбро, Арагония и Каталония . . 726
7) Баскские провинции, Наварра и Логроньо 761 ,
8) Сантандер, Астурия и Галиция .... 784 I
9) Нынешнее состояние Испании 804 1
10) Правление и администрация . . 814
ГЛАВА ХШ.
Португалия 819
1) Общее обозрение 819
2) Северная Португалия, долины Мпньо,
Дуро и Мондего 829
3) Долина Того, Эстремадура. .... . 851
4) Южная Португалия, Алемтехо и Алгарвия 869
5) Статистика Португалии 877
6) Правление и администрация 884
ТОМ II.
Ф р а и ц и я.
ГЛАВА I.
Общий взгляд-Страна и раса . 5
ГЛАВА П.
Пиренеи, Ланды и бассейн Гаронны . . - ... 59
ГЛАВА IU.
Альпы; Рона и побережье Средиземного моря 165
ГЛАВА IV.
Юра и бассейн Соны. . 325
ГЛАВА V.
Центральное проскогорьф Фран ции . . . 385
1) Жеводан, Велей, Овернь, Руэрг, Лиму
зен, Перигор, Марш п Бурбоннэ 385
ГЛАВА VI.
ИИИаранта и Вандея . . 473
1) Аигумуа, Сентоыж, Они, Пуату. . . . 473
ГЛАВА VII.
Бассейн Луары 511
ГЛАВА ѴПИ.
Бретань 575
ГЛАВА IX.
Нормандские острова 623
Джерзей, Гернзей, Оригньи и соседние архипелаги 623
ГЛАВА X.
Нижняя Нормандия и Котентен 637 Полуостров Ламапш, долины Виры, Орны, Дивы, Тука 637
ГЛАВА XI.
Бассейн Сены 655
Морван, Оксуа, Шампань, Иль-де-Франс, Верхняя Нормандия 655
и ГЛАВА XII.
1
Северная Франция 761
Бассейны Соммы и Шельды, Пикардия, Артуа и Фландрия 761
ГЛАВА ХШ.
Вогезы-бассейн Мааса и Мозеля. 799
ГЛАВА XIV
Статистика Франции 829
ГЛАВА XV.
Правительство и администрация 875
Предисловие автора к 1-му тому.
Издание всемирной географии может показаться предприятием слишком смелым, но оно оправдывается замечательными успехами, сделанными в последнее вре.мя и продолжающими совершаться в научном завоевании нашей планеты. В странах, находящихся с давнего времени во владении цивилизованного человека, раскрыта большая часть тайп; обширные пространства, еще не посещавшиеся европейцем, присоединены к миру известному; самые законы, которым повинуются земные явления, исследованы ныне с большою точностью. Приобретения науки так многочисленны н так важны, что вряд-ли можно их ввести, в виде резюме, в какое-нибудь старое сочинение, как бы пи было оно замечательно, как, например, сочинение знаменитого Мальт-Брена. В новое время нужны новые книги.
Мне хотелось бы описать все страны Земли и представить их глазам читателя так, как будто я сам объехал их все и лично ознакомился с ними с различных сторон; по для отдельного человека Земля почти бесконечна, и я принужден воспроизводить бесконечный ряд земных картин лишь при посредстве путешественников. Впрочем, я старался пе следовать слепо моим путеводителям, а проверял их описания и рассказы непрерывным чтением, и привожу чужия слова лишь после строгого обсуждения, сопоставляя их с представлением о живой природе.
Но сама природа постоянно изменяется, вместе с людьми, которых она питает. Внутренния движения то поднимают, то опускают горы; проточные воды сносят землю п влекут ее в море; течения подмывают скалы и строят архипелаги; жизпь кипит в волнах и беспрестанно изменяет поверхность земли; сами, наконец, люди-земледелием, промышленностью, торговыми путями изменяют вид и первичные условия материков, па которых онп живут, и в то же время не перестают изменяться сами, вследствие переселений и смешения народностей Подвижность всего окружающего насъ-безконечна, но гем не менее следует попытаться дать о ней понятие, изобразить как среду первичную, так и среду изменяющуюся. Уже в книге «.Земля», составляющей в некотором роде предисловие к настоящему сочинению, я пытался описать в общихт. чертах все движения, происходящие на поверхности земного шара; теперь же следует проследить их в подробностях на материках и на море. Я чувствую, что подобное сочинение пе легко довести до конца, но изви-
пение своей смелости нахожу в самой громадности задачи, которой я искренно посвящаю быстро летящие часы моей жизни. Почти незаметная капля паров, блеснувшая па минуту в пространстве, отражает в себе вселенную, которая окружает ее своею неизмеримостью. Так и я постараюсь отразить окружающий мир.
Формальная география, состоящая в указании долгот и широт, в перечислении городов, деревень, политических и административных делений, займет в моем труде второстепенное место. Все желательные сведения для этой части географической науки найдутся в атласах, словарях, в оффициальных документах. Я не желал бы увеличивать бесполезно размеры сочинения, которое будет и без того уже весьма пространно, нетрудною выпискою многочисленных таблиц цифр и имен, н боюсь вдаться в область картографии и чистой статистики.
В моем долгом путешествии от берегов Греции, где начинается европейская цивилизация до грозных ледяных гор, заграждающих человеку доступ к землям Антарктическим, я не буду принуждать себя к абсолютно строгому порядку. Сама природа представляется весьма разнообразною и не подчиняется какой-либо условной правильности, а поэтому и рутинный порядок, которому обыкновенно следуют при описании различных стран, есть порядок чисто-внешний. Мне кажется более верным руководствоваться в этом предпринятом мною труде относительною важностью описываемых явлений п отличительным характером и состоянием культуры тех народов, которые будут проходить друг за другом в моих описаниях.
Приступая к столь пространному труду, я должен дать читателю обязательство крайней воздержанности в языке. Было бы слишком много-обещать избегнуть всякого лишнего слова, но я буду краток, па сколько это будет возможно без вреда для ясности изложения. Земля так велика и полтора миллиарда её жителей представляют столько разнообразия и контрастов, что вряд-ли возможно будет избежать иногда бесполезных повторений.
Несмотря на тщательное составление и редакцию, мое сочинение, к несчастию, не будет свободно от многочисленных ошибок, из коих некоторые неизбежно произойдут вследствие непрерывных видоизменений самой природы и человечества, и, следовательно, не потребуют с моей стороны никакого извинения, так как я пе могу иметь претензий опережать время. Правда, я предвижу еще и другие ошибки которые могут произойти или от незнакомства с какими-либо трудами моих предшественников, или, что еще важнее, от какого-нибудь предразсудка, от которого я еще, быть может, пе совсем отделался,-поэтому заранее прошу у читателей извинения. Впрочем, я могу обещать им строгость в работе, прямоту в суждениях, постоянное уважение к истине. Вот что позволяет мне обратиться к ним с полной доверчивостью и пригласить их к изучению вместе со мною той «Бла/иодатной Земли», которая носит всех пас и на которой так хорошо было бы жить братьями!
Элизе Рецлю.
Предисловие автора к 2-му тому.
Я должен выразить мою особенную признательность тем, кто соблаговолил помочь мне своими советами и дал возможность пользоваться во время моей работы печатными или письменными документами. Прежде всего я должен благодарить моих издателей, которые оказали мне услуги с безграничною обязательностью. Г.Эрнест Дежардэн, время которого употребляется на более важные занятия, согласился посмотреть мои опыты и отметить важные ошибки и упущения. Брат мой г. Оиезим Реклю, имевший большую, чем я, связь с Франциею, её холмами, лесами и реками, также читал мои корректурные листы до выхода книги в свет.
Из корреспопдептов, помогших мне своими советами и критическими замечаниями, я считаю долгом упомянуть также г. де-Мортилье, за доисторические времена Франции; гг. Жозефа Ногарэ, Шарля Ногарэ, Франца Шрадера, Трюта, Поля Раймона, Роша, Кальвэ -за Пиренеи; гг. Монтейля и Бруссэ-за Эбро;гг. Газелля и Гроца-за Гард; гг. Ипполита Пе и Армана Реклю -за дельту Роны; г. А. Делакруа-за Франш-Контэ; г. Бимона-за Овернь; гг. Маршгэ, Шарля Боттопа, Летелье-за Сентонж; г. Гамбона-за Ньевр; г. Брэнгье-за Шер; гг. Селистэна Пора и Кирхберга-за нижнюю Луару; г. Лево-за Финистер;г. Огюста Боттона- за Сеп-Мало; гг. Альфреда Дюмениля и Эжена Ноэля-за Нормандию; г. ВакезЛало-за Северный департамент; г. Плока-за Дюнкирхен и берега Фландрии, г. Шарля Града-за Вогезы; г. Поля Герэна-за вопросы, относящиеся до администрации Франции. Я прошу их принять благосклонно выражение моей благодарности, и благодарю также от всего сердца г. III. Шиффера, который посвятил свое время в отсутствие автора надзору за печатанием сочинения.
Э. Рецлю.
Главнейшие источники к 1-му тому.
Полная библиография стран южной Европы занимает целые томы и, кроме того, разбросана по разным специальным сборникам. Ниже указанные источники суть те, которые оказали мне наибольшую пользу, почему добросовестность, столько же,как и признательность, обязывают меня указать на них.
Я должен также выразить мою благодарность лицам, оказавшим мне свое содействие и сделавшим поправки. В числе таких лиц я должен назвать: гг. Рейе, Пико, Мортиллье, Мапцони, Альберта Гейма, Иокима Торреса и барона Давилье. Г. Эрнест Дежарден простер свою любезность до того, что просмотрел большую часть корректур, п, благодаря его драгоценным указаниям, мною были переделаны целые страницы.
В следующих томах источники будут указаны в самом тексте.
Европа.
Houzeau, Ilistoire du sol de VEurope.- Cari Ritter, Europa.-Kohl, Die geographische Lage der Ilauptstadte Europa's.
Средиземное море.
Hr. H. Smith, the Mediierranean.-Dureau de la. Malle, Geographie de la mer Noire et de la Mediterranee.-Bottger, das Mittelmeer.
Греция.
Archives des Missions scientifiques, inemoires de Burnouf, Mezieres Beule, H6uzey, Foucart, About, etc.-Leake, Travels in Northern Greece.-Ilursian, Geographie von Griechenland. - Puillon Boblaye, Virlet, Expcdition scientifique de Morce.-Bory de Saint-Vincent, Voyage en Morce. - Curtius, Peloponnesos.- Beul6, Etudes sur le Peloponnese. - Ludw. Ross, Griechische Inseln.-J. Sclimidt, Vulkanstudien. Santorin. 1866 bis 1872.
Турция.
R. Pasbley, Iravelsin Crete.-Raulin, Descriptionphysique de Vile de Crete.-G. Perrot,
Vile de Crete. - Viquesnel, Voyage dans la Turquie dEurope. Алпи Boue, la Turquie d'Europe.-Albent Dumont, le Balcan et VAdriatique.-Lejean, Ethnographie de la Turquie d'Europe. - Von Mammer, Konstantinopel und der Bosporus.-P. de Tcbihatchef, le Bosphore. - Heuzey, Voyage archeologique en Macedoine. - Fanshawe Tozer, JResearches in the Highlands of Turkey.-Bartli Beisen in der Eurspaischen Tiirkei.-Von Hahn, Albanesische Studien.-Hecquard, Ilistoire et description de la Haute-Albanie.-Dora dTstria, Nationalitc albanai.se.-Fr.Maurer. Ileise durch Bosnien.- E. de Sainte Marie, VHerzegovine. - Kanitz, Donau-Bulgarien und der BaTkan.
Румыния.
Vaillant, la Boumanic. - Bolliac, Memoires pour servir d Vhistoire de la Botmanie.-Fr. f ame, la Boumanie contemporaine.-V. Duruy, De Paris d Bucharest.-Von Roessler, Bomanische Studien.-E. Desjardins, Embouchures du Danube etprojetdccanalisation maritime.
Сербия и Черногория.
Kanitz, Serbicn.-Ubicini, les Serbes de Turquie.-Cyprien Robert, les Slaves de Turquie.-1.ouis Leger, le Monde slave.-Lejean, Visite au Montenegro.
Италия.
Zuccagni Orlandini, Corografia fisica, storica e statistica deiV Italia e delle siielsole.- Marmocchi, Descrizione d'Italia.-Amato Amati. Vitalia sotto Vaspetto fisico, storlco. artistico e statistico. Tainp, Voyage en Italie. - Gregorovius, 11randerjahre in Italien; Geschichte der Stodt Boms.-Ann. di Saluzzo, le Alpi che cingo no Vitalia. - Cattaneo e Lombardini, Notizic naturali e civili su la Lombardia. - Lombardini, Pianura subapeninna--Lombardini, Condizione idraulico delPo.-Martins, Gastaldi, Terrain superficiels de la vallee du Po. - De Mortillet, Anciens glaciers du. versant mcridional des Alpes, et Memoires divers.-Bertolotti, Liguria mariti-
та,-Targioni Tozzetti. Voyage enToscane.- Salvagnoli Marchetti, Maremme Toscane, -Noel der Vergers, VEtrurieetles Etrusques.- Beule, Fouitles et decouvertes.-Giordano, Roma e suo territorio,-Ponzi, Histoire naturelle du Latium,-De Prony, Marais Pontins.-Ouvrages d’Ampere et de Stendhal, etc.-Davies, Pilgrimage of the Tiber.---Francis Wey, Home,- Spallanzani, Voyage dans les Deux-Siciles.-Smyth, Sicdy anditslslands.-Dolomieu, Voyage aux tles de Lipari.- De Quatrefages, Souvenirs d'un natur aliste. - La Marmora, Voyage en Sardaigne, Descriptiori statistique, physique etpolitiquede Vile.-Mantegazza. Profili epciesaggi delta Sardegna. - Non Maltzan, Reise auf der Insel Sardinien.-Spano, Itinerario delta Sardegna,-Correnti e Maestri,$tatistica delV Italia.
Корсика.
Marmocchi, Geographie dela Corse, - Gregorovius, Corsica,-Pr. Мёгишёф, Voyage en Corse,
Испания.
Coello, F. de Luxan у A. Pascual, Resonas geogrdfica, geologica у agricola de Espana.-
Baron Davillier et Gust. И)огё, Voyage en Espagne.-De Laborde, Itineraire descriptif de Г Espagne.-de Saint-Vincent, Resume geographique de Pe n insui e iberique.-De Vernenil et Collomb, Memoires geotogiques sur VEspagne.-Ford, Handbooh for travelters in Spain. - Fern. Gerrido, VEspagne contemporaine. - Cherbuliez, VEspagne politique, - Ed. Quinet, Mes Vacanees en Espagne.- Th. Gautier (Tras tos Montes'), Voyage en Espagne.- M. Willkomm, die Pyrendisclie Hatbinsel; Strand-und Steppengebiete der iberischen Hatbinsel.-George Sand, Un Iliver d Majorque,-Ludw. Salvator, Balenren in Wortund Bild-Blade, Etudes geographiques sur la vallee d’Andorre. - \V. von Humboldt, Urbewohner Spaniens-Eug. Cordier, Organi' sation de la famille chez les Basques.-Paul Broca, Memoires d-anthropologie.
Португалия.
Link und Hoffmann-egg, Voyage en Portugal.-yi\nxAoY\,Portugal und seineKolonien. - Vogel, le Portugal et ses Colonies, - Lady Jackson, Fair Lusitania.-Latouche, Travels in Portugal.
Le Bultetin de la’ Societe de geographie^ la Revue des Deux-Mondes, Ausland} Globus la Revue d'anthropologie.
Для того, чтобы читатели, при встрече с метрическими мерами и различными монетными единицами, могли иметь под рукою справку об отношениях этих мер к русским, мы прилагаем здесь сравнительную таблицу.
1 метр равен 3,28 рус. или английск. футам.
1 километръ-1000 метр. = 0,93 р. версты.
1 мириаметр = 10.000 м. = 9,37 р. в.
1 льё равно 4 километрам.
1 кв. метръ= 10,76 рус. квадр. футов.
1 кубич. метръ=35,31 рус. кубич. футов.
1 гектолитръ= 100 литр.= 3,81 четвер. = 8,из р. ведра.
1 килограммъ=2,44 р. фунта.
1 гектар = 10.000 кв. метровъ=0,91 р. десят. = 2.197 кв. саж.
1° Цельзия = 0°,8 =Реом.; а 1° Реом. = 1,25 Цельзия.
4° Реомюра = 5° Цельзия = 9° Фаренгейта.
1 нов. франц. футъ=73 метра.
1 нов. туазъ=2 метрам.
1 фрапк = 25 к. = 40 австр крейцерам (которых в гульдене 100) = 80 герм. пфеннигам; 5 франковъ-=1 доллару; 100 пфенниговъ=1 марке; 3 марки = 1 талеру: 1 ф. стерлинговъ=25 франкам. рассчет верен при сравнении с металлическим рублем.
Примечание. При переводе мер приняты только две десятичные цифры.
ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ.
ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
Э л и з e Р е к л го.
Т о м I.
Греция.- Европейская Турция,- Болгарские земли.РумынияСербия,- Черногория.- Италия.- Испания и Португалия.
Перевод под редакцией С. И. Зыкова,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
С.-ПЕТЕРБУРГ.
Издание Высочайше утвержденного Товарищества «Общественная Польза» Большая Подъяческая, 39.
Земля в пространстве
Глава I
Общий
взгляд.
Земля есть не что иное, как точка в мировом пространстве, одна из звездных молекул; но для людей, ее населяющих, эта молекула все так же безгранична, какою казалась и в отдаленные времена нашим диким предкам. Говоря относительно, она бесконечна, потому что ее никто еще не обошел всю, и невозможно предвидеть, когда она станет известна нам окончательно. Геодезист и астроном говорят нам, что наша планета кругла и сжата у обоих полюсов; метеоролог и физик изучили в неизвестном полярном поясе, по научным данным, вероятное направление ветров, течений и движения льдов; но ни один исследователь но видал этих концов земли: никто не может сказать,-моря или материки простираются за великими ледяными преградами, перешагнуть чрез которые не удалось еще никому. Правда, смелые моряки, честь нашего времени, сократили постепенно таинственное пространство в северном поясе, так что в наше время остается подтвердить там круглоту земли только в пространстве сотой части земной поверхности, но зато по другую сторону земли исследованиям мореплавателей открыто еще громадное пространство, на которое луна могла бы упасть, не коснувшись даже границ доступных и исследованных нами областей.
Впрочем, не одни только полярные моря, представляющие столько препятствий предприимчивости человека, принадлежат к числу неведомых пространств земли: даже между известными нам странами есть такия, которые были бы нам вполне доступны, если бы только дело шло о природе, но, как это ни странно при нашей цивилизованной гордости, сами же люди не дают к ним доступа. Есть много народов, которые имеют города, законы и, относительно, просвещенные нравы, но живут изолированно и так же незнакомы нам, как жители другой планеты, ибо война со всеми
География Рек.ию, т. I.
ея ужасами, рабство, религиозный фанатизм и наконец торговая конкурренция сторожат их границы и преграждают туда доступ. Только по неопределенным слухам знаем мы о существовании этих народов, но между ними есть и такие, о которых нам неизвестно ничего, кроме басен. II даже в наше время, в век паровых машин, печати, непрерывной, лихорадочной деятельности, центр Африки, часть Австралийского материка, столь прекрасный и вероятно столь же богатый остров Новая Гвинея, обширные плато внутренней Азии-принадлежат все еще к области неизвестного. Даже те места, которые большая часть ученых считают обыкновенно колыбелью наших первоначальных предков,арийцев, исследованы еще весьма недостаточно.-
Что касается до стран, уже посещавшихся путешественниками и изображенных на наших картах с сетью дорог, то подробности их внутренней географии могут сделаться известными лишь после длинного ряда сравнительных исследований. Сколько времени понадобится для устранения противоречий и исправления ошибок всякого рода, допущенных исследователями в их описаниях и рассказах! Какой громадный труд потребуется для полного изучения климата, рек и гор, растений и животныхъ’ Сколько нужно систематических и серьезных наблюдений, чтобы объяснить медленные видоизменения, совершающиеся во внешнем виде и физических явлениях различных стран! Сколько предосторожностей придется принять, чтобы съуметь верно констатировать перемены, происходящие вследствие самопроизвольной игры природы, и видоизменения, производимые хорошим пли дурным влиянием человека! Вота что нужно еще сделать для того, чтобы иметь право сказать, что мы знаем землю.
Но и это еще не все. Вследствие естественной склонности нашего ума, всякое пзследо-
1
ГЛАВА I.-ОБЩИЙ ВЗГЛЯД.
3
вание мы пытаемся свести иа изучение самих себя, самого человека, как центра всего сущего, и таким образом изучение планеты должно необходимо дополняться, оправдываться, так сказать, изучением населяющих ее народов. Но если земля, которая носит на себе людей, мало известна, то сами люди известны относительно еще меньше. Не говоря уже о первоначальном происхождении племен и рас, которое нам совершенно неизвестно, их ближайшая родословная, родственные связи, смешение большей части племен и пародов, места их исхода и остановокъ-составляют еще тайну для самых ученых людей п предмет самых противоречивых мнений. Какое влияние испытывают различные народности от окружающей их природы, от среды, в которой жили их предки, от инстинктов расы, от различных смешений, от внесенных извне традиций?-Мы не знаем,--и разве только иногда блеснет луч света в этом мраке. II важнее всего то, что не одно только незнание составляет причину наших заблуждений: антагонизм страстей, инстинктивная ненависть между племенами и народами часто также представляют людей в превратном виде, а не такими, каковы они на самом деле. Дикари отдаленных стран представляются нашему воображению какими-то призраками, и даже наши соседи, наши соперники в цивилизации, являются нам в искаженном виде. Чтобы видеть их в истинном свете, нам нужно сперва отрешиться от всяких предразсудков, от всех разъединяющих народы чувств презрения, ненависти, страха и т. д. Еще нашими мудрыми предками сказано, что самое трудное делЬ это-познать самого себя; насколько же труднее изучить человека разом во всех его племенах.
Итак, в настоящее время невозможно написать истинно Всемирной Географии, т. е представить полное описание земли и людей. Это дело предстоит соединенному труду будущих наблюдателей всех стран мира, которые соединятся для составления великой книги человеческих познаний. Отдельный работник нашего времени может отважиться лишь на составление небольшой картины, и при том должен строго придерживаться правил перспективы, т. е. отводить места различным странам сообразно степени их значения и глубине знакомства с ними.
Всякий народ, конечно, склонен думать, что первое место в описании земли должно принадлежать его стране. Всякое ничтожное дикое племя, ничтожная группа людей, пребывающая еще в чисто первобытном состоянии, воображает себя центром вселенной, совершеннейшим представителем человеческой природы. II язык его непременно евпдетель-
4
ствует об этой наивной иллюзии, происходящей от крайней узкости его умственного горизонта: река, орошающая его поля, называется «Отец Водъ»: гора, защищающая его становище,-«Пул Земли». Имена, которыми эти, находящиеся в младенчестве, народы называют соседния племена, выражают презрение: они ставят иностранцев ниже себя, называя их «Глухими», «Немыми», «Бормотал ами », « II еряхамп », « Дураками ». «Дьяволамп».Так, китайцы,которые, в некоторых отношениях, действительно, представляют один из самых замечательных народов и превосходят все другие народы, по крайней мере численностью, не довольствуясь тем, что видят в своей прекрасной стране «Срединный Цветокъ», приписывают ей такое превосходство, что, вследствие высказываемого ими к другим презрения, назвали себя «Сынами Неба». Что же касается народов, разбросанных вокруг «Небесной Империи», то их только четыре: «Собаки», «Свиньи», «Дьяволы» и «Дикари»! Да и заслуживают ли они, чтобы давать им какое-нибудь имя? Не проще ли называть их «Погаными», по четырем странам света: западные, северные, восточные и южные?
Если мы отводим в нашем описании земли первое место цивилизованной Европе, то это вовсе не вследствие предразсудков: это место принадлежит ей по праву. Прежде всего европейский материкъ-единственный, которого поверхность вся обойдена и исследована научно, карта почти полна, материальный перечень почти закончен. Не имея столь густого населения, как Индия и Центральный Китай, Европа заключает в себе тем не менее около четверти всего населения земного шара, и её народы, несмотря на их недостатки и пороки, несмотря на состояние варварства, в котором они пребывают еще во многих отношениях, все-таки руководят остальное человечество в трудах промышленности и мысли. Именно в Европе в течение почти двадцати-пяти веков не потухал главный светоч, испускавший свет для наук, искусств и новых идей, перемещаясь постепенно с юго-востока к северо-западу. Даже смелые европейские переселенцы, перенесшие за моря свои языки и нравы и имевшие громадное преимущество - возможность свободно расселиться на девственной земле, вовсе не доставили Новому Свету того значения в развитии современной истории, каким пользуется маленькая Европа.
Более деятельные, более смелые, сбросившие с себя часть тяжелого груза феодального прошлого, наши американские соперники еще слишком немногочисленны, чтобы сумма их трудов могла равняться с нашею. Они могли узнать лишь незначительную часть богатствъ
5
ГЛАВА I. -ОБЩИЙ ВЗГЛЯД.
6
своей новой родины, н даже дело предварительного исследования у них далеко еще не окончено. «Старая» же Европа, где каждый кусок имеет свою псторию, где каждый человек но своим преданиям и по месту своей деятельности является уже наследником сотни последовательных поколений, сохраняет всетаки первое место, и сравнительное изучение народов убеждает нас, что нравственная гегемония и промышленное превосходство останутся за нею еще надолго. Однако, не подлежит сомнению, что равенство, наконец, возьмет верх не только между Америкою и Европою, но и между всеми частями света. Благодаря непрерывному скрещиванию народа с народом, племени с племенем, благодаря совершающимся в огромных размерах переселениям. благодаря возрастающей легкости обмена и путям сообщения,-в различных странах установится постепенно равновесие населения, каждая страна доставит часть своего богатства в великое достояние человечества, и так называемая цивилизация распространится на земле так, что не будет иметь ни «центра, ни предела».
Известно, как могущественно было благодетельное влияние географической среды, в смысле климатических условий, на успехи европейских наций. Их превосходство не обусловливается, как гордо воображают некоторые писатели, качествами тех народов, к которым они принадлежат, ибо те же самые племена в других странах древнего мира были далеко не так способны к восприятию цивилизации. Именно счастливые условия почвы, климата, формы и положения материка доставили европейцам честь стать первыми в познании земли в её целом и оставаться долгое время во главе человечества. Не без основания историко-географы упирают обыкновенно на очертания различных материков и на вытекающие отсюда последствия для судеб народов. Форма возвышенностей, высота гор, направление и обилие рек, соседство океана, изгибы берегов, температура атмосферы, обилие или недостаток дождей, тысячи взаимных отношений почвы, воздуха и воды, все явления планетной жизни-имеют в их глазах смысл и служат к объяснению, по крайней мере отчасти, характера и первобытной жизни народов. Они объясняют таким образом большую часть различий между народами, подчиненными различным влияниям, и указывают на земле те пути, которым неминуемо должны были следовать люди в своих исторических приливах и отливах, переселениях и воинах.
Но во всяком случае нельзя забывать, что общая форма материков и морей и все особенные черты земли имеют в истории
человечества чрезвычайно изменчивое значение. смотря по состоянию культуры, достигнутому народами. Если собственно география, занимающаяся только формою и рельефом планеты, показывет нам пассивное состояние народов в их прошлой истории, то, наоборот, география историческая, и статистическая представляют людей в их деятельной роли, побеждающими своим трудом окружающую среду. Так, река, которая для какого-нибудь народца, чуждого цивилизации, составляла непреодолимую преграду, для племени более просвещенного превращается в торговый путь, а впоследствии, быть может, обратится в простой оросительный канал, направление которого человек изменит по своему произволу. Так, гора, которую переходили только пастухи и охотники, и которая преграждала путь народам, в более цивилизованную эпоху привлекла рудокопов и промышленников, а затем, благодаря перерезавшим ее дорогам, вовсе перестала быть препятствием. Так, маленькая морская бухточка, в которой стояли небольшие суда наших предков, теперь уже покинута, а другая, глубокая бухта, когда-то страшная для судов, защищенная ныне громадною плотиною, построенною из обломков скал, сделалась пристанищем для больших кораблей.
Эти бесчисленные изменения, производимые человеческою промышленностью на всех точках земного шара, обусловливают один из важнейших переворотов в отношениях человека к самим материкам. Форма и высота гор, размер плоскогорий, извилистость береговой линии, расположение островов и архипелагов, пространность морей-мало-по-малу теряют свою относительную важность в истории народов, по мере того,как последние выигрывают в силе и свободе действий. Подчиняясь влиянию среды, человек в то же время видоизменяет ее в свою пользу; он, так сказать, смягчает природу, и силы земли обращает в служебные для себя силы. Можно привести в пример высокие плоскогорья Центральной Азии, отнимающие ныне всякое географическое единство у окружающих их земель и полуостровов, но будущее исследование и промышленные победы дадут в результате для Азии ту целостность, которая до сих пор существует только по виду. Даже тяжелая и массивная Африка, однообразная Австралия, наполненная лесами и сетью вод Южная Америка- будут пользоваться впоследствии теми же выгодами и достигнут той же подвижности, как и Европа, когда торговые пути, прорезав эти страны во всех направлениях, преодолеют реки, озера, пустыни, горы и возвышенности. С другой стороны.
7
ГЛАВА II.-ЕВРОПА.
8
преимущества Европы, которыми она обязана расположению гор,разветвлению рек, очертанию своих берегов,общему равновесию своих форм,утратили свое относительное значение с тех пор, как к первобытным средствам, доставляемым природою, люди присоединили свои промышленные механические орудия.
Чтобы понять общую географию Европы, надо помнить именно этот главный факт постепенного изменения в историческом значении внешнего вида земель. Изучая пространство, надо принимать в соображение и другой, столь же важный элемент - время.
Глава II
Европа.
I. Границы.
Уже со времени первых военных и торговых экспедиций жители восточных берегов Средиземного моря должны были научиться отличать три встречающиеся здесь друг с другом материка. В этом центре древнего мира Африка едва соединяется с Азиею узкою полосою бесплодных песков, а Европа отделяется от Малой Азии непрерывным рядом морей и проливов с опасными течениями. Деление известной земли на три отдельные части света зародилось в уме еще юных народов, и когда мифы и устные предания, с возмужалостью эллинского племени, заменились писаной историей,-имя Европы являлось уже пережившим, вероятно, длинный ряд поколений. Геродот наивно утверждает, что ни одному смертному не суждено узнать когда-либо истинное значение этого слова. Новейшие ученые, однако же, пытались истолковать это завещанное праотцами наименование, и одни видят в нем древнее название, применявшееся первоначально к «широко-равнинной» Фракии, которое распространилось впоследствии на всю Европу; другие же производят его от прозвища «широкоглазый»,-присвоенного Зевсу, древнему богу солнца, покровителю материка. Некоторые этимологи думают, что Европа была названа так финикиянами, обозначавшими этим названием страну «Белых людей». Но во всяком случае вероятнее, что слово Европа имело первоначально, как греческое слово Эребос, смысл «запада», в противоположность Азии, стране солнечного восхода. Точно таким же образом Италия, а потом Испания, назывались Гесперией, Западная Африка названа мусульманами Нагреб, а долины за рекою Миссисипи уже в наше время стали называться «Far West» т. е. Дальний Запад.
Но каково бы нп было первоначальное значение этого слова, Европа, по всем древ
ним мифам,-дочь Азии. Финикийские мореплаватели первые исследовали европейские берега и при помощи меновой торговли ввели их населения в сношения с народами восточного мира. Когда же дочь превзошла в цивилизации свою мать, и когда эллинские путешественники продолжали открытия, начатые тирскими моряками, то все земли к северу от Средиземного моря стати уже считаться принадлежностью Европы. Эта часть света, заключавшая в себе первоначально, может быть, только большой Фракийско-Эллинский полуостров, увеличиваясь постепенно, стала обнимать Италию, Испанию, Галлию и все северные страны, лежащие по ту сторону Альп и Дуная. По Страбону, Европа, уже известная в своей наиболее неровной и «оживленной» части, ограничивалась на востоке Меотийскими болотами и рекою Танапсом.
Новейшие географы отодвинули границу между Европою и Азиею дальше к востоку, но, конечно, и это деление весьма условно, ибо Европа, ограниченная со всех других сторон морями, на востоке сливается с территориею Азии так, что, начиная от границ Сибири и Кавказа, она на самом деле есть не что иное, как просто полуостров Азиатского материка. Однако же различие между этими двумя частями света слишком значительно, чтобы наука могла устранить разделение Европы и Азии, как двух особых континентальных масс. Но где же истинная линия раздела? Картографы придерживаются обыкновенно административных границ, которые русское правительство провело между своими громадными европейскими и азиатскими владениями, то-есть руководствуются произвольным разграничением. Другие же принимают границею двух материков Кавказский хребет и Уральские гбры; это деление кажется на первый взгляд разумнее, но и оно в сущности не верно. Склоны одной и той же горной цепи не могут быть рассма
9 ГРАНИЦЫ.-ЕСТЕСТВЕННЫЕ РАЗДЕЛЫ И ГОРЫ. 10
триваемы как принадлежащие к различным формациям, и всего чаще они бывают населены народами одного происхождения. Истинный пояс раздела между Европою и Азиею определяется вовсе не горными системами, а, напротив, рядом низменностей, которые занимал некогда морской рукав, соединявший Средиземное море с Ледовитым океаном. Степи Маныча, к северу от Кавказа, отделяющие Черное море от Каспийского и теперь еще частию покрытые солеными озерами, само Каспийское море, а также Аральское и другие озера, раскинутые по направлению к Обской губе, представляют собою остатки древнего моря, и промежуточные между этими бассейнами пространства сушп сохраняют еще следы наполнявших их некогда вод.
Не говоря уже о переменах, которые должны были совершиться во внешнем виде Европы в предшествовавшие геологические периоды, можно сказать положительно, что форма материка значительно4 изменилась и в новейшую эпоху. Если Европа была отделена прежде от Западной Азии морским рукавом, то, с другой стороны, было время, когда она соединялась с Анатолиею посредством перешейка, в котором открылся впоследствии Константинопольский пролив. Даже Испания соединялась с Африкою, пока воды океана не ворвались в Средиземное море; а Сицилия, вероятно, соединялась с Мавританией). Наконец, Британские острова составляли часть материка. Размывание земли морем, равно как поднятие и понижение земель не переставали и не перестают еще изменять очертания морских берегов. Многочисленные измерения, произведенные в морях, омывающих Западную Европу, открыли существование подводного плато, которое с геологической точки зрения должно быть рассматриваемо как составная часть материка. Окруженный безднами в несколько тысяч метров глубины и покрытый водою в высоту от 50 до 200 метров, этот пьедестал Франции и Британских островов есть не что иное, как основание древних земель, смытых постепенною работою волн, разрушенный фундамент исчезнувшего континентального здания. Если бы присоединить к Европе все подводные отлогости берега океана, то они увеличили бы материк приблизительно на четверть его поверхности, но в то же самое время они отняли бы у Европы то богатство полуостровов, которое доставило ей историческое превосходство над другими частями света.
Если бы мы вообразили себе, что материк, вместо поднятия на 200 метров, опустился бы на столько же, то Европа, средняя высота которой, по Лейпольдту, 297 метр., занимала бы только половину своего теперешнего протя
жения: все низменные равнины, большая часть которых составляли некогда морское дно, вновь погрузились бы в океан, так что над водою остался бы только остов от возвышенностей и гор, гораздо более изрезанный заливами и окаймленный полуостровами, чем ныне существующий берег. Вся западная и средиземная Европа составила бы огромный остров, окруженный на половину затопленными землями, как напр. Сицилия и Великобритания, и отделяемый широким проливом от слегка выпуклых равнин внутренней Россия. Эта-то масса как для истории, так и для геологии, и есть истинная Европа. Россия, на половину азиатская, уже по своему исключительному климату, по виду своих однообразных равнин и бесконечных степей, соединена весьма тесно с Азиею как своими племенами, так п историческим развитием; можно даже сказать, что она стала частью Европы только немного более века тому назад. Итак, новейшая цивилизация, результат бесчисленных цивилизаций, счастливо соединившихся в один общий поток, родилась среди островов, полуостровов, долин, небольших бассейнов, среди различных уровней морской и гористой Европы, среди её живой и исполненной неожиданных контрастов природы. Подобно тому, как воды, стекая с гор, удобряют окружающие равнины плодоносным илом,- прогресс во всех его видах распространялся из этого центра мало-по-малу по материкам до крайних пределов земли.
II. Естественные разделы и горы.
Европа, заключая в себе, кроме трех средиземных полуостровов, Францию, Англию и Германию, делится естественным образом на несколько частей. Британские острова, благодаря окружающему их морю, представляют первую, совершенно отдельную группу; Пиренейский полуостров также вполне отделен от остальной Европы, пбо граничит с Франциею настоящим горным валом, который прпнадлежит к числу самых неприступных на всем материке; кроме того, непосредственно к северу от Испании, лежит глубокая низменность, которая соединяет океан с Средиземным морем и имеет раздельный порог, не достигающий и двухсот метров высоты. Полное географическое единство существует только для Альпийской системы и примыкающих к ней горных цепей Франции, Германии, Италии и Эллинского полуострова: - это и есть остов континентального здания.
Альпийская система, обязанная своим старым кельтским названием, вероятно, белизне своих высоких снеговых вершин, тянется громадною кривою линиею, более чемъ
11
ГЛАВА И.-ЕВРОПА.
12
в 1.000 километров, от берегов Средиземного моря к бассейну Дуная. В действительности, она представляет десятка три каменных гряд, образующих столько же различных геологических групп, соединенных между собой весьма высокими порогами; её скалы, состоят ли они из гранита, шифера, песчаника или известняка, расположены непрерывным валом над низкими равнинами. В предшествовавшие нам времена Альпы были гораздо выше, как в этом можно убедится из наблюдения обвалов и полуразрушенных естественными силами геологических слоев; но как бы ни было значительно это понижение, они все еще сотнями вершин восходят в область постоянных снегов, и в верхния долины их текут со всех высоких гребней огромные ледяные реки. Из Пьемонта и Ломбардии ледники эти представляются взорам наблюдателя в виде блестящей диадемы, покрывающей вершины гор.
В западной части Альпийской системы, т. е. от Средиземного моря до Мон-Блана, высочайшего пункта в Европе, средняя высота горных групп увеличивается постепенно от 2.000 метров до 4.000 и более. К востоку от большего углового узла Альп, образуемого Мон-Бланом, система изменяет свое направление и, за двумя могучими твердынями Мон-Розы ^Оберланда, начинает постепенно понижаться, так что к востоку от Швейцарских Альп ни одна вершина не достигает высоты 4.000 метров, а средняя высота гор уменьшается приблизительно на целую треть; но, понижаясь, горная область зато постепенно раздвигается, вследствие расширения горных масс и расхождения цепей. Между тем, как главная ось Альп сохраняет направление к северо-востоку, Швейцарские Альпы отделяют от себя к северу, к востоку и к юго-востоку весьма значительные цепи, ширина которых увеличивается более, чем вдвое, так что, приближаясь к Вене, собственно Альпы становятся не менее 4.000 километров шириною.
Растягиваясь, таким образом, Альпийская система
теряет свой первоначальный характер и вид: в ней уже нет ни больших горных масс, ни ледников, ни снежных полей; к северу она опускается постепенно в долину Дуная, а к югу разветвляется на второстепенные цепи, расходящиеся по плоской возвышенности Турции. Несмотря на крайнее различие, представляемое картиною великих Альп и видами Черногории, Гемуса, Родопа, Ппнда, все эти горные хребты принадлежат к одной и той же орографической системе: весь Фракийско-Эллинский полуостров должен быть рассматриваем, как естественное продолжение Альп. То же самое надо сказать и
об Итальянском полуострове, ибо, изогнутый по длинной кривой. Апеннинский хребет составляет продолжение церп Приморских Альп, так что нельзя сказать наверно, где должна быть проведена между ними условная граница. Наконец, к числу горных цепей, примыкающих к Альпийской системе, надо причислить и Карпаты, которые отделены от них постепенною деятельностью воды уже в позднейший геологический период. Несомненно также, что полукруг гор, образуемый Малыми Карпатами, Бескпдамп, Татрою, Большими Карпатами и Трансильванскими Альпами, некогда соединялся с одной стороны с Австрийскими Альпами, с другой- с передними отрогами Балкан. Дунай пробил в этих каменных валах двое ворот, но ворота эти узки, утесисты и обставлены высокими стенами.
Форма альпийских групп и лабиринта восточных цепей должна была иметь самое решительное влияние на историю Европы, а следовательно, и на историю всего мира. Единственными дорогами для варваров были дороги, устроенные самой природою; азиатские народы могли проникнуть в Европу двумя путями: пли морем, пли чрез равнины севера. К западу от Черного моря они находили прежде всего озера п непроходимые болота долины Дуная; но, преодолев эти препятствия, онп встречали высокие горы, за которыми начинается лабиринт лесистых ущелий и стремнин, а затем и недоступные тогда области великих снегов. Таким образом Карпаты, Балканы п все выдвинутые вперед цели Альпийской системы составляли для Западной Европы громадный вал почти в 1.000 километров длиною, наталкиваясь на который кочующие завоевательные племена рисковали потерять свою силу. Привыкнув к степям, к безграничному горизонту сплошных равнин, онп не решились карабкаться на эти обрывистые горы, и поэтому им не оставалось ничего более, как только повернуть 'ййь северу, на великия германские равнины, где последовательные переселения могли совершаться свободнее. Что же касается завоевателей, увлекаемых слепою страстью к победам, которые, несмотря ни на что, пускались в горные ущелья, то онп оказывались как бы в западне и запутывались в лабиринте долин. Вот откуда происходит то множество народов и отрывков племен, которые кишат в придунайских странах. В этом уголке материка, как в водовороте реки, в котором скопляются все обломки, занесенные туда течением, перемешались остатки почти всех пришедших с востока народностей.
К югу от великой горной преграды движение народов между Европою и Азиею могло
13
М О Р С К О Й II о я с .
14
совершаться только морем, т. е. таким путем, который был открыт только для тех народов, которые уже настолько подвинулись в цивилизации, что умели строить суда. Были ли они разбойники, купцы или воины, - они давно уже стояли выше первобытного варварства и даже своими завоевательными экспедициями вносили всегда какую-нибудь прибавку с человеческим знаниям. Впрочем, вследствие трудностей снаряжения судов и самого плавания, группы эмигрантов никогда не могли быть многочисленны. Приставая то к одному, то к другому месту, эти новые немногочисленные пришельцы приходили в столкновение с различными племенами первоначального населения, и из этих встреч рождались местные цивилизации, имевшие каждая свой особенный характер; но никогда влияние иноземцев не достигало в них преобладания. Всякий остров архипелага, всякий полуостров, всякая долина Эллады отличались от соседних как социальным устройством, так и языком, и нравами, и однако же все оставались греческими, вопреки финикийским и другим влияниям, которым они подвергались. Таким образом, благодаря расположению гор и берегов, цивилизация, развившаяся постепенно в средиземном мире, на южных склонах Альп, в целом должна была отличаться большею самобытностью стремлений, большим разнообразием и контрастами, нежели оставшаяся значительно позади цивилизация северных народов, передвигавшихся то в одну, то в другую сторону на великих однообразных равнинах.
Итак, Альпийские горы и предгорья, от Ппнда до Карпат, действительно представляли границу двух отдельных миров, в которых исторический ход был совершенно различен. Однако, несмотря на отсутствие путей сообщения, раздельность двух склонов не была полною. Альпийская система вовсе не представляет таких больших,холодныхъи пустынных плоскогорий, которые, как в Андах и в Тибетских горах, образовали бы своими громадными массами непреодолимую преграду. Альпийские горные массы всюду прорезаны долинами, и климат страны вообще довольно мягок, так что здесь возможно не только существование, но и размножение народонаселения. Горцы, покровительствуемые самой природой, охраняющей их независимость, служили некогда посредниками между народами противоположных равнин: через них именно совершался обмен между севером и югом и проложены между вершинами первые торговые тропинки. Направления долин и ущелий давно уже показывали те места, в которых впоследствии должны были пройти чрез горы широкие пути и железные дорогп, и которые должны были поставить населения
в дружественные пли во враждеоные между собою отношения. Та часть Альп, которая направляется с севера на юг, между кряжами Савойи и горами береговой полосы Средиземного моря, раньше других должна была перестать останавливать движение вооруженных народов, ибо в этом месте Альпийская система, при большой высоте, имеет наименьшую ширину: сверх того, климаты обоих склонов групп Сенпса и Впзо совершенно сходны, а вследствие этого и населения их более близки друг к другу по нравам и образу жизни. По ту сторону Мон-Блана, в направлении к северо-востоку, простирается часть Альп, представляющая уже препятствие более серьезное, так как она образует границу двух различных климатов.
Другие горные цепи, по сравнению с Альпами, играют в истории Европы совершенно второстепенную роль п имеют лишь местное значение, хотя и они также оказывали очевидное влияние на судьбы народов. Так, раздельною стеною между шведами и норвежцами служат Скандинавские Альпы; четырехугольный бастион гор Богемии, населенный сплошь чехами и почти со всех сторон окруженный немцами, представляет как-бы остров в центре Европы, осаждаемый волнами моря. В Англии горы Уэльса и верхней Шотландии защищали кельтское племя от англосаксов, датчан и норманнов, а во Франции бретонцы не офранцузились совершенно только благодаря своим скалам и лавдам; плато же Лимузэна, Овернские горы и Севенны составляют главную причину разительной противоположности, существующей еще между населениями, которые разделены этими возвышенностями. Пиренеи из всех гор Европы, после Альп, представляли наибольшее препятствие движению народов: они и до сих пор были бы неприступным валом Испании, если бы их нельзя было легко обходить морем.
III. Морской пояс.
-Долины, расходящиеся по всем наиравлениям от великой горной массы Альп, расположены так счастливо, что почти всей Европе придают замечательное единство, несмотря на крайнее разнообразие её внешнего вида и физических условий. По, Рона, Рейн, Дунай текут в самых различных климатах и однако же берут начало в одной и той же области гор, и наносы, которыми они удобряют землю своих бассейнов, происходят от разрушения тех же самых скал. Между этими основными большими долинами Альпы п их предгория по всей окружности прорезаны еще множеством других расходящихся долин, которые несут к морю свои воды,
15
ГЛАВА II.-ЕВРОПА.
16
с перетертыми обломками гор. Текучия воды всюду дают природе жизнь и движение: в Европе нет ни пустынь, ни больших безводных плоскогорий, ни замкнутых бассейнов, каких много на материках Африки и Азии; нет также и разливающихся на громадные пространства рек, какие на половину затопляют некоторые части Южной Америки. Реки Европы отличаются известною умеренностью, которая должна была благоприятствовать поселению земледельцев и облегчить таким образом зарождение местной цивилизации в каждом бассейне. Впрочем, большая часть этих рек, довольно широких для того, чтобы замедлять переселение народов, не могли останавливать их надолго, так что даже в то время, когда человеческая промышленность еще не овладела почвою Европы посредством дорог и мостов, варварским переселенцам было не трудно пробраться от берегов Черного моря к берегам Атлантического океана.
К числу преимуществ перед другими частями света, доставляемых Европе строением гор и расположением речных бассейнов, со времени начала мореплавания присоединилась еще новая, гораздо более важная выгода, которую ей дает извилистая форма её берегов. Двойственный характер единства и разнообразия Европы, отличающий ее от других материков, объясняется главным образом очертанием её берега. Она едина по своей центральной массе, но разнообразна по многочисленным, входящим в состав её, полуостровам и островам; можно сказать, что она организована и представляет как-бы большое тело, снабженное членами. Страбон сравнивал Европу с драконом, а географы Возрождения изображали ее обыкновенно в виде коронованной девы, голова которой-Испания, сердце-Франция, а Англия и Италия-руки, держащие скипетр и державу. Россия же, тогда еще мало известная и смешиваемая с неизследованными странами Азии, представляла громадные складки её влачащагося платья.
По величине поверхности Европа вдвое меньше Южной Америки и втрое меньше обширной Африки; но она превосходит оба эти материка развитием своего берега: пропорционально своему пространству, она имеет вдвое более длинную береговую линию, чем Южная Америка, Африка и Австралия и немного меньшую, чем Северная Америка, у которой, впрочем, большая часть морских берегов приходится на страны холода и постоянных льдов. Европа имеет то преимущество над двумя другими, омываемыми Арктическим Ледовитым морем, материками, что почти весь её берег удобен для мореплавания, между тем как большая часть бе
регов Азии и Северной Америки не имеют в настоящее время для человека нпкакой цены. При том же море не только глубоко проникает внутрь Южной Европы и разрезывает ее на длинные полуострова, но и в каждом из этих полуостровов вырезывает множество заливов и средиземных морей в миниатюре. Так, все берега Греции, Фессалии, Фракии изрезаны полукруглыми заливами и широко вдающимися в землю бассейнами; Италия и Испания, на всем своем наружном крае, представляют также ряд заливов и дугообразных вырезок; наконец северные полуострова Европы, Ютландия и Скандинавия, точно также изрезаны морскими водами на множество второстепенных полуостровов.
Отношение берегового протяжения к общему контуру видно из следующей сравнительной таблицы:
Пространство в квадратных километрах: Европа 9.860.0С0, Азия 43.440,000, Африка 29.820.000, С. Америка 20.500.000, ИО. Америка 18.000.000. Австралия 7.709.000.
Геометрический контур в километрах: Европа 11.153, Азия 23.342, Африка 19.122, С. Америка 16.084, Ю. Америка 15.037, Австралия 9.834.
Береговая линия в километрах: Европа 31.900, Азия 57.750, Африка 28.500, С. Америка 48.240, Ю. Америка 25.770, Австралия 14.440.
-Полезные берега в километрах: Европа 31.900, Азия 47.000, Африка 28.500, С. Америка 40.000, ИО. Америка 25.700, Австралия 14.440.
Отношение геометрического контура к береговому протяжению:Европа 1 : 2.8G Азия 1:2,47. Африка М,4Й. С... Америка 1:3,10. Америка 1(:1,7, Австшдоия 1:1,46- * -
ОѴтррва Европы должны рыть рассматриваемы как придатки материка, от которого они, вфбольшинстве случаев, отделены лишь неглубокими видами. Крит и многочисленные острова», усеявшие Эгейское море, архипелаги Ионического моря и далматского берега, Сицилия, Сардиния, Корсика, остров Эльба, острова Балеарские-не составляют ли в действительности продолжений или выдвинутых вперед морских постов соседних полуостровов? Острова Зеландия и Фиония, при входе в Балтийское море, представляют собою те земли, которые всего более доставили Дании важное политическое и торговое значение. Великобритания и Ирландия, составлявшие некогда нераздельную часть континента, все так же принадлежав к нему, хотя неглубокия воды двух рукавов моря и уничтожили соединявшие их с материком перешейки, теперь покрытые водами, впрочем неглубокими, морского пролива. Англия стала даже торговым складочным местом европейских стран и въ* движении всемирной торговли играет ныне такую же роль, какую некогда Греция пграла в ограниченном мире Средиземного моря.
17
К Л II М А Т .
18
Замечательно, что каждая полуостровная страна Европы имела свой черед торгового преобладания. Сперва Греция, «эта самая прекрасная индивидуальность древнего мира», в эпоху своего величия, пользовалась господством на Средиземном море, составлявшем тогда почти весь мир. В средние века Амальфи, Генуя, Венеция и другие республики Италии сделались посредницами торгового обмена между Европою и Индиею. С открытием морского пути вокруг Африки и с открытием Нового Света монополия крупной торговли перешла в Кадпкс, Севилью, Лиссабон, на Иберийском полуострове. Затем негоцианты маленькой Голландской республики сосредоточили в своих руках часть наследства Испании и Португалии,-и богатства всего мира стали стекаться на их, осажденные морем, острова и полуострова. В наше время главным мировым рынком сделалась Великобритания. Лондон, самый населенный город на земле, есть в то же время и самый сильный центр притяжения сокровищ человеческого рода. Но, рано пли поздно, центр этот начнет перемещаться в другое место, и хотя Англия занимает чрезвычайно выгодное положение в самом центре половины земного шара, обнимающей почти все континентальные массы, но успехи культуры, открытие новых торговых путей, изменение равновесия в группировке народов могут низвести ^^^бйГнад^ЬрЗМеценное место. Выть может,' ци^вйЛиизаиця',' ишѵь^хиредсказывают африканцы. в .своем постоянном двоении ке* Эспаду, ЬШгенит Лондон кдкимъитбудь гЩюдомъЕ^реддеинътх 'Штатов, д^моикет бш, вследствие обратного движения к востб^, рсуд человечесийй. еи^еретъ\(^нтром торговцу! Еиовным мертдм сн51ж‘ний Константпнбп^ШшМИй^пр. \
Как бы то ни было, столь /замечательные перемены, совершившиеся в короткий период двадцати веков в относительном значении полуостровов п островов Европы, ясно доказывают, что значение географических черт мало-по-малу изменяется с течением истории. Самые преимущества, которыми природа наделила известные страны, могут превратиться с течением временив серьезные неудобства. Так, например, маленькия и узкия долины, горные пояса, бесчисленные изгибы берегов, которые некогда благоприятствовали развитию греческих городов и доставляли афинскому порту господство над всем Средиземным морем, теперь удаляют Элладу от остального материка и не позволят ей еще долго примкнуть к сети европейских путей сообщения. Что некогда давало силу стране, то теперь составляет её слабость. В первобытные времена, когда человек еще боялся вверять себя судну п пускаться по опаснымъ
морским путям, бухты и внутренния моря составляли непреодолимые препятствия движению народов; позднее, благодаря развптию мореплавания, те же самые бухты п моря сделались главными дорогами для торговых народов и весьма благоприятствовали цивилизации, а теперь они снова мешают проложе нию путей п железных дорог.
IV. К л и м а т .
Если рельеф почвы п очертание берегов принадлежат к числу элементов, имеющих в истории народов значение изменчивое, то свойства климата, наоборот, оказывают постоянное п прочное влияние. В этом отношении Европа поставлена в наиболее благоприятные условия между всеми частями света: с незапамятных времен она пользуется, говоря вообще, самым умеренным, самым ровным, самым здоровым климатом на всем земном шаре.
Прежде всего, все части Европы, благодаря заливам и внутренним морям, глубоко вдающимся в землю, открыты умеряющему влиянию океана. За исключением средины России, представляющей страну на половину азиатскую, в Европе, нет ни одного пункта, отстоящего от моря более чем на 600 километров, и действие морских ветров, вследствие однообразия общего склона от центра к окружности материка, чувствуется повсюду. Таким образом, несмотря на большую поверхность, европейская территория пользуется темп же преимуществами, как и острова: дыхание океана смягчает одинаково как летний зной, так и зимний холод.
Благодаря постоянному движению с югозапада на северо-восток, воды северной части Атлантического океана влияют также самым благоприятным образом на омываемые пми земли Европы. Течение, известное под именем Гольфстрема, выходя из большего теплого бассейна Антильского моря, где оно кружится под лучамп тропического солнца, направляется прямо к Европе. Его громадная масса воды, равная двадцати тысячам таких рек, как Рона, заключая в себе большое количество теплоты, сообщаемой солнцем тропическим морям, несет эту теплоту к западным и северным берегам Европы. Приток этих теплых вод действует на климат так, как-будто удаляет материк от ледяного пояса п приближает его к экватору, заменяя непосредственную теплоту солнечных лучей. II этпм повышением нормальной температуры пользуются не только прибрежные страны Пиренейского полуострова, Франции, островов Британских, Скандинавии, но течение это согревает по
19
ГЛАВА II.-ЕВРОПА.
20
степенно всю Европу до самого Каспия и Урала.
Воздушные течения, как и течения океана, оказывают на общий климат Европы также благодетельное влияние. На берегах материка преобладают ветры, пдуицие с юго-запада, над Гольфстремом, которые, как п океаническое течение, отдают теплоту, собранную ими в тропических областях. Ветры же северо-западные, северные и северо-восточные, дующие меныную часть года, охлаждают меньше, чем можно было бы ожидать, вследствие того, что они должны проходить над поверхностью вод, согретых Гольфстремом. Наконец, Европа согревается еще частию соседством Сахары, этой истинной печи Старого Света.
Под этим двойным влиянием морских и воздушных течений, средняя, температура европейского материка возвышается так, что при одной и той же широте превосходит температуру других частей света на 5, на 10, даже на 15 градусов, вследствие чего изотермы, т. е. линии одинаковой средней теплоты, нигде, даже на западных берегах Северной Америки, не подходят так близко к полярному поясу; различные страны Западной Европы пользуются столь же теплым климатом, как и американские берега, лежащие на 1.500- 2.000 килом. ближе к экватору. Сверх того, при переходе от юга к северу температура уменьшается в Европе далеко не так быстро, как в других частях земного шара. По главная выгода Европы состоит в том, что по своему климату вся она заключена в поясе умеренной температуры, между изотермами от 20 до 0 градусов по стоградусному термометру, между тем как в Америке и в Азии этот привилегированный пояс имеет вдвое меныпую ширину.
То же замечательное единство, представляемое годичною температурою Европы, замечается и в распределении её дождей. Море, омывающее большую часть её окружности, дает всем странам необходимую влажность, так что в Европе нет ни одной местности, которая бы не получала ежегодно достаточной доли дождей, и, за исключением части Каспийского берега п маленького уголка на Иберийском полуострове, полных неурожаев вследствие недостатка влажности не бывает. Все страны Европы пользуются дождямп не только вообще, но и почти во всякое время года; за исключением берегов Средиземного моря, где дождливыми периодами бывают по преимуществу осень и зима, облака в течение всего года распределяют носимую имп влагу почти совершенно правильно. Впрочем, несмотря на большое разнообразие рельефа п очертаний различных стран Европы, вообще говоря, дожди бывают умерен
ны, хотя иногда они увлажняют почву в виде тонких туманов, как в Ирландии, а иногда разражаются быстрыми ливнями, как в Провансе и на южном склоне Альп. Если не считать крутых скатов гор, о которые разбиваются влажные токи, то среднее количество дождевой воды не превышает одного метра в год. Относительное же постоянство и умеренность дождей обеспечивают Европе весьма правильный порядок речного орошения, так что не только реки и речки, но даже маленькие ручьи, по крайней мере на севере Пиреней, Альп и Балканов, текут целый год, и прибыль и убыль пх воды колеблются обыкновенно в весьма тесных пределах, вследствие чего поля редко затопляются на большие пространства и редко бывают лишены всякого орошения. Благодаря более равномерному естественному распределению воды, из меньшего количества её Европа может извлекать большую пользу для. земледелия и судоходства, нежели другие, обильнее орошенные части света. Высокие Альпы в высшей степени способствуют поддержанию правильности стока воды в речные ложа. Излишек получаемой ими влажности сгущается в снега и льды, которые медленно текут в долпны п тают в самое жаркое время года, т. е. именно тогда, когда реки питаются водою всего слабее и теряют наибольшее количество воды испарением, так что они часто высыхали бы вовсе, если бы горные льды не являлись на помощь небесным водам. Таким образом в общей экономии рек устанавливается известное равновесие.
Следовательно, климат Европы представляет наибольшее разнообразие в целом и наибольшее равновесие в противоположностях. Океанические течения, ветры, тепло и холод, дожди и текучия воды имеют в Европе правильный и умеренный ход, чего не представляют другие части света. Вот в чем заключаются те великия преимущества, которыми пользовались народы в своей прошедшей истории и которые не перестанут покровительствовать им в будущем. Как нп мал материк Европы, он представляет наибольшую поверхность легкой акклиматизации: люди могут без большой опасности перемещаться из России в Испанию, из Греции в Ирландию, и, благодаря этой же относительной мягкости переходов климата, народы, пришедшие с Кавказа и с Урала, могли перейти равнины и горы до самых берегов Атлантического океана и приспособиться к новой среде везде, где какиелибо особые причины, как, например, порча вод в болотах, не отравляли атмосферу. Одинаково благоприятные людям, почва и климат поддерживали в них полноту физических и интеллектуальных сил, и пересе-
21
ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ.
02
ляюицийся народ во всякой стране Европы находил себе отечество. Товарищи его труда: собака, лошадь, бык не покидали его на пути, и семена, принесенные им с собою, приносили жатву, на каком бы поле они ни были посеяны.
V. Племена и народы.
Путем изучения почвы и терпеливого наблюдения климатических явлений мы можем понять в общих чертах, каково было влияние природы на развитие народов; но гораздо труднее определить для каждого племени, для каждой нации, степень её участия в успехах европейской цивилизации. Конечно, различные группы первобытных невежественных людей, находившихся в борьбе с жизненными нуждами, должны были воздействовать на нее различно, смотря по их физической силе и ловкости, но степени природного ума, по вкусам и стремлениям духа. Но кто были эти первобытные люди, которые умели пользоваться средствами, представляемыми средою, и научились побеждать препятствия? - Неизвестно: факты, совершившиеся несколько тысяч лет тому назад, скрыты от нас густым мраком времен доисторических.
Неизвестно даже, каково было происхождение европейских народов. Были ли мы «сынами Земли», «отростками дубовъ», как говорили на своем поэтическом языке древние предания, пли же нашими настоящими предками были обитатели Азии, которые принесли нам наши языки и зачатки наших искусств и наук? Наконец, если Европа была населена своими первобытными жителями, когда в ней поселились пришельцы из соседнего материка, то в какой пропорции произошло между ними смешение? Азиатское происхождение европейских народов еще недавно считали фактом почти неопровержимым, и даже старались отыскать на карге Азии то место, в котором жили наши первые прародители; но в настоящее время большинство ученых ищет следов наших предков на той самой земле, на которой живут потомки. Почти во всех частях Европы, в инкрустациях гротов, на берегах озер и морей, в наносах древних рек, геологи находят остатки человеческой промышленности и даже скелеты, которые свидетельствуют осуществовании промышленного населения гораздо более давнего, чем предполагаемые переселения из Азии. Уже со времени первого лепета истории, многие народы считались первобытными жителями Европы, и между их нисходящими потомками есть такие, которые, как например баски, не имеют ничего общего с пришлыми завоевателями с соседнего материка. Затем, еще далеко не всеми уче
ными признано, что арийцы, т. е. предки пелазгов, греков, латинян, кельтов, немцев, славян,-азиатского происхождения. Родство языков заставляет предполагать родство европейских арийцев с персами и индусами, но отсюда еще далеко до несомненности гипотезы об общем отечестве, находившемся, будто-бы, на берегах Оксуса. Но мнению Латама, Бенфея, Кюно, Шпигеля и других,- первобытными жителями Европы были арийцы. Невозможно, однако, сказать что-либо определенное по этому предмету. Конечно, не подлежит сомнению, что в доисторические времена совершались многочисленные переселения из одного материка на другой, но в каком направлении они совершались-мы не знаем, и потому должны держаться относительно движения народов того, что рассказывает нам история. Со времени начала европейских летописей эта часть света дала другим материкам галатов, македонян, греков и бесчисленное множество переселенцев уже в позднейшее время; сама же приняла в себя гуннов, аваров, турок, монголов, евреев, армян, цыган, мавров, берберов и негров всяких племен, а теперь принимает японцев и китайцев.
Не принимая к рассчет второстепенных ио значению групп населения, а также племен, представители которых не представляют собою наций, можно сказать вообще, что Европа разделяется на три большие этнографические области, имеющие своими общими границами горные кряжи Альп, Карпатов и Балканов. Горы эти, разделяющие речные бассейны и служащие границами климатов, должны были определять частью и распределение племен.
Первая группа европейских народов занимает южный склон Альпийской системы - Пиренейский полуостров, Францию и половину Бельгии. Это -совокупность населений греко-латинских языков, числом всего около ста миллионов человек. Вне этого этнологического пояса, заключающего в себе почти все европейские территории древнего Рима, есть еще в некоторых местах латинские земли, окруженные со всех сторон народами другого языка. Таковы румыны нижних равнин Дуная и Транспльвании, а также романцы- верхних альпийских долин. Зато и среди совершенно латинизованного населения есть два островка: один, сохранивший кельтский язык, в Бретани; другой-иберийские наречия, в Пиренеях. Но, взятые в целом, вс е расы Юго-Западной Европы-кельты, иберы и лигуры-подчинились романским наречиям. Каковы бы ни были их первоначальные отличия, нет никакого сомнения, что родство языков мало-по-малу заменило у них или сильнее закрепило родство происхождения.
25
ПЛЕМЕНА. II НАРОДЫ.
26
в особенности общему пользованию завоеваниями науки и общему пониманию прав и обязанностей.
Становясь на точку зрения истории и успехов,достигнутых человеком в познании земли, нам следует начать описание Европы с прибрежных стран Средиземного моря, и именно с Греции, с Фракийским полуостровом, которая должна стоять впереди всех других стран бассейна внутреннего моря. В начале нашей европейской цивилизации Эллада была центром всего известного в то время мира; в ней жили поэты, которые воспевали экспедиции странствующих мореплавателей; историки и ученые, которые повествовали об открытиях и классифицировали факты, относящиеся к отдаленным странам. Позднее, Италия, расположенная в самой середине Средиземного моря, сделалась, в свою очередь, центром великого «Круга известных земель», и от неё исходила инициатива географических исследований. Голь эта принадлежала ей в течение пятнадцати веков. Риму наследовали Генуя, Венеция, Флоренция, как города, управлявшие цивилизованным миром и служившие точками отправления путешествий и открытий в отдаленных краях. Народы тяготели к Средиземному морю и Италии до тех пор, пока сами итальянцы не разорвали этого круга, открыв Новый Свет за океаном; этим открытием и закончился цикл собственно средиземной истории. Иберийский полуостров, получивший на короткое время преобладающую роль, завершил движение, начатое в другом конце Средиземного бассейна Греческим полуостровом. Последний служил посредником между просвещенными уже нациями Азии и Африки и варварскими еще народами Европы, а Испания и Португалия, благодаря своим мореплавателям, сделались представителями европейского мира в Америке и на крайнем Востоке. История следовала в своем ходе по направлению оси Средиземного моря.
Поэтому весьма естественно соединить в одном томе описания трех южных полуостровов Европы, тем более, что они почти целиком принадлежат к группе народов греко-латинских. Франция же, хотя тоже латинпзованная, занимает, однако, отдельное место, ибо она прилежит к Средиземному морю только покатостью Прованса и Лангедока, всею же остальною территориею обращена к океану; по своему географическому очертанию, равно и по своей роли в истории, она представляет великое место перехода, обмена и столкновения между прибрежными народами двух морей. Благодаря движению идей, сходящихся сюда из всех частей Европы, она играет совершенно специальную роль общего посредника между народами Севера и латинами Юга. Поэтому описание Франции п соседних с нею стран должно составить предмет особого тома. Затем мы перейдем к описанию стран германских, Британских островов, полуостровов Скандинавских и закончим географию Европы изучением обширной России.
Народонаселение Европы простирается до 365.000.000 душ.
По племенам население этой части света в 1885 г. распределялось следующим образом:
Греко-латин ы.
Греки и албанцы 6.000.000. Итальянцы 29 000.000. Французы 38.000 000. Испанцы и португальцы 21.000 000. Румыны 8.000.000. Швейцарцы, бельгийцы и др. 3.000.000. Итого 105.0 )0.000.
С л а вт’я н е.
Северные славяне 75.000.000. ИОжпые славяне 24.000.000. Итого 99.000.000.
Г ерманцы.
Немцы, швейцарцы-немцы и евреи немецкой речи 60.000.000. Голландцы и фламандцы 7.000.000. Скандинавы 9.000.000. Итого 76.000.000.
Англ о-кельты 36.000,000-
Мадьяры, турки, финны, кельты, баски и пр. 21.000.000.
Глава III
Средиземное море.
I. Форма и воды бассейна.
Пример Греции и окружающих ее островов доказывает, что изменчивые волны Средиземного моря имели более важное значение для развития истории, чем самая земля, на которой жил человек. Действительно,
западная цивилизация никогда не родилась бы, еслибы Средиземное море не омывало берегов Египта, Финикии, Малой Азии, Эллады, Италии, Испании и Карфагена. Без этого моря, служившего связью между тремя континентальными массами: Европы, Азии и Африки, между арийцами, семитами и берберами,
27 ГЛАВА ш.
без этого великого посредствующего агента, который умеряет климаты всех прибрежных стран и облегчает к ним доступ, носит корабли и распределяет богатства, ставит народы во взаимные отношения друг к другу, -все мы, европейцы, оставались бы в состоянии первобытного варварства. Долгое время думали даже, что существование человечества связано с соседством этого «Средиземного моря», ибо вне его бассейна находили только племена, которые были в упадке или не родились еще для умственной жизни: «как лягушки вокруг болота, мы все сидим на берегу моря», говорил Платон, разумея при этом Средиземное море. Поэтому оно так же заслуживает подробного описания, как и омываемые им земли, населенные человеком. Хотя однообразная поверхность его вод скрывает еще много тайн, однако почти все его бездны уже измерены.
Как изучение берегов, так и предания народов показывают нам, что Средиземное море часто изменяло свои очертания и протяжение, и ворота, чрез которые воды его смешиваются с водами океана, часто перемещались с севера на юг и с запада на восток. В то время, как полуострова, например Греция, и даже малые острова, например скалистая Мальта, составляли в недавнюю геологическую эпоху часть великих континентальных равнинъ- как это доказывает их ископаемая фауна,-обширные пространства африканских земель, Южной России, даже Азии были покрыты водою. Изыскания Сиратта, Фукса и - других ученых почти несомненно доказали, что от берегов Аральского моря до Сиракуз, чрез Россию, Валахию, низменные равнины Дуная и Эгейское море,-тянулось громадное пресноводное озеро. Это было около конца миоценового периода. В последующее же время пресную воду сменили соленые воды океана. Было также время, когда Греческое море соединялось с Обскою губою посредством Понта Эвксинского и Гирканского моря. В другую эпоху, а может быть и в то же самое время, Сиртский залив вдавался далеко в низкие равнины, известные ныне под именем Ливийской пустыни и Сахары. Гибралтарский пролив, который, как говорили древние, был открыт рукою Геркулеса, в действительности есть результат новейшего геологического переворота, и сравнительные описания древних авторов позволяют думать, что он значительно расширился в исторические времена. С другой стороны, Суэцкий перешеек некогда соединял Средиземное море с Индийским океаном, а не разделял их, и древний пролив так ясно обозначен самою природою, что человеческого труда оказалось достаточным для его
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ. 28
возстановления. Непостоянство соседних материков, скалы которых сдвигаются в складки, подымаются и понижаются на подобие волн, изменяет, с течением времени, береговую линию. Кроме того, «реки-работники», каковы Пил, По, Рона, беспрерывно прибавляют все новые и новые наносы к тем равнинам, которые они уже образовали в заливах. Форма Средиземного моря с приблизительной точностью представлена на географических картах лишь со времени работ Делпля, в 1725 году. Благодаря ему аристотелевская традиция была порвана, и в морской гидрографии, на основании постоянных и непосредственных наблюдений, произошел резкий переворот. Грубые портуланы (описания берегов) уступили место более точным и близким к истине картам. II только с этих пор явилась возможность более или менее точных исчислений поверхности морского бассейна.
В настоящее время Средиземное море и его второстепенные моря, от Гибралтарского пролива до Азовского моря, занимают поверхность, равную, приблизительно, шести площадям французской территории. Но размер этот, по отношению к протяжению морей, гораздо меньше, чем можно бы было думать при первом взгляде на огромное развитие берегов Средиземного моря, на многочисленность омываемых им составных частей материка, на живой и стройный вид, придаваемый им целой трети древнего мира. Средиземное море, которое, по своей исторической роли, занимает первенствующее место между всеми другими морями и к которому наклонены речные бассейны значительного прибрежного пояса Азии и большой части Африки представляет, по протяжению, не более одной сто-двадцать-шестой части Тихого океана. При том поверхность его не составляет одного целого, а делится на несколько морей, из коих некоторые так малы, что мореплаватель, в ясную погоду, не теряет из виду берегов. Па востоке находится Черное море, со своими двумя придатками-морями: Азовским п Мраморным; между Грециею, Малою Азиею и Критом расположено Эгейское море, усеянное так же обильно островами и островками, как обильно соседние берега изрезаны заливами и бухтами; между полуостровами Апеннинским и Балканскимъ-Адриатическое море, которое тянется к северо-за-
Поверхность бассейна Средиземного моря в квадратных километрах:
Европейский склонъ 1.770.000
Азиатский 600.000
Африканский 4.500.000
Морская поверхность 2.987 000
Всего 9.857.000
29
ФОРМА И ВОДЫ БАССЕЙНА.
30
паду, параллельно континентальной Италии; наконец, собственно Средиземное море распадается на два бассейна, которые, по историческому воспоминанию, можно обозначить именами морей: Финикийского и Карфагенского, или Средиземного греческого и Средиземного римского, из которых каждое, в свою очередь, подразделяется на части: первое островом Критом, второе-островами Сардиниею и Корсикою.
Эти бассейны, неравные по пространству, еще больше различаются по глубине. Маленькое Азовское море почти заслуживает названия «Palus», болота, которое дали ему древние. ибо в нем корабль не мог бы затонуть так, чтобы мачты не были видны на поверхности воды. Черное море, в самых низких местах своего дна, имеет около двух километров глубины, а изливается в Мраморное море проливом, который мельче многих рек материка. Глубину же Мраморного моря едва можно сравнивать с глубиною иных внутренних озер, а Дарданеллы, равно как и Босфор, представляют собою обыкновенные реки. В Эгейском море и восточном бассейне собственно Средиземного моря неровности дна соответствуют неровностям выступивших из воды земель. ‘ Среди «круга» Циклад, ямы и пропасти 500 и даже до 1.000 метров встречаются в непосредственном соседстве с обрывистыми островами, между тем как при берегах Египта дно морское нечувствительно опускается к центральной впадине Сирийского моря, где глубина достигает, по измерениям, 3.000 метров. Это уже такия бездны, которые можно сравнивать только с пучинами океана; но к востоку от Мальты есть место в 4 километра глубиною. Таким образом, глубочайшее место Средиземного моря почти совпадает с географическим центром всего бассейна. Еслп бы все Средиземное море обратилось в шар, то шар этот имел бы в диаметре около 140 километров, т. е., упав на землю, он не покрыл бы вполне даже такую страну, как Швейцария.
Ионическое море ясно отделяется от впадины Адриатического моря порогом, возвышающимся в Отрантском проливе, но с запада оно ограничено еще резче мелями, соединяющими Сицилию с Тунисом и образующими подводный перешеек, упоминаемый уже Страбоном. Таким образом Средиземное море оказывается в геологическом отношении перерванным, ибо единственными воротами, соединяющими оба его бассейна, служит лощина глубиною не более 200 метров. Западный бассейн, который меньше восточного и по пространству, и по глубине, представляет еще пропасти: в Тирренском море-более 2.000 метров глубиною, а въ
Балеарском до 2.500 и даже до 3.000 метров,-и затем оканчивается испано-африканским порогом, находящимся не между Гибралтаром и Цеутою, где глубина достигаете 920 метров, а дальше к западу, в том месте, где пролив расширяется к океану *)-
Это разделение великого моря на озерные пространства, между которыми сообщение затрудняется подводными порогами, островами и мысами, служит объяснением того различия, которое замечается в явлениях океана и Средиземного моря, из коих последнее, как известно, представляет почти у всех своих берегов неправильность и непостоянство приливов и отливов. К востоку от Гибралтарского пролива п пространства между берегом Андалузии и Марокко, прилив и отлив так слабы, нарушения их правильности ветрами и течениями дотого часты, что наблюдатели чрезвычайно затруднялись в определении истинной амплитуды прилива, и часто протпворечат друг другу. Однако же, повышение и понижение воды, вследствие прилива и отлива, настолько ощутительны, что моряки Греции и Италии должны были всегда принимать их в соображение. На берегах Каталонии, Франции. Лигурии, Неаполитанской области, Малой Азии, Сирии и Египта колебания уровня почти незаметны, но на берегах Западной Сицилии и в Адриатическом море вода может подниматься более, чем на один метр: когда же прилив поддерживается бурею, денивелляция вод в некоторых местах может доходить даже до трех метров. Близ острова Родоса, в юго-западном углу Малой Азии, амплитуда приливов п отливов доходит до 60 сантиметров. Мессинский пролив и пролив Эврипийский острова Эвбеи также имеют правильные смены уровня в виде прилива и отлива; наконец, в Габесском заливе явление совершается наиболее нормально, с тем же ритмом, как и в океане. Еще в очень недавнее время полагали, что приливы совершенно незаметны в Черном море, но Видаль-ИИакэ открыла, там, у южных берегов, близ Инеболи, хоть и незначительное, но несомненное присутствие прилива, доходящего, смотря по силе ветра.
Западная Восточная
часть Средичасть СредиАдриатиче
земного моря, земного моря ское М0Ре-
Поверхность кв. кпл.
920.000
1.300.000
130 000
Наибольшая глуб. мст.
3.000
4.000
900
Средняя глубина . .
1.000
1500
200
Эгейское
Деэиое море
Все Среди-
море.
‘ и др.
земное.
Поверхность кв. мнл. 157.800
480.000
2.987.000
Наибольшая глуб. мет. 1.000
2.000
5.000
Средняя глубина . . 500
500
1.000
ч
ГЛАВА II.-СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ.
32
31
от 9 до 12 сантиметров. Уверяют, что явление прилива и отлива заметно и в озере Мичигане, которое в пять пли шесть раз меньше Черного моря.
Отличаясь от океана слабостью и неодинаковостью приливов и отливов, Средиземное море отличается от него и недостатком нормального течения, которое бы правильно передвигало всю массу воды. Его разные бассейны слишком разделены друг от друга, чтобы течения значительного объема могли поддерживать постоянное передвижение воды от Гибралтара к берегам Малой Азии. Поэтому на различные течения из одного бассейна в другой надо смотреть, как на действие явлений местных, не зависящих непосредственно от великих законов планеты. По гипотезе одного итальянского географа прошлого века, Монтаиарп, береговое течение, проникающее в Средиземное море чрез Гибралтарский пролив, идет вдоль берегов Варварийских владений, Киренапки, Египта и, обогнув берега Азии, входит в архипелаг, затем обтекает моря Адриатическое, Тирренское, французские берега п, совершивши таким образом полный круг, возвращается в океан. Подробные карты даже изображают это предполагаемое течение, но самые авторитетные наблюдатели тщетно старались констатировать его существование: они признали только существование частных течений,
порождаемых либо притоком воды из Атлантического океана, либо общим направлением ветров, переполнением речными водами, или наконец чрезмерным испарением. Таково правильное движение моря, распространяющееся от запада к востоку, вдоль берегов Марокко и Алжира. Другое ясно заметное течение, течение Адриатического моря, направляется к Сетту и Порт-Вандру. Впрочем,еслибы в Средиземном море и существовало общее течение, то оно могло бы быть только поверхностным, по причине высокого порога, соединяющего Сицилию с Тунисом и разделяющего, таким образом, Восточный и Западный бассейны.
Из местных течений Средиземного моря всего лучше определены течения, передающие воды Азовского моря в Черное чрез Енпкальский пролив и выносящие избыток воды из Черного моря в Эгейское-посредством проливов Константинопольского и Дарданельского. Тут мы имеем дело с настоящими реками. Дон, восполняющий с избытком испарение Азовского моря, продолжает свое течение чрез Еникальский пролив, а Днестр, Днепр, Кубань, Рион, реки северного склона Малой Азии, и в особенности Дунай, который один вливает в Черное море столько воды, сколько все остальные его притоки, взятые вместе, должны продолжать течение чрезъ
Босфор и Геллеспонт, так как это есть
необходимое следствие равновесия воды в двух сообщающихся бассейнах. Архипелаг ж# и Мраморное море, в свою очередь, посредством глубоких противотечений и боковых водоворотов, взамен получаемой ими в изобилии пресной воды, возвращают Понту Эвкспнскому некоторое количество соленой. Иначе невозможно было бы объяснить соленость Черного моря, ибо, потеряв с незапамятных времен свободное сообщение с Каспийским морем и Ледовитым океаном, его воды, благодаря Дунаю и другим рекам, сделались бы совершенно пресными, если бы не было притока более тяжелой соленой воды чрез глубокия части дна Дарданелл и Босфора. Простое вычисление показывает, что притоки Черного моря в тысячу лет очистили бы его совершенно от всех соленых частиц.
На другом конце собственно Средиземного моря происходят подобные же явления. В этом замкнутом море, расположенном на юге Европы близ горна Сахары и Ливийской пустыни, испарение очень сильно, и свободно несущиеся над морем ветры быстро поглощают и рассеевают брызги волн Эта потеря жидкости но может быть меньше полутора метра в год, так как уже на юге Франции теряется в пространстве почти такое же количество влажности. Возмещение же воды дождями может быть определено не более, как в полметра, а слой воды, доставляемый ежегодно реками, едва достигает и 25 сантиметров, из чего следует, что Атлантический океан должен доставлять своему побочному морю ежегодно слой воды по крайней мере в один метр толщиною, т. е., приблизительно, гораздо большую массу воды, чем Амазонская река во время своих разливов. Этот приток воды из океана чрез Гибралтарский пролив так силен, что дает себя чувствовать далеко в Средиземном море, даже, может быть, у берегов Сицилии, и при том, как и все течения, окаймлен боковыми водоворотами, идущими в противоположном направлении. В часы отлива пролив, во всю свою ширину, бывает занят водою, идущею из Атлантического океана; во время же прилива Средиземное море борется энергичнее против напора океана, следствием чего являются два протпвоположвых течения: одно, идущее вдоль берегов Европы, другое, вдвое шире и сильнее первого, следует африканским берегом, от оконечности Цеуты к мысу Спартель. Сверх того, нижнее противотечение выносит в Атлантический океан более соленые и, следовательно, более тяжелые воды Средиземного бассейна.
Весьма возможно, что все эти течения и противотечения сопровождаются некоторой разни-
33 ФАУНА, РЫБОЛОВСТВО II
пей уровня, так как результаты геодезических нпвеллировок, произведенных, через Испанию, Францию, Германию и Австро-Венгрию, между берегами океана и берегами заливов Лионского и Венецианского, постоянно дают большую высоту для Атлантического океана. Средняя разность уровня, по исчислениям Бурдалу, Пбаньеса и Тило, составляет около семи дециметров.
Смешение вод, происходящее в Средиземном море вследствие встречи течении, совершается не настолько быстро, чтобы придать им одинаковую соленость. Среднее содержание соли в нем больше, чем в Атлантическом океане, по причине более сильного испарения, особенно при берегах Африки; в Черном же море соленость вдвое меньше и значительно разнится в разных местах, вследствие изливающихся в него рек *)- Порогпи проливы, мешающие полному слиянию вод, определяют в Средиземном море совершенно иные, чем в Атлантическом океане, законы и для температуры подводных глубин этого моря. В ь океане свободный ход течений несет под всеми широтами слои воды различного происхождения, как согретые тропическим солнцем, так и охлажденные полярными льдами; но эти слои воды неравной плотности правильно располагаются друг над другом, смотря по температуре: сверху теплые, снизу- приближающиеся к точке замерзания. В Средиземном же море подобное распределение слоев воды замечается только в слое приблизительно в 200 метров толщиною, равной толщине течения, проникающего из Атлантического океана в Гибралтарский пролив. На большой глубине Средиземного моря термометр не показывает никакого понижения температуры: громадная масса воды, почти неподвижная, неизменно держится между 12 и 13 градусами по Цельзию, и в глубинах от 200 метров до 3 километров наблюдения дают один и тот же результат. Карпентер утверждает, впрочем, что в глубоких местах, соседних с вулканическими областями, вода на несколько десятых градуса теплее, чем в других частях Средиземного бассейна, и, быть может, факт этот, допуская его достоверность, следует приписать влиянию расплавленной лавы под морским ложем.
II. Фауна, рыболовство и соляные промыслы.
Другое замечательное явление глубин Средиземного моря-это бедность животной жизни.
-
*) Средняя соленость Атлантического океана 36 тысячных.
Средняя соленость Средиземного моря. . - 38 -
Средняя соленость Черного моря 16 »
География Реклю. т I.
СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 34
Конечно, нельзя сказать, чтобы её совсем не было; о существовании её свидетельствуют телеграфные кабели, вытащенные с морского дна с целым грузом раковин и полипов, но все-таки в сравнении с безднами океана глубины Средиземного моря можно назвать настоящими пустынями. Эдвард Форбс, исследовавший воды Архипелага, полагал даже, что глубины совершенно «лишены органической жизни»; но он впал в ошибку, желая возвести в закон то, чтб было только исключением. Если самые низшие слои Средиземного моря так бедны животными видами, то причина этого, по мнению Карпентера, заключается в большом количестве, приноепмыхь реками бассейна, органических остатков, которые, поглощая содержащийся в воде кислород, выделяют угольную кислоту в ущерб животной жизни, и при том так, что первый из этих газов во многих местах убавляется, по сравнению с Атлантическим океаном, до четвертой части своего нормального содержания, а второй увеличивается на половину. Прекрасный лазурный цвет Средиземного моря, зависящий от поглощения красных лучей, видоизменяется до бесконечности взвешенными в воде пылинками. Волны, ударяясь о берега, отрывают от них мириадами твердые частицы, которые плавают в верхних слоях и придают поверхности вод ту чудную окраску, которую воспевают поэты 1). Сравнительные исследования Делесса доказали, что дно Средиземного моря почти повсюду покрыто тиною.
Под верхним слоем воды, особенно в местах, прилежащих к обеим Сицплиям, животная жизнь чрезвычайно богата видами, рыбами, черепокожими и др., которые почти все атлантического происхождения, и, таким образом, в отношении фауны, несмотря на свое огромное пространство, Средиземное море есть не что иное, как простой залив Лузитанского океана. Его общее расположение в направлении от запада к востоку, при мало отличающихся друг от друга климатах его разных частей, облегчало переселение животных из Гибралтарского пролива в Сирийское море. Некоторые животные, переселившиеся из Атлантики, размножились сильнее в Средиземном море, чем в своей первоначальной родине 2); но, в соседстве с точкою отправления, органическая жизнь является в большем числе форм, и индивиды, населяющие западные воды, вообще крупнее представителей фауны восточных бассейнов. Небольшая пропорция неатлантических видов напоминает о существовавшем въ
*) John Aitken, Colours of the Mediterranean, Proceed. of the R. S. of Edinburgh, Session 1881 - 82.
2) Alph. Milne Edwards, Bulletin de la Societe de G-eograpliie de Paris, 1-er trimestre 1882.
ГЛАВА III. СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ.
35
древности соединении Средиземного моря с Аравийским заливом и Индийским океаном: на восемьсот слишком видов моллюсков, проникших в моря Греции и Сицилии через Гибралтарский пролив, приходится всего лишь около тридцати явившихся сюда через Суэцкий проход, быть может в третичный период, когда проход этот еще не был загражден песками ,). Число видов уменьшается постепенно по направлению от запада к востоку и достигает своего минимума за двумя шлюзами, которые образуют Дарданеллы и Босфор. Черное море совершенно отличается от собственно Средиземного своею температурою. Скользящие по его поверхности северо-восточные ветры так охлаждают его, что оно покрывается иногда у берегов тонким льдом, а Азовское море часто совсем исчезает под толстым слоем льда, да и самое Черное море в некоторые исключительные годы замерзало совершенно. Холодная вода поверхности, смешиваясь с водою, приносимою большими реками, спускается на дно и понижает там температуру в ущерб животной жизни. Лучистых животных и животнорастений в фауне Черного моря совсем нет; некоторые классы моллюсков, относительно редкие уже в Сирийском море и Архипелаге, вовсе не встречаются в Понте Эвкспнском, где число видов моллюсков в десять раз менее, чем в Средиземном море. Точно также рыбы, очень многочисленные, как особи, по сравнению с Средиземным морем, не представляют здесь даже трети видов; но, по исследованиям Кесслера, иммиграция продолжается. По своей фауне рыб солоноватой воды, илп живущих безразлично в пресной пли в соленой воде, Черное море больше походит на Каспийское, от которого оно в настоящее время отделено, чем на моря Греции, с которыми соединяют его проливы Мраморного моря.
Кроме видов, свойственных Средиземному морю, в нем есть и такие, которые следует считать уже только гостями. Таковы акулы, рыскающие в Сицилийских морях и встречающиеся в Адриатическом море и у берегов Египта и Сирии, большие китообразные, киты обыкновенные и гренландские, кашалоты, которые, впрочем, являются только местами в Тирренском бассейне, и посещения которых из века в век становятся все реже п реже. Тунцы Средиземного моря суть также путешественники, являющиеся от берегов лузитанских. Эти чрезвычайно сильные пловцы заходят сюда весною, чрез Гибралтарский пролив, обходят все Средиземное море, огибают Черное и осенью воз-
1) Рыбы Средиземп. моря 444 видов (Годвин Аустеи). Моллюски ... 850 . » Джефрей.
Фораминиферы . . . 200 (?)
36
вращаются в Атлантический океан, совершив, таким образом, путь в 9.000 километров. Рыбаки думают, что тунцы проплывают море тремя большими стаями, и что средняя из этих стай, блуждающая около берегов Тирренского моря, состоит из самых крупных и самых сильных особей. Во всяком случае, каждый отряд составлен, повидимому, из особей одного и того же возраста, плывущих вместе огромными стадами, не имеющими в море никакого пастуха, который защищал бы их от бесчисленных неприятелей. Дельфины и хищные рыбы яростно преследуют их; но главный их истребитель - человек. При берегах Сицилии, Сардинии, Неаполя, Прованса многие бухты бывают заняты летом заколами, или тоннаром, то-есть сетями, обнимающими собою пространство в несколько километров, которые мало-по-малу съуживаются вокруг попавших в них животных, при чем последние переходят из одной сети в другую и оканчивают «камерой смерти», подвижный пол которой поднимается и передает их в руки убийц. Массы мяса, вытаскиваемые рыбаками на свои плавучия бойни, считают миллионами килограммов, и все-таки тунцыпутешественники каждый год являются во множестве к знакомым берегам. Вероятно, число их несколько уменьшилось, но, тем не менее, и в наше время, как и двадцатьпять веков тому назад, они наполняют еще своими густыми стаями Византийский Золотой Рог и другие бухты, в которых их наблю - дали древние греческие натуралисты.
Кроме ловли тунца, важное экономическое значение представляет также ловля сардинок и анчоусов. «Плоды моря»: морские ежи и осьминоги составляют также весьма важное подспорье к прокормлению прибрежных жителей, особенно в Италии; но в Средиземном море вовсе нет таких мест, в которых бы животная жизнь представлялась в таких огромных размерах, как на мелях Ньюфаундленда, у берегов Португалии и Канарских островов, в Атлантическом океане. Большая часть рыбачьих флотилий употребляется не на рыбные ловли, а на собирание предметов убранства и туалета. Ныне уже не ловят пурпурных раковин на берегах Финикии, Пелопоннеза и Великой Греции, но зато многие суда заняты постоянно в хорошую погоду исканием кораллов и губок.
Коралл встречается преимущественно в западных морях: ловцы, большею частью итальянцы, собирают его не только у неаполитанских берегов и в Сицилии, в Мессинском проливе, при берегах Сардинии, но и в проливе Бонифачио, около мыса Креуса в Испании п в Варварийскпх морях. Обы
37
ТОРГОВЛЯ И МОРЕПЛАВАНИЕ.
38
кновенные губки собираются в заливе Габес и на другом конце Средиземного моря, при берегах Сирии, Малой Азии и в рукавах моря, извивающихся между Цикладами и Спорадами. Губки живут обыкновенно на меньшей глубине, чем кораллы, а именно- на глубине от 5 до 50 метров, так что иногда можно вырывать их, просто ныряя в воду, между тем как кораллы собираются весьма грубым способом, посредством железных инструментов, которые ломают и подбирают обломки, смешанные с тиною, водорослями и мелкими морскими животными. Промысел этот находится еще, как видно, в состоянии варварства, и прибрежные жители далеко еще не ознакомились с морем и его обитателями настолько, чтобы могли методически вести промысел добывания коралла и губок. Им нужно ухитриться отнять у переменчивого бога Протея надзор за его морскими стадами.
Важнейшим, после рыболовства, промыслом на берегах Средиземного моря является соляной промысел; но и он, как и рыбная ловля, во многих местах находится еще в первобытном состоянии, и только в нынешнем веке начали производить научным образом добывание соли, соды и других веществ, содержащихся в морской воде. Средиземное море удивительно удобно для добывания соли, как по высокой температуре воды, по большому содержанию в ней соли, так и по слабости явлений прилива и отлива, и по большому протяжению почти горизонтальных кряжей, чередующихся со скалистыми берегами и высокими мысами. Самые производительные и всего удобнее расположенные солончаки находятся, вероятно, во Франции, на берегах озера То (Thau), в Камарге и на берегах Гиерских островов. Но есть также весьма обширные солончаки на берегах Испании, Италии, Сардинии, Сицилии, Истрийского полуострова и в «соленых лиманахъ» Бессарабии, при Черном море. Количество соли, собираемое ежегодно на берегах Средиземного моря, можно считать, в среднем, в полтора слишком миллиона тонн, т. е. более всего груза, какой может поднять весь французский коммерческий флот. Но относительно морского богатства это количество чрезвычайно мало: это ничто в сравнении с теми сокровищами, которые наука даст возможность извлекать когда-нибудь из этих «безплодныхъ» пучинъ
Добыча морской соли на берегах Средиземного и Черного морей распределяется приблизительно так:
Испания 200.000 тонн.
Франция 250.000 „
Италия 300.000 „
Австрия 70.000 „
Россия 600.000 тонн.
Другие страны .... 200.000 (?) „
1.620,000 (?) тонн.
Рыбная ловля приносит въ
год приблизительно . . 80.000.000 фр Добывание кораллов . . 12.000.000 „ „ губок. . . . 3.000.000 „
„ соли и пр . . 15.000.000 „
Ш. Торговля и мореплавание.
Выгоды, которые человек может извлекать из непосредственной эксплоатации Средиземного моря, имеют весьма малое значение в сравнении с выгодами экономическими, интеллектуальными и моральными, доставлявшимися человечеству судоходством по этому внутреннему морю. Так, историки указывали неоднократно на то, что берега, острова и полуострова греческого и финикийского морей расположены удивительно хорошо для того, чтобы облегчить первые начатки морской тор - говли. Близость земель, белеющие вершины которых мореходец видит, еще не выехавши из своего порта: изгибы берега, в которых может спастись захваченное бурею судно; правильные береговые и общие ветры, дующие попеременно то с материка, то с моря; одинаковость климата, позволяющая матросам чувствовать себя везде как на родине; наконец, разнообразие произведений природы, обусловливаемое столь разнообразной конфигурацией прибрежных стран,- все это способствовало тому, что Средиземное море сделалось колыбелью европейской торговли. Но что такое торговый обмен, с известной точки зрения, как не встреча народов на нейтральной почве мира и свободы, как не свет, распространяющийся в умах, при общении идей? Форма берегов, благоприятствующая взаимным сношениям народов, помогала уже сама собою развитию цивилизации. Смотря на многочисленные острова Эгейского моря, на извилистость берегов, окаймленных полуостровками, и на большие полуострова: Пелопоннез, Италию, Испанию, естественно сравнивают их со складами мозга, в которых вырабатывается человеческая мысль.
Ход цивилизации долго следовал направлению с юго-востока на северо-запад: Финикия, Греция, Италия и Франция были последовательно центрами человеческой интеллигенции. Главная причина этого исторического явления заключается в самом очертании моря, служившего ареной народов в их движении; ось цивилизации, если можно так выразиться, сливалась с центральною осью Средиземного моря, от Сирийских вод до Лионского залива. Но с тех пор, как средиземный мир перестал быть единственнымъ
■к-
39 ГЛАВА III.
центром тяготения для Европы, и призыв торговли влечет корабли в обе Америки и на крайний Восток, общее движение цивилизации уже не следует однообразному направлению с юго-востока на северо-запад, а расходится по всем направлениям. Если бы нужно было обозначить её главные токи, то следовало бы указать на одинъ-направляющийся из Англии и Германии в Северную Америку, и другой-из латинизованных стран Европы в Южную; но, направляясь постоянно к Западу, оба эти тока отклоняются к югу, и это изменение в направлении общего движения народов было вызвано климатом, формою материков и распределением морей.
Интересно проследить перемены, происшедшие в исторической роли Средиземного моря. Так как это внутреннее море всегда составляло большую дорогу для сообщения народов, то коммерческие республики заботились только о продолжении её на восток посредством караванных путей, по направлению к Персидскому заливу, в Индию и Китай. В средние века генуэзские конторы были рассеяны по берегам Черного моря, и ряд их продолжался в Закавказье до Каспийского моря Европейские путешественники, в особенности итальянцы, хорошо знали дороги в Малую Азию, и многие пути, которые в наше время уже неизвестны, в ту эпоху были часто посещаемы. Но ужь пятьсот лет, как сфераторговли в центральной Азии сократилась, и сношения народов стали там затруднительны.
Факт этот объясняется тем, что в этот промежуток времени Средиземное море перестало быть великим морем для судоходства. .Мореплаватели, освободившись от страха, внушаемого им безбрежными морями, пустились на своих кораблях по всему океану. Сухопутные дороги, всегда затруднительные и усеянные опасностями, были оставлены; посредствующие рынки центральной Азии опустели, и Средиземное море превратилось для торговли в настоящий глухой закоулок. Такое положение вещей продолжалось довольно долго; только начиная с поло вины настоящего векасноипения стали мало-по-малу возобновляться, и новое завоевание потерянной почвы совершилось быстро. Сверх того, одно великое событие, которое можно считать настолько же геологическим, насколько коммерческим переворотом, снова открыло древние ворота Средиземного моря, которое еще недавно не имело никакого выхода к востоку; теперь оно вновь сообщается с Индийским океаном посредством Суэцкого канала, став большою дорогою для пароходов между Западною Европою, Пндиею и Австралиею. Надо надеяться, что в близком будущем будут прорыты другие каналы, между Черным морем и Каспийским и Аральским, к рекам центральной
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ. 40
Азии, Аму-Дарье и Сыр-Дарье, и дадут возможность проникнуть морской торговле в самое сердце древнего материка.
Таким образом, великие центры человеческих сношений, которые можно назвать жизненными точками планеты, перемещаются, с течением истории, по берегам морей и по поверхности материков Порт-Сайд, импровизированный город на пустынном морском берегу, сделался одним из тех мест, к которым стремится движение людей и всякого рода товаров, между тем как недалеко оттуда, на берегу Сирии, древние царственные города Тир и Сидонъ-теперь не более как жалкия деревни, в которых тщетно ищешь остатков их прежнего величия. Так же погиб Карфаген, так же упала Венеция. Прибрежные наносы земли, употребление гораздо более крупных, чем в древности, кораблей, политические перемены всякого рода, потеря свободы, насильственные разрушения-уничтожили многие из этих жизненных центров на берегах Средиземного моря; но почти везде вместо разрушенного порта открылся где-нибудь по соседству другой, или же его заменили несколько второстепенных гаваней. Большая часть великих торговых путей сохранила свое первоначальное направление, и точки их соединения и порты находятся в тех же морях.
В некоторых местностях, лежащих на пути кораблей или в местах необходимой их встречи, неизбежно должны возникать значительные города. Таковы проливы Гибралтарский и Мессинский, таковы конечные бухты заливов, глубоко вдающихся в землю, как Генуэзская, Триестская, Салоникская. Порты, представляющие наиболее удобные пункты для погрузки товаров, назначаемых в иноземные моря, становятся также естественными центрами притяжения, куда должен стекаться торговый люд, каковы Марсель и Александрия. Наконец, в Средиземном море есть один город, который соединяет в себе разом все географические преимущества, так как расположен на проливе, в точке соединения двух морей и двух материковъ- это Константинополь. Несмотря на угнетающее его правительство, самое географическое положение делает его одним из великих городов мира.
Хотя порты Средиземного моря не обладают уже торговою гегемониею, какою они пользовались в течение длинного ряда поколений, однако это внутреннее море, говоря относительно, все еще гораздо больше населено судами, чем большие океаны. Не считая рыболовных судов, в его портах имеется не менее 35.000 судов, коих общая вместимость равняется 2.730.000 тонн, что составляет четвертую часть всего коммерческаго
41
ТОРГОВЛЯ II МОРЕПЛАВАНИЕ.
42
флота в мире, но только с шестою частью вместимости, ибо, в силу привычки, в греческих и итальянских портах дольше сохранились старинные типы судов с малой вместимостью; впрочем, незначительная длина рейсов, относительная их безопасность, близость портов-убежищ облегчают мелкий каботаж.
К собственно средиземному флоту следует присоединить и суда, присылаемые сюда для торговли портами океана, преимущественно английскими. Для покровительства торговле своей нации, правительство Великобритании позаботилось стать в число средиземных держав; оно овладело испанским Гибралтаром, составляющим западные ворота бассейна, итальянскою Мальтою, составляющею его центральную крепость, греческим Кипром, сторожащим берега Малой Азии и Сирии. До недавнего времени оно оффициально не владело выходными воротами морского бассейна, т. е. искусственным проливом из ПортСайда в Суэц, но посредством своих капиталов и торговли было истинным его владельцем, и, кроме того, оно могло, если бы признало то нужным, запереть его в конце длинного наружного корридора, образуемого Краснымъморем,ибо английские гарнизоны расположены на острове Периме и на скале Адена, при входе в Индийский океан. Теперь Египет занят английскими войсками, и сам хедив является не только вассалом, но почти пленником английского правительства. Надо, однако, думать, что захват этот лишь временный, так как вряд-ли европейские державы согласятся позволить англичанам окончательно завладеть Египтом, этой промежуточной станцией между Великобританией и Индией.
Хотя в руках Англии сосредоточивается большая часть торговли Средиземного моря, но тем не менее почти каждый прибрежный народ имеет также значительную долю участия в движении меновой деятельности. С торговой точки зрения море, простирающееся от Гибралтара до Египта, настолько же французское озеро, как называл его один государь, добивавшийся всемирной империи, насколько эллинское, далматское, испанское и еще более итальянское. Последними хозяевами его были варварийские пираты, которые появлялись внезапно на своих легких судах в прибрежные селения, хватали жителей и уводили их в рабство. С истреблением этих хищнических флотилий торговля сделала Средиземное море общею собственностью, в которой петли международной навигационной сети становятся все меньше и меньше. Корабли не соединяются, как было
некогда, в вооруженные караваны, чтобы перевезти свои товары из одного порта'в другой; море стало так безопасно, что одинокия суда могут пускаться во всякое время. Не изменилась только всегда грозящая опасность от рифов и бурь, и хотя искусство мореплавания сделало огромные успехи, хотя большая часть мысов, по крайней мере при берегах Европы, освещаются маяками, входы в порт указываются огнями, вехами, баканами,- кораблекрушения в Средиземных водах бывают все-таки часто. Даже большие корабли не раз псчезалп так, что не могли отыскать ни одной доски от их корпуса.
В наше время пароходы, следующие из гавани в гавань по начертанному пути, все более и более вытесняют собою парусные суда. Некоторые навигационные линии, соединяющиеся своими концами с железными дорогами берегов Средиземного моря, сделались как-бы постоянной колеей, по которой корабли ходят взад п вперед, как паромы на реках. Правильность и быстрота этих паровых паромов, легкость, с которою совершаются на них всякого рода перевозки, возрастающее число железных дорог, которые оканчиваются в портах и несут к ним товары, наконец подводные телеграфные линии, разветвившиеся уже по всем направлениям, которые соединяют друг с друром различные берега и объединяют человеческие мысли,-все это способствует развитию торговли на Средиземном море, которая и теперь уже, не считая транзита чрез Гибралтар и Суэц, представляет обороты приблизительно на одиннадцать с половиною миллиардов франков. В сравнении с оборотами Англии, Бельгии и Австралии, торговля эта, для прибрежного населения почти в сто миллионов человек, еще не так велика; но она с каждым годом значительно увеличивается. Притом надо принять в соображение, что рядом с живым организмом европейских полуостровов знойная Африка в большей своей частп является относительно торговли еще инертной массой. За исключением пространства от Орана до Туниса и от Александрии до Порт-Сайда, её берега редко посещаются п почти не имеют населения; моряки нашего времени избегают их, как и древние эллинские мореплаватели. Но удивительно, что области, к которым прежде направлялись массы судов, каковы Киренапка, Кипр и прелестный остров Крит, находящийся при самом входе в Эгейское море, оставались так долго в стороне от главных линий современного мореплавания.
43 ГЛАВА IV. - ГРЕЦИЯ. 44
Навигация Средиземного моря в 1885 г. (приблизительное исчисление) без рыболовных судов. Коммерческий флот.
Парусный. Паровой.
Тоннаж.
Движение судоходства в портах.
Сумма оборотов.
Испапия средиземная . .
2.500
100
350.000
6.000.000
тонн.
900.000.000
фр.
Франция „ . .
2-000
250
350.000
8.000.000
3.000.000.000
»
Италия
11.000
150
1.080.000
28.000.000
»
2.500.000.000
Австро-Венгрия
8.500
110
350.000
12-000.000
1.000.000.000
»
Греция
1 5.100
20
250.000
10.000.000
»
300.000.000
ТурцияЕврои. и Азиатская.
2.200
10
210.000
25.000.000
»
600.000.000
Румыния
100(?)
(?)
10.000
1.700.000
300.000.000
»
Россия средиземная . . .
2.100
100
200.000
2.050.000
»
1.000.000.000
»
Египетъ
Кипр, Мальта п Гибрал
1.200
56
(?)
12.000.000
»
500.000.000
»
тар
(?)
(?)
12.000.000
»
1.000.000.000
»
Алжир и Тунис .... Триполи, Барка, Марок
450
25.000
14000.000
»
450.000.000
»
ко и др
200
5.000
1.500.000
»
150.000 000
»
Итого . . .
35.350(?)
776(?)
2.730.000
132.700.000
тонн.
11.700.000.000
фр.
Глава IV
Г реция.
I. Общий вид.
Политическая Греция, в своих тесных границах к югу от Олимпа и залива Воло Арта, занимает около 65.000 квадратных километров и представляет не более 1/78оо-ой части земной поверхности. В огромных территориях, какова, например, Российская империя, более обширные области, чем Греция, не имеют в себе ничего, что бы отличало их от соседних областей, и имя их не возбуждает в уме почти никакого представления; как много, напротив, воспоминаний вызывает в нас эта маленькая, незначительная на наших картах, в сравнении с большими государствами, страна эллинов! Нигде человечество не достигало столь стройной в целом и столь благоприятной для развития индивидуальной свободы цивилизации. Даже в наше время, вступив в несравненно более обширный цикл истории, чем греческий, мы всегда принуждены оглядываться назад к этим маленьким греческим народам,-которые все-таки остаются нашими учителями в искусствах и первыми наставниками в науках. Город, бывший «школою Греции», по своей истории и примерам, представляет все еще школу для целого мира, которая, через двадцать веков после своего падения, не перестала еще про
свещать нас, как те звезды, которые уже потухли, но еще продолжают освещать землю.
Столь важное значение народов Греции, которым они пользовались в течение долгого периода всемирной истории, очевидно, объясняется географическим положением страны. Действительно, племена того же самого происхождения, но живущие в стране менее счастливой, например пелазги в Иллирии, которых считают предками албанцев, не могли подняться выше варварского образа жизни, между тем как эллины стали во главе просвещенных наций, для которых они проложили еще неведомые до того времени пути. Если бы Греция, так счастливо изрезанная морем, в настояпщм геологическом периоде продолжала быть, как в третичном периоде, обширною континентальною равниною, соединенною с Ливийскими пустынями, в которой рыскали львы и носороги, могла ли бы она сделаться родиной Фидия, Эсхила, Демосфена? Конечно, нет. Она оставалась бы тем же, чем остается поныне Африка, и не приняла бы на себя, как это было в действительности, инициативы цивилизации, а дожидалась бы какого-нибудь толчка извне. Вследствие прогрессивного расширения горизонта посредством путешествий, открытий, торговых путей, Греция постепенно умалялась в сравнении с известным миром, п кончила тем, что утратила те преимущества, кото
45 О Б ИЦ I й
рые первоначально доставляли ей её географическое положение и счастливая форма её очертаний.
Греция, представляющая полуостров Балканского полуострова, была защищена с севера лучше, чем Фракия и Македония, поперечными горами, благодаря которым эллинская культура могла развиваться, не опасаясь быть подавленною в зародыше нашествиями варваров. На севере и востоке Фессалии Олимп, Пелион, Осса составляют уже, со стороны Македонии, первые грозные преграды; на границах Фессалии возвышается второй барьеръ-обрывистая цепь Отриса; при завороте Ламисского залива новое препятствие: проход заперт рядом гор Эты, так что пробраться можно только между скалами и морем чрез узкое Фермопильское ущелье. Перейдя горы Локриды п спустившись в котловину Фив, остается еще перейти через Парнас или передния горы Киоерона, чтобы достигнуть равнин Аттики. Далее, перешеек защищен еще другими поперечными горами, наружными валами великой горной цитадели Пелопоннеза, этого «акрополя Греции». Элладу часто сравнивали с рядом комнат, двери которых крепко заперты; трудно войти в них, но еще труднее выйти, если их сторожат. «Греция устроена как ловушка с тремя днами, говорит Мишле. Вы можете войти в нее, но вы будете заперты сперва в Македонии, потом в Фессалии, потом между Фермопилами и перешейкомъ». По проникнуть за перешеек еще труднее, почему Лакедемон и был долгое время неприступен.
В ту эпоху, когда мореплавание, даже в почти закрытых водах Архипелага, было весьма опасно, море достаточно защищало Грецию от нападений восточных народов; но зато ни одна страна не привлекала столько мореходцев к мирным торговым экспедициям. Открытая к Эгейскому морю своими заливами и портами и окруженная многочисленными островами, удобными для пристанища и стоянок судов, Греция легко могла вступить в торговые сношения с более цивилизованными народами, жившими напротив, на извилистых берегах Малой Азии. Колонисты и путешественники восточной Ионии приносили своим братьям, ахеянам пли пелазгам, но только съестные припасы и товары, но и миоы, поэмы, науку и искусства своей родины. По общей форме своих берегов и по расположению гор, Греция смотрит преимущественно на Восток, откуда исходил для неё свет: именно с этой стороны всего дальше выдаются в море её полуострова, п всего больше рассеяно островов; к востоку же открываются её удобные п хорошо защищенные гавани: на восточном же берегу, в полукруге гор, раскидываются
вид. 46
равнины, расположенные как нельзя более удобно для возникновения многолюдных городов. II в то же время Греция не имеет неудобств Турции, лишенной прямого сообщения с Западом вследствие препятствий, представляемых широкою полосою трудно проходимых гор и обрывистыми берегами. Ионическое море на западе Пелопоннеза, правда, довольно широко и нелюдимо, но зато Коринфский залив, прорезывающий почти весь Эллинский полуостров, п ряд Ионических островов, с которых видны горы Италии, должны были побуждать к мореплаванию и по западным морям. В древние времена акарнаняне гораздо раньше римлян умели строить суда и, благодаря торговле, могли научить этому искусству итальянские народы, а впоследствии греки легко сделались цивилизаторами всего западного средиземного мира.
Отличительную черту Эллады, в отношении её рельефа, составляют множество небольших самостоятельных котловин, отделенных друг от друга скалами и горными кряжами. Прежде всего такое расположение почвы способствовало раздроблению греческих племен на множество самостоятельных республик. У всякого города была своя река, свой амфитеатр холмов или гор, свой акрополь, свои поля, сады и леса, а также и свой выход к морю. В этих независимых группах населения соединялись все элементы, необходимые для существования свободного общества, а соседство других городов, обладавших такими же преимуществами, поддерживало соперничество между ними, превращавшееся слишком часто в вооруженную борьбу п битвы. Острова Эгейского моря еще более увеличивали политическую раздробленность: каждый из них, как и котловины Эллинского полуострова, представлял собою республику; местная инициатива всюду имела свободное развитие, и самый маленький островок Архипелага мог давать истории великих людей.
Но если по рельефу почвы, по множеству островов и котловин полуострова Греция представляет бесконечное разнообразие, то она в то же время и едина, так как одно п то же море, омывая её берега, проникает внутрь её, изрезывает ее на полуострова и дает её берегам необыкновенное развитие. Бухты и бесчисленные порты Эллады сделали из её прибрежных жителей моряков, «амфибии», как говорил Страбон. II действительно, греки как-бы восприняли в себя известную долю подвижности морских волн. Во все времена они увлекались страстью к путешествиям. Когда жители какого-нибудь города становились настолько многочисленны, что земля уже недостаточно обеспечивала пх существование, они начинали роиться, как пчелы, обходили берега Средиземного моря и,
47 ГЛАВА IV.
высмотрена» себе место, напоминавшее родину, возводили там новый акрополь. Таким образом всюду возникали эллинские города: от Меотпскиха» болот (Азовского моря) до Геркулесовых столбов, от Танаиса и Пантикапеп до Гадеса п Тингиса. нынешнего Танжера. Благодаря этим рассеянным всюду колониям, из которых многие значительно превосходили славою и могуществом свои бывшие метрополии, истинная Греция, Греция наук, искусств и республиканского самоуправления, вышла далеко за пределы своей колыбели и раскинулась по всей окружности Средиземного моря. По отношению к тому, что у древних считалось вселенною, греки были тем же, чем теперь являются англичане относительно всего мира.Таким образом, замечательное сходство маленького полуострова Греции и её соседних островов с архипелагомъ» Великобритании, находящимся как раз на противоположном конце континента, распространяется и на историческую роль населяющих их народов. Одинаково выгодные географические условия привели к одинаковым результатам, несмотря па разность места и времени: воды Эгейского моря и воды, омывающие берега Англии, придали своим материкам одну и ту же историческую миссию.
Чувство восторженности, с которым путешественники смотрят на Грецию, вызывается главным образом воспоминаниями, связанными с каждою развалиною, с каждым ручейком, с каждым подводным камнем её морей. Местности Прованса пли Испании, которые не уступают лучшим из пейзажей Эллады пли даже превосходят их грациею и смелостью очертаний, известны лишь немногим ценителям; индифферентная же толпа проходит мимо, почти не замечая их, потому что они не носят славных имен Марафона, Левктров или Платеи; о них не трубила молва прошедших веков. Впрочем, берега Греции, если бы они не отличались от всех других отражающимся на них блеском прошедшей славы, все-таки были бы не менее прекрасны и достойны удивления. В пейзажах Афинского и Аргосского заливов художника увлекает не только синева моря, «нескончаемая улыбка волнъ», прозрачность неба, перспектива убегающих берегов и их резкие выступы, но также чистый и ясный профиль гор, с их слоями известняка и мрамора; это, можно сказать, архитектурные громады, и многие увенчивающие их храмы кажутся не более, как повторением форм самих гор. Все вершиныОлимп, Киверов, Парнас.- были местопребыванием богов.
Но чего недостает берегам Греции, так это-зелени и светлых источников. Почти все приморские горы лишены больших де-
- Греция. 48
ревьев; остаются только кустарники, тамариск, мастиковое дерево, дикий винограда», можжевельник, каменный дуб; даже ароматные травы, одевающие отлогости и ощипываемые козами, во многих местах представляют какие то жалкие лоскутья, така» как проливные дожди сносят растительность до-чиста вместе с землею, и обнаженная скала на своиха» скатах имеет издали сероватый вид, са» раскиданными там и сям пятнами тощего кустарника. Почти все прибрежные горы потеряли свои леса уже во времена Страбона, а ва» наше время, по словам одного писателя, «Греция представляет только скелета» того, чема» она была некогда». II как-бы в насмешку имена, заимствованные от названии деревьев, чрезвычайно многочисленны во всех частях Эллады и Эллинской Турции: Кария-город орешин, Валаиидия-город дубов, Кипарисси-город кипарисов, Платанос или Платаникп-города» платанов; всюду встречаются деревни, лесные названия которых, к несчастью, не оправдываются действительностью.
Леса существуют почти единственно на внутренних гораха» и на Ионийском берегу. Гора Эта, несколько гор Этолии, высоты Акарнанип и Пелопоннеза, Аркадия, Элида, Трифилия, склоны Тайгета сохранили еще на себе большие леса. Только в этиха» лесистых местах, посещаемых одними пастухами, удержались и дикия животные:волки, лисицы, шакалы. Серны, говорят, еще не совсем исчезли и встречаются на Ппнде и Эте; что же касается эримантского вепря, представлявшего здесь, судя по древним скульптурным изображениям, совершенно особенную породу, то он уже не встречается более в Греции, а лев, о котором упоминает еще Аристотель, не существует здесь уже около двух тысяч лет. Из мелких животных в некоторых частях Пелопоннеза весьма обыкновенна черепаха, на которую жители смотрят с таким же отвращением, какое многие у нас испытывают при виде жабы или саламандры.
Греция не велика, но различие климатов в разных её местах весьма значительно. Противоположности гор и равнин, лесистых местностей и сухих долин, берегов, обращенных к северу, и берегов, обращенныха» к югу,- производят резкия различия ва» местных климатах. По, не принимая в соображение этих различий, можно сказать, что Греция, в целом, представляет, в направлении от севера к югу,такую климатическую гамму, богаче которой вряд-ли можно найти гделибо в других странах. На севере горы Этолии, склоны которых покрыты буками, принадлежат к умеренным областям центра Европы, тогда как южные и восточные острова и полуострова, со своими оливковыми и фп-
49 о б щ и й
говымп лесками и рощами лимонных и апельсинных дерев, а иногда и группами пальм, кактусами и агавами, составляют уже часть суб-тропического пояса. Некоторые местно-
в и д . 50
то согреваемый морскими ветрами. Итак, Греция на маленьком пространстве совмещает значительный пояс земли. Нет сомнения, что это чрезвычайное разнообразие климатов,
сти, находясь в непосредственном соседстве друг с другом, имеют весьма различные климаты: таковы, например, озерная впадина Беотии, с холодной зимой и знойным летом, и восточный берег Эвбеи, то освежаемый,
со всеми происходящими от него различиями, в результате возбуждало живее умственную деятельность и без того уже подвижных эллинов, подстрекало их любопытство и развивало склонность к торговле и промышленный дух.
51
ГЛАВА IV. - ГРЕЦИЯ.
52
Впрочем, это большое разнообразие в климате суши вознаграждается в Греции единством морского климата. Конечно, Греция не может в этом отношении сравниться с Португалией и островами Атлантического океана; она находится йод влиянием
полярных ветров, которые, пройдя Сибирь, южную Россию, Турцию, не успели уравнять свою температуру и поглотить большое количество паров при проходе над Эгейским морем: разность температуры между летними жарами и зимними холодами здесь значительна, и в худое время года перемены погоды резки и неприятны. Ветер, дующий в Эгейском море, переходит в переменные бризы, как в горных долинах. Большие очаги африканских пустынь в течение почти всего лета притягивают к себе атмосферные токи из восточной Европы, вследствие чего с севера Архипелага и Македонии воздух несется в виде стремительного ветра к югу и так быстро гонит корабли, что завоеватели, обладавшие северными берегами моря, не раз пользовались этим ветром, чтобы нападать внезапно на жителей бо лее южных местностей Малой Азии или Греции. Этот правильный атмосферный ток, известный под именем этезийского, или «ежегоднаго» ветра, оканчивается с прекращением теплого времени года, когда солнце переходит в южное полушарие. Но, независимо от этого, он прерывается каждую ночь, когда свежий морской воздух притягивается к согретым во время дня берегам. После заката солнца ветер этот мало-по-малу стихает, атмосфера остается в течение нескольких минут спокойною, затем воздух незаметно начинает двигаться в противоположном направлении,-и суда, направляющиеся к северу, подымают паруса. Этот-то тихий ветер и воспевали древние поэты. Впрочем, как главные ветры, так и местные ветерки изменяют свой ход и направление у берегов, соответственно форме и расположению заливов и горных цепей. Так, Коринфский залив, над которым с юга и севера возвышаются высокие горные хребты, остается открытым воздушным течениям с обоих концов, так что ветер дуетъ» в нем попеременно то туда, то обратно, «подобно дыханию животнаго», как говорит Страбон.
Дожди, как и ветры, во многих местах уклоняются от своего нормального хода, и в некоторых долинах, окруженных со всех сторон обрывистыми горами, льются как из ведра, тогда как в других местах, напротив, дождевые облака проходят, не роняя ни капли; ко всем местным контрастам, проистекающим из различия рельефа и разнообразия климатов, присоединяются еще другие различия в проценте ежегодного осадка влаги. Говоря вообще, дожди, которые выпадаютъ
зимой и преимущественно в декабре, во всех частях Греции,-гораздо обильнее на западных берегах, чем на восточных,-отсюда тот веселый вид, который представляют холмы Элиды, и особенно горы Корфу, в сравнении с голыми кручами Арголиды и Аттики. Климат Западной Греции гораздо правильнее, чем климат восточных берегов; лето там прохладнее, а зима теплее. Точно также на западе полуострова с большею правильностию разражаются грозы, приносимые ветрами с Средиземного моря, так что в Элиде и Акарнанип весною-самое богатое грозами время года-гром гремит часто по целым неделям, регулярно каждый день после полудня. Молнии сверкают беспрерывно. Записывающие приборы насчитали их 56.000 в продолжение 4-х часов. Нигде не могло быть более подходящего места для храмов Зевса-Громовержца, главное святилище которого находилось в Додонских лесах. Но во всей Греции, дожди и грозы не оставляют после себя пасмурного неба, как в 3. Европе. Ясность неба, воспетая поэтами, составляет привилегию Греции *)-
Древние обитатели Циклад, а вероятно также и берегов Эллады и Малой Азии, уже задолго до исторической эпохи достигли довольно высокой степени цивилизации, как это доказали раскопки, произведенные в вулканическом пепле Санторина и Теразии. Санторинцы в ту эпоху, когда дома их были засыпаны, начинали уже выходить из каменного периода и вступать в период чистой меди, умели строить каменные своды, выделывали известку, употребляли гири, сделанные из обломков лавы, знали ткацкое и горшечное производства, искусство красить материи и росписывать свои дома фресками, возделывали ячмень, горох, чечевицу и торговали с дальними странами.
Были ли это люди одинакового происхождения с эллинами-неизвестно; но верно то, что с самых первых времен истории греки различных родов жили по берегам и на островах Эгейского моря, между тем как пелазгические племена обитали внутри и по западным берегам полуострова. Впрочем, пелазгп, пли «древние», происходили от одного корня с греками и говорили на языках того же происхождения, как и эллинские наречия.
*) Климат Афин и Корфу:
Афины. 16°,35 8°,2 27° 60% 73 19 400 м.м. Корфу. 17°,9 10°,28 26°,36 70,5% 104 39 1.280 м.м.
(Schmidt, Aleteorologie et Plienomenologie de VAttique-,-Neumann et Partsch, ’ Phijsikalisclie Geograpjiie von Griechenland).
53
ОБЩИЙ ВИД.
54
Те п другие, будучи арийцами по языку, должны были распространиться по Греции, придя из Малой Азии через Геллеспонт и Фракию, или через острова Архипелага, если только они но были первобытными жителями этой самой страны. По преданиям, пелазгп родились из горы Лпкеос, в центре Пелопонеза, и хвалились тем, что они «аутохтоны», «люди Черной Земли», «Дети Дубовъ», «люди, родившиеся прежде Луны». Вокруг них жпли многочисленные племена того же происхождения. называвшиеся эолийцами и лелегами, к которым впоследствии присоединились ионийцы и ахейцы, пли «Добрые». Ионийцы, которые позднее должны были оказывать столь значительное влияние на судьбы мира, занимали только полуостров Аттику и Эвбею. Что же касается ахейцев, то они долгое время пользовались преобладанием над всеми греческими народами и сообщили им свое имя. Впоследствии, когда дорийцы, переправившись через Коринфский залив, в самом узком его месте, поселились как победители в Пелопонезе, все жители полуострова и островов получили от амфиктионий, находившихся в Фермопилах и Дельфах, фодовое пмя эллинов, которое принадлежало прежде маленькому народу Фессалии и Фтиотиды. Название же «греки», составляющее синоним слова «горцы», или, может быть, слов «древние, «Сыны Земли», распространилось мало помалу в самом народе и, наконец, сделалось общеупотребительным. Ионийцы Малой Азии и карийцы Спорад, соперники финикиян, плавали из одного порта в другой, торгуя с этими полудикими племенами, и как пчелы, разносящие плодотворную цветочную пыль, распространяли между этими народцами египетскую и восточную цивилизацию.
Финикийские купцы и римские завоеватели мало изменили элементы эллинского населения, но зато варвары, со времени начала своих переселений, стали во множестве проникать в Грецию. Более двух веков владели Пелопоннезом авары, затем пришли славяне, сопутствуемые не раз голодом и чумой. Греция сделалась «Славониею», и славянский язык, вероятно-сербский,стал главным наречием, как это доказывает еще и теперь множество местных названий. Что бы ни говорили иные писатели, но суеверия и легенды греков не есть простое наследие от древних эллинов: их сверхъестественный мир значительно обогащен призраками и вампирами славянского происхождения, и самый костюм греков завещан им их северными завоевателями. Впрочем, развитой эллинский язык постепенно снова вступил в свои права, и самая раса вновь достигла такого преобладания, что в настоящее время невозможно найти в населении сербских элементов. Но после
почти полного ославянения, Эллада, в особенности во время венецианского господства, чутьбыло не сделалось албанскою. Еще в начале нынешнего века албанский язык преобладал в Элиде и Арголиде, Беотии и Аттике, да и в настоящее время более ста тысяч мнимых эллинов говорят еще на этом языке. Нынешнее население Греции весьма смешанное, и трудно сказать, в какой именно пропорции соединились в нем эллинский, славянский и албанский элементы. Думают, что наиболее чистых греков по крови представляют майноты или миниоты полуострова Тенаре, которые сами называют себя прямыми потомками спартиатов, и еще до сих пор между свопми укрепленными замками показывают замок «царя Ликурга». С незапамятных времен до самой войны за независимость их собрания старейшин сохраняли название «Лакедомонского Сената», и всякий клялся любить до смерти «первое из благ - свободу, наследие спартанских предковъ». Между тем названия множества местностей Майны-сербского происхождения и свидетельствуют о долгом пребывании в стране славян. У майнотов существует «vendetta» (кровная месть), как у черногорцев; но этот обычай свойствен почти всем еще варварским племенам.
Как-бы то ни было, греческая национальность, вопреки нашествиям и смешениям, быть может, под влиянием климата, в котором она живет, восстановила, наконец, большую часть своих отличительных черт. Прежде всего она сумела сохранить свой язык, и действительно, надо удивляться тому, что народный греческий язык так мало отличается от древнего литературного. Все изменения, подобно изменениям в языках новолатинских, сводятся почти только к сокращению слов посредством исключения слогов без ударения и к употреблению в спряжениях вспомогательных глаголов. Следовательно, современным грекам стоит только очистить понемногу свой язык от варварских оборотов и иностранных слов, чтобы приблизиться к языку Фукидпда. Физически раса также почти нисколько не изменилась; во многих местах новой Греции вы узнаете древний тип: у беотийца та же тяжелая походка, которая была предметом насмешек между другими греками; молодой афинянин обладает тою же гибкостью, стройностью и осанкою, которым мы удивляемся в скульптурных всадниках на фризах Парфенона; спартанская женщина сохранила ту здоровую и гордую красоту, которую прославляли поэты в дорийских девушках. В моральном отношении родословная новых эллинов не менее очевидна. Современный грек, как и его предки, любит перемены, любопытен, очень
55
ГЛАВА IV. - ГРЕЦИЯ.
56
любит расспрашивать иностранцев: происходя из свободных граждан, он сохранил чувство равенства и, всегда упивающийся своею диалектикою, предается бесконечным прениям, как-будто он еще на форуме; он нисходит иногда до лести, но без убеждения, а ради красного словца. Наконец, как и древний грек, интеллектуальное достоинство он очень часто ставит выше морального: по примеру «мудрого Улисса»,героя гомеровых песен, он лжет умно и обманывает ловко; для него правдивый акарнанец и «тугой на обещания, но крепкий в слове» майнотъ-смешные чудаки. Одна из характерных черт, отличающих как древнего, так и нового грека от других европейцев, состоит еще в том, что он редко увлекается сильными страстями, за исключением патриотизма, но и не знает меланхолии, а любит жизнь и хочет наслаждаться ею: он охотно отдаст ее в день битвы, но в этом случае и сама смерть составляет акт, в котором сосредоточивается вся мужественная энергия. Самоубийство неизвестно у современных греков: как бы ни был несчастен человек, он все-таки привязан к своему существованию. Сумасшествие в Греции точно также-явление чрезвычайно редкое.
В настоящее время греческая национальность, несмотря на различие составляющих ее элементов, принадлежит к числу таких, которые в целом представляют наиболее однородный характер. Албанцы, люди пелазгического происхождения, не уступают эллинам в патриотизме и, быть может, именно сулиоты, гидриоты, спецциоты - всего мужественнее сражались за общее дело национальной независимости. Восемьсот семейств куцо-валахских пли румынских зинзаров, пасущих свои стада в горах Акарнании и Этолии и известных под именем Кара-Гуни или «Черных Капотовъ», говорят на двух языках и часто женятся на гречанках, но никогда не отдают своих дочерей замуж за эллинов:-онп горды и свободны, но слишком малочисленны и разрознены, чтобы иметь большое значение. Турки, некогда столь многочисленные в некоторых частях Пелопоннеза, в Беотии и на острове Эвбее, должны были бежать все до единого из страны, в которой присутствие их вызывало печальные воспоминания рабства, и единственным свидетельством их пребывания здесь остались только феска, кальян и туфли. Евреи, которые встречаются во множестве во всех городах славянского и мусульманского Востока, не осмеливаются водворяться между греками, которые, впрочем, представляют для них опасных соперников по орудованию деньгами. В сколько-нибудь значительном числе их можно встретить только на
Ионических островах, куда они пробрались во времена британского протектората. В этом же архипелаге живут потомки древних венецианских переселенцев и некоторое число эмигрантов из разных частей Италии. Несколько семейств французского и итальянского происхождения составляют еще отдельную группу населения на островах Наксос, Санторин и Сира. Что касается мальтийских носильщиков и садовников в Афинах и Корфу, находящихся почти всегда в положении подчиненных, то они живут отдельно, как иностранцы.
Присоединение в 1881 г. почти всей Фессалии и албанского округа А рта к Греции дало ей несколько десятков тысяч турецких подданных, но не успели еще во вновь присоединенном крае появиться греческие власти, как началась усиленная эмиграция турок. Мусульмане перешли греческую границу и эмигрировали в Македонию. Их место в Фессалии заняли вернувшиеся на родину константинопольские греки, а также переселенцы из Афин.
Однородность населения Греции не позволяет разделить эту страну на этнологические провинции, как Австро-Венгрию и Турцию, но она делится географически на четыре совершенно отдельные естественные области: Греция континентальная, известная, под именем Румелип, названной так в воспоминание Византийской «римской» империи; древний Пелопоннез, называемый в наше время Мореею,-слово, представляющее, быть может, искажение слова «Ромея», или скорее славянского названия «поморье», применявшагося некогда в Элиде; затем Спорадские и Цикладские острова Эгейского моря и острова Ионические. При описании различных частей Трещинам часто придется употреблять преимущественно древние названия гор, рек и городов, ибо сами нынешние эллины, ревнуя о бывшей славе Греции, стараются понемногу очистить карту своей страны от названий славянского или итальянского происхождения.
Греция в своих политических границах, включая присоединения 1881 года, заключает:
Поверхность. Население в 1885 г. Население на
Новейш. при
соединения 13.369 кв. кил.
Континент.
Греция. . 19.856 „ „
Пелопоннез 22.201 „
Остр. Эгей
ского моря 6.634 „ „
Ионич. остр. 2.628 „ „
Всего 64 688 кв. кил.
1 килом.
299.953
чел.
22
чел.
452.848
23
743.494
г
33
V
227.156
н
34
л
363.194
152
V
2.086.645
чел.
32
чел.
По даннымъ
1893 г. . . . 65.119 „ „ 2.319.900 „ 35,5 „
57
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ.
58
П. Континентальная Греция.
Горы Пинда, образующие средний хребет южной Турции, продолжаются в Греции и придают ей подобный же орографический характер. По обеим сторонам условной границы те же скалы, та же растительность, одинаковые пейзажи, и население почти всюду одного и того же происхождения. Разделяя Эпир и отдавая Греции Фессалию, европейская дипломатия не заботилась о согласовании своего деления с указаниями природы. По трактату 1881 года восточная граница начинается от южной подошвы Олимпа, охватывает всю нижнюю долину Пенея, затем пересекает его приток Сарандапорос, или «Сорок бродовъ», линией водораздела, но гребню Хассионскнх гор до массива Пинда, доминируемого эоценовымп скалами горы 11еристери. К западу от Пинда, политическая граница идет по глубокой долине Арты, оканчивающейся заливом того же имени. На востоке, турецкий Олимп отделен от Пинда Тптаресскою долиною, но Осса и Пелион принадлежат Греции. Несмотря на свою меньшую высоту сравнительно с Олимпом, «остроконечная» Осса и «длинный» Пелион, известные ныне под именами Кпссово и Цагора, производят впечатление величественных гор, благодаря дикости их долин, обрывистости и скалистости выступов. Эта цепь, заканчивающаяся на севере острова Эвбеи полуостровом Магнезией, имеющим форму крючка, была для древней Греции одним из вернейших оплотов. Варварские набеги останавливались пред нею и разбивались, как волны о крепкий утес. Онп могли только проникнуть к западу от этой цепи, чрез долину Пенея, справедливо считаемую естественной границей Греции. Отсюда та чрезвычайная важность, которую имела в стратегическом отношении (I>арсальская позиция,-она прикрывала, на юге Фессалии, доступ в проходы Отриса и в равнину Сиеркиус. По той же причине заботливо охранялся и Петрасский проход, на северной оконечности Олимпа.
Перистери, или «Голубиная гора», этот угловой пограничный столб теперешней Греции, к высочайшим вершинам Пинда не принадлежит, но дает начало множеству рек: на северо-западе с него сбегает Виоза к Адриатическому морю, на северо-востоке спускается Вистрпца к Салоникскому заливу, на юго-востоке Саламбрия-верхний приток Пенея, на юго-западе п юге две реки, Арта и Аспро-Потамос текут к Ионическому морю. Параллельно верхней долине « Белой реки» тянется главный хребет Пинда, фланкируемый на востоке, на фессалийском склоне,
террасами из красноватого конгломерата, принадлежащими к миоценовому периоду и разрезанными действием вод на башни, пирамиды, призмы. Поселяне Фессалии прозвали эти причудливые образования «чудесами природы».
Одинокая вершина горы Тимфрест или Велухп, подымающаяся в том углу, где Отряс отделяется от главной цепи Пинда, хотя не самая высокая вершина в континентальной Греции, но составляет, так сказать, центр, из которого расходятся в разные стороны и реки, и горы. К югу и юго-востоку, её отроги, ограждающие собою прекрасную долину Кариенизп, соединяются посредством высокого хребта с самою значительною горною группою новой Греции, группою, увенчанною пирамидами почти всегда снежных вершин Вардуссии и Хионы, склоны которых покрыты еловым лесом, и с величественной Катавотрою, древней Этою, где возвышался костеря» Геркулеса. Горы Вардуссия и Хиона стоять прямо против живописных и также лесистых и снежных горных групп северной Морей.
К западу от Велухи и Вардуссии, горы Этолии, хотя и не столь высокие, но обрывистые и непроходимые, представляют настоящий хаос хворостника, диких скал и ущелий, в которые отваживаются пускаться только валахские пастухи. В южной Этолии местность становится доступнее по берегам озер ii рек, но там также возвышаются горы, которые посредством извилистых отрогов соединяются с системою Пинда. Горы Акарнанского побережья, против Ионических островов, обрывисты, покрыты деревьями и кустарниками; это -горы того «Черного материка», о котором говорит Улисс. К востоку от Ахелоя тянется другая береговая цепь, хорошо известная морякам,-Зигос,- южные склоны которого, суровые и голые, виднеются над Миссолунгп; далее же к востоку, другая цепь выдвинулась в море и вместе с мысами Морей образует узкое гирло Коринфского залива. У самого входа, между прибрежными горами Этолии, возвышается Варассова, с очень крутыми скатами, которая походит на громадную глыбу пли чудовищный камень. Это та самая скала, которую, по местным сказаниям, древние титаны хотели бросить в середину пролива, чтобы она служила порогом между обоими берегами; по камень оказался слишком тяжелым, п они выронили его на том месте, где он находится и поныне.
Горная группа Катавотры продолжается на восток, к Эгейскому морю, параллельно горам острова Эвбеи, в виде прибрежной цепи, или скорее в виде ряда групп, отделяющихся друг от друга глубокими проло
59
ГЛАВА IV. - ГРЕЦИЯ.
60
мами, широкими впадинами и даже речными долинами. Хотя горы эти не высоки и перерезаны многими проходами, но по своим крутым скатам, обрывистым выступам, многочисленным пропастям они весьма трудно доступны, так-что во время войн древней Греции нужно было весьма небольшое число людей для защиты их от целых армий. На одном из концов этой цепи находится Фермопильский проход, а на другом, при подошве Пентеликона, с восточной её стороны,-знаменитое Марафонское поле.
Группы вершин, возвышающихся на северном берегу Коринфского залива, на юге Беотии, или Виотип, составляют также, в своей совокупности, нечто в роде горной цепи, идущей параллельно гряде, которая тянется вдоль Эвбейского пролива, но только красивее и живописнее последней. Нет ни одной из этих вершин, которая не пробуждала бы самых приятных поэтических воспоминаний п не воскрешала бы образы древних богов. На западе прежде всего является «двуглавый Парнасъ», на котором укрылись Девкалион и Пирра, предки всех греков, и где афиняне, потрясая факелами, плясали по ночам в честь Бахуса. С вершин Парнаса, почти столь же высоких, как и Хиона, возвышающаяся пирамидою на северо-западе, видна вся Греция, со всеми заливами, берегами и горами, от Олимпа в Фессалии до Тайгета на оконечности Пелопоннеза; прямо под ногами у себя зритель видит восхитительную долину Дельф, составлявшую «пупъ» землп-место мира и согласия, где греки забывали взаимную вражду. Не менее прекрасна и группа, следующая за Парнасом к востоку. Геликон Муз, как и во времена античной Греции, представляет собою горную группу с живописными и плодородными долинами; в особенности восточные склоны их имеют чрезвычайно привлекательный вид: их рощи, луга, сады, в которых журчат ключи, представляют совершенную противоположность с голыми и иссушенными равнинами Беотии. С Парнаса бежит Кастальский источник, а с Геликона - источник Гипокрены, брызжущий под копьггом Пегаса. Длинный горный кряж Киферона, на котором, по эллинской мифологии, родился Бахус, соединяет горы южной Беотии с горами Аттики, представляющими мраморные скалы, которые прославились, благодаря соседству защищаемого ими города К северу от Афин лежит Парнес, профиль которого отличается правильностью и чистотою, к востоку-Пентеликон, в котором находятся знаменитые ископаемыми костями Пикермийские пещеры; к югу- гора Гимет, славившаяся своими цветами
п пчелами; далее Лаврион, замечательный богатством серебряной руды, тянется к юго-востоку и оканчивается мысом Суниум. посвященным Минерве и Нептуну и сохранившим еще на себе двенадцать колонн древнего храма.
На юге Аттики находится другая отдельная группа, занимающая Мегарский перешеек во всю его ширину и служившая валом, защищавшим афинян от нападений пелопоннезских соседей.-это Гераней, ныне Пера-Хора. За нею следует собственно Коринфский перешеек, сжатый Коринфским и Эгинским заливами, представляющий просто порог, шириною менее шести километров между обоими берегами, бесплодные и безводные известковые скалы которого возвышаются над морем лишь на 40-70 метров. Этот перешеек, составляя нейтральное пространство. разделяющее две различные географические области, был как-бы назначен самою природою для собраний, празднеств и торговли. Еще и теперь па перешейке можно заметить остатки поперечной стены, защищавшей пелопоннезцев. а па берегу Коринфского залива были найдены следы канала, начатого по распоряжению Нерона, но затем забро* шейного; только в новейшее время предприятие это было доведено до конца, и с 1893 канал открыт для прохода судов. Главные высоты континентальной Греции:
Цигос 1.600 метр. Перистери 2.100 метр. Осса (Киссово) 1.600 метр. Пелион (Цагора) 1.5G4 метр. Белухи (Тпмфрест) 2.119 метр. Хониа 2.495 метр. Вардуссия 2.512 метр. Катавотра (Эта)2.000 метр. Варассова 2.459 метр. Лиакура (Парнас) 918 метр. Палеовуна (Геликон) 1.749 метров. Элатеа (Киферон). Парнеса 1.376 метр. Пентеликон 1.126 метр. Гимет 1.036 метр. Пера-Хора (Геранеяд 1.366 метр.
Известковые горы Греции, как и горы Эпира и Фессалии, богаты котловинами, в которых вода собирается в озера, между тем как вся окружающая их земля, покрытая пропастями, в которых теряются горные потоки, суха и бесплодна. Южная Акарнания, часть которой, вследствие недостатка текучей воды, получила название Ксеромерос, т. е. «сухой страны,, также усеяна озерными лощинами. Артский залив представляет собою не что иное, как озеро, соединенное с морем посредством узкого пролива, порог которого запирает вход всем судам, имеющим более 4-х метров посадки. Вулканические явления бывают в этом заливе и теперь. Недавно Декигалла констатировал там поднятие подводного холма в 30 метров ширины п 7 метров вышины. К югу от Артского залива находится множество озер,-остатков внутреннего моря,
61
J; ОНТИ B Е НТЛ Л Ь Н А я ГРЕЦИЯ.
62
наполненного наносами Ахелоя. Самое значительное озеро этой страны получило от туземцев даже название Пелагос (т. е. «море»), по причине его большего протяжения и сильного прпбоя его волн, - это древний Трцхонис этолийцев. Озеро это считалось без-
п обработанными полями, между тем как вокруг нижнего озера местность безлюдна, вследствие господствующих там лихорадок. Тем не менее, местность эта очень красива. Сейчас же по выходе из узкого ущелья или клиссуры Цпгосскпх гор, дорога, на
Майноты, жители Спарты.
доннымъ-п действительно оно очень глубоко, и воды его чисты, но оно медленно изливается в другой, не столь обширный, бассейн, который окружен болотами и сам изливается, посредством мутного потока, в Ахелой. Берега озера Трпхонпс покрыты деревьями
протяжении почти двух километров, идет чрез мост, построенный одним турецким губернатором чрез болота, разделяющие оба озера. Мост этот, на половпву уже опустившийся в тину, еще достаточно высок для того, чтобы с него можно было свободно
63 ГЛАВА IV.
осматривать воды и берега: дубы, платаны, дикия маслины переплетаются над ним своими ветвями: дикий виноград свешивается с этих стройных деревьев, и фестоны его красиво обрамляют картины голубой поверхности вод и обступивших озеро высоких гор.
К югу от Цигоса. между наносными землями Ахелоя и Фидарпса (Эноса), находится другое озеро, представляющее на половину болото пресной или солоноватой воды, на половину соленый залив, который со времени древних греков, вследствие небрежности жителей, значительно увеличился насчет обработанных земель. Героический Миссолунги получил свое название, обозначающее «средину болотъ», именно благодаря своему положению на этой большой лагуне. Узкая береговая полоса, или «рамма», местами разорванная волнами, отделяет бассейн Миссолунги от Ионического моря. Во время войны за независимость, все входы озера защищались небольшими фортами и свайными перемычками; теперь же онп загорожены камышевыми плетнями, которые рыбаки открывают весною, чтобы впустить из моря рыбу, и заделывают летом, чтобы закрыть ей выход. Миссолунги, хотя и лежит среди соленых вод, имеет, однако, благодаря морскому ветру, довольно здоровый климат, между тем как более оживленный торговый городок Этолико (Анатолико), построенный на западе, на самом болоте, и соединенный с твердою землею двумя мостами, имеет воздух тяжелый и наполненный миазмами. Между Этолико и Ахелоем рассеяно множество скалистых холмов, возвышающихся, словно пирамиды среди равнины: очевидно, это древние островки, подобные тем, которые образуют поныне целый архипелаг между берегом материка и островом св. Мавры. Наносы Ахелоя постепенно заполнили отделявшие их друг от друга промежутки и присоединили их к твердой земле Древний торговый город Эниад находился на одном из этйх островов, т. е. занимал «землю, которая еще не была землею». Эта геологическая работа, которую наблюдал уже Геродот, совершаетсяи н । наших глазах; мутные воды реки, доставившие еи её нынешнее название Аспрос, т. е. «Белая», непрерывно продолжают расширять своими наносами землю, в ущерб морю.
Ахелой, который древние за силу его течения и многоводье сравнивали с диким быком,-самая значительная река Греции. Вырвать у него один рог, т. е. запрудить реку и отвоевать у ней когда-то затопленные её блуждающими волнами земли,-было одним из великих подвигов Геркулеса. С нею невозможно сравнивать даже соседок - быструю Фидарис, которую перешел центавр Нес, неся Геркулеса и Деянпру, и Морнос (Морнапотамос), берущий начало из снеговъ
- ГРЕЦИЯ. 64
Эты, не говоря уже про речки Аттики, текущие по склону Эгейского моря: Ороп, два Цефиза (Кефисса) и Илиссус, русло которого «смачивается только тогда, когда идет дождь».
Главная река Греции, Саламбрия или Пеней, возвращенный от Турции, в отношении мпоговодности тоже уступает Ахелою. Она берет начало также близ Цигоса, затем, собрав в себя все воды Фессалии, от Олимпа до Отриса, прорывается меж отрогов Олимпа и Оссы, по узкому проходу, названному древними эллинами Темпейской долиной. Этот проход, обязанный своим образованием, без сомнения, медленному, но беспрерывному разрушающему действию горных вод, считался у греков лучшим, прекраснейшим уголком мира. Так велика была слава Темпейской долины, без сомнения, но причине связанных с нею легендарных воспоминаний, что каждые девять лет сюда направлялось посольство из Дельф, с поручением именно здесь, а не где-либо в другом месте, сорвать лавры, предназначавшиеся для украшения будущих победителей на ливийских играх. Долина, действительно, очень живописна: ясные воды Пенея, ветвистая зелень платанов, лавры, олеандры, красноватые откосы скалъ-все это создает виды столько же прекрасные, сколькой грандиозные. Но, в общем, Темпейская долина слишком тесна и мрачна и вполне заслуживает свое теперешнее наименование: Ликостомская (Волчья Пасть). В той же Фессалии, особенно в долинах Пинда, есть много местностей более красивых, оживленных и веселых.
Подобно равнине Ахелоя, Пенейская долине была некогда покрыта стоячими водами. Озеро Карлаское или Вебейское, совершенно высыхающее в годы без дождя, есть не что иное, как остаток значительного бассейна, в который стекают воды болотистой и посещаемой лихорадками Ларисской равнины. Прибрежные жители Карласа рассказывают, что часто слышат глухой гул, выходящий откуда-то из глубины озера. Гул этот, происходящий, может быть, от внезапного сжатия воздуха в глубоких полостях, суеверие жителей приписывает рычанию какого-то невидимого зверя. Несколько других озерных впадин окружают с запада и северо-запада подошву Олимпа; наконец, различные долины верхних бассейнов Пенея и его притоков покрыты аллювиальными землями. Все эти фессалийские озера были опорожнены, по одним мифам,-Геркулесом, а по другимъ-Нептуном, посредством спуска вод чрез Теми ейское ущелье.
Па юге Фессалии залив Воло, отделенный от моря узкой, загибающейся на подобие крючка полосой, тоже походит на внутреннее море: он соответствует заливу Арта, расположен
65
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ.
66
ному почти под топ же шпротой, на западном берегу. Разница между ними та, что вход в Артский залив затруднен порогом, а в залив Воло имеют свободный доступ большие, глубокосидящие суда.
Лишь только Фессалию вернули под власть Греции, как города её почти совершенно утратили турецкую часть своего населения. ИИз всех греческих областей ни одна не возмущалась так часто, как Фессалия, с целью низвергнуть ненавистное турецкое иго; ни на одну область не отстаивали так горячо греки своих притязаний, как на этот отрывок своей родины, колыбель своей нации. По своим традициям, по своему языку, по общему виду земли и неба, Фессалия, действительно, есть часть Греции и даже лучшая её часть- самая живописная, самая плодородная, самая богатая растительностью. Правда, у берегов Фессалии, как в нижней Македонии, нет той изумительной прозрачности атмосферы, той глубокой синевы неба, которою отличается южная Греция. Постоянные испарения Эгейского моря, подымающиеся к вершинам Олимпа и других гор, являются порой причиною туманной и пасмурной погоды, но эти же испарения придают больше прелести отдаленным пейзажам и, главное, способствуют плодородию почвы, препятствуя летнему зною иссушать ее, как в Аттике и Арголиде.
Греческое население Фессалии довольно сильно смешано с другими элементами, которые она, впрочем, постепенно ассимилировала, так что теперь нет более в стране ни сербов, ни болгар, хотя один из главнейших рукавов Титарезы и носит название Вургариса, т. е. «река болгаръ». Что касается зинзар пли македоно-валахов, столь многочисленных в средние века на обоих склонах Пинда, то они занимают всего несколько деревень, преимущественно в южной группе Олимпа. Хотя они очень гордятся своим римским происхождением, тем не менее они должны мало-по-малу эллинизоваться, под влиянием окружающей среды. Почти все слова их наречия, обозначающие предметы цивилизованной жизни, слова, так сказать, позднейшей формации, имеют греческие корни; их священники и учителя проповедуют и учат по-гречески; сами они все знают греческий язык и, как национальность, они теряются еще вследствие чрезмерной любви к переселениям, ибо даже земледельцы сохранили в своих нравах нечто кочевое: им нравится бродячая жизнь пастухов и странствующих торговцев. До присоединения Фессалии к Греции низменные равнины, окружающие Лариссу, были плотно населены турками, да и самая Ларисса была городом преимущественно мусульманским. Точно также населены были турками
География Реклю. т. I.
и гористые местности, лежащие далее к северу между долиною Индже-Карасу и озерами Острово и Кастория; но эти турки отличались, впрочем, от всех других османлисов империи: это коньяриды. Согласно некоторым писателям, коньяриды, призванные восточными императорами в качестве колонистов, водворились в Македонии и Фессалии с одиннадцатого века. Те из них, которые остались и поныне в Фессалии, управляются сами собою республиканскими общинами и пользуются общим уважением за свою честность, гостеприимство и простоту нравов.
Греки уступают этим турецким земледельцам в нравственныхъ» качествах, но значительно превосходят их за то живою сметливостью и подвижностью. В семнадцатом столетии у них проявилось даже нечто в роде эпохи Возрождения, как в Западной Европе, и любовь к искусствам развилась настолько, что в деревнях Олимпа возникла своя школа живописи. Верные своим древним преданиям и историческим инстинктам своей нации, фессалийские греки, как и вообще все греческие племена, находившиеся под турецкой властью, старались устроиться автономымп общинами, управляющимися собственными законами, маленькими республиканскими городками,-в роде древних полисов, для полного сходства с которыми им недоставало только политической независимости. В кефалохориях, или вольных деревнях, в Турции они избирают своего собственного начальника, организуют школы, выбирают каких им надо учителей, и благодаря крепкой и тесной взаимной связи и денежным взносам, находят средства отклонить пашей от всякого вмешательства в управление их городами. Подобно тому, как предки их платили дань аоинянам пли другим грекам, они вносят налоги туркам, но во всем остальном управляются, сами, как свободные граждане. Но совсем не то, по сравнению с этими автономными общинами, представляют чифлики, в которых собственниками земли являются мусульмане, а греки только их арендаторы. Здесь греки находятся в полной зависимости, и в них нет уже той поражающей энергии, какою отличаются жители Кефалохорий. И это понятно: при свободе земледельца, самая бесплодная земля, холодный и голый камень становится плодородным, дает обильные жатвы, обогащает население.
Здравый смысл и похвальное честолюбие Фессалийских греков доказываются главным образом их особенною, ни пред какими жертвами не останавливающейся, заботою об образовании молодого поколения. Не говоря уже о богатых селениях, самые бедные горные деревни Пинда содержат на
67
ГЛАВА IV. - ГРЕЦИЯ.
68
свой счет школы, которые посещаются юношеством до пятнадцатплетнего возраста. Чтобы дать понятие о практическом уме фессалийцев, можно указать на тот замечательный факт, что с прошлого столетии ткачи прелестного города Амбелакии, расположенного среди фруктовых садов и винограднпков на высотах, господствующих с юга над Темпейскою долиною, образовали ассоциацию мелких товариществ взаимного участия в общих прибылях. Эта обширная ассоциация, выдавая благоразумно ежегодного дивиденда лишь десять процентов, остаток прибыли употребляла на расширение дел и долго пользовалась значительным благосостоянием; но войны империи разорили ее, закрыв ей германский рынок, куда сбывались почти все её ткани. Частью благодаря также началу ассоциации, двадцать-четыре богатые греческие деревни полуострова Магнезии, к северу от залива Воло, могли доставить благосостояние не только своим ткацким фабрикам, но всем вообще жителям. Это положительно самый зажиточный округ во всей Греции. Немалую роль играло здесь п то обстоятельство, что, благодаря своему счастливому положению вне главных стратегических путей, он всегда оставался в стороне от театра военных действий и счастливо избегал разорительных следствий войн.
Ларисса сохранила за собой ранг столицы Фессалии. Переход её территории к Греции лишил ее половины населения, но эта потеря была быстро вознаграждена большим числом греков, переселившихся сюда с юга и севера и бесконечно довольных тем, что получили возможность вернуться в этот город своих предков. Быстрый рост Лариссы ручается за то, что в ближайшем будущем она станет вторым городом в королестве: в ней будет вскоре свой университет, как в Афинах, и она уже обладает железно-дорожной линией, которая соединяет ее, с одной стороны, с садами Валестино, а с другой с портом Воло, ставшим за последнее время одною из главных гаваней Эгейского моря: - это древний Иолкос, откуда отправились аргонавты за Золотым Руном. Пути сообщения, прежде очень затруднительные в Фессалии, по причине болот центральной равнины, ныне улучшены, и Фарсал, Кардица, Домокос и Турнавос принимают вид вполне греческих городов. Трикала, главный город западной Фессалии, расположена в верхней долине Саламбрии, близ Пинда, знаменитого своими « Феоктистами»(божественными творениями), т. е. у целейшими обломками источенных водами скал, возвышающимися в виде столбов, башен и призм. Некоторые из них оканчиваются площадками, и мона
хам, ревностным подражателям Симеона Столпника, пришла идея построить там монастыри. Поселившиеся в них и обреченные никогда не спускаться вниз, калугеры получают съестные припасы и принимают посетителей лишь посредством сети, которая, крутясь, качается на конце веревки, поднимающейся при помощи ворота. В Валаамский монастырь приходится подниматься таким образом по воздуху, качаясь во все стороны и стукаясь о камни, на высоту до 67 метров. Ведут туда, кроме того, и связанные одна съодной лестницы, но этот способ сообщения еще опаснее. Религиозное рвение, увлекавшее монахов жить в этих орлиных гнездах,-ныне мало-по-малу ослабевает, так что из двадцати бывших там монастырей в настоящее время их только семь, из которых более или менее значителен только одинъ-Метеор, насчитывающий в своих стенах до двадцати монахов.
К югу от Отриса, в древней Румелии, Сперкиус, подобно Ахелою и Пенею, много поработал для изменения вида нижней равнины. В ту эпоху, когда Леонид со своими храбрецами защищал Фермопильское ущелье от персов, Ламийский залив гораздо глубже вдавался в землю, но река мало-по-малу отодвинула берег и приняла в себя, в качестве притоков, несколько речек, изливавшихся прямо в море. Перемещая постепенно свою дельту, Сперкиус расширил на несколько километров тесный прежде проход между подошвою Каллидромосаи морем, так что теперь здесь могли бы свободно маневрировать целые армии. Бьющие из скал теплые серные ключи также способствовалп увеличению Фермопильского морского берега отложением каменистого слоя. Впрочем, эта вулканическая местность в течение двух тысяч лет могла быть изменена и землетрясениями. В соседнем море и теперь еще матросы показывают скалу Лихас, представляющую небольшой кратер из шлаков, в котором древние видели товарища Геркулеса, сброшенного разгневанным полубогом с высоты Эты. Насупротив этого места, на берегу острова Эвбеи, теплые источники бьют в таком изобилии, что образовали по склонам громадное количество осадков, которые издали кажутся ледником. Фснованное в Фермопилах терапевтическое заведение утилизирует серные воды и дает повод иностранцам посещать столь богатые историческими воспоминаниями местности. Пьедестал, на котором стоял мраморный лев, воздвигнутый в честь Леонида, существовал еще до 1856 года, когда его срыли для постройки мельницы.
Бассейн Цефпза (Кефисса), который представляет как-бы борозду между цепями Эты
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ.
459
и Парнаса, также весьма замечателен с гидрологической точки зрения. Река течет сперва по дну существовавшего некогда озера; затем, по выходе из ущелья, образуемого отрогами Парнаса, огибает скалу, на которой стоял древний город Орхомен, и вступает в обширную равнину, на которой болота и резервуары глубоких вод окружены возделанными полями икамышем. Множество ручьев, из коих один, Ливадия, получает обильную воду из знаменитых источников «Памяти» и «Забвения»- Мнемозпны и Леты-стекают в этот болотистый бассейн с Геликона и соседних гор. Летом большая часть этой равнины высыхает, и её поля дают богатые урожаи маиса, стебли которого сладки, как сахарный тростник: но, после сильных дождей, осенью и зимою, уровень воды поднимается на 6, даже на 7*/2 метров, так что вся низкая равнина затопляется водою и становится озером, поверхность которого равняется 230 кв. километрам; миф же об Огигесовом потопе заставляет думать, что вода заливала иногда и все обитаемые долины, открывающиеся в этот бассейн. Кефиссом называлась у древних только западная часть бассейна; более же глубокия места его на востоке носили название Копайся, а теперь озеро называется по имени города Тополиаса, расположенного на одном из мысов -его северного берега.
Понятна необходимость урегулировать движение воды и предотвратить внезапные.разливы озера по обработанным землям его берегов;-поэтому еще древние греки предпринимали в этом отношении некоторые попытки. К востоку от большего Копапсского озера есть другое озеро, лежащее на 40 метров ниже последнего и окруженное со всех сторон неудобными для обработки скалистыми крутизнами,-это Гилиса виотийцев,- резервуар, назначенный, повидимому, самою природою принимать в себя избыток вод Копайся; и теперь еще заметны на равнине следы канала, который должен был отводить излишнюю воду в огромную впадину Гилиса, но незаметно, чтобы эта работа была в древности доведена до конца. Ее выполнили только недавно посредством прорытия тоннеля в 760 метров длины. Нужно было ры также очистить различные воронки, или катавотры, в которые изливается вода озера Копаиса и выносится в море посредством подземных каналов. Первый подземный резервуар, на северо-западе, против Орхоменской скалы, из которой вытекает Мела, принимает в себя эту последнюю реку и несет ее в Аталантский залив;
другие скрытые проводники, на востоке, направляются к озерам Гплису и Паралимни, но главные пропасти находятся на северо-восто
70
ке, в заливе Коккиио. В этом углу озера, представляющем собственно Копапс древних, река Цефиз, прорезывающая болотистую равнину во всю её ширину, ударяется о подошву горы Скропонери и разделяется на подземные рукава.
В расстоянии около километра к северу два другие рукава реки уходят в скалу, а затем вскоре соединяются вместе и текут к северу, под излучистою долиною, которая в древности служила ложем для вод, текущих теперь под землею. Греческие инженеры вырывали здесь некогда колодцы, чрез которые спускались к уровню воды для очистки ложа, в случае его засорения. От начала катавотр до того места, где вода снова появляется наружу насчитывают шестнадцать таких колодцев, из которых некоторые имеют до 10 или даже до 30 метров глубины, по большая часть их завалена мелким камнем и осыпавшеюся землею. Сооружения эти, разрушившиеся тысячи лет тому назад и безуспешно исправлявшиеся в эпоху Александра инженером Кратесом, относятся, вероятно, еще к почти мифическим временам мпниян Орхэменских. Осушение болот вокруг Копаиса и регуляризация подземных рек доставили этому древнему народу те громадные богатства, о которых свидетельствует Гомер. Таким образом греки гомеровых времеп умели возводить такия искусственные сооружения, пред осуществлением которых долго останавливалась новейшая индустрия.
Вся западная часть Румелип, занятая горами Акарнании, Этолии и Фокпды. по самой природе своей, должна была иметь весьма ограниченное значение в сравнении с восточными провинциями. Еще во времена древних греков страны эти считались почти варварскими, и, действительно, этолийцы и в наше время- самые невежественные из греков. Торговое движение существует лишь в городе Агринион, пли Врахори, среди табачных плантаций бассейна р. Аспро-Потамос, да в нескольких привилегированных местностях на берегу моря, как напр. в Миссолунги, Этолике, Салоне, Галаксиди. Последний из этих городов, расположенный на берегу бухты, в которую изливается Плейстос,-дельфийский ручей, посвященный некогда Нептуну, хотя почти всегда безводный,- до войны за независимость был верфью и самым оживленным торговым местом в Коринфском заливе, которому даже дал свое имя. Что касается Навпакта, названного итальянцами Лепантом, имя которого также служило для обозначения Коринфского залива, то он ныне уже не имеет стратегического значения, несмотря на свое положение при
71 ГЛАВА IV.
входе в пролив. Много морских сражений происходило из за попытки форсировать проход через этот морской дефилей, который защищают теперь два форта: Риум - со стороны Морей и Антп-Риумъ-со стороны Румелии. В этом канале, составляющем вход в Коринфский залив, замечается любопытное физико-географическое явление. Порог, имеющий в самом глубоком месте не более 66-ти метров глубины, постоянно изменяется в своей ширине, вследствие противоположных действий земляных наносов и морских течений: что приносится одною сплою, то уносится другою. В эпоху Пелопоннезской войны пролив имел семь стадий, т. е. около 1.255 метров ширины; во времена Страбона он съузился до пяти стадий, а в настоящее время ширина его удвоилась, так что от выступа одного берега до выступа другого теперь около 2 километров. Во входе в залив Арто, между турецким Эпиром и греческою Акарнаниею, не замечается уже подобных явлений, и ширина его остается такою же, как ее определяли все писатели, т. е. немного менее одного километра. Арта, главный город Эпира, присоединенная теперь к Греческому королевству, расположена не на самом берегу залива, но в долине реки того же имени (Аркта).
Долины и озерные бассейны восточной Греции, и в особенности её существенно полуостровное положение между Коринфским заливом, Эгинским морем и длинным Эвбейским каналом, должны были создать из этой области самую оживленную часть Эллады; это страна по преимуществу историческая, где возникли города Фивы, Афины, Мегара. Между двумя важнейшими частями этой области, Беотиею или Виотиею и Аттикою, существует большая противоположность. Первая из них представляет закрытую котловину, в которой обильные воды скопляются в озера и носятся в виде густых туманов, а жирная наносная почва питает богатую растительность. Аттика же, напротив, бесплодна, террасы её гор покрыты весьма тонким слоем растительной земли; долины её совершенно открыты к морю, горы с их вершинами ясно рисуются на её чистом небе, а подошвы их омывают голубые воды Эгейского моря; весь полуостров далеко вдается в море и продолжается в нем цепью Цикладов. Еслибы греки, избегая опасностей моря, продолжали заниматься, как в первобытные времена, преимущественно обработкою своих полей, то Беотия, без сомнения, сохранила бы то преобладание, которым она пользовалась во времена миниян, жителей богатого Орхомена; но успехи мореплавания и непреодолимое стремление эллинов к торговле должны были мало-по-малу доставить главную роль населению
- ГРЕЦИЯ. 72
Аттики. Город Афины, построенный на самой открытой равнине полуострова, занимал именно то положение, которое было, так сказать, заранее предназначено для великой исторической роли.
В свое время сильно порицали выбор места, сделанный правительством Оттона, первого короля новой Греции, или, вернее сказать, его отцом Лудвигом Баварским, для столицы Эллинского королевства, у подножия Акрополя, там, где находилась турецкая деревушка Сеттинье. Конечно, времена переменились, и движения наций переместили мало-помалу центры торговли. Выбор Коринфа, господствующего разом над двумя морями и стоящего в точке соединения континентальной Греции с Пелопоннезом. был бы удачнее; отсюда были бы гораздо удобнее сношения, с одной стороны, с Константинополем и всеми греческими берегами Востока, оставшимися под властью турок, с другой-с Западным миром, откуда теперь притекает в Грецию цивилизация, которую некогда распространяла она сама. Если бы Эллада, вместо того чтобы сделаться маленьким централизованным королевством. образовала из себя федеративную республику, что согласовалось бы с духом народа и его преданиями, то нет никакого сомнения, что другие города Греции,расположенные выгоднее Афин для поддержания быстрых сношений с европейскими странами, легко превзошли бы их по населению и торговому богатству. Тем не менее, разрастаясь постоянно на своей равнине и соединяясь с Пиреем посредством железной дороги, Афины снова приобрели весьма важное естественное значение, сделались снова морским городом, как в дни своего античного величия, когда они, благодаря своей тройной стене, своим «ногамъ», упиравшимся в море, составляли один организм с своими двумя портами: Пиреем и Фалерою.
Уже в настоящее время Пирей занял видное место, но вскоре он сделается одним из жизненных пунктов Европы, благодаря тому, что в нем сходятся железнодорожные п морские пути 9Два южные порта-Цеа и Мунихиа-слишком мелки для того, чтобы принимать значительные суда, но западный порт отлично защищен и достаточно глубок для самых больших судов. Близ набережной находится центральная станция греческих железных дорог, которая рано пли поздно протянет свою ветвь к портам Эпира, про-
9 Движение судоходства в Пирейском порте в 1894 г.: по заграничной торговле: вошло 1.191 судно, вмест. 1 449 560 тонн; вышло 1 292 судна, вмест 1 450.932 тон. Кроме того, было в приходе и отходе 6-360 (в том числе 1.584 парохода) греческих судов, вместим. 874-000 тонн.
Ввоз в 1893 г. простирался до 45 миллионов франк.
73
МОРЕЯ ИЛЯ ПЕЛОПОННЕЗ.
74
тип Бриндизи, и сделается конечной станцией транс европейского железнодорожного пути к Африке и Азии.
Афины, ограниченные с восточной стороны амфитеатром холмов, выдвигают свои новые кварталы в верхния долины Илисса, к откосам горы Гпмета; но главным образом они расширяются на запад и па северо-запад, по направлению к масличной равнине, орошаемой Цефизом, и к плоскому холму Колона, напоминающему несчастия Эдипа и мщение Эвменид; там находятся могилы Готфрида Мюллера и Шарля Ленормана. В Афинах есть и широкия улицы, и изящные мраморные здания-университет, например, но какая разница между памятниками нового города и развалинами античного! Храм Парфенона, хотя разбитый бомбами венецианца Морозини и лишенный своих лучших скульптурных украшений, по своей чистой и простой красоте, так прекрасно гармонирующий с окружающей его скромною природою, остается все-таки первым между образцовыми произведениями зодчества. Рядом с этими величественными руинами,на Акропольском плато, на котором мореходцы, входившие в Эгинский залив, еще издалека видели золотое копье Афины-Паллады, находятся другие памятники, хотя не столь прекрасные, но относящиеся к тому же великому периоду искусства, именно Эрехтейон и Пропилеи. За городом, на выступе горы, стоит храм Тезея,-здание, сохранившееся лучше всех других остатков греческой древности; далее, недалеко от Илпссуса, группа колонн напоминает о великолепии храма Юпитера Олимпийского, на постройку которого афиняне потратили семьсот лет и который для потомков их послужил простою каменоломнею. Во многих других пунктах местоположения древнего города сохранились еще замечательные остатки древности, видеть которые тем интереснее, что с ними связываются воспоминания о великих людях: на этой горе был ареопаг, в котором судили Сократа; с этой каменной трибуны говорил Демосфен; в этом саду учил Платон!
Не меньший исторический интерес представляет и остальная Аттика, как например деревня Элевзис, прославившаяся таинствами Цереры, город Мегара с его двойным акрополем, поля Марафона, берега острова Салампна. Точно также и за пределами Аттики воспоминания прошлого влекут путешественников к Платее, Левктрам, Фивам Эдипа. Орхомену, Херонее, колоссальный лов которой, напоминающий последние усилия свободной Греции, лежит на земле, разбитый руками невежественных патриотов. После Афин, Пирея и Фив, между находящимися на материке городами восточной Греции, имеютъ
еще в наше время некоторое значение Ламия, расположенная среди низменностей Сперкиуса. и беотийская Ливадия, некогда прославившаяся пещерою Трофония, которую археологи не могут еще указать с достоверностыо.Принадлежащий к Аттике остров Эгина точно также пришел в упадок, как и соседняя с ним великая земля; в древности на нем теснилось около двухсот тысяч жителей, в 30 раз больше, чем ныне; после прохода ]>арбаруссы, он долго оставался в запустении. По крайней мере, остров этот сохранил живописные развалины своего храма Минервы и удивительный вид, представляемый полукругом гористых берегов Арголиды и Аттики. Эгиноты-самые искусные ловцы губок на всем Средиземном море.
Ш. Морея или Пелопопиез.
Пелопоннез, в географическом отношении, вполне заслуживает данное ему древними название острова, ибо это особый мир, совершенно отделенный от гористого полуострова Греции низким Коринфским перешейком,- мир очень маленький, еслп судить по занимаемому им на карте месту, очень большой по той роли, которую он играл в истории человечества.
Вступая в Морею через Коринфский перешеек, вы прежде всего видите Онепнские горы, которые, возвышаясь, как вал, защи щали вход на полуостров, и на одном из выступов которых была расположена крепость Акрокоринф, главный стратегический пункт Пелопоннеза (второй-Итомея). Горы эти,за которыми жители Пелопоннеза жили в безопасности от всякого нападения, не представляют отдельной горной группы, а соединяются с общею системою гор всего острова. Прямо на запад от Коринфа, километров на пятьдесят во внутренность Морей, возвышается главная группа гор, пли «узелъ», из которого расходятся все горные цепи к оконечностям полуострова. Тут высятся Киллен древних греков, пли Цирия, с темными от хвойного леса склонами, и Хельмос, или группа Ароанийскпх гор, из снегов которых льется к северу в мрачную долину, в виде каскада, или скорее в виде длинной туманной завесы, «река» Стикс, с холодной водою, страшная когда-то для клятвопреступников, которая исчезает затем в извилинах ущелья, превратившихся в мифологии в девять кругов ада. На западе Хельмос соединяется, посредством ряда лесистых вершин, с группою Олонос,- древнею Эрпмантою, прославленной охотами Геркулеса. Все эти горы, от Коринфа до Патраса, образуют как бы стену, параллельную южному берегу залива, к которому по-
ГЛАВА IV. - ГРЕЦИЯ.
75 степенно спускаются их отроги, заключающие между своими склонами весьма наклонные боковые долины. На склоне одной из этих долин, Бураикос, открывается огромный грот МегаСпилеон, который служит помещением для монастыря, и при входе к который лепятся на скалах чрезвычайно странные постройки, в роде павильонов всевозможных форм и цветов, имеющие вид ячеек огромного <оспного гнезда».
Ограничиваемое на севере величественными горами побережной цепи, центральное плоскогорье Пелопоннеза с западной стороны ограничено другой цепью, начинающейся также от Киллена; это-массив Гауриас, известный на юге больше под именем Малево, или Артемизия, а затем под именем Пароениона. Прерываемая широкими проломами, цепь эта снова поднимается к востоку от Спарты и образует гряду Гагиос-Петрос или Парнон, а затем, понижаясь мало-по-малу, оканчивается против Чериго длинным выступом мыса Мале или Малиа. Сюда, рассказывает легенда, укрылись последние центавры, т. е. варварские предки нынешних цаконов. Для эллинских моряков не было ничего страшнее мыса Мале, вследствие резких порывов ветра: «Обогнув мыс, забудь имя твоей родины», говорила древняя пословица. Здесь открыли железные рудники, разрабатывавшиеся древними, и которые, говорят, еще очень богаты.
Горы, возвышающиеся на западе Морей, не имеют уже той правильности в ориентировании, какую представляет восточная цепь полуострова. Изрытые в различных направлениях вытекающими из них реками, они разветвляются, к югу от Ароаньенских гор и Эриманты, на множество небольших цепей, которые местами соединяются в узлы и придают этой части плоскогорья весьма разнообразный вид. В долинах всюду открываются неожиданные пейзажи, которым часто придают удивительную прелесть какая-нибудь простая группа деревьев, ручей, стадо овец, пастух, сидящий на развалинах;-это и есть та прекрасная Аркадия, которую воспевали древние поэты Она все еще прекрасна, хотя частию уже лишена своего леса и стала слишком сурова; но западные склоны плоскогорья, обращенные к Ионическому морю, отличаются еще большею прелестью, потому что там к голубым волнам, отдаленным островам и чистому небу присоединяются еще богатые леса с обильнымп водами-элемент красоты, которого почти нет на всех других берегах Греции.
К югу от Аркадского плато, доминируемого на западе вершинами Меналя, есть несколько довольно высоких групп, служащих точкою разветвления для различных отдель-
7$ ных цепей. Одна’из этих групп, Котилион, пли Палеокастро, дает начало Мессенским горам, между которыми возвышается знаменитая Итомея, и горам Эгалеи, которые продолжаются в виде полуострова с западной стороны Корейского залива п затем вновь появляются в море, в виде скалистых островков Сапиенцы, Кабреры и Венетико. Другой массив, Ликея или Диафорти, Олимп Аркадии, который пелазги считали своею колыбелью, возвышается почти в центре Пелопоннеза и тянется к западу от Лаконии в виде длинного кряжа гор, который образует самую характерную и самую высокую цепь. Морей. Главная вершина его - знаменитый Тайгет, называемый также Пентедактилос («пятипалый»), вследствие венчающих его пяти больших вершин, и св. Илии, названного так, вероятно, в воспоминание Гелиоса, Солнца или Аполлона дорийского. Леса каштанов и ореховых дерев, к которым примешиваются кипарисы и дубы, покрывают большую часть нижних склонов горы; голая же вершина бывает покрыта снегом три четверти года: белеющий Тайгет еще издалека указывает морякам землю Греции.. Подъезжая к берегу, они видят подымающиеся из синевы вод передния горы и пригорки Дурной Горы», пли Какавупи, затем выступ Тенар, с двумя его мысами-Матапаном и Грассо, представляющий громадную глыбу белого мрамора, высотою до двухсот метров, на которую садятся миллионы усталых, перелетевших из Египта и Барки и совершивших путь над морем перепелок. В гротах же его основания вода бьется с глухим рокотом, который древние принимали за лай Цербера. Матапан, как и мыс Мале,, страшен морякам, как большой «истребитель людей».
Таким образом, три южные оконечности Пелопоннеза заняты горами и высокими скалистыми уступами. На востоке, на всем протяжении полуострова Арголиды, также возвышаются ряды высоть, соединяющихся с Килленом: массив Гауриас и горы Аркадии. Следовательно, вся Морея сплошь состоит из плоскогорий и гор.
Главные высоты Пелопоннеза:
Средняя высота полуострова 600 метров; Киллен (Цирия) 2.402 метр.: Ароаньенские горы (Хельмос) 2.361 метр.; Эриманта (Олонос) 2.118 метров; Артемизион (Малево) 1.672 метров; Парнон (Гагиос Петросъ} 1.937 метр.; Ликея (Диафорти) 1.420 метров; Итомея (778?) 802 метр.; Тайгет 2.408 метр.; Арахнейон (Арголида) 1.199 метров.
За исключением равнин Элиды, состоящих из наносов, принесенных потоками Аркадии, и внутренних озерных бассейнов, которые постепенно засоряются, полуостровъ
77 МОРЕЯ ИЛИ ПЕЛОПОННЕЗ. 78
всюду представляет местность гористую. Скамелового периода. В прибрежной полосе, в лы, составляющие главные горные группы: Арголиде и на склонах Тайгета, сквозь верхКиллен, Тайгета, Гагиос Петрос, как и ние пласты кое-где пробплпсь наружу сергоры континентальной Грецип и на Циклапентин и порфир. Наконец, на северо-во-
дах, состоят пз кристаллических сланцев и метаморфических мраморов. Рядом с этими формациями местами залегают слои юрской эпохи и мощные известковые пласты
сточном берегу Арголиды. именно на маленьком полуострове Метане, есть вулканы и. между прочим, вулкан Кайменипетра, в котором Фуке узнал ту огнедышащую пасть.
ГЛАВА IV. ■
о которой говорит Страбон, и которая в последний раз выбрасывала лаву двадцатьодин век тому назад. Без сомнения, эти вулканы представляют собою отдушины подводного горна, простирающагося на юге Эгейского моря, чрез острова Милос, Санторин п Низирос. Грот Сузакп, из которого истекает настоящий газовый лоток угольной кислоты, многочисленные теплые источники, а также сольфатары, свидетельствуют, что вулканическая деятельность в Аргфлнде еще не совсем прекратилась.
Многочисленность серных ключей, бьющих на западном берегу Пелоповнеза, быть может, указывает на то, что и там происходит некоторое внутреннее давление на почву. Некоторые геологи полагают, что западные берега Греции незаметно поднимаются; во многих местах, особенно в Коринфе, древние морские гроты п пляжи теперь на несколько метров выше уровня воды. Таким образом, быстрое распространение в области моря наносных земель Ахелоя и наростание берегов Элиды, присоединившее к материку четыре скалистые острова, объясняются не только речными наносами, но, быть может, и этим поднятием почвы. В других местах, главным образом в заливе Марафонизи, пли Лаконском, и на восточных берегах Греции замечаются явления понижения почвы, о котором свидетельствует превращение полуострова Элафонизи в остров; по итам наносы рек далеко оттеснили воды Средиземного моря. Город Каламата, при заливе того же имени, теперь вдвое дальше от моря, чем был во времена Страбона. Точно также Лаконский залив оставил далеко позади себя на суше следы древнего Гелосского порта.
Известковые скалы внутреннего Пелопоннеза не менее богаты катавотрами и подземными водовместилищами, чем Беотия и западные области всего полуострова. одни из этих катавотръ-простые решета каменистой почвы, которые трудно распознать под травою и булыжником; другие же представляют широкия ворота, пещеры, в которых можно проследить подземное течение ручья. Зимою, у входа их, часто сидят стаями хищные птицы, дожидаясь добычи, которую принесет им поток; летом же в этих пещерах снова поселяются лисицы и шакалы, выгнанные оттуда половодьем. Вода, поглощенная расселинами плоскогорья, появляется с другой стороны гор в виде источников, пли кефаларий (Jiephalovrysis)\ она всегда бывает очищена, имеет температуру почвы и бьет или из трещин скал, пли из наносной земли равнин, или, наконец, среди вод морских. Но подземная география Греции не настолько известна, чтобы можно было всегда определить, какой из верхних катавотр в гор
ГРЕЦИЯ. 80
ном кряже соответствует та или другая кефалария у подножия горы.
Древние очень заботились об очистке этих естественных воронок, чтобы облегчать выход воде и тем предупреждать образование нездоровых болот. Во времена же варварства, в которое впоследствии была низведена Греция, пренебрегали этими предосторожностями, и вода во многих местах скопилась, во вред общественному здоровью страны. Так, равнина Фенеос, или Фониа, представляющая как бы широкую воронку между горными группами Киллена и Ароаньенских гор, часто обращалась в озеро, и не далее как в половине прошлого столетия вода наполняла всю эту огромную котловину и покрывала поля слоем воды более ста метров толщиною. Вгь 1828 году, уже сильно уменьшившееся, озеро имело, однако, еще семь километров ширины п до пятидесяти метров глубины; через несколько лет, наконец, подземные шлюзы открылись, но в самых низких местах разнины, около выходных расселин, все-таки остались два небольшие болота, а в 1850 г. озеро снова достигло шестидесяти метров глубины. Геркулес,-разсказывает древняя легенда,-прорыл канал, чтобы очистить равнину и открыть воронки; теперь же довольствуются просто тем,что помещают во входах воронок решетки, чтобы задерживать увлекаемые водою стволы деревьев и другие крупные обломки.
К востоку от впадины Фенеос и южной подошвы горы Киллен есть другая котловина, знаменитая в греческой мифологии, как место обитания птиц-людоедов, которые были истреблены стрелами Геркулеса: это Стимфала. Зимою вода наполняла около трети котловины, но в исключительно дождливые годы случалось, что она доходила до полных размеров древнего озера. В настоящее время правильной канализацией эта местность осушена совершенно, и проведенные оттуда воды служат для орошения Коринфской равнины. К югу, между горами Аркадии и цепью Гауриас, также есть много котловин озерного происхождения, усеянных болотами и сырыми впадинами, превращающимися во временные озера; но катавотры там достаточно многочисленны, чтобы предохранять местность от полного затопления.Самая большая из таких равнин, знаменитое Мантинейское поле,на котором происходило столько сражений, представляет с гидрологической точки зрения одно из самых любопытных мест в мире, пбо собирающиеся на нем воды стекают в два противоположные моря; к востоку-в Иавплипский залив, к западу-в Алфей и в Ионическое море; может быть также, как думали древние греки, у него есть несколько подземных ручьев, которые направляются на юг к Эвротасу и Лаконскому заливу.
81
МОРЕЯ ИЛИ ПЕЙОНОННЕЗ.
82
Исчезновение дождевой и снежной воды в подземных жилах обрекло на бесплодие многие местности Пелононнеза. Ручьи дождевой воды, текущие по поверхности почвы, быстро исчезают под камнями, между группами олеандр. Между тем где-нибудь в глубине течет постоянный ручей, скрытый от взоров, и там, где он наконец явится на поверхность земли, воспользоваться им почти всегда бывает поздно, потому что он выходит на свет Божий уже где нибудь на берегу. Так, равнина Аргос, окаймленная полукругом величественных гор, с обильно орошаемыми склонами, еще беднее влагою, чем Мегара и Аттика, ибо её всегда сухая почва пропускает воду, как решето: отсюда и произошла древняя басня о бездонной бичме Данаид. Но к югу от этой равнины, там, где горы, приблизившись к морю, оставляоит для полей лишь узкую полосу, из скал струится сильный поток, Эразинос или «Любезный», названный так за красоту своих вод, восхищавшую аргосцев. На южном конце равнины, в Лернепском ущелье, множество других источников, происходящих, как полагают, подобно Эразпносу, из бассейна Стимфалы, бьют из подножия горы на краю пропасти, называемой «неизмеримою», в которой плавает масса черепах, и разливаются в виде болот, кишащих ядовитыми змеями: это-кефаларии,«головы» Лернейской гидры,захваченные руками укротителя чудовищ. Геркулеса, или вернее «каптированныя», как сказали бы наши инженеры.Наконец,далее к югу, есть еще один сильный ключ, который не нашел себе необходимого выхода в твердой земле и пробился сквозь дно морское, более чем в трехстах метрах от берега. Этот ключ, древний Доине, или Анавуло, как называли его греческие мореходцы, есть не что иное, как один из ручьев, поглощенный Мантинейскимп катавотрами; когда залив спокоен, то струя, выбрасываемая Доине, поднимается так высоко, что производит клокотанье моря на пространстве пятнадцати метров шириною.
Подобные же явления происходят в двух южных долинах полуострова, а именно-в долинах Спарты п Мессении. Так, река При или Эвротас, по выходе из длинного ущелья, прорытого в мраморных скалах водами Спартанского озера во время какого-нибудь древнего наводнения, впадает в Лаконский залив, но в ней редко бывает достаточно воды, чтобы смыть бар, заграждающий вход в залив, и река чаще всего теряется в песках побережья. Напротив, Базиили Пота мо, или Царская река, выходящая из подошвы одной скалы, недалеко к западу от Эвротаса п имеющая всей длины не более десяти километров, во всякое время года несет зна
чительную массу воды, и устье её всегда широко раскрыто. Что касается Мессенской реки, древнего Пампзос, называемого ныне Пирнацою, то она представляет единственную в Греции реку, образующую порт, и по которой могут подыматься километров на десять вверх небольшие суда; этим преимуществом она обязана могучим источникам Гагиос Флорос. вытекающим из гор восточного берега. Эти ключи, образующие при своем выходе пз земли довольно обширное болото, и составляют собственно реку; орошаемая и оплодотворемая ими земля была прозвана древними за её плодородие «Благодатною».
Западные области Пелопонеза, получающие сравнительно, наибольшую долю дождей, заключают и наиболее значительный речной бассейн, а именно-бассейн Алфея, называемого ныне Руфия, по имени его самого обильного притока, древнего Ладона. Этот последний поток, который, по своему объему, может считаться настоящею рекою, был прославляем греками наравне с Фессалийским Пенеем. за прозрачность воды и прелестные виды берегов. Он питается частью снегами Эриманты, но, как большая часть рек Морей, имеет и подземные притоки,происходящие пз воронкообразных пропастей центрального плоскогорья; он принимает в себя, между прочим, воды озера Фенеоса. Собственно Алфей получает дань из подземных источников, открывающихся на берегах древних озер Орхомена, Аркадии и Мантинеи; пробежав котловину Мегалеполис, бывшую в доисторическую эпохутакже озером, и целый ряд живописных ущелий, он вступает в свою низменную долину" и затем впадает в море, окаймленный прибрежными болотами; речные наносы простираются в море на 3-4 километра от берега и этим уменьшают на половину ширину залива, ограниченного с запада длинным скалистым полуостровом мыса Ихтпс; берега озера Агуленица указывают на место нахождения древнего морского побережья. По одному поэтическому преданию, которое вспоминает древние торговые и дружественные отношения между Элидою и Сиракузами, Алфей погружался в море и снова появлялся в Сицилии у своей возлюбленной у источника Аретузы. При таком множестве подземных источников в Пелопоннезе, это подводное путешествие Алфея едвалп было чудом в глазах древнего грека.
Как Алфей, так п все другие реки Элиды, при выходе своем из гор часто меняли русло и покрывали прибрежные равнины своими наносами. Геологические исследования, сделанные во время раскопок развалин Олпмпии, показали, что исчезновение остатков храмов и статуй обусловлено не нано
83 ГЛАВА IV.
сами Алфея, а обвалами соседней горы; осыпавшиеся обломки скал и массы растительных остатков мало-по-малу скрыли под собою памятники Олимпии и сохранили эти драгоценные сокровища для современных исследователей древности. Со времени раскопок, предпринятых на средства Германии в 1875 г., восстановлен план древнего города, с его площадями, колоннадами и храмами, й, среди тысячи различных произведений скульптуры, найдены великолепная статуя богини Победы-произведение Пеониоса, и статуя Гермеса-произведение Праксителя. Все единичные экземпляры хранятся в Олимпийском музее, дублеты же принадлежат берлинскому музею.
Из рек Элиды всего более перемен течения испытал Пеней, называемый ныне Гастуни. Прежде он изливался к северу от гористого мыса Хелонатас, на котором находится самая красивая франкская руина Греции-замок Хломуци, называемый также Кляренца, Клермон и Кастель-Торнезе; теперь же река эта круто поворачивает к югу и изливается в море по крайней мере в двадцати километрах от своего прежнего устья. Может быть, перемене русла способствовали ирригационные работы, но и природа, с своей стороны,сделала, конечно, много для постепенного изменения вида этой части Греции. Острова, находившиеся далеко от Первоначального берега, приблизились к земле; многие бухты постепенно отделились от моря естественными песчаными плотинами и обратились в пруды пресной воды, принесенной изливающимися в них ручьями. Одна из таких лагун, в расстоянии нескольких миль к югу от устья Алфея, окаймлена со стороны моря прекрасным сосновым лесом. Этот величественный лес, в котором древние трифилийцы поклонялись «Спокойной Смерти», окрестные холмы, усеянные группами дерев, и, на склонах горы Ликеи, долина, в которую льется водопад Неда, «первородная из источников Аркадии и кормилица Зевса», доставляют величайшее наслаждение любителю природы, путешествующему в этой части Морей.
Пелопоннез,как и континентальная Греция, представляет один из самых замечательных примеров того, какое влияние форма страны имеет на историческое развитие населения. Соединяясь с Элладою узкою полосою и защищенный при входе двойным поперечным валом гор, «остров Педопса», в те времена, когда местные препятствия еще могли удерживать армии, естественно должен был сделаться родиною независимого народа; перешеек был свободным путем для торговли, но запирался при вторжении неприятеля.
Распределение и роль различных народов внутри полуострова также,большею частию,объясняются рельефом страны. Все центральное пло
- Греция. 84
скогорье, представляющее совокупность закрытых бассейнов, которые не имели никакого видимого выхода к морю, должно было принадлежать именно таким племенам, как аркадцы, которые не вступали в сношения ни с соседями, ни друг с другом. Коринф, Сикион и Ахайя занимали весь северный склон Аркадских гор по берегу залива, но населения отдельных долин, будучи разделены друг от друга высокими поперечными горными отрогами,оставались изолированными, и когда между ними, наконец, установилось достаточно связи, чтобы соединиться в один союз против чужеземцев, было уже слишком поздно. На западе, Элида, со своими широкими устьями долин, нездоровым приморским поясом, не имея гаваней, могла играть в истории полуострова лишь самую второстепенную роль. её жители, неспособные защищать свою, открытую для всяких вторжений, страну, были бы заранее обречены на рабство, если бы не успели поставить себя под покровительство всех греков и сделать свою Олимпийскую равнину местом, где собирались все. эллины Европы и Азии, материка и островов, и в продолжение нескольких дней празднеств забывали свое соперничество и взаимную (ненависть. На другой стороне Пелопоннеза,Аргосская котловина и гористый полуостров Арго лиды представляли, напротив, совершенно ограниченную и удобозащищаемую естественную область; поэтому-то аргосцы и могли сохранить свою автономию в течение многих веков, и уже в гомерическую эпоху пользовались гфгемониею над всеми греческими народами.. Их сменили спартанцы. Географическая область, в которой они поселились, имела двойное преимущество: она была совершенно защищена от всякого нападения и изобиловала плодородными землями. Укрепившись прочно в прекрасной долине Эвротаса, они легко могли овладеть прибрежьем и несчастным Гелосом; затем с высоты скал Тайгета они стали кидать завистливые взоры на. хлебородную равнину, расстилающуюся на западе. Но эта часть Греции, «благодатная» Мессения, составляла также естественную, совершенно отдельную котловину, защищенную высокими горными валами, и потому мессенцы, братья спартанцев по крови и равные им по мужеству, противились им в течение целых веков. Итомея, с своими крутыми склонами (802 метра), была их главной крепостью; Филипп Македонский, чтобы покорить Пелопоннез, должен был прежде всего завладеть Итомеей и Акро-Коринфом, этими двумя главными стратегическими пунктами полуострова. Когда же они покорились наконец, и весь юг полуострова подчинился Спарте, то последняя могла уже надеяться на господство во всей Греции. Тогда-то опоясанное горами плоскогорье,,
85 МОРЕЯ ИЛИ ПЕЛОПОННЕЗ. 86
которое находится на дороге из Лакедемона в Коринф, и на котором стояли города Тетей и Мантпнея, сделалось полем битв между враждующими народами, обратилось в «Танцевальный зал Марса».
По замечательному географическому контрасту, этот остров Пелопса, с извилистыми берегами, представляет, по сравнению с Аттикою, существенно континентальный характер, который и отразился в истории его народов. В древние времена пелопоннезцы были больше горцами, нежели моряками, и, за исключением Коринфа, в котором почти касаются друг с другом два моря, и некоторых изолированных пунктов прибрежья, именно в Арголиде, представляющей вторую Аттику, население вовсе не имело склонности к морской торговле; в своих горных долинах или замкнутых речных бассейнах оно должно было находить себе все средства к существованию или в пастушеском промысле, или в земледелии. Аркадия, занимавшая центральную часть полуострова, была населена только пастухами и хлебопашцами, и её имя, обозначавшее первоначально «Страну Медведей», осталось за сельскими по преимуществу местностямили прилагается еще и ныне ко всем странам, богатым рощами и лугами. Поэтому жители Лаконии, отделенные от моря горны ми группами, стесняющими в конце долину Эвротаса, долго сохраняли правы воинов и земледельцев и с трудом привыкали к случайностям моря. «Когда спартанцы, говорит Эдгар Кпне, ставили во главе своих героев Эвротаса и Тайгета, то делали это сознательно, ибо признавали один и тот же характер и в природе долины, и в судьбе населявшего ее народа».
В самые древние времена, до которых восходит предание, финикияне имели значительные конторы па берегах Пелопоннеза. между прочим, в Навплии, в Аргосском заливе, и в Кранэ, в Лаконии, сделавшемся ныне портомъМараооииизи или Гитиуме;въпоследнфм они скупали раковины для окраски пурпурных пашей. Сами греки имели несколько довольно деятельных портов, как напр., «песчаный Пи.иосъ», город древнего Нестора, замененный ныне городом Наварином, по другую сторону залива. Впоследствии, когда Греция сделалась центром торговли Средиземного моря, первое место между греческими городами занял столь хорошо расположенный у входа в Пелопоннез. между двумя морями, Коринф, но не по своему политическому значению, не по любви к искусствам, не по ревности к свободе. а просто по богатству жителей и по количеству народонаселения: в его стенах заключалось. говорят, до трехсот тысяч человек. Даже срытый до основания римлянами, он вновь достиг важного значения; но его
открытое положение и впоследствии подвергало его стольким опустошениям, что торговля его совершенно прекратилась, и он представлял уже жалкое местечко к тому времени, когда был уничтожен землетрясением (в 1858 г.). После того он отстроен вновь, под названием Нео-Коринфа, в семи километрах от старого, разрушенного, города, на самом берегу того залива, которому сообщил свое имя, и скоро продолжится на север, к западной оконечности канала, соединяющего два моря. Пути из Марселя и Триеста в Смирну и Константинополь, вероятно,соединятся теперь в Коринфском проливе, где движение судов, может быть, будет равняться движению в других подобных же естественных пли прорытых каналах, каковы: Зунд, Босфор, Суэцкий канал. До открытия Коринфского канала пассажирское и товарное движение между двумя маленькими портами противоположных берегов, Нео-Коринфом и Каламаки, сосредоточивалось на железной дороге, построенной через перешеек. Древние, которые не могли осуществить своих проектов соединения Коринфского залива с Эгпнскпм п которые, впрочем, до попытки Нерона, боялись предпринять подобное дело, полагая, что котороенибудь из морей выше другого и затопит противоположный берег, напали, по крайней мере, на остроумную идею облегчить сообщения при помощи машин, которые перевозили маленькие корабли с одного берега на другой; на этом «волоке» Греции идея поезда, перевозящего корабли, была применена за две тысячи лет до того времени.когда европейцы познакомились с Тегуантепекскпм перешейком J).
После Крестовых походов, когда могущественная Венецианская республика сделалась хозяйкою на побережье Морей, она естественно привлекла население к берегам, которые вскоре оказались усеянными торговыми колониями, каковы: Аркадия, остров Продано (Протей греков), Наварив, Модон, Корон, Каламита, Мальвазия, Навплия Арголидская. Таким образом, Пелопоннез, сделавшись,благодаря венецианским купцам, страною вывоза и торговли, мало-по-малу утратил свой континентальный характер,сообщенный ему горами и плоскогорьями, и принял роль морской страны, каковою он был отчасти в эпоху финикиян. Турецкое иго, оскудение почвы и бывшие их последствиями гражданские войны снова при нудили населе ние отказаться от внешних торговых сношении и запереться па своем острове, как в тюрьме». Тогда жители сгруппировались главным образом в самом центре полуострова, в городе Триполисе, или
2) Наименьшая ширина Коринфского перешейка 5.940 метров; наименьшая высота его 40 метров (76 метров в части перешейка, выбранной для прорытия канала).
87
ГЛАВА IV. - ГРЕЦИЯ.
88
Триполице, названном так, говорят, потому. что он представляет собою преемника трех древних городовъ-Мантпнеп, Тегеп и Палланциума. С восстановлением греческой независимости, жизнь, как-будто повинуясь какой-то ритмичности, снова перешла к окраинам Пелопоннеза. В настоящее время над большею частью городов первенствует по своему значению Патрас, расположенный далеко от входа в Коринфский залив, при устье самых плодородных и наиболее обработанных долин западного берега. В прпдвииденип будущего величия, которое обещает ему его торговля, и теперь уже весьма значительная с Англиею и другими европейскими странами, так распланировали кварталы нового города, как-будто он должен современем сравняться с Триестом или Смирною. Торговые обороты Патраса простираются от 35 до 40 милл. фран. в год (в 1893 г.ввоз: 14,7милл., вывоз: 20,9 миллионов). В сравнении с этим торговым центром Пелопоннезавсе другие города полуострова, даже те, которые отличались наибольшею деятельностью в венецианскую эпоху, являются уже совершенно второстепенными рынками. Эгиум. или Востпца, расположенная на берегу Коринфского залива, па изрытой пещерами террасе,- есть простая гавань, замечательная не столько своею торговлею, сколько удивительным платаном или чинаром, который «старше оттоманской империи», и дуплистый ствол которого, в 15 метров в окружности, служил еще недавно тюрьмою. Пиргос на Алфее богат коринкой (коринфский виноград) и другими продуктами плодородной Пизатиды; он не имеет своего порта и пользуется гаванью Катаколон, которая соединена с ним железной дорогой и защищена плотиною, выстроенною французскими инженерами. В прекрасной бухте Наварина, защищенной с открытого моря от волн и ветра длинным скалистым островом Сфактериею, все еще гораздо больше турецких кораблей, потопленных в войну 1828 г., чем плавающих на её водах торговых судов. Модоп и Коронъ-также в упадке. Каламата,при выходе плодоносных долин Мессении, ведущая торговлю шелком и смоквами, идущими на подделку кофе, представляет лишь плохой рейд, в котором суда не всегда могут стоять на якоре. Знаменитая Монемвазия или «Единственный портъ», Мальвазия народов Запада,-есть не более, как полуразрушенная крепость, и её окрестные виноградники, производившие превосходное вино, имя которого присвоено теперь другим винам, давно уже не существуют. Наконец,Навплия, вспоминающая немногие годы, в которые она была столицею новорожденного королевства, хотя и обладает хорошим и хорошо защищенным портом, но её стены,
форты и бастионы делают ее скорее военным городом, нежели торговым.
Внутренние города, как бы ни велика была соединенная с их именами слава, представляют большею частью не что иное, как большие деревни. Самый знаменитый из них Спарта,или «город дрока», или может быть «разбросанная», названная так по кучкам Домов, раскиданных среди тутовых рощ, у подножия высокой горы, обещает, благодаря плодородию долины, сделаться одним из самых цветущих городов Пелопоннеза. В средние века Спарта отступала на второй план пред своею соседкою Мистрою, готические постройки которой, на половину уже разрушившиеся и опустелые, дома, дворцы, церкви и укрепленные замки покрывают крутой холм на западе долины Эвротаса; в настоящее же время Спарта вторично начинает занимать место первенствующего города Лаконии. Аргос, который еще древнее Лакедемона, мог бы, как и последний, возродиться из своих развалин вследствие своего положения в равнине, хотя часто страдающей от засухи, но по природе весьма плодородной. Впрочем, если многие иностранцы и объезжаютъПелопоннез, то не для того, чтобы посетить эти восстановленные города, где лишь кое-какие камни напоминают античную Грецию,-их привлекают древние памятники искусства.
В этом отношении Арголида-одна из самых богатых провинций Эллады. Около самого Аргоса, на крутом скате холма Лариссы, высечены ступени театра. Между Аргосом и Навплиею. среди равнины, возвышается небольшая скала, на которой был древний акрополь Тприноа, с могучими циклопическими стенами. из которых некоторые достигают 18 метров толщины; древние греки считали их работой демонов. К северу, на каменистых
склонах, стоят древние Микены, с знаменитыми гробницами, в которых Шлиман открыл драгоценные памятники искусства. Там же находятся известные «Львиные ворота», грубо высеченные, еще в первобытные времена греческого искусства, и обширное подземелье, известное под именем сокровищницы Атридов. Этот памятник есть один из самых любопытных остатков первобытной архитектуры аргивян, и он сохранился всех лучше, так что в нем можно .любоваться всеми подробностями солидной постройки, в которой один из камней, составляющийпритолку входной двери, весит не менее 169 тонн. В той же Арголпде, в Эпидавре, на берегу Эгинского залива, рядом с древним святилищем Эскулапа, находится наименее пострадавший от времени античный греческий театр, в котором, среди зарослей и кустарников, можно еще различить пятьдесять-четырф ступени из белого мрамора, на которых могло
89
М0РЕЯ ИЛИ ПЕЛОИЮННЕЗ.
90
поместиться двенадцать тысяч зрителей. Между прочими остатками древности в Арголиде замечательны развалины храма Зевса, в Немее, и семь дорических колонн в Коринфе, которые считаются самыми древними во всей Греции. Но самый замечательный памятник полуострова находится на противоположном конце Пелопоннеза,в очаровательной долине Неды, близ Фигалеи в Аркадии,-это храм Аполлона Защитника, построенный Икгинием. Окружающие его большие дубы и величественные горы еще более усиливают красоту этого изящного здания.
Самые многочисленные постройки в Пелопоннезе-цитадели,из которых многие с стенами и акрополем, находятся еще совершенно в том же состоянии, как во времена древней Греции. Так, крепостные стены Фигалеи и Мессены сохранили еще свои башни, ворота и редюиты. Другие акрополи, которыми пользовались франки во время крестовых походов, затем венецианцы или турки, усажены зубчатыми башнями и башенками. У самого входа в Пелопоннез возвышается одна из таких древних крепостей, обращенных в средневековую цитадель, - это Акро-Корпнф, страж всего полуострова, с укреплений и развалин которого видна почти вся Греция, заключенная в голубоватом круге горизонта.
Некоторые из греческих островов Эгейского моря должны быть рассматриваемы как естественные придатки Пелопоннеза, соединенные с ним подводными перешейками и цепями рифов; поэтому они справедливо присоединены к полуострову и в административном отношении.
Острова при берегах Арголпды, населенные албанскими моряками, которые во время воины с турками были самыми храбрыми защитниками эллинской независимости, утратили большую часть своего прежнего коммерческого и политического значения. Во время этой войны красивый маленький албанский город Порос, находящийся на острове того же имени и расположенный на полуострове вулканического происхождения, служил столицею восставшему народу. Он и теперь еще довольно оживлен, благодаря своему поргу и своему вполне защищенному, прекрасному рейду, который правительство избрало местом стоянки своих морских сил. Но Гидра и соседний с ней островок, известный под итальянским именем Специи, со времени восстановления самостоятельного существования Греции, пришли в упадок. Они представляют скалистые массы, почти совершенно лишенные пл о дородной земли, не имеющие ни деревьев, пи текучей воды, и все-таки на этих скалистых островах могли существовать торговлею более пяти
десяти тысяч жителей. Чудо это произвела относительная свобода. В 1730 г. несколько албанских поселенцев, утомленных непомерными вымогательствами морейского паши, убежали на устров Гидру, где они и оставались в покое, платя небольшую подать тем, что должны были доставлять 50 матросов в оттоманский флот; вследствие этого у них быстро возросла торговля, смешанная иногда с морским грабежем. Правда, Гидра занимает весьма счастливое положение, господствующее над входом двух заливов Арголпды и Аттики, но не имеет ни порта, ни пристани, сколько-нибудь достойной этого названия, и все-таки, вопреки самой природе, гидриоты сделали из своего острова торговый центр, в котором корабли должны были тесниться в излучине берега, прижавшись один к другому и держась на месте посредством четырех канатов. Перед войною за независимость, судохозяева Гидры владели почти четырьмя стами кораблей, от ста до двухсот тонн каждый, и во время войны выставили против 'гурок более ста кораблей, вооруженных двумя тысячами пушек. Но, сражаясь за независимость Греции, гидриоты, сами того не желая, способствовали упадку своего города, и, когда их цель была достигнута, торговое движение должно было постепенно переместиться и сконцентрироваться в лучше расположенных портах -Сирей Пирее. Герои в борьбе за независимость, -Миаулис, Булгарис, Кондуриотти--были гидриоты.
Более крупный, чем острова Арголпды, Лаконский остров Цитера, более известный у моряков под именем Чериго, полученным, быт может, от славянских завоевателей, недавно составлял часть семи-островной республики, находившейся под управлением англичан. Но он лежит не в Ионическом море и, очевидно, принадлежит к Пелопоннезу, соединяя его с островом Критом посредством подводного порога и островка Чериготто, населенного критскими сфакиотами. Цитера теперь уже не остров Венеры и не имеет рощ, посвященных культу этой богини; напротивъ-издали он кажется громадою обнаженных (‘кал; однако, на нем есть богатые июля, прекрасные оливковые плантации, а его маленькия долины, усеянные домами и деревнями, имеют довольно густое население. Туземные крестьяне ежегодно, во время жатвы, отправляются целыми партиями на заработки в Грецию и Малую Азию. Положение Чериго между двумя морями, Ионическим и Архипелагом, придавало некогда его гавани-убежищу важное значение; но с тех пор, как мыс Мале перестал быть страшилищем для моряков, порт этот почти опустел совершенно. На берегах его найдены кучи раковин, выброшенных из финикийских мастерских,
91 ГЛАВА IV. -
приготовлявших пурпур. Сирийские купцы и промышленникии ввели на этом острове культ Астарты, сделавшейся впоследствии, под именем Афродиты, самой национальной из греческих богинь.
IV. Острова Эгейского моря.
Среди пенистых волн, вид которых, без сомнения, и доставил «Великому Морю» Греции, или «Архипелагу»,название Эгейского, т. е. «Козьего моря», разбросаны в совершенном беспорядке острова и островки, которые так многочисленны, что название Архипелага, по странной метафоричности, вместо того, чтобы обозначать морские бассейны, перенесено на группы множества островов. На севере, Спорады тянутся длинным рядом, загибающимся к Афонской горе; далее, к югу, возвышается совершенно отдельно остров Скпрос, на котором, по преданию, родился герой Ахилл и умер Тезей; большой остров Эвбея подошел к материку и протянулся параллельно берегу материка, а затем, в открытом море Пелопоннеза, со всех сторон виднеются белеющие горы Циклад, или «кругаострововъ», которые древние греки сравнивали с хороводом Океанид, танцующих вокруг бога.
Все острова греческого архипелага состоят в связи с материком пли по своей геологической формации, или посредством поддерживающего их подводного плато. Северные Спорады представляют отроги цепи Пелиона. На острове Эвбее господствуют довольно высокие известковые горы, общее направление которых параллельно цепям Аттики, Арголиды, Олимпа и Афона. Скпрос представляет каменистый кряж, параллельный горам центральной Эвбеи. Вершины Циклад, составляющих юговосточное продолжение горных цепей Эвбеи и Аттики, принадлежат к одной и той же с последними формации. «Эти заблудившиеся в море горы Греции» состоят также из слюдяных и глинистых сланцев, из скал известковых и кристаллического мрамора. В Афинах есть Пентеликон, но Ци клады имеют блестящие мраморы Наксоса и еще более прекрасные мраморы Пароса, из которых были изваяны статуи героев и богов. В известковых слоях существуют любопытные гроты, а именно: грот Аитипароса, которого древние вовсе не знали, так как не упоминают о нем, и еще более правильный Силлакский грот, на острове Цптносе, пли Терши, славившемся своими теплыми водами. На некоторых островах встречается также гранит, особенно на маленьком Делосе, священной земле греков. Наконец, на южном своем конце, ряды Циклад, направляющиеся с северо-запада к юго-востоку, перерезаны цепью островов и островков огненного происхождения, покры
Греция. 92
тых лавой, слоями базальта, пемзой и пеплом; эта цепь островов продолжается с одной стороны до Арголидского полуострова Метаны, с другой-до острова Коса и берегов Малой Азии.
Эвбея всегда считалась землею полу-континентальною. Это-остров, но морской пролив, отделяющий его от Беотии и Аттики, в действительности есть не что иное, как продольная и весьма неглубокая в некоторых местах долина, представляющая, как и материковые долины, правильный ряд ущелий икотловин. Самое узкое ущелье этой морской долины имеет не более шестидесяти-пяти метров ширины, так что уже двадцать три века тому назад могли без труда перекинуть с берега материка к столпце Эвбеи-Халцису (Эврипо)- мост, замененный ныне плотом, отводимым для пропуска судов. Эврипийский пролив пол ьзовался некогда большою известностью, благодаря проявлениям в нем прилива и отлива, совершающихся довольно неправильно; это явление считалось одним пз великих чудес природы в Греции, и, благодаря ему, весь остров получил свое простонародное название Негрипона, переделанное итальянцами в Негропонте. Остров Эвбея так тесно связан с материком, что не мог вообще не испытывать на себе превратностей благосостояния и упадка в судьбах соседних стран Аттики и Беотии. Когда греческие города были в периоде своей славы и могущества, Эвбейские города: Халцпс, Эретрия и Кумы также были центрами, население которых выделяло из себя рои, основавшие колонии по всем берегам Средиземного моря. Впоследствии, различные завоеватели, разорявшие Аттику, опустошали одинаково и Негропонт, и теперь этот остров, представляющий простую принадлежность соседнего полуострова, участвует во всех его политических и социальных движениях.
Южную часть Эвбеи украшают леса различных древесных породъ-дуба, сосны, ольхи, чинара; все деревни окружены рощами плодовых дерев, и вид их окрестностей напоминает пейзажи Элиды и Аркадии. Но напрасно стали бы мы. искал этих приятных сельских картин на Цикладских ос тровах, пз которых лишь немногие местами сохранили остаток природной красоты, придаваемой тенистыми лесами и проточными водами. Большая часть их как-будто окаменелы головою Медузы, как рассказывает античная легенда об острове Серифосе; масличные рощицы, группы дубов, несколько сосновых лесков, финиковые деревья-вот все, что1 я вляю т, по части древесной растительности, даже самые тенистые острова. Но зато как голы, серы и угрюмы скалы ^остальных! Мысы Греции бесплодны, но большая часть этишь островков Архипелага имеют щце меньше зелени, и все-таки на нихъ
1)3 ОСТРОВА ЭГЕЙСКОГО МОРЯ. 94
смотришь с чувством некоторого расположения, ибо их имя раздавалось в истории. Большая часть высоких вершин на греческих Цикладах, как и на Цикладах эллинской 'Турции, посвящены пророку Илии, библейскому
островов, Антимилос, дает еще убежище каменному барану (capra caucas’ca), который уже исчез в остальной Европе и встречается только на Крите и, может быть, на Родосе. Внутри того же острова Антимилоса водятся
преемнику Аполлона, бога солнца,-и. действительно, солнце царит на этих суровых скалах, сожпгает их, пожирает траву и кустарник.
Один из этих необитаемых человекомъ
также дикия свиньи. В пещерах некоторых IЦикладских островов живет множество кроликов, занесенных туда с Запада, которые особенно расплодились на ИИпконосе и Делосе», и странно, что нигде не упоминают об нихъ
ГЛАВА IV. ГРЕЦИЯ.
95
древние греческие писатели. Полибий, видевший их л Италии, дает им латинское название. Любопытно, что зайцы и кролики не живут на одних и тех же островах, а каждый вид живет на своем отдельном острове, при чем исключение составляет только остров Андрос, да и на нем обе породы совершенно отделены друг от друга: зайцы живут на северной оконечности острова, а кролики роют себе норы в южной части. Относительно зоологических особенностей надо заметить еще, что один крупный вид ящерицы, известной в народе под именем «крокодила», вовсе не встречается на материке, а водится исключительно на некоторых островах Архипелага, из чего надо заключить, что уже много времени прошло с тех пор, как Циклады отделились от фрако-эллинского полуострова.
Цепь вулканических островов, ограничивая с юга круг Циклад, тянется вдоль большего морского рва, отделяющего Архипелаг от Критского моря. Самый большой из этих, покрытых пеплом и лавою, островов, Милос, известный своей «Венерою» и другими замечательными статуями, недавно найденными, представляет неправильный кратер, разорванный с северо-запада, вследствие чего морская вода проникает во внутреннюю его котловину, представляющую один из самых обширных и безопасных портов Средиземного моря. Милос не имел извержений в позднейшие времена, но еще дымящаяся местами серная почва и теплые ключи, бьющие на берегу и в самом море, свидетельствуют о деятельности подземной лавы. Некоторые другие теплые источники, на Серифосе, Сифносе и на островках этой области моря, также имеют связь с вулканическим очагом.
В настоящее время центр внутреннего давления проявляется почти на равном расстоянии от берегов Европы и Азии, в маленькой группе островов, обозначаемых вообще именем Санторина, или Святой Ирины. Геологам они представляют обширное поле для исследований. Острова эти, главную основу которых составляют скалы мрамора и те же формации, как и на других Цикладах, расположены в виде круга около обширного кратера, глубина которого не менее 390 метров. Полукруг Феры, на востоке, со стороны кратера. представляет большие отвесные утесы, с которых сыплется окалина, а со стороны открытого моря -отлогие склоны, покрытые превосходными виноградниками. Па запад от кратера возвышается, как полуразрушенная стена вулкана, маленький островок Теразия, а риф Аспронпзи указывает на существование подводной стены. Почти в центре этого бассейна, в глубине моря, еще действует подземный огонь, который подолгу остается почти
96 усыпленным, но затем просыпается вдруг и начинает выбрасывать груды шлака. Скоробудет двадцать-один век, как выдвинулся здесь первый островок, который удивленные древние назвали «Святымъ», а ныне он называется Палеа-Каймени (древний горелый). В шестнадцатом веке извержения, продолжавшиеся три года, с 1570 по 1573 г., породили меньший островъ-Микра-Каймени. В 1650 г. поднялся новый островок с таким шумом, что жители Хиоса, отстоящего на 200 километров от того места, подумали, что где-то вдали происходит морское сражение; шум был слышен даже в Дарданеллах, на расстоянии 400 километров. Более значительный конус лавы, Неа-Каймени, выдвинулся из недр моря в 1707 г.,и еще недавно, с 1866 по 1870 г., этот остров увеличился двумя новыми мысами: Афроесса и горою Георгия, которые более чем удвоили первоначальный объем вулканической массы, прикрыв собою маленькую деревню и порт Вулкано и приблизившись к самому берегу Микра-Каймени. В течение пяти лет было более пятисот тысяч частных извержений, выбрасывавших пепел иногда на высоту 1.200 метров, так что даже с острова Крита можно было различить массы пепла, которые днем казались черными, а ночью красными.
Тысячи зрителей, в том числе несколько ученых: Фукф, Горсей, Рейс и Штюбель, Шмидт и другие, стеклись из всех частей мира, чтобы присутствовать при этом удивительном зрелище рождения новой земли, и их тщательные наблюдения представляют бол ыпое приобретение для науки. Благодаря этим наблюдениям, доказано, что из вулканов выходит настоящее пламя, и что извержения имеют свои периоды покоя и возбуждения, имеющие связь со сменою дня и ночи, зимы и лета. Весьма вероятно, что жерло Санторина есть результат взрыва, от которого еще в доисторические времена взлетела на воздух, в виде пепла, вся центральная часть горы; громадное количество обваливающагося туфа на внешних склонах острова ясно говорит изучающему их геологу об этом катаклизме. Фера, Феразия, Аспронпзи, как полагают, суть остатки большой земли, обитаемой в неизвестную эпоху населением уже очень цивилизованным, которое было поглбщено жерлами вулкана или раздавлено глыбами лавы; 'слой пемзы, достигающий в некоторых местах 50 метров толщины, покрывает остатки жилищ народа, которому известны были золото и, по всей вероятности, медь, который пользовался орудиями из обсидиана и украшал вазы изображениями растений и животных.
Албанцы населяют южную часть Эвбеи и образуют колонии вокруг порта Гаврионаща острове Андросе; во всем же остальном Архипелаге
97
ОСТРОВА ЭГЕЙСКОГО МОРЯ.
население греческое или, но крайней мере, совершенно э.илинизованное. Несколько итальянских или французских семейств Скироса, Сиры и Санторина слишком малочисленны, чтобы их принимать в рассчет; они считают себя французами, и на Архипелаге их называют франкамиг. Во время войны за независимость Греции о ни всегда ставили себя под по. и;ровительство Франции. Прежде класс землевладельцев состоял почти исключительно из этих заиадно-европейцев, которые поселились здесь в средние века. Говорят даже, что господству крупной земельной собственности, долго поддерживаемому этими семействами, и следует приписать относительную малочисленность населения Наксоса. Некогда остров этот легко прокармливал сто тысяч человек; во времена Геродота он мог выставить 8.000 солдат; теперь же он стал слишком мал даже для двенадцати тринадцати тысяч жителей.
Циклады более удалены от берегов Греции. чем Эвбея, а потому и политпческая жизнь их более отличалась от политической жизни Эллады, и очень часто история имела там иной ход. Но своему положению в средине Архипелага, острова эти должны были естественно служить этапами для всех мореходных народов Средиземного моря, а, следовательно, жители их должны были подвергаться самым разнообразным влияниям. Некогда останавливались на Цпкладах мореходцы Малой Азии и Финикии, направляясь к берегам Греции; в средние века их властителями были византийцы, потом крестоносцы, венецианцы, генуэзцы, родосские рыцари; затем через них проходили турки, и наконец, в наше время, благодаря торговле, в Архипелаге преобладают народы Западной Европы, вместе с самими треками.
Вс.тедствие всех этих исторических превратностей, центр Циклад перемещался то на один, то на другой остров. Колонизованный ионийцами, остров Аполлона, Делос, был священною землею, куда со всех сторон стекались верующие и купцы. Делийские игры справлялись каждое четырехлетие; Афины отправляли туда каждую весну, торжественное посольство (феорию). Так как .Иатона, Великая Мать, на этом именно острове родила солнце и лупу, то здесь не позволялось ни рожать детей, ни хоронить мертвых. В делосском храме Греция хранила казну, собранную ею для отражени я персидских нашествий, и частные лица сносили туда свои драгоценности, желая охранить их от случайностей во время войн и гражданских междоусобий. Святилище это играло, таким образом, роль банка: оно ссужало за умеренные, сравнительно, проценты те слитки, которые стекались в его склады; эти банкирские операции расширились
География Рек.и ю. т. I.
98
еще после падения Коринфа. Со всех сторон стекались туда верующие и заемщики, а за ними купцы, главным образом работорговцы. Торговля человеческим мясом сделалась наконец главною специальностью Делоса, так что во времена римских императоров там нередко в один день сбывалось по десяти тысяч рабов. По рынки, храмы, памятники исчезли как в Делосе, так и на соседнем острове, Ренейя, который служил последнему кладбищем и соединялся с священною землею мостом. Делос представляет теперь лишь каменистые пространства, на которых несколько стад овец щиплют тощую траву; в этой каменистой почве Гомолль открыл храм Аполлона делийского.
В средние века гегемония принадлежала большому Наксосу, или Незосу, то-есть острову по преимуществу,любимой земле Бахуса, острову виноградников и садов. Ныне Тиносъ-самый священный из островов, благодаря своей высоко ч тимой церкви Панагии (Пресвятой Девы Марии), которая привлекает массы богомольцев и эллинских патриотов; ко дню праздника из Смирны туда отправляются целые караваны судов с паломниками. Но в торговом отношении главным центром Циклад сделался маленький остров Опра или Спрос, хотя на нем нет ни деревьев, ни воды. Город его, известный больше под именем самого острова, хотя оффициально называемый Гермуполис, есть третий город Грецип по населению и второй по торговле. До войны за независимость город Сира не имел никакого значения, но его нейтральность во время войны, оказанная ему защита со стороны французских эскадр, скопление многочисленных беглецов с турецких островов Хиоса и Псары, наконец его счастливое положение в центре Цикладских островов сделали его главные! складочным местом, верфью и центральною станцией Эгейского моря. В порте Сиры сходятся, как в узловом пункте, навигационные линии восточного Средиземного моря, так что Гермуполис представляет неизбежный этап для путешественников, отправляю ицихся в Салоники, Смирну или Константинополь. Оттого город, построенный первоначально, из боязни нападений пиратов, на возвышенности, малопо-малу спустился но склону и устроил набережные и магазины по берегу. С рейда весь Гермупо.тпс виден раскинувшимся по склону горы, как-бы по ступеням пирамиды ослепительной белизны ’).
Торговля населила дикую скалу Сиры, но
Э Движение судоходства в Гермуполисе (Новая Сира) в 1893 г.: вошло 2.234 парусных и 532 паровых судна, общей вместимостью 501.085 тонн; вышло 2.540 судов, вместимостью 500.937 тонн. Ввезено товаров на сумму 9.630696 драхм, вывезено на сумму 3.692.112 драхм.
4
99 ГЛАВА IV.-
она еще далеко не воспользовалась всеми рессурсами Архипелага и не возвратила всем его островам того значения, какое они имели в древности. Остров Эвбея уже более не «богат быками», как утверждает его название, и вывозит только зерновые хлеба, вина, плоды и лигнит (ископаемый бурый уголь), добываемый в изобилии в Кумских копях. Сады Наксоса дают отменные апельсины, лимоны, цедры; Скопелос, Андрос, Тпнос, наиболее обработанный из островов,-производят вина; те же продукты дает Санторип, который греки, за его превосходные произведения, называли некогда Каллисте, «лучший». Сверх того, этот остров и другие вулканические Цикладские острова доставляют торговле лавы, жерновые камни, пуццоланскую землю, цпмолосскую глину, пли «валяльную землю», употребляемую для беления тканей; Наксос дает наждак, Тпносъ-мраморы с прожилками. Вот и все. Даже мраморы Пароса не эксплоатируются, и редкоредко какой-нибудь корабль покажется в прекрасном порте этого острова. За исключением земледелия и местами разведения шелковичного червя, жители Циклад не имеют никакой промышленности, и острова, переполненные населением, каковы Тпнос и Сифнос, должны выделять ежегодно в Константинополь,Смирну, в города Греции известное число эмигрантов, которые и занимаются там разным делом, в качестве ремесленников, поваров, горшечников, каменщиков и скульпторов. Но если некоторые из островов имеют излишек населения, то иные, наоборот, вовсе необитаемы или дают только убежище пастухам. Так, большая част островов между Наксосом и Аморгосомъ-не что.иное,как пустынные скалы. Антимилос, как и Делос, представляет собою лишь усеянные камнями пастбища. Наконец,СерифосъиГиура, древний Гиарос,-все те же угрюмые пустыни, как и во времена римских императоров, сделавших их местами ссылки; впрочем, надеются, что остров Серифос получит скоро некоторое значение, благодаря своим железным рудам, считающимся превосходными. Остров же Антипарос рассчитывает па свои богатые свинцовые месторождения.
Главные высоты островов суть: Дельфы на острове Эвбее 1.743 метра, Св. Илии на острове Эвбее 1.404 метра, Гора Юпитера (Наксос) 1.007 метров, Св. Илии (Сифнос) 850 метров, Св. Илии па Санторине 800 метров.
V. Ионические острова.
Остров Корфу, лежащий в открытом море против берегов Эпира, Кефалонийский архипелаг, находящийся на западе от континентальной и полуостровной Греции, и, наконец, остров Цитера, омываемый разом волнами
ГРЕЦИЯ. ЮО
Ионического и Эгейского морей, испытали в течение последнего столетия исключительные превратности в политическом отношении. Из всех естественных составных частей Балканского полуострова только одному Корфу удалось отразить все приступы магометан и остаться европейскою землею, благодаря покровительству Венецианской республики. Когда последняя была отдана Бонапартом Австрии, в 1797 г., Корфу и Ионические острова заняли французы. Через несколько лет истинными распорядителями их сделались русские, которые ограничились, повидимому, только тем, что организовали здесь нечто в роде аристократической республики под верховною властью Турции. В 1807 г. французы снова овладели Ионическими островами, но онп были отняты у них один за другим англичанами, за исключением Корфу, который они удержали за собою до 1814 года. Но затем Ионические острова, под именем «Семи-островной республики», сделались чем-то в роде ленов, которыми управляли фамилии крупных землевладельцев во имя Англии и при помощи её войск. Дарованную англичанами конституцию два раза пришлось изменять в более демократическом духе, но греческий патриотизм жителей не хотел пи за что примириться с сюзеренитетом Великобритании, которая, наконец, решилась покинуть свое приобретение, п население Семи Островов, следуя естественному родству, присоединилось к Греции, составляя теперь самые образованные, состоятельные и деятельные её общины, и, несмотря на пророчества некоторых пессимистов, оно много выиграло от этой перемены управления. Конечно, предоставляя свободу своим ионическим подданным, Англия имела в виду своей собственный интерес, но она съумела понять, что нравственное влияние выше пушек, и поступпла в этом случае с замечательным благородством, возвратив не только Цитеру и архипелаг Кефалонии, представлявшие для неё только торговый интерес, но и крепость Корфу, которая давала ей возможность господствовать над входом в Адриатическое море, как она господствует над входами Средиземного, Сицилийского и Красного морей. Вот политика великодушие, которая находила немного подражателей между правительствами мира, и которую сама Англия имела бы. случай, если б захотела, приложить во многих других местах земного шара!
Корфу, Керкира у греков и Корцира у римлян, всегда имела наибольшее между Ионическими островами значение, благодаря соседству Италии и торговым выгодам, доставляемым ей её превосходным портом и большим рейдом, похожим на обширное озеро. По мнению его жителей, которые любят в этом случае ссылаться на свидетельство Фу-
101
ИОНИЧЕСКИЕ ОСТРОВА.
102
кпдпда, Корфу есть тот самый остров феакийцев, о котором говорит Одиссей; они рассказывают даже, будто найден источник Кресспда, тот самый ручей, в котором Навзикая полоскала белье своего отца; а те великолепные сады, в которых жители прогуливаются по вечерам около города, носят название садов Алкпноя. Из всех Ионических островов только Корфу-группа возвышенных островков,окружающихъцентральную равнину -имеет маленькую реку, Мессонгп,которая не высыхает летом, и по которой на некоторое расстояние могут подниматься вверх барки. Холмы, расположенные экраном против равнин нижнего Эпира, совершенно открыты бурям, приносимым юго-западным ветром, п получают большое количество дождевой воды, почему растительность их чрезвычайно богата: вокруг города тянутся ароматные рощи апельсинных и лимонных дерев; виноградники и оливковые деревья закрывают своими ветвями и листьями сероватые скалы холмов, а в равнинах, прорезанных хорошими дорогами, волнуются густые нивы зерновых хлебов. К несчастию,Корфу очень открыт для юго-восточных ветров, между которыми часто дует п сироко,чтб значительно уменьшает преимущество этого острова, как места зимовок для больных. Раньше вся земля принадлежала помещикам, но мало-по-малу число фермеров и арендаторов увеличилось; последние делаются собственниками и обогащают остров более старательным возделыванием земли.
Город Корфу, расположенный на треугольном полуострове, прямо против берега Эпира, есть самый значительный и первый по торговле из всех городов бывшей Ионической республики; это рассадник цивилизации для албанцев и эпиротов; в смысле географическом, это маленький спутник твердой земли, но тем не менее он служит очагом жизни для соседнего материка *). Вместе с тем он представляет также сильную крепость, которую попеременные обладатели ея-венецианцы , французы, русски е, англичане--старались сделать неприступною. С её бастионов можно любоваться весьма красивым видом, который, однако значительно уступает картине, открывающейся с горы Пантократор или «Властелинъ», с которой в хорошую погоду можно разглядеть, через пролив, Отрантские горы, в Италии. Близость Апеннинского полуострова, торговые сношения и предания, оставленные господством Венеции, сделали из Корфу полуптальянский город, в котором многие семейства принадлежат разом к двум национальностям по происхождению п по языку, и итальянский язык перестал быть оффициальным языком острова п всего архипелага только съ
Allfred Gillieron, Gre et Turquie.
1830 г. Среди космополитического населения, теснящагося в стенах города, можно заметить также много мальтийцев, служащих здесь носильщиками и садовниками, которые последовали на остров за своими британскими хозяевами.
Корфу владел некогда городами Бутринто и несколькими деревнями на Эпирском берегу, но один из английских губернаторов подарил их свирепому Али-паше, так что теперь к острову принадлежат только окрестные островки: на севере-Фано, Самофраки, Мерлфра, а на юге-Наксос, с гротами в скалах, и Антипаксос, скалы которого выделяют асфальт. Паксос производит, говорят, самое лучшее растительное масло во всей западной Греции.
Против Патрасского залива, вдоль берегов Акарнании и Элиды, раскинулись красиво изгибающимся архипелагом: Левкада (Санта Мавра), Кефалония, Итака, Занте и несколько соседних с ними островков. Взятые вместе, островки эти составляют цепь известковых гор, попеременно то омываемых дождями, то сожигафмых солнцем. Их возделанные долинки, как и долины Корфу, производят апельсины, лимоны, коринку, вино, масло, соста-. вляющие предмет довольно оживленной торговли. По населению острова эти также походят на своих северных соседей: в греческом населении их довольно силен итальянский элемент, за исключением острова Итаки.
Остров Левкада или «Белый», названный так по цвету своих меловых мысов, составляет в действительности продолжение материка. Древние называли его Актэ или «полуостровъ», и рассказывали, что коринфские переселенцы превратили его в остров, прокопав канал в соединявшем его с материком перешейке; по исследование местности вовсе не подтверждает этой легенды. Вероятно, коринфяне просто прорыли, как недавно англичане, судоходный ров в лагуне, отделяющий остров от материка, глубина которой не превышает шестидесяти сантиметров, так что если бы Ионическое море имело приливы и отливы, то остров Левкада, как Нуармутье во Франции, два раза в день обращался бы в полуостров. В самом узком месте пролива, в южной части лагуны, берега соединялись некогда мостом, остатки которого сохранились еще и теперь; к северу же от него, на островке, находится капелла и охраняющая вход в канал крепость Санта-Мавра, имя которой часто дается и всему острову Левкаде. Этот остров еще недавно был единственным в Греции местом, в котором была рощица финиковых дерев. Великолепный водопровод, в двести шестьдесят арок, служивший также к шоссе, соединял крепость с городом Амаксики, главным портом и столицею Левкады,
103
ГЛАВА IV.- ГРЕЦИЯ.
104.
но этот памятник турецкого искусства, сооруженный в царствование Баязета, сильно пострадал от землетрясений. Можно было бы подумать,что среди солончаков и мелких лагун, к которых можно плавать только в челноках или плоскодонных лодках, господствует непрерывная лихорадка: но на самом деле Амаксики, как и Миссолунги, в своей затопляемой равнине,- город, относительно говоря, здоровый, и тамошния женщины отличаются замечательной свежестью и красотой. На юге острова находятся покрытые лесом горы, оканчивающиеся против Кефалонии знаменитым мысом Нерикос, на котором стоять прежде храм Аполлона. Мыс этот, «Левкадский прыжокъ», представляет утес в шестьдесят метров высоты, с которого обвиняемых в преступлении, с привязанными к ногам и рукам крыльями из птичьих перьев, бросали в море, подвергая их таким образом суду Божьему; с этого же утеса бросались любовники- между прочим одна из женщин, прославивших имя Сафо,чтобы найти или в страхе смерти, или в самой смерти забвение своей страсти.
Кефалления (Кефалония) - самый большой из Ионических островов, а возвышающаяся на нем гора Айнос, или Элатос, у итальянцев Монтенеро, представляет самую высокую вершину архипелага, так что со средины Ионического моря, в хорошую погоду, матросы могут видеть с одной стороны Этну в Сицилии, а с другой-Айнос на Кефаллении. Хвойные леса, от которых гора получила итальянское название Монтенеро, большею частию истреблены пожаром, но в нескольких уцелевших еще частях их растет великолепная ель особой породы. На самой вершине горы видны еще остатки храма Юпитера. Остров плодороден и населен; но величайшее его несчастие - недостаток воды: большая часть ручьев летом высыхает, и жители находятся иногда в очень бедственном положении. Известковая почва, вся в расщелинах .пробуравленная бесчисленными воронками, пропускает, как решето, дождевую воду, которая бьет ключами в самом море, далеко от томимых жаждой берегов. Но зато море в Кефаллении представляет явление странное и. быть может, единственное. а именно, оно вливает в гроты острова два большие ручья соленой воды, которые теряются где-то далеко в неизвестных галлереях.
Место этого странного исчезновения морских вод находится недалеко к северу от Аргостоли. города, который, благодаря своему прекрасно защищенному, хотя не глубокому порту, сделался одним из значительнейших торговых городов острова и имеет великолепное шоссе от одного берега залива къ
другому. Два морские ручья имеют достаточно сильное течение, чтобы ворочать колеса больших мельниц, которые не переставали правильно действовать -одна с 1835, а другая с 1859 г. Общее количество воды, доставляемой обоими потоками, равно, приблизительно, двум кубическим метрам в секунду, или точнее 160.000 кубических метровъв день. Но куда девается эта вода? Собирается ли она под землей в обширные озера, в которых одинаковый уровень воды поддерживается одним её постоянным испарением, а соль скопляется на дне толстыми слоями, или, как думает геолог Вибель, излишек этих морских вод, распределяясь в трещинах почвы по бесчисленным жилам, поступает,, вследствие гидростатического явления втягивания, в подземные ручыи пресной воды, протекающие в пещеристой почве острова, и образует вместе с ними ключи солоновато-пресной воды, бьющие в разных местах у подножия холмов? Положительно неизвестно; но вероятно то, что это подземное царство пресных, соленых и серных вод составляет одну из главных причин столь частых и опасных на Кефаллении землетрясений, хотя не столь частых, как на Санта-Мавре. Дома в Аргостоли, для. большей устойчивости при сотрясениях почвы, строятся обыкновенно низкие. Остров Астерия, между Кефалониею и Фиаки, у которого, как описывает Гомер, было два порта, и на котором позднее стоял город Алалкоменас, теперь уже не существует; вероятно, он разрушен землетрясением, ибо в простом Даскалионском рифе нельзя видеть остатков этой некогда обитаемой земли.
Остров Фиаки, или Итаки, знамени тая Итака «божественного Улисса», может быть рассматриваема как продолжение Кефалонии, отделенной от него каналом Впскардо, с параллельными берегами, названным так в воспоминание завоевателя Роберта Гюискара. Остров этот так мал, что на нем легко можно было найти все места, о которых говорит Одиссей: источник Аретузы, высокую скалу, у подошвы которой Эвмей пас свое стадо, и даже, говорят, дворец Улисса; но не так давно пришлось разочароваться в достоверности всех этих фактов: как есть две Трои, две Пергамы, две Скамандры и два Симонса, - говорит путешественник Жильерон,-так же точно существует две Итаки, два источника Аретузы и два грота Нимф. Неутомимый Шлиман, так много сделавший для исследования века Гомера, отыскал город, который, по всей вероятности, был столицей Итаки, п местонахождение которого вовсе не было исследовано прежними путешественниками . Между циклопическими остатками этого древнего города, где видны еще раз
105
Н ЫНЕПИНЕЕ С0СТ0ЯН LE ГРЕЦИИ.
валины 190 домов, но где их могло бы поместиться тысячи две, особенно замечательны валы п башни «замка Улисса» и акрополь, расположенный на треугольной площадке вершины Аэтоса, на высоте 360 метров над поверхностью моря. Черепки глиняной посуды, найденные в развалинах древнего города, не похожи на те, которые открыты во время раскопок Микен: онп скорее приближаются к памятникам Трои; некоторые из них имеют н адписп, еще неразобран ные. На острове уже нет тех «темных лесовъ», которые некогда покрывали склоны горы Нериты. Жители Итаки очень гордятся своею маленькою. воспетою Гомером, родиною, и в каждой семьи; есть по крайней мере одна Пенелопа, один Улпсс, один Телемак, хотя, несмотря на свои претензии, онп вовсе не потомки хитроумного сына Лаэрта. В средние века остров этот был совершенно разорен опустошителями, так что венецианский сенат, в 1504 г., должен был предлагать даром земли Итаки колонистам с материка, с целью обратить эту пустыню в коммерческий порт. Большая часть переселенцев пришли с берегов Эпира, почему и греческое наречие островитян сильно переполнено албанскими словами. В настоящее время остров Итака хорошо обработан, и его порт, называемый Бати, т. е. «глубокий», близ которого расположился новый город, ведет довольно значительную торговлю корпи кою, апельсинами, оливковым маслом и вином. Как во времена Гомера, остров Итака отличная «кормилица храбрых мужей». Жители его велпкорослы и сильны и, если верить энтузиасту Шлиману, добродетельны до того, что даже не знают о своей добродетели и не имеют никакого понятия о зле. Онп очень серьезны, некоторые даже с меланхолическим оттенком в характере, и многие пз них заболевают сумасшествием, столь редким среди остальных греков. Шлиман видит в них потомков финикиян и причисляет их к семитской расе; слово Итака так же, как имя афри ка не кой « У тики »,-проис хожде н ия фи н икийского и означает «колонию». Между фиакиотамп пет ни богатых, ни бедных, но любовь к путешествиям побуждает значительное число их удаляться из отечества, почему их можно встретить во всех многолюдных городах Востока, особенно игь Галаце и Браилове, где они занимаются хлебной торговлей, и некоторые из них, соединившись в товарищества, владеют большими судами на Дунае.
«Zante, fior dei Levante» (Занте--цветок Леванта)говорят итальянцы, и действительно, древний Закинф богаче всех Ионических островов фруктовыми садами, возделанными землями, загородными домами: он име
106
ет даже рощи, остатки лесов, о которых упоминают Гомер и Виргилий. Средину «Золотого острова» занимает большая равнина, расположенная между двумя рядами холмов средней высоты и представляющая обширный сад, в перемежку с виноградниками, которые дают превосходный коринфский виноград (коринку) и другие сорта винограда, получаемые из которых вина могут соперничать с лучшими винами Испании. Промышленные жители его не ограничиваются возделыванием своих собственных земель, а ходят еще обрабатывать ноля в Акарнанию либо за плату, либо за часть урожая. Онп выделывают также шелковые ткани, отличающиеся прочностью и красотою рисунка и очень ценимые на Востоке. Город Занте, расположенный на восточном берегу острова, против берегов Элиды, имеет вид вполне итальянского города; можно подумать, что он до сих пор представляет венецианскую колонию. как в прошлом столетии, во время рождения там поэта Гуго Фосколо. Над городом возвышаются развалины крепости, откуда можно видеть «всю Грецию, от Тайгета до Парнаса». Занте-самый богатый и самый чистенький из городов Кефалонского архипелага, но многие строения, разрушенные землетрясениями, еще не восстановлены. Около юго-восточной оконечности острова, т. е. около «Воскового мыса» (Кири), существуют источники горной смолы, эксплоатпрованные уже во времена Геродота; они дают еще при ежегодном сборе в апреле месяце около ста бочек смолы. Кроме того, есть источники нефти (которые одно время разрабатывались английскими промышленниками), вытекающие на берегу и даже бьющие со дна моря:- так, около мыса Скппари, на северной стороне острова, вода постоянно бывает покрыта жирным, вонючим слоем этой жидкости.
К Занте принадлежат также островки Стрпвали, древние Строфады, на которых, по мифологическим рассказам, летали отвратительные гарпии.
5’1. Нынешнее состояние Греции.
Греческий народ, без сомнения, сделал большие успехи с тех пор, как он свергнул турецкое иго; но он далеко еще не достиг всего того, чего ожидали от него рьяные эллинофилы. Видя его равным но мужеству грекам Марафона и Платеи, думали, что он в короткое время подниметсядо умственного и художественного уровня тех поколений, которые произвели Аристотеля и Фидия. Но эти большие надежды далеко еще не осуществились. Невозможно, чтобы народ в течение двух поколений мог освободиться вполне от варварства, отрешиться от давивших его дух всякого рода предразсудков, переменить
107 ГЛАВА V.
нравы, прйвеикипиё во время рабства к насилию, вероломству, лености, усвоить себе научные приобретения двадцати веков и занять .место в ряду руководящих народов Европы. Впрочем, надо принять в соображение, что число эллинов в Греции едва равняется населению четырех департаментов Франции, и при том слишком рассеяно но гористой, суровой и нфимеющей дорог территории. Изрезанные заливами, берега полуостровов и островов Греции удивительно благоприятны для торговли, и жители её не преминули воспользоваться этим и,
как известно, с большим успехом; но зато мало стран в Европе, рельеф которых был бы менее благоприятен для утилизации земледельческих и промышленных рессурсов страны. Свойства почвы всюду мешают устройству дорог, а глубокое море всюду улыбается в заливах и манит вдаль к путешествиям и торговле,потомуто эмиграция идет не из 0ттоманской империи в Грецию, а наоборот,-масса греков, особенно с Ионических и Цикладских островов, отправляется ежегодно искать счастия в Константинополе, Каире и даже в Индии. Люди работящие и предприимчивые удаляются, дома же остаются интриганы, которые из политики делают себе доходное ремесло, да миролюбивые чиновники, будущее которых зависит от милости министра. Из этого выходит результат весьма странный: самыми богатыми, цветущими и даже более свободными и благоустроенными являются те общины греков, которые развиваются за границею. Самый маленький новогреческий городок Фракии или Македонии, несмотря на то, что состоит под надзором паши, мог бы служить образцом ведения общественных дел для самостоятельного и державного королевства Греции. Это потому, что он непосредственно заинтересован в хорошем управлении своими делами, которые составляют,
так сказать, дела семьи, между тем как въ
Элладе беспокойная и жадная бюрократия во все вмешивается, с целью попользоваться общественными грошами, подкупает избирателей, чтобы удержать свое положение, и старается нажиться, поддерживая, под разными, более или менее легальными, формами, традиции пиратства и грабительства, так долго господствовавшие в их стране.
Нынешнее население Греции, вместе с присоединенными недавно областями, может быть определено в два миллиона триста тысяч человек, т. е. составляет около половины всех эллинов Европы и Азии. При равной поверхности. Эллада, положение которой так выгодно для торговли,населена не только слабее цивилизованных стран Западной Европы. но даже стоит в этом отношении ниже Турции. Между тем, если верить ппсате-
-ГРЕЦИЯ. 108
лям, хорошо изучившим прошлую историю эллинов, собственно Греция, в эпоху своего наибольшего благосостояния, имела по крайней мере от шести до семи миллионов жителей. Одна Аттика была населена вдесятеро гуще, чем ныне, а некоторые острова, на которых теперь увидишь разве, нескольких пастухов, были покрыты многолюдными городами; среди самых пустынных плато, на берегу ничтожного ручья, на всяком мысе, заметны следы древних городов; карта эллинского мира от Кипра до Корфу и от Фазоса до Крита усеяна древними городищами, pdlceochori. palcecastro, palaeopoli, при чем континентальная Греция не менее богата подобными воспоминаниями, чем её острова и берега Малой Азии. В настоящее время число рожден ий значительно превышает смертность1);^ оффициальным статистическим данным, число мущин значительно превышает число женщин; но верен ли этот факт, стоящий в противоречии с тем, что мы видим во всей остальной Европе? *).
Хотя страна заселяется вновь с некоторою медленностью, но тем не менее прогресс в этом отношении неоспорим. До войны за независимость число жителей Греции, с Ионическими островами, было, может быть, больше миллиона, но битвы и в особенности резня в Морее значительно уменьшили население, так что в 1832 году греков и ионийцев вместе было не более 950.000. С того времени ежегодное приращение населения колебалось между 9.000 и 14.000 человек, по довольно неодинаково. Если быстро возрастало население городов, то многие острова Архипелага и Ионического моря, как-то: Андрос, Санториц, Гидра, Занте, Левкада, теряли вследствие эмиграции более, чем давал перевес родившихся над умершими. На материке всего более замедляют возрастание населения Греции болотные лихорадки. Почва её совершенно климату, но
во многих местах она стала весьма вредною для здоровья жителей, вследствие застоя в болотах воды; - поэтому завоевание вновь земель культурой было бы в одно и то же время и обогащением страны, и удалением ужасного бича.
Население значительнейших городов Греции (по переписи 1889 г. в круглых числах): Афины 108.000, Пирей 35.000 ч.,итого 143.000 ч.; Патрас 34.000 ч.; ГермуполисъилиН. Сира 22.000 ч.; Корфу 28.000 ч.; Занте 17.000 ч.; Ларисса 14.000 ч.; Триполис пли Триполица 11.000 ч.; Аргос 10.000 ч.и Ниргос или Летрини 13.000 ч.: Аргостоли (Кефалления) 9.000
Движение населения в Греции в 1890 г.: 78.226 рождений; 55.813 умсрш.; перевес рождаемости: 22.413
-*) По переписи 1889 г.: Мужчин 1.133.625; Женщин 1.053.583.
здорова по своему естественному
109 НЫНЕШНЕЕ
ч.; Каламита 11.000 ч.; Халцис (на Евбее) 10.000 ч.; Филиатра 9.000 ч.; Гидра 6.000 ч.; Миссолонги 10.000 ч.; Мессена 6.000 ч.; Лпксурп(Кефалления) 6.000 ч.; Краниди,в Арголиде 6.000 ч.; Триккала 15.000 ч.; Ламия 7.000; Порос 5.000 ч.; Мегара 6.000 ч.; Эгион или Востица 7.000 ч.; Агрпнион 7.000 ч.; Воло 11.000 ч. Население Греции без Ионических остр. в 1832 г. 713.000 ч. Население Греции без Ионических остр. в 1870 г. 1.226.000 ч.; с Ионическими островами 1.458.000 ч.; по переписи 1889 г., 2.187. 208 ч.
С 1870 г. площадь возделываемых земель увеличилась более чем на 200.000 гектаров; тем не менее собираемых в стране продуктов недостаточно для прокормления населения. Удобные для обработки землп удивительно пригодны для культуры винограда, плодовых деревьев, промышленных растений, как например: хлопчатника, кунжута, табаку.Фиги и апельсины-превосходны; вина Санторина и других Цикладских острововъ--одни из лучших, производимых на берегах Средиземного моря. Масла Аттики, хотя не так чисты, как прованское, но так же хороши, как и в те времена, когда богиня Афина посадила своими руками священную маслину. За исключением коринки, которая вывозится из Патраса и с Ионических остров, оливкового масла и свинца, Греция продает за границу лишь, ничтожную часть своих земледельческих продуктов, и только весьма малую долю этих продуктов доставляет труд мелкого земледельца: почти все виноградники, дающие коринку, принадлежат крупным собственникамъ’). Один из главных предметов вывоза составляют желуди особой породы дуба (валлонея), собираемые в лесах; пх употребляют красильщики.
В стране, где земледелие развито так слабо, естественно, что и промышленность должна быть почти ничтожна, если не считать Пирея, где есть несколько фабрик и заводов (прядильные и ткацкия мануфактуры, стеклянный завод, 14 паровых мельниц и пр.). Поэтому все необходимые мануфактурные товары Греция получает из-за границы, особенно из Англии, и не имеет даже необходимых орудии для серьезной эксплоатации своих мраморных ломок, которые богаче Каррарских. На всем пространстве Греции существует только один значительный разрабатываемый рудник, именно Лаврионский. Еще древние в течение многих веков пользовались в этой части Аттики копями серебро-
1) Площадь под виноградниками в 1893 г.: 135.945 гектар.;сбор 2.998.000 гектол.; под кориноск. виноградом 67.972 гектар., сбор 158.757.000 килограм.; под маслинами 174.787 гектар., сбор 6.803.880 килограм. Среднее производство коринки-около 97 миллионов килограм. в год.
СОСТОЯНИЕ ГРЕЦИИ. 110
носного свинца, около которых теперь в разных местах возвышаются еще целые холмы шлака. Эти-то кучи перерабатывают с 1863 г. на Эргастирийском заводе - одной из самых больших свинцеплавилен во всем свете, и извлекают из этих остатков ежегодно до десяти тысяч тонн свинца, не считая значительного количества серебра. Около завода образовался небольшой промышленный город, порт которого принадлежит к числу самых оживленных во всей Греции. Но это замечательное заведение Эргастирии создалось не без труда: завидуя иностранным промышленникам, эксплоатировавшим эти богатства, туземные спекуляторы начали устраивать им всяческие препятствия, так что по поводу Лаврионских куч шлака эллинское правительство чуть-было не поссорилось с Фракциею и Италиею.
Так как греки извлекают из своей почвы количество продуктов, недостаточное для собственного потребления, а промышленность их не имеет большего значения, то они должны были бы умереть с голоду, если бы их пять тысяч судов, находящихся постоянно в движении, не занимались в Средиземном море прибыльным перевозочным ремеслом. Их торговый флот в пять раз больше торгового флота Бельгии; к этому надо присовокупить еще, что большая часть купеческих кораблей под турецким флагом принадлежат также эллинам.
Торговля и мореходство Греции:
Торговый флот в 1893 г.: 116 пароходов, общей вместимостью 83.508 тонн, и 944 парус. судна, вместимостью в 249.378 тонн; всего 1.060 судов дальнего плавания, вместимостью 332.886 тонн. Движение в портах в 1892 г.:
Вошло 6.582 нагруженных корабля, вместимостью в 2.788.815 т.; вышло 5.482 нагруженных корабля, вместимостью в 2.340.720 т. Ввоз в 1893 г.: 91.500.000 драхм: вывоз 88.000.000 драхм.
Древняя наклонность племени к мореходству выражается только в каботажном плавании. Крупные быстроходные пароходы принадлежат большим западно-европейским компаниям; эллинские же суда, с ограниченною вместимостью и разнообразным грузом, плавают только около берега из одного порта в другой, не выходя обыкновенно за пределы древнего греческого мира; но зато ни одно судно не плавает с меньшими расходами, чем греческое, ибо все матросы сами заинтересованы в нагрузке, п все живут чрезвычайно воздержно, чтобы получить больше прибыли; при том одни из них доставили лес для постройки судна, другие - такелаж, третьи-ту пли иную часть груза, а необходимые деньги на покупку товаров дали им пх же сограждане или однодеревенцы просто на-слово.
111 ГЛАВА IV-
На многих судах весь экипаж состоит из товарищей, братски разделяющих труды и не имеющих над собою никакого хозяина:-все одинаково равны. Капитан является командиром судна только оффициально.
Но каковы бы ни были умеренность и предприимчивость эллинских моряков, им грозит та же участь, которой подвергается вообще мелкая торговля и мелкая промышленность. Экономические перевозочные суда Греции могут долго еще состязаться с пакетботами больших компаний, но, рано пли поздно, они должны будут уступить им свое место, или преобразоваться в промысловые суда для ловли кораллов п губок. Тогда Греция рискует утратить свое торговое значение, если не увеличит быстро свои внутренние рессурсы развитием земледелия и промышленности и устройством дорог для перевозки продуктов. В настоящее время Греция еще очень бедна проезжими дорогами, но не только вследствие препятствий, представляемых скалами и горами, а главным образом вследствие беззаботности жителей, которые всегда довольствовались морем. Телемак не проехал бы ныне в своей колеснице, как в гомерические времена.-если только они не басня-из Пплоса в Лакедемон, ибо ему пришлось бы пробираться по краю пропастей по опасным тропинкам. Из всех независимых стран Европы Греция, вместе с Сербиею, оставалась дольше всех без железных дорог. В наше время Афины соединены с Пиреем, Лаврионом, Коринфом и Навплией; Воло соединен с Лариссой и Трпккалой, Катаколон с Пиргосом; в Пелопоннезе проведена железнодорожная линия по всему южному берегу Коринфского залива и далее, до Пиргоса и Олимпии.
Железнодорожного пути в Греции 1 января 1893 г.: 918 километр. Длина телеграфных линий в 1892 г.: 8.958 километр.; телеграмм отправлено: 1.186.000; писем в 1891 г. 9.322.000; периодических изданий и произведений печати 7.397.000.
Если большие общественные сооружения так запоздали в Греции, то главная причина этого заключается в непрерывном банкротстве эллинского правительсива: равновесие греческого бюджета есть совершенная фикция. Государственный долг, который уплатить невозможно, достигал бы слишком семисот миллионов, т. е. более трехсот франков на человека, если бы *уже давно не перестали платить процентов по первым займам г).
Общей бедности страны соответствует и частная бедность большинства жителей Греции. Разоряемые уплатою налогов (десятины), ко-
0 Бюджет 1894 года: доходы 87.134.169 фр.; расходы 86.370.249 фр. Государственного долга в 1893 г.: 569.220.353 драхмы в золотой и 161.758.822 др. в бѵмаждой валюте.
-ГРЕЦИЯ. 112
отрые казна увеличивает иногда вдвое или даже втрое против нормального размера, большая часть поселян влачит жалкое существование: несмотря на крайнюю природную воздержность, поселяне не имеют достаточной пищи; их жилища - нездоровые лачуги; жители часто не могут уделить себе ничего на одежду и на предметы первой необходимости. Потому-то молодые люди беднейших местностей толпами и выселяются из Греции, либо на год, либо на неопределенное время. Аркадия в этом отношении может быть сравниваема с Овернью, Савойею и большею частью гористых стран центральной Европы. У этолийцфв, которые с большим трудом решаются покинуть свои прекрасные дикия долины для чужестранных городов, существует один обычай, показывающий, до какой беспадеж пости доведены они непосилыи ы ми податями. Вместо того, чтобы сопротивляться,- как сделали бы их суровые предки, пока не были сломлены рабством, зги несчастные, разоренные сборщиками податей, выходят из своей деревни и складывают на краю большой дороги кучу камней, которая навсегда должна оставаться свидетельством совершонной над нпмп несправедливости. Эта куча значит «анафема», и каждый поселянин, проходя мпмо этого памятника немого проклятия, набожно кладет в кучу п свой камешек: общая мать-Землядолжна отомстить за обиженных.
Обычный спутник нищеты - невежество, также велико в деревнях Греции, особенно в труднодоступных местах, каковы: Этолия и Майна или. полуостров Тайгетский. Еще в 1870 году было 55 общин, в которых ни одна женщина не умела пи читать, ни писать; в то же время число неграмотных в армии простиралось до половины. В Греции, как и в Албании и Черногории, верят в водяных, которые появляются в виде драконов, в коварных русалок, которые заставляют молодых людей полюбить себя и увлекают их в волны; верят в вампиров, в дурной глаз, в чудеса магии и т. д. Обычай запрещает заключать браки в мае месяце, велит откапывать умерших через три года после смерти, очищать и натирать благовонными мазями их кости, заставляет каменщиков при постройке домов помещать угловой камень на трупе петуха или какоголибо животного 9Между стариками и людьми зрелых лет грамотные еще и теперь редкость; также мало распространена грамотность среди женщин. Но зато почти все мальчики и значительная часть девушек обучаются в настоящее время чтению и письму.
4) Bikelas, De Nikopolis а Olympie.
113 НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ГРЕЦИИ. 114
Процент неграмотных в 1879 г.: учиться, есть стремление к знанию, хотя-бы и
Мужчин 69 на 100. женщин 93 на 100. неглубокому. Так, на острове Итаке жители В 1890 г. число неграмотных составляло останавливают образованных путешествен-
30 проц. населения. ников и просят читать им песни Гомера.
Крестьяне из окрестностей Афин.
К счастию для греков, несмотря на нищету, в которой влачит свое существование большая часть населения, у них есть желание
Безденежье правительства не помешало основанию начальных школ почти во всех деревнях Грецип. а во многих местах. гд4
115
ГЛАВА IV. -ГРЕЦИЯ.
] 16
нет для школ помещений, преподавание ведется под открытым небом, и дети не только не прогуливают классов, а даже едва отрывают глаза от тетрадей, чтобы взглянуть на прохожих пли на порхающих птиц. Воспитанники гимназий и университетов в Афинах и Корфу посвящают себя 'груду совершенно добросовестно, хотя часто только затем, чтобы научиться разглагольствовать. Среди молодых людей, посещающих Афинский университет, есть и такие, которые, чтобы заниматься днем наукою, часть ночи проводят за какою-нибудь механическою работою, и даже такие, которые поступают в лакеи и кучера, чтобы заработать средства приобрести себе диплом юриста или врача.
Подобная любовь к учению может обеспечить греческому народу более значительное влияние, чем можно было бы предполагать при небольшой его, в сравнении с соседними народами, численности. Греки всех восточных частей, от Эпира до Кипра, смотрят на Афины как па умственный центр, куда и посылают учиться свою молодежь. Даже больше: чтобы способствовать славе* и благоденствию возрождающагося народа, они уделяют часть своих доходов на основание или на поддержание афинских школ, п не только богатые греческие негоцианты Марсели, Триеста, Салоник, Смирны и других мест так заботятся об истинных интересах родины, но и простые земледельцы, неграмотные вдовы Фракии и Македонии точно также употребляют свои сбережения на дело общественного образования. Парод сам устраивает себе школы, музеи и платит профессорам. Афинская академия, политехническая школа, университет, Арсакейон -превосходная коллегия для воспитания девиц,-обязаны своим существованием не правительству, а усердию эллинских граждан всех стран. Понятно, с каким интересом весь народ следит за этими заведениями, основанными на пожертвования всех, и какое большое влияние будут иметь в своих родных местах .молодые люди и молодые девушки, вышедшие из школ общего отечества.
Итак, общая связь греков, заключающаяся в общности языка, преданий и надежд,- вот что делает из них нацию, осуществляет лучше всяких трактатов то объединение расы, которое они называют «великою идеею». Проведенные дипломатиею границы не имеют никакого смысла с точки зрения эллинского патриотизма. Обитают ли они в собственно Греции, пли в Европейской и Азиатской Турции, греки все-таки составляют один народ, живут общею национальною жизнью, не зависящею от константинопольского и афинского правительства. Даже именно за границею всего лучше сохранились предания и порядок общинной жизни, и там греческий гражданинъ
действует всего свободнее. Нацию же должно составлять все племя, взятое в его совокупности. а оно простирается до нескольких миллионов человек. Вот то, уже значительное и возрастающее с каждым днем население, которое должно пметь важное влияние на будущие судьбы Средиземной Европы.
Часто утверждали, будто греки, вследствие единства религии, склонны благоприятствовать русским притязаниям и проложить России путь к Константинополю. Но это неправда: эллины вовсе не думают жертвовать своими интересами для чуждой им нации. У них есть естественные связи, на которых основываются истинные союзы, но не с Россией византийской, традиции. Климат, географическое положение, исторические воспоминания, торговые отношения и в особенности внутренния связи единства цивилизации соединяют Грецию с группою наций латинских: с Италиею, Испаниею и Фракциею. В великом разделе Европы, совершающемся постепенно силою вещей, эллины занимают место не между славянами, а между патинами. В 1870 г., когда Франция, во время нашествия на нее, боролась за свое национальное существование, к ней явилось на помощь больше тысячи греческихъволонтеров:франкофилы пришли уплатить долг эллинофилам, сделанный Грецией в первой половине нынешнего столетия.
Начальные школы в Греции:
В 1830 г. -110 школ, 1.000 учащихся. В 1880 г.-1.528 школь, 100.000 учащихся. В 1891 г.-2.730 школ, 116.575 учащихся.
Афинский университет и политехникум имели в 1893 г. свыше 2.600 слушателей.
В 1892 г. выходило 131 периодическое издание.
YIL Управление и политическое деление.
Покровительствующие державы, в подражание государствам Западной Европы, дали Греции парламентарное и конституционное правительство. По теории, «греческий король царствует, но не управляетъ»,-его министры ответственны пред палатами, переменное большинство которых дает преобладание то одной, то другой партии, следуя колебаниям общественного мнения. Па самом деле, «королевская власть умеряется только дипломатиею». Кроме того, формы государственного устройства, внесенные в Элладу, не имеют ничего соответствующего, преданиям и духу греков, и со-времени объявления их независимости онп три раза переделывали свою хартию, не успев сделать ее лучше соблюдаемой.
В силу конституции 1864 г. все греческие граждане, владеющие какою-нибудь собственностью пли имеющие какой-либо независимый род занятий, могут быть избирателями, въ
117 НЫНЕШНЕЕ
возрасте от двадцати одного года, и избираемыми -от тридцати лет. Депутаты, члены национального собрания (по 1 на каждые 12.000 жителей) избираются на четыре года, и во время сессии получают жалованье. Исполнительная власть сосредоточена в министерстве, состоящем из семи членов; государственный совет из 15-25 человек, созываемый монаршей властью по представлению министров, рассматривает законы, предлагаемые палатой, и делает поправки. Сумма, отпускаемая на содержание государя и наследного принца,составляет 1.325.000 франков. Армия, набираемая путем обязательной воинской повинности, по образцу великих армий Европы, состоит в мирное время из около тридцати тысяч солдат (в 1894 г. 1.880 офицеров, 22.997 нижних чинов, 2.490 лошадей); по штатам военного времени, должна состоять из 66.250 человек. Флот в 1894 г. состоял из 57 судов, из которых 3 броненосца; морской экипажъ-около 2.800 человек. Всех епископов 39, в этом числе один митролит в Афинах, 16 архиепископов и 22 епископа.
Православная греческая церковь в Элладе не зависит от константинопольского патриарха и управляется святейшим синодом, заседаю11цим в столице под 11редседательством епархиального архиепископа. Королевский коммисар присутствует в заседа ниях синода без права голоса и контрасигнирует акты этого собрания. Всякое решение, не скрепленное оффициальною подписью коммиссара,не имеет никакой силы. С другой стороны, король не может ни отставить, ни сменить епископа иначе, как с ведома синода и*согласуясь с каноническими правилами. Хотя, по силе конституции, все вероисповедаиия свободны, но оффициальные права православной церкви часто позволяют ей пользоваться инквизиционною властию п опираться в этом случае на власть гражданскую; синод надзирает за точным исполнением догматов; он указывает власти на уклоняющихся от православного вероучения проповедников и писателей и требует репрессивных мер против ереси; далее в круг его функций входит цензура' религиозных книг и картин. а также возбуждение, в случае надобности, преследования против их авторов в гражданских судах.
Единственное вероисповедание,кроме оффициальной церкви, имеющее значительное число последователей,-римско-католическое, которое господствует в городском населении Наксоса и других Циклад. Духовное управление католической церкви состоит из трех архиепи
СОСТОЯНИЕ ГРЕЦИИ. 118
скопов (в Афинах, Корфу и Наксосе) и пяти епископов.
Греция разделяется на номы, пли номархип, которые, в свою очередь, подразделяются на семьдесят епархий. Округа епархии носят название димы, или димархии, и различные, составляющие их, сельские общины управляются паредрамп или помощниками димарха. Все они назначаются королем и получают небольшое жалованье. Число чиновников в Греции (более 12.000 в 1889 г.),сравнительно,больше, чем во всякой другой стране Европы: они составляют шестидесятую, а со своими семьями двенадцатую часть всего населения королевства, и хотя жалованье их весьма скромно, но, по бюджету, они поглощают более половины всех доходов.
Пелопоннез.
Аркадия. Пов. 4.301 кв. кил.; епархии: Мантинеё, Кинурия, Гортиния, Мегалополис.
Лакония. Пов. 4.240 кв. кил.: Лакедемон, Гптион, Итилос, Эпидаурос Лимера.
Мессения. Пов. 3.341 кв. кил.: Калашэ, Месспни, Пплиа, Трифилия, Олимпия.
Арголида и Норинеия. Пов. 5.244 кв. кил.: Навплия, Аргос, Коринф, Специа и Гермионис, Гидра и Трезена, Цитера.
Континентальная Греция.
Аттика и Беотия. Пов. 6.306 кв. кил.; епархии: Аттика, Эгина, Мегара, Фивы, Ливади.
Фтиотида и Фокида. Пов. 6.084 кв. кил.: Фтиотис, Парназис, Локрпс, Дорис.
Акарнания и Этолия. Пов. 7.489 кв. кил.: Миссолунги, Валтос,Трихония, Эврптания, Навпаксия, Воница и Ксеромерос.
Ахайя и Элида. Пов. 5.075 кв. кил.: Патрас, Эгилиа, Калаврита, Илиа (Элис).
Острова.
Эвбея и Спорадские. Пов.4.199 кв.кил.;епархии: Халцис. Ксерохорион, Каристия, Скопелос.
Циклады. Пов. 2.695 кв. кил.: Спрос, Цеа, Андрос, Тпнос, Наксос, Тира (Санторин), Милос.
Корфу. Пов. 1.092 кв. кил.: Корфу, Мези, Орос, Пак.сос, Левкада (Санта-Мавра).
Кефалония. Пов. 815 кв. кил.: Кранея, Пали, Зами, Итака.
Занте. Пов. 438 кв. кил.: Занте.
Новейшие присоединения: Арта. Триккала, Кардица или Фессация. Ларисса. Воло. Пространство 13.800 кв. кил.
ГЛАВА V.-ЕВРОПЕЙСКАЯ. ТУРЦИЯ. 120
✓
Глава V
Европейская Турция.
119
I. Общий вид.
Из трех полуостровов южной Европы самое счастливое географическое положение имеет, может быть, Балканский полуостров, пользующийся наибольшими, пред остальными полуостровами, естественными преимуществами. Форма его превосходит богатством контуров форму Испании п даже Италии; берега его, омываемые четырьмя морями, изрезаны заливами и бухтами, окаймлены, как бахромою, ветвями полуостровов и окружены многочисленными островами. Многие из его долин и равнин не менее плодородны, чем берега Гвадалквивира и равнины Ломбардии; на нем встречаются два растительные пояса, и смешиваются в красивых пейзажах флоры двух разных климатов. Горы в Турции, живописная красота которых не прославляется только потому, что там редко бывают путешественники, не уступают, по своему величию, цепям других полуостровов п большею частью отличаются еще тою прелестью, которую придают горам леса. Правда, почти совершенное отсутствие дорог делает их в настоящее время не столь доступными, как Апеннины в Италии или сиерры в Испании, но во всяком случае средняя высота их меньше, и хребты их пересечены многочисленными проходами, а составляющие их подножие плоские возвышенности уже и более изрезаны долинами, чем высокие равнины Кастилии. Наконец, Испания и Италия совершенно загорожены с севера трудными для перехода горными стенами; турецкий же полуостров соединяется с телом материка незаметными переходами, не имея никаких естественных границ. Цепи Австрийских Альп продолжаются непрерывно в Боснии; Карпаты переходят через Дунай и связываются с системою Балконов, прорезанных многочисленными проходами.
Турция пользуется почти единственным на земле преимуществом, доставляемым её полуострову Фракии близостью и параллельностью берегов двух материков. Европа и Азия сходятся друг с другом и разделены только морскою рекою, соединяющею Черное море с Эгейским, у турок «Белымъ». Таким образом в этой части древнего мира пересекаются две оси-ось материков и ось внутренних морей. Представляя разом и перешеек, и пролив, Босфор и Дарданеллы, в одно и то же
время, служат путем для коммерчерских флотов и местом перехода при движениях народов с одного материка на другой. Если бы Черное море вдавалось дальше внутрь земель и составляло бы, как было некогда, в древние геологические периоды, бассейн, соединенный с Каспийским и другими азиатскими морями, Константинополь сделался бы «Средиземным городомъ» всего Старого света. Он и был таким в течение тысячи лет, и хотя-бы даже ему никогда не суждено было вновь приобрести это название, он во всяком случае всегда останется центром тяготения, вокруг которого будут вращаться судьбы народов. Нынешний город может быть уничтожен, но он скоро возродится в том или другом месте, на берегу того пли другого пролива, в этой области обмена между Европою и Азиею. На заре нашей истории могущественный Илион господствовал над входом в Дарданеллы. Он возродился затем на Босфоре; но если бы не возникла Византия, многие другие города, хотя и не столь облагодетельствованные природою, каковы.-Александрия, Троя, Халкедон, Никея, Никомидия, могли бы сменить его.
Эта посредническая роль области проливов естественным образом должна принадлежать, хотя и в меньшей мере, всему побережью Эгейского моря. Известно, чем была Греция в истории человечества; но оставляя в стороне эту, политпчески-отдельную от Турции, страну, нельзя не признать того первостепенного значения, которое имели в летописях мира Фракия и Македония. Отсюда именно, после нашествия персов на Грецию, направилось обратное движение пародов в страны Эвфрата и Инда. Здесь держалось римское могущество еще тысячу лет после того, как оно пало в самом Риме, и здесь же сохранилось то драгоценное сокровище греческой цивилизации, которое должно было «возродить» Западную Европу. Правда, пришествие турок вдруг прервало в стране всякую историю и всякое цивилизаторское действие. Эти завоеватели туранского племени успели утвердиться на полуострове Фракии, благодаря общему волнению, которое три тысячи лет не переставало увлекать народы с востока на запад. Прошло уже более пяти веков, как они поселились здесь, и более четырех веков, как сделались хозяевами всего полуострова,-и во все это время восточный Рим был как-бы отрезан отъ
121 О Б 1Ц 1 й
остальной Европы. Непрестанные войны между христианским миром и магометанами, необходимо вызываемые присутствием последних, роковое унижение побежденных и даже обращенных в рабство народов, наконец, беззаботный фатализм самих хозяев страны совершенно остановили нормальный прогресс в этих странах, которым гак покровительствует сама природа. Но уже пришло время для столь важной части Европы восстановить свое значение в общей экономии земли. «Мир клонится к Востоку»,-сказал Виктор Гюго.
Обширный фрако-эллпнский полуостров так же мало известен, как центральная Африка. Несколько лет тому назад, путешественник Каниц удостоверил, что обозначенные на картах наобум реки, холмы и фантастические горы около Виддина,в непосредственном соседстве с Дунаем,-вовсе не существуют, и напротив, указал в различных частях центральной Болгарии втрое и вчетверо больше деревень, чем было означено на самых подробных картах. Другой географ, француз Лежав, убедился, что мнимое ущелье, перерезывающее поперек Балканскую горную систему,-совершенный миф. Затем, русские геодезисты, на которых было возложено измерение продолжения дуги меридиана на пространстве всего полуострова, нашли, что город София находится почти в сутках пути от того места, на котором он значился по лучшим картам, и. сверх того, по их же измерениям, оказалось, что положение всей цепи Балканских гор севернее, чем принимали до того времени. Сколько же подобных важных ошибок придется исправить относительно гор Пинда и плоскогорий Албании, куда до сих пор заглядывало такое ничтожное число ученых? А если не кончена еще предварительная работа простых открытий, то тем более должно быть не полно ближайшее исследование страны во всех её топографических подробностях и скрытых богатствах.
Во всяком случае, благодаря путешествиям и трудам многих ученых, между которыми следует упомянуть главным образом: Ляли, Буэ, Викнеля, Лежана, Капица, Барта, Гохштеттера, Абдул-бея. и русских и австрийских рисовальщиков, сопровождавших свои армии во время последних войн с Турцией, почва Балканского полуострова уже известна во всех наиболее крупных чертах её рельефа и геологического строения. Это было делом не легким, ибо горные группы и цепи полуострова не представляют никакой правильной системы; в них нет какой-либо центральной гряды, от которой бы ветви расходились направо и налево и, понижаясь постепенно, сливались с равнинами. Напротив, центр Турции далеко не представляет самой её возвышенной местности, и самые высокие вершины групппруют-
в и д . 122
ся весьма не одинаково в, разных частях страны. Орьентировка горных хребтов не менее разнообразна: они направляются во все стороны горизонта. Можно только сказать вообще, что цепи западной Турции развиваются параллельно берегам морей Адриатического и Ионического, а гряды гор Болгарии и восточной Румелии тянутся перпендикулярно к Черному .морю и Архипелагу. По своему рельефу гор и общему склону Иллирийский полуостров, так сказать, оборачивается к европейскому материку спиною: высочайшие его вершины, самые обширные плоскогорий п непроходимые леса находятся на западе и северо-западе и как-бы удаляют его от Адриатических берегов п равнин Венгрии; точно также и все его реки, направляющиеся к северу, к востоку, к югу,-в конце-концов изливаются в Черное и Эгейское моря, ороипая своими водами прибрежные области, обращенные к Азии.
Крайний беспорядок горных цепей и групп влечет за собою подобный же беспорядок и в распределении народов полуострова. Различные группы переселенцев, были ли то дикия орды или мирные колонисты, шли ли они чрез проливы из Малой Азии, или чрез равнины Скифип по долине Дуная,-все они вскоре рассыпались по замкнутым долинам п безвыходным котловинам. Самые различные племена, запутавшись в этом лабиринте гор, сходились друг с другом как-бы случайно и почти всегда вступали в столкновение. Одни из них, более многочисленные, более храбрые в войне или более искусные в мирных промыслах, мало-по-малу увеличивали свои владения на счет соседей; другие же, напротив, побежденные в борьбе за существование, теряли всякую связь и разделялись на бесчисленные фракции, перестававшие даже знать друг друга. Население Венгрии, несмотря на смешение племен и языков, может был названо однородным, в сравнении с населением Турции, в некоторых округах которой есть общины, состоящие из представителей восьми или десяти различных рас, живущих рядом друг с другом на пространстве нескольких миль.
Тем не менее, однако, не могло не произойти, наконец, вгь этом хаосе общей осадки, и в наши дни война грубо распределила расы путем иммиграций и массовых изгнаний, сопровождавшихся эпидемиями и резней. В настоящее время, если не принимать в соображение бесконечной чрезполосности всякого рода и величины, территория полуострова может быть разделена на четыре большие этнологические пояса. Крит и острова Архипелага, прибрежье Эгейского моря и восточный склон Пинда и Олимпа-населены греками; пространство между Адриатическим морем и Ппн-
123 ГЛАВА V.-ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 1 24
домъ-албанцами; область Иллирийских Альп, на северо-западе, занята славянами, известными под разными именами:-сербов, кроатов, босняков, герцеговинцев, черногорцев; наконец, оба склона Балкан, ДеспотоДаг и равнины Восточной Румелип принадлежат болгарам. Что же касается самих завоевателей страны-турок, то они рассеяны по разным местам более или менее значительными группами, в особенности около столицы и укрепленных мест. До недавнего времени единственной и обширной частью страны, где они являлись обладателями в этнологическом смысле, был северо-восточный угол полуострова, между Балканами, Дунаем и Черным морем.
Иллирийский полуостров и турецкие острова: Поверхп. в тт кв. ко. Население.
Собственно Турция 168.533 5.600.000 д.
Сербия, Болгария, Восточ
ная Румелия, Черногория 153.850 5.773.000 >
Всего: 322.383 11-373.000 д.
Предсказания насчет Турции, которыми Европа услаждает себя уже полвека, все еще не исполнились. Давно уже минуло четыре века со времени взятия Константинополя, а Турция все еще «не переброшена через проливъ». «Больной человекъ»-как называют дипломаты империю Османов,-борется с смертью гораздо успешнее, чем ожидали, и соседния державы никак не могли еще столковаться насчет дележа её останков. Правда, что без перемежающейся поддержки Англии, без соперничества Австрии с Россией, Турция давно бы уже покончила свое существование; несмотря на трактаты «вечного мира», ей грозит серьезная опасность от врагов, а враги Турции-это все пограничные с шй государства,-опасность тем большая, что в сербском, болгарском и греческом элементах своего народонаселения Турция имеет крайне горючий материал, готовый ежеминутно вспыхнуть в грозное восстание. Пока лучшая защита Турции-это интересы европейского «равновесия», или, вернее сказать, взаимная зависть европейских держав. Но, тем не менее, эта обширная империя, простирающаяся до самой Аравип и чрез своего вассала, хедива египетского, владевшая еще недавно, в качестве» сюзерена, Нубией, Дарфуром п частью Абиссинии, дала уже трещины в разных местах. Весь северный склон Балкан только номинально подчиняется еще владычеству Турции; нп единая, капля дунайских вод не течете по турецкой территории, и даже истоки многих рек, впадающих в Эгейское море, перестали орошать землю Османов, Батум отошел к России и причислен к Закавказью; Кипр стал ан
глийским островом; Тунис принадлежит отныне французам. Центр тяжести Оттоманской империи переместился, он более уже не в Европе, а Малая Азия, в середине которой он ныне находится, истощена, в конец разорена голодом и совершенно беззащитна относительно России.
Оттоманская империя занимает громадно * пространство, от пяти до шести миллионов квадр. километров, - пространство, точные границы которого указать невозможно, ибо к югу и юго-западу владения султана теряются в неизследованных пустынях Судана. Однако, Нильский бассейн, собственно говоря, не может уже идти в счет; внутренняя Аравия принадлежит вагабитам; южные берега Гадрамаута населены пли свободными, или подчиненными Англии пародцамп. Наконец, даже между Сирией и Евфратом многие округа хотя и управляются номинально турецкими пашами, но,в сущности, совершенно открыты набегам и грабежам бедуинов.
Собственно Оттоманская империя заключает в себе, кроме европейских провинций, .Малую Азию, Сирию, Палестину, двойной бассейн Тигра и Евфрата, Геджас и Иемен в Аравии п Триполи в Африке? Эта территория занимает пространство в 400 миллионов гектаров, т.е.приблизитфльио в восемь раз больше Франции, но население её далеко не так густо, как население Западной Европы, и едва-ли переходит за 30 миллионов человек, при чем некоторые статистики полагают, что число это миллиона на два или на три превышает истинную цифру населения.
Европейская Турция, в состав которой Босния, Герцеговина, Болгария и Восточная Румелия уже не входят, представляет собою государство средней величины, поверхность которого не более двух пятых территории Франции.
Со времен ИИИатобриана вошло в поговорку выражение, что турки остановились в Европе лишь временным лагерем, и что они сами ждут не дождутся, как-бы им поскорее вернуться в степи, из которых они некогда пришли. И словно в предчувствии этого, многие стамбульские турки завещают погребать себя на Скутарийском кладбище, как-будто желая спасти прах свой от попирания нечестивой ногой гяуров, когда они явятся в Константинополь в качестве хозяев. Во многих местах и живые подражают в этом отношении мертвым: незначительное, но постоянное переселение с островов Архипелага и побережья Фракии ежегодно уносит в Азию известное количество .старотурецких семейств, недовольных всей этой европейской цивилизацией, все глубже п глубже вторгающейся в пх неподвижную, восточно-ленивую атмосферу. Но переселения эти слишком единичны и не могут пдтп в сравнение с тем мас-
ОБЩИЙ
томъ», который произошел в совым «п< З^родаря последней русско-турецЬалкаяахь. -' 0 ВЬИселцвиппхся со времени
кой кашиав оь МуСѴЛЬман простирается
русской оькуи*4 j -
вид. 126
в случае полного изгнания турок из Европы? По крайней мере «юруки» в Македонии и те коньяриды, которые живут в горах Румелии с одиннадцатого века, вовсе не дума югъ
до миллиона. Некоторые округа совершенно изменили свое население: турки ушли, взамен их явились славяне,и все стало другое-язык, религия, нравы. Интересно знать, повторится иии и в каких именно размерах это явление.
покидать землю, издавна ставшую их родиной. Чтобы подавить турецкий элемент нафракоэллинском полуострове, пришлось бы приступить к их полному искоренению, т. е. поступить с магометанами, свирепию, чем посту
127
ГЛАВА V. ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ.
128
пали они некогда, в эпоху завоевания, в ту эпоху, когда они говорили, что 'гам, где прошел их конь, не выростет и трава. Надо принять в соображение и то обстоятельство, что. как-бы ни были турки Балканского полуострова малочисленны по сравнению с другими племенами, онп, во всяком случае, опираются на миллионы магометан албанских, боснийских, болгарскихъ», черкесских и ногайских. Мусульман в Европейской Турции около трети всего населения и, несмотря на различие племен, их скрепляет друг с другом общая религиозная ненависть к остальным, народностям. Не надо забывать также и того, что ъурецкие мусульмане являются представителями ста пятидесяти миллионов своих единоверцев остального мира, и что эти народы принимают, все большее и большее участие въ» общем, движении человечества в Азии и Африке..
Приблизительная статистика племенъ» и религий Европейской Турции до войны 1878 г.:
Не может быть сомнения, чти в недалеком будущем не-магометанское население Турции, стоящее далеко выше турок как по численности, так и по промышленной деятельности, по уму и развитию, достигнет превосходства над, своими теперешними властителями и
по политическому значению: это неизбежный результат истории. Приверженцы доброго старого времени, османлп, сохранившие еще зеленую чалму своих предков, с отчаянием ждут наступления этой неминуемой развязки. Поэ тому они противятся всеми силами всяким административным пли материальным переменам, могущим, по их мнению, ускорить полную эмансипацию презренных «райевъ». и прибегают с этой целью или к открытому противодействию, или к намеренной медленности в практическом осуществлении этих перемен. Все, европейские новшества представляются имъ», как это есть и на самом деле, прелюдиею большего социального преобразования, которое совершается против них. II действительно, не райямълп в особенности приносят, пользу книги и школы; не райи ли пользуются путями и железными дорогами, торговыми портами и всеми новыми фабричными и земледельческими машинами? Благодаря европейским искусствам, и науке,босняки, болгары и сербы начали уже сознавать свое родство; албанцы и валахи стали сближаться с греками, все, давние подданные султана - сознавать себя европейцами, подготовляя. таким образом, в будущемъ» Дунайскую конфедерацию.
Между материальными переворотами, совершающимися в Турции, наибольшее значение для общих интересов Европы и всего мира представляетъ» открытие прямого железно-дорожного пути изъ» Вены в Константинополь. Эта, давно обещанная железная дорога, устройство которой замедлялось из году в год финансовыми стеснениями, дополняет собою большую диагональ материка на пути из Англии в Индию. Полуостров разом, так сказать, повернется лицом.. Он смотрел до сих пор, к Архипелагу и .Малой Азии, а теперь начинает, обращаться ик, Европе., от которой онъ» отделен Скаром и Балканами,а это влечет, за собою весьма важную экономическую перемену. Путешественники и товары, вместо того, чтобы делать большой крюк по Дунаю или Средиземному морю, будут следовал прямым путем, пз Босфора в Центральную Европу, и Константинополь будет утилизировать все сходящиеся в нем торговые пути, а следовательно и изменение торгового равновесия отзовется постепенно во всех, концах мира. Но еще
гораздо более серьезное значение будут иметь те. изменения, которые должны совершиться в, среде» самого населения. Для связанных друг с другом, различных народностей Балканского полуострова и Австро-Венгрии откроется тогда более обширное поле столкновений. Все эти народы или фрагменты народов, занимающие более четверти Европы, от берегов Балтийского до берегов Эгейского морей, требующие себе равноправности и политической автономии, будут сгруппировываться соответствфн-
129
КРИТ И ОСТРОВА АРХИПЕЛАГА.
130
но своему естественному родству и подготовлять себя нравственною солидарностью к учреждению свободных федерация. Каков бы ни был исход готовящихся в Турции событий, можно сказать с уверенностью, что страна эта вообще по своему политическому движению, по социальным условиям,правам и идеям,становится все более и более страною европейскою. Теперь уже не то время, когда стамбульские дипломаты, вовсе не понимавшие слова «республика» , решились признать французскую «республику» только потому, что она, как особа женского рода, не могла жениться на австрийской принцессе.
П. Крит и острова Архипелага.
Крит, при поверхности в 7.800 кв. кпл., самый обширный после Кипра из островов с греческим населением, представляет естественное продолжение Эллинского полуострова, хотя трактаты, тасующие народы, не советуясь с ними, сделали его островом турецким. Критъ-греческий остров, не только по стремлениям большинства его народонаселения, но и по своей почве, климату и географическому положению, ибо, будучи окружен со всех сторон глубокими морями, на северо-западе он соединяется с Цитерою (Чериго) и Пелоннезом посредством подводных рифов.
Не много стран в мире, которые были бы так облагодетельствованы природою, как остров Крит. Климат его приятен, хотя летом часто бывает слишком сух; земля плодородна, несмотря на недостаток рек на его известковых плоскогориях; порты просторны и хорошо защищены; виды местностей очаровательны и грандиозны. По своему поперечному положению в устье Архипелага, между Европою, Азиею и Африкою, он, казалось бы,должен быть главным торгово-складочным местом этой части моря, и уже самою природою предназначен, как заметил еще две тысячи лет тому назад Аристотель, служить главным посредником торгового обмена для востока Средиземного моря. Такова, действительно, и была роль этого острова, по всем греческим преданиям, уже более трех тысяч лет тому назад. Ему принадлежала в то время «фалассократия», т. е. господство над морями: Циклады были «островами Миноса», ьрптские колонии были распространены в Сицилии, критские корабли ходили ко всем берегам Средиземного моря. Но. к сожалению. Крит не в состоянии был долго’ сохранять свое торговое преобладание, ибо разделялся на множество соперничавших друг с другом маленьких республик, почему им и завладели другие греческие пароды дорийского племени, а коренные жители его сделались их «клиентами» и наемниками. Впоследствии ос
теография Реклю. Т. 1.
тров оыл пораоощен римлянами, и с того времени не мог уже восстановит своей самостоятельности, - византийцы, арабы, венецианцы и турки владели поочередно Критом, опустошая и разоряя его.
Продолговатая форма острова и проходящий по нем от одного конца до другого горный хребет достаточно объясняют, почему Крит, в те древние времена, когда у большей части греков отечество ограничивалось стенами родного города, должен был разделиться на множество отдельных республик, и как все попытки конфедерации и «синкретизма» разных маленьких государств должны были оканчиваться неудачами. В действительности жители острова были более разделены друг от друга, чем жи тели различных островных групц Архипелага, так как прибрежные долины острова почти все заперты между высокими выступами и имеют только один легкий выходъ-к морю. Велик плп мал был город, занимавший средину каждой долины, он не мог сообщаться с соседними иначе, как посредством узких тропинок, которые одно какое-нибудь простое укрепление делало недоступными. Поэтому, если бы какому-нибудь городу и удалось овладеть силою пли хитростью одною или несколькими прибрежными долинами, то препятствия почвы .мешали бы ему расширить дальше свои завоевания, так как по всей окружности острова, между небольшими равнинами и долинами, возвышаются крутые горные отроги. На всем Крите есть только одна местность, которая заслуживает название настоящей равнины,--это житница острова, Мессара, на южной стороне центральной горной группы, где протекает не совсем высыхающая летом река Иеропотамо, т. е. «Святая».
Внешняя форма Крита соответствует рельефу его гор. Длинный прямоугольник острова, почти геометрически правильный по своим основнымъочертаниям.то расширяется, то съуживается, смотря по высоте горных вершин цепи. В центре Крита, именно в том месте, которое представляет наибольшую ширину, возвышается главная группа вершин, над которыми господствует Ида (Псилорити), где, по эллинской .мифологии, родился ЗевсГромовержец. её уединенная высокая и почти всегда покрытая снегом вершина, напоминающая величественную фигуру Этны, её могучие отроги и зеленеющие долины у подошвы придают ей грандиозный вид; но опа была еще прекраснее в древности, когда леса оправдывали её название И (ы, «Лесистой». С вершины её весь остров, как на ладони: к северу видны раскиданные по бесконечному горизонту острова и полуострова, от высот Тайгета до гор Малой Азии, а к югу-за голым и лишенным заливов островом Гаудо, или Гоиио, -нельзя разглядеть берегов Киренаики
5
ГЛАВА Ѵ.-д-ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ.
131 только вследствие относительно слабого их возвышения.
В западной части острова возвышается другая, еще более неприступная, по своим крутизнам, главная группа гор, которая среднею высотою превосходит группу Иды, но, вероятно, уступает последней в величии остроконечных вершин: это и есть Белые горы, Леука-Ори или Аспро-Вуно, названные так или вследствие их снежных вершин, или вследствие беловатых известковых стен. Горы эти совсем безлесны, и только на дне долин заметна кое-какая зелень. Белые горы называются еще иначе Сфакиотскими горами, по имени древнего дорийского населения, сохранившагося в горах чистым от всякой примеси и живущего там, как в крепости. В самом деле, немного найдется горных групп, которые были бы так круты и так хорошо защищены природою от всякого внешнего нападения: в некоторые деревни можно пробраться только по каменистым руслам ручьев, спускающихся с гор каскадами, так что во время дождей, когда овраги наполняются шумящею водою, прекращается всякое сообщение, п тогда говорят: «ворота заперты» .Таково ущелье пли «фаринксъ» (pharynghi) Гагио-Румели, на южном склоне Белых гор: когда тучи угрожают разразиться ливнем, никто не смеет пуститься в узкое ущелье, из опасения быть подхваченным и унесенным течением ручья. Во время войны за независимость турки тщетно пытались форсировать эти ворота горной цитадели. Но на высотах расстилаются довольно ровные пространства, которые в состоянии были бы прокормить большое население, если бы там не было так холодно. Так, необитаемые зимою, вследствие весьма высокого их положения, деревни Аскифо занимают равнину, окруженную со всех сторон горным валом и представлявшую некогда озеро, как показывают древние откосы местами заметных еще п теперь берегов и скалы, возвышающиеся островами по средине бассейна. Вода, падающая в эту огромную воронку, находит себе катавотры (khonos), чрез которые и изливается теперь прямо в море: один из значительных ключей бьет в самом ущелье Гагио-Румели. Зпмой сфакиоты спускаются с гор в Лутрон и другие селения на морском берегу,
Другие горные цепи п группы острова уже не так высоки и суровы, как Белые горы. Ида (Псилоритп) 2.498 метров, Белые горы 2.462 метра, Ласспти 2.155 метров.
Самые замечательные из нихъ-горы Лассити и еще далее к востоку-горы Диктэ, пли Сития, которые возвышаются на восточной оконечности острова, составляя пару с группою Сфакиотских вершин; по они не защитили, как последние, от рабства населяющих их жителей. На северном склоне этих гор за-
132 метен древний морской берег, раковины которого, совершенно сходные с раковинами нынешних песчаников, доказывают, что остров поднялся по крайней мере на 20 метров уже во время новейшего геологического периода.
Северный берег острова, от Белых гор до гор Диктэ, извилистее южного: его мысы или «конечности», выступая далеко в море, образуют больше заливов, бухт и безопасных гаваней. Поэтому на этом же берегу построены и все торговые города, так что берег, обращенный к Эгейскому морю, наполненному кораблями, можно назвать живым берегом, по сравнению с относительно пустынным южным, который обращен к еще более пустынным берегам Африки. Все города северного берега стоят на тех же местах, которые занимали древние города-республики. МегалоКастрон, известный более под именем Кандии,которым обозначают также и весь остров, есть Гфраклейон греков, знаменитый порт Кносс. Ретпмо, при подошве горы Иды, с западной стороны, почти не изменил даже древнего имени «Ретпмносъ»; наконец Капея, белые дома которой почти сливаются с бесплодными склонами Белых горъ-древняя Кидония греков, славившаяся своими лесами. Теперь это главный, хотя п не самый многолюдный город на острове, и важен, как главное торговое складочное место Крита. Турецкое правительство сделало попытку дополнить его вторым портом,основанным к востоку от Канеи, на берегу бухты Суда, естественной и совершенно защищенной гавани, которая обещает сделаться одною из главных морских станций Средиземного моря.Лакус,окруженный померанцевыми рощами,-излюбленное дачное место канейцев. Одно из предместий Канеи исключительно занято прокаженными. Больных этого рода здесь масса, п Зибер полагает, что собственно остров Крит и есть первоначальный рассадник проказы (лепры).
Внутри острова и на южном берегу нет городов в собственном смысле, есть лишь незначительные деревни, одна из которых, Агиос-Дека, на притоке Иеропотамоса, приобрела недавно известность, благодаря находке там древнейшего открытого до сих пор текста эллинского закона ').
По населению и богатству, Крит, конечно, теперь стоит ниже, чем был некогда; он уже далеко не заслуживает своего названия «Смрадного Крита», данного ему древними греками. Жалкия деревни, построенные из остатков древних стен, стоят теперь на месте прежних городов, для постройки которых когда-то высечены были огромные каменоломни, как напр. так называемый «лаби-
Э Egger, Journal des Debats, 2Oaoutl885.
КРИТ II ОСТРОВА АРХИПЕЛАГА.
133
ринтъ», с южной стороны горы Иды. Несмотря на свое плодородие, Крит производит ничтожное количество земледельческих продуктов, и в нем теперь нельзя уже узнать плодородного острова, на котором Церера родила Плутуса на ложе из снопов. Земледельцы считаются собственниками своих полей, но они не свободны и лениво обрабатывают землю.
Тем не менее, культура улучшилась; оливковые деревья дают масло в изобилии; виноградники доставляют, впрочем помимо воли возделывателей, хорошее вино, но не производят уже дивной «мальвазии»; хлопок, табак, плоды всякого рода возделываются очень небрежно, и единственный успех, достигнутый критскими земледельцами в настоящем веке,-это разведение апельсинных дерев, превосходные плоды которых высоко ценятся на всем востоке. Путешественник Перро сообщает любопытный факт, что, за исключением винограда и оливок, все породы разводимых дерев произрастают в различных частях острова: каштаны растут только на западном конце острова, дуб и кипарисъ- единственные деревья высоких Сфакиотских долин; в провинции Ретимо растут дубы уже другой породы, ливанской; в горах Дпктэ- пирамидальная сосна и рожковое дерево; наконец, на одном из мысов юго-восточной оконечности Крита, со стороны Африки, существует лучший во всем греческом архипелаге финиковый лес.
Население Крита и соседних островов в большинстве не перестало быть эллинским, несмотря на последовательные нашествия народов различных племен, и говорит языком, в котором узнают испорченное дорийское наречие. Следы славян, овладевших островом в начале средних веков, остались только в названиях нескольких деревень. Арабы и венецианцы точно также слились с коренными критянами, но осталось еще значительное число албанцев, потомков арнаутских солдат, которые сохранили свои язык и нравы. Что касается мусульман, или так называемых турок, составляющих почти пятую часть всего населения, то многие из них носят итальянские фамилии и происходят вероятно, от венецианских сеньоров, перешедших в ислам, чтобы сохранить свои привилегии; но в огромном большинстве-это потомки критян, обратившихся некогда в магометанство, во избежание преследований, и из всех восточных эллинов только одни они приняли в столь значительном числе вероисповедание завоевателей. Но когда миновал страх религиозного преследования, многие магометанские семейства греческого происхождения возвратились к религии своих предков. Превосходя численностью, эллины превосходят остальное население и по промышленности, торговле и богатству;
134 они скупают земли, и мусульманин отступает пред ними шаг за шагом. Все критяне, за исключением албанцев, говорят греческим языком, и только в столице да в некоторых частяхъМессары, где греки-мусульмане поселились довольно плотными массами, они приобрели некоторое знание турецкого языка. Между всеми критянами особенно выделяются красотой сфакиоты. Их женщины поражают путешественников благородством черт и изяществом движений.
Не удивительно поэтому, что греки домогаются возвращения в свое владение страны, в которой так сильно их преобладание; но, несмотря на свою храбрость, будучи изолированы, они не могли восторжествовать над посылавшимися против них турецкими и египетскими войсками. Может быть, и справедливо обвиняют критян в сходстве со своими предками по купеческой жадности и нелюбви к истине; может быть, они и действительно «греки из греков, лжецы из лжецовъ»; но они наверно не заслуживают упрека в равнодушии к своему отечеству, который делали их предкам, когда те толпами нанимались в солдаты к чужим народам. Напротив, они много страдали за отечество; почти во всех частях острова, особенно между горою Идою и Белыми горами, видны места сражений, в которых они проливали свою кровь за независимость. Обширные пещеры Мелидонп, на западных склонах Иды, были театром одного из ужасных событий войны. В 1822 г., более трехсот эллинов, почти все женщины, дети и старики, скрылись в пещере. Турки же разложили пред, узким входом её большой огонь, так что ветер, помогавший им в этом истреблении, гнал дым в подземелье.Несчастные забрались в самую глубину пещеры; но напрасно:-они все задохнись. Трупы оставались на земле, не имея другого гроба, кроме покрывшего их мало-по-малу известкового осадка, и даже еще ныне местами виднеются кости, не покрытые еще сероватым каменным саваном.
С 1878 года, греки христиане подучили непосредственное участие в управлении островом. Вали, или губернатор Крита, назначаемый султаном, избирается непременно из христиан, и два из четырех мутассерифов также принадлежат к этому вероисповеданию. «Народное собрание» состоит из 49 христиан и ЗТ мусульманина. Совет при вали состоит из десяти членов, на половину христиан. Трибунал сфакиотов составлен всецело из христиан, и ни один турецкий солдат не имеет права вступить в их владения
Значительнейшие города Крита: AJ ф гало-Кастро н (Кандия) 18.000 жителей, Канея 15.000 жителей, Ретимо 9.000 жителей. Население всего острова в 1887 г. 294.200 жителей.
*
135
ГЛАВА V. -ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ.
136
На севере Крит отделяется от островов Архипелага глубокими пучинами древнего «моря Миноса», центральная впадина которого пикет более 1.000 метров глубины. Почти все эти острова принадлежат Греции, и только один из Цикладских островов, как и Крит, остался под влас тию турок, а именно Астппалея, называемый в просторечии Астроиа.тея, или Стампалия, который древние, за его удивительное плодородие, называли «Столом Боговъ». Хотя остров этот, но геологической природе своей почвы ипо расположению подводных рвов, принадлежит неоспоримо к восточной цепи Циклад, но дипломатия сочла нужным оставить его Турции, со всеми окружающими его островками.
Между прочими островами с греческим населением принадлежит Турции и остров Фазос, который лежит ближе всех к берегу Европы и геологически может быть рассматриваем как часть её. ибо отделяется от берега Македонии проливом не более пяти километров шириною, в котором, сверх того, лежит остров Фазопуло и существует песчаная мель, почему парусные суда в сильные бури с трудом лавируют в этом проходе. Хотя он составляет естественную принадлежность Македонии, но управляется мудпром вице-короля египетского, которому Порта подарила, его. Когда .Магомет II положил конец существованию Византийской империи,
составлял княжество и тальянской фамилии Гателлуцци.
Фазос одно из тех мест древнего греческого мира, настоящее положение которых представляет самую печальную противоположность с прошедшим. Будучи финикийскою колониею, Фазос был сперва соперником, а потом богатым и могучим союзником Афин; его жители, число которых простиралось, может быть, до ста тысяч, разрабатыва л и бо гатые рудники золота и железа и ломки прекрасного белого мрамора, возделывали виноградники, славившиеся своими произведениями, и вели значительную торговлю со всеми берегами Эгейского моря. Теперь же рудники и каменоломни заброшены, так что и не знают даже, где» на. ходились золотоносные залежи, доставлявшие столько сокровищ древним фазийцам; виноградники дают лишь посредственное вино; земледельческих продуктов недостаточно для десяти тысяч жителей, а древний порт Фазоса. на северной стороне острова, посещают теперь только каики. С тех пор, как Магомет II велел переселить в Константинополь почти все его население,остров заселялсявновь весьма медленно, а боязнь нападений пиратов, сделавших остров местом своих сборищ, заставлял жителей строить себе жилища вдали от берегов, в высоких долинах и па крутыхъ
скалах. Жители-греческого происхождения, но говорят на «ужасном греческом языке, переполненном варварскими оборотами и турецкими словами». У них вовсе пет того сильного стремления к образованию, которое обнаруживается во всех греках, как на материке, так и на островах: это павшие греки. Впрочем, они и сами сознают это; разговаривая с путешественником Перро, они часто повторяли: «Мы-бараны, вьючные животныя».
Но Фазос сохранил то, что отличает его от всех островов Архипелага, а именно- красоту своих лесистых гор, своих зеленеющих пейзажей. Дожди, приносимые ветрами в глубину Македонского залива, выливаются на высоты Фазоса и доставляют растительности необходимую влажность. В долинах журчат ручьи; склоны горы покрыты большими деревьями: деревни, расположенные на первых выступах гор, прячутся в тени кипарисов, ореховых и масличных ветвей. а выше-великолепные чинары, высокоствольный лес лавров, белые буки и каменные дубы, разбросанные группами в беспорядке, наполняют долины, расходящиеся по всем направлениям к окружности' острова. Наконец, верхния крутизны поросли сосновым лесом разных пород, темная листва которых составляет резкий контраст с мрамором скал. Обнажены только высокие вершины св. Илии и Нин^рщ,в<хммлшаишщш‘ЛхЧа< МИШЕ чштрив, щ более; стены их, состоящие из кристаллического известняка, гнейса, слюдяного сланца и омываемые частыми дождями, сверкают необыкновенным блеском, отражая солнечные лучи.
Остров Самофракия (Семадере), хотя не так обширен, как Фазос, но зато гораздо выше его. Фе н гари и другие его горы представляют величественные массы гранита, сланца, мрамора. известняка, трахита, господствующие на востоке» Эгейского моря, как Аоон на западе. С севера или с юга остров Самофракия. с его могучим горным хребтом, имеющим во всю длину почти одинаковую вышину, походит на колоссальный гроб, положенный на море, а с востока и с запада профиль его кажется возвышающеюся над волнами гигантскою пирамидою. воссе,иая на вершине Самофракии, говорит нам Гомер, Посейдон смотрел, через более низкий остров Пмброс. на борьбу греков с троянцами; в диких,почти исключительно дубовых лесах Черной горы кабпры совершали свои таинства, заимствованные из тайных культов Азии. Гора, имеющая столь грандиозный вид, не могла не сделаться в эллинском мире, предметом совершенно особенного почитания: и действительно, Самофракия была для древних греков тем же, чем Афон для их потомков, г. е. «Святою
’ипиял^1 чЛипяоН.чоэ ч.яи онѴо чФ-ню.и. ‘ы.акгясиэ -оэ '‘гкоио.’киоигоц гкакИипкиѴ iiinudooKUf) ян веиАиипяѴсоя -ич^ооц влиииэ чр/коя цоханим -011 по н: ‘L.4 ЕИНЭЬФЕЯ ЧЛ.ОЛЯ.И.ЗЯАии ФН Е.ЧШИЗ.И.ВК Я.Э ЧЛИОНЭГОЭФСИЭП ЯНИИ/О ПН ОЧШГИО c«OJUHH0O3(Lr
-J.A.H.O dOHHOIinfdflOJ ’Ц.ЦЯЭ «LKOIT^O ян ВЭ1ШИ0Я1 O.l.h ‘IfUIIB OH ЧИ.ЧИИПЯА ИШ ЧЭ^ЕЯ ЪиАЯПЖ jjocloi -О?! ИЕФ11ШИ00 ‘иПѴЯЧЯОШИ ИИКИИМЧГОМ.нрП ЧиКОИ^Г оччго.и muBtnpon чгняосифѴ япи^о о.ччгои чиээ чдѵан ши ‘оыничиэХп чл-ихэ КИЧЖИФОКГЭ чяоЛиэо
-ОИИ (И1.И1-0МЧГ01 В?ИфЯОГЭИи чхияижо» ‘чяэиикоялх якияогэ ОИИ ЧхХиОК Olh uI4HtO(Iotorn ‘L4U1 0J0 ИЧИИИИИ 0*1 В.И.ОХ И ФИНВЯЯИГПѵКИОК 0J0H ЧД,0 ПГИПЗСИД -.1,0 Г.МКИОКЦ НЯ0(И1Э0 4J.0 0J0 ЭЭИП(НИП-‘[,Г1О ‘0ИНФИ1 -0.L ООН.ШИЮ И ЧЯОЯПИТЯ 0J0 ЧЛШФИИФО ШИИ ФИЯ1Э
*VJVI’?IIIIIX
-уоииихгв ‘ЕХИЮЯЭ ЧЗИИГИИШИГ ИЫОр ОИЯЗОЬПЕВ и.'иия Ч(И0ИИ ИХЦлЕ Ч.Э 0[[ -И.'ИИШИЮЯИОЭПЮНп 0ИЧИЖОО -иии ЧиНОиИох.) чл'.ра о.) вииОиэ чэиигвмфиэ чкижиои -о.ч я.1) ’ииИЯоэХ члѵои о alno ъи.оиляизчголиипя.и П.НИГиГииИ И ИЯИВИЭО ЗИЧННОГ.ШИиОЛОНЦ -«oiodoj
ѵяоаио и ч.и.и<и.ч Ш
139
ГЛАВА V-ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ.
140
Пмброс и Лемнос, отделенные от Самофракии морскими пучинами в тысячу метров глубины, составляют как-бы юго-западное продолжение цепи Херсонеса Фракийского. Имбросъ-ближайший к материку и в то же время самый высокий из этих двух островов, но, тем не .менее, возвышающаяся на нем гора св. Илии едва достигает трети высоты пика Самофракип. Склоны её совершенно безлесны, долины голы и каменисты, и едва лишь одна восьмая часть почвы острова годна для обработки. И, однако же, положение острова на великом пуги народов, почти при входе в Дарданеллы, всегда обеспечивало за ним некоторое значение. Его народонаселение гуще всего группируется в северо-восточной части острова, в долине небольшего, часто высыхающего, ручья, которому дано громкое название Мегалос-Потамосъ-«Великой-Реки».
Лемнос (Лимно), по-новому Ста-Лимен, есть самый большой из островов Фракии, но зато и самый низкий, и самый голый: по нем можно проходить несколько часовъ-и не найти ни одного дерева; на его полях нет даже маслины, и деревенские сады бедны фруктовыми деревьями: дрова же приходится получать с Фазоса и с материка. Между тем Лемнос весьма плодороден: он в изобилии производит ячмень и другие зерновые хлеба, а луга на его холмах прокармливают больше сорока тысяч овец. Остров этот состоит из многих, врезывающихся в море глубокими мысами, отдельных горных групп, от трех до четырехсот метров вышиною, которые были некогда вулканами, и между которыми лежат низкие равнины, покрытые окалиною. Во времена древних греков подземные огни Лемноса были еще в действии: свергнутый с неба Вулкан работал со своими циклопами в горных пещерах острова. Незадолго до нашей эры на нем провалились в воду один холм, гора Мозихлос и мысъХризэ, и место, где стояли эти высоты, обозначаются теперь, вероятно, теми обширными подводными плоскогориями и рифами, которые тянутся на восток от острова по направлению къИмбросу. Со времени же исчезновения Мозихлоса, Лемнос не испытывал ни извержений, ни землетрясений. и его довольно многочисленному населению бояться было нечего, кроме людей../Кители его в большинстве греки; турки же. постепенно вытесняемые завоеванным ими. по превосходящим их по интеллигенции и деятельности. племенем,уменьшаются в числе все более и более. Торговля, находящаяся вся в руках эллинов, сосредоточивается главным образом в древнем Мирине, известном ныне под именем Кастро и находящемся на мысе, который возвышается между двумя бухтами в западной части острова. Между предметами лемносской торговли замечательна особого рода
глина, так называемая «печатная» земля, славившаяся на всем востоке с глубокой древности, как вяжущее средство. Ее собирают в центре острова, но она имеет силу, говорят, только тогда, когда собрана утром в Спасов день, 6 августа, перед восходом солнца, и при том при совершении молитв и разных церемоний.
Маленький остров Стратио (Гагиос Эвстратиос), к югу от Лемноса, принадлежит к этому последнему как в политическом, так и в торговом отношениях, и населен также греками. Что касается до островов, окаймляющих берег Малой Азии и геологически составляющих часть последней, как-то: Мптиленэ, Хиос. Родос и группа азиатских Спорад, то в административном отношении онп зависят от Европейской Турции, но в действительности это только фикция, до которой вовсе нет дела географии.
Величина островов Фракии, а также население и высоты их видны из нижеследующих строк:
Пространство: Фазос: 192 кв. кил., высочайшие горы: Ипсарио 1.000 метров. Население: 10.000 чел. Пространство: Самофракия 170 кв. кил. Высочайшие горы Фенгари 1.646 метров: Население 2.200 чел. Пространство: Имброс 220 кв. кил. Высочайшие горы: Св. Илии 595 метров. Население: 3.600 чел. Пространство: Лемнос 440 кв. кил. Высочайшие горы: Скопия 430 метров. Население: 13.000 чел.
Ш. Поморье Эллинской Турции и Болгарии. Фракия,, Македония и Олимп.
Замечательно, что все Эгейское поморье Турции принадлежит в этнологическом отношении эллинскому племени, что доказывает, какое большое значение имело море в распределении средиземных народов и в ходе истории. Подобно тому, как островом Кандия Греция продолжается под водою к Египту, так точно на севере, по направлению к придунайекпм странам, она продолжается длинным рядом земель, окружающих Эгейское море. Фессалия, Македония, Халкпдпка, Фракия- земли греческие, и даже Константинополь этнологически находится в Элладе. Эллинская Турция. состоящая из стольких различных естественных бассейнов, не имеет географического единства, если не принимать в соображение омывающих её берега вод Архипелага.
Полуостров Турции, всюду столь богатый неожиданностями в своих формах и неровностями своего рельефа, становится еще более разнообразным, более подвижным, так сказать, на берегах Эгейского моря и его передового бассейна-Мраморного моря. Пригорки, холмики, группы гор возвышаются неожиданно среди равнины: заливы вдаются далеко
ПОМОРЬЕ ЭЛЛИНСКОЙ ТУРЦИИ II БОЛГАРИИ. ФРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ II ОЛИМП.
141
в землю: разветвленные полуострова выступают в глубокия воды, п кажется, будто материк старается образовать такие же архипелаги, какими усеяно море далее к югу.
Узкая полоса земли, на которой стоит Константинополь, представляет замечательный пример независимости форм, отличающей берега этой части Европы.В геологическом отношении весь Константинопольский полуостров представляет совершенно азиатский характер и имеет свой ряд холмов, отделенный от гранитных гор Европы широкою равниною новейшей формации. Истинную границу между двумя материками составляют приблизительно развалины стены Афанасия, защищавшей в прежния времена окрестности столицы. Скалы но обе стороны Босфора принадлежат к одной и той же формации, содержат одинаковые ископаемые, имеют одинаковый вид, и образование их относится к одной и той же эпохе. Клочек вулканической почвы, при северном входе в пролив, представляет также одинаковый характер на обоих берегах; по всему видно, что этот европейский полуостров составлял первоначально часть Малой Азии и был отделен от неё впоследствии вторжением вод.
По словам византийской легенды, сам Аполлон указал место, где должен был возникнуть город, который Константин сделал. в 330 г., столицей Римской империи. И место это не могло быть выбрано лучше; город расположился как нельзя более удачно на берегу большой расселины Босфора. В этом месте отлогие холмы покрывают полуостров. выдающийся между Мраморным морем и извилистою бухтою, которая, благодаря своей форме и богатству своей торговли, получила название «Золотого Рога». Быстрое течение Босфора, проникающее в гавань и очищающее ее от грязи, стекающей из города, теряется далее в море, у поворота внешнего полуострова, позволяя, таким образом, парусным судам доплывать до места якорной стоянки без особенной борьбы с силою вод. Превосходное якорное место порта, так удобно расположенное для помещения бесчисленного множества судов, представляет в то же время естественный резервуар для рыбной ловли, ибо, несмотря на непрерывное волнение воды от весел каиков и от винтов и колес пароходов, в Золотой Рог входят ежегодно длинными фалангами тупцы и другие рыбы. Наконец, Константинопольский порт, столь доступный для мирного торгового флотаг),
9 Движение судоходства в Константинопольском порте в 1893 г.: всего вошло и вышло 17.876 судов, вместимостью 11.638-735 тонн.
Общее количество ввезенных в 1893 г. товаров составляло 380.350, вывезенных 24.766 квинталов (в 100 килограм.).
142
легко может запереться для судов военных; берега его, хотя и не слишком круты, тем не менее, доминирует над всеми подступами, а съуживающийся вход в гавань представляет род пролива, чрез который осажденные жители не раз протягивали запорную цепь. Самый город, занимая возвышенный полуостров, отделенный от тела материка низменностями, весьма легко может быть укреплен против всякого нападения извне. Чтобы рискнуть на осаду, неприятель, уже овладевший Дарданельским проливом и Босфором, должен бы был иметь в своем распоряжении как флот, так и сильную сухопутную армию. Ко всем этим удобствам местоположения, которые должны были упрочить за Константинополем его важное значение, присоединяются еще преимущества климата, который здесь несколько теплее, чем в городах по берегу Черного моря или на азиатском берегу Босфора, ибо, благодаря ряду возвышенностей, находящихся к северу от города, Константинополь защищен в некоторой степени от суровых полярных ветров.
В первые времена истории, когда торговля едва нарождалась, благоприятное положение Византии могло привлекать лишь соседние народы; но когда началась эра дальних плаваний, то только «слепые», как говорил древний оракул Аполлона, могли не замечать удобств, представляемых берегами Золотого Рога. Именно в Константинополе перекрещиваются континентальная ось европейско-азиатского мира и морская ось Средиземного моря. Кроме того, естественный путь, идущий в Архипелаге вдоль берегов Фракии, продолжается в Черном море вдоль берегов Малой Азии, а линия побережья между Дунайским заливом и Босфором продолжается за Дарданеллами в направлении к Смирне, Самосу и Родосу. Таким образом, Константинополь стоит и на главном континентальном пути народов, и на нескольких больших морских путях; географически можно сказать, что он расположен при устьях Дуная, Днестра, Днепра, Дона, Риона и Кпзиль-Йрмака, ибо сторожит их общий исток через пролив Босфор. Избранная для того, чтобы сделаться Римом востока, и так счастливо расположенная Византия должна была быстро достигнуть процветания и заслужить название города по преимуществу (Polis), что, в сущности, означает и теперешнее её турецкое название Стамбул (s’ten Polin). Для отдаленных племен, живущих в горах Малой Азии и по ту сторону Евфрата, Константинополь занял место древнего Рима, так что о ни и не называют его иначе, как «Римъ», а страну, которой он сделался столицею,-«Руме.тией».
По красоте своего внешнего вида, Константинополь также один из первых городов въ
143 ГЛАВА V.-ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 144
мире; это «Райский город восточных народовъ». Его можно сравнить с Неаполем и с Рио-Жанейро; но многие путешественники признают его самым красивым и из этих трех городов. Когда плывешь по заливу Золотого Рода на легком каике, который грациознее венецианской гондолы, то с каждым ударом весел вид необъятной панорамы изменяется. За белыми стенами сераля и массою окружающей его зелени, на семи холмах полуострова, возвышаются амфитеатром дома Стамбула, башни, огромные главные куполы мечетей, окруженные множеством мелких куполов, и изящные минареты, испещренные балконами. По другую сторону порта, через который перекинуты плавучие мосты, сквозь снасти и испещренные флагами мачты, также виднеются мечети и башни, поднимающиеся друг над другом, по склонам холма, на котором возвышаются правильные дома и дворцы Поры. На севере, по обоим берегам Босфора, тянется верст на тридцать целый город загородных домов; на востоке подобные же постройки, окруженные садами и тенистыми деревьями, покрывают выдающийся мысом азиатский берег. Там же и Скутари, азиатский Константинополь, со своими розовыми домами и обширным кладбищем, усаженным прелестными кипарисовыми деревьями; далее виден Кады-Киой, древняя Халкедопия, и местечко Принкппо, расположенное на одном из островов архипелага Принцев, зеленые рощи и желтые скалы которых ярко выделяются среди синих вод Мраморного моря. Между всеми этими городами, купающими в лазурной волне свои подножия, снуют беспрестанно взад и вперед пароходы и всевозможные другие гребные, парусные и паровые суда, своим движением придающие жизнь этой великолепной картине. С высот, господствующих над Константинополем и Скутари, открывается еще более красивый вид; отсюда видны все очертания как европейского, так и азиатского берегов; взор обнимает все извилины Босфора и Никомидийского залива, а вдали, над тенистыми долинами, вздымается, почти всегда покрытая снегом, пирамида Вифинийского Олимпа.
Но, представляя такой феерический вид снаружи, Константинополь, как известно, большею частью весьма грязен внутри. Во многих частях города посетитель не решается продолжать свой путь между скверными домишками, по извилистым гадким переулкам, в которых рыскают бродячия собаки и бродят свиньи; турецкая беззаботность дасА полную свободу, среди этого хаоса лачуг, зарождению всяких болезней, почему очищающие город частые пожары составляют, пожалуй, своего рода благодеяние в отношении общественного здоровья. Даже в России, даже въ
Северной Америке нет города, в котором бы дома так часто превращались в целое море пламени. Случается, что сторож, осматривающий с высоты Сераскирской башни раскинувшийся под его ногами город с его предместьями, подает сигнал о пожаре десять и двенадцать раз в неделю, и не проходит года, чтобы целые тысячи построек не уничтожались пламенем. Таким образом, Константинополь, очищаемый огнем, мало-помалу обновляется; но пока франки не построили своего каменного города на холме Поры, т. е. «по ту сторону», уничтоженные кварталы восстановлялись почти в таком же жалком виде, какой они имели до своего пожара. К счастию, употребление камня распространяется все более и более, и в настоящее время деревянные дома заменяются строениями более прочными, сделанными из беловатого известняка, богатого ископаемыми, который находится в изобилии у самых ворот Константинополя. Для роскошных зданий архитекторы имеют в своем распоряжении синий п серый мрамор Мраморного моря и прекрасный телесного цвета мрамор Спзпкского залива в Малой Азии. Пера соединена ныне с Галатой подземной канатной дорогой.
Многочисленные пожары Стамбула, а также военные нападения, которым столько раз подвергался город до завоевания магометанами, уничтожили почти все памятники древней Византии, и только на площади ипподрома еще можно видеть драгоценный бронзовый треножник с тремя обвившимися змеями, который платейцы поставили в Дельфийском храме, в память своей победы над персами. Даже от эпохи византийских цезарей остались только колонны, обелиски, арки водопроводов, частию развалившиеся городские стены, недавно найденные остатки дворца Юстиниана, да еще две церкви святой Софии, обращенные выпе» в мечети. Главный храм святой Софии, возвышающийся на последнем склоне Константинопольского полуострова, рядом с сералем. не представляет уже, как во времена Юстиниана, самого великолепного здания в мире. Он далеко не имеет той грации и того удивительного изящества, как Ахмедиэ и другие мечети с арабскими минаретами, построенные мусульманами; напротив, неуклюжия подпорные стены, наружные контрфорсы, чередующиеся с лавочками и прокаженными домишками, придают зданию чрезвычайно тяжелый вид. Внутри же подпорные столбы и турецкая окраска стен поверх блестящей мозаики изменили характер церкви; но могущественный купол производит удивительный эффект, представляя собою чудо силы и легкости. Четыре колонны из зеленой брекчии, между колоннами главного купола, взяты, как говорят, из Эфесского храма.
14!) ПОМОРЬЕ ЭЛЛИНСКОЙ ТУРЦИИ И БОЛГАРИИ. ФРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ II ОЛИМП. 146
Сераль стоит на месте древней Византии и имеет прелестные павильоны, прекрасные тенистые сады, но также и ужасные воспоминания преступлений и убийств: так, например,
же быстро, как река, и крутится зловещими водоворотами. По гораздо замечательнее1 древнего дворца султанов те дивные здания арабской и персидской архитектуры, которые окай-
еще и теперь показывают за наружною его стеною крутую наклонную плоскость, на которую рабы бросали, по ночам, мешки с живыми султаншами и одалисками. Вода, поглощавшая тела их. течет под этим катком такъ
мляют берега Босфора, украшая их киосками, фонтанами, мостами, арками и зелеными рощами. Эти чудные здания, кажущиеся еще более прекрасными от окружающей их природы, от сияния неба и вод, придают предместьямъ
14/ ГЛАВА V.-ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 148
главного города самый восхитительный вид восточного великолепия.
Самые интересные для посетителя здания внутри Константинополя-базары; но они интересны не по богатству и разнообразию нагроможденных там товаров, а главным образом по толпящемуся там люду всевозможных племен и климатов. Между странами Европы Турция представляет наиболее удивительные контрасты в населении и языке, и нигде. даже в Добрудже, нельзя встретить большего этнического хаоса, чем в Стамбуле, ибо в качестве метрополии Оттоманской империи он привлекает к себе обитателей Анатолии. Сирии, Аравии, Египта, Туниса и даже оазисов, равно как и обитателей самого Турецко-Эллинского полуострова. Кроме того, франки целой Европы: итальянцы и французы, англичане, австрийцы и немцы, целыми толпами стремятся принять'выгодное участие в возрастающей торговле Босфора. Разнообразие'типов всех цветов и всех племен увеличивается еще благодаря контрабандной торговле невольниками, за которыми отправляются караваны внутрь Африки, даже к самым истокам Нила. Оффициально продажа человеческого мяса запрещена в Константинополе: но, несмотря на всевозможные дипломатические уверения, «почтеннейшая корпорация торговцев невольниками» все еще наживает большие деньги на операциях по продаже негритянок, черкешенок и белых и черных евнухов. Да и может ли быть иначе в стране, где сам государь и главные сановники полагают, что самый сан их требует богатых гаремов? Число рабов в Константинополе, привезенных большею частью из центральной Африки. англичанин Мпллинген определяет в 30.000. Замечательно, с антропологической точки зрения, что негритянские семейства, привезенные в Стамбул, не дали живучего потомства. В течение четырехсот лет в Турцию. конечно, было привезено более миллиона негров; но трудность акклиматизации, жестокость хозяев и нищета почти совершенно уничтожили этот элемент населения.
Приблизительные статистические таблицы, которые пытались составить относительно населения Константинополя и его предместий, не достаточно верны, чтобы по ним можно было сказать, к какому племени принадлежит большинство жителей. Главною причиною ошибок было то, что обыкновенно смешивают мусульман с турками. В провинциях большею частью легко поправить такую ошибку, ибо босняка, албанца или болгарина легко узнаешь, какого бы вероисповедания они ни были; нов круговороте большего города, где нравы изменяются так быстро, где тины перемешиваются всевозможным образом, всех.кто посещает мечети, в конце-концов соединяют подъ
одним общим именем. В действительности же настоящих турок в так называемом турецком населении Константинополя может быть не более одной трети, остальные же - арнауты, болгары или азиаты и африканцы различных племен. Большая часть перевозчиков - .тазы из окрестностей Трапезунда. Впрочем, уже лет двадцать пять, по крайней мере, магометане составляют меньшинство, и разность все увеличивается в пользу « райевъ», число которых возрастает все более и более, благодаря ихыиредприим чивости въпромышленности и торговле. В старом Стамбуле, куда еще недавно франки едва осмеливались заглядывать, мусульмане все еще составляют, большинство; но в «константинопольской аггломерации», от Приникло до Терапии, их гораздо меньше, чем греков, армян и франков. а некоторые местности, между прочим Татав.иа или Арнаут-Кей, населены исключительно христианами.
Население Константинополя, в Европе и в Азии, по оффициальной переписи 1885 г.
Мужчинъ
Женщинъ
Всего.
Мусульманъ 205.329
179.581
384.910
Греков-рапя.... 84.804
60.937
145.741
Армян, грегорианцев и униатов. 83.870
65.720
149.590
Евреевъ 22.384
21.967
44.351
Католиков-райя. . 3.209
3.233
6.442
Болгаръ 3.977
400
4.377
Армян-протестантовъ 488
331
819
Армя н-катол и ков 528
554
1.082
Иностранных колонии 101.125
28.038
129.162
И го го . 504.774
360.781
865.555
Между райямл Константинополя и его округа, по значению и пожалуй даже по численности, первое место занимают греки, которые,подобно самим туркам, имеют в Стамбуле свой особый квартал. Фанар, с церквами и большимикаменными домами,возвышающимися над водами Золотого Рога. Здесь имеет свою резиденцию константинопольский патриарх и живут знатные греческие фамилии. Благосклонность султана некогда даровала им право политической и коммерческой эксплоатации значительной части христианского населения империи и преимущественно румынских провинций. Могущество фанариотов, значительно упавшее с тех пор, как Греция вновь приобрела автономию, вытекало из религиозной зависимости. в которой находились все православные христиане Турции: славяне, албанцы, румыны и болгары в отношении к грекам. Все последователи православной церкви составляют для Порты «нацию римлянъ», и, как таковые, даже в делах чисто гражданского свойства подчинены управлению греческих архиереев, к которым онидолжны обращаться по поводу браков, разводов, на
149 ПОМОРЬЕ ЭЛЛИНСКОЙ ТУРЦИИ II БОЛГАРИИ. ФРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ II ОЛИМП. 150
следств, и которым подлежат всякого рода споры п заведывание школами и благотворительными заведениями. Впрочем, независимость церквей Сербии и Румынии и отпадение части болгарского духовенства сильно ослабили политическое влияние Фанара на христианское население Востока, и если греки желают удержать первенствующую роль, то не должны рассчитывать ни на что более, как только на свою сметливость, коммерческую ловкость, любовь к образованию, патриотизм и свойственный им дух солидарности. Более 15.000 греческих детей получают образование в 200 слишком школах: Цаппион, главное учебное заведение университетского характера в Византии, был основан эллином.
«Нация» армян также весьма многочисленна в Константинополе, пожалуй даже многочисленнее турок, ибо, как говорят, она составляет до полутораста тысяч человек; во всей же Европ. Турции до четырехсот тысяч. Подобно «нации римлянъ» ,она управляется сама собоюво всех своих внутренних делах и избирает исполнительный совет. В руках армян находится главная часть торговли Константинополя. Хотя они водворились в Турции и в столице её с самых первых времен мусульманского завоевания, но всегда имели вч, своих нравах нечто чужеземное: они холодны, осторожны, держатся в стороне, уважают свою собственную личность, имеют приличный вид и отличаются с выгодной стороны от своих соперников по профессии, евреев, которых жители Константинополя называют базиргиянами пли «купцами», и которые населяют бедный квартал Галата, загромоздивший своими развалившимися лачугами верхний конец Золотого Рога. Армяне охотно помогают друг другу и, подобно парсам Бомбея, любят делать добрые дела, но их не поддерживает, как греков, горячая вера в судьбы своего народа. Бдлыпая часть из них утратили даже свой язык, пли если и говорят на своем национальном гайканском наречии, то примешивают к нему множество иностранных слов: обыкновенно же они говорят турецким или греческим языком, смотря по тому, среди какого населения живут.
Гораздо более сильное влияние имеют на столицу Босфора «франки», которые по численности еще значительно уступают туркам, грекам и армянам. Это они присоединяют Константинополь к миру западной цивилизации и, благодаря своим журналам, школам, обществам, предприятиям, мало-по-малу одерживают верх над старым фатализмом Востока. Им обязаны своим происхождением фабрично-заводские предместья на западной стороне Константинополя и около Скутарп, а также железные дороги, имеющие, соединиться
с сетью европейских линий и проникающие далеко внутрь Малой Азии. Подобно армянам и грекам, франки тоже сгруппировались отдельными «нациями» и пользуются известными привилегиями самоуправления, гарантированного посольствами. Все цивилизованные народы имеют своих представителей в этом космополитическом мире, не исключая даже североамериканцев, которым принадлежит честь основания, в их Робертс-Колледже, первого геологического музея в Константинополе. Но если судить по языкам, на которых говорят в Пере, европейском квартале по преимуществу, то первенство по влиянию и по численности принадлежит итальянцам, французам и грекам Эллады.
Благодаря иммиграции франков, Константинополь не переставал расти, в особенности со времени Крымской войны, так что множество городов и деревень, расположенных вне его стен, превратились в простые кварталы столпцы. Весь залив Золотого Рога окружен домами, и постройки тянутся далеко внутрь долин Спдариса и Барбпзеса. По берегам Мраморного моря, на запад от древнего СемпБашенного замка и на юго-восток от Халкедонии к заливу Никомидийскому, тянутся промышленные кварталы. Наконец, вдоль обоих берегов Босфора идет целая набережная вилл, дворцов, киосков, кофеен и отелей. Этот морской проспект и предшествующий ему обширный бассейн между Константинополем и его азиатскими предместьями имеют протяжение приблизительно в тридцать километров, и на всем этом пространстве дивное разнообразие прелестных ландшафтов. Пролив извивается крутыми излучинами, подобно горной долине; берега его образуют то заливы, то выступы, а самая река морской воды то съуживается, то расширяется, затем с нова съуживается и, наконец, разверзается в безбрежное Черное море, воды которого так часто бушуют под напором северных ветров. Это беспокойное море, окруженное мрачными скалами, в которых вьют гнезда морские ласточки, и спокойный пролив представляют разите льный контраст.Однообразному и дикому морю противополагаются пейзажи Босфора, которые со свою красотою соединяют еще прелесть неожиданности: группы скал, дворцы и сады, суда всевозможной формы и величины, тони болгарских рыболовов и самая скатерть текучих водъ-все это разнообразно до бесконечности.
Из всех этих о чаровательн ых загородныхмест Балта-Лиман, Терапия и БуюкДере-самые замечательные, по совершившимся в них событиям и по имеющему там пребывание оффициальному миру; вообще же вся приморская долина так прелестна, что восхищенный взор не знает, па чем остановиться.
151 ГЛАВА V. ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 152
Весьма вероятно, что в близком будущем к этим чудесам природы присоединится еще и чудо человеческого труда. В самом узком месте, между двумя замками, Румелийским и Анатолийским, построенными Магометом II, канал имеет всего 550 метров от одного берега до другого. Близ этого места Мадрокл, из Самоса, построил тот мост, по которому Дарии, идя на скифов, перевел свою семьсоттысячную армию, и, быть может, здесь же будет построен железнодорожный мост, который соединит европейскую железнодорожную сеть с азиатскою. Впрочем, по проекту Идса и Ламберта, оп соединит непосредственно Перу и Скутари и будет построен на 15 железных устоях, высотой в 100 метр. над уровнем вод; средний пролет будет иметь 225 метр. ширины. Вся длина пролива 30.000 метров. Средняя ширина 1.600 метров. Средняя глубина 27 метров. Наибольшая глубина 52 метра.
Жаль, что еще не приступали к нивеллированию вод Босфора, и неизвестно: выше ли уровень воды в Черном море, чем в Мраморном. По Венюкову, морская река имеет заметный наклон от Черного моря к Золотому Рогу. Правда, течение, выходящее из Понта-Эвксннского, направляется к Мраморному морю с средней скоростью от 3 до 8 километров в час; во образование этого течения возможно и без существования наклона от одного моря к другому. Босфор, как и Гибралтар, есть канал обмена двух токов: одного, более обильного, состоящего из воды не столь соленой и текущего сверху, и другого, движущагося в глубине канала и состоящего из более соленой воды. Самая впалая часть Босфора имеет 52 метра глубины, но, в среднем, мощность жидкой массы не достигает 30 метров.
Два древние замка при самом узком месте Босфора, Румили-Кавак и Анадоли-Кавак, могут считаться северною границею непрерывного ряда дворцов и загородных домов, который тянется от Константинополя к Черному морю. Граница эта совпадает вполне с границей геологических формаций. Здесь начинается те крутые долеритовые и порфировые береговые скалы, которые продолжаются до входа в Понт -Эвксинский и оканчиваются Цианейскими, или Спмплегадскимп скалами, знаменитыми подвижными рифами, упоминаемыми в мифе о походе Аргонавтов. Па обоих берегах, как на европейском, так ина азиатском, местности с вулканической почвой голы, тогда как берега южной или девонской части пролива покрыты прекрасною густою зеленью. К счастию, турки, в противоположность испанцам и другим южным народам, любят и уважают природу, Они любят красивые леса и стараются сохранять их. Чинары,
кипарисы и терпентинные деревья еще и теперь украшают берега пролива, а обширный Белградский лес, на севере от Константинополя, занимает целую группу холмов, где бьют ключи, доставляющие большую часть воды для снабжения города. Птицы также более уважаются в Турции, чем в большей части христианских стран: всюду слышится жалобное воркованье голубей, над поверхностью Босфора кружатся стаи ласточек и морских птиц, а местами показывается величественный аист, сидящий на вершине дерева пли минарета. Этот своеобразный отряд голенастых, вместе с общею физиономиею растительности и стилем построек, придает этой части Европы совершенно южный вид.
Между тем климат Константинополя гораздо суровее, чем можно было бы ожидать. Холодные ветры русских степей свободно проникают в пролив, устье которого обращено прямо к северу, и зимы в Стамбуле бывают довольно холодны, так что термометр спускается иногда на 20 градусов ниже точки замерзания. Но еще важнее то обстоятельство, что, несмотря на влияние соседних морей, несколько уравнивающее климат, отсутствие преград для ветров имеет следствием чрезвычайно быстрые изменения температуры. Средний климат в различные годы бывает поразительно разнообразен: то он бывает одинаков с климатом Пекина или Балтиморы, то с климатом Тулона пли даже Ниццы. Случались годы, правда, совершенно исключительные, когда Босфор покрывался льдом, и следовательно температура в Константинополе была такая же низкая, как в Копенгагене. Но вскрытие наступало быстро, п глазам представлялась картина в одно и то же время и страшная, и прекрасная: ледяные глыбы ударялись о стрелку сераля, затем, крутясь, мчались далее по Мраморному морю. В 762 г. льдины, плывшие из Черного моря и из Босфора, были так многочисленны, что образовали в Дарданеллах громадный ледяной мост, и теплое Эгейское море представляло вид залива полярного океана.
Подобно Константинопольскому полуострову, все побережье Мраморного моря представляет, по своему геологическому образованию, полнейшую независимость от остальной Турции. Широкий бассейн Эршеника (Эркене) отделяет его от внутренних гор, и береговая область имеет свою особую маленькую цепь холмов, окаймляющую море. Довольно низкие на севере Мраморного моря, высоты эти поднимаются по направлению к западу, образуя крутизны Текир-дага, или Святых Гор, состоящих частию из гранита. Со стороны моря склоны их сероваты, там и сям покрыты кустарниками и возвышаются на 700 или 800 метров.
153 ПОМОРЬЕ ЭЛЛИНСКОЙ ТУРЦИИ И БОЛГАРИИ. ФРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ И ОЛИМП. 1;)4
Полуостров Галлиполи, древний Херсонес Фракийский, соединяется также с этою береговою цепью узким и маловозвышепным перешейком. Но сам он состоит из з.еме.иь новейшей формации, которые тождественны по обеим сторонам Дарданельского пролива, так что береговые скалы европейского берега во всех своих слоях соответствуют скалам азиатского, и ископаемые,собранные Спратом и другими геологами по сю и по ту сторону пролива, принадлежат к одним и тем же видам. В древние времена часть Фракии и более половины пространства, покрытого ныне водами Эгейского моря, занимало большое озеро пресной воды: когда же эти местности выступили из-под воды, то Херсонес составлял часть азиатского материка, и лишь впоследствии воды, вытекающие из Понта-Эвксинского через Босфор, проложили себе путь через расселину Геллеспонта, или Дардайельский пролив, носящий название древних дарданийцев. Измерения глубины соседних морей показывают, что, по рельефу своей подводной плоской возвышенности, равно как и по своему географическому образованию, полуостров Галлиполи принадлежит к Азии,-и что длинный и глубокий залив Сарос отделяет его от берега Македонии, как настоящая пропасть. Быть может, вулканические извержения, следы которых видны на восток и на запад от полуострова, как и на маленьком Мраморном архипелаге и около устья Марины, совпадали со временем его отделения.
Если измерения ширины пролива, данные Плинием и Страбоном, точны, то Геллеспонт, вероятно, расширился со времен древней Греции. вследствие действия течений. В самом узком месте, у Абидоса, ныне Нагары, он имел всего семь стадий ширины, т. е. около 1.295 метров, между тем как теперь имеет около двух километров. В этом именно месте был построен Ксерксом двойной мост из судов для прохода его армии. Ложе морской реки здесь весьма глубоко, и. в то же время, течение очень быстро, та к что невозможно было бы. по крайней мере для деревянного флота, форсировать проход через Дарданеллы, если бы только батареи на обоих берегах, в Европе и Азии, были достаточно хорошо вооружены. Геллеспонт, как и Босфор, имеет также два течения. Зпмою. когда реки, впадающие в Черное море, скованы льдом, и Мраморное море не снабжается водами Босфора, течение соленой воды из Архипелага проникает в Дарданеллы с большею силою, но вследствие тяжести, придаваемой солью, постоянно идет ко дну. Таким образом, в проливе всегда текут две реки, одна поверх другой: нижняя, с более соленою водою, направляющаяся к Мраморному морю, и верхняя,
с водою сравнительно пресною, идущая к морю -Эгейскому.
Вся длина Дарданельского пролива 68.000 метров; средняя ширина 4.000 метр.; наименьшая ширина 1.950 метр.: средняя глубина 55 метр.; наибольшая глубина 97 метров,.
Галлиполи. Константинополь Геллеспонта, расположенный у западного края Мраморного моря, был первым городом, завоеванным 'гурками в Европе. Они владели им около ста лет, прежде чем овладели Стамбулом. Но. тем не менее, вгь населении Галлиполи, как ив столпце Турции.османлисы не составляют большинства. Как в Родосто и других, портах поморья Пропонтиды, здесь встречаются мусульмане различных племен,,греки, армяне, евреи, из, которых каждые живут хотя в одном и том же городе, по совершенно особняком. Население сел и деревень состоит почти исключительно из'ь греков, которые являются собственниками обрабатываемой ими земли. Замечательно, что самые обширные этнологические владения греков, вне области Пинда, находятся именно в виду Азии, в той части Балканского полуострова, которая всего ранее была занята турками: греки занимают здесь не только поморье, но и всю внутреннюю часть страны, гак что, за исключением больших городов празбросанных, там и сям немногочисленных деревень болгар, им принадлежит вся восточная Фракия: от Босфора до Адрианополя и от Дарданелл до залива Бургас всюду находишься на земле эллинов.
Низменная часть этой области, большая треугольная равнина, ограниченная с юга Текир-Дагом и холмами побережья, с запада отрогами Родопа, а с северо-востока гранитными горами Странна, представляет самую монотонную местность в Турции. Болотистые и запущенные лощины напоминают степи, а летом, когда ветер поднимает целые столбы пыли, страна принимает вид совершенной пустыни. Угрюмое однообразие равнины прерывается только далекими силуэтами гор, да группами искусственных холмов, неизвестного происхождения. Эти древние памятники, служившие, без, сомнения, могплами, столь многочисленны на полях, Фракии и Болгарии, что составляют необходимый элемент, пейзажа, и художник, согрешил бы против действительности, еслп бы, рисуя вид этой местности, не изобразил на своей картине один или два кургана.Па протяжении каких-нибудь 200 километров Вейзер насчитал более трехсот двадцати таких, могильных холмов,, часто раскапываемых искателями кладов,.
Город Адрианополь. расположенный почти на северном краю этой неприглядной равнины, производит удивительный эффект зеленью своих садов, представляющих совершенную
155 ГЛАВА V.
противоположность с предшествовавшими обширными пространствами, совершенно лишенными деревьев. Нп один город не имеет такого улыбающагося вида и не содержит в себе столько полей и рощ, как Адрианополь. За исключением центра города, т. е. кварталов, отгружающих цитадель, Адрианополь, у турок Эдирнэ, походит на аггломфрацию отдельных деревень, так как группы домов разделяются между собою фруктовыми садами и рядами кипарисов и тополей, из-за которых там и сям возвышаются минареты его ста-пятидесяти мечетей. Журчащая вода водопроводов, многочисленные ручьи и три большие реки: Марица, Тунджа и Арда-оживляют предместья и сады этого разбросанного города. Впрочем, Адрианополь не только прекрасный город, но и самый важный центр населения во внутренней Турции. Слияние трех рек и соединение путей, идущих от верховьев Марицы, с северного склона Балканов и от морей Мраморного и Эгейского, одним словом, все выгодные условия географического положения предуказывали это место для основания значительного города. Здесь возвышалась древняя Орестия, сделавшаяся столицею царей Фракии; здесь же построили римляне свой Адрианополис. Турки, когда онп не владели еще Константинополем, сделали этот город столицею своей империи, и еще теперь можно видеть прекрасный, но, к сожалению, плохо сохрапившийся дворец персидской архитектуры, который был построен султанами в конце четырнадцатого столетия. Но и в древней столице, как и в Стамбуле, осмаплпсы составляют меньшую часть населения, и греки равняются им по числу и превосходят их по деятельности. Болгары, находящиеся здесь на границе своей этнологической области, также многочисленны. Кроме того, до недавнего времени здесь, как и во всех восточных городах, можно было видеть самую пеструю толпу людей всевозможных племен, от музыканта-цыгапа до персидского купца. Евреи сравнительно многочисленнее в Адрианополе, чем в других городах Турции. Один из базаров, говорят, принадлежит к числу лучших базаров на всем Востоке.
После Адрианополя, значительнейшим городом является Кирк-Килиссия (Саранта Экклезия), население которой состоит главным образом из болгар, занимающихся виноделием. Этот город, расположенный на западном склоне горного хребта, параллельного горам Странна, как-бы отделен от моря и не представляет Адрианополю удобного сообщения ни с Мидией (древним греческим городом, с подземными храмами), ни с остальными портами Черного моря. Низменность, в которой он находится, имеет только два естественные выхода: это=-дорога через долину
ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 156
Эргине, пли Эршеника к Чорлу и Родосто, на Мраморном море, и дорога, спускающаяся к югу, чрез Демотику, по долине извилистой Марины. Недавно еще моряки избегали устьев Марицы, по причине мелких озер и топей, заражающих прибрежные местности; но компания. румелийских железных дорог провела от Адрианополя к Эгейскому морю железную дорогу, которая оканчивается именно в этом месте. Залив Энос далеко вдается здесь внутрь страны и доставляет судам прекрасное убежище, закрытое от всех ветров, за исключением юго-западного. Недавно устроенная искусственная гавань Деде-Агачъг) дает возможность судам подходить к самым насыпям пристани. Впрочем, жители Эноса ничуть не спешат на призыв торговли и не покидают своего живописного, горделивого акрополя, окруженного валами и башнями, для смертельной атмосферы нижних озер.
На запад от Марицы полоса греческой территории сильно съуживается, так что только побережье за пято моряками и рыболовами эллин ского племени; горы же, возвышающиеся к северу, заселены почти исключительно турецкими крестьянами и болгарскими пастухами или земледельцами. Крутизны Родопа образуют в этой части Турции как-бы разграничивающую стену между племенами. Болотистая береговая область, мелкие речные бассейны южного горного склона и несколько уединенных групп вулканических и кристаллических скал составляют весьма узкую соединительную полосу между греками Фракии игреками Халкедонии и Фессалии. Да и то в некоторых местах турки, сохранившие здесь нравы номадов и потому известные между своими соотечественниками под названием «юруковъ»,т. е. «ходоковъ», проходят, во время своих кочевок, всю страну вплоть до морского берега; живут же они собственно в горной группе Панге или Пилав-Tene, возвышающейся к северо-западу от Фазоса. Это те самые горы, которые во времена македонских царей были так богаты драгоценными металлами. По народному преданию, «взятое лопатой золото тотчас же снова родилось в недрах земли, подобно тому, как в полях выростает срезанная косою трава». К северу от Пилав-Tene и Босдага, местность, орошаемая рекою Карасу, уже несколько лет как сделалась важным центром земледельческих продуктов. Кроме зерновых хлебов и стручковых растений, здесь культивируют в большом размере хлопок и табак. Живописный город Канала, древний Неаполь, построенный на берегу залива, против острова Фазоса, теперь приобрел значение как складочный пункт для произве-
Э Торговые обороты Дедф-Лгача в 1884 г.: Импорт - 12.900.000 франков. Экспорт -27.587.000 франков. Итого 40.487.000 франков.
158
> Стримона, или Струма, питаемого многочисленными источниками долины Драмы, бьющими из земли в виде настоящей реки
157 ПОМОРЬЕ ЭЛЛИНСКОЙ ТУРЦИИ и БОЛГАРИИ. ФРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ И ОЛИМП,
дений этой плодородной области; его двойной берегам порт регулярно посещается пакетботами Леванта. Кавала-родина Мегемета-Али. В не-
Т и п ы:
1. Военный. 2. Мусульманка из Призрена. 3 и 4. Мусульмане из Андрианоиоля.
скольких льё от города находятся развалины Фи.ипппии и знаменитое поле битвы, где решилась судьба римской республики. Тотчас же к западу от граничных масс ИИилав-Тепе. но
разстилается плодороднейшая равнина, центр которой занимает большой город Серес, умственный центр Македонии. Вокруг этого главного места разбросаны целые сотни дере
159 ГЛАВА У. ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 160
вень среди плодовых садов и полей хлопчатника и риса, отчего с высоты гор Родопався равнина имеет вид одного огромного города с бесчисленным множеством садов. К несчастно, равнина эта в иных местах весьма нездорова.
Тройной полуостров Xалкедонии, далеко выдающийся в море, подобию гигантской простертой над водами руке, совершенно отделен от отрогов Родопа и соединяется с материком узким и невысоким перешейком. Почти все основание полуострова занято озерами, болотами и наносною землею. Этот полуостров походит на Грецию в миниатюре, как но форме своих берегов, причудливо разрезанных в виде бухт и мысов, так и по отдельным группам гор, возвышающимся среди низменных местностей, подобно островам среди вод Архипелага. Первая группа сланцевых вершин, с главною горою Кортам, возвышается на самом стволе полуострова, и на каждом из его трех разветвлений проходят отдельные системы крутых высот. Походя на Грецию но внешнему виду, этот странный придаток материка имеет греческий характер и по своему населению, и, что весьма редко в Турции, обитатели его принадлежат все к одному и тому же племени, за исключением маленького городка Нпсворо, в котором живут турки, и горы Афона, где есть тысячи монахов славянского происхождения.
Из трех лопастей Ха.икедонии, выступающих в Эгейское море, восточная, и без того уже почти совершенно изолированная, окончательно: отделилась от материка, когда чрез соединявший ее перешеек был прокопан Ксерксом канал в 1.200 метров длиною, для избавления своего флота от опасного обхода мыса Акте, или же просто для того,, чтобы дать изумленному населению доказательство своего могущес тва. Этот полуостров называемся Гагион-Орос,у итальянцев МонтеСанто (Святая Гора). На самом конце его возвышается величественная гора из известковых скал, быть может, самая красивая во всей восточной части Средиземного моря: эго знаменитая Афонская гора, где» зодчий Динократ, или Дембфил, хотел высечь каменную статую Александра, держащего в одной руке город.а в другой источник потока; на згу же вершину, по местному преданию, дьявол переносил Иисуса, чтобы показать ему расстилающиеся под ногами царства мира. Что бы ни говорили греческие монахи, открывающаяся отсюда панорама не так обширна: тем не менее, все побережье Ха.икедонии, Македонии и Фракии, неясные очертания берега Азии, крутой конус Самофракип.п синия воды моря представляют великолепное зрелище; взор обнимает громадное пространство, от Олимпа
Фессалийского до горы Иды в Малой Азип, резкия же очертания укрепленных зданий, выдающихся там и сям по склонам горы, среди каштановых, дубовых и еловых лесов, составляют приятный контраст с убегающей вдаль линией морских берегов.
Высоты упомянутых гор побережья суть следующие:
Гора Панге (Пилав-Тфпф) 1.885 метров; гора Кортач 1.187 метров; гора Афон 2.066 метров.
Гагион-Орос. который один путешественник сравнивает с «сидящим на воде сфинксомъ», принадлежит республике монахов. избирающих свой собственный совет и управляющихся согласно своим обычаям. Благодаря платимой ими дани, они. имеют исключительное право жить на этом полуострове, так что попасть на него можно только с их разрешения. Отряд христианских солдат сторожит на перешейке границу, чтобы ни одна женщина не осквернила своим присутствием священной земли: даже турецкий губернатор должен оставлять свой гарем вне Гагион-Ороса. В течение четырнадцати столетий, говорит история Афона, ни одна женщина не ступила на Святую Гору: но в последнее время бывали случаи отступления от закона для жен высокопоставленных лиц. Строго .запрещено даже пребывание на ней животных женского пола; даже куры профанировали бы монастыри своим соседством, почему яйца привозятся обыкновенно с Лемноса. За исключением всякого рода поставщиков,, живущих в деревне Карие, в центре полуострова, все остальные жители, в числе приблизительно шести тысяч монахов и послушников. живут в монастырях или скитах, разбросанных вокруг 935 церквей. До недавнего времени почти все монахи были греки; однако, из двадцати больших монастырей один основан русскими и два выстроены на счет прежних государей Сербии. Обители, построенные на выступах горы в виде цитаделей, с высокими стенами и оборонительными башням и. предо тавляют большею частью весьма живописный вид, а одна из них, Спмопетра, воздвигнутая на утесе на западном берегу, кажется положительно неприступной. В этих-то убежищах «добрые старцы», пли калугеры, проводят свою жизнь в бездеятельном созерцании. По их правилам, они должны молиться восемь часов днем и два часа ночью, никогда не садясь во время молитвы; половина дней в году постные. Оттого монахи не имеют ни силы, ни времени па какоелибо умственное занятие или даже на самую простую ручную работу. Восемь тысяч рукописей. хранящихся в их библиотеках, были несколько раз рассмотрены учеными: но для них самих эти манускрипты -совершенная
161 ПОМОРЬЕ ЭЛЛИНСКОЙ ТУРЦИИ И БОЛГАРИИ. ФРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ И ОЛИМП. 162
тарабарщина: впрочем, теперь некоторые пз афонских монахов получают образование в Афинском университете. Несмотря на свою воздержность, монахи Афона рисковали бы умереть с голода, если бы мирские братья не работали для них, и если бы они не имели на материке многочисленных мыз. Орехи, увозимые отсюда на нескольких судах, составляют все, что дает плодородный полуостров Афонской горы. Управление Святой Горы имеет пребывание в Кариесе, куда каждый из 20 монастырей посылает своего депутата. Константинопольский патриарх владеет еще несколькими сотнями крепостных в качестве сюзерена Св. Горы 9-
На месте, где стояли города Олинф и Потидея, у основания западного полуострова Халкедонии, теперь находим лишь незначительные деревни; ио древняя Терма, впоследствии Фессалоники македонцев, а затем Салоники Востока и франков, помогла исчезнуть. Салоники занимают слишком счастливое положение, чтобы не возникать пз своих развалин после осад и пожаров; в них видны остатки всех эпох: циклонические и эллинские стены, триумфальные арки, обломки римских храмов, византийские сооружения и венецианские замки. Прекрасный порть и отлично защищенный рейд, в котором воды так же спокойны, как в озере: соединение двух больших долин: долины Вардара и долины Пндже-Карасу*, представляющих дороги в верхнюю Македонию и в Эпир; наконец, положение в углу Егейского моря, у самого основания греческого полуострова,-все это сделало город Салоники необходимым, и в настоящее время он занимает по значению второе место в Европейской Турции. Как и в других городах Востока, здесь имеют своих представителей все племена, ио евреи сравнительно весьма многочисленны'и происходят преимущественно от тех израильтян, которые изгнаны из Испании инквизициею, так что их обычный язык все еще кастильский. Чтобы избежать новых преследований, весьма многие пз них сочли нужным обратиться внешним образом в магометанство, но мусульмане всегда с презрением отталкивали их от себя. Онп вообще известны под названием «мампновъ».
Город Салоники, вблизи которого возникло некогда могущество македонян, уже и теперь ведет обширную торговлю, но его виды иа будущее еще шире. Подобно Марселю, Триесту и Бриндизи, он желает служить пунктом, участвующим в торговле Индии с Англиею, и. действительно, когда будет окончена дорога через материк от Ла-Манша до Эгейского моря. Салоники будут исходной станцией той линии европейской сети, которая направлена къ
Э Times, feb. 11, 1886.
География Реклю. т. I-
Суэзскому перешейку, а это преимущество, в совокупности с другими, не преминет утвердить за ним весьма важное значение в мировой торговле. С этнологической точки зрения, главный торговый город Македонии также предназначен к значительной роли, пбо господствующее племя Турции, ославяпившиеся болгары, которые всюду, за исключением Бургаса на Понте-Эвксинском, отделены от моря населением другого происхождения, в этой части Македонии распространяется до самых берегов Средиземного моря и, через Салоники, находится в сношениях с остальною Европою. После политического режима, главная причина, по которой Салоники так замедлили в достижении своего великого значения,- это окрестные болота. Летом всякий, кто может, бежит в более здоровую местность, Каламерию, к западу от города. Впрочем, вредный и наполненный .миазмами воздух тяготеет над всем северным берегом Эгейского моря. По своей полуостровной форме и по многочисленности своих заливов, Македония, казалось бы, представляет одну пз стран, наилучше расположенных для торговли; но, за исключением Салоник, она осталась вне великого торгового движения, пбо в коммерческом отношении её озера и болотистые низины гораздо более отделили её внутренния долины от береговой полосы, чем самые горы. На северо-западе от Салоник почти вся Вардарская долина принадлежит болгарам, по ремеслу-пастухам пли земледельцам. Верховые области бассейна заняты отчасти сербами.
Па западном берегу Салоникского залива, по ту сторону Вардара с перемещающимся устьем и Пндже-Карасу или Быстрицы с соленою водою, местность, сначала низменная и болотистая, мало-по-малу возвышается: сначала идут холмы, потом следуют настоящие горы и, наконец, громадные высоты, едва оставляющие узкую тропинку около самого берега, громоздятся одна за другою вплоть до велцчественных вершин, увенчанных Олимпом, «тройною вершиною Неба». Пз множества гор, носивших название Олимпа, эта гора самая высокая и самая красивая, и она есть именно та, которую воспевали греческие поэты п которую, благодаря им, мы привыкли представлять себе, местом пребывания эллинских богов. В тени этого Олимпа, по равнинам Фессалии, жили эллины в юную пору своей истории, и самые дорогия их традиции были связаны с этими прекрасными местами. Горы, укрывавшие их колыбель, остались для них троном их богов-покровителфй. Даже и в наше время, хотя Зевс, Вакх и другие большие и малые боги исчезли, место их на Олимпе заняли пророкп и апостолы: святой Илия, святой Дионисий, и монахи построили свои мона
6
163
ГЛАВА V.-ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ.
стыри в тех священных лесах, в которых когда-то ходили вакханки. Одна из вершин. Калогерос,по словам легенды, служит крышкою гроба святого Дионисия; другая же, пик Метаморфозис, была местом, где совершилось Преображение Господне.
Недавни еще клефты или бандиты, между которыми греческие восстания находили себе героев, были, вместе с монахами, единственными обитателями высоких долин Олимпа, где с трудом могли преследовать их арнаутские солдаты. Эта горная масса действительно составляет как-бы особый мир, образуя со всех сторон грозные крутизны: «сорок два пика служат зубцами этой крепости,и пятьдесят два источника струятся в ней». Каким же образом ненавистный турок мог бы похитить у к.иефта «-горную свободу», которою он так гордится? Прекраснейшие леса лавров. чинар, каштанов и дубов покрывали и те склоны нижнего Олимпа, которые обращены к морю и в эпохи смут служили убежищем всему населению: но они уступлены итальянским спекулаторам и. быть может, в скором времени Олимп будет представлять такую же голую пирамиду, как и большая часть гор Архипелага. К тому же верхняя граница произрастания деревьев довольно низка на Олимпе, как и на других высоких горах полуострова. На скалистых крутпзнах верхнего Олимпа еще встречаются серпы, а ниже весьма многочисленны дикия кошки; медведи же все исчезли: святой Дионисий, нуждаясь в верховом животном, превратил всех их в лошадей.
Уже один древний геометр, Ксенагор, пытался измерить высоту Олимпа и нашел, что она равна десяти стадиям слишком, т. е. приблизительно 1.877 метрам, но он ошибся на целую треть, ибо высочайшая вершина имеет вышину почти в три километра. Весьма может быть, что Олимп представляет самую высокою гору на фракийско-эллинском полуострове, ибо в самых верхних своих ложбинах постоянно сохраняет некоторое количество снега. Крутые выступы его верхних скал делают восхождение на него весьма затруднительным, так что, кажется, никто не восходил еще до высшей его точки, хотя существуют п противоположные мнения. Греческий миф говорит,что Пелиона, взгроможденного на Оссу. не было достаточно возмутившимся титанам, чтобы подняться до высоты Олимпа; и действительно эти две» горы, поставленные одна на другую, были бы немногим выше Олимпа х). Олимп есть естественная граница греческого мира, но греки перешли его на север п распространились вдоль всего
4) Олимп 2.972 метра, Осса 1.600 метров, Пелион 1.564 метра.
164
берега; политическая же граница Турции до сих пор еще проходит на южной стороне этой горы. Эта часть территории, заключенная между Фессалией и собственно Македонией, небогата городами. Из них Верриа, стоящая на одной из «Черных Рекъ», впадающих в Салоникский залив, имеет наибольшее число жителей *).
IV. Албания и Эпир.
Название «Шкппери», которое дают своей родине сами албанцы, значит, по всей вероятности, «страна скалъ», и никакое напмепоние не может быть более подходящим, ибо каменистые горы покрывают всю эту страну, начиная от Черногории до границ Греции. Единственную, довольно обширную .равнину в Албании представляетбассейн Скодры, или Скутарп (Александрия), который ограничивает с юга плоскую возвышенность Черногорки и. действительно, может считаться естественной границею албанской территории. В глубине этого бассейна лежит обширное озеро Блато, или Скодра, остаток древнего, еще гораздо более обширного внутреннего моря. Здесь же находится и устье самой большой албанской реки Дрины. одной из немногих рек турецкого полуострова, по которым суда могут подниматься вверх на некоторое раз- стояние от моря. Еще недавно Душна, образующаяся из двух рекъ-«Белой» и «Черной», была только временным притоком озера СкоДры и наполняла в половодье сначала нижнюю его равнину, а затем, несмотря на плотины, которыми пыталик ь удержать ее, изливалась в озеро сбоку, становясь таким образом данником Бояны. В 1858 году река избрала себе новый путь, против деревни Мьет, километрах в сорока от своего впадения в море, и теперь направляет к Скодре наибольшую массу своих вод, часто наводняя его низменные окрестности. Болотистая местность нижней Дрины, с её неопределенною и изменчивою покатостью, весьма опасна в жаркое время года, так как «боннская лихорадка »одна из самых опасных и смертоносных на всем побережье.
Большая часть южных разветвлений Боснийских Альп населены албанцами, по они отделены от собственной Албании, лежащей на восток от озера Скодры, ущельем, в глубине которого течет Дрпна и которое похоже на ущелье Скалистых гор Северной
4) Главные города эллинской и болгарской Турции и вх приблизительное народонаселение;
Константинополь 874.000 человек. Адрианополь 71.000 чел. Салоники 150.000 чел Гил.ииполп 30 000 чел. Кирк-Кплиссия 16.000 чел. Родосто 17.000 чел. Серес 25.000 чел. Кавалла 20.000 чел. Демотш.а 8.000 чел. Веррия 10 000 чел. Гомулджвна 5.400 чел.
165 АЛБАНИЯ
Америки. В ь ущелье это не проложено ни одной тропинки, а пики стен его имеют около тысячи метров высоты. Две системы гор со-
И ЭПИР. 166
от прочих цепей западной Турции направлением своего гребня, идущим перпендикулярно к общей массе возвышенностей, можетъ
Албанские типы.
едиияются не прямо, а лишь посредством ряда хребтов и плоскогорий, направляющихся к юго-востоку от горы Г.ииба к Скару. СкарДУ(-У Древних. Массив этот. отличающийся
быть рассматриваем. как центральный «узелъ» гор полуострова. Главные верши ни его. между которыми особенно выделяется уединенная ппрампд и. Июбатрин. не достигаю!’ ь.
*
167 ГЛАВА V.- ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 168
правда, высоты гигантов турецкой Славонии - Кома и Дормитора, но зато здесь соединяется система Балканов с системами Боснии и Албании. Скар имеет большое значение в отношении вод Турции, ибо с него стекают две большие реки, болгарская Морава и Вардар, из которых первая направляется к Дунаю, а вторая к Салоникскому заливу. Здесь, как и в цепях Пинда и Родопа, встречаются еще серны и каменные бараны, а Вит, между красными зверями здешних лесов, упоминает одно животное, которое мирдитам известно под именем ИпсегЬаГа и которое, без сомнения, при надлежит к семейству леопардов или рысей.
На запад от Скара, по другую сторону глубокой долины Черной Дрины, возвышается горная твердыня, хотя имеющая не более 1.000 метров вышины, но совершенно недоступная: это цитадель Верхней Албании, страна дукагинов и мирдитов. Громадные серпентиповые утесы выступают здесь из известковой почвы, вокруг долин поднимаются всюду высокие стены, а внешние склоны, изрытые глубокими ложами потоков, отличаются крутизною. В общем, эти горы следуют направлению к югу и к юго-востоку, параллельно южным отрогам Скара, при чем они малопо-малу понижаются, принимая менее грозный вид и уступая место обширным бассейнам, в которых скопляются воды. Виды этой озерной области чрезвычайно живописны. Самое обширное в Верхней Албании озеро, Окрида, не уступает Женевскому; вода в нем и синее, и прозрачнее, чем в последнем, так что на глубине пятнадцати и двадцати метров видны гоняющиеся друг за другом рыбы, отчего и происходит древнее греческое название озера - Дихнидос. При истоке озера стоят, словно стражи, хорошенький городок Окрида, расположенный амфитеатром, и гора Пьериа, с древним римским замком; по скатам разбросано около дюжины белых деревень. расположенных среди дубовых лесов. Весьма возможно, что прежде озеро Окрида, вместо того чтобы стекать на север, через узкую, стесненную1 ущельями долину Черной Дрины, изливало избыток своих вод к юго-западу, в маленькое озеро Малик, через которое протекает река Девол. Если верить туземцам, то озеро Окрида имеет своими данниками два озера, Пресбу и Дреново, расположенные на востоке, в глубокой впадине, образовавшейся вследствие провала, а ключи, бьющие могучими фонтанами голубой воды, представляют собою подземные истоки этого двойного бассейна.
К югу от этой озерной области, над которою с запада возвышается прекрасная изолированная вершина Томор, начинается цепь Пцнда, называемая здесь Грамос. Сначала
она довольно низка и перерезана многочисленными ущельями, представляющими легкий переход из Албании в Македонию, но затем она постепенно поднимается и на востоке от Янины образует массив Мецово, исходный пункт собственно Пинда. Эта группа, в которой соединяются четыре цепи, ниже пиков Боснии и Скара, но красивее последних: пирамиды её разбросаны в живописном беспорядке; склоны, в особенности восточные, покрыты сосновыми и буковыми лесами, а равнины, расстилающиеся у её подножья., носят более южный характер. Гора Цигос, Лакмон древних греков, состоящая из эоценовых скал и представляющая самый центр группы, недостаточно высока, чтобы господствовать над этою прекрасною понорамою, но стоит взобраться на соседния разорви пн ые и утесистые вершины Перистфра-Вуны или Столики, чтобы увидеть разом и воды Эгейского моря, и воды Ионического, и даже различить берега Греции, по ту сторону Артского залива.
В обширной известковой котловине с западной стороны, у подножия группы Мецово, находится знаменитое озеро Янина. Ни одна область во всей территории Эпира не представляет столь интересных явлений, как берега этого озера. Имея, по измерениям Гвидо Кора, менее 10 метров средней глубины, оно принимает в себя обильные, бьющие из основания скал источники и не имеет ни одного видимого истока. Но, по словам путешественника Лика, каждый из двух образующих его бассейнов, соединенных между собою болотистым каналом, загроможденным островами и камышем, имеет скрытое истечение. Северное озеро, или Лабшитас. изливается в пропасть и затем появляется на юго-западе, в виде большего потока, который впадает в Ионическое море против Корфу: это Тиамис, нынешний Мавропотамос. Далее к югу струится из скал древний Ахерон, который ниже увеличивается от впадения в него другого, не менее знаменитого, но вредного для здоровья потока Коцита, Бобоса у туземцев. Залив, в который вцадают все эти воды, в древние времена носил, благодаря им, название «Залива Пресных Водъ». Самое озеро Янина в мелководье имеет только один исток, ниспадающий каскадом в пропасть, над которою вертятся колеса мельницы; над этою же наполненною клокочущими водами воронкой возвышаются циклопические постройки пелазгийского города Геллы. На значительном расстоянии далее к югу, подземный поток снова выходит наружу и течет не в Ионическое море, как Ахерон, а в Артский залив. Но когда поверхность озера бывает выше, то избыток воды принимают еще четыре другие «пасти», открывающиеся в скалах в виде решет, которые «проглаты
169
АЛБАНИЯ ‘И ЭПИР.
170
ваютъ» воду, как говорят местные греки, и относят в тот же канал истечения. Маленькия же озера, расположенные в некотором расстоянии одно от другого над подземным каналом, представляют как-бы «окна», в которые выглядывает скрытый поток. Большое значение, приобретенное в мифологии Греции истоками Янины, этими грозными адскими реками, Коцитом и Ахероном, свидетельствует о том влиянии, которое имели пелазги этих местностей на цивилизацию эллинов. Мифы древних геллопийцев сделались мифами всех греков, и никакой храм Эллады не почитался больше Додонского леса, где, в шелесте дубовых листьев п в журчании ручьев, слышали предсказания буду щего.Весьма может быть, что это священное место находилось близ развалин одного из столь многочисленных здесь циклопических городов, но некоторые писатели полагают, что этот таинственный лес был расположен на самом берегу Янпнского озера; некоторые же, без сомнения совершенно ошибочно, утверждают, что он находился именно на том самом месте, где стоит укрепленный замок, в котором жил в начале столетия грозный паша Эпира Али-Тепеленп-чудовище, с гордостью называвшее себя, «горящим факелом для истребления людей». В настоящее время известно, благодаря Карапаносу, изыскания которого вполне подтвердили гипотезы Дональдсона и Вордсворта, что развалины Додоны находятся в 18 километрах к юго-западу от Янины, в долине Чараковпца.
К западу от бассейна Янины только горы страны Сули достигают еще тысячи метров вышины; другие же, хотя весьма круты, и недоступны, но гораздо ниже их, а около моря состоят лишь из небольших скалистых мысов. скудно поросших низким кустарником, среди которого рыскают шакалы. Лагуны, сообщающиеся с морем, запертые долины, в которых скопляется дождевая вода, и ложа потоков, заросшие олеандрами, прерывают горные цепи и распространяют в жаркое лето свои вредные миазмы по окрестным деревням. Но к северу от лагуны Бутринто и к западу от величественной одинокой горы Кундусп поморье начинает подниматься, образуя суровую цепь Химера-Мала или Акрокерауния, так пугавшую древних, вследствие гроз, скоплявшихся около её скал, и потоков, или «химеръ», низвергавшихся с её склонов. На вершине этих Акрокераунских гор и восседал Юпитер-Громовержец. У основания далеко выдающагося каменного мыса, имеющего вид языка (linguetta или glossa) и указывающего вход в Адриатическое море, ветер часто превращается в неожиданный шквал: здесь-то и находятся те «проклятые рифы», о которых говорит латинский поэт,
и у которых погибло столько матросов. В этом месте канал, отделяющий Турцию от Итальянского полуострова, имеет в ширину всего 7 2 километра и менее 200 метров глубины. Быть может, прежде эти две соседния земли соединялись между собою посредством перешейка.
Главные высоты описанного пространства суть: Самая выс. верш. Скара 2.500 (?) мет. Томор 2.200 мет. Акрокераунские горы 2.045 (?) мет. Кундусп 1.960 мет. Смолика 1.820 мет. Цигос, или Лакмон 1.678 мет. Озеро Окрида 655 мет. Озеро Янина 350 (?) мет.
Албанское или шкипетарское население разделяется на два главные племени: тосков и гёгов, которые оба. происходят, без сомнения, от древних пелазгов, но в иных местах перемешались с элементами славянским, болгарским и румынским. Быть может, впрочем, оно имело еще и других этнологических родоначальников,ибо здесь встречаются как лица самого благородного эллинского типа, так и безобразные, отталкивающие физиономии. Гёги самого чистого происхождения занимают, под разными названиями, всю Албанию с севера до реки Шкумба; к югу же от этой границы простирается территория тосков. Язык этих двух народов весьма различен, так что южный тоск с трудом понимает мирдита пли какого-либо другого северного албанца. К различию наречий присоединяется большею частью и племенная вражда. Гёг и тоск ненавидят друг друга до такой степени, что в турецких войсках принято разъединять их, из опасения, чтобы между ними не происходило драк, и когда приходилось усмирять шкипетарское восстание, правительство всегда употребляло для этого албанские войска враждебного племени, утилизируя, таким образом, их взаимную ненависть.
До переселения варваров албанцы занимали всю западную часть полуострова Гемуса до Дуная, но были принуждены отодвинуться, и тогда вся территория Албании была занята сербами и болгарами. Множество славянских имен, встречающихся во всех частях страны, напоминают о том периоде завоеваний, в котором история не называет даже первобытных населений. Но как только могущество сербов было подавлено османами, албанцы выдвинулись снова, и с тех пор не переставали напирать на своих соседей славянского происхождения. На северо-востоке они мало-по-малу добрались до долины болгарской Моравы, а одна из их колоний проникла даже в независимую Сербию. Они окружили, как море своими волнами, острова и архипелаги славянского населения; оттого и произошло, что группы сербов, отделенные от своей нации, все еще встречаются по соседству с Акрокераунией,
171 ГЛАВА V.- ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 172
по берегам озера Окриды и на всех горах, окружающих роковую равнину Коссово, где были перебиты их предки. Наплывы албанцев объясняются в особенности выселением сербов из отечества. Чтобы избавиться от турецкого владычества, эти последние эмигрировали сотнями тысяч, под предводительством своих патриархов, и находили себе убежище в Венгрии: шкппетарским завоевателям, но преимуществу мусульманам, оставалось только занимать пустые пространства; но там и сям все еще остаются места незанятые, ожидающие заселения. .Местные сербы быстро становятся албанцами но языку, религии и обычаям, называют себя турками, как и арнауты, и имя сербов становится приложимым у них лишь к христианам по ту сторону границы. Впрочем, нравы гёгов сходны с нравами их соседей, славян, до такой степени, что ясно доказывают довольно значительное смешение обоих племен.
Но расширяя своп земли к северу, албанцы теряют их с юга. Будучи несомненно эпирского, т. е. нелазгийского происхождения, часть жителей южной Албании, тем не менее, говорит по-гречески. Арта, Янина, Превеза -города эллинизовапные, и только несколько мусульманских фамилий сохранили здесь албанские обычаи. Почти на всем пространстве между Пи идем и цепями прибрежных гор у Адриатического моря господствует греческий язык, а в областях, которые простираются к западу до самого моря, все население говорит на обоих языках. Таковы, напр., знаменитые сулиоты, которые дома говорят на тоскском языке, а с посторонними по-гречески. Впрочем, там, где встречаются оба племени разом, всегда албанцы бывают принуждены учиться языку эллинов,которые не снисходят до изучения наречия первых и презирают его. Впрочем, значительное число тосков принадлежит к православному вероисповеданию и находится, таким образом, в духовной зависимости у греческого духовенства, которое деятельно ведет политическую пропаганду. Это тем более легко, что во всей стране существуют только одни греческие школы. Албанская литература характера строго национального, но еще очень бедна и заключается в религиозных книгах, эротической поэзии, сказках, народных песнях и отрывочных былинах. повествующих о жарких битвах с турецкими полчищами.
Влияние греков в южной Албании возрастает тем легче, что может опираться на другое племя, рассеянное гораздо более многочисленными группами среди шкишетарского населения, чем среди греков Олимпа и Акарнании. Это-племя зинзаров. называемых также македоно-валахами, «хромыми валахами», или, просто, южными румынами. Действи
тельно, это соплеменники тех румын, которые живут на севере равнин Валахии и Молдавии; но значительною сплошною массою, составляющею целое племя, они населяют только оба склона Пинда, к югу и к востоку от озера Янины, где, по некоторым писателям., их насчитывается до двухсот тысяч. Подобно дунайским румынам, это, по всей вероятности. латпнизованные дакп. Они похожи на валахов по чертам лица, по манерам, по характеру и, подобно им, говорят па поволаттптскомт» языке, гтороуги'.шатшом, вравши, » <> множеством греческих слов. В долинах Пинда зинзары -по преимуществу кочующие пастухи и часто оставляют свои деревни на целые месяцы; но многие из них употребляют ловкость своих рук и свои весьма значительные умственные способности и на другие занятия. Почти все каменщики в Турции,-исключая столичные города,-изъзинзаров. Часто один и тот же человек составит план дома и сам выстроит его, превращаясь постепенно из архитектора в плотника, из плотника в столяра. из столяра в слесаря. Из румын Пинда бывают также отличные серебряники.
Опытные в ведении всякого рода дел,зинзары исполняют внутри Турции такую же роль естественных посредников торговли, как греки по берегам моря. рассказывают, что прежде валахи Мецово и многих других округов находились под непосредственным покровительством Порты, конечно, потому, что они давали в займы деньги. Всякий путешественник, как христианин, так и мусульманин, обязан был расковывать своих лошадей перед выездом из территории Мецово, «чтобы не унести нечаянно частицы непринадлежащей ему почвы». Конторы валахов Пинда встречаются во всех городах Востока и даже в Вене, где один из самых значительных банкирских домов основан валахом. Заграницею их обыкновенно принимают за греков, потому что они все говорят на этом языке, и зажиточные из них посылают своих детей в афинские школы. Затерянные среди мусульман, зинзары Пинда чувствуют необходимость примкнуть душевно к какому-либо отечеству, от которого они могли бы ждать себе свободы. Долго они думали. что это отечество представляет для них греческий мир, к которому в 1881 г. была присоединена часть их родного края, и лишь в самое недавнее время почувствовали себя со лида]) н ым и с север и ыми ру м ы н а м и; о и 11 слишком изолированы, чтобы надеяться сохраниться как отдельная раса. Кажется. что путем постепенных преобразований „ столь частых в истории, многочисленные македоно-валахские населения: эллинизировались совершенно. В средние века по
АЛБАНИЯ II ЭПИР.
174
173
чти вся Фессалия была населена зпнзарами, отчего византийские писатели и называли ее Великою]Валахиею. Переселялись ли они в ны-
склоне Пиида и разбросаны маленькими отдел ь н ы м и ко л о и и я м и. Па ко не ц, т ысячи ру м ы и ских семейств, живущих в приморскихъ
Костюм богатых арнаутов.
нешнюю Румынию, как полагают некоторые писатели, или же были постепенно ассимилированы греками, во всяком случае они в настоящее время малочисленны на восточномъ
городах, сделались мусульманами, хотя еще сохранили валахский язык.
Кроме этих зинзаров, греческих эпирото в, сербов и немногочисленных османли-
175 ГЛАВА V.-ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 176
сов в больших городах, население западной Турции, между горами Боснии и Грециею, состоит из полу-варваров гёгов и тосков, социальное положение которых не изменилось в течение трех тысяч лет. Черты лица у них иравильные; большинство-белокурые, с голубыми или серыми глазами; грудь выпячена, талия тонкая, члены грациозные и сильные; ио Вирхову, между европейцами у албанцев форма, черепа наиболее благородная. Веселые, смелые, скорые на ответ, албанцы походят на греков; по своим нравам, по чувствам и мыслям, онп представляют еще нам пелазгов древних времен; многие сцены, при которых присутствует путешественник, переносят его вполне в Одиссею. Георг Ган, всех лучше изучивший шкипетаров, считал их настоящими дорийцами, какими должны были быть гераклиды, когда они покидали горы Эпира, отправляясь иа завоевание Пелопоннеза. Онп имеют то же мужество, ту же любовь к войне и к господству, тот же племенной дух и даже почти тот же костюм, ибо их белая фустанелла, изящно перетянутая в талии,--не что иное, как древняя хламида. Между прочим, гёги, как и дорийцы прежних времен, склонны к той таинственной страсти, которую историки древности смешивали, к несчастию, с неестественным пороком, и которая привязывает взрослых людей к детям чистою и преданною любовью, любовью идеальною, без всякого участия чувственности.
j |В настоящее время нет ни одного народа, военные летописи которого представляли бы более удивительные примеры мужества, чем летописи албанцев. В пятнадцатом столетии у них был Скандербег, их «Александр Великий», который, правда, не имел такой обширной арены для своей славы, как Александр Македонский, но не уступал последнему по своему гению и был велик своею справедливостью и добротою. Какой народ превосходил когда-либо в мужестве этих горных сулиотов, где пз тысяч не нашлось ни одного старика, ни одной женщины, ни одного ребенка, которые бы попросили милости у убийц, посланных Али-пашею? Героизм этих сулиотских женщин, зажигавших ящики с патронами, бросавшихся с вышины скал или кидавшихся в глубокие потоки с пением погребальных песен, всегда останется одним из исторических фактов, вызывающих удивление потомства.
Но к этому мужеству у многих албанских племен примешивается крайняя дикость. Человеческая жизнь ценится весьма мало у этих воинственных людей, и июль скоро кровь пролита, она требует крови: жертвы отмщают за себя новыми жертвами. Албанцы верят в вампиров, в привидения, и случалось, что со-
жигали стариков, подозреваемых в способности убивать других своим дыханием. Рабства у них не существует, но женщина всегда бывает слугою; на нее смотрят как на существо низшее, бесправное, не имеющее собственной воли. Обычай воздвигает между двумя полами преграду, которая непреодолимее бдительно охраняемых стен гинекея. Девушка не имеет права говорить ни с каким молодым мужчиною: это было бы преступление, которое отец пли брат смыл бы, быть может, кровию. Родители, задумав женить сына, принимают иногда во внимание его желание; с дочерью же не советуются никогда. Часто онп просватывают ее еще с колыбели; а когда она достигает двенадцати летнего возраста, уступают ее избранному молодому человеку за полное приданое и определенную обычаем сумму денег, не превосходящую средним числом двадцати пяти франков. За эту цену отцы отделываются от своих дочерей, а покупатели становятся, в свою очередь, безусловными властителями над ними, но при этом, согласно обычаю почти всех древних народов, все-таки разыгрывают комедию тайного похищения, С этого времени бедная проданная женщина, как раба, должна работать изо всех сил за себя и за мужа; она в одно и то же время и хозяйка, и земледелец, и работница: в поэзии ее именно сравнивают с «ткацким челноком, который постоянно в движении», тогда как отца семейства изображают «в виде величественного барана, идущего впереди стада и звенящего своим колокольчикомъ». Тем не менее эта презираемая женщина, это вьючное животное, поглупевшее от работы, совершенно ограждена от всяких оскорблений; она могла бы пройти всю страну, от одного конца до другого, не боясь услышать ни одного неуместного слова, и .несчастный, ставший под её покровительство, делается существом священным.
Семейные узы весьма сильны у албанцев. Отец сохраняет права верховного владыки до самых дряхлых лет, и пока он жив, все, что приобретают его дети и внуки, принадлежит ему; часто семейная община не распадается и после его смерти: его сменяет старший сын. Потеря члена семьи, в особенности молодого мужчины, служит для женщин поводом к ужаснейшим с лезам и рыданиям, которые часто имели следствием продолжительные обмороки и даже сумасшествие; но о тех умерших, которые достигли естественных пределов жизни, почти не плачут. Различные семейства общего происхождения никогда не забывают своего родства, даже хотя-бы имя предка давно забылось; они соединяются в кланы, называемые фтс или фарасъ^ которые тесно сплачиваются для защиты, для нападений и для ведения общих дел. У
177
АЛБАНИЯ II ЭПИР.
178
а.иоанцев, как и у сероов и многих древних народов, братство по выбору не менее крепко, чем п по крови; молодые люди, желающие сделаться братьями, произносит торжественные клятвы в присутствии своих семейств и, надрезав себе жилу, пыот друг у друга по несколько капель крови. В Албании до такой степени сильна потребность в этом семейном единении, что часто детп.вос питанные вместе, ос таются связанными на всю жизнь, образуя правильные общества, имеющие свои определенные дни для собраний, свои праздники и общий бюджет.
Однако, вопреки этой замечательной склонности. заставляющей албанцев соединяться в кланы и общины, вопреки их страстной любви к родине, шкипетарское население осталось без политической связи: физические условия почвы, на которой они живут, и их несчастная страсть к битвам обрекли их на раздробленность сил и. следовательно, на порабощение. К тому же результату должна была привести и религиозная вражда между мусульманами и христианами, между греками и патинами.
Обыкновенно полагают, что число албанцев-магометан превосходит число албанцев-христиан различных исповеданий, но отсутствие серьезной статистики не позволяет утверждат ь в этом отношении что-либо положительно. Когда турки сделались властителями страны и когда самые мужественные из албанцев эмигрировали в Италию, чтобы спастись от притеснений своих врагов, то большая часть оставшихся была вынуждена принять ислам; кроме того, некоторые предводители, жившие разбоем, нашли выгодным сделаться мусульманами, чтобы безопасно продолжать свои грабежи; йод предлогом священной войны, они не переставали увеличивать насилием свои владения и богатства. Вот причина того общего правила, что магометанское население Албании представляет аристократический элемент, по крайней мере во всех городах. Им принадлежит земля, а земледелец-христианин, хотя и свободный по закону, тем не менее, находится в порабощении у господина, который дает деньги ему вперед и всегда держит его в кабале. Впрочем, албанпы-мусульман е явл яются скорее вой и стве и и ы м и фанатиками. чем ревнителями веры, и множество их церемоний, в особенности относящихся к воспоминанию о родине, ничем не отличаются от христианских. Они обратились в магометан, но без малейшего убеждения, и сами выражаются: «где меч, там и вера». Крест, полумесяцъ-это внешние знаки, менее важные в их глазах, чем символические знаки племен. Таким образом, во многих местах обращение было только формальное, и ревностные христиане продолжали втайне держаться своего культа-, и как только поз
волила терпимость правительства, множество албанцев, сделавшихся магометанами по виду, поспешили открыто вернуться к своим прежним обрядам. Что же касается воинственных горных кланов: мирдптов. сулиотов, акрокераунцев, то им нечего было ждать разрешения Турции: они всегда оставались христианами греческой или римской церкви.
Еще в конце прошлого столетия южная Албания и Эпир были землею совершенно феодальною. Предводители кланов и турецкие паши, полунезависимые сами по себе, жили в построенных на скалах укрепленных замках. из которых они выходили по-временам, в сопровождении своих вооруженных людей, или. вернее сказать, разбойников, находившихся в их распоряжении. Война была постоянная, и границы владений различных племен и различных властителей изменялись беспрестанно, смотря по успехам оружия. Но грозный Али-паша Янинский изменил такой порядок вещей: это был Ришелье шкипетарской аристократии, и как только он уравнял больших и малых.воцарился мир, и центральная власть увеличилась настолько же, насколько потеряли силы отдельные властители и главы семейств.
Нужно отправиться в северную Албанию, к независимому населению, чтобы встретить социальное положение, напоминающее средние века. Пройдя Матп, к северу от Тиранны, тотчас же замечаешь перемену. Здесь все вооружены: и пастух, и земледелец имеют при себе карабин; женщины и даже дети носят за поясом пистолет, у каждого в руках и жизнь другого, и защита своей собственной. Семья, клан, племя-все организовано на военный лад, и стоит кликнуть клич, как все будут на ногах, готовые к битве. Ружья стреляют часто как будто сами собою; не хватит в стаде одной штуки скота, произнесет кто-нибудь бранное слово в минуту гнева-и между племенами возгорается война. Недавно главным врагом их был черногорский серб, ибо бедный горец, уединившийся в своих высоких долинах, среди крутых скал, часто бывает принужден для своего существования заниматься разбоем и снимать жатву с полей соседа. Властители старательно поддерживали эту взаимную ненависть между албанцами и черногорцами. Племена Крайны, между Черногориею и озером Скутари, кланы малисоров, клементи, дукачинов вознаграждались за их воинские услуги освобождением от налогов. Но они только номинальные подданные Порты, в сущности же независимы, так что если коснуться их привилегий, то племена эти легко могут обратиться против пашей, соединившись со своими кровными врагами-черногорцами.
179
ГЛАВА V. - ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ.
180
Мирдитов можно считать типом этих независимых племен северной Албании. Населяявысокие долины, поднимающиеся ци таделью, к югу о т ущелья Дрпны, они далеко не многочисленны и составляют всего каких-нибудь двадцать пять тысяч, но их независимость и воинственный характер даютъимъзначительное влияние во всей западной Турции. Запертые в горном пространстве, в которое можно проникнуть лишь через три затруднительные для прохода теснины, мирдиты господствуют в ущельях, через которые необходимо должны проходить турецкия войска, действующие против Черногории. Вот почему Высокая Порта, понимая, как трудно было бы побороть грозных горцев, предпочла привязать их к себе почестями и признанием их полной административной автономии. С своей стороны, мирдиты, хотя и христиане, всегда с величайшею преданностью сражались в рядах турецких войск и в Морее, и в Крыму, и в самой империи, против своих единоверцев Черной Горы. В военном отношении, мирдиты разделяются на три горных «знамени» и два знамени равнин, а во время войны к бандам мирдитов присоединяются еще пят знамен округа Леша, или Алессио; во главе же всех стоит знамя клана Орош, самого малочисленного, но особенно славящагося своею храбростью. По Бианкони, в Албании развевается 39 «католическихъ» знамен.
Мирдития или Мирдигга представляет олигархическую республику и управляется по древним обычаям. Князь, или наша орошский (варошский)-первый по титулу, но не может дать никакого приказания; все вопросы разрешаются старшинами каждой деревни, делегатами различных знамен и предводителями кланов, соединенных в совет; последние имеют авторитет лишь благодаря нравственному влиянию, которое они умели приобрести. Впрочем, старые традиции клана имеют достаточно силы, чтобы заменять всякий закон. Еще недавно обычай требовал, чтобы жена была отнята у врага, и во .многих деревнях равнины мусульманские девушки, без особенного, правда, страха, ждали похищения себя воинственными мпрдптами в какой-нибудь мародерский набег.Месть бывает самая неумолимая: у этих варваров кровь может быть смыта только кровью. Злоупотребление гостеприимством также наказывается смертью. Блудная жена закидывается грудою камней своими ближайшими родственниками, а голова соучастника заранее выдается мужу; вот вкратце суд мирдитов. Понятно, что образования в этой стране нет никакого, и школ вовсе не существует. В 1866 году всего пятьдесят христиан Мирдитии и всей области .Теш умели кое-как читать, и человек десять умели подписать свое имя. Но зато земледелие, по словамъ
Вита, относительно развито у мирдитов; принужденные, ради существования, старательновозделывать долины своих суровых гор, они достигли того, что снимают более обильные жатвы, чем в равнине, заселенной сравнительно с ними беспечным народом.
Замечательно, что самые прямые потомки тех древних пелазгов, которым мы обязаны начатками нашей европейской цивилизации, принадлежат еще к числу самых варварских населений материка. Но и они должны измениться мало-по-малу под общим влиянием постоянию изменяющейся среды. Один из замечательнейших примеров этого постепенного преобразования представляют эмиграции эппротов и шкипетаров юга. Еще недавно эти страшные бойцы, совсем не похожие на горцев других племен, например, зинзаров, постоянно отправляющихся зарабатывать хлеб трудом или торговлею, оставляли родину единственно для войны; подобно древним, тяжело вооруженным пехотинцам Эпира, которых можно было видеть на всех полях битв Греции и Великой Греции, они любили только легкий и унизительный промысел наемных солдат. С XV в. отряды албанской конницы фигурируют между французскими войсками, а немного позднее и в наемной армии Венецианской республики. Еще в первой половине XIX столетия молодые люди Акрокфраунии в довольно значительном числе продавались неаполитанскому королю, и образовали целый «Королевско-Македонский»пол к. Даже в настоящее время множество тосков. как магометанского, так и христианского вероисповеданий, продолжают наниматься к пашам и беям. Известные под искаженным названием арнаутов, они встречаются даже в самых отдаленных частях империи: в Армении, в Багдаде, на Аравийском полуострове, и, прослужив более или менее долгое время, ветеранами поселяются большею частью на уступаемых им правительством землях,, отчего и происходит такое множество арнаутских деревень (арнаут-кеи), встречающихся во всех турецких владениях.
Но войны становятся все более и более редкими, промысел наемных солдат постепенно потерял свои выгоды, вследствие чего число албанцев, эмигрирующих с целью зарабатывать хлеб честным трудом, возрастает с каждым годом. Подобно граубюнденскпм швейцарцам и принуждаемые тою же экономическою необходимостью, шкипетары покидают свои горы до начала зимы и отправляются на промысел далеко в равнины; весною же большая часть из них возвращается,заработавъмаленькую сумму денег, которой не могло бы дать им возделывание их неблагодарных скал: но случается, что они эмигрируют целыми толпами без намерения когда-либо возвратиться.
181
АЛБАНИЯ И ЭПИР.
182
албанцами целые
Странствующие ремесленники Эпира и южной Албании давно уже поняли выгоды разделения труда; поэтому всякая долина здесь имеет свою специальность: одна дает мясников, другая булочников, третья садовников, а одна деревня окрестностей Аргиро-Кастро доставляет Константинополю всех нужных ему фонтанщиков; округ Загори, откуда, по всей вероятности, вышли греческие Асклфпиады, рассыпает из себя по всем городам Европейской и Азиатской Турции-лекарей, или лучше сказать, «костоправовъ». Большая часть разбогатевших албанцев остаток дней своих проводят на родине, где и строят себе красивые дома, которые так странно встречать на диких скалах Эпира. В некоторых уединенных местах такия богатые жилища заменяют собою древние владельческие замки, т. е. грубо построенные башни, в нижних этажах которых нет никаких отверстий, кроме бойниц, в которых блестели часто ружейные стволы.
Вечные междоусобицы между
мало-по-малу стихают. Главною причиною раздоров между албанскими племенами была рознь религий, и, главным образом, благодаря этому шкппетары до сих пор еще не смогли завоевать своей независимости, как сделали это сербы и болгары. Воинственные горные кланы, мпрдиты, сулиоты, акрокераунцы, более свободные и независимые сравнительно с албанцами равнин, принужденными принять магометанство, остались христианами латинского или греческого вероисповедания, и религиозная‘вражда присоединилась к племенной ненависти. К северу от Шкумба живут албанцы-католики, к югу православные, и между ними, в свою очередь, существовала та же вражда, словно взаимной враждой они хотели смыть позор своей подчиненности турецкому полумесяцу.Так тянулось долго, пока наконец войны, превратившие Румынию, Сербию, Черногорию, Болгарию и Восточную Румфлию в независимые государства, не показали шкппетарам, что они, как нация, сгинут навсегда, если не бросят своих раздоров. Под страхом увидать свое отечество разделенным между гребками, северными сербами и черногорцами, мусульманские албанцы соединились и сделали воззвание к своим вчерашним врагамъ-албанцам-католикам. «Да будет трижды проклят,-провозгласило собрание албанцев в Призрфнде,-да будет трижды проклят тот, кто думает о себе, когда отечество в опасности. Да не будет в нашем союзе ни мусульман. ни христианъ-одни шкипетары». Католические племена: пулаты, малпсоры, касменты, мпрдиты п другие соединились с мусульманскими племенами в лигу или «конгру», и все дали торжественную клятву верности и союза «на веки вечные». Па хоругвях и зна
менах изображение луны было сброшено и заменено красным на золотом поле львомгерб Албании; каждый член союза обязывался уплачивать по 12 франков ежегодно в общую кассу.
Таким образом, не называясь так оффициально, они образовали федеральную республику: племена, совершенно самостоятельные во внутренних своих делах, являются, в случае внешнего давления, одним целым, единой нацией. Их армия, состоящая из контингентов от всех кланов, представляется весьма солидной: от 14 до 60 лет каждый шкииетаръ-воин и прпнадлежит отечеству. Благодаря этому, они могли воспротивиться завладению Гусспнийской территорией, отнятойбыло у них Берлинским трактатом, но не смогли удержать за собой Ольгун или Дульчиньо, который был присоединен к Черногорип, хотя он находится среди албанской территории, и хотя балканская война велась во имя «принципа национальностей». Жители меся цы сопротивлялись флотам дер
жав, но наконец должны были покинуть свой родной город. Несмотря на кровопролитные их схватки с Турцией, вырвать от неё свою независимость пм не удалось,-турецкое золото съумело подкупить большую часть их предводителей. По во всяком случае, какова, бы ни была их политическая будущность, они сплотились, из мелких, бессильных племен превратились в один народ; можно сказать, что они только в наши дни покончили с средними веками.
Таким образом, албанцы сами собою вовлекаются в общее движение, и когда они вступят в правильные сношения с другими пародами, то вполне можно надеяться, что будут играть важную роль, так как они отличаются вообще тонкостию ума п сплою характера. Горцы Албании имеют то преимущество пред босняками и черногорцами, что облададают морским берегом; но они почти не пользуются этим преимуществом, не только вследствие разбоев, внутренних распрей и недостатка промышленности, но также и вследствие крутизны гор, недостатка мостов идорог, вследствие береговых лихорадок и постоянного затягивания берегов илом, наносимым грязными реками. Но как бы ни были велики эти затруднения, все-таки нельзя не удивляться, до какой степени слабо развито мореплавание при берегах Албании. Эпироты и гёги принадлежат к одному и тому же племени с гидриотскими корсарами, которые, во время войны за независимость эллинов, съумели создать в Архипелаге целые флоты и с тех пор оставались первыми между отличными моряками Греции. Порты албанского берега производят лишь самую ничтожную розничную торговлю, обслуживаемую на две трети
183 ГЛАВА ѵ. ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 184
триестскими кораблями и их австро-далматскпми экипажами; весь же торговый обмен этого берега едва достигает двадцати миллионов франков. За исключением акрокераунцев, ни один турецкий албанец не пускается в море ни для рыбной ловли, ни для торговли. Несмотря на плодородие долин, из которых иные производят зерновые хлеба, оливки и даже довольно хорошие вина, вывоз продуктов Албании еще незначителен по причине недостатка дорог и отсутствия безопасности. Главное богатство Эпира-стада коз и овец, прокармливаемых его обширными пастбищами.
В римскую эпоху страны эти были также в забросе, и только на мысе, к северу от нынешнего города Превезы, стоял великолепный город Никополь, построенный Августом, в память своей победы при Акциуме; на развалинах его теперь бродят стада. Турки укрепили Провозу, чтобы командовать входом в залив Арта, против римского Акциума, принадлежащего ныне Греции. Она окружена огромным оливковым лесом; к северу же от неё Пара, преданная некогда англичанами неистовству Али-паши. вся тонет в лимонных рощах. Буртинто, против Корфу, замечателен лишь как место рыбной ловли. Дирахиум (у итальянцев Дураццо), окружаемый цыганскими таборами, имел некоторое значение, как место высадки римских легионов и как конечный пункт Via Egnatia, пролегавшей чрез весь Фрако-Эллинский полуостров, с востока к западу; этот город, стало-быть. соединял востока» с Италиею; домишки его построены из обломков римско-византийского города; церкви обращены в мечети. Весьма возможно, что рано пли поздно место Дпрахиума, как посредника между двумя странами, займет порт Авлона, который сделается Калэ итальянского Дувра-Бриндизи, ибо Авлона, как точка отправления железной дороги через весь полуостров, расположена так же удобно, как и Дураццо, и, кроме того, представляет то преимущество, что гораздо ближе к итальянскому берегу и имеет глубокий и безо-, пасный порт, совершенно защищенный с моря островом Сазено и «linguettw» (языком) Акрокераунии. Это главный город племени арберцев. некогда самых страшных между наемными воинами из албанцев. На северном берегу находится Медуа, посещаемая каботажными судами гавань местечка Леш (Алессио или Александрия), доминируемого цитаделью и горой в 400 м., с старинным монастырем на вершине.
В ожидании же основания на берегу торгового города и замены им тех жалких «пристаней», которые величают портами, все торговое движение сосредоточивается в нескольких внутренних городах. Самый значитель
ный из них -Призренд, на Марице, притоке Дрины. в плодородной равнине» Мфтойя; он служит рынком дл я горских албанцев, и его именитые граждане, разбогатевшие от торговли, щеголяют великолепием своего наряда и красотою оружия. К юго-западу, в верхней долине Дрины, расположен мусульманский город Дибре или Дибра, замечательный фанатизмом жителей и искусной выделкой сафьяна. К северо-западу отъПризрфнда, города Илек, Гуссинье, Дьякова или Дьяконица,-расположенные при подошве Скара,- главные места самых воинственных племен верхней Албании. Приштина, на железной дороге» из Мптровицы в Салоники, командует великолепной равниной, где необходимо должен совершаться торговый обмен между Македониею и Босниею, между Сербиеюп Албаниею. К востоку от бассейна Дрины находится «Коссово поле» - знаменитое место битвы 1389 года, где сербы похоронили и свою славу, и свое могущество. В приморской области: живописная Кругия или «город фонтановъ», Тирана, Берат, Эльбассан, древний Альбанов, имя которого смешивается с именем самой страны, точно также имеют некоторое значение. Наконец, Корица, к югу от Орхидского озера, благодаря своему положению на переходном пороге между склонами Адриатического и Эгейского морей, является также довольно оживленным торговым местом. К юго-востоку Кастория-незначительный. но живописный город. У восточной подошвы Албанских гор города принадлежат уже на половину, по своему народонаселению. болгарам. Здесь- Калкандело, Скоплиа, Киёпрпли, Кручево, Прилиц и Бетолиа или Монастырь. Последний-один из важнейших городов полуострова по своим оживленным ярмаркам; это- город сильно эллинизованиый. Скодра (ПИкодра) и Янина, подобно Призренду, расположены при горных выходах, в таких местностях, где население должно бы ло скучпться вследствие софдиияющихся в них естественных удобств. Наиболее живописным из этих двух городов является Янина, город Эпира, расположенный на берегу прекрасного озера, против тяжелых масса» Пинда, но и в виду «светлосерыхъ»гор Греции,«блестящих как шелкъ». Во времена Али-паши. Янина, сделавшись столицею, была гораздо многолюднее Скодры, но теперь последняя одержала верх; ее часто называют также Скутари. Расположена она удивительно удобно, именно там, где пути из дунайских стран и Эгейского плоскогорья слились с дорогами нижней долины Дрины и А дри ати ческа го зал ива.
Скодра-первый восточный город, который встречается на пути из Италии, и путника поражают на первый раз его многочисленные сады, обнесенные высокими стенами, пустын-
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ.
185 ные улицы, беспорядочность построек. Зато с вершины известкового пригорка, на котором стоит замок Розафа, открывается удивительная панорама: купоны Скодры, её двадцать минаретов, роскошная зелень, амфитеатр причудливых гор, сверкающее на солнце озеро, серебряная лента Дрины и Бонны все это представляет великолепное зрелище.
Главные города Албании и греческого Эпира и их приблизительное население:
Прнзренд 46.000 чел.; Монастырь (Битолия) 45.000 чел.; Скодра (Скутари) 30.000 чел.; Янина29.000 чел.; Дьякова 25.000 чел/. Скоплиа 25.000 чел.; Калканделе 22.000 чел.; Ипек 20.000 чел.; Дибре 19.000 чел.; Охрида 16.000 чел.; Эльбассан 12.000 чел.; Бфрат 12.000 ч.; Артро-Кастро 12.000 чел/. Пристина 11.000 ч.; Тирана 10.000 чел.; Горнца (Корица) 9.000 ч.; Мецово 8.500 чел.; Превфза 7.000 чел.: Кастория 6.000 чел.; Ав.иона (>.000 чел.: Круя 6.000 чел.
V.
Турецкая нация находится еше совершенно в периоде средних веков, и ей предстоит еще много внутренних переворотов, прежде чем она будет в состоянии занять место в ряду просвещенных народов Европы и Америки. Территорию её занимают взаимно враждебные племена, и если бы она не удерживала их сплою, то они кинулись бы друг на друга: сербы вооружились бы против албанцев, болгары-против греков, и все соединились бы против турок. К племенной вражде» присоединяется еще религиозная ненавис ть, и во многих местах боснякп ничего не желали бы больше, как схватиться с другими боевиками, а тоски-с своими братьями по языку и происхождению, гёгами. Впрочем, властители этих разных племен, считающиеся османлисами, но в действительности принадлежащие ко всем расам Востока, угнетают их всех, и все искусство их состоит в том, чтобы восстановлять племена друг против друга, основывая свое спокойное владычество на их раздорах.
Да и не может быть иначе в такой империи, где царствует произвол. Падишах в одно и то же время властелин души и тела своих подданных, главный полководец, верховный судья и первосвященник. Прежде власть его ограничивалась практически дальними вассалами, которым часто удавалось добиться понемногу независимости, но с цадеииемъАли-наши и избиением янычар, султану уже нечего бояться, и существенным ограничением его произвола служат обычай, предания предков и интересы европейских правительств. Сверх того, он сам добровольно пожелал регулировать
186 отправления своей власти некоторыми актами: так, он установил для всей империи бюджет, по которому берет себе около десятой части доходов. Он самый неограниченный пз монархов Европы и получает больше всех, относительно суммы доходов страны; по и этот особый бюджет недостаточен, и очень часто приходился покрывать дефицит займами за пятнадцать, даже за двадцать процентов, под обеспечение налогами, десятинами и таможенными сборами. Расходы на содержание дома султана и членов его семейства по-истине непомерны. Во дворце целая армия слуг и рабов обоего пола; сверх того, сама прислуга окружена целым скопищем лизоблюдов, проживающих около дворца и питающихся на императорских кухнях, так что поставщики обязаны, ио контрактам, поставлять ежедневно средним числом по тысяче двести штук баранов; уже по одному этому предмету потребления можно судить о громадности суммы, поглощаемой остальными. Текущие расходы увеличиваются еще тратами на постройку дворцов и киосков, на приобретение всяких феерий Востока, фабрикуемых в Париже; и Вене, на фантастичестия коллекции.всевозможное мотовство и бесконечные кражи и расхищения.
Министры, вали и другие сановники империи стараются изо всех сил подражать своему повелителю и, подобно ему, поневоле должны выходить из пределов своего фиктивного бюджета, Впрочем, им платят оченыцедро, пбо на Востоке принято, чтобы высшие сановники отличались блеском богатства и расточительностью роскоши. Таким образом, на полезные работы не остается ничего. Что касается до низших чиновников, то жалованье их, конечно, если снизойдут заплатить его, является какою-то насмешкою; впрочем, зато существует немое разрешение удовлетворять себя как угодно насчет подчиненной им толпы. Поэтому в Турции все продажно, и правосудие в особенности. Положение турецких финансов дотого плачевно, займы делаются за такие непомерные проценты, и служебный беспорядок дотого велик, что не раз предполагалось учредить особый синдикат от европейских держав для. управления оттоманским бюджетом. Но много ли между этими державами таких, которые бы сами могли похвастать, что у них существует полное равновесие между приходом и расходом 1).
При подобном управлении, земледелие и промышленность должны развиваться, конечно, весьма медленно. Недостатка в земле нет, напротивъ-огромные пространства самой плодородной земли пустуют, и никто не знает, кому онп принадлежат, так что всякий можетъ
*) Консолидированный долг Турции составляет около 2 с половиной миллиард. франк.
187 ГЛАВА V.-ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 188
завладеть ими; но горе тому, кто извлечет из них хорошую выгоду или вздумает обогатиться ею: обработанная им земля, тотчас оказывается принадлежащею к землям священным или придется по вкусу какому-нибудь паше, который и завладевает ею,отдувши предварительно владельца палками. Поэтому во многих местностях иной, даже самый экономный и деятельный земледелец с умыслом уменьшает свой урожай до самых необходимых размеров, и был бы в отчаянии от обильной жатвы, ибо увеличение количества произведений повлекло бы за собою увеличение налога и могло бы навлечь на него подозрительные розыски сборщика податей. Точно также в маленьких городах купец, дела которого пойдут на лад, опасается как-нибудь обнаружить свое богатство: он будет прикидываться униженным, покорным и держать свой дом в крайней нищете. Кроме того, разбойничество опустошает деревни, гайдуки (грабители) из греков, болгар, албанцев,валахов бродят вокруг городов и при всяком удобном случае захватывают богатых и влиятельных жителей, с целью получить за пленников большой выкуп.
Что касается мусульманских фамилий, то большая часть их, для спокойного пользования своею поземельною собственностью, уступили свои права собственности мечетям, оставив за собою только пользование доходами; но они имеют в этом случае ту выгоду, что им не нужно платить налогов, ибо земля стала священною, и их потомки могут пользоваться доходами имения до прекращения рода. Земли эти, называемые вакуфами, составляют около трети всей территории и не приносяг государству решительно ничего. они имеют ничтожную цену и для самих жертвователей, которые освободили себя от права, собственности только вследствие недостатка всякой предприимчивости, ибо когда церковные земли увеличились до непомерных размеров, то большая часть их стала оставаться невозделанною. Вся тяжесть налога, следовательно, падает на землю, обрабатываемую несчастными крестьянами, турками или христианами, и все-таки доход с этого налога должен необходимо уменьшаться по мере распространения вакуфных земель. Таким образом, рано или поздно должнабыть произведена секуляризация этих закрепощенных имений, и уже турецкое правительство, к большому скандалу староверов, протянуло тихонько руку к земле, принадлежащей мечетям Стамбула.
Если сербский, албанский и болгарский земледельцы успевают в настоящее время удержать свою землю в состоянии производительности, то это, можно сказать, происходит случайно. Об этом можно судить по одному следующему факту. Для избежания обмана, неко
торые сборщики десятины не нашли более остроумного средства для контроля, как обязать земледельцев складывать вдоль поля всю собранную ими жатву, и так как агенты не отбирают своевременно каждый десятый сноп, то выходит, что груды маиса, риса и ржи остаются на поле под ветром, дождем, на истребление животным, так что часто, пока правительство отберет наконец десятину, сбор жатвы теряет половину своей цены. Иногда крестьяне и не трогают даже винограда и других плодов, чтобы не платить налога. Впрочем, земледелец имеет право жаловаться не на одну только казну,-его обирают и все посредники, покупающие у него его произведения: «Болгарин пашет, а грек держит соху»,-говорит древняя пословица, которая и теперь еще довольно верна, по крайней мере на южном склоне Балкан, где земледелец никогда не бывает собственником засеваемой им земли. Впрочем, даже и там, где он владеет собственным полем и работает непрямо на господина, грека или мусульманина, хлеб его, часто еще до жатвы, принадлежит ростовщику; не имея надежды когда-нибудь расплатиться, с ним, он работает, таким образом, всю жизнь, как несчастный раб.
И между тем, несмотря на отсутствие дорог и несмотря на мечети и казну, на грабительство и воровство,-плодородие почвщ на обоих склонах Гемуса, во Фракии и Македонии, таково, что земледелие доставляет торговле весьма значительное количество продуктов. Маис (кукуруза) или «турецкий хлебъ» и все зерновые хлеба родятся в изобилии. Долины Карасу и Вардара производят хлопок, табак и красильные вещества; прибрежье и острова доставляют вино и масло, которые, при небольшом уменье, можно было бы сделать отличными; вино в долине Марицы превосходно; наконец, в некоторых частях Фракии и Румелии-целые леса шелковицы, и вывоз коконов в Италию и Францию с каждым годом принимает все бдлыпие и бблыпие размеры. При таком плодородии земли, при прекрасных влажных долинах, обращенных к югу, Турция должна будет в недалеком будущем занять одно из первых мест между странами Европы по доброкачественности и разнообразию своих произведений. Скотоводство в последнее время значительно расширилось, особенно в Македонии и Эпире. Что касается промышленности, то, при устройстве новых путей, она должна будет, вероятно, мало-по-малу перейти в другие места, как и во всех странах, открытых для свободной внешней торговли. Различные мануфактуры внутренних городов: фабрики оружия, материй, ковров, галантерейных вещей, должны будут много пострадать от иностранной конкурреиция, и, без сомнения, многие из нихъ
189
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ.
190
закроются пли перейдут в руки иноземцев. Точно также большие годичные ярмарки в Монастыре, Сливно п других местах Турции, куда собираются для обмена купцы со всей империи и куда разом наезжает тысяч до ста посетителей, будут заменены постепенно правильными отправлениями торговли.
В последние годы торговое движение в портах Турции, благодаря эллинам, армянам и европейцам всех наций, увеличивается все более и более, так что торговый оборот во всей Европейской п Азиатской Оттоманской империи доходит приблизительно до миллиарда франков. Но эта сумма весьма не велика для страны, обладающей таким плодородием почвы, таким разнообразием произведений, такою многочисленностью портов, расположенных так хорошо в центре древнего мира, в точке пересечения больших естественных дорог, соединяющих материки !).
Сами европейские турки принимают весьма незначительное участие в общем труде населения империи, и эта пх меньшая, по сравнению с представителями других племен, активность объясняется многими особенными причинами. Прежде всего, только из них выбираются управители страны, и тщеславие, конечно, влечет пх к почестям и удовольствиям кейфа, гг. е. вялого бездействия. Из презрения ко всему немагометанскому, а также по беззаботности и вялости ума, они весьма редко учатся инострап ным языкам и, следовательно, много проигрывают игь сношениях с другими племенами, из которых большая часть говорят на нескольких языках. Собственный же их язык представляет орудие, владеть которым довольно трудно, вследствие различных систем знаков и употребления множества вошедших в литературный язык персидских и арабских слов. Кроме того, фатализм, внушаемый туркам кораном, лишает их всякой предприимчивости, так что они ничего не умеюта» делать иначе, как рутинными способами. Еще две важные причины пх деморализации составляютъ-многоженство и рабство. Хотя роскошествовать гаремом могут только богатые, тем не менее и бедные научаются, по примеру своих господ, не уважать женщину, развращаются, унижаются и принимают участие в торговле человеческим мясом, которую необходимо влечет за собою многоженство. Впрочем, несмотря на бесчисленность невольников, которые уже более
’) Движение в турецких портах в 1890-91 гг.- 179.317 суд., вмест. 30.509.861 той.; движение ИИонстантинопольск. порта в 1890-91 гг.-37.454 суд., вмест. 7.025.000 тон.; внешняя торговля Оттоманской империи в 1891-92 гг.: импортъ-2.455.394.000 пиастр.; экспорт -1.537.005.0С0 пиастр. Железные дороги Еврои. Турции в 1894 г.-1.449 километр., телеграфные линии в Оттоманской империи в 1889 г. па суше-32.223 километров, кабелей-597 километр.
четырех веков при возятся со всех окраина» Оттоманской империи и увеличивают турецкое население, несмотря на миллионы молодых девушек с Кавказа, из Греции, Архипелага, Нубии, внутреннего Судана, которые населили гаремы Турции, число осмаплпсов остается всетаки гораздо ниже других этнических элементов полуострова: господствующее племя, если только можно назвать племенем людей, происходящих от таких различных смешений крови, едва составляет одну пятую часть всего населения остатка империи, который европейские державы оставили падишаху.
II эта численность турок будет становиться все меньше и меньше, так как число выживающих детей игь магометанекпха» семьях, именно вследствие многоженства, меньше, чем в христианских семействах. Хотя игь этом отношении нельзя опереться на какое-нибудь точное вычисление, по не подлежитникакому сомнению, что турецкое население действительно уменьшается. Рекрутские наборы, производившиеся до недавнего времени исключительно въ» турецком населении, становятся все труднее и труднее за недостатком .молодых людей.
По закону, все национальности в империи, без различия происхождения п вероисповедания, считаются равными, и христиане имеют такое же право на заня тие различных должностей в империи, как и мусульмане. Но само собой разумеется, что турки везде, где только представляется удобный случай, отлично обходят все» эти прекрасные постановления. Прп всей своей неповоротливости, паши умеют очень тонко отбивать охоту у искателей законных прав своими формальностями, придирками и бесконечными проволочками. В некоторых отдаленных от Константинополя областях реформы представляют собою мертвую букву. Но было бы несправедливо не признать, что Турция вообще сделала весьма многое к решительному уравнению прав. Впрочем, тут все дело в настойчивости самого населения: оно достигает .свободы по .мере того, как приходит к сознанию свой национальной силы и своего достоинства. От него самого зависит осуществить ту федерацию народов, к которой Ламартин, проезжая, в 1833 г., через Болгарию, считала» его уже созревшим и которую европейские дипломаты стараются предупредить, учреждая маленькия королевства, враждебные друга» другу и всегда вынужденные, в своема» бессилии, искать поддержки больших государств.
Турецкий деспотизм не есть деспотизма» просвещенный, основанный на знании людей п методически добивающийся порабощения: османлисы не знают еще того искусства «угнетать умно», которое когда-то ставили себе задачею голландские управители Зоидекпха» острововъ». и которое вовсе не известно во многихъ
191 ГЛАВА V.- ЕВРОПЕЙСКАЯ ТУРЦИЯ. 192
других странах. У турок главное дело в том, чтобы паши и их любимцы могли обогащаться сколько им угодно, продавать за дорогую цену свои милости и правосудие и бить от времени до времени палками тех несчастных, которые не успевают посторониться вб-время, но, затем, они охотно предоставляют обществу идти по своему усмотрению. Они вовсе не любопытствуют о том, что делают им подвластные люди, и вовсе не входят в отношения частных лиц и семейств. Господство их выражается часто насилием и жестокостью, но оно чисто внешнее и не касается, так сказать, внутреннего мира человека. Конечно, при подобном управлении не легко может родиться и развиться общественный дух, но частные лица могут сохранять неприкосновенными свою личную сферу и сильные национальные учреждения, каковы: греческий приход, мирдитское колено, славянская община, которые легко могут существовать при таком капризном п неимеющем никакого плана господстве, так что в некоторых отношениях автономия различных групп населения в Турции полнее, чем в самых передовых странах Западной Европы. При существовании такого хаоса народностей и племен, котый трудно было бы подчинить какому-либо однообразному порядку, леность турецких властей избрала самое простое- предоставила их самим себе. Европейцы, которые служат турецкому правительсту в Константинополе, во многих случаях оказываются для управляемых беспокойнее, стеснительнее, чем именитые мусульманские паши.
Султан, или падишах, который в то же время и эмир-эль-муменин, т. е. глава правоверных, совмещает в своей особе все власти и не имеет никаких правил для своих действий, кроме предписаний корана и преданий своих предков. Самым значительным после него лицом в империи является шейх-уль-ислам (старейшина Ислама)-глава духовного ведомства и юстиции. Первый министр, называемый великим визирем, ныне утратил это звание и уже не стоит во главе всей администрации; совет министров или муширов сообщается прямо с султаном. Кизляр-агази, пли начальник черных эвнухов, которому доверен надзор за императорским гаремом, является также одним из высших сановников Турции и в действительности пользуется самым большим влиянием и наделяет милостями по своему произволу. Члены юрисконсульты различных советов министерств называются муфти. Титулы: эффенди («образованный»), ага («человек сабли») представляют собою почетные названия пли титулы, с которыми Обращаются к разным чиновникам пли к важным лицам; звание бей соответствует нашему пол
ковнику. Точно также титул паша, означающий «великий глава», относится к занимающим высшие гражданские и военные должности и ближе всего соответствует нашему генералу. Известно, что достоинство их, смотря по рангу, обозначается одним, двумя или тремя развевающимпся на конце копья лошадиными хвостами-обычай, напоминающий те легендарные времена, когда еще кочующие турки разъезжали на лошадях по. степям центральной Азии.
Государственный совет (шурай-девлет) п другие советы: военный, морской, народного просвещения, полиции и т. д. состоят при каждом министерстве, и совокупность пх бюро составляет государственную канцелярию или диван. Сверх того верховный суд, разделенный на два отделения, ведает дела гражданские н уголовные. Члены высших оффициальных учреждений назначаются непосредственно верховною властью. Единственный признак права, предоставленного различным нациям империи, состоит в том, что в высшем совете, администрации, или в государственном совете от каждой из них заседают по два представителя, впрочем тщательно выбираемые первым министром. В провинциях то же самое. Вали управляет вилайетом, мутесарифъ-санджаком, каймаканказою и му диръ-общиной. При всех этих начальствах состоят, конечно, только для формы,советы,составленные из главных гражданских п духовных чинов и нескольких членов из мусульман и немусульман, которые выбираются по избирательному списку из именитых жителей, хотя в действительности назначает членов совета вали. Поэтому на простонародном языке советы эти называются «советами поддакивателей», так как все дело их состоит только в изъявлении согласия. Условия, которые соизволило установить само себе высшее правительство, определены в Гюльханейском гаттишерифе, обнародованном в 1839 г., в гати-иумайуне и\ и в конституции 1876 г. С тех пор эти обещания, долженствующие гарантировать всякому жителю империи неприкосновенность жизни, чести и имущества, обратились в статьи закона, который отчасти и применяется.
Духовная и судебная организация, ревностно охраняемая пиейх-уль-исламом, не могла подвергаться никаким изменениям. Собственно духовное сословие, т. е. сословие имамов, составляют: шейхи, обязанность которых состоит в проповедывании; хатибы, которые читают оффициальные молитвы, и собственно имамы, которые совершают обряды брака и погребения. Судьи, составляющие вместе с имамами группу улемов, подчинены непосредственно кази-аскеру, или великому судье, и разделяются иерархически на мулл, кази (ка-
ДЕСИОТО-ДЛГ 11 ВОСТОЧНАЯ Г.ѴМЕЛИЯ.
194
ди) и наибов. Они вовсе не получают жалованья от государства,но имеют доходы, взимаемые с ценности спорных имуществ и наследств, т. е. закон сам уполномочил их на взятки. В Турции существуют два вида судов: суды духовные, шериаты, и суды реформенные, нпзамие, разбирающие дела по кодексу, весьма схожему с французским. Немагометанскпм жителям империи доставляют некоторую гарантию смешанные суды.
Константинопольский патриарх, как глава греческой церкви в Европейской Турции и как гражданский управитель общин своей нации. пользуется весьма значительным влиянием. Он назначается синодом, состоящим из восемнадцати членов, который установляет церковный бюдже т и решает вопросы по предметам веры. Латинское вероисповедание имеет здесь трех главных лиц: патриаха, пребывающего в столпце, и двух архиепископов в Антиварп и Дураццо. Оба армянские вероисповедания имеют каждое своего патриарха, живущего в Константинополе.
Для османского могущес тва в Европе было бы слишком опасно допустить в армию много христиан, поэтому прежде они совсем исключались из войска и. взамен военной службы, должны были платить тяжелую поголовную подать. В настоящее же время оффициально допущено, что «райи» могут служить для национальной защиты и дослужиться постепенно до степени ферика (генерала) и мушира (маршала), но в действительности войска состоя т все-таки почти исключительно из османлпсов и магометан разных племен. Для получения сведений о числе подданных, годных в рекруты и на работы, правительство по-временам приказывает произвести в своих иир( ош н ция х обпфо на род н ую перепись. Действующая армия (низам), организованная по прусскому образцу, составляет не более 50.000 солдат, служа щих по три года; добавлением к армии являются два резерва: идатиалъп редифо. Общий состав военных (‘ил ь по штатам мирного времени-1Б0.ООО, по штатам военнаго- 800.000 человек; но в случай необходимо
сти армия может быть увеличена до неопределенного количества иррегулярным войском волонтеров, баши-бузуков, одно имя которых напоминает столько кровавых и ужасных сцен.
Военный флот весьма значителен по сравнению с коммерческим: в нем считается 62 судна всякой величины, с 500 пушек.
За исключением Константинополя и его округа, состоящих в ведении министерства полиции, страна разделена на семь вилайетов или провинций; кроме того острова Лемнос, Имброс, Самооракия и Астшиалея, вместе с Родосом и островами Анатолийского побережья, составляют восьмой вилайет. Впрочем, эти условные деления империи довольно часто меняются. Вилайеты разделяются на мутезарифлики или санджаки, которые, в свою очередь, делятся на казы, соответствуиоиция французским кантонам, а казы -на общины пли наъиэ. Европейские вилайеты, их главные города и приблизительная цифра населения видны из следующей таблицы (один из главных городов, Дарданеллы, находится в Азии):
Вилайеты.
1. Эдирнэ или Адрианополь (Фракия)
2. Салоники (Македои.)
3. Монастырь (Верхи.
Македония)
4 Коссово (Верх. Албания)
5. Скутари пли Скадра (Верх. Албания»...
6. Янина (Эпир и Фессалия)
7. Крит или Кандия (о.
Крит)
Европейские острова вилайета на Архипелаге
Константинополь и его европейский округ
Санджак Новобазарский (с австрийск. гарниз.)
Население. Главные города.
950.000-Адриано июль.
515.000 -Салоники.
550.000 -Монастырь.
580.000 -Прпстина.
322.000 Скутари.
698.000 -Янина.
278.000 -Каииея.
40.000 -Дарданеллы.
700.000 Стамбул.
125.000 -Новый Базар.
Глава VI
Болгарские земли.
I. Деспото-Дагг» и Восточная Румелия.
В силу Берлинского трактата, часть Турции, расположенная к югу от главной цепи Балкан и заключающая в себе весь верхний бас-
География Реклю.,т. I.
сейн Марины. Тунджи и несколько равнин, спускающихся к Бургасскому заливу, была преобразована в отдельное княжество. Данник и вассал Турции, книжество это. в действительности, находилось под непосредственъ
7
195
ГЛАВА VI. -БОЛГАРСКИЕ ЗЕМЛИ.
196
ным покровительством европейских держав; разъединенное политически от северной Болгарии, оно оставалось тем не менее в близкой с нею связи, благодаря национальному единству жителей, болгар в огромном большинстве. Последние были уверены, что их маленькое государство рано или поздно соединится с более обширным княжеством Болгарии, с которым оно граничит на севере гребнем Балкан, а на западе-условной линией п высоким водораздельным хребтом между бассейнами Марицы и Искера. В 1885 году смелым и удачным шагом они добились этого политического единства: болгары севера и юга разорвали оковы Берлинского трактата и у Сливницы, на поле битвы, подкрепили право силой. В центре полуострова, от Дуная до Деспото-Дага, образовалась единая нация в три миллиона человек. Оффициально объединение Болгарии с Румелией было актом произвола, совершенным по личной инициативе князя и не закрепленным согласием европейских держав; во болгарский народ, не дожидаясь этого согласия, соединился и докончил это политическое преобразование: администрация, министерства, армия-все было соединено.
По климату и общему характеру почвы, Восточная Румелия является частью собственно Фракии; слишком незначительная по пространству (35.900 кв. килом.), чтобы заключать в себе весь горный кряж, она владеет только склонами его; на севере этп склоны принадлежат Балканам, на юго-западе-Деспото-Дагу. Несколько небольших отдельных отрогов, идущих параллельно Балканам, образуют на севере страны ряд длинных, извилистых равнин, прекрасно орошенных и весьма плодородных. Эти небольшие самостоятельные цепи означены на картах их болгарскими именами-«Средняя Гора» и «Черная Гора»; сюда же принадлежат Водо-Балканы п КучукБалканы. О незначительности этих гор можно судить уже по тому, что самые высшие их вершины, в Средней-Горе, не превышают 1.300 метров.
На юго-западе) Восточной Румелии горы выше. Горная страна Рюджица, прорезанная бесчисленными долинами, представляет собоюрод передового вала Караколас-Дата и соединяется на западе с горными массами Карлук-Балкана, превышающими 2.000 метров, и с Деспото-Дагом, некоторые вершины которого еще выше. Цепь эта, разделяющая бассейн Марицы от бассейна Месты и Восточную Румелию от Македонии, принадлежащей Турции, представляет собою главный кряж древнего Родопа. её вершины одеты прекрасной растительностью,-пихты, лиственницы, буки, то группирующиеся в целые леса, укрывающие медведей и серн, то раскидывающиеся рощами. между которыми виднеются обработанныя
поля; деревни в долинах окружены лугами, виноградниками и дубовыми рощами. По склонам разбросано множество монастырей, отчего собственно и происходит турецкое название Деспото-Даг, т. е. «Гора Священниковъ», под которым вообще разумеется древний Родоп.
В стране, принявшей имя Восточной Румелии, турецкий элемент еще не утратил всего своего былого значения; побоища, добровольное выселение уменьшили его численность, по теперь эмиграционное движение, кажется, прекратилось, и мусульмане наравне с христианами боролись за национальную автономию. Греки, прежде претендовавшие на главенство, тоже все еще сильны и многочисленны. Во всякой деревне можно встретить одного пли двух греков, которые занимаются торговлею и всякими ремеслами: они необходимы во всякой местности, ибо умеют все сделать, на все готовы, оживляют край и население своей подвижностью, энергией, умом. Образуя в стране что-то в роде большего франк-массо нского общества, они, при своей взаимной солидарности и постоянной страстной деятельности, успели приобрести гораздо большее влияние, чем это можно было ожидать по их численности. Местами они образуют среди болгар и несколько значительных групп. Так, например, они довольно многочисленны в Филиипополе и Базарджике, а в одной из долин Родопа исключительно ими населен довольно многолюдный город Стенимахо, в котором не могли поселиться ни турки, ни болгары. Остатки древних зданий и особенное наречие жителей, в котором более двухсот эллинских слов, неизвестных в ново-греческом языке, доказывают, что город Стенимахо на7 ходится в руках греков уже более двадцати веков. Судя но одной плохо сохранившейся надписи, археолог Дюмон считает его эвбейскою колонией. Во времена римской империи население Фракии говорило греческим языком.
Обитатели восемнадцати деревень Рубджуз.и, к югу от Филиппополя, суть мусульмане, причисляемые , по их племенным признакам, к болгарам,и в силу недавнего трактата должны вернуться под власть султана. Известны они под именем помаков. Высокие, черноволосые, порывистые в движениях, веселые характером, энтузиасты и поэты по натуре, они, по мнению историков, являются потомками древних фракийцев. Ученые сильно были заинтересованы их богатой народной поэзией1). Их песни, бедные по языку, но страстные п образные, запечатлены какой-то особой своебразностыо; они нисколько не походят па
Э Verkovie, Le Veda Slave; - Dozon, Les Chanispopulaires bulgares\-Fligier, Ethrwlog. Fntdeckungen im Rhodope. Gebirge.
197
БАЛКАНЫ II СОБСТВЕННО БОЛГАРИЯ.
198
болгарские, и в них несомненно видны следы древне-греческой мифологии. Наиболее пылкие из исследователей видят в них наследие эллинской мифологической поэзии и находят даже в герое этих песен - Орффне следы Орфея, божественного музыканта, заставлявшего плакать деревья и камни, останавливавшего звуками полет птиц и чаровавшего человека могущественною сплою музыки. Некоторые слова и обороты в этих песнях, необъяснимые ни греческим, ни албанским, ни славянскими языками, считают остатками древнего фракийского наречия. В последнюю болгарскую революцию нейтралитет помаков был куплен болгарами за формальное обещание уважать местную автономию.
Наиболее плотно население сосредоточивается, конечно, в плодородной долине Марицы, по которой проходит железнодорожный путь в Константинополь. Важнейшим населенным пунктом верхней части этого края является город Базарджик, называемый также Татар-Базарджик, хотя потомки татарской колонии, расположившейся здесь в копце пятнадцатого века, давно уже и совершенно смешались с общею массою населения. Дальше в глубь страны лежат главный город, основанный некогда Филиппом, отцом Александра Македонского,-Филиппополь, просто Фелиб у турок и Пловдив у болгар. Тут сходятся дороги Родопа, Стенимахо, Карлова, Калофра и путь, ведущий в собственно Болгарию.
Между Филпппополем и Адрианополем, двумя важнейшими, хотя и расположенными вдали от железной дороги, городами являются Чпрпан, к северу от Марицы, и Хаскиойк югу. Наиболее богатые по обработке местности Восточной Румелии лежат у южной подошвы Шппкинских Балкан. Роскошная Казанлыкская долина славится на всем востоке. Сам Казанлык окружен великолепнымп ореховыми рощами и розовыми плантациями, где из 3.200 килограммов роз добывается 1 килограмм розового масла, - чрезвычайно дорогой эссенции, служащей ценным предметом торговли. Далее к югу,- Стара-Загора или, как зовут ее турки, Эски-Загра, производит лучшие шелковые ткани и превосходнейшую пшеницу, из которой готовится хлеб к столу султана. Лучшее вино на всем полуострове производится виноградниками Сливно. Этот город, расположенный также у подошвы Балкан, на маленьком притоке Тунджп. знаменит своими ярмарками, но, к сожалению, не имеет удобных путей сообщения с другими городами полуострова, тогда как Ямболп, лежащий от него к юго-западу, на Тундже, соединен железною дорогой с Адрианополем и остальной Турцией. Карнабад и Апдосъ-также более пли менее значитель
ные города, благодаря своему положению при море. Наиболее оживленным из портов является Бургас 9 (Ппргосъ- у румелийских греков), расположенный на небольшом полуострове меледу озером и заливом. Он прибрел теперь еще более важное значение благодаря постройке к нему железной дороги из Филиишополя, составляющей ветвь линии Белградъ-Константинополь. Кроме вышепоименованных, немало есть и других, не столь значительных, но весьма удобных якорных стоянок 1 2).
На севере Бургасского залива, составляющего самую западную часть Черного моря, идут один за другим три небольших мыса треугольной формы. Два из них заканчиваются песочными косами, связывающими островок с материком. Каждый из этих островков является, таким о бр азом, естественною крепостью, чем и воспользовались для постройки на них городов: Агиолю и Мизиврп (древняя Мезембрия).
Восточная Румелия или «Автономия», как любят называть её жители свое «независимое» отечество, оффициально представляет из себя не что иное, как турецкий лен, управляемый генерал-губернатором, которого султан назначает на пять лет, п народным собранием, которое, как сказано выше, в настоящее время одно для Восточной Румелии и северной Болгарии. Страна делится па шесть департаментов: Филиппополь, Татар-Базарджик, Хаскиой, Стара-Загора, Слпвныи Бургас, подразделенные в свою очередь на 28 кантонов и 1.343 общины3).
В 1881 году бюджет Восточной Румелии превышал 16 миллионов франков, и армия, командуемая иностранными офицерами, достигла 5.500 человек, набранных из всех трех национальностей. Впрочем, следует принимать в рассчет и довольно хорошо подготовленную милицию, достигающую до 36.000 чел. В последнюю войну за независимость под знаменами встало до 50.000 людей.
II. Балканы и собственно Болгария.
Вмешательство России, в 1877 году, в дела Балканского полуострова имело главнымъ
1) Торговое движение в Бургасе в 1883 г.: 223 судна, вместительностью 106.302 тонн.
2) Торговый оборот Восточной Румелии: 1882 год 17.010.000 франков; 1883 год 24.710.000 франков.
3) Главные города Восточной Румелии с их приблизительным населением: Филлипнополь (Фелибе) 36 000 чел.; Сливно (Сливеп) 23.000 чел.; Стара-Загора (Эски-Загра) 18.000 чел.; Татар-Базарджик 16.000 чел.: Хаскиой 14.000 чел.; Чпрпан 12.000 чел.; Казанлык 11.000 чел.; Стенпыахо 10.000 чел.; Ямболп 11.000 чел.; Бургас 6 000 чел.
199
ГЛАВА VI. БОЛГАРСКИЕ ЗЕМЛИ.
200
результатом создание независимого княжества Болгарского, которое, как по пространству, так и по народонаселению, еще далеко не самое маленькое в Европе. Но болгарских патриотов это не удовлетворило. Они смотрят на свое настоящее княжес тво, даже увеличенное присоединением Восточной Румелии, лишь как на зародыш будущей болгарской державы, долженствующей вместить в себе все некогда болгарские земли, все земли, принадлежащие им но историческому праву и ныне еще населенные их народом, всю территорию, расстилающуюся к югу но Вардарской долине, до окрестностей Салоник, или даже до самого города Салоник включительно, на который зарятся также албанцы, греки, австрийцы. И, как бы становясь уже ногой на македонские земли, княжество болгарское захватило, на юге Сербии, южные склоны Балкан и весь верхний бассейн Стримона ').
Центральное плоскогорье Турции, на западе которого возвышаются высокие вершины Скара, представляет наименее исследованную область полуострова, хотя именно здесь-то и перекрещиваются диагональные дороги из Фракии в Боснию и из Македонии на Дунай. Это плоскогорье верхней Мезии, называемое так географами, за неимением местного названия, есть не что иное, как обширная гранитная площадь в шестьсот метров средней высоты, поверхность которой разнообразят многочисленные планиньи, или горные цени, не представляющие ничего особенно грандиозного, вследствие значительной высоты поддерживающего их пьедестала; местами возвышаются на ней трахитовые вершины, остатки древних вулканов. Некогда все впадины этого плоскогорья заполнялись многочисленными озерами, но они были или постепенно загромождены наносами, или унесены пересекающими плоскогорье реками, хотя очертания их еще совершенно заметны. Между этими озерными впадинами. обратившимися в плодородные поля, следует упомянуть в особенности равнины Ниша, Софии и Ихтимана.
Гордые группы сиенитовых и порфировых гор Витоша составляют восточный оплот плоскогорья Мезии. Непосредственно к востоку открываегея глубокая долина реки Искера или Искры, которая, пройдя равнину Софии, и перерезав Балканы во всю их ширину, изливается в Дунай. Недавно еще думали, что точно также перерезывает все Балканы и другой приток великой реки Вид, и даже тщательно вычерчивали на большей части карт это воображаемое пересечение, но на самом деле Вид, как доказал впервые путешественник Лежав, берет начало просто на дунайскомъ
9 Болгария, включая Вост. Румелию. Пространство 96.660 кв. клм.; население (в 1893 г.) 3.310.000 душ; число жителей па 1 кв километр 34,2.
склоне гор. Высокая долина Искера и равнина Софии могут быть рассматриваемы, как истинный географический центр Европейской Турции. София представляет именно пункт, в котором сходятся посредством легчайших переходов дорога от нижнего Дуная по долине Искера, дорога из Сербии по Моравф, дорога из Фракии и Македонии но Марище и Стримону. Утверждали, впрочем без доказательств, будто первый Константин, пораженный большими преимуществами местоположения Сфрдики, нынешней Софии, возымел мысль перенести сюда столицу своей империи, и если бы он избрал Софию вместо Византии, то ход истории значительно бы изменился. Сделавшись ныне столицею нового княжества, София значительно преобразилась и в некоторых частях приняла физиономию города вполне европейскаию.
Турки называют Балканами все цепи и горные группы полуострова, какой бы формы и направления они ни были: географы же обозначают этим именем обыкновенно только ^Гемус древних. Этот вал начинается на восток от Софийской равнины и вовсе не составляет горной цепи в обыкновенном смысле этого слова, а образует скорее нечто в роде террасы, которая полого наклоняется или спускается ступенями к придунайским равнинам, между тем как южный склон её представляет резкую крутизну: как-будто с этой стороны плоскогорье обрушилось. Таким образом, Балканы имеют вид горной цепи только с одной сдороны, да и то, если смотреть с простирающихся к югу от них равнин и древних озерных бассейнов, профиль их гребня представляется слабоволнпстою линией, не имеет ни резких выступов, ни скалистых пирамид, и вершины его рисуются на всей северной стороне горизонта продолговатыми выпуклостями. Единственные исключения из этой мягкости очертаний представляют порфировые горы Читал, возвышающиеся к югу от главной цепи, между Казанлыкомъи Сливно. Хотя они и уступают по высоте вершинам Балкан, но поражают своими крутыми стенами, изорванными гребнями и беспорядком нагроможденных скал. Эта могучая горная группа, усыпанная скалами, составляет совершенную противоположность с окружающими ее известково-мергелевыми холмами.
Северные склоны Балкан так однообразны, что можно подняться на самую высокую вершину, не видавши гор. Когда Гемус будет обезлесен, а жители его, к несчастию, имеют неблагоразумие вырубать леса на высотах,-то его склоны потеряют свою красоту; теперь же, пока еще растительность украшает их, высокие Балканы представляют одну из самых привлекательных областей Турции. Во всех балканских долинах, среди
201
БАЛКАНЫ II СОБСТВЕННО БОЛГАРИЯ.
202
зеленых, как в Альпах, лугов, текут реки; довольно многочисленные деревни расположены в тени буков и дубов; вид гор везде веселый, так что один путешественник говорит, что природа здесь совершенно «райская». Напротив, равнины, расстилающиеся к Дунаю, голы и унылы; на них не видно ни одного деревца, так что местные жители, не имея дров и употребляя для топлива высушенный на солнце коровий навоз, должны вырывать в земле логовища, чтобы согреваться зимою.
Ядро Балкан, от равнины Софии до равнины Сливно, составляют гранитные скалы; по различные террасы, понижающиеся к Дунаю, представляют весь ряд геологических ярусов, от переходных до четвертичных формаций. Различные скалы мелового периода занимают в этой области Болгарии наибольшее пространство в ширину и изрезаны стекающими с Балкан реками наиболее живописно, в виде полукругов и ущелий. Древние крепости охраняют проходы этих долин, в устьях которых расположены города равнины. Самую замечательную из этих древних крепостей представляет древний город болгарских царейТырнов. Янтра, при выходе своем из Балкан, развертывается и свертывается как лента, и образует семь излучин, над которыми поднимаются амфитеатром высокие прибрежные утесы и два скалистые острова, окруженные некогда стенами и башнями. Дома города покрывают собою отлогость и тянутся в предместьях у подошвы крутых утесов. В Тырнове состоялось первое народное собрание в 1879 г.
На северном склоне Балкан замечается полная параллельность всех видоизменений почвы: округлые высоты больших гор, верхи второстепенных цепей, границы геологических образований, * лощины, в которых реки делают изгибы, наконец, самое течение Дуная везде сохраняют одно и то же направление с запада к востоку. Поэтому и все параллельные долины, спускающиеся с Балкан, имеют почти одинаковые выходы, одинаковые бассейны, одинаковые ряды изворотов, а также и самое население распределено одинаковым образом; города и деревни занимают подобные, одно другому положения. Единственное замечательное псключение представляет долина реки Ломы, которая, до входа своего в долину Дуная, около Рущука, течет с юго-востока на северо-запад. Прекрасные сады, расположенные но краям этой долины, ограничиваются известковыми, до тридцати метров средней высоты, стенами, белизна которых кажется из-за зелени ослепительною. Впадина, по которой течет Лома, представляет собою часть той общей линии, по которой извивается и Камчик на черноморскомъ
склоне. Дараллфльно с этим течет и Денно, впадающий в лиман, заканчивающийся Варнской бухтой. С этой стороны Балканы заканчиваются небольшой пограничной цепью- «Дели-Орманъ», обитаемой до сих нор турками, мирными потомками грозных когда-то завоевателей. Дальше, к северо-востоку, начинает уже проявляться степной характер поверхности.
На востоке Балканы заканчиваются не общим гребнем, а несколькими параллельными рядами, идущими от запада к востоку. Приток Камчика, Дели-Камчик, отделяет эти ряды от собственно Балкан. Сходя к морю, Балканы образуют множество мысов; из них наиболее выдающийся-мыс Эмине. массив из эруптивного порфира, заканчивающийся так же остро, как и соседние мысы: на севере Карабурун, на юге Мизиври, А^иолу. Крутой утес, омываемый волнами Черного моря, есть «Finis Haemi» римлян. Место, где возвышался прежде храм Юпитера, занято теперь греческим монастырем Св. Николая. Дорога, взбирающаяся на крайния скалы Гемуса, есть та самая, по которой шел Дарий во время своего похода на скифов. Этой же дорогой шли и русские во время кампании 1829 г.
В торговом смысле значение этого пути не меньшее, чем в военном. По ней исключительно очень долго совершалось все торговое движение между Константинополем и скифскими, ныне русскими землями. В настоящее же время она если и имеет значение, то исключительно лишь местное, для селений, расположенных при подошве Эмине-Балкан. С одной стороны пароходы, а с другой две дороги из Ямболи в Шумлу, чрез Кар^абад и Сливно, имеющие быть вскоре замененными железной дорогой, дали полную возможность торговому пуги оставить Эмине в стороне.
Долго думали, что «великия Балканы» недоступны для перехода, и древние авторы говорили о переходе какой-то македонской армии через Гемус, как о чуде. Еще даже в начале текущего столетия историк Гаммер указывал только восемь проходов по всей Балканской цепи. Каниц перечисляет тридцать проезжих дорог, самая высокая из которых, в Розалпейском ущелье, между Калофером и Ловетой, доходит до высоты 1.930 метров; высота самой бойкой дороги, идущей из ЛомПаланки в Софию, по Глинчискому ущелью, равняется 1.475 метрам, средняя же высота дорог не превышает 1.000 метров, а дорога из Богас-дере возвышается всего на 138 м. Кроме этих, указанных Каницом, дорог существует еще несколько второстепенных, доступных тем не менее как для верхового, так и для экипажного прохода. Стратегически, эта линия Балкан представляет серьезное
203
ГЛАВА VI.-БОЛГАРСКИЕ ЗЕМЛИ.
204
препятствие лишь прп том условии, если она защищена хорошими укреплениями и храбрыми воинами, каковы были с той и другой стороны в последнюю войну борцы на Шипке. К западу от Средней-Горы, одной из этих параллельных гряд, Балканы соединяются с группами Родопа посредствомъгористого порога, который можно бы назвать Ихтиманскпм по имени его главного города. Вообще, весь верхний бассейн Марицы. между Балканами и Родовом. имеет форму продолговатого треугольника. вершина которого, направленная к Софийской равнине, указывает место соединения двух систем. Это большое треугольное пространство и его боковые низменности .занимали некогда озера, заменившиеся теперь удивительно плодородными лощинами. Проходы этого раздела горных систем, при вершине треугольника, представляют, конечно, чрезвычайно важные стратегические и торговые пункты. Чрез один из них, в котором еще видны развалины знаменитых «Траяновых воротъ» и который сохранил свое древнее название, проходила большая военная дорога римлян; здесь же пройдет, между двумя склонами полуострова, главная линия железных дорог. С самых отдаленных времен истории народы боролись между собою за обладание этими воротами Константинополя, и множество могильных холмов, рассеянных по соседним долинам, и теперь еще свидетельствуют о войнах, происходивших в этой части Фракии.
Разветвления гор Родопа перекрещиваются с ветвями Балкан, и самый низкий, отделяющий их проходъ-Дубница-имеет более одного километра высоты. Самая высокая группа Родопа-Рило-Дагъ-занимает северный его конец и образует, по выражению Барта, «лопатку» этого сочленения. Его зубцы, пики, окружающие его утесистые пирамиды и не вполне горизонтальные столы его верхнего плоскогорья, столь отличные от продолговатых вершин Балкан, поднимаются до высоты 3.000 метров, выступая далеко за пределы лесной растиггельности. Но книзу от величественного амфитеатра больших обнаженных вершин, второстепенные вершины одеты прекрасною растительностью пихт, листвениц, буков, которые то группируются в леса, укрывающие медведей и серн, то раскидываются рощами, перемежающимися с обработанными полями: деревни в долинах окружены лугами, виноградниками и дубовыми рощами. По склонам разбросано множество монастырей, отчего и происходит турецкое название Деспото-Даг т. е. «Гора Священниковъ», под которым вообще разумеется древний Родоп. Рило-Даг, знаменитый своими богатыми монастырями Рпло, пли Рила, имеет совершенно вид швейцарской альпийской группы. Зимою и весною
тучи с Средиземного моря приносят ему большое количество снега: летом же эти тучи разрешаются дождями, которые быстро уничтожают на горных склонах последние остатки снегов. ЭѴи внезапные перемены представляют весьма замечательное зрелище. После полудня туманы, окутывавшие высокие вершины сгущаясь мало по малу, собираются наконец на склонах в тяжелые тучи бронзового цвета, и около трех часов разражаются дождем; затем они постепенно редеют и, сквозь разрывы паров, начинают показываться одна за другою вершины, гак что к вечеру воздух очищается снова, и горы блестят отражениями лучей заходящего солнца.
К югу от Рило-Дага возвышается горная группа Перим, пли Перин, которая разве немного уступает ему игьвысоте, -это древний Орбелос греков и одна из тех многочисленных гор, где показывают еще кольца, за которые держался Ноев ковчег, когда сбывали воды потопа; мусульмане ходят сюда на поклонение этому священному месту. Это последняя большая вершина Родопа с южной стороны, и за нею средняя высота гор быстро понижается, так что до самых берегов Эгейского моря не превышает 1.000 или 1.200 метров. Но за то совокупность составляющих эту систему гранитных гор растягивается на огромную ширину, от равнин Фракии до гор Албании. Группы древних вулканов, с мощными излияниями трахита, еще более увеличивают протяжение горной области Родопа Q. Реки, стекающие с центральна го плоскогорья Турции, могли достигнуть Эгейского моря только прорезавши в этих гранитах и лавах глубокие проходы, каковы, например, знаменитые «Вардарские железные ворота», которые под именем Демир-Капу получили такую известность, что когда-то на большей части карт их обозначали в центре Турции значительным городом.
По мнению Викфнеля и Гохштеггера, ни в одном из этих древних озерных бассейнов не встречается ледниковых осадков, и склоны окружающих их гор не представляют никаких следов течения ледяных рек. Любопытно, что такия невысокие горы, как Вогезы и Овернские, имели свой ледяной период, между тем как ни Перфстери, ни Рило-Даг. ни Балканы, которые лишь немно-
Э Приблизительные высоты Болгарии, по Гохштеттеру, Викенелю, Буэ. Барту, Каницу и измерениям русского и австрийского генер. штабов:
Балканы. Балканы (в среднем) 1 700 метр. Ущелье Розалита 1.932 метр. Гумрукчал 2.376 метр. Ущелье Глинчи 1.508 метр. Шипка 1.407 метр. Дефиле БогасДере 138 метр. Бана (Эмине) 437 метр. Траянское ущелье 1.653 метр. Траяновы ворота 800 метр. Ущелье Дубайцы 1.085 метр. Ловпица (Рило-Даг) 2.900 метр. ПеримДаг 2 400. метр. Другие группы Витопгь 2.462 м. Бассейн Софии 522 метр.
205 БАЛКАНЫ II СОБС'
го южнее Пиренеев, не имеют рытвин, которые были быкогда-нибудь наполнены двигавшимися льдами. Эго одно из замечательнейших явлений в геологической истории Европы.
Обширное четыреугольное пространство, занятое горными системами Гемуса и Родопа и ограниченное с севера Дунаем, составляющее около половины прежней Турции, составляет болгарскую страну. Хотя название Болгарии относится оффициально только к северному склону Балкан, увеличенному прибавкою Софийского плато, тем не менее, настоящая Болгария занимает по крайней мере вдвое большее пространство. Вся земля полуострова, от берегов нижнего Дуная до склонов Пинда, принадлежит болгарам, за исключением этнографических островков и архипелагов, занятых 'гурками, валахами, зинзарамиили греками. В средние века они занимали еще гораздо большее пространство, так как вся Албания входила в состав их царства, столицею которого была Охрида. Тысячи могильных курганов напоминают проход всех этих завоевателей. На холмах около Варны курганы так многочисленны. что издали их можно принять за лагерь, уставленный гигантскими палатками.
Но что это за племя, которое и по численности, и по пространству своих владений занимает, очевидно, первое место на турецком полуострове? У жасные опустошители, называвшиесяу византийцев болгарами, которые с конца пятого столетия разоряли равнины Фракии и имя которых, несколько видоизмененное, сделалось в западных жаргонах выражением позора. принадлежали, вероятно, къугрскому племени. как и гунны; язык их походит на язык нынешних самоедов, почему и полагают, что они были ближайшими предками этих несчастных народцев северной России. Во всяком случае, эти свирепые завоеватели, придя с берегов Волги, которой предки их, как полагают некоторые писатели, обязаны своим названием, изменились так сильно, что напрасно было бы искать в их языке следов их древнего происхождения. Из туранцев они обратились в таких же славян, как и соседи их: сербы и русские.
Быстрая славянизация болгар, совершившаяся в средние века, представляет замечательнейшее этнологическое явление. С половины девята го века все болгары уже понимали по-сербски, а вскоре совершенно перестали говорить на своем родном языке, и хотя они говорят не так правильно, как сербы, и произношение их грубее, но теперь в пх славянском наречии с трудом можно найти несколько хозарских слов. Но, не имея до недавнего времени ни литературы, ни политического единства (хотя два брата, Кирилл и Мефодий, родом болгары, дали славянскую азбуку
ГВЕНИО БОЛГАРИЯ. 206
русскому и другим родственным языкам), они не могли установить свой язык и придать ему своеобразный характер. Наибольшею чистотою наречие их отличается, говорят, в округе Калофер, к югу от Балкан. Некоторые писатели полагают, что способность чрезвычайно легкого усвоения, которою отличаются болгары, достаточно объясняет пх постепенное превращение в ославянившийся народ; но гораздо проще предположить, что во время прилива и отлива переселений и воинственных набегов, завоеванные сербы и завоеватели болгары перемешались други с другом, при чем первые внесли в смешанную народность свои нравы, свой язык, свои отличительные черты, а вторые - дали ей свое имя. Как бы то ни было, население Болгарии составляет теперь часть славянского мира. Вместе с боевиками и сербами, подчиненными еще власти Турции, они дают южно-славянскому элементу большой перевес в этнологическом отношении во всей Европейской Турции. Еслп бы гегемония в империи должна была принадлежать самому многочисленному племени, то она осталась бы за сербо-болгарами, а вовсе не за греками, как думали еще недавно.
Вообще болгары меньше ростом, чем их соседи -сербы, коренасты,крепко сложены,широкоплечи; голова у них замечательно круглая и хорошо сформированная. Впрочем, многие болгарские черепа, исследованные Копернищкпм, Вирховом, Беддо, отличаются некоторыми чертами, встречающимися у австралийских дикарей:узкий лоб,слишком широкой затылок и пр. Ноздри часто очень широки и сильно приподняты. Глаза голубые пли серые и русые волосы, кажется, преобладают у болгар. Многие путешественники, и между прочими Лежав, бретонец, нашли в них поразительное сходство с поселянами Бретани. В некоторых местах, как напр. в окрестностях Филпппополя, онп бреют себе волосы на голове, оставляя только косу, которую отращивают и старательно заплетают, как китайцы. Греки и валахи смеются над ними, и в насмешку им составлено много поговорок, в которых болгары выставляются безтолковыми и грубыми. Но эти насмешки несправедливы. Не обладая живостью румына и изворотливостью эллина, болгарин, тем не менее, имеет понятливый ум; но рабство отозвалось на нем тяжело, и потому в местностях, где его еще притесняет турок и эксплоатпрует грек, он имеет несчастный и пасмурный вид; по в северных равнинах и в отдаленных горных деревнях, где он страдает меньше, он весел, .побит развлечения, речь его жива, ответ находчив. На том же северном склоне Балкан народонаселение, быт может, вследствие тесного слияния с сербами, пред-
207
ГЛАВА VI.-БОЛГАРСКИЕ ЗЕМЛИ.
208
ставляет самый красивый тип лица и одевается с большим вкусом. Болгарин носит вышитую рубаху с широкими рукавами, шальвары, затянутые поясом, суконную куртку, овчинную шубу и на голове-барашковую «чубару».
Болгары, в особенности болгары равнины,-вообще народ мирный и вовсе не соответствуют тому представлению, которое составилось об их свирепых предках, опустошителях Византийской империи. В отличие от сербов, они не имеют никакого военного тщеславия, не поют про древние битвы п даже утратили всякую память о своих предках. В песнях своих они ограничиваются описанием маленьких драм обыденной жизни пли страданий у гнетенного,как и подобает порабощеиному народу; власть, в виде жандарма, «скромного заптия», играет большую роль в пх коротеньких стихотворениях. Настоящий болгарин является спокойным, работящим и смышленым селянином,хорошим мужем п добрым отцом, любящим домашний комфорт и обладающим всеми семейственными добродетелями. Почти всеми отправляемыми за границу земледельческими продуктами Балканский полуостров обязан труду болгарских земледельцев: это они, будучи еще в некоторых местах соединены в задруги, или родовые общины, обращают южные равнины Дуная в обширные маисовые и ржаные поля, которые соперничают с полями Румынии. Наконец, болгары, живущие на северном склоне Балкан, между Лиротом п Тырновом, отличаются значительною промышленною деятельностью. Каждая деревня имеет свой особый род труда: в одной фабрикуют ножи, в другой металлические безделки, в третьей горшки, ткани, ковры, и везде эти простые работники обнаруживают большую ловкость рук и чистоту вкуса. При северном проходе ПИипкпнского ущелья, знаменитого со времени геройской защиты его русскими войсками в минувшую кампанию, в недавнее время возникший город Габрово живет самой деятельной жизнью: его ножи, ятаганы, кожи и сукна известны всему полуострову. По словам Каница, в Габрове, в 1835 году, открылась первая болгарская школа. К западу Габрова находится Травна-болгарский Нюренберг, город кузнецов, резчиков по дереву и иконописцев. Самаков, к югу от Софии, является центром железоделательного производства.
Но эти, столь мирные, столь привыкшие к труду и работе, болгары начали тяготиться своею долгою зависимостью еще раньше, чем Россия, с оружием в руках, ополчилась на их защиту. Они не думали, конечно, о революции, и бывшие восстания были произведены несколькими горцами или молодыми людьми, принесшими энтузиазм свободы из Сербии или ру
мынских стран: но хотя болгары в большинстве еще оставались покорными подданными Турции, тем не менее они стали мало-помалу поднимать голову, начали сознавать друге друга принадлежащими к одной и той же народности, начали сплочпваться и соединяться для общей защиты; одним словом, они приходят в себя после тысячелетнего самозабвения. И первый шаг к восстановлению своей национальности сделан был ими в религиозной сфере. Со времени нашествия турок, некоторое число болгар, конечно, наиболее притесняемых, обратилось в магометанство, преимущественно помацы, живущие на севере Балкан, между реками Искер и Осма; но, посещая мечети, большая часть их, однако же, сохраняли религию своих отцов, почитали те же священные источники и верили в те же талисманы. Со времени завоевания некоторая часть населения обратилась в западный католицизм; большинство же племени принадлежит к греческому вероисповеданию. Недавно еще греческие священники и монахи пользовались огромным влиянием, ибо они в течение многих веков угнетения хранили предания побежденной веры и самым своим существованием напоминали некоторым образом былую независимость; и так как их церкви составляли для гонимого поселянина единственное убежище, то народ относился к ним с чувством признательности. Однако, болгары не захотели более оставаться под управлением духовенства, которое не давало себе даже труда говорить с ними на их родном языке, и намеревалось подчинить их другой, отличной от них нации-эллинов. Не желая заводить религиозного раскола, они решили выйти изпод власти константинопольского патриарха, как сделали сербы и сами греки нового Эллинского королевства, и установить свою национальную церковь, которая управляла бы сама собою. И, несмотря на протесты константинопольского Ватикана-«Фанара», несмотря на неблагосклонность правительства, которое вовсе не любит эмансипации своих народов, отделение двух церквей уже почти совершилось еще до появления русских войск, и греческое духовенство должно было удалиться, а из некоторых городов даже бежать с поспешностию. Это событие совершилось бы гораздо скорее, если бы не продолжили кризиса женщины, которые больше мужчин привязаны к древним обычаям и которым малейшее изменение в обрядах и одежде священника кажется ужасною ересью.
Эта мирная революция, совершившаяся против греков, имела, однако же, большое значение и относительно самих турок. Все болгары, от Дуная до Вардара, действовали в этом общем деле согласно и, таким образом, несмотря на свою зависимость и, быть может,
209
БАЛКАНЫ И СОБСТВЕННО БОЛГАРИЯ.
210
сами того не зная, сделали попытку образова ть из себя впервые нацию. Со времени возникновения их независимого княжества, главное вни-
снабжении каждой деревушки учителем. В 1890 г. в Болгарии было 3.844 начальных школ, с 172.000 учащихся.
Типы.
1. Болгарин-христианин из Виддина. 2. Христианка из Скодры. 3. Болгаре-мусульмане из Виддина. 4. Болгарин из Койютеие.
мание болгар было посвящено школам: обяМягкое и восприимчивое по натуре, болгарзателыиость обучения для каждого, бесплатное ское население быстро,конечно, изменит свои обучение бедных и неустанная заботливость о нравы и привычки пода, влиянием европейской
211
ГЛАВА VI.-БОЛГАРСКИЕ ЗЕМЛИ.
212
цивилизации, свободно проникающей ныне на Балканский полуостров. Болгарской же нации необходимо нравственно подняться. Насколько албанцы одичали от войны, настолько болгары принизились от векового рабства. В городах. где они ближе стояли к мусульманам, их нравственное падение особенно заметно. бесконечные оскорбления и подавляющее презрение мусульман сделали их в конце-концов низкими, презренными даже в их собственных глазах.
Но. впрочем, многое и значительно уже изменилось со времени освобождения северной Болгарии. В общем турки, может быть, превосходят болгар честностью и твердостью раз данного слова, но в смысле, трудолюбия они стоят бесконечно ниже. Ленивые и неподвижные, как истые сыны Востока, они спокойно отдаются в распоряжение «фатума», и в результате теряют мало-по-малу свое положение хозяев и впадают в заслуженную нищету.
Но что важнее всего-это стремление болгар к самообразованию. С лихорадочной поспешностью основывают они школы, коллегии, гимназии, издают книги, посылают свою молодежь в иностранные университеты. В смешанных высших школах Константинополя лучшие ученики-болгары. Это большой знак живучести. Если и в будущем явление это не изменится, то можно с уверенностью сказать, что нация, столь долго исторически подавляемая п третируемая как стадо рабов, с честью вернет свое место на сцене мира.
В деревнях земля постепенно переходит в руки прежних «райя». Так как большинство турецких крупных землевладельцев бежали во время войны, то земли их были отчуждены путем выкупной операции и перешли в собственность бывших арендаторов. То же самое нужно сказать и в отношении торговли,-она почти вся сосредоточилась в руках христиан. Однако, морская торговля их, сосредоточенная в главном порте Варне. еще не сделала больших успехов. Маленький порт Балчпк обладает более безопасной гаванью
По количеству своему турки весьма немногочисленны в селениях болгарской страны к западу от долины Помы; но в городах, особенно в тех, которые имеют важное стратегическое значение, они составляют значительные общества. Сверх того, большая часть восточной Болгарии, между Дунаем и Бургасским заливом, населена турками и болгарами, которые дотого слились с своими победителями по языку, костюму, привычкам и образу мыслей, что их невозможно отличить от по
*) Внешняя торговля Болгарии в 1891 г.: привозъ- 81.349.000 франк.; вывозъ-71.055.000 фр.; в 1894 г.: привозъ-99.229.000 фр.; вывоз -72.851.000 фр.
следних и должно считать вообще представителями турецкой нации. Даже местные греки, и те говорят по-турецки. Здесь нет ни одного христианского монастыря, но много мест, почитаемых .мусульманами и пользующихся славою святости. Вот где самая прочная точка опоры для османлисов на всем полуострове; в остальных же местах хозяевами страны являются иностранцы. Но и здесь уже вечные убийства и массовое эмигрантство поглотили большую часть населения. В настоящее время число выселившихся отсюда надо считать близким к миллиону. Ловча, где прежде преобладали магометане, теперь населена исключительно болгарами и цыганами.
Болгары и турки, греки и валахи, .местами колонии сербов и албанцев, общества армян, довольно многочпеленные группы евреев«испанцевъ», европейские купцы в городах, поселения румынов, зннзары и кочующие толпы цыган, считающихся мусульманами, представляют в болгарской стране настоящее смешение народов; в Добрудже, между нижним Дунаем и морем, это смешение еще значите.! ьнее: там к представителям всех племен, живущих в Болгарии, присоединяются еще и ногайские татары, которые, не смешиваясь с другими племенами, как их братья по крови османлисы, сохранили еще довольно хорошо свой азиатский тип.
После Крымской войны, двенадцать тысяч ногайцев, скомпрометировавших себя оказанною ими союзникам помощию, покинули свою прекрасную горную страну и поселились колониями в западной Болгарии, рядомъ* с своими татарскими соотечественниками Добруджи. Наоборот, несколько тысяч болгар, испугавшись этих крымских татар, которых им описали -и совершенно ошибочно-как свирепых и порочных, ушли из своей страны под покровительство русского царя, при чем им назначены были для жительства именно те самые места, из которых выселились татары. Две империи поменялись,таким образом. народами, но, к несчастию, беглецы обеих наций должны были много выстрадать на своих новых родинах от перемены климата и нищеты, п как с той, так и с другой стороны многие погибли жертвами болезней и огорчения. В конце-концов все почти болгары приинуждены были покинуть русские пределы и вернуться на родину, но ногайцы успели обжиться на новых местах, снискать общее уважение и вообще акклиматизироваться. Гораздо печальнее была участь черкесов и других переселенцев с Кавказа, которые,убегая от русских или гонимые ими, просили в 1864 и последующие годы убежища у Порты. Их было четыреста тысяч; поэтому нелегкое дело было приготовить для них место в Европейской и Азиатской Турции. Паша, на которого был воз-
213
РУМЫНИЯ.
211
ложен Портою надзор за переселением, оза% ботился водворить новых пришельцев в западной части Болгарии, надеясь-хотя, напрасно -порвать таким образом этнологическую связь между сербами и болгарами. «Райевъ», конечно, заставили уступить им земли, дать скот и семена, построить им деревни и даже целые города, но не так легко было им внуши ть любовь к труду. В Болгарии они встретили недоверчивый прием и вскоре, разочарованные, замкнулись в своей высокомерной гордости и отказались приняться за работу. рассказывают. что многие предводители, прибыв на место, втыкали свои сабли в землю в знак того, что земля принадлежит им, и что отныне население стало их рабами. Множество пх погибло от голода, эпидемий, от климата, который так непохож на их горный климат, и в первый же год вымерло более трети этих выходцев. Их молодые девушки и дети сделались предметом отвратительной торговли, и барыши, извлеченные при этом случае некоторыми пашами, рождают вопрос, не умышленно ли был выморен голодомч, весь этот народ? Гаремы так перепоя пились черкешенками, продававшимися за четвертую или даже за восьмую часть своей обыкновенной цены, что Константинополь уступил свой излишек Сирии и Египту. Впоследствии, когда болезни. праздность и распутство получили свою добычу, черкесское население мало-по-малу начало приспособляться к новой среде, но минувшая кампания вновь пробудила пх дикие, кровожадные инстппкты. Они-то главпым образом и образовали из себя те таборы башибузуков, с которыми пришлось столько раз сталкиваться русским казакам. Враги кавказских ущелий, волею судеб, опять столкнулись на высотах Балкан.
Черкесы с безумной отвагой отдались на служение новому отечеству, но слава, ими приобретенная. принадлежит не столько их мужеству, сколько зверству,с которым они вырезывали безоружное население,-женщин, старцев и детей. В свою очередь, и они не нашли себе пощады. Их теперь нет более в Болгарии. и земли, данные им султаном, взяты обратно общинами или прежними владельцами. Современная Болгария не превращена, однако, в государство совершенно независимое. Она,
вместе с Восточной Румелией. находится под верховным владычеством султана, имеющего право, в случае необходимости, оккупации Балкан. Кроме того, титул князя болгарского может быть возложен на то пли другое лицо не иначе, как с утверждения европейских держав. Болгарская армия доходит до 36.000 человек, по штатам военного времени-до 130.000 человек. Каждый болгарин до сорокалетнего возраста числится в списках народного ополчения. Бюджет княжества в 1896 г.-около 90 миллионов франков (левов), из которых 1.300.000 отчисляются в личное распоряжение князя.
Болгарское княжество делится на округи, которые, в свою очередь, подразделяются на кантоны (околии) и общины. Следующая таблица дает список этих административных делений Болгарии:
о 2
СС СО СО СО СО Ю Си О ’ < о со ю
ИС ИОС Л CQ1O Т? CQ ю CG Tfi
со ю ю ю со со со со со oq
о
Глава VII
Румыния.
Румынский народ, наследники» великого имени завоевателей древнего мира, представляет одну из самых любопытных на-
ционалыюстей. как по своему происхождению, так и по тому факту, что это единственная из всех латинских рас, так уединенно и
215 ГЛАВА VII.-
далеко выдвинувшаяся на восток. Со стороны Азии это самая передовая группа наций латинского языка, населяющих большую часть Западной Европы и большую половину американского материка. Еще несколько десятков лет назад румынская группа была почти неизвестна. Видя ее как-бы затерявшеюся между самыми разнородными расами и языками, ее обыкновенно все смешивали с ними. Но последние события, происшедшие в средине нынешнего века в бассейне нижнего Дуная, обратили на них внимание соседей: сербов, болгар, мадьяр, турок, греков и русских. Румыны имеют большое значение в этнографии Восточной Европы и по своей численности занимают первое место среди прпдунайских народностей. Если суждено когда-нибудь образоваться восточно-европейской конфедерации, то новые народы найдут в Румынии естественный центр тяготения.
С точки зрения племенной, а не с оффициально-политической, истинная Румыния гораздо больше, чем ее обыкновенно представляют на карте .Она заключает в себе не только Молдавию и Валахию дунайского склона Карпат и русскую Бессарабию, но простирается на половину Буковины, а с другой стороны гор охватывает значительную часть Трансильвании и вдается широкою дугою в Банат и восточную Венгрию. Кроме того, румыны перешли и за Дунай, колонизовав многие округа Сербии п полуострова Добруджи, который теперь, по Берлинскому трактату, принадлежит им.
Наконец их братья, зпнзары или македоновалахи, местами населяют Пппд и другие горы Албании, Фессалии и Греции; их же можно встретить до самой Истрии. Тогда как собственно Румыния, уменьшенная отнятием Бессарабии и увеличенная присоединением Добруджи, занимает пространство в 131.020 кв. килом., равное четверти Франции-все земли, населенные румынами, занимают пространство почти вдвое большее. При политическом объединении всего племени, население румынов удвоилось бы против ныне считаемого: всех румын считается около 9.800.000 душ, а именно:
В Румынии 5.600.000 чел.; в АвстроВенгрии 2.896.000 чел.; в Бессарабии 1.000.000 чел.; в Сербии 150.000 чел.;в Болгарии 65.000 чел. Остальные в Турции и Греции.
Патриоты, насилующие статистику согласно своим желаниям, увеличивают приведенную цифру до 15-ти миллионов.
Оставляя в стороне валахов, обитающих у Пинда, можно видеть, что территория латинского населения дунайских округов замыкается почти в правильный круг около восточных масс Карпатских гор. Но только одна половина этого круга вошла в состав не
Румыния. 216
зависима го государства: другая же половина принадлежит Австро-Венгрии и России. Если бы мечта румынов об объединении всего своего племени в одно политическое целое могла осуществиться, 'го естественный центр Румынии не был бы уже в нынешних пределах, но его пришлось бы перенести в какой-либо пункт верхней долины Ольты, на южный склон Карпат, где, в былое время, центр этот и находился. Но заключенная ныне» на внешнем склоне Карпат между «Железными Воротами» и верхними притоками Прута. Румыния приняла весьма странную и, так сказать, не уравновешенную форму: она состоит из двух частей, разграниченных линиею, очерченною течением Серета и маленького притока, соединяющего наиболее выдающийся из восточных отрогов Карпат с большою дунайскою дугою. К северу от этой границы лежит Молдавия, названная так по имени одного из притоков Серета, а к юговостоку и к юго-западу-Валахия-«Равнина Вальковъ», то-есть латинян. Эта равнина tzara Bomanaasca, или, собственно говоря, румынская земля, прорезывается параллельными реками, составляющими второстепенные подразделения; рекою Ольта или Алута Валахия разделяется на две» части: Большую Валахию к востоку от Алуты и Малую-к западу от неё. Нижнее течение Дуная составляет па юге. политическую границу Румынии. Так как Дунай, ниже «Железных Воротъ», слишком широк, окружен лесами, образует озера и болота, то река эта не могла здесь, подобно тому, как в Австрии и Баварии, служить путем передвижения завоевательных народов, которые, напротив, продолжая свое движение к западу, обходили ее, направляя свой путь чрез горные дефи леи. Дунай представляет огромное препятствие, и даже ныне еще могущественные армии не могут переходить чрез него, не подвергаясь большой опасности. Кроме того, крутой поворот к северу, который делает в своем течении нижний Дунай, и значительное расширение его дельты всегда служили как-бы щитом для валахских равнин и заставляли завоевателей направлять свой путь к Карпатам. Параллельные течения Днепра, Буга, Днестра и Прута, хотя и в меньшей мере, но также прикрывали земли нижней Молдавии.
Факт, что румыны среди жестоких столкновений на их территории различных рас, опустошавших эту землю, сохранили свои предания, язык и национальность - составляет весьма интересное явление, свидетельствующее о большой устойчивости и жизненности румынского народа. Со времени удаления римских армий, здесь проходило столько полчищ, оторванных от главных масс опустошителей варваров: готов, аваров, гуннов, печене-
217 р у м ы
гов, славян, болгар и турок, поочередно угнетавших мирных земледельцев, что совершенное исчезновение румын, как особого племени, казалось неизбежным. Но, несмотря на эти потоки разных народностей, затоплявших собою в различные эпохи латпнизованную дакскую народноеть, она все-таки, вероятно благодаря более высокой культуре своих предков, преодолевала, эти погоны, которые ей грозили полным поглощением. И вот ныне, отделенные от чужих народностей, румыны являются среди других народов и требуют себе между ними места, как самостоятельная нация. Они оправдывают таким образом свою древнюю поговорку: «Romanoul non реге». румын не погибнет. К тому же и численность их постоянно возрастает, не столько от естественного прироста, сколько благодаря переселению сюда в значительном числе австро-венгерских румын.
Трансильванские Альпы заняты но обоим склонам их румынами, но как по ту, так и по другую сторону этих Альп, высокая долины едва обитаемы, и можно нутешествовать по ним целые дни, не встречая никакого жилья, кроме пастушеских хижин. Политическая граница между Румыниею и АвстроВенгриею, проходящая по главным вершинам гор, есть идеальная линия, идущая посреди обширных пустынных лесов. За исключением мест, прилежащих к железной дороге, пока только единственной, и тропинок через пфревалы, высокие Алыиы остаются вполне девственными, и леса их сохранили свою первоначальную прелесть, среди которых охотник охотится за сернами и в которых еще недавно жил бизон, фигурирующий ныне в гербе Молдавии. В этих же лесах цыгане ловят черных и бурых медведей, которых заставляют танцевать по деревням. Обыкновенно они соблазняют животных водкою и медом, которые ставят у их берлоги. Когда медведи напьются мертвецки пьяными, являются цыгане и берут медведей на цепь.
На внешнем склоне Карпат общий вид поверхности Румынии имеет самую простую форму. В Молдавии низкие цепи, параллельные главным, тянутся от северо-запада к юго-востоку и, отделяясь друг от друга долинами Быстрицы, Молдавия и Серета, нечувствительно понижаются и, наконец, вовсе исчезают игь дунайских равнинах. В Валахии отроги Трансильванских Альп разветвляются к югу с замечательною правильностию, и текущие в них потоки имеют одно и то же направление. Все реки, берущие начало в южных долинах, и наиболее многоводные потоки, прорезывающие Карпаты и разделяющие их на отдельные отроги, как-то: Сил или Шил, Ольга или Алуга и Бузео, описы-
н и я. 218
вают однообразные дуги, тем более крутые, чем ниже река впадает в Дунай.
От верхних горных склонов до Дунайской равнины средняя покатость различных отрогов почти одна и та же, почему поясы температур и растительности по направлению от севера к югу весьма однообразны. В верху, па трансильванской границе, поднимаются вершины, одетые хвойными лесами и березами. которые зимою покрываются снегом; затем -второстепенные хребты, на которых господствуют бук и каштан, между которыми живописно мешаются все другие европейские лесные породы: еще ниже, идут слегка всхолмленные и усеянные кленовыми и дубовыми рощами долины, солнечные склоны которых заняты виноградниками. Наконец, внизу расстилается равнина с береговыми дунайскими озерами, усеянная самыми разнообразными плодовыми деревьями.Средний пояс, заключенный между высокими Альпами, внизу изобилует восхитите.!ьнымп вида ми, вследствие живописности скал, богатства и разнообразия зелени и прозрачности вод. Именно здесь, в этой «счастливой Аркадии», находил ся большая часть монастырей, великолепных, укрепленных замков, украшенных куполами и башнями и окруженных парками и садами. Что же касается до равнины, то она во многих местах гола и однообразна, но расположенные в ней деревни, на половину как бы вросшие в землю и выглядывающие между травою, все-таки имеют перед собою прекрасный горизонт с синеющими вдали горами. Предметы, наиболее обращающие на себя внимание среди общего однообразия, это-стоги сена, подобные тем, которые изображены римскими скульпторами на колонне Траяна.
Румынская равнина вторая Ломбардия, конечно, не по совершенству земледелия.иа но чрезвычайному плодородию почвы, по красоте неба и красивым видам. К сожалению, она не защищена горным валом, как Милан и Венеция, от слишком часто дующих здесь северо-восточных ветров, почему и климат впадает из одной крайности в другую и бывает то очень тепел, то слишком холоден ‘), так что для предохранения виноградников виноградные лозы покрывают на зиму слоем земли. В юго-восточной части валахской равнины, наиболее открытой для сильных ветров; случается иногда, что целые стада быков и лошадей, испуганные снежными бурями, мчатся от урагана и кидаются в прибрежные озера Дуная. Некоторые местности, в которых не бывает достаточно дождей, представляют настоящие степи, как, напр., Бараганская степь, между Дунаем и Яломи-
9 Средняя температура Бухареста 8° II; высшая температура 45° Ц; низшая температура 36° Ц; разность температуры 75° Ц.
219
ГЛАВА VII.- РУМЫНИЯ.
220
цею, в которой живет большими стаями драхва и в которой на пространстве нескольких миль нет ни одного деревца.
В геологическом отношении Румыния, начиная от горных хребтов до равнины Дуная, представляет правильный ряд формаций, от гранита вершин до новейших наносов, отложившихся по берегам рек. Замечательно, что южный склон Карпат состоит из ряда таких же горных пород, как и северный склон в Галиции, и представляет те же минеральные произведения-целые горы каменной соли, гипс, литографский известняк и чрезвычайно обильные нефтяные источники, ждущие приложения человеческих рук. Большая часть равнин состоит из третичных земель, но все равнины, простирающиеся к востоку от Плоешти и Бухареста, сплошь покрыты четвертичными слоями глины и округленного булыжника, в которых найдено множество костей мамонтов, слонов и мастодонтов. Мутные реки, перерезывающие эти равнины, текут между крутыми каменистыми берегами в извилистых руслах, похожих на огромные рвы.
Как и Ломбардия, на которую так похожа Румыния по своим физическим чертам и даже по населению, равнина последней представляет древний морской залив, выполненный принесенными водою обломками гор. Но если море исчезло, то сам Дунай, который тянется на юге валахской равнины кривою линиею в 850 кплом. длиною, представляет собою другое море, как по массе несомой им воды, так п по удобствам для навигации. При самом вступлении своем в низкие равнины в знаменитой теснине «Железных Воротъ», Дунай имеет 50 метров глубины; средняя же масса его воды превосходит соединенную массу воды всех рек Западной Европы, от Ропы до Рейна. II однако же, римляне перекинули через Дунай, немного пониже Железных Ворот, мост, который, по справедливости, считается одним из чудес мира; но император Адриан, пз чувства низкой зависти, велел, говорят, разрушить этот памятник, который должен был напоминать грядущим поколениям славу Траяна. Теперь видны только устои у берегов реки, а когда вода очень низка, то и шестнадцать оснований колонн, которых всех было двадцать и которые поддерживалп все сооружение. На валахской территории есть одна римская башня, сообщившая свое название маленькому городку Турпу-Северину и обозначающая то место, где римские легионы вступили впервыф на землю Дакии. Место перехода пз Сербии в Румынию сохранило и поныне свое значение, но новейшее искусство ничем не заменило еще Траянова моста, и лишь во время войны перекинули русские свой понтонный мост у Зимницы и
некоторые другие, сооруженные для перехода войск. До 1885 года из постоянных мостов был лишь одпн железнодорожный, ниже Видека; два другие-близ Белграда и близ Силистрии -не были еще окончены.
К югу от румынских равнин, Дунай, как и почти все реки северного полушария, не перестает напирать на правый берег, к стороне Болгарии,последствием чего является замечательное различие между обоими берегами. Изрытый водою, высокий южный берег подымается круто небольшими холмами и террасами; северный же берег, уравненный разя ивами рек, тянется обширною плоскостью и сливается с низменными равнинами. Болота, озера, вымоины, остатки бывших русл Дуная переплетаются здесь между собою и образуют сеть ложных рек, окружающих множество островов и полузатопленных отмелей. На этом пространстве, по которому прежде свободно разгуливали воды, заметны, к югу от Яломницы, следы даже целой реки, которая, прекратив свое самостоятельное существование, избрала себе ложе другой реки и оставила после себя лишь лагуны и болота. Все выровненные п оставленные рекою низкие земли присоединяются к Валахии и увеличивают её болотистый и пустынный пояс, между тем как Болгария постоянно утрачивает землю, но за то обладает здоровым климатом, прекрасными торговыми складочными местами и прибрежными городами, которые почти все построены па её берегу. Говорят, что на полузатопленных землях валахского берега водится еще довольно много бобров, которые уже истреблены почти во всех других частях Европы.
Не доходя шестидесяти километров, по прямой линии, до моря, Дунай наталкивается на гранитные высоты Добруджи и. поворотив к северу, обходит их и образует дельту в большом заливе. Черного моря. При этом-то повороте и изливаются в него его последние большие притоки: молдавский Серфт и па-половину русский в верхнем течении Прут. Но усиленный этими двумя реками, Дунай сохраняет свой целостный вид только на протяжении около 50 километров, а затем раздваивается. Большой рукав его, известный под именем Килийского, несет около двух третей всей массы воды и образует границу между русскою Румыниею и территорией, уступленной румынам Турцией. Южный же, раздваивающийся в свою очередь рукав, Тульчинский, весь течет по румынской территории и устьем своим, Сулпнским гирлом, составляет главную артерию судоходства.
Главная ветвь реки имеет большое значение в нынешней истории земли, вследствие тех быстрых изменений, которые производят её наносы па берегу Черного моря. Къ
221
Р У M 1»!
низу от Измаила, Килийский Дунай разветвляется на множество рукавов, которые беспрестанно изменяются то от убыли ВОДЫ II половодья, то от сносов и наносов песку.
и и я. 222
тров п увеличивается каждый год новым количеством ила в 200 метров шириною 1). Однако, несмотря па быстрое увеличение наносов в устье Килии, нормальная линия мор-
Дважды воды соединяются в один канал, прежде чем j выступить в море гусиною лапою и образовать второстепенную дельту, независимо от главной. Наружный край этих новых земель имеет около двадцати киломе-
’) Средняя масса воды, уносимой Дунаем, по Ч. Гартлею, 9.200, наибольшая 28.000 куб. метр в секунду. Средняя масса воды Килийского устья 5.800 куб. метр. в секунду. Средняя масса воды Святогеоргиевского 2.600 куб. метр. в секунду. Средняя масса воды, вы-
223 ГЛАВА VII.
cicaro берега выдается в этом месте к востоку меньше, чем в южной части дельты, а отсюда можно заключить, что Килийский Дунай-относительно новейшего происхождения, и что большая часть воды изливалась некогда чрез южные устья. рассматривая карту Дунайской дельты, нельзя не видеть, что береговая линия, идущая столь правильно поперек соленых заливов Бессарабии, в продолжении своем на юг чрез дельту слегка отклоняется к востоку: это и есть древний берег. ()н возвышается над полузатопленной равниной в роде плотины, которую должны были прорвать различные устья реки, чтобы излиться в море. Наносы, принесенные рукавами Сулины и Св. Георгия, распределились за этою плотиною в виде обширной равнины, между тем как большой новейший рукав выдвинула» за плотна ну только архипелаг еще не вполне установившихся островов, откуда и следует, что в истории Дуная онсамый младший. Большая треугольная равнина дельты еще усеяна озерами и блуждающими ручьями, и только несколько более высоких земель, поросших густым лесом, поднимаются над унылым пространством болот и камышей. Устьев 1800 лет 'гому назад было 6, теперь их только три.
После русско-турецкой кампании 1878 г., Румыния должна была уступить России, вместе с частью Бессарабии, левый берег самого северного, Чилийского рукава, изливающего более половины всей воды Дуная, взамен Добру, ижии, обнимающей дунайскую дельту, поверхность ко торой составляет около 4.000 кв. кил. Килийский рукав загроможден при входе слишком высоким песчаным порогом, та к что здесь не могут проходить даже не глубоко сидящие в воде суда.но русские инженеры работают над устранением этого препятствия и рано или поздно преодолеют его. Южное устье Св. Георгия .ил и Xидриллис, точно так же непроходимо; самый же легкий проход представляет среднее устье, известное йод именем Сулипского, которым с незапамятных времен пользовались все корабли. Между тем, Сулинское устье было бы так же закрыто для больших торговых судов, если бы инженерное искусство не сделало при его входе существенного улучшения. Недавно еще. в апреле, июне и июле месяцах, глубина воды на баре не превышала двух метров и в половодье доходила только до трех и четырех метров. По порог бара был опущен еще на три ме тра ниже, при помощи двух плотин, проводящих речную воду прямо в глубокое море, так что теперь во. всякое время года здесь свободно могут проходить суда, сидящие в воде на шесть метров. Сулинское устье сделалось одним из важней-
текаюицей чарез Сулинское гирло, 800 куб. метр. в секунду. Среднее количество наносов 60.000.000 куб. метр. в год.
- Румыния. 224
ших портов Европы п в то же время одним из лучших портов-убежищ Черного моря, которое так опасно для моряков своими внезапными шквалами. Правда, эта великая работа для общественной пользы совершена вовсе не Турцией, а европейской коммисией (в которой и Румыния имеет своего представителя), пользующейся в Сулпне и во всей части Дуная к низу от Псакчи в некотором роде верховной властью. Это международный синдикат, имеющий свое политическое существование. свой флот, свой флаг, свой бюджет, а также, конечно, свои займы и долги. Таким образом, дунайская дельта в действительности находится в нейтральном положении и служит на пользу всем нациям Европы. Около половины всего торгового оборота производится 'там под флагом Англии, но председательство в коммпсии принадлежит АвстроВенгрии, и прибрежные народы не без основания опасаются, что со временем Дунай сделается русской рекой по Чилийскому рукаву, и австро-венгерской, т. е. немецкой, по Сулинскому проходу. Часть Дуная, между Железными Воротами и Брапловым, также нейтрализована и состоит под наблюдением «смешанной» коммпсии из делегатов Австрии, европейской коммпсии и трех прибрежных государств.
Захватывая все более и более у моря, река отделила от него постепенно значительной величины озера. Между устьем Днестра и дунайскою дельтою существует множество соленых. весьма неглубоких заливов, пли «лимановъ», в которых вода, испаряясь от теплоты. оставляет на земле тонкий слой соли. По своей общей форме, по свойствам окружающих их земель и по расположению изливающихся в нпх параллельных ручьев, эти водные бассейны совершенно походят на те озера, которые встречаются к западу от устья Прута, 'только последние наполнены пресною водою и отделены песчаною полосою не от Черного моря, а от Дуная. Не подлежит никакому сомнению, что эти прибрежные озера и реки были некогда лиманами с соленою водою, как прибрежные лагуны, но но мере того, как Дунай загромождал свой залив наносами. озера эти, отделяясь постепенно от моря, освобождались от соленой воды и наполнялись пресною, и так как река продолжает оттеснять море, то прибрежные соленые лагуны, получающие сверху чистую воду ручьев, испытывают и в настоящее время точно такое же изменение.
Непосредственно к северу от этих приморских и прпдунайских озер, вход валахскпх равнин был защищен линиею римских укреплений и рвов, известных под именем «Траянова вала» пли «стены». Народ приписывает их обыкновенно Цезарю, хотя в действительности они возведены го-
225
Р У M Ы Н I я.
226
раздо позднее Траяном против визиготов. Э'Тот охранительный барьер, почтп совпадающий с политическою границею между Молдавией и русскою Бессарабиею, теперь трудно распознать на весьма значительной части его протяжения. Вероятно, он продолжается к западу от Прута, в виде другого вала, чрез всю нижнюю Молдавию и Валахию; следы его местами заметны еще и теперь и известны под именем «Дороги Аваровъ». Между Прутом и Днестром Траянова стена была двойная; вторая стена, следы которой находятся все на русской территории, з/ежду Леовом и Бендерами, закрывала доступ в долину Дуная. II действительно эти двойные стены не были излишни, ибо защищали вход в плодородную долину, естественные богатства которой должны были возбуждать зависть всех завоевателей.
Несмотря на то, что румынскую территорию проходили, завоевывали и опустошали самые различные племена, жители Румынии сохранили гораздо большую, чем все их соседи, национальную связь и обладают тем, чего недостает Венгрии, Трансильванип, Буковине и Болгарии, а именно-единством племени и языка. Валахи и молдаване составляют один народ, и, не уступая своей территории другим, сами расселяются по окружающим их странам. Нерумынские жители составляют в провинциях Румынии меньшинство, за исключением Добруджп, как недавно присоединенной.
Происхождение этого народа латинского языка покрыто еще тайною. Представляют ли собою жители древней Дакии, румыны, исключительно потомков гетов или латпнизованных даков, пли в них преобладает кровь итальянских переселенцев, приведенных сюда Траяном? В какой пропорции примешались к румынскому народу различные элементы окружающих его племен, славянских и иллирийских? Какое участие в образовании валахской национальности принимали кельты? Были ли их потомками «мало-валахи» берегов Ольты, люди «с двадцатью четырьмя зубами». как названы они за свою храбрость? Наверное сказать нельзя; первоклассные ученые, как Шафарик пМиклошичъ-дают на эти вопросы противоречащие ответы. Обширные равнины, населяемые ныне румынами, были если не вполне, то большею частию оставлены ими, когда в третьем столетии, по приказанию императора Аврелиана. онп должны были переселиться на другую сторону реки. Если правда, что потомки этих изгнанников возвратились когда-нибудь на свою родину, то когда именно они пришли сюда п вытеснили славян,мадьяров и печенегов? Миклошпч думает, что это было около пятого века. Рес-
География Реклю. т. I.
лер же полагает, что на восемьсот лет позже, но мнение его, очевидно, ошибочно, ибо хроники упоминают, о существовании румынов в области Карпатов с одиннадцатого века. Наконец, другие писатели полагают, что нового переселения вовсе не было, но что остатка романизованного народонаселения было достаточно для постепенного восстановления национальности. Как бы то ни было, этот народ, происхождение которого так неопределенно, разросся удивительным образом ш сделался преобладающим племенем на нижнем Дунае и в Трансильванских Альпах.
Еще в семнадцатом веке румынский язык считался простонародным наречием; в богослужении же и в судах сами валахи должны были употреблять славянский язык. В настоящее время, напротив, румынские патриоты усердно стараются очистить свой язык от всех сербских слов, которые составляют около десятой частп всех слов языка, и от турецких и греческих терминов, вошедших в язык во время господства османлисов. Как новые грекп стараются приблизить свой ново-греческий язык к языку классических авторов, так и дунайские «римляне» стараются отделать свой латинский язык и возвести его на ту же ступень, на котовой стоят западные романские языки: французский и итальянский. Они отказались от славянского письма и приняли латинские буквы, но, к сожалению, реформа эта произведена несколько насильственно, несогласно с истинным произношением слов, п грамматики не согласились еще относительно правильной орфографии, так что буковинцы, трансильванцы, валахи- все пишут по-своему, но последние, благодаря своей политической независимости, без сомнения, возьмут верх. Как бы то ни было, румынский язык, как по своему словарю, так и по синтаксису, становится с каждым годом все более и более новолатинским, чему помогает чтение французских сочинений, которые составляют главную литературу Румынии. Замечательно, что в городах, где прежде, вследствие посещений иностранцами, наречие было испорченнее, чем в деревнях, теперь оно стало напболее латинским и наиболее очищенным от славянских элементов. По словам поэта Александри, румынский язык заключает в себе около 200 латинских слов, сохраненных Рабле, хотя исчезнувших из современного французского языка. Но в нем остается еще множество слов, которых не встречается ни в каком известном языке и которые считаются остатками древнего дакийского языка, употреблявшагося до занятия страны римлянами. Сверх того, валахский язык существенно отличается от западных романских языков употреблением члена и указательнаго
8
^27 ГЛАВА VII. -
местоимения после существительного. То же самое явление замечается в языках албанском и болгарском, и, по мнению Миклошпча, представляет черту древнего туземного языка страны, перешедшую п к позднейшим её жителям. Не менее характеристичную черту румынского языка составляет также способ произношения гласных.
Но зтп признаки драгоценны только для лингвиста. масса же румынского народа не знает пх, и если бы знала, то не останавливалась бы на подобных мелочах. Самый последний валахский крестьянин, все еще гордясь славою древних римских завоевателей, воображает себя потомком римских патрициев. Многие из его обычаев, относящихся к рождению детей, бракам и похоронным церемониям, напоминают собою римские обряды: так, пляска калушаров есть не что иное, говорил, как пляска древних насельников Италии, и изображает похищение сабинянок 9. Валах любит говорить о своем «отце» Траяне и приписывает ему все, что он впдиги великого в своей стране,-не только развалины мостов, укреплений и дорог, но и такия сооружения, которые у других народов приписывались бы Роланду, Фингалу и божественным или адским силам. Многие горные ущелья произошли от удара мечем Траяна; сорвавшаяся с вершины горы лавина производил «гром Траяна»; даже млечный путь сделался у них «дорогою Траяна»; одним словомъ-с веками совершилось полное обоготворение. Избрав древнего императора представителем своей нации, румын не хочет считать своими предками готов и даков; он не знает, что такое были геты, и если правда, что он родня им по своему происхождению, то он потерял сходство с ними, за исключением разве только жителей гор, где встречается много людей большего роста, с голубыми глазами и развевающимися русыми волосами, каковы были, вероятно, первобытные жители страны. Но по стройности и гибкости, как горцы, так и жители придунайских селений, отличаются от северного населения и приближаются к южным пародам.
Вообще румыны равнины, также как и карпатские, имеют красивое смуглое лицо, выразительные глаза, изящно очерченный рот, показывающий при улыбке два ряда ослепительно белых зубов. Онп любят длинные волосы, и многие молодые люди, как говорят, уклоняются от военной службы только затем, чтобы сохранить свои прекрасные, падающие по плечам локоны. Стройные по складу тела, легкие п грациозные в движениях, они, кроме того, неутомимы в ходьбе и выносят без жалоб сильнейшую усталость. Платье свое они
1) L. de Rosny. Les poiiulations danubiennes.
Румыния. 228
носят удивительно ловко, и даже валахский пастух, со своею высокою кошуле-ю или шляпою из овечьей шерсти, широким кожаным поясом, служащим в то же время, и карманом, с накинутою на плечо овчинною шкурою и в штанах, напоминающих штаны даков, изображенные на Траиновой колоние, отличается благородством осанки. Румынские женщины-олицетворение грации. Сохраняют ли они еще старинные моды и носят широкия вышитые рубахи, развевающиеся кофты, большой разноцветный передник, с преобладающими красным и синим цветами, на волосах сетку с золотыми блестками и цехинами, пли приняли современный туалет,-оне всегда очаровывают своим изяществом и вкусом. К этим внешним преимуществам румынка присоединяет еще быстрый ум, заразительную веселость, бойкость языка, которые делают изънеяпарижанкуВостока. Не волнамъреки Бухареста сомнительной прозрачности, а прелестным валахскпм женщинам обязана своим происхождением поговорка: «О, Дембовица! кто испил твоей воды, тот не может тебя покинуть!»
Среди однородного валахского населения встречаются местами группы болгарских переселенцев; в недавно присоединенной Добрудже они численностью не уступают румынам. Болгары, родившиеся в Румынии и происходящие от древних завоевателей страны, изменились, повидимому, особенно сильно, вследствие браков с туземцами и под влиянием среды; теперь они здесь самые трудолюбивые земледельцы, и в окрестностях больших городов занимаются специально садоводством и огородничеством. Плоешти, один из самых цветущих городов Валахии, точно также начал с того, что был болгарской колониею. В городах болгары, совершенно почти орумынившиеся, занимаются исключительно торговлей.
Румынский крестьянин по натуре своей домосед. Он всей душой привязан к своей родине, к тому месту, где родился, вырос и кормится; принудить его к переселению может только или крайняя необходимость, или сила. В этом отношении он совершенно не похож на своих соседей, болгар и венгров, у которых сильно развита страсть к переночевкам с места на место. Насколько в румыне сказывается искони оседлый землепашец, настолько в последних заметны исторические черты номадов. Вот почему переселение в Румынию значительно преобладает над эмиграцией из неё. Нормальный прирост населения, перевесом числа рождений над числом смертных случаев, можно считать в 60.000 человек (в период 1890-94 гг. он колебался между 23.000-66.000). Впрочем, было несколько лет неурожайных и голодных, и
229
I* У М Ы н I я.
230
тогда смертность превышала рождаемость. По статистике, численное о тношение рождающихся мальчиков и девочек в Румынии значительно превосходит, соответственно, таковое число в любом европейском государстве J). Число незаконнорожденных очень велико, что объясняется тем, что многие крестьяне не хотят справлять свадьбу, которая стоит очень дорого.
В различных частях Молдавии, главным образом в Яссах, Бфрладе и Добрудже, находятся в довольно значительном количестве и русские выходцы. Все они почти исключительно торговцы и пользуются общим уважением за свою высокую честность. Это староверы-раскольники (липованы), принужденные около, века тому назад покинуть пределы России, дабы избежать религиозных преследовании. Все они говорят по-румынски. Часть русских поселенцев принадлежит к секте оригенистов пли скопцов. Эти фанатики, лишенные всякой семьи, пополняют свои общины, говорят, покупкой детей. Скоиицов леntо узнать по дебелости и безбородому виду. В Бухаресте они славятся, как лучшие кучера.
Ряд иноземных народностей, поселившихся отдельными колониями на румынской территории, завершается венграми,принадлежащими к трансильванскому племени секлеров, носящих здесь как-будто китайское название чангеев. Эти чангеи, пришедшие в центральную Молдавию в то время, когда венгерские короли владели долиною Серета, в количестве 170.000, мало-по-малу орумыниваются; они не отличаются уже от румынов своим костюмом, постепенно перестают говорить на своем грубом мадьярском наречии, и если не слились еще совершенно с молдавским населением, то, без сомнения, только вследствие различия религий, ибо они римско-католики. Впрочем, они с каждым годом пополняются некоторым числом выселенцев из Трансильвании, привлекаемых более приятным климатом и плодородными землями молдавской равнины. Весною и осенью венгерские земледельцы и жнецы спускаются в равнины Молдавии целыми караванами. Около столетия тому назад несколько тысяч семей секлеров также перебрались на восточной склон Карпат, с целью избежать воинской повинности.
Между иностранцами цивилизованных классов первое место по численности принадлежит австрийским немцам. Им принадлежит большая часть общественных, промышленных и коммерческих учреждений, ими же ведется постройка железных дорог п, среди всех остальных иностранных языков, их язык первенствует,чему сильно способствуют евреи и венгерцы, владеющие им поголовно.
') Отношение числа рождающихся мальчиков к числу девочек, в среднем: Франция 1.052 мальч., 1.000 девоч. Румыния 1.160 мальч. 1.000 девоч.
Что касается французов, то хотя они и образуют довольно значительную колонию, французское влияние в практической жизни почти не существует. Влияние Франции прежде всего- умственное и вообще духовное, но не промышленное. В Румынии действуют не французские заводы и компании, а французская литература, французский языкъ-язык родственной для румын нации. Сотни молодых румын воспитываются во французских высших школах и только очень немногие-в германских университетах.
В прошлом веке, когда управление румынскими княжествами было отдано султаном па откуп фанариотам, т. е. богатым греческим купцам константинопольского Фанара, в Молдаво-Валахии чрезвычайно усилился эллинский элемент; но в настоящее время число их не имеет никакого значения. Они составляют всего-на-всфго тысяч десять, если считать в том же числе и эллпнизованных зпнзаров из Македонии; но они умеют либо пристроиться управляющими у крупных владельцев, либо сделаться содержателями складов, экспедиторами товаров и оптовыми купцами. Экспортъхлебав городах нижнего Дуная находится почти исключительно в их руках. Следы бывшего фанариотского господства остались только в языке и родственных отношениях, происшедших от браков их с боярскими семьями. Но гораздо многочисленнее греков и важнее по значению в будущих судьбах страны безродные племена евреев и цыган, живущих на румынской территории. Израильтяне испанского происхождения, очень немногочисленные н живущие преимущественно в больших городах,-вовсе не на дурном счету у населения; но совсем другое дело главная масса евреев, пришедших с севера, переселявшихся толпами из Польши, Малороссии, Галиции и Венгрии, и, в качестве шинкарей и посредников всей мелочной торговли, находящихся в ежедневных столкновениях с бедным народом; ими все гнушаются не только за их религию, но и за удивительное искусство переводить народные сбережения в свои кошельки. Кроме того, им приписывают всевозможные воображаемые.преступления, и часто население с яростью нападало на них за мнимое убийство детей, которых они закалывают, будто-бы, вместо ягненка, к празднику Пасхи. II все-таки румыны не умеют обойтись без этих евреев, которыми они гнушаются, и с каждым днем усиливают торговую монополию наводняющего их страну племени. С недавнего лишь времени запрещено им законом приобретение поземельной собственности, практика в известных профессиях, вступление в армию, оседлость в сельских общинах. Все это в значительной, однако, степени парализуется займами Румынии у еврейских.
231
ГЛАВА VII. РУМЫНИЯ.
банкиров Европы. При каждом займе банкиры эти требуют всевозможных льгот для своих сородичей и. в случае отказа со стороны румын, угрожают неудачею займа. Если только произведенное исчисление количества евреев не ошибочно-а ошибиться в виду рассеянности евреев по всей Румынии очень легко,--то число их достигает седьмой части всего населения. В будущем можно ожидать, что отношение это увеличится, так как естественный прирост евреев, т. е. превышение их рождаемости над смертностью,-всегда весьма значителен *).
Их обычный язык - немецкий жаргон с примесью множества слов, заимствованных из восточных языков, и самый этот язык заставляет ненавидеть их, ибо, благодаря этому языку, в них видят предшественников немцев и задают себе вопрос, не составляет ли это коммерческое нашествие только прелюдию другого нашествия, которое могло бы уничтожить политическую независимость страны? Что касается другого торгового восточного племени, армян, то они имеют здесь своими представителями несколько цветущих колоний, особенно в Молдавии. Эти гайка ны, потомки переселенцев, пришедших в различные времена, с одиннадцатого века по семнадцатый. ничем не отличаются от своих буковинских и трансильванских единоверцев; они живут изолированно, и если народ их не любит, то по крайней мере они не имеют способности возбуждать к себе ненависть. Небольшое число армян, переселившихся из Константинополя и говорящих по-турецки, живет также в низовьях Дуная. Затем в Добрудже турки и татары составляют около одной трети общего числа жителей.
-Некогда презираемое племя цыган начинает понемногу сливаться с массою населения; благодаря относительной свободе, эти парии делаются румынами и патриотами. Недавно ещецыгане были рабами: одни из них принадлежали государству, другие составляли собственность бояр и монастырей, и все-таки большая часть их оставались номадами, работавшими, торговавшими или воровавшими для своих нанимателей. Они разделялись на настоящие касты, из которых главные были: lingo urar г, т. е. ложечники; oursari-вожаки медведей; ferrari- кузнецы; аигпъ-золотых дел мастера; lautan-хвалилыцикп. Последние, самые развитые из них, были музыкантами, обязанными воспевать славу и добродетели бояр: теперь же они либо деревенские скрипачи, либо городские музыканты-румынские трубадуры. Если они отличаются в социальном отношении от крестьян, то, может быть, только боль-
!) Приблизительное число евреев в Румынии 400.000; из них 360.000 польских и 40,000 испанских.
шею свободою. В 1837 г. цыгане в Валахии были приравнены к остальным земледельцам, и затем совершилась эмансипация всех крепостных без различия племен. Весьма немногочисленны цыгане нетоци-те падшие существа, которые скитаются полунагия по лесам, живут в шалашах, существуют воровством, питаются всякою дрянью и не хоронят своих мертвецов. Теперь почти все цыгане привязаны к земле, которую опи умеют старательно возделывать, или занимаются какими-нибудь постоянными ремеслами. Слияние цыган с румынами совершается тем легче, что религия у них одна и та же, и что все бывшие кочевники говорят на местном языке. Как те, так и другие отличаются красивым типом, п браки между ними становятся все чаще и чаще, так что можно предположить, что через несколько поколений цыгане в Румынии перестанут существовать игь виде особого племени. В этом-то и заключается главная причина того огромного скачка, с 100.000 на 300.000, который делается разными статистиками относительно численности цыган.
Приблизительное население Румынии в 1885 г. но национальностям:
Валахия.
Молдавия. Добруджа.
Всего.
Румын. .
3.131.000
1.463.000 49.725
4.613.725
Болгар . .
-
30.900 28.720
59620
Русских и
др. славянъ
-
10.300 26.420
16.720
Венгерцевъ
-
51.500 -
51.500
Цыган . .
103.000
51.000 1.050
155.050
Евреевъ
105.000
315.000 2.850
423.850
Армян . .
■ -
10 300 810
11.110
Турок . .
-
- 26.490
'26.490
Татар . .
-
6540
6.540
3.339.U00
1.932.000 152.605
5.423.605
Иностранцы: Австрийцы всех наречий 31.270
Греки 13.160
Немцы Германии .... 6.200
Французы 2.000
Других наций 6 310
5.482545
В 1893 г 5.600.000
Пространство. 131.020 кв. клм.
Румынская нация находится еще в переходном состоянии между феодальным периодом и новейшею эпохою. Революция 1848 г. имела, быть может, большее значение в придунайской Европе, чем во Франции и Италии, но она только потрясла старый строй румынских княжеств, но не разрушила его совсем. Еще в 1856 г. валахские п молдавские крестьяне были прикреплены к земле. Не имея ни прав, ни личного имущества, ни даже семьи, так как они находились в распоряжении чужого произвола, эти несчастные проводпли свою жизнь за обработкою землп своих господ пли монастырей, а сами жили в жалких, грязных логовищах, которые часто нельзя было отли
чить от кучи хворостника или мусора. Владельцами земли и её обитателей были пятыми шесть тысяч бояр, потомков древних «храбрецовъ», пли купивших дворянство за деньги; но и между самими господами существовало большое неравенство; большая часть были мелкими землевладельцами, и только семьдесят феодалов в Валахии и триста в Молдавии делили с монастырями владение почти всею землею.
Подобное состояние общества должно было иметь своим последствием ужасную деморализацию как между владельцами, так и между рабами, так что даже природные, хорошие качества румына, его великодушие, дружелюбие совершенно извратились при этом общественном строе. Дворяне-землевладельцы бежали от своих земель, где стеснял бы их вид страдании, жили вдалп, занимаясь интригами и разгулом и сорили по игорным столам западных городов те деньги, которые высылали им управители, большею частью греки, уделив предварительно изрядную долю себе. Что касается до порабощенной массы населения, то она была леппва, ибо земля, хотя и плодородная, принадлежала не ей; народ стал недоверчив и лжив, пбо хитрость и ложь составляют оружия рабства; он был невежествен и суеверен, потому что все его воспитание давалось ему невежественным и фанатичным духовенством. Пх священники были в то же время и знахарями, лечили болезни чарами и наговоренными напитками. Одни из монахов, крупные владельцы рабов, обладавшие шестою частью земель Румынии, были боярами в монашеском платье и отличались такою же жадностью, как и светские господа; другие же, жившие милостынею, были, в сущности, те же крестьяне, променявшие рабство на нищенство.
Лишенные всякого образования, кроме переданного им доннами, плп песнями предков, подчиненные старым обычаям, румыны, еще в недавнее время, должны были напоминать собою парод, пребывающий во мраке средних веков; да и теперь еще в деревнях существуют многие старинные обычаи. Так, наемные плакальщицы на похоронах испускают раздирающие вопли, с которыми смешиваются прощания родных. В гроб кладут: палку, с которою мертвец должен переходить Иордан; кусок холста, который он будет носить вместо платья; монету, которую он даст св. Петру, чтобы он отворял ему двери рая; не забывают также положить в гроб хлеба и вина, которые могут ему понадобиться в дороге. Но если у покойника были рыжие волосы, то сильно боятся, чтобы он не вернулся па землю в образе собаки, лягушки, блохи или клопа, не проник бы в дом, не стал бы сосать кровь у хорошеньких молодых девушек.
В таком случае гроб заколачивают как можно крепче или, еще лучше, протыкают грудь мертвеца осиновым колом.
Но нет никакого сомнения, что ум деревенского жителя скоро освободится от подобных заблуждений. С тех пор, как крестьянин обрабатывает свою собственную землю, умственный и нравственный прогресс народа по. крайней мере равняется прогрессу материальному, а последний, по справедливости, замечателен. Освобожденный оффициально в 1856 г., крестьянин долго носил еще цепи полурабства, когда получил наконец клочек земли, и так как барин оставался владельцем земли, а следовательно и «владельцем хлеба», то бывший раб пользовался только лишь воображаемою свободою. Наконец, по закону 1862 г.,который применялся более или менее хорошо в последующие годы, каждый глава земледельческой семьи получил в надел, за определенные выкупные платежи, обрабатывавшуюся им землю, от 3 до 27 гектаров. Около 400.000 семей сделались таким образом собственниками, сообразно количеству имеющагося у них скота; свыше 5 гектаров тому,-у кого 4 быка, 4 гектара-имеющему пару и 2 гектара всем, не имеющим ни одной головы скота. С этого времени часть крестьян, сделавшись свободными, энергично взялись за труд, но остальная и, к сожалению, большая часть, не имевшая возможности сразу выплатить долги помещикам и повинности, впала в крайнюю нищету. В будущем, если только правительство не объявит крестьянских наделов неприкосновенными, они снова станут рабами-не бояр, но жидов. И теперь уже они владельцы только по имени-все пх труды уходят на уплату неоплатных долгов.
Что касается самой земли, то она так плодородна, что, несмотря на дурную обработку старинным римским плугом, без всякого удобрения, производит огромное количество хлебов *)-
Румыния стала теперь одною пз первых стран по вывозу хлеба, и в благоприятные годы, когда не пожирает полей саранча, являющаяся с востока, и не убивают растительности резкие переходы температуры, она служит для Западной Епропы одною пз житниц, более богатой, чем Венгрия. Вывоз хлебов,
Земледелие в Румынии: невозделанных земель 4.433.000 гект. Лугов и пастбищ 3.850.000 гект. Лесу 2.100.000 гект. Земель, засеваемых хлебами, 2.225.000 гект. Виноградников 100 000 гект. Садов и проч. 50.000 гект. Итого 12.758.000 гект.
Средняя производительность: Маис 18.850.000 гектолитр. Пшеница 9.000.000 гектолитр. Ячмень и овес 7.000.000 гектолитр. Рожь 1.100.000 гектолитр. Вино 800.000 гектолитр
Домашния животные в 1880 году: быки, коровы и пр. 256.000, буйволы 112.000, лошади 600.000, свиньи 1.050.000. овцы 4.250.000, козы 500.000.
ГЛАВА VII. РУМЫНИЯ.
236
пшеницы, маиса, ржи, ячменя в десять лет удвоился, и доставляемая ими ежегодная сумма колебле тся между ста и двумястами миллионов франков. К сожалению, сам крестьянин вовсе не ест возделываемой им пшеницы, а оставляет для себя кукурузу, которая служит ему для приготовления своего обычного варева, мамалыги, и плохой водки, которою он утешается во время ста девяноста четырех дней ежегодного поста. Добрую половину года румынские деревни, особенно те, которые расположены по берегам Дуная, бывают затоплены смрадной грязью, в которой копошатся и.поди, и скот. В хижинах, не защищенных ни от ветра, ни от дождя, свирепствует лихорадка и приканчивает то, что начинает голод. Возделывание винограда, которым прежде совершенно пренебрегали, увеличивается, несмотря на филоксеру, с каждым годом; низкие холмы Карпатских предгорий производят прекрасное вино. Теперь уже не то время, когда имя валаха, по отвращению румынов к труду, было на всем Востоке синонимом пастуха, но все-таки непроизводительные земли занимают еще более четверти всей Румынии, и, при трехпольной полевой системе», земля каждый третий год гуляет под паром. В Молдавии земли возделаны, повидимому, гораздо лучше, чем в равнинах Валахии, и это зависит главным образом от того, что многие крупные молдавские землевладельцы, в противоположность соседям своим, валахских барам, живут на своих землях и считают честью лично управлять хозяйством; но улучшения мало-по-малу распространяются по всей Румынии, и в большей части крупных имений уже действуют паровые молотилки. Мелкие землевладельцы также начинают применять мало-по-малу хорошие методы обработки земли, и во многих местах имеют благоразумие соединять свои силы вместе для разработки обширных пространств. Часто значительные земли арендуются целыми общинами, при чем каждый участник платит пропорционально величине возделываемого им поля.
Румыния, страна по преимуществу земледельческая, почти не пользуется богатствами, доставляемыми ей самою природою. Многочисленные залежи различных металлов в Карпатах остаются без разработки, вследствие недостатка дорог. Источники нефти доставляют ежегодно около бб.ОООтонн.Большая часть слоев каменной соли остается под землею в запас на будущие времена.Разработываются только четыре соляные копи, и то на счет правительства: две-вольными рабочими и две-каторжниками. которые проводят свою жизнь под землею. Соли добывается до 100.000 тонн (в 1893--94 гг. 117.000 тонн), но её легко можно было бы добывать во сто раз больше. Рыбная
ловля составляет также один из промыслов в Румынии. Жители низовьев Дуная солят и сбывают рыбу, которая ловится в изобилии как в реке, так и в соседних озерах, и приготовляют икру, получаемую от крупных, осетров. Вот почти все. Мануфактурная промышленность в Румынии может существовать только в соседстве больших городов;, истинного совершенотва достигают здесь только варенья-предмет гордости здешних хозяек.
Тем не менее, однако, торговля не перестает возрастать 1). Понятно, что прежде Румыния не имела другого средства для сбыта своих произведений, как «самодвижущиеся дороги». Действительно, Дунай был единственною дверью, открытою для большего торгового движения, и почти все товары должны были складываться в Галаце, расположенном в том углу реки, где сходятся на Серете главные пути Валахии и Молдавии.. Дунай долгоеще останется торговою дорогою 2); Прут, по которому пароходы подымаются до Скулин., находящихся немного севернее Ясс, точнотакже не перестанет доставлять большие услуги отправителям товаров; Быстрица и другие с текающие с Карпат реки останутся путями для сплава леса: но железные дороги дали Румынии новый выход. Дельта Дуная связывается через Яссы и Буковину с Польшею, Северною Германиею и с берегами Балтийского моря, а посредством линии из Ясс на Прут она соединяется с Одессою, с Черным морем и со всею русскою сетью дороги: на западе линия от Крайовы до Турн-Северииа соединяет близ Орсовы румынские железнодорожные сети с венгерскими линиями. Еще другие железные пути скоро пройдут чрез Карпатские ущелья до верхних долин Трансильвании и равнин Венгрии. Равнины Молдо-Валахии, благодаря горизонтальности почвы, неминуемо должны сделаться, как Пиемонт и Ломбардия, весьма важным в Европе, местом соединения и встреч желез-
*) Торговля Румынии 1873 г.; ввоз 97.867.160 фр.? вывоз 157.570.700 фр., итого 255.437.860 фр.
Торговля Румынии 1882 г/, ввоз 268.851.000 фр., вывоз 244.730.200 фр., итого 513.582.120 фр.
На долю Австро-Венгрии в 1882 г. приходилось 209.000.000 фр. На долю Англии 143.000.000 фр. На долю Франции 50.000.000 фр. На долю Германии 35.700.000 фр.
Торговое движение в 1894 г.: ввоз 422.142.000 фр., вывоз 294.200.000 фр.
В привозе 1894 г. Германия участвовала 117. Австро-Венгрия 115, Англия 84, Франция 34 п Бельгия 23 миллионами фр.; в вывозе: Англия 79, Бельгия 61, Германия 58, Австро-Венгрия 43, Турция 20, Франция 10 миллионами фр.
2) Движение судоходства в Румынии в 1894 г: вошло 33.044 судна, вмест. 8-957.912 тонн; вышло 33.291 судна, вмест. 8.919.380 тонн.
ных дорог. Закарпатские железные дороги будут приносить пользу главным образом австрийцам, евреям или тевтонам, как уже служат им железная дорога из Черновик в Яссы и пароходы на Дунае 1).
Румыны жаловались недавно, что Парижский трактат не восполнил их территорию со стороны Черного моря, предоставив им один берег Сулпны. Некогда Дунайская дельта принадлежала Молдавии, как это доказывают развалины одного города, построенного румынами насупротив Килии, на южном берегу реки. До конца последнего векаСулинский порт подчинялся юрисдикции молдавского префекта в Измаиле, который распоряжался и очисткою прохода. Тем не менее западные державы предоставили всю дельту Турции, оставив Румынии только левый берег Килии и острова в её устьях. Вследствие этого у Молдавии и не было прямого выхода в Черное море, по крайней мере для больших кораблей, вход которым был совершенно прегражден песчаным порогом. Дежарден и другие инженеры выработали для румынского правительства проект канала для большой навигации, который соединял бы реку с бухтою Джибриани. к северу от дельты. Канал этот имел бы не более двенадцати километров длины и представлял бы, без сомнения, многие выгоды, но его конечный порт, как бы тщательно он ни был устроен, был бы открыт в весьма бурную бухту, в которой свободно дуют самые опасные в Черном море северовосточные ветры. В настоящее время территория, на которой должен был по проекту находиться порт Кароль, принадлежит России, но зато Румыния имеет в своем распоряжении Сулинское устье, открытое для всех наций одинаково. Им-то Румыния главным образом и пользуется для экспорта своего хлеба 2).
Бухарест, или Букурешти. столица Валахии и румынского союза, принадлежит в настоящее время к числу больших европейских городов. После Константинополя и Пфшга-это самый многолюдный город во всей юговосточной части материка и сам себя называет «Восточным Парижемъ». Однако же еще недавно он представлял не что иное, как собрание деревень, которые, благодаря своим башням и блестящим среди зелени куполам, были весьма живописны, но внутри довольно неприглядны: постройки были плохи, улицы всегда неопрятны и наполнены, смотря по времени года, либо пылью, либо грязью. Но, благодаря притоку населения, быстрому развитию
Ч Экспорт хлеба в 1894 г.:на 256.000.000 франк.
а) Железные дороги в 1895 г. 2.604 кил., строющихся 637 кил. Телеграфы в 1894 г. 6.444 килом. Почтой переслано в 1894 г.: писем 20,3 мплл.: произведений печати и образчиков товаров 12,2 зиилл. и поселок свыше полхиилл. штук.
н 1 я. 238
торговли и скоплению богатств, Бухарест изменяется быстро. Большие чистыеулицы застроены красивыми отелями, весьма оживленные площади, обширные и хорошо содержимые парки придают его центральным кварталам вид европейской столицы, которая заслуживает своего названия, обозначающего «веселый городъ». Немногие здания и архитектурные украшения в турецком пли персидском стиле напоминают в нем о бывшем турецком владычестве. Город окружен десятками четырьмя фортов. Он имеет музей, высшие школы и ученые общества.
Город Яссы, или Яши, который сделался столицею Молдавии после присоединенной ныне к Австрии Сучавы, занимает не столь центральное положение, как Бухарест; но плодородие его июлей, соседство Прута и России, для которой он служит торговым складочным местом, наконец - его положение на большой дороге, соединяющей Балтийское море с Черным, должны были также привлечь к нему многочисленное население. Поэтому он, как и Бухарест, достиг цветущего состояния, хотя соединение двух румынских княжеств в одно государство и лишило его титула столицы. Построенные на последних разветвлениях обращенных к югу холмов, на маленькой, извивающейся в тени речке Балуй, Яссы представляют довольно грациозный вид, которому соответствуют и прекрасные внутренние кварталы. Население, в котором много евреев, армян, русских, цыган, татар и секлеров, представляет уже полувосточный характер; здесь как-будто находишься на пороге Азии. Церковь Трех Святителей. очень оригинальной архитектуры, представляет clief-cToeuvre орнаментировки арабесками.
Все другие города Румынии также обязаны своим значением тому положению, которое они занимают на торговых пунктах. Ботошаны. на севере Молдавии, транзитный город для Полыни и Галиции; то же самое можно сказать и о Фильтишени, в котором бывают много.июдные международные ярмарки. Барбоши является, главным образом, стратегическим пунктом, благодаря своим мостам на реке Серег. Торговле же обязаны своим возвышением и придунайские города: Га.тац пли Гадати, который считают древней колонией галатов и который ныне представляет главный торговый пункт на нижнем Дунае, по экспорту хлеба; Браилов, представлявший бедную деревню, когда был турецкою крепостью. теперь-же весьма важный коммерческий пункт. До освобождения Болгарии он был центром болгарской печати и литературы. Ниже идут Гирсова, Черновода, Рассова, все они на добруджинском берегу. Черновода представляет собою речной порт, связанный
239
ГЛАВА VII. -РУМЫНИЯ.
240
с Констанцой (Кюстенджи) - портом морским, железной дорогой. Стпрбей пли Каларази находится как раз напротив болгарского города Сплистрии, близ которой стоит форт Араб-Табиа, знаменитый теми кровопролитными сражениями, которые происходили под его стенами при каждом нашествии русских. Постройка моста у Араб-Табии, проектированного Румынией еще в 1878 г., до сих пор еще, однако, отлагается по причинам дипломатическим. Журжево пли Сан-Джоржио генуэзцев - порт Бухареста на Дунае и резиденция европейской коммиссии дунайских устьев: Турн-Северпнъ-входные ворота Валахии к низу от великих теснин Дуная;Крайова, Пптешти, Плоешти, Бузео, Фокшаны-стоять при исходах дорог, идущих из верхних долин Трансильванип. Новый город Александрия, построенный среди равнин, простирающихся от Бухареста к Ольто, представляет складочное место земледельческих продуктов.
Прежде, во времена бесконечных средневековых войн, когда сильное стратегическое положение представляло больше выгод, чем удобство торговли, столпцы «Домнии» строились в самом центре Карпат. Так, в тринадцатом веке столпца была среди гор, в Кампу-Лунгу, которую заменила КуртеяАрдгеша, т. е. «двор Аргпса», основанная в начале шестнадцатого века князем Иегоцем, или Пиагоном Бессарабою; от неё остались только монастырь и удивительная церковь, у которой стены, карнизы и четыре башни с блестящими оловянными крышами разукрашены, как изделие ювелира; нет пи одной индусской пагоды, которая была бы так нарядна, как этот большой византийский ковчег. Что касается прекрасного дворца, построенного домнами в третьей столице-Тпрговпште на Ядомпце, то от него остаются только почернелые от пожара стены.
Приблизительное население главных городов Румынии в 1892 г.:
Валахия: Бухарест 221.000 жит.; Плоешти 35.000 жит.; Браилов 47.000 жит.; Крайова 30.000 жит.; Журжево пли Журжа 21.000 жит.; Пптешти 15.000 жит.; Бузео 17.000жит.; Кампу-Лунгу 11.000 жит.; Александрия 17.000 жит.; Каларази (Стпрбей) 5.000 жит.; ТурнСеверпн 5.000 жит.
Молдавия: Яссы 90.000 жит.; Галац 60.000 жит.; Ботошаны 31.000 жит.; Берлад 20.000 жит.; Фокшаны 17.000 жит.; Пиетра 20.000 жит.; Гуиш 13.000 жит.; Роман 14.000 жит.; Вакау 15.000 жит.; Фельтпшани 15.000 жпт.; Догорой 10.000 жит.
Добруджа: Тульча 12.000 жит.; Бабадаг 10.000 жит.
Румыния, составленная из двух больших княжеств. Молдавии и Валахии, и турецкой про
винции Добруджп, представляет одно соединенное и независимое государство, под покровительством великих западных держав. Оно избрало себе наследственного князя из прусской фамилии Гогенцоллернов, который должен управлять пм сообразно конституционным формам. Этот князь, провозглашенный в 1881 году королем, имеет право назначать должностных лиц на все общественные должности, производить во все военные чины, командовать армиею, чеканить монету, санкционировать законы пли отказывать им в утверждении, миловать преступников пли смягчать пм наказания. При нем состоят министры. На содержание его ассигнуется ежегодно 1.200.000 франков.
Законодательная власть принадлежит двум палатам, составляемым посредством довольно сложной процедуры, благоприятствующей в особенности интересам богатых. За исключением наемной прислуги, все румыны, имеющие не менее двадцати одного года от роду и платящие государству какой бы то ни было налог, вносятся в избирательные списки, но разделяются на четыре коллегии, избирательные нрава которых весьма различны. К первой коллегии во всяком округе принадлежат избиратели, имеющие поземельного дохода от 3.300 франков п более; избиратели же, имеющие поземельного дохода от 1.100 до 3.300 франков, составляют вторую коллегию; к третьей коллегии относятся городские купцы и ремесленники, платящие не менее 29 франков налога, государственные пенсионеры, отставные офицеры, профессора и лица, имеющие университетские ученые степени; наконец, все остальные избиратели соединяются в четвертую коллегию. Первые две коллегии избирают по одному депутату от округа; третья, более многочисленная, избирает в маленьких местечках одного депутата, в более значительныхъ-двух, в больших городахъ-трех, в Яссахъ-четырех и в Бухаресте-шестерых. Что касается четвертой коллегии, то она почти лишена прямого голоса: по закону каждые пятьдесят принадлежащих к ней лиц избирают известное число делегатов, которые уже, в свою очередь, избирают представителя; но на деле оказывается, что она почти совсем лишена избирательного права.
Сенат состоит преимущественно из представителей крупной земельной собственности. Депутат не обязан иметь ценза выше, чем у его доверителей, между тем как кандидат в первую камеру должен доказать, что он имеет по крайней мере 8.800 франков дохода, если только не занимал какой-нибудь высшей должности. Избиратели сенаторов разделяются в каждом округе на две коллегии: землевладельцевъсельских п землевладельцев городских, имеющих, как те, так и другие,
K.XMdvMrOIT ИЧННКИИ -IIlIlAlII.LOHOH ‘.ргилп оц
-иэчхвягияоиипиопи’идна чддлилргэ влмЬю олвижп.ч ЧиЯОнэЕЬ геи лко.ч ’якдидэгиж гхоищц --j.d ’4J/p чкээоя ин эичкфжипдеи "эж ижиохрноэ
-iiiLiixdu -uroioadii гяинГ^икпщ ’ѵкио.гинээ ол -опГо кооэ яхо яхвьинсвн ояѵ<Иии яхощлѵи яхваэ^ гя и яхлэсивхлд гя чяохфхп.нифяиша вйоэоофогип ъ0ХОХ‘И.К'ИИ'[ -ВЯХ.НДХИОд ЧН01ИФХЭ 'ЦЛИиАи.-.) якочкэя
:ияонз кэхоивсииоеп ичхвхлпаѴ <[..>я вѴокидп одиѴжем ^Лино.'и гя и ;utoj adiaxoh яхаляхээипл.) аининиооэ дончгахвТонояве эои-жи}! 'Хяшип оп ихвнфз пквн -91 „ чи.ИОХЭОЭИЧПОМЭИИЮ ФИЧНЧгаХИИЕПЭ II ИЯПОМ.)
бХ G
*к и н ич и л а
ОЯ ЧХИЖЛИГЭ ОИО.Ч(Гр< ОН ■‘ЬЯО.ЧИНИИЭЯХЭООЭ 'LKI4H -чгэхкох.ю.) 9с|.ннк геи кл.иляишгопод ино ’пнхол члаилихэоѴ эн игагдхжииоеп ог.ниии ^Ѵх Чхвии'ойох гд -utoxut яяо.чнжиф ООЕ’Е: иэнцеии.ч оп
По
Г ИАВА VII. РУМЫНИЯ.
243
всеми правами и преимуществами, формулируемыми в документах этого рода: конституция предоставляет свободу ассоциаций и собраний; печать не стесняется ни предварительными разрешениями, ни цензурою, ни предостережениями; городское управление--выборное, как и мэры, и тол ько в общинах, состоящих более чем из тысячи семейств, государь имеет право прямого вмешательства в выборы городских властей. Смертная казнь отменена и может применяться только в военное время. Образование свободное, даровое и обязательное «в тех обществах, где есть школы»; существует два университета-в Бухарес те и в Яссах 9Наконец, все вероисповедания свободны,хотя «восточно-православная» религия, объявлена господствующею, и по старому, после Берлинского конгресса, утратившему свое значение закону. румынскими гражда нами могут сделаться 'только христиане. Румынская церковь хотя и связана с Бостонною в догматическом отношении, но совершенно независима от патриарха константинопольского и управляется сама собою посредством синодальных собраний. Во главе её стоят два архиепископа: бухарестский и ясский. В неупраздненных еще монастырях живут несколько тысяч монахов.
В судебном отношении страна разделяется на четыре округа апелляционных судов, находящихся в Бухаресте, Яссах, Фокшанах и Крайове. Кассационный суд заседает в Бухаресте. В 1865 г. в Румынии введены несколько видоизмененные французские кодексы.
Румынская армия в большей своей части организована по прусскому образцу. Все граждане обязаны служить в войске от двадцати до тридцати-шести лет: восемь лет в действующей армии и её резерве, восемь лет в ополчении и в запасе ополчения. В возрасте же от тридцат и шести до пятидесяти лет жители зачисляются в национальную гвардию. Собственно действующая армия, численностью до 200.000 ч., разделяется на армию постоянную и территориальную. Первая не имеет определенных гарнизонов, и все .поди находятся постоянно в строю, между тем как вторая пребывает в своей провинции и имеет только кадры и третью часть людей. В которую из этих арйий должен поступить молодой человекъ-решает жребий; срок действительной службы в постоянной армии продолжается четыре года, в областной-несколько больше трех лет. Двинув все свои корпуса, Румыния легко может выставить в поле до ста тысяч человек. Кроме того, у ней есть свой неболь-
*) Народное просвещение в 1891 г :
Начальных школ 3.566, с 220.600 учащихся; гимназий и лицеев 60, с 11.009 учащихся; университетов 2, с 960 учащихся.
244 шой флот, состоящий из пароходов и канонерских шлюпок, так что она может показываться в Черном море со своим флагом (в начале 1896 г. флот состоял из 25-ти судов).
Румынские финансы расстроены не особенно,, хотя правительство и должн о было жить постоянными займами, за которые оно платит, в среднем, по восьми процентов. Румынское государство пользуется кредитом, и займы его стоят хорошо на европейских рынках, потому что они обеспечиваются земельным залогом в виде более чем двух миллионовъ* гектаров, составлявших часть огромных секуляризованных монастырских имений. Правительство продает из этих земель с аукциона ежегодно по несколько тысяч гектаров. Продажа соли и табаку составляет монополию государства.
По бюджету на 1895-96 г., как доходы, так и расходы исчислены в сумме 209.800.000 франков.
Государственный долг в 1895 г.: 1.178 миллионов франков.
В административном отношении Румыния, не считая Добруджи, разделяется на 30 дистриктов или департаментов. До войны 1878 г. она состояла из 164 округов пли плаз и заключала из себе 62 общины городских и 3.030-сельских.
Валахия.
Департаменты: Ардьеш, Браилов, Бузео,. Дамбовица, Долье, Горджиу, Яломица, Мегединци, Мучель, Ольфов, Ольто, Прахова, Романешти, Рымник-Сарат, Вальцея, Телеорман, Влашка.
Главные города: Пптешти, Браилов, Бузео,. Терговист, Крайова, Тергутжиле, Калараш,. Тур н Северин, Кампу-Лунгу, Бухарест, Слатина, Плоешти, Каракал, Рымник-Сарат, Рымник-Вальцея, Турн-Магурелли, Журжа.
Молдавия.
Департаменты: Бакау, До горой, Ботошан ы,, Фальчп, Яссы, Ковурлуп, Нямцу, Путна, Роман, Сучава, Текуч, Тутова, Васлюй.
Главные города: Бакау, Догорой, Ботошаны,. Гуши, Яссы, Галац, Пиатра, Фокшаны, Роман, Фильтишени, Текуч, Берлад, Васлюй.
Добруджа.
Базы (округи)-Килия, Сулина, Махмудиэ,Исакча, Тульча, Мамин, Бабадаг, Гирсово^ Кюстенджи, Меджидие.
245
СЕРБИЯ.
246
Гл а в а VIII
Сербия и Черногория.
I. С е р 6 и я.
До русско-турецкой войны, войны освободительной и поглотившей многие тысячи жизней на берегах Дуная и на Балканских переходах, Сербия была единственным славянским государством на Балканском полуострове, занимающим, более или мене*. значительное пространство, хотя в сущности ей принадлежала лишь небольшая часть северного склона гор, возвышающихся в цен тре полуострова. Отграниченная от Австро-Венгрии Дунаем и Савою, она со всех сторон открыта для Болгарии и Турции и вовсе не имеет естественных границ, на которые могло бы опираться её население. Большая центральная долина Моравы и долины ДрпныпТимока, ограничивающие Сербию-одна с запада другая с востока- точно также не составляют преград для иноземных вторжений, и в последнюю кампанию турецкия войска без малейших затруднений наводнили Сербию с востока. Гораздо лучше защищена страна с юга, благодаря тем горным массам, в которые упирается с этой стороны её граница.
Своего прежнего доминирующего положения среди других славянских народностей полуострова Сербия после Берлинского трактата не сохранила. До русско-турецкой кампании на нее были обращены взоры всего славянского населения Турции, от неё ждали политического освобождения, в ней должна была, по их мнению, вспыхнуть и разгореться заря свободы. По теперь центр силы славян перем'Ьсти.ися, и Сербия заняла второстепенное место. Болгария превосходит ее народонаселением, энергией, влиянием, средствами и своей недавней победой. доказавшей её силу и слабость Сербии, еще более увеличила свое значение в среде балканского славянства.
Значительные ровные пространства страна представляет только по берегам Савы, где низменные равнины составляют собою южное продолжение бывшего моря, занимаемого ныне венгерским Альфельдом. В других же местах вся поверхность усеяна холмами, скалами и горами, лабиринты которых были с трудом исследованы геологами Э. Самая правильная пз этих цепей та, которая составляет продолжение Трансильванских Альпъ
Д Пространство Сербии: в 1878 г. 37.560 кв. кил.; 1.353.900 жит., 36 чел. на 1 кв. кил. В 1894 г. 48.110 кв. кил., 2.256-084 жит 47 чел. на 1 кв. кил.
через восточную Сербию, к югу от Железных Ворот и Казанской теснины. её известковые слои совершенно соответствуют друг другу на обоих берегах реки, и главный хребет сохраняет одно и то же направление с северо-востока к юго-западу; средняя высота вершин, как на той. гак и на другой стороне. одинакова и составляет около тысячи метров. К северу от этой гряды, в том углу, который образуют долины Дуная и Моравы, возвышаются многие другие вершины, с известковыми пли шиферными утесами с вкрапленным порфиром. Эти горные, группы, соответствующие богатым металлами горам Оравицы, расположенным по другую сторону Дуная, составляюг обширную область сербских рудников, во многих долинах которой, как например в Майданпеке и Кучайне, разрабатывают медные, железные и евинцовые руды; но цинковые и серебряные кони оставлены. Долина Тимока, к югу от цепи Сербских Карпатов, точно также богата металлами, и золотопромышленники еще и ныне занимаются в ней промывкою песков. В то же время не много найдется долин, которые были бы так плодородны и красивы, как долина Тимока, и в особенности отличается красотою своих пейзажей бассейн Княжевац, орошаемый первыми притоками реки: его луга и плодовые сады оживляются ручьями, косогоры покрыты виноградом, а наверху всюду тянутся зеленые леса. IИо эта очаровательная долина обращается вдруг в узкое ущелье, вы рытое водамиТимока. I’имские войска,которыяд<ижны были проходить чрез это дикое ущелье, чтобы выйт и на Дунай, устроили здесь воен ную дорогу. У выхода из ущелья, в долине Зайчара.возвышается над всеми окрестностями укрепленный лагерь Гамзиград, порфировые стены и башни которого сохранились еще замечательно хорошо. К юго-западу от этого римского сооружения видна на горизонте одинокая пирамида, представляющая меловую глыбу, которую, по совершенной правильности профиля, также можно принят за произведение человеческих рук,-это Ртань или Ртани, у подошвы которой бьют т еплые ключи Бани, самые целебные и наиболее посещаемые в Сербии.
Долина Моравы и её главного притока, Моравы болгарской, делит страну на две. неравные части, горные, группы которых не имеют между собою никакой общей связи. Берега Моравы, за исключением нескольких высту-
247
ГЛАВА ѴШ. СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ.
248
нов, всюду представляют открытую естественную дорогу между Дунаем и внутренней Турцией, и меновая торговля, которую железная дорога, недавно сооруженная, сделает во сто раз обширнее, необходимо должна производиться при посредстве этой долины и пограничного города Алексинаца. Древняя столпца Сербской империи Крушевац занимала совершенно центральное положение в средине бассейна, сербской Моравы, недалеко от ущелья Сталать, где обе реки соединяются друг с другом при подошве одного выступа, увенчанного развалинами. Еще и теперь заметны остатки дворца сербских царей. Говорят, что во времена славы, предшествовавшие битве на Косовом поле, Крушевац имел не менее трех миль в окружности; теперь же онъ-жалкое местечко.
Между двумя Моравами возвышается самая замечательная горная группа Сербии, над которою господствует вершина Капаоник, представляющая высшую точку из всех гор, расположенных между Савою и Балканами. С её обнаженного и скалистого гребня можно любоваться одним из самых красивых видов на всем Иллирийском полуострове; благодаря изолированности этой горы, с неё виден к югу огромный полукруг равнин и долин, до самых вершин Скара и пирамид Дормитора. Но сам Капаоник некрасив. Его скалы,состоящие из гранита, порфира и в особенности из серпентина, имеют весьма унылый вид, особенно там, где они обезлесены. Долины серпеитпновых гор не так плодородны и населены, как соседния местности; жители угрюмее и беднее своих соседей и большею частию страдают зобом. На территории, присоединенной к Сербии в последнее время, возвышаются другие горные группы и плоскогорья, высоты не меньшей Капаоника.
К северу от Капаоника, по обе стороны высокой долины Ибара, тянутся ряды гор, которые еще сохранили свою красу дубов, буков и хвойных дерев. Эти альпийские виды сербской Моравы прерываются бассейнами Чачака, Карановаца и других, которые, по своему чрезмерному богатству, могут быть сравниваемы с равнинами Ломбардии; но к северу от этой реки снова возвышаются горы, которые, составляя продолжение цепи Капаоника, образуют горную группу Рудник, представляющую собою меловые скалы с возвышающимися местами гранитными куполами и с тесными и излучистыми ущельями. Эта трудно-доступная область, недавно еще сплошь покрытая дубами, и есть знаменитая Шумадия, или «область лесовъ», которая во время турецкого ига служила убежищем всем преследуемым райям и, во время войны за независимость, когда «всякое дерево превращалось в солдата», была настоящим оплотом серб
ской свободы. В одной из её долин стоит небольшой городок Крагуевац, который был столицею и плацдармом зарождающагося государства. В нем и теперь еще существует пушечная литейная, на которой употребляется каменный угол из бассейна Чуприя. Но подобное место могло быть естественным центром только для общества, находившагося в состоянии войны, поэтому, как только высшие интересы Сербии обратились к успехам промышленности и торговли, правительство должно было перенести свое местопребывание в Белград, этот прекрасный городок, построенный на последнем возвышении замирающих Шумадийских гор. Благодаря своему положению при слиянп Савы с Дунаем, на холме, с которого далеко виднеются обхватываемые двумя реками низменные земли Сирмии, Белград, древний Singidunum римлян, Alba Graeca средних веков, составляет в одно и то же время и важное торговое складочное место между Западом и Востоком, и в высшей степени важный стратегический пункт. В Белграде Венгерская железно-дорожная ветвь смыкается с Моравской. Железнодорожный путь проходит по мосту, переброшенному чрез Саву.
К западу от ряда тех высот, на северной оконечности которых стоит Белград, тянутся богатые равнины, орошаемые Колубарою, и волнистые холмы, на которых успокаивается взгляд после горных и скалистых видов; но далее к Дрине возвышаются, почти на тысячу метров, другие известковые вершины, которые на юго-западе соединяются с отрогами Капаоника. Эта часть Сербии, изрезанная расходящимися во всех направлениях долинами и наполненная горами с остроконечными гребнями, имеет весьма живописный вид. Све рх того, местность украшена старинными и древними крепостями, как например Ужица, обнимающими целый горный склон в своем либирпнте стен и башен. К сожалению, эти укрепления почти не доставляют защиты стране. Эта часть Сербии всего чаще подвергалась опустошениям во время войн настоящего века, и после пятидесяти лет мира она заселяется весьма слабо.
Главные высоты Сербии: Капаоник 1.892 метра; Стол, к югу от Железныхъ' Ворот, 1.250 метров; Ртань 1.233 метра; Белград 35 метров.
Некогда Сербия была одною из самых лесистых стран Европы; все её горы были покрыты дубами. «Кто убивает дерево, тот убивает серба», говорит одна прекрасная пословица, происхождение которой относится вероятно к той эпохе, когда угнетаемые райи спасались в лесах, а «священные деревья» служили им церквами; но, к несчастию, поговорка эта забывается: во многих горныхъ
249
с Е г б и я.
250
местностях леса уже совершенно вырублены и утесы обнажены, как на Альпах в Карниолип и Далмации. Когда крестьянину нужен сучек или пук ветвей, он срубает целое дерево; пастухи.для поддерживания своего ночного костра, не довольствуются сухим валежником,-им нужен целый дуб. Величайшими после пастухов врагами лесной растительности являются козы и свиньи: первые из них общипывают молодые ветки, последние подрывают и обнажают корни деревьев. Упадет ли дерево, сломанное бурею, или срубленное дровосеками, его не заменяет ни один новый отпрыск. Правда, новые законы стараются оградить леса от варварского истребления, но они не применяются общинами и не имеют почти никакой силы. В некоторых округах топливо привозится из Боснии. Естественным последствием чрезмерного лесоистребления является ухудшение климата. По рассказам одного английского путешественника семнадцатого века, Эдварда Брауна. Морава в большей части своего течения была судоходная! множество торговых судов поднимались и спускались по ней во всякое время года. В настоящее же время количество несомых ею вод слишком непостоянно, чтобы возможно было организовать правильное судоходство. II это изменение в течении рек объясняется, быть может, тем же истреблением лесов на горах Сербии.
Лишая себя красы, больших лесов. Сербия по крайней мере избавилась от наводнявших ее диких зверей: весьма многочисленные когда-то волки, медведи, кабаны исчезли здесь, п те, которые встречаются еице по временам, приходят сюда вероятно из лесов Сирмии, переходя Саву по льду зимою. На полях Сербии царствует обыкновенно удивительное безмолвие; даже певчия птички здесь редки. Характер сербской фауны и флоры теряет свою оригинальность. Распространение возделываемых растений и домашних животных из Австро-Венгрии делает Сербию все более и более похожею по внешнему виду на южную Германию. Впрочем, климаты их мало отличаются друг от друга. Хотя Сербия лежит йод тою же шпротою, как и Тоскана, тем не менее она пользуется далеко не итальянскою температурою. Горные валы Далмации и Боснии лишают ее живительного влияния теплых и влажных юго-западных ветров. между тем как сухие и холодные ветры русских степей дуют свободно чрез валахские равнины, вдоль подножия Трансильванских Альп. Акклиматизироваться иностранцам здесь довольно трудно, вследствие резких переходов температуры.
Средняя температура в Белграде 9° Ц. Крайния температуры 41° и-16° Ц. Разница 57° Ц.
В Сербии живет лишь небольшая часть всех сербов восточной Европы; но. вероятно, не без основания, жители её считаются чистейшими представите.иямп своего племени. Это вообще люди статные, сильные, широкоплечие; голову держат гордо, черты лица выразительные: нос прямой, часто орлиный; скулы немного выдавшиеся; волосы редко черные, весьма густые ихорошопричесанные:взгляд проницательный и строгий: усы представительные и придают всей фигуре воинственный’вид? Женщины, хотя не обладают красотою, но имеют благородную осанку, и их полувосточный костюм отличается удивительною гармониею цветов. Некоторые сербки, даже в городах, съумели устоять против всемогущего влияния французской моды и носить еще свои красивые душегрейки, пояс, вышитую бисером и увешанную цехинами рубаху, маленькую шапочку, которую они носить на голове очень красиво п украшают бутоном розы.
К сожалению, обычай страны требует, чтобы сербская женщина имела богатые черные волосы и ярко-румяный цвет лица. Поэтому, как в деревнях, так и в городах, во всеобщем употребле нии румя на и фальшивые, косы, и даже крестьянки самых захолустных деревень красят себе волосы, щеки, ресницы и губы часто вредными, разрушающими здоровье веществами. Самые богатые поселянки стараются показать на платье свое богатство и поэтому портят свой костюм излишком золотых и серебряных прикрас всякого рода. В некоторых местностях невесты и молодые женщины носят такую странную прическу, которая непременно должна безобразит женскую голову. Волосы покрываются опрокинутым полумесяцем из картона, который украшен букетами, листьями, павлиньими перьями и искусственными розами с лепестками из серебряных денег. Под этим тяжелым украшением, обозначающим вероятно «тяжесть супружества», бедная женицпна ходит переваливаясь и все-таки должна проносить этот праздничный убор целый год, часто до тех пор, пока не сделается матерью; во время пляски она должна подвергать себя мучениям, ибо этот груз скачет и бьет ее по голове при каждом движении. Но таков уже обычай.
Сербы занимают весьма почетное место среди народов Востока, как по благородству своего характера, так и но достоинству,с которым они себя держат, и по неоспоримой храбрости. Конечно, много нужно было пассивной энергии, чтобы противостоять в течение целых веков угнетению и завоевать себе независимость при условиях изолированности и бедности, в которых они находились в начале нынешнего века. От бывшего рабства у них остались, говорят, только леность и подозрительная осторожность, но они честны и правдивы: обмануть
251
ГЛАВА VIII. -СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ.
252
их трудно, но они не обманут никогда. Бывши равными между собою при господстве турка, они остались равными и при общей свободе. «У нас нет благородных, повторяют они часто, потому что мы все благородны». К несчастью, за последнее время между ними стала развиваться страсть к чиновничеству и вредному для дела чванству. Они говорят, впрочем, еще до сих пор, друг другу по-братски «ты» на своем прекрасном, звучном и чистом языке, который весьма удобен для красноречия, и охотно дают друг другу имена ближайшего родства. Они даже колодника зовут братом. Еще недавно, когда приговоренный к тюремному заключению серб не видел в суде своих родных, его отпускали на честное слово проститься с семьей и. несмотря на свободу от всякого надзора,юн аккуратно возвращался в тюрьму к назначенному сроку.
Семейные узы в Сербии отличаются прочностью, как и отношения дружбы. Хотя сербы вообще терпеть не могут произносить клятвы, тем не менее часто случается, что молодые люди, испытав, друг друга в течение года, клянутся в братской дружбе, подобно братьям по оружию в древней Скифии, и это сердечное побратимство для них священнее кровного. О нравственной высоте сербов свидетельствует уже один тот факт, что их семейственный дух и уважение к дружбе не влекут за собою, как у соседей их албанцев, бесконечной взаимной мести. Серб храбр, всегда вооружен, но он мирен и вовсе не любит крови. И однако же он не совершенен, как и другие люди. Сколько еще рутины в деревнях, сколько невежества и суеверий! Простолюдины твердо верят в вампиров, колдунов, чародеев и, чтобы обезопасить себя от дурных влияний, старательно натираются чесноком в рождественский сочельник.
Земли в общем возделываются очень плохо, под культуру кукурузы и других хлебов, и даже можно сказать, что в некоторых округах поля и совсем оставались бы без обработки. если бы каждый год, в рабочую пору, не приходило в Сербию от 70 до 80 тысяч болгар-работнпков, которые к зиме возвращаются на родину, забрав сбережения крфстьян-собствен ников.
Земледельцы в Сербии, как и во всех других странах южного славянства, владели и еще во многих местах владеют землею пообщинно. Они сохранили древнюю задругу в том же виде., как она была в средние века, и счас-тливее своих соседей, славонцев и далматских горцев, тем, что им не приходится бороться с путаницею, порожденною римским и германским правом. Напротив, сербский закон покровительствует древней форме землевладения и,в отношении наследств,ставит добровольно избранное, созданное ассоциациею,
родство выше связей родства естественного. Сербский патриотизм требует также сохранения старинных национальных обычаев, и представители парламента, пли скупщтины, всегда стараются уважать славянский принцип общинного землевладения, видя в нем не без основания самое верное средство ограждения страны от пауперизма. Поэтому в Сербии можно изучать нормальный был землевладельческой общины. Нигде семейная жизнь но представляет столько радости, естественной простоты и внутренней нежности. Каждый вечер, после тяжелого дневного труда, является праздником: дети теснятся вокруг дедушки, слушают воинственные легенды из былых времен; молодые поют в унисон под аккомпанпмент гузлы. Все, принадлежащие к общи не, считаются членами одной семьи. Сгпарейшина, или управитель общины, есть естественный опекун всякого ребенка и, как сами родители, обязан сделать из него «доброго, честного и полезного отечеству гражданина». II несмотря на все эти выгоды, несмотря на покровительство закона и общественна го мнения, число задруг уменьшается с каждым годом. Торговля и промышленность и все усиливающийся вокруг них вихрь социальной и политической жизни нарушают обычный быт этих обществ, и их внутренния отправления становятся все труднее и труднее. Вероятно, они не будут в состоянии удержаться в своей настоящей форме. Ростовщичество поедает их. 1 ‘азбогатевшие «одинокие» земледельцы (jednaclri) переселяются в города, чтобы заняться там ростовщичеством. Благосостояние поселян, к несчастию, слишком охочих до праздников и забав, уменьшается таким образом год от году *).
Страна населена не исключительно сербами: большая часть восточной Сербии принадлежит этнологически завоевательному племени валахов. Зинзары, или южные румыны, издавна жили здесь мелкими колониями каменщиков, плотников и кирпичников, но в настоящее время их превосходят по численности северные румыны. После войны за независимость, большие опустошенные земли находились без хозяев, и сербскому правительству пришло на ум предложить их даром румынским крестьянам, которые обязались бы их возделывать. Множество валахов поспешили принять предложение и, убегая от «органического регламента», по которому родина обращала их в чистейшее рабство, вскоре населили покинутые деревни и вернули полям их культурный убор. Трудолюбивые, бережливые и более богатые детьми, чем сербы, румыны распространяются мало-по-малу, и некоторые их колонии уже перешли за Мораву: многие, когда-то
*) А. de Gerando: G. de Laveleye, и др.
эи.ч.иии iroo ‘Motogoa.) (НО'ИЭОИИОЛ .няк.няиягши'И ц
’'.|.ГиНИ > IjoHoll
ИИ.ЮЯ.) Ч.Я ИГ',[,|1Ѵ(()О И|1О 4{(И0(И0 И ,)1пу00Я ИИИИИИН иииилиилияип.ан <и,м кяч.и.инииѴао.яииИии и вя.ичии'э.и.пя -ndii о.пяи.кикчѴрк <и.о к.н.и.ияиюни и<иоо.ил> шноа
‘ЕИз'И И ЧАИИИИ ЧЛИ ОИНаииХиО К1ОХ ’ИИСКИФЭ 0ОШ1ГЕ1ЭО ‘И.Я ЧЛѴ.(.П А)‘.|ЛИ НОГЛИИЬОЛОИК 0ОЯИЯ ‘LXVjXdMO чаи Ч.Я ИЧГО.ЧШ И ’ЦЭЛАр чдиияэ ИИИПМ.ИПЛОЯ о кэиоши -1’1.) UJ0HK ИЧ11НФИГОЭОП 0I.'I,)H1‘[kXj ’Ч.ШИ-’ЖОИИИИЕ -ИИНИ1ГГ ОННОППИОЯОЭИ Ч.ЯО?иѴО(Ии Ч.ХП'ЧИ.) ИГИЧОИЧ;
‘,J ) 11 ИИ^НФЙ Ъ’Гои.) В.)«)ИИИИЯШѴ).Ю({,)Я \:)НВЯ ’Ч -» ИЧИИНФГФЭЭЙФИИ OIM.)G(h).) ПНЯ.) ЧЛѴ'|Ч1 ‘BXC|II.)A ♦иичичю ‘ыощ.кп inoduj «m ичиинэггилоп оигэник Ad Olh ‘ОНЧГЭ1ВЬ<1КЕ}: -^ЯИЧЯК Ч.КОМЭНКЯВГЭ ин
\ЯН<)1 .Ч'.<>Х.)П'»(111 00ЯЗНВЯВГЭ Ч.ХИИ UH Ч.КЯВЯИЧЕИ’.’ИА ПН.ЖЧ.ХГКИОИОИ кинѵяяип ЖЧКФЭЖИОНК ИЧ.ХШИШИИ.) ЧЛП.Ч.ШВЯВГ.Н>Я'И«И Ч.ХИ1А(ИѴ II ’|1ШИЬ’<[ чя <ьми:я ‘ВИ.ЧЛНИЧК.ѴИ Ч.я ЧЛПВИГШИОО IIHBOdol' BIM.JOdOJ
255 глава. ѵш.
колонисты также переселились в долины Тимока и Моравы. Их ценят здесь за их трудолюбие, и те из них, которые сходят с внутренних гор для скудного заработка, как овернцы, возвращаются домой обыкновенно с значительными сбережениями. Город Белград снабжают овощами земунские болгары, приносящие их каждое утро на рынок столицы 1). В восточной части Сербии некоторые клочки земли населены исключительно болгарами, которые, находясь под влиянием своих, более цивилизованных, соседей, отвыкают постепенно от своего природного языка. Во многих несомненно болгарских деревнях говорят только на языке страны, от которой они зависят политически: впрочем, и закон требует употребления в школах сербского языка. Граница языков мало отличается в настоящее время от политической границы между двумя странами, тем более, что новое разграничение присоединило к Сербии округа, где находятся почти исключительно болгарские поселения. Около Алексинаца, в небольшой боковой долине Моравы, есть также маленькая албанская колония. Кроме того, по всей стране рассеяно более тридцати тысяч цыган, которые почти все живут оседло и исповедуют греческую религию,как и сами сербьг.главноезанятие ихпроизводство кирпича. Что касается испанских евреев, которых когда-то было очень много в Белграде, то они почти все удалились на австрийскую территорию, в Земун, или Землин, тг теперь их заменили немецкие и венгерские евреи.
С начала независимости (с 1830 г.) население более чем удвоилось, не считая вновь присоединенных провинций и, благодаря перевесу рождений над смертными случаями, оно прибывает от 20.000 до 40.000 человек в год. Но все-таки нужно еще много,
страна сравнялась по плотности населения с венгерскими и валахскпми равнинами. Первобытное состояние деревенского хозяйства в Сербии доказывает и её вывоз, состоящий главным образом из плохо выкормленных свиней, отправляемых сотнями тысяч из Белграда п Смедерево в Германию. Продажа этих животных до недавнего времени составляла почти единственный доход крестьян: но в последние годы Сербия стала поставлять на рынки Западной Европы некоторое количество зерновых хлебов, сушеных плодов и вина.-последнего до миллиона гектолитров.
Торговля Сербии, значительно увеличившаяся за последнее время, должна возрасти еще более теперь, когда железная дорога соединяет Белград и долину Моравы с австро-венгерской сетью.
Внешняя торговля Сербии в 1894 г.: ввозъ
чтооы
') E. de Laveleye, La Peninsule des Balkans.
СЕРБИЯ II ЧЕРНОГОРИЯ. 256
34.881.000 франк. (динар.); вывоз 46.023.000 франк. (динаров).
Австро-ве н герская часть в сербской торговле в 1891 г. 74 милл. фр.,в 1894 г.: 62 милл. фр.
Главные предметы экспорта в 1891 г.: животные и животные продукты 19.500.000 фр.; продукты садоводства и земледелия 25.000.000 франков. Железнодорожная сеть Сербии в 1893 г. 541 кплом.; телеграфная сеть в 1894 г. 3.175 килом.; число депеш 898.535.
Промышленность страны, за исключением Белграда, находится еще в младенческом состоянии. Серб жестоко ошибается, презирая все ручные работы, кроме земледелия; если он относится пренебрежительно к немцам, то, говорят, потому, что они являются в города Сербии в качестве ремесленников. Молодые люди, имеющие какое-либо образование, домогаются мест в администрации и тем способствуют развитию бича бюрократии. Но многие студенты, вернувшиеся из иностранных университетов, занимаются также распространением в стране образования, и в этом отношении страна достигает весьма больших успехов в сравнении с тем недавним временем (1839), когда сам государь сознавал, что он не умеет писать; успехи эти, можно сказать, громадны1). Школы и коллегии сделали Сербию, до освобождения Болгарии, умственным центром всей внутренности турецкого полуострова, и босняцкия и болгарские дети шли сюда учиться толпами. Конечно, кора невежества и старинные суеверия далеко, еще не исчезли, но всякий серб знает, по крайней мере, одно - полную историю своих предков со времени пришествия славян в греко-латинский мир.
Снаружи Белград не дурен и имеет вид до известной степени внушительный, по вну-
- три это
грязная деревня, случайно сделанная
столицею королевства. Но перестройка и улучшение города идут весьма быстро. «Турецкий» Белград уже не существует: он заменен западным городом, как Вена и Буда-Пешт. На месте мечетей с минаретами и куполами возвышаются дворцы европейского стиля; старые кварталы с кривыми улицами перерезывают великолепные бульвары; на той площади. где турки ставили столбы с окровавленными головами, разбит прекрасный парк. Шабац на Саве сделался также, как говорят его жители, «маленьким Парижемъ». Точно также преобразовался и Пожаревац на Дунае, известный в истории трактатов под именем Пассаровица. Смедерево (Семендрия), в котором подан был сигнал к борьбе за независимость в 1806 г., должен был выстроиться заново, так как во время
11 Число начальных школ в 1892 г. 803, с 75.280 учащихся, и среди, учебн. завед. 31, с 7.000уч. Главная школа в Белграде 560 учащихся.
257 c E p
войны был весь разрушен: доминируемый своей внушительной крепостью, он соединен с Моравской железной дорогой ветвью, проходящей через богатые виноградники древней mons aureus, вино которых, почти черное, вывозится для купажа. Во внутренних местностях перемены идут медленно, но, тем не менее, совершаются, благодаря дорогам, которые начинают покрывать своею сетью всю страну. II другие города-Ягодина, Чуприя. Паратин, Алекспнац, в долине Моравы, промышленный II прот, «город ковровъ», Лесковац, Вранья, особенно Ниш, главный город южной Сербии и значительный промышленный центр, также, без сомнения, скоро примут вполне европейский вид. Близ Ниша видна еще «Башня череповъ», которая некогда была унизана головами казненных христиан. В политическом отношении Сербия представляет наследственную монархию, государственное устройство которой похоже на устройство других представительных монархий Европы. король управляет страною при посредстве ответствен пых министров, издает законы, вырабатывает их вместе с сенатом. или государственным советом, назначает чиновников на государственные должности, командует войском, подписывает трактаты. Получает он на содержание двора 1.200.000 франков. В случае неимения нисходящего потомства мужского пола, наследник ему выбирается непосредственно сербским народом. Скупщина, или национальное собрание. происхождение которой восходит к первым временам Сербской монархии, состоит из 174 членов, четверть которых назначается непосредственно государем. Всякий совершеннолетний гражданин, платящий налог, может быть избирателем; следовательно. подача голосов почти всеобщая. Кроме этого национального парламента, которому, совместно с королем, принадлежит законодательная власть, каждая коммуна, пли община. состоящая из различных семейственных ассоциаций, имеет свой маленький парламент, который в мес тных делах пользуется почти абсолютною автономиею. В этих-то деревенских собраниях и складывается общественный дух и подготовляются ноты скупщины. На случай важных политических событий конституция предусматривафмафт избрание чрезвычайной скупщины, состоящей из учетверенного числа членов. До 1875 г. Сербия была единственным государством во всей Европе, не имевшим государственного долга; но во время двух последних войн - с Турцией и с Болгарией-ей пришлось заключить займых). Кроме того, она должна была
Сербский бюджет 1895 г.: Доходы 63.755.600 фр. Расходы 63.623.868 франков. Государственный долг 360 511.600 фр.
География Рфклю. т. I.
Б и я. 258
Припять на себя часть турецкого долга, соответствующую капитализации её прежней дани и пространству уступленных ей Турцией земель.
Все вероисповедания свободны, но религия греко-кафолическая считается государственною. Главою её поминально признается патриарх константинопольский, но в 1832 году сербская церковь снова приняла титул «автокефальной», каковою она уже была с 1221 по 1765 г. Управляется она самостоятельно синодом, состоящим из архиепископа белградского, митрополита сербского, и трех епархиальных епископов: ужицкого, неготинского и шабацкого. Митрополит назначается непосредственно королем, и, вместе с синодом, замещает вакантные должности, но под условием королевской санкции. Высшие духовные должностные лица получают жалованье, простые же священники живут случайными доходами. Монахи, которых, впрочем, весьма немного, пользуются доходами с принадлежащих монастырям земель; но недавним решением скупщины упразднены все монастыри, за исключением пяти, в которых монахи будут жить до самой своей смерти. Доходы же с бывших монастырских имений должны употребляться па содержание школ. Новая монетная единица-динар, равный франку.
С 1889 г. в Сербии введена всеобщая воинская повинность. Однако, так называемая постоянная армии не превышает численностью 17.000 человек. На случай войны, армия эта может быть немедленно доведена до 90.000 человек по меньшей мере, посредством первого призыва, которому подлежат все сербы, обязанные еще сроком действительной службы. Этот призыв мобилизуется немедленно. Затем иде т второй призыв, могущий собраться под знамена в продолжение одного месяца. В случае крайней опасности Сербия может выставить до 337.000 человек.
В административном отношении Сербия разделена па 21 департамент (окружье), за ключающие в себе 81 уезд и 1.400 общин.
С о
б с т в е н
но С е р б
и я.
Окружья.
Главные города. Уезды.
Общины.
Алекспнацъ
Алекспнацъ
6.000 жит.
3
44
Белградъ
Белградъ
5
56
Черна-Река
Занчаръ
6 000 жит.
2
76
Ягодина
Ягодина
5.000 жит.
4
68
Княжевацъ
Княжевацъ
5.000 жпт.
2
53
Крагуевацъ
Крагуевацъ
13.000 жит.
4
28
Край па
Неготинъ
5.000 жит.
4
71
Крушевацъ
Крушевацъ
7.000 жпт.
4
56
Подраны
Лосница
3
28
Ножарев.
Пожаревацъ
11.000 жит.
7
150
Рудникъ
Милановацъ
о
47
ПИабацъ
иПабацъ
10.000 жит.
о
О
47
Смедерево
Смедерево
7.000 жпт.
2
54
Чачакъ
Чачакъ
4
49
Чу ария
Чунрия
2
70
Ужица
Ужица
7.000 жпт.
6
83
Валиево
Валиево
6.000 жпт.
4
68
Бел. (гор.)
Белградъ
54.000 жит.
1
1
9
259
ГЛАВА VIII. СЕРБИЯ II ЧЕРНОГОРИЯ.
П рисоединени е.
Окружья.
Число жителей.
Нишъ
Нишъ
20.000 чел.
Пи ротъ
Пиротъ
10.000 чел.
Вранья
Вравья
10.000 чел.
Топлица
Лесковацъ
12.000 чел.
Насел. Сер.
31 дек. 1895 г.
2.314.153 чел.
II.Черногория.
Эта страна Иллирии известна на Западе вообще под итальянским именем Монтенегро, которое дала ей некогда Венеция и которое, впрочем, составляет перевод гузенного славянского слова Верна-гора, т. е. «Черная гора». Но какого происхождения это. повидимому, странное название, прилагаемое к известковым горам, белый или сероватый цвет которых прежде всего кидается в глаза подъезжающему к ним по Адриатическому морю путешественнику? Одни полагает, что слово Черная гора следует понимать в фигуральном смысле, и что оно обозначало «Гору ссыльныхъ» пли «Гору страшных f людей»; другие же думали, что оно происходит от скал, которые теперь голы, но некогда были земные ои хвойных лесов. В конце пятнадцатого века, сербский воевода Чероевич, спасаясь от мести турок, укрылся с семьей и приверженцами на р. Ободе, впадающей в озеро Скодра. С этих пор Обод стал называться Чероевич. Несколько времени спустя. воевода опять переселился иукрылся в Зетской 11 лапине, названной поэтому сначала Чероевой Горой, а потом Черной-Горой1).
Черногорцы никогда не были порабощены турками. Все велико-сербское царство подверглось нашествию османлисов. и только одни черногорцы могли сохранит свою независимость, благодаря естественной горной крепости, в которой они находили себе убежище. Они часто имели покровителей; еще в давния времена они были под покровительством Венецианской республики, но не зависели от неё; они не склонились пред султаном и. благодаря частию силе своего оружия, частию поддержке иностранных держав, продолжают владеть своими высокими долинами Иллирийских Альп с полною самодержавностию. Но эти. покровительствующие им и составлявшие пх силу против неприятеля, горы составляли также пх слабость, отрезывая их от остального мира и удерживая их, при отсутствии сообщения, в состоянии первобытного варварства. С одной стороны, черногорцы были отделены от своих сербских братьев оградою весьма высоких горных вершин и полосою турецкой территории: с другой-австрийские горы, при выходе у Каттаро, заграждали
Э Дучпч, Сгпадога.
260
им доступ к Адриатическому морю: их собственным морем было маленькое озеро Скодра (Скутарийское), питаемое национальною рекою Зетою, которая сливается с Морачею.
Восточная часть Черногории, называемая Берда или Брда, в которой протекает Морача со своими притоками, относительно еще довольно доступна. её долины, над которыми с севера возвышаются доломитовые пирамиды Дормитора, а с востока округленная масса Кома, похожи на долины большей части горных стран и представляют те же котловины, переходящие последовательно в узкия ущелья, ту же извилистость, те же боковые долины, те же рвы, в которых соединяются первые воды потоков. Но западная часть страны, собственно «Черная Гора», представляет совершенно иной вид. Это-лабиринт впадин, долинок, простых ям, отделенных одна от другоД, известковыми валами неравной высоты, которые усажены остроконечными вершинами, изрыты пропастями и изрезаны во всех направлениях щелями, в которых пресмыкаются змеи. Только одни горцы и в состоянии не заблудиться в этом безвыходном лабиринте. «Когда Бог создавал миръ»,говорят они в шутку, «у Него в руках был мешок с горами, но этот мешок прорвался как раз над Черногорией), и из него выпала эта ужасная масса скал, которые вы видите».
Если бы посмотреть на Черногорию сверху, то она представилась бы в виде «громадной соты с тысячами ячеекъ», пли в виде ткани с тысячами клеточек:-такое множество скалистых котловин вырыто на плоскогорий дождевыми водами, которые уносятся отсюда либо широкими долинами, либо узкими рудгинами, представляющими собою настоящие колодцы. В очень дождливые времена воды эти собираются во временные озера, заливающие луга и нивы; обыкновенно же они стекают непосредственно сквозь кустарник в сточные ямы известковых скала» и вытекают наружу в виде тех прекрасных источников голубой воды, которые струятся из подошвы гор на берегах Каттарского залива. Сама Зета, река по преимуществу черногорская, образуется из ручьев. которые на севере поглощаются воронками в долине Никшица и текут по неизвестному ложу йод горою Планпницею. Карпиольское плоскогорье, некоторые местности французских нижних Альп и многие другие горные с траны имеют такое же ячеистое (‘Троение, как и Черногория: но нигде неть такого множества мелких котловин,соединенных в обширную систему, как здесь. Эти неровности плоскогорья, эти бесчисленные спуски и подъемы тем более утомляют путешественника, что дороги представляют собою пли скверные тропинки по катящимся камням,
H<|.E ЛИ ЧИИгИИиМОШИ.) | J -ЦКСИИ ИИИ.’ПГГ 'I.J ЛЯ1.)
и лжчим. н ’гияинип чли ЦгПииопшии ии.и.зши -(ИИЛ.) и ИИЭОНЯоГПИЯЯЯОЯ ■'Ыиия.и.по ЧЛѴ ИЧЯИиФНОМЯЭО ГПИГ£В9° иио ИКГКИОИОМ ИКП.ЬИ.Ни ПКИНЯШИОО -ЭОЯЗ ‘LXIIH ‘L10 М.ШНРИиПГЕО <Ш ‘Ч.КИКМИдЭ ЯКИ.Ч.)
. ) । |{|(ИПОИИ ‘I.K:к.И. ‘WOttOll Ч.ИДИХЦЛ»<1п ‘U.olUO н^КИИЯѴМИОѴ ЧЛПЮЯ.) ЧЛ ‘ЬПХЛЭО'Г <||л ’И1 1 'HJdilot Ч.ИЛЧИПиЛГЛ <И.»ИГПЭШИО ИЧИКИИ
"J,U 'H Jiia ОНЯПИЛЦ -ЧЛП’НЕИД.ЛИИ’И «Ш ИЭЧИПЯОИ ■°Н< ‘ . ЧИ.ИП "V ИМЧИШИООѴ ИЧПГИ.И.И, -II КИНгиГчи,-
-РЧ 01 И-1*
-игпнА’Ѵ кчиисио и H(Ioj цонсиоь пгл.и.ипи иаоу 'OcfeLWJI ‘LH эянихф*]]
чдчи Ajodolчялжцхвип чииосихэХ онянѴан ИИГИЯШа) -Т1£ ШИОЯИГ OJPMOdOJOHClOh ОЛВМЧНОГЯК glhlirndn и игяОкКИои. KiH'Baoyad.i.’4.KOhodii([ ли.чиплп и чл.огая
-,)ЦоПп (МВШИОЯО члиигоѴ чяп noiitfo ЧЛГ ЧхиПИОЛ чя янэжогопэЫ 'ЧЯОКОГ ТХЭ ЛИПЧЕОО члшонм -0Н ИГОЛФШЛПиЭ ‘LNOdOlOJI ‘ЛЯ ‘ФЯНИЛФХи О.ЧЬЧИЭ^К ао.чянфипзк wnidojOHdojT яитиголэ ииктид чкишим ОП UKK.WBnodn ЯЭ ИЧИШНИ.Э^Г иияллиги.чэ пги
О Н d Я h И9£
ГЛАВА VIII. -СЕРБИЯ II ЧЕРНОГОРИЯ.
264
263
спокойной поступи, как серб равнины: он буен и сварлив, всегда готов схватиться за оружие; за поясом у него целый арсенал пистолетов п ножей: он даже пашет с карабином за плечом. Недавно он еще любил кровь: всякая царапина требовала кровавой отплаты, за рану платилось раною, за смерть смертью. Месть между различными семьями переходит из поколения в поколение до тех пор, пока число голов с той и другой стороны не достигнет приличных размеров, или пока не будет уплачено достодолжным образом денежное вознаграждение, определяемое обыкновенно третейскими судьями в 10 цехинов за «кровь». В наше время случаи наследственной мести стали редки, но изданный князем в замену обычного нрава закон должен был выказать ужасную жестокость: убийцы, изменники, бунтовщики, беглецы из военной службы, воры, попавшиеся во второй раз, поджигатели, детоубийцы, виновники в оскорблении величества, в кощунстве-все одинаково приговариваются к расстрелянию. В сравнении с дунайским сербом. черногорец еще варвар. Он и не так красив. Женщины не отличаются правильностью и благородством черт, как их сербские землячки, но они грациознее и «эластичнее их в своих движениях. они очень плодовиты, и когда семья слишком велика, то один или несколько детей часто усыновляются друзьями дома.
До нашествия османлисов верхния долины Черногории были еще необитаемы: по лугам и лесам бродили только пастухи и бандиты; но жители нижних долин,во избежание рабства, принуждены были искать убежища среди этих высоких скал, в суровом климате высот, и поддерживать здесь свое существование обработкой земли и разведением скота, а часто и разбоем. Варварский способ обработки и без того мало плодородной земли доставляет черногорцам скудные жатвы, страна же населена непропорционально её слабым срфдствам, так что неурожаи часто доводят жителей до совершенного голода. Прежде бедность еще более увеличивалась, благодаря множеству ускоков, т. е. босняцких беглецов, спасавшихся от турецкого ига, ибо часть обработанной земли, приходящейся на долю каждого, соответственно уменьшалась. Пахотную землю пришлось делить па множество мелких клочков, составляющих отдельную собственность; луга же остаются еще в общем владении, согласно старинному сербскому обычаю. По оффициальной переписи, в Черногории около двух сот тысяч жителей, ’но число это, вероятно, немного преувеличено для устрашения турок фантастическим количеством солдат, как это делается иногда на батареях, где бревна изображают собою жерла пушек;
но если бы на самом деле черногорское население не превышало ста сорока тысяч человек, то оно все-таки было бы слишком значительно для этой маленькой горной страны Ч.
Таким образом, набеги черногорцев в соседния долипы были,так сказать, следствием экономической необходимости. Часто приходилось выбирать одно из двух: или умирал с голоду, или на поле сражения, и черногорцы предпочитали последнеф.Насильственная смерть пх пугала так мало, что они желали её новорожденным: «Дай Бог, чтоб не умирать ему в постели.’»-произносили родители и друзья у колыбели ребенка. II если с кем-нибудь случалось несчастие умереть от болезни, пли от старости, то род смерти обыкновенно скрывался под смягченным выражением: «Его убил старый убийца!»-так старались извинить умершего.
Военные, экспедиции черногорцев, совершавшиеся ежегодно до тех пор, пока не положила им конец Европа, были в действительности сбором жатвы вооруженною рукою. Набеги на север, в Герцеговину, в долины Грахово и Накшич, делались для поддержания существования; попытки завоевать плодородные земли на нижней Мораче и па берегах озера Скодры делались из-за хлеба; точно также для обеспечения своего существования, черногорцы заняли в 1806 и 1813 гг. устье Каттаро и не переставали требовать себе маленького порта Спицы, который доставил бы им доступ к морю и дал бы возможность провозить свободно соль, порох и другие предметы, продаваемые им каттарскими купцами в три-дорога. В виду этой же действительной необходимости был отдан им берлинским трактатом порт Антивари и предоставлена полная свобода навигации по Бонне. По настоянию же европейских держав, главным образом России, был им уступлен албанцами порт Дульциньо, впрочем, менее утилизируемый, чем Каттарский. Необходимость заставляла иногда черногорские семейства обработывать землю под пушками турецких крепостей; гарнизон обстреливал пх сверху, а пахари держались на своем посте, и кто бежал, тот должен был платить большой штраф п надевал женский передник. Но когда вся Европа вмешалась в происходившие при всяком случае столкновения между черногорцами и их соседями-мусульманамп, - граница Черногории была строго определена, и Черногория теперь стала довольно безопасна, так что путешественники без боязни могут пускаться в недавно еще недоступные местности на востоке Черногории. Горные жители принуждены вступать иногда в сношения
*) Пространство Черногории 9.080 кв. килом. Население в 1893 г. 236.000 душ. Километрич. население 21 ж
265 ч e p н о
с своими соседями равнины: летом они позволяют жителям побережья приводить свой скот на их высокие пастбища, а зимою-онп сами спускаются к ним, и их принимают дружески.
Законная торговля способствует также прокормлению черногорцев. Черногория доставляет в Триест и Венецию копченую козля тину и баранину,которая требуется там для снабжения флота, и отправляет ежегодно около 200.000 голов мелкого скота, а 'также кожу сало, соленую рыбу, сыр, мед, порошок от насекомых.Ежегодный сбыт её произведений простирается до пяти миллионов; эта экспортная торговля ведется большею частию за счет самих черногорцев, которые вступают в товарищество с судохозяевами Каттаро. Кроме того, черногорец, как и сосед его албанец, отправляется в большие города на заработки, которых оп никогда не имеет в своей стране. В Константинополе черногорских выходцев целые тысячи: они занимаются там ремеслами носильщиков, землекопов, садовников, и при том живут в добром согласии со своим «исконным врагомъ»- турком. В мирное время онирасходятся по всем большим городам Оттоманской империи и довольно многочисленны даже в Египте.
Единственные иностранцы, которые живут в Черногории значительными группами,-это цыгане; впрочем, они совершенно похожи на местных сербов: у них тот же язык, та же религия, те же правы, и отличаются онп только ремеслом, ибо все они кузнецы и слесаря. Ни один черногорец не стал бы заниматься этим презренным делом. Все цыгане держатся особняком и не имеют права брать себе жен из сербских семейств.
Правительство в Черногории представляет странную смесь демократии, феодализма и неограниченной власти. Граждане носят оружие и относятся друг к другу как равные, но на самом деле они далеко не равны. Различные
г о г и я. 266
классы нации всегда подчиняются авторитету влиятельных фамилий: государь же, в свою очередь, поддерживаемый влиянием России и получающий от неё денежные пособия, не преминул сосредоточить с своей особе все власти. Со времени итальянской войны в 1866 г. Австрия также выдает Черногории субсидию в 40.000 фр. На свое содержание князь получает около 100.000 гульд.; доходы Черногории простираются до 600.000 гульд. Сенат, или совет, который помогал князю в вырабатывании декретов, заменен ныне государственным советом, в котором заседают пять министров. Скупщина составляет простое собрание старейшин от колен, собирающихся выслушать «тронную речь» князя. Впрочем, с 1851 г. князь перестал соединять титул епископа или владыки с титулами верховного судьи и главного начальника войск. Правила греческой церкви запрещают епископам вступление в брак; поэтому князь Данило, чтобы жениться, должен был передать епископство одному из своих двоюродных братьев.
Вся Черногория имеет военное устройство, почти такое же, какое имели еще недавно «Границы» австро-венгерскихъКроации и Славонии. Население разделяется на воинские группы, готовые выступить по первому сигналу. Все начальи ики, воеводы, капитаны, сотники, десятские-представляют в одно и то же время и гражданских администраторов, и судей. Они налагают штрафы и получают из них свою часть.
В военном и административном отношениях страна разделяется на восемь нахий. Четыре из этих нахий, а именно: Велодавличка, Ппперска, Морачка и Кучка, находятся в долине Морачи и составляют Берды; четыре же другия-Катунска, Речка, Черница и Лешаиска-занимают высокие плоскогорий, и образуют собственно ЧернуюГору.Все нахий,за исключением одной, разделяются на колена, состоящие из совокупности нескольких «родовъ», подразделяющихся, в свою очередь, на семьи.
Глава IX Италия.
L О б иц и й в и д .
Итальянский полуостров представляет одну из стран, особенно резко ограниченных самою природою. Ограничивающие ее с севера
Альпы возвышаются непрерывною стеною, которая 'тянется от лигурийских мысов до гористого полуострова Пстрип и не имеет никаких брешей, кроме проходов, расположенных еще в поясе сосновых лесов, луговъ
267
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
268
или снегов. Таким образом. Италия, как и два другие южные полуострова Европы, Греция и Испания, была небольшим отдельным миром, назначенным уже по самой своей форме служить ареною особенной эволюции человечества. Латинский полуостров совершенно отличается от всех заальпийских стран не только рельефом почвы, но и прелестью своего климата, красотою неба и богатством полей. Перейдя раздельный хребет и начиная спускаться по солнечным склонам, человек замечает, что вокруг него все изменилось, что он попал на новую землю. Контраст этот еще больше даже той противоположности, которая в большей части стран земли существует между островами и соседним материком.
Итак, Италия, благодаря защищающему ее валу Альп и окружающим ее морям, представляет собою, так сказать, совершенно отдельную географичёскуио особь. Все её пейзажи, от равнин Ломбардии до берегов Сицилии, имеют сходные черты и освещены одинаковым светом: они представляют как бы один фамильный тип; но сколько дивных противоположностей, сколько живописного разнообразия в этом великом единстве! И главный агент всех этих противоположностей- есть Апеннинская цепь, примыкающая к южной оконечности французских Альп. Сперва она тянется вдоль моря, как громадная стена, опираясь местами на могучия предгорья, а затем описывает чрез Итальянский полуостров огромную дугу и идет то съуживаясь в гребень, то расширяясь в узел, то расплываясь в плоскогорье, или разветвляяясь на второстепенные цепи и выступы. Ее перерезывают во всех направлениях речные долины и равнины, у подошвы её утесов расстилаются озерные бассейны, то наполненные еще водою, то уже загроможденные наносами; над равнинами возвышаются вулканические конусы, правильная форма которых так резко отличается от неправильных откосов Апеннин. Море, то привлекаемое, то отталкиваемое извилистостью полуостровного рельефа, изрезывает побережье рядом бухт, следующих одна за другою с известною ритмичностью; почти все они образуют правильные дуги от одного мыса к другому. На севере полуострова они слабо врезываются в землю, но на юге они вдаются глубоко и закругляются в настоящие заливы. Эти бухты, в географическом смысле, представляют обвалы берегов по линии, параллельной цепи Апеннин, почти под прямым углом к другой линии обвалов, образуемой берегами. Иберии *). Впрочем, эта форма полуострова относительно недавняя: некогда существовала, вероятно, гранитная Италия, но те-
Э Ed. Siise. Das Anilitz der Er de.
перь её нет, и почти вся нынешняя Италия имеет новейшее происхождение, как это свидетельствуют скалы Апеннин, параллельные цепи и посредствующие равнины. Лишь в эоценовую эпоху отдельные островки соединились в сплошной полуостров.
В сравнении с так причудливо изрезанною и изорванною Грециею Италия отличается большею умеренностью очертаний. Горы её тянутся более правильными цепями, берега её изрезаны не так глубоко, острова, её маленьких архипелагов, которые можно сравнить в некотором роде с кругом Циклад, немногочисленны; её большие острова имеют почти геометрические очертания и совершенно континентальный вид. По общему очертанию своих берегов, Италия представляет именно переход от веселой Греции к серьезной Иберии, представляющей собою уже почти африканское плоскогорье. Географическое положение Италии, таким образом, соответствует развитию её форм. t
В целом Итальянский полуостров предста вл яет замечательную противоположн ость с полуостровом Балканским; последний обращен преимущественно к Эгейскому морю и смотрит на восток, между тем как собственно полуостровная часть Италии, к югу от ломбардских равнин, оживлена гораздо более с западной стороны: берега Тирренского моря представляют наибольшее число безопасных портов; к этому же морю, имеющему свободное сообщение с океаном, открываются самые обширные и самые плодородные равнины, и потому местности, лежащие на западной стороне Апеннин, прокармливали самое деятельное, самое интеллигентное население, политическая роль которого была наиболее значительна. Западная сторона-это сторона света, между тем как адриатический склон, обращенный к почти закрытому морю, составляющему простой залив, может быть назван стороною тени. Правда, на востоке южной оконечности полуострова равнины Апулии богаче и населеннее горных местностей Калабрии, но, тем не менее, соседство Сицилии должно было, в конце-концов, обеспечить преобладание западному побережью. Во времена великого влияния Греции, когда точкою отправления вся кой инициативы служили Афины, города Малой Азии и острова Эгейского моря, неоспоримое преимущество над городами западного берега имели республики, обращенные к востоку,-Тарент, Локры, Сибарит, Сиракузы, Катана. Тарентским заливом и восточными берегами Великой Греции Италия была совершенно открыта греческому влиянию; именно с этой стороны она получила великий толчек жизни. Далее, к северу, полуостров, так сказать, оборачиваетсяк западу, чем значительно облегчилось дальнейшее движение
269 0 н щ и й
идей к Западной Европе: благодаря этому строению почвы, совершался переход через Апеннины, с одного склона на другой. Физическая конфигурация Италии много помогла историческому движению цивилизации, направившемуся с юго-востока на северо-запад, от Ионии к Галлии.
Италия была центром цивилизованного мира в течение почти двух тысяч лет, от падения Карфагена до открытия Америки. Гегемонию свою она поддерживала то силою завоевания и организации, как это делал «Вечный Городъ», то, как во времена Флоренции, Генуи и Венеции,-силою гения, относительною свободою учреждений, развитием наук, искусств и торговли. Главные деятели двух великих исторических событий: политического объединения средиземных народов под властью Рима и, позднее, обновления человеческого духа,так удачно названного «Возрождениемъ», принадлежали Италии. Поэтому важно выяснить те условия географической среды, которым обязан латинский полуостров преобладающею ролью, которую он играл в мире в течение этих двух периодов жизни человечества.
Момзен и другие историки указывали счастливое положение Рима, как торгового рынка. Действительно, с первых времен своей истории, он был складочным местом товаров для всего соседнего населения. Расположенный в центре круга, образуемого холмами, на берегах судоходной реки, он обладал еице тем преимуществом, что стоял на общей границе трех народностей-латинян, сабинян и этрусков, и поэтому, когда он, благодаря завоеванию, стал хозяином всей окружающей страны, значение его, как торгового места, не могло не сделаться важным. Но как бы ни было велико значение этой мес тной торговли, одного этого было еще не достаточно для того, чтобы Рим сделался всемирным городом. Город этот не имеет такого исключительного положения, как Александрия, Константинополь или Бомбей, которое делает их пунктами неизбежного стечения товаров целого мира. Для общей торговли он расположен даже довольно дурно. Высокие Апеннины, окружающие полукругом область I ’пма. недавно еще были трудным для перехода валом, и купцы старались избегать его; прилежащее к Риму море негостеприимно, а порт Остия представляет лишь плохую гавань, в которую не могли входить без опасности даже маленькия галеры древнего времени. Если бы не человеческий труд, не прорытие морского канала, искусственных бассейнов, не устройство набережных и плотин.-устье Тибра никогда не могло бы служит для большой торговли. В настоящее время действительными портами Рима служат другие города: Чивита-Веккия, Санто-Стефано, Неаполь и Анкона.
в и д . 270
Поэтому положение Рима, как торгового центра, может только отчасти объяснить могущество этого центрального города. Истинную же причину величия Рима, давшую ему изумительную силу для политической ассимиляции древнего мира, -независимо от причин, кроющихся в историческом движении самого народа,-составляет абсолютно центральное положение, которое он занимал по отношению к трем большим концентрическим кругам, соответствующим, для вечного города, трем фазисам его исторического развития. В первые времена борьбы за существование с соседними республиками, тот народец, который был предком гордых римских граждан, находился, по счастию,в центре хорошо ограниченной равнины, которую окружают хотя невысокие, но достаточно защищающие от внезапного нападения горы. Когда Рим, восторжествовавший после нескольких веков борьбы над всеми своими соседями, подчинил или, вернее, истребил окрестных горцев, он уже сделался заранее распорядителем всей остальной Италии, так как занимал географическую её средину, центр естественного тяготения. К северу простирались обширные равнины Циисиаданской и Транс па данской Галлии, к югу -гористые области, усеянные препятствиями; но и с этой стороны не могло быть серьезного сопротивления, ибо варварские народцы этих плоскогорий и гор были в непосредственном соседстве с просвещенными гражданами греческих городов по окраине полуострова. Между этими двумя столь различными элементами невозможен был союз против общего неприятеля, и даже сами эллинские города, рассеянные на огромном протяжении побережья, не умели соединиться для сопротивления. Итальянские острова, Сицилия, Корсика, Сардиния, были населены недостаточно сплоченным населением, чтобы противиться могуществу римлян. Таким образом, к первоначальному владению, которое можно назвать кругом роста, присоединяется второй круг, круг завоевания: при этом оказалась еще одна неоцененная выгода, именно,-что обе оконечности итальянского мира: паданская равнина и Сицилия, были двумя богатыми жит ницами.
Поэтому Рим, обеспеченный необходимыми жизненными припасами, мог продолжать свои победы. Как Рим находится в центре Италии, так Италия -в центре Средиземного моря. Притягательная сила великого города заставляет себя чувствовать повсюду: на востоке- Иллирия. Греция. Египет, на юге-Ливия, Мавритания. на западе - Иберия, на северо-западе-Галлия и на севере альпийские страны - наполнили собою вскоре третий круг, круг владычества.
Пока продолжалось географическое равно
271
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
272
весие средиземного мира, Рим сохранял свое могущество; но границы вселенной мало-помалу раздвигались, и с тех пор, как Рим своими войнами против парфян и нашествиями на внутреннюю Германию вступил в столкновение с одной стороны с востоком, с другой-с теми неимеющими определенных границ странами, в которых бродили варвары,- «Городъ» перестал быть мировым центром, и великая жизнь европейских пародов сосредоточилась на севере и северозападе. Уже в конце империи Рим в Италии заменился Миланом и Равенною, из которых последний сделался столицею экзархата, а потом Готской империи. Падение города Цезарей было окончательное. Правда, императоров заменили папы-те же верховные жрецы, хотя и нового культа. И как тень следует за телом, так предание хотело продолжить политические учреждения далее предела их природной живучести: единство церкви сменило собою единство империи. Главенство Рима сделалось настоящим догматом политическим п религиозным. Но если папы, сохраняя за собою управление душами, пребывали всегда в Риме, то истинные властители «Священной Римской империи», как в средние века, так и в начале нынешнего века, оставались по ту сторону Альп. Они искали в Италии только освящения своей власти, но самую власть получали иным путем. Тщетно пароды, привыкшие повиноваться, пытались поддержать власть так долго господствовавшего над ними Рпма; попытка эта основывалась на одной иллюзии: переместилась не только ось цивилизованного мира, но и ось самой Италии: впредь инициатива должна была исходить уже пз Павии, Флоренции, Генуи, Милана, Венеции, Болоньи и даже Турина. Если Рим, хотя и павший, получил снова некоторое значение и даже опять сделался столицею, то это потому, что Италия хотела, во что бы то ни стало, вернуть себе его территорию, и что, так сказать, из археологического предразсудка она старается взять имя Рима за символ своего будущего .могущества. Но, что бы пи делали, это все-таки будет уже не более, как искусственный центр Италии: тысяча пьтьсот лет истории совершенно изменили все географические условия полуострова.
Объединение Италии в течение последнего столетия стало политическим фактом и, за исключением некоторых цизальпинских округов Швейцарии и Тироля, административные границы страны совпадают с границами естественными. Сила совершившагося факта освятила географическую индивидуальность Италии, и теперь удивляются,что эта страна была долго разделена на отдельные государства. Однако, это большое целое полуострова представляло значительные местные различия по расположению бассейнов и склонов. Острова.
равнины, окруженные горами, крутые берега, отделенные от внутренности страны обрывистыми скалами, составляли отдельные страны, населения которых, различного происхождения: галльского, этруска го, латинского, пелазгийского, греческого или сикульского, - естественно, стремились жить собственною жизнью, независимо от своих соседей. В некоторых местностях сообщение между долинами было так трудно, что море составляло самую обыкновенную дорогу. Форма полуострова, длина которого от Альп до Ионического моря в пять раз больше средней ширины и который разделяется Апеннинами на две отдельные параллельные полосы, делала неизбежным дробление территории на отдельные и даже враждебные государства. Правда, иногда итальянские провинции подчинялись господству одного властителя, но это единство всегда, до новейших времен, достигалось сплою и разрушалось самими же народами. Страсть национального единства, сделавшая современную Италию театром столь великих событий, одушевляла весьма небольшое число граждан в республиках средних веков. Они умели соединяться против общего врага, но как только проходила опасность,-их интересы расходились снова и они ссорились из-за какой-нибудь безделицы и даже обращались к чужеземной помощи.
В половине четырнадцатого века, римский трибун Кола-ди-Риензо сделал воззвание ко всем итальянским городам и заклинал их «свергнуть иго тиранов и образовать святое национальное братство, освободить Рим, а следовательно, вместе с ним и всю святую Италию». Стало быть, уже пятьсот лет тому назад говорили на языке современных апостолов итальянского единства. Вестники Риензо ходили по всему полуострову с серебряным батогомъв руке,рази ося по городам выраже н ие дружбы п приглашая их посылать своих депутатов в будущий парламент «Вечного Города». Все итальянцы получали от Риензо титул римских граждан, который давали им Цезари. Но это были классические подражания. Полный воспоминаний о древнем владычестве, Риензо объявлял, что Рим не перестал быть «властелином мира, что он вполне обладает правом управлять народами». Он хотел воскресить прошедшее, а не вызвать новую жизнь. Потому-то его дело исчезло, как мечтал имфнно самые деятельные и самые интеллигентные города Италии: Флоренция и Венеция, видели в трибуне лишь химеру мечтателя. Siamo Venetiani, poi Cristiani (Мы прежде всего венециянцы, а потом уже христиане)- говорили гордые граждане Венеции в пятнадцатом веке,не думая даже называть себя итальянцами и не предвидя, что потомки их должны будут страдать и сражаться так храбро за независимос ть
273 общий
полуострова, Впрочем, тут не следует заблуждаться: непреодолимое движение,толкавшее итальянский народ к политической независимостп.вовсе не походило из глубины народныхъ
в и д . 274
ражению одного из её повелителей, была просто «географическим терминомъ». Если выражение это превратилось в живую действительность, то страна обязана этим, быть может,
масс, и миллионы людей в Сицилии, Сардинии, Калабрии и даже Ломбардии не понимают еще и ныне смысла совершившихся перемен.
Недавно еще Италия, по презрительному вы-
столь частым нашествиям иностранцев. Под жестоким гнетом испанцев, французов. немцев, которые поочередно набрасывались на её равнины, итальянцы перестали
275 глава их.
наконец сознавать друг друга братьями. С первого взгляда казалось бы, что полуостров со своей континентальной окраины совершенно защищен полукруглою стеною Альп; но эта зашита-призрачная. Действительно, хотя горы обращены к итальянским равнинам своим самым крутым и. повидимому, совершенно неприступным склоном, но зато наружный склон со стороны Франции, Швейцарии и немецкой Австрии гораздо моложе, так что все завоеватели, привлекаемые счастливым климатом и громадными богатствами Италии, могли без особенного затруднения подняться в альпийские ущелья, откуда они быстро спускались прямо в равнины. Таким образом, альпийский «барьеръ» составляет настоящий барьер только для самих итальянцев и, за исключением времен римских завоеваний, он всегда был уважаем ими,да и переходить его было не к чему, ибо за ним ни одна страна, не стоила Италии. Напротив, французы, швейцарские союзники и немцы смотрели на Италию как на рай: это была страна пх мечтаний, и эта чудная страна-почти достаточно было спуститься с гор, чтобы овладеть ею. История рассказывает нам, как они, повинуясь жажде завоеваний, обагряли кровью эти желанные ими богатые равнины. И самым возвращением своей независимости итальянская нация обязана не столько своей собственной энергии, сколько соперничеству своих соседей.
Открытая для внешних нападений и постепенно лишенная историею занимаемого ею некогда центрального положения, Италия окончательно потеряла primato, или принципат, который хотели восстановить для неё некоторые её увлеченные исключительным патриотизмом сыны. Но если она не первая по политической власти, если другие народы опередили ее в промышленности, торговле и даже в литературном и научном движении, то зато она не имеет соперников по богатству памятником искусства. Облагодетельствованная уже самою природою, Италия одна из всех стран мира обладает таким множеством городов, замечательных своими дворцами, сокровищами статуй. картин и украшений всякого рода. Во многих провинциях каждая деревня, каждая группа домов ласкает взор то фресками или скульптурными украшениями, то какимнибудь резным карнизом, смело перекинутою лестницею пли живописною галлереею: художестенный инстинкт вошел в плоть и в кровь населения. Поэтому совершенно естественно, что итальянский крестьянин строит себе жилище, раскрашивает стены и садит деревья так, чтобы они эффектно гармонировали с окружающею перспективою. В этом и заключается главная прелесть дивной Италии: везде искусство помогает природе,чтобыочароватьпутешественника. Сколько
-Италия. 276
есть ломбардских, венецианских,тосканских художников, имена которых стали бы знаменитыми во всякой другой стране, но здесь забыты навсегда потому только, что их много, или что случай заставлял их работать в каком-нибудь захолустном местечке, вдалеке от больших дорог.
Но не только по красоте своих памятников и по удивительному множеству художественных произведений Италия остается в течение двух тысяч лет первою страною и вполне заслуживает того, что в нее стекаются любознательные люди со всех концов земли, ной по воспоминаниям всякого рода, оставленным там историею. В стране, где с таких давних времен теснится просвещенное население, начало каждого города естественно должно теряться в мраке» преданий и .мифов. На месте, где, ныне возвышается совершенно новый город, находился некогда город римский, а не то стоял город греческий, этрусский или галльский. Всякая крепость, всякий загородный дома, стоят на месте крепостцы, виллы римского патриция; всякая церковь занимает место древнего храма: религии менялись, но алтари богов и святых вновь строились на освященных местах, и .мертвые хоронились веками один за другим в земле, которая освящена авгурами и жрецами различных культов. Интересно изучать на месте эти различные века, наслоенные, так сказать, как остатки зданий, воздвигавшихся одно за другим на одном месте. Влиянию этой жизни наций, концентрировавшейся с такою деятельностью в исторических местностях Италии, подчиняются все, даже невежды: все чувствуют, что этот прах был одушевлен некогда.
После дол гого периода упадка и порабощен и я, итальянский народ снова занял одно из наиболее выдающихся мест среди современных народов. Полуостров сильно изменил свой вид с тех давних времен, когда бродившие по нем стада доставили ему, как говоритъМомзен, имя Италии (Виталия или Страна^ скота); ныне же её гак хорошо обработанные земли, удивительные сады, торговые города могли бы доставить ей другое название. Выходы Альп и её положение в центре Средиземного моря дают ей возможность командовать всеми путями из Франции, Германии и Австро-Венгрии, которые сходятся к заливам Генуэзскому и Венецианскому. Она располагает огромными и постоянно возрастающими средствами в своих ка меноломи я х, серных и железных рудниках, винах, земледельческих продуктах всякого рода. её ученые и изобретатели не уступают ученым других стран цивилизованного мира. Население страны возрастает быстро: относительно величины территории оно уже значительнее населения Франции, и, вероятно, скоро превзойдет последнее и абсолютно.
277 БАССЕЙН НО: ПИЕМОНТ, ЛОМБАРДИЯ, ВЕНЕЦИЯ И ЭМИЛИЯ. 278
Кроме того, Италия эмиграцией способствует заселению пустынь Южной Америки.
Пространство Италии 286.589 кв. кплометр. (по Стрелъбицкому 288.539). Население 31 декабря 1884 г. 29.361.030 человек. Население в конце 1893 г. 31.880.000 человек. На кикилометр приходится 106,55 человек.
И. Бассейн По. Пиемонт, Ломбардия^ Венеция и Эмилия.
Большая долина По, называемая иногда Верхнею Италиею, так как занимает северную часть полуострова, должна была бы называться наоборотъ-Нижнею Италиею. потому что она занимает более низкую поверхность, чем другие группы провинций. Эта область резко ограничена, ибо входит в состав самого корпуса материка, и с южной стороны обнесена длинным валом Апеннин. Ныне это речная долина, а еще, вероятно, в плиоценовую эпоху она была морским заливом. Залив этот мало-по-малу был загроможден наносами, принесенными реками, и постепенно приподнят действием внутренних сил, между-тем как выше ручьи увеличивали равнину, размывая и подтачивая основания гор. Таким образом, благодаря работе многих веков, бассейн получил весьма правильный наклон. В ту эпоху, когда воды Адриатического моря проникали в долины между подошвами Мон-Розы и Внзо, Италия соединялась с материком только посредством тонкого стебелька Лигурийских Апеннин, если только не принимать в соображение неразрушенного тогда еще морем горного перешейка, соединявшего Корсику и Сардинию с континентальными Альпами.
Ни одна страна, Европы не окружена таким горным поясом, и весьма немного стран в мире, которые можно было бы сравнит с Италиею по величию горизонта. На юге Апеннины возвышаются над поясом леса и своими скалами, лесами и пастбищами составляют совершенную противоположность однообразной равнины; на западе и севере, от ущелья Тенде до проходов ИИстрии, возвышаются во всем своем величии покрытые льдами Альпы. Над равнинами Салюса возвышается Впзо, названный так за красоту своего вида и господствующий над всем гребнем своею отдельною высокою пирамидою; из маленьких озер его ледников вытекает журчащий ручей, который принимает название По; к северо-западу от Турина, опирается на огромные, предгорья Большой Парадиз с громадными ледниками; недалеко от этой центральной группы является Гривола, представляющая, может быть, самую изящную и наиболее грациозно-изваянную вершину Альп; в углу всей горной альпийской системы возвышается, как остров над мо
рем гор, купол Мон-Блана; громадная масса Мон-Розы, увенчанная своею семиконечною диадемою, выдвигает свои выступы в Швейцарию. Затем следуют группа Шплюгена, Ортелес, Адамелло, Мармолатаи многие другие вершины во всей свойственной им красе. Когда, в ясное солнечное утро, вы видите с высоты Миланского собора большую часть бесконечного амфитеатра, раскинувшагося вокруг зел енеюпией ।иавнпны п её бесчисл ен пыхт. городов, вы можете восторгаться тем, что дожили до созерцания этой величественной картины.
Альпы, опоясывающие Италию, взятые в целом. могут быть рассматриваемы, как географи ческа я 11] пи на дл ежи ост соседних стра н. Та же самая причина, которой итальянский склон обязан своею прелестью, сделала эти горы естественной принадлежностью Галлии и Германии. Весь склон Альп с южной стороны можно охватить одним взглядом: вы созерцаете в одно и то же время и поля, засаженные виноградниками и шелковицею, и леса буков и листвешщ, и луга, и обнаженные скалы, и ослепительные льды; но земледелец решается пускаться в эти неприступные места только вследствие крайней бедности. На другом, более длинном и, сверх того, обращенном к северу склоне горы представляют вообще не столь разнообразный вид, земли здесь не столь плодородны, но зато жители верхних долин и плоскогорий имеют то преимущество, что могут легко переступать хребет и спускаться по южным склонам. Причина этнологического преобладания, выпавшего на долю народов галльского п германского происхождения, независимо от соблазнов,порождаемых в завистливых горцах видом равнин Италии, заключается также и в самом строении Альп. Вне альпийского пояса итальянский язык слышится только в отдельных пунктах, .между тем как элементы французский и германский весьма сильны на внутреннем склоне.
По сю сторону линии раздела, ограничивающей бассейны По, Адижа и венецианских рек. Италия владеет нераздельно лишь немногими из больших горных групп, образуемых системою Альп. Самую значительную из них по высоте своих вершин, по массивности предгорий, по количеству льдов и обилию вод представляет Большой Парадиз, возвышающийся к югу от Доры Балтеп, между группою Мон-Блана и равнинами Пиемонта. Странно, что эта гордая группа смешивалась и теперь еще во многих документах смешивается с другим, гораздо более низким гребнем, который находится в 20 километрах к западу, на французской границе, ])ядом с ущельем или «горою» исераном. Но эта мнимая гора Избран, имя которой фигу
279
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
280
рирует на всех картах.вовсе не существует, как доказал впервые английский путешественник Матьюс, и приписываемая горе высота, превышающая 4.000 метров, составляет в действительности высоту Большего Парадиза. В начале нынешнего века в этой области Альп бывали лишь весьма немногие посетители, и в течение почти пятидесяти лет никто не был в состоянии обнаружить ошибку, в которую впал Корабеф, геодезист, давший название прохода измеренной им большой вершине. На карте инженера Бергойио, относящейся к копцу семнадцатого века, есть также мнимая гора Пзеран, обозначенная в большом расстоянии к северо-востоку от называемого этим именем ущелья.
Другие группы итальянских Альп, возвышающиеся отдельно к югу от средн его хребта системы, уже не так высоки, как Большой Парадиз. Правда, Италия в этой части своих окраин была лишена Швейцарией и австрийским Тиролем значительных областей, которые по склону вод, а также по языку п нравам жителей, казалось-бы, должны принадлежать ей. Вся верхняя долина Тессина и даже некоторые из долин, изливающие свои воды в Адду, сделались гельветическими землями; весь верхний бассейн Адижа, до озера Гарда включительно, принадлежит политически Австрии, точно так же, как и верхняя Брента. Две единственные альпийские реки южного склона, которые текут почти целиком по итальянской почве,-это Пиаве и Тальяменто. Вследствие этого нарушения естественных границ, многие горы с ледяными вершинами, хотя географически и расположены к югу от центральной альпийской цепи, тем не менее, находятся либо в Австрии, либо на границе. Таковы, между гигантами центральной Европы Ортелес, Мармолата, Симон делла Пала, с вертикальными склонами, которые так же грандиозны, как и склоны Сервена. Что касается до страшной Мопте-делле-Дисграцие, к югу от Бернины, то это вершина-- итальянская; группа Камоника, которая ограничивает с севера ущелье горы Тональ, знаменитое в народных легендах и над которым господствует Адамо или Адамелло, весь покрытый ледниками, спускающимися к верхнему Адижу,-главными верши н ами своими точно также принадлежит Италии; наконец, далее на востоке, в бассейне Пиаве, гора Анте лао, представляющая громадную изрытую пирамиду, с снежным обелиском на вершине, и многие другие, хотя и не столь высокие горы, выдвигаются своими выступами на венецианскую территорию. В главных ущельях и у входа в большие альпийские равнины недавно построено несколько метеорологических станций. Самая высокая из этих метерологическпх обсерваторий находится в ущелье, Вальдоббиа.
к югу от Мон Розы, на высоте 2.548 метров, почти на ЗОО метров выше станции на бигорском Pic-du-Midi.
Большая часть альпийских групп Ломбардии и Венеции, представляющих собою предгорья между главною цепью и равниной, по своей средней высоте почти равны Апеннинам и не достигают границы постоянных снегов. Но зато вид их тем красивее. На вершине их вы находитесь между двумя поясами, и контраст является полным: во всех окружающих долинах виднеются города и обработанные земли, между тем как к северу рисуются па небе блестящие профили снежных вершин и пустынь, возвышающихся одни над другими. Некоторые из этих гор, по своей удивительной панораме, красивее больших вершин и ежегодно привлекают к себе толпу посетителей Италии. В особенности любят туристы взбираться на горы, окруженные синими водами ломбардских озер, как Моттероне, при озере Маджорф, Дженфрозо, возвышающийся пирамидою среди равнин, в которых голубые воды перемешиваются с зеленью лесов и лугов, на величественные горы, возвышающиеся между двумя заливами озера Комо и морем зелени Брианцы, на продолговатую вершину Монте Бальдо, выдвигающую свои выступы, как львиные лапы, в волны Гардского озера. Прекрасные горы Вальтелины, или цепь Оробия, к югу от впадины, по которой течет А дда в своем верхнем течении,-уже не столь известны, вследствие отдаленности от больших городов; но они заслуживали бы таких же частых посещений, как и самые знаменитые вершины, расположенные в соседстве с равниною. они образуют настоящую сиерру, высотою средним числом в 2.800 метров, изрезаны весьма высокими ущельями и на северных своих склонах имеют несколько небольших ледников; у подошвы этих гор можно подумать, что видишь Пиренеи. Что касается доломитовых вершин, возвышающих свои стены между Тиролем и венецианскими равнинами, то они весьма своеобразны. Их белые утесы виднеются сквозь зелень сосен, и выделяющиеся из синевы озер и слегка окрашенные в розовый цвет и другие тонкие оттенки, они производят удивительный эффект. Геолог Рихтгоф и другие ученые полагают, что эти отдельные группы представляют собою древние коралловые острова, атоллы, поднявшиеся со дна моря до различных высот, от 2.000 до 3.300 метров. Как бы то ни было, горы эти придают естественной красоте всех альпийских местностей чрезвычайную оригинальность цвета и вида.
Предгорья итальянского склона, точно так же, как и на северном склоне Альп, в Швейцарии и Австрии, по мере приближения къ
яяо.чdo лисип яхтчичiлрлт.о qoqjfe вэхиишявииичяеоя якоинфииоиг.ч.ш вя 'nitdupKojf’ и шлокоиц внпня -ЯЖИ ВЭЯ ‘ЯИТФНОЧВ}{ ’ВК0(ИЯ ФФИПВОИЭВН ЯЯ II 0ИП0 я.ифХя.иэфиплэ яхичйоиоя внияогоп *яоич(И яяо¥ -ИИЯИИК0Э ПИВТиѴгЯИ'В.ИЭ Ф^НФК ФН ‘LKU.L ЯГИШИВЭВН
-(Иоф ОИЛИ0КП НОЮ Я}{ 'ВЧИНЖИЧгХо ОЛРННФВХч.) и ИЧНПИЛИ 'ВГФЛИОИѴ ЯЯИ ИЧКЕОХ И ИЧЭИЯМФИ ВННИиИИ -Э(ИИ-ОЖИН 0ИП0 £.0ОЖ)СИ(М И НОЧЭЭИШИИ яхопе иогл оннояюфИпХкиоиИп Hiodtlj.ro ткфгее Чяояиэ.вчѵ яхинхсифя гНииигэ ччэианл тшпиясГл ин воюиши
W
я
tr1
о hd
о
со
5» у
о
V
о
ЯИИИЭЭВЯѴ-LIJ1H01.)O([ II ЯХИЧН1ОЯИГЖЯХИЯК0Ш1О}И.)И И0Н ЯЯ ЯХИЯЫЯ(ЬШ) ЯКОЯИЭ0ЖОНИѴ tplliv ЯИѴО.ЧЭ -фьилогофя яя квиинфкиня яяносГфд Я.ИО Х'Е'ВП -ия-осГэяяэ яч ив.ччгод 0ино]ут вэяиэоню пиииик
707 ’вигике
И ВиПгИНЛЯ ‘виѴяѵяког ‘яинокиш :оп ЯНИИЯЭЭѴЯ
-ино ritodon BijXdtf BNHiiiirsud и ndonedic ччи -пкогоѴ ‘опеэишфл ‘Htfodon вилофьифиоитафри -ЦИ11ШѴ(Иоф ВИЧЭФИиИЯОГОФЯ ВПИИИфЯОН Ф^гор II ФфИГ -00 0ЭЯ Я.ИНВТЯВХЭИи'ФсГии 4(JJIIIHBUd ^ОНЧГВИЖНГИЧ?
И9б
283 ГЛАВА IX.-
и редких клочков, оставшихся но её краям морских осадков, состоит из обломков, принесенных потоками. Толщина их вовсе неизвестна, ибо различные бурения, произведенные в глубинах этих куч, все не доходили до твердой почвы. Если предположить, что отлогое тп А. и ьп и А не п вин продолжаются однообразно под равниною, то дно громадного слоя булыжника приходилось бы на 1.260 метров ниже поверхности. Очевидно, что масса обломков, оторванных от боков Альп потоками и ледниками, не меньше по объему иной большой горной системы, и при этом сюда надо присоединит еще громадное количество их, унесенное на дно морское.
Высоты некоторых вершин итальянских Альп суть: Монте-Визо 3.836 м.; Большой Парадиз 4.178 м.; Монто-делле-Дисгра цие 3.680 м.; Адамелло 3.556 м.; Антфлао 3.255 м.; Бруноне (цепь Оробиа) 3.161 м.; Моттероне (предгорье) 1.491 м.; Дженерозо 1.728 м.; Мопте-Вальдо 2.228 м.; Монте-Болька 958 м.
Большая равнина, которая, повидимому, составляет продолжение горизонтальной поверхности Адриатического моря до подошв МонРозы и Визо, окружает собою, как море,полуострова и местами несколько архипелагов. Третичные холмы северного Монферата и Астезаиа, к востоку и северо-востоку от Турина, изрытые во всех направлениях бесчисленными ручьями, образуют горные группы от пяти до семи сот метров высоты, совершенно отделенные о т Альп Лигурии и Апеннин впадиною, по которой протекает Танаро. У самого основания Альп, скалы Кавур и другие возвышенности из гранита, гнейса и порфира вздымаются своими круглыми или пирамидальными вершинами над равнинами,которые сглажены водами и правильно склоняются по течению По. К югу от Пиаве хребет БоскоМонтелло в венецианских равнинах представляет также совершенно островную массу; даже на берегу По, между Павией и Пиаченцою, есть каменистый и песчаный холм, весьма богатый ископаемыми, на котором стоит деревня Сан-Коломбано, с виноградниками. Наконец, к востоку от озера Гарда возвышаются среди равнины многие вулканические группы, прикрытые с боков меловыми формациями. Кратеры гор Берпчи около Виченца ихолмов Эвганейских, неподалеку от Падуи, не извергают лавы уже с незапамятных времен, но теплые и газовые источники,текущие в чрезвычайном изобилии из трахитовых и базальтовых расселин, свидетельствуют еще о значительной деятельности подземных горнов в этой области Италии. В соседних Альпах, особенно в окрестностях БеллупоиБассано,землетрясениявесьма часты, -оттого ли, что в глубинах обрушивается и оседает пещеристая почва, или оттого, что
-Италия. 284
скрытые горны лавы имеют еще некоторый жар.
Средний склон По: исток По 1.952 м.; Салюсь 366 м.; Турин 230 м.; Павия (устье Тессина) 100 м.; Пиаченца 66 м.: Кремона 45 м.; Мантуа 27м.; Феррара 5 м.
На северном склоне Апеннин, обращенном к вулканическим областям Вероны и Вичфнтина, тянется такой же пояс, который хотя и не имеет большего значения в геологической истории полуострова, но весьма любопытен по совершающимся в нем явлениям. В непосредственном соседстве с гребнем гор, к югу от Модены и Болоньи, из расселин земли вырываются местами струи водорода. особенно по близости серпентпновых скал; в некоторых месгах пользовались этим огнем для приготовления извести и других мелких промышленных работ. Эти газовые токи- Пьетра-Мала, Поретта, Баригаццо-представляют собою «горящие фонтаны» , которые были так знамениты в средние века, вследствие самопроизвольных возгораний, светивших по ночам путнику. Параллельно этому поясу горящих местностей, но гораздо ниже, при самом переходе в равнину, есть другая расселина почвы, обнаруживающаяся рядом грязевых вулканов, или bombi, из которых самый знаменитый-Сассуоло,близ Модены. Самый большой из этих вулканов, Нирано, имеет кратер около километра в окружности; стенки кратера, из синей глины, достигают 70 метров высоты, на внутренней его площадке находится до сорока второстепенных мелких кратеров. Другой вулкан, Кверцола, расположенный в 18 километрах к югу от Реджио. в 1881 г. изверг поток грязи длиною в 400 метров; извержению предшествовало землетрясение. До Пиемонта включительно чрезвычайно обильные теплые источники, особенно источники Акви, свидетельствуют, повидимому, об остатках вулканической деятел ьн ости.
Громадный полукруг альпийских долин, равнин и сте.поицпхея у основания амфитеатра гор сохраняет еще многочисленные следы ледников, которые с начала нынешней геологической эпохи выступали из великой Сибири снегов, занимавшей центр Европы. От долины Танаро, в лигурийских Альпах, до долины Пзонцо.спускающейся с гор Каринтии, нет ни одного речного выхода, который иепредставлял бы груд обломков, принесенных некогда льдами и одетых теперь растительностью. Большая часть древних ледяных потоков, изливавшихся в равнины, превосходили длиною своею глетчеры, текущие в Швейцарии по склонам Мон-Розы и Финстерааргона, и самые большие из них достигали такого развития, что их нельзя сравнивать даже с ледниками Каракорума и Гималайя. Надо идти въ
285 бассейн по: пиемонт,
Гренландию или антарктические полярные страны. чтобы найти такия ледяные реки, которые могли бы напомнить тот вид, какой представляли швейцарские Альпы в ледяной период.
Уже один из самых маленьких потоков кристаллизованного снега, именно тот, который спускается с гор Тенде к Купео. имел не менее 46 километров длины. Ледник ДорыРишарии, в который стекались льды гор Женевры, Табора и Сенпса. был в два раза длиннее. и оставленные им морены,возвышающиеся почти до самого Турина, представляют настоящий амфитеатр холмов, местами размытых водою; простолюдины называют их областью камней, «regione alie pletrc». Севернее, все ледяные потоки, родившиеся в впадине Пеннинских Альп, от Большего Парадиза до горной группы Мон-Розы, соединялись в одну реку, в 130 километров длиною, которая изливалась в равнину далеко за Ивреею, и гигантские наносы которой оказываются на 330 и даже на 650 метров выше долины, в которой текут теперь воды Доры-Валтеп; простая боковая морена, « Заборъ» или Серра Пирейская, скаты которой одеты каштанником, тянется на пространстве 28 километров вост очнее реки, подобно совершенно правильному наклонному;валу. Большая же морена на западе, называемая холмом Броссо, не так заметна, потому что не столь высока, особенно въсраввнении с возвышающеюся за нею группою высоких Альп; но на юге, разорванный вал передней морены тянется еще вполне сохранившимся полукругом. В нагроможденных обломках, у подошвы древнего ледника, смешиваются разрушившиеся скалы Мон-Блана с скалами, составлявшими некогда часть Маттергорна. И. однако же, этот удивительный, наиболее исследованный в своих подробностях геологами Гюйо. Гастальди, Мартеном и др., ледяной поток значительно уступал близнецам-ледникам Тичпно и Адды, которые, от Симплона до Стельвио, текли к югу в котловины, запятые ныне озерами МаджиореиКомо, наполняли боковыми своими ветвя.ми извилистую впадину озера Лугано, и затем, пройдя от 150 до 190 километров, изливались в равнины Ломбардии, окружая многочисленными разветвлениями своей дельты, на подобие островов, наиболее выдвигавшиеся вперед отроги Альп. К востоку от этой сети ледников, ледник Олио или озеро Иизео. длиною почтив Но километров, конечные морены которого, по измерению де-Мортилье. имеют не менее ЗОО метров вышины, мог быть второстепенным потоком, но непосредственно за нимследовала громадная и самая значительная в южных Альпах ледяная река, именно река долиныАдпжа. От начала своего, в горной группе Эцталя. до конечных морен, к северу от Мантуи, эта твердая река имела около 280
ЛОМБАРДИЯ, ВЕНЕЦИЯ II ЭМИЛИЯ. 286
километров длины: один из её рукавов, выходивший в долину Дравы, спускался в равнины, где находится нынеКлагенфурт, между тем как главная масса направлялась к югу по впадине», в которой течет Адпж, затем обтекала двумя рукавамиМонте-Бальдо,наполняла впадину Гардского озера и несла перед собою настоящий полукруглый вал высоких морен. Что касается других ледников, находившихся далее к востоку, каковы ледники Бренты, Пиаве, Тальаменто, то они, по необходимости, были сжаты в более тесных границах, вследствие сравнительно небольшего пространства их бассейнов.
Эрратические валуны, из коих некоторые были величиною с целый дом, теперь уже не очень многочисленны: их разбивают каменщики. и если не позаботятся сохранить некоторые их образчики, как национальную собственность, то они скоро совсем исчезнут. В Пианецце, при выходе долины Сузы, есть один серпентиновый валун, выдающаяся часть которого. уже значительно обломанная, имеет не менее 25 метров длины, 12 ширины, 14 вышины. приблизительно 2.500 кубических метров в объеме; на одном из его концов стоит часовня. Великолепные эрратические камни встречаются также в горах, которые возвышаются между двумя разветвлениями озера Комо; из этих валунов были высечены огромные колонны окрестных церквей и дворцов. Наконец, обращенный к Альпам склон туринских холмов точно также усеян множеством блуждающих камней, но неизвестно еще. каким образом они могли попасть сюда, ибо морены древних альпийских ледников остаются в равнине на значительном расстоянии к северу. Что касается мелких ледниковых остатков, то их существуют такия огромные кучи, что человек вряд-ли был бы в состоянии расчистить их. Знаменитые в военной истории холмы Сольферино, Кавриана. Сомма-Кампанья состоят целиком из этих обломков, упавших с боков центральных Альп, которые тогда были гораздо выше. чем ныне.
Отодвигаясь к верхним долинам, ледники южного склона Альп постепенно обнажали покрытую ими почву и открывали те глубокия впадины. которые заняты теперь прекрасными озерами Ломбардии. Эти озерные резервуары, в новейшие времена нашей планеты, имели весьма различную геологическую историю. Когда равнина Пиемонта и Ломбардии была заливом Адриатического моря, эти впадины, дно которых ниже уровня моря, должны были представлять собою морские заливы, подобные нынешним фиордам Шпицбергера и Скандинавии. Есть даже одно весьма любопытное свидетельство этого древнего порядка вещей: во всехъ
287
ГЛАВА IX. -ИТАЛИЯ.
288
ломбардских озерах водится вид сардинки, усатый головач, который, по мнению натуралистов, имеет океаническое происхождение; в Гардеком озере, которое ближе всех к морю и отделилось от него не в очень отдаленные времена, водятся кроме того еще две морские рыбы, применившиеся к своей новой среде, я еще одно маленькое морское ракообразное-кревет. Соленая вода, в которой жили эти животные, должна была постепенно исчезнуть от действия ледников; бассейны фиордов в конце-концов должны были оказаться почти совершенно заполненными, и единственными остатками древних морских рукавов оказалось несколько небольших резервуаров пресной воды, удерживавшихся там и сям, между стенами гор и наступающею массой льдов. В течение этого времени морены, ледниковые остатки, разнесенные потоками наносы-совершили свое геологическое дело, и когда, с новою переменою климата, ледники начали и отступательное движение, огромные впадины бывших фиордов были заняты постепенно, вместо льдов, голубыми водами озер; наносы же, принесенные с гор, преградили всякое сообщение моря с его бывшими заливами.
Число альпийских озер с тех пор значительно уменьшилось, и оставшиеся из них не перестают убавляться. В тесном корридоре Пиемонта, куда стекаются потоки с Апеннин, Монферата, западных и гельветских Альп, древние озерные впадпны давно уже занесены толстыми слоями принесенных водою наносов, п вместо нпх остаются только незначительные «озерки». Первые водные площади, заслуживающие названия озер, встречаем только в нижнем Пиемоите, среди равнин, простирающихся по обе стороны Доры-Балтеи. Маленькое озеро Кандия, к западу от этой реки, представляет каплю на дне чаши в сравнении с тем внутренним морем, которое вытекло из неё, когда Дора прорвала себе брешь в полукруге больших морен, составлявшем южную плотину резервуара. Поверхность воды, изображенная на карте Пейтингера под именем lacus Clisius, расстилалась тогда на пространстве нескольких сотен квадратных километров. Дора, пересекающая ныне равнину с севера к югу, вытекала некогда из озера гораздо восточнее, к верху от невысокого порога, ограничивающего с юга laghetto Впверон или Азельо. Равнина, обозначаемая еще и теперь именем «Мертвая Дора» (Dora morta), свидетельствует о значительных переменах, совершившихся в географии этой части Пиемонта. По летописям, последний акт этого переворота в течении Доры совершился в четырнадцатом веке: поля Азелио, Альбиано, Страмбино, усеянные тогда торфяными ямами и болотами,еще только-что выходили из воды.
С истощением этого резервуара, ряд значительных озер стал начинаться на западе озером Вербано пли Маджиоре, которое называется этим именем неправильно, так как уступает в протяжении . озеру Гардскому. Древние морские берега, среднее возвышение которых над уровнем моря превышает 400 метров, показывают, что этот большой резервуар, равно как его западный данник, озеро Орта, и восточные озера Варезе, Коммабщ и Лугано, ограниченные с юга древними передними моренами, составляли одну поверхность воды, разбитую на множество заливов, вдававшихся в альпийские долины. Но постоянное углубление русла выходной реки в кучах обломк.ов, сдерживающих озеро над нижними равнинами, мало-по-малу понизило выходной проток и произвело исчезновение всего поверхностного слоя озерных вод. Ледниковые террасы, подточенные в своем основании рекою Тичино, при выходе её из озера Маджиоре, возвышаются пыне крутым скатом, более 100 метров вышиною, над речным ложем; точно также всякий из потоков, заменивших собою соединительные проливы, как: Строна, озеро Орта, Треза, озеро Лугано и различные истоки Варезе, текут между высокими берегами или, вернее, по дну ущелий, промытых постепенно действием воды.
Эти значительные перемены в системе озер совершились в течение неизвестного ряда веков, но ход их все-таки был на столько быстр, что пх можно, говоря сравнительно, рассматривать, как настоящий геологический переворот. Современная история рассказывает нам, что наносы рек Тичино и Маджии, на швейцарском конце озера Маджиоре, оттесняют озеро на наших глазах, и что пристани должны перемещаться постепфнно вслед за убегающим берегом. Деревня Гордола, расположенная почти в двух километрах от берега, на Верзаске, семьсот лет тому назад была пристанью. В наше время вода так быстро отступает от пристани Магадино, при входе Тичино, что деревня эта беспрестанно должна передвигаться вдоль по берегу; дома нужно было бы делать подвижные, чтобы следовать отступательному движению озера Маджиоре. Шестьдесят лет тому назад суда нагружались более, чем на километр далее к верху, у пустынной набережной, окруженной ныне развалинами. Залив Локарно, наибольшая глубина которого теперь уже пф более сотни метров, обречен на постепенное преобразование в отдельное озеро, ибо надвигающиеся в него широким полукругом наносы Маджии уменьшили уже на половину серединное пространство, отделяющее оба его берега. Подобное же явление совершается с заливом, в котором расположены Барромейские острова. Соединенные на
289 БАССЕЙН по: ПИЕМОНТ, ЛОМБАРДИЯ, ВЕНЕЦИЯ II ЭМИЛИЯ. 290
носы Стропы и Точе отрезали озеро Мергоццо от главной массы воды и оставили его среди полей, как-бы свидетелем бывших очертаний Вербано.
Озеро .lapio или Комо, соперник по красо-
шалась свободно до той деревни, которая по своему положению на северном конце озера получила, говорят, название Summulacus, ныне Самолако. Но пока поток АИеры наполнял своими наносами верхнюю равнину, Адда пе-
те> озеру Маджиоре, также находится на пуги к быстрому засорению. Река Адда, входящая в озерную впадину сбоку, есть, как и Тичино, один из самых деятельных работников. В римскую эпоху навигация соверГеография Реклю. т. I.
ререзала постепенно озеро па две части болотистою равниною. К северу от дельты остается поверхность воды, убывающая с каждым веком п имеющая глубины не более 50 метров,- lacus dimidiatus, называемое ныне
10
Вербано пли
Маджюре.211 „
199 „
Озеро Варезе 1G „
235 „
Черезио пли
Лугано. . . 50 „
271 „
Ларио и л и
Комо. . . .156 „
202 „
Себино или
Изео.... 60 „
197 „
Озеро Идро. 14 „
378 „
Вепако или
Гардское
озеро. . . .300 „
65
195 120(?)36.000.000.000('?)
(Ичрп-i Средняя по-Средняя '' -J ѵ ji л. верхпость. высота.
Озеро Орта. 14кв.кил.342мет.
Глуб.
Приблизител вместимость. Куб. мет.
1.400.000.000
Край и. 147
Среди. 100
375
210
44.000.000.000
26
10
162.400.000
279
150
7.200.000.000
406
247
35 000.000.000
298
150
9.000.000.000
О
122 1 ОО(?) 14.000.000.000(?)
Меццола. Рано или поздно, это озерное провают ложе, вверху доставляют толстые слои странство перестанет существовать и заменаносов, а на дне постоянно отлагают ил. нптся просто речным руслом, извивающимся Вследствие последи ей-то работы Комой все по равнине.. Подымающиеся из полузатоплендругие альпийские озера имеют относительно ных еще земель миазмы часто обезлюжпвали довольно незначительную глубину: глубочайшия
293 бассейн по: ипемонт, ломбардиж Венеция и эмилия. 29 I
Озерные бассейны Итальянских Альп, как и все резервуары этого рода, служат регуляторами вод изливающихся в них рек. Они собирают в себя избыток воды во время половодья, чтобы отдать его во время засухи. Их собственный переход от высокой к низкой воде служит мерою колебаний речного уровня в выходном истоке. В Гардском озере, представляющем настоящее море относительно площади, с которой оно получает свои воды, эта разница уровней довольно незначительна. пМпнчио течет всегда спокойною п чистою волною под черными арками Пескиерских гор. Но не то представляют Комо и Вербано. Количество воды, приносимой притоками этих озерных бассейнов, таково, что разница между мелководьем и половодьем составляет несколько метров, и выходные реки в своих изменениях уровня представляют отношение единицы К восьми. Так, Адда и Тичино, при выходе из альпийских озер, несут, по Ломбардини, следующее количество воды в секунду, выраженное въкубич. метрах:
Среднее. Наименьшее. Наибольшее.
Адда.. . 187 16 817
Тичино. 321 50 4.000
Переходя от крайнего мелководья к сильнейшим разливам, озеро Комо поднимается почти на четыре метра в вышину и увеличивается на восемнадцать квадратных километров в поверхности. Вербано, еще более неправильное в своем режиме», подымается иногда более чем на семь метров над уровнем низшей воды, и тогда поверхность его бывает на одну пятую более, чем при мелководье. Во время этих страшных разливов Тичино несет почти такое же количество воды, как Нил при среднем уровне; но этот потоп не представляет даже и половины той массы воды, которая изливается в озерный резервуар всеми его притоками. Если бы озеро Маджиоре не умерило прибыль воды, удерживая ее в своем резервуаре, то равнины Ломбардии были бы попеременно то затоплены водою, то лишены необходимой влажности.
Поэтому альпийские озера Италии имеют весьма большое значение в общей экономии страны. Так, они имеют известное умеряющее влияние на климат, вследствие большей равномерности температуры, сохраняемой жидкими массами в сравнении с атмосферой. Кроме, того. они. как естественные пути торгового обмена между равниною и верхними долинами, и как резервуары животной жизни, должны были привлечь население на свои берега, которые теперь усеяны многочисленными деревнями. Причину же существования но берегам больших озер множества дворцов и вилл, как в римскую эпоху, так и впоследствии. после) того как отхлынули толпы
варваров, составляет, главным образом, красота береговых пейзажей. В наши дни эти виллы насчитываются сотнями, и целые толпы посетителей беспрестанно устремляются в эту чудную страну. И действительно, не много мест в Европе могут сравниться с этим очаровательным заливом Налла нца. в котором раскинуты Борромейские острова, с их рыбачьими селами, дворцами и почти тропическою растительностью! Не менее прекрасен и полуостров Белладжио, который походит на висячий сад, разбитый в виду высоких (‘нежных Альп, и с которого видны две неровные ветви Комо. разбегающиеся между корридорами скал, нивами и виллами; по еще пленительнее, если только это возможно, прелестный полуостров Сермида. который выступает в синеву Гардского озера подобно тонкому стебельку, развернувшемуся в разноцветный венчик.
Горные озера весьма не похожи на озера нижней равнины, которые можно было бы сравнить с постоя иным наводнением, но которые большею частию исчезли, благодаря труду земледельцев, спустивших их в ближайшие реки. Так, большое озеро Джерондо, упоминаемое в документах средних веков и находившееся к вост оку от Адды, в округах Кремоны и Лоди, оставило после себя лишь болотистую лощину или мози, и многолюдный остров Фулькерия. отделявшийся водою от остальной равнины, ныне соединен с нею. Озера па южном берегу По, к северу от Гвасталлы, точно также осушены, и если не перестали еще существовать два, впрочем неглубокия, Мантуанские озера, то это потому, что в двенадцатом веке их удержали плотинами, чтобы они не обратились в болота. Но, конечно, было бы лучше спустить их и избавить город от продолжительных осад и их несчастных последствий.
Болота Адриатического побережья, обозначаемые вообще названием лагун, точно также уменьшаются с веками в своих размерах; правда, за ними в море образуются новые лагуны, но старые мало-по-малу исчезают. Старинные карты венецианского берега сильно отличаются от тех, что мы видим ныне; и однако же эти значительные перемены были делом немногих столетий. Каорлийские болота, между устьем Пиаве и заднею частью Триестского залива, так изменили свою форму, что невозможно и восстановитыирежнюютопографию страны: знаменитые лагуны Венеции иКиоджип сохранили некоторое постоянство очертаний только благодаря непрерывному вмешательству человека, но лагуна Брондоло засорена уже с средины шестнадцатого века. Большая лагуна Комаккио, к югу от устьев По, разделена на множество частей плотинами из наносов, по
295
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
строенными реками в их блуждающем течении. и почти все её пространство состоит из билли или обширных отмелей наносных земель: впрочем, в юго-восточном углу её есть несколько и глубоких мест или киари не засоренных еще остатков Адриатического моря. Лагуна Комаккио, посредствующее пространство между землею и водою, продолжалась некогда па большое расстояние к югу и образовывала лагуну Падузу, которая окружала своими каналами стоящий ныне на твердой земле город Равенну; описания этого города, данные Страбоном, Аишолпнарием Сидонскпм, Иорнандесом и Прокопом, вполне соответствуют полуостровному городу, как Венеция и Киоджия. Падуза засорена уже давно, но все-гаки невысохшие еще пространства Комаккио занимают около 300.000 гектаров; средняя глубина их один или два метра.
Несомненно, что некогда воды Адриатического моря отделялись от внутренних лагун полосою земли, стрелкою в роде тех, которые окаймляют берега Каролин и Бразилии. Этот первобытный берег, тянувшийся километров на двести, частями существует еще теперь: -Венецианские и Комакийские лиди, прерываемые там и сям брешами, дающими доступ животворному приливу и служащими для прохода кораблей, суть не что иное, как остатки этого наружного побережья. В других местах следов этих должно искать не в .море, а на твердой земле. Так, низкий полуостров, выдвинутый в море рекою. По. пересечен с севера на юг рядами дюн, которые составляют продолжение венецианских лиди и даже продолжаются в болоте Комаккио параллельными нынешнему берегу возвышениями. Эти древние берега, между Адижем и Червией, относящиеся по крайней мере к римской эпохе, покрыты лесом мрачных и величественных сосен, с почти всегда опущенными и стонущими от морского ветра ветвями. В некоторых. местах, в силу естественной сменяемости произведений почвы, сосны заменены дубами; кустарынки подлеска состоят, главным образом, из боярышника и можжевельника. Здесь встречается еще кабан. Зима 1879- 1880 г. была гибельной для многих из этих береговых рощ.
Но мере того, как засоряются воды, охраняемые этими естественными валами от волн открытого моря, и наносы выступают наружу, море овладЬвает песками, точно также разноси г их и образует постепенно новые криволинейные косы, подобные первым; так, непосредственно к югу от главного рукава По, расходятся веером три такия цепи дюн, начинающиеся в одной точке. Точно также к востоку от Равенны, главная дюна, одетая сосновым лесом, с его мрачною зеленью, на пространстве тридцати пяти километров въ
296 длину, при изменяющейся от нятидесяти до трех тысяч метров ширине, сопровождается двумя другими рядами дюн, из которых один уже закончен, а другой еще находится на пути образования. Для поднятия пх трудятся совместно и волны, и ветер. Нормальное приращение берега, вдали от всякого речи а го устья, равняется, по мнению Парето, 230 метрам в столетие, а по близости текучей воды -гораздо значительнее.
Таким образом, все свои последовательные отступления море само отмечает рядом барьеров. Правда, оно производит иногда и обратные затопления, вследствие необъясненного еще понижения берегов Венецианской области. Так, мель Кортеллаццо, представляющая подводный бар из гравия, который тянется параллельно берегу Каорлийских болот, при глубине двадцати метров, в древнюю геологическую эпоху, составляла, повидимому, морской берег, исчезновение которого возвратило открытому .морю пространство более, чем в тысячу квадратных километров. Цепь островов, окаймлявших в древние времена и даже в начале средних веков побережье Аквплеи, ныне печезла почти совершенно. В римскую эпоху острова эти были весьма населенны, имели строительные верфи; на них были леса и пашни. Хроники средних веков рассказывают, как венецианский дож и аквилейский патриарх охотились на этих островах за оленями и кабанами, к большому неудовольствию жителей. Теперь же от ряда земель и защищавшей их полосы дюн остались только слабые следы, кустарники заменили собою леса и пашни, и Градо составляет единственную местность, в которой еще есть несколько жителей. О бывшем протяжении суши свидетельствуют молы,стены, мозаические мостовые и даже камни с надписями, находимые под водою моря и под болотами. Далее к западу венецианский берег опустился точно также. Под землею, на которой стоит ныне город лагун, бурение артезианских колодцев обнаружило существование четырех, расположенных друг над другом, слоев торфяника, из которых один, глубиною в 130 метров, служит мерою совершившагося здесь необыкновенного оседания почвы. Уже в историческую эпоху подземная церковь св. Марка стала подводною; мостовые, улицы, дороги и различные другие сооружения мало-по-малу опускаются под поверхность лагун, вследствие-ли естество иного оседания ила. или вследствие совершенно иной геологической причины: и если море не затопляет постоянно своих берегов, то это голью» потому, что речные наносы вознаграждают с избытком понижение почвы. Равенна также оседает; пьедесталы её памятников уходят постепенно под мостовую улиц. Г. Парето определяет понижение по 15 сантиметров въ
297 БАССЕЙН но: ШЁМОНТ,
столетие. В плиоценовую эпоху движение почвы совершалось в обратном направлении, потому что весь Пиемонтский залив в настоящее время выше Адриатического моря.
Наиболее деятельными геологическими а тентами, работающими постоянно для изменения различных отношений земли и моря, суши и вод, являются реки и ручьи расположенной у подножия Альп равнины. Перемены, производимые ими во внешней форме планеты, так быстры, что. несмотря на краткость человеческой жизни, мы можем быть их непосредственными свидетелями. Ни одна страна в Европе, кроме Голландии, не изменялась гак часто от действия воды, кап Северная Италия.
Один из самых замечательных примеров этих геологических переворотов представляет ручей Изонцо (служащий в части своего течения границею между Австрией и Италией), если только правда, что он в римскую эпоху и в начале средних веков был, как это весьма вероятно, подземным притоком истрийского Тимаво, и самостоятельною рекою сделался лишь в недавнее время. Древние писатели, знавшие хорошо эту область Италии, вовсе не причисляют Изонцо к рекам, изливающимся в Адриатическое море, и упоминают о ней в первый раз в начале шестого века, как о простой реке внутренней долины, под именем Сонциус. На карте Пейтингера также показано место Ponte Sonti (моста на реке Сонциус), но гораздовосточнее Аквплеп, около истоков Тимаво. О перипетиях её образования хроники умалчивают. Геологическое пзучение окружающих гор позволяет думать, что первоначальные воды нынешнего бассейна наполняли некогда долину Тольмейн на верхнем Изонцо, и что избыток их вытекал не к югу, как ныне, а к юго-западу, чрез ущелье Капоретто, дно которого еще и теперь так же ровно, как ложе реки, кроме одного места, в котором обвалы скал, повидимому, прерывали древний канал истечения. По выходе из этого ущелья, Изонцо впадал в Патиссону, которая, соединясь с другими реками этого склона Альп, омывала стены Аквилеи и несла в море такую значительную массу воды что суда могли подыматься далеко вверх по течению. Принужденный переменить течение н прорваться сквозь теснину, где всего около 6 метров ширины, при глубине 28 метров, Изонцо потек к югу, чтобы излиться вместе с Виппахом в другое озеро, бывшее .некогда данником Тимаво и соединявшееся с ним подземными ходами. По озеро это опорожнилось, как п первое, и тогда Изонцо мог вступить прямо в нижнюю равнину и направиться к морю независимою рекою по руслу, которое он не переставал перемещать постепенно к востоку. В 1490 г. он ринулся
ЛОМБАРДИЯ, ВЕНЕЦИЯ И ЭМИЛИЯ. 298
по означенному направлению внезапно и причинил великия бедствия. С тех пор он употреблял свое время на постройку в море полуострова Сдоббы, пред Монфальконскою бухтою, и на присоединение к суше многих островов.
Тальяменто. который берет начало среди гор ближе Изонцо и верхния долины которого получают ежегодно значительное количество дождя, является еще более деятельным работником, чем его пограничный сосед. По выходе своем из узких ущелий, в которых сперто его верхнее течение, он отложил в равнине громадное поле наносов; отсюда он разливается то направо, то налево и опустошает своими разливами все, оставляя после себя лишь пустыню, усеянную галькой, вместо лу гов и пашен. Летом масса его воды, низведенная до узеньких струек, извивается среди камней, между тем как после больших дождей он становится могучею рекою в несколько километров ширины и бывает тем опаснее, что он как-будто висит над прибрежными местностями: так напр., почва города Кодроишо на 9 метров ниже его русла. Не менее опустошительны и верхние притоки Ливенцы-Мфдуна и Целлиша, к западу от Тальяменто: их соединительная, дельта, неподалеку от Порденоны, представляет поле округленных камней, пространством около тридцати квадратных километров, а книзу, в прибрежных лагунах, извилистые песчаные валы напоминают о другого рода работе» потоковъ-это высокие откосы, построенные имп с каждой стороны их бывших русл. Замечательно, что все эти ручьи, изливаясь в море, отбрасывают свои наносы на западное побережье; их ил, увлекаемый береговым течением, отлагается регулярно вправо, и именно с этой стороны совершается непрерывное приращение берега материка. Благодаря этому-то течению и мог сохраниться Монфальконский залив, несмотря на громадное количество наносов Изонцо.
Пиаве, самый значительный поток к востоку от Адижа, также представляет грубую силу, опустошающую поля, заваливающую болота и образующую в море новые пляжи. Здесь, как и в устьях Изонцо, Тальяменто и Ливенцы. берег быстро подвигается вперед, так что древняя Гераклея, ныне Читтанова, осталась далеко на суше, как на востоке города Порто-Груаро и Аквилея. В среднем, приращение берегов составило около десяти километров игь две тысячи лет.
Прежде думая и, что история Пиаве также представляет пример переворота, не менее замечательного чем, переворот, совершонный Изонцо: полагали, что река эта совершенно изменила свое русло более, чем на половине своего течения, как в области гор, так и
299 глава х.-
в нижней равнине. Вниз от дикого ущелья доломитовых Альп, в том месте, которое называется Капо-ди-Понте, Пиаве спускается к юго-западу, к Беллуно. и соединяется с Кордеволою долиною, которою она и течет до самого моря; но предполагали, что долина Раи, которая открывается к югу от Capo di Ponte и, повидимому, продолжается на другом склоне долиной Мескио, составляет естественное продолжение верхнего русла Пиаве. Таково было общее мнение, и венецианский сенат поднимал даже вопрос о том, не следует ли направить воды Пиаве в её древнее русло, чтобы этим ослабить силу наводнений, производимых Кордеволой. Молва говорила, будто, вследствие землетрясения или вследствие естественного оседания скал, откосы возвышавшейся над Пиаве горы Пинеи, представлявшей границу между долинами Раи и Мескио, обрушились в двух местах, и поперек долины образовались два огромные барьера щебня. У подошвы этих куч обломков, на которых теперь находятся нивы и деревни, есть маленькия озера, на которые указывали, как на остатки древнего русла реки. Но наблюдения Мортилье разрушили окончательно эту гипотезу перемены течения Пиаве ниже Capo di Ponte. Оказалось, что раздельный порог не продукт обвала, как раньше думали, а ледниковая морена, залегающая па скалах, составляющих часть самого остова страны.
Тем не менее следует считать достоверным факт, что обвалы в бассейне этой реки имели место. Так, Кордевола, самый большой из притоков Пиаве, испытала большие перемены в относительно недавнее время, именно в 1771 г. Зеленеющие террасы Пеццы, против громадной стены горы Чивиты, изборожденной вертикальными расселинами, начали скользить но наклонной плоскости рыхлых слоев, и сперва медленно, а потом разом грохнулись в долину. Две деревни были раздавлены, а две другие затоплены превратившеюся в озеро Кордеволою. Когда вода спокойна, в ней видны еще остатки затопленных домов города Аллеге, бывшей метрополии долины.
Река Брента, берущая начало на тирольской территории, в дивной долине Суганы, всегда причиняла венецианцам много забот, по причине того беспорядка, который производят её воды и наносы в режиме лагун. Прежде она изливалась при Фузине в венецианский лиман; но её наносы запружали каналы и заражали атмосферу. Падуанцы и другие жители низких равнин были заинтересованы в том, чтобы река избрала себе самый прямой путь к лагунам и, понизив свой уровень, не пугала бы их наводнениями; венецианцы же, напротив, хлопотали об удалении Бренты и о сохранении глубины и здоровостп в лагунах. Это столкновение интересов было причиною многихъ
-италиия. зоо
войн, представлявших настоящую борьбу за существование. Отвоевание берега у суши стало для Венеции вопросом жизни и смерти, и с тех пор, как республика одержала победу, она принялась за дело перемещения реки. Посредством двух каналов, сначала первого, Brenta пиоѵа или Брентона, а потом второго, Brenta nuovissima, реку отвели так, что она обошла всю лагуну и стала изливаться, вместе с Бакильоне и небольшими падуанскими ручьями, в порт Брондоло, в нескольких километрах к северу от устья Адижа. Но Брента, течение которой так значительно удлинилось, должна была течь по поднятому руслу, и удерживать ее в боковых плотинах можно было только с большим трудом. С 1811 по 1859 г. река двадцать раз прорывала эти плотины, а постепенное поднятие русла грозило еще более частыми несчастиями. Тогда решились укоротить течение на 16 километров, отведя ее в одну из частей лагуны Киоджио. Действительно, опасность разрывов была на время отвращена и, кроме того, Брента, наносы которой овладевают постепенно соленою водою, дала Италии площадь новой земли в 30 квадр. километров; но рыбный промысел в этой части озера совершенно исчез, и в городах соседнего побережья появилась лихорадка. Болезненность среди населения увеличилась в пять раз с тех пор, как пресные воды Бренты стали смешиваться с соленою водою лагуны. Техники не знают, как устранить капризы этих ужасных соседей, стремительных рек.
Нет сомнения, что без всех этих усилий венецианских инженеров лагуны Лидо, Маламокко, Киоджия были бы с веками засорены, как и находящиеся далее к востоку лагуны Градо и Аквилея, но Венеция всегда понимала, с какою заботливостью она должна хранить свое драгоценное внутреннее море: она запретила даже обработывать дарены - маленькие, непокрываемые водою во время приливов островки,-опасаясь, и основательно,чтобы жадность земледельцев не заставила пх овладеть постепенно водною областью. Гидрологи республики не ограничились отведением всех ручьев, изливавшихся прежде в венецианские лагуны, но удалили к востоку, посредством искусственных каналов, и устья Сила и Пиаве для ограждения порта Лидо от соседства опасных речных наносов; они обсуждали даже громадный проект о сведении всех альпийских рек, от Изонцо до Бренты, в один большой обводный канал, который выносил бы всю массу ила к югу от лагун. Но этот гигантский план не мог осуществиться; наносы, принесенные береговым течением, заперли порт Лидо, и в конце пятнадцатого столетия пришлось его оставить и перенести на 12 километров к югу, на
БАССЕЙН но: ЩЕМОНТ. ЛОМБАРДИЯ. ВЕНЕЦИЯ И ЭМИЛИЯ.
301
«протокъ» Маламокко, большего военного порта Венеции. Для защиты от наносов мусора громадные плотины или murazzi, которыми укреплена песчаная береговая коса, вооружены особыми откосами, и с некоторого времени из Маламоккского бара выдвигается в море, как огромная рука, плотина в 2.200 метров, которая задерживает морские наносы.
К югу от общей дельты Адижа и По, большая часть потоков, стекающих по параллельным долинам Апеннин, точно также блуждают в своем течении, как и реки венецианской Италии, п приводят инженеров в такое же отчаяние. Реки, орошающие округа Пиаченцы и Пармы-Треббия, Таро, Энца и другие соседние ручьи-протекают между Апеннпиами и По в слишком узком поясе равнины, чтоб им возможно было видоизменять топографию на больших протяжениях. Но совсем другое дело в больших равнинах Модены, Болоньи, Феррары и Имолы: там все реки перемещали на просторе свои всегда изменчивые извилины, и страна покрыта развалинами плотин, между которыми прибрежные жители тщетно старались запереть реки. Самый город Модена был разрушен разливами Секкии и других рек, соединившихся в общий потоп. Танаро, Рено и параллельные им реки, изливающиеся к северо-востоку либо в обводный канал лагун Комаккио, либо непосредственно в море, также все имеют свою историю разрушений: их то благословляют за плодоносные наносы, то проклинают за опустошительные наводнения. Один из этих потоков, вероятно, Фиумичино, представляет собою тот знаменитый Рубикон, который служил границею римской Италии и который перешел Цезарь, произнеся роковые слова: Alea jacta est. Устье Фиумичино находится в 16 километрах от Римини, т. е. почти в том расстоянии, какое показано на карте Пейтингера для Рубикона, но так как потоки этой области изменяли весьма часто свои русла в прибрежных наносах, то вряд-ли кто отважится указать наверное пункт перехода Цезаря. Гуастуцци, Тонпни и вслед за ними Дежарден, который изучал вопрос па месте, полагают, что верхняя Писчиателло, называемая еще и ныне в тех местах Ургоною пли Ругоною. поворачивала к югу при своем входе в равнину и соединялась с нынешнею Фиумичино немного выше римского моста Савиньяно.
Из всех апеннинских рек всего изменчивее и опаснее-Рено. Слой аллювиальной почвы, принесенный ею в равнину, имеет от запада к востоку не менее 30 километров, и когда она прорывала где-нибудь в слабом месте свои плотины, то кидалась вправо пли влево от валов, построенных ею же из её собственных наносов. Понятно, каковы должны быть неожиданные капризы потока,
302 масса воды которого колеблется, смотря по временам года, от одного до 1.100 кубических метров в секунду, и который в некоторых местах течет па высоте более, чем на 9 метров над прибрежными равнинами. Вътечение ны неш н я го сто лети я о пасность возрасла еще более, вследствие почти полного обезлесения склонов его бассейна. Инженеры, сбиваемые с толку неправильностями наводнений, предпринимали самые разнообразные работы и предлагали самые противоречивые проекты для укрощения этого врага, который ужаснее побежденного Геркулесом Ахелоя. Сперва его отвели в По, потом повернули к востоку и пропустили прямо в море; предполагали также предоставить ему лагуну Комаккио. для сплавления ила на одно или два столетия. Но каждый новый отвод имеет свои неудобства: одни радуются освобождению от этого неудобного соседства, другие же, напротив, жалуются на наводнения, на приносимые ими лихорадки, на вред рыболовству и судоходству. Окончательное засорение песками Феррарского По произошло преимущество вследствие наносов того же Рено. Самый лучший план гидрографических улучшений был предложен инженером Маифредп и состоит в том, чтобы вдоль подошвы Апеннин вырыть новую реку, в которую впадали бы все горные потоки. Этот канал следовал бы общему склону равнины, сопровождая течение По с юга, как Адпж сопровождает его с севера, а промежуточное пространство орошалось бы во всех направлениях искусственною системою каналов. Проект грандиозен, но очень дорог и не может скоро осуществиться.
Одно весьма любопытное географическое открытие, сделанное знаменитым гидрологом Ломбардинп, даст возможность узнать, просто по расположению полей, в каких местах земля низких равнин Эмилии была преобразована ручьями, и где начинались берега ныне засоренной древней лагуны Падузы. По Эмилийской дороге, между Чезеною и Болоньей, а также местами около Модены и Пармы, путешественника удивляет вид одинаковых дорожек, идущих совершенно параллельно друг другу, на одинаковом одна от другой расстоянии и перпендикулярно большой дороге в направлении к северо-востоку, к По.иезине; все они пересекаются под прямыми углами с другими, точно также правильными, дорожками, так что поля имеют совершенно одинаковую поверхность. С предгорий Апеннин поля эти похожи на шахматную доску зелени или желтеющих нив, п подробные, карты показывают, что земля в этих местах действительно разделена на геометрически равные прямоугольники в 714 метров длины и 51 гектар поверхности. Каждый такой квадрат представляет именно римскую центурию,
303
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
301
и Тит Ливий рассказывает нам, что все эти земли, по отнятии у галлов, были измерены, оценены и разделены между римскими поселенцами. Следовательно, не подлежит сомнению, что эти столь правильные сети дорог, каналов, борозд существуют двадцать веков, и сделаны, очевидно, римскими ветеранами. Извилистая линия, идущая в направлении По, параллельно берегу древнего озера, определяет границу этого разделенного геометрически пространства и тех более низких земель, где» начинается обыкновенный лабиринт канав и извилистых тропинок: очевидно, до этих мест и простиралась некогда засоренная наносами потоков лагуна. Наконец, эта сеть полей резко прерывается около рек, и причина этого заключается в опустошениях, производимых повторяющимися наводнениями. Конечно, можно думать, что границы обработанных полей в большей части стран сохраняются, без перемен в течение целых веков, но положительно утверждать этого нельзя; между тем на равнинах Эмилии, среди местностей, большая часть которых изменена потоками, мы видим проведенные римским кадастром линии вполне сохранившимися в своем первоначальном, правильном виде. Наводнения и войны, низвергшие столько памятников и разрушившие столько городов, не могли в течение двух тысяч лет ни переместить тропинок, ни уничтожить полевых борозд. Равнины по другую сторону По, простирающиеся к юго-востоку от Постумийской дороги, между Тревнзой и Падуей, по правильности расположения полей и дорог, представляют совершенное повторение эмплийских колоний.
Река По, по отношению к пространству своего бассейна и к длине своего течения, испытала меньше изменений, чем Пиаве и Рено, но богатство и население окаймляющих ее городов, её полей, обилие воды, громадность предпринятых для её регуляризации работ дают исключительное значение всякому малейшему уклонению её течения. По-великая река древнего Адриатического лимана, это-«Отецъ», как говорили римляне.
Поток, питаемый снегами Впзо, вероятно, по причине красоты этой господствующей горы, считается главною ветвью .великой реки и дает ей свое имя; но Макра, Баранта, Клузона могли бы оспаривать у него эту честь: воды у них при входе на равнину не меньше, и в местностях, орошаемых пх каналами, они распространяют не меньшее плодородие. По общее ложе пх скоро иссякло бы. если бы на помощь им не являлись другие реки горного полукруга. как-то, Дора-Рипария. Малая Стура, Орко, Дора-Балтея, питаемые ледниками Мон-Блана, занимающими поверхность в 72 квадрат
ных километра, еще более обширными ледниками Большего Парадиза и некоторыми ледниками Мон-Розы. Затем в По текут с севера Сезия. с юга Танаро, соединяющая в своем русле воду Апеннин с водой Альп, и наконец Тичино, важнейший из притоков этой реки. По массе воды, он далеко превосходит все реки, вытекающие из альпийских озер: Адду, Олио, Мпнчио: «без него, говорят лодочники, И Ро non sarebbe Ро» (река По не была бы По). Из всех речных бассейнов Европы, равнина северной Италии изливает в море наибольшую, сравнительно с протяжением. массу воды: незначительные по своей длине реки, благодаря обилию альпийских снегов и дождей, несут весьма большое количество воды. Многие из больших притоков По составляли некогда весьма серьезные препятствия для движения армий,и неудивительно, что Тичино. Мпнчио, Энца, точно так же. как и сам По, служили политическими границами.
Ниже слияния своего с Тичино и в особенности вниз от устья Адды, По песет к морю уже пять-шестых воды своего бассейна и совершенно теряет характер горного потока. Он не катит уже нп одного камня, и самый песок его русла размельчен в тонкую пыль: на берегах его не видно никакого возвышения, ни одного плато древних переходных местностей, кроме небольшой группы Сан-Коломбано; он мог бы свободно разгуливать по полям, еслп бы не удерживался справа и слева плотинами или arr/гш, которые, после голландских плотин, составляют самую полную и наилучшим образом расположенную систему оградительных валов в Европе. Вероятно, берега реки были защищены таким образом от разлитий еще во времена этрусков, ибо уже Лукан описывает плотины так, как-будто они существовали с незапамятных времен; но во время нашествия варваровъ’ прибрежные жители перестали продолжать борьбу с водою, потому что борьба эта, вследствие войны и бедности, стала для вих'ь невозможна, и только с девятого века начали приниматься за возобновление этих сооружений. В 1480 г. работа была совершенно окончена, по крайней мере настолько, насколько это возможно. Понятно, какую огромную важность представляет хорошее содержание плотин, потому что пространство защищенных ими местностей составляет 1.200.000 гектаров; местности эти дают земледельческих продуктов более, чем на двести миллионов, и представляют капитал в несколько миллиардов, к которому надо присоединить еще ценность прибрежных городов и находящихся в них промышленных заведений. Впрочем, города защитить легко, благодаря предусмотрительности их древних строителей, этрусков и кельтов, которые заботились объ
305 БАССЕЙН по: ШЕМОНТ,
устройстве под городами искусственных террас, превышавших самый высокий уровень воды при наводнении. Только в начале нынешнего века постоянное возвышение уровня половодья. происходящее частию вследствие обезлесения гор, заставило жителей Роверы, Сермиды, Остильи, Говериоло, Боргофорте и других городов на берегах По окружить свои жилища вторым, дополнительным поясом плотин. С 1801 по 1872 г., по Ланчиани, уровень половодья По у Понте-Лагоскуро возрос с 6,81 метр. на 7,94.
Сплошные плотины по обоим берегами, начинаются выше Кремоны. Во всех опасных местах они усилены при помощи «траверсовъ» или «противоплотинъ» и вторичных валов. построенных за первыми на случай, если бы последние не выдержали напора воды. В нижней части течения все притоки По обнесены плотинами точно так же. как и бывшие речные русла и каналы, сообщающиеся с водою в половодье. Вся сеть плотин, возведенных в нижней долинеПо.составляет. по крайней \гере. тысячу километров в длину. Кроме того, самое русло реки пересечено во всех направлениях насыпями меньшей высоты, на которых находятся поля, ивняки и даже виноградники. Действительно, немного мест, в которых вода течет непосредственно у основания froldo или главной плотины: пространство, оставленное для принятия вод наводнения, имеет несколько километров ширины, а река от одного берега до другого имеет обыкновенно только от 200 до 500 метров. Значит. остается еще большая площадь свободных земель, которую прибрежные жители разделили на участки доиепе и окружили их плотинами, для защиты от обыкновенных разливов. Плотины годен, по предписаниям синдикатов, должны быть на полтора метра ниже большой охранительной плотины, с тою целью, чтобы сильные разливы могли ослабляться, наполняя первоначально бесчисленные резервуары, занимаемые прибрежными нолями. К несчастно, многие землевладельцы, желая охранить свою частную недвижимость, хотя-бы в ущерб всей стране, поднимают свои плотины до уровня froldo и, сокращая таким образом русло реки, усиливают опасности общаги наводнения. Несмотря на все» прекрасные проекты, предлагаемые во имя общественного интереса, между общинами и синдикатами еще слишком сильна древняя система, выраженная в ужасной поговорке: Vita тиа, morte tua! (Мни> жизнь, тебе смерть!).Артур Юнг и другие писатели рассказывают, что фермеры часто умышленно проламывают бреши в плотинах противоположного берега, чтобы, губя ближнего, сохранить свой урожай. Поэтому плавание по реке По вовремя половодья ночью дозволялось только некоторым приви
&
ЛОМАРДИЯ, ВЕНЕБЦИЯ И ЭМИЛИЯ. 306
легированным лодкам, и речные стражи стреляли по всем остальным.
Русло наводнения, обведенное защитными плотинами, к югу мало-по-малу съуживается; от 6 километров оно уменьшается до 3, до 2 и даже до 1 километра. Наконец, на каждом'ь из рукавов дельты пространство между плотинами имеет уже только от ЗОО до 50*0 метров'ь ширины. По этого вовсе недостаточно для прохода воды вч» наводнения.при которых она подымается до 8, до 9, а иногда даже и до 9 с половиною метров выше обыкновенного уровня. Впрочем, случалось зачастую, что прибрежные общины, пли по недостатку денег, или по беззаботности, не принимали необходимых предосторожностей для поддержания плотин, и потому целые области оказывались иногда опустошенными только потому, что не были заделываемы кротовьи норы. Когда в плотине образуется трещина, и ее не зачинят сейчас же, происходят ужасные несчастия: не только погиб весь урожай, не только разрушены деревни и разрыта земля, но и спасшиеся там и сям жители подвергаются голоду, а вслед за голодом людей подбирает тиф. Разливы По, вместе с землетрясениями в Калабрии и болотными лихорадками морского побережья, составляют для Италии величайшие бедствия. В 1872 г. все пространство между Секкией и морем, от Мираидолы до Комаккио, превратилось в море, на котором там и сям виднелись, подобно островам, стены и дворцы городов. Часть суши, завоеванная на время водою, составляла не менее 3.000 квадратных километров, с 300.000 жителей, и ограничивалась с севера только плотинами Адижа и с юга плотинами Рено. Два года спустя, об этом наводнении напоминали еще лужи, и поля долго еще оставались бы под водою, если бы для осушения этих разбросанных озер не прибегли к употреблению паровых машин. Не менее сильное наводнение постигло побережий По в 1882 г. Больше всего разрушений оно произвело в равнинах Адижа. У Вероны высота воды была на 1,32 метра больше, чем во время наводнения 1848 г.; понесенных убытков было исчислено слишком на 71 миллион франков.
Понятно, что при этих великих бедствиях только самое отважное и самое деятельное население в состоянии энергично бороться с рекою и охранить свои жилища от волн. Так, во время ужасного наводнения 1872 г. маленькому промышленному городку Остилье удалось отвратить катастрофу, между тем как множество других, менее подверженных опасности, мест были опустошены водами. Город этот построен у самого края фрольдо, без сооружений передовых второстепенных плотин, на выемке» бухты, на которую наталкивается течение. Насыпп грозила опас-
307
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
308
и ость быть прорванной, и жители сейчас же принимаются за устройство новой. В числе четырех тысяч, все способные к работе люди начинают таскать фашинник, вбивать колья частокола, насыпать землю. Ночь не остан авл ивает работ: ряд воткнутых в землю факелов освещает балки. Но, по мере возрастания второй плотины, первая, сносится водою, и вода подкапывается уже под новую насыпь. Это-борьба на жизнь и на смерть человека со стихиями. Инженеры спрашивают себя всякую минуту, не бить ли набать к бегству, но остильянцы держатся стойко. Армия работников разделяется: одни укрепляют фрольдо, которое они уже окончили, другие строят третий охранительный барьер. Они одерживают, наконец, верх над рекою, и жители Остплыи с удовольствием видят с высоты своих победоносных плотин, что воды начинают понемногу собираться в свое ложе. Город же Ревера. находящийся против Остильпи занимающий довольно счастливое положение на копце возвышенности, должен был для своего спасения пожертвовать первым рядом домов и сбросить их в воду, чтобы сделать из них защити тельную плотину.
Особенно значительные бреши имели последствием продолжительные изменения в течении По. Одпо из таких больших перемещений вод образовало остров во сто слишком квадратных километров, книзу от Гуастал.ты, и оставило далеко к югу изгибы По-Веккио, Старого По, преобразованного ныне в простой канал. Поля во всю длину реки, как по правому, так и по левому берегу, своим названием mezzano напоминают еще, что они находились когда-то среди потока. Но в самой дельте реки переделки оказались еще значительнее. С римской эпохи и до тринадцатого века главным рукавом дельты был По-ди-Волано, преобразованный в сплавной канал, снабженный шлюзами. Два другие рукава текли южнее чрез ту же лагуну, и след их древнего ложа обозначается извилистыми грядами, по которым устроены проезжия дороги. В какое время они исчезли неизвестно, но в восьмом веке их уже заменил другой рукав, По-ди-Прпмаро, который изливался в море недалеко от Равенны, и все нижнее течение которого ныне занято потоком Рено. В 1152 г. произошло новое раздвоение, но в обратном направлении. Плотина правого берега была прорвана в Фикароло,выше Феррары, как говорят, вследствие злоумышленности верхних бережан, которые желали разорить своих нижних соседей, и большой рукав, По-дп-Маэстра пли Венецианский По, покинул Феррару среди её болот и высохшихъ» русл и. направясь к северу от всех других рукавов, соединился с каналами
Нижнего Адпжа. Прорывы обыкновенно происходят в тех же самых .местах в ноябре. илп октябре, и никогда не бывали в январе. Наибольшей опасности прорыва подвергался всегда Корболо, между По-ди-Маэстра и её притоком По-ди-Горо.
Не менее изменений в течении представляет в свою очередь и Адиж илп Эч. Едва только эта тирольская река выходит из узкой «клюзы», пли «chiusa». своих ворот в известковых горах и искусственного ущелья фортов и стен Вероны, как непостоянная часть её русла уже начинает блуждать по равнинам. Во времена римлян Адиж текла гораздо севернее, около самого основания Эвганейских гор, в том самом ложе», которое занято ныне рекою Фразиною, и изливалась в Адриатическое море при порте Брондоло.В 587 г. Адиж прорвала свои плотины, и главная её. ветвь приняла то направление, в котором течет еще и теперь и изливается в устье Фоссоны, но продолжает открывать себе новые ходы к югу. В конце десятого века появилась Адигетто-де-Ровиго, которая и пересекла цепь дюн к востоку от Адрип, а затем другой разрыв смешал воды Адпжа с водами По в общем русле, которое называют каналом Бианко или По-ди-Леванте. Таким образом Адиж и По составили часть одной и той же гидрографической системы, и суда свободно могли проходить из одной реки в другую естественными каналами. В настоящее время, эту сеть внутреннего судоходства регулируют прямолинейные плотины и рвы, но, в геологическом отношении, эти две большие параллельные реки нельзя считать имеющими общее устье. Полезина-ди-Ровпго, т. *е. пространство, находящееся между двумя реками, постепенно возвысилось от их наносов, так что теперь оно немного ниже среднего уровня, воды. Равнины Полезины Феррарской та кже немногим ниже По, и слова Кювье, будто уровень реки выше «крыш феррарских домовъ», повторяются совершенно ошибочно. Точные измерения, произведенные .Иомбардиши, ученым, который лучше всех знает долину По, показывают, что самые высшие наводнения только на 2 м. 75 с. выше двора замка. Во время больших наводнений, когда вся страна покрывается водою, Феррара служит главным убежищем 'для сельских жителей именно вследствие относительной возвышенности её местоположения.
И так, разлития По и частые перемены ею своего русла имели последствием почти полное уравнение поверхности прибрежных земель, по с тех пор, как все рукава реки обведены плотинами до самого моря, наносы, приносимые наводнениями, отлагаются главным образом на морском прибрежье и быстро выдвигают дельту в Адриатическое море. Прежде возра-
309 БАССЕЙН по: ПИЕМОНТ, ЛОМБАРДИЯ, ВЕНЕЦИЯ И лМИ.ИИЯ. ’,ии
станиенаносиых полуостровов было, конечно, носит в море более 100 миллионовь kjuiih» медленнее, ибо между цепью дюн, огранпчпекпх метров твердых веществ, а между ваюицею древний берег, и нын ешним берегом, тем уже 43 миллионов,т. е. средияю ыи.ипчене более двадцати инти километров, хотя ства выносимого ею ила. достаточно для образование этих земель началось уже в образования острова в Ю ьвадраиныхь вило средние века. В течение двух, последних метров, при 4 или 5 метрах толщины.
полуЬе, и I мст-
веков среднее наростание песчаного острова увеличивается все более и бо-Д в настоящее время составляет около Д’ ров в год, так что присоединяемый годно к супте пояс земли составляет гектаров. В исключительные годы реки
Принимая во внимание незначительное!ь про и > жения бассейна, По является самою деяиельно из всех «рек-работнппъ» С редиземна < моря: Дунай и Рона не могут сравниться - нею по количеству наносов, а Нил стоит » этом отношении гораздо ниже её. При ны
71
I
И
1
Г-
Длина тече
Пространство
р-
Г*Г.
г-Н
*-ч
.
Изооцо . . . Тальяменто. Лпвенца . . Пиавс. . .
ния.
130 кил.
170 „
115 „
215 „
бассейна.
1.150 кв. кпл.
2.590 „ .,
2.690 „ „
-4.100 „ „
н
Sr
W-«
г-н
Ф'
Сил . . .
60 п
2.660
JJ
л
2
д
CD
'XJ
Брента
170 „
2.304
J»
ч
г ■ (
»-<
-
CL-
Бакишльоне
120 п
1.600
л
и
£
Адииж .
395 „
11.080
п
))
--
э
[Л
Й
По
672 „
74.907
п
л
г-Ч
■ ■ ।
W ь-ч
1
»*-’
нн
Репо. . .
180 „
4.892
п
*>
313 БАССЕЙН по: ПШМОНТ, ЛОМБАРДИЯ, ВЕНЕЦИЯ И ЭМИЛИЯ. 314
которую представляет свободная природа. Только на некоторых верхушках морен виднеются еще земли, которые за недостатком воды остались бесплодными и в нынешнем состоянии даже не стоют обработки. Говорят, что в нынешнем веке эти, покрытые вереском. пространства стали еще бесплоднее, чем прежде, так как авы или просачивающиеся воды, текущие в глубинах сквозь слои гравия, по неизвестной еще геологам причине, понизились, и вся влажность ушла с поверхности вглубь.
Для уничтожения этих пустынь,последних остатков первобытного состояния, инженеры предлагают заимствовать воду прямо из больших альпийских озер в том количестве, какое необходимо для орошения пространств, поросших вереском. Они хотят утилизировать всю массу воды, которая теряется теперь в атмосфере» и вгь Адриатическом заливе. Исчислено, что орошенная поверхность земли в долине По составляет 12.000 квадратных километров, и что каждую минуту употребляется для орошения около тысячи куб. метров воды. Таким образом, система орошения уменьшает средний объем воды в реке приблизительно на одну треть, но это еще только начало, и рано пли поздно эта большая река, разливы и наносы которой играют такую важную роль в экономии страны, будет доведена отводами до весьма скромных размеров, если не считать времени наводнений.
Эти обильные воды, протекая по всей стране, то в естественных ложах, то искусственными каналами, наполняют атмосферу своими парами. Воздух всегда, влажен, так как дожди здесь хотя вдвое или втрое реже, чем на океанической стороне Франции и Англии, по по количеству изливаемой ими воды обыкновенно весьма значительны; гонимые южным ветром и почти всегда сопровождаемые грозами, тучи разражаются на горных склонах целыми потопами. Уже в Ломбардской равнине, в Милане, Лоди, Бресчии, средний слой дождевой воды таков же, как в погруженной в паровуюванну Ирландии, а в верхних альпийских долинах, где тучи, сгоняемые ветром в кучу, должны по необходимости разрешаться дождями, ежегодный слой дождевой воды можно сравнивать только с количеством доящей некоторых исключительно сырых местностей Португалии, Астурии, Гебридских островов и Норвегии.
Средня я влажность воздуха в Ми ила пе 0,745 метр.:
Среднее годовое выпадение дождя в Милане (за 119 л.) 0,999 метр.; в Турине (за 15 л.) 0,826 метр.; в Вичепче 1,158 метр.: в Беллуне 1,433 метр.; в Удине 1,549 метр.: в Тольмеццо па верхнем Тальяменто 2,088 метр.
Если справедливы измерения расхода воды в устье Пиаве, то среднее истечение этой реки соответствует вы падению Р/2 метра воды на каждый квадратный метр её бассейна, не считая при этом воды, испаряющейся и поглощаемой растениями. Эти дожди выпадают без правильного порядка, но констатировано, что у них есть два периода ежегодного усиления: май и октябрь месяцы, и два периода, в которые они бывают реже,-февраль и июль. Поэтому бассейн По составляет промежуточное пространство между поясом летних дождей и поясом дождей осенних.
По направлению ветров, великая равнина, простирающаяся от Адыг до Апеннин, взятая в целом, походит на узкую горную долину; атмосферные течения, изгибающиеся в своем движении сообразно форме бассейна, в который они вступают, распространяются главным образом в направлении от востока к западу или прямо наоборот; когда они исходят с Альп, они редко приносят дожди, так как изливают их ранее, па западном склоне; когда же подымаются с Адриатического моря, то бывают, напротив, влажны. Но равнина так широка и в горных валах её так много проходов, чтоэ тот нормальный прилив и отлив сухих и влажных ветров должен подвергаться частым изменениям. В альпийских долинах чередование верховых и низовых токов правильнее: каждое озеро имеет свой порядок восходящих и нисходящих ветров, которым и руководствуются лодочники при плавании по их водам.
По географической широте долина По представляет страну по преимуществу умеренную, так как реку в нескольких местах пересекает 45 параллель, отстоящая о ди н аково от полюса и от экватора. И однако же климат северной Италии далеко не так мягок, как это обыкновенно думают; он отличается неровностью и представляет весьма резкие переходы от крайнего тепла к крайнему холоду. В Вальтелшие, или верхней долине Адды, температура может подниматься до 32 градусов и опускаться настолько же ниже точки замерзания. В равнине климат гораздо умереннее, благодаря влиянию Адриатического моря и Генуэзского залива, по все таки имеет характер климата континентального, и поэтому жизнь в Турине^ Милане и Болонье в этом отношении не особенно приятна. На берегах альпийских озер есть несколько облагодетельствованных природою местностей, которые, как напр. Барромейские острова, составляют счастливое исключение и пользуются, относительно, весьма ровною температурою, вследствие умеряющего влияния воды, которая ослабляет жары летом и отвращает холода зимою. В садах на берегу залива Палланцы термо
315
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
316
метр никогда не опускается ниже 5 градусов стоградусника; надо пройти Рим и вступить в Неаполитанскую область, чтобы нал ги такой же климат, при котором могла бы родиться и развиваться такая же растительность. Венеция, благодаря омывающему ее морю, точно также представляет привилегированную местность; несмотря на окружающие ее частью илистые лагуны, она отличается здоровым климатом. Замечательно, что соленые озера и болота северных берегов Адриатического моря безопасны от malaria-этого страшного бича берегов Средиземного моря. Это преимущество лагун Венецианского залива объясняется действием приливов, которые здесь сильнее, чем в Тирренском море, а может быть также и действием холодных ветров, дующих с Альп и препятствующих развитию миазмов. Когда молодому человеку в равнинах Полезины грозит чахотка, его отправляют работать на рыбных промыслах Комаккио. Но каждый раз, когда инженеры закрывали лагуну от свободного доступа морской воды и вводили в нее пресную воду рек, появлялись болотные лихорадки; болота Равенны и Червии, к югу от Рено, посещаются самыми злокачественными лихорадками, в особенности в тех местах, где землевладельцы, из печальной страсти к спекуляции, вырубили защищавшие страну сосновые и дубовые леса. Точно также наполнен миазмами воздух окрестностей Феррары и Малальберго (неприятное убежище) при начале паданской дельты.
Самые, нездоровые по климату местности игь северной Италии представляют узкия альпийские долины, в которые проникает недостаточно света. Там зобатые и кретины составляю г значительную часть населения.В долине» Аосты, где растительность так прекрасна, а люди так безобразны, почти все женщины имеют зобы, вероятно, вследствие свойств воды, которая течет по скалам, содержащим магнезию. Жители равнин, пересекаемых во всех направлениях ирригационными каналами, точно также подвержены частым болезням, вследствие вредных миазмов. подымающихся с парами из почвы; кроме того, пища рабочих слишком однообразна и недостаточна для того, чтобы они могли противостоять ослабляющим причинам: - они стареются прежде времени, и многие из них подвергаются неизлечимой болезни-миланской проказе, известной только в тех местностях, где главную пшцу составляет полента, приготовляемая из маисовой муки. В провинции Кремона этой болезни подвергается один из двадцати четырех человек, да и в других провинциях число это вряд-ли меньше. Среди рисовых полей Миланской области и Полезины жизнь еще труднее. чем игь других частях равнины. Женщины часто работают здесь
по целым часам, стоя в нагретой солнцем и уже загнившей воде, где но временам им приходится наклоняться и отрывать от себя забравшихся на ноги пиавок.
Средняя Самый теплый Самый холодРазтемперамесяц. ный месяц, лица, тура.
Турин . . 11°,73 22°,85(апрель) 0°,61(январь) 23°,24 Милан . . 12°,8 23°,8 (июль) Сс,7 „ 23°,10
Венеция. 13°,01 23,92 „ Г,82 „ 22°,10
Но, несмотря на болезни, нищету и голодовки, наступающие вслед за наводнениями, плодородная равнина По представляет собою одно из самых населенных мест на земле. Все пространство, каким только можно было воспользоваться, занято: места хватает только для человека и дл я домашних животных, которых сравнительно весьма немного. В лесах, которые почти все превратились в поросли, дичи уже не существует, кроме разве лесов по горным склонам. Птицы относительно редки, ибо как бы мелки они ни были, хотя-бы составляли один даже глоток,-оне попадают на обед крестьянина. Их преследуют ружьем. силками и всякими снарядами и истребляют не только бекасов, перепелок, певчих дроздов, но и ласточек и соловьев. Па берегах озера Маджиоре убивается ежегодно, по Чуди, около шестидесяти тысяч певчих птиц; игь Бергаме, Вероне, Киавенне, Бресчии их истребляют миллионами; на всяком холме» альпийских предгорий бывает протянута небольшая сеть.
Население всей равнины, орошаемой По, древним Эриданом, весьма сложного происхождения. Латинское по языку, оно считает между своими предками: лигуров, может быть, родственных баскам; пеласгов, живших около устьев По; этрусков, группировавшихся в многолюдных городах и бывших большими мастерами в канализации воды; могущественные галльские племена, акцент которых, если не слова, остались в новейшем наречии северных итальянцев; кельтов умбрийских, которых историки считают самым древним народом Италии, и наконец, всех тех первобытных народов, «родившихся от красных дубовъ», неизвестный язык которых исчез еще, быть может, не совсем, так как в местных диалектах встречаются некоторые слова, совершенно не объяснимые этимологией ни древних, ни новых наречий. Широко открытые к востоку, равнины По, конечно, должны были быть посещаемы и наводняемы всеми народами, переполнявшими берега Адриатического моря и высокие альпийские долины. Вообще принимают, что к югу от По и в долине Танаро до Треббии преобладало лигурийское племя, между тем какъ
ЛОМБАРДИЯ, ВЕНЕЦИЯ И ЭМИЛИЯ.
317 БАССЕЙН по: ШЕМОНТ,
к востоку страну занимали кельты и этруски.
Германские нашествия первых веков нынешней эры должны были также произвести, посредством смешений, глубокое влияние на жителей северной Италии, и об этом влиянии заальпийских народов слшдетелъствует изобилие людей высокого роста, встречаемых в долине По. Чужеземцы-готы и вандалы, герулы и ломбарды-вскоре слились с .татинизованною массою народа, но пх влияние на побежденных, приобретенное победою и обладанием феодальной властью, имело более значения. чем они могли бы иметь по своей численности. Древняя история Ломбардии представляет борьбу между леном и коммуною, и когда последняя победила первый, т. е. к началу десятого века, - немецкий язык был всюду заменен итальянским. Названия фамилий и мест ломбардского происхождения весьма обыкновенны на пространстве от левого берега По до подошвы Апеннин. Так например, Маренго соответствует немецкому имени Mehring. Потому, на множество названий местностей, оканчивающихся наш/о и на de. как Дурного, Гарпвате5Белджирате, сталпбыло смотрел как на немецкия слова, в которых несколько видоизменено окончание ac/z. Но гораздо вероятнее, что это слова кельтские, так как они едва отличаются от названия мест с окончанием ас. которых множество встречается в южной Франции.
Дольше всего германское влияние на правый язык чувствовалось в Фриулеили Фриули, поместному, Фурланея,-провинции, ограниченной берегом Адриатического моря, Каринтийскимп Альпами и плоскогорьем Карсо. Влияние это было так значительно, что жители Фриула считались как-бы отдельным племенем, хотя предками их, как и большей части других северных итальянцев, были латинизованпые кельты: многочисленные браки с соседними словенцами также способствовали образованию их провинциального характера, весьма отличающагося от характера венецианцев и тревизанцев. Число пх доходит до пятидесяти тысяч, не считая тех, язык которых почти совершенно слился с языком собственно итальянским.
Из многочисленных германских колоний, следы которых встречаются в равнинах северной Италии и на первых альпийских склонах, самые значительные были две»: «Тринадцать Общинъ», расположенная к северу от Вероны, недалеко от левого берега Адижа, и «Семь Общинъ», в окруженной глубокими долинами горной группе», возвышающейся над Брентою к северо-западу от Бассаио. В настоящее время homines teutonici этих местностей, мнимые кимвры, в которых ученые хотели видеть потомков варваров, побежден-
318
иых Марием, обнаруживают свое происхождение только голубыми глазами и русыми волосами: язык же и нравы-такие же итальянские, как и у жителей долины: вряд-лп найдется какой-нибудь старик, который понимал бы наречие своих предков, которое, говорят, очень походило на баварский язык берегов Тегернзее. Неизвестно хорошенько, каковы были точные границы Тринадцати Общин, название и очертания которых изменились; территория же Семи Общин, или округ Азиого, древне-немецкий Schlage, ограничен совершенно ясно самою природою. Но, несмотря на соседство с Австрией, он латинизован врядли менее, чем первый. Впрочем, жители германских общин далеко не были борцами за немецкое господство на итальянской почве, как воображают по ту сторону Альп, напротив, им было поручено Венецианскою республикою защищать её границы от нападений с севера: они были избавлены от военной службы и пользовались административной автономией, с обязанностью не давать неприятелю прохода чрез пх долины: и они всегда мужественно исполняли эту обязанность, отчего и происходит название «вернейшие», присоединенное венецианцами к носимому некогдаэтим древним ломбардским населением прозвищу «бедняковъ». Но ни покровительство Венеции, ни покровительство Австрии впоследствии не могли снасти немецкия общины от нашествия «Велиховъ». К востоку от великих озер нет уже ни одной группы не итальянского населения. и только к северу от Пиемонта, на южном склоне Швейцарских Альп, могли еще удержаться германские колонии. Эти колонии, занимающие расходящиеся к югу от Мон-Розы долины и высокую долину Поммат, в которой только-что появившаяся на свет Тоза образует один из самых прелестных альпийских водопадов, точно также давно бы изменили свой язык, если бы не были поддерживаемы одноплеменными народами, живущими в соседних долинах Швейцарии. Недавно еще одна из этих немецких деревень, Аланья (Оиеп), сохраняла свои древние нравы: в ней искони небывало ни тяжб, ни контрактов, ни завещаний, никаких нотариальных актовъ-все управлялось обычаем, т. е. абсолютною властью глав семейств.
Французский элемент на итальянском склоне Альп гораздо значительнее германского. Вся верхняя долина Аосты, между горною группою Большего Парадиза и Мон-Розы, и с другой стороны-Мориенские горы, верхния долины Доры-Рипарии, Клюзона, Пелличе или Полиса, Вароши пли Вараиты- населены народом французского языка и л ого же самого происхождения, как савояры и дофинцы противоположного склона. Этому мирному нашествию западных кельтов, пришедших сюда въ
ГЛАВА 1Х-. - ИТАЛИЯ.
319
числе около Г2О.ООО, способствовало общее расположение альпийских горных групп. Всего больше места занимают горцы к западу от горного гребня и составляют многочисленные общины; господствуя над равнинами Италии, как с высоты крепости, они, естественно, спустились вниз и заняли весь пояс лесов и лугов, от тесных долин до подошвы гор. Во многих местах их границею было последнее ущелье, из которого горный поток вливается в равнину, п последние скалы выступающих цепей сохраняют еще развалины замков, защищавших древний французский До фине. Но усиливающаяся централизация Итальянского государства, военная конскрипция, администрация, суды, школы все более и более оттесняют французский язык к политической границе: у каждой деревни два имени, и новое название мало-по -малу одерживает верх. Из всего говорящего по-французски населения противятсяитальянизацииваатланцы или барбеты, жители двух долин Пеллиса и Клюзона, кверху от Пипьероля или Пинерола; только они и имеют литературу, живучия предания, историю и религиозный и национальный патриотизм. Их секта, которая гораздо старше реформации, была преследуема с тринадцатого столетия, и жизнь их с того времени шла среди борьбы и страданий всякого рода; часто можно было подумать, что истребление этого маленького народца совершилось, но он всегда поднимался снова, и 1848 год дал ему равенство прав. Моральная сила, приобретенная привычкою жертвовать собою, доставляла изгнанным ваатланцам некогда большое влияние в странах изгнания, в Швейцарии, во Франции, в Англии: таким образом «Израиль Альпъ» занял в истории более важное место, чем мог предполагать этот народец, составляющий в настоящее время около двадцати пяти тысяч человек.
Плодородие почвы, обилие текучих вод и громадные земледельческие средства, завещанные предшествующими поколениями, все еще привязывают большую часть населения паданской Италии к земледелию. Напрасно пытались бы мы оценить громадное количество труда, представляемого сетью оросительных каналов, содержанием плотин, рвов, дорог, уравнением поверхности полей, преобразованием всех возделываемых горных склонов в совершенно правильные террасы или ronchi. Огромные землекопные работы, которыми хвалится новейшая техника при устройстве железных дорог, ничтожны в сравнении с теми обработанными ступенями, которые устроены земледельцами, как гигантские лестницы, вокруг всех холмов и при основании почти всех гор, опоясывающих долину По. Обычный способ обработки требует, сверх того, непрерывного груда, потому что здесьземледе-
320 лец работает не железным плугом, а, так сказать, «заступом с золотым остриемъ»,- его работа скорее садоводство, а несобственно хлебопашество. Зато и количество продуктов, доставляемых великою равниной, - хлебов, кормовых трав, листьев шелковицы и коконов, овощей и плодов, сыров, называемых пармезан, лодезан, горгонцола и др., - простирается по крайней мере до суммы двух миллиардов, чего достаточно для поддержания весьма значительной вывозной торговли. По некоторым отраслям земледелия, Ломбардия и Пифмонт занимают первое место во всем мире и представляют почти единственные страны в Европе, в которых существует полутропическое возделывание риса, введенное в начале шестнадцатого столетия. Что касается виноградников, то вообще они содержатся плохо и дают лишь посредственное вино, за исключением холмов Асти и Монферрата, а также островного холмика Сан-Коломбано, вина которых пользуются заслуженною известностью. Говорят также, что пиколито окрестностей Удины не уступает токайскому.
Большие земледельческие полосы области По соответствуют естественным делениям почвы: горе, холму и равнине. Различие земель и климатов имею своим последствием не только различие обработок, но и существенное различие в распределении собственности. В верхних долинах, от ущелья Тенде до горы Трикорно или Три главы, большая часть земли - лугов и лесовъ-была нераздельна между всеми жителями одной и той же общины, и итальянскому закону, относящемуся враждебно к этому способу землевладения, с трудом удалось изменить его постепенно. Но хотя почти в(?е горцы-совладельцы общих алыи (пастбищ) и лесов, у них все-таки есть куски земли, принадлежащие им в собственность: у всякого есть свой маленький косогор .туга, своя скала, которую он своим трудом превратил в сад: социальное положение жителей похоже на положение французских поселян, которые также пользуются выгодами мелкой собственности. В стране холмов, при подошве горы, земля разделяется уже на более крупные фермы; земледелец уже не хозяин, а подчинен множеству обычаев и несет множества ) повинностей феодального происхождения, но по крайней мере имеет хоть часть произведений, которою он может располагать по своей воле. В нижней же равнине, где прорытие и содержание каналов требует больших капиталов, поля, хотя также разделены на многочисленные участки, но почти все принадлежат богатым землевладельцам, которые живут большею частью вдали от своих имений и отдают их в аренду. Большинство крестьян остается без средств к жизни и принуждено работать поденно на чужой земле.
321 БАССЕЙН по: ПИЕМОНТ, ЛОМБАРДИЯ, ВЕНЕЦИЯ II ЭМИЛИЯ.
II вот, в этой-то самой плодородной области
Северной Италии живут поселяне самые несчастные, всего чаще подвергающиеся болезням, всего менее заботящиеся об образовании. Какая разница в этом отношении между ннмп и ваатланскими горцами окрестностей Пиньероля пли жителями Вальтелины! Провинция Сондрио в верхней долине Адды имеет меньше всего людей неграмотных между всеми местностями Италии. Она служит рассадником учителей для других провинций.
Значительная часть горцев итальянских Альп каждый год отправляется на заработки в города равнины и чужеземные страны,оправдывая старую поговорку: «нет страны, в которой бы не было воробьев и бергамцевъ». Но последние, хотя и действительно весьма многочисленны,однако же составляют лишь незначительную часть тех странствующих горцев,которые ведут суровую борьбу за существование вдали от родной земли и бывают даже в Америке.Фриульцы, жители берегов озера Маджиоре, и пиемонтцы точно также принуждены покидать свои родимые лачуги.По весьма опасным зимою, вследствие глубоких снегов,ущельям западных Альп проходят в это время года пиемонтцы, спускающиеся в Марсель и другие города южной Франции, где они принимают участие во всех больших публичных работах, вместе с французскими рабочими, которые, впрочем, не очень их любят за понижение заработной платы, являющееся следствием их конкурренцип. Пьемонтцы, привыкшие к строгой воздержности, могут довольствоваться нищенскою ценою и овладевают таким образом, в ущерб провансальским рабочим, большим числом мастерских. В Швейцарии строят дома и пашут землю тоже пиемонтцы, вместе с тессинцамп. Они эмигрируют даже в Швецию и Россию. Онп же, вместе с мароканцами, строили железную дорогу в Сенегале, между Сен-Луп и Дакаром.
Эмиграция из долины По:
В 1844 г. 103.920 чел., в 1885 г. 95.261 человек.
За исключением железных руд, служивших для фабрикации столь известного оружия в Бресчип, и золотых приисков в долине Аизаске, при подошве Мон-Розы, где уже во времена римлян работало до пяти тысяч невольников и где еще и ныне разработка доставляет некоторую выгоду, Северная Италия не имеет значительных металлических жил, но у ней есть свои каменоломни мрамора, гнейса, гранита, копи горшечной и фаянсовой глины, которые дают работу целым населениям различных местностей. Что касается собственно промышленности, то известно, каково было её значение во времена великих итальянских республик; известно, до какой степени совершенс тва довели ломбардские и ве-
География Реклю. т. I.
322 нецианские мастера фабрикацию шелковых тканей, бархата, золотого и серебряного тканья, ковров, зеркал, стеклянных и фаянсовых изделий, металлических чеканных работ п всякого рода вещей, требующих вкуса и ловкости рук. С потерею свободы пала и промышленность, но в наше время традиции её начинают оживать, в особенности в фабрикации шелковых тканей. Только на фабриках недостает необходимых для машин дров и каменного угля, поэтому заводчики прибегают к воде потоков, составляющих великую двигательную силу, почему почти все большие заводы основаны при выходах рек пз альпийских долин.
Между древними промыслами, существующими еще и ныне и принадлежащими собственно Италии, следует упомянуть рыбные ловли в лагунах Комаккио. Все озеро, занимающее пространство в 49.000 гектаров, представляет собою единственный в мире громадный аппарат для рыбной ловли. ПротокъМаньявакка,сделавшийся ныне по чти совершенно бесполезным для плавания, служит теперь входом для вод канала Иалотты, который можно назвать аортою лагуны. Канал этот, вырытый с 1631 по 1634 г., вносит соленую воду внутрь материка и посредством разветвлений второстепенных каналов, снабженных затворами и шлюзами, заставляет проникать животворные волны до самых концов лагун. Таким образом большая лагуна Меццано, занимающая всю западную часть valli. оказалась соединенною с прибрежными лагунами, и её вода пз пресной обратилась в соленую. Различные, обнесенные плотинами,бассейны, пз которых в каждый входят артерии канала Иалотты, составляют резервуары,в которых обсеменяется п развивается в изобилии приносимая морскою водою рыба; лабиринт с двойными и тройными стенками дает пришельцам из открытого моря свободный доступ сюда, но не выпускает их обратно; поэтому они остаются в резервуарах, н когда наступает время ловли, то их налавливают сетями столько, что нагружают целые суда. Спалланцани видел, как в одном таком «поле» в одну ночь наловили 60.000 фунтов рыбы. Но иногда вылавливают и еще больше, п в таком случае всю массу мяса употребляют как удобрение. Рыбачье население Комаккио составляет немногим более пяти тысяч человек, которые почти все отличаются высоким ростом, силою и ловкостью. Кост обратил внимание на тот замечательный факт, что целая колония, устроившаяся на уединенном острове Комаккио, отделенная от всех соседних мест обширными лагунами, принужденная существовать эксплоатацией воды, точно так же, как другие эксплоатируют землю, употребляющая исклю-
11
323
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
324
чительную пищу, состоящую только из трех пород рыб: головля, угря и аквадели, могла просуществовать длинный ряд веков и сохранить тип своего племени в таком же цветущем состоянии, как и населения богатейших местностей. К сожалению, рыбаки Комаккио не имеют права собственности на свои «поля», которые принадлежат государству и богатым частных лицам. Рабочие, обреченные на тяжелый труд, живут в больших казармах среди, островов, и их жены и матери не имеют даже права посещать их, а сами они посещают город в определенное, назначенное для того время.
Огромное население долины По, почти не
уступающее населению всей остальной континентальной Италии, распределено неравномерно, смотря по различиям рельефа и плодородию почвы; но, за исключением высоких и холодных альпийских местностей, жители её всюду скучены в местечках и городах. Сверху какой-нибудь башни вы увидели бы целые десятки их красных и белых масс, резко рисующихся там и сям среди зелени: но деревушек и поселков совсем нет. Собственно деревенскими жителями являются только арендаторы, деревенское женаселение не может скучиваться, и все земледельческие семьи остаются изолированными, а многочисленные землевладельцы все живут в маленьких городах и придают им такой богатый вид, какого вовсе не имеют равнозпачительные места в других частях Европы. При одинаковой поверхности, ни одна область материка не населена так густо, как Северная Италия; не говоря уже о земледельческих местностях, Ломбардия представляет часть материка, наиболее тесно застроенную городами; подобного скучения народа нельзя найти до самого Ганга и Китая.
Вообще население Северной Италии представляется в следующем виде:
Поверхность.
Цифры оффиц. По Стрельбицкому.
Пиемонт . . 29.349 кв. кил. 29.494 кв. кил. J1 о ябардия. . 23.507 „ 24.205 „
Венецианская
область . . 23.464 „ 24025 „
Эмилия . . . 20.515 „ 20.749 „
96.835 кв. кил. 98 473 кв. кил.
Население Население на 1 янв. 1884 г. километр.
Пиемонт. . . .
3.115.280 жит.
107 жпт.
Ломбардия . . -
3.74Ц.770 „
159 ,,
Венецианская об
ласть
2.873.700 „
120 „
Эмилия. . . .
2.213.600 „
111 „
11.951.750 жит. Г23 жит.
Здесь также многочисленны и большие города, которые, благодаря своим памятникам,
сокровищам ис кусства и историческим воспоминаниям, почти все приобрели себе значительное имя между городами всего света. В такой стране, как паданский бассейн, где всюду сосредоточивается множество земледельцев и сообщения были всегда необыкновенно легки, центры населения передвигались без труда, вс ледствие случайностей войны и преврати остей истории. Отсюда-то и происходит это множество городов, которые были знаменитыми, как главные центры древних республик или как королевские и герцогские резиденции.
Но при подошве Альп и Апеннин есть города, места которым были указаны заранее самою природою. Это именно те населенные
пункты, которые находятся при выходах горных проходов и служат разом и естественными торговыми складами, и военными стражами. Так, древний Ариминум, в новейшее время Римини, расположенный в южном углу великой равнины По, в римскую эпоху охранял узкое побережье между Адриатическим морем и подошвою Апеннин. Это был вход в Северную Италию; здесь выходила к морю, спускавшаяся с гор, Фламиниева дорога; здесь брала начало дорога Эмплиева, которая и теперь еще составляет главный путь сообщения между Пиемонтом и Адриатическим морем; здесь же начиналась и шедшая по берегу дорога в Равенну. Позднее, когда Рим перестал уже быть столицею Италии и всего мира и когда Италия была еще разделена на враждебные государства, огромное стратегическое значение имели города, расположенный при входе’ в равнину с южной стороны и при переправах чрез По, как Болонья и Феррара. Пиаченца, расположенная в теснине По, между Пьемонтом и Эмилией, и теперь еще представляет военный пункт первостепенной важности. Александрия, расположенная при слиянии Тонаро и Бормиды, в одной из самых замечательных кровавыми битвами равнин, была также, уже по своему положению, предназначена сделаться грозною крепостью, хотя она еще носит данное ей в насмешку название Александрии «Соломенной». Наконец, в соседстве с Францией и Австрией, всякая долина имела при выходе укрепленную заставу: Винадио, Шато-Дофин, Пиньероль, Фенестрелла, Суза и другие места, которые большею частью стали ненадежными при нынешнем могуществе-артиллерии, были некогда крепостями, защищавшими Италию от её могущественных соседей.
Но, со времени падения Римской империи, самой серьезной защиты требовал альпийский выход, спускающийся с Бреннера. Равнины, простирающиеся к югу от Гардского озера между берегами Мпнчио и Адпжа, в военном отношении составляют самый слабый пунктъПталии, что доказано и историей. Мирное деревенское население посвящало Бреннерский проход бо-
-ПО ои().’иэН13ии0НФП-йГ(ИВО1\и| - Ш?|ТиП’Я ИЧИИПИ/И.И.Иии -<>П 0*1 иМ'ИѴу ННИИГОѴ ПОИИХ<И.’И[ НѴОХИЧЦ ,<ИЧЯО(И’И ип и<'Ѵ[ птииоиоХч ‘оншиафчичг) ‘nruanj чм.ѵнор о.ччгоиэ (ниэопин эн ^игкэе вн охэ$к опѴо nj{ \)иисичги.илг}[ :иихс[экэ и‘lh.ijio вгоп и.шл.ихвн он -цагэипи ввшюи и ui?od(\i июинГи ‘Хнип.огп оилм -иймич.и.|.Ѵи: ши.и.-юифиогл» пнЬмлич.я п.и.зон и.ирт -<<чпи ‘глѵо.чипиигз нэииипниптги! сии?г.[Л ч/иии СП доНЧГТИиОИГ но nqpdooidn он эичИоио.ч Ч|Я.И.Э Ч.ЧОЮП ‘К.чи.ч ‘ИИИГВИЦ ННИПНПИИ ПН ЯЭПГВЯЭИПЭ
Ф e и
) р а р а
I 4
327 ГЛАВА.IX.-
ластыо, они позаботились укрепить большие ворота Адижа четырьмя грозными крепостями, называемыми четыреугольником, именно в Вероне, Пескифре, Мантуе, Леньего и многими другими не столь значительными сооружениями-это были «ключи от дома». Сделавшись сама себе госпожою, Италия снова возвратила их себе: прежде эти ворота были заперты для неё, теперь они заперты для Австрии.
Те же самые условия почвы, которые заранее предназначили проходам Альп и Апеннин важное стратегическое значение, должны были дать им также значительную роль и в истории торговли: военные пункты и торговые города могли помещаться только при спусках проходов, одни для охранения самого прохода, другие, напротив, для радушного приема источника своих богатствъ-проезжих и товаров. Впрочем, воинский гений и торговля не .любят жить в соседстве друг с другом, II торговые склады основываются бол ьшею частию так, чтобы пользоваться выгодами, представляемыми большими естественными путями передвижения народов, избегая всегда беспокойств и опасностей, которые обыкновенно влечет за собою состояние войны пли вооруженного мира. Степень значения торговых городов определяется естественно числом идущих к ним торных путей. Место на одной из этих больших дорогъ-составляет не более, как простую станцию; при выходе двух пли трех проходовъ-оно становится уже центром населения и богатства; в точке же соединения многих дорогъ-оно уже столпца. Так, Турин, к которому сходятся все чрез-альпийские дороги от группы Мон-Блана до начала Апеннин, представляет уже по своему положению один из самых оживленных пунктов европейской торговли. Милан, к которому сходятся семь больших альпийских дорог: с Симплона, Готарда, Бернардина, Сплюгена, Юльера, Малойа и Стельвио, составляет также необходимый emporium. Болонья, отделявшаяся некогда от Альп трудными для перехода болотами и руслом По, ныне связана железными дорогами со всеми значительными проходами горнагополукруга; в ней соединяются линии из Вены, Парижа, Марселя и Неаполя.
Без устройства дорог, долина По никогда не имела бы в истории Европы такого относительно важного значения, какое опа имеет теперь. Высокая эллиптическая стена» Альп совершенно отделяла ее от Франции, Швейцарии и Германии, а с юга не столь высокий вал Апеннин затруднял её сношения с долинами Тибра и Арно. Она была открыта только со стороны Адриатического моря, прямо ккрутому, дикому берегу, на котором и теперь еще живет полуварварское население. На всем материке Европы нет естественной, более
-Италия. 328
замкнутой области, которая была бы обнесена более высокою и более трудною для перехода стеною, по крайней .мере для жителей нижней долины; но открытие больших проезжих и железных дорог изменило все-пСеверная Италия стала для европейской торговля одним из главных притягательных и распределительных центров. Через Венецию она связана с Адриатическим морем, а посредством апеннинских железных дорог с Генуею, Савоною, заливом Специя и Тирренским морем; она господствует разом над двумя морями, омывающими Италию. Железные дороги из Поданы, Сен-Готарда, Бреннера, Зиммеринга и Поптеббы привлекают в низменную Ломбардию часть торговли Франции,Германии, Австрии. Скоро и другие линии больших европейских сетей, спускающиеся с Женевра и ущелья Тенде, соединятся в цветущих городах долины По, как в центре одного огромного пояса. А более и более центральное положение, доставляемое стране пересечением дорог, вместе с удивительным плодородием её полей и другими преимуществами, способствует обращению Северной Италии в одну из самых жизненных частей великого организма Европы. История, т. е. труд человеческий, изменил первобытную географию: истинный центр полуострова ныне оказывается уже не в Риме, а в древней цизальпинской Галлии. Если бы при выборе столпцы итальянцы руководствовались действительным значением места в истории труда, а не преданиями прошедшего, 'го по крайней мере четыре города северной равнины могли бы оспаривать честь быть «первым между равными» -Турин, Милан, Венеция и Болонья.
Турин, хотя он очень древен и был сожжен Аннибалом, в сравнении с другими городами Италии может считаться городом новым; его широкия и прямые улицы, пересекающиеся под прямыми углами, делают его похожим на импровизированные столицы государств Нового Света; но до выбора его в герцогские, резиденции он был совершенно маленьким провинциальным городом. Со времени римлян и даже частию в средние века большая дорога с полуострова в Галлию шла по берегу Генуэзского залива. Проход горы Женевр был, как доказывают документы, путем относительно довольно торным; но верно и то, что с перемещением торговых сношений между двумя альпийскими склонами в северо-западном направлении, недостаток широких дорог чрез склоны и снега заставлял путешественников колеба ться между различными альпийскими проходами от Аржантьера к большому Сен-Бернарду, и ни один из выходов верхних долин не мог цриобрестп преобладающего значения в торговле Италии. Впрочем,путешественники очень
329 бассейн по: шемонтъ
боялись Альп, и на долю каждого из городов, расположенных при выходах проходов, приходилась ничтожная часть торговли. И однако же этапные города были при спуске всякого прохода, точно так же, как и при выходах Апеннинских тропинок: Мондови -тройной город, построенный па трех вершинах; Кони (Кунео), прекрасно расположенный на своей треугольной террасе между Стурою и Гессу, где вытекают из Вальдиери всегда дымящиеся серные ручьи; Салюс, который возвышается на отлогом склоне, при основании предгорий Впзо; башня (Torre di Lurevna), построенная у самого выхода из ваатландской долины,привлекает в эту местность множество английских туристов; Пиньерол (Пинероло), над которым возвышается древний укрепленный замок, служащий часто государственной тюрьмой; Суза--итальянская /щерь горы Сениса; Аоста, еще богатый остатками римских времен; ГИврея, построенная на месте древнего ледника, спускавшагося с Мон-Розы; Биелла-известный своими 350 заводами шерстяных изделий. Города, расположенные ниже в равнине, прп встрече нескольких альпийских путей, должны были также приобрести некоторое местное значение. Таковы в верхнем Пиемонте: Фоссано, построенный на каменистой террасе, при соединении дорог из Мондови и Кунео; Савильяно, в котором к предъидущим дорогам присоединяются дороги из долин Макры и По; Бра - центр пересечения железных дорог; Карманьола, в котором оканчивается главная дорога с Апеннин. Самый многолюдный в восточном Пиемонте-город Новара, расположениый при озере Маджиоре, среди самых плодородных полей, благодаря которым он сделался главным хлебным рынком на западе Ломбардии; Верчелли, построенный на Сезип, ниже слияния всех рек, стекающих с горных групп Мон-Розы, в том месте, где, по преданию, происходило знаменитое сражение кимвров, пользуется такими же преимуществами, как и Новара; Казале, древняя столица Монферрата, при одной из переправ По, которую он защищает во время войны своими укреплениями.
Турин, благодаря своему центральному положению между всеми этими городами верхнего и нижнего Пиемонта и соединению в нем всех путей из проходов, сделался естественным торговым центром верхней долины По до Тичино. Известно, какую пользу принесло этому городу усилившееся торговое движение, особенно после того, как он отделался от опасной чести быть столицею королевства; пустота, оставленная двором и высшей администрацией, восполнилась, и даже с избытком, иммигрантами, наехавшими сюда по железным дорогам. Его арсенал, библиотеки, прекрасный
ЛОМБАРДИЯ, ВЕНЕЦИЯ’II ЭМИЛИЯ. 330
музей, университет, различные общества делают его одним из умственных центров полуострова, а по своим шелкопрядильням и шерстопрядильням, бумажным и другим фабрикам, он занимает одно из первых мест в Италии. Сверх того, в его окрестностях есть прелестные виды: его холм Суперга, находящийся в нескольких километрах к востоку и украшенный великолепною церковью, господствует над самой красивой панорамой итальянских Альп. В его обширном городском округе множество маленьких городов, известных своими замками, парками, виллами, как Монкальери, Киерп, Кариньяно, которые представляют еще более живописные виды, чем Турин; служа дачами для жителей столицы, они делаются участниками в её благосостоянии. Что касается городов, расположенных в бассейне Танаро, к югу «от группы холмов Турина, то они образуют, конечно, отдельную группу и имеют специальную географическую роль, а именно служат естественными посредниками между верхней долиной По, Ломбардией и генуэзскими берегами. Александрия (Алессандрии), военный пункт, отличающийся скучною правильностью построек и заменивший собою, в стратегическом отношении, Тортону и Нови, расположенные в той же равнине, есть узел восьми линий железных дорог и, следовательно, является одним из таких городов Италии, где совершается наибольшее передвижение. Соседние города: Асти, знаменитый шипучими винами, и Аквп, славящийся еще со времен римлян своими обильными теплыми источниками, представляют также важные торговые места. Евреи в Аквп, числом около пятисот, обладают значительной частью богатств страны; их теперь не изолируют более в еврейском квартале или гетто.
Производство виноделия в Пиемонте в среднем: 2.700.000 гектолитров.
Число жителей главных общин Пиемонта в 1882 г. в тысячах:
Турин (Торпно) (1893 г.)-336; Александрия (Алессандрии) (1893 г.)-75; Асти-33; Новарра (1893 г.)-10; Казале Монферрато-29; Верчелли-29; Кони (Кунео)-25;Фоссано-18; Мондови--18; Савильяно-17; Пиньероль (Пинероло)-17; Салюс (Салюццо)-16; Киерп- 16;Биелла--15;Бра -15;Тортона-14;Нови14; Карманьола -12.
Столпца Ломбардии, Милан, является во всех отношениях одною из глав Италии: по населению своему, включая предместья, он уступает только Неаполю; по торговле уступает только Генуе; по промышленности он равен этим двум городам, а по научному и литературному движению, он, вероятно,первый из городов между Альпами и Сицилийским морем. Две главнейшие библиотеки Пта-
3 31
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
332
лип находятся в Милане, именно библиотека Брера и Амврозийская; в здании библиотеки Брера, кроме того, помещаются: школа изящных искусств, картинная галлерея, обсерватория, Ломбардский институт и собрание разных коллекций. С самого начала истории, Милан, этот естественный исходный пункт двух озер, Маджиоре и Комо, является нам ва ж ным кел ьтскпм городом; впосдедств и и, выгоды его положения доставляли ему то равенство с важнейшими городами, то преимущество над всеми городами Северной Италии. В средние века, по могуществу, его называли «вторым Римомъ»-так как уже к концу тринадцатого века он имел 200.000 жителей, между тем как Лондон не имел в то время и шестой части этого числа. Милану недоставало воды, у него была только ничтожная речка Олона, и он сделал себе настоящие реки: Навпльо Гранде и Мартезану, которые несут вдвое больше воды, чем Сена в Париже в период мелководья. Он был обстроен также великолепными памятниками, но они погибли во время с толь многочисленных войн, опустошавших Миланскую область,- и почти весь город принял вид новейших западно-европейских городов. Его знаменитейшее здание-Соборъ-с точки зрения искусства, есть не что иное, как громадная резная работа, драгоценная игрушка огромных размеров; но по красоте употребленных на него материалов, по законченности деталей, но громадному множеству статуй, которых, говорят, в нем до семи 'тысяч, он представляет диво архитектуры. Недалеко от озера Маджиоре, около устьев Точе, есть две большие каменоломни: одна белого мрамора, другая гранита, которые с конца четырнадцатого века служат исключительно для постройки и поддержания этого грандиозного здания.
Гордая своим прошедшим н свободно располагавшая своими судьбами, столица Ломбардии считает честью то, что она никогда не повиновалась рабски внешним давлениям; у ней свои взгляды, свои нравы, свои особенные моды, и даже все принимаемое ею иностранное получает отпечаток местной оригинальности. Точно также и все города, теснящиеся в равнине, стараются сохранить свой самобытный характеръ-все они держатся своих древних преданий и хвалятся своими летописями. Комо, на конце своего прекрасного озера, также древний свободный город, соперник Милана, <обогащаемый ныне своими шелкопрядильнями и произведениями Брианцы; Монца, окруженная парками и виллами, город коронования; Павия, с низверженными ныне «пятьюстами двадцатью нятью башнями», вспоминает, что она была резиденциею ломбардских королей, и с гордостью показывает свой университет, один пз самых старых в Европе, и свой
великолепный картезианский монастырь, чудо эпохи Возрождения, самый пышный монастырь во всей Италии: в Виджевано, по другую сторону Тичино, - прекрасный замок и самые лучшие в стране, нивы в его окрестностях; Лоди, имеющий еще весьма значительную торговлю, в одиннадцатом веке быль самым могущественным в Италии городом после> Милана, и вел с ним ужасные, истрибительные войны; Кремона, старая республика, бывшая также в борьбе, с Миланом, славится своим torrazzo в 121 метр, который, до постройки больших готических соборов, был высочайшею башнею в мире; Бергамо, возвышающийся на своем холме над богатыми равнинами Брембо и Серио, хвалится тем, что если бы не существовало Флоренции, то он был бы самым, богатым великими людьми городом Италии; еще более гордая Бресчиа, город оружия, объявляет себя матерью героев.
Мантуа, расположенная на р. Мпнчио и принадлежащая к числу укрепленных, городов четырехугольника, может считаться не входящею в пределы собственно Ломбардии, хотя она и принадлежит ей политически. Город < эти)т,в котором евреев сравнительно больше, . чем в других неприморских городах Италии, представляет главным образом большую военную крепость и много утратил своей прежней коммерческой деятельности; его болота, леса, рисовые поля, сточные канавы, весь его лабиринт вод, составляющий нечто исключительное даже в сырой Ломбардии, отталкивают иммигрантов от родины Виргилия. Наконецъ», города, расположенные в горах, каковы Сондрио, главный город Вальтелины, на верхней Алде, и прелестный С^ло, с деревенскими домами, рассеянными среди лимонных, рощ,, на берегу Гардского озера, имеют также свою особенную физиономию, совершенно отличающую их от городов, Ломбардской равнины.
Население главных, общин (город с округом,) Ломбардии к 1 января 1882 г.
Милан (Милано) 321.840 жигг.; (по исчислению 1894 г. 432.000 жит); Бресчиа 60.630 жит.; Бергам (Бергамо) 39.700 жит. (45 т., 1894 г.): Кремона 31.930 жит.; Павия 29.940 жит.; Мантуа (Мантова) 28.050 жит.; Монца 28.010 жит.; Комо 25.560 жит.; Лоди 25.800 жит.; Виджевано 20.100 жит.
Большие города по другую сторону По, в Эмилии, имеют большею частью меньше своеобразности, чем, города ломбардской равнины, и вероятно потому, что стоят на Эмилийской дороге, при основании Апеннин, и что все оригинальное в них сглажено непрерывным движением товаров и солдат. Пиаченца- довольно скучный военный город, интересен своими памятниками и воспоминаниями и имеет.
333 бассейн по: пиемонт, ломбардия, Венеция и эмилия. 334
весьма важное значение как посредник торговли меледу Пиемонтом, Ломбардией и Эмилией. Страделла-город, расположенный между правым берегом По и склонами гор, покрытых дубовыми рощами и виноградниками. В Парме, бывшей герцогской резиденции, есть богатая библиотека, музей и церкви с удивительными фресками Корреджио. Другая важная станция Эмилийской дороги, Реджио, не имеет уже знаме ниггой Ночи Корреджио, который был самым знаменитым из сынов этого края, между которыми считают также Ариоста и Секкп. Модена, которая недавно еще, как и Парма, была столицею герцогства, имеет также свой университет, музей и драгоценное собрание книг и рукописей, называемое библиотекой Estense. Наиболее сохранила свою оригинальность нынешняя столица Эмилии - «ученая» Болонья, родина Га.иьвани и других великих людей, принявшая себе девизом слово Ubertas. Она остается одним из самых любопытных городов Италии по своим дворцам, средневековым постройкам, но двум наклонным башням, наклон которых увеличивается понемногу с каждым веком, но своим картинам болонской школы и другим археологическим остаткам римского, этрусского и до-этрусского периода, рассеянным в окрестностях; на древнем кладбище Виллановы находятся памятники, которым насчитывают около 3.000 лет 9Болонья, как общий центр всех железных дорог, спускающихся с Альп и с Апеннин, пользуется в настоящее время большим торговым благосостоянием, и население её быстро возрастает. К несчастию её, соседния поля часто опустошаются разливами р. Рено, и. именно благодаря этим бедствиям от наводнений, Болонья потеряла свое древнее прозвание «Дородной». Ни один из городов Северной Италии, между Болоньей и Когфрой, не сообщается железной дорогой с тирренским склоном, - Парма, Реджио и Модена должны были бы прокладывать себе дороги через горную цепь. На одном из холмов, к юго-западу от Реджио, стоит знаменитый замок Каносса, где германский император Генрих IV предстал с повинной головой пред папой Гильдебрандом.
Другие бывшие столицы, невдалеке от оживленной торговлею Болоньи, остаются некоторым образом в забросе, и о былой их славе свидетельствуют только старинные здания. Феррара, получившая известность благодаря пребыванию в ней Ариоста и жестокостям дома Эсте, пала с тех пор, как перестал здесь течь По, отодвинувшийся отсюда дальше к северу. Впрочем, население её общины с разбросанными домами еще довольно значи-
*) Цанони, Гоццадинп, Дезор и др.
те.иьно. Равенна же, древний Рим Гонория и Теодорпка Готского, избранная столицею империи, вследствие затруднительности доступа к ней через болота, и наполненная, благодаря итальянским экзархам, прекрасными византийскими постройками, представляющими по своему архитектурному стилю и удивительным мозаикам столь любопытное и даже исключительное явление в истории итальянского искусства, покинута уже не рекою, а самим морским заливом. Во времена римлян она была в прямом сообщении с Адриатическим морем, а теперь соединяется с ним лишь искусственным каналом, в 11 километров длины, который доступен для судов, сидящих в воде на 4 метра, и портом Корспни, который обязан своим существованием также человеческому труду; древние же римские порты, одпн вое н и ый, д р у гой комме р ческ ий, сове ршенно исчезли. Древние постройки Равенны, вследствие рыхлости почвы, погружаются в нее; крестильница четвертого века опустилась на 3 метра ниже поверхности нынешних улиц: предполагают ныне поднять весь этот памятник. К счастью для истории искусств, ни один из древних памятников Равенны не был до сих пор реставрирован. Что касается древнего этрусского города Адрии, расположенного к северу от По, в Венецианской области, то он уже более двух тысяч лет не заслуживает того, чтобы соседнее море называлось его именем. Он удален от него почти на 22 километра. Но нельзя сказать, чтобы и в римскую эпоху он был в непосредственном соседстве с морем. Самое название, данное Адрии «город семи морей», доказывает, что он был окружен лагунами. Точно также одна из деревень, расположенных в равнине при подошве Эвганейских холмов, названием своим Порто обязана, вероятно, какому-нибудь озерному или речному порту. Местечко Коппаро, расположенное в Полезине. феррарской, на берегу больших и не высохших еще болот нижней долины По, считает в себе около 30.000 человек только вследствие обширности общины, занимающей около 40.000 гектаров. Ченто, родина живописца Гверчино, также довольно большой город, имеющий около 20.000 жителей.
Многолюдные и прославленные историческими событиями города теснятся в южном углу равнины, называемом Романья, между Апеннинами и морем. Пмола, возвышающаяся своими зубчатыми башнями на берегу Сантерно, весьма богата минеральными водами; Луго, «город красивых романьолокъ», стоит в самом центре Равеннской области и, благодаря своему положению, представляет весьма оживленный рынок сельскохозяйственных продуктов: Фаэнца через которую прямо, как стрела, проходит Эмплийская дорога, предста
335 ГЛАВА IX.-
вляет скорее земледельческий город, чем промышленный центр, хотя он и сообщил свое имя фаянсовым изделиям, обогащающим ныне столько мест во Франции и в Англии. Форли, главный город провинции,-самый многолюдный после Болоньи при подошве романских Апеннин. Чезена известна в особенности превосходными коноплями, растущими па её полях. Наконец, Римини, в котором Эмилийская дорога выходит на морской берег, сохранил несколько римских развалин, и между прочим триумфальные ворота, указывавшие вход во всю Северную Италию. Население этой местности, быть может, самое крепкое физически и самое энергичное на всем полуострове. Романьолы обладают сильными страстямпи силой для удовлетворения их.Это- племя либо героев, либо злодеев.
Население главных обшив (город с его округом) Эмилии к 1 января 1882 г.
Болонья 123.275 жит. (147.000 в 92 г.); Феррара 75.550 жит.; Равенна 60.570 жит.; Модена 58.060 жит.: Реджио 50.650 жит.: Парма 45.220 жит.; Форли 40.950 жпт.; Чезена 38.220 жпт.: Фаэнца 36.040 жпт.; Римини 36.080 жит.; Пиаченца 34.990 жит.: Коппаро 31.020 жит.; Пмола 29.340 жит.; Луго 25.660 жит.; Ченто 19.720 жпт.
Многие венецианские города, будучи главными городами провинций, имеют важное значение: Падуа-весьма богата драгоценными памятниками искусства, университетский город, бывший соперник Венеции; Виченца, родила Пигафетты, который первый описал кругосветное плавание, и Палладио, которому город обязан украшающими его памятниками; Тревизани Силе; Беллуно-в верхней доливе Пиаве; Удине, в котором показывают холм земли, насыпанный по Приказанию Аттилы, смотревшего отсюда на пожар Аквплеи; по своему положению на столь живописной альпийской железнодорожной линии Понтеббы Удине сделался одной из главных станций сети железных дорог Европы. Пальманова, на границе Австро-Венгрии, представляет самую правильную па свете крепость; она имеет форму орденской звезды, украшенной рельефным рисунком. Еще более сильная крепость, Верона, расположенная на другом копце венецианской территории, играла важную роль в истории Италии; по, как торговый и промышленный город, она сильно упала в сравнении с её прежним благосостоянием. Между поясом стен и бастионов её, в ней множество прекрасных зданий средневековых и эпохи Возрождения и громадный римский амфитеатр, в котором могут разом поместиться пятьдесят тысяч зрителей. Но из всех венецианских городов, быть может, в наибольшем упадке, по сравнению со своим прошлым,
-ИТАЛИЯ. 336
находится сама Венеция, «царица Адриатического моря».
Венеция-город очень древний. Остатки римских построек, найденные на острове СанДжоржио ниже уровня моря и приводимые в доказательство любопытного явления постепенного оседания венецианских лагун, доказали в то же время, в противность общему мнению, что наносные островки залива были населены еще до нашествия варваров. Эти полузатопленные земли могли служить убежищем для прибрежного населения именно потому, что представляли собою удобства, как торговые складочные места. Во всяком случае, настоящая Венеция является только с начала девятого века, с той эпохи, когда правительство морской республики вступило в свои права на большом острове. Известно, как удивительно счастлива была судьба города, населенного потомками древних венетов. Расположенная в промежуточной области, отделенная одновременно от моря посредством лиди и от твердой земли лиманами и болотистыми пространствами, Венеция имела то неоценимое преимущество, что во время беспрерывных войн, опустошавших Европу, она была почти неприступна для всякого неприятеля, как с сухого пути, так и с моря. Она же с своей стороны, могла свободно посылать свои торговые и военные экспедиции ко всем берегам Средиземного моря и основывать там конторы пли крепости. После войн, выдержанных ею с самым горячим патриотизмом, она сделалась самою могущественною п богатою из всех торговых республик Италии. Впрочем, она имела наилучшее положение для удобств торгового обмена. Обладая выгодами более высокого, чем в большей части средиземных вод, прилива, Венеция находится почти в центре областей, составлявших в средние века весь торговый мир. Кроме того, занимаемое ею положение на конце Адриатического моря, недалеко от той части Альп, где горный порог понижается между плоскогорьями Иллирии и снежными хребтами Карпнтин и Тироля, позволяло ей легко сообщаться со всеми рынками Германии, Фландрии и Скандинавии. Сталкиваясь с людьми всяких стран, венецианец смотрел на иностранцев без предвзятой ненависти; он принимал армян и вступал в союз даже с турками. Во времена крестовых походов, венецианская республика была самым уважаемым государством Европы, государством, которое, по отсутствию всякого религиозного фанатизма, имело самую беспристрастную политическую роль, и посланники которого имели наибольший авторитет. Но это влияние поддерживалось громадною матерьялъною силою. Венеция имела до трехсот военных кораблей с тридцатью шестью тысячами мореходцев,
36/ БАССЕЙН по: ПИЕМОНТ, ЛОМБАРДИЯ, ВЕНЕЦИЯ II ЭМИЛИЯ. ООО
и богатства мира, то приобретаемые законною торговлею, то приносимые в дань, то добываемые победой, скоплялись в её двух тысячах дворцах и двухстах церквах; какой-
ственницы, срубленные на горах Далмации, были употреблены на укреплфниепочвы; более четырехсот мраморных мостов с островка на островок соединили сеть улиц и площадей, а
нибудь один из её островков мог бы купить целое царство в Африке пли Азии. На болоте, где когда-то рыбак с осторожностью ставил свой шалаш из ветвей, вырос пышный и самый красивый на Западе город. Целые леса ли-
превосходные гранитные плотины, построенные «на венецианские деньги и с римскою смелостью», явились па защиту великолепнаи о города от ярости моря. Блеск промышленности и великолепие искусства способствовали
339 ГЛАВА IX.
тому, чтобы Venezia Иа Bella- не имела себе подобных.
Венеция -родина Ларино Санудо, братьев Дзено, Кадамосто, Рамузио, и её путешественники. во главе которых следует поставить Марко Поло, этого «ХристофораКолумба Азии», её мореплаватели и торговые караваны много способствовали исследованию отдаленных и малоизвестныхъс гран. Но географические открытия, в которых сама Венеция принимала столь большое участие, нанесли решительный удар могуществу этого итальянского города. Средиземное море перестало быть торговым по преимуществу,а объезд вокруг Африки и открытие Нового Света перенесли крупную торговлю на берега скверного Атлантического океана. С тех пор Венеция была обречена на упадок. Дорога в Индию ей уже не принадлежала, а со стороны востока торговый круг её тесно ограничивала возраставшая власть турок-,Впрочем, она располагала еще такими средствами, и организация её была так крепка, что город моги» сохранять свою независимость более трехсот лет после потери своих торговых контор. Она нала только от измены одного своего союзника, генерала Бонапарта.
Время австрийского управления было периодом наибольшего упадка. В 1840 г. город имел не более ста тысяч жителей; согни его дворцов были в развалинах: площади пороста ли травою; ступени набережных покрывались водорослями. Со времени присоединения к Италии благосостояние его стало мало-по-малу возвращаться. Город, соединенный с материком замечательнейшим в мире мостом, имеющим не менее 222 арок и более 3.600 метров длины, может отправлял непосредственно товары и жизненные припасы, получаемые извнутри страны. Его порта, хотя и не так деятельные, как Триестский, и недавно лишенные льготы, позволявшей им конкуррировать с их истрийским соперником, производя г однако же весьма серьезную каботажную и прибрежную торговлю, особенно с тех пор, как паруса стали заменяться паром. Движение судоходства в Венецианском порте почти вдвое меньше, нежели в порте Генуэзском. Оно выражалось следующими цифрами: в 1865 г. 499.000 тонн. В 1884 г. 4.206 судов вместимостью в 1.292.400 тонн.
Летом целые толпы купальщиков отправляются в Л идо. Наконец, фабрика циязеркал ьных стекол, кружев и других изделий дает новую жизнь Венеции и ближайшим, расположенным при лагунах, городам: Маламокко, Бурано, Мурано, Киоджио; тысячи рабочих постоянно заняты отливкою тех разноцветных стеклянных мелких изделий, которые отправ. и яются во все части света и у потребляютсяв некоторых странах Востока и в центре Африки вместо денег. Впрочем, хотя по народоиасе-
-Италия. 340
лению и дея тельности Венеция и пришла в упадок, сравнительно с периодом её процветания, она попрежнему обладает тем, за что так любят ее художники и поэты-своим приятным климатом, прекрасным небом, веселою жизнью, празднествами, площадью св. Марка, конной статуейКоллеони, драгоценными библиотеками, архивами, заключающими до двадцати миллионов дипломатических актов, а в своих дворцах памятниками архитектуры итальянской, византийской и .мавританской и удивительными картинами своих великих мастеров: Тициана, Тинторета, Веронеза.
Из трех портов Венеции на «Vecchia Mare» -Старом или Суровом Адриатическом море,-Киоджио, Лидо и Маламокко, только последний, расположенный в 16 километрах от города, пригоден для больших кораблей; глубина его 9 метров, но внутренний (фарватер лагуны во время отлива имеет только 7 метров и делает изгиб, стеснительный для судов. С 1882 г. работают над устройством порта, который должен заменит опасный рейд Лидо, к востоку от города; две плотины будут продолжаться в море на 2 километра. Кроме того, стараются улучшит пуги сообщения вокруг Венеции проложением железнодорожной линии, которая будет направляться от Виктории и Беллунских Альп к Бреннеру.
Общины Венецианской области, имеющие более 15.000 жителей к 1 янв. 1882 г. Венеция 132.825 жит. (158.000 по исчисл. 1894 г.); Падуа 72.175 жит.: Верона 68.740 жит.; Виченца 39.430 жит.; Удине 32.020 жит.; Тревизо 31.250 жит.: Киоджио 28.015 жит.;Каварцере 17.220 жит. Виттория 16.325 жит. Беллуно 15.660 жит.
Ш. Лигурия или Генуэзский берег.
Лигурия, в сравнении с широким бассейном, в котором соединяются воды По и его притоков, есть не что иное, как узкая прибрежная полоса, простой горный склон. Но незначительность её пространства не мешает ей быть одною из наилучше ограниченных самою природою областей Италии и обладать своими особенными географическими чертами, почему и население её имеют свою совершенно оригинальную историю. На этом плоском песчаном берегу, над которым возвышается суровая стена Апеннин,генуэзцы долго должны были вести жизнь не похожую на жизнь других обитателей полуострова.
Лигурия, с несколькими округами, лежащими к северу от Апеннин, имеет: Поверхность, 5.324 кв. кил. (5.407 по Стрельбицкому). Население к 1 янв. 1882 г. 905.545 (964.615 по исчислению для конца 1893 г.). Население на километр 170.
341
Между севером и югом, между Паданской равниной и побережьем Средиземного моря существует полная протпвуположность: но переход от запада к востоку, от Прованса к Тоскане, не представляет резкой перемены. Между Альпами и Апеннинами не существует никакого ясного разграничения, и переход от одной орографической системы к другой выражается нечувствительными градациями. Когда, миновав приморские Альпы, вы следуете но горам, в направлении к востоку, то замечаете, что они мало-по-малу принимают общий вид Апеннин: горный вал, образуя местами широкия понижения, продолжается правильно вокруг Генуэзского залива, без всякого разрыва, без всякой перемены в строении, которая позволяла бы сказа ть, что в та комто месте в образовании рельефа действовал какой-нибудь другой закон. Весьма отличаясь друг от друга вообще, Альпы и Апеннины соединены друг с другом так же тесно, как ствол с ветвями. Если основываться на направлении главной оси, то Лигурийские Апеннины начинаются на границе Франции, при истоках Тине и Везюбп: здесь край Французских Альп, и здесь расходятся провансальские и лигурийские цепи, образуя между собою равнину, где извиваются По и его притоки. Если же отличительными признаками альпийской системы считать высоту вершин, луга верхних плоскогорий, постоянные снега и ледники, то начало Апеннин будет восточнее горной пруппы Тенде, так как красивые горы Клапье, Фенетр, Гордоласк, высо та которых местами достигает 3.000 метров,совершенно походят на Альпы, как по своим пастбищам, так и по маленьким окруженным зеленью озерам, по своим ручьям, кучам камней, ио сосновому лесу и снежным лавинам. В них есть даже небольшие ледяные рекисамые южные, какие еще только существуют в горах центральной Европы. Самую естественную границу геологи видят обыкновенно в том месте, где кристаллические породы западной части исчезают и заменяются более новыми формациями, в особенности меловыми третичными слоями. Но и это деление только условное, потому что кристаллические массы, составляющие гребень западных гор и одетые с боков осадочными слоями, продолжаются дальше на восток под прикрытием новейших формаций и, разрывая местами свою оболочку, возвышаются такими же вершинами, как и Альпы. Некоторые вершины гор Специи.напоминают своими гранитными скалами горную группу Тенде.
Хребет, составляющий береговую цепь Лигурии,-далеко не однороден. Апеннины, как и Альпы, разделяются на отдельные горные группы, соединящиеся друг с другом переходными порогами. Самый низкий из этихъ
ЛИГУРИЯ ИЛИ ГЕНУЭЗСКИЙ ВЕРЕГ’Ь.
342 порогов находится к западу от Савоны и называется именами трех окрестных деревень: Альтар, Каркаръи Кадпбона. Этот проход, не имеющий и 500 метров высоты, всегда считался в народе самою естественною границею великих Альп и совершенно справедливо ио крайней мере с военной точки зрения. Во все времена, когда война происходила на почве Северной Италии, войска старались прочно запять эти горные ворота, чтобы отсюда господствовать и над подступами к Генуе,и над верхними долинами пиемонтского склона. Две» Бормпды и Танаро, текущие к западу от Альтарского прохода и соединяющиеся ниже Александрии, не раз текли кровью, так как в их долинах, благодаря стратегическому значению проходящих по ним дорог, происходили ужасные битвы.
К востоку от Альтарского прохода, Лигурийские Апеннины имеют среднюю высоту около 1.000 метров; затем за проходом Джиови, посвященным некогда генуэзцами богам в благодарность за то, что проход этот открывает им доступ в северные равнины, цепь поворачивает к юго-востоку, выдвигая несколько вершин выше 1.300 метров и отделяя к северу несколько изрытых потоками отрогов, из которых один раздавили» своими обломками римский город Веллею. В то же время главная цепь удаляется от берега: в чюм месте, где дорога из Пармы вт» Специю идет чрез перевалъПонтремоли, т. е. через порог, отделяющий Лигурийские Апеннины от Тосканских,главный хребет проходит в 50 километрах от берега. В этой восточной области генуэзских гор, от центрального горного хребта отделяется одна боковая отрасль, которая, понижаясь от вершины к вершине, образует в море прекрасный мыс Порто-Венере, представляющий гордую скалу черного мрамора, на которой стоял храм Веперы. Эта боковая цепь, защищающая своею оконечностью залив Специю от западных ветров, всегда была, как и главная цепь, большим препятствием к свободным сообщениям соседних населений, но не ио высоте, а по крутизне своих склонов. Во многих местах расстояние между Средиземным морем и самым высшим гребнем Апеннин составляет, по прямой линии, не более 5 километров: склон подымается так круто, что поч ти неприступен, и дороги через хребет должны кружить и делать многочисленные извилины.
Главные высоты Лигурии:
Клапье-де-Пагарин 3.07О метров; Проход Тенде (Коль де. Тенде) 1.908 метров; Монтф-Карсино 2.681 метров: Проход Альтар 490 метров: Проход Джиови 469 метров: Монте-Пенна 1.740 метров.
Незначительная ширина морского склода
343
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
344
Лигурийских Апеннин не позволяет ручьям соединяться и образовать постоянные реки. Самые значительные из тамошних потоков. Таджиа и Чента, к востоку от Ройи, текущей частию по французской территории, бывают похожи на настоящие реки только во время таяния снегов или в сильные дожди; обыкновенно же они текут простыми ручейками, журчащими но каменистым полям, и со стороны моря преграждены грядою валунов. От Альбенгп до Специи, на протяжении берега почти в сто километров, ручьи представляют большую часть года сухие рвы, и только миновав холмы Специи, можно найти хотя перемежающуюся, но после дождей грозную, реку. Это-Магра которая, образует границу между Лигурией и Этрурией, а у римлян до времен Августа служила границей всей Италии. Наносы этой реки образовали пляж, в 1.200 метров ширины, перед древним тирренским городом Луни, который когда-то стоял на самом берегу. Те же наносы сделали из маленькой морской бухты-озеро.
Если в Лигурии нет больших рек, то в некоторых местах их заменяют подземные ручьи. В этой области есть, хотя не в таком множестве, как Провансе, ключи, которые бьют в море, в некотором расстоянии от берега; при чем в некоторых из них масса воды весьма значительна. Так, два пресноводные источника Поллы, бьющие в заливе Специи около Кадимаре, с 15 метров глубины, заметны еще издали по сильному клокотанью моря и дают такое количество прес ной воды, что итальянское правительство распорядилось изолировать их от соленой воды, для снабжения кораблей военного флота.
Бедность ручьев, суровость оврагов и крутизна склрнов придают этой области берегов Средиземного моря характер, совершенно отличающий ее от других местностей умеренной Европы и даже от непосредственно противуположного склона. Перейдя хребет, после великолепных каштановых рощ, орошаемых водами Эллеро, Танаро, Бормиды, путешественник может подумать, что очутился в Африке или Сирии. Здесь совсем нет трав, которые по другую сторону Апеннин покрывают равнины своим дивным, усеянным цветами, ковром: от Ниццы до Специи вы их не найдете-разве встретите несколько естественных полян и искусственные лужки, содержимые с большими издержками в дачных садах, которые весьма мало напоминают сенокосные луга Пиемонта и Ломбардии. Если бы земледелие и садоводство не преобразили этих косогоров и узких долин Лигурии, то на Апеннинах здесь не было бы никакой иной зелени, кроме сосен и низкого кустарника. Странно, что даже большия
деревья на Апеннинском склоне не достигают той высоты как на Альпийском, хотя первый пользуется гораздо более высокой средней температурой: на той самой высоте, на которой даже в Швейцарии встречаются еще прекрасные буки, на скалистых и крутых склонах генуэзских Апеннин те же деревья являются совершенно хилыми; наконец, лиственницы в Лигурийских горах почти совсем нет.
Само море точно так же бесплодно по природе, как и земля: рыбыв нем мало, вследствие почти совершенного недостатка мелей, островков п лесов водорослей; береговые скалы спускаются обрывом до глубины нескольких сот метров и представляют очень мало убежищ для морских животных; узкия прибрежные отмели, располагающиеся полукругами от одного мыса к другому, состоят из мелкого песку, без всяких следов раковин: от Порто-Фино до Лагуельи, на протяжении 140 километров, Соссюр не нашел ни одной раковины. Поэтому генуэзские рыболовы должны отправляться для ловли на отдаленные берега: из Алассио, на Западной рпвьере они отправляются в Сардинию, а изъКамольи, на Восточной рпвьере- в тосканские области моря. бесплодие земли и моря имеет соответствующие же и экономические последствия: из всех провинций полуострова, Лигурия посылает заграницу наибольшее число эмигрантов; более десятой части населения покинуло родину п переселилось в чужия страны.
Но если земля и вода Лигурии одинаково скудны естественными произведениями, то они имеют неоцененный дар, заключающийся в красоте и живописности, и человек, который во множестве других мест умел только портить природу, на Генуэзском берегу способствовал своим трудом к украшению своего обиталища. Прибрежье раскидывается от мыса к мысу рядом кривых линий правильного очертания; но все эти линии отличаются друг от друга тысячами подробностей в скалах, в береговых отмелях, в нивах и группах построек. Железная дорога силой пробивает себе проход, идя сквозь выступы галлереями и прокопами: между Генуей и И-Ицццой, на пространстве 14Q кцдбчетрЖЬ. она проходит не менее 33 туннелей, между тем как обыкновенная дорога, легче приспособляющаяся к неровностям почвы, вьется постоянными изгибами, то подымается, то опускается, пейзаж изменяет свой вид с каждым её поворотом. Тут она идет по самому низкому краю берега, в тени тамарпсов с розовыми цветами, и разбивающаяся волна обводит край дороги своею пенистою каймою; там вы поднимаетесь по скалам, которые земледелец обратил в террасы плодоносной земли,
34а ЛИГУРИЯ пли генуэзский берег. 346
и сквозь переплфвпииеся ветви маслин, вы виды го вдали голубоватый круг моря, уходящего все далее и далее к горизонту до туманных очертаний гор Корсики. С гребней
и верфи до бесконечности разнообразят изменчивые черты пейзажей. Один город занимает вершину плато, п,когдасмотришь снизу, его стены и купоны резко вырисовываются на
г.
X
Ф
Рч
мысов вы видите ритмическую волнистость берега по всей окружности залива, со всеми переходами освещения и колорита, производимыми светом и тенью, туманом и далью. Города, деревни, древние башни, дачи, фабрики
голубом небе: другой раскинулся амфитеатром вдоль склонов и оканчивается на плоском морском берегу, унизанном вытащенными далеко на песок судами; третий спрятался во впадине между маслинами, виноград
347 ГЛАВА IX.
никами, лимонными и апельсинными садами. Несколько финиковых пальм, раскиданных местами, придают общему виду восточную физиономию. Бордигьера, неподалеку от французской границы, совершенно окружена рощами пальм, ветви которых составляют предмет значительной торговли; плоды их, впрочем, редко успевают вызревать. Бордигьера, после испанского города Эльче, представляет в Европе единственное место, в котором африканское дерево удачнее всего нашло себе вторую родину.
Некоторые города генуэзского побережья, в особенности Албенга и Лоано, имеют нездоровый климат, вследствие миазмов, подымающихся из грязи, оставляемой потоками после разливов в каменистых ложах. Сама Генуя не отличается благоприятным климатом: воздух в ней, правда, не испорчен болотными испарениями, но сильные ветры с открытого моря врываются сюда, как в какую-нибудь воронку, со всем своим, грузом влажности; ветры, дующие вдоль Западного берега (Riviera di Ponente), точно так же, как и атмосферные токи, идущие вдоль берега Восточного (Riviera di Levante), одинаково останавливаемые горами, возвышающимися в конце Генуэзского залива, должны освобождаться от избытка паров здесь же; поэтому число дождливых дней составляет здесь более трети года. Но если Генуя и некоторые другие местности побережья весьма богаты дождями, то количество последних постепенно уменьшается по мере приближения к Понентскому побережью, вследствие направления влажных ветров, так что в Сан-Ремо, расположенном в этой части лигурийского побережья, число дождливых дней меньше, чем где-либо во всей итальянской территории. Многие города Лигурии, защищенные с севера горным валом и стоящие вне пути, которому следуют дождевые облака, пользуются совершенно исключительною в Европе ровностью и мягкостью температуры. Климатические условия Лигурии:
Средняя температура: Генуя 15,9°, СанРемо 17°. Число дождливых дней: Генуя 123, Сап-Ремо 58.Количество дождя: Генуя 1,307 м. Сан-Ремо 0,83 м.
Бордигьера и Сан-Ремо, около французской границы, являются по своему прекрасному климату соперниками Ментоны; Нерви, к востоку от Генуи, точно также прелестное место, как по красоте неба, так и по чистоте атмосферы. Вследствие мягкости климата и красоты видов на всех мысах, во всех долинах этих благословенных мест строится множество замков и вилл. Даже генуэзский берег на двадцать километров в обе стороны от города застроен сплошною линиею дач и дворцов. Население города, слишком многочисленное для его ограды, разливается в обе стороны
-Италия. 348
и распространяется по предместьям. Этадлин ная улица, извивающаяся между фабриками и садами, поднимающаяся на выступы мысов и спускающаяся в долины,непременно растянется по всему лигурийскому берегу, потому что не только генуэзцы, но и целая толпа праздных европейцев, чувствуют влечение к этим очаровательным местам. В действительности, весь генуэзский берег, от Вентимильи до Специи, все более и более принимает вид одного города, в котором многолюдные кварталы сменяются группами вилл и садов.
Вся история древних лигуров, составлявших, быть может, отрасль иберийского племени и населявших южный склон Апеннин до долины Магры, была заранее определена видом страны. Те из них, которые не нашли себе места на узкой полосе годных для обработки земель, и даже таких ступеней на склонах гор,которые можно было бы выровнять, по неволе отступали к морю и становились мореходцами и купцами. В римскую эпоху, Генуя, древний Анциум, упоминаемый Сцилаксом, был «emporium» лигуров, и моряки его ходили по всему Тирренскому морю; в средние века, во время наибольшего благосостояния республики, флаг её развевался во всех портах известного тогда мира: наконец, ей же, в лице одного из её сынов, Христофора Колумба, принадлежит честь открытия Нового Света, которое составляет начало новой истории. Джиованни Габотто или Кабот, который первый открыл берега Северной Америки, спустя пять веков после нормандских мореплавателей, был также генуэзец, как это доказано учеными изысканиями д’Авезака: Венеция ошибочно присвоивает его, и если англичане хотят сделать его своим соотечественником, то это только по неосновательным претензиям национального тщеславия. Правда, и Кабот, и Колумб делали свои открытия не за счет своей родины: корабли, которыми они командовали, принадлежали Англии и Испании, которые и разделили между собою богатство нового материка. Превосходные генуэзские моряки во все времена ходили по свету на своих маленьких и прочных кораблях, в поисках за поживой; для примера можно сказать, что и ныне они обладают монополией плавания в водах Ла-Платских республик, где почти на всех судах, плавающих по Паране, Уругваю и лиману Ла-Платы, экипажи состоят из генуэзцев. В Европе почти во всех больших городах берегов Средиземного моря встречаются искусные садовники из генуэзцев.
В варварские времена, когда человек не подчинил еще себе Апеннин удобными дорогами, Генуя, не имевшая внутри страны рынков снабжения, не имела никаких преимуществ пред остальными портами лнгурий-
349 лигурия или
ского берега; но как только искусство понизило горную стену, и равнины Пиемонта и Ломбардии оказались в свободном сообщении с заливом, географическое положение Генуи достигло своего полного значения. Находясыюд пышкой Итальянского полуострова, в ближайшем месте от богатых внутренних раввин, она должна была овладеть торговой монополией в этой части Европы. Из всех республик западных берегов Италии одна только Пиза могла пытаться оспаривать у ней её высокое положение; но после кровавой борьбы Генуя восторжествовала над своей соперницей. Она овладела Корсикой, население которой эксплиатировала жестоко, взяла у мавров Мпнорку и даже овладела многими городами Испании, которые возвратила потом за торговые привилегии. В Эгейском море её аристократы сделались владельцами Хиоса, Лесбоса, Лемноса и других островов; в Константинополе» её купцы приобрели такой авторитет, что часто делили власть с императорами. Они обладали несколькими кварталами в этой столице Восстока и сделали из неё филиальное отделение Генуи-по этому-то потеря Иеры и Босфора была для них началом упадка. В Крыму они занимали богатую колонию Каффу; их укрепленные замки и конторы находились на всех торговых путях Малой Азии, до самых верхних долин Кавказа, где и теперь еще местами встречаются построенные ими и сохранившие свои имена башни; чрез Понт Эвксинский, равнины Грузии и Каспийское море, они держали в своих руках дорогу в центральную Азию. Все эти отдаленные колонии генуэзской республики объясняют причину существования в итальянском наречии лигурийских моряков неболыного количества арабских, турецких, греческих, а также провансальских и испанских слов; по в целом язык ихъ-совершенно итальянский, хотя по произношению приближается к французскому.
Превосходя могуществом Пизу, Генуя не доросла однако же до того, чтобы победить в борьбе за торговое преобладание Венецию, ибо последняя имела над нею то громадное преимущество, что пользовалась свободным сообщением с германской и скандинавской Европой чрез альпийский кряж. Так, хотя в 1379 году генуэзцы и успели овладеть Киоджией, и даже блокировать на короткое время своих противников, но вообще влияние Генуи в политической истории было гораздо слабее, чем влияние Венеции. её роль в общем движении искусств, науки и литературы была такжеотносительно гораздо ниже: хотя Генуя и университетский город, но писателей, живописцев и скульпторов в ней было меньше, чем в каких-нибудь маленьких городах. Иомбардии и Венеции. Про генуэзцев говорили, что они наглы и вероломны, жадны к роскоши и вла
ГЕНУЭЗСКИЙ БЕРЕГ. 350
сти и беззаботны ко всему тому, что не дает им денег и права командовать. «Море без рыбы, горы без лесу, мужчины без веры, женщины без стыда-вот Генуя»! говорила старая поговорка, повторявшаяся врагами лигурийского города. Распри между благородными генуэзскими фамилиями, желавшими захватить дела в свои руки, были почти беспрерывны, но замечательно, что, над борьбой партий, непоколебимый банк Сен-Джорджа, составлявший настоящую республику в республике, спокойно продолжал вести торговые и денежные операции, и богатства не переставали стекаться в город. Вот почему Генуя могла построить себе эти дворцы этп мраморные колоннады п висячие сады, за которые она получила прозвище «великолепной». Однако же. банк кончил тем, что его постигло полное разорение: он вздумал ссужать не только промышленные предприятия, но и воевавших государей и, как следовало ожидать, в результате вышло банкротство, которое в половине, восемнадцатого столетия привело Геную к политическому бессилию.
Несмотря на незначительную ширину, извилистость и покатость берега, не смотря на загроможденном и грязь слишком узких набережных и на тесноту, производимую окружающими город стенами и фортами, столица Лигурии представляет один из самых замечательных городов в мире но своим дворцам, архитектура которых отличается и роскошью, п в то же время оргипальностью. В прошлом веке и в начале нынешнего, Генуя была в большом упадке, и многие из её прекрасных зданий грозили разрушением; но с возвращением благосостояния, город начал улучшаться. В настоящее время Генуя составляет самый деятельный порт в Италии и главнейшие морские компании полуострова имеют здесь свои конто])ы. Половина итальянского коммерческого флота ии] инадлежит генуэзским судохозяевам и три четверти всех ежегодно строющпхся судов на всем полуострове принадлежит им же.
Оборот заграничной торговли Генуи в 1892 г. был: 525.698.361 фр., ирии чем, на долю ввоза пришлось 353.795.762 фр.
Заграничное движение судов: 4.543 судна, вместимостью в 4.902.913 тонн.
Движение судов во внутреннем сообщении: 7.709 судов, вместимостью в 1.720.495 тонн.
Торговый флот: в конце 1892 г. 123 парохода в 112.017 т. и 601 парусное судно в 237.699 т.
Генуэзский порт, поверхность которого хотя и составляет более 130 гектаров, все-таки недостаточен для всего количества посещающих генуэзский рынок кораблей, число которых доходит здесь иногда до семисот, не считая тысяч мелких судовъ-и, главное,
351
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
352
недостаточно защищен: только четвертая часть его поверхности, и притом самая неглубокая, закрыта от всех ветров. Необходимо было бы удвоить размеры порта и усилить защиту
от ветра устройством третьей линии ветровых заграждений, которая, отделяла бы обширный наружный рейд от открытого моря. Для расширения своих набережных город пожертвовал мраморной террасою, которая тянулась вдольпорта.Генуяубеждена, что итальянское правительство пренебрегает её интересами, и жалуется на то, что имеет только один железный путь чрез Апеннины, чтобы обслуживать торговлю, направляющуюся к ней из Северной Италии и из Германии через туннель Сен-Готарда. Она настойчиво требует другой линии, предвидя огромное усиление торговых дел, которое будет доставлено ей будущими железными дорогами швейцарских Альп. Она хочет сделаться для западной Германии и Гельвеции тем, чем есть Триест для Австро-Венгрии, т. е. главным центром средиземной торговли.
В ожидании достижения своих целей, Генуя, представляющая и без того уже весьма деятельный промышленный город, разрастается в обе стороны побережья своими предместьями, фабриками и верфями. Ей нужно все больше н больше места для её пекарных заведений, бумажных, шелковых и бархатных фабрик, мыловаренных, масляных и гончарных заводов, мастерских искусственных цветов и других предметов украшения: Vovrar dei Genoes (работа генуэзца) составляет, как и в средние века, одно из чудес Италии. СанПьер д’Арена на западе стала настоящим промышленным городом. Корнпльяпо, Рпвароло, Сестри-де-Поненте обладают самыми большими строительными верфями в Италии и даже на всем Средиземном море. Пельи, Вольтри-точно также многолюдные города, с прядильнями ии литейными заводами, и связаны друг с другом так, что представляют собою один огромный муравейник. Савона, порт который был некогда засыпан не хотевшими терпеть никакой конкурренцип в торговле генуэзцами, точно также тянется вокруг всей бухты длинным промышленным рядом кирпичных и терракотовых заводов до самого Вадо. Благодаря железной дороге, которая соединяет ее прямо с Турином, Савона сделалась независима от Генуи и может отправлять продукты внутренних равнин прямо заграницу. Другие города по берегу Попейте отделяются друг от друга только какимнибудь оврагом или скалою мыса. Таковы, например, близнецы Онелья и Порто-Маурицио, которые по своим обширным оливковым садам названы «Масляным фонтаномъ», хотя в Сан-Ремо масличных садов еще больше. Оба эти города, из которых один распопо
жен на морском оерегу, а другой на крутом холме, дополняют друг друга, как половины одного и того же города; у обоих порты одинаковой четырехугольной формы и выходятъ
в ту же оухту, так что когда подплывает к берегу корабль, то кажется,что он колеблется- в который из двух открывающихся перед ним бассейнов войти ему.
Левантский берег (Восточная ривьера) поморья так унизан городами, как ожерелье жемчугом. Альбаро со своими прелестными дворцами Кварто, откуда отправилась экспедиция, отнявшая Сицилию у Бурбонов; Нерви, убежище чахоточныхъ-оба тянутся длинным предместьем, как продолжение Генуи, к городам Рекко и Камолья, населенным судохозяевами и капитанами трехсот кораблей. Почти непрерывный ряд домов внешней Генуи ограничивается мощною границею каменистого мыса Порто-Фино, или порта Дельфинов, названного так по имени этих китообразных, резвящихся иногда в заливе; но к востоку от мыса, прорезанного галлереей, входные ворота которой служат рамами для удивительных картин, снова идут города: промышленный Рапалло, торговые Киаварп, Лаванья с знаменитыми ломками серого аспида, рабочий город Сестри-де-Леванти, - которые образуют на своем великолепном заливе новую улицу зданий, прерываемую только скалистыми крутизнами побережных гор.
За Сестри берег уже не так населен, вследствие занимающих большую часть его прибрежных скал, но за поворотом гордого мыса Порто-Венере н за прелестным островом Пальмарией, с его залежами мрамора и «голубиным гротомъ», богатым остатками каменного века, открывается залив Специя, окаймленный сплошь фортами, верфями, арсеналами и различными постройками. Итальянское правительство хотело из него сделать большой военный порт для своего флота. Огромные работы для превращения Специи в приморский пункт первого разряда были начаты в 1861 г.; но это-труд многих поколений, п когда оканчивается одна часть сооружений, искусство разрушения делает такие успехи, что инженеры должны начинать съизнова свою бесконечную и дорогую работу. Два из таких сооружений возвышаются среди открытого моря, укрепляясь на подводной плотине. Как торговый рынок, порт этот играет совершенно второстепенную роль между портами Италии, так как хотя он и представляет безопасное убежище для кораблей, по не соединен еще железными дорогами с за-Апфннинскими странами; сам же может отправлять только произведения своих богатых окрестных долин. Без железной дороги, пересекающей Апеннины, он не может представлять никакой пользы для Ломбардии-этого огромнаго
353 ДОЛИНА АРНО. ТОСКАНА. Зэ4
сада Европы. Но что ставит Специю и соседние города на одно из первых мест в Италии, так это красота их залива, который соперничает с Неаполитанским и Палермским. С высоты мраморного холма, который господствует над павшим городом Порто-Венере, и развалин храма, построенного пизанцами из белого п черного мрамора на месте древнего храма Венеры, вы созерцаете дивный горизонт, .мысы и бухты, следующие друг за другом в направлении к Генуе, горы Корсики, подобные туману, остановившемуся на берегу голубого моря, убегающие берега Тосканы, и на удивительном фоне Апеннин и Апуанских Альпъ-леса* маслин, рощи кипарисов и других дерев, окружающих живописные края противуположного берега. Прямо перед вами-очаровательная Лерпчи, далее к югу рисуется тот берег, на котором Байрон обратил в пепел тело своего друга Шелли-и действительно, нет места прекраснее этого для печального сожжения.
Общины Лигурии, имеющие более 10.000 жителей к 1 янв. 1882 г.:
Генуя (собств. город) 179.515 жит. Генуя (по исчисл. в 1894 г.) 216.000 жит.; Специя 30.750 жит.; Савона 29.615 жпт.; Сап-ПьерДарена 22.030 жит.; Сан-Ремо 16.055 жит.; Вольтри 13.620 жит.; Киавари 11.620 жит.; Сестри-Поненте 10.870 жит.; Рапалло 10.180 жителей.
Движение судов в портах Лигурии в 1884 г.:
Генуя 5.718 груженых судов,вместимостью 2.254.000 тонн. Специя 1.371 груженых судов, вместимостью 227.698 тонн. Савона 3.186 груженых судов, вместимостью 483.333 тонн. Порто-Мурацио 496 груженых судов, вместимостью 25.397 тонн.
IV. Долина Арно, Тоскана.
Тоскана, как и Лигурия, расположена при южном основании Апеннин, но только занимаемая ею полоса значительно шире. Позвоночный хребет полуострова направляется в этой области Италии наискось от Генуэзского залива к Адриатическому морю и с южной стороны дает от себя побочные цепи, которые удвоивают нормальную ширину системы. Кроме того, к югу от долины Арно возвышаются отдельные плато и горные группы, которые расширяют землю к западу, почему Итальянский полуостров именно в этом месте достигает наибольшей ширины.
Пространство Тосканы 25.053 кв. километра.
Население (вычисленное для 31 дек. 1892 г.) 2.288.747 человек.
Вал Тосканских Апеннин тянется от одного моря к другому, но он извилист, весьма не одинаков в различных местахъ
География Реклю. т. I.
по высоте и прорезан проходами, в которых про летают устроенные между обоими склонами проезжия дороги. В общем горы Этрурии расположены продолговатыми и параллельными группами, отделяющимися друг от друга бороздами, в которых текут потоки, образующие Серкио и Арно. На границах Лигурии, первый массив главной цепи, доминируемый вершинами Орсайо и Суккпзо, сопровождается Луниджианскими горами, возвышающимися на западе по другую сторону долины Магры. Гарфаньянской цени, составляющей вторую группу к северу от равнин Лукки, соответствуют на западе Апуанские ’ Альпы или Масса-Каррара. Далее к востоку, параллельно Монте-Чимоне, покрытой великолепными соснами, и другим вершинам Апеннинских Альп, следующим друг за другом к северу от Пистоли и Прато,-идут цепи Моити-Катини и Монте-Албано, между пещеристыми боками которых находится знаменитое теплое озеро Монсуммано. Наконец, четвертая группа, пересекаемая в проходе Фута прямою дорогою из Флоренции в Болонью, точно также имеет свои боковые цепи: Монте-Муджелло, к югу от Сиевы, и Прато-Маньо, между верхним п средним течением Арно. Цепь Катенайскпх Альп, проходящая с севера на юг, между верхними долинами Арно и Тибра, заканчивает разомъ-с восточной стороны главную гряду Апеннин, составляющую линию водораздела, и не столь правильный ряд южных групп, к которым больше подходило бы название Анти-Апеннин, прилагаемое географом Мармоккп специально к прибрежным горам. Через скалы этих южных гор пробивают себе путь все. ручьи, стекающие с большего хребта, и разбивают горы на отдельные массы.
Во многих частях своего протяжения Тосканские Альпы представляют совершенно альпийский вид и даже так и называются Альпами, вследствие высоты своих вершин, имеющих более 2.000 метров. Высоты главных вершин п наиболее торных проходов Тосканских Апеннин следующие:
Апеннины: Альпы Суккизо 2.019 метр.; Альпы Кампорагена (Garfagnana) 2.000 метр.; Мойте Чпмоне 2.621 метр.; Монте-Фальтероне или Фальтерона 1.648 метр.; Проход Абетоне (гора Чимоне) 1.400 метр.; Проход Поптремоли (дорога из> Зарцаныв Парму) 1.039 метр.; Проход Фиумальбо (дорога из Лукки в Модену) 1.200 метр.: Проход Фута (дорога из Флоренции в Болонью) 915 метр.; Проход Камальдуле 1.004 метр.
Аитп-Апепнины: Пизаппно (Апуанские Альпы) 2.014 метр.: Пиетра Марина (Монте-Албано) 575 метр.: Прато-Маньо 1.580 метр.; Альпы Катенайя 1.401 метр.
12
355
ГЛАВА IX. -ИТАЛИЯ.
35b
Большую половину года верхние склоны этих гор покрыты снегами, так что часто,проходя очаровательное дефиле Массы-Каррары, между синеющими водами Средиземного моря и подымающимися постепенно косогорами Апуанскпх Альп, вы напрасно стараетесь различить в белизне вершин, где кончаются снега и где начинаются мраморные обвалы. Грандиозному виду Тосканских гор, или, как их называет Ампер, «гор Данте», способствуют обрывистая форма и причудливость очертаний известковых скал Апеннинского хребта. Во многих местах горы сохранили еще прелесть, придаваемую цепи-на нижних склонахъ-каштановыми, а на высшихъ-сосновыми и буковыми лесами.. II сколько поэтов воспевали чудные леса, покрывающие склон ПратоМаньо, над тем бассейном, в котором соединяются долины Сиевы и Арно! В этой лесистой местности, на лугах которой пасутся громадные белые быки древней породы, возвышались три богатых монастыря-Валломброза, Камалдула и Верна. Имя прелестной Валломброзы ( «тен истая долпн а »), высокие зелен ые своды которой и рассеянные осенью по ручьям листья воспевал Мильтон, вошло в поговорку п стало обозначать все места, где восхищенный зритель проникается поэзией природы. Верна и Камалдула «пли Малдульское поле», по имени которой было названо столько монастырей в остальной Европе, находятся в местности не столь восхитительной, среди скал и диких откосов. Ариосто воспевал пейзажи той Апеннинской дороги, «с которой разом видны моря Скиавонское и Тосканское». II действительно. поднявшись на один из ближайших к монастырю холмов, можно видеть оба моря, в виде голубоватых туманов.
Суровые крутизны больших Апеннин и украшающие их склоны леса составляют самую счастливую противоположность с долинами и мягко закругленными холмами низкой Тосканы: почти на всякой возвышенности стоит какая-нибудь старинная башня, развалины укрепленного средневекового замка; среди зелени склонов разбросаны прелестные виллы; между виноградниками и группами копьевидных кипарисов виднеются арендаторские домики, росписанные незатейливыми фресками; все годное для распашки пространство занято богатейшими нивами; над речками шелестят своею листвою ивы. Исторические воспомина н ия, природный вкус жителей, плодородие почвы, обплие воды, мягкость климата,-все способствует к тому, чтобы сделать центральную Тоскану самым привилегированным местом в Италии и одним из самых приятных на земле. Прекрасно защищенная от холодных северо-восточных ветров стеною Апеннин, она обращена к Тирренскому морю, откуда дуют теплые и влажные ветры тропическаго
происхождения; но в дождях нет излишка, благодаря экрану, представляемому горами Корсики и Сардинии и счастливому расположению маленьких групп холмов пред Апеннинскою цепью. Климат Тосканы по преимуществу умеренный, мягкий, не имеет таких резких крайностей, как климат паданской равнины и, конечно, этому умеряющему влиянию климата и природной красоте страны тосканцы обязаны большею частью своей простой веселости, ровностью расположения духа, тонким вкусом, чуткостью в поэзии и живым, но всегда сдержанным, воображением.
Различные группы гор и холмов на юге Тосканы, обозначаемые вообще названием «Суб-Апеннинъ», совершенно отделены от главной горной системы нынешнею долиною Арно, которая, вместе с прорытыми ею ущельями и со своими древними озерами, составляет настоящий ров под стенами Апеннин. Первый широкий раздельный пояс между Апеннинами и южно-тосканскими горами составляет долина Кианы, бывшая сперва заливом Средиземного моря, а йотом внутренним морем; затем следует некогда озерная флорентинская равнина, которую легко было бы снова затопить водою, завалив ущелье Гольфолину или Гонфолину, чрез которое прорывается Арно в 15 километрах ниже Флоренции и которое было сделано рукою «Геркулеса Египетскаго». В начале четырнадцатого столетия, знамениггый л укскиии генерал Кастручио имел намерение затопить таким образом гордый республиканский город, но, к счастию, его инженеры не съумели сделать нивеллировки: они думали, что запруда не причинит никакого вреда Флоренции, так как разница в уровне, по их мнению, была в 88 метров, между тем как на самом деле она только 15 метров. К низу от этой теснины начинаются большая равнина и древние морские заливы.
Ограниченные таким образом с севера, Суб-Апеннинские горные группы Тосканы состоят из однообразных округлых холмов тусклосерого цвета, почти без зелени. Сами Апеннинские горы принадлежат главным образом к юрской и меловой формациям, между чем, как Суб-Апеннины состоя.т из третичных земель, песчаников, глины, мергелей и пудингов, которые очень богаты ископаемыми и пронизаны местами серпентином. Впрочем, узнать правильное расположение их в высотах Южной Тосканы было бы трудно. На них следует смотреть, главным образом, как на весьма неровное плоскогорье, которое, благодаря перерезывающим его рекам, текущим то параллельно, то перпендикулярно к рекам Апеннин, обращено в запутанный лабиринт холмов, пробуравленных воронками. в которых исчезают воды: таковы впа-
ДОЛИНА АРНО, ТОСКАНА.
357
дины «Инголлы», действительно поглощающие собою ручейки и дождевые воды плоскогорья и образующие затем обильные источники одного из больших притоков Арно, Эльзы-Вивы. Главная горная, группа Суб-Апеннинскойобласти и есть та самая, которая разделяет три бассейна: Арно, Чечины и Омброны, и вершина которой Поджио ди-Монтиери, с богатыми медными рудниками, возвышается более чем на 1.000 метров. Еще выше поднимаются горы к югу от долины Омброны, как-то Лаббро, Четона, Монте-Амиата; но пх следует отнести уже к геологической области центральной Италии. Четона представляет юрский остров, окруженный новейшими землями; Монте-Амиата-трахитовой конус и высочайший вулкан Италии, который хотя и не извергал лавы в исторические времена, но не может считаться угасшим, как показывают множество существующих еще теплых источников и серных земель. Радикофини-представляет другой вулкан, лавы которого похожи на окаменевшую пену и во многих местах легко рубятся топором.
В большой подземной лаборатории, под всеми скалистыми формациями Тосканы, совершается еще, по всей вероятности, весьма значительная работа; металлоносные жилы разветвляются здесь в громадную сеть, и минеральные источники всякого рода, соленые, серные, железистые, кисловатые здесь сравнительно гораздо обильнее и чаще, чем во всех других частях Италии. На поверхности в тринадцать раз меньшей здесь оказывается около четверти всех теплых и целебных ключей полуострова и прилежащих островов, а между этими ключами есть славящиеся во всем мире, как наир. ключи Монте-Катпни, СанДжулиано и знаменитые Баньи ди-Лукка, около которых выстроился многолюдный город, составляющий главную станцию между Луккой и Пизой. Естественные салпны в Тоскане также весьма производительны, но самые любопытные и в то же время самые полезные с промышленной точки зрения водометы представляют собою знаменитые Иадопи, в бассейне одного притока Чечины, при подошве горной группы Монтиери, с северной стороны.Еще издали вы видите клубящиеся вт равнине густые тучи белого пара п слышите резкое шипение газов, которые со свистом вырываются из-под земли, производя клокотанье в лужах воды. Лужи эти содержат различные соли, кремнезем и борную кислоту, вещество, имеющее такое значение в торговле, что его тщательно собирают для английских фаянсовых и стеклянных фабрик и которое для Тосканы сделалось одним из главных источников дохода.-Никакая другая страна в Европе, за исключением разве кратера Вулкано на Эолийских островах, не производит такого колп-
358
честна борной кислоты, чтобы стоило извлекать ее, нов Суб-Апеннинских горах этого сокровища можно было бы собирать, вероятно, еще больше, чем сколько добывается теперь, так как в различных частях Этрурии, в особенности около Масса-Маритима, к югу от Монтиери, бьют еще другие soffioni, содержащие некоторое количество этого драгоценного химического вещества. (Производство «Сем и Деревень»: 14 тонн буры в день).
Совершающееся в Тоскане подземное брожение происходит, вероятно, большею частию вследствие тех значительных перемен, которые произведены наносами во взаимных отношениях между землею и водами. Неподалеку от нынешнего берега, возвышается, подобно островам среди моря, множество групп холмов, которые и действительно были некогда морскими землями, но, благодаря речным наносам, присоединены постепенно к суше. Так, Пизанские горы, между нижним Арно и Серкио, представляют еще полуостровную группу вершин, так как окружены со всех сторон болотами и полями, которые были осушены с большим трудом. Древнее озеро Биентина, поверхность которого составляла самое возвышенное место из окружавших эту горную группу пресных вод, лежало не выше 9 метров над уровнем моря. Точно также высоты, которые тянутся параллельно берегу, к югу от Ливорно, хотя не совершенно отделены от моря, но уже соединяются с внутренним плоскогорьем невысоким порогом. Что касается до мыса, на одном склоне которого стоял древний город Популония, а на другом стоит новый город Пиомбипо, против острова Эльбы, то это совершенно островная вершина, отделенная от суши низкою равниною, в песках которой теряются стекающие с внутренних гор ручьи. По самый совершенный тип земель, принадлежащих разом и полуострову Италии, и Тирренскому морю, представляет гордая Монте-Арджентаро пли Арджентарио, на южном конце тосканского побережья. В целом мире найдется не много образований этого рода, которые представл яли бы такую правильность в своем общем расположении. Крутая и скалистая гора, окруженная утесами с укрепленными замками и сторожевыми башнями, выдвигается далеко в море, как будто для того, чтобы мешать проходу кораблей; две низменные полосы, обращенные к морю своими грациозными вогнутостями и составляющими темною зеленью своих сосновых лесов такую противоположность с голубыми водами и бурым цветом скал, соединяют гору с выступами континентального берега и отделяют, таким образом, от моря правильной формы озеро, в центре которого расположен маленький городок Орбетелло, занимающий оконечность
359 ГЛАВА IX.
частию разрушенного волнами древнего берега. Можно подумать, что этот большой прямоугольный бассейн п окружающие его песчаные плотины созданы каким-нибудь гигантским народом. Лагуна Орбетелло служит тем же, чем и лагуна Комаккио: это большой рыболовный резервуар, в котором угри ловятся сотнями тысяч. К западу тянется к Корсике цепь островов с вершинами Джильо, суровым Монте-Кристо и рифом формика. Расположенный севернее, остров Эльба составляет отдельный мирок.
Высоты Суб-Апеннин суть: Поджио дп-Монтиери 1.042 метра. Лаббро 1.192 метра. МонтеАмиата 1.766 метров. Монте-Серра (Пизанские горы) 914 метров. Монте-ди-Пиомбино 199 метров. Монте-Арджептаро 636 метров.
Уже в короткий промежуток времени с начала исторических времен, различи ыяреки Тосканы: Серкио, питаемая снегами Гарфаньяныи Аиуанскнх Альп, могучий Арно,Чечина, Омброна, Албенья. произвели значительные перемены во внешнем виде прибрежных равнин и очертании морского берега. Материалы, необходимые для произведенной ими громадной геологической работы, доставляли им плохо укрепленные земли, по которым протекали они в большей части своего течения. Во многих местах, горные склоны, не укрепленные пи лесами, ни кустарником, при малейшем дожде превращаются в полужидкое тесто, которое и стекает понемногу вниз, пока реки не унесут его своим быстрым течением. В течение нескольких веков, начиная с добрых времен Пизанской республики.устье Арно выдвинулось в море на 5 километров. Впрочем, оно часто переменяло свое место; некогда Серкио и Арно имели в низовье общее русло, но, говорят, пизанцы отвели первую дальше к северу, во избежание опасности от её наносов. исследование мест показало, что вниз от Пизы Арно долго текла к морю по низким землям Сан-Пиетро-дель-Градо, где течет ныне Коломброн, но с тех пор как природою или человеком, а может быть и обеими этими силами вместе, реке дан был нынешний исход, она постоянно перемещалась по равнинам, снося аллювиальные земли своих берегов и приращая берег в ущерб Тирренскому морю. По Страбону, в его время II иза стояла в двадцати олимпийских стадиях, т. е. в 3.700 метрах, от морского берега, между тем как ныне она отстоит от него в три раза дальше. Когда в конце одиннадцатого века был построен монастырь, впоследствии casci на Сан-Россоре, то стены его возвышались над берегом, а в наше время место этого древнего здания отстойт от моря почти на 5 километров. К суше присоединены таким образом обширные равнины, занятые дюнами или tomboli и частию покрытые сосно
-ИТАЛИЯ. 360
выми лесами. На этих обширных песчаных землях пасутся большие стада полудиких лоч шадей и быков и кроме того верблюдов, в числе около двухсот, акклиматизированных здесь с успехом уже три столетия тому назад; это потомки тех верблюдов, которые были отняты у турок под стенами Вены. Впрочем, не все это приращение земель совершено наносами: весьма возможно, что Тосканский берег был приподнят и внутренними силами. Камень, называемый рансииина, употребляемый в Ливорно на постройку зданий, есть не что иное, как морская скала, состоящая частию из подобных же раковин, какие встречаются и теперь в соседнем море.
Одно из важнейших изменений, совершившихся в системе вод бассейна Арно, составляет переворот, произведенный в долине Кианы искусством человека, направляющего грубые силы природы. Эта ложбина, служившая, вероятно, .местом прохода Арно, когда наследная, будучи тогда притоком Тибра, не прорыла себе того ущелья выше Флоренции, чрез которое она течет ныне,-представляет собою природную дорогу, промытую водою между бассейнами Арно и Тибра; в ней, как между Оре*ноко и Амазонскою рекою, хотя и в меньших размерах, существовал небольшой порог, от которого воды текли как в тот, так и в другой бассейн, и точка водораздела была неподалеку от Арно. Часть вод долины Кианы впадала в тосканскую реку, которая течет метрах в пятидесяти ниже, а другая наибольшая часть воды, не имея определенного течения, разливалась в длинные болота, тянувшиеся к югу до озер, на западе которых, на одном из высоких их берегов, стоит маленький городок Монтепульчиано; тут-то и начинает ясно обнаруживаться наклон, несущий воду к римскому Тибру. Нейтральная часть долины между двумя склонами была так неопределенна, что раздельный порог перенесли, по крайней мере, на 50 километров, устроив поперечные барьеры, которые сдерживали разливы временных озер, производимые большими дождями. Весь промежуточный пояс, в котором стояли наполовину прогнившие массы воды, приносимой боковыми ручьями, был гнездом заразы. Данте и другие итальянские писатели называют его проклятым местом, и даже ласточка не осмеливалась пускаться в эту роковую атмосферу. Жители долины тщетно пытались осушить почву, устраивая сточные каналы: горизонтальность длинной равнины делала недействительными все их труды для очищения воздуха. Знаменитый Галилей. к которому обращались за советом, объявил, что зло непоправимо, и после него уже не предпринималось никаких мер. Торричелли нашел, что для придания долине недостающего ей наклона, и, следовательно, для
ДОЛИНА АРНО, ТОСКАНА.
Зб 1 облегчения стока воды, можно воспользоваться силою ручьев, но до дела не дошло н при нем, вследствие споров между двумя смежными государствами: Римом и Флоренцией, не позволявшими очищение Кианы, так как каждое из двух правительств хотело, чтобы сточные воды были проведены по территории соседа.
Наконец, в половине восемнадцатого века работы начались под управлением знаменитого Фоссомбронп. На конце каждого бокового рва были устроены бассейны для сплавливания земли, куда и отлагаются ежегодно слоями принесенные с гор твердые частицы. Таким образом, болота мало но малу засорились и почва утвердилась, уровень долины, возвышенный постепенно в избранной инженером линии раздела, сообщил воде движение, которого она до того не имела, и гнилостную топь обратить в чистый ручей. Общий склон возвышенной равнины был перевернут, и Арно обогатилась притоком в 71 километра длины, который более чем на две трети своего течения принадлежал прежде Тибру. Некогда смертоносный воздух долины стал одним из самых здоровых в Италии. Завоеванными вновь землями овладело земледелие, и к тосканской территории присоединилось тысяча триста квадратных километров земли, которую прежде тщательно обходили. Деревни, населенные еще недавно людьми, одержимыми лихорадкой, превратились в богатые местечки с здоровыми обитателями. Успех работы, названной так прекрасно «мелиорацией», был полный. Дикия воды должны были подчиниться дисциплине для правильного распределения своих наносов на пространстве 20.000 гектаров и па средней глубине от 2 до 3 метров; их заставили, как разумных работников, наложить насыпь в 500 миллионов кубических метров. Эта огромная операция спуска земли, в которой человек так удивительно направил природу, стала образцом для всех подобного рода предприятий. Так, обширное болото Кастильоне, озеро Прплиус римлян, расположенное между Гроссето и морем, около правого берега Омброны, посредством такого же процесса сплавливания земли было обращено мало по малу в твердую землю. В 1828 г. оно занимало пространство в 95 квадратных километров, из которого перенесенные рекою наносы сделали впоследствии громадную и относительно здоровую прерию. Сравнение карт различных времен евидете.иьствуфт о значительных изменениях, испытанных некогда Омброною в её устьях как бы случайно, но теперь силою этою управляет человек. Река эта-второй бык Ахелой, укрощенный новым Геркулесом.
Из больших осушительных работ, также доставивших славу тосканским гидрологам,
362 следует упомянул еще о сети бесчисленных сточных каналов, вырытых на низких землях Фучеккио, Понтедеры, Пизы, Лукки, Ливорно, Виареджио. Тут были обширные внутренния моря, которые пытаются понемногу засорить и привести постепенно в состояние твердой земли. Одною из самых трудных операций этого рода было осушение озера Биентины пли Сесто, которое было расположено среди болотистых равнин, к востоку от Пизанских гор, и образовались, как, думают, вследствие разлива водъ7Серкио. Прежде у озера этого было два естественные истока, один к северу в Серкио, другой к югу в Арно. Во время мелководья обеих этих рек, течение Биентины совершалось без затруднения,но как только в них начиналась прибыль воды, наступало обратное движение, вода обоих притоков текла назад в притоках, и если бы не закрывались вб-время шлюзы, то Арно и Серкио, при подошве Пизанских гор, слились бы в одно внутреннее море. Лишенная своих естественных стоков, Биентина разрасталась так, что покрывала собою пространство в 10.000 гектаров, т. е. в шесть раз больше, чем её обыкновенная поверхность, почему, для спасения богатых полей этой части Тосканы, нужно было дать Биентине исток, который был бы независим от двух соседних рек. Поэтому явилась счастливая мысль прорыть канал, который выводил бы воду из озера чрез туннель, идущий под Арно, ширина которой в этом месте от плотины до плотины составляет 216 метров, а затем после подземного пересечения канала с рекою, новый исток направляется к морю по бывшему руслу Арно, замененного ныне Коломброиою.
Главное препятствие, с которым прпходидилось бороться в этом победоносном деле, представляла крайняя нездоровость климата. Атмосфера миазмов тяготела особенно над прибрежною местностью, вследствие совершающагося здесь смешения пресных внутренних вод с солоноватыми водами Средиземного моря. Вследствие происходившей от этого смешения чрезмерной смертности между морскими и пресноводными породами животных и растений, воздух заражался, наполнялся смертоносными газами, происходящими от разложения органических веществ, и истреблял прибрежное население. Около половины прошлого века инженер Цендрпнп напал на мысль-в конце всех естественных и искусственных выводных каналовъ-устроить раздельные шлюзы между пресными и солеными водами. Лихорадки тотчас же исчезли, и воздух получил свою первоначальную чистоту. В 1768 г., вследствие дурного содержания затворов, снова началось смешение воды пресной и соленой, и сейчас же миазмы возобновили свое дело опустошения, и здоровый климат в прибрежныхъ
365 ДОЛИНА АРНО, ТОСКАНА. 36Ь
приятным угрызениям совести открытых убийц. Даже испанские короли заботились о приобретении какого-нибудь самого смертельного места на берегу, для устройства там тюрем или presidios\ так, Таламон, бывший большим портом Сиеннской республики, был вполне обращен в настоящее кладбище; все ссыльные там умирали. От Монте-Леоне, древнего города этой страны ссылки, осталась только громадная стена, длиною около 20 километров.
Многие попытки улучшения, предпринимавшиеся наугад и без необходимой опытности, имели также не менее ужасные последствия. Различные правительства Тосканы, воображавшие, вместе с Макиавелли и другими государственными людьми, что для возвращения древнего здорового климата достаточно только снова заселить страну, посылали туда множество колонистов, вызванных из разных провинций Италии, Греции, Германии. Но эти иностранцы, которые, впрочем, не признавались собственниками земли и для которых акклиматизация была вдвойне опасна, при каждой попытке гибли целыми массами. Единственное средство восстановить климат древней Этрурии-это, прежде всего, заинтересовать в улучшениях самих земледельцев, отдавая им землю даром, затем совершать продолжительные работы сплавливания земли, дренажа и начатого с таким успехом разведения лесов. Устройство по берегу железной дороги в особенности способствует делу восстановления климата: осушение и посадка дерев очистили воздух около многих станций. Для примера можно привести окрестности прежде необитаемой Популонии, которая ныне постепенно заселилась. Металлургический завод Фаллоника, обрабатывающий железо с острова Эльбы при помощи обильного лигнита соседних копей, также получил гораздо большее, чем прежде, значение; но он почти всеми покидается на время лихорадок.
Предки нынешних тосканцев, этруски пли тирренцы, задолго до господства римлян, были преобладающим населением Италии. Они не только занимали весь южный склон Апеннин, до самых устьев Тибра, но основали в Кампа нье союз двенадцати городов, из которых самым главным была Капуа, а в качестве купцов и пиратов обладали морем, которое и теперь называется по их имени Тирренским. С южной стороны, остров Капри был передовым стражем. Адриатическое море принадлежало им же. Адрия, Болонья, которую они называли Фальзиною, Равенна, Мантуа- были этрусскими колониями; в высоких же альпийских долинах жили реты пли ретийцы, их союзники, а может быть и братья по крови. Но от какого великого этнического корня про
исходят сами этруски? Эго самый спорный исторический вопрос. Их считали арийцами, уграми, семитами; их роднили с греками, германцами, скифами, египтянами, турками, а по мнению лорда Линдсея тирренцы-это те же тюрингенцы! В вопросе о происхождении этрусков могли быт пока еще только гипотезы; даже язык их, который легко читается по сходству букв его с другими итальянскими алфавитами, но не легко объясняется, или скорее весьма различно переводится, также не дает никакого разрешения. Ученые далеко не согласны с толкованиями, предложенными недавно с большою уверенностью Корсеном;по мнению этого лингвиста, а также и некоторых других ученых, тирренцы по языку принадлежал к числу других и талийских народов.
По различным оставленным этрусками портретам их собственных особ на вазах подземных кладбищ, общий тип их представляет человека коренастого, часто полного, сильного, широкоплечего, с лицом слегка выдавшимся вперед, с горбатым носом, широким, уходящим назад лбом, темного цвета, с черепом немного сдавленным, покрытым волнистыми волосами и всего чаще долихокефалическим. Этот тип не свойствен ни большинству эллинов, ни большинству итальянцев. Между оставленными ими памятниками не встречаются пигадиии, эти странные постройки, возводившиеся в таком большом количестве древними жителями Сардинии; что бы ни говорил Бостеттен, настоящих дольменов здесь тоже нет. Надгробные памятники, которые открывались и еще открываются сотнями и тысячами не только в пределах нынешней Тосканы, но даже непосредственно около Рима, показывают, что искусство рисования стояло в Этрурии на высокой степени развития. Живописные изображения, украшавшие внутреннности склепов, барельефы гробниц, вазы, канделябры и различная глиняная и бронзовая утварь свидетельствуют о внутреннем родстве гения между художниками Этрурии, Греции и Малой Азии. Архитектура их построек показывает, что они, отличаясь некоторыми особенкостями, имели однако же внутреннюю связь, по общей цивилизации, с эллинами первых времен. Они были первыми руководителями римлян в искусствах; древнейший памятник «Вечного Города», сточные трубы Тарквиния, стена, называемая стеною Сервия Туллия, Мамертинская тюрьма, все остатки древнего царского Рима были их произведением. Храмы, статуи богов, самые дома, равно как и предметы украшения- все было этрусское. Бронзовая волчица, которая теперь находится в Капитолийском музее и которая была символом самого римского народа, была, как кажется, снимком с подобного же произведения этрусских художников.
367 ГЛАВА IX.-
Но исторические превратности, различные влияния сменявшихся в стране цивилизаций и культов и многообразные этнические смешения должны были сделать тосканцев весьма непохожими на своих предков этрусков. Если судить по живописи их подземных кладбищ. этруски имели в себе нечто грубое, чего вовсе нет в тосканском населении; те любили, повидимому, хорошо поесть, потомки же их представляют собою, напротив, народ воздержанный. Нынешний тип их представляет человека любезного,приветливого, умного, артиста, легко поддающагося увлечению, и, может быть, отчасти чересчур эластичного характера. Тосканцы равнины, но не Маремм, самые приятные из итальянцевъ-они любят сами «жить и другим не мешать» и, благодаря своей природной мягкости нрава, часто умели смягчать и своих монархов. Но вот довольно странная черта, отличающая их от других жителей полуострова: они очень храбры, когда увлекаются страстью, но имеют необыкновенное отвращение к смерти и с ужасом отворачиваются от трупа, что должно отнести, конечно, к живучести древних предразсудков. Тирренцы всегда скрывали могилы, а между тем пх главный культ был культом мертвых.
Каковы бы ни были, впрочем, черты сходства тосканцев с своими предками, они, как и последние, имели свою эпоху преобладания в Италии, да и теперь еще в некоторых отношениях занимают первое место во всей нации. После римской эпохи, когда движение цивилизации переместилось к северу, оказалось, что долина Арно расположена удивительно хороню для того, чтобы сделаться большим центром деятельности не только для Итальянского полуострова, но и для всего европейского материка. Сообщения чрез Альпы были еще трудны и опасны, а следовательно сношения между народами, в большей своей части, должны были совершаться морем между берегом Тосканы и берегами Франции и Испании. Сверх того, Апеннинские горы, ограждая жителей с севера от холодных ветров и варварских нашествий, тянутся большим полукругом, оставляя им большие и плодородные долины, обращенные к Тирренскому морю. Тоскана была, следовательно, под покровительством природы, и умные её жители умели прекрасно воспользоваться всеми преимуществами, доставляемыми им географическим положением. Труд у флорентинцев был великим законом; всякий без исключения, должен был иметь какой-нибудь род деятельности. Пиза оспаривала у Генуи и Венеции первенство на море, Флоренция же более, чем все другие города, была местом больших коммерческих оборотов, городом по преимуществу богатым, распространявшимъ
-ИТАЛИЯ. 368
%
сеть своих денежных операций на все страны Европы.
Но Тоскана была не только страною торговли и промышленности,-период её благосостояния был в то же время моментом истинного процветания и для человеческого ума; Флорентинская республика стала в свою очередь тем же, чем две тысячи лет тому назад была Абинская республика, и это был второй из тех великих источников света, лучи которого светят нам еще и теперь. Это было истинное обновление человечества. Свобода и предприимчивость, а с ними науки, искусства, литература,-все, что есть прекрасного и благородного в этом мире,-создавалось и развивалось с таким жизнерадостным порывом,какого уже не проявлялипоследующие поколения. Гибкий гений тосканцев проявил себя во всех родах деятельности, и множество самых великих исторических имен флорентинцы могут назвать своими. Кто произвел более могучее влияние в мире науки и искусства, чем Джиотто, Органья, Мазачио, Мпкель-Анджело, Леонардо-да-Винчи, Андреадель-Сарто, Брунеллески, Данте, Савонарола, Галилей, Маккиавелли? Флорентинец же Америго Веспуччи дал свое имя новому материку, открытому за Атлантическим океаном. В этом названии Нового Света видели несправедливость судьбы, даже гнусный подлог в подстановке имени географа, астронома и путешественника Америго вместо имени мореходца Колумба. Но с исторической точки зрения так и следовало по справедливости. Флоренция, город республиканский, где любили всего более самую науку, где рассказы о путешествиях находили всего больше читателей, и откуда новости распространялись по Европе всего свободнее, не имела никакого интереса хранить в архивах рассказы и описания своего сына Америго. А между тем, благодаря этим рассказам и в особенности его знаменитому письму 1503 года, великое открытие всего сильнее овладело умами его современников: этот удивительный рассказ, это ученое и вместе с тем образное описание стран, «которые должны быть близки к раю, если только рай существует на земле»,- были переведены на все языки. Поэтому было совершенно естественно назвать Новый Свет именем ученого флорентинца. При том же Колумб до самой смерти претендовал на открытие им Японии и восточных берегов Азии, а Веспуччи еще в 1501 году называл вновь открытый материк novus mundus. Мартин Валдцемюлдер из Сен Дьё в 1507 г. предложил название Америки-и оно было принято его современниками и потомством. Пешель замечает, что это название удержалось еще потому, что самое слово «Америка» отличается благозвучием, и в этом отноше-
369 ДОЛИНА АРНО
нип представляет некоторое подобие названиям остальных частей света.
Тому же громадному преимуществу, заключающемуся в свободе, тому же гению своих писателей и влиянию своих поэтов на умственное развитие Италии Флоренция обязана тем, что сообщила свой язык всему полуострову, от Альп до Сицилийского моря. Конечно, ни один из удаленных от центра городов, как Генуя, Венеция пли Милан, Неаполь, Тарент или Палермо, не мог создать из своего языка обработанный язык всех итальянцев; но, на первый взгляд, кажется удивительным, каким образом не опередил Флоренцию в создании лптературн а го итальянского языка-Рим, этот древний царственный город, откуда латынь была навязана миру. Но это потому, что Рим, вместо того, чтобы жить свободною жизнью итальянских республик, был, напротив, связан поклонением прошедшему; язык, который он силился поддержать, был язык мертвый. Папский город не имел никакой иной литературы, кроме актов, издававшихся на латинском языке, подделывавшемся более пли менее удачно к Цицерону. Поэтому, народный итальянский язык должен был оставаться для Рима провинциальным наречием, между тем как во Флоренции он был настоящим языком, несмотря на унаследованное от этрусков горловое произношение, а римляне были только участниками, хотя весьма важными, в сообщении этому языку музыкальности. Тосканские поселяне представляют у себя мистерии, эпопеи, как напр. Энеида и Освобожденный Иерусалим, и даже пьесы из более новой истории. Известно, какая прелесть чистой и деликатной поэзии звучит в тех ritornelli, которые поются по вечерам тосканскими крестьянами; известно также, какою силою оказался прекрасный флорентийский диалект для вступления Италии в число самостоятельных пародов. Фанатичные почитатели Данте в известной степени правы, что национальное единство Италии было заложено заранее, в тот день, когда великий поэт, из всех употреблявшихся на полуострове наречий, выковал свой прекрасный, звучный и твердый язык. Можно сказать, что великое интеллектуальное движение, из которого главным образом возникла политическая независимость нации, подготовлялось на флорентийском наречии, в самой Флоренции, в её литературе и пропаганде с 1815 по 1830 годы.
Как влияние Тосканы на Италию и па остальной мир объясняется главным образом её географическим положением, так точно её частная история объясняется её внутренним строением. Апеннины, Анти-Апеннины и группа гор, возвышающаяся к югу от Арно,
ТОСКАНА. 370
разделяют ее на множество отдельных бассейнов, в которых должны были возникнуть отдельные республики. 11 действительно, во времена тпрренцев, Этрурия была конфедерацией городов; в средние века и даже в начале новых времен, когда начали образовываться крупные политические аггломерации, Тоскана была совокупностью демократий, которые были то в союзе, то в борьбе, но по духу всегда походили друг на друга. Впоследствии, перемены всякого рода, совершавшиеся в политических и экономических условиях страны, изменили как значение, так и население коммун, но большая часть вольных городов средних веков и некоторые из основанных еще древними этрусками сохранили свое высокое положение между провинциальными городами Италии.
Флоренция, которая недавно была временною столицею королевства и остается одним из главных его естественных центров, не принадлежит к числу городов, основанных древними тирренцамп; она недавнего происхождения, сравнительно с многими другими городами Италии, и во все время империи была простой римской колонией. Господствующим городом этой страны был Фиезоле, один из двенадцати союзных городов Этрурии; он расположен севернее Флоренции, на холмах, и содержит еще остатки тех величественных построек, которые когда-то флорентинцы разрушили, и забранными колоннами и статуями обогатили свои собственные памятники. Фиезоле-родина Джиованни Фиезолийского, «божественного живописца». Быстрое усиление Флоренции в течение средних веков зависело от того, что она была тогда необходимой станцией на дороге, которая вела из Германии и Ломбардии, чрез Болонью, в южную Италию. Пока первенство принадлежало Риму, все, кто хотел перебраться из долины Тибра на противоположный склон Апеннин, спешили перейти горы поближе и спускались на берег Адриатического моря к Анконе пли Ариминуму. Во время же упадка Рима, когда волна варварских народов шла в направлении с севера на юг, естественным путем стал путь, ведущий из ломбардских равнин в долину Арпо чрез проходы Тосканских Апеннин, и так как военная дорога была в то же время и торговою, то в этом удивительном бассейне должен был возникнуть большой торговый и промышленный центр. «Город Цветовъ» вырос, расцвел и сделался тем чудом, которое мы видим в нем и ныне. Но самые его богатства стали для него роковыми. Банкиры, в сундуки которых стекалась большая часть сокровищ Европы, мало-по-малу сделались господами республики. Медичи привяли титул «князейгосударства», и толчек, данный первоначальной свободой,
1
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
372
был так силен, что их господство совпадает вначале с процветанием искусства. Но вскоре нравы начали падать, граждане обратити.тись в подданных, и умственная жизнь угасла.
Хотя муниципальные финансы* Флоренции порядочно расстроены, у неё, однако, есть обильные источники доходовъ-в её труде 1). Она имеет свои шелковые и шерстяные фабрики, мастерские соломенных шляп, мозаических изделий, хрустальные заводы, гранильни «твердых камней» (камеи) и другие производства, в которых требуется вкус и механическая ловкость. Окрестные поселянки плетут соломенные шляпы, а флорентийские садовники считаются одними из самых искусных. Но весь этот артистический и промышленный труд, в соединении с земледельческими произведениями равнины и с торговым движением, возбуждаемым сходящимися в её стенах обыкновенными и железными дорогами, дела ли бы ее только большим итальянским городом, если бы она не отличалась еще красотою своих памятников, благодаря которым она сделалась центром притяжения для всего мира и главным пунктом стечения художников. «Прекрасная» Флоренция богаче всех городов Италии, не исключая и Венеции, архитектурными произведениями средних веков и эпохи Возрождения. её музей Уффици, дворец Питти, Академия искусств принадлежат к числу лучших в Европе, и заключают в себе множество тех капитальных произведений, которые составляют драгоценнейшее сокровище человеческого рода; особенно картиннаягаллерея умелым подбором картин представляет настоящую школу вкуса; её библиотеки, Лаврентийская и Мальябеккианская, богаты рукописями, документами и редкими книгами. Самый город, несмотря на свой мрачный вид, представляет собою музей своими дворцами, церквами, башнями, статуями па улицах и площадях и домами, которые кажутся в одно и то же время и крепостями, и дворцами. Собор Брунеллески, колокольня Дж<отто, которая, ио распоряжению республики, должна была быть «прекраснее, чем может представить себе воображение», Крестильница (Baptisteria) и её несравненная бронзовая дверь, площадь Сеньории, монастырь Сан-Марко, в котором прогуливается тень Савонаролы, храм Санта-Кроче, гордость флорентинцев, Санта Мария-Новелла, которую Микель-Анджфло называл своей «невестой», черный дворец Строццп, с его скромной и в то же время прекрасной архитектурой, и множество других памятников делают Флоренцию городом чудес. Проходя по этому дивному городу и смотря на его здания, понимаешь
]) Долг города в 1881 г.: 151.802.330 франк.
благородные слова общинного совета, сказанные им своему архитектору Арнольфо-диЛапо: «Общественные работы отнюдь не должны быть предпринимаемы, если они задуманы не так, чтобы согласовались с великим сердцем, составленным из сердец всех граждан, соединенных в одном общем желании».
Чудная местность, среди которой уютно расположился город, еще более увеличивает его красоту. Все путешественники сохраняют неизгладимое воспоминание о бульварах вдоль Арно, о холмах Сан-Миниато, о Белло-Сгуардо, о живописном мысе, на котором группируются виллы и развалины домов древней Фиезоле этрусков. К несчастию, климат Флоренции оставляет многого желать; ветры здесь часто переменяются внезапно, а летом жары не выносимы: ii caldo di Firenze вошло в пословицу во всей Италии1). Надо сказать, что теснота улиц и некоторое пренебрежение к правилам гегиены производят здесь большую годичную смертность, чем в большей части больших городов материка. В средние века- это был один из тех городов, в которых всего более свирепствовала чума, и во время бедствия, описанного Боккачио, погибло сто тысяч жителей, т. е. две трети населения. Тарджиони Тоцетти, сравнивая географическое положение Флоренции с положением города Эмполи, древнего Emporium, находящагося западнее, в обширной равнине с лучше освежаемым воздухом, сожалеет, что не дано было хода в 1260 году проекту о разрушении Флоренции и переселении её жителей в местность, занимаемую городом Эмполи.
В верхней долине Арно, приобревшей громкую известность у антропологов, благодаря ольмонскому черепу, найденному в слое постплиоценовой озерной глины, только один город имеет некоторое значение, именно Ареццо-древний этрусский город и центр одной из наиболее благоденствовавших средневековых республик. Ареццо, как и Флоренция, хвалится тем, что он дышет «таким тонким воздухом, что и самые умы его жителей сделались тонкими». И действительно, список его ученых и художников,начиная с Петрарки,-один из самых длинных, каким только может похвалиться какой-либо итальянский город; но в наше время Ареццо в большом упадке и остается только при своих великих воспоминаниях и памятниках прошедшего. Кортона, расположенная южнее, неподалеку от Тразименского озера, оспаривает у городовъ
*) Температура Флоренции, по наблюдениям с 1866 по 1882 г.: наибольшая (июль и август) 39°,5, средняя в июле 25°, 1, наименьшая (декабрь) 11п, средняя в январе 5°, средняя годовая 14°.6, количество дождей (среднее с 1832 по 1882 г.) 0,917 метр., число дождливых дней 107.
373
ДОЛИНА АРНО, ТОСКАНА.
374
Италии честь быть древнейшим из самых древних; но остатки его величия исчезли. Сиенна. город прекрасного языка, город, который был когда-то властителем над всею областью холмов между бассейнами Арно и Омброны, должен был, как Ареццо и Кортона, вынести долгие века упадка, и большею частию по вине своих же собственных жителей, которые населяли семнадцать отдельных кварталов, составлявших столько же городов в городе и вооруженных друга» против друга непримиримою ненавистью. Теперь Сиенна не соперничает, как прежде, с Флоренцией), по населению, по могуществу, по промышленности, но все еще может сравниться с городом реки Арно по красоте своих памятников, представляющих идеал итальянского готического стиля, по своим художествоиным произведениям Содомы и других живописцев собственной школы, по своим богатым архивам, содержащим 49.300 пергаментных свертков, но оригинальности своих улиц и площадей и по своему великолепному положению на склонах трех холмов и на гребнях их выступов: в нем есть университет. Киузп, один из самых могущес твенных городов древней Этрурии, замечателен только своими подземельями, по которым странствуют только археологи, и приписан ныне к Монтепульчиано, косогоры которого, производящие вино, называемое «царем винъ», возвышаются на севере над равниною и её озерами. Саигь-Жимпньяно,усеянный башнями коммунальными и феодальными. - ныне незначительное, почти безлюдное местечко. Что касается Вольтерры, гго со времени нашествия на нее Ферручио в X VI веке, это-маленький угрюмый городок, который бесплодные склоны его холмов делают еще угрюмее. Расположенный в форме руки с распростертыми пальцами на гребнях своего изрытого рвами плоскогорья, Вольтфрра стоит в стороне от всякого большего естественного пути сообщения, и если бы город не имел по соседству салпн (которые дают от семи до восьми тысяч тонн соли ежегодно), алебастровых ломок, медных рудников Монте-Катинп, серных источников и лагун, богатых бурой, то он представлял бы, вероятно, лишь группу раскиданных среди развалин домов. К достопримечательностям его принадлежат остатки циклопических стен, в которых уцелело еще двое больших ворот, и сотнп гробниц и других остатков этрусского искусства, сохраняемых в его богатом музее.
Города по другую сгоро ну Арно, при южном основании Апеннин, имевшие значение в средние века, и теперь остаются промышленными и многолюдными, потому что их торговое положение сохранило всю свою важность. Прато, при котором долина Арно имеет наибольшие
размеры, представляет важный земледельческий центр, богат металлургическими заводами и, кроме того, имеет большие ломки серпентина, который употреблялся на украшение лучших зданий в Тоскане и его собственной церкви, знаменитой чудною кафедрою Донателло, изваянною на наружном углу фасада. Пистойя, к которой спускается с Апеннин железная дорога (снизу видно, как она восходит вверх по склонам и переходит через овраги длинными извилинами)-замечателен весьма деятельными мануфактурами. Песчия, Капаннорп, «сад Тосканы», со множеством загородных домов, разбросанных в долине, «промышленная» Лукка, знаменитая картинами фра-Бартоломмео, - также представляют собою общины, в которых идет непрерывная работа. Бассейн Серкио, ассенированный о городи и ками, по красоте своих нивъ-местность несравненная. Когда вы проходите по валам Лукки, под рядами могучих деревьев, обращенных одною стороною к городу с его башнями и куполами, а другою -к полям, вы наслаждаетесь удивительным зрелищем: луга и плодовые сады, виллы, выделяющиеся белизною своих фасадов среди зелени, отдаленные холмы с башнями на вершинах, улыбающаяся. красота всего, ч то вы можете обнять взором в обширном горизонте, производят на вас'и» глубокое впечатление мира: вам кажется, что в такой прекрасной и плодородной стране население должно быть счастливо. И действительно, если верить энтузиастам-писателям, луккские крестьяне, крестьяне долины Ньеволе, в бассейне Песчии, и земледельцы нижней Тосканы-вообще счастливы в сравнении с земледельцами остальной Италии. Они большею частию арендаторы и при том на долгие сроки, так что делаются полусобственниками земли; часть их продуктов остается за ними по традиционным условиям; поэтому, работая, они убеждены, что трудятся частию для самих себя, и земля возделывается наилучшим образом. Однако, земли им недостаточно, и они принуждены выселяться целыми толпами на заработки, которые, впрочем, онп находит ь легко, гак как луккские жители славятся своим усердием к труду не только в Италии, но и за границею. Большое число их отправляется периодически на о. Корсику для посева и уборки за ленивых владельцев, так что летом более двух тысяч земледельцев Капаннорп находятся постоянно в отлучке из своей родины. Луккские эмигранты известны также как точильщики. Лукка, кроме того, есть родина путешественника Пиаджия.
Население верхней долины Серкио,известной под именем Гарфаньяныи естественным выходом которой служит город Лукка, так же трудолюбиво, как и население её метрополии, бывшей недавно столицей самодержав
375
ГЛАВА IX. - ИТАЛИЯ.
ного государства. Город этот своими извилистыми улицами, остроконечными крышами и неправильными постройками очень похож на фламандский. Все склоны холмов, выступающих предгорьями Апеннин и Апуанских Альп, обработаны ступенями. правильная лестница которых нисколько не мешает красоте пейзажа, благодаря множеству деревьев и разнообразию нив. Главный город этой долины Гарфаньяны, Кастельново,- один из самым красивых и живописных во всей Италии-занимает одно из самых дивных мест этой прелестной страны, на выступе горы между Серкио п Торрптой. при выходе из грозных ущелий Альтпссимо. В окрестностях его, говорят, самый лучший народный итальянский язык, который стоит еще выше Сиенского, благодаря смягчению гортанных звуков. В этой же местности тосканский гений создал лучшие из своих песен.
Долина Магры, верхний бассейн которой в Апеннинах замыкает городок Пснтремоли с многочисленными деревнями его общины, гораздо люднее Гарфаньяны,блого даря большой дороге из Пармы к заливу Специи. Нижняя часть этой долины, называемая Луниджиапа, по имени древнего исчезнувшего города Луни, не менее прекрасна, чем параллельная ей долина Серкио, и сверх того она представляет великолепные картины, образуемые мысами, морским берегом и приморскими городами, которые окружены масличными деревьями. При устье этой самой долины, именно к югу от прелестной Зарцаны, приближающиеся к морю Апуанские Альпы образуют столь важное в истории ущелье, где стоят города Каррара и Масса, которые в административном отношении еще недавно причислялись к Эмилии, но теперь присоединены к Тоскане, с которой по склону гор, по климату и по нравам жителей они действительно более связаны. Каррара, имя которой обозначает просто «каменоломню». заменила собою Луни. как место продажи прекрасных белых мраморов, которые добываются, для скульптурных произведений, в соседних горах, и лучшие сорта которых продаются по нескольку тысяч франков за кубический метр. В окружающих высотах пробито семьсот двадцать каменоломен, из которых, приблизительном трехстах работа в полном ходу. Весь город представляет как бы огромную скульптурную мастерскую и обладает академией, которая производила знаменитых мастеров. Масса, более приятная по климату, чем Каррара, имеет уже не столь прекрасные мраморы, которые употребляются для обыкновенных промышленных работ: разработка их производится с 1836 года. Что касается до мраморов Серавфццы, добываемых на Альтпссимо и в других южных горах Ануаиской цепи,
376
около города Пьетра-Санта, то между ними встречаются неуступающие каррарским. Мнкель-Анджело, который очень ценил их. употребил три года на устройство дороги к самым лучшим слоям. Впрочем, город Флоренция давно уже пользовался этим мрамором; белые плиты знаменитой кампанилы добыты в каменоломнях Серавеццы. В окрестных каменоломнях и рудниках добываются также аспид, железо, олово и серебро.
В мраморных ломках Апуанских Альп с 1873 по 1878 г. извлечено: 513.044 тонн. Приблизительная стоимость: 47.200.000 франк.
Все описанные города приморского ущелья Апуанских Альп должны были развиваться соразмерно возрастанию общего благосостояния, между тем как Пиза, представлявшая в Тоскане в средние века большую торговую республику, должна была неминуемо пасть, как только исчезла причина её величия. Если бы даже она пе страдала от конкуренции своей могучей соперницы, Генуи, если бы даже её флот не был уничтожен генуэзцами около конца тринадцатого века, и если бы башни и магазины её порта не были разрушены, Пиза всетаки не могла бы избежать падения. Наносы её реки, выдвигаясь все далее в море, засорили наконец совершенно древний porto Pisano. расположенный некогда в тринадцати километрах к югу от устья Арно: в 1442 г. в нем воды было не более 5 футов, сто лет спустя в него могли входить уже то.иько мелкие гребные суда, почему он тогда же был окончательно оставлен, и в настоящее время о сь него не остается даже следа, и уже в прошлом веке спорили о месте его нахождения. Другие города должны были заменить Пизу в качестве посредников в тосканской торговле. Но Pisa morta, «мертвая Пиза», сохранила по крайней мере дивные остатки своего прошедшего: в ней есть удивительный соборъ-огромный ларец драгоценных вещей,-Крестильница весьма изящной формы, Campo Santo, т. е. кладбище, и украшающие его знаменитые фрески Органьи и Гоццоли, странная наклоненная башня, которая хотя и не нравится на взгляд, но тем не менее составляет одну из крупных редкостей Италии и господствует над удивительной панорамой Пизанских гор и наносных равнин Арно и Серкио. Упавшая в торговом отношении, но сохранившая весьма важное значение как земледельческий центр, Пиза живет умственной жизнью благодаря своему университету, одному из лучших в Италии. Наконец, она обладает тем, чего не .может отнять у ней временная перемена в торговом движении- это её приятный целебный климат, которым приезжают наслаждаться зимою множество северных иностранцев.
ИО.IIIНА АРНО. ТОСКАНА.
Ливурно или Ливорно сделался наследником Пизы в торговом отношении, п корабли его ходили постоянно теми же самыми путями к Левантским портам. Представляя естест-
непосредственно за Генуей; но в последнее время его превзошел Неаполь.
Движение в порте Ливорно в 1893 г. было:
7.799 судов, вместимостью в 2.2 < 6.731 тонна.
венный выход из богатых бассейнов Тосканы, он является более деятельным рынком. чем можно было бы предполагать по форме берега; недавно еще он был вторым портом Италии и следовал по своему значению
Тысячи укрывшихся здесь испанских и португальских евреев, которые впоследствии привлекли сюда множество своих соотечественников, много способствовали развитию рессурсов этого города. С архитектурной точки
379
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
380
на 600 метров, пирамиду; прекрасная Цианоза, покрытая масличным лесом; генуэзская Капрайя. с белыми домами, расположенными в розовом гранитном цирке; Горгона, простой холм, поросший кустарником. Остров Эльба, состав ляви 11 i fi в древ ности при н адлеж н ость этрусской Подуло н ии, представляет собою живописную горную группу. Неглубокий, но весьма опасный иногда, пролив, в котором бурные волны разбиваются об островки Черболи и Пальмаиола с древними башнями, отделяет её обрывистые берега от мыса Ниомбино, где» прежде суда должны были останавливаться для уплаты пошлин и для получения «пломбы» вместо росписки. На западной оконечности острова возвышается группа гранитных Капанскпх гор, высотою более 1.000 метров, а на противоположном конце, обращенном к материку, возвышаются закругленные куполами вершины серпентиновых скал, достигающих 500 метров. В центре острова также высятся г о р и ые верши ны раз л и ч н ых формаций, поросшие кустарником. Несмотря на такую ограниченность пространства, скалы острова отличаются большим разнообразием: рядом с гранитами многих эпох и серпентинами здесь встречаются также слои фарфоровой глины и различных родов мрамора, в особенности белого, как Каррарский: остров Эльбу Сравнивают с большим минералогическим каби н его м .
Жители Эльбы, подвергавшиеся некогда частым набегам пиратов, должны были укрываться внутри острова и на обрывистых мысах, на которыхт» видны и теперь красивые развалины крепостей пли еще населенные деревни. Одно из таких населенных еще местечек представляет древний город с гордым названием Каииолпберп, т. е. «гора свободных людей», который считается в некотором роде акрополем. Но, с водворением мира на море и с развитием торговли, большая часть жителей спустилась к морю и к прибрежным городам,каковыНорто-Феррайо, обнесенный укреплениями. Порто Лангоне, Марчиана, Рио. Моряки, рыболовы, занимающиеся ловлей тунцов и сардинок, солевары, виноградари или садовники-все находят себе здесь дело. Жители гостеприимны-и настоящие
Важное экономическое значение острова Эльбы обусловливается не её винами, не рыбными и соляными промыслами, не морской торговлей Э? а железными рудниками, наилучше разрабатываемими во всем Средиземном м ире, после рудников Мотка-Эль-Надид в Алжирии. На северо-восточной оконечности острова
Ч Торговое движение в пяти портах острова в 1891 г. Вошло 3.607 судов, вместимостью в 222.620 тонн. Вышло 3.542 судов, вместимостью в 228.151 тонн.
зрения-это один из наименее интересных городов Италии, но он весьма любопытен как памятник человеческого труда; для основания его нужно было укрепить болотистую почву, а для доступа судам нужно было вырыть резервуары и каналы. Таким образом, в нем устроена целая сеть лагун, окружающих искусственные острова, которые действительно достойны данного им названия «Маленькой Венеции». Вход порта Ливорно еще издали указывает волноразбиватель, построенный в открытом море; далее в открытом море, на мели, построена башня Мфлория, которую неопытные моряки могут счесть за белый парус и которая служит воспоминанием ужасного морского сражения, в ко тором был уничтожен генуэзцами пизанский флот.
Общины (город п его округ) Тосканы, имевшие более 12.000 жителей к 1 янв. 1882 г. (по последней народной переписи):
Флоренция (Фиренце) 16 9.000 жителей (по исчисл., в 1893 г.--200.000 жителей); Ливурно (Ливорно) 97.615 жителей (по исчисл. 1893 г. 104.000 жителей); Лукка 68.060 жителей; Пиза 53.950 жителей: 11 истойя 51.55Ожителей;Капаннори( луккскаяКампанья) 43.67 Ожителей; Прато 42.190 житфлей;Арреццо 38.950 жителей: Каррара 30.100 жителей: Кортона 26.300 жителей; Сиена 25.200 жителей; Касчина 21.875 жителей; Баньи-СанДжульяно 19.560 жителей; Сан-Касчиано в Баль ди Пеза 18.830 жителей; Масса 20.030 жителей; Эмполи 17.485 жителей: Кймажоре 16.830 жителей; Сан-Мпниато 16.740 жителей; Казелина и Торри 15.065 жителей: Галуццо 14.790 жителей; Фивиццано 14.775 жителей; Пиетра-Санта 14.380 жителей; Сесто-Фиорентино 14.220 жителей; Вольтерра 14.060 жителей: Фиезоле 13.890 жителей; Баньо и Риполи 13.695 жителей: Монтепульчиано 12.390 жителей; Песчиа 13.070 жителей; Виареджио 13.735 жителей; Кастильон-Фиорентино 12.710 жителей; Борго Сан-Лореццо 12.460 жителей; Камни Бизенцио 12.100 жителей.
Континентальная Тоскана дополняется еще Тосканою островною, составляющею остаток перешейка, соединявшего некогда Корсику и Сардинию с твердою землею. Эти острова, которые мореплаватель видит выступающими щимися и наконец исчезающими вдали, придают много красоты тосканским водам Тирренского моря.
Главный остро в тосканского архипелага- Эльба, бывшее маленькое королевство побежденного Наполеона. Пространство острова 22.000 гектаров, население в 1882 г. 24.000 чел. Эльба гораздо больше всех других островков, взятых вместе, каковы: Джильо, с прекрасными ломками гранита; Монте-Кристо, похожий на выступающую из моря. более чемъ
381
РИМСКИЕ АПЕННИНЫ., ДОЛИНА ТИБРА. МАРХИИ I! АБРУЦЦЫ.
возвышаются, как скалы, могучия железистые массы, покрывающие поверхность около 250 гектаров. С самого материка видны ржавые скаты, с которых текут красные от охристых веществ воды, а прибрежный песок весь чернеет остатками металла. Работники, между которыми встречается множество «интерновъ» (заключенных) из Южной Италии, прямо ломают руду, которую затем таскают к дебаркадеру Рио или просто спускают по самокатной железной дороге. Громадные ямы, в которых добывается руда, походят на обширные кратеры, а темно-красный, фиолетовый или черноватый цвет скал дополняет иллюзию. Количество всего выброшенного из ятях кратеров сотнями последовательных поколений рабочих, в течение двадцати пяти или тридцати веков, подавляет всякое человеческое воображение. Одной железистой пыли, легшей слоями, цвет которых различается по свойствам составляющих их остатков, нагромождены целые горы во 100 и в 200 метров вышиною, склоны которых заросли кустами. Для раскопки этих куч, заключающих по крайней мере сто миллионов тонн руды, достаточно ишркп и лопаты. Что касается собственно рудников, то они могли бы доставлять на потребление миру в течение еще двадцати столетий по миллиону тонн в год. т. е. в пять или в десять раз больше, чем доставляют теперьJ). Кроме того, руды, добываемые в залежах Эльбы и вывозимые главным образом во Францию, имеют то огромное преимущество для нынешней промышленностп, что легко могут быть превращаемы в сталь. В одной из залежей, именно в Каламите, в руду входит в сильной пропорции магнит или «каламитъ», которым мореходцы Средиземного моря пользовались для направления своих кораблей, когда скрывалась Полярная звезда, кладя его на свободно плавающую в чаше пробку.
V. Римские Апеннины, долина Тибра, Мархии и Абруццы.
Та часть полуострова, главным естественным центром которой является Рим, с географической точки зрения представляет собою торс великого тела приморской Италии: здесь Апеннинские горы достигают своей наибольшей высоты, здесь же разветвляется самая обширная на юг от долины По гидрографическая система. Но как бы ни была важна принадлежащая этой части некогда историческая роль, население здесь реже и ежегодное количество труда меньше, чем во всех других больших областях Италии:
’) В 1883 г. было добыто руды 100.000, в 1891 г. 177.000 тонн. Стоимость добытой руды ь 1882 г., по статистическому ежегоднику: 2.189.184 франка.
Пространство и население этой из следующих цифр:
Поверхность.
части видны
Рим (Лациум).
Умбрия . . Мархии.
Абруццы .
12.081 кв. кпл.
9.709 „
9.748
12.148
Население ьъ
1 Янв. 1893 г.
994.400 чел.
597.930 -
966.408 „
99Е375 „
3.550.013 чел.
43.686 кв. кпл.
В целом римские Апеннины тянутся в виде вала, совершенно параллельного берегу Адриатического моря. Горный хребет, который возвышается над зеленеющим прибрежным поясом, соответствует слегка изогнутому берегу. который тянется с северо-запада к юго-востоку, от Римпши до Анконы, потом еще более прямолинейному и едва отклоняющемуся от меридиана берегу между Анконой и устьем Тронто. С этой стороны цепь кажется совершенно правильною: вершина следует за вершиною, побочная цепь за побочною; все, спускающиеся с Апеннин, долины параллельны между собою и перпендикулярны к берегу. Общий скат гор везде сильно наклонен к морю и сохраняет один и гот же порядок геологических слоев: юры, мелу и третичных земель,-от убеленных снега?'и горных гребней до мысов омываемых морем. Единственную неправильность в этом характере орографической архитектуры производит группа почти отделенных от Апеннин холмов, образующих Анконский мыс. Впрочем, этот угол берега, похожий на замок в своде арки, соответствует углу всей Апеннинской системы, так как именно в этом месте» сгибается и сама горная ось. Эта область Италии составляет естественное повторение Лигурийских Апеннин: Ан кона соответствует Генуе, а два побережья, из которых одно тянется к Эмилии, другое к полуострову Монте-Гаргано, напоминают два поморья: Понентское и Левантское; только профиль берега и гор очерчен в противуположном виде. Анконские Апеннины, как п Лигурийские, оставляют при своей подошве» только узкую полосу земли, так что идущая вдоль морского берега дорога должна обходить, как по карнизу, крутизны скал, и теснящиеся на берегу города должны лепиться по выступам гор. Но эта прибрежная страна Адриатического моря не так хорошо защищена природою, как Лигурия: с севера она широко открыта к равнинам По. а с запада- легко доступна с боковых плоскогорий главного хребта Апеннин: поэтому-то соседния державы в течение всех средних веков и даже в недавнее время беспрестанно боролись за обладание этой территориею, вследствие чего и дано ей название Мархий.-- синоним спорной границы. Всякий город здесь-крепость, взгромоздившаяся на
383
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
384
пригорок или горный гребень, так что местные жители, если бы они не зиалп никакой другой страны на земле, могли бы думать, что всякая вершина должна быть увенчана куполами и башнями.
Апеннины, составляющие общую границу между склоном Мархий и Римским склоном, разделяются, как и этрусские Апеннины, на довольно явственно отделенные друг от друга горные группы. Первая горная группа, возвышающаяся на востоке верхней долины Тибра, ограничивается с севера горами МонтеКомеро и Фумайоло, где берет начало римская, река; с юга же, на восточном склоне, горою Монте-Нероне. Несмотря на то, что горы эти гораздо ниже многих других Апеннинских вершин, они носят название Альпъ--это Аире (а не Alpi) della Luna. Цепь прерывается брешью, чрез которую идет дорога из Перу джии в Фано, а потом снова начинается группою Монте-Катрия. В этом месте Апеннины раздвояются. Горные валы, некогда расположенные параллельно, в роде французскошвейцарской Юры, так изрыты и изрезаны водами, что трудно узнать их первоначальное строение: отдельные плато и массивы, боковые разветвления, соединительные цепи к востоку от бассейна Тибра и его притоков образуют обширный лабиринт. Но, если не обращать внимания на тысячи мелких неправильностей, 'го все-таки можно сказать, что возвышенные земли Умбрии и Абруцц, на протяжении около 200 километров в длину и средним числом на 50 километров в ширину, ограничены с запада и с востока двумя цепями, юрского и мелового происхождения, которые, разделившись при Монте-Катрия, снова соединяются цепью Майелла, откуда расходятся во всех направлениях Неаполитанские горы. Ни одна из этих двух параллельных цепей не составляет водораздела: западная цепь пересекается Нерою и другими реками, вливающимися в Тибр, восточная же изрезана еще больше и через свои скалистые ворота пропускает множестворек, изливающихся в Адриатическое море. Самая большая из них, Пескара,берущая начало на плоскогорье Абруцц под именем Атерно, пересекает восточные Апеннины неподалеку от высочайших их вершин; масса её вод и увлекаемые ею камни вырыли глубокое ущелье, которым и воспользовались для проведения соединительной железной дороги между Адриатическим морем и бассейном Тибра.
Это высокое плоскогорье Абруцц, перерезанное поперечными цепями и усеянное впадинами бывших некогда озерных бассейнов, представляет собою естественную крепость центральной Италии. На западе, между многими вершинами, возвышается двойною пирамидой Монте-Велпно; на севере тянется хребет Си-
виллинских гор, замыкаемый вершиною Ветторе;на востоке вздымается высочайшая вершина Апеннин, на которую всходили немногие и которую справедливо назвали Гран Сассо д’Италия (Великая скала Италии). Туземцы с незапамятных времен знали, что эти гордые, белеющие почти целый год снегом, вершины-самые высокие на всем полуострове; поэтому-то находящееся неподалеку отсюда маленькое озеро, с плававшим на нем островом листьев и трав, римляне считали «пупом Италии»; здесь же неподалеку, удрученные тяжким римским игом марсы, самниты и их союзники избрали себе город Корфиниум и сделали из него, под именем Италики, главный центр всего свободного горного населения. Здесь же, в этом истинном центре Апеннинского полуострова, общие страдания и восстание положили основу тому единению, которое через две тысячи лет должно было обратиться в итальянскую национальность. Граии-Сассо, известковые стены которой громоздятся уступами до высоты 3.000 метров, представляет чрезвычайно грандиозный вид со стороны Адриатического моря; со стороны же Абруцц он расширятся в могучую массу, без особенной красоты профиля, но за то внизу его здесь открываются прелестные альпийские пейзажи. Здесь водятся еще медведи и не вполне еще истребленные охотниками серны; пастбища с редкими травами напоминают швейцарские, но они красивее последних, благодаря яркому освещению, глубине неба, живописности развалин и ясным очертаниям дали. Наконец, там и сям встречаются еще буковые и сосновые леса, которые особенно привлекательны тем, что их вовсе нет в более низких местностях. Чрезмерное опустошение лесов составляет бедствие Италии: во многих местах римских Апеннин исчезла даже сама растительная почва; только в нескольких расселинах, где есть скопление пыли и мелкого камня, могут произрастать дрок и терновник.
К западу от главного Апеннинского хребта, каждая долина, в которой течет какойлибо приток Тибра, обставлена с обеих сторон известковыми горами, иногда довольно значительной высоты, но в среднем, общий склон страны понижается довольно равномерно к нижней долине реки. На конце Суб-Апеннинскпх цепей возвышаются пирамидами две высокие вершины, между которыми и проходит Тибр, словно чрез триумфальные ворота: на северной стороне реки-Соракт древних, переименованный в св. Ореста в средние века, а на южной-гора Дженнаро, составляющая переднюю горную группу Сабинских высот. Эти прекрасные вершины, вместе с их выступами и окрестными вулканическими группами, образуют полукруг гор, с которых откры-
ООЭ РИМСКИЕ АПЕННИНЫ, ДОЛИНА
кается удивительный вид на окрестности Рима. Горы ати, и без того чрезвычайно красивые по силе и гармонии своих очертаний, еще более выигрывают, в глазах историка и артиста,
ТИБРА, МАРХИИ И АБРУЦЦЫ. обо
Апеннины, из известковых формации, окаймляют прибрежье Тирренского моря и прибрежные болота. Таковы высоты, богатые залежами квасцов, окружающие трахитовое жоц-
сове рпиив 11111 м и г я здесь за м е чате. и ь н ы ми собы г и ямп. картинами художников ИГ песнями и описаниями поэтов.
Нескольковторостепенных цепей и отдельных массивов, состоящих, как и СубГемграфия Реклю. т. I
ло очень древнего вулкана Гольфы. источ ники которого питают Чпвита-Веккиио: таковь же monti Lepini. с их «ослиным хребтовъ» Schiena <Г которые своими го.ищб
скатами uneicvn» пгн-типпгѵш
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
388
387
востоке Понтийских болот. На них, впрочем, местами есть каштановые и буковые леса, где потомки вольсков пасут ныне свиней; но вообще почти все этп горы лишены растительности. и их сожженные солнцем скалы естественно делятся на угловатые куски, которые могли служить образцом для постройки циклопических стен во многих древних городах Лациума. К западу от этих болот возвышается десятиконечная вершина, покрытая густым лесом по склону со стороны материка, но суровая и голая со стороны моря; лишь там и сям в расселинах скалы растут малорослые пальмы, за которыми присылают из Рима для украшения садов. Эта-то островная масса, стол же грандиозная, как Монте-Арджентаро в Тоскане, и есть Чирчелло, тот самый знаменитый мыс, на котором волшебница Цирцея проявляла свои чары. Здесь и теперь еще показывают ту пещеру, в которой она превращала людей в животных, а несколько циклопических построек, возвышающихся над деревней СанФелпче, напоминают собою мифические времена Одиссея. В эпоху древних эллинских мореплавателей, когда Италия была известна лишь по её островам и мысам, она считалась архипелагом, а остров Цирцея, с его страшным мысом, слыл одною из самых значительных земель этих западных Циклад.
Различные высоты римских Апеннин:
Монте-Комеро 1.167 метр.; Монте-Неро не 1.526 метр.; Монте-Катрия 1.702 метр.; МонтеВфтторе 2.479 метр.; Гран Сассо д’И Итал иа2.902 метр.: Монте-Маейлла 2.792 метр.; Монте-Велино 2.487 метр.; Монте-Комеро (Анконские холмы) 849 метр.; Соракт 692 метр.; МонтеДженнаро 1.269 метр.; Скиена д’Азпно 1.477 метр.; Монте-Чирчелло 527 метр.; Проход Фоссато (туннель Анконско-Римской жел. дороги) 535 метр.
На берегу морей и среди озер, в которых отложились известь, мергель, глина и песок Суб-Апенпинской области, некогда были действующие вулканы, и выбрасываемые ими из под воды расплавленные вещества падали на низкие скалы. Так образовался неправильный ряд состоящих из лавыгор, идущих параллельно самим Апеннинам и берегу Средиземного моря. Конусы извержения соединены друг с другом толстыми слоями туфа, которые стелются по всей равнине при основании известковых гор, занимая пространство около 200 километров, от Тосканской горы Амиаты до горной группы Альбано, и весь этот обширный пояс слоев вулканического происхождения прерывается только течением Тибра и отложившимися по его берегам наносами. В этих-то кучах склеившагося пепла и находятся знаменитые римские катакомбы. По мнению Понци, туфъ
этот был извергнут из глубины внутренних горнов кратерами, которые были расположены вровень с поверхностью воды, а затем течения уже разнесли его по мелям; но так как слои вулканического пепла вовсе не содержат морских ископаемых, то из этого, по мнению Мортилье, можно заключил, что в ту эпоху Средиземное море уже отступило к западу. Следовательно, по среде, где они отлагались, римские туфы, совершенно отличны от вичентинских, столь богатых ископаемыми.
Область римских вулканов отличается множеством находящихся в ней озерных бассейнов. Самый большой из них, озеро Больсена, представляющее внутреннее море с тенистыми каштанами по берегам, считалось прежде кратером, и если бы это была правда, то впадина его была бы удивительнейшим свидетельством могущества подземных сил, даже в сравнении с вулканическими жерлами Андов и Явы, так как озеро Больсена имеет в окружности не менее 40 километров п занимает поверхность в 114 квадратных километров. Но новейшие геологи считают это кратеровидное озеро просто бассейном, происшедшим от провала и размывания земли водою: оно, действительно, находится среди плоскогорья из пепла, окалины п лавы, но плоскогорье это вовсе не образует вокруг него такого ребра, которое бы походило на бока вулканических конусов. Разница строенияп образования видна сразу, если сравнить озерную впадину с настоящими кратерами страны,-например, с полулунным островом Мортарою, с круговою пропастью, над которой возвышается пик Монтефиасконе, с жерлом Джилио, наполненным водою маленького озера, п в особенности с громадным кратером Латеры, который находится в западной части вулканического плоскогорья и в центре которого выдвигается вулканический конус Спипьяно. Окружность Латеры, хотя она и гораздо меньше озера Больсфны, представляет тем не менее один из больших кратеров земного шара: средняя ширина его от 7 до 8 километров. Знаменитый колодезь Сан-Патрицио, вырытый в плотном туфе, проходит через слой вулканических продуктов толщиной в 80 метр., а русло р. Палья вырыто в туфе на глубине свыше 100 метр.
Вулканическая местность Больсены, столь замечательная уже своим красивым озером п огромным кратером, весьма любопытна еще по вертикальным стенам туфа и лавы над окрестными реками. Города и деревни, взгромоздившиеся на эти мысы, удивительно живописны. Так, старый город Баньореа выступает как на громадном моле, между двумя головокружительными пропастями, и соединяется с новым городом такою дорогою, что иной робкий человек не отважится пройти
389 РИМСКИЕ АПЕННИНЫ, ДОЛИНА
по ней. Орвьетто занимает отдельную скалу, походящую на крепость. Питтильяно окружен безднами и был бы доступен только птицам, если бы уничтожить соединяющий его с остальным плоскогорьем узенький перешеек в несколько метров шириною. В средние века, во время, бесконечных войн между баронами и общинами, считалось большим торжеством овладеть этими орлиными гнездами.
К югу от озера Больсена, изливающагося непосредственно в Средиземное море чрез реку Марту, находится красивое озеро Браччиано, которое дает начало реке Арроне и представляет собою, повидимому, также не кратер, а котловину, происшедшую от провала. Что же касается до озера Вико, имеющего прелестную округлую форму, то это уже настоящий вулкан, хотя наружный край его лавы выломан с западной стороны. В центре его возвышается почти совершенно правильный конус Монте-Венере с отлогими лесистыми склонами, который некогда был опоясан кольцеобразным озером придававшим, вместе с зеленью и красными шлаками, удивительно красивый вид всему пейзажу; но порог, через который протекал его исток к Тибру, понизился, и озеро вследствие этого обратилось в замкнутый круг. Существует легенда, что в глубине этого озера погребен разрушенный город.
Горы Лациума, по другую сторону Тибра, возвышаются великолепною группою вулканов, или, вернее сказать, составляют один конус в 6 слишком километров в окружности, большой кратер которого, частию сгладившийся, заключает в себе несколько кратеров меньших размеров. В самом центре наружной ограды возвышается главный из второстепенных кратеров, именно гора Монте-Каво, на которую легенда, наперекор истории, указывала как на место, где стоял лагерь Аннибала. Наружные склоны этой горы состоят из разрытых водою весьма правильными расходящимися бороздами слоев пуццоллановых земель, мелкого вулканического камня и пепла, различие строения которых показывает различные фазисы в деятельности этого древнего римского Везувия, который гораздо новее вулканов, расположенных с северной стороны Тибра. Лава его доходила до самого Рима, и именно до того места, где находится гробница Цецилия Метеллы. На западном склоне, главная дорога, заменившая 'собою via Appia, тянется в виде великолепного «карниза», под тенью исполинских сосен и дубов, с наклоненными стволами, поддерживаемыми колоннами.
Озеро Альбано отдает избыток своей воды в море посредством подземного канала, в 2.337 метров длины, который вполне сохранился в течение двадцати двух веков. Этотъ
ТИБРА, МАИ’ХИИ И АБРУЦЦЫ. 390
большой резервуар знамениг у зоологов одною породою краба, который водится в нем в изобилии и в посты вывозится в Рим. Этот краб, подобный крабам, находимым в рисовых нолях на берегах Но, заставляет предполагать, что озерный кратер сообщался некогда с морем и отделялся от него настолько постепенно, что крабы успели привыкнуть к перемене, совершившейся малопо-малу в составе воды. Вероятно, прошел длинный ряд веков, прежде чем этот морской залив, обратившийся в отдельный резервуар, а потом возвышенный кучами выброшенного в него шлака, мог достигнуть своей нынешней высоты ЗОО метров, если только он не был поднят целиком. Впрочем, найденные под толстыми слоями вулканического ререгипо обделанные кремни и сосуды из обожженной глины показывают, что во время последних извержений страна была населена цивилизованным народом, при чем некоторые сосуды вдвойне драгоценны, так как они изображают дома этих доисторических времен. Монеты республики и бронзовые вещи свидетельствуют об относительно недавнем происхождении верхних слоев лавы. Сколько сменилось различных цпвилпзаций, сколько строено городов, деревень, дачных дворцов в этих древних кратерах! Альба-Лонга и другие города латинян заменены были римскими виллами, затем папы и высшие сановники церкви строили здесь свои замки, а теперь эти горы составляют места прогулок и дачной жизни для толпы иностранцев, стекающейся сюда со всех концов .мира, для созерцания великого Рима. На самой возвышенной точке Монте-Каво стоял знаменитый храм Юпитера Лациумского, где совершались празднества латинского союза; последние остатки его были разрушены в 1783 г. С того места, где он стоял, в ясную погоду видны даже горы Сардинии.
Высота римских вулканов: Монте-Чпмпно 1.071 метр., Монте-Каво 955 метр.
Озеро Немп, в котором отражался ужасный храм Дианы, где единственный жрец должен был перед вступлением в должность убить своего предшественника, пе имеет уже на склонах своей впадины осенявших его некогда больших лесов. Оно, как и озеро Альбано, понизилось посредством подземного истока. Что касается озера Реджилла, прославленного победою Рима над союзниками Тарквпния Гордого, то это было не что иное, как болото, расположенное при основании вулкана с северной стороны, которое теперь совершенно осушено. Наконец, инкрустирующее озеро Тартари и озеро Сольфатар или «Пловучих острововъ», названное так по причине плавающих по его воде куч слипшихся листьев, в сущности также простые болота, кото
391
ГЛАВА JX.-ИТАЛИЯ.
392
рые обязаны своей известностью только соседству своему с Тиволи.
Все еще существующие в вулканической римской области озера отличаются вообще большою глубиною; озера же известковой области, напротив, должны быть рассматриваемы скорее как постоянные наводнения.
Одно из них, озеро Фучпно, совершенно опорожнилось; другое, Траземинское, скоро также опорожнится. В предыдущую геологическую эпоху, озеро Фучпно занимало пространство в 270 квадратных километров, и избыток вод его изливался к северо-западу через порог Кампи-Палентинп, в реку Сальто, текущую в Велино, а потом в Тибр. Нов неизвестную эпоху озеро изолировалось, вследствие уменьшения дождей, и заключенная в нем вода не имела никакого другого исхода, кроме испарения. Соответственно чередованию сухих и дождливых годов, озеро то сокращалось, то увеличивалось, и вследствие этого то оставляло по берегам болота, то разливалось на обработанные нивы и уничтожало жатвы, так что разница между уровнем воды в разливы и в мелководье была не менее 16 метров и, во время больших разливов, были уничтожены два города Маррувиум и Пинна. Уже древние римляне пытались опорожнить это озеро для уничтожения гнезда заразы и приобретения в пользу земледелия большего пространства плодородной земли, но так как невозможно было возвратить ему прежний исток его в долину Тибра через слишком широкий порог, то они провели воду из озера в один из притоков Гарильяно, именно Лири, который один сохраняет ныне имя древней реки (Liris) и течет на незначительном расстоянии от озера с западной стороны. Во времена Клавдия 30.000 рабов работали одиннадцать лет над прорытием туннеля в 5.640 метров длины сквозь Монте-Сальвиано, которая отделяет озерный бассейн от нижней долины Лири. Предприятие, руководимое жадным Нарциссом, не могло быть вполне успешным, потому что разрез и дно канала были неодинаковы на всем протяжении подземной галлереи, отвод действовал всегда плохо и в конце-концов засорился. Канал этот пробовали прочистить в тринадцатом и восемнадцатом веках, но, чтобы сделать дело серьезно,было необходимо перерыть его весь снова- и этот труд был совершен в новейшее время, благодаря капиталам князя Торлониа и планам Монрише, исполненным Бермоном п Бриссом. В шестнадцать лет, с 1853 по 1869 г., был совершенно окончен новый канал, в котором не осталось нп одного кирпича туннеля Клавдия, и чрез который в Лири, а чрез этот поток в Гарильяно и в море вытекло более миллиарда кубических метров воды; теперь все пространство бывшего озера
занимают нивы. Здоровость и богатство местности увеличились разом, хотя в первое время осушения воздух был испорчен мириадами оставшейся на мели рыбы, чешуя которой блестела по прибрежью громадным серебряным поясом. От устроенной вокруг равнины большой дороги, проведена целая сеть дорог более чем на сто километров; прибрежные деревни, осаждавшиеся периодически водою, часто обращались в острова и полуострова, между тем как новые группы жилищ стоят теперь безопасно в самых низких частях равнины; насаждения плодовых и других дерев очистили воздух и укрепили землю. Сравнивая с технической точки зрения бесполезную работу Клавдия с действительным трудом Монрише, можно представить себе, какой громадный прогресс совершило в этом отношении инженерное искусство со времен могущественного Рима ').
Озеро Перуджиа, известное более, по связанным с нпм воспоминаниям, под именем Тразименского и находящееся на другом конце римских провинций, между верхней долиной Тибра и долиной Кианы, сохранило до настоящего времени почти все то пространство, какое оно занимало в начале истории. Этому морю Умбрии нужно бы было подняться на весьма незначительную высоту, чтобы отдавать излишек воды маленькому притоку Тибра- Трезе, но канал истечения, вырытый в начале XV в., слишком узок, чтобы быть существенно полезным; при том же он часто пересыхает; одного испарения достаточно для исчезновения всей воды, изливаемой в него маленькими ручьями, из которых один представляет собою знаменитый Сангвинетто. В долине этого-то ручейка и происходила битва между карфагенянами Аннибала и римскими войсками Фламиния, в пылу которой были «не замечены раскаты» землетрясения, совершившагося «под полем битвы *)». На вид озеро очень красиво, благодаря усеявшим его островам и прекрасному очертанию берегов, но окружающие его низкие холмы мало плодородны, климат нездоров, вода бедна рыбою-поэтому прибрежные жители с нетерпением ждут от инженеров исполнения их обещаний и доставления земледелию 12.000 гектаров превосходных земель, находящихся еще под водою озера 3).
') Сравнение двух подземных каналов:
Древний туннель. Новый туннель.
Длина 5.640 метр. 6.303 мегр.
Средняя профиль . . 10 кв. метр. 20 кв. метр.
Стоимость сооружения (в деньгах и в цене рабов, определенная по Ротру). 247.000.000 фр. 30.000.000 фр.
2) .beneath. tlie fray
An eartquake reeled unheededly away (Байрон).
3) Римские горные озера: Вулканические озера: Больсена: площадь 108 кв. кил., высота 303 м., глубина 140 м , объем 10.000.000.000 куб. метр.-Браччиано: площадь
393 РИМСКИЕ АПЕННИНЫ, ДОЛИНА
Но самых неотложных ассенизационных работ и земледельческих преобразований требует собственно так называемое «римское поле» (Римская Кампанья), т. е. пространство,
ТИБРА, МАРХИИ И АБРУЦЦЫ. 394
заключающееся между Тольфою Чпвита-Веккии, горою Сорактом, Сабинскими высотами и вулканами Лациума. У самых ворот столицы Италии начинается пустыня. Войны, рабство и
58 кв кил., высота 151 м., глубина 250 м., объем 8.700.000,000 (?) куб. метр - Альбапо: площадь 6 кв. кил., высота 305 м., глубина 142 м., объем 480.000.000 куб. метр.-Неми: площадь 2 кв. кил., высота 338 м., глубина 50 ы., объем 40.000.000 куб. метр.,-Озеро Тра-
зиментское (не вулканическое): площадь 112 кв. кил., высота 257 м., глубина 6 м., объем 576.000,000 куб. метр. Озеро Фучино в 1860 году (не вулканическое): площадь 158 кв. кил., высота 700 м., глубина 28 м., объем 2,370.000.000 куб. метр.
395 глава ix.
дурная администрация обратили эту плодородную .местность вокруг реликого Рима, которая могла бы кормить многочислеи ное население,-- в такую же пустыню, как Мареммы древней Этрурии. Живописцы наперерыв прославляют окрестности Рима, дивясь их мрачным пространствам, живописным развалинам, окруженным кустарниками, одиноким соснам с распростертыми ветвями, лужам, в которых пьют буйволы и в которых отражаются вечером пурпурные облака. Этп пейзажи, над которыми возвышаются горы резких очертаний, конечно, великолепны своею грандиозностию и мрачностию, по воздух здесь смертелен. Испортились и земля.и климат Jy/го Ииошано, п лихорадка царствует здесь неограниченно.
Римская Кампанья, которая тянется на пространстве более 200.000 гектаров к северу от Тибра, между морем и горами, две тысячи лет тому назад была богатою и обработанною местностью. Но обработка её перешла из рук свободных людей в руки рабов. Скупленная патрициями и разделенная на обширные поместья, земля эта покрылась виллами, парками и садами, которые тянулись от гор до моря, но когда великолепные жилища были разрушены, и рабочее население рабов было рассеяно, страна разом превратилась в пустыню. С тех пор большая часть Ауго была «закрепоице н н ою » собственн остью рел и гиозн и х обществ и больших княжеских фамилий. Когда остальная Европа двигалась вперед в земледелии,промышленности и богатотвах всяка го рода. Кампанья становилась все пустыннее, угрюмее, нездоровее; низкие места затягивались болотами, и даже холмы покрывались атмосферою миазмов: малярия, производимая болотными испарениями, которые заражают атмосферу и не могут выноситься в море вследствие господства западных ветров, перешла наконец за стены Рима и пожирает население его предместий.
Ни одна деревня, ни один поселок этой изнеможенной местности не имеют достаточно значения, чтобы организоваться в обицппу; здесь есть только простые складочные лачуги в различных имениях, занимающих средним числом около 1.000 гектаров. Этп огромные имения состоят только из пастбищ, на которых бродят полудикия стада больших серых волов, которых считают, -вероятно, ошибочно,-потомками волов, приведенных в Италию гуннами, и могучие рога которых, в метр длиною, тщательно сохраняются в хижинах, как предохранительное средство от «дурного глаза». II однако же. почва этих полузаброшенных земель состоит из жирных наносов с примесью вулканических веществ и глинистого мергеля Апеннин; но жители ограничиваются только вспахиваниемъ
-Италия. 396-
каждые три или четыре года незначительной части земель для факторов, называемых «деревенскими купцами». Пахарей и жнецов, хотя они спускаются с окрестных холмов только для работ, исполняемых ими на скорую руку, преследует лихорадка, часто так, что они заболевают, не успев дойти до своей деревни. Что же нужно сделать для того, чтобы возвратить почве её богатство, воздуху-его чистоту и привлечь население на Римскую Кампанью? Конечно,-дренировать землю, осушить болота, насадить деревья, которые, как епсаliptus, способны к легкому поглощению веществ своими листьями и корнями, т. е. именно то, что уже делается с успехом с 1870 года вокруг аббатства Трех Фонтанов. Но в улучшении земли прежде всего следовало бы заинтересовать самих обрабатывающих ее земледельцев. Нищета и последствия ея-всякия болезни пожирают население даже в таких римских местностях, почва и климат которых принадлежат к самым здоровым. Так, в долине Сакко, составляющей продолжение плодоносных полейТерры-ди-.Иаворо, и столь богатой зерновыми хлебами, винами и плодами, для самих земледельцев остается только маис, так как часть, вычитаемая предварительно крулным землевладельцем, и про центы кредиторам поглощают все остальные продукты; богаты только те крестьяне, которые, продав землю, сохраняют право собственности на деревья. На основании недавно установленного закона, все землевладельцы, владения которых лежат в районе десяти километров от столба мпллиария на форуме, обязаны, под страхом экспроприации, выполнять все. признанные необходимыми, ассенизационные работы. В вознаграждение за это, они на двадцать лет освобождаются от всяких налогов.
К югу от Тибра пояс необработанных и нездоровых земель тянется вдоль моря; задерживаемые прибрежными дюнами, воды наполняют воздух опасными миазмами, и, чтобы избежать их, надо отправляться или на внутренние холмы, или на выступающие в открытое море плотины, как в Порто д’Анцио. Смерть царит над теми самыми берегами, которые некогда были окаймлены от Остии до Неттуно длинным рядом дворцов, знаменитых своими великими сокровищами искусств, из которых до нас ДОШЛИ Лшдиапиор и Аполлон Белшедерский. О совершенном болотами деле разрушения напоминают только мозаичные мостовые и фундаменты, ушедшие на половину в песок дюн или уже омываемые морем. По самую опасную из подверженных лихорадкам местностей представляеи равнина, занимающая пространство между Порто-дАпцио и Террачине, при подошве Липинских гор. Это бывшая тие-
397
РИМСКИЕ АПЕННИНЫ, ДОЛИНА ТИБРА, МАРХИИ II АБРУИЩЫ.
398
когда заливом Тирренского моря равнина Понтийских или «Помптинскихъ» болот, названных так по имени уже не существующего города Помеции. В этой, ныне пустынной и смертоносной, местности когда-то процветали двадцать три города; это была самая, плодородная страна могущественного союза вольсков, и, если судитыю преданиям, сохраненным в поэти ческом виде Энеидою,-страна бла годенствующая. Но сюда явились завоеватели римляне и внесли в о дно и то же время «мир п запустение» . Местность эта представляла болото уже в 442 году от основания Рима, когда цензор Аппий строил через нее знаменитую дорогу,ведущую из Рима в Террачину; с тех пор не раз тщетно старались завоевать для культуры эту территорию, составляющую убежище кабанов, оленей и полудиких буйволов, родоначальники которых были вывезены в седьмом веке из Африки. Каналы, вырытые во времена Августа, не принесли, повидимому, большой пользы; работы же, предпрпнятые Теодорином, королем готов, были, говорят, действительнее, но стоячия воды и лихорадка скоро снова вступили в свои права. В конце восемнадцатого века, папа Пий VI вновь предпринял ассенизационные работы, приказав вырыть,сбоку восстановленной Ашииевой дороги, большой сточный канал, который должен был выносит воду всего болота; но рассчеты инженеров оказались ошибочны, и обширная низменность в 750 квадратных километров остается все таким же местом запустения и смерти: когда сюда скрывается разбойник, то его не преследуют, предоставляя ему умереть спокойно своею собственною смертию.
Здесь соединились все препятствия для осушительных работ. На западе Понтийских болот, параллельно морскому берегу, тянется ряд высоких, покрытых лесом, дюн, чрез которые некогда были вырыты, теперь уже сгладившиеся, водосточные каналы; но за этою первою цепью дюн тянется другой пояс болот, отделенных от моря другим песчаным валом, примыкающим с одной стороны к мысу Астуре, а с другой к мысу Цирцеи (Чирчелло) и также покрытым лесамп, в которых запасаются дровами и углем неаполитанские моряки. Таким образом, отводу воды в ближайшие части моря мешают два барьера, почему осушительные каналы должны направляться к югу, к Террачине, но и там берег окаймлен цепью дюн. Притом же общий склон почвы от края болот к морскому берегу весьма мал и едва составляет шесть метров. Кроме того, вода задерживается в каналах настоящими лесами водных растений, и для очищения рвов от множества перепутавшихся трав и восстановления течения, в воду вгоняют стада быков, которые шлепают по дну и тем освобождают несколько
канал от растительности. Правда, этот варварский способ портит откосы канала, почему и пытаются заменить его регулярным скашиванием; но едва успеют скосить болотные травы п отдать пх на волю течения, как они уже снова отросли в изобилии п требуют нового скоса. Итак, масса воды остается стоячею, а между тем в этой части Италии не только часты дожди, но еще оказывается, что, вследствие особого геологического явления, во впадину Понтийских бол от стекает излишек вод соседних бассейнов, проходя под горами. Про ни определил, что масса воды, изливаемой в море чрез сточный канал Бадипо, на половину более количества получаемой ежегодно бассейном дождевой воды. II это именно оттого, что Сакко, приток Гарильяно, и Теверона, приток Тибра, изливают часть своих вод в болота посредством скрытых ручьев, текущих под горами Липини и выходящих по другую сторону гор в виде весьма обильных источников. В большие дожди затопляется все, в сухое же время является другая опасность: беззаботные пастухи зажигают на сухих пастбищах кустарник, торфяная, почва загорается и выгорает до самого уровня воды, отчего оказываются новые болотистые впадины, и именно в тех местах, которые считались наиболее обеспеченными от наводнений. Впрочем, большую часть года Понтийские болота имеют вид покрытой цветами и травою равнины-и вы с удивлением спрашиваете себя, каким образом такия плодородные поля остаются, необитаемыми. II однако же, город Нпнфа, построенный около одиннадцатого или двенадцатого века в наименее нездоровой местности, на северном конце равнины, совершенно покинут: он почти весь еще цел, со своими стенами, башнями, церквами, монастырями, дворцами и домами, но он завит плющом, покрыт разными ползучими растениями и порос кустарником.
Для осушения Понтийских болот, казалось бы, совершенно естественно прибегнуть к помощи кольматажа 9, оказавшего такия услуги в долине Кианы. И действительно, способ этот испытан и здесь, и в некоторых местах дал хорошие результаты; но «слякоть» соседних гор, как заметил Пронп, почти совершенно иссякла, и воды несут только осколки скал, булыжник и гравий; мелких же песков п глины, необходимых для поднятия почвы, дают очень мало. Поэтому придется прибегнуть к не столь простым и дешевымъ
*) Кольматажем называемся искусственное поднятие низкой почвы, посредством речных каналов, для чего реке дают известное направление, при котором она отлагает свои наносы па определенном месте. Такой способ искусственного возвышения низменностей был впервые введен в Тоскане пра Леопольде I в 1781 году и даже сделан был обязательным для некоторых местностей. Прим. Г ед.
399
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
400
средствам ассенизации, а что средства эти существуют, в этом не сомневается ни один инженер. Стало быть, возможно осушить п заселить вновь местности, которые представляют теперь гнездо заразы, и редкое население которых трясется от лихорадки и подвержено малокровию. Употребленные дельно расходы будут с избытком вознаграждены произведениями этой плодородной равнины, которая почти без всякой обработки доставляет уже прекраснейшие сборы пшеницы и маиса. Когда эта великая ассенизационная работа будет совершена, из земли возродятся те древние города вольсков, развалины которых она покрывает. I
Римская по преимуществу, река Тибр также остается до настоящего времени неисправимою, и её внезапные разливы, хотя и не сравнятся с разливами По, Лоары и Роны, тем не менее весьма опасны; теперь они, говорят, грознее, чем были во времена древней республики. Против её речных наносов борются с переменным успехом и неудачами со времен Анка Марция, стараясь переместить их и дать водам широкое и глубокое устье. Итальянским инженерам, которые отличаются смелостью своих предприятий, и которых должен ободрять пример их предков, великих строителей, предстоит много дела, чтобы урегулировать течение реки и направить её наносы по своему желанию.
Тибръ-самая многоводная река полуострова Италии, и бассейн её, широко разветвляющийся к северу и к югу-самый обширный:
Поверхность бассейна составляет 16.725 кв. кил. Длина течения 418 кил. Длина судоходной части 96 кил.
Только один он и судоходен в своем нижнем течении па протяжении от Остии до Фиден и даже, до притока Поры, хотя его быстрое течение и водовороты часто грозят опасностью мелким судам. Он берет начало как раз под шпротой Флоренции, в тех самых Лунных Альпах (Alpi della Luna), с противоположного склона которых течет к Римини Мареккия. Долина, которою он протекает в Апеннинах, чрезвычайно красива: она то расширяется в пространные и плодородные. котловины, то представляет пробитое в скалах живою силою ущелье. Ниже очаровательного бассейна Перуджии, Тибр принимает Тонино, питаемую водами, скопляющимися в некогда озерной равнине Фулиньо, лежащей при подошве большего Апеннина, около извилистой дороги, подымающейся в проход Фиорито. Именно в этой самой дивной равнине центральной Италии находится устье реки Клптумнус, «в кристальной воде которого когда-то купалась Нимфа».
. . . the most Hving crystal that was e’er The liaunt of the river nymph. to gaze and lave Her liinbs. ’ (Байрон).
Над источником возвышается еще хорошенький храм, один из наилучше сохранившихся памятников римской эпохи; но пьющие эту священную воду стада не получают уже яркой белизны шерсти, как во времена Виргиния: священное свойство воды исчезло.
Соперником верхнему Тибру, по массе воды, является Нар пли Пера, которая, как говорит итальянская поговорка, «поитъ» его, соединяя в своем нижнем течении множество рек, текущих с Сибиллинскпх гор, с Монте-Велино и Сабинских высот. Двадцать один век тому назад, говорят, самые значительные из этих рек не достигали Тибра, а останавливались в равнине Риэте и образовали lacus Velinus, от которого остаются теперь немногие маленькие бассейны и рассеянные там и сям болота среди богатых нив «Поля Розъ». Но брешь, появившаяся в известковоосадочных утесах и прорываемая несколько раз со времен римлян, открыла водам озера Велиио свободный путь выше Терни и образовала тот удивительный водопад delle Marmore, который наперерыв прославляли художники и поэты. Река падает сперва сплошною массою с вертикальной высоты 88 метров, затем с клокотаньем прорывается сквозь нагроможденные камни и,наконец,соединяется с более тихими водами Неры. Далеко не так грандиозны, но, быть может, еще прекраснее многочисленные каскады Анио (Аньена или Теверона), последнего, принимаемого Тибром выше Рима, притока. С зеленеющего холма, на котором возвышается живописный Тиволи, окруженный своими старыми стенами, вы со всех сторон видите серебряные водопады: одни скользят длинными скатертями по гладким скалам, другие вырываются из-под тенистого свода, мелькают минуту в воздухе, а потом снова исчезают под листьями, и при этом все они, будет ли то сноп воды или простая струйка, отличаются чертами особенной красоты и в целом составляют одну из самых дивных картин Италии. Поэтому-то Тиволи, имя которого во всем мире стало синонимом очаровательной местности, было всегда местом стечения римлян, вопреки народной поговорке:
Tivoli di inal conforto, - о pio ve, о tira vento, о snona a niorto.
(Тиволи не уютно, - либо дождь, либо ветер, либо погребальный звон).
Несколько новейших вилл заменили собою действительные или мнимые дачи Мецената, Горация, Катулла, Проперция и огромную виллу Адриана, которая была некогда самою пышною и развалины которой, к западу от нынешнего Тиволи, занимают несколько квадратных километров. В настоящее время воды Аньены применены к целям промышленности, а также для электрического освещения Тиволи и
401
РИМСКИЕ АПЕННИНЫ. ДОЛИНА ТИБРА, МАРХИП II АБРУЦЦЫ.
402
некоторых зданий Рима. Река эта в половодье несет около 400 кубических метров воды в секунду и в мелководье никогда не менее 30 и.ип 25 метров; инженеры вычислили, что
водопады Тиволи в промышленном отношении только для извлечения «тпбуртинского камня» или травертинского туфа, отлагаемого известковою водою реки по бокам её ложа и достигаю-
Водопад Терни.
эта масса воды, падая с высоты сотни метров, дала бы силу по крайней мере» в 15.000 лошадиных сил, п строят планы для извлечения из неё пользы. Древние эксплоатировали
щего во многих местах толщины 30 метров, Онп употребляли его для устройства римских памятников. Цвет травертина, при извлечении из каменоломни.-белый, но через не
403 глава их.
сколько времени он превращается в желтый, а впоследствии принимает очень приятный для глаза красноватый оттенок, который придает зданиям характер величия.
Ниже слияния своего с Анио, Тибр принимает только незначительные ручейки. Он здесь вполне сформировался, и воды его,всегда, желтого цвета от принесенной ими с равнин Умбрии глины, катятся под мостами Рима уже со всею своею силою. Вскоре затем он обходит своими изгибами последние холмы, окаймляющие бывший, заполненный наносами залив, и, уже поднимаемый идущею ему навстречу волною прилива, раздвояется вокруг Священного острова, бывшего когда-то островом Венеры, и который был знаменит своими розами, а теперь представляет угрюмую болотистую пустыню, покрытую камышем и золотоцветом. С тарый Тибр представляет рукав, текущий к югу от острова: он и ныне несет в море небольшое количество воды и выдвинул из материка весьма значительный наносный полуостров. Остия, котор&я в первые времена римской истории была «воротами» реки, теперь покоится под полями зерновых хлебов и чертополоха, в шести с половиною километрах от берега. Предпринятые с 1855 года раскопки воскрешают ее мало-по-малу, как неаполитанскую Помпею: здесь можно посетить храмы К)питера и Цнбеллы. войти в святилище Мифры, пройтись по древней дороге могил и прогуляться по улицам с арками, мимо магазинов, которые заперты более двух тысяч лет тому назад. Римские купцы должны были оставить город, вследствие удлпннения речного ложа и песчаного бара, преградившего вход. Остия не имела порта уже во времена Страбона.
Для создания выхода в море, римские императоры велели вырыть канал севернее рукава Остии, который, благодаря размыванию и наносам Тибра.обратился постепенно в небольшую извилистую реку; это Фиумичпно. Клавдий приказал вырыть обширный резервуар при одной довольно глубокой бухточке, расположенной к северу от канала, где и возникла вскоре новая Остия. Траян открыл другой порт, немного юговосточнее канала, который в течение нескольких веков был настоящим торговым портом Тибра. Но порт этот засорился уже тысячу лет тому назад; наносы выступают беспрерывно в море и удлиняют треугольник земель, образованный ими перед естественною кривою линиею берега, между Чпвпта-Веккией и Порто д'Анцио. В настоящее время древние бассейны остаются на равнине, километрах в двух от берега. Со стороны Фиумичпно, где канал обозначается рядами свай, покрытых водою при подошве, прирост дельты составляет около метра в год, между тем как в устье древней Остии
-Италия. 404
он достигает почти трех метров. Па берегах большего пруда, служившего внутренним доком порта Траяна, встречается множество развалин дворцов, теплых бань и амбаров. Раскопки, предпринятые здесь на счет фамилии Торлониа, привели к открытию некоторых предметов искусства.
Таким образом, Тибр, как и Арно, По, Рона, Эбро, Пил и все Другие реки, изливающиеся в Средиземное море, загроможден в своем устье, песчаными мелями, непроходимыми для больших судов: и Рим, вместо того, чтобы пользоваться своею рекою для сообщения с заморскими странами, должен прибегать к помощи отдаленных портов; за неимением Остии, он сообщался с Сицилией, Грецией и Востоком чрез Анциум, АнксуръиТеррачина) и дажеПуццоллу, но въпоследние времена огромное политическое и торговое значение северных стран заставило перенести морскойпорт долины Тибра в Чивита-Веккию. В наши дни Рим делает гигантские усилия, чтобы преобразоваться в большой приморский торговый город. Ассенизационный канал, отделяющийся от Тибра, должен вынести все. стоячия воды римской: равнины, между тем как более широкое русло, в котором наносы Тибра будут останавливаться шлюзами, выйдет в обшпрный и глубокий порт в открытом море. Предприятие грандиозное, но и трудное для исполнения, ибо открытое море при римских берегах мелко и лишь на расстоянии 1.200 метров от берега зонд показывает глубину ио метров, необходимую для прохода больших судов.
Инженеры-гидрологи встретят также, если не непреодолимые препятствия, то чрезвычайные затруднения к устранению наводнений Тибра, которые становятся так опасны для прибрежных городов. По древним писателям, разливы Тибра были весьма гибельны не только вследствие непосредственно наносимого ими вреда, но еще и потому, что они оставляли кучи разложившихся животных и растений и особенно утопленных змей. Река и теперь приносит в наводнения эти испортившиеся остатки и всегда производит большие опустошения. В Риме, который удален от моря на 36 километров, уровень половодья поднимается на 12 и на 15 метров выше уровня обыкновенной воды, а в декабре 1598 река вздулась даже боле.е чем на 20 метров. По что же делать для задержания этих водь и для постепенного пропуска их под мостами Рима? Если правда, что обезлесение Апеннин составляет одну из главных причин бедствия, то будет ли достаточною мерою восстановление лесов? Не следует ли восстановить при помощи плотин, по крайней мере, на время дождей. некоторые из древних озер, в которых оканчивались некогда реки, не имевшие выхода? Во всяком случае, затруднение будетъ
405 РИМСКИЕ АПЕННИНЫ, ДОЛИНА
велико. потому что западный склон Апеннин обращен именно к дождливым ветрам, и частые разливы приточных бассейнов Тибра соединяются обыкновенно вместе, составляя одну общую волну наводнения. При том, те же западные и юго-западные ветры, принося щие зимою тучи и ливни, дуют в дельте как бы на встречу речным водам и замедляют их сток в море.
Если большие зимния наводнения Тибра объясняются легко, то летнее состояние этой реки представляет явление, остававшееся долгое время необъяснимым. В сухое время года вода в Тибре держится на гораздо высшем уровне.|чемъэто следовало бы при незначительном количестве выпадающих в пределах бассейна дождей: приход воды в мелководье никогда не бывает меньше-половины среднего прихода. Этот факт, может быть, единствен ный в своем роде, которого ученые не наблюдали пи в какой другой реке. Так, если взять для сравнения хорошо известную и относительно постоянную реку Сену, бассейн которой впятеро больше бассейна Тибра, а количество воды почти вдвое, то часто, после долгих засух, она уменьшается в три или в четыре раза. Чтобы объяснить постоянство Тибра, должно необходимо допустить, что в сухое время года река питается истоками подземных резервуаров, в которых вода собирается зимою. II если судить по воронкообразными» провалам, которые встречаются местами в известковых горах Апеннин, то этих резервуаров очень много. Одна из таких пропастей, называемая «Итальянским Фонтаномъ» или Сайту лловым колодцем, находится неподалеку от Алатри, близ неаполитанской границы, и действительно представляет нечто в роде колодца в 50 метров глубины и 400 ширины, на дне которого растет настоящий лес вытягивающихся к свету деревьев; под зеленью журчит множество источников, и овцы, которых сводят туда привязанными на веревке, едят сочную траву, растущую в тени этой удивительной рощи. Подобные-то пропасти и питают своими таинственными водами местные реки Сакко и Тибр. Инженеры Вентуроли и Ломбардини доказали своими вычислениями, что более трех четвертей тпбрской воды в мелководье исходит из неизвестных озер, скрытых в известковых пустотах Апеннин. Доставляемая ими ежегодно Тибру вода составила бы бассейн в 63 квадр. километра, при средней глубине в 100 метров.
Среднее количество дождей в Риме 0,м 94 (наблюд. с 1825 по 1882 г.). Среднее количество дождей при подошве Апеннин 1,м10 (Ломбардини). Среднее количество дождей на вершинах 2,м40. Средний расход воды в Тибре 292 к. м. в сек. (Вентуроли и ЛомбардпчнА Наибольший расход воды в Тибре
ТИБРА, МАРХИИ II АБГУЦЦЫ. 406
4.500 к. м. в сек. (Вентуроли и Ломбардини). Наименьший расход воды в Тибре 160 к. м. в сек. (Вентуроли и Ломбардини).
Первобытный Рим большею частью своего могущества обязан Тибру, если не как судоходной реке, то по крайней мере» как срединной линии обширного бассейна; да и теперь еще общее положение страны делает столицу естественным рынком значительной области Италии. К этим преимуществам города присоединились впоследствии преимущества его центрального положения в Италии и в orbis terгагшп\ но мы видели, что история, изменяющая беспрестанно относительное географическое значение различных местностей, постепенно отодвинула Рим от великого пути народов. Правда, город этот расположен почти в средине полуострова и занимает центр общей фигуры островных и континентальных земель, окружающих Тирренское море. Рим является центром п с метеорологической точки зрения, потому что средняя его температура (15,4°) ровно па 4 градуса выше, чем в Турине и на 4 градуса ниже, чем в Катане. Но ни геометрическое положение, ни преимущества климата, сильно компрометируемые, впрочем, нездоровостью Камланьи и даже части города, не обеспечивают Риму значения великой столицы, которым он гордится. Хотя и резиденция двух монархов, короля Италии и папы, Рим только мало-по-малу, путем централизации, политической и административной, становится главой Апеннинского полуострова; но он не глава латинских стран. Утверждают, что в средние века, во время пребывания пап в Авиньоне, население «Вечного города» спустилось до 17.000 человек. Хотя факт этот и кажется весьма спорным Грегоровиусу, ученому, который лучше всех изучил этот период римской истории, но верно то, что после разграбления. совершенного конетаблем Бурбоном, Рим имел ие более 30.000 жителей. В настоящее время он быстро растет, по еще много уступает Неаполю, и население его только немногим превышает население Милана; однако, он обладает более полными и более богатыми библиотеками и музеями. Римский университет один из многолюдных: в нем до тысячи студентов.
Жители в Риме с самых первых времен были различного происхождения; об этой п ерво и ача л ь н о й смеи на ни ости свидете л ьству ет легенда о Ромуле и Реме, рассказ о похищении сабинянок, который в действительности применим ко всякой эпохе римской истории, и беспрестанные столкновения народов, замкнутых в одном и том же круге. Наконец, остатки городов, которые в римской провинции встречаются еще чаще, чем в собственной Тоскане, так называемые циклопическия
407
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
408
стены, подземные кладбища, надгробные урны, сосуды всякого рода, глиняная утварь и безделки показывают, - что на нравом берегу Тибра этрусский элемент был по крайней мере равносплен италийскому. В других местах, особенно на адриатическом склоне, преобладали галлы, п их племя перемешалось различным образом с другими этническими отраслями, откуда и произошло первоначальное римское население.
Смешение стало еще сильнее во времена римского могущества. Тогда к латинскому населению примешивались тысячи и миллионы иностранцев. В течение пяти веков в мировую столицу не переставали стекаться галлы, испанцы, мавританцы, греки, сирийцы, люди различных племен и стран Востока, рабы, вольноотпущенные и граждане, которые и видоизменили вновь её этнологические элементы. К концу империи, Рим, говорят, включал в своих стенах больше иностранцев, чем римлян, и последние, конечно, как и все постоянные жители больших городов, имели менее многочисленные семьи, чем переселенцы извне. Таким образом, итальянское племя уже было смешано с самыми разнообразными элементами, когда началось великое расстройство Западной империи, и царственный город начинали грабить орды, приходившие поочередно из Германии, Скифии и азиатских степей. Это бесконечное смешение победителей с побежденными, господ с рабами, и есть, может быть, главпая причина той значительной перемены, которая совершилась в течение двух тысяч лет в характере и духе римлян. Впрочем, трапстиверинцы, т. е. римляне правого берега Тибра, сохранили тот старый римский тип, который мы видим еще в статуях и на медалях.
Рим величественнее своими воспоминаниями, чем своим настоящим, привлекательнеесвоими развалинами, чем новыми зданиями; он скорее гробница, чем живой город. Вы чувствуете себя сильно потрясенным, как бы чьей-нибудь могучей рукою, когда находитесь лицом к лицу с памятниками, оставленными древними властителями мира. Вид этого колоссального, хотя частью разрушенного, Колизея возбуждает изумление и страх в путешественнике, которыйвидптъв человеческих сооружениях не простую груду камней. Мысль, что эта громадная сцена была наполнена людьми, убивавшими друг друга, что по всей окружности этих ступеней волновалось море голов, следя за переменным ходом резни, и что к бойцам летит сверху ободряющий их на убийство ужасный крик смерти, составленный из двадцати четырех тысяч голосов,воскрешает в воображении все прошедшее, полное низости и зверства, на которые тратились все живые силы римской цивилизации, и которыя
заранее обрекли ее на добычу варварам, отодвинувшим человечество на десять веков назад во мрак первобытного невежества. Форум будит воспоминания другого рода: конечно, и тут совершались мерзости всякого рода, но в целом своей истории, это покрытое травою и неровное место, обращенное в средние века в скотный рынок (Campo Vaccino), является нам истинным центром римского мира: это, некогда священное, место, откуда в течение стольких веков исходил первый толчек для всех западных народов, от Атласа до берегов Эвфрата; здесь, как в живом мозгу, волновались идеи, а к концу империи - галлюцинации, сходившиеся со всех концов исполинского тела. Окружающие Форум стены, остатки колоннад, храмы, церкви рассказывают на своем немом языке о замечательнейших событиях в Риме, а древнейшие остатки, открытые раскопками под разнообразными строениями, дают нам возможность проникнуть еще далее в густой мрак веков: как на поле меняются жатвы одна за другою, так на этом месте, где волновалась беспрестанно зыбь римского народа, здания сменялись зданиями; для ученого - это летописи, которые стоют летописей Тацита. Да и во всех местах Рима и его окрестностей, где только найдется какой-нибудь старый памятник, арка или сломанная колонна, ниша пли цоколь, каждый камень напоминает какую-нибудь дату, какой-нибудь факт из истории Рима. Часто бывает трудно истолковать это свидетельство прошлого, по из хаоса всех гипотез, из столкновения всех противоречий мало-по-малу выясняется истина.
Несмотря на массовые разграбления и разрушения, существует еще множество, правда, более или менее поврежденных, древнпх памятников, и между прочими Пантеон Агриппы-это чудо архитектуры. Вандалы, на счета которых относили дело разрушения, грабили, правда, беспощадно, но ничего не разрушали. Систематическое разрушение началось гораздо раньше вандалов, именно с постройки первого храма св. Петра, когда материалы для него брались из цирка Калигулы и других соседних памятников. То же самоеделалосьпдля других возводившихся впоследствии бесчисленных церквей, равно как и для светских памятников и построек всякого рода. Статуи, если они не попадали под мусор, разбивались либо на известку, либо на постройку, так что в начале пятнадцатого века в Риме стояло на местах только шесть статуй-пять мраморных и одна бронзовая. Нашествие норманов, в 1084 году, и все войны средних веков, сопровождавшиеся грабежами и пожарами, оставили после себя также немало развалин; но число дворцов, цирков, триумфальных арок, колонн, обелисков, водопроводов было такъ
409 РИМСКИЕ АПЕННИНЫ, ДОЛИНА
значительно., что Возрождение, увлеченное этим величием прошедшего, могло найти в них еще многое для изучения и воспроизведения в виде более или менее удачных подражаний. С тех пор заботливо сохраняется заключающийся в стенах Рима обширный архитектурный музей, который даже увеличился еще капитальными произведениями Микель Андже ло, Брамантэ и других архитекторов. Но этого мало: надо поднять на свет Божий все зарытые еще сокровища искусства и свидетельства истории. В настоящее время занимаются раскопками всех сооружений, какие только покрыты слоями мусора, копившагося в течение пятнадцати столетий. Дело идет об открытии под нынешним Римом древнего Рима, о восстановлении из праха улиц, как воскрешена из пепла Везувия Помпея.
Самые любопытные остатки - фундаменты дворцов Цезарей и стены древнего Roma quadrata,-частию уже открыты на горе Палатинской, недалеко от Форума и Колизея; весь этот холм представляет собою собрание драгоценнейших памятников. Именно здесь строили первые римляне город, чтобы защитить его разом и крутизною скалы, и водами Велабра и других болот, в которые стекали тогда наводнения Тибра. Но, сделавшись многолюднее, Рим скоро спустился с Палатина, растянулся в низменности Велабра, осушенной сточными трубами Тарквпния Этруска, и начал развертываться по долине Тибра и боковым оврагам, а затем стал взбираться по склонам окружающих высот. Воды реки, среди разроставшагося города, разделяли островок, считавшийся у римлян местом священным. Откосы его были облицованы камнем, в роде подводной части судна, в центре стоят обелиск, в роде мачты, а корму занимал храм Эскулапа. Остров уподоблялся кораблю, носящему судьбу Рима.
Существует еще другой Рим,-Рим подземный, который в особенности интересен для изучения, так как по нем лучше, чем по всяким книгам, можно узнать, что такое было христианство первых веков, и судить о переменах, произведенных в нем с того времени непрерывным историческим движением. Склепы христианских кладбищ занимают вокруг города пояс в два или три километра средней ширины, разделенный десятков на пять отдельных катакомб, которые исследованы еще не вполне. Длину всех галлерей, вырытых христианами в вулканическом туфе, Росси определяет в 876 километров. Средняя ширина их менее одного метра, но по числу комнат, служивших молельнями, и по числу этажей глубоких нишей, в которые клались тела, можно судить о громадности землекопной работы, представляемой этими подземельями. Надписи, барельефы и живопись
ТИБРА, МАРХИИ И АБРУЦЦЫ. 410
этих могил были неприкосновенны для римских язычников, относившихся к могилам с большим уважением, и, к счастью, подземелья были завалены еще во время нашествия варваров, что и спасло их от разрушений, которым подвергались в течение всех средних веков памятники, находившиеся на поверхности земли; поэтому подземелья оставались нетронутыми до времени раскопок, начавшихся около конца шестнадцатого столетия. Эти христианские могилы обнаруживают народную веру далеко не в том виде, как она выражена в описаниях современников, принадлежавших почти всегда к другому специальному классу, чем масса верующих: они еще более расходятся с памятниками последующих времен христианства. В них все отличается светлою радостью, печальных эмблем нет: вы не найдете здесь ни изображений мучеников и мучений, ни скелетов, ни образов смерти, не найдете даже креста, сделавшагося впоследствии великим символом христианства, Самые обыкновенные изображенные здесь символы--«Пастырь добрый», с агнцем на плечах, ветка винограда с листьями, веселый сбор винограда, Фигуры в первых катакомбах второго и третьего веков, изваянные лучше, чем последующих веков, имеют нечто греческое и представляют языческие сюжеты: Пастырь добрый является раз даже окруженным тремя Грациями. Две еврейские катакомбы, выр ытые точно также в римском туфе, дают возможность сравнивать религиозные идеи двух культов этой столь интересной исторической эпохи.
По странному суеверию к мистическим числам, Рим продолжают называть «Семихолмным городомъ», именем, которое уже не подходит к нему с тех пор, как он перешел за ограду Сервия Туллия. Не считая горы Тестаччио, состоящей из набросанных на берег реки горшечниками и судовщиками черепков, в стенах нынешнего Рима возвышаются девять совершенно отдельных холмов: Авентинский, куда удалялись плебеи при своих попытках добиться независимости; Палатинский, на котором жили Цезари; Капитолийский, на котором стоял храм Юпитера; Целиус (Монте-Челио), Эсквилинский; Впмпнальский; Квиринальский; Читорио, невысокий пригорок, иМонте-Пннчио-пригорок садов, служащий для прогулок. Наконец, по другую сторону Тибра, и все-таки в нынешнем Риме, есть еще два холма: Яникульский, самый высокий из всех холмов, с которого всего лучше видна панорама города, и Ватиканский, названный так или потому, что он возвышается на обломках Батики этрусков, пли же потому, что там некогда давались предсказания оракулов.
Наследница древних преданий, эта возвы-
ДИ1 ГЛАВА IX,-
шенность осталась местом «ватищгнаций». Отсюда христианские пресвитеры, вышедши из мрака катакомб, где они держали свои тайные соорания, стали господствовать над городом Римом и всем западным миром. Здесь возвышается дворец пап, с его 11.000 окон, с его богатыми коллекциями, библиотекой, музеем, с chefs-d’oeuvre’aMn античного искусства и произведениями Микел-Анджело и Рафаэля; а рядом с ним блистает знаменитая базилика Святого Петра-средоточие католического христианства. Длинною галлереею дворец соединяется с мавзолеем Адриана, лишенным своей высокой колоннады и сделавшимся, под именем замка Святого Ангела, папскою крепостью, которая возвышается на берегу Тибра и господствует над его мостом. Теперь её пушки не защищают уже Ватикана; все материальное могущество пап исчезло, но пышная церковь Святого Петра, удивительный полукруглый портик перед ним, возвышающийся над собором купол, который еще издалека видят с моря пловцы, статуи, мраморы, мозаики, украшения всякого рода свидетельствуют о тех громадных богатствах, которые недавно еще стекались в Рим со всех концов христианского мира. Один только собор Святого Петра,-одна из трех сот шестидесяти пяти церквей папского города,- стоил около полу-миллиарда. Памятник этот представляет, в истории католичества, ту переходную эпоху, когда паганизм Возрождения и христианство средних веков стараются слиться в нео-католицизм, более гуманный, приноровленный к обновленному миру. Квартал Рима, в котором стоит церковь Св. Петра, был опустошен мусульманами в 846 г. Что касается евреев, то они пришли в Рим далеко не победителями. Водворенные в грязном квартале Гетто, на илистых берегах Тибра, недалеко от арки Тита, напоминающей разрушение их храма и избиение их предков, они в течение девятнадцати столетий несли бремя всеобщей ненависти и преследования. Они вынесли, однако, это, благодаря могуществу золота, которым они умеют орудовать лучше, чем их притеснители, и отныне, вольные обитать в любом квартале, четыре тысячи римских евреев принимают больше участия в преобразовании столицы Италии, чем сами христиане.
Направление идей в последние века слишком изменилось, чтобы итальянцы могли серьезно думать теперь об открытии третьей эры истории Рима постройкой роскошных зданий, которые могли бы равняться по величине Колизею или храму Св. Петра. Италии нужно прежде закончить разбор всех тех сокровищ искусства и науки, которые до сих пор еще беспорядочно ждут своей классификации в различных музеях, училищах, ученыхъ
-Италия. 412
обществах и в библиотеке Виктора-Эммануила, одной из богатейших в мире.
Если в Риме что-либо и строится новое, то все эти постройки возводятся не для удивления мира, а в силу настоятельной потребности. они не блещут ни великолепием, ни оригинальностью стиля, но вполне удовлетворяют своему назначению. Главные труды и наибольшее внимание современных инженеров были посвящены возведению пятнадцати фортов, составляющих оборонительный круг Рима. Кроме того, проведена целая сеть новых улиц, идущих на север и на запад, но не на восток, где им пересекают дорогу крутые откосы Яникула, и не на юг, где монументы античного Рима остановили строителей девятнадцатого века. Затем современному инженерному искусству предстоит еще немало труда и усилий, если они зададутся мыслью оградить Рим от разливов Тибра и вновь поставить его в хорошие санитарные условия. Правда, наваленные остатки множества разрушенных зданий возвысили уровень города по крайней мере на один метр, но и русло Тибра поднялось вследствие удлинения его дельты. Чтобы доставить водам разлива свободный сток в правильный канал, необходимо перерыть русло реки и окаймить его высокими набережными на всем протяжении города. Кроме того, для ассенизации города, надо переделать сеть подземных труб и разумно распределить чистую воду, доставляемую в водоемы фонтанов сооружениями древних эдилей.
Известно, какую громадную массу воды получал прежде Рим для своего ежедневного потребления. Во времена Траяна, девять больших водопроводов, общая длина которых составляла 422 километра, давали воды около 20 кубических метров в секунду, а проведенные впоследствии другие каналы увеличили это количество воды более, чем на одну четверть. Еще и в настоящее время, хотя сохранилась только десятая часть искусственных водопроводов, и от большей части древних акведуков возвышаются, среди необработанных полей, только разрушенные арки, столица Италии есть один из городов, наиболее обильно снабжаемых живой водой. Но если когда-либо Рим должен будет наполнить все пространство, заключающееся в его стенах, и будет разростаться присоединением новых кварталов, если форум, находившийся еще недавно за городом, сделается снова центром города, то в нем может оказаться такой же недостаток питьевой воды, как и в большей части столиц Европы.
Не говоря уже о нездоровости окружающих полей, нынешний Рим, по сравнению с древним, имеет еще одну слабую сторону: он уже не имеет той прекрасной системы дорог, которые расходились во все стороны от золо-
РИМСКИЕ АПЕННИНЫ, ДОЛИНА ТИБРА. МАИ’ХИП И АВИ’УЦЦЫ.
414
таги межевого столба Форума. Широкая Аппиева дорога, начинающаяся при выходе из Рима рядом столь любопытных могиль, представляет собою тип зтихт» прочно устроенныхъ
железными дорогами, но последние еще очень немногочисленны, не прямолинейны в своем направлении и оставляют город в стороне о т ве.ииких междунар<> д ных путей. Самая фигура
Крестьяне Римской Кампаньи.
и неуклонно правильных дорога», которые охватывали собою мир и сокращали расстояния к выгоде господствующего города. Правда, древние мощеные дороги заменены ныне час тию
их сети показывает, что движение по путям совершается далеко не Так, как в других странах Европы, не от центра к окружности. а наоборот: Италия шла вновь на за
415 ГЛАВА IX.
воевание Рима из Флоренции. Болоньи, Неаполя.
Не имея портов и городского округа, вследствие миазмов окружающих полей, Рим представляет один из таких городов, которые всего менее могут существовать отдельно: он должен дополняться отдаленными местностями.
Местами огородничества, промышленности и дачной жизни служат ему ближайшие горные города: Тиволи: Фраскати, над которым возвышаются стены кратера, с развалинами Тускулума; Марино, около которого, в тени больших лесов, собирались союзные племена Пациума; А.тьбано, который, посредством нового перекинутого через широкий ров моста на арках, соединяется с городом Ариччиа; Веллетри, древний город вольсков, дома которого группируются но южным склонам большой горы Лациума; Палестрина, который древнее Альба-Лонги и Рима и весь построен на развалинах знаменитого храма Фортуны-слава древней Пренесты. Местами купаний ему служат морские пляжи Пало, Фиумичино и Порто д'Анцио- местечко, продолжение которого на юг составляет маленький городок Неттуно, славящийся красотою женщин. Из портов для заграничной торговли он сохранил на Тирренском море только Чивита-Веккию, скучный город, с прекрасным, построенным Микель-Анджело, бассейном, который может служить образцом морским инженерам, но очень тесен. В этом городе есть также большое заведение минеральных вод, которые текут с горы Тольфа по каналу, вырытому во времена Траяна.
Гавани, которыми владели древние римляне к югу от устьев Тибра, почти совершенно заброшены, и прелестная Террачина-пук зелени при подошве «белеющих скалъ», о которой говорит Гораций,-является дверью Рима только для приезжающих с юга по береговой дороге 1).
Почти все города Лациума расположены по двум большим историческим дорогам, из которых одна поднимается к северу, к Флоренции, другая же идет к юго-востоку, в долину Сакко, и спускается в равнины Неаполитанские. На севере видна знаменитая Корнето-Тарквиана; на северо-западе - главный город Витербо - «город красивых фонтанов и красивых девушекъ»; на юге, на склоне Гарильяно-Веролп, Ферентино, Алатри, над которым господствует гордый Акрополь с циклопическими стенами,-боль-
Движение грузовых судов в римских портах:
Чивита-Веккиа (1891 г.) 1.318 судов, вместимостью в 317.416 тонн. Фиумичино (1892 г.) 875 суд. вмест. в 39 860 тонн. Порто д’Анцио (1884 г.) 693 суд. вмест. в 25.140 толп.
-ИТАЛИЯ. 416
шой рынок и фабричное место для окрестных поселян. На востоке, в одной из чудных Сабинских долин, по которой течет Апио «с вечно холодными волнами», стоит другой знаменитый город, Субиако, древний Сублаквеум, названный так вследствие трех озер, созданных посредством плотин Нероном, который ловил в них форелей золотою сетью. Около Субиако св. Бенедикт основал «в святой пещере» (Sacro specu') знаменитый монастырь, который предшествовал еще более славному монастырю горы Кассино, и который, после Лерппского монастыря в Провансе, был колыбелью западного монашества.
Общины Лациума и Сабины, в которых более 10.000 жителей:
Римъ(1896 г.)488.913 чел.; Витебро(1882г.) 19.655 чел.; Виллетри (1882 г.) 16.490 чел.; Алатри (1882 г.) 13.240 чел.; Чивита-Веккиа 11.980 чел.; Тиволи 10.295 чел.; Веролп 10.275 чел.; Ферентино 10.040 чел.
Посредником между Римом и Анконою, между долиною нижнего Тибра и областью Тосканских Апеннин и Мархий, служит главный город Умбрии, древняя Перуза, один из могущественных этрусских городов первых времен истории, неподалеку от которого раскопки открыли могилы, возбуждающие живейший интерес. Благодаря своему счастливому положению на краю весьма плодородной равнины и в точке соединения многих естественных путей, город воскресал пз развалин после каждой войны, после каждого периода разрушения. В эпоху Возрождения он, как город одновременно и тосканский, п римский, сделался местопребыванием одной из великих школ живописи и, благодаря Вану ччи,-«Перуджино», пользуется самою блестящею славою в Италии. В Перуджии есть еще прекрасные памятники этой знаменитой эпохи. Теперь она уже не принадлежит к числу художественных столиц полуострова, но в ней всегда есть свой кружок литераторов и ученых. Она отличается также весьма оживленною торговлею шелкомсырцем; чистота её домов и улиц, которые однако же сохранили свой оригинальный вид, чистота атмосферы и очаровательность населения привлекают в нее каждое лето значительную часть колонии богатых иностранцев, проводящих зиму в Риме. Перуджия далеко оставила за собою своего бывшего соперника Фо.тишьо пли Фулиньо, озерный бассейн которого обращен в чрезвычайно плодородные поля, и который был некогда главным рынком всей центральной Италии; его работящие жители сохранили некоторые специальные производства между прочим, дубление кож. Что касается города Ассизи, который имеет столь прелестный вид среди своего
РИМСКИЕ АПЕННИНЫ, ДОЛИНА ТИБРА. МАРХИП II
417 пейзажа масляничных рощ, то он, по справедливости, знаменит своим прекрасно сохранившимся храмом Минервы и великолепным монастырем, в котором любуются фресками «последнего из византийских живописцевъ», Цимабуэ, и продолжателя его «первого из итальянских живописцевъ», Джиотто. Теперь это-местечко, не отличающееся никакою деятельностью, но оно окружено земледельческим округом богатым и многолюдным; здесь родился в конце двенадцатого века Франциск Ассизский, основатель великого ордена францисканцев. Между Ассизи и Фолиньо находится город Спелло. осаждавшийся некогда Карлом Великим. Легенда рассказывает, что здесь был смертельно ранен герой Роланд.
Другие второстепенные города Умбрии, хотя и не имеют большего торгового значения, но отличаются либо замечательными в истории именами, либо красотою своих памятников и видов. Тодп, Маршиано известны своими оживленными ярмарками: Сполетто, которого не мог взять Аннпбал, замечателен своим великолепным собором, с чрезвычайно оригинальною папертью, своим мостом, построенным Феодорихом чрез ущелье, и своими горами, покрытыми сосновыми и каштановыми лесами. В окрестностях Терни существует один из самых красивых видов Италии, а именно могучий водопад Велино, ложе которого высечено римлянами в глубоко уходящей в землю скале, и воды которого приводят в движение оружейный завод, важнейший во всем королестве. Риетти, прозывавшийся некогда счастливым, имеет озеро - остаток древнего моря, опорожненного водопадом Велино, с рвом delle Marmore; Нарни- с великолепными развалинами и высоким замком. К северу от Тибра, на границах Тосканы, стоит гордый и неопрятный Орвиетто, в котором фабриковалось некогда знаменитое лекарство орвиетский терияк; это старинный папский город, колокольнями и башнями которого унизан весь выступ горы; собор его замечателен своим прелестным фасадом с инкрустированными мозаиками, представляющим шедевр орнаментации и почти ювелирного искусства. Наконец, два главные города Умбрийских Апеннин: Читта диКастелло, расположенный на берегу ручья, образующего Тибр, иГуббио, который в средние века был одной из самых цветущих республик, оба богаты очаровательными или грандиозными ландшафтами и оба имеют часто посещаемые целебные воды. Ученые приезжают сюда осматривать хранящиеся в муниципальном дворце Губбио знаменитые «Эвгубинские таблицы»,-семь бронзовых дощечек, покрытых умбрийскими знаками: это единственные, дошедшие до нас, памятники этого
География Реклю.т. 1.
АБРУЦЦЫ. 418
рода. Маленький городок Фратта, переименованный недавно в Умбертиду. на половине пути между Перуджией и Читта ди-Кастелло, в одной из самых плодородных, омываемых Тибром местностей, имеет только местное торговое значение.
Общины Умбрии, имевшие более 11.000 жителей к 1 янв. 1882 г.:
Перуджия 51.355 чел. Читта ди-Кастелло 24.000 чел., Губбио 23.315 чел., Фолиньо 22.900 ч., Сполетто 21.505 ч.. Риетти 16.820 ч., Ассизи 16.200 ч., Орвиетто 15. 930 ч., Терни 15.850 ч.. Тоди 15.325 ч.. Нарни 11.670 ч., Маршиано 11.625 чел.. Умбертида (Фратта) 11.470 чел.
Портом для римских стран на Адриатическом море служит Анкона, древний дорийский город, называемый еще и ныне греческим именем, которым он обязан положению своему на самом углу полуострова между Венецианским заливом и Южно-Адриатическим морем. Красивая триумфальная арка, возвышающаяся около большего мола, составляет одну из самых лучших и наиболее сохранившихся построек этого рода и напоминает собою, какое значение придавал Траян обладанию этою морскою дверью: купеческая ложа, бывшая биржа,-самое красивое здание. Благодаря своему выгодному положению и, до недавнего времени и своему портофранко, а также углублению до четырех метров порта. Анкона является одним из трех крупнейших торговых городов восточного берега Италии и восьмым из городов всего побережья полуострова; она следует за Венецией п оспаривает первенство у Бриндизи, хотя и не составляет, как последний, станции индийской дороги. её торговля держится не только тем, что идет к ней из Рима и Ломбардии, но и товарами Мархий, редкими плодами, маслами и асфальтом Абруцц, серою Апеннин и «лучшим в мире шелкомъ», как думают по крайней мере местные жители. По отчетам порта, морская торговля значительно возрасла в последние годы; но это усиление в значительной мере только кажущееся и явилось, благодаря большим пароходам, заходящим в пристани города (в 1890 г. вошло в порт 1.063 купеческих судна, с грузом 253.536 тонн: вывезено грузов 20.607 т.).
Другие порты этого побережья, плохо защищенные, имеют маловажную торговлю. Пезаро, родина Россини, посещается только судами в двадцать и тридцать тонн; Фано-простыми барками; Сенигалия, больше известная иностранцам под именем Синигалыи, посещалась довольно многочисленными судами только во время значительных ярмарок, на которых торговые обороты простирались до 25 миллионов: но её маленькая речная гавань,
14
419
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
120
бывшая до 1870 г., т. е. до отмены ярмарок, вольною, доступна только судам, сидящим в воде не глубже двух метров. Все эти береговые города большую часть своих товаров отправляют в Анкону. На юге находятся пристани Гроттамаре, с заводами, и Сан-Бенедетто-дель-Тронто, с морскими купальнями.
Все города внутренних Мархий, за исключением Фабриано, Сан-Северино, распо воженных в живописных долинах Апеннин, и А сколиПячено, на берегу реки Тронто, построены на крутых скалах, но теперь начинают спускаться длинными предместьями в равнину, чтобы заняться обработкою земли; таковы: Урбино, прославившийся тем, что в нем родился Рафаэль, и производивший прежде, как и сосед его Пезаро, великолепные фаянсовые изделия, так высоко ценимые знатоками; Иези, Озимо, Чинголи, Мачфрата, Реканати, родина Леопарди, Фермо и другие. Один из этих взгромоздившихся на горы городов, знаменитый Лоретто, был некогда наиболее посещаемым в христианском мире местом богомолья. До реформации, когда далекия странствования были еще не так легки, как ныне, к святыням Лоретто стекалось не менее двух сот тысяч странников в год. Правда, они созерцали там одно пз великих чудес христианства-тот самый дом, в котором жила Пресвятая Дева, и который ангелы перенесли на то самое место, над которым возвышается теперь великолепно украшенный купол. Неподалеку от этого препрославленного места, именно в Каете льфидардо, была отнята у папы оружием Италии «вотчина Св. Петра». Хотя самое сражение представляет ничтожное военное событие, но оно отмечает весьма важную дату в истории.
Гористая область Абруцц, составлявшая прежде часть Неаполитанской области, но связанная с Римом своим Тирренском склоном, данником Тибра, ив особенности своею большою поперечною дорогою, имеет немного городов на высотах своего плоскогорья. Важнейший пз них п в то же время главный город провинции - Аквила основан в тринадцатом веке императором Фридрихом II, который хотел сделать из него «орлиное гнездо». Другие горные города всегда были слишком недоступны, чтобы иметь много жителей, но все-таки они посылают в города равнины сильных и выносливых работников, Aquilani. которые считаются лучшими землекопами в Италии. Самые многолюдные места находятся в нижнем бассейне) Атерио, или на прибрежной дороге и среди плодородных нолей Адриатического склона. Солмона расположена в огромном саду, который некогда был озером, и ограничивается с юга крутыми склонами Монте-Майелла; Пополи, при выходе из ущелья, где Атерно принимает имя Пе
скары, представляет самый деятельный рынок между Адриатическим берегом и горною областью; Киети. построенный на той же реке ниже, - также промышленный город; - это, говорят, первая из бывших неаполитанских провинций, в которой был применен пар в прядильных и других заведениях. Терамо и Ланчиано - точно также довольно значительные города. По на всем протяжении берега Абруцц существуют только два маленькие порта, да и те посещаются немногими судами,-Ортона и Васто.
Главные общины Махрий и Абруцц, имевшие к 1 янв. 1882 г. более 12.000 жителей.
Анкона 45.730 чел.; Аскели-Пичено 23.225 чел.; Сенигаллия 22.500 чел.; Киети 21.835 чел.; Фано 21.310 чел.; Пезаро 20.910 чел.; Терамо 20.310 чел.; Мачерата 20.250 чел.; Реканати 19.525 чел.; Иези 19.460 чел.; Фермо 18.880 чел.; Аквила 18.425 чел.; Солмона 17.600 чел.; Озимо 17.345 чел.; Ланчиано 17.200 чел.; Фабриано 17.150 чел.; Урбино 16.810 чел.; СанСеверино 14.035 чел.; Васто 13.880 чел.; Чинголи 12.135 чел.; Ортона 12.120 чел.
Среди римских Махрий есть маленькое государство, соединяющееся с берегом только одною дорогою и сохранившее свое самостоятельное существование. На небольшом расстоянии от Римини к югу, на гордой скале Титана, основаииедюторой изрыто с незапамятных времен каменоломнями, на высоте 750 метров, стоит, окруженный стенами и башнями, старинный и знаменитый город Сан-Марино. В ясное утро граждане его видят через весь Адриатический залив восход солнца из-за (гор Иллирии. Сан-Марино, вместе с окружающими местностями, составляет «светлейшую» республику, единственную автономную муниципию, существующую еще в Италии.
Пространство её 59 кв. кил.; население в в 1892 г. было 8.200 чел., в среднем, 139 человек па 1 километр.
По летописям, republiclietta Сан-Марино, названная так по имени одного далматского каменщика, жившего отшельником на скале Читано, была независимым и самодержавным государством с четвертого века. Как бы то ни было, маленькая республика успела сохранить свое существование в течение по крайней мере двух тысяч лет, благодаря соперничеству своих соседей и необыкновенному искусству, с которым граждане её умели хитрить пред опасностью. Впрочем, в устройстве государства нет почти ничего демократического. Народ не подает голосов, и право это потеряно им уже неизвестно сколько веков тому назад; граждане, даже землевладельцы, имеют только право делать представления. Высшая власть принадлежит верховному совету, состоящему пз шестидесяти пожизненных членов,
421
РИМСКИЕ АПЕННИНЫ. ДОЛИНА ТИБРА. МАРХИИ И АБГУ11Ы.
122
в число которых входит третьи, иагородных. треть горожан и треть поселян-собственников; когда открывается ваканция, остальные пятьдесят девять членов выбирают иреем-
каждые два года-равно как двух каиштанов-регентов. одного для города, другого для земщины, которым принадлежит в продолжение шести месяцев власть исполнительная.
Абруццкие
пика из того же класса, к которому принадлежал выбывший член. Совет выбирает из своей среды 12 членов Сената.состав которого обновляется на две. трети черезъ
крестьяне
Этот же совет составляет высшую судебную инстанцию. Сан-Марино имеет свою маленькую армию, в 1.200 чел. милиции, свой бюджет. который в 1892 г. представлял 227.000
123
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
121
фр. дохода и 226.000 расхода. Государственного долга нет. Акциз на соль и табак и субсидия от Италии, в возмещение таможенных пошлин, взимаемых с иностранных произведений при ввозе на полуостров, достаточны для поддержании равновесия в бюджете: блестящие предложения спекулаторов о разрешении открыть игорный дом в Сан-Мариио, были отвергнуты. Оффициальные акты печатаются в Италии. В маленьком государстве нет пи одной типографии -совет отказался от этого нового изобретения, которым соседи, романьольцы. охотно воспользовались бы для своих выгод: он боится, чтобы изданные политические книги па его территории не бросили тени на окружающее республику королевство. Боргезп, основатель эпиграфической науки, имел в Сан-Марино свою коллекцию, столь важную для изучения римской администрации.
VI. Южная Италия, Неаполитанские провинции.
Из всех государств, сгруппировавшихся для. образования единой Италии, бывшее Неаполитанское королевство, даже не считая составлявших часть его Абруцц и Сицилии, является самым значительным по пространству, но не по цифре народонаселения и не по промышленности.
Пространство Неаполитанскй области, без Абруццъ-72.630 к. кии. (66.885, по Стрельбицкому). Население (1884 г.)-6.76 1.000человек. На километр-93 человека.
Неаполитанская область занимает всю южную половину полуострова, и берег её, изрезанный заливами и бухтами, имеет протяжения более 1.600 километров. Под именем Великой Греции, она составляла некогда самую известную часть Италии: ныне же, напротив, именно в Неаполитанской области встречаются наиболее неизвестные .местности.
К югу от расходящихся горных групп Абруцц и Сабины. Апеннины представляют весьма неправильное расположение и не могут уже считаться настоящею целью: это отдельные группы, соединенные друг с другом второстепенными поперечными цепями и возвышенными порогами. Первый массив, отделенный от Абруцц глубокою долиною Сангро, впадающею в Адриатическое море, вздымает свой острый гребень Мета над поясом деревьев. Далее к югу, по другую сторону долины исерниа, где берет начало Вольту рно,группируются горы Матезе, заключающие в себе прекрасное озеро того же имени, над которым возвышается Милетто-последний оплот самнитской независимости. Далее к Беневенто и Авелино, возвышаются другие вершины, которые, хотя и не так высоки, но так же круты
и величественны на вид: это горы с дикими ущельями, в которых во время древних войн .происходили кровавые битвы. Но дороге из Неаполя в Беневенто и теперь еще известны «Кавдинские ущелья», в которых попавшиеся в сеть рпмля не должны были смириться перед самнптянами и дать пм обещания, которые ими не были сдержаны: дорога Куадарола и деревня, называемая Форкия Арпайя, и теперь еще напоминают это достопамятное событие. Эта горная область, за которой можно было бы оставить название её древних обитателей, владельцев И )жной Италии, оканчивается на юге> поперечною горною цепью, гребень которой, неровный и изрезанный глубокими выемками, направляется с востока к западу, где) оканчивается .между двумя заливами: Неаполитанским и Салернским, мысом Кампанелла древний мыс Минервы. Красивый остров Капри, с крутыми известковыми прибрежными скалами. в которые проникает лазурное море, принадлежит к этому же поперечному ряду самнитских гор.
С восточной стороны, различные неаполитанские массивы мелового происхождения, как и почти все южные Апеннины, и известные вообще под именем Мурджип, понижаются пологими склонами и последними своими отлогостями исчезают под глинистыми «столами» { tavoliere), отложенными морем в плиоценовую эпоху. Эти невысокие столы Апулии, во всех своих невозделанных частях, представляют, быть может, самые бесплодные и унылые места на всем Итальянском полуострове. Глубокия русла узеньких рек Адриатического склона делят эти равнины на параллельные террасы: все население сгруппировано в городах, при выходах долин, на пригорках, удобных для защиты, пли на больших дорогах, а сама равнина представляет огромную пустыню, по которой бродят только кочующие пастухи. Б этих больших равнинах нет даже кустарника. и самое крупное растение здесь-один вид укропа, из которого густые плетни означают границы между пастбищами. Местами, среди равнины возвышаются хижины, похожия на могилы или просто на груды камней. Но древние феодальные обычаи. препятствовавшие обработке этих местностей и обязывавшие горных жителей содержать чрез свои поля широкия дороги пли tratturi для прохода овец, к счастию, исчезли, и вид «столовъ» с каждым годом изменяется все более и более.
Эти tavoUerc отделяют собою от системы Апеннин полуостровную горную группу МонтеГаргано, образующую собою именно то, что обыкновенно называют «шпорою» итальянского «сапога». Северные склоны этой отдельной горной группы, с дикими рвами, покрыты еще местами лесом буков и сосешь, доставляю
425
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ. НКАИИОЛПИ АПСКИЕ ПРОВИНЦИИ.
426
щих лучшую смолу в Италии, кустами рожкового дерева, ежевики и других растении, с цветов которых пчелы собирают нежный .мед. Но уже самое название высшей вершины, Монте-Кальво пли Лысая гора, свпдетельствует об уничтожении здесь лесов, как и почти на всем полуострове. На Монте-Гаргано, как в крепости, укрывались некогда сарацинские пираты, при чем с запада их защищал род рва, образуемого долиною Канделяро, составляющею продолжение нормальной линии итальянского берега. Здесь они могли долго бравировать христианским населением, хотя святыни, воздвигнутые на крутизнах Гаргано, принадлежат к числу самых уважаемых в католической Италии; церкви и монастыри заменили собою здесь древние языческие храмы, и с самого начала исторических времен туда стремится, непрерывный поток богомольцев. Самоесвящен н ое место-это церковь на горе С. Анджело (Св. Ангела), крутые склоны ко торой возвышаю тся к северу от залива Манфредонии. До развития мореплавания, моряки, оставлявшие безопасное убежище залива. не без боязни готовились огибать полуостров Гаргано и пускаться в море между окрестными рифами и островами, составляющими продолжение полуострова в открытом море к далматскому берегу, каковы Тремитп, Цианоза, Пелагоза. По Неймайру, острова эти составляют,вместе с мысом Гаргано, остатки перешейка, соединявшего Да. имацию с Италией.
На южной границе Неаполитанских Апеннин, к югу от долины Офаито. возвышается древний вулкан Вультур. Начиная с него, почва постепенно понижается и представляет пе более, как изрытое рвами плоскогорье, с которого воды расходятся в трех направлениях: в западном по Селе-к Саперному заливу, в юговосточномъ-Торонтскому заливу и в северо-восточном к Адриатическому морю. Самый Апеннинский хребет, вовсе не раздваиваясь, как показано на старинных картах, совершенно прерывается порогом Потенца, п длинный полуостров, образующий «каблукъ» Италии, представляет только возвышения в виде террас с неопределенными очертаниями и холмы с продолговатыми однообразными вершинами.
Другой полуостров, Калабрия, напротив, горист и имеет весьма разнообразный вид. Апеннинский хребет здесь начинается снова к югу от . Иагонегро и поднимается: крутыми откосами выше пояса деревьев. Гора Поллипо, которая господствует разом пад ь двумя, морями. Ионическим и Эолийским, выше Матезы и всех других неаполитанских вершин; группа, центр которой она занимает, перерезывает полуостров во всю ширину, от одного моря, до другого, п тянется по западному
берегу стеною скал, которые круче и. по совершенному отсутствию дорог, неприступнее, чем в Лигурии. Па юге группа эта представляет красивые лесистые долины, в которых жито.ии собирают на стволах ясеней лекарственную манну, отправляемую отсюда во все страны света., (олива Крати ограничивает эту горную группу с юга и отделяет ее от другой, не. столь высокой, но имеющей более широкое основание, горной группы Силы, гранитные и шиферные скалы которой гораздо древнее Апеннин и сохранили еще свою красу-большие еловые п сосновые леса, в которыхъ* прежде бродили разбойники, а еще ранее-белые рабы. Леса эти, доставившие местности название «Страны камеди», доставляли эллинам Великой Греции, а потом римлянам необходимый на постройку кораблей лес, да и теперь еще строительные верфп Италии получают отсюда большую часть дубового леса. В хорошее время года на прогалинах этих лесов пасутся стада, пастухи которых считаются частию поломками, занимавших некогда эту местность, сарацинов.
К югу от отдельной группы Силы развертывается полукругом широкий залив Сквилаче, против которого в Тирренском море открывается другая полукруглая бухта. СантаЕвфимиа, так что между двумя морями остается только узенький перешеек, занятый маленькими плоскогорьями, которые, расположены в виде ступеней, и окаймленный древними прибрежными отмелями, отмечающими постепенное отступление моря. Но за этим порогом, который некоторые государи имели мысль лрорыть морским каналом, возвышается третий массив, с основною из кристаллических горных пород, справедливо называемый Аспромонте, т. е. «дикой горой» (если только название её пе греческого происхождения- Аспрос, т. е. «Белая», которое она могла получить за свой зимний снежный покров). Гора эта, представляющая огромную округлую вершину, едва разрезанную на отдельные горы, но изборожденную по всей её окружности красноватыми рвами, в которых по зимам катятся бешеные потоки, широко расходится в Ионическом .море своими выступами и исчезает, наконец, в волнах, образуя мыс, известный у моряков под именем «Раздела ветровъ» (Спартивфнто).
Высоты Неаполитанских Апеннин суть:
Мета 2.245 метров. Монте-Мплфтто (Матфзф) 2.047 метров. Монте-Кальво (Гаргано) 1.570 метров. С. Анджело (мысъКампанелла) 1.470 метров. Капри (Монте-Со лара) 597 метров. Монте-Пол.иино 2.344 метров. .Иа-Сила 1.787. Аспроменте 1.909 метров.
Но кроме различных, более или менее отдельных, гориых групп, которые можно рассматривать как ч асть Апеннинской системы,
427
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ
428
Неаполитанская область, как и римские провинции, имеет свои вулканические горы. они образуют два неправильные ряда: один на суше, другой в Тирренском море, и соединяются, вероятно, под землею с вулканами Липарских островов и горою Этною. Одна из этих гор, Везувий, представляет знаменитейший вулкан в целом мире, не потому, что он деятельнее или выше всех, но потому, что история его есть история, целого народа, живущего среди его лав. Он изучен лучше всех вулканов, так как по своей непосредственной близости к Неаполю является геологической лабораторией, действующей на глазах Европы.
Едва вы успеете выйти из ущелья Гаэты и вступить в рай Терра-ди-Лаворо, как увидите первый вулкан Рокка Монфина, возвышающийся между двумя известковыми горными группами, из которых одна, Массико, замечательна превосходными винами, прославленными поэтом Горацием. Вулкан находится в покое уже с до-исторических времен.- по крайней мере нет нп одного достоверного рассказа о его извержениях; в богатую зелень его поломанного кратера доверчиво забралась деревушка, заменившая собою укрепленное место древних противников римлянъ-авронцев, хотя внешний вид горы во многих местах еще так же грозен, как будто на другой день после извержения. Главное жерло,окружающее трахитовый купол горы Санта-Кроче, возвышающейся почти на 1.000 метров, представляет один из обширнейших кратеров Италии п имеет не менее 4.600 метров ширины; неподалеку от него открываются два другие кратера, а несколько побочных вулканических конусов, торчащих на наружных склонах горы, образуют как бы ограду с куполом по средине. Почва Кампании, до неведомой глубины, состоит из пепла, выброшенного некогда кратером Рокка Монфина или в воздух, или на дно вышедших впоследствии из воды бухт. В южных частях Терры-ди-Лаворо эти туфы содержат в себе множество раковин, которые во всем похожи на раковины соседнего моря. Значит, вся эта страна поднялась из моря недавно.
Холмы, возвышающиеся на юге этой чудесной равнины не имеют величия Рокка Монфины, но их близость к морскому берегу и совершавшиеся там замечательные явления доставили им знаменитость совсем другого рода: с самой глубокой древности они считались великим дивом на земле. Если смотреть на них с господствующих над Неаполем Камальдульских холмов, то эти «Флеграйские поля», украшенные зеленью п близостью моря, не кажутся нам областью ужасов, с тех пор, как мы узнали в мире места, несравненно более опустошенные лавами, места,в которыхъ
извержения причиняли гораздо более ужасные бедствия. Вулканы Явы, Сандвичевых островов. центральной Америки и Андских Кордильеров уменьшают в нашем воображении значениевулканов залива Бай; но столь различные явления этой небольшой вулканической области должны были особенно поражать первых греко-романских насельников. Их ум не мог понять этих чудес, почему и приписал пх богам;-это был для них порог подземного мира. Эта дрожащая земля, это пламя, выходящее из тайного горна, эти зияющие отверстия, сообщающиеся с неведомыми пространствами, эти то вдруг исчезающие, то наполняющиеся озера, эти пещеры, извергающие смертельные газы-все это в значительной мере вошло в их мифологию, в их поэзию и невольно, дало начало множеству и наших представлений, сравнений и идей. Во времена Страбона берега залива Бай были местами сборищ сластолюбивого люда, и на всех мысах, на всех окрестных холмах были пышные виллы: вся местность была роскошным садом, который еще более красил удивительный вид моря и островов; но и тогда еще ходили рассказы об ужасных вещах, совершающихся в мире пещер, об огне, скрытом в глубинах. Там существовал грозный оракул, окруженный подземными людьми, мифическими киммерийцами, к которым должны были обращаться иноземцы, желавшие вопросить богов: эти люди-троглодиты. никогда не видали солнца и покидали свои подземелья только ночью. рассказывали, что Флеграйские поля были театром больших битв между гигантами; быть может, это было воспоминание о тех битвах, которые происходили здесь за обладание плодородными землями Кампа нин.В средние века верующие считали Пуццоли местом, чрез которое Иисус Христос сходил в преисподнюю.
У этого горна или «пприфлегфтона» древних было до двадцати кратеров, считая только те, целые или разрушенные края которых еще ясно приметны; но есть еще много таких, которые сгладили друг друга, втесняясь один в другой, перекрещиваясь друг с другом или громоздя одни стены на другие. Если бы посмотреть на них сверху, без украшающей пх растительности, то местность приняла бы вид, подобный лунной поверхности, усеянной неравными воронками. Самый Неаполь построен в кратере неопределенных очертаний, сделавшихся еще неопределеннее, вследствие восходящего по его склонам амфитеатра построек, но на запад рассеяно множество резко очерченных вулканических ровиков, из которых один опирается снаружи на длинный мыс туфа, на котором находится будто бы могила Виргиния. Пройдя одно из древних «чудес мира», туннель Позилипо,
429
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ. НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПРОВИНЦИИ.
430
вы очутитесь в области собственно Флеграйских полей.Налево.как крайняя граница этой кучи вулканов, возвышается привильный конус островка Низиты или Низиды,с глубоким кратером, вырез которого, Порто Павоне, открывает доступ водам открытого моря.
Больше всех их по величине и дольше всех сохранял свою деятельность бассейн Сольфатары, Forum Vulcani древних. Последнее его большое извержение было в 1198 г.; но он продолжает выдыхать еще некоторое количество паров сернистого водорода и разлагать свои скалы дейс твием газов. Ночью, из сотнп маленьких отверстий, в которых вырабатываются сера и сернокислые соли, вырывается неопределенный красноватый отблеск, и когда вы идете по почве кратера, то шаги ваши раздаются в пористой земле,представляющей бесчисленное множество пустот, микрофон обнаруживает там беспрестанный и сильный шум. Непосредственно к северу находится другая вулканическая площадь, наполненная зеленью крупных дерев и отражающею их водою,- это парк Астрони, круглые склоны которого до такой степени круты внутри, что составляют достаточный барьер для запирания там кабанов и козуль. Единственный проход в стене составляет искусственная брешь. Другой, менее правильный кратер заключает в себе большое глубокое пространство по временам кипящей воды-озеро А пьяно, которое, как полагают, образовалось в средние века. В окрестностях его. из знаменитой «Собачьей пещеры» течет источник угольной кислоты, посещаемый множеством иностранцев. Источники серной воды струятся из всех окрестных земель, чему и обязан Пуццолп своим названием, если правда, что слово это значит «Вонючий». Город, в свою очередь, дал свое название «пуццоланской» земле- размельченной водою лаве,-которая доставляет превосходный цемент,употреблявшийся в древности при постройке амфитеатров, храмов, вилл, молов и резервуаров. В Пуццолп заметны еще остатки плотины, к которой примыкал значительный мост Бай, построенный через залив Калигулой.
Берега Пуццольской бухты часто меняли свой уровень, хорошо известным доказательством чему служат три колонны храма Нептуна, называемого храмом Сераппса. После римской эпохи, может быть, во время какого-нибудь неупоминаемого в истории извержения, здание осело в воду вместе с берегом, на котором оно стояло; колонны его должны были купаться в море в течение многих лет илп даже столетий, потому что на мраморных пх стержнях, до высоты метров пяти с половиною, видны оболочки кольчецов и многочисленные дырки, просверленные камнеточцамп. В дру
гую эпоху, о которой летописи также умалчивают, храм снова поднялся из воды и при том с такою правильностью движения, что колоннада частию устояла. Все заставляет думать, что этот выступ из воды совершился в 1538 г., когда внутренняя лаборатория лавы и пепла выбросила«НовуюГору » {Monte Nuovo). На низкой равнине, составлявшей продолжение залива к северу, в четыре дня вырос огромный конус в 130 метров высоты и в несколько километров в окружности. Под пеплом погибла деревня Трппфргола; старый берег поднялся в виде прибрежной скалы, а у подножья его образовался новый берег, называемый Старца, и две водные площади, находившиеся к западу от Монте-Нуово, перестав .сообщаться с морем, приняли другую форму.
Ближайшею из них к заливу было знаменитое озеро Лукрин, которое так высоко ценилось любителями устриц; от моря отделяла его простая песчаная коса, разорванная одним естественным протоком, чрез который проходили небольшие суда; эта отмель, по преданию составляла плотину, построенную Геркулесом, когда он возвращался из Иберии, гоня перед собою стада Гериона. С Лукрином, посредством узкого пролива, соединялось озеро- Авфрнское, из которого Виргилий, согласно старинным легендам, сделал вход в преисподнюю. Его прозрачные и богатые рыбою воды, глубиною до 120 метров, наполняют бывший кратер, который теперь не представляет ничего страшного и не испускает смертоносных газов: вопреки этимологии его названия, птицы свободно летают над озером и отдыхают на его берегах. Тем не менее, вокруг озерного кратера носятся еще классические воспоминания о языческом аде: болотистое пространство воды при Средиземном море, т. е. озеро Фузаро, сделалось Ахероном в устах сисегопи; рядом с ним существует пещера Цербера; тихий ручей Мертвой Воды, протекающий из болота в море, представляет собой Коцпт; озеро Лукрин, пли скорее вытекающий из него источник,-Стикс; искусственный грот, остаток прорытой древними от озера Авернского к морю подземной дороги-пещера Сивиллы. Жители Кум, древнего халкидского города, кое-какие остатки которого еще заметны на берегу Средиземного моря, между озерами Натрия п Фузаро, принесли в новую родину мифы Эллады, которыми овладела поэзия и заставила эти мифы дожить до наших дней.
Для контраста Тартару нужны были и Елпсейские поля,-и действительно, этим именем названа часть полуострова Байи, где сластолюбивые римляне устроили самое очаровательное местечко в свете: все вельможи имели здесь свои виллы; Марий, Помпей. Цезарь, Август, Тпверий, Клавдий, Агрпшина, Нерон, имели
431
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
432
здесь резиденцию, и дворцы их бывали театром страшных трагедий. От всех этих зданий ныне остаются только развалины, наполовину обвалившиеся в воду. Природа взяла верх, и единственные достопримечательности этого полуострова, кроме устричных садков на озере Фузаро, составляют холмы туфа и кратеры. Конечный мыс, знаменитый мыс Мизеиский, представляет один из древних вулканов и прежде составлял часть гораздо более значительной вулканической группы, заключавшей в себе прелестный островок Прочиду, отделяющийся от берега каналом менее восемнадцати метров глубины. С Инзенского мыса можно созерцать один из самых роскошных видов на земном шаре; отсюда виден весь чудесный Неаполитанский залив, этот «кусочек неба, упавший на землю». В дивной раме, образуемой и морем, и Апеннинами, развертываются перед вами: веселая Иские, грозный Капри, синеющий вдали мыс Сорренто, Везувий с двойной оградой, цепь городов, белеющих вокруг залива, спускающиеся по склонам дома Неаполя, Паузилиппе, Низида и плодородные равнины Кампании.
Остров Прочпда соединяет группу Флеграйских полей с цепью островных вулканов, которая тянется в открытом море от Гаэтского залива. Важнейший из этих острововъ- Иские, почти соперница Везувия по видимой высоте своего вулкана Эпомео, окруженного десятью или двенадцатью побочными конусами, в которых происходили боковые извержения несколько раз уже в исторические времена. В 1302 г. было большее извержение, в которое трещина извергала такую густую лаву, что на ней до сих пор нет никакой растительности. Замечено, что Везувий покоился тогда два столетия, и как только снова начались его извержения, то, как бы в силу чередованиявулканической деятельности, успокоился в свою очередь Эпомео. Точно также, когда выступила из земли Новая Гора, большой неаполитанский вулкан впал снова в состояние спа, продолжавшагося сто тридцать лет. Существует или нет эта предполагаемая: ноочередность в движении подземных лав, но остров Иские спокоен уже пять с половиною веков, и естественным исходом для вырабатываемых в его глубинах газов служат десятка четыре горячих источников, около которых произрастает один вид южно-американского папоротника, не встречающийся нигде в остальной Европе. Эти источники, вместе с чистым воздухом и красотою острова, способствуют увеличению с каждым годом притока посетителей, но в 1883 г. ужасное землетрясение разрушило большую часть города Еазамичиолы: 3.075 человек было убито и до 800 раненых вынуто из-под обломков. Думают, что образовалась глубокая расщелина по пря
мой линии от центра Эпомео к берегам Казампчиолы. Быть может, это и так, но землетрясение с такою же вероятностью можно объяснить растворяющим действием источников на горные породы.
Островная масса поднялась несомненно уже в новейшую геологическую эпоху, так как её трахитовые лавы покоятся в многих .местах на глине и мергеле, содержащих в себе раковины, которые похожи па живущие еще и ныне в Средиземном море. Такия же явления замечаются на берегах Пуццолп и Сорренто; но поднятие острова Пскии было повидимому гораздо значительнее, так как здесь можно распознать свежие следы раковин на высоте до 600 метров. Но, поднявшись от повышения морского дна, ныне Иские уменьшается вследствие размывания волнами туфовых оснований её мысов. То же самое делается и с другими вулканическими островами, ряд которых продолжается к северо-западу. Вентотене, древняя Пандатария, служившая местом ссылки римских принцесс, представляет дикую трахитовую скалу, сохранившую на себе только нечто в роде шапки из шлака п пеплу. Все же остальное снесено водою, и два острова, Вептотене и Сан-Стефано, бывшие прежде частями одного вулкана, сделались двумя отдельными островами. Понца, другое ссылочное место римских времен, также была, вместе с двумя соседними островами, Пальмаролою и Цаиноне, обрывком разрушенного некогда волнами вулканического вала. Но вулкан этот опирался на известковые массы, как и соседний материк, потому что восточная оконечность Цанноны состоит из юрской скалы, совершенно похожей на Монте-Чирчелло, возвышающуюся на римском берегу, как раз против последнего острова.
Везувий, дорогая и в то же время страшная, для неаполитанцев гора, также был в доисторические времена вулканическим островом: морские раковины, смешанные с туфом Монте-Соммы, доказывают, что эта часть вулкана была некогда погружена в воду, а со стороны суши гора и теперь еще окружена низкими равнинами, составляющими продолжение водного моря в виде моря зелени. Известно, как эта мирная гора, покрытая прежде богатейшими нивами, доходившими до самой её чернеющей вершины, обнаружила внезапным взрывом дремавшую в её глубинах ужасную силу. Скоро уже восемнадцать веков, как поднятый внезапно купол Везувия обращен был в порошок п взброшен в пространство. Туча пепла, извергнутого в воздушное пространство. покрыла всю страну густым мраком, солнце померкло даже в Риме; казалось, наступала на земле вечная ночь. Когда небо, наконец, немного прояснилось.все было неузнаваемо: гора потеряла свою форму, все нивы
ФМ<ВГ<ШИГОХО(ИПЭН :а1пиь ки-с.и.э винаж.Ьяги вн-и.г -ои-го.ивтапикээ йиноя <ы он :в<и.и.шИч гяЭоФи Я.ХИКВ,) 01; ПГПГОХОѴ ФИЖИ0.И.0.Ч Ч’.нт' ЧГѴПОИИ -1*1 Я ПГШТТПлХ 0111 ‘OJFOtf <Т?ТГт ѵѴипп гтгл
И x.u.j. ы.ЛОНИ КЭГИО.ЧОИИ
-лгэ Xtoi бит ми :*ьгфидп и Хяпг q/nudoHin оиэиии -с i??idudi0jj olo читяичти «имря '(«qraiiimXd -iud udoiвиии:о(Ии») лоуои? иилэуя ярлош эрсррнщ ио/ -щяХеэц и’ииииооз олшзвжх оюис ѵргэоц
пияЛ^ГИ ^ш.юныи^эиНоп *гзогрии‘.рѵи?г он вКиомин <£\]?]\ГНЗ.’ИО(ИѴИИ *LXI*JHIiIirird
‘imada эшин
*TJI 0ЛЧГ01 ИПЖНИО *LXII ^икфиногфэнн чижро *ииѵииши*[лэл0н qjq.3s оэ invriHHOpodion чзигвгнно UVodOJ 0ИЧГ(рИ II ’ТЯОЯКОГОО ЧСГСФОГЭ *ltfon ИИГ80И1ОИ
‘ИиГПППЯОсШ КИЯЭПѴИПГОНѴгГН Оигѵип вѵнжои
ш
435
ГЛАВА IX.- -ИТАЛИЯ.
десятилетия, чтобы не было одного или двух извержений. Каждое из них видоизменяет профиль горы: большой конечный конус то имеет самую правильную форму, то перерезывается брешами на две или на три отдельные пирамиды, то в нем один простой кратер, на дне которого клокочет лава, то он усеян озерами или бугорками извержения, пли получает огромное жерло, закраины которого как бы вложены одна в другую или перекрещиваются различным образом. Высота горы изменяется. также, как и её форма, и самые точные измерения при последовательных извержениях показывают различные высоты,хотя все они вероятно уступают высоте Соммы до её большего извержения 79 года. Разрушенный остаток вала,окружающего полумесяцем древний кратер, называемый Атрио дель Кавалло, заставляет предполагать, что вулкан был прежде гораздо значительнее. Все эти великие перевороты сопровождались внутренними переменами в составе и в свойстве газов. Благодаря близости Неаполя, известны все эти различные фазисы вулканической деятельности. Летописи Везувия, в которых подробно описаны все эти явления, уже настолько богаты, что могут служить для сравнительной истории всех вулканов, а обсерватория , построенная на склонах конуса и окружаемая иногда огненными волнами лавы, дает ученым возможность изучать извержения в самом их источнике.
Везувий, как и все другие вулканы, имеет свой округ горячих источников и выходящих из земли паров, но у него вовсе нет второстепенных конусов. От Везувия до самого центра и даже до восточного склона полуострова. нет ни одного вулкана, кроме вулкана Вультур. Эта отдельная и правильная коническая масса больше самого Везувия; она превосходит его высотою вершины и диаметром основания, но в исторические времена из неё, кажется, не было извержений. Большой кратер её, открытый с северного бока горы, испускает только небольшое количество угольной кислоты при берегах двух озер, наполняющих дно воронки. Гора Вультур возвышается на продолжении линии, проведенной от Пскии к Везувию, и на этой же самой линии, на половине пуги между двумя большими горами. Везувием и Вультуром, находится самый обильный в Италии источник угольной кислоты, которая исходит из маленького озера, или скорее лужи, Ансато, т. е. «Безвоздушной», названной так вследствие её негодных для дыхания газов. Струя кислоты вырывается из расщелины с резким шумом кузнечного горна; вокруг вся земля покрыта остатками насекомых, которые погибали мгновенно, попав в область смертоносного газа. На берегу озера римляне воздвигли храм «Юноны Мефитийской».
436
Высоты неаполитанских вулканов:
Везувий 1.250 метр.; Эпомео 768 метр.. Вультур 1.328 метр.; Монте-Нуово 134 метр.: Камальдула 158 метр.: Рокка-Монфина 1.006 метр.
Как ни ужасны бедствия, причиняемые в Южной Италии вулканическими извержениями лавы и пепла, но они не так велики, как несчастий, производимые землетрясениями. Некоторые из этих роковых сотрясений составляют, очевидно, непосредственное следствие внутреннего движения лавы; так, когда Везувий в действии, то Терредель-Грфко и другим городам, расположенным при подошве горы, грозит разом двоякая опасность: они могут быть разом стерты лавою пли скорее погребены под пеплом, и могут быть разрушены сотрясениями земли. Но Базиликата и Калабрия, т. е. области, находящиеся между двумя очагами Везувия и Этны, кроме вулканических землетрясений, испытывали не раз еще ужасные колебания земли, причина которых неизвестна. Из тысячи землетрясений, наблюдавшихся в Южной Италии в течение трех последних веков, большая часть обнаруживалась именно в этой области и при том некоторые из них с ужасающею силою разрушения.
Самая недавняя катастрофа этого рода, имевшая место в декабре 1857 г. в Потенце и её окрестностях, стоила жизни 10.000 человек. Но самое ужасное из землетрясений, о которых рассказывает история, было землетрясение 1783 года, поколебавшее оконечность полуострова Калабрии. Первый удар, начальная точка которого приходилась почти под городом Оппидо. в горах Аспромонте, продолжался только сто секунд, но этого времени было достаточно, чтобы разрушить 109 городов и селений, заключающих в себе 166.000 жителей, из которых 32.000 были раздавлены под развалинами. В этом бедствии много значило местное расположение земель. Действительно, изрытые скаты, опирающиеся на бока гранитных гор Задней Калабрии, составлены из третичных формаций, песку, мергеля и глины. Сотрясения, направляющиеся через одаренную некоторой упругостью, хотя и очень твердую скалу, распространялись без внезапных скачков, но, дойдя до рыхлых земель, они вдруг приостановились, движение путалось. изменяло направление, и происходили большие обвалы; обрушившиеся мергель и глина увлекали за собой нивы и здания, стоящие на поверхности, и, таким образом, сотрясения относительно слабые, как в равнине СанСальвадор в Америке, оканчивались ужасными разрушениями. Такова причина этих странных расщелин и разрывов почвы, которым так удивляются ученые, и рисунки которых приводятся во всех геологических сочинениях. В некоторых местах земля
43” ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ, НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПРОВИНЦИИ»
была искрещена трещинами, как разбитое стекло, и щели эти имели недосягаемую для глаза глубину; ручьи низвергались в них и появлялись в других местах в виде озер; разжиженный мергель тек по склонам, какъ
поток лавы, затопляя дома и покрывая поля своим бесплодным слоем. Развалины, перемены уровня земли и зияющие расселины сделали многие местности почти неузнаваемыми. Ко всем этим бедствиям от обвалов присоединяются бедствия, причиняемые сотрясениями моря. Большая часть населения Сциллы, боясь оставаться на колеблющемся берегу, спаслась на судах, но вдруг обрушилась в воду громадная масса земли, оторвавшейся от ближайшей горы--и волна ударилась в берег уже с остатками изломанных судов. Затем наступил голод, вследствие недостатка провизии, и естественное последствие подобных бедствий-тиф.
Если невозможно предвидеть землетрясения и потому предохранить себя от них иначе, как более разумным устройством домов, то по крайней мере существует еще причина нищеты и обезлюдения, которую могут устранить жители Неаполитанской области так, как удавалось это пх предкам. Во времена греков, прибрежные болота были, несомненно, далеко не так многочисленны, как ныне; но войны и возвращение населения к состоянию варварства нарушили порядок распределения вод и, следовательно, испортили самый климат. Байя, место по преимуществу здоровое, дачный город падких к наслаждениям римлян, сделался ныне гнездом лихорадки. Точно также древний Сибарпс, город роскоши и удовольствий, заменился лужами равнины лихорадок (Febbrosd) «гнилою землею, которая пожирает людей больше, чем может прокармливать пхъ». Болотные миазмы составляют тот бич, который, вместе с нищетою и невежеством, пожирает жителей Апулии. Базиликаты и Калабрии. Азиятские болезни, как элефантиазис и даже проказа, также опустошают население, которому плодородием почвы и превосходством природного климата было предназначено большое благосостояние.
Действительно, неаполитанские страны, названные так удачно «континентальною Сицплиею» во времена господства норманнов, основавших королевства двух Сицплий, представляют счастливую область. Западный склон, орошаемый достаточным количеством ежегодных дождей, мог бы в особенности сделаться громадным садом, как сделались уже садами некоторые его прибрежные места: Сорренто, Салерно и Реджио. Средняя температура в Неаполе полутропическая: зимою она не бывает ни на один градус ниже средней годовой температуры Парижа. Снег выпадает здесь очень редко и только на вершинах горъ
438 иногда лежит по целым неделям и месяцам. В плодовых садах на берегу моря растительность совмещает в себе все южное богатство: апельсинные и лимонные деревья, покрытые прекраснейшими плодами, выростают здесь до полных, больших размеров; финиковые пальмы, группируясь в рощи, развертывают здесь свои веерные листья а. иногда, как например в Реджио,приносят зрелые плоды: американская агава вздымает свои высокие листья, идущие сверху как на капителях колонн; сахарный тростник, хлопчатник и другие промышленные растения, которые в остальной Европе редко выставляются из оранжерей, живут здесь в полях на полной свободе. Что касается маслины, дерева, свойственного по преимуществу берега м Средиземного моря, то в Калабрии оно растет целыми прекрасными лесами, которые так же тенисты, как наши буковые рощи. Даже скала, едва посыпанная растительною землею и не имеющая повидимому никакой влажности, обладает большим плодородием; на террасах многих мысов с вертикальными утесами, разведены виноградные и фруктовые сады, приносящие превосходные плоды. Вместе с Сицилией. Андалузией, некоторыми местностями Греции и Малой Азии. Неаполитанская область представляет по истине идеал умереннотеплого пояса. Только некоторые степи адриатического склона и высокие долины Апеннин напоминают центр Европы и составляют противоположность великолепию прибрежной растительности.
Климатические данные для Неаполя из наблюдений 1866-1882 гг. суть следующие:
Наивысшая температура -+-40°. Наименьшая температура -5°. Средняя годовая Годовое количество дождя 0м ,824.
Эта дивная страна населена народом весьма различного происхождения. Не восходя ко временам доисторическим, мы находим самые разнообразные ^элементы в племенах, смешавшихся для образования нынешних неаполитанцев.
Две тысячи триста лет тому назад не только Апеннины, но и все пространство в ширину полуострова от одного моря до другого занимали самниты. Будучи многочисленнее римлян, владея более обширными землями, они сделались бы завоевателями Италии, если бы обладали связью, духом организации и дисциплиною, составлявшими силу их противников. По, разделяясь на пять отдельныхгь групп, говоря пятью различными наречиями, они не представляли достаточно определенной национальной индивидуальности. Самниты гор враждовали с своими братьями равнины: самниты, сохранившие свои варварские древние нравы, вели открытую войну с эллинпзованны-
439
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
4 10
ми самнитами, жившими в соседстве прибрежных греческих городов.
Все южные берега Итальянского полуострова. от древнего города Кум, основанного более чем за тысячу лет до нашей эры купцами из Малой Азии, до Сипунтума, от которого теперь остались только кое-какие развалины, к югу от новой Мапфредонии, -были окаймлены греческими городами. Основа населения в этих местах Южной Италии сильно отличается от населений других частей полуострова. К северу от Монте-Гаргано, господствовали кельтский, этрусский и латинский элементы. между тем как в южных частях преобладали повидимому эллины, иелазгп и союзные с ними племена. Не только цивилизованные греки, ионийцы и дорийцы, основывали здесь достаточно колоний для образования «Великой Греции», но и сами туземцы, варвары, яишги, говорили языком, который, как полагают. был весьма близок к языку эллинскому: быть может, и основательна гипотеза Моммзена, который видит игь них потомков племен того же происхождения, как и албанцы иротпвуположного берега Адриатического моря: во всяком случае, они были родственны грекам по крови, и это родство способствовало быстрой эллинизации народа.
Впоследствии, все южане Италии, потомки яппгов и греков, должны были преклониться пред всемогуществом Рима и принимать к себе его ветеранов и колонистов, но никогда они вполне не латинизировались. Они дали 1‘иму почти всех его первых писателей и поэтов: Андроника, Энния, Невия, но все-таки с трудом говорили на языке победителей. После падения Римской империи, власть константинопольских Цезарей, которая еще долго .могла держаться в Южной Италии, вновь доставила там греческому языку значение языка господствующего, а зачем мало-по-малу взяли верх латинпзованные наречия. Но само невежество и варварство, в которое снова впали жители полугреческих стран, не позволили им примениться к окружавшей их новой среде, оши сохранили частию свой язык и свои нравы, и еще в наше вре.мя многие местности южных провинций кажутся итальянскими только по виду-и теперь еще указывают па восемь деревень Отрантской области, в которых говорят на пелопоннезско-эллпнском ь наречии, но жители их, вероятно,-потомки средневековых беглецов. Не даром, конечно, Тирренское море сохраняет все-таки название Ионического. II города Неаполь пли Наполи, Нпкестро, Тарент, Галлиполи, Монополи, сохраняя свои звучные греческие названия, сохранили и в своем населении такия черты, которые напоминают времена Великой Греции.
Из всех неаполитанских городов употребление греческого языка держалось, повидимому,
всего долее в Реджио или «Городе пролива» (прорываи: патриции города, которые хвалятся своею чистою ионийскою кровью, еще в конце предшествовавшего века объяснялись, говорят. на языке своих предков. Во многих внутренних деревня х, где древних нравов не изменили ни торговые, ни военные нашествия, греческий язык был также недавно местным наречием, и песни, собранные в Бове, местечке, расположенном близ южной оконечности Италии, представляют прекрасное ионийское наречие, которое приближается больше игь языку Ксенофонта, чем к новогреческому. В Роккофорте дель Греко, в Кондофури и Кардето все крестьяне недавно еще говорили по-гречески, иногда являлись на суд в качестве свидетелей пли обвиняемых, то судьи должны были приглашать переводчиков. Ныне же все молодые люди говорят поитальянски, и родной язык забыт, хотя древний тип еще сохранился. В Кардето и мужчины, и женщины отличаются замечательною красотою: «здесьвсе Минервы», говорит историк страны. Главное занятие и источник благосостояния в их селении-это служить кормилицами у реджийских буржуа. Женщины Баньяры, между Сциллою и Пальми, точно также отличаются удивительною красотою, которая вошла в пословицу, но тип у них несколько суровый, чий составляет, как думают, черту арабского происхождения: в лице их нет благородной кроткости греческого лица.
I ^сказывают, что женщины эллинских селений въКалабриях часто исполняют один священный танец, который длится по целым часам и совершенно похож на танец, изображаемый па древних вазах: только они пляшут перед церковью, а не перед языческим храмом, но благословению священника. На похоронах, покойника провожают плакальщицы, которые испускают вопли и тщательно собирают свои слезы в слезницы. В иных местах, например в окрестностях Тарфнта, дети посвящают свои волосы душам умерших родственников. С древними нравами сохранилась, конечно, и древняя мораль. Женщина считается существом низшим относительно мужчины, и положение её в этой части Великой Греции в течение двух тысяч лет почти не изменилось. Даже игь Реджио жены буржуа и благородных, сообразуясь с преданием, живут игь гинекеях, в театр вовсе не ходят, из дому выходят редко и гуляют в сопровождении не мужей, а босоногих горничных.
К самнитским, япигским и греческим элементам, составившим главную массу населения Южной Италии, надо присоединить еще этруссков Кампании, сарацин, поселившихся на полуострове, Гаргано, а также людей, кото
411
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ, НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПРОВИНЦИИ.
142
рые считаются их потомками в Кампании, в Реджио, в Баньяре и во многих других прибрежных городах: потом ломбардов Беневфнта, которые еще восемьсот лет тому назад говорили на своём языке: норманнов, дети которых теперь пасут скот в горах; французов, господствовавших некоторое время в стране, когда ею владели государи из Анжуйского дома: наконец, испанцев, встречающихся во многих прибрежных городах, особенно в Бардетте, в Апулии. Из всех иноземцев, поселившихся в Южной Италии, самый значительный контингент в послед’ ние века составляли, вероятно, албанцы, которых много на всем восточном склоне полуострова, от мыса Гаргано до оконечности Калабрии. Один из их кланов основался в Италии в 1440 г., но большое переселение совершилось во второй половине пятнадцатого века, после геройской борьбы, выдержанной Скандербегом; побежденные шкппетары не имели тогда никакого иного средства для пзбежа ния мусульманского ига, кроме выселения из отечества. Неаполитанские короли, довольные тем, что моглп принять в свою армию столь храбрых солдат, уступили албанским семействам многие разоренные деревни и необработанные земли, которые теперь принадлежат к числу наилучше возделанных мест Южной Италии. Потомки шкипетаров. поселившиеся большею частию в Базиликате и Калабрии, принадлежат к числу самых полезных граждан Италии: они стояли во главе интеллектуального движения в бывшем Неаполитанском королевстве и, когда дело дошло до освобождения его от Бурбонов, были в числе первых в освободительной армии Гарибальди. Множество албанцев совершенно итальянизировались, но еще в пятидесятых годах насчитывали более 80.000 человек, которые не забыли ни своего происхождения, ни языка.
Какова бы ни была доля участия, различных этнических элементов в составлении неаполитанского народонаселения, не подлежит никакому сомнению, что народ этот самый красивый в Европе. Калабрийцы, горцы Молизы, поселяне Базиликаты имеют прекрасное телосложение, прекрасную осанку и столько гибкости в членах и живости в походке, что и не приходит в голову упрекать их за их небольшой, по сравнению с северными народами, рост. Вы не замечаете также и того, что у многих неаполитанских женщин черты лица не совсем правильны,-так подвижна и выразительна их физиономия. Лица детей, с большими черными глазами и изящно сформированным ртом, блестят живым умом, хотя пошлость нищенской жизни, на которую осуждена большая часть их. заставляет наконец потухать этот взгляд и придает ли
цу вульгарное выражение. Нестрашное невежество, тяготеющее над народом, не мешает ему быть прекрасно одаренным от природы. Страна, в которой было столько великих людей, начиная с почти мифических времен Ппфагора, не может быть ниже никакой другой по природному гению своего населения. её философы, историки, юристы имели могучее влияние на движение человеческой мысли; число первостепенных музыкантов, доставленное ею миру, также относительно весьма значительно. Неаполитанцам свойственно было воспевать природу и жизнь.
11 однако же большинство жителей Южной Италии во многих отношениях занимает еще последнее место между европейцами. Со времен свободных эллинских городов, времен подобных периоду, который переживали в другом цикле истории республики Северной Италии, страна никогда не принадлежала сама себе-она только меняла господ: все завоеватели поочередно опустошали ее или систематически притесняли. За исключением Амальфи, ни один неаполитанский город не имел счастия управляться долго сам собою, как это делали многие города Северной Италии. Географическое положение страны, занимаемой Великою Грециею, ставило ее в особенно опасное положение; находясь в центре Средиземного моря, она была на пути всех пиратов и завоевателей: сарацин или норманнов, испанцев или французов, а отсутствие всякой естественной связи между различными областями страны не позволяло населениям противу стоять им. Юг Италии не имеет большего речного басейна, как Ломбардия, Тоскана, Умбрия и Рим, он не имеет, так сказать, центра тяжести и разбегается во все стороны по отдельным склонам. Этот недостаток географического единства отнимал у страны политическую индивидуальность и заранее передавал ее чужеземцу.
Политическое правление, под которым жило неаполитанское население, недавно еще было одним из самых унизительных, почему всякое свободное стремление должно было заглохнуть. «Моему народу нет надобности думать!» писал неаполитанский король Фердинанд II. Всякая мысль, всякое слово, запрещенные цензурою из страха или из невежества, считались преступлением и наказывались с величайшею жестокостью. Никакого не было права, кроме нищенства и нравственного растления! Наука должна была уничижаться, история должна была скрываться в археологических катакомбах, остаток литературной жизни мог держаться только своею испорченностью и мелочностью; немного было неаполитанцев, которые, не прибегая к эмиграции, добивались силою энергии места в ряду знаменитых людей Италии. Вне больших городовъ
443
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
444
школы были почти неизвестны и везде состояли под бдительным надзором полиции: на людей, умевших читать и писать, смотрели дурно, и чтобы не быть обвиненными в принадлежности к какому-нибудь тайному обществу, эти люди должны были прибегать к лицемерию. Старые предразсудки сохраняли все свое владычество, и масса народа, по обрядам своим все еще япигская и греческая, т. е. языческая, предавалась настоящим галлюцинациям в веровании своем в мир духов: она стояла в этом отношении не выше далматских морлаков и албанцев. Известно, с каким идолопоклонническим неистовством население Неаполя и теперь еще кидается на землю перед статуею св. Януария и какими оскорблениями осыпает его, когда он опаздывает источать свою чудесную кровь. То же самое и в других неаполитанских городах: в каждом из них есть свой обожаемый патрон, или скорее свой бог; но если этот бог не покровительствует народу, его унижают, как врага. Еще в 1858 году калабрийские поселяне, раздраженные продолжительною засухою, сажали своих уважаемых святых в тюрьму. Около того же времени, Барлетта в Апулии имел плачевную честь быть последним городом в Европе, где сжигались протестанты, и составил таким образом продолжение традиций о резне, оставленных истребителями ваатландцев Калабрии. Но, если жители столицы и суеверны, то, по крайней мере их нельзя упрекнуть в агрессивном фанатизме; неаполитанцы с успехом возмутились против Карла V, который хотел было ввести у них инквизицию.
Еще в 1868 г. число венчавшихся, не умевших подписать свое имя, было следующее: Кампания, провинция наиболее образованная, мужчин 69 из 100, женщин 88 из 100. Базиликата, наименее образованная, мужчин 85 из 100, женщин 96 из 100.
Один из главных предразсудков неаполитанцевъ-это вера в «дурной глазъ». Несчастный, которого судьба наградила крючковатым носом и большими круглыми глазами, считается разносителем порчп, jettatore. и, как бы он ни был честен, его всякий избегает, как существа рокового. Если ктонибудь, по несчастию, подпадает под гибельное влияние его глаза, должен поспешить сделать ему рога пли оградить себя сплою какогонибудь амулета, в роде fascinum древних; коралловые талисманы особенно сильны, и многие, отрицающие их силу, первые пользуются ими. Что касается калабрийских поселян, то большая часть их носят под рубашкою изображения святых, покрывая ими всю грудь, как щитом. Домашния животные и дома должны быть также защищаемы сплою священных предметов и домашних богов. В Реджио почти все дома защищены от пагуб
ных влияний одним видом кактуса, который ставится около дверей или на балконе-и известен во всей стране под именем albero dei maVocckio,-«дерево от дурного глаза».
После суеверия, один из главных бичей Южной Италии-разбойничество. Имя Калабрии тотчас же возбуждает в уме представление об убийствах и вооруженных схватках; при разговорах об этой стране тотчас же приходят в голову бандиты, шляющиеся в горах в живописном костюме, с винтовкой в руке. К несчастию, «калабрийский разбойникъ» не простой миф, фигурирующий только в драмах и операхъ-он существует на самом деле, и ни перемены в политическом управлении, нп строгость закопов, нп даже организованная столько раз охота на человека не могли совершенно уничтожить его.
Но не месть, как в Сардинии и Корсике, а почти всегда крайняя бедность заставляет калабрийского крестьянина браться за оружие. В этой стране, где феодализм отменен только юридически, а в действительности тем не менее существует, вся земля скуплена немногими крупными землевладельцами, п, следовательно, крестьянин, или cafone, осужден жить обременительным и плохо оплачиваемым трудом, даже крестьяне-арендаторы не уверены в завтрашнем дне, так как всегда могут быть прогнаны с фермы по капризу владельца или его представителя, fattore. В урожайные годы, когда ржи, каштанов и вина довольно на содержание его и его семейства, поселянин работает без жалоб, но как только начинает чувствоваться недостаток, тотчас же появляются и разбойники. Соединяясь против общего врага, феодального собственника, диаИапо, они поджигают его дом, крадут скот, хватают, если можно, его самого, и выпускают только за крупный выкуп. Некоторые из этих бандитов делаются наконец дикими зверями, жаждущими крови; но пока только они ограничиваются своею первою ролью, ролью «защитников угнетенныхъ», они могут рассчитывать на сообщничество других крестьян: горные пастухи приносят им молока, провизии, предупреждают их об опасности и обманывают преследующих их карабинеров. Все бедняки на их стороне, все отказываются доносить и свидетельствовать против ппх. Большая часть весьма добросовестных, посвоему, неаполитанских разбойников отличается чрезвычайною набожностью: они дают обеты Богородице и своему специальному патрону, обещают часть добычи и, в случае удачи, действительно приносят ее набожно к алтарю. Говорят, что многие из них, не довольствуясь покрывающими их тело амулетами, делают на руке надрез и вводят туда частицу св. даров, сообщая таким образом смертельную силу всякой пуле своего ружья.
445 ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ, НЕАИИО.
Крайняя нищета поселян Южной Италии породила еще более ужасный обычай, чем разбои, а именно-торговлю детьми. В неаполитанских горах семьи многочисленны; но смертность между новорожденными чрезвычайно сильна, и тысячи их предоставляются общественной благотворительности пли беспечности. Кроме того, по деревням, особенно в Базиликате, шляются иностранные промышленники, христиане и евреи, которые за какой-нибудь жалкий кусок покупают у голодных родителей их мальчиков и девочек; чем дитя красивее и умнее, тем больше оно имеет шансов попасть к торговцу человеческим мясом. Последний, хотя ему и угрожают законы, чувствуя себя под покровительством обычая и гнусных сообщников, перевозит свой живой товар во Францию, в Англию, в Германию, даже в Соединенные Штаты, чтобы сделать из детей акробатов, шарманщиков, уличных певцов или просто нищих. В этой постыдной торговле рассчитано все: предприниматели знают наперед, сколько им будет стоить перевозка и смертность, сколько принесут им труд и порочность их маленьких невольников. Местечко Виджиано в Базиликате специально эксплоатируется ими, так как жители его отличаются способностью к музыке: все играют на каком-нибудь инструменте с замечательным природным вкусом.
Добровольное переселение также начинает все более п более усиливаться, и если бы правительство не приняло мер против уклонения молодых людей от конскрипции, то некоторые местности быстро обезлюделй бы на пользу Южной Америки, и остались бы только самые бедные поселяне. Но каковы бы ни были препятствия, эмиграционное движение стало уже весьма важным отвлекающим средством против разбойничьих нравов и, благодаря устанавливаемым им новым отношениям между двумя полушариями, оно, лучше всех оффициальных мер, послужит к умственному и нравственному обновлению этого грубого населения. Впрочем, дорогп, проводимые со всех сторон в горную часть Неаполитанской области, железные дорогп побережья и усиление промышленности близ больших городов неминуемо должны уподобить постепенно Южную Италию другим провинциям полуострова и остальной Европы. Это вовсе не будет, конечно, средством устранения нищеты, но, перемещаясь, она примет только другую форму: разбои и торговля детьми прекратятся, но, увы! их заменит рабочий пролетариат.
В настоящее время неаполитанские провинции представляют почта исключительно страну скотоводства и хлебопашества. Таѵоииеге Апулии и возвышающиеся над ними горы большею частию представляют еще, как мы видели,
иитанские провинци и. 446
места пастбищ и выгонов скота; недавно еще пастухи Абруцц должны были каждую зиму спускаться в Апулию и нанимать пастбища по старым феодальным обычаям. Теперь этого уже нет, так как скотоводство заменяется культурой, и в Апулии число овец с 5.000.000 голов упало на 500.000. Как и во времена Рима, земли Неаполитанской области производят в особенности зерновые хлеба, оливковое масло, вина, и, кроме того,сиам культивируют табак, хлопчатник, марену и некоторые другие промышленные растения. При сколько-нибудь заботливой культуре, все этп продукты достигают редкой степени совершенства; масла Апулии требуются все больше и больше и начинают конкуррировать с маслами Прованса. Что касается вин, то вина, производимые на шлаках Везувия, всегда пользовались величайшею славой, и к известным уже сортам прибавились новые: так, фалернскоф Горация, получаемое на Флеграйскпх полях, на склонах Монтф-Барбаро, которое прежде едва можно было пить, ныне оспаривает первенство у лакрима-крпсти с Везувия п у белого вина с острова Капри. Провинция Отранто, еще недавно не имевшая виноградников, уже производит теперь значительное количество вин, употребляемых длякупажа.
Так как в производстве земледельческих продуктов участвует почта исключительно только прибрежный пояс, то неаполитанская торговля, относительно впрочем весьма слабая, производится почти единственно морским путем; простые же и железные дорогп принимают в торговом движении весьма незначительное участие. Внутренния земли, обработываемые еще первобытными способами, в большей же части своего пространства и совсем необработываемые, доставляют торговому движению лишь незначительное количество продуктов, а почта полное отсутствие металлических руд делает эту часть Апеннин непривлекательною для заселения извне. По торговле, равно как по географическому рельефу и по историческому развитию, Южная Италия совершенно лишена естественного центра п живет только своими окраинами. Но эта странная противуположность между прибрежным поясом и внутренностью страны, при распространении торговли и обмена идей, должна неминуемо сгладиться в недалеком будущем.
Так как жизнь Южной Италии была существеи но эксцентрической и приморской, то, натурально, на берегу моря п основались её самые/ богатые и многолюдные города. Две тысячи пятьсот лет тому назад, когда цивилизация шла из Греции, а Западная Европа была еще населена варварами, самые значительные города находились на берегах Ионического моря; но когда властелином Италии и всего известного мира сделался Рим. Великая Греция долж
447
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
448
на была, так сказать, сделать поворот кругом. и Сибарису и Таренту наследовал Неаполь. С этого времени он всегда сохранял свое преобладание, так как обращен не только к Риму, но также к Испании, Франции и Англии, одним словом,-к Западной Европе. Такова была, независимо от лютости завоевателей. причина, заставившая корабли покинуть прекрасный Тарентский порт п допустившая порости травою и лишаями развалины некогда самого большего города Италии-Сибариса. Эти два города были, однако расположены необыкновенно счастливо, на внутренних углах обширного залива; но непреодолимый поток истории, пройдя по ним, оставил их далеко за собою, как обломки разбитого корабля!
Неаполь, «новый городъ» кумейцев, уже в течение многих веков есть многолюднейший город Италии, и число его жителей все еще на целую треть превышает население Рима. Уже во времена Страбона Неаполь был большим городом. Все греки, заработавшие кое-какие деньжонки, либо учительством, преподана нием словесности, либо в какой-нибудь другой профессии, и желавшие провести остаток дней своих в покое, выбирали себе этот прекрасный город, с эллинскими нравами, с климатом, похожим на климат их отечества. Многие римляне следовали их примеру, и Неаполь с ближайшими к нему, основанными вокруг залива, колониями сделался таким образом по преимуществу местом мира и удовольствия. В настоящее время не только из Рима, но и из всех стран Европы и Нового Света, досужие люди стекаются в Неаполь наслаждаться прелестью жизни под благодатным небом, среди природы, почти ни с чем несравнимой по красоте, в обществе людей шумных в радости и в горе,-«мастеров в искусстве покричать», как говорит Алфиери. С высот Каподимонте, Вомеро и других холмов, покрытых виллами и рощами, окружающих огромный Неаполь, открывается дивное зрелище: эти разбросанные острова разнообразных очертаний, эти высокие мысы, далеко выдвинувшиеся в синия воды, эти белые города, выстроившиеся у подошвы зеленеющих холмов, эти корабли, плывущие по морю, словно птицы, парящие в лазури, весь ансамбль этой чудной бухты, которую греки назвали «Чашею» , - составляет действительно очаровательную картину. Даже Везувий, с его вершиной, днемъ-серой, ночью красной, с его столбом дыма, извивающимся от ветра, своей вечной угрозой прибавляет к наслаждению жизнью некоторое тревожное чувство.
Неаполитанцы умеют наслаждаться всеми благами, какие пожелает им уделить природа, а когда она обойдется с ними, как мачиха, они довольствуются тем, что она дает им. Благодаря своему природному уму. они могутъ
все понять и все предпринять, но, не люоя усилий, они легко оставляют начатое дело и смеются над своими собственными неудачами. Путешественники любили пространно описывать тип la&zarone, этого ленивого жуира, который, драпируясь в какие-нибудь холстинные лохмотья, спит на берегу моря или на ступеньках церкви п отказывается с спокойным презрением от всякого труда, когда уже пмеет дневное пропитание. Кое-какие представители этого типа существуют еще и теперь; но все более и более настоятельные требования матерьяльной жизни, громадный механизма» современного общества, с его тысячами колес, овладевают этими праздными оборванцами и заставляют их снискивать пропитание ежедневной работой, знакомя их вместе с тем с тягостью бедности. Виллари, Фучини, У мпльта, г-жа Уайт-Марио рассказали печальное положение бедных неаполитанцев, которые десятками тысяч «постоянно умирали с голоду» и жили, вместе с крысами, в сырых и грязных подвалах. Неаполь, раскинувший с высоты холма Паузилиппе свои дома вплоть до пригородов, образующих белый и розовый пояс у подошвы Везувия, кажется бесконечным городом; но, сравнительно с своим населением, самый город в сущности очень не велик. Во всей Европе найдется, немного городов, где бы жители были так скучены, как в Неаполе: в городских кварталах на каждого жителя приходится лишь от 15 до 16 кв. метров пространства, а в Портовом квартале не больше 7-8, тогда как в Лондоне па каждого обитателя считается до 344 кв. метров. Еще недавно чистой годной для питья воды было так мало, что её часто не хватало жителям бедных кварталов, и площадки городских фонтанов были местом ожесточенных схваток. Из десяти тысяч колодцев, рассеянных по городу, четыре пятых были осквернены сточными водами, которые, соединяясь в бесчисленные каналы, почти не проточные, подходили к самым фундаментам домов, распространяя вокруг себя смрад и заразу. Но после холеры 1884 года (когда из 14.233 заболевших умерло 7.152), нашедшей себе в этих нечистотах деятельного пособника, необходимость улучшить гигиенические условия города стала очевидна. Правительство ассигновало 100 миллионов франков на очистку и оздоровление Неаполя. Беднейшие, наиболее скученные кварталы были разрежены, и излишек народонаселения поселился взамен этого в новых кварталах, раскинувшись в сторону Везувия и на соседних с городом высотах. Сеть сточных канав была улучшена, прочищена, п нечистоты более не застаиваются. Что касается чистой воды, то теперь город снабжается в изобилии из источников близ Серпно, к югу от Авелино. Новый во-
44!)
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ, НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПРОВИНЦИИ.
дощювод, длиною в 85 километров, идет почти одною дорогою с древним акведуком самнитян и римлян, так что при постройке его некоторые части древнего водопровода были
Мишель, сукна, шелковые ткани, называемые «гроденапль» (gros de Naples), стеклянные и хрустальные вещи, музыкальные инструменты, искусственные цветы, предметы украшений вся-
утилизированы. Количество воды, питающей теперь Леа ноль (до 170.000 куб. метров в день) более чем достаточно. Неаполь принимает широкое участие в промышленном движении полуострова: он фабрикует макароны и вер-
География Рекло, т. I.
кого рода и все то, в чем нуждается оолыпои город. Ни один город на Средиземном море, за исключением разве Торре-дель-Греко, не имеет таких искусных полировщиков коралла: в окрестностях Неаполя, въ
15
151
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
452
очаровательном Сорренто, делаются рабочие ящики, ларцы для драгоценных безделушек из пальмового дерева изящной работы. В Кастелламаре-ди-Стабия находятся самые деятельные в Италии строительные верфи, после верфей генуэзского берега и Специи. В Пуццоле также имеются верфи и пушечный завод. Моряки Неаполитанского залива принадлежат к числу первых на всем полуострове; по навыку к морю они могут сравниться с лигурийцами, а как рыбаки, по их словам, они превосходят последних. Жители Торре-дельГреко, занимающиеся ловлею кораллов, так прекрасно знают подводную топографию берегов Сардинии, Сицилии и стран Варварийскпх, что малейшая примета в воде или воздухе открывает им такия явления, которые скрыты от всякого другого взора. Флотилия их, теперь значительно уменьшившаяся, состоит более чем из двухсот кораблей, которые всегда готовы сняться с якоря и пуститься в путь. Когда отправляется или, еще лучше, когда возвращается эта флотилия после удачной кампании, то это представляет разом такое трогательное и живописное зрелище, каких сама Италия являет немного. В 1884 г. судов, занятых ловлею коралов,в Торре-дель-Греко было 219, вмест. в 1.845 тонн.
Стоя на берегу такого залива, как Неаполитанский, вблизи такой плодородной равнины, как Кампания, настоящая «Страна Земледелия» (Terra-di-Lavore), Неаполь естественно должен быть большим торговым городом; но он не пользуется в этом отношении первенством в Италии, как можно было бы подумать при виде его огромного рейда, его молов и многолюдных набережных. Он уступает Генуе и недавно еще уступал Ливорно п Мессине. II это потому, что он не составляет необходимой станции для судов и не может пользоваться таким большим районом, для своей торговли, как Генуя и Ливорно. На незначительном расстоянии от него к северу, к востоку и к югу начинаются уже неправильные Апеннинские горные группы, которые перерезывают поперек во всю ширину три железные дороги, из Кампо-Бассо, Фаджии и Потенцы, соединяющие Тирренское море с Адриатическим. Самую большую внешнюю торговлю порт ведет прежде всего с Англиею, а потом с Фракциею *).
Неаполь славится своим университетом, который принадлежит к числу древнейших в Италии, так как основан в первой по-
<) Движение судоходства в Неаполитанском порте в 1894 г.:
В международном сообщении:
Вошло 647 судов, вместим. 749.274 топп.
Вышло 580 „ „ 830.942 -„
В каботажном сообщении:
Вошло 6.941 судов, вместим. 2.116.720 „
Вышло . . . 6.891 „ 2.020-809
ловине тринадцатого столетия; но он пережил несколько периодов постыдного упадка. Еще недавно, когда одни только археологические и нумизматические изыскания не подозревались в революционных стремлениях, университет этот служил, для большей части своих воспитанников, не более как местом умственной порчи. Но возрождение ученых занятий совершилось с удивительною быстротою. Это был как бы взрыв: молодые неаполитанцы кинулись на науку, как голодные, и вскоре красноречие, свойственное южанам, могло бы заставить думать, что Неаполь-главный центр науки во всем мире. По числу учащихся,Неаполитанский университет занимает первое место между университетами Италии; в 1892 г. в нем было 4.720 студентов. Зоологическая лаборатория Неаполя, по своим открытиям и изысканиям, принадлежит к числу выдающихся.
Для образования Италии и остального мира, Неаполь имеет еще прекрасный музей древностей, мраморов, бронз, надписей, медалей, резных камней, папирусов. Но еще более драгоценный музей его представляют развалины Пуццолп, Байи, Кум, его двух-пли трех-этажные катакомбы, вырытые в туфе холмов, возвышающихся с северной стороны города, которые, по своим изображениям и надписям, .любопытны не менее римских. Ему же принадлежит римский город Помпея, засыпанный пеплом Везувия, покрывавшим его в течение семнадцати веков. Без раскопок Геркуланума и Помпеи для нас осталась бы почти неизвестною целая отрасль античного искусства-живопись. Пред нами воскрес, после долгого исчезновения, не только мертвый город с его улицами, домами, могилами, с его храмами, амфитеатрами, дворцами с удивительными мозаиками, с его форумами, лавками и местами собраний, - воскресла сама жизнь провинциального римского общества, открытая во всей её действительности. Почернелые надписи на стенах и на восковых дощечках, различные, прерванные внезапною катастрофою, работы, трупы, обратившиеся в мумии в минуту бегства, работы пли воровства-делают насъсвпдетелями самого момента драмы. Из всех городов в мире, покрытых песками дюн, вулканическим пеплом пли илом наводнений и разысканных впоследствии трудом человека, ни один не представляет такого разительного контраста между жизнью всего населения и внезапно охватившею его смертью. II все-таки мы знаем только часть тех достопримечательностей, которые хранплись неприкосновенно под пеплом и лавою Везувия. Уже больше ста лет работают над раскопкою Помпеи, и все-таки отрыта только половина города; в греческом же Геркулануме, на котором лежит каменный слой
153 ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ. НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПРОВИНЦИИ.
твердой лавы в двадцать метров толщиною, а ва немт> стоят теперь дома и виллы Резины. Порти чп и других предместий Неаполя, можно было открыть только незначительную долю его драгоценных тайн, п новые раскопки про
изводились там недостаточно деятельно, чтооы дать серьезные результаты; наконец, Стабия, покоящаяся на морском берегу, под городом Кастелламаре, хранит еще совершенную тайну того, что такое была она прежде.
Неаполь окружен целым кортежем многолюдных и близких один к другому городов, которые оспаривают у него первенство но красоте вида. На южном берегу вокруг залива расположены знаменитые Портпчп, Резина. Торре-дель-Греко, Торре-дель-Аннунциата, Кастелламаре и изнеженный Сорренто, -с превосходным климатом и очаровательными виллами, которые смотрятся в воду среди зелени оливковых деревьев. В открытом море от мыса Кампанелла, против возвышающихся на другом конце бухты вулканических островов ИИскип и Прочиды, поднимаются крутые стены острова Капри, сохраняющего еще воспоминания о Тиверии, который у местных жителей называется Тимберио. Здесь сохранились еще развалины двенадцати императорских вилл. К югу от этой суровой известковой горы сицилийского вида в, расщелинах которой можно встретить все растения южной Европы, развертываются берега другого залива, вход которого охраняется, островка ми Сирен, напрасно пытавшихся очаровать мудрого Улисса. ИИо красоте этот залив вряд-ли уступает Неаполитанскому; берега его не менее плодородны, и все-таки нп один из трех сообщавших ему поочередно свои названия городов: Пестум, Амальфи и Салерно, не могли удержать за собою первенства. Могущественная республика средних веков, Амальфи, город, торговые обычаи которого были законом для всех .моряков, представляет не более, как местечко, в скалистой бухте которато укрываются теперь лишь кое-какие местные судами которое даже самое название порта уступило соседнему городу Маиорп; но прелестны виды его соседних бухт и расположенного в одной из очаровательных окрестиых долинок древнего .мавританского города Равелло, который почти гак же богат памятниками арабской архитектуры, как и Палермо. Салерно расположен еще лучше, чем Амальфи, так как находится в конце дорог из старой Кампании, и хвалится тем, что он построен, по словам легенды, одним из сыновей Ноя; овладевшие сараною в одиннадцатом веке нормандские рыцари избрали его столицею своих владений, но он в значительной степени потерял свой античный блеск, приданный ему Робертом Гюпскаром.Университет его, некогда самый славный в Европе своими про-
454 фессорами медицины, бывший прямым наследником арабской науки, безмолвствует в течение целых веков, и Салерно не имеет никакого основания хвалиться названием «Гиппократова города»; не может он особенно гордиться и торговыми успехами.
Около южной оконечности прямолинейного берега, который тянется к юго-востоку от Салерно, находился древний владыка залива Пестум пли Посейдония, город Нептуна, основанный вновь спбаритцами, после владевших им с незапамятных времен тпрренцев. Но Пестум, «город розъ», воспетый римскими поэтами за его прекрасные источники, тень и приятный климат, прекратил свое существование со времени нашествия сарацин, в 882 г., и даже развалины его, до половины прошлого столетия, были знакомы только пастухам и разбойникам, а между тем он принадлежит к числу самых интересных мест в Италии, так как относится к эпохе, предшествовавшей римскому могуществу. Три его храма, из которых самый .лучший, храм Нептуна,-святилище этого бога и должно было быть главнейшим памятником в городе Посейдона,- принадлежат к числу самых величественных храмов континентальной Италии, в особенности. благодаря окружающей их пустыне и бушующему у подножия пх морю. Но хотя теперь разбойники и перестали шляться около дороги, созерцать это здание все-таки не безопасно, так как вокруг Пестума и его прекрасно сохранившейся высокой стены,в 5 километров длиною, простираются болотистые земли, в которых работа «ассенизации» далеко еще не окончена; при столь нездоровом воздухе с трудом могуч быть доведены до конца уже предпринятые там раскопки. К югу от Пестумской станции железная дорога продолжается к Агрополи, названному так за его «акрополь», похожий на Афинский. Здесь именно утвердились в девятом веке сарацины, опустошавшие Кампанию в продолжение двадцати лет слишком и совершенно уничтожившие население соседнего берега. Дальше, при болотистом устье Аленто, находятся копи Элеи фокийской, Велий римлян, колыбели «Элеатпческой школы».
От Сорренто до Неаполя, на пространстве, отделяющем Везувий от первых предгорий Апеннин, тянется почти такая же непрерывная цепь городов и селений, как по берегу залива, между мысами Мизенским и Камианфллою. Подымаясь от маленького городка Виетри, составляющего дальнее предместье Салерно, старинные постройки которого расположены по краю узкого рва, дороги, как обыкновенная, так и железная, выходят через разрывы холмов к тенистому Кана, с превосходными виллами, составляющими любимое летнее местопребывание иностранных по
455
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
сетителей и богатых неаполитанцев. От Кава, знаменитого в мире антиквариев архивами соседнего монастыря, Иа Trinita della Cava, весьма богатого хартиями на пергаменте и грамотами, дорога спускается въ
равнину Сарно, где следуют один за другим несколько городов: Ночера-место дачной жизни древних римлян, Лагани-расположенный еще в области лесов, Ангрп- обрабатывающий хлопок на своих собственных прядильнях, Скафати-еще более промышленный. Но мы уже приближаемся к городскому округу Неаполя и встречаем около Помпеи город Торре-дель-Аннунциата, а па южных склонах Везувия-полукруглый пояс домов, составляющих Боско Тре Казе и Боско-Реале. В жителях Ночеры и других ближайших городов некоторые ученые находят следы арабской и варварийской крови, оставленные поселенными здесь Фридрихом II двадца гыо тысячами сарацин.
Вверх по долине Сарно, от Ночеры и до подошвы Апеннин, местность все еще весьма многолюдна: у подошвы горы Термино, по направлению высоких долин, следуют друг за другом Сан-Северпно и Солофра; на север тянется другая цепь селений к городу Авеллино, с полями, обнесенными орешником; город этот важен, как торговое место между горами и равниною; но наиболее скученные центры населения находятся в широкой полосе «Счастливой Кампании», которая простирается к северо-западу между Везувием и Монте-Впрджине. Сарно, носящий название реки того же имени, хотя он и не стоит на ней,-весьма важный земледельческий центр, ведущий торговлю не только хлебами, винами, плодами п овощами, по также шелком сырцом и хлопчатником. Пальма также окружен плодороднейшими полями; Оттаяно, город Октавия, расположенный на нижних склонах Соммы Везувия, производит превосходные вина; Нора, в котором умер Август п родился Джиордано Бруно, замечателен также удивительно обработанными землями, но славой своею он обязан,главным образом, прекрасным греческим вазам, найденным в его развалинах, и остатками своих древних памятников, из которыхъодпн, мраморный амфитеатр, больше амфитеатра в Капуе.
Древняя столпца Кампании, знаменитая Капуа, которая была некогда соперницею Рима п имела в своих стенах до полу-миллиона жителей, теперь находится в упадке и не пользуется даже своим именем, так как новая Капуа, угрюмая крепость, построенная на излучине Вольту]шо, есть не что иное, как древний Casilinum римлян. Город же СантаМария-дп-Капуа-Вфтере, заменившая настоя? ицую Капую, не имеет никаких других прелестей, кроме удовольствий большего и много
156
людного местечка; но в окрестностях его еще посещают красивые развалины амфитеатра, триумфальную арку и другие остатки древнего огромного города. К югу, неподалеку от двух больших городов, Маддалони и Аверсы, представляющих настоящих спутников I Иеаполя, находится главное дачное место Кампании, город Казерта, с огромным дворцом, тенистыми парками и обширными садами, которые украшены статуями и фонтанами. Недавно он был «Версалемъ» неаполитанских Бурбонов, и к красоте больших линий и перспектив в нем примешано слишком много чрезмерной декоративности извращенного вкуса. Водопровод, несущий сюда воду из Маддалонп, с расстояния 10 километров, проходит чрез долину по прекрасному мосту с тремя рядами расположенных друг под другом арок, построенному в средцие прошлого столетия Ванвителлп. Это-образцовое произведение новейшей архитектуры.
К северу от Капуи и изгибов Вольтурно, большая историческая дорога из Рима в Неаполь раздвояется: одна дорога, не замененная еще рельсовым путем, поворачивает к берегу для обхода гор; другая же, идущая, рядом с железною дорогою п местами пересекающаяся с нею, обходит вулкан Рокка Монфина, идет в долину Гарильяно и притока его Сакко и выходит с западной стороны к подошве вулкана Лациума, откуда спускается в Рим. Береговая дорога, пересекаемая замечательными ущельями, принадлежит к числу самых знаменитых в истории. Она проходит сперва недалеко от Сессы, древнего города авронцев, которые поставили свой акрополь в самом кратере Рокка-Монфпны,затем, приближаясь к морю, вследствие близости гор, она пересекает Гарильяно, окаймленную еще нездоровыми землями, остатками Минтурнских болот, и входит в ущелье города Мола-ди-Гаэта, Город этот теперь оффициально называетсяФорши, в воспоминание древней Formiae, где жил и умер Цицерон и где показывают еще его гробницу, превратившуюся в дом виноградаря. Отсюда, на пути из Рима, открывается чудная картина Кампании и всего Гаэтского залива с вулканическими островами: Понца, Вфнтотена и отдаленною ИИскиею. Гаэта-крепость, защищающая вход неаполитанского рая, построена на Монте-Орландо, представляющей холм с полуостровною вершиною, на которой возвышается мавзолей Мунация Планка, основателя Пиона. Этот конус, напоминающий форму Монте-Арджентаро и мыса Цирцеи, соединяется с твердою землею перешейком в 280 метров ширины. Гаэтский порт, прекрасно защищенный от западных и северных ветров, при надлежит к числу самых оживленных в Неаполитанской области по каботажному плаванию и по рыболов-
-ИЧИ.НИНОК ЧД'.ра KL’t aKOllCVlLjO OJtxIoj
-о.ч аяиюХ и в?и‘|я олзиэош аа акоиод -9Н9Ц аКИЧИВЯЭ аЯВЯОНЭО аии’ИЧр ИДГИИО1О.Ч ‘4dl4xo -Ъ’НОК цичиинокинс ЦИЧКВЭ аиОИ 0И£ ’ЧЛИПГоѴ и 'Ldoj айииа ЦИЧНЯОИЙНГМИИ аи.ВИнТоЯОЭ 0НЖ0К IJO(lo.|.o?I
■гппох 986’96 ’иии.э'икя 'ontfAo и£$ викаоф ’ичппри б££ о6 кпиэ^кя ЧшЯлэ f86 bxgijj :*j 3681 <ья щк(Иоф п ниепд яхвкиоп <ья «ьяоЯХэ «Ltoxndji
-фызне 9odoio?Bjji фиипсн^кп 'utodoi яиээ фжяви, ЧЖИИД ЧЯ KE0IIB9JJ
чл и<[мѴи*тогп ши ‘XtuiiBB-odoap ч.я кэолвТиюишп -ичаяоя ‘ОППЭЭИ!V£-9JJI0J\r Bdl4J/9UH0KОЛШ.ИИНФКППЯ чиэфь. чя ‘онигээипи чя онаи^эн цичнниаоифки -adon ‘онш^9Ж^-анвэ ахни acu ijHiiaurj -9111
-ijinilinj ахшроо uai939i;odoM aio фтн9Ь9(Иио 9oaa агиэишѴоп и ачэиИшв([ф Xifoj 198I aa ao^tfg -aivotodoi акичннфоа акичнжиа виячэфа Kivoda долгой впчо Bicuj ‘ojoi q.itod.'i ‘ojj *(д ои9 Хаиэ.
-ипишиаоап вимэпѵипгопѵан ’вигѵип вѵнжои
459
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
460’
рей западной церкви. Ни одно религиозное общество не имело такого влияния на историю католицизма, как бенедиктинцы Монте-Кассино. Во времена могущества ордена владения его, раскиданные но разным частям Италии, могли бы составить целое королевство; из среды бенедиктинцев вышли многие папы и тысячи прелатов. В Кассинской библиотеке находятся драгоценные рукописи, важные грамоты и редкия издания, с которыми часто справляются ученые. В память услуг, принесенных некогда бенедиктинцами науке, Кассинский монастырь был пощажен законами от упразднения, подобно монастырям Кавы и Павии. Один из воспитанников Монте-Кассино был св. Фома Аквинский, прозванный так но соседнему городу Аквино, где он родился; Аквино же был родиною Ювенала.
В горной, внутренней части Неаполитанской области значительных городов немного. Самое людное и замечательное место в бассейне верхнего Лирпса, к югу от гор Матезе,-Арпинум, в наше время Арпино, родина Цицерона и Мария, древняя крепость, циклопические стены которой «были построены Сатурномъ». Беневенто, входивший некогда в Церковную Область, есть центральный город всего бассейна Калоре, главного притока Вольтурно, и стоит в пункте естественного соединения дорог, идущих чрез Апеннины из провинций Молизы, Капитанаты и Апулии. Будучи старее Рима, древний Маиеѵепииш приня.и название Beneventum, вероятно, затем, чтобы обеспечить себе более благоприятную судьбу; по во все время своей длинной истории он часто выносил осады и разрушения пли всего города, пли частей его, и начатое людьми дело разрушения докончили землетрясения. В Беневенто остается от прошедшего только одно большое здание, красивая триумфальная арка, символические барельефы которой сохраняют память об ипотечных ссудах, сделанных Траяном .мелкому землевладению. Окружающие город на протяжении более 5 километров стен ы построены сплошь из обломков древних памятников.
Ариано, расположенный к востоку от Беневенто, также в бассейне Вольтурно, на трех холмах, с которых открывается великолепный вид на все пространство от часто снежных вершин Матезе до конуса Вультура, стоит почтпнаполовине расстояния отъииеаполя до Адриатического моря, на Фоджийской железной дороге, и, благодаря самому своему положению, служит естественным торговым посредником между обоими склонами. Кампобассо, главный город провинции Молизы, представляет также естественное торговое место между склонами Апеннин.
На Адриатическом склоне торговые центры .многочисленнее п оживленнее. Фоджиа, в ко
торой сходятся шесть железнодорожных линий и многие большие дороги, представляет большой рынок земледельческих продуктов; если не по населению, то по богатству-это второй город всей Неаполитанской области. Многиегорода, в той же земледельческой равнине Апулии, служат телохранителями Фоджип, каковы: Сан-Северо, Чериньола, Лучера, которая, была так богата и могущественна в тринадцатом веке, когда, изгнанные из Сицилии Фридрихом II, сарацины сделали ее центром своей примышленности; но, несмотря на приманку к торговле столь грациозно раскинувшагося залива Манфредонии, Фоджия п ближайшие к ней города не имеют прямого выхода к морю. Весь берег, на пространстве более 50 километров от Манфредонип до устья Офанто, единственной прибрежной реки, в которой бывает немножко воды даже в середине лета, окаймлен нездоровыми лагунами. Самая большая из них, лагуна Сальпи, занимавшая всю прибрежную полосу от устья Карапеллы до устья Офанто, на половину занесена наносами этих двух рек; но пока почва не будет укреплена и обработана, они не перестанут испускать смертоносные миазмы. На южном конце этого болота находятся развалины древней Салапии.
К северу от этой болотистой местности есть два порта, из которых одинъ-Манфредония, основанная Манфредом, сыном знаменитого Фридриха II, а другой-Виест, расположенный на оконечности полуострова Гаргано, по самому своему положению уже весьма полезен для парусных кораблей, которые должны заходить в гавань, вследствие перемен ветра; соседние острова Тремптп тоже часто посещаются судами. Первый порт к югу от лагунъ-это красивая Барлетта, к западу от которой есть место, называемое Кампо-де-Сангве, где происходила кровавая битва прп Каннах; жители её отправляют значительное количество хлеба, вин, масла и плодов, получаемых в своем собственном округе и крупных имениях, еще феодальных по своим обычаям, которые окружают внутренние города Андриа, Корато, Руво, древний ВиЪи. последний замечателен по многочисленности найденных в нем древних остатков, идолов, ваз, монет и надписей; здесь найдена самая большая из завещанных нам древностью бронзовых статуй: она имеет более 5 метров в вышину и представляет, вероятно, Гераклия. Другие города, следующие с небольшими промежутками к юго-востоку от Барлетты, суть: Трани, который в конце средних веков вел большую торговлю с Востоком, Бпшелье, Вольфетта, Битапо, Бари, самый многолюдный город на всем Адриатическом склоне Неаполитанской области, наконец, Мон ополи: все они представляют доволь-
461 но оживленные порты каботажного плавания. Неподалеку отъМонополи расположен древний порт Гнациа, сделавшийся ныне городом Фазано-место столь же важных геологических открытий, как и Руво.
На северном углу Отрантского полуострова расположен Бриндизи, который уже два раза, в эпоху римлян и в эпоху крестовых походов, был одною из великих станций между западною Европою и Востоком и который ныне снова начинает играть ту же посредническую роль в мировой торговле. Действительно, Бриндизи, предпоследний город восточного берега Италии, расположен при самом входе в Адриатическое море; его столь деятельный в римскую эпоху порт, хотя и заваленный частию Цезарем, остается лучшим из портов Средиземного моря; его рейд превосходен, и когда корабли пройдут устье порта, то пред ними открываются две, уходящие далеко в твердую землю, бухты «в виде оленьего рога», откуда и происходит название города. Недавно еще вход этого прекрасного порта был загроможден обломками судов и кучами ила, но теперь, тщательно прочищенный, он стал доступен для больших пароходов. Сделавшись главным пунктом индийской дороги на европейском материке, Бриндизи растет п украшается,сообразно своемуновомуназначению; но он напрасно старается монополизировать восточную торговлю. Если четыре-пять тысяч богатых пассажиров, для которых одним из первых условий является скорость, п рады бывают отправляться в море и выходить на твердую землю именно в Бриндизи, то, напротив, отправители товаров предпочитают порты, расположенные в таких заливах, которые вдаются напдалее в континентальную массу, каковы: Марсель, Генуя, Триест. Впрочем. Бриндизи только временно является главным пунктом европейских железных дорог: с окончанием турецкой сети, ему наследуют Салоники и Пирей. Бриндизи вывозит большое количество вин.
Движение судов в Бриндизи и соседних портах: Бриндизи (1891г.) 2.482 судна вместимостью 3.217.723 тонн; Бари (1890 г.), вошло 1.114 судов вместимостью 488.863 тонны: Барлетта 654 судна вместимостью 171.236 тонн: Мольфетта (1894 г.), вошло 650 судов вместимостью 170.733 тонн: Транп (1884 г.) 861 судно вместимостью 76.725 тонн.
Город Тарент, на берегу своего «маленького моря» и своего залива, также делает усилия воскресить в себе торговую жизнь, как и сосед его Бриндизи. Порт его, риссоио mare. глубок и совершенно защищен от всех ветров: правительство обратило на него внимание и создало из него военный порт и арсенал; рейд, или mare grande, также за-
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ. НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПРОВИНЦИИ.
462 щищфн от волнений открытого моря, двумя островами: в рейде и в порте, как и в большой гавани Специи, есть пресные источники Чптро и Читрелло, бьющие среди соленой воды. Наконец, Тарент, по самому положению своему в глубине полуострова, может оспаривать у Бари и других портов адриатического прибрежья торговлю внутренних городов: Матеры, Гранины. Альтамуры; он назначен, повидимому, сделаться главным торговым центром ионической Италии, так как вершина большего треугольника железных дорог, основание которого оканчивается Неаполем и Фоджией, находится в 5 километрах от Тарента, около великолепных развалишь древнего Метапонте,разрушенного Спартаком. Ни один город Южной Италии не представлял бы таких выгод, как Тарент, для устройства перворазрядного порта, если бы природа и людская беспечность не засорили почти совершенно соединяющпх «два моря» каналов, одного естественного, другого искусственного; даже мелкие суда едва могут теперь проходить в эти проливы. Впрочем, препятствия скоро должны исчезнуть, и вход во внутренний рейд будет открыт даже для больших военных кораблей. Новый Тарент, маленький город, с узкими улицами, стоит не на месте знаменитого греческого города, некоторые следы которого заметны на восточном полуострове; все дома его, для лучшей защиты, теснятся на известковой скале, ограниченной двумя каналами; впрочем, теперь он уже разливается и по местоположению старого города, где недавно открыт античный некрополь и сотни различных вещей очень тонкой работы. Его каботажная торговля начинает понемногу усиливаться с открытием Барийской железной дороги; промышленность же, за исключением рыбной и устричной ловли и сбора соли, почти ничтожна. Тарентцы. между прочим, пользуются печальной репутацией самых ленивых людей на всем полуострове. Кучи раковин, покрывающих плоский песчаный берег, не дают уже им, как некогда, знаменитой пурпуровой краски, но они еще утилизируют виссон одной раковины для плетенья перчаток и шляп, замечательно прочных.
На оконечности Восточной Италии, к югу от Тарента и Бриндизи, пет значительных городов, кроме Лекке, окруженного плантациями хлопчатника, и Галлиполи (древний Каллиполис, т. е. «прекрасный городъ» греков), построенного живописно на скалистом островке, который соединен с сушею мостом. Окружающие поля, лишенные необходимой влажности, представляются относительно пустынными. Город Отранто, дающий свое имя полуострову п проливу Адриатики, очень незначительный городок с 2.300 жителей. У него
463
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
464
их было до 20.000, в 1480 г., когда он выдержал двухнедельную осаду Магомета II. По взятии города, султан, как говорят, вырезал буквально всех жителей. Что касается западного полуострова Неаполитанской области, то хотя он орошен лучше области Отрантской, по имеет свои невыгоды, заключающиеся в гористой почве п частых землетрясениях. Так, город Потенца, занимающий одно из самых счастливых торговых положений, как раз па полупути от Тарентского залива к Салернской бухте,часто был разрушаем до основания.
На собственно Калабрийском полуостове не существует уже таких больших городов, как Метапонте и Гераклеа, находившаяся близ теперешнего Поликоро в пределах нынешней провинции Базиликаты. Могущественный Сибарис,стены которого имели 10-ть километров в окружности и предместья которого 'тянулись по берегам Кратп на 12 километров, исчез под наносами и кустарником, так что от него «не остается даже развалинъ». Город Локры, находившийся к югу от Гера клеи и существовавший до десятого века.т. е. до разрушения его сарацинами, сохранил по крайней мере следа своих стен, нескольких храмов и других зданий. Из всех этих, могущественных некогда, греческих городов остается только порт Котрона. наследник по имени знаменитого Кротона, представляющий вход в «житницу Калабрии»1 Вообще, следуя по берегам Великой Греции, удивляешься малочисленности памятников того прошедшего, которое имело такое важное значение в истории человечества.
Нынешние города Калабрии почти ничтожны в сравнении с древними республиканскими городами Великой Греции. Россано, неподалеку от развалин древнего Сибарпса, небольшой главный город округа, посещаемый только каботажными судами: Козенца, расположенный в прекрасной доливе Крати, при подошве лесистых гор Силы, сообщается с Неаполем и Мессиною посредством порта Аментеа: Чиро, небольшой, во оживленный городок; Катанцаро, богатый маслами, шелковыми материями и плодами, отправляет товары своих полей с одной стороны чрез залив Сквплаче. на берегу которого стоял Аннпбал.а с другой- чрез порт Пиццо. на южном конце прекрасного залива св. Евфпмии. Здесь в 1815 г. был расстрелян Мюрат. Самый важный город Калабрии это-очарователыиый Реджио, спрятавшийся в свои лимонные и апельсинные сады при подошве Аспромоите. Находясь против Мессины, па берегу канала. Реджионе может не принимать значительного участия в движении судоходства, совершающемся в этой центральной двери Средиземного моря, откры-
пающей проход из Тирренского моря в 1 онидревний ческое.
Двпжение в главных портах Тарентского залива и Калабрии в 1884 г.:
Реджио 1.292 судна, вместим. в 328.795 тонн. Тауро 2.085 судов вместим. в 128.900 тонн. Пиццо 1.106 судов вместим. в 166.020 тонн. Котрона 1.078 судов вместим. в 114.400 тонн. Галлиполи 780 судов вместим. в 307.989 тонн. Паола 751 судно вмест. в 11.2650 тонн. Тарент 692 судна вместим. в 252.880 тонн. Санта-Евфпмия 563 судна вместим. в 117.415 тонн. Амантеа 397 судов вмест. в 140.900 тонн. Марина-ди-Катанцаро 214 судов вместим. в 124.490 тонн.
Главные общины (город с округом) Неаполитанской области, имевшие к 1 января 1882 г. более 20.000 жит.:
Неаполь 494.315 чел. (по исчисл. 1894 г. 538.400 чел.) Бари 60.575 чел. Фоджиа 40.820 чел. Реджио-дп-Калабрия 39.300 чел. Андриа 37.180. Тарент 33.940 чел. Барлетта 33.180 чел. Кастелламаре-ди-Стабия 33.100 чел. Салерно 31.245 чел. Казерта 30.550 чел. Корато 30.550 чел. Мальфетта 30.055 чел. Катанцаро 28.590 чел. Торре-дель-Греко 27.560 чел. Бптонто 26.205 чел. Лечче 25.935 чел. Трани 25.645 чел. Черииьола 24.445 чел. Бесчелье 23.880 чел. Авеллино 22.900 чел. Торре-Аннупциатта 22.010 чел. Беневент 21.630 чел. Аверзе 21.470 чел. Кава-де-Тирренп 21.360 чел. Монополп 20.920 чел. Саи-Северо 20.380 чел. Потенца 20.280.
4’11. Сицилия.
Древняя Тринакрия, правильный остров «с тремя мысами», составляет, очевидно, принадлежность Итальянского полуострова. от которого он отделяется лишь узким морским рукавом. В некоторых местах Мессинский канал имеет не более трех километров, т. е. пространство, которое легко переехать на лодке и которое переплывали некогда, привязанные к корме судов или к плотам, лошади Тимолеона Коринфского, Ашиия Клавдия и Рожера, графа нормандского. С теми средствами, которыми располагает теперь промышленность, нет ничего невозможного построить между Сицилией и твердой землею соединительный мост, ибо человек предпринимал п совершал уже почти такия же гигантские сооружения, и если торговые интересы полуострова потребуют такой работы, то это не более, как денежный вопрос. Весьма возможно, что к концу нынешнего века Сицилия будет соединена с Италией либо туннелем, либо постоянным пли плавучим мостом. Тем или другим способом, но человеческая промышленность непременно восстановит перешеек, соединявший мыс Маяка
с итальянскими горами Аспромоите. В ка
C II Ц и Л I я.
466
кую геологическую эпоху произошел разрывъ- неизвестно, хотя некоторые путешественники, увлекаемые своим воображением, видят где-то на горах обоих берегов следа
Ныне он имеет:
Наименьшую ширину в 3.147 метров, иаиоольшую глубину в 332 метра, среднюю глубину, на пороге пролива, 75 метров.
его. Судя по данному ему древними названию Гептастад, можно думать, что пролив имел в их времена на более семи стадий, т. е. около 1.300 метров ширины -значит, был в два раза уже. чем теперь.
Как бы то ни было, с исторический точки зрения, Сицилию должно считать находящеюся в условиях страны континентальной. ИИер<кход через пролив не труднее переправы через большую реку: только одна война часто
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
468
467
изолировала Сицилию, и недавно еще, во время нашествия гарибальдийцев, весь остров почти целый месяц был лишен всякого сообщения с Италией. Ио эти исключительные обстоятельства не мешают острову быть географически придатком полуострова Италии. С другой стороны, он пользуется и всеми выгодами своего морского положения. Находясь в самом центре Средиземного моря, между двумя великими бассейнами морей Тирренского и Восточного, он господствует над всеми торговыми путями между Атлантическим океаном и Востоком. Его прекрасные порты привлекают корабли к его берегам; земли отличаются большим плодородием, и естественные богатства всякого рода обеспечивают существование населения, а счастливый климат благоприятствует развитию жпзн п. Немного стран в Европе, которые могли бы прокормить такое значительное население. Вообще Сицилия гораздо многолюднее п богаче большего соседнего острова Сардинии и всех Неаполитанских провинций, за исключением Кампании; она соперничает в этом отношении даже с странами Северной Италии. Всякий период мира и свободы сообщает ей удивительное движение вперед, и нет никакого сомнения, что она была бы одною из самых цветущих стран в мире, если бы не была столько раз опустошаема войною и не находилась почти постоянно под гнетущим управлением.
Поверхность и население Сицилии к 1 янв. 1884 г.:
Поверхность 25.461 кв. кил. (По Стрельбицкому 25.798). Население 3.005.980 человек. Население на 1 кил. 103 человека.
Треугольный остров Сицилии представлял бы в целом большую правильность строения, если бы над берегами Ионического моря и входа в Мессинский пролив не подымался могучею массою конус Этны. Громадный горб вулкана, от подошвы его до верхушечного кратера, образует совершенно особую географическую область, которая отличается от остальной Сицилии не только своими произведениями, обработанными землями, населением, но и своею геологической историей. Этна составляет отдельный мир.
Древние мореплаватели Средиземного моря представляли себе большею частию вулкан Сицилии величайшим колоссом между всеми горами на земле. II они мало ошибались относительно стран известного мира, ибо хотя на берегах Великого моря, именно на двух его оконечностях, в Испании и Сирии, есть горы выше Этны, но сицилийский вулкан отличается от этих гор своею величественною уединенностью, гордою чистотою своих очертаний, иногда также пылающим блеском своих лав и почти всегда высоким столбом изви
вающагося по небу дыма. Со всех окружающих Сицилию морей виден этот великий гигант, поднявший свою снежную II дымящуюся голову высоко над другими горами, составляющими его свиту. По космополитическим идеям древних, уже одно положение Этны в самом центре Средиземного моря давало ей первенство пред всеми остальными горами: это был «столб неба», «гвоздь землп», а для арабов впоследствии Джебель, т. е. «гора» по преимуществу, и местные жители еще п ныне дают ей, по преданию, имя Монджпбелло.
Средние склоны Этны, продолженные потоками изливавшейся во всех направлениях лавы, очень пологи и довольно правильно понижаются к подошве). При виде её профилей, показывающих, как мала общая покатость горы, удивляешься тому, что вид её все-таки величествен. Подымаясь до вертикальной высоты с небольшим в три километра, Этна занимает в основании громадное пространство около кв. 1.200 километров, а окружность её подошвы, не считая мелких неправильностей очертания, имеет 35 лье. Все это пространство совершенно ограниченодолинами Алькантары и Симето; только один порог в 860 метров вышины связывает Этну с горною системою остальной Сицилии; к северу от Алькантары, подымаются, вне массы вулкана, небольшие вулканические конусы, а на запад излились несколько потоков лавы, загромоздив бывшую долину Спмето, так что заваленная река должна была прорыть себе в базальтовой скале новое ложе, образовав пороги и водопады.
Правильность склонов Этны со стороны Ионического моря нарушает одна огромная впадина, занимающая пространство около 25 квадратных километров и имеющая до 1.000 метров глубины - это Валь-дель-Бове. Этот огромный вулканический полукруг весь усеян побочными кратерами и состоит из возвышающихся одна над другою исполинских ступеней, с которых потоки лавы во время извержений свергаются огненными водопадами. По исследованиям Ляйеля, в долине Бове открывался некогда большой верхушечный кратер Этны, но, в неизвестное время, центр вулканической деятельности переместился, и теперь высшее жерло горы находится [в нескольких километрах к западу. Быть может, даже этот второй кратер, размеры и очертания которого изменяются с каждым извержением, часто сам переменял свое место, потому что широкая платформа, на которой стоит верхушечный конус, поддерживала прежде массу, которая была на пятьсот пли шестьсот метров выше и, вероятно, взорвана на воздух извержением. Бездны Вальдель-Бове, во всяком случае, могут быть рассматриваемы как истинный центр Этны, ибо
469
с И Ц И Л I я.
470
именно здесь ясно обнаруживается порядок расположения лав одних над другими, их взбросы, разрывы, сводообразные полости и вкрапленные горные породы. Ни в каком другом месте вулкана геологи не могли бы изучать лучше внутреннее строение эруптивных гор. Скалы на берегу моря, на которых стоит город Ачи-Реале, точно также дают возможн ость обозревать разом д. и и и и ый период истории вулкана. Плоскогорье, которое оканчивается к морю крутою стеною в 100 метров высоты, состоит из семи потоков лавы, выброшенных последовательно расщелинами Этны. Каждый поток, почти во всю толщину, представляет плотную массу, в которую едва могут внедряться своми корнями растения, но высшая часть каждого слоя, благодаря действию атмосферы в течение неизвестного ряда веков, обратилась в слой туфа или даже растительной земли. Спустившись с боков горы, каждый поток лавы имел время охладиться, покрыться черноземом и заросли древесною растительностью, которая впоследствии была покрыта другою каменною рекою. Замечено также н то любопытное явление, что прибрежная скала, вырослая все более и более сверху, при помощи наноса новых слоев. увеличивалась п снизу чрез постепенное поднятие всей массы, при чем мерою движения, происходившего под этими скалами Этны, служат резко промытые морем линии на различных высотах над нынешнею поверхностью Средизимнагоморя. Красивые гроты, обрамленные базальтовыми призмами, и Фаральони или скалы Циклопов, неподалеку от Ачи-Трезы, точно также свидетельствуют о значительных переменах, совершившихся в строении лав с тех пор как гроты эти вышли из внутренности вулкана.
В течение двадцати пяти веков нового периода, более или мение освещенного историею, который следовал за .мифическим периодом, изображаемым гибелью гиганта Энкелада, который был раздавлен островом Сицилией, брошенным на него богиней Афиной. Этна извергала расплавленные вещества более ста раз, при чем извержения длились иногда по нескольку лет. В этих пароксизмах горы, впрочем, нельзя было заметить ни какой-либо правильности, ни совпадения с вулканическими движениями Эолийских островов. Трещины образуются по всей окружности вулкана без всякого порядка, и количество выходящих из них лав весьма неодинаково. Самый значительный поток, о котором говорит история,- это тот, который излился на город Катану в 1669 году. Выйдя из земли при весьма высокой температуре, он разлился сперва озером по полям Николозп. расплавил п унес, как льдину, часть преграждавшего ему дорогу холма Монпильери, затем разделился на три
потока, из которых самый широкий, повернув к юго-востоку, направился на Катану, стер с лица земли часть города, затопил сады в потопе шлака и выдвинул в море почти на целый километр мыс, который занял место бывшего порта. Количество лавы, вылившейся тогда из Этны и обратившей в каменную пустыню до сотни квадратных километров необыкновенно плодородных полей, на которых в четырнадцати городах и селениях жило более двадцати пяти тысяч жителей, определяют в миллиард кубических метров. Из пепла, выброшенного верхней отдушиной трещины во время большего извержения, образовался, двойной конус МонтиРосси, с красивым кратером, заросший теперь лесом дрока с золотистыми цветами. По наружным склонам Этны раскиданы в разных местах, как памятники бывших извержений, более семисот побочных конусов такого же происхождения, как и Монти-Росси. Одни из них, более древние, почти совершенно разрушены непогодами или погребены под позднейшими потоками лав, другие же сохранили еще свою первоначальную коническую форму, представляя настоящие горы в несколько сот метров высоты. Многие из них покрыты лесами, а есть между ними и такие, кратеры которых обратились в сады, в очаровательные котловинки, в которых среди зелени ютятся дачные дома.
Пояс от тысячи до двух тысяч метров, в котором теснится больше всего паразитных конусов, указывает именно на ту область вулкана, где внутренняя сила действует всего сильнее. Около вершины подземная деятельность бывает не так сильна, и верхушечный кратер, в большей части извержений, представляет нечто вроде трубы, из которой вырываются столбом водяные пары и вулканические газы. Дымовые же скважины по всей его окружности делают из почвы нечто вроде каши, и вследствие выделения различных веществ пестрят окалину различными яркими цветами: багрово-красным, золотисто-желтым, изумрудно-зеленым. Жар внутреннего очага бывает обыкновенно весьма чувствителен на внешних склонах конуса; он слепляет камни в одну общую массу, но которой взбираться далеко не так трудно, как по рыхлому пеплу Везувия. Посетителям редко приходится бояться, при своем восхождении, падения какой-нибудь вулканической бомбы, хотя и бывали иногда извержения камней, выбрасывавшихся снопами из верхнего жерла. Рекуперо видел даже каменные глыбы, бросаемые на высоту двух тысяч ста пятидесяти метров, но это, конечно, явления исключительные. Если бы дожди из окалины были часты, то маленькое римское сооружение, называемое «Философской Башней», стоящее на плечахъ
472
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
471 горы, над самыми безднами долины дель-Бове, давно бы было погребено поД обломками. Поэтомутам могли безопасно построить метеорологическую обсерваторию, на высоте 2.942 метров: пи одна станция пе помещена более полезно, ибо наблюдатели присутствуют там при образовании гроз, разражающихся в равнине, и, в вышинах атмосферы, ветры, полярный и экваториальный, своим столкновением возвещают погоду, которая подготовляется для нижних областей Европы и Африки.
Вершина Этны не доходит до пояса вечных снегов, и теплота подземного очага растопляет большую часть фирна, скопляющагося вт> её впадинах. Впрочем, верхняя половина горы большую часть года остается белою. Таяние этих снегов и обильные дожди, приносимые морским ветром, дожити были бы, повидимому, образовать множество ручьев по бокам вулкана, но камни и пепел, покрывающие откосы скал из твердой лавы, быстро поглощают па высотах всякую влагу, и лишь изредка встречаются счастливые места, в которых бьет какой-нибудь источник. Большие источники появляются только при подошве горы, а некорые из них непосредственно около моря. Таков источник Апис, вырывающийся из лабиринта скал, которыми «тысячеголосый» исполин Полифем, т. е. сама Этна, бросал в корабли мудрого Улисса; такова также река Амфнано, появляющаяся в самом городе Катане и изливающаяся в море серебряными каскадами. Црп виде этих чистых, светлых ‘источников, являющихся среди черных песков и горелых скал, становится поня тным, -почему древние греки считали их существами божественными, выбивали в чес ть их медальоны и воздвигали им статуи. Катана была под покровительством бога Амепаноса. который напоил ее своими водами.
Хотя текущей воды на склонах Этны почти совсем нет, тем не менее влажность сохраняется в пепле в таком значительном количестве. что питает богатую растительность: отлогости гор покрыты зеленью повсюду, где только кора потоков лавы не слишком твёрда для того, чтобы растения могли пускать в ’нее свои корни. Только верхния области, покрытые большую часть года снегами, сохранили, почти по всей окружности горы, свою первобытную наготу. Впрочем, довольно странно, что на вершине Этны не существует альпийской растительности, хотя средняя температура атмосферы и почвы здесь именно такая, какая для неё требуется. Геологи приходят поэтому к заключению, что Этна всегда была отделена от Альп большими пространствами, которые не могли перелетать птицы, несущие в своих зобах или на перьях лапок плодотворные семена.
Некогда вулкан был окружен полосою лесов: вниз от области снегов и пепла, и вверх от пояса пашен простиралась область больших дубовых, буковых, сосновых и каштановых лесов. Ныне же, по южным склонам, по которым обыкновенно взбираются на гору посетители, лесов уже пе существует, и лишь 'гам и сям встречаются толстые дубовые стволы с обрезанными ветвями. На других же склонах группы деревьев встречаются чаще, а остатки высокостволыиых лесов на северной стороне придают некоторым пейзажам Этны совершенно альпийский характер. Но дровосеки с ожесточением продолжают свое дело лесопстребления, так что можно опасаться, что в непродолжительном времени от древних лесов не останется ничего. Роскошные каштаны западного склона, между которыми недавно еще вызывал удивление туристов знаменитый каштана» «Ста Лошадей», который теперь от старости и непогоды распался на три отдельные части, свидетельствуют о необыкновенном плодородии вулканических лав. Молодые побеги кустарника, прямые, гладкие, распухшие от соков, всходят и растут так быстро, что если бы земледельцы захотели, то обезлесенная полоса Этны могла бы в несколько лет возвратить себе лиственную красу.
Что касается пояса обработанных земель, которые образуют широкую полосу вокруг основания горы, то многие места его представляют прекраснейший из садов. Рощи масличных, апельспнпых, лимонных и других плодовых деревьев, к которым местами примешиваются группы пальм,превращают все нижние склоны в огромный фруктовый сад; над массами зелени всюду виднеются виллы, куполы церквей п монастырей. Землятакъплодородна, что произведений её достаточно для населения, которое в три или четыре раза гуще, чем в другпх местностях Сицилии и Италии. Более трехсот двадцати тысяч человек сгруппировались па пространстве в 1.200 километров, на склонах той самой горы, которую, как и прежде, считали местом ужасов, местом неминуемой 'опасности, и ко торая действительно разверзается от времени до времени и заливает свои поля огненным потопом. При подошве вулкана, города почти касаются друг друга и нанизаны один к другому, как жемчуг па ожерелье. Едва поток лавы успеет покрыть собою какую-нибудь часть этой цепи человеческих жилищ, как она снова восстановляется над остывшими камнями. Взобравшись на края кратера Этны, зритель с удивлением созерцает эти .людские муравейники. кишащие при подошве могучей горы. Концентрический пояс зелени и домов .составляет странный контраст с пустынею снегов и черного пепла, занимаю-
o.iJi ‘‘i.i.nidton онжок ?иГпя iirindowp оннаппиэя -о.) J.b) 'LLOlUUldn ГЭ‘.].Г аИНГОХ.)ОЯФ(ИИИ 'LKOdoUo.L ОИПО ФГИННЭЖНИЛ0П и ‘НИОЭИЯЯ ИИОПНИ’ООИГЕН пфояэ ‘L.LOBJILLOOt-IIIHOtUJt ЯКОИНВЯЯЯНиѴОП^ИЭ^.ИѴ ЯКОЮ чя ввихэджи -чищлт ичнпгии цэоя.) $iriiT'odo яд 'IfdOK O.IU.40HI И.‘0£* ЯКНЛ0(И00 ОИРИИ’ОкТШИВИЯхХѴП II Xtones я.ч iiooodx пичишшм цояэ -Lxoiuaiiiiudoa -oii якохоп ‘иквэют пкияи.шяг^оо янэгкгрлю ЧЛОЯ ЩсКИ0.10Я VFfdolV 0.1 l\4ЗФЬИИНО] BJOdOG чгоѴя
-HLTI: fLKIL43dOK ULTIO ЧнВЧгХя ЧСИЭПОИ ВЛИОПШ -1ЯЯС0Я nodoio.4 ‘ИЯ -ЧИЭОИИИ.грѵ ВГ.ИО.Ч -BKOdll 01 яя опта ЧитявѴ ф?кХ пгияояхофипХ.) q.no он ‘ijonif* яз шноняисиэ ‘ия Хюзичя oiXiiKodno ииѵчлая яви -‘J.IVII 'OIHOKOdlDV ИГШР ПОЯЭИВЧГПИИ ошжгог ЧКИПФО.ЧЭЯПЧТИИИГЭ КИ1П0ИВГЯП.И.Л0Л 4ЯДИОГФ|] Hdoj
THodioo oraoiiirog orniHirjodoiTd и indemni imodiooXron эрюэичя -ииигиишэ Хэл?к oiAirirojAad.L пкиѴоя 4оо9я якфн wiiuii.) aqroo
Biidoii.) BoiXiiKi 4iivodoivudK и ‘ико.чвн.и.эояяи ‘LKR?IOO 0П BI‘I.IA[tO II ‘Itodon ‘ИЛИЧЯНОииВИ ЯХ1ЯН -toxadon и яхичничрожиоп яеп виипвоиэоэ ‘inc I‘ldoj ‘ОГВЯИЧО OH ОИВНООГОП OJOhllH ‘P‘dd-J якоквэ ян он сялИэиъчГ.ч urq.Kii
«indujt noiBHOodjj» iiotinuiriniiro пкипигп^нгин i? 'XiiXinoH iiKiiHHodt ВЕПНФ1ИИВЯ00П 4dorojl пншипиоя виип.ячя ох чигвкХг Ot.HiOdj] ’ЯКОЯ
лкпояэ ‘LioimEXd.4O BiHdoion 'олвчэиплпиИфѴ и ojuH.Hintduj солв.чээииино| :ijodoiv ‘ixodi oUini’ -'|ЛИЯ ООКИВЯИКИЭОН сикчри ЯЭ П1И Il.IJiOII Т.ЮПИГИНИХ -Зоя ояиигѴояичиигэ oiiiioHidoHo.) п.чпннояиоото.и.лП -цизонжХ(Ичо яя ‘ияоиииокогиич 005 сия iqivudonrii ионяиѴ п noHturcodJ HioBh о.ччгои oie ojj *оиак -п;) XHodoio Xi oii ‘idoi яхичяояиэояеи пкинепи -Xd?i ипиичков.илиооаии сиэ ii d4iini.dj?.4 я/ииноии оюип
и Ii - и э 0ZF
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
476
475
это Апеннины или Приморские Альпы. К северу от гор в море выдаются почти совершенно изолированные известковые .мысы, и, благодаря красоте их профили и разнообразию форм, самый берег является одним из самых замечательных берегов Средиземного моря. Посетив даже берега Прованса, Лигурии и Неаполитской области, вы поражаетесь видом гордых мысов сицилийского берега и с удивлением смотрите на огромную четырехугольную глыбу Кефалу, на слегка волнообразный холм Термин, на отвесные массы Кальтафано и, в особенности, на естественную крепость Монте-Пеллегрино, близ Палермо, представляющую почти неприступную скалу в 20 километров в обходе, где старый Гамилькар Барка в течение трех лет держался против всех усилий римской армии. Гора Сан-Джулиапо, которою оканчивается цепь на западе, представляет также почти изолированную остроконечную известковую вершину; в древности гора эта называвалась Эрикс и была посвящена Венере. Женщины, происходящие от древних жриц (гиеродул) храма этой богини,-самые красивые во всей Сицилии.
Все горы, расходящиеся от главной цепи в южные части острова, постепенно понижаются таким образом, что общая покатость Сицилии обращена к морям Ионийскому и Африканскому, так что сток вод совершается почти только по этим двум склонам; все реки, имеющие постоянное течение, как-то: Платани, Сальсо, Симето, текут к югу от хребта гор Небродских и Мадонии, потоки же северного склона суть не что иное, как fiumare, которые бывают грозны только после дождей, в сухое же время года теряются в каменных полях. К югу же от гор находятся озера и болота острова, pantam, и озеро или Ъиѵиеге, Лентини, самое большое в Сицилии; далее, озеро Пергуза или Энна, окруженное цветущим лугом, на котором играла Прозерпина, когда ее похитил черный Плутон, «рыбный прудъ» Терранова и многие другие болотистые пространства, которые были некогда морскими заливами. Насколько северный берег живописен, неожидан по своим очертаниям и богат обрывистыми мысами, настолько же южный однообразен и ритмически изрезан одинаково вдающимися в землю песчаными бухтами, которые не дают никакой защиты судам. Естественные гавани на этом берегу немногочисленны и не прикрыты, так что в зимния бури корабли подвергаются там большим опасностям.
Длинная покатость Сицилии к югу от гор Мадонии состоит из третичных формаций и новейших слоев, содержащих множество ископаемых раковин, большинство которых встречаются в соседних морях еще въ
живом состоянии. По большему или меньшему содержанию черепокожих, собираемых как на скалах, так и в воде, различные геологи, и в особенности Ляйфль, могли определить относительную древность глин и известковых брекчий в этих местностях. Во всей Европе, нет ни одной местности, в которой пласты новейшей формации были бы тверже, плотнее и толще, чем в Сицилии: так постплиоценовые горные породы в самом центре острова, около Кастро-Джиованнп, достигают высоты 900 метров.
Различные же высоты других сицилийских гор суть:
Гора Этна 3.313 метр.; Мадония (Ппццо-диКазе) 1.931 метр.; Диннамаре 1.100 метр.: Ченторби 736 метр.; Монте-Сан-Джулиано 700 метр.; Монте-Пеллегрино 600 метр.
Другая замечательная особенность геологического строения Сицилии состоит в том, что третичные слои, составляющие высокие холмы на юге Китайской равнины, перемежаются с слоями вулканических веществ, и эти слои, перемешанные с известняком и туфом, произошли, очевидно, вследствие подводных извержений. Глина, песок, кучи раковин отлагались на дне морском правильными слоями; открывавшиеся же внезапно вулканические жерла извергали пепел и шлак, а затем море снова начинало свою работу, т. е. уравнивало выброски и образовывало новые аллювиальные слои, которые опять ломались и покрывались вулканическими веществами. Таким именно путем образовались под морем глубокие слои, расположенные к западу от банки Нериты, между Джирджентп и островом Пантеллариа, где с начала исторического периода время от времени появляется вулкан Джулиа или Фердинандеа. Говорят, его видели в 1801 году; тридцать лет спустя, он появился снова и был окружен островком в 6 километров в окружности, который изучали Жюссье и Констан Прево; в 1863 г. он появился в третий раз; но время окончате льного его выхода из воды еще не пришло. Море всегда смывало пепел и шлаки, разравнивало их в правильные слои и заменяло их своими собственными отложениями. В 1840 году холм подводного вулкана был покрыт не более как двумя метрами воды, а ныне зонд не достигает здесь дна на глубине 100 метров.
Эта вулканическая пасть, открывающаяся посреди Средиземного моря, - не единственное свидетельство деятельности подземного огня в южных частях Сицилии. Различные минеральные источники выделяют угольную кислоту и другие газы, происходящие от внутренней работы. В перемежающемся озере Нафта пли Палпчи, около Палагонии, на юге Катанской равнины, существуют три небольшие кратера,
477
с и ц и л и я.
которые открываются среди нефтяных вод и испускают большими клубами негодные для дыхания газы; птицы боятся перелетать озеро, а от маленьких животных, которые приближаются к нему, остаются только одни трупы. Боги Паличи были так грозны в глазах древних, что святилище их считалось неприкосновенным убежищем, и укрывшиеся там беглые рабы приобретали право диктовать свою волю господам. II в наше время эти озерные кратеры внушают еще туземцам большой страх. ОзероПергуза представляет, вероятно, иногда подобные же явления. Этот древний кратер, около 7'кп лометров в окружности, иочтн всегда бывает густо населен угрями и линями, но иногда все эти рыбы погибают, и поверхность озера покрывается их разлагающимися трупами. Эту ужасающую смертность причиняют, без сомнения, выделения газа. Далее к западу, около палаццо Адриано, в декабре 1870 г. бил из земли новый газовый источник. Позднее, в 1878 году, произошло большое извержение жидкой грязи и газов на южной стороне Этны, близ Патерно, за год до извержения, называемого Фрументо, которое раскололо гору на протяжении 2 километров через верхние склоны и кратер. Вообще вся подпочва Сицилии находится в состоянии химического брожения.
Главный центр вулканической деятельности вне-этиинской Сицилии находится в окрестностях Джирдженти, в местности, называемой «Маккалубами». Вид равнины здесь изменяется с каждым сезоном: летом маленькие кратеры бывают наполнены глинистой кашей и беспрестанно испускают пузырьки газа, и изливают на свои наружные склоны грязь; но когда наступают зимние дожди, все конусы разжижаются и превращаются в тесто, из которого подымается пар. В начале нынешнего столетия почву колебали иногда небольшие землетрясения, и фонтаны грязи и камней подымались снопами до высоты 10 или 20 метров; исключительное же извержение 1777 г. выбрасывало обломки на высоту 30 метров. В наше время Маккалубы спокойнее. Эти лаборатории грязи, как и вулканы, извергающие лаву, имеют свои периоды покоя и возбуждения.
Залежи серы, составляющей одно из главных богатств Сицилии, происходят, вероятно, косвенным образом от тех же подземных лавовых горнов, но ни на склонах, ни в непосредственном соседстве Монджпбелло таких залежей нет ни одной. Массы серы, раскиданные небольшими бассейнами, расположены от востока к западу7 более чем на четверти поверхности острова, в третичных формациях, простирающихся от Ченторби до Каттолика в провинции Джпрджентп. Все они относятся к последней эпохе
478 миоценового периода и лежат на слоях ископаемых инфузорий, испускающих сильный запах нефти. Весьма вероятно, что сера эта происходит из сернистой извести, принесенной из недр земли теплыми источниками и разложившейся от действия атмосферы. Геологическая формация, в которой встречается сера, богата в то же время гипсом, каменною солью и сернокислым стронцианом, на который в последнее время появился большой спрос со стороны сахаро-рафинадных заводчиков; во многих местах близость соляных слоев узнают по виднеющимся на поверхности соляным налетам, известным под названием occlii di sale-«соляные глаза».
Сицилия, подобно Греции, пользуется счастливейшим климатом. Высокая температура лета умеряется морскими ветрами, которые дуют регулярно в самые жаркие часы дня. Зимние холода чувствуются только вследствие полного недостатка комфорта в домах, ибо морозы здесь неизвестны, и снег весьма редко падает на нижние склоны гор. Осенние дожди бывают весьма обильны, но они часто перемежаются с прекрасными солнечными днями и не успевают вполне охлаждать атмосферу. Господствующие ветры, дующие с севера и запада, весьма здоровы, но сирокко, дующий главным образом с юго-востока, напротив, весьма опасен, как ветер смертельный, в особенности на северной стороне, куда он достигает, потеряв почти всю свою влажность. Он продолжается обыкновенно три или четыре дня, в которые опасаются очищат вино, солить говядину и красить комнаты или мебель. Этот ветер составляет главный недостаток климата. В некоторых частях Сицилии также весьма опасны болотные испарения, но это уже вина человека, допускающего порчу воды. Оттого-то в Агосто и Сиракузах, на восточном берегу, и свирепствуют лихорадки.
Средняя температура в Палермо и Мессине 18° Ц. Средняя температура в Катане и Джирдженти 20° Ц. Разница между зимней и летней температурой от 2° до 33° Ц. Среднее количество дождя в Палермо 0,595 м.
Благоприятствуемая условиями температуры и влажноети, растительность в равнинах и низких долинах Сицилии представляет полу-тропический характер. Здесь легко акклиматизировалось множество чужеземных растений из Азии и Африки, до чайного дерева включительно. Справедливо или нет, карфагенянам приписывают введение гранатового дерева, а римля намъ-впшнп, персикового и абрикосового дерев; но это сарацинам остров обязан шелковицей, хлопчатником, сахарным тростником, дынями, рисом, фисташками. сумахом и в особенности лимонами и апельсинами,-неоценимое благодеяние. Финиковые пальмы растут группами не только въ
479
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
480'
садах, но и па открытом ноле: равнины, окружающие Шиакку и имеющие совершенно африканский вид, во многих местах сплошь покрыты малорослыми пальмами пли уииттаге, благодаря которым древней Селинунте дали прозвание Palmosa^ различные виды хлопчатника растут па склонах холмов до высоты 200 метров; банан, сахарный тростник и бамбук цветут без оранжерей; Victoria га/ш покрывает пруды своими широкими листьями и цветами; нильский папирус, неизвестный ни в каких других частях Европы, растет здесь вместе с большими тростниками, запруживающими реку Анапус, в окрестностях Сиракуз; недавно оп рос также в Орето, около ТИалермо, но теперь исчез. Cactus opuntia или варварийское фиговое дерево, хотя и не европейского происхождения, сделался самым характеристическим растением на прибрежных полях Сицилии: самые неуступчивые для обработки потоки лавы в короткое время заростают негостеприимными кустами этого кактуса с зеленоватою, усаженною шипами мясистою поверхностью. При южной подошве Этны эти южные растения, равно как и все другие расте ния соседних тропических стран, подымаются до наибольшей высоты. Без особенно усиленного ухода крестьяне выращивают апельсинные деревья на высоте более 500 метров; виноград свободно растет на двойной высоте, а лиственница растет сама собою до высоты 2.250 метров. Эти склоны, обращенные к африканскому солнцу,-самые теплые места в Европе, и не только вследствие своего положения, но и вследствие полной защищенности вулканом от северных ветров п вследствие черноватого цвега шлака и пепла, на которые падают полуденные лучи солнца.
Местности, покрытые деревьями и кустами, всегда сохраняют зеленый вид; даже зимою апельсинные и лимонные деревья, олеандр, мастиковое дерево, тамарпс, кипарис, сосна всегда сохраняют свою листву и придают таким образом природе тот приятный вид, который так резко отличается от угрюмости наших северных зимних пейзажей. Таким образом, при некоторой заботе, садоводы постоянно поддерживают жизнь в своих садах: в Сицилии не бывает плодов-первинок. потому что круглый год можно получать свежия овощи. По близости Сиракуз сады отличаются особенною красотою, благодаря той противуположпостп, которую составляет их дивная растительность с обнаженными скалами. В особенности замечателен из них один, в который вы попадаете как бы волшебством, но выходе из горной расселины: это волшебное место зелени, тени и благоухания, называемое Intagliatella пли Latomia de’Greci,-одна из каменоломен, в которой греческие рабы
тесали камни для сиракузских храмов и дворцов. Апельсинные и лимонные деревья,японская ирга, персиковые деревья, стручковый багряник, произрастающие на открытом воздухе, тянутся к свету и достигают высоты 15 и 20 метров; стволы деревьев окружены густым кустарником; ветви перемешиваются с гирляндами лиаи; над аллеями висят цветы и плоды; в ветвях поют множество птиц. А над этим элизиумом душистых и цветущпх дерев возвышаются отвесные утесы каменоломни, из которых одни голы и белы, как в те дни, когда здесь тесали камни афинские невольники, другие же одеты сверху донизу плющем или же заросли на выступах рядами кустарников.
Находясь на перепутье всех наций, споривших друг с другом за владычество на Средиземном море, Сицилия, в своем нынешнем положении, должна представлять смесь самых разнообразных элементов. Не говоря о сикапах, сикулах и других первобытных жителях, которым, по недостатку исторических сведений, нельзя отвести настоящего места среди других европейских народов, по которые говорили, вероятно, на языке родственном латинским наречиям, побережье острова колонизировали, как известно, финикияне и карфагеняне, а греки достигли почти такой же многочисленности, как на своей родине. Уже двадцать шесть веков тому назад Сицилия начала эллинизироваться основанием Наксоса на морском мысе, при подошве Этны. Вскоре затем число греческих городов увеличили Сиракузы, ставшие впоследствии столь могущественною республикою, а за сим Лентини, Катана, Мфгара, Хпблея, Мессина, Химера, Селпнус, Камарина, Агригент. Вся окраина острова, как в наше время берег Македонии, Фракии и Малой Азии, составляла вторую Грецию, в ущерб оттесненному во внутрь туземному населению. Да и не были ли берега Сицилии на самом деле второю Элладою по климату, по прозрачности воздуха, по виду гор и утесов? Мраморный порт и Сиракузская бухта, акрополь и гора Гибла-не представляют ли собою пейзажа, как бы перенесенного из Аттики или Пелопоппеза? Источник Аретузы, который появляется пз залива у морского берега на островке Ортигии, и вода которого идет из внутренности страны, под морским проливом, походит па Эразииос и многие другие источники Эллады, которые теряются в пропастях плоскогорий и потом снова появляются на свет Божий у самого морского берега. Сиракузцы верили, что любовник нимфы Аретузы, поток Алфей, вовсе не смешивается с Ионическим морем, а, выйдя пз равнин Элиды, исчезает под солеными водами и появляется снова на сицилийском берегу. Иногда видали, рассказывали море-
Каштан <Ста лошадей» и Этна.
483
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
484
как справедливо заметил Деннис, представляют опустошенные местности, в которых стояли города Химера и Селинус. Но как бы ни было ничтожно участие карфагенян, по сравнению с греками, в перекрещиваниях племен сицилийски го населения и, следовательно, в будущих судьбах народа,-участие это не следует оставлять без внимания: пунический элемент все-таки вошел в кровь нации. То же самое и с гораздо большим основанием должно сказать о римских завоевателях, которым остров принадлежал около семи столетий. Вандалы и готы также оставили свои следы. Сарацины, люди столь смешанной крови,бывшие в одно и то же время и арабами, и берберами, сообщили сицилийскому гению свой южный огонь, между тем как их победители и ученики в цивилизации, норманны, внесли положительные, свойства, отвагу, неукротимую силу, одушевлявшую в то время суровых сынов гиперборейских морей. Когда они осаждали Палермо, в 1071 г., на острове говорили не менее, как на пяти языках: на арабском, на еврейском, на греческом, на латинском и на народно-сицилийском; но арабский, как язык цивилизованный, имел такое преобладание, что надписи на дворцах и церквах, даже во время норманского господства, вырезывались именно на этом языке: при дворе короля Рожера. Эдризп составил свою географию, один из памятников науки. В 1223 г. последние арабы по языку были выселены в Неаполитанскую область, но примесь их крови уже глубоко изменила нацию.
Впоследствии, французы, немцы, испанцы, ;црагонцы точно также способствовали, хотя п в меньшей степени, образованию из сицилийцев народа, отличающагося от своих итальянских соседей как по виду, нравам и обычаям, так и по национальному чувству. Всех континентальных жителей, даже жителей Калабрии, островитянин считал иностранцами. А недостаток удобных сообщений давал возможность различным группам населения сохранять дольше свой язык и отличительные племенные черты. Так, изгнанные норма инами на остров, ломбарды сохраняли много германских выражений в Сицилии еще несколько веков после исчезновения всякого следа иностранного диалекта в самой Ломбардии. II еще в настоящее время около пятидесяти тысяч сицилийцев обнаруживают в языке свое ломбардское происхождение; в Пиацце, Армерпне, Айдоне, Сан-Фрателло, Нпкозии продолжают говорить на испорченном ломбардском языке; всего же Фище это древнее наречие в Сан-Фрателло, расположенном на крутом холме к северной стороне, острова; в Нпкозии, внутри острова, ломбардский акцент сохранил в себе еще нечто похожее на акцент древних франко
нормандских завоевателей. Вообще сицилийский язык, особенно в самых внутренних местах острова, не совсем еще итальянизирован, и содержит в себе также много греческих выражений; сверх того, множество арабских слов и названий городов напоминают бывшее господство сарацин. Одно из самых любопытных выражений - это название «валъ», прилагаемое к различным провин циям Сицилии и производимое от вали- древний титул политических правителей. Сицилийский диалект, хотя не так звучен, как наречия итальянского материка, но, тем не менее, очень поэтичен. Народные песни в Сицилии, по своей естественной прелести и изящному выбору выражений, уступают разве только дивным тосканским rispetti.
Из всех пришельцев, поселившихся волею или неволею в Сицилии в различные времена, только албанцы, по местному Greci, не слились еще вполне с окружающим населением; в некоторых внутренних городах, и особенно в Пиана-де-Греки, на террасе, возвышающейся с юга над Палермскою бухтою, они составляют отдельные группы как но языку, так и по религиозным обрядам. По хотя слияние всех других этнических элементов п кажется окончательным, тем не менее разница между различными частями сицилийского населения еще более или менее значительна, смотря по преобладанию в их смешениях крови того пли другого племени. Этнпнцы, особенно жители Катаны и АчпРеале,эллинское происхождение которых, быть может, чпще, чем самих греков, так как они чужды славянской примеси, пользуются прекрасною репутациею людей любезных, гостеприимных и доброжелательных. Они умнее и образованнее всех сицилийцев. Жители же Трапани, говорят, всех красивее, и их женщины очаровывают иностранца правильностию и миловидностию лица. Напротив, палермцы, на которых арабское влияние отразилось сильнее, чем на всех других, представляют вообще черты тяжелые, некрасивые, почти варварские; они неохотно открывают свое жилище для. иностранца и ревниво прячут своих жен в самые тесные уголкп своего дома; нравы у них еще несколько мусульманские.
. В Палермо же и в его округе всего дольше сохранялись дикие, воинственные, пиратские и разбойничьи нравы. По закопам отегиа- «кодекс благородных людей»-месть обязательна. «Л clii ti toglie ii pane, e tu togUli Иа vita!» (Кто отнимет у тебя хлеб, у того ты отними жизнь!)-вот главная основа кодекса: но, на практике, палермская месть не имеет той простоты, как корсиканская vendetta: опа усложняется правилами, установленными рутиной и котерией. По несколько, может быть.
С И Ц И Л 1 я.
485 преувеличенной статистике, не менее четырех или пя ти тысяч палермцев принадлежали, в середине текущего столетия, к тайному обществу maffia, члены которого обязываются взаимно жить обманами, контрабандой и кражами всякого рода. Еще в 1865 году разбойники были почти полными хозяевами всех окружающих местностей до смежных провинций Трапани и Джирдженти. Они держали даже, так сказать, в осаде Палермо: ни один иностранец не осмеливался покидать столицу, боясь быть убитым пли взятым в плен бандитами: ни один крупный землевладелец не ходил собирать свой хлеб, виноград, оливки, даже стричь свой скот, не купив у бродяг права прохода. Несмотря на все исключительные репрессивные меры, ассоциация эта, порожденная нищетой, покровительствуемая потворством населения, из боязни и ненависти к полиции, могла сохранять некоторую организацию.
История маффии неизвестна и рискует оста ться в большей своей части тайною. Ее знают только по сценам убийств и по вызываемым ими кровавым преследованиям. Верно только то, что маффия существовала под другими именами со времен норманских королей, то увеличиваясь, то уменьшаясь, смотря по превратностям политической жизни. Не подлежит никакому сомнению, что в течение последних двадцати лет положениедел ухудшалось,вследстви е увели че н ия на логов, нищеты, рекру тск их наборов и всех резких перемен, последовавших за установлением нового политического режима. Народ, привыкший к рутине прежних злоупотреблений, не успел еще свыкнуться с новым бременем, наложенным на него присоединением его к Итальянскому королевству. Тем не менее, каковы бы ни были трудности политического перехода, сицилийское население птальянпзуется сперва в городах, затем мало-по-малу и в деревне. Общность языка и интересов все более и более привязывает остров к полуострову, и отныне обе страны не могут уже не следовать по одному и тому же пути. Для Италии присоединение Сицилии будет иметь неоценимое значение, если только установится взаимное доброжелательство, если сохранится мир, и если сами сицилийцы будут разумно эксплоатировать богатства своего острова. Значительное увеличение населения, которое с 1734 почти утроилось, составляет признак естественных богатств страны. Что же произошло бы, если бы, вместо варварских способов, к эксплоатации этих богатств были приложены окончательно паука и искусство?
Известно, что Сицилия была некогда любимою страною Цереры; здесь, именно в Китайской равнине, добрая богиня научила людей и ихать землю, бросать в нее зерна и жать ко
486
лосья. II сицилийцы не забыли уроков Деметры: большая половина территории острова обрабатывается под зерновые хлеба: но надо сказать, что жители и не улучшили системы обработки, преподанной им богинею в баснословные времена, да почти и невозможно им работать лучше своих предков, ибо. в силу их условий с благородными собственниками, наследниками норманского феодала, земледельцы должны следовать в работе древней рутине». Поч ти все их орудия сохранили еще свою первобытную форму, навоз почти не употребляется, и, бросив в землю семена, крестьянпн предоставляет обыкновенно заботы о своем поле» благодетельной природе. Проезжая по полям Сицилии, вы удивляетесь совершенному отсутствию домов, -деревень нет вовсе, а существуют только многолюдные города на больших друг от друга расстояниях. Все» земледельцы здесь горожане, которые, как и в древнос ти, каждый вечер возвращаются в город, и между ними есть такие, которые обязаны делать каждый день двойной конец, километров в десять или больше, для посещения своего поля и возвращения на ночлег: впрочем, иногда им случается избавить себя от обратной ходьбы, проводя ночь в какой-нибудь пещере или во рву, прикрытом ветвями. Во время жатвы и сбора винограда рабочие укрываются под поставленными на скорую руку навесами. Благодаря этому отсутствию человеческих жилищ, обширные хлебные поля, покрывающие долины и склоны, представляют совершенно особый характер угрюмости и торжественности. Вы подумаете, что эта страна безлюдная, и спроси те себя, для кого же зреют эти колосья?
Хотя хлебные ноля и обширнее земель, посвященных другим родам культуры, однако же они не имеют большего значения по общей стоимости своих произведений. Земли, прилежащие к городам и занятые виноградниками, фруктовыми сидами, составляют весьма обильный источник богатства. В настоящее время питательную пшеницу, как главный предмет вывоза, заменили в Сицилии адгити-апельсины п лимоны. Сицилия ныне уже не «житница»,-она стремится обратиться в огромный склад фруктов. Семь главных пород апельсинного дерева, подразделяющихся на четыреста разновидностей, не считая множества помесей, представляют для Сицилии ценность около пятидесяти миллионов франков. Дивный сад, которым окружил себя Палермо, в ущерб прежним плантациям манны и других культурных растений, покрывает склоны до высоты 350 метров. Плоды отправляются ежегодно на ма тери к Европы, в Англию и в Соединенные Штаты сотнями миллионов. За последнее время, болезни фруктовых дерев и иностранная конкурренция не
487
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
488
благоприятно стали влиять на и,пс()ру вывоза «золотого яблока». Апельсины низшего достоинства. не находящие себе покупателей на иностранных рынках, употребляются на приготовление эфирных масл, лимонной кислоты и лимоннокислой извести, из которых последняя, употребляемая в большом количестве для набивки материй, составляет монополию Сицилии.
Как страна виноградников, Сицилия также занимает одно из первых мест в Европе. По виноделию-это важнейшая пз провинций Италии; она одна доставляет около пятой части всего производимого нациею количества вин. Возделывание винограда производится большею частию йод руководством иностранцев и притом гораздо лучше, чем на соседнем полуострове, хотя фплоксера и здесь не миловала виноградников. Марсала, Сиракузы, Алкамо, Милаццо отправляют много вин, которые справедливо славятся своими превосходными качествами. Южные и западные склоны Этны, от Катаны до Бронте, производят вина, которым теплота почвы сообщает необыкновенный букет и крепость; только здесь возделывателям приходится между виноградными лозами насыпать кучи земли, которые, сохраняя в себе влагу дождей, отдают ее впоследствии, в засуху, корням винограда. Главными покупщиками сицилийских вин, а равно и всех других земледельческих произведений: масл, миндаля, хлопка шафрана и манны, выделяемой, как и в Калабрии, одним видом ясеня, являются Англия и Франция. Шелк-сырец, который на этом средиземном острове стал производиться раньше всех других стран Европы, точно также идет заграницу. Таким образом, Итальянское королевство, взимая в Сицилии налоги, в действительности большую часть их берет с европейских потребителей *)-
Главный минеральный продук’и острова, сера, точно также сбывается почти исключительно на иностранные рынки. Содержание серных залежей весьма различно: в некоторых скалах оиа составляет четверть; но даже 'гам, где её 5 или 6 процентов, достаточно приблизить к стене кони зажженную лампу, чтобы стена закппела,как смола. Для добывания серы в очищенном состоянии и употребляется именно этот простой процесс вываривания. Отколотые в копи глыбы кладутся в кучина открытом воздухе, где они и остаются более или менее долго под разрушительным действием переменной погоды, а затем остатки руды сваливаются кучею над огнем печи. Камень трескается, и растаявшая сера стекает в приготовленные для неё формы. Хотя при
этой процедуре, совершающейся по рутинным правилам, теряется около трети всей содержимой в камне серы, тем не менее ежегодное производство весьма прибыльно и не может не расширяться по мере улучшения способов извлечения серы и открытия удобных путей сообщения. В 1883 году сицилийские серопромышленникп вывезли в Европу 391.000 тонн серы, стоимостью на 37 мил. франков, т. е. по количеству и стоимости Сицилия дала более трех четвертей всего употребляемого в промышленности количества.
К сожалению, работы по добыванию серы производятся главным образом детьми от 10 до 12 летнего возраста и крайне тяжело отзываются на их здоровье. Исчислено, что одни только известные в Сицилии залежи содержат в себе от сорока до иятидесями миллионов тонн серы, и что при нынешних размерах производства они истощились бы только в течение двадцати одного века. В некоторых местностях Сицилии, как-например к северу от Джпрдженти, деревни построены из серного гипса, и атмосфера всегда пропитана запахом серы ’)-
Каменной соли, которая находится в тех же формациях, как и сера, хватило бы на всю Европу на весьма значительное время, потому что в центре острова есть еще целые холмы, состоящие из этого минерала; по соль предмет вовсе не редкий, и в Сицилии есть весьма обширные прибрежья, на которых солеварам остается только собирать кристаллы, доставляемые даром Средиземным морем. На западной оконечности острова,в Трапани, есть обширные пространства, занятые сплошь солончаками, которые попеременно то затопляются водою, то белеют солью; сюда приезжают за нею норвежские и шведские корабли. В море, около того же Трапани, растут лучшие кораллы при сицилийских берегах; но самые богатые коралловые мели находятся к югу от Шиакка, где в иные годы добывали около миллионакилограммов коралла. Тунцы, ловля которых гораздо значительнее коралловой, ловятся в особенности в больших бухтах между Палермо и Трапани, между тем как меченосъ-в Мессинском заливе. Пастбища внутри острова все еще богаты стадами коз и баранов, как во времена Феокрита.
Морской путь недавно еще был для сицилийцев почти единственным путем сообщения, и только ии» последней крайности они решались переезжать пз одного порта в другой сухим путем. Об этом можно судить уже по тому, что по единственной проезжей дороге на острове», соединяющей Палермо с Мессиною чрез Катану и Леоифорте, в течение 1866 г.
Э Виноделие в Сицилии в 1884 г.: 3.782.000гектолитра. Виноделие среднее: 4.000.000 гектолитра.
9 Количество серных копей в 1882 г. 363. Стоимость добытой серы 41.582.515 фр.
С И Ц II Л I я.
-190
489
проехало всего только четыреста человек. В большей части острова еще и ныне существуют совершенно первобытные способы передвижения. Самые важные серные п соляные копи соединяются с морем только посредством тропинок. по которым ездят па мулах, и сами ■местные жители противятся устройству дорог, боясь, чтобы промысел погонщиков мулов,
ков которой составляет около 800 километров, служит уже для торгового движения, которое вчетверо пли впятеро больше движения на Калабрийских линиях. Подземная галлерея в Марианопол на железной дороге пз Кастро-Джиованнп в Леркару, имеет 6.500 метров длины.
употребляемых обыкновенно при перевозке, не заменился введением каких-нибудь новых проводников. Дорога из торгового порта Террановы в город Кальтанпцетту строилась больше двадцати лет, хотя была единственным путем, соединявшим город с внутренними местностями. Сеть железных дорог, которая соединяет три стороны сицилийского треугольника, и вся длина оконченных участ-
Столица Сицилии, «счастливый» Палермо, город университетский, есть один из главных городов Италии: при араоском господстве он превосходил, по количеству населения, все города полуострова, а теперь уступает только Неаполю, Милану, Риму и Турину; каждая новая перепись свидетельствует о быстром его возрастаний. Ли один город в Европе не пользуется таким превосходнымъ
491
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ»
492
климатом, не имеет такой красоты издали и не расположен в таком гнездышке из цветов и зелени, как Палермо. Его величественные горы с обнаженными боками и гротами при подошве составляют раму дивного сада, знаменитой «Золотой раковины», среди которого виднеются башни и куполы, стволы пальм с веерообразными вершинами и раскидистые ветви сосен, и над которым с юга возвышается огромная масса церквей и монастырей Монреаля. По красоте, с Палермо может сравниться только один сицилийский город, именно соседний Терминп, который, ио справедливости, заслуживает, эпитет «блестящаго», которым он себя величает. Этот древний греческий город, въкотором струятся теплые источники, придавшие членам божественного Геркулеса силу и ловкость, расположен амфитеатром по склонам террасы, которая соединяется зеленеющим перешейком с величественною горою Сан-Калогеро, испещренною беловатыми бороздами, с поросшими травою выступами ио бокам. Этот чудный пейзаж служит восточн ым доиолнением другой несравненной картины, развертывающейся на запад до горы Пеллегрино, близ Палермо, именно-картины садов Багариа и мыса, на котором стоял древний финикийский город Солунто.
Но пышность окрестностей составляет резкий контраст с бедностию и безобразием большей части кварталов столпцы. В Палермо есть великолепные здания, есть свой собор, который украшен чрезвычайно богато и покрыт скульптурами самой удивительной отделки. есть, в королевском дворце, своя Палатинская капелла-памятник едипственнып в своем роде, покрытый сплошь мозаиками и соединяющий в себе разом самую гармоническую комбинацию различных красот византийского, мавританского и римского искусства. Палермо может соперничать с Равенною по своему удивительному собранию мозаических картин в церкви Монреаля, города, который так близок к нему, что может считаться его предместьем. Но кроме этих зданий, дворца арабской архитектуры, нескольких новейших памятников и двух больших улиц, которые были проведены по приказанию одного испанского губернатора так, что пересекаются под прямым "углом в математическом центре Палермо, образуя таким образом знак креста чрез весь город,-этот многолюдный центр представляет лишь мрачные переулки с грязными и полуразвалившпмися домами, у которых окна завешаны разноцветными тряпками. До недавнего времени Палермо вовсе не заслуживал своего греческого названия «порт всех народовъ». Стесненный горами и лишенный легкого сообщения с внутренностию страны, он имел внешнюю тор
говлю только для своего местного потребления, и продовольствовался продуктами своих рыбных ловель и великолепного сада. Несмотря на 'го, что он на целую треть населеннее Генуи. торговля его вдвое меньше; впрочем, деятельность его порта теперь быстро усиливается.
Два западные порта острова, Трапани, древний карфагенский город, как псам Палермо, построенный на полуострове, выдающемся в море в виде косы, и Марсала, город знаменитый винами, ведут, по отношению к числу своих жителей, гораздо более обширную торговлю, чем сама столица. Благодаря предприимчивости своего населения, недурному порту и рейду, Трапани ведет весьма значительную торговлю: он весьма деятельно разрабатывает, как мы видели, окрестные салииы, которые принадлежат к числу самых обширных по всему побережью Средиземного моря; он с успехом занимается ловлею тунцов, коралла и даже губок; его ремесленники весьма искусны в фабрикации полотна и шерстяных тканей, в полировке мрамора и алебастра, в обделке кораллов и драгоценных вещиц. Порт Мацара, бывшая столпца провинции или «вали» Мацары и служащий вывозным портом для двух значительных городовъ-Кастельветрано и Салеми, с тенистыми окрестностями, находится всего ближе к Тунису и, благодаря железной дороге, которая связывает его с Палермо и остальной Сицилией, является узлом всей железнодорожной сети, идущей из Европы в Африку, но не представляет судам никакого убежища .Что касается до Марсалы, «Mars-et-Allah», т. е. «Божья прпстан ь » арабов, то её порт, который был завален Карлом Пятым из боязни варварийских набегов, в течение трех столетий представлял лишь пруд, восстановлен еще очень недавно, и для большой торговли недостаточно глубок; он служит только для отправления соли и местных вин, которые очень ценятся в Великобритании и во Франции. Марсала построен на месте древнего Пилибеума, в котором, по Диодору, было до 900.000 жителей; но знаменитость свою в новой истории он получил благодаря высадке здесь Гарибальди и его легиона в 1860 году. Город Марсала был точкою отправления того триумфального шествия, которое должно было окончиться битвою при Вольтурне и взятием Гаэты. Первое столкновение было при городе Калатафими, на дороге, которая идет в Палермо чрез многолюдные города: Алькамо, взгромоздившийся на голый скалистый холм розового или рыжебурого цвета, и Партинико, в богатой «раковине» садов, которая наклонена к северу, к заливу Сан-Вито и его тунцовым ловлям.
«Благородная» Мессина, центральный го
493 с и Ц и
род Средиземного моря, доминируемый замком Матта-Брпффоне, построенным Ричардом Львиное Сердце, есть неизбежная станция для всех пароходов, участвующих в громадной морской торговле между Западною Европою п Восточными странами. Рейд её представляет превосходное убежище для судов; в него могут безопасно входить корабли самой тяжелой нагрузки. Кроме того, если корабли, идущие из Тирренского моря, во время бури опасаются вверять себя гибельным течениям пролива, то они имеют безопасное преддверье в порте ЗИп.таццо, служащем морским выходом для богатых и многолюдных сел П.аттпиБарселлоньг,])егид защищается здесь от опасных западных ветров изогн у тым в направлении к Эолийским островам полуостровом, пещеры которого, по Гомеровой легенде, служили хлевами для быков Солнца, бывших родоначальниками здешних крупных рыжих быков. Мессинский порт, образуемый низменным пляжем, который под прямым углом отделяется от берегап загибается серпом в открытое море,-- откуда и происходит данное городу название Занкле,- расположен самою природою так счастливо, что волноразбпватели кажутся как бы сделанными самим человеком: древние видели в них косу отца богов ’Сатурнй, уроненную им в Ионийское море. К сожалению, Мессина открыта для северных и южных ветров и, кроме того, расположена как раз на линии, соединяющей два вулканические горна Сицилии и Южной Италии, а положение её во рву, образуемом проливом, увеличивает опасность, может быть, еще больше. Немного городов в Европе, которым так непосредственно грозила бы опасность землетрясения, какъМессине. В ней заметны еще некоторые следы ужасного землетрясения 1783 года, во время которого потонули все корабли в порте, разрушились до основания дворцы на берегу, и более тысячи людей погибло под водою и под развалинами. При первых ударах, возвестивших землетрясение, почти все мессинцы успели спастись бегством.
Катана, т. е. «Под-Этнинская», как обозначает смысл её греческого названия, испытывает такую же опасность, как и Мессина, и не только от землетрясений, но и от потоков лавы. Как и Мессина,-это цветущий торговый город; он отличается пзобил ием земледельческих продуктов, каигь и соседние с ним города, расположенные при подошве вулкана, а именно: Ачп-Реале, окруженный апельсинными рощами, виноградниками и известный теплыми источниками СантаВенеры, является городом довольно значительным, хотя и не имеет порта; Джиарре, с длинными улицами, по которым носится, пыль ржавчинного цвета, имеет только рейдъ
л и я. 494
(Рппосто), но к этому рейду течет целая «река винъ», скупаемая здесь негоциантами Сетты и Марселя: Патерно, богатый теплыми источниками: Адерию, построенный на высокой скале из лавы: Вройте, на перешейке между двумя потоками шлака: Рандаццо, в котором господствуют еще старинные норманские здания. Но Катана пользуется сверх того .монополиею вывоза всех товаров внутренности острова; это-главное место самых богатых и цивилизованных восточных округов, центральная станция железных дорог острова и пункт соединения весьма многих обыкновенных дорог; её порт, образованный в шестом веке потоком лавы и заваленный, в настоящее время исправлен и увеличен. Катана?как и Мессина, город университетский. Здесь родился Беллини.
Совершенно естественно, что* на таком ОСТрОВЕ, ГДИ; НИ ОДНО МЕСТО Не ОТСТОЯТЬ от моря далее 60 километров, все большие города, повинуясь силе притяжения торговли, должны были основываться по берегам. По и во внутренности острова, среди плодороднейших полей и в точках пересечения если не дорог, то по крайней мере естественных направлений торговли, есть несколько значительных аггломераций Так, ломбардский город Низокия. расположенный при южном выходе из гор Мадониа, составляет необходимое переходное место между богатою равинною Катаны и северными городами Сицилии. Корлеоне есть точно также посредствующий пункт между Палермо и берегами африканского склона. Кастро-Джиовани, древняя Эн на, занимает также одно из привилегированных положений, ибо находится почти в геометрическом центре Сицилии, на плоскогорье, с которого открывается, необъятный горизонт и который древние назвали «пупом Сицилии»; около города жители и теперь’ еще показывают большой камень, который был будто бы алтарем Цереры. Пияца-Армерина, «opulentissima» , и Кальтаджироне, «иа gratissima», названная так по плодородию полей, ведут довольно деятельную торговлю чрез посредство Террановы, построенной среди столь знаменитых своим плодородием Бельских полей. на .месте древней Белы, и сохранившей еще остатки дворцов и храмов последней. Далее к западу, Кальтаницетта, главный город провинции того же имени, и соседний с нею ИИаникаттп, также довольно населенный, снабжают своими вывозными товарами весьма значительную по торговле гавань Ликату.
Около вершины южного угла Тринакрии есть также довольно много отдаленных от моря групп населения. Два значительные города, Модпка и Рагуза, стоят в нескольких километрах друг от друга; Спаккафорно и Сцик-
495
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
496
ли, каждый километрах в пятнадцати от Модики, стоят ближе к морю; далее к западу промышленный Компзо, окруженный полями хлопчатника, п Виттория, солонцоватые равнины которой доставляют марсельской торговле в изобилии содовую золу, отделяются один от другого лишь долиною, с которой течет по временам, воспетая Пиндаром, река Гиппарис; Пото, главный город провинции, составляющей южную часть Сицилии, построен, как и почти все города этой части острова, на некотором расстоянии от берега; но близнец его-Авола - стоит на самом берегу Ионийского моря. Пото и Авола оба были разрушены землетрясением 1693 года, и оба выстроены вновь с геометрическою правильностью в нескольких километрах от занимаемых ими прежде мест. Поля Аволы, несмотря на сравнительный недостаток естественного плодородия, по своей обработке принадлежат к числу лучших в Сицилии; это единственная местность в Италии, где производство сахарного тростника имеет некоторое промышленное значение.
Другие города, к северу от главного хребта холмов, понижающихся к южному углу Сицилии, заключают в себе все земледельческое население страны. Лентинп, древний Леонциум, хвалится тем, что он древнейший город во всей Сицилии, п жители его показывают пещеры, которые были будто бы жилищами людоедов лестрпгонов; теперь это бедный город, перестроенный заново после землетрясения 1693 года. Милителло возник снова с того же времени, а Гранмпкеле основан в восемнадцатом веке для помещения жителей города Оккиала, который был также разрушен землетрясением. Виццпнп и Лпкодия-дии-Виццини замечательны особенно своими потоками лавы, чередующимися со слоями морских ископаемых, а Минео стоит по близости небольшего кратера Паличи. Народные песни Минео славятся во всей Сицилии; в одном из его окрестных садов есть удивительный камень, «камень поэзии»: всякий, кто бы ни поцеловал его, говорит легенда, делается поэтом.
Южная часть Сицилии весьма богата земледельческими центрами, по, напротив, очень бедна естественными гаванями; на африканском море у ней были недавно только открытые рейды п низменные берега, но на Ионийском море у неё есть два безопасные порта: А госта и Сиракузы, которые удивительно похожи друг на друга и общею формою своих очертаний, и положением господствующих над ними островных городов. Агоста пли Аугуста, наследница греческого города Мегары Гиблеи, ныне не более как военный город, одолеваемый лихорадками. Сиракузы, древний дорийский город, который был одно время населеннейшим и богатейшим городом во
всем бассейне Средиземного моря, ныне просто главный город своей провинции. Этот город, который еще в прошлом столетии праздновал свою великую победу над Афинами, теперь не что иное, как развалина; к его «мраморному» и окруженному некогда статуями порту теперь пристают только лодки, а его «большой» порт, который мог вмещать в себе целые флоты и в котором происходили морские сражения, представляет почти пустыню. Все, что остается от города, сосредоточивается на островке Ортигии, который отделяется от Сицилии укреплениями, частию искусственным рвом, и, к сожалению, еще нездоровыми болотами Спрака. от которых произошло название города: все население группируется на этом холмике, купленном когда-то за медовый сот. Па известковых скалах обширного полуострова, где стоял некогда собственно город, нет никаких жителей, кроме нескольких фермеров в деревенских домах, расположенных по краям оросительных каналов. Резервуар фонтана Аретузы, служащий ныне портомойней; колонны, возвышающиеся на берегу Анапуса; укрепления Эппполес и Эвриэлум, построенные Архимедом и известные ныне под более достойным их названием бельведера: остатки недавно открытых бань; огромный жертвенник в сто девяносто метров длины, на котором жрецы жарили и и сожигали по целой сотне быков; амфитеатр,-удивительный театр, в котором двадцать четыре тысячи зрителей, сидя на своих каменных местах,могли обнять одним взглядом весь город, его храмы п флот: вот грандиозные остатки зданий, воздвигнутых некогда сиракузцами. Но ни что не дает более полного представления о том, чем был некогда этот многолюдный город, как глубокия каменоломни или I atomi e (lautumiae). высеченные рабами, и подземные корридоры катакомб, где погребались миллионы трупов, от которых теперь нет и следа; эти галлереи значительнее неаполитанских, ио они открыты лишь па ничтожной части своего протяжения, и будущие раскопки дадут нам, может быть, важные открытия. Вершина островка Ортигии, названного так в воспоминание цикладского Делоса, была увенчена акрополем, где возвышался храм Минервы, соперничавший с афинским Парфеноном, и который выходящие из порта моряки должны были созерцать, держа в руке вазу с горящими угольями, взятыми на жертвеннике Юпитера. Храм этот частию еще существует, но, к крайнему прискорбию, его прекрасные мраморные колонны исчезли под слоем песчаника и известкового раствора, в стене церкви весьма дурного вкуса; памятник еще существует, но новые люди сделали из него безобразную постройку.
Впрочем, здешния греческие развалины, изъ
497
с и Ц 11 л 1
которых иные удивительно прекрасны делают Сицилию в глазах художника соперницею самой Греции; храмов здесь больше, чем даже в последней. Джирдженти, древний Акра”
498
которых одно, храм Юпитера Олимпийского, самое большое здание во всей Сицилии,было употреблено па постройку мола в Джирдженти; другое святилище, храм Согласия,сохранилось
гас, пли Агригент, в котором, как п в Сиракузах, были сотни тысяч жителей, и который ныне в таком же упадке, как и Сиракузы, обладает развалинами и остатками, по крайней мере, десятка священных зданий, изъ
лучше всех греческих храмов вне Эллады; храм Юноны, на мысе, над Сан-Биаджио, сохранил еще свой изящный перистиль. Нынешний город занимает только место древнего акрополя, на слое раковистого песчаника, откуда
Г.ИЛВЛ IX.-ИТАЛИЯ.
499
почва опускается к морю ступенями. Главное его здание-собор, на вершине холма Юпитера Атабириосского, остатки которого послужили иа постройку новейшего памятника; даже его купели суть не что иное, как древний саркофаг, получивший большую известность, благодаря изысканиям и спорам археологов: он представляет любовные сцены Федры и Ипполита. Некогда Агригент отстоял от моря километра па три: южную границу древней стены его показывают большие храмы. Нынешний порт, которому дано название порта Эмпедокла, в честь одного из знаменитейших сынов знаменитого города, расположен западнее древнего эллинского порта пли emporium'а. в шести километрах от города: впрочем, он составляет на южном берегу порт с самым деятельным торговым движением; он отправляет большое количество серы.
Далее к западу находится другой приморский торговый и рыболовный и с недавних пор занимающийся ловлею кораллов город, Шиакка, который лежит в одной из таких местностей Сицилии, где землетрясения случаются всего чаще и который считает себя также наследником древнего города Селинуса. пли Селинунта, хотя последний стоял на берегу на двадцать пять километров западнее, к югу от Каете льветрано. От Селинунта остаются только развалины, но развалины эти громадные, и издали походят на башни. Семь храмов, возвышавшихся иа берегах Африканского пролива, все почти совершению разрушены, если не людьми, то землетрясениями: но они представляют еще остатки чистейшего дорийского стиля: метопы трех храмов, принадлежащие к трем различным эпохам, сохранились в Палермском музее, для которого они были первым вкладом, и поныне составляют главнейшее его украшение.
Сегеста, на протпвуположном склоне острова, уже не существует, но среди каменистой пустыни, где она стояла некогда, воздымается, хотя несовершенно оконченный, но почти нетронутый рукою времени храм, который в тишине и уединенности пустыни кажется особенно величественным. П сколько еще других. не столь важных, остатков греческого искусства представляет Сицилия, не говоря уже об огромных подземных кладбищах Панталики, Палаццоло, ИИсппкп. в юго-восточной части острова, и римских памятников, в которых заметно влияние греческого искусства, каковы театры: один в Тиндарисе, против Эолийских островов, а другой в Таормине, в виду конуса Этны! II какая разница между этими дивными развалинами прошедшего Сицилии и всеми памятниками, возведенными впоследствии византийцами и арабами, норманнами, испанцами и неаполитанцами! Сравнительное изучение этих зданий свидетель-
500 ствует не о прогрессе, а о жалком падении! Что такое нынешние сиракузцы в сравнении с согражданами Архимеда?
Сицилия представляет, быть может, более разительные примеры, чем Лигурия, Прованс и Каталония, того явления постепенного перемещения городов, которое влекут за собою перемены среды и нравов. Во времена своего могущества, древние греческие города могли смело спускаться к морским берегам: по когда явились беспрестанные опасности войны и грабежа, особенно в средние века, когда варварийские корсары наводняли окружающие моря, а разбой царствовал внутри острова, как пиратство на море, почти все сицилийские города взбирались па высоты, и их нижния предместья превращались в развалины, и, наконец, исчезали. Пример этому Джирджеити. Некоторые города располагались даже на таких природных укреплениях, которые почти непреодолимы без помощи искусства. Таков Чентурии, или Ченторби. который тянется по самому острию гребня утесов, непосредственно к западу от Симето п лав Этны: таков также в своих древних стенах СанДжулиана, город Астарты, йотом Венеры, который со своей богатой металлами пирамидальной горы, в 700 метров вышины, господствует над Трапани. Но, благодаря возвращению мира, жителям надоедает ежедневное лазанье вверх и вниз, и там, где болота не овладели еще низменными землями, люди покидают свои орлиные гнезда и селятся па морском берегу или на дорогах, идущих в равнину. По всему северному берегу, от Палермо до Мессинского мыса, каждая marina (пристань) морского прибрежья мало-по-малу увеличивается на счет Ъогдо (города) горного гребня, и старый город, в конце концов, обращается в развалины, которые и возвышаются на серых скалах кучами белых камней,-и над живым городом оказывается лишь один остов бывшего города. Этот странный контраст двух последовательных перемещений лучше всех других сицилийских городов представляет Кефалу, греческий Кефаладион. Внизу стоит нынешний город, приютившись у основания выступа, на узкой отлогости, покрытой обломками; вверху же весь скат земли окаймлен еще зубчатою стеною, но на самом плоскогорье остается пустыня, покрытая каменьями; всякая постройка исчезла, кроме самой почтенной по своей древности развалины небольшего циклопического храма, существующего тридцать веков и все еще не пожранного временем.
Порты Сицилии, движение в которых превосходило 100.000 тонн в 1884 г.:
Мессина 8.258 судов вместим. 2.246.850 тонн. Палермо 7.421 суд. вместим. 2.236.990 тонн, Катана 6.012 суд. вместим. 1.353.400
501 эолийские острова. 502
тонн, Трапани 5.7-10 суд. вместим. 455.210 тонн. Порт-Эмпедокла (Джпрдженти) 1.841 суд. вместим. 400.375 тонн, Ршюсто (Джиарре) 1.305 суд. вместим. 340.715 тонн, Сиракузы 2.791 суд. вместим. 326.015 тонн, Мила ццо 1.953 суд. вместим. 278.295 тонн,Марсала 2.586 суд. вместим. 269.800 тонн, Скоглитти 1.839. суд. вместо;. 178.525 тонн, Поццало 1.254 суд. вместим. 176.040 тонн, Лпката 1.093 суд. вместим. 176.042 тонна, Мацарра 1.085 суд. вместим. 100.700 тонн.
Общины ( город с округом) Сицилии, в которых, по последней переписи, было более 18.000 жителей к 1 января 1882 года:
Палермо 244.990 чел. (281.000 в 1895 г.); Мессина 126.500 чел.(146.000 в 1893 г.);Катана 100.420 (121.000 в 1893 г.); Модика 41.230 чел.; Марсала 40.250 чел.; Ачи-Реале 38.550 чел.; Трапани 38.230 чел.; Алькамо 37.695 чел.; Кальтаджироне 32.320 чел.;Кальтаннцетта 30.030 чел.;Рагуза 24.340 чел.;Витториа23.89Очел.;Сиракузы23.51О чел.;ТерминиИИмерезе 23.150 чел.: ПИиакка 22.195 чел.; Кастельвфтрано21.550 чел.;Партинико21.525 чел.: Монте Сан Джулиано 21.390; Агригент (Джпрдженти) 21.275 чел.;Барселлона (Поццодп-Готто) 20.960 чел.; Джиарре 20.750 чел.; Адерно 20.160 чел.; Канпкатти 19.680 чел.; Пиацца-Армерина 19.590 чел. ;Монреале 19.540 чел.; Комизо 19.330 чел.; Кастроджиованни 19.980 чел.;Пото 18.240 чел.
Эолийские острова.
Эолийские острова, или Липарские, хотя и отделяются от Сицилии проливом более 600 метров глубины, тем не менее могут быть рассматриваемы, как дополнение большего острова: это, можно сказать, маленькие вулканы, родившиеся в тени Этны. Находясь частию на линии, соединяющей Везувий с высокою дымящеюся горою Сицилии, они относятся вероятно к той же эре образования н представляют, может быть, не что иное, как отдельные душники одного и того же подводного горна, прорвавшего дно Тирренского моря тремя звездчатыми щелями. Каждый из островов есть не что иное, как груда выброшенных веществ: лавы, пепла или пемзы; все они имеют вид пли отдельных, пли слившихся в группы вулканов, и два из них, именно Вулкано и Стромболи, и теперь еще находятся в периоде деятельности, и их пламя и волнующийся дым служат матросам и рыбакам признаком перемен температуры и ветра. Весьма вероятно, что различные вулканические явления, изъясняемые разумно для предсказания погоды, и были причиною того, что архипелаг названъ
Эоловым: -здесь именно бог ветра открывало я м0]иеходииа м.
Остров Лнпарпсамый большой во всей группе п находится в центре расхождения подводных трещин. В то же время он и самый населенный из островов и заключает в себе три четверти населения всего архипелага. На восточном берегу стоит значительный город, спускающийся двойным амфитеатром по склонам мыса, увенчанного старинным замком. Вокруг города простирается хорошо обработанная равнина, па ко торой разведены маслины, апельсинные деревья п виноградники, дающие превосходные плоды; склоны окружающих гор покрыты полями до самой вершины. Население, как и в Сицилии, составлялось из самых разнообразных элементов с тех пор, как явились греческие колонисты из Родоса, Книда и Се.ипиуита и заключили союз с туземцами; теперь же кровь лишариотов подновляется более чем когдалибо постоянным притоком п оттоком людей, производимым торговлею и пребыванием множества высланных из Калабрии бандитов, сделавшихся мирными гражданами острова. Все это население может умножаться на маленьком острове спокойно, так как липарские вулканы остаются в покое уже .много веков:-это самое и выражается, вероятно, лишариотскою легендою, по которой св. Калогер загнал с нх острова всех чертей в огненную печь Вулкано, из чего можно заключить, что извержения окончились уже по установлении на Лппарии христианства, т. е. около шестого века. Подземная деятельность, двумя главными центрами которой были Сант-Анджело и Монтеделла-Гуардия, обнаруживается теперь только теплыми источниками и выделением теплых паров, которыми издревле пользовались для лечения болезней. Впрочем, почва острова подвержена частым землетрясениям. Землетрясение 1780 года было так сильно, что испуганные жители острова дали обет Пречистой Деве, и, год спустя, Доломье нашел, что все они носят на руке цепочку, в знак того, что они стали рабами Мадонны «спасительницы».
Для геологов .Иппарп-излюбленная земля по чрезвычайному разнообразию лав. Одна из его высот, Монте-делла-Кастанья, составлена целиком из обсидиана; другой возвышенный холм. Монте или Кампо Бианко, состоит из пемзы, которая издали придает ему вид снежного поля. Длинные потоки её, похожие на лавины, наполняют все рвы, от вершины горы до берега Средиземного моря; вода около острова бывает иногда покрыта этими плавающими камнями, которые походят па клочки пены и встречаются даже у берегов Корсики. Остров . Иипари снабжает пемзою всю Европу.
Величина и население Эолийских островов (к 1 янв. 1882 года) были следующие:
503 -
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
504
Пространство. Население.
Липари
32
кпллом. 14.000
человек,
Вулкано
25
„ 100
(?)
Нанария и соседние
островки
20
200
чч
Стромболи
20
„ 500
чч
Салина
28
„ 5.635
Феликуди
15
„ 800
ЧЧ
Аликудп
8
„ 300
ЧЧ
148 кв. кил. 21.535 человек.
Вулкано, к югу от Липари, составляет странную противоположность с этим цветущим островом, от которого он отделяется проливом, имеющим в самом узком месте мепее одного километра. За исключением южного склона, где на красноватых откосах есть несколько зеленых полосок маслины и винограда, Вулкано представляет голую груду шлака,-вот почему остров был посвящен в древности Вулкану. Большая часть скал черного пли красивого красного цвета, как железо, а есть скалы багрового, желтого, беловатого цвета; в этом адском цирке есть почти все цвета, за исключением зеленого. Островъ-двойной: на севере его возвышается небольшая вулканическая гора Вулканелло, которая выступила из воды в неизвестную эпоху и соединилась с главным вулканом посредством перешейка из красноватого пепла, в средине шестнадцатого столетия. Центральная гора имеет кратер в два километра в окружности, откуда клубами вырываются пары. Воздух пропитан газом, в котором преобладает трудный для дыхания серный запах. По всей окружности беспрерывно слышатся пыхтение и свист, и между камнями со всех сторон видны небольшие отверстия, из которых вырываются пары. В некоторых из этих душников температура выше 360 градусов. Другие не столь горячие воздушные фонтаны попадаются в разных частях острова и даже около самого моря. С краев большего кратера виднеются тучи паров, которые подымаются с моря и крутятся широкими белыми завитками, похожими на глинистую грязь. Извержения бывают редко,-в восемнадцатом столетии пх насчитано только три; извержение 1871 года произошло после столетнего покоя; но с этих пор вулкан стал чаще проявлять свою деятельность,-и в 1878 п в 1879 годах извержения, хотя и не сильные, повторились. Население Вулкано еще недавно состояло только из нескольких несчастных ссыльных, обязанных собирать в кратере серу и борную кислоту, а также фабриковать в небольшом количестве квасцы, при чем провизия привозиласыим каждую неделю с Липари. Но теперь этою большою лабораториею химических продуктов, представляемою кратером Вулкано, овладел один предприимчивый шотландец; он основал около порта значительное
заведение, и несколько дерев, посаженных около его резиденции мавританской архитектуры, изменили несколько угрюмый вид местности. Из этого завода получаются, между прочим, образцы недавно открытых металлов цезия и рубидия.
Самый северный остров архипелага, Стромболи, древний Стронги, меньше Липари п Вулкано, но больше их известен своими частыми извержениями; действительно, с самой отдаленной древности редкий из моряков, проходя мимо острова, не видел его вершины пылающею. В устьях кратера, среди трех, частию разрушенных, концентрических стен, составляющих высшую часть вулкана, в извержениях замечается весьма часто правильная периодичность: каждые пять минут, или еще чаще, лава вздувается в жерле пузырями, и затем происходит извержение клубящихся паров, сопровождаемых твердыми обломками. Но извержения эти, весьма красивые по блеску своего огня, не имеют ничего опасного, как и во времена Страбона, и стромболийцы живут при подошве Вулкано п не боятся, чтобы лава попортила когда-нибудь их виноградники и маслины; однако, у вулкана бывали и свои моменты раздражения, во время которых пепел не раз прилетал к берегам Калабрии, т-е. на расстояние более 40 километров. В борьбе огня с водою, последняя, вероятно, брала перевес, потому что островок Стромболуццо, который возвышался, как маяк, к северу от острова п о который бешено разбивались бурные волны, составлял прежде часть соседней земли, а теперь отделяется от неё морем.
Группа островов Панарийских,между Стромболп и Липари, точно также испытала много превратностей; если верить Доломье и Спаланцани, она представляет остатки одного острова, занимавшего прежде все пространство, на котором находятся ныне островки и песчаные банки: Панария, Базплуццо и Лиска-Бианка. Общий кратер ихбыл неподалеку от острова Даттпло, где теплый источник и по временам клокотание морской воды свидетельствуют еще об остатках его деятельности. Во времена Страбона, в этих частях моря нередко замечали огни, бегающие по поверхности воды. Тот же греческий географ рассказывает также, что в Липарской группе явился один остров лавы, положение которого не соответствует ни одному из нынешних. От этого же огненного горна Эолийской группы происходят, повидимому, некоторые паровые фонтаны сицилийского берега между Милаццо и Кефалу.
Что касается западных островов архипелага, Салины, называвшейся у греков за её двойную вершину Двойником (Дпдпм), Феликули, состоящего, как и Вулкано, из вулкана, соединенного узким перешейком с небольшим конусом, Аликудп, совершенно правил-
505
ная вершина которого издали кажется раскинутою на краю горизонта палаткою.-то все они покоятся с самого начала исторических времен. Остров У стика, находящийся к северу от берега Палермо, точно также спокоен, хотя он также вулканического происхождения и находится’, повидимому, на конце той самой глубокой трещины, пз которой возникли Липа рские острова. У стика, затерявшаяся, так сказать, среди моря, представляет одно из самых ужасных ссылочных мест для преступников полуострова. На небольшом расстоянии от него к северо-западу находится пустынный островок Медпко, древний Osteodes. на котором белели кости карфагенских наемных солдат, оставленных там карфагенянами на голодную смерть.
Острова Эгадские и Пантеллярия.
Западная часть Трпнакрпи не оканчивается, как два другие её угла, узкими выступами, вы тянутыми в полуострова, а притуплена в виде широкого носа, который как будто продолжается еще в открытом море в виде песчаных мелей, рифов, выступающих пз воды скал и известковых островов той же самой формации, как и соседняя большая земля: это и есть Эгады. т. е. Козлиные острова, названные, как и многие другие острова Средиземного моря, по имени прыгающих на их крутизнах животных. Самый большой из Эгадов, Фавиньяна, при котором римляне одержали морскую победу, положившую конец первой Пунической войне, окружен частию скалами, в пещерах которых найдены груды раковин и изгрызай иые кости, перемешанные с каменным оружием и посудою, оставленные здесь современниками мамонта иг большего пещерного медведя. В этом лабиринте земель, каменных рифов и банок, идущих от Сицилии в открытое море, между морями Тирренским и Африканским, часто сталкиваются друг с другом противные ветры; волна здесь в особенности страшна, а неправильность явлений прилива и отлива пли, может быть, неравномерность давления атмосферы производят в этих местах, кроме того, опасные, течения. Внезапные изменения в уровне воды, известные в архипелаге под именем тагиЪиа, т. е. «пьяного моря» {mare иЪЪгиасо?') были часто прпчиною кораблекрушений
К югу от большой банки Авентура, которая тянется от берега Маццары к Африке, среди пролива, соединяющего западное Средиземное море с восточным, возвышается довольно обширный остров Пантеллярия. Здесь снова начинаются огиезданные скалы. Пантеллярия, как и остров Джулиа. который неподалеку отсюда показывает по временам пз воды свою макушку, есть массив вулканпче-
ОСТГОВА ЭГАТСКИЕ II ПАНТЕЛЛЯРИЯ.
506
ского извержения. Она богата теплыми источниками п. в особенности, паровыми фонтанами. Так, одна из её пещер, в которой газы собираются из душников в изобилии, превратилась по своей высокой температуре в настоящую баню; вообще, количество воды, выходящей пз земли в виде пара, настолько значительно, что из неё образовалось довольно порядочное озеро. Находясь на пороге двух морей и на большой навигационной линии между Западом и Востоком, Пантеллярия была бы весьма населена и получила бы большое значение в европейской торговле, если бы обладала таким хорошим портом, как Мальта. Судя по открываемым там и сям на склонах остаткам, остров был прежде гораздо более населен, чем ныне. Здесь существует еще, может быть, до тысячи странных построек, которые были, вероятно, древппми жилищами п называются у туземцев sesi. Э го, как и сардинские пигадиии,-огромные ульи пз камней, наложенных без цемента на двойной пьедестал, образующий нижнее жилье и первый этаж. Некоторые пз этих лачуг имеют однако же до восьми метров вышины и до четырнадцати ширины. Найденные в одном пз этих жилищ обломки обделанного обсидиана заставили археолога делла-Розу придти к заключению, что они относятся к каменному периоду. «/Кители Пантеллярип говорят на языке, представляющем из себя смесь арабских и семитических, вероятно, финикийских корней. В настоящее время Пантеллярия служит местом ссылки для преступников.
С вершины гор Пантеллярип, в хорошую погоду, ясно видны мысы Туниса. И действительно, остров ближе к африканскому материку, чем к Сицилии, но, однако же, если принять в соображение форму морского дна, то Пантеллярия принадлежит скорее к Европе. Но нельзя того же сказать пи про островок Липозу, представляющий потерявшуюся в море группу четырех вулканических гор к западу от Мальты, пи, в особенности, о «Пелагийскпхъ» островах. Лампедуза и её сторожевая скала Лампионе, хотя об/. . зависят от королевства Италии и даже от общппы Лпкаты, тем не менее по промерам, не давшим и ста. метров глубины, земли эти и соседния банки должны быть причислены к берегам Сиртов. «Лампедуза и Лампионе» получили свои названия от огней, которые, по одной средневековой легенде, зажигались каждую ночь отптел ьнпками и ангелами для руководства, мореплавателям; ныне легендарная лампа заменяется небольшим маяком, указывающим вход в Лампедузский порт, в котором корабли в триста и четыреста тонн могут найти превосходное убежище от северных ветров. Бывшее пуническое владение, Лампедуза заключает в себе огромные карфагенские катакомбы, про-
50 /
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
508
должающиеся будто бы, как говорили местные жители, йод морем до мыса Бон. В конце восемнадцатого века русские хотели было основать в Лампедузе морскую станцию, но проект этот был оставлен.
Большую часть населения острова составляют солдаты, ссыльные и голодные колонисты, говорящие по-итальянски и по-мальтийски.
Числовые данные для. сицилийских островов в Африканском море.
Высота вершины. Пространство. Население в 1882 г. Пантеллярия. 638 103 кв. кил. 7.315 чел.
Липоза. . . 100 12 „ 1.261 „
Лампедуза 100 8 „
'VIII. Сардиния.
Прежде, во времена пунического господства, Сардиния была, наверно, населеннее и производительнее, чем ныне; о многочисленности её тогдашних жителей свидетельствуют уже рассказы римских историков о совершавшихся там чудовищных избиениях людей. Падение было быстро и глубоко. Отчасти оно объясняется конфигурациею самого острова, который со стороны Италии, откуда он мог бы заселяться, очень крут и недоступен, а со стороны открытого моря окаймлен нездоровыми болотами и лагунами. По главная причина того исторического сна, в который была погружена Сардиния в течение стольких веков, заключается не в природе, а в человеке. Различные завоеватели, наследовавшие Риму и Византии, как-то: сарацины, пизанцы, генуэзцы, аррагонцы, старались монополизировать в свою пользу, все произведения острова; на открытые же части берега время от времени делали свои внезапные высадки варварийские пираты. И не далее как в 1815 году тунисцы высадились на остров Сант-Антиоко, между Иглфзиасом и Кальяри, и всех жителей пли перерезали, пли увели в рабство. I [з опасения разбойничьих набегов сардинцы удалились во внутренния равнины и горные долины и, подавляемые феодальнымп обычаями дктил ии .уединившись от остального мира, как-будто их остров был не в Средиземном море Европы, а среди какого-нибудь отдаленного океана. И только в последнее время Сардиния начала вступать в строй других итальянских провинций.
Поверхность Сардинии 24.078 кв. кил. Население (по переписи 1 янв. 1882 г.) 682.002 чел. Население (по исчислению 1894 гЦ 741.362 чел.
Почти равняясь по величине Сицилии, хотя население последней вчетверо больше. Сардиния географически независимее её от Итальянского полуострова, а между нею и африканским материком находятся почти океанийские бездны от 500 до 1.000 метров глубиною. Вместе с близнецом своим Корсикою, она
составляет группу островов, которая отделяется от Тосканского архипелага довольно узким проливом, наибольшая глубина которого 310 метров. С геологической точки зрения, Корсика и значительная часть Сардинии составляют одну и ту же землю, так так представляют одни и те же формации. а островки, скалы и рифы, рассеянные в проливе Бонифачио, суть не что иное, как остатки разорванного морем перешейка. По если оба острова были некогда соединены, то. с другой стороны, изучение горных пород заставляет думать, что, быть может, еще в недавнюю эпоху Сардиния состояла из многих отдельных островков. Главный из них составлял южное продолжение горной цепи Корсики, другие же были разбросаны западнее и отделялись друг от друга неглубокими проливами, а потом были подняты постепенно наносами, вулканическими извержениями и. может быть, подземными толчками. Форма сандалии, которой Сардиния обязана своим древним греческим именем Ichnousa, совершенно случайна, так как геологически остров состоит из многих отдельных земель. Отделявшая их промежуточная борозда всегда служила естественным путем между Кальяри и Корсиканским морем и теперь служит как для большой продольной дороги, так и для параллельной ей железной дороги.
Сардинские горы начинаются уже в водах пролива Бонифачио островками Маддалена и и Капрера, а затем быстро повышаются, образуя горную группу Галлура, многочисленные пики которой, отделяющиеся от неё второстепенные цепи и извилистые долины хаотически перепутаны друг с другом, но в целом представляют возвышенный вал, направленный к юго-западу. С южной стороны эту горную группу ограничивает глубокая впадина, которая избрана простою и железною дорогою для соединения двух берегов острова, но за нею уже круто подымается большая горная цепь, спинной хребет Сардинии, идущий вдоль всего восточного берега острова, до мыса Карбонара, где горы уходят своими основаниями в глубокия воды. Цепь эта, составляя продолжение Корсиканской цени, состоит,как и последняя, из кристаллических и шиферных скал, норазличается от неё расположением своих боковых склонов. Самые длинные долины гор Корсики открываются в восточном направлении, к водам итальянским, а самый крутой их склон обращен к западному морю, тогда как Сардинская цепь обрывается круто с востока, а другой склон её, представляющий длинные отлогости и второстепенные цепи, понижается постепенно. Можно сказать, что,вследствие такого расположения гор, Сардиния обращена к Италии спиною, т. е. самыми обрывистыми берегами и самыми дикими местности-
509
c a p д п и и я.
510
ми. Вообще, местность понижается к западу. к относительно пустынному бассейну, отделяющему ее от Испании. Поэтому, сохранение испанского владычества на этом острове оправдывалось бы до некоторой степени основательными географическими аргументами, еслп бы присоединения, могли иметь какую-либо другую уважительную причину, кроме воли самих населений. Железнодорожный путь из Террановы повернул, так сказать, Сардинию к Италии.
Почти в средине кристаллической цепи подымаются высочайшие вершины острова. Здесь возвышаете я Джеи иардженту (Серебряная гора), называемая' также Пуита Флориза, представляющая единственный пик Сардинии, в углублениях которого сохраняется немного снегу даже в средине лета. Пока вершины не были еще измерены инженерами, северные жители острова, относящиеся недружелюбно к своим южным соседям, утверждали, что глава сардинских гор находится на их территории; но они сильно ошибались: их хотя и величественный по своей форме Джпгантпииу.т. е. «Гигантъ», и сосед его Балестрери, господствующие над горами северной группы, Лпмбарры, с боку главной цепии, едва достигают двух третей высоты главной вершины.
К западу от этих гор, принадлежащих к корсиканско-сардинской системе, ес ть еще второстепенные группы, возвышающиеся на бывших островах, которые присоединены новейшими формациями к главной массе Сардинии. Одну из таких островных местностей представляют гранитные скалы Нурра, которые почти необитаемы, несмотря на плодородие их долин, и остров Азпнара, который расположен дугою на западе Сассарийского моря и густо населен черепахами. Другая горная группа, прерываемая очаровательною долиною Домус-Новас, занимает юго-западный угол Сардинии, между заливами Ористано и Кальяри. По мнению геологов, это самая древняя часть Сардинии, присоединившаяся к большому острову лишь в четвертичную эпоху, быть может, в те времена, когда Корсика отделилась от него проливом Бонифачио; но бывший морской рукав, обратившийся в равнину Камппдано, заметен еще в виде низменной полосы около 20 километров средней ширины. Наконец, в промежуточном поясе, простирающемся к западу от большего горного узла, разветвляется, параллельно горам Лимбарры, поперечный хребет Маргине. Здесь находятся также и широкия известковые плоскогорья, пронизанныявулканнческимп скалами, но бывшие кратеры их не извергают уже пилавы. ни даже газов; поселяне преспокойно строят себе хижины в жерлах вулканов, и единственным, повидимому, признаком подземной деятельности являются только теплые
источники. Новейшие вулканические конусы возвышаются в северо-западной части, между Ористано п Сассарп: несколько таких вулканов существует и на восточной стороне, в низменной равнине потока Орозеп. Но к гораздо более древней эпохе относятся трахитовые формации островов Сан-Пьетро и СантАптиоко, лежащих на юго-западе Сардинии; на них находятся весьма многочисленные горные массы архитектурного вида, которыми особенно замечателен южный мыс острова СанПьетро, называемый «мысом колоннъ». Одни из его столбов, состоящих пз грубых и угловатых, наложенных друг на друга камней, стоят одиноко, другие же располагаются длинными колоннадами, ушедшими на-июловпну в скалы; но их мало-по-малу разрушают, употребляя камень на мостовые, так что па этой части берега скоро будет совершенно уничтожен этот ряд грандиозных обелисков. Па Саит-Ан'гиоко, который соединяется с твердой землею старинным мостом с весьма высокою аркою, есть и другие редкости природы: это глубокия пещеры, где живет множество морских голубей-вяхпрей. Охотники протягивают у входов сети и. входя внезапно в пещеры с зажженными факелами, ловят испуганных птиц сотнями.
Главные высоты Сардинии суть:
Дженнардженту 1.864 метра; Фонтана Конджиада около Арицо 1.507 метров; Балестрери 1.310 метров; Джигантину 1.310 метров. ГИуоро (город) 581 метр;Темпио 586 метров: Озиери 371 метр; Сассари 220 метров.
Кроме внезапных движений, произведенных вулканическими силами, Сардиния являет на своих берегах еще следы медленных, до сих пор необъясненных колебаний, происходивших вследствие оседания и поднятия слоев земной поверхности. Недалеко от Кальяри. на древних берегах, Ла-Мармара нашел раковины Средиземного моря, подобные еще живущим в нем и ныне, перемешанными с глиняной посудою и другими произведениями человеческого труда. Эти берега, имеющие ныне от 74 до 98 метров высоты, были некогда подняты, по его мнению, уже в то время, когда местность была обитаемою. Некоторые же местности, напротив, опустились ниже уровня моря, как например древние финикийские города Нора, к юго-западу от Кальяри, и Таррос на северном полуострове залива Ористано: открытые в я их древности были отчасти погружены в воду.
Из рек, которые так любят перечислять сардинцы, только одна Тирсо пли Фиуме д’Ористано заслуживает этого названия как по массе воды, так и по спокойствию своего нижнего течения.. Другие же реки, хотя с таким же пространством бассейна, но не пользующиеся снегами, (жепнарджен'иу и дождями, вы
511
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
512
падающими на западные бока большой цепи, представляют собою только потоки, которые то разливаются по полям, то струятся маленькими ручейками среди олеандровых рощ. Большая часть стекающих с внутренних гор ручьев высыхают на целые восемь месяцев в году и даже в дожди не достигают моря, а сливаются с прибрежными лагунами. Впрочем, есть одна из них, в устье которой входят большие суда, благодаря предпринимавшимся в различные времена расчисткам:-это Фиуме, или поток Боза, между Альгеро п Ористано.
Все лагуны Сардинии-солоноватые или соленые. Самые обширные из них свободно сообщаются с морем, по крайней мере в дождливое время года, посредством проходов, открываемых избытком жидкой массы. Но есть между ними и такия, которые получают так мало текучей воды, что не в состоянии промыть себе канала сквозь прибрежные пески,-и тем не менее они остаются солеными и, благодаря подземному просачиванию морской воды, сохраняют одинаковый уровень. Наконец, болота, находящиеся во внутренности равнин. точно также имеют воду, насыщенную солеными веществами, благодаря свойствам окружающих пх и некогда погруженных в море земель. Летом от солнечной теплоты они обыкновенно высыхают, и их ложе бывает покрыто слоем белой соли, которая походит на легкий снег. Этот соляной порошок так мелок и так перемешан с нечистыми элементами, что казне не стоит захватывать его себе и перепродавать жителям, но зато казна старается сделать его негодным для употребления. Недавно еще сборщики соляной пошлины имели варварский обычай сгонять окрестных поселян и заставлять их вместе со скотом топтать во всех направлениях ложе лагуны для того, чтобы соль перемешалась с грязью и с глиною. Только солончаки Кальяри и Карло-Форте на острове Сан-Пьетро разработываются в больших размерах компаниею, которая извлекает из них соли ежегодно около 120.000 тонн. Несколько сотен её рабочих состоят из каторжников, ссужаемых ей кальярскою тюрьмою.
Лагуны и болота окружают почта весь остров полосою миазмов, к которым присоединяются еще испарения вод, случайно оставшихся после разлива в речных долинах, а ветер переносит эти нечистые испарения даже на самые возвышенные склоны гор, и несчастные жители трясутся от лихорадки даже на высоких внутренних Альпах. Подымающиеся часто с этих водных пространств туманы, которые ползут по земле в утренние часы, способствуют своею нездоровою влажностью к распространению болез
ней, тем более что около болот почти совсем нет нп деревьев, ни даже кустарников, которые могли бы останавливать движение миазмов. Во многих местностях иностранцы, подышавши летом зараженною атмосферою болот, подвергаются почти верной смерти. По нездоровости прибрежья, где непорчена вся вода даже в колодцах и источниках, Сардиния самая несчастная страна во всей Италии: «непогода» свирепствует там почта на четверти всей поверхности /острова. Зато, как бы в награду, сардинцы, относительно, свободны от английской болезни п даже миланской проказы, столь обыкновенной при подошве Альп, и кретинизм почти вовсе неизвестен в верхних долинах острова; но достаточно уже и одной malaria, чтобы задержать развитие Сардинии и поставить ее ниже других итальянских провинций.
С римских времен нездоровость, вероятно, усилилась, вследствие допущенного людьми распространения блуждающих вод, но и в эпоху своего наибольшего благосостояния, когда остров был одною из главных житниц Рима и доставлял ему свои сыры, свинину .шерстяные изделия, свинец, медь и железо, берега его считались смертельными, и императоры ссылали туда тех, от кого им нужно было отделаться. Землевладельцы никогда не бывали там в полях в копце лета и с половины июля бежали от дурного воздуха в города. Итальянские чиновники, впавшие в немилость и назначаемые на опасные посты острова, считают себя большею частью осужденными на смерть, и те из них, которые не получают отпуска на вакации в места более здоровые, действительно погибают почти все. Что касается жителей деревень, приучавшихся к климату из поколения в поколение, то и они принуждены, принимать для избежания лихорадки величайшие предосторожности. Они всегда старались предохранить себя толстыми одеждами из дубленой кожи, которая непроницаема нп для солнца, ни для дождя, ня для утренней росы и тумана. Для ограждения себя от дурного климата, крястьянин одевается всего тяжеле в самое теплое время; благодаря своему длинному овчинному одеянию mastruca, придающему ему некоторое сходство с румынским пастухом, сардинец создает себе нечто в роде своего внутреннего климата, который делает его не столь чувствительным к внешним влияниям. Говорят, что вот уже несколько лет, как опасность маларии уменьшилась. Зараза болот значительно уменьшена осушкою и посадкою гигроскопических растений.
Древние географы, как и сами жители Сардинии, говорят, что одна из главных причин нездоровости острова происходит вследствие недостатка северо-восточных ветров. По народному убеждению, горы Дпмбаррьт, воз-
513 с а р д
лишающиеся на севере, действуют в роде экрана и, ко вреду всей нижней Сардинии, изменяют направление по преимуществу очищающего ветра. Может быть, в этих словахъ
и н и я. 514
части полуострова дует редко; его отклоняет в южном направлении тройной барьер Апеннин, гор Корсики п цепи Лпмбарры или, что еще вероятнее, притяжение горячих сте-
древних и туземцев есть своя доля правды, потому что благодетельный «северный ветеръ», т. е. нормальный ветер с полюса, представляющий нисходящий ток пассатов, в южной
пей Ливии. Экваториальный ветер, илиГпротивупассат. известный в Сардинии под именем libeccio, дует здесь также редко, и когда дует, то обыкновенно с бурною сплою.
География Реклю, т. I.
17
515
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
516
Вследствие этого-то. так сказать, накручивания ветров, производимого специальными метеорологическими условиями Средиземного моря и африканской пустыни, двумя правильными в Сардинии течениями ветра оказываются не северо-восточный и юго-западный, аименио те ветры, которые дуют под прямым углом к этим нормальным направлениям, т. е. северо-западный (maestrdle)-съСевфннъиПиреней,п^ш/^е,или Croceo-с песков Ливии.Южные сардинцы очеп боятся этого последнего ветра и называют его maledetto levante. Этот «проклятый» ветер пропитывается влажностью при проходе своем чрез Средиземное море, и температура его в действительности далеко не так высока, как можно было бы предполагать по тому состоянию изнеможения, в которое он приводит организм. Что касается до maestrale, то его встречают с радостью, потому что он приносит с собою телу энергию п здоровье; впрочем, он дует с необыкновенною силою, и подвергающиеся его действию деревья достигают лишь незначительной высоты. Достигая западных берегов, он часто роняет некоторое количество воды, которою запасается в Средиземном море, по при заливе Кальяри он бывает уже обыкновенно сух. Благодаря этому ветру, а также морским ветеркам, средняя температура в столпце Сардинии не превышает 17° по Цельсию.
Грозы в Сардинии относительно довольно редки, а град, который в других местах производит опустошения, почти пе известен. Дожди идут главным образом осенью и в декабре обыкновенно оканчиваются, уступая место сухому и самому приятному времени года, по ясности атмосферы н ровноститемпературы: это «зпмородковые дни», во время которых, по древним поэтам, мореуспокоивастся, чтобы дать возможность священной птице свить себе гнездо. Но за этими здоровыми и счастливыми зимними днями следует печальная весна. « Двуличн ы fi», как говорят сардинские моряки, февраль приносит капризные холода, за которыми, в марте и апреле, следуют поочередно то внезапные ветры, то жар, то холод. Запаздывающая от этой дурной погоды растительность Сардинии развивается гораздо медленнее, чем можно бы было ожидать по южной широте страны; растения начинают здесь цвести позднее, чем на берегу Прованса, хотя Сардиния южнее последнего, средним числом, градуса на три.
Растительность Сардинии походит на растительность других островов Средиземного моря. Пощаженные огнем пастухов и топором спеку авторов, леса верхних внутренних долип и непроходимых склонов состоят, как и леса Корсики, из сосен и особенно из обыкновенных и каменных дубов, перемешанных местами с белым буком и кле
ном; деревни окружены каштановыми и прекрасными ореховыми рощами; округлые вершины, на которых высокоствольные леса уже исчезли, одеты ароматическими растениями и зарослями кустарников, между которыми отличаются своими большими размерами мирты, ежовки и древовидные верески; в этих чащах пчелы собирают тот горький мед, который так презирал Гораций. Обширные невозделанные пространства около моря покрывает olivastro, или дикая маслина, с наклоненными стволами и согнутыми бурным мистралем к юго-востоку ветвями, которая дожидается только прививки, чтобы приносить превосходные плоды. Все плодовые деревья н все полезные растения Средиземного моря находят себе в Сардинии благоприятную почву; миндальное и, в особенности, апельсинное дерево, введенное здесь маврами в конце одиннадцатого века, принялись с удивительной силою. Милисские сады, защищенные совершенно от мистраля древним вулканом Монте-Ферру, к северу от Ористано, составляют в целом один из самых красивых апельсинных лесов и, быть может, самый большой и производительный сад во всем бассейне Средиземного моря: в обыкновенные годы в нем вызревает золотых плодов до шестидесяти миллионов. Фруктовые сады в Домус-Новас, Оциерп и Сассари отличаются также удивительным богатством; особенно прославились масличные рощи Сассари, разведенные в XIV* ст. В южных частях острова, везде, где обработанные, земли распространяются по пустошам, покрытым ладонником, укропом и золотоцветником, они окружены, как в Сицилии, варварийскими фиговыми деревьями с иглистыми лопастями; около городов, особенно в окрестностях Кальяри, много финиковых пальм, распускающих свои веерные листья. Странно, что в южных низменностях острова, несмотря па почти африканский клп мат, нет малорослых пальм, между тем как на севере, в пустынях Альгеро, они составляют целые густые леса, как в Алжнрии. Местные жители Сардинии, как и мавры, имеют обыкновение есть их корни.
Хотя в Сардинии легко акклиматизировываются все растения соседних стран, - остров, по природе, не так богат ботаническими видами, как континентальные страны, расположенные под тою же широтою. Это явление относительной бедности - обще всем островам; необходимым результатом ограниченности поля, на котором различные виды ведут борьбу за существование, является то, что из них погибают именно те, которые либо слабо вооружены для борьбы, либо имеют мало представителей. Но зато, большая часть островов, явившихся в открытом море и ничем не соединенных с ближайшими
517 с а р д
континентальными массами, имеют свою специальную небольшую флору, какой не найдешь в других местах. Но это не имеет места в Сардинии, составляющей, впрочем, остаток земли, соединявшей Европу с Африкою. Что касается знаменитого растения, о котором говорят древние, и которое, еслп съесть его нечаянно, производило будтр бы «сардонический» смех и смерть, то ничто не доказывает, чтобы эта трава была свойственна одной только Сардинии. По описаниям Плиния и Павзания, Мимо полагает, что это-ибунка широколистная (Sium latifolium).
Число различных пород животных в Сардинии также гораздо меньше , чем на материке. Так, из млекопитающих здесь не встречаются: медведь, волк, барсук, каменная куница, крот, равно как ни випер и никаких ядовитых змей; единственное опасное животное, встречающееся на острове, - тарантул (arza или агдиа), от укушения которого вылечиваются пляскою до изнеможения или сидением в навозе. Обыкновенной лягушки, которая так распространена на Итальянском материке и даже на Корсике, в Сардинии вовсе нет, между тем как здешния бабочки составляют на острове специальный отдел европейской фауны. В горах корсико-сардинской системы водится еще каменный баран, животное, которое истреблено охотниками почти на всех островах Средиземного моря, и которое представляет, может быть, родоначальника наших овец. В средине прошлого века и еще в начале нынешнего, на острове Сант-Антиоко, к юго-западу от Сардинии, свободно бегали одичавшие лошади; маленькие же острова, окаймляющие берег, населены тысячами кроликов; наконец, на островке Таволара, представляющем известковый стол в заливе Террановы, живут дикие козлы, с длинными рогами и золотисто-желтыми зубами, происходящие от оставленных здесь в неизвестные времена домашних козлов. Остров Капрера, известный по пребыванию на нем Гарибальди, обязан своим названием населявшим его некогда стадам коз; привезенные сюда недавно животные того же вида одичали здесь в несколько лет.
Натуралисты заметили, что все породы диких млекопитающих, живущих в Сардинии, гораздо меньше ростом своих европейских родичей; одна только коза составляет исключение из общего правила. Олень, лань, кабан, лисица, дикая кошка, заяц, кролик, куница, ласка-все гораздо меньше тех же видов на материке. То же самое замечается и на домашних животных, за исключением свиней, которые достигают здесь больших размеров, особенно в дубовых лесах, где они бродят по целым месяцам; одна разновидность этих животных отличается полным копытом, по
и н и я. 518
чему ее следовало бы отнести к однокопытным. Ослы и лошади в Сардинии, говоря относительно, просто карлики; но как нп мала сардинская лошадь,-она доставляет человеку множество услуг, отличаясь крайнею воздержностью в еде, удивительною верностью шага, силою и выносливостью, и если бы пскус ство воспитания могло сообщить ей красоту форм, то сардинская порода лошади была бы одною из лучших в Европе. Что касается осла, который немножко больше дворовой собаки, то это-доброе маленькое жпвотпое, которое во многих местах, как, например, в предместьях Кальяри, разделяет с своими хозяевами единственную комнату лачуги. С шапочкою на голове, которая спускается ему на глаза, ослик, называемый здесь molienti, медленно ходит обыкновенно вокруг своего манежа, занимающего средину комнаты, и мелет зерна. Ничто не изменилось с римских времен: такие же мулы изображены на барельефах Ватиканского музея. Как бы то ни было, Сардиния, по числу домашних животных, пропорционально числу жителей, является первою провинцией Италии 9.
Доисторическими памятниками Сардиния, кажется, богаче всех стран западной Европы. Как и в Бретани, здесь встречается множество мегалитов, называемых «Камнями Исполиновъ», «Жертвенниками», «Длинными» пли «Воткнутыми Камнями», к которым, большею частию, не прикасался резец; но дольмены здесь редки; по крайней мере несомненный- только один. Между этими памятниками неизвестных времен есть, повидимому, и такие, которые напоминают собою культ какого-то восточного божества, так как на острове долго жили финикияне и карфагеняне; они основали здесь значительные города, каковы: Каралис, Нора, Таррос; даже в римские времена на могилах писались пунические надписи. После одной счастливой находки, сделанной в развалинах Тарроса однпм английским лордом, на этот полуостровок ористанского берега кинулись тысячи искателей сокровищ и, действительно, нашли там множество золотых идолов и других вещей, большею частию египетских, завезенных сюда финикийскими купцами. Но главное свидетельство цивилизации древних сардов составляют постройки, называемые нураги, которые издалека виднеются па вершинах холмов, подобно остат-
4) Число домашних животных в 1881 г.: Сардиния.
Лошади. Ослы. Рог. скот. Овцы. Козы. 64.801 31.981 279.438 84/1.851 261.531
н а 1000 жителей.
95 47 410 1.239 384
Вся Италия.
657.544 674.246 4.783.732 8-596.108 2.016.307
н а 1000 ж и т е л е й.
23 23 178 302 71
519
ГЛАВА IX.-ИТАЛИЯ.
520
кам древних крепостей. По всей окружности плоскогорья Пары, представляющего чрезвычайно правильный известковый стол недалеко от центра острова, на всяком его естественном бастионе стоит по одной из таких развалин. Весь выемчатый овал, образующий край плоскогорья, обнесен, таким образом, настоящим поясом нураги. Такие памятники встречаются во всех частях острова, то расположенные в порядке, то построенные как бы случайно. Число узнаваемых нураги доходит до четырех тысяч, а между тем сколько еще следов этих построек должно было сгладить время! Всего больше и всего лучше сохранились они в базальтовых местностях, в особенности к югу от Макомера. В одиночку они встречаются редко, а расположены обыкновенно группами и большею частию на обработанных землях, а не в голых степях.
Много было споров о происхождении и о значении нураги: одни находили, что эти сооружения были храмами, другие-что это могилы, «башни молчания», священные места, где поклонялись огню, жилища гигантов. Вероятными строителями этих таинственных построек различные писатели считали финикиян, троянцев и иберийцев, тирренцев, феспийцев и пелазгов, хананеян, неизвестных народов восточного происхождения, даже людей допотопных. Благодаря, неутомимому исследователю сардинских древностей, Спано, большая часть археологов сомневаются ныне только относительно имени строителей, назначение же самих построек известно; нураги были жилищами, и их финикийское название обозначает просто-на-просто «круглый домъ». Грубейшие из этих сооружений, подвергавшиеся действию непогоды, быть может, в течение сорока веков и более, представляют только одну внутреннюю комнату; они относятся к каменному периоду и, как человеческие жилища, выражают собою тот период цивилизации, который следовал за периодом пещерных людей. Позднейшие нураги, т. е. нураги бронзового или даже железного периода, построены с гораздо большим искусством, хотя без цемента, и состоят из двух или трех комнат, расположенных друг над другом, куда поднимались по лестнице, сложенной из необделанных камней. Некоторые из нижних помещений достаточно велики, чтобы поместить до сорока или до пятидесяти человек, и снабжены, сверх того, прихожими, редюитами и небольшими полукруглыми бастионами. Недавно разрушенная нурага Су-ДомуС’Орку, около Домус-Новас, состояла из десяти комнат и четырех дворов; она была в одно и то же время крепостью и группою домов, и могла поместить в себе до сотни людей и защищаться во время осады, т. е. она
походит на многие нынешния жилища албанцев в Турции и сванетовъ-в кавказских долинах.
Обломки всякого рода, скопившиеся в почве нураги, доставили множество предметов, которые рассказывают о жизни древних обитателей этих построек и свидетельствуют об их относительной цивилизации. Нижние слои содержат только каменное оружие и, сделанную руками, глиняную посуду, между тем как верхние, а следовательно позднейшие кучи остатков представляют уже много бронзовых вещей. По близости всех нураги встречаются еще другие памятники циклопического строения:-это «могилы гигантовъ». Называя их таким образом, туземцы ошибаются только на-половину; эти кучи камней, помещающиеся на конце полукруга больших каменных глыб, действительно - гробницы, так как все те, которые вскрывал Спано, содержали в себе человеческий пепел.
У сардинцев нет никаких преданий относительно древних жилищ первобытных жителей; несмотря на свое суеверие, они не рассказывают даже легенд об этих развалинах: самое большое, что они приписывают их постройку чорту-и больше ничего. Это молчание народа происходит, без сомнения, от того, что поочередные завоевания острова и бойни людей прервали всякое национальное предание. Карфагеняне, в своих войнах с туземцами, были беспощадны, а в первые века римского господства совершались такия истребления и выселения жителей, что исчезла большая часть первоначального населения, которое было заменено вольными колонистами и особенно множеством ссыльных. При таких условиях неминуемо должна была сгладиться всякая память о древней истории страны.
Из множества предположений о происхождении древних сардов наиболее соответствует физическому виду нынешних островитян именно то, которое относит их к группе иберийцев, но, исторически, они являлются автохтонами страны. Они вообще небольшего роста,-как будто влияние климата, вследствие которого измельчали все дикия и домашния животные, действовало таким же образом и на них,-по они стройны и хорошо сложены; талия тонкая, мускулы крепкие, волосы и борода всегда черные, очень густые и сохраняются обыкновенно до глубокой старости. Сардинцы обеих провинций одинаково грациозны и сильны, но имеют несколько различные черты лица: у северян более овальное лицо и более орлиный нос, между тем как жители окрестностей Кальяри, подвергавшиеся, быть может, большему смешению, имеют менее правильные черты лица и сильно выдавшиеся скулы. Таким образом, в этом отношении, как и во многих других, между
521 с а р д
жителями двух частей или «мысовъ» острова существует значительное различие.
Жители внутренней Сардинии сохранили, повидимому, начиная с средних веков, более листую кровь, чем все остальные европейцы. В числе их предков были, без сомнения, весьма различные племена, смешанные с таинственным народом, строившим нураги; но, после римских времен, насильственные вторжения и наплывы иноземцев ограничивались большею частию прибрежьем, оттесняя туземцев в верхния горные долины и последуя за ними в их убежища. За исключением уже несколько успокоившихся, вандалов, ужасные германские орды, опустошившие почти все другие страны западной Европы, пощадили Сардинию, и этот остров мог сохранить свое население, свои нравы и язык; мавританские, пизанские, генуэзские, каталонские и испанские завоеватели смешивались только с жителями окраин; можно привести только одно исключение, именно, - барбаричини, населяющих торную местность в самом центре острова, называемую по их имени Барбаджиею. В них сидят остатки одного варварийского племени, изгнанного вандалами из Африки и оттесненного во внутрь страны продолжительными войнами с туземцами. Придя в страну, они были еще язычниками и, сделавшись соседями точно также идолопоклонников, ильфнзов, они смешались с последними, и обращение их в христианство относится уже к седьмому Женщины в Барбаджии носят еще темный костюм, напоминающий одежду варварийцев.
Из всех наречий латинского происхождения наречие сардинское всего более походит на язык римлян, не по своей грамматике, которая у них весьма различна, а по самым словам, из которых более пятисот совершенно одинаковы как в том, так и в другом. Множество фраз обыденного языка являются одновременно и латинскими, и сардинскими, так что бывали даже стихоплеты, которые пытались писать целые поэмы на языке, принадлежащем и к тому, и к другому наречию. В сардинском языке есть также, не встречающиеся в других латинских наречиях, греческие слова, которые вошли в него или во времена древних греческих поселенцев, или в византийскую эпоху; наконец, в сардинском языке употребительны два или три слова, которые не могут быть произведены ни от одного корня европейских языков и представляют, быть может, остатки древнего языка автохтонов. Два главные говора сардинского языка, Логодурский, или северный, иКальярийский происходят прямо из латинского, как итальянский и испанский, но, быть .может, ближе к последнему. Город Сассари и некоторые местности соседнего побережья принадлежат к поясу итальянского языка. Здесь говорятъ
и н и я. 522
па языке», который весьма приближается к корсиканскому и генуэзскому. В городе Альгеро, каталонские переселенцы, поселенные здесь в большом числе около средины четырнадцатого века, вместо бежавшего в Геную древнего населения, говорят почти на чистом старинном провансальском наречии. Наконец Maurelli, или l\Iaiireddus. в окрестностях I Иглезиаса, представляющие собою, вероятно, варварийцев, как предполагают по их узкому п продолговатому черепу, внесли в местный язык, по мнению Ла-Мармора, некоторое количество африканских слов. Мальтцан полагает, что чистейшими представителями африканских переселенцев являются жители громадного Милпсского сада; они, как полагают, занесли в Сардинию апельсины.
Жители внутренней Сардинии, верные своему языку, остались частию верны своим древним нравам. Любимая пляска их та же самая, что была и в греческие времена. Б северной части острова, молодые люди при пляске соразмеряют такт с голосами стоящей по средине круга кучки певцов, которые ускоряют пли замедляют их па. В южных же частях Сардинии движение танцующих управляется инструментом, называемых launedda. который есть не что иное, как древняя флейта в две или три тростниковые дудки. Та же живучесть замечается и во всех обычаях, относящихся к общественной жизни, и в особенпостп в церемониях и обрядах кумовства, свадьбы и похорон. Браку, как почти у всех древних народов Европы, предшествует некоторое подобие похищения: коль скоро молодая женщина вступит в дом своего мужа, т. е. станет пленницею, она должна пробыть целый день не шевелясь, не произнеся ни единого слова; немая и неподвижная, как статуя, она представляет не живое существо, а только вещь, вещь, принадлежащую мужу: таково, вероятно, значение этого символа. На том же основании ей запрещается в первые три дня супружества посещать своих родителей; в южных местностях острова большая часть женщин ходит с полузакрытым лицом.
У сардинских горцев точно также сохранилась еще печальная церемония сидения ночью у покойников, известная, под именем titio. или altito. Жены, родственницы, подруги пли наемницы, входя в комнату мертвеца, рвут себе волосы, кидаются на землю, рыдают и произносят нараспев импровизированные причитывания. Эти старинные языческие церемонии принимают но истине ужасный характер, когда совершаются пред телом убитого родственника, за которого присутствующие клянутся пролить кровь убийцы. Еще в конце прошлого века и в начале нынешнего практикование ѵепбеии'ъи стоило Сардинии значитель-
523
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
524
вой части её молодого населения, доходившей иногда до тысячи человек в год. По статистическим, впрочем, весьма неполным, сведениям, число жителей острова в последние сорок лет, предшествовавшие 1816 году, уменьшилось более чем на шестьдесят тысяч человек, п главная причина этому была vendetta. В наше время этот ужасный обычай сохраняется только в самых отдаленных горных местностях острова, как напр. в Нуоро и Галлуре, где нп один крестный отец, во время крещения ребенка, не забудет тихонько положить в его пеленки несколько пуль, так как эти священные пули никогда не сделают промаха. Впрочем, теперь убийства из мести почти прекратились, и сардинцы стали забывчивее к оскорблениям, чем соседи их корсиканцы. Но еще более варварский, по нашим понятиям, обычай исчез только в начале прошлого столетия. Существовали женщины. называемые «довершительницами» (accubadure\ обязанность которых состояла в том, чтобы ускорять кончину умирающих; последние часто и сами умоляли их об этом для избежания страданий. Но подобное дело варварского благочестия часто давало место гнусным деяниям с весьма тяжкими последствиями, так как сардинское население очень сутяжливо и изобилует законниками. Мальтцан считает эти рассказы старинных путешественников чистою клеветою, воображая, что «доканчивательницы» были женщипы, которые должны были делать жизнь стариков до того горькою, что дни их сокращались сами собою; но он не подумал о том, что подобная практика была бы еще ужаснее, чем набожное довершение больных.
Сардинский земледелец имеет то огромное преимущество над земледельцами большей части итальянских провинций, что он если не собственник земли, то по крайней мере пользуется ею,-и это заметно и по его поступи, и по его гордому взгляду; он почти похож на кастильского крестьянина. Феодальная система существовала в Сардинии до 1840 г. и оставила после себя многочисленные следы. Крупные бароны, почти все испанского происхождения, были почти полными господами над общинами; еще в 1836 году они имели право творить суд и расправу, строили свои тюрьмы и ставили виселицы-символы своей власти. Тем не менее, крестьяне не были прикреплены к земле и могли переходить из одного лена в другой, а обычай почти всюду обеспечивал им более чем достаточное участие в пользовати землею обширных имений сеньоров: в силу ademргиѵио, они могли рубить в лесу дрова, пасти своих овец на горах и пользоваться полями в запущенных землях равнины; не имея права собственности, они пользовались по крайней мере ежегодными доходами. К сожалению,
при таком господстве случайности и произвола,, земля давала плохие урожаи. Владельцы ленов, живя почти постоянно вне пределов острова, не могли заниматься улучшением земледелия и, для ведения хозяйственных дел, держали жадных управляющих, а крестьяне, с своей стороны, пользуясь правом ademprivio, немогли заботиться о землях, которые постоянно переходили из рук в руки: земледелие было хищническое. В настоящее время, государство, сделавшись обладателем большей части впусте лежащих земель бывших ленов, старается освободиться от них для восстановления частной собственности, п разом уступило 200.000 гектаров земли одному англоитальянскому обществу, которое обязалось, построить в Сардинии сеть железных дорог.
Раздробленность земли в местностях с относительно густым населением доходит до крайних пределов; земля там искрошена, так сказать, на мелкие кусочки, поля искрещены изгородями, и каждое из них разделяется на столько клочков, сколько наследников. Случается иногда, что один из двух братьев стережет землю, а другой собирает урожай. Что касается кочующего пастуха почти пустынных округов, то он не имеет точно определенной земли, но у него есть свое стадо; степи, кустарниковые поросли принадлежат ему, и если ему придет фантазия, то он может завести себе клочек пашни в наиболее плодородном месте пастбища. Конечно, при постоянных переночевках, серьезная эксплоатация почвы невозможна. Дляустраненияэтого зла некоторые экономисты предлагали лекарство, которое еще хуже самойболезни,-именно экспроприацию всех мелких участков, всех пустопорожнпхъземельипредоставлениеихъкрупным феодалам или промышленным компаниям. Подобный порядок, возобновляющий в другой форме систему каталонских ленов, мог бы только усилить и без того уже большую нищету. Поземельные налоги здесь относительно больше, чем,в континентальной Италии, и не проходит года без того, чтобы сотни мелких собственников не были лишаемы своих участков за невзнос налога. В некоторых местах, где деньги едва известны, подати, уплачиваемые в натуре, взимаются в большем против денежного размере, дабы покрыть издержки по продаже продуктов. Кроме муки из каштанов, которая, впрочем, приятна на вкус, пока свежая, поселяне округа 0льястры, на восточном берегу, едят еще хлеб из желудей (quercus ilex), замешанный на воде, протекающей сквозь маслянистую глину разложившихся слоев сланца, причем тесто поливается слегка топленым салом. Таким образом, Сардиния представляет единственный, вероятно, в Европе пример населения, которое отчасти ест землю, как это делаютъ
525 с а p ■ д
многие индейские племена в Колумбии и Венецуэле. В Испании тоже едят желуди, но то желуди дуба quercus Idiota, действительно съедобные, и к ним не примешивают глины.
Хотя сардинец и владеет пастбищами пли мелкими пашнями, но он не живет при своих полях. На тирренском острове, как и в Сицилии, земледельческое населие сосредоточивается в местечках и городах. Поселков п одиноких хижин вовсе нет, потому что прежде было опасно жить в стороне, вследствие грабежей магометанских и христианских пиратов, а также по причине лихорадок. Первая опасность, т. е. опасность войны, ныне уже не существует; но, тем не менее, привычка осталась, и сардинец продолжает строить себе хижину или дом в том самом местечке, стены которого давали убежище его предкам. Даже горные пастухи любят группировать свои хижины в виде деревушек, хотя без всякого плана, которые называютъstazzi; сами же они соединяются в союзы для взаимной защиты и покровительства,-и составляют так называемый cussorgil, временные республики, представляющие собою образец взаимного уважения, справедливости и равенства. Когда какого-нибудь пастуха постигнет несчастие потерять свой скот от чумы или от пожара, то, по обычаю, он имеет право требовать себе у каждого из своих товарищей округа и окружающих кантонов, по крайней мере, по одному животному и таким образом восстановляет себе стадо, не принимая на себя никакой иной обязанности, кроме обязанности сделать то же самое, когда подобная беда случится с кем-нибудь другим. Кроме того, у них существуют еще, как напр., в окрестностях Иглезиаса, фруктовые сады, состоящие в общем пользовании. Несмотря на свою бедность, горные сардинцы с истинною радостию соблюдают древние обычаи гостеприимства, и хотя живут без всякого комфорта в домах, сбитых из глины или сложенных из грубых камней, но умеют сделать пребывание у них для иноземца приятным, при чем гость дает иногда общине случай устроить всегда желательные для них пиршества.
Произведения Сардинии составляют весьма незначительную часть в общей сумме произведений Италии. Большая часть крестьян бывают трудолюбивы только тогда, когда им вздумается, и количество обработанных земель составляет не более четверти или трети всей поверхности острова. Случается также, что в некоторые исключительные годы весь урожай сгарает от засух пли даже пожирается саранчею, тучи которой приносятся ветром из-за Африканского моря. За исключением Сассарийского округа, сардинцы употреляют еще первобытные способы обработки земли и вовсе не знают искусства совершен
и и и я. 526
ствовать свои произведения. Всего больше они заботятся об оливковом дереве. Соблазняясь политическими привилегиями, которые, смотря по числу вырощенных деревьев,могли дойти до графского титула, тысячи собственников превратили свои невозделанные степи в фруктовые сады, а некоторые местности в долине реки Базы обратились в огромные масличные плантации, масла которых отправляются в Италию. Что касается до миллионов апельсинов, доставляемых садами Миллиса и других сардинских городов, то они считаются недостаточно ценными для вывоза на материк и продаются только на самом острове странствующими купцами. Лучшие плоды апельсинных деревьев имеют меньше значения, в торговом обмене острова, чем солянки и другие соляные растения, которые ростутъв низменных местах прибрежья, и зола которых отправляется в Марсель для фабрикации соды. Вся равнина Кальяри, слишком бесплодная для разведения каких-нибудь других растений, представляет теперь обширное поле солянки.
Некоторую выгоду дает также разработка гранитных и мраморных ломок; но собственно рудники, имевшие огромное значение во времена римлян, недавно только вновь стали более или менее значительно эксплоатироваться 1). Железный рудник Сан-Леоне, серьезные и правильные работы в котором начались'с 1862 г., дает ежегодно 50.000 тонн руды, содержащей около двух третей по весу чистого металла. В Сан-Леоне, находящемся в пятнадцати километрах от Кальяри, в горах, возвышающихся к западу от бухты, построена первая железная дорога на острове Сардинии. Округ Иглезиас, обширное место разработки древних рудников, где римляне основали города ИИлумбею и Металла, и где пизанцы также рыли ямы для розыска серебра, с 1867 г. начал приобретать прежнее значение, благодаря своим свинцовым п цинковым рудникам. Здесь, как в Лаврионе, в Аттике, занимаются также разработкой куч шлака, выброшенного древними из коней; при этом весьма интересный сталактитовый грот, проникающий в гору около Домус-Новас, превращен в туннель для доставления шахтам свободного воздуха. С тех пор как населением овладела горячка быстрой наживы и как французские, английские и итальянские компании разделили между собою рудоносную землю по выхлопотанным ими концессиям, Иглезиас принимает мало-по-малу европейскую физиономию, деревня Гонесса приобретаетъ
г) Производство рудников Сардинии:
С 1850 по 1870 г. 453.036 тоин, стоимостью 62892.518 франк. С 1870 по 1880 г. 1.194.560 тонн зтопмостыо 129.725.440 франк. Стоимость в 1882 г. (62 рудника) 14.789.360 франк.
527 глава их.
вид города, а маленькая гавань Порто-Скузо, едва посещавшаяся прежде немногими каботажными судами, запружена теперь судами небольшой вместимости, которые являются сюда за 800.000 тонн свинцовой руды и 100.000 цинковой, добываемых из соседних коней, Монте-Пони, Монте-Веччио и других, и перевозят их в порт Карло-Форте, который защищен от ветров открытого моря островами Сан-Пиерро и Сант-Антиоко. Порт этот, по своему движению, следует непосредственно за главным портом острова, Кальяри 1). К западу от маленького города Мюравера открыты, в 1870 г., серебряные рудники 2). К несчастно, горные работы острова Сардинии часто оказываются затруднительными вследствие нездоровости климата.
Рыбная ловля не соединяется стакими опасностями, потому что преследуемая рыбаком добыча живет по преимуществу в открытых для морского ветра заливах. Некоторые воды необыкновенно богаты рыбой, как например бухта Кальяри и морские рукава, с дном из кристаллических пород, извивающиеся в архипелаге Маддалены, где древние ловили пурпуровые раковины. Кроме того, в Сардинии есть мели, богатые анчоусами и сардинками, или «сардинскими рыбами», посещающими её берега периодически; к ней приплывают также стаи тунцов, которые попадаются в «камеры смерти»-огромные загоны, протянутые при входах западных бухт; в один сезон их вылавливают до 50.000; впрочем, тунцы не всегда постоянны в своих переселениях, и с тех пор, как они исчезли при берегах Андалузии, около середины восемнадцатого века, к берегам Сардинии стали приходить на промысел испанские рыболовы. Кроме морской рыбной ловли, прабрежные жители занимаются также рыбною ловлею в лагунах, во входных проливах которых ловится сетями множество рыбы различных пород: железница-преимущественно в лагунеКальяри, головли и угорь-в лагуне Ористано, золотая рыбка и щука-в лагуне Альгеро. Поэтому рыбный промысел имеет в Сардинии большое значение, но большая часть этого труда захвачена моряками с материка; даже маддаленскиерыбаки-корсиканского происхождения, а рыбаки Карло-Форте, на острове Сан-Пьетро,-генуэзцы, переселившиеся сюда в начале восемнадцатого века с африканского острова Табарка, который был занят их предками четыреста лет тому назад;-в обеих колониях сохранился еще в чистоте язык пред-
]) Экспорт из порта Карло-Форте в 1881 г.: на сумму 9.445.230 франк.
2) Серебряные рудники в 1871 г. 15 тонн. Стоимость 50.890 франк. Серебряные рудники в 1879 г. 1.409 тонн. Стоимость: 1.595.608 франк.
-Италия. 528
ков. Ловля кораллов, для которой в порт Альгеро собирается иногда до двухсот судов, составляет исключительную монополию итальянцев. Они же занимаются собиранием pinna nobilis. раковины, шелковистый виссон которой служит длядсканья различных прина длежностей одежды. То же самое надо сказать и относительно мореплавания. Хотя окруженные со всех сторон морем, сардинцы-вовсе не моряки: они боятся волн и охотно оставляют морскую торговлю своих портов в руках генуэзцев и других итальянцев. Замечательно, что из 2.400 собраных Спано сардинских пословиц, только три относятся к морю. Это отвращение сардинцев к омывающим их берега морям происходит вероятно оттого, что водыморейэтих бороздили некогдакорабли завоевателей и пиратов. Что касается торговли, то она не могла быть значительна, как вследствие малочисленности населения, так и вследствие окаймляющих берег болот, да и в наше время, несмотря на быстрое усиление торгового .движения, торговля всего острова, ниже торговли какого-нибудь второразрядного средиземного порта.
Движение в главных портах Сардинии в 1884 году:
Кальяри 2.437 суд. вмест. 585.460 тонн. Карло-Форте 1.125 суд. вмест. 202.850 тонн. Тортоли755 суд. вмест. 192.400тонн. Терранова 838 суд. вмест. 169.125 тонн. Маддалена 641 суд. вмест. 134.820 тонн. ПортоТоррес 1.029 суд. вмест. 133.220тонн.
В 1894 г. во все 22 гавани острова прибыло 6.969 судов в 2.541.459 тонн.
Торговля Сардинии в 1894 г. Импорт 162.769 тонн. Экспорт 436.443 тонн.
Жители северного «мыса» считаются умнее, деятельнее и цивилизованнее жителей южного «мыса», чем они и не упускают случая похвастаться. Жители Сассари не называют себя, сардинцами, предоставляя это, для них несколько варварское название, жителям внутренности и южных берегов острова. Прежде между жителями севера и юга существовало большое соперничество и даже ненависть, и те, и другие говорили о своих соседях не иначе, как в презрительных выражениях, а vendettz. разделявшая столько семейств и деревень, делила и весь остров на две враждебные половины. Следы этой вражды существуют еще и теперь, но ни одна часть не может подавить другую своим превосходством: если мыс Сассари, т. е. Верховой (di Sopra). и имеет перевес по своему земледелию, промышленности и по преданиям о свободе, зато мыс Кальяри, т. е. Низовой (di Sotto'). обладает богатейшими рудниками и самыми разнообразными производствами, а также представляет столицу всего острова.
с А Р Д II II I Я.
530
В настоящее время, как и во времена карфагенян, город Caralis, имя которого едва изменилось в течение двадцати слишком веков, представляет большой торговый рынокъ
щер, развалины водопровода и высеченный в скале амфитеатр, открытый г. Спано; но город всегда имел превосходный порт, который почти сплошь окружен домами, и вели-
для товаров Сардинии с одной стороны и для иностраиных мануфактурных предметовъ- с другой. От пунических времен в нем остаются только безобразные идолы, а от римской эпохи-множество погребальных пе-
колеииый рейд, в котором кораблекрушения неизвестны. Как ни мало был Кальяри под мусульманским господством, однако, он представляет собою один из городов в Европе с наиболее восточною физиономиею, благодаря
531 ГЛАВА IX.
множеству домов с куполами и повисшими над улицами мдгиарабами различной формы. Кальяри занимает превосходное торговое положение. Составля самый ближайший центрально-европейский пост к африканскому берегу, он отстоит от карфагенских берегов только на 200 километров, т. е. в расстоянии, которое пароход может проехать меньше чем в день; кроме того. Кальяри расположен в проливе, соединяющем Сицилийское море с Балеарским. Поэтому столпца Сардинии непременно должна возрасти и получить большое торговое значение, в особенности когда она дренирует нездоровые болота своих окрестностей и превратит в огромный сад бывший морской рукав Камппдано. На востоке, у залива Кварте, и на западе, у Сан-Пьетро, находятся солеварни, дающие соли больше двух третей всего, добываемого в Сардинии, количества соли.
Близ западного берега стоит Ористано, «город горшечниковъ» дородъвнаменптый в истории Сардинии, так как средние века служил резиденциею самых могущественных на острове сеньоров, а Элеонора, «судья» Арбореи. издала здесь знаменитую хартию страны (curta de logii). которая стала кодексом публичного права всей Сардинии; плодородие полей, прекрасный, глубокий залив, защищенный с запада полуостровом Фарос, где финикияне основали свой торговый эмпориум, возвратили бы Ористано все его былое благоденствие, если бы только город не осаждали болота. Для очищения атмосферы прежде был обычай зажигать, в «нездоровое время года», вокруг города большие огни, но средство это хотя и могло приносить какую-нибудь пользу, не заменяло. для ассенизации страны, тех обширных лесов, которые доставили этой части Сардинии её название Арбореи. рассказывают, что в болотах Нураки, находящихся в КампиданоМаджоре, к северо-востоку от Ористано. слышится иногда шум, похожий на мычание быка. Но это явление, происходящее вероятно вследствие прохода воздуха сквозь отверстие какой нибудь подземной пещеры, свойственно не одной Сардинии и наблюдалось не раз, как говорят, в болотах далматского берега. Вблизи железной дороги, связывающей Кальярп с Сассари через Ористано. открыты месторождения каменного угля. К северу от Ористано, незначительный Чиливани превратился в довольно заметный город, как место раздвоения железнодорожных линий: Сассарийской и Террановской.
Соперник Кальярп, очаровательный Сассари, окруженный масличными плантациями, садами и дачами, есть единственный из сардинских городов, которому принадлежала слава быть в числе итальянских республик. От этих времен свободы он сохранил ту
-Италия. 532
естественную живость, то стремление к инициативе, которых нет в других местах острова. Но в сравнении с Кальярп, он имеет одно большое неудобство, а именно-удален от моря, от которого его отделяет полоса низменностей и болот. Он мог бы отправлять свои товары чрез порт Альгеро и прекрасную гавань Порто-Конте. к югу от гор Нурры, но большая легкость сообщений заставила его избрать себе порт на глинистом берегу залива Азинара: портовый городок ПортоТоррес представляет не что иное как развалину одного древнего римского города, «плохо погребенного гиганта», как говорит Мантегаища, так как из тонкой почвы и кустарника выступают еще арки огромного водопровода и могучия колонны храма Фортуны, которые местные жители называют «Дворцом Короля Варвара». Этот древний римский порт, на Корсиканском море, обращенный к Франции п Генуе, мал и неудобен для входа судов. Нужен другой порт на севере Сардинии. В настоящее время уже заняты постройкою порта, предназначенного сделаться военною гаванью, как Специа, на острове Маддалены, этой «традиционной колыбели лучших моряков Италии».
Отсюда именно идет торговля винами, отправляемыми с высокого плоскогорья, из богатого местечка Темпио. с разбросанными домами из серого гранита. Не имея на восточном берегу ни одного порта, кроме маленького Тортоли, Сардиния обзавелась здесь недавно новым портом, соединив сеть дорог с бухтою Террановы, ближайшего к Ливорно и Чивита-Веккии сардинского местечка. На том месте, где стоит этот городок, прежде возвышался вероятно город Olbia. в котором во времена римлян было пе менее 150.000 жителей. Сардинцы, а вместе с ними и все итальянцы, надеются, что Терранова сделается важным етрогиппГом острова. Порт очень тесен и неглубок при входе, но прекрасно защищен и со стороны открытого моря имеет превосходные рейды. Кроме того, неподалеку от Террановы находятся якорные стоянки архипелага Маддалены, которые в дурную погоду могли-бы поместить целые флоты. Располагая конечную станцию железной дорогп против Рима, жители острова рассчитывают приблизить Сардинию к её метрополии. повернуть ее, так сказать, к последней и оживить восточный берег.
Главные городские общины Сардинии, с цифрой населения 1 янв. 1882 г. (по последней переписи).
Кальяри 38.600 жит. (43.000 в 94 г., по вычисл.): Сассари 36.320 жит. (41.000 в 94 г., по вычисл.); Иглезиас 12.095 жит. Темпио 11.190 жит. Альгеро 10.120 жит. Оциери 8.570 жит. Ористано 7.030 жит.
533 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИТАЛИИ. 534
IX. Экономическое состояние Италии.
О нации можно судить только цо её коллективным делам, потому что она заключает в себе все крайности и все последовательные переходы от усиленного труда до отвратительной лености, от чистейшей нравственности до самого гнусного унижения; разнородность отдельных лиц бесконечна. Но общая равнодействующая этих миллионов различных жизней ясно обнаруживается в политическом и социальном состоянии населения, в том отпечатке, который оставляет оно на населяемой им земле.
С тех пор, как Италия заняла свое место среди независимых народов, никто не станет отрицать, что она назначена, повидимому, играть в Европе видную роль. Уже дело её политического восстановления выдвинуло людей, выходящих из ряда по своему пониманию событий, по проницательности, по мужеству, неутомимому одушевлению, по стойкости и великодушной самоотверженности. А между ними есть и такие, которые заслужили название героев,которых потомство,наверное, поместит в ряду людей, составляющих славу целого человечества. Быть может, после этого великого усилия предварительных революций и окончательной политической эмансипации, Италия снова впадает на время в состояние некоторого морального упадка. Это явление случается постоянно в жизни народов после всякого перелома; но за поколениями, которые отдыхают от изнеможения, следуют поколения, жаждущие труда и борьбы. Поэтому и нечего чрезмерно тревожиться минутным ослаблением этой видимой энергии итальянского народа.
По наукам и искусствам, родина Вольты, Секки, Россини, Верди, Велы не равняется-ли уже самым передовым народам Европы? Итальянец может теперь смело говорить о двух великих веках Возрождения, потому что он вступил во второй период своего обновления; рядом с великими именами прошедшего, он смело может приводить и другие имена,-имена, принадлежащие к современному периоду; рядом с прежними научными изледованиями и открытиями, он может ставить не менее замечательные труды нынешнего века. Италия имеет искусных живописцев и архитекторов, великих скульпторов и несравненных музыкантов. Итальянские инженеры замечательны гидравлическими сооружениями каналов, мостов, плотин, брикватеров, для изучения которых являются сюда иностранцы. Между итальянскими физиками. метеорологами, геологами, математиками и астрономами есть несколько величайших имен новейшей науки, а университеты обе
щают питомцев, которые продолжат дело своих предшественников. Множесто итальянских путешественников и естествоиспытателей в Южной Америке, Абиссинии, в центральной Азии, Японии, в Зондском архипелаге, Папуасип снова занимаются трудом открытий, который доставил такую славу предкам их - венецианцам и генуэзцам. Поэтому вовсе несправедливо иронически повторять, как это делается часто, что «Италия сделана, но итальянцев еще остается сделать!» По достоинствам отдельных лиц, как в этом легко убедиться, проникая в толпу и наблюдая её внешний вид и слушая её язык, можно сказать, что латинский полуостров вовсе не ниже других европейских стран; если он умел устроиться сам собою, значитъ--в нем нет недостатка в людях твердого закала.
Известно, что, по относительному числу жителей, Италия занимает одно из первых мест в Европе; она уступает в этом отношении только Саксонии, Бельгии, Нидерландам и Британским островам, хотя у ней есть обширные, почти необитаемые пространства, каковы: верхния Апеннины и вся болотистая область побережья в Тоскане, Лациуме. Неаполитанской области и Сардинии. Но возрастание итальянского народонаселения не так быстро, как в России, Англии и Германии: в этом отношении она представляет в Европе нечто среднее; -ея период удвоения равен приблизительно веку, в России же-пятидесяти годам, а во Франции-двум векам. Ежегодный прирост равен в Италии 250.000 чел. Рождения всего многочисленнее в двух беднейших итальянских провинциях: Апулии и Калабрии, и относительно всего реже в самых богатых провинциях, в Мархиях и Умбрии 9Средняя жизнь итальянца не достигает даже тридцати двух лет, а следовательно уже по одной краткости своей возмужалой жизни обитатель полуострова может дать лишь две трети пли три четверти труда, даваемого англичанином или французом.
Сравнительная с Италиею населенность других государств представляется в таком виде (среднее число жителей на 1 кв. километр):
Саксония (1881 г.) 198; Бельгия (1882 г.) 192.; Нидерланды (1883 г.) 128; Британские острова (1881 г.) 112; Италия (1881 г., по переписи) 99 (107, по исчисл. 1893 г.); Франция (1881 г.) 70.
Материальная деятельность Италии еще и в наше время направлена больше к земледелию и извлечению природных богатств из земли ии моря, к добыванию минералов, соли, рыбы
1 Движение народонаселения в Италии (выведен средний год из 1880-1884 гг.): Рождений 1.067.001 Смертность 834.332. Прирост 232.669.
535
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
и кораллов, чем к собственно так называемой промышленности (почти всю серу, добываемую в Европе доставляет Италия). Более пяти шестых всей поверхности страны вполне производительны, хотя значительную часть её занимают горы и скалы. Земледельческая территория Италии распределяется следующим образом (1882 г.):
Под зерновыми хлебами 13.121.000 гект.; под лесами ии рощами 4.157.000 гект.; под пастбищами 5.500.000 гект.; под виноградниками 1.879.000 гект.; под лугами 1.200.000 гект.; под маслинами 895.000 гект.; под каштанами 496.000 гект.; под рисом 232.000 гект.; под льном и коноплей 200.000 гект.; пустопорожния земли и болота 3.920.000 гект. Вся поверхность 31.600.000 гект.
Зерновых хлебов, составляющих главный предмет земледелия, недостаточно для внутреннего потребления, несмотря на значительное увеличение их производства за последние годы, между тем как другие произведения составляют предмет значительного вывоза. Италия первая в мире страна по производству оливкового масла, и её масличные рощи и леса занимают пространство около 900.000 гектаров; к сожалению, качество этого продукта не всегда соответствует его количеству. По столовым плодам, фигам, винограду, миндалю и апельсинам, Италия также стоит во главе всех стран Европы. По обилию каштанов, собираемых в Апеннинских и Альпийских лесах, она также превосходпт их. Наконец, ей же принадлежит первенство и по культуре шелковицы и производству коконов; в отношении этого драгоценного продукта она превосходпт Францию; полагают даже,-хотя предположение это основывается на неточных статистических данных,-что в исключительные годы, как напр. в 1873, она стояла по производству шелков выше центрального Китая. В 1884 г. Италия дала 2.810.000 кплогр. шелка. Вот, для примера, сравнительные цифры производства шелка-сырца во всем мире.
1882 г.
1883 г.
Италия
. 2.370000 килогр.
3.200 000
килогр.
Китай (вывоз)..
4.029.000
3.647.000
»
Япония
Мусульма н с к i и
1.436.000 и
»
1.612.003
»
восток
655.000
830.000
Франция
772 000
611.000
Бенгалия
456.000
»
536.000
»
Испания
110.000
»
95.000
»
Греция
20.000
»
20.000
»
Шелководством в Италии занимаются около 200.000 лиц; но промышленности этой грозит опасность вследствие понижения цен, вызываемого конкурренцией крайнего Востока.
За свои вина полуостров все еще заслуживает данное ему древними название «Энотрип», хотя его виноградари далеко еще не сравня-
536
лис в искусстве с французскими: - им остается (‘делать еще многое, за исключением виноградарей некоторых частей континентальной Италии и Сицилии, где встречаются превосходные виноградники ')- Что касается культуры хлопчатника, культуры уже полу-троппческой, то она имеет весьма малое экономическое значение. Гораздо более серьезный источник богатства составляет скотоводство и вообще разведение домашних животных; некоторые итальянские сыры отличаются превосходным качеством.
Пространство обработанных земель и приблизительная стоимость земледельческих произведений Италии, с 1876 г. по 1882 г., по Annuario statistico italiano, были:
Пахатные земли, виноградн. и плодовые сады 13.432.000 гект. Хлебные растения: зерновые хлеба, рис, маис и пр. 110.900.000 гект. 1.674.000.000фр.; картофель 7.189.400 центы. 32.000.000 франк.; вина 27.530.000 гект. 688.000.000 франк.; плоды 2.601.260.000 гект. 52.000.000 франк.; шелковица 38.905.000 кил. 136.167.000 франк.; пенька, лен, хлопок и пр. 150.000.000 кил. 92.860.000 франк.; табак 5.811.000. кил. 5.810.000 франк. Маслина 805.130 гект. Масло 3.320.000 гектол. 386.000.000 франк. Каштановое дерево 496.100 гект. Каштаны 5.769.800 центы. 132.705.000 франк. Леса 4.157.000 гект. Дерево ?? Луга 1.200.000 гект. Пастбища 5.500.000 гект. Сено, произведения скотоводства и пр. -1.178.900.000 франк.;
Число домашних животных в 1881 г. было:
Быков, буйволов и коров 4.783.000 шт.; лошадей, ослов и мулов 1.626.000 шт.; овец 8.596.000 шт.; коз 2.016.000 шт.; свиней 1.164.000 шт.
Добывание, все более и более увеличивающееся, железной руды на острове Эльбе, мрамора и гранита в главных и в Апуанскпх Альпах, буры и борной кислоты в тосканских Суб-Апеннинах, свинца и цинка-в Сардинии и серы-в Сицилии составляет переход от простого извлечения сокровищ земли к собственной промышленности.
Произведения металлических и соляных копей составляли (в 1882 г.), по ценности 7.3.815.000 франков; добыча представляла следующие цифры:
Серы 445.918 тонн; руды железной 242.083 тонн; руды цинковой 91.366 тонн; руды свинцовой 46.334 тонн; руды медной 24.060 тонн; соли (не считая морской) 29.000 тонн; соль морская в 1879 г.: 320.000 тонн. Приблизительная ценность 6.560.000 франк.
*) Среднее производство випа в Италии 27.530.000 гектолитров. В 1891 г. 36.992.135 гектол. В 1894 г. 24.486.400 гектол.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИТАЛИИ.
537
Ценность продуктов горного промысла в 1882 г., по Annali di Agricultura 1885 года:
Сера 46.642.539 франк.; свинец 8.296.120 франк.; цинк 4.519.529 франк.:, железо 2.897.367 франк.
Собственно промышленность обнимает все специальности новейшего труда, от фабрикации булавок до постройки локомотивов п больших кораблей, но Италия пользуется первенством только в отношении некоторых предметов роскоши, каковы: шляпы из тонкой соломы, разные камни, инкрустированные мраморы и дерева, каралловые и мелкие стеклянные веици, а также некоторые кухонные произведения печения и соления. Зато в шелковом производстве Италия обнаружила в последнее время весьма оживленную деятельность. Милан стал опасным соперником Лиону; фабрикация узорчатых шелков развивается все более и более, и материи этп пользуются большим спросом в Швейцарии и Германии. Фабрики шерстяных изделий в провинции Новарре, а особенно в Биелле, считаются сотнями и доставляют торговле весьма ценные произведения. Хлопчато-бумажные мануфактуры также распространяются, но еще уступают в числе испанским и имеют не более миллиона веретен, т. е. около пятой части количества веретен во Франции. Что касается льняных и пеньковых тканей, то они еще по большей части ручной работы. Кроме тканья материй, большая мануфактурная промышленность, с её городами фабрик и населением работающих машин, в Северной Италии еще слабо развита, а в Южной, за исключением Неаполя, и совершенно неизвестна. Рабочий класс, впрочем, весьма многочисленный, так как составляет пятую часть народонаселения, состоит большею частию из ремесленников, которые работают пли дома, или в маленьких мастерских; они пе захвачены еще в громадный механизм разделения труда, чтобы быть сгруппированными в армии на службе пара. Поэтому, в современной истории экономической борьбы, Италия не представляет еще таких явлений, как Франция, Бельгия, Германия и Англия. Но различие это уменьшается со-дня-на-день, так как большая часть мелких промышленных заведений, с их разбросанными мастерскими и рабочими, занимающимися своим делом на дому, обречены на поглощение громадной фабрикою, поддерживаемой капиталами банков.
Торговле Итальянского полуострова предстоит пройти чрез такия же преобразования, как и её промышленности. Хотя торговый флот Италии весьма значителен и уступает только флотам Британских островов, Соединенных Штатов, Германии и Франции, хотя личный состав его моряков и рыболовов громаден и простирается до 200.000 человек -
538 однако деятельность его далеко еще не соответствует его многочисленности и тоннажу.
Статистика итальянского мореплавания: коммерческий флот парусный в 1895 г.-судов 6.231 в 571.605 тонн, паровой-328 в 207.530 тонн, итого судов 6.559 в 779.135 тонн.
Движение морского судоходства 1893 г.: вошло судов 116.401 в 25.958.403 тонн, вышло-115.944 в 25.051.098 тонн.
Из этого числа на международное судоходство приходилось прибывших и выбывших судов вместе: 30.645, в 14.736.859 тонн, причем преобладал английский флагъ(бмил.тонн), затем следовали итальянский (4.100.000 тонн) и австро-венгерский (1.600.000 тонн).
За исключением Генуи, которая но своему спекулятивному духу походит на большие порты северной Европы и вместе с соседними городами владеет тремя четвертями всего национального торгового флота, огромная часть итальянских судов служит только для небольших рыболовных экспедиций и каботажной торговли Средиземного моря, и лишь относительно весьма немногие итальянские корабли отваживаются пускаться в открытый океан. Флаг Италии не показывался в Тихом океане до 1845 г., дай в наше время-егоредко можно увидеть в морях дальнего Востока, что составляет предмет беспокойства для патриотов, которые ведут деятельную пропаганду, чтобы заставить судовладельцев вступить в непосредственные деловые сношения с заморскими странами. Правда, благодаря своему положенио в центре Средиземного моря, Италия имеет то верное преимущество, что может получать себе долю от всей торговли, какая производится между противоположными берегами её бассейна: она непременно будет выигрывать от всякого увеличения населения, от всяких промышленных успехов, совершающихся в средиземных странах, от Египта до Марокко; но зато сухопутные дороги, которые идут вовсе не по её территории, лишат ее весьма важного торгового элемента. Можно утверждать безошибочно, что железная дорога из Калэ и Антверпена в Салоники и Константинополь, т. е. великая будущая чрез-европейская дорога, отнимет у итальянских портов значительную часть их торговли. С 1876 г. паровой флот Италии почти удвоился, считая по его вместимотси, и однако под национальным флагом производится лишь одна треть их внешней торговли. Моряки п корабли, считая с тонны и с человека, дают лишь незначительное количество того труда, который они давали бы в других местах.
Большое морское движение вокруг итальянских берегов может дать ложное представление о действительном торговом движении на полуострове. Продолговатая форма Италии,
539
ГЛАВА IX.--ИТАЛИЯ.
540
Эм ил ия. действительно ооязана
горные валы, затрудняющие сообщение внутри страны, недостаток водных сообщений-отбросили торговлю на прибрежье, а благодаря именно оживленности портов, отдаленные от моря дороги остаются без движения. Но этот недостаток торгового равновесия между берегом и внутренними местностями постепенно сглаживается, и география Италии, под влиянием политических событий и промышленного труда, совершенно видоизменяется: черты рельефа и контуров полуостровов приняли другое значение, и роль, которую они должны играть в настоящее время, совершенно отлична от той роли, которая принадлежала им в истории прошедших веков.
Главными агентами этого нового географического порядка были обыкновенные и железные дороги. Итальянцы с большим смыслом назвали одну свою, самую многолюдную, провинцию по имени проходящей во всю её длину дороги: значение больших дорог в историческом развитии народов до такой степени капитально, что
своим благосостоянием Эмплиевой дороге. Все её большие города, от Адриатического моря до По, получают жизнь, благодаря этой, соединяющей их друг с другом, артерии; а в северной Италии история крепости Вероны и окружающих ее полей битв не свидетельствует ли также о том громадном значении, которое имеет в судьбах народов простая дорога?
Важнейший географический переворот, совершенный внутри полуострова путями сообщения,-это покорение Апеннин,точнотак же как самый значительный факт для сношений Италии с Европою составляет прорытие Альп 9Апеннины, разделявшие некогда Италию на множество отдельных бассейнов, имевших различные исходные пункты для торговли и различную политическую судьбу. составляют теперь весьма ничтожное препятствие между двумя склонами полуострова. Кроме больших конных дорог, Апеннины пересекаются уже восемью железными дорогами: между Турином и Савоною, Миланом и Генуею, Болоньею и Флоренциею, Анконою п Римом. Аквилой и Терни, Термоли и Беневентом, Неаполем и Фоджиею, Тарентом и Салерно, а в недалеком будущем п другие, подвигающиеся с обеих сторон, железные дороги соединятся друг с другом в подземных галлереях или на горных проходах. Этим-то рельсовым путям и вызываемым ими новым условиям Италия обязана своим великим политическим развитием больше, чем гению своих государственных людей. Отечество основалось тогда, когда все итальянцы, ломбардцы, иье-
0 Торговля Италии с Австро-Венгрией: 1861 года 67.000.000 фр., средняя годовая цифра с 1875 ио 1882 г. 394.316.000 фр. В 1893 г. 239.700.000 фр.
монтцы, генуэзцы, флорентинцы, римляне и романьольцы, перестали разделяться друг от друга материально и получили возможность поселяться в любом городе полуострова, как дома, Инженеры создали единство Италии, связав друг с другом железные дороги из Чивита-Вфккии, Неаполя. Анконы и Флоренции в том самом месте, где римляне проложили некогда свои мощеные дороги.
Большое изменение в географии полуострова произвела также железная дорога, идущая вдоль Адриатического берега из Римини в Бриндизи и Отранто, и составляющая часть торгового пути из Лондона на Суэц и Бомбей. Живою половиною полуострова была до сих пор западная сторона Италии, которая обладает Арно. Тибром и Гари.иьяио, которая богата заливами, портами, архипелагами, на которой находились значительные рынки, богатые города, центры цивилизации, места столкновения иностранцев. И вот, железная дорога разом перенесла ось торговли на восточную сторону полуострова.
Перворазрядные города на ней еще не роди
лись, но это уже одна пз главных дорог Старого Света, и тысячи кругосветных путешественников едут по пей, не сворачивая с своего пути для посещения Неаполя, Рима или Флоренции, по другую сторону Апеннин.
В настоящее время континентальные дороги Италии разделены на две главные сети: Средиземную и Адриатическую, отделенные одна ог другой Апеннинами. Сети Сардинии и Сицилии образуют две отдельные группы. Из всех железнодорожных итальянских станций важнейшею является Милан, затем следуют Генуя, Турин и Рим.
Пути сообщения Италии представляются в таком виде: каналы и судоходные реки 2,900 килом.; большие государственные, провинциальные и общинные дороги (колесные.) (1891 г.) 79,430 килом.: железные дороги (1 янв. 1895 г.) 14.944 килом.; пассажиров (1892г.)51.000.000; груз в тоннах (1(892 г.) 17.200.000; телеграфная сеть (1893 г.) 38.288 килом.; число телеграмм (1893 г.) 8.670.000; число писемч, 191.200.000.
В совокупности, внешняя торговля Италии, как сухопутная, так и .морская, считая при этом и транзитное движение, простирается средним числом до двух с половиною миллиардов франков в год, что составит по 90 франков па душу населения. Торговый прогресс весьма велик, так как ст> 1870 года торговое движение увеличилось более, чем на треть, но в сравнении с другими европейскими нациями Италия еще значительно отстала в этом отношении: по торговой деятельности ее превосходят не только Англия, Франция, Германия, Австро-Венгрия и Россия, но даже некоторые небольшие страны, как Бельгия и Голландия. Около трети торговых операций Италия
541 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИТАЛИИ. 542
ведет с Фракциею, около половины-с Англией), Австро-Венгриею и Швейцарией), остальное распределяется весьма неравномерно между различными другими странами. Так, тор-
дпть за Гибралтарский порог только за тем, чтобы плыть к устью Ла-Платы, а теперь они уже знают дорогу в Соединенные Штаты и даже заменяют американские суда в между
говые сношения Италии с Испанией) почти ничтожны, между тем как они довольно деятельны и быстро увеличиваются с Турциею и бывшими варварийскпмп государствами. Еще недавно итальянские суда отваживались перехо-
народнойторговле; посланные городом Генуею естествоиспытатели и купцы исследовали Новую Гвинею. Молукские острова и ближайшие к ним архипелаги для открытия новых торговых рынков; кроме того открыты сношения
543
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
544
с'и. Абиссинией и Чермным морем. Статистические таблицы полуострова показывают, что в торговых сношениях Италии с отдаленными странами с каждым годом совершаются весьма большие успехи.
Внешняя торговля Италии представляется в таком виде:
Ввоз. Вывоз. Итого,
франки. франки франки.
1862 . . 830.029.350 577.468.350 1.407.497.700
1873. . . 1.286.700000 1.133.100.000 2.419.800.000
1883. . . . 1.380.288.140 1.199.927.190 2.580.215.330 „(сътран
зитом) 1.468.517.730 1.288.156.790 2.756.674.520 1895. . . - 1.194.551.799 1.059.579.763 2.254.131.536
У частие различных стран в итальянской торговле в 1893 г. (в миллионах лир или
франков):
По ввозу.
По вывозу.
Франция
158,7
148
Англия . .
251;5
104,4
Австро-Венгрия . .
120,2
119,5
Германия . - . . .
146,6
145,5
Швейцария . . . .
51,4
187,6
С. Америка. . . -
95.6
81,6
Россия ......
130,5
8,5
Британ. Индия . .
69,7
14,9
Бич Италии составляет нищета, гнетущая миллионы её земледельцев даже среди самых плодородных полей, как в Ломбардии и приморской Базиликате. Крестьяне в Абруццах и Молпзе, лишенные принадлежащей им земли и не уверенные в следующей им заработной плате, остаются по прежнему крепостными помещика, хотя по закопу они свободны. Если счесть все, что могут получить в самый благоприятный год отец, мать и дети, то оказывается, что выручки недостаточно даже на насущный хлеб; оттого пища их состоит из каштанов, маисовой поленты и хлеба из испортившейся муки. На платье, на меблировку или украшение убогой хижины, на часто необходимые лекарства не остается ничего! А между тем миланская проказа и все недуги, причиняемые недостаток питания, весьма распространены, и смертность между детьми значительна. Масса мелких землевладельцев не в состоянии уплачивать налоги и преследуются фиском. Поэтому выселение, лишающее полуостров такого множества его сынов, отправляющихся в Ла-Плату, в Перу, в Соединенные Штаты, во Францию, Швейцарию, в Алжир и Тунис, в Турцию и в Египет, является двойным благодеянием. Оно дает хлеб большинству эмигрантов, а последние своими письмами и присылаемыми деньгами поддерживают надежду в остающихся *)- Говорят, что из миллиона итальянцев, находящихся заграницею, добрая сотня тысяч занимается в той или другой форме искусством, либо в качестве
музыкантов, живописцев и скульпторов, либо в качестве уличных певцов и шарманщиков х). Запасшись кое-какими сбережениями, они. в большинстве случаев, возвращаются на родину.
Невежество, обычный спутник нищеты, еще очень велико почти во всех провинциях полуострова. Степень образования в различных странах, конечно, нельзя измерить иначе, как числом школ и людей, умеющих читать и писать; по останавливаясь только на этом поверхностном признаке, вы рискуете сильно ошибиться, так как, благодаря преимуществам долгой цивилизации, передаваемой по наследству, тосканские и неаполитанские земледельцы, которым неизвестна никакая азбучная тарабарщина, тем не менее имеют гораздо больше ума и умения жить, чем, относительно, образованные крестьяне севера. Во всяком случае, это большое несчастие Италии, что незнание грамоты ставит столь значительную часть её населения вне умственного прогресса. Хотя число неграмотных за десятилетие 1871 -1881 г. и уменьшилось на 8%, все же в таинства азбуки, по данным переписи 31 дек. 1881 г., проникло меньше половины всех взрослых людей: три четверти женщин принадлежат к числу anaifdbeti (неграмотных), и хотя, по закону, во всякой общине непременно должна быть школа, однако между ними есть тысячи таких, которых еще не посещал учитель. Вместо нормального отношения 1 учащагося на 6 или на 7 жителей является лишь отношение 1 к 14. Пиемонт и Ломбардия- единственные провинции, в которых число alfabeti (грамотных) превышает число неграмотных (процент неграмотных в Италии в 1893 г. определяли в 42 Ж).
Вот почему продолжают еще существовать старые нравы насилия и убийства. По недавним сообщениям статистики, в год насчитывалось средним числом до 5.000 убийств, до 4.000 вооруженных краж, до 50.000 драк с поранением. Более 200.000 итальянцев принадлежат к числу ammoniti, т. е. подвергнутых ссылке на жительство. Правда, что тысячи из них подвергнуты этой каре по политическим причинам.
Состояние общественного образования в Италии: начальных школ, обществен. и частных в 1891-92 г. 57.621, в них: 2.454.032 детей. Кроме того, вечерних и воскресных школ для взрослых 7.131 в них: 224.301 учащихся.
Число общественных начальных школ в 1891-92 г.: 49.217, в них 2.266.593 учеников. Лицеев и гимназий в 1882 г. (считая и частные): 1.056, посещ. 73.238 учеи. Реаль-
]) Эмиграция из Италии с 157.193 чел. в 1885 г. возрасла в 1893 г. до 246.751 чел. (в 1894 г. 225-346).
‘) Общее число итальянцев, живущих за границей, в 1891 г. определяли в 1.988.000 челов.
515
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИТАЛИИ.
546
пых училищ и институтов технических: 473, в них 42.402 учащихся. Университетов (4 частных): 21, в них .17.792 учащихся. Книг издано в 1892 г.: 9.742. Газет и журналов в 1893 г.: 1.897 (из них 138 ежедневные).
Число неграмотных рекрут в 1881 г. 47.7 на 100; число неграмотных новобрачных в 1881 г. 48 диуж., 70 женщ. на 100; число неграмотных в 1871 г. 72.96/1»; число неграмотных в 1881 г., 67.26^; число неграмотных в 1893 г. 42%.
Число осужденных в 1882 г. (по уголовн. делам): мировыми судами 234.022 или 82 на 10.000; исправительными, судами 64.871 или 22.76 на 10.000; уголовными 6.144 или 2.15 на ио.ООО; число «аттошлиош»съ1874по 1883 г. 201.438; средняя цифра за год 22.382; общее число осужденных в 1891 г. 360.340.
Одною из главных причин остановки и замедления в развитии итальянского народа является постоянное расстройство в государственных финансах и, последствие его, тяжесть принудительных налогов. Правда, по сравнению с Фракциею, всякий национальный долг может показаться некрупным, но долг Италии доходит до 12 миллиардов, что составляет уже громадную сумму, тем более что она постоянно увеличивалась в течение, по крайней мере,, одного поколения, сверх того, к ней присоединяется ежегодный дефицит, колеблющийся между 120 и 500 миллионов франков. Доходы теперь, впрочем, увеличиваются и даже были случаи нескольких бездефицитных лет. Налог на помол отменен, кредитные билеты дошли до аи-раги с серебром. Тем не Лнее дефицит, вследствие экстраординарных расходов на армию и флот, не покрывается ни увеличением таможенных пошлин, ни налогами на потребление, ни лоттереею, стол вредно влияющей на народную нравственность, ни продажею церковных имуществ.
Вот данные о финансовом положении Италии: расход государственный в 1874 г. 1.329.165.000 фр.; доход государственный в 1874 г. 1.293.759.000 фр.; дефицит государственный в 1874 г. 35.406.000фр.; долг государственный в 1874 г. 9.787.743.000 фр.; °/о подолгу государствен. в 1874 г. 455.536.000 фр.; в 1882 г. расход 1.559.685.000 фр.; доход 1.569.677.000 фр.; остаток 9.782.000 фр.; в 1883 г. долг 11.969.768.000. фр.; % но долгу 525.310.000 фр.
Бюджет 1895-96 г.: приход 1.699.088.625 фр.; расход 1.721.842.764 фр.; бюджет общин в 1889 г. составлял около 640 мп.ил.; бюджет провинций в 1891 г.: доходы, 90,4; расходы 97,9 милл. лир.
Долги в 1893 г.: государственный долг 12.909.666.000 лир;долги области. 170.400.000
География Реклю. т. I.
лир; долги общин 1.037.400.000 лир. Доход с государственной лоттереп в 1874 г. 75.000.000 франк.; продажа церковных имуществ с 26 окт. 1867 по 31 дек. 1883 г. дала 579.393.989 франк.
Папа, который прежде мог считать себя «солнцем между земными лунами», т. е. императорами и королями, потерял всякую политическую власть в своих бывших владениях. Он живет в Ватикане не как государь, а как гость, и деньги, которые предлагает ему итальянское правительство и от которых он не переставал еще отказываться,-уже не дань, а подарок. Тем не менее, папа, хотя и безоружный. не совсем еще безвластен, и одно уже его присутствие составляет значительное препятствие к прочному установлению Итальянского государства. Лишение духовного монарха светской власти вовсе не признано еще огромным большинством католиков, которые, как на самом полуострове, так и во всей Европе и в целом мире, протестуют против этого и не упускают случая порицать новый порядок вещей. Политическая Европа оказывается таким образом слишком заинтересованною во внутренних делах Италии, чтобы не позволять себе в них частые вмешательства:-вот опасность, отвратить которую, быть может, не удастся всем дипломатическим тонкостям. Этот уголок земли, этот дворец, этот сад,которые еще остаются у их владыки, сравниваются ревнителями папства с тою твердою точкою, которую искал Архимед, и которой, говорят они, достаточно для опоры рычагу, который перевернет весь мир. Как бы то ни было, борьба идет, и перипетии столкновения происходят не на одном полуострове.
Не подлежит никакому сомнению, что рано пли поздно Италия выйдет из того ложного положения, которое сделало из её столпцы центр независимого государства и в то же время местопребывание теократического правительства, которому повинуются католики всего мира. Это противоречие должно исчезнуть, тем более, что, среди больших европейских аггломераций, Италия принадлежит именно к числу таких, которые сплою самих вещей сохранят всего дольше свою национальную индивидуальность. Присоединясь поздно к составу централизованных народов, итальянцы тем более привязаны к своему отечеству, что они создали его еще недавно; оно составляет для них завоевание, которое онп не захотят выпустить из рук, особенно пока оно не будет окончено и пока многие итальянские земли не присоединятся к группе соединенных провинций. Исключительная определенность географических очертаний полуострова поможет итальянцам сохранить свое национальное чувство во всей его силе. Альпийская стена оста-
18
547
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
иется пред их взорами, гак символ, еще долго после того, как железные и другие дороги пройдут над нею или под нею чрез все значительные проходы. Но потому самому, что итальянская национальность резко ограничена и имеет все шансы держаться с большею стойкостью, чем другие национальности с не столь определенными границами, она обладает меньшей силой расширения. Если исключить эмиграционное движение в страны ЛаПлаты, то роль Италии остается исключительно средиземною: её движение на внешний склон Альп почти ничтожно, а за Суэц и Гибралтаръ-еще меньше. Итальянский язык в Тунисе и в Египте, представляемый различными его провинциальными говорами, может приобрести некоторое преобладание, но он имеет весьма мало шансов бороться с языками английским, французским, испанским, немецким и русским. Прекрасный язык Данта, конечно, не будет мировым языком народов.
X. Правительство и администрация.
По основному статуту королевства, обнародованному в марте месяце, 1848 г., Италия есть наследственная, представительная монархия. Конституционная хартия была введена первоначально только во владениях короля Сардинского, а потом, с каждым новым увеличением королевства, постепенно распространилась на Ломбардию, Тоскану, Эмилию, на Мархии, Неаполитанскую область, Сицилию, на Венецию и. наконец, на Рим и его провинцию.
Статут этот, как и большая часть подобных документов, гарантирует всем итальянским «уроженцамъ» равенство перед законом, индивидуальную свободу и неприкосновенность домашнего очага. Печать свободна, но «закоп обуздывает её злоупотребления». Право собраний признано, за исключением «сходок в публичных местахъ»; все граждане одинаково пользуются гражданскими и политическими правами и допускаются на все гражданские и военные должности, «кроме исключений, определенных закономъ».
Король один облечен исполнительною властью, но все законы и все правительственные акты должны иметь непременно подпись министра. Король, как глава государства, командует сухопутными и морскими силами, объявляет войну, заключает мирные, союзные и торговые трактаты, с единственным условиемъ-давать о них отчеты палатам, «когда позволят интересы и безопасность государства»; однако, трактаты, влекущие за собою отягощение финансов пли касающиеся территориальных изменений, имеют силу только по получении согласия палат. Король назначает па все государственные должности,
548 в том числе и сенаторов королевства, и распускает палату депутатов; его именем отправляется правосудие; он имеет право помилования и смягчения наказаний. Он пользуется всеми преимуществами короны и может распоряжаться своим частным родовым имением, как при жизни, так и по завещанию, не стесняясь правилами гражданских законов, ограничивающих право распоряжения. Содержание, назначаемое ежегодным бюджетом нации королю и принцам королевской фамилии, превышаетдвадцать миллионов франков в год.
Число сенаторов не ограничено. Король избирает их из духовных, гражданских и военных сановников, из чиновников всех классов, богатых лиц, платящих государству более 3.000 франков налога, и из всех тех, кто, по его мнению, оказал отечеству важные услуги. Чтобы занимать место в сенате, надо иметь не менее сорока лет. Депутаты палаты представителей должны иметь не менее тридцати лет; они, в числе 508, избираются на пять лет, но их полномочие прекращается, если палата распущена до истечения этого срока. Как и сенаторы, они не получают никакого вознаграждения, чем и объясняется в некоторой мере недостаток усердия у большей части сенаторов и представителей к исполнению своих обязанностей: между ними есть и такие, которые ни разу не бывали в заседании. А так как постановления считаются действительными только тогда, когда они приняты собранием при наличности половины плюс одного члена, то иногда проходят целые недели, прежде чем возможно бывает решить окончательно какой-нибудь важный вопрос. Что касается второстепенных законов, то они, вопреки статуту, постановляются большею частью простым большинством) голосов наличных членов.
Не все граждане бывают политическими избирателями: по закону 1882 г., их считается только немного более 2.000.000, которые и разделяются па 135 избирательных коллегий. Они должны иметь не менее двадцати одного года, уметь читать и писать и, кроме того, платить не менее 20 франков налога. Все члены академий, профессора университетов и коллегий, все занимающиеся свободными искусствами, оседлые и имеющие установленный патент купцы и все государственные пенсионеры, получающие более 600 франков, считаются избирателями по праву. Вообще политические избиратели в Италии не выказывают особого рвения к участию в выборах; в 1892 г. из 2.934.445 записанных избирателей участвовало 1.639.298, т. е. 55.9%.
В административном отношении всякая провинция Италии считается «моральною личностью». имеющею право владеть собствен-
5 19
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ.
550
ностыо без разрешения центрального правительства и пользующеюся известною автономиею. Провинциальный совет заключает в себе от двадцати до шестидесяти членов, назначаемых на пять лет муниципальными пзби-
ными делами и определением размера дополнительных налогов. Временно он передает свои полномочия провинциальной депутации, которая и представляет совет при префекте, действия которого она контролирует.
рателями, и обновляется ежегодно в пятой части своего состава. Этот совет заседает обыкновенно один раз в год и занимается почти исключительно местными хозяйствен-
Органпзация муниципального города весьма похожа на организию провинции. Городской совет состоит из 15-20 членов, избираемых также на пять лет. и ежегодно обно
551 ГЛАВА IX.
вляется в пятой части состава. Муниципальных избирателей больше, чем политических; ов и могут пользоваться своими правами с два дцаии одного года, но должны иметь ценз и платить налога от 5 до 25 франков, смотря по значительности общины; к избирателям по цензу присоединяются избиратели «по правоспособности»: профессора, чиновники, военные кавалеры орденов и все итальянцы, занимающиеся свободными профессиями. Муниципальный совет собирается обыкновенно два раза в год и занимается сведением счетов, определением бюджета и поверкою общинного имущества, заседания его публичны, если того требует большинство членов. Совет сам избирает муниципальную юнту (giunta), возобновляющуюся по половине в год и состоящую из 2-12 собственников, смотря по значительности общины; она обязана вести текущие дела и служит представителем совета при мере или sindaco, который, как и провинциальный префект, утверждается правительством, по всегда должен быть выбран из среды муниципального совета.
Крупные территориальные части Италии: П'емонт, Ломбардия, Венеция, Эмилия, Лигурия, Тоскана, Мархии, Умбрия и Рим, Неаполитанская область, Сицилия, Сардиния, разделяются на 69 провинций, которые, в свою очередь, подразделяются на 284 уезда или округа (circondarii\ называемые в венецианских и мантуанских провинциях дистриктами (dictretti). Округа подразделяются на 1.779 приказов (mandamenti)^ представляющих деление чисто судебное, и на 8.259 общин, пространство которых вдвое, а население втрое больше общин французских. В каждой провинции центральная власть представлена префектом и его префектурным советом; в округах действует с подобным же кругом ведомства-подпрефект; наконец, sindaco, который считается представителем своих сограждан при правительстве, есть в то же время выборная власть в общине. Это почти та же самая административная система, которая почти всегда преоблада ла в .новейшей Франции.
Судебная иерархия была установлена в 1865 г., как и организация провинций и общин. Первая степень-уэто мировой суд. В каждой общине есть по крайней мере один мировой судья, назначаемый правительством на три года, по представлению муниципального совета. В главных местах «приказовъ» судит претор; это судья первой инстанции; при нем состоит один или несколько вице-преторов, обязанности которых подобны обязанностям мирового судьи. Над преторами стоят судьи 151 гражданских и исправительных судов, а за нимп следуют судьи 23 апелляционных и 4 кассационных судов, во Флоренции, в Неаполе, в Палермо и в Турине, которые
-Италия. 552
произносят окончательные решения. Королевство разделяется на 86 округов авизных судов и на 25 коммерческих, которые точно также подчинены юрисдикции апелляционных ii кассационных судов. Министерство внутренних дел имеет право административной высылки «подозрительных лицъ» без объяснения, суда и обжалованья. Главнейшими местами ссылки являются острова Понца, Трелити, У стика, Сан-Стефано п Пантеллярия.
Всякий итальянец 21-летнего возраста несет военную службу и не может занимать никакой должности, пока не отбыл воинской повинности или не изъят от неё по закону. Контингент разделяется на две категории: на контингент постоянной армии и контингент резерва. Первая категория разделяется еще на службу специальную и службу провинциальную. Первая продолжается девять лет и в ней состоят карабинеры, или жандармы, ружейные мастера, музыканты, отборные стрелки, воспитанники военных школ и унтер-офицеры. В провинциальную службу идут все другие рекруты первой категории. Что касается до людей резерва, то они учатся в течение пятидесяти дней в первый год службы, а затем увольняются в бессрочный отпуск, и с 26-ти летнего возраста уже не считаются принадлежащими к войску. В 1895 г. наличный состав сухопутной армии был следующий: 14.463 офицеров, 245.205 нижних чинов, 50.390 лошадей. В 1893 г. общая численность войска по штатам военного времени исчислялась так: действующая армия (линия и резерв) 848.000, подвижная милиция 372.000,территориальная милиция 1.630.000 чел. Таким образом Италия в случае особой опасности может выставить под ружье более 2 миллионов людей. Но все эти цифры верны лишь на бумаге, на самом-же деле.оне значительно ниже.
После Вероны, составляющей великий оплот долины По, главными крепостями Италии являются: Мантуа, Пескиера, Леньего, которые, со всеми своими передовыми фортами и оборонительными предмостными укреплениями, составляют часть «четырехугольника», достигшего такой знаменитости в период австрийского господства, Венеция, дополняющая на материке форт Мальгеру, представляет также весьма укрепленный город, который героически защищался против австрийцев в 1849 г. Пальма, илп Пальмануова, охраняет границу между заливом Триестским и валом Юлийскпх Альп. Роккад’Анфо, уединенная насвоей горе, к северу от Гардского озера, господствует разом над ущельями Адпжа иКиезы. Пиччпгетоне па Адде не имеет большего стратегического значения с тех пор, как четырехсторонник принадлежит Италии; но Александрия, при слиянии Таларо и Бормиды; по-прежнему составляет стратегическийпункт,
553 ПРАВИТЕЛЬСТВО и
по преимуществу для ИВемонта, и замечательнейший плац-д’арм в Европе. Казале- передовая крепость По, и Генуя, на Средиземном море-защищают Апеннинские проходы. Пиаченца и Феррара обе господствуют над переправою чрез По в весьма важной части его течения. Рим, с его пятнадцатью фортами, также представляет собою солидное укрепление. Другие укрепленные города королевствасуть: Анкона-в средней Италии, Порто-Ферайо- на острове Эльбе, Гаэта, Капуа, Тарфнтъ-в южной Италии, Мессина-в Сицилии. Все альпийские дефилэ старательно защищены фортами.
Военный флот в 1895 году состоял из 334 судов разного наименования (в том числе 15 броненосцев), с 1630 орудиями; число экипажа-22.163 чел. Срок обязательной службы в мирное время 4 года, остальное время до сорокового года проходит в отпуску, за исключением военного времени. Заместители и избравшие морскую службу, вместо сухопутной, служат во флоте 8 лет. Главные морские станции суть: Специя, Генуя, Неаполь, Кастелламаре-ди-Стаббия, Венеция, Анкона и Тарепт. Мадда лена, со своими двумя входами и бассейном, окруженным островами и мысами, чрезвычайно удобна для защи ты и самою природою предназначена быть военным портом Тирренского моря. Еще недавно Италия не имела ни одной значительной колонии-не полная владычица своих собственных замель, она не могла и думать о приобретениях в чужих краях. Теперь же, создав себе внушительный флот, она решила принять участие в дележе Африки, затеянном европейскими дер жавамп.
По первому параграфу основного статута, единственною государственною религиею считается религия рпмско апостолически католическая; все другие вероисповедания -только терпимы. Впрочем, антагонизм между гражданскою властью и папством давал возможность отправления всякой религии, несогласной с государственною, если бы этого пожелали итальянцы; но за исключением жителей ваатландскпх долин н иностранцев, поселившихся в больших городах, в Италии, можно сказать, нет протестантов; еврейские общины также, сравнительно, немногочисленны. Вообще население, взятое .в целом, состоит из урожденных католиков, большая часть которых стала, правда, в ряды врагов церкви, или составляет часть огромного стада пн дифферентов.
Как резиденция папы, Италия занимает в мире совершенно исключительное положение. 1 ’им я вляется местопребыванием двух правительств, правительства короля и правительства духовного монарха. Не имея в настоящее время никакой политической власти, в принципе папа представляет незавпеимейшего монарха. Он не отвечает за свои действия ни
администрация. 554
перед кем: как только он избран своими соединенными в конклав товарищами -кардиналами--в преемники св. Петра и в «паместника Иисуса Христа»,-для него нет ни парламента, ни совета, ни собрания верных, с которыми бы он обязан был советоваться; если он и спрашивает мнения священной коллегии, когда дело идет о каких-нибудь важных решениях, то он обязан к этому только обычаем. Все, что он думает и делает, считается божеским. Он не только единственный человек в мире, обладающий силою непогрешимости, но может по своей воле разрешать грехи другим: он «связывает и развязываетъ», «в его руках ключи», т. е. он открывает двери ада и рая, и его власть над людьми простирается даже за пределы жизни.
Высшими сановниками этого правителя душ являются кардиналы. Они назначаются папою в секретной консистории, большею частию из итальянцев, а также из других наций, во имена их не всегда объявляются тотчас по назначении. Число их со времен Сикста V ограничивается 70-ю, в воспоминание древнего Израиля и учеников Иисуса; впрочем, коллегия редко бывает в полном составе, ибо большая часть кардиналов, избираемых почти всегда из престарелых священников, пользуются званием не долго. Они разделяются на три класса: кардиналов-епископов, живущих в Риме, числом 6; Кардина лов-священников, составляющих большинство в Риме и за границею, числом 50, и 14 кардпиалов-диаконов. Кардинал-камфрлишг, называемый так потому, что председательствует в апостолической камере, или палате финансов, должен заменял временно папу, когда престол остается вакантным; он принимает тогда от имени палаты в свое владение дворец и получает «кольцо рыболова»-символ власти, данный св. Петру и его преемникам; старейший кардинал, избираемый из самых престарелых кардиналовепископов, пользуется также многими преимуществами. В исключительных обстоятельствах, кардиналы трех классов, архиепископы, епископы, генералы монашеских орденов, аббаты с епископскою юрисдикциею могут быть созваны на вселенский собор, для обсуждения дел церкви и разрешения догматических вопрос. Когда папский престол становится вакантным, то коллегия кардиналов соединяется в конклав и назначает нового пфрвосвятитфля из кандидатов, имеющих более 55 лет; для окончательного избрания достаточно большинства двух третей голосов. Новоизбранный получает pallium (омо фор) н тиару (папская корона).
Как монарх, папа имеет своих представителей у многих государств Европы и Новаго
555
ГЛАВА IX. ИТАЛИЯ.
556
Света, и большинство европейских держав аккредитовали своих послов при папе. В силу повторяемой часто со временем Кавура формулы «свободная церковь в свободном государстве», папа облечен всеми королевскими правами, созывает по своему желанию капитулы и соборы диазначаетън а все духовныядолжности, имеет свой телеграф, свою почту, свою придворную и швейцарскую гвардию, пользуется всякою собственностью, не платя налога, Ватиканским и Лютеранским дворцами, а также виллою Кастель-Гандольфо, на берегу озера Альбано. Наконец, итальянский бюджет отягощается в его пользу дотацией слишком в 3 миллиона франков. Хотя по настоящее время он отказывается от этого содержания, но получает по крайней мере столь же значительную сумму, называемую «динарием святаго
Петра» и доставляемую ему благочестивыми верующими. Впрочем, за последнее время приношения эти уменьшились.
В церковном отношении Италия делится на 47 архиеишскопств, подразделяемых на 206 независимых еппскопств и прелатств. Духовное население составляют около 100.000 священников. В 1866 г., когда были упразднены монастыри и их имущества присоединены к государству взамен пенсий, монахов и монахинь считалось приблизительно от 32.000 до 44.000. Клерикальная армия простиралась, следовательно, до 180.000 человек, т. е. равнялась армии в мирное время.
Следующая таблица показывает территориальные областп и провинции Италии, с их пространством и населением по переписи 31 декабря 1881 года.
Территориаль- Провинции.
вые области.
П р о с т р а Территориальные области.
Н С T В 0.
Провинции
Н а с е Территориальные области.
л е
и и е.
Провинции.
i Новара . и
'Турин (Торино) 1
1 ' J Александрия (Алессандр.). . . ([
Копи (Кунео)
/ Сондрио \
1 Комо J
и Бергамъ (Бергамо) 1
п . 'Миланъ (Милано) 1
Ломбардия . . <Бресчия ?
’ I Павия 1
1 Кремона . 1
\ Мантуа (Монтова) '
к (Порто Маурицио 1
Лигурия. . . . [Генуя (Генова) 1
/ Верона \
1 Виченца /
1 Беллуно /
Венеция ’пЗДуа (Падова) '
Венеция. - - - \ Ровиго и
/Тревизо I
г Удина ]
\ Венеция /
/ Пиаченца - . . . . а
1 Парма 1
ИРеджио /
_ . ) Модена 1
Змилия . - \ феррара . . ; f
/Болонья и
F Равенна 1
\ Форли /
. Пезаро и Урбино. 1
} Анкона *(
Мархии ..... ^ачерата и
Асколи Пичено ’
Умбрия .... Умбрия (Перуэа пли Перуджия).
f Масса и Каррара ■
1 Лукка [
и Флоренция (Фиренце) 1
'.Ливорно 1
Тоскана . . ?
/Ареццо. . . 1
[ Сиена '
\ Гроссето
Римъ Рим (Рома)
и Терамо 1
Абруццы и Мо-' Аквила
лиза . . . . / Киети . . .
’ Молиза (Кампобассо). . . .
29.004 11’
23.332 83<
5.323 87 *
23 337 0Я<
20 527 34 <
9.714 25 <
9.632 86
24.031 09 <
11.790 16 '
17.289 74 и
6.543 50
10.269 531
5.005 1
- 7.136 08
3.259 8Г
2.717 26
2 660 38| 2.992 54’
4.620 74|
3.329 511
1 736 21
2.216 38
1.210 34
4.113 53
2.854 02
2 696 02
3.270 68|
2.086 321
1.688 53 i
2 431 36’ 6.430 70
2.199 47
2.499 78
3.239 67
2.288 и
2.502 25’
2.616 23и
3.603 801 1.922 32
1.855 29, 2.965 31
1.916 36(
2 736 81( 2.095 77
9.632 86
1.740 46
1.493 64 ,
5.861 32
325 67(
3.056 08и
5.305 91 1
3.793 42 '
4.434 59/
11.790 16
3.324 74 и
6.499 60'
2.861 461
4.603 94 1
J 3.070.250
> 3 680 615
[ 892.373
> 2.814 173
> 2 183.391
939.279
572.060
> 2.208.869
903.472
1.317.215
1
1
1
<
<
1
675.926 1.029.343
729.710
635.400 120.534 515.050 390.775
1.114.991 471.563 469.831 302.138 295.728 132.251 760.122 394.065 396.349
174.140 397.762 217.700 375.704 501.745 356.708 226.717 267.306 244.959
279.254 230.807 457.474 225.764 251.110 233.043 267.338 239.713 209.185 572.060
169.469 284.484 790.776
121 612
283 210 238.744 205.926 114.295 903.472 254.806 353.027 344.048 365.434
557
МАЛЬТА и ГОЦПО.
558
Территориальные области.
Пр О в и н ц и и
П р о с т Территориаль ишя области.
р а н с т в о.
Провинции.
Н а с е л Территориальные области.
е п и е.
Провинции.
Терра ди-Даворо (Капуа)
/ 5.974 78 и
714.131
иБеневенто
1.751 51/
i
238.425
Камланья. . .
Неаполь (Наполи) . . .
* - /
17.966 98
/ 1.110 52
2.896.577 .
992.398
1 Салерно
■
1
5.480 97
г
550.159
Авеллпно
I
1
3.649 20’
392.619
Капитанато (Фоджия). .
7 652 18/ 5.937 52
356.267
Апулия
Терра дп Бари (Бари) .
22.119 58 <
1 589.064
678.148
Терра д’Огранто (Лекке)
1 8.529 88)
г
553.298
Базиликата. .
Базиликата (Потенца) .
10.675 97
10.675 97
524.504
524.836
(
(Козенца
- - и
L 7.358 04и
1.257.883
451.309
Калабрия . . . <
: Катая царо
17.257 33
' 5.975
433.975
! Реджио
/ 3.924 29’
Г
372.623
Месспна
4.578 89 '
460.924
. Палермо
1 5.086 91
699.151
1 Трапани
' Кальтаницетта ....
1 3.145 51f
2 927.901
283.873
Сицилия. . . . .
- - >
29.240 24
3.768 27 >
265.930
Джирджентп
И 3.861 351
312.487
' Катана (Катания) . . .
1 5.102 191
563.440
Сарикузы
1 3 697 12 J
682.002
28.459 628 )
343.036
Сардиния . . .
^Сассари
/Кальяри. ......
. 1 ■ - и
24.250 17
296.013 62
( 10.72026/
13.529 92(
261.367
420 635
Глава X
Мальта и Гоццо.
Хотя Мальтийский архипелаг политически и принадлежит Великобритании, но составляет, неоспоримо, часть итальянского мира, так как находится на том же подводном пьедестале, как и Сицилия. Километров на сто к западу находятся глубочайшие бездны Средиземного моря, где лот может опуститься на три - и на четыре тысячи метров; но севернее, к берегам Сицилии, слой воды имеет незначительную толщину; в этом-то, именно, месте море разрыло бывший соединительный перетек. Для геологов очевидно, что земля, остатки которой составляют Мальта и Гоццо, занимала некогда значительное пространство. Между самыми недавними ископаемыми в известковых скалах найдены слоны различных пород и другие животные континентальных стран. Еще и в наше время Мальта уменьшается мамо-по-малу: высокие прибрежные скалы её южных берегов, совершенно изрытые пещерами, называемые по туземному gltar, разрушаются волнами то в одном, то в другом месте и превращаются в песок, который разносится водою по прибрежным отмелям.
Находясь в центре Средиземного моря, в узком пространстве, отделяющем Тунпс от Сицилии, Европу от Африки, и, обладая лучшими портами, чем въПаителлярии, Маль
тийский архипелаг не мог не сделаться важною торговою станциею для всех народов, наследовавших поочередно владычество над великим внутренним морем. Мальтою владели финикияне, карфагеняне, римляне и греки, но еще и до них страна эта была населена другими народами аутохтонамп, или завоевателями; о долгом пребывании здесь этих неизвестных людей свидетельствуют вырытые в скалах многочисленные пещеры, башни «гигантовъ» и некоторые остатки тех странных памятников, которые походят на сардинские нураги и даже на буддистские дагобы. Может быть, от этих-то первобытных древних народцев и произошло мальтийское население, к которому примешано теперь столько различных элементов. Но как бы то ни было, оно сильно арабизировалось вовремя господства сарацин. Самый язык этого населения, особенно сельского, завещанный, вероятно, пуническими поселенцами, очень походит на арабский; но он заимствовал множество слов из всех наречий берегов Средиземного моря, особенно из провансальского и итальянского, который теперь-оффициальный язык администрации 9-
9 Мальта: поверхность, 275 кв. кил.; Гоццо и Коми но 94 кв. кил.; население в 1891 г. 177.225 чел.
559 ГЛАВА X.-МА
Великая военная роль Мальты началась с тех пор, как здесь поселились рыцари* св. Иоанна Иерусалимского, по изгнании их в 1522 г. из Родоса, которые сделали из него оплот христианского мира против турок и варварийцев. Перейдя в руки англичан, в начале нынешнего века, Мальта служит им военным арсеналом и провиантским складом и обеспечивает за ними преобладание в Средиземном море. Они сделали из неё также обширное торговое складочное место, пункт соединения всех их пароходных линий и центральную станцию подводной телеграфной сети. Мальта-это сторожевая башня, с которой англичане надзирают за морем от Гибралтара до Смирны и Саида. II исполнение этой, разом торговой и военной, роли, которую играет остров Мальта в Средиземном море, в особенности облегчает для неё ЛаВалетский порт. Этот порт двойной, и каждая из его ветвей разветвляется еще на несколько второстепенных портов; в нем могут найти убежище целые эскадры, целые флоты, а для защиты их со всех сторон возвышаются бесчисленные крепости, стены, башни, бастионы и цитадели. Три столетия идет непрерывная работа, чтобы сделать Мальту неприступною. Сверх того, торговля находит здесь всевозможные удобства для склада товаров и починки судов. Мальтийский порт представляет огромнейший во всем мире бассейн для килевания кораблей. Торговля острова в течение последних десяти лет упятерилась и её огромное значение обусловливается главным образом привозимыми на кораблях из Черного моря хлебами России и Румынии, которые принимают здесь на английские суда*).
Город Ла-Валетта, названный так по имени одного из гросмейстеров ордена, и который, с предместьями, заключает в себе около половины всего населения острова, сохранил свою живописную оригинальность, несмотря на стесняющие его стены и правильность улиц. Высокие, белые дома, украшенные выдающимися балконами и стеклянными клетками с цветами, идут амфитеатром по склону холма, куда подымаются лестницы с ступенями из широких плиз: с верхней части улиц видно голубое море, на котором стоят неподвижно большие корабли, и кишат, как в муравейнике, мелкие суда. По поверхности воды скользят гондолы, которые смотрят па путешественника своими нарисованными на корме большими глазами: по набережным тяжело
j) Портовое движение в 1881 году:
Было судов 4.228 вмест. в 4.675.230 тон. В 1885 г. 5.805 вмест. в 5-269.488 тон.
Внешняя торговля (главным образом транзитная) в 1894 г.:
Импорт 13.773 783 фунт. стерл. Экспорт 13 086.085 фунт. стерл.
ЛЬТА И гоццо. 560
катятся странные кареты, у которых колеса как будто отделяются от кузова. По улицам двигается пестрая толпа мальтийцев, английских солдат и матросов всех страж. По временам пробирается вдоль стены скорыми шагами какая нибудь женщина: она, как христианка Востока, покрыта fdldett'w-нечуо в роде черного домино, под которым скрывается часто пышный наряд, и которым она может то закрывать, то кокетливо открывать свое лицо; но от беспрестанного трения её волос об материю опа преждевременно становится безволосою. Ла-Валетта обладает богатейшею библиотекою.
Но за городом, Мальта,-«остров меда»-представляет унылый вид. Поля её, подымающиеся постепенно в направлении к югу, к Чптта-Веккии и холмам Бен-Джеммы, усеяны серыми каменьями, а растения их покрыты тонкою пылью; деревни, с ярко-белыми от солнца стенами, походят на каменоломни. Не видно никаких деревьев, кроме апельсинных садов, знаменитых своими превосходными мандаринами. По эти фруктовые сады-редкие оазисы. Постоянно текущей воды нет. Земля как будто сожжена, так что удивляешься, каким образом она дает такия прекрасные жатвы хлеба и кормов, производит такие луга клевера sutta, выростающего почти в рост человека, и с изумлением созерцаешь весной эту скатерть волнующейся под ветром зелени и алых цветов. По мальтийские крестьяне, малорослые, суровые, сухие и мускулистые люди, отличаются в обработке земли удивительным трудолюбием и искусством: они взрывают землю до самых каменистых склонов, и где нет растительной почвы, там они приготовляют ее искусственно, перетирая камень; онп выпрашивают ее даже у сицилийцев, и каждый корабль обязан был прежде привезти в виде балласта некоторое количество земли. Онп с величайшею заботою ухаживают за этою драгоценною землицей и на боках скал строят стены, чтобы ветер п дождь не уносилп её. И несмотря на этот чудовищный труд, земледельцы Мальты, Гоццо и Комино, названного так по имени тмина, составляющего, вместе с хлопком, главный продукт архипелага, собирают .так мало продуктов, что их едва хватает на содержание населения в течение пяти месяцев в году, и часть ежедневного продовольствия привозится в Ла-Валетту каботажными судами из Сицилии. Мальтийцы, весьма многочисленные по отношению к небольшому пространству их территории, принуждены прибегать к каботажу и рыбной ловле для пополнения своих заработков, необходимых для их скромного существования. II в этот труд они вносят то же увлечение и терпение, что и в возделывание своих садов. В Гоццо естьотвес-
бы с голоду на своей скале, называемой ими Зимою-эмиграционное движение частью к так нежно «Цветком мира», если бы избыпенсируется прибытием многочисленных ток населения не расходился по всем береглийских семейств, являющихся на Мал гам Средиземного моря: в Сицилию, в Итанаслаждаться её сухим и теплым климато
Лавалетта на острове Мальта.
S S “ ш □ « S Е
а
ГЛАВА XI.-КОРСИКА.
5 6 4
563
который так непохож на климат их туманной родины. В феврале месяце Мальта бывает во всей весенней красе и блистает зеленью: но летний жар быстро иссушает июля. Небольшая железная дорога, доставляющая Валетте легкое и постоянное сообщение с/ь Читта-Веккиею, с бухточками берега и небольшими фортами против Гоццо, помогает устройству дач и купаний в этих приятнейших частях Мальты.
С политической точки зрения. Мальта не простое владение Англии: у ней есть.по крайней мере, для виду,-своя особая администрация и законодательство. При гражданском и военном губернаторе, назначаемом Великобританией, состоит, под его председательством, законодательный совет из 16 членов (половина по назначению губернатора, остальные-выборные). В каждом округе живет лорд-лейтенант, избираемый из благород-’ ных мальтийцев: всякая деревня управляется депутатами, назначенными высшею властью. П равосудие отправляется обы кнове н ными су
дами и высшими трибуналами: в объяснениях и судебных актах употребляется итальянский язык, но в высшем суде с 1823 года введено употребление английского языка.
Бюджет острова (в 1892 г. 7.230.000 фр.), далеко не достаточен на военные расходы; но английское правительство пополняет его из национальной казны. Колониальный долг в 1893 г. равнялся 79.168 фунт. стерл.
Главное вероисповедание - католическое. Жители религиозны в высшей степени. Не считая обычных денежных пожертвований, церкви принадлежит почти четверть земельного дохода. Мальтийский епископ, который в то же время носит титул архиепископа Родосского, назначается папою и получает в год 100.000 франков содержания: выбор же большей части приходских духовных властей принадлежит английскому правительству. Народное образование почти на том же уровне, как в Италии. Университет в 1885 г.: 74 студента: лицей и средние учебные заведения: 561 воспитаю; начальные школы: 83. с 9.308 учащихся.
Глава XI Корсика.
Кирнос древних греков, или Корсика латинян, древних туземцев и итальянцев, вместе с более значительною землею Сардин иею, составляет соверше нио отдельную группу, как бы отдельный .мир. Некогда, как мы знаем, она соединялась с соседним островом непрерывным горным хребтом, ио из двух близнецов французская ныне Корсика является наиболее итальянскою, как по своему географическому положению, так и по историческим своим преданиям. При одном взгляде на карту уже очевидно, что Корсика составляет естественную принадлежность Итальянского полуострова. Отделяясь от берегов Прованса морскими безднами более 1.000 метров глубины, она соединяется с более близкими берегами Тосканы посредством подводного плато и мелкого,усеянного островами, порога. её климат и естественные произведения- итальянские: по её древним летописям и по языку жителей она принадлежит также к Италии. А потому этот остров Тирренского моря следует описать непосредственно после омываемого теми же водами полуострова. Купленная у генуэзцев, а потом за
воеванная у туземцев, лет более ста тому назад, обыкновенными насильственными средствами. Корсика отдалась впоследствии добровольно Франции, и храбрейший защитник независимости острова, Паскаль Паоли, явился при рукоплесканиях перед Национальным Собранием. Отечество было делом свободного выбора, и корсиканцы, хотя итальянского племени, но связанные с французами общею судьбою уже вгь течение четырех поколений, считают себя членами той же нации, как и их сограждане на материке.
Имея вдвое меньшее пространство, чем Сардиния, Корсика является все-таки довольно значительною землею, так как она гораздо больше, средней величины французского департамента; она занимает четвертое место между островами Средиземного моря.
Поверхность Корсики 8.748кв. километров. Длина с севера на юг 853 кпл. Средняя ширина 48 кпл. Наибольшая ширина с запада на восток 84 кпл. Длина берега 485 кпл.
Почти равняясь по пространству Кипру, но значительно превосходя его по своему нынешнему значению, Корсика уступает по населе
565
к о р с и к л.
нию и богатству только Сицилии и Сардинии. Это прекрасная страна. её горы, имеющие более 2.500 метров высоты, бываю т в течение полу года покрыты снегом; их круто спускающиеся к морю склоны дают возможность обнимать одним взглядом и скалы, и пастбища, и леса, и нивы. Долины большиею частию весьма обильны водою, н со всех сторон сверкают водопады. Старинные, построенные на мысах, генуэзские башни защищали некогда от сарацин вход каждой бухты; теперь же большая часть их служит только для украшения пейзажа.
Главная горная группа, Ниоло, возвышается на северо-западе острова, почти доходит до идеальной линии постоянных снегов и составляет нечто в роде гранитной крепости, верхния долины которой действительно служили корсиканцам укреплениями во время всех их войн за независимость. С окружающих вершин, в ясную догоду, видна вся береговая окраина материка, от Прованских Альп до Тосканских Апеннин. К югу от Ниоло, главный горный хребет, состоящий сплошь из первозданных горных пород, идет рядом вершин к проливу Бонифачио, следуя почти параллельно западному берегу. Последнюю его большую вершину с южной стороны составляет могучая гора, называемая по своей форме Наковальнею (Ипсшиипе). К северу от Ниоло следуют другие горы, северное и северовосточное направление которых обозначается линиею берегов при их подошвах, и которые соединяются с не столь высокою цепью мыса Корсо. Эта цепь,идущая параллельно меридиану, образует настоящий спинной хребет на всем полуострове Бастип и продолжается на юг восточнее бассейна Корте; прежде она служила барьером для внутренних озер, но её известковые. скалы уступили, наконец, давлению воды, и теперь через нее текут в восточное море Голо, Тавиньяно и другие реки. Вообще, внутренность острова представляет такой лабиринт гор, что из деревни в деревню нельзя пройти иначе как по scalc. уступчатым тропинкам, подымающимся из области маслин к пастбищам. Большая дорога острова, из Аячио в Бастию, поднимается на 1.100 метров высоты, и даже дороги, которые идут вдоль самого многолюдного, западного берега, представляют не что иное, как ряд спусков и подъемов, огибающих бесчисленные прибрежные мысы. Вот в чем заключается причина, заставившая Корсику отстать от своего близнеца, Сардинии, в постройке железных дорог. Железная дорога между двумя столицами острова проведена через перевал Виццавона. который она проходит туннелем; от этой линии идут ветви в Кальви л Гизоначчиа.
Горы и главные проходы Корсики суть:
5 6 6
Монте-Чинто, главная вершина 2.707 метр.; Монте-Ротондо 2.624 метр.;Монте-Палья~Орба, пли Вальорба 2.525 метр.; Монте-д’Оро 2.391 метр.: Монте-Инкудине 2.063 метр.; проход Виццавона (дорога из Аячио в Бастию) 1.145 метр.; проход Верджио (дорога из долины Голо к заливу Порта) 1.532 метра.
С западной стороны остров глубоко изрезан заливами, разветвляющимися в бухты, к которым спускаются горные долины; некоторые из них имеют при входе до четырех сот метров глубины. Заливы эти походят частию на загроможденные уже наносами фиорды и, может быть, действительно они сохраняли свою первоначальную форму, благодаря существованию ледников: разбросанные по высоким горным котловинам озера указывают, повидимому, на бывшее действие льдов. Восточный склон, обращенный к Италии, т. е. «по сю сторону» (cli'Qnd), понижается отложе, реки здесь шире непокойнее, хотя все несудоходны, общий вид местности не так неровен; его называют иногда Baiida di Dentro, т. е. «внутренний поясъ», в отличие от западных берегов, называемых Banda di Fuori, т. e. «внешний поясъ». Гранитные породы восточного склона острова покрыты меловыми формациями и новейшими наносами, над которыми там и сям возвышаются порфировые и сфрпентиновые горы. Берег, уравненный движением волн, стелется длинными и низменными отмелями, окружающими ла гуны, которые были некогда морскими заливами. Эти низменные прибрежья,-которые, судя по их уступчатости над волнами и вышедшим из воды банкам из раковин, были, повидимому, как и прибрежья Сардинии, слегка приподняты в течение новейшего периода,-весьма нездоровы, вследствие разложения выбрасываемых на берег водорослей; над некоторыми болотами миазмы образуются в таком изобилии, что развешенное близ воды, для сушки, белье, в летние дни, принимает ржавый цвет. Лихорадки также господствуют на этих берегах, и пребывание здесь не менее опасно, чем и на берегах болот Кальяри и Ористано, в Сардинии. Главную причину этой лихорадочности климата, кроме горизонтальности прибрежья и существования лагун, составляет еще недостаток вентиляции в атмосфере, в соединении с сильным летним зноем и частыми и продолжительными засухами.
Средняя температура в Бастип 19,о24,по Кадэ. Средняя температура в Аяччио 17°,38, по Герину. Среднее количество дождей 0м,580, по Кадэ.
Возвышающийся на западе полукруг высоких гор останавливает как западные и югозападные ветры, так и очищающий воздух мистраль.Морской же бассейн, простирающийся к востоку от Корсики, почти совершенно отде
567 ГЛАВА XI.-
лен от остального Средиземного моря окружающими его землями; безветрие здесь чаще, чем в открытом море, а сменяющиеся ветры вообще слабее и переменчивее; поэтому висящие над берегами Корсики тяжелые пары редко разгоняются сильными морскими ветрами, а потому и дышать ими в жаркое время года в высшей степени гибельно. От Бастии до ПортаВеккио, на самом берегу, нет ни города, ни деревни, и с первой половины июля почти все земледельцы равнины спешат на высоты, чтобы не схватить лихорадки, так что в смертоносной полосе остается лишь несколько сторожей, чиновников и несчастных обитателей исправительного дома Казабианды, около пруда Дианы. Нет ничего унылее и печальнее этих равнин, которые когда-то были очень населены, но покинуты человеком, несмотря на пх богатую зелень и чрезвычайное плодородие, как п этрусские мареммы и римская Кампанья. Недавно несколько плантаций эвкалипта положили начало делу обновления страны.
Значительная, по сравнению с пространством острова, высота гор Корсики дает возможность заметить почти так же хорошо, как на Этне, правильность расположения поясов климата и растительности. Вдоль берегов и на нижных склонах, до высоты, изменяющейся смотря по положению почвы, растения имеют подтропический характер и придают стране такой же вид, как в Сицилии, южной Испании и на Алжирском берегу. Некоторые счастливые, по естественному плодородию своих земель, местности могут считаться прекраснейшими местами из всех берегов Средиземного моря. Таково Campo delVOro (пли С тро ѴОго\- «Золотое поле», окружающее город Аяччио, с живыми изгородями из крупного, как деревья, кактуса, которыми обнесены обыкновенные фруктовые сады. Таковы также возделанные места мыса Корсо, по обеим сторонам гористого полуострова, выдвигающагося в море к северу от Бастии: это страна душистых цветов и вкусных плодов, апельсинов, лимонов, миндаля и винограда. Массличные деревья покрывают целыми лесами низкие холмы побережья, и своею серебристою листвою резко отличаются от темной зелени каштанов, растущих выше на горах и дальше внутрь страны. Самая знаменитая маслинами местность-это Баланья, спускающаяся к Кальви, на северо-западном склоне острова: деревья этого кантона, в котором находится высокий пик, съ
ваемою Бельгодере, считаются самыми лучшими в средиземных странах п всего упорнее противустоят холоду. Другая долина, на противуположном склоне горы, со стороны Бастии, обладает одною из самых больших рощей Корсики, с высочайшими стволами и густою листвою. Каштаны составляют главную пищу
-Корсика. 568
бандитов, а во время различных опустошавших остров междуусобных и иноземных войн, они давали возможность побежденным сопротивляться в течение долгого времени. В некоторых местах острова они составляют главнейший элемент прокормления и избавляют довольно ленивых по природе туземцев от трудной обработки хлебных полей. Некоторые экономисты имели мысль уничтожить в Корсике все каштаны, чтобы таким образом принудить жителей к труду, и, действительно, в конце восемнадцатого века, в течение двух лет было запрещено разводить деревья этого рода.
Растительные поясы маслин и каштанов достигают следующих высот:
Маслина от берега до 1.160 метр. Каштан от 580 до 1.950 метр.
Что касается до покрывавших некогда весь средний пояс гор и плоскогорий острова, от каштановых рощ внизу и до горных пастбищ вверху, девственных лесов, то они большею частию исчезли, вследствие пожаров, производимых часто пастухами и бандитами: во многих местах не осталось ничего, кроме macchie (маки), которые кажутся «пятнами» на каменистых крутизнах. Впрочем, в некоторых горных местностях сохранились еще древние леса различных пород, между которыми преобладает самое красивое в Европе хвойное дерево-лиственница (pinus altissimay. местами еще и теперь встречаются великолепные стволы от 40 до 50 метров вышиною; но нужно торопиться смотреть этих гигантов растительного мира, потому что здесь не ограничиваются только рубкою стволов на корабельные мачты, а пущены в ход паровые лесоппльни, на которых эти великолепные деревья распиливаются на доски для сахарных бочек,отправляемые в Марсе ль и для мыльных ящиков. По оффициальным статистическим данным,'в Корсике насчитывалось 125.000 гектар. лесу, т. е. -более одной седьмой всей поверхности острова; но эти цифры ошибочны, потому что обширные пространства, значащиеся под лесамп, на самом деле покрыты только 'кустарником. Теперь существуют только три группы действительно прекрасных лесов: в верхней Баланье, на северо-западе, въ
Вальдоньелло и Айто.не,на западных склонах группы Монте-Ротондо, и в Барелла, в горах, возвышающихся к западу от Сартены. Над поясом лесов простираютсяобнажендеревнею, назы-. имя пастбища, где летом пасутся овцы и козы,
и возвышаются скалы, на которых водится еще муфлон (дикий баран), - удивительно прыткое животное, встречающееся также в Сардинии и на острове Кипре. Пастухи заметили, что кабан, вообще довольно распространенный в горах Корсики, никогда не встречается в тех местах, где водится муфлон;
К О Р С II
569
что касается волка, то он неизвестен на острове, а медведь исчез уже более века тому назад. Фауну корсиканских лесов дополняют лисицы, которые бывают весьма
л.
570
Сардинии и Тоскане: на острове встречается гакже неаполитанский тарантул; но ядовитый муравей, называемый innafantato. составляет специальную принадлежность фауны острова.
о Н
со
о 04 о См
к
5
со
большего роста, п олени, которые, напротив, мелки и низки на ногах. Паук malmignata, укушение которого бывает иногда смертельно, представляет вероятно ту же породу, что въ
Неизвестно, какого происхождения были древние жители Корсики: лигуры. иберы, или сииканы. На острове нет нураг, как в Сардинии, нет также и такого множества идоловъ
571
ГЛАВА XI.-КОРСИКА.
572
и различных вещей, но которым можно было бы распознать во .мраке прошедшего нравы и обычаи, и определить до известной степени родство древних жителей страны, но есть, в соседстве с Сартеною и в других частях острова, несколько дольменов, или stazzone, друидских камней, или stantare, и даже остатков аллей из сложенных камней, которые похожи на встречаемые в Бретани и Англии, но не столь грандиозного вида. Поэтому совершенно естественно полагать, что памятники эти как на острове, так и на материке, и в Великобритании,воздвигались людьми одного и того же происхождения. Им же приписывают название корсиканских местностей, которые не могут быть производимы от латинского языка.
Конечно, к центре острова племя должно было сохраниться в своей первобытной чистоте; жители Корты и гордые горцы Бастелики хвалятся в особенности тем, что они корсиканцы по преимуществу. Удаляясь от Бастии, где тип совершенно итальянский, вы удивляетесь, что вам начинают реже встречаться крупные черты и продолговатые лица. У корсиканца центральных местностей, по Меримё, лицо широкое, мясистое, нос маленький, не имеющий особенно характеристической формы, цвет кожи светлый, волосы чаще каштанового, чем черного цвета. На берегах первоначальный тип сильно изменен иноземными переселенцами. За оокеянами и римлянами, а потом за сардинцами, которые были изгнаны отсюда окончательно только в одиннадцатом веке, пришли итальянцы и французы. Кальви и Бонифачио были генуэзскими городами; около Аяччио, в Каргфзе, есть да>е колония греческих майнотов, которые должны были покинуть Пелопоннез в конце семнадцатого века, под предводительством некоего Комнена Стефанополи, и которые говорят теперь на трех языках: по-гречески, по-итальянски и по-французски. Корсиканское наречие отличается мягкостью согласных, отсутствием шипящих звуков и двугласных. Литература очень бедна: песни, пословицы и молитвы. Но, несмотря на эти смешения, корсиканцы, как почти и все островитяне, сохранили, в целом, большую однородность характера. «ICorslmeritano Иа furca e Иа samio sofrire» (корсиканцы заслуживают виселицы и умеют ее переносить),-говорит генуэзская пословица, которую с некоторою гордостью любил приводить шутя Паоли. История свидетельствует об их патриотизме, храбрости, презрении к смерти, об уважении клятвы, но опа рассказывает также об их безумной гордости,о ревнивом соперничестве, об ужасахц» мести. В средине прошлого столетия, царившая в семействах из поколения в поколение ѵепdetta кйждый год стоила Корсике тысячи ея
сынов и обезлюживала целые деревни; в некоторых местах всякий крестьянский дом становился зубчатою крепостию, в которой мужчины были всегда на-стороже, а женщины, под покровительством обычая, свободно выходили и занимались полевыми работами. Ужасны были погребальные церемонии, когда в семью приносили тело убитого родственника. Вокруг трупа бесновались женщины, потрясая окровавленным платьем убитого, между тем как какая-нибудь молодая девушка, часто сестра покойника, испускала крик злобы, ужасное воззвание к отмщению. Эти ѵосеги смерти составляют лучшие песни, произведенные народною поэзиею корсиканцев. Но, благодаря смягчению нравов, число жертв vendet fbi уменьшается мало-ио-малу с каждым годом. Многочисленность сцен убийства прошедших веков должно отнести в особенности к потере национальной независимости: генуэзское нашествие принесло в результате рознь семей. Сверх того, уверенность не найти у поставленных силою чиновников справедливости-заставляла туземцев прибегать к собственной расправе: они и пришли к самой элементарной форме права-воздаянию «око за око, зуб за зубъ». Близ Бокканьяно, в центре острова, живет семья бандитов, которых жандармы в течение 30 лет не могли изловить, и которых, наконец, оставили в покое: у них свои дома, поля, стада, и когда их предупредят заблаговременно, они радушно принимают любопытствующих посетителей.
Корсиканский народ, из которого вышел один властелин Франции, был однако же в сущности народом республиканским, как по своим нравам, дикой независимости, таигь и по горной природе населяемой ими страны. Римлянам трудно удавалось сделать из них рабов. С десятого века, т. е. гораздо раньше, чем освободилась Швейцария, большая часть Корсики составляла уже, под именем Terra dei Commune, конфедерацию самостоятельных общин. Население каждой долины составляло pieve (plebs}, т. е. одновременно гражданскую и религиозную группу, которая сама выбирала своегоpodestd и «отцов общины». Последние, в свою очередь, назначали «капрала», специальная обязанность которого состояла в том, чтобы защищать народ против всего и всех. Собрание мэров с своей стороны выбирало «двенадцать», которые должны были составлять великий совет конфедерации. Такова была конституция Корсики, которая не переставала держаться в большей или меньшей силе в продолжение всех средних веков, несмотря на вражеские нашествия и завоевания. В восемнадцатом веке, во время войн, которые геройски вела Корсика с Генуею и с Франциею, она два раза, в 1735 и 1765 г., давала себе совсем иное республиканское пра
573 K 0 P c
вление, чем в Швейцарии, принимая за точку отправления абсолютное равенство всех граждан. Эти-то учреждения «свободного народа» возбудили в Руссо, правда, еще не оправдавшееся предчувствие, что «этот маленький остров когда-нибудь изумит Европу». Но впоследствии, открытая наполеоновскою эрою перспектива честолюбия и алчности имела, повидимому, последствием понижение характеров и заставила забыть исторические предания о свободе.
Корсиканское самоуправление не лишено страстей: зачастую сессии генерального совета расстраивается потому только, что один какойнибудь член отказывается занять свое место рядом с каким-нибудь другим, неприятным ему членом.
Хотя население острова со средины прошлого века удвоилось, однако же оно еще сравнительно редко, и Корсика в этом отношении является одним из последних департаментов Франции. Впрочем, тут сказывается до некоторой степени влияние эмиграции, весьма сильно развитой. Любимые эмиграционные пункты: Марсель и Алжир.
Население Корсики: в 1740 г. 120.300 человек; в 1801 г. 164.000 чел.; в 1876 г. 262.700 чел.; в 1881 г. 272.640 чел.; в 1891 г. 288.596 чел.
Замечательно, что самый широкий, самый плодородный и прежде самый населенный восточный (‘клон Корсики-ныне относительно пустынен, и жизнь перенеслась на западную сторону. Прежде остров смотрел к Италии, а ныне повернулся к Франции. Это притяжение жителей к западному морю объясняется здоровостью воздуха п превосходством портов. Древняя римская колония Мариана, на восточном берегу, уже не существует, а эмпориум Алерия, фокийского происхождения, недавно представлял лишь оДинокую ферму на нездоровом пруде. Часто утверждали, что этот город имел некогда до 100.000 жителей, но пространство, покрытое остатками римской глиняной посуды, не позволяет полагать, чтобы Алерия, хотя она была расположена очень хорошо в устье долины Тавпньяно, главной реки острова, и почти па средпне всего восточного берега, могла иметь когда-либо большее население, чем который-нибудь пз главных горой дов нынешней Корсики: Бастиа и Аяччио. Алерия существовала еще в конце тринадцатого века, значит: тогда лихорадка не успела еще изгнать всех жителей. Впрочем, при необыкновенном плодородии окружающей земли, население здесь легко восстановится, когда осушение стоячих вод возвратит местному климату его первоначальную здоровость: но это дело совершится, по всей вероятности, еще не скоро.
Корсиканцы пользуются репутациею людей
и к д. 574
ленивых, и, конечно, большая часть их засаживает её, судя по тому, как мало они дорожат огромными богатствами страны. Первобытные промыслы рыбной ловли и скотоводства идут у них лучше всего. Во многих местностях почти все земледельческие занятия вверены итальянским поденщикам, которых называют Lucchesi, т. е. «лукавцами», потому что все они являлись прежде из луккских деревень. Эти временные переселенцы, число которых достигает иногда 20.000 чел., исполняют всю тяжелую работу полотья, сбора и жатвы, и возвращаются с своим трудным заработком домой, а землевладельцы платят им деньги и сидят сложа руки. Впрочем, благодаря влиянию Франции, в Корсике начинают серьезно заниматься разработкою природных богатств. Масла, которые могут соперничать с лучшими маслами Прованса, и вина, которые до сих пор были весьма посредственны, теперь приготовляются тщательнее и становятся предметом довольно значительной торговли; но и здесь многое губил филлоксера. Сухие плоды вывозятся также в большом количестве и способствуют развитию морской торговли, которая в целом равняется уже торговле третьеразрядного французского порта, так что в более пли менее близком будущем этот большой остров Средиземного моря, произведения которого те же, что и в Провансе, сделается для умеренной Франции её колониальным дополнением, так сказать, островным Алжиром. Пчеловодство развито слабо, хотя цветы каждой «тассигиа» могут прокормить сотни ульев.
Корсика обладает многими металлоносными, залежами, но её жилы серебра, меди, свинца, железа и антимония, повидимому, не так богаты, как в сардинских горах. Железная руда недавно была единственным предметом серьезной эксплоатации и разработывалась для значительных заводов около БастиииПортоВеккии; теперь же разрабатывают медь в Кастпфао, в Кортских горах, и сереброносный свинецъ-в Арджентфлле, около ИльРусса. Некоторая работа производится также в каменоломнях красного п синего гранита, порфира, алебастра, серпентина и мрамора,составляющих один пз важнейших элементов будущего богатства Корсики. Наконец, минеральные источники, которые бьют большею частию в местах соприкосновепия первозданных скал с другими формациями, ежегодно привлекают во внутренния долины некоторое число посетителей п больных; но европейскую известность приобрел до сих пор только один источник Орецца, текущий в прекрасной, живописной местности Каста ньиччиа. Он струит в большом изобилии железистую и в то же время газовую воду, которая содержит до двух литров угольной кп-
575 глава хи.
слоты в одном литре воды; ее пьют в Корсике вместо обыкновенной воды: медтш же приписывают ей самую действительную силу против множества болезней.
Но кроме богатств, заключающихся в почве Корсики, и еще более значительных богатств, которые могут быть производимы трудом человека, остров пользуется еще большими преимуществами своего климата для привлечения к себе иностранцев и для возвышения, таким образом, своего значения в общей экономии Европы. Город Аяччио, деревня Ольмето, обращенная к берегам Сардинии, и другие местности Корсики представляют такия же зимния резиденции, как Ницца,Канны и Пентон. Хотя посетители и рискуют подвергаться качке и бурям, однако же они являются сюда в некотором числе ежегодно и способствуют ознакомлению с этою любопытною страною Европы, где природная красота пейзажей соединяется с необыкновенною оригинальностью нравов населения.
Главный город Корсики, который не носит ныне названия столицы,-Бастиа, названная так по генуэзскому замку, построенному в конце четырнадцатого века. неподалеку от деревни Кардо. Как столица, она наследовала Бигулье, которая, в свою очередь, сама была наследницею города Мария-Марианы. Местоположение древнего города не известно; сохранилось только одно предание, что древняя столица была расположена на том самом месте, где стоит старинная, оставленная церковь около устья Голо. Бигулья не совсем еще перестала существовать, но теперь это-жалкая деревушка, в которую приносятся ветром миазмы обширной лагуны, составляющей остаток залива, в котором пизанцы ставили свои галеры. Бастиа, расположенная в нескольких километрах к северу от обеих этих древних столиц, имеет те же выгоды географического положения: она стоит в ближайшей части Кор сики к острову Эльбе, Ливорно и Генуе, и километров на двадцать ближе Аяччио к французскому порту Ницце. Из всех городов острова только одна Бастиа имеет удобное сообщение с противоположным склоном, так как залив Сан-Флорен, в 10 километрах к западу, глубоко врезывается в землю при основании полуострова, мыса Корсо. Наконец, жители этой части острова, благодаря частым сношениям с соседнею Италиею, принадлежат к числу самых цивилизованных и промышленных и лучше всех обработывают свои земли. Маленький порт Бастии, хотя по природе и принадлежит к числу наименее безопасных портов острова, тем не менее является самым оживленным; торговля его вдвое больше, чем во всей Корсике. Надавно его пришлось расширить и взорвать при его входе, для устройства мола, красивую скалу,
-КОРСИКА. 576
имевшую форму льва. Город, построенный на холмах живописным амфитеатром, постепенно расширяется и теряет мало-по-малу свою генуэзскую физиономию, приобретая новейший вид и раскидываясь по окружающим садам все более и более многочисленными виллами. В Бастии находится и лицей округа, число учеников в котором доходит до 700.
Сан-Флорен, ближайший в Бастии порт, на западном берегу острова, по своему географическому положению и превосходству гавани, должен был, казалось бы, вести довольно значительную торговлю, но воздух его лагун смертелен, и потому главный рынок Баланыи оказывается южнее, в весьма здоровой и плодородной местности-именно Иль-Руссе, названном так, благодаря находящемуся неподалеку подводному рифу. Его основал Паоли, в 1758 году для уничтожения остававшагося верным генуэзцам города Кольви:-и цель его частью была достигнута. Иль-Русс, ближайший к Франции порт, отправляет в большом количестве произведения Баланыи: масло, шерсть и плоды, между тем как Кольви, построенный на склонах беловатой скалы, несмотря на свое название главного города округа, представляет безжизненное местечко, в котором иногда свирепствует лихорадка и которое уступает в богатстве и населении деревне Коленцане, расположенной в одной внутренней долине. Вся береговая полоса к югу от Кальви до залива Порто-почти совершенно пустынна; но надо надеяться, что новая дорога, высеченная в скалах мысов, поведет к заселению и обработке этой местности, так как природное плодородие земли могло бы сделать пз неё вторую Баланыо, пни один залив берега не представляет такой глубины и безопасности, как залив Порто.
Сагопский залив, который открывается далее к югу и в который изливается Лиамон, омывает также безлюдные берега, и от всего города Сагоны, подверженного лихорадке, остается только одна башня да развалины церкви. Порт этого залива потерял своих жителей и торговлю, между тем как порт Аяччио, врезывающийся в берег к югу от мыса, который продолжается далеко в море, в виде красных гранитных глыб Сангвинерских островов, получил все более и более усиливающееся значение. Аяччио, бывший прежде просто приморским предместьем Костельвеккио, возвышающагося на холме внутри острова, уже в середине прошлого века считался самым лучшим и самым приятным городом Корсики: ныне он надеется вскоре сделаться соперником Бастии, а быть может, и превзойти его по населению и по торговому движению. Сверх того, он пользуется выгодами главного города острова в административном отношении, к которым присоединялось еще покрови-
61
<ииаилЬ?э ’ияигфиэфк -ии<ипчго.илииипнг.ш и кпп .«Л’ОООП ЧНХЛВПИВИЭИЛВИИИ П.'ИП.нИоуи ВИ/odOJ OhlAdy
*ич HOHBdj j.fji потипои\)яо<ИП’уоГ(ии уоиэиь влихив.и.ши ичпвх .Н0ф -
I 1 ОНГУФД RUpndlOOJ
-вюоГ KFidoiOM *иквилхпчя эж?иви вэкиХвчгоп нгго iinaivadn OJudoio?iq;H 4,3 'пкви/пэ икичяоия -А<1ф 'TVodOJ IIKIIlHOIB?HAd?IO "ИКИЧ LBJOO Bf‘LtOXA И ВГЯОГ BBHOFld вэиошгяв пэгаи.иж иивг.пчкчмип ИКИЯНЧГОИИИФПЭ ’ННИФИКП lltoldon Ш)О ИКИВИВНПЯИИ
-rXiodii икичнйь и вяигве «ькои/иа гкипчгфиия -ииѴХчккоивкпг?и 4.Ki4H.)Bd?i0dn вэчииѴии/яши вГоиэ ‘ЕХИ'ИПНВЖЯфЯИП ’ЧЯЭХиНИИИИЭОНП Txruiodotp ПИ’И ЯЛИЧНЧГОО ЯЛИЧННЭГЭИИиОЛОНК впидишроп ЪИ.ОИВГЯ
-V ?! II
чѴАОИН-ПКПМВМ ЪШИВНИИКОПВН ОПиЬВу 1411ПГА II ВИИ1ВИЛ: фэд/щгиквф чличнноя.иаюипХлок оюочгиэ 0J9 Ч.э СЬХИЧННВЯВЯЭ ЧЛфЭЯ И ‘OldunXJHOg вноэгоп -вц Чяоничэ 0J9 ял:и олвшуф.и.инаквня ояиэчгаи
я о зи US
579 ГЛАВА XII.
хотя и главный город округа, есть не более, как простое село, и вся деятельность дистрикта сосредоточивается в небольшом порте Проприано, в заливе Валинко, куда пристают флотилии неаполитанских ловцов коралла. Корт, другой главный город округа, знаменитый в истории Корсики, как акрополь и родина героев независимости, едва-ли многолюднее Сартена. Порто-Веккио, хотя и обладает самою безопасною гаванью в Корсике, но посещается только несколькими каботажными судами; наконец, Бонифачио, бывшая союзная Генуе республика, имеет значение только по своим укреплениям. Город очень живописен, занимает совершенно уединенное положение на вершине беловатой известковой скалы, богатой пещерами, которые на половину завешаны гирляндами лиан и в которых исчезают морские волны. За водами пролива п его архипелага гранитных островов и рифов, где погибло столько кораблей, рисуются в небе очертания высоких гор Лимбары. II теперь еще памятно крушение фрегата «Lemiilante» в 1855 г., с которым погибло около тысячи человек. Опасаться второго такого несчастий теперь нет оснований, благодаря прекрасному маяку, возвы-
Испания. 580
шлющемуся на скалах Лавецци, на середине пролива.
В административном своем делении Корсика подчинена, общим правилам французского департамента. Она делится на 5 округов, подразделенных на 62 кантона и 365 коммун. Находится она в ведении второго Тулонского морского иод-округа, 7-й дорожной инспекции и Гренобльского минералогического округа. Местопребывание префекта-Аяччио, есть вместе с тем и пребывание корсиканского епископа. В Бастип имеется апелляционный суд.
Население главных городов Корсики, но переписи 31-го декабря 1881 г.: Бастиа 20.100 чел., Аяччио 18.000, Сартен 5.740, Корт 5.135, Бастелика 3.195, Бонифачио 3.115, Порто-Веккио 2.650, Каленцана 2.640, Кальви 2.020 чел.
Как департамент, Корсика делится на:
Округа.
Кантоны.
Общи и ы
Поверхность.
Население в 1881г.
Население на 1 кил.
Аяччио
. 12
80
205.403
гектар.
72.609
35
Бастио. .
. 20
95
136.209
>
78.842
58
Кальви
. 6
35
100.284
»
24.371
25
Корта
. 16
108
248.509
э
59.060
24
Сартенъ
8
47
184.336
37.757
20
62
365
874,741
»
272,639 сред.31
Глава XII Испания.
L Общий обзор.
«С высоты Пиренеев открывается величественная Испания. Это-голова Европы. её слава и могущество подвергались многочисленным революциям; но сила, хитрость и непостоянство судьбы пе могли ни уничтожить, ни запятнать благородные сердца её гражданъ» ’). К многочисленным народностям, населяющим полуостров и соперничающим друг с другом в доблести и благородстве, следует причислить также соплеменников Камоэнса, так так Иберийский полуостров, т. е. Испания и Португал ия, должен быть рассматриваем как географическое целое. Разделение полуострова па два отдельные государства, хотя оно и оправдывается различиями почвы, климата, языка и внешних отношений, не мешает Испано-Лузитанип быть одним неделимым членом европейского организма. Это одна и та же земля, одного и того же происхождения,
!) Камоэнс, „Луизиада“, ИТ.
имеет одну и ту же геологическую историю, образуя одно целое, как по строению гор и плоскогорий, так и по циркуляционной сети рек и потоков.
Пространство полуострова без Балеарских островов 584.301 кв. кил.; пространство Испании без Балеарских островов 494.926 кв. кил.; пространство Португалии без Азорских островов 89.355 кв. кил.; пространство Испании и Португалии с Балеарскими островами 589.778 кв. кил.; средняя высота, поЛейпольдту, 701 метр.
По сравнению с двумя другими полуостровами южной Европы, с Италией и полуостровом Гемуса и Пппда, Иберийская страна наиболееточно ограничена и представляет наиболее островной характер. Перешеек, соединяющий Испанию с континентальным телом, составляет лишь около одной восьмой всей окружности полуострова и пересечен стеною Пиренеев, которая составляет восточное продолжение океанических берегов к Балеарскому морю. В сравнении с Италиею и Грециею,
581 о б щ и и
Испания отличается массивностью своих очертаний. Берега Пелопоннеза изрезаны бухтами и заливами в роде листьев, между мысами Италии море описывает полукруги. Берег же Испании изрезан легкими выемками дугообразных бухт, которые следуют одна за другой с известною ритмичностию, в виде цепей, перекинутых с одного столба на другой.
Окружность полуострова составляет 3.243 кил.; Пиренейский перешеек 418 кил.; длина берега океанийского 1.675 кил.; длина берега средиземного 1.150. Всего 2.825 кил.
Говорят давно и весьма справедливо, что «за Пиренеями начинается Африка». Действительно, но тяжести форм, по малочисленности прибрежных островов и прпморскпхъравнпн, Пспано-Лузитания походит на африканский материк; но эта Африка в миниатюре в пятьдесят раз меньше материка, послужившего ей, повидимому, моделью. Впрочем, её океанийский склон: Астурия, Галисия, Вейра, но климату, по обилию вод и по растительной природе, носит еще совершенно европейский характер; некоторое совпадение флоры этих местностей с флорою Британских островов заставляло даже предполагать, что в предшествовавшие времена Иберия составляла с этой стороны продолжение северо-западной Европы. Истинно африканская Испания начинается на внутренних голых плоскогорьях, и в особенности на берегах Средиземного моря: вот где переходный пояс между двумя материками. По своему общему виду, по флоре, фауне и по своему населению, эта часть Испании принадлежит к промежуточному поясу, заключающему в себе все варварийские страны до самой пустыни Сахары. Сиерра-Невада и Атлас, которые смотрят друг на друга с разных материков,-родные сестры, и отделяющий их проливъ-не что иное, как простая случайность в экономии планеты.
Весьма замечательна та протпвоположность Испании с двумя другими полуостровами Средиземного моря, что.первая является существенно континентальною землею, несмотря на то, что почти совершенно окружена морскими водами. За исключением португальской равнины Того и прекрасных долин андалузского Гвадалквивира, внутренность Иберийского полуострова не имеет легких сообщений с морем.
Болыиая часть страны состоит из весьма воз-леев, или чрез морской
вишенных плоскогорий, которые оканчиваются над морским берегом обрывистыми скатами и даже горными гребнями, которые можно сравнить с наружными валами крепости. А вследствие этого происходит то, что даже берега с хорошими портами посещаются кораблями реже, чем можно было бы ожидать при виде их богатства и плодородия. Береговая полоса слишком узка для поддержания значительной торговли, а жителям плоскогорий слишкомъ
обзор. 582
затруднительно заботиться об участии в их торговле. Эти причины всегда отнимали у Испании значительную часть торгового движения, которое должно было бы; повидимому, принадлежать ей по её положению в океане при самом входе в Средиземное море; в лучшие времена своего морского могущества, она должна была широко пользоваться помощию иностранных мореплавателей.
Со времени окрытия великих путей чрез океан в Америку и к мысу Доброй Надежды, океанийская сторона полуострова, т. е. сторона Гвадалквивира и Того, имеет большее значение в торговом движении и в мировой истории, чем средиземная сторона, обращенная к Риму и Франции. Этот факт на первый взгляда» может показаться странным, но было ошибочно видеть здесь действие воображаемого закона, который толкал будто бы человечество, роковым образом, от востока на запад. Причина тут заключается просто в общем расположении Иберийского плоскогорья. Испания, как и полуостровная Италия, обращена к востоку спиною и смотрит к западу. Вся страна постепенно склоняется к океану, и с этой именно стороны текут параллельные реки: Миньо, Дуэро, Того, Гвадиана, Гвадалквивир, при чем линия водораздела, почти везде совпадающая с высшим гребнем Иберии, идет от Тарифы к Теруэлю, находящемуся в непосредственном соседстве с Средиземным морем. Эта береговая стена прерывается узкою и опасною для доступа судов брешью устьев Эбро, но непосредственно за нею снова начинаются береговые горные цепи. Таким образом, почти вся масса Испании скрывалась от мореплавателя как за экраном. Поэтому «Земля Запада», как обозначает данное Испании греками название Гесперип, прилагавшееся раньше к Италии, была так далека от восточных полуостровов, как будто находилась на несколько градусов далее в Атлантическом океане.
Если первое население Испании, было ли оно иберийским, или каким-нибудь другим, не было первобытно-местным, чего, при нынешнем состоянии наших знаний, нельзя нп’отрицать, ни утверждать,то оно должно было заселить полуостров или через проходы Пирепролпв Геркулесо
вых Столпов. Поселенцы могли придти с океанийского берега разве только в ту эпоху, когда Ирландия была ближе к Испании и соединялась, может быть, с какою-нибудь Атлантп дою. Пе менее трудно было заселение и cq стороны Средиземного моря, по крайней мере» пока не было открыто искусство плавания в открытом море. Когда же по Средиземному морю стали свободно плавать греческие, массилиотские, финикийские и карфагенские мореа-
*
583 ГЛАВА XII.
ходы, то они, вследствие крутизны горных скатов, образующих край испанских плоскогорий, могли населить только береговую полосу. Какое бы значение ни имели их колонии в истории, они все-таки оставались уединенными и имели весьма слабое участие в этнологическом смешении внутреннего населения.
Нынешнюю основу испанской нации состаляет главным образом иберийское племя. Большею частию полуострова владели баски, оттесненные ныне в верхния долины западных Пиренеев. Об их пребывании и господстве почти во всей стране, от Гасконского залива до Гибралтарского пролива, свидетельствуют названия гор, рек и даже многих городов. Кельтские племена, придя из-за Пиренейского порога, местами поселились, в неизвестное время, чисто-племенными группами, а местами смешались с первобытными жителями и составили с ними народы, известные под составным именем кельто-пберов. Этп смешанные народы жили преимущественно на плоскогорьях, которые ныне известны под названием Кастплий; чистые же кельты, судя по названиям мест, занимали Галисию и большую часть Португалия. Главным местом цивилизация иберов были южные части полуострова; они подвигались далеко по плоскогорьям, населяли более плодородные местности средиземной окраины, долину Эбро, оба склона Пиренеев, проникали в Галлию до Гаронны и подошвы Севенн, затем тянулись вдоль берега Лионского и Генуэзского заливов и пускали свои последние отрасли за Апеннины; много иберийских имен встречается даже в Тессинских Альпах.
К этим первоначальным элементам присоединились колонисты торговых городов Средиземного моря: Кадикс и Малага-города финикийского происхождения; Карта гена-н аследпища Карфагена; Сагунтъ-был основан выходцами Закиноа; Розасъ-родосская колония; развалины Ампуриаса напоминают Эмпориум массилиотов, тройной город, в котором, по Титу Ливию, жили отдельно иберы, греки и римляне. Но старые иберийская и кельтская основы должны были глубоко измениться лишь вследствие влияния Рима. После вековой войны, грубые легионеры овладели наконец полуостровом, и латинские колонисты могли безопасно селиться около всякого города, около всякого укрепленного места. Итальянская культура рас пространилась мало-по-малу от берега и долины Бетиса (Гвадалквивира) до самых многолюдных ущелий плоскогорий, и язык победителей сделался языком побежденных, за исключением жителей гор, населенных и в наше время басками. Поэтому участие римлян в образовании испанского народа было весьма велико: несмотря на свое иберийское и кельтское происхождение, народ испанский сде
-Испания. 584
лался одною из латинских наций, как по языку, так и по образу мыслей.
Когда падение Римской империи привлекло со всех концов мира людей, ищущих добычи, Испанию опустошали поочередно свевы, аланы, вандалы и виизпготы. Но, погибая от своих собственных побед, равно как от перемены климата и образа жизни и теснимые следовавшими за ними народами, эти первые завоеватели скоро исчезли, не оставив по себе значительных следов. Кочующие аланы затерялись среди лузитанскпх народов пли были истреблены другими ордами; свевы, племя чистой тевтонской крови, слились мало-по-малу с населением Галисии; вандалы покинули богатые Бетийские города, где они жили несколько лет, и отправились завоевывать себе эфемерное королевство в Африке. Но визиготы, пришедшие позднее и в большем числе, а также, быть может, одаренные большею твердостью характера, прочно утвердились на завоеванной почве и имели такое влияние на самую расу, что оно чувствуется и теперь в языке, нравах и духе испанцев. Быть может, пышная важность кастильца унаследована частию от впзиготов. Тип этих скандинавских победителей сохранился еще до ныне в некоторых провинциях, а именно в Старой Кастилии, Астурии и Галисии, где встречается значительное число светловолосых.
За северною Европою и Африка должна была излить свою долю новых народов в население этого географически независимого от обеих этих частей света полуострова. В начале восьмого века прочно укрепились на гибралтарской скале мусульмане Мавритании, арабы и берберийцы, и в несколько месяцев завоевали всю Испанию. В течение семи веков Геркулесов пролив омывал с обеих сторон «Сарацинския» земли,и никакое препятствие не останавливало проезда купцов,ко лонистов и промышленников, принадлежащих ко всем племенам Северной Африки и даже Азии. Не подлежит никакому сомнению, что влияние этих переселенцев на первоначальное население полуострова было громадно: обыкновенный тип его изменился вследствие продолжавшихся многие века смешений, и это достаточно доказывают черты лица жителей южных местностей. Правда, инквизиция изгнала или обратила в рабство сотни тысяч, а может быть и миллион мавров, но так обращались только с мусульманами или подозрительными переселенцами: значительная масса населения, называвшагося испанским, тем не менее носила в своих жилах порядочную долю берберийской и семитской крови: около Мадрида, между Толедо и Аранхуэцем, указывают одну деревню, Вилласэку, которая населена, говорят, потомками мавров. II, действительно, в пользу такого происхождения говорят темный цвет лица и
было влияние сарацин: в нем гораздо более развития, начаты! в Европе арабами Греарабских слов, принесенных маврами, чем нады и Кордовы. Многие писатели думают, что заимствованных из германскаго’наречия впгорловой звук буквы j (jota) также арабского зиготов; в кастильском языке до сих пор происхождения; но кажется, что это не так, существует около двух тысяч семитических ибо это придыхание гораздо сильнее в паре-
Альказар в Сеговии и долина Эрезма.
черные волосы его жителей, а также обычай, терминов, обозначающих по преимуществу по которому женщина никогда не показывается предметы и понятия, которые свидетельствуют на рыночной площади. Самый кастильский о прогрессивном состоянии цивилизации и наязык показывает, до какой степени велико поминают период промышленного и научнаго
587 глава хи.-
чиях тех провиций, куда арабы никогда по проникали, а в языке португальцев, которые были порабощены магометанами, кастильской иоты совсем нет: следовательно, она, вероятно, местного происхождения и сохранилась в испанском языке, несмотря на влияние латинского.
Одновременно с маврами, на испанской почве особенно благоденствовали евреи, которых, по некоторым писателям, до эпохи преследований, жило на полуострове до 800.000 человек. При свойственной большей части их соотечественников ловкости, онп служили обоим лагерям, как посредники в торговле между христианами и мусульманами: они обогащались, устраивая дела тех и других и доставляя им необходимые деньги для войны и истребления друг друга. Для ведения дважды святой войны креста и полумесяца, приходилось выжимать народ, и дело это было возложено на агентов казны-евреев. Когда же христианская вера восторжествовала и короли, в вознаграждение себя за пзде} жкп крестового похода, объявший второй крестовый поход против евреев, то народ обратился против них с настоящим остервенением и, по словам Мпшле, преследовал их такою «непримиримою злобою, которой не могли утолить ни огонь, ни железо, ни пытки, ни костры». Без сомнения, некоторые семьи евреев, обратившихся пз страхав католицизм, успели спасти свое существование и вошл и путем смешения в общую массу испанского народа, но все-таки израильский элемент в населении полуострова теперь весьма ничтожен: это племя не только преследовалось, но и искоренялось.
Счастливее евреев были цыгане, или цинга] »ы, называемые Gitanos, т. е. египтяне, которые в Испании настолько многочисленны, что некоторым кварталам больших городов сообщают особенную физиономию. Сопровождающие их презрение и готовность, с которою они исповедуют национальную религию, сделали их везде терпимыми; инквизиция, сжигавшая столько евреев, мавров и еретиков, не погубила ни одного хптано, а предоставляла их преследование, как обыкновенных преступников и бродяг, полиции. Святой Германдады. Они могли жить спокойно, и в некоторых местах делались гражданами, имеющими постоянное жительство и постоянный заработок: тем не менее число их уменьшается, вероятно, вследствие смешений, втягивающих их в общую массу населения. Кровь у них далеко не чистая, потому что цыгане нередко женятся на испанках, но, наоборот, сами они часто запрещают своим дочерям выходить замуж за иноплеменников. Говорят, что оседлые цыгане, вспоминая, по инстинкту и по преданию, кочевую жизнь своих предков, выражают величайшее почтение тем пз своихъ
-Испания. 588
собратий, которые шляются еще свободно по лесам и равнинам, последние же, с своей стороны, гордятся своим титулом mandantes- «бродячихъ», смотрят с некоторым презрением на своих несчастных братьев, набивших собою вонючия городские лачуги. В дунайских странах, наоборот: оседлые цыгане-считаются в некотором роде аристократиею, почти другою расою. Впрочем, кажется доказано, что все испанские цыгане происходят от предков, живших в течение нескольких поколений на Балканском полуострове, так как язык их содержит в себе несколько сотен слов славянских и греческих, свпдетельствующпх о долгом пребывании их среди народов восточной Евj>опы. Это нодтверждаетс я исследован и ям и Мпклошича.
Бургоин, в сочинении своем об Испании, замечает, что испанские типы представляют такой контраст, что портрет галисийца больше походит на оверньята. чем на каталонца, а портрет андалузца походит на гасконца: в различных провинциях Испании те же противоположности, что и во Франции. Среди всех различий, происходящих от почвы, расы, климата и нравов, трудно говорить об общем типе, представляющем всех испанцев. Однако у большинства жителей полуострова есть некоторые общие черты, которые сообщают всей нации известную индивидуальность среди народов Европы. Хотя в каждой провинции свой особенный тип, но эти тппы со многих сторон так сходны между собою, что можно представить себе нечто в роде идеального испанца, «разсудительнаго»? как галисиец, жизнерадостного, как андалузец. Национальное дело было долго делом общим, особенно в эпоху вековых войн с маврами, а из этой общности действия, в связи с родством происхождения, происходят некоторые черты, свойственные всем частям полуостровного населения.
Вообще, испанец небольшего роста, но крепок, мускулист, необыкновенно жив, неутомим в ходьбе и вынослив ко всем лишениям. Воздержность иберийца хорошо известна. «Оливки, салат и редиска-вот кушанья рыцаря», говорит древняя национальная поговорка. Сила физического терпения в них кажется просто чудом; едва понятно, каким образом конкистадоры могли выдерживать такие труды под убийственным климатом Нового Света! При всех своих материальных качествах, хорошо руководимый испанец является первым солдатом в Европе, как это, впрочем, доказано и историею: пыл и отвага у него-южного человека, сила-северного, но при этом он не нуждается, как последний, в обильном питании.
Нравственные качества испанца не менее
589 о б щ и й
замечательны и, казалось бы, должны были обеспечить нации большее благосостояние, чем какое выпало ей на долю. Каковы бы ни были провинциальные различия испанского характера, испанец, при своей беспечности в обыденной жизни, отличается от массы других народов духом спокойной решимости, стойким мужеством и неутомимою выдержкой, которые, смотря по их хорошему или дурному употреблению, приводили то к славе, то к бедствию нации. Придворный человек, чиновник-скептик могут служить цинически тому, кто им платит; но если испанец из народа примет горячо к сердцу какое-нибудь дело, то будет ратовать за него до самой смерти, и, пока в нем есть еще дыхание жизни, нельзя сказать, что он побежден; и после него будут бороться его дети с тем же ожесточением, как и отец. Отсюда-эта продолжительность национальных и гражданских войн. Отвоевание Испании у мавританских завоевателей продолжалось почти без перерыва семь веков; завоевание Мексики, Перу и всей Андской Америки было долгою, вековою битвою. Воина за независимость с войсками Наполеона представляет также такой пример коллективного самоотвержения и патриотизма, каких мало в истории, и испанцы могут сказать с гордостью, что французы не нашли между ними ни одного шпиона. Креолы Нового Света, достойные сыны . своего отечества, выдержали войну за освобо-' ждение, длившуюся целых двадцать лет, и в паши дни инсургенты на Кубе, главном из Антильских островов, опять ведут борьбу против метрополии. Наконец, где были возможны, кроме Испании, обе карлистские войны? Сколько раз удары казались решительными, но враг, побежденный вчера, поднимался снова сегодня,-и война возобновлялась с новой энергиею.
Поэтому нет ничего удивительного, что, сознавая себе цену, испанец, даже униженный судьбою до последней степени, говорит о себе с некоторою гордостью, которая у всякого другого показалась бы высокомерием. «Испанецъ-тот же гасконец, сказал один французский путешественник, но гасконец трагический». Дело у него следует за словом. Он хвастун, но если кто может иметь к тому I основание,то это именно испанец. В испанце соединены такия качества, которые у других 1 народов часто исключают друг друга. Несмотря на. всю свою гордость, он прост и приветлив; он преисполнен самоуважения, но, тем не менее, любезен и предупредителен в отношении других; он очень проницателен и-весьма удачно угадывает странности и недостатки ближнего, но никогда не унизится до презрения к нему. Даже когда он просит милостыню, он сохраняет благородную осанку. Из-за пустяков он разольется целымъ
о в з о р . 590
потоком звучных слов; но, коснись дело чего-нибудь важнаго-ему довольно одного слова, одного жеста. Он имеет часто важный и торжественный вид, в нем много серьезного, он обладает редкою твердостью характера, но вместе с тем он всегда добродушновесел. Испанец (исключая старо-кастильца) имеет то громадное, неоценимое преимущество над большею частию других европейцев, что он всегда счастлив и доволен своей судьбой. Его не беспокоит ничто, он приспособляется к всему, ведет жизнь философски, т. е. живет как живется; нищета его не страшит, напротив: он с необыкновенною изобретательностию умеет даже извлекать из неё удовольствия и выгоды. Какой герой романа имел более превратностей в жизни и был в то же время веселее Жиль-Блаза, в котором так легко узнавали себя испанцы? Хотя это было во времена инквизиции, но Святое Судилище не мешало веселью. «Полное блаженство, говорит пословица,-жить на берегах Мансанареса; вторая степень счастия- быть в раю, но с условием, чтобы в слуховое окно неба видеть Мадридъ».
Всеми этими странными для нас противоложностямп хвастовства и мужества, низости и величия, важного достоинства и искренней веселости и объясняются те видимые противоречия, те капризные странности в поведении, которые так удивляют иностранца, и которые испанец называет шутя cosas de Espana, как будто только он один может проникнуть в их секрет. И, действительно, как объяснить, что в этом народе существует столько слабости рядом с его высокими качествами, столько предразсудков и невежества рядом с ясным здравым смыслом и тонкою ирониею, иногда столько жестокости с природным великодушием, бешеной мстительности се спокойным забвением оскорблений, столь простое и достойное равенства обхождение и такое насилие в притеснениях? Несмотря на страсть и фанатизм, вносимые испанцами во все их дела, они с величайшею покорностью судьбе подчиняются тому, чему не могут помешать. В этом отношении они совершенные мусульмане. Они не повторяют, как арабы: «Что написано, то написано!»-но они не менее философски говорят: «чему быть, того не миновать!» (Lo que ha de ser no puede faltar),-и, драпируясь в свой плащ, смотрят с достоинством на несущуюся мимо них волну событий. «Испанцы кажутся умнее, чем они есть», сказал уже три века тому назад канцлер Бэкон. Они все почти обладают страстию к игре и всегда заранее бывают одинаково готовы как к выигрышу, так и к проигрышу. II сколько неисправимых зол повлекла за собою эта фаталистическая невозмутимость испанца!
591
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
592
Что бы ни говорил Камоэнс, иногда можно было опасаться непоправимого упадка нации. Видя развалины, накопившиеся па почве Испании, . присутствуя при бесконечной борьбе на этой обагренной кровью почве, видя битвы, увековечивающие себя на этой окровавленной земле, иные историки, не имевшие ясного понятия о солидарности, связывающей одни народы с другими, говорили уже об испанцах, как о совершенно павшем народе. Это, конечно, ошибка; но удивительный упадок кастильского могущества за последние триста лет объясняет, как легко было впасть в подобную ошибку. Даже в соседстве больших городов и столицы есть много некогда обработанных полей, которые своими именами despoblados и dehesas вызывают воспоминание о насильно изгнанных маврах или отступивших перед опустошенною пустынею христианах. Сколько городов и деревень, постройки которых, красотою своей архитектуры и богатством орнаментов, свидетельствуют о том, что местная цивилизация в прошлые века была гораздо выше, чем ныне! Жизнь как будто бежала от этих, некогда одушевленных, камней! Да не развалина ли и сама Испания, как политическая держава, в сравнении с тем, чем она была во времена Карла Пятого?
Бокль, в знаменитом своем сочинении «История цивилизации в Англии», старается объяснить долгий упадок испанского народа различными причинами, выводимыми отчасти из климата и свойств почвы, отчасти из исторической эволюции. Сухость большей части территории, суровые ветры, сменяющиеся на плоскогорьях необыкновенными жарами, частые землетрясения в некоторых местностяхъ-вот главные причины материального порядка, которые способствовали развитию в испанцах предразсудков и лености духа, но главнейшею и роковою причиною были продолжительные и религиозные войны, которые они вели с соседями. С самого начала монархии, виизиготские короли с ожесточением защищали арианизм от франков; потом, когда испанцы, сделавшись, в свою очередь, католиками, не имели более основания воевать с другими христианами за веру, на остров нахлынули мусульмане, и история нации превратилась в историю нескончаемой войны; религиозные войны, длившиеся в течение двадцати поколений, у других народов были бы исключительными событиями, у испанцев же составляли обыкновенный порядок вещей. В результате пз этого вышло, что патриотизм племени и языка почти совершенно отождествился с абсолютным повиновением приказаниям священников. Все сражавшиеся, от королей до последних стрелков, были больше бойцами за веру, чем защитниками родной земли, а следова
тельно их первою обязанностию было подчинение распоряжениям духовенства. Последствия этого долгого порабощения мысли были неизбежны. Духовенство завладело лучшею частию завоеванных у неверных земель, скупило все драгоценности для украшения церквей и монастырей и, что еще важнее, благодаря устройству трибунал ов, овладело управлением и контролем над всем обществом. С средины тринадцатого века, в Аррагонском королевстве действовало «Святое Судилище» инквизиции, и, когда мавры были окончательно изгнаны из Испании, этот верховный трибунал сделался всемогущим, так что перед ним трепетали даже сами короли.
Между тем, пока эти продолжительные религиозные войны вели к умственному и нравственному упадку испанцев всех провинций, действовали и другие причины, и действовали в обратном направлении, т. е. развивая все прогрессивные элементы. Этой-то стороны столь сложного вопроса-Бокль и не выяснил. Для поддержания борьбы с мусульманами и для сохранения хотя призрака власти над своими воинственными вассалами,короли должны были уважать и покровительствовать льготам своего народа; этой только ценою война и могла быть национальною. Города, сделавшиеся свободными, принимали участие в великой борьбе по собственной воле; они одни вотировали фонды, и, в большей части кортесов, их представители не позволяли даже сидеть рядом с собою представителям дворянства и духовенства. С начала одиннадцатого века, т. е. за двести пятьдесят лет до первых упоминаний о представительных учреждениях в Англии, существовали уже, как говорит история, в Леонском, Кастильском и Аррагонском королевствах, города которые управлялись сами собою и формулировали свои обычаи в виде закона: старинные памятники показывают нам, что некоторые монархи считали себя не в праве входить в города без соглясия муниципалитета. Благодаря этой автономии, дававшей испанцам неоценимые преимущества над большею частию других народов Европы, города полуострова быстро шли вперед в промышленности, торговле и цивилизации; степень совершенства, которой достигли в великую эпоху национального процветания литература и искусства, свидетельствует, как могуча была живучесть всех этих испанских общин, в которых было столько прекрасных зданий и пз которых вышло столько замечательных людей. Города начали даже освобождаться изпод ига церкви; еще задолго до Лютера, они предоставляли себе право не допускать к обнародованию индульгенций иначе, как удостоверившись в их уместности и цели. Кроме того, муниципальные вольности способствовали развитию того спокойного достоинства, того вза-
которых одни домогались индивидуальной свочалась внутренняя война. Она скоро окончибоды, другие же, напротив, стремились соверлась в пользу королевской власти и церкви; ииенно подавить ее для выгоды церкви и монаркастильские coinuneros, сделавшиеся защитнихической централизации, не могла не разраками местных и областных вольностей, стали литься рано или поздно открытая борьба. II терять поддержку или даже встретили против-
Ущелье Деспен на перо отъ
эУо общий о б з о р .
имного уважения и того благородства манер, действительно, как только было окончено хрикоторые кажутся как бы врожденною привистианами завоевание Испании, п религиозное рвелегиею испанской расы. ние, верность государям и местный партиотизмъ
Между этими протпвоположными силами, из уже не имели перед собой общей цели,-на-
595 глава хи.
ников в жителях других провинций, Астурии, Аррагонии, Андалузии; даже мавры Альпухарры помогали подавлению народа: генералы Карла Пятого, при помощи португальского и американского золота, перебили защитников старинной свобода; и вскоре в городах полуострова, до того времени столь деятельных и веселых, воцарилось безмолвие.
Открытие Нового Света, совершавшееся в это самое время для обогащения испанской монархии. было для народа, может быть, еще большим несчастием. Удаление из родины всех храбрых молодых людей, всех отважных искателей приключений, отправившихся на завоевание Эльдорадо за Атлантическим океаном, наиболее способствовало ослаблению Испании. Уходили самые смелые; оставались же дома лишь люди слабые, боявшиеся смерти. Метрополия лишилась таким образом мало-помалу самых закаленных своих сынов. Вся её доблесть, весь дух предприимчивости, пошли на завоевание Нового Света, и, упоенная своею заморскою славою, Испания без сопротивления допустила своих господ повергнуть себя в бездну глубочайшего позора. Корабль, слишком обремененный парусами, рискует опрокинуться при малейшей буре; так и Испания: слишком слабая для своих необъятных колоний, она подавила сама себя.
Громадное количество золота и денег, доставленное рудниками Нового Света казне метрополии, было также одною из причин обеднения и деморализации. В два века, с 1500 по 1702 г., присылавшиеся колониями драгоценные металлы достигли суммы 54 миллиардов франков. Такия суммы, получаемые без труда и расточаемые, главным образом, на дело развращения, должны были повести к чрезмерному развитию природной лености испанца. Получая золото без усилия, он перестал его зарабатывать; вместо того, чтобы производить все предметы потребления, их стали покупать, и вскоре все сокровища ушли за границу.Впоследствии, когда колонии перестали кормить свою метрополию, все привыкшие к лености должны были жить нищенством, уличным или, еще более низким и развращающимъ-бюрократическим. Выть может, Испания единственная страна в Европе, где рабочие оставляют свой обычный труд, отправляясь за получением порций при раздаче нищим милостыни, в известные дни недели.
Нация пала ’для мира с беспримерною быстротою не вследствие внешних нападений, а вследствие внутреннего упадка. С изгнанием самых промышленных граждан страны, мавров, в Испании угасла мало-по-малу всякая деятельность. Мастерские закрывались тысячами даже в промышленных некогда городах, каковы-Савилья и Толедо. Ремесленные производства прекратились за неимением масте
-Испания. 596
ров, предоставленная монополии торговля покинула рынки и порты; рудники и каменоломни перестали разрабатываться: поля Наварры как говорят хроники того времени, часто оставались бы незапаханными даже около самых деревень, если бы только не являлись для посева и жатвы беарнские поселяне. Молодые испанцы целыми толпами поступали в монахи, чтобы пользоваться привилегиею праздности,- и в различных частях королевства было основано более девяти тысяч мужских монастырей. поля которых обработывались на счет остальной Испании. В школах и университетах прекратилось всякое серьезное занятие; ипо сильному выражению Сен-Симона «наука рыла преступлением, глупость и невежество- первою добродетелью». Страна безлюдела; детей рождалось недостаточно для восполнения умирающих. Испанцы пали так низко, что потеряли столь заслуженную ими славу доблести. По водворении Бурбонской династии, для занятия высших должностей приглашались толпами иност]>анцы. французы, италья нцы, ирландцы, и это потому именно, что сами туземцы, отвыкшие от всякого труда и лишенные всякой инициативы, стали неспособны к управлению делами.
Безпристрастный наблюдатель, сравнивая современную Испанию с состоянием её в эпоху продолжительного безмолвия под властью инквизиции .поражается совершившимся в ней прогрессом. Одна совершенно неверная поговорка гласит: «Счастливы народы, не имеющие истории», как будто мертвецы имели какую-нибудь историю. Напротив, только живя полною, хотя бы даже беспокойною и шумною жизнью, народы отмечают свое существование имеющими историческое значение деяниями и приносимыми ими действительными услугами. Хотя возрожденная с начала нынешнего века, Испания жи.Иа всегда, так сказать, среди пламени,-но она сделала больше для наук, искусств и промышленности и в лице некоторых своих сынов дала больше в области высшего образования, чем в течение двух веков угрюмого мира, прошедших со времен; Филиппа II, который водворил мрак ц безмолвие в своем царстве.
Во всяком случае очевидно, что если бы жизнь Испании не тратилась в такой большой мере на междуусобные войны, и если бы она прилагалась вся к делам коллективного интереса, то польза её для остального мира была бы весьма значительна. Но оказывается, что именно географические условия полуострова мешали до сих пор свободному соединению жителей в одно сплоченное национальное тело. Хотя в целом европейского организма Испано-Лузитания представляет большое единство очертаний и форм, тем не менее, внутри её, благодаря горам и плоскогорьям, суще
5 97 плоскогорья клсти лий,
ствует необыкновенная разнохарактерность, которая от природы перешла и на жителей. Можно сказать, что все выпуклости и впадины гористого плоскогорья Иберии отразились на сапом её населении. На океанийской и Средиземной окраине соединились все выгоды: климат там самый приятный, плодородная земля покрыта богатейшею растительностью, легкость сообщений манит человека к путешествиям и торговле; поэтому-то в прибрежной области и теснятся земледельцы, купцы и моряки, и тут же основана большая часть больших городов.. Внутри же страны, напротивъ-безплодные плоскогорья, голые скалы, дикия тропинки. ужасные зимы и отсутствие разнообразных произведений делают жизнь обитателей тяжелою, почему молодые люди, привлекаемые счастливыми равнинами, простирающимися при подошве их диких гор, часто выселяются отсюда в значительном числе. Вследствие этого, население по плотности распределено кольцеобразными полосами. Всего более оживлена прибрежная полоса полуострова, в которую входят берега Каталонии. Валенции и Мурции, Малага, Кадикс и долина Гвадалквивира, нижняя Португалия и морской склон западных Пиренеев: - здесь по преимуществу совершается движение людей и мысли. С другой стороны, столпца королевства, занимающая господствующее положение в геометрическом центре страны и в средине сети дорог, не могла не сделаться также жизненным центром; но она окружена малолюдными пространствами. а в некоторых местах даже настоящими пустынями.
Эта неравномерность населения в низких равнинах побережья и на внутренних плоскогориях, а еще более-это раздвоение цивилизации полуострова на внешний пояс и центр, имели чрезвычайно важные последствия в общей истории Испании. Каждая из приморских провинций, сознавая свою собственную жизненность и одушевленная достаточною энергиею для самоуправления, стремилась отделиться от остальных частей Испании и жить самостоятельною жизнью. В течение семисотлетнего господства мавров, общая всем государствам племенная и религиозная ненависть могла поддерживать некоторое единство между различными христианскими королевствами Иберии и облегчить образование единой монархии: но, для сохранения этого искусственного единства, правительство прибегало к хитроумной системе терроризма и угнетения, каких не испытывал никакой другой народ. Впрочем, Португалия, которой её положение на океане, значительность торговли и громадные колониальные завоевания обеспечивали отдельную роль, оставалась под ненавистным господством кастильцев менее столетия и отделилась от Испании, как отрывается новый лоскут от платья,
ЛЕОНА И ЭСТРЕМАДУРЫ. 598
сшитого из разных кусков. Под натиском внешних событий, чуть было не погибла и сама Испанская монархия% Напрасно королевская власть, чтобы прочнее утвердиться, отупляла и разоряла народ, истощая, повидимому, его умственные силы: беспрестанные революции и войны в различных провинциях ясно показывали, что и под общим давлением сохранялась сильная индивидуальность каждой естественной группы населения. Правда, благодаря возрастающей легкости передвижений и торговле, постепенной замене, одним языком провинциальных наречий, невольному сближению, которые влекут за собою усвоение одних и тех же пдей и образование политических партий, связь политического единства между различными народами Испании становится год от году сильнее; но андалузцы и галисийцы, баски и каталонцы, аррагонцы и мадриленосы все еще далеки от того, чтобы составлять совершенно однород 11 у ю н аци о н альп о сть.
Поэтому федеральное устройство, которое ввела было Испанская республика, вполне оправдывалось географическою формою страны и историею её жителей. Эта провинциальная автономия часто была восстановляема на время гражданской войною: насилие хочет осуществить то, чего не могло сделать доброе согласие. Такова, под разными названиями, федерализма или карлизма, и вместе с другими элементами гражданскагораздоjиа, главная причина революций, волновавших Испанию в последние годы. Населения ищут себе естественного равновесия, п одним из существенных условий этого равновесия является уважение границ, проведенных между провинциями различием почвы и климата, равно как и вытекающими из него различиями нравов. Поэтому каждую из этих естественных областей I[спании необходимо изучать отдельно, в виду того, что политические деления не соответствуют вполне ни линиям водораздела между бассейнами, пи границам различных языков населения.
II. Плоскогорья Кастилии, Леона и Эстре* мадуры.
Центральное плоскогорье полуострова, между долинами Эбро и Гвадалквивира, вполне ограничено самою природою: с севера, с востока и с юга его окружает полукруглая стена гор от Кантабрских Пиренеев до Сиерра-Морены. С западной стороны, правда, общий склон плоскогорья спускается к Португалии и Атлантическому океану, но и там горные группы и особенно крутизны речных ущелий, по которым нужно спускаться, чтобы попасть в иипжрия долины, составляют настоящий в некоторых местах непроходимый барьер. Поэтому возвышенная область, в которой развиваются верхния течения Дуэро, Того и Гвадианы, пред-
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
599
ставляет отдельное географическое целое, опоясанное вокруг сплошною полосою земель с морским склоном; ее можно сравнивать с меньшим полуостровом, заключенным в больший и соединенным с французскими Пиренеями посредством узкого перешейка баскских провинций. Действительно, если бы море поднялось вдруг на 600 метров, то кастильские плоскогорья, изрезанные разнообразными заливами, отделились бы от остальной Испании . Зна чительностьих пространства составляющего около половины всей страны, заранее обеспечивала им важнейшую историческую роль; благодаря своему господствующему положению, кастильцы присоединили к своему владению, составляющему и без того уже более двухъпятых всей Испании, почти все окружающияих земли.
п Население Насел.
Бассейн Дуэро, оверхность. в ^ggg Гв на кил. Леон и Старая
Кастилия без Ло-
гропьо и Сантан
дера 94.773 кв. кил. 2.179 330 23 ’иел.
Бассейн Того и
Гвадиаиы. . . 115.819 „ 2.419.850 21 „
210.592 кв. кил. 4.599.180 22 че.и.
Кастилии, эта Испания но преимуществу, не принадлежат к числу красивых стран, или, по крайней мере, красота их, торжественная п грозная, не такова ,чтобы быть понятной большинству путешественников. Обширные пространства плоскогорья, как например Тиераде-Камнос, к северу от Вальядолида, представляют собою бывшие озерные, ложа с весьма плодородною почвою, но, по недостатку разнообразия в возделанных землях и отсутствию всякой лесной растительности, отличаются чрезвычайною монотонностью пейзажа; почва выставляет на-показ свою глину и песок, переходящие в серый, синий, красноватый и кроваво-красный оттенки. Дороги, по которым тянутся вереницы мулов, вздымающих клубы пыли, сливаются с окружающей землею. Другие, гораздо более неровные части плоскогорья, взгорблены каменистыми, желтеющими от солнца холмами, с полосами нив, где к хлебам примешиваются чертополох и другие колючия растения. Местами, как например к востоку от Мадрида, плоскогорье принимает гористый вид: горизонт со всех сторон окружен буграми и вершинами, одетыми тощею травою, а местами открываются темные, прорытые водами ущелья с каменными стенами. Местами же, как в нижней Эстремадуре, стеля, гея луга, которые теряются из виду при подошвах отдаленных гор, и в этих равнинах, похожих на некоторые из американских пампасов, не видно ни одного деревца. В округе Бадахосе, около ста лет тому назад, совершенно необработанные, хотя от природы весьма плодородные, земли занимали пространство более 5.000 квадратных кило-
600 метров:--в этой степи могли бы жить в довольстве полмиллиона человек.
При воде ужасающей наготы большей части этпх равнин, трудно поверить, хотя это несомненный факт, что Кастильское плоскогорье в XIV веке представляло из себя сплошной лес, где медведей, оленей и кабанов было больше, чем людей. С половины прошлого века существует указ королевского совета, предписывающий каждому деревенскому жителю посадить по крайней мере пять дерев; но указ этот остался мертвой буквой. Обезлесение велось с большим усердием, чем разведение лесов. Поселяне предубеждены против деревьев: они говорят, что листва деревьев вредит тем, что защищает мелких птиц от хищных, и, таким образом, отдает их урожаи в добычу зерноядным пернатым, почему, не довольствуясь уничтожением всех птичек, кроме ласточек, они так ревностно уничтожают леса, что во многих местах деревья есть только в отдаленных от человеческого жилья пустынях: можно пройти целые дни и не увидеть ни одного дерева. Местность до того оголена, что, по пословице «жаворонокъ» перелетая Кастилии, должен нести с собою кормъ». Даже среди обработанных полей вы чувствуете себя как в пустыне», особенно когда после жатвы остается только засохшая солома. Лачуги из серой глины или из камня издали сливаются с окружающею землею, и самые города, окруженные своими проломанными желтоватыми стенами, походят на изрытые скалы. Во многих местностях плоскогорья воды нет, как в африканских пустынях. Многие города и деревни, в которых есть какой-нибудь источник воды, уже своим названием радостно возвещают, что они обладают таким богатым сокровищем. Черед овраги построены огромные мосты, стоившие строителям не малого труда, между тем как в их каменистых ложах не видно ни капли воды в течение большей половины года.
Центральное плоскогорье Испании наклонено не только к западу, к Лузптанской части Атлантического океана, но спускается, хотя и весьма неровным склоном, от основания Кантабрских Пиренеев к северному краю долины Гвадалквивира. Между тем как верхний бассейн Дуэро склоняется от востока к западу от 1.000 до 700 метров средней высоты.Новая Кастил ия и Ла-Манча,в бассейнах Того иГвадианы, имеют не более 600 метров высоты. Вообще, возвышенные земли центральной Испании можно сравнить с двумя ступенями разной высоты, отделенными одна от другой стеною с брешами. Эта стена, служащая общею границею двум террасам плоскогорья, и есть сиерра-де-Гвадаррама, западное продолжение которой составляет сиерра-де-Гредос. На севере воды, текущие в Дуэро, оро-
601 ПЛОСКОГОРЬЯ КАСТИЛИЙ,
шают провинции Леон и Старую Кастилию, а на юге бассейны Того и Гвадианы составляют провинции Новую Касталию, Ла-Манчу и Эстремадуру.
В третичную эпоху оба эти плоскогорья, как надо полагать, были заняты большими озерными бассейнами, при -чем эти высокие озера Иберии соединялись друг с другом реками с водопадами, похожими на те каналы истечения, которые изливают в Атлантический океан воды Канадского Средиземного моря. Одно из этих озер, очертания которого обозначаются геологическими границами, состоящими из слоя оторванных от окружающих гор песчаных, глинистых и известковых обломков, вытекло чрез ущелья нижнего Дуэро. Некогда оно было заперто с этой стороны кристаллическими горами Португалии, и избыток воды изливался вероятно в бассейн Эбро, на северо-востоке, чрез брешь IИаикорбо, чрез которую ныне идет железная дорога из Бургоса в Витторию. Кроме того, верхнее озеро, дно которого составляет Старую Кастилию, соединялось, посредством широкого пролива, обходившего с востока Гвадаррамские горы, с нижним озером, место которого занимают ныне равнины Новой Кастилии и Ла-Манчи. Судя по протяжению третичных земель, оставленных водами в удостоверение своего пребывания, оба озера вместе занимали пространство в 76.000 квадратных километров, т. е. около восьмой части всей поверхности нынешнего полуострова. Значит, Иберийский полуостров, в сравнении с нынешним, был в те времена, нашей планеты чем-то в роде необросшего еще мясом остова; гранитные группы и древние скалы, соединяясь друг с другом буграми триасовых, юрских и меловых земель, составляли какбы двойное кольцо гор, ограниченных снаружи солеными, а извпутри пресными водами. Заливы снаружи и озера внутри одновременно наполнялись осадочными слоями, которые узнаются теперь по их ископаемым, которые с одной стороны морского происхождения, а с другой - пресноводного. Этот геологический период продолжался долгое время, потому что слои озерных земель во многих местах имеют более 300 метров толщины. Миоценовые слои, составляющие поверхностную часть обоих кастильских бассейнов, принадлежат к одной и той же эпохе Земли, потому что в них встречаются ископаемые скелеты одних и тех же больших животных, мегатериев, мамонтов, гипарионов.
Северо-западная и северная части горного пояса Леона и Старой Кастилии образуются системою Кантабрских Пиренеев; по непосредственно к востоку от высшей группы этих гор, узла Пепа-Иабра, отделяются продолговатые бугры, которые, направляясь къ
ЛЕОНА И ЭСТРЕМАДУРЫ. 602
юго-востоку, составляют водораздел между бассейном Дуэро и истоками Эбро. Эти бугры, известные под различными названиями, образуют прежде всего paramos Лоры, наклоненные слегка к южному плоскогорью, но круто обрывающиеся к Эбро, который течет по дну рва в несколько сот метров глубины. На востоке, водораздельная линия, высотою более 1.000 метров, продолжается довольно правильно до горной группы Брухула, чрез проход которой, на протяжении 934 метров, проложена железная дорога;путешественники, вводимые в заблуждение погонщиками мулов, считали прежде эту горную группу высочайшею точкою полуострова. Но за нею бугры эти, называемые ошибочно горами Ока, постепенно повышаются и соединяются с группами уже настоящих гор, с основою из кристаллических горных пород, называемых сиерра Деманда, над которыми господствует пик Сан-Лоренцо. К юго-востоку от них следует другая гбрная группа, опирающаяся, как и предъидущая, на могучия предгорья, над которою возвышается высокая вершина Пикодф-Урбион, дающая начало Дуэро. Цепь, называемая сиерра Цебо.тлера, составляет правильное продолжение линии водораздела и, понижаясь постепенно, разветвляется различным образом в обоих бассейнах Дуэро и Эбро. Наконец, эта часть стены плоскогорья оканчивается третьею горною группою, Монкайо, которая состоит, как и Сан-Лоренцо, из кристаллических пород и достигает еще более значительной высоты. Затем цепь совершенно исчезает и заменяется широкими буграми с волнистыми склонами, которые не представляют никакого препятствия к проведению дорог и которыми без груда воспользовались для проведения железной дороги из Мадрида в Сарагосу. Но к югу от Цеболлеры и Монкайо, параллельно этим большим горным массам, идут различные небольшие цепи, которые, наполняя собою восточный угол бассейна Дуэро, заставляют реку описать большой крюк чрез ущелье Сория. В этих-то горах, неподалеку от вершины раздела трех склонов Эбро, Того и Дуэро, стояла крепость Нумапция, героическая борьба которой с чужеземным неприятелем послужила примером для многих других городов полуострова.
Водораздельная линия между бассейнами Дуэро и Того вообще выше и правильнее, чем в северо-восточной части Старой Кастилии. Едва обозначаясь первоначально слабыми возвышениями почвы в сотню метров, на огромном пьедестале возвышенных земель, цепь вздымается мало-по-малу в западном и югозападном направлении и вскоре образует знаменитую сиерра Гвадарраму, систему КарпетоВетоникскую, по Бори де Сен-Винсену: это
603 -ГЛАВА XII.
самая известная цепь во всей центральной Испании, не потому, что она выше всех, а потому, что ограничивает мадридский горизонт величественным полукругом своих гранитных скал. Гребень этой цепи, составляющей настоящую стену между Кастилиями, довольно узок, а склоны с обеих сторон круты, так что здесь не без труда можно было построить дорогп, ведущие к проходам Сомосиерры, Навасеррады и Гвадаррамы. Фердинанд VI, гордясь проведенною чрез горы, в его царствование, железною дорогою, приказал поставить на одной из высочайших вершин статую льва с надписью, гласящею «Король победил горы». Что касается северо-испанской железной дороги, то она должна была обойти сиерру с западной стороны чрез Авилинскую выемку, по полям, покрытым кучами гранита,по все-таки идет на двадцать метров выше так называемой Мон-Сенпсской железной дорогп и вообще выше всех альпийских железно-дорожных линий. Естественный вал, образуемый горами Гвадаррамы на севере мадридской равнины, составляет для этого города в высшей степени важную стратегическую линию: здесь происходили кровавые битвы, пз которых одна была за обладание проходами сиерры.
К юго-западу от пика Пеньялара, составляющего высшую точку Карпето-Ветоникского хребта, горы быстро понижаются, и вскоре, у пика Сиерва, цепь разделяется на две ветви. Северная ветвь, направляющаяся к западу и затем описывающая полукруг вокруг равнины Авилы, образует водораздельную линию между притоками Дуэро и притоками Того, и во многих местах представляет скорее выпуклость почвы, удлиненный бугор, чем настоящую цепь. Южная ветвь выше и правильнее, как горная система, и составляла бы естественную соединительную цепь между сиеррой Гвадаррамою и сиеррой Гредос, если бы не была перерезана надвое ущельем, вырытым рекою Альберч, при выходе её пз верхней долины, идущей между двумя параллельными горными стенами. Как будто для симметричности, примеров которой довольно много встречается в различных странах земли, Альберч, приток Того, и Тормес, приток Дуэро, переплетаются своими истоками: река, которая течет к северу, берет начало с южной стороны горы, а которая течет к югу-с северной.
Сиерра-де-Гредос, составляющая продолжение орографической системы Испании, к западу от ущелья Альберча, представляет высочайшие. вершины после Гренадской Сиерры-Невады и Пиренейских гор. Вершина, носящая звучное имя Плаца-дель-Моро-Альманзор, возвышается на 2.650 метров, т. ф. до совершенно полярного пояса, гораздо выше границы лесов. Голые гребни кристаллических скал, белеющих снегом большую половину года, вы
-испания. 604
сятся над пустынными склонами, над громадными каменными обвалами и цирками, с бассейнами голубой воды. Сиерра-де-Гредосъ- одна из наименее исследованных и наиболее трудных гор для путешествия, по отсутствию деревень с каким-нибудь комфортом, но зато и одна из самых красивых областей полуострова. Южный склон её, ограниченный течением Тиетара,-очарователен; эта местность называется Вера. Прозрачные ручьи, красивые группы раскинутых по склонам деревьев, цветущие пли зеленеющие фруктовые сады, в которых прячутся деревни, делают эту часть Испании второю Швейцарией): Карл V показал, что у него был вкус, удалившись под конец своей жизни в монастырь св. Юста, представляющий одну пз приятнейших местностей страны. Прежде у подошвы Сиерраде-Гредос было гораздо больше движения, так как непосредственно на западе её проходила большая стратегическая и торговая дорога римлян,-тиа Lata (Широкая дорога), называемая ныне Camino de Иа Piata, которая соединила долину Того с долиною Дуэро, проходя через проход,называемый Пуэрто-де-Баньос. Но срединная артерия полуострова переместилась:-Толедо и Мадрид перенесли ее к горам Гвадаррамы, между тем как римский город Мерида удерживал ее прежде на западе от Сиерры-де-Гредос.
В общем, все черты географического рельефа этой части Испании имеют видимо параллельное расположение. От ущелья Альберча до холмов Плаценции и Пуэрто де-лос-Кастаньос, около Того Сиерра-де-Гредос развивается в юго-западном направлении; южнее-небольшая цепь Сан-Винцент и общая выпуклость гранитных плоскогорий, расположенных к северу от Того, следуют тому же направлению; притоки Того: Альберч, в своем нижнем течении, Тиетар, Херт и нижний Алагон, направляются точно также к юго-западу; горная группа Трампал отделяет от себя длинный побочный хребет Трас ла-Сиерра- в том же направлении к Плаценции; лощина, в которой пролегала широкая римская дорога, расположена таким же образом; наконец сиерра де-Гата, возвышающаяся с другой сторо ны к границам Португалии, и, далее, цепи, возвышающиеся в самых пределах Лузитании, протянули свои вершины в направлении с северо-востока к юго-западу, следуя направлению общего склона полуострова к Атлантическому океану.
Сиерра-де-Гата еще суровее и неизвестнее, чем Сиерра-де-Гредос. Она начинается при истоках Алагона под именем Панна Гудина, затем, поднимаясь до высоты более 1.800 метров, принимает название Пенья де-Франсиа (Скала Франции), которым она обязана, вероятно, существованию капеллы французской Бо-
Оии.ЧЭЧЕ’ВЛЛ.НИОИИ вн ОЛЭОЯЭ BlHdlfll
-ХиЭЯ Ot ЧИЭКНЪЧИХО.) II ЭОСИОИОЯ 'BIBJ-Ч eddop эинвяѵ.вн ФОНЯЕВИИИФПЭ ЭОЯЭ ЧДЯВКПНШИП ЧЛЯдЖИХ цичшиол оннфяиэдоэ чодЛф 'Хнолвеѵ ^.ч чЛиохоЛи ЦИЯЯХ ВКЧЭОЯ Ч.КВ'Е'ОЯ ЯХИШ^ВЕЯВЛЯО ‘ЧЯОЛ(ХИ1О
ЛНШиОѴ ЧЯ чАоХЯ 01ПГИЯ ичюигро 1ЧНИНЯШИ И0ИГО1 -пж кь!" (иинпХиэоЕ ohVa
ИШВГВЯ UHOllIIlllIBE 0ИП0(И0Х 0ЖЧВИ OHI1O.L ичявле -Xwg чд.о ХѴштие-олои я.ч ЧэфШи-тэвии -bhiieoIi KiuXdV ‘woHqj.a («ongoat чя ииэощЛм чя ж.чв.’т Чч idanue чэ^Ѵг. игаииж ‘.ачггПпХ doaidr ч..иэкнв(Ихо 909 ччялѴѵдожилЪе и ѵно?пг
-ияшяо олгоѴ Kudoio.4 ЧэвяеХивд внигой квч -пѴ кэипѴохвн яЛол члп.ие яхвчгэТити ч>({ '«ъниипи -(Иг>я яхичиИя чличквэ чя ии gOHtfo вн ‘awodBimd Я,№ИЭЦФНЖИИПВЯ ЯКИНХГО gOHHOOdlDOII ‘IldoiBKOJ
ЩГИЛЯѴЯ ВЧЯОЛОЯЭОИГП CQ9
607
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ:
608
Высота гор и проходов между Эбро и Того, по Франсиско Коэлло, следующая: к северу от Дуэро: Парамос де-Лора 1.088 метр.: проход Брухула-980; пик Сан-Лоренцо (сиерра Деманда)-2.303; пик Урбионъ-2.246; сиерра Цеболлера - 2.145; [пик Монкайо - 2.346; сиерра Гвадарама: проход Сомосиерра-1.428 метр.: Пик Пеньяляра-2.400; проход Навасеррада-1.778; проход Гвадаррамский-1.533; перевал железной дороги-1.359; Альто делаСиерва -1.837; Плаца-дель-Моро Альманзор (Сиерра-де-Гредос)и-2.650: Пенья де-Франсиа (Сиерра-де-Гата)- 1.734 метр.
На большой части старых карт и даже на очень многих новыхъ-на востоке Новой Кастилии значатся высокие горные цепи, которых в действительности не существует; здесь просто вся местность представляет громадную горбовпну в тысячу триста или даже в тысячу четыреста метров высоты, где на могучем пьедестале заметно только несколько рядов небольших холмов: водораздел в этой части Испании составляют простые пригорки с весьма пологими склонами. Впрочем, потоки, вырывшие себе весьма глубокия русла в легко подающихся землях плоскогорья, придают ему во многих местах вид настоящих гор с изрытыми стенами; окрашенные в различные цвета, породы песчаника, слои глины и триасские пли юрские слои известняка прорыты на несколько сот метров в глубину плоскогорья и дают повод считать местность весьма гористою, между тем как если бы сравнять промытые рвы, то вся возвышенная равнина обратилась бы в слабо волнистую однообразную пустыню.
В одной из таких частей плоскогорья, представляющих наибольшее сходство с горными группами, именно-в северо-восточном углу Новой Кастилии, возвышается Муэла деСан-Хуан, т. е. «коренной зубъ» Св. Иоанна; эти высоты можно считать главною гидрографическою границею полуострова между склонами разных речных бассейнов, так как по их глубоким теснинам, с дикими скалами африканского вида, стекают в нижния равнины многие реки. Здесь, с одной стороны, берет начало Того, река, разделяющая Испанию на две почти равные части; с другой стороны текут Хукар и Гвадалавиар, которые также являются средними реками средиземного прибрежья: наконец, одна из главных ветвей Халона принимает здесь на севере направление Эбро. Может быть, по этому-то расхождению вод по всем направлениям, ряд вершин, идущих к востоку от Муэлы, и называется «Всемирными Горами» {Montes Universa es). Другая небольшая цепь, расположенная восточнее, в округе Албаррацина и называемая сиерра дель Тремедаль, подвергается, говорят, частым вулканическим потрясениям;
из взбросов в оолитовых скалах, именно в соприкосновении их с черным порфиром и базальтовыми скалами, вырываются иногда серные газы. Некоторые триасские высоты окрестностей Куэнцы также весьма любопытны по своим залежам каменной соли: самые известные копи - Мпнгланплльские, в которые проникают по подземным галлереям со стенами пз прозрачной соли. Эти широкие, высеченные в кристалле ходы считали прежде одним пз чудес полуострова.
Выпуклость восточного плоскогорья продолжается к югу, параллельно берегу Валенции, между водами, текущими в Средиземное море, и водами, образующими реки Того и Гвадиану. Водораздел принимает вид горной цепи только между истоками Гвадианы, Сегуры и Гвадалимара: тут возвышаются первые вершины Сиерры-Морены, образующей, на протяжении около 400 километров, естественную границу между Ламанчею и Андалузиею. Впрочем, Сиерра-Морена, равно как и все высоты, заканчивающие с востока плоскогорья Новой Кастилии, заслуживают названия цепи только со стороны наружного края полуострова. С плоскогорий, по которым текут первые воды Гвадианы, Сиерра-Морена кажется рядом невысоких холмов, простою закраиною с узкими прорезами. Напротив, с низких равнин Андалузии путешественник видит на севере настоящую горную цепь с профилем вершин, с крутыми склонами, предгорьями, глубокими долинами и дикими ущельями. Поэтому Сиерра-Морена и её западные разветвления, сиерра Арацена и сиерра Ароче, должны быть рассматриваемы как географическая принадлежность скорее Андалузии, чем Кастильского плоскогорья. При этом надо добавить, что, по административным границам, к южной провинции Испании относится большая часты марианийской системы и даже некоторые однообразные части плоскогорья по ту сторону хребта.
На западе, общий склон почвы, указываемый течением Того и Гвадианы, казалось, должен был бы слить, постепенными переходами, возвышенные земли внутренней Испании с низкими равнинами Португалии, но в действительности ничего подобного нет. Большую часть Эстремадуры занимает одна из самых значительных в Западной Европе масс гранитных скал. Этот пояс первозданных земель, гранитов, гнейсов, метаморфических сланцев заключает в себе все пространство, ограниченное с севера сиеррами де-Гредос и де-Гата, а с юга-сиеррою д’Ароче; встречающиеся в этой области, там и сям, новые земли представляют лишь слои незначительной толщины, отложенные на горных породах древнего происхождения. Некогда, как мы видели, эта масса гранитов Эстремадуры
'609 ПЛОСКОГОРЬЯ КАСТИЛИЙ,
сдерживала пресные воды, собравшиеся в озера в восточных равнинах, и только после многовековой геологической работы древние истоки с водопадами превратились в правильно проточенные в камне речные ложа. Горы, которые возвышаются средним числом до пяти сот метров между Того и Гвадианою, представляют лишь менее разрушенные действием воды остатки древней горной массы: их называют Оретанскою цепью, или Толедскими горами. На границе Кастилии и Эстремадуры они образуют группу сиерра де-Гвадалупе, которая стала знаменита по своему, некогда часто посещавшемуся, месту богомолья и по чудотворной иконе Божией Матери, высоко чтимой эстременьосами и принявшими христианство индейцами испанской Америки. Западное продолжение этих гор, т. е. сиерра де-СанЛедро, сливается в Лузитании с высотами Алентехо.
Другую, совершенно отдельную с геологической точки зрения, горную группу образуют холмы campo де-Калатрава, на краю бывшего Ла-Манчского озера. Это группа потухших вулканов, занимающая по обе стороны Гвадианы, от востока к западу, пространство около 100 километров. Эти вулканы, как п большая часть огнедышащих гор, открывались около воды, на берегу внутреннего моря, замещенного ныне равнинами Ла-Манчи. Обширный цирк, открытый с восточной стороны, был окаймлен огнедышащими кратерами, из которых явились покрывающие теперь равнину трахиты, базальты и пепел, пли negrizales. Единственным свидетельством внутренней деятельности служат теперь теплые воды, насыщенные углекислотою.
Различные высоты в бассейнах Того и Гвадианы:
Церро де-Сан-Фелипе (Муэла-деСанХуан) 1.800 метр. Перевал железной дороги из Мадрида в Аликанте 710 метр. Виллуэркас (сиерра де-Толедо) 1.559 метр. Холмы кампо-де-Калатрава 695 метр.
Реки обеих Кастплий имеют гораздо меньшее географическое значение, чем можно было ■бы подумать при виде тех длинных извилистых линий, которые они описывают чрез большую половину полуострова. Уже одной высоты, на которой текут эти реки в своих верхних частях, и диких ущелий, чрез которые они прорываются к морю, достаточно, чтобы сделать невозможным всякое серьезное судоходство. Кроме того, количество падающей на их бассейны дождевой воды не настолько значительно, чтобы питать потоки, подобные рекам других стран Западной Европы. Влага дождевых ветров, задерживаемая Кантабрскими Пиренеями, горами Галиции и гранитными массами Португалии и испанской Эстремадуры, осаждается почти вся на атлантических ска-
География Реклю. т. I.
ЛЕОНА II ЭСТРЕМАДУРЫ. 610
тах гор, так что для кастильских плоскогорий её остается весьма незначительное количество. Вообще, дождь бывает в этих областях только в течение шестидесяти дней в году, и сумма дождей колеблется между пятою п десятою частью того количества, которое выпадает на наружном склоне гор. Сверх того, выпавшие дожди весьма деятельно испаряются от солнца п ветра: вся влага, полученная жаждавшею в летние месяцы землею, вскоре снова возвращается в атмосферу, и если главные реки еще и текут в это время года, то это только потому, что остаток зимних дождей продолжает выступать на поверхность посредством глубоких источников. Но сколько здесь высохших рек, сколько широких речных русл, на гальке и песке которых по целым месяцам не видно капли воды! Если бы дожди за целый год, вместо того, чтобы уходить в землю и выходить затем в виде ключей или быстро стекать по оврагам и речным руслам, разлились бы сплошною массою по плоскогорью, то они совершенно испарились бы в течение двух или трех месяцев; так, по крайней мере, думали прежние исследователи, хотя, по наблюдениям новейших метеорологов, сравнение это должно считаться несколько преувеличенным.
Количество дождя в Мадриде в 1868 г.: в год 0,231 м.; с апреля по август 0,085 м. Количество дождя в Саламанке в 1868 г.: в год 0,320 м.; с апреля по август 0,054 м. Количество дождя в Вальядолиде в 1868 г.: в год 0,545 м.; с апреля по август 0,109 м. Поверхностное испарение воды в Мадриде (12 лет наблюдения) с апреля по август ] ,845 м. Среднее количество дождей в Мадриде (4 года наблюдения) с апреля по август 0,273 м.
Из трех больших рекъ-Дуэро, Того и Гвадианы-последние две самые маловодные, так как они протекают по бассейну, который отделен от моря и его дождевых ветров дополнительным валом цепей Гвадарамы и Гредос. Но как ни маловодны в настоящее время эти реки, совершенная ими в доисторические времена геологическая работа-громадна. Выпив всю воду, стекающую с бывших озерных пространств плоскогорья, каждая из этих трех рек вступает в извилистую рытвину живой скалы и, спускаясь все ниже и ниже под террасы, вырывает себе иолуподзфмное русло, чтобы пробраться в низкие равнины Португалии.
Так, Дуэро, усиленная уже всею широкою сетью своих притоков, < каковы: Пизуэрга с Каррионом, Адаха, Эсла, вступает в узкую расщелину плоскогорья, которая, как препятствие к сношениям, натурально, сделалась границею двух соседних государств. Главнейший приток Дуэро, Тормес. питаемый 20
611
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
612
снегами сиерры де-Гредос, Иельтес, Агведа, составляющая в нижнем своем течении границу Португалии, точно также текут в глубинах диких ущелий, которые можно было бы назвать «каньонами», как называются глубокия рытвины рек американского Запада. Те же явления представляет и Того. Приняв в себя Альберч, сжатый между предгорьями сиерры де-Гредос и сиерры Альтамиры, река течет, то ровная как стекло, то стремясь удлиненными волнами, между тесными стенами, с обеих сторон которых выдаются соответственно углы и выступы; у самой границы, в Сальто дель-Гпганто, опа низвергается с высоты 8 метров. Тиетар, Альмопт, Алагон, Эльхас, прп соединении своем с главною рекою, текут точно также в узких желобах гранитной скалы. Что касается реки Гвадианы, то она прорывается чрез выходную «клюзу» плоскогорья уже на португальской территории.
Истоки и верхнее течение этой последней реки были предметом утрированныхъописан ий, которые местные пастухи передают с такою гордостью, как будто их река единственная в мире. Тем не менее, гидрография верхней Гвадианы весьма любопытна. Первые воды бассейна родятся на юге плоскогорья Куницы, в тех местах с неопределенным наклоном, где ручьи еще блуждают и ищут себе пути: во многих местах довольно было бы одной плотины, чтобы отвести воды к западу, к Гвадиане, либо к востоку, к Хукару или Сегуре, либо даже к югу, к Гвадалимару или Гвадалквивиру. Местами на этой кровле встречаются даже временные лагуны стоячей солоноватой воды. Во всей Западной Европе Испания - единственная страна, представляющая подобное явление: это еще новое сходство её с африканским материком.
Два ручья могли бы претендовать по длине течения на честь дать свое имя этой реке- Зигуэла и Занкара, но они несут такое ничтожное количество воды, притом же высыхающей в летние жары, чго началом настоящей реки но справедливости считались постоянные источники, называемые «глазами» (<у< $, по-арабски агги) Гвадианы пли Вильярубиа. чистые, отражающие небо воды которых совершенно естественно было жителям этих безводных стран сравнить с глазами, открывшимися, чтобы созерцать окружающую природу. Три группы этих источников дают воды до трех кубических метров в секунду. Такая значительная для плохо орошенной страны масса воды идет, очевидно, издалека и представляет сток обширного пространства. Общее мнение таково, что в виде «глазъ» Гвадианы является прекрасный ручей Руидера, который течет из лагуны в лагуну чрез ряд порогов и живописных водопадов, съ
высот около 100 метров. Действительно, масса его воды почти такая же. общий склон почвы позволяет подземным водам принять направление этих источников. Руидеру часто называют Гвадиана-Альто (Верхней Гвадианой), как будто гипотеза о скрытом их сообщении неопровержима, между тем некоторые географы, как напр. Коэлло, сомневаются в том, чтобы верхний ручей достигал нижнего бассейна реки. Избыток его вод, после сильных дождей, стекает в Занкару по каменистому руслу, обыкновенно же одного испарения достаточно, чтобы исчерпать его целиком. Большой приток Гвадианы, Хабалов, орошающий кампо де-Калатрава, точно также питается обильи ыми исто ч н и к а ми. им е н н о «глазами» Монтиеля.
Большая, сравнительно, сухость кастильских плоскогорий сообщает климату существенно континентальный характер. Главные ветры в Испании-те же самые, что и во всей Западной Европе; господствующий ток воздуха здесь, как п в Португалии, во Франции и в Англии, представляет влажный юго-западный ветер, которому эти страны и обязаны умеренною температурою в периоды холода и жара, п все-таки высокие бассейны Дуэро,Того и Гвадианыпредставляют такую смену времен года и такия внезапные перемены температуры, что напоминают климаты африканских и азиатских пустынь. Зимние холода здесь бывают очень сильны, лета знойны, причем действительные их температуры еще более усиливаются в том или в другом направлении свободно дующими по большим горным равнинам ветрами. Зпмою, norte (сиверка), пройдя над снегами и льдами Пиренеев, сиерры Урбион, Монкайо и Гвадарамы, свистит сквозь кустарники и проникает во все щели жалких крестьянских жилищ. Летом же южный ветер, страшный solabo, иногда переходит через пролив и, врываясь па плоскогорье сквозь бреши Сиерры-Невады и Сиерры-Морены, давит природу тяжелою удушливой атмосферою, которая жжет растительность, раздражает животных и делает человека нервным и угрюмым. Под влиянием этих различных метеорологических причин, большая часть кастильских городов, типом которых можно считать Мадрид, имеют климат весьма неприятный, которого справедливо боятся иностранцы.
Средняя температура в Мадриде, по Гаррпга, 14°,37 Ц. Высшая температура 40°Ц. низшая температура- 10е Ц.
Воздух хотя чист, но обыкновенно слишком сух, слишком остр и резок, особенно зпмою, отчего и сложилась известная поговорка: «Воздух в Мадриде не гасит свечи, но убивает человека!» Люди слабонервные и слабогрудые сильно страдают от такого свойства
613 ПЛОСКОГОРЬЯ КАСТИЛИИ
атмосферы и в первое время акклиматизации подвергаются серьезным опасностям. «Три месяца зимы и девять месяцев ада», говоритъ
ЛЕОНА И ЭСТРЕМАДУРЫ. 611
восходным климатом: быть может, потому, что тогда еще равнина была покрыта богатыми лесами, но, быть может, такая репутация была
Ущелье Лое-Гайтаное.
другая поговорка, указывающая на подавляющий летний зной. Говорят, правда, что во времена Карла Пятого Мадрид пользовался пре
делом низкой лести властелину, который выбрал этот город своей резиденциею.
Разнообразие растений между самыми низкими
615
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
частями плоскогорий и вершинами господствующих над ними горъ-весьма велико, но общий вид флоры представляет чрезвычайное однообразие. Число растений, способных выносить сильный холод и сильный жар, конечно, ограниченно; но вследствие отсутствия влажности и вследствие сухости климата Кастилии, растительность, по необходимости, должна чахнуть; поэтому в некоторых округах вы можете пройти десятки и сотни километров, не заметив видимой перемены во внешнем виде страны. Господствующими растениями, придающими природе свой однообразный тон, являются большею частию низкие растения и полукустарники. Заросли верхнего бассейна Дуэро и плоскогорий, идущих к востоку от Того и Гвадианы, состоят преимущественно из тимьяна, лавенды, розмарина, иссопа и других ароматических растений; на южном склоне Кантабрских гор преобладают над другими породами верески с розовыми цветочками; обширные пространства на высоких верхах гор Куэнцы поросли испанским дроком с цепкими жилками,а скалы соляныхъформаций окрестностей Альбацетты населены солянками. Эти места, называемые часто кастильскими степями, заслуживали бы скорее названия пустынь, так как вследствие свойств почвы и незначительного количества дождей страна остается в своей первобытной наготе. Степь эта, местами совершенно горизонтальная, местами однообразно волнистая, тянется в виде обширных безлесных пространств, краснобурого цвета:-на триасовых породах, и серого или белаго-па гипсовых формациях. Вокруг местечка Сан-Клементо, на протяжении нескольких миль, не видно ни ручья, ни источника, ни деревца. К западу степь продолжается нескончаемыми равнинами Ла-Манчи, «изсушенной земли», как ее называли арабы; хлебные поля, виноградники и пажити перемешиваются здесь с порослями исполинского чертополоха, из-за которых едва виднеются ветряные мельницы; возделанные местности Ла-Манчи часто посещаются грозами и саранчей. Эстремадура и склоны Сиерры-Морены одеты главным образом различными породами ладонников: с некоторых гор на всем горизонте не видно ничего, кроме ковра jarales, то синевато-зеленого, то бурого цвета, смотря по времени года; весною земля блистает белыми цветами, как недавно выпавшим снегом.
Что касается деревьев, то леса их, или, скорее, реденькия рощи, заметны только на горных склонах. В нижнем поясе встречаются каштаны и в особенности дубы: дубы tauzens, пробковые, малорослые, дубы с двойными желудями и других пород,-составляющие остатки древних лесов страны. Выше, до предела древесной растительности, растутъ
61G
сосны различных видов, из которых один встречается только в центре Европы и в Сибири; они составляют еще обширные леса на буграх плоскогорья Куэнцы. Обширные пространства сыпучего песку, простирающиеся к северу от Гвадарамской цепи, в провинциях Авиле, Сеговии и Вальядолиде, точно также покрыты соснами. Земли эти, похожия на французские ланды, не поддаются легко никакой обработке, кроме разведения сосны,-дерева, которое доставляет по крайней мере дрова и смолу.
В покрывающих горы остатках лесов водятся еще дикие звери. На южном склоне Кантабрских гор и в сиерра Деманде лет сто тому назад были многочисленны медведи: волки, рыси, дикия кошки и лисицы водятся вдали от человеческого жилья, в зарослях Гвадарамы, Гредоса и Гата; здесь встречаются даже каменные бараны, или муфлоны. Охотники стреляют здесь также оленя, лань, зайца и всякую мелкую дичь Западной Европы. Кабан водится в дубовых лесах, где он достигает удивительного роста и силы; домашняя свинья, почти такая же дикая, как и её сродник, и нередко водимая оборванным пастухом, напоминающим древних дикарей, оспаривает желуди у свободного еще животного. В былое время, после торжества христиан над магометанами, считалось весьма похвальным держат большие стада свиней. Путешественник, странствующий вдали от городов в провинциях Леоне, Вальядолиде и верхней Эстремадуре, может убедиться, что старинное поверье не исчезло еще и теперь, так как на опушках дубовых лесов он встретит часто целые орды свиней, имеющих не особенно успокоительный вид. Черные свиньи из окрестностей Трухильо и Монтанчеза славятся во всей Испании за их превосходные окорока, доставляемые на рынки полуострова.
Обширность пастбищ сделала пастушеский труд главным занятием населения Кастплий, и, естественно, разведение овец и крупного скота увеличило пространство пастбищ в ущерб лесам и обработанным землямт. Некоторые местности обеих Кастплий удивительно удобны для возделывания хлебных растений, и в среднем дают весьма обильные урожаи. Такова, в бассейне Дуэро, Тиерра деКампос, в которой текут Каррион и Ппзуэрга, и которые оплодотворяются, посредством капиллярности, водами подземного озера,разстилающагося на небольшой глубине под поверхностью; таковы также mesa в Окане и других округах верхних бассейнов Того и Гвадианы, которые только кажутся сухими, а на самом деле питаются скрытою влажностью. На бесплодных каменистых землях, виноградная лоза, умело культивируемая, могла бы давать
ПЛОСКОГОРЬЯ КАСТИЛИЙ, ЛЕОНА II ЭСТРЕМАДУРЫ.
617 превосходные продукты; даже предоставленная почти единственно заботам матери-природы, она дает впно прекрасного качества. Тем более можно то же сказать о маслине, составляющей богатство кампо де-Калатрава. Поэтому, земледелие, вместе с восстановлением лесов, представляет для жителей Кастилий верные выгоды: но материальная и духовная леность, господство рутины, существование более или менее видоизмененных феодальных обычаев, а иногда и производимое долгими засухами уныние - поддерживали старинный порядок кочевой жизни, почему обширные пространства превосходных земель, которые могли бы поддерживать существование сотен тысяч земледельцев, служат не более как простыми пастбищами; онп оживляются стадами только на один сезон, а затем до следующего года остаются угрюмыми пустынями.
Большая часть стад мериносов, состоящих каждое из десятка тысяч годов, подразделяющихся на группы от 1.000 до 1.200 животных, проходят для прокормления около половины всей Испании. Этот отряд овец направляет от стоянки до стоянки тауогаи, имеющий, в качестве помощников, столько rabadanes, сколько отдельных стад, и каждый rabadan начальствует, в свою очередь, над небольшою группою подчиненных. Лучшие пастухи, говорят,-в округе Балия, в провинции Леоне, где и животные отличаются самою тонкою шерстью. В начале апреля мериносы оставляют пастбища Андалузии, Ла-Манчи пли Эстремадуры и поднимаются на север, идя чрез страну широкою полосою, по которой пыль подымается густыми тучами. Ширина дороги, которую могут занимать овцы при своем странствии на горные выгоны, определена законом в 80 метров, но животные беспрестанно сбиваются то направо, то налево, в особенности при ночных привалах. Лето одни стада проводят в горах Сеговии, Авилы, Пуэрто-де-Баньос, другие идут до плоскогорья Куэнцы, до Монкайо, Урбиона и Кантабрскпх гор; а затем, в конце сентября, путешествие начинается снова, и скот направляется обратно в «крайнюю» страну, т. е. Эстремадуру. Не считая неизбежных поворотов дороги и беспрестанных перемещений на месте пастьбы, пространство, проходимое ежегодно некоторыми стадами, составляет больше тысячи километров. Целая территория, можно сказать, предоставляется опустошениямъбарана, животного, которое один экономист называет «свирепымъ» по преимуществу. Прежде оно было еще опаснее, потому что все четыре пли пять миллионов овец принадлежали одной могущественной корпорации mesta, располагавшей с седьмого века истинно королевскою властью. Большие княжеские'дома и религиоз-
618 ные общества, соединявшиеся для общего пользования пастбищами Испании, присвоили себе чрезвычайные привилегии, злоупотребляя ими до того, что запрещали распахивание земли. Их пастухи создавали пред собою пустыню. Только в 1836 г. была отменена mesta, и собственники estremeuos снова получили право возделывать свои земли или оставлять их под выгон с бдлыпею для себя выгодою.
Несмотря, однако, па все выгоды, предоставленные пастушеской промышленности природою и обычаями, породы животных вырождались. Испания, которая в средине восемнадцатого века доставляла остальной Европе nj)екраснейших мери н особ, ко н чпла тем, что сама должна была ввозить заграничные породы для подновления своего овечьего хозяйства. Точно также и лошаки, которые по силе и верности шага почти необходимы на каменистых и горных дорогах Кастилий, происходят не исключительно из провинции Леона и Андалузии, а большею частию приводятся из Франции, главным образом от заводчиков Пуату, которые содержат в своих стойлах чистокровных производителей. Что касается введенных в Испании экзотических животных, верблюда, ламы, кенгуру, то число их никогда не было так значительно, чтобы сказать, что они акклиматизировались на почве полуострова, По своей как домашней, так и дикой фауне, равно как и по культурным и растущим на свободе растениям, кастильские плоскогорья, сохраняют тот же характера, однообразия, какой онп имеют по своему общему рельефу и геологическому виду.
Сами жители замечательно походят на населяемую ими землю. Люди в Леоне п Кастп.ииях важны, кратки в разговоре, величественны в походке, ровны в расположении духа: даже веселясь, они всегда держат себя с достоинством, и те из них, кто сохраняет предания доброй старины, до самых малейших движений держатся стеснительного и монотонного этикета. А между тем они .побит в свое время и повеселиться, и манчегосы, т. е. жители Ла-Манчи, приводятся в пример особенной живости танца и веселой звучности песни. Кастилец, хоть он п равнодушен, но гордец пз гордецов.« Yosoy Castellano}»-(«якастилец!»)- Это слово-для него заменяло всякую клятву: требовать больше-значило оскорбить его. Он не признает никого выше себя, но в то же время уважает гордость своего ближнего и оказывает ему всякую вежливость, должную равному. Слово hombre (человек), которым кастильцы, а по их примеру и все испанцы, называют друг друга в разговоре, не выражает ни подчиненности, ни превосходства, и произносится всегда гордым и полным достоинства тоном, как подобает между людьми равными. Все иностранцы, которые попа-
619
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
620
дают в толпу в Мадриде или в каком-нибудь другом городе Кастплий в первый раз, удивляются той естественной непринужденности, с которою разговаривают между собой богатые и бедные, франты и оборванцы, без спеси с одной стороны и без унижения-с другой. В подтверждение этих нравов равенства, можно привести маленький городок Казар, недалеко от Касереса, где недавно еще существовал обычай, подобного которому* не представляет ни одна европейская страна. Жители его, в числе около 5.000, все совершенно равные по достоинству, общественному положению и званию, с величайшею заботою следили, чтобы это равенство никогда не нарушалось каким-нибудь внешним знаком почестей и отличий.
Хотя кастильцы, благодаря своему стойкому мужеству и центральному положению их страны, сделались хозяевами над остальною Испанией), тем не менее, по странному противоречию, они не господствуют более в столпце государства. Мадрид, этот центр притяжения всего полуострова, представляет кастильский город только с географической точки зрения, а говорят в нем всего громче не туземцы. В нем встречаются массами галицийцы и кантабрийцы, аррагонцы и каталонцы, жители Мурции и Валенции, и наконец андалузцы, которые всех более заметны по своим жестам, одушевлению и блестящему красноречию.Только их и видно и слышно,и поэтому их иногда принимают за истинных представителей испанского характера и такимъобразом рискуют наделать в своих суждениях большие промахи. Эти люди юга во многих отношениях составляют полный контраст со своими соседямп-северянами. Если они и не имеют всех качеств кастильцев относительно силы и достоинства характера, то их нельзя упрекнуть и в вялости и апатичности.
Наводнение Мадрида и Кастплий провинциалами всей Испании происходило не только вследствие административной, политической и торговой централизации, но также вследствие редкости жителей на плоскогорье Кастплий. Население представляет пробелы, которые только и могут пополнять эмигранты из более богатых людьми местностей. Кастильянцы не способны сами пользоваться богатствами своей страны, а потому должны допустить к поселению среди себя колонистов. Вообще, можно сказать, что галицийцы, баски и каталонцы с Нпреней и Балеарских островов занимаются в Мадриде материальным делом, между тем как южане заняты преимущественно умственным трудом. Самих же кастильцев не хватило бы ни на то, ни на другое. Рост населения плоскогорий должны были останавливать уже, как мы видели, сравнительная суровость климата и скудость почвы, но к этим есте
ственным причинам присоединяются еще и другия-исторические. Пет сомнения, что если бы жителям Кастплий не пришлось переносить тот экономический и политический порядок, которому они были подчинены, то они бы лучше утилизировали богатые земли, орошаемые Дуэро, Того и Гвадианою. Если плотность населения в некоторых кастильских провинциях едва равняется 13 человекам на квадратный километр, 'го в этом надо винить не землю, а человека.
Хотя у историков мы не находим точной статистики относительно прошлого Испании, но некоторые, переданные писателями, документы дают возможность утверждать, что область кастильских плоскогорий была прежде гораздо населеннее, чем ныне. Долина Того и равнины Гвадианы были покрыты городами, которые теперь обратились в местечки; река эта была судоходна от моря до Толедо, потому ли, что несла более значительное количество воды, пли потому, что лучше содержались её ложе и берега. Эстремадура, которая ныне составляет одну из самых пустынных провинций Испании. и которая, по отношению к своему протяжению, кормит наименьшее количество людей и кормит их наиболее скудно, во времена римлян была населена весьма густо: в ней находился самый значительный на полуострове город, колония Августа-Эмерпта. Во время господства мавров страна эта продолжала занимать одно из первых мест между областями Иберии; её плодородные равнины, которые теперь почти бесполезны для человека, отличались тогда изобилием плодов земных.
Никто не сомневается, что одно») из великих причин запустения центральных провинций Испании и особенно Эстремадуры было истребление и изгнание мавров; но, кроме общих для полуострова причин упадка, были и причины частные, способствовавшие обезлюднению плоскогорий. Многочисленность замков (castillos\ сообщивших свое имя центральным провинциям, необезпеченность труда, захват земли крупными королевскими вассалами, религиозные общества и военные ордена каковы: Алькантара, Калатрава и другие, имели роковым последствием отвращение земледельца к своему делу и удаление его от земли: поля запустели, нищета стала всеобщею, города и деревни обезлюдели. Впоследствии же, когда Кортец. Пизарро и другие конквистадоры, уроженцы Эстремадуры, совершили свои удивительные подвиги в Новом Свете, за ними увлеклась вся отважная молодежь страны. Воображение разгорелось, жителями овладел общий дух авантюризма, к мирному занятию земледелием стали относиться с презрением, и тысячи людей, которые не могли отправиться в Америку, шли искать счастья в города и
ПЛОСКОГОРЬЯ КАСТИЛИЙ,
ЛЕОНА И ЭСТРЕМАДУРЫ.
622
621 в войско. Естественным последствием этой эмиграции было то, что обширные пространства в странеоказалисьобратившимпся в пастбища, которыми завладели крупные владельцы скота, и сорок тысяч пастухов, постоянно странствующих и вечно остававшихся холостяками, из поколения, в поколение отвлекались от полевой работы и от возобновления семей. Таким образом, быть может, лучшие из всех испанцев, Estremenos (жители Эстремадуры) превратились, как их называют, в los Ипdios de Иа пасиоп (бродяг).
Уменьшаясь в числе, население плоскогорий теряло и в приобретенном им умственном развитии; бывши в некоторых промыслах учителем Европы, оно стало не в состоянии даже и подражать ей. Наибольший упадок торговли и промышленности из всех частей Испании, после Эстремадуры, совершился в королевстве Леон и Старой Кастилии, где население быстрее всех возвратилось к первобытному варварству. Все эти местности, из которых движение, естественно, должно было бы направляться к Лиссабону, политической границею отрезаны от сообщения с Атлантическим океаном, куда впадают реки. Некоторые округа Новой Кастилии, как например, Толедо, конечно, также пали очень низко, но самый печальный упадок оказался в долине Дуэро, именно там, где установилось могущество христианской Испании. Область, занимающая северный склон сиерры Гвадарамы, три века тому назад, была богатейшею в мануфактурном отношении на всем полуострове; шерстяные изделия и сукно Авилы, Мединьтдель-Кампо и Сеговии пользовались известностию во всей Европе; фабрики одного только последнего из этих городов давали занятие 3-1.000 рабочих; Бургос и Аранда-дель-Дуэро были городами с весьма оживленною торговлею и промышленностью; в Медине де-РиоСеко были столь важные по своим оборотам ярмарки, что ее называли «Маленькою Лидиею», India Chica. Но под тяготевшим над ними гнетом духовных трибуналов, казны и крупной собственности, жители верхних равнин Дуэро утратили всякую инициативу и сделались совершенно неспособными бороться с иностранною конкурренциею. Таким образом, те местности Испании, откуда не приходилось изгонять мавров, обеднели еще гораздо больше, чем округа, наиболее промышленные, жители которых изгонялись толпами: целые деревни исчезли, и от больших и недавно богатых городов, как Бургос, «оставалось только одно имя», как говорит один писатель семнадцатого века. За отсутствием евреев, подбирать оставшиеся в разоренной стране крохи явились каталонцы. Для объяснения общего упадка надо прибавить еще, что местной промышленности должны были наносить чрез-
вычайный вред отсутствие сообщений и недостаток в топливе, тем более, что жизнь стре-
милась все сильнее и сильнее с одной стороны к столпце, с другой-к торговым городам побережья, находящимся в сношениях с заграницею.
Обезлюднение и материальный упадок были бы еще полбедой, если бы не сопровождались прогрессивным отупением жителей. Знаменитый Саламанкский университет и другие школы сделались мало-по-малу коллегиями умственной порчи. Еще накануне французской революции профессора «Матери наукъ» отказывались говорить о тяготении небесных светил и кровообращении; открытия Ньютона и Гарвея считались редкими, слыхавшими о них, кастильскини «учеными»-ужаснейшею ересью; они во всем держались системы Аристотеля, «как единственно согласной с откровениемъ». Испанец Торрес рассказывает, что, проучившись в Саламанке пять лет, он совершенно случайно узнал, что существует отрасль наук, называющаяся математикой. Если таково было состояние университетов, то можно судить о том глубоком невежестве, в котором коснели жители глухих местностей, куда путешественник никогда не заносил отголоска далекого мира!
Именно в провинции Саламанке, всего в каких-нибудь шестидесяти километрах от этого «средоточия» знаний, среди дикой долины Батуэкас, под скалами Пенья-де-Франсиа, живет еще население, слывущее «дикимъ», которое, как говорят, очевидно, ошибочно, не знает даже времен года. Недавно еще об этом народце рассказывали разные легенды: так, говорили, что они до новейпиого времени были вовсе неизвестны своим соседям и были открыты нечаянно двумя бежавшими любовниками. Но старинные грамоты установляют несомненно тот факт, что с конца одиннадцатого века батуэки были данниками одной соседней церкви, а впоследствии принадлежали монастырю, построенному в той же долине; тем не менее, если верить рассказам путешественников, жители долины не знали даже, какого они вероисповедания. Далее к югу, округ де-лас-Гурд, на восточном склоне сиерры де-Гаты, почти так же недоступный, как и округ батуэков, населен тоже крестьянами, обратившимися в состояние какого-то одичания.
Впрочем, во всех гористых и удаленных от больших дорог местностях Кастилий сохраняется население, если не варварское, то, во всяком случае, живущее далеко вне того, что называется новою цивилизациею. Для примера можно привести charros в Саламанке и особенно знаменитых maragatos в в Асторгских горах; это-большею частию погонщики мулов, извозчики, вожаки скота.
623
ГЛАВА XI1.-ИСПАНИЯ.
(»24
чрез руки которых проходит значительная часть испанской торговли. Они брачатся только между собою, и вероятно не без основания считаются потомками какого-то древнего иберийского народца: между тем, по какой-то странной игре слов, из них хотели сделать «мавроготовъ», т. е. визиготов, которые слились-де с маврами и усвоили их нравы. Они ничем не напоминают мусульман. Их старинное одеяние вовсе не мавританское. Мавроготы носят широкие штаны, суконные штиблеты, подвязанные выше колен, короткую и узкую куртку, кожаный пояс, оттопыренную фрезу вокруг шеи и войлочную шляпу с широкими полями. В большинстве они высокого роста и крепкого телосложения, но сухопары п угловаты. Почти всегда молчаливые, они не смеются и не поют дорогою, погоняя своих вьючных животных. Их трудно рассердить, но, раз выведенные пз терпения, они становятся свирепы. Честность их абсолютна: им можно без опасения поверить самые драгоценные вещи-и они доставят их вам с одного конца Испании на другой, и будут защищать их от всякого нападения, потому что они храбры и владеют оружием с замечательною ловкостью. Мужчины странствуют по большим дорогам, женщины же обработывают землю; но почва там суха, камениста и дает скудные урожаи.
1 Иесмотря иа необыкновенную оригинальность Кастилий и их населения,там замечается, как и во всей остальной Испании, одно явление, совершающееся хотя медленно, но непрерывно: это уравнение людей и вещей. Под влиянием исторической среды, кастильцы севера и юга, земель гористых и ровных, становятся все более и более похожими на других испанцев, точно так же, как последние приближаются к остальным европейцам. Богатства страны, известные лучше иностранцам, чем местным жителям, извлекаются теперь серьезнее, промышленность возрождается, но в других местах и в новой форме, смотря по местам сбыта, представляемым железными дорогами, по изменяющимся потребностям человека и по изобретаемым им способам производства. Поэтому и население распределяется сообразно новым законам их группировки, при чем центрами притяжения служат уже не те города, что прежде.
Благодаря историческим превратностям и в особенности непрерывному состоянию войны, в котором жила Испания со времен мавров, многие города Кастилии имели временную честь носить титул столицы. Последовательность этапов в движениях завоевания или поражения, а иногда каприз короля, раздел его владений между несколькими сыновьями: -таковы были причины, доставлявшие многим провинциаль
ным городам Леона и Кастилий временное первенство и обеспечивавшие им место в летописях страны.
Древняя Нуманция, прославившаяся своим геройским сопротивлением римским легионйм, не существует более: неизвестно даже, представляют ли собою развалины, находящиеся в нескольких километрах от скучного города Сориа, бывшего лена Дюгесклена, остатки тех самых стен, которые были разрушены Сципионом Африканским. Но немало есть весьма древних городов, сохранивших некоторое значение до настоящего времени. Таков, например. Леон, столица одного из бывших испанских королевств, главная квартира одного римского легиона (septima gemina), испорченное название (Legio) которого послужило поводом к помещению в гербе» города львов. Это первый значительный город, отвоеванный христианами у мавров; его стена, в которой некоторые ряды камней состоят частию пз крапленого мрамора,па-половину разрушена, а собор его одип пз лучших памятников церковного зодчества на всем полуострове, был, к сожалению, реставрирован без всякого соображения с первоначальным планом, и превращен в куб довольно массивных форм. Асторга, «великолепный городъ», Астурика Августа римских времен. находится в большем упадке, чем Леон, между тем как другой его соперник, Палланция, ныне Паленсия, пользуется некоторым благосостоянием, благодаря своему счастливому положению при узле плодородных долин и нескольких торговых дорог. Главный памятник его, как в Асторге и Леоне, пышный средневековой собор: но самый город обновляется, благодаря выгодам, доставляемым ему разветвлением железных дорог во всех направлениях. Паленсия и соседняя станция, Вента-де-Баньос, находятся как раз в том месте, где главная линия Мадридской дороги выделяет из себя ветви в Галицию и Астурию, Сантандер, Бильбао,. Ирэн и во Францию. Здесь же сливаются различные реки, которые образуют Писуэргу и своими обильными водами двигают машины многих шерстяных фабрик.
Бургос, сохранивший некоторое первенство^ как бывшая столпца Старой Кастилии, находится в большом упадке по сравнению с прошлым блеском: в нем нет и пятой части прежнего населения; его улицы и площади почти пусты, и толпа, которая в известные часы теснится перед церквами и отелями или на вокзале железной дороги, состоит частию из нищих. Но Бургос, все еще горделивый^ показывает с гордостию свои здания, свою главную площадь, «Plaza Мауог», бывшую свидетелем стольких аутодафэ, свою сторожевую башню и в особенности свои собор, готиче-
ПЛОСКОГОРЬЯ КАСТИЛИИ, ЛЕОНА II ЭСТРЕМАДУРЫ
песком и «золотом своего слова».Бургос,олагородный из благородных, хвалится тем, что он обладает прахом Сида Кампеадора. который, по легенде, родился неподалеку от-
ский памятник тринадцатого века, который имеет немного соперников в Европе ии» скульптурной отделке и по легкости шпицев и колоколенок. В этой, вычеканенной, какъ
625
626
драгоценная игрушка, церкви, много реликвий: особенно знаменит Христос, одетый частию человеческою кожею, обагренной кровью; здесь можно видеть также знаменитый ларец, который Сид дал в залог евреям, наполнив его
сюда, в деревне Бивар. Историческиет'монастыри его окрестностей, Карту ха-де-Мирафлорес, Сан-Пердо-де-Кардена, лас-Гуэльгас, представляют собою здания, которые хотя и потеряли большую часть своих сокровищъискус-
627
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
ства, но остаются весьма интересны по своим архитектурным деталям.
Вальядолид, бывший временно столицею всей Испании, расположен гораздо лучше Бургоса. Находясь ниже последнего на 180 метров, он пользуется лучшим климатом и стоит в той самой равнине, где верхний Дуэро соединяется со всеми восточными реками бассейна, Сегою, Адахою. Ппсуэргою с Арлапцоном, Каррионом и Эсгуэвою. Вальядолид, древний Белад-Уалид, хотя также оживлен до некоторой степени, но во всяком случае, меньше чем в те времена, когда он был населен арабами; в нем много фабрик, устроенных каталонцами, и есть даже университет. Впрочем, «благородный» Вальядолид имеет, как и Бургос, интересные памятники п исторические воспоминания. В нем показывают дом, в котором умер Колумб; дом, в котором жил Сервантес; богатый фасад монастыря Сан-Пабло, где жил монах Торквемада, который, говорят, произнес более ста тысяч обвинительных приговоров и погубил огнем или железом восемь тысяч еретиков. В окрестностях Вальядолида, неподалеку от слиянии Дуэро с Ппсуэргою, возвышается замок Симанкас, драгоценное хранилище испанских архивов.
Продолжая спускаться по течению Дуэро, встречаем Торо, а затем Замору, называвшуюся прежде «хорошо огражденною», благодаря стенам, о которые долго разбивалась вся сила мавров. Более знаменитая песнями гоmancero о её прошедшей славе, чем промышленным значением в новой Испании, Замора находится на большой железнодорожной линии, которая соединит город Порто, с западною Европою, но с португальскою границею она соединяется только дорогами для езды на мулах; дороги этп извиваются по бокам горных выступов и по каменистым ущельям потоков. Знаменитая Саламанка, расположенная на Тормесе, против передних выступов сиерры де-Гата, обладала не лучшими путями сообщения с Португалиею: природа с этой стороны противоставляет людским сношениям еще всю суровость своего первобытного рельефа. Теперь этот город соединен железной дорогою с гаванью Монбего.
Саламанка (древняяСальмантика римлян), как местопребывание университета, наследовала Паленсии; роман «Жиль-Блазъ» прославил ее. В эпоху Возрождения она была не только «матерью всех добродетелей, наук и искусствъ», но и «маленьким кастильским Римомъ», и, можно сказать, она заслуживает еще этого последнего прозвания по своему великолепному мосту из семнадцати арок, воздвигнутому Траяном, и по прекрасным зданиям пятнадцатого и шестнадцатого веков, которые отличаются редким изяществом.
G28
Что касается умственного превосходства, то Саламанка не имеет уже права претендовать на него с тех пор, как она, привязавшись упрямо к преданиям прошедшего, отстала от своих университетских соперников остальной Европы. Удивительно, что в этой стране кастильцев, где некогда господствовали мавры, сохранилось так мало арабских названий деревень и городов; причина этому та, что победители-христиане с остервенением жгли и разрушали убежища неверных; все было уничтожено, не исключая и памяти прошлого, и старые названия были заменены новыми.
К востоку от Саламанки, богатое местечко Аревало и некогда знаменитый город Мединадель-Кампо, сожженый баронами во время войны с общинами, важны как земледельческие рынки для сбыта хлебов, производимых плодородными окрестными полями; впрочем, Медина приобретает исключительную важность как узел схождения пяти железных дорог; относительно путей сообщения город этот так же хорошо обставлен, как и Мадрид. Южнее, среди гор, выдвигающихся к северу от сиерры де-Гредос, на берегу стремительной Адахи, на уединенном холме, окруженном гранитными буграми, стоит город Авила, который гораздо любопытнее всех городов хлебородной равши ны ,с их невзрачными домами из битой глины. Авила, родина св. Терезы, и теперь еще представляет нисколько не изменившееся укрепленное место пятнадцатого века. Стены старинного города удивительно сохранились; с некоторых мест кажется, что эта громадная стена с круглыми гранитными башнями и девятью воротами построена очень недавно. Собор представляет также настоящую крепость и, кроме того, чудо архитектуры; он весь полон вещами самой тончайшей работы. Эти произведения искусства составляют странный контраст с изваяниями животных, высеченными пз гранита грубыми мастерами, принадлежавшими, вероятно, к древним первобытным племенам. Этих извая ний существует много в окрестностях Авилы, где называют их «быками Гвизандо», по имени одной деревни в сиерре де-Гредос, в ко горой они встречаются часто. Соблюдая какое-то предание своих предков, кастильянцы приходили сюда принимать присягу на верность своим королям.
Сеговия, жители которой пользуются репутацией «людей рассудительныхъ», имеет некоторое сходство с Авилою. Подобно этой последней, она расположена в непосредственном соседстве с горами, близ одного притока Дуэро. Построенная некогда Геркулесом, как говорит легенда, она все еще имеет вид неприступной крепости. Опоясанная стенами с башнями, она высится на крутом утесе, который, по словам местных жителей, имеетъ
629 ИЛ ОС КОГО РЬЯ К АСТИ ЛИЙ,
форму корабля, обращенного кормой к востоку, а носомъ- к западу. Спереди корабля, над слиянием Кламореса с Эрезмою, возвышаются остатки мавританского Альказара, с большою четырехугольною башнею, усаженною башенками; соборъже, расположенный в центре города, изображает мачту. Для продолжения этого морского сравнения, можно было бы сказать, что великолепный римский водопровод с двойным рядом арок, несущий в Сеговию чистую воду с сиерры Гвадарамы, представляет мост,перекинутый съберега к кораблю. Это лучший памятник своего рода, какой только завоеватели Иберии оставили после себя на полуострове. Другие замечательные сооружения в окрестностях Сеговии,н а первых лесистых склонах сиерры,-королевские дворцы СанИл ьдефонсо, или Гранха, один из мадридских Верса лей; постройки здесь не красивы, но окружены великолепными парками, где живые воды текут и бьют ключом в изобилии.
К югу от поперечной стены, образуемой сиеррами Гвадарама, Гредос и Гата, самый знаменитый в истории городъ-Толедо, древний Толетум, Ciudad Imperiale мал городов », которую знаменитейший из её сынов, Хаун де-Падилья, называл «венцом Испании и светочем мира». Он построен еще задолго до того времени, говорит легенда, когда Геркулес проходил здесь, идя основывать Сеговию, и потом королями у него была целая династия героев и полубогов. Подобно Риму, он имел свой цирк, свой акведук и был построен, конечно, на семи холмах, которые узнают, более или менее сбивчиво, в буграх под покрывающими их памятниками. Но, независимо от приписываемых ему национальными историками фиктивных достоинств, Толедо отличается действительною красотою, которую придают ему его положение, на красноватом выступе горы, у подножия которого протекает Того, его древние стены, ворота, башни и здания как мусульманской эпохи, такъи христианских веков, содержимые в пла чевном виде. Его собор, дворец примаса Испании и монастырь Сан-Хуан дф-лос-Рейес ослепляют своим богатством, которое гак резко контрастирует с бедностью окружающих домов. Город, который во времена мавров, говорят, вмещал до 200.000 жит., теперь в большом упадке; в ту эпоху его школы были «разсадником знания», и его мастерские давали лучшие изделия промышленности. Известно, что сталось с фабрикациею оружия с тех по р, как мастерские вольных мастеров были заменены правительственным оружейным заводом, а клинки стали носить казенное клеймо. Многие окрестные, прежде весьма многолюдные, города представляют теперь только развалины. Исчезли даже остатки древнего дворца визиготскихъ
ЛЕОНА И ЭСТРЕМАДУРЫ. 630
королей, и только случайно.в 1858 г., открыт был в Фуэнтэ Гварразане, под неровными бороздами одного поля, погреб, в котором висели девять королевских корон любопытной работы: они перевезены в Париж. В Толедо говорят на лучшем кастильском наречии.
Ниже Толедо, но течению Того, с которым соединяется Альберч, находится Талаверо де-ла-Рейна, соединяющаяся с левым берегом реки посредством моста в 400 метров: город сохранил некоторые остатки своей шелковой и фаянсовой промышленности. Далее к низу. Пуэнте-дель-Арзобиспо и другие прибрежные города по Того представляют лишь незначительные местечки. Трехсотлетниймост Альмараз, который перекинут через реку двумя арками на головокружительной высоте, удален от всякого людного города. Знаменитый мост Альконетар, чрез который шла когда-то римская дорога из Эмерпты въСальмантику и который, говорят, был построен на тридцати арках белого мрамора, уже не существует:-от него остались только слабые следы. Алькантара, что значит по-арабски собственно «мостъ», который перекинут через Того недалеко от португальской границы, представляет образцовое произведение среди римских построек в Испании: имя архитектора, построившего мост, как гласит надпись, «с божественным искусствомъ», было испанское-Лацер. Мост был окончен в 105 г., в царствование Траяна и реставрирован в 1543 г.;в последнее полустолетие он представлял из себя не более как развалины; недавно он снова восстановлен. С высоты его шести арок, над которыми в самой середине возвышается триумфальная арка, видны на большой глубине быстро несущиеся воды Того, который, смотря по времени года, то возвышается, то опускается в своем каменном корридоре от двадцати до тридцати метров; средний уровень воды-на 50 метров ниже моста.
Несмотря набольшую длину его течения и относительную многоводность, испанским Того пользуются так мало для орошения и судоходства, что все значительные города Эстремадуры расположены вдали от его берегов: Плаценци я возвышается своими старинными башнями километрах в тридцати к северу от реки, на покрытом садами холме, с которого открывается обширный вид, с одной стороны,’на высокие, часто покрытые снегом, горы, с другой-на прекрасные бугрпстыязеленеющие равнины. Касерес, отличающийся здоровым воздухомъ-почти на таком же расстоянии от реки. Тоже самое надо сказать и о полуразрушенном городе Трухильо, в который завоеватели Перу отправляли громадные сокровища, и который теперь должен обогащаться только стадами свиней и мелкого скота. В той части Эстрема
631
ГЛАВА XI1.- ИСПАНИЯ.
дуры, которая орошается Гвадианою, города Бадахоз, Мерида, Меделлин и Дон-Бенито- пользуются некоторым значением, благодаря своему более счастливому положению, ибо они стоят на берегу этой реки.
Бадахоз находится в нескольких километрах от маленького ручья,отделяющего Испанию от Португалии. В виду лузита покой крепости Эльвах, он охраняет испанскую границу, и его собор, который должен быть убежищем на случай осады, представляет в то же время и крепость, и не боится бомб. Но военное значение Бадахоза уменьшилось с тех пор, как он стал служить главным торговым посредником между двумя нациями, а единственная,пересекающая границу железная дорога сделала его торговым складочным местом между Лиссабоном и Мадридом. Мерида расположена на той же железной дороге, но она значительно утратила свое бывшее благосостояние и теперь представляет просто развалину в сравнении с прежним. Из всех городов Испании Мерида сохранила наиболее памятников римской эпохи, так-то: триумфальную арку, водопровод, от которого остаются высокие гранитные и кирпичные столбы, амфитеатр с семью рядами ступеней, навмахию, мощеные дороги, бани и наконец удивительный мост в 800 метров длины, на двадцати четырех гранитных арках. Бадахозский мост, пользующийся также вполне заслуженной славой, имеет не более полу-километра длины; постройка его относится к концу XVI века.
Хотя Мерида гораздо известнее по своим памятникам прошедшего, но она далека не так богата и многолюдна, как другой город Эстремадуры, расположенный вверх по течению Гвадианы, при выходе из обширной раввины Серены: это Дон-Бенито, почти совсем незнакомый ни легенде, ни истории. Он основан в шестнадцатом веке беглецами, из которых одни покидали свои деревни для спасения от наводнения реки, а другие-от жестокостей господствовавшего в Меделлпне графа. Как и соседка его Вилья нуева, ДонБенито пользуется большими выгодами, доставляемыми ему плодородием окружающих земель; его фрукты и особенно арбузы ценятся весьма высоко. Равнины, простирающиеся по другую сторону Гвадианы и поднимающиеся к сиерре де-Монтанчец и Гваделупе, богаты фосфорнокислою известью, составляющей настоящее сокровище для удобрения истощенных полей. Некоторое количество этих фосфатов было уже вывезено в Англию и во Францию, но громадные запасы их, можно сказать, едва только початы.
Города Ла-Манчи, в верхнем бассейне Гвадианы, не богаче Дон-Бенито историческими памятниками и обладают только немногими средневековыми постройками. Циудад-
632
Реаль, отличавшийся прежде значительною промышленностью; Альмагро-обогащенный производством кружев; Даймиель, около которого находится главный замок ордена Калатравы; Манзанарес, где раздвояются железные дороги Андалузии и Эстремадуры; Валь де-Пеньяс, на каменистых холмах,-все имеют значение главным образом как складочные места для произведений края-складочные места хлеба и вина. Валь де-Пеньяс дал название большинству сортов столовых вин, употребляемых в Испании. Альмаден,по-арабски «рудникъ», расположенный в одной из длинных долин силурийской формации, идущих к северу от Сиерры-Морены, замечателен киноварными рудами, которыми пользовались еще римляне для приготовления краски и которые в течение трех веков доставляли Новому Свету всю ртуть, необходимую для обработки золотых и серебряных рудников; еще и ныне здесь добывается ртути ежегодно, средним числом, от 1.000 до 1.200 тонн. Рабочие занимаются до двадцати дней в месяце, а в остальное время обработывают свои поля. С 1564 по 1875 г. из ртутных рудников Альмадена добыто более 620 миллионов килограммов металла, представляющих стоимость в полтора миллиарда франков. Горное училище, основанное в Альмадене в 1777 г., в 1836 г. было переведено в Мадрид.
Интересно, хотя это случай не единственный в истории, что Ла-Манча знаменита гораздо больше по роману, чем по действительным, событиям. Гордые рыцари Калатравы, замки которых еще стоят там и сям, давно забыты, но все помнят рыцаря «Печального Образа»,созданного гением Сервантеса. Тобозо, поля Монтиеля, Аргамасилья-де-Альба, ветряные мельницы, махающие своими огромными крыльями над сжатыми нивами, воскрешают в мысли бессмертный тип человека, который великодушно борется за потерянное дело, и которого преследуют сарказмы тех, кому он посвятил свои силы.
Восточная Кастилия, при её слишком суровом климате и слишком неровной и овражистой почве, не в состоянии прокармливать более густое население, чем какое заключают в себе Ла-Манча и Эстремадура. Поэтому сколько-нибудь значительные аггломерации в ней не многочисленны, и даже самая её столица, Куэнка, представляет не более, как третьеразрядный провинциальный город; она,, как и Толедо, имеет только воспоминания о бывшей промышленности и пользуется живописным положением на крутой скале, над глубокими теснинами, в которых текут Гуэкар и Хукар. Чтобы найти другие поселения, заслуживающие названия города, надо спуститься до верхнего бассейна Того. Там, на берегах Генареса, следуют, один за другим, два
633
1ИЛОСКОГОРБЯ КЛСТИЛIй.
ЛЕОНА и ЭСТРЕМАДУРЫ.
631
древние города: Гвадалахара-с римским, доселе действующим водопроводом, и Алькала - родина Сервантеса, университетский город, в котором число студентов доходило
лиивым географическим положением относительно всего полуострова.
При первом взгляде может показаться, что Мадрид принадлежит к числу таких сто-
до 1О.ОООО. Если бы королевская фантазия избрала резиденциею, вместо Мадрида, один из этих городов, то они достигли бы такого же благосостояния,как и нынешняя столпца Испании, так как они пользуются не менее счаст-
лпц, которые обязаны своим существованием преимущественно капризу, и которые, если бы они не служили местопребыванием двора, всегда оставались бы маленькими городами, не имеющими большего значения. Не им Г.я
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
635 реки, так как Манзанаресъ-простой ручей, наполняющийся внезапно водой зимою и весною, не пользуясь ни благоприятным климатом, ни плодородною почвою, Мадрид представлял, конечно, меньше выгод, чем старинный римский и визиготский город Толедо; но, раз уже выбранный столицею, он не мог не приобрести постепенно преобладания даже с торговой и промышленной точки зрения.
Действительно, благодаря своему центральному положению, Мадрид пользуется естественным первенством пред всеми другими городами Испании, расположенными вне верхнего бассейна Того. По преданию, математическая средина полуострова приходится в незначительном расстоянии к югу от Мадрида, в маленьком местечке Пинто, название которого произошло, говорят, от латинского punctum. т. е, центральная точка по преимуществу. Триангуляционные измерения скажут нам точную цифру; но уже при простом взгляде на карту видно, что ошибка, если она существует, не должна быть значительна: центра всей фигуры Иберии надо искать в равнине, доминируемой, с северной стороны, сиеррой Гвадарамой. Всякий раз, когда различные провинция Испании пытались сгруппироваться в одно политическое тело, или когда они должны были подчиниться централизационной власти, отношения завязывались именно в этой области, и отсюда исходило действие правительства. Здесь же совершился материальный факт перекрещивания больших дорог, столь важный в истории наций.
В римскую эпоху великим перекрестком дорог, главным военным пунктом Испании и общею сокровищницею, куда скоплялись продукты рудников до отправления их в Италию, сделался Толедо, положение которого не менее центрально, чем положение Мадрида. Но в то время Испания была только колониею, и притяжение императорского Рима переместило центр политической и торговой жизни к берегам Средиземного моря. С окончательным отделением от Рима, Испания, которая уже свободно могла искать своей естественной средины, нашла ее в городе Толедо: там происходили соборы, там установилась правительствующая власть церквй; там же поселились везиготские короли. Двести лет Толедо был религиозною и политическою столицею королевства, и когда эта «цитадель Испании» досталась в руки мавров, вскоре сдалась и вся остальная страна вплоть до Пиренейских и Астурийских гор.
Раздел полуострова между двумя непрерывно воевавшими расами и религиями быстро изменил историческое значение верхней долины Того: из центральной области она сделалась пограничною полосою, спорною «мархиею» между войсками; столицы должны были перемещаться, соответственно превратностям войны. Но как только мавры были изгнаны из Кордовы, Испа
636
ния, как и во время вестготов, вернулась опять к своему естественному центру тяготения-на юг от сиерры Гвадарамы. Сперва монархи колебались между Толедо и его соседом,, маленьким городком Мадридом, где кортесы уже несколько раз собирались в свои заседания и где уже живали короли Кастилии. Толедо имел большие преимущества; он богат дворцами и великолепными остатками прошедшего, стоит на берегу большой реки, занимая сильную позицию, укрепленную и искусством, и природою; он обладал, кроме того, тем обаянием, которое придавали ему его бывшее могущество и звание примасского города Испании; но он принимал участие в восстании комунеросов против Карла Пятого, тогда как Мадрид был центром военных операций против возмутившихся граждан. Это и решило, вероятно, судьбу обоих городов. Король, придворные и чиновники нашли единодушно, что пребывание в Мадриде приятнее, тем более, что этот открытый город мог свободно расширяться в окружающей равнине. В 1561 г., Филипп II окончательно порешил с упразднением двух бывших столиц: Вальядолида и Толедо; последний сохранил только часть королевской власти-как местопребывание Инквизиционного Суда. Напрасно Филипп III старался возвратить Вальядолиду значение столицы:-естественное центральное притяжение снова привлекло двор в Мадрид. С того времени, основание школ, музеев, высших общественных учреждений, фабрики, заводы всякого рода и в особенности стечение обыкновенных и железных дорог доставили растущему городу такую преобладающую роль, что, при нынешних условиях, её не может отнять у него никакая сила. Преимущество, доставляемое Мадриду легкостью его медленно установлявшихся сношений с оконечностями полуострова, вознаградило, наконец, все неудобства почвы п климата. И в умственном отношении Мадрид должен был занять первое место, которое дает ему употребление благородного кастильского языка, сделавшагося общеупотребительным в Испании. Правда, в Толедо говорят на прекрасном языке Сервантеса и Эспронседы, «который кажется всегда исходящим из рупора». Но на практике Мадрид видоизменяет, смягчает и обновляет язык; он пользуется журналами и газетами для низведения остальных диалектов полуострова на степень провинциальных говоров и для наложения на все умы своей кастильской печати. Это на Пуэрта-дель-Соль, форуме мадриленьосов, обширной, расположенной полукругом площади, в которой сходятся десять больших улиц, изливающих каждая свой поток прохожих,подготовляется въболыпойчасти обществен ное мнение испанцев,меняются министерства,создаются и разрушаются репутации.
ПЛОСКОГОРЬЯ КАСТИЛИЙ, ЛЕОНА И ЭСТРЕМАДУРЫ.
637
Если Мадрид опередил давно все другие города полуострова в своей политической деятельности, равно как в промышленном труде и торговом движении, то он далеко остается ниже Толедо. Сеговии и Саламанки по красоте памятников. Со времени своего возвеличения он уже переживал только периоды безвкусия или безразличия в области искусства, во время которых зодчие считали единственною заслугою постройку огромных зданий, бросающихся в глаза своею тяжелою величественностью: таков, напр., Королевский дворец, возвышающийся над садами по берегу Манзанареса своим длинным фасадом, с террасами и перекрещивающимися лестницами. Тем не менее, некоторые новейшие постройки города отличаются действительною красотою.Но зато Мадрид обладает неоцененными сокровищами искусств. Его картинная галлерея-одна из богатейших йо всем мире:-это собрание великих произведений. В ней считаются чуть не сотнями удивительные картины с именами Веласкеца, Мурильо, Рибейры, Цурбарана, Тициана, Веронеза, Рафаэля, Дюрера, Ван-Дика, Рубенса. «Ь’Агшегиа» (Оружейная палата), с её богатым собранием оружия всех эпох, трофеев, флагов и знамен, свидетельствующих о знаменитых сражениях, оспаривает первенство у Туринского арсенала. Родина Лопе-де-Вега (дом, в котором он жил, можно видеть еще и теперь) и Кальдерона, Мадрид есть умственный центр, город литературы и высших школ; в немъ-национальная библиотека, содержащая до 440.000 томов, академии, многочисленные ученые общества; в его университете обучается до семи тысяч молодых людей. Будучи городом роскоши и местопребыванием многочисленных сановников и государственных лиц, Мадрид не имеет своей специальной промышленности, но как большой город, он, тем не менее, послужил местом для развития значительного труда. Когда Манзанарес катит достаточно воды для прачек, очень оригинальное зрелище представляют его берега, сплошь увешенные бельём, от одного конца города до другого, на протяжении нескольких верст.
Население главных городов Кастильских плоскогорий, по последней переписи (31 дек. 1887 г.): Мадрид 470.283 чел.
Старая Кастилия:
Вальядолидъ-62.012 чел.; Бургосъ-31.301 челцСаламанка-22.000чел.; Паленсия (1877 г.) 15.028 чел.; Замора - 15.000 чел.; Леон - 13.446 чел.; Сеговия -14.000 чел.; Авила- 10.935 чел.
Новая Кастилия:
Толедо - 21.000 чел.; Валь-де-ИИеньяс (1877 г.) 15.000 ч.; Циудад-Реаль-14.702 ч.; Алькаля-де-Генаресъ-13.543 чел.; Талавера-
638
де-ла-Рейна-12.000 чел.; Даймиэль -11.508 чел.; Манзанарес - 9.699 чел.; Альмагро- 8.712 чел.: Гвадалахара-11.235 чел/.Куэнца- 9.747 чел.; Альмаденъ-8.165 чел.
Эстремадура:
Бадахоз (1884 г.) 27.279 чел.: Кацерес (1877 г.) 14.880 чел.: Дон Бенито-16.287 чел.: Воллануэва-де-ля-Серена- 12.0’00 чел.; Трухильо-11.000 чел.; Мерида-101063 чел.; Пласенция-8.044 чел.
«Салон Прадо», который некогда ограничивал город с восточной стороны, ныне представляет только площадь, и новые кварталы разрослись к северо-востоку до рва Энсанче; но город все еще имеет прекрасные места прогулок: на востоке-парк Вуэн-Ретиро и на западе, по другую сторону Манзанареса,-«каса-дель-Кампо».
Непосредственно за местами мадридских прогулок начинаются бесплодные и слабо населенные пространства: «город окружен огнемъ», говорит одна пословица, намекающая на разбросанный по окрестным полям кремневый булыжник. Пространства эти кажутся весьма унылыми путешественникам, которые отправляются пз столицы, чтобы посетить либо Аранхуэц, с его великолепными садами, где лениво течет Того, либо стоящий среди амфитеатра диких скал, громадный Эскориа.т, построенный пз гранита Филиппом II и представляющий в одно и то же время церковь, монастырь, библиотеку, дворец и гробницу королей, с таким большим количеством реликвий, »что ими можно было бы наполнить целое кладбище. Несколько загородных дворцов рассеяны в лесистых долинах сиерры Гвадарамы и её предгорий. Эти тенистые места, доставляющие Мадриду чистую воду его водопроводов и фонтанов и лед его столов, противопоставляют еще шумному городу очаровательный контраст свободной и дикой природы. Недавно еще там была даже одна местность, жители которой считали себя независимыми от Кастилий. Один пз небольших боковых бассейнов долины Торрелагуна больше тысячи лет обладал если не могуществом, то по крайней мере титулом королевства. Во время нашествия мавров, в эту удобную для защиты котловину среди гор укрылось довольно значительное число жителей равнины Харамы, которые и удержались там, благодаря тому, что о них все забыли. Они называли сами себя Патонами. Избранный ими предводитель, пли король, достоинство которого было наследственно в мужском поколении, по изгнании мавров, признал сюзеренитет королей Кастилии, но сохранил свой титул, который ему охотно и оставили, без сомнения, по причине той забавной фигуры, которую изображалъ
639
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
этот крохотный королек в соседстве трона. Последнему из этих королей, жившему еще в половине восемнадцатого века и занимавшемуся ремеслом носильщика дров, надоел наконец этот высокий ранг, приносивший ему так мало прибыли, и он вручил свой царский жезл королевскому офицеру. С тех пор Патовы состоят в ведомстве Уседы.
ИП. Андалузия.
Не считая небольших неправильностей очертания, Андалузия, древняя Бетика, в целом представляет совершенно отдельную от остальной Испании естественную область и, по своему рельефу и климату, имеет совершенно специальный характер. Резко отличаясь от кастильских плоскогорий и крутых склонов Средиземного моря и при-атлантических провинций, опа образует большую, равномерно наклоненную между двумя горными склонами и широко открытую к морю долину. Бассейн Эбро, на другом конце полуострова, представляет повторение бассейна Гвадалквивира, но повторение весьма несовершенное, вследствие гор, отчасти заграждающих вход в долину. Главная река Андалузии, от Велезских гор и до песчаных берегов Кадикского залива, течет параллельно Средиземному морю с совершенною правильностью, а горные хребты, по обе её стороны, везде держатся от дна долины приблизительно в одинаковом расстоянии. Вне же этого большего речного бассейна находится лишь незначительная часть андалузских провинций, воды которых изливаются пли в Гвадиану, пли в лиман Гуэльвы, или прямо в Средиземное море.
Бассейн Гвадалквивира занимает 55.892 кв. кил.,по Стрельбицкому. Андалузские провинции 87.867 кв. кпл.. по Стрельбицкому. Население Андалузии (31 дек. 1887 г.) 3.431.555 чел.
На португальской границе, горы, составляющие часть марианской системы, т. е. системы Сиерры-Морены, хотя и не высоки, но весьма беспорядочный представляют настоящий лабиринт, изрытый потоками. С гранитными скалами в них перепутываются громадные вулканические массы порфира и серпентинного мрамора, образуя неправильные массивы, где воды не могут найти себе дорогп к Гвадиане, Гвадалквивиру, Одиелю и Рио-Тинто иначе, как описывая длинные извороты. Из гор этой местности всего более подходят к форме отдельных горных цепей: сиерра де-Арацена к северу от области рудников Рио-Тинто, сиерра де-Ароч, возвышающаяся среди настоящей пустыни на границах Португалии, и сиерра де-Тудия, воды которой текут к югу, к Севилье.
К востоку от этого последнего массива орографическая система, в которой перепле
640
таются различным образом притоки Гвадалквивира и Гвадианы. понижается, переходя в длинные бугры и местами на обширных пространствах вовсе не имеют вида горы, хотя на подземное существование оси продолжения указывают некоторые небольшие второстепенные цепи, идущие большею частию в направлении с запада к востоку, таковы: сиерра делос-Сантос и горы, в которых возвышается вершина Пелайо, около Бельмеза и его небольшего каменноугольного бассейна. В целом вся эта часть водораздела Гвадианы и Гвадалквивира образует нечто в роде плоскогорья, оканчивающагося с южной стороны уступали в виде лестницы, которые с равнины и особенно из окрестностей Кордовы кажутся настоящими горами; но с северной стороны идут почти такия же ровные и однообразные пространства, как верхняя Манча, между Альбацетою и Маизанаресом. Таковы Лос-Недрочес, представляющие настоящую равнину, если пе по высоте, то по крайней мере по общему виду местности.
Непосредственно к востоку от этого малобугристого плоскогорья начинается собственно Сиерра-Морена (Черная гора), названная так по темной зелени покрывающих её склоны сосен; в этом месте она носит также местное название сиерры Мадроны: с северо-западной стороны она примыкает к Альмаденским горам. Прерываясь многочисленными брешами, чрез которые текут воды южного склона Ла-Манчи, цепь эта, которую можно считать просто краем Кастильского плоскогорья, представляет весьма неодинаковую высоту; но на восточном конце её, именно там, где она, под именем сиерры Алькараз, пускает от себя последние отроги, замирающие в равнинах Альбацфты, возвышается высшая вершина всей цени. Пунта-Альменара. Второстепенная цепь Лома-де-Чиклана, понижающаяся с юга к Гвадалквивиру, разделяет друг от друга два верхние притока этой реки.
От берегов Гвадианы до Альбацетского плоскогорья, сиерра представляет ту замечательную черту, что вовсе не составляет водораздела между смежными бассейнами. Сланцевые массы цени, пронизанные местами вулканическими породами, не могли противустоять действию воды, и боковые притоки и реки Гвадалквивира протекают именно чрез ось Сиерры-Морены. Воды,зарождающиеся на северном склоне сиерры Арацены, по примеру самой Гвадианы, открывающей себе проход сквозь продолжение Сиерры-Морены, прорываются сквозь теснину и спускаются в поля Андалузии. Далее к востоку, то же самое делают Виар, Бембезар и Гвадиато, а также Пуэртоллано и Френедас, которые, вытекая из гор Калатравы. соединяются вместе и, до впадения своего в Гвадалквивир выше Андухара, подъ
А Н Д Л .1 У
1 я.
612
именем Хандулы, пересекают четыре горные цепи, а затем сиерру Мадрону и другие второстепенные хребты. Те же самые явления пред
раздельная линия между расходящимися в разные стороны водами вовсе не совпадает с .пиниею соединения горных вершин, а водо-
Креетьяне Мурции.
сл являют Румблар, Маганья, Гуаризас,Гвадален и Гвадалимар. А так как подобные же геологические явления произошли и во многих других местах, то оказывается, что
География Реклю. т. I.
раздел идет по Ла-Манчскому плоскогорью, параллельно хребту Сиерра-Морена и на среднем расстоянии от него-20 километров к северу.
21
643 ГЛАВА XII.-
Понятио, что, при таком расположении склона, явления размывания должны были создать в горах поразительно эффектные ущелья. Самое знаменитое из нихъ-ущелье Деспеньяперрос, пли «кладбище собакъ», чрез которое идут шоссейная и железная дороги из Ла-Манчи в Андалузию, проходящие по ряду мостов, перекинутых с одной береговой скалы на другую. Грозное ущелье, со дна которого слышится гул потока, кажется тем прекраснее, что оно ведет из унылого и голого плоскогорья в богатую равнину. Иные путешественники, проехав всю Европу, находят ущелье Деспеньяперрос самым пленительным местом, какое им удавалось видеть. Составляя переход между долиною Гвадалквивира и центром Испании, оно не могло не получить и первостепенного военного значения. Во время всех опустошавших страну междоусобных и иноземных войн, было главным деломъ-обезпечить себе свободный проход чрез ущелье Деспеньяперрос. В 1212 г., при подошве этого прохода происходила ужасная битва при Навас-де-Толоза, в которой, по хронике, перебито 200.000 мусульман.
Высоты гор и проходов Сиерры-Морфны, по Коэлло, суть следующие:
Сиерра де-Арацена 1.676 метр.;Виллягарция (дорога из Бадахоза в Кордову) 569 метр.; Сиерра де-лос-Сантос 760 метр.; Сиерра деКордоба 466 метр.; Поцо-Бланко (Педрочес) 503 метр.; Деспеньяперросъ(перевал) 745 метров; Пунта-Альменара 1.800 метр.
Восточная часть стены андалузского бассейна состоит также из гор, изрезанных водами на отдельные массивы. Первую группу, ограниченную с севера впадиною, по которой текут с одной стороны приток Гвадалквивира, Гвадалимар, с другой-приток Сегуры, Мундо, составляет короткая цепь Каларес. Немного юго-западнее идет вторая группа, метров на полтораста выше первой, над которою господствует Эльмо де-Сегура, с расходящимися к западу отрогами, которые переходят в цепь холмов, извивающуюся между верхними реками андалузской равнины: Гвадалимаром и Гвадианою Малой. Наконец, еще более высокая третья горная группа, сиерра Сагра, служит пределом юговосточной части бассейна. По своим горным породам и географическому положению, эта группа напоминает Муэлу-де-Сан-Хуан, возвышающуюся между бассейном Того и склоном Средиземного моря; видом она похожа на Пюи-де-Дом. Она образует один из важнейших водоразделов и окружена плоскогорьями, в которых реки вырыли ущелья от ЗОО до 350 метров глубиною, дикая красота которых так резко отличается от монотонности окружающих верхних земель.
-ИСПАНИЯ. 644
Высоты восточных горных групп бассейна Гвадалквивира суть:
Калар-дель-Мундо 1.657 метр.; Эльмо-деСегура 1.806 метр.; Сиерра-Сагра 2.398 метр.
Хребты, возвышающиеся к югу от углового плоскогорья Испании, строго выдерживают одно и то же направление от востока к западу и частию служат границей южной части Бетийского бассейна. Сиеррыде-Мариаиде-лосЭстанциас, а также сиерра де-лос-Филабрес, знаменитая своими горами белого мрамора, следуют друг за другом с севера к югу параллельными валами, огибаемыми с запада притоками Гвадалквивира. С востока они резию отделяются друг от друга реками, впадающими в Средиземное море; но с запада две самые южные цепи сближаются и сливаются в одну группу, сиерра де-База, которая, посредством невысокого перешейка с обрывистыми склонами, соединяется с высокою горною цитаделью Сиерры-Невады, составляющею высочайшую точку на полуострове.
Эта громадная масса, состоящая большею частию из сланцев, которые проходят сквозь серпентиновые и порфировые скалы, кажется тем выше, что стоит на небольшом основании; с востока к западу, от Монте-Негро до Церро-Кабалло, опа имеет только 90 километров длины, а ширина её от севера к югу, от одной равнины до другой, не достигает и 40 километров. Горы, как будто вскинутые одним взмахом, представляют со всех сторон трудные для доступа крутизны, и везде можно видеть правильно сменяющиеся по склонам поясы растительности до области постоянных снегов, в которую входят три вери ины: Мулагасен, Ппкачо-де-ла-Велета и Альказаба. За первыми подгорьями, одетыми виноградом и маслинами, следуют отлогости, покрытые местами ореховыми деревьями и каштанами, затем различными породами дубов, над которыми виднеется бледная зелень лугов, покрытых в течение полугода снегом. Кучи снега, в хорошо защищенных рытвинах, в особенности на северном склоне, образуют естественные ледяные погреба, которые нанимают жители Гренады и посылают туда neveros для запаса снегу на лето; снега эти называются ventlsqueros^ вследствие вихрей, или vehtisca, которые часто крутят целые кучи снежных игл. Одна из таких куч, наполняющая цирк, w:\xicorraL Велеты, между двумя вершинами Мулагасен и Пикачо, обратилась в настоящий ледник от 60 до 100 метров толщины и вся окаймлена моренами. Это ледяное поле, дающее начало главному истоку Гениля, есть самое южное в Европе и, быть может, единственное во всей полуостровной Испании к югу от Пиренейской цепи; некоторые мелкие озера, разбросанные там и сям на высоте 3.000 метров, свидетельствуют о
645
А Н Д А Л У
существовавших и исчезнувших в неизвестное время древних ледниках. Благодаря тающим снегам Сиерры-Невады, поля долин и окружающих равнин отличаются необыкновенным богатством растительности. Их журчащим ручьям обязана воспетая всеми поэтами Вега-де-Гренада своею роскошною зеленью, блеском цветов и превосходными фруктами. Вследствие того же обилия вод еще более очаровательная долина Лекрпн, при основании южных склонов Пикачо и Велеты, носит название «Долины веселья» и «Рая Альпухарры».
Всякое название, всякая легенда об этих горах напоминают о пребывании мавров. Главная вершина, Мулагасен, носит имя одного из их князей (Мулей Гасан); на вершине Пикачо-де-ла-Велфта они зажигали сигнальные огни, извещавшие мусульманское население Андалузии о приближении христиан; Альпухарра, или Гора Пастбищ, представляет совокупность южных отрогов гор, где они пасли своих овец. Галицийские и астурийские переселенцы, получившие завоеванные у мавров земли, по изгнании и истреблении их в кровавую войну, продолжавшуюся до конца шестнадцатого века, остаются с тех пор большею частью в состоянии настоящего варварства. Они ничем не выше обращенных мавров, которые получили за деньги право оставаться в столпце Альпухарры-Ухихаре. Ни те, ни другие не дали себе труда эксплоатировать богатства этих прекрасных гор, окруженных поясом despoblados, а ограничивались только опустошением лесов. Правда, Сиерра-Невада во многих отношениях не может сравниться ни с Альпами, ни даже с Пиренеями, потому что она хотя, и выше последних, но, по ограниченности занимаемого ею пространства, не может представлять такого же разнообразия скал, климатов и пейзажей. Но красота нижних долин, дикий вид ущелий Альпухарры, словно высеченных резцом в толщине скал, и особенно дивная панорама, открывающаяся взорам с вершин, делают СиерруНеваду одною из восхитительнейших гор.
Чудная картина открывается уже перед глазами путешественников, когда они взбираются по западным предгорьям сиерры, по дороге в Альпухарру: за взгромоздившимся на дикую скалу Альгендпном показывают то место, куда, по словам легенды, вернулся изгнанник Абу-Абдала, или Баобдил, чтобы взглянуть последний раз и оплакать прекрасные поля Веги, башни и дворцы Гренады, всю эту чудную картину городов, нив и гор, которая была его безвозвратно утраченным королевством: таково происхождение названия «Последний Вздох мавра» (llltimo Suspiro dei Moro) или «Косогор Слезъ» (Cuesta de tas Lagrimas), которое дано испанцами Аль-
I я.
646 гендинскому проходу. Но еще несравненно более грандиозное зрелище открывается с высоты горных вершин. С Ппкачо-де-ла-Велеты вид, может быть, не менее прекрасен, чем с вершины Этны. Под ногами у вас весь юг Испании, с её роскошно орошенными долинами, дикими скалами, затянутыми туманною далью красноватыми пустынями, черною стеною гор Эстремадуры и Сиерры-Морены, окаймляющих центральное плоскогорье. С юга, выступают, как из бездны, другие горы, но взгляд стремится к зеленеющей кайме прибрежья, к великому морю и к туманным горам Берберии, к островку Альборану и высокому марокскому мысу Трес Форкас, которые, как остатки перешейка, как будто связаны с материком Европы. Иногда, при южном ветре, ясно слышится шум бушующих волн. Мулагасенъ-одна из тех горных вершин Испании, которые были соединены с горами Алжира посредством ярких световых сигналов, для измерения дуги меридиана.
Все горы, составляющие свиту гренадского колосса, имеют более скромную высоту и покрыты местами эрратическими камнями, принесенными ледниками Сиерры-Невады. К северу, между долиною Гениля, Гвадианы-Менор (Малой) и Гвадалквивира, они стоят в беспорядке на овражистом плоскогорье, при чем одни из них похожи на скалистые острова, как Хабалкон-де-База, другие расположены цепями, направляющимися большею частию с востока на запад и с северо-востока к юговостоку, параллельно берегу Средиземного моря и оси долины Гвадалквивира; таковы, на равнинах Хаэна, сиерра Хабалкуц и сиерра Мажина, а южнее цепь Альта-Колома, пересекаемая Хаэно-Гренадскою дорогою в ущелье Пуэртоде-Аренас, которое по своим угрюмым скалам, по грудам обвалившихся каменных глыб, по почти отвесным крутизнам, ужасным пропастям, походитън а Деспе ньяпе рр ос. Наконец, над самою Гренадою тянется хребет сиерры Сузаны, западное продолжение которой составляет массив Парапинда, барометр земледельцев Веги.
Почти все горы этой области рассечены потоками на отдельные группы и носят имена расположенных на них городов пли деревень: как группы человеческих жилищ, так и соседния вершины называются одними и теми же именами.
К югу от Сиерры-Навады и сиерры Филабрес, которую можно рассматривать как восточное продолжение главной гренадской группы, горы представляет то же расположение. Юго восточный угол полуострова занят совершенно отдельною горною группою, называемой сиерра де-Гата, с потухшими вулканами, из которых один. Моррон делосГеновезес. имеет истинно величе
*
647 ГЛАВА XII.-
ственный вид. Мыс де-Гата, обозначающий вход в находящийся к западу от него залив Средиземного моря, состоит из базальта, между тем как во многих других местах побережья встречаются трахиты и слои пуццолана, обсидиана и пемзы. Между этими остывшими лавами и Филабрскими горами, от залива Веры к заливу Альмерии, тянется небольшая цепь Альгамилья, с различными невысокими отрогами; спускающиеся с неё ручьи текут между песчаных берегов, так богатых кристаллами граната, что эти самоцветные камни употребляются охотниками вместо крупной дроби. Прерываясь рекою, горы снова начинаются на западе и, над самым берегом Средиземного моря, образуют величественную сланцевую сиерру де-Гадор, которая, в свою очередь, также пересечена потоком, текущим с Альпухарры. Таким образом, горные группы тянутся, с перерывами, вдоль берега до Тарифы, образуя полукруглый, то простой, то двойной или тройной вал, с глубокими брешами. который продолжается и в Африке прибрежными цепями.
Та часть этого вала, которая отделяет Средиземное море от склона Альпухарры, известна под именем Контравиезы и сиерры де-Лухар и представляет со стороны моря такие крутые склоны, что овцы могут взбираться по ним только в предшествии указывающего им путь барана. То же самое надо сказать и о сиерре де-Альмихара, начинающейся по другую сторону узкой долины Гвадалфео и соединяющейся с сиеррою де-Алхама, которая также называется сиеррою Техедой. За проходом д’Алфарнат, или де-лос-Алазорес, гора эта представляет простой край некогда озерного плоскогорья, которое с севера ограничивается бугроватою выпуклостью, называемою сиерра де-Эгуас. Южный край плоскогорья, в том месте, где чрез него проходит дорога из Малаги в Антекверу, известен под названием Торкала. Это одно из самых любопытных мест полуострова. Меловые скалы с красноватым оттенком, вследствие содержания значительного процента окиси железа, разбросаны в страшном беспорядке, и некоторые из них, надвигаясь друг на друга или помещаясь на вершине крутых пирамид, представляют удивительные примеры равновесия; по своему странному профилю они кажутся фантастическим городом, с постройками всевозможных стилей, с неровными и извилистыми улицами, в которых стоят какие-то чудовищные окаменевшие животные. Гора эта, на вершине которой находят много котловин, носящих еще следы древних озер, доставляет прекрасный строительный камень, который употребляют для построек в Антеквере. Неподалеку от Торкала археологи нашли несколько долменов и чрезвычай
-испАНия. 648
но интересных построек, возведенных доисторическими жителями Иберии.
К западу от долины Малаги, орошаемой рекою Гвадалхорсом, снова начинаются суровые горы. Цепи сближаются, и в сиерра де-Толокс, или де-лас-Ниевес, достигают высоты около 2.000 метров, при чем пары Средиземного моря осаждаются на них в виде снегов, сохраняющихся во всю зиму. Массив Толокс представляет горный узел, от которого расходятся во всех направлениях горные цепи, которые обращают южную оконечность Испании как бы в модель всего полуострова. Сиерра Бермеха, идущая к юго-западу, продолжает тесниться к морю и окаймлять его крутыми мысами; к западу, дикая «серрания» де-Ронда соединяется с группою Сан-Кристобаль, которая сама опирается, в свою очередь, на многочисленные отроги и различные разветвления; извиваясь между маленькими речными бассейнами, горы оканчиваются наконец южными мысами Иберии: Сан-Роком, Трафальгаром и Тарифою.Что касается до Гибралтарской скалы, вздымающейся так гордо над внутреннею дверью Средиземного моря, то с геологической точки зрения она представляет настоящий островок; её крутые известковые скаты, опирающиеся на рифы силурийского сланца, высятся среди воды, и только двойная прибрежная отмель, нанесенная волнами, соединяет гордый мыс с материком.
Высоты гор и проходов между Гвадалквивиром и морем, по Фр. Коэлло:
Сиерра де-Мариа 2.039 метр.; Тетика де-Бакарес (Филабрес) 1.915 метр.
Сиерра-Невада: Мулагасен 3.554 метр.иПпкачо-де-ла-Велета 3.470 метр.; Альказаба 2.314 метр.; Суспиро дель Моро 1.000 метр.
Хабалкон де-База 1.498 метр.; Сиерра де-Гадор 2.323 метр.; Контравиеза 1.895 метр , Сиерра Техеда (Альхама) 2.134 метр.; Проход д’Альфарант 830 метр.; Торкал 1.286 метр.; Сиерра Бермеха 1.450 метр.; Серрания де-Ронда 1.550 метр.; Сиерра де-Сан-Кристобаль 1.715 метр.; Пейьон-де-Гибралтар 429 метр.
Эти гористые местности Андалузии часто подвергались землетрясениям. За последнее столетие насчитывают десять больших землетрясений, пз которых самое сильное было 25-го декабря 1884 г. Более 12.000 домов было совершенно разрушено и около 6.000 более или менее попорчено; больше всего несчастий обрушилось на деревню Аренас-дель-Рей, где, на 1.500 жителей, было вытащено изпод развалин 135 трупов и 253 раненых. Центральная точка землетрясения находилась близ соединения сиерры Техеды с сиеррой Альмехарою, и волны колебания распространялись вдоль гор главным образом к югу, в сторону Гибралтара, следуя направлению больших взбросов между геологическими слоями.
-01’11 тш НЭИОПШИИиИЗН ОТВОЮЙ ИМ01И(ИП ОИЧНЬИИГ -rad ‘TadoxifBtfwj ^Hdrxomry тио ширфявйиноя ТГИИТ^ИГю тгсотиоо ож ТКН.'ИРИ ООфитИиЯ^ ’ЛПЕФЯ -всиинот[и TdoWj-фѴ t-ddop ‘яяя$(Иио т?аг оячигои кэиотаэо nodoiOM тиоЧпфп сялжГои чеоямэ чиХп
-ггфияЫоѴоя оюинии то тифяѴ'вияоэ фн аэяоя тниш ниэя тхиможя «moQodj oih ши ^Hodoj/^r-rddaio и т.чши ’ишеЙоя множимой и ичнижиосвб Чкфйок п жИшишимииѴгкяд икишпо'ээпд ХѴжоп оаиэнтЧи -odn BilnoirKnRif/nnnXdj nriHdoj иияньпга\]
Я'рф<) ‘Lioniiiqdodn udli ѵ ’пѴпя^и р-шШфиэтяоног.ч.) тхиооо ТЭ HMOlIldn ONHHOKOdH крфэ тя тиошѵ -ИНШИП ‘ияѴОЯ Т101ЯИЧО он фояоя rVjohii тиои -фи TKodoiOM тя -цфьХсИ goioodn ‘Kiddwrv
'тяоминииоиэи иЧ(ИХилнГопкаи0инфнс|кяии0оииичгоо0п ОТПЯО ОНФИИ^КЯЯ и ‘rmiilnodi gXi-фом игвѴтиѵои -HA([j ТЮТГХ1ЖИ то UI9q.IV ОЯЯИ’ОИ :ВИНЭЭИЯИ10ГИѴ0С тио riTtedioon онягиэ он ряьоп штеэ оявнѴо
099
К I 8 Л 1 V V Н V
61 9
651
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
652
скогорье Антёкверы, перерезывает гору узким ущельем Гайтан пли де-лос-Гайтанес, составляющим одно из самых диких п грандиозных ущелий на полуострове, где поезды железной дорогп проходят один за другим семнадцать туннелей и внезапно являются среди апельсиновых рощей А лоры; наконец, Гвадиаро берет свое начало также на северном склоне прибрежных горных хребтов. Крутость покатостей, внезапность прибыли и убыли воды дают всем рекам, текущим по средиземному склону Андалузии, характер бурных потоков. Реки с правильным течением встречаются только на стороне, обращенной к Атлантическому океану, и из них одна, именно Гвадалквивир, имеет важное значение, как по объему её вод, так и по удобству, которое она представляет для судоходства.
Река Бетпкп, выходящая пз сиерры Сагра, отличается, как мы видели, от рек, берущих начало с нагорных равнин Кастилии, своею широкой долиною. Между тем как Дуэро, Того и Гвадиана текут сначала по горным террасам и затем спускаются в долины по узким расщелинам, проложенным ими в скалах плато. Гвадалквивир, гораздо дальше их ушедший в своей геологической эволюции, уже расчистил направо п налево, по своему течению, стеснявшие его препятствия и низвел свою долину средним числом на 400 метров ниже соответствующих областей речных бассейнов обеих Кастилий. Падение его постепенно уменьшается, начиная от истока до морского лимана, и в своем общем очертании представляет правильную параболу. Нижнее течение реки имеет весьма незначительную покатость: воды текут медленнее, разливаются в очень широкое русло, описывающие большие излучины: отсюда имя Уэдэль-Кэбир, «Большая река», которое арабы дали древнему Бетису.
Чтобы достичь этой правильности течения, аналогичной с течением рек Франции и Германии, Гвадалквивир п его притоки должны были выполнить трудную и упорную работу разъедания горных масс. Все маленькие ручейки, берущие начало на плато Ла-Манчи, проложили себе дорогу сквозь Сиерру-Морену; все озера, помещавшиеся на высоких горных равнинах, между различными перекрещивающимися пли параллельными между собою каменными громадами, совершенно осушились, вылившись узкими проходами, проложенными ими в скалах: осталось лишь небольшое число луж без стока. Все притоки, сбегающие с гор.-Гвадалпмар, более длинный, хотя и не столь обильный водою, как Гвадалквивир, Гвадален, Гвадиана -Менор, более обильный водою, чем ниже впадающий приток того же названия, - все они прорвали,
таким образом, плотины верхних водоемов; но кто выполнил самую значительную работу,--так это Генпль Гренады, главный данник Гвадалквивира. Прорезываемая им плодоносная равнина, которая прославилась под именем Веги, некогда была частию залита водами озера, которому переграждала выход горная стена, но соседству с Лоха. Это препятствие было преодолено, п кончилось тем, что, после многих прорезов в горах, воды, спускающиеся с Сиерры-Невады, соединились с потоками, питаемыми сиеррой Сагрой и Сиеррой-Мореной.
Обломки, приносимые с гор непрестанно размывающим их края течением, мало-помалу наполнили Атлантический лиман, куда выливались воды. Немного повыше Севильи, там, где перекинут через реку, достигающую не менее 200 метров ширины, последний мост, прилив начинает замедлять течение реки; еще ниже он заставляет ее поочередно менять направление. Гвадалквивир, извивающийся между холмами, находящимися как на правом, так и на левом берегу, разделяется на два рукава, из которых один был вырыт искусственно, для сокращения плавания; потом, соединив свои воды в одном канале, он разветвляется еще раз и образует два больших болотистых острова. Без сомнения, морской лиман доходил еще в новую эпоху до этого места долины, отодвинутого в настоящее время на 50 километров дальше. Вдоль обопх берегов, но главным образомъ- с южной стороны, расстилаются низменные земли, так называемые marismas, лежащие ниже уровня вод разлива. В период бездождия, эти болотистые пространства представляют па всем своем протяжении, от 10 до 12 километров, голую потрескавшуюся почву серого цвета, с которой поднимаются в воздух густые облака пыли под копытами полудиких быков, предназначаемых для бойни на аренах; при малейшем же дожде они становятся непроходимымитряспнамп.Там и сям пробиваются соляные ключи, теряясь в песках, пли в грязях, смотря по времени года. Ни одна деревня, ни один поселок не могли основаться на этих наносных землях, местами заросших неприступными чащами тростников. В более значительном расстоянии от реки, пески, уже совершенно сухие, покрываются малорослыми пальмами. На юге равнины, среди этих пустынь, выдвигаются, наподобие мысов, несколько возвышенностей третичной формации и видом своих виноградников, оливковых рощ, группа» пальмовых деревьев и живописных деревенек утешают взор, утомленный однообразием угрюмой пустыни, расстилающейся у их подножия.
Подобно тому, что мы видим на многих других речных устьях, и старый засыпай-
653
A H Д А Л У 3 I Я.
пый лиман Гвадалквивира в своих наружных пределах обозначается съужением наносной долины. На левом берегу возвышается Сан-Люкар-де-Баррамеда, город, имеющий чисто восточную физиономию, а между морем и низменною местностью правого берега идет цепь песчаных холмов, лежащих на слое раковин новейшей формации и продолжающихся под водою, в виде песчаной отмели, которую суда средней вместимости проходят с большим трудом при входе в реку. Эти дюны, известные под именем A renas Gordas, или «Крупных песковъ», служат естественною границею, воздвигнутою самим морем между соленою водою Атлантического океана и пресными внутренними водами. они много ниже дюн и ланд Гаскони и едва достигают вышины тридцати метров; на склоне, обращенном к морю, они еще и теперь подвижные, но на восточной стороне, в историческую эпоху, напротив, были всегда устойчивы: сосновый лес закрепил откосы из белого кварца. На менее возвышенных дюнах, окружающих Сан-Люкар, огородники выкопали, доходя до сырого слоя подпочвы, глубокия впадины, называемые navasos, где разбили прекрасные сады, дающие сборы по нескольку раз в году.
Гвадалквивир - единственная из всех рек Испании, имеющая преимущество быть судоходною на довольно значительное расстояние от океана; суда, вместимостью во 100 и 200 тонн, которые миновали благополучно песчаную отмель, доходят до самой Севильи, удаляясь от моря, таким образом, на расстояние ста километров. При содействии коммерческих привилегий и даже положительных монополий по отношению к торговле, этот речной порт мог сделаться некогда главным складочным местом заморских продуктов и главным меновым рынком; в настоящее же время он потерял свое значение, и место его занял превосходный порт Кадикс. Но каботажные суда все-таки заходят в него нагружаться местными товарами, а пароходы легко ходят вверх и вниз по Гвадалквивиру, между Севильею и Сан-Люкаром. Что же касается до других рек Андалузии, впадающих в Атлантический океан, то они все не судоходны. Гвадалета, вливающаяся в бухту Кадикса,-неглубокая река, медленно текущая по низменной болотистой равнине; Одиэль и Тинто, впадающие в Гуэльвский лиман,-простоиа-просто быстрые потоки, мало-по-малу засоряющие своими наносами судоходные каналы у выхода в море. Точно также был занесен и порт Палос, из которого отправились корабли Колумба для открытия Нового Света: жалкия хижины маленькой деревеньки, неопределенные очертания низменного прибрежья, которое волны поочередно то заливают, то вновь обнажают, - вот что представляет собою
654 знаменитое место, где совершилось одно из важнейших событий, которыми открывается история новых времен!
Но что значат все эти маленькия геологические изменения, произведенные речными наносами, в сравнении с переворотом, происшедшим на юге Андалузии и изменившим границы самого океана! Несомненно, что, но общей форме своего бассейна, Средиземное море находится в большей зависимости от восточных морей, чем от Атлантического океана. Оно отделяется от Красного моря, то-есть, от Индийского океана, лишь низменными странами и уступами недавнего происхождения, где новейшая индустрия, без слишком большего труда прорыв перешеек, восстановила соединительный пролив. На северо-востоке оно отделяется от Ледовитого океана материком Азии во всю его ширину; но это огромное пространство покрыто еще в некоторой своей части солеными и солоноватыми водами, составляющими остатки древнего моря; тут нигде поверхность не представляет ряда гор и холмов, подобных тем, которые, от Альмерии в Испании и до ИИелиллы в Марокко, опоясывают западный рукав Средиземного моря. И, однако, эта преграда была разрушена, между тем как восточные перешейки выступали мало-по-малу пз лона моря.
Кто же этот геологический Геркулес, мощь которого преодолела препятствие и открыла проход? Пещеристая природа скал на обоих конечных полуостровах Марокко и Андалузии, конечно, в сильной степени облегчила дело разъедания, в особенности если Средиземное море, вследствие более быстрого испарения своих вод, очутилось вдруг на более низком уровне против Атлантического океана. В этом случае, трещины камней должны были весьмабыстро расшириться под влиянием океанических течений; каменные преграды, задерживавшие последние, могли быть снесены даже и тогда, если бы землетрясения нисколько не способствовали делу разрушения. Огромная масса воды, извергаемая непрерывно Атлантическим океаном в Средиземное море, - с среднею скоростью четырех с половиною километров и с наибольшею около десяти километров, -* позволяет нам судить о силе, с которою действовал океан, как только образовавшаяся, расселина дала ему возможность устремиться между двумя материками. Настоящий раздельный пункт между океаном и Средиземным морем находится вовсе не в самой широкой части Гибралтарского пролива, на юге от укрепленного острова Тарифы. Он помещается ближе к западу, у самого входа в пролив, продолжая, от .мыса Трафальгар до мыса Спартель, правильную дугообразную линию океанических берегов Испании и Марокко. Гребень этой подводной возвы-
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
655 шенности довольно неровен и местами доходит от 100 до 550 метров вышины, так что средняя высота не превышает 275 метров, между тем как с восточной стороны морское дно понижается постепенно к Тарифе и Гибралтару более чем на 900 метров. Таким образом, весь пролив составляет уже часть средиземного бассейна, и подводный скат канала наклонен к востоку, т. е. противоположно направлению покатостей соседних земель.
Увеличилась ли ширина пролива в течение исторической эпохи? В этом отношении пе могло бы быть никакого сомнения, если бы судить на основании свидетельства древних. Размеры, которые они дают «Устьям Кальпе», гораздо меньше тех, которые находят моряки нашего времени. Скилакс Кариандский говорит, что пролив Геркулесовых Столпов не шире Босфора, и со времен этого географа, т. е. в течение 2.400 лет, то же самое расстояние, указываемое от одного столпа до другого, постоянно возрастало. В настоящее время ширина пролива в самом узком месте определяется в 1.000 метров. Однако, исчисления греческих и римских географов не отличались точностью, и ошибка могла произойти от оптической иллюзии, по причине высоты и крутого профиля противоположных мысов. Факт тот, что описания древних еще вполне соответствуют нынешнему виду пролива *)- Два Геркулесовы столпа, или «Гадиридские ворота», все так же возвышаются с той и с другой стороны средиземного прохода: на севере-величавая гора Кальпе; на юге-длинный, крутой Абиликс. В новейшее время, с тех пор, как скала Гибралтар сделалась одною из важнейших военных позиций континента, не было замечено, чтобы берег её отступал от моря.
Хотя гора Кальпе - Гибралтар или Джебель-Тарик на языке мавров, не самый южный мыс Иберийского полуострова, и хотя она даже немного отступает к материку по отношению ко всей береговой линии пролива, но она обязана красоте своего местоположения и своему стратегическому значению тем, что пролив был назван её именем и что ее считают стражем ворот между двумя морями. Для мореплавателей и путешественников она есть грань по преимуществу между безбрежным океаном и внутренним морем, между водами, ведущими в Новый Светъ-с одной стороны, и в Левант и в Индию-с другой. её беловато-известковые скалы, с фундаментом пз силурийского сланца, с остроконечными верхушками, вырезывающимися на почти всегда голубом небе, предста-
4) А. Dureau de Иа Malle, G-eographie physique cie la vier Noire]-Tissot. Geographie coviparee de la Mauretanie.
6 5 6
вляют взорам тех, которые плывут у их подножия, непрестанно изменяющийся вид, вследствие разнообразия уступов, отлогостей, террас и обвалов; но с какой бы стороны ни смотреть на них, опп представляют величественный вид п во многих местах принимают те могучие контуры, которые подали повод сравнить Гибралтар с львом, сторожащим ворота двух морей. Скала в особенности крута со стороны Средиземного моря; здесь едва осталось достаточно места под крутизнами и нагроможденными одна на другую массами обвала для того, чтобы могло приютиться кое-где несколько домиков и деревьев; между тем как на противоположной стороне, на выступах и на отлогих склонах, расположился и самый город, и бесчисленные укрепления с плац д’армамп. Констатировано также, что песчаная полоса земли, пли linea, соединяющая скалу с материком Испании, представляет, со стороны Средиземного моря, несравненно более крутой спуск, чем в Алжезпрасской бухте. С востока приходят большие волны зыби, принося землистые остатки, которые и служат главным образом к созиданию плотины; на противоположном же скате пески осыпаются, расстилаясь по морскому прибережью в виде пологого пляжа.
В многочисленных пещерах Гибралтарской скалы, исследованных Рамсаем, Гейке и другими учеными, между остатками скелетов .львов, пантер и гиен были найдены также кости людей типа долихоцефала, принадлежащие к каменному периоду. Эти пещеры совершенно тождественны по своему наружному виду и содержанию с теми, которые расположены по берегам Далмации и на Ионических островах. Как пп отделены в настоящее время эти различные страны друг от друга морями, островами и полуостровами, тем не менее они принадлежат к одной эпохе и к одной и той же геологической формации.
Островок Гибралтар, естественная принадлежность Испании, сделался, в силу завоевания, английскою крепостью. Честолюбивое стремление владычествовать в морях, побудившее Великобританию владеть Мальтою, Кипром, Л ерпмом, Сингапуром, Гон-Конгом и портом Гамильтон, не могло позволить англичанам оставить такую сильную позицию, как Гибралтар, в руках её естественных и законных обладателей, и они сделали пз него сильную цитадель, грозные укрепления и вооружения которой не лишены своего рода «кокетства». Дело в том, что стратегическое значение Гибралтара находится в непосредственной связи с его огромною важностью в движении меновой торговли. Между мысами Европы и Африки ежегодно проходят десятки тысяч судов, вмещающих миллионы тонн разного рода товара, и тем же проходомъ
657 АИДА
пользуются и многочисленные военные суда, отправляясь в какую-нибудь далекую страну с целью заявить о своей силе, или просто сделать какую-либо демонстрацию. Морские сражения. происходившие в самой Гибралтарской бухте и у западных подходов к проливу, при Трафальгаре и мысе Сент-Винценте, свидетельствуют о той значительной роли,которую играли в военной истории мира врата двух морей. Поэтому неудивительно, что в ту эпоху, когда никто не признавал за народностями их нрава располагать собою по своей воле. Англия завладела пунктом такой важности. Испанцы смотрят на этот захват, как па обиду, и, конечно, всякий признал бы правоту их дела, если бы они сами не удерживали за -собою, по другую сторону пролива, город и территорию Цеуты. Следовательно, англичане, взявши у них один из Геркулесовых столпов, поступили точно по такому же праву, по какому они завладели другим.
Частые исторические отношения между Андалузией и варварийскими странами объясняются не только соседством этих земель, разъединенных морем, но, кроме того, и сходством их климатов. Южная Испания находится относительно температуры, влажности и воздушных течений точно в таких же условиях, как и Марокко. Южная Андалузия. Мурция, Аликантэ, вместе с некоторыми местностями Сицилии, Греции и Архипелага, суть страны Европы, в которых средняя температура наивысшая. Таблицы температуры, составленные Коэлло, Вплькоммом и другими географами, позволяли даже думать, что изотерма 20 градусов проходит в этой части Испании. Новейшие наблюдения не подтверждают этой гипотезы. Средняя температура не более 1718 градусов в Гибралтаре и Тарифе.
Как бы то ни было, пояс наибольшего тепла занимает, до некоторого расстояния внутрь страны, прибрежье португальской Альгарвы и провинции Гуэлвы, затем вдается далеко в равнину Гвадалквивира, охватывая Севилью, Кармону, Эсиху (Ecija), эту «Печь» Испании, и поворачивает на юго-запад, чтобы идти к морскому берегу у Сан-Люкара де-Баррамеда. Эта область образует тепловой остров, ограничиваемый со всех сторон поясами более п иск ой температу])ы.
К югу от большой, относительно прохладной но климату, площади, образуемой бухтою Кадикса и всем гористым округом южной оконечности, где» свободно дует virazon, или океанийский ветер, область сильных жаров снова начинается городами про.шва; она захватывает Алжезпрас и Гибралтар и. доходя до различных высот, распространяется по склонам всех гор, которые тянутся на востоке до мыса Гата, и затем, по ту сторону Картагены и Аликантэ, до мыса Нао. В этой
л у з и я. 658
приморской области, холода, так сказать, совершенно неизвестны: самая низкая месячная температура 12 градусов по стоградусному термометру. Остров Мадера, лежащий на 500 километров ближе к экватору, имеет далеко не столь жаркое лето, как Гибралтар и Малага, хотя он обладает драгоценным преимуществомъ-меньшими скачками температуры в чередования х тепла и холода.Самые знойные части Андалузии на берегу Средиземного моря--не мысы, далеко выступающие к югу, а полукруглые бухты, вдающиеся в материк по направлению к северу. Совершенно защищенные от всех холодных ветров, они доступны только атмосферическим течениям с африканского .материка, отчего средняя температура их возвышается. По той же причине все прибрежные места Средиземного моря отличаются климатом несравненно более тропическим, чем город Кадикс и соседние города, расположенные по берегу Атлантического океана. Между тем как к последним имеет западный ветер свободный доступ, берега Испании, развертывающиеся внутри пролива, совершенно лишены этого освежающего дуновения. Гибралтарские ворота естественно представляют то место, в котором сталкиваются и борются между собою воздушные течения. Ветры тут всегда очень сильны, в особенности в середине пролива, а зимой тут часто свирепствуют бури . Едва-л и где бывает так часто внезапное волнение моря, происходящее вследствие столкновения противоположных течений, как в Гибралтарском проливе и у мыса Трафальгара; оно образуется вдруг, без всяких предвестников, у всех мысов, где берег сразу изменяет направление; всего чаще явление это происходит в половине прилива. Преобладающие ветры западные зимою и восточные-летом: первые приносят с собою часто сильные дожди, постепенно уменьшающиеся от Кадикса к Гибралтару: обыкновенно ветры-предвестники хорошей погоды. Два пограничные столба Африки и Европы, стоящие друг против друга, служат для мореплавателей отличными метеорологическими указателями. Когда они заволакиваются густыми облаками или окутываются туманом, иногда столь же непроницаемом, как в Лондоне,- это предвестник восточного ветра; когда ж.е они отчетливо вырисовываются на фоне голубого неба.-это верный знак, что задует западный ветер. Температура и влажность некоторых городов в описываемой части Испании, по Коэлло, суть следующие:
Гренада. Севилья. Гибралтар.
Температура. . . 18°,9 20 (?) 20°,7 (?)
Средняя годовая
дождей 1,232 м. 0,664 м. 0.735 м.
Дожди с октября
до марта. . . . 1,023 „ 0,588 „ 0,516 „ Дожди с апреля
до сентября. . 0,209 „ 0,076 „ 0,219 „
659
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
660
Полутропический климат нижней Андалузии иногда бывает тягостным для северных европейцев; сухость атмосферы становится для них под конец невыносимою. В равнине и на морском прибрежье лето почти всегда проходит без дождя: с июня по сентябрь редко упадает с неба несколько капель. В глубине боковых долин, где воздух не обновляется течениями, жара часто невыносима; да и на открытой равнине такой же палящий зной, вследствие того, что пассатные ветры, освежающие атмосферу под тропическими широтами, не дуют вовсе в бассейне Гвадалквивира. Даже в Кадиксе, который однако окружен водами, континентальный ветер, известный под именем medina, так как он пробегает по пустыням имения герцога Медина Сидония, приносит с собою удушливый воздух, невыносимый для людей с слабыми нервами. Говорят, что под влиянием этого ветра буйные и свирепые поступки, ссоры п убийства происходят гораздо чаще, чем при всяком другом состоянии атмосферы. Что касается южного берега, то здесь самый опасный ветер solano, или levante. Когда он начинает дуть, атмосфера становится как бы раскаленною печью.Можно по думать,что находишься в центре Сахары. На южном небосклоне подымается и стоит в воздухе пар, иногда красноватый, всего же чаще белого цвета и неизследованный еще по своей природе, называемый calina; знойное дуновение подымает на дорогах, на полях даже, целые вихри пыли, осаждающейся на листву деревьев и способствующей её увяданию; часто случается, что если ветер свирепствует в продолжение нескольких дней, птицы падают на землю мертвыми как бы от задушения.
Тогда как в умеренном поясе Еврюпы лето-время года, когда растительность достигает пышного развития, когда деревья покрываются листьями и цветами, в Андалузии, напротив, оно период засухи и смерти. За исключением полей и садов, которые поливаются и возделываются искусственно и удерживают свой блеск и яркость во все продолжение жаров, вся остальная растительность сгорает, свертывается и принимает сероватый оттенок, сливающийся с цветом почвы. Но в эпоху ливней осеннего равноденствия, выпадающим дождем на низменные места и снегом на гористые, растения выпрямляются и снова оживают; они наслаждаются вторичною весною. В феврале все цветет и благоухает. Мартовские дожди, впрочем, довольно неправильные и почти всегда сопровождаемые грозами, поддерживают сначала это богатство флоры, но затем жары и засухи берут верх, и природа снова увядает.
Климат Андалузии, рассматриваемый в его общих чертах, без сомнения, не доставляетъ
почве достаточной влажности. Некоторые части страны совершенно безводные степи, без всякой древесной растительности, без человеческих жилищ. Самая обширная из этих бесплодных равнин занимает оба берега долины Гениля (Хениля), между Агвиларом, Эсиха, Осуна и Антеквера; в некоторых местах она достигает 48 километров ширины, и на этом обширном пространстве нигде нельзя найдти пресной воды, кроме как только в самом Геииле. Местность покрыта маленькими озерами с солоноватою и соленою водою, с глинистыми берегами, белеющими летом от осевшей на них соли: можно подумать, что находишься в пустыне Алжирии или на персидских нагорьях. Культура тут невозможна; она появляется только у подножия ручьев, дающих свои названия окрестным деревенькам Агвадульче, Поцо, Анчо, Фуэнтес. Другая значительная степь, называемая «королевской Ламанчей», простирается на восток от Хаэна, по восточному склону гренадских террас, и примыкает к различным бесплодным местностям, над которыми возвышаются сиерры: Сагра, Мария, де-лас Эстанциас, с которых сбегают соленые ручьи. По склонам Андалузии к Средиземному морю, пустыня еще более расходится в ширину, чем в бассейне Гвадалквивира. Таким образом, вся юго-восточная оконечность Испании, загроможденная базальтовыми и порфирО’ выми массами хребта Гата, совершенно бесплодна, и тут не видишь других сооружений, кроме крепостей для обороны, выстроенных в далеком друг от друга расстоянии на выдающихся мысах. Прибрежные солончаки, перемежающиеся с хорошо возделанными искусственно полями, имеют весьма скудную растительность, состоящую почти единственно из видов крестоцветных; более чем одна пятаячасть из всего числа видовъ-чисто африканского происхождения. Эти солончаки пригодны только к возделыванию, или скорее к собиранию бариллы, растения, пепел которого идет на приготовление соды.
Но обыкновенно имя Андалузии не вызывает в уме представления об этих бесплодных местностях. Скорее приходят на ум апельсинные рощи Севильи, роскошная растительность гренадской Веги, вспоминаются названия Елисейских полей и сада Гесперид, которые были даны древними долине Бетиса. Даже по своей самопроизвольной флоре Андалузия заслужила название «Испанской Индии», но ко всем своим азиатским и африканским растениям, требующим почти тропического климата, эта страна, настоящая теплица Европы, присоединила огромное число акклиматизированных видов, ввезенных с востока и из Нового Света. Вместе с финиками, бананами и бамбуками здесь произрастают каучу
А Н Д А Л У 3 I Я.
6 61
ковые и драконовые деревья, магнолии, синецветные ясени; клещевина, дурман разростаются огромными кустами; кошенильные кактусы растут как на Канарских островах, земля-
662
стирающаяся на юг от гренадских гор, а именно-от Мотриля до Малаги, есть единственный уголок в Европе, где это растение имеет действительное экономическое значение.
ные фисташки как на Сенегале; бермудский картофель, хлопчатник и кофейное дерево дают правильный сбор заботливому хозяину, а в защищенных местностях привольно поднимается сахарный тростник. Страна, про-
Торрокс, близ Старой Малаги,-город, напоминающий своими плантациями ближе всего плантации по берегам Кубы. Во время арабского господства, сахарные заводы были разбросаны в большом количестве по всему бе
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
663
регу Средиземного моря, до самой Валенции: в настоящее время их опять много в равнине Малаги. Исчисляют, что сахарное производство приносит малагеньосам около полмиЛиона франков чистого барыша.
Фауна Андалузии так-же, как и её флора, хотя и в меньшей степени, имеет африканскую. или по крайней мере, берберийскую физиономию. Все типы моллюсков, встречающихся в настоящее время в Морокко, принадлежат равным образом и Андалузии. Ихневмон попадается на правом берегу нижнего течения Гвадалквивира, а также и в других частях бассейна; хамелеон встречается очень часто, особенная порода каменного барана, живущего, как говорят, в гористых местностях Марокко, существует одинаково в Сиерре-Иеваде и окружающих ее массивах. Наконец, общепризнанный факт, что африканская обезьяна (Inuus syl/uanus) долго водилась, а может быть, живет и до сих пор на Гибралтарской скале. Была ли она завезена, как некоторые предполагают, английскими офицерами? Не есть ли она, поэтому, такой же пришлец, как верблюды Фронтеры, близ Кадикса, и как андалузские лошади, несомненно берберийского происхождения? Или же, действительно, она есть исконный обитатель горы Калыие и, таким образом, свидетельствует о существовании, в доисторическую эпоху, соединительного перешейка между Европою и Африкою? Различные авторы расходятся в мнениях касательно этого вопроса, так что ничего нельзя сказать утвердительно; но одно, что действительно верно, это то, что обезьяна нашла себе, на скалах европейских мысов, среду, которая так-же для неё удобна, как и горы противоположного берега.
В начале нашей европейской истории, племена, населявшие страны, известные ныне под именем Андалузии, были по большей части иберийского происхождения, то-есть, весьма вероятно, одной отрасли с современными басками. Бастулы, бастарнып бастетаны, населявшие гористые местности склонов к Средиземному морю, турдетаны и турдулы, жившие в долине Бетиса,-все они носили евскарийские имена; равным образом, названия их городов обозначались словами, которые объясняются баскским языком нашего времени. Тем не менее, во всей его совокупости, население было и тогда, без всякого сомнения, очень смешанное. Кельтские племена занимали гористую местность на северо-запад от Бетиса, по направлению к Лузиггании.
Турдетаны--относительно весьма цивилизованные, ибо имели свои летописи, поэмы, писанные законы,-приняли на свою территорию финикийские, карфагенские и греческие колонии; потом они облатинилпсь, забыли свой язык,
664 и города их сделались маленькими Римами. За исключением Италии, немногие страны были более римскими, чем их земля, и они более прочих народов разделяли общие судьбы империи. В Малаге, и позднее в Осуне (Colonia Julia Genetiva), были найдены тексты муниципальных конституций времен Юлия Цезаря и Домициана: этп документы доказали, что города этих провинций пользовались почти абсолютною местною автономиею.
Разрушение римского мира привело в южную Испанию новые этнические элементы: вандалов, византийских греков, западных готов, за которыми следовали арабы и берберийцы, сопровождаемые евреями. Название Андалузии производят от вандалов, живших в ней несколько лет в начале пятого столетия. Правда, испанские летописцы не давали никогда старой Бетпке название «Вандалузии», и название Андалу является впервые во времена арабов; но тогда оно применялось ко всему полуострову, равно как и к долине Гвадалквивира; оно сделалось исключительным названием одной только нынешней Андалузии лишь в ту эпоху, когда арабы потеряли все прочия испанские провинции. Очень легко может быть, что действительно, как предполагает Вивьен-де-Сен-Мартен, жители северной Африки дали это название всей Испании со времени завоевания их страны вандалами: страна, которую они видели по другую сторону моря, имела потому лишь значение в их глазах, что пз неё вышли их повелители.
Сами мавры, то-есть смешанные населения севера Африки, арабы и в особенности берберы содействовали несравненно более племен германского происхождения образованию андалузского народа. Будучи владетелями страны в течение семи столетий, находясь в огромном числе в больших центрах, обработанная везде поля бок-о-бок с прежними жителями страны, они вошли с ними в самые близкия сношения, и позднее, когда был обнародован указ об изгнании всей их расы, те, которые его произнесли и которые приводили его в исполнение, сами имели в своих жилах большую дозу мавританской крови. В некоторых районах андалузских провинций, а именно: в долинах Алыиухарры, где мавры оставались независимыми до конца шестнадцатого века, население сделалось настолько африканским, что лишь религиозный обряд, а не цвет кожи, служил отличительным признаком христиан от мусульман. Андалузское наречие еще более кастильского приблизилось к арабскому акцентом, словами и оборотами речи; во многих округах название мест семитического происхождения гораздо многочисленнее названий иберийских и латинских; праздники, церемонии, нравы сохранили свои
АИДА Л У 3 I Я.
6 6 5
мавританские черты. В городах почти все замечательные здания-альказары или мечети, и даже новейшие постройки имеют оттенки арабского стиля, видоизмененного римскими традициями. Все богатые дома Андалузии, вместо того, чтобы быть обращенными передними фасадами наружу, как в прочих европейских странах, обращены к внутреннему двору (patio), вымощенному белыми плп разноцветными мраморными плитами:там собирается обыкновенно семейство, чтобы подышать воздухом около фонтана, струя которого непрестанно падает в шлифованный бассейн.
Со времен арабов, никакой новый этнический элемент, сколько-нибудь значительный, не примешивался к первобытным населениям. Правда, во второй половине восемнадцатого столетия основались деревни, населенные колонистами,большею частью немецкими,в некоторыхъпустынныхъместностяхъ(й^о6/^dos) Андалузии, в Каролине, по дороге пз Деспеньяперроса к Гвадалквивиру, в Карлоте и Футэнэ-Пальмере, между Кордовою и Севильею: но эти колонии, дурно содержанные, не процвели. Огромное число жителей вымерло, другие возвратились на родину; менее чем в одно поколение иностранцы слились с остальным народом. Немногие негоцианты из иностранцев, поселившиеся в андалузских портах, имели несравненно более серьезное влияние.
Часто повторяли, что андалузцы-это испанские гасконцы. Они вообще очень грациозны, стройны и гибки, манеры у них обворожительные, речь красноречивая, физиономия и жесты полны выражения. Они очаровательны, но этою чарующею сплою они часто пользуются лишь для достижения самых ничтожных целей: вообще они мелочны; под всею их блестящею внешностью и звучными речами скрывается пустота и бедность мысли. Хотя андалузцы не лишены храбрости, но они чрезвычайно склонны к фанфаронству и хвастовству, любят выставлять свое достоинство в ущерб истине, любят выставлять на-показ не только те качества, которые имеют, но также и те, которых не имеют, и желание их блистать заставляет их часто лгать. По эта склонность к выставке, эта живость и пылкость воображения тем хороши, что андалузец видит во всякой вещи лучшую её сторону; он всегда счастлив, лишь бы можно было шуметь пли слышать шум; разоренный, без всяких матфрьяльных средств, он не утрачивает ни игривости своего ума, ни своей веселости; он эгоист, по эгоист добродушный, так как он хочет не только быть сам счастлив, но видеть также и других счастливыми и довольными. Впрочем,в Андалузии,как и во всей остальной Испании,горные жители отличаются от жителей низких местностей движениями и походкою бо
66 6
лее медленными и плавными, а равно и более сдержанною речью. Так, горцы Хаена (хаетаносы) известны под именем «андалузских галищияпъ».Красота горных женщин, а также обитательниц высоких долинболее строгая и благородная, чем красота уроженок низменных равнин. Сравнительно с очаровательиыми гадптанкамп, с прелестиыми majas Севильи, женщины Гренады, Гвадикса и Базы имеют более гордые и благородные черты лица.
Хотя в Бетике встречаются деятельные и трудолюбивые работники, в особенности в горных областях и в горнопромышленных округах, однако вообще нельзя сказать, чтобы трудолюбие было главною добродетелью андалузцев. П потому огромные источники богатства края, который мог бы быть для остальной Европы обширной теплицею почти тропических продуктов, приносят весьма мало пользы. Но было бы не справедливо обвинять в этом только жителей; причина заключается также и в условиях землевладения. Нижняя Андалузия, более еще чем Кастилии, есть страна крупной поземельной собственности. Там княжеские владения-настоящие государства. Во времена победы над маврами, когда королевская власть, сильная давностью традиции и укрепленная победою, дошла до полнейшего презрения к народу, кастильские вельможи размежевали страну на огромные участки и разделили ее между собою. Множество таких имений, состоящих из превосходных земель, расположенных под одним пз самых благодатных климатов мира, превратились мало по малу в пастбища, остающиеся почти без всякого употребления. Подобно тому, как в Сицилии и в некоторых местностях Италии, здесь почти нет деревень, и еще менее сел и отдельных ферм. Поля возделываются плохо и преимущественно городскими рабочими, которые из разных мест стекаются в деревни ко времени посева, жатвы и уборки хлеба или винограда. Громадные имения захватили все, лишая крестьян, виноградарей и пастухов земельной собственности и средств к жизни, которые могли бы, давать им собственный садик, клочек поля, лужок, птичий двор, в придачу к скудным заработкам обеспечивали бы их на время безработицы и дороговизны. На пространстве нескольких миль не встречается ни одного жилища, ни одного фруктового сада и ни малейших следов человеческого труда. «Владелец этих пустынь, говорит Бургоин, царствует там, как будно лев в лесах, удаляющий всякое живое существо, которое могло бы приблизиться к нему». В горных районах земля также разделена на крупные владения, но эти владения распределены между многочисленными мызниками, платящими вла-
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
667 дельцу треть продуктом и приплода стад. Их положение лучше положения жителей равнины, но их способ культуры один пз самых первобытных.
Великолепные апельсинные сады Севильи и Сан-Люкара, Кармоны, Эстепы, Утреры, масличные рощи, фруктовые сады и виноградники Малаги и других городов Андалузии- доставляют торговле значительное количество фруктов; богатые жатвы хлебных растений сделали пз страны одну из главных житниц Испании, но вина составляют единственную отрасль земледельческой производительности Андалузии, имеющую важное экономическое значение в мировой торговле. Хересские поля, на востоке Кадпкской бухты, производят громадное количество вина, которое, под именем шеррп, хереса, происшедшим от названия соседнего города, отправляется в огромном количестве на все английские рынки. Болезнь винограда, опустошавшая все европейские виноградники, долго обходила лозы Хереса, и это одна из причин, наиболее способствовавших вывозу хереса; впрочем, значительное понижение ввозной пошлины, вотированное английским парламентом, содействовало этому еще более. Значительная часть виноградников находится в руках английских землевладельцев; масса негоциантов и фабрикантов той же нации занимается смешиванием продукта этих разнородных виноградов с грубыми винами Чиклана, Роты и Сан-Люкара и вообще всеми операциями, законными или незаконными, составляющими принадлежность этого рода торговли. Некоторые вина высшего сорта, сладкая tintilla из Роты, тапzanilla, которую пьют из особенного стакана, pajarete, и которая приготовляется пз винограда особенного рода,высушиваемого до кладки его под пресс, составляют монополию нескольких владельцев и могут сохранять свою подлинность, тогда как «столовыя» вина подвергаются усиленной фальсификации. Но, в общем, эти промышленности распространили в стране привычку к труду, которой не существовало прежде. Из порта Санта-Мариа, в бухте Кадикса, вывозится наибольшее количество вин. Со времени появления филлоксеры, виноградники Малаги и других андалузских городов уменьшились, и их. подобно тому, как и во Франции, стараются обновлять пересадкою американских лоз.
Так называемая собственно промышленность, бывшая в таком цветущем состоянии в мавританские времена, когда андалузские сукна, кожи .шелки славились во всей Европе,ив мастерских одной только Севильи работали, говорят, 100.000 рабочих, в настоящее время осталась лишь тенью того, чем была тогда; но разработка рудников если не вполне производится так же успешно, как в былыя
668 времена, то. по крайней мере, стала опять заметно подниматься и приобретать хотя часть своего прежнего значения. Во времена Страбона, Турдетания, т. е. главная часть долины Бетиса, «пользовалась в такой степени этою двойною привилегиею плодородия и богатства рудников, что никакое выражение не могло дать верного понятия о действительности. Нигде не находили золота, серебра, меди, железа в таком изобилии и в таком чистом состоянии, как там, «а каждая гора, каждый холм Иберии, повествовал Посидоний с своею обычною напыщенностью, говоря о той же стране турдетанов, представляется кучею материала, приготовленною руками щедрой Фортуны для чеканки монеты... Для иберийцев не бог ада, по бог богатства, не Плутон но Плутус царствует в подземных глубинахъ». Сравнительно с рудоносными районами Австралии и Нового Света, южная Испания не заслуживает более этих преувеличенных похвал, но, тем не менее, она обладает очень значительными минеральными богатствами, которыми частию и пользуется современная промышленность. Огромное препятствие к систематической эксплоатации дознанных мест нахождения минералов заключается в недостатке путей сообщения. Высчитано, что нужно около ста ослов для транспорта того количества руды, которое может вместиться в одном вагоне железной дороги. А потому всякое, хотя бы очень богатое, месторождение железа, находящееся на расстоянии более двух пли трех километров от железной дороги пли от порта, не может быть эксплоатируемо и представляет ценность лишь в будущем. Залежи более ценных металлов, как свинец, медь или серебро, могут быть эксплоатируемы с пользою и в местах, находящихся несколькими верстами далее от точки отправления сухопутного или водяного пути сообщения; но и этот предел скоро достигается, и жители страны должны довольствоваться уверенностью, что в соседних скалах находятся сокровища в запасе для их потомков. Вот причина, которая вместе с недостатком воды и топлива, несовершенством разработки, спорами между владельцами, требованиями государственной казны и жадностью исполнителей закона, тормозит эксплоатацию андалузских рудников. В Англии подобные местонахождения металлов были бы источником несметного дохода.
Производительные горнопромышленные округа ' южной Испании рассеяны в гористых областях. В юговосточном углу полуострова , сиерра Гадор, говорит пословица, «заключает в себе более металла, чем горнокаменной породы»; в боках различных сиерр около Гвадпкса, Базы, Альмерии выкопаны сотни шахт, в которых добывается железо, медь
669 А н д л
и сереброродный свинец. Высокая долина Гвадалквивира имеет близ Линареса богатые рудники, также сереброносные, производящие, говорят, лучший во всем мире свинец: между этими рудниками показывают шахты и галлереи карфагенян и римлян: около начала восемнадцатого столетия эксплоатация была возобновлена, но большие работы добывания стали
и у 3 и я. 670
рудокопы слывут самыми смелыми во всей Испании: но чахотки, лихорадки и свинцовые колики, причиняемые их родом занятий, производят между ними большие опустошения, и эвкалипты, или «лихорадочные деревья», рассаженные в огромном количестве» в крае, очистили только снаружи воздух, во не в рудниках. Ни лошади, ни собаки, пи кошки,
Крестьяне из окрестностей Хереса
производиться только с открытием железной дороги: тогда образовались ан г.и ипские, фра н яузские и немецкия компании и прибыли иностранные инженеры, которые вырыли свои двести шахт и изменили вид страны{). Линаресские
Производство линаресских рудников, в 1872 г., по Роза: 210.000 тонн свинца: ежегодная добыча содержащей серебро свинцовой руды свыше 80-000 т.
пи куры не могут выносить атмосферы свинцовых рудников, по на крыс она не производит вредного действия. В 15 километрах от Линареса, не далеко от развалин, известных под названием Palazuelos, или «маленькие дворцы» находится древний рудник, одна из шахт которого носит название шахты Ганнибала. В руднике найдены остатки ко
671
ГЛАВА XII.- ИСПАНИЯ.
672
лонн и барельеф, изображающий древних рудокопов с инструментами в руках.
Более на запад, в районах Сиерры-Морены, отделяющей Эстремадуру от провинции Севильи, находятся другие, некогда не менее знаменитые серебряные рудники в Константине и Гвадальканале; они эксплоатируютея с перемежками, работы в них то прекращаются, то возобновляются, смотря по богатству находимой руды и по условиям рынка.
Каменноугольные бассейны Бельмеца и Эспьела, расположенные на север от Кордовы, в соседстве весьма богатых месторождений железа и меди и лучше снабженные дорогами, чем константпновские и гвадальканальские рудники, также представляют большие сокровища для современной промышленности и в будущем могут иметь важное значение. Эти залежи простираются под землею гораздо далее видимых и эксплоатируемых гра ниц; существует даже предположение, что с одной стороны они тянутся до входа в долину Гвадалквивира, а с другой-до нагорной равнины Эстремадуры. Топливо, которое, они доставляют, сухое пли « жирное», т. е. длиннопламенное, превосходно; однакоже, несмотря на это, различные компании, эксплоатирующие этот бассейн, добывают не более 200.000 тонн, так как сбыт весьма ограничен, вследствие недостатка потребителей в юго-западной части Испании. Самые богатые копи в деревне Пенья Ройя получили название «ужасныхъ», вследствие часто бывающих там взрывов газа; средняя глубина шахт от 100 до 200 метров. Некоторые каменноугольные копи в горах, расположенных на север от Севильи, отправляют еще свои произведения на спинах лошаков; естественно, что при таких условиях работа может производиться только самыми варварскими способами.
Из всех рудников Испании наиболее деятельно разработываются копи провинции Гуэльва, на южном склоне марианикской системы. Силурийские сланцы этой страны представляют, в местах соприкасания с порфировыми и диоритовыми скалами, которые прошли сквозь них, необыкновенно мощные рудные жилы колчедана и меди: во всем мире не найдется, быть может, столь громадных формаций. Рудники Рио-Тинто, расположенные, к несчастию, в 80 километрах от моря и на высоте 500 метров, поражают глаз своими размерами. Спускаясь в их бездны, высеченные в камне, наполненные полунагимп рабочими, или проникая в их галлереи, расположенные ярусами, везде представляется взорам только колчедан: груды окалин поднимаются настоящими холмами; на севере долины Дегеза, находится громадный стол из железистых сростков, называемый «mesa de tus Pinos» и
представляющийся кучею сплавленного металла, вышедшего из доменной печи. Остатки зданий, вероятно,финикийских и римских гробниц, и в особенности огромные пещеры, вырытые древними рудокопами, свидетельствуют о продолжительности работ эксплоатации во времена, предшествовавшие вторжению варваров; монеты, которые находят в галлереях, заставляют предполагать, что рудники разрабатывались еще весьма деятельно во время Гонория, и что появление вандалов внезапно прервало работы, которые возобновились лишь в 1730 г., но и то весьма слабо. Рудокопы энергически принялись за дело только в наше время. О громадных сокровищах,остающихся в запасе для будущей промышленности, можно судить по тому факту, что два главные местонахождения. Рио-Тинто содержат в себе более 300 миллионов тонн руды; одна только ныне эксплоатпруемая рудная жила оценивается в 19 миллионов тонн, несмотря на огромные раскопки, сделанные там прежними рудокопами. Местонахождения Фарзиса, в котором некоторые археологи узнают древнюю «Thartesis Baetica» римлян, ничтожны, в геологическом отношении, сравнительно с рудными жилами Рио-Тинто, так как в них содержится руды всего только около 14 миллионов тонн; но, благодаря соседству моря и меныпеп высоте, построена железная дорога прямо от рудников к Гуэльвскому порту. Фарзисские рудники представляют удивительное зрелище: рудник под открытым небом в 900 метров длиною походит на большой амфитеатр, окруженный дикими и красноватыми скалами с уступами, в виде лестниц. Голубой слой сернистой смеси железа и меди, на котором двигаются толпы рабочих, имеет не менее 138 метров толщины; чтобы исчерпать его, нужно было бы срыть самую гору; вероятно, к этим огромным залежам относятся слова Страбона, что медь в некоторых местонахождениях представляла четверть извлеченной массы из земли; есть рудные пласты, содержащие в себе действительно до 12 и даже до 20 процентов чистой меди. В окрестностях копи, в особенности с восточной стороны, почва, покрыта на необозримое пространство кучами обломков, наслоившихся в разные века. Сотни очагов, в которых расплавляют руду, горят там и сям, отравляя атмосферу своими серными парами, от которых гибнет вся растительность в окрестностях; более 130 тонн серы улетучивается таким образом ежедневно в дыме. Реки уносят также огромное количество металлических веществ. После сильных дождей воды Одиеля, Рио-Тинто, обязанного своим названием цвету руды, становятся железистыми и отравляют всех рыб и ракообразных, заплывших в них из моря; желтоватая охра
1573
АНДАЛУЗИЯ.
674
отлагается на берегах, тогда как ниже, на -берегах лимана, металл, смешиваясь с серою морских разложившихся организмов, превращается в черноватую тину. Хотя Фарзисский рудник эксплоатируется и более деятельно, чем все прочие, однако он далеко не содержит в себе таких богатств, как рудники Рио-Тинто. Высчитано, что около пятой .доли меди, добываемой на всем земном шаре, происходит из Фарзисского рудника, и что более половины 500.000 тонн серной кислоты, фабрикуемой в Шотландии, происходит из того же источника.
Рудники Рио-Тинто ежегодно дают около миллиона тонн руды и 20.000 тонн меди.
Как ни пустынна Андалузия сравнительно с тем, чем бы она могла быть, если бы её источники богатства были утилизируемы как следует, она однакоже по красоте и славе своих городов може т назваться второю Италиею. Гранада, Кордова, Севилья, Кадикс,- прославлены поэтами, имена их воскрешают в уме самые светлые образы. Исторические воспоминания еще более, чем великолепие монументов, сделали эти старые мавританские города общим достоянием не только испанцев, но и всех, кто интересуется жизнью человечества и развитием наук и искусств. Города Андалузии, хотя падшие по большей части, занимают однако не последнее место между прочими городами Испании, ибо из шестнадцати аггломфраций, имеющих свыше 50.000 жителей, шесть находятся в одной провинции Гвадалквивира; впрочем, каково бы ни было в настоящем или будущем экономическое значение этих андалузских городов, они будут всегда привилегированными местами пилигримства для людей, желающих расширить свой умственный горизонт созерцанием памятников прошлого.
Большие города Андалузии имеют все природные выгоды положения, объясняющие их настоящее или прошлое процветание. Кордова, Севилья имеют богатые долины Гвадалквивира, прелестной реки, которая омывает их; имеют дороги, спускающиеся с перевалов соседних гор; Гранада имеет свои обильные воды и богатые поля; Гуэльва, Кадикс, Малага, Альмерия имеют свои порты на океане пли Средиземном море; Гибралтар имеет свою гавань между двумя морями. Другие города, менее важные в торговом отношении, но имевшие некогда большое стратегическое значение, Хаен (Jaen), Антеквера, Ронда, стерегут дороги, связывающие долины Гвадалквивира п Гениля прямо с морем.
Между этими городами, игравшими историческую роль, благодаря своему положению на пути, ведущем от одного склона к другому, следует также упомянуть находящиеся па восток от Гранады: Гвадпкс, на равнине
География Реклю. т. I.
Гвадианы-Менор; Велец-Рубио и ВелецБланко, расположенные уже на покатости Средиземного моря, один в долине, другой на крутизне утесов; Куллар-де-База с подземными домами, вырытыми в гипсовых слоях на западном склоне Vertientes, пли «вершин раздела»; Гуэскар, наследник древнего карфагенского города; База, окруженный превосходно возделайными полями окрестной долины, называемой рвом, пли «Ъоуа». База был некогда маленькою Гранадою; высокие стены и зубчатые, башни, господствующие над ним, свидетел ьствуют о важном военном значени и, которое он имел во времена мавров; но с тех пор как испанские завоеватели сделали его христианским городом, он имеет вид развалин. Под деревьями, осеняющими его места прогулок, показывают еще пушки, из которых бомбардировали, за два года до взятия Гранады, его укрепления.
Сама Гранада, хотя и празднует танцами и криками годовщину дня, когда армии Фердинанда и Изабеллы вошли в её стены, теперь уже далеко не такой цветущий и многолюдный город, каким была до рсады. В течение слишком двух столетий столица королевства, она заключала в своих стенах до шестидесяти тысяч домов и до 400.000 жителей. По прошествии славных дней Кордовы, она сделалась самым оживленным, самым промышленным и богатым городом полуострова, и немногие из европейских городов могли сравняться с нею. Внастоящее время по цифре населения она все еще шестой город Испании; но .между её жителями как много бедняков, несчастных оборванцев, живущих вместе с свиньями в самых ужасных логовищах! Сколько покривившихся домишек, в которых узнают обломки древних дворцов! Около самого предместья Альбаисин, прежнего убежища беглецов из Баезы, пресмыкается целое население, состоящее в особенности из цыган и не имеющее другого приюта, кроме пещер, вырытых в боках холма!
За исключением этого живописного предместья Альбаисин, на севере Гранады, собственно в городе не осталось ни одного здания мавританской постройки: фанатизм национальной и религиозной ненависти все истребил, и пестрые дома сохранили из арабского стиля лишь некоторые архитектурные подробности, перешедшие по наследству от предков. Но вне города великолепные памятники свидетельствуют еще о славе прежних владетелей Испании; на одном холме, на котором, как говорят, были построены первые здания Гранады, поднимаются «Алые башни»; гораздо восточнее и господствуя одинаково над водами Дарро, находится летний дворец Генералифе, с своими великолепными садами,
22
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
675 струящимися водою, которая то бьет фонтанами, то надает сверкающими каскадами, то разливается в бассейнах. Между Алыми башнями и дворцом Генералифе, на пространстве около километра, возвышается над громадною массою стен, бастионов, выдвинувшихся вперед башен, дворец Альгамбра, еИ-Ногпга. или «Красный», массивный снаружи, но очаровательный внутри. Карл V, в припадке глупого каприза, велел выстроить рядом с арабским памятником претенциозное здание, оставшееся, впрочем, неоконченным, которое представляет жалкий контраст с обиталищем магометанских повелителей, этим чудом искусства, одним из тех совершеннейших произведений архитектуры, которые служат типом и образцом, которым подражали, более или менее удачно, в стольких других зданиях, во всех странах мира.
Внутренность Альгамбры, хотя и лишена большей части своих сокровищ и украшений, утомляет посетителя бесконечным разнообразием своих зал, дворов, портиков, чередующихся с роскошными тенистыми садами. В особенности восхитительныЛьвиная зала, зала Посланников и ворота башки Инфантов; но все стены без исключения представляют одинаковую роскошь гипсовых арабесок, разнообразных перевивок, полных гармонии в своем разнообразии, разноцвета ых фаянсов, покрытых глазурью и составляющих очаровательные рисунки,тексты Корана, вырезанные рельефом в верху колонн; взор очарован всеми этими орнаментами. так искусно перемешанными: воображение устает следовать за их бесконечным сплетением. Во времена арабов слоновая кость и золотые листья своим контрастом увеличивали красоты рисунков, украшающих все здание. Это именно тот дворец, «который гении украсили как грезу, как мечту!»
С высоты башни Вела и других сторожевых башен, господствующих над крепостью. наслаждаешься одним из тех чудных зрелищ, вид которых составляет эпоху в жизни человека. Внизу Гранада,со своими щетинистыми башнями,с своими кварталами, вдающимися в долины её двухърек, великолепными бульварами и холмами, усеянными белыми домами, сияющими сквозь зелень. Дарро, текущий между тенистыми берегами, выходит из «Райской долипы» и соединяется с Гепплем. который спускается из «Адской долины» и часто угрожает Гранаде наводнением во время своих разливов. Эти две реки, соединившись. орошают роскошные поля Веги, их серебристые волны сверкают то тут, то там, посреди громадного плодового сада, который сравнивался так часто христианскими и арабскими поэтами с изумрудом, вставленнымъ
676
в сапфир. Голубые горы, господствующие над этою зеленеющею долиною, служившею театром стольких сражений, следуют одна за другою до крайнего горизонта п придают всей этой картине торжественно-величественный вид. На юге. поднимаются исполинские массы Сиерры-Невады; па востоке и севере- менее возвышенные горы, но также дикия и обнаженные, своими красноватыми и изрытыми склонами внезапно ограничивают поля, покрытые густою растительностью. Почти изолированная вершина, гора Эльвира, вдающаяся мысом в середину долины, напоминает своим извращенным именем иберийский город Пли-Бери (Новый город), один из предшественников Гранады.
Контраст диких гор с плодородною долиною, обрывистых утесов с изящным городом придает особенную прелесть этому чудному пейзажу Гранады. Мавры, у которых встречается подобный же контраст,-наружное бесстрастие и внутреннее пламя,-были влюблены в этот андалузский город. Для них он был «царем городовъ», «Западным Дамаскомъ», «частицею неба, упавшей на землю». Испанские пословицы также не менее похвал расточают ему: «Quien по Икь visto G г anu da,-по ha risto nada» (Кто не видал Гранады, не видал ничего). «Хорошенькая» Гранада, как ее называют,-действительно один пз прелестнейших уголков мира, особенно в летний сезон, когда города нижних равнин истомлены зноем и засухой. Тогда-то именно воды, спускающиеся из Сиерры-Невады, текут с наибольшею силою и распространяют вокруг себя плодородие, изобилие и радость. Гранада имеет университет, с пятью факультетами и более 1.000 студентов; во времена мавров она обладала 50 высшими школами и 70 библиотеками.
Другие города гевпльского бассейна также имеют виноградники, оливковые рощи, сады, поля, засеянные хлебными и прядильными растениями, но ни один из них не может сравниться с богатою Гранадою, ни даже Лоха, с её прохладными водами, этот «цветок между терниями», как его* называют, этот оазис среди диких скал и ущелий. Впрочем, Хаен почти достоин этого сравнения. Этот старый город, бывший столицею одного из арабских королевств и выдержавший борьбу с своею могущественною южною соперницею, занимает великолепное положение, у слияния многих ручьев, весело бегущих к Гвадалквивиру. На ограде его возвышалось более тысячи башен. Холмы, господствующие над городом, покрыты развалившимися стенами, между которыми пробивается богатая растительность; у подножья этих возвышенностей расстилаются поля, обильно орошаемые и покрытые богатою растительностью и тенистыми
677
АЙДАЛУ
1 Я.
678
плодовыми деревьями; местами поднимаются высокие, стройные пальмы, распускающие свои веерообразные листья над густою листвою других деревьев. Посреди этой долины, имеющей восточный характер, Хаен сохранил свою средневековую мавританскую физиономию: его выбеленные известкою дома имеют весьма немного отверстий, как будто в них живут еще жены мусульман, ревниво охраняемые от всякого постороннего взгляда.
В верхней долине Гвадалквивира города теснятся один возле другого. Вот Баеза- «Королевское Соколиное гнездо»; в его стенах насчитывалось 150.000 жителей в эпоху его процветания под владычеством мавров; но война обезлюдила его в пользу Гранады, наполнив его переселенцами предместье Альбаисин; он не забыл еще своего прошлого и гордится им; его процессии могут поспорить в блеске и великолепии с процессиями Севильи. В непосредственном соседстве с ним находится город Убеда, бывший также некогда большим мусульманским центром, и который и теперь еще казался бы, если бы изменение костюмов не разрушало иллюзии, городом, населенным маврами. Выше, на горе, находится рудокопный город Линарес, до недавнего времени вмещавший в себе 8.000 жителей, ныне вынужденный давать убежище 30.000 пришельцам. Спускаясь ниже по течению реки, встречаем Андухар, знаменитый своими алькарразасами (охладительные кувшины из пористой глины) и известный путешественникам, как одно из самых удобных мест для переправы чрез Гвадалквивир. Километрах в тридцати оттуда, ниже города Монторо, находится Альколейский мост, построенный на двадцати арках из черного мрамора и сделавшийся знаменитым вследствие сражения двух армий, оспаривавших друг у друга обладание им.
Кордова, иберийская, римская, арабская, появляется в истории Испании одновременно с испанской цивилизациею. Она была во все времена знаменитою и могущественною, и потому родовитая испанская аристократия любит связывать свое начало с началом Кордовы; там находится главный источник «голубой крови», sangre azul, которая, по мнению испанских дворян, течет в их благородных жилах. Апогея своего величия Кордова достигла в мавританскую эпоху; с девятого века до конца двенадцатого она заключала в своих стенах около миллиона жителей, и её двадцать два предместья простирались далеко в равнину и в боковые долины. Богатство её мечетей, дворцов, частных домов было баснословно; но высшая её слава заключалась в том, что она заслуживала название «кормилицы наукъ». Во времена великого Маймонида, медика, философа и переводчика Аристотеля, она была
первым умственным центром во всем свете; её школы, её коллегии и свободные университеты сохранили и развили научные традиции Афин и Александрии: без неё ночь средних веков была бы еще темнее. Кордуанские библиотеки не имели себе подобных в мире: одна из них, основанная сыном первого Абдерахмана, содержала более 600.000 томов, каталог которых состоял из сорока четырех томов. Но междоусобные войны, вторжение иностранцев и фанатизм уничтожили все эти сокровища. Завоеванная испанцами полустолетием ранее Гранады, Кордова низошла мало-по-малу на степень второстепенного города. Хотя она находится в центре Андалузии, однако же со времени изгнания мавров она сделалась гораздо ниже Севильи, Малаги, Кади кса и Гранады.
Кордова сохраняет еще арабскую физиономию, придаваемую ей её узкими улицами, в которые никогда не проникает прямой солнечный луч. Большая часть её памятников погибла, но она сохранила свою знаменитую мечеть (mesquita). ничего подобного которой нет во всем мире. В Гранаде находится великолепнейший дворец мусульман,въКордове же- их великолепнейший храм. Это здание, чудо арабского архитектурного искусства, было построено в начале восьмого века Абдерахманом и его сыном; при виде его спрашиваешь себя с удивлением, каким образом в продолжение одного поколения могла быть воздвигнута такая исполинская постройка? При входе в него, взорам представляются убегающие вдаль переспективы колонн, как будто сосны в темном лесу; арки с своими изгибами в два яруса один над другим, самых разнообразных форм, кажутся в полусвете храма гигантскими, переплетенными ветвями. Хотя часть колоннад, может быть, треть, была сломана, чтобы дать место для клироса и католических капелл, однако же их остается еще восемьсот шестьдесят штук, не считая колонн портика и колокольни; нёфы, или аллеи колонн, в числе девятнадцати в ширину, пересекаются двадцатью девятью другими аллеями, или улицами (palles\ как их называют испанцы, отличая их одна от другой конечными капеллами. Колонны, происходящие из всех римских храмов Андалузии, остальной Испании, мусульманской Галлии, Мавритании и из числа которых сто сорок были присланы в подарок из Византии, представляют почти полную коллекцию самых драгоценных матерьялов: зеленого египетского гранита, красного п зеленого античных мраморов, крапленого мрамора разных цветов; «одне из них желобчатые и витые, другие шероховатые, как пальмы, узловатые, как бамбук, или гладкия, как бананъ». Коринфские, дорические или арабские принадлежат к самым разнообразнымъ
679
ГЛАВА. XII. ИСПАНИЯ.
680
стилям; также и арки имеют различные формы: одни сделаны в виде дуги, большая же часть в виде подковы в три, пять, семь пли даже в девять и одиннадцать долей, так что образуют каменную ленту. Нигде не встречается утомительной симметрии; архитекторы сохранили везде великую свободу фантазии. Везде также они щедро расточали самые роскошные орнаменты; нефы были вымощены серебром, алтари украшены золотыми бляхами с драгоценными каменьями, черным деревом и слоновою костью. Чтобы судить, какова была пышность мечети, надо войти в михраб, где была некогда «святая святыхъ» и где сохраняли копию Корана, написанную собственноручно Османом. Мозаика михраба, византийской работы, и арабески, недавно очищенные от тех орнаментов, которыми их закрыли христианские архитекторы, - великолепнейшие во всем мире.
Самые богатые округа окрестностей Кордовы-не те, которые омываются Гвадалквивиром; самые богатые и многолюдные земледельческие центры находятся внутри, в особенности в бассейне Гвадахоса, при подошве гор, составляющих западное продолжение сиерры де-Хаэн. Монтилла славится своими великолепными винами; Агвилар, местные вина которого известны в торговле тоже под именем монтилла, уступает соседу лишь очень мало в достоинстве своих произведений; Баена, Кобра, Приего-де-Кордоба, Алькала-ля-Реаль, Мартос производят тоже в изобилии вина, масло, хлеб; Люцена имеет, кроме того, некоторую промышленную деятельность. Вообще же во всей равнине Гвадалквивира, между Кордовою и Севильею, на расстоянии около 150 километров по извилинам реки, нет ни одного большего города; даже Пальма-дель-Рио, расположенный в оазисе апельсинных рощ, при слиянии Гвадалквивира с Генилем, представляется только слабо населенным городком, известным лишь как место сбыта товаров пз окрестностей города Эсиха, построенного в области степей нижнего Гениля. Берега этой реки, в некоторых местностях, болотисты, а деревни опустошены лихорадкою.
Севилья, нынешняя королева Гвадалквивира, один из самых многолюдных городов Андалузии, также обладает чудесами архитектуры; у неё есть Альказар с его «вышитыми стенами», мало уступающий в красоте Альгамбре гранадской и еще более замечательный своими садами, пропитанными запахом апельсинов; затем богатый собор, весьма высокий и эффектный на вид, и дворец, названный Каза-де-Пилатос, дом Пилата, в коем стиль Возрождения соединен удивительным образом с мавританским стилем. По замечанию Эдгара Кпне, возрождение в архитектуре в Севилье было арабское, тогда как в осталь
ной Европе оно было греческое п римское. Из всех монументов Севильи самый известный- Хиралъда,«флюгеръ», названный так по бронзовой статуе, вертящейся иа верху колокольни. Севильяне очень гордятся этою прелестной мавританскою башнею п считают ее покровительницею города. Но не Хиральда, не другие памятники Севильи, родины Мурильо и Веласкеца, не её сокровища искусств и прекрасные картинные галлереи подали повод прозвать Севилью «очаровательной» и повторять часто поговорку:
«Quien no ha visto Sevilla, No ha visto maravilla».
(Кто не видел Севильи, Не видел чудес!)
Что доставило этому городу громкую славу во всей Испании-это приятности жизни, танцы, празднества, бесконечная веселость, одушевляющая население. Бой быков в Севилье-самый замечательный на всем полуострове; школа тавромахии, где преподавалась «философия боя быковъ», уже не существует; но всякий уличный мальчишка обладает её традициями. Севильский университет принадлежит к числу самых многолюдных на всем полуострове. В Севилье же находится драгоценное сокровище-«Индийский архивъ».
Севилья - испанский город с половины XIII века. Будучи независимою республикою, она геройски сражаласыиротпв войск короля Кастилии, но наконец изнемогла в неравной борьбе, и, рассказывают, что 300.000 её жителей, т. е. почти все население, должны были искать убежища в берберийских владениях и в мусульманской Испании. Таким образом древний Гиспадис римлян, Избалия мавров, сделался Севильею Кастилии. В продолжение двух с половиною веков, арабский элемент сосредоточивался в королевствах восточной Андалузии, тогда как Севилья населялась преимущественно христианскими эмигрантами. Только предместье Триана, находящееся на правом берегу Гвадалквивира и соединенное железным мостом с Севильею, сделалось главным местом сборища цыган полуострова: там происходят их тайные совещания, которые, впрочем, избегают всякого столкновения с гражданскими или духовными властями. Недалеко от Триана, к северу, на берегу Гвадалквивира, находятся, возле деревушки Сантипонсе, остатки прекрасного амфитеатра города Италика, древнего соперника Севильи, и родины Силия Италика п императоров Траяна, Адриана и Феодосия. Кория, другой римский город, который в средние века имел право чеканить монету, находится к югу от Севильи, также на правом берегу реки; но теперь это не более, как деревня.
Благодаря прекрасной реке, допускающей свободное сообщение с поморьем и морем,
А Н Д А Л у
1 Я.
682
681
Севилья приобрела значение промышленного города; в ней заслуживают внимания большие фаянсовые заводы, особенно в Триане; но фабрики шелковые и других материй, ткани зо-
рые влечет за собою каждая привилегия: она не допустила развиться промышленности, и когда пришла минута действовать наравне с другими городами, то результат оказался зло-
лотые и серебряные не в состоянии выдерживать иностранной конкурренции. Торговая монополия, которою пользовался прежде Севильский порт в ущерб другим испанским городам, имела неизбежные последствия, кото-
иолучный. Главная отрасль местной промышленности в Севилье все-таки осталась в руках правительства, это фабрикация табаку. Огромное здание табачной фабрики, как говорят, стоило до 10 миллионов франков и
683
ГЛАВА XII. -ИСПАНИЯ.
684
дает занятие нескольким тысячам работников. На одном из мысов, господствующих к югу над равниною Гвадалквивира, возвышается маленькия городок Алкала-де-Гвадайра, или де-лос-Панадерос, с мавританскими укреплениями, который также можно считать обширною фабрикой, потому что в нем изготовляется большая часть хлеба, потребляемого жителями Севильи; приготовляемое здесь тесто дотого хорошо, что хлеб отправляется и в Мадрид, и в Барцелону, и даже в Португалию. Алкала снабжает Севилью не только хлебом, но доставляет также и воду, которая сбегает с холма бесчисленными и светлыми ключами. Приведя в движение несколько мельниц, вода эта вступает в Севилью длинным водопроводом, с более чем четырьмя стами арок, известным под названием Аркос-деКармона. Название это происходит оттого, что он расположен параллельно дороге, ведущей Сквозь виноградники и оливковые деревья к старинному римскому городу Кармона (Carmo), господствующему с высоты своего холма над окрестностями.
К югу от Севильи, старинные города нижней Бетики, густо населенные во времена мавров, ныне не имеют почти никакого значения. Утрера, самый значительный и довольно красивый город, имеет то редкое в Испании преимущество, что он лежит на перекрестке четырех линий железных дорог, а именно: в нем соединяется главный путь Андалузии с моронскою железною дорогою, по которой привозится прекрасный мрамор сиерры, и с путями, ведущими в Осуну и Марчену,города, к которым на востоке прилегает степь. Утрера известен в мире aficionados, любителей боя быков, своими боевыми быками, пасущимися к западу от его территории, в болотистых местах Гвадалквивира. Лебрпха, окруженный старинными стенами и гордящийся своею церковною башнею, построенною по образцу Хиральды, находится еще ближе, чем Утрера, к болотам, которые начинаются почти непосредственно у подошвы его косогора и тянутся к юго-западу до устья Хвадалквивира. В Лебрихе родился Жуан Диац-деСолис, мореплаватель, открывший Рио-де-лаПлата.
Санлукар-де-Баррамеда, с белыми и розовыми домами, осененными пальмами, стоящий стражем в устье реки, не служит уже, как во времена арабов, большим отправочным портом долины Гвадалквивпраиего каботажные суда, так же, как и суда маленькой гавани Бонанца, лежащей немного выше но реке, в местности, где прозрачные морские волны сливаются с желтоватою водою реки, служат только для перевозки местных товаров. Санлукар, население которого обвиняли прежде, справедливо или нет, в разгуле и буйстве,
замечателен тем, что из его гавани, в 1519 году, вышли три корабля Магеллана и, три года спустя, в эту же гавань вернулось первое судно, обошедшее вокруг света. Но несмотря на свои права на коммерческую славу, Санлукар,пляжи которого очень удобны для купанья, является скорее дачным местом, чем пунктом морской торговли. Самым деятельным торговым центром между Севильею и Кадиксом является Херес-де-ла-Фронтера, находящийся в другом речном бассейне,, на берегу Гвадалеты, может быть, Леты древних. Вокруг этого красивого, даже пышного города расположены обширные погреба, пли бодеит, в которых хранятся бочки с драгоценными винами. Репутация вин Хереса установилась с начала XVIII века, и с того времени она все возрастает; в настоящее время херес, вместе с портвейном, наполняют большею частию погреба Англии. Поднимаясь к живописному городу Аркос-де-ла-Фронтера, построенному на вершине беловатой горы, можно обозревать богатую долину, где собирается виноград, дающий этот превосходный напиток. Небольшой холм посреди виноградников означает, по преданию, место знаменитого сражения испанцев с мусульманами.
Бухта Кадикса, хорошо защищенная от ветра и зыби океана удлиненною косой, которая начинается у острова Леон, окружена со всех сторон портами, городами и деревнями, образующими вместе как бы большой приморский город. Близ северного угла бухты, который кажется остатком древнего прибрежья, разорванного напором волн, старинная ограда циклопического вида окружает город Рота, сборное место рыбаков, населенное виноградарями, которые хотя пользуются репутациею беотийцев, но тем не менее умеют приготовлять одно из лучших вин Испании. Затем, после ряда бухточек и мысов, открывается лиман Пуэрто-де-Санта-Мариа, где Гвадалета вливается в Атлантический океан, место, откуда торговцы вином, магазины коих расположены вдоль набережной, отправляют за границу почти все произведения виноградников Хереса. Во все времена шло большое торговое движение через этот порт, более удобный, чем Кадикс, вследствие схождения в нем путей сообщения, идущих из внутренних частей страны. Говорят даже, что жители БуэносАйреса обязаны своим именем Портеньос, Portenos. многочисленным андалузским эмигрантам, которых доставил ему порт Санта-Мария. Знаменитый флорентинец, именем которого назван Новый Свет, Амерпго Веспуччи, отправился также с бара Гвадалеты. Пуэрто-Реаль, древний Portus Gaditanus. расположенный в середине лабиринта лагун, где пресная вода беспрестанно сменяется соленою, служит в настоящее время просто
685
Л И Д Л Л У 3 L Я.
пристанью; соседния верфи, известные под именем Трокадеро, или «места обмена», и которые напоминают собою события из французской экспедиции 1823 года, большею частью пустынны, и часто карракский арсенал, его доки, обширные амбары, укрепления с казематами бывают населены только ссыльными, гарнизоном и тюремным начальством. К востоку и югу тянутся салины, где добывается до 150.000 тонн соли, считающейся лучшей для солений.
Сан-Карлос, к югу от внутренней бухты Кадикса,- один из прибрежных городов, представляющий из себя вид острова. Судоходный канал Санти-Петри или СанПедро, глубиною от 7 до 8 метров щш половодий и пересеченный обыкновенной и железною дорогами, отделяет город от континента и холмов, на которых построены дачи и гостиницы Чикланы, города, известного своимп купальнями,и который в то же время есть место рождения и школа знаменитых тореро Андалузии. Сан-Карлосъ-это собственно предместье Сан-Фернандо, называемого также Иа Isla, в котором находится морская обсерватория, через которую испанские астрономы проводят свой первый меридиан. За новым каналом начинается скалистый и покрытый отчасти песцом выступ Арресифе, который можно сравнить со стеблем, распустившимся цветком которого будет Кадикс; на корне же этого стебля когда-то находилась высокая финикийская башня, служившая пьедесталом бронзовой статуе бога, простиравшего правую руку к неизвестным морям запада. За укреплениями, насыпями и рвами Кортадуры, вырытыми жителями Кадикса в 1810 г., берег, по мере приближения к морю, становится более и более отлогим. Налево, в открытом море лодочники показывают путешественникам мнимые остатки храма Геркулеса, будто-бы поглощенного волнами. Несомненно только то, что в историческое ли время, как утверждают моряки, пли еще раньше, вся эта местность значительно осела. Бары, линия прибоя которых продолжается в море на 3 пли 4 километра, параллельно нынешнему морскому берегу, суть не более как остатки прежнего берега. Правда, оседанию предшествовало повышение почвы, что доказывается тем, что полуостров, на котором расположен город Кадикс, состоит весь из остатков раковин, устриц и окаменелых моллюсков.
Наконец, пройдя последнюю линию укреплений, мы входим в знаменитый Кадикс. потомок древнего Гадпра финикийцев, Гадпры греков, Гадеса римлян. В первые века иберийской истории этот город пользовался первенством между всеми городами полуострова, первенством, переходившим 'затем поочередно к Таррагоне, Мериде, Толедо, Кордове.
686
Гранаде, и, наконец, три века тому назад, доставшимся Мадриду. В истории мы встречаем Кадикс то на верху славы, то в сильном упадке; но, благодаря своему счастливому географическому положению, он всегда быстро возрождался, на-перекор разным политическим переворотам и постановлениям правительства. Он обладает не только превосходным рейдом, пли, лучше сказать, несколькими соединенными в одну гаванями, но находится также близ выхода из широкой речной равнины, рядом с проливом, соединяющим воды океана с Средиземным морем, и недалеко от конечной точки всего континента. Кадиксъ-естественный порт отправления для кораблей, идущих к берегам Нового Света; рейд его мог бы оспаривать у главного порта реки Того привилегию быть для всего европейского континента исходным пунктом на дороге в южный Атлантический океан.
Когда три каравеллы, вышедшие из небольшего порта Палос, расположенного на берегу лимана Рио-Тинто, открыли Вест-Индию, то Кадикс на долгое время завладел всею торговлею с этою страною, торговлею, которая получила особенное развитие с 1720 года, когда трибунал Индии переведен был из Севильи в Кадикс. В 1792 году жители Кадикса отправили в Америку товаров на 67 миллионов франков и получили оттуда продуктов и драгоценных металлов на сумму 175 миллионов. Правда, что вскоре после этого Испания, после трех столетий торговой монополии, почти внезапно лишилась своего обмена с Новым Светом, и Кадикс потеряла», таким образом, большую часть своих доходов; ему в это время оставались только рыбная торговля, именно вывоз скумбры и сардинок, доставляемых из Роты, Айямонте и с острова Христины, в устье Гвадианы, и еще-салины г. Сан-Фернандо,-которые всегда были самыми деятельными между соляными промыслами Испании; но счастье ему снова улыбнулось-и опять корабли толпятся перед его набережными.
Вывоз соли из Кадикса: 225.000 тонн, стоимостью 2.500.000 франков.
В этой части испанского прибрежья, между Алгарвою португальскою и проливом, Кадиксъ-единственный город, имеющий торговые сношения с целым светом; Гуэльва, значительная прежде. В настоящее время ведет только специальную торговлю рудами, отправляемыми на заводы Англии.
По своей торговле и значительному населению, Кадикс занимает, сравнительно, очень небольшую площадь; прибрежье его залива насчитывает около 200.000 жит., одна треть которых не нашла себе места в городе. Правда, к востоку, вне «Ворот Земли», находят
68? ГЛАВА XII
ся места, которые можно бы увеличить, оградив плотиною отмели залива; но инженеры не дозволяют там строить больших зданий, и этот внешний квартал остается пр очень скромных размерах. «Кадикс - это серебряное блюдо, положенное на воду», говорит испанская пословица. Окруженная со всех сторон водами, эта «испанская Венеция» вознаградила недостаточность своей площади высотою построек: пяти и шести этажные дома имеют еще наверху бельведеры, откуда виден весь город, опоясанный водою, и хотя мест для прогулки почти вовсе нет, но, тем не менее, Кадикс имеет веселый вид; дома, выкрашенные в светлые цвета, приятные для глаз; жители, известные своею любовью к удовольствиям, своею живостью, бойкостью речи, и наконец,изяществом, достойным креолов, заслужили вполне название своего города «веселый Кадиксъ»; но, между гражданами Испании, они имеют еще и другие преимущества: во все времена они выказывали дух независимости, и это среди нпх народилась современная Испания, когда кортесы, собиравшиеся на острове Леон, представляли отечество, восставшее против чужеземного завоевателя. В Кадиксе родился математик и ботаник Мутиз, которого бессмертное имя, по словам Линнея, не будет никогда забыто.
На берегу Средиземного моря, в Андалузии, есть другой порт, который в прежнее время был вторым Кадиксом в отношении торговли: это Альмерия. В эпоху, когда оба противуположные берега моря были населены народом, говорившим на одном языке и исповедывавшим одну религию, не было ни одного порта, который был бы удачнее расположен, чем Альмерия, для сношения между обоими берегами, потому что в этом месте начинается пролив Средиземного моря, и путешественники избавлялись таким образом как от морских опасностей, так и от длинного обхода через Гибралтарский пролив. Предание о древнем величии Альмерии сохранилось и поныне в стране, и по этому поводу повторяют следующую народную поговорку: «Cuando Almeria era Almeria, Granada era su alqueria».
(Когда Альмерия - была Альмериею, Гранада была её мызою).
Но испанцы положили конец этому благоденствию, завоевав город с помощью генуэзцев и пизанцев, в XII веке, и наложили свою руку на ту «священную чашу» (sacro catino), которую легенда называет св. Гралем, мистический сосуд, завоевание которого стоило больших трудов рыцарям Круглого Стола. Хотя и побежденные, однако Альмерия и другие окрестные города остались еще надолго мавританскими, каковы они доныне по происхожде
-Испания. 688
нию своих жителей. Им часто приходилось также защищаться против набегов варварийцев. и собор в Альмерии, начатый в XVI веке и очень похожий на крепость, ясно показывает, каким опасностям подвергались жители. Что касается до беловатых домов с террасами, кривых улиц и старой kasbah, вмещающей в себе до 20.000 человек, то все это сохранило вполне арабскую физиономию, и через полуоткрытые двери можно всегда видеть женщин, сидящих, по восточному обычаю, на корточках и плетущих циновки. С тех пор как западная Алжирия сделалась страной испанской колонизации, Альмерия возобновила свои прежния торговые сношения с Мавританией), и кроме отправки своих руд в Англию и Францию, она поддерживает еще торговые отношения с своим соседом, алжирским портом Ораном. К востоку и северо-востоку от Альмерии находятся горнопромышленные города Нихар, Бэра, Куэвас де-Вэра и Уэркал-Овэра.
. К западу от Альмерии следуют один за другим города, принадлежащие по климату и произведениям к тропическим. При выходе из равнины Рио-Гранде д’Алыиухарра, находится порт Адра, через который идут товары пз городов Верха и Далиас; последний вполне оправдывает свое арабское название «Виноградная беседка» производством отличного винограда; это было, говорят, первое прочное поселение арабов, пришедших из Африки. Затем следуют небольшие порты Мотриль, Кала-Хонда и Барадеро; далее Альму ньекар, Велец-Малага и, наконец, «очаровательная» Малага, окруженная фруктовыми садами, орошаемыми водами Гвадальмедпны.
Малага, финикийского происхождения, как и большая часть других, прибрежных портов.-после Севильи самый многолюдный и важнейший торговый город Андалузии; менее богатый в отношении прекрасных арабских памятников, чем Гранада, Кордова и Севилья,-так как он обладает лишь полуразрушенными дворцами,-менее знаменитый в отношении исторических событий, чем Кадикс, соперничествующий с ним на берегу Атлантиды., город Малага обязан своему превосходному порту и необычайному плодородию своих окрестностей тем, что он превзошел большинство других городов южной Испании числом и деятельностью своих жителей; по значительности цифры ежегодного торгового обмена, его превосходит во всей Испании лишь одна Барцелона. Малага имеет перед Кадиксом то преимущество, что она не есть только простое складочное место. Все товары, вывозимые из неё, как-то: сахар, вино, апельсины, винные ягоды и фрукты различных родов, но, в особенности, изюм (pasas и lechos),- все это выходит из её непосредственнаго
АНДАЛУЗИЯ.
690
689
округа, чудесно орошаемого искусственными каналами и осушенного в настоящее время от всех болот, которые некогда покрывали эту местность. Малага имеет, чтобы поддерживать свою торговлю, даже то, чего не имеет и Кадикс, а именно: она имеет промышленные заведения, огромные мыловарни, литейные и тростниково-сахарные заводы. Говорят, что весьма обширному, но плохо защищенному от южного ветра, порту Малаги угрожает современен уменьшение в объеме, вследствие поднятия уровня его дна; но завоевания берега, может быть, следует приписать наносам потока Гвадальмедпны; перед набережными на прежних водах образовалась широкая полоса сухой земли, обращенная в бульвар. С моря собор, возвышающийся над портом, кажется почти столь же большим, как и остальная часть города, который, впрочем, быстро ростет; но, кроме домов, сгруппированных у подножия холма и крепости Гибралфаро, следовало бы считать тоже принадлежащими к городу и бесчисленные виллы, рассеянные по склонам окружающих холмов и в долинах Гвадальгорце и Гвадальмедпны. Города с сернистыми водами и другие, которые разбросаны в самых живописных уголках соседних гор, Алора, Большой Алгорин, Карратрака и даже Альгама, на северном склоне сиерры Альгамы, все они могут быть рассматриваемы, как зависящие главным образом от Малаги, так какъэти места оживляются в продолжение лета преимущественно жителями Малаги, куда они стекаются для дачной жизни и для пользования лечебными водами. Альгама была частью разрушена землетрясением в 1884 г. Говорят, целебные источники Альгамы привлекали так много посетителей во времена мавританских королей, что приносили им ежегодно 500.000 дукатов. Воды Ланхарона, в долине Лекрин, отличаются, говорят андалузцы, большей целебной силой, чем Виши, а помимо этого имеют то преимущество, что находятся в «Раю» Альпухарры, среди самой величественной и прекрасной местности. Тамошние жители принадлежат к числу самых красивых на всем полуострове. «В Испании только один Ланхарон!» говорит пословица.
Города Антеквера и Ронда принадлежат оба к бассейну Средиземного моря, так как первый расположен на Гвадальгорце, впадающем в море немного западнее Малаги, а второй помещается в бассейне Гвадиаро, воды которого омывают восточные склоны холмов Сан-Рока, севернее Гибралтара. Аптеквера. иберийская и римская, один из самых древних городов Испании, служит посредником в торговле между Малагою и долиною Гвадалквивира; кроме того, изобилует земледельческими продуктами своей замечательной
веги, одной из самой плодородных долин во всей Андалузии. На одном из окрестных холмов возвышается огромный должен в шесть метров длиною, весьма любопытный по своему географическому положению, в равном расстоянии от мегалитов Галлии и северной Африки: он носить название Cueva dei Mendal. Что же касается Ронды, еще совершенно арабского города, то он не может иметь значения Антекверы, как торговый пункт, уже потому, что находится в самом сердце цепи зубчатых гор, serrania, помещаясь на двух скалах, разделенных между собою огромным перерезом, так называемым Тахо, глубиною в 160 метров и шириною от 35 до 70 метров. В верхней части этого прохода, оба берега соединены мостом, как полагают, римского происхождения; другой мост, построенный во времена арабов, перекинут через дефиле на 40 метров выше Гвадалевина; наконец, три, одна на другую положенные арки новейшего моста соединяют противуположные скалы у самого выхода ущелья. Приводя к окончанию это гигантское сооружение, руководимое им в продолжение сорока восьми лет, с 1740 по 1788 гг., архитектор Альдегуэла ознаменовал его открытие грустным образом, упав сам в пропасть, над которою парят орлы и коршуны. С верхней площадки и висячих террас открывается восхитительный вид па долину Гвадалевина и на сиерру де-Сан-Кристобаль; но самое поразительное зрелище представляется взору, когда, спустившись со скалы, по которой извивается арабская лестница, высеченная в камне, вы доходите до самого основания таинственного ущелья, видите вокруг водопады Гвадалевина, а над головою деревья, башенки и высокие арки, вырезывающиеся на фоне лазурного неба. Тихий ручеек, вытекающий из расщелин скалы, смешивает свою прозрачную воду с ревущим потоком.
Как крепость, Ронда прекрасно охраняла проходы горы между долинами Гениля и Гвадиаро, и, во время войн, всегда была важным стратегическим пунктом. Хотя она была завоевана за семь лет до покорения Гранады,- окрестные жители защищали еще свою мавританскую национальность против испанских христиан вплоть до 1570 года. JRondenos, тоесть жители Ронды, весьма искусны в выездке местных лошадей, легко и смело взбирающихся по крутым гористым тропинкам; кроме того, онп доставляют торговому движению большое число деятелей, не фигурирующих, впрочем, в рядах сословий, признаваемых оффициальною статистикою: труд ввоза в Андалузию бумажных тканей, табаку и других товаров, сложенных в магазинах Гибралтара, главным образом принимают на себя контрабандисты из Ронды. Порты Марбелла и
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
691
Эстепона, на берегу Андалузии, прилежащем к Средиземному морю, а с другой стороны европейского мыса, хорошенький городок Альжезирас также участвует в этой контрабанде. Часто пытались сделать из Альжезираса соперника Гибралтару в отношении меновой торговли; но как могло бы это осуществиться? Где промышленные города, которые могли бы снабжать своими продуктами альжезирасский рейд? Некоторые патриоты предлагали преобразовать Альжезпрас в крепость, из которой можно было бы обстреливать рейд, препятствуя этим приближению кораблей и вынуждая, таким образом, англичан покинут Гибралтар.
Что касается этой узкой скалы, которою завладели англичане в 1704 году и которую они пробуравили на несколько километров проезжими дорогами, унизали со всех сторон жерлами тысячи пушек, с целью защитить, как можно лучше, вход в пролив, то, надо сказать, что они съумели из неё сделать не только неприступную крепость, но также и чрезвычайно оживленное складочное торговое место.
Торговое движение в Гибралтаре в 1881 г. было:
7.633.246 тонн, из которых 7.231.622 тонн приходится на паровые судна.
В 1885 г. в Гибралтар вошло: 6.146 кораблей, вместимостью в 4.610.630 тонн; в 1892 г.: 4.947 суд., вместимостью в 4.393.019 тонн.
За исключением небольшего количества плодов, вызревающих в садах, которые разведены на каменных откосах, Гибралтар сам ничего не может производить. Тангер снабжает всем свою европейскую соседку: мясо и хлеб привозятся большею частию с африканского берега пролива, и многие из городских негоциантов, по своему происхождению,-марокаицы, занимающиеся на Гибралтаре выгодным сбытом жизненных припасов. Но если английский город страдает отсутствием собственных рессурсов, зато он с избытком вознаграждает себя теми выгодами, которые он извлекает из своей контрабандной торговли с Испаниею, главным образом табачной, и от непрестанного прохода военных и торговых судов. Важность Гибралтара, как порта, значительная уже сама по себе, хотя не настолько, как можно бы заключить из чрезвычайно сильного движения навигации, возвысилась бы еще больше, если бы гавань не была открыта южным и юго-западным и даже восточным ветрам. Когда стоит переменная погода, суда Гибралтара так же, как суда Альжезираса. бывают вынуждены подвинуться к северовосточной оконечности залива, в маленькую бухточку Пуэнте-Майорга. Только четвертая
692 часть судов, проходящих проливом, останавливается в Гибралтаре; другие же хотя и пристают сюда на время, но не для торговых операций. Пароходы, относительное число которых увеличивается год от году, по причине быстроты их хода и правильности рейсов, заходят в Гибралтар лишь за тем, чтобы взять из его магазинов потребное им количество угля, а парусные суда заходят в пристань в ожидании приказов судохозяев или перемены ветра. Из общей огромной суммы тоннажа судов, пристающих в Гибралтар, около пяти шестых принадлежат Англии; Италия и Франция оспаривают друг у друга второе место, а испанский флаг, развевающийс-я, однако, в виду берегов отечества, занимает лишь четвертое место.
Несмотря на живописную красоту его скалы и вида на рейд, Гибралтар составляет не особенно приятное местопребывание, по причине нездоровых испарений, поднимающихся с болотистых местностей острова и еще более того вследствие господствующего тут строго военного режима. Только одни английские подданные имеют право основываться здесь и приобретать собственность. Сотни испанцев, приходящих каждый день на рынок, должны заручаться пропускным билетом, чтобы попасть в город, и должны выйдти из крепостных стен до вечерней пушки. С другой стороны, англичане, живущие в Гибралтаре, которых называют в шутку «ящерицами скалы» (lizards of the г ocii), чувствуют себя несколько стесненными на своем знойном полуострове, где невыносимая яркость солнечного света причиняет болезни глаз, и, вследствие этого, каждый город, каждая деревня в окрестностях Гибралтара получают оттуда маленькую колонию. Сан-Рок в особенности походит на английскую колонию, вследствие большего числа эмигрантов из Гибралтара, приезжающих туда летом подышать более свежим воздухом, чем тот, которым они дышат на своем мысе. С открытием охотничьего сезона, местные горы, богатые дичью, оглашаются ружейными выстрелами живущих на даче островитян.
Цифры населения главных городов Андалузии по последней переписи (31 дек. 1887 г):
Севилья 143.182 жит.; Малага 134.016 жит.: Гранада 73.006 жит.; Херес-де-ла-Фронтера 61.708 жит.; Кадпкс 62.531 жит.; Кордова 55.614 жит.; Альмерия 36.200 жит.; Сан-Фернандо 29.000 жит.; Антеквера 27.070 жит.: Эспха 23.615 жит.; Линарес 29.692 жит.; Велец-Малага 25.000 жит.; Санлукар-де-Баррамеда 24.000 жит.; Хаен 26.000 жит.; Пуэрто-Санта-Мария 20.590 жит.;Куэвас-де-Вэра 20.027 жит.; Люцена 21.271 жит.; Ронда 18.350 жит.; Гибралтар (1*91 г.), с гарнизономъ
693 мурция и
25.755 жит.; Лоха 19.120 жит.; Убэда 19.000 жит.; Осуна 19.376 жит.; Кармона17.159 жит.; Мотрпль 17.122 жит.; Аркос-де-ла-Фронтера 16.199 жит.; Алькала-ла-Реаль(1884 г.) 15.802 жит.; Приэго-де-Кордоба 15.766 жит.; Верха 13.582 жит.; Уэркал-Овера 15.631 жит.; Утрера 16.000 жит.; Морон-де-ла-Фронтера (1884 г.) 16.013 жит.; Мартов 16.356 жит.; Баэца 13.911 жит.; Марчена 14.752 жит.; Каира 13.391 жит.; Нпхар 14.221 жит.; Баэна 12.036 жит.; Монторо (1884 г.) 12.563 жит.; Монтплья 13.790 жит.; Уэльва 18.195 жит.; База 11.998 жит.; Лебриха 11.933 жит.; Альгецирас 12.381 жит.; Медина Сидония 11.705 жит.; Тарифа 4,3.000 жит.; Андухар 15.214 жит.; Гвадикс 11.989 жит.;Агвилар-де-ла-Фронтера 12.451 жит.; Чиклана-де-ла-Фронтера 12.348 жит.; Адра 9.029 жит.
IV. Склон главного плато к Средиземному морю, Мурция и Валенция.
Нагорья внутренней Испании и горы, образующие их закраину, понижаются к Средиземному морю так круто, что путешественник может менять климат и горизонт в несколько часов. Из суровых местностей, где, при северном ветре, бывают -сильные холода, спускаешься в области, согреваемые постоянно солнцем. Вместо рек, уносящих свои воды в далекий северный Атлантический океан, мы видим у себя под ногами сверкающие волны Средиземного моря. Эти отлогости, обращенные к африканскому морю, узкия равнины, расстилающиеся у их подножия, бастионы мысов, которые служат им точкою опоры,-все это вместе взятое составляет естественную область, совершенно отличную от остальной Испании. Правда, административные границы Мурции и Валенции не всегда точно согласуются с границами природными; Мурция занимает часть возвышенностей, принадлежащих центральной I Испании, а с другой стороны, аррагонская провинция Теруэль захватывает речные долины, воды которых изливаются на территорию Валенции; но, если рассматривать главным образом население, то оказывается, что оно сосредоточилось в соседстве прибрежья, тогда как верхния кручи почти пустынны. Живой пояс двух названных провинций указывается чертами географического рельефа.
Ппоггпяигтм Насел.31 дек. Насел. на 11 188/ г. 1 кв. кил.
Мурция. . . 26.400 кв. кил. 720.541 жит. 27,3 Валенция. . 22.876 » 1.459.465 » 63,8
К северу от сиерры де-Гата, образующей юго-восточный угол полуострова, звенья гор, принадлежащих к системе Сиерры-Невады, опускаются ступенями, по мере приближения к морю, и оканчиваются извилистою линиею горъ
ВАЛЕНЦИЯ. 694
и неровных холмов, разделенных оврагами, ramblas, почти всегда сухими. Нормальное направление этих звеньев идет от запада к востоку и от юго-запада к северо-востоку.
Сиерра де-лос-Филабрес, прерываемая долиною, в которой но временам появляются воды Альманзоры, снова выступает в виде небольшой прибрежной цепи и, под именем сиерры Альменара, тянется между Лоркою и Картагеною; полуостров, в форме серпа, далеко вдающийся в море мысом ИИалос, можно рассматривать как отдаленный отрог этой цепи, которая, в свою очередь, служит продолжением Сиерры-Иевады.ХребетъЭстанциас понижающийся, в ущелье Велец Рубио, затем пересекаемый ущельем Сангонера, в верховье Лорки, далее к северу присоединяется к соседним высотам сиерры Эспунья. Сиерра Эспунья, возвышающаяся более чем на 1.500 метров над равнинами Мурции, в свою очередь. присоединяется к сиерре Марии посредством кряжа, называемого «Исполиномъ», el Gigante. Наконец, сиерра де-Сагра и сиерра дель-Мундо также выделяют к северо-востоку отроги, которые заставляют верхние притоки Сегура делать длинные обходы. Одна только сиерра. Альказар,возвышаясь в виде «Скалъ», или Пенья-де-Сан-Педро, остается отделенною от гор Чинчилья равнинами, почти лишенными возвышенностей.
На левом берегу Сегура, разные сиерры, так-то: Чинчилья. Кабрас, Карче, Ппла,Кревпльенте, следуют по тому же среднему направлению; затем, соединившись в один запутанный узел,-самая высокая вершина которого Монкабрер возвышается над городом Алькой,-все эти цепи съуживаются, образуя целую группу мысов, выдвинутую по направлению к Балеарским островам. Гора, заканчивающая цепь на мысе Сан-Антонио, знаменита в истории геодезии:--это Монго, природная, обсерватория, где Мешэн, Био, Арого работали над измерением дуги меридиана. С развалин, украшающих вершину горы, открывается великолепный вид на море., обнимающий группу Балеарских островов и весь берег Испании, от дельты Эбро до мыса ИИалос. Одна из высот, соседних с Монго, Пеньон-де-Гпфак, соединенная с берегом лишь очень узким перешейком, - происхождения вулканического.
Горы, господствующие над долинами Хукара и его притоков, представляют, повидимому, лишь обломки большой плоской возвышенности, которая подымае тся на западе. Вершины с склонами, изрытыми водою, расщеленные кряжи, неровные, спутанные отроги, покрывающие покатость к Средиземному морю, почти все гораздо ниже массивного западного хребта, от которого они были оторваны разъедающим действием вод: лишь некоторые их вершины,
695 ГЛАВА
именно: Пико-Ранера, сиерра Мартес имеют вид настоящих гор. В бассейне Гвадалавиаj>a самостоятельные сиерры более высоки и величественны. Около Муэла-де-Сан-Хуан, центрального водораздела речных бассейнов, различные передовые кряжи, как-то: сиерра Альбарацин, сиерра Вельдемека, «Всемирные горы», все еще иа-половину сливаются с толщею плоской возвышенности: но далее к востоку кряж с закругленными очертаниями, с пирамидальною вершиною Хаваламбр, достигающий более двух километров высоты, имеет вполне горный характер. К северу от этого кряжа и речки Михарес, часто высыхающей,возвышается другая господствующая горная группа, Пеньяголоса, соединяющаяся на западе посредством гористого плато с сиеррою Гудар, северные склоны которой принадлежат уже к бассейну Эбро.
От Пеньяголосы до большего поворота реки, все кряжи, носящие каталонские названия, именно:Муэла-де-Арес,Тозаль-де-лосъЭнканадес, Бош-де-ла-Эсппна и другие, менее значительные,расположеныв виде прибрежной цепи, параллельной берегу Средиземного моря. У их подошвы, при самом море, выступают две маленькия цепи, местами перерезанные аллювиальными или каменистыми долинами, по которым струятся потоки; эти цепи идут параллельно друг другу, оставляя между собою впадину, в которой проведены обыкновенные и железные дороги. Сиерра Монтсиа живописно заканчивает эту двойную цепь на самом берегу Эбро. Прежде чем Эбро прорвал горный вал, задержавши его в виде озера в Арагонской равнине, маленькая прибрежная цепь, равно как и более высокая сиерра внутри страны, продолжались правильно к Пиренеям.
Высоты гор средиземноморского склона, по Коэлло.
Исполин (ei Gigante) 1.499 метр.; Моррон-де-Эспунья 1.582 метр.; Монкабрер 1.385 метр.; Пик-де-Хаваламбр 2.002 метр.; Пеньяголоса 1.811 метр.; Муэла-де-Арес 1.318 метр.; Тозаль-де-лос-Энканадес 1.392 метр.; Сиерра Монтсия 762 метр.
Вообще горы Средиземного склона центральной Испании представляют обнаженный вид; кустарники являются издали в форме темных пятен на ослепительно блестящих скалах. Здесь, подобно тому как в Греции и Провансе, можно проследить взором отчетливо вырисовывающиеся гребни вершин, и чистота этого профиля, освещаемого голубым небом, еще более увеличивает строгую красоту пейзажей. Вследствие необычайной прозрачности воздуха. Мурция была названа Iiei.no Serenlsimo, «Светлейшее королевство». По той же причине горы этой местности получили поэтическое прозвище montes de Sol у Аиге, «горы Солнца и чистого Воздуха». Климат бассейна
XII. ИСПАНИЯ. 696-
Сегура, еще более чем климат Андалузии, можно назвать вполне африканским. Весны и осени, как времен года, здесь не существует; подобно тропическому поясу, бывает период жаров и зимний сезон, продолжающийся с октября до января. Но, к счастью, резкие переходы времен года умеряются летом мистралем, спускающимся с плоских возвышенностей, а зимою-правильными ветрами, дующими с соседнего моря. В марте месяце ветры чаще всего переходят в ураганы.
Растительность этого поморья, особенно в Мурции, представляет смесь произведений тропического и умеренного поясов. Большая часть деревьев сохраняет листья целый год, а другие теряют их зпмою. Рядом с пшеницею, рисом, маисом, маслиною, апельсинами и виноградом южной Европы, здесь произростают: хлопчатник, сахарный тростник, пататы, индийская смоковница, агава, финиковая пальма. Многие степи этой страны напоминают Африку, даже окраины Сахары. Тропические болезни также находят в климате юговосточной Испании подходящую для себя среду. Желтая лихорадка, занесенная американскими кораблями, много раз свирепствовала на средиземноморском берегу Испании; даже Барцелона, соседняя французским берегам, еще помнит опустошения этого бича. Холера тоже посещала эту местность. Берега Валенции, подобно другим прибрежным областям Средиземного моря, страдают также от дурных испарений, особенно после внезапных наводнений, когда гниющие вещества отлагаются на полях. Смешение пресной и соленой воды в прибрежных лагунах, или albuferas, также портит воздух и порождает опасные лихорадки. Напротив, вполне соленые озера, которые тянутся близ берега, к югу от Сегуры, и большая внутренняя бухта Мар Менор, отделенная от открытого моря одною только песчаною косой в двадцать километров длины, не оказывают никакого вредного влияния на климат.
Юго-восточный край Испании представляет часть полуострова, наименее орошаемую дождями *)- Между Альмериею и Картагеною среднее годовое количество выпадающего дождя едва достигает двадцати сантиметров; в окрестностях Аликанте и Эльче дожди несколько обильнее: Мурция, расположенная у подошвы гор, задерживающих дождевые облака, и Валенция, находящаяся в глубине залива, обращенного к востоку и северо-востоку, лучше орошаются; но среднее количество влаги въ
Мурция. Аликанте. Валенция. Э Средняя температура, по
Коэлло (?) 20°,7(?) 18°,5
Среднее количество дождя в метрахъ 0,362 0,427 0,446
Число дождливых дней. 63 48 45
697 мурция и
полметра толщиной слишком незначительно для климата почти тропического. Часть выпавшей дождевой воды тотчас же испаряется; лишь очень небольшой излишек влаги пробирается к морю но извилистым каменистым оврагам. Такое количество воды, если его распределить по всей поверхности средиземноморского склона, окажется вполне недостаточным: воздух, жадно впитывающий водяные пары, поглотил бы его без остатка. Если возделывание почвы и возможно, и даже дает превосходные результаты в некоторых прибрежных местностях, то единственно потому, что они расположены по течениям рек, хранящих остатки дождевой воды, или, как Каркаженте или Альцире,-по соседству с подземными хранилищами воды, которую можно добывать при помощи паровых насосов. Зато сколько земель, плодородных по своим составным частям, лежат пустырями за недостатком необходимой влаги! Между Картагеною и Мурцифю крестьяне возделывают поля, дающие жатву средним числом лишь через каждые три года,вследствие редко выпадающих дождей. С обеих сторон прибрежн ого пояса реки Сегура простираются настоящие степи,остающиеся салончаками за недостатком промывающей и оплодотворяющейводы;окрестностиКартагены, по выражению одного путешественника, имеют «растительность печей для обжигания известки». На протяжении приблизительно 500 километров по изгибам побережья от Альмерии до Виллахоиоза, все прибрежные сатпроя’ы бесплодны и обнажены, кроме редких оазисов и берегов постоянных или временных потоков: у подошвы скал триаса, где находятся значительные залежи каменной соли, соляные или магнезиальные источники скопляются в виде озер, высыхающих летом и оставляющих на поверхности почвы белый кристаллический слой; таково озеро Петрола, пли «Горькой соли», после которого летом остается пласт сернокислой магнезии. Равным образом, приморские лагуны окрестностей Оригуэля, снабжающие превосходною солью провинции средиземноморского прибрежья, покрываются в августе месяце столь толстою корою розовой соли, что ее рубят топорами.
Благодетельные реки, воды которых дают соки растительности huertas или садов, расположенных на их берегах,-Сегура, Виналапо, Хукар, Гвадалавиар, называемый также в нижнем течении Туриа, Михарес н другие второстепенные rios. Все эти маленькия реки замечательно сходны между собою угрюмым характером их высоких долин и диким, грозным видом ущелий. Сегура пересекает многие горные цепи до входа в равнину Мурции, спускаясь с одного уступа на другой и проходя через столько же горных теснин, с средней высоты от трех до четырех сотъметр.;
ВАЛЕНЦИЯ. 698
главный приток её, Рио-Мундо, начинается в амфитеатре гор, подобно амфитеатру Гаварни, тремя последовательными водопадами; затем, как п Сегура, он должен был прорезать себе русло в горах и над самым местом впадения в главную реку проходит в узком ущелье (с топ) красных вертикальных скал величественного вида. Хукар, Гвадалавиар (Уэд-эль-Абиад), или «Белая река», протекают с меньшими препятствиями, вследствие большей простоты орографического профиля; но многие из ущелий этих рек поражают своею красотою даже в Испании, столь богатой дикими утесами и глубокими ущельями. Наиболее живописными на всем полуострове считаются клюзы, пробитые потоками, спускающимися с Муэла-де-Сан-Хуан и гор Альбаррацин. Хукар в начале течет как бы направляясь к Того, но затем вдруг поворачивает к югу и юго-востоку и, пройдя целый ряд ущелий, достигает бассейна Средиземного моря; Что касается Гвадалавиара, то он берет начало на восточном склоне Кастильской плоской возвышенности; при входе в равнину Валенции через проход Кулилла, он спускается с высоты 140 метров через множество порогов.
Реки средиземноморского склона, плохо питаемые и истощаемые испарением, приносят в низменные равнины незначительное количество воды. Поэтому прибрежные земледельцы, по крайней мере в провинции Валенции, где они промышленнее своих соотечественников Мурции, тщательно сберегают речную воду. В устьях всех долин постоянные и временные воды, приносимые потоками, удерживаются при помощи плотин в бассейне, или^апtano. и затем до последней капли разливаются по полям посредством дренажных каналов. Многие притоки до-суха вычерпываются для искусственного орошения прежде, чем достигнуть своей главной реки, да и сами реки, отводимые то направо, то налево, достигают моря лишь после внезапных, обильных дождей. Если орошаемые поля не вполне издерживают драгоценную влагу, то остаток воды, наполненный землею и нечистотами, изливается близ моря в какую-нибуд лагуну, и в редких случаях имеет силу, достаточную для проложения пути к морю.
Вот цифровые данные для главных рек Мурции и Валенции:
Поверхность Длина теНаименьший бассейна. чения. расход воды.
Сегура 22.000кв. кил. 350 кил. 8куб. метр.
Хукар . ... 15.000 „ „ 511 „ 22 ,,
Гвадалавиар. 8.000 „ „ 300 „ 10 „
Благодаря питающей воде, растительность орошенных июлей отличается роскошным ростом и представляет приятный контраст с сатро$’амп, пли землями, обработываемыми
699 - ГЛАВА XII
без искусственнаго’Прошения. Последние производят хлеба, виноград и другие, употребляемые в пищу растения, и в годы, обильные дождями, дают даже богатый сбор; но^сак они голы и бедны в сравнении с сад^ИЛ мартами), оживляемыми журчанием р^гёйков, скрытых в тени дерев, сквозь которые виднеются крестьянские домики, крытые тонкой рисовой соломой!
Самая знаменитая из уэрт Испании та, деревья которой на половину скрывают стены и башни Валенцип. Весьма вероятно, что искусственное орошение применялось на обоих берегах Гвадалавиара еще со времен римских завоевателей; но систематические работы по орошению несомненно введены арабами. При помощи восьми главных каналов, подразделенных на многочисленные второстепенные канальцы, или aceqmas, они преобразовали всю окрестность Валенцип в настоящий райский сад. Влажная почва, производительности которой помогает удобрение, собираемое трудолюбивыми земледельцами не только в хлевах, но даже на улицах, дает урожаи, не требуя отдыха, и при том в замечательном изобилии. В этих «садахъ» встречаются стебли маиса в 5, 6 и даже в 8 метров высоты; тутовое дерево дает три и четыре сбора листьев в год; от четырех до пяти жатв различных растений производятся на одном куске земли; сенокос бывает от девяти до десяти раз. Вся эта скороспелая растительность, правда, водяниста и не представляет прочного строения: отсюда иг произошла поговорка у соседей, недоброжелателей Валенцип:
«. .En Ѵаиепсиа
La carne es yerba, la yerba agua, Los hombres mujeres, las mujeres na da*! (В Валенцип мясо как трава, трава как вода, Мужчины как женщины, а женщины ничего не стоят).
Драгоценная вода, питающая такое огромное количество сельско-хозяйственных растенийи обогащающая поля Валенции, не могла не сделаться предметом частых споров между смежными землевладельцами. Поэтому необходимо было ограничить пользование водою строгими правилами. Каждая община имеет для этой цели свои определенные часы; сигнал к поднятию и замыканию шлюзов оросительных каналов дается с соборной колокольни в Валенцип. Особая водяная судебная коммисия разбирает все вопросы но орошению, возникающие между земледельцами; эта коммисия состоит из восьми старшин - по числу асеquias,-простых землепашцев, выбранных самими поселянами из своей среды не за способность к крючкотворству, а за здравый ум п честность. Честь основания этого судилища приписывают одному мусульманскому владетелю. Аль Гакем Аль Мостанзир-Би-
-Испания. 700
лаху; однако, весьма вероятно, что оно чисто народного происхождения и не потребовало для своего учреждения никаких хартий и грамот, в которых не нуждается и для поддержания своего существования. Вся обстановка этого трибунала заключается в бархатном диване, которым его снабжает соборный капитул, унаследовавший обязанностп священнослужителей мечети. Каждый четверг, в полдень, судьи торжественно восседают на этом диване, под открытым небом, перед одною из дверей собора. Челобитчики являются перед ним без «бумаг и авдокатовъ»; Каждый излагает свою жалобу, суд расспрашивает, обсуждает и затем постановляет приговор. Не было примера, чтобы виновные отказались уплатить штраф, или даже уступить часть своей земли или воды, в вознаграждение за причиненные ими убытки. Они очень хорошо знают, чего им будет стоить обратиться к судам неответственным, члены которых выбраны не ими.
Сады берегов Хукара не так знамениты,, но богаче, если только это возможно, чем сады Валенцип, с которыми.они соединяются непрерывным рядом плантаций. Хукар, задерживаемый плотинами, которые подымают его над уровнем окружающих равнин, разливается тысячами каналов среди садов. Здесь преобладает апельсинное дерево: около одних только городов Альцира и Каркагенте ежегодный сбор превышает двадцать миллионов апельсинов, и значительная часть этих плодов доставляется в марсельскую гавань; они продаются под названием «валентокъ» (уаlences) на всех французских рынках. Вгь хороший год сбор в садах Каркагенте простирается до 48 тонн с одного гектара. Другие сады, не менее обильные, чем альцирские и при том более живописные разнообразием окружающих скал, занимают юго-восточные террасы в долинах гор, которых крайние выступы образуют мысы Св. Антония и Нао. В низменной области, простирающейся по другой стороне Хукара, на прибрежных лагунах Валенции, вода употребляется преимущественно для искусственного орошения рисовых плантаций, которые дают обильную жатву, но заражают воздух.
Оазисы большой степи, так сказать, африканской части Испании, между горами Алькоя и Альмерии, не так плодородны, как в бассейне Хукара и Гвадалавиара,вследствие меньшего изобилия воды; но каждый из них имеет свою специальную физиономию. Сады Аликанте орошаются водами Кастайла, собираемыми в бассейн Тиби, прославившийся в целой Испании высотою и прочностью плотин. Сад (уэрта) в окрестностях города Эльче, на берегах речки Впналапо, большею частью зан ят пальмовым лесом, единственным въ
701
МУРЦИЯ И ВАЛЕНЦЫ.
702
Европе, так как с ним не могут сравниться рощицы Бордигеры, на берегах Лигурии. и группы финиковых пальм, рассеянных местами но прибрежью Средиземного моря. Эти деревья обогащают жителей Эльче своими плодами, вывозимыми даже во Францию, и еще более своими ваиями, отправляемыми в Италию и во внутреннюю Испанию к празднику вербного воскресенья. Культура этого дерева требует постоянного, очень трудного ухода; финиковую пальму необходимо не только поливать и очищать окружающую ее почву, но часто надо взбираться по шереховатому стволу, чтобы осмотреть цветы и плоды, повернуть их к солнцу, связать листья в пучки и исправить беспорядок, причиненный ветром. Вероятно, всем этим трудностям ухода следует приписать постепенное уменьшение пальмовых рощ; в конце прошлого столетия в округе Эльче насчитывалось еще 70.000 пальм, как в большом оазисе Сахары; теперь их осталось только половина. Финиковые пальмы, как оказывается, очень любят соленую почву; для поливки их употребляют солоноватую воду, даже в Аликанте, который засадил пальмами свой прекрасный портовый бульвар. В 1882 году были разведены, между мысом Хуэртас и Рио-Монегро, пальмовые плантации. Деревья принялись прекрасно, а между тем корни их погружены в соленую лагуну.
Сад нижнего Сегура, около города Оригуэла, не представляет живописной оригинальности леса Эльче, зато более производителен; здесь апельсинные, лимонные деревья, в перемежку с миндальными, гранатовыми и тутовыми деревьями, защищают от солнца низкую растительность и сами местами укрываются в тени пальмовых корон. Хлебные растения Оригуэла дают лучшую муку и лучший хлеб во всей Испании. Местная поговорка, которую можно перевести так:
„Дождь или ведро, Жатва всегда хороша! “
приписывает такое плодородие почвы столько же умению и трудолюбию возделывателей, сколько доброкачественности земли и превосходным свойствам воды Сегура. Выше по берегам той же реки, жители Мурции, которых природа наделила теми же преимуществами, далеко не пользуются ими с таким усердием и практичностью. Их сады, в которых живет треть всего населения провинции, конечно, очень богаты, но не могут сравниться с садами, возделываемыми их соседями. Равным образом, окрестности Лорки, живописные сами по себе, значительно уступают в красоте окрестностям Оригуэлы: правда, что в 1802 г. они были страшно опустошены наводнением, которое всегда одинаково угрожает всем са
дам средиземноморского прибрежья: несколько плотин, следовавших одна за другою на пространстве более 400 метров общей высоты, прорвались под напором воды одного из бассейнов для орошения; жидкая масса, перемешанная с увлеченными ею обломками, ринулась на город; предместье в шестьсот домов было снесено, многие деревни увлечены потоком с тысячами жителей. Внезапное наводнение произвело значительные опустошения даже в городе Мурции до самых садов Оригуэла, на 100 километров вниз от вылившагося резервуара. Одна пз прорванных плотин и теперь еще возвышается над равниною, на подобие триумфальной арки в ПО метров высоты.
В 1879 году, 14 октября, новый ураган разразился в верхней долине Гвадалентина, принимающего в нижнем течении имя Сангонеры, и опустошил сад Мурции. Поток, несший 212 куб. метр. в секунду, поднялся на 3 метра выше арки, пробитой наводнением 1802 года в Лоркской плотине, и смочил соседний камень, на котором находится надпись XV ст., предсказывающая разрушение Мурции в тот день, когда вода достигнет этой высоты. В одной лишь «vega» Мурции 2.612 домов были совершенно разрушены; наводненное пространство было никак не меньше 3.810 кв. километр., и общая цифра убытков, не считая расходы на восстановление плотин, простиралась до 56.260.000 франков.
Страна, представляющая столь резкие контрасты, как обнаженное, холодное плоскогорье, и роскошная оживленная долина, пустыня и сады, представляет, конечно, столь же оригинальное разнообразие в физической и нравственной физиономии своих обитателей. Происходя от одних предков, иберов и кельтов, финикиян, карфагенян, массилиотов и римлян, визиготов, арабов и берберов, жители безлесных пространств значительно отличаются от населяющих вечно зеленеющие рощи. С переменою местности меняется и само народонаселение.
Говорят, жители провинции Мурции, хотя находящиеся в более непосредственном соприкасании с враждебною природою, с голыми скалами, иссушающими ветрами, пыльною, лишенною влаги атмосферою, всего менее умеют реагировать против почвы, воздуха и климата; с чисто восточным фатализмом они предают себя на волю судьбы, довольствуются всем в том виде, как оно им представляется, не стараясь произвести никаких улучшений по собственной инициативе. Очень любят они беспечность и покой, практикуют сиесту в положенное и не в положенное время; даже в часы работы они задумчиво-серьезны, как бы преследуя какую-то внутреннюю мечту. Редко они предаются веселью: пляска у
703
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
704
них не в обычае, несмотря на соседство их с танцорами-андалузцами и с жителями ЛаМанчи, певцами seguidillas. В то же время они склонны к злобе и часто с дикою ненавистью отстаивают свои предразсудки. Верны пли неверны эти строгия суждения, высказываемые насчет жителей Мурции их соседями и даже некоторыми уроженцами их страны, во всяком случае несомненно то, что в общей жизни Испании эта провинция до сих пор имела самое ничтожное значение. Она доставила наименьшее число способных людей; её сыны не могут выдержать даже отдаленного сравнения с каталонцами, наварцами и галисианами.
Валенсийцы, напротив, хорошие работники. Они не только возделывают и орошают свои равнины с замечательным старанием и успехом, но вместе с тем окружают свои горы фруктовыми садами, в виде террас, и добывают жатву из скал, едва прикрытых тонким слоем принесенной ими земли. Живя среди природы более веселой, чем в Мурции, они и сами веселее своих соседей; они постоянно поют, а их танцы, преподаваемые лучшими артистами в Испании, сделались знаменитыми. Но говорят, что к этой веселости примешиваются нередко дикие инстинкты; одна пословица, более чем преувеличенная, гласит: «рай Гуэрты населен демонами». Факт тот, что человеческая жизнь мало ценится в Валенции. Этот город и его округ в прежния времена пользовались весьма незавидною честью доставлять наемных убийц для высоких особ мадридского двора. Многочисленные кресты на самых стенах, окружающих главную базарную площадь, напоминают о частых убийствах, совершавшихся во время случайных драк. Впрочем, надо заметить, что в Валенции, как и в большей части Испании, дуэли на ножах не более порицаются в народе, чем дуэли на шпагах или на. пистолетах во французском обществе. они составляют рыцарскую традицию, и легко играть жизнью своей и чужой-значит свидетельствовать о благородстве своего происхождения. Убиение человека считается несчастием, но никто не видит в этом преступления; у самого убийцы совесть совершенно спокойна; он вытирает нож концом пояса и, минуту спустя, риижет им свой хлеб.
Главная причина, создавшая для жителей Валенции репутацию более дурную, чем они того заслуживают, заключается в замечательно оригинальном характере, отличающем их от всех народностей Испании; а всякое выделение из окружающей среды, как известно, не остается безнаказанным. По одному уже костюму, которого валенсийцы придерживаются очень упорно, они скорее стоят ближе к маврам, чем к испанцам: въ
этом отношении они, вероятно, очень мало от
личаются от своих мусульманских предков. Их широкия белые шаровары поддерживаются красным или лиловым поясом; бархатный жилет украшен серебряными монетами: из-под белых шерстяных штиблет выглядывает загорелая кожа их колен и ног, обутых в эспадрилй; их бритые головы покрыты ярких цветов фуляром, на котором надета низкая шляпа с завороченными полями, украшенная разными лентами и бантами. Пестрый плащ с длинною бахрамою дополняет костюм и, то накинутый на одно плечо, то обернутый вокруг бюста, придает последнему нищему вид благородства и грации. По обычаям, нравам, образу мыслей и действий валенсийцы также значительно отличаются от своих соседей высоких плоскогорий, кастильцев. Хотя с давних пор присоединенная к Арагонскому королевству, а через Арогонию к Кастилии, Валенции сохраняла свое самоуправление до начала восемнадцатого столетия; у неё были свои особые законы, свои муниципальные права, свои кортесы, разделявшие законодательную власть с сюзереном. Для лишения валенсийцев их широкой автономии потребовалась ожесточенная война, во время которой были истреблены целые населения; все жители Хатива, за исключением несколькихъ
женщин и священников, были перебиты, и
самый город превращен в груды пепла. Воспоминание об этих ужасах еще не изгладилосиЛи ослабляет насильственно-создан
ную связь между Мадридом и этой провинциею поморья. Валенсийцы, кроме того, отли
чаются от кастильцев своим языком, представляющим чистое провансальское наречие. Наречие Валенции, хотя и содержит значительную примесь арабских слов, ближе, чем каталонское, к языку древних трубадуров. Оно очень приятно для слуха, особенно въ
устах женщины.
Кроме земледелия, составлявшего во все времена главное занятие населения, в Мурции и Валенции развита до известной степени и промышленность. Прежде всего множество рабочих рук занято приготовлением экспортных товаров, масла, вин и фруктов всех сортов. Тонкия вина Аликанте, простые темные вина Винароца и Беникарло, получаемые на границах Каталонии, составляют предмет деятельных операций по купажу и отправке за границу; изюм, добываемый из виноградников Дениа, Хавса, Гандиа, между долиною Хукара и мысом Нао, подвергается довольно сложному процессу выщелачивания; наконец, испанский дрок, или espartos (stipe tenacissima), растущий в изобилии на солнечных склонах Альбацеты и Мурции, служит для выделки множества предметов: сандалий, цыновок, корзин. Во времена римлян, расска-
705 мурция и
зываеть Плиний, это растение применялось для всевозможных хозяйственных потребностей: из него делали кровати, мебель, одежду, башмаки, даже огонь домашнего очага поддерживался испанским дроком. Но в наше время это растение, подобно алжирскому alia, ценится весьма высоко за прочность его волокон; англичане находят его> превосходным для выделки бумаги, основы ковров и других тканей, и с 1856 г., когда. начался вывоз его в Англию, жители так усердно стараются удовлетворить огромному спросу на дрок, что холмам и равнинам, на которых он произрастает, вскоре угрожает полное опустошение. Во многих округах производилось по два сбора ежегодно, с целью воспользоваться возрастающими ценами, которые учетверились в течение нескольких лет; однако никто не занимается сеянием и насаждением этого растения, потому что надо ждал от восьми до пятнадцати лет, пока лист приобретет волокна, годные для продажи. Между тем было бы очень желательно, чтобы испанский дрок был разведен па всех утесистых склонах внутри страны, потому что это одно пз растений, наиболее выдерживающих сухость почвы и воздуха: оно растет на каменистых скалах, даже в песке; но никогда не встречается на глинистой почве.
Металлоносные жилы, исследованные и прежде разработывавшиеся, насчитываются сотнями в прибрежных горах Мурцип и Валенции; но единственные, в настоящее время имеющие важное экономическое значение, эксплоатируются английскими, французскими и бельгийскими компаниями в холмах Геррфриа, Bj> небольшом расстоянии к востоку от Каргагены; кроме того, груды шлаков, оставленные римлянами п находимые на склонах холнов под тонким слоем растительной земли, содержат некоторое количество свинца, который легко извлечь недорогими способами. Сребросвпнцовые копи, которые две тысячи лет тому назад разработывались в Картагене 40.000 работников, за счет Римской республики, представляли одну пз главных статей государственных доходов; недавно еще, во время войны областных провинций с центральным правительством, рудники Геррериа доставляли защитникам Картагепы финансовые средства для продолжения борьбы. Около рудников и заводов Гфрдерии и Карбанзаля группируется целое население, более 20.000 человек, образующее одну общину, называемую Ла-Упион. Месторождения цинка, не разработывафмые до 1861 г., с этого времени получили довольно важное промышленное значение; спрос со стороны Бельгии простирается средним числом до 10.000 тонн в год. Горные инженеры нашли, что в этой области диоритовые породы всегда сопровождаются
География Реклю.т. 1.
ВАЛЕНЦИЯ. 706
медью, а свинец всегда залегает в трахитах. Когда удобные для сообщения дороги соединят прибрежье со всеми внутри лежащими долинами, тогда представится возможность разработывать и другие месторождения меди, свинца, серебра, ртути, которые столь же богаты, как и в окрестностях Картагепы; кроме того, эксплоатация целых гор каменной соли позволит преобразовать в рыбные промыслы или в годную к обработке землю соляные болота прибрежья Аликанте и Эльче.
Мануфактурная деятельность, в настоящем значении этого слова, сосредоточивается почти вся в наиболее промышленной из двух рассматриваемых провинций - Валенции. Город Альбацета, расположенный па Мурсийском плоскогорье, имеет, правда, свои фабрики ножей, производящие, между прочим, страшные navajas; Мурция имеет свои шелковые прядильные фабрики, - остаток некогда процветавшей промышленности; в Картагене находятся канатные мастерские и заводы морского ведомства; в Хативе, где арабы ввели из Китая фабрикацию бумаги, и теперь есть несколько писчебумажных фабрик; но главная мануфактурная промышленность сосредоточивается около Валенции и другого города той же провинции, Алькоя. Валенция приготовляет плащи, употребляемые местными крестьянами, шерстяные и шелковые материи, фаянсовые изделия, разукрашенные фанерки пли azulejos, служащие для обшивки домов. Алькой также производит фаянсовые изделия, имеет шелковые фабрики и красильни; но главную отрасль промышленности, доставившую Алъкою популярность до самых крайних пределов Испании, составляет приготовление папиросной бумаги. Для удовлетворения громадного потребления на полуострове этого, повидимому, ничтожного продукта, Алькой изготовляет его и высылает сотнями бочек. В настоящее время Франция также отправляет в Испанию большое количество этой бумаги.
Приморские порты Мурцип п Валенции служили прежде только для вывоза производимых в крае продуктов и товаров и для ввоза предметов местного потребления; но с окончанием постройки железных дорог, связывающих прибрежные города с Мадридом, эти порты, кроме того, получили национальное значение, как пункты меновой торговли полуострова. Именно, чрез Аликанте столица Испании имеет ближайший путь к морю, следовательно, через этот город мадридские негоцианты могут с выгодою отправлять свои товары, избегая значительных издержек продолжительной сухопутной перевозки.
Соседство берегов Алжира, простирающихся с юго-запада на северо-восток, почти па
23
707
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
708
раллельно прибрежью Картагены и Аликанте, также содействует деятельному участию в мировой торговле этой части полуострова. Пароходы совершают частые рейсы от одного берега к другому. Испанцы, десятками тысяч, пользуются этими судами для своих деловых сношений с городом Ораном; ежегодно довольно большое число жителей Оригуэлы, Дении, А.тьтеп, Хавеп и берегов Ху кара, видя себя стесненными в слишком густо населенных садах (уэртах), отправляются искать нового отечества на алжирской территории. Таким образом, по прошествии многих веков, возобновились родственные узы между христианскими потомками мавров и их мусульманскими родичами.
Значительные города средиземноморского склона Испании должны были основываться и могли возрастать или на каком-нибудь береговом пункте, благоприятном для торговли, или на берегу реки, снабжающей в изобилии водою для орошения, или наконец в месте соединения нескольких торговых путей. Города Альбацета и Альманза обязаны своим значением в истории полуострова именно этому последнему положению. В самом деле, Альбацета расположен на восточной окраине Ламанчского плоскогорий, в том месте, где начинается средиземноморский склон и где наиболее сближены две высокие долины Сегура и Хукара: здесь во все времена была главная станция путешественников и самый обширный торговый рынок между центральными городами Испании и городами юго восточного прибрежья; неподалеку отсюда начинаются разветвления линии железной дороги, идущей от Мадрида к Средиземному морю. Такия же местные условия создали значение Альманзы. Этот город расположен к западу от Алькойского горного кряжа и господствует над двумя путями: от Валенции к северу, и от Аликанте и.Мурции к югу. На склонах нагорья, города Геллин, Мораталла, Каравака, Мулья, Чиеза, Хумилья, Экла и Реквена являются наиболее населенными. В Хумилье находятся богатые залежи фосфата.
Но все города обеих провинций, имеющие действительно важное значение по их самостоятельной промышленной деятельности, расположены на берегу пли по соседству с ним, не далее 40 километров от моря. Наиболее южный из этих городов, Норка, живописно расположен по склонам и у подножия холма слоистого сложения, увенчанного развалинами старинной мавританской цитадели. Подобно всем военным поселениям, превратившимся современем в промышленные торговые города, Норка должен был необходимо спуститься с утесов и расположиться на равнине, среди плодородных полей, орошаемых Гвадалентпном. Остатки древних арабскихъ
дворцов, возвышающиеся среди лабиринта извилистых горных улиц, были предоставлены цыганам, а новый город, с прямыми улицами, выстроен на ровной местности, в долине. Торговое значение Порка пополняется прекрасною дорогою, соединяющею его с маленькими приморскими городами Агвилас и Мазаррон, гавани которых, к сожалению, неудобны и не безопасны.
Следуя, если не по водам, которых часто не бывает, то по крайней мере по руслу Гвадалентина. то влажному, то высохшему, путешественник встречает два города: Тотану, главное местопребывание цыган, и Алгаму, теплые источники которого прежде часто посещались маврами; далее тянутся тутовые и апельсиновые рощп, окружающие главный город провинции. Этот сад (уэрта) не менее прекрасен, чем сады Андалузип, только усеян зданиями невзрачной наружности. Сама Мурция, раскинутая на большом пространстве, не имеет вида большего города; её улицы мало оживлены, и здания некрасивы: после знаменитой соборной башни, на которую всходят не по лестнице, а по спиральной наклонной плоскости, наиболее замечательны тенистые аллеи вдоль берега Сегура и дренажные каналы, прорезанные на склонах гор, среди желтовато-белых утесов и легких покатостей, покрытых садами, в которых солнце совсем исчезает в густой зелени. Несмотря на свой титул главного города «Светлейшего королевства», Мурция не так интересна, как сосед её, порт Картагена, и не может сравниться с ним по историческому значению.
Картагена предназначалась, в замыслах её финикийских основателей, сделаться вторым Карфагеном. Когда главный центр морской торговли находился на северном берегу африканского континента, на юго-врсточном берегу Иберийского полуострова само собою определилось место для менового рынка; притом же никакая гавань не представляла таких удобств, как маленькое внутреннее море, превосходно защищенное обнаженными мрачными скалами нынешней Картагены. Это морское значение финикийской колонии еще увеличилось с тех пор, как серебряные рудники вт> ближайших окрестностях стали доставлять свои сокровища. Как сильный стратегический пункт, Новый Карфаген был одним из важных римских городов Иберии. В разные времена, властители Испании старались возвратить ему прежнее стратегическое значение помещением в нем главной стоянки национального флота, постройкою складочных магазинов, арсеналов, верфей, литейных заводов и особенно размещением укреплений на высотах, господствующих над портом п гаванью. Таким образом, пс-
709
МУРЦИЯ II ВАЛЕНЦИЯ.
710
панские властители, как это доказал недавний эпизод междоусобной войны, достигли того, что Картагену можно взять не иначе, как голодом пли изменою: однако, состояние хронического дефицита, в котором находится испанский бюджет, не позволяет удовлетворять обширным требованиям арсеналов и флота, так что грандиозные кораблестроительные заведения Картагены обыкновенно представляют вид развалины: народонаселение города едва достигает трети того, которое было в половине восемнадцатого столетия. Что касается мирной торговли, то она, как известно, не прививается в местах воинственных, в соседстве с пушками: поэтому торговая деятельность избегает превосходного картагепского порта. Кроме того, и географическое положение этого города может способствовать торговым сношениям полуострова разве только с Алжиром; большие торговые пути идут главным образом через Варцелону. Малагу, Кадикс. Поэтому Картагена остается совершенно в стороне с своею местною торговлею дроком, циновками, фруктами и металлами.
Аликанте, хотя и не столь щедро одаренный природою, гораздо промышленное, благодаря плодородию садов Эльче, Оригуэлы, Алькоя и железной дороге, соединяющей его непосредственно с Мадридом. Аликанте расположен у подножия скалы с длинными откосами и остатками разрушенной крепости: у его набережных и за молами толпится множество мелких судов, а большие корабли должны бросать якорь в открытом море, по причине мелководья, и быть на-готове к бегству с приближением бури или опасных ветров. Другие города валенсийского прибрежья, Дениа, имя которого напоминает о культе Дианы, Куллфра, расположенный на изолированной приморской скале, представляют еще более опасные пристани, но тем не менее часто посещаются каботажными судами, благодаря богатству и промышленности прибрежных областей. До устройства искусственного порта (Grao) Валенции, близ устья Гвадалавиара, парусные суда, приходившие зимою в залив Валенции, должны были принимать серьезные предосторожности и спешить укрыться где-нибудь в других местах, потому что восточные и особенно северо-восточные ветры, которые гонят к берегу, дуют иногда с чрезвычайной силой; когда они разражаются бурею, гибель судна, не успевшего укрыться в рейде, почти неизбежна,тем более, что берег скрывается тогда густою завесою тумана, и залив с песчаным фарватером не представляет ни одной природной бухточки для убежища. Остовы разбитых судов свидетельствуют об опасностях плавания в этом страшном заливе. К счастью, молы порта Валенции и его
аван-порта построены таким образом, что могут защитить от всех ветров и представляют легкий вход судам во время бури.
Все города обширной уэрты Хукара и Градалавиара, Онтенифнта, доблестная Хатива, Каркадже нте, Альцира, Альджемези, . Иприа имеют один общий центр в «великой» Валенции, третьем городе Испании по народонаселению, первом по роскоши своих полей, садов и плантаций. Несмотря на будничный вид новых построек в коммерческих улицах, Валенция все-таки не лишена некоторой оригинальности во внешности, равным образом и в её жителях. «Город Сида» сохранил свои зубчатые стены, свои башни, бойницы, узкия,извилпстыяулицы, белые дома, украшенные балконами, свои драпировки и камышевые циновки,свешивающиеся с окон, полотна, растянутые над улицами для защиты прохожих от солнечных лучей. Среди многочисленных городских зданий, одно наиболее замечательно, именно Lonja de Seda. «Шелковая биржа», грандиозный памятника, конца пятнадцатого столетия, состоящий из обширного нефа, поддерживаемого рядами витых колонн; из готической двери в глубине здания открывается вид на лимонный и апельсинный сад. Вообще сады, аллеи, усаженные деревьями, рощи, ботанический сад, составляют славу и очарование Валенции. Аламеда, идущая вдоль берега Гвадалавиара,представляет, может быть, лучшее городское место гулянья в целой Европе; тут тропические растения, бананы, бамбуки, чпримойи, пальмы чередуются с европейскими деревьями, вязами, тополями, платанами. Виллы, окруженные прекрасными тенистыми садами, рассеяны повсюду в предместье города и особенно близ пляжей Грао и Пуэбло-дель-Мар. посещаемых купающимися в море.
К северу от Валенции, незначительная ширина годного к обработке пояса земли, идущего по берегу моря, у подножия гор, не допустила основаться и развиться здесь значительным городам. Кастеллон де-ла-Плана, построенный на равнине (plana), от которой заимствовал свое название, и которая тоже представляет уэрту, почти не уступающую богатством садам Валенсии, у подножия холма, на котором помещалось старинное укрепление, обязан своим значением положению при устье долины Михарес; он главный город одной из провинций Испании. Соседние с ним города, являющиеся в сущности его предместьями: Виллареаль, Вурриана богаты и оживлены; но далее все местечки, следующие одно за другим, до границы Каталонии, как-то: Алкаладе-Чиесверт, Веникарло, Впнароц, населены почти исключительно рыбаками и виноградарями. В прежния времена, возвышенные пункты, господствующие над приморскими тесни
-X-
711
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
712
нами этой части береговой полосы, были защищены укрепленными замками, или atalayas, живописные развалины которых теперь густо поросли кустарником; главная оборонительная крепость находится при самом входе в эти испанские Фермопилы, в том месте, где дорога покидает широкую равнину Валенции и извивается между горами и морем. Этот укрепленный город, основание которого древние историки приписывают закинфским грекам, был Сагунт, заслуживший известность упорным сопротивлением, которое он оказал осаждавшему его войску Аннибала. Римские развалины, от которых он заимствует свое настоящее название Мурвиедро, т. е. «Старые Стены», не представляют ничего особенно грандиозного: развалины храмов, разрушенные стены перемешиваются с разбросанными обломками каменных глыб. Говорят, римский Сагунт обязан своим падением скорее природе, чем людям; берег постепенно поднялся, море отступило, гавань таким образом обмелела - и город утратил свое торговое значение и свое население.
Главные города средиземноморского склона между мысом Гатта и Эбро, с цифрой населения по последней переписи (31 дек. 1887 г.): Валенция 170.763 чел.; Мурция 98.538 чел.; Картагена 84.230 чел.; Аликанте 40.115 чел.; Алькой 30.373 чел.; Лорка 58.327 чел.; ЛаУнион (1877 г.). 23.400 чел.; Оригуэла 24.364 чел.; Эльче 23.854 чел.; Альбацета 20.794 чел.; Алышра 18.448 чел.; Каравака 15.053 чел.; Хатива 14.099 чел.; Хмилья 14.334 чел.; Эльин 13.679 чел.; Реквена 14.457 чел.; Виллареаль 13.500 чел.; Каркажент 12.503 чел.; Онтениеите 11.165 чел.; Виллена 12.000 чел.; Мораталла 11,926 чел.; Кульера 11.713 чел.; Мацаррон 16.445 чел.;Цьеза 10.905 чел.; ПуэблоНуево дель-Мар 11.291 чел.; Вурриана 10.237.
V. Балеарские острова.
Группа Балеарских островов имеет подводную связь с испанским полуостровом. Как по условиям географического положения, так п по историческому развитию, она представляет естественную принадлежность Валенции и Каталонии. От мыса Нао до Ибизы (Ивисы), от Ибизы до Маиорки и Минорки тянется между пропастями Средиземного моря возвышенное плато, указывающее, повидимому, на когда-то существовавшую в этом месте соединительную полосу суши. Направление этого подводного перешейка вполне совпадает с направлением гор Мурции и Валенции; ряд островов развивается с юго-запада к северо-востоку, при чем их высокие вершины, в общем, следуют той же главной оси. С другой стороны, маленький полуостров Бана, соединенный с низовьями дельты Эбро, про
должается в море в виде скалистых отмелей, направляющихся к Пбизе. Группа островков возвышается вершинами своих холмов среди этой подводной косы: это вулканические острова группы Колумбрет; их наивысшая остроконечная вершина, Монте-Колибре, господствует над полуразрушенным кратером, в форме подковы, который, может быть, указывает присутствие в этом месте центра подземного очага, обнаруживаемого также медленным и непрерывным поднятием Балеарских островов. Все скалы Колумбрет, вместе взятые, не представляют поверхности и половины квадратного километра. Говорят что там водится много змей, и само название островков, взятое с латинского Golubraria, означает «островки Ужей».
По пространству, Балеарские острова не составляют и сотой части Испанского полуострова. Они не имеют того исключительного географического положения, которое обусловливает столь важное значение таких островов, как Сицилия и даже маленькая Мальта; Балеарские острова лежат в стороне от больших судоходных путей, и моря, их окружающие, подвержены столь частым бурям, что коммерческие суда стараются обогнуть их с юга, для достижения безопасной стоянки. Зато Балеарские острова отличаются красотою местоположения, мягкостью климата и плодородием почвы. Эти острова, щедро одаренные природою, древние называли Эвдемонами, т. е. «Островами Добрых Гениевъ», и Афродизиадами, или «Страною Любви». Эти лестные названия, конечно, свидетельствуют прежде всего о стремлении находить прекрасное во всем отдаленном и трудно досягаемом; впрочем, Балеарские острова, в сравнении с Испанским полуостровом и большинством прибрежных стран Средиземного моря, действительно, могут похвалиться своею счастливою звездою. Они, правда, не избегли многочисленных вражеских вторжений; война, чума и другие бичи рода человеческого часто их опустошали; однако, все эти бедствия ничтожны в сравнении с бесконечными несчастиями, поражавшими Испанию. Так, в настоящем столетии, Балеарские острова не страдали непосредственно от междоусобиц, свирепствовавших на полуострове. Народонаселение могло там беспрепятственно умножаться и обогащаться земледелием и торговлею. На том же пространстве земли число жителей Балеарских островов вдвое больше, чем в Испании; оно было бы еще значительнее, если бы большинство обширных поместий, обремененных залоговыми долгами, не обработывалось крестьянами, которые все еще подчинены почти феодальному режиму.
Пространство и население этих островов следующее:
713
БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА.
711
Типы жителей Балеарских островов.
Пространство КВ.
КИ.И.
ПитиузI Ибиса . . 592 1
ские о-ва.|Форментера 96
Полот (Маиорка. . 3.505
ИоХ Рорера... 20
кие о ва |Мянорка _ 760_|
Население Население 31 дек. на 1 кв. 1887 г. кил.
1
1
312.593 62
1
и
’ 5.014
Острова эти. по их естественному положению, делятся на две группы: западную, или Питиузские острова, названные так в древности по причине сосновых лесов, покрывающих там все горы, и Гпмнезийские, или собственно Балеарские острова. Название Гимнезийских, недавно введенное в учебники географии, но совер
715
ГЛАВА XII. -ИСПАНИЯ.
716
шенно неизвестное в народе, напоминает о варварских временах, когда население жило в самом первобытном состоянии. Что-же касается названия Балеарских, то единогласное свидетельство древних авторов приписывает его ловкости туземцев в искусстве метания пращи. Страбон рассказывает, что родители совершенствовали своих детей в этом искусстве, выставляя им для мишени хлеб, приготовленный к обеду: молодые стрелки получали пишу пе прежде, как пробив ее камнем. Метелл «Балеарский», прежде чем высадиться на Гимнезийские острова, позаботился обтянуть палубу каждого корабля кожами, чтобы предохранить экипаж от камней пращников. На острове Минорке, где долго сохранялись древние нравы, как слышно, дети и теперь еще упражняются в искусстве метания пращи.
Климат Балеарских островов мало отливается от климата испанских берегов, лежащих под тою же широтою. Он только мягче и ровнее, кроме того, более влажен, благодаря чисто морскому воздуху, который питает их дождями, особенно весною и осенью, при перемене времен года. Сильные ветры часты в этих местах, и по временам являются страшные смерчи. Этп водяные метеоры загубили немало судов: рассказывают случаи, когда большие корабли исчезали без всякого следа.
Балеарские острова были обитаемы уже во времена до-исторические. Маиорка усеяна постройками, называемыми ialayots, т. е. маленькими atalayes, или «сторожевыми башенками», которые похожи на nuraghi в Сардинии и, как полагают, были сооружены коленами одного и того же племени. Минорка еще богаче памятниками этого происхождения: самый большой из них, возвышающийся на одном холмике в южной части острова, известен у туземцев под именем «языческого жертвенника». Впрочем, каково бы нп было происхождение первоначальных обитателей Балеарских островов, они вполне изменились с начала исторических времен, под влиянием пришельцев многочисленных племен, говоривших на всевозможных языках: финикиян и карфагенян, греков и массплиотов, римлян и латинизированных иберийских поселенцев, готов и вандалов, арабов и берберов, генуэзцев, пизанцев, арагонцев, каталонцев и провансальцев. В виду такого племеиного смешения, попытка при числить балеарцев к тому или другому племени, на основании их родственного сходства с первобытными обитателями, была бы более чем смелой. По языку они каталонцы, но их наречие менее смешанное, ближе подходит к старинному лимузпнскому говору, чем диалект жителей Барцелоны.
Маиорканцы и их соседи, обитатели мелких островов, большею частью худощавы и хорошо
сложены. В некоторых округах,’именно в округе Соллер, женщины замечательно красивы; даже в тех случаях, когда лицо не отличается правильностью черт, оно оживлено выразительным взглядом и улыбкою. Подобно всем сельским жителям, крестьяне островов рассудительны, осторожны, жадны к деньгам, но вместе с тем они относите льно честны, вежливы, .любезны, радушны, гостеприимны. Их широкия шаровары, пояс, стройно охватывающий талию, суконный пли пестрый полотняиный жилет придают им весьма изящную наружность, значительно отличающую их от неуклюжих поселян северной Европы. Вечером, когда они возвращаются с работы, покрытые козьими шкурами, шерстью вверх, с хвостом, болтающимся йод такт шагов, .любо смотреть на их веселую пляску под звуки гитары пли флейты, на которой наигрывает предводитель артели. Так, по всей вероятности, делали их предки до карфагенского нашествия.
Ибиза (Ивиса), больший и ближайший от континента из Питиузскпх островов, отстоит от полуострова всего на 85 километров. Он состоит пз массы холмов неправильной формы, по окружности прорезанных равнинами, где зимою текут дикия воды, скоро высыхающие с приближением больших жаров. На северной оконечности острова возвышаются горные вершины около 400 метров высоты, над берегом мало приступным и окаймленным крутыми мысами. Острова и многочисленные островки рассеяны близ берега, особенно к западу от Пормани (Иорт-Мань. или Великий-Порт), который глубоко врезывается в часть берега, обращенную к заливу Валенции. В южный берег острова также вдается большая бухта, где останавливается флотилия рыбаков; на береговых склонах этой бухты живописию раскинулся маленький главный городок, древняя карфагенская колония, с его домами, башнями и старинными стенами. Подобное же расположение берегов представляет остров Форментера, соединенный с одним из мысов Ибизц цепью островков и рифов, аналогичных с знаменитым «Адамовым мостомъ» Цейлона; он также разделяется на две, части заливами, на севере Плайа-де-лаТрамонтана, на юге - Плайа дель Медиодиа. Пространство между Форментерою и Ибизою представляет превосходное убежище для больших судов.
Климат Пптиузских островов замечательно здоровый. Островитяне, пока еще незнакомые с законами распространения видов, приписывают совершенное отсутствие змей и всех других пресмыкающихся на их острове чистоте атмосферы; никакой яд. говорят они, не может зародиться на их благословенной земле. Вообще все Балеарские острова, как и
717
БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА.
718
большинство островов, удаленных от континента, обладают фауною беднейшею, чем на большом материке. По Страбону, даже зайцы, в настоящее время до того размножившиеся, что два островка этой группы получили название Конильера и Конейера, не были известны на островах и ввезены туда только при рпмлянах.Под влиянием местных условий, некоторые из видов животных образовали здесь особые разновидности. Так, например, на острове Форментера водится фазан, который по оперению разнится от фазанов континентальных. Борзая собака Балеарских островов также отличается от своих европейских родичей: она великолепного сложения и, говорят, не очень верна.
Несмотря на плодородие почвы и превосходный климат, оба Питиузские острова слабо населены и имеют лишь посредственное экономическое значение для. метрополии. Их гавани, даже гавань Ибизы, имеют тот недостаток, что вовсе не защищены от ветров, и суда всегда рискуют быть выброшенными на берег внезапно образующимися большими волнами западного Средиземного моря. Вместо того, чтобы привлекать суда в свои гавани. Пбиза, напротив, пугает их своими рифами и быстрыми течениями. Моряки издалека замечают остров, но редко пристают к нему: многие острова Океании, лежащие у антиподов, гораздо чаще посещаются.
В недавнюю еще эпоху, когда варварийские пираты крейсировали по Средиземному морю, опасение внезапных нападений способствовало устранению всякой торговли и промышленности от Питиузских островов и держало их население в постоянном страхе. Сторожевые башни, исполнявшие свое назначение еще в начале нынешнего столетия, возвышаются на всех мысах островов; каждая деревня имеет свою крепостцу, куда народ укрывался при малейшей тревоге. Впрочем, жители Ибизы пользуются репутациею людей весьма храбрых; привыкнув к опасностям в течение веков, они отличаются мужеством своих предков. Благодаря отдаленности и относительно ничтожному значению островов, жители также пользуются драгоценным преимуще ствомъ-быть почти предоставленными самим себе центральным правительством и сохранили значительную часть административной самостоятельности. Они очень этим довольны и дурно принимают всякое вмешательство континентальных властей.
Маиорка, или Большой Балеарский остров, Мальорка по-испански, - единственный из всей группы, имеющий настоящую горную цепь, настоящую сиерру. Северо западный берег, слегка выгнутый и тянущийся от мыса Ребезада, или скорее от острова Драгонера до мы -
са Форментор, параллельно берегу Каталонии, повсюду загроможден крутыми отрогами цепи: снизу видны уступы скал, склоны, покрытые лесом и кустарником; громадные вершины порфировых, диоритовых утесов высятся одни над другими, исчезая в далекой синеве неба. Первая вершина, близ западной оконечности цепи, сразу вздымается на высоту около 1.000 метров; затем к северо-востоку тянется ряд более высоких гребней, над которыми господствуют две вершины, Маиор и Торрелла. В том месте, где цепь, понижаясь, состоит из одних только холмов, она продолжается в море в виде узкого скалистого полуострова, оканчивающагося мысом Форментор; один из зубцов этого гребня, известный под именем Агуйеро, имеет сквозное отверстие, чрез которое виден свет с открытого моря. В целом, эта горная группа, обрывистая со стороны моря, прилегающего к Каталонии, п пологая со стороны склона к африканскому берегу, есть одна пз богатейших в свете великолепными пейзажами. Тенистые долины внутри цепи, Соллер, Валльдемоза, красивы и сами по себе, и видами, с них открывающимися. Па севере море так близко подходит к берегу, что, нагнувшись с края террас, чтобы заглянуть вниз, боишься упасть в неизмеримую морскую бездну сквозь переплетающиеся ветви сосен. К югу, напротив, взору представляются обширные равнины, слегка волнообразные, покрытые яркою зеленью или желтеющие хлебами и усеянные городами и многочисленными местечками. И здесь вдали видно море, только в форме серебристой ленты, окаймляющей чудную картину. Островок Конехера и, еще дальше, маленький остров Кабрера, на котором погибло, от болезней и даже от голода, много пленных французов во время войн империи, кажутся плавающими на горизонте в виде прозрачных пятен тумана.
Сиерра в тесном значении слова, имеющая местами настоящий альпийский характер, и где», в сосновых лесах, среди лабиринта скал, и теперь еще водятся, но словам крестьян, муфлоны, представляет незначительную ширину. Некоторые из её отрогов, имеющих белый и розовый цвет в эпоху цветения ладанников, вдаются маленькими цепями внутрь острова; но наибольшая часть пространства Маиоркп состоит из равнин, метров в пятьдесят высоты, на которых там и сям возвышаются уединенные «пики», puigs, увенчанные каждый какой-нибудь старинной постройкой-церковью, пустынью пли укрепленным замком. Одна пз этих возвышенностей, Ппгь-де-Ранда, откуда виден обширный ковер равнины, развертывающийся вокруг склонов, служила некогда центром для богомольцев всего острова, и с высоты её свя
719 ГЛАВА XII.
щенники благословляли жатву. Холмы группируются в настоящий горный кряж только в восточном углу острова, у мыса, до сих пор носящего арабское название Ферруткс (Ferrutx); несколько южнее находится обширный грот Арта, один пз замечательнейших в Европе, по богатству и разнообразию сталактитов: галлереи этого грота спускаются под уровень моря.
Самая низкая часть равнины указывается вырезками окружности острова. Два залива, один с юго-запада, другой с северо-востока, врезываются в берега острова, как-бы разделяя его на две половины. Первый пз них представляет обширную полукруглую бухту Пальма, заканчивающуюся маленькою искусственною гаванью главного города. Второй есть двойной залив Алькудиа, Пуерто Маиор и Пуерто Менор, разделенный живописным полуостровом мыса Пинар.
Высоты Майорки, по Виллькому: Лиг ден’ Галацо 1.200 метр. Пиг ден’Торрелла 1.445 м. Пиг Маиор 1.500 м. Ущелье Соллер 562 м. Мыс Ферруткс 568 м. Остров Драгой ера 320 метр.
Что касается северного берега, то он слишком .крут и потому не имеет удобных гаваней: корабли могут приставать здесь только в одной скалистой бухточке Соллер, знаменитой в наше время по вывозу апельсинов и прославленной в легендах, как место, откуда святой Раймонд де Пеньафор поплыл на своем плаще в Барцелону.
Пиг ден’Торрелла и другие горы сиерры, хотя и лежат значительно ниже линии вечных снегов, тем пе менее в углублениях, ближайших к вершинам, содержат довольно значительные количества снега, потребляемого жителями Пальмы во время летних жаров. Кроме того, горы эти питают временные потоки, которые иногда, после больших дождей, разливаются по прибрежным местам, покрывают возделанные поля песком и камнями, и разрушают здания. Так, например, Риера, впадающий в Средиземное море близ Пальмы, часто причинял городу больше зла, чем осада или эпидемия: говорят, что наводнение 1403 г. разрушило около двух тысяч домов и погубило 6.000 человек. Но обыкновенно эти потоки, которых один маиоркский писатель насчитывает, будто-бы, более двухсот, едва в состоянии доставить достаточное количество плодотворной воды для aceqwias, оросительных каналов арабского происхождения. разветвляющихся по всем полям п лугам острова. Между тем Маиорка крайне нуждается в обильном орошении. Остров, вполне защищенный сиеррою от северо-западных ветров, дующих с Пиренеев и из долины Эбро, поворочен к Африке и распо
-Испания. 720
ложен подобно тепличной шпалере для согревания всею силою солнечных лучей.
Pageses, или маиоркские крестьяне, всегда пользовались репутациею превосходных земледельцев, насколько позволяло пм пристрастие к рутине и замечательная скупость, когда дело касается издержек на улучшения. Вообще земля Маиорки несравненно лучше эксплоатпруется, чем в остальной Испании. Правда, заслугу столь хорошего содержания земли нельзя приписывать одним только островитянам. В начале нынешнего столетия, когда иноземная война опустошала Полуостров, и затем, когда, христпносы, карлпсты и бойцы других партий спорили за обладание Испаниею, множество трудолюбивых каталонцев переселилось на Балеарские острова, ища там мира и благосостояния: онп заняли преимущественно центральную' часть Маиорки, в окрестностях Инки. Именноэтим колонистам остров обязан значительною частью своих террас, выровненных с большими издержками по склонам гор, своих оливковых рощ, хорошо содержимых виноградников, своих прекрасных померанцевых и миндальных садов. Все сбережения употребляются на то, чтобы отвоевать на скале пли на болоте клочек земли, тотчас же подвергаемый обработке. Однако, несмотря на искусство и трудолюбие жителей, поверхность пахатной земли недостаточна для скученного на ней населения, и избыток его должен выселяться. Маиорканцы, равно как их соседи с Минорки, превосходные садовники «магонцы», встречаются во множестве в городах средиземноморского прибрежья, в Алжире и на испанских Антильских островах.
Впрочем, «золотой» остров обладает весьма разнообразными источниками богатства и никогда не испытывает голодовки в случае неудавшейся жатвы. На нем, правда, пет горных промыслов, кроме соленых озер, близ мыса Салинас, против острова Кабреры; зато, кроме хлебных растений, доставляющих превосходный «Мальоркский хлебъ», славящийся во всей Испании, остров производит чудесные вина Бенизалема, вывозимые на континент, масло, потребляемое преимущественно в Англии и Голландии, овощи, для которых главным рынком служит Барцелона, наконец, всевозможные фрукты, вывозимые во Францию. Долина Соллер, слава Маиорки, большею частью покрыта апельсинными лесами, произведения которых вывозятся массами в Эг-Морт. в порт Агд, в Марсель; к сожалению, болезнь, которой не удалось еще уничтожить, произвела большие опустошения на плантациях, и возделыватели в течение долгого времени имели основание опасаться утраты одного из важнейших источников их дохода. Маиорканцы занимаются также разведением животных: для крупного скота у нихъ
"21 БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА. 722
недостает пастбищ, зато кухонные п растишерстяные и полотняные материи, плетеные тельные остатки, корни, плодыпозволяют корзины и сосуды из пористой глины: однако, откармливать множество свиней, отправляеони утратили монополию тех фаянсов, котоиых в Барцелону. Наконец, Маиорка прорые так славились в эпоху Возрождения, и
являет даже некоторую промышленную деятельность. её фабриканты обуви изготовляют свои изделия как для вывоза за границу, так и для самого острова. Маиорканцы вывозятъ
которые до сих пор сохранили название тЩо11са (маиолик) итальянская форма имени Маиорка. Маиоранки все еще претендуют на славу первых вышивальщиц в мире. Оне
723
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
721
довели свое искусство до вышивания целых картин шелками и золотом.
Нынешняя столица острова, Пальма. -многолюдный и оживленный город. С моря она представляется очень красивой, с её домами, расположенными амфитеатром, её стенами, усаженными бастионами, старинным укрепленным замком Белльвер, кафедральным собором, стоящим иа холме и доминируемым «башнею Ангела», весьма красивой и смелой архитектуры. «Жители Пальмы гордятся своими постройками и утверждают, что их Lonja, с четырьмя восьмиугольными башенками по углам, по оригинальности архитектуры, гораздо выше валенцийской биржи. Оставляя в стороне некоторое преувеличение в этих претензиях, объясняемое местным патриотизмом, нельзя не признать, что полумавританский стиль старинных архитекторов эпохи Возрождения отличается большим изяществом и замечательною легкостью. Колонны черного и серого мрамора, поддерживающие готические окна, удивительно тонки, сравнительно с длиною: их можно принять за железные шесты или бамбуковые стволы.
Постоянный прилив и отлив негоциантов и матросов содействовал смешению коренного населения Пальмы, где, впрочем, хотя один этнический элемент сохранился от всякой помеси: это крещеные евреи, отлично узнаваемые по их характерному типу и известные в стране под именем Cliuetas. Они и теперь за ни м ают отдельный квартал, со четаются браком только между собою, имеют свои особые школы. У них есть также своя церковь, так как только ценою крещения они избавились от смерти или, по меньшей мере, от изгнания: единственная разница в их религиозном культе заключается в том, что они выкрикивают свои молитвы, вместо того чтобы читать их тихим голосом; это происходит, конечно,от того, что вначале священники заставляли их говорить громко, чтобы явственно слышать произносимое. Впрочем, несмотря на принятие христианской веры, чуэтасы не утратили своих меркантильных способностей и, с помощью ростовщичества, завладели большею частью поместий острова. В прежния времена практиковалось удобное средство препя тствовать их чрезмерному обогащению: когда общественное мнение, несмотря на нищенскую наружность евреев, подозревало их в слишком быстром наполнении сундуков. немедленно сочинялось обвинение в богохульстве пли ереси, ввергавшее их в темницу, а состояние их вскоре переходило в другие руки. Реестры пальмской инквизиции свидетельствуют о страшных преследованиях, которым подвергались эти несчастные крещеные. Даже в прошлом столетии они еще должны были опасаться за свою свободу и жизнь.
Железная дорога соединяет гавань Пальмы и восточный берег, проходя по округам Санта-Мария и Бенизалем, богатейшим на острове после южных местностей, окружающих многолюдные города Манакор и Феланич. Алькудиа некогда оспаривала у Пальмы титул главного города, и если бы ей не приходилось страдать от малярии и недостатка хорошей воды, она, вероятно, сохранила бы свой ранг, потому что занимает превосходное приморское положение. С вершины своего скалистого холма она господствует сразу над двумя заливами, ближе лежащими к Испании и Франции, чем залив Пальмы, и представляет удобное сообщение с внутренними областями. Северный залив, обыкновенно называемый Пуэрто-Менор, или Полленца, может вмещать суда с глубокою посадкою, представляя хорошую стоянку, защищенную от всех ветров; тем не менее он мало посещаем; остров слишком мал, чтобы иметь два . больших меновых рынка. Надо надеяться, что обширные работы по ассенизации и обращению земли под культуру, предпринятые к югу от Алькудип. возвратят этому древнему городу часть его прежнего значения. Альбуфера, пли болотистая равнина, занимающая около 2.800 гектаров, была по частям отвоевана у болот и лихорадок, благодаря английским промышленникам, которые занимаются эксплоатациею этой местности; в настоящее время она представляет прекрасную равнину, пересекаемую широкими, прочными дорогами, дренируемую паровыми машинами и орошаемую каналами чистой воды.
Города Маиорки и Ибизы, с их населением (по переписи 31 дек. 1887 г.):
Пальма 60.514 жит.; Манакор 19.635 жит.; Феланпч 12.053 жит.; Льюмаиор 9.194 жит.; Полленца 9.072 жит.: Инка 7.539 жит.; Соллер 8.000 жит.: ИИбиза (Ивиса) 7.423 жит.
Минорка (по-испански Менорка), или «Малый Балеарский островъ», с поверхностью в 78.000 гектаров, видимый с Маиорки, так как отстоит от неё всего в 37 километрах, продолжает, повидимому, слегка выгнутую линию маиоркской сиерры сперва к востоку, затем к юго-востоку; но сам по себе этот остров мало горист и представляет лишь уединенные пики. Самая высокая вершина, гора Торо, в 368 метров высоты, расположена почти в центре острова и господствует над обширными, слегка холмистыми равнинами; растущие на них деревья, не защищенные от северных ветров, постоянно склоняют свои ветви в сторону Африки; апельсинные деревья могут расти только под прикрытием балок, или barrancos, которыми изборождена равнина. Отсутствие сиерры делает климат Минорки менее приятным и
725 ДОЛИНА ЭБРО. АРАГОНИЯ И КАТАЛОНИЯ. 726
здоровым, чем на соседнем острове; почва также менее плодородна вследствие малого количества источников. Правда, дожди здесь обильнее, чем на Маиорке, но известковые скалы пропускают влагу сквозь поры, и поля всегда сухи. Воду можно найти только в глубоких гротах. Близ Циудаделы в одной скале находится целый лабиринт пещер, из которых одна сообщается с морем.
Сравнение климатов Маиорки и Минорки, по Каррерасу и Барцело-и-Комбпр:
Пальма, Магои.
Средняя температура 18°,1 17°,1
„ температура самого теплого месяца/ (?) 22°,4
Средняя температура самого холодного месяца (?) 9°
Среднее количество дождей. . 0,436 м. 0,960 м
Число дождливых дней. ... 67 82
Подобно Маиорке и обоим Питиузским о-вам, Ибисе и Формептере, в политической истории и торговле Минорки замечается некоторое колебание, благодаря портам, расположенным на двух её противоположных оконечностях. Остров имеет два главных города, которые всегда спорили между собой за право первенства,-Циудаделу и Порт-Магон (Маон). Первый имеет преимущество в своем положении против Маиорки и двух заливов Алькудии, но представляет дурную гавань с болотистыми берегами. Второй, до сих пор носящий имя своего карфагенского основателя, обладает превосходною природною гаванью, разделенною островками и полустровами на бухты и второстепенные бассейны; в этом рукаве моря соединены всевозможные удобства. Между тем, при виде слабого торгового движения в порте, не трудно догадаться, что это та самая знаменитая гавань, которую Андрей Дориа восхваляет в своей известной шутке, относящейся, впрочем, и к картагенской бухте; «июнь, июль и Магон -лучшие порты в Средиземном море». Порт-Магон значительно утратил свою торговую деятельность с тех пор, как англичане покинули его в 1802 г., сделав из него богатый, благоденствующий город. Для них он служил второю Мальтою,хотя и низшею по достоинству, вследствие положения его среди открытого, бурного моря, вдали от таких портов, которые обусловливают сообщение между двумя морями и придают столь важное значение ЛаВалетте, Мессине, Гибралтару. В стиле построек Матова сохранилось нечто английское; большая дорога, проходящая во всю длину острова, от Порта-Магона до Циудаделы, также есть британское наследие, однако, дурно оцененное. Превосходная гавань Форнелльс, открывающаяся между двумя скалистыми полуостровами и могущая вместить целый флот, служит пристанищем лишь для нескольких рыболов
ных судов. Порт-Магон (Маон) имеетъ- 18.445 жит., Циудадела-8.447 жит.
VI. Долина Эбро, Арагония и Каталония.
Подобно бассейну Гвадалквивира, долина Эбро в её средней части совершенно отделена от остальной Испании. Она представляет широкую ложбину между внутренним плоскогорием полуострова и системою Пиренейских гор. Если бы воды Средиземного моря поднялись на ЗОО метров, то наполнили бы все треугольное пространство, по которому извивается Эбро, от Туделы до Мекви ненца, и которое было проводным озером, пока река не пробила себе дороги через Каталонские горы. К северу эта область ограничена исполинским валом Пиренеев, крепчайшим природным барьером, какой только существует в Европе; с юга и юго-запада она граничит с крутыми склонами нагорья п его бордюром гор; всего более она отграничена той неопределенной и изменчивой, но очень трудно переходимой, демаркационной линией, которую проводит различие климатов. На северо-западе верхняя долина Эбро продолжает собою, по направлению к Кантабрскпм Пиренеям, Арагонскую равнину. Следовательно, с этой стороны естественной границы не существуют; однако холмы, сходящиеся с обеих сторон, придают стране особенный характер. Кроме того’, значительная часть этой области населена людьми другого племени, с иным языком и обычаями, противопоставляющими, следовательно, живую стену жителям равнины. И в историческом отношении верхняя долина Эбро должна была играть роль совершенно отличную от Арагонии. Там именно находятся главные места прохода между западным порогом Пиренеев и Кастильским плоскогорием; там во все, времена происходил прилив и отлив людей между Фракциею и внутренними частями Полуострова.
Как по историческим событиям, так и по условиям географического положения. Арагония и Каталония образуют одну из естественных областей Испании, менее обширную, чем Кастилии, но едва-ли менее важную в истории развития нации и гораздо более населенную сравнительно с относительным их пространством, которое выражается следующими цифрами:
Области. Пространство. ^flC7Ool
1 г дек. 1887 г.
Арагония 47.391 кв. кил. 883.830 ж.
Каталония 32.197 « « 854.549 ж.
Более семи столетий Арагония и Каталония имеют одинаковые политические судьбы и почти всегда защищали одни и те же интересы в войнах и революциях. Тем не менее, в наружном виде, рельефе и климате этихъ
727 глава хи.
двух провинций существуют резкие контрасты, и эти природные контрасты отразились на характере и истории населения. Арагония, состоящая из равнин и окруженная со всех сторон горами, есть по преимуществу страна континентальная; жители её, лишенные источников промышленности и торговли, должны были главным образом сделаться пастухами, землепашцами или солдатами. Каталония, напротив, страна гор, долин, открытых к морю, богатая морскими прибрежьями и мысами, должна была населиться моряками и присоединить к своим природным богатствам продукты, доставляемые меновою торговлею. Кроме того, она должна была вступить в тесные сношения с смежными областями, омываемыми тем же морем, особенно с Руссильоном и Лангедоком. Семь или восемь веков тому назад, каталонцы принадлежали даже более к провансальской группе народов, чем к испанской. По национальным нравам и обычаям так же, как и по языку они тесно были связаны с населением северной части Пиренеев.
Причину перемены равновесия в истории Каталонии, отдавшего эту страну кастильцам, надо искать в политической революции, которой самою ужасною драмою была Альбигойская война. Пока провансальское общество сохраняло свой естественный центр тяжести между Арлем и Тулузою, все прибрежные пароды средиземноморского побережья вплоть до Эбро и даже жители берегов Валенции и Балеарских островов находились под влиянием окружавшего их образованного общества и были, так сказать, увлечены в его орбиту протяжения. Находясь между Провансом, с одной стороны, и арабскими государствами-с другой, христианские обитатели Полуострова и островов естественным образом чувствовали себя ближе к провансальцам, родственным им по племени, религии и языку; этим именно обстоятельством объясняется преобладание так называемого лимузинского наречия, с его литературою, в Каталонии и до самой Мурции и Пальмы. Но после того как жестокая война превратила многие альбигойские города в пустыни, после того как северные варвары уничтожили цивилизацию юга, и область южного склона Севенн была сплою низведена на степень политической составной части бассейна Сены, Каталонии по необходимости пришлось искать других естественных союзов. Центр тяжести быстро переместился с севера к югу, из южной Франции на Пиренейский полуостров. Кастилия выиграла то, что утратил Прованс. II вот провансальский язык, некогда распространившийся из Каталонии и Тулузы по всей Арагонип, был там постепенно замепенъкастпльсишм. Впрочем, местные наречия защищаются с удивительною энергиею: и те-
-Испания. 728
перь ежегодно до сотни произведений издается по-каталонски, и журналы на этом языке выходят даже в Америке, в Ныо-Иоркеи Буэнос-Айресе.
Северный склон плоскогорий и гор, окаймляющих с юга бассейн Эбро, пробит многочисленными брешами, служащими для путей сообщения. Постоянные реки и временные ручьи изрезали возвышенные места на куски, отделенные друг от друга, которые носят название sierras, если имеют некоторую длину, и mueJas пли «коренных зубовъ», если представляются в виде обособленных масс. Это уцелевшие «свидетели» плоскогорий предшествовавшей геологической эпохи. Если представить себе вновь выполненными все трещины, широкия равнины и ущелья, то можно мысленно восстановить прежний однообразный, слегка волнистый склон, постепенно спускавшийся от возвышенного центра Испании в долине Эбро. С самых высоких выступов этого плоскогорья ясно видно, что верхние фасы мнимых сиерр расположены соответственно и составляли часть одной и той же наклонной плоскости. Так, сиерра Сан-Жуст, или Сан-Юс, отделенная высокою долиною Гвадалона отъсиерры Гудар. представляет не что иное, как обломок. То же можно сказать о сиеррах Сегура, Кукалон, Впкор, Аглерен. Впрхен, которые продолжаются в виде прорванных валов до живописной скалы Монкайо. Сиерра Альменара, возвышающаяся к западу от этой цепи, на самом рубеже кастильского плато, также представляет отрывок плоскогорья, изрезанный метеорами.
Гранитная масса Монкайо, пли Кайо, гораздо более прочная сравнительно с меловыми утесами восточного плоскогорья, выдержала разрушительное действие вод и остается соединенной с раздельным кряжем, где берет начало река Дуэро, откуда начинаются первые пики хребта Гвадаррамы. Монкайо, представляющий лабораторию, в которой приготовляются грозы для Арагонской равнины, вместе -с тем служит наблюдательным пунктом, откуда кастильцам видна долина Эбро. В самом деле, эта угловая пирамида, весьма крутая на северном склоне и легко доступная по южным откосам, тем самым составляет естественную часть кастильских владений; при помощи этой скалистой громады кастильцы получили возможность спуститься в верхний бассейн Эбро и достигнуть у берега этой реки границ Наварры. Арагонцы, напротив, обязаны многочисленным проломам восточного плоскорья возможностью подняться по его склону далеко за свои естественные границы. Чрез долины Гвадалона, Мартена, Хилока, они заняли всю верхнюю площадь Теруэля, именно область Маэцтрацго, столь важную в стратегическом отношении, вследствие её го-
-I0HB1 ‘LHOJhundu одэ J| odog 'LIO АИОЯ'.р 4Jf
n 'iiioviiodii goie ont олиТжяияижИяоп OHUAJ ОЯИООНИГОЯ ‘L.i.oiKnjYodllO ЧНН01 'LbHOI'11 iiKKHiog 'oixodoaio фошиэии oj.c 'lh члпиивииѴ -ГПА uHdK|’X?ni^H0][j0n 4,K
0Ж ЦО1 011 OJ{ '41410 4ХИЯОЧГ01КИ(И1ГОН ЭИНСЯи'Ѵ -‘.p/oodii ччѵэп чя ‘LioTiiHlAdire niooHytmiwutadh ot ‘Liodot гМОИГИЭОѴОН II Ч.ЯООЭиХ 1?Н1И1И.А(И.Ч Т.ЧП.Ч 4L.4B1 ‘fLHOdo.LO К0ХПИИИ(ЯТ??ИП(ИJ IIlHOPHOdlO TlOWVadn ПНШГВИЛИ ЪЮКТ'ЯииЭОЭ ‘L.LO‘J.K ‘LXI4H
ЧЛИ'ИИЮИШ.ОИ.ЧПИИИ 'IJOQArOJ ‘ИХИ.ЧИ^ ЯАИОИОИГГНК KL’t 4 IGdlliniq.OA ‘ЫИИЖОГО ’(LHi)dlOIV ООб OV сяониоХи тки KBHKodoo EreXdoj; ‘ivnr^ 'ичнияи.гэ ruHoood qiraodiiiuornoMC онжокеояон иихьоп ^Hiihndn
Qg£ 'ВИНОЪ’ѴИѴ.’И II
-НЭППрИяХ 0J0 II ии.'ИНАП ООПННФШНЯеОЯ OJOlr
Фиикние ЧХЕНПОЯ ЧДИЧНОООАОѴЖЭК ‘ИХ^ОЯ ИИ<ИЦ
*ол\£ и ияИшиАу 'udiKiUFUtmij ‘uoodiixniv c°dogпкиииииаээпд аЪкок киножогоии олппсйАягэѴоиа
винолѵяѵ ьо<ияс ѵнигоиГ бси
731
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
732.
ся высокий снежный гребень Пиренеев, отделяющий Испанию от остальной Европы. Северный склон гораздо населеннее п лучше известен, благодаря удобным конным и железным дорогам, связывающим его купальные города с остальною Фракциею. Но главную массу пиренейской системы составляет её южная часть пли испанская, о величине которой можно судить по огромному четыреугольному хребту, вдающемуся в пределы Франции лишь северо-западною конечностью, разрезанною в виде башен и пиков. В Испании находятся самые высокие вершины Пиренеев, от Мон-Пердю до Мон-Моди, и самые обширные плоскогорья, доминируемые конусами и башнямп, имеющими еще от 2.500 до 2.900 метров вышины. В толще этих плато открываются огромные цирки, склоны которых состоят пз правильно расположенных разноцветных пластов: там начинаются долины в форме ущелий (клюзы), направляющиеся параллельно пиренейской оси, т. е. от северо-запада к юго-востоку. В целом, испанские Пиренеи, на подобие ледяных гор (seracs) глетчера, разрезаны па отдельные массивы правильными трещинами. Эта орографическая система вовсе не представляет того вида, который ей еще недавно приписывали, сравнивая эту цепь с листом папоротника или стволом, снабженным боковыми ветвям и. Это ясно до казано исследованиями Шрадера и других туристов, совершавших восхождения на Пиренеи.
К югу от собственно Пиренеев, некоторые кряжи являются совершенно изолированными. Первый ряд независимых высот, остаток древних разрушенных плоскогорий, возвышается непосредственно к северу от реки Эбро и местами имеет тоже почти вполне горный характер. Этот кряж, местами прорываемый долинами пиренейских рек, начинается довольно скромно против гиганта Монкайо маленькими холмами, бесплодными, покрытыми папоротником и кое-где группами елей. Это-Барденас-Реалес. К востоку от Арбы эти высоты продолжаются в виде цепи, параллельной Кастелляру и всему округу Цпнко-Виллас, затем, прерванные течением Галлего, снова подымаются, образуя, сиерру Алькубиерр, которая спускается во все стороны широкими террасами по направлению к долинам почти пустынным, известным на юге и востоке под именем Монегрос. Хребет Алькубиерр, расположенный в самом центре древнего арагонского озера, сохранил свой островной характер: порог, посредством которого он соединяется с горами Хуэскп, поднимается не более 380 метров над уровнем моря.
Наконец, в средине пространства, разделяющего прибрежные холмы Эбро и главный гре
бень Пиренейских гор, возвышается настоящая горная цепь, которая в целом растет с некоторою правильностью в направлении от запада к востоку; она, по всей вероятности, представляет остаток горной системы, гребни которой тянулись параллельно Пиренеям, но были различным образом прорваны и местами снесены действием вод. Меловые скалы, составляющие главную массу этих гор, не представляли непреодолимого препятствия для пиренейских вод, сбегающих в изобилии по очень крутому склону. Однако, сопротивление гор было все-таки настолько велико, что принудило реки к .многочисленным изгибам, и во множестве мест оставило для них узкие проходы в роде горных щелей.
Самая знаменитая и высочайшая из этих второстепенных горных цепей, тянущихся параллельно Пиренеям, - это сиерра де-лаПенья; в северной её части, в глубокой долине, протекает Арагон, река, именем которой называется Арагонское королевство. Па восточной оконечности этой цепи, господствующей над старинным городом Хака (Jaca), возвышается великолепная песчаниковая гора в форме пирамиды, Пенья-де-Ороель, с которой открывается обширный вид на горы идолины, от Пиренеев до Монкайо. Дикая местность, отчасти покрытая буковым и сосновым лесом и составляющая центр этой грандиозной панорамы, есть знаменитая страна Собрарб, почитаемая испанскими патриотами почти наравне с Астурийскими горами Ковадонга. Это место для них священно: тут началась, со стороны Пиренеев, война, вырвавшая Испанию пз рук мавров. По словам легенды, несколько человек, избавившись от власти арабов, жили несколько лет в пещерах и лесах сиерры; число их постепенно увеличивалось недовольными, и в конце восьмого столетия один из предводителей толпы, баск, по имени Ариста, атаковал мавров, живших в той местности, и разбил их на-голову. Иберийское название нового королевства Собрарб, почти латинской формы, подало повод хроникерам придумать легенду о чудесном дереве, будто-бы виденном Арпстою во сне и покрывавшем своею тенью все страны, завоеванные его мечем. Верхния долины Арагона, Галлего, Цинка до сих пор слывут на местном языке за округи Собрарба. В одной небольшой лесистой долипе, открывающейся к западу от Пенья-де-Ороель. существует, между прочим, грот, в котором, будто-бы происходило видение чудесного дерева. Над пещерою находится старинный монастырь, в одной пз его зал, богато отделанной мрамором, покоятся останки древних королей Арагонии.
К югу возвышаются без всякого порядка вершины горной цепи, не так правильно
ДОЛИНА ЭБРО, АРАГОНИЯ II КАТАЛОНИЯ.
733
расположенной, как сиерра де-ла-Пенья, и соединенной с нею возвышенным порогом: это сиерра Санто-Доминго, боковые уступы которой понижаются террасами в холмистую равнину Цпнко-Впллас. К востоку, узкий проход, по которому протекает Галлего, отделяет цепь Санто-Доминго от её естественного продолжения-гор, идущих до реки Цинка под разными названиями, но в целом их можно обозначить именем сиерры де-Гуара; другие второстепенные цепи или размытые остатки хребтов следуют параллельно главному гребню Гуара и вместе с ним, останавливаются на берегу Цинки. По ту сторону этого потока параллельные выступы почвы перепутываются и перекрещиваются с оконечностями пиренейских отрогов; однако,в них все-таки можно еще различить общее направление от запада к востоку. Далее это среднее направление гор опять делается вполне явственным. Монсеч, названный так за сухость свопх известковых размытых склонов, тянется до Сегра правильно, как крепостной вал, хотя п рассекается под прямым углом двумя реками: Погера Рибагорцана и Погера Паллареза. К северу от Монсеча, еще более высокая цепь, но гораздо менее правильная, обозначается живописными гребнями сиерры Сан-Гервас и сиерры Бумор. Весьма вероятно, что в предшествовавшую геологическую эпоху все воды, собиравшиеся в верхних долинах южного склона Пиренеев, были задерживаемы в виде озер поперечным оплотом этих второстепенных гор. Следы разрыва, произведенного выходными потоками, видны еще в нижней части этих conques\ некоторые ущелья так узки, так обрывисты п изрезаны пропастями, как будто вода древних озер, едва успев прорвать гору, хлынула потопом в равнины Эбро.
Одно из таких ущелий, где Сегр, хотя и многоводный, протекает в трещине, которую можно перейти одним скачком, представляет единственный перерыв, отделяющий предгорье сиерры Бумор от сиерры Кади. Последняя цепь, с геологической точки зрения, должна был рассматриваема как особая система, независимая от Пиренеев в тесном смысле. Косая борозда, образуемая со стороны Испании долиною Сегра, со стороны Франции ущельем Перш и течением Тэт, представляет линию раздела между обеими группами гор. Пиренеи оканчиваются огромным собранием скал, окружающих долину Андорры, и горами Карлитты, опоясанными обширными плато из обвалов; Кади принадлежит к той, не менее грандиозной цепи, на французской оконечности которой находится великолепная пирамида Канигу. Исполин испанской части цепи, Кади, вероятно, равен этому колоссу по высоте; с главной вершины, рытвины и овраги которой почти всегда напол-
и 34
йены снегом, видны внизу, следующие одна за другой, словно волны бурного моря, все горы Каталонии.
От сиерры Кади и её восточного продолжения отделяется к югу большое число второстепенных ветвей, которые постепенно понижаются и в разных местах смешиваются с горами каталонского прибрежья. Эта область, очень трудно доступная по причине проходящих по ней параллельными стенами возвышенностей, весьма богата геологическими формациями, от силурийской до меловой, и содержит в изобилии железные, медные руды и даже золото; эти рудные месторождения отчасти разработываются, и могли бы иметь важное значение, если бы удобные конные и железные дороги проникали в верхния долины. Наиболее разработываемую рудную область представляет каменноугольный бассейн СанХуан-де-лас-Абадезас, занимающий, близ истоков Тера, пространство более 32 квадратных километров посреди красноватого цвета гор, с закругленными очертаниями. Этот запас топлива не единственный в Каталонии: на западном склоне Кади другие мощные залежи каменного угля ожидают своей очередп для разработки.
Знаменитые соленосные скалы Сольсоны и Кардоны находятся в той же области, среди отрогов гор, служащих фундаментом хребту Кади. Один из этих холмов, к востоку от Кардоны, принадлежит к числу достопримечательностей Испании по относительной чистоте составляющей его соли. Соляная скала, возвышающаяся метров на сто над поверхностью земли, до такой степени источена и разрезана дождями на пирамиды, остроконечия, трещины, лощины, что имеет вид ледника. Атмосферные явления поработали над уменьшением её объема несравненно деятельнее рудокопов; тем не менее, громадная масса уцелевшей соли могла бы еще в течение веков снабжать Испанию: содержание в ней соли определяется приблизительно в ЗОО миллионов кубических метров.
Большое разнообразие металлов, заключенных в скалах этой местности, произошло, быть может, от соседства с подземным резервуаром лав. Единственные вулканические горы северной части полуострова находятся в верхнем бассейне Флувли, непосредственно к востоку от долины Тера, и как-раз на прямой линии, соединяющей утесы мыса Гата, и вершины Гпфак и островков Колумбрет с вулканом Агд, на французском берегу. Каталонские вулканы, вообще невысокие и прорезанные кратерами, частью обвалившимися и поросшими остатками лесов, рассеяны вокруг Оло и Санта-По, на пространстве около 800 квадратн. километров. Могучие потоки базальтовой лавы, вышедшие пз четырнадцати
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
735 кратеров, выдвинулись в виде мысов, в долины, поверх скал, отложившихся в этой местности в третичную эпоху: один из таких потоков, на котором стоит город и старые стены Кастель-Фоллпт, поднимается высоким валом, при самом слиянии Флувип с другою рекою; черные, неявственно очерченные колоннады этого потока; кустарник, растущий в трещинах базальта; голубая вода, подмывающая основания столбов; мулы, которые тянутся длинными караванами, переходя в брод и взбираясь по крутым дорогам, высеченным в скалах,-все это представляет очаровательную картину. Вулканы этой местности, вероятно, потухли задолго до исторической эпохи, хотя историки неопределенно упоминают об извержениях, происходивших, будто-бы, в конце пятнадцатого столетия. Во всяком случае, достоверно, что в те времена сильное землетрясение опрокинуло город Оло и потрясло всю область восточных Пиренеев до Перпиньяна и Барцелоны. Течения теплого воздуха, являющиеся местами в трещинах скал и известные в стране под названием bufadors, отчасти свидетельствуют о работе, продолжающейся во внутренней лаборатории лав.
Система гор каталонского прибрежья служит точным продолжением системы берегов Валенции: очертания рельефа с каждой стороны ложбины Эбро согласуются между собою по общей форме, направлению и геологическому составу. На протяжении более 50 километров в ширину, от морского берега до внутренних равнин, называемых Льяносдел-Ургфль, местность всюду очень гориста; однако, скалы с настоящим горным характером начинаются только выше Тортозы. Первая цепь с крутыми склонами, обращенными к югу и омываемыми с востока Эбро, тянется параллельно берегу: вторая, затем третья с «Святою Горою» (Моунт-Сант) и сиеррою Прадес, наконец, еще четвертый гребень возвышаются с запада, по ту сторону голубой долины Циурана. К северу эти возвышенности прерываются ущельем Франколи, по которому протекает поток того же имени и проведена конная и железная дорога от Таррагоны к Лериде; затем горы снова поднимаются, образуя кряж с вершиною Монтагю. Другая борозда, по которой течет Нойа, приток Льобрегата, еще раз прорезывает каталонские горы и граничит с запада и юга с прекрасным хребтом Монсеррат, который с прочих сторон отделяется Льобрегатом, Кардонером и ущельем Калаф, являясь, таким образом, во всем своем величии.
Монсеррат («Зубчатая гора»)относительно не высок, хотя пользуется гораздо большею известностью в Испании, чем пик Мульгасен и Ноту, почтив три раза превосходящие
736 его высотою п достигающие области постоянных снегов и льдов; затона «Горе-Пиле», на одной из её площадок, повисшей в виде балкона на вертикальном утесистом склоне, находятся остатки монастыря, одного из самых знаменитых в христианском мире. Кардиналы, даже папы, лично посещали его, а Лойола сложил в нем свой меч. В сундуках монастырской ризницы заключались несметные сокровища, часть которых весьма кстати послужила для уплаты расходов во время войны за независимость. В наше время Монсеррат отчасти утратил свое значение святыни, зато для геологов представляет тип гор весьма интересных для изучения по их форме и природе скал. Монсеррат, хотя уединенный сам по себе, находится как раз в точке встречи трех горных осей: на югозападе и северо-востоке он соединяется с каталонскими горами, идущими параллельно берегу; на западе он продолжается в виде возвышения почвы без определенных очертаний,примыкающего к Моисечуу исиерреГуара; наконец, на севере скалы и береговые цепи, принадлежащие, подобно ему, к нуммулитовым образованиям, связывают его с сиеррою Кади. Монсеррат состоит из известковых, сланцевых и гранитных конгломератов, связанных красноватою глиною и происшедших пз разрушенных потоками древних гор; галлереи и залы, прорытые водою в толще горы, обнаруживают огромные глыбы, нагроможденные без всякого порядка и, повидимому, в самом неустойчивом равновесии. С юго-запада и юга к подошве Моне,еррата примыкают многочисленные горки; но на севере сразу поднимается страшная стена, усаженная остроконечными пиками и изборожденная вертикальными корридорами. Прежде эта гора, конечно, была значительно выше, но дожди, ветры, солнце и мороз нарезали в ней бесчисленные зубцы и «увенчанные колонны», которые и теперь еще покрыты на концах камнями, в форме капителей. С самой высокой вершины, называемой Сан-Иеронимо, открывается чудная панорама: отсюда можно обозревать пространство в 350 километров, от больших хребтов Пиренеев до Балеарских островов.
С другой стороны пропасти, образуемой у подошвы могучей стены долиною Льобрегата, возвышенности тянутся до Монсфна, гранитного столба, приподнявшего окрестные меловые пласты; эта возвышенность значительнее Монсеррата. За исключением Ампурданских болот, древнего залива, наполненного аллювиальными наносами, весь этот крайний угол Каталонии, между морем и Альбересом, покрыт холмами в форме цепей и массивов; на крутых склонах самых высоких из них, между прочим, на Мадре-дель-Моунт,
738
737
ДОЛИНА ЭБГО, АРАГОНИЯ И КАТАЛОНИЯ.
также находятся церкви, часто посещаемые богомольцами. Ряд холмов, расположенных цепью, тянется вдоль берега, с обеих сторон Барцелоны, и своими выступами и песчаными.
зующий восточный конец Испании и южную границу Лионского залива: это сиерра Розась, некогда чтимая греками. Здесь, на самой видной вершине, находился храм Венеры, впо-
выходящими на морской берег долинами, придает всему прибрежью чрезвычайно живописный вид. Последний из зтих мелких хребтов представляет гранитный выступ, обра-
География Реклю. т. I
следствии замещенный монастырем Сан-Педро-де-Рода; в нем уже нет монахов, во матросы всегда издали салютуют ему. чтооы отвратить капризы ветра.Наиболее выдающийся
24
739
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
740
утес хребта, мыс Креус на наших картах, есть древний Афродизион, с рифами, населенными коралловыми полипами.
Разные высоты бассейна Эбро, к югу от Пиренеев, суть:
К югу от Эбро: Сиерра-Сан-Юст 1.513 метр.; Пико-де-Херрера 1.306 метр.; Пико-деАльменара 1.429 метр.
Между Эбро и Сегром: Котиелла 2.910 метр.: Пенья-де-Ороель 1.769 метр.
Между Сегром и морем: Сиерра Кади 2.900 метр. (?); Монсант 1.071 метр.; Монтагю 840 метр.; Монсеррат 1.237 метр.; Монсен 1.608 метр.; Мадре-дель-Моунт 1.224 метра.
В целом, бассейн Эбро принадлежит к числу самых геометрически правильным, какие существуют на земной поверхности. Он имеет форму треугольника, основание которого покоится на Каталонских горах, а вершина находится близ Атлантического океана, в кантабрских Пиренеях. Слегка извилистые хребты, ограничивающие со всех сторон это пространство, занимающее более бд.ООО квадр. километров, имеют весьма различную высоту, но представляют общее сходство в том, что состоят из гранитного ядра, на котором постепенно отлагались, по мере выполнения внутреннего моря, позднейшие образования, вплоть до новейших аллювиальных наносов. Эбро извивается в глубине срединной впадины бассейна и, несмотря на свои изгибы, придерживается строго перпендикулярного направления к берегу Средиземного моря, куда впадает; почти неизменною правильностью своего течения река вполне соответствует геометрической форме бассейна. Но с приближением к преграде, представляемой Каталонскими горами, Эбро необходимо должен был образовать многочисленные излучины, прежде чем найти выход к морю.
Три пруда Фонтибр, «Fons ИЪеги», находящиеся в одной высокой долине Кантабрских Пиренеев, начинают реку значительной массой воды, к которой примешиваются тающие снега цепи Пенья-Лабра, сифрры Изар и других гор. Однако, настоящий исток находится не в Фонтибре; в 16 километрах кверху оттуда, с покатостей Пенья-Лабра низвергается речка, гораздо более многоводная, чем « II сточ ники Эбро »: фильтрации это го потока и питают ихъвъзначительноймере. Близ Рейноза, где бьет также очень сильный ключ, другая голова Эбро, река как будто колеблется в своем течении; низкий порог, который прежде, может быть, служил для неё руслом в сторону Гасконского залива, направлен к северу, по Эбро, круто поворачивая к югу, затем к востоку, пересекает в разных местах, от одного ущелья к другому, горные массы, не
когда проходившие поперег его долины. Он усиливается в пути принятием в себя нескольких речек, посылаемых ему Пиренеями. сиеррою Деманда, массивом У бриошь; но вид настоящей реки он принимает .тишь по выходе пз равнин Наварры, где Цидако и Альгама с южной стороны, Эга и Арагон, подкрепляемый Аргою,-с северной, соединяют свои воды в общем русле. По этому поводу сложилась поговорка:
Arga, Ega. Aragon
Hacen ai Ebro varon.
Эти-то речки и образуют своим слиянием главную реку. Отсюда Эбро становится уже настолько могуч, что может в изобилии снабжать водою побочные каналы, вниз от Туделы. С левой стороны канал Таустераспространяет плодородие на прежде бесплодных полях, простирающихся у подножия Барденас; справа Императорский канал, служащий одновременно для судоходства и орошения полей, сопровождает реку до Сарагоссы: обыкновенно он несет не менее 14 кубпч. метров воды в секунду; это почти половина воды, приносимой Гвадалквивиром в меженное время. К сожалению, значительная часть как этой воды, так и находящейся в судоходном канале, вырытом ниже Сарагоссы, теряется в трещинах известковой почвы.
В равнинах Арагонип Эбро принимает справа и слева другие притоки, наполняющие дренажные каналы. С южного склона плоскогорий впадают Халон, Хилока, Хуерва, Агуаз, Мартен, Гвадалопе; с севера, с пиренейских предгорий, спускается Арба, а с самых больших Пиренеев низвергается Галлего; однако из всех рек бассейна самая значительная-Сегр, соединенный с Цинкою. Вообще Эбро, истощенный частыми займами для орошения прибрежных плантаций, содержит гораздо меньше воды, чем упомянутый приток, в который собирается весь избыток дождевой воды, выпавшей на южном склоне Пиренеев, между группою Мон-Пердю и Карлитты. Во время ежегодных половодий волны Сегра совершенно останавливают течение Эбро и заставляют его воду стремиться против течения. Если бы Сегр занимал осевую часть Арагонской равнины, то он по справедливости мог бы дать свое имя общему стволу реки; но вследствие особенной распланировки, характеризующей этот треугольный бассейн с прямолинейными боками, Сегр изливается как раз в правый угол центральной впадины равнины и идет вдоль самой подошвы гор, образующих одну из сторон большой геометрической фигуры.
Непосредственно ниже места слияния, соединенные Сегр п Эбро пролагают свой путь через параллельные цепи Каталонских гор.
741 ДОЛИНА ЭБРО, АРАГОНИЯ
От места слияния до моря общий наклон равняется 56 метрам на пространство более 150 километров, однако река сравняла свое русло так, что на ней не встречается ни водопадов, ни порогов. Матерьялы, оставшиеся после столь громадной работы разрушения, отложились в море вне нормальной береговой линии. Дельта Эбро выходит на 24 километра в Средиземное море; его низовья, покрытые солончаками, лагунами, болотными реками, занимают около 400 квадр. километров. Впрочем, с южной стороны аллювиальные осадки Эбро находят точку опоры на отмели, тянущейся к группе Колумбретскпх островов: твердые частицы, несомые течением, направляющимся к югу и юго-западу, отлагаются преимущественно с этой стороны; таким путем образовалась песчаная стрелка, соединяющая с болотистою дельтою высокий остров Пунта-ла-Банья и прикрывающая порт Альфак. В этот порт, находящийся, на северной оконечности дельты и отличающийся иловатым грунтом, подобно «Пуэро-дель-Фангалъ», выходит искусственное устье Эбро, состоящее из канала СанКарлос дф-ла-Раппта, прорытого в низовьях; канал имеет 14 километров длины, и сила его падения ослаблена тремя шлюзами. Тщетно старались приспособить его для большего плавания. Боковые плотины,построенныяпри устье, не могли помешать образованию отмели, которая задерживает суда при входе. Равным образом и природные устья, окружающие островок Буда, недоступны для судов, вследствие переносных отмелей, покрытых неглубокою водою.
Если бы геологические исследования дельты Эбро были полны, если бы промерами дна был точно определен объем аллювиальных наносов до подлежащей породы и было бы вполне известно ежегодное приращение дельты,-тогда представилась-бы возможность для приблизительного определения числа веков, прошедших с того дня, когда внутреннее озеро начало изливаться в море через Эбро. Впрочем, захваты дельты в области моря будут уменьшаться с каждым годом, и с начала нынешнего столетия они уже уменьшились пропорционально успехам земледельцев в орошении их полей. Среднее приращение наноса Эбро, по Антонио де-ла-Меза, составляет только половину прежнего и не перестанет уменьшаться, если осуществятся все проектированные улучшения. II теперь большую часть года многие из притоков Эбродо-суха исчерпываются каналами для орошения и не достигают главного речного русла; но большие пиренейские водоемы вмещают еще значительные массы воды, которая теряется в море и которая могла бы произвести богатые жатвы в прибрежных степях. Арга могла бы оплодотворить и почву Барденасов, и округ Цинко-
П КАТАЛОНИЯ. 742
Виллас; Арагон проходит по высоким долинам, которые легко было бы превратить в питательные резервуары; изобильные воды Галлего, Изуэлы, Цинка, повидимому, предназначены для того, чтобы окружить сиерру Алькубиерр сетью плантаций; в особенности Сфгр скрывает в своих бурных водах будущее плодородие льяносов дель-Ургель, далеко не вполне возделанных. Громадные капиталы, вверенные бесчестным спекулянтам, были поглощены различными предприятиями этого рода; однако, несмотря на неудачи, придется снова взяться за работу, чтобы воспользоваться слабым избытком дождевой воды, остающейся без употребления в бассейне Эбро. Рано или поздно, большая река, а вместе с нею и другие резервуары воды в Каталонии, Льобрега, Тер, Флувиа, будут походить на реки Валенции, каждая капля которых применяется к делу и превращается в растительные соки.
Поверхность бассейна Эбро составляет 99.922 кв. килом. Среднее количество дождей в бассейне на метр поверхности 0 м.500; расход в половодье 5.000 куб. метр.; расход средний 100 куб. метр.; расход в мелководье 50 куб. метр. Среднее истечение на метр поверхности 0 м.037. Отношение истечения к выпадению атмосф. осадков 114(?)
Необычайное богатство искусственно орошаемых полей свидетельствует о доброкачественности почвы в Каталонии и Арагопии. Даже земли, от природы насыщенные солеными веществами, как, напр.,в окрестностях Сарагоссы, превращены в чудесные сады, доставляющие овощи и особенно превосходные фрукты. На каталонском прибрежье, тропические растения, агава, кактусы, п к югу от Барцелоны группы пальм, простирающих свои веерообразные верхушки у подножия скал, напоминают о прекрасных пейзажах южной части полуострова. В бассейне Эбро происходит постепенный переход от почти африканской природы Мурции и Валенции к суровому климату плоскогорий и гор; но нигде, за исключением разве самых речных берегов, воды нет здесь в достаточном количестве. В некоторых горных областях встречаются на высоких утесах дома красного цвета, потому что известка для штукатурки разводилась на вине: после хорошего сбора винограда гораздо экономнее достать из погреба необходимую жидкость, чем идти отыскивать где-нибудь в глубокой долине и по дурным дорогам драгоценную воду, которая с большею пользою может быть употреблена для орошения полей. Западные ветры, задерживаемые горамп и наклонными плоскогорьями Кастплий, не приносят никакой влаги в яму, на дне которой протекает Эбро; влажные северо-западные ветры, дующие с Кантабр-
743
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
744
ского моря, также отчасти задерживаются горами Наварры. Что касается ветров с Средиземного моря, то они орошают только восточный склон Каталонских гор и проникают в арагонские равнины лишь через небольшое число ущелий.
Такой недостаток дождевой воды представляет большие невыгоды для некоторых областей бассейна Эбро. Там встречаются настоящие пустыни, ничем не лучше африканских: в них нет ни текучей воды, ни возделанных полей, ни лугов, ни лесов. Большая часть Барденасов, между Арагониею и Арбою: Монегрос, ограничиваемый реками Эбро, Сегром и Цинкою; террасы Каланды, к югу от Эбро и на западе от Гвадалопы, представляют самые обширные и необитаемые пз этих пустынь. В названных пустынных областях, и в некоторой степени во всем углублении арагонских равнин, климат крайне непостоянен: он то слишком холоден, то слишком жарок, не только при переходе от лета к зиме, но п в течение одного и того же времени года; несмотря на соседство моря, климат здесь вполне континентальный. Редкая растительность, беловатый цвет поверхности земли, отражающий дневную теплоту, и близость снежных гор делают зиму особенно суровою; летние жары, напротив, часто бывают невыносимы; в этой впадине можно окончательно задохнуться, потому что морские ветры проникают туда очень редко, неравномерными дуновениями; а ослепительные скалы со всех сторон отражают солнечные лучи. Ветер, дующий на берегах Каталонии, теплый, гибельный для растительности, нездоровый для людей,-не тот, который идет из Африки: это ветер, пришедший через раскаленные равнины Арагонип.
Каталония пользуется климатом гораздо лучшим, чем Арагония, благодаря водам Средиземного моря, омывающим её берега, морским ветрам, приносящим дожди, пропитанному соляными испарениями воздуху и равномерности температуры. В этом заключается один пз контрастов, который, вместе с другими географическими различиями п разницею происхождения жителей, сношений, торговли, объусловливает характерные индивидуальные особенности обеих пограничных стран.
Средняя температура и изменения температуры вообще в Арагонип и Барцфлоне выражаются следующими цифрами:
Сарагосса. Барцелона.
Средняя температура 16° 17°,20
Крайняя степень > 31° *
жары 41° /Разница / Разница
Крайняя степень / 48°,ц ? 30°,<»
холода - 7,°81 о°, )
Количество дождей 0,м347 0,м400
Не стараясь узнать невозможное, т. е. происхождение аборигенов и пришельцев, населявших в доисторические времена долину Эбро и горы Каталонии, можно утверждать, что население приморской области всего более приняло в себя разнородных чуждых элементов. Море приводило сюда колонистов всех мореходных народов, между тем как другие посетители, как враждебные, так и мирные, могли приходить с юга по природной дороге на морском прибрежье, или с севера по невысоким ущельям Альберес. Таким образом, карфагеняне и финикияне, греки и массилиоты, римляне, арабы, норманы, французы, провансальцы последовательно примешивались к первоначальным жителям Каталонии. Арагония, страна континентальная, неизвестная морякам и защищенная от переселений с севера оплотом скал и снегов, должна была в гораздо большей степени сохранить относительную чистоту своих народов; но зато победители, которым удавалось завладеть этою страною, могли прочно утвердиться в ней. не опасаясь быть вытесненными новыми пришельцами. Когда мавры овладели Арагониею, они долгое время оставались в ней. Барцелона уже три столетия пользовалась свободою, между тем как сарацины продолжали удерживать Сарагоссу. В сравнении с подвижною, переменчивою Каталониею, Арагония представляет нечто солидное, прочное.
В массе жители долины Эбро отличаются немного нахальною гордостью, холодным, презрительным высокомерием и большою, так сказать, неповоротливостью ума: они рутинеры и суеверны, но вместе с тем обладают замечательною силою воли, и своею храбростью делают честь своим предкам кельтиберам. Эти красивые, широкоплечие молодцы, с головою, повязанной шелковым платком, стянутые в талии лиловым поясом, которых встречаешь шагающими позади своих ослов, всегда готовы к бою. Не далее как в конце прошлого столетия между деревнями или братствами было в обычае вступать в кулачный бой, единственно ради удовольствия драться и выказать свою отвагу: такого рода битва, никогда не кончавшаяся без смертных случаев, называлась rondalla,-слово, употребляемое теперь для названия концертов уличных певцов. В малых делах арагонцы так же упрямы, как и в великих. По этому поводу сложилась поговорка, что они «вбивают гвозди своей головой». Эта энергия и решимость характера, отражаются в мужественно резких чертах лица и у мужчин, и у женщин, соединяясь большею частью с классическою красотою.
Первые века борьбы арагонцев с маврами представляли беспрерывную войну, во время которой каждый горец доблестно жертвовалъ
745 ДОЛИНА ЭБРО, АРАГОНИЯ II КАТАЛОНИЯ. . 746
своею жизнью. Короли были тогда не оолее, как «первые между равными», причем эти «равные» принимали величайшие предосторожности, чтобы постоянно контролировать власть государя. Великий народный судья, сам лицо ответственное, наблюдал за королем и заставлял его уважать привилегии своих подданных. Справедливо восхищались гордою речью, которую великий арагонский судья обязан был произносить перед коленопреклоненным королем, когда последний приносил клятву управлять по закону: «Мы, которые равны с вами по достоинству и могущественнее вас, мы избираем вас нашим королем и господином с тем, чтобы вы охраняли наши права п преимущества. В противном случае вы нам не король!» Впоследствии, мало по малу, судья стал говорить уже не от имени народа, а в качестве представителя «богатых людей». Фуэросы, которые король клялся поддерживать, превратились в привилегии знати. Когда в купцах, ремесленниках и землепашцах не было больше надобности для ведения войны, онп очутились вне права; у них не было уже никакой свободы, которую бы короли, судьи или дворянство обязаны были уважать, а если и удостопвалп иногда входить в их интересы, то не прямо, а чрез посредство «университетовъ» пли муниципальных властей.
И так, хотя конституция Арагонского королевства далеко не имела республиканского характера, тем не менее она контролировала королевскую власть настолько действительно, что властители нередко старались всеми мерами избавиться от неё. Наконец, Филиппу II удалось тайно провести войска в Арагонию; великий судья был внезапно арестован, и голова его упала па плахе на Сарагосской площади, перед глазами устрашенной толпы. Этим дело не кончилось: король, пользуясь общим смятением, велел собраться среди своей армии, расположившейся лагерем в Тарацоне, мнимой государственной думе, которая провозгласила смертную казнь каждому, кто будет «кричать о вольности». Остатки прежних местных учреждений были окончательно уничтожены в начале восемнадцатого столетия, и Арагония утратила всякую автономию, превратившись в «генерал-капитанство» кастильской короны. Центральная власть могла поздравить себя с таким результатом; но народ, лишенный всякого стимула к самодеятельности, был тем самым обречен на прозябание в умственной закоснелости. В настоящее время Арагония во многих отношениях, даже в материальном благосостоянии, отстала от тринадцатого века, великой эпохи её политического преобладания в бассейне западной части Средиземного моря.
Каталонцы не менее арагонцев самодоволь
ны; жители плоскогорий, особенно пастухи, которым старинные предания приписывают знатность рода, любят хвастать своим происхождением, но пх гордость близка к тщеславию, потому что онп большие болтуны. Они столь же говорливы, насколько молчаливы их соседи; они много кричат, охотно бранятся, но у них редко дело доходит до рукопашной. В пх характере, как говорят, меньше положительности, чем у арагонцев; тем не менее, онп еще дольше отстаивали свои местные вольности. Находясь дальше от Кастильского плоскогорья, будучи более многочисленны и, следовательно, ^более уверены в своих силах, при том же закаленные в опасностях плаванием по бурному морю, они не могли выносить власти презираемых ими кастильцев. Мало найдется городов, которые выдержали бы столько осад, как Барцелона; немногие, даже в героической Испании, защищались с большим мужеством; нередко этому городу удавалось заставлять снимать осаду одними своими силами. Междусобные войны, столь часто, под разными знаменами, обагрявшие кровью улицы Барцелоны и её предместий, а также и ущелья окрестных гор, все почти имели главной причиной проявление этого старого каталонского инстинкта независимости, который мадридское правительство не умеет принимать во внимание. Еще недавно у кастильян старого закала было в ходу позорящее прозвище для пх соотечественников к северу от Эбро: они называли пх «мятежными каталонцами»; но те принимали это прозвище как лестный титул славы.
Каталонцы приписывают себе еще одно достоинство, которого никто не станет у них оспаривать,-большую ревность к труду. Они не только обратили в прекрасно орошаемые сады обращенные к морю долины, но забрались на обнаженные склоны гор, и из размельченных камней, смешанных с землею, принесенною пз равнин, составили нлодороддую почву для виноградников, маслин, зерновых хлебов. Отсюда сложилась поговорка: «Каталонец умеет делать хлеб из камня ». Но так как одно земледелие не могло пропитать слишком многочисленного народонаселения, то каталонцы деятельно занялись промышленностью. Барцелона, её предместья, окрестные и соседние города имеют многочисленные мануфактурные заведения, в которых приготовляются бумажные, шерстяныяп другие ткани, обработывается железо, дерево, кожи и различные химические препараты. Хлопчатобумажная промышленность утвердилась в Каталонии полстолетия тому назад, и с тех пор Барцелона сохранила за собою первенство и почти монополию в этой отрасли национального труда.
Провинция Барцелона обладает двумя тре-
747
ГЛАВА XIГ.-ИСПАНИЯ.
748
тями всех паровых машин, находящихся на Полуострове: она вполне заслужила название испанского Ланкашира, с её тысячью фабрик и заводов и сотней тысяч рабочих. Междуусобная война только замедлила производительность, но не прекратила её; Барцелона осталась обширною мастерскою, снабжающею Испанию и её колонии продуктами современной промышленности. Посредническая роль, принадлежавшая населению Каталонии до альбигойской войны, возвратилась к нему, только в другой форме. Прежде оно распространяло в Испании провансальский язык и цивилизацию; теперь оно передает ей промышленное движение севера Европы. Через Барцелону проникло на Полуостров большинство новейших открытий, пар, газ и электричество. Поэтому тем более удивительно, что Барцелона так долго не имела скорых сообщений с пограничным государствомъ-Францией. До недавнего времени она пользовалась для сношений с этой страной только морским путем и единственною большою сухопутною дорогою, которая часто бывает неудобна во время разлива прибрежных ручьев. Последствия централизации окончательно сделали обитателей двух пиренейских скатов почти чуждыми друг другу. Стена Пиренеев еще существовала даже там, где она переходит в холмы и скалы.
Каталонцы Полуострова, подобно балеарцам, .охотно эмигрируют: жадные к наживе и ловкие в уменье орудовать деньгами, они расходятся по разным провинциям Испании, с целью воспользоваться теми источниками благосостояния, которыми не умеют пользоваться сами жители этих провинций: во всех городах внутренних плоскогорий есть свои каталонцы, пробующие составить себе состояние и почти всегда успевающие в этом. Во множестве испанских провинций слово «каталонецъ» есть синоним купца, лавочника, промышленника. На Филиппинских островах, в ПуэртоРико, на о. Кубе, каталонские колонисты также встречаются в значительном числе, отличаясь замечательным усердием к обогащению. Поэтому белые и черные креолы, видящие в них своих соперников или господ, относятся к ним с чувством глубокого отвращения. Это между каталонцами была навербована большая часть тех «волонтеров свободы», которые бились с таким ожесточением, иногда с яростью, для удержания кубанцев в состоянии политического рабства, а чернокожихъ-в невольничестве.
Города Арагонии и Каталонии представляют тот же контраст, как и их населения. Арагонские города, более редкие, имеют важный, торжественный, даже мрачный вид; каталонские, расположенные большею частью живопис
нее,-вообще деятельнее и оживленнее. Последние чаще обновляют свои здания; они принадлежат к современному миру, тогда как пх арагонские родственники все еще служат представителями средних веков.
Царагоца, Colonia Caesar-Augusta римлян, Сарагосса у французов, занимает одно из наивыгоднейших естественных положений. Она находится почти в геометрическом центре Арагонской равнины, при слиянии Эбро с двумя притоками, из которых один, весьма значительный, Галлего, приносит сюда студеную воду непосредственно пз источников горы Пердю, которую иногда видят сарагосцы в ясную погоду. Километрах в двадцати выше города, Эбро принимает в себя Халон, самую обильную реку южного склона, открывающую дорогу к кастильскому плоскогорью и бассейнам Хукара и Гвадалавиара. Таким образом Сарагосса лежит в точке пересечения всех естественных дорог в стране, а искусственные пути по неволе должны были сойтись сюда же.
Подобно городам Андалузии, Сарагосса имеет свой мавританский альказар, Алхафериа, который прежде был дворцом инквизиции, а теперь обращен в казармы. Другой любопытный памятник представляет знаменитая наклонная башня, относящаяся к началу шестнадцатого столетия; она наклонна более чем на 3 метра, почти столько же, как и Пизанская башня, и, по своей изящной архитектуре,легкости и красоте орнаментов,может считаться красивейшим зданием в этом роде, хотя и реставрированная в основании постройкою подпорного пьедестала. Сарагосса хвалится также своим проспектом Косо, где происходили турниры, и тенистыми аллеями своего бульвара, идущего кругом всего города; но её славолюбивые жители в особенности дорожат славой «Геройского города»,и конечно,Сарагосса имеет полное право на этот титул. Осада, выдержанная городом в 1808 и 1809 гг. против целой французской армии, служит вечным памятником доблести сарагосцев. Для них дело шло не только о защите своих очагов, но также и о спасении патронессы города, «Пресвятой Девы на Столбе» (Virgen dei Pilar), статуя которой, роскошно украшенная, помещается в кафедральном соборе на массивном серебряном столбе.
«Излюбленный город св. Марии, предводительницы арагонской рати», отстаивал улицу за улицей, дом за домом, с ожесточением, какое редко можно встретить в летописях народов. И теперь еще ежегодно бывает бой быков в честь Мадонны на Столбе. Сарагосса один из университетских городов Испании.
ДОЛИНА ЭБРО, АРАГ0Н1Я H КАТАЛОНИЯ.
749
В столице Арагонии в лабиринте старых извилистых переулков проложено несколько новых прямых улиц и широких бульваров; но другие города арагонских провинций
750
угольными башнями и цитаделью; прежде она была столицею королевства Собрарб, а теперь представляет незначительное местечко, которое было бы совсем забыто, если бы не нахо-
сохранили свою прежнюю наружность. В высокой долине Арагона, между Перинеями и сиеррою де-ла-Пенья, расположена Хака, с серыми, полуразвалившимися домами, и теперь еще окруженная высокими стенами, четыре-
дилось при устье Сомпорта и знаменитых монастырей Пеньи. У подошвы первых гор лежит Хуэска, главный город провинции того же имени, древний Оска, имя которого напоминает название французского города. Ош и
751
ГЛАВА XII.- ИСПАНИЯ.
752
древнее господство Основ или Эвскариев. Этот город сохранил некоторое значение, благодаря обширной, искусственно орошаемой равнине, окружающей холм, на котором он стоит; в нем находится богатый кафедральный собор, заменивший мечеть, опустелые монастыри, дворец арагонских королей, превращенный в университет, и развалины городской стены, имевшей, прежде девяносто девять башен. Барбастро, занимающий сходное с Хуэской положение, неподалеку от Цишки, остался, подобно Хаке, средневековым городом; он сообщается с Фракциею посредством проезжей сомпортской дороги: кроме того, к нему проведена ветвь от железнодорожной линии Барселона-Сарагосса.
В южной части бассейна Эбро, ниже слияния Халона и Хплокп, расположен Калатаюдъ(город Жидов?), второй город Арагонип по торговле и наследник Бпльбилиса иберов, который стоял на склоне соседней горы,- имеет наклонную башню, подобно Сарагоссе; при городе есть предместье, состоящее сплошь из мазанок и вонючих берлог ^ которых живет целое население голодных нищих. В продолжение всего времени, когда он был городом арабским, Калатаюд фабриковал, соперничая с Малагою, глиняную посуду золотистого цвета, с металлическим отблеском, которую разыскивают любители. Теруэль, главный город Маецтрацго, господствующий над Гвадалавиаром, с его зубчатыми стенами, башнями, крепкими воротами, имеет вид средневекового укрепления: можно подумать, что видишь Авилу пли Толедо. Арабская башня на церкви этого города есть одна из главных достопримечательностей «неизвестной Испании»; его водопровод шестнадцатого столетия, проходящий через долину но мосту в 140 арок, представляет замечательное сооружение.
Многие города внутренней части Каталонии также имеют весьма старинную наружность; между ними есть совсем развалившиеся, которые останутся в таком состоянии, пока не будут вновь соединены удобными путями сообщения с остальною Испаниею. Так напр., «Гордая Пуицерда», которая с высоты холма, лежащего на самой границе Франции, господствует над прекрасною равниною, прежде болотистою, орошаемою Сегром, представляет собрание лачуг, окруженных валом. Сеу д’Ургель, построенный также на берегу Сегра, в плодороднейшей долине, орошаемой, кроме Сегра. Эмбалирою,выходящею из Андорской долины, представляет весьма важный стратегический пункт, потому что крепость этого города господствует над окружающими долинами; однако, его грязные улицы, ветхие дома, глиняные, размытые дождем стены производят весьма неприятное впечатление. До
сих пор ни одна проезжая дорога не проведена по нижним ущельям, по которым уходят воды Сегра к Балагеру и Лериде.
Этот последний город, происхождение которого древнее самой испанской истории, находясь в руках римлян, арабов или христиан, всегда играл важную роль, вследствие своего стратегического положения на Сегре, при входе в Арагонскую равнину, при выходе пз пиренейских долин и проходов в Каталонские горы. Поэтому соседния с ним равнины часто были театром кровавых битв между армиями, спорившими за обладание долиною Эбро, и стены городской крепости подвергались многочисленным приступам. На вершине его холма, в группе зданий церковных и военных, стоит замечательный собор тринадцатого века, стиля византийского и готического. В настоящее время Лерида служит посредником в торговле между Сарагоссою и Барцелоиою: кроме того, великолепные окрестные сады дают этому городу собственные средства для меновой торговли с остальною Испаниею; но других источников благосостояния он не имеет; он ждет, чтобы чрезпиренейская железная дорога, проходящая по ущелью Сала, сделала его одним пз главных складочных пунктов международной торговли и одним из жизненных центров Полуострова.
Живописная Тортоза, последний город, омываемый водами Эбро до его впадения в Средиземное море, представляет лишь тень того, чем она была прежде, в качестве столицы арабского государства. Подобно Лериде, она имела прежде важное стратегическое значение, как пограничный город Каталонии и Арогонии и как укрепленное место, господствующее над проходом Эбро. Она есть также складочный торговый пункт между Барцелоиою и Валенциею, и если бы обладала хорошею гаванью, то, без сомнения, снова достигла бы цветущего состояния. Но тинистые заливы, открывающиеся с обеих сторон дельты Эбро, вовсе не пригодны для устройства пристаней и молов, необходимых для обмена товаров. Гавань делос-Альфак представляет, конечно, превосходную стоянку для судов, застигнутых бурею, но, к сожалению, они не могут подходить к низменным берегам,и искусственный порт Сан-Карлос-де-ла-Рапита, сообщающийся с Эбро посредством канала, прорытого рукою человека, но весьма дурно содержимого, доступен только для мелких судов.
Подобно тому как Марсель представляет настоящее торговое устье Ронской долины, так точно Таррагона, бывший рынок финикиян, затем карфагенян, сделалась обширным морским рынком бассейна Эбро; благодаря своему положению против Рима, на другой стороне Средиземного моря, она сделалась
153
ДОЛИНА ЭБРО, АРАГОНИЯ И КАТАЛОНИЯ.
754
также главною точкою опоры латинского могущества на Иберийском полуострове; она обладала прекрасными памятниками, цирками, амфитеатрами, дворцами, храмами, тюрьмами, водопроводами. Население её состояло из нескольких сот тысяч человек, может быть, из миллиона; городская стена имела, как надо полагать, более шестидесяти километров в окружности, и маленький порт Салу, лежащий теперь в двух часах ходьбы на юго-западе, находился в городской черте древня го Таррако римлян. Современный город, «весь желтый на серой скале», почти целиком построен из обломков разрушенных зданий; надписи, античные барельефы вмазаны в разных местах в грубо сложенных постройках: циклопические стены и памятники времен доисторический свидетельствуют о глубокой древности Таррагоны. Массивный кафедральный собор, высокие средневековые башни, полуразрушенные стены, несколько пальм, выдающихся из темной зелени апельсиновых садов,подо провод, частью римский,пересекающий равнину, покрытую превосходными садами,- вот что представляет Таррагона в паши дни. её археологический музей, обогатившийся в последнее время открытием гимназии и теплых римских бань, обладает прекрасною коллекцией статуй, бюстов, мозаик, надписей, ваз, посуды, медалей и других предметов, найденных в месте расположения латинского города. Таррагона дополняется мануфактурным городом Реусом и земледельческим городом Вальсом, которые находятся в некотором расстоянии внутри страны и быстро разрослись с начала нынешнего века. Кроме того, в соседстве находится монастырь Побле, в котором покоятся останки арагонских королей. Торговля Таррагоны снова достигла значительного развития в последнее время, благодаря плодородию окрестных местностей. Вино, масло, миндаль, орехи-главные предметы экспорта; орехи вывозятся тысячами мешков.
Меледу Таррагоною, древнею метрополиею, и Барцелоною, новым главным городом долины Эбро и вторым городом в Испании? население теснится в многочисленных аггломерациях. После роскошных полей Панадеса и следующей за ними не менее плодородной долины, орошаемой красноватыми водами Льобрегаты, где города чередуются с селами, начинаются предместья Барселоны (римский Барцино, быть может, карфагенский город Барка, основанный Гамилькаром, или фокейская колония Баркиион). Собственно город расположен на берегу моря, у восточного основания крутого утеса Монхуич, усеянного грозными укреплениями, которые чаще обстреливали самих барцелоицев, чем их неприятеля. Недавно цитадель, впрочем, без стратегического значения, защищала город с восточной
стороны; она была срыта и преобразована в бульвар. Город смотрит очень веселым у подножия своих батарей, которые могли бы превратить его в пепел. Барцелона хвалится, что она-по преимуществу место веселья и удовольствий. Значительно уступая Мадриду по числу жителей, она соперничает со столицею своим великолепным театром, своими драматическими и музыкальными обществами. Широкий бульвар Рамбла, пли «Оврагъ», названный так потому, что идет по ложу ручья, пересекавшего город и отведенного в сторону; затем набережная порта, или «морская стена», окаймленнаявдали фасадом города; аллеи, отделяющие Барцелону от цитадели п предместья Барцфлонетты-главные места прогулок, и в прекрасный вечер, при шумной толпе народа, теснящейся под платанами и у роскошных кафе, они представляют по-истине очаровательную картину; другая аллея, называемая «Ensanche» или «Расширение», потому что находится вне старинных стен города, соединяя старую Барцелону и его предместье Грацию, не менее оживлена, чем Рамбла. По своей веселости Барцелона, без сомнения, тот «единственный городъ», о котором говорил Сервантес, «местопребывание самого утонченного общества и отечество доблестных людей», но было бы слишком смело утверждать, что она, кроме того, заслуживает название «общего центра всех симпатий». Как умственный центр, она занимает одно из первых мест в Испании; её университет, основанный в 1430 году, посещается слишком 2.000 студентов (университетская библиотека содержит более 160.000 томов); кроме того она имеет различные технические училища и многочисленные ученые общества. В числе жителей города считается до 30 тысяч французов, людей почти все промышленных и коммерсантов.
Барцелона-важнейший город Полуострова; даже во время междоусобной войны, когда люди бьются в её предместьях, она сохраняет свое первенство над остальными испанскими портами. Перед её набережными сосредоточивается более четверти всей морской торговли Испании; Малага, приморский город, непосредственно следующий за Барцелоною по степени важности, не имеет даже половины торговых оборотов каталонского рынка. Движение судоходства в Барцелонской гавани в 1890 г.: Вошло 3.467 кораблей с измерением 2.137.366 тонн. Вышло 3.521 корабль с измерением 2.411.665 тонн. Обороты внешней торговли: ввоз 1.120.080 тонн на сумму 373.800.000 песет; вывоз 408.346 тонн, на сумму 375.000.000 песет.
До недавнего времени гавань Барцелоны, отлично защищенная с запада, севера и востока. была открыта южным ветрам, и имен-
ч
755 глава хии.- Испания. 756
но с этой стороны, при входе в порт, нахозамок или укрепленный городок съзубчаты-
дился опасный риф, вмещавший в себе два миллиона кубических метров грязи; кроме того, глубина почти всего бассейна была недостаточна. Обширные работы, исполненные в последние годы под управлением местного комитета или junta, сменившего в 1868 году государственное управление гаванью, окончательно исправили её недостатки. В настоящее время Барцелона, по срытии морской стены и увеличении набережных, представляет превосходно защищенную гавань, в которой большие суда находят глубину 8 метров; броненосцы, под защитой восточной плотины, имеют якорное место с глубиной от 10 до 12 метров. Другие порты этого побережья, Матарб, Аренис-дель-Мар, представляют собою не более как внешние рейды, без прикрытия, но есть возможность защитить их от ветров и волн открытого моря постройкою волноломов на рифах, которые тянутся параллельно берегу. Эти длинные подводные утесы суть, вероятно. остатки прежнего опустившагося берега.
Барцелона, как большой торговый город, сборный пункт моряков, промышленников и иностранцев всех частей Европы, естественно должна была постепенно утратить оригинальность своей архитектуры. В настоящее время она представляет второй Марсель, с большими бульварами или проспектами, окаймленными правильными рядами домов; некоторые из её кварталов, между прочим, нездоровая Барцелонетта, построенная к востоку от порта на частью искусственно насыпанном мысе, по однообразию не уступают американским городам. За исключением редких римских и арабских развалин, старого дворца биржи, Casa Lonja, в Барцелоне нет других интересных памятников, кроме неоконченного кафедрального собора, Ла-Сео, с высоким, мрачным готическим нефом, да древнего дворца инквизиции, с его мрачными тюрьмами. Зато в окрестностях города, вокруг его предместий, состоящих пз заводов и рабочих зданий, настроено множество чудесных вилл среди зеленеющих балок долин и на крутых склонах гор. Веселая Барцелона усеяла своими дачами и увеселительными местами все холмы, все пляжи и долины своего округа. Высоты Монкадап Саррип покрыты изящными замками, в которых живет элегантное общество. В Испании нет другого места очаровательнее приморского берега, который тянется к северу от Барцелоны и Бадалоны, с его многочисленными заводами, рассеянными среди густой зелени, и затем продолжается к Мазну, Матарб п реке Тордера. Горы выходят в море отрогами, вершины которых покрыты соснами; на склонах возделаны виноградники, а местами, на высоких гребнях, гнездится какой-нибудь старый
ми стенами; каждая из промежуточных долин представляет сплошной сад, окруженный изгородью из алоэ; города и села, в виде непрерывного предместья, занимают все полукружие низменного берега, где, на отмелях, стоит множество лодок, на которых сушатся рыбачьи сети. Железная дорога идет сначала вдоль берега, затем проходит чрез один из городов, пересекает апельсинную рощу, прорезает тоннелем скалистый мыс и опять выходит на поляну, покрытую зеленью и фруктовыми садами. Картина, постоянно меняясь, всегда остается прекрасною и поучительною с исторической точки зрения. Здесь взор разом обнимаетъ-на вершинах холмов, деревушки, боязливо окруженные стеною, как бы все еще опасающиеся нападений корсаров, а на берегу моря-свободно раскинувшиеся современные поселения, с их деятельною торговлею. Во многих местах, поселение раздвоилось: на утесе осталось старое орлиное гнездо, de ait пли d'amaunt\ на пляже расположилась современная аггломерация de Ъаих или de таг.
В провинции Барцелона почти все города следуют за метрополией в отношении мануфактурной деятельности: 120.000 работников ткут ежегодно около 250 миллионов метров материй для Испании п её колоний. Игуалада, над которою с северо-востока возвышаются скалистые громады Монсеррата; Сабадель, лежащий в долине, наполненной фабриками и заводами: Тарраза, древний римский город, близ которого находятся знаменитые минеральные воды Пуда; Манреза, с домами, расположенными по склону, у подножия которого протекает ручей Кардонер; Бич, старинная столица примаса Каталонии; Матарб, с его предместьями, раскинутыми по песчаному прибрежью:-каждый из этих городов имеет свою специальность по производству сукон тонких пли грубых, полотен, шелковых и хлопчатобумажных тканей, ниток, лент, кружев, кожаных изделий, шляп, фаянса, стеклянной посуды, бумаги. Мануфактурная промышленность распространилась также в провинции Герона, или Херона, именно в городе Оло, окруженном вулканами. Однако, соседство французской границы, привычка к контрабанде, вторжения войск, присутствие значительных гарнизонов в крепостях Героны и Фигуерас помешали промышленной деятельности развиться здесь в полной силе. Живописная Герона, Жеронь у французов, обладающая некоторыми интересными памятниками, в числе которых находится кафедральный собор и монастырь с остатками мавританских бань, особенно прославилась многочисленными осадами, которые ей пришлось выдержать; ныне вокруг её валов, старые рвы обращены в огороды. Фигуерас, или Фпгьер, первый испанский го
757 ДОЛИНА ЭБРО, АРАГОНИЯ И КАТАЛОНИЯ. 758
род, построенный на равнине Муга, при выходе из ущелья Пертус, также часто переходил из одних рук в другие, хотя и обзавелся с начала нынешнего столетия огромною цитаделью, в два с половиною километра в окружности, способною вместить более 20.000 гарнизона, с провиантом на два года. Маленький укрепленный порт Розас, приобревший известность в морских войнах, представляет теперь деревню, окруженную разрушающимися стенами. Но по крайней мере в нем хоть что-нибудь сохранилось, а от древнего греческого города Эмпориона, лежавшего на другой стороне бухты, не осталось и следа. Развалины этого «Города-Рынка», в котором, как говорят, жило более 100.000 человек, были совершенно покрыты аллювиальными осадками Флувии и морскими наносами. Берег, где город находился, сохранил название Ампуриас, и вся эта страна, называемая Ампурдан, носит имя уже несуществующего города.
Главные города Арагонии и Каталонии, с числом их жителей:
В Арагонии: Сарагосса (Царагоца) (1887) 92.407 жит., Хуэска (1887) 13.041 жит., Калатаюд (1887) 11.055 жит., Теруэль (1877) 9.500 жит.
В Каталонии (Каталунья): Барцелона (1887) 272.481 жит., Барцелона с предместьями слишком 400.000 жит., Реус (1887) 28.780 жит., Тортоза (1887) 25.000 жит., Таррагона (1887) 27.000 жит., Лерида(1887) 21.885 жит., Сабеделль (1877) 18.120 жит., Матарб (1887) 18.425 жит., Манре.за (1887) 22.685 жителей, Верона (1887) 15.497 жит., Бадалона (1887) 15.974 жит., Вилланова-Гельтрю (1877) 13.600 жит., Валльс (1877) 13.250 жит., Вих (1877) 12.500 жит., Йгуалада (1887) 10.201 жит., Фигуерас (1887) 11.912 жит., Тарреза(1887) 11.200 жит.
Верхний гребень Пиренейских гор составляет на большей части своего протяжения границу между Испаниею и Франциею; здесь дипломатические соображения провели ту идеальную линию, которая, смотря по распоряжениям, исходящим изъПарижа и Мадрида, разделяет то добрых друзей и союзников, то смертельных врагов. Но, во всяком случае, межевая линия не всегда придерживается гребня гор. В очень многих местах её извилины спускаются то на один, то на другой склон, отделяя, то для Испании, то для Франции, луга и леса, которым, повидимому, следовало бы принадлежать не той стране, которой они достались. На восточной Пиренейской цепи Испания наделена гораздо выгоднее: она обладает всею долиною Бидассоа, на французском склоне. На другой оконечности Пиренеев Франция вознаградила себя, завладевъ
всем хребтом Канигу п верхнею долиною Сегра, на южном склоне гор Карлитты. Однако, в общем, Франция обижена захватами Испании, чтд, впрочем, весьма понятно, потому что склон более покатый и, следовательно, более доступный, обращен к югу. Пастухи арагонские и баскские, более многочисленные я привыкшие к жизни в горах, захватывали, при всяком удобном случае, пастбища на северном склоне, и затем международные договоры должны были освятить претензии первого занявшего землю.
Живописная долина Арана, в самом центре орографической системы Пиренеев, есть результат одной из тех побед, которые Испания одержала над Франциею без пролития крови. По направлению течения своих вод эта долина должна бы, повидимому, скорее принадлежать Франции, потому что обе Гаронны берут в ней начало и соединяются в одну реку; но выходное ущелье весьма узко и легко может быть заперто; всюду в других местах горы поднимаются в виде четыреугольного вала, покрытого снегом большую часть года. До восемнадцатого века аранцы имели так называемое «pas pleinier», т. е. право свободной торговли с пограничною страною; кроме того, они пользовались полною административною автономией. Вообще эти двенадцать тысяч горцев Арана, изолированные от остального мира, имели бы еще более прав, чем всякий другой европейский народ, на образование независимой республики. В скором времени международный железный путь пройдет по соседству этого кантона, недавно столь отдаленного; железная дорога из Тулузы в Саи-Ж,ерон продолжится на юг по ущелью Сала, одному из самых узких порогов горной цепи, и дойдет в Испании до Лериды по долине Ногуера-Палареза.
Другая горная страна, лежащая к востоку от Арана, не столь ясно отграниченная и широко открытая в сторону Испании, есть, по крайней мере по имени, страна республиканская-это Андорская долина. Эта маленькая территория, в роде итальянской республики Сан-Марино, занимает пространство около 600 квадратных километров, с населением около 6.000 человек. Кроме пастбищ Солана, расположенных на французском склоне, на левом берегу верховьев Ариежа, воды всей Андорской области изливаются в живописный поток Эмбалиру, или Валиру, который сам впадает в Сегр, в красивой долине Сео д’Ургель. Почти все горы этой страны сделались бесплодны, и андорцы стараются окончательно лишить их остатков производительной земли: дровосеки уничтожают повсюду на горных склонах последние сосновые п дубовые леса. Таким образом, древ
759
ГЛАВА XII.- ИСИАН ИЯ.
760
ния морены, лишенные укреплявших их лесов, обрушились; одна из них, лежавшая близ местечка Андорры, завалила, в 1865 г., поселок, находившийси у её подножья.
Предания, не подтверждаемые впрочем историею, связывали происхождение Андорской республики с одною победою Карла Великого, пли Людовика Благочестивого над сарацинами, и до сих пор показываются сооружения, несправедливо им приписываемые. Факт тот, что до французской революции Андорская долина не была независимым государством. При начале феодальной системы андорская территория представляла сеньерию, зависевшую от графства Ургель, и, следовательно, от королевства Арагонского. После переходов по наследству, процессов и войн, в 1278 г. было решено, что долина,, с политической точки зрения, останется нераздельным леном, управляемым на равных правах епископами ургельскими и графами Фуа: это установлено изысканиями Бладе. В 1793 г. французская республика отказалась от обычной дани, которая и не взималась до 1806 г.; затем, в 1810 г., испанские кортесы уничтожили феодальную систему. Вследствие этого, Андорра получила автономию и сделалась маленьким государством, самоуправляющимся, но не имеющим того, что в международном праве обозначается термином, «souverainete exterieure». Однако жители, предоставленные самим себе, не перестали управляться по старинным феодальным обычаям, какие были бы немыслимы в эгалитарной республике, основанной собразно современным идеям. Вся территория принадлежит исключительно небольшому числу семейств. Закон о маиорате в полной силе; старшие сыновья являются господами, а их младшие братья, не пользующиеся почти никакими преимуществами над простыми рабочими, обязаны повиноваться главе семейства и пользуются его гостеприимством лишь под условием работать для него. Десятинный налог существовал еще в 1842 г.; для его уничтожения необходим был пример монархической Испании. В действительности, свобода андорских горцев ограничивается тем, что они не отбывают воинской повинности, не платят обычных податей и могут безнаказанно заниматься контрабандою. Главный источник богатства страны составляет тайный ввоз на испанские рынки французских товаров и табаку. После контрабанды, главный промысел Андорской долины-скотоводство; андорские пастухи сгоняют на зиму большую часть стад в равнины, называемые Льяносдель-Ургель, на левом берегу Сегра. Кроме того, республика имеет небольшие железоделательные заводы и одну фабрику для изготовления материй, которые валяют в сернистых водах Эскалдас. Однако, эта незначительная
промышленность и торговля недостаточны для прокормления андорцев; многие из них покидают родину, с надеждою пли без всякой надежды на возвращение.
Андорская республика признает двух сюзеренов.-епископа Ургельского и французское правительство,-которые оба вместе получают ежегодную дань свыше тысячи франков. Представителями влас ти являются два земских судьи (viguiers): один французский, назначаемый Францией на неограниченное время; другой андорскии, избираемый Испанией) на три года; кроме того, военный губернатор Сеу д1 Ургельский исполняет обязанности вице-короля. Уголовную юстицию ведают исключительно только одни земские судьи и судят окончательно, даже в случаях применения тяжких наказаний: они начальствуют над местной милицией и назначают уездных судей (бальи); они могут даже издавал временные законы, в ожидании собрании кортесов, где заседают сами, вместе с апелляционным судьею, назначаемым попеременно обоими сюзеренами, и с двумя ralionadors, или защитниками андорских привилегий. Во главе каждого прихода находятся первый и второй консул, взятые из разряда сар> grossos или «больших головъ», при которых состоят двенадцать советников, избираемых главами семейств. Генеральный совет, заседающий в селе Андорра, состоит из консулов и делегатов от шести приходов; он избирает себе президента, синдика, нечто в роде главы исполнительной власти, обязанности которого пожизненны *)- Политические страсти довольно сильны в этой маленькой республике, имеющей также свою правительственную сторону и парламентскую оппозицию. В эти последние годы бывали сильные столкновения между двумя партиями, французской и ургельской. Однако, несмотря на все фикции независимости, Андорра, принимающая в оффициальных актах название «Долин и Государства Андорры», в сущности лишена автономии, и испанские карабинеры,без всяких стеснений, нарушают неприкосновенность мнимой республики. Впрочем и неудивительно, что андорцы находятся в большей зависимости от Испании, чем от Франции, потому что по языку, даже оффициальному, по костюму и обычаям,-они каталонцы, и в течение полугода остаются вполне отделенными от бассейна Ариежа, между тем как через долину Эмбалиры всегда могут иметь сообщение с Ургелем, главным городом их епархии. Впрочем, огромное преимущество никогда не быть тревожимым войною позволило населению превзойти своих испанских соседей в умственном развитии и благосостоянии. Вообще андорцы очень смышленый ловки,
1 Reynal, «Revue de Geographie», 1881.
761
БАСКСКИЕ ПРОВИНЦИИ, НАВАРРА И ЛОГРОНЬО.
762
даже слишком ловки, потому что боязнь потерять свою непрочную свободу и привычка к контрабанде развили в них чрезмерную хитрость. Они отлично умеют прикидываться простаками, когда это нужно для их выгоды. Ловко вывернуться из беды или расставить ловушку называется в соседних долинах «андорскою штукой».
Столпца Андорры представляет довольно чистенькое селение, расположенное ниже слияния Массаны, или Валира-дель-Норт, при самом выходе её из «grau», или дикого ущелья, с Валира-дель-Ориен, в которую впадает минеральный серный и железистый источник лас-Эскалдас. Но главное селение долины есть Син-Хулиа-де-Лориа, простым ручьем отделяющееся от испанской границы: это огромный склад контрабандных товаров.
VII. Баскские провинции^ Наварра и .Иогропьо.
Провинции Баскские и бывшее королевство Наваррское по пространству составляют лишь незначительную, едва тридцатую часть испанской территории. Провинции эти не составляют области,географически обособленной от оста льной части Полуострова: занимая гребень западных Пиренеев, они принадлежат как к бассейну Гасконского залива, так и к бассейну Эбро; кроме того, их политические границы проведенные неровными, излучистыми линиями по долинам и горам, в некоторых местах еще усложняются чересполосицей. Тем не менее, земля Басков и Наварра должны рассматриваться как отдельная страна в общем составе Испании. Большая часть её населена особым племенем, сохранившим свое старое наречие, свои нравы и политические обычаи. В истории эта страна играла совершенно специальную роль, не только вследствие особенного характера её жителей, но также благодаря её положению на границах Франции, в том месте, где горы понижаются, оставляя проход для переселения народов и передвижения войск. Кроме того, населения Бискайи п Наварры могли существовать своими собственными средства ми и развивать вполне самостоятельно экономическую сторону быта, благодаря природным богатствам страны. Следовательно, в этнологическом и историческом отношениях этп области представляют вполне обособленную страну, к которой можно еще присоединить провинцию Логроньо, политически принадлежащую к Кастилии, но расположенную на северном склоне большего плоскогорья, в бассейне Эбро.
Пространство и население описываемых областей суть следующие:
Области.
Населф-
Пространство. Наеслевие . шс на 1 31дек.1887г. кв.кил.
Гви1.885 кв. кил. 181.845жит. 96 жит.
Баскския
«уц- »
т>
я п
провин
коа. „
иАлава. 3.045 „
” 92.915
п _ п
„ 30 „
ции. ।
Вис- „
я
» п
и
кайя. 2.165 _
235.659
„ 100 „
Наварра. 10.506 ,,
„ 304.122
„ 29 „
Логроньо. 5.041 „
„ 181.465
.. 36 „
20.757 кв. кил. 995.906 жит. 48 жит.
В провинциях Баскских, пли Васконгадских, и в Наварре, различные системы.гор, разделенные в нижней части долинами Арагона, сближаются и перекрещиваются, образуя лабиринт гор и холмов, связывающий, подобно неразрывному узлу, Пиренейские горы с Кастильским плоскогорьем. Здесь весьма трудно различить направление главных хребтов, вследствие их незначительного возвышения над второстепенными хребтами и вследвие множества ущелий и долин, рассекающих горную массу на бесчисленные отрывки. Если смотреть с вершины одной из гор, откуда вид открывается на далекое пространство, то местность представляется чрезвычайно похожею на море, взволнованное противными ветрами: всюду, до самых краев горизонта, вздымаются и перекрещиваются между собою волны разной ^величины, как будто на поверхности кипящей воды.
Средняя цепь Пиренеев в этой области своего протяжения уже не имеет вида больших гор: её высота не превышает, средним числом, тысячи метров. В том месте, где цепь оставляет французскую границу и вступает в испанскую Наварру, вершина Ицтербегуи и другие округленные высоты, находящиеся в юго-западном углу французской долины Альдюд, орошаемой Нивою, представляют не более как высокие холмы, при чем покрывающая их растительная земля не пробита ни одной скалой. Эта часть Пиренейского хребта сначала тянется довольно правильно по направлению к западу, затем, прерываясь глубоким ущельем Ацпирос, она утрачивает свое название и, вместе с тем, тот нормальный ход, который характеризует Пиренейские горы: в этом месте оканчивается цепь в собственном значении слова. Горы, неопределенно продолжающие по другую сторону пиренейскую горную систему, называются сиеррою Арадар, затем следуют совершенно местные названия. Эти горные выступы, не более 600 метров средней высоты, соединяют 1 оба склона, позволяя конным и железным дорогам свободно проходить от берегов моря к долине Эбро. Два самых западных хребта этой неявственно очерченной горной массы, соединяющие французские Пиренеи с Кантабрскимп, суть Пенья-Горбея, где растетъ
7 63
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
764
в диком состоянии кассия.-и сиерра Сальвада. Они возвышаются, первый на востоке, второй на западе, над котловиною Ордунья, в которой берет свое начало Нервион, и извивается крутыми спусками и подъемами железная дорога из Бильбао в Миранда-дель-Эбро.
Малые цени, отходящие от этой горной массы Пирфннфев к Гасконскому заливу, также представляют весьма неправильный вид. Большая часть из них соединены между собою поперечными хребтами, параллельными пиренейской оси, так что потоки с трудом находят себе выход. Так, напр., Бидассоа, служащий своею шижнею частью границею между Фракциею и Испаниею. сначала течет к югу, через долину Бацтан, затем, после длинного изгиба, возвращается к северу и смешивается с солеными водами лимана Фонтараби. Таким образом он отделяет от Пиренеев явственно очерченный хребет, одна из главных вершин которого есть знаменитая гора Рюн, на французской границе». Многие другие прибрежные вершины точно также уединены и по высоте равняются вершинам, расположенным на оси горной цени. Между этими господствующими высотами можно упомянуть о Мендауре, возвышающемся на запад от долины Бидассоа, о Гайе, или горе Трех-Корон, служащей со стороны равнин Адура живописным началом испанского материка. Далее заслуживает внимания гора Оиц, окруженная красивым поясом тенистых долин, и горы, заканчивающиеся, между Бильбао и Гверникою, крутыми скалами мыса Мачичако. Не менее уединенная гора возвы шается на севере равнины Ирун,между устьем Бидассоа и бассейном лос-ИИасажес, узким ущельем между скалами, периодически затопляемым и обнажаемым морскими приливами. Это Хаизкибель, Эазо древних; гора с почти правильными верхними пластами и длинными крупами, поросшими вереском; с вершины её открывается чудная панорама, образуемая горами и долинами земли Басков, Адуром, французскими лавдами и океаном. Конечный выступ Хапзкибеля, мыс Хигуэр, представляет крайний угол кантабрского прибрежья и лежит против двух скал св. Анны, подымающихся в открытом .море, но другую сторону залива Бидассоа: это--южные пограничные столбы французского берега.
В этом узком поясе баскского склона находятся представители многочисленных геологических формаций, от гранита и порфиров до юрских и меловых известняков и до аллювиальн ых наносов, отложеиных реками. Благодаря такому разнообразию геологических пластов и происшедшему от того множеству трещин, баскские провинции обладают богатыми рудн ыми месторожде и и я м и, которыми
всегда пользовались, и которые, без сомнения. рано или поздно обеспечат этой стране значительный горный промысел. Медь и свинец встречаются здесь в изобилии, но по сие время главное богатство заключалось в железных рудах всякого рода, пригодных для. всевозможных чугунных и стальных изделий. Железо «лакированное», пли «замороженное», доставляемое рудником Мондрагон, в холмах Гвипуцкоа, употреблялось прежде для выделки несравненной стали для знаменитых толедских клинков. В настоящее время соседния с этим рудником копи дают часть стали, употребляемой для крупповских пушек. Целые горы в этой стране дотого наполнены железистыми пластами, что горнозаводские компании покупают их оптом, не с целию разработывать их целиком, а с намерением лишить соперничествующие. компании превосходной руды. Рудное поле, если не самое обширное, то по крайней мере наиболее известное, как по деятельной его разработке, так и по кровавой битве, там происходившей во время последних карлистских войн,-есть Саморростро, к западу от рейда Бильбао. Это месторождение, занимающее пространство в 20 квад. километров, состоит из железистых масс, заключенных в слое слюдяного песка, очень легко расплавляемых и дающих чрезвычайно ковкий металл. Когда разработка рудников не приостановлена междоусобною войною, вся страна окрашивается цветом ржавчины: «поля, дороги, дома и даже кожа людей. Минеральная пыль покрывает все предметы однообразным красноватым цветом, на котором резко выделяется яркая зелень маиса и больших каштановых деревъ». Недавно другие рудные месторорождения, жилы галмея, получили огромную экономическую важность: возможно, что постепенное истощение Старой Горы скоро будет иметь результатом приобретение северной Испанией господствующей роли на рынке цинковой руды.
Сиерры, проходящие в Арагонии параллельно оси Пиренеев, продолжаются также в Наварре и Васконгадских провинциях, но при этом во многих местах сливаю гея с боковыми ветвями главного горного хребта. Сиерра де-ла-Пенья продолжается на запад от реки Арагона двумя хребтами, из которых один соединяется с пиренейскими ветвями и проходит к северу от Пампелуны под именем гор Сан-Кристобаль; другой, сиерра дель-Пердон, тянется довольно правильно к западу и образует Хига-де-Монреаль, гору, знаменитую в легендах и представляющую лучший наблюдательный пункт, с которого видна вся Наварра. К западу от Пампелуны и Арги северная, цепь расширяется в гористое, усеянное вершинами, плоскогорье: это сиерра Андиа, продолжающаяся до Эбро в виде
765 БАСКСКИЕ ПРОВИНЦИИ,
гор Виториа; её отроги, перепутываясь между собою, образуют область Амецкуас, столь благоприятную для партизанских действий. Вторая цепь, вначале не столь явственная, граничит на юге с Карраскалем пли «страною зеленых дубовъ», областью столь же дикою, как и Амецкуас, и столь же часто бывшею поприщем кровавых междоусобных войн. По другую сторону этих гор главный хребет образует горы Кантабрио; эти последние, некогда, до открытия ущелий Эбро, соединялись с горами Обаренес, представляющими зубчатую кайму, которая, наложном берегу реки, ограничивает кастильское плоскогорье; в этих же горах находятся знаменитые ущелья Панкобро. Так замыкается круг всех горных систем страны Басков. Пиренеи соединяются с сиеррою Андиа горным порогом Альзазуа, где проходит железная дорога из Витории в Пампелуну, и сами нижнепиренейские горы связываются с горными цепями Кастильского плоскогорья. Что касается провинции Логроньо, то все проходящие по ней небольшие цепи представляют внешние выступы того же плоскогорья: на западе они состоят из ветвей хребта Деманда; на востоке они образованы двумя цепями: Камеро-Нуево и Камеро-Виехо, понижающимися от сиерры Цеболлеры к равнинам Эбро.
Главные высоты Наварры и страны Басков: Ущелье Велат 868 метр.; ущелье Ацппроз 567 метр,; гора Эцкорри 1.535 метр.; ущелье Арлабан 617 метр.; Пенья-Горбеа 1.537 метр.; гора Мендаур 1.132 метр.; гора Хайа 987; Хаизкибель 583 метр.; сиерра Андиа 1.454 метр.; ущелье Альзазуа 596 метр.; Виториа 513 метр.; Пампелуна (Памплона) 420 метр.
Обширный лабиринт баскских и наваррских гор представляет во многих округах, главным образом на покатости Эбро, пейзажи вполне кастильского характера по дикости и обнаженности горных склонов: беспощадное уничтожение лесов, которым занимаются хозяева железных заводов, способствовало утрате природной красоты и обеднению страны. Южная Наварра представляет даже настоящие пустыни, переходящие в печальные ланды арагонских Барденасов; между Капаррозо и Вальтиеррою путешественник встречает одни только гипсовые и соляные холмы, почти без всякой растительности. Но в баскской земле и западной Наварре, где дожди выпадают в изобилии, все возвышенности, сохранившие зелень, представляют чудные ландшафты. Буковые леса, каштановые и дубовые рощи, покатые луга долин, речки, сверкающие под тенью ольх, составляют живописный контраст с вертикальными песчаными или.известковыми утесами, вздымающимися над массой зелени. В долинах, на холмах, по склонам гор, рассеяны, среди виноградников,
НАВАРРА И ЛОГРОНЬО. 766
белые домики деревень. бесчисленное множество яблонь, во время цветения, придает зимний вид весеннему ландшафту.
Влажные северо-западные ветры, очень часто дующие с Гасконского залива, поддерживают в этой местности умеренную, равномерную температуру. Дожди здесь весьма обильны, особенно при перемене времен года; впрочем, ни одно время года не лишено дождей. На атлантическом склоне гор, ежегодное количество дождей равняется, по меньшей мере, метру с половиною, т. е. втрое более, чем на равнинах Арагонии. Поэтому и климат в этой местности вовсе не имеет африканского характера, преобладающего на внутренних плоскогорьях и средиземноморских берегах; он гораздо более походит на климат Ирландии и Голландии, чем на климат Валенции и Мурции.Благодаря влиянию соседнего океана, страна не страдает от сильных летних жаров; ей нечего также опасаться и зимних холодов, потому что они умеряются морским ветром, а передовые Пиренейские горы задерживают суровые северные и северо-восточные ветры. Если бы страна Басков не страдала от излишка сырости, она обладала бы одним из приятнейших климатов на земном шаре; но климат её, по крайней мере, один из самых здоровых. Кроме того, он принадлежит к числу наиболее благоприятных для земледелия. В мирное время Наварра, Баскские провинция и Риоха, лежащая на левом берегу Эбро, могут быть причислены к самым богатым в Испании областям по количеству производимых хлебов, вина, масла и скота; Наварра снабжает южную Францию разного рода мясом, Баскские провинции отправляют в Англию и даже в Германию свой излишек пшеницы и кукурузы, и даже во время междоусобной войны армии, проходившие по этим полям, не истощили их. Во время первой большой войны, карлисты, почти постоянно запертые между Эбро и Пиренеями, всегда имели обильный запас провианта; несмотря на недостаток рабочих рук и грабежи, которые влекли за собою битвы, осады, приступы, почва всегда могла прокормить сражающихся, а подпочва доставляла в изобилии железо для войны.
Равномерность температуры и влажность почвы способствуют быстрому развитию древесной растительности. На атлантическом склоне, многочисленное население пользуется этими преимуществами климата для возделывания множества разновидностей фруктовых дерев, особенно яблонь, из которых сидр, или zag ardua, представляет напиток, весьма распространенный во всех трех провинциях. В пиренейских долинах Наварры, где население еще довольно редко, леса сохранили свой первоначальный однооб
767
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
768
разный вид; они, тем по менее, прекрасны. Долина Ирати, куда можно проникнуть не иначе, как чрез узкия ущелья и крутые горы, одна из самых грандиозных и вместе с тем одна из наиболее уединенных в той области, которая тянется к югу от французских Пиренеев, между пиком Ани и Альдудесами. Более к западу, леса, смежные с долипоюКарлосъ(Валькарлос)илп долиною Карла Великого, и с знаменитым Ронсевальским ущельем, пли Ронсево, может быть, и не так грандиозны, зато значительно приветливее, вследствие разнообразия пейзажа, и интереснее, благодаря историческим воспоминаниям и отголоскам старинных преданий. Судя по сказаниям легенды, этот горный проход рисуется воображению в виде страшного ущелья между отвесных утесов, тогда как в действительности он представляет живописную долинку. Знаменитая гора Альтабпскар, возвышающаяся к востоку, имеет форму небольшой покатости, на которой розовые цветы вереска перемешаны с золотисто-желтым дроком и диким терном, а риауа Андрес Царо, где произошло великое побоище, есть не что иное, как веселая равнина, в которой журчат ручейки под тенью ольх. На широкой проезжей дороге из Пампелуны стоит старинный монастырь, окруженный зубчатыми стенами и несколькими хижинами; далее, к Франции, живописная тропинка, в роде аллеи парка, пробирается в тени буков и поднимается, пологим скатом, к ущелыо, покрытому зеленью, где находится часовня Ибаньета. Эта приветливая местность, будто бы, и есть Ронсеваль печальной памяти. Здесь не видно ни одной скалы, откуда баски могли бы скатывать глыбы в нахлынувших к ним франков; тщетно ищешь глазами пропасти, на дне которой Роланд в последний раз затру бил в свой костяной рог. Горцы восторжествовали над армиею Карла Великого благодаря своему мужеству и хитрости, а не крутизне ущелий Альтабискара. На противуположном склоне, собственно в долипе Карлоса, дно этой долины, где теперь проходит прекрасная дорога, гораздо уже и недоступнее.
Кто этот древний народ, непобедимое мужество которого прославляют предания и который и в наше время давал многочисленные доказательства своего геройского духа? Каково его первоначальное происхождение? Какое его родство с другими народами Европы и всего мира?-Все это вопросы, на которые невозможно ответить. Баски - племя самое загадочное. Они стоят одиноко среди толпы людей. У них, насколько известно, нет никаких родичей.
Нельзя даже сказать с достоверностью, что все эвскарийцы, или баски, имеют одно общее
происхождение, потому что они не представля" ют между собою никакого сходства. Типа басков не существует. Большая часть местных жителей, правда, отличается строгою красотою черт, блеском и твердостью взгляда, гордою, грациозною осанкою; но зато сколько разнообразия в росте, форме черепа и чертах лица! Среди басков существуют такия же резкия различия, как между испанцами, французами и итальянцами. Между ними встречаются и рослые, и малорослые, брюнеты и блондины, длинноголовые и короткоголовые; некоторые преобладают в одном округе, другие-в другом. Решение загадки становится все более и более затруднительным, потому что если баски действительно составляют особую расу, то они постоянно утрачивают свой первоначальный тип через смешение с другими народами. Очень может быть, что во времена доисторические в описываемой стране соединились народы различного происхождения посредством переселений или завоеваний, и что язык наиболее образованного из них сделался господствующим. Жизнь каждого народа изобилует фактами этого рода.
Оставляя в стороне различия и даже резкие контрасты, существующие между басками испанких провинций и французской Наварры, можно сказать вообще, что большинство басков отличается широким лбом, прямым крупным носом, резко очерченным ртом и подбородком, пропорциональным, стройным телосложением. Их физиономия крайне подвижна. Женщины в особенности отличаются чистотою черт; хороши их большие глаза, тонкий, улыбающийся рот, гибкий стан. Даже в городах и деревнях, часто посещаемых иностранцами, от Байоны до Витории, где, следовательно, тип племени наиболее пострадал от скрещивания, всякий поражается красотою большей части женщин и их природною грациею. В некоторых отдаленных округах некрасивое лицо составляет настоящий феномен. Две местности Гвипуцкои: Ацпеитиа и Ацкоитиа, близ которых находится знаменитый монастырь Лойолы, в особенности славятся красотою жителей, как мужчин, так и женщин. Говорят, что там трудно найти девушку, которая не была бы совершенством по красоте форм.
Кроме физической красоты, баски отличаются также благородством осанки. Любо смотреть, как горделиво они расхаживают в камзоле, накинутом на левое плечо, широком красном поясе, стягивающем стройный стан, и берете, надетом слегка на бекрень. Встречая путешественника, они приветливо кланяются ему, но как равному себе, не опуская глаз. Женщины, почти всегда скромно одетые в темные цвета, отличаются столь же благородною осанкою. они высоко держат го-
«LHO.IXXJ.HBH фн 0HI101 (L
-‘|.ИООВ(И ЦОЯЭГОП
НОЕОЖКИ ‘L.4 «ИХИШЯИЧЯПСИП Чяонкчиэф(Ич А КЭФФИИИ
-[ 'i oiraej кифи’иилофд
ОЯѴ’.рИ BedOXO?! Чи.ЛОЯНОИЭ II ЧИЭОННЭЙ^яХ ‘LXUI1 -ФГЬТХИИ ‘ИЯ тиэвяиягвсРтяонипшХя ЯХИОЯЭ КВН “0(1 ЭН 4dOJ Ч.КВНОПИЭ оп к.уи.и.вкиниоп и чипГ “0X3 ИЧОО.И.И! '0J01 вг£ ВЭЧИВьХкИП ННЖГОГ' '|Л10 акоииоио.ч чья '’фр^яоиявсТ аончгф.ики/фквг :ачпв<)0
-отвии'рк.щ 04t‘|d ‘ояиэоьвч- иинвкиэьооюиоиэипи ВЭКЯВЫИИЛЮ ИИЭОННФООЭО ЧЛИ ИИиЭГП II ВЭПИ Ч.ХЦ ’ИОИЭВГОО ‘ИЛИНѴ'фЭОЭ гНИТПНОЖ к BDIOBIi^dlAH
OLYHIirOtdOJ X.LC гки ъювГиНии ‘OHIBOdq.H ‘‘фЯОГ -01 BH ИИЭФЖК1 ЧИПЭОН ВЯЫЧЯИКИП ’ииниыоо чпХиэ “ОП ТИОИфКИ ‘odono ЧНФЬО ЪиАѴии B.LOX ьи Хяог
011
-очнонаог II ѴЯЯѴЯѴП ‘ИШНИЯОЯП ВИЯЭЯЭѴЧ
691
771
ГЛАВА XII.- ИСПАНИЯ.
772
смысл этого слова; но, но всей вероятности, оно просто значит «речь». Следовательно, «эвскарийцы» можно перевести «говорящие люди». Таким же именем славяне и многие другий племена называют себя в своих наречиях. Этот язык «по преимуществу», которым говорят баски, и благодаря которому они действительно составляют совершенно особую нацию среди всех племен Европы и целого мира, насколько известно до сих пор, не имеет себе подобного по конструкции слов и оборотам фраз. Он должен был заимствовать много терминов из языков соседних народов; все предметы, с которыми баски познакомились при помощи сношений с иностранцами, все новые идеи, доходившие к ним со времен доисторических, конечно, получали названия, не принадлежащие к первоначальной основе их идиома; для отыскания первоначалыиойчпстоты баскского языка пришлосьбы, вероятно, возвратиться к каменному веку, к эпохе, предшествовавшей введению домашних животных, потому что все эвскарипские названия этих животных, равным образом и мата ллов,-происхожденияарийского, финского или семитического. Но, как бы ни были многочисленны эти заимствования, тем не менее, достоверно, что баскский язык вовсе не арийский; это язык не флексивный, как языки индоевропейской семьи. Он принадлежит к периоду более древнего человечества, чем тот, из которого родились все прочие европейские языки. Если бы мы захотели ввести его в какую-либо из глоссологических групп, уже известных, то его скорее всего следовало бы причислить к «агглютинирующимъ» наречиям алтайских народов. Антуань д’Аббади находит в нем черты африканские и относит его к роду «хамитическому»; другие высказали предположение, мало правдоподобное,что его следует отнести к группе «полисинтетическихъ» северо-американских диалектов. С своей стороны. баскские патриоты объявляют, что их «речь» стоит гораздо выше всех ныне существующих языков: по мнению некоторых авторов, первый человек на земле» говорилъязыком эскуара; туземные патриоты возвели это произведение фантазии в непреложную истину, п очень дурной прием ожидает путешественника, если он усомнится в этом первоначальном факте истории человеческого рода. Впрочем, в настоящее время все филологи могут разбирать этот вопрос, потому что, не считая целой библиотеки сочинений, посвященных языку эскуара, различные наречия этого языка имеют свою литературу, к тому же почти вполне» кастильскую пли французскую по духу и происхождению,-песни, комедии, переводы, сделавшиеся доступными для ученых.
Пока сравнительное изучение языков всех народов не выяснит, действительно ли эвска-
рийский идиом независим от всех остальных, мы должны смотреть на басков, не имеющих родичей на континентах, как на совершенно особую нацию, как на обломок древнего человечества, поглощенного нахлынувшими со всех сторон волнами более современного нам человечества. Нет недостатка в доказательствах, что эвскальдунаки были некогда многочисленным народом,занимавшим большое пространство земли. Если до сих пор не удалось еще отыскать начал баскского языка, зато его находят, так сказать, в ископаемом состоянии, в странах, окружающих бассейн западной части Средиземного моря. Ни один письменный документ не свидетельствует о том, что этп страны, составляющие одну нераздельную географическую область, были заняты народами, родственными по происхождению; зато, вместо сказаний, легенд или песней, сохранились названия гор, рек и городов, заявляющие после многих тысячелетий о могуществе» первобытных жителей. В восточной части страны, где в настоящее время живут остатки баскских народов, в пиренейских долинах французского Бастана. Арана,Андорры, Кверо:Гя,эвскарийские имена встречаются в изобилии. То же самое находим в равнинах, простирающихся к северу от гор до Гаронны; город Ош, некогда Йлиберри («новый городъ»), напоминает еще своим именем о пребывании в нем аусков или эвскарийцев; к востоку от Пиренеев, Эльн и Коллиур, из которых один расположен в недалеком расстоянии от Лионского залива, а другой-на берегу его, были также Йлиберри, как свидетельствуют о том испорченные названия обоих современных городов; наконец, между множеством других испанских городов с эвскарийскими названиями, можно указать на третий Йлиберри. соседний с Гранадою, над которым возвышается гора, названная, по имени его. Эльвирою. А сколько еще древних городов, построенных теми же пародами, должны были предшествовать этим «новым городамъ»!
Большая часть писателей, занимавшихся Испаниею, допускают, с весьма большою вероятностью, что эти древние пароды, говорившие эвскарийским языком, были иберы, о которых упоминают древние авторы, и которые некогда занимали большую часть полуострова. Таким образом, нынешние баски оказываются прямыми потомками иберов; они, говорит Мишле, составляют «остаток мира, предшествовавшего кельтическому, и который история застала уже в эпоху упадка». Естественно, что предкам басков приписывали и различные надписи на памятниках и монетах неизвестными письменами, letras desconocidas, открытые в Испании и южной Франции, и которые Будар истолковал как действительно
773 БАСКСКИЕ ПРОВИНЦИИ,
принадлежащие эвксарийскому языку. Теперь почти не может быть никаких сомнений в полном тождестве иберов и басков. Следовательно, в древности этот пиренейский народец не имел такого изолированного существования. Под именем гасконцев он занимал юг Франции; разные иберийские и кельтиберийские колена его населялп Испанский полуостров. Эвскальдунаки распространялись и по ту сторону Геркулесовых Столпов, до самых склонов Атласа, так как древние авторы упоминают и здесь о нескольких местностях. названия которых вполне баскские; один из народов, перечисляемых Страбоном, носит даже вполне эвскарийское имя Мутур-Горри («красные лица»), которое произошло, вероятно, от загорелого цвета кожи этого племени. Наконец, римские писатели единогласно свидетельствуют, что иберы колонизовали большие острова Средиземного моря; многие племена, населявшие берега Италии, принадлежали, вероятно, к тому же корню.
Многие не понимали, каким образом баски могли существовать в виде отдельной нации, говорящей своим языком, именно в той части Пиренеев, где горы, слишком низкие для того, чтобы служить барьером против вторжения войск завоевателей, пропускали то с одной, то с другой стороны все проходившие народы. Но прежде всего надо припомнить, что западные Пиренеи наиболее удалены от Рима и, следовательно, легче могли избежать вл ияния народа-властелина; вместе с тем малый подъем гор помогал эвскарийцам сохранить их взаимную национальную связь, нравы и язык. В других частях гор, иберийские племена, разделенные снежными трудно проходимыми хребтами, были отброшены врагами в узкия боковые долины и не могли помогать друг другу в случае общей опасности. Баски, напротив, имели то преимущество, что жили в стране, представлявшей в одно и то же время и серьезное препятствие иноземному нашествию, и удобное сообщение для туземцев через параллельные невысокие хребты. Пародцы различных пиренейских долин, северных и южных, могли таким образом сплотиться в могущественное племя среди наций, которые окружали их, и одна за другою,по собственной воле или по принуждению, должны были войти в состав латинизированного мира.
Неизвестно, как велико было, после римской эпохи, территориальное пространство, занятое населениями, говорившими баскским языком, но весьма вероятно, что это пространство мало изменилось, потому что с тех пор эвскарийцы всегда были сами себе господа, и никакая важная причина не могла заставить их отречься от своего языка и принять язык соседей, которых они презирали. Со стороны
НАВАРРА и логроньо. 774
Франции нынешняя граница распространения эвскарийского диалекта довольно хорошо исследована; со стороны Испании она определена с меньшею точностию. Она вовсе не соответствует границам административным и политическим. Нынешняя область распространия баскского языка начинается к западу от долины Нервион, ниже Бильбао; граница этой области окружает город Бильбао, который сделался почти вполне испанским, и к югу проходит через ущелье Ордуньа, затем направляется по склонам ГИеньа-де-Горбеа и проходит на некоторой высоте по южному склону Пиренеев, оставляя в стороне все города, расположенные в долине Алавы. По ту сторону Сальватиерры граница спускается, затем восходит по склонам сиерры Андиа и присоединяет к земле басков всю долину, по которой проходит железная дорога пз Альзазуа в Памиелуну; однако, последний город, древний Ирун иберов, принадлежит эвскарийцам лишь по историческим воспоминаниям, и далее, к востоку, по-баскски говорят только в верхних долинах Ронсеваля. Орбецеты, Охагавии, Ронкаля, между тем как на юге уже одни названия деревень, Бэгорри, Мендивиль, Сансоэн, Лацагуриа,напоминают о прежнем наречии. Пик Ания, составляющий со стороны Франции границу баскского языка, служит тем же и со стороны Испании. Таким образом, из четырех эвскарийских провинций одна только Гвипуцкоа целиком входит в состав области древнего наречия; кроме того, два города, Ирун и Сан-Себастьян, образуют оазисы кастильского наречия. Весь южный пояс областей, политически составляющих часть Наварры и Васконгадских провинций, с незапамятных времен был захвачен латинскими диалектами, и население этой местности говорит кастильским языком, смешанным с некоторыми терминами эвскарийского происхождения. По уверению крестьян, которое, однако, не подтверждено пока ни одним подлинным документом, баскским языком прежде говорили еще в Олите и Пуэнте-ла-Рейаа, расположенных на значительном расстоянии к югу от внешней области эвскарийского языка. В этом перемещении языков, существование которого требует еще доказательств, Брока видит весьма естественное следствие непосредственного соседства баскского языка с наречием, обладающим административным преобладанием и влиянием литературным, общественным и религиозным. К югу от Пиренеев баскский язык не в состоянии бороться с испанским, между тем как к северу от Пиренеев ему даже не угрожает беарнское patois.
Испанский язык, с одной стороны, французский-с другой, работают над вытеснением баскского идиома, но не путем насиль
775 ГЛАВА XII.
ственного завоевания, а посредством медленной дезорганизации. Баскский язык иберов, уже распавшийся на семь наречий, измененный словами и оборотами, противными его духу, все более старается приспособиться к понятиям иностранцев, поселяющихся в стране; онъиостоянпо утрачивает свой первоначальный характер, свою оригинальность и преобразовывается в пату а. Каждая большая дорога, проникающая в баскскую территорию, в то же время производит перемену в языке. Всякий прогресс, особенно в образовании народа, является роковым для эвскарийских наречий; полмиллиона басков, замкнутые в настоящее время в тесном горизонте холмов и гор, едва-ли могут рассчитывать па продолжительное существование языка их предков.
Приблизительное число жителей, говорящих баскским языком, в 1875 г. было следующее:
Нижние Пиренеи (Франция) 116.000 жит.; Баскские провинции: Гвипуцкоа 170.000 жит.; Бискайя 120.000 жит.; Алава 50.000 жит.; Наварра 100.000 жит. Всего 556.000 жит.
Страбон говорит о кантабрах, ближайших предках басков, с уважением, смешанным с ужасом. Пх отвага, любовь к свободе, презрение к жизни казались ему качествами столь нечеловеческими, что он видел в них нечто в роде свирепости или животной ярости.
Он с ужасом рассказывает, что, во время войны с римлянами за независимость, кантабры убивали друг друга, чтобы не отдаться в плен: матери умерщвляли своих детей, желая избавить их от позора и бедствий рабства: пленники, распятые на крестах, не переставали петь победные песни. Силиус Италикус говорит с своей стороны, что кантабры, потерявшие способность воевать, убивали себя, кидаясь с высоты скалы, чтобы не томиться в старости, которую они считали позорящей. В эту эпоху иберы имели привычку предохранять себя от неожиданных несчастий, всегда нося с собою яд, который приготовлялся из одного растения, похожого на дикий сельдерей, и убивал без страданий. Распоряжаясь по произволу своею жизнью, они ничего не боялись; они легко рисковали ею, особенно когда приходилось защищать друга.
Пх мужество-, много раз испытанное со времени борьбы с римлянами, никогда не ослабевало; но, кроме мужества, они отличаются другими похвальными качествами. История и законы пиренейских федераций свидетельствуют о превосходстве, которое имели баски над соседями, благодаря своей правдивости, великодушию и уважению к свободе человека. Жалкие рабы, окружавшие их. воображая в своем уничижении, что свобода есть привилегия знатных, видели в басках лю
-ИСПАНИЯ. 776
дей благородного происхождения. Все жители Гвипуцкоа и собственно Бискайи были людьми благородными даже в силу испанской иерархии, между тем как в Алаве и Наварре, где некоторое время господствовали мавры, а впоследствии действовало кастильское влияние, возникло поместное дворянство, с его обычною свитою вассалов и оброчных крестьян. Однако, все провинции с прежним ревнивым усердием охраняли свои местные права п заставляли своих сюзеренов буквально исполнять условия союза. Спндпк Виктории клялся ножем, который должен был ему отсечь голову, если он не исполнит своего долга. В то время, как европейская история представляла непрерывный ряд побоищ, баски почти всегда жили в мире; ежегодно общины, занимавшие противуположные склоны гор, клялись взаимно в вечной дружбе, и их послы поочередно, с большою торжественностью, клали символический камень на пирамиду, воздвигнутую их предками посреди горных пастбищ. Все эти маленькия республики, которые, прп разъединении, сделались бы легкою добычею завоевателей, были связаны братскими узами в одну общую федерацию; каждая обязывалась «жертвовать имуществом и жизнью» для поддержания «права и справедливости» в общем отечестве. На их знамени изображены три соединенные руки: Игиrak bat, «три составляют одно»:-вот прекрасный девиз Васконгадских провинций.
Насколько эвскарийское общество, несмотря на его малочисленность, превосходило по элементам цивилизации соседние народы,-это всего лучше показывает большое уважение, которое там имели к человеческой личности. Каждый баск был совершенно неприкосновенен в своем доме: никто не мог лишить его лошади или оружия. Если другие иберы, такие же свободные люди, как и он, обвиняли его в чем-нибудь перед советом, его дом все-таки оставался священным для всех, и, когда наступал момент отвечать на обвинение, он выходил гордо и величаво, с беретом на голове и тростью в руках, и с достоинством являлся под вековым дубом, где заседали судьи. В национальных собраниях все имели одинакое право голоса. Во многих долинах и женщины пользовались этим правом. Древние хартии Алавы оффициально предоставляют женщинам место в совещательных «братствахъ» Арриаги. Однако женщины, обыкновенно, не садились за одним столом с ctcliecojauria (хозяином дома) и его сыновьями; опе обедали стоя у очага; даже и теперь этот старинный обычай не исчез из деревень, и сила предания так велика, что женщина сочла бы бесчестьем для себя сесть рядом с мужем во всякое другое время, кроме дня свадьбы. Равным образом, во время
777
БАСКСКИЕ ПРОВИНЦИИ, НАВАРРА И ЛОГРОНЬО.
общественных праздников, женщины дер
жатся всегда в сторон: он танцуют между собою, а мужчины предаются своим, более шумным, играм.
Но за исключением этого остатка первобытного варварства, забавы басков обнаруживают лишь природные качества. Если правда, что о народе можно судить по его играм,- потому что человек, предаваясь какому-нибудь удовольствию, забывает наблюдать за собою.- то эвскарийцы много выигрывают, когда их видишь в праздничные дни; тогда они без конца любезны, обходительны и ведут себя с достоинством. Их игры всегда представляют упражнения в физической силе и ловкости. На мягких лугах долин молодые баски упражняются в прыгании, танцах, бегании, игре тяжелыми камнями. Игра в мяч составляет славу нации и возведена в своего рода культ. Большие партии возвещаются заблаговременно, и баски собираются со всех сторон па место игры с таким же рвением, как греки некогда собирались в Дельфы и на Олимпийские игры. Подобно эллинам, эвскарийский народ заботится не об одних только телесных упражнениях; у него существуют также более утонченные, умственные удовольствия. Баски разыгрывают под открытым небом мистерии и пасторали; у них есть свои актеры и поэты.
Не следует, однако, думать, что эвскарийские племена во всех отношениях превосходят своих соседей: вместе с хорошими качествами, у них есть и недостатки. В настоящее время главное несчастие басков происходит от их старинных национальных привилегий. Они хотят придерживаться преданий прошлого, потому что это прошлое было героическою эпохою; хотят замкнуться в узких пределах их отечества, потому что оно было свободно рядом с рабскими нациями; они не желают участвовать в историческом движении европейских народов, так как считают их ниже себя по благородству происхождения. По странной непоследовательности, баски, защищая свои народные права, сделались поборниками абсолютизма относительно других провинций: они хотят, чтобы их «фуэросы» оставались непрпкосиовенпы;еще недавно, чтобы обеспечить эту неприкосновенность, они не хотели допустить своих соседей освободиться из оков. Отсюда происходят самые странные несообразности и недоразумения, главная причина которых заключается в невежестве басков. Впрочем, алаванцы и наварцы отличаются своей относительной культурностью: с 1794 года, обучение было объявлено обязательным для Канарских детей обоего пола.
До закона, изданного кортесами в 1876 г.. fueros пли привилегии басков, были в прин
778
ципе те же. что и в 1332 году, когда дейута" ты этих провинций явились в Бургос, чтобы предложить титул «господина» кастильскому королю, Альфонсу Правосудному. В силу заключенного договора, этот иностранный государь не имел права строить пли владеть ни крепостью, пи деревнею, ни домом на эвскарийской территории. Баски обязаны были сражаться только за свое отечество: они освобождались от испанского рекрутского набора и держали своих солдат, пли «микелетовъ» в пределах своих провинций. Во время войны баски, правда, обязаны были нести воинскую повинность, однако, на известных условиях. В собственной Бискайе контингенты, без их согласия, пе могли быть уводимы далее известного дерева па границе, и в последнем случае они имели право па особую плату; подобные же формальности соблюдались и в Алаве: но провинция Гвипуцкоа не могла отказывать в наборе моряков для королевского флота. Подати налагались и распределялись всегда провинциальными юнтамп; почти все собираемые налоги шли на покрытие местных расходов, а государству предлагалась часть в виде добровольного приношения. Торговля была свободнее, чем в остальной Испании; монополий не существовало. Наконец, все местные муниципалитеты были вполне независимы: представляемые своими алькадами, членами ayuntamiento «старейшинами» или aripntes-mayores они сами распоряжались своим бюджетом.
Но сколько различий, контрастов и странностей феодализма в этой организации общин и провинций, повидимому, вполне демократической! Одно местечко представляет независимую республику; другое, вместе с известным числом деревень, образует державную общину; иные состоят лишь из анклав. В одной деревне новый общинный совет избирается своим предшественником; в другой члены его назначаются избирателями, имеющими определенный ценз, или дворянами известной категории, или даже местным владетелем или его представителем. Провинциальные юнты избираются также весьма разнообразными способами, по самым разноречивым традициям. Подача голосов, считаемая в современных демократиях естественным правом всякого свободного человека, у басков все еще составляет привилегию и предоставлена не всем гражданам. Кроме того, пользование этой привилегией обставлено ребяческими формальностями и регулируется строгим этикетом: законы местничества соблюдаются «под дубом правосудия» так же свято, как при дворе королевы английской. Понятно, что при таких учреждениях, в которых феодальные традиции перемешаны с старым расовым инстинктом, баски, республиканцы, сделались ярыми поборниками старой испанской монархии. Это
779
ГЛАВА XII-ИСПАНИЯ.
780
они дали католической церкви её гения-вдохновителя, её настоящего главу, в лице Игнатия Лойолы.
Наварра, с 1839 г., сравнена с остальною Испанией) в отношении военной службы, податей. состава муниципальных властей. Даже в самой стране басков были введены те же перемены. Исторический закон неизбежен: если потомки эвскарийцев не хотят свободы общей с прочими жителями полуострова, то тщетны будут все их попытки к тому, чтобы только они одни были свободны. Война уже дважды сломила их; но мир, как и война, ведут их к утрате национальной индивидуальности и к принятию участия в политической жизни остальных испанских населений. Современная индустрия, при содействии торговли и путешествий, изменяет местные нравы, научает языку соседей, уничтожает старинные предания. Баски не только «народ весело пляшущий на высотах Пиренеевъ», как говорил Вольтер; они, кроме того, народ трудящийся,-и именно через труд совершится слияние нации с прочими испанцами.
Сами баски как будто стремятся ускорить предстоящее исчезновение их народности; они массами переселяются, оставляя пустые места, которые частию занимают их соседи. Те из них, которые населяют долины, отчасти покрываемые снегом зимою, сотнями спускаются вниз при наступлении холодного времени года и временно занимаются каким-нибудь прибыльным ремеслом в городах равнины; другие, увлекаемые страстью к приключениям, которая у них традиционна и выработала из их предков замечательно отважных китоловов, уезжают, не думая о возвращении. Прежде испанские баски выселялись в гораздо меньшем числе, чем их французские собратья по национальности, изгоняемые из отечества страхом воинской повинности; во в настоящее время и первые массами следуют данному им примеру, при чем большинство переселенцев состоит из людей самых .энергичных, лучших в народе. В республиках Ла-Платы, куда почти все они отправляются искать счастия, их племя должно исчезнуть, как отдельная народность, еще быстрее, чем в Европе: тщетно некоторые эвскарийские патриоты мечтают об основании новой кантабрской республики в американских пампасах.
Правда, что, вдали от родины, баски тщательно сохраняют дух солидарности, придающий им такую силу у себя дома. В Мадриде и других городах собственной Испании, равным образом в Бордо, Монтевидео и Буэнос-Айресе они помогают друг другу, поддерживают один другого в несчастий, соединяются против соперников, и таким образом живут гораздо лучше других пле
мен, относительно более многочисленных; однако, как бы ни была велика эта солидарность, она может только отсрочить, но не изменить ожидающую их участь. Пройдет немного поколений-и баскский язык будет вычеркнут из списка живых европейских языков, как это случилось с наречиями корнишским и кревинским, как случится с орским, манкским, вендским, ливонским,- и еще прежде языка исчезнут старинные нравы и политические учреждения.
Васконгадские провинции и Наварра имеют немного городов, да и те большею частию населены иностранцами. Эвскариец, подобно астурийцу и жителю Галиции, любит природу: он избегает городов и больших населенных мест. Исключая торговых и промышленных округов, дома эвскарийские стоят уединенно на возвышенностях, по склонам холмов или по берегам ручьев: перед домом обыкновенно расстилается лужайка, усаженная дубами, где каждый вечер, после дневных трудов, молодежь отдыхает, занимается танцами и пением. Такой выбор мест для жилищ приписывали созерцательному уму и склонности к уединенной жизни басков и их соседей в западных Пиренеях: однако, в этом скорее можно видеть прямое следствие того обстоятельства, что баски были народ свободный, не опасавшийся своих соседей. Населения остальной Испании, Франции,. Италии и почти всех стран Европы принуждены были, для спасения от воинственных набегов и грабежей, укрываться в крепостях или городах, защищенных стенами; а баски, всегда жившие в мире между собою и с соседями, могли спокойно селиться среди принадлежавших им полей.
Бильбао, самый большой город баскских провинций, с наиболее оживленным портом,- вовсе не эвскарийский город; занимаясь издавна торговлею с отдаленными колониями Нового Света, он представляет естественное место вывоза для кастильской муки и прежде был местопребыванием высшего коммерческого суда в Испании. II теперь еще Бильбао, хотя и лишен прежних прав монополии и расположен далеко не так выгодно для торговли. как многие другие испанские города, всетаки соперничает, по размерам торговли, с Валенцией, Сантандером и Кадиксом; он сделался третьим портом на Полуострове по сумме оборотов, благодаря соседним железным и цинковым месторождениям, соединенным ветвыо железной дороги с гаванями рейда; бар в устье Нервиона, где глубина воды была только в Iм*.14 в 1878 г.,теперь углублен, так что корабли с осадкою в 4 метра могут свободно проходить. Бильбао жил совсем иною жизнью, чем баскское население окрестных гор. Сделавшись вполне
781 БАСКСКИЕ ПРОВИНЦИИ,
испанским городом, он был во время карлистских войн много раз осаждаем жителями своих же предместий. Прекрасная долина, среди которой расположены городские здания, крутые горы, окаймляющие город в виде полукруга, воды Нервиона, несущие торговые суда в гавань Португалеты и в море, не раз обагрялись кровью. Перед стенами Бильбао знаменитый баскский генерал, Цумалакареги, получил в 1835 г. смертельную рану.
Самый многолюдный город Гвшиуцкоа, Сан-Сабастьян,-также испанский. Представляя торговый порт, подобно Бильбао, и в то же время укрепленное место с кастильским гарнизоном, он, как по наружному виду, так и по языку жителей, сравнялся с городами внутренней части Полуострова. Утес лаМотта. или Монте-Оргулло, в 130 метров высоты над уровнем моря, со склонами, усеянными крепостными башнями, возвышается к северу от города; к западу,-«раковина» (Иа Concha), пли залив прозрачной голубой воды, омывает прекрасный пляж, где прогуливаются купающиеся; к востоку от крепости протекает река Урумеа, беспрестанно борющаяся с пенистыми волнами моря; тенистые бульвары, амфитеатр зеленеющих, усеянных селами холмов, которые с юга окаймляют горизонтъ- весь этот чудный пейзаж делает Сан-Себастьян одним из самых приятных мест, одним из тех мест, где теснится самое разнообразное космополитическое население людей отдыхающих и праздных: в некоторые годы, число купающихся, привлекаемых пляжами Кончи, превышает 50.000. Впрочем, сам город вполне утратил свой оригинальный характер: в 1813 г. он был сожжен своими союзниками, англичанами, которых завистливость по ремеслу побудила к уничтожению всех промышленных заведений, и был заново отстроен с однообразно правильным расположением; теперь новый город, отделенный от старого прекрасными аллеями, продолжается далеко на юг между р. Урумеа и заливом Конча. Сан-Себастьян имеет также фабричное предместье, с заводами стеклянными и другими и лабораториями химических продуктов. Его порт, довольно часто посещаемый каботажными судами, недостаточно безопасен и не глубок; тем не меиее в него ежегодно приходит до четырехсот кораблей, с измерением в 40.000 тонн, для вывоза железной руды в Германию и Англию, свинца, кожи, асфальта и цемента во Францию. Главною портовою гаванью этой области должна бы быть прекрасная бухта «Проходъ» (Pesages), открывающаяся далее к востоку, вблизи французской границы. Она отлично защищена, потому что с неё не видно даже моря, с которым она сообщается посредством узкого прохода, удобного для защиты. Въпред-
НАВАРРА И ЛОГРОНЬО. 782
шествовавшие века, когда баски еще занимались ловлей «гасконскаго» кита, в эту бухту проникали большие суда, останавливаясь у города Лезо, ныне разрушенного: по берегам внутреннего залива существовали деятельно работавшие верфи; однако разливы Ойярзуна и других речек, благодаря нерадивости жителей, засорили часть бассейна; впрочем, маленькия каботажные суда и теперь заходят в бухту «Проходъ», которая сделалась складочным пунктом для отправки вин из Наварры и Риоха.
Живописная Фонтарабия.Оядаррабия басков, с раскрашенными домами, также отделена от моря порогом, опасным для мореходов; своим настоящим некоторым значением этот город обязан морским купаньям и соседству с Францией), к которой он обращен с высо ты террасы своими стенами, пробитыми ядрами. Ирун также был бы незначительным городом, если бы не находился по близости Франции, в голове линии испанских железных дорог, и не представлял стратегического ключа всей этой местности. То лоза, окруженная бумажными и другими фабриками, величает себя столицей Гвппуцкои; Цароц имеет свои пляжи, посещаемые купающимися; Гветария, родина Эль Кано, который, более счастливый, чем его начальник Магеллан, совершил первый кругосветное плавание; . Иеквейтио и Бермео замечательны морскими купаньями и рыбными промыслами, на которых работает более тысячи моряков; Цумайя. расположенная в устье долины Урола, обладает гипсовыми ломками, доставляющими превосходный цемент; Эйбар фабрикует драгоценности, продающиеся даже за границей: Вергара, некогда славившаяся оружейными заводами, замечательна многочисленными железными источниками, протекающими в её окрестностях, знаменитою коллегиею, основанною в 1776 году баскским обществом, и воспоминанием о достопамятной конвенции, положившей конец, в 1839 году, первойкарлистской войне. Дуранго, равным образом, представляет город, имя которого часто раздавалось во время междоусобиц на севере Испании. Гверпика. расположенная в Бискайе, замечательна своим дворцом «судилипцнымъ» и знаменитым дубом, под которым и теперь собираются местные законодатели; ни, подобно всем остальным баскским городам, Гверпика, в сущности, есть не более как местечко.
Тиа южном склоне Пиренейских гор большие аггломерацип тцкже немногочисленны; это объясняется, между прочим, тем обстоятельством, что здесь население втрое реже, чем на атлантическом склоне. Витория, главный город провинции Алавы. расположенный при железной дороге из Парижа в Мадрид,-
783
ГЛАВА XII.--ИСПАНИЯ.
784
город промышленный и торговый: это-складочный пункт меновой торговли между провинциями баскскими и кастильскими; в то же время это-«умственная столица» баскских провинций и имеет даже географическое и ученое общество. Пампелуна, или Памплона, имя которой напоминает её возобновителя Помпея, есть по преимуществу город укрепленный, выдерживавший частые осады, часто попадавший в рукп неприятеля, теперь окруженный укреплениями, делающими из него стратегический пункт: его кафедральный соборъ-один из богатейших и наиболее интересных в Испании. Тафалла. «цвет Наварры» (Иа flor de Navarra). древняя столпца королевства, сохранила лишь остатки своего дворца; строитель его, дон Карлос Благородный, хотел, как говорят, соединить его галлерею в милю длины с дворцом Слит, расположенным также в долине Цидако. Пуэнте-ла-Рсйпа знаменит винами. Эстелла, - один из самых оживленных городов Наварры, господствует над несколькими ущельями, в которых проходят дороги из Кастилии и Арагонии: это - одпн пз жизненных узлов страны. Во время последней войны, карлпсты преобразовали его в сильную крепость, защищая горную часть Амсцкуа. В соседней провинции, входящей в состав Старой Кастилии, находится город Тудела. замечательный винами; Калагорра, отчизна Квинтилиана, и Логроньо,-с мостом, построенным в одиннадцатом столетии, также представляют довольно важные стратегические пункты, потому что господствуют над переходом через Эбро. Калагорра, усвоившая гордый девиз: «я превозмогла Карфаген и Римъ», служила оплотом для Сертория против Помпея; но она дорого поплатилась за свой героизм. Граждане её, осажденные римлянами, почти все погибли от голода: защитники города принуждены были питаться мясом своих жен и детей. Калагорра, древний Калагорри иберов, хотя и расположен вне области распространения эвскарийского языка, среди роскошных равнин Риохи, тем не менее тесно связывается с историею Васконгадских провинций, потому что фуэросы Алавы, принятые с 1332 года сюзереном Альфонсом Правосудным, составлены на основании древних законов Калагорры.
Число жителей главных городов баскских провинций, Наварры п Логроньо:
Бискайя(Вискайя):Бильбао(1887) 50.782 жит.
Гвипуцноа: Сан-Себастьян (1887) 29.000 жит.; Толоза (1877) 7.500 жит.
Алава: Впториа 17.639 жит.
Наварра: Пампелуна (Памплона) (1887) 27.000 жит.; Тудела (1877) 10.100 жит.
Логроньо: Логроньо (1887) 15.567 жит.; Калагорра (1887) 8.821 жит.
, VII. Сантандер, Астурия и Галиция.
Океанический склон Кантабрскпх Пиренеев. к западу от Васконгадских провинций, представляет область, до того отличную от остальной Испании, что ее скорее можно сравнить с французскою Бретанью, даже с Англиею и Ирланциею, чем с областями кастильского плато и особенно с средиземноморским склоном Полуострова. Повсюду горы, холмы, долины, текучия воды, леса и возделанные земли сменяются в бесконечном разнообразии; повсюду берег крутой, окаймленный высокими мысами и перерезанными лиманами, куда впадают быстрые потоки вод; повсюду климат влажный и здоровый. По истории населяющих ее народов, иберийской и кельтской расы, эта часть Испании также представляет замечательное единство; она почти всегда избегала больших переворотов, постигавших другие провинции Полуострова, и потому население в ней сделалось очень многочисленным относительно пространства годной к возделыванию почвы. Тем не менее, несмотря на большую аналогию всех областей кантабрского склона, несмотря на сходство почвы, климата, истории и нравов народа, эта страна, слишком узкая сравнительно с длиною, разделена иа множество отдельных участков с точки зрения политической географии. На западе, в северо-западном углу Испании, приютилось древнее королевство Галиция (Галисия), с его четырьмя провинциями, образуя большой, почти правильный четырехугольник между Атлантическим океаном, границами 1 Иортугалии и веерообразными отрогами верхних Кантабрскпх Пиренеев; Астурии в собственном смысле, стесненные между горами и водами Гасконского залива, разделились иа две части: с одной стороны находится Астурия Овиедская, с другой - Астурия Сантиланская, которые в настоящее время
отчасти соединены в административном от
ношении; наконец, на востоке, па границах Баскской земли, находится округ, известный прежде иа языке народа под названием «Гор Бургоса и Сантандера», или просто «Горъ». Кастилии сделали пз него одну пз своихъ
провинций, по в географическом отношении
Сантандер представляет естественный переход от страны Басков к Астурии.
Пространство и население этих частей суть
следующие:
Пространство
Сантандер Астурия
(О’виедо) .
Галиция ...
Население 31 дек. 1887 г.
5.460 кв. кил. 244.271 ж.
10.895 „ „ 595.420 ,
29.154 „ л 1.894.558 ,.
Население на
1 кв. килом.
44
55
65 -
К западу от сиерры Сальвада и долины, известной под именем Валле-де-Мена, начи-
785 САНТАНДЕР, АСТУРИЯ И ГАЛИЦИЯ.
- 786
нается упомянутая область «1 оръ», которая заскому морю; с южной стороны они огпиию нимает всю провинцию Сантандер своими кряна возвышенности, с которых начцв< Ся жами и извилистыми отрогами, изборожденными Эбро. Так напр., проход, или puerto ч Тся °скУДо.
Маяк на башне Геркулеса.
тт 013ками. В этой части Кантаорския
Пиренеи, если 1
г ' „ можно назвать этим именем беспорядочную .
ТА.,.,т . s массу высот, в сущности имею и ГОЛЬКО OHTun-
оин склон, именно к 1 аскон-
разсекающий горы, прямо на юг от Сантандера. имеет около 1.000 метров высоты над берегом, между тйм как южный склон, до плоскогорья Вирга, имеет всего 140 метров.
787
ГЛАВА X11.-ИСПАНИЯ.
788
Далее к западу находится ущелье Рейноза, которым воспользовались для проведения железной дороги из Мадрида к порту Сантандер; это ущелье представляет еще более любопытный образчик здешней формы горного рельефа. В этом месте плоскогорий разделены почта непроходимым порогом, спускающимся в виде лестницы к кантабрскому берегу; стоит только прорыть здесь канал в 2 километра длины и 18 метров глубины, чтобы отбросить воды Эбро в реку Бесайа, которая унесла бы их в Атлантический океан, к порту Сан-Мартин де Суанс. Неудивительно. что этот горный порог, находящийся в том месте, где Эбро не представляет никаких затруднений для переправы, и где путешественники, спустившись с высоких равнин Дуэро, могут легко достичь приморского склона, сделался большою дорогою для кастильцев, к Кантабрскому морю. Здесь они нашли естественный выход для их торговли. и потому провинция Сантандер показалась им законною добычею с точки зрения административной и политической. Подобно тому, как каждый народ, живущий по берегам реки, старается завладеть её устьем,население плоскогорий стремится приобрести наиболее удобные пути для сообщения с морем.
Но, непосредственно к западу от долины Рейноза, горы принимают другой вид и поднимаются высокими кряжами, представляющими и с южной стороны значительные кручи. Вершины более 2.000 метров высоты доси игают пояса продолжительных зимних снегов. Пеньа-Лабра господствует над первым из кряжей, откуда спускаются реки по всевозможным направлениям: к востоку- Эбро, к югу-Пизуэрга, к северу Нанза, или Тина-Менор, к северо-западу-поток, впадающий в лиман, или г иа Тина-Маиор. Далее к западу находится Пеньа-Приета, превосходящая высотою два с половиною километра и питающая своими снегами Каррион и Эслу; это одна из значительных пиренейских вершин. Она со всех сторон опирается на мощные отроги и связывается на севере посредством соединительного хребта с кряжем, еще более высоким, носящим странное название, может быть, эвскарийского происхождения, Picos de Europa, или «Европейских вершинъ». Гора Торре-де-Черредо представляет главную вершину этой группы, третью в Испании по высоте, потому что ее превосходят только гиганты Сиерры-Нфвады и центральных Пиренеев. В углублениях лощин, обращенных к северу, собираются массы затверделого снега, похожия на настоящие ледники, питаемые обильными снегами, приносимыми зимою морскими ветрами. Это замечательный пример важного влияния влажности на образование ледников, так как в горах, лежащих се
вернее, на той же высоте не замечается ледяных полей.
Долина Лиебана, или Потес, лежащая, в виде огромного котла, у восточного подножия «Европейских пиковъ», может считаться самою замечательною на полуострове, по своей относительной глубине и воронкообразной форме. С запада, юга и востока она окружена кручами, гребень которых достигает пли даже превышает 2.000 метров; с севера, поперечная цепь, оставляющая для вод Лиебаны очень узкий проход, соединяет кряж ПеньаСагра с «Европейскими горами». Крутизна внутренних откосов столь значительна, что деревня Потес, расположенная на дне этой, можно сказать, пропасти, находится все-таки на высоте 300 метров над уровнем моря. Горный пояс Сантандера и Астурий еще явственнее, чем в стране Басков, представляет множество цепей, параллельных общей пиренейской оси и берегу Кантабрского моря; второстепенные цепи гор триасовой, юрской, меловой эпох располагаются в виде стен перед высокими горами, состоящими из силурийских сланцов, приподнятых гранитами. По этой причине здешния реки имеют течение весьма неровное, извилистое. По выходе из верхних долин, где эти реки образуют живописные водопады, они бросаются направо и налево и направляются вдоль подошвы гор, ища себе выхода: некоторые из них, между прочим Азои, протекающий между Бильбао и Сантандером, уходят в пещеры от задерживающих их преград и появляются с другой стороны, совершая более или менее длинный подземный путь.
По ту сторону «Европейских горъ» хребет понижается, представляя проходы иногда ниже 1.500 метров. Две долины, в форме пропастей, именно Вальдеон и Сахамбр, сходные с долиною Лиебаны, хотя и не столь большие, открываются между собственно пиренейскою сиеррою и параллельною ей маленькою цепью, которую выделяют из себя на север «Европейские вершины». Эта последняя цепь пересекается бурными потоками, низвергающимися в Астурийское море; однако, средняя её высота весьма значительна, и её дикия верхния долины весьма основательно присоединены к провинции Леон, с которою они представляют более легкое сообщение, чем с низменною частью их же собственного речного бассейна. К западу от этих природных горных укреплений, хребет Кантабрскпх Пиренеев вновь приобретает довольно значительную правильность, подобно Французским Пиренеям. Удаляясь постепенно от берега, цепь, с некоторыми вершинами более 2.000 метров высоты, мало-по-малу уклоняется к юго-западу до границ Галиции, где принимает южное направление, образуя концентрический изгибъ
789
с морским берегом. Здесь она вполне утрачивает характер правильной сиерры, разветвляясь по всем направлениям на большое число вторичных цепей и отрогов, которые, под разными названиями, заканчиваются на приморских мысах пли соединяются с другими горными системами. В общем, эти хребты постепенно понижаются по мере приближения к Галиции. Только к югу от Силя и Миньо горы снова являются в виде больших кряжей. Пеньа-Нфгра, Пеньа-Тревинка, Кабеца-де-Манцанеда и других, которые соединяются с португальскими горами.
Астурийские горы, особенно те, которые возвышаются между Овиедо и «Европейскими вершинами», пользуются большим почетом у всех испанских патриотов. они чрезвычайно живописны: их передние склоны покрыты тенистыми лесами каштана, орешины, дуба, а на верхних склонах буковые и лещинные леса чередуются с лугами. Такия красоты природы поражают народное воображение, тем более, что эти горы служили оплотом для христиан в первое время нашествия мавров. Подобно тому как в Арагонии славится Пеньаде-Ороэль, близ которого основалось королевство Собрарб, здесь показывают: гору Ансена. где бежавший Пелагий скрывался с войском: леса Вердойянта, где он совершал свои походы; аббатство Ковадонга, напоминающее о его первых победам над исламом. «Достославные горы»,-это их оффициально признанное название,-известны не одними своими историческими воспоминаниями, своими живописными деревушками, с разбросанными домами, своими стадами и роскошною зеленью: они, кроме того, заключают в своих недрах богатые копи каменного угля, составляющие главный источник благосостояния Астурии.
Возвышенности Галиции, рассеянные без всякого порядка, изрытые со всех сторон потоками, представляют незначительное число мелких цепей, или cordales, и не могут быть связаны в одну правильную систему. Это массы первичных горных пород, большею частью закругленные, расположенные маленькими плоскогорьями различных размеров; над этими плоскогорьями местами господствуют холмы, достигающие средним, числом, сотни метров над общею поверхностью страны. Однако, цени эти следуют почти по одному направлению с самыми берегами, при чем однеиз них направляются с запада на восток, продолжая васконгадские берега, другие спускаются с севера на юг, к португальскому побережью. Параллельно цепи Раньядоиро, которую можно считать естественною границею Галиции и Астурии, тянется назападе сиерра Меира; далее, по ту сторону большой долины Миньо, идет горная группа, которой южные отроги закан-
САНТАНДЕР, АСТУРИЯ II ГАЛИЦИЯ. 790
чиваются в Эстака де-Вар, главным угло-
вым мысом Галиции и мысом Ортегаль или Северным (Norte-Gal), неподалеку откуда виднеется высокая пирамида Квадрамон. На западе, поперечно идущие горы, в том же направлении, как и Кантабрские Пиренеи, образуют знаменитые мысы Ториньана и Финистерре, или «Конец земли». Последний мыс, который моряки прежде считали самым западдым на Иберийском полуострове, повидимому, не без основания может назваться концом света, подобно одноименным мысам Франции и Англии. Представляя узкий, скалистый полуостров, вдающийся в открытое море к западу от большой бухты, он возвышается своими крайними утесами, точно алтарь, воздвигнутый среди необозримой водной поверхности. В этом месте находился храм языческих богов, замененный впоследствии церковью в честь Богоматери.
Разные высоты Астурии и Галиции:
Г оры Сантандера: Пуэрто-де-Эскудо988метр.; Пуэрто де Рейноза 847 метр., Пеньа-Лабра 2.002 метр.
«Европейские вершины» (Picos de Europa). Пеньа-Приета 2.529 метр.; Торре-де-Черредо 2.678 метр.; деревня Потес 299 метр.; деревня Кэн (Вальдеон) 466 метр.
Западные Кантабрские горы. Пеньа-Убиньа 2.300 метр.; Пеньа-Рубиа 1.930 метр.; пик Миравалес 1.939 метр.; пик Квиньа 1.936 метр. Ущелье Пахарес 1.363 метр.; ущелье Пьедрафита 1.085 метр.; Квадрамон 1.019 метр.; Фаро 1.155 метр.; Кабеца-де-Манцанеда 1.776 метр.
Астурийский берег, на вид довольно правильный, изрезан множеством маленьких бухт, или rias, с крутыми скалистыми берегами, в которые впадают бурные речки, бегущие с Кантабрских Пиренеев. Малая ширина прибрежного пояса не допускает эти заливчики врезываться далеко внутрь страны; многие из них имеют вид слегка расширенных речных устьев. Берега Галиции имеют совершенно иную наружность. Они изрезаны извилистыми, ветвистыми заливами, которые своими многочисленными извилинами, глубиною воды и крутыми берегами напоминают шотландские firths или фиорды Скандинавии, Исландии и Лабрадора. Это-морские долины, широко открытые со стороны океана, который уже в ста километрах от берега имеет не менее 1.800 метров глубины.
Как объяснить происхождение этих riasJ. Следует ли считать их, подобно фиордам, руслами ледников, не успевшими еще засориться речными наносами во время нынешнего геологического периода? Или не были ли эти лиманы, как во Французской Бретани, первоначально прорыты морскими водами, проницавшими в гранит чрез трещины, которые они мало-по-малу расширяют, и затем развет-
791
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
792
вляют боковыми проломами? Во всяком случае, существование в столь южных широтах заливов, сходных с заливами берегов, близких к полярному поясу, представляет весьма интересный географический феномен. Кроме замечательного сходства в климате, эти страны отличаются также одинаковостью почвы. Другая, не менее любопытная аналогия заключается в том, что бухта Виго, вероятно и другие vias Галиции,-эти шотландские заливы, попавшие на Иберийский берег.-обладают морскою фауною, напоминающею гораздо более формы животных великобританских, чем лузитанских: из двухсот видов ракообразных, собранных здесь Мак-Андрью, только восьмая часть не принадлежит великобританской фауне. Присутствие в южном море такого множества северных видов, вместе с родственностью растений Астурийских гор и Ирландии, в значительной степени подтверждает гипотезу Форбса о существовании, до последнего ледникового периода, перешейка между Азорскими островами, Ирландией) и Галициею: перешеек исчез, но его оконечности сохранились.
Как бы то ни было, климат северо-западных областей Иберии, особенно всего внешнего склона Кантабрскпх Пиренеев и примыкающих к ним гор, весьма сходен с великобританским. Дожди, приносимые морскими ветрами, из которых одни дуют с юго-запада, с контр-пассатами, другие-с полярными течениями, более или менее уклонившимися от первоначального направления, падают в значительном количестве иа внешние склоны Астурийских гор: с одной стороны этих гор вода изобилует, между тем как у основания другого склона, лишенного влаги, простираются сухия равнины Леона и Кастилии. До сих пор еще не определено точными измерениями, которая из долин Кантабрскпх Пиренеев обильнее орошается; однако известно,что некоторые местности Астурии получали в год более четырех с половиною метров дождевой воды. II так, атлантический склон Иберийского плоскогорья по количеству вод равен, если не превосходит западный склон швейцарских и норвежских гор и южную покатость Швейцарских. Альпов. Название Астурия, означающее, по мнению знатоков эвскарийского языка «Страну Потоковъ», вполне оправдывается климатическими условиями этой страны. Если Тесспно представляет самую обильную реку в Европе относительно величины своего бассейна, то потоки, выходящие из снегов «Европейских вершинъ» выносят вц море наибольшую массу горных вод.
Дожди выпадают в астурийских Пиренеях во все времена года. Продолжительные засухи-здесь явление весьма редкое;
впрочем, иногда, именно в конце лета, случается. что дождя не бывает по неделям.Осеннее, равноденствие всегда сопровождается ливнями, при чем очень часто происходят столкновения воздушных течений, производящие бури в Гасконском заливе: немного найдется морей, которые были бы так опасны в это время года; морские летописи повествуют об ужасных драмах, происходивших в Гасконском заливе. Эти бури составляют самый важный недостаток кантабрского климата; зато эта страна имеет неоценимое преимущество над прочими частями Испании, за исключением Васконгадских провинций: именно она пользуется довольно умеренною морскою температурою, относительно теплою зимою и прохладным летом. Здесь «не вечная весна», как хвастают туземцы; но по крайней мере смена времен года происходит без резких переходов. Берега астурийские и английские разделенные Британским и Гасконским морями, на протяжении семисот или восьмисот километров, представляют замечательное сходство в климате; по тогда как Девоншир и Корнваллис, обращенные к югу, обладают более равномерною среднею температурою, местности, лежащие у подошвы Кантабрских Пиренеев, хотя и обращены к .северу, но, благодаря их положению в южной широте, пользуются большей суммой тепла.
Сходство климатов обнаруживается также в изобилии паров, скользящих по поверхности почвы в виде густых туманов, подобных туманам Британских островов: эта форма облаковъ-очень обыкновенное явление в Галиции и Астурии, где их называют Ъгеtimas. Эти метеорологические явления, столь отличные от всех происходящих в остальной Испании, не могли остаться без влияния на суеверное воображение галисиян (gallegos). Народ представляет себе особых волшебников в образе nuverios, пли облачных рыцарей, которые носятся в бурях, то растягиваясь в тучи, то сжимаясь в маленькия облака, то появляясь пли улетучиваясь по произволу. Эти духи любят путешествовать преимущественно по ночам. Иногда тени мертвых, с факелами в руках, переносятся туманами от одной могилы к другой: эти страшные ночные процессии известны под именем estadeas или estadinhas.
Климат Галиции и Астурии по наблюдениям 1858 г.:
Средняя температура.
Максимум.
Минимум.
Количество дождей.
Овиедо(228хметр)
15,°2э
27,°8
-4,°5
2 м 064
Сантьего ^220 » )
15,°04
35,°0
-2,°0
1 м 084
Несмотря на изобилие текущих вод, кантабрские провинции не имеют судоходных рек. В Астурии узкий береговой пояс имеетъ
793 САНТАНДЕР, АСТУРИЯ И ГАЛИЦИЯ. 794
слишком крутой скат, чтобы ПОТОКИ МОГЛИ развиться в реки с спокойным течением. Астурийские потоки: Азов, Безайя, Нанза, Селла, могучий Налон д’Овиедо, Навиа. Эо, спустившись с гор, вскоре исчезают в Кантабрском заливе. Реки Галиции: Тамбр и Ул.та, более тихия вследствие меньшего наклона почвы, переходят при устьях в широкия rias, при чем трудно определить, где кончается течение реки и начинается морской залив. Единственная настоящая река Галиции, Миньо, в нижней части её течения, служит политическою границею между обоими государствами Полуострова.
Воды Мпньо собираются с двух склонов Пиренеев. Собственно Мпньо получает все свои притоки из долин, обращенных к океану, а Силь, главная ветвь реки, берет начало к югу от Пеньа-Рубиа, на откосах Кантабрских гор, обращенных к равнинам Пеона. Испанская пословица говорит, что «Миньо носит имя, а воду несет Силь». Кроме того, и по направлению русла Сил заслуживает названия настоящей реки; но географическая номенклатура, как известно, сообразуется главным образом с удобствами населения, и совершенно естественно, что древние Gallaeci и нынешние галицийцы удержали название Миниуса и Миньо за рекою, которая вся протекает по их территории, между тем как Силь выходит с другой стороны гор, из страны, населенной племенами иного происхождения и защищенной трудно проходимыми горными ущельями.
Перед выходом из провинции Леон, Силь протекает по широкому бассейну Виерцо, окруженному со всех сторон горами; от этого бассейна теперь осталось прекрасное маленькое озеро Карруседо. Подле самого озера начинает. ся угрюмое выходное ущелье. Силь, приняв Кабреру, спускающуюся с Пеньа-Тревинка, вступает в другой бассейн с озерами, гораздо меньший Виерцо, затем проходит под утесами Монте-Фурадо (Пробитая гора), в русле, прорытом римлянами, с целию облегчить предпринятую ими эксплоатацию рудников; остатки этих рудников до сих пор видны в разных местах. По другую сторону этого замечательного тоннеля, Силь извивается в одном из самых диких ущелий Испании: откосы гор, поднимающихся с севера и юга и служивших некогда соединительным звеном между Кантабрскими Пиренеями и португальскою цепью Герец, вздымаются над рекою, сжатою между крутыми утесами и иногда вертикальными стенами высотой в ЗОО и 400 метров. Тотчас за слиянием Силя и Миньо, река съуживаетсяв новом ущелье; затем соединенные воды, увеличиваемые по временам мелкими притоками, впадает в море широким устьем. Берега Мпньо очаровательны, и
вообще эта область-самая красивая в Иберии: прозрачная вода, омывающая островки и мысы из гладких, словно отшлифованных скал, деревни с белыми домами, утопающими в зелени, луга, поля, рощи, виноград, расположенный трельяжем па гранитных колоннадах, сосновые леса, покрывающие склоны, горы, зеленые у основания, лазурные у вершины, представляют непрерывный ряд восхитительных картин. Под городом Туи Миньо делается судоходною на протяжении тридцати километров; но вход в реку загорожен опасным баром, п маленькая гавань Гвардия находится уже вне черты лимана, у подошвы горы Санта-Текла. Камина, на берегу португальском, хотя имеет несколько сот гребных судов, но они исключительно служат только для рыбной ловли. Хотя Мпньо имеет ничтожное значение для судоходства, тем не менее из восьми больших рек Иберийского полуострова она несет наибольшую массу воды сравнительно с объемом своего бассейна; абсолютным средним количеством воды она уступает одному только Дуэро.
Вот приблизительные цифры для сравнения рек полуострова:
ПлоДлвСредИстечещадь ва нее коние срав■ бассей-глаличсст-Средний вит. с на. вной во дож-расход дождями, кв. кил. ветви дей.
Миньо съСплем 25.000 305 1,м200 500(?) бОнаИСО Дуэро . . . .100.000 815 0*500 650(?) 40 „ Того..... 75.000 895 0,*400 330(?) 33 „ - [’вадианас Зап-
карою . , . 60.000 89ОО,м35О 160(?) 25 „ - Гвадалквивиръ
(Гвадалимар) 55.892 5600,м480 260(?) 30 „ -
Сегур. . . . 22.000 3500,м300 20(?) 10 „ -
Хукаръ . . . 21.790 5110,м320 25(? 15 „ -
Эбро. . . . . 99 922 750 0*450 200(?) 20 „ -
Всего на полу
острове * 584.300 0,м4003,000 ?) 33 %
Катимая р. Мпньо масса воды, которая представляла бы неоцененное богатство во всех частях Испании, расположенных к югу от Пиренейской цепи, так же мало полезна для кантабрского земледелия, как и для перевозки товаров: она должна бы быть употребляема главным образом как движущая сила промышленности, так как дождевая вода, проникающая в почву, вполне достаточна для развития роскошной растительности. Астурия и Галиция, подобно Англии, изобилуют превосходными темнозелеными лугами. Впрочем, здешняя флора, в общем, носит характер несколько более южный, чем в странах, расположенных по другую сторону Гасконского залива и Французского моря. В садах апельсинные деревья растут в перемежку с яблонями, каштанами, орешиной, лещиной, а в одном пз садов Овиедо можно видеть даже могучия финиковые пальмы, растущие на откры
795
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
796
том воздухе. Однако, при достаточно теплой температуре, избыток влажности не позволяет некоторым растениям приобрести серьезное промышленное значение. Так, напр., разведение шелковичного червя идет посредственно, несмотря на изобилие листвы на тутовых деревьях; даже виноград, исключая некоторые округа, доставляет терпкое, неприятное на вкус вино; напротив того, астурийский сидр славится во всей Испании и даже вывозится в Америку.
Астуры, или астурийцы, как известно, хвастают своим происхождением от людей свободных, никогда не носивших мусульманского ига; некоторые горные населения, действительно, сохранили независимость, и даже округи. завоеванные арабами при первом вторжении, вскоре были отняты у них христианами; город Овиедо получил название «Столицы Епископовъ», благодаря множеству беглых прелатов, которые поселялись здесь и составляли из себя соборы. Галицийцы также весьма энергично сопротивлялись мавританскому нашествию, и потомки пх с гордостью указывают на некоторые горы, где было сломлено могущество африканцев. Как бы то ни было, достоверно то, что Галиция, вместе со всеми пиренейскими странами, в продолжение всех средних веков, с небольшим перерывом, принадлежала политически к тому европейскому миру, часть которого она составляет по климату и географическим условиям. Поэтому племя, населяющее эту область Испании, происхождения кельтического. сохранилось в относительной чистоте. Астурия и Галиция, расположенные вне главных путей завоевателей и переселенцев, с самого начала писанной истории весьма редко посещались иноземцами, если не считать портов, в которых утвердились каталонцы; кровь астурийцев и галиицийцев не изменилась в такой степени, как в других частях Полуострова. Ни мавры, ни евреи не смешивались с этим первобытным народом, и цыгане весьма редко встречаются в здешних местах. Некоторые астурийские народцы даже сохранили, почти без изменения, свои нравы и обычаи со времен римского владычества. Между прочим, указывают, как на совершенно особый элемент населения, на пастухов гор Лейтариегос, обитающих в том массиве, где сиера Раньядоиро отделяется от Кантабрских Пиренеев. Их название vaqueros, или «пастухи коровъ», означает не один только их промысел: оно, в то же время, служит как-бы именем племени. Перекочевывая с своими стадами, они живут всегда отдельно от остальных астурийцев: их молодые люди вступают в браки только между собою. В этом краю говорят еще старинным иатуа. На кантабрском берегу
крестьяне говорят своим ЪаЪ1е\ в Галиции онп употребляют разные наречия, которые меняются даже от деревни до деревни. Можно сказать вообще, что язык дallego, особенно тот, которым говорят на. берегам Миньо, скорее португальского, чем испанского корня. Впрочем, лузитанец с трудом понимает галицийцев, вследствие их странного говора на-распев. Даже жители различных долин не всегда понимают друг друга.
Хотя описываемая страна относительно густо населена, однако большие поселения в ней редки. Многие уездные города состоят, в сущности, из церкви, ратуши да кабака, несмотря на то, что община состоит из ИО.ООО, а иногда и более 20.000 жителей; остальные здания рассеяны в окрестностях, в тени и под прикрытием больших дерев. Следует ли видеть в этом обычае астурийцев и галицийцев следствие инстинктивной любви к природе, или, подобно тому, как у соседей басков, это уединение среди природы является результатом глубокого мира и спокойствия, среди которого почти всегда жили кантабрские обитатели? Благодаря своей изолированности, жители северо-западной Испании пользовались счастливым преимуществом между своими соотечественниками в том смысле, что их пощадила война, как внешняя, так и междоусобная. Астурия и Галиция, как гористые страны, расположенные при «конце света», вне больших завоевательных путей, избавились от наплыва разных угнетателей; кроме того, мирный характер туземцев удерживал их от всяких революций: они стараются достигнуть благосостояния усидчивым, терпеливым трудом. Тип испанского «головореза» появился не в этих странах. Галле го, преданный своим мирным занятиям, не имеет той врожденной свирепости, которая привилась к крови остальных испанцев вследствие беспрерывных войн. Ни в одном пз северозападных городов не существует цирков для боя быков; онп не чувствуют, подобно их соседям, кастильцам, варварского удовольствия любоваться тем, как быки пропарывают лошадей, топчут людей и наконец сами падают, пораженные метким ударом шпаги.
Впрочем, в уединении и мирной жизни кантабрских обитателей были и свои невыгоды. В средние века местные властители пользовались мирным характером земледельцев, порабощая их, лишая всякой собственности и всяких прав свободных людей. В остальной Испании общая опасность принуждала дворян, духовенство, среднее сословие и простой народ делать взаимные уступки и приучала пх к равноправности. Не так было в Астурии, за исключением части её, примыкающей къВасконгадскпмъпровпнциям.Въэтойпослед-
797 САНТАНДЕР, АСТУРИЯ
ней части крестьяне, действительно, считались не ниже дворян, подобно их соседям, эскальдунакам и общины их пользовались такими же преимуществами, как и в Бискайе; но в «Достославных горахъ» и во всей собственно Астурии земледельцы третировались как скот: по свидетельству старинных документов, их можно было закладывать и продавать, как всякий товар. Еще в начале нынешнего века все земли обеих Астурий находились в руках восьмидесяти фамилий и монастырей; за исключением весьма немногих земледельцев, большая часть крестьян находилась в крепостной зависимости. То же самое, хотя в меньших размерах, было и в Галиции: и здесь народ не имел почти никакой собственности, и большая часть земель принадлежала дворянам, церквам и монастырям.
С начала нынешнего столетия это положение вещей понемногу изменилось. Обеднением помещиков и упразднением монастырей воспользовались промышленные астурийцы и галицийцы: они рыменпвают на земли свои,трудом накопленные, сбережения. Таким образом, вследствие перехода земель в собственность крестьян совершается важный экономический переворо т в стране. Даже бывшим арендаторам удалось, в конце концов, выиграть дело против феодальных владельцев въодномъоченьщекотливомъпроцессе.В прежния времена вассалы и монастыри, получавшие от королей вотчины, имели обыкновение отдавать часть земли в временное пользование земледельцам, обязывая их к подчиненности и уплате оброков; такое пользование помещичьею землею, смотря по округам, должно было продолжаться не долее периода царствования двух пли трех королей; в других местах право крестьянина-собственника на землю оканчивалось через сто лет; в Галиции же, согласно местному обычаю, срок пользования полагался в 329 лет. Но эти договоры подавали повод к различным недоразумениям;ь: каждый объяснял их в свою пользу, и, по смерчи двух или трех королей, по прошествии одного или трех столетий, крестьяне отказывались возвращать землю. Кончилось тем, что они одержали верх.
Прибрежные галицийцы занимаются земледелием и рыбным промыслом. В сезон ловли, более 20.000 человек, с тремя пли четырьмя тысячами судов, протягивают свои мадраги и другие, меньших размеров, сети в заливах Коровья, Мурос, Ароза,Понтеведра, Виго, изобилующих сардинками. Пойманная рыба свозится в береговые заведения для соленья, где женщины и дети, нанимаемые владельцами тоней, наполняют пресованными сардинками до 35.000 боченков в год. Местное потребление рыбы громадно и, кроме того, в нормальные годы, одна Америка
и галиция. 798
покупает в порте Коронья до 17.000 тонн сардинок.
Распределение земли между большим числом рук и правильная эксплоатация морских богатств безусловно необходимы для того, чтобы Галиция могла, как следует, прокормить свое значительное население, превосходящее по плотности все остальные части Испании. Так напр., провинция Понтеведра, при равной поверхности, в три раза населеннее всей территории государства, и даже на одну треть превосходит Мадридскую провинцию. И,однако, в Галиции нет ни больших городов, ни многочисленных, хорошо построенных дорог, ни богатых мануфактур! Соседство моря, легкость рыбной ловли, умеренность и равномерность климата недостаточны для объяснения столь сильного размножения народонаселения. Если бы астурийцы и галицийцы не выселялись массами, с целию искать в чужих краях хлеба, которого недостает на родине, то голод не замедлил бы уменьшить их численность и таким образом восстановить равновесие между количеством жизненных припасов и потребителями. Целые семьи отправляются на заработки в-Лисабон, Мадрид и другие большие города Португалии и Испании. Галицийцы-это оверньяты Полуострова. Большие охотники до наживы, весьма экономные с заработанными деньгами, поддерживающие друг друга с чисто сословною солидарностью, они успевают монополизировать некоторые профессии,’ и весьма многие из них богатеют, начав карьеру поденщиками пли водоносами.
Те из них, которые возвращаются к своим очагам почти всегда более состоятельными, чем при отъезде, или по крайней мере более опытными и наученными, являются настоящими просветителями этих отдаленных областей, население которых еще недавно коснело в безграничном невежестве и грубой нищете. Вероятно, вследствие крайней нечистоты в хижинах, а также преобладания рыбной пищи, Галиция, одна между испанскими провинциями, до сих пор еще не избавилась от простой и слоновой проказы. Последняя из этих болезней в особенности ужасна; не так давно, закон обязывал сжигать трупы несчастных, пораженных слоновою проказою, и разбрасывать их пепел по ветру. Всеобщий предразсудок приписывал заразительную способность даже трупам жертв; думали, что если бы похоронить умершего от проказы на кладбище, то он сообщил бы свою болезнь всем сосед ним покой никам.
Наиболее существенным улучшением материального быта страны послужило бы окончательное соединение Галиции и Астурии с Мадридом и с остальною частью Полуострова удобными дорогами. В половине прошлого столе
799
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
800
тия была построена из Мадрида в Коронно прекрасная военная дорога, которая, по остроумному замечанию, была вымощена серебром: так дорого обошлась она казне: однако, этой дороги оказывалось недостаточно, и явилась настоятельная потребность пересечь сиерру Леон и различные конечные разветвления Кантабрских Пиренеев железною дорогою, которая могла бы наконец достичь до океана. Постройка этой линии, замедлявшаяся политическими и финансовыми соображениями, была наконец окончена в 1883 году. Следующий затем год был посвящен постройке дороги, соединяющей Леон с Овиедо и Тихоном по каменноугольному бассейну Миереса. Что же касается соединительных путей, которые должны будут когда-нибудь связать оконечности лучеобразно-расходящихся линий, следуя по окружности Полуострова, то эти пути пока только проектированы. От Понтеведра доКороньи еще долго придется довольствоваться простою конною дорогою: часть прибрежья, обращенная к кантабрскому берегу, от Ферроля до Сантандера, не имеет даже и такой дороги. Во многих местах надо пробираться вдоль берега по узкой опасной тропинке, извивающейся между утесами: в долинах, орошаемых потоками, тропинка заменяется гатями, где приходится перепрыгивать с камня на камень.
Вследствие незначительной ширины кантабрского прибрежья, обилия превосходных гаваней и прибыльности рыбной ловли, большая часть главных астурийских поселений сосредоточена на берегу моря. Непосредственно к западу от Васконгадских провинций расположены приморские городки: Кастро-Урдиалес, Ларедо, Сантонья, служившие сборными пунктами для флотилий во' время междоусобиц, которые происходили в Бискайе. Гавань Сантонья, славящаяся своею превосходною рыбою, представляет одну из наиболее удобных и защищенных гаваней Полуострова. Когда Наполеон отдал Испанию своему брату Иосифу, он удержал за собой одну только Сантонью и начал укреплять этот порт, надеясь преобразовать его во французский Гибралтар. Впоследствии подобный же проект был предпринят испанским правительством; однако он не осуществлен и наполовину.
Сантонья, представляя весьма важный стратегический пункт, и в мирное время могла бы служить деятельным торговым центром; однако все движение торговлив стране привлек к себе город Сантандер; порт его также представляет прекрасную якорную стоянку, и кроме того, в его новых кварталах, построенных на осушенных отмелях бухты, находятся, внутри самого порта, все необходимые сооружения, как-то: доки, верфи, магазины.
Служа естественным портом Кастилии, Сантандер пользуется настоящею торговою монополией по вызову муки из Вальядолида и Валенцип, а также шерсти, называемой sorianas и leonesas-по тем странам, из которых она получается. Кроме того, Сантандер получает из Кубы и Пуэрто-Рико большое количество колониальных товаров, которыми снабжает центральную Испанию при помощи железной дороги, идущей по узкому проходу Реноза, и его негоцианты ведут постоянные деловые сношенияс Фракциею,Англиею,Гамбургом и Скандинавией). Сантандер оспаривает у Бильбао, Валенцип и Кадикса третье место по заграничной торговле.
Торговое движение в нем в навигацию 1881 г. было: 3.001 судно, с измерением в 1.095.537 тонн; в остальных же портах Сантандера: 462 судна, с измерением в 85.631 тонн.
В верхней оконечности бухты находятся верфи, имевшие прежде важное значение; но потом их деятельность прекратилась, и теперь их заменили, как главная отрасль местной промышленности, казенные фабрики сигар, которых в городе Сантандере изготовляется огромное количество. Из числа причин, способствовавших процветанию порта, следует указать па одну, которою не может похвалиться Испания: эта причина заключается в частых междоусобных войнах, опустошивших Васконгадские провинция и принудивших торговое движение между Испанию и Фракциею сделать значительный обход к западу от страны басков. Франция, несмотря на свою пограничную линию более четырехсот километров длины, кроме средиземноморских путей, имела только один свободный доступ в Испанию, именно чрез Сантандер. Летом сотни семейств приезжают из Мадрида и других внутренних городов брать морские ванны на берегу Сардинеро, к северу от полуострова Сантандер. Кроме того, в горах, расположенных к югу, находятся часто посещаемые теплые источники, серные и щелочные: Альцеда, Онтанеда, лас-Кальдас-де-Безайя.
По ту сторону порта Сантандера, на пространстве 150 километров, до самого Тихона, встречаются лишь незначительные приморские деревни: Сан-Мартин-де-ла Арена, порт пришедшего в упадок городка Сантиллана, Сан-Висенте де-ла-Баркера, Льяпес,Ривадеселла, Ластр. Тихон, построенный па месте римского города, и прежде был городом незначительным, хотя и был резиденциею Пелагия п столицею всей Астурии; но пляжи его привлекают летом много купающихся; кроме того он имеет табачную мануфактуру, на которой работает более 1.000 человек, и различные фабрики, пользующиеся каменным углем, доставляемых по Лангреоской желез
801 САНДАНДЕР,
ной дороге. Он служит, вместе с городком Авилес, лежащим на другой стороне Кабо-деПеньяс, приморским предместьем Овиедо, расположенного в 25 километрах оттуда, в одной долине, воды которой собираются в Налом. Подобно всем остальным астурийским городам, п главный город Овиедо не имеет важного торгового значения. В нем есть несколько больших фабрик, один из десяти испанских университетов, вероятно, наименее важный в Европе, затем прекрасный готический собор, который считается богатейшим в свете по количеству мощей п разных предметов, «изготовленных ангелами и апостолами». Эта церковь построена на месте другой, более старинной, вокруг которой сгруппировались все городские здания. Овиедо, защищенный горами Наранко от северных ветров, пользуется одним из самых здоровых климатов Испании; в нем есть также целебные минеральные источники. В окрестностях встречается множество любопытных местностей, с одной стороны к западу, по направлению к плодоносным долинам Кангас де-Тинео; с другой-в востоку, на пути к Кангас де-Онис, знаменитойидеревне,которая была первою столицею королевства Пелагия. Близ этой деревни, в долине, орошаемой каскадами и отенеииой каштанами, буками и дубами, находится посещаемая пилигриммами пещера Ковадонга, в которой покоятся останки Пелагия, и у входа в которую воздвигнут памятник испанскими патриотами.
Западные астурийские порты, Кудильеро, Луарка, Навиа, основание которой её жители приписывают Хаму, Ноеву сыну,-затем Кастрополь, с старинным греческим названием, далее, на противуположном берегу того же лимана-Рибадео, Ортигуэра-все они не более, как маленькия рыбачьи поселения; чтобы встретить настоящие города, надо отправиться к прекрасным rias берега, обращенного к Атлантическому океану. Первый из этих городов, Ферроль,-создание новейшей эпохи: в половине восемнадцатого столетия это была рыбачья деревушка; но тогда правительство поняло, как велико может быть военное значение феррольской гавани для постройки судов, снабжения и защиты флота. На высотах, господствующих над рейдом, соорудили укрепления; на обоих берегах входного канала, находящагося в 6 километрах от города, поставили сильные батареи и наконец воздвигли целый военный город по всем правилам искусства, с пристанями, верфями и огромными магазинами. Смотря по состоянию испанских финансов и важности морских сил государства, население Ферроля то увеличивается, то уменьшается; иногда он слишком тесен для множества рабочего люда,
География Реклю. т. I
АСТУРИЯ II ГАЛИЦИЯ. 802
иногда бывает почти пуст, и улицы в нем заростают травою.
Население Коруныи гораздо постояннее, чем в Ферроле, потому что этот город не исключительно военный; в нем процветает торговля, рыбная ловля и даже мануфактурная промышленность, дающие занятие большому числу жителей. Двойной город Корунья расположен амфитеатром на склоне холма, между укрепленными высотами и островом с старинною башнею, называемою башней Геркулеса и построенною, быть может, римлянами, а может быть финикиянами пли карфагенянами; это один из живописнейших городов атлантического прибрежья Испании; вместе с тем, ему, повидимому, предназначена великая будущность, благодаря его счастливому положению в углу Полуострова, на одном из главных торговых путей Испании и притом против Северо Американских Соединенных Штатов, но в настоящее время Корунья ведет торговлю почти исключительно с ‘Англией); английские суда, специально построенные для этой цели, нагружаются здесь десятками тысяч голов скота. Испанское правительство имеет в Корунье одну из громаднейших табачных фабрик Полуострова. Арес и Бетанцоз, известные своими хлебопекарнями, расположены на двух rias того же имени, представляющих второстепенные бухты большего залива, откуда некогда выступила Великая Армада; эти города состоят всего из нескольких улиц и не могут сравниться с своими соседями, Ферролем и Коруиьей. Соляные источники Артейхо и серные Карбалло, расположенные на юго-запад от Коруныи, очень ценятся купающимися.
Каждая из риа южной Галиции также имеет ио нескольку портов. Порт Коркубион защищен с запада полуостровом мыса Финпстерре, изогнутым в форме крючка; лиман Нойа омывает городки Нойю и Мурос; Ароза служит якорною стоянкою для судов с переселенцами, отправляющимися в республики Ла-Платы из портов Падрона и Каррпля, главных выходов на море для города СантЕго; Рио-Понтеведра гонит свои волны приливные в реку Ведра, до города, имя которого он носит; наконец, да д^е к югу, на южном берегу другого большего лимана, представляющего прекрасную, глубокую гавань, защищенную с моря островами, которые древние называли островами богов, расположены города Редондела, Виго и Байона. Еслибы берег Галиции не был столь богат превосходными портами, бухта Виго несомненно сделалась бы большим сборным местом для торговых судов; но на этом побережье хорошая якорная стоянка не представляет ничего исключительного, и Виго, несмотря на все его удоб-
26
803
ГЛАВА XII. ИСПАНИЯ.
ства для мореплавания, давал пристанище лишь каботажным и рыболовным судам; теперь он служил пристанью многим пароходным линиям дальнего плавания. Виго не столь замечателен своею торговлею и промышленностью, как сокровищами, погибшими в глубине его порта, где, в 1702 г. английские и голландские корсары потопили талионы, нагруженные перуанским золотом. Для извлечения этих сокровищ, основывались целые компании, снабженные всеми снарядами новейшей индустрии, но все их поиски остались бесплодными.
Три города внутренней Галиции, заслуживающие упоминания, расположены на берегах Миньо; это: Луго, Орензе и Туи. Древний римский Луго (Lugus Augusti), опоясанный своими средневековыми стенами, обладает серными минеральными источниками, замечательными по целебным свойствам; о них упоминают уже латинские писатели. Орензе, с прекрасным мостом через Миньо, происхождения, может быть, римского, также знаменит своими фонтанами теплой воды, или lurgas; эти источники, как говорят, столь обильны, что чувствительно повышают среднюю зимнюю температуру на равнине. Ими пользуются не только для лечения больных, но вообще для всех домашних хозяйственных потребностей; само название Орензе. по объяснению, не подтвержденному и не опровергнутому историею, есть немецкое прозвище Warmsee (теплое озеро), данное свевами, в эпоху переселения варваров. Туи. расположенный на правом берегу реки, против португальского города Валенца, замечателен лишь как пограничный пост; но окрестности его восхитительны.
Древняя столица всей Галиции, знаменитый Сантьего (Сант-Его), т. е. город св. Иакова, построенный на холме, у подножья которого извивается речка Сариа, остался одним из многолюдных городов северо-западной Испании. Местоположение города, хотя и очаровательное, однако не представляет ничего такого. чтб могло бы привлекать жителей; но зато здесь находится «Поле звездъ», или Компостелла {Campo Stele), где в начале девятого века были обретены мощи апостола Иакова, привлекавшие в средние века, миллионы богомольцев. Теперь, когда погас прежний религиозный жар, трудно представить себе, как жива была вера, сделавшая из Компостеллы второй Рим и приводившая из Франции, из Нидерландов, из глубины Германии и Польши огромные караваны паломников, из которых многие погибали в дороге от усталости и болезней. Но это паломничество окружало богомольцев ореолом святости, в роде той, какая присвояется мусульманским хаджи; кроме того, во время странствия к св. месту,
801 они избавлялись от судебного преследования за долги и обыкновенные проступки. Одно время Млечный путь считался народом за чудесное отражение пути св. Якова, по которому шли на земле пилигримы и который еще доселе известен в стране под именем «французской дороги». Святилище наполнялось разного рода богатыми приношениями. В часовне с мощами всюду виднелись золотые статуи, серебряные орнаменты, бриллиантовое и жемчужное шитье. В этом святом городе все объяснялось чудесами, и местный университет не противоречил такому объяснению Неподалеку от Сантьего, по дороге к ТИогие находится церковь лос-Анхелес, построенная самими ангелами, подобно тому, как они перенесли по воздуху Лоретский храм. Церковь Ангелов стоит на золотой опоре, которая входила в состав небесного свода и простирается йод землею до фундамента Компостельского собора.
Значительнейшие города Кантабрии:
Кастилия:
Сантандеръ-42.125 жителей.
Астурия.
Овиедо-42.716 жит.: Тихон35.170 жит.; Льянесъ-18.808 жит.: Лангрео-13.000 жит.; Кудильфро-11.000 жит.
Галиция.
Коронья (Корун ья)-3 7.251 жит.: Сантья го- 25.000 жит.: Ферро ль ("ель Ферроль)-26.000 ж/. Понтеведра- 19.996 жит.: Луго- 19.952 жит.; Ортигуера-17.563 жит.: Виго-14.000 жит.; Орензе-14.168 жит.: Туи-12.000 жит.: Карбалло- 11.350 жит.: Редонде.та11.399 жит.; Монфоргь де Лемос--11.325 жит.
IX. Нынешнее состояние Испании.
В современной Испании господствует большой беспорядок. Различные сменявшие друг друга правительства все жили в очень критическом финансовом положении, замаскировывая банкротство бухгалтерскими фокусами бюджета, и часто бедные чиновники оставались в напрасном ожидании жалованья.
Впрочем, несмотря на видимый упадок страны, в ней заметен существенный прогресс. Чтобы безошибочно судить о современной Испании, надо вспомнить, что едва прошло столетие со времени юридических убийств, совершавшихся инквизицией. Еще в 1780 г. одна женщина из Севильи, «уличенная в колдовстве», была сожжена живою. В ту же эпоху мертворучные владения занимали еще большую часть страны, а общая праздность мешала эксплоатировать остальные земли. Невежество было самое грубое, особенно в унивфрсите-
805
НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ИСПАНИИ.
806
тах и школах, где царила схоластика, противная всякому здравому смыслу.
Со времени великих событий, ознаменовавших начало девятнадцатого века, испанцы, стряхнув с себя оцепенение, жили в беспрерывной борьбе, как бы среди пламени. Однако, страна, несмотря на временный застой, несомненно выигрывала с каждым десятилетием в населенности, промышленности и богатстве. Точные статистические сведения здесь, правда, не многочисленны: эфемерные правительства, сменявшие друг друга, публиковали ложные или весьма неопределенные цифры. Для ознакомления в общих чертах с положением испанских дел, приходится прибегать к рассмотрению частных отчетов по разным отраслям экономической и общественной жизни. Во-первых, надо отметить 'гот факт, что народонаселение увеличилось: с 1861 по 1883 гг., число жителей возросло на полтора миллиона: вероятно, это увеличение продолжалось и во время междоусобной войны; но оно имело замедление в 1884 и 1885 гг., во время холерных эпидемий. Эмиграция отнимает ежегодно только слабую часть этого излишка. Ежегодное число испанцев, отправляющихся искать счастия в другие страны, определяют в 25.000. Это преимущественно баски, отправляющиеся в Аргентинскую республику, галицийцы, уходящие в Португалию, и каталонцы, уезжающие в Кубу и другие отдаленные владения и. наконец, жители поморья, от Мурсии до Малаги, переселяющиеся в Оран, в Алжирии.
Вообще, труд теперь гораздо больше уважается, чем прежде; тогда как монастыри пустеют. мастерские наполняются. Правда, что инициатива труда явилась сюда пз других стран, благодаря промышленной и торговой солидарности современных народов. Испания в значительной мере обязана Франции, Англии и Бельгии развитием её матерьяльного благосостояния. Она не только получала инженеров, химиков, массы рабочего люда, но и миллиарды денег прилагались остальными европейскими нациями для эксплоатации её экономических рфссурсов. одни только Бельгия и Франция ссудили Испании более полутора миллиарда франков, в надежде на прибыли, которая не всегда осуществлялась, но, тем не менее, эти иностранные капиталы обогатили страну и подвинули ее к промышленному уровню остальных государств Западной Европы: по виноградарству и виноделию Испания уже соперничает с Фракциею, а по горному промыслу с Англиею. Англичане дали живой толчек земледелию. покупая у андалузцев ихънревосходные вина, у валенсийцевъ-оливковое масло и апельсины, у кастильцевъ-зерновой хлеб и муку, у галийцийцевъ-скот: кроме того, англичане деятельно способствовали восстановлению
горнозаводской промышленности в Испании, эксплоатируя громадные рудные богатства округов: Гуэльвыр Линареса, Карта гены, Соморростро и других приморских и речных областей.
Земледельческое производство Испании, в среднем: 2.000.000.000 (?) франков.
Сбор хлебных злаков (средний съ1861 по 1878 г.): Пшеница 61.000.000 гектолитров. Ячмень 27.800.000 гектолитров. Рожь 11.600.000 гектолитров. Овес 6.700.000 гектолитров. Маис 13. 200.000 гектолитров. Сбор картофеля 18.330.000 гектолитров. Сбор масл 2.500.000 гектолитров. Сбор вин 25.000.000 гектолитров.
Домашния животные: Лошади 700.000, ослы и мулы 2.500.000, быки и коровы 3.000.000, овцы 23.000.000, козы 4.500.000, свиньи 4.500.000, верблюды 3.000.
В области собственно промышленности, вообще очень отсталой, за исключением Каталонии и северн ых провинций,французы были деятель ными инициаторами, основывая и поддерживая своими капиталами многочисленные фабрики в Каталонии, Валенции и Баскских провинциях, изготовляя значительную часть промышленных машин для других провинций и вывозя вина из Арагонии и Наварры, даже из Маецтразго, чтобы частью пополнить потери, причиненные Франции филоксерою. Вывоз испанских вин во Францию в 1886 году доходил до 5.600.000 гектолитров,стоимостью250.000.000 франков. В 1895 г. общий экспорт испанских вин равнялся, по ценности, 99.692.906 несет (около 63% во Францию и 12,5% в Англию). Наконец, капиталистам и инженерам всех стран Европы Испания обязана многочисленными пароходными линиями, окружающими длинною гирляндою все побережье, и сетью железных дорог, пока еще не оконченною, но уже значительно густою: железные дороги теперь расходятся из Мадрида к шестнадцати городам Полуострова: Барцелоне, Таррагоне, Валенции, Аликанте, Картагене, Малаге, Кадиксу, Гуельве, Лисабону, Порто, Виго, Корунье, Тихону, Сантандеру, Бильбао и СанСебастьяну; но железнодорожная ветвь переходить пока стену Пиренеев только в двух концах, в Фонтарабии и Цербере; вскоре/) на еще переступит эту горную цепь у Сомпора и прохода Салау, что на несколько часов сократит путь между Парижем и Мадридом. Недостает еще многих поперечных линий, и вообще система путей собщения оставляет еще многого желать. Из городов побережья, Алмерия осталась вне железнодорожной сети, и из Аликанте в Картагену до сих пор ездят в дилижансах, пначе пришлось бы делать огромный крюк чрез плоскогорья. Железнодорожные компании жалуются на недостаток подъездных путей, ограничивающий
807
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
808
торговый район каждой дороги узкой полосой вдоль рельсов.
Длина железных дорог в 1893 г. 10.803 килом. Длина телеграфных линий в 1892 г. 29.386 килом. Число депеш в 1892 году 4.896.735 килом. Число перевезенных почтой писем в 1892 г. 118.459.000.
Впрочем, благодаря поддержке своих европейских сестер, испанская нация моглавосторжествовать отчасти над этими матерьяльными преградами, которые разделяли провинции Полуострова между собою и обусловливали для них совершенно различные интересы, служившие неизбежною причиною междоусобиц. Даже маленькие внутренние города начинают менять свою наружность. Еще недавно они напоминании о продолжительном усыплении нации своим мрачно важным видом; путешественник мог подумать, что он попал в средневековой город: те же площади, улицы, те же дома с узорчатыми решетками-ничто не изменилось. Но в настоящее время происходит постепенное преобразование под влиянием экономических условии и совершенно иных нравов и идей. Франция и Великобритания оспаривают друг у друга первенство в движении торгового обмена с Испанией; но, принимая во внимание торговлю, непрошедшую чрез таможни, которая производится чрез Пиренеи, надо полагать, что Франция стоит первой по порядку важности.
Участие различных стран в испанской торговле в 1893 году (в миллионах песет):
Ввоз.
Вывоз.
Франция
204.3
205J
Великобритания. .
161,9
181,7
Америка
164,5
194,9
Германия .....
20,3
14,5
Бельгия
28,0
14,5
Швеция и Норвегия
25,4
2,4
Россия
32,8
-
Италия
16,5
8,1
Португаля. . . .
20,0
30,2
Турция
13,2
-
Нидерланды . . .
5,8
12,3
Филиппины. . . .
20,8
22,6
С. Африка. . . .
23,1
5,6
Цроч. страны . .
34,1
17,1
Итого . . .
770,7*
709.7
Коммерческий флот в 1895 г.:
1.041 парусных судов, с измерением 172.729 тонн; 427 пароходов, с измерением 313.178 тонн; всего 1.468 судов, с измерениемъ485.907 тонн.
Движение судоходства в испаиск. портах в 1891 г.:
Судов. (Измерение в тоннах).
исп. иност. всего, испанск. иностр. всего.
Вошло 8.99610.25219.248 5.093.671 6.952 56111.646 232 Вышл.8.10310.09918.202 5.348.349 6.494.66911.843.018
В 1892 г. вошло: 17.367 суд. вместим. 11.585.712 т.; вышло: 17.116 суд. вместим. 11.579.217.
Внешняя торговля Испании в 1895 г.:
Привоз 686.700.802 песет, вывоз 660.875,994 песет.
Главные предмета вывоза составляют вина, южные фрукты,руды и металлы, оливковое масло, пробки, шерсть и пр.
В умственном отношении прогресс в Испании шел быстрее. Конечно, невежество еще велико в этой стране, особенно на кастильских плоскогорьях, школа еще не в большой чести, во многих .людных городах нет даже книжного магазина; катехизисы и альманахи составляют всю литературу в деревнях. Однако* то участие, которое Испания приняла в движении литературы и искусств в нынешнем столетии, достаточно доказывает, что родина Сервантеса и Веласкеца может снова занять подобающее место среди других стран Европы. По части собственно наук испанцы более отстали. Надо заметить, что христиане Испании, хотя одаренные большими умственными способностями и оказывавшие значительное влияние на остальной мир, дали цивилизации только одного человека, арагонца Михаила Серве, научные произведения которого составили эпоху в истории прогресса. Но если кастильцы и прочие испанцы играли лишь второстепенную роль в истории развития человеческих знаний, зато гвадалквивирские арабы долгое время были настоящими руководителями в этом отношении. В продолжение нескольких поколений они были учителями и воспитателями Европы по астрономии, математике, механике, медицине, философии: одна только неблагодарность и недобросовестность могли не признать их заслуг. Испанский араб Альганец открыл явление атмосферной рефракции и уменьшение плотности воздуха по мере удаления от поверхности земли; кордуанские физиологи знали многие факты пз естественной истории, которые с удивлением нашли в их сочинениях уже после того, как факты эти недавно вновь были открыты; изобретательный гений испанских мусульман, может быть, пробудится когда-нибудь в их потомках: пора проснуться после многих столетий усыпления!
Население особенно нуждается в первоначальных познаниях, даваемых народным образованием. Школы, весьма слабо поддерживаемые государством и содержимые почти вполне на средства общин и частных лиц, принимают еще только десятую или девятую часть народонаселения, тогда как нормальная величина этого приема должна бы доходить до одной пятой. Число девочек, посещающих школы, значительно менее числа мальчиков.
Народное образование Испании в 1885 г.:
Общ. нач.
Частныхъ
Всего
Число учениковъ
школ.
школ.
школ.
всего.
24.529
5.576
30.105
1.843.183
Статистика среднего образования в 1878 г.:
Образование духовное: 58 епархиальных се-
8Q9 НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ИСПАНИИ. 810
мияарий с 45.676 учен.; образование гражданВысшее образование: 10 университетов., посгюе: 61 общественых заведений, с 18.903 сещаемых 16.000 студентов, из которых учен. 128 частных школ с 6.385 учен. Все40 проц. медиков, 37°/о-юристов; 64 школы
Типы крестьян Валенции
го 189 гражданских заведений с 25.188 учен. Образцовые учительские школы: 48 с 2.289 учениками. Образцовые для наставниц: 29 с 970 ученицами.
специальных, профессиональных и военных с 9.102 учащихся.
Желательно также-, чтооы умственный прогресс сопровождался смягчением нравовъ
811
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ.
812
Игра в мяч, столь любимая басками и другими испанцами,- не*единственная, которая увлекает толпу. Грустно видеть, что «благородная наука тавромахии» имеет еще стольких приверженцев, и лучшим праздником считается резня животных, при чем сила ощущений увеличивается гибелью, грозящею человеку, исполняюицёму обязанности мясника. Что бы ни говорили любители «coleur locale», бои быков так же, как драки петухов, которыми увлекаются андалузцы,-недостойные забавы, п гордая Испания должна бы стыдиться, их: нельзя без стыда видеть, как иные госпитали, напр. в Валенции, учрежденные для облегчения страдающего человечества, эксплоатпруют, за свой соб^гвенный счет, арены, откуда приносят раненых пли убитых бойцов на окровавленных носилках. Давно пора исчезнуть этим варварским развлечениям, как исчезли «дела веры» (ауто-да-фе), состоявшие в сожжении людей на костре и на которые толпа сбегалась как на интересное зрелище. Впрочем, несмотря на журналы, специально посвященные благородной науке horreo, это «великое искусство», повидимому, ослабевает; lorreros уже не почитаются наподобие богов; школа таврома^п. основанная в Севилье в 1830 г., не могла существовать, несмотря на то, что в этом городе иногда бывает до семи журналов, занимающихся разъяснением вопросов, касающихся этого искусства; пз сотни цирков, большинство, за исключением мадридского, открывается всего два, три раза в год. Уважение к жизни животных, без которого и жизнь человека мало ценится, повидимому, делает успехи между испанцами; но сколько еще диких возвратов к войне с её грабежами и поголовным избиением!
Испания имела счастие освободиться от одной из главных причин материальной и нравственной слабости: она лишилась своей громадной империи в Новом Свете. Аргентинцы, чилийцы. перуИйанцы, колумбийцы, мексиканцы сбросили с себя невыносимое ярмо кастильской монополии; они образовали независимые республики. Метрополия избавилась, таким образом, от обязанности «составлять счастье своих заморских народовъ»; она не должна была более содержать у них инквизиций, поддерживать рабство, торговую монополию', касты и привилегии; ее избавили от содержания там армии и собирания податей. Прежния колонии, сделавшись самостоятельными, должны были, правда, выдержать страшный кризис революций и контрреволюций; переход от колониального образа правления к автономии совершился с большим трудом во многих из новых республик; однако, в общем, они сделали большие успехи в численности населения, обогащении, торговой деятельности, съ
тех пор как сами начали заботиться о своей судьбе. Мать-Испания и её дети-колонии одинаково выиграли, разорвав соединявшую их насильственную связь. Впрочем, Испания не без задней мысли приняла независимость сво - их бывших владений в Новом Свете; можно даже сказать, что в принципе продолжается все еще дух вражды между Пспаниею и этими новыми республиками Южной Америки. С той минуты, как её флот был отброшен фортами Кальяо, война прекратилась силой вещей, но мирного договора никакого заключено не было. Вследствие этого происходит то, что, несмотря на общность происхождения, языка и нравов. Иберийский полуостров не имеет почти прямых сношений с испанскою Америкою; это чрез посредство англичан, северных американцев, французов, испано-американцы входят в сношение со страною своих предков.
К сожалению для некоторых колоний и для самой Испании, заокеанская империя Иберийского полуострова не вся была потеряна.
Эти колониальные земли, особенно Куба и Филиппинские острова, обыкновенно считались источниками богатства для Испании. Дело в том. что. после временного освобождения от ига метрополии во время войн Французской империи, остров Куба мог доставлять ежегодно значительные суммы мадридскому правительству. Благодаря привилегиям, которыми пользовались полуостровитяне, в ущерб туземцам. испанские эмигранты могли быстро обогащаться и разыгрывать роль хозяев; особенно высшие чиновники имели легкую возможность скорой наживы, и многие администраторы съумели поправить свои расшатанные финансы посредством продажи своей благосклонности за хорошую цену кубанским плантаторам и негро-торговцам всех наций. Антильских «наместнпчествъ» добивались с таким же усердием, как в прежния времена проконсульств в римских провинциях и с тою же целию наживы. Но если испанские колонии доставляют возможность некоторым лицам обогащаться, честными или нечестными путями, то эти выгоды тяжело отзываются на самом населении. Куба, недавно возделываемая руками невольников, не уравняла еще черных в гражданских правах с белыми, потому что освобожденные остались под «покровительствомъ» государства. Даже белые жители острова находятся в некоторой административной подчиненности; всякий испанец, только что прибывший на корабле пз Барцелоны или Кадикса, может в отношении их принять на себя роль властителя. С 1868 по 1878 гг. междоусобная война опустошила страну: с одной стороны-поборники республиканской независимости острова и освобожденные черные, с другой-испанские эмигранты и рабо-
813 ПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ,
ч
владельцы при помощи регулярных войск оспаривали друг у друга обладание островом.
В Пуэрто-Рико тоже часто происходили восстания, хотя местность этого острова совсемъ
неудобна для воины против регулярных войрк. На Филиппинских островах населения различных рас, вооружаемых одна против другой традиционной политикой всех завоевательных правительств, вообще, были очень послушны своим властителям, хотя рабство тяжело отзывалось на них; но, по мене того как жители обучаются и цивилизуются, главным образом под влиянием китайцев, они становятся менее покорными, и уже бывали столкновения, полные угроз для будущего ‘).Если Испания не применит к своим колониям политики, подобной гой. какой следует Великобритания, и не предоставит им полной административной свободы, она, без сомнения, потеряет остатки своих колониальных владений, после тщетных усилий удержать их за собою.
Итак весьма желательно, в интересах самой же Испании, чтобы она не тратила своих сил на поддержание за морем устарелой политики Карла V и Филиппа И, и признала право населений располагать своею судьбою. Она же первая с выгодою воспользуется згою переменою, потому что тогда будет в состоянии сосредоточить всю деятельность на своем внутреннем развитии. Впрочем, что бы ни случилось, влияние народов Иберийского полуострова па остальной мир сохранит свою силу еще в продолжение многих веков. Мощный гений Испании увековечил себя прочностью своих созданий в тех странах, где он господствовал в течение более или менее продолжительного исторического периода. В Сицилии, в Неаполитанской области, в Сардинии, даже в Ломбардии архитектура и нравы жителей показывают, какой сильный отпечаток оставили эти прежние властители. В латинской Америке множество городов, хотя населенных преимущественно индийцами и метисами, до такой степени напоминают Испанию, как-будто они находятся среди равнин Эстремадуры, а не в лесах Нового Света; можно подумать, что это кварталы, отделившиеся, от Бадахоца или Вальядолида. Сами племена американские, ацтеки, квичуасы и арауканцы, объиспанились по языку, нравам, образу мыслей. Громадное пространство земли, в два раза превышающее Европу, которое когда-нибудь будет прокармливать сотни миллионов людей, принадлежит этим народам кастильского языка, уравновешивающим народы английского языка, сгруппированные в Скверной Америке. Из всех европейскихъ
Э В настоящее время на Кубе и на Филиппинских островах опять вспыхнуло восстание. Ред.
814
наций одни испанцы могут оспаривать у англичан и русских будущее преобладание в этнических движениях человечества. Как бы то пи было, они имеют еще в запасе значительную долю труда в общем деле, благодаря их замечательной оригинальности, их твердому характеру, благородству и прямодушию.
X. Правление и администрация.
Со времени революции в сентябре 1868 г., низвергнувшей правительство королевы IИзабеллы II, в Испании последовал целый ряд политических переворотов; она выдержала диктатуру генерала Прима, потом регента Серрано; затем было провозглашено королевство, и кортесы избрали государем Амедея, сына короля итальянского. Попав в положение без легального выхода, неспособный бороться против своей непопулярности, как иностранец, Амедей должен был отказаться от престола и предоставить Испанию самой себе. Страна преобразилась в федеральную республику, изменившуюся позднее в республику унитарную; затем вспыхнувшее в войске восстание изгнало кортесов из места их заседаний, провозгласив диктатором Серрано; но второе prouunciamiento тотчас же изгнало диктатора, предоставив вакантный престол молодому Альфонсу XII, сыну Изабеллы. Таким образом, повидимому, закончился цикл революций. Недавно королевство мадридского государя было ограничено с севера другим королевством, границы которого часто менялись, сообразно с поворотами военного счастья, п которое занимало почти все Баскские провинции, половину Наварры, часть Арагонии и Каталонии. По странной насмешке судьбы, вполне, впрочем, объясняемой историею Испании, монарх «милостью Божиею».неограниченный властитель, «ответственный лишь перед своею совестью», собирал депутатов своего народа п клялся соблюдать его фуэросы и вольности, тогда как король конституционный более года обходился без всякой конституции и управлял по усмотрению своих советников. Ныне при регентуре королевы-чужестранки, партии наблюдают перемирие, признаваемое всеми как временное. Нынешний правительственный механизм состоит из двух палат. Согласно конституции 1876 года, члены палаты депутатов, по одному на 35.900 жителей, выбираются на пять лет избирательными коллегиями, а сенат состоит, во-первых, из пожизненных членов, числом не более 181 (принцы крови, гранды, высшие сановники государства, и 123 сенатора, назначаемых короной) и во-вторых, из 180 членов, избираемых государственными корпорациями и гражданами, 130 платящими наибольшую сумму налогов. Король назначает президента и вице
815
ГЛАВА XII.-ИСПАНИЯ;
816
президентов сената. Он может распустить, одновременно или отдельно, палату депутатов и выборную половину сената, с условием повелеть приступить к новым выборам в продолжение трех месяцев. Он имеет право отказать в утверждении законов, вотированных парламентом. Министерство состоит из девяти членов.
Правительственные перевороты, быстро следовавшие один за другим, были для нации не более как переменою декораций, потому что деятельность как республиканских, так и монархических «канцелярий» мало изменялась во время политического кризиса. Несмотря на все ухищрения бюджета, казна находится в состоянии постоянного банкротства; для уплаты государственного долга недостало бы всех ежегодных доходов, и недавно одни военные расходы превышали весь приход. Налоги были преобразуемы лишь в смысле их увеличения; тысячи маленьких недвижимостей были проданы за недоимки; рекрутский набор, столь ненавистый испанцам, потребовал более людей, чем прежде.
Испанский бюджет на 1896-97 г.: доходы 773.766.261 песет: расходы 757.765.657 песет: чрезвыч. расходы 236.344.883 песет, вся сумма долга в 1896 г. 5.941.459.300 песет; платежи по долгу на 1896-97 г. исчислены в 314.991.533 песет.
Разделение политическое и административное осталось в том виде, как оно было определено декретом 1841 г. Испания делится на 49 провинций, со включением Канарских островов. Каждая из этих провинций управляется гражданским губернатором и подразделяется на округи, от 6 до 7 средним числом в каждой провинции. Общины управляются алькадами (ai cades) или мэрами, при содействии муниципальных советов, или ayuntamientos, состоящих от 4 до 28 членов, смотря по значению общины, п вновь избираемых каждые два года. В больших городах алькады имеют помощников или товарищей (alcades tenicntes). Судебная администрация устроена по образцу Франции: судебная, иерархия состоит из 9.400 мировых судей, по одному на общину. около пятисот судов первой инстанции. 15 апелляционных судов и одного верховного суда, находящагося в Мадриде. Но междоусобная война и осадное положение, в котором, оффициально или нет, находится вся Испания, придают разделению страны в военном отношении гораздо большее значение, чем в гражданском и судебном. Континентальная часть государства разделяется на 12 генерал-капитанств: Новую Кастилию, Каталонию, Арагонию. Андалузию. Валенцию и Мурпию, Галицию. Гранаду, Старую-Кастилию, Эстремадуру, Бургос, Наварру и Васконгадские провинции. Балеарские, Канарские о-ва, Куба, Пу-
эрто-Рйко и Филиппинские о-ва образуют пять отдельных генерал-капптанств, подразделяющихся на военные округа. Главные крепости континентальной Испании: Сан-Себастьян, Сантонья (Сантандер), в Бискайской губе: Ферроль, Корунья, Виго на rias Галиции: Циудад-Родрпго на португальской границе; Кадикс и Тарифа при входе в Гибралтарский пролив: Малага, Алмерия, Картагфиа, Аликанте, Барцелона на Средиземном море; Фпгуэрас, Пампелуна и Сарагосса у выходов пиренейских дорог. Большая часть древних крепостей, сооруженных маврами пли христианами во времена их столетних распрей, ныне обращены в присутственные места или казармы. Сеговия, Авила, Толедо и города юга имеют каждый свой альказар (al-kasr), господствующий над низкими домами своими треснувшими, хотя по виду грозными башнями. Все испанцы обязаны служить в армии, за исключением тех, которые представят заместителя; казна, почти всегда пустая, не могла пренебречь откупом от службы для удовлетворения своих самых настоятельных потребностей. Ежегодный контингент рекрутов определен в 80.000 чел.и меняется сообразно с ходом политическим; но декретами было иногда созываемо под знамена даже до 100.000 человек.
Наличная действительность испанской армии в 1895 году:
Офицеров. Нижи.чинов.
Генералов и
главы, штаб .
475
-
Пехота . .
6.688
45.697
Кавалерия
1.360
13Д39
Артиллерия. .
963
8.386
Инженеры
425
3.399
Телеграфная бригада . .
/
226
Всего
9.318
70.829
Сюда не вошли корпуса жандармский и пограничной стражи (карабинеры).
В Испании, как и в Неаполитанской области. время призыва рекрут всегда совпадает с увеличением разбойничества. Взятый по неволе, солдат охотно вступит во всякое pronunciamiento и будет драться против правительства, принудившего его вступить в службу. Время службы продолжается семь лет в кавалерии и артиллерии, а в пехоте восемь лет, из которых пять лет служат в линейных войсках, а три года в провинциальной милиции. В армии Полуострова считается около 200.000 человек; 90.000 служащих в действующей армии и около 110.000 в резерве. Прежде армия Кубы состояла по меньшей мере из 60.000 человек, из которых ежегодно погибала четвертая часть на войне и от болезней. Гарнизоны Пуэрто-Рико и Филиппинских островов в обыкновенное время состоят соответственно из 3.300 и 10.000 чел.
817 ПРАВЛЕНИЕ II Ar
Испанский 'военный флот силен: он состоял в 1895 году из 44 больших судов (не считая малых) в 186.964 индикаторных сил, с 635 пушками, при 1.002 офицерах, 725 механиках, 14.000 матросах, 9.000 морских солдат. Общее же число военных судов в 1894 г. равнялось 95, не считая транспортных, вестовых и т. п. Главные морские арсеналы находятся в портах Картагена, Ферроль и Корунья.
Дворяне ныне не пользуются уже никакими привилегиями. Они, вероятно, относительно многочисленнее, чем в остальных странах Европы, потому что целые населения, в Баскских провинциях, вч> Астурии, хвалятся, что в их жилах течет «благородная» кровь. В 1787 г. в королевстве насчитывалось 480.000 дворян, кроме женщин и детей, так что если это отношение сохранилось с тех пор, то в настоящее время три милл. испанцев могут причислять себя к hiclalgos. Испанских грандов, которые, по обычаю, остаются с покрытою головою в присутствии короля, около 1.500 человек; из них 200 первого класса; однако не всем им этот титул принадлежит по рождению. Многие разночинцы, пользуясь бедностью казны плп жадностью министров, получали звание грандов. Орден «Золотого Руна», учрежденный Филиппом Добрым, представляет знак отличия, которого более всего добиваются европейские принцы и дипломаты.
Религия государства - католическая, апостольская п римская; прелаты пользуются здесь большими привилегиями. В больших городах исповедания не-католические более пли менее терпимы, благодаря вмешательству иностранных держав; но отправление их обрядов должно быть совершаемо частным образом, п всякое приглашение участвовать на них посторонним считается незаконным; по одному из параграфов конституции, «нация обязывается поддерживать культ и служителей римско-католической религия». Число испанских протестантов доходило в 1887 году до 6.650. Надзор за школами принадлежит исключительно церкви; театральные пьесы подлежат духовной цензуре. Число священников в 1884 г.: 32.435 в 62 епархиях; монахов: 1684 в 161 монастырях; монахинь 14.592 в 1.027 монастырях. Хотя со времени реставрации монархии, монастыри были также восстановлены, но монашеские ордена слабо представлены. Прежде Испания была страною, наиболее населенной монахами и монахинями, сравнительно с числом светских жителей. В конце прошлого века духовенства в королестве было более 250.000 душ, из них 71 .000 монахов и 35.000 монахинь; в 1787 году. число инквизиторов, обязанных наблюдать за чистотою веры и наказывать ересь, простиралось до 2.705. В ту же эпоху число
дминистрация. 818
купцов не превышало 34.000, следовательно, в семь раз меньше числа служителей церкви. В 1835 г. революции, войны и общественные реформы значительно уменьшили число духовных; однако население монастырей все еще было свыше 50.000 душ. Затем последовала первая мера для уменьшения числа монашествующих, при чем было закрыто около тысячи монастырей. В следующие годы были изданы более радикальные законы против монастырей и относительно монастырских имений; в 1869 г. в Испании не было ни одного монаха; последние из них, именно из картезианского монастыря в Гранаде, должны были оставить страну. По странной игре судьбы, онп приютились в Бельгии, в той стране, где три столетия тому назад испанцы сплою водворили господство прелатов. С постановлением монархии, духовные конгрегации начинают расцветать в стране.
Административная иерархия в Испании состоит из 9 архиепископов и 43 епископов. Архиепископства находятся: в Толедо, резиденции примаса Испании, Бургосе, Гранаде, Сантьего, Сарагоссе, Севилье, Таррагоне, Валенции и Вальядолиде.
Следующая таблица, составленная по новейшим приблизительным статистическим данным, представляет численность населения различных испанских провинций, соединенных в естественные области:
ПРОВИНЦИИ.
Пространство НародонасеНаселение кппровппций в лепие провинлометричеквадратных ииий по переп. ское по про-
километрах. 31 деи
к. 1887 г. винциям.
Кастилия, Леон, Эстремадура.
Мадрид..
. . 7.989
682 644
86
Авила . . .
. . 7.882
193.093
24
Бадагоц .
. . 21 894
481.508
22
Бургос. . . .
. . 14.196
338.551
24
Кацерес . .
. . 19 863
339.793
17
Циудад-Реаль.
19 608
292.291
15
Куэнка. .
. . 17.193
242 462
14
Гвадалахара .
. . 12.113
201 518
17
Леон ....
. . 15.377
380.637
25
Валенция. . .
. . 8.434
188.845
22
Саламанка . .
. . 12.510
314.472
25
Сеговия. . . .
. . 6.827
154.443
23
Сориа. . .
. . 10.318
151.530
15
Толедо ....
. . 15.257
359.562
24
Вальядолид .
. . 7.569
267.118
35
Замора. . . .
. . 10.615
270.072
25
А н д а л у з и
я.
Алмериа . . .
8 704
339 452
39
Кадикс . . .
. . 7.342
429 872
58
Кордова . . .
. . 13 727
420.728
31
Гранада. . .
. . 12 768
484.638
38
Гуэлва ....
. . 10 138
254.831
25
Хаэп ....
. . 13.480
437 842
32
Малага. . . .
. . 7.349
519.977
71
Севилья . . .
. . 14.063
544.815
39
Валенция и Мурция.
Альбацета . .
. . 14 863
229 105
15
Аликанте. . .
. . 5.660
433.050
76
819
ГЛАВА. XIII-ПОРТУГАЛИЯ.
820
Пространство 1
ИародонасеН
аселфние ки-
провинций в ление провпн-
лометриче-
llrUnl l пЦИ 11
квадратных ц
ий по перси, e
■кое по про
километрах. 3
1 дек. 1887 г.
винциям.
Валенция и Мурция.
Кастеллон -
дела -
Плана
. . . 6.465
292 437
45
Мурции. . .
... 11 537
491.436
43
Валенции . .
. . 10.751
733.978
68
Балеарские острова.
Балеары . .
. . . 5.014
312.593
62
Каталония и Арагония.
Барцелона .
. . . 7.690
902.970
117
Герона. .
. . . 5 865
306.583
52
Гуэска . . .
. . 15 14!)
255.137
17
Лерида.
. . . 12.151
285.417
23
Таррагона .
. . . 6.490
348.579
54
Теруэль. . .
. . . 14.818
241.865
16
Сарагосса. .
. . . 17.429
415.195
24
Наварра, Бискайя и
1 Логроньо.
Алава .
. . . 3.045
92.915
30
Гвипуцкоа .
. . . 1.8^5
181.845
96
Логроньо. .
... 5 041
181.465
36
Наварра . .
. . 10.506
304.122
29
Бискани . .
. . . 2.165
235.659
109
Сантандер, Астурия
и Логроньо.
Коровья (Корунья^ 7.903
613.881
78
Луго ....
. . . 9.881
432.165
44
Орензе . . .
... 6 979
405.127
58
Овиедо . . .
. . . 10.895
595.420
55
Понтеведра.
. . 4.391
443.385
101
Сантандер.
5 460
244 274
44
Во всей Испании . 504 517
17.560 352
35
Испанские колонии находятся во всех частях света. Не считая Канарских островов, которые сравнены с континентальными про
винциями, и presidios или тюрем каторжников на ма.рок.скомгь берегу, Куба «Перл Антильских острововъ» и его сосед ПуэртоРико остались во власти испанского правительства; наконец, в других местах океана, Испания владеет островами ФернандоПо и Аннобон близ берегов Гвинеи, и на востоке Азии, Филиппинскими, Палаоскими, Марианскими и Каролинскими, которые Германия пыталась недавно отнять у неё. Испания заявляет также притязания на западную Сахару, где кочуют только несколько племен берберских и арабских.
Материк. Колонии. Народонаселение.
кв кил. Ж и т е л е и:
иКуба. . . .
Пуэрто-Рико
118.833
9 315
Въ
»
1894 г.
1887 »
1.631.696
813 937
А VI с р И Н а . ।
| Канарские
1 острова. .
। Сахара за-
7 624
»
1887
291 625
। надная . .
120.000
1887
25. ООО
Африка. . |
Фернандо-По |Аннобон. .
2.088
1887
»
30.000
(Владении въ
Гвинее . .
20.000
1877
»
100 000
Сеута и Пресидион .
Филппшинск.
66
э
1887
15 799
о-ва,Соулу. Каролинские
300.000
»
1887
>
7.000.000
Океания. ..
и Палого-
ские острова. Марианские
1.450
»
1887
»
36 000
1
1 острова
1.140
1887
_10.172
580.516
1.954 229
Глава XIII
Португалия.
I. Общее обозрение.
Португалия представляет одну из самых малых европейских держав, хотя в продолжение короткого исторического периода она была могущественнейшим государством. По пространству, она меньше многих губерний Европейской России и даже, при столь незначительном протяжении, довольно скудно населена, если не считать её северной части, принадлежащей к наиболее густо населенным странам континента,
Пространство Португалии, с островами. 92.346 квад. кил.
Народонаселение в 1893 г. 5.368.000 ж.
Население на 1 квад. километр: 58,2.
С первого взгляда может показаться, что Португалия, по своим географическим условиям, непременно должна была войти в состав одного иберийского государства, заключающего все запиренейские области: однако Португалия почти всегда существовала отдельно от Испании, и это обстоятельство не зависит ни от игры случая, ни от хода исторических событий. Прежде всего надо заметить, что португальская часть берега почти прямолинейна; она отличается крайним однообразием очертаний и совершенно разнится отъ’испанских берегов. Направления ветров, течения, климат, фауна и растительность одинаковы на всем лузитанском берегу, и потому народы, их населявшие, должны были при
-821 ОБЩЕЕ
выкнуть к одинаковому образу жизни, одинаково мыслить и сплотиться в одно политическое тело. Португалия понемногу соединилась в одно независимое государство пз частей лузптанского прибрежья: королевство формировалось последовательно, от одной речной долины до другой, от Дуро,-Дуэро испанское-до Мпньо и Того, от Того до Гвадианы, «со ступеньки на ступеньку», но выражению географа Коля; затем государство португальское было временно уничтожено и опять восстановилось тем же путем. Полоса земли, одинаковой ширины, отделившаяся от общей массы Иберийского полуострова, чтобы соединить свою судьбу с судьбой прибрежной области, тоже была заранее ограничена характером почвы и климатическими условиями. В целом, этот пояс образован склонами испанских плоскогорий, понижающихся уступами к берегу океана. Естественная граница обильных дождей, приносимых западными ветрами на холмы и горы Португалии, точно совпадает с границею между обоими государствами: с одной стороны атмосфера влажна, дожди часты, леса в изобилии: с другой--безоблачное небо над высохшею землю, обнаженные скалы, безлесные равнины. Изобилие дождей на португальском склоне быстро увеличивает объем рек, спускающихся с внутренних плоскогорий; в Испании-оне были незначительными речками, загроможденными камнями; в Португалии они являются многоводными, даже судоходными реками. Естественные границы судоходности рек Мпньо, Дуро, Того, Гвадианы, полагаемые ущельями и порогами, находятся близ политической границы. Все эти причины до некоторой степени объясняют, почему Португалия, отделившись от Испании, приняла форму правильного четырехугольника. Подобно тому как кристалл, выделяясь из раствора, ограничивается правильными, определенными гранями, так и Португалия отделилась от остальной части Полуострова, приняв почти прямолинейные границы. Превосходно расположенный порт Лиссабона служил, так сказать, ядром этой кристаллизации. В нем развилась особая сила, независимая от той, которая притягивала к Толедо или Мадриду весь остальной Полуостров. Живая, деятельная часть огромного иберийского тела вырвалась из тяжелой массы Испании, которая была слишком медленна для того, чтобы поспеть за её движением.
Как нередко случается с пограничными народами, подвластными разным законам и часто вооружаемыми друг против друга по капризу их государей, большая часть португальцев и испанцев долго были проникнуты чувством взаимной ненависти. Старинные путешественники рассказывают, что на многих португальских гостиницах красовалась вывеска: «Смерть кастильцам!» и что во мно
обозгение. 822
гих местах первый лузитанский дом, по переезде чрез границу, был украшен статуэткою, делающей жест презрения по адресу испанцев. Песни, легенды, поговорки и сама история свидетельствуют о вражде, существовавшей между этими соседями. В этой слепой ненависти, португалец, как более слабый, воодушевленный более горячим патриотизмом, выказывал настоящую ярость; испанец, как сильнейший, относился больше с презрением. Portugueses pocos у locos!-«Сумасшедший маленький народецъ», говорит про португальцев кастильская поговорка. Когда иберийский союз, желаемый небольшим числом людей, наперед принимаемый пндпфферентами, сделается неизбежным, вследствие экономических интересов, когда торговля и промышленность восторжествуют над границами,-эта политическая федерация установится не без борьбы и столкновений.
Португалия была, несомненно, обитаема еще во времена до-историческия-найденные Рибей - рой и Бедлучп в миоценовой формации, у подошвы горы Редоидо, обделанные кремни дали некоторым антропологам повод думать, что человек здесь поселился еще в третичном веке. В эпоху, когда отложился озерный аллювий, содержавший эти каменные орудия, страна имела субтропическую флору, климат её был теплее, чем в остальной Европе. Во всяком случае, исследованием найденных в долине Тахо, близ Сальватерры и Мугена, горок морских раковин, подобных датским доисторическим кучам кухонных, отбросов, положительно доказано, что к началу следующего за третичным периода в стране существовала раса людей, вероятно, долихоцефалов, как берберы Африки. Эта раса, к которой позднее примешалась другая,брахицефальная,имела крайне слабое развитие. Оставленные ею кремни не имеют ни той тонкости в выделке, ни того разнообразия, как остатки каменного периода во Франции и Бельгии. После неолитового периода, Португалия также имела свой бронзовый век.
По свидетельству древних писателей, первоначальный этнологический элемент, составляющий португальское население, почти тот же, что в пограничных испанских провинциях; некоторые корни слов свидетельствуют также о существовании здесь народов, родственных племенам Бретани. Древняя Лузитания была населена кельтпческими и иберийскими племенами, которые долго успешно боролись против римских войск. Однако, эти племена, по берегам, должны были измениться под влиянием колонистов греческих, финикийских и карфагенских; гораздо сильнее повлияли на них римляне, которые ввели свой язык, свою администрацию, правительственные и судебные формы. Латинское давление было наиболее продолжительно, особенно в северных областях;
823
ГЛАВА XII1.-ПОРТУГАЛIЯ.
824
сравнительно с этими завоевателями, северные варвары, свевы п вест-готы, оставили по себе лишь слабые следы. Магометане различных происхождений, в свою очередь, завладевшие страною, также содействовали значительному изменению в крови и нравах обитателей. Именно в Альгарве, где владычество мусульман удержалось до половины тринадцатого столетия, население на-половину мавританское, и некоторые обычаи бывших властителей сохранились до наших дней: во многих глухих деревнях женщины ходят с закрытым лицом, как африканские мавританки. Многочисленные крепости, виднеющиеся на вершинах холмов, старинные охранные стены напоминают, вместе с легендами, об ожесточении, с которым велась племенная и религиозная борьба в этой стране.
Подобно испанским королям, португальские государи, по наветам инквизиции, изгнали из своей страны всех подданных не католиков. Против мавров карательные меры были неумолимы: но в преследовании евреев были периоды отдыха. Тысячи испанских евреев, спасаясь от рабства и смерти, поселились в Португалии, близ испанской границы, и, благодаря наружному обращению в христианство, образовали в изгнании значительные общины. И теперь существует множество следов древнего израильского населения, особенно, как говорят, в окрестностях Браганцы и во всей области Трас-ос-Монтес, хотя все некрещенные евреи, племя энергичное и умное, выселились из страны и распространили свою промышленность, предприимчивость]! познания в различных частях Европы и Востока. Известно, каким влиянием пользовались и теперь еще пользуются португальские евреи в Голландии. Франции, Великобритании. В эпоху изгнания, они были писателями, врачами, законоведами, равно как и главными спекулянтами в Португалии; они основали в Лиссабоне академию, откуда выходили образованнейшие люди королевства: первая книга в Португалии была напечатана евреем. Спиноза, этот честный, великий мыслитель. был родом португальский еврей.
В состав португальского типа входят не одни только арабский, берберский и еврейский элементы: в нем замечается также весьма сильная примесь негритянского элемента, особенно в Альгарве и больших городах. Прежде чем чернокожие из Гвинеи стали вывозиться во множестве на американские плантации, торговля ими уже была весьма деятельна: тогда африканские невольники продавались в южных портам Испании и Португалии. Португальский историк Дамиаон Гоэс определяет число негров, ввезенных в Лиссабон в течение шестнадцатого века, около двенадцати тысяч ежегодно, не считая мавров. Въ
каждом буржуазном доме прислуга состояла из негров и негритянок. В конце прошлого столетия цветные жители составляли еще пятую часть населения Лиссабона; когда они отправлялись процессиею в церковь их покровительницы. Атарайской Богоматери, построенную на холме противуположного берега Того, путешественник мог подумать, что оп находится в Африке. Невозможно, чтобы путем скрещиваний не вошли в состав португальского населения некоторые из этих этнологических элементов разнообразнейших племен тропической Африки. Однако, многочисленные свидетельства говорят о большой смертности, постигавшей африканцевъ* вывезенных в Европу, и обыкновенное отвращение одной расы к другой делали браки между ними довольно редкими. Большая часть скрещений. имевших место в последнее столетие, происходили косвенным путем. Города португальские имеют многочисленные колонии бразильцев и португальцев, долго живших в Бразилии. Расовое предубеждение не существует в южно американской Лузитании, и смешение крови там обычное явление: это в особенности чрез посредство Бразилии совершается соединение одной расы с другой. Впрочем, португальцы, благодаря их южному климату, легче колонистов остальной Европы привыкают к климату Бразилии, Индии и южной Африки. Воздержность португальских колонистов составляет вторую причину их сравнительно легкой акклиматизации.
В настоящее время из чужеземцев -галицийцы оказывают наибольшее влияние на население: они приходят в большом числе в Лиссабон и другие португальские города, и делаются булочниками, носильщиками, сторожами. мажордомами, лакеями. Из всех испанцев они более всех похожи по происхождению на португальцев. Вообще они мало смешиваются с остальными обитателями, тем более, что над ними насмехаются за их грубый язык и неотесанность: несмотря на то, колонии галисиян беспрерывно разростаются, и. вместе с тем, увеличивается их влияние на окружающее население: кроме того, довольство, которым они всегда пользуются, благодаря их воздержности и экономии, заставляет забывать об их происхождении. Смешение всех этих разнообразных элементов не всегда производило красивую породу. Тем не .менее, между португальцами встречается очень мало калек и расслабленных, и большинство женщин отличается красотою цвета лица, блеском глаз, обилием волос, малостью и изяществом ноги, живостью физиономии, грацией манер. Наиболее красивые португалькп- это женщины из Авейро и соседних деревень, встречаемые тысячами в Лиссабоне и занимающиеся солением и продажею рыбы;
825 <Убщее обозрение. 826
особенно восхищаются их гордою осанкою, цею они слывут за варваров, по воспоминаизяществом походки, благородством черт нию об их поступках в завоеванных страница. пах Индии и Нового Света, тем не менее боль-
Типы португальских крестьян.
Путешественники очень хвалят приветлпвость, услужливость и природную.доб]юту португальских поселян, еще неиспорченных привычками торговых людей: хотя за грани
ти нство португальцев отличается деятельным доброжелательством и сочувствием к страждущим. Они любят игру, но никогда не ссорятся; любят также бои быков, однако
827
ГЛАВА XIII.-ПОРТУГАЛИЯ.
828
всегда насаживают пробки на рога быков, так что животное сохраняется для следующего примерного боя. В противоположности своим соседям, испанцам, португальцы хорошо обращаются с домашними животными и даже отличаются искусством приручат диких зверей. На берегах Гвадианы они воспитывают каменную куницу, которая употребляется против крыс и змей. В сношениях между собою португальцы кротки, предупредительны, вежливы: сказать лузйтаицу, что он «не деликатенъ»,-значит оскорбить его самым чувствительным образом. Многие удивляются также изящной форме их разговорной речи, хотя и слишком церемонной; до последнего времени их катихизис дополнялся книгою приветствий и познаний детской и добронравной учтивости. Португальские крестьяне, выгодно отличаясь в этом случае от галицийцев, говорящих труднопонятным патуа, отличаются вообще замечательною чистотою произношения и легкостью выражения для столь мало образованного народа. Хотя они большие говоруны, даже болтуны, однако всегда следят за своими выражениями. Португалия произвела великих ораторов, и один из её поэтов, Камоэнс, стоит на-ряду с самыми знаменитыми. Но страна эта не имела художников в тесном смысле слова, потому что кроме мифического Гран Васко, которого неизвестно даже месторождение, в Португалии не было ни живописцев, ни скульпторов, ни архитекторов. Камоэнс сам в этом признается: «Наша нация, говорит он, первая по своим достоинствам. Наши мужчины доблестью превосходят других мужчин; наши женщины прекраснее всех других женщин; мы отличаемся во всех искусствах мирных и военных, кроме искусства живописи».- Многие суеверия, например, вера в духов и влияние небесных светил, сохранились еще в некоторых частях Португалии, так же как многие старинные народные обычаи, особенно относящиеся к свадебным церемониям; в Миранде, налр., религиозному обряду предшествует единоборство между женихом и невестой, в присутствии толпы.
Язык португальский очень похож на кастильский по корням и общей конструкции, но он не так богат и звучен. Слова очень часто «потрошатся» выпусканием согласных л, жи. н (7,у,между двумя гласными; кроме того, они притупляются в окончаниях, нередко оканчиваются носовыми звуками и усложняются шипящими, к которым иностранцы с трудом привыкают. Зато у португальцев нет гортанных звуков испанского языка. Историки высказали мнение, что французский язык принимал значительное участие в образовании португальского. По их предположению, герцог Бургундский, получивший
Португалию в ленное владение, в конце двенадцатого столетия, и французские рыцари, помогавшие ему в войнах против мавров, передали народу свое иностранное произношение и обороты речи. Но гипотеза эта мало вероятна, тем более, что в округе Порто, именно там, где утвердились французы, португальское произношение наиболее подходит к испанскому. Причину той или другой формы языка надо искать в умственном движении, происходящем в среди самого народа. Впрочем, косвенное влияние французского языка было значительно, вследствиетесных отношений, существовавших между Фракциею и Португалией), до тех пор пока испанская политика Людовика XIV обратила эту страну против Франции. В течение многих столетий португальцы имели обыкновение посылать во французские школы тех молодых людей, которых они впоследствии полагали сделать учителями собственных школ. Таким образом большое число студентов посещали французские-университеты, и в 1526 году была учреждена «португальская коллегия», присоединенная к коллегии Святой Варвары. Наконец, влияние современной журналистики и обычай пользоваться, при преподавании, почти исключительно французскими руководствами ввели в португальский язык целые сотни французских слов. Что касается португальских слов, вошедших во французский язык, то Франциск Мишель таковых насчитывает только пять, но онп встречаются десятками в европейском патуа в Сенегамбли иПондишери. Арабские слова, употребляемые исключительно для обозначения предметов, введенных в страну маврами, и для фактов, перешедших от них же, не так многочисленны в португальском языке, как в испанском; но лузитанцы, подобно испанцам, продолжают клясться, не сознавая того, мусульманским богом: Oxala (Ojala), «да будет угодно Аллаху!» часто говорят они. Быть может также, чи'о некоторые фаталистические народные поговорки перешли от старых властителей Португалии. Из бразильских наречий перешли сотни слов в язык португальских завоевателей и проникли также в европейский лузитанский язык.
Португальцы, представляя незначительный по численности народ в сравнении с сотнями миллионов людей, населяющих Европу, в настоящее время имеют весьма малое значение в судьбах мира. В один исторический момент они были первыми по* торговле; своею предприимчивостью они превосходили все остальные народы. Испанцы, правда, разделяли с португальцами славу великих открытий пятнадцатого столетия; однако, португальцы первые, после венецианцев и генуэзцев, сделали возможными эти открытия, усовершен
829 СЕВЕРНАЯ ПОРТУГАЛИЯ, долины
ствовав мореплавание; они перестали плавать около берегов и пустились в открытое море; точно также, один португалец, Магеллан, первый предпринял кругосветное плавание, оконченное лишь после его смерти. Подобное первенство более не повторится. Силы уравновешиваются между народами; стремление к равенству географического значения является в различных странах, вследствие возрастающей легкости средств для торговли и сообщений. Португалия не может надеяться снова занять то место, которое она занимала некогда среди других наций: но её природные богатства, разумно утилизируемые, и выгоды её положения на оконечности континента достаточны для обеспечения за нею в будущем одного из наиболее почетных мест.
П. Северная Португалия, долины Миньол Дуро и Мондего.
Португальские горы связаны с орографической системой остальной части Полуострова; однако, они не представляют простых предгорий, постепенно понижающихся к морю; они являются вполне обособленными кряжами с характерными формами и своеобразными очертаниями. Индивидуальность Португалии выражается в рельефе её гор, так же как и в истории её народа. В целом, горные группы, возвышающиеся в северо-восточном углу Португалии, к югу от долины Миньо, могут быть рассматриваемы, как внешняя плотина древнего озера, некогда занимавшего все верхния равнины Старой Кастилии. От Пиренеев до сиерры Гаты горы шли непрерывною массою, и их раздробление на отдельные цепи произошло в относительно недавний период времени от разрушающего действия потоков. Однако, главный пролом, брешь р. Дуро, не мог быть сделан без преодоления огромных препятствий. Река, ниже своего слияния с Эслою, встречает стену португальских плоскогорий и принуждена на сотню километров идти вдоль её основания, прежде чем отыскать слабый пункт, через который она убегает к Атлантическому океану.
Самый северный кряж Португалии, находящийся между течением Миньо и Лимы, удачно выбран политическою границею между двумя нациями, так как гора Гавиарра, или Outeiro Maior, «Большой Холмъ», с её крутыми утесами, возвышающимися над лесным поясом, господствует как над сиеррою Пеньягаш, лежащею к востоку со стороны Испании, так и над португальскими высотами, заканчивающимися па западе холмами Санта-Луциа. Непосредственно к югу от ущелья, в которое Лима вступает при выходе из Испании, возвышается другой утесистый горный кряж, гребень которого, направленный с юго-запада къ
миньо, дуро и мондего. 830
северо-востоку, служит границею между обоими государствами: это серра Герец, горная область, до того беспорядочная, что подобной ей в этом отношении нет на всем полуострове, кроме знаменитой серраниа де-Ронда. Хота эта сиерра ниже Гавиарры, тем не менее ее можно считать продолжением главной цепи Кантабрских Пиренеев; гранитные скалы, ее составляющие, и направление различных групп вершин, следующих одна за другой на северо-востоке, через провинции Орензе и Луго, до пика Миравалес, ясно доказывают, что серра Герец составляет продолжение большой Пиренейской цепи: все остальные горные группы, которые, под различными названиями, ветвятся лабиринтом в провинции «За-гориой», Tras os Montes, представляют высоты второго разряда в сравнении с серрою Герец. Впрочем, они кажутся еще ниже, чем на самом деле, потому что лежат на плоскогорий от 700 до 800 метров средней высоты: во многих местах их можно принять за простые холмы. Гранитные вершины их. почти все круглые, не имеют тех изящных форм, которые принимают песчаники и сланцы, трахиты и базальты. Живописность Миньо заключается не в величественном виде гор, но скорее в прелести долин с их прозрачными источниками, кристальными ручьями.
Большие пограничные горы Гавиарра, Герец, Ларуко походят на Галицийские горы по контрасту различных флор, которые, повидимому, не должны бы встречаться в одном п том же поясе. На склонах этих гор ботаники находят странную смесь растительности французской, даже немецкой с пиренейскою, бискайскою и равнин португальских. Самые южные вершины, именно серра Мараон, вдаются выступом, между рекою Дуро и её. большим притоком Тамегою, защищая Порто с его округом от северо-западных ветров, слишком холодных зимою и слишком жарких летом; эти высоты почти лишены древесной растительности, так как их склоны повсеместно обнажены. Равным образом, сланцеватые плоскогорья, которые тянутся к востоку, господствуя над долиною верхнего Дуро, утратили свои леса: здесь, между виноградниками, виднеются лишь темные массы выветрившихся утесов. Древняя фауна диких животных частью исчезла из этих стран, подобно прежней флоре: но волки еще многочисленны и составляют предмет ужаса для пастухов; они наиболее встречаются в области гор, называемой серра Амарелла или «Желтая сиерра». Горная коза (parpa aegagrus,hispanica} встречалась стадами в серра Герец в конце прошлого столетия; современные путешественники говорят, что она еще не вывелась. Вероятно, присутствию этих диких коз обязаны своимъ
831
ГЛАВА XIII.-ПОРТУГАЛИЯ.
832
названием серра Кабрера, горы, откуда вытекает Ава, к северо-востоку от Браги и Гвпмарайеса.
Если серру Герец можно рассматривать как оконечность пиренейской системы, то величественная серра Эстрелла, возвышающаяся между Дуро и Того, может считаться западным продолжением ряда цепей, образующих срединный хребет Полуострова между двумя кастильскими плоскогорьями. Но, подобно сиеррамъГвадарама,Гредос,Гата, «горы Звезды» (Эстрелла) ясно обособлены и связываются с остальною частью системы одним только горным порогом, глубоко изрытым водами. Сиерра Гата, проникая в Португалию на подобие плоскогорья, принимает на этом основании название las Mesas (Столов) и возвышается неявственными цепями серры Гардунга, серры Морадель, между Зезерою и Того. Длинный ряд гранитных утесов Эстреллы, более уединенной и более грандиозной, чем все эти второстепенные кряжи, подымается пологим скатом над холмистою областью, на которой берет свое начало Мондего и различные притоки Того и Дуро. С этой стороны доступ к горам не труден: это serra mansa, «кроткая гора»; напротив, с южной стороны, над долиною Зфзеры, склоны круты и малодоступны: это serra Ъгаѵа, «дикая гора». По соседству с главною вершиною Мальгайо (Мальяо), встречаются живописные озера, расположенные уступами, подобно пиренейским «озеркамъ» и «морским глазамъ» Карпатов. Эти озера,- называемые также Oihos marinhos (морские глаза), - доставляют матерьял для различных легенд, к которым присоединяют имена маврских эмиров, а также Вириатуса, сделавшего из серры Эстреллы свой последний оплот против римлян: по народному поверью, эти озера находятся в сообщении с морем, участвуют в его приливах и бурях и, подобно ему, скрывают громадные сокровища в своих водах. Озера и водопады подали повод к названию «кувшинами» многих гор этого хребта: действительно, они представляют резервуары источников, никогда не иссякающие, благодаря западным ветрам, всегда приносящим дожди.
Верхние склоны серры Эстреллы покрыты снегом в продолжение четырех месяцев в году, и некоторые глубокия впадины сохраняют его даже летом. Серра Лузайо, продолжающая к юго-западу Эстреллу, получает зимою столько снега, что снабжает им лисабонские кафе. Последними выступами Лузайо заканчивается орографическая система Эстреллы. Высоты и холмы Эстремадуры, тянущиеся на юго-запад, принадлежат к особой геологической формации; они состоят главным образом из юрских пластов, одетых с севера и юга меловыми слоями. Вообще все эти мел
кия серры и те, которые возвышаются на плоскогорье Вейра-Альта, к югу от глубокой впадины, где протекает Дуро, могут быть лишь в самых общих чертах причислены к «карпето-ветоническому» хребту полуострова.
Высоты различных гор Португалии, к северу от Того:
Утейро-Маиоръ(Гавиарра) 1.441 метр.; серра Герец 1.442 метр.; Ларуко 1.580 метр.; серра Мараон 1.422 метр.; Мальяо да-серра (серра Эстрелла) 1.993 метр.; Враганца 684 метр.; Ламего 1.514метр.; Кастелло Бранко1.468метр.
Горы Вейра и промежуточные между Дуро и Миньо получают ежегодно весьма значительное количество влаги, потому что находятся под влиянием морских ветров и противупассатов, насыщенных парами экваториальных морей. Дожди выпадают в изобилии на склоны этих гор, но не внезапными, сильными грозами, как в тропических странах, а продолжительными сильными ливнями. Облака льют дождь чаще всего зимою и весною; однако, дожди бывают и в другие времена года. Кроме того, в устьях долин и по прибрежью до широты Коимбра, часто бывают туманы. Случалось, что в этом городе ежегодное количество дождевой воды достигало нескольких метров, как на западных берегах Шотландии и Норвегии. Только некоторые тропические страны в Индии и Новом Свете орошаются такими обильными ливнями. Кроме того, нужно заметить, что на востоке Лузитанских гор Эстреллы, Монтфмура, Мараона, Гереца, климат значительно суше прибрежного и скатов, обращенных к морю. Воздух океана теряет, на самом деле, значительную часть своей первоначальной сырости, подымаясь по скату гор, чтобы затем спуститься в противоположные долины. В узкой долине трансмонтанского Дуро, в которой дожди менее обильны ,чем в Порто, большая сухость воздуха сейчас же замечается по изменению растительности: дубы с опадающей листвой сменяются дубами с листвой постоянной, и лес на минуту опять принимает характер, свойственный лесам сухих областей к югу от Того.
Температура северной Лузитании: Коимбра (по Коэлло).
Средняя 16°, 15°,22 (Пери). Зима 11°,24. Весна 17°,25. Лето 20°,50. Осень 17”,40.
Месяц самый холодный (январь) 10°,7. Месяц самый жаркий (июль) 20°,8.
Порто (по Пери):
Средняя 15°,66. Зима 10°,6. Весна 14°,8. Лето 21°,0. Осень 16°,2.
Месяц самый холодный (январь) 10°, 1. Месяц самый жаркий (август) 21°,3.
Средняя дождей: Порто 1.523 мплим. в 115 дожливых дней; Лисабон 769 мплим. в 138 дней.
833 СЕВЕРНАЯ ПОРТУГАЛИЯ, ДОЛИНЫ МИНЬО, ДУРО II мондего. 834
Это огромное количество влаги в воздухе, где воздух не имеет свободного движения: эта паровая ванна, в которую погружена сетакова, напр., лощина, на дне которой протекаверная Португалия, обусловливает значительет верхний Дуро; у подошвы скал, отражаюную равномерность климата. В Коимбре разщпх солнечные лучи, человек чувствуетъ
ность между самым теплым и самым холодным месяцами едва достигает 10 градусов. Сильные стужи бывают только на плоскогориях, где дует северный ветер, а почти невыносимые жары-в глубоких впадинах, География Реклю. т. I.
себя как в печи. Но если не брать во внимание этих исключительных температур, то в общей сложности климат северной Лузитании вполне умеренный. Вообще, судя по виду лесов, лугов и полей, северная Португалия при
27
835
ГЛАВА XIU. -ПОРТУГАЛИИ.
надлежит более к полосе центральной Европы, чем к Средиземноморской. Пальма вовсе не растет в Португалии к северу от долины Того, разве в садах; зато маслина, апельсинное дерево, кипарис составляют здесь приятный контраст с деревьями Франции.
Характеристическое дерево северной области-морская сосна, встречающаяся на всем побережья значительными лесами, и южную границу которой составляет река Садо, разделяющаяся две метеорологические области. Действительно, к югу от реки климат слишипом сух для произрастия морской сосны, требующей известной сырости; в Сетубале, по Баррос-Гомесу, испарение, производящее превосходную соль этой местности, на одинаковой поверхности, в восемь раз больше, чем в салинах Авейро, в центре пояса морской сосны.
Другим следствием крайней влажности воздуха и часто выпадающих дождей является изобилие текущих вод. Камоэнс и за ним множество других поэтов прославляли красоту окрестностей Коимбры, орошаемых рекой Мондего, прелесть водопадов, прозрачность источников, струящихся по скалам, покрытым коврами зелени. К северу от Мондего, Буга, впадающая в приморские пруды Авейро, затем различные притоки Дуро, а по другую сторону этой реки, Ава, Кавадо, Нейва, Лима протекают также среди роскошнейших полян, где красота пейзажа увеличивается горными утесами. Лима не единственная река этой страны, которая, по рассказам Тита Ливия, могла заставить римских солдат позабыть об пх отечественных реках и заслужить от них название греческого источника Леты. Все остальные реки северных провинций имеют столь живописные берега, что, если бы не слишком частые дожди, там приятно было бы п жить, и умереть. Лима, называемая испанцами Лпмиа. находится еще в периоде геологического развития. Другие реки уже опорожнили свои озера на плоскогорьях, где собралась вода их верховьев. Лима, которую с запада задерживала плотина из скал, еще не унесла излишек вод своего первоначального бассейна: огромное болото, лагуна Беон или Антела, напоминает те времена, когда обширное внутреннее море, подобное Женевскому озеру, наполняло свой прекрасный цирк среди гор.
Среднее падение португальских рек слишком значительно, а пороги,загораживающие их устья, слишком опасны, чтобы эти реки могли приобрести важное значение как судоходные пути. Все они, правда, имеют свои гавани; но, за исключением Дуро, который катит воды шестой части Иберийского полуострова, ни одна из этих гаваней не может служить местом вывоза для обширных внутренних округов,
836
и потому ни одна не имеет серьезного значения для общей торговли страны. Берег всей северной Португалии, значительно отличаясь от прибрежья Галиции, изрезанного заливами, парами и бесчисленными безопасными бухтами, тянется длинными отмелями, весьма опасными, когда дует морской ветер; моряки не без основания боятся этих отмелей. От устья Миньо до мыса Карвоепро, на пространстве около ЗОО километров, прибрежная полоса походит на берега французских ланд, между устьем Гаронны и подошвою Пиренеев. КромЬ мыса Мондего и нескольких уединенных возвышенностей, у подножия которых скопляются пески, весь берег представляет лишь длинные штранды, с правильными изгибами: все первоначальные береговые неровности, все разнообразные бухты, входившие глубоко между основаниями гор, прикрылись подосою песку, постоянно возобновляемою волнами, которые собирают матерьял, приносимый реками, и сами добывают его из гранитных скал Галиции. В конце ледникового периода, преобразовавшего Западную Европу во вторую Гренландию, долины Португалии уже давно освободились от своих льдов, тогда как берега Галиции п Асгурии были еще погребены подо льдом; оттого аллювий сделал свое дело на юге, а на севере оно далеко еще не кончено. Общий характер страны свидетельствует, что вся глубокая долина Буга была некогда заливом, разветвлявшимся глубоко внутрь страны; но с одной стороны морские отложения, с другой-речные наносы выполнили большую часть древнего внутреннего моря. С геологической точки зрения, бассейн Авейро представляет разительное сходство с бассейном Аркашона. Воды его, подобно водам всех рек этого побережья, чрезвычайно богаты рыбою; Дуро представляет самую южную европейскую реку, в которую заходит лосось. В некоторых частях испанского Дуро животная жизнь дотого изобильна, что, по пословице, в нем течет «не вода, а уха». Губа реки Дуро и пляжи северного берега кишат крабами, которых крестьяне покупают пли сами ловят, для удобрения своих земель.
Подобно прибрежью французских ланд, прямолинейный берег Бейра-мар большею частию окаймлен дюнами, нанесенными морским ветром. За этими дюнами, внутренния пресные воды, мало-по-малу заменяя соленые воды древних заливов, скопились в виде прудов, вредных для здоровья жителей; пх берега, подобно берегам стоячих вод югозападной Франции, покрыты вереском, папоротником, ежевикою, великолепных дроком, от 6 до 10 метров вышиною, между тем как соседние леса состоят пз пробкового дуба и сосен. Благодаря однородности геоло-
СЕВЕРНАЯ ПОРТУГАЛИЯ, ДОЛИНЫ МИНЬО, ДУРО II МОНДЕГО.
837 гических формаций, вся растительность носит одинаковый характер. В прежния времена португальские дюны были подвижны и надвигались на возделанные внутренния ноля, но мысль укрепить эти дюны посредством растений явилась в Пориугалии еще раньше, чем во Франции. Со времен короля Ди низа «Земледельца», с начала четырнадцатого века, песчаные холмы перестали двигаться: сосновые леса закрепили их. Дюны Авейро соперничают в вышине с дюнами Гаскони; одна из них только на 3 метра ниже Трюктрюкской, самой высокой из всех дюн европейских. Пока еще неразъясненный геологами факт представляет существование крупных камней в лесках некоторых португальских дюн, тех, которые находятся южнее, между Виейра п Педрогано: они содержат целыми «гнездами» куски кварцитов толщиною в кулак или даже в голову. Каким образом эти тяжелые предметы могли быть перенесены с движущимися песками на высоту до 35 метров?
Население возделываемой части бассейнов Миньо и Дуро весьма многочисленно, сравнительно с пространством земли. В провинции, заключающейся между обеими реками, население даже гуще, чем в соседней провинции Понтеведра, самой многолюдной во всей Испании. Если бы Франция имела такую же относительную населенность, как провинция Миньо, то в ней было бы около 75 миллионов жителей. Для того, чтобы прокормиться на столь тесном пространстве, северные португальцы должны работать очень усердно; и действительно, их провинция-наилучше возделанная на Полуострове. Это объясняется, впрочем, еще тем обстоятельством, что большая часть земледельцев собственники или, по крайней мере, foreiros, т. е. вечно пользующиеся землею за ничтожную аренду в несколько франков, платимую владельцу по праву. Почта все крестьяне лично заитересованы в эксплоатации земли и могут передавать свои участки одному из детей, вознаграждающему своих братьев и сестер известною суммою денег, установленною законом.
Благодаря такому распределению земли, почти все низменные части северной Лузитании возделаны, как сад. Линк констатировал, что с прошлого столетия число зажиточных крестьян возрастало пропорционально уменьшению роскоши монастырей и объема больших поместий: в провинции Миньо нередко можно встретить крестьянок, которые, подобно фрисландкам и богатым сербским женщинам, носят на себе целый ларец драгоценностей, преимущественно золотые ожерелья в мавританском стиле. В 1846 г., во время бунта, вызванного увеличением податей, одна энергическая женщина, Мария да-Фонте, стала во главе горцев, и вскоре все население севера взялось за оружие.
838
Жители этой страны придумывают очень остроумные способы для орошения верхних склонов скалистых холмов; во многих местах сооружения для розысков ключевой воды представляют целые подземные галлереи. Многие горы, изрезанные террасами, следуя преданиям арабов, орошаются самым тщательным образом п превращаются в искусственные луга. Эта замечательная любовь к труду соединяется у северных португальцев с высокими нравственными достоинствами. По всеобщему свидетельству, жители этих странъ-лучшие во всей Португалии по кротости характера, веселому нраву и радушию; неудивительно, что Педро Иво, Бенто Мореной другие новейшие рассказчики любили брать их за героев своих деревенских историй; Жиль Впценте, Антонио Престес и другие комические авторы также искали вокруг Эстреллы п на берегах Мондего типов и персонажей, олицетворяющих национальный характер во всем, что в нем есть наиболее приятного. Относительно танцев и пения, они, по выражению одного писателя, настоящие Феокрптовы пастухи. Нередко какойнибудь молодой че ловек состязается в стихах с товарищем, и тот отвечает емуимпровизованными рифмами. Говорят, что прежде эти крестьяне разыгрывали еще духовные мистерии. Крауфорд находит у туземцев этих округов черты, физиономию и нравы восточных народов.
В настоящее время самую важную отрасль земледельческой промышленности в северных провинциях составляет культура винограда п приготовление вин, известных под общим названием вин Порто (портвейн). В горных странах севера виноградную лозу разводят в огороженных плетнях п аллеях, где она обвивает свои ветви вокруг дубов, виргинских тополей п каштанов; в других местах ее поддерживают посредством lataclas, серых гранитных столбов, которые образуют длинные колоннады, напоминающие ряды колонн в Карнаке. Вино, добываемое из этих лоз, слишком прикрытых, остается «зеленымъ»,т. е. кислым, и в народном наречии получало название «дурного скрипача» пли rascante. Главная область виноградников, обыкновенно называемая Paiz do Vinlio, занимает обнаженные, некрасивые склоны холмов к северу от Дуро, между двумя большими его притоками Тамегою и Туа; эти холмы, состоящие из черноватых, выветрившихся сланцев, летом подвержены всей силе солнечных лучей, а зимою охлаждаются суровыми северными ветрами и иногда бывают покрыты снегом; но, кроме этой области, производящей топкия вина, на всем протяжении страны возделываются виноградники обширными участками: лучшие вина получаются из местности между Корго и Туа. В конце сец-
*
839
ГЛАВА XIII-ПОРТУГАЛИЯ.
840
надцатого столетия округ верхнего Дуро был очень мало обработан, и жители его слыли за самых бедных; все вина, называемые портвейном, получались тогда с берегов нижнего Корго. Англичане не успели еще оценить вин этих областей, и Лиссабон сбывал им в изобилии все вина туземного изделия, которые до тех пор приходились им по вкусу. Виноградники Дуро получили некоторое значение лишь после договора, заключенного лордом Метуэном в 1703 г. С тех пор слава сухих вин Порто не переставала возрастать; привилегированная компания, основанная маркизом Помбаль и несколько раз преобразовывшаяся после того, была учреждена специально для продажи вин и покровительства культуры винограда; город Поцо-де-Регоа, расположенный на берегу Корго, в воронкообразном углублении между высокими холмами, прославился своими винными ярмарками, на которых сделки, совершенные в какой-нибудь час времени,имели следствием разорение или обогащение нагоциантов; наконец, на левом берегу реки, против холма, на котором расположен Порто, возник целый город, состоящий из погребов и складочных магазинов. Уже более столетия портвейн, настоящий или фабрикованный, и, впрочем, всегда сильно сдобренный спиртом, составляет одно из неизбежных вин каждого английского стола. Поэтому почти весь сбор виноградников Дуро отправляется или прямо в Англию, или в британские колонии и Соединенные Штаты; до 1852 г. лучшие сорта, так называемые «вина фактории» (vinhos de feitoria), могли быть отправляемы только в Англию. Капская колония, английские владения в Индии, Гонконг, Австралия,Новая Зеландия-все получают значительный запас этих вин через Англию, между тем как Франция, покупающая за последние годы много вин из Бейры и Эстремадуры, непосредственно вывозит всего только от 7 до 8.000 гектолитров портвейна, да и то низшего качества. Бразильцы и бразильские португальцы, после англичан,-лучшие клиенты Порто; Германия занимает третье место по важности покупок. Надо заметить, что португальские виноградники производят весьма незначительную часть напитка, продаваемого под именем «портвейна»: высчитано, что в годы плохого сбора винограда мировое потребление, так называемого, «вина из Опорто» в пятьдесят или шестьдесят раз превосходило его действительное производство.
Производительность португальских виноградников до мильдиу (1853 г.) была 4.800.000 гекто литров. Производство в Альто-Дуро, в 1884 г., после мильдиу и филлоксеры 828.665 гектолитров. Производство во всей Португалии в 1892 г. 4.500.000 гектолитров. Производство во всей Португалии в 1894 г. 1.500.000
гектолитров. Вывоз в Англию в 1882 г. 143.283 гектолитров. Вывоз в Бразилию в 1882 г. 137.620 гектолитров. Вывоз в Германию в 1882 г. 12.955 гектолитров. Вывоз всего в 1882 г. (морем) 316.950 гектолитров. Средний итог с 1872 по 1882 гг. 294.178 гектолитров. В 1894 г. всего вывезено вин на 9.742.000 мильрейсов.
В эти последние годы филлоксера произвела значительные опустошения в области Дуро. Поверхность приблизительно в 15.000 гектаров потеряла свои виноградники; однако, вследствие распространения, которое приняла культура виноградной лозы с появлением этого бича, продолжающего распространяться, общее производство виноградников значительно возросло, и Порто отправляет ныне более вин, чем прежде. Но в торговле этого города происходит важная перемена. Тогда как прежде Англия и Бразилия ежегодно покупали старые вина и высшего качества, ныне торговля по преимуществу обращена на покупку простых вин.
Разведение мулов, которым успешно занимаются горцы в Трас-ос-Монтес, тоже представляет источник значительных доходов для северных провинций, так же. как и откармливание быков, замечательно красивых животных, которых ввозят из пограничных испанских провинций, чтобы затем отправлять их в Англию. Вывоз скота из Порто в Англию, в 1882 году, простирался до 22.415 голов. Кроме того, португальцы занимаются разведением скороспелых плодов для рынков Лондона и даже Рио-Жанейро. Что касается собственно мануфактурной деятельности, особливо мелкой, то она приобрела значительное развитие в этой части Португалии, начиная с средних веков; присутствие множества англичан, умеющих искусно пользоваться доходными источниками страны, значительно подвинуло вперед фабричную промышленность.Состояниемаиуфактурнойдеятельности в области Порто в 1881 году было: 556 заведений, занимающих 63.104 человек, стоимость произведений: 57.208.765 франков. Порто имеет много прядильных хлопчато-бумажных, шерстяных и шелковых фабрик, металлургических и сахарных заводов; его ювелиры и соседнего города, Кондомар, золотые мастера и перчаточники пользуются известностью. Однако, возделывание земли, промышленность, законная торговля и наконец контрабанда, производимая в обширных размерах на границах округа Браганца, недостаточны для. прокормления всего населения; страна, слишком густо населенная, должна высылать ежегодно тысячи эмигрантов, которые, подобно их соседям галлегосам, отправляются искать счастья в Лиссабон, или даже поту сторону океана, в Пару, Пернамбуко, Ба-
841 СЕВЕРНАЯ ПОРТУГАЛИЯ, ДОЛИНЫ
гию, Рио-Жанейро, на бразильские плоскогорья. Благосостояние Бразилии создано и поддерживается смелыми колонистами, выходящими главным образом из бассейнов Мипьо и Дуро: хотя бразильцы косо смотрят на них, однако, они суть истинные производители богатств американской Португалии. Большая часть эмигрантов пз Мпньо и Трас-ос-Монтес, отправляющихся в Бразилию в числе от десяти до двадцати тысяч ежегодно, садятся на корабли либо в Виго, либо в Лиссабоне; сам же Порто имеет лишь маловажное значение, как эмигрантский порт. Прежде, когда путешествие еще не было облегчено железными дорогами, земледельческие рабочие севера, отправлявшиеся в Лиссабон, шлп многочисленными артелями, под предводительством старшины, или capataz, следуя, от гостиницы до гостиницы, по проторенному пути. Жители округа Вианна ходят иа заработки преимущественно в качестве штукатурщиков и каменщиков. Некоторые округи населены почти исключительно женщинами; половина мужчин на отхожих промыслах.
Жители верхних провинций не только пользуются привилегиею беспрерывно обновлять кровь южных португальцев и их заморских родичей,-онп же дали государству и политическое его положение. Именно Порто-Каде, бывший на том месте, где теперь находится предместье Вилланова-де-Гайя, против города Порто, сообщил свое название всем португальским областям, вместе взятым; в Ламего, расположенном на возвышенности, господствующей с юга над глубокою долиною Дуро, кортесы провозгласили в 1143 г. Португальское королевство, судя по преданию, более или менее вероятному. Порто был первоначально столицею нового государства, как Брага некогда была столицею свевских королей; когда, после короткого владычества испанцев, страна вновь приобрела политическую независимость, на престол были избраны герцоги Браганцские, из Трас-ос-Монтес, жившие по большей части в своем замке ВпллаВпсоза в Алемтехо. Хотя прекрасное местоположение Лиссабона и его центральное положение обеспечивают за ним выдающуюся роль, тем не менее, в случае каких-нибудь переворотов, инициатива действии часто исходит пз Порто. Замечено, что успех национальных революций п шансы партий зависят в особенности от образа действий энергичных населений севера. Они вполне самостоятельны п не повинуются Лиссабону, не обсудив предварительно его распоряжений; поэтому Порто получил название «строптивого города». Если верить самим Portuenses, то они стоят гораздо выше своих соперников Lisbonenses по энергии и нравственным силам; онп одни являются достойными потомками тех порту
миньо, дуро и мондего. 842
гальцев великого века, которые странствовали по морям в поисках неизвестных стран; во всяком случае, опи отличаются от жителей столицы более решительною поступью, более короткою речью и более открытым взглядом. В народном языке жители Порто и Лиссабона получили прозвища tripieros (питающиеся требухой) и alfasinhos (питающиеся лактуком).
Порто пли Опорто, т. е. «Портъ», представляет естественную метрополию всей северной Португалии и второй город королевства по торговле п населенности; в промышленном отношении он занимает первое место; приблизительно треть его жителей живет промышленностью. С берегов Дуро, имеющего в этом месте не более 200 метров, Порто является живописно раскинутым двумя амфитеатрами. Два холма, на которых он расположен, разделены узкою долиною, наполненною зданиями; на холмах возвышаются с одной стороны собор, с другой-высокая, изящная колокольня dos Glerigos (священников), служащая путеводным пунктом для моряков, которые подходят с океана к устью порта. Внизу расстилаются широкия щеголеватые улицы, вытянутые по прямым линиям, по очень дурно вымощенные; прекрасные площади, похожия на существующие во всех современных городах, прорезывают правильными четыреугольниками этот торговый и промышленный город; по склонам холмов тянутся к верхним кварталам крутые, извилистые улицы и даже лестницы. Порто имеет высшие школы наук и искусств, музеи, библиотеки и ученые общества. Студентов в разных школах, политехнической, медицинской п проч., в 1883-1884 г. было 879, в промышленном институте в том же году 1.223 воспитанника. По левому берегу реки тянется, в виде длинного предместья, город фабрик п складочных магазинов,-Гайя; в его погребах, как говорят, находится средним числом до восьмидесяти тысяч пип, т. е. четыреста тысяч гектолитров, вина. Оба города, прежде соединенные маленьким висячим мостом, теперь связаны друг с другом железною аркадою с отверстием в 172 слишком метра. Эта колоссальная арка, одна из замечательнейших построек новейшей индустрии, поддерживает два моста, нижний раздвижной, соединяющий обе набережные на высоте 12 метров над меженным уровнем воды, и другой большой, перекинутый с одного холма на другой; верхний мост имеет в пролете 391 метр. длины и проходит на высоте 62 метров над рекой. В двух километрах выше но реке, железная дорога из Лиссабона в Порто проходит по другому железному мосту, подобной же конструкции, построенному несколькими годами ранее, но не
843
ГЛАВА XIII.-ПОРТУГАЛИЯ.
844
много меньшему. По берегам Дуро и господствующим над нею террасам тянутся прекрасные бульвары, откуда видна живописная панорама реки, с её длинными извилинами, с плывущими по ней судами и рядами вилл п дач, которые отражают в водах azulejos или синеватые изразцы своих фасадов. Вдали. па холмах, виднеются старинные монастыри, сторожевые башни, деревни, полускрытые в зелени; таково, между прочим, селение Авинтес, расположенное на холме южного берега Дуро, к юго-востоку от Порто, и славящееся красотою своих женщин; как рыбачки, они отправляются ловить рыбу в открытое море. они ежедневно приносят в город Ьгда, или маисовый хлеб, Ьгоуа беарпцев, играющий важную роль в пище жителей Порто; обыкновенный хлеб получается из Валлонго, лежащего километрах в пятнадцати к северо-востоку от Порто.
Со стороны моря, оба родственные города, Порто п Гайя, продолжаются в виде предместий по направлению к устью реки, которого современем, вероятно, и достигнут, когда новые пути сообщения с внутреннею Испаниею будут доставлять на рынки нижнего Дуро более значительный матерьял для торговли. Вход в реку не безопасен. При низком стоянии воды порог имеет не более 4 метров глубины; кроме того, устье очень узко, и соседния скалы угрожают опасностью проходящим судам. Наконец, в самой реке суда от четырехсот до пятисот тонн, идущие к пристаням Порто и Гайя, должны остерегаться еще одной опасности, именно - половодья; после сильных дождей, когда река вздувается в своем узком русле, часто разрываются кабельтовы и волочатся по дну якоря. Следовательно, порт р. Дуро, торговое движение которого, постоянно возрастающее, доходит до 100 миллионов, соперничает в торговой деятельности с портом реки Того при очень невыгодных условиях.
Внешняя торговля Порто в 1893 году по ценности: ввоз 13.456.739 мпльрейсов; вывоз 11.684.449 мпльрейсов. Движение судоходства в его гавани в 1894 году: вошло 992 судна, вместимостью 410.309 тонн;вышло 988 судов, вместимостью 405.506 тонн.
С 1884 года предпринята была постройка порта на морском берегу, непосредственно к западу от Порто, против деревни Лейксоенс, и окончена в 1892 г. Площадь нового порта около 400 гектаров, при глубине более чем достаточной для больших кораблей, от 7 до 15 метров; он ограничен к югу насыпью, длиной в 1.151 метров,к северу и северо-западу плотиною в 1.546 метров, которая соединяется с рядом подводных камней. В порте Лейксоенс в 1894 году было в приходе 408
судов, вместимостью 327.874 тонн; в отходе 404 судна, вместимостью 328.175 тонн.
Городок Сан-Жуан-да-Фоц, незначительная крепость которого сторожит устье реки, имеет маяк, предупреждающий об опасности подходящие суда; но в самом городке нет никакого торгового движения; как и его сосед, Леса, оп посещается преимущественно благодаря красоте его окрестностей, чистоте воздуха и соседству сосновых лесов; летом с каждым поездом приезжает сюда множество жителей из Порто; он все более ии более делается предместьем этого города. Дачники отправляются также в большом числе на пески Эспнньо, красивой деревнп. населенной еще в 1840 году лишь одними рыбаками, промышляющими ловлею сардинок. Множество маленьких гаваней побережья, тянущагося к северу, до испанской границы, подобно Сан-Жуану, обязаны своим торговым движением более посетителям, приезжающим купаться, чем торговым судам. Все речные порты северной Португалии имеют еще меньше воды на баре, чем Дуро, а потому в них производится лишь незначительная каботажная торговля. В устье Мпньо самый глубокий проход имеет не более 2 метров при низкой воде, по которому тем не менее ходят сотни рыбачьих судов; вход в реку охраняют укрепленный городок Кампльа и «островокъ», или Insua, замечательный источником ключевой воды. При устье Лимы, представляющем еще более затруднительный доступ, расположен городок, имеющий несколько большее значение, чем городки при устье Мпньо; это хорошенькая Вианна-до-Кастелло, приютившаяся среди плодородной поляны, усеянной дачами. При устье Кавадо тоже есть маленький порт,-городок Эспоценде; затем на Аве расположена Вилла-до-Конде, имевшая прежде деятельные верфи; здесь строились узкия, быстроходные суда для торга невольниками; во времена больших экспедиций с целью открытий, увенчавших славою Португалию, все лучшие суда были построены на верфях Вилладо-Конде.
Свевские населения, почти не смешавшиеся с туземным, говорят, еще удержались внутри этих областей, вдали от приморских портов. Особенно указывают как на германские поселения на две деревни Соажо и Сан-Мигуэль, близ города Аркос-де-Вальде-Веца, лежащие в боковых долинах Лимы, открывающихся по соседству горного хребта серра де-Герец. Жители этих деревень, рослые и сильные, с голубыми глазами и светлорусыми волосами, как у их предков, сохранили еще в своем португальском патуа несколько слов тевтонских. Соажо была маленькая республика, управляемая «лучшими людьми», homens bon>, избираемыми всеобщею
СЕВЕРНАЯ ПОРТУГАЛИЯ, ДОЛИНЫ МИНЬО, ДУРО И МОНДЕГО.
846
подачею голосов; должностные лица, назначаемые правительством, не имели никакого влияния: все решения принимались и исполнялись именем коммуны этими «лучшими людь-
чали они хором. Они сами наказывали виновного штрафом пли изгнанием. Осужденный пе имел права более находиться в коммуне; никто не хотел его знать, ему не отвечали на
ми». Даже в случае совершения преступлений, обыкновенным судам редко доводилось там судить: ни один член коммуны не выдавал другого. «Кто совершил преступление?» спрашивали у них. «Мы все его совершили!» кри-
его слова: хотя его не изгоняли, но, покинутому всеми, ему оставалось только бежать. Вследствие отдаленности этих селений, в коммуне Сан-Мигуэль, равно как в Врителло, сохранились еще частью эти старые обычаи, но они
847
ГЛАВА XIII.-ПОРТУГАЛИЯ.
848
исчезнут с появлением первой большой дороги в эти деревни. £оа]епзев(соажедцы), уже в большом количестве переселяющиеся в города, сами собою разрушают эту общинную жизнь.
Между городами, расположенными внутри провинции Энтре-Дуро-э-Миньо, Понте-де-Лима, с римским мостом о тридцати одной арке, издавна славится красотою своих окрестностей; Барселлос, родина Жиль Виценте, так сказать, висит на утесах, господствующих над Кавадо и её тенистыми берегами; Амаранте, известный своими винами и рыбною ловлею, гордится своим прекрасным мостом чрез Тамегу. Самые целебные термальные воды этого края, Кальдас-де-Герец, температура которых достигает 63 градусов, бьют ключом в одной из боковых долин Кавадо, у подошвы скалистых гор, покрытых буками и соснами. В окрестностях Гпмаранеса находятся также серные воды, очень посещаемые, которые были известны еще римлянам под названием Aquae Levae.Ho из всех городских поселений этой области действительно важное значение, по населенности, промышленности и богатству, имеют два соседние города, Врага и Гпмаранес; оба они живописно расположены на холмах, откуда открывается вид на роскошные поляны. Брага (ИЗгасагaugusta), бывшая римская колония, столпца каллаикесов и гадицийцев, затем свевов, резиденция древних португальских королей и примаса всего Полуострова, замечательна не одними только историческими воспоминаниями: она представляет также торговый и деятельный промышленный пункт: здесь изготовляются шляпы, шерстяные изделия, оружие, разные резные работы из слоновой кости и дерева, филиграновые изделия тонкой изящной работы, для Португалии, Бразилии и Гвинейских колоний. Недалеко от Браги, на горе Сан-Роман, Сарменто открыл одну citania, - родовое имя, данное в стране постройкам до-римской эпохи,-Цптаниа Бритеирос, занимающую около одного квадратного километра и в которой отрыли дома, площади, улицы, кругообразные стены, памятники со скульптурой и надписями, род Помпеи кельтического, как полагают, происхождения, что доказывают остатки посуды, одинаковые с теми, которые находят в долменах; впрочем, многие остатки Цитании, обитаемой еще в римскую эпоху, дают право предполагать и финикийское происхождение. Гпмаранес интересен не менее Браги своими памятниками и средневековыми легендами; в старинном замке, возвышающемся над городом и его башнями, родился Аффонзо, основатель португальской монархии. Здесь показывают у паперти одной церкви священную маслину, выросшую пз ѵаѵараи, палки крепкой и легкой,
с набивными медными наконечниками,-оружие наступательное и оборонительное, которое португальский крестьянин любит не менее баска. Когда Вампа был еще земледельцем, он воткнул в землю свой варапау, который тотчас же пустил корень и ростки, и с тех пор распускаясь пз века в век, дает ежегодно плоды, - «наивный символ трудолюбивого народа укоренившагося на своей земле, прицепившагося к утесам и живущего так же долго, как и священная маслина». Гпмаранесъ-весьма промышленный город; в нем находятся фабрики ножевые, разных мелких .медных и железных изделий, мастерские столового белья, кожевенные, консервов; англичане всегда запасаются здесь коробочками слив, оригинально изукрашенными.
Города Трас-ос-Монтеса, подобно городам Бепра-Альта, к югу от долины Дуро. расположены по большей части в областях слишком гористых п слишком удалены от больших торговых дорог, и потому не многолюдны: Вилла-Реаль, на Корго, представляет важнейший торговый город Трас-ос-Монтеса, благодаря окрестным виноградникам, и имеет настоящие дворцы.
Производство виноградников в округе де Вилла-Реал в 1884 году 223.745гектолитр.; площадь виноградников в том же году: 14.460 гектаров.
Шавес, близ испанской границы, есть древняя крепость, сохранившая, па Тамеге, один пз мостов,прославивших век Траяна; во времена римлян город был знаменит термальными источниками (50° до 56°). имя которых (Aquae Flaviae) сохранилось, в искаженной форме, в названии города; воды Видого, португальского Виши,привлекают много посетителей. Браганца, главный город провинции Трас-ос-Монтес, с прекрасною цитаделью, занимает, в северо-восточном углу королевства, очень выгодное для торговли положение; сообразно с колебаниями таможенного тарифа, она отправляет открыто или контрабандой материи и другие товары из своих складочных магазинов; это-центр Португалии по производству шелка-сырца. К югу от Дуро, живописный город Ламего, расположенный над рекою, против области обширных виноградников, славится своими окороками; Альмейда, страж границы, стоящий против испанского пограничного города Сиудад-Родрпго, некогда оспаривал у города Эльваса первенство, как главная крепость Португалии; Гуарда-тоже старинная крепость; Визеу. прославленный подвигами лузитанца Вириатуса в эпоху римского владычества, представляет важное место прохода между долинами Дуро и Мондего: его сентябрьская ярмарка-одна из наиболее посещаемых во всей Португалии.
849 СЕВЕРНАЯ ПОРТУГАЛИЯ, ДОЛИНЫ МИИНЬО. ДУРО И МОНДЕГО.
В соборе его находится самая замечательная
картина Португалии, мастерское произведение, приписываемое Гран-Васко. Пастухи окрестностей Впзеу отличаются красотой и силой; с обнаженною головою и голыми ногами, они имеют дикий вид, хотя, подобно всем своим соотечественникам, весьма вежливы и держатся с достоинством. Округ Визеу "занимает одно из первых мест по производству вин.
Коимбра (Куинбра), древний Аетипиат и преемница римской Конпмбрики, расположенная в Веира-Мар, есть самый значительный и населенный город, после двух метрополий- Лиссабона и Порто. Коимбра особенно замечательна своим университетом, одним из старейших в Европе; тысяча пли полторы тысячи лицеистов и студентов, число которых прежде было вдвое более, профессора в длинных мантиях, и целый отдельный школьный мир, напоминающий университетские республики средних веков, придают городу своеобразный характер. В Коимбрском университете в 1883-1884 г. было 1.154 студента; библиотека его состояла из 100.000 томов. Здесь говорят самым чистым португальским языком. Коимбра отличается также красотою окрестностей, апельсинными рощами, дачами, рассыпанными в зелени, своим прекрасным ботаническим садом, в котором тропические растения живописно чередуются с растительностью умеренного пояса. На берегу прозрачного Мондего, откуда виден весь город, живописно расположенный амфитеатром по склону холма, находится quinta das Lagrimas (сад Слез), в котором была умерщвлена прекрасная Инеса де-Кастро, впоследствии столь жестоко отмщенная её мужем, Петром Правосудным. Над телом Инесы нимфы Мондего проливали слезы, превратившиеся в источник чистой воды: так гласит легенда, внушенная, может быть, прекрасными стихами Камоэнса, которые вырезаны на камне, йод тенью величавых кедров.
В Европе не много найдется местностей столь очаровательных, как равнины Беирамар, орошаемыяМондего, этою «рекою Музъ», которая тем более дорога португальцам, что вся протекает на их территории. Одна из деревень, расположенных между Коимброю и морем, носит вполне заслуженное название Формозельа (красотка); соседний с нею город носит имя Кондекса-Нова, которое производят от слова Кондеса, чтб значит «Корзина Плодовъ»; трудно придумать удачнее название для этого города: его апельсины превосходны и составляют один из главных предметов торговли для Коимбры; его прекрасно возделанные сады с роями пчел замечательны своею зеленью, цветами и фруктами. На юге. Мпрандаде-Корво и Соуре имеют также прекрасные
850
плодовые сады. К северу, в живописной горной группе расположен, замечательный по красоте, древний монастырь Буссако, построенный на террасе среди величественного леса, состоящего из кипарисов, кедров, дубов, вязов; особенно замечательны кедры: одна из папских булл грозила духовными наказаниями каждому, кто повредил бы черенки, вывезенные монахами Сито с Ливана. Широкая дорога, ведущая к монастырю, преобразованному теперь в палаццо для богатых жителей Коимбры, извивается крутыми заворотами в тени густых аллей. У* подошвы горы струятся минеральные источники Лузо, которые в последнее время начали привлекать многочисленных посетителей, в особенности благодаря красоте окружающей местности. Пихты Гоа и другие экзотические деревья в первый раз в Европе были посажены в лесу Буссако.
Порт города Коимбры, Фигуэйра-да-Фоц, один из наилучше защищенных портов этого побережья, подобно всем речным гаваням северной Португалии, имеет одно важное неудобство:вход в него загроможден подвижною песчаною мелью. Тем не менее в устье Мондего, на южной стороне которого находятся посещаемые купальни Давос,заходит довольно значительное количество каботажных судов за фруктами и другими растительными продуктами этой плодородной страны: все вина округа Барраида, производимые в местностях между Мондего и Бугою, даже получили название «Фигуэйрских винъ» от порта их отправления, и под этим именем очень ценятся в Бразилии. Железная дорога соединяет теперь этот порт с Коимброй и чрез Саламанку с европейскою сетью. Это ближайший к Парижу португальский порт. На севере, Мира имеет лишь опасный песчаный берег. Два другие, наиболее деятельные порта в стране, Овар и Авейро, расположены в «португальской Голландии», на берегах лагун, отделенных от моря прибрежными дюнами; господствующую там малярию старались ослабить насаждениями евкалиптуса. В средние века и в период великих открытий, при посредстве этих двух городов производилась весьма обширная меновая торговля и рыбная ловля. Авейро имел до ста шестидесяти судов, употреблявшихся для рыбной ловли в больших размерах. Берег, покрытый песком, не выдерживает напора волн и перемещался бы после каждой бури, если бы жители не старались укрепить вход в гавань рядами сваи, к основанию которых наносятся течением груды ила; однако, эти укрепляющие средства не всегда достаточны, и фарватер часто перемещается. Прежний проход, называемый Барра-да-Вагейра, находился у южной оконечности длинного внутреннего лимана. В настоящее время проход нзг ходится прямо против Авейро; здесь прово
851
ГЛАВА ХШ.-ПОРТУГАЛИЯ.
852
зится соль, хлеб и фрукты, сплавляемые из внутренних областей по реке Вуге, снабженной каналами. \ annos или Vareiros, моряки Овара, Авейро и соседних с ними Ильяво, Муртоца, главным образом занимаются сбором водорослей, ловлею сардинок, разведением устриц и имеют обширные зеведепия для соления рыбы; они пользуются репутациею самых храбрых моряков этого берега. Сильные физически, неутомимые ходоки, варпносы в значительном числе эмигрируют в Лиссабон, где они, образуя сплоченную колонию, делаются грузплыцпками судов, солелыциками и торговцами рыбы.
Города Португалии к северу от серры Эстрелы, имевшие более 5.000 жителей в 1878 году:
Порто 105.838 (139.856 в 1890 г.) жит.; с Гайя п соседними деревнями 170.000 жит.; Брага 20.260 жит.; Коимбра 16.550 жит.: Повоа-де-Варцин (1890 г.) 12.463 жит.; Овар (1890 г.) 11.002 жит.; Вианна-де-Кастелло 9.250 жит.; Муртоца 9.150 жит.; Ильяво 8.600 жит.: Ламего 8.400 жит.: Гимаранес 8.2 0 жит.: Визеу 7.250 жит.; Авейро 7.170 жит.; Мира 6.554 жит.: Шавес 6.524 жит.: Соуре 6.219 жит.: Миранда до-Корво 5.855 жит.; Вилла-Реаль 5.525 жит.; Браганца 5.495 жит.
III. Долина Таго^ Эстремадура.
Того своим нижним течением разделяет Португалию на две неравные части, весьма различные по общему виду, почве и климату. В долипе этой реки совершается естественный переход от северной Португалии к южной; здесь же, благодаря великолепному заливу, возникла столица государства, один из значительнейших городов мира.
При входе в Португалию, ниже грандиозного Алькантарского моста, Того, образующий вначале границу между обоими государствами, все еще порожист, быстр и непригоден ни для торгового движения, ни для орошения прибрежных плоскогорий; он протекает около 140 метров выше уровня моря и должен еще пройти через цепь утесов, сквозь ущелье Вилла-Вельа-де-Родан. По другую сторону гор речная долина понемногу расширяется; здесь Того принимает приток Понсуль, проходящий у подножия холма, на котором стоит древний укрепленный город Кастелло-Бранко; затем, по соединении с Зезерою, берущею начало в серре Эстрелле, выше Ковильи меняет направление, и течет к юго-западу в русле, усеянном островами и песчаными банками. В этой части течения спокойные воды Того су доходны во всякое время года. Выше селения Сальватерра начинается настоящая дельта; главное русло идет, с правой стороны, вдоль основания холмов, а второстепенное
русло принимает слева две реки, Соррайю и Санто-Эстевано, и окаймляет с восточной стороны большой низменный остров Лезириас, почти необитаемый и прорезанный болотистыми каналами. Два рукава, окружающие остров с южной стороны, содержат уже морскую воду; морской прилив два раза в сутки расширяет эти рукава и разливается на далекое расстояние по низменным берегам. Река теряется в обширном лимане Лиссабона, шириною в 18 километров, за которым сохранилось название Того, но который представляет настоящий залив, с более пли менее соленою водою, смотря по тому, бывает ли половодье пли низкое стояние воды; уже близ самой северной оконечности этого обширного бассейна, между Сакавемом и Альгандрою, берег окаймлен салинами. Граница между морем и речною водою ясно обозначается: с одной стороны являются глубокия воды, подымающие, суда; с другой-быстрое течение по песчаному руслу, которое во время засухи крестьяне переходят в брод, и которое очищается потоком в период половодья.
Того принадлежит к числу рек, ясно доказывающих, направлением своего течения, стремление текучих вод северного полушария наступать па земли своего правого берега. Прежде Того нес огромную массу воды, которая смыла часть прибрежных земель в низовье. По конфигурации почвы, видно, так же отчетливо, как на рельефной карте, что потоки пронеслись потопом по землям левого берега и сравняли все его выступы, и что они беспрерывно подвигались вправо, т. е. к северу, чтобы течь вдоль подножия гор и холмов системы Эстреллы. Оба берега Того представляют тот же резкий контраст, как берега сибирских рек: левый берег, или заТагский (Ален-Тежу)-низовый или .луговой; правый,напротив,-крутой,нагорный; с этой стороны находятся крутые скаты, утесы, иногда в несколько сот метров высоты, которые, по их величественному виду, можно даже сравнить с горами.
Небольшая неправильная горная цепь, образующая хребет полуострова, заключенного между Того и океаном, соединяется с горами Эстреллы изборожденным порогом, через который проходит железная дорога из Саптарема в Порто, и где собираются источники обоих склонов. К югу от Лейрии, холмы, более высокие, служат предгорьями господствующей вершины, Серра-до-Аире или «Горы ветра», откуда виднеются, в виде громадного узорного ковра, зеленеющие поляны, орошаемые Того, и желтые ланды Алемтехо. На юге возвышается Монте Ж.унто (Junto), другая выдающаяся вершина гор Эстремадуры; к западу от неё отделяется боковая ветвь, образующая треугольный береговой выступ и соеди-
853 ДОЛИНА ТОГО,
няющаясяпосредством низменного берега с скалистым островом мыса Карвоейро. На этом острове, не столь грандиозном, как Арджентаро и Чпрчелло итальянских берегов, но не менее интересном в геологическом отношении, находится крепость и городок Пениш, где женщины, почти совершенно уединенные от остального мира, занимаются плетением кружев. Маленькая пещера (Furninhil) в известковых утесах, на которых построен Пениш, доставила большое количество остатков каменного века, в числе которых найдено было много человеческих костей, намеренно изломанных. Это последнее обстоятельство, подтвердившееся во .многих других португальских пещерах, как бы указывает, что жители пещер каменной эпохи были антропофаги. Мыс Карвоейро соединяется подводною мелью с архипелагом Берленга, окруженным неприступными скалами, и с островами Фарпльонскпскпмп, тоже опасными для моряков. Самый большой из этих островов, Берленга, освещаемый маяком, представляет массу красного гранита, доступного только с южной стороны, и пробитую двумя естественными туннелями. Прежде эти две группы островов составляли одну землю.
Полуостров, съуженный между лиманом Лиссабона и морем, образует целый лабиринт невысоких холмов, представляющих, однако, большие затруднения для сообщений, вследствие узких долин и их ломанныхъочертаний. В этом лабиринте Веллингтон.во время войны на Пиренейском полуострове, разместил свои знаменитые Торрес-Ведрасские линии, преобразовавшие весь лиссабонский округ в один обширный укрепленный лагерь. К югу от этих холмов, из которых каждый имел свой редут, возвышаются другие холмы. Вся страна повышается до живописных гранитных гор Синтра, воспетых Байроном в Child Нагоий’е и приобревших такую громкую известность своими дворцами, тенистыми долинами, с цветущими на них голубыми и розовыми гортензиями, фукциями, камелиями, достигающими нескольких метров вышины, своим чудесным климатом и историческими воспоминаниями. К востоку от этих гор, идущих от Лиссабона до Сакавема, на северном берегу лимана, простираются базальтовые площади, выброшенные древними вулканами, по всему вероятию, подозерные, потому что слои мергеля, их покрывающие, содержат большое количество разнообразных земных ископаемых. В нынешнюю геологическую эпоху ни один новый поток лавы не вылился из трещин этих гор, но весьма вероятно, что страшные землетрясения 1531 и 1755 годов произошли от волнения расплавленных масс и газов, заключенных в поверхностныхъ
экстремаду ра . 854
слоях. Первый ряд подземных толчков продолжался восемь дней и разрушил множество зданий. Что касается последнего землетрясения, то его страшные последствия всем известны; кажется, ни одно разрушительное явление природы не производило такого сильного впечатления на умы европейских народов. С первого же подземного удара, продолжавшагося не более четырех пли пяти секунд, большая часть Лиссабона лежала в развалинах; более пятнадцати тысяч жителей, даже до тридцати и сорока тысяч, по словам некоторых историков, были раздавлены под развалинами 3.850 зданий; минуту спустя, волна в двенадцать метров высоты ринулась с моря и затопила бегущих, столпившихся на набережной. Один только квартал, Альгама, или Мурариа, древнее местопребывание мавров, избегнул гибели. Пожар, возникший из развалин, уничтожил тысячи домов, уцелевших от землетрясения; среди развалин маркиз Помбаль велел соорудить виселицу, с целию воспрепятствовать грабежам: без энергии этого человека, двор бежал бы, говорят, чтобы перевести резиденцию правительства в Рио-Жанейро. От центра землетрясения, находившагося, вероятно, под самым Лиссабоном или где-нибудь по близости, колебания почвы распространились на огромное пространство, различно определяемое историками ужасной катастрофы; во всяком случае, оно занимало не менее трех миллионов квадратных километров. Порто был наполовину разрушен; гавань Альвор, в Альгарвии, обмелела; стены Кадикса рушились; утверждают также, что все большие города Марокко пали от сотрясения.
Очертания берега и гор «Лиссабонской скалы», на мысе Эспикель, позволяют предполагать, что в геологической древности наружный вид страны претерпевал еще большие изменения. Замечательно правильный береговой изгиб, начинающийся у входа в лиссабонскую гавань, имеет один общий контур, разделенный на две части устьем лимана. Самый пролив. правильнее прорезанный, чем Гибралтарский, имеет вид прямолинейного ущелья, на подобие «корридора», между океаном и внутренним лиссабонским морем; он походит на лоиципу между горами Синтра и уединенным хребтом Аррабида, который к северу граничит с бухтою Сетубал и главная масса которого состоит из меловых утесов, подобных утесам северной части полуострова. Весьма вероятно, что обе группы высот составляли часть одной и той же горной системы, и Того, вливающийся в настоящее время в море через лиссабонский лиман, прежде соединялся с ним посредством лимана Садо, проходя по обширным равнинам третичного происхождения, составляющим почву Алемтехо.
855
ГЛАВА XIII.-ПОРТУГАЛИЯ.
От землетрясения прошлого столетия остались лишь незначительные следы; столпца Португалии, хотя п в-половину менее населенная, чем в начале шестнадцатого столетия, вполне восстала пз развалин. Даже центральные кварталы, которые были разрушены до основания, заменились рядами правильных зданий, если к не отличающихся архитектурными красотами, то, по крайней мере, имеющими тот холодно величествениып вид, который придается симметричностью очертаний и длинною перспективою. Древний город Олиссипо, основанный, по классическому преданию, хитроумным Улиссом, занимает в настоящее время пространство около семи километров на берегу Того, по если считать заодно с столицею её предместья, идущие к востоку и западу вдоль берега, то пространство, занимаемое городом, будет не менее 14-ти километров, от Посо-до-Биспо до Башни Беллем. С внутренней стороны Лиссабон, который сравнивается с Римом п считается также построенным на семи холмах, заполняет впадины долин и взбирается по холмам на протяжение от 2 до 3 километров; кроме того, город разросся в сторону лимана, после осушения и укрепления наносов, покрывавших мелкое дно моря, и теперь приводится в исполнение общий план улучшения порта, которое значительно расширит его набережные. На месте зловонных болот находится теперь прекрасное место для гулянья, Атерро де-Бона-Виста, которое тянется от Лиссабона к Беллему на пространстве более трех километров. Панорамою города удобнее всего любоваться с лимана Того или, еще лучше, с южных холмов. Отсюда Лиссабон, с его башнями, куполами, бульварами, представляет действительно очаровательное зрелище, особенно украшаемое картиною реки, с её противоположны ми течениями, флотами иа якоре, парусными и паровыми судами, проходящими по всему порту. При виде этой чудной картины невольно вспоминается испанский поэт Эспронсфда, бросивший в Того последние имевшиеся у него мараведисы. «Не будут говорит, что дворянин входит как нищий в такой славный город!»
Внутренность этой великолепной метрополии. - которая, впрочем, очень нездоровый город, судя ио тому, что средняя смертность в ней 1881 ио 1885 г., по оффициальным таблицам, была 33,65 на 1.000 жителей,-не соотвествует её внешней красоте. Разделенный на две части долиною или «низиною», перпендикулярною к Того, Лиссабон имеет, в конце её, большую площадь, называемую Прасадо-Коммерсио или Террейро-до-Пасо; широкия, очень оживленные улицы соединяют эту площадь с Роцио или центральною площадью, позади которой открываются прелестные, обставленные домами, аллеи, постепенно подымаю
856
щиеся к высотам. Это-самая великолепная часть города. Кроме того, в Лиссабоне имеются все здания, входящие в состав организма столпцы и большего торгового порта, как-то: дворцы, церкви и собор, биржа и таможня, академия наук, академия художеств, библиотеки (публичная с 300.000, академии наук с 75.000 и дворца Джуда с 20.000 томов), музеи, ботанический и зоологический сады,театры, лицеи и высшие учебные заведения-институты политехнический, агрономический, медико-хирургический и и]). Но в городе нет особенно замечательных зданий.’Знаменптая часовня Иоанна Крестителя, в церкви Сап-Рок,-одна пз самых пышных во всем свете. Она была вполне отстроена в Риме и выставлена на время в базилике св. Петра, откуда ее перевезли по частям: колонны, алтарь, пол в этой часовне сделаны пз мрамора, порфира, яшмы, сердолика, лазуревого камня. Вне города единственная грандиозная и, ио справедливости, знаменитая постройка.-это водопровод, Аркос-дас-Агоас-Лпврес, который снабжает город чистою водою из окрестностей Белласа, километрах в пятнадцати к северовостоку. Большую часть пути вода проходит под землею, по, подходя к Лиссабону, она протекает над долиною по великолепному мосту с 127 готическими арками, пз которых одна, перекинутая через ручей Алькантара и всю его долину, имеет 65 метров высоты. Этот водопровод был построен в царствование Иоанна V, Rei Edificador, в первой половине восемнадцатого столетия. Землетрясение 1755 г. не причинило ему никакого вреда. Водосборная башня, стоящая на холме, к северу от Лиссабона, и оканчивающаяся террасой, с которой виден весь город, получает одновременно воды « Агоас Ливресъ» и с 1881 года еще пз другого акведука, приносящего целую речку, Алвиелла, ключи пли «глаза» которой бьют на севере от Сантарема. Воды «вольныя» (Agoas Livres), которые должны были быть доставляемы бесплатно всему городскому населению, ныне оплачиваются потребителями. Некоторые лиссабонские кладбища доминируют, как и водяная башня, над дивной панорамой; па английском кладбище почиет прах романиста Фильдинга.
Если Лиссабон относительно беден интересными памятниками, зато он пользуется неоцененными преимуществами, данными ему природою. Подобно тому, как доброкачественность почвы и климата объясняют главным образом историческое развитие Португалии, так и история Лиссабона тесно связана с его географическим положением. Во первых, этот город лежит почти в самой середине) португальского прибрежья, в том пункте, около которого могли всего лучше сосредоточиться силы страны. Кроме того, Лиссабон обладаетъ
‘ ДОЛИНА ТОГО,
превосходною гаванью, доступною для самых больших судов, потому что глубинавходного канала всюду превышает 30метровъюна отлично защищена от опасных юго-западных ве-
ЭСТРЕМАДУРА. бЭО
передвижений в нижней части течения: барки с местными продуктами страны и большие суда сходятся здесь на одном рейде. Флот, сосредоточенный в лиссабонском порте, не только
тров и продолжается более десяти километров выше города: суда проходят в нее с приливом и выходят с отливом. Эта гавань представляет лиман и устье одной из рек полуострова, наиболее годных для торговыхъ
безопасен от бурь, но, благодаря счастливой конфигурации побережья, он легко может быть защищен от внешних нападений. С обеих сторон, берега выдаются в виде мысов. оставляя для судов узкий проход, окай-
859
ГЛАВА XIII.-ПОРТУГАЛИЯ.
860
млфнныи живописными холмами; ширина этого прохода варьирует от одного до трех километров; берега его обнесены бастионами и фортами. При самом входе в пролив находятся два укрепления, скрещивающие свои огни: одно на северном мысе-форт Сан-Жулиан; другое на островке, находящемся в южной оконечности,-Тур-до-Бужио.Кроме того,в последнее время возведены и другие оборонительные верки, на всех высотах, господствующих над городом.
Впрочем, географическое положение Лиссабона лишь в незначительной степени обусловливает его важное значение относительно остальной Португалии; этим значением он обязан главным образом положению, занимаемому им в отношении к Европе и всему свету. Пока великое историческое движение не выходило из бассейна Средиземного моря, именно в греко-римский период и в течение почти всех средних веков, Лиссабон еще не стоял на одной из больших дорог наций и потому не мог выйти из мрака неизвестности. Но когда Геркулесовы Столпы перестали задерживать мореплавателей; когда итальянские моряки передали свое искусство португальцам, прекрасный порт Того сделался одним из главных пунктов отправления судов для географических открытий. Лиссабон приобрел значение настоящей европейской обсерватории для исследования морей Атлантического океана. Ни один из городов не представлял, по своему положению, таких удобств для исследователей, которые желали посетить Азорские острова, Мадейру, Канарские острова, или которые намеревались плавать вдоль берегов Марокко, представляющих естественное продолжение португальского прибрежья к югу, и которые стремились, от одного мыса к другому, обогнуть африканский континент. Всем известно, с каким успехом лиссабонские мореплаватели исполнили свое дето; они приобрели отечеству громадные пространства земли, представлявшие значительно большее береговое протяжение, чем окружность всего земного шара. Земли, считавшиеся принадлежностью маленькой Португалии в Африке, Америке, Азии и на островах крайнего Востока, занимали необъятное пространство, о котором никакой географ не мог бы составить точного представления. Подобные завоевания встречаются только в области эпических сказаний; чтобы воспеть их, нужен был Камоэнс; они составляли ту огромную «империю, которую солнце узревало первую, рождаясь, которую оно опять видело в середине полушария и покидало последнею».
Эта эпоха славы недолго продолжалась. Гордый Лиссабон, названный восточными народами «столицею Франковъ», как будто он был столицею Европы, утратил свое первенствую
щее значение в конце шестнадцатого столетия. Подавленный страшным режимом Филиппа II, испорченный страстью к роскоши, ослабленный пренебрежением к труду, порожденным употреблением на работы невольников, Лиссабон должен был уступить значительную часть своей торговли своему испанскому сопернику; а голландские мореплаватели отняли у него самые богатые колонии в Америке и Индии: монополия, которою он пользовался более полустолетия, была навсегда утрачена. Однако, несмотря на все эти невзгоды, несмотря на страшное землетрясение, Лиссабон всегда играл видную роль среди торговых городов. Конечно, гавань его далеко не так оживлена, как в Марсели, Ливерпуле или Нью-Иорке, и лес мачт в нем далеко не так обширен, как во времена его процветания, но он вступил в период нового возрастания.
Главный город Португалии сделался центром, в котором сходятся многие линии трансокеанских пароходов; кроме того, он находится в голове сети европейских железных дорог. Непосредственный соединительный путь чрез Саламанку во Францию и остальную Европу сокращает на 480 километров расстояние между Лиссабоном и Парижем. Возрастающее значение Бразилии, с которою Португалия сохранила столько близких связей, не замедлит благоприятно отозваться па благосостоянии бывшей метрополии. Когда эта колония избавилась от уз монополии, Лиссабон, лишенный своей исключительной торговли, считал себя окончательно разоренным; однако, он может ожидать от Бразилии свободной гораздо больших выгод, чем получал от Бразилии порабощенной. Эта заморская страна есть лучший клиент Португалии, потому что в нее уходит половина всех вывозимых из Лиссабона товаров; относительно ввоза Бразилия занимает второе место; ее значительно превосходит в этом случае Англия.
Торговля Лиссабона в 1885 году: Ввоз 100.985.000 франков. Вывоз 93.233.000 франков. Общий оборот 194.218 000 франков. Движение судоходства в Лиссабонском порте в 1893 г.: вошло 2.79 Г груженых судов, вместимостью 2.329.147 тонн; вышло 2.503 судов вместимостью 1.842.401 тонн.
С Испаниею, которая, однако, граничит с Португалией) на протяжении около 1.000 километров, Лиссабон не ведет, собственно говоря, никакой морской торговли; а по железной дороге он отправляет туда почти только рыбу и алемтехских свиней. Недавно еще, между Лиссабоном и Испаниею было очень мало сношений, даже простых соседских, но последние междоусобные войны принудили выселиться в Лузитанию столь значительное число кастильских семейств, что от их наплыва изменились даже местные нравы. Прежде на лпсса-
861 ДОЛИНА ТОГО,
бонских улицах видны были только одни мужчины, португальские женщины сидели почти взаперти, как во времена мусульманского владычества, но пример живых и общитель-
ЭСТРЕМАДУРА. 862
нпты красотою местоположения, как сама португальская метрополия своим торговым и историческим значением. Португальская Эстремадура, находясь в счастливой области, недо-
ных испанок нашел многочисленных подражательниц, отчего наружность Лиссабона много выиграла.
Города,окружающие столицу, столь жезнаме-
сягаемой для полярных холодов и не страдающей от засух п оезконечных туманов, представляет одну из европейских стран, климат которой наиболее подходит к кли-
ГЛАВА ХШ. ПОРТУГАЛИЯ.
863
мату «Счастливых острововъ» и «благословенных Антильских о-вовъ»; к сожалению, колебания температуры бывают здесь иногда portofialli, как будто в очень резки. Снег так редко выпадает в Лиссабоне,что его называют там сишѵа Ъгапса,
пли «белый дождь»; обыкновенно он виден вдалеке блестящею пеленою па вершинах серры Эстреллы и серры Лузайо; но когда снег, в исключительных случаях, выпадает на побережье, жители видят в этом явлении дурное предзнаменование. Еще в прошлом столетии обильно падавший снег дотого пугал жителей Лиссабона, что они устремлялись в церкви, воображая, что наступает конец мира.
Другое важное преимущество климата городов в окрестностях Лиссабона заключается в правильной смене береговых ветров. Начиная с мая месяца, в продолжение всего лета, ветер дует с суши при восходе солнца; около полудня он делается южным; вечером дует с запада и северо-запада, а ночью превращается в северный ветер; этот вращающийся береговой ветер, которому приписывают самое благодетельное влияние на климат, производит полный оборот в продолжение двадцати четырех часов; его называют vento rodeiro или «вертящимся ветромъ». Что касается главных ветров, то они далеко не так правильны. Так напр., полярные ветры, задерживаемые поперечными серрамп, не могут следовать своему нормальному пути; они дуют прямо с севера вдоль берега, пли же превращаются в восточный ветер, проходя по всем плоскогорьям внутренней Испании. Это те атмосферные течения, приходящие с востока, которые приносят тяжкия жаркия лета. В Лиссабоне температура доходит до 38 градусов; в 1798 г. термометр подымался даже до 40 градусов; сравнительные наблюдения показывают, что хотя средняя температура выше в Рио-Жанейро, зато в Лиссабоне летния жары более чувствительны.
Средняя температура Лиссабона 15°,65, высшая 39°; низшая-2°,5; число безоблачных дней 150. Дожди 769 миллиметр.
Смешение северного и южного климатов в этой благословенной стране обусловливает двоякий вид растительности. Финиковая пальма начинает появляться в садах нижней Эстремадуры, пальма chamairops растет свободно по прибрежью; мексиканская агава, с великолепною кроною цветов, дотого обыкновенна, что положила основание особой промышленности, именно плетению кружев из «ниток агавы»;1 здешния камелии красивее, чем во всех других странах Европы, индийская смоковница растет вокруг полей, как в Сицилии и Алжире. Все фруктовые деревья средиземноморских стран произрастают здесь в изобилии; даже манговое дерево Антильских о-вов,недавно перевезенное, акклиматизирова
864
лось в Португалии. Апельсины на многих наречиях и даже в Египте заслужили название Лузитании люди в первый раз увидели это золотое яблоко. По объяснению некоторых филологов, название апельсинов во многих частях Индостана chintarah^ или chantarah, есть испорченное слово Синтра. Португальцы, в эпоху их коммерческого преобладания в Индии, так восхваляли роскошь и плодородие своих великолепных садов, что жители Гоа до сих пор помнят об этом. Лиссабон есть центр богатого земледельческого района, производящего хлеб и виноград. По обширности виноградников Лиссабонская область занимает первое место; производство вин простиралось в ней, в 1884 году, до 967.818 гектолитров.
Из всех городов этой местности, окруженных дшп^аз’ами (дачами) и парками, Белем (Вифлеем) самый близкий к Лиссабону; он отделен от последнего лишь небольшим ручьем, получившим обычное в географической терминологии арабов название Алькантара от находящагося на нем мавританского моста. Белем расположен перед столицею, на самом берегу устья лимана, защищен батареями, скаты валов которых покрыты летом красными цветами мезембриантемума. Впереди батарей красуется превосходная четыреугольная башня, отчасти в арабском стиле, мощная по своей массивности и отличающаяся изящною скульптурою. Близ этой башни, законченной в 1520 году, находится место, откуда Васко-де-Гама предпринял достопамятную экспедицию, открывшую португальцам путь в Восточную Индию: великолепный монастырь Иеронпмитов, построенный Мануэлем «Счастливымъ»,«государем завоеваний, судоходства и торговли в Эфиопии, Аравии, Персии и Индии», напоминает о легендарных временах минувшей славы Португалии. Это здание, куда были перенесены в 1880 году останки Васкоде-Гама и Камоэнса, обращено в воспитательное заведение для сирот.
Оэйрас, расположенный при устье речки, сходящей с высот Синтры, защищает северный вход в лиман Того своим фортом Сан-Жулиано; далее лежит Каркавеллос, известный превосходными винами; затем, на берегу открытого моря, расположен город Каскаес, небольшой порт которого защищен крепостью. БлизъКаскаес, в пещерах Поцо-Вельго, Карлос Рибейро открыл человеческие скелеты, кости животных, морские раковины и большое количество предметов каменного века. Другая сторона берега пустынна; только местами, по берегам отмелей и утесов, стоят сторожевые башни. Напротив того, крутые склоны Синтры, возвышающиеся на севере этой части прибрежья, представляют одну из самых населенных обла-
У65 ДОЛИНА ТОГО,
стой полуострова и наиболее оживляемых наплывом путешественников. Если подыматься от Лиссабона к высотам Синтры, ио обыкновенной или ио железной дороге, то справа и слева виднеются замки и виллы Бенфика, королевский дворец Квелуц, дачи Беллас, с минеральными источниками. Сама Синтра окружена городками, состоящими из гостиниц и садов, как-то: Сан-Педро, Аррабальде, Санта-Эстефиана. К югу от этих поселений возвышается холм с великолепным и оригинальным замком Пеньа; это фантастический дворец, представляющий смесь индийского, персидского, итальянского и готического стилей, странные контрасты которых смягчаются тенистыми деревьями и гирляндами цветущих лиан. Многочисленные посетители Синтры обыкновенно взбираются на холм, где находятся развалины старинного мавританского замка, и проникают в пещеры «пробкового монастыря», названного так потому, что его стены были покрыты пластинками пробки для предохранения от сырости. Со всех этих возвышенностей открываются великолепные виды; ландшафт особенно грандиозен с высоты береговых утесов, заканчивающихся знаменитым мысом Рока, который назван моряками «Лиссабонскою скалою»: это самый западный мыс на европейском континенте. Волны Атлантического океана разбиваются в мелкие брызги об основание этой скалы и, превращаясь в пену, с ревом забиваются в береговые пещеры, в которых кружатся стаи морских птиц. На северной стороне мыса Рока расстилается одна из прекраснейших долин Полуострова, долина Колларес, знаменитая своими садами и апельсинными рощами:-это португальский «Сан-Ремо».
Город Мафра, расположенный севернее, недалеко от морских купален Эрисейры, на бесплодном, однообразном плоскогорий, также обладает громадным замком,' Эскуриалом королей Браганцского дома: этот замок преобразован в настоящее время в военную школу. Для окончания этого грандиозного сооружения, состоящего из церквей, часовен, келий и покоев для духовенства, король Иоанн V истратил всю португальскую казну: зато он получил от римской курий титул «Христианнейшаго». После его смерти, в казне не оставалось достаточно денег для того, чтобы отслужить обедню за упокой его души. Гораздо интереснее громадного казарменного здания Мафры, с его тысячью покоями и 5.500 окнами, другие здания, основанные королями и находящиеся в сотне километров к северу, у западной подошвы серра до-Айре, близ знаменитых терм Кальдас да Раинья и старинного мавританского города Обидоса. Заброшенный монастырь Алькобаса, построенный в половине двенадцатого века в память по-
Геогр-афия Реклю. т. I.
ЭСТРЕМАДУРА. 866
бед над маврами, представляет прекрасный памятник строго-готического стиля, красоту которого еще более увеличивает живописность руин. Баталья, другой монастырь, в память поражения кастильцев на равнине Альжубаррота, в 1385 г., гораздо богаче скульптурными украшениями. Орнаменты портиков, монастырского здания, часовни, называемой «недоделанною», потому что она была не окончена королем Мануэлем, до такой степени изобилуют всякого рода скульптурными работами, что кажутся увешанными кружевами. Все почти пушественники утверждают, что он построен из белого мрамора, между тем как в действительности матерьялом для его постройки служил известковый песчаник, весьма похожий на тот, из которого жители строят свои хижины.
Город Лейриа, в округе которого находится Баталья, сам по себе город старинный и интересный; он расположен в очень живописной местности, при сиянии двух рек, Лица и Лены, у основания холма, на котором стоит древний мавританский дворец. Некогда этот город был резиденциею «короля-земледельца», того самого, который развел pinhal Лейрии, лучший лес в Португалии, хотя деревья его во многих местах очень редки на дюнах. После продолжительного упадка, эта часть страны снова оживилась; в окрестностях города, в Мариньа-Гранде, находится большой стеклянный завод, сообщающийся железною дорогою с портом, имеющим почти кругообразную форму и называемым Конка де-Сан-Мартино, имевшим прежде кораблестроительные верфи.
На восточном склоне гор, господствующих над равнинами Баталья и Альтобаса, расположен Томар, город, некогда славившийся своим монастырем; это резиденция тех рыцарей Христа, которые выхлопотали себе исключительное право завоевания!! эксплоатации отдаленных стран Индии и Нового Света; после громких подвигов, эти рыцари сделались главными виновниками упадка отечества, благодаря их жадности в торговле и беспощадной монополии. В настоящее время Томар, омываемый со всех сторон водами, подобно Венеции,-город фабричный; но важнейший промышленный центр этой области, «Манчестер португальский», представляет город Ковильян, лежащий в высокой долине р. Зезера,на восточной покатости серры Эстреллы; пять тысяч человек работает на его суконных мануфактурах. Кастелло Бранко - большой рынок для шерстяных товаров и масл. Торговая деятельность перешла равным образом в прпбежные области Того, особенно в исторический город Сантарем, замечательный своими лошадьми, и в Торрес-Ибвас, где фабрикуются камчатные изделия. Со скло-
28
867
ГЛАВА XIII.-ПОРТУГАЛИЯ.
868
нов своего холма, называемого «Чудомъ», Сантарем господствует над извилистым течением Того. над его зеленеющими островами и над холмистою областью Алемтехо; мост длиной в 1.200 метров соединяет оба берега реки. В настоящее время Сантарем и его сосед, укрепленный город Абрантес, занимаются преимущественно снабжением Лиссабона овощами, фруктами и маслом. Пх окрестности покрыты целыми лесами маслин. Производство виноградников Сантаремского округа в 1884 г.: 292.127 гектол.
К югу от лимана Того, незначительная глубина моря, песчаный грунт, болота, окаймляющие ручьи, представляют большие препятствия для возникновения значительных городов; это низменное прибрежье представляло бы, по всей вероятности, пустыни, если бы Лиссабон не имел надобности строить иа этом берегу мастерские, магазины, верфи, пристани. Таким образом, после Альмады, дачного города, расположенного при самом входе в лиман, многие селения,Капарпка.Сейксаль. Баррейро, Альдеа-Галлега, Алькошете, Аррентелла, славящая своими суконными фабриками, сделались предместьями столпцы. Напротив того, порт Сетубал, связанный с Баррейро железною дорогою, пользуется преимуществами первого разряда, как место вывоза продуктов богатой долины; его порт хорошо защищен утесистою горною цепью, возвышающеюся на северо-западе, и длинным песчаным мысом, изгибающимся к юго-западу; большая бухта, открывающаяся между двумя мысами. Эспикелем и Синесом, может служить гостеприимным пристанищем для моряков; /но Лиссабон слишком близок: Португалия не так богата, чтобы обеспечить торговлю двух городов, расположенных в незначительном расстоянии друг от друга. Сецимбра, лежащая к западу от Сетубала. на крутом берегу, заканчивающемся мысом Эспикелем,-- небольшой порт, откуда отправляют рыбу в Испанию; наконец, Троя, или Сетобрига (Сетобра, Сетобре), предшествовавший Сету балу, как торговый рынок лимана Садо, покоится теперь под песками дюн; недавно предпринятые раскопки открыли в нем несколько римских мозаик, куски тесанного мрамора и целую улицу, проложенную, может быть, финикиянами. Ботаник Линк, видевший остатки города в конце прошлого столетия, нашел в нем развалины дворов, в роде тех, которые находятся внутри каждого мавританского дома.
Сетубал, хотя гораздо менее оживленный сравнительно с своим сильным соперником берегов Того, тем не менее, ведет довольно значительную торговлю своими мускатными винами, превосходными апельсинами и особенно солью, весьма ценимою в северной Европе;
это драгоценный груз для судов. Сетубалская соль считается, и притом не в одной Португалии, «лучшею в свете» для соления рыбы. Сетубалские солевары могли бы получать соль несколько раз в месяц, но онп добывают ее только два раза в год; кроме того, они никогда не вычерпывают маточного рассола, остающагося в камерах их солончаков, и оставляют на дне покров водорослей, отделяющих поваренную соль от других хлористых соединений и способствующих образованию почти химически чистых кристаллов.
Добыча соли в Португалии 320.000 тонн. Добыча соли в округе Сетубала 184.000 тонн.
В морях, соседних с Сетубалом и Сецпмброю, водится, кроме того, громадное количество рыбы разных пород. Воды, омывающие Португалию, чрезвычайно богаты животною жизнью, без сомнения, вследствие встречи у этих берегов морских течений, из кото* рых каждое приносит свою особенную фауну. Из всех этих вод Сетубалские, пожалуй, самые богатые; в сравнении с ними Средиземное море и Гасконский залив можно назвать безжизненными. Рыбаки очень умело эксплоатируют эти сокровища. За много веков до того времени, когда ученые вздумали исследовать дно морей, для изучения живущих там организмов, когда большинство зоологов утверждало, что в мрачных глубинах океана даже невозможна, никакая животная жизнь, сетубалские моряки вылавливали на глубине от 500 до 600 метров огромных акул, не встречающихся в высших слоях воды: эти акулы, вытащенные на палубу рыболовного судна, готовы, повидимому, лопнуть: до такой степени они надуты внутренним воздухом, уравновешивающимдавление верхних слоев морской воды. Что касается пород рыб, живущих близко к поверхности, то пх ловят мириадами. Сардинки ловятся такими огромными массами в водах Сецимбры, что народ не только сам употребляет их в пищу, ной откармливает ими свиней. Во времена своего торгового процветания, Португалия снабжала рыбою значительную часть Европы, она пользовалась даже отчасти монополиею в продаже трески; португальские купцы вывозили эту рыбу до самой Норвегии. В конце четырнадцатого столетия город Лиссабон приобрел, по договору, право рыбной ловли у английских берегов. Теперь странно подумать, что прежде португальцы были промышленными инициаторами для населений Великобритании.
Население городов Эстремадуры и БейраБаиксы, в 1878 г.:
Лиссабон,с предместьями, 274.000 жител.; Лиссабон с Белемом (1891 г.) 308.700 жителей; Сетубал 15.600 жителей: Ковильян 11.000 жителей; Сантарем 9.400 жителей;
869 ЮЖНАЯ ПОРТУГАЛИЯ,
Торрфс-Новас 8.300 жителей: Кастело-Бранко 7.460 жителей: Торрес-Ведрас 7.270 жителей: Капарика 6.930 жителей; Сецимбра 6.815 жителей: Палмела 6.540 жителей: Абрантес 6.380 жителей; Картаксо 5.650 жителей; Алдеа-Галлега 5.550 жителей; Томар 5.200 жителей.
IV. Южная Португалия, Алемтехо и Алгарвия.
Горы, лежащие за Того, в очень немногих местах имеют вид правильных цепей; большею частью они представляют небольшие выступы над обширными плоскогорьями с основаниями, изрытыми водою. В общем эта местность лишена рельефности и крайне однообразна: всюду встречается один и тот же пейзаж. Вся область между Того и горами Алгарвии-самая неживописная в Португалии. За исключением серры Аррабида, возвышающейся между .Лиссабонским и Сетубалским лиманами, повсюду видны низменные равнины, холмы с однообразными склонами, леса, кустарник. обнаженные лайды, среди которых рассеяны редкия поселения., как острова среди моря. Низменные земли, окаймляющие левый берег Того и морское побережье, образованы мощными пластами тонкого песку, который покоится на плотной глине и кое-где порос лесами морской сосны и рощами пробкового дуба (azinheiras), остатками древних лесов, покрывавших страну. Выше тянутся обширные ланды, пли charnecas, с их бесконечным разнообразием кустарников и вечно-зеленых низкорослых дерев, каковы различные виды вересков, пз которых иные достигают двух метров высоты, ладанник, можжевельник, розмаринъ’ мирт, ползучий дуб, которого густая бледно-зеленая листва едва выдается над ковром остальных растений. Однако, разнообразие растительных видов, покрытых розовыми и белыми цветками до самой середины зимы, не изменяет скучного, однообразного характера страны, вследствие почти полного отсутствия культуры. На более высоких холмах, почти сплошь состоящих из слюдяных сланцев, природа становится даже мрачною; вся поверхность этих холмов покрыта ладанником (cistus ladoniferus), с смолистыми листьями. Эта местность представляет западное продолжение пояса .jarales, который занимает тысячи квадратных километром в Сиерре-Морене и других горных областях Испании.
Самый высокий хребет южных провинций находится на самой португальской границе, между долинами Того и Гвадианы; это серра СанМамеде, параллельная сфрре Порталегре: её ветви пз гранитных утесов, перерезанные узкими долинами, где текут, либо к северо
АЛЕМТЕХО И АЛГАРВ1Я. 870
западу, либо к юго-востоку, притоки двух вышеназванных рек, достигают нескольких сот метров высоты над поверхностью плоскогорья, а самая высокая вершина имеет более 1.000 метров высоты. К югу от широкой впадины, в которой проложена железная дорога из Лиссабона в Бадахоц, появляется другой, менее высокий, гранитный хребет, стоящий на плоскогорий подобно крепости, со множеством бастионов: вид этих гор довольно грандиозен с берегов Гвадианы, протекающей у их восточного основания: это серра Осса, известная также под названиями различных городов, лежащих в соседстве с нею. именно: Эльваса, Эстремоца, Эворы. Она соединяется высокими буграми плоскогорья с различными serras, окаймляющими берега Гвадианы и Садано и однообразные равнины, известныяпод названием Кампо-де-Бежа. Эти равнины продолжаются к югу знаменитым «Урикским полемъ», где, в половине» двенадцатого столетия, двухсот-тысячное войско мавров, предводимое пятью королями, потерпело страшное поражение, дозволившее португальским принцам основать их монархию. Со времени этого сражения и следовавших за ним побоищ равнины, расположенные к югу от Того, превратились в пустыни.
Все горные высоты, занимающие южную часть Алемтехо, принадлежат к системе испанской Сиерры-Морены. Предгория сиерры Арок и сиерры Арацфны, богатые медными рудами, перемешиваются между собою лабиринтом холмов в части Португалии, расположенной на левом берегу Гвадианы, в форме неправильного трехугольника. Река не представляет для них препятствия; сжатая между прорытыми ею утесами, она во многих местах съуживается до объема канала, и даже, в ущелье Palo do Lobo, «Волчий Прыжокъ», спускается водопадами с утеса на утес. И только ниже этого ущелья, у города Мфртола, Гвадиана становится судоходною для мелких судов; эта река утилизируется для перевозки грузов на протяжении шестидесяти пяти километров от Мертолы, где открыли римский некрополь, жилища троглодитов, и шахты, относящиеся, вероятно, к финикийской эпохе.
К западу от Гвадианы, горы моренской системы продолжаются параллельно морскому берегу. Сначала они довольно низки, представляя простые «земляные холмы», или cumeadas, затем возвышаются до 500 метров в серра Мальян и в серра Мескита. Плоскогорье, изрытое верхними потоками Миры, соединяет эти хребты с серрою Кальдейрано, или «Котломъ», названною так, говорят, от находящагося в ней кратера вулкана, и с другой цепью, оканчивающеюся, к северу от мыса Спнеса. вершиною Атарайа, или «Сторожевою горою». Другое плоскогорье, по которому долж
871
ГЛАВА XIII.-ПОРТУГАЛИЯ.
872
на пройти железная дорога от Алгарвип в Лиссабон, служит продолжением главной системы и образует основание живописной группы серра Моншпке, углового хребта Португалии, доминируемого горой Фойя.По другую сторону этих гор, остроконечный кряж, называемый «Собачьим хребтомъ», тянется по крайнему южному полуострову Португалии, между западным и южным морями, и соединяется с утесами мысов: Св. Винцента и Сагрес, некогда «священнымъ»,откуда и произошло его настоящее название.
Высоты португальских гор к югу от Того: серра Сан-Мамеде 1.025 метр., серра Осса 649 метр., Фона Моншпке 903 метр., Аталайа 325 метр., Бежа (Кампо-де-Бежа) 252 метр., Урикъ(Кампо-де-Урпк) 222 метр.
В понятиях древних народов Священный мыс представлял «водорез корабля Европы». По старинным сказаниям, тем,кто ходил смотреть оттуда на заходящее солнце, оно казалось во сто раз больше, чем в других местах, ври чем можно было слышать шипение громадного светила, погасавшего в волнах океана. Страбон дает себе труд оспаривать и опровергать этот народный предразсудок, вполне, впрочем, согласный с представлениями необразованных греков о границах мира: подобно западным мысам в странах каллаиков и армориканцев, Священный мыс казался «Концом земли»; только он заканчивал континент не со стороны туманов и морозов, а со стороны теплого полудня. «Боги, говорит Артфмидор, отдыхали по ночам на этом мысу после своих трудов и путешествий по свету». В начале новой истории, Генрих Мореплаватель, знаменитый инфант, поселился, на Священном мысе; отсюда он поджидал возвращения экспедиций, посылавшихся для открытия островов и ознакомления с отдаленными краями. Немного найдется местностей, которые имели бы такой интерес для географа-историка, как этот конечный пункт европейского материка. М ноголетние мирные труды, которые там производились с целью найти прямой морской путь в Индию, имеют в его глазах большее историческое значение, чем кровопролитное морское сражение, известное под именем битвы у Сан-Винцента, которое происходило в этих водах в 1797 г. и окончилось в пользу англичан, уничтожением эскадры испанского флота.
Холмы Сагреса, подобно высотам Того,- происхождения вулканического; но подземная деятельность в них, повидимому, совершенно прекратилась. Одно только геологическое явление на южном берегу Алгарвип может отчасти свидетельствовать о медленной подземной деятельности в этой области Португалии. Значительная часть альгарвского берега окаймлена
песчаными стрелками, представляющими вторичный берег впереди главного и образующими нечто в роде морской аллеи, защищенной от ветров с открытого моря и очень удобной для мелких судов. Этот вал, построенный волнами в открытом море, тем более интересен, что идет параллельно берегам гористой местности: почти во всех остальных частях земного шара, где образовались подобные прибрежные валы, они всегда тянутся по низменным берегам равнин, уходящих на необозримое пространство внутрь страны. Кроме того, замечено, что большая част прибрежных валов окаймляют те именно берега, которые подвержены общему медленному опусканию: в тех местах, где берега постепенно погружаются, волны, беспрерывно ударяющие в берег, уносят песчаные обломки и собирают их в длинные отмели, часто указывающие на прежнюю форму береговых очертаний. Геологи еще не доказали непосредственными наблюдениями явления понижения суши в португальской Алгарвип; но существование прибрежных песчаных стрелок служит замечательным на то указанием: оно придает большую вероятность мнению тех, которые полагают, что берег между мысом Сагрес и устьем Гвадианы находится в площади оседания. Предания, более пли менее неопределенные, относящиеся к провалу берегов Кадикса и разрыву Геркулесова перешейка, превратившагося в Гибралтарский пролив, отчасти подтверждают эту гипотезу о колебаниях уровня Лузитанского берега.
Путешественник, достигший вершины одной из горных цепей, служащих южною границею однообразным равнинам Алемтехо, поражается резким контрастом между северным склоном и южными откосами Алгарвип. С одной стороны простираются обширные, почти пустынные пространства; с другой- виднеются каштановые леса, местами на горных террасах появляются деревни, а па берегу хиоря белеют города; по голубым волнам плавают флотилии рыбачьих лодок. К северу, до самых границ горизонта, тянутся мертвые поляны; к югу следуют одни, за другими разнообразные, живописные местности до самого моря. Контраст, столь же значп’телен и в образе жизни обитателей обеих провинций. Обитатели Алемтехо-самые степенные из всех португальцев; они не любят даже танцев. Они очень редко расселены по своим ландам. при чем одни занимаются земледелием, другие ведут отчасти кочевую жизнь, следуя за стадами свиней и овец. Пастухи бродят в лесах azinheiras^wb^ где их свиньи откармливаются желудями; летом переходят через Того и удаляются на верхния пастбища гор Беиры; в конце осени они возвращаются к югу и пасут свои стада
873
ЮЖНАЯ ПОРТУГАЛИЯ, АЛЕМТЕХО II АЛГАРВИЯ.
874
в чаще ладанника, покрывающего значительную часть Алемтехо. Жители Алгарвии, в три раза многочисленнее относительно занимаемого ими пространства, принуждены более тща-
Слабая относительная населенность Алемтехо объясняется отчасти тем обстоятельством, что большинство войн происходило на её слегка холмистых равнинах; она объясняется
Монастырь «Рыцарей Христа» в Тамаре
тельно обработывать почву: они возделывают хлеба, виноград, фруктовые сады, и хотя земля обильно вознаграждает их труд, тем не менее они, кроме земли, добывают себе пищу из обильного рыбою моря.
также преобладанием в этой провинции обширных помещичьих имений; крестьянин здесь вовсе лишен земли; он возделывает се без всякой охоты, а влажная почва порождает лихорадки. Во времена римского вла-
ГЛАВА Х1ИИ. -ПОРТУГАЛИЯ.
876
дычества эти области были густо населены, что доказывается множеством каменных глыб с надписями. найденных на поверхности земли.
Разница в высоте и расположении обеих провинций необходимо влечет за собою резкое различие в климатах. Равнины Алемтехо имеют несомненно африканский, характер уже по одной их монотонности и по общему виду 'флоры, .состоящей из низких растений и кустарников; Алгарвия, с её масличными рощами. финиковыми пальмами, кактусами, напоминает почти тропические страны, но морская бриза умеряет здесь и зимние холода, и летние жары. Средняя температура этой провинции весьма высока, не ниже 17° но стоградусному термометру1). Защита, представляемая серрой Моншике и другими горами против северных и северо-западных ветров, и, кроме того, преграда, образуемая во многих местах песчаными валами свободному проходу морских ветров, содействуют усилению летних жаров. При восточном, или «испанском ветре», жары делаются невыносимы и часто сопровождаются миазмами, порождающими лихорадку: De Espanlta nem Ъот vento, nem Ъот casamento («Из Испании ни хорошего ветра, ни хорошего мужа»), говорит пословица.
Вилланова-де-Портимано, лежащий к югу от серры Моншике, долгое время считался первым в Европе городом по высоте средней температуры. Впоследствии было доказано, что многие другие местности в Испании могут поспорить с ним в этом отношении. Эта часть Лузитании получила от арабов тоже название, как и мароккский берег, обращенный к Атлантическому океану и позднее также завоеванный на короткое время португальцами: обе части обширного полукружия, образованного этими берегами, были у арабов две страны Гхарб (Гарб), две Алгарвии, или «западные области», расположенные вне внутреннего моря. Португальская Алгарвия, или д’АквемМар (по эту сторону моря), сделавшаяся христианскою, все-таки сохранила свое арабское название; равным образом и её население, бывшее мусульманским до половины тринадцатого века, и теперь еще, несмотря на иной язык, заключает в себе элементы берберский и семитический.
В верхнем Алемтехо, весьма редко населенном, города немногочисленны и не имеют важного значения: они остались бы большими деревнями, если бы не соседство Испании и не транзитная торговля, в которой эти города служат посредниками. Крато в настоящее время представляет главную станцию желез-
Э Климат Лагоса, но наблюдениям с 1864 по 1872 г.: среда, температура: 17°,45: наибольшая: 38°,3; наименып.: 0°.4. Средняя дождей: 585 м.м.: средняя дождл. дней: 76,5.
ной дороги, соединяющей Того и Гвадиану, подобно тому, как его сосед, Порталегре, служил промежуточною станциею на конной дороге; Кастелло-де-Вид вывозит шерсть и копченую свинину. Кампо-Майор имеет значение, как оживленный рынок. Далее к югу расположен Эльвас, откуда виден прекрасный мавританский водопровод, с четырьмя рядами арок; этот город построен амфитеатром на склонах горы, среди садов, славящихся сливами, и увенчан укреплениями, которые в прошлом столетии считались образцовыми произведениями военной архитектуры; укрепления Эльваса обращены к испанскому укрепленному местечку Оливенца, которое венскими трактатами причислено к Португалии, но которое Испания, однако, не отдала. На одной из гор серры Оссы лежит Эстремоц, известный во всей Португалии своими pucaros, глиняными кувшинами изящной работы, распространяющими приятный аромат. Монтемор, окруженный старинными развалинами, с высоты одной из горных вершин господствует над обширными пространствами ланд и однообразными лесами. Эвора, в центре провинции, также доминирует с высоты своей горы над обширными равнинами; ЕЪига, ишиЕЪога Cerealis, некогда расположенная на большой римской дороге, соединявшей бассейн Гвадианы с лиманом Лиссабона, была многолюдным городом; в средние века она служила второю резиденциею королей и местом собрания кортесов: теперь от прежнего величия города остался прекрасный реставрированный римский водопровод, развалины храмы Дианы с коринфскими колоннами, да остатки феодальных сооружений.
Бежа, древний Раос, Julia или Colonia Раcensis, в настоящее время есть не более, как развалина прошлого; зато на полуострове, образованном Гвадианою и Шансою, недавно еще вовсе неизвестная деревушка, Сан-Домингос, превращается в деятельный торговый город. Залежи медного колчедана и других металлов, встречающиеся в изобилии в окрестных горах, составляющих западное продолжение гор Рио-Тинто и Тарсиса, весьма усердно разрабатываются промышленными англичанами и, с 1859 г., ежегодно доставляют более 100.000 тонн руд; они могли бы доставлять даже вдвое больше; впрочем, главное промышленное применение этих руд основано на содержащейся в них сере, из которой получается серная кислота. Рудники Сан-Домингос с их магазинами, мастерскими и железными дорогами считаются образцовыми сооружениями в этом роде. Они сообщили свою деятельность нижней Гвадиане, которая защищена у входа Кастро-Маримом, древним стратегическим пунктом, где собирались экспедиции против мавров, и Вилла-575
ГЛАВА Х1ИИ. -ПОРТУГАЛИЯ.
876
дычества эти области были густо населены, что доказывается множеством каменных глыб с надписями. найденных на поверхности земли.
Разница в высоте и расположении обеих провинций необходимо влечет за собою резкое различие в климатах. Равнины Алемтехо имеют несомненно африканский, характер уже по одной их монотонности и по общему виду 'флоры, .состоящей из низких растений и кустарников; Алгарвия, с её масличными рощами. финиковыми пальмами, кактусами, напоминает почти тропические страны, но морская бриза умеряет здесь и зимние холода, и летние жары. Средняя температура этой провинции весьма высока, не ниже 17° но стоградусному термометру1). Защита, представляемая серрой Моншике и другими горами против северных и северо-западных ветров, и, кроме того, преграда, образуемая во многих местах песчаными валами свободному проходу морских ветров, содействуют усилению летних жаров. При восточном, или «испанском ветре», жары делаются невыносимы и часто сопровождаются миазмами, порождающими лихорадку: De Espanlta nem Ъот vento, nem Ъот casamento («Из Испании ни хорошего ветра, ни хорошего мужа»), говорит пословица.
Вилланова-де-Портимано, лежащий к югу от серры Моншике, долгое время считался первым в Европе городом по высоте средней температуры. Впоследствии было доказано, что многие другие местности в Испании могут поспорить с ним в этом отношении. Эта часть Лузитании получила от арабов тоже название, как и мароккский берег, обращенный к Атлантическому океану и позднее также завоеванный на короткое время португальцами: обе части обширного полукружия, образованного этими берегами, были у арабов две страны Гхарб (Гарб), две Алгарвии, или «западные области», расположенные вне внутреннего моря. Португальская Алгарвия, или д’АквемъМар (по эту сторону моря), сделавшаяся христианскою, все-таки сохранила свое арабское название; равным образом и её население, бывшее мусульманским до половины тринадцатого века, и теперь еще, несмотря на иной язык, заключает в себе элементы берберский и семитический.
В верхнем Алемтехо, весьма редко населенном, города немногочисленны и не имеют важного значения: они остались бы большими деревнями, если бы не соседство Испании и не транзитная торговля, в которой эти города служат посредниками. Крато в настоящее время представляет главную станцию железЭ
Э Климат Лагоса, но наблюдениям с 1864 по 1872 г.: среда, температура: 17°,45: наибольшая: 38°,3; наименып.: 0°.4. Средняя дождей: 585 м.м.: средняя дождл. дней: 76,5.
ной дороги, соединяющей Того и Гвадиану, подобно тому, как его сосед, Порталегре, служил промежуточною станциею на конной дороге; Кастелло-де-Вид вывозит шерсть и копченую свинину. Кампо-Майор имеет значение, как оживленный рынок. Далее к югу расположен Эльвас, откуда виден прекрасный мавританский водопровод, с четырьмя рядами арок; этот город построен амфитеатром на склонах горы, среди садов, славящихся сливами, и увенчан укреплениями, которые в прошлом столетии считались образцовыми произведениями военной архитектуры; укрепления Эльваса обращены к испанскому укрепленному местечку Оливенца, которое венскими трактатами причислено к Португалии, но которое Испания, однако, не отдала. На одной из гор серры Оссы лежит Эстремоц, известный во всей Португалии своими pucaros, глиняными кувшинами изящной работы, распространяющими приятный аромат. Монтемор, окруженный старинными развалинами, с высоты одной из горных вершин господствует над обширными пространствами ланд и однообразными лесами. Эвора, в центре провинции, также доминирует с высоты своей горы над обширными равнинами; ЕЪига, ишиЕЪога Cerealis, некогда расположенная на большой римской дороге, соединявшей бассейн Гвадианы с лиманом Лиссабона, была многолюдным городом; в средние века она служила второю резиденциею королей и местом собрания кортесов: теперь от прежнего величия города остался прекрасный реставрированный римский водопровод, развалины храмы Дианы с коринфскими колоннами, да остатки феодальных сооружений.
Бежа, древний Раос, Julia или Colonia Раcensis, в настоящее время есть не более, как развалина прошлого; зато на полуострове, образованном Гвадианою и Шансою, недавно еще вовсе неизвестная деревушка, Сан-Домингос, превращается в деятельный торговый город. Залежи медного колчедана и других металлов, встречающиеся в изобилии в окрестных горах, составляющих западное продолжение гор Рио-Тинто и Тарсиса, весьма усердно разрабатываются промышленными англичанами и, с 1859 г., ежегодно доставляют более 100.000 тонн руд; они могли бы доставлять даже вдвое больше; впрочем, главное промышленное применение этих руд основано на содержащейся в них сере, из которой получается серная кислота. Рудники Сан-Домингос с их магазинами, мастерскими и железными дорогами считаются образцовыми сооружениями в этом роде. Они сообщили свою деятельность нижней Гвадиане, которая защищена у входа Кастро-Маримом, древним стратегическим пунктом, где собирались экспедиции против мавров, и Вилла
СТАТИСТИКА ПОРТУГАЛИИ.
878
877
Реаль-де-Санто-Антонио, которая недавно была простым селением рыбаков. Ежегодно около пятисот судов приходят в устье Гвадианы, к Вилле-Реаль за грузом руд. При слиянии Гвадианы и Шансы лежит деревня Помарано, к которой примыкает железная дорога из Сан-Домингос и которая сделалась обширным рынком и деятельным торговым портом, несмотря на её нездоровый климат. На севере» наиболее заметные города: Мура и Серпа.
Бывший главный город европейской Алгарвии во времена мавров, Сильвес, в настоящее время потерял всякое значение; он расположен внутри страны, вдали от торговой деятельности. Фаро, нынешний главный город, имеет, по крайней мере, ту выгоду, что построен на берегу моря и Обладает хорошо огражденным, но не глубоким портом, откуда мелкие каботажные суда вывозят всякого рода фрукты, тунцов, сардинки, устрицы, составляющие местное богатство. Ольхана, Тавира. также защищенные; от волн и ветров с открытого моря прибрежным валом, имеют такия же удобства для торговли и местные продукты, как и главный город: Тавира- самый’к расивый городок Алгарвии. Луле, расположенный среди живописной внутренней долины, город весьма красивой наружности; когда лечащиеся, которые стремятся в настоящее время в Ниццу, Канн, Алжир, Мадеру, узнают путь в Алгарвию, тогда Луле, .Тагос и другие соседния местности несомненно превратятся в «города для зимнего сезона» чающих выздоровления. Теплые серные источники Кальдас-Моншике и теперь пользуются громкою известностью, не только по целебной силе их вод, но также вследствие мягкости климата и красоты местоположения. Отсюда, как говорят, получаются лучшие португальские апельсины.
Главные города Алемтехо и Алгарвии:
Луле-14.860 жителей; Эвора-13.460 жит.; Тавира-11.650 жит.; Эльвас-11.200 жпт.: Порталегре-7.220 жит.; Фаро-8.670 жпт.; Бежа-8.500 жит.; Лагос-7.880 жит.; Эстрфмац-7.575 жит.: Ольхана--7.510 жпт.: Сильвес-7.020 жит.: Вилла-Новаде-Портпмано- 6.425 жпт.; Серпа - 5.905 жит.; Моншике- б.ИбОжит.: Мура-5.65Ожит.:Кампо-Майор 5.280 жит.
V*. Статистика Португалии.
Маленькое королевство Португалия в настоящее время уже не может, как в конце пятнадцатого столетия, делить мир с своими соседями, испанцами: теперь оно только удерживает еще в своей власти, и то с трудом, кое-какие остатки прежней громадной колониальной империи. Для сохранения исключи
тельного права ва открытые земли португальское правительство с чрезвычайною строгостью хранило их в тайне: за вывоз из государства всякой морской карты, с указанием пути в Калькутту, назначалась смертная казнь; но такия меры принесли вред самим же португальцам. Соблюдая в строгой тайне свои открытия, тщательно охраняя свои архивы, они кончили тем, что забыли эти открытия и не допускали себя к пользованию ими: множество морских путей, впервые пройденных португальскими кораблями, должны были снова разыскиваться п при том мореплавателями других наций. Кроме того, грандиозная роль завоевателей и колонизаторов, которую приняли на себя португальцы, оказалась не по силам маленькому народу, лишенному свободы. Силы нации вскоре истощились, и другие деятели: голландцы, англичане, французы, выступили па обширное мировое поприще, которое португальцы хотели удержать за собою. В настоящее время они. правда, владеют, вне европейского материка, землями, в сорок раз превосходящими по пространству их отечество: но что значат эти земли в сравнении с теми, которые они потеряли? Потомки Васко де-Гамы и Альбукерка владеют ничтожным клочком земли в той самой Индии, куда они первые открыли морской путь. Гоа, Сальсетта, Бардец, Дамано, Диу занимают пространство не более 3.300 квадратных километров и принадлежат Португалии только благодаря доброму расположению Англии. Макао, лежащий при устье реки Кантона, недавно еще был рынком человеческого мяса, откуда торговцы невольниками вывозили «наемныхъ» китайцев на плантации Перу. Группа островов, связывающая Азию с австралийским континентом и представлявшая самые ценные владения португа.тьцев. в настоящее время вся почти находится в других руках, а прежним завоевателям принадлежит только часть острова Тимора и островок Камбинг. В Африке, земли, которые принадлежат Португалии, правда, весьма обширны: если судить по оффициальным документам и недавнему договору с Германией, то целый пояс, во всю ширину африканского континента, от Анголы и Моссамедеса до Мозамбика и Софалы, следует считать португальским; однако, большая часть этих стран еще не исследована, и лица, занимающиеся их изледованием, вовсе не португальцы; география обязана англичанину Ливингстону научным завоеванием этих стран. Единственные поселения, о принадлежности которых Португалии можно говорить с уверенностью, находятся в западной части Африки, к югу от Конго. Тут имеются более или менее оживленные коммерческие порты, соединяющиеся с внутренностью страны сносными до
879
ГЛАВА XIII. ПОРТУГАЛИЯ.
880
рогами, здесь приступают даже к постройке железных дорог. Весьма возможно, что эти колонии, так долго игнорировавшиеся, сделаются современем африканской Бразилией. Несколько километров земли к северу от Конго, Биссагоский архипелаг и часть соседнего берега, известного под пменем Гвинеи, дополняют, с островамп Св. Фомы, Принцев и архипелагом Зеленого мыса, португальские владения в Африке: Дагомейское королевство, состоявшее некоторое время под протекторатом Португалии, перешло под власть Франции. Что касается Бразилии, богатой колонии Нового Света, то она уже полстолетия живет самостоятельною жизнью и значительно превосхо; дит свою бывшую метрополию по населенности и богатству. Наконец, земли в Атлантическом океане, Мадера и Азорские острова, первые завоевания лиссабонских мореплавателей, составляют непосредственную часть Португалии и разделяются на провинции, одинаковые по правам с провинциями на твердой земле. Эти владения далеко не из бедных, и пх население, их торговля, после короткого неблагоприятного периода, когда болезни опустошали
виноградники и апельсинные рощи, снова начинают возрастать.
Португальские колониальные земли:
Когда Португалия, с потерею Бразплии, утратила единственную часть своего колониального могущества, доставляющую ей существенное значение среди других нации, этот маленький европейский народец дошел, действительно, до жалкого состояния. Истощенный иноземною войною, он продолжал еще в течение многих лет бороться с внутренними неурядицами. Его финансы окончательно истощились; при том отсутствие сообщений с внутренними
частями страны и путей для сношений с. заграницею не позволяло восстановить благосостояние страны посредством вывоза местных продуктов. Португалия могла окончательно исчезнуть, и никто не понес бы от этого чувствительных потерь, кроме нескольких английских негоциантов, владеющих виноградниками Дуро, да испанских пограничных контрабандистов. Еще в 1851 г. в целой Португалии существовала только одна проезжая дорога, от Лиссабона к Синтре, если только можно назвать дорогою простую аллею для гулянья дежду двумя королевскими дворцамп. Кроме того, состояние умственного развития народа столько же оставляет желать, как и экономическое. Невежество, в котором пребывали лузитанцы в половине нынешнего столетия, почти можно сравнить с необразованностью пх соседей Марокко, живущих к югу от залива Алгарвии. В северных округах: Вианне, Браге, Браганце, молодая девушка, умеющая читать, считалась настоящим феноменом; и в наши дни число мальчиков много превосходит число девочек в португальских школах. Впрочем, и число
неграмотных мужчин велико еще-десять лет тому назад оно составляло 75% населения. Впрочем, эти невежественные португальцы значительно отличаются от большинства крестьян северной Европы, грамотных и притом все-таки грубых; португальцы спорят, не горячась, говорят изящным языком, даже импровизируют стихи, в которых есть и размер, и неподдельная поэзия
Во время последнего поколения образование весьма распространилось в Португалии; значительная часть пространства, отделявшего португальцев от прочих европейских наций, с точки зрения практического образования, теперь пополнилась, и с каждым днем заметны новыеуспехи.В этом случае достаточно привести один пример, свидетельствующий вообще о прогрессе в экономическом отношении: именно страна покрылась сетью железных дорог, все главные линии которых через несколько лет будут вполне закончены. Лиссабон не только в скором времени будет соединен со всеми второстепенными городами Португалии, даже с городами Алгарвии, Трас-осъМонтес, но и теперь он уже начинает заводить торговые сношения с внутренними частями обеих Кастилий через различные пограничные пункты на Миньо, Дуро и Гвадиане.
Э Статистика народного образования в Португалии (с Азорскими островами и Мадерой) в 1890-91 гг.: Образование элементарное: 5.639 школ с 248.520 учеников. Образование среднее: 438 лицеев, гимназий и нр., с 97.787 воспит. Образование высшее: (1885 г.): 1 университет и 8 других высш учебн. завед., с 2.400 учащихся. Образование специальное (1885 г ): 19 заведений, 2.600 учащихся. Число неграмотных (в 1884 году): Женщин 89°/0, мужчин 75°/0, среднее число 82,5°/0.
Пространство кв. кл.
Атлантич. ок.
Население.
О-ва Азорские
2.388
269.401 ч.въ1881и
Мадера и др
815
13а.95о ....
1882
Африка.
О-ва Зеленого лыса.
3.851
107.026 „ „
1883
Сенегамбия (Гвинея). О-ва Св.Фомы и Прин-
42.000
150.000,, „
1885
цевы
1.080
21.035 „ „
1879
Аюда, порт в Да
гомее
35
4.500 „ „
1875
Ландана и Кабинда.
Ангола, Бенуэла,
1.500
30.000 „ „
1886
Моссамедесъ
Мозамбик, • Софала
809.400
1 000.000 „ „
1880
и др
991.500
1.350.000 „ „
1886
Внутренния земли .
1.700.000 20.000.000 „ „
Азия.
Гоа, Сальсета и др..
Дамано
3.270
420.868 „ „
1881
80
47.988 „ „
Диу
Половина Тимора и
30
2-611 „ „
Камбингъ
16.300
300.000,, „
1880
Макао и друг
11
68.085,, „
1878
Всего...
3.571.910
29.915.469 ч.
881
СТАТИСТИКА
португа.и и.
Движение торговли заметно возрасло во время междоусобных войн, когда испанские порты, расположенные у Средиземного моря, нередко находились в осадном положении: Лиссабонъ
протяжении гористой границы, в 800 километров, весьма трудно уследить за контрабандою, и португальцы, подобно испанцам, хвалятся уменьем обманывать карабинеров.
и Порто даже отчасти заменили эти торговые города, снабжая иностранными товарами внутренния части полуострова. Кроме того, в таможенных отчетах значится только часть всей действительной торговли: на огромномъ
Сухопутная таможня стоит правительству гораздо больше, чем приносит 1).
Пути сообщения Португалии в 1884 году: Обыквовенные дороги 10.000 килом. Железные дороги в нач 1895 г. 2.340 килом. Телеграфные линии в 1890 г
ГЛАВА XIII -ПОРТУГАЛИЯ.
884
883
Внешняя торговля Португалии более, чем утроилась с половины нынешнего столетия, благодаря пароходам, составляющим около четырех пятых всего количества тоннажа торговых судов. Большая часть этих торговых сношений производится с Великобританией), которая недавно пользовалась даже почти полною монополиею во внешней торговле Лузитании. Нетрудно понять, даже с географической точки зрения, столь значительное влияние Англии на Португалию. Португальский берег находится на самом пути английских судов в Средиземное море. Бразилию, на мыс Доброй Надежды, в Индию; ни один морской путь не посещается так часто англичанами. Порто и Лиссабон служат для них местами привала и запаса съестными продуктами. Понятно, что английская торговля с её громадными рынками, завладела португальскою производительностью и постаралась укрепить свое влияние разными политическими комбинациями. Помощь, оказанная Англиею Португалии во время войны полуострова, доставила ей благовидный предлог для приобретения в этой стране почти власти сюзерена и покровителя, и нередко она злоупотребляла своим влиянием. Но в настоящее время Англия пользуется лишь превосходством своей торговли, и если английское золото играет существенную роль в оборотах португальских рынков, то единственно благодаря громадной закупке вин и всяких фруктов, которая производится лондонскими негоциантами.
Внешняя торговля Португалии:
Пенность оборотов в 1842 г. 100.408.000 франк.; ценность оборотов в 1856 г. 203.185 000 франк.; ценность оборотов в 1877 г. 316.175.010 франк.: ценность оборотов в 1882 г. 342.011.000 франк.
В 1895 г.: ввоз 40.996.000: вывоз 29.281.000 мпльрейсов (1 мильр.==5 фр. 68 сантлм.)
Торговля с Англией в 1881 г. 164.958.000 франк.; торговля с Бразилией в 1880 г. 45.382.000 франк.; торговля с Испанией в 1882 г. 43.344.000 франк*.
Двпжепие судоходства в португальских портах в 1895 г :
5.990 судов, вместпм. 6.257.757 тонн, из котоджтх 5.938.381 тонна приходится на паровые суда.
Коммерческий флот (не считая мелких кабот. судов) в 1895 г.:
2'58 суд. (из них 51 паров.), вместпм. 88.885 тонн.
Возрастающее значение торговли Португалии с Бразилиею, соединенных в настоящее время подводным телеграфом через океан,
6.830 килом., число телеграмм в 1890 г. 1.330.803. Число писем в 1893 г. 27.000.000.
также есть необходимое следствие относительной близости обеих стран и их родственных связей, общности преданий, связывающих эти два народа х). Все экономические успехи Бразилии отразятся на её прежнем отечестве; и теперь уже не трудно предвидеть будущее благосостояние народов, населяющих Лузитанию Нового Света; когда исчезнет невольничество, когда реки бассейна Амазонки будут окаймлены плантациями и железные дороги соединят долины боливийских Андов с портами Атлантического океана, Лиссабон и Порто будут посредниками между Бразилиею и Европою по вывозу массы колониальных и мануфактурных товаров.
Вместе с тем, не трудно понять, что. несмотря на родовую ненависть и разногласие династических интересов, между рынками Португалии и Испании должна установиться самая тесная торговая солидарность. В конце концов обе пограничные нации не могут не слиться в один народ, как это случилось с арагонцами и кастильцами, андалузцами и манчегосамп. Это только вопрос времени: и нельзя сомневаться в том, что общность промышленной и общественной жизни непременно возьмет перевес и поведет за собою политическую федерацию. Остается только пожелать, чтобы это будущее слияние произошло мирным путем, без несправедливых притеснений, без нарушения прав каждой нации на свободное управление своими частными делами. Португальцы, равные испанцам по их величию в прошлом, по роли, которую они играли в эпическую эпоху начала новой истории, могут смело, по своим нравственным достоинствам, стать на-ряду с своими соседями.
VI. Правление и администрация.
Португалия есть монархия наследственная и конституционная. По государственному уложению 1826 г., называемому Carta de Иеу и пересмотренному в 1852 г., правительство состоит из четырех властей: умеряющей, законодательной, исполнительной и судебной: из этих различных властей первая принадлежит исключительно короне; кроме того, корона разделяет законодательную власть с двумя палатами и остается всегда не ответственной. Uste civile для всей королевской фамилии составляет 3.300.000 франков; кроме того, король пользуется коронными имениями и обладает замена тельными драгоценностями,
Ч Ежегодная эмиграция из Португалии в Бразилию: С 1866 по 1870 г. 5.411 чел. С 1871 по 1874 г. 9.600 чел. Общая эмиграция с 1872 по 1881 г. 133.008 чел. Эмиграция в Америку с 1872 по 1881 г. 129.543 чел. Средняя эмиграция в Америку с 1880 по 1885 г. 15.475 чел.
ПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ.
886
между которыми находится знаменитый «браганцский брильянтъ». Король носит титул «Христианнейшаго» и по-прежнему титулуется
«Королем Алгарвип, государем Гвинеи и всех покоренных странъ». За неимением детей мужского пола, престол могут наследовать дочери. Министры государя, в числе семи, несут ответственность закоролевские постановления: они могут быть привлечены к суду палатой депутатов и должны тогда предстать перед камерою пэров высшею судебною инстанциею. Все дела, касающиеся администрации, рассматриваются королем в присутствии государственного совета, состоящего из шестнадцати членов, избираемых пожизненно. Наследный принц-постоянный член этого совета и принимает участие в заседаниях с восемнадцати-летнего возраста.
Палата пэров, состоящая, начиная с 1878 года, из 153 членов, назначается королем. Из членов её одни - наследственные, другие-пожизненные, остальные-избранные делегатами округов, университетом и другими учеными учреждениями; члены последней категории должны иметь не менее 35 лет от роду и отчасти принадлежать к классу плательщиков наибольшей суммы налогов. Принцы королевского дома, архиепископы и епископы заседают в камере пэров по праву; президент и вице-президент этого собрания назначаются королем. Палата депутатов, избираемая всеобщею подачею голосов, специально уполномочена обсуждать и вотировать государственный бюджет. По закону 1878 года, избирателем является каждый глава семейства и все те, кто умеет читать и писать. Ценз существует лишь для избираемых.
Территория Португалии разделена на 112 избирательных округов,-96 для континента, 4 для прилежащих островов и 12 для остальных колоний. Эти округа, чрезвычайно неравные по численности, избирают 1, 2, 3, 4, даже до 6 депутатов каждый; общее число избираеных было до сих пор 180, но с 1895 года декретом правительства уменьшено до 120. Период депутатского полномочия-четыре года, а нормальный срок заседаний-три месяца. Президент камеры назначается королем из списка пяти кандидатов, избираемых депутатами.
Судебная власть в Португалии распределена по разным степеням, от приходского «выборного судьи» (juizeleito) и до членов высшего судебного учреждения, заседающего в Лиссабоне. Страна разделяется на два больших судебных округа, Лиссабонский и Порто, которые, в свою очередь, подразделяются на comarcas, соответствующие территориальному разделению. О-ва Азорские образуют третий округ, Мадера отнесена к Лиссабонскому. Суд присяжных занимается процессами гра
жданскими и уголовными, но коронные судь имеют неслыханное право кассировать решения жюри, как «несправедливыя». Португальские судебные законы частью заимствованы из французского свода, частью из старинных местных уставов, заключающихся в эдик
тах «альфонсийскихъ», «мануэлийскихъ» и
«фплипповскпхъ». Коммерческие дела подлежат особым коммерческим судам, с выборным из коммерсантов же жюри.
Господствующая религия в государстве римско-католическая; другие вероисповедания терпимы при условии, что для отправления обрядов они будут выбирать дома, не имеющие по наружному виду сходства с храмами. Духовное ведомство подчинено патриарху лиссабонскому, двум архиепископам, брагскому и эворскому, и четырнадцати епископам. Инквизиция уничтожена с 1821 г., и её доходы, равным образом и доходы 750 мужских монастырей, большею частию закрытых в 1834 г., присоединены к государственному бюджету; последние монастырские общины, мало-по-малу сокращающиеся вследствие запрещения принимать послушников, возвращаются к гражданской деятельности. Большая часть женских монастырей также были упразднены.
Армия, численность которой в военное время пли во время внутренних волнений полагается не менее 125.000 человек, а в мирное-38.000, в действительности представляет две трети нормального состава; в ней числится, однако, до 2.500 офицеров. Прежде, благодаря .льготам и возможности замещений, вся тяжесть рекрутской повинности падала на бедное население; но закон о воинской повинности был изменен в последнее время по прусскому образцу, с целию более равномерного распределения этой повинности и увеличения оборонительных сил страны. Армия состоит из 51 полка-инфантерии, так называемых chasseuroBb, кавалерии,конной артиллерии и саперных войск. Срок службы- 12 лет, из них 3 под знаменами, 5 в первом п 4 во втором резерве.В 1894 году войско состояло изъ35.353 чел.;по штатам военного времени-около 150.000 чел. Крепости в Португалии многочисленны, но немногие игз них хорошо укреплены; важнейшие из них Эльвас, Абрантес, Валенца-на испанской границе; а со стороны моря: форт Сан-Жулиано и крепость Пениш. Флот уже не имеет теперь тысячи кораблей, как в то время, когда король Себастьян готовился в поход на Марокко; он состоит из 60-ти небольших судов; из них 40 пароходов. Экипаж заключает 3.460 матросов.
Ежегодный бюджет с 1834 года постоянно представлял дифицит; государственный долг в 1890 году простирался до 3.269.709.000 франк.,-цифра, по истине по-
887
ГЛАВА XIII.- ПОРТУГАЛИЯ.
888
разительная для такой маленькой страны: это составит более 500 франков на каждого португальца. Проценты по долгу зачастую не выплачивались, хотя в 1852 г. королевский декрет уменьшил их до ЗЖ *)• Однако, доходы страны, с присоединением продажи общественных имуществ и табачной монополии,возрасли быстрее дефицита, и с 1875 г. правительство могло избавиться от печальной необходимости удерживать часть жалованья служащих, в размере от 5 до 30 XКредит португальского правительства, окончательнобыло упавший, мало-по-малу поднялся, и его фонды котируются теперь выше половины номинальной стоимости.
Оба старинные «королевства», Португалия п Алгарвия, разделяются в административном отношении на 17 округов, или провинций, хотя прежнее деление на исторические области: Миньо, Трас-ос-Монтес, Бепра, Эстремадура, Алемтехо, Алгарвия и теперь сохраняется в обыкновенном языке. Округи, в свою очередь, разделяются на concelhos^ или «советы», которые гораздо обширнее французских общин, потому что содержат средним числом тринадцать приходов, или freguezias, представляющих подразделения религиозные и вместе гражданские.
О Бюджет 1894-1895 гг.: доходы 43.905.093; расходы 41.264.947 мильрейсов. Государственный долг в 1894 г.: 665.205.469 мильрейсовъ
Алгарвия или Паро.
4.834 квадратных километр.; 204.037 человек;
42 человека на 1 квадратный километр.
Континентальная Португалия.
89.143 квадратных километр.; 4.306.554 человека; 48 человек на 1 квадратный километр.
Португалия, с Мадерою и Азорскими островами. 92.346 квадратных километр.; 4.708.178 человек; 51 человек па 1 квадратный километр. В 1893 году 5.368.000 жителей; 58,2 жпт. на 1 квадратный километр.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА.
0 К Р У Г А.
7.213 квадратных Брага
Порто
Вианна -до-Костеллс
Население Число жвокругов в телей иа 1 квадратных 1Ч81 километр,
километрах. 1
Миньо.
километр.; 1.014.768 человек.
2.602 336.248 125
2.304 466.981 203
► 2.216 211.539 100
Трас-ос-Монтес.
11.033 квадратных километр.; 396.676 человек.
Браганца . . . 6.644 171.586 26
Вилла-Реаль . . . 4.369 225.090 51
Алемтехо.
24.294 квадратных километр.;
Бежа 10.841
Эвора 7.053
Порталегре. . . . 6.400
367.169 человек.
149.187 14
112.735 16
105.247 16
Бейра.
23.891 квадратных километр.;
Авейро 2.919
Коимбра 3.682
Визеу .... 969
Гуарда . • 5.540
Кастелло-Бранко. 6.596
1.337.432 человека.
270.266 95
307.426 80
387.208 78
234.368 42
178.164 27
17.958 квадратных ЛеГириа
Лиссабон . . .
Сантапем ....
Эстремадура.
километр.;
3.463
7.599
6.816
946.472 человека.
199.645 58
518.884 68
227.947 33
ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ.
Том II.
ФРАНЦИЯ.
Перевод под редакцией И. Зыкова
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
С.-ПЕТЕРБУРГ.
Издание Высочайше утвержденного Товарищества «Общественная Польза» Большая Подъяческая, 39.
ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ,
Глава I
Общий взгляд, - Страна и раса.
В ряду стран земного пиара, имеющих определенную политическую историю и самостоятельно выработанную цивилизацию, Франция. по отношению к пространству, занимает среднее место. Совершенно незначи тельная в сравнении с Китаем, Индустаном, а равно и с такими новейшими государствами как Россия, Бразилия и Соединенные 11 Итаты,Франция, однако, владеет территориею более обширною, чем многие другие страны, народы которых, тем не менее, оказывали или оказывают и доныне значительное влияние на ход всемирной истории, напр. Греция, Португалия, Швейцария, Голландия и даже сама Англия. На долю Франции приходится немного более одной тысяч н ой всего пространства земного ии а ра, или одна двести-пятьдесят-пятая часть суши. Правда, что относительно числа жителей эта маленькая страна находится в более счастливых условиях, так как на её поверхности живет свыше одной сороковой части всех людей земного шара, но все-таки её обитатели расселись гораздо просторнее жителей долин Ганга, Ианг-Тзе, Гоан-Го, Кианга, или Северной Италии, Саксонии, Бельгии и Великобритании. По относительной плотности народонаселения, Франция тоже занимает среднее место в ряду цивилизованных стран j). Но если значение наций следует определять по их исторической роли, то все согласятся, что маленький уголок земли, лежащий между Ниццки-
’) Простран
ство въ
квад. кил.
Континент. Франция 518.830 ?
Ковтинент. Франция
с Корсикою. . . 527.877 ’
Народонаселение въ
1891 г.
38.218.903
На 1 □ кил.приходится.
69
68
ми альпами и Британским каналом, между Пиренеями и Вогезами, принадлежит к числу тех, где совершались события огромной важности. имевшие влияние на судьбу всего человечества.
Конечно, было бы много высокомерия в требовании для Франции духовного главенства. Тотчас же после величайших поражений, когда была разбита в прах вся гордость матерьяльного могущества, один поэт прославлял еще Францию как «царицу мира», и вся нация повторяла его песни, утешаясь ими в своем несчастий. То была слабость: нужно уметь покоряться несчастию и не подвергать себя жестоким разочарованиям, которыми судьба наказывает гордость. Нет никакого сомнения, что в течение нынешнего столетия европейские соперники Франции сравнялись с нею как в области наук, так и в мирных искусствах, не говоря уже о кровавых забавах войны. Поэтому, если бы Франция, захотела за одною собою удержать данное ей когда-то название «великой нации», то разумеется опа была, бы достойна порицания. Но разве есть хоть один цивилизованный народ, который не предъявлял бы, чрез своих писателей, ораторов, государственных людей, а иногда даже и голосом всего народа, своих предполагаемых прав на главенство? «Старая Англия», «великая Германия» тоже считают себя стоящими во главе человечества; хотя и позднее вошедшая в семью цивилизованных стран, «святая Россия», одна захватившая четвертую часть древнего мира, в свою очередь претендует назначение, соответствующее её пространству: Италия, едва начав свою политическую жизнь, уже стремится к первенству и называет себя наследницею «вечного города» и наконец, по ту
7 ГЛАВА I.
сторону океана, «молодая Америка», следуя в своем стремлении к западу за «звездою Империй», уверена в том, что создала «образцовую республику» и несет «святой Ковчег народовъ».
Все эти стремления и надежды доказывают одну несомненную истину: мир цивилизации увеличился, и инициатива этого увеличения исходила одновременно от всех стран земного шара. Нет никакого сомнения в том, что Франция, хотя ненависть и зависть часто объявляли ее окончательно разложившеюся, принимала большое участие в этой общей работе. Влияние Франции и её идеи делают ее настолько полезною миру, что трудно представить себе без Франции ход будущей истории наций. Понятно, поэтому, что страна, совершившая столь значительную часть обще-человеческого труда, принадлежит к числу тех, которые требуют самого подробного описания. Весьма важно знать все условия среды, где развилась нация, зажившая столь широкою жизнью с тех пор, как ось цивилизации переместилась с берегов Средиземного моря на берега океана. Хотя часть этих условий навсегда останется неизвестною для нас, так как происхождение рас, пх первобытная жизнь нам окончательно незнакомы, но и того, что даст нам изучение почвы, климата и географического очертания страны, будет достаточно, чтобы объяснить в главных чертах часть работы, принадлежащей Франции во всей сумме обще-человеческого труда. К этому мы и приступим.
Огромное преимущество Франции, как это не раз было уже замечено, состоит в том, что она соприкасается как с землями Среди; земного моря, так и с группою стран океанических. Греция, Иллирийский полуостров, Италия и соседния с ними земли принадлежат вполне к Средиземному бассейну; до тех пор пока люди пользовались исключительно путями сообщения, данными им природою, сношения этих стран с другими странами Европы были редки, случайны. Иберийский полуостров, правда, лежит между двумя морями; но, до своей победы над океаном в эпоху сравнительно весьма близкую от нас, Испания и Португалия, не имея возможности двигаться на запад, должны были, так сказать, повернуться к Средиземному морю с тем, чтобы не потерять своей связи с другими нациями. К тому же Пиренеи, вытянувшиеся на севере Испании, сделали из неё страну совершенно отличную от остальной Европы и весьма затруднили её сообщения с землями, не принадлежащими к бассейну центрального европейского моря. Напротив того, Франция, как это уже было сказано при рассмотрении вопроса естественных разделений Европы,
общий взгляд. 8
является связующею страною между севером и югом европейского континента. Вот это-то обстоятельство и определяет специальный характер Франции с географической и исторической точек зрения, и удерживает за нею известную роль в судьбах человечества.
Действительно, взглянув на общее очертание европейского континента, не трудно убедиться, что Франция-единственная страна с удобными естественными путямп сообщения между берегами океана и Средиземного моря; здесь оба склона наплучшим образом примыкают друг к другу их взаимными бассейнами. Конечно, обширные низменности Польши и России не представляют других препятствий для сообщения, кроме лесов, рек и болот; но моря, ими соединяемые, Балтийское и Черное, являются почти закрытыми водовместилищами, не имеющими непосредственного соединения с всемирно-торговым путем. Ближе к центру Европы, между лиманом Эльбы и Адриатическим заливом, противуположные моря снова сближаются друг с другом, и из истории Венеции и Ганзеатическпх городов известно, какое важное влияние оказало это обстоятельство на ход обмена товаров и идей; по Венецианские альпы и горы центральной Германии, хотя последние и более низкие, представляют серьезные препятствия для сообщения, местами трудно преодолимые. Во Франции, напротив, естественные пути, ведущие от одной реки к другой, Бельфорский проход между Роною и Рейном, ущелья Бургундии между Саоною и Сеною, порог Норуза между Одом и Гаронною. широки и легко доступны, а дороги, пролегающие чрез них, всегда были великими путями торговли и переселения народов. Во Франции понижается окончательно средний горный кряж континента; с орографической точки зрения можно сказать, что Европа кончается у подошвы Севенн. Вот причины, почему Франция сделалась исторически страною слияния рас севера с расами юга, страною, где цивилизация, возросшая на берегах Средиземного моря, пришла в соприкосновение с элементами кельтической и германской культуры. На этом благословенном уголке Европы великия диагонали континента, проведенные от Германии к Иберийскому полуострову и от Италии к Англии, встречаются с линиею соединения двух морей и способствуют в свою очередь тому, чтобы сделать из Франции необходимый центр, пульс всех движений, волнующих Западную Европу. Относительно всего земного шара, географическое положение Франции, по отношению к матерьяльному благосостоянию, быть может и не так удобно, как положения Испании и Великобритании, потому что своим местом на краю Европы страны эти обязаны: одна-бывшим господством над открытым ею Новым Светом, другая-
9
СТРАНА И РАСА.
10
Прованса съ
возможностью стать великим рынком народов; но для того, чтобы принять участие в разработке общих европейских идей, Франция находится в самых счастливых условиях.
Такова, как она есть теперь, с её границами, данными ей судьбою оружия, Франция отличается еще от всех стран Европы красотою и равновесием своих частей. её гористые окраины самым изящным образом гармонируют ,сгь могучею величественностью всего целого и постепенно, правильно переходят в волнообразную поверхность. Меридиан, который можно принять за воображаемую ось, соединяет две самые выдающиеся оконечности территории. проходя чрез столицу и центр фигуры, и разделяет Францию на две почти симметричные части. По обе стороны этой оси расположились бока огромного восьмиугольника, охватывающего всю поверхность страны. На северо-западе берег Ламанша соответствует бельгийской границе на северо-востоке; на западе береговые линии Бретани и Пуату образуют входящий угол с прямолинейным морским берегом Ланд, в то время как на востоке границы Франции очерчивают новый входящий угол, сторонами которого служат цепи Юры и горные массы Альп. Наконец, линии Пиренеев на юго-западе соответствуют южные границы Лангедока и
общим направлением к северо-востоку. Из двух диагоналей Франции одна соединяет сухопутные границы, именно Бельгии и Испании, другая-два водных бассейна: Атлантический океан и Средиземное море. Эти сухопутные и морские границы, сменяющиеся со столь замечательностью попеременностью, имеют приблизительно одинаковую длину |). Французская территория, чрез которую проходит 45 градус с. ш., лежит как раз в средине умеренного пояса, кроме того, она хороню расположена относительно полюса и экватора: линии, определяющие её размеры в длину и ширину, сливаются с меридианами и градусами широты.
Но Франция могла бы потерять-что и случилось со многими другими странами,-все преимущества, доставляемые ей её компактною
’) Длина береговых линий, не принимая в рассчет изгибов менее 5 километров:
Ламанша 1.120 кил.; Атлант. ок. 1.385 кил.; Средиз. моря 615 кил. Всего 3.120 кил.
Длина береговых линий по прямому направлению:
Ламанша 605 кил.; Атлант. ок. 605 кил.; Средиз. моря 390 мил. Всего 1.600 кил.
Длина сухопутных границ, не принимая в рассчет уклонов и углов менее 5 километров:
Бельгийской 460 кил.; Люксаабургской 14 кил.; Германской 320 кил.; Швейцарской 396 кил.; Итальянской 410 кил.; Испанской 570 кил. Итого 2.170 кил.
Длина сухопутных границ но прямой линии:
Испанской 420 кил.; Восточной 525 кил.; Северо-Восточной 440 кил. Всего 1.385 кил.
Длина всей окружности Франции 5.290 кил.
География Реклю т. II.
формою и счастливым расположением её водных бассейнов, не представляй она собою географического отдельного целого, обнесенного резко очерченными границами. Горные массы и цепи заполнили углы территории и отделяют ее от других стран целым рядом естественных границ. Эти главные горные группы суть: Пиренеи, Альпы, Юра, Вогезы и Арденны. К этому ряду угловых бастионов можно причислить еще, не впадая в парадокс, гранитные высоты Бретани, защищающие на западе долины Нормандии и Анжу. Возвышения этп, покрытые тощим вереском и с великим трудом обрабатываемые суровым, как и почва, населением, кажутся мало значительными; между тем, по всей вероятности, они спасли Францию от английского завоевания. Если бы англо-саксонские моряки укрепились в портах Бретани с тем, чтобы иметь в своей власти выход из Ламанша и вход в Гасконский залив, то Гиень и Нормандия, по всей вероятности, остались бы во власти Англии. Но, к счастию, полуостров показался мало привлекательным для нападающих; и, к тому же. когда они попытались укрепиться там, то встретили непреодолимое сопротивление. Подобно клину, загнанному в ствол дуба, Бретань делила на две резко очерченные группы герцогства и графства, занятые чужеземцами.
несогласию своих противников,
французы могли прогнать их п снова завладеть всею почвою своего отечества.
Весьма важен тот факт, хорошо освещенный Дюфренуа (Dufrenoy) и Эли-де-Бомоном, что наиболее высокие из пограничных горных цепей отделяют французскую нацию от нации наиболее схожих с нею, как по происхождению, так и по нравам п языку, между тем как мало возвышенные горные кряжи служат границею между Франциею и германскими народами *)• Так, величественные массы Пиренеев подобно стене возвышаются на севере Испании и чрезвычайно затрудняют в продолжение известной части года сообщение между двумя соседними странами. На юго-востоке, Альпы с их многочисленными разветвлениями, благодаря своим глубоким расщелинам, хотя и удобнее для сообщения, чем Пиренеи, но все-таки представляют значительные затруднения в мирное время и почти непреодолимые во время войны. На западе Швейцарии, занятой одновременно народами с французскою и немецкою речью, тянутся хребты Юры, уже несравненно более доступные для сообщения, чем Альпы; затем идут Вогезы, образующие ныне, даже несмотря на желание самих наций, политическую границу Франции. Наконец, северо-восточная граница, слабо за-
Благодаря
9 „Memoires pour servir а une description geologique de Ia Franceu.
29
11 ГЛАВА I. ОБЩИЙ
щищаемая изрытым плато Арденн, совершенно открыта в некоторых местах: маленькая рощица, ручей, дорога разделяют здесь две нации, южную и северную, представителями которых служат в Бельгии с одной стороны валлоны, с другой-фламандцы. Тут, под давлением наростающих рас, границы, по большей части условные, изменялись беспрерывно вместе с ходом исторических событий.
Однако, если прилив и отлив наций, а равно и перипетии войны гнули попеременно пограничную линию то к северу, то к югу, сама линия тем не менее не могла быть уничтожена, так как соседние народы в былое время слишком отличались друг от друга как своими потребностями, так ц нравами, для того чтобы им было возможно слиться в одну нацию. На юге, напротив того, не будь Пиренеев и Альп, не отделяйся Италия и Испания так решительно от Франции, весьма вероятно, что войны и мирный обмен уничтожили бы национальную индивидуальность этих различных стран. Оба полуострова, быть может, подверглись бы тому неизгладимому опустошению завоевания, которое вычеркнуло бы из истории цивилизации прекрасные страны Лангедока, плохо защищаемые их горными цепями и плато. Вместо трех народов: итальянского, испанского и французского, отличающихся каждый своим собственным гением и оригинальным творчеством, быть может, существовала бы только одна нация, надолго отдававшаяся исключительно процессу самопожирательства или же задушенная деспотическою центра дизаци ею.
Итак, Франция, по отношению к своей предъидущей истории, пользовалась двоякою привилегиею. Крепко защищенная своими южными границами от опасности преждевременного слияния с другими латинскими нациями, она открыта на севере со стороны германского мира, и здесь-то происходили её великия битвы, сюда были направлены её наиболее энергичные усилия, как для защиты, так и с целью объединения. В силу естественного антагонизма рас, обитатели севера Франции не имели нужды в горном барьере для охраны своей национальной однородности; но отсутствие естественных границ обусловливало частые сообщения с иностранцами, постоянный торговый обмен и, главное, свободный обмен идей. Сама столица, сделавшись таковою не только по выбору королей, но, главным образом, в силу добровольного группирования народонаселения, а равно и того обстоятельства, что здесь сходились долины, дороги и продукты, поместилась в соседстве открытой границы; она занимает передовой пост территории и является первою её защитницею во время войны, подобно тому как в мирное
ВЗГЛЯД. 12
время она стоит во главе остальных горо
дов по развитию национального богатства. Двум обстоятельствам-требованию войны и мирному тяготению северных и восточных земель, обязан Париж своим совершенно эксцентричным местом в великом национальном туловище. Никогда. Бурж, занимающий геометрический центр страны и рекомендуемый поэтому некоторыми недальновидными .людьми в главные города Франции, не мог быть серьезно избран для этой цели, даже во время самых тяжелых дней в истории страны, когда почти совершенно исчезла всякая политическая связь её частей.
Внутренность Франции, относительно расположения горных масс и речных бассейнов, далеко не имеет той поразительной правильности форм, которая замечается в морской и континентальной частях её окружности; однако целое представляет известную гармонию даже в самих контрастах; разнообразие велико, но все вместе взятое сохраняет географическую однородность. В центре возвышается гранитное плато, имеющее форму треугольника. Одна из его сторон, восточная, граничит глубокою выемкою, где текут Саона и Рона; другая, юго-западная, вполне параллельна течению Гаронны; наконец, третья, северозападная, имеет направление общее с частью Луары между Орлеаном и устьем Виенны. С этим плато, подобно двум полуостровам, связаны две горные массы: на юге изрезанные гранитные скалы Руерга (Rouergue) и на севере тоже гранитные высоты Морвана (хМогѵап). Затем, над могучим основанием плато высятся горы из гранита, порфира и лавы, п своим географическим положением дают всей этой горной массе общий склон к западу и северо-западу. Вся выпуклость этих первозданных утесов служит как-бы скелетом, вокруг которого образовались новейшие породы, подобно оболочкам вокруг кости в животном теле: это основа и центр организма.
Остальные горные системы древнего происхождения, расположенные в четырех углах Франции, дают возможность продолжать эго сравнение между структурою страны и живым существом. Альпы и Пиренеи, древние утесы Пуату, Бретани и Котентина(Сохеп1ип),и даже в самой толще центрального ствола, двойные массы Вогезов и Арденн с их связующим слоем из песку, гранита и сланца, являются как-бы наружными частями скелета, п в этих-то промежуточных слоях выточил океан свои берега, а реки отложили в виде наносов «текучее мясо», примешанное к их водам.
Пояс известковых земель юрской формации, весьма широкий на большой части своего протяжения, почти совершенно окружает цен-
( ГРАНА И РАСА.
1 I
тральную гранитную массу Франции и соеди няется на северо-западе с другим поясом земель той же формации, идущих вдоль оснои ного хребта Бретани, а на северо-востоке с
новою весьма широкою полосою, раскинувшеюся вокруг подошвы Вогезов и Арденн. На базе Пиренеев от одного моря до другого расположился длинный ряд меловых утесов.
маний. получивших отсюда свое название. Чтобы довершить строение нынешней Франции, позднейшим землям с известковыми и меловыми слоями оставалось только заполнить
между тем как на Альпы, кристаллические массы которых несомненно самые могущественные в Европе», опираются правильные мои юраских гор-тип известковых фор-
15 ' ГЛАВА I,-ОЕ
уже достаточно ссевшееся пространство, чем и оыл придан окончательный рельеф общей поверхности страны.
Как геологическое строение земель, так и чисто внешняя конфигурация почвы дают возможность разделить всю страну на поясы, отличающиеся друг от друга в историческом отношении не менее, чем в географическом. Главное центральное плато и угловые горные массы Франции всегда казались соседним народам такими местами, которых следовало скорее избегать, чем заботиться о их приобретении. Трудность подъемов, недостаток естественных путей торговли, суровость климата п в особенности скудость почвы-всеэто отталкивало завоевателей, между тем как богатство, красота и очарование низких долин, орошаемых реками, напротив, привлекали их. Суровая область плато имела только одно огромное преимущество, а именно, она представляла более безопасное убежище от неприятельских нападений, чем открытые со всех сторон долины. Внизу, народы оспаривали друг у друга землю; вверху они более мирно владели ею; в долине люди беспрерывно стремились то взад, то вперед, преследуя цели войны или торговли; на плато они жили тише, правильнее, и хотя медленнее, но с большею безопасностью. Подобно аналогичному явлению, наблюдаемому в растительном мире, и «растение-человекъ», как выражался Альфьери, росло труднее на этих гранитных утесах, но оно становилось там более сильным и устойчивым.
Нигде так не резок исторический контраст, как между центральным плато и равнинами, его окружающими. Эта сплошнаятруппа первозданных утесов и опоясывающих их речных долин заслуживает, еще более в силу истории их населения, чем их геологического строения, сравнения с скелетом, покрытым телом и обвитым щелою сетью кровеносных сосудов. Долина Роны на юго-востоке и на востоке, бассейны Гаронны и ИИИаренты на юго-западе, и наконец, на севере, обширная почти кругообразная площадь, главною рекою которой служит Сена,-вот наиболее оживленные местности по сравнению с угрюмым и молчаливым плато. Поэтому число горцев, спускающихся в долины, значительно превышает число подымающихся на горы обитателей равнин: наклон почвы указывает направления путешествия как людям, так и водам. Сравнивая бассейн Парижа с возвышенностями Лимузина, Ламарша и Оверни, Эли-де-Бомон и Дюфренуа имели полное основание утверждать, что первая из этих областей представляет положительный, а вторая отрицательный полюсы Франции; люди со всех сторон стекаются к центру притяжения, между тем как совершенно обратное движение про
щий взгляд. 16
исходит на поверхности земель,сравниваемых с отталкивающим полюсом. Идеи знаменитых геологов, хотя и в другой форме, нисколько, не отличаются от идей физиологов. Для последних центральное плато служит точкою опоры для могучей связи костей великого французского организма, а его кровеносная система сходится в средине бассейна Сены.
Все различие этих двух областей весьма ясно выражается в той форме, которую приняла во Франции сеть главных естественных путей сообщения, вполне заслуживающих названия исторических путей, так как на их протяжении совершались все главнейшие факты французской истории. Дороги северной области, исходя из Парижа, как из центра, свободно расходятся во все стороны и прямо ведут к предположенной цели, потому что пи малейшее препятствие не заставляет их описывать значительных изворотов. Пути из Парижа в Швейцарию долинами Сены и Оби, в Германию--берегами Марны, в Бельгию-по течению Эны, Оаза, Шельды, все одинаково удобны, и по каждой из них без труда совершалось эмиграционное, военное и торговое движения. То же самое можно сказать и относительно путей, ведущих из Парижа к устьям Соммы, Сены, на полуостров Котентин, в Бретань, к устью Луары. Пароды свободно могли двигаться по всем направлениям по всей сети дорог северного бассейна Франции.
Но к югу от Сены и Луары-совершенно противуположная конфигурация почвы не позволяла людям распоряжаться в этом отношении как им вздумается. Перед ними открывались только два великие пути. Первый, восточный, проходит через наиболее значительные понижения кот д’орского плато и соединяет бассейн Сены с бассейнами Саоны и Роны; путь этот можно назвать римским, так как, только завладев им, Цезарь мог довершить покорение Галлии. Западная дорога, ведущая на Иберийский полуостров, идет по долине Шаранты на западе центрального плато. Концы этих двух великих исторических путей соединяются на юге Франции третьею естественною линиею сообщения, не менее важною в историческом отношении. Линия эта, идущая от берегов Средиземного моря к бассейну Гаронны вдоль южной подошвы Севенн, дополняет собою стратегический путь, окружающий центральное плато Фран ции, и который можно сравнить с опоясывающею дорогою. Почти все города, названия которых напоминают великия события, лежат на одной из сторон этого треугольника; достаточно упомянуть из них: Орлеан, Блуа, Тур, Пуатье, Бордо, Тулузу, Каркассон, Нарбонну, Бфзьер, Монпел.тье, Ним, Арль, Авиньон, Вьенн, Лион. Шалон на Сене, Дижон, Санъ(8епз).
17
('ГРАНА И РАСА.
18
Линии, соединяющие эти пункты, указывают на направление главных потоков национальной жизни. Уже было замечено, что наиболее значительные из этих городов находятся вообще на расстоянии двух переходов друг от друга, в то время как места менее важные обозначают промежуточные остановки, и наконец совсем незначительные местечки указывают на места кратковременных остановок. Такое правильное распределение населенных пунктов объясняется старинными средствами сообщения: путешественникам. как пешим, так и конным, нужны были места для отдыха, и рост городов соответствовал времени, проведенному в них путешественниками. Исключения пз этого общего закона могут быть легко объяснены или природою и конфигурациею почвы, пли же специальным притяжением, оказываемым торговлею и промышленностью данного пункта. Необходимо прибавить, что в наше время скорые средства сообщения стремятся окончательно уничтожить правильность расстояний между' городами равной величины, так как цель их-сделать человека независимым от пространства.
Было бы весьма интересно узнать, где пролегали в доисторические времена жизни нашей страны и в течение целого ряда геологических периодов естественные пути переселения народов и животных. Но подобное исследование потребовало бы основательного знания последовательно изменившихся форм этой части континента. Между тем, когда, основываясь на трудах Констана Прево, Делесса и других геологов, пытаются начертать приблизительную конфигурацию геологических слоев Франции в различные эпохи, то наталкиваются на величайшие затруднения, так как если ие трудно узнать происхождение различных формаций, то число наслоений узнается не так легко, тем более, что окончательно ие известно, какие из возникших прежде пластов исчезли пли по причине, общего понижения почвы, или в силу действия вод. Поэтому, карты древнего геологического строения Франции могут быть начертаны только по догадкам.
В силурийскую эпоху, т. е. в период, наиболее отдаленный из известных геологам, будущая Галлия, как кажется, была обозначена только длинным полуостровом, тянувшимся от той области, где ныне возвышаются Альпы до теперешней Бретани. Позднее, полуостров этот разделился широким ущельем, образовавшимся пз альпийских горных пород, уже поднявшихся из глубины морей, слился с Пиренеями и увеличился значительными массами земли, соединившими его с Англией): подводные утесы Ламанша, очертание которых представлено г. Делессом в его лигологической карте морей Франции, до сихъ
пор еще указывают в общих чертах на эти соединительные земли. В период лиасской формации, еще ясно видимой геологами па берегах морей, плато Лимузина, с его наружною закраиною Севенн, Фореца (Forez) и Порвана (Могѵаи), имело очертание почти сходное с нынешним: только в южной части перерезывалось оно глубоким ущельем. Четыре широкие морские рукава отделяли его от Арденн и Вогез, от Альп, Пиренеев и горных масс Бретани и Англии. Франция начинала уже принимать свое теперешнее очертание. Начиная с этой эпохи, каждая новая формация вносила свою часть в общее здание. Во Время мелового отложения, центральное плато было уже окончательно соединено с одной стороны с Бретанью, с другой-с Вогезами и Арденнами: Булоннэ (Ие Buulonnais) подобно острову возвышалось среди бассейна Северного моря. Море это в начале третичной формации было уже достаточно съужено пли, скорее, оно было только заливом, окруженным поднявшимися массами земли, а обширные лиманы Гаронны и Адура уменьшили свои размеры; но многочисленные озера были рассеяны по поверхности территории. Однако, мало-по-малу озера эти осушались пли были заполнены наносною землею, что произошло также и с береговыми бухтами, так что в конце последнего ледяного периода, приблизительное время которого еще не известно, как контуры, так и рельеф Франции были почти одинаковы с нынешними.
Однако, общий вид территории не перестает изменяться под влиянием тысячи причин. Горы понизились, подвергаясь беспрерывному действию непогоды, дождевых потоков; одни из озер исчезли, другие появились вновь,-и причиною этого были или осаждения почвы, пли падения утесов, запрудивших горные ручьи: реки изменили свои ложа, увеличили на счет моря свои дельты и лиманы; наконец, колебания почвы то поднимают, то опускают берега, захватывая то часть моря, то часть суши. Если не принимать в рассче т местных изменений, то в общем берега Средиземного моря, как кажется, повысились в течение современного периода. Вдоль линии океана, берег лайд понизился, между тем как к северу от Жиронды несомненны признаки значительного повышения земли. Наконец, на берегах Ламанша замечается известное понижение суши, продолжающееся к северо-востоку чрез Нидерланды и Данию, вдоль южного берега Балтийского моря. Уже этих перемен, современных культурному человеку, оказалось достаточным, чтобы видимым образом изменить его среду и даже оказать несомненное влияние на ход истории.
ГЛАВА I.ОБЩИЙ ВЗГЛЯД.
19
II.
Климат Франции, подобно её почве, несомненно изменился в течение исторического периода; вся трудность состоит в определении размера этого изменения. Уже сам человек, вырубая леса, разводя фруктовые сады, осушая болота, устраивая запруды на реках, заметным образом повлиял на климат данных местностей; но в прежния времена наблюдения делались не с достаточною строгостью и их никоим образом нельзя сравнит с наблюдениями современных метеорологов. Приходится ограничиваться изучением общих фактов в том виде, как излагают их старинные хартии и всевозможные документы. Так, известные растения-что доказано различными историками-не могут уже произростать на тех шпротах, где росли они еще в средние века. Оливы, фиги, апельсины отодвинулись к югу: пояс винограда значительно съузился на севере Франции, и виноградников не видно более ни в Пикардии, ни на берегах Ламанипа: они спустились почти на один градус к югу1). Но, спрашивается, в этом отступательном движении культурных растений, что следует приписать влиянию климата и что требованиям земледелия? Известное растение, дававшее посредственный урожай под суровым небом, продолжало, тем не менее, возделываться там, когда средства сообщения с более теплыми странами были еще редки; но нынешняя легкость товарного обмена сделала обстоятельство это совершенно излишним, через что уменьшилась п область культуры данного растения. Нельзя поэтому утверждать, что климат современной Франции хуже климата Франции средневековой; несомненно только, что колебания в температуре и в степени влажности происходили и в данном случае так же беспрерывно, как происходят они и в остальных феноменах жизни земли. Климаты полу-тропический и холодный, как доказало это изучение нижних геологических слоев, сменялись друг другом в последние периоды жизни этой части континента.
Ныне гранитная масса центрального плато, столь важного во всех отношениях, делит Францию на два пояса, резко отличающиеся своим климатом. К северу от плато, средняя температура, смотря по местностям, доходит от 10 до 12 градусов: к югу - она постепенно возвышается от 13 до 15 градусов. Но различие в годовых температурах не составляет главного элемента контраста, двух поясов: влажность воздуха, частое повторение и интенсивность дождей, направление
1) Le Ноп, «Ь’Нотте fossile»; Нашу, «Palvontologie humaine»; Bourlot, «Variations de latitude et de elimat».
20
ветров и все вообще метеорологические феномены-способствуют тому, чтобы резко отличить климат Атлантической области от климата Средиземной области Франции. Северная покатость принадлежит к Западной Европе.; южная-имеет почти вид африканских земель.
Запад и восток Франции тоже отличаются друг от друга, но отличие это нигде не высказывается резко; целым рядом незаметных изменений переходит западный климат в восточный. Берега Атлантического океана подвергаются двоякому влиянию Гольфштрфма и юго-западных ветров, приносящих с собою горячия испарения тропических морей. Благодаря этому, температура их превышает нормальную температуру, соответствующую их градусу широты. Но далее к востоку влияние великого потока теплой воды, пересекающего Атлантический океан, чувствуется уже весьма слабо; в то же время юго-западный ветер перестает быть господствующим, и местный климат не смягчается уже столь часто атмосферическими течениями. Средняя годовая температура в Шербурге превышает почти на полтора градуса среднюю температуру Вердюна, лежащего немного южнее. Изотермические линии, вступающие во Францию недалеко от северной оконечности страны, направляются к югу, по мере того как входят внутрь континента.
Понижение температуры, наблюдаемое по направлению’от запада к востоку Франции, служил не единственным признаком различия двух областей с термометрической точки зрения: резкость времен года равным образом увеличивается по мере удаления от моря. Берега Атлантического океана, беспрерывно увлажняемые водяными парами, поднимающимися с поверхности обширного водного бассейна, прямо подвергаются влиянию огромной массы воды, температура которой уравновешена постоянно смешивающимися течениями. Поэтому, эти береговые страны пользуются совершенно морским климатом, и разница между напвысшею и самою низкою температурами в году там сравнительно не велика. По направлению к востоку, влияние моря делается слабее и, вследствие этого, времена года уже резче отличаются одно от другого: лето там жарче и зима холоднее. Средняя разница между крайними температурами года постепенно увеличивается от Бреста к Нанси; другими словами, изотеры, или линии одинаковой летней температуры, и изохимены, или линии одинаковой зимней температуры, отклоняются друг от друга все более и более по мере удаления от моря. Изохимены изгибаются от северо-запада к юго-востоку, окружая центральное плато, между тем как изотеры, наоборот, принимают направление от юго-запада к северо
21
СТРАНА И РАСА.
22
востоку. Таким образом, одни и те же местности восточной Франции, средняя годовая температура которых уступает таковой же западных берегов, имеют среднюю летнюю температуру значительно высокую. Понятно, что это скрещение изотерм, изотер и изохимен оказывает большое влияние на пояса растительности: есть растения, нуждающиеся в мало изменчивой среде; другие, например виноград, наоборот, переносят очень хорошо значительный холод, но требуют высокой летней температуры. Долина Луары, этот, особенно между Невфром и Анжером, во многих отношениях образец средней Франции, может быть рассматриваема как центральная область, вокруг которой совершаются различные изменения климата.
Движения воздушных масс, обновляющих атмосферу страны, происходят равным образом вдоль линии параллельной оси долины Луары. Гг. Кэмтц (Kaemtz) и Мартен (Martin) исчисляли приблизительно среднее направление ветров всей Франции в S. 88°О.; другими словами, равнодействующая всех воздушных течений исходила бы из данного пункта горизонта,лежащего на втором градусе к югозападу. Предположив, что число восточных ветров равняется 100,число западных будет равняться 152: предположив, что число северных ветров равняется 100, число южных выразится 103. Пропорция эта, изменение которой, к тому же, несомненно при более многочисленных и точных наблюдениях, была бы еще благоприятнее для западных и южных ветров, если бы цепь Пиренеев и горы центральной Франции не изменяли направления атмосферических течений. Одновременные наблюдения, производимые на прибрежных маяках с целью определить направление и силу ветров, ясно показали, что почти на всем Атлантическом берегу равнодействующая воздушных течений имеет северо-западное направление, между тем как на берегах Ламавша-юго-западное. Правда, направление это сильно изменяется смотря по форме и положению берегов. Замечено также, что на противоположных берегах лимана Жиронды и губы Сены ветры дуют не параллельно; наконец, равнодействующая атмосферических течений не одна и та же на островах и берегах соседнего континента: но, тем не менее, все эти местные различия не мешают тому, чтобы воздушные массы, взятые в их целом, не перемещались с значительною правильностью от запада к востоку, т. е. от моря к континенту.
Направление равнодействующей ветров в низменной долине Роны, образующей относительно климата как-бы особый мир в сравнении с остальною Фракциею, совершенно другее; узкая долина, открытая с севера и юга,
представляет совершенно готовый путь для воздушных течений, и протпвупо.тожные ветры, оспаривающие там господство, дуют вообще пли от Средиземного моря к бассейну Саоны, или в обратном направлении. В этой борьбе, по большей части? берут перевес северные ветры, и равнодействующая колеблется вокруг этого главного направления. От границ Испании до долины Роны дует преимущественно северо-восточный ветер; его направление в самой долине делается вполне от севера к югу; далее к востоку, до Гиерских островов, преобладающий ветер снова принимает северо-западное направление; затем, вместе с изменением очертания берегов по направлению к Генуэзскому заливу, равнодействующая ветров склоняется к северо-востоку. Таким образом, в то время, как на океанических берегах воздушное течение идет с моря,-на берегах Средиземного моря оно направляется с земли.
Те же различия рельефа, которыми обусловливается столь резкий контраст между господствующими ветрами в различных частях Франции, влияют и на неравномерное распределение влажности. Относительно выпадания дождей от одного времени года до другого, вся страна делится на три пояса, границы которых колеблются, смотря по направлению ветра и состоянию температуры. Северо-восточные и центральные провинции принадлежат к области летних дождей, обнимающей также Германию и почти всю континентальную Европу; запад Франции вместе с бассейном Саоны п средней Роны составляет вторую полосу, характеризуемую осенними дождями: наконец берега Средиземного моря, с их почти африканским климатом, имеют два дождевых периода, ВЧ) начале года и осенью: летние дожди там редки.
Абсолютное количество дождя, выпадающего в различных частях этих трех полос, изменяется значительно и зависит от множества условий местности и температуры. Большинство береговых стран орошаются обильно. Облака, питающиеся в огромном водном резервуаре, наносят частые дожди на соседния с морем провинции, но делаются все менее и менее богатыми влагою по мере того, как подвигаются во внутрь страны. Только столкнувшись с горными скатами и плато, разряжаются они вторичными потоками дождя, еще более значительными, чем первые.
Карта распределения дождей во Франции может бьпь названа, в известном отношении, орографическою картою: все цепи, все отдельные горные массы указаны на ней обильным осаждением влаги Пиренеев. Севенны. Альпы, центральное плато, Морван, Юра. Вогезы, Арденны, горы Бретани, горы Алансона, все они преграждают путь дождевым облакамъ
23
ГЛАВА I.ОБЩИЙ ВЗГЛЯД.
24
п орошаются обильнее, чем окружающие их долины: в некоторых горных областях склоны одинакового уровня вполне сливаются со склонами, указывающими на увеличение количества дождей; тем не' менее, большая или менылая отдаленность от моря и различие в расположении склонов, смотря по тому, - обращены ли они к стороне дождевых или к стороне сухих ветров, обусловливают собою значительную неравномерность в степени орошения различных местностей. Вообще количество выпадающих дождей увеличивается во Франции от запада к востоку и от севера к югу, так как по этим двум направлениям происходитъи повышение почвы; кроме того, более высокая температура атмосферы юга позволяет ей содержать большое количество водных паров, превращаемых грозами в проливные дожди. Однако берега Средиземного моря орошаются не такобильно, как берега океана, и воздух там суше. Объяснение этому нужно искать в направлении ветров: на берегах Атлантики воздушные течения идут с запада и приносят таким образом на землю испарения океана, между тем как на французских берегах Средиземного моря ветры вообще дуют с севера и относят от земли водные пары, подымающиеся с моря.
Во всей Франции есть только три местности, где количество ежегодно выпадающих дождей доходит до двух метров, именно: Пиренеи Гаварни (les Pyrenees de Gavarnie), над которыми кружится как-бы водоворот дождевых ветров п где ручьи, уже значительные при истоке, низвергаются восхитительными каскадами; горы Танарг (Les montagnes du Tanargue), между источниками Ардеша и Луары; альпы к северу от Гапа (Gap). Почти па всех западных склонах гор ина плато Лимузина или Лиможа выпадает дождей более чем на один метр; даже Морван получает в своей центральной части до 140 сантиметров воды. Minimum дождей, выпадающих во Франции, доходит до 40 сантиметров; количество это приходится ежегодно на область, заключенную между Мо, Труа, Эпфрнэ,Компьеном, далеко отстоящую как от моря, так и от гор, плоскую, безлесную и по большей части с меловою почвою; между тем, как кажется, дожди всегда падают в меньшем количестве на сухую, легко проницаемую землю, подобно меловой, чем на почву влажную и трудно проницаемую, напр. глинистую. Равным образом, дожди идут редко в Дюнкирхене; количество их едва доходит до одной трети метра, что зависит, без сомнения, от направления господствующих ветров, которые, проходя чрез Англию, оставляют там весь избыток своей влаги; к тому же, нередко случается, что даже в низменных странахъ
морские ветры, богатые водяными парами, чаще освобождаются от них внутри страны, чем на прибрежных местностях. По самым тщательным вычислениям г. Делесса, воспользовавшагося всеми наблюдениями, сделанными до последних дней, средняя высота дождя на французской территории равняется по крайней мере 77 сантиметрам; но по всей вероятности цифра эта слишком мала, так как высокие нагорные местности, где замечается большой недостаток в метеорологических станциях, гораздо богаче дождями сравнительно с сосед
ними долинами.
Число дождливых дней так же не одинаково в различных местностях, как и количество ежегодно выпадающего дождя. Так, Аббвилль имеет 175 дождливых дней, а Лиль-169, между тем в Марселе их только-55, а на Гиерскпх островах-70. Вообще можно сказать, что сумма дождливых дней уменьшается постепенно от северо-запада к юго-востоку: дожди тем реже, чем они сильнее. Грозы распределяются так же неравномерно, как и дожди: от них терпят по преимуществу центральные и восточные местности. Согласно наблюдениям г. Бекереля (Весquerel), грозы следуют обыкновенно по их естественным путям - обширным равнинам, и проходят вдоль опушек лесов, как будто деревья частью нейтрализуют их.
Принимая во внимание общую сумму метеорологических явлений п не претендуя на резкое определение границ вечно движущихся масс воздуха и водяных паров, всю Францию можно разделить на семь различныхъ
климатических поясов, расположенных въ
известной правильности:
О О «3
§ £ £ 5 S § g
щ 2- л
tc Ф
о
иа 6 Ф
2 н н
о =5 ₽. о
нэ
ф ф ф
*•
ф д
Д U3 Ф и ф ф О Ф ф
-иМжоЯ огэиц
1
со о
04
ю т-1
о ОИ
О Ю
г-1
I
О 'Ф г-<
■ вѴ жо¥ июэня -uVodo
со
о
04 t-
6
н Ю
&
О оо
о
04 оо
О
00
о
о
1' 1
гЗ
‘Лдя 9ИН9ИГЯ
-ШИПВЯ ФФНИГЭЙЗ
1
О
с
н
О
О
О Й
О
со
*ики8
-9ПКЭИ BBHifodQ
1
а*'
со
о 04
о ** сф
со о " 04
00 о ~ иФ
о ю
‘BdXjcud
-эпкэи ввпиЫо
1
оо_
О
г-
О со
О о*4 С г-(
о
04
г-И
О 04
с 04
04
о 04
•Etfoi BdXind -эпнох BtfnVdd^ .2 я
g о 'SE 2 W ® 5* rt
i i f «3 и о
S ° m c
о г-<
й и
2 о &
hA Д tS
Ф ф
5? Ж
о Е о
е г-1
*<•-« •
" g
± ф о
д
ф £ и s
А tQ св ФМ
а 8
Ю.
СЪ
ф а
о д ад д
ф
. Й эД
о ‘2
ю оо о’' <=
СО
-== 1 § g g
ф 2Ф " м Е 5 0,2*3 Д р,Д ф
и Ф Фч
О
& ф
о Д
о
О ’
з S
•
СО Е = ф и
о
Й я
СО д ш
Ф н Л сз О 3
02K 0.1 Ии ‘•и<Го.Т.2ИВ<ИСХ OJBjiIQO ТИО ВИНФНОГ.чХ ВТИН -И'.фѴ ВИЧНЧГФИШиПНЯ ТИСЯВГЯЕИ,»Га(ИП пие ииэвгоо ‘няьоии $рфэчгф(Итя впиИии’яши qjnihiidii оп ‘он ’цичн -ЖВГЯ II ИИ.'ЫИК ТХВШИИГЧ ТИОЩЛѴИИ Ч|ЯОГЭОЯ-ОЛ(.« гн ’ии?и.)иио4 и ‘^Ѵвпвя-окя вя ЧчѴносИигци тлвоц
ТИдВИ’Я'ВИЭОЭ TV.OJOJJ И ВЭВВ|\Г ЧИЭВГОО * Л.ЧО.И.ЭОЯ “ОСИЭЯЦ.Э Т.Ч ИЦФГЖОИГ ТКОЯИЭОИиИЕО.Ч ТК1ЧНЧИГ0И -иэонио ткичовгэ в.)ИиИпсйХеии(Иаи.чи(ИЕХ и и.т].(И иионяшли оиэ ткэнакп щяннвяяин Чэвои цргэнээ иипжфиг Хсиаяц.э т.ч пжИХижИопкаи сняиэоя<И‘Ик
•оныыоиинв оннопкиаяоэ КЭИОИВГЦ^ОИИПЛЖИ в.шоп ОТООТиИИЯКИППИ ФИЧНЧИи’ВИЭО ИКИИ И1иинш[ф '.[ли в][ ’йкииИХивйапкэх оиони^е и оифнкия ли^иак ВИИИПЯВСИ ичи'ри фр’оривн ‘|1\И Чэвоп ииичкифяифь 9 6 ' ‘ѵэѵ.и и
-ОИЯВСИ KOLldlldUIiIItTO ЧИНВИ0(И<И ЪЭВОП ВЭИ’ЗЯЯЬ OJ0H ТИО ЛГВПВЯ-СЦИФЯ^Э тм котики ОИВНИИНЖИИ ТЭВОП ТИПЖЛГЭ ‘ЭИЧНЧИГВИЭО ^ЭЯ ВЭКЯВИП'.р^^ ОИВСИОИОЯ тллфюя •ТКО.ПЮП ТИѴИЧНЯПКИИНЭИИ
ѴЯѴ<ИИ.)
27 ГЛАВА и.-общий взгляд. 28
касается до климата берегов Средиземного моря, то, благодаря резкому переходу от засухи к дождливому времени и быстрому приливу и отливу воздушных течений, он принадлежит к числу наиболее изменчивых; явление это может быть объяснено резким контрастом между горными массами Севенн и низменными берегами моря, контрастом, не смягченным промежуточными равнинами.
Проточные воды наглядно указывают на некоторые свойства климата: небо, с его дождями и ветрами, как-бы опускается над долинами и дает знать о колебаниях атмосферы воздыманием волн и высушиванием лож водных потоков. В характере течения рек, не получающих питания от ледников, и которые не скрыты под землею в большей части своего пути, можно видеть общие законы и последовательность времен года. Так напр., что может быть очевиднее контраста между речными берегами Средиземного моря и всевозможной величины водными потоками, ниспадающими с холмов Бретани! Разве эта противуположность в гидрологическом отношении не указывает тотчас же на сущность климатических явлений? Па южном склоне Севенн, то сожженном яркими лучами солнца, то омываемом обильными дождями, русла рек в течение большей части года вполне похожи на изрытые каменистые дороги, усыпанные хряицем, покрытым сероватым илом, и пересекаемые местами лужами зеленоватой воды, уцелевшими в впадинах обнаженных утесов; но уже ширина заливаемой водою полосы, ветки и листья, удержанные склонившимися над берегом деревьями,-все это свидетельствует о силе потоков, изливающихся порою, по большей части осенью, на лежащие внизу долины. Насколько отличаются от этих «ouadis» Лангедока мирные ручейки Бретани и Нормандии! Медленно прибывают их воды, нечувствительно понижаются, никогда не пересыхают, не производят никогда ужасных наводнений: по своему равномерно-правильному течению, реки эти могут быть названы образцовыми реками.
Двойной склон французской территории обусловливает противу положи ое течение вод, спускающихся к морю. Рона, которую можно назвать близнецом Рейна, так как обе реки берут свое начало в ледниках, протекают через большое озеро, имеют одинаково извилистые русла, одинаковую массу воды, следует, в общем течении, направлению совершенно противуположному сравнительно с Рейном, и её главный приток, Саона, вполне соответствует Мозелю. Направляясь далее к югу, в равнины, бывшие когда-то морским заливом, Рона принимает справа и слева горные потоки Альп и Севенн, и если её наносные земли заполнят когда-нибудь всю северную
часть залива, то в нее будут впадать также Эро, Орб (ОгЬ ), Од (Aude), п все реки Руссильона по причине общего склона почвы, делающего из неё естественную ось всего бассейна. Воды Пиренеев, Севенн и выходящих вперед гор Прованса правильно текут по направлению к Лионскому заливу, сдвигая все ближе и ближе свои устья.
Па противуположном склоне, обращенном к стороне Атлантического океана и Ламанша, наоборот, реки расходятся. От Адура до Мааса и Мозеля водные потоки, берущие начало на линии холмов, которые вдвое короче океанического берега, раздвигают свои устья, хотя течение их, в общем, сохраняет свое направление к западу и северо-западу. Эта правильность в направлении течения, несмотря на разъединение лиманов, указывает на сходство рельефа и формаций. Что же касается до гранитной массы Бретани, то она образует на западном склоне Франции совершенно отдельную область, и вследствие этого направление её водных потоков не имеет ничего общего с направлением больших соседних рек. Луара и Сена, довольно близко отстоящие друг от друга в первой части их среднего течения, ниже значительно расходятся, с тем, чтобы дать место между собою утесам Арморики. Это одна из причин, помешавших Бретани сделаться местом великих исторических событий. Хотя полуостров этот господствует в одно и то же время над водами Ламанша и океана, хотя он изобилует великолепными портами,-его положение в стороне от главного склона Франции и его речная система образовали из него совершенно отдельный мир, народонаселение которого никогда не будет играть значительной роли.
В былое время, количество воды, уносимое такими реками, как Сена и Луара, казалось настолько огромным в сравнении с дождями, что источники этих рек рассматривали как род колодцев, имеющих непосредственное сообщение с океаном, воды которого теряли свой соленый вкус в силу какого-то таинственного химического процесса; но теоретическое исследование Бернардо Палпсси1) (Bernard Palissy) и прямые опыты Дени Папина (Denys Рарип).сделанные в 1669 и 1672 годах, доказали, что, напротив, проточные воды представляют только незначительную часть всей влаги, падающей с облаков. В некоторых жарких местностях, какие встречаются даже и в Европе, в «светлейшей» Мурпии, например, вся дождевая вода входит в виде сока в ткань растений или испаряется, еще не достигши моря. Напротив того, в холодных и сырых странах,напр.,
<1)е Иа nature des eaux et fontaiues», etc.
29
СТРАНА И РАСА.
30
б Финляндии и Скандинавии, почти вся масса воды, упавшей с неба в форме дождя или снега, сбирается в русла рек и утекает в море. Во Франции, по сравнению с остальною Европою. отношение между осаждением влажности и масс проточных вод имеет значение средне-пропорциональной величины. Различные вычисления далеко не сходятся между собою и не могут иметь решающего значения; но вообще можно сказать, что французские реки уносят в море более трети и менее половины всей массы воды, падающей из облаковъ1)Около полу-метра осадпвпиейся влаги поглощается растениями или исчезает, частью испаряясь в воздух, частью просачиваясь в глубокия пещеры.
Остаток воды, уносимой в море реками всевозможной величины, принадлежит несомненно к числу могущественных деятелей. работающих над изменением поверхности почвы. Рытвины и пещеры Пиренеев. Севенв. Альп. Юры показывают нам, насколько изрезываются утесы водными потоками; просачивания, изменение русла рек, целые поля песку или илу, виднеющиеся после огромных наводнений на берегах Луары, дают нам наглядное понятие об изменении почвы: мы присутствуем даже при образовании твердой земли в устьях Роны: наконец, любуясь па плодородие всех этих «садовъ» Франции Лпмани (Limagne), Туреня, Аженэ (Agenais),
Гиэтометрпческие п гидрографические данные Франции по Делесу, К. Мартину, Томэ де Гамону и др.
о. сѵ. О. О. о-. CL. О-. О. Оо.
•яээ чя чя^ли чтоховц
тииэк
•рХл ТГИК чя чя финоьфиэи
•сГиак ‘рХя
'ИГИГПКЧЯВООГК
•дпижоѴ Я10Э
-НЯ НВИГ0(ИЭ
Ч’ИЯ ям чя чиэонх4еяоц
И01ГИМ ЧЯ КИП
-ФЬФХ ВПИИГД^
Бигорра (Bigorre), мы, в сущности, любуемся работою тех же проточных вод.
По причине плодородия своих берегов, рекп во Франции, как и во всей средней Европе, должны были быть главным деятелем цивилизации для самих народов. Кроме того, как элемент подвижной по преимуществу, вода в былое время являлась прчтп единственным путем сообщения, бывшим в распоряжении человека; люди старались пользоваться реками для перевозки леса, съестных припасов и, наконец, собственно для путешествий; их естественные места для остановок находились или при слиянии нескольких потоков, пли на берегу маленькой, хорошо защищенной бухточки, в местности благоприятной для торгового обмена. Почти все города, предназначенные стать большими городами, образовались на берегу какой-нибудь судоходной реки; исключения из этого правила, например, июложения Пима, Моннеллье, Дижона, объясняются именно необходимостью соединить между собою судоходные рекп помощью большего торгового пути п промежуточных городов. Специальное описание каждого речного бассейна даст возможность понять главные причины, способствующие развитию различных центров народонаселения.
В наше время города делаются все более и более независимыми от окружающей их среды: благодаря искусственным путям сообщения, шоссейным и железным дорогам, города могут строиться далеко от судоходных рек. и. действительно, значительное число новейших городов воздвигнуто внутри страны по близости мест, изобилующих ископаемыми богатствами, или просто замечательных своим красивым положением. Сен-Этьен, Крезо, Баньер-де-Люшон (Bagneres-de-Luchon)-все эти города свидетельствуют о возрастающей независимости человека относительно естественных путей сообщения, представляемых реками. Наоборот, сами реки все более и более подчиняются власти прибрежных жителей, выражающейся в прорытии каналов, в постройке плотин, запруд, в устройстве гидрологических двигателей, ирригационной сети. Сумма пользы, представляемой реками как орудиями труда, увеличивается ежегодно: тем не менее, большая часть проточных вод еще свободно несется к морю, не принося пользы ни земледелию, ни промышленности, нередко даже опустошая свои берега. Все еще можно смотреть на ту эпоху, когда всеобщая эксплоатация вод будет регулирована до совершенства, когда будет утилизована вся сила рек и предупреждены все их уклонения, как на время, весьма отдаленное от нас.
31 ГЛАВА I.
III.
Еще более, чем текучия воды рек, на цивилизацию галлов имели влияние воды Средиземного моря и океана. они образуют реки, снабжают воздух парами, которые, скопляясь в тучи, разрываются о горные утесы; они уравновешивают климат, умеряя зимния стужи и летния жары; они доставляли путешественников, которые поселялись на побережьях, основывая новые общины. Во все времена человечества, сокровища знаний и мысли разносились иностранными мореплавателями, занимавшимся обменом товаров; в портах, где сталкиваются между собою люди всех стран, всех национальностей, завязывается первая петля узла, соединяющего между собою самые разнохарактерные народности. С тех нор, как искусственные пути сообщения оттеснили морские пути, современные народы потеряли из виду то преобладающее историческое значение, которое имели прежде порты. Не будь их, не было бы такого быстрого роста цивилизации, так как люди не имели бы возможности сноситься друг с другом. Сухим путем всякия перемещения совершались с вековою медлительностью, если не говорить о завоеваниях, когда исчезали целые населения, уступая место завоевателям. Но какие быстрые, неожиданные и коренные преобразования вносили с собою мореплаватели,-можно судить по влиянию древних финикиян и греков, разнесших по белу-свету свои открытия, свою поэзию, свои верования.
Почти по всей своей окружности территория Франции выходит за пределы извилистой линии своего естественного побережья наносными берегами, образующими, так сказать, континентальный цоколь. В некотором расстоянии от побережья, как Средиземноморского, так и океанского, впадина морских глубин быстро понижается крутыми уступами: со 100 метров она сразу переходит на 200, 500, 1000 и более метров: это те самые пропасти, которые древние мореплаватели, после тщетных попыток измерить их, назвали безднами ’). Здесь, можно сказать, начинается океанская глубина; глубины менее 200 метров, подверженные явлениям вытравливания и нарощения, происходящим по близости побережья, надо считатьирпнадлежащими геологически еще к континентальной области. Принимая во внимание эти подводные земли, территориальные границы Франции надо считать на одну треть больше, чем их определяют в действнтсльностипо внешнему очертанию Средиземноморской и океанской линий. Всего резче такие побочные берега выступают в Бретани:
') Marsigli, «Histoire de Иа Мег».
ОБЩИЙ взгляд. 32
в 500 километрах на северо-запад от Бреста и Уэссана,зонд показываетъеще глубину в 200 метров. Франция отделена от Великобритании простыми поверхностными рубцами ничвы: такие же рубцы отделяют Англию от Ирландии и Дании. Осадки, отбрасываемые волнами на банки Дюнкирхена, образуются частью из переработанных осколков скандинавских эротических валунов.
Еще в 1881 г. глубины французских областей Средиземного моря были известны только приблизительно, и то вблизи лишь побережья, насколько это было необходимо при кладке телеграфных кабелей. Знали только, что по всему побережью Прованса в нескольких километрах от берега начинается морская пропасть, тогда как на западе, в извилине Лионского залива, от самого Марселя до мыса Креус морское дно представляет собою отмель, описывающую чуть заметную дугу. Па юго-западе от Ниццы уже на расстоянии всего 32 километров от берега попадаем в пропасть, имеющую 2.000 метров глубины: на югозапад от Сетта такую глубину можно найти лишь в расстоянии 245 километров от берега. Благодаря изысканиям, предпринятым в 1881 г. Тгаѵаиииеигоъи. конфигурация морского дна исследована самым точным образом, и в скором времени батометрпческие кривизны моря можно будет определить с такою же точностью, как и гипсометрические линии наружных земель; к тому же они далеко не так извилисты, как материковые очертания вследствие большего однообразия морского дна сравнительно с неровным рельефом земной поверхности. В настоящее время необходимо самым тщательным образом исследовать те области Средиземного моря, которые прилегают в побережью ВосточныхъПиренеев.Здесь, параллельно берегу, морское дно образует огромную впадину, нечто вроде рва, в котором Daim, погружая в 1854 г. зонд на глубину 2.200 метров, не доставал все-гаки дна. Этот ров известен у моряков под названием «Ручья» вследствие наблюдаемого здесь быстрого течения но направлению с юга на север. Когда рыболовные суда слишком глубоко закидывают свои сети в этой «подводной» реке, матросы вынуждены иногда перерезывать канаты, которыми они тянутся по течению, из опасения, чтобы суда не перекувырнуло. Рыбы в «Ручье» попадаются редко, да и те, которые там водятся, принадлежат не к съедобным породам, имея черноватое мясо и такую же чешую 1). Кроме «Ручья» по близости берегов Лангедока и Прованса встречается еще несколько других частных потоков; известно даже, что в общем воды Лион-
Э Viallanes,
33
СТРАНА И РАСА.
34
ского залива имеют медленное течение параллельно берегам; по направлению, с запада на восток причина этого явления кроется, по всей вероятности, в ветрах, среднее направление которых действительно восточное.
Между Средиземным морем и океаном существует огромная разн и на обусловливаемая тем, что бассейн внутреннего моря образует несколько впадин, сообщающихся с Атлантическим океаном посредством только вод поверхностных бассейнов. Так, воды Средиземного моря в среднем на 2 тысячных солонее, чем в океане, вследствие того, что в этом, почти замкнутом бассейне испарение гораздо сильнее, чем в открытых морях, омывающих западные и северные берега Франции. Точно также последовательное изменение температуры на морских глубинах в Средиземном море совершенно иное, чем в Атлантическом океане. Свыше 500 метров глубины воды Средиземного моря, обновляемые всюду лишь впадающими в него реками,имеют одинаковую температуру в 13°. На известных глубинах они всюду отличаются замечательным спокойствием, вследствие чего все морское ложе одинаково устлано илом, тогда как на известных глубинах Атлантического океана, особенно близ мыса Финпстер в Испании и около Исландии, почва, размытая течениями, представляет собою чистую глину или голую скалу. Жизненные условия там и здесь также не одинаковы: в Средиземном море животная жизнь развита слабее, тем в Атлантическом океане, хотя в представителях той или другой животных пород не замечается никакой разницы. Если прежде допускали первобытное деление двух морских фаун, то это заблуждение произошло лишь оттого, что сравнение делали между породами провансальских или каталанских берегов и видами, живущими в Ламанше или в Немецком море, вместо того, чтобы брать для этого животные типы из морей, омывающих Португалию или Марокко *)•
До 1880 г. глубины Гасконского залива еще не были исследованы зондом, если не считать портов и маяков и некоторых морских областей к северу от Бильбао на расстоянии 33 километров, где глубина определена почти в 2.700 метров. Изыскания, произведенные в 1880 г. TracaiUeur^ytb, дали понятие о рельефе дна Гасконского залива по соседству с Францией. Ученые, находившиеся на этом судне, констатировали, что, «Пропасть» или ров Капбретон, находящийся в открытом море как раз против прежнего устья Адура. составляет часть Гасконского залива, в котором дно представляет собою песчаник.
Здесь уже на расстоянии 12 километров от берега зонд показывает 337 метров глубины, а дальше ,где начинается пропасть,глубина достигает 1.000 метров. Точно также и на испанском побережья наиболее глубокия впадины морского дна замечаются против речных устьев; рельеф материка продолжается и в море неодинаковыми склонами-где более крутыми, а где совсем покатыми. В заливе опущенный зонд приносил со дна или чистый пл, или с небольшою примесью мелкого песку. Температура глубоких слоев в этих морских пространствах очень однообразна, именно 3'/2О. Этому однообразию среды вполне соответствует удивительное однообразие фауны. «Животные, существующие под этим огромным давлением, имеют, повидимому, чрезвычайно обширную площадь распространения: бок о бок здесь можно встретить животные формы как северных морей, так и южных, встречающиеся, например, близ Антильских островов и в Мексиканском заливе» *). Остается осветить один из наиболее интересных вопрос в истории земного шара. Капитаны судов не раз заявляли о каких-то подводных толчках, которые им приходилось испытывать в этих морских пространствах. Являются ли эти толчки результатом работы подводных вулканов, какие встречаются, например, близ Азорских островов, или их производят те подводные сотрясения, какие наблюдаются в экваториальной Атлантике.
Пропасть Капбретон представляет собою юго-восточную оконечность больших впадин, которыми изрыто дно моря, омывающего берега Франции. На севере этой глубокой долины изобатические кривые все более и более удаляются от берега. Среди лимана Жиронды зонд показывает 100 метров только в расстоянии ста километров от берега; чтобы найти закраину самой пропасти, глубиною в 200-ЗОО метров, надо взять еще 100 километров на запад. Но зато спуск в пропасть до крайности крутой. Наибольшая глубина впадины- 5.100 метров-находится почти на полпути от Ройяна до Коруныи, т. е. как раз в центре Гасконского залива. Острова у берегов Сентанжа и Бретани, представляющие собою остатки прежнего побережья, разъеденного волнами, покоятся на грунте, столь мелко покрытом водою, что при малейшем волнении вода окрашивается желтым цветом от поднимающейся со дна грязи. Покатость большим глубин закругляется правильною дугою по направлению к северо-западу, затем к западу до меридиана западного берега Ирландии, откуда делает поворот к полярным обла-
1) Alpb. Milne Eduards, «Bulletin de ]а Societe de Geographie de Paris», I trimestre 1882 r.
3) Alph. Milne Edwards, цитированный сборникъ
35 ГЛАВА I.-0Б
стям, огибая довольно близко весь массив Британских островов.
Полукруг подводного откоса, находящагося между Иберийским полуостровом и подводными скалами, служащими продолжением Бретани, показывает обыкновенные границы впадины, в которой безостановочно крутится большой водоворот, получивший название «течение Репнеля». В этом переносном движении вод, через Атлантический океан, водные массы, несущиеся на северо-восток, параллельно Гольфстрему, вступают в море, омывающее Францию, чтобы, описав дугу над подводным заливом, излиться на юге и смешаться с водами полярных течений. Но океанские реки не имеют такого правильно очерченного русла, как реки, текущие на поверхности земли; смотря по сезонам, а иногда и пзо-дня-в-день они могут перемещаться, до бесконечности меняя свой вид. Следуя сборному фокусу, куда они устремляются, и силе толчка, сообщаемой другими воздушными массами, ветры пли ускоряют, пли задерживают, нейтрализуют и перевертывают в обратную сторону течение волн: точно также перемены температуры в воздухе и в море вызывают боковые отливы, восходящие и нисходящие движения, которые отодвигают, перемещают и дробят на тысячи ладов правильные течейия. исследование всех этих изменений еще не привело к тем точным выводам, на основании которых можно было бы объяснить, каким образом происходят в этих морских пространствах большие годичные колебания морских вод.
Узкий ров Ламанша представляет столь незначительную глубину, что разнообразные человеческие постройки почти уже обнажили его гребень; средняя глубина русла не превышает 65 метров; вместимость его равняется 250.000-й части всей жидкой массы, содержащейся во всех морях. Но как бы сам по себе ни был мал этот рукав Атлантического океана, он представляет собою, благодаря происходящим в нем явлениям, один из замечательнейших водных бассейнов. Уже по одному тому, что этот бассейн чаще других посещается мореплавателями, его гидравлические условия изучены во всех подробностях. Морской прилив и отлив, то поднимающийся, то опускающийся у берегов Ламанша, обязан своим происхождением не одному толчку, а в то же самое время и водяному валу, который с одной стороны изливается из Атлантического океана прямо в западное устье пролива, а с другой-обогнув все Британские острова, входит в Ламанш через Па-де-Кале. Это скрещивание волн вызывает много побочных явлений. Соответственно времени и месту встречи двух течений, воды в проливе» то поднимаются, то опускаются,и двп-
щий взгляд. 36
жение-восходящее или нисходящее-то ускоряется, то замедляется. Переходная высота моря то быстро меняется, то по целым часам стоит на одном уровне; местные протоки, разветвления тех течений, которые вошли вт канал с той пли другой стороны, то появляются, то исчезают или перемешиваются, смотря от состояния дна и от толчков, получаемых от океанских волн. Каждый порт Ламанша имеет свою особую гидрографию для определения высоты и продолжительности прилива, направления и скорости течений. Стоит ли говорить о том, сколь важно исследование этих различных явлений в таких бухтах, как Сенская, где морской прилив сильно поднимает воду в реке, затопляя суда, которые вовремя не успеют уберечься. Еще более опасно по своим движениям Бретонское море, где прилив и отлив колеблется между 10 и 15 метрами, достигая высоты трехпалубного судна, при чем волны то бешено угрожают береговым плотинам, то беспрепятственно разливаются по плоскому песчаному берегу на необозримую даль. По всему побережью Франции нет ни одного места, где бы средний уровень воды держался определенно на одной и той же высоте.
«Море проявило больше склонности англичанамъ», сказал Мишле, сравнивая Францию с Англией но количеству и качеству портов.!! действительно, в своей совокупности французское побережье беднее английского глубокими, хорошо защищенными бухтами. Из всех морей, омывающих Францию, Гасконский залив-самый бурный и опасный. Между тем при сравнении морской истории народов Запада, контраст между Францией и Англией вовсе не так велик, как это кажется с первого взгляда. Если во Франции есть опасный берег Ландов, прямолинейный плаж в 220 километров длины, то Англия страдает отсутствием естественных портов на своем восточном побережья, от устья Гумбера до лимана Темзы; дап самый лиман этот загроможден опасными банками, о которые не раз разбивались суда. Затем, самая атмосфера, насыщенная туманами, вовсе пе благоприятствует судоходству, причиняя часгые столкновения судов, тогда как небо Франции почти всегда ясно. Наконец на французском побережья есть некоторые участки, которые столь же богаты естественными гаванями, как и западное побережье Англии; к таким местностям принадлежат все выступы Бретани и берега Прованса, между Марселем и Сен-Тропецом. К тому же Франция, как и Англия, располагает в настоящее время многими рессурсамп, предоставленными ей наукою, чтобы подчинить себе природу сооружением новых портов с искусственными плотинами и волнорезами.
В силу успехов цивилизации очертания по-
37
СТРАНА II PACA.
38
бережий утрачивают свою ценность в глазах человека, как утратили свое значение многие черты рельефа внутри материков, вследствие чего изменило свое направление и историческое движение человечества. Таким образом тот пляж, который прежде стоял пустынным, как недоступный ни для судов, ни для какой другой эксплоатации, в нынешнее время представляет собою один из оживленнейших пунктов побережья, как модное место купанья; прежняя гавань, которою вполне удовлетворялись древние мореплаватели как удобною стоянкою для их галер, теперь не имеет уже никакого значения, так как не может вмещать в себе огромных современных судов. Прежние значительные города, как Агда пНарбонна, упали, другие, как Магелона, совсем исчезли за недостатком воды в их бассейнах, но зато вместо них выросли и развились другие города, вышедшие победителями из трудной конкурренции. Точно также многие речные порты, основанные в таких местах, где океанские приливы и отливы два раза в день задерживали течение реки, должны были переместиться ниже или причислиться к другим городам, которые перебивали у них торговлю. В отношении меновой торговли Руан уступил первенство Гавру; Нант может принимать в свой порт только небольшие суда, тогда как океанские пароходы останавливаются в Сен-Назере; суда, идущие в Бордо, разгружаются в Польяке, что заставляет иностранных торговцев вопиять о сооружении другого большего порта при входе в лиман,- порта, который избавил бы их от необходимости входпть в реку, где суда подвергаются гораздо большей опасности, чем в море. В прежния времена недостаток в хороших дорогах внутри страны и удобство транспорта товаров по океану побуждало мореплавателей искать доступа в заливы и реки: пчела, собирая мед, всегда погружает свой хоботок до самой глубины цветочного венчика. В наше время улучшенные пути сообщения, подходящие к самой оконечности полуостровов, способствуют развитию торговли и придают портам на береговых выступах такия же преимущества, какими располагают бухты и лиманы. Такого рода порты имеют то преимущество, что они примыкают к центрам потребления, а потому приобретают значение лучших рынков по меновой торговле; с другой стороны и путешественники охотно пользуются этими портами, стремясь сократить свой переезд по морю пересадкою на железную дорогу. Таким образом крайние порты все более и более приобретают значение в мировой жизни.
IV.
В Галлии, составляющей западную оконечность континента, столь хорошо уравновешан-
ной совокупностью своих форм, омываемой двумя морями, богато одаренной текущими водами и разнообразными дарами природы, человек жил, без сомнения, гораздо ранее исторической эпохи. Неопровержимым доказательством этому служат кости древних обитателей, перемешанные с костями различных животных, почерневшие камни очагов, орудия труда и военное оружие, игрушки детей, и, наконец, целые рудиментарные музеи художественных произведений. Насколько же удалены от нас века, в течение которых жили наши предшественники, если мы принуждены исчислять это время не столетиями, но длинными геологическими периодами?
По всей вероятности, во Франции, Бельгии и рейнском бассейне были найдены до последа него времени наиболее многочисленные остатки доисторического человека. Немало гротов и холмов стали знамениты по причине хранящихся в них сокровищ, столь неоцененных для изучения антропологии. Полезно поэтому, при описании Франции п её жителей, дать хотя краткий очерк географического распределения и нравов первобытных обитателей страны.
По мнению большей части антропологов самыми древними предметами человеческого производства являются кремни, открытые г. Буржуа недалеко от Тенэ, к югу от Блуа в Шерской долине *). Насколько можно судить по ним, камни эти-обыкновенно скоблильные ножи, расколовшиеся от нагревания и слегка наточенные. Когда современники мастодо нта занимались производством этих грубых орудий, Франция имела совершенно другой вид сравнительно с нынешним: реки имели другие русла, другие направления; холмы-другую форму, и морской берег был изрезан другими заливами и мысами; даже растения и животные были не те, так как современные нам виды еще не образовались в то время. В длинном ряде веков, земля проходила тогда период третичных формаций.
После неизвестного числа столетий, во время отложения первых наносных земель четверичной формации, люди, жившие в долинах Соммы и Сены на центральном плато Франции, у под ошвыПирепеев, научились пользоваться орудиями пз кремня или кварца уже не столь грубой формы и более сложной конструкции. С этими орудиями охотились они за тогдашними слонами, гиппопотамами, носорогами и другими животными. Позднее, когда туземцы истребили носорогов и отвоевали пещеры у больших медведей, затем, в эпоху, когда лошадь с мамонтом были одним из распространеннейших видов фауны, орудия из *
’)Hamy, „Paleontologie humaine11;-Gabriel de Mortillet, „Tableau archeologique de la Gaule u.
39 ГЛАВА I.-ОБЩИЙ ВЗГЛЯД. 40
камня стали более разнообразны и приспособлялись к каждому специальному роду труда: войне, охоте, рыбной ловле, домашним работам. Скоро в мастерских производителей орудии появился новый материал, кроме кварца, именно: рога и кости северного оленя. Пмея в своем распоряжении более материала, работник внес также более вкуса, более инициативы в свою работу. Он изобрел искусство гравировать на кости фигуры мамонта, оленя, китообразных и даже человеческие формы, впрочем, удававшиеся ему, сравнительно, плохо. Он научился вырезать фигурки на рукоятках кинжалов. Собственно искусство уже получило свое начало, хотя имена художников остались никому неизвестными. На оленьих рогах того времени мы встречаем ту же орнаментацию, которая найдена впоследствии па вазах эпохи дольменов, на. оружии галлов и потом даже на галло-римских памятниках. Мало того: она встречается и на самих римских храмах. Таким-то образом века связываются с веками, и мы видим, как начало наших искусств теряется в туманной дали неведомых веков!
Человеческий гений, устремившийся по пути великих изобретений, не должен был останавливаться. Правда, после века северного оленя, у обитателей страны замечается кажущееся обратное движение в области художественных завоеваний; искусство вырезать фигуры животных как будто исчезло на время, так как вплоть до исторической эпохи не было найдено ни одного образца работ этого рода. Основываясь на этом исчезновении и на других весьма существенных изменениях в нравах и промышленности тогдашних жителей, пришли к предположению, что между эпохою тесанного камня и следующею существовал несомненный промежуток. Действительно, переход весьма резок, но все-таки есть данные, свидетельствующие о его последовательности 9Надо думать, что этому изменению цивилизации соответствуют великия переселения народов с востока 9, быть может, даже галлов; в течение этих языческих переворотов, некоторые уже совершившиеся изобретения, быть может, если не совсем исчезли, то по крайней мере были забыты; но тем не менее, в общем, прогресс был значителен. Не только искусство войны имело в своем распоряжении новые орудия, но, что более важно, все мирные искусства были подняты на высшие степени чрез изобретение новых инструментов из полированного камня и чрез утилизацию' твердых утесов, не поддающихся действию прежних орудий. Люди этой эпохи изобретают средство обделывать
* ) Cazalis de Fondcuce, „Pierie taillee et pierre polie“. „Revne d’anthropologie“, ноябрь 1874 г.
- ) G. de Mortilliet, „Le prehistorique*.
глину на продолжительный срок; они обжигают ее на огне, добываемом ими помощью «ступки для растирания» 9 (mortiers а friction), и делают пз неё вазы, заменяющие выдолбленные древесные стволы. Еще более, они научаются возделывать землю и пользуются для этого домашними животными. Инструменты и другие ископаемые остатки доказывают, что большинство населения состояло уже не из охотников, а из земледельцев и ремесленников. Совершенно готовые пещеры, из числа которых более трех сот исследованы археологиею 9> не могли более укрывать всех спустившихся с гор переселенцев; эти последние научились строить себе жилища на поверхности земли и сооружать пз широких камней искусственные гроты, где погребались умершие. Люди этой эпохи, называемой эпохою «полированного камня», воздвигают крытые ходы и широкие друидические памятники. Предусмотрительные воины знакомы также с искусством окапываться от неприятеля и укрываться от него в укрепленные лагери, прекрасным образчиком которых может служить лагерь у Шасси (Chassey), недалеко от Шаныи (Chagny), между Бонном и талоном. Наконец, те пз них, которые жили по берегам озер и огромных прудов, предохраняли себя от всякого неожиданного нападения, воздвигая свои хижины среди воды на сваях. Так как Франция весьма бедна стоячими водами и так как существовавшие в то время впоследствии были или засыпаны наносною землею, или высушены трудами человека, то в ней крайне редко попадаются остатки этих старинных островных деревень, обитаемых людьми эпохи «полированного камня». Особенно многочисленные и богатые в археологическом отношении остатки этого века были найдены в Швейцарии; но они есть и во Франции, именно в озере Клэрво (Сиаигѵапх), недалеко от Лоп-ле-Сонье (Lons-le-Saunier).
В ту эпоху, когда население страны, ставшей позднее Галлиею, а потом Фракциею, воздвигало озерные деревни, письменная история еще не начиналась; но хотя и нет непосредственных указаний на огромный переворот, совершившийся в то время, хотя о нем не сохранилось даже и предания, тем не менее, из сравнительного изучения предметов, найденных в домах и гробницах, известно, что начался новый век, именно бронзовый. Привезенная сначала купцами из отдаленных стран, из Индо-Китая, может быть, где было найдено средство сплавлять самородную медь с другими металлами, бронза появляется прежде в плавленном виде, затем ее начинают ковать и выделывать из неё раз-
* ) Larfet и Christy, „Reliquiae aquitanicre“.
9 Alex. Bertrand, „Revue d’anthrop'dogie“. Том II c. 033.
41
СТРАНА II РАСА.
42
личные вещи, довольно разнообразные по их форме и назначению ’)•
С появлением железа началась новая эра, нескоро, впрочем, дошедшая до Галлии по причине огромных расстояний, отделявших эту страну от цивилизованных народов востока. Самый важный из всех металлов находится отныне в распоряжении человека, и он пользуется им не для одного производства более острых орудий, но и для пзгототовления всевозможных инструментов; его промышленность, его искусство делают огромные успехи; предметы, изготовляемые им, становятся все более и более разнообразными и высшими по качеству. Многочисленные курганы, разбросанные по холмам и долинам, наполнены самыми интересными образцами тогдашнего искусства; их принесли сюда друзья и родные усопших и с набожным чувством положили рядом с дорогими трупами. История начинает освещать эти века сомнительным светом; перед нами многочисленные племена, известные когда-то под общим именем галлов, хотя и принадлежащие к различным расам.
Какие самые древние из тех человеческих останков, которые были открыты в аллювиальных слоях и в пещерах? То человечество или «антропопитеки», которое выделывало Фенайскую, Орильякскую и Лиссабонскую утварь 2) во время миоцэнового или «эолитоваго» 3), периода, вовсе не оставило своих скелетов; но уже в самых первых образованиях четвертичного периода, в эпоху мамонта, попадаются человеческие останки, именно части черепов, открытые в 1844 г. в Денизской лаве, близ Пюи-ан-Влэ. Судя по этим останкам, первобытные жители Галлии принадлежали к расе с весьма удлиненным черепом или «долихокефаловъ»; у них были выпуклые бровные дуги, узкий и покатый лоб, крепкия челюсти, широкия кости с замечательным развитием мускульных выступов. Только в конце эпохи мамонта, северного оленя и пещерного медведя начинают появляться скелеты короткоголовых или «брахикефаловъ». Некоторые археологи держатся того мнения, ч'и'О те народы, нравы которых нам стали известны из раскопок в Пиренеях, на берегах Везера и Аверона, имеют этнологическую связь с «гиперборейскими» племенами Старого Света и Америки - лапландцами, самоедами, чукчами, эскимосами и гренландцами; образ жизни, охотничье оружие, инструменты, самый стиль рисунков и скульптуры,-все это свидетельствует о родстве рас 4).
4) Gabriel de Mortillet, „Tableau archeologique dela Gaule“.
-) Ribeiro, „Compte rendu du Congres de Bruxelles“, 1872. 3) Gabriel de Mortillet, „Le Pr4historique“.
4) Hamy, „Paleontologie humaine".
География Реклю. т II.
Наиболее населенные места современной Франции были без сомнения главным центром цивилизации наших предков кельтов, иберов п лпгуров; но совершенно не следует надеяться, что именно в этих местах могут быть найдены самые многочисленные следы их существования. Столько новых городов сменили прежние, столько раз почва была взрыта, столько последующих развалин скопилось над разва.ипнамипредъиидущимп, что все остатки старинных владетелей земли превратились в пыль. Чтобы узнать тайну их жизни, нужно посетить бесплодные местности, где население всегда было редко, особенно лесистые места, занятые охотниками, и где не могли поселиться земледельческие племена, выгнанные победителями с их равнин. Между тем как области нашего отечества, наиболее богатые историческими событиями, крайне бедны памятниками периода, предшествующего галлоримской эпохе, вересковые поля Бретани п местами обезлесенные плато Пуату сохранили свои дольмены и ряды мениров *), в лесах Франш-Контэ курганы уцелелп тысячами; на центральных гранитных землях Франции можно еще видеть эти «fosses-а loups», «marges» или «mardeiles», образующие подземные этажи галльских домов, и когда проникаешь в глубокие сосновые леса Ланд, то невольно изумляешьсяпри виде» обширных, вырытых в земле «clotes», покинутых жителями после одного из набегов кельтов или васконцев (Vascons). Уединенность места сберегла эти жилища уже несуществующего народа; но жилища эти были наименее богатые интересными предметами, так как их занимали почти полу-дикие обитатели. Разве наши потомки могут составить себе верное представление о нашем веке, если после какого-нибудь громадного переворота и исчезновения всех письменных памятников, они найдут развалины наших уединенных деревушекъ'?
Начиная с конца третичной эпохи, наиболее отдаленного времени производства предметов человеческим трудом, поверхность территории галлов изменялась постепенно, без потрясений, под влиянием геологических сил; естественно, поэтому, думать, что население современной Франции происходит частью от этих живших когда-то племен. Различные завоеватели, сменявшиеся на галльской почве, если только они, желая укрепить свою власть, не истребили окончательно первобытных жителей страны, должны были слиться через браки с завоеванными племенами, и результатом всех этих различных скрещений должна была явиться сложная раса, напоминающая древесный ствол с тысячью кор-
J) Так называются большие тесаные камни, воздвигнутые друидами.
30
43 ГЛАВА I.
ней, и которую называют французской нациею. Иначе нельзя объяснить это удивительное разнообразие типов, представляемое французами различных провинций. 11, как сказал г. Андрэ Санзон (Sanson): «По духу мы несомненно дети арийцев, но, как кажется, все доказывает, что мы не их дети по плоти».
V.
Из всех народов, занимавших когда-то старинную Галлию, иберы являются наиболее древним племенем, судьбы которого с достоверностью могут быть прослежены историею. Иберы Галлии были братья испанских, ведших когда-то торговлю с финикиянами и греками, и которых эти последние считали первоначальными обитателями страны. К северу от Пиренеев, эти предотавители иберийской расы занимали пространство, ограниченное Гаронною и Атлантическим океаном, а равно и восточные долины Пиренеев, и примыкали к лигурам Средиземного моря. Соприкасаясь кое-где с племенами кфльтийского и кпмврийского происхождения, именно с боиенами ланд (lesBoines d-* Laudes) и тектозагамп Тулузпна (Tectosages du Toulousuin), иберы, хотя и усвоившие латинский язык, латинские учреждение и нравы, сохранили довольно хорошо, чем не менее, общий характер старинной расы; они удержали даже свое имя гасконцев и басков (васконцы, Vascons, аквп • тане, AquitainC, и известно, что в узкой полосе. Пиренеев они говорят еще птеперь своим старинным языком. Баски, беарнцы и гасконцы легко отличаются от остальных французов особенностями их расы: известны пх врожденное изящество, гибкость тела и духа, их веселость в труде, их храбрость с значительною примесью фанфаронства, их многословие, даже тогда, когда им нечего говорить, пх горячее воображение,уносящее их нередко за пределы истины.
В первые времена исторической эпохи, почти все пространство галльской территории к северу от Гаронны было занято племенем, вполне отличным от ибер и известным теперь под именем кельтийского. Хотя до сих пор не знают наверное, что за люди были эти кельты, по современные французы считают себя их прямыми потомками. Строго говоря, большинство писателей, предшествующих Цезарю, не сообщили нам решительно ничего серьезного относительно кельтов; коекакие темные и неопределенные указания способны только ввести в заблуждение тех, кто приписывает им совершенно точное значение. Для древних неизвестный мир начинался за Альпами: об областях, расстилающихся за этими горами, они толковали так же, как наши средневековые предки рассуждали о
общий взгляд. 44
внутренних странах Африки; поэтому современные авторы могут пользоваться разноречивым текстом для подкрепления самых разнообразных теорий. К тому же, исследования затемнялись не одними согласными или несогласными свидетельствами греческих и римских писателей; предвзятые идеи новейших историков, внушенные им пли мистическим патриотизмом или духом системы, ввели в вопрос новый элемент запутанности. С большим трудом удается теперь, благодаря данным. доставляемым самою почвою, именно оружию, различным вещам, остаткам построек, костей черепов, освободить пауку от всех этих гипотез. В этих последних данных заключается самая твердая основа для изучения вопроса о происхождении национальностей.
Вернувшись к идеям Вилльяма Эдвардса, г. Брока, подкрепленный аргументами, данными ему измерениями, сделанными над черепами галльских костников, окончательно установил, что собственно в Галлии существует, не считая иберов, два типа совершенно различных рас. Первый тип-тип обитателей области между Сеною и Гаронною; обитатели эти, называют ли пх галлами, кельтами или иначе, были малы ростом, черноволосы и брахикефалы (brachycephales), т. е. коротко-головы; племена, населяющие северовосточный пояс, дают ли им название бельгийцев пли кпмвров, были велики ростом, белокуры и долихокефалы (dolichocephales), т. е. длинно-головы г). Итак, между двумя расами существовал абсолютный контраст, исключая тех мест, где скрещивания повели за собою образование промежуточного типа. Описания древних относились только к белокурым галлам восточного пояса бы ть может потому, что эти последние были более воинственны и их боялись. Люди высокого роста, бледнолицые, с рыжими волосами, с страшным. ВЗГЛЯДОМ, с Громовым ГОЛОСОМ, как описывает их Амьен Марцелпн, и которые напоминают скорее скандинавских воинов, чем обитателей берегов Сены и Луары, не были, конечно, прямыми предками жителей центра Франции, хотя все галльские фигуры, изображенные греческими и римскими художниками на монетах и барельефах, представляют тот же тип. Весьма вероятно, что в общей массе, галлов, неродственные им племена, были ли они свободны пли порабощены, составляли большинство. 'Действительно, физические особенности южных европейских народов берут перевес во Франции. и даже в её северных провинциях, над таковыми же народов севера: между тем легким изме-
L „Race celtique anciene et moderneu, „Revue d’anthropologie“ tom. II, № 4, 1873.
45 СТРАНА
нениям климата, как результату влияния времени и культуры, нельзя приписать настолько значительного влияния, чтобы объяснить ими переход целой расы к южному типу. Взятые во всей массе, французы, как и описывает их Рожэ-де-Белогэ (Roget-de-Helloguet), на самом деле, народ с черными пли темнорусыми волосами, с головою скорее круглой, чем овальной, глаза которой изменяются от черных до карих; их рост и мускульная сила немного ниже средних, но вообще они сложены крепко и умеют при случае переносить усталость и лишения. Сверх того сравнительные исследования г. Жюля Карре ') показали. что рост не может служить точною мерою, а что он зависит от бедности или благосостояния.
От древне-галльского языка нам остались только географические названия и десятка два весьма ко]юте ньких надписей, иайденных по большей части в области средней Саоны2), но также и в других мес тностях восточной Галлии, в Пуатье и долине По. Судя по этим данным, нельзя, не допустить, что старинный язык галлов довольно резко отличался от диалектов Великобритании и подходил скорее к латинскому языку. Но как бы то ни было, арийское, или индо-европейское происхождение языка никоим образом не доказывает азиатского происхождения самих народов. Нельзя не заметить, что ученые, причисляя французов, этих смешанных потомков иберов, кельтов и кимвров. к арийским народам и утверждая, что они находятся в непосредственной связи с племенами Ирана и верхнего Окса, поступают с ничем не оправдываемою смелостью. Уже Омалиус де Галлуа (Ominalius (THalloy), мнение которого имеет значительный вес в науке, отрицал, чтобы галлы явились из западной Азии. Пет ни одного исторического факта, нет даже ни одного предания, которые свидетельствовали бы в пользу этой гипотезы, принятой когда-то столь охотно. Карта арийских переселений, приложенная Пиктетом к его сочинению об «Aryas», имеет цену лишь для истории науки. Известно только, что галлы долго жили в долине Дуная: в Богемии, Баварии и верхней Австрии.
Главная роль в деле материального формирования французской нации принадлежит, по всей вероятности, языческим элементам доисторической Галлии, но необходимо также пригнать значительное влияние в этом и людей другой расы, поселившихся в стране. Первыми пришли финикияне; они ограничились устройством коммерческих контор, весьма схожих с теперешними европейскими конторами на бе-
1) „Etudes sur les Savoyards". Chamberi 1880.
-) Abel Hovelac.que, „La Linguistiquett, c. 279.
И PACA. 4G
регах Гвинеи, и эксплоатациею прибрежных руд. Вслед за финикиянами явились, как известно, цивилизованные колонны расы эллинов. Поселения их, Марсель, Ница. Агд (Agde) и другие города, лежащие на берегу Средиземного моря, были довольно значительны и просуществовали достаточно продолжительное время для того, чтоб греческий элемент оказал существенное влияние на местных жителей. В языке страны до сих пор еще можно найти массу греческих выражений, прямо взятых у фокеян, и те, которые находят в чертах лиц и нравах туземцев указания на их эллинское происхождение, имеют все вероятности в пользу их мнения. Марсельцы вовсе не без основания любят называть себя потомками греков!
Влияние римлян, этих суровых победителей галлов, на образование французской нации было не менее значительно, чем греков, но совершенно в другом отношении. Прежде всего, благодаря соседству двух стран, отделенных только Альпами, весьма многочисленные итальянские эмигра нты, ветераны и другие люди, могли поселиться на почве галлов, или в городах уже существующих, или даже в римских специально-военных колониях. В течение шести столетий происходило смешение галльской крови с римской, и некоторые южные города, по наружному виду и нраву их жителей, стали настоящими сынами Рима, так что древние имели полное право дать имя галлоримлян всему населению страны. Но роль римлян по отношению к физическим изменениям расы совершенно незначительна в сравнении с их влиянием на интеллектуальный и нравственный строй туземцев. Они, эти цивилизаторы, явившиеся с Итальянского полуострова, принесли на запад науки, промышленность, изобретения, идеи,выработай ные греками и другими народами берегов Средиземного моря; и все это они значительно изменили; все, что заимствовали они у своих предшественников, получило отпечаток их могучего гения. Города, сооружаемые под римским владычеством на юге Франции и образцы которых сохранились в средние века, воздвигались по плану латинских архитекторов: мебель, различные предметы, все это делалось по римским образчикам; более того: учреждения, нравы придавали всему строю общества наружный вид общества итальянского и даже вносили в него широкую жизнь, кипевшую по ту сторону Альп! Но великий факт, решающее событие в истории страны состояло в том, что народный латинский язык стал равным образом языком жителей Галлии. Но разве не язык придает форму мысли и разве он не влияет беспрерывно на самый мозг? Наше наречие латинское; если не словами, то сплою и выразительностью фразы, оно. быть может, более
*
ГЛАВА I.- ОБЩИЙ ВЗГЛЯД.
47 приближается к латинскому, чем другие родственные ему языки, п в силу этого весь интеллектуальный строй французов принял заметный классический оборот. Латинизованные по языку, французы, хотя и смешанного происхождения, помещены весьма основательно в ряд латинских народов, к которым они только отчасти принадлежат по их расе. Сомневаться в этом нельзя: хотя по географическому положению Франция скорее страна океаническая, чем страна Средиземного моря, но по своей истории она несомненно принадлежит к землям бассейна великого внутреннего моря.
Однако, начиная с падения Римской империи, почти все народы, являвшиеся во Францию как с целью завоевания, так и для колонизации страны, вторгались с севера: или морским берегом, или чрез открытые границы. Со времени великого переселения народов, варварские племена всевозможных происхождений проходили по территории галлов от восока к западу и от севера к югу. Наемные полчища пли независимые воины, начиная с франков Рейнской долины и кончая гунскими племенами плоскогорий восточной хА.зии, беспрерывно толпами направлялись к странам Западной Европы, куда притягивала их легкость грабежа. Тем не менее, существовала известная последовательность во всех этих набегах, которые издали, действием перспективы целого ряда отдаленных от нас веков, могут нам показаться совершившимися как бы в силу внезапного переворота. Вестготы, народ той же расы, как и племена севера, известные ныне под названием скандинавов, поселились на юге Галлии, и, сгруппировавшись в Лангедоке в соседстве с Пиренеями, успели легко, благодаря их природному развитию, примениться к окружающей их галло-римской среде. Германцы-бургунды, занявшие особенно области восточной Галлии и давшие свое имя одной из обширных провинций Франции, были равным образом достаточно многочисленны. чтобы иметь возможность создать не одни кратковременно учреждения, и съумели отличить себя от большинства остальных завоевателей относительной кротостью характера; современники, не переставая страшиться их как людей весьма рослых и сильных, называли их довольно добродушными. Наконец, франки, явившиеся по причине близости их родины в наибольшем числе, и которые были особенно жестоки с побежденными, тоже играли значительную роль в разрушении галлоримского общества и в создании нового порядка вещей. Франки, как известно, дали даже свое имя всей за-альпийской Галлии, хотя факт этот далеко не имеет той важности, которую ему обыкновенно приписывают. В конце карловпнгской эпохи название Галлии снова де-
48 лается господствующим, и если в конце концов страна галлов и принимает окончательно название Франции, то это единственно по причине того преобладания, которое так называемая провинция Иль-де-Франс могла приобрести впоследствии над остальными большими ленами 1).
Нашествие германцев и готов в начале средних веков не отразилось никакими существенными изменениями на галло-римских народностях. Большая часть новых пришельцев были или колонисты, «крепостные»,явившиеся сюда добровольно или завезенные силою, пли же воины, находившиеся на жалованьи у государства, или наконец начальники своего племени, живущие в лагерях,отдельно от народа. По словам Фюстель де Куланжа, «уже по одному тому, каким образом вступили эти пришельцы в страну, они не могли изменить её вида. Все, что есть живучего в нации и все то, что служит признаком жизни, привилось в Галлии после них. Язык остался таким же, каким говорили во времена империи; не изменился ни корень его, ни правила, ни даже акцент, только уже впоследствии он стал изменяться из года в год, следуя естественному закону всех языков, но в этом постепенном, правильном преобразовании языка германское нашествие было пе при чемъ». Пе больше влияния оказали германцы на религию, характер, политические и социальные нравы галлов. Тем не менее их материальное влияние на самую расу было очень велико. И действительно, если германские колонисты были слишком малочисленны для того, чтобы изменить язык, обычаи и нравы страны, то их эмиграция продолжалась в течение нескольких столетий, и в наше время она совершалась еще деятельнее, чем в какую-либо другую историческую эпоху. Вследствие этого кровь всего населения должна была значительно измениться, тем более, что в начале средних веков страна, опустошенная войнами, была очень мало населена.
Скандинавские норманны, явившиеся морем на прибрежье Лама нша, на берега Сены и в некоторые внутренние округа страны, получившей от них свое имя, тоже оказали через скрещивание очевидное влияние на тип обитателей Нейстрии. На юге Франции главная роль в этом деле досталась другим «морским королямъ», совершенно иной расы. Сарацины долго владели па берегах Прованса надежным оплотом и могли оттуда делать нашествия на большую часть Франции. В восьмом веке арабы проникли до долины Луары; утверждают даже, что они появились в восточной области Франции, в Люкселе.'ЬихеииИ), в Во-
х) Fustel de Coulanges, „Histoire des institutions politiques de 1’ancienne Francew.
49 СТРАНА
тезах и перед Медом. Житёлй Вердюна, как говорят, производная с маврами выгодную торговлю рабами 1). На колонии сарацын указывают во многих местах Франции; правда, что это имя, как имя самых ненавистных врагов, должно было даваться зачастую и вовсе не маврам, но тем не менее наблюдения антропологов не позволяют сомневаться в том, что многие французские семейства бассейнов Гаронны и Роны произошли от магометанских завоевателей: берберов, изменившихся от скрещивания с испанскими арабами и африканскими неграми.
Можно сказать, что норманнами и маврами заканчивается наплыв на Францию чужеземных рас, так как англичане, поселившиеся в Гиенне и других местах территории, ланцкпехты и немецкие рейтары, оставшиеся в стране» после религиозных войн, наконец испанцы, водворившиеся во Франции и ФраншъКонтэ, оказали только временное влияние, и не на всю нацию, а на несколько групп семейств. Влияние это можно назвать совершенно незначительным в сравнении с тем, которое в наше время оказывает мирная эмиграция иностранцев па все большие города Франции и на все её границы. Каждая новая перепись свидетельствует о пропорциональном увеличении числа иностранцев, и, как вследствие того, - о факте уравнения, совершающагося между французскою нациею и её соседками. Самый принпцательный наблюдатель станет настов тупик, если ему придется определить: французы или люди другой национальности составляют совершенно космополитическое общество центров торговли, промышленности, или места минеральных вод и морских купаний. Европейский тип стремится заменить собою первоначальные типы различных провинций.
Ha-ряду к этою выработкою одного общего тина идет окончательное соединение всех обитателей французской почвы в одну нацию. Франция, в известном отношении, принадлежит к числу стран, население которых представляет самое полное национальное единство. Здесь дело идет вовсе не об искусственном единстве», созданном административною централизацию с её рядом колес, симметрически расположенных от одной оконечности страны к другой и действующих с правильностью часового механизма. Нет; Франция обязана своею великою национальною связью единственно природе самих вещей, условиям почвы и климата и присущему ей историческому развитию. Общность испытаний и несчастий, весьма естественный перевес столицы, как места сборища людей всех провинций, над другими
и РАСА. 50
городами, наконец, и главным образом, влияние литературного языка, сближающего, благодаря тождественной форме, самые разнообразные идеи,-все это вместе работало над основанием французского единства.
Конечно, во Франции остается еще немало следов старинного соперничества, разделяющего народы различного происхождения. Нижние бретонцы, баски, фламандцы сохранили даже свои различные языки, а одного этого обстоятельства бывает иногда достаточно, чтоб породить антипатию между соседними народами; равным образом, крестьяне отдаленных деревень и центрального плато еще только на половину слились с остальною нациею и сохранили нравы и образ мыслей средних веков, а равно и свои старинные наречия, столь драгоценные для сравнительного изучения новолатинских языков. Но во всех провинциях местные различия уступили уже место сознанию высшего единства, и влияние городов распространяется все более и более. Даже несогласия партий, на которые распадаются граждане, способствуют, через столкновение идей и страстей, уничтожению старинных преград между провинциями, и таким образом прежняя Франция мало-по-малу исчезает, уступая свое место Франции новой.
В общей массе населения Франции наиболее резкий контраст между собою представляют обитатели севера и юга страны. Различие в географическом положении, в продуктах земли, вообще в окружающей среде, несходство исторических преданий, неясное воспоминание о прошлой кровавой борьбе,-все это способствует сохранению отличительных особенностей, представляемых еще обитателями страны. В большей части южной Франции, провансальское и другие более плп менее близкия к нему наречия служат общеупотребительным языком, между тем как французский лет двадцать тому назад употреблялся только в торжественных случаях, хотя и был всем знаком. Недавно еще некоторые писателя южной Франции, гордясь тем, что они придали их благородному провансальскому наречию новую литературную славу, полагали, что вместе с их языком они отыскали забытые права своей древней национальности, отличной, по их мнению, от национальности северных французов. Противупоставляя один язык другому, они сочли возможным протиивупоставить одно отечество другому, и в числе их песен встречаются проникнутые ненавистью к народу по ту сторону Севен х), но желание восстановить протекшие века-безумно. В то время, как наречия, севера Франции все более и более развиваются и сближаются одно с дру-
Lagneau,,,Bulletin de Иа Societe d’authropologieu, февраль 1868, ноябрь 1874-
4) Saint-Rcue Taillaudier, rRevue des deux Mondesu 1-er dec. 1865.
51 ГЛАВА I.-ОБЩИЙ ВЗГЛЯД. 52
гим чрез влияние литературного языка, романские диалекты юга с их весьма бедною народною поэзиеюне оказывают друг другу ни малейшей поддержки и постепенно переходят в провинциальное наречие, нередко презираемое даже и теми, кто говорит на нем. Итак, старинные границы языков важны теперь только для изучения уже прошедшей исторической эпохи.
Хотя, за неполнотою сведений, и нельзя на карте Франции провести везде с достаточною точностью древнюю границу двух языков, но тем не менее нетрудно убедиться, что остатки южных диалектов, куда входят собственно лангедокское наречие, провансальское, дофи пэ, лионское, овэрнское, лимузинское, гасконское и беарнское, занимают почти половину французской территории. К поясу южного языка принадлежит большая часть бассейна Роны, весь бассейн Гаронны, за исключением узкой полосы на севере, и наконецъзначитфльная часть долин по притокам Луары; кроме того, вне Франции, в Швейцарских кантонах Ваатланде и Валлисе пояс этот граничит с германскими провинциальными наречиями. Раскинувшись далеко к северу по долине Роны, владения лангедокского наречия своими очертаниями напоминают еще о старинном превосходстве южных стран в деле цивилизации; но на западе Франции «Иа langue d’oil» отодвинул сопернические идиомы вплоть до южной оконечности долины Шаренты и даже до устья Жиронды. Кроме фронтальной атаки с севера, романские наречия подвергались еще фланговой с запада; каждый город, даже каждая дорога, способствует делу «офранцужения».
Язык является самою крепкою связью между жителями различных провинций. Сама нация, эта коллективная личность, постоянно возобновляемая, но вечно живая, начала слагаться в одно тело тоже под влиянием общего французского языка, памятники которого восходят более чем за тысячу лет от нашей эпохи. Конечно, общность бедствий зарождала иногда одно общее чувство у всех народов Галлии, устраивала временные союзы и подготовляла будущее единство; конечно, почти все галльские народы восстали против Цезаря во время Верцингеторикса; но великого отечества, раскинувшагося от Альп до океана, тогда еще не существовало. Галлия, подобно Италии, была в то время только «географическим выражениемъ». Хотя зачатки нации могут быть прослежены уже в глуби до-исторических времен, тем не менее несомненно, что собственно нация, как живая личность, сознающая свое единство, родилась только в века, воспетые великими средне-вековыми эпопеями. Поэты нового народа, владея новым языком, съумели найти для прославления «нежной Фран
ции» звуки сыновней преданности, оставшиеся навсегда образцом для нас Ц.
Народ, подобно языку, беспрерывно изменялся в продолжение столетий; довольно трудно поэтому составить себе представление о «сред* немъ» французе, как о человеке, в котором соединились бы все черты национального характера с его достоинствами и недостатками: тип этот сам по себе чрезвычайно изменчив. Странно, что так распространено, особенно за-границей, весьма ложное мнение; утверждают, что характер жителей Галлии вовсе не изменился с тех пор, как они вышли на историческую сцену: с напыщенностию цитируют старинные тексты, как будто они вполне подходят к современным французам; но какую бы историческую ценность ни имели эти цитаты, они никоим образом не могут стоять выше истины. Хотя и напоминая во многом галлов, описанных нам Цезарем и Страбоном, французы тем не менее самобытный народ, беспрерывно возобновляемый самым ходом *жизнп. Действительно, разве можно сказать про французских крестьян, составляющих огромное большинство нации, то, что говорили когда-то о их предках? Разве они, подобно галлам, только «воинственный и шумный народ, снующий из одной страны в другую с мечем в руке, и которым, как кажется, руководит при этом не столько жадность, сколько неопределенное и тщетное желание видеть, знать, действовать»* 2). Вековой опыт, знакомство с материальным благосостоянием, изменения климата и местных условий в связи с беспрерывными скрещиваниями расы, все это постепенно пересоздало народ.
Если рассматриватьнацию как коллективный индивидуум, то для того, чтобы составить себе верное представление об её истинном характере, вовсе не нужно отыскивать среднего человека; напротив, эту национальную единицу нужно брать из среды уже развившейся. Настоящего француза, француза по преимуществу, можно встретить только в больших городах, особенно в Париже, так как туда приходит искать пристанища всякий, кто отличается действительною оригинальностию и кого задушила бы слишком тесная атмосфера маленьких городов. В общей для всех столпце встречаются и взаимно влияют провинциальные жители со всей Франции; обитатели Прованса или Гаскони проворные, болтливые, вечно в движении; люди с возвышенных плоскогорий-упорные в труде и мало сообщительные; жители берегов Лоары с смелым взглядом, проницательным умом, хорошо уравновешенным характером: мелан-
„Cbanson de Roland“.
2) Michelet, „Histoire dc France".
00 ‘ЦОГЭ.ИЛВНШ чличя ншииэонп оячгоад 'иинфжЫ -ичя иизоннфгфѴфйпо ъьиѴфиия и тѴвгяя ЧЛ.9КН -яоииеоиеоэя-Чяосиоляичлинжфсип чдтпгпюино ЧЯ Ч.ЫО0ИП>'| (ИОНЕВСИ ‘ИВЯИЖ И0Ц99ВИ(И0Л.0П ВК9(ИЯ ОЯ ВОВИИИИЯПИШИФЯОЭ ‘ВИН9НфКВИИ ‘ифгэонвиг ТХИЧН
Грот Буассе-Россе (красные скалы) близь Ментоны
•ЧГфѴ.Г.О II уИ-КИСИИ ’ЦПНИИЯОиИи ОЯИЭѴОХЭФЦ ’ИИИП’Н уоиули ()<ШиГЛЗ OHtid.l. ОПИДВВИЧЯГЖИИ) ‘ОНЬФНОЯ
■цѴОСИГН ОЛГМЯЛ'ПН'ЖИф ЧЛИОИЧЖИВХ
Уdnoo ■ ию’иикиХяизифѴоняизЛ онооѴои 'вэттяояв^ fC ѴЭѴ<И 11
-<ю чяожи ииэоГэн В ЧЯТЭНИОЛ.ЭОѴ ЧД’И ЧЛфЭЯ ч.и.й ‘.L\lXdV ВЦ BjXdV ЧЛХНКИГЯ с<фѴО(ИОЛ Ч4Ѵ0НИ\и0(ИЛ0 чя ЧЭИШЯМООЭ 1(МШ9#Ж0ХЭИ0(ИП ОИ 9ИЧНИиИЬТИ?(И чго.ы ЧчяХииНЖИф И1(* фЭД 'ФИЧЯИЫѴИиИпѴФЙП чфЯ'| HJ чя oihBdoj ‘еиноэд-члинтИфЧяоефлоэд ‘ирниИни
-ор ИГ0.ИЛШ1О0 :ЧАи.’ШХ1Э0И SLXtpa ОЯ 91ЧНЖ0СИ0Х -90 и ОИЧНКХяЫоЯЕГО ‘Ч.КОѴВГЗЯЯ Ч.К1ГИЮИЛ1ИЧ1И.'[[ (ИЧИВрИ (НОННОГГОК ЧЛП Ч;Э Н№НВК(ИОН 9Н9Г0Я (И Н -ЧГИИ9 Ч/9 0Н ь01ЧНЧГ0иииЬ9КсИЧИ!НО.19(ИО ои.ч.ювигох:
ѵнѵахэ
5э ГЛАВА I. ОБЩИЙ ВЗГЛЯД. 56
времен знаменитого Гримма, который отказывал французам «во всяком истинно нравственном чувстве» ’), представляли их в самом отвратительном виде, что было или следствием невежества, или низкой зависти и злопамятности. Другие, наоборот, ошибаясь в обратном смысле, поставили Францию гораздо выше остальных наций, на идеальную высоту, до которой, к несчастно, она не дошла еще. 1 Иациональные писатели, с своей стороны, приводя общую оценку своего отечества, подвергают себя обвинению в пристрастии или даже, что еще важнее, в неблагодарности. Если, с одной стороны, любовь к истине вызывает известную строгость, с другой - самолюбие народа извиняет п даже вызывает слишком снисходительные суждения. Поэтому краткий очерк национальной психологии-дело весьма не легкое; и каковы бы ни были её заключения, они оспариваются уже заранее. Тем не менее, первая обязанность каждого человека состоит в том, чтобы дойти до собственного самосознания и не только как отдельной личности, но как целого народа, потому что только тогда он перестанет действовать под влиянием неизвестных для него сил п может решительно приступить к работе над самоулучшением.
Галльский народ, рассматриваемый с общей точки зрения, соединяет в своем национальном характере противуположные особенности людей севера и юга. Подобно тому как страна представляет собою естественный географический переход от пояса земель Средиземного моря к поясу земель Атлантического океана, так точно п её жители являются естественными посредниками между различными группами наций, и своею историей соединяют римскую эпоху с средними веками. Среди французов можно найти представителей самых разнообразных типов, пли, скорее, они, в их целом, образуют новый тип, где чистота и правильность линий заменена подвижностью выражений, и где дарования, теряя в силе, выигрывают в разнообразии. Француз, и в особенности француженка отличаются по большей части не классической правильностью черт, не благородством лица, но физиономиею: они могут выразить все чувства, передать все идеи, потому что они их испытывают и понимают. Каждый народ может найти в них отголосок своих собственных. мыслей. Вот почему все великия движения Европы всегда находили отражение во Франции, если не там получали свой первый толчок. В этом же надо искать причину того всемирного характера, какой имели все французские революции. Хвалят ли за это Францию или порицают,-мы уверены, что
9 Jacob Grimmanseinen, «Freund Dahlmann» 1832.
потомство похвалит,-но никто не будет отрицать, что это она провозгласила «права человека». Она не останавливается на мелочах, но доканывается до самого корня дела.
Француз, достигший полного развития своих сил, владеет, как это и подходит к народу, служащему естественным посредником для идей,-специальным достоинством.: общественностью; в этом отношении, он, по общему мнению, ближе всех подходит к идеалу. Чувство естественной доброжелательности влечет его к себе подобным, дух справедливости руководит им в его сношениях с людьмп'.он очаровывает своею услужливостью, притягивает своею любезностью; во всем действует он с осторожностью и чувством меры; он любит производить хорошее впечатление своим костюмом п манерами, но не утрирует их; он отличается в искусстве хорошо говорить, но, выказывая свой ум, не старается при этом унизить ум других. Француженка, еще более, чем француз, может быть рассматриваема в этом отношении как наиболее яркая представительница национального характера. К семейным добродетелям, порядку, экономии, благоразумию, быстроте решения в сфере хозяйственных дел она присоединяет еще общественные достоинства, придающие ей особую прелесть: здравомыслие, естественность, ум, находчивость; она очаровывает своим разговором, и ей главным образом обязаны мы притягательной сплою французского общества. Редко случается, чтобы иностранцам не было приятно во Франции; еще реже, чтоб французы не чувствовавалп себя несчастными вдали от своего отечества: мало найдется людей, для которых ссылка была бы столь ужасным наказанием.
Занимая столь выгодное географическое положение, дети галлов, отличаются не только быстротою понимания и верностью суждений, но и художественным чувством и тонким вкусом. Европа в течение долгого времени смотрела на них как на властителей литературы, и превосходстве пх в некоторых областях искусства остается и до сих пор неоспоримо. Скоро минет два столетия с тех пор, как французы, укрывшиеся в Голландии, Англии, Германии и Скандинавии, принесли туда новые отрасли промышленности или же придали уже существовавшим такое развитие, достигнуть которого те никогда бы не могли без них; новые изгнанники, после каждой революции, продолжали работать над развитием вкуса у иностранных промышленников, и владельцы фабрик поставлены в необходимость часто посещать Париж, чтобы изучать тамъпроцессы и формы производства, беспрерывно возобновляемые изобретательным гением французских рабочих.
Во Франции работают много: её население
57
СТРАНА II РАСА.
58
было всегда трудолюбиво, даже и в то время, когда продукты его труда шли в пользу хозяина. Значительная масса товаров, отправляемых французами за границу, свидетельствует о громадности совершающейся работы. Несмотря на крайния неудобства, представляемые условиями почвы, изрезанной на слишком малые клочки, нередко значительно удаленные один от другого, крестьянин-собственник съумел сделать из своего отечества одну из наиболее плодородных стран земного шара, и успех земледельческой культуры продолжается беспрерывно, несмотря на то, что всемогущество ассоциации и разделения труда только отчасти применены к эксплоатации почвы. Подобная деятельность была бы необъяснима без твердой семейной связи и личных качеств работника. Наконец, разве могли бы быть объяснены эти факты возобновления, почти возрождения, наблюдаемые в жизни нации после периода упадка, если бы народная масса не была бы полна жизненности и молодости, если бы народ не был заранее расположен внести свою долю во все великия дела, которые человечество совершит в грядущем?
Средний француз, взятый как представитель нации, имеет также свои недостатки. Существо общежительное по преимуществу, он нередко вырабатывает у себя излишнюю «готовность к услугамъ» каждого и теряет таким образом свою личную цену; умея искусно говорить обо всем, он сильно рискует быть поверхностным в своих суждениях; человек вкуса и меры, он склонен жертвовать ради нихъ'силою и оригинальностью; заботясь чрезвычайно о приличиях и страшась оскорбить общественное чувство, он нередко обращает недостаточное внимание на путь внутреннего убеждения: руководство своею совестью он может отдать общественному мнению. вместо того, чтоб искать руководителя в самом себе; человек общества или партии, он не всегда имеет смелость остаться самим собою; у него редко достанет дерзости думать и действовать с гордою независимостью. Впрочем, такие люди не часто встречаются и в остальных нациях.
Но, как бы то ни было, нельзя без вопиющей несправедливости отрицать существенного влияния, производимого Фракциею на весь цивилизованный мир. Правда, теперь, с увеличением области, занятой культурными народами, численное значение французов по отношению к остальным нациям, взятым вместе, значительно уменьшается с каждым годом; по умственное и нравственное влияние народа измеряется не его численностью. Ждет ли ея
в грядущем счастие или несчастие, Франция теперь, без сомнения, живет не менее полною жизнью, чем остальные нации, и, благодаря урокам прошлого, она имеет возможность, лучше всякой другой, помогать осуществлению новой формы политического и социального развития, сущность которой, приняв во внимание все более и более увеличивающуюся общность матерьяльпых интересов и с каждым днем накопляемое познавайие однородных научных фактов и законов нравственности, уже и теперь может быть предусмотрена. Впрочем, суждено ли ей даже сойти с мировой сцены, её влияние продолжится, тем не менее, благодаря её языку, литературе и тем идеям, проводником которых служила последняя. Хотя Мишле и имел основание упрекать французов «в некоторых неблагодарных, сухих свойствах их языка,-доказательство, что этим языком умных людей пользовались дураки», тем не менее этот прекрасный идиом сохранил такую силу, изящество, ясность и гибкость, что он навсегда останется одним из самых совершенных орудий мысли, «идеальнейшею формою, в какую облеклась человеческая мысль» ’);ни один из языков не справляется так независимо с «гортанными трудностями», с певучестью и акцентом, когда дело идет о том, чтобы дать безукоризненно чистое выражение чувства и идеи; ни один не отличается такою правильностью, такою простотою своей грамматики, таким логическим строением фразы.
Вот почему французский язык распространился далеко за территориальные пределы нации.
Целые миллионы иностранцев говорят или понимают его, и не только в так называемых латинских странах, каковы Испания, Италия, Румыния, но также п в Англии, Германии, Голландии, Скандинавии, России, па Востоке и во всем Новом Свете. К прямому влиянию, оказываемому языком при ходе идей, присоединяется еще косвенное, происходящее от внутреннего изменения, совершившагося в чужеземных наречиях. Не принимая уже в рассчет слов, данных и переданных им французским языком, все европейские языки получили от речи Паскаля, Лафонтена и Вольтера большую твердость, определенность, более ясный способ выражения; даже строение их приблизилось к строению французского языка.
Proudlion, „De Иа justice dans Иа Revolution et dans FEglise*.
59
ГЛАВА II.
60
Г я а в а II
Пиренеи, Ланды и бассейн Гаронны.
Как по своему геологическому строению, так равно и по истории своего населения, область французских Пиренеев весьма резко отличается от остальной Франции и образует наиболее независимую группу провинции. Уже происхождение большей части её жителей способствовало тому, чтобы образовать из неё совершенно отдельный мир от древней Галлии, и теперь еще каталонцы Руссильона, баски Сэзона (du Saison), Бидуза (Bidouze) и Нивы (Nive) представляют решительную противуположность своим соседям-соотечфствфн никам, и, вместе с тем, по своему языку и нравам, близко подходят к смежным с ними облитатфлям Иберийского полуострова. Но все-таки главную отличительную черту пиренейского пояса составляют особенности его строения. Испания, если не обращать внимания па подробности, имеет вид обширного плато, северный край которого образуют Пиренеи, а геологические очертания обозначены Гаронною и её притоками.
Глубокая впадина, идущая вдоль северной подошвы горы от нарбонских прудов до устья Жиронды, является естественною линиею деления двух стран, столь различных по их природе и происхождению. До средины третичной эпохи, по впадине этой проходил пролив, соединявший Средиземное море с океаном. Постепенное поднятие почвы заставило воды этого пролива стечь двумя противоположными потоками, но и теперь еще по бывшему морскому дну извивается почти непрерывная линия текучей воды, образуемая Одом (Aude), Гаронною и промежуточными притоками, и прошло уже два столетия с тех пор, как первый канал во Франции соединил здесь два моря. Можно сказать, что ствол континента Европы оканчивается на берегах южного канала. Пиренеи, изрезанные массы которых высятся к югу, принадлежат уже к промежуточной области, лежащей между Европою и Африкою.
Если бывший пролив и отделяет геограирически область Севенн от области Пиренеев и Испании, то, наоборот, он служит также самым удобным путем сообщения между двумя морскими бассейнами. Римляне могли, не сталкиваясь с могучими естественными препятствиями, достигнуть с берегов Средиземного моря до прибрежий океана; долины широко раскрывались перед ними и вели прямо к цели. Из трех великих исторических пу
тей, пунктами соединения которых служат Марсель, Бордо и Париж, южный путь-самый удобный, но вместе с тем он наименее важный для передвижения народов. Путь по Роне и Бургундии соединяет народы берегов Средиземного моря с народами севера Европы; путь по Луаре и Пуату служит большою дорогою из континента в Испанию, между тем как путь вдоль северной подошвы Пиренеев, по причине своего поперечного положения к направлению движения народов, имеет только местное значение. В Гасконском заливе нет островов-вот причина, почему низменность Гаронны не имеет того исторического значения, какое выпало на долю Роны. Тем не менее, путь, станциями которого служат Бордо, Тулуза и богатые города Средиземного моря, никогда не потеряет своей цены в географии мира. Для Франции он имеет еще особые преимущества, обусловленные мягкостью климата, плодородием почвы и богатством продуктов.
Пиренеи и Альберы (les Alberes), раскинувшиеся вдоль границы южной области Франции, тянутся беспрерывною цепью от одного моря к другому. Их голубые вершины, зубцами изрезывающие далекий горизонт, виднеются со всех возвышенных плоскостей, со всех долин, ниспадающих к равнине Гаронны, и грандиозные картины природы бросаются в глаза на каждом шагу в этой благословенной местности.
Цепь Пиренеев столь несходная, но своему общему строению, с системою Альп, представляет со стороны Франции замечательную правильность и могла бы быть классическою областью для изучения формации гор Ц. Подобно Кавказу, столь сходному с нею во многих отношениях, она состоит из группы утесов, которые, благодаря грандиозной простоте своего наружного вида, кажутся на первый взгляд как бы зараз выдвинувшимися из расселины земли. Утесы эти не отличаются так резко один от другого, как альпийские; глубокия ущелья не изрезывают их основания до половины его толщи и не дробят его на несколько отдельных обломков. Даже в неправильностях и внезапных понижениях цепи, главная гряда продолжается обыкновенно в виде ряда постепенно понижающихся вершин с небольшими рассели-
*) Пепги Magnan, Materiaux pour une etude stratigrapliique des Pyrenees et des-Corbieres», стр. 76.
61 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ II
нами: редко случается, чтобы путешественник внезапно очутился среди лабиринта взаимно пересекающихся небольших цепей или горных групп, расходящихся во все стороны, и почти везде без труда узнает он направление главной гряды всей системы. Кроме того, ось Пиренеев может быть названа-прямолинейною сравнительно с загнутою огромным полукругом осью Альп; от мыса Бреуса (Creus) до низких гор страны басков, Пиренеи удерживают свое нормальное направление, т. е. направление от кантабрийского берега до мыса Эстака-де-Варес (Estaca de Varez). Если уровень почвы понизится приблизительно на 200 метров, то Испания превратится в остров, северный берег которого будет иметь от одной оконечности до другой одно и 'го же направление.
Общий геологический характер французских Пиренеев так же прост, как и пх географический характер. В средней части цепи поднимаются сплошные массы и отдельные утесы гранита, из которого состоят также многие вершины главной гряды; весьма древние, по большей части сланцевые утесы заполняют в центральном поясе пустые места, оставленные кристаллическими массами, а французский и испанский склоны заняты следующими формациями, постепенно переходящими от предгорий в долины: песчаником, юрскими землями, мелом, третичными отложениями, грязями ибулыжником, составляющими наносную почву полей.
Однако, правильность Пиренеев вовсе не имеет геометрического характера, и могучая горная масса в подробностях представляет значительное разнообразие. Прежде всего, на средине системы, там, где Гаронна берет свое начало, горная цепь как бы разрывается. Цепь эта в этом месте состоит из двух параллельных гряд, соединенных между собою небольшою поперечною цепью. Северная гряда тянется к востоку и образует Пиренеи Средиземного моря, между тем как южная гряда принимает западное направление до Гасконского залива и носит название Пиренеев Атлантического океана. Это разделение орологической системы на две части замечается не в одном только наружном очертании гряд, но и в строении горных оснований, так горные массы и отдельные гранитные утесы расположены именно таким образом, чтобы в свою очередь образовать два пояса: Атлантический и Средиземный. Не лишне будет указать здесь на один странный контраст, именно: восточные Пиренеи, хотя и менее высокие, состоят почти исключительно из гранита, между тем как в центральных и западных Пиренеях, в среднем более высоких, возвышаются в огромном количестве сланцевые и известко
БАССЕЙН'Ь ГАРОННЫ. . 62
вые вершины. Контраст этот происходит, без сомнения, от того, что на горах восточной цепи процесс обнажения был гораздо деятельнее, так что от гор остались одни скелеты. Обстоятельство это, вместе с противоположными особенностями климата, служит главною причиною весьма значительного различия в наружном виде концов пиренейской системы, а также и целого ряда столь несходных между собою пейзажей, сменяющих один другой на пространстве от Средиземного моря до Атлантического океана, и идущих вдоль подошв гор, строение и направление которых отличаются столь замечательною правильностию. Длина цепи от мыса Креуса до м. С. Анны, недалеко от Гендэ (d’Hendaye),-449 кил., средняя длина цепи (не принимая в рассчет небольших поперечных испанских цепей),-82 кил., средняя высота системы 1.200 мет. (?)
Пиренеи круто поднимаются из недр Средиземного моря, так как уже на расстоянии 40 километров от берега глубина моря доходит до 1.000 метров. Утесы мыса Креуса, окруженные кораллами, первые выходят из воды, расходятся немедленно в виде пригорков и образуют каменный вал Сан-ИИедроде-Рода (San-Pedro de Roda), имеющий вид почти отдельного бастиона; с пограничными горами он соединяется только цепью холмов, почти непроходимых по причине их крутых и скользких скатов.
Пограничная цепь, постепенно возвышающаяся от 200 до 1.500 метров на своем протяжении от мыса Цербер до гор Пратъде-Молло (Prats de Molio) и Кампредон, известна под специальным названием Альберов, вероятно по причине белизны её утесов, не имеющих почти никакой растительности. На южном, испанском склоне Альберы имеют вид обыкновенных холмов; это едва выдающаяся закраина отлогого плато, где среди заваленных камнями полей и пастбищ, покрытых тенью пробкового дерева с его красным, как кровь, стволом, текут многочисленные потоки; но со стороны Франции они могут быть названы настоящими горами: настолько дики и трудно восходимы их утесы. Тем не менее, их незначительная средняя высота и перерезывающие их ущелья позволили пограничным нациям проложить через них один из важнейших торговых и военных путей. Остановленные на западе высокою грядою Больших Пиренеев, народы по необходимости должны были искать пункта для перехода в низкой прибрежной цепи. Военная история часто упоминает о крутых тропинках и скатах Альберов: в лощине, недалеко от Амельеллэ-Бэна (Amelielles-Bains), показывают стену Аннпбала, хотя, конечно, завоеватель выбрал более удобное место для
63
ГЛАВА II.
64
перехода; в ущелье Пертуса (du Pertus), главном военном пути. Помпей приказал воздвигнуть памятник в честь своих побед; за Помпеем прошли вестготы, франки, мавры, и во время войн республики каждый утес был местом битвы. Многочисленные укрепления свидетельствуют о стратегической важности Альберов. Во Франции и в Испании, на каждом отдельном холме высится старинное фортификационное сооружение: с одной стороны Коллиур (Collioure), с другой-Розас (Rosas) оберегают прибрежье; в долинах выходы из дефиле охраняются французскою цитаделью Перпеньаном и самою значительною во всем государстве испанскою крепостью Фигуерасом (Figueras); наконец, форт Беллегард (Bellegarde) господствует над дорогою, идущею чрез ущелье Пертуса, оберегаемое когда-то различными укрепленными «клюзами» (Clu'es) и «замками мавровъ». На высоко поднимающихся вершинах возвышаются сторожевые башни, похожия на утесы, выброшенные силою подземного огня: отсюда в былое время наблюдали за окрестною местностью п, завидя приближающагося неприятеля, зажигали костры, чтобы дать знать об его присутствии. В наше время относительная важность страны, как места удобного сообщения, значительно уменьшилась. До тех пор, пока центр тяжести исторического мира оставался в бассейне Средиземного моря, холмистая область восточных Пиренеев должна была играть роль великого пути наций между континентом Европы и Испаниею; но перемещение цивилизации к берегам океана придало также огромное значение пути, перерезывающему Пиренеи в их западной оконечности, но дороге из Парижа в Мадрид и Лиссабон. Высоты Альберов: Пик-де-Терм (Pic dec Termes) 1.129 м., Балистрское ущелье (Coi de Balistres) 260 м., Баниульское ущелье (Coi de Вапу uls) 362 м., ущелье Пертус 290 м., ущелье д’Ар (Coi d’Ares) 1.500 м.
На западе Альберы соединяются с главною грядою Пиренеев рядом высоких вершин, сливающихся к северу в чрезвычайно живописную горную массу Канигу (Canigou). Масса эта, одна из наиболее величественных во всей Европе, занимает все пространство между высокою долиною Теха (Tech) и долиною Тета (Tete), и, будучи совершенно открыта с трех сторон, только на юго-западе соединяется рядом невысоких гор с главною цепью. Подобно Этне, Канигу принадлежит к числу тех гор, которые возвышаются во всем своем величии как-бы властительницами обширного пространства; снизу, северная пирамида её основания, покрытая рытвинами, обвалами и разноцветными горными грядами, имеет вид не менее могучий, как и основание вулкана Сицилии. Долго полагали,
что Канигу-самая высокая вершина Пиренеев, хотя Нету (Nethou), Посет (Posets), МонъПердю. Виньемаль (Vignemale) и другие превышают её на полкпллометра; из Франции. Испании, с Средиземного моря-она видна так далеко, что исключает всякую мысль о соперниках; когда погода благоприятствует, ее можно видеть из Барцелоны, Монпфллье, Эг-Морт (Aigues-Mortes); астроном Зах утверждает даже, что он ясно видел ее из Марсели, на расстоянии ЗОО километров, в ту минуту, когда, её вершина выделялась темным конусом на диске заходящего солнца. Гордый, уединенный и господствующий над столь обширным пространством, Канигу является восхитительною тригонометрическою и геодезическою станциею; ученые нередко располагались на нем для измерения нужных им треугольников, пли для изучения физических явлений земного шара. Склоны горы,высота которой доходит почти до трех километров над уровнем моря, что соответствует падению температуры с 14--15 градусов (средняя температура берегов Средиземного моря) до 1 градуса ниже нуля, равно расположены самым благоприятным образом для правильного, постепенного перехода от одной флоры к другой, и немало ботаников, начиная с гг. Macco (Massot) и Мартена (Martins), воспользовались ими для своих наблюдений.
Та Пиренейская цепь, с которою соединяется Канигу, принадлежит к числу наиболее суровых и трудно восходимых во всей системе: её ущелья суть простые расселины, лежащие на высоте 2.500 метров, между горными выступами, превышающими их едва па 200 или ЗОО футов; поэтому горы этой части Пиренеев имеют, так сказать, весьма слабую индивидуальность, и сам Пюпгмаль (Рииgmal), этот местный гигант, кажется небольшою вершиною, расположенною на высоком горном вале, продолжающемся в юго-западном направлении по испанской территории. Пюпгмаль и все окружающие его горы отделяются глубокою впадиною, расщелиною, прорытою водами в граните, от другой пиренейской группы, возвышающейся к северу. Эта прямолинейная расщелина, где течет с одной стороны Тета, с другой-Сегр (Segre), главный приток Эбро, и есть ущелье Перш (de Иа Perche), французский склон которого оберегается Мон.туп (Montlouis). Пьючерда (Puycerda), расположенная на холме перед слиянием обоих Сегров, охраняет течение этих рек, берущих начало во Франции. Трудно представить себе что-нибудь страннее местной пограничной линии: часть Чёрданья (Cerdagne), древняя болотистая область Лливии (de Llivia), где течет восточный Сегр, образует даже испанское чересполосное владение.
ПИГЕНЕИ, ЛАНДЫ II БАССЕЙН ГАРОННЫ.
65
Некоторые небольшие долины, где скопляются первые воды потока, заслужили прозвище «рая ботаниковъ»: там попадаются растения, исчезнувшие из остальной области Пиренеев.
Гранитные вершины, возвышающиеся на севере богатой Черданьи, расположены на обширном четыреугольном плато, где берут начало четыре реки: Тета, Сегр, Арьеж (Aribges), Од, и которое отделяется на западе от Апдарскпх (d’Anderre) гор удобно-проходимых Пьюморенским (de Puymaurens) ущельем. Пыо-де-Карлит (Puy de Carlitte), одна из многих вершин почти равной высоты, дает свое название всему плато, усыпанному упавшими со скатов гор утесами. Нигде нельзя встретить столь резких следов разрушения, причиненного работою различных деятелей природы, какие виднеются здесь. Почти все подошвы еще устоявших утесов покрыты нагроможденными друг на друга обломками. Гранитные горы на значительною толщину разъедены старинными глетчерами, снегами, непогодою, и огромная масса глыб странной формы и неустойчивого равновесия является результатом этой продолжительной работы. Некоторые из груд утесов покрыты густым мхом, скрывающим пропасти и трещины; небольшие группы деревьев виднеются местами между облаками, но почти везде треснувший камень сохранил свою первоначальную наготу. Всевозможной величины и формы озера рассеяны по плато; одно из них Лану (Lanoux) (Черное озеро?), водами которого питается кверольский (de Querol) Сегр,-несомненно самое обширное из всех озер французских Пиренеев; но оно вовсе не отличается живописною прелестью внутренних озер, голубые воды которых образуют восхитительный контраст с зеленью лугов и рощ; в его темных водах отражаются только камни и снега: пейзаж-один-из безотрадпейщих. В истоках Тета существовало когда-то другое большое озеро, но, как говорят, оно стекло в девятом веке, и бывшее, вследствие этого. наводнение опустошило всю долину; теперь на месте этого старинного «озера Баровъ» (lac des Barres) расстилается обширный болотистый луг 9Горцы, пораженные столь значительным количеством водных бассейнов, разбросанных по карлитскому плато, заключили из этого, что все эти озера представляют неиспарившиеся еще остатки старинного моря, образовавшагося во время потопа; на одной из вершин, называемых Пюи-деПриг (Puy de Prigue), они показывали место, где остановился ковчег. Из всех столь многочисленных Араратов древнего мира, Арарат карлитского плато быть может самый западный.
1) Companyo, „Histoire naturelle du depart ement des Pyrenees-Orientales
66
К северу и востоку от только-что упомянутого плато, где берут начало многочисленные водные потоки, местность понижается постепенно и во многих местах тянется почти горизонтально, так что на высоте от 500 до 1.000 метров часто виднеются обширные пространства, которые имели бы большое сходство с низкими долинами, если бы не перерезывались глубокими пропастями. Там, где эти слегка волнистые плоскогорья покрыты еще буковыми и еловыми лесами, масса зелени, холмы неравной высоты, заросшие высокою травою кучи камней с обвившимися вокруг них корнями деревьев, маленькия впадины, наполненные голубою водою, - придают пейзажу невыразимую прелесть; но плато, где деревья срезаны сдвинувшимися пластами земли (glissoires) и сброшены в русла шумящих внизу потоков, нисколько не уступает в суровом виде и трудновосходимостп горам низких Альп. Эта область Пиренеев, подобная Южным Альпам, имеет свои ужасные «cius», выточенные водами в толще утесов на глубину нескольких сотен метров. Так, Тета течет чрез дикое дефиле Краус д’Олетт (Cr.ms d’01ette), и идущая здесь дорога должна подняться на утес, чтобы избегнуть это дефиле; Агли (1’Agli) и его притоки Бульцана (Иа Boulzane) и Вердубль (le Verdouble) в свою очередь проходят сквозь знаменитые своими легендами ущелья. Но самые чудовищные из горловин-это несомненно клюсы Ода и рек, в него впадающих, Геты (Guette), Ребенти (le Rebenty). Когда, беспрерывно кружась, сходишь по узкой п мрачной расщелине Ода к минеральным источникам Карканьера (Сагcanieres) и Эскулубра (Escouloubre), то можно подумать, что спускаешься на дно колодца: в недрах земли и вверху, между краями бездны, вместо неба виднеется узкая голубая полоска.
Понижаясь к северу и востоку, Пиренейские высоты, опирающиеся на карлитское плато, перерезываются местами ущельями, ведущими в долины, раскинутые на противоположных склонах горной массы. У ицелье Квил льяни (Иа Quillanne) соединяет бассейн Теты с бассейном Ода. К востоку находится другой, более низкий, проход, теперь почти забытый, так как чрез него не проходит дорога, но который прежде должен был быть часто посещаем, потому что он носит имя Юпитера, именем которого названо много вершин:-это проход Жо (de .1 au). Еще ниже его ущелье Сен-Луи, соединяющее долины Ода и Агли, и через которое проходит большая дорога из Перпиньяна в Каркассон; в этом месте оканчиваются собственно Пиренеи. К северу от этой впадины, огромный утес Бюгарах (Bugarach) начинает собою область Корбьеров, весьма замечательную раз
67 ГЛАВА II. 68
нообразным геологическим строением своих утесов, своими жилами горючего матерьяла, пещерами, наполненными костями, но совершенно, безлесную, бедную текучими водами и трудно проходимую летом, когда лучи солнца ослепительно горят на белых камнях. Корбьеры, но причине) крутизны своих утесов и многочисленных горных цепей, долго служили границею между Фрак циею и Пспаниею; легко обойти их можно только с западной стороны, между морским берегом и рядом прудов. Форт Са.иьз (^alses), охраняющий это дефиле, старинный замок на утесе, полевые укрепления, расположенные поперег прохода,-все это напоминает продолжавшиеся до семнадцатого столетия битвы за обладание этою местностью. Горная группа Аларпкъи сГAlarie), лежащая прямо к северу отъКорбьфров и простирающаяся от запада к востоку параллельно Оду и южному каналу, вызывает воспоминания о еще более древних битвах между римлянами и вестготами. Прежде этот длинный утес составлял часть поперечной цепи, соединяющей помощью гор Се н-К пн иа и а (Saint-Chinian) Пиренеи с Севеннами. размытой водами на большей части своего протяжения, так что от неё только местами уцелелп отдельные группы.
Высоты Западных Пиренеев и Корбьеров: Канпгу 2.787 м.; Костабона (Costabona) 2.464 м.; Пюпгмаль 2.909 м.; ущелье Перш ( Со! de Иа Perche) 1.622 м.; Монлуи 1.600 м.; Пюичерда 1.242 м.; ущелье Пюиморен (Со! <ие Puymaurens) 1.918 м.; Пюи де Карлнтт 2.915 м.; Лану (озеро) 2.154 м.; Квилльянн 1.720 м.; ущелье Жо 1.513 м.; ущелье СанъЛуи 687 м.; Пюи-де-Бюгарах 1.231 м.: гора Аларик 600 м.
Арьежские Пиренеи, наполняющие древнюю область Саварты (Savartes) или Сабарты (Sabartes), отличаются более правильным строением, чем горы восточной оконечности системы. На пространстве около 180 километров по прямой линии, от Пюиморенского ущелья до места прорыва Гаронны, 'тянется беспрерывно целый ряд вершин главной цепи, отделенных друг от друга неглубокими расщелинами. В этом ряду только две горы Пик д’Эта и Монкальм имеют немного более 3.000 метров высоты, что не составляет еще высоты вечных снегов; но, наоборот, все) проходы через гряду лежат не ниже 2.000 метров в среднем; ущелья расположены на высоте не менее двух с половиною километров; во всем ми])е мало найдется горных цепей, более подходящих к правильному типу «сьеръ» (уиегга). Главные вершины расположены по средней гряде Арьежских Пиренеев, и пх вовсе нет на боковых горных массах, что весьма обыкновенно в центральных Пиренеях. Величественная гора Валлье
(Ѵаиииег), которую совершенно отчетливо можно видеть из Тулузы и со всей долины Гаронны до Сеп-Годена (Saint-Caudins), ничуть не представляют исключения из этого правила: она возвышается едва на несколько метров над всею цепью; но положение её, в южной части большой тулузской долины, в одном из выдающихся углов гряды, настолько хорошо, что невольно видишь в ней один из колоссов Пиренеев. С её пирамидальной вершины, где между камнями растет редкая трава и склоны которой изрезаны снеговыми оврагами, открывается обширный величественный горизонт как по направлению к Франции, так и к Испании. По что самое интересное в этой восхитительной картине, так это причудливые гряды разбитых утесов, разбросанные но западному склону горы; почти все они состоят из гранитных плит, слегка выпуклых по средине»: издалека эти округленные и беловатые массы имеют вид овец, мириадами пасущихся по отлогостям горы:согласно старинным легендам-это проклятое стадо.
Небольшие боковые цепи этой части Пиренеев отличаются тою же общею правильностью, как п главная цепь; все они отделяются под прямым углом от большой гряды и разветвляются, в свою очередь, па второстепенные отроги, перерезываемые потоками, изливающимися на северном склоне в Арьфж ( Ariege) и Сала (Salat), или в Ногвера-де-Паллас (Nogvera-de-Pallas) и в Валира дАвдоррэ (Val.ra d’Andorre) на южном. Все горы, мешавшие водам стекать, постепенно проточены и древние озера вытекли: теперь от них остались только болота и местами пруды, на берегу которых г. Гарригу (Garrigou) нашел остатки свайных деревень и даже городов, принадлежащих к векам полированного камня и железа. Арьежские Пиренеи с потерею озер потеряли свою главную прелесть; но и теперь еще простота их наружного вида, их правильные скаты п обширные террасы придают им какое-то благородство. Здесь наилучшим образом выразилась нормальная форма главной цепи; быть может также отсюда название Пиренеев, существовавшее во всяком случае ранее римского завоевания, распространилось на всю систему; еще не так давно в долинах Арьежа все возвышенные пастбища носили название Ъигеп пли piren г).
Большие Арьежские Пиренеи сопровождаются на некотором расстоянии двумя более низкими цепями, образующими на французском склоне две параллельные складки почвы. Первая из этих горных гряд, по виду совершенно грандиозная, благодаря высоте её вершин, берет начало в Карлитском плато.
De Chausenque, „Les Pyreneos*4. Agen, 1854.
69 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ И
Ея наиболее возвышенные пункты находятся к северу от долины Верхнего Арьежа; там между прочим возвышается знаменитая вершина Таб (Tabe) или Св. Варфоломея, откуда так удобно наблюдать за всею областью окрестных Пиренеев, и которая не так давно наводила ужас на местных жителей, как место колдовства: еще и теперь на самом верху горы можно видеть ямы, вырытые искателями кладов. Вторая цепь, проходящая к северу от Фуа (Foix), не имеет уже живописного вида, присущего значительным горным массам; там нет вершин, покрытых снегом до начала лета, нет высоких пастбищ, испещренных ольховыми рощами, маленьких, но глубоких озер, струящихся каскадов: она ниже, монотоннее; она нередко однообразна как крепостная стена. Геологи Леймери (Lcymerie) дал этой цепи название «Маленьких Пиренеевъ». Род рва отделяет их от собственно Пиренеев.
Эти параллельные горные гряды, состоящие главным образом из утесов, принадлежащих к различным слоям меловой формации, были разорваны горными потоками, ниспадающими с снежных высот главных 11 иренеев. Арьеж, берущий начало в области гранитных гор, тянется сперва вдоль южной подошвы цепи Святого Варфоломея, центральная масса которой тоже имеет кристаллическое строение, затем в дефилэ Тараскона (Tarascon) он круто поворачивает к северу и входит в равнину; в свою, очередь Сала, спустившись с главной гряды, выточила себе путь в гранитной массеРибаутского ущелья (de Kibaoute), в верховьях Сен-Жирона (Saint-Girons). Что касается до рек, берущих начало на северном склоне второстепенной цепи. Геры (Hers), Лектуиры(ТесИоииге), Дуктуиры (Douctouire), Арица (Arize) пли Рпца(КИ2е),товсе они, отыскав слабое место в утесах третичной формации, перерезывают цепь. Некоторые из этих ущелий имеют вид узких расщелин с почти вертикальными стенами; одно из них, именно Арицкое, образует подземелье: это знаменитый грот Мас-’Азильский (Mas dWzil). Узкая долина, где течет бурный поток.внезапно заграждается холмом,нижние слои которого состоят из утесов, покрытых тощим кустарником. Ревущие воды входят в свод ио широкому ложу и исчезают во мраке. Но, кроме периодов великих наводнений *), за ними можно следить, благодаря дороге, иостроешиой вдоль потока и слабо.освещенной лучами, врывающимися чрез вход. По средине тоннеля, длина которого не более одного километра, свод пещеры поддерживается огромным столбом, и недалеко оттуда
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 70
боковые галлереи, почерневшие от летучих мышей, далеко разветвляются в недра утеса. По выходе» из пещеры, Ариц приводит в движение несколько мельничных колес, затем разливается в бассейне Мас-д’Азиля и снова образует живописное Сабаратское ущелье. Высоты Арьежских Пиренеев: Пик-д’Эта 3.141 метр. Монкальм 3.079 метров. Гора Валье 2.839 метр. Пик-де-Моберм 2.880 метров. Пик св. Варфоломея 2.349 метров Мас-д’Азиль 286 метров.
Из всех областей Франции, высоко лежащие бассейны Арьежа и Сала наиболее богаты гротами, вырытыми еще в то время реками, когда воды их текли не в нынешних руслах. К югу от Тараскона, на мысе, образуемом высокими долинами Арьежа и ВпкъДесо (Vic de Sos), возвышается гора, склоны которой изрыты пещерами, соединяю! ищмися между собою галлереями Ломбрив и Пио. Пе менее любопытны и другие местные гроты, особенно грот Ведейллак (Bedeillac), служащий, по преданию, могилою Роланда *)• В понижении внутреннего свода этих пещер нужно искать объяснения одного чрезвычайно занимательного явления: пригорки мало по-малу изменяюсь свою форму и позволяют видеть издалека прежде совершенно закрытые ими деревни. Так, деревня Жена (Genat), лежащая над долиною Впк-Десо, стала видна с равнины; точно также Монтагань (Montagagne), не видная прежде жителямъБастид-Сру (Baztide de Serou), поднялась мало-по-малу: сперва увидали колокольню, потом церковь, наконец и всю деревню.
Вышеупомянутые подземелья помимо живописных и грандиозных видов, знамениты еще и по тем раскопкам, которые производили там геологи и ученые, изучающие нравы доисторического человека. В них нашли кости плодоятных, жвачных и грызунов, исчезнувших из страны, и кости эти дали возможность познакомиться с последовательною сменою фаун в пиренейской области; там отыскали также многочисленные остатки человека, при чем одни из них относятся к эпохе большего пещерного медведя или даже к предшествующей, другие же к новейшей. Вплоть до недавнего периода, местные подземные галлереи служили или постоянными жилищами, или же местами убежища 2).
Пещеры меловых гор Арьежа представляют особый интерес для зоолога, благодаря оригинальной фауне. Как и все тщательно исследованные подземелья, они содержати» в своих сырых частях слепых насекомых, многие виды которых не встречаются более нигде. Большинство из них принадлежит къ
>) Adolphe d’Assier, „Les inondations de la Garonneu, „НеB Cordier, „Bulletin de la societe Ramond". oct. 1867. vue des deux Mondes“ 1-eroct. 1875. 2) Emile Cartaillac, „Notes mannscritsu.
71
ГЛАВА II.
72
роду anophthalmus и adelops; хотя и лишенные глаз, насекомые эти распоряжаются вполне, как зрячия. Они ничем не обнаруживают свою слепоту; они ходят, бегают, останавливаются. роются в земле, отыскивают пишу, спасаются, когда их хотят поймать. Весьма вероятно, что обоняние руководит ими при преследовании добычи; кроме того, тонкие волоски, покрывающие ушки и ножки, у них обыкновенно длиннее, чем у зрячих насекомых ').
Дефиле Пон-Дюруа (Pont du Roi), лежащее у подошвы скатов Тентенады (Tentenade), чрез которое протекает Гаронна, ограничивает с запада главную цепь Арьежских Пиренеев и служит вместе с тем водораздельною линиею двух морских бассейнов. Здесьто встречается главная неправильность в строении гор. Между гранитными массами, послужившими остовом восточной цепи, II гранитными массами, вокруг которых отложились последующие слои западной цепи, открывается широкий геологический пролив, где разветвляются все горы, принадлежащие к переходному периоду. Этот промежуточный пояс и есть настоящий центр Пиренеев. Возвышенная плоскость Аран (1е val d’Aran), занимающая его большую часть, принадлежит одновременно к Франции, куда стекают все её реки, и к Испании, куда ведут многочисленные проходы и собственность которой она составляет в силу политических договоров. Боковой массив с двумя господствующими над ним вершинами II ьедрафитты тянется между Ариежскпми Пиренеями и Арагонскими горами с восточной стороны великолепных Беретских пастбищ, где восточная Гаронна и Ногера. Паллареза струятся вместе между лугов, чтобы потом разойтись по разным дорогам. Это центральный рубеж Пиренеев между двумя оконечностями средиземноморской и атлантической горных цепей. Эта последняя цеп начинается у массивов Коломес и Боги, фланкируемых с южной стороны испанскими вершинами Коломес Палес и сьерры де лос Энкантадос, исследованных в первый раз еще очень недавно. «Это целый океан гор: всюду гранит, озера, снегъ»2). В западном углу этой гористой области Бесиберп соединяется с Проклятыми горами (monts Maudits) горным кряжем в виде полумесяца, с южной оконечности которого вытекает Ногера Рибаргозана.
Начиная с этого углового массива до самого «преддверия» Баскских гор ни одна глубокая брешь не перерезывает Пиренейского хребта, он всюду служит водораздельною линиею между реками северного, французского склона и
‘) De Bonvouloir. „Bulletin de la societe Raniond“.
?) Fr. Schrader, „Annuaire du club alpin-fran^ais*, VII. 1880.
южного, спускающагося к долин е Эбро: па протяжении 220 километров по прямой линии Пиренеи тянутся в виде неправильного, кривого, но везде одинаково высокого вала, фланкируемого бастионами различной величины.
Й здесь-то, в самом углу Арапского плоскогорья, почти на равном геометрическом расстоянии от обоих морей, поднимаются гиганты пиренейской системы. С высот, господствующих над Баньер-де-Люшоном (Bagneres-de-Luchon), можно любоваться восхитительным амфитеатром величественных гор с их лесами, пастбищами, снегами и ледяными полями. Во всем сходные с ледниками Альп, хотя они и не спускаются в долины, лежащие на высоте 1.500 или даже 1.000 метров над уровнем моря, глетчеры центральных Пиренеев имеют свои расщелины, поля и обломки скал у подошвы. От Кларабидских фирнов до ледников Mona (Maupas), па протяжении почти двенадцати километров можно все время идти по льду *), и в продолжение длинного ряда подъемов и спусков, не лишенных известной опасности, перед глазами путешественника проходят постепенно все явления, свойственные альпийским ледникам; во впадине Оо (le cirque d’Oo)можно видеть даже маленькия прелестные озера, где по ветру плавают куски льда, так что невольно вспоминаешь моря Шпицбергена или Гренландию. Во время последней ледяной эпохи, замерзлая река, спускаясь с гор Оо, заливала всю долину, покатую к северу, и, столкнувшись с горами Пейресурд в 1.800 метров высоты (Peyresourde), навалила у их подошвы массу каменных обломков. Эта чудовищная плотина, на которой раскинулась теперь, окруженная ясенями, деревня Гарэнъ(Оаѵип), имеет не менее 4 километров длины, при 1.500 метрах средней ширины и 240 метрах высоты. Масса эта в десять раз превышает все количество земли, вынутой при прорытии Суэзского канала. I Иагромоздив эту груду камней, ледник продолжал двигаться вниз и мало-по-малу освобождал заполненную им долину. Отсюда явились различные террасы, образующие как бы этажи горы, при чем каждая из террас имеет свое маленькое озеро, изливающееся каскадами; одно из них, глубокая воронка голубой воды, куда низвергается поток Секюлежо (Seculejo) с высоты 273 метров, принадлежит к числу пиренейских чудес.
Горы, образующие раздельную гряду между испанским и французским склонами, хотя и покрыты льдом, но уступают в высоте другим пиренейским вершинам. Самые высокие из них, соединенные с главною цепью узкою поперечною грядою, расположены на ис-
‘) Russell-Killongli, „Grandes ascensions des Pyrenees1*.
IS
уиЧНѴОЯ ЦОПИЧГОО ЩЧКВО 4КВ1 ‘ИИТКИ’ИИО ^ЧИВЕВМЭ чяви с(<п[ов<]) 4мвцчнинвыиьмнв onnntfon вк -чофя о?ичгои ^«снонвЙио сяоко^ияфн» оюипвоиовн КОГВЯВЮО 0ИП0 OJI.’Ot «ЧЛИОЛ 4XI41BniOdj[ » чпогно угпижои он ?и чо вядногоп чювгя чгвнс
•Ц -X ОИИГЯФД KI([)BdJ09J
-рьооичд •1ЧГИШ ЧЯОИИоХя q¥nn ЧЯ ИКИЧННОЖОГОП -ОВ(И 1ШѴиНИИ1П(И0Я ИШЧННФИ’ОИТиОЛОНИѴ ЧО II ЧЯО(И.И -фкогши с] чя iplq.w уонужия оп (яояшоѴоп чэ Xdoj оииичгрээогом $рфэ оп нкиэ ЧИЭЛЯИКИОО он -qFOJ.nni.Hrj-iristfiiH оляииИХэ онииикч во ‘рипиииииии
-ИСИпЧЗИОЛФГ ИИѴЧЭФиГЧКОНОНшГИГКИОИОЧ BH4tO\,)j£ чЧЯ00НО(ИИ][ 4IHBJIIJ 41010 -490141’031 IIFII ЧЯО(И0ОП 4Н9К0(ИЯ ОШВЯСВН ФОННИКИииЭ ООЯЭ ВГИН -0(1x00 \поффх)£ьен Чнитпсиэя чхиие чяп пвип м
•ИЧННОПѴО чнузээѵч И ИЧЙНѴГ ‘ИЯНЯсТПП
ОП 4.ЧП1 уонпвяяин ‘«ИЧСИОО yOlBHIOdj!» BIIIIAdj •(s^osoj) вифэоц-чѴвпвя PH ‘Hliotfurujf во -ЭВК BBndOJ--43101009 BH :i4dosg ичнпго'п' пояоо -ичя 4KBHodoio 4иѵи^ро оп nidoinddoi уояэнвп
75 г .i А
бассейн Центральных Пиренеев, озеро Грегонио (Gregonio). и прелестные лужайки долины Малибьфрн (Malibierne). Гора Песет, стоящая так же уединенно, как и Маладетта, и уступающая ей в высоте только на 37 метров, еще долее оставалась девственной; в первый раз на нее взошли только в 1856 году. С этой вершины представляется лучший и грандиознейший вид Пиренейских гор.
Третья, по высоте, горная масса Пиренеев находится тоже в Испании, к югу от гряды, разделяющей два государства. Главная вершина этой группы носит название Мон-Пердю, данное ей по причине крутизны её скатов, бывших в прежнее время совершенно недоступными. её ущелья и воронки прославлены подвигами знаменитого Рамона (Ramond). Ученый этот, после двух неудавшпхся попыток, поднялся, наконец, на вершину в 1802 году, и теперь окружающие её котловины сделались одним из посещаемых мест европейскими путешественниками. Однако, гору обошли вполне только в 1875 г. *). Мало найдется других горных областей, в строении которых замечалась бы такая, правильность наряду с самыми неожиданными уклонениями! Известковая пирамида Мон-Пердю опирается на плато, все склоны которого вместо того, чтобы понижаться более или менее равномерно, как это замечается в большинстве гор, обрываются сразу и образуют или ряд уступов, или внезапные пропасти. С вершин, возвышающихся на известном расстоянии от цепи и откуда, как с естественной обсерватории, можно изучать её общий характер, виднеются колоссальные башни: Цилиндр (Cylindre), Марборэ (МагЪогё), Каек (Casque). разрезанные под прямым углом стены, и знаменитую «брешь» Роланда, на столько правильно выточенную в утесе, что легенда приписывает её происхождение удару меча Паладина. Внизу этих высоких зубчатых стен, расположенные эшелонами ледники спускаются все, ниже и ниже, как-бы по ступеням гигантской лестницы. К .северу от Мон-Пердю известковая площадь достаточно горизонтальна для того, чтобы застывшая масса могла занять сплошное пространство более чем на четыре квадратных километра. Северная часть этого ледника окружает почти постоянно замерзшее озеро и опирается на хребты Эстобэ (Estaube), которые образуют собственно гребень цепи, и хотя лежат на 500 метров ниже вершины Мон-Пердю, но тем не менее служат раздельною линиею двух противоположных склонов.
Реки, спускающиеся с плато, прорыли в нем во многих местах обширные котловины, где можно ясно видеть подробности
Lequeutre et Schrader.
в л и. 76
строения горных утесов: названные когда-то туземцами «oules» или котлами, впадины эти более известны под классическим названием «цирковъ». Самый обширный из них, Трумузский (de Troumouse), имеет довольно сложную форму и лежит очень высоко. Испанский цирк, где берет начало Цинка (Сипса), более правилен, хотя его размеры и не столь грандиозны; па французском склоне лежит Эстобэ; но все они по красоте уступают восхитительному цирку Гаварни (Gavarnie). Его стены с одной стороны-совершенно перпендикулярны и выдвинулись могучим усилием на высоту 1.700 метров; с другой-оне идут этажами с неровными выступами. Во время таяния снегов, каскад в 422 метра-начало великого Беарнского потока-одною струею низвергается на груду обломков цирка; менее могучий в другое время года, он при падении делится на-вдвое выступом утеса и сливается в один поток только при самом конце. По сторонам главного каскада с утеса на утес скользят другие ручейки; зимою они тянутся вокруг всего амфитеатра, подобно обширной колоннаде из белого мрамора.
Весьма замечательно, что в этой части цепи горы кристаллического строения-эта геологическая ось всей системы-уступают в высоте известковым слоям, осевшим на их южном склоне. Главною группою между этими гранитными горами является группа Неувьель (Хёопѵиеиие), лежащая в северной части водораздельной гряды. Группа эта соединяется с горною известковою массою поперечною цепью, где, возвышается Пик-Лонг (Pic Long) и Кампбиейль (Campbiejl), почти не уступающие в высоте Мон-Пердю, и выпускает от себя к востоку отроги, доходящие до Арбизона (Arbizon) и других вершин долины Оры, соперников по красоте Ппк-дю-Миди-де-Бигорр (Pic du midi de Bigorre). Гора эта почти совершенно отделена от остальных Пиренеев глубокой впадиною, где проходит турмалетская дорога (routedu Tourmalet),поэтому поле зрения там весьма обширно. С двойной вершины Пик дю Миди де По до пирамиды Мон-Виллье глаз может проследить весь ряд гор. Благодаря своей доступности и соседству Баньера (Bagneres) и других городов, высокая вершина Бигорры не замедлила сделаться одною из наиболее известных; кроме того, на одной из её террас, на высоте 2.336 метров, построена обсерватория, оказавшая уже не малые услуги науке *)•
Нигде разрушительная работа геологических деятелей не выказывается столь ясно, как в Неувьелле и окружающих её горах. Все скаты горной группы завалены обломками
Э Nansouty: Yaussenat, „Bulletin de la Societe Ramond
77 ПИРЕНЕИ, И ЛАИДЫ
утесов; огромные горные осадки занимают подошвы бывших ледников; слышится даже подземный шум вод, прыгающих с утеса на утес под грудою наваленных камней. В настоящее время, от могучего ледяного покрова, простиравшагося прежде на всю страну, остались только маленькие, довольно тонкие глетчеры, расположенные на высоких скатах, но следы старинной застывшей массы виднеются на каждом шагу. К востоку от Неувьелля, долина Куилан (Сонриан), столь богатая восхитительными каскадами, прелестная долина Ора и все боковые долины были заполнены ледяными реками. К западу еще более обширный глетчер тянулся но впадинам, где ныне шумят Гав-де-По (Gave de Раи) и его притоки. Тут в ледяные эпохи- так как найдены остатки по крайней мере двух последовательных глетчеров-двигался самый могучий поток пиренейской системы. Все способствовало тому, чтоб этот ледник принял более значительные размеры, чем ледники верховья Арьежа и Гаронны. Направление долин, сходящихся в одну точку, равномерная высота вершин, возвышающихся над котловиною, служившею приемником глетчера, наконец, значительное количество влаги, которое в предыдущие века, а равно и в современный нам период, отлагалось, по всей вероятности, в этой области Пиренеев. Древний глетчер, соединяющийся с глетчерами Кампана(Сашрап) и Эшеза (Echez), тянулся за Тарб (Tarbes), до того места, где теперь находится деревня Андрест (Andrest) 9; но если бы даже он имел размеры, указанные вначале гг. Мартэном и Колломбом i Martius et Cbllomb), то и тогда его длина равнялась бы по крайней мере 53 километрам, считая от башен Марборэ (tours de МагЪогё) вниз к Лурду (Lourdes) до морен Адэ и деПейруз. За исключением маленького клочка земли на северо-западе, весь нынешний округ Аржелэ, имеющий более 1.300 кв. километров, был покрыт льдами. Не много выше того места, где теперь находится Гаварнп, глетчер имел 1.350 метров толстоты; в бассейне Аржелэ его толща доходила до 790 метров, а выше Лурда она равнялась более чем 360 метрам; «глади», т. е. полированные льдом части гор, морены, эрратические валуны позволяют восстановить древнюю замерзшую реку во всех её чудовищных размерах. Что значат в сравнении с нею «ледники» Мон-Пердю и Марборэ, глетчеры черноватых боков Впньемаля, этого гиганта французских Пиренеев, и эти маленькие ледники, покрытые обломками утесов и простирающиеся к востоку от грозного Балаиту. В настоящее
9 De Nansouty п «Bulletin de Иа Sociate Raumond», oct. 1870.
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 78
время поверхность пиренейс ких глетчеров доходит едва до 40 или 45 кв. километров 9; но эти белые поля, сжатые исключительно между двумя горными массами, возвышающимися к югу от Аржелэ и Люшон, имеюе вид несравненно более величественный, чем то можно предположить, судя по их относительно незначительной поверхности. Все ледники лежат на возвышенных скатах или в высоких долинах. Только в немногих местах спускаются они до 2.400 метров; лишь один маленький северный глетчер Виньемаля лежит на высоте 2.200 метров. Чтоб добраться до льдов, нужно долго взбираться на горы, а потому становится понятным, отчего глетчер Габиэту (Cabietou) лежащий по соседству от Гаварнп, мог остаться почти неизвестным до последних лет * 2).
К западу от Балаиту, высота которого превышает еще 3.000 метров, Пиренеи быстро понижаются. Пик дю-Миди-де-По является со стороны океана последнею высокою гранитною вершиною. Немного далее к западу, гора Ани (Апие), этот пограничный столб страны басков, еще может быть названа высокою горою, благодаря своей пирамидальной форме и величественности очертаний. В прежнее время, жители соседних долин страшились её как местожительства злого гения и, опасаясь бедствий, запрещали иностранцам всходить на нее. Гора Ори, закругленная вершина которой образует наиболее возвышенный пункт Баскских Пиренеев, превышает едва 2.000 метров. За нею гряда, пересекаемая многочисленными удобными для сообщения проходами и, между прочим, знаменитым ущельем Ронсево (Roncevaux), является не более как рядом высоких холмов, правда, более красивых, благодаря лесам и живописным склонам, чем многие высокие горы. К западу от вершины Альдур политическая граница делает крутой поворот, так что оба склона цепи лежат в пределах Испании, и на долю Франции остаются только передовые горы и отдельные горные массы. В числе последних находился Рюн, угловатый камень, предмет постоянных ссор, разделяющий два государства. С высоты её открывается восхитительный вид на океан, соседния долины, и контраст .между низменным берегом Ланд и береговыми утесами Испании придает особую прелесть всей панораме.
Высоты Атлантических Пиренеев: Комоло Паль 3.016 метр.; Тюк-де-Мопа 3.110 метр.; Пэту (Проклятая гора) 3.404 метр.; Посэт 3.367 метр.; Порт-д’Оо 3.002 метр.; МонъПердю 3.352 метр.;Бреииь-Роланда 2.804 метр.;
9 Fr. Schrader «Notes manucrites».
2) Fr. Schrader, «Annuaire du Club alpin-fran^ais», 1875,
79
ГЛАВА
II.
*so
Гаварни 1.346 метр.: шикъд’Обер (Неувьелль) 3.092 метр.; пик Лонг 3.298 метр.; пикъде-Миди-дю-Бигорр 2.877 метр.; пик д’Арбизон 2.831 метр.: Виньемаль 3.290 метр.; Балапту 3.146 метр.; пик дю Миди де По 2.885 метр.; пик д’Ани 2.504 метр.; гора Ори 2.017 метр.; ущелье Ронсево 1.108 метр.; Рюн 900 метр.
Хотя подошвы Пиренеев отстоят друг от друга не более как на один градус широты, но вся горная масса, взятая в её целом, далеко не имеет одного и того же климата и наружного вида. Со стороны Атлантического океана почти все горы и высокие холмы покрыты плодородною землею, и там, где нет больших деревьев, растет по крайней мере вереск и дикий терн. Наоборот, со стороны Средиземного моря почти повсюду голая шероховатая поверхность утесов, прикрытая кое-где пучками травы и кустарника. Многие из вершин западной цепи напоминают дождливую Шотландию, между тем, как, находясь на «аспрахъ» (aspres) Русильонапли на зесапоэ’ах Каталонии, можно подумать, что перенесен на бесплодные вершины Греции. Контраст этот отчасти может быть объяснен преобладанием в западной цепи гранитных утесов; но главную причину надо искать в неодинаковом количестве дождя. Осадок влаги весьма значителен в стране басков; он еще более у источников Гава, между Виньемалем и Мон-Пердю, а равно и на Пестах (Ncstes) в верхней области Араньуэта (Aragnouet); но чем далее к востоку, тем он становится все менее и менее. Карлитское плато, которым граничит па западе бассейн Гаронны, служит вместе с тем границею и для пояса обильных дождей, и, начиная отсюда, вплоть до Средиземного моря, все дожди, изливающиеся на горы, принесены чрезвычайно быстрыми воздушными течениями, резко отличающимися от слабых западных ветров. На средиземном склоне Пиренеев средняя величина осаждения влаги менее чем во всей Франции, поэтому граница снегов быстро повышается по направлению от запада к востоку. На Пиренеях Средиземного моря пет ни вечных снегов, ни глетчеров. Из всех гор только на Пиренеях Атлантического океана могут образоваться в нынешний период земли, фирны и ледяные реки. На всех остальных горах цепи солнце и ветры не позволяют снегам оставаться целый год, разве только в глубоких впадинах. На одинаковой высоте, температура Пиренеев на три градуса превышает температуру швейцарских Альп, чем и объясняется меньшая продолжительность их снегов; кроме того, Пиренеи, подобно горам Швейцарии, имеют свой фён, или жаркий южный ветер, от которого снега таютъ
несравненно быстрее, чем от солнечных лучей: ветер этот называется здесь отан (autan).
Контраст противуположных склонов вполне аналогичен с контрастом концов пиренейской системы, только он, так сказать, еще более бьет в глаза, потому что во многих местах цепи достаточно перевалиться чрез небольшую гряду, обойти утес, словом, сделать едва несколько шагов, чтобы очутиться как будто в другом мире. На одной стороне видны снега, глетчеры, ревущие потоки, луга с густой травой, тенистые леса и, в долине, многочисленные крыши деревень; на другой-суровые утесы, бесплодные холмы, скудные пастбища и, вместо сколько-нибудь сносных человеческих жилищ, кучи камней, весьма схожия с окружающими их обломками утесов. Причина столь резкого различия двух скатов лежит в несходстве климата. Один английский автор говорит, что путешественники, поднявшиеся на гребень цепи, могут доставить себе удовольствие поставить одну ногу на почву с африканским климатом, в то время, как другая будет находиться еще на почве с климатом умеренным. У горных жителей французский склон носит название bach или batch (bac ubac), т. е. низкой, тенистой стороны; испанский же называется soulane, или солнечной стороною. На этом последнем склоне дожди, несравненно более обильные, далеко не так деятельно питают растительность; солнечный зной, сменяющийся весьма сильным ночным лучеиспусканием, сжигает почву и обнажает утесы; снега тают и испаряются, не успев снабдить ручьи водою в достаточном количестве. Правда, что человек, уничтожив леса и помогая потокамопустошить почву, сделал все, что от него зависело, чтобы контраст стал совершенно полным. Итак соучастие испанских пастухов с враждебною природою лишило всякой растительности большую часть южного склона; но зато там дикия животные, благодаря незначительному числу охотников, удачнее чем где-либо вели столь трудную для них борьбу за существование. Пиренейская серна встречается здесь целыми стадами; волков множество, как и на французском склоне; иногда рассказывают про проказы .медведя. Рысь, вивера енотовая, куница живут еще в руссильонском округе Капсира (Capsir); но многие из пород, известных в средние века, совершенно исчезли. Олень, например, уже не встречается более в Пиренеях. Редкие экземпляры каменного барана живут еще в диких долинах Ордесы (Ordesa) и Малпбьерна (Maiibierne) на испанском склоне; но во французских Пиренеях животное это не встречается уже съ
81 ПИРЕНЕИ. ЛАНДЫ И
1825 г. В этот, год один арьежскЩ охотник убил последнего J).
Различие климата и наружного вида не исчерпывают собою ряда несходств, существующих между испанскою и французскою отлогостями; несомненно, хотя некоторые утверждают и обратное, что покатость вообще идет быстрее на северном склоне, в бассейнах Гаронны и Ода, чем на южном, в бассейне Эбро. Отсутствие дорог и гостиниц в испанских Пиренеях и, как результат этого, большая усталость поднимающихся на них пешеходов, могла заставить путешественников думать, что на южной стороне гор склоны более круты; однако большая крутизна испанских всходов, сравнительно с французскими, составляет исключение. К тому же иначе и быть не могло, так как низкие долины Гаронны и её притоков начинаются, па севере, нанозначительном расстоянии от пиренейской гряды, между тем, как па юге высокое плоскогорье с многочисленными горными вершинами и холмами тянется почти до самых берегов Эбро.
Все места в области французских Пиренеев носят названия баскские и римские, но не кельтские, и это заставляет предположить, что, до завоевания страны, её жители, вместе с энергичными и грубыми обитателями восточных долин, а равно и с хитрыми, остроумными поселенцами западных Пиренеев, принадлежали к одной и той же расе «эскарийской * 2). Известно, что древние местные обитатели сохранили свой старинный язык вовсе не в наиболее суровых областях и не в закрытых долинах Пиренейской цепи, но, наоборот, в долинах наиболее доступных, отделяющих главные Пиренеи от горных масс кантабрскагоберега3); там тоже жили цыгане, а равно «каготы» (cagots) и «каскароты» (cascarots), происхождение которых неизвестно. Часть баскской территории, политически принадлежащая Франции, значительно менее испанской, но населена она относительно гуще, и на ней живет около пятой части эскарийцев, которые делятся на три группы, говорящие каждая на своем наречии; группы эти следующие: Лабурд (du Labourd), Нижней Наварры и Сулы (Soule), т. е. долин Нивел.ты и Нивы, Бидузы (Bidouze) и Молеоны(МаиИёои). Граница страны басков нигде не доходит до Адура; если не принимать в рассчет нечто вроде полуострова, лежащего к югу от деревни Урт (Urt) и населенного людьми, говорящими на беарнском наречии, то пограничную линию можно провести по скатам холмов, тянущихся между
’) Companyo, < Histoire naturelle des Ругёпёез orientales». 186.1.
2) Paul Raymoud, „Dict. des Basses Pyrenees44, Eng. Cordier, „Bull. de la Soc. Raniond4*. juillet 1868.
s) Смотри том 1-ый, главу XII «Испания», стр. 579 и
следующие.
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 82
Байоною и Бидашем, а затем она идет, делая многочисленные изгибы, до самого пика Ани, этой последней горы главной Пиренейской цепи. Как кажется, границы баскского и беарнского наречий совсем не изменились с самого начала средних веков. Благородному диалекту эскарийцев вовсе не зачем было отступать перед беарнским наречием, языком едва-лп более литературным и лишенным того особого влияния, которое придает политическое владычество. Но то, чего не могло сделать беарнское наречие, будет сделано конечно французским языком, и не помощью насилия, но путем медленного изменения. Когда все туземцы будут говорить на обоих языках, они кончат тем, что перестанут употреблять тот из них, который будет им менее полезен. Нужно сознаться, что главною причиною, замедляющею теперь естественный процесс захвата, служит крайнее невежество местного населения; оно не испытывает ни малейшего желания расширить свой умственный горизонт чрез употребление языка более обработанного, чем его язык. Согласно новейшим статистическим данным, половина туземных мужчин и две трети женщин буквально безграмотны; в этом отношении баски занимают последнее место между французами.
Французские баски эмигрируют ежегодно в несравненно большем числе, чем баски испанские. Эмигранты направляются главным образом в Байонну, в Тулузу и Бордо, где и перемешиваются с гасконским населением; мужчины тысячами работают там к качестве грузилыциков, дрягилей, торговых агентов, а женщины исполняют обязанности прислуги в местных семействах. Но .молодые люди, гнушаясь по большей части военной службы и легко подчиняясь, присущей их расе, страсти к отдаленным предприятиям, не боятся покинуть отечество и убежать в Америку, не имея даже надежды вернуться оттуда; на департаменте Нижних Пиренеев не редко приходится половина или даже три пятых всего числа конскриптов, неявившихся к вынутию жребия. Эти молодые люди, в свою очередь, увлекают за собою родных и друзей, так что в Венецуэле, Чили и особенно в Аргентинской республике находится теперь французских басков более. чем в самой Франции. Эта добровольная ссылка становится с каждым годом все значительнее и значительнее; в некоторых деревнях она грозит превратиться в настоящее бегство. В Баскских Пиренеях зачастую можно видеть поля, покинутые их владельцами даже ранее уборки. К тому же соседние с басками беарнцы, особенно жители деревень Олорон и долины Аспы, также охотно, как баски, покидают свое отечество.
К востоку от пика Ани и долины Молеон во Франции, и в эту же сторону от долины
83
ГЛАВА
II.
84
Ронкаль в Испании, все плодородные земли и пастбища Пиренеев заняты исключительно французами и испанцами: но главная гряда гор вовсе не служит этнографическою границею. Вообще, перевес принадлежит испанской расе; на французской стороне многие деревни имеют вид местечек Наварры, Каталонии или Арагона, между тем как на испанской ничто не напоминает соседства Франции, и тамошние города резко отличаются от городов по ту сторону Пиренеев. Факт этот объясняется противу по ложными свойствами склонов. Действительно, обитателям гор и плато, т. е. испанцам, легче было спускаться в долину, чем жителям долины подниматься на горы. Кроме того, притягательная сила французского склона была более значительна, благодаря богатству его пастбищ и плодородию его долин. Но это еще не все: по причине различия в занятиях, обитатели северных Пиренеев, естественно, более привязаны к своей земле, а их южные соседи более подвижны: первые почти все земледельцы, в то время как значительная часть испанцев занимаются скотоводством: пз пх среды, равным образом, набирается личный состав неустрашимых людей, занимающихся контрабандою. Наоборот, Франция посылает на южный склон Пиренеев, главным образом в Каталонию и баскские провинции, промышленников, фабрикантов, мастеров и рабочих. Каждый народ имеет свою специальную роль в меновой торговле, производящейся чрез многочисленные «ворота» цепи. Франция отправляет исключительно мануфактурные предметы; испанские долины шлют сырые продукты.
Этнологическим давлением Испании на Францию объясняется также, отчего при политических делениях между двумя государствами все выгоды падали на долю Испании. Договоры, за исключением, конечно, тех, которые освящали завоевание, каковым был, например, руссильонский,только констатировали границы, проведенные самим населением в поясе лесов и пастбищ; но границы эти были намечены почти везде в пользу испанских горцев. Поэтому, размежевание границ, законченное в 1659 г., совершенно не согласуется с естественными линиями горной гряды. Если бы политическая граница совпадала с водораздельною линиею, то долина Бидассоа была бы французской; точно также долина Карлос, к северу от Ронсево, большая долина Аран и многие менее значительные отошли бы от Испании.
Но, каковы бы ни были политические захваты одного народа у другого, высокая политическая граница Пиренеев является одною из образцовых, и отсутствие удобных колесных дорог отделяет соседния страны, в течение
большей части года, на целые сотни льё. Можно надеяться, что к концу столетия все ветви рельсового пути, проникающие в долины Луза (Luz), Арро (Arreau), Люшона (Luchon), СенъЖирона (Saint-Girons), Акса (Ах), Квплльяна (Quillan), Прада (Prades), будут продолжены над горами или под ними к бассейну Эбро: но до последнего времени мысль прорыть Пиренеи породила только одни многочисленные проекты. Железная дорога из Байонны в Мадрид вовсе не проходит чрез собственно цепь: она обходит ее, и даже на большом расстоянии; рельсовый путь из Перпиньяна в Барцелону, к тому же еще далеко не оконченный, будет идти близко к берегу, и промежуточное пространство, отделяющее эти две дороги, имеет не менее 450 километров по прямой линии. Две колесные дороги перерезают, правда, главную гряду, одна в ущелье Лаперш (Иа Perche), другая в Сомпорте, пли в «Верховном Порте» (Port Supreme), но только одна из них продолжается по испанской территории. Остальные дороги через главную цепь не что иное, как тропинки, доступные едва на несколько месяцев в году. Пиренеи до сих пор возвышаются еще в виде непреодолимого препятствия между народами. Тулуза все еще ближе к Бресту или к Брюсселю, чем к Сарагоссе, и Фуа (Foix) чаще сносится с Лионом или Бордо, чем с СеуУргелем (Seu d’Urgel), отделенным от него только толщею гор.
Прп том необходимо заметить, что, по причине замечательно правильной формы Пиренеев, местные жители были вынуждены воздвигать свои города почти по направлению прямых линий. От Альберов до Рюн, в высоко лежащих долинах, находятся только бедные деревушки,незначительные местечки, военные посты пли города с минеральными водами, как напр. Баньер-де-Люшон, где заметна оживленная деятельность едва в течение нескольких месяцев в году. В среднем, на 20 километров севернее линии деревень, идет параллельная ей линия, вдоль которой расположены, подобно жемчужинам на ожерелье, все. второстепенные города пиренейской области, Олорон, Лурд, Баньер-де-Бигорр, Монтрежо. Сен-Жирон, Тараскон, Прад, Серет (Ceret), и куда сбираются жители гор для обмена своих продуктов на товары купцов долины. Еще на 20 километров севернее другая линия, параллельная грядам Больших и Малых Пиренеев, соединяет уже более значительные города, Байонну, По, Тарб,СенъГоден, Фуа, Перпиньян, расположенные частью в равнине, частью на невысоких террасах, перерезанных по всем направлениям дорогами. На испанском склоне различной величины города лежат тоже по параллельным линиям. Здесь нет еще тех условий,
FIOOLIi ^НфПИИ AHtO И.И.ООПИКИН ОHliОЛЛ?Л.Л ЧЙИИИОГЛШ ВИИЭИИЭНѵКИИП ОЛЯ ‘ЧЛЛИЯМЭ онжотѵ ОИИИОООЯ ОН ‘.ЧЯИГОѴ ЧАЧЧНИи ВИГВГ. ‘LL0.49 ЧИОевДдо Ч.ИПЧШИВГЛ ‘и В10ТЭ OJBIBJOd «Ltfodoil ЧАИ
иквэфи и пкиУипириящи-Hiwtfoa икичпифл, чдчи огпи -ШОЯЧГОП ЧЛ ВЛЛ.ИѴОЯЭ ‘HWKOHOdllfJ иижиэонисИп вии'олчя вэя вишрГа и.чво.и. ^ояэфииииѵономс ч<) •рдАир чэфѴа ъинфки он ‘qxlQj ви ялям Чи/эоии -яои ипичrvodii иоииэ’рѵ оинияоетхиоо ин ‘фи’вси^ вы
-о.т.омчл (нч.ион.иифЯЁИ ожити и.)л.оилсчгоп :имвии -01' и' ии/випог В.Ши’п'ОШЛПИ 4JVОХфИЮИ чдѵпшчгоо г,.) иЧЛВОВ0(ИИ[И ‘ЬХИЯОЛЧЯ ‘U1 и(фи$врлээ) q/IBUlf
-d'0'уш оини09().)О Чхшэониэфк 'ьхгкиоиояфн q,g
-J4HH0JVJ адияэсгѵя
иги ъхтшлкииэд чя члгем ЧноминШ «ьхишиишро К111В1В0ВПЭМС ИН ‘ЧЯОЛфНЭ И1ЭВГОО ЧЯ ВЛЧ.ЬВЯ -ИьХиИЭ 91Н91ГФЭВН 140 ИГИЯВИЭВе Чивкии ?! ‘LKBH -ОЯШ; ЧЛиЧНИиОЯЛмиОА..),) ВХЯГЭИДѴОЯИ.ИОИИЛ СВИЧ(ИО1ОЯ и ичѴнѵг ‘ИЯНЯЯИИИ cg
87
ГЛАВА
II.
88
судить, насколько незначительна выгода, приносимая пиренейскими лугами, в сравнении с таковою же лугов альпийских и юрских. В то время, как гектар альпийских пастбищ сдается на лето за 100 франков, в Пиренеях он приносит 10 или даже 5 франков. Один Дубский департамент продает ежегодно так называемого грюэрского сыра более чем на 7 мил. франков, между тем как шесть пиренейских департаментов изготовляют егов количестве, недостаточном даже и для местного потребления. Поэтому и экономическое положение пиренейского пастуха крайне жалко; вычисляют, что ежедневное содержание обходится ему в среднем не более 20 сантимов. Едва несколько лет тому назад в долинах Ора, Лаведана и .Июшона был применен более выгодный способ эксплоатации пастбищ посредством ассоциации пастухов; проект этот мог быть реализован, только благодаря соседству минеральных вод, обеспечивающих сбыт продуктовъ1).
Холмы и широкия долины, расположенные вдоль северной подошвы Пиренеев п по которым протекают притоки Гаронны, принадлежат еще, хотя и непосредственно, к горной области, так как почва, их покрывающая. произошла от разрушения горных масс. Глетчеры, потоки и реки, спускающиеся с высокой цепи, завалили обломками лежащую внизу равнину; текучия воды смыли местами, в течение современного геологического периода, эти обломки, оставив длинные цепи и отдельные массы, как свидетельство предъидущей работы природы. Прежде в каждой долине виднелись полу-конические с правильными скатами груды осколков, сброшенных с гор, но постепенные наносы и беспрерывное действие вод изменили во многих местах их первоначальную форму. Особенно пострадала местность к востоку от Гаронны и Арьежа, между тем как к северу от высоких равнин Ора и Люшона широко раскинувшееся плато, образовавшееся из обломков центральных Пиренеев, сохранило свою вполне нормальную форму полу-конуса с его многочисленными, расходящимися холмами. Горные обломки распределились, натурально, согласно их массе, и объем их уменьшается по мере удаления от больших гор. За моренами, завалившими еще местами выходы из долин, следует закругленный булыжник, размеры которого постепенно уменьшаются. В Памьэ (Pamiers), Тарбе они имеют еще объем детской головы; ниже виднеется только хрящ и мелкий булыжник, наконец, ниже все пространство занято глиною и песком. После продолжительных дож-
*) Calvet, „Progres rural dans lea Pyr4ndes“; „Associatious pastorales dans les Pyreneestt.
дей вся страна превращается в топкое болото. Во Франции найдется мало местностей, где бы можно было встретить более опасные трясины/ чем в Лорагэ (Lauraguais), между реками Гер (Ilers) и Одом, и в Арманьяке (Armagnac), между Гаронною и верхним Адуром.
11.
К западу от груд горных остатков, нанесенных в эпоху, предшествовавшую нашей, ледниками и потоками, спускающимися с центральных Пиренеев, расстилается обширная равнина лайд (прежде ланн), которая, хотя и не была выровнена водами озера, тем не менее имеет горизонтальный вид водного бассейна. Эта огромная треугольная площадь, имеющая около 14.000 квад. километров и ограниченная с одной стороны океаном, ас другой - Адуром, обработанными холмами Лота и Гаронны и виноградниками Бордо, была прежде морским дном, занесенным песками в плиоценовую эпоху. её почва отличается замечательным разнообразием. Песчаные массы, толщина которых доходит местами более чем до 80 метров, содержат в себе едва несколько слоев глины; но уже недалеко от поверхности земли просачивания дубильного вещества и других органических соединений превратили песок в сероваточерный слой песчаника, напоминающего по виду, а иногда и по твердости, железо; жилы этого металла тоже попадаются в известных частях ланд. Эти слои плотного песчаника, известные под именем alios, делают почву ланд почти невыгодною для произрастания лесов: корни деревьев только с большим трудом проходят чрез нпх. Кроме того, слой песчаника, почти всегда тем более плотный, чем он тоньше, не пропускает сквозь себя воду и препятствует обмену газов и влаги между разделяемыми им слоями. Дождевая вода поэтому, по необходимости, должна оставаться на поверхности почвы, и, во время периода дождей, вся поверхность ланд превратилась бы в огромное болото, если бы не позаботились, в начале нынешнего столетия, прорыть так называемые crastes, или сточные каналы, которые отводят излишнюю воду или в реки, лежащие внутри страны, или в прибрежные пруда. Местами, ольховые деревья поглощают часть воды лужиц, образовавшихся в выемках почвы. Кое-где виднеются также глубокая воронки, соединяющиеся с подземными водами; один из таких колодцев Гюкау (Hucau). лежащий па водораздельной гряде между Лейрой и Гаронною, имеет 35 метров глубины.
Слой воды, покрывающий поверхность ланд на различную глубину и делающий се почти
89 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ и
непроходимою для обыкновенных пешеходов, принудил местных пастухов взбираться на ходули более одного метра высотою, с тем, чтобы иметь возможность двигаться беспрепятственно. Никто во всем свете, кроме ландескотов (Landescots) или ланюскетов (Lanusquets), не прибегает, а быть может даже и не прибегал к этому роду передвижения. Сомнительно еще, существовал ли обычай ходить на ходулях в лайдах до начала средних веков, так как древние писатели, которые неизбежно должны были обратить на него внимание, ни разу не упоминают о нем. Весьма вероятно, что местное название сиианque, данное ходулям, происходит от английского слова cliank (нога), и в таком случае начало пользования этим странным орудием относится к английскому господству. Взобравшись на свои заемные ноги, ланюскет сверху наблюдает за овцами, спрятавшимися в кустарниках; он безнаказанно переходит лужи, торфяные ямы, болота, поля вереска или дикого терна. Огромная палка, которою он пользуется с замечательною ловкостью, употребляя ее как баланс, делает еще более странною его наружность. В этой части ланд, где нет еще дорог, этим способом передвижения пользуются все, начиная с детей и кончая стариками. Но этот древний обычай неизбежно должен исчезнуть рано или поздно, как и самые ланды. Пустынные земли, раскинувшиеся между долинами Гаронны и Адура, имели, в начале нынешнего столетия, столь незначительную ценность, что их продавали, измеряя пространство криком: все расстояние, на которое был слышен крик пастуха, покупалось за несколько франков. В наше время даже самые бесплодные песчаные места стали довольно дороги, так как они легко поддаются земледельческой культуре и могут приносить хороший доход; теперь найдется мало мест, где бы можно было видеть совершенно голую ланду. столь обыкновенную для глаз прошедших поколений. Там, где она сохранила свой прежний вид, можно подумать, что находишься на океане. Едва на отдаленном горизонте виднеется неопределенная опушка леса. На огромном расстоянии глаз ни на чем не останавливается: чувствуешь себя как бы затерянным в бесконечности.
Огромный вереск, высокие папоротники, дикий терн, дрок с его золотыми цветами, тростник и осока,-вся эта присущая лайдам растительность уступает мало-по-малу свое место культурным растениям, среди которых первое место принадлежит сосне. Лесничие ланд отдали морской сосне преимущество перед всеми деревьями. Впрочем, в этом отношении, они только следовали незапамятным традициям страны, так как ланюскфты в самые отдаленные от нас вре
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 90
мена занимались разведением сосны, и во многих местах, под толстым слоем торфа, были найдены стволы, обделанные топором. Легкость культуры, полезность самого дерева, изобилие древесной смолы, вытекающей из неё в продолжение целого столетия и даже дольше,-все это объясняет то предпочтение, которым пользуется это драгоценное дерево. Во время гражданской войны в Америке, случалось, что боченок древесной смолы продавался втрое или четверо дороже, чем равное ему количество обыкновенного вина, и что годовой доход с гектара соснового леса превышал его покупную цену. В южной части ланд, известной под именем Маранзина (Maransin), разводят также дуб (1е сЬёпе liege), и в каждой местной деревне находятся аллеи огромных дубов, более красивые, чем бульвары больших городов Франции. Ланды Бордо, превращенные частью в рощи, превосходят красотою и разнообразием древесных пород любой парк Западной Европы. Многие из сельских общин, окруженные не так давно обширною, ничего не стоющею пустынею, могли в течение нескольких лет выростить вокруг себя великолепные леса, представляющие неизмеримое богатство. Сосновные иглы, остатки других растении, рытье колодцев, нередко даже вырытие подпочвы, быстро разлагающейся от действия воздуха и дождевой воды,-все это мало-по-малу приготовляет землю к собственно земледельческим работам; к несчастью, здесь часты пожары. С 1865 г. по 1870 г. этими пожарами было истреблено в департаментах Ланды и Жиронды 30.000 гектаров. Нередко приписывали их злобе пастухов, недовольных исчезновением их пастбищ.
В прежнее время вся область ланд с её обработанными землями, с её рощами и редкими деревьями постоянно подвергалась опасности быть засыпанною холмами песку, поднимающимися на западе пустыни, вдоль океанического берега, при чем те из них, которые лежат к югу от Аркашона, имеют не менее 80 и 89 метров высоты и принадлежат к числу самых высоких в Европе. В конце последнего столетия, береговые дюны, гонимые морским ветром, подвигались по направлению к западу со среднею ежегодною скоростью от 20 до 25 метров; продолжая свое движение с тою же быстротою, песчаные волны могли бы покрыть Бордо в период двадцати столетий и. по всей вероятности, потопили бы его под болотными водами. Но теперь уже нечего бояться этого: человек сделал дюны неподвижными; впрочем, только благодаря беспечности человека, дюны могли стать движущимися. Предоставленные самой природе, дюны, под влиянием сырого западноевропейского климата, почти внезапно покры
91 Г Л А
ваются растительностью и становятся мало-помалу неподвижными. Во многих местах песок твердеет от действия органического и неорганического цемента, образуемого осколками раковин, остатками инфузорий, окисью железа. Растения с длинными и крепкими корнями, могущие питаться различными веществами, примешанными к кварцевому песку, пу’шами растут на дюнах и задерживают движение песчаных холмов; засыпанные песком во время бури, они пускают новые отпрыски и немедленно начинают снова свою работу; другие растения тянутся в виде веревок и покрывают всю поверхность дюн сетью лиян с многочисленными петлями. В закрытых впадинах, где скопляется плодородная земля, пускают ростки семена деревьев, занесенные сюда ветром; образуется маленькая рощица и с каждым днем все увеличивается; деревья мало-по-малу взбираются по скатам холмов-и непрерывный лес рано или поздно покроет ряд дюн. Нет никакого сомнения, что до средних веков все прибрежные дюны были покрыты рощами. В ландах, равно как и в Испании, название гора: mont или montagne применяется одинаково как к песчаным холмам, так и растущим на них деревьям. Из этого можно заключить, что все возвышенности, ставшие впоследствии подвижными, прежде были сплошь покрыты лесом, а следовательно столь же неподвижными, как и пиренейские утесы, служащие их продолжением. К тому же, на дюнах уцелели еще остатки старинных лесов: недалеко от Казо (Cazau), в южной части Аркашонского бассейна, путешественник легко может заблудиться среди гигантских сосен и дубов, имеющих более десяти метров в окружности.
Но почти все эти леса были срублены непредусмотрительными береговыми жителями или сожжены пастухами; стада выщипали траву, вытоптали почву; господствующий западный ветер снова свободно понесся по пустыне. При каждой буре, гряды холмов, над которыми кружилась пыль, подобно туману, беспрерывно подвигались к востоку; массы песку при своем движении засыпали ланды, болота, деревни и плодородные поля. Таким-то образом исчезли местечки: Диллан (Lillan), Лело (И.еlos), Сарт (Sart), Конти (Contis) и А н шиз (Anchise), так что даже неизвестно, где собственно лежали они; деревня Леж (Lege) два .раза бежала от песков: на 4 километра в 1480 г. и на 3-в 1660 г. Местечко Мимизанч» (Mimizan), одно из самых значительных в стране, было принуждено отодвинуться в свою очередь. Опасность была настолько велика, что наконец решились остановить движение соседних дюн, рассадив по ним сосны; нельзя было терять ни минуты: два
в а иг. 92
крыла песчаной насыпи загибались уже вокруг домов; их можно было принять за огромную пасть, готовую растерзать все, что ни попадет ць нее.
Первые сколько-нибудь значительные попытки остановить движение дюн во французских ландах относятся к началу восемнадцатого столетия. Опыты удались превосходно, по тем не менее нигде» не было приступлено к систематической работе над культурою прибрежья. Наконец, знаменитому Бремонтье удалось восторжествовать над рутинною оппозициею жителей, которых ему хотелось обогатить, и он, в промежуток от 1787 до 1793 г., окончательно закрепил более 250 гектаров движущихся дюн. С тех пор вопрос был решен; работа разведения лесов подвигалась мало-по-малу, и теперь 90.000 гектаров береговых дион, идущих от устьев Жиронды до устьев Адура, на протяжении более 2-х градусов широты, образуют один соси овый лес. П равда, что несоразмерная рубка деревьев разрушила на время работу закрепления, и дюны местами снова пришли в движение. Между ними есть также и такия, песок которых настолько легок и подвижен, что до сих еще пор не могли удержать его на месте: таковы дюны мыса Феррэ.
Разведение лесов в ландах, кроме того, что обогатило страну и обезопасило лежащие внутри её деревни, имело еще и другие последствия: оно улучшило местный климат. В прежнее время движущиеся холмы беспрерывно перемещали стоячия воды, расположенные вдоль восточного ската песчаной гряды; высохшие тинистые болота наполняли воздух вредными миазмами; кроме того, пруды заливали места, покрытые богатою растительностью, которая гнила и распространяла заразу на соседния деревни. Закрепление дюн дало в то же время определенные очертания смежным водным бассейнам, уровень которых постепенно понизился, так как они отделяют от себя значительное количество влаги, необходимое для питания больших деревьев. Болотные лихорадки, прежде столь опасные, уменьшились, а общее благосостояние и лучшие гигиенические условия во многих местах совершенно изгнали миланскую проказу. В былое время пятая часть всех жителей Медока лежала в постели весь август и сентябрь месяцы; благодаря так называемой медокской лихорадке (medoquines), почти все обитатели страны имели бледный цвет лица, впалые глаза и были поразительно худы.
Пруды, тянущиеся длинным рядом вдоль восточного ската цепи дюн, были, конечно, в предшествующую геологическую эпоху, бухтами океана: отделенные от него песчаным валом, они отодвинулись мало-по-малу внутрь страны. Наполнявшая их соленая вода по
93 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ И
степенно стекла, и место её заняли пресные воды дождей и источников. Таким образом, соединенным действием волн, ветра и дождей, морские бухты превратились в пресные
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 94
по временам года. Озеро это, согласно преданиям, еще немного столетий тому назад, соединялось непосредственно с морем проливом АИобруигь (Maubruch); рыбаки показы-
пруды и поднялись, так сказал, по склону континента. Наибольшая из них внутренних бухт, пруд Казо (Cazau), занимает площадь не менее (>.000 гектаров, и высота его изменяется между 19 и 20 метрами, смотря
вают еще под дюнами место, где начинался когда-то вход пролива. Было бы не трудно понизить, посредством параллельного мирю канала, уровень как этого пруда, так и остальных водных плоскостей, и образовать в то-
Г Л А В А
II.
95
же время между Гаронною и Адуром водный путь, защищенный от морских опасностей. Инженеры предложили немало проектов по этому вопросу.
Бассейн Аркашона, лежащий почти на равном расстоянии от устьев Гаронны, и Адура, является единственною ландскою лагуною, сохранившею до сих пор свободное сообщение с океаном. Воды Дейры (Иа Leyre) и других небольших, впадающих в него, притоков помогли морскому отливу удержать за собою выход; но море беспрерывно работает над сооружением плотины перед бассейном. Песчаный полуостров, известный йод именем мыса Феррэ, часто меняет свою форму; в течение последнего столетия он перемещался на несколько километров в ту или другую сторону; теперь вышедшая из воды часть кажется довольно прочною, но его подводные гряды продолжаются далеко в море и заставляют волны размывать противоположный берег, именно, подошву дюны Грав (de Иа Grave); даже ближайшие к морю хижины Аркашона подвергаются опасности *)• Переменчивость входного бара является самым серьезным препятствием в деле превращения аркашонского бассейна в большой безопасный порт, столь необходимый на берегах Гасконского залива. Самый вход довольно удобен даже для больших кораблей, так как он имеет от 7 до 8 метров глубины при самых значительных отливах; только сильный западный ветер может помешать шлюпкам проходить через него; по бар находится почти в открытом море, вне защиты берегов, п попеременные течения, ударяясь о подводные гряды, часто изменяют свое направление и заставляют корабли дрейфовать с страшною быстротою. По вычислению инженера Пэрье (Раигиег), каждый прилив средней величины вводит в бассейн массу воды в 336 миллионов кубических метров, увлекаемых обратно отливом. Так как прилив продолжается шесть часов, то, в среднем, каждую секунду вливается в бухту 15.550 кубических метров воды, что составит массу вдвое большую водной массы среднего течения Дуная. Вид этой могучей реки, идущей на встречу белеющим волнам моря, представляет восхитительное зрелище, если смотреть на него с высоты дюн.
Все стоки прудов ланд и даже морская река аркашонского бассейна загибаются к югу действием морского течения. Песчаная насыпь, лежащая на правом берегу каждого стока, удлиняется постепенно, благодаря массам песку, принесенным морем, и образует береговую цепь, направляющуюся к югу. Река.
Fr. Schrader, „Notes manuscritesV-Larronde, Дгаvaux de defense de la plage d’Arcachonu.
96 естественное течение которой удлиняется таким образом на несколько километров, должна, по необходимости, поднимать дно русла, и уровень пруда, стоком которого она служит, мало-по-малу возвышается. Чтобы снова понизить его и освободить от воды широкий пояс берега вокруг всего озера, достаточно, поэтому, регулировать стоки и дать им нормальное направление. Этим путем был понижен на несколько метров уровень прудов Суетен (Soustons) и Сен-Жюльена (Saint-Julien ), лежащих в южной часть ланд. Инженеры приступали даже, хотя и в несравненно меньших размерах, чем в Голландии и Ломбардии, к прямому выкачиванию воды из прудов. Наиболее значительною работою этого рода является осушение пруда Орксъ(Огх), лежащего недалеко от Байонны, у подошвы холмистого полуострова. Уже во времена Генриха IV думали превратить его в обработанное поле,' но дело это удалось довести до благополучного конца только в 1864 г.: обводный канал принял и отнес к морю 30 миллионов кубических метров, наполняющих водный резервуар, и 1.200 гектаров песку или илу были приобретены для земледелия.
Итак, люди, не менее природы, трудились над изменением физических условий и наружного вида прибрежья ланд; но весьма вероятно, цто в течение современного геологического периода произошли еще более значительные изменения в части берега, покрытой водами f). Риф, лежащий, согласно морским описаниям прошедшего столетия, на 25 километров к западу от аркашонского берега на глубине 6 метров, теперь совершенно исчез, так что даже не могут найти и следов его. Многочисленные свидетельства мореплавателей, рассказывающих о кусках шлака, плавающих на поверхности воды, о колебании моря, о глухом шуме, заставляют думать, что дно бискайской бухты потрясается иногда подводными извержениями. Но, не говоря уже о колебаниях дна океана, терраса, составляющая подводную закраину самого континента, значительно (вменила свое строение под влиянием работы различных геологических сил. Поверхность ланд, на вид почти горизонтальная до самой подошвы дюн, далеко не такова под водою; там склон идет, в среднем, в два раза быстрее. Не будь этого, берег пропасти в три или четыре тысячи метров глубины, занимающей центральную часть Гасконского залива, находился бы, по крайней мере, на двадцать километров далее к западу.
Очевидно, что весь берег с его подводною террасою медленно подвигается к востоку. Во
Э Dnmas-Ѵепсф, «Revue maritime et coloniale», fevrier 1876.
97 ПИРЕНЕИ, ЛАВДЫ и
время Бремонтье море захватывало ежегодно около двух метров морского берега в местности, лежащей на равном расстоянии от аркашонского бассейна и устьев Жиронды. В других местах захваты были еще значительнее, хотя в то же время, в виде исключений, берег кое-где нисколько не изменился или даже выдвинулся к морю. В общем, континент значительно отодвинулся.Нетрудно определить, как это указал г. Делесс, старинную береговую линию; для этого стоит только продолжить скат ланд через дюны до встречи его с морским уровнем.
При взгляде на береговые дюны, общая масса которых может быть исчислена в 20 пли 30 миллиардов кубических метров, можно с первого раза подумать, что морской берег наростает, вместо того, чтоб беспрерывно отступать. Вычисляют, что море и ветры выбрасывают ежегодно от пяти до шести миллионов кубических метров песку на ту часть морского берега, которая лежит между Жирондою иг Адуром. Но откуда берется вся эта масса? Нельзя думать, что волны приносят ее с юга Гасконского залива, потому что горы, образующие испанские мысы, состоят, главным образом, из меловых земель и, к тому же, омываются весьма глубоким морем, поглощающим размельченные куски утесов. Песок этот не может, равным образом, явиться с севера, так как берега Сентонжа образованы известковыми утесами. 'Остается, поэтому, признать, что сами ланды, вместе с подводным плато, доставляют материал для своих берегов. Минералогические исследования доказали, что прибрежный песок имеют состав вполне ^ждествепный с землями внутри ланд; он состоит, главным образом, из белого, желтого и черноватого кварца, перемешанного с небольшим количеством гранита, окиси железа и осколками раковин; местами, особенно у истоков рек, песок настолько крупен, что имеет вид хряща.
Захват континента идет во многих местностях настолько быстро, что его можно наблюдать простым глазом: при каждом ударе волн, море отвоевывает небольшую полосу песку. Отодвигаясь таким образом к востоку, берег раскрывает, так сказать, всю свою внутренность, так что можно изучать не только геологическое строение первобытной почвы ланд, но и остатки её прежней растительности. Равным образом, явилась возможность узнать, что человек заселял ту страну, где масса дюн катит теперь свои песчаные волны. Действительно, несомненные следы человеческой промышленности попадаются то здесь, то 'гам на узких морских наносах, служащих западною границею дюн. Возле мыса Негад (Negade) впдне-
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 98
ются развалины печи, вокруг которой разбросаны бесчисленные осколки посуды, свидетельствующей о довольно значительном техническом прогрессе; в других местах можно видеть сосновые стволы, дрова на-половину обугленные, пепел, кучи смолы и другие предметы, все вместе напоминающие те места, где располагаются теперь люди, занимающиеся гонкою древесной смолы. Далее виднеются ямы, следы людей и животных, отпечатавшиеся на слоях глины, очищенных ветром от песку. Но нигде доказательство пребывания древнего человека не попадаются в таком изобилии, как к югу от входа в аркашонский бассейн, на гравском п матокском морских берегах. Там беспрерывные захваты моря, подкапывающагося под основание дюн, обнажали наносы, торфяные ямы, ряды срубленных деревьев, носящих на себе неоспоримые следы человеческого труда; кирпичи, разбитая посуда покрывают землю, на сосновых стволах видны зарубки, сделанные топором; нашли даже отпечатки башмаков, подбитых гвоздями и весьма похожих на те, которые носят еще и теперь крестьяне ланд.
Итак несомненно, что море размыло берег ланд; но, кроме вытравливания, произошло еще оседание берега, так как все следы работы людей, которые должны были бы находиться над уровнем прилива, встречаются вровень с поверхностью воды при отливе; даже на андерносском морском берегу (Иа plage d’Andernos), к северу от аркашонского бассейна, прилив приносит каждый раз стрелы и другиявещп, сделанные из кремня и подобранные им в доисторических деревнях, залитых морем на неизвестно какой глубинех). Какова была причина этого несомненного оседания, почвы? Огромная тяжесть дюн, сжавших лежащие внизу слои, могла способствовать до известной степени факту понижения; но пе должно ли также и это явление объяснять процессом отступательного движения, который имел место по всей стране?
Тот факт, что утесистые берега северной области ланд осели, в свою очередь, оправдывает вышеупомянутую гипотезу. Полуостров, разделяющий Жиронду и океан, в своей северной оконечности, не придерживается общего направления морского берега' отделившись более 200 километров южнее от подошвы Пирепефв. Следуй он нормальному направлению, он доходил бы до островов Олорона и Рэ (Re); вместо того полуостров заворачивает к северо-востоку. Очевидно, что твердая земля потеряла здесь немало тысяч гектаров, и исчезли не одни пески, но и
9 De foltrie, «Empietement de Иа mer sur la plage d’Arcaclion».
99
Г Л А В А
II.
100
гряды утесов были залиты волнами или уменьшили свое протяжение. Самый замечательный пример подобного уменьшения утесов представляет скала, где, расположен великолепный Кордуанский маяк, огонь которого, показываясь через минуту, освещает вход в Жиронду. В наше время, прилив совершенно покрывает скалу; к ней можно пристать только во время отлива, да и тогда островок, окружающий могучий цоколь маяка, имеет весьма незначительные размеру В конце шестнадцатого столетия, когдщ архитектор Луи Дефуа (Loius de Foix) работал над постройкою башни, остров был достаточно велик и высок для того, чтобы можно было устроить на нем временные помещения для рабочих f). II в то время как остров становился все меньше и меньше, берег твердой земли отступал постепенно от маяка; в 1630 г. Гравский (de Grave) полуостров отстоял не более 5 километров от Кордуана; теперь же расстояние между ними равняется 7 километрам. Вследствие понижения материка пришлось увеличивать высоту маяка, чтобы он был виден с моря. Дельфольтрп высчитал, что ежегодное понижение равняется трем миллиметрам. Многочисленные деревни. названия которых сохранили нам хроники, были поглощены волнами или идущими впереди них дюнами. Город Сулак (Soulac), весьма богатый в эпоху английского господства, лежал в то время на берегу Жиронды и служил торговым посредником между Вордо и Лондоном. Но полуостров, уступая морю, двинулся к востоку, так что готическая церковь и развалины стен-все, что уцелело от Старого-Сулака-находятся теперь на берегу океана. Весьма вероятно, что вся часть полуострова, лежащая к северу от Сулака, превратилась бы в остров, и что море проделало бы Жиронде новое устье, если бы в дело не вмешались (быть может и ошибочно) инженеры и не закрепили бы берег дорого стоющими работами. Нигде, на всем протяжении французского берега, не было столь ожесточенной борьбы между океаном и волею человека, и нередко исход боя бывал сомнителен. Точные измерения, начиная с 1818 г. до 1816 г., доказывают, что в течение этого почти тридцатилетнего периода мыс Грав отодвинулся на 720 метров к юго-востоку; когда, наконец, было приступлено к работам, то берег ежедневно отступал более чем на 13 сантиметров. Теперь, как кажется, берег окончательно закреплен; когда плотины оседают, то достаточно снова завалить их откосы ии замазать трещины. Перешеек Гутт (des Huttes), подвергающийся опасности быть разорванным, имел прежде
1) Idem.
только 200 метров ширины, но с-техъпор, как закончена оборонительная ограда, ширина его дошла до 500 метров.
III.
Все течение Адура, благодаря различию в строении его берегов, может быть разделено на две. части: но своим источникам, река Байонны принадлежит к горной области: по своему же нижнему течению, собственно и называемому Адуром. она относится к области песков.
Первые воды Адура текут по различным долинам Арбизонской горной массы и пикъдю-Мпди-де-Бпгорра, т. е. на двадцать километров севернее главной Пиренейской цепи. Область эта изобилует дождями и снегом; ни все-таки летом засухи не редки, и ноток не мог бы питать каналы для орошения, еслибы его не поддерживали воды одного резервуара, уровень которого регулируется по желанию. Таким резервуаром служит Голубое озеро (1е lac Виен). лежащее у северной подошвы пикадюМиди-де-Бигорр, на верхнем конце высокой Леспоннской (Lesponne) долины. Туннель, прорытый в утесе на 20 метров ниже озера, изливает летом целым рядом восхитительных каскадов массу воды по 2 кубических метра в секунду, достаточную для орошения долины. Эта весьма значительная гидравлическая работа была совершена современными инженерами. Но тотчас же по выходе) из горной долины, на пять километров ниже Баньера. начинается большой канал для орошения, вырытый в конце пятого века, и который, следовательно, принадлежит к числу древнейших французских каналов. Этот искусственный поток воды, носящий название Аларпка, по имени вестгота, в царствование которого он был вырыт, стал теперь простым рукавом Адура и течет рядом с ним к востоку почти на протяжении 40 километров. Остров, образуемый этими двумя потоками. весь изрезан маленькими каналами, которые значительно увеличивают естественное плодородие почвы, так что вся долина превращена в огромный сад: там нередко можно встретить поля маиса, настоящие леса от 5 до 6 метров высоты.
У входа в ланды, каналы для орошения сближаются друг с другом и изливают остатки своей воды в русло реки, начинающей описывать обширный полукруги у подошв выдвинувшихся беарнских горных масс. Почти везде оба берега резко отличаются один от другого. По правому однообразно тянутся ланды, вереск, сосновые леса, между тем как вдоль левого возвышаются обработанные холмы, покрытые местами каштановыми и дубовыми деревьями. Все без исключе-
101 ПИРЕНЕИ; ЛАНДЫ и
ния притоки, впадающие здесь в главную реку, орошают параллельные долины, прорытые в плато старинными ледниками. Общее направление этих потоков-от юго-востока к северо-западу, по нормальному скату всей местности. Но Адур, вместо того, чтобы достигнуть моря прямо через ланды, отклоняется, наоборот, к горам; ниже Дакса (Dax) он вступает в дефплэ из холмов и извивается но направлению к югу до слияния с двумя соединенными потоками По и Олорона. Две последние реки, имеющие общее русло напространстве нескольких километров, катят вместе массу воды, далеко превышающую водную массу Адура, особенно в период мелководья; но быстрота их течения не позволяет приливу подниматься далеко по их руслу; они не судоходны выше того места, докуда доходит прилив, и в историческом отношении никогда не имели того значения, какое принадлежит Адуру, долина которого составляет естественный путь между Испаниею п бассейном Гаронны. Кроме того, длина Адура несравненно значительнее: отсюда понятно, почему он был принят за главную реку.
Течение горных ручьев у истоков Адура резко отличается от спокойного течения самой реки. Последовательные уступы долин Гаварни, Дюза, Аржеля (Argeles), где образуется главный поток, суть единственные во всех Пиренеях по грандиозным картинам, представляемым водою, то рассыпающеюся каскадами, то быстро бегущею, или медленно скользящею по дну пропастей. Восхитительные луга, образующие совершенный контраст с суровыми дефплэ, откуда выходит Гав (le Gave), и теми, куда он входит, еще более возвышают прелесть пейзажей. IИо выходе пз Лурдского ущелья, Гав должен бы был, казалось, течь в равнину, но он круто поворачивает к западу и разделяет высокие передовые холмы Беарна, усеянные эрратическими валунами, принесенн ымп сюда старинными глетчерами. Далее, пройдя под красивым мостом в Бетараме (Betharam), он входит в поросшую ивняком долину, орошаемую каналом, берущим свои воды в его русле; но в По снова начинаются холмы. Гав окончательно покидает утесы только километров за двадцать до своего впадения; он совершенно несудоходен, и им пользовались единственно для сплава деревьев, когда скаты его были еще покрыты большими лесами.
Вследствие загромождения выходов Пиренейских долин различными горными остатками, принесенными старинными глетчерами, многие из потоков нередко меняли свое течение. Так, ручей По протекал к Тарбу в начале долинами Бенак (Вепас) на востоке, затем долинами Оссун (Ossun) на западе; вслед за этим он проложил себе путь по
БАССЕЙН ГАРОНПЫ. 102
долине Понтак (Pontacp), где течет теперь небольшая речка Ус (Ousse), впадающая вгь поток; наконец, снова наткнувшись на обломки нагроможденных им самим утесов, он проделал себе нынешнее русло чрез дефилэ Сен-Пэ (Saint-Pe); но было бы нетрудно отвести каналом часть его вод в долину Адура, что и было недавно предложено. Ручей Оссо, сливающийся с ручьем Олорон, как кажется, тоже придерживался последовательно четырех направлений. С самого начала он впадал в По, недалеко от того места, где теперь находится город Ней (Nay); затем, направляясь прямо к северу, он заливал долину Неез (Neez), которую он снабжает еще известным количеством воды чрез подземный канал длиною в 8 километров, орошающий берега города По. Третье русло ручья, поворачивая возле Арюди (Arudy) к северозападу, спускалось к Олорону долиною, где проходит теперь ручей Арриугастон (Arriougaston). Наконец, настоящее русло потока тоже перемещалось несколько раз.
Ниже Байонны, где река, подвергаясь действию прилива и отлива, принимает уже вид морского лимана, Адур, в свою очередь, нередко менял течение. Старинные архивы свидетельствуют, что в конце четырнадцатого столетия, река, извивая свое русло в направлении совершенно обратном направлению всех остальных потоков ланд, впадала в море на 20 километров севернее теперешнего устья, в том месте, где Будпго (Boudigau) вливает в океан свои воды, почерневшие от действия дубильного вещества вереска. С геологической точки зрения несомненно, что здесь именно проходит настоящая демаркационная линия между пиренейскою областью и областью ланд. Хотя ряд береговых скала» заканчивается между Биаррицом и теперешним устьем Адура, однако слои утесов идут под морем к северу, через бар реки. Г. Дефолпн (de Foiin), зондируя море на глубине 80 и 90 метров, доказал, что свойственное Биаррицу геологическое строение продолжается до залитого водою «Коровьего плато», лежащего на одной широте съКапбретоном (Capbreton). Отроги горной системы Пиренеев ограничиваются на севере глубокою морскою ямою, известною под именем Буф (Guuf) и образующею среди окружающих её бурунов естественный рейд, где. преследуемые бурей, корабли находят относительно спокойное море. Направление этого Гуфа впол не перпендикулярно к той части берега, где заканчивается изгиб залива и откуда идет почти прямая береговая линия ланд. Когда Адур изливался в море у Капбретона, то большой гуфский рейд служил естественным продолжением устьев реки, между тем как теперь оно выходит в одно пз наиболее опасных местъ
103
Г Л А В А II.
104
залива. Конечно, не может быть и речи о том, чтобы заставить реку течь в её прежнем русле, но было бы желательно устроить безопасный порт в восточной оконечности Гуфа, которая начинается только на расстоянии 400 метров от самого низкого места отлива. Знаменитая прежде гавань, которая могла вооружить до ста кораблей и откуда отплыли моряки, открывшие канадский остров Кап-Бретон, снова получила бы мало-по-малу значение.
Насколько известно из истории, река в первый раз изменила свое русло, как мы уже сказали, в конце четырнадцатого столетия. Сильная буря завалила выход и заставила воды течь в северном направлении, параллельно восточной подошве дюн. Только на 36 километров севернее Байонны, в том месте, где сгруппировались бедные постройки Старых Устьев, мог Адур пробить себе выход. В течение двух веков сохранял он это направление и сохранил бы его быть может и теперь, если бы люди не захотели сократить длину реки. С средины шестнадцатого столетия работали они над срытием перешейка из дюн, отделяющего Байонну от моря, тем, чтобы понизить таким образом уровень Адура и открыть ему свободный путь к океану. Им удалось, наконец, сделать это в 1571 г., благодаря страшному наводнению, смывшему все препятствия. Канал или «буко» (устье-boucau) Нёф (Neuf) образовался в том месте, где он находится теперь. Высокие насыпи идут по северному берегу реки и мешают ей вернуться в её прежнее ложе, уцелевшее еще до самых Старых Устьев, в виде ряда удлиненных озер.
Моряки совершенно основательно страшатся Адурского бара, Состоит он из песку и хряща, оторванного волнами от залитых морем утесов, и беспрерывно перемещается под влиянием ветров и морской зыби. К тому же, устья реки настолько узки, что корабли едва проходят в него. С тех пор, как произошло отклонение Адура от его собственного пути, не переставали работать над перемещением бара, при чем, следуют различным и часто совершенно противоположным один другому планам. В настоящее время остановились на системе несплошных плотин, при чем удалось получить среднюю глубину от 5 до 6 метров над входным баром во время прилива. Тем не менее, фарватер продолжает изменяться; случалось даже, хотя и крайне редко, что весь водный поток проходил под плотинами, а устья во всю их ширину были заняты песочною грядою.
Не все течение Гаронны, описывающей огромную дугу, концентричную с дугою Адура, лежит в пределах французской территории; её главный источник находится в Испании и
даже на южном склоне раздельной цепи. Снега и льды Иэту дают начало потоку, ниспадающему внезапно недалеко от источников Эзеры-де-Венаск (cTEsera de Venasque) в пропасть, известную под именем «ямы быка», быть может по причине рева низвергающейся туда воды. Исчезнувшая водная масса проходит по подземным каналам чрез всю горную гряду и появляется на противоположном скате цепи на 4 километра далее и на 600 метров ниже исходного пункта. Древние обитатели Пиренеев назвали второй источник Goueil de Joueou (Глаз Бога), как чудо действительно божественного происхождения. Могучия струи воды вырываются из боков выдвинувшагося вперед утеса, покрытого соснами, и, раздвинув корни деревьев и нагроможденные обломки, низвергаются с высоты 30 метров по обеим сторонам каменной лестницы с неравными ступенями. У самой подошвы водопада, Гаронна сливается с первым своим притоком, затем, у холма Кастфллеон (Castelleon) принимает другую Гаронну, перерезывающую с востока на запад испанскую долину Аран (Агап),п, став уже значительною рекою, течет к северу и входит во Францию между мраморными стенами, образующими дефилэ Сен-Бэат (SaintBeat).
Восточную Гаронну аранцы считают за главный рукав, а за исток признают чуть видный родничек, струящийся по мураве Беретской Ила, в одном из наиболее оживленных ущелий испанской Араны. Этот-то родник, который никогда не вьисыхает, пе разливается и не замерзает, который всегда может утолить жажду путника, несть настоящая Гаронна, а не те шумные потоки, которые с ревом бегут в соседния долины х).
Первый большой французский приток Гаронны, Пик-де-Люшон (Pique de Luchon), приносит ей значительную массу воды, так как он сам питается водами одного из наиболее обширных пиренейских ледников. Увеличившись на одну треть, река выходит из долины Люшона с тем, чтобы, пройдя под холмом, где стоит Сен-Бертран-деKoMMHHrb(Saint-Bertrand de Comminges),вступить в ущелье Тибиран-Жонак (TibiranJaunac) и соединиться с Нэстой (Neste), спустившеюся с широкой, грандиозной веселой Орской долины. Область эта-одна из наиболее богатых во всей Франции живописными пейзажами, с их контрастом между прелестными долинами и могучими горами.
У впадения Нэсты, Гаронна, став вдвое больше, наталкивается на подошву обширного плато, образованного из остатков горных пород, нанесенных двигавшимися здесь ко-
х) Fr. Schrader, „Eulletin du Club Alpin“, VIL 1880.
105 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ И
гда-то ледяными потоками, и должна проложить себе выход к востоку, чтобы обогнусь замечательно правильною дугою чудовищную груду камней и хряща. Одного взгляда на карту до
бассейн гаронны. ' 106
жат к бассейну Адура, а другие к бассейну Гаронны, берут начало почти одна около другой и затем расходятся подобно полоскам веера. Реку Бейз (Bayse), текущую прпбли-
статочно, чтобы уоедпться, что текучия воды, на пространстве между гаронскимп «энэстами» и «гавани» Беарна, образуют совершенно исключительный гидрографический бассейн. Здесь все реки, из которых одни принадлеГеография Реклю. т. II.
зптельно по направленно меридиана, от ланд Капверн (Сарѵегп) до долины Эгилльон (Aiguillon), можно рассматривать, как среднюю ветвь всей этой радиусной системы, которая, следуя общему склону континента, наира-
49
107
ГЛАВА
II.
108
вляется к западу, к берегам Атлантического океана. Русло рек и ручьев, спускающихся с вышеупомянутого плато, очевидно намечены уже заранее самою формою откосов, выдвинутых глетчерами за цепь. Беарнские и французские Лыосы (Luys), Лют (Louts),ra6a (Gabas), Арсиз (Arcis), Миду (Midou), Дуз (Douze), Аррос (Arros), Осс (Osse), Бейза, Ж’ер (Gers), Арра(Агпи1з),Жимона (Gimone), Сава ( Save) и другие менее значительные потоки, изливающиеся с плато в Адур и Гаронну, работают теперь над расчисткою того, что было нанесено прежними реками; их волны. всегда почти окрашенные глиною, свидетельствуют о разрушительной работе. Нигде так не очевидно влияние вращения земли около оси на течение рек, как в этой области южной Франции. Склоны почти всех долин обращены к западу, между тем, как с востока высятся утесы с размытым основанием: груды, наваленные на левом берегу, уже унесены, и теперь потоки приступили к разрушению правого берега. Факты эти хорошо знакомы путешественникам, посетившим плоскогорья Жера ^Gers). Все дороги..последовательно перерезывающие несколько долин по направлению с востока на запад, поднимаются отлого, между тем их протпвуположные спуски крайне круты.
Притоки Гаронны справа редко отличаются по их направлению от притоков Гаронны слева. Источники их вовсе не лежат едина» около другого, но разбросаны более чем на 700 километров полуокружности, идущей от границ Арагона (Aragon) до Лимузинского плато, чрез Севенны, Канталь (Canta!) и МонъДор (Mont Dore). Притоки, спускающиеся с Пиренеев, текут вообще по направлению с юго-востока к северо-западу, в то время как притоки, берущие начало в средней Франции, несутся, приблизительно, параллельно экватору. Первые похожи вообще на западные «гавы», вторые же, Тарн, Авейрон, Лот и Дордонья, имеют совершенно особый характер, обусловленный различием рельефа и геологического строения почвы; а потому необходимо изучать их вместе с местностью, где они берут свое начало. К тому же, благодаря обширности их бассейна, их водная масса значительно превышает таковую же пиренейских притоков правого берега. Последние пополняются только водами снегов и дождей, упавших на северный склон гор, между долинами Арапскою и Андоррскою. Один из них, Сала (Salat), вытекающий по соседству с восточною Гаронною, обязан своим названием соляным источникам его берегов; название второго Арьежа, берущего свое начало на пастбищах, принадлежащих Андоррской республике, вовсе не производится от латинского (Aurigera). - У носительница Золота
(Charricuse d’Or), хота золотые блестки и попадаются кое-где па. его песчаных берегах; самая последовательность названий Арьежа (пли лучше-ла Рьежа), Arega, Aregia, Егеуа, доказывает, что слово это есть синонима» слова «река», имеющего и другие синонимы, наприм,. Риза (Rize) или Арица (Arize),-название принадлежащее одной соседней с Арьежом реке, проходящей по знаменитому подземелью Мас-Азиль1).
Уступая по длине Луаре и занимая значительно меньший бассейн, Гаронна, однако, катит массу воды, в среднем, несравненно больше, чем центральная река Франции. Причина этого лежит в изобилии дождей и в характере местности. Пиренеи и горы Овэрни круглый год орошаются гораздо лучше, чем какая-либо другая область Франции, через что притоки Гаронны никогда, не высыхают,чему нередко подвергаются реки южного склона Севенн; кроме того, постоянные снега Пиренеев достаточно питают реки в период мелководья. когда дождевые воды чрезвычайно быстро поглощаются высохшею землею. Но если уровень Гаронны никогда не падает столь низко, как уровень Луары, он зато только изредка поднимается на одинаковую с ним высоту. Для этого необходимо совпадение двух условий: сильного дождя и теплого ветра в горах; тогда огромные массы воды с страшною быстротою низвергаются в долину Гаронны и заливают раскинувшиеся там деревни. Случается это обыкновенно в мае или июне.
В доисторическую эпоху, озера, лежающие на известном расстоянии одно от другого, служили резервуарами водам, вышедшим из берегов, и регулировали течение реки: именно, великолепная долина Ривьер, где и теперь еще видны утесистые острова, поднимающиеся надч» наносною землею, была уравнителем Гаронны, подобно тому, как Констанцкое озеро служит таковым же для Рейна, а Женевское--для Роны; но озеро это мало-по-малу было засыпано в своей верхней части и вытекло в нижней, через ущелье Сен-Мартори (Saint-Martory), так что наводнения сделались более внезапными и опасными. Известно, что в течение последних трех столетий, самое сильное наводнение было в 1875 г. Вода поднялась тогда в некоторых местах более чем на 13 метров над средним уровнем; огромное количество мостов было снесено; Тулуза частью была залита; её фабрики разрушены или опустошены: мосты обвалились, за исключением одного, самого старинного из всех мостов, перекинутых через реку ниже Арьежа; предместье Сеиг-Сиприан (Saint-
*) Roschach, „Foix et Uoniminges“;-F. Blade, „Etude sur la vallee d’Andorreu, p. 63 et 64.
109 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ Л
Сургиен). город с двадцатью тысячами жителей, раскинутый на левом берегу против Тулузы, и многие деревни были окончательно разрушены, при чем под их развалинами погибли сотни людей. Потери, причиненные наводнением, простирались до 85 миллионов франков; было смыто до 7.000 домов; кроме того, поля настолько завалило камнями, что об их обработке нечего было и думать в течение нескольких лет. Высота воды над обыкновенным уровнем была в 1870 г.: Тулуза 7м,36; Кастет (Castets) 12 м,97; в 1875 г.: Тулуза 9 м ,7 0; Ажан 11 м ,70; Кастет ( Castets) 13 м ,34. Что же касается до удивительно плодородных долин, орошаемых рекою в её среднем течении, то хотя их взрытые водою поля и вырванные с корнем деревья представляют крайне печальное зрелище, однако, нанесенный ил настолько удобрил почву, что она стала плодороднее. Дома тоже будут построены вновь и при том из более крепкого матерьяла, что даст пм возможность устоять при новом напоре воды. Всетаки останется великая проблема регуляризации рек посадкою деревьев и благоразумным распределением вод. Население Пиренеев живет исключительно продуктами пастбищ; отсюда вытекает их враждебное отношение к разведению деревьев, и этим объясняется, отчего все попытки возвратить горам их старинное украшение, леса, до сих пор имели так мало успеха.
Огромная водная масса Гаронны и её притоков далеко не приносит той пользы, какую она могла бы приносить, если бы ее утилизировали, как следует, для ирригации полей. В бассейне Гаронны нет такого канала для орошения, который можно было бы сравнить с каналом Аларика, долины Адура. Канал Сан-Мартори, который начинается недалеко от впадения Сала в Гаронну и несет до 10 куб. метров воды в секунду по всей западной части долины до Тулузы, орошает едва 1.200 гектаров, т. е. одиннадцатую часть всей площади, требующей орошения. Что же касается до канала Сарранколпна (Sarrancolin), проведенного весьма смело из высокой долины Песты к Ланмезанскому (Lannemezan) плато, то он почти совершенно бесполезен; хотя ему даны такие размеры, чтоб он мог нести ежесекундно от 6 до 7 куб. метров воды, но, в сущности, он никогда не разносит более 3 куб. метров, а летом только по 1 куб. метру. Причина этого лежит в свойствах русла тего верхнего течения. Известковая почва везде покрыта трещинами и позволяет воде сбегать в подземные пещеры, между тем как на глинистой вся потеря воды ограничивается одним испарением. К несчастию, воды этого канала, достигнув средины ланд, не имеющих ни малейших нужд в орошении, но
БАССЕЙН ГАРОННЫ.' 110
которым необходимо было бы известковое удобрение, пробегают еще бесполезно по пустынному плато.
Инженер Дюпоншель ’) предлагает воспользоваться этим каналом, а равно и другими потоками, спускающимися с Пиренеев, для сноса горных обломков, образующих холмы Жера (Gers),n для распределения их по неплодородной почве гасконских ланд. Множество отлогостей, покрывающихся рытвинами от малейших дождей, могут быть, действительно легко уничтожены, если пустить по ним сильную струю воды из проведенного канала. Огромные массы земли, низвергаясь в долину, будут снесены к могучему сточному желобу, который можно заставить следовать по гряде плато ланд, между бассейнами Гаронны и Адура. Песок, как вещество более тяжелое, остановится на дороге и будет выкинут из канала, между тем как глина и известковый ил пойдут далее по склону и могут быть распределены по желанию земледельцев. Работа эта, в сущности, отличается только большими размерами от работы сплавливания земли, практикуемой по берегам рек. Нет никакого сомнения, что этим путем можно было бы создать весьма плодородные искусственные поля, которые заняли бы место пустынных ланд. Превращение 1,200,000 гектаров бесплодной земли в плодородную стоит того, чтобы для этой цели были предприняты значительные работы по канализации.
По вычислению Дюподшеля можно бы было, не нарушая ничьих прав собственности, в течение пяти месяцев в году обводнять ланды, вливая 12 куб. метров в секунду, что дало бы возможность обводнять 15.000 гектаров ежегодно.
Если водами Гаронны до сих пор почти не воспользовались для орошения её берегов, то они по крайней мере отчасти утилизованы для целей навигации. Вдоль реки идет боковой канал, служащий продолжением южного, соединяющего бассейн Гаронны с Средиземным морем. Повыше Тулузы он идет сначала по правому берегу Гаронны и пересекает Тарн по великолепному мосту, затем, у Ажана, переходит на другой берег Гаронны по грандиозному мосту на двадцати трех арках и, наконец, впадает у Кастета (Castets) в реку, которая немного выше принимает Дро (Dropt), глубокий мутный поток, спускающийся с Перигорских высот (Perigord). Здесь морской прилив делает реку судоходною круглый год; но, как и на Сене, и Луаре, только ниже, там, где волны правильно поднимаются па известную высоту, могло быть положено основание большому морскому порту.
„Creation иГип sol fertile ala surface des landes de Gascogne“. Montpellier 1864.-
*
111
Г Л А вА
И.
112
Вниз от Бордо, река, протекая по мягкому руслу, беспрерывно размываемому морским приливом и отливом, значительно расширяется. Треугольный полуостров, разделяющий Гаронну от её соперницы, Дордоньи, носит название «Между Двух-Mopefl», как будто он в самом деле лежит между двумя морями. Дордонья, действительно, весьма широкая река, по которой прилив поднимается вверх на 90 километров; даже в порте Лпбурн (Libourпе), дальше которого не идут корабли, прилив и отлив позволяют строить морские, суда и спускать их в Иль (Isle), простой приток Дордоньи. В том месте, где река, разлившаяся уже более чем на 500 метров, начинает походить на морской рукав, висячий мост Сен-Андрэ-де-Кюбзакъ(8аип1-Апйгё-беCubzac), который был бы образцовым произведением строительного искусства, будь он покрепче, позволяфтъкораблямъпроходитьпод собою, не убирая парусов. В этой части русла Дордоньи, прилив, задерживаемый то здесь, то там неровностями ложа и береговыми выступами, поднимается целым рядом пенистых волн. Говорят, что явление это стало интенсивнее с тех пор, как русло Гаронны съузилось немного повыше слияния её с Дордоныо.Другой мост-виадук в 550 метров длины-самый длинный во Франции: наконец мост трубчатой системы, но которому идет железная дорога из Нанта в Бордо.
Соединившись в одну реку у Бек д’Амбез (Вес d’Ambez), или «Слияния Двухъ», водные массы Гаронны и Дордоньи катятся вместе в русле шириною до 3 километров. Чем ближе река подходит к морю, тем шире и шире становится русло, увеличившись постепенно вдвое или даже вчетверо; но в устьях берега снова сближаются. Если рассматривать лиман не с вершины какого-нибудь мыса, а просто с берега, то нет возможности отличить даже общее очертание его противоположного края; небольшие сосновые рощи, разделенные между собою беловатыми линиями воды, образуют как бы архипелаг; река стала похожа на море, усеянное островами и островками. Хотя, к несчастью, лиман и изобилует грядами ила, но все-таки он глубже, чем лиманы большинства рек Европы; глубина собственно устья, между Ройаном (Royan) и мысом Грав, доходит до 32 метров.
С гидрологической точки зрения, лиман Жиронды должен быть рассматриваем как настоящий морской залив. Что же касается собственно до названия лимана, то, как кажется, оно происходит от испорченного слова Гаронна (Garumma, Garunda) и применялось прежде ко всей части реки от Бордо до Рионса (Rions), Жиронды и Лареоля (Иа Reole)1)На
‘) Ernest Desjardins, „Notes inanuscrites“.
10 километров выше устья, в так называемом илистом «конке» (conche) Мешера (Меchers), идет лов устриц и производится разработка солончаков, из чего можно заключить, что там на 1.000 частей воды приходится не менее 20 частей различных солей: другими словами, что вода там более солона, чем в Черном или Балтийском морях, или даже Каттегате. Китообразные животные и морские рыбы входят в устье вместе с приливом: морские свиньи продолжают играть вокруг кораблей, как будто кругом них все еще открытое море. Среди гостей, явившихся из океана, находится «мэгръ» (Sciaena aquila), одна из тех «поющих рыбъ», которые столь редки в морской фауне. Когда судно проходит среди стаимэгр, то слышится странный концерт голосов, похожих на звук органных трубок. Пораженные этою странною музыкою, экипажи кораблей терялись от ужаса, полагая, что вода льется со всех сторон в подводную часть корабля.
Берега лимана носят на себе следы весьма значительных геологических изменений. Подобно Гаронне, которая в большей части своего течения напирает на правый берег и освобождает левый, лиман Жиронды понемногу разрушает свой северо-восточный берег и наваливает груды игу на юго-западный. Все холмы Сентонжского прибрежья оканчиваются крутыми скатами, беспрерывно подтачиваемыми морским прибоем; и теперь еще во время отливов можно видеть подошвы известковых утесов, размытых волнами; немало снесено было ими и деревень. Жэрио (Geriost), занимавшая вершину холма к востоку от Ройана (Royan), обрушилась вместе с высоким утесом, на котором она была расположена; та же участь постигла бы и Тальмон (Talmont), лежащий еще восточнее, на оконечности одного полуострова, если бы не прибегли для его защиты к специальным работам.
Обширные болота, бывшие когда-то руслом реиси, далеко простираются внутрь полуострова нижнего Медока; таковы польдеры Малой Фландрии, высушенные голландцами в первой половине семнадцатого столетия, болотистые пространства Сен-Вивьэна (Sain-Vivien), и древние солончаки Вердона (Verdon). Самый высокий пункт всей страны, простой пригорок в 12 метров высоты, и который еще до сих пор носит, вместе с соседнею деревнею, имя Ио, данное ему в честь Юпитера, был не более двух столетий тому назад островом Жиронды. Около двадцати километров к югу от нынешнего устья Жиронды, начиная от болот Малой Фландрии, через весь полуостров Медок, подобно старинному руслу реки извивается широкая болотистая впадина, которая далее перерезы
113 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ И
вает надвое ряды дюн, и, наконец, сливается с морским берегом. Другие болота, лежащие более к северу, тоже указывают на прохождение здесь .Жиронды. Очевидно, что устья реки имели прежде совершенно другое направление, так что пространство, занятое теперь мысом Гран, было островом, отделенным рукавом Жиронды.
Новые геологические изменения подготовляются мало-по-малу, вне береговой линии, чрез образование и перемещение песчаных гряд. В настоящее время, Жиронда и Кордуанский залив соединяются с открытым морем посредством двух больших каналов: северного или Кубрского (Coubre) прохода, идущего вдоль сентонжского прибрежья, и прохода Грав, отделяющего Кордуан от береговых ланд. Третий проход, Мастельэ (Mastelier), бывший еще в средине восемнадцатого столетия самым глубоким и наиболее посещаемым, мало-по-малу сгладился; его место заняла мель Мовэз (Иа Mauvaise), чрезвычайно опасная для судов по причине её крутых скатов. При каждом новом измерении узнают, что мели изменили свое очертание, а течения-свое направление; менее чем в одно столетие мель Мовэз переместилась на 8 километров к западу, в то время, как мель Квивра (1е Сниѵгф) двигалась в противоположном направлении. Все эти изменения очертаний морского дна весьма опасны для мореплавания. Гидрографические карты указывают на состояние каналов только в момент измерений; не успеют еще вновь отпечатанные листки лопасть в руки мореплавателям, как конфигурация мелей уже изменилась; лоцманы беспрерывно изучают эти изменения. При всем том, проходы Жиронды, превосходно обставленные баканами, башнями и маяками, принадлежат к числу наиболее удобных речных проходов; в северном проходе, даже во время отлива, нет нигде менее 12 метров глубины. Вычисления показывают, что во время прилива ежесекундно входит в лиман более 300.000 куб. метров воды, и то же самое количество, идя назад, при отливе, очищает каналы от ила. Что значат в сравнении с этою чудовищною массою воды Гаронны и Дордоныи, даже во время наводнений? Обыкновенно, почти нет возможности вычислить, какая часть пресной воды находится в Гаронне во время прилива.
IV.
Восточные Пиренеи с их водами, изливающимися в Средиземное море, дали свое название одному департаменту, который более чем какой-либо другой походит своим климатом, произведениями, нравами и языком жителей на соседнюю с ним Каталонию. Не
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 114
большая часть департамента, именно та, где Сегр берет свое начало, принадлежит уже к бассейну Эбро, да и вся эта местность, за исключением части долины Агли (Agiy), стала французскою, в политическом отношении, только, с средины семнадцатого столетия; к тому же, высота гор, узкость долин, малая доступность ущелий, отсутствие удобных дорог,-все это надолго удержало здешних жителей в стороне от остальной Франции. Цепи гор сазпи послужили естественными линиями деления в стране. Долина Теха называется Валлеспиръ(ѴаИИезриг) (суровая долина-Vallis aspera). Бассейн Реарта (Reart), к востоку от Канигу, носит аналогичное название: это округ Аспр (des Aspres). Теха орошает Конфлен (Conflent) в его гористой части, где в изобилии впадают в нее притоки из боковых долин; затем, -спустившись в равнину, протекает по полям Русильона. Агли, берущий начало в Корбьерах, принимает все воды Фенульада (Fenouillades), между тем как в восточной части департамента высокая долина Ода образует Капзир (Capsir), а в южной части бассейн Сегра известен под именем Сердапьи (Cerdagne). Каждая из этих долин, весьма обильно орошаемых, ибо по департаменту проходят оросительные каналы на протяжении 1.200 километров, орошающие 50.000 гектаров земли,-отличается присущим ей богатством, тем не менее, благодаря значительному пространству, запятому бесплодными утесами, здешнее население далеко уступает в плотности населению не гористых областей. Департамент Восточных Пиренеев, один пз самых малых во Франции, в то же время один из менее населенных. Пространство-4.112 квадратных километров. Население 210.125 человек. На 1 квадратный метр 51 человек.
Самая южная долина департамента и всей континентальной Франции, Валлеспир, представляет собою один из интереснейших округов по своим диким пли грандиозным пейзажам, старинным местечкам, произведениям и нравам населяющих его офранцузившихся каталонцев. Путешественник останавливается здесь по необходимости на каждом шагу. У начала долины расстилаются пастбища Костабона (Gostabona); ниже, на террасе, сверкают серные воды IIpecTbi(Preste), впадающей в Тех; затем, у подошвы гигантской горной массы Канигу, приютился маленький городок Пра-де-Молло (Prats-deMollo), известный когда-то своими суконными фабриками, с его укреплениями, назначенными для защиты важного прохода Арфсъ(Агез). Еще ниже, против горы Ватер (Batere), славящейся своею железною рудою, виднеется восхитительная долина Квера (Quera), которая поднимается по направлению к Сен-Лоран-де-
115
Г Л А В А ’ П.
Сердан (Saint-Lau rent de Cerdans) до многочисленных вилл, окруженных каштанами и по направлению к Кустуж (Coustouges), этой Кустодиа (Custodia) средних веков, до весьма интересной гранитной церкви. Другой старинн ый город, Арл (Aries, Arulas), расположенный как-бы в воронке на берегу Теха, служит коммерческим центром для всей долины и снабжает французских и испанских каталонцев ножами и другими железными изделиями. Вниз по долине, в мрачном ущелье Мондони (Mondony) лежит Амели Лэбен (Amelie-les-Bains) с его военным госпиталем, гостиницами, с его будто-бы римскими теплыми банями, где круглый год можно получать серную воду. Наконец, в Валлеснира находится главный город округа, Дерет.(Ceret), окруженный еще своими старинными стенами; его каменный мост, переброшенный через Тех пониже города, с пролетом в 45 метров, принадлежит к числу самых смелых работ средневекового строительного искусства.
Восточные Альберы, с их крутыми скатами и сторожевыми башнями, интересны не менее долины Теха. Повыше Булу (Boulou) и его заведения железистых вод, находится знаменитый «Пертусъ»,-это дорога в Испанию, вся усеянная укреплениями, начиная с Тгороеа Помпея и «Клюзов Мавровъ» и кончая современным фортом Бельгардод (Bellegarde). Другой более трудный путь идет вдоль берегов Средиземного моря до Порт-Вандр (Port-Vendres); по выходе из Аржеля-сюръМэр (Argeles-sur-Mer), который когда-то действительно лежал на берегу моря, но теперь оттеснен от него наносами реки Массанны (Massanne), дорога огибает восточные мысы Альберов, охраняемые на берегах их двух бухт двумя городами, Каллиуром (Calliour) и Порт-Вандром, над которыми, в свою очередь, господствует форт Сен-Эльм (SaintЕ1те).Живописный и грациозный Каллиур, старинное название которого Кошолибери (Caucholiberi, Cauco-Uliberri) напоминает его иберийское происхождение, имеет весьма маленькую гавань, куда изредка заходят каботажные суда и лодки рыбаков, занимающихся ловлею сардинок; здесь считается до 140 судов и 800 человек занимающихся ловлею сардинок. Недавно еще он имел большее значение, чем Порт-Вандр, старинный «Порт Венеры», куда могут входить весьма глубоко сидящие корабли. Проход Порта-Вандр имеет не менее 19 метров глубины; внутренний рейд, защищенный баром, имеет 13 метров средней глубины, а бассейн военного порта, длиною в один километр, углублен до 9 метров. Вход в порт освещается маяком, построенным на Биарской скале. Этот маяк, имеющий 216 метров высоты, самый высокий набе-
11С>
регах Франции. Название Биар или Беар- арабского происхождения и обозначает «мыс колодцевъ». Как место остановки во время бурь, Порт-Вандр представляет незаменимые преимущества, но он не может иметь большего торгового значения, так как слишком удален от долины Руссильона; он не соединен еще железною дорогою с Барцелоною, да и самый этот путь может отвлечь от него часть грузов. Тем не менее, если учредится правильное пароходное сообщение между Порт-Вандром и Алжиром, то город найдет в новой торговле весьма важный элемент для своего благосостояния. Главным предметом вывоза является великолепное вино, собираемое с холмов Каллиура, и далее к югу в маленькой долине Банью-Сюр-Мэр (Banyulssur-Mer), красивого городка с отличным климатом. Жители, возделывающие здешния вина, довольствуются небольшим количеством, ноони хотят, чтоб по качеству вина их были превосходны; в среднем, им достаточно получить от 10 до 12 гектолитров с гектара. Самое лучшее местное вино называется «ранцио» (гапсио). Нго обыкновенно разливают в маленькие боченки, где уже прежде было вино из черного винограда, и не трогают в течение десяти лет; только в конце этого периода делается оно действительно превосходным вином, хотя по количеству находящихся в нем укрепляющих веществ и уступает вину из красного баньюского винограда, которое употребляется в госпиталях, как тоническое средство, не уступающее почти хинному вину
Банью служит также рыболовным портом,, где более сотни лодок занимаются ловлею сардина, и анчоусов; но коралловая ловля, некогда очень распространенная здесь, теперь совершенно заброшена. Банью предстоит большая будущность в качестве «зимней станции». Во всей Франции нет другого места, которые было бы так хорошо защищено, как Балъори или «Золотая долина»; это самый удобный уголок для акклиматизации экзотических растений. Не очень давно Лаказ-Дютье основал близ Банью зоологическо-морскую лабораторию, которая, дополняя собою Роскоффскую, привлекает к этому южному пункту Франции многих ученых. К югу от разростающагося города Банью нарождается новое торговое местечко Цербер, международная станция, построенная на огромной насыпи, при входе в туннель в один километр длиною, ведущий в испанскую территорию.
Область Аспров, склоняющаяся на восток от Канигу к берегу Средиземного моря, заслуживает своего названия бесплодностью своих высоких каменистых холмов; повсюду,
Olivier;-Bonchardat, „Revue scientifique“, 8 fevrier 1873.
117 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ И
где по склонам разведены виноградники, земля дает обильны^ сборы, как например в окрестностях Тюира и близъМа-Дё, древнего командорства тамплиеров. Местности, достаточно низкие для проведения ирригационных вод Рфара и его притоков, чрезвычайно плодородны. Чтобы увеличить их поверхность, было совершенно осушено древнее озеро Вилльнёв-де-ла-Рого, в которое изливался Реар во время своих внезапных наводнений; но лагуна Сан-Назер, отделяемая от моря лишь узкою береговою полосою и принимающая избыток вод Рфара, занимает еще значительное пространство и на её соляных берегах невозможно никакое земледелие. Главный город округа Аспров, представляющий значительный исторический интерес, есть Эльн, древний Иллиберри, или «Новый городъ» иберов, названный в четвертом веке Еленою в честь матери Константина; к его собору, построенному в одиннадцатом веке на пригорке, под городом, прилегает великолепный монастырь, окруженный аркадами из белого мрамора. Следы древностей находятся на большом пространстве по равнине, до Тур-Бас-Эльна, части города, ограниченной некогда руслом Тета, перемещенным теперь далее к югу*).
Главная долина восточных Пиренеев есть долина Тета, которую охраняет в её начале крепость Монлуи, построенная на месте, выбранном Вобаном. Воздвигнутая на одинокой скале с крутыми откосами, она господствуфт разом над тремя путями: перпиньянским через ущелья Тета, французской Серданьи через ушелье Порш, капсирским и каркассонским через Кильяну; но эти стратегические удобства куплены дорогою ценою. Монлуи, находясь на высоте 1.600 метров, представляет самый высокий военный пункт во Франции; он находится на 344 метра выше Бриансона, и средняя температура в нем ниже, чем в последнем; поэтому всего несколько сотен жителей согласились проводить там жизнь, подвергаясь скверному ветру, ужасному «carcanet» или ветру «канканьеровъ».
Эта область Пиренеев всех богаче минеральными водами, которые текут даже у подошвы скалы Монлуи; на западе же находятся обильные источники Лас-Эскальдас или «теплые», бьющие в одной долине горной группы Карлитт, откуда видна под ногами вся французская: Серданья с заключенною в ней испанскою Лливиею. На востоке, в долине Тета бьет тридцать чрезвычайно богатых кремнеземом сернистых источников, указывающих на существование настоящего теплого подземного озера, и наполняющих иногда парами всю маленькую долину, под которою начинается мрачное ушелье Гро д’Олфтт; немало
Э Лентерик, «Villes mortes dngolfede Lyon».
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 118
больных ищут выздоровления от этих водъВ ущельях скал пропадают бесполезно еще и другие источники, но купанья Молит, находящиеся в настоящей пропасти на берегу ручья Кастелланы, посещаются весьма усердно. Вернетские же воды в долине, над которою господствует с юго-востока величественная масса Канигу, славятся своими целебными свойствами во всем свете.
Железная руда, преимугцествен но идущая для выделки стали, составляет другое естественное богатство верхней долины Тета. Для. облегчения эксплоатации этой руды и была собственно устроена железная дорога из Перпиньяна в Прад, значительная часть которой куплей а немецкий и заводчи ками. Впрочем, местная металлургическая промышленность, представляемая главным образом заводом Риа, между маленьким укрепленным городом Вилльнев-де-Конфлан и Прадом, главным городом округа, имеет лишь местное значение, и руда обработывается преимущественно в дальних местах. Прад, «Paradis du Conflent», Винса, Иль, Миллас и все дфрфвниРивераля до ворот Перпиньяна обязаны своим благосостоянием преимущественно плодотворным водам Тета, который разветвляется на тысячи канал ов, текущих под тенью плодовых садов. Если бы верхние бассейны Тета были превращены в питательные резервуары, как это часто предполагали сделать, то богатство страны увеличилось бы еще более.
Перпиньян, заменивший древний Руссино карфагенян, находившийся далее к востоку, на том месте, где теперь стоит башня Каетель-Руссильон, есть весьма важный в стратегическом отношении военный пункт, потому что господствует над всеми проходами Пиренеев, от моря до ущелья Перш. Его укрепленная цитадель, заключающая в стенах своих древний замок королей Майорки, занимает значительную часть города и расположен на высокой террасе. В ней замечательна древняя капелла, представляющая некоторые признаки арабского стиля, равно как и Кастилье, или маленький замок, господствующий над одними из ворот города, и «Иа Loge» прежде называвшаяся Lonja, т. е. биржа майоркцев, которые представляют нечто общее с испано-мавританскою архитектурою памятников Севильи и Гренады. Впрочем, вообще Перпиньян не особенно красивый город; с тех пор как Карл V* сделал из него укрепленный воен ный пу нкт, он сравнительн о упал в отношении промышленности. Что же касается университета, основанного в половине четырнадцатого века, то от него осталось только одно название за зданиями, в которых помещаются музей, библиотека и разные коллекции. Что придает Перпиньяну оригинальное гь по отношению к Франции, -так это
119
ГЛАВА
II.
120
уже совершенно испанский характер климата, богатство растительности, удивительная роскошь платанов, изобилие плодов, окружающие окрестные поля изгороди из гранатных деревьев, агйвы и cactus opuntia. Поля его могли бы сделаться громадным акклиматизационным садом для всей остальной Франции.
Перпиньян не имеет порта, а только место для купаний близ деревни Канэ .Главный предмет торговли как этого города, так и всех других соседних городов и местечек, есть вино. Область соляных побережий (salobres) почти совсем не производительна, а ближайший к берегу пояс, известный под именем «Palanguc» вследствие остатка некоторой солености, производит преимущественно зерновые хлеба, между тем как более возвышенные местности внутренней части страны превращены в виноградники, Вина составляют богатство и славу Ривезальта, а также часть торгового оборота порта Баркарэ, близ Сан-Лоран-де-ла-Саланк. Прекрасный виноград собирается также вокруг древней испанской крепости Сальс, названной так еще в Римскую эпоху (Salsulae) вследствие её обильных соляных ключей, и на полях Эстажеля и Туръде-Франса, производящих также оливковые деревья; но обыкновенные вина Руссильона, назначенные преимущественно для примеси к более слабым ликерам центральной Франции, в чистом виде употребляются мало. Добывающие их содержатели виноградников более заботятся о количестве, чем о качестве, которое во всяком случае удовлетворительно для той цели, для которой вино предназначается.
Эстаже.ть, родина Арого, находится в месте соединения долин Аглп (или Иа Gli) и Вердубль, голых и облупленных до самого камня, но замечательных своими ущельями, крутизнами и пропастями. Ущелья, прорытые рекою Агли поперек двух параллельных цепей Корбьеров, одно выше, а другое, ниже СенъПоль-де-Фенулье, представляют быть может, самые удивительные по своему величию местности по всей этой стране.
Наибольшая часть древнего Кузерана, т. е. бассейн Сала и страна Фуа, образуемая почти целиком долинами Арьежа и его главных притоков, составляет департамент Арьеж. Маленький кантон склона Оды, Доннезан, есть единственный округ страны, воды которого не стекают к Атлантическому океану через Гаронну. Арьеж, прилегающий к Андорре и Испании на протяжении более 220 километров, следуя всем извилинам хребта Пиренеев, представляет страну гористую почти на всем своем протяжении: на юге возвышаются цепи и передовые горы Больших Пиренеев, на севере-параллельные стены «Малыхъ» Пиренеев и прилегающих к нимъ
холмов; единственную равнину представляет бассейн Памье, выровненный некогда водами потоков. Вследствие этого, несмотря на естественные источники доходов, представляемые превосходною железною рудою и бесчисленными теплыми ключами, департамент этот всравнении с остальною Франциею населен слабо и, подобно Восточным Пиренеям, па карте культуры окрашен густым черным цветом. Пространство Арьежа 4.894 кв. кил. Население в 1891 г. 227.491 чел. На километр 50 чел.
Маленький кантон Керигю или Доннезан, сообщающийся с остальным Арьежем лишь через ущелье Палье, почти в 2.000 метров высоты, наполненное большую часть года снегами, представляет почти необитаемую область, пустыню беловатых скал, покрытых кое-где скудною растительностью. По уничтожении нантского эдикта, бежавшие из городов равнины протестанты принесли в эту отдаленную страну свою промышленность и за нею благосостояние ’), но уже давно все работы на маленьких местных фабриках прекращены, и Доннезан был бы наименее известною областью Франции, если бы не было па берегах Оды сернистоиодистых Карканьерских источников.
В верхнюю долину Арьежа иностранцев также привлекают теплые воды, и главный город области, называемый горцами «Ville», оттого что жителям его всем были пожалованы некогда дворянские права, еще и теперь носит название Акс (Aquae), данное ему, вероятно, римлянами. Можно сказать, что город этот стоит на резервуаре кипящей воды; снег покрывает здесь почву не так долго, как в других местах долины, и поток несколько нагрет водами шестидесяти шести изливающихся в него ключей, которыми жители пользуются для домашних потребностей. Привлекаемых действием сернистых вод иностранцев удерживает здесь также красота природы и легкость, с которою отсюда можно делать экскурсии в Андору и различные ущелья хребета, в Сфрданыо, по дороге в Пюиморен и на горную группу Карлитт по долине Орлю. Что касается посетителей соляных вод Усса, лежащих на 23 киллометра ниже, между двух известковых стен, близ слияния большего Арьежа с Арьежем де-Вик-Со, то им только и можно осматривать одни громадные, находящиеся по соседству, извилистые пещеры, прославившиеся открытиями антропологов.
Долина западного Арьежа, называемого также Орьежем, обладает чрезвычайно богатыми залежами свинца, меди, марганца и в особенности красного железняка, дающего металла средним числом 40 процентов.
Металлургическое производство Арьежа въ
*) Берже, „Description du departament de ГАгиё§еи.
121 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ П 1
1894 г. в тоннах: чугуна Ил/197 т., железа 11.530 и стали 1.729 т.
Рудники горы Рансье, лежащие над Впкъде-Со с запада, славятся превосходною рудою для выделки стали; но быстрое уничтожение лесов, затруднительное сообщение, суровость климата, конкурренция с английским железом и поддерживаемые средневековые корпорации, с их всевозможными ограничениями, уменьшают относительное значение металлургических работ Впк-де-Со и соседних деревушек. Промышленность должна была перенестись в города нижнего Арьежа, Фуа и Памье. Из всех пиренейских департаментов только один Арьеж имеет довольно важное промышленное значение, благодаря своим рудокопным производствам. В окрестностях Тараскона находятся также неистощимые гипсовые каменоломни.
Воды двух Арьежей, соединяющиеся у подошвы старой живописной башни Тараскона, омывают новый город лишь километров на пятнадцать ниже, при выходе из долины Арже. В этом месте находится Фуа, маленький городок, служащий главным пунктом всего департамента. Его дома группируются на крутом левом береговом откосе, у подножия скалы с отвесными стенами, продолжением которых служат стены и высокие башни замка Фуа, прославившагося многими историческими событиями и кровавыми драмами. Когда были исследованы подземные темницы замка, то оказалось, что они наполнены человеческими костями: это были кости приговоренных инквизициею альбигойцев.
Хотя высота Фуа составляет не более 400 метров, тем не менее он находится еще в совершенно горной стране; чтобы выйти из этого верхнего бассейна, Арьеж должен прокладывать себе путь по целому ряду ущелий в цепи Малых Пиренеев. Вниз от этих ущелий естественное сообщение становится легким, и в пункте перекрещиванья кратчайших путей из верхней долины Жера в долину Аризы основался епископальный самый значительный во всем департаменте город Памье, вполне умеющий пользоваться горным железом на своих заводах и собирающий наибольшее количество земледельческих произведений; в немногих частях Франции земля продается дороже, чем здесь. Деревни, которые тянутся на север к Савердюну и на северо-восток к Мазеру, и окружают любопытный, глинистый, похожий на остров, холм Монто, имеют горизонтальную поверхность озера, и растительная земля их покоится на весьма толстых слоях валунов. Очевидно, что почва вокруг пригорка была сначала прорыта водами до значительной глубины и затем отчасти завалена оторванными от гор обломками.
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 122
ДолинаЖера, воды которого соединяются с водами Арьежа, выше Сентпгабелля, близ развалин аббатства Бульбоннь, есть одна из самых замечательных в Пиренеях по своей красоте. Большой, преимущественно еловый, лес Белеста, источник Фонтесторб, развалины замка Монсегюр. защищавшагося в 1244 году альбигойцами, которые были сожжены на гигантском костре, пик Сен-Бартелеми, грозная вершина, на которой совершались некогда богослужения, сопровождаемые таинственными обрядами 1), озера, гроты, воронки, в которые пропадают ручьи, составили известность этой восхитительной страны. Берега Жера и его притоков имеют некоторое промышленное значение: Павелане, Рок д'Ольм, Мирпуа имеют многочисленные фабрики сукон и других тканей; на другом же конце округа Памье, Ариза, приток Гаронны, орошает другой довольно деятельный город Ма д’Азиль, построенный у выхода знаменитой пещеры Ма, в которой ревут воды реки.
Западная часть департамента, древний Кузеран, населена жителями, наиболее сохранившими свои древние обычаи. Верхния долины Гарбе, Сало, Эсбинт и Бетмаль, славящиеся красотою женщин, и долины Биро, Баллоиг и Масса, большая община с множеством деревень,-составляли каждая особую муниципальную область, управлявшуюся собственными законами, и до половины шестнадцатого столетия не выражали покорности государю, пока он не поклялся соблюдать местные вольности 2). Еще недавно здешние горцы отличались особым костюмом, и в особенности бетмальцы, с их красными шапочками и белыми вышитыми красным жилетами; но зимния эмиграции. к которым принуждена большая часть жителей суровостью страны, с каждым годом изменяют древние обычаи, а иногда покидаются почти целые деревни. Когда в горах еще было много медведей, то жители долины Усту странствовали преимущественно в качестве» медвежатников; другие горцы продают точильные камни, или отправляются работать в виноградниках Медока, или же служат работниками и носильщиками в городах равнины. Между столь многочисленными теплыми источниками верхних долин притоков Салата самые важные Олюсские. Эти соляные, железистые и отчасти сернистые источники, остававшиеся в полном забвении со времен римлян до нашего столетия и случайно найденные снова в 1823 году, считаются неимеющими себе соперников по их кровоочистительным свойствам. Значительная известность их возрасла еще более с 1870 года, так как большое число больных, вместо того
<) Астрюк «Мётоигез pour Phistoire naturelle du Lauguedoc», t. 11, стр. 518.
2) Борд-Паже, „Notice sur le Couserans".
123
ГЛАВА
П.
124
чтобы отправиться на знаменитые германские воды, предпочли подобные же французские. Кроме того, Олюс представляет такую пиренейскуиб местность, где природа является в самом прекрасном виде. Каскады, озера, ущелья, леса, пастбища, высокие снежные горы-все здесь находится в непосредственном соседстве с купальнями.
Главный город области, конечно, должен был находиться в точке соединения верхних долин Салата. И действительно, древний галлоримский главный город Кузерана, принявший в христианскую эпоху название Сфн-Лизье, занимал возвышающийся к северу от слияния Лизье с Салатом мыс, с которого открывается восхитительная панорама. Еще и теперь в Сен-Лизье ходят смотреть римские стены, собор одиннадцатого века, прекрасный романский монастырь и древний епископский дворец, превращенный в дом умалишенных. Новейший же город Сен-Жирон, прежний Бург-Вик, построен при слиянии речек, где могли найти себе удобное место различные фабрики, пильные заводы для мрамора, прядильни, кожевни и мельницы. Сен-Жирон ведет довольно большую торговлю с Испаниею, через Сало и долину Ногуера Паллареза. Через этот проход проходит ежегодно до 30.000 человек, переправляется медная посуда и мулы из Франции, и посылается шерсть ивино из Испании. Из всех проходов Центральных Пиренеев этот прохода» всего более имеет шансов быть выбранным для постройки железной дороги из Тулузы в Сарагоссу.
К западу от долины Аран, политически принадлежащей Испании, северный склона, Пиренеев, на протяжении каких-нибудь двадцати километров, принадлежит к департаменту, имеющему весьма странную форму, называемому департаментом Верхней Гаронны, потому что он занимает оба берега этой реки, в области гор и даже далеко по равнине. Не считая мелких изворотов, Гаронна имеет не менее 240 километров длины от того места, где она входит в департамент через ущелье Пон-дю-Руа до полой Гренады и Гризоля, через которые она проникает в департамент Тарна-и-Гаронны. Вследствие своей удлиненной формы, департамент лежит в различных естественных областях. По его узкой полосе следуют поочередно пиренейский склон, Малые Пиренеи, выдвинувшиеся вперед холмы, равнина и, наконец, крайние холмы центрального плоскогорья. Провинции Гасконь и Лангедок уступили каждая свою часть Верхней Гаронне, и к собственно Тулузену присоединились на северо-востоке Лораге, на юге Кузеран и Комменж, на юго-западе Небузан и Четыре Долины, иа северо-западе Ломань. По своему
абсолютному и относительному населению, департамент, с таким городом, как Тулуза, стоит несколько выше средней цифры для всей французской территории. Пространство департамента Верхней Гаронны 6.290 кв. кплом.; насоление в 1891 г. 472.383 человек; на километр 76 человека».
В самом сердце гор, посредине котловины, в 632 м. высоты, окруженной со всех, сторон зеленеющими у основания и покрытыми снегом сверху вершинами, находится знаменитый во всем свете город-хорошейьлий Баньер-де-Люпион, воды которого посещаются больше всех пиренейских вод, если не больными, то по крайней мере любителями гор. Вокруг Люшона теснятся самые восхитительные, самые грандиозные и самые любопытные по своей геологической истории местности. Морена Гарен, озеро и водопада.» Со, ледники Кларабидов, Крабиуль и Мола, покрывающие все северные склоны, долина Лилии, ущелье Вфнаск, колоссы Позэ и Маладетта, разделенные испанскою рекою Эзфра, долина Аран, восхитительный источник Гаронны, при Гуейль-де-Жуэу, ущелье Сен-Беа и множество других едва-ли менее знаменитых целей для экскурсий находятся на пространстве всего каких-нибудь двадцати километров вокруг Люшона.
Сфн-Годан, главный город гористой части департамента, построен на краю террасы, отделяемой от амфитеатра Пиренеев древним озером Гивьер; но хотя он стоит и вне гора», тем не менее окружен самыми прекрасными пейзажами; кроме того, страна представляет еще и исторический интерес. Она была населена еще в то время, когда здесь водились северные олени, как это показывают остатки, найденные Лартэ в древних местах погребения: Ориньяке, Гарригу и Шастейньфром в гротах Гарча и Ииьеттом в пещере Гурдан близ Монтрежо. Находившиеся между этими остатками инструменты и многочисленные рисунки животных свидетельствуют о достигнутой троглодитами высокой степени цивилизации. В этой же области Пиренеев всего многочисленнее эпиграфические памятники, которых в верхних долинаха» Гаронны и Арьежа найдено около 400, тогда как в западной части цепи иха» нет вовсе, а в Нарбоннезе попадаются лишь изредка. Из найденных алтарей многие посвящены топическим божествам, как например Арардусу, Абелио, и, кроме того, на них прочитано сорок пять имен неизвестных божеств; некоторые обнаруживают культ обожания природы в виде гор, деревьев или нимф, но большая часть их свидетельствует о преобладании в галло-римские времена религий, внесенных из Рима и с Востока, и в надписях их читаются имена
125 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ и
Юпитера, Сераписа, Аммона, Мифры. У самого основания террасы, на которой стоит СенъГодан. расположено промышленное предместье Валентин, окаймляющее Гаронну своими мельницами и прядильнями, и получившее название от своего основателя Валентиньяна, тогда как выше слияния Гаронны с Нестою сохранились еще слабые следы некогда весьма значительного римского города Лугдунум Конвенариум, с триумфал ьными арками, амфитеатром и наумахией. Главнейшие остатки древностей находятся в Валькабрере, у подножия одинокой скалы, на которой возвышается древний живописный собор Сен-Бертранаде-Комменж.
Ниже некогда укрепленного ущелья, в котором теснятся дома Сен-Мартори, уже окончательно начинается, равнина, и когда с Гаронною соединяется Сала, обязанный своим названием соляным ключам Сали, бьющим в нескольких километрах от слияния, ложе реки становится шире. Богатая равнина, расстилающаяся от этого места до мыса Арьеж между неровными восточным и западным плоскогорьями, замечательна в особенности плодородием своих полей и богатством деревень, которые лучше многих городов. Мартр, признаваемый археологами за древний Калагоррис, с его иберийским названием и множеством найденных в нем римских древностей, Казер, Риё, Карбонна, Отрив и Синтгабелл, в долине Арьежа также имеют вид довольства, если Гаронна и её притоки несколько лет кряду не опустошают их берегов. Главный город округа, Мюрэ, находится в самой широкой части равнины, выше слияния Гаронны с Арьежем. Здесь-то и было в 1213 г. проиграно альбигойцами и арагонцами то сражение, которое решило покорение Тулузена французами и будущую политическую участь гасконцев, лангедокцев и провансальцев. Поля Виллъфранпта и других местечек Лораге, к юго-востоку от Тулузы, и поля, орошаемые Гаронною к северу от столицы Лангедока, также богаты главным образом зерновыми хлебами, кормовыми травами и другими земледельческими произведениями. Гренада, улицы которой, как и во всех «bastides» тринадцатого века, так же правильны, как в городах Америки, в особенности богата зерновыми хлебами, которые она вывозит в виде печенья, а Фронтон в особенности славится виноградниками своих холмов. Подобно городам Ревелю и Вилльмюру, с довольно деятельною промышленностью, Фронтон принадлежит уже к области наружных передних гор центрального плоскогорья: Ревель, на раздельном пороге между бассейном Тарна и верхней Гаронны, а Вилльмюр-на правом берегу Тарна между Лавор и Монтобаном.
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 126
Тулуза, в которую стекаются все произведения богатой Гароннской равнины, есть один из тех необходимых городов, которые составляют существенную принадлежность географического организма страны. Уже с самого начала истории превосходное стратегическое и коммерческое положение места было оценено народами Галлии, и на высотах, находящихся к югу, деревня Старая-Тулуза еще напоминает своим названием и рассеянными по её полям разными древними остатками о господстве кельтов. Владельцы страны, вольскитектозаги, основавшись в равнине, имели возможность обогатиться торговлей, хотя, правда, к прибыли от торговли присоединялись добычи набегов и подарки, союзников. Собранные ими сокровища были так велики, что римлянами в одном священном пруду было найдено громадное количество драгоценных металлов, оцененное Страбоном в 15.000 талантов, т. е. более 75 миллионов франков. Богатства эти были снова приобретены и даже с избытком, благодаря сходящимся в древней столице торговым путям. Долины Гаронны, Арьежа, Жераи других менее значительных рек все соединяются в равнине; верхняя долина Тарна, от своего начала и до Гальяка и ниже, также следует такому направлению, которое, повидимому, должно было бы вывести ее к Тулузе: наконец, еще более важная выгода положения состоит в том, что метроголия Лангедока находится. совершенно в центре широкой впадины, которая тянется у северного подножия Пиренеев и сообщает берега Средиземного моря с берегами Атлантического океана. В продолжение почти целого столетия с 418- 507 г. Тузуза была столицею царства Визиготского, занимавшего весь Иберийский полуостров и треть Франции; тем не менее, она до сих пор не имеет и долго еще не будет иметь коммерческого выхода в Испанию, ибо три железнодорожные ветви, идущие от города по направлению к Пиренеям, останавливаются в верхних долинах Арьежа, Сала и Пика, в Тарасконе, Сен-Жироне и Ваньере.
По числу населения Тулуза занимает в настоящее время шестое место между городами Франции, и если считать предместье Святого Киприана, на левом берегу Гаронны, и другие отдаленные кварталы, то город занимает пространство приблизительно в 9 квадратных километров своими красными кирпичными постройками, имеющими большею частью не особенно приятный вид и растянувшимися по пыльной равнине длинными предместьями. В самом центре Тулузы возвышается Капитолий, как тому и подобает быть в городе, жители которого, унаследовавшие длинное прошлое цивилизации, сохранили свои древния
127
Г Л Л В А
II.
128
мунпцппал ьные традиции. Здесь поставлены жителями бюсты их знаменитых лангедокских сограждан, между которыми есть например такие люди, как Ферма. Далейрак, Рике, Лапфруз. К несчастью; все воспоминания, относящиеся до муниципального устройства Тулузы, вовсе не представляют преданий величия и свободы. В средние века богатая и интеллигентная столица юга должна была нести тяжесть своего превосходства перед городами севера: подверженная нападениям, опустошенная, наводненная кровью, она должна была покориться инквизиторам, которые явились раскладывать на её площадях костры, чтобы искоренить ересь. После часто следовавших одно за другим избиений, инквизиция, по имени которой еще и теперь называется одна из улиц города, грозно водворилась в Тулузе, и мало-по-малу то же самое население, которое было самым либеральным в своих мыслях, стало самым фанатичным. Побежденный парод,как это часто бывает, как бы в силу отражения, перенял страсти победителя, и казни по поводу религии стали весьма обыкновенным явлением, так что Тулуза приобрела славу жестокой последовательницы католицизма, и имела печальную честь мучить еретиков больше, чем во всех других городах Франции. В 1619 в ней был сожжен знаменитый Ванини, которому еще не воздвигнуто на месте преступления никакого памятника, а в 1762 г. парламент её приказал колесовать заживо Каласа, старикапротестанта, невинность которого доблестно отстаивал Вольтер. Лишенные всякой серьезной инициативы в делах мысли, образованные туземцы слишком часто бывали принуждены употреблять свои досуги на простые поэтические турниры, очень древние, каковы игры в честь Флоры.
Самое замечательное здание Тулузы есть церковь Сан-Сернен, построенная в разные эпохи от одиннадцатого и до шестнадцатого столетия, хотя в общем она отличается редкою выдержанностью плана; свод её в особенности отличается большою элегантностью стиля. Стоит посмотреть также собор СантъЭтьен и разные другие церкви и дома во вкусе Возрождения. Наконец, одну из главных достопримечательной города составляет древний монастырь Сант-Огюстен. В залах и галлереях этого здания заключены сокровища музея, археологические древности, статуи и картины. Что же касается библиотеки, находящейся также в древнем монастырском здании, то она владеет некоторыми весьма ценными сочинениями, но далеко не может служить источником для людей ученых, как следовало бы ожидать от второго университетского города Франции, - города, в котором есть обсерватория, факультеты наук, словесности и
прав, медицинская школа, школа изящных искусств, школа музыки и множество разных обществ.
Тулуза есть первый торговый город лангедокского юга и в то же время его первый промышленный город. Мельница Базакль, ниже пересекающей реку плотины, есть целый особый мир, заключающий в себе, кроме му ко мольной мельницы, бумажную фабрику, плющильные машины, табачную фабрику и пр. Отточный капал мельницы служит общим двигателем для многих других заводов, крахмальных фабрик, пильных и литейных заводов и прядилен, находящихся ниже между Гаронною и ветвью Южного канала. Вверх по реке, длинный остров Тунис также покрыт мельницами и фабриками; но всякий знает, что поток, которому все эти заведения обязаны своею непрерывною деятельностью, может в день гнева опустошить и разрушить их. Этот страшный закон солидарности, связывающий судьбу города с местною природою, ставит Тулузу в опасность, и её последнее бедствие должно заставить ее более всех городов заботиться о том, чтобы изыскать средства впредь бороться с яростью рек.
Следовало бы ей также развести в окрестностях несколько больших лесов, чтобы было чем дышать в метрополии. Кроме» Ботанического сада и пыльных мест для гуляний, есть ли куда отправиться тулузцу отдохнуть от недельных работ? По берегам Гаронны есть всего только несколько маленьких переполненных народом рощиц, как например Бланьякская.
Древний Бигорр, напоминающий своим названием о пребывании здесь иберов, составляет наибольшую часть департамента Верхних Пиренеев, к которому были присоединены Четыре Долины на юго-востоке, часть Небузана на востоке и клочки Астарака и Арманьяка на северо-востоке и на севере; кроме того, на западе департамент заключает в себе клочек Нижних Пиренеев. Большая половина всего округа принадлежит к области высоких гор, хребет которых, усаженный пиками в 2.600 и 3.300 метров, тянется между Франциею и Пспаниею, а воды его частью текут к Гаронне, через прелестную Песту пли через желтоватые реки передних плоскогорий; центральная же и западная часть страны изливают свои потоки и ручьи в Адур или Гав. Наносные равнины отличаются чрезвычайным плодородием; теплые же воды верхних долин столь же обильны, как и в Восточных Пиренеях и в Арьеже. и с каждым годом привлекают все большее и большее число иностранцев. Кроме того, департамент обладает каменоломнями весьма
ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ Ц БАССЕЙН ГАРОННЫ. 1
129 иѵ
-л пенимого мрамора, и промышленность ствует Арбизон, и соединяющаяся с басВЬ1С^,(\оиьно деятельна-Тем не менее, цифра сейпом Гаронны узкою расселиною, открыеи " 1°В "рвения стоит ниже средней. Провающеюсяу подошвы плоскогорья Ланнмезан странство" департамента Верхних Пиренеев есть одна из самых замечательных ИИре-
4.529 кв. кил., население в 1895 г. 225.867 нейских долин не по дикому величию, а но чел., па километр 52 человека. прелести лощин и благородному изяществу
Большая долина Ора,разстилающаяся обширперспектив. Долины Ора и его различных ным полукругом к югу и юго-востоку от притоков, орошаемые каждая своею бурною пиренейской массы, над которою господ«ИИестою». почти всюду сохранили свои перво-
131
ГЛАВА
И.
132
битный вид, потому что в них нет городов. Главный город Арро представляет ничтожное местечко, а в городке Сарранколен, весьма известном, благодаря начинающемуся здесь смелому каналу Нести и прекрасным мраморам окрестностей, эксплоатировавшимся уже во времена Людовика XIV, нет даже и тысячи жителей: многочисленными же теплыми источниками долины Ора, за исключением Кадеакского, пользуются весьма мало или даже вовсе не пользуются. Зато маленькия наносные низины, орошаемые Большою Нестою, населены весьма густо, и деревушки в них составляют непрерывную цепь. Из всех пиренейских долин Нестская имеет наиболее шансов быть выбранною рано или поздно для железной дороги через центральные Пиренеи, благодаря длинной дуге, описываемой ею к юго-западу, и отлогости её склонов.
Долина верхнего Адура или Кампана, более известная, чем долина Ора, хотя и не особенно достойная сравнения с последнею, прославлена с семнадцатого века, как классический тип красот природы; но человек, с точки зрения племени, в некоторых местах долины может внушать только отвращение. Кретинизм и зобы, обусловливаемые, быть может, магнезистыми водами, придают большинству несчастных совершенно скотский вид 1). Долина Кампана обязана своею славою преимущественно соседству с городом купаний. стоящим у её выхода и долго бывшим первым местом пиренейских теплых вод. Баньер-де-Бигорр, на берегу Адура, у подошвы последних пиренейских выступов, не сохранил своей роли, как места купаний; его соляные, железистые и сернистые воды, все еще посещаемые тысячами больных, вовсе не славятся таким же достоинством, как виды Котере пли Люшона; но в других отношениях Баньер все-таки первый город в Пиренеях. Промышленность его весьма деятельна; в городе и его окрестных деревнях более двух тысяч женщин заняты вязаньем модных шерстяных работ; воды же Адура приводят в движение колеса многих бумажных фабрик, пильных, мраморных и проч. заводов; на них обделываются не только драгоценные камни Кампана и Сарранколена, но и мрамор, привозимый из-за границы. Кроме того, Баньер-де-Бигорр весьма деятелен и в отношении интеллигенции: здесь было основано общество Рамон, поставившее себе целью научное исследование Пиренеев; по его же инициативе была построена на Пикъдю-Миди-де-Бигорр .метеорологическая обсерватория.
Тарб, главный город департамента, нахо-
9 Евг. Кордье, „Bulletin de Иа Societe Ramondu. Январь 1868.
дится ужо совершенно в равнине, вне области гор, и именно этому положению обязан несравненною прелестью своего горизонта. Из окон музея, находящагося по середине сада Массей, подаренного ему одним гражданином Тарба, видны разом и зеленеющая равнина, и синия горы. Тарб-место родины Теофиля Готье. Проведенные от Адура каналы, оживляющие окрестности Тарба, приводят также в движение значительные заводы, как например литейные заводы, шерсто-прядильные и войлочные фабрики и т. д. Кроме того, в городе есть оружейный и пушечно-литейный заводы. Одним из главных промыслов страны служит коннозаводство. Порода здешних лошадей, в том виде, как ее можно видеть в ремонтировочном депо и на рынках Тарба, Вик-Бигорра, Рабостена, а также на знаменитом ипподроме Лалубер, отличается гибкостью и изящностью форм и живостью, и происходит от древней иаварской породы, но только гораздо крупнее. Эти лошади в особенности ценятся как верховые ’)• Что же касается земледелия, то оно доставляет торговле преимущественно хлеба и вина, между которыми различаются вина Рабастена, КастельноРпвьер-Баса и Мадирана, почти всегда смешиваемые для потребителей. В равнине виноград, растущий высокоствольными лозами вокруг кленов и служащий подпорою каштанов до высоты 4 и 5 метров, и тесно скученные стебли маиса, напоминающего своими удивительными размерами чащи бамбука, придают стране совершенно особый вид. Зато господствующие над равниною высоты возделываются плохо пли даже заняты ландами. Таковы отчасти ледяные террасы Оссуна, где многие названия свидетельствуют о древних битвах. Посреди этих ландов, которые напоминали бы бретонские* еслибы вид гор не заменял вид моря, тянется несколько рядов курганов, расположенных большею частью на возвышенностях. Па протяжении 13 километров их насчитывают не менее сотни. Мало стран, где бы подобного рода памятников было больше, чем здесь 2).
На востоке равнины Адура тянутся параллельно друг другу цепи холмов, сквозь которые тулузская железная дорога проходит по неособенно надежным туннелям, прорытым частью в разбитых скалах. Холмы эти, их промежуточные долины и плоскогорье Ланнмезан, еще поросшие вереском и плохо орошаемые каналом Песты, не имеют никакого значительного города, но одна из самых высоких деревень той области, Капверн, недавно стала весьма знаменитою своими теплы-
Ч Густав Гезе, „France agricole, Region de sudouestu.
2) Де-Нансути, Люд. Летровнь, „Bulletin de la Societe Ramond“. Июль 1870.
133 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ И
ми соляными и железистыми водами, весьма действительными против многих болезней. Над узкою долиною, спускающеюся от Капверна к реке Арро, притоку Адура, возвышается чудная башня Мовезен, одна из самых горделивых замковых башен юга.
Часть департамента, которая принадлежит к бассейну Гава, отличается в особенности чудесами Пиренейской цепи. На этом узком пространстве виды сменяются, как картины панорамы; долина Аржелэ, где высокие горы горизонта видны сквозь ветви орешников: мрачное ущелье Пьеррфитт, где слышно только клокотание Гава, текущего по дну пропасти; треугольная котловинаЛюз, наполненная журчанием ручьев: озера и громадные кучи осыпавшейся земли Неувьелляи Ардидана, воронки Трумуза и Эстобе с пастбищами, на которые обваливаются ледяные глыбы; цирк Гаварни, с его снежными ступенями и струящимся водопадом, и Виньемаль, с громадною нависшею над ледником стеною. Привлекательность же здешних теплых вод сделала из этой страны место встречи для всего путешествующего люда.
Сернистые воды Барежа, в узкой долине Гав-де-Бастана, имеют совершенно специальное свойство излечивать раны: воды Святагц Спасителя, которые бьют ключом недалеко от Люза,на краю одного ущелья Гава, через который перекинут прекрасный мост в 65 метров высоты, действуют преимущественно нанервную систему: различные же ключи Котерэ, находящиеся на различной высоте выше и ниже слияния Жере пЛютура, употребляются почти против всех болезней, смотря но химическому составу источников. На воды Котерэ приезжает ежегодно до двадцати тысяч больных, и между ними много испанцев. начавших пользоваться также источниками Пантикоза на южном склоне Пиренеев. Купанья Котерэ принадлежат большею частью общине Сен-Савен, сохранявшей вплоть до революции свою федеративную и в то же время теократическую конституцию. Весьма замечательная церковь древнего аббатства возвышается на лесистом выступе в центре бассейна Аржелэ.
При выходе из верхней долины Гава, в том месте, где широко разливался древний ледник, двигавший перед собою полукруг морен, ущелье Гава охраняла некогда разрушенная крепость Лурд. Город этот имеет мраморные и аспидные каменоломни, а его молочные коровы, составляющие особую породу, считаются одними из лучших во Франции; но всего более Лурд обязан своею известностью видениям одной пастушки: одна извилина скалы, по которой течет струя отведенной от Гава воды, привлекла в один год до двухсот тысяч пяти сот богомольцев, а вокругъ
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 134
грота, по обеим сторонам Гава, образовался уже целый город, с церковью, капеллою и монастырем.
Французский склон Западных Пиренеев, состоящий из прежнего Беарна и бывшего «королевства» Наварского, с Гулом и Лабуром, страны басков, принял название департамента Нижних Пиренеев. Действительно, наибольшая часть этой территории принадлежит области низких гор и пиренейских холмов, хотя вершины, возвышающиеся на юге долины Оссо и Аспы, принадлежат еще к главному хребту и в течение двух третей или трех четвертей года бывают покрыты снегом. Что же касается изрытого рвами плоскогорья к северу от По, то оно состоит из переносных земель ледяного происхождения. Имея железные, антрацитовые и соляные копи, довольно деятельную промышленность, коммерческий порт и главную торговую дорогу из Франции в Испанию, департамент все-таки остается по преимуществу земледел ьческим, хотя почва разработывается еще не так, как бы следовало. Toyaus, т. е. чащи дикого терна, папоротника и разных вересков, среди которых растут там и сям дубы «tauzins». покрывают на передних холмах Нижних Пиренеев громадное пространство в триста семнадцать тысяч гектаров. Страна не дает достаточных средств для существования своему населению, которое по численности не превосходит средней цифры жителей на километр для всей Франции.
Пространство Нижних Ниренеев 7.623 кв. ки.иом.; население в 1891 г. 425.867 чел.; на километр 56 чел.
Войдя в округ Но, Гав протекает под церковью Бетаррам, оставленною богомольцами из предпочтения Лурдской, затем, у подножия живописной башни Коарраз, охранявшей некогда границу Беарна, отдает небольшую часть своих вод для оплодотворения богатой равнины, на которой деревни образуют непрерывную улицу. Промышленность помогает здесь земледелию и увеличивает благосостояние этой страны. Коарраз есть деревня прядилен, тогда как находящийся против неё город Пей имеет большие заводы, мукомольные мельницы, кожевни и фабрики для изготовления беретов, шерстяных поясов и фесок. Его промышленная деятельность началась еще с XVI века.
По, столпца Беарна, построен не в равнине Гава, а над потоком, на краю террасы, с которой открывается великолепный вид на Пиренеи, что вместе с климатом сделало По местом сборища и пребывания больных и иностранцев. По действительно есть такой же город, как Ница, Пиза и Алжир, куда больные стекаются из Англии, из глубины России
135
ГЛАВА
И.
136
и даже из Америки. Климат По в особенности замечателен своими успокаивающими свойствами. Сильные ветры здесь бывают редко, чрезмерных же холодов и жаров, а также слишком сухой или слишком сырой погоды почти не бывает. Ни один город не может быть предпочтен для остановки иностранцами, отправляющимися на теплые, пиренейские воды. От этого главная промышленность По и есть именно прием тех трех, четырех тысяч посетителей, которые являются сюда ежегодно. Мануфактурное производство, сосредоточенное преимущественно в нижней части города и по ту сторону Гава, в большой деревне Жюрансон. славящейся своими винами, служит лишь для местного потребления, хотя, правда, материи п платки По отправляются в дальние местности.
Древний королевский замок По пользуется заслуженною славою .между сооружениями южной Франции по своей архитектуре, по произведениям искусства, в нем заключающимся, по статуям, шпалерам и по воспоминаниям, оставленным здесь Жанною д’Альбре п Генрихом П *. В окрестностях есть много и других зданий, древних замков и новейших вилл, известных восхитительными видами. К северо-востоку от По, по ту сторону ландов Поп-.Ион, постепенно съуживаемых обработкою, находится древний город Морлаа, который был столицею Беарна прежде По. Далее, в том же направлении, над долиною Арро, возвышается замковая башня Монтанэ- одна из самых могущественнейших крепостей, воздвигнутых Гастоном Фебу сом, а на одном пз холмов, господствующих над полями Гава, к западу от По, находится романский собор Лескар; наконец, город Ортез, главный город округа, бывший одно время также столицею страны, а во время реформации даже университетским городом, имеет два замечательные сооружения, а именно: старый укрепленный мост, соединяющий город с его предместьем по ту сторону Гава, и прекрасную башню Монкад, при на длежавшую древнему дворцу графов Фуа. Ортез, хотя и мало оживлен, имеет тем не менее много кожевенных и сыромятных заводов, н его купцы принимают самое деятельное участие в сбыте ветчины, известной под названием байонской.
Высокая горная область департамента принадлежит уже не к бассейну речки По, а к бассейну Олорона. Деревни с теплыми водами О-боньи О-шод, сернистыми источниками которых пользуются иногда десять и двенадцать тысяч больных в течение одного года, находятся в долине Оссо, неподалеку от подножия I Иик-дю-Мидп-де-По, окруженного многими восхитительными видами. В наиболее отдаленных из них держатся еще некото
рые остатки древних обычаев, и до наших дней сохранился изящный костюм горцев. Самый город Олорон-Сант-Марп, кварталы которого тянутся вдоль расходящихся дорог, находится в 10 километрах от горы, при слиянии Аспа и Оссо. Расположенный чрезвычайно удобно для того, чтобы служить посредником между равниною и верхними долинами, между Беарном и страною басков, Олорон имеет то преимущество, что обладает единственною проезжею дорогою, пересекающею всю цепь Больших Пиренеев. По этой дороге, называемой Сомпортскою пли дорогою «Высочайшего прохода», он ведет значительную, не бесконтрабандную торговлю с Пспаниею, и множество арагонцев и наварцев приходят работать на его суконных, прядильных и других фабриках. Другое богатство округа Олорон составляет прекрасный рогатый скот долины Барету, открывающейся па югозападе. Животные этой породы не крупны, но живы, сильны и смышлены; они составляют настоящий тип беарнской породы и служат для её подновления. Целебные воды так же обильны в этой части Пиренеев, как и в других местах цепи; пз нпх всего более ценятся воды Сан-Кристо, и их совершенно специальное действие против болезней кожи приписывают признакам присутствия в нпх меди.
Спускаясь вниз по течению потока Олорон, к западу от изрытого рвами плоскогорья, в боковой долине которого, на По. находится торговый город Мовен, затем, на пути спачала Наварран. бывший недавно маленьким укрепленным местечком, а затем Совтерр, в котором сохранились остатки средневековых укреплений и из которого открывается один пз самых прекрасных видов страны на зеленеющие долины и на синеющие уже отдаленные горы. Ниже Совтерра, близ деревни Ораа, находятся значительные залежи каменной соли, принадлежащей к той же формации, как и соляные источники Сали, промежуточной станции между Ортезом п Сен-Палэ. Двадцать лет тому назад, когда соляные источники были еще нераздельною собственностью всех женатых граждан общпны, город Сали был на треть многолюднее; но когда отобрание источников правительством и болезнь винограда разорили много семейств, то более 2.000 жителей эмигрировали в Новый Свет. Теперь снова стараются возвратить Сали его благосостояние привлечением множества больных в его купальное заведение, так как мало таких источников, которые были бы так богаты соляными началами и производили бы такия замечательные терапевтические действия. В окрестностях Байонны, именно в Бриску, в Вилльфранке, есть также разработываемые залежи каменной соли. Источ-
137
ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ II БАССЕЙН ГАРОННЫ.
138
ники Бриску изливались прежде в лагуну, солоноватая вода которой смешивалась с водою реки Арданабии, Средняя добыча соли в департаменте Нижних Пиренеев 11 .000 тонн.
санных среди деревьев. Большие леса епие не исчезли в этой части Франции и некоторые из них хорошо содержатся Среди этого леса находится шлюз, чрез который ведетъ
Самые многолюдные общпны во внутренности страны басков, в долинах Сезона, Бидузы, Ж-ойезы, Нивы и Нивфллы, не представляют большею частью ничего интересного, кроме живописного положения лачуг, разбро-
География Реклю. т. II.
висячий мост на высоте 100 метров. В Молеон-Лишарре, древней столице Сулы и главном горсМ округа, есть древний замок «Мапѵаиз Lion» и свой грандиозный мост, с обвешанными илющем стрельчатыми арками. Въ
139
ГЛАВА
II.
140
Гаспаррене, окруженном обширными пандами, много сапожных мастерских и суконных фабрик;-он существовал еще во времена Августа, и в нем найдена впоследствии знаменитая надпись, удостоверяющая, что его муниципалитет добился от императора, чтобы Novempopulanie была отделена от Галлии. Сен-Жан-Пье де-Нор имеет маленькую крепостцу, господствующую над устьями трех Нив-арнегийской, бегеробийской и лорибарской: отсюда и его название «Piet-dePort». Самые знаменитые из защищаемых ею трех проходов - Ронсево; предместье Югар-Сиз, расположенное между арнегийскою и бегеробийскою Нивами, напоминает еще знаменитое «ущелье Сизръ», о котором говорится в песне о Роланде и которое теперь называют Валь-Карлос. Около Сен-ЖанъПье-де-Нора существует одна из тех колонии «cagot», кретинов, о которых было столько споров, но которых теперь большая часть историков согласилась не считать потомками визиготов. Прежде они были в большом презрении и, по народным преданиям, назывались свиным отродьем; тем не менее, они вообще умны, сильны и отличаются цветущим здоровьем: семейства их здоровее и красивее, чем их соседи другого происхождения 9-
Жизнь в стране басков и в нижней долине Адура перешла главным образом на побережье Байонны, которая по значительности народонаселения прежде превосходила, а теперь еще равняется По, и стоит значительно выше последнего по промышленности и торговле. Несмотря на то, что Байонна представляет сильный военный пункт, окружена стенами и защищена с севера могучею цитаделью, но, благодаря своим гульбищам, площадям и обширному светлому горизонту к Ниве и Адуру,она кажется открытым городом; городские дома, раскрашенные по-испански, различными цветами, также придают ей веселый вид; её собор, готическое здание двенадцатого и тринадцатого века, принадлежит к числу замечательнейших построек южной Франции. Как приморский город, Байонна далеко еще не развила всей той деятельности, которую должно бы, повидимому, обеспечивать ей её положение в углу Гасконского залива, между Бордо и Бильбао: опасности Бискайского моря, столь трудно преодолимые для кораблей препятствия, как мел при входе в Адур, стеснительные постановления военных властей, удобство для купцов отправлять свои товары в Испанию и Бордо по железной дороге, наконец, исключительный характер многочисленных испанских и португальских евреев, более способных к банковым опе-
Де-Роша, „Notes manuscritesu.
рациям, чем к морской торговле, составили Байонне не особенно высокое положение между торговыми городами Франции. Недавно, впрочем, порт был сравнительно деятельнее, так как война заставила торговлю принять морское направление. Движение Байонского порта: в 1880 г.-1.460 пудов-196.400 тонн. Что касается небольших гаваней баскского прибрежья, Гетари, Сан-Жан-де-Люз, то они не имеют теперь ни малейшего торгового » значения, и их смелые моряки могут заниматься только рыбною ловлею, между тем как предки их еще до Колумба посещали берега Северной Америки! Предание в стране басков единогласно приписывает открытие Нового Света некоему Эшаиду, и это предание не представляет ничего невероятного, потому что со средины пятнадцатого века на картах обозначаются на дальнем западе Атлантического океана острова Бакалаос пли «Моруэзские» и это баскское название сохранилось до последнего времени для острова Ньюфаундленда. Название Кап-Бретон, заимствованное от древнего порта Адура, придано эскуарасскиимии моряками большому прибрежному острову Новой-Шотландии *). Правда, скандинавы посещали северные берега американского материка еще гораздо раньше басков.
Б настоящее время работают над продолжением плотины Сокоа, чтобы связать ее с банкою Арта, при входе в бухту СанъЖан-де-Люз, и охранить таким образом корабли от зыби открытого моря; но хотя бы это сооружение и было окончено, древний ПортъЛюз пли Логитзун, к которому не сходятся торговые дороги, вовсе не возвратит себе своегобывшего морского положения. Значение этих прибрежных городов заключается теперь в красоте их приморья, омываемого . волнами. Она-то была причиною редкого благосостояния Биаррица - космополитического города купален; благодаря ей же преобразуется, быть может, городок Гандей, расположенный так хорошо между Бпдассоа и морем, против Фонтараби и его суровой горы.
Департамент Жер, получивший свое название от пересекающей его с юга на север маленькой, желтоватой реки Жер, занимаетъ
наибольшую часть плоскогорий обломков, на
громожденных камень на камень, при выходе
из верхних долин Адура и Несты и разрезанных впоследствии дождевыми водами па
цепи расходящихся холмов. Эта местность древней Гаскони, населенная преимущественно жителями иберийского происхождения, находилась вне больших исторических путей, ибо
Э Goyetclie, „Histoire pittoresque de Saint-Jean-deLuzu.-П. Гаффарель. „Explorateur“, № 52, том III, № 7. - II. Г. Коль. „Aus allen Welttheilen“, ноябрь 1875 г.
ПИРЕНЕИ. ЛАНДЫ И БАССЕЙН ГАРОННЫ.
112
14 и движения народов и армий должны были совершаться преимущественно в долине Гаронны, от Тулузы к Бордо, п вдоль подошвы Пиренеев; впрочем, самое уже положение гряд холмов затрудняло прежде переход с востока к западу: страна была легко доступна только в направлении долин. В стране нет ни большего слияния вод, ни естественного пункта узла многих дорог, что не могло благоприятствовать и появлению значительных городов: но долины везде были удобны для земледелия, а соседние холмы были прекрасно расположены для сооружения баронами владетельных замков: еще и теперь высятся на высотах множество старых башен, напоминающих бесконечные войны средних веков. В настоящее время Жер представляет местность по преимуществу земледельческую и имеет около 100.000 гектаров, занятых виноградниками. Его слабая промышленность может удовлетворять только местным потребностям. Из всех департаментов Франции в нем всего менее потребляется каменного угля. Население его на треть ниже среднего и. по последним переписям, еще продолжает уменьшаться. Пространство департамента Жера-6.280 кв. кил..; население в 1895 г.-261.084 чел.; на километр-45 чел.
Самая плодородная и приятная часть Жера та, которая орошается водамп Адура и его притоков в смежности Верхних Пиренеев, Нижних Пиренеев и ландов. Но непосредственно над веселыми полями Рискля и Плезанса возвышаются холмы местности Арманьяк, весьма важные в общей экономии Франции своими виноградниками. Некоторые красные вины этих холмов имеют приятный вкус, но почти все их вина употребляются или для подмеси, или для фабрикации водки. После «коньяка», лучшая водка во Франции- «арманьякъ». Казобон, около которого находятся железисто-грязные купанья Барботап, есть один из главных водочных рынков в нижнем Арманьяке. Оз, иберийско-романская Элуза, бывшая столица Новемпопуланип, доставляет вместе с Монреалем вина Тенарези. Эньян, в котором видны остатки первого замка арманьякских сеньоров, ВпкъФезензак, древний феодальный город Жегюп, расположенный в соседстве часто посещаемых теплых вод Кастера-Бердюзан, Баланс, Кондом,-суть места сбыта водки пз верхнего Армапьяка. Кондом есть большой склад местных товаров, и значительное количество произведений уносит на себе Баиза (Baise), мутные воды которой, сделавшиеся судоходными с конца шестнадцатого столетия, изливаются в Гаронну, насупротив Эгпльона. В долине Бапзы, хотя она очень важна, еще нет железной дороги, которая поднимается по <ея течению до Миранда, главного города мест
ности Астарак, сделавшагося главным пунктом округа.
Долина Жера, хотя орошается меньшею ре-
ною, чем Баиза. тем не менее получила оолее значительную роль в современной истории, быть может потому, что оиа открывается прямо к югу от Ажана. составляющего главную промежуточную станцию на пути пзъТулузы в Бордо, а также и потому, что почти на средине длины долины Жера находится главный пункт департамента, город Ок, баскское название которого составляет еще, повидимому, имя основ пли эскуаров, основавших его под именем Эллиберры. Со стороны промышленного предместья, которое тянется по берегу реки, Ок имеет весьма важный видъ’со своею монументальною лестницею, украшенною фонтанами и взбирающеюся на весьма крутой склон холма, со своею башнею, называемою Цезаревою, хотя опа. построена в пятнадцатом веке, величественным собором, в котором удивляются грациозно изваянным местам хор и окнам, считающимся самыми красивыми в последнем готическом периоде.
Поднимаясь по долине Жера к Масебу и плоскогорью Ланнмезан, путешествен ник встречает маленькое селение Сансан, которое недавно еще было неизвестно, а теперь стало знаменитым, благодаря палеонтологическим исследованиям Лартэ и других ученых, которые открыли здесь и классифицировали ископаемые кости исчезнувших животных, млекопитающих, птиц и гадов. В этой области есть и другие места ископаемых, хотя не столь важные, как сделавшийся национальною собственностью холм Сансан, и именно далее к востоку, к нижнему Комменжу. В ту эпоху, когда образовались эти громадные склады трупов, поверхность местности была совершенно иная, и избороздившие ее реки брали свое начало вовсе не на этом плоскогорье, а спускались прямо с Великих Пиренеев. Для объяснения по истине необыкновенного богатства сансанской фауны, Лартэ предполагает существование древнего озера, к берегам которого прибивались снесенные водою животные ’).
Нижняя долина Жера весьма богата. Правильно построенный город Флёранс заслуживает своего названия по красоте своих полей, отличающихся наибольшим плодородием во всем департаменте и производящих в изобилии хлебные и другие продукты. Лектур, положение которого на высоком выступе представляет некоторое сходство с положением Ока, возвышается также над полями, отличающимися большим плодородием. Самый городъ
*) „Bulletin de Иа Societe geologique de Frange14. 1872.
143
ГЛАВА
II.
144
замечателен своими прекрасными гульбищами, остатками римской эпохи, и особенно источником Гунделии, откуда струится ручей, носящий еще и теперь греческое имя Гпдрона: в округе Лектура, в романском наречии, сохраняется, говорят, наибольшее, после средиземного побережья, количество слов эллинского происхождения. Города восточной части департамента, принадлежащей к бывшим странам Ломаньи и Комменжа, не имеют никаких достоприимечатсльностей.кроме развалин средневековых за мков и аббатств. Главный центр населения этой местности, Иль-Журдэн, находится на Саве, на половине пути из Ока в Тулузу. Он, как и главный город Ломбез, ведет значительную торговлю гусями и скотом.
Департамент Тарпа-п-Гаронны составлен из трех весьма различных областей: холмов восточной Ломаньи, принадлежавших прежде к Гаскони, прибрежных равнин Гаронны, Тарна и нижнего Аверона, принадлежащих с одной стороны к Лангедоку, с другой-к Ажнэ, наконец из северных и восточных плоскогорий,составляющих уже часть ближайших высот Керси и Руэрга. Составленный из обрезков соседних округов, Тарн-и-Гаронна представляет самый маленький департамент Франции, после департаментов Сены, Ропы и Воклюза. Пространство его-3.720 кв. кил.; население в 1895 году- 206.596 чел.; на километр-59 чел.
Хотя часть земли в нем очень хороша и нивы покрывают почти все его пространство, а промышленность довольно развита в Моитобане и других городах, тем не менее население ниже среднего и с 1821 г. даже уменьшилось более чем на 20.000 человек.
Главный город Ломаньи, Бомон, родина Ферма, принадлежит к числу мест, утративших свое значение, хотя оно служит воротами для долины Жимонны и имеет различные фабрики: полотняные, шерстяные, фаянсовые и кожевенные. Точно также и все города левого берега Гаронны-Верден-на-Гаронне, Никола-де-ла-Грав, Овпльяр-хотя и одарены природным плодородием своих полей, но население их уменьшилось, их различные фабрики не в состоянии выдержать конкурренции с фабриками больших городов. Кастель-Сарразен, по другую сторону реки, среди наносных земель, принесенных Гаронною и Тарпом, находится также в периоде убыли населения; между тем за ним всегда останется его значительная торговля винами, хлебами и другими земледельческими произведениями, которые дает богатая равнина, слишком часто опустошавшаяся разливами Гаронны.
Монтобан, большой город в департамен
те, величественно возвышается на высоком берегу Тарна, который продолжается к юговостоку длинною террасою, возвышающеюся над ручьем Теску; на западе, по другую сторону Тарна, расстилается обширная однообразная равнина, где во всех направлениях тянутся улицы предместья Виль-Бурбон, оба берега реки соединяет один из красивейших во Франции мостов, построенный в начале четырнадцатого века, на-счет города- его широкое, горизонтальное полотно, длиною более 200 метров, поддерживается восемью устоями, разделенными стрельчатыми арками. По своему географическому положению, Монтобан пользуется большими преимуществами: он занимает крайний угол центральнагоплоскогорья, над теми равнинами, где сходятся естественные пути, идущие вдоль Гаронны, Тарна, Авейрона и всех судоходных рек, соединенных, кроме того, каналами. Сверх того, в Монтобане же соединяется одна из больших железных дорог центральной сети Франции с главною линиею юга. Еслиб не лежала в незначительном расстоянии отсюда могущественная столица Лангедока-Тулуза, то нет никакого сомнения, что Монтобан или такое же другое место, но близости слияния Гаронны и Тарпа, играл бы первостепенную историческую роль.
Впрочем для Монтобана существовал уже свой период величия и благосостояния. В 1570 г., сделавшись одним из четырех мест, где была гарантирована безопасность кальвинистам, он преобразовался в административном отношении в маленькую самостоятельную республику, избиравшую себе своих собственных должностных лиц и избавлявшую свою промышленность от всяких стеснений; здесь собирались в синоде делегаты от всех протестантских церквей Франции. После полувека религиозной свободы и административной автономии, когда отправление реформатского богослужения было запрещено, Монтобан имел достаточно нравственной энергии и материальных средств противостоять 20-ти-тысячной армии, под личным начальством Людовика XIII, и прогнать ее после 86-ти-дневпой осады. Но по прошествии двенадцати лет, он должен был сдаться Ришелье: он отворил ворота, потерял свои вольности и видел падение своей промышленности. Теперь Монтобан, как и многие другие города, истощенные героическими усилиями, принадлежит к числу самых спокойных и наименее предприимчивых провинциальных городов. Благодаря двигательной силе вод Тарная своим старинным торговым сношениям, он имеет все еще значительные заведения, для приготовления мукосеек, фабрики простых тканей и различных материй, мельницы, кожевенные и фаянсовые заводы, но въ
нем нетъэнергии ник расширению сбыта,ни иги преобразованию своих промыслов. Впрочем вкус к искусствам здесь очень развит. Вт городской ратуше, находящейся у восточнаго
конца моста, есть библиотека, богатая докуменродные достопримечательности представляют тами, относящимися до реформации, и заменаущелья Авейрона, где проходит железная иотельныи музей, весьма любопытный для истории рога. При входе в первое ущелье возвыниаетискусства, олаиодаря оригинальным картпся его стена древнего феодального горо иа Мон лам, копиям, рисункам и всякого рода рпку и его башня, защищавшая проход. Иа
предметам, завещанным родному городу Питром. В соборе есть одна знаменитая картина этого живописца.
В окрестностях Монтобана главные при-
146
ТГТ!ПѴГГТ?П 1АП7М И КЛС.СГЙИ ГАРОП1Ш
145
147
ГЛАВА
1
148
лее, следует живописный замок Брюникель, возвышающийся на отвесной скале, над большим металлургическим заведением, и господствующий над слиянием Авейрона с Верою; в известковых скалах есть пещеры и норы, сделавшиеся знаменитыми в истории пауки любопытнейшими находками из палеолитического периода. Следующая станция, Пенн, принадлежащая к департаменту Тарн, расположена, как и Брюникель, у подножия скалы, на которой находятся развалины гордой средневековой крепости.Затем, уже вступив снова в Тарн-п-Гаронпу и следуя крутым поворотом ущелья, вы видите па правом берегу Авейрона город Сент-Антонен, хорошо известный антиквариям своими домами тринадцатого века и ратушею двенадцатого века с лепными колоннами. Местечко Кайлус, расположенное далее к северу,-между двумя белыми, поглощающими воду, пустынями, точно также сохраняет до некоторой степени свою средневековую физиономию в старинных домах, церкви и замке.
Плоскогорья, ограниченные с юга течением Авейрона, а с запада течением Тарпа, населены весьма слабо и вовсе не имеют интересных городов, которые бы задерживали путешественника на свопх каменных или глинистых склонах. Только Коссад. в глубине долины, чрез которую идет дорога из Монтобаиа в Кагор, представляет некоторое торговое зпаче ни е. Деятель пасть местности естественно должна была сосредоточиться по краям большой равнины, в которой смешались наносы Авейрона, Тарна и Гаронны. Поэтому также не далеко от слияния двух главных рек, при подошве холмов, засаженных виноградом и плодовыми деревьями, построен город Моассак, сделавшийся главным городом округа п одним пз важных хлебных рынков для всей Франции. В Моассаке .есть один пз интереснейших памятников юга-церковный портал, представляющий «настоящий музей римских скульптуръ», отличающихся редкою красотою исполнения; примыкающий к церкви монастырь древнего аббатства, относящийся, как и знаменитый портал церкви, к первым годам двенадцатого века, и его колонки, попеременно простые и двойные, отделяемые стрельчатыми арками и носящие лепные капители, сохранили всю правпльнось своего ордена. Другие памятники Моассака странно противоречат этим средневековым остаткам: это два моста через Тарн, выше города, один каменный, чрез боковой канал Гаронны, другой-пз кованого железа, чрез который идет железная дорога.
Ниже от Моассака есть только одна группа жилищ, которая заслуживает названия города,- это богатый и промышленный Баланс-д’Ажан. В нем и теперь еще пока
зывают «Дом Веры», в котором заседали инквизиторы, приговорившие к костру сорок три еретика.
Департамент Ло-п-Гаронны, названный по имени двух рек, соединяющихся в нем, в плодороднейшей ра впппе Франции, разделяется, как и Тарн-и-Гаронна, на естественные области, совершенно различные по виду и составу почвы. На юге цепи холмов Ломаньи оканчиваются крутыми скатами в равпину Гаронны: на юго-западе простирается однообразная поверхность лесистых ландов, принадлежавших прежде к Базадэ, между тем как Ажнэ, к северу от удивительных, орошаемых рекою июлей, весь занят холмами третичного происхождения, между которыми Ло, Дро и другие потоки прорезали извилистые долины. В целом, департамент весьма производителен и богат земледельческими произведениями всякого рода, в особенности хлебами, коноплею, льном, табаком, овощами и плодами; в нем есть одна из самых ценных пород рогатого скота; в нем процветают некоторые промыслы; нищета здесь не известна, и благодаря общему довольству, средняя смертность относительно весьма слаба. Между тем население убывает вследствие малочисленности рождений: в этом отношении департамент может считаться типом многих других земледельческих местностей Франции: Пространство департамента 5.354 квадратных километров; население в 1891 г. 297.360 человек; на километр 58 человек.
Главный город департамента, Ажан, расположен при подошве холма,покрытого садами, виллами и часовнями, на правом берегу Гаронны, извивающейся по равнине в 7-8 километров ширины. Город этот есть главная станция между Бордо и Тулузой, в точке пересечения линии пз Парижа в Тарб, через Ок. Торговля его значительна. На его большой площади, называемой Гравье, вследствие голышей, принесенных когда-то Гаронною, бывают весьма большие ярмарки, на которых продается прекрасный скот ажнесской породы, замечательный своими изящными и правильными формами и высокоценпмый скотоводами за ту легкость, с которою он откармливается. Между многими земледельческими произведениями Ажан отправляет также чернослив, известный в торговле под его именем и собираемый в особенности на косогорах долины Ло. Пз Бордо ящики этих превосходных плодов рассыпаются во все копцы мира.
В городе Ажане есть несколько средневековых памятников, широкий каменный мост через Гаронну, изящные висячие мостики для пешеходов и чудесный акведук, по которому тянут барки, между тем как под его арками скользят другие суда; железно-дорожный
149 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ И
мост пересекает реку в нескольких километрах выше города, и железная дорога идет в долину Жера п подымается к Оку и Миранду. На косогорах, возвышающихся к югу от равнин Гаронны, находятся маленькия, но весьма интересные церкви Лерака, Моаракса, Обиака; наконец деревни плоскогорий, возвышающихся к северу, в особенности замечательны развалинами замков. Ажан-родина Жасмфна, одного из тех поэтов юга, которые рассчитывали красотою своих стихов воскресит умирающее наречие своей родины.
Первый город, имеющий какое-нибудь торговое значение, ниже Ажана,-это Пор-СенъМари. Прямо к юго-западу от него открывается долина Баизы, по которой идет дорога из Перака и Кондома. Перак, древний римский город, имя которого остается неизвестным, был некогда столицею королевства: в нем жили Маргарита Валуа, Жанна Альбрэ, её сын Генрих Наваррский, сделавшийся впоследствии Генрихом IV,-в обширном замке, от которого еще и теперь существуют коекакие остатки, окруженные огородами, известными и поныне под именем Королевских Садов. Прекрасное место прогулок-Гаренн, пдущее вдоль Баизы на протяжении около двух километров, сохраняет также несколько построек, относящихся к этой эпохе. После отмены Нантского эдикта, Нерак потерял своих наиболее деятельных жителей и большую часть промышленности, но с начала нынешнего века его благосостояние и население возрасли снова, благодаря плодородию долины, сбыту арманьякских вин и водок, распространению лесов, которыми засажены ланды к западу от Жализы и которые доставляют ему в изобилии дрова и пробковое дерево для бочарен, пробочных фабрик и других заведений.
Различные местности этой области, смежной с Армапьяком и большими ландами, также очень интересны. К юго-востоку над долиною Баизы возвышается старинный укрепленный город Монкрабо, город гасконский по преимуществу, «город лгунов, врунов и хвастуновъ», в котором есть еще Камень Истины, где заседают все стремящиеся присоединиться к Братству Лжи. К юго-востоку от Перака, близ слияния Жализы с одним длинным притоком, стоит промышленный город Мезен, вина которого, отправлявшиеся в Лондон еще в четырнадцатом веке, пользовались большою славою. Ниже, при соединении Жализы с Баизою, возвышается старый замок Барбаст, превращенный в завод и окруженный разными промышленными заведениями; наконец к северо-западу за большим сосновым лесом п ландами, где местами встречаются искусственные холмики до
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 150
исторических времен, стоит город Кастельжалу, также с разными фабриками и минеральными водами. В окрестностях его железные заводы и бумажная фабрика утилизируют воду ручья Аванса, который появляется здесь из земли, после исчезновения своего выше в песках и камнях. Вся местность усеяна воронками, в которых исчезает вода, и родниками.
Эгпльон, возвышающийся над чудными полями, в которых соединяется Гаронна, Ло и Бапза, есть не что иное, как маленький городок, несмотря на свое великолепное положение при тройном слиянии; но в этой богатой стране даже мелкие общины имеют значение. Клерак, старинный протестантский город, расположенный на холме, которого касается Ло своим предпоследним изгибом, славится своими белыми сладкими винами, называемыми «гнилыми винами» вследствие необыкновенной зрелости собираемого для них винограда. Кастельморон, расположенный выше в долине Ло, известен в особенности своими красными винами. Септ-Ливрад славится превосходным черносливом. Вилльнёв на Ло, главный город округа, построен на обоих берегах Ло, преимущественно на правом, представляет центр весьма большой торговой деятельности по вывозу местных товаров и ио ввозу мануфактурных предметов. В Виллыиёве есть несколько старинных средневековых зданий, замечательный мост, двое стрельчатых ворот, остатки стен, окруженные прекрасными аллеями. Па пригорке, возвышающемся над городом с юга, видны еще башни стены замка Пюжоль, а с севера-старинное аббатство Эйсс, превращенное в центральную тюрьму, в которой бывает иногда до 1.200 арестантов. В различных других местах округа также есть интересные остатки прошедшего. Неподалеку от Фюмеля, где соединяется железная дорога из Кагора, находится крепость Бонагпль, замечательная в особенности тем, что она была одною из первых предназначена сопротивляться артиллерии. Другие замки вызвышаются около * Турнона, на границе Керси.
Продолжая спускаться по долине Гаронны и пройдя слияние её с Ло, первый город есть Тоннеп, весьма важный по своей торговле и известный своими плодами и табачною мануфактурою. По с тех пор как Тоннен был совершенно разрушен во время войн реформации, кроме прекрасной тени своей эспланады и величия Гаронны, он не представляет ничего такого, чтд возвышало бы его над обыкновенною монотонностью мелких городов. Другой коммерческий центр земледельческих произведений и главный город округа, Марматид, имеет более антич
151
ГЛАВА
II.
152
ный вида; в нем есть еще одна готическая церковь, построенная между двенадцатым и четырнадцатым веками. Нужно заметить, что Марманд, как и другие значительные города долины Гаронны, расположен на правом берегу реки, без сомнения, потому, что положение косогоров, обращенных к югу, сделало северную часть долины более плодородною и более приятною для поселения. Что касается «городовъ» мармандского округа, Часа п ажесского Мейлана, построенных на левом берегу реки, то это не более, как простые .местечки, замечательные средневековыми остатками и новыми замками своих окрестностей. Наконец, к северу от Марманда, на косогоре долины Дро, стоит старый город Диора, в котором существуют еще укрепленные ворота и владетельный замок, пз которого видны иногда неясные очертания, гребня Пиренеев. Мировом, расположенный в той же местности департамента, есть главный пункт отправки слив, так называемых ажанскпх. Здесь же живет несколько сотен недавно поселившихся испанцев.
11 устынная область Гасконских ландов имеет вовсе не те границы, какие носящий их имя департамент; большая песчаная равнина, покрытая соснами и вереском, занимает часть Ло-п-Гаронны и половину территории Жиронды. Между тем как вся часть департамента ландов, ограничиваемая с севера течением Адура, принадлежит поясу подпиренейских холмов Шалосса и Беарна, к востоку хоймы Арманьяка исчезают в песках. Впрочем, большая часть пространства ландов имеет вообще характер бывшего п недавно обсохшего морского дна. Нынешния условия почвы не способствуют здесь оседлости большего населения: морё, с прямолинейным берегом более чем во сто километров длины, всегда омываемым прибоем зыби, не имеет ни одного порта, и мореплаватели старательно избегают его. Не имея пи богатых нив, нп торговых гаваней. ни больших рудников, которые привлекают людей, департамент Ландов и должен оставаться относительно пусты и и ым. Во время войны в Америке он обогатплсябыло, благодаря весьма высоким ценам на стальные произведения, по быстрое падение цеп снова привело часть страны в первоначальную бедность. Хотя, по пространству, он второй департамент во Франции и уступает в этом отношении только^ Жиронде, по принадлежит к числу наименее населенных: на квадратный километр в нем не приходится и половины среднего для Франции числа жителей. Пространство департамента Ландов 9.321 квадратных километров: население в 1891 г. 297.842 человек; на квадратный километр 32 человека.
Главный город департамента Дакс, на левом берегу Адура, представляет естественный рынок ПИаллосы, самой плодородной и самой населенной в ландах местности. С предместьем на правом берегу, он имеет не менее тринадцати тысяч жителей. Это город древний, сохранивший еще, хотя и в испорченной форме, свое латинское название (Aquae Tarbellicae, Acqs,la ville d’Acqs): в нем есть красивые остатки римской стены, и найдены мозаики, остатки водопроводов и бань. Большой теплый сернистый источник, видимый еще издали по стоящему над ним столбу пара, дает воды более двадцати литров в секунду и не только удовлетворяет потребности большего купального заведения и множества второстепенных ванн, но и дает достаточно воды для стирки и различного домашнего употребления на целый квартал; многие жилы теплой воды теряются в Адуре, и зимою на реке бывают видны пары. Несколько лет тому назад воды и в особенности грязи Дакса, состоящие вместе и из растительной, и пз минеральной грязи, получили большое значение во французской терапевтике для излечения ревматпзмов и нервных болезней. Кроме того, некоторые селения этой местности, как-то: Пульон, Терси. Прошак, Гамард. изобилуют теплыми источниками, весьма известными своими различными достоинствами. Страна, которая в один из периодов третичной эгиохи находилась очевидно на берегу Атлантического океана, расположена, повидимому, над большою подземною лабораториею; здесь разрабатываются богатые кони каменной соли: на юго-востоке, в долине Люи, есть нефтяные источники; наконец ланды, простирающиеся к запа• Ду, богаты железноищрудою, которую обрабатывают на железных заводах Каста.
После Дакса, самою торговою местностью округа является Пейрегорад, находящийся в Беарне, немного ниже слияния Гава По с Гавом Олорон. Город этот, над которым возвышаются развалины укрепленного замка, составляет точку отправления всей речной торговли с Байонною. Что же касаетсй древнего порта Кап-Бретона, бывшего столь деятельным в то время, когда здесь находил себе выход Адур, то он не имеет решительно никакой торговли; колокольня его церкви, служившая прежде и маяком, перестала освещать море, а прежних китоловов, плававших по .морям Ньюфаундленда и американского octjioва Кап-Бретон, заменили береговые рыболовы, да виноградари, возделывающие па дюнах виноградную лозу, дающую хорошее «песчаное впно». Пространство, запятое виноградниками, простирается до 28.000 гектаров. Кап-Бретон есть наиболее посещаемая в летнее время местность из всех прибрежных ландов, и. как уже было упомянуто выше, инженеры
153 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ И
предполагают построить здесь спасательный порть, чтобы употребить таким образом в пользу глубокий рейд, открывающийся прямо на западе; но только для этого потребовались бы весьма значительные работы.
Округ Сан-Север, как и округ Дакс, занимает также оба берега Адура: по одну сторону тянутся высоты Шалосс, составляющие продолжение беарнских, по другую-монотонные ланды. Сан-Север, построенный на одном из холмов левого берега и господствующий над обширным горизонтом, представляет в сущности маленький городок с пустынными улицами, в которых есть древние священные здания, а в окрестностях города весьма многочисленны остаткидо-исторических и просто-древних времен, каковы: камни, курганы и укрепленные лагери. В том же округе находится также епископский город Эр, на Адуре, хотя он просто только главное место кантона.
Мон-де-Марсан, сделавшийся, по центральному положению, местопребыванием администрации департамента, приобрел некоторое значение, благодаря своим общественным зданиям и колониям служащих, привлекаемых сюда различными бюро. Кроме того, соединение долин Миду и Дузы и узел всех больших дорог ландов делают из этого города складочное место и довольно оживленный рынок. Вилль-Нёв и Габбарэ посылают ему свою арманьякскую водку, Рокфор-свои произведения, а Шалосс продает ему свои вина, зерновые хлеба и прядильные матерьялы. Кроме того, Мон-де-Марсан имеет еще то преимущество перед всеми почти городами Франции, что обладает прекрасными аллеями: благодаря дешевизне земли, он мог окружить себя восхитительными местами для прогулок. Всякое самое маленькое местечко ландов в этом отношении богаче многих больших городов.
Между тем как Мон-де-Марсан увеличивается, благодаря легкости сообщений, Лабрп, главный город древнего герцогства, с перским достоинством Лабри, или Альбрэ, находящийся вдали от больших дорог, превратился в бедную деревушку с ничтожными остатками замка Генриха IV’. Коммерческая жизнь, конечно, старается концентрироваться около станций железной дороги из Бордо в Мадрид, перерезывающей департамент в направления с севера к югу. Здесь находится Пшу, железоделательпые заводы которого, получающие руду преимущественно из Бильбао, производят, как и другие подобные же заводы ландов, самый лучший формовальный чугун во Франции, высоко ценимый в Англии и Бельгии, куда он вывозится в большом количестве. На юге следуют друг за другом но дороге Лабугейр (Бычачий хлев), знаменитый своими ярмарками скота,
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 154
Сольферино, новая деревня, окруженная обширными плантациями, Морсан, в котором разделяются дороги в Байонну и в Тарб, через Мон-де-Марсан, и который должен сделаться значительным городом, если в нем сойдутся еще какие-нибудь железные дороги. Зато древние города берегового пояса, или Борна, пересекавшагося некогда большою римскою дорогою и дорогою пилигримов СенъЖака-де-Компостелья, представляют ие более как деревни с разбросанными там и сям домами. Самое замечательное местечко представляет Мпмпзан, расположенный в центре амфитеатра дюн, грозивших некогда поглотить его; при устье протекающего на севере потока находится деревушка с морскими купаньями, посещаемыми в летнее время довольно значительным числом жителей Монъде-Марсана. Три обелиска, поставленные в средние века па некотором расстоянии вокруг Мимизана, указывают границы «убежища», дававшагося некогда всем преследуемым из окрестных стран. Другая прибрежная деревня, Старый Сен-Жирон, находящаяся гораздо южнее, сохранила также три подобные же любопытные средневековые памятника.
Департамент Жиронды принадлежит к естественной области ландов почти целою половиною своей территории, ограниченной с севера течением Гаронны и жирондским лиманом; даже по ту сторону реки, в округе Блэ, ланды занимают еще значительные пространства. ГИо вся так называемая область «Между Двух Морей», заключающаяся между Гаронною и Дордоиою, и холмы Фронсадэ и Перигора, по ту сторону реки, в географическом отношении составляют уже часть внешних передних гор центрального плоскогорья. Будучи различны по внешнему виду, почве п произведениям, различные части департамента имеют тем не менее один общий естественный центр-^о порт Борда, счастливо расположенный при устье всей долины Гаронны и в точке встречи великих исторических путей, расходящихся по направлению к Луаре и Сене, Испании и Средиземному морю. Кроме своего прекрасного коммерческого положения, департамент Жиронды имеет еще то преимущество, что дает превосходные земледельческие произведения и в особенности вина, известные в целом свете. Поэтому, хотя значительная часть департамента представляет пустыню, среднее население его почти равняется нормальной цифре населения для всей Франции, и вся страна пользуется довольством. По своему протяжению, департамент этот самый значительный пз всех и занимает более миллиона гектаров. Поверхность Жиронды-10.340 кв. кил. (Ролен); население в 1891 г.-793.323 чел.; население на километр 68 чел.
155
ГЛАВА
II.
156
Самая южная часть департамента Жиронды, округ База, лежит целиком в области ландов. Древний город Новемпопулани, имевший во времена Карла Великого университет, ныне представляет лишь маленький городок с несколькими фабриками, изготовляющими материи и шляпы; но он находится в центре местности, весьма любопытной по остаткам прошедшего, по своим курганам,известным в стране под названием «debises» и по своим «clotes», т. е. остаткам гальскпх жилищ 9Средние века оставили также в стране любопытные памятники, и между прочим замок Роктальяд, возвышающийся на шесть километров к северу от База; для антиквариев-это самое совершенное в Жиронде историческое здание.
Естественные источники богатства округа База составляли прежде лишь сосновые и дубовые леса, пастбища, луга по берегам рек, да железистые воды, из которых самые известные воды Кур пли Род, близ Гриньоля. Тем не менее жители Вазаского округа сумели найти значительные источники доходов в эксплоатации почвы. Рогатый скот База прославился своим быстрым развитием, смышленостью и сплою сопротивления болезням. Но главное богатство страны заключается в её виноградниках. Белые вина, получаемые между Лаптоном и Вилландро, на территории общин, ограниченных с запада течением Сирона, и даже по ту сторону этой реки, суть одни из лучших в целом мире. Названия Преньяк, Барзах, Бомм, Сотерн известны от Китая др Америки, и некоторые столовые вина, как например Шато-Икем, по мнению большего чпсла знатоков, не могут сравняться ни с чем. Правда, чтобы получить этп драгоценные напитки, за которые платят иногда по 35 франков за бутылку, виноградарям бывает весьма много забот. Они дожидаются, пока уже спелый виноград подсохнет и провялится на мягком октябрском солнце, и затем уже собирают его постепенно, смотря по степени его высушки. При этом способе собирания винограда теряется треть, а иногда даже половина сбора, но убытки собственников щедро вознаграждаются высотою цен.
Из городов, окаймляющих Жиронду, имеют торговлю и промышленность только те, которые участвуют в изготовлении и отправке вин и других земледельческих произведений. Так, Каете, который находится при входе в береговой канал и до которого доходят волны прилива, представляет весьма оживленный порт, а Лангон, место нагрузки произведений Базисного округа, представляет еще более оживленный рынок и образует одинъ
порт с древним городом Сфн-Макер, возвышающимся на одном из холмов правого берега и окруженным стенами, воротами и башнями. В этом месте останавливаются те тысячи богомольцев, которые отправляются к знаменитой капелле Верделэ. Реоль («Правило»), названный так от древнего монастыря Святого Бенедикта, находится выше по течению реки и, подобно Сен-Макеру, представляет древний город, которому придают весьма интересный вид его церковь, башни укрепленного замка и несколько средневековых зданий. Важные рынки Реоля обещают сделать его главным местом округа, состоящего отчасти из округов древнего Аженэ. Один из этих округов к северо-востоку от Реоля, близ местечка Монсегюр, был известен прежде под названием Гавашри (страна подлецов), полученным, как говорят, благодаря колонистам, переселенным из Пуату и Ангумуа Генрихом д’Альбрэ для возделывания страны, обезлюдевшей во время чумы 1524 и 1525 гг.; но некоторые писатели приписывают им анже винское происхождение и полагают, что они поселились в стране Дро гораздо ранее шестнадцатого века. Колонистов этих, основавшихся в Тайлькава, Куре, Дьеливоле, СенъВивьене и некоторых других деревнях, конечно, ненавидели и презирали, как иностранцев, п называли их gavach.es-ругательное название, дававшееся жителями юга жителям севера п употребляемое испанцами еще и теперь для обозначения французов. Эти люди ойльского наречия, окруженные со всех сторон гасконцами, представляли интересное явление для филологов, но территория гавашей далеко не имела того протяжения, как ее обозначают на некоторых этнологических картах. Впрочем, все жители страны говорят теперь на обоих языках и, кроме того, на смешанном наречии, называемом таро *)•
Продолжая спускаться по Гаронне, отъСенъМакераи Паигона, можно встретить только один промышленный город, Падильях, продающий ежедневно фруктов на 10 тысяч франков, и замок которого, бывшая резиденция г^цогов Эпернонских, был превращен в центральный дом для женщин; напротив его, на левом берегу находится Серон, славящийся своими белыми винами. Но уже по обеим ч сторонам расширившейся реки замечается близость Бордо по дачам и по богатым домам, окруженным зеленью, и вскоре начинаются постройки морской пристани и промышленное предместье Палюдат. За большим мостом на арках£, по которому идет железная дорога и который поддерживают шесть могучих чугунных устоев, состоящих из двух соединенных вместе цилиндров, начинается
*) Лео Друэн, „Arclieologie du departement de Иа Girondeu.
Дютрюш „Bulletin delaSociete d’arithropologie“.1861.
157 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ II
уже набережная самого города. Над бесчисленным множеством домов возвышаются колокольни и башни; прекрасный каменный мост, состоящий-из семнадцати полукруглых арок, соединяет главную часть города с Бастпдой,
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 158
дит название «Порт Луны», данное Бордо древними. Не многие города представляют более грандиозный вид, чем столица Аквитании, и Артур Юнг ие знал города, который он мог бы сравнить с нею.
кварталом правого берега, а за ним виднеются скученные мачты судов и здания набережных на протяжении семи километров, образующих род полумесяца, отчего и происхо-
Древияя Бурдигала, основанная, как говорит Страбон, битюрижскпми галлами, но населенная в значительной мере потомками иберов, судя, по крайней мере, по физическимъ
159
ГЛАВА
II.
160
и нравственным чертам жителей, была значительным городом уже во времена господства римлян; она была центром торговли, имела академии и служила местом сборища для ораторов и артистов, между которыми нельзя не назвать Озона, доставившего нам столько полезных сведений о Галлии четвертого века. Памятники Бордо были прекрасны и многочисленны, но от нпх остались лишь развалины амфитеатра, называемого Галльским дворцом, н еще некоторые менее значительные; но от средних веков остались прекрасные церкви. Одна из них, церковь Святого Креста, представляет еще некоторые остатки романского стиля первой половины десятого века; церковь Святого Михаила, принадлежащая исключительно готическому стилю, в особенности замечательна одинокою башнею своей колокольни, вновь построенный шпиц которой достигает высоты 107 метров; в склепах же её хранится ряд бальзамированных трупов, на которые приходят смотреть целые толпы иностранцев; собор, также готический, имеет, как и церковь Святого Михаила, отдельно стоящую колокольню, называемую Пей-Берлан, по имени бордосского архиепископа, который построил ее в половине пятнадцатого века. Новейшая архитектура также дала Бордо некоторые замечательные здания, как например, Большой театр, который, к несчастью, портят кровли, возвышающиеся над колоссальными статуями фриза, и ратуша, которая уже два раза горела вместе с частью архивов и ценными, находившимися в ней, документами. Но всего более придают величественный вид городу не общественные здания, а частные дома, развертывающие свои фасады вдоль широких улиц, расходящихся лучами от громадной площади Кенконс, и аллей Турни. Благодаря дешевизне камня, все постройки могли быть сооружены с прочным п величественным изяществом. Город кажется слишком обширным для его населения, которое как будто-бы с трудом наполняет его.
Во время сильного торгового оживления население преимущественно теснится по берегу реки. Набережные, загроможденные тюками, нагружаемые товары, большие корабли, стоящие в Гаронне на якоре, маленькие пароходы, проворно снующие между этими тяжелыми массами,-все это составляет весьма привлекательную, постоянно изменяющуюся картину. Порт образует именно полулунный изгиб реки, и его достаточно, чтобы вместить более тысячи судов, но только не все суда могут подходить к самому берегу, отчего происходит значительная трата времени и денег, которая всего более вредит торговле Бордо и не дает ему выдерживать конкурренции с другими, лучше* устроенными портами. Чтобы
помочь этому неудобству, сделан бассейн поверхностью в десять гектаров, вода которого должна возобновляться посредством четырех артезьянских колодцев; около набережной, длиною в 1.800 метров, можно становиться 80 судам по два в ряд. Бассейн этот, глубина которого, смотря но приливу и отливу, колеблется между десятью с половиною и девятью метрами, и который окружают обширные складочные места, находится в Бакалане, в том месте, до которого доходят трансатлантические пакетботы. К несчастью, эти большие суда достигают якорного места не без затруднений: опасные банки Жиронды, на которые отлагается средним числом 2.500 кубических метров плу в день *), часто останавливают или задерживают ход их, п Польяк должен служить им внешнею гаванью, в которой они оставляют часть людей и груза. Не раз предпринимались работы по расчпщению и углублению речного русла, но все это делалось без строгой системы, а иногда даже вело за собою плачевные последствия. Даже во время половодья большие суда, вместимостью в 530 м., не могут более подниматься до Бордо. Если положение не изменится, этот город в скором времени не будет уже более в состоянии выдерживать конкурренции других больших морских портов. Неоднократно возникал вопрос о том, чтобы дополнить Бордо прикрытием дока в Граттекине или даже ниже, на Тромпелупском рейде, близ Нольяка, чтобы таким образом суда могли обходить опасные мели; предлагали даже избрать какой-нибудь новый порт, более близкий к морю. И, несмотря на все эти неудобства, Бордо все-таки считается третьим (если не принимать во внимание Париж) портом во всед Франции по движению судов, и четвертым- по своим оборотам. В XVIII веке он занимал первое место.
Морская торговля Бордо в 1879 г. 3.029.200 тонн.
Значением своим в мировой торговле Бордо обязан преимущественно вывозу вина. С половины тринадцатого века его купцы торговали непосредственно с Англиею, которой они продавали свои вина, и многие пз нихщ благодаря этим обменам, приобретали в одно и то же время звание лондонских граждан и граждан Бордо * 2). В 1372 году Фруассар видел, как вошел в Гаронну целый флот в двести купеческих судов, отправлявшийся за винами. В продолжение нескольких веков столовые вина Бордо гораздо более ценились иностранцами, чем са-
') .Иаба, Фонсен, „Societe de geographie commerciale de Bordeaux“.
2) Франциск Мишель, „Histoire de commerce de BordeauxM.
161 ПИРЕНЕИ, ЛАНДЫ П
мпми французами, и Бургундия не боялась тогда никакой другой соперницы относительно превосходства вин, кроме Шампаньи. Мода,весьма справедливая в этом случае, начала покровительствовать произведениям Бордо лишь в половине прошлого столетия, по с того времени производители уже успели установить вкус своих произведений и распределить букет их, согласно со щепетильной иерархиею от «высоких столовых винъ» до «хороших буржуазныхъ» и от «буржуазныхъ» до «простонародныхъ». Обыкновенные вина Бордо и всех соседних областей имеют для Бордосского порта то особое преимущество, что доставляют объемистый возвратный груз, чего нет почти ни в одном порте для французской навигации: суда, привезшие сюда сырые материалы или мануфактурные произведения, не могут бояться возвратиться порожняком. К тому же, к винам присоединяются еще и другие товары, а непосредственные сношения Бордо с Америкою, Сенегалом и Индией) заставляют его всюду искать предметов для обмена. Затем сам Бордо есть город промышленный; он имеет не только все заведения, необходимые для мореходства, каковы: канатные заводы, парусные мастерские, машинные фабрики и верфи, но также и литейные заводы, прядильни, сахарные заводы, паровые мельницы, большие фабрики съестных консервов и весьма значительный фарфоровый завод, так что если бы даже движение навигации переместилось в ннже-лежащий по реке пункт, Бордо тем не менее остался бы весьма важным производительным центром.
Главные предметы вывоза из Бордо суть: вино 145.500.000 литров: водка 9.300.000; винпаякислота 1.320.000 килограммов; фрукты 13.214.000 килограммов; рыбасолфнаяи маринованная 8.6 50.000 килограммов и фруктовые соки 4.400.000 килограммов.
Можно сказать также, что Бордо есть один из редких провинциальных городов, сохранивший местный дух, свои нравы, свою самоличность,-хотя гасконский язык почти совсем исчез в нем. Он долго был совершенно свободным городом: с 1206 по 1451 г. он пользовался полною автономиею и совершенною коммерческою.свободою; в нем не было ни одного английского солдата, разве только в военное время. Свободный сам, Бордо не лишал независимости и соседние города, но был соединен с ними федеральными узами, аналогичнымпс «союзомъ» итальянских коммун. От этого город долго оставался как бы отделенным от остальной нации и лишь с 1799 года начал жить действительно общею с нею жизнью ‘); но, соединившись съФранциею, он вовсе не старается подражать Парижу, а лю-
0 М. D. Brissaud, ,,Les Anglais en Guyenno“.
БАССЕЙН ГАРОННЫ. 162
бит делать все на свой лад. Литературная и научная жизнь в Бордо не дремлет, как в других, даже весьма людных, провинциальных городах. Б нем есть богатый музей, значительная библиотека и деятельные общества, между которыми одно географическое общество основано в недавнее время; за последние десять лет образованность сделала в Бордо и продолжает делать самые большие успехи. Бордо имеет богатые музеи, научные коллекции, университет с медицинским факультетом, па котором ЗОО слушателей, коммерческую и промышленную школу, библиотеку в 180 тысяч томов, разные ученые общества, в том числе географическое. Там же существует с 1873 года первая во Франции женская школа. Четвертый город Франции хочет удержать за собою свое место во всех отношениях.
Покрывая своими постройками пространство в шесть или семь километров на берегу Гаронны, Бордо уничтожил два ручья-Пег и Девез, превратил в твердую почву обширные зыбкия пространства и болота, содержащие остатки озерных жилищ, и переделал гравии, ланды и леса окрестностей в сады и плодородные поля, среди которых красуются прекрасные дачи. Остается, впрочем, весьма желать еще, чтобы были предприняты систематические работы для отнесения наносов или мелей Гаронны на лайды, чтобы очистить таким образом реку в пользу земледелия. Некоторые прежде совершенно пустынные части ландов ныне представляют одни из самых известных виноградников Бордо. Вдоль реки получаются красные вина «grands ordinaires», лучшие из вин лимана, производимых департаментом. Более возвышенные земли гравия, идущие вдоль Гаронны на некотором расстоянии до местности Сотерн, дают другие, весьма известные вина, между которыми в особенности должно назвать Хо-Брион и вино Папы-Клемента, которые причисляются к самым лучшим столовым винам и в особенности ценятся в Новом Свете, равно как и все красные вина Пессака; вина Леоиьяна, также едва-лп менее известные, находят потребителей преимущественно в Бельгии и Англии. Здесь же находится замок Бред, знаменитый тем, что он был резиденциею Монтескье.
Сельские общины Бегль, Баланс, Пессак, Мериньяк, Кодерам и Буска, связанные с благосостоянием Бордо, также быстро приобретают все более и более значения, а некоторые местечки, гораздо более отдаленные, вполне зависят от Бордо и развиваются только благодаря ему. Таков Аркашон, девиз которого: «Вчера пустыня, сегодня городъ». Летом железные дороги привозят сюда более ста пятидесяти тысяч посетителей почти исклю
163
ГЛАВА
II.
164
чительно борделезцев, для воскресного отдыха от трудов; отели и виллы следуют одни за другими по берегу на протяжении более шести километров и принадлежат по большей части жителям Бордо. Впрочем, Аркашон есть не только город увеселений. Подобно древней столице страны Тест-де-Бюк, находящейся на берегу лимана бассейна, моряки Аркашона занимаются рыбною ловлею в открытом море. Разведение устриц в Аркашоне сделало недавно также весьма большие успехи, и маленькая «приманочная устрица», которая никогда не достигает большего развития раковины, начинает приобретать известность за столами в больших городах. Садки «Птичьего острова» и другие мели бассейна производили прежде не более миллиона устриц, а в 1880 году 4.259 садков дали 195.000.000 молюсок, ценностью в 4.200.000 франков. Общины, прилежащие к северному берегу бассейна, Оданж и Арэ, владеют также большими рыбными резервуарами. Все внутреннее море Аркашона следовало бы превратить в фабрику съестных припасов.
Побережье Гаронны и Жиронды, ниже Бордо, мЛкно также считать продолжением большего города. Действительно, Польяк, на берегу реки, не представляет ли преддверья Бордо для больших кораблей, которые должны разгружаться или пополнять свой груз? А Вердон, лежащий ниже, при устье Жиронды, где иногда до сотни судов дожидаются благоприятной минуты, чтобы сняться с якоря, не составляет ли большего станционного рейда? Самый Ройан, хотя он и на сентонжуазской 'стороне лимана, обязан своим благосостоянием Бордо. Наконец, узкая полоса возделанных земель, известных под именем Медока, косогоры которого ограничены с востока рекою, а с запада песчаным плоскогорьем ландов, представляет, по преимуществу, бордоский виноградник, в котором теснятся замки крупных негоциантов. С точки зрения разведения винограда, настоящий Медок начинается к северу от Бланкфора и оканчивается кантоном Польяк.. Эта знаменитая местность производит ежегодно около 100.000 гектолитров превосходных вин, между которыми есть несравненные типы своего рода, как например: Шато-Марго, Шато-Лафит, Шато-Латур; эти вина отправляются в особенности в Северную Европу. Опасная филлоксера, произведшая уже много опустошений в департаменте и разрушившая во многих местах половину виноградников, до сих пор щадила Медок и большую часть местностей лучших вин, не только вследствие песчаных свойств почвы виноградников, но и вследствие необычайной заботливости при возделывании драгоценного растения. К устранению бедствия способствует может быть и
западный ветер, дующий в Медоке три четверти года. Впрочем, хотя производство вин в Жиронде и значительно уменьшилось, ценность сбора во всяком случае понизилась весьма мало.
Пространство, занятое виноградниками в 1888 году, было 178.500 гектаров; сбор в 1875 г.-5.280.000 гектолитров; в 1877 году-3.200.000; а в 1881 г.-1.276.000. Средняя w цифра урожая составляет 20.000.000 франков.
Главное место округа Леспар, занимающее конечный пункт Медока, между Атлантическим океаном и Жирондою, не дает уже знаменитых столовых вин; его виноградники производят только «хорошие буржуазныя». В нем замечательны: прекрасная укрепленная башня, представляющая лучший археологический памятник страны, и древняя романская церковь Старого Сулака, которая прежде была покрыта песком дюн, а теперь окружена отелями, в которых собираются на лето купальщики.
Часть департамента, которая граничит с Нижнею Шарантою, а с запада ограничивается Жирондою, составляет небольшой Блэский округ. В маленьком городе Блэ,где,по преданию, было положено тело паладина Роланда, возвышается господствующая над переправою реки цитадель с фортом Патэ, построенным на острове, и форт Медок на противоположном берегу. Блэский порт, как и порт Бург, расположенный на Дордонском «море», против полуострова Бек д’Амбез, ведет большую торговлю строительным камнем с Бордо, и в скалах его видны там и сям полости каменоломен, где живет еще первобытное население. Но и здесь важный предмет вывоза составляют вина. То же надо сказать и о городах долины Дордоньи: Сент-Фу ала-Гранд, Кастильо не и Либурне, которые Монтель любил проводить в своих путешествиях, для сравнения. Все дороги, сходящиеся в этих городах и спускающиеся с Перигора или с холмов, между двух морей, а также идущие по равнине, служат для пере воски вин, и по самой реке, во время навигации, плывут многочисленные барки, нагруженные бочками. Главные вина в стране- суть знаменитые Сеп-Эмилион, лучшие «береговые вина, бургонское Жиронды». Засаженные виноградом известковые холмы, к востоку от Лабурна, изрыты огромными каменоломнями, каковы, например, Бургские, и имеют свой подземный город, таинственный склеп феодального города, который выступает на свет своею старинною стеною, развалинами и готическою церковью.
Второй город департамента, Либурн-есть наследник древнего Кондата, название которого указывало на положение его прп слиянии
165 Альпы; Рона и побережье Средиземного моря. 166
двух рек. Благоприятное положение при соединении двух важных долин Дордоньн и Иля, в которую выходит и долина Дронны, не могло не породить многолюдного города, и если бы Лпбурн находился, как Бордо, на пересечении двух великих исторических дорог, то он заменил бы собою столицу страны. Но ему вредит самое соседство Бордо, привлекающее всю торговлю в Гаронну. Теперь не более 30.000 тонн поднимаются из моря
по Дордонье до Лпбуна. Почти вся торговля этого города ведется отныне сухим путем; как и-соседняя Кутра, расположенная севернее. при слиянии Иля и Дронны, он составляет нечто в роде преддверия главной центральной станции Бордо; проезжие и товары распределяются здесь по железнымъ' дорогам, идущим в ла-Рошель. Нант, Париж, в долину Иля и Дордоньн.
Глава III
Альпы; Рона и побережье Средиземного моря.
Исторически Франция началась со склона, обращенного к Тирренскому морю. Внутренния горы и песчаные берега океана были еще таинственною и неизвестною областью в то время, когда финикияне плавали по Лионскому заливу и основывали свои фактории в наиболее удобных для торговли с долиною Роны гаванях. Впоследствии греческий мир включал в себе все побережье от Альпов до Пиренеев, и когда по ту сторону соседних гор еще жили варвары, приносившие человеческие жертвы, эллинские колонисты Ницы, Антиба, Марселя, Сен-Жиля, Агда и ПортъВандра составляли уже образованные общества, имевшие своих артистов, поэтов, историков и ученых. Наивные легенды рассказывают, как цпвилизоваиные греки учили мало-по-малу своим искусствам соседние народы. Так, в них говорится о молодом греке Эвксене, который женится на белокурой дочери короля варваров, и об англичанине, пленнике предводителя Поваттана, которого освобождает прекрасная Покагопта. Прямое влияние фокейцев и других греков на галгов, конечно, было весьма значительно, по прогресс, бывший следствием мирной торговли, не рассказан историею, которая в то время описывала только одни кровавые столкновения. Но медленное дело цивилизации не было еще окончено, когда обладание гальским побережьем Средиземного моря перешло от греков к римлянам. Недовольные узкою полосою, соединявшею большой Иберийский полуостров с их собственным Итальянским, римляне захотели владеть всею страною, и толькотогда океанийская Галлия стала частью пзвестнагомира. Но, чтобы силою заставить ее войти в круг притягательного действия Рима, неумолимый Цезарь в продолжение десяти
лет не щадил никаких средств, доставлявшихся богатою Италиею и другими уже покоренными странами.
Средиземный пояс Франции не имеет той замечательной определенности контуров, какою отличаются два соседние с ним полуострова, Италия и Испания, так отлично ограниченные-один полукругом Альпов, другой-почти прямолинейным хребтом Пиренеев. Правда, к северу от бассейнов Оды, Орба, Геро, Гардона возвышаются довольно трудные для перехода горы и плоскогорья Севенн, а к северу от побережья Прованса отроги великих Альпов, Леберон и Ванту достаточно высоки, чтобы служить этнологическими границами, по два широкие прохода давали возможность народам обходить эти препятствия при пх переселениях и войнах. На западе, как нам известно, между системою Пиренеев и Севеннами открывается впадина, которая орошается притоком Оды, а по ту сторону порога ГИорузы продолжается бассейном Гаронны н соединяет, таким образом, равнины при океане с берегами Средиземного моря. На севере же долина Роны составляет другой естественный путь, который раздваивается у Лиона и достигает через Саону и Бургонь бассейна Сены, а через Леман и высокие равнины Швейцарии бассейна-Рейна.
Эта долина Роны составляет гораздо более важный исторический путь во Франции, чем впадина у северного подножия Пиренеев, ведущая прямо лишь к берегам Гасконского залива и представляющая, следовательно,весьма ограниченное пространство для народных перемещений. Рона же и Саона с пх притоками, напротив, ведут через различные проходы не только во все провинции северной Франции, но и во всю северную Европу, черезъ
167
Г Л х? В А III.
равнины Бельгии, а через пролив Ламанш и на Британские острова. Если справедливо вообще, что цивилизация двигалась от востока к западу по берегу Средиземного моря, то не менее справедливо и то, что почти прямая лилия, образуемая течением Роны и его крупного притока Саоны, заставила, так сказать, историю сделать в этом месте крутой поворот к северу, чтобы легчайшим путем достигнуть океанского склона материка. Долина Роны, в строгом смысле слова, сделалась великим путем народов, а Арль, Виеннь, Лион, Шалон и Дижон-станциями этого пути.
Когда центром известного мира был еще Рим, по средине Средиземного моря, движения историй, в виде ли завоеваний или цивилизации, должны были совершаться в Галлии с юга на север по долине Роны. Когда же, несколько веков спустя, в северной Франции выступила сильная национальная индивидуальность, движение это должно было принять обратный путь к югу. Лишенный поддержки Рима, средиземный пояс между Альпами и Пиренеями не мог не впасть в зависимость от могущественного и воинственного народа, заселявшего океанический склон, ибо препятствия, его защищавшие, не были достаточны, чтобы остановить врага. Впрочем, если бы горы п защитили Лангедок и Прованс, то северные соседи непременно завоевали бы прекрасные и плодородные долины, склоняющиеся к Африканскому морю, так как южные страны всегда имеют необыкновенную привлекательность для жителей севера. Незначительная ширина береговой области, населенной жителями лангедокского наречия, уже заранее облекла страну вторжениям. Будучи слишком узкою, она должна была отделиться от западной области, продолжающейся в долину Гаронны, и раздробиться на части, как некогда Италия; французам, следовательно, пришлось воевать с раздробленным врагом, и нам известно, с какою яростью и фанатизмом принялись они за дело истребления.
По как бы то ни было, насильственное соединение севера Франции с югом имело следствием не одни убийства, пожары и притеснения: оно пополнило географическое единство страны, дав ей подобный же фасад на Средиземное море, какой она имелц ’на Ламанпи и на океан. Благодаря этому, Франция сделалась в истории естественною посредницею между народами обоих склонов материка и проводницею идей, что и отличает ее от других европейских наций. В направлении с ' севера к югу по длинной долине, орошаемой • Саоною и Роною, идут провинции, весьма различные по своему геологическому строению, климату и населению: но все они принимали участие в одних и тех жеисторических переворотах. Как ни велико например раз
168
личие м< ждуБургундиею, Фрашп-Конте, Лионэ, Савойею, Дофинё, Лангедоком, Провансом и французскою Лигуриею, но, тем не менее, воды, стекающие из этих стран к одной и той же части моря, дают им известное географическое единство, которое проглядывает и в ходе событий. Весьма важен для истории Франции тот факт, что Рона получает свои воды с высоких долин Альпов, из пещер Юры и с долин и плоскогорий Лангра и Фосиль. Проникая, таким образом, далеко вглубь между Вогезскими горами и Морваном, склоняющийся к Средиземному морю бассейн возвел, так сказать, юг в северные области. Впрочем, страна делится сама собою на две области: группу южных провинций, орошаемых бурною Роною, и департаменты центральной Франции, орошаемые спокойною Саоною и её притоками.
Берега Прованса местами кажутся совершенно африканскою страною, напоминающею берега Туниса и Алжира могучим профилем известковых, порфировых и гранитных мысов, правильною формою полукруглых бухт, полутропическим характером растительности, белизною разбросанных между скал и • окруженных оливками загородных домов и ясностью озаряющего их неба. Можно сказать, что, пробегая Средиземное море с юга к северу, волны принесли к подножию Альпов изображение тех берегов и скал, какие они омывали в Варварийскпх владениях. Более чем в 700 километров расстояния, склоны Ницы, обращенные к морю и принимающие во всей полноте благотворные лучи юга, гораздо более походят на северные склоны Мавритании, чем на страны, ^ежащие несредственно к северу и отделенные лишь толщиною горной цепи. Вот почему геологи и натуралисты, пораженные большою аналогиею климата, скал, фауны и флоры, могли справедливо сказать, что южный берег Прованса и северный берег Атласа образуют вместе с южными берегами Испании особую часть света, служащую переходом между Европою и Африкою.
К тому же самая выдающаяся горная масса на всем французском побережье, между Лионским и Генуэзским заливами, совершенно независима от Альпов по своему геологическому строению и скорее могла бы быть присоединена к горам Корсики, отделенным от неё пропастью в 200 километров ширины, образуемою Средиземным морем. Эта самостоятельная группа гранитных вершин известна по имени завоевателей, твердо державшихся на ней в течение девятого и десятого веков и образовавших из неё крепость против жителей окрестных долин: ее называют горою Мавров. Помещенная, так сказать, вне континента, эта область лесов, темных овра
169
АЛЬПЫ; ГОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
гов и крутых скал была как нельзя более удобна, чтобы сделаться владением особого народа, и выгнать из неё сарацпнов удалось лишь при помощи страшных избиений. Еще и
Марселя в Геную. По их южному склону нет даже простой колесной дороги, которая, следуя вдоль берега, позволила би? обогнуть горную массу. Если бы Мавританские горы но
в наше время Мавританские горы, так хорошо отделенные с севера долинами Эйля и Аржана, а с запада долиною Гапо, посещаются весьма редко и как бы отрезаны от остальной Франции простою и железною дорогами изъ
География Реклю. т. II.
открывались с востока, чтобы пропустить море в залив Гримо, отражающий в своих видах дома и суда Сан-Тропеза, и если оы в смежных долинах не было городов Иер и Фрежюса, то эта область Франции была бы
34
171
ГЛАВА
III.
172
почти совсем неизвестна. Впрочем, вершины Мавританских гор не особенно высоки: они не превышают в среднем 400 метров, но покрывающие их обширные леса каштанов, сосен и пробковых дубов делают из нпх самую лесистую страну п одну из наименее населенных частей Франции. Пространство Мавританских гор 800 квадратныхъкилометров; главнейшие вершины: Советт и Нотр-Дам-дез-Анж 7 79 метров.
Гранитные, шиферные и серпентиновые скалы,состава лющие главную массуМавританскпх гор, конечно, не плодородны, за исключением впадин, где они покрыты наносною землею. Следовательно, страна эта не может привлекать население богатством почвы: но за то она обладает прекрасным климатом, апельсинными рощами, группами пальм, правда, еще довольно редкими, прекрасными морскими берегами и прелестным видом мысов. Долины Мавританских гор представляют действительно «.Прованс в Провансе», как сказал Эли-де Бомон, и когда по ним прололожены будут пути и толпы путешественников последуют, подобно овцам, за несколькими подавшими пример вожаками,-тогда немного будет мест более известных и более ценимых по их достоинству, чем Борм, мыс Петра, обширный и песчаный полукруг залива Кавалер. К югу от этих береговых мест развертывается живописный ряд Гиерских островов, которые по природе своих скал принадлежат также к массе Мавританских гор, отделяясь от нпх проливами не более 70 метров глубиною. Острова эти ограничивают с юга два рейда, Вормский и Гиерский, и следуют друг за другом от востока к западу в следующем порядке: Восточный пли Титанов остров, с лесистыми оврагами, наполненными, как говорят, змеями; высокий остров Порткрос, укрепленная вершина которого в 200 метров высоты господствует над обоими морями и Поркро.иь (Porquerolles), названный так от некогда населявших его диких свиней или кабанов, замененных ныне невинными кроликами. Полуостров Жиан, образующий западную выемку рейда, должен также считаться частью того же архипелага, к которому принадлежит и его сосед Поркро.иь, хотя воды и присоединили его к материку помощью гщух грациозно изогнутых песчаных стебельков, между которыми заключены соляные пруды и рыбные болота. Быть может, полуостров этот есть действительно Помпониана древних, как полагает Эрнест Дежарден. Наконец, полуостров мыса Спсье, изогнутый в виде раковой клешни с западной стороны Тулонского рейда, в геологическом отношении есть также передовой бастион Мавританских гор. Совершенно изо
лированные от известковых холмов, возвышающихся па севере впадиною, в которой проходят простая и железная дороги, оба полуострова образуют как бы остров пли, скорее, разветвление полуостровов, защищающих воды Тулона от западных и южных ветров.
К северу от долины Аржана п залива Фрежюс возвышается небольшая горная масса. как бы близнец Мавританских гор, совершенно отделенная подобно последним, от Альпов,-это Эстерель, страна древних свельтров. Эта группа суровых вершин пе осталась, как Мавританские горы, вне великого пути народов Франции и Италии. Во времена римлян по ним шла Аврельянская дорога и, до открытия железнодорожного пути, огибающего Эстерель по морскому берегу при посредстве целого ряда туннелей, выемок и насыпей, для путешественников не было другой дороги, кроме горной, где часто нападали разбойники. Скалы Эстерели так же разнообразны, как и в Мавританских горах, но только еще пустыннее, еще бесплоднее п еще чаще перерезаны пропастями и опасными оврагами. На ней нет обширных лесов, а только кустарники да высокий вереск, перемешанные местами с высокими деревьями, что составляет её невыразимую красоту, как прекрасные пригорки из порфира и красного песчаника, с которых видны разом два залива Фрежюс и Напульский. Контраст, представляемый синими водами и скалами, которые как бы пылают на солнце сквозь зелень, производит сильное впечатление. Мыс Ру (рыжий), склоны которого, имеющие цвет горящего угля, рисуются прп завороте горы, представляет самый величественный вид Средиземного моря.
Горы, возвышающиеся к северу от Мавританских п от Эстерели до Дюрансы и до равнин Ропы, направлением своих цепей и расположением пластов показывают, что они образовались самостоятельно и не имеют прямой связи с альпийскою системою. Таковы высоты Сан-Бом, изрытые рвами и пересеченные пропастями .хребты которых возвышаются к северу от древнего залива Боссе, опираясь на юге на множество горных масс, носящих различные названия, п оканчивающихся между Марселем п Тулоном прекрасными мысами, каковы: Орлиный Клюв (Bec-de-l’Aigle), мыс Канайль, мысъТибулен, замыкающие прелестные рейды п живописные бухты. Маленькая цепь Эстак, в белых скалах которой по расщелинам зеленеют лишь несколько тощих сосен, п которая ограничивает с юга маленькое внутреннее море Берр, принадлежит также к группе Провансальских гор; прерываемая
173 АЛЬПЫ; РОНА И ПОБЕРЕЖЬЕ средиземного моря. 174
там и сям широкими брешами, она продолжается на востоке цепью Звезды и холмами Трэ и Сен-Максимпна, где неподалеку от «Pain de Munition» возвышается вершина Олимпа, скромного соперника горы Фессалии. Наконец к северу от долины Арки, бывшей в начале третичного периода морским заливом, тянутся еще другие цепи: Сангль, Виктуар Самбюк ’). Восточный конец бассейна, сообщающагося посредством легких проходов с долиною Аржаиа, образует превосходный естественный амфитеатр, какъбы приспособленный для громадного сражения. Здесь-то именно и разбили тевтонов римляне под предводительством Мария, и деревня Пурриер, расположенная на севере) долины у подошвы лесистых холмов, самым своим названием (Campi Ри1гийи)напоминает о грудах тел, предоставленных гниению. Еще недавно в праздничные дни па горе Святой Победы (Sainte Victoire) зажигались большие огни, выражавшие радостное чувство освободившагося из-под ига населения, хотя, правда, смысл этого обычая давно уже утратился.
Все эти горы, расположенные по близости Мавританских, соблюдают в общем расположении своих известковых, пробуравленных поглощающими дождевую воду воронками, скал род параллельности с гранитным узлом, возвышающимися на юго-востоке, и различным образом соединяются с цепями, составляющими уже часть системы Алыюв. Так Альпены пли Алышллы, грациозный профиль зубчатого гребня которых рисуется над орошенными лугами и каменистыми пастбищами Кро, должны быть рассматриваемы, как продолжение больших Альпов, ибо геологически они продолжают цепь Леберон, от которой были отделены действием воды Дюрансы; с другой стороны, различные, расположенные, в виде цепи, горные массы соединяют их с Самбюком и с горою Святой Победы (S-te Victoire) посредством холмов Треварес. Маленький вулкан, возвышающий свой конус из охлажденной лавы среди этих холмов, свидетельствует о значительных переменах, которые совершились в этой гористой области.
На другом конце гор Прованса более пли менее параллельные цепи, продолжающиеся на востоке к Вару, составляют также отроги великих Альпов. Эти цепи юрской формации отличаются замечательною правильностью; так, некоторые из них совершенно походят на откосы снабженных бастионами стен, длиною в 10, 20 и даже 30 километров. Многие из них совершенно голы, как обтесанный камень, и представляют самый странный
4) Marion, „Geolog-ie de Ргоѵепсе“, „Revue scientifique“, 21-го декабря 1872 г.
контраст с прелестными Гесперидскимп садами, орошаемыми у их подножия плодотворными водами Сианы. Даже скалы Сахары и каменистой Аравии не могут быть бесплоднее и голее, чем некоторые горы этих Провансальских Альпов. Есть горы, с вершины которых тщетно ищешь взором рощи пли дерева, или даже пятна красноватого кустарника, получившего по своему виду итальянское название macchie, переделанное на французском языке в маки. Горы Прованса суть: гора Олимп-794 метра; мысъКанайль-416 метр.; Сан-Бом-1.043 метр.; Победы (Victoire)1.001 метр.; Альпины-492 метр.; ИПейрон- 1.778 метр.
На восток от Вара омывают свои мысы в синих водах Ницы п Ментоны уже не отроги Алыюв, а самые Альпы. Полуостров Сент-Осппс, так грациозно выдавшийся в море м§жду бухтою Впльфранш и заливом Болье, прекрасная «Собачья Голова», живописная скала которой, Монако, кажется отдельною глыбою, мыс Мартэн, с длинными, покрытыми вековыми оливковыми деревьями, суть последние крутизны великой цепи, и путешественник, взобравшийся на их выступы, может, то поднимаясь, то спускаясь, дойти до высочайшего хребта, господствующего над долинами притоков По. Высокая терраса «Собачьей Головы», перерезанная пропастями, в которых среди известковых масс проглядывает трахит, составляла истинную естественную границу, географический рубеж к востоку от Вара, служивший п оффициальною границею между итальянскою и французскою «Иигуриями. На плоскогорье мыса, близ деревни Тюрбп, стояла высокая башня, величественные остатки которой можно видеть еще и теперь, служившая памятником в честь Августа «победителя всех альпийских народовъ». Много было битв со времени этого властителя мира из-за обладания этими скалами, составляющими естественную границу между двумя странами, отчего отрог, господствующий над Тюрби с севера, и носит название горы Битв. В средние века здесь, по соседству, на скале Эза, водворились сарацины, владевшие также скалою Монако, которую затем захватили христианские пираты, а в недавнее время часть этой пограничной области, переставшей быть Италией) п не сделавшейся еще Францией», занимала маленькая республика. Но в наше время границы, положенные природою, потеряли свое значение, и совершенно условная граница двух государств идет по узкому ущелью Сап-Лун. в горе Жирод, к востоку от Ментоны. Впрочем, п та международная граница, которая была проведена в 1860 году от моря до хребта великих Альпов. также ничуть не согласуется с выдающимися линиями рельефа страны: она то идет по горному.
175
ГЛАВА
III.
176
гребню, то по руслу потока, пересекая наискось долины.
В целом Приморские Альпы, отдельные цепи которых в виде' веера направлены к морю, образуют довольно ясно отдельную группу. Их гранитные горы, имеющие на своих верхних склонах даже ледникп, составляют, так сказать, огромный краеугольный камень для всего бассейна По. На востоке естествен ным углублением,ограничивающим горную массу, служит ущелье Тенд, где извивается, как лента, дорога из Турина в Нищу, а па севере-ущелье Ларш и Аржантьер имп Магдалины с прелестными, усеянными озерами, лугами. Потоки лесистых северных склонов, населенных серпами, вскоре достигают покрытой наносною землею равнины, по которой течет Стура; па склонах же, обращенных к Средиземному морю, все воды, текущие пз озер и ледников, .должны прокладывать себе путь между известковых и песчаниковых скал по узким ущельям, где по обеим сторонам скалы эти вздымаются то остроконечными пиками, то нависнувшими громадами, вышиною в несколько сотен метров, на вершине которых виднеются живописные стены каких-нибудь древних деревень. Темнота и сырость господствуют в этих мрачных ущельях, но как только вы выйдете из них, вы оказываетесь в области света, на склонах, освещенных солнцем и усеянных белеющими виллами. Известковые цепи, направляющиеся на запад к Дюрансе.. также местами перерезаны страшными ущельями. В особенности известно ущелье округа Кастеллана-Мустье; хотя оно пз наименее красивых, но замечательно тем, что два его карниза в течение нескольких веков соединены .между собою качающеюся при ветре естественною перекладиною. Но ущелья Вердона, ниже Кастеллана, замечательны совершенно в другом отношении: на всей земле нет более замечательного примера промоин, сделанных водою в скалах, как в этих ущельях. Вердон течет здесь по дну настоящего рва, глубиною в полкилометра.
Высоты Приморских Альпов: Клапье-деПагареп-3.046 метр.; Аншастрэ-2.906 метр.; ущелье Серез-2.564 метр.; ущелье Аржантьер-1.975 метр.
Горная группа Визо, высочайшие вершины которой возвышаются на итальянской территории, соединяет Приморские Альпы с высокими Альпами Дофинэ. Горделивая пирамида, возвышающаяся над своими фирнами и грудами обвалившихся камней, видна со всей равнины Пьемонта и даже Ломбардии, и долго ее считали главнейшею вершиною Альпов. Даже Плиний принимает группу Визо за высочайшую из всей цепи. Гору эту, на которую туземцы смо
трели с некоторым суеверным подобострастием, считали недосягаемою, пока один англичан, Матыо, не доказал, что, напротив, на нее взобраться даже легко, но только с южного склона, охраняемого, у подошвы местечком Шато-Дофен плп Кастель-Дельфпно. Среди прекрасных, усеянных озерами, пастбищ, поднимающихся уступами по северному склону, берет начало источник, за которым, среди множества других, стекающих с Альпов потоков, народное предание удержало название По.
В общем, Альпы Визо отличаются от всех других Альпийских групп малочисленностью первичных скал: здесь нет ни протогена, ни сиенита, как в Пеннинских Альпах; гнейс и слюдяной сланец также встречаются лишь в незначительных массах. Серпентинные же скалы, напротив того, обнаружились во многих местах по обеим сторонам гребня, и самый Визо в значительной доле состоит из серпентина. Граниты проявляются сплошными массами лишь па итальянском склоне, где они образуют как бы стены громадного амфитеатра, соединяющагося на севере с горами Швейцарии; но со стороны Франции все скалы шиферные плп известковые до долины Дюрансы. Эта местность, страшнейшим образом изрытая водами, вполне заслуживает название Кегирас, т. е. «страны камней», данное ей её жителями; огромное число гор справедливо называется здесь «развалинами», ибо они представляют не что иное, как громадные обрушивающиеся обломки.
Альпы Кейрас п Визо весьма часто посещались даже в древности соседними жителями, по причине пересекающих их гребень проходов. Здесь именно идут те естественные пути, которые сообщают долину Дюрансы и провансальские области с верхними бассейнами По, Доры и Стуры, т. е. со всеми равнинами, окружающими горную группу Монферрата. Одна из тропинок, проложенная в незапамятные времена, проходит тотчас же к северу от Визо, значительно выше пояса лесов, по хребтам скал и по пастбищным склонам, часто весьма опасным вследствие лавпн, бурь и туманов; но в конце пятнадцатого столетия, чтобы уменьшить опасности восхождения, задумано было прорыть на несколько сот метров ниже верхнего гребня соединительное подземелье между обоими склонами. Этот с гордостью показываемый горцами проход есть, быть может, первое сооружение подобного рода в Альпах, и начало истории пробуравливанья гор должно считать именно со времени этого скромного туннеля, ежели только не идти далее экспедиции Аннибала. Однако, хотя современная промышленность испытала себя прежде всего именно в этой горной области,
177 АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 178
тем не менее большая часть её тропинок осталась почти в том же состоянии, как и в средние века. Долины Дюрансы и Доры и теперь еще соединяет лишь колесная дорога, идущая через гору Женевр и заменяющая древнюю римскую или даже карфагенскую дорогу, ибо Аннибал переходил по ней Альпы со своею армеиюди пройдет еще много лет прежде, чем через эту часть хребта будет проложена железная дорога. При своем постепенном следовании к берегам океана, цивилизация переместила центр тяжести Франции, отодвинув его к северу, отчего главные проходы юга были оставлены, и движение переселений и сношений переместилось в угол великих Альпов, на горы Сеипс и Сен-Бернар, а затем на Симплон и Готтард. Теперь
истории переселений и торговли, не могли пе быть столь же важными и в истории войн. Названия всех ущелий, всех деревень, всех укреплений этой частп Альпов сделались знаменитыми во время великих итальянских экспедиций шестнадцатого века. Города Кони (Cuneo), Салюццо (Saluzzo). Пишьероль (Рипегоио) па итальянском склоне имели в эту эпоху весьма большое военное значение, и Фенестрелла в долине Клюзона сильно укреплена еще и теперь. Со стороны же Франции весьма большое стратегическое значение имели некогда Эмбрен, Монт-Дофен и в особенности Бриансон, лежащие ныне вне военного пути. Если бы но стране этой пе так часто проходили войска, то жители верхних долин Впзо быть может удержали бы за собою автономию,
Вердон.
ущелья Альпов между горою Женевр и ущельем Тенд посещаются лишь пьемонтцами, отправляющимися искать работы во Франции пли возвращающимися из неё па родину, скопив несколько экю. В начале зимы они переходят горы целыми толпами; иные же решаются пускаться в снежные пустыни даже во время самых сильных холодов, рискуя погибнуть, если поднимется буря пли падет туман. В самых опасных ущельях есть несколько странноприимных домов, где принимают заблудившихся путников.
Различные высоты Впзо или Котийских Альпов: Впзо 3.836 метр. Ущелье (Coi de Иа Traversette) Прохода 2.995 метр. Ущелье горы Женевр 1.849 метр. Сен-Веран 2.009 метр. Бриансон 1.321 м. Эмбрен 856 метр.
Все эти проходы, столь важные некогда въ
которую обещали им, повидимому, уединенность п особенный климат пх родины. И, действительно, жители обоих склонов долго составляли особую группу, имевшую одни и те же традиции и говорившую на одном п том же языке, происходящем от французского наречия, и если бы не неумолимые преследования, то горцы Кейраса и итальянских долин отличались бы от жителей равнины также особым родом религиозного культа, ибо они отделились от латинского католицизма еще задолго до реформации. Несмотря на избиения пх целыми массами, они и теперь остаются «вальденцами», приверженными к протестантизму. Деревня Сен-Веран, самая высокая по своему положению во всей Франции, ибо лежит на 2.000 м. над морем, представляет одну из общин, сохранивших отчасти свою древнюю веру. Жп-
179
ГЛАВ А
111.
180
телп отличаются также, как говорят, большею образованностью, что объясняется долгою борьбою, которую оши должны были выдержать. Прежде эмигранты, отправляющиеся ежегодно как из этой деревни, так и из соседних верхних долин, имели замечательную специальность, а именно-первоначальное обучение чтению и письму в семействах равнины. Иногда около тысячи временных учителей поселялось в деревнях долины Ропы и даже далее, чтобы открывать детям тайны азбуки за стол и скудную плату. Основание постоянных школ во всех общинах, конечно, положило конец промыслу странствующих учителей, и эмигрантам Верхних Альпов пришлось избирать другие зимние промыслы .Значительное число их переселилось на постоянное жительство в Алжир, а в городе Мехико вся розничная торговля кисеею и коленкором почти монополизирована французами родом из Барселонетты и её окрестностей *)•
К западу от углубления, по которому протекает Дюранса, возвышается другая перворазрядная группа, еще более горделивая, чем Визо. и единственная крупная альпийская масса, находящаяся целиком на французской территории: это горпая группа Уазан. Это собрание высоких гор с его южным продолжением, известным под именем Шансор, представляет совершенно отдельное целое, ограниченное с севера глубокою долиною Романша и невысоким ущельем Лотарэ, по которому идет проезжая дорога, с востока и юга-притоками Дюрансы, с запада - Драном. Горы Уазан совершенно отличаются как в геологическом отношении, так и формою географического рельефа. Это огромная гранитная масса, приблизительно круглого очертания, огра ничейная со всех сторон юрасскимп и мело-" выми скалами, представляющая, быть может, самую сплошную, самую однородную из всех альпийских масс.
Горы Уазан чаще называются Пельву, по имени прекрасной вершины, видимой из долины Дюрансы и имеющей два скалистые рога, разделенные между собою длинным ледяным протоком; но эта высокая вершина скрывает еще более высокую пирамиду, вершину Арспнь, па которую до недавнего времени не -ступала нога человеческая а). Другая немногим низшая вершина, игла Медж (Aiguille de Medje), возвышается тотчас же к югу от долины Ромаиша, над громадными кучами обломков и ледяными полями в несколько километров ширины. Во Франции мало таких видов, какой представляет эта гора и соперничающие с нею вершины, если смотреть на них с высоких пастбищ Мориенны.
1) Льюис Джейджер. „А реер at Мехисо“. 1874.
-') Уимпер, „Scrambles amongst the Alpsu, 1860-1869.
Ледники горной массы Уазан, редко посещаемые вследствие их удаленности от больших дорог и крайней бедности страны, занимают относительно поверхности скал довольнозначительное пространство, приблизительно третью часть пространства в 500 кв. километров, п по красоте своей могут соперничать со швейцарскими. Самое обширное из этих ледяных полей, Мон-де-Лан, которое широко расстилается на северо-востоке горы, и ослепительные, падающие в бездны водопады которого видны там и сям сквозь ущелья Романша, занимает не менее 15 квадратных километров. Если обойти высокую долину Венеон по ледникам и снегам вершин горной массы Грав и пика Олан (Aiguille d’OIan), па который еще не восходили люди до 1877 года, то можно было бы сделать от 50 до 60 километров, не сходя со льда. Два ледника, встречающиеся в пропасти высокой Валлуизы, как раз между колоссами Пельву и Арспнь, быть может, самые замечательные из всех этих ледяных потоков, вследствие представляемого ими контраста. Один пз пих. Черный ледник. до такой степени наполнен у своего основания обломками скал и землею, что кажется громадным потоком грязи, подобным тем, какие извергают вулканы Явы; характер его массы узнается лишь по трещинам, в которые с глухим шумом проваливаются каменные обломки. У основания его морен вытекают ручьи, медленно пробирающиеся по равнине между обломками. С другой соороны, Белый ледник почти совершенно свободен от камней и оканчивается гигантскими уступами, упираясь в землю вертикальными контфорсами, что делает его похожим на .львиную лапу. Слои его, чисто белого цвета, там и сям пронизаны красным п золотисто-желтым цве тамп, а из-под его средней прелестно изогнутой арки вытекает молочно-синий поток.
Общая высота плоскогорья, на котором покоится горная группа Пельву, не позволяет ледникам спускаться низко в долины, как спускаются «ледяные моря» Швейцарии и Са войи, и, следовательно, в Уазанскпх горах нельзя видеть контраста, представляемого зеленью лесов и белизною льдов. К тому же страна была почти всюду обезлесена; остались лишь жалкия группы дерев да пнп, торчащие там и сям из груд, нагроможденных по склонам обломков. Но там, где лавины, дожди п обвалы не снесли пли не покрыли собою растительной почвы, видны еще и теперь восхитительные пастбища, усеянные весною цветами Альпов. Мон-де-Лан,над которым господствует с востока обширный ледник того же имени, славился своими редкими травами еще во времена Линнея, п именно этому богатству пастбища различными растениями обя, заны косвенным путем своимблагосостоя
АЛЬПЫ; РОНА и повЕрЕжье СГЕДПЗЕ5(НОГО МОРЯ.
182
нием жители богатой" деревни Веноск. Часто посещаемые ботаниками, жители сделались ботаниками сами, и каждый год во время своих периодических эмиграций они отправляются торговать альпийскими растениями во все части Франции, в Италию, в Англию и даже в Россию и Америку. Возвращаясь в свои горы, опц приносят с собою довольство пли даже богатство.
Альпы Пельву, подобно тому как и Альпы Впзо, укрывали некогда свободное население, ц присутствие здесь нескольких рассеялиыхъ
одной пз оконечностей горной группы У азана, над верхнею долиною Драка, среди высоких пастбищ возвышается церковь Салетт, знаменитая в истории чудес п богомолий новейшего времени. Недалеко отсюда, в пропасти, образуемой узкою долиною Годфмара, еще несколько лет тому назад существовали следы другого культа. Когда из-за гребня противоположных гор показывалось весеннее солнце, жители деревни Андрие отправлялись процессиею совершать приветственную церемонию благодетельному светилу. Еще и теперь показываютъ
Центральный пик Медж.
групп протестантов напоминает о прежней независимости. Но главная масса вальденцев, заселявших прекраснейшую долину Валлуизу, совершенно погибла. У восточного основания Пельву еще и теперь показывают «Ьаигиие» IIИапелю, которая долго служила убежищем преследуемым вальденцам, пгдев одну бурную ночь они оылп все задушены. В настоящее время население Валлуизы одно из самых отсталых во Франции и живет в самой ужасной бедности; хижины грязны, пища нездорова и недостаточна, правила гигиены не соблюдаются вовсе, и во многих деревнях треть рождающихся детей делается жалкими кретинами. На
развалины моста «Яичницы», на котором старики действительно подносили яичницу победившему зиму солнцу*).
Вокруг этой горной массы Пельву,самой горделивой из всех французских Альпов, расположены другие второстепенные группы, наполняющие своими пирамидами, куполами и контрфорсами почти всю ту часть французской территории, которая заключена между Роною, Пзером и Дюрансою. С первого взгляда эта груда возвышающихся со всех сторон греб
*) Ladoucette, „Hautes-Alpes14, 601- Жуглар, „Annuaire du club alpin-franeais“ 1875, стр. 133-
183
ГЛАВА
III.
18
ней и пиков кажется совершенным хаосом; если же взобраться на одну из главных вершин У азана, то все пространство, какое только можно обнять взором, усаженное рядами бесчисленных шпилей, пиков и беспорядочно разбросанных гребней, представляется замерзшими волнами. Без помощи карты можно попять общее расположение хребтов лишь после долгих странствований по этой альпийской области.
Высоты У азана суть: Арсинь (Barre des Ecrins)4.103 м., шпиц Медж 3.986 м., Большой Не льву 3.954 м., ущелье Мон-де-Лан (Mont de Lans) 1.613 м.,шпиц 0ланъ3.883м., ущелье Лотарэ 2.070 м., Берардъ(деревушка) 1.738 м., местечко Уазан 719 м.
К западу от узкого перешейкагранитных скал, соединяющего группу Пельву с горами Грезиводйн, выдается в виде мыса к югу от равнины Гренобля., между Драном и Ромаишем, маленькое, унизанное кристаллическими горами, плоскогорье,имеющее в своих впадинах несколько мрачных, холодных озер, заменивших прежде бывшие здесь ледники,-это плоскогорье Матейзин. Страшные ущелья, в которые, извиваясь, спускаются дороги, как бы в пропасть, окружают его со всех сторон. Далее, по ту сторону глубокой пропасти, в которой течет Драк, тянутся параллельные хребты «Четырех Горъ», разделенные между собою притоками исера и следующие по направлению оси Пеннинских Альпов; на севере они продолжаются горною массою Гранд-Шартрез, а па юге горами Веркор, имеющими тот же геологический состав.
Цепи и плоскогорья Веркора занимают восточную часть лабиринта гор и холмов, наполняющих четыреугольник, ограниченный Роною, Пзером, Драком и Дромою. Вполне альпийские пейзажи редки среди суровых скал Веркора и их обломков, испещренных серыми и желтыми лишаями. Главную красоту этой дикой, прежде почти недосягаемой страны, составляет противоположность открытых долин черным, прорытым потоками в известковых скалах ущельям, из которых потоки эти вырываются живописными водопадами. В особенности замечательны ущелье Омблез, через которое протекает приток Дромы, п так называемые «бутылочные горла» (goulets), в которые пропадают воды Вернезона. Лишь с большим трудом удалось инженерам, при помощи туннелей, мостов, переброшенных сводной стены па другую и т. д., воспользоваться узкою расселиною для построения дороги, ведущей из Понт.ан-Рояп в долину Дромы. Другую прелесть этих гор составляет южный вид их обращенных к солнцу склонов; белые скалы их, поднимающиеся в виде башен и шпи
цев и поддерживаемые у основания откосами из обломков, имеют местами вид Апеннин и гор Греции. Кроме того, некоторые вершины кажутся действительно величественными. благодаря смелым формам их склонов: такова стена горы Гландаз, плп горы Эгюлль, которая как бы нависла над равниною пз облаков.
Высокие ущелья Люс-ла-круа-гот пКабр, через которые нельзя безопасно пройти зимою, хотя там и есть странноприимные дома, как и па Больших Альпах, соединяют одно-долину Драка, а другое-долину Дромы с бассейном Дюрансы. Железная дорога из Гренобля в Марсель ныне делает этот путь совершенно безопасным даже зимою. Группа этих пограничных гор не имеет себе во Франции соперника по грозному виду нагроможденных скал. Этимологи хотели произвести данное этим горам название Деволюи от слова devolutum, то-есть разрушение; и действительно, вид этих страшных пропастей, этих громадных откосов, этих глыб, нагроможденных в долины, этих прорытых водами в грудах обломков ущелий-говорит в пользу их мнения. Гора Оруз,высокий пик, возвышающийся на южном конце всей горной массы, совершенно окружена у подошвы каменными насыпями, похожими издали на контрфорсы из белого мрамора, другие же вершины походят па груды нагроможденных в беспорядке гор: всюду видны лишь развалины и каменные обвалы. Одна местная легенда рассказывает, что горы Обиу и Фаро, скученные башни которых бросают длинную тень на долипу Драка, были некогда враждующими гигантами, которые дрались, кидая друг в друга каменья, и громадные глыбы, разбросанные вокруг этих колоссов, еще и теперь напоминают о могучем бое.
Многочисленность этих груд обломков и загромождающих долины развалив объясняется отчасти геологическим составом почвы. Некоторые камни, а именно-камни гор Эмбрена, ломаются чрезвычайно легко, и непогоды и оттепели дробят слои их па бесчисленные куски, а малейший дождь изрывает их так, что если попробовать идти по откосу какого-нибудь узкого прохода, то ноги вязнут в этих обломках, как в грязи, и несколько раз в году буря обнажает основной камень горъ1)Вообще горы этой части Альпов состоят пз весьма твердого камня, перемежающагося с другими слоями более нежного материала, так что всюду видны громадные склоны, покоющиеся на вовсе нетвердых основаниях. Воды, просачивающиеся через раз-
‘) Surell, „Etude sur les torrents des Hautes-Alpesu, 1 т. стр. 130.
18э АЛЬПЫ", РОПА И ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 186
седины верхних слоев, растворяют малопо-малу рыхлые части основания, отчего потерявшие поддержку верхние слои или валятся с грохотом, или же медленно соскользают в долины. Мало горных стран, где бы чаще встречались примеры постепенного спускания в долины целых деревень с окружающими их фруктовыми садами и полями.
Впрочем, еще более чем геологическому строению, быстрое разрушение гор должно приписывать непредусмотрительности жителей. Верхние склоны, ныне большею частью совершенно голые, были некогда покрыты громадными лесами, которые срублены и уступили место скудным полям или простым пастбищам. Дождевые и снеговые воды, пе удерживаемые более на покатостях корнями дерев,
липа представляет лишь огромное поле, покрытое голышами, где тонкою сетью извивается река, обремененная осадками. Впрочем, всюду, где сделаны были серьезные опыты, горы действительно снова начинают одеваться, там и сям начинают зеленеть молодые леса, и горы, бывшие: совершенно голыми и мертвыми, принимают свежий и веселый вид. Леса, разведенные во Французских Альпах с 1861 по 1870 г., занимают 95.000 гектаров.
Различные горные массы и цепи, разветвляющиеся к югу, к месту слияния Роны и Дюрансы, походят на горы Верков п Деволюп: тот же геологический состав, та же белизна скал и та же нагота склонов. К югу от Дромы они называются горами леса Сау, от которого осталось только одно название и воспоминание.
Лёиз Мурре.
с силою катятся в долину, снося перед собоио все обломки, оторванные с боков горы; зубы овец п коз помогают обнажать корешки трав и кустарников, и таким образом мало-по-малу сносится весь тонкий слой растительной почвы, показывается голый камень и по скатам образуются глубокие рвы, по которым в дождливое время текут бурные, прежде вовсе не существовавшие, потоки. Вода, которая прежде медленно проникала в землю и приносила кореньям дерев плодотворные соли, ныне служит лишь к опустошению почвы. Как только срубаются леса, так на склонах появляются там и сям промоины, часто соответствующие рвамиэ противоположного склона, н вот через относительно короткое время они разрезают горный хребет на отдельные вершины, окруженные однообразными откосами обломков пли потоками грязи. Внизу до-
Особепно замечательно расположение этих гор в виде цитадели, доступной лишь через двое ворот. К Спстерону и Форкалькье обращена однообразная стена Люр, с которою соединяется посредством поперечной цепи суровый Леберон, с красноватыми боками, представляющими там и сям тощие поросли. В этих горах различие силы сопротивления атмосферным влияниям, представляемое различными слоями, было причиною того, что некоторые скалы приняли самые причудливые формы. Одно плоскогорье, натри километра к северу от Форкалькье’ на пространстве приблизительно в квадратный километр, покрыто огромными камнями, имеющими издали некоторое сходство с толпою большеголовых гигантов. Эти камни, называемые там leis Мопггё, состоят из плотных известковых столов пли глыб, покоящихся на столбахъ
187
ГЛАВ А
III.
188
из глинистого рыхляка, который ломается довольно легко 1).
Далее к западу, над Актом и Карпентра, возвышается прекрасная гора, удачно названная Ванту, по причине дующих от неё по окрестным равнинам ветров. Это выдающаяся вершина с громадным основанием, со множеством струящихся источников и с поясом зелени, одна из самых знаменитых в Альпах, благодаря своей уединенности, величавому виду и громадности открывающагося с неё горизонта. Деревня Бедуин расположена на южном склоне Ванту; чрез нее проходит колесная дорога почти до самой вершины; в скором времени на той же вершине будет построена обсерватория, которая будет весьма полезна для наблюдений о ветрах и температуре. Подобно Канигу и Этне, её правильный профиль широко рисуется на горизонте, и хотя опа не так высока, как эти две горы, тем не менее вид её почти такой же грандиозный. По однообразным склонам её весьма легко изучать естественные ступени флоры, и множество ботаников предавалось па ней этому изучению. Геологические слои этой части Франции также весьма интересны для ознакомления с древнею фауною и флорою. Миоценовые земли Ванту и еще более Леберона чрезвычайно богаты остатками позвоночных, больших львов, кабанов, газелей, гиппарионов. Осматривая эти кости, Альбер Бодри думал, что он находится в афинских каменоломнях Пикерми,- до того сходны ископаемые породы обеих стран. По другую сторону Дюрансы, в гипсах Экса также миоценового происхождения, было открыто множество рыб, насекомых, растений и даже перьев ископаемых птиц. В целом, ихтиологическая фауна дала возможность заключить, что в эту эпоху Средиземное море было продолжением Индийского моря.
Высоты Альпов к югу и к западу от Уазана: Большой Веймонт (Веркор) 2.346 м., ущелье Люс-ла-Круа-Гот 1.500 м., Леберон 1.125 м., гора Оруз (Деволюи) 2.715 м., гора Ванту 1.912 м.
Дело разведения лесов, столь необходимых в некоторых частях Франции, ведется с большим рвением в области Ванту и Леберона, благодаря одному важному земледельческому открытию. В начале нынешнего столетия, один бедный искатель трюфелей, Жозеф Талон, открыл тесную связь существования этих клубней с произрастанием дубов, и ему пришла счастливая мысль посеять желуди в выкопанных им ямах. Долго он хранил свой секрет, по даже и тогда, когда его способ разведения искусственных трюфелей был открыт, подражателей долгое время по-
*) Plauchoud, „Notes mannscrites“.
чти не находилось. Лишь около 1856 года новая промышленность приобрела действительное значение, и крестьяне, желая получить свою долю в подземной жатве, стали соперничать в рвении при разведении трюфелевых дубов. Теперь самое большое количество трюфелей из всех департаментов Франции собирает Воклюзский, всего на сумму более четырех миллионов франков, ибо с 1856 года здесь засажено трюфелевыми дубами более 60.000 гектаров. Смежный департамент Нижних Альпов, в котором также было посажено много дубов, производит трюфелей едва-ли не менее Воклюзского, и находит в драгоценном клубне главнейшее средство для возвращения своего земледельческого богатства. Департаменты Воклюзский и Нижних Алыюв одни производят почти половину всех трюфелей Франции, хотя значительная часть сбора отправляется далеко, даже в Россию, под фальшивым ярлыком «Перигорских трюфелей».
Прибыль от вывозного товара, находящего верный сбыт, составляет уже сама по себе значительную выгоду для страны; но она ничто в сравнении с тою косвенною пользою, которую должно принести возделывание трюфелей этой части Франции. Трюфелевые дубы особенно хорошо произрастают именно па каменистых склонах п на глпнпсто-пзвестковой, почти бесплодной почве, дающей овцам лишь скудное пастбище. Следовательно, пространства, па которых с таким рвением разводятся ныне леса, были почти бесполезными и лишь сожигались солнцем и бороздились водами наводнений. Благодаря трюфелям, вид страны изменяется с каждым годом, горы снова украшаются деревьями, и влияние этих перемен начинает постепенно ощущаться в распределении вод и в климате.
Приблизительное производство трюфелей во Франции по Планшону: Воклюз 400.000 килограм. на сумму 4.000.000 франк., Нижние Альпы 350.000 килограм. на сумму 3.500.000 франк., По 300.000 кплогр. на сумму 3.000.000 франк., Дордонь 130.000 килограм. на сумму 1.300.000 франк., Дром 125.000 килограм. на сумму 1.250.000 франк., прочие департаменты 295.000 килограм. па сумму 2.950.000 франк., итого 16.000.000 франк.
Изогнутая в виде полукруга цепь, ограничивающая южную Савойю к северу от истоков Дюрансы и горной массы Уазан, и есть знаменитая Мориенская цепь, служащая главным местом перехода между Фракциею и Италиею. Римляне пользовались самыми удобными ущельями этой области Альпов; на дороге Малого Сен-Бернара, которая соединяет долины Пзера и Доры и которою пользовались, как полагают, издревле, еще видны развалины мнимого «цирка Аннпбала», совер-
189 Альпы; ропа и побережье
шеиио круглой формы, который был посвящен некогда римлянями Юпитеру, пбо самый высокий камень, находящийся посредине, еще и теперь называется колонною Жу1). Географи
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 190
Галлии, ставшей Францией), передвинулся к северу. Только тогда торговля и войны пошли через гору Сенис, где близ озера, на берегу которого стоит ныне странноприимный
ческое значение брешей Мориейны открылось вполне лишь тогда, когда центр тяготения
Д°м, сходились две» тропинки. Одна из этих тропинок была заменена большою извилистою
О Gabriel do Mortillet, „Balletin de la Societe d’antliropologie“. VI, 1865.
Дорогою, которая поднимается к . Иан-лс Бургу и спускается к Сузе, и которая долг считалась образцовым произведением ниже
191
ГЛАВА
III.
192
неров, но с 1.871 эта столь торная прежде дорога сделалась почти пустынною, благодаря туннелю, более чем в 12 километров длины, прорытому Граттоном, Грандисом и Соммелье, под ущельем Фрежюс, между Моданом п Бардоннешем, и послужившему образцом для других еще более колоссальных предприятий подобного же рода. Надо надеяться, что в неособенно далеком будущем через великий хребет Альпов пройдет еще и другая железная дорога из долины Дюрансы в долину Доры-Рипейры к той же станции Бардоннеш. Этот путь, международный туннель которого, прокопанный под ущельем План-Пинэ, будет иметь всего от 4 до 5 километров длины, должен заменить собою дорогу через Жфневр. Таким образом два железные пути из Парижа и из Марселя в Турин встретятся в одной и той же долине, благодаря незначптелъности ширины в этом месте главного гребня Альпов. Длина туннеля Фрежюс 12.220 м., высота Моданы 1.190 м., высота Моданы Бардоннеша 1.324 м., высота высшей точки туннеля 1.335 м.
Морриенские горы представляют своим видом нечто среднее между прекрасными вершинами Швейцарии с их зеленеющими от лесов и пастбищ склонами, и голыми вершинами Деволюи и низких Альпов. Многие долины, и именно долина Арки, которая и образует собственно Мориенну, представляет лишь бесплодные крутизны да каменистые откосы; от лесов же, покрывавших некогда почти все покатости, остались одни лоскутья. Дознано, что вследствие чрезмерного лесоистреблении, верхняя граница растительности постепенно понизилась. Прежде, когда деревья, весьма многочисленные, могли защищать друг друга от холода, развертывать, так сказать, широкий фронт перед армиею заморозков, они держались на высотах в непосредственном соседстве с снегами; по одиночке же, как они растут теперь, они принуждены отступать мало-по-малу. Отдельные, оставшиеся вне опушки, высохшие стволы служат как бы свидетелями победы стихий над лесною растительностью. Трудно будет человеку снова завоевать потерянную почву. Быть может, понижению верхней границы ельников, украшающих северные склоны этих гор, и лиственичных лесов, расстилающихся по склонам, освещенным итальянским солнцем, способствовало также постоянное понижение местной температуры х).
Главнейшие вершины Мориенны с её отрогами и группы гор, возвышающихся при истоках исера, достигают высоты почти на 1.000 метров меньшей, чем высота МонъБлана, - этой диадемы Европы, а в общемъ
О Hudry-Menos, „Иа Savoie depuis l’annexion“.
эта савойская цепь, в которой, впрочем, первичные скалы довольно редки,-даже ниже гор Уазан. Но тем не менее, опа одна из самых важных во всей системе Альпов, благодаря своим разветвлениям и громадному количеству льдов, нагроможденных в её горных цирках. Четыре многоводные реки берут начало в снегах этой области. исер- на северо-западе, Орко-на востоке, Стура- на юго-востоке и Арка-на юго-западе. Естественно было поэтому предполагать, что центральным узлом всей этой гидрографической системы должна быть гора значительной высоты, и еще недавно в этом месте отмечали высокую воображаемую вершину горы исеран. Но в этой части Савойи слово «mont» значит то же, что и проход, и гора исеран есть не что иное, как ущелье, по которому извивается еще непроезжая дорога между долиною Арки и долиною верхнего исера. Подобно горной массе Сен-Готтарда, более важной как центр распределения вод, гора исеран ниже многих вершин, расходящихся от Готтарда отрогов. Во Франции ГранъКасс и различные пики Вануазы, а в Италии Гран-Паради суть высочайшие точки этой системы.
Значительное протяжение этой гористой области и длина пересекающих ее долин привлекли население даже в самое сердце гор, и некоторые долины заселены почти до высоты' 1.800 метров. Деревня Боннваль, у подножия ущелья исеран, название которой дано как будто в насмешку, принадлежит к числу тех, хижины которых, наполовину ушедшие в землю, бывают совершенно отрезаны от остального мира в течение нескольких зимних месяцев, а скудные жатвы ячменя и ржи требуют для вызревания четырнадцать или пятнадцать месяцев. Отсутствие чистого воздуха, холод бесконечной зимы и давящая темнота долины, без сомнения, способствуют превращению огромного числа жителей в кретинов и развитию зобов. Доктор Гранж, по мнению которого бич этот порождается преимущественно содержащими магнезию скалами этих местностей, определяет число зобатых Мориенны в 30 процентов всего населения. В некоторых округах Тарантезы, каковы- Бозельский и Вп л лар-Гу атрёзский, пропорция несчастных еще значительнее, так что если путешественник проезжает деревни в такое время дня, когда большая часть годных к работе жителей занята полевыми работами, то он сильно рискует встречать одних идиотовъ')• Зато множество савояров посвящают часть длинной зимы ученью, так что средняя сумма знаний в этих горах больше, чем въ
Э Число зобатых и кретинов в Савойе в 1848 г. было 12.366.
193 АЛЬПЫ! РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 194
областях равнины, и еще недавно Савойя, как и Верхние Альпы, • имела за собою привилегию снабжать учителями прибрежные департаменты Роны; в настоящее же время большая часть изгнанных пз родины голодом эмигрантов занимается преимущественно мелочною торговлею. Высчитано, что за последние два столетия население верхних долин Савойи уменьшилось на четверть, а население нижних равнин Аннеси, Мутьф, Шамбери, увеличилось в такой же пропорции.
Высоты Больших Альпов Савойи к югу от Мон-Блана: Шпиц-Арв 3.882 м., МонъСенис (ущелье) 2.098 м., Мон-Изеран (ущелье) 2.480 м., Гранд-Касс 3.883 м., шпиц Вануаз 3.863 м.,Боннваль 1.798 м.
К западу от Мориенн выстроились в длинный ряд, параллельно оси Юры, талькоковые п гранитные горы, соединяющиеся покрытыми дерном вершинами с цепью МонъСениса, и ограниченные у своего западного основания долиною Грезиводана. Сап-Изер, Арка и Романш пересекают по суровым ущельям этот пояс кристаллических гор, раздробляя его тысячами своих притоков на прекрасные отдельные вершины. Одна пз нпх, соседка У азана, Гранд-Русс (Grandes Вousses); другая, возвышающаяся непосредственно над равниною, в которой построился Гренобль, оканчивается тремя пиками Красавицы (Belledonne), названной так за белизну её снегов. С этой пирамиды, пли с других, возвышающихся далее к северу, вокруг долины Аллевар, открывается во всей красе восхитительная панорама широкой долины Грезиводана, с её зеленью, блестящими водами её реки и окружающими ее горами различного строения: с одной стороны ровные гранитные склоны и пики, с другой-тенистые террасы, отвесные стены, башни и плато известковых скал.
Северное продолжение гор Грезиводана есть не что иное, как двойной гребень Мон-Блана и Эгюиль Руж (Aiguilles Rouges). Следовательно, в геологическом отношении высшая горная группа Европы есть простое продолжение западной цепп Савойи, хотя, по своему рельефу, она кажется совершенно отдельною. С южной стороны громадная масса гранита, быть может, осадочного происхождения, образующая Моп-Блан, отделяется от горных масс Савойи ущельем Малого Сен-Бернара п ущельем Боном, расположенным слишком на 2.300 метров ниже главного купола; со стороны Швейцарии его передния горы спускаются к глубокой расселине, в которой течет Рона; на востоке его крутые откосы п сильно наклонные ледники спускаются к Италии; па западе же его хотя и более отлогие, но все еще грозные склоны п длинные «ледяныя
моря» обращены к французской долине Шамуни. В древнюю эпоху, когда вершины могучей горы были еще на несколько тысяч метров выше, она составляла одну группу с горами Эгюиль Руж, отделенными от неё ныне долиною Шамупи п продолжающимися на северо-востоке даже в пределы Швейцарии еще далее, чем долина Роны. С различных высот этого гребня представляется путешественникам самая лучшая панорама Мон-Блана. Замечательно явление, что на конце самой высокой вершины Эгюиль-Ружъсохранился и клочек шиферного известняка с горизонтальными слоями,-остаток громадных отложений, которыми море покрывало некогда все гранитные скалы ’).
Великая гора, представляющая собою не только высочайшую вершину, но и одну пз главных политических граней Европы, не имеет ни широкого основания, ни могучих передних гор, которые позволяли бы ей соперничать в этом отношении с главнейшими альпийскими массами Швейцарии, Мон-Розою и бернским Оберландом. Она не имеет также и большего значения, как центр распределения вод, ибо её протяжение не на столько велико, чтобы питать столько рек, как восточная масса Мориенны пли как СенъГоттард. Только два потока берут начало у основания Мон-Блана: на западе Арвейрон или Арва, соединяющийся ниже Женевра с Роною, п на востоке Дора-Бальтея, которая, протекши по равнинам Пьемонта, впадает в По.
Впрочем, несмотря на свое относительно малое протяжение, Мон-Блан представляет целый мир снега и льдов. Вся масса его украшена, как бахромою, этпмп отвердевшими реками, спускающимися в лощины. Швейцария, Италия, Франция - каждая получают свою долю; но французская река получает воды всего более, благодаря дождливым ветрам, которым подвержен в особенности западный склон. Более половины снегов и льдов, покрывающих горную массу, находятся именно на этой стороне и изливаются в Арву. Пз 282 квадратных километров льдов, находящихся па поверхности Мон-Блана, на французский склон приходится 168. По мнению Гюбера, кристаллизированную массу, склоняющуюся к долине ИИИамуни, можно приравнять 7 миллиардам 580 миллионам кубических метров воды,-количеству, достаточному для пополнения постоянного расхода Роны под мостом Бокер в продолжение пятидесяти дней. Многие пз ледников, столь медленно стекающих из верхних цирковъМон-Блана,сделались знаменитыми, благодаря сравнительнымъ
О Adolf Favre, „Recherches geologiques sur le mont Blancu; Cii. Lory, „Alpes de la Savoie et du Dauphineu, „Annuaire du club alpin-fran^ais44 I, 291 и 292.
195
‘ Г Л А В А
III.
196
изследованиям ученых наблюдателей. Самый прекрасный, самый обширный и в то же время всех лучше исследованный из них представляет знаменитое Ледяное море (Мег de Glace), движущееся со среднею скоростью 10 метров в год, так что частицы его употребляют полтора столетия, чтобы спуститься пз верхних областей к конечной арке, дающей начало Арвейрону. Имена Соссюра,Ранди, Форбеса, Тиндаля неразлучны с названием этого ледника: это классическое место в истории географии.
Открытый в 1741 году англичанами Пококом и Уиндгамом и перейденный впервые в 1786 году Жаком Бальма, Мон-Блан сделался одним пз главных конечных пунктов путешествий для любителей природы. Деревушка Шамунп, бывшая лишь жалким собранием хижин, превратилась в город отелей, где в летнее время одни толпы иностранцев сменяются другими. Другие деревни, расположенные у подошвы колосса: Сен-Жервэ, Курмайер, также посещаются ежегодно возрастающею толпою любителей. Восхождения па великую гору и на соседния вершины становятся все чаще и чаще, так как дороги и торные тропинки помогают делу в самых опасных проходах. Еще ни одна железная дорога не достигает подножия Мон-Блана, но построить ее, вероятно, не замедлят; поговаривают даже о прорытии подошвы горной массы между долинами Арвы и Доры, для проведения международной железной дороги прямее, чем через Мон-Сенис. Тогда на том самом месте, где между двумя смежными странами возвышалась самая непреодолимая преграда, открылся бы, по проекту г. Стумма, для международной торговли один пз великих проходов.
Высоты гранитных Альпов Дофпне и Савойи суть: Этандар (Grandes Rousses) 3.630 метр.; инк Красавицы (Belledonne) 2.981 метр.; ущелье Боном (Bonhomme) 2.485 метр.; Малый Сен-Бернар 2.102 метр.; Бюэ 3.109 > метр.; Мон-Блан 4.810 метр.; Шамуни 1.050 метр.; Курмайер 1.240 метр.
Вся северная часть Савойи, заключающаяся между Мон-Бланом, Леманом и Роною, занята горными группами, составляющими естественный переход между Альпами и Юрою. Местами замечается даже как бы скрещиванье обеих орографических систем, так что большего труда стоило бы определить геологически, куда должна быть отнесена та или другая промежуточная гора. В общем, цепи, принадлежащие к меловой и юрасской формации следуют преимущественно направлению с юго-запада к северо-востоку, параллельно нормальной оси Юры: таково направление гребней Большего Шартреза, скрытых под темною зеленью еловых лесов; затем, к северу
от Шамберп направление параллельных рядов гор Бож, образующих естественную крепость, где, по преданию, утвердились и долго держались сарацины; далее горы Аннеси, а близ Женевы длинные хребты гор Салев и Вуарон-все держатся того же направления. Бурные потоки, стекающие с Альпов наклонно к оси этих юрских гор, рассекли их на неравные куски.
Высоты известковых Альпов исера и Савойи: Шамешов (Grande Chartreuse) 2.087 метр.; Дан-де-Нпволэ (Beauges) 1.523 метр.; Моль 1.862 метр.; Салев 1.379 метр.; Дан д’Ош 2.434 метр.
Проходы, проделанные водами для достижения равнины, представляют большею частью довольно широкия долины, а не простые «клюзы», как расселины собственно Юры. Так долина ГИзера, между Альбертвилем и Греноблем, прорытая именно в разделительном взбросе между кристаллическими горами и известковыми высотами, представляет в среднем ширину в 2 километра; но есть множество ущелий, прорытых водами прямо в скалах, совершенно как бы высеченные. Что может быть страшнее и грандиознее в то же время, как ущелья этого рода, прорытые в неокомской формации Роною и её притоками Уссом и Фьером? Желтые или зеленоватые стены поднимаются совершенно отвесно, или даже нависают над разъевшим их потоком. Чтобы посмотреть на воду, текущую на глубине 50 или 100 метров между этих сдвинутых стен, часто приходится схватиться за кустарник, растущий на краю пропасти, и наклониться над бездною.
Поперечное расположение гор западной Савойи относительно стекающих с Альпов потоков объясняет также и происхождение озер, наполняющих там и сям горные бассейны. Прежде чем найти исход, жидкая масса должна скопляться перед препятствием, представляемым скалами. Ныне остались в Савойе только три довольно значительные озера: Аннеси, Бурже и Эгбелетт, но за то как много бывших озерных бассейнов расположено у подножия пробуравленных горных стен! Таковы равнины Саланш, Боньвплль в долине Жииффр, и множество других, имеющих еще и теперь горизонтальную поверхность от отложенных водами наносов. Природа в своем непрестанном движении совершенно так же уничтожила эти озера, как и образовала их. Потоки наполнили бассейны, потоки же и опорожнили их, прорыв нижния стены. Весьма многочисленные гроты некоторых гор Савойи, в которых местами еще текут потоки, обязаны своим происхождением также водам. И обвал Гранье, развалинами которого засыпаны в 1248 году один город и пять де-
АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
197 ревень в окрестностях Шамбери, и падение части горы Сан-Фуа у Бург-Сан-Морпс в 1877 году, и множество других несчастий этого рода имели главною причиною просачиванье подземных вод. Землетрясения, довольно частые в Савойе, быть может причиняются также ни чем иным, как оседанием слоев в глубине гор.
II.
За исключением вод, спускающихся прямо в Средиземное море по руслам Вара, Сиани, Аржаиа, и нескольких других .менее значительных потоков, все дожди и снега, падающие в изобилии на французский склон Альпов, находят себе путь к Роне. Эта река соединяет все столь различные между собою области от Савойи до Прованса, и делает из них одно географическое целое. Рона, превращающаяся в своем нижнем течении в самую большую реку Франции и одну из самых многоводных в Европе, уже по выходе своем из Женевского озера значительнее чем Саона под лионским мостом. Почти незаметным движением синия воды Лемана несутся к истоку, но затем мало-по-малу становятся быстрее, берега съужпваются и вскоре поток видимо превращается в реку. Сквозь прозрачную воду видно на дне колышащуюся от течения траву! Здесь берега настолько близки один к другому, что можно было перекинуть мост. Наклонность ложа все более и более увеличивается, река превращается в поток, с ревом текущий под колеса заводов и соединяющийся, у входа в живописное ущелье, с Арвою, опустившеюся с ледников Мон-Блана.
Смотря по времени года, то одна, то другая река становится главною; так, в маловодье Арва несет вдвое меньше воды, чем Рона, а в половодье, напротив, берет верх над нею. Для Роны регулятором служит озеро. Во время таяния снегов, когда верхняя Рона, Дранс-дю-Шаблэ и другие его притоки вливают в него до 1.100 кубических метров воды в секунду, оно удерживает половину этих вод, чтобы затем постепенно излить их в Рону, когда притоки последней войдут снова в свои русла. Благодаря этому уравнению прибыли, прибрежные местности средней Роны, от Женевы до Лиона, сравнительно защищены от внезапных наводнений. Только грозная Арва разрушает отчасти умеряющую работу Лемана. её наводнений не задерживает никакой озерной резервуар, а прибрежные плотины, построенные некогда сардинским правительством по обоим её берегам, даже ускоряют их движение, защищая лишь прибрежные поля верхней долины. Чтобы регулировать по произволу течение вод, смотря
198 по времени года, т. е. не допускать засухи и предупреждать наводнения, нужно было построить плотину ниже слияния Роны с Арвою. Но, при настоящем политическом положении Европы, нет надежды, чтобы подобное предприятие могло быть начато и доведено до конца: слишком много должно столкнуться протпвуположных интересов, чтобы мог взять верх интерес общий без различия границ.
Расход воды обеих рек: Рона: мелководье 70, среднее 270, половодье 575. Арва мелководье 35, среднее 160, половодье 700. Итого мелководье 105, среднее 430, половодье 1.275.
Ниже слияния с Арвою, Рона извивается между высокими террасами сначала по местностям, бывшим покрытыми в древнюю геологическую эпоху водами Лемана; затем при вступлении на французскую территорию, входит в узкое отверстие, оставленное между восточною стеною Юры и горою Вюаш или Шомон. Форт Э клюз защищает это дикое ущелье, в глубине которого темно-зеленые воды Роны походят на изумрудную жилу. В начале 1883 г. здесь совершился обвал почти в миллион кубических метров на одном из откосов, который обильные дожди, низвергающиеся со скалы настоящим водопадом. постепенно подмывая, оторвали от горы Кредо; колесная и железная дороги были снесены, и течение Роны, загроможденное обломками, совершенно остановилось; выше этого места вода в реке поднялась до того, что не хватала всего 3-х метров до верхнего свода Коллонжского моста, построенного в одну арку, высотою в 40 метров. Потребовались большие работы, чтобы перенести железную дорогу на другое, более прочное место. После поворота, в котором уже сильно съуженная река имеет тем не менее около 50 метров ширины, воды ударяется в огромную серую известковую глыбу, отделившуюся от соседней горы, и затем с яростью кидаются в нечто в роде воронки, открывающейся между одинокою глыбою и Савойскою скалою. Прежде, в мелководье, Рона с одуревающею быстротою уходила вся целиком в эту узкую расселину пропасти, которую смелый человек может перешагнуть в случае надобности. Ниже этой излучины, река, ища себе выхода, кончает тем, что открывает в слоях твердого известняка прямолинейный проход, похожий на канал, прорытый рукою инженера. Надо наклониться на краю скалы, чтобы увидать зеленую воду в глубине мрачного протока, шириною всего в какие-нибудь десять, а в самых узких местах-в четыре и пять метров. Когда воды стоят на самом низком уровне, то они наполовину пропадают под обломками скал, упавшими с верхних слоев:-это-то и называется «исчезновение Ропы»
199
Г Л А В А
Ш.
200
(Иа perte du Rhone). Над исчезнувшею наполовину рекою оба края пропасти соединены мостом. Через несколько метров расстояния, Рона снова появляется па свет Божий, и вдруг из расселины северной стены принимает низвергающуюся водопадом Вальсерину, также пропадавшую в почти такой же грандиозной трещине, как и Рона.
Эта часть речного течения, столь любопытная с геологической точки зрения, сделалась в недавнее время одною из самых интересных, благодаря трудам человеческой промышленности. Нигде двигательная сила воды не применена более совершенным и более остроумным образом, как в суровом ущелье Бельгарда. Выше пропасти, сила Роны, выраженная в работе, равняется шести или восьми тысячам паровых лошадей - такова она была, когда ею начали пользоваться в 1871 г. Широкий туннель в шесть метров вышиною и более полукилометра длиною, прорытый в скале в прямом направлении к северу от ущелья «Исчезновения», уносит движущие воды под турбины здания, построенного в самом русле Вальсерины. Железные кабели, поддерживаемые местами столбами, передают движение со дна ущелья на заводы, устроенные в нескольких сотнях метров оттуда на плоскогорье Бельгарда. Таким образом, промышленная деревня, могущая быть началом большего города, пользуется рекою, текущею на 130 метров ниже. Галлереи, прорытые на километр расстояния в слоях зеленого песчаника, окаймляющего реку, доставляют целыми тысячами тонн груды любопытных ископаемых, которые перетираются на мельницах и превращаются в земледельческое удобрение.
В Бельгарде Рона переходит лишь одну цепь Юры, после чего она направляется почти прямо к югу, следуя по восточному подножию горы, оканчивающейся выше бассейна Кюлоз высоким мысом Граид-Коломбье. Здесь в нее вливаются два текущие из Савойи притока Юсс и Фьер, пробравшиеся, подобно ей, по прекрасным ущельям сквозь известковые стены, принадлежащие к системе Юры. Поток Юсс, протекающий под знаменитым мостом Кайль, перекинутым на высоте 200 метров над пропастью, и вливающийся в Рону немного выше Сейсселя, славящагося деятельно разработываемыми залежамп асфальта, уже вполне сформировал свое русло и не имеет на своем пути пи озер, ни болот. Поток же Фьер, начавшийся в соседних горах Мон-Блана, протекает в еще более узком ущелье, называемом ущельем «пропастей», в котором дорога проходит висячею галлереею в 27 метрах высоты над уровнем низкой воды. Был случай однажды, что вода в течение 6-ти часов поднялась в ущелье
на высоту 26 метров. Большое озеро Аннеси еще не обращено наносами с окрестных гор в равнину, хотя средняя его глубина не превосходит тридцати метров, а в некоторых местах окружности оно образует отмели, весьма благоприятные некогда для постройки озерных деревень, от которых были найдены, остатки. Озеро Аннеси состоит в сущности из двух отдельных впадин, из двух соединенных ущельем долин. Отвесная горная стена, о которой ясно свидетельствует мыс Дюэн, была пробита напором вод, в то время, когда уровень их был гораздо выше теперешнего. Южное озеро занимает ныне не более половины своего прежнего бассейна, ибо равнина, по которой протекает теперь ручей, представляет новейшее образование. Большое озеро, в которое погружены с западной стороны корни могучего Семноза, Риги Савойи, и над которым с восточной стороны возвышаются другие горы, окруженные у основания зеленью, может уменьшаться в своем протяжении лишь весьма медленно, ибо в него вливается всего несколько потоков. Оттоки бассейна, известные под именем «thioux», суть, вероятно, искусственные каналы, прорытые для очищения города Аннеси и для работ на его мельницах; древний отток находился далее к востоку и для соединения с Фьером протекал по болотистым лугам.
Ниже Сейсселя и соединения с Фьером Рона почти судоходна и вовсе уже не походит на узкую водяную жилу, скользящую по дну Бельгардской расселины; широким разливом расстилается она на пространство одного или нескольких километров от берега до берега, и около песчаных мелей и зеленеющих ивами островов, разделяется на постоянно перемещающиеся каналы. Вид всего бассейна, равно как и геологический характер земель, доказывают, что Рона протекает древнее засоренное озеро. Нет никакого сомнения, что прелестное горное ущелье между Сейсселем и Греноблем, образуемое впадиною, в которой находится ныне озеро Буржэ, и долиною Грезиводана, было прежде раздвоенным ложем двух больших ледников Роны пиизера, как это доказывают разные остатки и большие блуждающие валуны, находимые на склонах обеих долин. Льды были сменены водами. В длинных горных проходах образовалось извилистое озеро, пока Рона не прорыла себе ложе сквозь западные гребни Юры, аиизер не распилил надвое меловые стены, возвышающиеся к западу от нынешнего бассейна Гренобля. Тогда Драк, Романш, исер и Рона соединяли свои воды в одном большом внутреннем море, глубина которого на 500 метров превышала глубину озера Буржэ, жалкого остатка прежнего резервуара1)Пробу-
0 Cii. Lory, „Description geologique du Daupliine*.
-0(И0О 19 ШН0ПЯ1ХИЭ ОП ИЧГО1 ткомипигэ Чифжок чиичр ‘ода шо(Иод -вникиикср члихииэ ихичн -j(([
Ц ’И -ОИГМП0 вифийиоэд
-£П ияояХг вэхиТпгшичгоя иГия чдпипоирниикоп
-ВЦ <ир’00 И(|ИО(ИЯД( Ч.Я Hiq.K ОГГ]\ ‘ИГК08 И((И01
-9П тян.чвф IJIHHUtOH 4190 I4H0J КИН0И101 01Н0Н оиии ‘чишѵХГ ч.иоикгяриэи?(: oiBdoion piadoo
эичиэииогоо и вншТ ккнчгоипиивнсан *члИ0чяи\)
-]|Г иквииэ и икиппяквя ПКИЗЭфГ чтхп ‘иквнии* -И’ПЯ OlOtOfl вэоиотявоиэи: ИКИЧИПИ0ГИГОПѴН ИХИИ 4.9 Ччно([ <иквно(Иои0 «ъкпэдо опЧсИХявр и читощ Еиогоо «iiqii ‘ви$яэ ол:яоц чивсииэ чхнниэфя
Е0£ *вяок оиѵнкяепГяяс
<£ГВПВ1 ЦИ’ИИЭИГИЯЯИ <ие0(И0Ии ^(ИФЯфЭ ВН ‘IJI0110
<Ы0‘фКП 'ИКВ90НВП ВинИИФиИООВЕ ХпиИЯОГОИИВН ’Ы -0SO 4191211 КШКИФЯфЭ $НИ4Ц ‘НПФИОИЭ ЦОМЭЭЫиф -rdjodtiii Ц0эя inorno oriinqiwn ridoi фшогя^И
ЭЧЖЯЯЯЯОП II ѴНОЯ ЛЧПЧГѴ -[0£
203 <
Г • Л А В А 111.
204
гамп большой части альпийских озер, по суровая серая стена горы Ша, бросающая каждый вечер свою огромную тень на синия воды. составляет великолепный контраст с маленькими лесистыми полуостровами восточного берега. Озеро Буржэ, по своей форме, направлению и геологическому характеру окружающих скал, аналогично с озером Аннесн, по больше и глубже последнего. После Лемана, принадлежащего более Швейцарии, чем Франции, оно есть самое обширное озеро на французской территории.
По выходе из своей широкой, некогда за
топленной, равнины. Рона делает крутой поворот к западу и проникает через Юру, омывая стены и башни древнего картезианского монастыря Пьер-Шатель. Над самою Ро
ною возвышается новейший форт, поставленный на краю плоскогорья. После этой первой впадины, Рона должна проскользнуть еще в несколько горных ущелий, затем, увеличенная водами Гиера, спускающагося с горной массы Большой Шартрез, поворачивает под острым углом и следует вдоль западного подножия, образуемого системою Юры, до равнивы Эн. Во всей этой части своего течения
река весьма часто изменяет свое направление. Вид долин, размытые потоком основания холмов и слои оставленных на июлях на
носов доказывают, что прежде Рона, по соединении с Пером, текла левее, к болотистой равнине Морестель, и к тем лугам, посреди которых извивается ныне Сава. Весьма вероятно, что по выходе из этого то]ифяного бассейна, рукав Роны, а может быть и вся река поворачивала к юго-западу кболотам Бургоин, чтобы ниже воспользоваться ложем Бурбра или принять свое нынешнее течение ниже слияния с Саоною О; действительно, средняя высота некогда затопленных лощин Морестеля и Бургоина нежпого ниже высоты Ропы в ущелье Пьер-Шатель (200 метров). Всем этим странствованьям реки способствовало отсутствие связи в почве, состоящей из гравия и булыжника, остатков громадных морен, отложенных в ледяной период. Рельеф вообще всей страны от места древних ледяных полей до полуострова Лиона и даже далее находится в периоде быстрого превращения. В долине Драка блуждающие валуны встречаются на 1.300 метров выше теперешнего русла реки: па горной массе
*) Ch. Lory, „Description da Dauphin4“, стр. 717.
Гранд-Шартрёз их можно видеть на 1.200 метров относительной высоты, а в Лионе верхняя граница их была найдена на высоте 350 м. В том .месте, где прокопана траншея железной дороги Круа-Русс, найдена в земле альпийская глыба, объемом в 33 кубических метра: глыб же в 10 метров, разбросанных там и сям, весьма много; наконец, террасы грязи и голышей занимают вокруг гор ,почтп всю поверхность почвы.
Ниже Эны, спустившись с гор Юры, Рона расстилается постоянно изменяющеюся сетью бесчисленных петлей, образуемых вокруг островов древнего ледяного ложа. К югу от холмов Мерибеля ложе это имеет не менее 3 километров ширины, но здесь Рона уже в последний раз имеет этот полуречной, полуозерный характер; вскоре опа соединяет свои воды в одном русле, загибается у основания холмов Лиона, южнее соединяется с Саоною и затем уже величественно несет свои воды к морю. Прекрасный ствол, к которому стекаются все ветви, на подобие ветвей дуба, начинается у «носа» Перраш.
не перестаете восхищаться. Склон неровен, течение быстро, гораздо быстрее, чем у всех других французских рек, и вы летите между берегами с постоянно изменяющимися,но постоянно прекрасными, пейзажами с быстротою стрелы. Подобно Рейну, Рона вполне заслу-
О
rt
Приблизитель
Озера Савойи.
gX ?
0« о;
ная вмести
S 2*
•■“■и Р-ч
С'реди би и а.
мость.
м. к к.
N.
м.
к. м.
Озеро Буржэ .
. 225 41
100
80
:;.2м)00(Нк ю
г Аннеси .
Пп iiijvnirh
. 443 25 из (‘ппрГг
50
30 wnft
750.01 Ю.000 тгЖтгпгпл зя,-
205 Альпы; рона и побере?
живает название «геройской», но той силе, с которою она проложила себе дорогу через все стеснявшие ее препятствия. «Это разъяренный бык, бегущий с Альпов к морю», как выражается Мпшлэ. Прямая, насколько может быть пряма река, несется она к югу. описывая длинные дуги то по правую, то по левую сторону одного п того же меридиана. Черные рифы, поросшие ивами, острова, устья рек, в которых вода блестит под перекрещпвающпмпся ветвями, крутые, осененные высокими деревьями, берега, испещренные тропинками, мысы, развалины лепящихся по скалам древних замков, гнездящиеся между холмов города, с растянутыми по берегу предместьями- все бежит по обеим сторонам реки, как подвижная картина. Через устья прибрежных долин видны по временам высокие горы: на западе древние вулканы, еще красные от покрывающих их горелых камней: на востоке Альпы с их обеими вершинами, а впереди Ванту, растущий мало-по-малу и, наконец, закрывающий собою половину горизонта. Наконец, вот и настоящий юг. Вы приближаетесь в берегам Средиземного моря; среди виноградников показываются первые оливковые деревья, скалы принимают тот обожженный вид, какой они имеют в Сицилии и Греции, и. наконец, на юге открывается, близ Донзера, обширная равнина, бывшая, некогда заливом между Севеннамп и предгорьями Альпов. Громадная глыба Пьерлатт и затем на юге несколько групп холмов,-не что иное, как острова и островки среди моря наносов.
Ниже от Лиона Рона имеет сначала лишь ничтожные притоки, которые хотя и важнее многих рек по совершаемой ими промышленной работе, но воды несут мало, кроме времени исключительных дождей. Первый большой приток, исер, рождающийся, как иРона, в высоких ледниках Альпов. По выходе из долины Тинь, наполненной в своих верхних ущельях снегами и льдом, исер представляет уже значительный поток, а поглотив все воды, стекающие с долины Тарантезы, и грозный Арк, перебежавший Мориенны, становится могучею рекою. Прежде он и оканчивался здесь, в обширной водной поверхности, соединявшей озеро Грезиводан с озером Сейссель посредством бассейна Буржэ; теперь же он одиноко продолжает свой путь по долине Грезиводан, древнему ложу ледника, достаточно обширному, чтобы принять целую такую реку, как Нил или Ганг. Во время половодья исер мог бы разлиться неограниченно, но его окаймили береговыми плотинами, оставившими реке лишь среднюю ширину в 112 метров. В обыкновенное время эти плотины только не дают Пз ру разливаться по прибрежным полям; во время же наводнений они делают его несравненно более гроз
КЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 206
ным, так как отбрасывают к общинам нижнего Грезиводана и к Греноблю всю ту массу воды, которая разливалась прежде по обоим берегам: таковы точные наблюдения г. Досса. Драк, другой опасный поток, который, по древней поговорке, должен рано пли поздно обратить в пену Гренобль и который несет в своих осадках платиновую руду *), впадает в исер ниже города. Он принимает в себя реку еще более сильную, чем он сам, а именно, Ромаиш. стекающую с западных ледников горной массы У азана. В конце двенадцатого столетия часть горы Вуден, обрушившаяся в ложе Романша, превратила всю равнину Бург д’У азан в глубокое озеро; но плотина была недостаточно тверда: в 1219 году она прорвалась, и озеро ринулось в нижния поля, снося, по дороге деревни. Жители Гренобля должны были поспешно бежать, и многие пз них погибли в вышедших пз берегов водах: часть некогда затопленной равнины еще и теперь носит название Plan du Lac. Ниже слияния с Драпом исер не принимает в себя более притоков, текущих с высоких гор, а одни только мелкие ручьи,- таков Фюр, вытекающий из озера Паладрю, известного по найденным в нем следам древних свайных деревень. Что же касается до подземных ручьев, образующихся к северу от реки в «пастяхъ» плоскогорья Бьевр и протекающих под громадною мореною Антимон, вышиною в 100 метров, то они выходят на поверхность близ Сен-Рамбера и впадают прямо в Рону. Соединяясь с главною рекою, исер приносит ей количество воды, колеблющееся, смотря по времени года, между 60 и более тысячами кубических метров. Воды его еще заметны на расстоянии 6 километров от слияния, благодаря их серому цвету от примешанного к ним перетертого шифера. Однако, несмотря на все это, великая река почти несудоходна; наклон её равняется 11 цеитиметрам на километр, а глубина якорных стоянок не превосходит в мелководье 30 центиметров; по пей ходят кое-какие суда, но торговля её не имеет значения2). В общем течение исера замечательно параллельно верхнему течению Роны от Женевы до Лиона; подобно главной реке, он должен был пробуравливать задерживавшие его горы и долго странствовать прежде, чем найти себе определенное ложе. Прорыв ущелье Муаран и находясь на гораздо высшем уровне, чем ныне, он изливался прямо к западу к Сен-Рамберу, через долину Бьевр и Валлуар, которую так отлично выровняли древние размывы3).
Ч Два мпллп срама на 3 килограмма, Gueymard „Сопgresseient do France4’, 75.
Krantz, „Rapport a PAssamblee nationale*.
3) Lory, „Description goelogique du Daupliine44, стр. 664
n 665.
*
207
ГЛАВА
III.
208
Дрома, стекающая с гор Люк, должна, как некогда Романш, проходят мелкие озера, образованные, около половины пятнадцатого столетия, каменными обвалами пли так называемыми «clapiers» (кроличьи поры), упавшими с верхних стен. Но ее пе поддерживает летом таяние льдов, и бассейн её недостаточно обширен для того, чтобы она могла быть многоводна во всякое время года. Точно также и другие притоки, стекающие с предгорий Альпов, Рубион с Жаброном, Лез и Эйг, из которых последняя гораздо длиннее и с более обширным бассейном, походят уже на «уадн» Прованса: в них пли слишком много, или слишком мало воды; ложа их то представляют лишь широкия поля скатившихся камней, усеянные песчаными отмелями, поросшими пыльным кустарником, то страшнейшие наводнения, потрясающие мосты и заставляющие дрожать берега.
Воды, протекающие богатые равнины Карпентрас и Авиньона, были бы такими же беспорядочными, если б их не приютили в верхнем течении известковые скалы, возвращающие их подножию гор уже обильными источниками. Самый прекрасный из этих источников, как по массе воды, так п по величию, есть Соргский водопад Воклюзы, пользующийся заслуженною славою. В глубине узкого, окруженного скалистым поясом, со стенами в двести метров высоты ущелья, без всякой растительности, кроме единственного прицепившагося к камню фигового дерева, источник бьет из груды нагроможденных обломков перед полукруглым отверстием грота, где расстилает затем свои спокойные синия воды, наполняя глубокую воронку и отражая сферический свод скалы. Если дожди на соседних плоскогорьях, совершенно изрытых пропускающими воду в расселины пропастями, были сильны; если Неск и Калавон, текущие один к северу, а другой к югу от ноздреватой и размельченной известковой горной массы Воклюзы, вздули поток своими подземными инфильтрациями, тогда она течет через эту груду обломков п падает с порога отверстия желтовато-белым каскадом. Масса воды, спускающейся тогда шумными волнами в наклонное ложе Сорта, равняется 20-25 метрам в секунду, что составляет вдвое большее количество, чем в маловодье. Это уже настоящая река. Даже в обыкновенное время Воклюза равняется такой реке, как Тарн или Лот во время маловодья ’). Опа протекает мимо памятника, пробуждающего воспоминание о Петрарке и его стихах; затем, выходя в равнину, разветвляется на многочисленные каналы, соединяющиеся с сетью Увезаи Песка, распростра-
’) Guerin, Burat. Seipion, Gras, „Statistique du depart ement de Yaucluse“.
няющие всюду свежесть и плодородие. Прежде все поля, расстилающиеся у западного подножия Ванту и горной группы Воклюзы п отделенные цепью невысоких известковых холмов от долины Роны, составляли озеро или лабиринт болот. Спуск застоявшихся вод и правильное распределение вод ирригационных превратили эти болота в чрезвычайно плодородные земли.
С западной стороны Роны близость гор Вииварэ и Севенн не позволяет притокам её достигать значительной длины, но во время наводнений притоки эти представляют ужасные потоки, несущие такую массу воды, которую можно сравнить с Миссисипи.. Дожди, почти всегда сопровождаемые грозою, падающие па обращенный к Средиземному морю склон Севенн, скатываются в русла рек, как настоящие водяные лавины; в продолжение нескольких дней или даже нескольких часов волны половодья уносят в Рону, вместе с оторванными от берегов обломками, всю упавшую из облаков воду. При исключительных наводнениях по реке спускаются длинными процессиями трупы животных, мебель, деревья, напоминая плавучия деревья рек великих девственных лесов Америки. Понятие об обилии осаждений воды можно составить себе по вычислениям инженера Маршге, произведенным в половодье 10 сентября 1857 г., которое было, впрочем, не из самых сильных. В этот день три потока: Ду, Эрие и Ардеш, находящиеся от истока до устья в границах одного департамента, вливали все вместе в Рону массу воды в 14.000 кубических метров в секунду, т. е. более чем Ганг изливает в Бенгальский залив. К счастью, половодья не бывают одновременно пз обеим сторонам долины Роны. Когда бурные ветры ударяют в вершины Севенн и тяжелые тучи разражаются на них потоком, тогда западные передния горы Алыюв бывают защищены от бури или же она доходит сюда уже ослабленною. Когда же, напротив, эти горы получают целиком ливни, приносимые юго-западными ветрами, тогда горы противуположного склона купают свои вершины в совершенно чистом небе. Если бы половодья альпийских п севенскпх рек совпадали, тогда бы не могли быть основаны города, лежащие при низовье реки, а окрестные поля, то затопленные, то окрытые, были бы лишь заразительными болотами. Случалось, что исключительные наводнения причиняли убытки, ценимые в несколько десятков миллионов. Во время великого наводнения в 1840 г., вся Камарга и прибрежные равнины обеих Роп представляли одно море движущейся пресной воды, шириною в 40 километров.
Этим-то сильным неравенством количества вод в реках Виварэ и Севенн и объ
209 л.иыиы: рода ии побережье средиземного моря. 210
ясняются каналы, гроты п всевозможные промоины, проделанные ими в скалах ущелий. В особенности наделал чудес этого рода Ардеш, поднимающийся в половодье на 21 и
Pont сГагс, на котором прежде стояла охранительная башня, представляет самое замечательное явление в Ардешской долине, как по своей оригинальности, так и по своей жпво-
22 метра выше своего низшего уровня. Рядом с древним ложем, которое он во время ниводнепий наполняет отчасти еще и теперь, он пробил себе в каменной стене гигантские ворота с отверстием в 54 метра. Мост этот.
писности, со своими базальтовыми колоннами со стороны источников и величественными входами в нижней части, в которых зеленая вода извивается у подножия скал.
Две другие реки западного склона, Сез и
211 Г Д А
Гар или Гардон, также весьма богаты природными красотами. Сез, иногда весьма грозный своими наводнениями и простой приток которого затопил в 1861 году рудники Лалль, с находившимися там работниками, представляет хорошенький каскад Сотадэ, а Гар, образуемый Гарденом д’Андуз и Гардоном д’Алэ, замечателен своими ущельями, которые, по своей суровости и уединенности, не менее величественны, чем самые дикия ущелья потоков Палестины или Сирии. Прямо к северу от Пима часть, а иногда и все воды Тара уходят в расселины скал х), но ниже они шу являются снова, в виде бесчисленных источников, из которых иные играют песком берега, поднимая его в виде зонтика; другие низвергаются со скалы в виде прозрачной сети или бьют клюнем в русле, подергивая рябью поверхность. По выходе из ущелья, река снова собирает свои разбревшиеся воды, и в этом самом месте проходит через долину прекрасный римский водопровод с тремя рядами арок, называемый «Мостом Гаръ», с которым долина так прекрасно гармонирует монументальною формою своих скал, чистым профилем окрестных холмов. Водопровод этот нес некогда воду в Немозус, в фонтан Эр блпзъУзэ, и, конечно, ему легко было бы возвратить его прежнее назначение; по Ним предпочитает пользоваться водою прямо из Роны, посредством канала, могущего доставлять ему количество воды в 30.000 кубических метров, то-есть по 500 литров на каждого жителя в день. «Мост Гаръ», рядом с которых идет новейшая дорога, полезен в верхних своих частях разве только своею красотою, поражая величественностью постройки; но современные архитекторы, проведшие недавно железную дорогу через Севенны, не должны бояться сравнения с римскими работами своих собственных мостов и путопроводов, хотя солнце двух тысячелетий не озолотило еще камней последних.
Дюранса, соединяющаяся с РонОю немного ниже Авиньона, может быть рассматриваема почти как независимая река, потому что она существовала отдельно в течение долгого геологического периода. Поднятая па западе естественною преградою, составлявшею остаток перешейка, некогда соединявшего Альпины с Лебероном, опа следовала к северу от холмов Вернет, по долипе, орошенной ныне каналом Буажелин, текла в южном направлении через узкий проход Ламанон, т. е.иа20 метров выше теперешнего уровня, и изливалась в залив Фо. Еще и теперь по обеим сторонам ущелья Ламанон видны отложенные Дюрансою туфы 2). Тем не менее, неко-
Onesime, Reelus „Geograpliie de la France“.
3) Planiol, „Statistique des Bouches du Rhoneu, 1.1, p. 90.
в a in. 212
торые геологи еще отвергают существование этого древнего течения 1). Но во всяком случае несомненно, что один рукав реки, выйдя из ущелья Оргон. открыл себе путь к западу и прорыл сначала то русло, в котором течет теперь канал Алышн, а другой рукав, отделившись от нынешней Дюрансы ни ’ же Шаторенара, проходил через широкий проход, открывающийся между группою Алышн и суровою горною группою Монтаньетт.
Подобно исфру, Дюранса есть дочь Великих Альпов, хотя первые её воды, берущие начало под именем Клерэ в Альпах и скалах долины Неваш, к северо-западу от горы Женевр, и не прибывают летом от таяния снегов и льдов. Лишь ниже Бриапсона принимает он в себя Гизанну и Жиронду, приносящие обильные воды с ледников У азана: Арсиня, Белого, Черного, Селе и др. По во всяком случае таяние льдов не достаточно, чтобы поддерживать в ложе Дюрансы большое количество воды в продолжение летних жаров. До самого слияния с Роною она сохраняет характер потока, то несущего столько воды, сколько все реки Франции вместе, то извивающагося лишь тонкими жилками по каменным полям, шириною в полмили, где эти отдельные ручейки правильно сменяются островами пли «iscles», поросшими ивами и другими деревьями. Работа разрушения и нагромождения, производимая во всех речных долинах, еще не дала Дюрансе принять форму совершенно правильной кривой линии; но все лежащие на его пути древние озера уже наполнены наносами, одни в новейший период, другие в ледяную эпоху, а некоторые и еще ранее: таков обширный бассейн, расстилающийся ниже Сиистерона до устья Вердона, с землистыми скалами Мэ, оригинально изваянными в виде колонн, столбов и обелисков подобно Монсеррату Каталонии. Впрочем, Дюранса еще не впадала в это озеро в третичный период, ибо в слоях не найдено ни одного из тех камней, которые принадлежат исключительно области Верхних Альпов: поток не преминул бы нанести их, если бы был в состоянии вырваться из верхних бассейнов, прорыв задерживавшую его горную преграду 2).
ѵ Всюду сильно наклонная, Дюранса несудоходна даже в низовье, хотя протяжение её равняется 380 километрам, а сила течения 350 метрам в секунду, чего было бы достаточно иным двадцати рекам, чтобы быть судоходными; тем не менее, документы средних веков доказывают, что город Пертюи имел некогда порт на Дюрансе, п что суда не могли ходить только выше него. Из этого можно за-
1) Uoquand, „Bulletin de la Societe geologique de Franceu 1 mars 1869.
2) Scipion Gras, „Statistique de Yaucluseu, p. 237.
213
АЛЫГЬГ. РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
211
ключпть, что естественные плотины, находившиеся ниже, поддерживали в то время уровень части реки и превращали ее в судоходный шлюзный жолоб; но это правильное течение вод, по всей вероятности, было нарушено в десятом веке водопадом в ущельях Мирабо. О быстрых переменах в речном русле можно судить уже потому, что в течение полустолетия Дюрансаопустилась па 5 метров (?) ниже дна канала Роке, в который проведено небольшое количество воды.
Расход Дюрансы: Большое половодье 9.240 кубических метров в секунду; маловодье 54 кубических метров в секунду; отношение половодья к маловодью 1:171 кубических ме
тров в секунду.
Подобно Дорам Савойи и Дорам Италии, на которые она походит по своему названию, Дюранса годна только к орошению полей. По вычислениям Герве-Мангона, 18 миллионов тонн илу, приносимого этою рекою, содержат в себе столько же ассимилируемого азота, как 100.000 тонн самого лучшего гуано, и столько углероду, сколько его могли бы дать в год 49.000 гектаров лесу. Итак орошение есть главная роль Дюрансы. К северу от Э и Марселя, когда она уже приняла в себя свой главный приток Вердон и прорвалась сквозь ущелье Мирабо, где через нее перекинут мост всего в 150 метров, Дюранса, как водная масса, является уже вполне сформировавшеюся. Далее в нее вливаются лишь незначительные потоки, но зато многие отделяются от неё. её широкая долина развертывается к западу и северо-западу, параллельно морскому берегу, но, в тридцати километрах среднего от неё расстояния, окаймлена полями, которые были бы сожжены летним зноем, если бы не получали достаточного количества воды для поддержания соков. Но поля по ту сторону холмов п гор, возвышающихся на севере и юге, также жаждут воды: небесных вод им недостаточно, для них также необходимо орошение. Первый канал, именно Марсельский, берет пз Дюрансы, к югу от Пертюи, 7 кубических метров воды. Следуя сначала древнему естественному оттоку, он огибает с запада цепи Треварс и Эгюиль, пересекает долину Арки у Рокфавура, при помощи водоворода, который новейшее искусство может противопоставить всему, что было сделано самого великого и самого прекраснаго
древними строителями, и, оросив Марсель с его садами, стекает в Средиземное море. Другой канал, вдвое более многоводный, в пятнадцать кубических метров, течет более к западу, через ущелье Папанов, между горною группою Вернет и Альпинами. и разветвляется па множество канальцев и «beals» в равнине, расстилающейся между Ропою и болотом Берр,-это канал Краппов, прокопанный уже в половине шестнадцатого столетия. Он сделал пз орошаемых им полей одну из самых плодородных, возделанных местностей Франции. Город Салон, находившийся во время копания канала на самой границе Кро, теперь отделен от неё широкою полосою земли, покрытою богатейшими полями. Третий канал в 16 метров в секунду, берег начало близ Оргона, который, подобно Салону, представляет земледельческий центр и течет к северу от цели Альпин, завершая идущий вокруг неё круг плодородных вод. Наконец, еще один большой канал направляется па север к Карпентрас, пересекает Сорг-Воклюз по выходе его пз узкого скалистого прохода и помогает ему оживлять восхитительный фруктовый сад, расстилающийся у подножия суровых известковых гор. Всего из реки берется 69 кубических метров воды, так что в период маловодья ей остается лишь четверть её нормального прихода. В недавнее время, а именно в 1875 году, к сети каналов Дюрансы прибавился еще один, весьма замечательный по смелости своего географического начертания и весьма важный,-канал Вердон. Он приносит полям Э около 6 кубических метров воды, взятых у Кензона, в естественном озере, которым река расстилается между двумя мрачными клюзами, проведенными вниз по течению по длинной галлерее, прорытой в одной из стен, господствующих над руслом Вердона. Достигнув надлежащей высоты относительно потока, он проходит сквозь холм, по двум подземным проходам, одному в 4, а другому в 5 километров длины, и, обогнув горы Э, изливается в равнину, к северу от города, разветвившись на множество второстепенных канальцев. Несколько плотин, устроенных в ущельях верхней Дюрансы и Вердона, позволяют удерживать в искусственных озерах значительную часть их вод, чтобы таким образом увеличить силу течения в каналах п, следовательно,орошаемую ими область. Поговаривают даже о превращении посредством шлюзов в правильный резервуар озера Алло, почти всегда окруженного снегами п находящагося, на высоте 2.200 метров, в кратерообразном бассейне между верхнею долиною Вердона и долиною Вара. После liuertas Испании и равнин Ломбардии, прибрежные поля
Течение Дюрансы:
Разстоп Наклонъ
япие па кпл.
Ог Бриансонадо Эмбрена . .
„ Эмбрена до Спстерона .
42 кпд. 459м.(1.249-790) Иметр.
77 „ 324 „ (790-466) 4 „
„ Спстерона до Пертюи
85 „ 254 „ (466-212) 3 „
,, Пертюи до слияния ....
69 „ 199 „ (212-13) 2,8 „
215
Г V Л Л В А III.
216
нижней Дюрансы представляют наилучше орошенную местность в Европе.
Плодотворные воды Дюрансы не только поддерживают растительность в местах, уже давно обработываемых, но еще прибавляют к ним новые обширные оазисы, приобретаемые на пажитях. Если же был бы выполнен план строителя канала, Адама Краппона, то вся Кро превратилась бы в возделанную землю, ибо высчитано, что канал ежегодно может покрывать 163 гектара слоем наноса в 25 центпметров толщины, а следовательно в течение 320 лет он действительно мог бы справить всю поверхность Кро, равняющуюся 53.000 гектарам *). Эта покрытая голышами равнина, одна четверть которой была преобразована таким образом, занимает большую часть треугольного пространства между прибрежными болотами Большой Роны, горной массы Альпин и прибрежными холмами лагуны Берр; кроме того к северу от Альпин находится еще другая,«Малая Кро»,такого же вида п такого же происхождения, как п Большая. Мириады камней, разбросанных по поверхности или увязших в затвердевшей грязи, от которых равнина и получила свое кельтское названиеКро,удивляли древних прибрежных греческих колонистов, п их мифы,переданные другим эллиннам, рассказывают, что все эти обломки камней были сброшены с неба, чтобы полу-бог Геркулес мог побить ими бесстрашный лигурийский парод *). исследования новейших геологов свидетельствуют, что в этих покрывающих поверхность булыжникам должно видеть валуны, принесенные в пропорции шестиседьмых течением Ропы, а в пропорции одной-седьмой или даже, по мнеиию Соссюра, одной-шестой-водами Дюрансы; что же касается камней, составляющих почву Кро, онп совершенно морского происхождения. Кро сохранила вид древнего морского ложа3). Горизонтальность поверхности, которая казалась бы'совершенною, если бы ватерпас геометров не доказывал противного; густые туманы, висящие вдали над горизонтом; миражи, от которых дрожит атмосфера и зыблется, на подобие волн, форма окрестных холмов, образующих мысы,-все напоминаетъсобою соседнее море, дно которого продолжает равнину к югу. Прежде Кро, совершенно лишенная вод-ибо gaudres или рвы, которыми изборождены бока Альпин, наполняются водою лишь на одну минуту, так как она тотчас же просачивается сквозь каменистую почву,-была простым пастбищем, а её единственными обитателями были «bayles» плипа-
Felix Martius, „Adain de Crapporme et son oeuvre“. 2; Эсхил, на которого ссылается Страбон, кн. IV. 3) De Saussure, „Voyage dans les Alpesu том Щ, гл. XXXIV’: Coquand, „Bulletin de la Socie te geologique de France", заседание 1-го марта 1869 г.
стухи. Теперь же шпалеры пз кипарисов, различного рода поля, дома, окаймляющие каналы-разнообразят несколько картину прежней, столь безмолвной пустыни. Вода дождей и потоков, теряющаяся между камнями Кро, снова проявляется отчасти близ моря: к северу от лагуны Галежон бьют один возле другого более ЗОО источников, известных под названием laurons, как и многие другие ключи Франции *).
Выть может, в недалеком будущем и сама Рона, прибрежные жители которой дают почти всем водам её свободно стекать в море, примет участье в ирригационных работах. Известно, что могучая река эта для перевозки товаров имеет лишь весьма ничтожное значение: это путь, который движется слишком быстро, а подниматься по нем слишком долго, так как средний склон его более полуметра на километр. До построения железной дороги из Лиона в Марсель, навигация по Роне имела большое значение; но она не могла выдержать конкуренции с железным путем. Теперь, вместо 62 пароходов, ежедневно развозивших товары в прибрежные города великой реки, их насчитывают всего 6 или 8; развозимый же ими груз уменьшился на 200.000 тонн. Чтобы Рона могла снова превратиться в достойный её навигационный путь, должны быть предприняты большие работы регуляризации и углубления её русла, а также должно быть изменено устройство судов, чтобы придать буксирным судам более силы; главное же, необходимо, чтобы .людям заинтересованным удалось взять верх над противодействием со стороны могущественной компании железной дороги из Парижа к Средиземному морю. Во всяком случае, было бы прискорбно, если бы Рона,-этот общий ствол .французской навигации, естественный путь, к которому стекаются все каналы остальной Франции, - была покинута великим товарным движением. Большая часть торговых контор уже поняли, как много значит для Франции избежать утраты навигационного пути по Роне, и предлагают воспользоваться ею, как частью великого перевозочного пути между Гавром и Марселем, с тем только, чтобы от океана до Средиземного моря могли ходил без перегрузки суда в 250 и 300 тонн и чтобы во всякое время Рона давала судам возможность сидеть в воде не менее, как на 1,60 метра. Полное окончание уже начатых работ обещано к 1882 году, и было бы крайне неблагоразумно проводить пз Роны многоводные каналы, прежде чем будет вполне доказано, что поддержание её как навигационного пути, обойдется слишком дорого.
1) E. Bernard, „Canal de Marins, Repertoire de la So ciete de statistique de MarseilleE 1871.
217 АЛЬПЫ: РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 218
Страшные опустошения, произведенные филлоксерою в виноградниках департаментов Дромы, Воклюзы, Гарда и Геро, побудили многих подать голос в пользу проведения канала. Оросив долины Валенса, Монтелпмара, Донзера, Боллена, эта искусственная река должна пересечь близ Морнаса Ропу и, постепенно приближаясь к морю, пройти по территории Узэ, Пима, Соммьера, Монпелье и Безье, и окончиться, близ Нарбонны, в бассейне Ода, пройдя 400 километров. Количество воды, которое должно быть взято у Роны по этому проекту, должно составлять более 47 кубических метров в секунду; сначала требовали даже 60 кубических метров,-количество, достаточное для орошения более 200.000 гектаров разного рода полей и снабжения в то же время водою всех, лежащих при канале, городов и местечек.
Ниже последних притоков Дюрансы и Гардона, Ропа недолго сохраняет всю массу своих вод в одном канале. Пройдя под мостами Бокера, последними, перекинутыми через всю реку, она течет медленнее, не несет с собою более голышей, как выше Бокера, и пытается образовать несколько песчаных островов, а затем окончательно разделяется около большего острова дельты. Но одну сторону его течет Малая Рона, получающая приблизительно пятую часть вод и направляющаяся мимо деревни Фурк, названной так от раздвоения реки, к западу и к юго-западу через наносные земли древнего залива Бокера; по другую сторону - Большая Ропа, повидимому, почти не уменьшившаяся, спускается сначала прямо к югу, к городу Арль, низкие кварталы которого она давно бы уже смыла, если бы они не были защищены скрывающею их высокою плотиною. Этот большой рукав и есть тот самый, который продолжает к морю торговый путь бассейна. Полагают, что прежде западная Рона несла большее количество воды, но с течением веков постепенно обеднела в пользу восточного рукава. Многие из древних русл, ныне засоренных пли наполненных болотистою водою, суть не что иное, как «умершие Роны»; но даже в области солончаков, находящихся к югу от Монпелье, попадаются по берегу моря голыши с Верхних Алыюв, конечно, принесенные большою рекою, которая прежде была бурнее, чем в настоящее время, и катила до самого Средиземного моря валуны, приносимые ей Дюрансою и другими притоками. К тому же рукава реки не переставали изменяться в числе и перемещаться даже в историческую эпоху. Древние писатели насчитывали два, три, пять и даже семь устьев; но это разногласие более кажущееся, чем действительное ‘). Даже
*) Ernest Desjardins, „Notes manuscrites^.
в наши дни географы могли бы насчитать разное число устоев, судя по тому, куда о пи стали бы причислять протоки лагун-к речным устоям пли к простым временным оттокам. Во времена Плиния устьев было три: самый большой рукав направлялся к востоку, как и в настоящее время, и назывался Массалиотскпм рукавом; самый же западный был известен под названием Os Hispaniense, т. е. испанского рукава, вследствие его направления к юго-западу, к находящейся вдали Испании. И действительно, есть следы «Мертвой» Гоны, направлявшейся вдоль подножия бу.тыжнпковых холмов и впадавшей в засоренную ныне часть лагуны Могио. Еще в средние века шел непрерывный судоходный путь от главного русла Роны до лагуны То* *). Геолог Эмплиан Дюма утверждает, что всякое новое разветвление реки соответствует образованию нового прибрежного вала. В то время, когда Рона разверзла свои теперешния две вилообразные ветви, морское побережье занимало то пространство, которое ныне сделалось северною вершиною Камарга В продолжение неизвестного числа протекших с той поры столетий фауна Средиземного моря имела возможность несколько измениться; так, рапоpaea aldovrandi, встречающаяся лишь у берегов Сицилии, была в то время весьма обыкновенна у берега Лионского залива, а pecten maximus, ныне весьма редкий на лангедокском побережье, тогда был весьма многочисленъ2).
Между теперешними двумя рукавами Ропы находится треугольная дельта, образовавшаяся из илистых земель, принесенных течением реки, переполненная прудами и болотами, и изрезанная естественными каналами и отточными рвами. Самую значительную часть всей равнины, поверхность которой равняется 75.000 гектарам, а именно почта половине всей наносной области Нижней Роны, занимает остров Камарг, ныне весьма нездоровый и почти необитаемый, сухой летом и июлузатоиленный зимою. Весьма может быть, что прежде область эта была не так нездорова, как теперь, пбо развалины римских построек былп найдены по берегам пруда Ваккарэ, на западе, на севере и на юго-востоке, в местностях, совершенно болотистых и почти вовсе необитаемых в настоящее время. Когда Рона могла разливаться свободно на прибрежные землп и покрывать их временным морем, все испортившиеся остатки былп уносимы в Средиземное море; когда же снова показывалась земля, вода стекала по прорытым ею самою каналам. Высокие же плотины, защищающие ныне Камарг от наводнений реки, удер
’) Cii. Lantherie, „les Villes mortes du golfe de Lyonu.
2) Em. Dnmas, „Statistique geologique du Gard“; „Revues des Sciences naturellesu, т. IV, сентябрь 1875. Монпелье.
219
Г Л А В А
III.
220
живают местами воду в виде гибельных болот, и, кроме того, сильно вредят земледелию, не давая реке приносить новые наносы. Если прорвать плотины, то, вследствие очищения вод, внутреннее рыболовство удесятерится 9Стоит сравнить только теперешнее состояние Камарга с состоянием большего острова Бартелас, свободно покрываемого водами половодья, чтобы увидеть, насколько лучше было бы н£ запиратьКамарг! Сооружение насыпей нижней Роны, устроенных поверх естественных берегов, отложенных самою рекою, есть одно из тех жалких «усовершенствований», какие мог внушить дух предвзятой системы; но изменить методу, быть может, уже слишком поздно, ибо малочисленным обитателям Камарга. рассчитывающим теперь на стену плотины, пришлось бы изменять и форму своих построек, и способ обработки.
Северная половина острова Камарга, уже давно приобретенная у Роны и Средиземного моря представляет около 14.000 гектаров возделанных полей, обработываемых преодолевающими лихорадки крестьянами, и обширных пастбищ, по которым бродят табуны белых лошадей, стада полудиких быков и «манады» буйволов (bos bubalus); южная же часть-тростники и окаймленные тамарисками болота, из которых громадными тучами поднимаются москиты п окружают Pichoto mar, т. е. «маленькое море», называемое также и лагуною Ваккарэ (искаженное Валькорэ) от пасущихся на соляных травах его берега коров. Это-бывшая бухта Средиземного моря, окруженная ныне землею и отделенная валом местами прерывающихся дюн от длинного морского побережья, идущего вогнутым полукругом между обоими рукавами реки. Несмотря на то, что в Ваккарэ спущены все стоки соседних болот, поверхность этой лагуны, вследствие испарения, уменьшилась до 2.500 гектаров; уровень её на 1 метр ниже моря* 2). По соседству с морем расстилаются sansouires, бывшие морские днища, из которых вода испарилась, оставив лишь соляные осадки, лишенные всякой растительности; это уже пустыня. Люди, пастухи ли они, рыболовы или таможенники, редки в этих пустынных областях лихорадок. Зато нет местности во Франции более богатой, чем Камарг, разного рода птицами, так как здесь человек не тревожит их. Множество птиц, переселяющихся в Африку пли возвращающихся из неё, с удовольствием остаются на этих пространствах, вдали от шумных городов; встречаются даже фламингп. В плотинах же Малой Роны попадается бобр - животное,
исчезнувшее почти во всех других странах Европы: но преследовать его здесь неособенно смеют из боязни разрушить насыпи. Из «каменщика», каким он был некогда, бобр сделался «минёромъ» 1).
Несколько боковых ветвей двух главных рукавов Роны, извиваясь, текут по Камаргу, поднимая его отлагаемыми по берегам наносами. Деревья «aubes», похожия на серебристые тополи и одни из самых красивых деревьев в Европе, растут шпалерами по этим более возвышенным землям,не содержащим в себе примеси соляных частиц; а по краям рвов, ограничивающих поля северного Камарга, растут также ивы, тополи и молодые вязы; большие же леса, занимавшие некогда внутренность острова, были вырублены, и теперь было бы бесполезно снова разводить их, не вымыв предварительно почву, которая в вышедших из-под воды местах содержит в себе до 21 тысячной доли соли 2). Сила и холод мистраля также мешают отчасти произрастанию некоторых пород дерев, как напр. эвкалиптип. Впрочем, если Франция имеет намерение воспользоваться богатствами, добровольно предлагаемыми ей самою плодоносною землею, то она должна съуметь ассенизировать и сделать годными для обработки ныне избегаемые равнины Камарга. Умеют же египтяне, в течение многих тысяч лет, пользоваться «дарами Нила», надо и французам научиться пользоваться дарами Роны. В знаниях и опыте недостатка нет, ибо уже в нескольких местах солонцеватые болота обращены в пресную воду, и самой неблагодарной почве дано большое плодородие. Но чтобы приобресть весь Камарг, надо начать операцию в крупных размерах. Рона поможет делу. Хотя склон её. не составляющий даже 2 метров от Фурки до моря, весьма слаб, тем не менее вод её, при помощи гидравлических машин, в случае надобности, было бы с избытком достаточно для того, чтобы выщелочить почву, освободить ее от всех соляных частиц и разветвиться живительными каналами по всей еще невозделанной местности. Пустыни Камарга, как и пустыни Кро, могут быть превращены в богатые и населенные местности, и действительно будут превращены, если, вслед за ассенизациею, тяжелый труд земледельца будет поощрен землевладением. В настоящее время все эти пространства состоят лишь из обширных участков, обработывать которые нет интереса никакому крестьянину. Со времени появления филлоксеры уже появилось много больших предприятий с целью развести вппо-
') Regi, „Assainissement du littoral mediterranee0.
2) Salles, „Xotes manuscritesw.
4) De Mortillet, Брока, „Bulletin de Иа Societe d’anthropA VI, 1865.-Газелл, „Xotes manuscrites“.
2) Duponchel, „Traite d’hypiauliqueu, стр. 420.
•ZT81 ‘,S9ra!N
‘„ouoq}] np-saipuog sep иоирмоцаигед .ins ф.ииошэдо (p
-odn фосиоиом гсфифь Ччнод цотчгод эчиэл оиь ЧнчгоиияиГлфп Хкоиеод ’тМок OJBHdoh «oioaspd
Otf 0НѴ0Л9Ж9
oiohooud» оиончгфив^г оиошю ЧкэвнХ^ олвкиэон ‘n’l ‘еяиЭФИиПГОМ ЧИЭЙИ И СОЦ ЯИПЭОНИКИП оячгояэ 0J01 ЛШИЯ0Г0ИИ ПИИ10ИИ ЯИФВГЯииЭО.) Q.I.I1 ‘Q 4LH0dl9R ‘ьхи.чэоиииюХч впоиггик и£--ndcjnili goHtuKodj
C’GG
•BdOK 0JVl.IK?IPin.4
тягэишоо q.Kidd пюипдо яя оиишчгоо оиХч -В1 ЧИ^КИИ 140 TIEJOK OHdOlOU ‘ичпод 1ЧЭ0ПНЦ
‘ЧИЭОНИЭ'РѴ 4.LIIн^ояро
онжок I4H0J TKoaidVodoon Чкви пчппГшИч
Tgg
223
Г .1 А В А
III.
221
ходит более четырех-пятых наносов, постоянно выдвигается в море, образую направо и налево teys, т. е. островки грязи, которые один за другим присоединяются к материку. Артезианский колодезь, прорытый до глубины 100 метров в наносах малого Камарга, близ Эг-Морта, не достал до каменного дна, на который отложился ил.
Со времени римской эиохи большое устье Ропы выдвинулось в море на двойное расстояние от Арля. Сигнальные башни, строившиеся некогда при самом входе в реку, для наблюдения за проходящими судами, разделены расстояниями, по которым можно измерить движение реки вперед. Последняя из этих сторожевых башен есть башня Сен-Луи, построенная в 1737 г. на самом берегу моря, от которого она теперь удалена па 8 километров *). Следовательно, удлинение наносного полуострова в этом месте равнялось 57 метрам в год; но только это местное явление нельзя принимать за меру захвата территории у Средиземного моря всем Камаргом, так как Рона часто перемещает свои русла п, образовав длинный полуостров в море, кидается направо пли налево, сквозь отложенные ею самою наносимые берега. Таким образом дельта увеличивается в разных местах по очереди, отчего пункты, оставленные рекою, остаются в одном положении или даже отчасти разрушаются. До копца прошлого столетия восточный рукав омывал каменистые земли Кро. Вра-де-Фер или Японский рукав, извивающийся к югу от Камарга, был главною рекою в течение всего семнадцатого века. Рукав Лонь, в который Рона течет еще и теперь, открылся, в 1711 г., в осушительном канале, берега которого провалились, и с того времени сколько раз перемещалась песчаная мель устья от столкновения морских бурь и речных наводнений! В продолжение тридцати пяти лет, с 1841 по 1876, входный канал для судов отодвинулся к востоку более, чем на 3 километра, при чем стрелка наносов все более и более выдвигается вперед; к западу же от стрелки Бодюк сердитые волны, гонимые юго-восточным ветром, самым сильным в этих местах, глубоко подрывают берег и заставляют его отодвигаться. Маяк Фараман, построенный в 1836 г. в 700 метрах от моря, ныне отстоит от него всего на 50 метров; хотели даже оставить его, как оставлен соседний береговой телеграф. Принимая во внимание эти местные размывания, поверхность твердой земли, прибавленной к материку наносами Роны со времени галлоримского периода, нельзя определить более чем в 200 пли ЗОО квадратных километров.
Astrue, „Memoire pour Phistoire naturelle du Languedoc“;-Э. Дежарден, „Apergu liistorique sur les emboucliures du Rhone“.
Масса воды, приносимая большою Роною в море, составляет, средним числом, не менее 2.000 кубических метров в секунду х), и однако же это громадное количество её не в состоянии открыть себе широкое устье. Лионский залив, в котором средняя разность уровня прилива и отлива составляет всего 40 центиметров, не может поднимать периодически уровень реки и очищать фарватер, отчего пески отлагаются перед течением реки полукруглым валом, который то повышается, то понижается, перемещается то в ту, то в другую сторону и постоянно изменяет свою форму. Несмотря на все работы по устройству плотин, которыми сдерживали Рону в её нижней части, для сохранения её направления и увеличения сплы напора над отмелью, никогда не удалось иметь более трех с половиною метров воды. Часто суда, сидящие в воде два метра, не могут входить в нее; кроме того, ветры, дующие с моря, средним числом, в течение 120 дней в году, делают устье совершенно неудобопроходимым. Никакой береговой ветер в роде выдуманного некогда Монтанари, не относит отягощенных илом вод к западу: наносы отлагаются перед устьями, п отмель, постоянно перемещаемая, должна постоянно изменять свою форму 2).
Таким образом, необходимо было прибегнуть к прорытию искусственного канала, чтобы суда могли проходить из моря прямо в глубокия воды Роны. В римскую эпоху, Арль, менее удаленный от моря, чем теперь, мог сообщаться с Средиземным морем по ряду лагун, у которых Марий, почти двадцать столетий тому назад, приказал понизить пороги, чтобы облегчить морское судоходство. Но наносы мало по малу завалили этилагуны, п боковой канал от Арля в лагуну Бук и в залив Фо, заменяющий Fossae Marianae, имеет всего 2 метра глубины и может служить только для мелких судов. После долгих прений и благодаря неуклонной настойчивости преданного своей идее Ипполита Пё, было, наконец, приступлено, в 1863 г., к прорытию канала для крупного судоходства, благодаря которому суда избегают мелких вод. Этот новый путь, 6 метров глубины и 330 длины, начинается близ башни Сен-Луи и направляется к востоку ло самой кратчайшей линии к части залива Фо, называемой бухтою Покоя, вследствие находимой в ней судами защиты. С этого времени ничто не мешает торговому движению направиться по новому каналу, и обширный бассейн в 14 гектаров, вырытый около башни Сен-Луи,
*) 2.200 метров по Пуллю, „Statistique des Bouclies du Rh6ne“. Томъ],стр. 287.
3) Ernest Desgardius, „Apertu liistorique sur les embouchures du Rhoneu.
225 алыиы; ропа и побережье средиземного моря. 226
мог бы быть удобен, если бы торговле не требовалось ничего другого, кроме якорного места для её судов. Впрочем, зарождающийся город Сен-Луи, населенный всего тремя или четырьмя-стами человек, начинает привлекать к своему каналу часть большой торговли Средиземного моря. Рядом с бассейном, берег Роны на несколько сот метров обложен набережною, чтобы служить портом для судов, сидящих в воде на 5-6 метров; песчаные отмели речного русла были отчасти устранены, и от Арля до Сен-Луи для арльских каботажек и судов Верхней Роны весьма достаточно фарватера в 3 метра глубины; каботажный и буксирный флот, который должен служить посредником для морской торговли, уже начинает образовываться, а складочное место в Сен-Луи уже совсем готово для принятия товаров. Находили, что окрестные болота должны навсегда помешать заселению порта Сен-Луп; но смертность его жителей не превосходит смертности жителей Арля; а средства, которыми владеет ныне наука, дают возможность совершенно ассенизировать местность при помощи дренажа и насаждения. Около самого канала есть фермы, приносящие большой доход. В сущности, самое большое препятствие для будущего благосостояния Сен-Луи заключается в различии интересов. Так, Марсель с неудовольствием посмотрел бы на возникновение у самого устья Роны соперницы, расположенной удобнее, чем он, для ввоза с Востока, из Египта и пз Алжира, скота, железной руды, мрамора, зернового хлеба, хлопка и громоздких товаров, и для вывоза каменного угля, извести, тесаного камня, выделанного железа и всяких фабричных произведений. Даже маленький городок Арль боится, чтобы не отошла от него к каналу его слабая торговля, хотя канал этот снова обогатил бы его. Наконец, могущественная компания железной дороги от Парижа к Средиземному морю, интересы которой противны интересам речного судоходства, и которая желает сохранить монополию транспортов по её путям, старательно поддерживает пли даже возбуждает вражду.
Было основание думать, что серьезная' опасность грозит будущности канала Сен-Луи прежде даже, чем явится возможность серьезно им воспользоваться. Из сравнения измерений, произведенных в 1841 и 1872 годах,видно, что средняя глубина залива Фо, к которому ведет канал, постепенно уменьшается и что даже с открытием канала морское дно заметно повысилось от наносов Роны. Морская вода, говорят, стала менее соленою, и повременим ил реки замечался даже близ порта Бук, на восточном берегу залива; морские рыбы стали редки в этих местах, а многие виды, некогда весьма известные на соседних ри
фах, исчезли совершенно; взамен их, в Буке попадаются, рыбы Роны и служат для снабжения ими Марселя. Весьма сильное испарение поверхности лагуны Берр образует как бы центр, увлекающий течение к порту Бук, и вода Ропы, более легкая, чем вода Средиземного моря, скользит со своими рыбами поверх соленой воды во всю ширину залива. Вследствие всего этого, инженеры полагали, что придется продолжить канал СенъЛуи к юго-востоку, чтобы обеспечить за ним достаточно глубокий вход. Но разве нет более простого и более действительного средства, чтобы отвлечь в другое место паносы Роны? Разве трудно открыть снова проток Рустан, запертый всего четверть столетия тому назад? Стоит только прорыть западную плотину реки, и воды, стекая к западу, понесут ил на южный берег Камарга. Тогда избавленный от наносов залив Фо сохранит свою глубину, а подрываемый ныне западный берег мало-по-малу снова возвратит себе утраченные пространства ‘). Съумела же Венеция, гораздо более подверженная опасностям от наносов, чем прибрежные города залива Фо, сохранить до нашего времени свою лагуну проточною.
Изменения течения Малой Ропы имели также историческое значение. Сен-Жиль, к которому теперь подходят лишь барки, был прежде весьма часто посещаемым морским портом; в двенадцатом веке, до основания порта ЭгъМорт, это была гавань провансальского юга, из которой отправлялись множество пилигримов в Палестину. Южные лагуны, сообщающиеся с Малою Роною, составляли тогда прекрасный рейд. Впоследствии западным портом дельты сделался Эг-Морт, находящийся также на Малой Роне; но в половине шестнадцатого столетия река, вследствие производимых ею песчаных наносов, была отведена к востоку. Ей предназначен был канал, изливающийся в проток Нёф п служащий еще и теперь общею границею департамента Гард и департамента устьев Роны, но сама она была заменена на западе уже совершенно искусственными, солончаковыми каналами, соединяющимися с каналом пз Эг-Морт в Бокер, а на востоке извилистым рукавом, отделяющим Большой Камарг от Малого и несущим почти все её воды; рукав этот принял даже и название Малой Роны. Проток Оргон, посредством которого река изливается в море, находится неподалеку от СентъМари, маленькой деревушки, населенной рыбаками и таможенниками, и отделенной отъ
Э Er. Des jardins. „Apertu historique suries embouchurcs du Rh6neu.1866; „Bulletin de la Sociate do geographia“ 1869. ,.Observatione sur les fosses Mariennes et lo canal du BasRhoneh“,1870; Adrian Gerinain. „Rapport sur Fetat de Feniboucliure du Rhone en 1872“.
227 глав
всех других жилищ огромною песчаною л болотистою пустынею. Нет ни одного местечка во Франции, которое было бы уединеннее: это совершенно особый мир. Здесь, как и в Фарамане, море берет верх над землею: так, прежде близ протока Оргон был маленький островок, который теперь совершенно затоплен водою; что же касается до Оргонской батареи, построенной двести лет тому назад, на левом берегу протока, то опа обратилась в риф и находится от берега метрах во ста ‘).
Город Эг-Морт, названный так от окружающих его стоячих вод, и почти такой же одинокий, повидимому, как и деревня Сент-Мари, часто приводился и будет приводиться как пример отступления морского берега. Но пример этот выбран плохо, ибо именно в этом месте французского побережья, претерпевшего столько перемен, береговая линия оказалась наиболее стойкою. Часто повторяют, что Святой Людовик садился на корабль в порте Эг-Морт, и торопливые путеводители показывают даже кольца, к которым привязывались его корабли; но теперь уже доказано, что на суда садились в 8 километрах к юго-западу от города. Корабли крестового похода ждали войска в заливе Эг-Морт, под надежною защитою скалистого рифа, находившагося в море против входа, известного еще и теперь под названием Гро-Луи. Отправляясь из Эг-Морта, крестоносцы должны былп сначала плыть к морю по каналу мелкого судоходства, проходившему через лагуну Маретт и мимо лагуны Репоссэ с западной стороны. С того времени вистрские и в особенности впдурльские наносы Роны, на западе, изменили форму лагун и песчаных отмелей, и делу этому помог с своей стороны морской канал Эг-Морт, прорытый. в царствование Людовика XV, прямо к морю, отчего устье его и носит название Королевского протока. Но сохранившиеся названия лагун и местностей, остатки плотин и насыпей, наконец, следы кладбища «Могилъ», на котором хоронили умерших крестоносцев, свидетельствуют о существовании этого древнего канала длиною от 8 до 9 километров, соединявшего город с протоком Луп.
Замечательное доказательство относительной стойкости берега Эг-Морта дают очертания рядов дюн, последовательно указывающих, как выдвигалась в море земля. По соседству с Большою Роною, эти древние береговые валы, прорванные п смытые во многих местах блуждающею п выходящею из берегов рекою, оставили мало следов; к западу же от Малой Роны, с более спокойным течением, легко видеть все цепи дюн, окай
Э Cii.Lantheric, „Yilles mortes du golfe deLyon“, стр. 330.
л lll. 228
млявших берег, и убедиться, что все они сходятся к узкой полосе земли, отделяющей лагуну Могио от залива Эг-Морт; следовательно, с неизвестного времени, когда образовался самый северный береговой вал, западный берег залива не выдвинулся в море, нисколько; восточный же берег, напротив, увеличился, и то место, где стоит теперь город Эг-Морт, было, конечно, частью Средиземного моря, но в эпоху гораздо более отдаленную, чем та, от которой остались первые документы, относящиеся к истории этих мест. С самого времени основания города в архивах упоминается о береге Буканэ ’)• на котором возвышается самая близкая к морю дюна. Тамариски и другие деревья сдерживают немного пески этих еще неподвижных пригорков; другие, уже вполне определившиеся цепи покрыты менее редкою растительностью; самый же древний вал, не менее стойкий, чем континентальные окраины каменистых местностей, лежащих далее к северу, покрыт лесом морских сосен, дающих пейзажу какой-то печальный и величественный характер. В Спльв-Годеске можно подумать, что находишься под знаменитыми соснами Равенны, но только в наше время эта «сильва» или лес доведен до самых ничтожных размеров 2).
Внимательное изучение берегов и происходящих в них изменений позволяет утверждать, что в течение еще многих веков берег Эг-Морта сохранит свою неподвижность, отличающую его от берега Камарга. Правда, наносы Малой Ропы, равняющиеся, по вычислению инженера Сюрелля, 4 миллионам кубических метров в год, остаются на берегу, но в то время как осадочные слои Большой Роны ложатся преимущественно на востоке, у входа в залив Фо, наносы Малой Ропы, смешанные с песком берегов, удлиняют па юговостоке залива Эг-Морта береговую косу, удачно названную Повою-Зфмлею, на которой возвышается маяк Эспигеит. Инженер Лантерпк и Карл Мартэн в точности измерили поступательное движение этой части берега, и из измерений их следует, что продолжаясь непрерывно в том же направлении, коса достигнет берега противоположной стороны залива около Палаваса через две тысячи лет, после чего воды рейда Эг-Морт превратятся в соляную лагуну, подобную Могио, Перолю и То. Измерения глубины, произведенные во всех частях залива, в особенности после бурь, доказали. что наносы не отлагаются вовсе внутри воображаемой линии, образуемой продолжениемъ
Э Cii. Lantheric. „Yilles mortes du golfe de Lyonu, страп. ,503.
2) Emilien Dumas, „Bulletin de la Sociate de Geographieu, mars 1879.
АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ
229 берега Камарга, а только по берегу между 11алавасом и Сеттом.
Обезпеченный от насосов Роны косою Эспигетт, залив Эг-Морт защищен также отчасти и от опасных юго-восточных ветров. так что воды этой большой береговой бухты довольны спокойны. Поэтому, проект устройства здесь порта, в котором корабли могли бы укрываться от бурь, некоторым инженерам вовсе не кажется химерою. Глубина в три метра держится в Королевском протоке во всякое время, без всякой чистки дна, так что если продолжить плотины в море до глубины в 6-7 метров, корабли совершенно безопасно могли бы укрываться здесь во время бурь, тогда как у западных берегов, около Палаваса и Сетта, они почти неминуемо должны гибнуть. Таким образом, порт Эг-Морт, который в настоящее время не служит ни для чего более, как только для ввоза апельсинов из Валенции и с Балеарских островов, мог бы сделаться морским добавлением Пима и Алэ для ввоза сырых произведений и вывоза каменного угля. Тогда Рона, не будучи в состоянии связать коммерческий путь своей долины с морскими путями непосредственно своими естественные!! устьями, открыла бы доступ к себе большому торговому движению посредством двух искусственных каналов, открывающихся один в залив Фо, другой- в залив Эг-Мортъ*)•
III.
Различные реки, текущие в Средиземное море со склона Севенн, могут быть рассматриваемы геологически, как принадлежащие также к бассейну Роны, ибо береговые камни составляют часть той же формации, и воды большой реки некогда соединялись с водами этих севеиских рек посредством лагун. Даже Од, первый поток к северу от Пиренеев, имеет в общем нечто родственное с ронскими потоками, хотя он получает воды Севенн только северною частью своего бассейна. Как и все севенские реки, она имеет характер вполне горного потока, ибо годовая разность между дождями и засухами еще значительнее в областях, лежащих при Средиземном море, чем во всех частях Франции! Смотря по времени года, Од несет воды то 3.000 кубических метров, то всего 5 метров в секунду. Выйдя из грозных ущелий Капсира и из леса Со, он течет прямо с юга на север, пока не минует Каркассон; здесь он встречает Фрескель, текущий параллельно подножию Севенн и продолжающийся затем в Оде. По выходе из последнего узкого прохода
1) l’h. Lantheric, „Мёшоиге sur les conditions nautiques du golfe d’ Aigues-Mortes“; - K. Мартэн, „Topographie geologique d’ Aigues-Mortes1*.
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 23о
между холмов близ Саллеля, Од образует дельту, похожую на дельту Роны, но еще сравнительно более обширную, так как опа занимает пространство, приблизительно в 20.000 гектаров и заключает между своими рукавами древний остров Кляпских гор. Наносы Ода также сравнительно значительнее, чем наносы Роны, ибо он приносит в год не менее 1.700,000 кубических метров илу *), при чем преграда, образуемая берфговымъвалом, заставляет почти весь этот ил отлагаться во внутренних болотах. Так, болотоКапестан, на берегу которого, по приводимой Дюпоишфлем летописи, солончаки существовали еще во времена Людовика Святого, было постепенно преобразовано в резервуар пресной воды и отделено теперь от моря пространством в 11 километров, на протяжении которых почва уже почти всюду отвердела. Быть может даже, лагуна эта, благодаря кольматажу, исчезла бы совершенно, еслибы Од не наполнил ее снова в наводнение 1875 г. Далее к востоку лагуна Монта ди была засорена уже в половине тринадцатого столетия; точно также и большое озеро Рубренспс пли Рубрезус, омывавшее стены Парбопны, превращено в поля, а между двумя некогда соединенными лагунами, Бажем и Грюиссаном, Од,большой рукав которого протекал тогда в Нарбонне, образовал из наносов род футляра, какой устроила Миссисипи в Мексиканском заливе. Один рукав Ода должен был, однако же, направляться к востоку, ибо Полибий, а шесть веков спустя Фортунат говорят нам, что воды её смешивались с водами Роны, но, вероятно, они разумели весьма косвенное соединение посредством прибрежных лагун 2). В 1320 году, когда Од, прорвав плотину своего левого берега, ринул почти всю массу своих вод к северу от гор Клан, лагуна Вандр, некогда посвященная Венере и еще до сих пор сохранившая на своем берегу, среди камышей, остатки развалин храма этой богини, получила, в свою очередь, наибольшую часть наносов и находится теперь весьма далеко от главного устья Ода, называемого до сих пор устьем Вандръ3). Нет надобности предполагать, подобно некоторым писателям, значительное повышение почвы Парбонны, чтобы объяснить исчезновение озер; для явления этого достаточно одних наносов Ода.
Известно, что Од в большей части своего нижнего течения сопровождается судоходным путем, который должен и мог бы иметь почти такое же коммерческое значение, как и сама Гона. Необходимую воду южному каналу для перехода порогов между двумя морями, доста-
l) Duponcliel. „Hydraulique et geolosrie agricolesu, стр. 486.
a) Эрнест Дежарден, „Notes manuscrites".
3) Лантерик, „Villes mortes du golfe de i.you“.
231
Г Л А В А
III.
232
вляют верхние притоки Фрескеля, т. е. севенской ветви Ода. Таким образом, севенские источники являются главными естественными агентами, которыми воспользовались для создания великого пути, имеющего не менее 545 километров протяжения, если считать отводные каналы его продолжения на запад до нижней Гаронны, и на восток, через прибрежные лагуны, до устьев Роны.
Канал этот весьма замечательный, как произведение искусства, еще замечательнее тем, что проведен в конце семнадцатого столетия, когда подобного рода работ еще не предпринималось; кроме того, он очень красив, благодаря окружающим его пейзажам. Первые воды его являются в лесистом ущелье Черной горы, в 50 километрах от их теперешнего слияния с «путемъдвух морей». они текли бы прямо к югу, чтобы образовать Альзо и спуститься в Од через Дюр и Фрескфль, если бы не были отведены к западу посредством плотины, близ которой один потомок Рике воздвигнул памятник в честь своего предка. Канал, названный горным желобом, принимает Альзо и заставляет его обогнуть с запада южные склоны выдвинувшихся масс Черной горы; по дороге он принимает в себя воды, собранные в резервуарах Нового и Старого Лампи, ручей которых, подобно Альзо, был некогда притоком Фрескеля; затем, догнав Сор, в который он может изливать избыток своих вод, входит в бассейн Сен-Ферреоль,-самый большой резервуар всего канала и один пз самых больших в целой Франции. Плотина запруды, запирающей долину, имеет до 800 метров длины, более 32 метров вышины и 70 метров толщины. Когда резервуар полон, временное озеро Сен-Ферреоль имеет более полутора километров в длину и содержит 6.375.000 кубических метров воды, но он редко бывает в таком состоянии; обыкновенно уровень его поддерживают на половине высоты, а иногда его опоражнивают совершенно, чтобы очистить от нанесенной потоками грязи. Выйдя из бассейна, очищенная вода входит в русло равнины, уже непосредственно снабжающей водою южный канал. В праздничные дни, когда посетители разом могут любоваться и водопадом, низвергающим с плотины могучую струю, которая от давления верхнего канала пробивает землю на 28 метров глубины, и лесами, глядящимися в спокойные воды озера, и богатыми полями Гаронны, и профилем отдаленных Пиренеев, то они наслаждаются редким зрелищем, которое обязано красотою на столько же промышленности, на сколько и природе.
Грустию только, что эти удивительные работы, делающие честь Рике и Андреосси, сделались почти бесполезными. Компания южных желез
ных дорог завладела боковым каналом Гарроны в качестве собственника и даже самым южным каналом-в качестве нанимателя, и с того времени великий судоходный путь двух морей, пожертвованный интересам монополии, почти совершенно утрачен для торговли. Говорили даже о том, чтобы употребить его как простой канал для орошения. Движение судов по Южному каналу за последние двадцать лет уменьшилось вдвое,тогда как торговая деятельность сильно увеличилась; теперь, в общем, торговля Южного канала имеет в пятнадцать раз менее значения, чем торговля канала Сент-Кептеп. Движение судов пс Южному каналу в 1886 году; 126.000 той., а по Септ-Кентенскому 1.835.300 Тем не менее проектировали прорыть канал для большего судоходства, чтобы большим судам не было необходимости огибать Испанию, между океаном и Средиземным морем. Предполагали реки Геро и Гаронну, с одной стороны, а Фрескель и Од-с другой обратить в шлюзные каналы с правильными запрудами, а на раздельном пороге устроить питательный резервуар, где кончался бы канал верхней Гаронны, изливающий воды излишка; этот верхний резервуар мог бы вмещать воды более 360 миллионов кубических метров, т. е. то количество,которое может дать в течение четырех дней поток, несущий в секунду 1.000 куб. метров воды. По предварительная смета опре делила расходы ио устройству этой судоходной системы в несколько сотен миллионов, а будущая торговля, очень может быть, и не оправдала бы этих расходов. К тому же для канала в 10 метров глубины суда такой же вместимости должны сначала заходить в Бордо и Сетт.
К востоку от Ода течет река Орб, к которой Южный капал спускается посредством прекрасных, расположенных в виде лестницы, шлюзов Фонсеранн. В настоящее время она имеет только одно морское устье, так как древнее восточное её устье, Гранд-Майр, отчасти уже исчезло и представляет еще большую разницу в водах половодья и маловодья. Что же касается Геро- самой важной реки в стране, заключенной между Одом и Роною, то течение её поддерживается обильными источниками, бьющими пз известковых слоев верхнего бассейна и составляющими прелесть его диких ущелий. На протяжении нескольких километров он имеет даже достаточно воды, чтобы быть судоходным во всякое время для мелких морских судов. Канализированная при входе и углубленная до 3 метров, река представляла бы даже более выгод для торговли, чем самое устье Ропы. К тому же маленький островок Бреску и мыс Агд защищают несколько подход к Геро и дают возможность понять мысль Ришелье.
233 АЛЬПЫ, РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 234
начавшего постройку охранительного мола Таким образом, пришлось бы предпринять между материком п укрепленным островком большие работы для того, чтобы рейд снова Бреску. Но со смертью кардинала, работы эти заслужил ту морскую славу, которой соседний были оставлены; плотина частью размыта волгород обязан своим названиемъ
Агдъ
нами, а иухта частью занесена песком, так как в этом месте берег подвигается в море, средним числом, надва метра в год J).
*) Жордан, „Histoire de Иа ville d’As*de“, приведенная К. Лентериком, в Ville mortes du golfe de Lyon“.
География Реклю. т. II.
(Agathe), т. e. «Хороший».Теперь все средства гидравлического искусства приложены к искусственному порту Сетта.
Между Геро и Роною текут лишь маленькия речки, из которых самая известная Мезъ
36
235
ГЛАВА III.
236
благодаря соседству с Монпелье. «Она напоминает собою реки Греции. По берегам её представляются то сухие и бесплодные пейзажи, то вдруг свежия рощи п тень, как па Эвротасе, и над всем этим то же синее небо» Подобно Геро она поддерживается в мелководье постоянными источниками, и в особенности одним прекрасным клюнем, бьющим каскадом пз открывающагося в вертикальной каменной стене грота, неподалеку от прелестного пика Сен-.Ту, с ужасающими пропастями. Впрочем, все-таки течение Лезы недостаточно правильно, чтобы обеспечить за нею постоянный отток в море; во время своих разливов она настолько сильна, что вместе со своим притоком Моссоном образовала лагунами двойную наносную плотину; зато иногда проток Палавас, служащий ей выходом в Средиземное море, бывает совершенно загроможден морскими песками. Типом севенскпх рек может служить Впдурль, канализированное устье которого открывается в отчасти уже загроможденную им лагуну Репоссе, близ Эг-Морта. Во время засух Впдурль представляет тонкую, теряющуюся в песке струю воды в несколько десятков литров; во время же внезапных «видурлядъ» он несет воды в тридцать раз больше, чем Сена в Париже во время маловодья. Прибрежные жителя пользуются ею, по близости болот, для орошения камышников, произведения которых служат для подстилки и для корма скоту.
Между французскими реками, к востоку от Роны, всего более заслуживает название реки, несмотря па свои скромные размеры, Аржан, изливающийся в залив Фрежюс, уже почти совершенно засоренный наносами. При сравнении с большею частью альпийских потоков, Аржан отличается спокойствием своего течения и равномерностью количества вод. Благодаря многочисленным расселинам в известковых скалах, по которым он протекает, он питается преимущественно из «foux», т. е. подземных источников, текущих весьма медленно в глубине и приносящих ему дань от дождей во время засух. Сам он также не все время течет по поверхности: выше Впдобана вода одного из его каскадов вдруг пропадает и появляется снова лишь метров на сто ниже. Точно такому же вторичному появлению вод, поглощенных «ешЬпсз’амп, ragagesaMii пли garagaisanu» верхних скал, обязаны реки Прованса, Сиань, Гано и другие, своею прозрачностью и неизменностью количества воды и её температуры, а следовательно и богатыми возделанными землями берегов. Правда, подземные источники, лишая человека своих вод,
С Септ-Бсв, ..Xouveaux Luudis11, т. VI, стр. 136.
изливают их в Средиземное море подводными устьями. исследователи берегов открыли много таких морских источников в Сент-Пазере, в Кассп, в Сиоте, в Канне, в Лице, и г. Вильнев-Флепоск пытался даже вычислить количество изливаемой ими воды. Источник Порт-Миу, близ Кассп, настолько значителен, что образует течение по поверхности моря п далеко уносит всякия плывущие тела. Он произошел от древнего озера Обаг и Жеменос, замененных ныне высохшими «paluns». Говорят, что источник Порт-Миу открылся лпшь с того времени, когда осушительными работами, произведенными в царствование короля Ренэ, воды древнего озера были переведены в соседние бассейны.
Вар, служивший долго границею для Франции, песет во время половодья гораздо более воды, чем Аржан, да и длина его также значительнее; тем не менее он остается потоком до самого своего устья. В удивительных ущельях верхнего течения, Вар исчезает ии скользит в потемках, а ниже является то бурною рекою, которую не всегда могут сдерживать плотины, устроенные в 800 метрах расстояния одна от другой,то узким, извилистым ручьем, едва заметным среди валунов, наполняющих его громадное ложе.
АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ
237
IV.
Берега Средиземного моря по ту и по другую сторону Роны представляют совершенный контраст. На выдающейся кривой линии Прованса берега обрывисты, изрезаны рейдами и маленькими бухтами, и усеяны мысами и полуостровами. Скалы так резко вдаются в море, а отлогие берега так покрыты принесенными водою обломками, что молюскп в соседних глубинах весьма редки, разве кое-где попадется какая-нибудь песчаная бухта, в которой они могут спокойно развиваться. К западу же от Роны, напротив, длинные низменные побережья, состоящие исключительно из кремнистого песка, принесенного с гранитных гор Роною и севенскпмп ^реками, закругляются обширною вогнутою дугою замечательной правильности. Даже под водою склон дна до такой степени одинаков, что линии одинаковой глубины идут концентрическими дугами до самого берега от мыса Беар до мыса Курронь. Эта противоположность берегов Лангедока и Прованса объясняет в значительной мере столь различную историю этих провинций. С одной стороны, вся жизнь на берегу, с другой-города отдалены от моря и «не желают быть портами». Лангедок - страна более континентальная, чем морская 9-
В подробностях своего профиля, берег Лангедока представляет самую грациозную форму. Горы, холмы пли просто скалистые массы, разделенные некоторыми расстояниями, служат точками опоры для ряда побережий п делают их похожими на повешенную на столбах цепь. Первая дуга идет от мыса Коллиур к мысу Лёкат; вторая-от мыса Лёкат к мысу Агд; третья, гораздо меньшая, имеет своими границами две горы-Агдскую и Сфттскую; наконец, четвертая дуга идет от Сфтта к песчаным полуостровам дельты Ропы. Мысы берега представляют некоторую защиту для судов, часто подвергающихся опасности от бурь в заливе, и потому моряки пользуются ими, и, если только возможно, т. е. если позволяет углубление судна, укрываются в рейде Эг-Морта, в порте Сетта или в устье Геро; самым же лучшим естественным рейдом,именно рейдом Франки, защищенным от южных и юго-восточных ветров мысом Лёкат, пользуются лишь в случае бедствия; но и в пем нет вовсе никакого порта. Между тем здесь как бы природою предназначено быть гаванп.
За исключением мыса Агда, все древние скалистые острова, соединенные ныне с материком речными наносами, как Лёкат,
1) Michelet, „Histoire de France“. т II
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 238
Септ-Люси, на котором находятся римские развалины, бесплодные горы Клан и мыс Сетт, состоят из меловых и юрасскпх известняков, как и скалы внутренней страны; холмы же Агда былп некогда островными вулканами. подобно Булькали и Стромболи. Они, повидимому, заканчивают собою на юге ряд паровых и лавовых труб, начинающийся в Оверне Гур Газаватом. Издали гора вовсе не представляет той правильности форм, какою отличаются большая часть вулканических конусов; профиль её составляет ряд округленных вершин, над которыми, в роде купола, господствует Сен-Лу. Надо перебраться через эту вершину, через эту превосходную обсерваторию, с которой видно все побережье Средиземного моря от устьев Ропы до Пиренейских мысов, чтобы увидеть открывающийся под ногами древний зазубренный кратер, покрытые зеленью склоны которого спускаются к морю. Во все стороны идут потоки лавы, пз которых один образует мыс Агд и, продолжаясь под водою, появляется снова на поверхность островом Бреску; другой поток, спускаясь к северо-западу, растягивается широкою плотиною по равнине п держит на себе большую часть города Агда. Непогоды значительно смягчали лавовые хребты, и растительность покрыла пх черноземом и зеленью. Тем не менее, вулкан Агд должен относиться к не очень отдаленному времени; быть может, он действовал еще во времена арекомикскпх вольсков; но покой его длится, по крайней мере, двадцать пять веков, ибо никакое предание не говорит об его извержении. В окрестностях его есть несколько других маленьких, менее значительных, вулканов, расположенных к западу от Геро. На востоке, маленький земляной горбик, на котором стоит церковь Магелоны, также вулканического происхождения 9-
Прежде чем речные наносы присоединили к материку известковые острова и вулкан Агд, очертание берегов было совсем другое. Древнее направление береговой линии смутно определяет контуры холмов и скал, вокруг которых образовались равнины. Остатки прежнего моря занимают даже часть пространства, ограниченного береговым валом. Остатки эти представляют лагуны и полузасыпанные заливы, опасные для мелких судов вследствие бушующих волн, поднимаемых то мистралем, то южными ветрами. Эта цепь древних заливов, превращенных в простые лужи и болота, начинается в Восточных Пиренеях у самого подножия Альберов и Аспров; по к северу от Перпиньянской равнины горная масса Корбьер расположена
О Do Rouville, (Ли. Martius, „Topographie geologique d’Aigues-Mortesu.
239
ГЛАВА
III.
240
так, что преграждает путь внутренним рекам, которые принуждены течь к северу п югу, отчего некоторые береговые лагуны защищены от наносов. Таким образом, Лёкат, между прочим, мог сохранить значительные размеры, колеблящиеся от 6.000 гектаров в засуху до 8.000 слишком в наводнение. Никакого осадка, могущего способствовать засорению маленького внутреннего моря, не приносится даже его главными притоками, двумя источниками Сальс, столь знаменитыми в древние времена. Эти две подземные реки, называемые ныне Фонт-Дам и Фонт-Эстрамер, быот ключем из подошвы известковой скалы, но состоят не из пресной воды, как большая часть таких источников: вода их почти тождественна, по своему химическому составу, с морскоюх). Рядом с Эстрамером, над лагуною растет тростник (phragmites gigantea) в шесть метров высоты, не встречающийся более нигде в Европе2).
К востоку от Геро вся часть берега, заключенная между потоками лавы вулкана Агд, холмов Сетт и высотами Фронтиньян, называемых горою Гардиоль, находится почти совсем вне действия рек, отчего, получая весьма мало наносов, сохранили морское дно на значительном пространстве, занимаемом лагуною То (Taphrus), важнейшею изо всех, благодаря своей глубине, окружающим ее городам и судоходству по её часто бурным водам; предполагают, по вероятно ошибочно, что ей хотели дать символическое название Taurus, т. е. бык, для сравнения с рыкающим львом внешних вод. Много судов погибло на рифе Рокроль, между Сеттом и Баларуком. Это маленькое море, имеющее постоянно поверхность в 7.500 гектаров, в некоторых местах отделено от Средиземного моря лишь узкою береговою полосою, содрогающеюся разом и от ударов морских волн, и от ударов более коротких волн лагуны. её свободное сообщение с открытым морем совершается через снабженный шлюзами и обращенный в судоходный канал проток. Проток этот служит главным средиземным устьем великому Южному каналу, океаническою оконечностью которого является лиман Жиронды. Кроме того, устроен очищенный фарватер как в этой, так и с других лагунах, идущих в восточном направлении к дельте Роны, позволяющий плоскодонным судам следовать с внутренней стороны по лпнип морского берега на протяжении почти шести километров,-это канал де-з’Еатп, к несчастью, содержащийся очень плохо, так что в некоторых проходах имеет не более 1 2
1) Anglada, ,,Traite des eaux minerales des Pyrenees Orientales*1.
2) L. Companyo, „Histoire naturelle des Pyrenees Orientales", t. I, стр. 189.
полутора метров глубины. Вода лагуны То. такая же соленая, как и морская, но, после сильных дождей и но близости притоков, она только солоноватая вследствие незначительной глубины ложа. Один пз этих притоков, быть может самый обильный, бьет в самом озере огромным ключем, которому дано название Абисс (Avisse), т. е. фонтана «Пропасти»; быть может это подземный рукав Геро. Диэугой источник пресной [воды питает лагуну с восточного конца, но только зимою; к концу апреля он иссякает и, вследствие обратного движения в подземные галлереи, проходит соленая вода; таким образом, здесь, по крайней мере временно, происходит явление аналогичное с явлением морских источников Аргостоли на острове Кефалонии, т. е. то, что морская вода течет к материку. Этот ключ, по-очередно то соленый, то пресный, совершенно справедливо получил название «Выворотного мешка». На берегу пруда, по всей вероятности, действовали и подземные силы, ибо близ северного берега есть мели из устриц и ракушек новейшего происхождения в 400 метрах от теперешнего морского побережья *)• Лагуна То составляет общественную собственность, не подчиненную частному владению н рыболовству. Она доставляет рыбы и раковин ежегодно на сумму одного миллиона франков, что составляет весьма крупную цифру 140 франков с каждого гектара. Говорил, что устрицы, называемые «лошадиною подковою», водились прежде в лагуне То в изобилии, но исчезли неизвестно отчего; опущенные же в 1865 и 1866 годах, с целью разведения их вновь, не размножились, а только достигли громадной величины.
Нетрудно было бы во многих местах подражать кольматажным работам, произведенным природою, засыпавшею столько прибрежных луж и лагун. Поддерживая пли даже углубляя судоходные каналы, можно было бы в то же время заваливать бесполезные лагуны при помощи наносов рек и ручьев, направленных по произволу то в ту, то в другую часть назначенного для засыпки ложа. Впрочем, работы этого рода были уже начаты в некоторых частях берега лагун. Так, близ Нарбонны, отмели, то покрытые соляным налетом, то затопленные солоноватою водою, были совершенно освобождены от соли и превращены в самые плодородные поля. В окрестностях Вика попытки того же рода были не так успешны, но тем не менее показали, что все древние заливы могли бы быть превращены в польдеры, ибо менее чем в год количество содержащейся в земле соли, составлявшее почти одну-тысячную, уменыпи-
‘) Ed. Thomas, „Voyage autour de 1’etang de Thau‘:, стр. 2.
241
АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
лось вдвое, так что можно было бы начать обработку почвы * 1). Наконец, там, где к услугам земледелия нет речных наносов, можно было бы прямо приступить к очистке прудов, как это уже практиковали с Гарлемским морем. На побережьп богатых южных департаментов пропадает более 25.000 гектаров пахотной земли, которая теперь приноспт пользу разве только соловарам, рыболовам и собирателям тростника.
Изменение подобного рода необходимо не только для улучшения почвы, но и для преобразования климата, так как смертность гораздо значительнее в низменной береговой полосе, чем на соседних возвышенностях и на вышедших из-под воды местностях. Г. Режи вычислил, что «дефицит средней долготы жизни», т. е. потеря жизни, вследствие нездоровости лагун, в некоторых деревнях департамента Геро доходит до 10,15 и даже более чем । 9 лет в сравнении с остальною Фракциею.
Смертность в болотистых общинах Геро по Режи:
Общины.
Дефицит средней долготы жизни.
Общины.
Дефицит средней долготы жизни.
Миpвал ....
. . 19,60
Могио
. 14.45
Викъ
. . 16,42
Палавасъ
13,30
Вандръ
.. 15,95
Вильи ев ле Магелопь.. .
. 12.23
В Вике, в Капестане, в Вильнев-ле-Магелоне половина жителей умирает до десятилетнего возраста, а в Мирвале и Вьясе более половины, и почти все иностранцы, поселяющиеся в одной из деревень, подверженных влиянию болот, получают лихорадку. Впрочем лагуны, глубиною более метра, не выставляющие на воздух разных испортившихся остатков и сохраняющие не особенно высокую температуру, не так вредны для здоровья, как мелководные бассейны. Так, в прибрежных городах лагуны То, Баларуке, Бузи иго, Мезе, Марсельяне, средняя смертность разве немного значительнее средней смертности всей Франции. Вода лагун становится опасною для общественного здоровья только тогда, когда температура её доходит средним числом до 27 пли 28 градусов по стоградусному термометру. что бывает всегда с мелкими лужами, соединяющимися с открытым морем лишь посредством узких, часто засоренных протоков. Необходимо, следовательно, как можно скорее уничтожить эти нездоровые лагуны, или же быстро возобновить их воды, при помощи широких ворот, которые дали бы доступ более холодным водам Средиземного моря, что было уже сделано с лагу
*) Duponcliel, „Traite d’hydraulique de g6ologie agricoles“, стр. 414 и след.
ною Morio. Г. Режи предлагает ассенизировать подобным же образом лагуны Вик и Фронтпньян, по в то же время требует уничтожения по крайней мере 7.600 гектаров менее глубоких болотистых вод. Легко понять, как важно предпринять подобные рабобы в департаменте», в котором половина населения сгруппировалась на морском берегу, на полосе в 15 километров ширины1).
Изменение нормы очертаний лагун было достаточно в историческую эпоху для перемещения главных береговых городов. По замечанию Астрюка, сделанному сто лет тому назад, названия почти всех городов возвышенностей суть происхождения кельтского; названия же городов морского побережья все без исключения - латинские пли греческия2 3). Не служит ли это доказательством, что побережье Средиземного моря стало обитаемым лишь в относительно новейшее время? Постепенный захват почвы землею у внутренних вод позволил местным жителям основать целый ряд новых городов, каковы: Агд, Сетт, Фронтпньян, Эг-Морт. Только Магелона, построенная некогда на острове лагуны Вик,быть может,представляла древний город. Благодаря своему положению вне континента, она составила для сарацинов благоприятное убежище и удобный коммерческий порт, который был одним из самых деятельных рынков Средиземного моря, пока Карл Мартел, преследовавший мавров, не разорил его. Воздвигнутая снова из свопх развалин и соединенная с материком рядом плотин и мостов, имевших в длину не менее двух километров, Магелона составила род республики, под президентством епископа, и снова приобрела большое торговое значение; но так как опа служила плацдармом протестантам, то, по приказанию Людовика XIII. была срыта до основания. Теперь от неё осталась только высокая укрепленная церковь, имеющая прекрасный вид среди песков и волнъ8).
К востоку от устьев Роны единственными бассейнами, похожими, по происхождению, на бассейны Лионского залива, являются лагуны Вальдюк. Апгренье и несколько других, некогда бывших в сообщении с морем при посредстве «Etangde hBouche» (Stoma Limae), существующей под искаженным названием «Estomac» и поддерживаемой на уровне Средиземного моря подземным просачиванием. Что же касается лагун Апгренье и Вальдюк, то они превращены в совершенно замкнутые
1) Regy, „Assainissement du littoral mediterranee du departament de Ffleraultu. 1SG8.
2) „Memoire pour servir a 1’Histoire naturelle du Languedoc“.
3) K. Лентерик, „Villes mortes du golfe de Lyonu.
243
ГЛАВА
III.
244
бассейны или песчаными мелями, образованными течением, или внутренним давлением па почву, и, вследствие испарения, поверхность их теперь почти на 14 метров ниже морского уровня. Это «Каспийския» моря в миниатюре; между тем римские развалины Маритимы, на восточном берегу лагуны Вальдюк, свидетельствуют о существовавшем прежде сообщении с морем. Воды этих бассейнов изменяют свою глубину и степень солености, смотря по количеству дождей и силе притоков, но вообще они гораздо тяжелее вод Средиземного моря и дают значительное количество соли х)-
Большое внутреннее озеро, известное под именем лагуны Берр, не напоминает западных лагун ни своим общим видом, ни видом окружающей ее местности. От Средиземного моря ее отделяет не песчаная коса, а скалистое побережье, и, вместо того, чтобы быть временным явлением, подобно лагунам То, Магелоне и Могио, она принадлежит к общему рельефу страны-это настоящий залив. Надо сознаться, что неупотребление этого маленького моря в качестве коммерческого и спасательного порта есть своего рода экономя ческий позор. Странно видеть, что на опасных берегах, с большими тратами, строятся искусственные порты, а такой давний бассейн остается пустынным в продолжение пятнадцати столетий; у римлян здесь был порт. На поверхности его видны разве кое-какие рыбачьи лодки; торговые же суда пли даже каботажные не посещают никогда этого внутрентего моря: на берегах его нет ни одного порта, и лишь изредка попадаются промышленные заведения, пользующиеся произведениями рыбной ловли и соляных болот. По гидрографической карте 1844 года, проверенной новейшими исследованиями, лагуна Берр представляет весьма постоянное якорное место для самых глубоких судов, при поверхности в 5-6 тысяч гектаров, т. е. почти в семь раз более тулонского рейда; кроме того, суда средней и малой величины имели бы к своим услугам всю береговую окружность бассейна в двадцать тысяч гектаров. Легко понять, как громадна была бы польза этого внутреннего порта, как складочного места для товаров, загромождающих теперь Марсельский порт. Руда, мрамор, зерновой хлеб из Алжира и с Востока, скот, фураж, хлопок-легко могли бы быть выгружаемы на берегах лагуны и отправляемы с небольшими издержками во все пункты сообщений, в особенности, если будут устроены гати и железные дороги, сообщающие лагуны с Марселем и всеми южными городами. Нужно только вычистить до достаточной глубины канал Ка-
]) „Statistique du departeiuent des Bouclies-du-Rhdne“, т. !, стр. 119 и след.
ронт, соединяющий озеро с морем, и взорвать подводные скалы, затрудняющие доступ к порту Бук. Но это сравнительно ничтожные работы, на которые понадобится всего несколько миллионов. Если бы лагуна Берр принадлежала англичанам, то в нее, конечно, стекались бы целые флоты, и берега её были бы окружены целою цепью населенных городов. Необходимо, между прочим, принять во внимание возможность безобразий войны, и хотя бомбардирование открытого порта, как марсельский, было бы гнусностью, о которой стыдно иподумать, тем не менее надо предохранить себя от возможности подобных ужасов, а это может служить еще новым доводом в пользу преобразования лагуны Берр в большой порт. В этом спокойном бассейне суда были бы не только вне всякой опасности, но даже невидимы для неприятеля, благодаря цепи Эстак между морем и внутренними водами. Что же касается наносов Арки и маленькой речки Тулубр, нижнее русло которой было высечено римлянами в глубине скала», то они, конечно, несколько уменьшают глубину восточных частей лагуны ‘); но эти изменения имеют мало значения и легко могут быть устранены: стоит только совершенно отвести обе реки для орошения полей. Впрочем, уже прежния работы много сделали для облегчения сообщения лагуны Берр с Средиземным морем, ибо за право рыбной ловли прибрежные жители обязаны содержать проходы глубиною более чем в метръ1 2). Если бы рыболовы или «tordigues» не существовали с незапамятных времен на канале Каронт, то внутреннее море, быть может, было бы уже совершенно отделено наносами от залива Фо, ибо случалось, что, при северном ветре, канал пересыхал совершенно.
V.
Поразительная разница, представляемая французскими берегами Средиземного моря по ту и по другую сторону устьев Роны, ограничивается лишь рельефом почвы, очертанием берегов и общею формою морского дна; атмосферная же среда у них почти одинакова, за исключением окрестностей озер, зараженных малариею. Климат Прованса и Лангедока представляет лишь местные уклонения; в общем же побережье Средиземного моря отличается от остальной Франции своею температурою, направлением ветров, дождями и всеми атмосферными явлениями. Так, уже выше было
1) Средний дебит Арки п Тулубры 7 кубических метров в секунду. „Statistique des Bouches-du-Rhone“, т. I, стр. 113, 279, 281.
2) Leon Vidal, „Repertoire de Societe de statistique de Marseilleu; 1871.
245 алыиы; рона. ии побережье средиземного моря. 246
сказано по поводу общего климата Франции, что равнины, расположенные у южного подножия Севенн, нижняя долина Роны и приморские области Альпов Прованса подвержены преимущественно ветрам с суши, тогда как на всем океанском склоне господствует морской ветер. Воздух Лангедока и Прованса суше и более жаждет паров, чем в других местах; дожди падают реже, но зато они гораздо обильнее.
У всех, посещавших юг Франции, к впечатлению, произведенному африканским видом почвы и растений, примешивается воспоминание о страшном, дующем с гор, ветре. Этот северо-западный ветер, дующий с Севегш в равнины нижнего Лангедока, Роны и Дюрансы, отличается чрезвычайною силою, объясняемою местными условиями. Это грозный cors плп сиегсе Нарбопны, более известный йод весьма удачным именем мистраля «таиtre» (magistraou),.ибо сила его иногда может сравниться с ураганом. Страбон рассказывает, что этот «черный Борей» сносил с колесниц людей и срывал с них платье и оружие. В наше же время он иногда опрокидывает железнодорожные поезда, и когда он особенно бурен, то нельзя бывает бороться с ним, не подвергая себя опасности. В равнинах Авиньона и на островах Роны нет ни одного дерева, которое не было бы наклонено им к юго-востоку. Сильная противуиюложность температуры на таком небольшом расстоянии между жгучим морским побережьем и высокими холодными или даже снежными вершинами Севенн сильно нарушает равновесие воздушных масс, отчего слои теплого, покоящагося па побережье, воздуха поднимаются кверху, тогда как холодная атмосфера высот стремится к морю, чтобы наполнить образовавшуюся здесь пустоту; таким образом устанавливается вертикальный круговорот воздуха между равниною и горами. Направление мистраля обусловливается формою морского берега и долин. В общем он пересекает побережье под прямым углом, врываясь в долины, но у склонов гор он несется по долинам до самого речного устья. Таким образом в долине Роны мистраль спускается с севера на юг, в долине Ода он держится западного направления и носит здесь название cers или сиегсех). Другое главное направление мистраля-между морем и материком; северо-западному материковому ветру иротивуполагается юго-восточный морской, который с такою силою дует в Лионском заливе, причиняя большие беды около незащищенных берегов. Верхний бассейн Фрескеля, притока Ода, представляет собою область, где скрещиваются и смешиваются между собою два
климатических влияния - океанское и средиземноморское. Между Каете льнодарп и Лезиньяном дождь приносится двумя совершенно противоположными ветрами: морской ветер нагоняет тучи с Лионского залива, точно так же, как западный ветер несет их с Бискайского залива 1).
Некоторые предполагали, но совершенно ошибочно, что мистраль новейшего происхождения и есть следствие обезлесения Севенн, усилившего разницу между теплом и холодомъ2). Конечно, обезлесение могло способствовать в известной степени усилению ярости мистраля; по ветер этот был грозен всегдатак что древние воздвигали ему, как дикому божеству, алтари. Чем больше замечается разницы между температурою двух атмосферных слоев, тем с большею яростью дует господствующий ветер. Ночью он утихает, потому что берег охлаждается от лучеиспускания; на некотором расстоянии в море, даже у Гиерских островов, он далеко не так силен, как на континентальном берегу, вследствие свежести морской воды. В некоторых долинах, совершенно защищенных с севера высокими холмами или горами, мистраль вовсе не чувствителен, но если в этих долинах атмосфера не обновляется живительными морскими ветрами, то долины эти нездоровы. Как ни опасен мистраль, тем не менее он благодетелен, потому что очищает воздух южных городов, которые слишком часто бывают грязны и дурно содержатся. Древняя поговорка -«ветряный Авиньон с ветром докучлив, без ветру-ядовитъ», очень долго была справедлива вследствие грязных улиц, в которых зарождались золотуха и тиф. Чума, производившая в Провансе такия опустошения в разные времена, могла быть занесена с востока, но страна сама поддерживала ее и давала ей силу.
Противуположность прибрежья и гор, как последствие её, направление ветров придают всем дождям низкой страны, если даже они продолжаются по нескольку дней, характер по преимуществу бурный. Когда нет столкновения мистраля и морских ветров, то последние проходят прибрежными равнинами, не роняя своих паров, и тогда виднеются густые дождевые тучи, направляющиеся к горам, где они разрываются и разражаются ливнями. Но когда температура понижается, и в высших областях атмосферы начинает дуть мистраль, тотчас же происходит столкновение между двумя слоями туч с противуположным электричеством. В высших слоях воздуха собираются белые тучи с положительным электричеством, направляемые мистралем па
*) Viguier, „Различные мемуары “.
Э De Crozals, „Revue de G6ograp]ue“. Июиь 1883 г.
2) Dussard, Ribbe, Marsch, „Man and nature14, стр. 153.
247
Г Л А В А
III.
248
юго-восток к морю, между тем как под ними бегут в протпвуположном направлении морские тучи, заряженные электричеством отрицательным. Из борьбы этих двух воздушных слоев рождаются внезапные дожди и бури, которые часто и ограничиваются только верхними пространствами. Перемены воздушного электричества, повидимому, капризные, объясняют необыкновенное непостоянство в распределении дождей на средиземном побережье. Вообще можно сказать, что выпадание дождя увеличивается постепенно от равнины к горам и что большие дожди падают осенью, но в один год в одной и той же местности количество дождевой воды может быть вдвое больше, чем в другой, и самыми дождливыми месяцами бывают то сентябрь, то октябрь или ноябрь, а то даже февраль или мартъ1)-Климатические явления здесь совершенно исключительные в сравнении с остальною Фракциею. Ложно подумать, что эти-то капризы атмосферы и по преимуществу бурное состояние среды, вместе с свирепостью мистраля, и придают жителям Прованса и Лангедока те внезапные страсти, ту порывистость и резкие переходы к мягкости и вялости, которыми они так отличаются от «гавашей» Севенп и «франсио» Дофинэ.
VI.
Бассейны Роны и других рек французского склона Средиземного моря занимают пространства слишком значительные как по климату, так п по производительности и населению, чтобы можно было следовать какому-нибудь правильному порядку в специальном описании различных мест. Самое лучшее следовать, как и сама история, от морского берега, восходя последовательно по великому историческому пути Ропы к верхним долинам Альп и провинциям севера.
Департамент Ода, названный по имени своей главной реки, как по своим долинам, так и по рекам и побережью, принадлежит в одно и то же время и к области Пиренеев, и к области Корбьеров, Севенп и Средиземного берега: это прежде всего страна географпчеекп-переходпая. её западная часть, заключающая в себе Лорагэ и Разэ, изливает свои воды в бассейн Гаронны посредством двух Геров: климат, вид почвы, геологическая природа земель здесь те же самые, что и в местностях холмов и равнин, простирающихся на запад, к Тулузе; здесьимен но пролегает порог между двумя морями, пересекаемый К)жным каналом. Департамент Ода, около трети которого еще не обработано, темъ
О Martins. „Repartition des pluies dans 1’Herault, Мёш. de l*Ac. de Montpellier", т. VIII, 1872.
не менее представляет местность исключительно земледельческую, и его равнины весьма богаты плодами; значительные фабрики в нем есть только в городах и в верхних долинах Геров, на границах Арьежа. Хотя он весьма богат виноградниками (в 1875 г. по сбору вин, давшему 3.719.050 гектолитров, он занимал пятое место), он представляет сравнительно одну из наименее населенных частей Франции, и за последние годы число его жителей еице уменьшилось. Из него выезжает много эмигрантов в Алжир. В 1881 году виноградники занимали 128.287 гектаров, а сбор дал 4.794.620 гектолитров.
Пространство департамента Од-6.313 кв. килом.; население в 1891 г.-317.372 челов.; на километр приходится-45 человек.
Главным городом Одского округа, который, по природе и склону почвы, можно было бы назвать тулузским округом, является Каете лыи одари. Немногие из южных городов заставили так много говорить о себе вовремя больших гражданских войн, как он, ибо его положение на гребне водораздела двух морей, у естественных ворот, открывающихся на запад от Черной горы к Альбижуа, сделали из него чрезвычайно важный стратегический пункт. Его часто брали и разрушали, и потому он и не мог сделаться многолюдным городом, хотя его положение дает ему точно такия же торговые преимущества, как и стратегические. В нем именно находится главная верфь Южного канала и его наиболее оживленные доки; мирные ветряные мельницы, заменившие на холме древние крепости, размахивают своими длинными рукавами под дуновением .мистраля и доставляют торговле большое количество муки. Кастельнодарп фабрикует грубые сукна, как и большая часть городов этой части Лангедока, Бельпек, СентъКо ломб и в особенности Шалабр, расположенные к югу в верхней долине Гера,-суть также фабричные местечки, которые производят много сукон и шерстяного товара.
Шалабр находится уже в совершенно горной местности, почти при подошве Малых Пиренеев, и прекрасные долины, выходящие к городу, соединяются здесь с другими долинами, орошаемыми притоками Ода. Эта последняя река входит па территорию носящего её имя департамента чрез ужасное ущелье Карканьер, а затем, пройдя ряд других, не менее диких ущелий, в которых инженеры с трудом построили дороги, выходит из области Пиренеев, и здесь-то расположен, как страж выхода, маленький город Киллан, столь же промышленный, как и Шалабр, с прядильными и суконными фабриками. На его лесопильнях обделываются, только ужь чересчур деятельно, деревья, сплавляемые рекою с гор, и чтобы еще скорее уничтожить остатки
249 Альпы; рона и побережье средиземного моря. 250
пиренейских лесов.-строится железная доствам своих вод, составляют весьма важрога из Лиму в Кпллан, а ели Со, растущие ную группу. На юго-западе, в красивой долина юге большего «клюза» Оды, пе самые крупне, струятся серно-известковые Жинольские
р
ные, но самые лучшие в мире1)Целебные источники этой области Пиренеев, по свой-
Ch. Broillard, „Revue des deux Moudesu 15 апреля 1876 г.
источи ики: и а северо-востоке, в суровой Са.иьской долине, над которою возвышается пик Бюгара. текут железистые и соленые источники Ренн ле Бэн, пользующиеся весьма известною репутациею. Ниже Кпллана. на бе
251
ГЛАВ А
III.
252
регу Ода, есть л другие железистые источники, которые весьма часто посещаются, как напр. источники Кунза; наконец, еще ниже по течению реки, находится местечко Алэ, знаменитое своиЛ теплыми соляными и железистыми купальнями, и успокоительною и живительною водою. В средние века Алэ был главным городом епископства: в нем существуют развалины собора, весьма любопытного сходством своего плана с планом римского храма, и древний епископский дворец, громадная масса которого возвышается над домами местечка. При выходе из ущелья, замыкающего бассейн Алэ, видны разрушенные столбы римского моста.
Лиму, построенный между беловатыми косогорами, производящими хорошие белые вина, известные под именем «бланкетъ», занимается, как ИИИалабр и Кнллан, производством материй и войлоков. Прежде высоко ценились его сукна, но его местная промышленность сильно пострадала от недостатка легких путей сообщения; железною же дорогою он обладает лишь с весьма недавнего времени. Гораздо лучше расположен в торговом отношении Каркассон, древний Карказо, римского и вероятно иберийского происхождения. Находясь на большой исторической дороге от Средиземного моря к океану, он занимает то место, в котором сходятся долины Оды и Фрескеля и в котором первая пз этих двух рек совершенно меняет свое направление. Поэтому Каркассон является необходимым складочным пунктом. Подобно Кастельнодарп, он был также одним из важнейших военных городов для обладания всею страною между Севеннамп и Корбьерамп. Старый город, расположенный на холме, на правом берегу Ода, напоминает еще своим совершенно феодальным видом беспрестанные средневековые войны. Пи один город Франции, за исключением Эг-Морта, не представляет физиономии, столь несогласной с нравами нашего времени. Укрепления его не имеют, правда, той правильности, как укрепления Эг-Морта, но они особенно интересны по различию стилей. Его две стены и пятьдесят крепостных башен, по мнению г. Виоле-де-Дюка, возобновившего и перестроившего часть города, представляют полный курс военной архитектуры пятнадцатого и четырнадцато веков. Нарбонские ворота, у которых еще и теперь видно символическое изображение «Каркасской Дамы», башня епископа, замок и церковь св. Пазара, с прекрасными окнами, с скульптурными гробницами, со сводами удивительной легкости составляют самые замечательные памятники этого обширного феодального музея, завещай ного новым временам средними веками.
Почти все население сосредоточивается в на
стоящее время в нижнем городе, построенном на левом берегу Ода, где заставил поселиться каркассонцев Людовик Святой; город также был укреплен, но стены его были разрушены и уступили место правильным домам и фабрикам. Самыми старинными его памятниками являются две церкви, из которых одна, Св. Винцента, хранит память об одном важном в истории геодезии факте, так как представляет одну из больших станций французской тригонометрической съемки, и Метен с Деламбром вычисляли здесь величину парижского меридиана, проходящего почти на километр к западу отсюда. Каркассон весьма деятельный город; он имеет значительные сыромятные заведения, и местная суконная промышленность обладает в нем большими фабриками, произведения которых отправляются даже в В )жную Америку. Кроме того, Каркассон составляет большой торговый центр для вин и других земледельческих произведений Раза, Каркассэ, Кабардэ и Минервуа; сюда же перевозятся пз Копа зеленые, красные и алые мраморы, служащие для украшения лучших памятников. Каменоломни Кона, расположенные в долине Аржандубля, к северо-востоку от Каркассона, разрабатываются уже много веков, но до сих 'пор не соединены железною дорогою с большою линиею и Южным каналом.
Нарбонна, главный город приморской части департамента, уступает Каркассону в количестве народонаселения; прежде он был гораздо значительнее, когда из кельтского эмпориума обратился в колонию римских граждан; он был тогда столицею большой Нарбонской провинции и главным складочным местом в Галлии. В нем было не менее 80.000 жителей, были великолепные здания, капитолий, амфитеатр, помещавший до 25.000 зрителей, храмы, бани, триумфальные ворота1). Но вследствие войн, пожаров и всякого рода переделок от этих сооружений остались лишь ничтожные следы: единственное-вполне уцелевшее сооружение-это мост с девятью арками, перекинутый через бывшее ложе Ода и застроенный теперь домами. Музей, один из богатейших па юге картинами, медалями и фаянсовыми вещами, принадлежит к числу наиболее ценных для археолога по своим . гробницам, статуям и греческим и римским надписям. Средние века оставили по себе память в Нарбонне в религиозных зданиях, из которых самое красивое представляет собор Св. Юста, соединяющийся древними укреплениями с епископством; хоры этой церкви, тринадцатого века, отличаются редкою грациозностью и смелостью в сравнении даже с готическими памятниками северной Франции.
*) Viguier. „Memoires divers4.
АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
253
Положение Нарбонны. как складочного места для торговли, с географической точки зрения-превосходно, так как город этот занимает почти угол Лионского залпва и выход пз долины Ода и в то же время всей Лангедокской впадины. В галло-римскую эпоху, когда корабли сидели в воде не глубже трех метров, а соляные лагуны доходили в Нарбонне до площади, называемой ныне «Галерным Портомъ», ни один город не был лучше его расположен для большего торгового движения, но лагуны и фарватеры засорились, Од удалился, и, зараженный болотами, город чуть не был, говорят, совершенно покинут в четырнадцатом веке. Пз 200.000 жителей оставалось 3.000. Тем пе менее, Нарбонна снова соединилась с Одом и с морем посредством каналов, судоходных для небольших судов, принялась за обработку окрестных полей, улучшая таким образом климат, и торговля винами создала целое промышленное предместье, к северу от города, по обоим берегам, которое важно так же, как и собственно город, древние бастионы которого обращены ныне в места для прогулок.
Морской порт Нарбонны, известный под пменем Нового и расположенный, вероятно, в том самом месте, где была римская грау '), принадлежит, быть может, к числу самых жалких п в то же время самых мелких и опасных во Франции. Он состоит из двух почти параллельных плотин, составляющих продолжение берегов канала и оставляющих для морских вод лишь одно устье не более 80 метров ширины; при входе в него образуется мель из песку и водорослей, которые часто вытаскиваются землечерпательными судами; в канал часто не могут проникнуть суда в полтора метра углубления: порт служит только для рыболовства, для мелкого каботажа и для постройки небольших судов. Для Одского департамента, очевидно, необходимо создать более легкий выход, но большой порт, которого требует торговля, еще предстоит устроить. Около плотины стоит большое заведение, обделывающее железную руду, добываемую в Восточных Пиренееях.
Движение судов в Новом порте: 1852 г. 100.000 тонн, 1888 г. 48.500. тонн.
Самые значительные местечки в Нарбонском округе - Лфзиньян, с многочисленными перегонными заводами и большими земледельческими рынками, и Спжан, возвышающийся над лагуною, окаймленною солончаками. Грюисан, построенный между двумя •лагунами, у подошвы бывшего скалистого острова, с старою башнею на вершине, есть по преимуществу город содоваров и рыбаков,
254-
между тем как Курсан, на равнине, орошаемой Одом, окружен богатейшими ипвамп. Армпссан, в самых Клапских горах, имеет большие каменоломни известкового мергеля, который обделывается в большие плиты, весьма поучительные для геологов многочисленными ископаемыми из ящеричных и лягушко-образных. В ту эпоху, когда эти остовы отложились на армиссанском прибрежьи, большую часть лангедокского юга занимало обширное озеро, представление о котором могут дать только внутренния моря Северной Америки *)• Селение Виз, к северу, в ущельях Сессы, сделалось знаменито своими гротами, в которых найдено много скелетов животных и утвари каменного периода. Наконец, к юго-востоку от Нарбонны, за холмами, на которых пчелы собирают столь известный белый мед, в долинах Корбьеров, около Дюрбапа, залегают небольшие пласты каменного угля.
Департамент Геро принадлежит почти целиком к бассейнам Сессы, Орбы, Геро, Леза, Видурля и других севепских реигь, текущих в Средиземное море; только в северо-западном углу его текут несколько ручьев в Агу,-второстепенный приток Гаронны, чрез Тарн. Одна эта узкая полоса земли составляет противусклон длинного склона Севенн, центрального плато и всей северной французской территории. Департамент Геро считался прежде одною из богатейших местностей: по количеству приготовляемого вина. он был первым во всей Франции и в хорошие годы доставлял более одной пятой всего количества вина, производимого в стране.
Производство вина в департаменте Геро: По оффициальным записям акцизного управления за 1872 г.14.868.000 гектолитров. Вероятное количество вина сбора 187 2 г.30.000.000 гектолитров. Оффициально показанная ценность вина в 1872 г., считая по 25 фр. гектолитр, 372.000.000 фр. По оффициальным акцизным указаниям за 1875 г. 9.423.200 гектолитров. Оффициально показанная цифра сбора 1881 г. с 87.715 гектаров виноградников 3.792.800 гектолитров.
Кроме того департамент Геро славится своими каменноугольными копями, производство которых исчислено в 1881 г. в 272.800 тонн. Его солончаки производительнее всех прочих на средиземноморском побережье. Наконец его железнодорожная сеть самая полная во всей земледельческой области. В настоящее время, впрочем, Геро, как и многим другим областям южной Франции, грозит обеднение: если филлоксера будет продолжать свои опустошения, то большая часть за-
Д Cons. De Atace. „Bulletin de la Societe languedocienne de Geographie“, nov. 1882.
*) Tournal. „Bulletin de la Societe Ramond“. июль 1871.
255
ГЛАВА
III.
256
водов и суконных фабрик, дополняющих промышленное богатство страны, должны будут закрыться, если только на смену старым промыслам не явится какая-либо новая отрасль промышленности. Огромные пространства уже опустошены филлоксерою; мелкие землевладельцы, которые были вынуждены продать свои участки земли, пошли в поденщину и работают за самую ничтожную плату. Крупные землевладельцы эсклоатируют их, приобретая их землп за бесценок п расширяя таким образом свои владения. Некоторые окружные земледельцы, пострадавшие от филлоксеры, стали разводить яванское растение рами, дающее чудные волокна «лучше хлопка, крепче льна и блестящие как шелкъ», но обработка которых сопряжена с некоторыми механическими трудностями. Для восстановления и излечения больных виноградников затрачиваются большие средства и принимаются, всевозможные меры, как-то: искусственное удобрение посредством разных химических снадобий, прорытие каналов для правильного орошения почвы, насаждение американских луковиц. В 1882 г. этим растением засажено в Геро 10.918 гектаров.
Северные гористые кантоны, частию загроможденные скалами, пли голыми, пли поросшими тощим кустарником, населены редко, тем не менее общее количество населения, несмотря па заметную убыль, все-таки больше, чем в остальной Франции. Жители северных округов частию „ гаваши “, которые во время виноградного сбора уходят па заработки в холмистую область; многие из них, падкие до денег, «не страшась нп ветра, ни дождя», остаются там навсегда и становятся собственниками.
Пространство департамента Геро 6.198 кв. килом. Население в 1891 г. 461.651 челов. Па километр приходится 69 человек.
Селение Минерв сообщило название Мпнервии всему краю, орошаемому Сессою и другими притоками Ода. Сесса, исчезнув йод каменною площадью, соединяется с Брианом у подножия высокого, почти вертикального выступа. Место имеет поразительный вид; из религиозного страха оно было посвящено прежде Минерве, которая была заменена Святым Рустиком; но имя богини осталось за селением и возвышающимся на вершине скалы замком. В 1210 г. Спмон де-Монфор овладел замком и приказал сжечь всех его защитников-так обращались здесь почти со всеми, кто пытался противиться страшному завоевателю.
Главный город западного округа Геро, СенъПоп, имеет счастливое географическое положение, при выходе из Севени, соединяющем Кастр с Безье, чрез который должна пройти железная дорога между этими городами.
Пон, как и соседний Риоль и как Сен-Шпньян, в долине Верзанобра, посвящает себя главной местной промышленности,-фабрикации сукон. Его фабрики приводятся в движение обильным источником, вытекающим из-под свода скалы: это и есть настоящее начало реки Жор, текущей, при подошве Севени, в глубокой борозде, параллельной Орбу, только в обратном направлении. Бедарьё, главный город на вершине течения Орба, точно также имеет большие суконные фабрики, по в числе его заведений есть и прядильни, красильни, кожевни, бумажные и стеклянные фабрики и металлургические заводы. Бедарьё расположен прекрасно, чтобы сделаться весьма важным промышленным городом, так как стоит близ больших каменноугольных Грессакских копей, дающих ежегодно около 300.000 тонн топлива, которое конкурирует уже в портах Средиземного моря с английским углем. Железные, медные и свинцовые сереброносные руды, найденные в окрестностях, разрабатываются слабо; но зато люди умели оцепить достоинство других минеральных богатств, а именно: теплых и холодных вод Лалу, текущих в маленькой долине к западу от Бедарье: они имеют различный состав и некоторые обладают такими же свойствами, как и железистые воды Виши.
Безье, па нижнем течении Орба, есть один из больших исторических городов в Франции. Его старинное имя. Boeterrae, сохраняемое в названии жителей бетерийцами, указывает, кажется, на иберийское происхождение, и символическое животное города, верблюд, напоминает о бывших сношениях страны с Востоком. Хотя Безье был часто опустошаем и сожигаем до тла завоевателями прохода, но он расположен так счастливо иа косогоре, возвышающемся над большою дорогою средиземного побережья, что всегда восставал из развалин и в течение нынешнего века получил весьма важное значение, как один из регулирующих рынков вина и водок в департаменте: во время хороших сборов в его складах и на пристанях бывает самое оживленное движение. От римской эпохи Безье имеет лишь испорченные остатки и не столь любопытен в этом отношении, как близкая деревня Мюрвьель, окруженная стеною циклопического вида. Главные памятники в Безье составляют еще средневековые здания, из которых самые знаменитые суть церкви Св. Назара и Магдалины, где в 1209 г. было совершено ужасное избиение еретиков, между которыми Бог сам должен был «узнать своихъ»; все мужское население было истреблено, а бетерийские женщины были розданы полку арагонцев, на который возложено было вновь заселит город х). Между новейшими соору-
9 Будар, Монтейль, „Notes manuscritesu.
257 АЛЬПЫ’ РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 258
жениямп самые замечательные-большие фонзфранские шлюзы и мост-водопроводъ* по которому Южный канал переходит через реку Орб. Статуя Рпкэ, знаменитейшего сына Безье, как будто смотрит с высоты площадки Поэтов на канал, вода которого блестит внизу, в зеленеющей равнине.
Геро, главная река департамента, орошающая его в его самой центральной части, во всем своем бассейне не имеет города, который бы соперничал с Безье по торговле и населению, по в департаменте есть самые деятельные промышленные местности. Так, в Лодеве, на берегах Эрга, есть большие фабрики сукон, которые употребляются преимущественно па одежду войск, а част отправляется в Италию и на Восток; большая часть шерсти, необходимой Лодеву для его фабрик, доставляется именно с обширных пастбищ, простирающихся к северу по Ларзакскому плоскогорью и белым землям Севенн. В Клермоп-л’Эро, расположенном ниже, неподалеку от той же долины Эрга, и во всех других местечках местности есть точно также шерстопрядильни п суконные фабрики. Ганж, расположенный как бы в цирке белых известковых гор, близ того места, где Геро входит в департамент, пользуется этою рекою, расширенною еще рекою Вп, как двигателем для своих фабрик; но здесь начинается уже другая промышленная область, именно Гардская; главные заведения Ганжа-это прядильни хлопка и шелка. Шелковые чулки, изготовлявшиеся в этом городе Севенн в прошлом веке, были известны и ценимы во всем цивилизованном мире.
Теснины Геро, от Ганжа до впадения Эрга, представляют ряд дивных видов п любопытных физических явлений: в стенах скал открываются глубокия пещеры, бывшие русла подземных ручьев; из гротов струятся обильные источники, тотчас же исчезающие в реке; в иных местах вода поглощается воронками; в некоторых съужениях теснины, над водами Геро, то спокойными, то бурными, видны еще остатки естественных мостов, образовавшихся когда-то из камней, упавшпх со стен. Ниже теснин вы вступаете в обширную область виноградников. Город Аниан, охраняющий выход из ущелья, построен вокруг большего аббатства, переделанного ныне» в центральный дом заключения. Южнее, Жиньяк построен на пригорке, где вода Геро подымается могучею гидравлическою машиною. Соседняя часовня, построенная, как думают, на развалинах языческого храма, еще и теперь привлекает много богомольцев.
Пезена, на нижнем течении Геро, был уже в галло-римскую эпоху известен превосходными шерстяными товарами, и древний городъ
отнюдь не допустил погибнуть эту промышленность, общую многим другим городам юга; но, расположенный в плодородной равнине, заслужившей название «сада Геро», он присоединил к древней промышленности еще промыслы, свойственные странам винограда: бочарное ремесло, перегонные н уксусные заводы. Пезена, как и Безье, есть один пз влиятельных водочных рынков п разделяет со всемп местными городами и местечками монополию торговли ярь-медянкою или уксусокислою солью меди-веществом, столь полезным в фабрикация разных красок и других химических производств.
Естественный проводник пз этой столь деятельной и богатой местности Агд был бы весьма важен в торговом отношении, если бы обладал удобным портом для судов, но он может поддерживать самое большее- лишь мелкую каботажную торговлю в узкой гавани реки, образуемой устьем Геро. «Черный городъ» не столько любопытен оживленностью своего порта, сколько видом своих домов из лавы и укрепленною церковью, построенною на месте и даже пз материалов древнего храма Дианы Эфесской. Греческий Агд должен был уступить торговое преобладание совершенно новому городу Сетту, построенному при выходе из углубленного протока лагуны То. Благодаря близости к Монпелье, Сетт был избран Андреосси и Рикф, как морской порт Южного канала, и с тех пор ему суждено было сделаться для западной части Лионского залива тем же, чем Марсель уже был для восточной. По замыслы основателей Сетта осуществились далеко не вполне, ибо лангедокский порт далеко не располагает теми морскими преимуществами, как великолепный провансальский город. Во время бурь волны несут такое количество илу, что течение в море походит на большую «морскую реку», и землечерпательные машины вытаскивают ежегодно около 100.000 кубических метров песку1)Случается, что нормальная глубина в шесть с половиною метров уменьшается в проходах до пяти метров, п тогда фарватер становится весьма опасен для крупных судов; при сильных ветрах с открытого моря, западный вход почти непроходим. Несмотря на эти неудобства, порт Сетт, имеюший доки, каналы, морские пристани и двенадцать километров набережной, стал в числе главных портов Франции, и в настоящее время его хотят расширить насчет лагуны То. С севера, особенно из Мемеля па Балтийском море, корабли приходят сюда за солью, которой собирается на берегах лагуны до 80.000 тонн и со всехъ
l) Regy, „Memoire sur 1’amelioration du litte ral de la Mediterranee dans PH6rault“.
259
ГЛАВ А
111.
260
сторон к нему является спрос на разведенные вина, приготовляемые или фабрикуемые в его складах; отсюда отправляются каменный уголь и руды Севенн? здесь пристают сотни кораблей пз Паманша, возвращающпх ся с рыбных ловель Ньюфаундленда. Сетт есть один из немногих портов Франции, из котовых корабли возвращаются с полным грузом, благодаря количеству товаров, служащих им фрахтом. Около порта стоят многочисленные, созданные торговлею фабрики. придающие городу существенно утилитарную физиономию. В Сетте нет никаких памятников: построенный на узком пространстве между подошвою холма и каналом протока, и принужденный строить свои предместья па низких местах, окруженных водою, оп не думал еще сделаться второю Венециею по красоте своих зданий. В нем есть только одно место для прогулок, оживляемое водою, приносимою водопроводом, окружающим всю восточную часть лагуны То. Деревьев в нем нет, хотя было бы пора возвратить его горе Пилье-Сан-Клер сосновый лес, покрывавший когда-то её склоны.
Движение в Сеттском порте в 1881 году: вошло 273.000 тонн, вышло 235.000 тонн.
На северном берегу лагуны у Сетта есть два торговые местечка, где нагружаются земледельческие товары, назначенные для главного порта: Марсельян, обогатившийся своими винокурнями, представляет на лагуне порт для прибрежных мест Геро; Мез, древняя римская станция, сделался главным пунктом винного производства в Сетте и большим портом внутреннего моря. Морское движение в нем в 1875 г. было больше 200.000 тонн. Бузиг, названный так от обработанных «bolzigues» пли «горбылей», возвышающихся среди бывшего болота,-рыболовный город, предприимчивые мореходцы которого пускаются в открытое Средиземное море. Селение Баларюк, расположенное около одной бухты лагуны, предлагает сеттскпм больным теплые воды, которые содержат соду, магнезию, медь и считаются весьма целебными. Город Фрон. ииньян, знаменитый своими мускатными винами. собираемыми на склонах Гардиоля, во , рвах с красноватою землею, принадлежит также к большому городскому округу Сетта и 'соединяется с его набережными посредством плотины в 1.300 метров, пересекающей лагуну Пнгрпль и продолжаемой па берегу моря плотиною или пепрадою в пять километров длиною.
Главный и самый большой город департамента, Монпелье, имеет свою специальную часть в том разделении труда, который отличает разные группы населения Геро. Пользуясь административным и военным первенством, он обладает в то же время боль
шими школами, музеями и тем влиянием, которое дают ему научные традиции. Сверх того, он занимает, как и Безье, одно из тех положений, которые должны были создать пз него важную станцию на большой дороге побережья, между лагунами и холмами при реке. В галло-римскую эпоху город находился на левом берегу Деза, под именем Секста пци о, в том месте, где теперь стоит еще очень богатая древними остатками деревня Пастельно. I ‘азрушенп ый Карлом-Мартелом, ’город был восстановлен на правом берегу на Mons Pessulanus, т. е. на «обгороженной горе», и постепенно приобрел себе значение под именем Монпелье. В двенадцатом веке в нем были уже знаменитые медики, благодаря влиянию испанских арабов, с которыми лангедокский юг был долго в сношениях; даже в самом тринадцатом веке епископом магелонскпм чеканились еще деньги в честь Магомета. Имена Арнольда Вильнёва, Нострадамуса, Рабле, Ропделе, Богена, де-Кандоля связаны с воспоминанием о школах Монпелье. Монпелье место родины двух философов: Конта и Ренувье.
Бывши с самого своего начала соперницею Салернской школы, школа Монпелье сделалась соперницею и Парижской, и отличалась даже движением собственно ей принадлежащих идей; но в наше время, метода наблюдения и опыта, принятая всеми учеными, одинаково пе позволяет иного соперничества, кроме соперничества труда. Впрочем, Монпелье не мог бы вступить в борьбу с Парижем относительно своих научных средств, хотя у него есть прекрасные коллекции, библиотеки, анатомический музей, ботанический сад, действительно знаменитый по произведенным в нем сравнительным исследованиям,-это древнейший сад в Европе: в нем создали свои системы Турнфор и Антуан Жиссье. В Монпелье имеет также свое местопребывание лангедокское географическое общество. Художественный музей, носящий название своего основателя Фавра, считается богатейшим во всей провинции, благодаря коллекции Брюйаса. состоящей из произведений: Делакруа, Курбе и других современных художников; в этом же городе был основан один из первых женских институтов, рассчитанный на 200 воспитанниц; в окрестностях города находится земледельческая школа, где главными предметами занятий служит разведение винограда и шелководство. Замечательных зданий в Монпелье совсем нет, если не считать обсерватории, на которой были произведены первые астрономические наблюдения во Франции, и «Башни Сосенъ», с которою, как гласит легенда, связано существование города. Хотя Монпелье и фланкирован цитаделью, но он вовсе не загражден укрепле-
261 АЛЬПЫ; РОНА п побед»еж
пиямп. так что с его бульваров, особенно с знаменитой площади Пейру. можно беспрепятственно наслаждаться видом окрестностей, расстилающихся между Севеннамп и морем.
ЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. . 262
Промышленность в Монпелье хотя и уступает в деятельности Безье, Пезепе и Сетту, тем не менее довольно значительна. Шерстяные одеяла, фабрикуемые ъ его окрестно-
Велпколепный водопровод, перерезывающий по-римски двумя рядами арок долину, лежащую у подножия Пейру. снабжает город водою. проведенной за 14 километров севернее города, из источника Леза.
стях. весьма ценятсяособенно в Америке: большой завод (ЧРев Леза перерабатывает жирные веицесива в свечи и мыла. Монпелье представ,ияеи также рынок для вин: невдалеке 01 него, к западу, около
263
ГЛАВА
III.
264
Сан-Жорж д’Орк, собирается лучшее вино в департаменте, а поля Лионеля, между Впдурлем и лагуною Могио, производят великолепное мускатное, соперничающее с фронтпньяпским. Для большего торгового оживления Монпелье недостает морского порта; в его речном порте, Жювенале, известном зернышками, которые сорятся здесь от привозимых из-за границы шерстей и образуют весьма любопытную временную флору, которую изучал г. Шарль Мартэн, пристают только суда малого углубления. Прежде город пользовался Латтскою гаванью на лагуне и Магелонскою на Средиземном море; теперь же он должен пользоваться Сеттом, отстоящим от него на двадцать восемь километров. Нездоровая деревня Палава, построенная на Лезском протоке, владеет морским берегом, который бывает весьма оживлен в сезон купаний, но недоступен пи для каких кораблей, кроме рыбачьих судов.
Смежный с Геро департамент, на правом берегу Роны, получил свое название также от реки, именно Гардона или Гарда; по эта севенская река занимает лишь центральную часть его территории. Геро, Видурль, Сеза, Ардешь орошают его в различных частях, а некоторые долины верхних Севенн Вигана изливают свои воды даже на запад, в бассейн Тарна, т. е. в океан. Гардский департамент ограничен довольно странно: в горной области он очень широк, а на Средиземное море выходит узкою береговою полосою; но ои принадлежит к числу богатейших департаментов Франции, как по своим естественным средствам, так и по источникам, созданным трудом жителей; так, каменноугольные копи ставят его на третье место по производству топлива; его обширные соловарни уступают только соловарням Геро; по фабрикации железных изделий он считается седьмым. Несмотря на болезнь шелковичных червей, он стоит во главе шелкового производства и один с своими 40.00 питомников для шелковичных червей составляет четвертую часть этого производства во всей Франции* по но прядильням его превосходит Ардешь.
Производство коконов в 1873 г.: въГардском департаменте 2.461.600 килогр., во всей Франции 8.360.650 килогр.
Недавно еще он имел весьма большое значение и по производству вина, но опустошения филлоксеры почти совершенно уничтожили этот источник дохода, приведя в упадок в то же время многие промыслы. Население Гардского департамента уменьшается, но оно все-таки еще выше среднего населения Франции; а именно, при пространстве в 5.836 квадр. кплом., оно в 1891 году составляло 419.388 чел.,т. е.
по 71 чел. на километр. Число протестантов здесь больше, чем во всех других департаментах. Реформаты почти везде уступали силе, между тем как в Севеинах они противились долго, и если даже и были обессиливаемы и обращаемы наружно, то сохраняли свои религиозные традиции и возвращались к своей вере, как только ослаблялось преследование. В Севеннах Гарда, Ардеши и Лозеры существуют самые многочисленные на юге Франции протестантские общины, которые рассеяны отсюда небольшими группами и по городам равнины. Вокруг этого центра, где они составляют большинство населения, они мало-помалу уменьшаются, кроме юго-запада, со стороны Пиренеев и северо-востока, где, благогодаря прикрытию Альпов, некоторые церкви связывают группу севенскпх протестантов с группою итальянских вальдепцев. Память старинной религиозной вражды далеко еще не совсем угасла в населении Гарда, и во времена народных волнений религиозный фанатизм часто примешивался к политическим страстям. В Нпме, где протестанты, как и во всем департаменте, составляют несколько более четверти населения и сосредоточиваются преимущественно в одном квартале, часто трудно было устранить опасность столкновений. Там до сих пор нельзя было представлять оперу «Гугеноты».
Виган есть главный город всей части департамента, лежащей в бассейне Геро. Как и соседка его Сумена, на предгории Эсперу, Виган занимается фабрикацией шелковых перчаток и чепцов; он обладает, кроме того, каменноугольными копями, ломками .литографского камня и заведением теплых сернистых вод и составляет в то же время большое торговое складочное место между Нпмом и северным склоном Севенн. Все города долины Видурля, которых касается впгано-нимская железная дорога, как-то СенъИполит-ле-Фор, Сов, Сомьер, старый римский мост которого на-половину скрыт под домами, Галарг, близ красивых развалин римского моста Ambrusiuirfa, и другие-отличаются относительным развитием своей промышленности. Состоя большею частью пз протестантов, которые прежде не пользовались такими политическими и гражданскими преимуществами, как католические жители страны, населения Видурльской долины и равнин Вонажа,простирающихся на восток к Ниму, должны были обратить свою деятельность главным образом на* ремесленный труд и торговые операции. Главную местную промышленность составляет фабрикация материй шелковых, шерстяных и бумажных; но во всех местах, как например, в городе Сове, существует фабрикация вил пз каркасового дерева. В большом местечке Галарге недав
265 АЛЬПЫ: РОНА И ПОБЕРЕЖЬЕ средиземного моря. 266
но еще существовала довольно странная промышленность, сохранившаяся от бывших сношений с Нидерландами, куда было изгнано множество южных протестантов, именно- приготовление «пеленокъ», которые делались при посредстве лошадиного кала и урины и служили для обертки голландских сыров; теперь, благодаря открытию анилина, фабриканты пользуются другими средствами.
Города западного Гардона, каковы: Саль, в своей прелестной долине, окруженной суровыми горами, и Андуз среди лугов, осеняемых большими ивами, точно также весьма промышленны: на каждом ручье, на каждом канальце тянутся прядильни и различные заводы; но большая новейшая промышленность, с её громадными черными постройками, высокими дымящимися трубами, с кучами железа, каменного угля и всяких материалов, с постоянно движущеюся армиею рабочих, водворилась на берегах восточного Гардона. Этим развитием долины обоих Гардонов обязаны громадным слоям каменного угля в бассейне Алэ. По обеим сторонам железной дороги от главного города округа Алэ до главного центра выходных шахт Гран-Комба тянутся ряды печей стеклянных заводов, чугуноплавилен, железных, свинцовых и цинковых заводов, фабрик рельсов, химических продуктов, машин. Точно также Бессежские и Робиакские руды, в верхней долине Сезы, питают многочисленные металлургические заведения, как в самом Бессеже, так и в Сан-Амбруа. Уголь Сезы, несмотря на более трудную добычу его, чем гран-комбского,-так как глубина шахт составляет средним числом 200 метров,-отправляется далеко вместе с алезским и копкуррирует с английским топливом в портах Средиземного моря. Скоро железная дорога из Алэ будет доставлять его прямо на Рону, в Порт-л’Ардуаз, и даст ему более обширный сбыт, уменьшив расходы по перевозке. Таким образом разработка глубоких слоев угля все более и более заселяет эти суровые севенские долины и превращает их в самые деятельные местности Южной Франции. Впрочем, богатства поверхности земли также весьма значительны, и Алэ с Обепа составляет главный рынок сырого шелку, а работницы их многочисленных прядилен дают торговле шелковые нитки знаменитой тонкости и крепости.
Добыча каменного угля в Гарде в 1881 г. составляла 2.000.000 тонн, а производство чугуна 130.937 тонн.
Округ Узэ, заключающий в себе нижния долины Сезы и Гардона и граничащий на востоке течением Роны, лежит вне пояса крупной промышленности. Многолюднейшие два города его, Узэ и Баиьоль на Сезе, имеют значение по торговле п обладают, кроме того, пиелко-
География Реклю. т. II.
прядильнями и различными заведениями с водяными двигателями; но что делает эту часть департамента весьма интересною, так это находящиеся там памятники. Пон-Сеп-Эспри замечателен, как показывает уже его название, мостом, на 22 неравных арках, в 840 метров длины, на постройку которого на Роне корпорация «поптифовъ»,т. е. строителей мостов, употребила сорок шесть лет, с 1265 по 1309 г., и который с тех пор уже много раз поправлялся. Узэ замечателен своею соборною башнею и башнямп своего замка, а Ре • мулен-удивительным мостом через Гард, по которому прежде город Ним снабжался водою источника Эры. Бывшие владельцы этого источника часто требовали его возврата, но Узэ рассчитывает сохранить его для своих промышленных заведений и фонтанов; впрочем, количество его воды уменьшается иногда до сотни литров, а содержание извести слишком велико, как можно судить по слоям её, отложившимся внутри римского водопровода.
Ним-самый большой после Марселя и Тулона город на Средиземном юге, но, к несчастью, удален от всякой настоящей реки и стоит в совершенной пустыне. Причиною основания города в таком уединенном месте был, вероятно, религиозный мотив: туземные кельты, иберийцы или лигуры поклонялись здесь общему богу Намаусу, Немаузосу пли Немаузусу, которому и греки, а потом римляне воздвигали алтари, из которых иные существуют еще и теперь *)• Самая многоводная в этой части страны река Гардон течет в пятнадцати километрах к северу, за суровыми каменистыми холмами. Недавно еще город снабжался водою для питья и мытья домов и улиц только из одного фонтана, дающего в среднем не более двадцати литров в секунду, и из нескольких колодцев, имеющих не постоянную воду; после сильных дождей, «фонтанъ», называемый этим именем как источник по преимуществу, дает значительное количество воды. Вода бьет большим ключом и на дне синей воронки, при подошве холма, одетого соснами и кустарником, омывает ступени полукруглой римской лестницы и, крутив своем течении растущие на ней длинные травы, с шумом стекает под свод в саду прекрасных каштанов;- тогда вырытые по городским улицам каналы превращаются во временные реки. Но дожди в окрестностях Нпма редки, каналы часто бывают сухи, и воду приходилось добывать из глубины источника только помощью сильных насосов. Среднее количество воды составляет 6,194. До проведения в город канала из Роны, воду приходилось беречь
Э Menard, „Histoir de Nimes"; См. Дежарден, „Notes manuscrites*.
37
ГЛАВ A III.
267
так же тщательно, как и в пустыне, и партии прачек каждое утро отправлялись из города полоскать белье на Рону, за двадцать четыре километра. Говорили, что на монументном фонтане, высеченном Прадье среди прекрасной городской площади, художник хотел выразить насмешку, изобразив в нем источники и реки: источник Нпма, источник Геро, приносивший некогда воду Немаузусу через гардский мост, самый Гардон и Ропу,- это Нептун, вооруженный своим трезубцем.
II однако же жаждущий город, в своей пыльной равнине, при подошве своих «гарригъ», где среди камней растут малорослые дубы, оливковые деревья и виноградные лозы, занимает весьма важное положение: это необходимое перепутье между долиною Роны п западным берегом Лионского залива, и следовательно жители в нем всегда держались в большом числе. Римский Немаузус, который пользовался большим благосостоянием, оставил столько памятников, что из всех городов Франции в настоящее время Ним сохранил всего лучше вид древнего галло-римского города. Одно пз его зданий, называемое «Квадратный домъ», представляет не что иное, как наилучше сохранившийся храм, существующий на свете со времен Августа: если бы не светлый цвет его камней, позолоченных в течение девятнадцати веков прекрасным солнцем Нима, то можно было бы подумать, что он ровесник окружающим его новым постройкам - пи одна капитель не утрачена с его колонн коринфского ордена, истинно греческих по своей прелести и изяществу; только желобки на стержнях колонн местами разделены непогодою, и остатки других построек так возвысили окружающую почву, что пришлось разгресть их, чтобы открыть доступ к памятнику. Из него сделан музей картин и древностей, который, к сожалению, слишком мал для содержащихся в нем богатств. Арены Нпма, в которых некогда могли свободно помещаться 24.000 зрителей, образовали в средние века целый квартал города, население которого отличалось особенными чертами нравов и языка; они были переделаны до чрезвычайности, так сказать, перестроены заново и, с грустью надо сознаться, еще служат для кровавых боев: приглашаемые нимскимп властями испанские toreros часто показывают свое искусство собравшейся в амфитеатре толпе. Другие римские здания в Пиме представляет одни лишь развалины: таковы ворота Августа и Франции, дивный неф полуразрушившагося древнего храма Дианы пли Нимф, возвышающийся у фонтана под тенью больших каштанов, и башня Май, бывшая, вероятно, мавзолеем, могучая масса которой, возвышающаяся на
268
холме среди садов у источника, виднеется за несколько миль расстояния.
Промышленность в Ниме весьма развита. В средине прошлого века главными фабриками были фабрики шелковых тканей; в наше же время наибольшая часть рабочих занята приготовлением тканей, ковров, фуляров. В особенности Ним производит «бархатные ковры» для мебели, по способам, изобретенным местными фабрикантами и составляющим отчасти их собственность. Все сорта ковров, идущих с нимских фабрик, от высших до простейших, отличаются от обюссонских совершенно механическим способом фабрикации: раз установлен рисунок и подобраны шерсти, работник воспроизводит модель до бесконечности, что и позволяет продавать эти произведения по гораздо низшей цене, чем материи того же самого вида, в которых приходится копировать все цвета, как краски в картине. Несмотря на все свои элементы процветания, нпмская промышленность находится в состоянии кризиса, вызванного частью потерею американских покупателей, которые теперь фабрикуют ковры сами, а частью соперничеством обюссонских и бовэзских фабрик, успешно подражающих произведениям, которые прежде составляли специальность Нпма. Город недавно удерживал еще рабочих легкостью жизни, дешевизною земледельческих произведений и в особенности вина, потому что, после Безье, он был самым значительным складом южных вин; но филлоксера, заставляющая землевладельцев жечь свои виноградные лозы, может иметь весьма важные последствия и в промышленном отношении, перемещая фабрики. Земледельческим переворотам всегда соответствуют значительные перемены и в городском труде. Впрочем, люди умудряются побороть кризис, открывая новые промыслы. Виноград заменен зерновыми хлебами и будет заменяться другими произведениями. Сады в Ниме уже производят одну разновидность китайского бамбука, который произрастает прекрасно и с успехом употребляется на фабрикацию фантастически легкой мебели, столов, стульев, табуреток, этажерок. Этот французский бамбук составляет уже предмет вывоза в Великобританию.
Портом Нима на Роне, точкою связи его с великою рекою юга, является город Покер древний У гернум, близнец Тараскону, охранявший вместе с ним собственно ронскую долину и соединяющийся с ним удивительным железнодорожным виадуком и висячим мостом. Здесь истинная вершина геологической дельты Роны. Хотя воды разделяются только у «вилки» Арля, но большая наносная равнина начинается уже у подошвы трех бокерских холмов, которые издали напоминаютъ
269
АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
270
несколько египетские пирамиды: навигационный канал, идущий вдоль высоких берегов, ниже этих холмов лишь заменил собою бывший рукав реки, сделавшись её искусственнымъ
и соединяется с долиною Гаронны. Следовательно, равнина, название которой сообщила разрушенная крепость «beau-caire», была прекрасно выбрана для большего международнаго
оттоком. Поэтому-то, там же при Бокере п Тарасконе, находится истинная точка расхождения двух исторических дорог Южной Франции, из которых одна поднимается по Роне к Бургони, а другая следует по берегу
рынка, основанного в 1217 г. Раймондом VI Тулузским: ни одно место не могло быть лучше расположено для того, чтобы поставить торговцев Ланг-д’Ока и Ланг-д’Оймя в сношения с Италиею и Востоком: в бараках ■к*
271
ГЛАВА
III.
272
и палатках импровизированного города встречались друг с другом разом до трехсот тысяч иностранцев. Ныне, при легкости железнодорожной перевозки, бокерская ярмарка сделалась почти бесполезною. Однако, и теперь она бывает довольно многолюдна, благодаря столько же простым туристам, сколько и купцам. Продажа кож составляет около половины всех операции. Оборот ярмарки составлял в 1874 году 2.000.000 франков (11.000 посетит.).
Ним обладал прежде еще одним торговым портом, который, благодаря судоходным каналам Камаргских болот, находился разом на реке и на море-это порт СенъЖиль, где пристают лишь плоскодонные суда из Бокерского канала. Сен-Жиль, построенный, как думают, на месте древней Гераклеи греков, был в двенадцатом веке портом Лангедока, наиболее посещавшимся крестоносцами южной Франции. В наше время население его очень не велико, улицы почти пусты; но от эпохи благоденствия осталась одна церковь византийского стиля, с дивным скульптурным фасадом, - «громадный барельеф пз мрамора и камня».
Ныне же единственным приморским портом Нпма, соседнего с ним богатого города Вовера и всего Гардского департамента является город Эг-Морт, еще более заброшенный, чем Сен-Жиль. Он как будто принадлежит не нашим временам: смотря издали на его прекрасную башню Констанции, служащую ему передовым стражем, на его зубчатые стены, на ворота, на башни, у которых целы все кирпичики, можно было бы вообразить себя перенесенным в средние века, к тому времени, когда Филипп Смелый строил эту правильную стену по образцу дамиеттских, если бы спаленный цвет камня не показывал, что солнце жгло его поверхность в течение многих веков. Его валы сохранились так превосходно, что во время больших разливов Роны и разрывов плотин, жителям Эг-Морта стоит только запереть ворота своего города, и они очутятся как в клетке, и должны перетаскивать через стены провизию, подвозимую к ним на лодках. В Эг-Морте не существует теперь промыслов,’кроме рыбной ловли и сбора солп в больших солончаках Пекке, а также сбора тростника, который старательно разводится по берегам пресноводных каналов; но его внепшяя торговля, производимая по каналу Королевского протока, ничтожна.
К северу от Гардского департамента, между гребнем Севенн и Роною, тянется Ардешский департамент, треугольной формы: это почти бывшая провинция Виварэ. Почти все его воды изливаются в Рону, чрез его глав
ную реку Ардешь, Эрье, Ду и реки меньшей величины; но в Виварэ же возвышается гора Жербье-де-Жонк, с которой берет начало Лоара; Аллье. ограничивающая департамент с запада, также получает несколько небольших рек с его восточного склона. Ардешь, одна пз богатейших частей Франции чудесами природы, в географическом отношении разделяется на две различные области Коаронскими известковыми горами, покрытыми широким карнизом лавы. На юге бассейн Ардеши, по своему климату, виду, произведениям и промышленности, приближается к Гардскому; на севере же страна, разделенная на небольшие бассейны, походит более на Форэ и Лионэ. В департаменте разрабатывались в прежнее время серебряные копи, а ныне разрабатываются с выгодою железные, которые, вместе с произведениями земледелия, прядильнями сырого шелку и другими промыслами, способствуют его обогащению, но и здесь болезнь шелковичного червя и филлоксера произвели много опустошений. Ардешь, родина агронома Оливье де-Серра, принадлежит к числу наилучше обработанных частей Франции; даже горы обработаны ступенями до нескольких сот метров высоты, а обширные леса каштанов, произростающие преимущественно на косогорах мусора, доставляют значительную часть знаменитых «лионских каштановъ». Среднее население департамента почти такое-же, как и остальной Франции; за последнее десятилетие оно уменьшилось. Пространство Ардешского департамента 5.527 кв.килом.; население в 1891 г. 371.269 чел.; на’километр 68 чел.
Главный город западного смежного сц Гардом, округа, Ларжантьер, представляет не более как простое местечко, потерявшее всякое значение с тех пор, как копи среброносного свинца, разрабатывавшиеся прежде на счет вивьерскпх епископов, утратили свою производительность. Подземные галлереи, вырытые под домами и садами, а также старая башня Серебряная (Argentiere), где прежде складывался драгоценный металл, имеют лишь исторический интерес. Естественною столицею всего бассейна реки Ардешп является ныне очаровательный город Обена, построенный на горном выступе, с которого открывается весьма обширный вид. Он не соединен еще с сетью французских железных дорог, хотя ведет весьма значительную торговлю с Марселем и Лионом. Обена есть один из влиятельных рынков сырого шелку, и многочисленные рукава, «bealieres», на которые разделяется Ардешь, окаймлены заводами, шелкопрядильнями, сыромятными и бумажными фабриками. Неподалеку от Обены, в шести километрах к северу, па берегу ручья, изливающагося в Ардешь, бьют много-
АЛЬПЫ; РОНА И ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
273 численные целебные ключи Валь, которые оценены несколько лет тому назад и причислены к числу самых действительных во Франции для излечения различных болезней. В Валь съезжаются каждый год тысячи купальщиков, привлекаемых как превосходством вод, так и красотою окрестных местностей: здесь неподалеку возвышается вулкан Виварэ, с своими правильными вершинами, базальтовыми колоннадами и с шоссе Гигантов 1)-
Вивье, епископальный город, сообщивший свое название Виварэ, в котором в средние века сосредоточивалось более 15.000 жителей, теперь в сильном упадке; но с железной дороги, проходящей по противоположному берегу Ропы, он представляет весьма красивый вид своими домами, расположенными амфитеатром, возвышающимся над ним собором, окружающими его старинными укреплениями, красноватый цвет которых едва отличается от цвета соседних косогоров. Промышленность Вивье состоит главным образом в приготовлении известной гидравлической извести Тейля, добываемой севернее на прибрежных холмах Роны и отправляемой тысячами тонн в Марсель, в Сетт и даже за границу. В выходящей к Вивье долине, по которой течет река Эскутэ, стоит деревня Ап, которая расположена, как полагают, на месте галло-римской Альба-Августа и была прежде также епископальным городом. её развалины, раскапываемые для привасского музея, покрывают значительные пространства. К югу от Вивье, неподалеку от Роны, в том месте, где речная долина начинает расширяться в равнину, стоит другой старый город, Бург-Сент-Андеоль; у источника Турн, который струится из подошвы соседней скалы, доставляя довольно большое количество воды, оживляющей несколько заводов,> заметны на первозданном камне остатки грубого изваяния, сделанного, как говорят, в честь Митры, а на возвышенных плоскостях к западу стоят несколько дольменов.
Поднимаясь по правому берегу Роны и минуя Рошмор, старый замок которого возвышается на скале, оторванной от высших плоскогорий, вы огибаете Коаронскую цепь и вступаете в северную часть департамента. Здесь-то, в боковой долине, находится Прпва, сделавшийся главным городом Ардешп, хотя Людовик XIII срыл это «проклятое место» и запретил селиться на нем. В отношении промышленности и населения он уступает значительно Аннонэ; но в нем есть шелковые и суконные фабрики, кожевенные и другие заводы, он ведет торговлю со всею горною об-
9 Сы. ниже главу о Центральном плоскогорье.
274
.частью. В Шомераке у него есть большие каменоломни цемента, а при деревне Сен-Приест-весьма богатые железные копи, галлереи которых доходят до глубины пятисот метров; но, благодаря железной дороге, соединяющей Прпва с долиною Роны, большие металлургические заведения, на которых перерабатываются металлы, могли быть устроены на берегу реки в Пузене и особенно в Вульте. Чугунноплавильни Вульта одни дают столько чугуна, что поставили Ардешь в железно-литейном отношении на первое место между южными департаментами. Холм Суайон, к северу от Вульта, на вершине которого стоит наклонная башня весьма странного вида, знаменит своими залежами колчедана. Производство чугунав Ардеше(и882 г.) 105.725 тонн.
Против Баланса, главного города Дромы, на виварэсском берегу нет пи одного города; только величественные развалины Крюссоля, на вершине скалы, возвышаются над чудною равниною, где соединяется Рона с Ивером, и над долиною, в которой прячется СенъПерэ, хорошо известный своими белыми винами. Впрочем, все хорошо расположенные склоны этой части Ардешского департамента засажены виноградом и производят , превосходное вино, продаваемое часто, как эрмитажное.
Живописный Турпон, расположенный почти насупротив холма, производящего это знаменитое вино, есть главный город северного округа Ардеша и имеет довольно оживленный вид, благодаря набережным и двум висячим мостам, из которых один-первый из построенных во Франции; но город много уступает в экономическомъ*значении промышленному Аннонэ, построенному дальше от Ропы, на мысе, при котором соединяются два потока. Аннонэ хотя, повпдпмому, дурно расположен относительно устройства фабрик, но представляет один из больших фабричных центров на юге, и ценность его произведений превышает ежегодно тридцать миллионов; он скупает кожи горных козлов, свозит их со всего света и дубит и выделывает на своих сыромятнях; в нем мотают лнелк, фабрикуют войлоки и материи, а его бумажные фабрики сделались знаменитыми. Искусственное озеро в двадцать три гектара, находящееся в девяти километрах от Аннонэ и сдерживаемое во рву плотиною в тридцать четыре метра, позволяет регулировать воду и снабжать ею заводы в сухое время. Пирамида, воздвигнутая на одной площади Аннонэ, составляет памятник одного из славнейших событий в истории человеческого прогресса: почти сто лет тому назад впервые поднялись отсюда на воздушном шаре братья Монгольфье.
275
ГЛАВА
III.
276
На левом берегу Роны торговое и промышленное движение естественно устремилось к морскому побережью Прованса. Пространство, ограниченное с севера Пиижнею Дюрансою, с запада Роною до протоков Камарги, с юга Средиземным морем до Сиотатского залива, составляет департамент Устьев Роны, которому главный город его Марсель доставляет одно из первых мест меледу французскими провинциями. Почва его далеко не облагодетельствовала природою: западные равнины наполнены лагунами, болотами, каменистыми пустынями, а на востоке всю местность до берегов моря занимают холмы и горы, которые во многих местах представляют лишь голый камень: около трети департамента пустует. По сведениям 1862 г., вся ценность обработанных земель в Устьях Роны была немногим больше, чем в Ландах.
Впрочем, орошение и работы по садоводству придали обработанным пространствам земли большую силу производительности. К естественным богатствам, доставляемым полями и виноградными, оливковыми и всякого рода плодовыми садами, жители Нижнего Прованса присоединяют еще продукты своих соловарен, каменноугольных копей и копей лигнита, и в особенности доходы от крупной промышленности и торговли. Благодаря всем этим элементам благосостояния, департамент Устьев Роны относительно весьма населен: если исключить из его территории местности почти необитаемые, то население остальных частей оказывается вдвое плотнее среднего населения остальной Франции. Пространство департамента Устьев Роны 5.105 кв. кпд.; население в 1892 г. 630.622 чел.; на километр 108 чел.
Одна могущественная Марсель, метрополия ронского юга и главный торговый рынок всего Средиземного моря, заключает в себе около трех-пя’ѵыхънасе ления провинции. Этот, так хорошо расположенный, город играл важную роль во весь исторический период. Некоторые остатки, открытые в земле, доказывают, что основатели Карфагена и множества других многолюдных городов на берегах Средиземного моря не пренебрегали бухтою, которая, по своей близости к долине Роны, должна была служить им настоящим портом Галлии. Но если правда, что они основали население в Марсели, то история их колонизации совершенно утратилась, и, по словам греческих и латинских писателей, первые очаги и алтари свои заложили в Массилии, почти двадцать шесть веков тому назад, фокейцы пз Малой Азии. 11 он сделался самым торговым и знаменитым из всех греческих городов Галлии: в нем родился великий путешественник Пнтёас, которым Марсель гордится еще и теперь, как одним из слав
нейших своих сынов. С Римом она соединилась, как союзник, сохранив конституцию греческого города, и не раз действовала, как независимая республика. Цезарь же поступил с нею, как с мятежным городом. Но древний фокейский город не имеет, как Рим, Флоренция пли Париж, бассейна, который дополнял бы его географически и обладание которым давало бы ему политическое преобладание на обширном пространстве. Естественную принадлежность его составляет лишь узкий городской округ, стесненный между холмами п морем, который меньше, чем долины Канн и Фрежюса; он отделен даже серьезными препятствиями от большой долины Роны, куда отправляет свои товары. Такова главная причина, лишившая Марсель крупной политической роли; но тем не менее польза его, как коммерческого порта, была весьма значительна. Провансальский город поэтому никогда не был большим центром власти, но зато он прекрасно сохранил свой старый муниципальный дух, как и следует истинному сыну Греции и Италии. Хотя большая половина его жителей родилась и не в его стенах, но он сохранил наиболее оригинальный и свободный дух-он любит поступать по-своему. Впрочем, по направлениям своих торговых движений, он является столицею средиземного склона. Париж смотрит к северу и к западу, а Марсель-к югу и к востоку. Население Марсели увеличивается; к сожалению, это происходит не от избытка рождений перед смертностью, а иммиграции,ибо смертность весьма велика между детьми; к тому же город нередко посещают эпидемии. Ныне в городе 400.000 жителей, в числе которых 50.000 итальянцев. Постепенное возрастание населения Марсели представляется в следующем виде: в 1696 г. было жителей 75.000; в 1790 г. -106.000; в 1816 г. -106.875; в 1836 г.-148.000; в 1856 г.-233.800 и в 1881 г.-360.100.
Старый город занимает холмистый полуостров, ограниченный с юга старым, а с запада новыми портами. Этот полуостров, который давно уже стал слишком тесен для скучившагося там населения, в эпоху заселения был немного больше. Изучение древних документов показало, что каменная скала, выступающая в открытое море, постепенно разъедена водою; средняя ширина убыли земли со времен Цезаря составляет до 250 метровъ'). Старый порт, имеющий теперь форму почти правильного четырехугольника, должен был точно также изменить свои очертания: прежде он вдавался гораздо дальше в землю, такъ
*) А. Verdillon. „Ancienne topograplne de Marscille0: „Repertoire des travaux de la Societe de Statistique de Marseille“, 1 января 1866 г,-Rouby, „Bulletin de la Societe de geograpliie“, сентябрь 1873 г.
АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
277 как, при раскопках для перестройки смежных с ним кварталов, нашли, в 1864 г., остатки корабля пз кедрового пли кипарисного дерева, быть может остатки корабля тирренского или карфагенского. Но если порт был больше, зато был мельче п терялся в болотах; слои ссохшагося ила, найденные вокруг древних берегов, показывают, что часто приходилось прибегать к углублению порта. Надо сказать также, что городские нечистоты и всякого рода мусор, сносимые в порт сточною п дождевою водою, засоряли его постепенно и скоро сделали бы совсем бесполезным, если бы время от времени не прибегали к чистке. Сравнение измерении, произведенных в 1760 п в 1774 гг.,показало, что кубическое количество паносов в этот короткий период времени превосходило 120.000 метров, т.е.что со времен финикиян порт, каков он есть теперь, т. е. при поверхности в 25 гектаров и глубине более 6 метров, должен был бы засориться совершенно по крайней мере пятнадцать раз.
Известно, какою дурною славою пользовался прежде марсельский порт: его испорченные воды распространяют лихорадку и смерть; испорченный воздух прилежащих кварталов, невозобновляемый достаточно мистралем, вследствие препятствий, представляемых высотами старого города, часто делается источником чумы и других болезней, и еще в прошлом столетии, в 1720 г., такое бедствие похитило десятую часть населения в несколько недель и совершенно приостановило все торговые и даже общественные дела. Во времена первой империи средняя жизнь едва превышала двадцать лет. Привыкать к марсельскому воздуху было всегда опасно для иностранцев. Недостаток чистой воды был одною из крупных причин нездоровости города, По Раймонду средняя жизнь в Марсели в 1877 г. 22 года, а по Матье в 1876 г. - 31 год. Ювонна и Жарэ, речки, текущие неподалеку от Марсели, дают воды средним числом иф более сотни литров на секунду, и часто, в засухи, на берега этих каменистых ручьев приходилось посылать вооруженную силу для препятствования брать пз нескольких остающихся еще там луж воду, производящую тошноту.
Нормальный расход Ювонны, по Планьолю 23 куб. метра в секунду, а потребление земледелием 20 куб. метров в секунду. Поэтому устройство канала из Дюрансы, ставящего Марсель в число городов, наилучше снабженных -здоровою водою, было для города вопросом жизни или смерти. Капал, вода которого, к сожалению, слишком тепла летом, слишком холодна зимою и слишком богата осадками во всякое время года, является тем не менее большим благодеянием для города.
278
Он приводит в движение множество окрестных заводов, распространяет по жаждущим и пыльным полям плодородие, понт растительность и людей, моет и освежает город, и возобновляет воду в порте, изливая в него свой излишек. Приход воды в канале-7 куб. метр. в секунду, т. е. около 600.000 куб. метр. в день, приход воды в источнике-3 куб. метра в секунду и 260.000 в день; а на каждого жителя в день-2.750 литров.
Дело преобразования Марсели завершено другими грандиозными работами. Городской бюджет в 1883 году составлял 20.869.000 франков. Город, давно уже выступивший из узких пределов первоначального полуострова, не мог довольствоваться портом фокейцев и греков; для его постоянно усиливавшагося торгового движения понадобились другие бассейны, и вся полуденная сторона города окаймилась портами, которые учетверили бывшую поверхность якорных мест и набережных. Этот ряд просторных четыреугольных портов, выходящих в открытое Средиземное море, начинается Жольеттским портом, соединяющимся со старым портом посредством канала, который служит рвом для островного форта Сен-Жан; затем следуют вдоль берега до Пинедского мыса бассейны Лазаретный, Аренкский и Национальный, и существуют проекты, еще не приведенные в исполнение, продолжить этот ряд гаваней еще дальше к западу. Когда план устройства Марсельского залива будет окончательно приведен в исполнение, то все прибрежные порты, которые теперь слишком открыты для морских ветров, будут защищены большим брикватером больше трех с половиною километров длины, образующим громадный передовой порт поперек залива. Острова Помегские и Ратонно, служащие первою защитою Марсельского рейда, сами по себе составляют порт, благодаря соединяющей их громадной плотине: здесь корабли, приходящие из стран, где свирепствует чума, холера, желтая лихорадка, выдерживают установленный медицинскою коммиссиею карантин. У этих же островов находится островок с знаменитым замком Иф, составляющим теперь государственную тюрьму.
Но крупные работы в порте не принесли бы практической пользы, если бы город пе преобразовал в то же время свои старые кварталы и не устроил в них легкие пути сообщения. Бассейны, расположенные далеко от делового движения и отделенные от центра Марсели настоящими холмами, должны были быть соединены с торговыми кварталами посредством новых дорог; наиболее мешающие холмики пришлось срыть, стоявшие на них дома разрушить и совершенно изменить старый
279
ГЛАВА
III.
280
рельеф почвы. В Каннебьере (коноплянник), названном так вследствие возделывавшейся здесь конопли, устроены другие, еще лучшие дорогп; местами возвышаются здания, замечательные, по крайней мере, размерами, и жители могут уже не слушать делавшагося им доныне упрека в том, что они игнорируют искусство и думают только о своих мылах и маслах. Из новых памятников музей Лоигшап соединяет в себе величайшую архитектурную прелесть с величайшею оригинальностью постройки; перед ним разведены сады с фонтанами. Вид на город с церкви Гардской Богоматери, «здания в византийском стиле, высокая башня которого с попеременными рядами белых и черных камней, возвышается па юге Марсели, на самом высоком холме, очень красив и обширен; с него видны и порт, и море, усеянное кораблями.
Места прогулок в Марсели, благодаря воде Дюрансы, живописной форме мысов и выемкам берега, отличаются редкою красотою. Прадо, чудная аллея больших деревьев, соединяет город с морем, проходя восточнее группы холмов, возвышающейся на южной стороне старого порта, п на всем её протяжении сменяются замки, виллы, парки, сады; в одном из его дворцов, именно в замке Борели. находится прекрасный музей древностей. Загородное место прогулок Корпишь еще красивее: оно тянется по всем извилинам берега на протяжении семи километров, и со всех его заворотов и выступов ко всей постоянно изменяющейся панораме видов присоединяется дивное зрелище залива с его островами. И если бы этот приморский Корниш, в который надо идти теперь через Каталанское предместье, соединился бы прямо с Марселыо аллеею, огибающею полуостров Фаро, то столица Юга, пейзажи которой далеко еще не оценены по достоинству и которая известна за границею только по своему торговому значению, обладала бы красивейшею аллеею во всем свете. Но для этого необходимо было бы срыть форт Святого Николая, загораживающий наполовину южный вход старого порта.
Марсель не ограничивается посредничеством .между Франциею и другими странами мира, а способствует торговой деятельности и непосредственно своею собственною промышленностью. Она обладает большими металлургическими заводами, на которых обрабатываются металлы, ввозимые из Алжира, Испании, Италии и других иностранных земель; по обработке свпнца он имеет больше значения, чем всякий другой город во Франции; он переламывает хлеба, привезенные из портов Востока; перерабатывает в мануфактурные продукты маслянистые семена и различные масла, привозимые пз портов Во
стока, Индии, Сенегала, Южной Америки; выделывает козлиные кожи, закупаемые по всем берегам Средиземного моря; приготовляет печенья, солонину и необходимые для моряков консервы. По мыловарению, одной пз главных своих промышленностей, Марсель уже более века занимает первое место в мире и одна доставляет около половины всего мыла, делающагося во Франции; она дает четвертую часть сахара всей страны. Она не доставляет уже мореплаванию его главного элемента, т. е. самих кораблей, а строит лишь небольшие суда, тем не менее её судохозяева заказывают свои суда на Сейнскпх и Сиотских верфях, которые, в сущности, суть вспомогательные заведения Марсели. Генуэзский берег строит им также значительное число кораблей.
Добыча свинца в департ. Устьев Роны в 1873 г.-13.600 тонн на 7.840.000 фр.; вывоз хлебов в 1881 г.-5.175.579 квинталов; мыла в Марсели в 1882 г. - 94.000.000 килогр. на 65.000.000 фр.; сахару в 1882 г.-85.000.000 тонн на 120.000.000 франков.
Флот «Messageries», разных компаний и судохозяев Марсели в 1882 году: парусных кораблей401, вместимостью40.577 тонн; паровых-269, вместимостью 208.089 тонн; всего кораблей 670, вместимостью 248.646 тонн.
По движению своих портов п ценности торговых оборотов Марсель является первым пунктом во всей Франции и одним из десяти или двенадцати на всей земле. Но торговля его ежегодно подвергается большим колебаниям, потому что она состоит большею частью во ввозе зерновых хлебов; а ввоз этот, смотря по урожаю во Франции, в иные годы может быть почти ничтожен, а в иные может подняться на несколько миллионов гектолитров. После хлебов с Востока, из России и дунайских стран, главные предметы торговли, составляющие ввозный фрахт, суть: скот из Алжира, Испании и Италии, хлопчатая бумага пз Индии и Египта, шерсть и железная руда из Алжира, вина пз Испании, чай и шелка из Китая, петроль пз Соединенных Штатов, лес из Канады, кожи из Южной Америки, гуано пз Перу, сахар с Антильских островов, кофе пз Кот-Ферма, маслянистые зерна пз разных мест, особенно с западного берега Африки. Недавно еще Марсель не имела достаточно тяжелых товаров для нагрузки кораблей, привозящих ему эти товары; теперь же от 150 до 200 судов тяжелой нагрузки находят себе обратный груз в цементе Обани, черепицах и плитах завода Сент-Анри и винах, набираемых в Сетте и Порт-Вандре. Марсельские купцы нахо
281 Альпы; рона и побережье
дят, кроме того, весьма ценный элемент фрахта в альпийских камнях, в береговых солях, в севенском каменном угле; но высокие тарифы железных дорог слишком затрудняют перевозку, и вывозные материалы не доставляются па пристани в достаточном количестве.
Движение судов (из коих две трети французских) в 1881 году: вошло 9.233 корабл., вместимостью в 3.808.997 тонн. Вышло 9.757 корабл., вместимостью в 3.941.080 тонн. Итого 18.990 корабл.,вместимостью въ7.750.077 тонн. Парусных 9.313 корабл.,вместимостью в 1.770.750 тонн, паровых 9.076 корабл., вместимостью в 3.480.476 тонн.
торговля Марсели в 18 81 г.: ввоз 1.2 7 9.3 49.4 7 5 фр.Вывозъ843.979.246фр.Итого 2.123.322.721 фр. Ввоз чая в Марсель в 1881 г. 3.198.430 килограммов.
Можно сказать, что Марсель не есть только французский порт. Благодаря очертанию Западной Европы, вдающейся далеко в океан в виде полуострова, столица Прованса является в некоторой мере портом Англии и северных стран. В торговом отношении, вся Франция представляет перешеек большой ширины, избираемый путешественниками и товарами для избежания длинного объезда Иберийского полуострова чрез Гибралтарский пролив. Таким образом Марсель сделался центром, притяжение которого чувствуется не только от Байонны до Дюнкирхена, но и на берегах Немецкого моря, и на британских островах. Недавно еще проезжие из СевероЗападной Европы на Восток имели в своем распоряжении, для сокращения времени, лишь дорогу через Марсель, по которой отправлялись и дорогие товары. Дорога из Тира и Александрии в Лондон и Ливерпуль, которая изгибается к югу и западу и которой следовало течение истории, долго оставалась господствующим торговым путем между Средиземным морем и океаном. Еще и в наше время, несмотря на соперничество Генуи, Неаполя, Бриндизи, Венеции и Триеста, Марсель пользуется коммерческим преобладанием по отношению к проезду путешественников в порты Греции, Турции, Египта и Индии; но это преобладание-на короткое время: Марсель почти совершенно потеряет эту часть своей коммерции, коль скоро будут окончены оттоманские железные дороги и непрерывные линии соединят Париж, Берлин и Вену с Салониками и Константинополем, а следовательно и главное движение путешественников направится сухим путем.
Число путешественников, прибывших или отправлявшихся морем чрез Марсель в 1882 году было 262.109 человек.
Но потери Марсели вознаградятся возрастающим значением Алжира. Уже и теперь афрп-
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 282
канская колония ведет с большим портом южной Франции самую значительную из всехъ
стран мира торговлю, и это торговое движение, уже теперь представляющее четвертую часть всего движения Франции1), не может не усиливаться с большею быстротою, по мере того, как железные дороги в Алжире будут проникать все далее и далее внутрь страны: настоящею точкою отправления всех дорог, идущих из Бона, Фплипвилля, Алжира и Орана и направляющихся через африканские горы и плоскогорья, является в сущности Марсель.
В 1877 году вошло в Марсель и вышло из неё 1.821 суднов 1.106.965 тонн, аввозъ
Морская в Марсель состоял из 400.000 минерал-
ных продуктов, 200.000 хлебов и 1.000.000 голов скота.
Но в то самое время, как Франция простирает свои пути сообщения к пустыне африканского материка, самая Марсель остается одним из беднейших железными дорогами больших городов Европы. Кроме генуэзской железной дороги, идущей вдоль берега, и парижской, входящей с северо-запада в долину Роны, он обладает лишь небольшими линиями городского округа, из которых одна соединяет его с портом Мартпт, скромною «провансальскою Венециею», построенным на островочках при протоке лагуны Берр и населенным смелыми рыбаками, над которыми, по преданию, любят насмехаться каннебьерские шутники. Монополизированная одною железнодорожною компаниею. Марсель не имеет даже линии, которая сообщала бы его берегом Средиземного моря с Сеттом и Бордо. Он не соединяется также с долиною Дюрансы прямою линиею через Э, и ни один альпийский проход не соединяет его прямо с Турином и Северною Италиею. Все громадное количество товаров и беспрерывный ток путешественников, идущие из внутренней Франции, из Швейцарии, из Нидерландов, пз Англии,- все это должно следовать одним железнодорожным путем, который легко может быть прерван одним камнем, оторвавшимся в длинном Нертском туннеле, в нескольких километрах от Марсели. В 1878 году,в год всемирной парижской выставки, число пассажиров в Марсели доходило до 1.825.000; а в 1880 г. более миллиона.
Окружающие больпюй город города и местечки составляют в сущности его дополнение, так как их заведения принадлежат большею частью марсельским промышленникам. На берегу моря, за Тибуленским мысом, расположен первый порт Касси, где производится лучшее вино Прованса, а также фабрикуются мускатные вина, отправляемые далеко из Марсели. Далее, гордый мыс Этль
В Joseph Mathieu, „Marseille, statistique et histoire<;.
283 глав
защищает собою рейд и порт Сиота, где ведется некоторая торговля солепою рыбою, камнями, плодами, винами; по главную промышленность составляет постройка паровых судов для компании Messageries, которою ежегодно заняты 3.200 рабочих. Из непрпморскпх городов Обань снабжает метрополию произведениями своих садов и виноградников, а Ориоль, Роквер, Пейпен в высокой долине Ивоны добывают каменный уголь для снабжения Марсели,приготовляют гипс,фаянсовые изделия, мыло, бумагу и тотчас же отправляют свои произведения в склады Марсели.
Перейдя к северу от Марсели холм Вист, названный так вследствие чудной панорамы порта и рейда, вы спускаетесь в бассейн Арк, единственный важный город которой есть Э. В средние века он был резиденциею королевского двора, а затем местопребыванием парламента, но теперь в упадке, хотя уважение к столь дорогому для всех основанных здесь обществ прошедшему съумело удержать в маленьком городке академию, аппелляционный суд и архиепископство: Марсель взяла богатство, Э сохранил почести. Теплые воды, которые для римской колонии Аква Секстиа стоили своей славы и даже могущества, хотя и употребляются, но не в моде: больные справедливо предпочитают источники свежих горных долинок, между тем как пыльные улицы Э, голые поля п лысые холмы далеко не привлекательны для посетителей. Для историка город этот мил своими памятниками и воспоминаниями: кроме римских бань Секстия, он сохранил постройки средних веков п Возрождения: в его музее есть галльские барельефы, гробницы, надписи, мозаика; в, его соборе, построенном на месте храма Аполлона и перестроенном в различные времена и во многих различных стилях, есть прекрасная икона, писанная на дереве и ошибочно приписываемая королю Пенэ;библиотека его-одна из богатейших провинциальных библиотек Франции. Участие новых времен в украшении города выражается прекрасными фонтанами, из которых некоторые выбрасывают теплую воду. Э довольно деятелен в торговом и промышленном отношениях; будучи посредником между Марселыо и верхнею долиною Дюрансы, он служит складочным местом для товаров, идущих как с той, так и с другой стороны; окружающие его поля, в которых разветвляются воды канала, проведенного из Вердона, весьма богаты произведениями, и их масла знамениты во всем свете; превосходный уголь, добываемый в небольших рудоносных бассейнах Гарданны, Греаскп, Фюво, Трета, в высоких долинах Арка и его притоков, высоко ценится в промышленности. Он добывается уже полтора ве
а ип. 284
ка. Топлива в бассейне Э добыто в 1881 году 458.575 т. па сумму 4.521.307 франк.
Древняя аврфлианская дорога, которая направлялась из Э в Арль и которую частью еще можно проследить, доходит до границ Кро, за городом Салопом, который, благодаря Грановскому каналу, сделался столь важным земледельческим центром. Вся эта местность богата памятниками прошедшего: к юго-востоку, па вершине холма расположен один из римских лагерей, приписываемый Марию; к югу, неподалеку от парижско-марсельской железной дороги, через Тулубру перекинут красивый Флавиев мост, которым могут любоваться едущие по железной дороге.
Арль, древний Арелат, есть первая после Нарбонны колония, основанная римлянами в земле галлов; но город существовал уже на этом месте еще и ранее. Счастливое положение Арля, при устье морского капала и при разделении Роны, должно было обеспечить ему большое благосостояние. В конце империи он был временно столицею Галлии, «галльским Римомъ». После великого столкновения варварских и цивилизованных народов, когда на развалинах римского мира установился новый порядок вещей, он снова получил большое значение; с четвертого по тринадцатый век в нем собирались тринадцать соборов. В 855 г. он сделался столицею Прованского королевства, а три века спустя был вольным городом, избиравшим свои собственные городские власти, флаги которого развевались во всех портах Средиземного моря, рядом с генуэзским и пизанским. Это была эпоха его наибольшего могущества; но междуусобная вражда между фамилиями, между епископами и консулами ослабила силу республики; различные партии доходили до того, что строили в своих кварталах стены и укрепления друг против друга. Наконец, один подеста, преемник власти консулов, отдал свой город брату Людовика IX, Карлу Анжуйскому, что и было началом его падения. Снизойдя до состояния провинциального города, Арль потерял мало-по-малу всю свою деятельность, и морские суда перестали подыматься по каналу в его порт. Но жители его сохранили некоторую долю гордости былых времен. Женщины замечательны своею белизною, которая еще усиливается их черными волосами, и, по благородству черт п пылкости взгляда, походят и а итальянок; опе отличаются также грациею осанки и вкусом в одежде. Красота арлежанок, в противуиоложпость весьма обыкновенным чертам мужского населения, дает некоторый вес т^му мнению многих антропологов, что женщины будто бы дольше сохраняют характерные черты племени х).
*)Roger de Belloguet. „Ethnog4nie gauloise", ч. 2, стр. 64.
285 АЛЬПЫ; РОНА И 1ИОБЕРЕЯ
По количеству и красоте }жлскпх памятников Арль соперничает с Кимом. Амфитеатр. который служил в средние века крепостью и в котором видны три сарацинские башни, лежащие своею тяжелою четырехугольною массою на дугах арок, еще в начале нынешнего века составлял целый кварталъ
КЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 286
ны, развалины дворцов, водопроводов, ворот и башен; почти на всех домах встречаются надписи древних зданий; в городе есть обелиск из эстерельского гранита. Хотя большая часть остатков древности обогатила собою чужия коллекции, но и арльский музей заключает еще в себе множество предметов,
Мавзолей в Сансь-Реми.
города,-это овальное здание, в котором могли помещаться разом 25.000 человек. Иеаир хотя и не так сохранился, по нравится оольше. благодаря живописной форме своих развалин, двум изящным колоннам, па которых уцелел кусок карниза, и растущим между камнями травам и кустарникам. В различных частях города разбросаны ко.юн-
имеющих художественную п археологическую цепу, каковы: бюсты, статуи, жертвенники и гробницыАрльская. Венера, одно из драгоценнейших наследств древнего искусства, была найдена в развалипах театра. В Арле есть также замечательные средневековые памятники и. зиежду прочим, прекрасная романская паперть и монастырь Св. Трофима. Около го
287
ГЛАВ А
III.
288
рода, на древних Елисейских пли Ализийских Полях, можно видеть древние языческие и христианские могилы, под тенью больших тополей. Слава «святой земли» Елисейских Полей в средние века была такова, что до двенадцатого века приронские города, снабдив своих мертвецов деньгами, засмаливали их в бочки и спускали на воду, как это и в наше время делается на Ганге, а набожные жители Арля собирали плывущие по воде тела и погребали их по своим священным обычаям.
Несмотря на соседство Марсели, старающейся монополизировать всю торговлю юга, Арль все-таки ведет еще некоторую морскую торговлю, благодаря каналу, заменившему Мариев канал и соединяющему его с морем при порте Бук. Теперь он может располагать еще другим морским путем, именно каналом Сен-Луи, который прямо соединяет Рону с заливам Фо. Арль весьма важен, как рынок земледельческих произведений, потому что он богат прекрасными лугами, орошенными нолями, камаргскпм скотом и лошадьми, кроскпми баранами, которые так высоко ценятся за их превосходное мясо, п все-таки во всей общине Арля есть еще пространство в 123.000 гектаров, по обеим сторонам Роны, которое дожидается своей ассенизации, чтобы покрыться нпвамп. За виадуком п мостом,соединяющими арльский берег съкамаргским, есть маленькое предместье Трпнкталь, которое с древних времен пользовалось водою пз водопровода, проведенного в роде сифона со дна реки. Обработанные земли, составлявшие «житницу римского войска», простирались вокруг этого города почти до моря, между тем как ныне почти у самых ворот его начинается пустынное, нездоровое болото. Единственную деревню пли, скорее, единственный поселок в Камарге составляет группа жилищ, построенных около моря, вокруг укрепленной церкви Св. Марии; пред боковою папертью этого святилища паломников стоят два мраморные льва, от которых, как говорят некоторые писатели, соседнее море и получило название «Лионскаго» (львиного) залива.
Населенная часть арльского округа, как и самый город, весьма богата историческими памятниками. В окружающей древний город равнине, на скале, вокруг которой прежде расстилалось болото, возвышается укрепленное аббатство Монмажур. Далее, около Фонвьеля, где со средних веков разрабатываются ломки «арльского камня», в холмах высечены искусственные пещеры и три крытые хода, служившие могилами в доисторические времена: один пз них имеет не менее 42 метров длины *)• Далее, на одном пз выступов Аль-
<) Kazalis de Fontdouce, „Allees convertes de la Provencew. Монпелье, 1873 г.
ппн с белыми стенами, стоит любопытный город Бо-древняя столпца могущественных графов, которые боролись с королями, и пустынные дворцы которых, высеченные также в мягком, разъеденном временем камне, представляют необыкновенно странный вид; самая скало Бо стоил как бы в цирке, который припомнился Данту при описании кругов ада. Но другую сторону вала Альпин, чистый профиль которых напоминает горы Греции, на берегу одного пз больших каналов, проведенных пз Дюрансы, стоит земледельческий город С. Реми, наследие римского города Гланум, разрушенного около конца пятого века вестготами; он с гордостью показывает на соседнем возвышении два памятника своего великого прошедшего-это весьма испорченная триумфальная арка, потерявшая свой аттик и капители колонн, и мавзолей, отличающийся изяществом пропорций, который, по форме своих надписей, относится, повидимому, ко временам Цезаря. Жан Гужон видел его и, конечно, вдохновлялся им в своих произведениях. Прелесть этого памятника и других римских зданий Прованса такова, что их можно приписать марсельским архитекторам, сохранившим, хотя и при господстве Рима, предания эллинского искуства *)• Это наплучшеф сохранившееся в мире здание того времени, и тем не менее оно мало известно: небольшое расстояние его от долины Роны было достаточно, чтобы уединить его от сотен путешественников, направляющихся каждый день в соседний город Тараскон. Не был ли точно также забыт, до открытия г. Паншо, в 1817 г., и весьма красивый по своим пропорциям римский храм, «Низкий Домъ» в Верне ге, в гористой области между Салоном и Дюрансою?
Тараскон есть один пз тех городов Франции, где непрерывное движение людей и товаров достигает наибольших размеров. Находясь при соединении двух исторических путей Роны и Средиземного побережья, Тараскон, вместе с Бекером, охранял, как мы видели, один из важнейших стратегических и торговых перекрестков территории, а железная дорога, рельсы которой разветвляются в вокзале Тараскона, еще более оживила движение населения, которое совершенно естественно направлялось к геологическому началу дельты. Столь важный пункт перехода должен был ревностно охраняться во время всего феодального периода. Вероятно, уже во времена римлян па тарасконской скале, омываемой волнами Ропы во время половодья, стоял укрепленный замок; но скала была тогда окружена водою: часть Дюрансы протекала при подошве холма, на котором теперь сто-
’) Ernest Dejardins „Notes manuscrites“.
АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
289
ит городок Шато-Ренар, извивалась по равнине, простирающейся к востоку от Тараскона, п разливалась здесь в болото. Еще в конце) тринадцатого века город был островным, и документы упоминают о нем под именем Жерникского острова 9Тараскон был совершенно соединен с твердою землею, когда был построен укрепленный замок, могучая четырехугольная масса которого приводит в изумление еще и ныне: она осталась неприкосновенною, углы её совершенно целы, как и гордый зубчатый карниз и прекрасный цвет камня; внутри же здания сохранилась еще столярная работа и барельефы, нарисованные и вырезанные по приказанию короля Ренэ 2).
Департамент, за которым административная рутина упрямо удерживает название Вара, хотя ни одна капля его воды не попадает в великую реку Приморских Альпов, лучше было бы называть по имени реки Аржан, пересекающей его с запада на восток по наибольшей его ширине. Почти всю поверхность Барского департамента занимают горы и холмы, между которыми местами лишь остаются небольшие котловины, где прежде покоились воды озер или моря; леса, занимающие в совокупности около половины департамента, покрывают еще отдаленнейшие от больших дорог местности. Торговое и промышленное движение устремлено, конечно, к прибрежным заливам; но суконные, войлочные, бумажные п фаянсовые фабрики есть и во внутренних городах, хотя сообщения и не так легки; развита также здесь очень сильно культура примёров, которые департамент отправляет в большом количестве в Пиццу, Марсель и Париж. Население Вара, по отношению к пространству земли, гораздо реже среднего населения Франции и при том же за последние годы сильно уменьшилось. Пространство Барского департамента 6.028 кв. килом., население в 1895 г. 288.336 челов., па километр 48 челов.
Центр притяжения и крупнейший город департамента, Тулон, Тарентион грековъ3), считается двенадцатым городом Франции по числу жителей. В отношении торговли он имеет вдвойне выгодное положение на берегу превосходного природного порта и на большой южной дороге, которая в этом стесненном месте поневоле должна следовать по берегу. Два рейда и порт, создавшие благосостояние Тулона, совершенно защищены от ветров открытого моря почти островною горною группою мыса Спсье и громадным молом, обра-
*) „Statistique des Bouches-du-Rlidne“. т. II, стр. 451.
3) Astrue, „Histoire du Lauguedoc". III. Петрик. „Villes mortes du golfe de Lyonu.
3) Ch. Lentheric/„La provence maritime ancienne et moderne“.
290 зуемым впереди залива полуостровом мыса Сепет: здесь буря никогда не причиняла кораблекрушения, и море здесь-не море, а озеро. Поэтому-то государство п овладело этим великолепным водным пространством, сделав из него большую морскую станцию Средиземного моря. Морской арсенал, построенный в копце семнадцатого века, по планам Вобана, игувфличиваемый с тех пор большею частью следовавших друг за другом правительств, представляет громадное собрание фабрик, заводов, магазинов всякого рода и различных заведений, занимающее пространство в 270 гектаров и растянутое вдоль берегов бухты на протяжении восьми километров. Постройка всех этих зданий, с рытьем бассейнов, бухт и доков, стоила не менее 160 миллионов, хотя большая часть работ исполнялась даром тысячами каторжников, населявших почти всегда, в течение двух веков, острог,-эту грустную принадлежность большего приморского города. Громадные морские заведения Тулона дополняют обширные госпитали, из которых самый замечательный госпиталь Сен-Мандрие, расположенный к югу от главного рейда, на самом полуострове мыса Сепет, среди прелестных садов, откуда можно любоваться одним из лучших горизонтов южной Франции. Гиерский рейд на востоке, представляющий внутреннее море более 150 квадратных километров, закрытое цепью островов от больших ветров и волнения открытого моря, должен считаться принадлежащим также к морской станции Тулона, так как он служит пунктом отправления и сбора для больших флотов; но нельзя и думать обставить его морскими арсеналами, потому что он соединяется с открытым морем широкими проходами, которые было бы слишком дорого сделать непроходимыми для неприятеля.
Для безопасности громадных запасов для мореходства и военного флота, стоящего в тулонском порте, положительно необходимы сильные укрепления. Ряд фортов, вне собственно стены, тянется на протяжении десятков двух километров, занимая все мысы берега, все вершины и гребни амфитеатра холмов и гор, окружающих равнину. По своему вооружению, Тулон есть одна из самых грозных, но и самых дорогих крепостей Европы, потому что всякое новое изобретение в искусстве взаимного уничтожения заставляет начинать работы снова. К несчастию, эта воинственная физиономия города и строгие морские уставы действуют на торговлю далеко неблагоприятно, и, несмотря на свой превосходный порт, Тулон отличается весьма слабым торговым движением: не более 70.000 тонн; по своей торговле оп стоит даже ниже Ниццы, хотя одно уже снабжение
291
ГЛАВА
III.
292
флота занимает большое число мелких каботёров. Что касается^ромышленности, то она также не имеет большего значения: только на западном краю малого рейда в Сейне устроены верфи морских сооружений, принадлежащие обществу «железных заводов в Средиземном море». Несколько тысяч рабочих заняты здесь постоянно постройкою больших железных и деревянных судов как для военного, так и для купеческого флотов и для перевозки; здесь сделаны некоторые прекрасные пакетботы почтового общества «Messageries». Небольшие порты Сфн-Назэр и Бандоль, расположенные у западной стороны мыса Сепет, могут считаться внешними гаванями Тулона; они отправляют произведения своих полей. В Сфн-Назэре устроен закол для ловли тунцов.
Города, как особи, имеют каждый свое специальное призвание и распределяют между собою роли в общей экономии общества. Сделавшись военным пунктом и большим магазином для снабжения флота, Тулон не может в то же время соперничать с Ниццею, Канном и Ментоною, как местопребывание для больных иностранцев. А между тем климат в нем не хуже, чем на Гиерских островах и на берегах Лигурии. Окрестные места: на юго-западе полуостров мыса Сисье, на западе Оллиульские ущелья, на севере дивная долина Дарденн с её воронками или garagais, на северо-востоке гора Кудон, ничуть не уступает красоте пейзажей восточного берега; но европейская мода не позволяет еще больным останавливаться в этом месте провансальского побережья. Онп должны проезжать мимо Тулона, как уже проезжали, на пути из Марсели, много других прелестных городов, расположенных так прекрасно .между высокими мысами.
Город Гиер, который превосходил Тулон по положению и населению до четырнадцатого века, не имеет уже преимущества обладать портом, хотя расположен так, что может сохранить свое бывшее значение. Его великолепный рейд занимает самую выдавшуюся часть всего материка между двумя вогнутостями заливов Лионского и Генуэзского. Небольшой бассейн реки Гапо и широкая равнина связывают его с богатыми полями Кюэра и СольеПона, простирающимися по северному склону Маврских гор; наконец, окружающие его земли отличаются большим плодородием. Гораздо раньше Канна и Ментоны, Гиер был зимнею резиденциею, известною мягкостью своего климата. Уже с шестнадцатого века он славился как место исцеления для больных и наслаждений для здоровых, и Екатерина Медичи хотела там построить «королевский дом, окруженный садами». В наше время Гиер остался несколько позади своих юныхъ
соперников Приморских Альпов; он не пользуется, как онп, выгодою положения на морском берегу п даже отделен от него болотами и солончаками;,кроме того, его долина широко открыта к северо-западу и дает свободный доступ мистралю, так что укрыться от этого опасного ветра можно только в полуденных долинках окружающих гор. А между тем есть много болезней, для которых климат Гиера лучше, чем Канна или Ниццы, потому что здесь воздух содержит меиее соляных частиц. Правда, равнина садов, вся усеянная белыми и розовыми дачами, и простирающаяся над городом Пером, не представляет уже того леса апельсинов, которому удивлялись прежде, и дерево с золотыми яблоками почти всюду заменено персиковыми, миндальными и другими фруктовыми деревьями; но равнина, на которой местами виднеются вееры пальм, стала еще красивее, благодаря разнообразию экзотических растений, введенных здесь в нынешнем веке. Земледельцы Гиера обогащаются от торговли примерами. Что касается Гиерских островков-Поркеролль, Пор-Кро, Титан, то они населены слабо, и в их домиках редко встретишь путешественника, хотя этп «Золотые острова» принадлежат к числу самых живописных на юге.
Небольшой порт Сеп-Тропез, к востоку от горной Мавританской группы, занимает также одно из восхитительнейших мест во Франции. Его залив, его порт, который легко можно было бы улучшить, казалось бы, должны были обеспечить ему Сюльшие торговые выгоды, но недостаток леЖх сообщений с внутренностью ограничивает его торговлю небольшим речным бассейном, для которого этот город и составляет место сбыта. Он отправляет лен, пробковое дерево, пробки и «лионские каштаны», доставляемые ему из соседних селений и особенно из Гард-Фрейнэ, прилепившагося высоко в горном проходе «Шато-де-Френъ» (Замок Ясеней). ГардъФрейнэ, служивший некогда сарацинам главною крепостью, сделался так знаменит в христианском мире, что все военные сооружения мавров назывались июнем «freinets» пли «fraxineis». В Каголине открыта была греческая гробница.
К северу от горной группы, занятой некогда сарацинами, проходят живительные артерии страны-большая обыкновенная и железная дороги. Долина Аржана, по всей нижней части которой проходит железная дорога, представляет действительно кратчайший и легчайший путь для перехода населений между востоком и западом Прованса. С того дня, как тевтоны были разбиты на Пурьерских полях, когда онп переходили порог между долинами Арка и Аржана, история не раз до
293 Альпы; ропа и побережье средиземного моря. 29 I
называла важность этой дорогп для войны и торговли. Сен-Макспмен, расположенный в нескольких километрах южнее обильного источника Аржана, почти на самом гребне
из красивейших готических церквей юга. Далее, к востоку, Бриньоль, ныне главный город округа, считался между городами Прованса уступавшим только Э. Хотя он п не
водораздела, в исключительно сухой долине, был всегда местом соединения многих дорог, и естественный приток путешественников должен был способствовать известности его реликвий, которым поклонялись в одной
имеет еще железной дороги, на которую имеет право, по его кожевни, шелкопрядильни, перегонные и черепичные заводы весьма деятельны, и торговля его значительна. Люк и Видобан, на железной дороге, представляютъ
295
ГЛАВА
III.
296
довольно деятельные но торговле местечки. Лорг, окруженный двоим бульваром пз молодых вязов и господствующий с севера над красивыми полями и ущельями Аржана, имеет различные заводы и в особенности суконные фабрики. Наконец, Драгиньян, главный город департамента, есть город весьма промышленный; вода, проведенная пз притока Аржана, Нартюби, приводит здесь в движение колеса множества мелких фабрик, произведения которых отправляются в дальние страны. Впрочем, город не имеет никаких других достопрпмечательностей, но зато в окрестностях его сколько диких и прелестных мест, сколько гротов и пропастей в долинах, и сколько дивных видов, открывающихся с высоты скал!
Тогда как прибрежные города Приморских Альпов возрастают в населении и богатстве, древняя римская колония Форо-Юльензпс, ныне Фрежюс, влачит свое жалкое существование на краю болотистых земель, протекаемых Аржапом пред его впадением в Средиземное море. Засорение порта песком п напосы земли в море, отодвинувшееся с римских времен по крайней мере на 1.600 метров, не позволили Фрежюсу поправиться от военных бедствий, посетивших его, как и все прибрежные города. Признаки его порта, где стоял флот Акциума п где римские адмиралы ставили до 200 кораблей, находятся ныне среди садов; на холме же, возвышавшемся над бывшим берегом, есть некоторые остатки древних римских памятников, как напр. амфитеатр, лагерь и в особенности водопровод на огромных столбах, которые свидетельствуют о бывшем значении города. Водопровод древнего Фрежюса представляет одну из замечательнейших развалин этого рода, какие только существуют во Франции: его можно проследить до того самого места, где он брал воду в реке Сианьоле или Пейссоне на протяжении почти 40 километров. Если бы окрестности были ассенизированы и если бы городок Сен-Рафаэль, составляющий его приморское дополнение, был снабжен достаточно глубоким портом для кораблей средней вместимости, Фрежюс, как естественный выход из всей долины Аржана, мог бы еще возвратить себе некоторую торговую деятельность.
Самая восточная часть Средиземного побережья Франции принадлежала еще в 1860 г. Италии: это бывшее графство Ницца, занятое почти на всем своем пространстве Альпами и пх отрогами. Эта провинция, из которой сделали департамент Приморских Альпов, присоединив к нему округ Грасс, расположенный на правом берегу Вара, представляет во многих отношениях переходную
страну между двумя смежными государствами. Граница языков разделяет ее на две естественные области, из которых французский язык распространен в двух долинах- Вара и Тинэ, а итальянский-во всем бассейне Ройи и в одном квартале Ниццы; впрочем, местное наречие,ницское, представляет особый говор, сродный разом трем родственным языкам: провансальскому, французскому и итальянскому. Нравы жителей представляли также замечательную оригинальность; но беспрерывное движение путешественников в прибрежных городах не приминуло сгладить остатки этой древней провинциальной оригинальности. Содержание всех этих посетителей составляет главный источник дохода страны; кроме того, в Приморских Альпах ведется крупная торговля маслами, винами, фабрикуются духи и другие произведения. Тем не менее, этот департамент, один пз меньших во всей Франции, принадлежит в то же время к числу относительно наименее важных: в 1862 г. он был последним из всех по общей ценности всех своих возделанных земель: в этом отношении он был ниже даже простого парижского городского округа. Стоимость земледельческой производительности в департаменте Сены 33.000.000 фр., а в департаменте Приморских Альпов 28.000.000 франк. Население, весьма редкое в гористой части, и во всем департаменте не отличается плотностью. Больше половины жителей не знают даже грамоты. Пространство департамента Приморских Альпов 3.839 кв. кил., население в 1891г. 258.571 чел., на километр 59 чел.
Древний греческий город Ницца, т. е. «Победа», названный так двадцать два века тому назад марсельскими фокейцамп в память сражения, выигранного ими над лигурскими туземцами, есть город действительно оригинальный. По своему положению, по расположению кварталов и общей физиономии, Ницца не походит ни на какой другой город Франции: он единственный в своем роде. На скалистом холме овальной формы, представляющем остров, соединившийся когда-то с сушею, стоят несколько стен, оставшихся от могущественнейшей крепости, которую ве сьма часто осаждали с берега Средиземного моря. При подошве этой крепостной скалы к набережным порта с двойным бассейном примыкает отдельный город. Здесь родился Гарибальди. Движение судоходства в Ницском порте в 1881 году было: 3.020 судов в 266.694 тонн груза. Другой город, настоящая Ницца, занимает треугольное пространство между крепостною скалою, берегом Средиземного моря и каменистым руслом реки Пальона, на которой есть четыре большие моста, из которых один так широк, что
297 АЛЬПЫ; РОНА ии побережье средиземного моря.
на нем можно было развести сад. За рекою.
начиная от новых кварталов с правильно пересекающимися улицами, идут аллеи вилл и отелей, которые тянутся вдоль морского берега и по соседней равнине, между тем как загородные дома, число которых увеличивается с каждым годом, мелькают там и сям из-за зелени склонов и группируются по террасе Спмиэ, на которой стоял римский Цеменелум, амфитеатр которого уцелел еще и теперь.
Самое название Ниццы возбуждает в уме представление о необыкновенно мягком и здоровом климате. Говорят, будто здесь бьет Источник Молодости для всех, чьи жизненные силы истощены, и в наши дни, как и во времена римлян, множество больных молят небо Ниццы о продлении своей жизни. II действительно, город этот представляет весьма большие выгоды, как место покоя и часто выздоровления. Горы, ограничивающие побережье Ниццы с севера и образующие такой красивый амфитеатр вершин, защищают его в то же время п от крайностей суровой зимы и знойного лета, царствующих по другую сторону Альпов, в равнинах Пиемонта. Мягкая температура Ниццы, производящая столько цветов и дающая такую удивительную силу произрастания таким растениям, которые трудно сохранить даже в оранжереях северной Франции, точно также благоприятна и для человека, и часто может дать ему возобновление сил. Средняя теплота в Ницце выше, чем во Флоренции, и равна средней теплоте Рима; зимняя температура здесь редко спускается ниже точки замерзания, да и доходит-то до неё лишь в некоторые исключительные годы. Но климат Ниццы имеет и свои неприятные стороны: ветры отличаются здесь чрезвычайным непостоянством, а иногда п невыносимою сплою; в конце зимы и в начале весны, когда мистраль дует с яростью, в воздухе поднимаются такие вихри черноватой пыли, которые мало уступают, по густоте, пепельным дождям вулканов. Юго-восточный ветер, сирокко, также утомителен и, по своей влажности, располагает к расслаблению. Что касается до западного ветра, приносившего прежде болотные миазмы с берегов Вара, то эти опасности почти исчезли с тех пор, как река удерживается плотинами, да и сверх того, эвкалиптовые и другие деревья образуют в некоторых местах для города защитительную шпалеру. Чума, произведшая некогда здесь столько опустошений вслед за войною, голодом и варварскими набегами, появлялась в последний раз в 1735 г. В течение конца пятнадцатого века чума постоянно царствовала под небом Ниццы.
Города п деревни, окаймляющие берег к востоку от Ниццы, еще превосходнее по кра-
География Реклю. т. II.
298 соте пейзажей и преимуществу климата, и удивительным образом дополняют Ниццу. Тотчас же к востоку от покрытого сплошь виллами мыса, ограничивающего бухту Ниццы, открывается рейд Вилльфранка, в котором древние видели один пз многочисленных портов, вырытых в скалах могучею рукою Геркулеса. На берегах этого залива, полезного только для военных кораблей, так как для торговли нет мест и дорог, растительность еще более южная, чем в бассейне Ниццы; горные крутизны представляют для экзотических растений полную защиту от северных ветров; рейд открыт только южным ветрам. За ним простираются превосходные оливковые леса, покрывающие перешеек Больё, между материком и прелестным разветвленным полуостровом Сан-Осппс, где прежде укрывались в окопах сарацины. Далее, железная дорога идет пз туннеля в туннель у подошвы крутых скал, на которых стоит другая мусульманская крепость Эза, и обходит «Собачью Голову», на которой издали видна башня Августа.
Монако, построенный под крутизнами Тюрби, на уединенной скале, посвященной греками Геркулесу Пустыннику (Monoecus), представляет один из любопытнейших городов средиземного побережья. Ни одна колония не требовала такой легкой защиты и пе была так хорошо расположена для надзора за морскими путями между Италиею и Галлиею; благодаря своему порту, удовлетворительному для мелких древних кораблей, опа могла быть, смотря по превратностям истории, то торговою пристанью, то пиратским гнездом. Уединенное положение Монако позволило владетелям его сохранить по крайней мере видимую независимость, и князь Монако и теперь еще причисляет себя к числу монархов Европы. Пользуясь своею властью, он дает пристанище в своих чудных садах Монте-Карло игорному дому, закрытия которого тщетно требуют соседние города.
Если монархия князя, наследника Геркулеса, уважалась, то, наоборот, автономия свободных береговых общин, сделавшихся независимыми от Монако, не признавалась вовсе. Присоединяя к себе Ментону и Рокбрюн, Франция платила за них князю, как будто они ему еще принадлежали. Рокбрюн-это простая деревня, которая, как говорят, съехала целиком по склону горы. Ментона, построенная на краю красивой излучины моря, называемой заливом Мира, есть город значительный и пе менее Ниццы знаменита съездами больных и туристов: это перл Франции. Движение судов в Ментонском порте в 1881 году было: 339 судов с 8.390 тоннами груза. Защищенная гораздо лучше Ниццы, так как она занимает именно нижние скло-
38
299
ГЛАВ А
III.
ЗОО
ны гор, возвышающихся крутыми обрывами к северу, Ментона и красивее её, благодаря окружающей её растительности: всюду видна зелень - на берегу лимонные, апельсинные, экзотические деревья, выше-оливы, а еще выше, на верхних склонах-сосны. Местный климат так однообразен, что некоторые зимы температура не бывает ниже 8 градусов тепла, а летняя теплота, умеряемая морским ветром, ниже, чем в Париже и даже па берегах Балтийского моря. Рощи лимонных дерев доставляют ментонским купцам, средним числом, сорок миллионов плодов ежегодно; там цветут и зреют плоды во всякое время года; зимние холода и летние жары не настолько резки, чтобы остановить в растениях постоянное движение жизни. И однако же, эта столь благословенная природою земля принадлежит к числу тех земель Франции, в которых уже самое положение и устройство деревень доказывают, что население их в течение многих поколений жило в постоянном страхе. Большая часть этих групп жилищ кажутся нераздельными частями той самой горы, на которой они построены Стоя, в роде крепостей, на верхушках самых трудно доступных скал, сообщаясь с остальным миром только посредством лестниц, производящих головокружение, выглядывая только сквозь узкия бойницы своихъ’ наружных стен, окруженных пропастями,-эти сероватые деревни были местами убежищ и защиты, куда, из страха рабства, поселяне скрывались при малейшей тревоге. К востоку от Ниццы, но уже на итальянской земле, есть девять знаменитых гротов Баусэ-Руссэ, которые были также человеческими жилищами в доисторические времена тесаного камня. Г. Ривьер открыл там три скелета взрослых и трп скелета детских, множество оружия, украшений, кремневых, песчаниковых и костяных орудий. Гроты мыса Ру-Больё и Руба-Капеу, при подошве ницского замка, были обитаемы в ту же самую эпоху.
К западу от Ниццы есть также зимния резиденции, которые соперничают с Ментоною по приятности климата, красоте местоположений и прелести загородных домов. Рядом с Антибом, древним Антиполисом греков, маленькою крепостью, охранявшею недавно границу, виден вытянувшийся в море мыс Гарун, виды которого принадлежат к числу прекраснейших на Средиземном море; за ним расстилается изящным полукругом залив Жуан, где высадился Наполеон, бежав с острова Эльбы; затем, к западу от небольшего ряда холмов, между которыми находится Валлорис или «Золотая Долина», известная'своими горшечными заводами, начинается длинный ряд вилл и отелей, образу
ющих город Канны, и продолжается, за мысом горы Шевалье, увенчанною старинною башнею, до самого устья Сиапп. Здесь, как и в Ментоне, равномерность годичной температуры выражается смешением растений различных климатов: рядом с северною сосною, здесь произростают африканское алое и австралийский eucalyptus. Но в целом, растительность не представляет такого богатства и разнообразия, как па берегах залива Мира. Что придает особенную красоту Каинам, после прозрачной атмосферы и светлого неба, так это профиль далекого горизонта от красноватых мысов Эстерели до двух Лерипскпх островов, ограничивающих с запада залив Жуан. Самый большой пз нпх, Св. Маргариты, на котором есть удивительный сосновый лес, знаменит своею маленькою крепостью, тюрьмою, которая не так хорошо стерегла своего последнего узника, маршала Базэна, как стерегла когда-то таинственную «Железную Маску». На острове Сент-Онора, расположенном дальше в море, есть древний укрепленный замок пз золотисто-желтых камней, составляющих удивительный контраст с окружающею его темносинею водою, и развалины монастыря, который в течение двух веков, с шестого по восьмой, был знаменитейшим во всем христианском мире: в нем было до 3.700 монахов; в 725 г. сарацинские пираты произвели в нем страшное избиение, и с тех пор остров часто подвергался опустошениям, несмотря на свои укрепленные башни.
Несмотря на небезопасность и ничтожную глубину своей гавани, Канны ведут наибольшую морскую торговлю, после Ниццы, во всей долине Сианп и французской Лигурии. Движение судоходства в Каннском порте в 1881 году: 1.223 судна и 70.500 кпл. груза. Он представляет естественный порт города Грасса, расположенного километрах в двенадцати внутри страны на южном склоне большой известковой горы Рокавиньон. Хотя Грасс, построенный в виде шпалерника, расположен на ЗОО метров выше Канн, но он пользуется почти столь же приятным климатом. расстилающаяся йод ногами этого города равнина представляет масличный лес, доставляющий лучшее масло во всем Провансе; в садах апельсины и лимоны ростут п вызревают совершенно свободно; местами над розовыми и жасминными кустами качают своими султанами пальмы, а оливковое дерево растет иа холмах, над которыми возвышается город, до высоты 700 метров. Таким образом, Грасс без затруднения мог с средины восемнадцатого века избрать себе специальностью фабрикацию эссенций, духов и ликеров. В течение мая месяца-преимущественное время перегонки-парфюмерные фабрики въ
301 АЛЬПЫ*, РОКА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 302
Грассе потребляют более миллиона киллограмов роз, не считая испанских жасминов, пармских фиалок, резеды, тубероз, пахучих акаций, гераниума, гелиотропа, мяты. Кроме того, пастухи Нижних Альпов и Вара старарательно собирают в своих горах цветы тимьяна, лаванды и розмарина, которые скупаются у них коммиссионерамп Грасса. Другие города департамента Приморских Альпов, особенно Ницца, пытались соперничать с Грассом по производству духов, но до сих пор они далеко еще не отняли у него первенства.
Правда, в общей экономии Франции, берег Приморских Альпов играет специ альную роль, которую обусловливают для него его исключительный климат и разнообразие земледельческих произведений, и которая не может не иметь возрастающего значения. Но необыкновенную пользу могут приносить эти страны в особенности здоровью человека. С тех пор, как иностранцы севера, особенно англичане, узнали преимущество Ниццы и соседних городов, как мест зимнего пребывания, привилегированные больные широко пользуются этим приятным южным климатом; но было бы желательно, чтобы им .мог пользоваться всякий человек, чтобы были устроены школы, коллегии, приюты больных, дома для семейства, где мог бы обновить себе кровь всякий, кому угрожает чахотка. Канны, Грасс, Жуанский залив. Антибский мыс, Ницца, Вилльфранка, Ментона назначены сделаться великими сапаториумамп Франции. Приморские Альпы могут тем лучше исполнять эту роль, что прибрежные города, расположенные так прекрасно для зимних резиденций, дополняются горными селениями, которые служат летним местопребыванием. Сен-Мартэн Лантоск, Рокбильер, Сен Дальма, Пзола и деревни верхней долины Вара, выше от скучного местечка Пюжэ-Тенье, превращенного в главный город округа, представляют прекрасные убежища от жаров. Благодаря новым дорогам, проникающим в верхния долины, и которые будут заменены железными, иностранцы, поселившиеся в Ницце, могут в несколько часов переменить пыльные улицы города и высохшие берега Пальона на свежия долины, с журчащими ручьями и шелестящими листьями, украшенные впдом снегов и скал, и совершенно защищенные от северных ветров гребнем Великих Альпов.
Департамент Воклюз, хотя расположен внутри страны, к северу от долины Роны, но, по явлениям климата, равно как и по виду почвы и по природе своих произведений, представляет большое сходство с странами, окаймляющими Лионский залив;-это в сущности земля Средиземного моря. Вся его западная
часть составлена из наносных земель, принесенных Роною, Дюрансою и их притоками, и отложенных на бывшем дне моря: истинная долина Роны оканчивалась севернее. Впрочем, больше трети департамента принадлежало прежде Провансу, остальное же составилось пз графства Венесенского и княжества Оранжевого. Нет департамента, который, по пространству, был бы меньше Воклюзского, кроме Сенского и Ронского, но и в этих тесных пределах он обладает крупными элементами богатства. Его равнинная территория, состоящая из множества полей п садов, весьма производительна, благодаря пересекающим ее оросительным каналам. Города его очень промышлеины; обогащающееся трудом население плотнее, чем среднее население Франции, хотя значительная часть горной области департамента слишком холодна и слишком лишена растительной земли, чтобы в ней могли быть основаны города пли даже деревни. Пространство Воклюзского департамента 3.548 кв. кил.; население в 1895 г. 235.411 челов.; на километр 69 человек.
Хотя здесь пет естественных богатств, состоящих в металлах, топливе и движущей силе, которые породили бы много больших городов, тем не менее нет во Франции мест, где города так теснились бы друг к другу, как въИИижнфронскойдолине. Причину этого должно искать, по крайней мере отчасти, в географических условиях места. Арль стоит при расхождении двух речных русл. Тараскон и Бокер стоят также при начале в некотором род!; дельты, в том самом месте, где переправа через реку всего легче. Авиньон-при соединении двух долин-Роны п Дюрансы.
Авенио уже при римском владычестве был цветущим городом; в средние века он занял первое место между городами юга, несмотря на выдержанные им осады. Как и сосед его Арль, он имел счастье завоевать себе в тринадцатом веке полную автономию, при которой он назначал себе консулов, издавал законы, сносился как равный с равным с другими республиками Прованса п Италии. Но ужасная истребительная война, внесенная крестоносцами севера в цветущие области юга, заставила Авиньон потерять свою независимость. Сделавшись, так сказать, простою добычею завоевания, он переходил пз рук в руки и в конце концов был резиденциею пап с 1309 по 1376 г. К этим временам относятся главные памятники города, придающие ему разом и военную, и церковную физиономию. Тридцать девять башен старинной стены, множество колоколен, отдельных и группами, выступающих над зубцами «bourguets», или маленькия башни, которые сотнями строили горожане во времена своей
*
303 Lr Л А
свободы, п из которых многие виднеются еще посреди домов, громадная масса дворца пап, возвышающаяся на Соборной скале,-все это кажется видением средних веков. Недавния поправки сгладили все разрушения, сделанные в этих исторических памятниках временем и людьми: валы теперь точно такие, какими они были в средине четырнадцатого века, кроме тех прекрасных дерев снаружи, которые бросают на них свою тень; дворец пап имеет все тот же грозный вид, с крепостями и тюрьмами, и, войдя в него, вы увидите еще внутренния укрепления, «построенные со всею итальянскою недоверчивостью» *): равно как и темницы, залы пыток, орудия убийства и пыток. Но всякий след живописи исчез везде, кроме готической капеллы. Сокровища искусства заключаются в соборе, построенном на той же Соборной скале, и в музее Кальвэ, названном так по имени жертвователя, подарившего городу свои драгоценные коллекции, медали,надписи, древние скульптурные и архитектурные обломки, картины и статуи.
С тенистых террас сада можно любоваться одним из прекраснейших видов Франции. Горизонт ограничивается Ванту и другими высокими горами, при подошве которых расстилается обширная равнина, покрытая маслинами и шелковичными деревьями, образующими местами настоящие леса, а с белых пли сероватых стен встают, среди зелени, разбросанные города и местечки. У подошвы холма струится быстрая Рона, окружающая своими изгибами большой остров Бартеласс, окаймленный тополями и ивами. Прямо против вас-дома и разрушенные валы нового города, который соединялся прежде со старым посредством моста, «построенного чортом и Беиезе»: в течение более чем целого века, с 1188 по 1309 г., это был единственный мост на реке, ниже Лиона, но наводнением 1669 г. унесло почти все его арки, из которых остаются только четыре у Авиньонского берега, с живописною часовнею. Древнее сооружение заменено теперь некрасивым висячим мостом.
Заступив временно католический I Щм, Авиньон, продолжал принадлежать папам до революции и наполнился монастырями различных орденов, колокола которых трезвонили беспрестанно; отсюда и происходит данное ему Рабельэ название«Isi e sonnante». Тогда он был угрюм и не имел промышленности: по его узким,извилистым и искривленным во всех направлениях, во избежание мистраля, улицам росла трава. Но, сделавшись французским и ставши главным городом департамента, в котором земледелие сделало велп-
9 Stendhal, „Memoires d’un touriste44.
B A III. 3()4
чайпгие успехи, Авиньон должен был энергически приняться за работу, и теперь он один из первых городов на юге по фабричной промышленности и торговле. Он разматывает и прядет шелкп, привозимые из окружающих мест, приготовляет мареновые краски, делает земледельческие машины, доставляет жителям равнины и гор, до самых Альпов итальянской границы, все необходимые им предметы промышленности.
Авиньонское земледелие, как и в соседних департаментах, подвергалось многим превратностям: болезнь шелковичного червя, за тем филлоксера «опустошитель» грозили уничтожить главный источник доходов страны: виноградники департамента в несколько лет сократились от 30.000 гектаров до 3.000, поднявшись в 1891 г. до 9.000. С другой стороны, производство марены, дававшее такую цену прежде бесполезной области болот Иля и Антрэга, само было поставлено в опасность, и не от естественного бедствия, насекомого или болезни, а от научного открытия. Химики научились извлекать искусственный ализарин прямо из каменного угля, и чтобы бороться с новыми производствами, воклюзские земледельцы, еще недавно усыпленные негою монопол ии, должны будут в особенности улучшить свои методы, чтобы производить лучше и дешевле.
Из 13.бои гектаров земли, засеянной мареною, которая дала в 1862 г. сбору более 30 миллионов килогр., в 1880 г. оставалось всего 8 гектаров. Статуя перса Альтена, воздвигнутая в саду «Отцовъ»,и деревня Альтенъле-Палюд иа берегу Сорга служат олицетворением промышленности прошлого. Впрочем, обилие воды в равнине дает возможность крестьянам, в особенности огородникам, переменить их культуру, и известно, что плантации трюфелевых дубов уже значительно изменили вид гор. На Куртезоне, не большом притоке Увезы, прорыли артезианский колодезь в 700 метров глубины; вода в нем неисчерпаема, но, к сожалению, она останавливается на глубине 15 метров от поверхности.
Что касается городов, расположенных при подошве Леберона и Воклюзскнх высот, то обилие воды дает окружающим их полям необыкновенный блеск растительности. Черный город Кавальон, в котором существуют еще римские триумфальные ворота, окружен громадным садом, в который проведены каналы из Калавона и Дюрансы; ИИль п Тор получают живительную струю для своих полей из источника Воклюзы, разделенного па «surgues» и «sorguettes»; Перн орошается Нескою; в Монте и Карпентра есть свои каналы. Совершенно несправедливо, будто одно вошедшее в поговорку название Карпентра возбуждает представление маленького провпн-
ИИН0ЖОГОИИ ЯКОПИВиФпОЛВГО ф$гоо яя чэвѴохвн ‘.ПИЭОИПОГШПКОСИП II $ГЯ0ЛИ01 ОИИ 'ЕСИИНФИКИВЯ я?шннфаиэѴоиИ-‘пфсИигХэо j члииюѴииитоj якоѴ ЯГОШИЧЯ вѴЛМИО ‘ВЯИЭФЖКНМ «LKOtodOJ якннявгя иТАиОЖ.ри ИИИШЯИЯр ‘ОиеХжиѴ ЦИПЯЭСИѴ 4ЯЖНЫ()
ГИФНЯФСИИ' П.'КИѴ пончгвфклкк цо.чэкиси яэ вишииивн Чкшиинлвквп якиояэ оии кфеХк q/tfod яя 011411 яифвгявиэоэ япо яквэ и сдоя?иѵ и в?и9и0!гопо чи.ио якоя яд ’якияиээХчои и ц.мХвн Я?И ОИЧЯОрОИГ 4wolldl ЯКИЧНН0ЯИ0КИ ‘(ИЧ1ЭОП
•пкѵГояо([поѴоя ПКИППЧГОО II ВУЦЯ ОЛ-В.ИВИИ’Г'ВИКЭЭОЯ (НФПИЛиЫ (ЯОН -ЭШИЧОИИИ олэ вияиьпипо и Чяонпоя ИИКИИПОиижМ -ровп ‘пкиффчг^во iiKMHnodjo яэ ‘la.iMBdoiHon 992 -BJOK OJVHKaaiitMO ж
-П0ГИШЧКО(ИП ОИ0ШЧГОО ВЭИ0ВИ1ИГ1О иЯЯОГО(ИОЛ ЯХГИИиѴОИГОГВК ЯХИЕЬЫ^ 0НЧГ91ПЭ0Я10 ‘-BdlHOlldllJJ ОИИ1 сИИЭИФиЯИЧ£ШИО пиэонипХэ яя ^ики.чивифишэ и пкинХгэиях ОЛЛИН9ГЭ0ВН ‘utodoj олшчитШ кяаяяоп п^ѵнОси Ьчпчигѵ,! SOS
307
Г Л А В А
III.
308
на большой исторической дороге из долины Роны, он обладает двумя римскими памятниками, которые, каждый в своем роде, принадлежат к числу лучших и наилучше сохранившихся во всей Франции. Театр, ступени которого высечены полукругом, частью в скале зеленого песчаника, на которой стоит город, сохранил еще свою наружную стену в первобытном состоянии, и выступающие камни в венце здания могли бы держать еще шесты, на которых натягивался когда-то velarium над семью тысячами зрителей Триумфальная арка, известная прежде под названием арки Мария, происходившим от имени галльского предводителя Марио (Марион), реставрирована весьма искусно; но если южный фасад её сильно пострадал от морского ветра, зато северный верно сохраняет свои трофеи, барельефы и надписи, и производит такое же впечатление, как и во времена Тиберия, который велел поставить ее в память поражения Юлия Флора и Эдуэна Сакровира. Что касается других римских сооружений въОранже, то от них существуют лишь ничтожные остатки, так как в средние века они служили для постройки церквей и укрепленного замка, развалины которого и теперь видны па вершине скалы: весь собранный мусор возвысил почву Оранжа почти на один метр. Маленький городок Везон, Вазио древних, расположенный неподалеку отсюда, при северном основании последних отрогов горы Ванту, построен частью также из галло-римских обломков: надгробные камни служат порогами для дверей, и древний мост, перекинутый через речку Увез, и окаймляющая ее набережная представляют единственные из дохристианских памятников, избегнувших разрушения; здесь найден единственный существующий во Франции памятник Бела, который ныне хранится в с.-жерменском музее£). В Мадосене, промышленном местечке, в котором различные заводы, прядильни и бумажные фабрики приводятся в движение могучим источником Грозо, есть остатки водопровода, доставлявшего эту чистую воду в Везон п Оранж. Что касается других городов северной части департамента, Боллена, построенного в прибрежных равнинах Ропы, и Вальреа, окруженного со всех сторон общинами Дрома, то они сохранили, по крайней мере отчасти, свои старинные стены и башни. Болден обладает богатыми залежами лепной глины и значительными посудными фабриками, а Вальреа представляет весьма деятельный рынок, в особенности для сырца.
Правый берег Дюрансы, ограничивающей с юга департамент на протяжении более 200 километров, довольно населен, хотя поля его,
к востоку от Кавальопа, составляют лишь узкую полосу земли, пад которою возвышаются горные кручи. Город Пертюп, обязанный своим названием тому ущелью или «pertuis» Дюрансы, у входа в которое он стоит, занимается кое-какою промышленностью, несмотря на отдаленность свою от больших путей сообщения; но выше по долине земледелие и население уменьшаются по мере высоты. В горной местности есть один только город, древнеримский Ант, сделавшийся главным городом округа. В нескольких километрах ниже, реку Кадавон пересекает римский мост на трех арках, именно Юлиев мост. Апт владеет серными копями, единственными разрабатываемыми с успехом во Франции, и залежами глины, потребляемой посудными фабриками.
Два департамента, чрез которые протекает верхняя Дюранса, представляют самую унылую, самую бедную п малолюдную часть Франции. Города в них весьма удалены друг от друга, н их памятники и история представляют гораздо меньше интереса, чем городов прпронскпх, вследствие той заброшенности, в которой они находились по отношению к великим событиям истории: многие из них имеют значение только в административном отношении н в отношении охранения границ. Впрочем, самый высокий департамент Верхних Альпов имеет относительно пространства больше жителей, чем департамент Нижних Альпов, и этим преимуществом он обязан, вероятно, лучше сохранившимся лесам и пастбищам; но совокупность его возделанных земель представляет лишь небольшую ценность. Местные средства далеко недостаточны для населения, и в конце осени ежегодные переселенцы направляются обыкновенно толпами в города равнины. Вследствие нищеты и дурной гигиены, и средпяя жизнь в этом департаменте Франции - самая кратчайшая1)Пространство департамента Верхних Альпов 5.590 кв. кил. Население в 1891 г. 115.522 чел. На километр 21 чел.
Бриансон, большая крепость, семь фортов которой стерегут итальянскую границу и дорогу горы Женевр, есть самый верхний город долины Дюрансы и французских Альпов: после Монлуп, в Восточных Пиренеях, это самый холодный -гарнизонный город во Франции. Многие из его фортов, как старых, так и новых, расположенных ярусами по сторонам Инферне, па пике Аи (Ayes), на горах Янусе и Гондран, на высоте 2.464 м., стоят даже еще выше фортов Монлуи; они господствуют над всей границей до расстоя-
х) Ernest Dejardins, Notes manucrites*.
Б Cii. Lenormant; Ernest Dejardins, „Notes manuscrites“-
-) Бертпльои, „Demographie figuree de la Frange14.
АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
309 ния 10 километров от Бриансона, если смотреть с высоты птичьго полета *). Форты соединены с Бриансоном мостом в одну арку, перекинутым через.ущелье. У подошвы бриансонского холма по обеим сторонам Дюрансы, расположено промышленное предместье; но пока не будет более легких сообщении с Марселыо и Италиею-оно останется относительно пустынным. Красота больших Альпов Пельву п Кейра, зубчатые вершины которых видят бриансонцы на дальнем горизонте, начинает оживлять несколько местность в сезон путешествии.
Спускаясь постепенно с уступа на уступ, по которым Дюранса проложила себе путь через ряд ущелий, дорога идет у подножия крепости Мон-Дофин, затем около другого укрепленного пункта, Эмбрэн, сделавшагося, как и Бриансон, главным городом округа. Впрочем, это не более как местечко, главное здание которого составляет тюрьма и над которым возвышаются голые горы, изрезанные бороздами лавин. Главный город департамента Гап, единственный здесь значительный город, на первый взгляд кажется расположенным весьма дурно, так как он построен на плоскогорье, в 12 километрах от Дюрансы; но к северу отсюда открывается один из самых удобных проходов к исеру, чрез долину Драка, п, следовательно. Гап становится естественным посредником .между Греноблем и городами нижней Роны. Если бы окружающие горы не представляли таких препятствий для перевозок, особенно зимою, то Гап мог бы сделаться большим складочным местом для миноносных руд, так как в окрестностях существуют богатые жилы металла и слои прекрасного белого мрамора. Железная дорога соединяет теперь Гап с остальною Фракциею, п скоро пойдет ветвь по Дюрансе к Бриансону к горе Жепевр.
Почти всюду обнаженные горы верхнего Прованса образуют департамент Нижних Альпов, т. е. тот департамент Франции, в котором население самое редкое; но он мог бы весьма быстро обогатиться и заселиться, если бы горные склоны были укреплены дерном и лесами. Почти весь департамент принадлежит к бассейну Дюрансы, хотя и Вар проникает сюда с восточной стороны, повыше Пюже-Тепьера, и принимает в себя несколько ручьев пз ближайших ущелий. По плотности населения, департамент Нижних Альпов-последний во Франции. Пространство департамента Нижних Альпов 6.954 кв. кил. Население в 1895 г. 124.285 чел. На километр 19 чел.
Самый гористый округ департамента, оро-
Eugene Tenot, nDes frontieres de la Franeeu.
310
шаемый реками Юбай и Юбайетт, есть в то же время и самый малолюдный, так что некоторые долины на всем своем пространстве совершенно бесплодны. Главный город его, Барселонетта, представляет одну длинную улицу, окруженную отчасти каменными полями, по которым, после больших дождей, с шумом катятся разлившиеся воды; но он мог бы получить некоторое значение, если бы международная дорога, которая идет через проход Ларш или Аржантьер, знаменитый войнами с Миланом, была, наконец, окончена со стороны Италии. Систеронский округ, орошаемый Дюрансоюс Бюэ, климат которого не так суров, является не столь пустынным, и главный город его имеет уже вид местечка; он очень живописен, благодаря выступающим и почти стоячим слоям возвышающейся над ним скалы, старинным стенам крепости с круглыми башнями и переброшенному через ущелье ручья мостув одну арку, между городом и притаившимся у подошвы скал предместьем.
В пределах департамента, на Дюрансе нет более ни одного города, кроме красивого Маноска, расположенного при подошве холма, одетого оливковыми деревьями; климат и произведения здесь те же, что и в Нижнем Провансе. Маноск обогащается торговлею винами, маслами, сырами, шелками, фруктами, и владеет различными фабриками и копями лигнита и гипса. По торговым движениям, Маноск есть, без сомнения, самый значительный город в Нижних Альпах, хотя он даже п не главный город округа. Административным центром этой части Нижних Альпов служит древнее феодальное местечко Форкалькье, построенное на известковом косогоре, вдали от Дюрансы. В селениях этой суровой местности есть некоторые археологические достопримечательности, пз которых особенно замечательны два римские моста и развалины Вальсентского аббатства, в бассейне Верхнего Калавона.
Главный город Нижних Альпов, Динь, находится в боковой долине Дюрансы и расположен еще на большей высоте (639 метров), чем Форкалькье и Систерон, как бы в воронке, чрез которую протекает Влеонна, весьма опасная при разливах и почти безводная в засуху. Окружающие горы, с которых катятся обломки камней, обработаны весьма бедно, но нижние склоны и долины тем не менее отчасти покрыты виноградниками, плоды которых, приготовленные в кондитерских Дпня, славятся во Франции. До религиозных войн, город этот был многолюднее, чем ныне; но и теперь, благодаря административным привилегиям, развитию земледелия и притяжению товаров, он приобретает все большее и большее значение; хотя он скоро и
211 ГЛАВ
будет соединен с общею седыо французских железных дорог, тем не менее он, повидимому, никогда не может иметь большего значения, вследствие множества горных хребтов, отделяющих его от Италии с востока и северо-востока. Его теплые серные воды считаются весьма действительными.
Па реке Вердоне, принадлежащей департаменту в верхнем течении обоими берегами, а в нижнем-правым берегом, нет ни одного города, достойного этого названия. Кольмар представляет укрепленное местечко, окруженное со всех сторон горами, отчасти покрытыми лесом; Кастеллан, окруженный голыми скалами, есть не более, как незначительное местечко, несмотря па свои привилегии, как центра округа, и старинные зубчатые башни своей стены; но окрестности его весьма любопытны по своим источникам, гротам и ископаемым. «Кастелланская скала» громадный беловатый выступ, возвышающийся метров па сто над городом, представляет классическое место для геологов. Что касается древнего города Риеза (Colonia Augusta Reioruni), расположенного не в долине Вердона, а на берегу одного пз его маленьких притоков с правой стороны, то он сохранил несколько памятников галло-римских времен; точно также найдены различные древние остатки в Валенсоле, равно как при соленых и серных купальнях Греуля, расположенного на правом берегу Вердона, километрах в десяти от слияния его с Дюраисою. Древняя надпись говорит, что воды эти были посвящены «Греульским Нимфамъ» (Nymphis Griselicis).
Дрома, непосредственный приток Роны, сообщает свое название департаменту, чрез который она протекает с востока на запад и в пределах которого помещается все её течение. Но в нем текут п другие реки: исер, Рубион п Жаброн, Эг, Увез, а в восточных горах есть несколько потоков, текущих в большой приток Дюрансы, Бюэ. Департамент Дромы принадлежит к бывшему Дофинэ, и лишь некоторые южные округа принадлежали Провансу. Рона, ограничивающая его с запада на протяжении 125 километров, отделяет его от департамента Ардепш. Обе противулежащие страны, как на том, так и на другом берегах, похожи друг на друга. Климат один и тот же; естественные произведения следуют одному и тому же порядку как в долинах, так и па средних склонах и в горах. В большей части городов существуют одинаковые промыслы. Впрочем, альпийские горные группы Дромы выше, холоднее п чаще завалены снегами, чем Впварезские горы; среднее население здесь тоже далеко не так плотно. Пространство департамента Дромы-G.522 кв. кпл.; население в 1891 г.-
а ш. 312
306.419 человек; на километр- 48 человек.
Главный город южного округа Дромы, граничащего с Воклюзом и Нижними Альпами, есть маленький городок Пион, расположенный на берегу Эга, в широкой равнине, при выходе пз длинного и темного ущелья, откуда по ночам регулярно вырывается холодный ветер, называемый pontias 1). До ужасной зимы 1829 г., маслины составляли большое богатство Ниона и почти везде были заменены виноградниками, которые, в свою очередь, недавно были отчасти истреблены филлоксерою. Богатые поля Трпкастена, названного так, говорят, вследствие трех замков древнего галло-римского города Сен-Поль (Augusta Tricastinorum), стали подвергаться нападениям опасного насекомого с 1869 года.
Монтелимар, расположенный очень хорошо по близости Роны, при соединении широких долил, орошаемых и иногда опустошаемых Жаброном и Рубиэпом, есть важнейший город, через который проходит железная дорога от Средиземного моря, между Балансом и Авиньоном. Этот главный город округа представляет собою рынок земледельческих продуктов и складочное место сукон, шелковых материй и других предметов промышленной фабрикации, идущих из города Дьё-лёФп,находящагося в верхнем бассейне Жаброна и населенного большею частью протестантами. Как Дьё-лё-Фи, так и Монтелимар имеют кисловатые минеральные воды потребляющиеся с успехом против различных болезней. ВъМонтелимарскомъже округе, па высокой скале, возвышающейся над долиною Лфза, стопт великолепный замок Грпньян, в котером жила м-м Севинье и в котором хранятся еще те книги, картины и предметы искусств, которые были в нем в семнадцатом веке. Высоты к северу и северо-западу от Гришьяпа покрыты прекрасными лесами, из которых в одном, именно Эгбельском, прячется в долине большой монастырь траппистов.
Бассейн Дромы, несмотря на свое гидрологическое значение и пространство более чем в 2.000 километров, не представляет в своих пределах ни одного значительного города. Ди, столица древнего Диуа, ныне главный город округа, находится теперь в упадке, хотя он уже два раза играл довольно заметную роль: сперва в галло-римскую эпоху, когда оп специально был посвящен Цибелле, доброй богине (Деа), едва измененное имя которой он сохраняет и поныне, а потом во время, предшествовавшее отмене Нантского эдикта,когда производство материй в нем было еще в полной деятельности. Ныне же самый
J) Scipion Gras. „Statistique minerale de la Drdmeu.
313 АЛЬПЫ'. РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 314
многолюдный и самый богатый производствами город на Дроме естьКрэ, расположенный километрах в 20-ти от выхода долины, с высокою четырехугольною башнею, которая часто служила государственною тюрьмою для протестантов и политических преступников. Самый выход долины охраняется двумя некогда укрепленными местечками, Ливроиом и Лориолем, значение которых ныне увеличивается двумя разветвлениями железной дороги, отделяющимися в этом месте от главной линии и идущими к Крэ, к Прпва и Алэ.
Главный город Дромы, Баланс, географически может считаться расположенным прп соединении Роны и исера, так как хотя этот могучий приток великой реки изливается в Рону, в 6 километрах севернее города, но косогор, ограничивающий большие разливы, оканчивается как бы у Баланса. Оно и естественно-значительный город должен быть возникнуть в точке соединения двух важных долин. Баланс заставлял говорить о себе уже с самого начала истории Галлии, а в тринадцатом веке он был уже настолько могуществен, что мог образовать пз себя независимое «братство». Ныне он, вместе с смежною общиною Бург-ле-Валан с, представляет деятельный промышленный город, владеющий значительными фабриками разных материй и других изделий, и большими складами товаров. Город Шабёйль, в нескольких километрах к юго-востоку, в равнине Баланса, владеет также .многими заводами. Но большой промышленный центр местности составляет Роман, в необыкновенно-плодородном бассейне нижнего исера. Суконные фабрики в Романе высоко ценились с четырнадцатого века; ныне Роман и квартал Бург-де-Пеаж, расположенный на противуположном берегу исера, занимаются также прядением шелка и бумаги п приготовлением войлоков и кож.
Город Тэн, к северу от впадения исера, насупротив Турнона, расположенного на другом берегу Роны, занимает такое же положение, как и Баланс; он стоит на северной оконечности равнины, образуемой слиянием исера и Ропы, около знаменитых холмов Эрмитажа, подвергающихся всей силе лучей полуденного солнца. Этот гранитный выступ, в роде островка, окруженный новейшими формациями и покрытый ничтожным слоем земли неблагодарного вида, сделался, благодаря своим виноградникам,величайшим богатством земледельческой Франции: гектар земли до .появления филлоксеры стоил здесь до 60 000 франков. По легенде, виноградная лоза была принесена в Эрмитаж пз Шираза одним отшельником.
К северу от Тэна, в департаменте Дромы есть только один небольшой город - промышленный Сен-Валлье, а к северу от по
следнего расположена одна весьма важная станция Сен-Рамбер, где пересекаются четыре железные дороги.
Северная часть Дофинэ, составившая департамент исера, названный по имени орошающей его реки, занят преимущественно горными группами; Бельдонн, Гранд-Русс, Уазан, Гранд-Шартрёз, Веркур, Лан, Деволюп находятся целиком пли частью в пределах исера, и только к северу и западу почва опускается постепенно к Роне террасами, выровненными когда-то ледниками, и представляет почти на всем своем пространстве земли, удобные для обработки. Хотя население исера состоит в большинстве пз земледельцев, но обрабатываемые земли, в том числе луга и виноградники, не занимают и половины всего пространства; пятая часть территории состоит из лайд и скал. Леса занимают почти такое же пространство, как и прекрасные пастбища на горах, которыми так хорошо пользуются жители долин, доставивши большое значение скотоводству и приготовлению сыров. Департамент исера имеет также рудники, и недавно еще в нем разрабатывались золотоносные жилы, которые в 1862 г. дали 765 килограммов,стоимостью в 2.600.000 франков; но ныне самыми важными копями являются копи каменного угля и антрацита, и на большей части заводов обрабатывается железо. Департамент заметно увеличивает свои богатства также шелкопрядением, фабрикацией) различных материй, перчаток, шляп и в особенности бумаги. По отношению к последней промышленности, исер является важнейшим местом во Франции. Производство бумаги в Пзере в 1880 г. составляло 110.000 метр. центн. стоимостью на 9.768.000 франков. Наконец, минеральные воды департамента, по количеству привлекаемых сюда иностранцев, имеют также действительную экономическую ценность. Несмотря па большую, в сравнении с другими подобными округами, величину и гористую территорию, плотность населения в исере несколько выше, чем в остальной Франции, и он обязан этим плодородию долин Грезпводана, нижнего исера, Бурбры, Роны, а также близости великой столпцы этой части страны-Пиона. Пространство департамента исера-8.289 кв. кил.; население в 1891 г. - 572.145 челов.; па километръ69 человек.
В длинной, величественной горной аллее, образуемой долиною исера между равниною Монмельян и бассейном Гренобля, нет ни одного города. Альвар, самое важное местечко этой области дофинских гор, находится в маленькой боковой долине Бреды. Его сернистые и иодистые воды весьма ценятся при лечении многих болезней, а его большой метал
315
ГЛАВА 111.
лургический завод производит прекрасные железные изделия. Теплые воды Альвара служат сборным пунктом для множества путешественников, желающих взбираться на горы группы Бельдонны.
Гренобль, сохранивший немного видоизмененное название Гратианополиса, данное vicus Куларо, населенному древними аллоброгами, расположен еще лучше, чем Альвар, для экскурсий в горы. Из его садов и пз фортов, господствующих над окрестными высотами, открывается на горизонте целый круг следующих одна за другою вершин, то известковых, то гранитных, представляющих величайшее разнообразие формою свопх гребней и макушек. Но хотя Гренобль п окружен, повидимому, со всех сторон амфитеатром гор, тем не менее он отлично расположен относительно удобства сообщений. исер и Драк, встречающиеся в его бассейне. представляют своими долинами естественные пути, которыми во все времена пользовались народы при переселениях и войнах: здесь прошла армия Аннпбала, поднявшаяся к верхней Дюрансе, через проход Лотарэ. Равнина, в которой соединяются оба потока, достаточно широка для того, чтобы в ней мог основаться большой город; хотя, правда, реки часто выходили из берегов и жителям иногда приходилось опасаться, чтобы их не унесло течением вместе с их жплищами. На вершинах высот, окружающих Гренобльскую равнину, расположены форты. Главное укрепление, построенное после 1870 года, увенчивает гору Сен-Ейнар (1.359метров высоты). Оно расположено при выходе из долины Грезиводана в 5 километрах от Гренобля. Другие форты: Мюрье, Четырех сеньоров и Монтави расположены по восточную сторону долины.
Благоденствуя и быстро увеличиваясь относительно народонаселения, Гренобль, родина Кондильяка и Мабли, сильно старается также не заснуть и в умственном отношении, как это делают многие провинциальные города. Он имеет одну из богатейших библиотек в 168.000 томов и один из драгоценнейших музеев во Франции; кроме того, он обладает прекрасными коллекциями по естественной истории и по археологии, имеет университетские факультеты и многими посещаемые школы. Промышленность Гренобля деятельна. Особенное значение приобрело в нем перчаточное ремесло, и более 20.000 человек занято в городе и окрестных деревнях приготовлением кож, кройкою и шитьем перчаток; в отношении этих предметов моды Гренобль управляет французскими рынками. Столица Дофинэ занимается также изготовлением цемента, пеньки, соломенных шляп и ликеров. Промышленное предместье на западе около станции разрастается так быстро, что
316 пришлось подумать о расширении его присоединением к городу всего полуострова при слиянии исера с Драном; таким образом, рядом со старым Греноблем основывается новый, на равнине, подверженной прежде разливам выходящих пз берегов потоков. Что же касается предместья правого берега Пзера, то оно расширяться не может, потому что сжато между набережною и крутизною горы, усаженной фортами Бастилии; зато на востоке широко расстилается по равнине деревня Тропш, в которой находится один из самых больших древесных питомников во Франции.
Верхния долины Драка и Ромапша, устье которых охраняет Гренобль, не имеют значительных групп населения, но между маленькими, находящимися в них, городами многие пользуются заслуженною известностью. Визиль на Романше, близ слияния его с Драком, имеет множество фабрик набивных тканей, фуляров, крепов, тафты и шелковых материй, бумагопрядильни и литейные заводы; здесь находится знаменитый замок коннетабля Ледпгьера, в котором положено в июле 1788 г. начало французской революции, когда представители дофинских муниципалитетов решили отказаться от всяких налогов, не вотированных народным собранием. Мюр, древиее укрепление гугенотов, построенное на высоте в 900 метров на холодном плоскогорье Матезпн, ограниченном с трех сторон похожими на пропасти ущельями, имеет, несмотря на свое положение, некоторое значение, благодаря своим деятельно разрабатываемым антрацитовым копям п многочисленным гвоздевым заводам. Бург д’ У азан есть столица верхних долин Романша и Бенсона; промышленность его слаба, а золотые прииски почти оставлены, но рынки его имеют большое значение для всей горной области. Наконец, нельзя не назвать и местечко Юрьяж, находящееся также в том естественном круге, центром которого служит Гренобль; его сернистые соленые воды привлекают ежегодно несколько тысяч больных, а знаменитый монастырь Гранд-Шартрёз, построенный в лесистой долине среди гор, восхитительных по разнообразию, величию и прелести видов. Известно, что монастырь Шартрез составляет весьма важный центр приготовления ликеров.
На исере нет никакого значительного города в том месте, где оп, выйдя из ущелья Ворепп, изгибается к юго-западу, по направлению к Балансу. Но во всяком случае вершину геологической дельты, при которой разделяются две долины исера, одна-оставленная со времени ледяного периода, а другая, по которой текут воды, в настоящее время, указывает город Вуарон, находящийся въ
АЛЬПЫ; РОНА II ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.
317
8 километрах к северу от теперешнего течения реки. Вуарон имеет то преимущество, что находится в месте естественного соединения путей из Диона, Вьненяп Баланса,
318
плоскогорье Вьевр, также весьма промышленный; в нем есть знаменитая бумажная фабрика, сталелитейные заводы, прядильни, а в окрестностях, почти у всех крестьян, есть
отчего он сделался весьма торговым, и воды его (маленькой речки Морж движут колеса многих бумажных фабрик, сталелитейных заводов, кожевен и ткацких фабрик. Город Рив, находящийся далее к западу, на
ткацкие станки, на которых они изготовляют ткань, извествую под названием «вуаронского полотна». Кот-Сент-Андрэ, построенный на том же плоскогорье, имеет также заводы, преимущественно свечные п ликерные. Что же
319
Г Л А В А
III.
320
касается городов, находящихся в теперешней долине исера, ниже ущелья Ворепп: Тулленя, Виней, Сен-Марселена, то они обязаны своим богатством, главным образом, чрезвычайному плодородию полей. Сен-Марселен, знаменитый своими сырами, служит главным местом округа.
Та часть департамента, которая ограничена с запада Ропою, имеет главным городом весьма оживленный город Вьенн, второй в Пзёре по числу жителей, но первый по историческим воспоминаниям и по остаткам прошедшего, а также по мануфактурной деятельности. Вьенн был людным городом еще до римской эпохи: во времена же цезарей Colonia Julia Viennensium сделалась могущественною и занимала значительное пространство не только на левом берегу Роны, по долинам притоков Жера и Вега и по окрестным высотам, но и на правом берегу реки, где теперь находится деревушка Сент-Коломб. Вьениь был тогда точкою отправления четырех больших римских путей. Хорошо сохранившийся храм, восстановленная надпись которого славит «божественного Августа» и«божественную Августу» (Ливию), две арки портика форума, пирамида, называемая «Plan de 1’Aiguille», еще действующие водопроводы, остатки стен, мостовых и различных памятников, наконец, разные остатки древностей, собранные в музее, свидетельствуют о великолепии Вьення до нашествия варваров. В 1789 г. население Вьення составляло всего 10.000, но с того времени оно почти утроилось, благодаря возрастающей промышленности. Мало рек, лучше примененных к работе на заводах, чем Жер: на протяжении нескольких километров он окаймлен суконными фабриками, шелкопрядильнями и шерстопрядильнями, красильнями, кожевнями и бумажными фабриками; кроме того, сотни промышленных заведений, стеклянных п литейных заводов и металлургических мастерских употребляют у голь, доставляемый каменноугольными копями бассейна СентъЭтьень.
К северо-востоку и к востоку от Вьення расположено по каменистым равнинам, поднимающимся ступенями к подножию гор, много промышленных и людных деревень; но настоящие города встречаются лишь в широкой, по большей части болотистой, долине, по которой течет в настоящее время Бурбр. Здесь находится Бургойн, который, вместе со своим предместьем Жалльё, составляющим особую общину, имеет несколько заводов, преимущественно мельниц и фабрик рам. Кроме того, торфяные залежи Бурбра, вместимостью, по Карлу Лори, в 15 миллионов тонн доставляют ежегоднооколоЗОО.ООО метрических центнеров топлива. Бургойн представляет настоящий главный город про
мышленности и торговли округа, управление которого помещается в маленьком городе Туръде-Пен.
Название Савойи, дававшееся прежде всей части Сардинского королевства, расположенной по западному склону Альпов, принадлежит лишь половине этой территории с того времени, как она была уступлена Франции в 1860 г. Департамент Савойи естественным образом разделяется на три области. Собственно Савойя, с бассейном Шамберп и озером Бурже, изливает свои воды прямо в Рону: Тарантеза, к которой можно присоединить древний округ, называемый Верхнею Савойею, состоит из долины верхнего исера, а Мориена--из долины Арки, большего притока исера, выгнутого в виде полумесяца к югу от гор Тарантезы. Значительная часть Савойи состоит из гор, покрытых снегом, и из бесплодных скал. Возделанные землп занимают лишь треть поверхности департамента; но между возделанными полями и склонами, с полярным климатом, тянется область пастбищ, нежная трава которых, превращенная в молоко, сыр и мясо, составляет одно из главных богатств Савойи. Население страны занимается преимущественно земледелием и скотоводством; кроме того, в городах равнины процветают некоторые промыслы, и департамент имеет еще то преимущество, что обладает одним из важнейших международных путей сообщения, Мон-Сенисскою железною дорогою. Несмотря на то, что пустынные горы занимают столь заметную часть Савойи, население в ней гораздо значительнее, чем в департаментах Верхних и Нижних Альпов. Причина этого заключается в природе не так легко обрушивающихся скал, в большей влажности климата, в лучшем обращении с лесами и пастбищами и, конечно, также в роли торговой посредницы между Францией и Италией, которая принадлежит Савойе в продолжение стольких веков. Тем не менее, страна не может прокармливать всех своих жителей, и ежегодные выселения столь значительны, что название «савояра» часто дается на обыденном языке всем мелким уличным промышленникам, пришедшим в большие города равнины из гор. Гюдрп Мено считает, что общая сумма, приносимая в страну каждое лето,-25.000 выселяющихся из неё на время савояров, составляет 5 миллионов франков. Они употребляют эти барыши на покупку маленьких лоскутков земли. Поверхность департамента Савойи 5914 квадр. кплом. Население в 1891 г.. 263.297 чел. Население на километр 45 чел.
Савойя имеет только один город, достойный этого названия, Шамбери, прежде бывший
321 Альпы: Рона и побережье средиземного моря. 322
столицею герцогства, а теперь сделавшийся главным городом департамента. Кроме древнего замка и собора. Шамбери имеет и другие здания и учреждения, свидетельствующие о его первенствующем значении перед другими городами Савойи: академию, общество искусств и наук, художественный музей, музей естественных наук, ботанический сад; но иностранцы останавливаются в Шамбери, благодаря прекрасным видам, которые представляют окрестные горы, или же только затем, чтобы посетить деревню ИИИармет, которую так прославило пребывание в ней Руссо. Шамбери недостает однако же непосредственной связи с сетью железных дорог при помощи линии, которая бы проходила ниже горы Эпинь; чтобы попасть в Лион или Вьеннь, путешественникам приходится делать круг или на Кюлоз к северу, или на Гренобль к югу. Деревня Коньен, к югу от города, имеет значительные фабрики тканей, фуляров и одеял. Газы Шамбери также весьма ценятся; шелковая же промышленность Савойи содержится на счет лионских домов.
В непосредственных окрестностях Шамбери на юго-востоке бьют сернисто-иодистые воды Шалль, весьма ценимые докторами за содержащийся в них иод и бром; к востоку же от озера Бурже, в одной долине, есть другие весьма известные источники: это сернистые теплые воды, сделавшие из Э-в-Савойе самый любимый лечебный город во всех французских Альпах. Маленькая погребальная арка, воздвигнутая еще при жизни некиим Кампанусом, остатки некоторых других сооружений и несколько хранящихся в музее статуй составляют остатки галло-римского города. Ныне же о постоянной благосклонности иностранцев к водам Э свидетельствуют виллы и загородные замки, разбросанные в окрестностях как этого города, так его соседа Марлиоза, также имеющего минеральные источники. В разгар сезона население утропвается. По поверхности озера Бурже скользят тогда многочисленные суда, и гуляющие целыми толпами посещают аббатство Готкомб на одной террасе западного берега, в котором находятся гробницы савойских князей.
На юго-восток от Шамбери альпийская железная дорога проникает в долину исера, близ Монмельяна, и его знаменитой, часто осаждавшейся крепости, охраняющей подходы к Грезиводану; затем, за Сен-Пьер-д’Альбпныи, где лионцы основали большую тафтяную фабрику, дорога поворачивает к югу п поднимается по берегам Арка. В одной боковой долине находится маленький город Сен-Жанъде-Мориеннь, сделавшийся главным городом округа-это столпца Мориенны, местечки и деревни которой тянутся на запад до Бонньваля, под проходом Пзерана, почти всегда за
громожденным снегом. Модана при входе в большой альпийский туннель, и Лан-ле-Бург, в том месте,, где начинается подъем МонъСенпсской дороги, представляют два наиболее известные местечка долины.
Верхняя долина исера населеннее Мориепны, потому что менее сурова и богаче лесами и пастбищами; но любопытно то, что жители её гораздо меньше ростом: рекруты здесь средним числом на 6 центиметров ниже, чем в остальных частях Савойи. Быть может, жители Тарантезы иного происхождения, чем их соседи; волосы у них чернее, ум живее, и вообще они походят на южан. Их считают потомками цётронов, о которых говорят древние писатели. Два города верхнего бассейна исера были сделаны главными городами округа; Альбертвпль, на берегу Арля, долина которого представляет легчайший путь к Салланшу и всей стране Фоспньи, и Мутье, при слиянии исера с Дорой ом. Городок этот имеет соляные источники, дающие, средним числом, 9.500 метрических центнеров соли. При самом источнике, находящемся в деревне Сален, возвышается лечебное заведение; выше, в долине Дорона, бьют сернистые воды Брида, посещаемые между прочим и потому, что окрестная местность представляет замечательные виды, дикия ущелья, крупные скалы, снега и льды.
Производство масла, молока и сыра в 1875 году было на 14.500.000 франков.
Департамент Верхней Савойи, занимающий всю северную часть французских Альпов, разделяется на несколько естественных провинций, названия которых употребляются постоянно и для их жителей. Женевуа составляет часть Верхней Савойи, склоняющуюся на запад к Роне и похожую, по параллельному расположению гор, на департамент Юры. Фосппыи представляет область Великих Альпов, через которую протекает Арв и над которою господствует с востока величественная масса Мон-Блана; наконец, Шаблэ, нейтрализованный трактатом 1815 года для военных операций и в то же время уступленный Италии, состоит из гор, выдающихся плоскогорий и равнин, ограниченных на севере озером Леманом, между кантонами Женевским и Валисским. Занятая на большом протяжении снегами, скалами и холодными пастбищами, Верхняя Савойя может употреблять под поля и луга лишь половину своей поверхности; тем не менее земледельческих произведений, скотоводства ^фабрикации сыров, вместе с произведениями промышленности и прибылью от торговли й эмиграции, хватает для прокормления относительно довольно значительного населения, провосходяицого население остальной Франции по плот-
323
ГЛАВА
III.
324
пости и по средней сумме образованности. Поверхность департамента Верхней Савойи 4.312 кв. кил.; население в 1891 г. 268.267 челов.; население на километр 70 чел.
Южная часть Верхней Савойи орошается водами Фьера. На этой горной реке нет ни одного города, если только не называть городом местечка Тон; главный же город департамента находится на Тиу, главном притоке Фьера, образуемом избытком вод большего озера Апнеси; узкая наносная равнина, еще недавно бывшая болотом, отделяет берега озера от берегов реки. Аннеси занимает, таким образом, нормальное географическое положение главного города озерпого бассейна; он стоит у нижнего края озера, при отточных водах, как-раз в том месте, где сообщения встречают наименее препятствий. Древний город, от которого найдены некоторые следы, находился восточнее, на холме, который огибал прежде озерный отток. Деревня, находящаяся на месте старого города, носит название Старого Аннесп; в ней находят в довольно значительном числе римские памятники. Нынешний Аннеси, имеющий возможность свободно распространяться по равнине, окаймил берега Тиу различными заводами, кожевнями, ткацкими, шляпными п бумажными фабриками, металлургическими заведениями. В Жфврие, на маленьком притоке Тиу, есть весьма значительная фабрика хлопчатобумажных изделий. Румильи, на Шеране, также притоке Фьера, такой же промышленный город, как и Аннеси, и его шерстяные материи отправляются далеко. Что же касается Фавержа, то уже самое название его, происходящее от слова fabri carium и данное ему в двенадцатом веке, свидетельствует, что он был фабричным городом; но в нем нет более его медных и железных плавилен; главную его промышленность составляют шелкопрядильни; его большой завод получает из Лиона уже окрашенные шелка и занимает до 700 рабочих. Фаверж, расположенный блпз удобного прохода. служит торговою промежуточною станциею между Аннеси и Альбертвилем. Число фабрик шелковых изделий в двух департаментах Савойи, в 1875 году, по Барбье, было: 10 заведений; 1.750 рабочих; стоимость произведений 9.710.000 франков.
Большая долина Арвы, пересекающая департамент во всю его ширину с юго-востока на северо-западу, пе имеет ни одного такого значительного города, как Аннеси плп даже как Румильи; Шамунп, через который протекает река блпз своего начала, у подножия Ледяного моря, есть не что иное, как просто собрание отелей. Сен-Жерве, близ деревни того же имени, в боковой долине Боннана, есть лишь большое купальное заведение, заме
нившее древние термы. Салланш, промышленное местечко, построенное на Арве, при устье бассейна, некогда наполненного водами озера, обязан своею славою ни с чем несравнимому виду, который представляет отсюда Мон-Блан, когда снега его озарены лучами заходящего Солнца.
Боннвпль, расположенный, как и Салланш, при устье равнины Арвы, бывшей некогда озером, представляет самое значительное местечко долины; он считается главным городом округа и, благодаря соседству с. Женевою, занимается изготовлением инструментов для часового мастерства. При выходе из ущелья, отделяющего Салланш от Боннвиля, была даже основана школа часового мастерства. Наконец местечко Сен-Жюльен хотя и служит административным центром округа, но имеет значение лишь благодаря соседству с Женевою; оно находится у северного основания горы Салев в женевском бассейне; впрочем ему и всей Верхней Савойи недостает прямого железно-дорожного сообщения с большим швейцарским городом. Часовая промышленность в Верхней Савойе, по Барбье, в 1870 году: рабочих1.508 человек; стоимость произведений 2.412.000 фр.
Главным городом Шаблэ служит Тойон, который с высоты своей зеленеющей террасы господствует над самым обширным горизонтом, включающим в себя и Женевское озеро, и Юру, и горы Швейцария. Внизу расположены дома нижнего города и порт, один из самых удобных на Лемане, а на востоке, при устье долины Дрансы, расстилается полукруглая равнина наносов, которые отложены потоком в озеро камешек за камешком, песчинка за песчинкою, п которые он не перестает увеличивать, выдвигая откосы пз щебня в самые глубокия воды бассейна. По сю сторону этой равнины, покрытой тополями и ивами, находится знаменитый замок Рппайль, а по ту сторону видна деревня Амфион, железистые воды которой были прежде в большой моде, и город Эвиан, посещаемый летом множеством иностранцев, привлекаемых свойствами газовых источников, а еще более красотою древесной растительности; мало местностей в Альпах, где бы каштаны и ореховые деревья были выше п гуще, чем на плоскогорье Эвиана, поверхность которого была выровнена некогда бывшим ледником Роны. Большая гора на берегу Лемана, с её отвесными крутизнами, начинается всего в каких-нибудь десяти километрах от Эвиана, у скал Мельри, столько раз описанных писателями и воспетых поэтами. Большие сероватые выемки, которые видны со всех берегов озера, указывают место каменоломень, пз которых добывают все те песчаные камни, которые служат для постройки почти
325 ЮРА П БАССЕЙН САОНЫ. 326
всех домов прибрежья Лемана, как во ный выстрел, возвещает прибрежных жпФранции, так п в Швейцарии. От времени телей, что в скалах Мельри сделана новая до времени глухой звук, похожий на пушечбрешь.
Глава IV
Юра и бассейн Саоны.
I.
Эта часть Франции не имеет определенных границ, и даже составляющие ее департаменты придают ей своими очертаниями во многих местах совершенно условную форму. Правда, параллельные ряды Юры и равнина, орошаемая Саоною и её притоками, составляют совершенно самостоятельную естественную область, но Божолэ, Шароллэ и Морван, холмы верхней Бургундии, отроги Вогезов принадлежат ей только отчасти. В общем, бассейн Саоны представляет местность совершенно переходную: на юге он продолжается Роною, принимающею его воды и несущею их прямо к морю; на северо-востоке .тянется к бассейну Саоны многочисленными проходами Кот д’Ора, оба склона которого принадлежат Бургундии; на северо-востоке открываются ворота Бельфор, сообщающие долину Роны с долиною Рейна, тогда как на западе многочисленные пороги обусловливают частые сношения прибрежных жителей Саоны с прибрежными жителями Луары. В этой стране север противополагается югу, так как в ней смешаны климат и внешний вид обеих половин Франции; так, иной пейзаж Юры с темною зеленью елей имеет совершенно северный характер, между тем как тотчас же против него беловатые скалы Кот д’Ора напоминают передние холмы Севенн и Нижних Альпов. Берега Саоны, свежие, как берега западной Франции, освещенные почти так же ясно, как берега юга, гармонически соединяют в себе различные черты той и другой природы. Даже жители, происшедшие в одно и то же время от кельтов, лигуров, римлян и бургундских германцев, походят на жителей севера своею сплою и твердостью воли и характера, и на жителей юга-внезапными порывами и увлечениями страсти. Наконец, город, сделавшийся центром притяжения в этой части Франции, Лион, разве не представляет также посредника между Парижем п Марселью, между океаническим склоном и
побережьем Средиземного моря? Если бы центр цивилизованного мира остался в Италии, то Лион, быть может, сохранил бы за собою титул главного города Галлии; но с тех пор, как великая деятельность человечества перешла на берега океана, Лион утратил свое относительное значение, хотя, по своей промышленности, торговле и идеям, он остался естественным представителем юга перед народами севера. При помощи Лиона пьемонтская и ломбардская Италия остаются связанными с Фракциею.
Горы Юры, ограничивающие бассейн Саоны с востока, принадлежат к той же орографической системе и относятся к тем же временам истории земли, как и многие горные группы Дофинэ и Савойи, только в направлении своем имеют гораздо более правильности. К югу от Роны различные цепи Юры кажутся как бы перегнутыми или свитыми; одни из них направляются прямо с юга к северу, другие же загибаются к северо-востоку пли северо-западу. По ту сторону Роны цепи Юры принимают сначала северное направление, затем постепенно поворачивают к северо-востоку, при чем выпуклая сторона стен их обращена к полям Домба и Брессы.
Впрочем, высокие параллельные хребты гор Юры тянутся не только по французской территории. Франции принадлежит вполне южный копец цепи, образующий прямой угол с осью Альпов, и, к западу от. Женевского кантона, длинная вершина Коломбье с составляющею продолжение её вершиною Рекюле и страною Же; но, начиная от Доля, весь восточный, наиболее крутой склон находится на гельветской территории. Затем, к северу от ущельев Дуба Юра, составляет сначала часть Швейцарии, а затем проникает в зарейнскую Германию. Здесь она принимает название Рауэ Альп.
Строение Юры вовсе не походит на строение большей части других горных цепей, которые состоят обыкновенно пз центрального хребта, пускающего от себя направо и
327 г л а
налево боковые ветви, разветвляющиеся, в свою очередь, и образующие отроги, разделенные между собою таким же числом долин; Юра же, похожая в этом отношении на многие цепи Боснии и Герцеговины и па БакониЭрдё Венгрии, состоит из отдельных хребтов, соединенных лишь плоскогорьем, которое служит общим их основанием и образует плоскость, наклонную к Франции. Если смотреть на эти неровные ряды возвышенностей с высоты какой-нибудь значительной вершины, то они следуют друг за другом, подобно волнам прибивающего к берегу моря. Во всей этой обширной картине вы не увидите ни одной поперечной цепи, но хребты по большей части разрезаны на отдельные части глубокими ущельями пли клюзами («сипses»), подобными клюзам Прованса; кроме того, в толще стен открываются, в виде амфитеатров, обширные размытые цирки, в глубине которых блестят озера или текут ручьи,-это так называемые «комбы». В особенности много этих выемок, образованных мало-по-малу в массе скал ручейками и дождевыми потоками, в западной части Юры, там, где наружное плоскогорье господствует над городами Базансоном, Орнапом, Саоленом, Арбуа, Полиныи и Лон-ле-Сонье. Благодаря всем этим выемкам, горы французского склона, будучи гораздо ниже восточных хребтов, представляют тем не менее чрезвычайное разнообразие пейзажей, часто неожиданных и очаровательных.
Расположение цепи параллельными рядами объясняется геологиею Юры. В общем, система состоит из ряда перегнутых внешним давлением слоев, на подобие скомканных тканей. Верхние слои известны под специальным названием «юрасскихъ», а под ними расположены лиасские и триасские. В тех местах, где горы сохранили свой первоначальный вид, высшая вершина состоит пз «верхней белой юры»; там же, где имели место разрывы сводов или глубокия размоины, нижние слои обнаруживаются до лиасскпх пли даже до триасских, самых важных в системе, благодаря их мергелю, строительному камню, залежам каменной соли и плодородию почвы. Из ста шестидесяти цепей французской и швейцарской Юры, перечисленных геологом Турманомъ1), тридцать принадлежат к «первому роду», т. е. к таким, у которых сводный камень цел. Известковые скалы Юры вообще гораздо богаче ископаемыми, чем подобные же скалы альпийских отрогов того же происхождения; в некоторых местах видны даже древние атоллы плп коралловые острова. Количество органических остатков здесь так велико, что, стоит только
1) „Esquisse orographique de Иа cliaine du Jurau.
B А IV. 328
наклониться, чтобы захватить их целую горсть. Кроме того, в глубине и у основания Юры есть слои меловой формации, и именно неокомскои, получившей свое название от города Невшателя. расселины, столь обыкновеиные в известковых скалах всех времен, позволяют геологам распознавать происхождение различных формаций и составляют приятный контраст с темными лесами, растущими по склонам горы и составляющими вместе с пастбищами главное богатство страны. Значение их уже оценено п, благодаря могучему двигателю-хорошо понятому интересу, жители Юры разумнее, чем их соотечественники, жители южных Альпов, умеют сохранять свои леса-защитники.
Лес Шо, один из самых больших во Франции, простирающийся сплошь почти на двадцать тысяч гектаров и имеющий не менее тридцати двух километров протяжения от востока к западу, занимает у основания Юры треугольную террасу, на которой аллеи дубов и буков доставляют гуляющим убежище, тем более приятное, что промышленность в окрестных долинах весьма деятельна. Леса вершин Юры состоят по преимуществу из елей, и темная зелень их перемежается с нежною зеленью лугов. По мнению людей, занимающихся лесоводством, еловые леса Гот-Жу, которые тянутся между Арбуа и Понтарлье, на первых вершинах Юры, дают если не лучшие, то, по крайней мере, одни пз лучших слей в Европе: дерево считается большим, если имеет более тридцати метров длины и около метра толщины на высоте человеческого роста. С начала нынешнего столетия цена на эти большие деревья чрезвычайно увеличилась, так что в иной отдаленной общине в 1810 году можно было бы купить за двенадцать-пятнадцать франков фут такого дерева, за какое теперь надо отдать в двадцать или двадцать пять раз более '). Прежде леса Юры не приносили никакой другой пользы жителям остальной Франции, кроме той, что доставляли им разные орудия и мебель, которые делались в горных деревпях и затем переходили с одного рынка на другой.
Известно, что трава пастбищ почти так же полезна для ослабления разливов и для регуляризации рек, как и слои упавших листьев и сплетения древесных корней. Область Юры богато снабжена ею: влажность воздуха поддерживает на ней весьма деятельную растительную силу, тогда как природа известковой почвы благоприятствует произрастанию сочных трав. Жители усердно пользуются этими обширными пастбищами по способу древняго
О Oh. Broillard, „Revue des Deux Mondes“, 15 апреля 1876 г.
329 ЮРА И БАССЕЙН САОНЫ.
общинного владения: все коровы одного округа пасутся в одном стаде, и «fruitiers» занимаются приготовлением сыров для всех собственников разом, а произведения распреде
330
ким множеством мельниц и заводов, что двигательная сила их применена до последнего «килограметра», отчего при малейшей убыли воды в реке пли ручье приходится при-
ляются между имеющими на них право уже после представления их в управление ассоциации.
Другое богатство Юры составляют её текучия воды. Некоторые потоки окаймлены та-
География Реклю. т. II.
бегать к вспомогательной силе пара. Кроме того, жители верхних долин занимаются разными домашними мастерствамп, отчего им не приходится эмигрировать в таком числе, как другим горцам Франции. Так, изготовление
39
331 Г Л А
разных принадлежностей для часов дает большое промышленное значение некоторым местечкам, совершенно спрятавшимся в глубине диких ущелий. Менее ста лет тому назад, жители некоторых деревень были самыми несчастными в королевстве, потому что былп еще прикреплены к земле; но со времени революции, страна подвинулась вперед весьма значительно. С точки зрения средней образованности, департаменты Дуба и Юры- одни из самых передовых.
Великия перемены, совершившиеся в области Юры в продолжение трех последних поколений, удивительно изменили стратегическое значение этого сложного горного хребта. До проложения дорог, его трудно было переходить даже обыкновенным путешественникам, а для перехода войск он представлял весьма серьезное препятствие; военные движения совершались или через проход Рейна на севере, или же через проход Роны на юге; этими же путями велись по большей части и торговые сношения Швейцария и Франция были совершенно отделены друг от друга высокими известковыми перегибами. Правда, весьма значительная высота вершин и крутизна восточного откоса, спускающагося к равнинам Швейцарии, представляли до самого недавнего времени почти непреодолимые трудности для проложения через Юру международных путей; но, благодаря искусству инженеров, жителям этих смежных стран удалось наконец преодолеть их. Более двадцати колесных дорог сообщают оба склона, то извиваясь зигзагами по горным склонам и террасам, то углубляясь в ущелья клюз; кроме того, сквозь Юру прошли три железные дороги: дорога из Лиона в Женеву, проходящая через туннель под горою Кредо, и дороги из Понтарлье в Лозанну и Невшатель, дающие доступ к самым прелестным местностям Центральной Юры. Скоро оба склона будут сближать и другие железные дороги; но замечательно, что Юра, вследствие значительной ширины основания, должна, повидимому, навсегда составлять преграду, чуть-ли не менее стеснительную, чем самые Альпы. Железные дороги должны взбираться на крутизны по весьма крутым подъемам, отчего пассажирское и товарное движения по ним обходятся весьма дорого, и это заставляет торговое движение обращаться опять-таки к двум проходам: северному и южному, которыми пользовались во все времена. Зато оба параллельные основания Юры как в Швейцарии, так и во Франции окаймлены непрерывным рядом городов, составляющих станции идущих вдоль гор естественных путей.
Высоты Юры суть: Большой Коломбье 1.534 метра, Кредо 1.690 метр., Рекюле 1.720 метр., Снежный хребет 1.724 метр., про
в а иѵ. 332
ход Фоссиль 1.328 метр., проход Веррьер 940 метр.
II.
Немногие озера французской Юры, весьма небольшие в сравнении с теми, которые тянутся у её основания в равнинах Швейцарии, вполне принадлежат строению гор. Это все озера долин, клюз и комбов; по расположению бассейна, их заключающего, можно наперед судить о форме их лож *)• Озера долин, самые многочисленные, занимают глубину параллельных складок цепи; при овальной или весьма удлиненной форме, они имеют лишь незначительную глубину, и отлогие берега их продолжаются поросшими тростником отмелями; таковы озера, через которые протекают в своем верхнем течении Дуб и Орб. Озера ущелий или клюз, самые живописные, заключаются между двух разорванных отвесных стен, продолжающихся и под поверхностью озера; озера же комб образовались через боковые обвалы плоскогорий и, по крайней мере, отчасти имеют вид громадных воронок; для примера можно назвать озеро Шален, отток которого изливается в Эн, протекши не более двух километров. Совершенно другое происхождение и другой вид имеют озера, расстилающие свои воды в пустых пространствах, между различными геологическими формациями. Таковы были большие озера Люксейль и Люр, по ложам которых протекают теперь Лантерн и Уаньон (или Оньон, древний Линьон), впадающие в верхнюю Саону.
Эн, впадающий в Рону, при её выходе из ущелий Юры, представляет вполне юрасскую реку. Он, по всей вероятности, получает наибольшее количество дождевых вод во Франции по отношению к своей длине, потому что от самого истока и до устья течет в поясе весьма обильных дождей, где количество дождевой воды, выпадающей в год, составило бы слой более, чем в 120 цептиметров. Эн начинается к западу от главных восточных гребней Юры и в начале представляет обильные источники, вытекающие из длинных таинственных пещер, а затем проходит по узким ущельям, расселинам п клюзам, которые придают ему местами вид полуиодземной реки. В одном месте он даже совершенно исчезает под грудою упавших с верхних карнизов камней. Запертый таким образом в борозде между двумя, параллельными хребтами Юры, Эн имеет лишь незначительное число притоков, но все эти притоки: отток озера Шален,
Э Дезор, „Deutung der Schweizer-Seenu Album de Combe-Varin.
ЮРА II БАССЕЙН СЛОНЫ.
333
Бьенпа, текущая из клюз Морез и СенъКлод, Уаньон, спускающийся пз озера Наптуа, также лежащего в клюзе, прелестная Альбарпна, по которой поднимается железная дорога пз Парижа в Женеву, - гораздо обильнее водою, чем можно было бы подумать, судя по их незначительной длине Благодаря им, Эн образует весьма величественные водопады, из которых один у моста Пуатт, представляет сплошную массу в 16 метров высоты, при 132метрах ширины, при чем шумные воды его составляют прелестный контраст с величественною медленностью обширного водоворота, ниже которого дровосеки перевязывают свои гонки. Большие железоделательные заводы Сессия ниже водопада располагают двигательною сплою тысячи лошадей. Человеческие жилища редки па обрывистых берегах этих ущелий и, за исключением Шампапьоля, Эн не отражает в своих водах домов никакого города на протяжении более 200 километров; лишь при приближении к долине Роны он извивается по богатым и населенным местам Вальбонны, древнего внутреннего озера, оставленного отступившими к Альпам ледниками.
Расположение гор Юры параллельными рядами, постепенно понижающимися к северу и к югу от главных вершин, отделяющих Швейцарию от Франции, имело следствием замечательное явление в гидрографии материка. Большая часть горных цепей составляют обыкновенно па большей части своего протяжения водораздел, но про Юру этого сказать нельзя. Здесь водораздел между бассейнами Северного и Средиземного морей перпендикулярен оси цепи и разделяет последнюю на два склона: юго-западный и северо-восточный. По одну сторопумы находим притоки Роны, по другую-притоки Рейна. Даже Дуб, который в конце концов присоединяется к водам, текущим в Средиземное море, вначале принимает совершенно такое же направление, как и все параллельные потоки, впадающие в Аар и в Рейн, и если бы ущелье Сент-Урзань, благодаря которому он внезапно поворачивает к югозападу, вдруг закрылось, то воды Дуба должны были бы направиться по долинам Сорны и Бирзы, т. е. принять тот же путь, которым они вероятно и следовали в какой-нибудь древний геологический период. Таким образом Саопа, в которую впадает Дуб, соединяет в своем ложе воды двух различных склонов, и к своей собственной долипе, продолжающей на севере ту впадину, по которой течет нижняя Рона, присоединяет длинную рейнскую долину.
Если бы Саона могла хотя сколько-нибудь сравниться с Ропою по массе воды, то, без сомнения, опа дала бы свое название всему
334 бассейну, потому что, по своему направлению, но геологическому строению окрестных скал и по истории своих пародов, она несомненно представляет главную артерию ронской долины. Дуб же, с своей стороны, мог бы дать свое название Саоне, если бы руководствоваться длиною течения, потому что он на 165 километров длпннее центральной реки бассейна. Параллельный Орбу и Рейсе, рекам рейнского бассейна, он течет сначала к северо-востоку, по одной пз борозд Юры. Будучи еще простым потоком, он соединяется с оттоком озера Реморей, затем протекает озеро Сеп-ИИуан, и за Понтарлье вступает в целый ряд ущелий, где всякое свободное местечко употреблено для промышленных работ. Достигнув озера Шалльексон пли Бренэ, служащего политическою границею между Фракциею и Швейцарией), он замедляет свое течение перед естественною каменною запрудою, с которой он низвергается затем прекрасным водопадом в двадцать семь метров высоты: это знаменитый скачек Дуба- Saut du Doubs. Ниже река заходит на швейцарскую территорию, но затем делает один пз тех внезапных поворотов, которым, как полагали, конечно ошибочно, он и обязан своим названием Dubis (dubius, сомнительный или блуждающий) х), и направляется к западу, т. е. в сторону, противуположную своему верхнему течению, чтобы вступить снова на французскую территорию, при чем просверливает насквозь одну из цепей Юры. У Сент-Ипполита Дуб снова изменяет направление и течет к северу по темной клюзе, проникая, благодаря ей, сквозь другую горную стену, цепь Ломок, и подходя близко к Бельфорскому проходу, между системою Юры и Вогезами, где естественный судоходный путь был продолженъискусственноюрекою-Ронско-Рейпским каналом, имевшим большое значение, когда Эльзас составлял еще часть Франции. К югу от Моибельяра Дуб снова поворачивает и направляется к юго-западу, делая длинные повороты, сначала-между скалами и высокими холмами, а затем по широкой, слабо-волнистой равнине. Мало рек на свете, которые делали бы такие крутые повороты с такою геометрическою правильностью. Лу, главный приток Дуба, начинающийся из сильного ключа, образует такие же оригинальные извивы, как и главная река. При выходе из долины Орнан, он течет всего в трех километрах от Дуба; но скалы, разделяющие в этом месте оба ложа, не поддались воде, и Лу круто поворачивает к юго-западу, делая еще восемьдесят километров, до соединения с Дубом.
Э Название Дуб (Dubs) происходит от того же корня, как и названия Doue, Doue, Douix, даваемые во Франции многим рекам и ручьям (А. Делакруа).
*
335
ГЛАВА IV.
336
Пещеристость известковых скал, по которым течет Дуб, придавала ему еще недавно весьма странный характер. Русла главной реки и многих её притоков перерезаны трещинами, в которых близ Мон-Бенуа еще недавно пропадала часть вод. В засухи Дуб представляет вниз от Понтарлье лишь узкую водяную жилку, и большая часть заводов принуждены были останавливать работы. Трещины эти становились все шире и шире, и прибрежные жители стали бояться, чтобы Дуб в маловодье не пропадал в них совершенно. Наконец, пришла счастливая мысль-окружить их, на подобие колодцев, каменными стенами, немного меньшей высоты, чем уровень воды в половодье. Таким образом, во время наводнений излишняя вода может быть частью поглощаема ими; в засухи же воды не пропадает ни одной капли, и промышленные заведения продолжают работать целые недели. Теперь средний расход Дуба, составляющий около 4 метров и равняющийся, вследствие значительной покатости ложа от Понтарлье до большего водопада, силе более 5.000 лошадей, находится в полном распоряжении прибрежных жителей.
Значительное число верхних притоков Саоны представляет также это странное явление исчезновения текущих вод и появления ключей. Так, близ Везуля многие дождевые потоки пропадают в так называемых «ешроsieux», появляясь снова сильным источником Шандамуа, который при самом его выходе из пропасти употребляют дляверчения жерновов одного большего завода; когда же внутренния галлереп скалы оказываются недостаточными для содержания в себе всей дождевой воды, вода эта извергается через другое отверстие, Фре-ИИюп, находящееся на два километра выше. Говорят, что иногда из этой пропасти бьет настоящая река, затопляющая все луга Везуля и заставляющая выходить пз берегов Саону; говорят, что воды вытекает тогда более ста метров в секунду. Далее, к востоку, Уаньоп, стекающий с Вогезов, также теряет часть своих вод, появляющихся на свет Божий прекрасным ключемъЛюр. Точно такой же таинственный обмен ручьев между поверхностью и глубиною почвы совершается и на Котдорском склоне, то в одном п том же бассейне, то из одного притока Саоны в другой. Такова например Беза, великолепный ключ которой питается под землею исчезнувшею Венеллою и просачиваниями Тпллы.
Начинаясь в первичных землях и в весьма древних слоистых скалах, образующих систему Вогезов, Фосилль и плоскогорье Лангр, Саопа, увеличенная своими верхними притоками, прозрачным Ковеем, холодною Лаптерпою, извилистым Уаньоном, напра
вляется сначала к юго-западу, параллельно подошве холмов, на которых растут знаменитые виноградники Бургундии. Самая известная пз рек, стекающих в нее с этого западного склона, есть Уш, протекающая через Дпжон. В одной пз её боковых долин, именно в ванденесской, представляющей настоящую брешь, оказалось возможным устроить Бургундский канал, соединяющий бассейны Саоны п Сены. Высшая точка канала (375 метров) находится всего на 50 метров выше того места, где эта искусственная дорога достигает берегов Уша, чтобы спуститься по ней в Саону.
Удвоившись в объеме, вследствие слияния с главною рекою французской Юры-Дубом, Саона принимает в себя справа еще другой канал, не менее важный, чем Бургундский, а именно Центральный, сообщающий бассейн Роны с бассейном Луары и проведенный к югу от гор Порван через разделительный порог, высота которого составляет немного более ЗОО метров. Пруд, устроенный на самой вершине водораздела, посылает избыток своих вод к обоим морям разом. По Центральному каналу, прорытому в конце прошлого столетия, плавает довольно значительное число судов, благодаря промышленному богатству обильной каменным углем области, по которой он протекает; подобно Бургундскому каналу, он составляет торговый приток Саоны, не менее полезный в своем роде, чем все естественные притоки с Дубом включительно.
Движение в 1880 г. было: по Бургундскому каналу 151.400 тонн; по Центральному каналу 278.400 тонн; по Дубу 216.600 тонн.
Наклон Саоны 234 метра на 455 километров протяжения. Исток 396 м., расстояние от истока до Уаньона 202 кил., средний наклон па кил. 1,04; слияние с Уаньоном 186 м., расстояние от Уаньона до Дуба 90 кил., средний наклон на кил. 0,11; слияние с Дубом 176 м., расстояние от Дуба до канала 26 кил., средний наклон на кил. 0,15; Центр. канал 172 м., расстояние от канала до Сейлля 35 кил., средний наклон на кил. 0,06; слияп. с Сейллем 170 м., расстояние от Сейлля до Роны 102 кил., средний наклон на кил. 0,08; слияние с Роною 162 м.
Слабый наклон и медленность течения придают всему среднему течению Саоны вид большой реки и облегчают судоходство. Ниже Шалона, Саона подходит к подошве высот, образующих центральное плоскогорье Франции, п принуждена извиваться в направлении с севера к югу, подобно самой Роне ниже Лиона; но все эти извивы идут по наносным землям,заменившим внутреннее море, расстилавшееся в конце третичного периода между передними террасами Юры и выступами Ша-
337 ЮРА II БАССЕЙН САОНЫ. 338
ролэ и Божолэ. Эта обширная наносная равнирые он нес перед собою по выходе из на, по словам Бюра, и теперь еще совершенбрешей Юры.
но справедливо называется крестьянами «больВейль, принимаемый Саоною немного ниже
Дубский водопад (Saut du Doubs).
ипим озеромъ». В деле геологического преобразования Саоне сильно помогли к югу от Вейля щебневые морены ледника Роны, кото-
Макона, ограничивает с севера и юга страну, совершенно непохожую на растрескавшиеся скалы Юры,-это плоскогорье Домб събезчи-
339
ГЛАВА
IV.
340
елейными глинистыми бассейнами, которые наполнены стоячими водами: там и сям среди этих вод возвышаются маленькие пригорки, всего в несколько метров высоты, под названием «poipes», отражающие в нпх свою зелень. Правда, большая часть этих прудов новейшего происхождения: даже в четырнадцатом веке та область, гдеюни всего многочисленнее, была покрыта полями; но феодальные войны уничтожили население целых деревень, воды скопились в низинах, ручьи засорились, и общий вид страны мало-по-малу изменился. Пришлось оставить прежний способ возделыванья земли и заменить земледелие рыболовством. Наконец, обычай оставлять истощенные паровые ноля под водою сделался всеобщим. Всякое частное лицо, за известный налог, имело право построить внизу своей земли плотину п затопить земли, лежащие выше; затем, когда затопленные поля возвратили себе свое прежнее плодородье, после двух или более годов отдыха, воду спускали, чтобы в течение года снова возделывать земли: такова была система хозяйства, принятая во всей стране. Сборы были скудны и неверны, дороги скверны, топки, с причудливыми изворотами и затруднительны для извоза; всюду господствовала рутина, деревни были бедны, а лихорадка, порождаемая болотами, уничтожала десятую часть населения.
В половине нынешнего столетия земли Домба, то затопляемые, то осушаемые, занимали поверхность почти в 20.000 гектаров, при чем под водою находились почти две трети этого пространства. Но, благодаря проведению железной дороги и многочисленным обыкновенным проезжим дорогам, благодаря навозу и удобрению почвы посредством мергеля и извести, можно было предпринять с успехом дело вторичного завоевания почвы. В 1870 г. уже половина болотистого пространства была превращена в плодородные поля; возделыванье ржи и овса было заменено возделываньем пшеницы; начала показываться даже виноградная лоза; всюду расстилались прекрасные луга; цена на землю удвоилась, а главное-исчезли бедность и болезни, которые заменились здоровьем и благосостоянием. В течение двадцати лет население увеличилось на треть, а смертность на столько же уменьшилась: от двадцати пяти лет средняя продолжительность жизни поднялась до тридцати пяти, и дети людей, страдавших лихорадкою, сделались здоровыми и сильными.
Хотя большая часть прудов Домба искусственного происхождения, но даже сами жители страны не подозревают того, что воды эти распределены с замечательною правильностью. Можно было бы подумать, что пруды занимают случайные впадины плоскогорья; но па деле оказывается совсем пе то: карта по
казывает, что онп по большей части имеют форму удлиненных прямоугольников и расходятся от одного общего центра, находящагося на юго-востоке плоскогорья. Реки Домба имеют такое же общее направление, как и цепи прудов, и текут на запад, северо-запад и север, т. е. совсем наоборот, чем Саона и Эии, ограничивающие с двух сторон эту высокую равнину прудов. Общий наклон страны также с юга па север, так что высокий край террасы приходится как-раз над долиною Гоны. Все эти факты подтверждают то, что показывала уже сама природа древних наносов Брессы, т. е. что плоскогорье из обломков было отложено ледяными потоками в виде вулканического конуса. Кроме того, слабый наклон почвы говорит в пользу того мнения геологов, что Бресса представляет дно древнего озера, в котором покоились воды до тех пор, пока пе уничтожили каменную преграду выше Лиона х).
К западу от плоскогорья Домб, Саона продолжает свое спокойное течение между прелестными и плодородными берегами, о которых крестьяне с наивною гордостью говорят: «От Вилльфранша, до Апз-самая прекрасная миля во Франции». Но ниже этой «мили» Саона упирается в холмы и принуждена повернуть к востоку, чтобы найти себе выход; приближаясь к Роне, она почти принимает вид потока, как бы желая походить на ту реку, которая должна поглотить ее. Сначала она входит в ущелье Рошталье, где как говорят, искусство римских инженеров помогло течению уничтожить подводные камни; затем она извивается у подножия холмов, покрытых садами и виллами, окружая прелестный остров Барб, на котором видны древние здания; затем, после двух изгибов, пз которых последний был направлен рукою человека, воды её, отражающие здания Лиона, соединяются с могучею Роною, образуя, вместе с нею, ниже косы, целый ряд водоворотов. В среднем, расход Саоны составляет четверть или даже треть расхода Роны; в спльные-же исключительные наводнения бургундский поток почти равнялся реке Альпов.
Расход Саоны в низкую воду: у Пон-сюръСаоп-12 куб. метров, у Гра 15, у С.-Жанъде-Лонь-20 метр.; у Шалона 40 метр.; у Макона 50 метр. и у Лиона 60 куб. метров.
Количество воды в Лионе в секунду:
4 Среднее Исключит. алов >дье. состоял{е В0ДЬ1> половодья.
Саона. . 60 куб метр. 250 к. м. 4.000 к. м. Рои а. . . 250 „ ,, 650 _ 6.000 „ „
Итого. . 310 куб. метр. 900 к. м. 10000 к. м.
Метеорологи часто указывали на замечательное явление уравновешивания в этпх двухъ
Cezanne, продолжение сочинения Сюрелля „Torrents des Hautes Alpes“, том II, стр. 337 и сл.
311
ЮРА II БАССЕЙН СЛОНЫ.
342
реках. Так, после осенних и зимних дождей, Саона бывает совершенно полна; во время же летних засух вода в ней стоит низко, и она была бы совершенно ничтожна в Лионе, едва давая 30 метров, если бы Рона, наводненная вследствие таяния снегов в Швейцарии и Савойе, пе вливала бы в нее часть своих водъ
III.
Известковые плоскогорья Юры, весьма здоровые для их коренных жителей, но слишком холодные для иностранцев, населены самыми рослыми людьми во Франции: в департаментах Дуба, Юры и Саоны-пЛуары освобождение от военной службы вследствие малорослости достигало наименьших размеров. Чистый, настоящий контуазец (Comtois), встречаемый исключительно на плоскогорьях Юры, имеет относительно короткое туловище, широкия плечи, длинные руки и длинные ноги. На кремнистых землях население мельчает: «горы производят больших ростом, равнины же заимствуют их и уничтожаютъ» *).
В деревнях Франш-Контэ семьи многочисленны. Жители эмигрируют не массами, как крестьяне Ирландии пли некоторых частей Германии, а по одиночке пли маленькими группами. Теперь контуазцев можно встретить во всех городах Франции. Когда страна принадлежала испанцам, последние не водворились ни в какой части Юры; жители же Юры, напротив, тотчас же распространились по всем странам, находившимся в зависимости от громадной империи Карла Пятого: в Мадриде их насчитывали до 20.000, в Миланской провинции их было не менее; в Риме же 12.000 эмигрантов с Юры занимали особый квартал, называвшийся «Кварталом Бургпньонцевъ», как их тогда называли.
Сильные, молчаливые, осторожные горцы Франш-Контэ были всегда народом трудолюбивым и обожавшим свою свободу. За исключением деревень, подчиненных аббатству Сен-Клод, почти все контуазское население пользовалось до Людовика XIV неизвестною во Франции свободою, и самый последний крестьянин мог сделаться президентом дольского парламента, т. е. первым лицом государства. Во время средневековых войн деревенские жители, после летних работ, обращались в рыцарей прыскали по Европе в качестве искателей приключений; в тринадцатом веке они царили в Афинах и Ахайе. От этого-то свободные общины Юры и сопротивлялись с такою энергиею войскам Людовика XIV, пришедшим покорить их и сравнять их с остальным королевством, населенным пора
бощенными крестьянами. Франш-Контэ сделалась действительно французскою лишь во время революции, и с этого времени приняла более чем свою долю участья в общем национальном деле ,)-
IV.
Почти прямоугольное пространство, ограниченное с запада нижнею Саоною, а с востока и юга Роною, получи ио свое название от реки Эн, пересекающей его в направлении от северо-востока к юго-западу. Энский департамент, принадлежавший прежде Бургундии и частью Франш-Контэ, разделяется на две совершенно отдельные части почти равной величины. На западе расстилается равнина, выравненная некогда водами ледников; на востоке тянутся длинные параллельные хребты Юры. прерываемые местами глубокими клюзами. Равнина, в свою очередь, разделяется па две области. Северная часть, почти все озера которой уже осушены, составляет Прессу: глинистая же, южная часть, где прудов еще очень много, известна под названием Домб. Бюжей образуется горною облатыо, по крайней мере, на французском склоне Юры, так как часть департамента склоняется к Швейцарии и образует страну Же, к северу от Женевского кантона. Жители Эна занимаются преимущественно земледелием, скотоводством и приготовлением сыров; произведений, добываемых ими таким образом, хватает не только для удовлетворения местных нужд, но и для снабжения отчасти Лиона и Швейцарии; тем не менее почти восьмая часть департамента покрыта еще лавдами. Население здесь немного реже, чем в остальной Франции. Поверхность Энского (Aisn) департамента 5.807 квадр. кплометр. Население в 1891 году 345.493 человек. Население на километр 63 человека.
Жфкс (Gex), столица маленькой страны, расположенной на гельветском склоне, представляет лишь маленькое местечко; но это местечко, сделавшееся главным городом округа, благодаря своему положению, не забудет йи один путешественник, видевший его в первый раз, спускаясь от прохода Фосилль: оно составляет часть той дивной картпны, которую представляет бассейн Лемана, с его заливами и мысами, серыми и белыми городами на берегах, зеленью равнин и гор, сверкающими на горизонте снегами и движущимися по полям тенями облаков. Недалеко от Жекса, по дороге к Женеве, находится Форней, где все напоминает еще о Вольтере. Далее, к северу по дороге в Нион, находится деревня Дивоннь, названная так, как и многие другие богатые ключами местности, отъ
’) А. Delacroix, „Xotes manuscrites“.
d) Idem.
343
ГЛАВА IV.
344
своих многоводных источников, дающих в совокупности более 100 метров воды в секунду. Употребляемые в одном из лучших гидротерапевтических заведении в Европе, они имеют постоянную температуру в шесть с половиною градусов.
Следуя ио Роне в узкое ущелье, которым она начинает свой пролом в Юре, вы встретите на пути сначала Коллонж, где французская железная дорога южного берега Лемана должна соединяться с большою женевскою железнодорожною линиею; затем форт Эклюз, сторожащий вход, и деревню Бельгард,известную путешественникам потому, что здесь их останавливает таможня, но более интересную по геологическим редкостям окрестностей и по промышленной работе, которую возложили здесь на воды Роны. На юге река течет около стены Юры, на протяжении более 30 километров, пока находит, наконец, в ней слабое место, позволяющее ей податься немного к западу. Единственное более значительное местечко этой местности - Сейссель, асфальт которого вывозится в дальние страны.
Беллей, древняя столпца Бюжея, а в настоящее время главный город округа, ограниченного с востока и запада Роною, придающею ему форму полуострова, представляет собою маленький городок, сильно опустевший, потому что он не стоит пи при реке, пи при какойлибо из пересекающих департамент железных дорог. Торговая жизньшеренеслась главным образом к наносной равнине, орошаемой рекою перед впадением её в Ропу. Станция Амбериё, на которой встречаются четыре железные дороги, занимает в этой богатой равнине устье живописной долины Альбаринь; далее же к востоку, в этой самой долине, наполненной водопадами, находятся промышленные местечки Сан-Рамбер-де-Жу и Теней; шерстопрядильные, шелкопрядильные и полотняные фабрики и разные другие заводы теснятся в этой узкой горной клюзе.
Северная часть Бюжея, межж самым высоким бугром Юры и извилистою долиною Эна, составляет в настоящее время округ Нантуа, занятый целиком горами и плоскогорьями. Ни одного значительного города не могло быть основано в этой малолюдной местности, если только не была большим городом древняя Нзернор, от которой сохранились еще значительные остатки. Нантуа, название которой еще недавно употреблялось как синоним местечка с деревенским населением, действительно представляет весьма скромный город, группирующий свои дома около озера, темного от покрытых лесом высот. Предметы его торговли такие, какие и следует ожидать от маленького горного города: сыры с Варломэ и других пастбищ, кожи, резные вещи из дерева. Каменоломни литографскаго
камня, открытые к северо-западу от леса Монреаль, быть может усилят торговлю Нантуа; но камни эти, равно как и беллейские, далеко не имеют той цены, как баварские. Чрез Нантуа проходит прямая железная дорога из Парижа в Женеву, через Макон.
Бург, древняя столица Бресса, а в настоящее время главный город Энского департамента, имеет то преимущество перед другими городами области Юры, что расположен в равнине. В нем сосредоточиваются множество обыкновенных и пять железных дорог, и его торговля земледельческими произведениями весьма значительна. В нем есть несколько любопытных зданий; но что составляет его славу, так это церковь в Вру, построенная па восток от Бурга, близ Рейсузы. Это здание, воздвигнутое самыми знаменитыми европейскими художниками, для того, чтобы служить погребальною церковью для савойских герцогов, тем более интересно с точки зрения архитектуры, что было построено в готическом стиле в начале шестнадцатого столетия, т. е. в эпоху Возрождения. В нем любуются изящною грациею колонн, богатством живописи древних стекол, резьбою дубовых скамеек, а главное тремя мавзолеями: Маргариты Австрийской, её мужа Филиберта Красивого, герцога савойского, и его матери, и их статуями. В самом городе с наибольшим интересом осматривают две статуи, а именно статую Биша,изваянную Давидом д’Анжером, и Эдгара Кпне, работы Милле. Впрочем, Биша не был родом из Бурга: он родился в Туаретте, маленькой деревушке па берегу Эна, при слиянии его с прекрасным потоком Валуз. Самые знаменитые уроженцы бресского Бурга-Лаланд и Эдгард Кине.
Река, на берегу которой построен город Бург, прп своем выходе в долину Саоны, омывает также и вторую по значению общину округа, промышленное местечко Пон-де-Во. “Говорят, что жители многих деревень в департаментах Энаш Саоны-и-Луары отличаются от своих соседей меньшим ростом, более правильными чертами лица и более крепким телосложением; взгляд у них, как говорят, жив и проницателен, нос тонок, брови и волосы густые; в ших нельзя, говорят, не заметить смышлености и самостоятельного ума, а также недоверчивости и хптрости.Некоторые писатели но лагают,что этих бюренцев и шизеротцев следует считать потомками беглых сарацинов, которым местные жители уступили здесь клочки необработанной земли 9«
Треву, древняя столица Бресса., несмотря на незначительное число жителей, сделан глав-
Э Roget de Belloguet, 2 часть, стр. 37. - Людвиг Лаллапь, „Patria“, стр. 1540.-Ланьо, „Revue d’anthropologiett. 1, 1874.
345 ЮРА II БАССЕЙН САОНЫ. 346
ным городом округа; он находится па склоне сочинения иезуитов. Треву находится уже соверхолма, господствующего над течением Саоны. пиенно близко к городскому округу Лиона, и со-
Здесь прежде находился парламент, зала которого употреблена ныне для суда, и был мо
седство этого большего города делает весьма населенными многие деревни, которые сами по
нетный двор, замененный несколькими ювелирными и галантерейными мастерскими. Треву имеет также некоторое значение и в истории литературы, так как здесь был напечатан знаменитый тревусский лексикон и другия
себе пе имели бы никакого значения. Иак Мпрпбе.иь, весьма заслуживающий свое название «прекрасным видомъ», открывающимся из его древнего замка на Рону п её острова, служит в одно и то же время и дачей для жите
347
Г Л А В Л
IV.
348
лей Лиона, и дополнительным местом для их промышленных мастерских. Что же касается деревни Сатоней, в которой насчитывается до 7.500 жителей, то ее па до считать военным постом по ту сторону линии укреплений Круа-Русс; гражданское население составляет в ней всего одну шестую долю. Здесьто именно н была в 197 году нашей эры так называемая лионская битва, утвердившая господство над миром за Септимом Севером.
Часть древнего Франш Конто, называемая Юрою, не представляет департамента, который имел право называться таким образом, так как высочайшие вершины находятся вне его границ со стороны Швейцарии всего на протяжении каких-нибудь пятнадцати километров. Впрочем, во всяком случае, более половины поверхности департамента занято параллельнымицепями и передними плоскогорьями Юры, резко обрывающимися к равнине, изборожденными крутизнами. Между этим высоким берегом древнего моря третичной эпохи и другими горами Юры, возвышающимися к северу от долины Дуба, наносные земли Бресса и Финажа выдаются к северо-востоку, сохраняя древнюю форму залива, который они собою наполнили. Вместе со склонами плоскогорья, это самая богатая часть Юры земледельческими произведениями. Департамент этот один пз самых лесистых во Франции, так как целая треть его поверхности покрыта лесами: он обладает также .многочисленными каменоломнями и имеет довольно деятельную промышленность, предметом которой служат преимущественно железные пзделия; в большей же части других отраслей она уступает Дубскому департаменту. Впрочем, 'средств департамента Юры не хватает для прокормления столь же значительного в среднем населения, как и в остальной Франции, и молодежь в большом числе выселяется в Лион и Париж и даже за границу и, не взирая на то, что рождаемость значительна, тем не менее население уменьшается.
Поверхность департамента Юры 4.9 94 квадр. килом.; население в 1891 г. 273.028 человек; население на километр 57 человек.
Округ Сен-Клод, между швейцарскою границею и теми глубокими ущельями, в которых Эн образует водопады и быстрины,-• единственный в департаменте Юры, находящийся целиком в области гор. Самый город Сен-Клод находится в цирке, окруженном со всех сторон высотами, по склонам которых он и лепится, над слиянием Бьения с Таконом, у западного подножия дороги, поднимающейся к проходу Фосилль. Жители Сен-Клода, для добывания средств к жизни принуждены были измыслить себе особый промысел; они с незапамятных временъ
занимаются резьбою вещей из разного рода дерева, преимущественно же пз вереска и пиренейского букса. Эти,вещицы Сен-Клода известны во всей Франции, в Англии и даже в Америке. Кроме того, множество рабочих в городе и окрестных деревнях добывают хлеб тем, что гранят горный хрусталь, рубины и другие, настоящие и поддельные, драгоценные камни, за исключением брильянта; наконец пз Сен-Клода в значительном количестве вывозятся синие сыры, так называемые Сетмонсфльские, изготовляемые на высоких окрестных пастбищах в самой общине Сетмонсель и в других деревнях. Что же касается аббатства, известного в истории тем, что крестьяне его были в рабском состоянии еще накануне революции, то оно более не существует; единственные любопытные сооружения города-это висячий мост, через долину Такона на 55 метрах высоты и другой каменный мост, менее высокий, но удивительно пропорциональный. На плоскогорьях, простирающихся к северо-западу от Сен Клода, был галло римский город, от которого есть еще кое-какие остатки и,между прочим, арки водопровода; маленькое озеро Антр, крутые скалы и ключи, придают месту развалин оригинальный и грандиозный характер.
После Сен-Клода, самый значительный город округа есть Морез, представляющий весьма редкое во Франции явление тем, что создан исключительно промышленностью. Он начался, в половине шестнадцатого столетия, гвоздочною фабрикою, к которой последовательно присоединились другие заводы, мельницы, лесопильни, проволочные фабрики. С начала нынешнего столетия улица фабрик протянулась по всему ущелью, известному прежде под названием «Черной долины», более чем на три километра; большие фабрики часов, продаваемых за границу, преимущественно в Испанию и даже в Китай, фабрики стекол для очков, вертел, золотых вещей и эмалированных металлов придали городу значительную промышленную роль. Если смотреть на него с холмов, тесно сжимающих его между своими основаниями, то весь он кажется одним длинным заводом, с плотинами, гидравлическими аппаратами п паровыми машинами *).
Лон-ле-Сонье, главный город департамента, не имеет неудобств положения в горной долине пли клюзе, как Сен-Клод и Морез; он находится уже в равнине, хотя с трех сторон окружен горными выступами, изборожденные склоны которых покрыты виноградниками. Легкость сообщений позволяетъ
Ч Audiganne, „Revue des Deux-Mondes“, 15 июня 1864.- Л. де Ропшо, „Une ville iudustrielle dans le Jura14. „Annuaire du Club alpin-fran^ais44, 1874.
349
ЮРА II БАССЕЙН СЛОНЫ.
350
Лон-ле-Сонье далеко отправлять произведения своих виноградников, плоды своих садов, лес и сыры гор, и различные изделия своих собственных фабрик; очки, ткани, вещи пз меди и железа; ни все же Лон-ле-Сонье не имеет такой промышленности, как Морез и Сен-Клод. Соленые воды, от которых город и получил свое название «Saunier», употребляются в заведении минеральных вод. Большие солончаки находятся в 2 километрах к западу, в деревне Монморо, над которою господствует старинная замковая башня; здесь более ста рабочих занято добыванием соли из колодцев напитанной солью воды, поднимающейся пз глубины 12о метров, и добывается ежегодно около десяти тысяч тонн белой соли и большое количество сернокислой соли и других химических произведений. Спускаясь к равнине Бресса, откосы юрасского плоскогорья обнажают в некоторых местах слои прекрасного строительного камня, добываемого в каменоломнях. Такия каменоломни есть даже по соседству с Лон-ле-Сонье, близ источников Сейллыи ключа Гран-Дар. Скалы СентъАмура, приблизительно на половине дороги между Лон-ле-Сонье и Бургом-в-Брессе, также разрываются весьма деятельно.
К востоку от этих скал высоты плоскогорья представляют совершенно особый интерес множеством остатков от весьма отдаленных времен истории пли даже доисторических. Близ Оржеле, местечка, над которым господствуют развалины большего феодального замка, находятся стены, камни, курганы и пригорки, служившие подземными кладбищами пли укреплениями. По дороге пз Оржеле в Сен-Клод через ущелье Эна перекинут римский мост, представляющий всего одну арку. Неподалеку от прекрасного энского водопада, с мостом Пуатт, на высотах есть также курганы, а в водах бассейна Клерво найдены остатки древнего озерного города. Бассейн этот, смотря по времени года, то разделяется па два озера, то соединяется в одно. Наконец в нескольких километрах к северу от Лон-ле-Сонье, близ Паппессиера, возвышается скалистый пик, Пьфр-аДьё, Божии Камень, где еще недавно крестьяне окрестностей совершали особый религиозный обряд.
Вуатёр, а далее к северу Полиныи, главный город округа, расположены, как и Лонъле-Сонье, у подошвы юрасского плоскогорья, против выемок, сделанных в этом плоскогорье водами и непогодами. Пользуясь такими же геологическими и земледельческими условиями, как и главный город департамен та, Полиныи занимается также эксплоатациею каменоломен, фабрпкациею и отправкою вин, а в окрестностях также пользуется солеными
источниками. В довершение сходства, Полиньи также имел в окрестностях священный обелиск, частью высеченный рукою человека; ныне этот «Пьер-кп-виръ» на половину опрокинут.
Продолжая следовать к северу вдоль подошвы откосов Юры, вы встретите город Арбуа, занимающий такое же положение, как и ИИолпньи; река, омывающая его, изливается уже совершенно готовою из глубокого грота в нескольких километрах выше города, в размытом цирке, окруженном со всех сторон высокими крутизнами. В окрестностях Вуатёра и Арбуа на гравиях буроватого известняка получаются лучшие местные вина департамента; в особенности ценится «желтое» вино Шато-Шалон, лежащего выше Вуатёра, и красное арзюрское вино, собираемое на холмах, лежащих далее к северу, по соседству с Мушаром, железнодорожною станциею, где большая парижская линия разветвляется на три-к Салену, Невшателю и Лон-ле-Сонье.
Сален, виноградники которого не менее знамениты, чем и арбуазские, весьма оригинальный город; он находится уже в горном ущелье и тянется более чем на.три километра по берегу реки, весьма удачно названной Бешеною (Furieuse), между двумя высокими горными выступами, на каждом из которых возвышается по древнему форту, ныне бесполезному, но которые в 1635 году остановили войска Рпшельё; на востоке строения спускаются от редута к редуту до живописной церкви Святого Анатуаля, под которою расположены амфитеатром верхние кварталы: на севере горизонт замыкается горою Пупэ. Сален лучше известен иностранцам, чем большая часть других городов Юры, и естественные редкости его окрестностей весьма часто посещаются, благодаря его большому заведению соленых вод, к которым толпами съезжаются для купаний. Самые солончаки также постоянно разрабатываются и дают почти такое же количество соли и химических продуктов, как в Монморо; часть вод, насыщающихся на слою каменной соли, на глубине более 200 метров, испаряется в самом заведении Салена, тогда как другая часть её, по трубе в 17 километров длиною, спускается к солончаку Арк и Сенан, близ того места, где железная дорога пз Безансона соединяется с главною линиею из Парижа въПонтарлье. Кроме соли, вина и сыров, Сален сбывает в значительном количестве железную руду, гипс, известь, строительный камень, а из Шамбле, ближайшего к Салену речного порта, отправляется по Лу лес пз окрестных лесов, отчего сосны Юры и называются шамблейским лесом. По главный промышленный центр страны находится километрах в двадцати к югу от Салена, в вы
351
ГЛАВА
352
сокой долине Юры, в которой соединяются воды Эна и Лондены: это Шампаньоль, на железных заводах которого фабрикуются разного рода инструменты.
До ль, бывший столицею Франш-Контэ, с университетом и парламентом, в настоящее время служит лишь главным городом подпрефектуры, хотя он все-таки самый населенный город департамента Юры. Он имеет оригинальный характер и, по своему географическому положению, вовсе непохож на другие города страны. Расположенный на последнем отроге цепи, связанной с Юрою лишь косвенно, оп господствует над открытою равниною, по которой текут воды Дуба, а далее, к югу,-воды Лу; с его верхней эспланады видны вдали за полями Финажа и Бресса однообразные удлиненные вершины большой Юры, а иногда даже снежные вершины Савойских Альпов. Дол есть также один из тех городов Франции, история которых не смешивается с историею владетелей, бравших и уступавших города, получавших их в наследство и продававших их; сами горожане принимали самое большое участие в судьбе своего родного города, и здесь показывают еще «адский погребъ», в котором дольцы геройски защищались против войск Людовика XI. Доль, гордящийся своими летописями, гораздо богаче Лон-ле-Соиье книгами, рукописями, картинами и древностями, а также стоит выше последнего и по своей промышленности; в нем есть прекрасные мельницы, лесопильни, строительные мастерские и фабрики земледельческих орудий.
Выше Доля, по безансонской дороге, значительные заводы расположены также по берегам Дуба. Главнейшие из них чугуноплавильные заводы Ганса, к которому железная дорога пз Грэ подвозит руду, добываемую в залежах Уньей, и большие металлургические заведения Фрезана, основанные еще в начале шестнадцатого века.
Прекрасная река Дуб, столь любопытная своим водопадом, своими быстринами и обильными источниками, увеличивающими её воды, дала свое имя одному из трех департаментов Франш-Контэ, девять десятых вод которого изливаются в Дуб; остальные же также находят себе путь в Саону, но уже по руслу Оньона; только некоторые долины верхней Юры изливают избыток своих снеговых и дождевых водь в Орб, реку рейнского бассейна, которую простой каменный обвал, загромоздивши его частью подземное русло, заставил бы направиться к Роне. Плоскогорья, горы, неровные долины занимают большую часть департамента, отчего жители Дуба, как и жители Юры, принуждены добывать значительную часть необходимых для
IV.
их существования доходов промышленностью. В холодных областях сыроварни дают знаменитые сыры, называемые «gruyeres». В Безансоне и большей части горных городов и деревень часовое ремесло приняло такие размеры, что один этот департамент доставляет девять-десятых всех часов, продаваемых на французских рынках: это один из самых больших в мире центров фабрикации часов; в 1880 число рабочих по часовому производству было 46.000. Наконец, по некоторым отраслям металлургической французской промышленности, департамент Дуба стал также в первые ряды. Производство чугуна и железа в 1880 г. достигало 16.518 тонн на сумму 6.651.000 фр. Но, во всяком случае, труд не мог вознаградить относительных неудобств, причиняемых возвышенностью почвы, и население страны меньше средней цифры для других департаментов. Поверхность Дубского департамента 5.228 квадр. килом.; население в 1872 г. 303.081 человек; население на километр 60 человек.
Всех выше по долине Дуба находится город Понтарлье, сделавшийся главным городом округа, тогда как до 1678 года был главным пунктом особой общины, состоявшей из города и девятнадцати деревень и пользовавшейся полною административною автономиею, как кантоны Швейцарии на противоположном склоне Юры. Расположенный на Дубе, уже сделавшемся небольшою рекою, Понтарлье имеет несколько фабрик и, подобно всем другим горным городам, занимается в продолжение длинных зимних остановок работ на заводах разными мелкими ремеслами, каковы часовое ремесло, делание деревянной посуды, приготовление полынной водки. Но главное значение Понтарлье состоит в его транзитной торговле с соседнею республикою, к которой направляются, через ущелья Юры, две железные дороги: одна через проход Веррьер,по направлению к Певшателю и Берну, другая через Жунь, откуда она спускается к Лозанне и Женеве. Над долиною, в которой расходятся эти две дороги, возвышается почти недоступная скала с фортом Жу, знаменитым, как цитадель, а еще более, как государственная тюрьма; здесь погиб медленною смертью, в 1803 году, от холода и нищеты, негр Туссен-Лувертюр.
Морто, богатое местечко, в километрах тридцати ниже Понтарлье, близ одного бассейна Дуба, в котором поток как бы засыпает, с половины нынешнего столетия представляет центр громадной мастерской; все окрестные деревни и деревушки наполнены заводами. В Морто есть плавильни и ипструментные фабрики, но главнейшая его работа- часы. Департамент Дуба основал здесь шко
ЮРА И БАССЕЙН САОНЫ.
353
лу часового мастерства, чтобы сделать из Морто счастливую соперницу Ловля и Шо-деФона. В недалеком будущем это пограничное местечко будет главною станциею желез
ной дороги из Безансона в Невшатель; теперь же оно служит сборным пунктом большей части путешественников, отправляющихся смотреть «скачекъ» Дуба. Впрочем, вся страна есть одна из самых богатых различными редкостями природы. Выше Морто поток проходит таким ущельем, в которое не может следовать за ним дорога в Понтарлье, и стены которого изрыты любопытными гротами; один из этих гротов, представляющий и теперь еще место богомолий, долго служил церковью для соседней деревни; другой, из которого бьет поток, был убежищем для разбойников; третий, колодезь Сомбреион, считался прежде отдушиною ада, так как пз него выходят иногда водяные пары, похожие на дым в холодном внешнем воздухе. Ниже Морто каждое ущелье Дуба имеет также свои пещеры и пропасти. Близ Сент-Ипполита, где поток, прошедший сквозь первую стену Юры, начинает проходить сквозь вторую, находится грот, вход в который имеет не менее 50 метров высоты.
При устье ущелья, которым Дуб оканчивает свой проход сквозь Ломок, вторую цепь Юры, страна изменяет свой вид; здесь вы находитесь в области холмов, склоняющихся к большому Бельфорскому проходу. Промышленные местечки: Пон-де-Руад, Бургильон, Селонкур, Оденкур, следуют друг за другом по берегу реки почти до самого Монбельяра; население их почти все занято в кузницах, чугуноплавильных заводах, в мастерских орудий и. различных инструментов, на прядильных фабриках и на заводах различных химических продуктов.
Монбельяр, главный город северного округа Дуба, служит естественным центром всего этого мануфактурного округа, простирающагося па севере даже на территорию Бельфора п Верхней Саоны; в нем занимаются преимущественно тканьем материй и приготовлением разных часовых принадлежностей. До революции город этот принадлежал принцам Впртембергскпм, хотя жители его говорили на французском языке, как и соседи, чем и объясняется численный перевес протестантов как в Монбельяре, так и в окрестностях; благодаря религиозной терпимости, здесь могло даже основаться некоторое число фрисландских анабаптистов, потомки которых еще и теперь физически отличаются от остального населения. Укрепленный замок, придававший некогда такое большое военное значение Монбельяру, еще п теперь возвышается па скале над остальными зданиями;
351
часть его служит тюрьмою. Это самый любопытный памятник города, после статуи Кювье, знаменитого уроженца Монбельяра. Впрочем, древний военный пункт все-таки имеет большое как стратегическое, так и коммерческое значение. Находясь недалеко от того места
Дуба, где он круто изменяет направление, и в самой низкой части той впадины, которая отделяет Вогезы от Юры, он охраняет канал пз Ропы в Рейн и тот пункт, к которому сходятся железные дороги из Безансона, Мюльгаузена и Порантрюп. Прежде проходы охранялись галло-римским городом, находившимся далее к югу, в самой долине Дуба, но немного в сторону от естественного пути народов и армий. Близ деревни Мандёр еще видны следы храмов, мостов, театра, в котором могло помещаться более двадцати тысяч зрителей, и других 'зданий, принадлежавших древнему Epomanduodurum.
Продолжая следовать по долине Дуба к юго-западу от Монбельяра, мимо кузниц, чугуно плавильных и разных других заводов, вы входите, близ Клерваля, в ущелье, отделяющее Юру от её передних плоскогорий; но эти ущелья не имеют той суровости, как ущелья пограничных гор. Высочайшие из холмов, как по ту, как и по другую сторону, поднимаются над рекою не более как на 250 или ЗОО метров. Единственный город этой узкой части долины Дуба сделан главным городом округа, несмотря на малочисленность его жителей. Город этот Бом-леДам (Baume-les-Dames), названный так от монастыря, монахи которого, произнося обет смирения, должны были представлять доказательство своего благородного происхождения. Роскошь стола этого монастыря приобрела известность.
Безансон, главный город Дуба, представляет самый важный город в департаменте и во всем Франш-Контэ; он занимает такое место, которое заранее уже было предназначено для крепости. Извилина Дуба образует как бы естественный ров вокруг почти совсем круглого полуострова, «как бы начерченного при помощи циркуля», по словам Юлия Цезаря, над перешейком которого господствует скала в 125 метров высоты п с весьма крутыми стенами. Все это были условия, чрезвычайно благоприятные для защиты в ту эпоху, когда военное искусство не обладало еще такими страшными средствами атаки, какими око располагает теперь, а потому на скале Везонцио возвышалась сначала галльская а затем римская цитадель; па том же месте была поставлена и новейшая крепость, и работы по укреплению верков, расширенные Вобаном, были предпринимаемы многими инженерами. Но чтобы удержать за Базансоном его первоклассное военное зна
355
ГЛАВА
356
чение, пришлось дополнить этп укрепления полуострова фортами, размещенными по всем окрестным холмам. Один из этих фортов, господствуя над долинами Дуба и Оньона, лежит в 12 километрах к северу от другой цитадели.
Между своими памятниками Безансон с гордостью показывает одну римскую арку, известную ныне под названием Черных ворот. Так называемые Высеченные ворота, расширенные, впрочем, впоследствии для пропуска дороги, представляют короткую галлерею водопровода, устроенную римлянамп на восточной стороне того холма, на котором возвышается замок. Собор, относящийся к различным эпохам и построенный на месте римской базилики, замечателен в особенности одною драгоценною картиною Фра Барталомео п другими замечательными картинами. Представителем испанских зданий во вкусе Возрождения служит здесь дворец Гранвелы, в котором жили некогда знаменитый канцлер Карла У и его сын, кардинал Гранвела; в настоящее время он сделался 'помещением ученых обществ Безансона и долго хранил некоторые из главнейших образцов произведений, находящихся теперь в Луврском музее. Древний город этот принимает самое деятельное участие в научном, литературном и художественном движении Франции. В нем не только находятся разные оффициальные учреждения, каковы: академия, факультеты наук и литературы, приготовительные медицинская и фармацевтическая школы, но также несколько вольных обществ; его библиотека, одна из самых богатых и хорошо содержимых в провинции, заключает в себе настоящие сокровища, как, например, собрание бумаг кардинала Гранвела, целый ряд первых изданий пятнадцатого века, рукописи из драгоценной библиотеки Матвея Корвина, разошедшейся по всей Европе. Музей живописи, археологических коллекций и естественной истории также весьма богат. Но Безансон не только собирал книги и картины, а давал и людей. С самых древних времен жители Безансона сохранили титул и ранг граждан, и даже женщины в общественных актах назывались гражданками. Город, пользовавшийся истинною автономиею, не переставал бороться с империею, а затем с испанскими королями, чтобы удержать за собою свои вольности, и когда был присоединен к Франции, после двукратного поражения армии Людовика XIV, то поставил условием сохранение местной автономии. В этом древнем городе родился Клезингер, Виктор Гюго; Карл Фурье и Прудон были также родом из Безансона.
Главный промысел Безансона, состоящий в фабрикации часов, отличается искусствомъ
IV.
и знанием, которых он требует от рабочих. Его занесли сюда укрывшиеся здесь в 1794 году горцы швейцарской Юры, заимствовавшие его, в свою очередь, у белых протестантов юга. Но Безансон сильно развил его и с 1815 г. прославил это ремесло во Франции.
Фабрикация часов в Безансоне и ко французской Юре: в 1799 г.-9.471; в 1808 г.- 14.400; в 1860 г.-211.800; в 1882 году - 499.100; в остальной Франции в 1875 г.- 2.050. Ввоз часов из-за границы 49.997.
Стесненная внутри своего пояса, столпца Франш-Контэ имеет также большие металлургические заведения, а в окрестностях, по берегам Дуба и его притока Лу, много железоделательных заводов. На севере, близ деревни Мизерей, разрабатываются значительные солончаки, недавно еще только открытые. Орнан, родина Курбе, находящийся в верхней части размытой долипы Лу, представляет также весьма промышленный город; вода движет в нем колеса многих заводов. Скло-ны окрестных холмов покрыты вишневыми деревьями, плоды которых служат для изготовления весьма ценимого напитка.
Орнан, кроме того, служит центром, для экскурсий. Направившись на юго-восток к Понтарлье, можно посетить место истока Лу, пещеру в 32 метра высоты, из которой река вырывается уже достаточно сильною, чтобы заставить работать завод. К юго-западу от Орнана открывается долина Лпзон, где на пространстве одного километра соединены самые прекрасные явления природы, как например, источник Верно, водопад Лизоп, низвергающийся из громадной пещеры БифъСарразен, грот которой имеет 300 метров глубины. Над этою долиною, столь богатою удивительными картинами, находятся остатки древнего города, Алез, сохранивший свое римское название Алезии в документах средних веков, считается многими учеными за то самое место Галлии, где Цезарь окончательно завершил дело завоевания. Несомненно, что в соседней равнине и на всех окрестных плоскогорьях дана была большая битва, о значении которой говорят названия местностей, тысячи наполненных костями курганов, найденные в земле оружие и остатки окопов '). Название манджу, которое дают еще и теперь жителям Алезы, быть может, есть не что иное, как название народца мандубьенов, упоминаемого Цезарем. Как бы то ни было, деревня Алез, прежде почти неизвестная, ныне представляет центр стечения археологов.
Широкий проход, отделяющий расходящиеся отроги Вогезов от параллельных стенъ
А. Delaoroix, 6. Quicherat, Castan, Desjardins и пр.
357 ЮРА II БАССЕЙН САОПЫ. 353
Юры, охраняется в настоящее время, как руках победителей; четыре кантона, состапзвестно, цитаделью Бельфор, одним из вляющие территорию Бельфора, образуют петаких городов, о которых должно говорит ред своим главным городом, по направлесъдиочтением, так как он съумел выполнию к германской границе, пространство въ
нить свой долг, тогда как многие другие этого не сделали. Сначала уступленный Германии после войны 1871 года, Бельфор был отдан Франции взамен части Лотарингии; но всетаки наибольшая часть его округа осталась въ
15 - 20 километров средней ширины; говорят здесь исключительно по-французски, за исключением кантона Делль, где жители знают оба языка.
Поверхность территории Бельфора 571 квадр.
359
ГЛАВА
IV.
360
килом.; население в 1891 году 83.670 чел.; население на километр 150 чел.
Положение Бельфора далеко не имеет прежнего стратегического значения, так как хотя город этот и запирает одни из военных ворот Франции, именно к югу от Вогезов, другие, северные ворота, остаются широко открытыми для германцев, обладающих проходами, обоими горными склонами и большою площадью Меца. Тем не менее Бельфор всетаки занимает одно из первостепенных мест, как крепость для защиты и как лагерь для атаки, и может совершенно замереть один из входов во Францию, если только его поддержит с юга сильная армия, действующая около Монбельяра. Находясь приблизительно по середине прохода, но еще на склоне Дуба, на берегу Савурезы, маленькой речки, питаемой снегами Вогезов, Бельфор окружен холмами и скалами, на которых расположены верки, построенные в различные эпохи. Цитадель, стены которой из красного песчаника, напротив скалы, господствующей над городом с юго-востока, была построена Вобаиом; другие новейшие или даже совершенно новые форты окружают с северовостока укрепленный лагерь в 30 километров в окружности, окаймляют железную дорогу с запада и юго-запада и господствуют с юга над холмом Перш. От древних укреплений феодальной эпохи остаются лишь башня Буржуа в самом городе и камень Миотт на вершине скалы, на которой находится один из фортов. Раскопки, предпринятые для постройки новых укреплений в Краванше и на горе Сальбер, привели к открытию под древними укреплениями могил, наполненных доисторическими остатками. Вуло нашел в Краванше погребальную галлерею, на которую указывали снаружи многочисленные долмепы, принадлежащие ко второй половине неолптового периода.
Бельфор, сжатый внутри своего тройного пояса и открывающийся для внешнего мира всего только двумя воротами и в то же время принужденный подчиняться всем военным правилам, не имеет значительной промышленности. Единственный город округа, имеющий мануфактурное значение, это-Жпромапыи, находящийся недалеко от источников Савурезы, в одной долине Вогезов, запертой с севера высоким Эльзасским Балоном; в нем множество прядилен и большие ткацкия фабрики.
Департамент Верхней Саоны есть один из таких округов Франции, название которого всего лучше подходит к гидрографии страны. Действительно, хотя самый источник Саоны и не находится в границах департамента, но все верхнее течение реки заключено в нем, равно как и все течение его глав
ного притока Оньона, до самого, его слияния. Страна эта, принадлежавшая прежде к Франш-Контэ, представляет правильную плоскость, наклоненную с северо-востока к юго-западу. Верхняя часть, скалы которой по большей части образовались в триасскую эпоху и над которою господствуют гранитные круглые горы Вогезов, есть страна холмов, извилистых долин и маленьких, уединенных, окруженных лесами, озер; западная же, более низменная часть, состоят пз известковых, меловых и третичных скал, и имеет более однообразный впд; впрочем, там есть также п обширные леса, а реки окаймлены широкими лугами. Почти треть поверхности покрыта лесами; кроме того, деревни окружены плодовыми деревьями, по преимуществу вишневыми. Верхняя Саона не имеет больших городов, и большая часть жителей занимается земледелием, хотя разработка каменноугольных, лигнитовых, железных копей и залежей каменной соли, а также различные промыслы, как, например: чугунолитейный, ткацкий, фабрикация фаянсов и посуды, приготовление кирша, имеют также некоторое значение. Население департамента, меньшее, чем в остальной Франции, значительно уменьшилось за последние годы. Поверхность Верхней Саоны 5.340 квадр. килом.; население в 1891 г. 280.856 человек; население на километр 55 человек.
В той части департамента, воды которой стекают к Дубу, есть только одна значительная община, это-Герпкур, на половине пути между Бельфором и Монбельяром, в круге притяжения последнего. Население в нем по преимуществу протестантское и занимается фабрикацией) или продажею набоек и других тканей.
Люр, находящийся в плоской местности, недалеко от левого берега Оньона, служит главным городом восточного округа Верхней Саоны, но это маленький городок, не имеющий деятельной промышленности. Стекляные и литейные заводы, и прядильные и ткацкия фабрики сгруппировались далее, к востоку, вокруг Роншана и Шампанье, в одной долине Вогезов, где разрабатываются каменноугольные копи, занимающие двенадцатое место между копями Франции по количеству своих продуктов. В 1882 г. пз бассейна Роишан добыто каменного угля 201.400 тонн. Самый интересный и самый известный город округа есть Люксёйль, место купаний, не уступающее Пломбьеру по свойству и обилию своих вод, хотя оно и не пользуется такою славою. Город занимает древнее озерное ложе, которое окружено со всех сторон поросшими лесом холмами и из которого течет к западу ручей, по направлению к Лантерну п Саоне. Еще ни одна железная дорога не соединяла Люксёйль
ЮРА И БАССЕЙН САОНЫ.
361 с общею сетью; но, тем не менее, тысячи больных приезжали сюда на купальный сезон. Чтобы удерживать своих посетителей, городок имеет здоровый воздух, прекрасные впды окрестностей п даже .музей галло-римских древностей, собранных на месте древних терм. В особенности путешественники любят посещать леса на севере от Люксёйля, чрез которые проходит пломбьерская дорога по долине Комботе. Здесь находится самая большая деревня департамента, Фужероль, окруженная вишневыми деревьями.
Везуль, который, по своему центральному положению, естественно предназначен был сделаться главным городом департамента Верхней Саоны, построен в зеленеющей долине, над которою господствуют несколько одиноких горных выступов, па которых находились прежде римские лагери. Хорошенькая речка, Дюржон, питаемая обильными источниками и текущая прямо к Саопе, орошает луга и вертит мельничные колеса. Везуль, повидимому, предназначен играть значительную роль, благодаря соединяющимся в нем четырем железным дорогам. Грей, соперник Везу ля по населению п превосходящий его по торговле, представляет главный город западного округа и служит также перекрестною станциею для четырех железных дорог, но имеет еще то преимущество перед Везулем, что стоит при судоходной реке. Саопа, отделяющая город от его предместья, Арк-ле-Грей, песет к Сфн-Жанъде-Лопю и Шалону суда, нагруженные железными изделиями и преимущественно хлебами, так как Грей служит одним пз главных рынков страны для торговли хлебом; самое значительное пз его промышленных заведений-мельница.
Холмы Кот д'Ор, доставляющие бургундцам их драгоценные, как золото, вина, дают название одному из больших департаментов Франции, играющему самую важную географическую роль, как место перехода от склона Средиземного моря к океану. Южная часть департамента орошается Саопою и её притоками и склоняется к Роне. Северный склон принадлежит бассейну Сены, а некоторые горные округа запада являются данниками Луары. Вся эта страна составляла часть огромной провинции Бургундии, но опа разделяется на естественные области, различные по рельефу и по составу почвы. Горы Морван, с их лесами, прудами, обильными текучими водами, составляют совершенно особую страну. К востоку от этой гранитной группы, плоскогорья Оксуа, перерезанные реками на цепи холмов, на отроги и даже на островные группы, представляют также отчетливо .ограниченную область, самую важную
География Реклю. т*. II.
362
из всех, как переходный порог. Плоскогорье Лангр, продолжающее линию водораздельного гребня по направлению Вогезов, представляет страну, почти такую же холодную, как и Морван, п отчасти покрытую лесами; по самая лесистая часть департамента-это плоскогорье Шатпльонэ, известковые скалы которого, покрытые топким слоем растительной земли, постепенно понижаются к северу и северо-западу. Что же касается южной области Кот-д’Ора, расстилающейся у подножия знаменитых виноградников, то опа чрезвычайно богата как растительностью, так и возделанными полями. Виноградники в департаменте занимали в 1881 г. 35.723 гектара, а вина выделано 860.740 гектолитров. Кроме вин и других земледельческих произведений, Кот-д’Ор сбывает в значительном количестве мрамор и железо; по местная промышленность недостаточна для прокормления населения, которое равнялось бы средней цифре населения для всей Франции на квадратный километр, а потому оно па треть реже, чем на остальной французской территории. Поверхность департамента Кот д’Ор 8.761 квадр. килом.; население в 1891 г. 276.866 человек; население на километр 44 человека.
На Саоне, протекающей только по юго-восточным равнинам департамента, нет ни одного значительного города. Оксонпь, бывший укрепленным местом п имеющий еще и теперь замок во вкусе Renaissance, служит складочным местом для земледельческих произведений; но порты для отправки пх к низовьям Саоны, Сен-Жан-де-Лонь и Сёрр, находятся далее вниз по реке; Сен-Жанъде-Лонь занимает самое удобное место для торговли водяным путем, потому что здесь оканчивается Бургонский капал, пересекший по прямой линии все поля Дижона, тогда как немного выше от Саоны отделяется РонскоРейнский канал, направляющийся на восток к долине Дуба. Таким образом Сен-Жанъде-Лонь находится в точке расхождения четырех судоходных путей.
Дижон, главный город департамента и древняя столпца Бургундского герцогства, принадлежит также к судоходной сети Саоны, не маленькою рекою Уш, по которой суда вовсе не плавают, а нижними шлюзами Бургундского канала. Дижон весьма удачно расположен в одном пз углов, широкой равнины, пересекаемой с севера к югу Саоною и продолжаемой к Средиземному морю узкою долиною Роны. Хотя Дижон гораздо ближе к Лиону, чем к Парижу, он, тем пе менее, служит естественною большою станциею между этими двумя главнейшими городами Франции, благодаря расположению плоскогорий Кот-д’Ора, западный склон кото40
363
ГЛАВА
364
paro весьма длинен, тогда как другой оканс чивается внезапными обрывами. Историческая
и коммерческая роль Дижона должна была увеличиться еще благодаря тому обстоятельству, что естественный путь сообщения между бассейнами Сены и Роны образует тупой угол, вершину которого и занимает именно столица Бургундии, между тем известно, что к переломам дороги, где остановки бывают всего чаще, стекается всегда наибольшее число дорог. Железная дорога из Парижа в Марсель также уклонилась от прямой линии и сделала в Дижоне одну из главных станций, вследствие чего бургундский город должен сделаться также точкою отправления для прямой швейцарской линии, которая, рано или поздно, продолжится к Италии, через высокую стену Альпов. Горький опыт 1870 года показал важность стратегического значения Дижона, который так храбро защищал Гарибальди. Ныне город в радиусе 7 километров обращен в укрепленный лагерь: восемь больших фортов, пз которых один на высоте 584 метров, защищают узел дорог. Можно, пожалуй, удивляться, что при таких выгодах положения Дижон не поднялся быстрее в отношении населения и торговли. Впрочем, и теперь его торговля значительна, в особенности в отношении покупки и продажи зерновых хлебов. Промышленность Дижона весьма разнообразна, но в особенности здесь производятся разные съестные продукты. Так, горчица, пряники и варенья Дижона, изготовляемые частью в СенъСене, пользуются значительною известностью даже за границею.
Гордясь своим древним титулом столпцы и значительною ролью, которую давно играет его парламентская знать, Дижон представляет один из таких провинциальных городов, которые всех менее подражали Парижу в отношении нравов. В восемнадцатом веке он жил совершенно независимою умственною жизнью и даже в его гостиных не искали того, чтобы тон в них был дан какими-нибудь beaux-esprits с берегов Сены. Тем не менее, он доказал, как п Безансон, что дух силен в его жителях, ибо он произвел много великих людей, каковы: Бернар,Боссюэ, Рамо, Гютонъде-Морво, Жуффруа, Рюд; он один сделал более для увеличения истинного богатства Франции, для её научных открытий, её литературы п художеств, чем целые провинции. В нем есть высшие школы для изучения литературы, наук, музыки, живописи, скульптуры, весьма богатые коллекции, значительная библиотека и драгоценные архивы.
Стены его были разрушены и заменены широкими аллеями, многие живописные здания дсчезли, п тем не менее город сохранилъ
IV.
оригинальный вид. Прекрасные памятники средних веков и эпохи Возрождения, церкви и дворцы, а также большие отели древней магистратуры придают городу благородн ый вид. Древний дворец герцогов, сделавшийся государственным зданием и превращенный теперь в городскую думу, возвышает две башни пятнадцатого века по самой середине города, и рядом с новейшими постройками здесь можно видеть также древнюю залу Стражей, где город поставил гробницы герцогов бургундских, Филиппа Смелого и Иоанна бесстрашного. Эти мавзолеи, украшенные статуэтками, фигурками и самыми изящными орнаментами, представляют главный интерес музея, в котором есть также прекрасные древние и новейшие картины, мебель, скульптурные работы, а между статуями есть произведения Рюда и Жуффруа. Коллекция эстампов, выставленная также в городской думе,-одна из самых замечательных во Франции: она заключает более 40.000 листов. Во многих церквах есть также драгоценные произведения искусства, а в постройках, оставшихся от древнего картезианского монастыря, находится одно из капитальнейших произведений скульптуры в целой Франции,- колодезь Пророков, названный так от статуй: Моисея, Давида, Иеремии, Захарии, Даниила и Исаии, воздвигнутых здесь скульптором Кло С люггером в копце четырнадцатого столетия. Наконец, к главнейшим богатствам Дижона надо прибавить еще окружающие его места для прогулок, его ботанические сады и в особенности его парк с удивительными перспективами, разбитый Ле Погром.
Почти сейчас же к югу от Дижона начинаются знаменитые горы Кот-д’Ор, беловатые склоны которых вовсе не красивы на вид. Прежде всего приходится следовать вдоль Жеврей-Шамбертена и Шамболя, а затем вдоль знаменитого «clos» Вужо, виноградники которого принадлежали прежде монахам монастыря Сито. Качество местных вин Котъд’Ора зависит от многих условии: от покатости почвы, от расположения склонов; но как бы ни хорошо знал виноградарь свое дело, он никогда не получит лучших вин, если виноградник находится на склоне, нехорошо защищенном от северных ветров, не пользуется необходимым количеством солнечного света, пе находится, кроме того, в геологическом поясе оксфордского мергеля; ни коралловый известняк высот, ни наносы равнины не могут дать хороших произведений 9Бургундское вино есть одно из тех, которым приписывают, п вероятно пе безъ
1) А. Burat, „Applications de Иа g^ologie а 1’agricultuге“, стр. 52, 53.
365 ЮРА П БАССЕЙН СЛОНЫ. 366
основания, сильное влияние на людей, его уподостаточно иметь только логический ум, а потребляющих. Конечно, физиологически объобходима еще известная пылкость темперамент трудно, каким образом вино может мента».
иметь такое действие, но что оно действует, Пюи, откуда получаются Сен-жорж и Ро
в этом не трудно убедиться на бургундцах. «Видно, что хорошее вино управляет всеми этими темпераментами, говорит Стендаль. Ибо чтобы человек был выше других, ему не-
манэ, есть, как всем известно, самый южный пункт Бургундии, до которого доходили немцы в последнюю войну. В монотонной большой равнине к востоку от этого города па-
IV.
368
ГЛАВА
367 ходптся исправительная земледельческая колония, бывшая прежде аббатством Сито; здесь находилось то учреждение, от которого зависело в двенадцатом веке более 30.000 мужских и женских монастырей.
Бон, следующий за Нюп, у подножия больших виноградников, есть второй город Кот-д’Ора и один из его главных окружных городов. В нем находился парламент раньше, чем в Дижоне, и не один раз Бон заявлял претензии па независимость, вовсе не нравившиеся его сопернику и повлекшие за собою распри, от которых и теперь остались некоторые следы. Но хотя далеко опереженный Дижоном по числу населения, по богатству и великолепию, Бон, родина Монжа, все-таки остается весьма любопытным городом, в котором в особенности интересен древний госпиталь, мало испортившийся с пятнадцатого века, когда он был построен. Он замечателен тем более,, что принадлежит к весьма редкому в центральной Франции архитектурному стилю: посреди Бургундии он служит столь же полным выражением фламандского искусства, как в Брюгге и других городах Бельгии. Бон не менее чем Нюп известен своими винами. Знаменитые виноградники Кортона, Поммара, Вольнэ, Монтришэ, Мерзо находятся в соседстве с ним, на тех холмах, которые продолжают к юго-западу, по направлению к Шаныи, цепь Кот-д’Ора. К югу от области знаменитых вин, Нолей, родина Карно, ведет еще значительную торговлю обыкновенными винами, но к западу виноградники становятся редки. Блпз железной дороги, соединяющей Эпинак с Бургундским каналом, видны еще посреди поля остатки .любопытного триумфального римского памятника Кюссп-лаКолоннь, столба, пьедестал которого украшен восемью барельефными фигурами.
Северный округ Кот-д’Ора принадлежит целиком к тому склону плоскогорья, который орошается Сеною и её притоками. Главный город его и в то же время единственный город в этой местности, Шатпльон, стоит при самой Сене, в том месте, где она, приняв в себя обильные источники, начинает принимать вид настоящей реки. От древнего укрепленного замка, давшего городу его название, остались лишь обломки. Шатпльон утратил также свои школы, которые сделали его знаменитым в средние века, и в кототорых учплся святой Бернар; его суконные фабрики, бывшие прежде весьма значительными, теперь совершенно ничтожны. Главнейшие его заведения-это железоделательные заводы, пз которых один, стоящий на берегу Сены, блпз деревни Сент-Коломб, стоитна-ряду с самыми большими заводами Франции. Над Шатильоном господствует Мон Лассуа,
холм, на котором Жерар-Руссильонский, герой, прославляемый в песнях, воздвигнул некогда укрепленный замок.
Долина Оза, продолжаемая долинами Бренны и Армансона, играет гораздо более важную коммерческую роль, чем верхняя Сена, благодаря своему положению на самой оси прямолинейного пути пз Дижона в Париж: здесь именно проходит главная линия. Франции, избегающая восхождения на высокие хребты плоскогорья, при помощи подземелья Блези, длиною более чем на 4 километра, тогда как Бургундский канал пересекает гору километров на двадцать южнее, при помощи туннеля, длиною в 3.330 метров. Одна из станций спуска находится у основания одинокого холма, весьма чтимого в стране с самых древних времен,-это гора Оксуа. Деревня, построенная на его склоне, называется АлпсъСент-Рень (Святая Королева Алиса). По мнению весьма многих археологов, Алиса есть знаменитая Алезия, где Верцпнгеторикс дал последнюю битву Цезарю. Колоссальная статуя галльского предводителя, поставленная на вершине, даже оффициально освящает это мнение. В беглом описании своих военных операций Цезарь выразился так кратко, что Алезию можно искать как в Бургундии, так и во Франш-Контэ, а некоторые ученые находили ее даже в Брессе и Савойе.
Одна маленькая долина, открывающаяся к северу от железной дороги, против горы Оксуа, дает доступ к деревне Бюссп-леГран, часто посещаемой благодаря её замку, наполненному украшениями, девизами и портретами, собранными Бюсси-Рабютеном во время его удаления от двора. Над городом Монбаром высится другой замок, в котором родился Бюффон и который сохранен в том виде, как он был перестроен в прошлом веке своим знаменитым владел цем. Донжона, окруженная прекрасными деревьями, представляет единственный остаток от древней крепости, которая господствовала над городом и охраняла выход пз всех верхних долин.
Ниже Монбара, Бренна сливается с Армансоном, по долине которого поднимаются к Семюру, одному из самых живописных городов этой части Франции. Покинутый торговлею, древний город этот сохранил свою средневековую физиономию; на краю гранитного выступа, окруженного с трех сторон Армансоном, еще и теперь возвышается его оборонительный замок, а вдоль откосов скалы идут стены, так что в город можно войти лишь через узкия ворота, оборонять которые было бы легко и теперь. Весьма высокая церковь в готическом стиле также напоминает о семюрских вольностях, так как некоторые украшения портала и колонн свп-
369
ЮРА II БАССЕЙН САОНЫ.
370
детельствуют о вполне демократическом духе бывших местных граждан *)• Семюр находится уже на границе нижней Бургундии с Морваном. Что же касается Солье, древней Sidolocus, то он находится уже вполне в области гранитных плоскогорий. В нем ведется довольно значительная торговля лесом и скотом; кроме того, жители его делают бочки, которые они отправляют в страны виноградников на берегах Ионны.
Саона и Луара, из которых первая течет с севера на юг, а вторая в обратном направлении, ограничивают отчасти департамент, названный их соединенным именем. Территория эта, имеющая весьма странную форму и находящаяся в границах древней Бургундии, делится естественным образом на различные области. К востоку от Саоны равнины представляют продолжение Бресса и незаметно поднимаются к первым высотам Юры. Вокруг же Шалона, к западу от Саоны, расстилается неровная местность, окаймленная высокими холмами Отюнэ и Шаролэ, образующими раздельный гребень между водами, текущими в океан, и водами Средиземного моря. По ту сторону Отюпа возвышаются лесистые горы Морван, тогда как к западу от Шароля, долины Брионэ, наклоненные к Луаре, покрыты прекрасными лугами. Благодаря своему поперечному направлению относительно течения двух судоходных рек, текущих по двум противоположным склонам материка,департамент Саоны и Луары занимает совершенно исключительное географическое положение. Если бы во Франции, как в Соединенных Штатах, существовал обычай давать департаментам фантастические названия, то департамент Саоны и Луары мог бы оспаривать у Котъд’Ора название «Замкового камня». Как страна земледельческая, департамент Саоны и Луары есть один из первых во Франции; произведения его-вино и скот. Производство вина в 1881 г. 540.450 литров, площадь виноградников 42.941 гектар. Что же касается промышленности, то она получила в нем необыкновенное развитие с тех пор, как стали усердно разрабатываться каменноугольные копи Отюна; здесь именно находится та громадная группа заводов, которая известна под названием Крёзо. Это источники богатств позволили населению департамента даже превзойти среднюю цифру населения для всей Франции. Поверхность департамента Саоны п Луары 8.530 квадр. килом., население в 1891 г. 619.523 челов., население на километр 73 челов.
В равнинах Бресса, которые тянутся по
*) E. Montegut, „Souveuirs de Eourgogne“, стр. 176 п пр.
направлению к Юре, департамент имеет только один город, и при том очень маленький, хотя он и избран главным городом округа,-это Луан на Селле. Коммерческая жизнь должна была устремиться главным образом к берегам Саоны, которую правильное течение и слабый склон сделают весьма удобною для судоходства и вдоль которой идет теперь самая важная по своей торговле железная дорога Франции. Шалон, построенный на правом берегу Саоны, в том месте, где к берегу рекп подходит железная дорога из Парижа в Лион, конечно, есть первый город департамента по своей исторической роли, а по числу жителей уступает только Крёзо. Дуб сливается с Саоною выше Шалона; здесь же в Саону впадает Центральный канал, искусственная река, которая важнее других естественных. Таким образом, шалонский порт был построен весьма удачно для внутренней навигации. В конце четвертого века, начальник Арарского римского флота имел свою резиденцию в «Кабил.иоиуме». Когда железная дорога из Парижа к Средиземному морю останавливалась еще в Шалоне, то здесь начиналась большая паровая навигация для перевоза пассажиров и товаров: это было «предвкушение Марсели». Теперь же Шалон представляет один пз главных узлов железнодорожной сети в бассейне Роны и служит большим складочным местом ‘зерновых хлебов, железных изделий и вин, пз которых самое знаменитое меркюрэ; он имеет также строительную верфь, вспомогательное заведение для Крёзо и ведет большую торговлю бочарными изделиями. На левом берегу Саоны находится предместье Шалона, древний город Сен-Лоран, который долго был независимым, а в пятнадцатом веке даже имел парламент. Другой город округа, прежде бывший мало оживленным местечком, в последние годы приобрел важное значение, благодаря своему порту на Центральном канале и соединяющимся в нем железным дорогам,-это Шаньи/Промышленная область департамента отправляет в него все те произведения, которые должны быть направлены по главной железнодорожной линии из Парижа в Марсель. '
Ниже Шалона вы минуете Турню, в котором родился Грёз п над которым господствует прекрасная романская церковь Святого Филибера; затем, оставив позади себя устья Сейллп и Рейссузы, вы подъезжаете к набережной Макона, главного города департамента, третьего по населению и значению. Макон не имеет замечательных памятников, за исключением башен и некоторых других остатков от древнего собора СенъВинцента. В верхнем городе, населенном прежде знатью и священниками, а ныне круп-
371 Г Л А
нымп собственниками и должностными лицами, родился Ламартин; это квартал, уединенный и почти безмолвный. Нижний город, менее оживленный с тех пор, как станция железной дороги стала привлекать значительную часть торговли к верхнему городу, имеет несколько фабрик и большие склады для местных вин, которые, как известно, славятся во всей Европе. По другую сторону Саоны, на территории департамента Эпа, находится предместье Сен-Лоран, составляющее особую общину, хотя почти все его интересы связаны с Маконом; в нем бывают весьма людные ярмарки, чрезвычайно любопытные по разнообразию костюмов; в особенности бросаются в глаза украшенные кружевами головные уборы, которые носят женщины Пресса.
В окрестностях Макона палеонтологи посещают деревню Солютре, которая прежде была знаменита только своими винами, теперь же стала известна всем ученым, благодаря найденным здесь остаткам ископаемых палеотпческого периода 1) и множеству костей, между которыми есть, быть может, до 100.000 склетов лошадей 2). Путешественники, вспоминающие с умилением стихи Ламартина, отправляются взглянуть па скромные замки Монсо, Милли п Сен-Пуан; наконец, историки и артисты посещают знаменитое аббатство Клюнц, находящееся в широкой и прелестной долине Бронь, западного притока Саоны. Большая часть города замкнута в ограде прежнего монастыря: ратуша, мировой суд, профессиональная школа и другие учебные заведения, а также общественная библиотека занимают здания аббатства; нынешняя церковь составляет южную оконечность трансепта, прежней монастырской церкви; середина аббатства обращена в ярмарочную площадь; даже большая часть частных домов пли представляют собою прежния монастырские службы, плп же построены из их обломков. За исключением высокого романского трансепта церкви, от этого древнего аббатства почти не осталось замечательных развалин. Это аббатство, первое в Европе, имело в своем ведомстве до 2.000 общин. «Маленькая, вполне независимая республика», как назвал ее Виолле-ле-Дюк, представляла собою интеллектуальную столицу всей Европы: её школы, заводы, мастерские далп Западу лучших архи
текторов, художников, профессоров п ученейших докторов 8). Многие папы и, между прочим, папа Гильдебранд, вышли из монастыря Клюнп, чтобы сделаться духовными владыками христианского мира. Название Клони напоминает также п об одной новейшей
’) G. do Mortillet, „La prohistorique11.
2) Туссен, „Bulletin de la Societe d’anthropologie“, 1874, стр. 648.
3) H. de Cleuziou, „Art national“.
в a iv. 372
знаменитости: здесь родился известный живописец Прюдон.
Округ Отеп, находящийся в северо-западном углу департамента, принадлежит почти целиком бассейну Луары, через реку Арру. Отен-столпца его, город упавший, но все еще великий своими памятниками и своею прошедшею славою. Названный Августодунумом в честь Августа, он сделался «братом п соперником Рима», говорит один пз его панегиристов. Теперь же он далеко не наполняет своих древних стен; поля и сады занимают две трети прежней его поверхности; кроме того, значительные развалины находятся еще вне стен. Город имеет двое ворот, дороги Лангр и дороги Сан, известных теперь под названием ворот Сент-Андрэ и ворот Арру. Здание, называемое «храмом Януса», хотя древнее его назначение и не известно, возвышается далеко за городом, близ правого берега Арру, а еще далее возвышается галло-римская пирамида «Камень Кугаръ»; наконец, остатки водопроводов, мощеных дорог и многочисленные обломки скульптур и надписей, собранные в музее, свидетельствуют о древнем значении этого города. Впрочем, древние многочисленные памятники разрушили не только осады и пожары, но и новейшие «улучшения»; так, близ места древнего римского театра, в котором помещалось до 30.000 зрителей, показывают маленькую семпшфию, построенную пз материалов древнего здания. Что касается средних веков, то представителем ихъвъОтене служит церковь святого Лазаря, пли «СенъЛадръ», принадлежащая к переходному стилю; в ней есть одна пз самых знаменитых картин Ингра-«Святой Симфорианъ».
Километрах в двадцати к западу от Отена, но наполовину еще в границах его округа, возвышается гора Беврэ, одна из самых высоких вершин Морвана, на которой, тем не менее, есть остатки духовного и военного города, имевшего, повидимому, большое значение даже до римской эпохи. Все ученые видят в нем древнюю Бибракту, город эдуйцев, которому Цезарь придавал большое стратегическое значение вследствие его положения между бассейнами Саоны и Луары. В нем видны еще различные мегалиты, менгиры и дольмены и громадные окопы вокруг всей вершины горы, которая была таким образом лагерем. Много есть легенд, относящихся к этой горе, в которых древний языческий элемент проглядывает сквозь все переделки, которым они подвергались в течениевеков, сначала под влиянием римского культа, а затем христианства. На вершине горы в начале мая, ежегодно бывает ярмарка, известная под названием «lite de Beuvray» и привлекавшая прежде множество народу.
ЮРА II БАССЕЙН САОНЫ.
Департамент Саоны и Луары есть страна противоположностей; к западу от Отела,
страна, занятая лесами, лугами и пастбищами, является почти исключительно земледельче-
скою, а в самом Отеке имеется всего несколько фабрик разных мате рий, которые не могут вызвать сильного движения, между тем как часть округа, простирающаяся к востоку,есть одна из самых промышленных не только во Франциицно и в целом свете, бла годаря своим копям каменного угля. Одна пз этих коней , разрабаты ваем а я с половины восемнадцатого века и гораздо более богатая в глубине, чем на поверхности, находится в о к ])ест н о стях' ь Э пи нака и доставляет ежегодно более 150.000 толп угля, который перевозится пром ы и ил е и н ою железною дорогою, построенною еще в 1830 году, к Бургундскому каналу. Кроме того, огромный бутылочностеклянный завод потреби яет значительную часть угля на месте. К югу от Эпипака, в Куш-ле-Мин е, р а з]) а б а т ы в аю т с я различные залежи железа, извести, гипса; далее же к юго-западу целое облако дыма висит постоянно над заводами Крёзо.
Крёзо представляет самое значительное во Франции и самым научным образом расположенное собр ани е
иромышлейных заве • дений. Сто лет тому назад, па том самом месте, где находится теперь город, стояла бедная деревушка Шарбоньер. Пушечнолитейный и стеклянный завода и .металлургические мастерские были основаны в ней до революции, но еще в 1837 году Крёзо был не более, как деревня; после этого времени онъ
быстро разросся п теперь превышает по численности населения Отена, Макона п Шалона
и обрабатывает большее количество сырых материа лов, чем все эти три города. Рудокопы
ц&ц.1
разр а оатывают з а л е ж и каменного угля до глубины 200 и 400 метров, а в одном месте прорыли даже яму почти в 920 метров, чтобы найти пласты угля под взбросом. Но все громадное количество добываемого горючего материала тотчас же находит себе применение, и распределяется между чугупиоплавильными и железодел ателыи ы м заводами, и строительными мастерскими. Соседние рудники доставляют железную руду, ио ни местного железа, ни местного угля недостаточно для громадного потребления фабрик. Крёзо должен ввозить горючий материал из други х мест центральной Франции, а руду даже с острова Эльбы и из Алжира. Ввезенный в сыром виде,металл выходит из Крёзо в виде всевозможных железных изделий, в виде блиндажных листов, мостов и разного рода машин; обыкновенно из мастерских выходит по два локомотива в неделю.
К югу от Крёзо ми огия местечки, обогатившиеся от каменноугольных копей, каковы: Монсенис, Мопшанеи. Бланзи, Мопсо, Сен-Валлье, также быстро превращаются в рабочие города. Самый зна чптелыи ый бассейп каменного угля в этой части промышленного Блапзп, а самый боль-
округа-это бассейнъ
шой завод-черепичный Мошпанена, произведения которого отправляются во все части Франции н даже заграницу. Громадные каменоломни доставляют необходимый щебень для
375
ГЛАВА
IV.
3 7 6
засыпки пустот, оставленных в глубине земли рудокопами.
Каменноугольные копи Саоны-и-Луары в 1881 г. дали 1.3ОО.86О тонн, заводы Крезо в 1878 г. занимали 123 гект., служебные железные дороги в 1872 г. 304 килом., число рабочих в 1872 г. 15.250 челов., машин 308 (19.000 лошад. сил), производство чугуна, железа и стали в 1881 г. 333.500 тонн, ценность производства 15.500.000 франк.
Часть департамента, ограниченная течением Луары с запада, получила название Шаролэ от главного, но скромного и тихого города, Шароль, древний замок которого превращен в здание суда. Обширная промышленность еще не вторглась в этот округ. Богатство страны дает преимущественно разведение шаролезких быков, которых сначала употребляют для извоза, а потом откармливают. Разведением их занимаются главным образом в хорошо орошенной, богатой лугами области, к юго-западу от Шаролэ, называемой Брионнэ. На её лугах откармливаются животные всего Шаролэ и даже смежных с нею местностей, и отправляются, приблизительно, по сту штук в день на рынки Парижа и Лиона.
Впрочем, Шаролэ имеет также и свой промышленный городок Шоффайль, который был прежде ничтожным местечком, но в настоящее время быстро разростается, благодаря соседству каменноугольного бассейна. Коммерческим же городом является Дигуэн, построенный на Луаре, близ слияния с Арру, только-что принявшим в себя Бурбенс, и том самом месте, где вливаются в реку каналы Центральный и Роанский. Бурбон-Ланси, находящийся далее к северу, неподалеку от Луары, есть город купаний; он имеет крепкия соленые воды, весьма обильные и известные с самых древних времен. Наконец, священным городом является Нареле-Моньяль, который, как говорят, был населен некогда «полякрскими» (польскими) евреями; его древняя аббатская церковь, построенная по образцу Клюнп, представляет весьма красивое романское здание, а его ратуша--весьма изящный дом во вкусе Renaissance. Известно, что Парей-ле-Моньяль сделался в последние годы местом богомолий, и что здесь возник культ Святого-Сердца вследствие видений Марии Алакок.
К югу от департамента Саоны-и-Луары, восточный склон гор Божолэ и Лионэ, а также половина их склонов, обращенных к Луаре, образуют почти целиком департамент Роны; выдвинувшаяся группа гор Пила и несколько округов к востоку от Саопы и Гоны составляют остальную часть его. Это
самый маленький департамент Франции, за исключением департамента Сены. Значительное богатство страны состоит в его промышленности, сосредоточенной преимущественно в Лионе, вмещающем почти половину всего населения; впрочем, п земледелие, именно возделывание винограда, в некоторой мере также способствует благосостоянию страны. Ви ноградники в 1881 году занимали пространство в 30.100 гектаров, а вина выделывалось 403.228 гектолитров. С начала нынешнего столетия население удвоилось, и в настоящее время по отношению к поверхности оно втрое пли вчетверо значительнее, чем в остальной Франции. Поверхность департамента Роны:'2.790 квадр. километров; население в 1895 году 806.737 человек; население на километр 266 человек.
Географическое положение Лиона таково, что его выгоды ясны для всякого. В нем соединяются две реки, т. е. два великие естественные пути; два пояса климатов, имеющих каждый свои произведения, смешиваются здесь и облегчают основание здесь большего менового рынка. Кроме того, высоты, господствующие над слиянием, представляют прекрасные военные позиции для защиты проходов. От этого как только центр Галлии, вследствие римского завоевания, вошел в непосредственные сношения со средиземным миром, прекрасное географическое положение Лиона было надлежащим образом оценено, и, спустя несколько лет после покорения галлов, Л. Мунациус Планкус уже основал римскую колонию на высотах левого берега Саоны, выше низменного полуострова, при слиянии, на котором находилась деревушка Кондат. Новый город стал быстро разростаться. Во время Страбона он был «сердцем Галлии», и во все продолжение империи название Лугдувензис давалось почти всей стране кельтов; естественною границею между севером и югом Галлии римляне считали именно тот полуостров, который тянется между двумя реками. Несомненно, что еслибы Рим сохранил свое первенствующее значение, то его притягательная сила удержала бы за Лионом звание столицы кельтской страны. Расширение цивилизованного мира к северу и западу дало Франции другой центр тяготения; но религиозные традиции, старающиеся всегда пз века в век продолжить формы прежнего политического строя, еще и теперь дают Лиону название первосвятительского города Галлии, и не без основания, ибо здесь был основан первый епископский престол. В Лионе же находится центр католического прозелитизма целого мира, Общество Распространения Веры, располагающее ежегодным бюджетом в несколько миллионов для отправления миссионеров в чужия земли.
377 ЮРА II БАССЕЙН САОНЫ. 378
Сила традиции выражается также в том религиозном благоговении, с каким набожные лионцы относятся к холму Фурвьер, и в богослужении, совершаемом ими в церкви путешествий для поклонения святым местам, из которой открывается такой прекрасный вид на равнину и на Альпы. Фурвьер «Fore Vieil», т. е. «Старый Форумъ», и есть древний Лион. Город спустился с вершины этого холма, чтобы застроить своими домами полуостров, который тянется между двумя реками, и протянулся даже за Рону по каменистым равнинам. Но Лион сохранил, хотя быть может и инстинктивную, память своего происхождения, и, подобно тому, как п во времена язычества, городское богослужение совершается в старом святилище и в постоянно подновляемых древних зданиях. В Фурвьере существует, основанное в незапамятные времена, братство, обязанность которого молиться за город. Романская церковь Эней, в нижнем городе, между двумя реками, также напоминает о древних временах, ибо в ней есть распиленные и лишенные капителей римские колонны от древнего храма, посвященного шестьюдесятью народами Галлии Риму и их властителю, императору Августу. На том месте, где теперь находится площадь Терро, был воздвигнут алтарь Августу и держался жреческий священнический совет трех провинций Галлии.
Лишь в прошлом столетии слияние двух рек было перенесено инженером Перрашем почти на два с половиною километра ниже церкви Эней, и таким образом длинный полуостров, называемый в настоящее время по имени его победителя, был присоединен к твердой земле. Низменные острова и болота, следовавшие ниже мыса, былп превращены также в твердую землю, но, как и прежде, здесь постоянно ложатся густые, часто скопляющиеся над городом туманы. Впрочем, квартал Нерраш населен не густо. Отделенный от остальной части Лиона железною дорогою Средиземного моря, он составляет для всего города нечто в роде складочного места: здесь находятся арсенал, газовый завод, товарная пристань и бассейны, в которых останавливаются суда Саоны. Во время сильных наводнений квартал этот всех более подвержен ярости обеих рек, встречающихся ниже мыса. Впрочем, опасность грозит тогда всему нижнему городу, вследствие незначительности ширины речных русл, по которым должно протекать большое количество воды, широко расстилавшееся выше, по равнине. В равнине Мирибель вода поднимается всего на три метра выше среднего уровня, между тем как всего на двадцати километрах от неё, в узком русле между Лио
ном и Бротто она поднимается на 6 м. 25 с., т. е. слишком вдвое выше ’).
Многолюдные кварталы Лиона имеют каждый свой особый характер. Центральная часть полуострова вокруг площади Белькур представляет город богатства и роскоши. Здесь были проложены самые пышные улицы и построены дворцы самой лучшей архитектуры. У подножия холма, на котором расположены высокие дома Круа-Русс, населенные рабочими, тянется рабочий и торговый город, а по ту сторону Роны квартал Бротто, улицы которого пересекаются под прямым углом совершенно так же правильно, как в каком-нибудь американском городе: он населен буржуазией), чиновниками и негоциантами, примыкает к прекрасному общественному саду или парку Тет д’Ор, защищенному от вторжений Роны плотиною Гран-Кан; далее же к югу, по тому же берегу следует квартал Гиллотьер, окруженный фортами, насыпями и рвами, и населенный преимущественно рабочими. Другие кварталы, как например Безокий, по правой стороне Саоны, имеют смешанный характер, и рядом с жилыми домами в них возвышаются громадные фабрики. Наконец, город продолжается во все стороны длинными предместьями гостиниц, дач и садов. С мостов и с набережных общий вид города чрезвычайно величествен, хотя нигде фасады домов пе развертываются таким прекрасным полумесяцем, как в Бордо. Форты, господствующие над окрестными высотами и способные уничтожить город в короткое время, не замыкают грубо перспективу; благодаря рекам, горизонт широко раскрывается между холмами.
Галло-римская эпоха оставила в Лугдунуме остатки трех водопроводов, из которых самый замечательный водопровод горы Пила, имевший не менее 84 километров длины; прекрасные ряды его арок еще можно видеть над долиною исерона, к западу от местечка Сент-Фуа. Есть также следы бань, двух театров, навмахии и разных других построек; наконец, в музее хранятся любопытные римские мозаики, сотни надписей, алтари, скульптуры, вазы и драгоценности, а в одном украшенном,мозаиками вестибюле стоят знаменитые бронзовые столы, на которых записана почти целиком одна речь Клавдия. Дворец Искусств, самое пышное здание нового Лиона, заключает в себе, рядом с ценными остатками древности, собрания предметов средних веков и эпохи Возрождения, музей картин и статуй, в которых есть картины первоклассных художников, прфимуще-
Э Gobin: Г’ЕѵеиИИё, „Cominission hydrometrique de Lion“, 1863.
379
ГЛАВА
IV.
380
ствфнно итальянской школы, полное собрание бюстов лионских знаменитостей, между которыми вы найдете бюсты Балланша, Ампера, Бернара Жюсье, Жерандо, Кусту, Филибера Делорма, Лемо и Ипполита Фландрена; в этом же самом дворце Искусств есть также весьма богатый музей естественной истории и' библиотека более чем в 70.000 томов, специально посвященная наукам, искусствам и промышленности. Здание Коммерции и Биржи также великолепно и содержит музей искусства и промышленности, устроенные по образцу музея Соут Кенсингтон в Лондоне: все предметы расставлены в нем систематически, чтобы показать историю искусств у различных народов, в различное время, а также последовательные успехи различных промышленностей и в особенности лионской. В здании городской думы красуется колоссальные статуи Роны п Саоны, изваянные Кусту; кроме того, замечательные статуи можно видеть также в различных церквах и на площадях Лиона, так как их немало в городе Филибера Делорма и Куазво (Coysevox), где даже мануфактурная промышленность свидетельствует о тонком понимании изящества форм. Представителями науки в Лионе служат не только оффициальные «факультеты», большие разного рода школы и публичная библиотека более чем в 180.000 томов и 2.400 рукописей, но и многочисленные ученые общества, между которыми есть одно недавно основанное географическое общество. Земледельческое общество имеет на холме Экюльи, над Везом, ферму для опытов употребления различных удобрений и акклиматизации разных пород, а в парке Тет д’Ор находится ботанический сад.
Известно, что значение Лиона среди промышленных городов всего мира весьма велико. Подобно другим большим городам Франции, он имеет всевозможные фабрики и, кроме того, отличается своими мастерскими для построения машин, фабриками химических произведений и фабриками обоев; но славу его составляют его шелковые изделия. Эта промышленность, в которой Лион не имеет себе соперников, перешла сюда из Италии. Подобно тому, как французские эмигранты, изгнанные или бежавшие из своей родины, вследствие религиозных или политических преследований, переносили столь часто свои знания во многие чужия земли, так и итальянские эмигранты переносили некогда свои знания во Францию, и флорентинцы и другие тосканцы и итальянцы, изгнанные из родины революциями, подарили Лиону прекрасное искусство шелкового тканья. По приказу Людовика XI, опытные рабочие, водворявшиеся в Лионе, освобождались от платежа налогов и податей, обязательных для других жителей. В половине шестнадцатого века чи
сло лионских ткачей шелком доходило до 12.000; во время же отмены Нантского эдикта шелковой фабрикации грозила гибель: число ткацких станков уменьшилось более чем на три четверти; но, спустя два поколения, Лион снова приобрел свое прежнее значение и в продолжение целого столетия, несмотря на войны и революции, не переставал быть по преимуществу городом прекрасных шелковых изделий, в особенности окрашенных в светлые цвета. Кроме того, он сделал в ткацком деле всякого рода изобретения и улучшения, а лионец Жакар своим изобретением особого рода станка обновил всю промышленность. В настоящее время торговля шелком, покупаемым в сыром виде п продаваемым в виде выделанных тканей, составляет около миллиарда франков, и лионские негоцианты ведут обширные дела со всеми странами от Японии до Соединенных Штатов. На департамент Роны приходится четыре-пятых всех ткацких станков для шелку, находящихся во Франции. К несчастью, болезнь шелковичных червей лишила в значительной мере южные департаменты тех выгод, которые доставлял им великий рынок Лиона, так что в настоящее время они производят, средним числом, всего от 600.000 до миллиона килограммов сырцу, т. е. приблизительно четверть того, что доставляет Италия.
Тканье шелку в департаменте Роны в 1872 году: Число станков по оффициальной статистике 120.000. Число станков по статистике коммерческой палаты (для всей лионской провинции) 120.000. Рабочих в заведениях 47.484. Число лиц, занятых шелковою промышленностью, 240.000. Средняя ценность изготовляемых шелковых изделий 460.000.000 фр. Производство сырца на юге в 1880 г. 6.847.731 килогр.
Лионские ткачи работают по преимуществу в своих собственных жилищах. Вместо того, чтобы быть запертыми целыми сотнями па больших фабриках, подобно мужчинам п женщинам, которые прядут хлопчатую бумагу, и все движения которых обусловлены паровою машиною, душою громадного организма, они занимаются своим ремеслом иа свободе. Значительное число их является собственниками своих ремесленнических инструментов, другие же пайщиками, но даже и те пз них, которые работают па чужих станках, по большей части работают за свой счет, хотя ими и управляют постоянно условия рынка, ставящие их часто в зависимость от покупателя. Благодаря этому способу труда и семейной жизни, лионские рабочие отличаются особыми нравами: у них более выдержки, более рассудительности и характер их более положительный; иногда же уединенная жизнь поддерживает в их уме мистическую экза ль-
381 ЮРА И БАССЕЙН САОНЫ. 382
тацию. Известно, что рабочия революции Лиона округ и даже на окрестные деревни. Впрочем, были важными событиями, достойными полного сами ткачи в значительном числе избегают внимания историков. города по дороговизне жизни, и во всех со-
Прежде ткачи, произведениями которых седнпх промышленных местечках и пред
держится торговля Лиона, жили по преимуществу в городе; но фабриканты, желая разорвать сильную организацию обществ рабочих и в то же время понизить заработную плату, съумелп распределить труд на весь городской
местьях, каковы: Вплёрбан, Венисье, Фуа, Уллеи, Сен-Жени, Калюпръп Кипи1 даже далее, к северу, в Невиле. др( свободной общине «Франк-Лионнэ», р5] с различными фабриками, шелковотг
И
НОИ'г
383
ГЛАВ А
IV.
384
станки работают на лионских купцов. Из 120.000 ткачей не более четвертой части живет в городе. Таким образом, собственно лионская промышленность распространяется далеко за пределы города и простирается даже до Савойи включительно, ибо фабрики Шамбери настолько же принадлежат главному городу Роны, насколько п ткацкие станки Круа-Русса.
Некоторые из восточных фортов, находящиеся слишком близко к черте города и своими рвами значительно вредящие санитарному состоянию Гпльотьера и Бротто, в скором времени должны быть срыты, и ограда отнесена к Впллербану, чем окружность города увеличится еще на несколько кварталов. На севере, па западе и на юге холмы Лионнэ унизаны новыми фортами, которые ограничивают окопанный рвами лагерь в 60 километров в окружности. Главное из этих сооружений построено на высоте 625 метров на вершине горы, Вердюн, высочайшем пике горъд’Ор, прославившихся своими сыроварнями К западу от фортов начинается совершенно иная среда, как по промысловым нравам, так и по характеру труда. Арбресль, расположенный в полукруге холмов, при слиянии двух потоков, занимается также шелковыми изделиями, но он важен преимущественно своими каменоломнями плитняка и цемента, и громадными залежами колчедана в Сен-Беля, которыми пользуется большая часть заводов Франции для изготовления серы и серной кислоты, и которые представляют, по крайней мере, 12 миллионов тонн замечательно чистой руды, ежегодная добыча которой доходит до 120.000 тонн. К северу от Арбресля городок Шесиле-Мипь был некогда весьма важен, благодаря медным рудникам, а па железной дороге Роаннынаходитсяпромышлевный Тарар, построенный амфитеатром у южного основания горы Тарар. Еще в половине прошлого столетия он был жалким местечком, лишенным всяких удобных сообщений с долинами Луары и Саоны; в настоящее же время он представляет промышленный центр, подобно Лиону, но только в меньшем размере. В нем есть огромная фабрика плюша и бархата, но большая часть его рабочих занята или в городе, пли в окрестностях тканьем кисеи и вышиваньем. С начала нынешнего столетия произведения Тарара не переставали быть из
вестными, и в настоящее время он каждый год производит обороты, более чем в 25 миллионов. Различные местечки к северо-западу от Тарара, близ границы департамента Луары, каковы: Ампльшоп, Тпзп, Кур, занимаются также изготовлением разных материй, кисеи, бумажных тканей и льняных полотен, называемых «божолезскпмп».
Та часть департамента, которая ограничена с востока течением Саоны и которая обязана своим названием Божолэ, некогда княжескому городу Боже, принимает также некоторое участие в промышленной работе страны. Впльфрании, теперешний главный город округа, в котором родились Клод Бернар и Бельвпль, имеют также свои фабрики разных материй, но, в общем, земледелие берет здесь перевес над промышленностью. Вина Божолэвесьма известны как во Франции, так и за границею. Было доказано, что все лучшие вина этих холмов получаются на рудной жиле гранитовидного порфира; они отличаются тонким вкусом и особым букетом, которых нет в винах, получаемых на углеватой почве. Возделыватели отлично зпают это, и часто переносят на соседния земли песок пз разложившагося порфира. Различие виноградных лоз имеет также влияние на различие вин. Их различают две главные разновидности: «рииеаи», дающая прекрасные вина, и «gamey», дающая вина обыкновенные, но зато заменяющая качество количеством. Для большего развития местной промышленности предполагается устроить искусственный резервуар в 800.000 кубич. метров для орошения ардиерской долины.
Город Живор, к югу от Лиона, на берегу Ропы, при устье Жиера и судоходного канала, принадлежит более к промышленной группе Сент-Этьенна, чем к лионской; он находится близ восточного конца большего угольного бассейна, начинающагося в Форезе, на берегу Луары. Заводы его, получающие топливо из соседних каменноугольных копей, представляют обширные металлургические заведения, стеклянные заводы, черепичные и кирпичные заводы. На юге возвышаются горы Пила, южный склон которых представляет уже настоящий юг. Знаменитое вино Кот-Роти получается на одном из их склонов, который как будто обожжен солнцем.
385
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
386
Глава V.
Центральное плоскогорье Франции.
I. Жеводап, Велей, Овернь, Руэргь, Лимузеп, Перпгор, Марш и Бурбоннэ.
Гранитная выпуклость, которая, благодаря расходящемуся направлению своих рек к океану, Ламапшу и Средиземному морю, и постоянным эмиграциям своих жителей, получила название «полюса расхождения», в противоположность «полюсу притяжения», составляемому бассейном Сены, занимает шестую часть Франции и представляет настоящее её географическое ядро. В целом, плоскогорье это занимает немного более 80.000 квадратных километров и от берегов Роны до первых вод Шаранты образует между севером и югом Франции преграду в 300 километров ширины. Такое большое препятствие для движений народов п для торговых сношений пе могло не иметь сильного влияния па общий ход истории. Для единства Франции недостаточно было того, чтобы центральное плоскогорье легко могло быть обогнуто при помощи трех великих исторических путей чрез Пуату, Бургундию и Лангедок.Этп бывшие морские проливы не открывали достаточно широкого выхода к бассейну Гаронны и к побережью Средиземного моря: необходимо было также взобраться на высоты плоскогорья с той и с другой стороны, для того, чтобы .поди севера и люди юга, различные между собою по языку, общественному устройству, могли слиться в один народ. Дело национального единения, совершавшееся быстрее на окружности плоскогорья, должно было совершиться п на центральных высотах, п, как везде, сопровождалось своим злом и добром: войнами п избиениями и хорошими торговыми сношениями, племенным и сословным давлением, и участием в общем достоянии цивилизации п идей.
Хотя в общем плоскогорье представляет весьма плотную массу, оно, тем пе менее, имеет некоторое незначительное число брешей п проходов, облегчающих сношения между обоими склонами. Таким образом угловая группа Морван почти совершенно отделена от остальной возвышенности многочисленными порогами, между параллельными долинами Саоны и Луары, и, следовательно, составляет совершенно особую географическую область. Древнее озеро Лимань, через которое протекает Аллье, также открывает путь сквозь стену Севенн, в направлении бассейнов Ло,
Тарна, Эро, Гардона и Ардешп. Южная оконечность плоскогорья представляет геологический остров кристаллизованных земель, и известковые скалы, наполняющие древний морской пролив, составляет также уже почти готовый путь сообщений между склоном Гаронны ии склоном рек, текущих в Средиземное море.
Если не принимать во внимание мелкие неровности и группы новейших вулканов, изменивших рельеф плоскогорья, последнее представляет плоскость, правильно наклоненную к северо-западу и ограниченную с востока и юга выпуклым валом. Севенны, название которых, повидимому, кельтского происхождения, составляют главнейшую часть этого ряда цепей, образующих полукруг на юго-восточной части окружности великого плоскогорья. Это вершина континентальной кровли, служащая водоразделом. К югу и востоку от Монтобана единственными высотами, разделяющими долины Тарна и Гаронны, являются каменистые террасы, изборожденные глубокими,прорытыми дождевою водою, ущельями; они оканчиваются на востоке холмом, на котором стоит древний город Пюилоран, имеющий феодальный вид. Сланцеватые крутизны и гранитные вершины собственно Севенн начинаются лишь к востоку от впадины Ревель, по которой проходит железная дорога пз Кастельнодари в Кастр, и в которой собираются воды, питающие Южный канал. Протекающая здесь речка Сор разделяется на два рукава, из которых один спускается па север к Агу и Тарпу, а другой направлен искусственно к великому судоходному пути, соединяющему два моря.
К востоку от этой глубокой бреши, столь благоприятной для путей сообщений между центром и югом, находится высочайшая точка цепи Черных гор, гора Нор, представляющая покрытую пастбищами вершину, господствующую над гористым, частью покрытым лесами, плоскогорьем, которым эта часть Севенн и обязана, вероятно, своим названием. Долина реки Торэ, впадающей в Тарн, при посредстве Агу, прерывает цепь, начинающуюся тотчас же за нею снова, но имеющую уже вид горной цепи только с одной стороны, именно, с южной, где крутые склоны, изрезанные быстрыми, стекающими в Орбъде-Безье, потоками, возвышаются к северу от Сен-Пона и Оларга настоящими верши
387
Г Л А В А
V.
388
нами. Сомайль, Кару п горы Эспинузы, возвышающиеся над долиною почти на 1.000 метров, кажутся прекрасными, с трудом досягаемыми пиками, если смотреть па них с берегов Жора и Орба, тогда как с противоположной стороны они образуют отлогие, длинные склоны и постепенно соединяются с изрытыми плоскогорьями Лакони. На востоке эта первая часть цепи Севенн оканчивается весьма дикою группою, в которой встречаются самые разнообразные формации, гранит и сланец, угловатые земли и многоэтажные триасские и юрасские скалы. Вокруг этого мыса центрального плоскогорья Франции, выдававшагося некогда полуостровом среди морей, отложились последовательно различные слои; местами эти слои озерного и морского происхождения прорыты вулканическими извержениями. Очаг подземных лав простирался, повидимому, прежде в направлении с севера к югу, от гор Дом Оверни до холмов Агд, и эта ось вулканических земель проходит именно чрез ту часть Франции, где противоположность между севером п югом проявляется всего неожиданнее. В этой области склон плоскогорья, обращенный к Средиземному морю, имеет всего 60 километров средней ширины, тогда как противоположный склон, обращенный к океану, по крайней мере вдвое шире. При переходе с одного склона вершины Севенн на другой все изменяется чрезвычайно резко: и температура, и распределение вод и дождей, и общий вид всей природы; по одну сторону вы видите постоянные ручьи, луга, густолиственные деревья; по другую - каменистые русла, вдруг превращающиеся в потоки, душистые травы и покрытые редкою листвою кустарники. Люди также не те, и цивилизованный житель равнины, гордящийся своими древними муниципальными и римскими традициями, презирает «гаваша» плоскогорий, который, однако же, не уступает ему в любви к труду и в промышленности.
К востоку от Орба, горы Гарриг составляют продолжение гор Эспинуз, на которые они походят дикими рвами и крутыми стенами их южного склона. они обязаны своим названием дубу червец или «garrus», покрывающему склоны и считающемуся ботаниками остатками прежних первобытных лесов, ибо их кривые, медленно растущие стволы, малый рост и скудная зелень делают их слишком бесполезными для жителей, и нельзя думать, чтобы последние перенести их из чужих стран. Гарриг составляют главнейшие передния горы слабоволнистых плоскогорий, расстилающихся на севере и известных под названием «caus
Самый южный «коссъ» представляет плоско
горье Ларзак, между Лодевом и Милло. Это настоящий каменный стол, немного выпуклый и слегка наклоненный с востока к западу, т. е. в том же направлении, как и вся центральная область Франции; средняя высота его от 800 до 900 метров. На юге притоки Орба и Эро изрезывают его окружность глубокими выемками, на севере же и западе он ограничен водами, стекающими в Тарп.Ущелье Дурби отделяет плоскогорье Ларзак от другого косса такой же высоты, называемого черным, на севере которого река Жонт протекает как бы по дну пропасти. По другую сторону её возвышаются скалы третьего косса, самого правильного изо всех-это косс Межап. Он отлично ограничен со всех сторон и изолирован при помощи настоящего рва в несколько сот метров глубиною, в котором текут прозрачные воды Жонта, Тарна и Тарнона; даже на юго-восточной стороне, где находится водораздел между Жонтом и Тарноном, крутизны Межана образуют непрерывную линию, ограниченную некогда водами пролива, - это известковая глыба, поверхностью в 40.000 гектаров. От ущелья Тарна до ущелья Ло тянется косс Совтерр, с менее гладкою поверхностью и менее отчетливым очертанием; затем еще другое известковое плоскогорье простирается, в виде полуострова, к западу, в направлении к Родезу и Эспалиону.
Несомненно, что в древнюю эпоху истории земли все эти плоскогорья юрасских скал составляли один правильный косс, отложенный морем в южной выемке гранитной массы Франции. Хотя косс Межан, находящийся приблизительно в середине ряда плоскогорий, метров на сто выше других, но слои его совершенно соответствуют слоям окружающих его плоскогорий, развивавшимся непрерывно от берегов Эро до берегов Лота и Авейрона. Потоки, бравшие начало в древних ледниках верхних скал Севенн, мало-по-малу надрезали камень, прорыли в нем ущелья и, наконец, образовали сквозь всю толщину слоев грозные ущелья, удивляющие ныне геологов.
Но в то время, как в глубине ущелий реки текут постоянно, па поверхности плоскогорий воды почти нет вовсе. Почва, покрытая расселинами, пропускает сквозь себя дождевую воду, как сквозь сито. Местами расселины эти расширились, промежуточные стены обрушились, и в известняке образовались воровки («avens»,«tindouls») ужасающей глубины; впрочем, поверхность косса почти повсюду однообразна, и на существование подземных источников указывают лишь поверхностные трещины. Нигде вы не увидите бьющего ключа. На коссах Лозер, Руэрг и Керси проточной воды вовсе нет. Жители и скот пользуются только дождевою водою, собираемою в водоемы.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
389
тщательно замазанные внутри. Но летом н эти «lavognes» почти всегда бывают пусты, • и воду приходится привозить на быках пли на лошадях из рек, текущих на расстоянии нескольких километров по глубоким ущельям. Это маловодье известковых плоскогорий вознаграждается за то чрезвычайным обилием источников на всей окружности наружных откосов. Во всех образовавшихся через разъедание почвы цирках, которыми так богаты плоскогорья, бьют ключи прозрачной воды, окруженные зеленью и деревьями, составляющими прекрасный контраст с бесплодными склонамп окрестностей. Один из этих источников, принадлежащий второстепенному притоку Тарна, получил название воклюзской реки Сорг и, действительно, достоен сравнения с нею. Источник Вп, более богатый водою, чем Эро, в котором он теряет свое имя, также бьет из скалы прелестным фонтаном. Другие источники, которых весьма много, почти неизвестны, потому что находятся в стране, почти совершенно пустынной; если же они находились бы в местности орошенной или мануфактурной, то считались бы настоящим сокровищем.
Где нет воды, там нет ни лесной растительности, ни жителей. На коссах деревьев вы не увидите вовсе, а кустарники разве только кое-где, в защищенных от ветра впадинах. Камень покрыт лишь короткою травою, и малочисленные жители могли воспользоваться лишь ничтожными пространствами для возделывания ячменя, овса и картофеля. Во многих общинах на квадратный километр не приходится и десяти человек жителей, а в некоторых приходится всего треть этого числа. В трех общинах косса Меджан, вместе взятых, было в 1866 году всего 1.162 человека жителей, то-есть по одному человеку на каждые 34 гектара. Зимою, когда плато покрывается слоем снега в несколько футов толщиною п когда большая часть жителей переселяется на равнину, случайный путешественник, попавший в эту пустынную местность, напоминающую андские степи (paranios), не может считать себя вне опасности. Нередко случалось, что экипажи, проезжавшие плато Ларзак, должны были с неудовольствием останавливаться в дрянных лачугах.
Тем не менее, ничтожная трава высот играет значительную роль в общей экономии Франции. На плоскогорьях пасутся сотнями тысяч овцы, называемые ларзакскимп, молоко которых служит для делания знаменитых рокфорских сыров. В 1881 году здесь паслось 650.000 голов, из которых 400.000 было маток. Животные эти, бывшие прежде тощими и костлявыми, ныне представляют усовершенствованную породу, благодаря более хорошему содержанию их, и отличаются въ
390 особенности тонкостью и курчавостью шерсти. Говорят, что овечья порода коссов отлично может существовать без воды; даже тогда, когда водоемы плоскогорий обильно наполнены, пастухи не дают пить своему скоту, утверждая, что неправильное питье портит и шерсть и мясо; они предпочитают лишать его воды совершенно ').
Редкостью населения может быть объяснен тот факт, что на плоскогорьях Лозера еще во многих местах встречаются дольмены, разрушенные везде, где теснится многочисленное население. Прюньер насчитал более двухсот этих памятников в юго-западной части департамента Лозера, но есть много еще, которых он не видал. Граница области дольменов совпадает с границею известковых земель. Все извилины, все завороты линии соприкосновения кристаллических скал со вторичными землями служат в то же время и границею пояса древних памятников. Это резкое прекращение его приписывают различию нравов древних жителей страны. Жители плоскогорий были другого происхождения п имели другую религию, чем жители окрестных гранитов. На юге плоскогорья Ларзак число этих памятников уменьшается пропорционально плодородию почвы п густоте насения; впрочем, один дольмеп можно видеть еще у самых ворот Фронтпньяпа2). Замечательные Сомонские дольмены из красного песчаника встречаются в соседстве Лодева, а также в некоторых местах Черной горы. Наконец дольмены на гранитных отлогостях Лавезу считаются лучшими во Франции3).
Этнологический контраст, о котором свидетельствуют дольмены Лозера, еще яснее проявляется между жителями известковых плоскогорий и жителями гранитных холмов, спускающихся на запад к долине Авейрона. Железная дорога из Мплло в Родез, описывая большую дугу, приблизительно верно разграничивает эти два геологические пояса, и дает возможность легко доказать разницу в общем виде и произведениях стран и в нравах их обитателей. На севере плоскогорья Ларзака, с ровными слоями, покрытыми тонкими травами, возвышаются, одетые папоротниками, неровные вершины гранитного Левезу, и в то время, как с одной стороны расстилаются поля овса и ячменя, а местами даже поля пшеницы, с другой - вы видите segalas, т. е. земли ржи. Крестьяне известковых земель, caoussenaous, т. е. жители коссов, отличаются также с первого же взгляда, и
‘) Jules Charton, „Tour du Monde14, 1875 г.
2) Prunieres, „Revue d’anthropologie“, том Н,стр. 4- Мюпье, „Acad3mie des Sciences de Montpellier“, том VIII. стр. 341
3) Emile Carteilhac, „Notes manuscrites44.
391
Г ЛАВА
392
значительно в свою пользу, от своих соседей, живущих на <ранпте и называемых «сегаленами».Коссец, который ест ячменный и овсяный хлеб, пьет чистую воду, велик ростом, костист п силен; обитатель же кристаллических земель, питающийся рожью и каштанами, пьющий сидр, значительно слабее первого.
На востоке большой юрасский остров коссов точно так же, как на севере и западе, окаймлен гранитными горами, принадлежащими центральному плоскогорью, но только здесь горы эти гораздо выше и величественнее, и составляют именно главную часть Севенн. Близ южного конца этой группы над могучими известковыми слоями, сквозь которые протекает, по темным ущельям, Эро с своими притоками, возвышается гора Эсперу и прекрасная вершина Эгуаль. с которой стекали некогда ледники во все окружающие ее долины *), замененные ныне потоками, впадающими в Эро, Гардои, Тарнон и Жонт. Это также одна из самых диких областей Франции. Леса её, уменьшившиеся в своем протяжении от вырубки, в восемнадцатом веке были населены медведями, оленями и кабанами, но теперь от крупных животных здесь остались только волки.
Весь юго-восточный угол Жеводана, сделавшагося департаментом Лозера, занимает весьма гористая область, бесчисленные гранитные выпуклости которой, при средней высоте от 800 до 1.200 метров, представляются настоящим хаосом, противоположность которому составляют крутые стены косса Межан, господствующие на западе, над долиною Тарнона. Но к северу от горы Буже и верхней долины Тарна гранит также принимает форму плоскогорья, почти такого же ровного, как и известковые скоссы. Гора Лозфр, образующая это плоскогорье и ограниченная с севера течением Ло и Альтье, впадающего в Ардешь, при посредстве Шассезака, представляет обширную вершину приблизительно в 300 квадратных километров, при средней высоте в 1.400 метров. Форма её чрезвычайно правильна, так как гребень её образует почти прямую линию и имеет на протяжении 25 километров почти одинаковую высоту в 1.600 метров. Большая часть геологов предполагают, что плоскогорье это было некогда гранитным островом в море Юры, но различные указания заставляют думать, что оно было покрыто водою совершенно, но что позднейшие разъедания уничтожили иа нем юрасские отложения с поверхностною частью лежавшего под ними гранита. Даже поверхность кристаллического камня была частью
’) Cii. Martius, Jullien, J. Martius, Marcou, Tardy, Cazalis de Fondouce.
V.
также разъедена, и во всех углублениях плоскогорья вы находите громадные разбросанные или скученные, в виде развалин громадных зданий, глыбы и груды крупного песку из размельченного кварца. Жалкия человеческие жилища изображают здесь деревушки с их угнездившимися по ямкам, под защитою скалы пли елового леса, лачугами; удобств в них так мало, что жить в них можно лишь в состоянии варварства. Но даже и эти деревушки редки; зимою путеводителями путешественнику, заблудившемуся среди снега иди тумана, служат лишь гранитные столбы или плиты.
С юга и востока Позер имеет вид настоящей горной цепи, благодаря изрезывающим его долинам; но плоскогорья, которые тянутся к северу от зарождающагося Ло, представляют одну из самых монотонных, самых скучных местностей во всей Европе. Правда, длинные, полупокрытые лесом вершины гор Гулэ и большой лес Меркуар, в котором текут первые воды Аллье, имеют свою особую прелесть, вследствие древесной растительности и свободной природы, но бесплодное плоскогорье Монбель, этот громадный гранитный пьедестал, па котором нет даже нп одного холмика, представляет действительно ужасную область по своей пустынности и наготе, а также холоду и ветру, господствующим в продолжение целой половины года. Не менее ужасна также местность, названная, быть может в насмешку, «Королевским дворцомъ», простирающаяся далее к западу и образующая южную часть плоскогорья, известного под названием горы Маргерпды. Граниты этого горного образования, выдающагося более чем иа 50 километров между вулканическими группами Велей п Канталь, сохранили, по крайней мере, свои темные леса и шумящие водопады по ущельям наружных склонов плоскогорья.
Хотя все высоты Франции соединены между собою в одну орографическую систему, тем не менее противоположность, представляемая кратерами и потоками лавы с одной стороны, и гранитными куполами-с другой, дает возможность считать горы Маргериды одною из естественных границ южной части великого плоскогорья. С восточной же стороны, по направлению к долине Ропы, разделительным валом между южными Севеннамп и горами, продолжающими гребень их параллельно Роне и оканчивающимися вершиною горы Пила, между Аннонеем, Сент-Этьеннем и Рпв-де-Жиером, служат вулканы Мезан и Куарон. Какая противоположность между этим склоном, обращенным к востоку и югу, и длинными склонами, обращенными к северному ветру! От нижних холмов к крутым горам следуют возделанные поля,
оУо ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ. 394
тутовые деревья, виноградники п каштановые тесь, узнав, что она не имеет даже и полодеревья; гранитные скали? и опирающиеся на вины высоты монотонных коссов. Конечная них слои различных формаций, сланцев, вершина гребня Севенн, знаменитая гора* углеватого песчаника и юррасских известняПила, на которую смотрят крестьяне, не на-
ков образуют прекрасные выступы, основания которых опоясаны зеленью текучих вод. Иная гора, совершенно отделенная от остальной цепи действием разъедания, принимает такой величественный вид, что вы удпвляе-
География Реклю. т. II.
дела ли она своей «шапки» из облаков и дождей, также имеет весьма горделивый вид, благодаря своим спускающимся к Роне крутизнам. С её верхней пирамиды, дающей начало Фюран к Луаре п Жиеру к Роне,
41
395
ГЛАВА
396
открывается одна из самых прекрасных панорам во Франции, от Мон-Блана до Кан-
таля.
Различные высоты системы Севенскихъ
гор: Вершина Нор (Черная гора) Горы Эспинуз 1.280 м. Плоскогорье 909 м. Косс Меджан 1.500 м.Левезу
1.210 м.
1.154 м.
Л
Хор-Дьё (Эгуаль) 1.567 м. Эсперу 1.-120 м. Финиейль (гора Лозер) 1.718 м. Горы Гула 1.199 м. Лес Меркуар 1.501 м. Па.тэ-дю-Руа (Королевский дворец) 1.284 м. Рандон (гора Маргериды) 1.554 м. Танарг 1.519 м. Гора Пила 1.434 м.
Непосредственно к северу от Танарга, выдающагося далеко за пределы плоскогорья Виварэ и возвышающагося стеною над размытыми долинами, находится несколько вулканических вершин, расположенных некогда, подобно Везувию, на берегу залива Средиземного моря и особенно интересных для изучения тем, что возвышаются рядом с гранитными горами. они сохранили еще замечательную прелесть форм, и потоки лавы их совершенно еще целы. За исключением нескольких базальтовых dykes в окрестностях Обена, самый южный из этих вулканов и всех вулканов Виварэ есть вершина Жожак, посреди маленького каменноугольного бассейна. Во Франции, равно как и в Сицилии, разложившийся базальт особенно благоприятен для произрастания каштанов, п потому прекрасный лес этих деревьев, доходящий до самых краев кратера, покрывает отчасти древние потоки лавы, излившиеся на севере через расселину кратера и обнаруживающиеся всюду, где лес был срублен. Онп спускаются даже в долину Алиньона (или Липьона), текущего между гранитными скалами с одной стороны, и базальтовыми-с другой. Местечко Жожак построено на самом конце потока лавы, ребро которого представляет восхитительную колоннаду в 50 метров высоты и почти безукоризненной правильности.
* Другой вулкан, господствующий с запада над слиянием Алиньона с Ардешем, называемый «Гравеннь»-де-Сулльоль, от гравиев и шлака его склонов, смешивал некогда свои базальтовые потоки с потоками первого кратера, но река прорыла себе русло сквозь эти каменные массы и частью снесла их. Выше в долине Ардешп деревня Тюэ построена так же, как и Жожак, на отвердевшем потоке лавы, последняя скала которого, разъеденная водами, представляет также величественную базальтовую колоннаду в 50 метров высоты и почти в 2.500 метров длины, тогда как на противоположном берегу возвышаются гранитные крутизны. Рядом с вулканом Тюэ возвышается еще другой вулкан, называемый крестьянами Гравеннь-де-Монпеза, чрезвычайно правильный конус которого излил в до
арзакъ'* северо-восток, близъ
ѵ.
липу поток лавы, разрезанный впоследствии водами па прекрасные скалы и выступы; в некоторых местах Ардеш и его притоки проложили себе усеянные валунами русла уже по находящемуся под базальтом граниту. На деревни Бюрзэ, потокъ
того же имени не проложил себе сквозь базальтовые потоки аллеи пз колонн, а сравнял поверхность камня так, что образовал из пего не менее ирландской прекрасную «Мостовую г и гантовъ».
Последний вулкан группы нижнего Впварэ, Эзак, возвышается отдельно к востоку от других кратеров извержения, в долине Воланы. Он не менее правилен, чем и Жожак, п его главный поток, занимавший прежде все дно ущелья Антрег-а-Валь, представляет также грандиозные колоннады и любопытные мостовые из базальтовых призм. Вулкан этот посещается всех чаще, благодаря соседству иодистых и углекислых минеральных вод, которые текут близ Валь и которыми пользуются множество больных. Источники эти холодные и, следовательно, лишь составом своим свидетельствуют об остатке, вулканической деятельности в почве; по далее к западу, в маленькой долине, недавно покрывшейся кустарниками, открыты вредные испарения, подобные испарениям Собачьей пещеры близ Пуцоля. У подножия конуса Сульоля есть также источник угольной кислоты, где временно задыхаются собаки и птицы ').
Но в истории французской почвы шесть кратеров, открывающиеся в бассейне Ардеша, у основания гранитного плоскогорья Впварэ, составляющего продолжение Севенн, ничто в сравнении с большими вулканами Мезанка, возвышающимися на громадном подножии из первичных скал. Главнейшая вершина этой вулканической цепи, от которой тянется к северо-востоку ряд Бутьеров, этот разделительный гребень между долинами Саоыы и Луары, есть сам Мезанк, три зубца которого возвышаются над отлогими склонами пастбищ, испещренных цветами. Другие вершины, слюдистые «lauzes» которых кажутся еще огненными, при солнечном свете, окружают Мезанк и кажутся разрушенными остатками его древних потоков;’ одна из этих скал, называемая в этой местности «sues», есть Жербье-де-Жон, дающая начало главнейшему источнику Луары. Родившись в верхних равнинах, ручей бежит сначала к югу, как бы желая излиться через борт плоскогорья в бассейн Ардеша, но выпуклый рубец почвы заставляет его повернуть на запад, а затем на север, и, следуя океапи-
9 Poullett Scrop; trad. de Vimont. „Geologie et volcans eteints de la Franceu.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
•397 ческому склону, Луара держится этого направления во всей горной области. Метров на 100 выше крутобережной реки, открывается на плоскогорье громадный бассейн, в котором спят глубокия воды озера Пссарлэ.
Фонолит, образующий Мезанк, и окружающие его вершины, повидимому, вышел пз земли в весьма жидком состоянии и быстро разливался по склонам кристаллического плоскогорья. Вследствие этого, вулканические конусы имеют относительно скал, служащих им основанием, лишь незначительную высоту, и хотя Мезанк стоит на гораздо более высоком подножии, чем Канталь и МонъДор,-он уступает последним в высоте над морем. Лавы, излившиеся из его кратера, подверглись такому влиянию непогод, что образовали целый ряд отдельных конусов, покрытых беловатою почвою, на которой растут леса дубов и елей. Пулетт Скроп, мнения которого не разделяют другие геологи, полагает, что фонолитовые конусы Мегаля или Мейгаля, расположенные к северо-западу от Мезанка, по направлению к долинам Луары и ёя южного притока Линьопа, представляют собою не что иное, как клочки громадного потока лавы, занимавшего не менее 400 квадратных километров при средней глубине в 120 метров, что составляет 48 миллиардов кубических метров. Ни один пз новейших потоков Этны не может сравниться с этим потоком, извергнутым расселиною Мезанка.
Другие потоки лавы, спускаясь к юго-востоку, разлились по долине Ардепиа, который пересекает их прекрасными ущельями, и по холмам Куарона почти до самой Роны. Пока Куаронский поток идет по граниту, ширина его незначительна, п он является скорее в виде горного хребта, чем в виде плоскости, а где кончается гранит, там он далее внезапно прерывается глубокою брешью, в которой проходит дорога из Обена в Прпва; далее же он широко расстилается по известковым формациям, местами километров па 10 и на 15. Очевидно, что когда лавы эти стекли с Мезанка, то они наполнили собою самые низкие части долины Роны; но с того времени дело размывания, совершенное рекою и её притоками, понизило уровень равнины более чем на 300 метров; вся страна, поднятая внутренними силами, была переделана, и обломки её унесены водами в бассейн Средиземного моря. Только холмы Куарона, благодаря своей капители пз лавы, могли устоять в этой части долины Роны против разрушительного действия потоков, снесших верхние слои со всей остальной части равнины, но и они были сильно разрушены; воды и воздушные явления гложут мергель, разрушают известковые земли, и лавовые скалы, лишенныя
398 поддержки, обваливаются громадными глыбами. Таким образом, плоскогорье, вследствие разъедания, оказывается окаймленным параллельными выступами, па которых возвышаются базальтовые скалы почти архитектурной правильности. Крестьяне равнины еще недавно считали эти колоннады «королевскими дворцами», сооруженными царем-великаном. При подъеме на Монбрюль они действительно имеют совершенно вид здания, благодаря «balшеэ’ам, прорытым древними местными жителями и похожими на неравной -величины окна. Даже на самом берегу реки, холм, на котором стоит замок Рошмор, есть не что иное, как глыба, скатившаяся с верхнего плоскогорья лав.
Различные высоты Виварэ и Мезанка суть: Мезанк 1.754 метра, Жербье-де-Жон 1.551 м., Мегаль 1.438 м., Куарон (скала Гурдон) 1.061 м., озеро Пссарлэ 997 м., кратер Эзак 892 м.
Несомненно, что потоки Мезанка переходили некогда во многих местах за течение Луары; но глубокую промытую лощину, в глубине которой текут воды этой реки, можно считать естественною границею между группами Мезанка п точно также вулканическим плоскогорьем Велей. Здесь также все подножие, на котором возвышаются горы, представляет кристаллическую массу, однообразно покрытую слоями базальта, изверженного древними вулканами. На этих холодных землях, в 1.000 метров средней высоты и ограниченных на востоке Луарою, а на западе началом Аллье, возвышается более 150 конусов извержения, по большей части сильно разрушившихся; в иных местах кратеры почти сглажены, так что их с трудом можно узнать под травою пастбищ пли под иглами, осыпавшимися с ветвей сосен. Потоки лавы, слои пепла и окалины в беспорядке перемешались между собою на плоскогорье и представляют хаотическое целое, смесь материалов, непрестанно изрываемых то дождями, то снежными обвалами. Стекая направо и налево, потоки расплавленных веществ часто запружали воды Аллье п Луары и изменяли профиль их долин. Аллье, отклоненный к востоку к горам Маргериды, врезаться в плотные скалы которых ему было трудно, постепенно возвратился в свое старое русло, разъедая менее твердые загромождавшие его лавы; таким образом и были обнажены им во многих местах его течения, в особенности же между Монистролем и Ланжаком, прекрасные ряды базальтовых колонн. Что же касается долины Луары, захваченной, с одной стороны, потоками Велея, а с другой-потоками Мезанка, то в ней были воздвигнуты лавамп плотины весьма значительной толщины, и река, разлившись временными озерами, принуждена бы-
399
Г Л Л# В А
V.
400
да прокладывать себе сквозь базальт новое русло. Прекрасные «ворота», прорытые между Пейрдейром п Бутом сквозь скалы в 300 метров высоты, послужили проходом для воды, наполнявшей некогда бассейн Пюи; ниже другое ущелье опоражнивает еще более обширный бассейн Амблавез; это ущелье Шамальер. Фонолитовые массы Жербпзона и Миона, вполне соответствующие друг другу по обеим сторонам ущелья, составляли здесь некогда один сплошной поток;, ныне же они разделены прорезом в 500 метров глубины, медленно прорытым водами Луары сквозь гранит и лавы.
Вулканические скалы окрестностей Пюи весьма известны, благодаря близости большего города. В общем, они представляют одну из самых любопытных местностей во Франции, ибо здесь соединены самые разнообразные произведения вулканической деятельности: базальтовые колоннады, горизонтальные лавовые поверхности и dykes твердого камня, вылившиеся непосредственно из недр земли сквозь растрескавшиеся скалы поверхности. Над самым городом с его черными домами возвышаются две замечательные скалы-Пик-СенъМпшель, настоящий обелиск из лавы, и гораздо более массивная и более высокая гора Корнейль. В направлении к северо-западу, по ту сторону высокого холма, покрытого виллами, садамп и виноградниками, на громадной массе Полпньяка, сохранились развалины древнего феодального замка, а перед этою разрушившеюся крепостью, при повороте долины Борн, находится гора Дениз с её двумя, расположенными один над другим, рядами базальтовых колонн: крестом Пайль и «Органами» Эспалп, образующими над потоком отвесную крутизну. В этой горе, одной из самых знаменитых для палеонтологов, Эймар нашел под окалинами п пеплом множество костей животных, живших в ту эпоху, когда из вулканов были извержения: мамонтов, палеотериев, носогоров, тапиров и других млекопитающих. Люди также жили уже в эту эпоху, ибо в брешах горы найдены несомненные остатки, по крайней мере, двух человеческих скелетов, и хотя долго оспаривали значение этого факта, как доказательства в пользу давности человеческого рода, но в конце концов пришлось покориться перед очевидностью. Что же касается флоры, то она, повидимому, почти не изменилась: по склонам и долинам росли те же растения, только ели их не те животные, какие теперь живут в этой стране. Базальты Эспалп содержат в себе в значительном количестве цирконий, гранат и сапфир.
Но насколько бассейн Пюи замечателен своею красотою и разнообразием, благодаря прорывшим его некогда и орошающим его
ныне водам и густой растительности, наполняющей все долины и все открывающиеся между мрачными стенами лавы расселины, настолько плоскогорье, поднимающееся постепенно на юге по направлению к источникам Аллье, наводит тоску своим однообразием. Это не что иное, как громадная, покрытая холмиками, равнина,обожженные солнцем скалы которой одеты лишь короткою травою да малорослыми деревьями; маленькие конусы, то одинокие, то на половину входящие один в другой, возвышают там и сям свои почерневшие скалы, остатки древних вулканических отдушин; но все эти пригорки имеют лишь незначительную высоту, так что самый высокий из них лес л’Опиталь кажется, просто, холмиком. Картина принимает крупные размеры лишь на краях плоскогорья, именно в Праделле, где взгляд, перебегая от холма к холму, проникает в глубину ущелья, в котором извивается Аллье. Па этой равнине весьма любопытно также своею правильностью озеро Бушэ совершенно круглой формы, с крутыми как стена берегами, имеющими около 3 километров в окружности. Геологи видят в нем не кратер, а пустоту, образованную лопнувшим в скалах громадным пузырем газа 2). Озеро Лимань, находящееся гораздо далее к северу, быть может такого же происхождения, как и Бушэ, хотя и не имеет такой правильности контуров, как последнее. Что же касается древнего озера Бар, опорожненного рукою человека, то оно наверное наполняло настоящий кратер; оно пе занимало, как другие озера, воронки, открывающейся в самой толще плоскогорья, а было приподнято над равнинами правильным конусом вулкана, возвышающимся непосредственно пад холодным местечком Аллегр; поэтому стоило только прорыть одну пз стен, чтобы спустить воды в Борнь. Прекрасный буковый лес заменяет теперь покоившееся некогда в чаще вулкана озеро.
Высоты Белея суть: лес л’Опиталь 1.423 м., озеро Бушэ 1.208 м.,гора Бар 1.167 м.,Праделль 1.135 м., скала Корнейль 757 м., Пюи 625 м.
К западу от Аллье п громадного выступа, образуемого гранитами Маргериды по направлению к северу, возвышаются другие горы пз обожженных скал, образующие все вместе цепь Овернских гор, протянувшуюся с юга к северу более чем на 150 километров. Подобно вулканам Виварэ и Велей, Овернские вулканы также состоят пз масс, извергнутых из недр земли сквозь гранитные скалы большего плоскогорья. Жители страны все-
9 PouEett Scrop, traduit de Vimont, „G* ologie des vulcans eteints de la Franceu, стр. 92-98.
401 ЦЕНТРАЛЬНА ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ. 402
гда отлично знали, что горы их некогда были огнедышащими, ибо название «Пёйр Арсъ» (Peyre Arse) дано было ими весьма многим вершинам; но то, чему крестьянам нечего было и учиться, оставалось неизвестным для людей ученых. Гетар в 1751 году первый открыл во Франции горы, сродные с Везувием и Этною.
Самая южная группа Овернских вулканов весьма незначительна: по протяжению она значительно уступает Мезанку и горам Велей; но она увенчивает своими «органами» и одевает своими базальтовыми потоками уже и без того весьма значительную массу гранитного плоскогорья Обрак. Если смотреть пз долины До, то крутизны этой группы, изборожденные многочисленными потоками, несущими перед собою ледяные остатки, и сохранившие местами клочки своих прежних лесов, преимущественно состоящие из пирамидальных буков, кажутся по-истине ужасающими. На востоке, плоскогорье, усеянное маленькими озерами и торфяными ямами, соеди* няется с горами Маргерпты при помощи гористого перешейка, отделяющего истоки До от истоков Трюиера, тогда как на севере оно постепенно спускается к подножью Канталя. Местность эта слишком высока для земледелия и представляет громадное пастбище, на котором бродят летом около 30.000 коров и 40.000 овец. По плоскогорью рассеяны многочисленные до льмены,называемые «гротами фей» пли «пещерами маговъ», по, за исключением долинок зарождающихся рек, вы нигде не встретите никакой деревушки, кроме групп избушек, в которых приготовляется сыр. В этой отдаленной части Франции, куда иностранец проникает лишь изредка, жители сохранили свои старые нравы и даже отчасти языческий культ; так, еще и теперь горцы празднуют праздник озера вокруг торфяного пруда Сент-Андеоль, и во второе воскресенье июля месяца приходят целыми толпами купаться в нем, чтобы излечиться от болезней, а также бросают в него одежды больных и приношения 1).
Различные вулканы, образующие зубцы 06рака, ничем особенным не отличаются; но у северного конца их склонов бьют уже известные, но заслуживающие еще большей известности, источнпкп«теплых водъ»,вокруг которых построился город того же имени. Пять главных источников дают около 11 литров в секунду, т. е. 975 кубических метров в день,-количество вполне достаточное для домашнего обихода и для промышленного промывания местной шерсти. Летом этими ключами в особенности пользуются боль-
’) Prunieres, „Memoires de Иа Societe d’anthropologie“T том III, стр. 382.
пые, тогда как зимою их чрезвычайно остроумно употребляют для согревания внутренности большей части домов: обложенные камнем каналы, разветвляющиеся под нижними этажами, позволяют поддерживать во всех жилищах мягкую температуру, которая может быть даже поднята до 26 градусов по стоградусному термометру1). По мнению Бертье, количество теплорода, доставляемого ежегодно источниками, равняется тому, какое бы дали 3.500 тонн дров, которое получается с 550 гектаров. Несмотря па высоту города, равняющуюся 650 метрам, почва в нем так тепла, даже зимою, что снег тает сейчас же, как падает; над большим же источником, температура которого выше 80 градусов, пары поднимаются к небу настоящим облаком.
Долина Трюиера (или Трюейра) отчетливо ограничивает с юга самый значительный вулкан Франции, который размерами своих лавовых потоков всех лучше может быть сравнен с Этною и другими большими вулканами земли. Различные вершины Канталя образуют все вместе род правильного, совершенно изолированного конуса, покоющагося на громадном основании в 150 километров в окружности. Граниты плоскогорья склоняются к основанию вулкана и образуют, таким образом, вокруг него род рва; даже в третичную эпоху несколько обширных озер, почти морей пресной воды, занимало ту область, на которую излились впоследствии потоки лавы. Самый обширный пз этих озерных бассейнов был тот, среди которого возвышается ныне город Орпльяк. По свидетельству геологов, заключающих о всех явлениях планеты по виду земных слоев и .их ископаемых, первое извержение Канталя было в миоценовую эпоху, а последний самый страшный пароксизм вулкана в начале четвертичного периода. Тогда масса жидкого базальта излилась из центральной трубы в таком количестве, что покрыла как плащом все склоны конуса, образовала в углублениях толщи в 120 метров и разостлалась на 15 и 20 километров от основания вулкана по третичным слоям, по каменно-угольной почве и по кристаллпческпм скалам. Древние леса, росшие на горе, были превращены в топкий слой угля, который тщательно исследуется в настоящее время, чтобы распознать флору того отдаленного времени2). Конус извержения, высота которого была, вероятно, около 2.500 метров, возвышался к западу от теперешней высшей точки, Плон-де-Канталь, а вокруг него, в виде амфитеатра более чем в 30 километров, возвышался крутой борт, развалп-
9 Durif, „Guide dans le departament du CantaP4, стр. 497
2) Gaston de Saporta; Рам, „Ge genie du Cantabat
403
Г Л А В А
V.
404
пы которого существуют еще и теперь. Пюи Лари и Пюи Шаварош служат признаками существования этого разрушенного пояса.
“ Значительные ледники, покрывшие группу Канталь после периода извержений, способствовали нивеллированию всех этих высоких выпуклостей кратера. С западной стороны, т. е. со стороны подверженной, как и в наше время, сырым ветрам и обильным дождям, ледники эти достигали длины 30 и даже 38 километров, т. е. почти вдвое большей, чем длина теперешних самых длинных ледников Алыюв, и все выходили за пределы вулканической почвы. Онп отложили свои передния морены на кристаллических скалах; за ними же следовали потоки, постоянная работа которых была великим разрушительным деятелем; на всей окружности вулкана онп прорыли глубокия долины, проникавшие в иных местах даже в подлавовые слои. В долинах этих, прорытых текучею водою, поверх базальта видны груды булыжника, каменно-угольные песчаники и стены гранита. Даже к северу от Дордони видны остатки древних потоков лавы, излившейся пз боков Канталя, по отделенных ныне от него речною долиною. «Органы», возвышающие свои прекрасные колоннады над городом Бор, покоятся на слое валунов, составлявшем русло Дордони, которая, будучи остановлена в своем течении запрудою из базальта, принуждена была проложить себе другой путь п стала течь на 350 метров ниже.
Ручьи, зарождающиеся на высотах Канталя, расходятся от него так, что образуют правильные лучп внешних долин; но тотчас по выходе пз ущелий, в которых онп зародились, потоки севера, юга и даже востока описывают большую дугу к западу для впадения в Дордонь и Ло, пли в один пз их притоков; только одна река, стекающая с Канталя, Аланьон, является данником Аллье. Долина её на противоположной стороне продолжается ущельем Сер, и, благодаря этой кривой борозде, относительно легко было устроить через Канталь простую и железную дороги. Два туннеля Лиорана, идущие сквозь гору па высоте более 1.100 метров, находятся один над другим на высоте 30 метров; материалы, добытые землекопами, окалины, пепел, базальт, фонолиты, трахиты, суть именно те самые камни, которые и рассчитывали найти здесь и заставляют геологов думать, что здесь-то именно и было жерло извержений.
На боках горы Илон есть еще прекрасные леса буков и елей, и во всей горной группе западные склоны, по которым в большом изобилии стекает дождевая вода, покрыты богатою растительностью. Некоторые потоки лавы, а именно в окрестностях Сале, одеты восхитительными высокими лесами, и если вы сиди
те на берегу какого-нибудь ручья, то сквозь перекрещивающиеся ветви деревьев можете любоваться базальтовыми колоннадами их выступов. Нона восточном склоне группы леса встречаются лишь в глубине долин. С этой стороны лавовые потоки соединились в одно обширное плоскогорье, правильно склоняющееся к востоку и совершенно лишенное древесной растительности, а потому имеющее монотонный вид; плоскогорье это носит характеристическое название Нланезы. На одной из его последних террас, выстланной базальтом, состоящим пз. громоздящихся одна на другую правильных призм, стоит город Сен-Флур, древняя столпца верхнего Оверна. К северу от Аланьопа, составляющего северную границу Планезы, потоки базальта оканчиваются непосредственно над Мюра, прекрасною пирамидальною горою Боньвп, давно уже знаменитою, благодаря множеству расположенных этажами призм, из которых иные достигают 20 метров высоты и не имеют ни трещин, ни спаек. К северу от Массиака над другою горою, выдающеюся в виду мыса между долинами Аланьопа и одного его маленького притока, господствуют три равные слои колоннообразного базальта, отступающие подобно громоздящимся один над другим вавилонским храмам.
Высоты гор Обрака и Канталя суть: Мельгебио (горы Обрак) 1.471 м., Шод-Эг (Теплые воды) 650 м., Плон-дю-Канталь 1.858 м.,, Пюи Мари 1.787 м., Пюи Шаварош 1.744 м., туннель Лиорана (колеси, дор.) 1.180 м., туннель Лиорана (жел. дор.) 1.155 м , Планез (средним числом) 1.000 м., Сен-Флур 885 м., Орг-де-Бор (Органы Бор) 780 м.
Плоскогорья Сезаллье, по которым свободно гуляет ветер от бассейнов Луары и Аллье до бассейна Дордони, составляет разделительный порог между горными группами Канталя и Мон-Дора; онп также совершенно покрыты базальтом. Мало местностей во Франции, которые имели бы более скучный вид; но зато непосредственно к северу возвышаются горы Мон-Дор, восхищающие своими дикими долинами, своими вулканическими разрывами и бассейнами извержений всюду, где были пощажены леса. Группа эта, хотя гораздо менее обширная, чем Кантальская, тем не менее значительно выше последней, и остроконечная вершина её Пюи-де-Сапсп представляет самую высокую вершину во всей центральной Франции; это превосходная обсерватория, с которой видна разом наибольшая часть гранитного плоскогорья от холмов Лимузена до Севеннских гор, а за синеватым профилем Мезанка и Фореза можно отличить даже неясные очертания Великих Алыюв.
Вокруг Пюи-де-Сансп с его совершенно уже альпийскою флорою возвышаются другия
ные льдами, водами и воздушными явлениями хитовые, а расположенные далее от него п< в толще горной массы, уничтожили кратер; внешней стороне группы почти все состоят но несомненно, что центральное жерло вулкаиз базальтов, которые, будучи жиже, могли. на находилось между крутизнами вершин натечь быстрее; что же касается не плов и обстоящего времени в обширных размытых дин, то их еще довольно много по склонамъ
Ле-Пюи де л’Егильф в группе Саней.
405 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ. 406
407 г л а
по все же па них должно смотреть, как на ничтожные остатки бывших груд, унесенных с течением времени водами потоков и отложенных в виде плодотворных наносов в равнинах восточной Франции. ЛионъДор в настоящем его виде, подобно Канталю, есть лишь скелет древнего вулкана и также был покрыт некогда льдами. В первый ледяной период спускавшиеся, с него ледяные потоки соединялись между собою над линиею водораздела, а протяжение их равнялось 30 и 40 километрам. У самых ворот Иссуара деревня Перрие обязана своим названием громадной ледниковой морене ’).
Некоторые лавовые потоки центральной группы Мон-Дора на севере п па востоке имели более 30 километров протяжения; но клочки базальта, разбросанные по граниту, по обе стороны долины Сиуль, представляют произведения местных извержений. Различие в плотности изверженных скал и всевозможные разъедания придали всюду поверхности этих потоков самый причудливый вид; так, иные скалы более твердые, чем вещество, их окружающее, противустоят действию непогод и принимают вид настоящих пирамид. Массы фонолитов, более твердых, чем базальт, также остались нетронутыми: таковы скалы Тюпльер и Санадуар, возвышающиеся к югу от долины Рошфор, подобно столбам триумфальных ворот. Основание, на котором покоятся эти все призматические скалы, удерживает в бассейне плоскогорья, среди скучных пастбищ, воды озера Гери, одна весьма глубокая часть которого представляет древнее устье вулкана.
После того, как охладился большой центральный вулкан Мон-Дор, по соседству открылись другие кратеры, которые могут считаться частями той же группы. Таков Тартарэ, названный так местными жителями, сделавшимися плутонистами прежде ученых, и одетый буками и елями; красноватые лавы его возвышаются поперек долины Кузы, над которою господствует с высоты выступа окалин прекрасный замок Мюроль,одиа из самых величественных феодальных крепостей2). Задерживая воды Кузы, лавовые потоки Тартарэ образовали озеро ИИИамбон, которое было гораздо обширнее, когда сдерживающая его плотина еще не была так глубоко подмыта течением. Менее высокое, чем озера плоскогорья, озеро это самое красивое в Оверни: вокруг него расположены луга; в чистых водах его отражаются деревья, а маленькие лесистые, виднеющиеся там и сям,
О А. Jullien, „Des phenomenes glaciaires dans le plateau Central de la Franceu.
’) Описание этой области Оверпп см у Жорж Занд, „Le Marquis de Villemer“.
в А ѵ. 408
острова составляют прекрасный контраст с крутизнами окрестных лав.
На плоскогорье, над которым господствуют с севера разорванные вершины Мон-Дора, образовались другие вулканы, относительно новейшие, возвышающие над пастбищами свои правильные конусы, из которых цпые еще покрыты лесами, другие же опустошены топором. У подножия двух из этих вулканов Монсинейра(Мошпенейр или «Темная Гора») и Моппиаля пли Мошпальма, есть озерные бассейны, из которых один образовался вследствие естественной запруды, воздвигнутой массою вулкана поперек долины, тогда как другой занимает древний кратер извержения. Другие впадины плоскогорья заняты также озерами, по ни одно пз них не имеет такого строгого впда и такой грандиозной формы, как озеро Павеп; это почти правильный круг в 2.500 метров в окружности, стены которого, вышиною более чем в G0 метров, покрыты буками и елями, за исключением тех мест, где сквозь слои пемзы и разных окалин прорвались массы базальта. Вечером озеро это принимает вид бассейна, наполненного растопленным евпцом 9Прежде его очень боялись и, по преданию, существующему на плоскогорье Обрака и во всех горных местностях, верили, что по воле чародеев в нем зарождались бури, для чего стоило только бросить в него камень; но теперь оно превращено в резервуар для форелей и утратило свои ужасы. Прежде его считали «бездоннымъ», и действительно оно- самое глубокое из озер Овернп, пбо лот достает до дна лишь при 94 метрах, пвея глубокая часть воронки была покрыта вулканическими взрывами в толще гнейса. Не говоря о довольно значительно видимом источнике, озеро питают еще и подземные жилы: к юго-востоку от Пюи-Моншаля виден один из этих таинственных ручьев в глубине вулканической трубы, называющейся жерлом Суси; пропасть эта имеет не менее 44 метров.
Остатки вулканических свойств Мон-Дора выражаются еще и теперь теплыми и минеральными источниками, самыми знаменитыми и самыми употребительными во Франции. Ванны Мон-Дора и Бурбуля на берегах зарождающейся Дордони служат центрами экскурсий, откуда отправляются для ученых исследований окрестных гор.Навосточном склоне гор Мон-Дор самые важные воды-сенънектерские, соответствующие эмекпм. Дознано, что лечебные источники всего плоскогорья, числом около 200, замечательны одинаковостью состава: во всех теплых водах этой области преобладает углекислая сода в соединении с хлористым иодом, тогда как все холодныя
О E. Viinont, „Anuuaire du club alpin-fran£
409 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ. 410
воды почти без исключения содержат в себе весьма много угольной кислоты. Воды Бурбуля, Мон-Дора п Сон-Нектера содержат в себе
мышьяк.
Высоты гор Мон-Дор суть: Пюи-де-Санси 1.884 м.; Сезаллье 1.555 м.; Моншаль 1.411 м.; Монспнейр 1.333 м.; озеро Павен 1.197 м.; Тартарэ 962 м.; озеро Шамбон 880 м.; МонъДор 1.046 м.
На северо-восток от Мон-Дора вулканический пояс центральной Франции оканчивается рядом гор, совершенно правильно идущим с юга к северу: это горы Дом, образующие цепь более чем в 30 километров длины, между долиною Аллье и долиною его притока Сиуля. Вулканические конусы, в числе более шестидесяти, возвышаются на 150-500 метров над их гранитным пьедесталом, высотою, средним числом, в 1.000 метров. Если смотреть на них из плодородного бассейна Лимани, па зубцы их крутых откосов, то онп представляют прекрасный вид, тогда как на самом плоскогорье они кажутся не имеющими никакого отношения к окружающей природе и поставленными как бы случайно. Между вулканами одни имеют вид громадных куполов, другие, более многочисленные, вид конусов с усеченными вершинами. Многие кратеры так же явственны, как и в ту эпоху, когда онп еще извергали пз себя окалины и пары, и представляют весьма правильные воронкообразные углубления, одетые густою травою, сквозь которую, впрочем, проглядывают там и сям красноватые лавы; другие же, отчасти сглаженные, подвергнуты обработке; наконец, третьи содержат в себе озера, изливающиеся в долину через наименее высокую часть борта. Древние «cheires», пли потоки лавы, излившейся пз кратера или разверзшихся боков вулкана, видны совершенно ясно; те же. которые были покрыты некогда лесами, имеют почти такой же вид, какой имели при выходе их пз земли. Впрочем, благодаря разведению лесов, которому департамент Пюи-де-Дом предается с рвением, в некоторых местах эти мрачные скалы уже покрылись тенью.
Глава цепи, Пюи-де-Дом, состоящий из трахита пли доломита, вышедшего из земли в виде жидкого теста, не представляет кратера. Он действительно имеет форму купола («dome»), хотя, конечно, название его, данное ему в древности, не относится к его внешнему виду. Будучи ниже многих других вершин центральной Франции, Пюи-де-Дом тем не менее есть самая знаменитая гора в Оверни. Правильность его формы и плодородие расстилающейся у подножия равнины сделали из него род покровителя страны, и крестьяне видят в нем как бы гигантского патрона. Во многих народных поговорках эта гора
прославляется как бы живая. Пюи-де-Дом весьма известен также и в науке, не только благодаря произведенным на нем геологическим исследованиям, но и благодаря достопамятному опыту, произведенному на нем в 1648 году Перье, зятем Паскаля, для до-
казательства уменьшения тяжести воздуха пропорционально высоте горных склонов. К этому научному событию присоединятся теперь на Пюи-де-Доме непрерывные наблюдения, так как, благодаря инициативе физика Аллюара, па вершине горы поставлена недавно обсерватория над самым тем местом, где возвышался прежде большой галльский алтарь. Еще в начале нынешнего столетия Дюлор • указывал на существование на Пюи-де-Доме древних стен, но до новейших раскопок никто не подозревал о важном значении этого галло-римского храма. Стержни колонн, капители, резные работы, украшения пз слоновой кости, обломи бронзовых статуй, итальянские, греческие, африканские и даже азиятские мраморы свидетельствуют о великолепии, с которым было сооружено это здание, посвященное Меркурию Думиатскому. Один обломок надписей и роскошь здания дали основание полагать, что храм был воздвигнут не только на счет арверпцев, но и на счет шестидесяти кельтских городов, ибо Меркурий был национальным богом по преимуществу. Самым большим известным колоссом до-нероновского времени-была бронзовая статуя, воздвигнутая Зенодором на вершине горы Меркурию Арвернскому. В средние века народное воображение превратило древнее святилище в проклятое место; полагали, что здесь собираются па шабаш все колдуны Франции.
Почти все горы цепи Мон-Дом отличаются чем-нибудь особенным. Тотчас же к северу от большего Пюи открывается кратер малого Пюи-де-Дома, представляющий глубокую и совершенно правильную чашу, известную у горцев под названием «Куриного Гнезда». Пюи-де-Ком, с весьма чисто очерченным двойным кратером, замечателен в особенности потоками лавы, излившимися на запад в долину Сиуля. Река, остановленная в двух местах каменными стенами, должна была образовать выше последних временные озера, одно из которых, Фюн, осушено лишь в недавнее время; затем она должна была обойти одну из стен и пробить другую. Один из самых больших лавовых потоков любопытен вдвойне, ибо на неровном скалистом плоскогорье находится древний галльский город, называющийся «лагерь Шазалу» и сохранивший совершенно явственные остатки стены и, приблизительно, шестьдесят домов. Г. Мартпле полагает, что он был устроен в копце римской эпохи беглецами.
411
ГЛАВА
412
По соседству с Пюи-де-Комом находится Пюи-де-Париу, обильно изливший лавы на восточный склон плоскогорья к Клермону; но чем он особенно отличается, так это красотою своей кратерной воронки. «Ничего не может быть прелестнее кратера Париу, говорит Карл Риттер ’), этого амфитеатра зелени, за которым следуют сотни параллельных ступеней, не высеченных рукою человека, как ступени арен в Пиме, а протоптанных мало-по-малу копытами коров, увлекаемых в глубину сочными травами пастбища». Далее, к северу, виден круглый купол большего Саркуп, который пастухи сравнивают с опрокинутым котлом, и камень которого употребляется для выделки фильтров и стекла. Самый любопытный вулкан этой области-это Пюи-Шопинь, возвышающийся куполом из кратера окалин, состоящий из гранитновидиых скал, заключенный между пластом базальта и пластом трахита на подобие «ломтя ветчины между ломтями хлеба в тартинке» 2). Мало существует столь замечательных примеров подобной геологической странности. Наконец, близ северного конца вулканической цепи находятся еще два значительные вулкана: Пюп-де-Лушадьер (на овернском народном наречии Ио Chadeiro значит кресло), с громадным кратером глубиною в 148 метров, и Пюи-де-ла-Нюжер. Потоки лавы первого вулкана слились с потоками Пюи-де-Кома на восточном склоне; потоки же Нюжера, излившиеся на противоположный склон и сначала сжатые в расселине гранитного плоскогорья, расстилаются широко по равнине громадными массами, початыми с половины двенадцатого века каменоломами, добывающими здесь знаменитый «вольвикский камень», этот превосходный строительный материал, из которого сооружены все памятники страны и построены почти все здания окрестных городов, для которых добывают его до тысячи рабочих.
К югу от Пюи-де-Дома, подобно тому как и на севере, почти все вершины представляют кратеры. Лавы вулканов Лассола, Ваш и Вишатель, соединенные в один поток, излились в юго-восточном направлении на пространство 18 километров длины и, преградив путь ручью Вейр, образовали озеро Айда, одно пз самых прелестных и самых больших в Оверни; на берегу этого самого озера находилась вилла Авитакум Сидония Аполлинарского. В южной части цепи есть еще много и других вулканов, но менее значительных, соединяющихся, при помощи более
’) „Handschriftlicher №achlass“. Смотри Л. Крамера, „Карл Риттеръ11, том II, стр. 173.
?) Poulett Scrop, trad, de Yimond „Volcans e'teints du centre de la France“, стр. 83.
V.
древних базальтовых скал, с группою Мон-Дор. Кроме того, к востоку от самой цепи возвышается несколько одиноких вулканических вершин, из которых более других известна, благодаря соседству Клермона, Пюи-де-Гравнуар, названная так от цвета пепловъилп «graves». Наконец, за северною оконечностью ряда вулканов посреди гранитного плоскогорья открываются еще два одинокие кратера, один из которых, Тазанат, образованный, без сомнения, лопнувшим пузырем, наполнен водамп озера. Еще далее к северу у подножия пригорка Монпансье, близ Эгиерса, есть «отравленный источникъ», представляющий не что иное, как источник угольной кислоты, свидетельствующий о непрерывной деятельности подземных лабораторий.
Между восточным склоном вулканической цепи и равниною Аллье показываются там и сям еще другие вулканические образования, отличные от относительно новейших потоков Мон-Дома. Многие пз нпх представляют несомненно продукты местных извержений, другие же-лишь лавовые «шапки», оставленные некогда непрерывными потоками на известняках берегов древнего внутреннего моря. Подобно Куарону Впварэ, эти базальтовые массы, покрытые со всех сторон водами п непогодами, остались одинокими, как капители на стержнях колонн. Самая известная пз этих базальтовых террас есть плоскогорье Жерговия, также местное название, на котором Вфрцингфторикс защищал независимость Галлии против Цезаря. Слабые следы стен п ворот еще и теперь видны на окружности древнего города; разбросанные в беспорядке обломки базальта, вместе с глиняною посудою, представляют остатки от зданий, уничтоженных постепенно сначала войною, а затем возделыванием почвы. Мало мест в древней Галлии, представляющих более интереса по связанным с нпми воспоминаниям.
Высоты Мон-Дома суть: Пюи-де-Дом 1.465 м.; Пюп-де-Ком 1.255 м.; озеро Айда 826 м.; Жерговия 744 м.; Клермон 407 м.
Неплотность и пористость окалин, образующих вулканы Оверни, объясняют, почему так отлично сохранились у них кратеры: едва успев упасть, вода проникает в почву, не изменяя её внешней формы *); но утекающая так быстро, она пропадает для плоскогорья, отчего его скудная растительность может питать лишь малочисленные стада овец. Зато подножие гор дает равнине* самые обильные источники, берущие начало в подземных каналах пли даже бьющие в глубине гротов, при конце лавовых потоков, как, например, хрустальные ключи Руая, прозрачными водами которых снабжается
‘) Lyell, „Elementa of geology“. 6-е издание, стр. 684
413
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИЯ.
414
Клермон. Некоторые пз этих источников минеральные и теплые, другие же, употребляемые для лечения болезней, обязаны своею славою преимущественно известковым образова-
ства построил себе водопровод в 75 метров длины, оканчивающийся прекрасною аркою, переброшенною через ручей Тпртен. Самый холм, на котором построен городъ
ниям, отлагаемым ими по берегам. Так, в самом городе Клермоне источник СентъАллир, сделавшийся для его владельца источником дохода, благодаря окаменяемым пм разным мелким предметам, на свои сред-
Клермон, состоит пз вулканического конгломерата, там и сям пронизанного известковыми отложениями минеральных вод и скрепленного ими. На востоке, посреди равнины, есть и другие пригорки такого же обра
415 г л а
зования, на склоне одного пз которых, известного под названием «Пюп-де-ля-Луа», есть опрокинутый менгир; летом на них просачивается некоторое количество нефти, смешанной с сернистою водою. Лекокъи другие геологи приписывают образование слоев известняка и гипса, встречаемых в Оверни, в Велее и на всем центральном плоскогорье, источникам, богатым известковою углекислою солью; действительно, эти одинокие слои не могли произойти от размытых известковых гор, так как их нет в стране, а разложение гранитов могло бы дать лишь ничтожное количество извести.
Геологическое действие этих источников и некоторых других, высохших со времени третичного периода способствовало в некоторой степени образованию равнины Аллье, столь знаменитой под названием Лимапи. Равнина эта, которой придают столько прелести её текучия воды, её густые деревья, её зеленые луга и её поля, с частыми колосьями, была в миоценовую эпоху большим озером пресной воды. С гор, господствующих над Аллье, при его выходе из гранитного ущелья, видно, как равнина, изрезанная на своей окружности горными выступами на заливы зелени, постепенно расширяется к северу. Воды Лпмани стекли, повидимому, еще раньше, чем соседние вулканы перестали изливать потоки. В то время, как массы базальта и откосы пз окалин и пепла съуживали поверхность озера, теплые, обильные известью источники превращали в слои извести бесчисленные водяные растения, ил и всякого рода остатки, наполнявшие его глубины; другие источники поднимали почву отложением кремнезема и гипса, и, таким образом, мало, по малу образовалась равнина, которой новейшие наносы, состоящие по преимуществу пз вулканического пепла, дали такое удивительное плодородие.
Между произведениями Оверни, и именно её кристаллизованных земель, должно считать также металлические жилы, пз которых всех лучше разрабатываются состоящие пз среброносного сернистого свинца, которые находятся на западном склоне гор Мон-Дома, в окрестностях ГИонжпбо. Нельзя умолчать также о том замечательном геологическом факте, что вулканы Оверни выдвинулись между двух впадин гранитного плоскогорья, в которых отложился каменный уголь. Западный каменноугольный желоб, начинающийся в окрестностях Мориака, у подошвы Канталя, и оканчивающийся кристаллическими скалами между Муленом и Монлюсоном, в особенности поражает своею правильностью.
в а ѵ. 416
III.
К западу от Овернских гор гранитное плоскогорье, служащее им основанием, выдается тупым углом между юрасскими и третичными формациями. Реки, стекающие к Дордони, Шаранте и Луаре, разрезают это плоскогорье на части, сходные между собою по неровности холмов и бесплодию склонов. Область, которая получила название МШеVaches (Тысячи Коров) от своих пастбищ, или, скорее, от деревни этого имени, и которая представляет высочайшее место в стране между истоками Вьеппа и Везера, северных притоков верхней Дордони, ни одною пз своих вершин не достигает высоты 1.000 метров: гора Бессон имеет 984 м., гора Одуз 954 м., горы же Монедьер по обе стороны верхнего Везера едва превышают 900 м. Гора Гарган 731 м., а различные ряды вершин, развертывающиеся еще далее к западу над расходящимися в виде лучей долинами, гораздо ниже даже Монедьерскпх гор. В обезлесенных окрестных областях, а именно по направлению к Комментри, Монлюсону, Нери, сероватые, однообразно изборожденные и отдетые лишь кустарником да дроком, скалы не имеют приятного вида, тогда как внутренния горы, хотя мрачные и суровые, имеют тем не менее свою особую прелесть. Каштаны и дубы, длинные корни которых ползут по граниту, отражаются в маленьких прудах долин; несколько ржаных полей оспаривают у ландов склон холмов, а местами сквозь тонкий слой растительной земли торчат выдающиеся камни. Берега рек почти всюду представляют восхитительные пейзажи, в которых прелесть орошенных равнин соединяется с суровостью гор; онп представляют то прекрасные луга, усеянные группами деревьев, то короткия ущелья, в которых журчат темные от отражающихся в них лесов воды.
Было доказано, что на всем протяжении лимузенского или лиможского плоскогорья есть много скал, легко разлагающихся на весьма нежные разного состава глины, породившие обширную фарфоровую промышленность. Граниты страны также во многих местах изборождены кварцом, богатым металлическими веществами '). В некоторых местах южные границы области первичных земель, подобно тому как и на севере, точно указаны залежами каменного угля. Так, залежи каменного угля Аржанта и Брпва находятся в бассейне Дордони, а залежи Деказвиля, гораздо более обильные,-в бассейне Ло. Но, за исключением этих каменноугольныхъ
Егора, „Geologie de la France“, стр. 123, 131.
417
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
418
земель и узкой полосы триасскпх скал, западное продолжение плоскогорья к поясу третичных формаций Гаронны состоит пз юрасских известняков п различных скал, принадлежащих к меловому периоду. Между Фижаком, Кагором и Монтобаном весь известковый пояс имеет всего более сходства с восточными коссамп Авейрона и Лозера: те же монотонные, каменистые пространства, покрытые редкою травою, та же редкость текучих вод, такия же воронкообразные пропасти, в которых теряются дождевые воды, такие же прозрачные ключи у основания скал, в пересекающих плоскогорье долинах; главнейшее различие в общем виде страны происходит от меньшей высоты почвы и от относительной мягкости климата. Далее, к северу, весьма неровная местность, по которой протекает Дордонь и её притоки, имеет совершенно другой вид: всюду видны округленные невысокие вершины с отлогими склонами, за которыми остатки лесов, кустарников и луж удержали там и сям дикий вид древней Галлии. Водяные течения, которые, по выходе пз области гранитных земель, должны пересечь внешний пояс вторичных формаций, уже самыми извилинами своих русл показывают ясно геологические различия стран, через которые онп должны протекать. Так Ло, текущий глубоко под коссами, делает крутые повороты и изгибается длинными излучинами, конечно, потому, что трещины известковых скал, которыми пользуются текучия воды, образовались под прямыми углами одна к другой. Дордонь же, Иль и Дронна, напротив того, образуют между мягко очерченными холмами длинные извивающиеся дуги.
Из всех рек, берущих начало в центральной Франции, наибольшею частью своего течения принадлежит области плоскогорий Дордонь; опа резко отличается от Луары и Аллье, которые даже среди высот, запирающих горизонт со всех сторон, протекают по древним озерным бассейнам. Начинаясь на вулканах Мон-Дора, Дордонь остается заключенною между крутизнами гор и холмов до самого её выхода в поля низменной Аквитании; по берегам её нет широких равнин, а только маленькие наносные бассейны, и вплоть до Бержерака в долине её пет ни одного сколько-нибудь значительного города. Вырвавшись у Вретену пз области гранитов, где течение её было загромождено подводными камнями, она входит в пояс известковых скал, где образует длинные излучины, известные в стране под названием «cingles»; опа то ударяется о подножие скал, то образует полукруглые бухты, разливаясь по каменистым отмелям. Даже всего в нескольких милях выше Бер
жерака Дордонь не преодолела еще всех препятствий, представляемых ей скалами её русла: с вершины холма, на котором находятся развалины замка Вадфоль, можно видеть, как ударяется ленящаяся река об эти скалы, как затем она проскальзывает между рифами и, миновав быстрины, образует водовороты. Таким образом, на протяжении нескольких километров всякое судоходство было бы остановлено этими препятствиями, если бы боковой канал со шлюзами не открывал судам безопасный путь. Ниже Мулейдье русло так съужепо между двух песчаниковых стен, что река имеет всего 30 метров ширины, при весьма значительной глубине; но и ниже Бержерака и Сен-Фоа есть настоящие быстрины. Дордонь сохраняет некоторые черты горной реки до самого того места, где навстречу ей начинается морское течение; выше этого места глубина якорной стоянки имеет на пей лишь 30 центиметров. На всем протяжении её в 400 километров, считающемся судоходным, движение судов не превышает, средним числом, 11.000 тонн.
IV.
К востоку от реки Аллье гранитное плоскогорье является не таким сплошным, не таким однообразным, как в той западной части его, по которой протекает Дордонь с её притоком Везером. Оно шире перерезывается текучими водами и круче спускается к равнинам севера. От этого, разнообразия в пейзажах гораздо больше, и скалы в горах, отделившихся от массы плоскогорья, имеют гораздо более красивый вид. Область Форез, высочайшие вершины которой возвышаются к северу от Амбера, имеет совершенно альпийские пейзажи, благодаря своим извилистым долинам, лугам лощин и лесам склонов. К северу от этой главной группы течет прелестная речка, берущая начало на. пороге Нуаретабля и изливающаяся в Луару,-это северный и форезский Линьон, сделавшийся столь знаменитым, благодаря пастушеским сценам Онорэ д’Урфэ, замок которого со множеством башен возвышается на вершине одной горы. Долина Линьона образует приблизительную геологическую границу между гранитами Фореза и красными порфирами, древними, вулканического происхождения, камнями. Эти чрезвычайно твердые порфиры, спускающиеся к равнинам Луары, образуют сначала горную группу Буа-Нуар (черных лесов), еще действительно одетую темными лесами, а затем цепь Магдалины, пересекаемую железною дорогою пз Бурбонэ прп помощи туннеля Сен-Мартен-десъЭстрео. Эта порфировая цепь оканчивается со стороны равнины подобно горам Централь
419 г л а
ного плоскогорья каменноугольным бассейном, именно бассейном Бер.
Что же касается восточного пояса гранитного плоскогорья, который тянется с северу от Севфнн, чтобы соединиться к горною груною Морван, то он во многих местах прерывается различными формациями, и по самой середине его тянется обширный каменноугольный бассейн, Септ-Этьенский, второй во всей Франции по своему протяжению; он занимает почти все пространство, отделяющее Ропу от Луары, протяжением более чем в 50 километров, самая же значительная ширина его около Сент-Этьена составляет не менее 12 и даже 15 километров с севера к югу. Ниже громадного озера, в котором отложились обуглившиеся остатки, доставляющие ныне огромное количество топлива, Луара проходит еще через другой бассейн, покрытый пресными водами даже в миоценовую эпоху. Этот бассейн Лиман, только меньшей величины, чем овернский, усеян множеством озер, представляющих остатки древнего внутреннего моря. Равнина Луары, подобно равнине Аллье, имела свои вулканические извержения. Даже тот холм, на котором возвышается Монбризои, и до тридцати других конусов, выдающихся среди полей и покрытых пашнями, домами и замками, вышли из-под земли в жидком состоянии.
К востоку от древнего озерного бассейна раздельная цепь между склоном Средиземного моря и океаническим продолжает направляться к северу в виде групп и разорванных цепей различных формаций, высота которых колеблется между 600 и 1.000 метров. Над Лионом высоты, известные вообще под названием гор Лионпэ, состоят преимущественно из гранита и метаморфических скал. Далее к северу горы Божолэ представляют известняки, мергели, триасские песчаники и порфирные массы, отроги которых соединялись некогда на западе с порфирами Фореза, образуя нижнюю запруду большего луарского озера. Река наконец пробила преграду, но выходные ущелья до сих пор сохранили очевидные следы водяной работы.
Горы Божолэ, отроги которых, выдающиеся в виде мысов в долину Саоны, господствуют над прекрасными пейзажами, продолжаются на севере холмами Шаролэ, гораздо меньшей высоты, так как лишь немногие из пх вершин возвышаются над орошаемыми Саоною полями более, чем на 500 метров. Здесь гранитная основа составляет в ширину всего каких-нибудь десять километров; бока её покрыты слоями юрасского известняка и новейшими слоями, знаменитыми своими ископаемыми. Подобно другим горным группам плоскогорья, гранитный хребет Шаролэ оканчивается впадиною, в которой отложились
в а ѵ. 420
груды каменного угля в Монсо, Блянзи, Моншанепе и Крёзо. Самою низкою частью этой впадины воспользовались для прорытия Центрального канала, главной судоходной жилы между Луарою и Саоною. Этот соединительный путь между двумя реками не имеет даже 350 метров высоты в самом высоком месте: здесь-то именно, к северу от Центрального плоскогорья, и находится настоящий географический соединительный порог между обоими склонами французской территории. Порфировая и гранитная горная группа Морван, образующая выступ в бассейн Саоны, совершенно отделена от остальной части плоскогорья именно этою впадиною с залежами каменного угля. Раздельный гребень между водами продолжается на северо-востоке к высотам Лангра и Вогезам иорасскимп террасами Кот д’Ора, правильным перешейком, образовавшимся во время отступления древних морей; но хотя перешеек этот и выше впадины, в которой проходит Центральный канал, тем не менее нам известно, что здесь именно совершалось великое историческое действие влияния реакций между севером и югом Франции, ибо здесь самым удобным для народных сношений образом перемешиваются между собою долины различных притоков Саоны и Сены.
Различные высоты между Аллье и Роною суть: Пьер-сюр-Хот (Форез)-1.640 метр.; Буа-Нуар (Черные Леса)-1.292 метр.;горы: Магдалины-1.165 метр., Лионнэ-987 метр., Божолэ-1.012 метр., Шаролэ-774 метров.
В сравнении с другими естественными областями Франции, великое плоскогорье населено слабо, да и не могло быть иначе вследствие общего неплодородия почвы, суровости климата и отдаленности великих исторических путей. Жители теснятся лишь в исключительно плодородных равнинах, как Лиман, по берегам Лауры и рудокопных местностях, но последние заселились, благодаря новой промышленности: они оставались бы почти пустынными, если бы к земледелию не присоединилось извлечение подземных богатств. Между тем, как население всей Франции, с начала нынешнего столетия, увеличилось только на одну треть, население каменноугольного департамента возросло почти на половину. Скотоводство в луговых местностях центра внесло также недавно большой капитал в общую экономию страны: скот выкармливается здесь до полного возраста, а затем направляется в более низменные места, где легко жиреет. Но ни одна специальная причина не могла еще привлечь население равнины в возвышенные части плоскогорья или даже дать возможность жителям гор оставаться всем на своей родине.
Средняя плотность населения: во Франции-
421 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ. 422
71 чел.; в тринадцати департаментах плато- 59 чел.; в департаменте Луары-126 чел.; в департаменте Лозеры-28 человек.
Известно, что ежегодное выселение жителей из центра весьма значительно. Из Лозеры и Тарна народ спускается в равнины Ода и Эро для занятий землепашеством, жатвой и сбором винограда. Велавы привлекаются в СентъЭтьен и Лион промышленными работами, каменщики Коррезы, Верхней Вьонпи и Крезы отправляются строить новые кварталы в Париже и других северных городах: овернцы странствуют по всем частям Франции в качестве носильщиков; они отправляются даже в Швейцарию, Бельгию и Голландию. Со времени средних веков существует правильный ток эмиграции даже между Каиталем п Испанией). Орильякские монахи владели когдато приорством и церковью в Компостелье, где существовало братство Св. Иакова, и все, приходившие на поклонение, носили с собою обыкновенно, как хаджа в Мекке, котомки с товаром, откуда и происходят продолжающиеся еще и по ныне торговые отношения. В наибольшем числе отправляются за Пиренеи крестьяне Итрака п Кранделль, к западу от Орпльяка. Говорят, что они отличаются от других жителей верхней Оверни пе только своим почти каталонским костюмом, но живостью физиономии, блеском языка и богатством воображения; в чертах, одежде и нарядах пх жен п дочерей есть что-то испанское *)•
До средины нынешнего столетия, ежегодная эмиграция естественно регулировалась неизменными обычаями: кто отправлялся осенью, возвращался весной, пройдя обычный путь и неся с собою средним числом около ста плп двух сот франков, т. е. в сумме около полутора миллиона; лето же они проводили за обработкою своих полей, следуя всегда старинному обычаю. Даже и вдали от своих гор овернец строго сохраняет свои нравы: он притворялся, будто ничего не видит и ничего пе понимает; он всюду оставался иностранцем, преследуя только одну цель- увеличение свопх доходов, приобретаемых без обмана, но с некоторою алчностью. Он сохранял свои природные свойства: прямоту, откровенность, гостеприимство для своих земляков при возвращении пх на родину. Ныне характер эмиграции отчасти изменился: она стала продолжительна для очень большего числа выселившихся, которые, входя окончательно в новую среду, делаются гражданами Франции и по правам и по образу мысли.
Овернь, по мнению антропологов, представляет собою такую область Франции, где въ
*) Durif, „Guide dans le departement du Cantal“, стр. 92, 93 n np.
большом количестве встречаются спорадические остатки древних иародов, дикие инстинкты которых не поддались влиянию окружающей цивилизации. Эти «дурные семьи» служат представителями весьма низменного типа: у них огромные бровные дуги, редкие зубы, длинные руки, короткия бедра, грубые и прямые волосы, суровые глаза. Среди них нередко можно встретить индивидов с плоским лицом, стянутыми веками, совершенно желтокожих; многие пз них представляют собою такия анатомические особенности, которых уже больше не встретишь среди современного человечества ').
. V.
Департамент Лозеры, занимающий южный выступ гранитного плоскогорья,представляет одну пз беднейших частей Франции. Самое название Жеводан - народное обозначение большей части местности, т. е. древней земли бабалов, Gavaldanus pagus времен Карла Великого, - тотчас же порождает в уме представление о высоких необработанных плоскогорьях, по которым рыскают волки, где раздражаются бури и часто лежат снега. Для составления департамента Лозеры, к Жеводану присоединены несколько отрезков Велэ и страиыУзэ,составлявших также часть Лангедока, которые противоположностью свопх склонов придают стране некоторое разнообразие; почти все воды департамента текут к западу, в Гаронну, чрез Ло, Тарн и пх притоки, но часть излишка дождей принадлежит бассейну Луары чрез Аллье, плп бассейну Роны чрез Ардеш, Сезу и Гардону. По ценности земледельческих продуктов, департамент Лозеры занимает почти последнее место. Так: сложность земледельческого дохода в Лозере в 1862 г. была 36.500.000 фр.; средняя производительность французского департамента114.000.000 франков.
Он имеет относительно большее значение по своим минеральным жилам, и его рудники сереброносного свинца принадлежат к числу самых производительных во Франции. Собствлено промышленность весьма отстала и недостаточна для пропитания жителей, которые принуждены покидать родину в большом числе. Население департамента Лозеры более чем вдвое ниже среднего населения остальной Франции.
Пространство департамента Лозеры-5.170 кв. килом.; население в 1891 г.- 135.527 челов.; на километр-28 человек.
Манд, хотя и самый большой город в департаменте, тем не менее, считается ссылоч-
Roujou, „Les races humaines du plateau Central „Bullet. Historique et aroheologique de la Correze“, 1879, 1880.
423
ГЛАВА
V.
424
ным местом для большей части чиновников, посылаемых сюда правительством. Расположенный почти на 750 метрах высоты, он часто зимою бывает заливаем снегом и только пыне дождался своей железно-дорожной ветви. В нем существует однако некоторая промышленная деятельность, так как ему приходится самому создавать себе средства, которых не дает ему жалкое земледелие окружающих плоскогорий. Как Марвежоль, СентъАльбан п большая часть других городов и местечек Жеводана, он фабрикуют для одеяния своих жителей грубые шерстяные материи, называемые кади, саржею, эско, и отправляет их даже за пределы Франции. Летом Манд несколько оживляется, благодаря проезду иностранцев, отправляющихся выше, в долину Ло, на Бапьольские воды, принадлежащие к числу самых целебных во Франции серных источников. Марвежоль расположен лучше Манда, на меньшей высоте и в более плодородной долине, но населен слабее, без сомнения потому, что находится вовсе не на пути к долинам Аллье и Ардеши. В Марвежольском округе на 1.000 метрах высоты, на верхнем притоке Трюйера, находится древний главный город габалов, Жаводь, где открыто много галло-римских остатков. Что касается до третьего города Лозерского департамента, Флорака, одного из самых малейших во Франции, то он отличается в особенности оригинальностью своего положения в зеленеющей борозде, орошаемой Тарпоном, между обрывистыми горами с востока и высоким валом косса Межана, на который длинными извилинами взбирается дорога; из основания большего известкового плоскогорья струится великолепный источник, источник Пеню, который протекает по городу шумными каскадами. В Флоракском округе на одном из южных отрогов горы Лозер, находится община Виала, в которой разрабатываются копи сереброносного свинца, дающие до 10.000 квинталов.
Другие местечки департамента Позеры представляют некоторый интерес только по историческим воспоминаниям. Шатонеф Рандов, около унылых пустынь «Королевского дворца», напоминает смерть Дюгесклепа, в 1380 г.: грубый памятник указывает то место, где, по словам легенды, англичане положили на его гробницу ключи крепости. Многочисленные развалины церквей и замков, на юге департамента, повествуют о битвах камизардскпх протестантов с драгунами Людовика ХИѴ-го. Эти гористые места, столь благоприятные некогда для партизанской войны, ныне уже не таковы, так как чрез верхнюю долину Аллье и горную группу, отделяющую ее от бассейнов Сезы и Гардона, проходит прямая железная дорога пз Парижа в Ним,
соединяющая недавно еще почти неизвестные местности с остальною Франциею; она принадлежит к числу тех, которые изумляют своими прекраснейшими искусственными сооружениями: мост, перекинутый около Билльфора через Аллье, над дорогою пз Манда, имеет не менее 72 метров высоты. От Вилльфора до Лангони следует непрерывный ряд мостов, туннелей, выемок п насыпей: природа побеждена ценою величайших усилий.
Департамент Верхней Луары, образованный из бывшего Велэ, к которому присоединены части Фореза, Оверни, Жеводана и Виварэ, относительно населеннее и гораздо богаче Лозерского. Несмотря на среднюю высоту её гранитных и лавовых плоскогорий, близость исторического пути Роны и естественных дорог, представляемых двумя верхними долинами Аллье и Луары, дает ему большие преимущества. В Верхней Луаре есть каменоломни и рудники; превосходная трава высоких пастбищ п низменных лугов дает прокормление для овец и рогатого скота; наконец, производство лент и шерстяных кружев, названных «кружевами Пюи», дополняет собою средства, доставляемые земледелием и скотоводством. Население департамента хотя и не достигает среднего населения остальной Франции, но все-таки довольно велико для горной местности.-Пространство департамента Верхней Луары 4.962 кв. кпл. Население в 1872 г. 316.735 жпт. На километр 64 жпт.
Главный город департамента Верхней Луары, Пюи-ан-Велэ, есть торговый город, имеющий около 20.000 населения; до религиозных же войн, говорят, в его стенах теснилось даже до 40.000 человек. Во все средние века Пюи считался священным городом, и к его церквам стекались толпы богомольцев. Настоящий центр города для жителей всегда со ставляет собор, оригинальное здание, сероватая масса которого возвышается над множеством домов с маленькими красными крышами; в нем еще и теперь хранится старый камень, вероятно остаток древнего дольмена, который, по словам простанородия, сохраняет прежнюю силу исцеления от лихорадок; здесь же находится и знаменитое изображение Черной Богородицы, которое привлекало когда-то огромное стечение богомольцев. Вокруг собора группируются амфитеатром другие церковные здания, равно как дома старинного дворянства, а над ним возвышается скала Корнейль, на вершине которой стоит статуя Св. Девы, отлитая пз двухсот слишком пушек: этот громадный колосс, имеющий не менее тринадцати метров вышины, па прпродном пьедестале в сто тридцать метров высоты н один километр длины, производит недостаточно сильное впечатление. На
425
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
Эгюиль возвышается также капелла, была знаменита не менее святилища
вершине которая
Черной Богородицы, как место богомолья. К ней нужно взбираться на коленях по лестнице в 220 ступеней, высеченной в скале.
426
шая Брейльская площадь, прекрасный фонтан Крозатье с аллегорическими статуями, сады, городская ратуша, суды, префектура и. наконец, музей, в котором хранятся знаменитые доисторические Денизские черепа, мни-
Новый город, населенный буржуазией), расположен при подошве холма, от которого древний город получил свое название «Пюи». В этом новейшем квартале находятся боль-
География Реклю.т.П.
жество интересных ископаемых, древние изваяния и надписи, картины и редкая коллекция кружев. Кружевная промышленность имеет действительно капитальное значение для «По-
42
427
ГЛАВА V.
428
лотовъ» илп «Подотовъ»- как называют жителей Пюи и даже для всего велэйского населения. В Праделле, Монастье, Гансе, Крапоине, Ленжаке, во всех деревнях и деревушках женщины занимаются производством кружев п блонд пз шерстяных, льняных, бумажных, шелковых, золотых и серебряных ниток: при полном ходе промышленности, этим трудом бывают заняты более 1ОО.ООО, даже 130.000 человек п торговая ценность кружев превышает двадцать пять миллионов франков; но велика и конкурренция, так как этот предмет торговли зависит от капризов моды. Самый верный торговый доход составляет продажа скота на лионский и марсельский рынки и лошаков-в Пиренеи. Благодаря этому значительному торговому движению, велэйские или велавские горцы, вовлеченные невольно в поток цивилизации, утратили древнюю суровость своих нравов. Недавно еще, говорят, житель плоскогорья не входил в кабак без своего ножа, который он обыкновенно клал на стол, восклицая «кто хочет этого?» Но еще в 1878 г. в целом департаменте было только 28 общественных школ для девочек, не считая 106 так называемых свободных, содержимых временно, так называемыми, «beatis» дамами, которые, посещая деревни, учат детей шить, вышивать, катехизису и чтению, если только сами умеют читать. В 4 года от 1879 до 1882 г. устроено 74 школы для мальчиков, 15 для девочек и 6 общих.
Пюи принадлежит к числу богатейших городов Франции по естественным и историческим достопримечательностям. Вулканы окрестностей, потоки лавы, величественные теснины Луары, протекающей в четырех километрах к востоку от Пюи, долины Борн и Долезон, между которыми построен город, представляют собою места то суровые, то прекрасные, которые на-перерыв прославляются путешественниками и которые тем более интересны, что с ними связана память прошедшего. К северо-западу от Пюп, над местечком Полиньяк, возвышается огромный феодальный замок,владетели которого велп весьма часто войны с гражданами Пюп, почему местные жители, под влиянием старых преданий, еще недавно смотрели на него с ужасом. До средневековой крепости здесь стоял галло-римский памятник; галлам же приписывают прорытие «пропасти», т. е. страшного колодца, в котором на глубине 83 метров есть проточный источник. В нем,вероятно, брали воду во время осады, те первобытные люди, жилища которых видны еще и теперь в Полиньякской скале. В верхней долине западного Борна, блпз Сен-Польена, древнего Буэссиума, который был у римлян главным городом земли велавов, есть также
много гротов, которые в древности были обитаемы; самый замок Рош-Ламбер, так чудно описанный Жорж-Зандом в романе «Жан-де-Рошъ», которому Франция обязана столькими прекрасными картинами центральной Франции, построен на одной из таких пещер. К юго-востоку от Пюп, около деревушки Террас, есть другое древнее подземное селение, вырытое человеческою рукою в шлаках лавы, в котором некоторые пещеры разделяются на комнаты и этажи, сообщающиеся друг с другом проходами и лестницами.
Второй город департамента, Иссенжо, расположен на гористом плоскогорье, не отличающемся большою красотою: у него пет глубоких ущелий, подобных прорытым на западе Луарою, каждая излучина щересечена мостом или туннелем железной дороги из Пюи в Лион. Соседство большего промышленного города Сент-Этьена,чувствуется уже в этой части департамента Верхней Луары: в самом Иссенжо, в Сен-Дидье и Монпстролп к кружевной промышленности присоединяется пли даже заменяется фабрикацией) лент и тафты, и текучия воды приспособлены для различных заведений: бумажных фабрик, сталелитейных заводов и прядилен.
Западный округ, Бриудский, не имеет тех преимуществ, которые дает близость большего города, поэтому и значение его не велико, и главный город мало -оживлен. За исключением торговых местечек, область эта представляет лишь деревни более чем жалкого вида; большая часть деревень плоскогорий, там и сям покрытых лесом и возвышающихся над долиною Аллье, принадлежали прежде знаменитому аббатству ШезъДье, которое было одним пз самых могущественных во всем христианском мире: его башни и стены сохранили еще весьма величественный вид, а на хорах церкви сохранилась удивительная резьба из дерева. Бриудская страна, одна из беднейших частей центральной Франции, обладает, однако же, большими богатствами: прежде всего она владеет плодородною долиною, по которой протекает Аллье и которая кажется очень красивою, если смотреть на нее с моста Старого Бриуда, перекинутого между двумя скалами, при начале бывшего озера, где покоились некогда воды; кроме того страна богата минеральными сокровищами, каковы: сереброносный свинец в Полагё и каменный уголь в Ланжаке. Бриудский округ счастлив также перекрещивающимися в нем путями сообщения. Ниже Бриуда, при станции Арван, Парижско-Нимская железная дорога дает к северо-западу ветвь, которая, пройдя Канталь, разветвляется в свою очередь к Бордо и другим городам бассейна Гаронны. В 1882 г.
429
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
4 30
каменного угля в департаменте было добыто 240.000 тонн.
Между тем как бывший Велэ находится на склоне Луары, Руэрг, сделавшийся Авейронским департаментом и расположенный на западе плоскогорий Лозеры, изливает все свои воды в бассейн Гаронны, за исключением нескольких рек, принадлежащих к Орбу п Эро, на южном склоне Севенн. Это один из обширнейших административных округов Франции; но значительных городов в нем нет вовсе, н относительное население его принадлежит к числу слабейших на всей французской территории. Пространство департамента Авейрона 8.743 квадратн. килом. Население в 1895 г. 400.467 человек. На километр 47 человек.
Большую часть пространства Руэрга занимают «segalas», т. е. ржаные плоскогорья, неспособные производить пшеницу, но, при этой естественной бесплодности почвы, в глубине земли заключаются большие богатства минеральных сокровищ: каменного угля, антрацита, железа, свинцу и цинка. Производство каменного угля в Авейроне в 1881 г. было:744.ООО тонн, стоимость-10.000.000 фр. Производство железа и стали 70.625 тонн, стоимость-15.000.000 фр. Производство цинка в 1875 году 2.350 тонн, стоимость- 1.884.000 фр.
Самый многолюдный город Авейрона, Мплло, находится уже в горах, между коссом Ларзака и плоскогорьем Левзу, но его поля и фруктовые сады, орошаемые соединенными водами Тарна н прозрачной Дурби, кажутся темпрекраснее, что составляют контраст с высокими бесплодными пространствами, возвышающимися над долиною. Милло был некогда протестантским городом, как п все города севенской области в Лозерском и Гардском департаментах, и его промышленность процветала до тех пор, пока отмена Нантского эдикта не заставила бежать почти всех фабрикантов. Тем не менее промышленные предания воскресли, и жители, отличающиеся своею предприимчивостью, отправляют вместе с местными товарами в дальние страны, кожаные перчатки, дубленые кожи, замшу, сукна п шелкп.
Сент-Афрпк расположен, как п Милло, в бассейне Тарна, на реке Сорге, получившей название от своего чудного источника; скала Кайлус, подобная древней крепости, возвышается пад городом с востока и придает ему своеобразнейшую физиономию. СептъАфрик так же знаменит в истории религиозных войн, как и Милло, и также получил довольно большое значение в торговле и промышленности: его шерсти и шерстяные изделия, равно как кожи и замши хорошо пзве-
стны во всей южной Франции. Отсюда же еще недавно отправлялись произведения соседнего местечка Рокфора известного всему миру своими сырами, которые причисляются гастрономами к иаилучшпм. Построенный на довольно возвышенной террасе, над долиною Су.тьсу, второстепенного притока Тарна, Рокфоръ
тянется в виде длинного фасада неровных построек, при подошве высоких откосов Камбалу, которые издали сами имеют вид города. Обвалившиеся известковые слои образовали между собою и твердою частью скалы неправильные пещеры, которые во времена доисторические вероятно были обитаемы, так как в них найдено много остатков, принадлежащих к периоду тесаного камня. С одиннадцатого века средневековые летописи сообщают нам, что рокфорцы пользовались этими погребами для фабрикации сыров, и около средины шестнадцатого века эдиктом Тулузского парламента пм предоставлена монополия на эти произведения. Превосходные свойства погребов зависят от «fleurines», т. е. токов свежого воздуха, поддерживающих внутри них почти постоянную температуру, колеблющуюся между пятью п десятью градусами. По так как природные погреба оказались недостаточными для помещения всего сыра, фабрикуемого в Рокфоре, то пришлось рыть новые и стараться провести в них освежающие «fleurines», что было легко, благодаря свойствам возвышающейся над деревней скалы; но другие «настоящие» погреба, устроенные в различных местах Севенских гор, вовсе не имеют тех свойств, какими отличаются рокфорские. В этом же местечке производство сыров с начала нынешнего века почти удвадцатерплось: сырное производство в Рокфоре в 1876 году было таково: овец 500*000, пз которых 350.000 молочных. Сыру изготовлено 4.250.000 килограммов. Общая сложность дохода от стад 9.000.000 франков.
Родезский округ расположен почти целиком в бассейне Авейрона, и главный город его, Родэз, носящий слегка видоизмененное название древнего галльского народца рутени, занимает вершину очень высокого холма, огибаемого этою рекою. Сверху пз его публичных садов, и особенно с башни собора, представляющего прекрасный памятник блестящего готического стиля, более восьмидесяти метров вышиною, вы любуетесь весьма обширным видом па изгибы долин и на плоскогорья. Родэз, расположение которого было некогда очень хорошо для защиты в беспокойные времена средних веков, построен слишком высоко, чтобы принимать значительное участие в промышленном труде важной каменноугольной области окрестностей. Город этот обновляется медленно и во
431
ГЛАВ А
V.
432
многих местах 1 сохраняет свою древнюю физиономию: в нем существует еще вся окружная стена и даже несколько остатков языческих времен. Он имеет по крайней мере то преимущество над большею частью новых городов, что обильно снабжается чистою водою, и обязан этим, как и нынешний Рим, древним римлянам; но он долго еще не знал о своем богатстве. У жителей не было воды, годной для питья, п чистоту города поддерживали с большим трудом, пока археолог Буассонад не открыл в 1856 году довольно хорошо сохранившихся развалин римского водопровода. Произвели разыскания, п вскоре отыскали весь водопровод, который приносил для древнего Сегодунума воду маленькой речки Эн и источников Вор, струящихся в пятнадцати километрах к юго-западу от Родэза на игротивуположном плоскогорье. Водопровод был восстановлен с издержками вдесятеро меньшими, чем стоили бы новые работы, и ныне снова течет обильная искусственная река, остановленная на несколько столетий 9-
Каменноугольная область Авейрона, столь важная в промышленной экономии центра Франции, занимает полосу, имеющую более 100 квадр. километров, к северо-западу от Родэза в бассейне Ло. Его пересекают две почти параллельные линии железных дорог и весьма богатые искусными работами туннели, мосты и виадуки, которые облегчают эксплоатацию, сильно запоздавшую вследствие недостатка выходов и беспорядочности спекуляций. В этом бассейне, главные центры которого суть Обэн и Деказвилль, залежп каменного угля представляют необыкновенно громадные пласты, из которых один имеет не менее 70 метров толщины на пространстве 4 слишком километров; много и таких залежей каменного угля, которые можно ломать в виде камеполомень, на высоте нескольких метров: так в горе Ваисс сотни рабочих ломают уголь, подвешивая себя к скале в 90 метров, в которой черные угольные слои чередуются с каменными. К сожалению, деказвильский и обенский уголь, добываемый местными жителями со времен средних веков,- посредственного достоинства: в нем примешано много шифера п летучих веществ, и недостает плотности, почему он дает легкий кокс, который на больших плавильных заводах сжигается в весьма большом количестве с весьма малою производительностью. Это п было одною пз причин, приведших в упадок первые устроенные здесь металлургические заведения; но этот «промышленный
’) А. Dufresne. „Bulletin de la Societe de geographieu, январь 1873.
хлебъ», даже второстепенного качества, не мог не найти многочисленных потребителей: деказвильский уголь, если он добыт из руды тщательно, пользуется конечно монополиею на соседних рынках вследствие дешевизны перевозки. Кроме того, вокруг самых копей основано множество значительных заводов, которые потребляют топливо на месте и пользуются добываемыми тут же железом и огнеупорными глиною и песчаниками. В Обэне Орлеанская компания владеет чугунными и железными заводами, на которых фабрикуются запасы рельсов. В Деказвилле и Фирмп есть также огромные заводы. В Вивье, близ Ло, при западном конце каменноугольного бассейна, есть также большие мастерские и плавильни; в Паншо, на самом берегу Ло, стоит большой стеклянный завод (фабрикация стекла в Авейроне в 1880 году составляла 15.000 метрич. цент.) Отсюда является разительный контраст между новым миром промышленности и живописною природою с её прозрачными водами, деревьями и скалами. Красоте видов способствуют деревни, расположенные амфитеатрами на склонах гор и развалины старинных замков на вершинах. Впрочем, даже в долине Обэпа, где фабрики следуют друг за другом, образуя какъбы растянутый город, извергающий из своих труб беспрестанно целые тучи черного дыму, природа сохраняет некоторую прелесть, и может еще нравиться иностранцам, собирающимся ежегодно тысячами на Крансакские минеральные воды. Каменноугольные холмы, возвышающиеся к северу от Крансака, частию зажжены еще несколько веков тому назад, и подземный огонь вырывается постоянно в виде светящагося ночью дыма- думали, что это жерло вулкана. Бани, вырытые в этих горячих землях, весьма действительны для излечения ревматпзмов.
Западная часть Руэрга, к югу от промышленной области Обэна, находящейся почти целиком в округе Вплльфранш, имеет небольшое значение. Самый Вплльфранш, который в средние века был весьма богат и деятелен именно вследствие своих «вольностей», представляет маленький городок с античной физиономиею п с некоторою промышленною жизнью; но для проезжого иностранца он привлекателен своими окрестностями, чудными берегами Авейрона и извилистыми ущельями, в которых течет река, вдоль которой идет туннелями Монтобанская железная дорога; мало во Франции железных дорог, которые были бы любопытнее её по разнообразию пейзажей; особенно восхитительна картина в том месте, где видна скала Нажак и её гордая башня, как бы загораживающие собою долину.
Северная часть департамента, заключающая
433
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
434
в себе долину Дурду, Ло и Трюйера,точно также богата прелестными или дикими видами, хотя путешественники редко даеещают ее из любви къпр ироде. Сен-Женье,маленькиймануфактурный город округа, известного под именем «pays d’01t»; Эспалион, над которым возвышаются развалины замка, Антрэг, бывшая крепость при слиянии Ло с Трюйером-отличаются своими красивыми видами, ограниченными с востока гребнем Обракских гор; Конк, в красивой долине Дурду, известен своею романскою церковью одиннадцатого века и чеканными древними сокровищами, между тем как деревню Бозуль, в той же долине, но выше, стдит посмотреть по её положению на краю овальной пропасти, куда река падает высоким каскадом и откуда вытекает в виде водопада.
Центральное плоскогорье Франции продолжается к югу и западу от Авейрона, но постепенно понижается в направлении Тарна, сообщающего свое название расположенному здесь департаменту. Это и есть бывшая Альбижуа, принадлежавшая провинции Лангедок. В восточной части, кристаллические и шиферные скалы держатся средней высоты 600 метров и соединяются с суровыми Лаконскпмп горами, а также цепью Черной горы, гранитные скаты которой возвышаются с юга над долинами Ода и Эра. В западной части департамента холмы понижаются постепенно к равнине Тулузы, а реки извиваются по обширным наносным равнинам, имеющим уже совершенно южный вид. Земледелие дает здесь богатейшие сборы хлебов и вина, между тем как возвышенная восточная область, с обширными пастбищами, с прозрачнымими и быстрыми водами, замечательна по преимуществу скотоводством и промышленностью. В Тарнском департаменте есть также деятельно разрабатываемый бассейн каменного угля; но, несмотря на все его преимущества, население в нем еще ниже среднего: пространство Тарнского департамента 5.762 кв. кил.; население в 1895 году 346.739 человек; на километр 63 человека.
Все реки, протекающие в северной части департамента, долины которых весьма живописны, суть непосредственные притоки Авейрона, который сам омывает наружный угол округа Гельяк. Одна пз этих рек, Серу, протекает через два города, представляющие необычайный контраст один другому. Первый пз них, Кармо недавно еще был плохенькой деревенькою, хотя местные жители несколько веков тому назад раскапывали каменноугольные копи; теперь же, благодаря железной дороге, соединяющей Кармо с Тулузою и Кастром чрез Альбп. залежи этого бассейна служат для снабжения всей промы
шленной провинции, при чем часть угля потребляется при самыхь колодцах копей большим стеклянным заводом и другими. заведениями. Добыча каменного угля в бассейне Кармо: 1860 г. 121.923 тонн; 1881 г. 340.360 тонн.
Корд, построенный на возвышающемся над Серу конусе в 119 метров, есть средневековый город, почти такой же, каким он был в тринадцатом веке, после основания своего графом Раймондом VII Тулузским. Между его древними домами в особенности замечательны дома обер-егермейстера, главного конюшенного, сокольничего и базар, по средине которого находится колодец в 86 метров глубины; валы его сохранили монументальные ворота, а в окрестностях возвышается несколько укреплений, укрепленных мельниц и различных древних зданий. В Корде и его непосредственных окрестностях можно пройти полный курс средневековой архитектуры; здесь есть также дольмены и другие остатки времен доисторических.
Главная долина департамента, т. е. долина Тарна, точно также весьма богата памятниками прошедшего. На господствующем с юга её плоскогорье, близ границ Авейрона, есть деревня Альбан, построенная на другой подземной деревне, которая служила часто убежищем во время войн, а в окрестностях возвышаются два менгира. На самом Тарне, древний укрепленный замок и живописное местечко Амбиалэ занимают скалистый перешеек, при основании круглого полуострова реки. Наконец Альбд, столица страны, родина Луперуза, представляет весьма интересный для археолога город. Этот древний город, который сообщил свое название катарам £) юга и на который так страшно обрушился гнев крестоносцев Севера, представляет ничтожные остатки от времен до-альбпгойских, но имеет прекрасные памятники последующих веков: весьма замечательный мост через Тарн, укрепленные дома, квадратную башню архиепископского дворца, и в особенности собор Святой Сесилии, построенный, как и все постройки тулузцев, пз кирпича, но с великолепным портиком шестнадцатого столетия, белый камень которого так резко отличается от красного тона фасада; внутри него можно любоваться амвоном с искусными скульптурами, который представляет самый обширный памятник этого рода во Франции, и итальянскими фрф-
*) T. е. название „альбигойцевъ^, хотя катары (саthares-от греч. catliaros-чистый) составляли особую секту, отличавшуюся чистотою нравов. Она возникла в XII веке,-в Лионе, имела целью -преобразование нравов духовенства и возвращение к первым временам христианства. Она была почти уничтожена крестовым походом против альбигойцев. Ныне она имеет еще последователей в Пьемонте. Перев.
435
ГЛАВА
V.
436
сками Возрождения. В окрестностях Альби также возвышаются башни древних замков, а в деревне Лескюре, в 5 километрах выше по Тарну, можно посетить церковь двенадцатого века, которая, как заключают по символогпческим скульптурным изображениям, построена катарами. В недалеком расстоянии выше Лескюра,. около Артез, находится тот каменный порог, у которого оканчивается верхнее течение Тарна: это именно Со-де-Сабо, ряд каскадов и порогов, имеющих вместе до 19 метров высоты, с которых свергается кипящая масса воды, составляющая до 21 кубического метра в секунду в обыкновенное время ’).
Наносная долина Тарна, уже весьма богатая в Альби хлебами и винами, становится еще богаче с приближением к равнинам Гаронны. Гальяк, главный город округа, граничащего па западе с округом Альби, во времена английского господства был центром производства лучших вин всего бассейна Гаронны; впнограднпков считается 48.129 гект.,а вина 459.640 гектолитров 2); и теперь вина его после появления филлоксеры, ценятся еще весьма высоко, хотя их и нельзя сравнивать с бордосскими. Иль-д’Альби и Рабастен, расположенные ниже, на правом берегу Тарна, также окружены виноградниками и, кроме того, отличаются некоторою промышленною деятельностью, точно так же, как и местечко Сен-Сюльпис-де-ля-Пуант, построенное при слиянии Тарна и Агу, в том месте, где железная дорога пз Монтобана в Кастр скоро должна пересечься с дорогою пз Альби в Тулузу.
Агу, оканчивающаяся у Сен-Сюльппса после приблизительно ставосьмидесятп километров своего течения, орошает одну пз богатейшим по промышленности долин. В двадцати километрах от впадения стоит Давор, главный город округа, в котором есть прядильни шелка и бумаги и фабрики различных материй, между тем как и в Гролэ,в побочной долине, именно в долине Даду, главную промышленность составляет дубление кож. Далее вверх по Агу, расположен Вьельмюр, где сходятся железные дороги, спускающиеся пз старых феодальных городов Лотрека на севере и Пюилорана на юге, а затем следует богатая кастрейская равнина, в которой соединяются реки Агу и Торэ.
Большой промышленный центр Тарна, Кастр, занимает весьма счастливое географическое положение: он не только построен на Агу, при соединении двух долип, но расположен как раз против широкого прохода в тулузские равнины между гранитными
*) Onesiine Reclus, „Geographie de la Franceu.
Francisque Michel, „Ilistoire du commerce de Bordeaux“.
скатами Черной Горы и более низкими Пюплоранскпми холмами. Поэтому, в этом именно месте,самое название которого напоминает о существовании древнего римского стана, должны были сходиться естественные пути сообщения между областями гор и равнины. Кастр хорошо воспользовался своим счастливым положением, хотя население его, частью протестантское, было долго связано «Палатою Эдикта», которая заседала в Кастре и блюла «чистоту веры» во всей провинции. Агу, пересекаемая порогами, с которых вода падает могучими массами, окаймлена с обеих сторон промышленными заведениями, шерстопрядильнями, фабриками полотен и сукон, красильнями, дубильнями, бумажными фабриками и строительными мастерскими. Шерстяная промышленность Тарнского департамента в 1873 году была: 331 фабрика, 8.177 рабочих, 100.000 веретен, 4.400 станков.
Из двух Кастрийских долин самая деятельная по своему промышленному движению-есть долина Торэ, идущая вдоль северного основания Черной Горы. Здесь расположен соперник Кастра по фабрикации сукон-Мазамэ. В начале нынешнего века это было незначительное селение, но к 1830 г. шерстяная промышленность в нем начала приобретать важное значение, и теперь шерстопрядильни, фабрики различных материй и другие заведения превратили город в значительный центр, имеющий торговые сношения не только со всем югом и остальной Францией, но и с за-границей. На верхнем Торэ суконные фабрики есть также в Сент-Аман-Су (Сульт), где родился знаменитый солдат, от которого местечко получило свое название, и в Бастид-Руэру, около которого есть красивый дольмен. Точно также и города верхнего бассейна Агу извлекают из промышленности то довольство, которого не могла бы обеспечить обработка окружающих высот. Роккурб, расположенный при начале длинной излучины реки, между отрогами Сидобрского плоскогорья и Монтрфдонских холмов, увенчанных старинными башнями, имеет фабрики шапок, чулок, шляп, разных материй и кож; Вабр,в боковой долине, владеет бумагопрядильнями и шерстопрядильнями, что же касается до Лакона, построенного уже на одном пз высоких севеннскпх плоскогорий, то он добывает мрамор, разводит овец и фабрикует сыры в роде рокфорских.
На западной оконечности Черной Горы (Монтань Нуар) есть еще город, зависящий в административном отношении от Альби: это живописная Сореза, прославившаяся своей коллегиею, основанной бенедиктинцами в конце шестнадцатого столетия. В окрестностях её, в прелестных долинках можно, посетить питательные бассейны Южного канала.
43 i
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
Департамент, полупивший свое название от реки Ло, образовался из большей части бывшего Керси, т. е. страны кадюрков и представляет пространство, довольно ясно
пая часть департамента состоит из известковых юрасских скал, подобных лозерским, и возвышающимся средним числом до половины высоты последних. Поверхность этихъ
ограниченное самою природою. На северовостоке, из Центрального Плоскогорья, между долинами Дордони и Ло, выдвигаются гранитные земли, разрезанные многочисленными потоками на неравные холмы; но почти вся осталь-
скал представляет обширные простри яства «коссовъ», лишенных текучей воды, и вырытые местами закрытые долины, или cloups, в которых исчезает дождевая вода. Подобные пространства, возделаны ли они, покрыты ли
439 г л а
лесом илп служат жалкими пастбищами, не могут прокормить значительного населения; поэтому депа ртамент До, уступающий впрочем п по пространству среднему департаменту Франции. населен относительно слабо. Пространство департамента 5.211 квадр. километров. Население в 1895 году 253.885 человек. На километр 54 человека.
Город Фижак, родина знаменитого Шамполиона. представляет естественный рынок гористой страны на границах Канталя и Авейрона. В нем находится узел трех главных линий железнодорожной сети, а в 6 километрах к юго-востоку у живописной скалы в роде полуострова, на которой возвышается над До старое укрепленное местечко Капденак, разветвляются еще две железные дороги пз Тулузы п из Монпелье. И все-таки значение Фижака не соответствует столь счастливому положению его относительно легкости переезда и перевозки. Город имеет еще древний вид, и главные его достопрпмечательностп составляют старинные дома тринадцатого и четырнадцатого веков. На окрестных высотах видны два памятника, имеющие большой исторический интерес:-это два «шпиля», поддерживающие фонари, которые указывали по ночам заблудившимся на плоскогорье путникам дорогу в город, построенный в глубине долины, на берегу Селэ.
Гористая местность, простирающаяся к северу от Фижака, представляет унылую и дикую область, от которой долины притоков Дордоньи, Павы и Серы весьма резко отличаются богатством зелени и обилием воды. Из окрестностей Сен-Серэ, Вретену и в особенности пз старинной крепости Пастельно вы любуетесь дивными видами на долину Дордони, с излучинами её русл, с переплетающимися рукавами и зелеными островками. Вся часть департамента, орошаемая овернскою рекою, очень интересна илп по историческим воспоминаниям, пли по природным .редкостям. Так Пюп д’Иссолю, возвышающийся своимп крутизнами к востоку от Бриво-Фижакской железной дороги, между Дордонью, Турментою и Сурдуарою, представляет одно пз тех мест, которые оспаривают у Исселя, Капденакаи Дюзека честь быть древним Укселлодонумом. В Мартеле, на возвышающемся над рекою с севера плоскогорье, есть средневековые развалины и курган. Около Сульяка есть пропасти, наполненные водою, текущею пз скважистых плоскогорий Тюреннп и Грессенсака.
Долина Уиссы, соединяющаяся с долиною Дордони с южной стороны, также весьма богата интересными местоположениями. Воды, текущие в нее и образующие настоящую реку неперемежающуюся даже летом, струятся из двух пропастей, пз которых самая обильная
в а ѵ. 440
водою-Св. Спасителя: пз подошвы известковых скал вода просачивается всюду и идет где прямо в открытом пространстве, где журча между камышами, а где изливаясь в самое ложе двух рек. Альзу, которая несет свою перемежающуюся дань неистощимым источникам Уиссы, питается точно также естественными колодцами, соответствующими «cloups» верхнего плоскогорья. Но иностранцы ездят по этой долине не для того, чтобы посмотреть эти природные достопрпмечательности, а для посещения Рокамадура, представляющего одно из самых знаменитых во Франции мест для богомолья, история которого восходит ко временам глубокой древности: христианская легенда не идет дальше Закхея, который будто-бы сам принес Рокамадурскую Черную Богоматерь, но предполагают, что место это уже в галльские времена было весьма известным святилищем. В средние века в церквахъздесь скоплялись бесчисленные богатства, п набожность странников не перестает обогащать их еще и в наше время. Общий вид древних и новых религиозных зданий, прилепленные к утесу дома местечка, стрельчатые ворота, винтовые лестницы, древние укрепления, старпнный укрепленный замок, возвышающийся на вершине горного выступа над всею «Мрачною долиною» Альзу-представляют своеобразный и живописный пейзаж.
Ближайший к Рокамадуруп расположенный, как и последний, при Альзу, город Грама, судя по окрестным курганам,-также галльского происхождения. У него есть довольно известные минеральные воды и между соседними пропастями есть одна, напоминающая своим видом знаменитый «источник Италии» близ Алатрп: это пропасть Бед. Дно пропасти занято полями, осененными прекрасными орешниками, но земледельцы спускаются туда не по веревкам, а сквозь трещину скалы, в которой могут проходить даже рабочия животные.
Непосредственно над долиною Альзу тянется большое голое пространство косса До, где путешественнику нечего посмотреть, кроме воронок, курганов и дольменов, как напр. дольмен Пьерр-Мартина, блпз Дивернона: тем не менее в ясную погоду, съвозвышений плоскогорья, можно различать бесконечный горизонт от Пюи-де-Дома до Канпгу и от этой последней вершины до Виньемаля. Одно из самых населенных местечек этого косса, Бастпд, приобрело прозвище Мюра (Murat- Мюрат) в честь знаменитейшего пз своих сынов. Главнейший город этой области, Гурдов, не пользуется таким грандиозным видом, как верхния поселения; хотя этот высокий город, окруженный древними валами и новыми общественными садами, возвышается над глубокою долиною Блё, но стоит нпже
441 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ. 442
плоскогорий, отделяющих его от прибрежных равнин До.
Кагор, древнегалльская Дивона, названная так от «дпвонны», т. е. источника, который струится пз подошвы скалы и стекает каскадами в До, получил свое название от древних Кадюрских галлов, у которых он был столицею-это родина Климента Маро. Он сохранил некоторые следы римской эпохи и прекрасные памятники средних веков: валы, собор, старинные дома, и в особенности мост Валантрэ, с укрепленными башнями. Во времена римлян торговля Кагора состояла главным образом в льняных тканях и матрацах, отправлявшихся во все концы цивилизованного мира, под именем cadurcum. В наше время главный предмет сбыта у кагор•скпх купцов составляют вина, служащие для потребления пли для подмеси к бордосским винам. Вся долина До, от востока до запада департамента, от Кажарка до Пюп-л’Эвека, богата виноградниками, из которых некоторые производят превосходные местные вина, благодаря благоприятному положению, доставляемому им извилинами До. Пространство, занятое в 1881 году виноградниками, составляло 51.141 гектар, а производство вина 205.250 гектолитров. Кроме того разводится табак, хотя по причине избытка в листьях никотина он мало ценится. Некоторые средне-оолитовые скалы окрестностей Кагора также получили вдруг недавно большое значение, благодаря открытию фосфорнокислой соли извести, содержащей средним числом от 70 до 92 процентов чистой материи; точно также в СентъАнтонэне и Кайлусе, в коссах Тарна-и-Гаронны, эти фосфорнокислые соли минерального происхождения наполняют собою настоящие карманы, которые очень искусно находят каменоломы. Раскопки повели к открытию весьма богатой третичной фауны, которую можно сравнить только с фауною Леберона и Пикерми х).
Почти все местечки и се ления винодельческой области Керси и бугристых южных плоскогорий, каковы: Кажарк, Меркюэ, Люзек, Пюи л’Эвек, Монкю, Кастльно-де-Монтратье, украшены развалинами древних укреплений и замков. Люзек, расположенный на одном из многочисленных полуостровов, образуемых излучинами До, прославился, благодаря спорам между историками о положении древнего Укселлодунума. В честь Люзека основалась коммпсия, называемая коммпсиею «карты Галлии».
Кантальский департамент, к востоку от департамента До, занятый большею частью лесами, мало плодородными плоскогорьями и горами, и разделенный на два склона, сообщения 9
9 Dobree; Trutal, „Notes manuscrites“.
между которыми не всегда легки, по неооходпмости должен был стать в число наименее населенных департаментов Франции; промышленность находится в нем в первобытном состоянии. В некотором отношении Кантальский департамент, населенный самыми чистейшими кельтами, как можно судить по их физиономии, росту и форме головы 9, может считаться центром той страны, которую геологи Эли де Бомон и Дюфренуа назвали «полюсом оттолкновения», так как здесь всего более происходит передвижение населения; в конце осени из кантальских деревень отправляется средним числом около 10.000 человек пли в большие города на заработки, или в равнины в качестве продавцов скота, материй и зонтиков. В 1850 году, вследствие излишка эмиграции, население Канталя уменьшилось более чем на одну десятую, а департамент между тем лучше обрабатывается и не перестает обогащаться. Скотоводство, составляющее главный источник существования для жителей, благодаря стараниям сохранить достоинства расы,-дает все более и более улучшающиеся произведения; в сырной промышленности, имеющей также большое местное значение, способы производства улучшены также значительно; в грязных хижинах, или « burons» ,на плоскогорьях,начали фабриковать превосходные сыры, называемые «голландскими»; наконец, прежде весьма запущенная порода баранов стала гораздо производительнее шерстью и мясом. Пространство Канталя 5.741 кв. килом. Население в 1891 году 239.601 человек. На километр 41 человек.
Главный центр администрации и в то же время самый многолюдный город Канталя, Орильяк, расположен с западной стороны, при подошве большой вулканической горной группы, на барегах Жорданы, только-что вышедшей пз живописных горных теснин и соединяющейся съСероюпосреди бывшего озера, место которого занимают теперь Арпажонские луга. История упоминает об Орпльяке в первый раз в конце девятого века, но город был тогда уже довольно значителен, и его могущественное аббатство, в течение многих веков, до религиозных войн, давало ему значительную роль в центре Франции. В нем родился папа Герберт. Самый живописный средневековый памятник его - это замок Сент-Этьен, завоеванный в 1233 году горожанами у аббатства: верхняя часть его при этом была разрушена. Окрестности Орильяка представляют пейзажи редкой красоты, и в особенности богата чудесными видами долина Жорданы; в долине Сёры есть один поток, текущий с лесистых высот Канталя, кото-
*) Broca, „La race celtique ancienne et moderne14 („Revue d’antliropologie“, т. II, №4.)
443 г л а
рый должен был пробить себе путь сквозь базальтовые валы узкого прохода, каковы Падю-Компэн п Па-де-ла-Сер, названные так вследствие трудности, с которою подымались прежде по этпм ущельям, стены которых местами отвесны и достигают 140 метров высоты. Местечко Вик-сюр-Сер, весьма известное своими минеральными водами, представляющими превосходное средство против малокровия, является стражем этих высоких проходов и пользовалось довольно долгое время стратегическим значением: в средние века оно было столицею Карладеса, аллодиально-вольной землп, которая занимала большую часть Канталя, от Мора до Мюра и простиралась даже в Руэрг до долины Трюйеры. Замок Карлй, от которого существуют лишь незначительные остатки на вершине высокой базальтовой скалы, возвышается над небольшим притоком Трюйеры; он был срыт по приказанию Генриха IV, который с неудовольствием смотрел на эту могучую крепость в сердце верхней Оверни.
Из других местечек Орильякского округа самое значительное-Мор, на фижакской дороге, в побочной долине Ло: ярмарки его весьма оживляются продажею зерновых хлебов, плодов, каштанов, свинины, гвоздей и холстов. В Мориакском округе, который расположен целиком на склоне Дордоньп и продолжается на север к плоскогорью Артанз, земли весьма возвышенны и представляют почти только леса и пастбища, почему и местная промышленность состоит в скотоводстве п фабрикации сыров. Салерская порода коров, названная так от небольшего, с виду еще совершенно феодального города, расположенного на высоте около тысячи метров на базальтовом выступе горы, принадлежит к числу самых известных во всей Франции: чудные стада, пасущиеся на окрестных пастбищах, прославили между скотоводами название деревень Риом-э-Монтань, Фонтанж, СенъПоль-де-Салер. Главный город страны, Мориак, обязан движениями своих операций также торговле рогатым скотом, мулами, лошадьми и баранами; собственно местная промышленность заключается только в полотнах, продаваемых лангедокскими купцами, и в бондарнпчестве. Не имея значительных городов и промышленных заведений, эта часть Канталя представляет одну пз тех местностей Франции, где всего лучше сохранилась первая краса пх-леса и рощи, и растительность эта кажется еще красивее при контрасте обильных, почти всегда прозрачных вод, которые текут в долинках и падают с высоких скал прелестными каскадами '). Въне-
*) F. de Lanoye, „Voyage aux volcans de la France centrale0. („Tour du Monde0 1866).
В А V. 444
некоторых из этих прекрасных мест раз~ бросаны остатки времен доисторическихъОколо деревни Трпзака, среди Коттегских лесов, приметны остатки галльского города, а на самой площади Англарда, к востоку от Мориака, стоит дольмен, с четырьмя базальтовыми столбами, поддерживающими две широкия плиты.
Восточном склон Канталя, округа с главными городами Сен-Флур и Мюра, вовсе не отличается деревенскою красотою и не имете грандиозных видов противоположных склонов: Планез есть местность, конечно, весьма богатая хлебами п называется обыкновенно «житницей Оверни», но это плоскогорье без природных возвышений, с обширным п унылым горизонтом. Округлые вершины Маргерпды, Люгетских гор и Сезалльф также весьма однообразны, зато зеленеющие долинки там особенно красивы. Что касается долин Трюйеры и Аланьона, то они представляют места, иногда весьма замечательные по возвышающимся над ними базальтовым мысам. На одной из таких скал стоит Сен-Флур, известнейший город верхней Оверни, который, в глазах парижан, считается, и совершенно ошибочно, точкою отправления всех эмигрантов Канталя, вероятно, вследствие своего бывшего значения, как цитадели Овернп и епископского города: он утратил свои валы, но сделался, вместо Орильяка, главным судебным местом департамента. Сен-Флур во Франции привыкли считать также большою медно-котельною мастерскою, а между тем именно этот род промышленности почти не существует у сен-флуренцев; мануфактурное предместье, расположенное у подошвы скалы, над которою возвышается город, занято преимущественно горшечными заводами и фабриками одеял и материй, известных под именем «maiAgues». Положение Сен-Флура весьма невыгодно в том отношении, что он находится, и вероятно еще долго будет находиться вне сети железных дорог; переход чрез плато между Нейсарг п Марвежоль потребует больших искусственных работ; необходимо над Трюйерскою долиною построить гигантский мост с пролетом в 165 метров длины и 123 метра высоты над долиною. Другие города восточного склона Кантальских гор, как Мюра п Массиак с Шодзегом, расположены, относительно путей сообщения лучше Сен-Флура, так как там проходит главная линия железной дорогп между Бордо и Лионом. Впрочем, земледельческие успехи также весьма значительны в этой части Канталя, которая не открыта еще для локомотивов. Около древней крепости Пьеррфор, возвышающейся над одним притоком Трюйеры, есть ферма г. Ришара пз Канталя, где Па
445 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ. 446
рижское Общество акклиматизации производило свои опыты над иноземными животными, которых было бы полезно развести во Франции, каковы например ангорские козы, ламы и альпака. Здесь, как и в окрестностях Салера, встречаются остатки доисторической архитектуры, выделяющиеся местами среди новых построек. В окрестностях Мюра, в Бредоне, показывают древние обиталища пещерных жителей. Около Кольтины на Планезе, есть дольмен, который так просторен, что пастухи могут скрываться в нем от дождя. В Рекиста неподалеку от Шодзега, есть другой дольмен, называемый пещерою Святого Петра, около которого собирались древние жители деревни и творили суд под тенью вяза1). Шаваньяк, к северу от Мюра,- родина Лафайета.
Пюи-де-Дом, занимающий большую часть нижней Оверни, вместе с отрезками Бурбопэ и Фореза, представляет один из крупных департаментов Франции; кроме того, благодаря необыкновенному плодородию прибрежных равнин Аллье, относительной мягкости климата и легчайшему сообщению, километрическое население Пюи-де-Дома должно было сделаться значительнее, чем население Канталя и других департаментов плоскогорья. Население здесь даже несколько гуще, чем в остальной Франции; по местные земледельческие, промышленные и минеральные средства для них недостаточны, и около двадцати тысяч людей, почти все горцев, из наименее плодородных округов, выселяются из дому каждый год с началом зимы и возвращаются весною. Пространство департамента Пюиде-Дом 7.961 кв. кпл.; население в 1891 г. 564.266 челов.; на километр 71 чел.
Главный город Пюи-де-Дома, Клермон, расположен на небольшом возвышении среди круга гор, над которым возвышается своею закругленною массою «рну», которому департамент обязан своим названием. Это довольно большой и самый важный провинциальный город центральной области Франции после Сент-Этьеня и Лиможа. Во времена галло-римлян,Неметум, населенный отчасти на счет героической Жерговии, был уже значительным городом, посвященным Августу, с Капитолием, с форумом, с муниципальным устройством; возвышающийся на соседней горе храм Меркурия Думиатского привлекал в овернский город всех галлов. Франки превратили его в огромную развалину, а по возобновлении город разрушен был впоследствии сарацинами. Город Монферран, купленный Филиппом Красивым, сделался королевским городом, местопребываниемъ
Duruf, ,.Guide liistorique dans le departement du Canta?1, стр. 502.
юстиции, и его двор часто вступал в столкновения с овернскими парламентами. Когда Клермон был присужден короне, после долгого процесса, выигранного Екатериною Медичи, двор переселился туда, и Монферран опустел; жизнь из него вдруг ушла- и его, хотя еще и жилые, дома приняли вид опустения и бедности. Все движение перелилось в город торговли и промышленности Клермон, и Монферран, принадлежащий оффициально к его общине, представляет не более, как предместье, которому, может быть, суждено соединиться с главным городом новыми кварталами от станции железной дороги.
Клермон, построенный пз лав Вольвика, почти черного цвета, город мрачный, унылого вида, который сильно противоречит с чудными полями окрестностей; но в нем есть .любопытные здания, как например готический собор, который чистотою и легкостью своего стиля напоминает священные памятники северной Франции; другая церковь, «Портовой, т. е. Базарной Богоматери», представляет совершенный тип романского стиля в Оверни, и в его склепе хранится одна из тех Черных Богородиц, которые так почитаются в области верхней Луары и верхней Аллье: это та самая церковь, где началось движение первого крестового похода, и можно видеть еще и теперь позади здания, на площади, составлявшей древнее agger publicus Неметума 9, то самое место, где заседал папа Урбан II н где происходили торжественные собрания совета. Жители Клермона показывают также иностранцам прекрасный фонтан Возрождения, снабженный водою пз источника Руайля, но они вовсе не могут гордиться красотою и чистотою своих улиц. Город довольно ожпвлен. В нем есть весьма значительные фабрики тестяных изделий и манной крупы, доставляющие самые лучшие в мире произведения этого рода: его абрикосовые варенья и печенья отправляются даже в города Леванта. В Клермоне обрабатываются также различным образом металлы, дерево, прядильные волокна, и производится крупная торговля земледельческими товарами и скотом. Он имеет железно-дорожные сообщения со всею Фракциею. Впрочем, Клермон, город труда и торговли, не забыл, что он есть родина Паскаля, город исторический, окруженный самыми интересными местами для изучения земли-в нем есть прекрасный музей и богатые коллекции по археологии и естественной истории. Не выходя из города, можно видеть инкрустирующий источник Сент-Алир с его мостами из травертинского туфа; к востоку, в Лимани, есть колодец Пуа, изъ
9 Vimont, „Notes manuscrites“.
447
ГЛАВА
V.
448
которого сочится нефть; вокруг города всюду возвышаются вершины вулканов, и базальтовые потоки тянутся длинными площадями, разорванными медленною работою времени. Наконец, в самой долине Тпрентиини, или лучше Тиртени, идущей к Клермону, текут теплые Сен-Марские воды п падают небольшими каскадами источники, выходящие из базальтовой пещеры Руайа: немного было бы таких чудных мест, если бы они, как и множество других в соседстве с большими городами, не былп испорчены безвкусицей и духом спекуляции.
В нижней Оверни была прежде вторая столпца, город легпстов и парламентарпстов, старый Риом, древнего арвернского происхождения. Как и соперник его Клермон, он занимает подобное же топографическое положение, прп подошве лавовых гор, в покрытой нивами равнине, на речке, спускающейся к Аллье и извивающейся в тени больших деревьев. Овернцы, не художники по прпроде, а люди по преимуществу аферы, всего лучше развили в Риоме свою способность к юриспруденции, п между знаменитейшими юристами Франции многие начали с того, что отличались сперва в маленьком городе Оверни. Риом, построенный, как п Клермон, пз лавы, сохранил суровую физиономию, приличную городу чиновников, п многие из его пямятников, а в том числе и Святая Капелла прп Дворце Юстиции, недавно превращенная в архив, свидетельствует о том значении, которым пользовалось в Овернском городе некогда «служение Фемиде». Но красота окружающей природы и обилие воды поправляют то унылое впечатление, которое мог бы составить по себе вид Риома. Виды окрестностей не уступают по красоте клермонскиш. На Вольвике, который дает Риому камень для домов и воду для фонтанов, возвышается старый, развалившийся замок Турноэль, откуда можно любоваться одним пз грандиознейших пейзажей во Франции: вдали тянется прелестная долина, пли скорее равнина Лиман, «испещренная зеленью лугов и золотом нивъ»; к северо-востоку, за купаньями Шатель-Гюйон, виднеется город Эгперс, родина .Л’Опиталя; правее виден пригорок Монпансье, цепь холмов, частию покрытых лесов, где находятся замки Эффиа п Рандан, а при слиянии Моржа с Аллье, - промышленный город Марэнг. Горизонт замыкают большие горы Форез и Пюи2).
Но по цифре своего населения Риом не второй город ИИюп-де-Дома и уступает в этомъ
Ф Арверны были одним из могущественейптпх народов Трансальпппской Галлии. Столица их Жерговия.
Перев.
3) F. de Lanoye. „Yoyage aux volcans de la France centrale“. („Tour du Mondeu, 1866).
отношении промышленному Тьеру, дома которого, лепясь по бокам горы Бессэ, спускаются неправильными ступенями до берегов Дюроллп--ручья, вспениваемого беспрерывно колесами фабрик. Чтобы подняться на верхнее плоскогорье, одну пз прекраснейших точек для обозрения вида на Лимань и горы Дом, дорога должна восходить змейкою, между тем как железная дорога, прежде чем повернуть прямо к городу, описывает длинные изгибы к северу. Тьер-один пз крупных центров ножевой фабрикации, но к этой промышленности, придающей ему особый специальный характер, присоединяются еще многие другие, в особенности фабрикация гербовой бумаги. В самом городе каждый дом представляет группу мастерских, а около города каждое местечко, каждая деревушка имеют своп колонии рабочих-в особенности СенъРеми, деревня, расположенная в горах к северо-востоку от Тьера, имеет впд промышленного предместья. Но местечко Шательдон, где именно зародилась в средние века местная ножевая промышленность, по странному обороту вещей, совершенно утратило ее в пользу Тьера и окрестных мест. Оно известно теперь только своими холодными минеральнымиводами.
К югу от Тьера, в высокой долине Дор, с прелестными боковыми долинками есть только один город-Амбер, бывшая столица Лпврадуа. Амбер занимается преимущественно фабрикацией) полотен и бумаги; в Арланке п разных других местечках округа, расположенных в дистриктах, смежных с Верхнею Луарою, точно также ткут грубые сукна, и в последние годы получила большое значение кружевная промышленность; тем не менее эти места представляют так мало средств для жителей, что они должны переселяться отсюда периодически в большом чпсле. Между долинами Доры п Аллье нет значительных групп населения. Биллом, носящий название города, заслуживал того в средние века; при Меровингах в нем была основана также знаменитая школа, которую в тринадцатом веке посещали до 2.000 учеников.
Иссуар, к западу от Аллье, был так опустошен во время религиозных войн, что герцог Алансонский поставпл на его место колонну с надписью: «Здесь был Иссуар!». От прежнего времени остается только одна романская церковь чистейшего стиля. Поднявшись из развалин, город приобрел себе скромное благосостояние своими суконными фабриками и другими мелкими мануфактурными заведениями. Но что в особенности интересно в этой местности,-так это природные достопрпмечательности и исторические воспоминания. Долина Куз-Павэн, в устье
449 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ,
которой стоит Иссуар, начинается в цен
тральной группе Дорских гор, и Павэн есть одно пз питающих ее озер. Другая Куза, текущая севернее, выходит пз озера Шамбона, течет при подошве Тартарэ п Мюрольского замка, и принимает в себя минеральные воды Мотэгю и Сент-Нектэра. Еще севернее, Вейр, протекающий озеро Айда п прорывающийся пз него чрез подземные щели, течет при подошве холма, в котором вырыты жилища древних пещерных жителей Вейр-Монтона, и принимает в себя Монн ниже тех высот, где находится крытая Курно льная дорога. Единственный округ этой области, между Аллье и цепью вулканов, получивший в последнее время промышленное значение - это каменно угольный бассейн Брассака, при слиянии Аллье с Аланьоном. По производительности, этот бассейн в 1881 году был девятым во Франции. Топливо его употреблялось преимущественно на железную дорогу.
Долина Сиулы, на западном склоне цепи Дом, есть также минеральная область. В Понжпбо, на самых берегах прелестной реки, есть копи среброносного свинца, самые производительные во Франции. В 1873 г. было добыто 3.950 тонн на сумму 1.382.000 фр. В Сен-Жервэ есть слои каменного угля, составляющие южное продолжение деятельно разработываемого бассейна Сент Элуа. В 1881 году добыто в копях Врассак 253.150 тонн, а в Сент-Элуа 112.600. Мена имеет также залежи; наконец в Шатонёве-многочисленны источники, холодные и теплые, углекислые, содовые, железистые, которые бьют в местах соприкосновения гранита с порфиром на пространстве нескольких километров, и даже в самом русле Сиулы. Что касается начинающейся в юго-западном углу департамента долины Дордони, то она обязана также минеральным источникам почти всем стечением приезжающих сюда на лето иностранцев, так как здесь именно находятся, знаменитые мон-дорские воды, с которых отправляются смотреть каскады Дордони, старый феодальный замок Тур д’Овернь, колодезь Сансп и соседния горы. Ниже источников горы Доры есть другое купальное заведение, именно Бурбуль, соленые воды которого, весьма многолюдные с некоторого временп, так богаты мышьяком, как ни одни из открытых до сих пор в мире; они весьма действительны особенно против болезней кожи, но употребление их не всегда безопасно. Весьма значительные каменно-угольные залежи, находящиеся по обе стороны Дордони, остаются почти без употребления за недостатком сообщений.
Департамент Коррезы, принадлежащий в большей части к бывшему Лимузэну, находпт-
450 ся почти целиком в бассейне Дордони, и, следовательно, его территория довольно правильно склоняется с северо-востока к югозападу, т. е. в направлении течения Дордони и её притока Коррезы. Эта довольно небольшая по объему река сообщила однако свое название департаменту, так как пересекает его по наибольшей его длине, и в её долине находятся два единственные значительные города департамента Тюлль и Брив-ля-Гальярд, не считая местечка Коррезы, получившего свое название, без сомнения, от реки. Пространство департамента Коррезы 5.866 кв. килом., население в 1872 г. 328.119 челов., на километр 54 челов.
Часть департамента, ближайшая к Оверни, всего более походит на последнюю страну, как по климату, так и по нравам жителей. Голая и унылая территория вообще весьма возвышенна, так что в ней можно странствовать по целым дням, не спускаясь ниже семи-восьми-сот метров высоты: ниодна часть Франции не представляет большей сплошности своих плоскогорий, как эти гранитные пространства, по которым бродят стада быков ц свиней; местность эта еще весьма бедна большими путями сообщения: на карте французских железных дорог самая широкая петля сети обнимает именно эту территорию. Главный город этой области, Иссель-есть маленький городок, известный более своими мало основательными претензиями на исторический титул Укселлодонума, чем свопми шерстяными фабриками, которые похожи на фабрики Меймака и многих других местечек плоскогорья. Бор, на Дордони, обладает прелестными крутизнами своих «органовъ», т.е. базальтовых скал, представляющих остаток древнего потока овернских вулканов, и лежит неподалеку от каскада Со-де-ля-Сюд, образуемого рекою Рю, соперницею Дордони по обилию воды, Бор есть место отправления полотен, фабрикуемых в этом крае.
Тюлль находится в центре департамента и в точке соединения всех долин, дающих некоторое значение бассейну Коррезы, и потому сделался относительно людным городом, хотя своею промышленною деятельностью он обязан отчасти и административному покровительству. В непосредственном соседстве с Тюллем был основан национальный оружейный завод, на котором в главном заведении п добавочных мастерских департамента заняты до полуторы тысячи рабочих; в самом городе есть фабрики роскошного оружия, материй и бумаги, по тюлевая промышленность, которой город сообщил свое название, давно уже переместилась из него. Ручьи, прорезывающие плоскогорье, вырыли во многих местах глубокия пробоины и образовали каскады, которым местами придаютъ
451
ГЛАВА
452
живописный профиль развалины и остатки стен па скалах. Километрах в десяти к северо-востоку от Тюлля есть один из таких замечательных пейзажей, именно водопады Монтаны пли Жпмеля, которые делают несколько скачков с высоты ста двадцати пяти метров. Километрах в 20 к югозападу, Обазень стоит над дикими ущельями грандиозного вида. К северу прелестные виды представляет долина Везера, идущая параллельно долпне Коррезы выше Треньяка, где находится один из добавочных оружейных заводов. Везер падает с высоты пятнадцати .метров, образуя скачек Вироль; при основании холмов, Юзерша, одного из городов, претендующих представлять собою наследье галльского Укселлодонума, она извивается прекрасными круглыми изгибами, а еще ниже образует Сальянтские попоги. Долина Дордони, на юге департамента, точно также богата любопытными местоположениями, особенно в окрестностях Аржанта, где река становится судоходною, но только для «argentats», т. е. плоских судов, углубление которых не превышает двух футов. В этом именно месте присоединяются к Дордони Маронна и Дустр. Верхнюю Дордонь было бы весьма полезно канализировать, для облегчения эксплоатации находящихся в долине залежей минерального топлива.
Самый приятный город департамента Коррезы, Брпво-это галльское имя; в средние века он часто оспаривал у Тюлля первое место меледу городами нижнего Лимузена; но однако не равнялся с ним пи по населению, ни по промышленности, хотя в соседстве его залегает каменно-угольный бассейн. Он весьма украшается своим собором, местами проломанными стенами, окруженными большими деревьями, своею рекою, скользящею между островками, и высокими окрестными холмами. Различные окрестные долины, особенно Везера, принимающего Коррезу в 5 километрах ниже Крива, изобилуют прелестными и дикими видами. В этой же долпне расположено большое селение Алласак, главный общинный центр департамента после Тюлля и Крива. На севере округа на плоскогорьях, отделяющих Везер от верхнего Везера пли Овезера, находится важный конский завод Помпадур, расположенный рядом с замком, принадлежавшим знаменитой маркизе. На другом копце округа другой замок, именно Тюреннь, возбуждает совсем иные воспоминания. На высокой скале, над сохранившей свой средневековый вид деревнею, возвышаются развалины крепости тринадцатого и четырнадцатого веков. Владельцы гористой и лесистой местности, разделяющей бассейны Везера и Дордони, сеньоры Тюреннь, предки знаменитого полководца, были почти независимы, полу
ѵ.
чили свои права, как они говорили, только «от Бога и святого Маркела». Они творили верховный суд на большом пространстве нижнего Лимузена, Керси и Перигора, включая даже и города; они могли вооружать более 3.000 человек, жаловать вассалам дворянство п чеканить монету.
Бывший Перигор, сохранивший еще галльское название Петрпкорий, превращен в департамент Дордопп, с несколькими отрезками Лимузена на севере, Апжэ на юге и Ангумуа на западе. Он естественно разделяется на различные области пересекающими его с северо востока на юго-запад п с востока на запад реками, каковы: Дронна, Иль. Овезер, Везер и Дордонь. Часть гранитного плоскогорья, высшие точки которого достигают 500 метров высоты и дают начало многим притокам: Шаранты, Дронны и Иля, занимает северную область департамента. Этот горный край, известный под именем Нотроннэ, во многих местах еще бесплоден и пустынен. Большие леса к югу от Риберака занимают косогоры Дубля; обширные сосновые леса и даже ланды тянутся широкою полосою по высотам, разделяющим долины Иля и Дордони. Большие пространства этих земель, остававшиеся в природном состоянии, стали расчищаться с средины нынешнего века, многие нездоровые болота, заражавшие долины, заменились лугами, и область обработанных земель сильно расширилась, особенно в долпне Дордони. Перигор разрабатывает весьма богатые железные руды и неистощимые каменоломни. В нем есть различные фабрики, особенно рельсовые и бумажные. Производство железа в департаменте Дордони в 1873 г. 24.500 тонн на 9.500.000 фр., бумага 1.500 тонн на 1.200.000 фр.
Наконец, он пользовался монополиею торговли трюфелями, пока не превзошли его, по крайней мере по количеству продуктов, большие плантации трюфелевых дубов в Воклюзе и Нижних Альпах. Будучи третьим департаментом во Франции по протяжению и уступая в этом отношении только департаментам Жиронды и Ландов, департамент Дордони принадлежит, следовательно, к числу многолюдных; но по плотности население его гораздо ниже среднего пщрптом заметно уменьшилось за последние годы. Пространство департамента Дордони 9.183 кв. кпл., население в 1891 г. 478.471 челов., иа километр 54 челов. Пространство, занятое виноградниками, составляло в 1881 г. 88.569 гектаров, а производство вина 242.255 гектолитров.
Округ Сарла, занимающий юго-восточный угол департамента, граничит с департаментами Ло и Коррезы и получает из них свои воды чрез Везер и Дордонь. Самый городъ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
453
Сарда, в котором замечательны старинные здания и между прочим дом, где родился ЛаБоэти ’), расположен внутри округа, на ничтожном ручейке. Портом его на Дордони служит Витрак, повыше живописного города Домм, построенного амфитеатром на склонах крутого холма и опоясанного еще старинными валами; вдали на вершине скал видны башни средневековой крепости и обширный замок Бейнак, зала которого тринадцатого века украшена стенною живописью. Портом же на прелестном Везере, который становится судоходным ниже Террасона и особенно от Монтиньяка, .является Бюг, чрез который отправляются железные изделия нескольких фабрик, лучшие трюфели Перигора, вина и другие местные произведения. С тех пор, когда Бюгсонская станция, кверху от слияния Дордони с Везером, прямо соединена с Бордо через Бержерак,-там и сосредоточилось торговое движение страны. Окрестности Бюга стали знамениты своими гротами с северной стороны, пз которых пещера Миремон с длинными извилистыми галлереями имеет больше четырех километров. Но наибольшею известностью пользуются другие не столь значительные пещеры и убежища, благодаря открытиям, сделанным в них Лартэ, Кристи и другими учеными. НазванияМустье,Эйзи, Верхней и Нижней Ложери, Магдалины, Тайяка, скала которого, пробуравленная во всех направлениях, была чем-то в роде крепости, приобрели в науке незабвенное имя, связанное отныне с целою расою людей, равно как и с целым периодом доисторической цивилизации.
Ниже на высокой скале возвышается городок Лпмёйль, где Дордонь протекает мимо Лалинды и где некоторые фабрики пользуются двигательною силою обильных источников, текущих пз подошвы плоскогорья; затем следует Бержерак, главный город округа и единственный сколько-нибудь значительный после Либурна город, который находится на Дордони. Говорят, что до отмены Нантского эдикта, Бержерак, но числу жителей и торговому движению, был серьезным соперником Бордо: в его стенах жило до 50.000 человек, т. е. втрое больше нынешнего. В нем происходит весьма значительное торговое движение особенно винами; некоторые пз этих местных вин, между которыми называют прежде всего белый Мопбазпльяк, приготовляемый на полуденных косогорах равнины, сделались знаменитыми:
Судоходство по Дордони, ниже Бержерака в 1880 г. было 25.800 тонн.
Самый город Бержерак не имеет заме-
Писатель XIV века, шестнадцати лет, перевел несколько сочинений Ксенофонта и Плутарха, восемнадцати лет написал: „Disc. sur Иа servitaire volontaire", смелое самостоятельное сочинение.
454 нательных памятников, но их много в его округе. В аббатстве Кадуэн, на плоскогорье, ограничиваемом с севера излучинами Лалинды, есть известный монастырь шестнадцатого века, где изящнейшие скульптурные работы эпохи Возрождения соединяются с грациозными сводами средних веков. Далее к югу, к источникам Дро, возвышается замок Бирон с башнями, стенами и постройками различных времен; его капелла, шестнадцатого века, как и Кадуэнский монастырь, есть образцовое произведение. К западу, на холме, возвышающемся над долиною Лидуары, составляющей границу департаментов Дордони и Жиронды, стоит реставрированный замок Монтэнь, в котором родился и умер знаменитый писатель. Перигор есть именно та часть Франции, которая произвела наибольшее число выдающихся людей шестнадцатого столетия, каковы: Маро, Брантом, Монтэнь, Ла-Боэти.
Долина Иля, хотя далеко не так важна с гидрографической точки зрения, как долина Дордони, тем не менее гораздо выше неё по торговой деятельности, ибо в ней находится столица Перигора, нынешний центр департамента Дордони. Перпгё, город петрокорийцев, есть наследник галльского города, стоявшего на левом берегу Или, и галло-римскойВезоны (Везуна пли Везунна), построенной на правом берегу, именно на той стороне, где так живописно расположен амфитеатр зданий нынешнего города. Внизу города, около железной дороги еще стоит большая треснувшая римская башня, cella древнего храма, к которому сходились некогда все дороги города и который был покрыт плитами красного и белого мрамора, а одна из башен древней стены, замок Баррьер, стоит на римском основании. Кроме того, видны следы многих других памятников, каковы: арены, на которых могли поместиться 40.000 зрителей и камни которых послужили на постройку монастыря; статуи, мозаики и надписи обогатили городской музей; на возвышенности с юго-восточной стороны видны еще валы древне-римского стана. Средние века напоминают разные важные остатки, башни, стены, дома и один из богатейших во Франции музей древностей; но архитектурную славу Перпгё составляет церковь Сен-Фрон, над громадным строением которой возвышаются пять круглых куполов: здание это, которое начали строить в средине десятого века, есть базилика, представляющая византийский стиль во Франции в величайшей чистоте.
Перпгё-город промышленный и имеет свои экипажные заведения, металлургические заводы; суконные фабрики, мельницы, приводимые в движение великолепным источником Тулоном, и мастерские для приготовления съестных припасов, которые хвалят гас-
455
ГЛАВ А
V.
456
трономы; он город по преимуществу торговый, благодаря своему положению в точке пересечения двух перворазрядных железных дорог. Что касается других городов и местечек верхнего бассейна Иля, то они замечательны только развалинами и историческими воспоминаниями. В Готфоре, расположенном па холме к югу от Верхнего Везера, есть замок, в котором жил знаменитый трубадур и воин Бертран-де-Ворн. В Эксидейле, в долине Лу, и Жюмплаке, в долине Иля, показывают также феодальные развалины. Один только Тивье, где тоже есть древний замок, ведет обширную торговлю; служа посредником между Перигё и Лиможем, он привлекает на свои ярмарки скототорговцев всей страны, отправляет известные сыры и другие земледельческие товары и фабрикует горшки и фаянсовые изделия, которые отличаются особенным свойством своей глазури, благодаря глине, содержащей марганец и сурик. Что касается нижней долины Иля, ниже Перигё, то в ней нет людных городов; земледелие процветает, особенно в окрестностях Мюссидана и Монпона.
Главный город северного округа департамента Дордони, Нонтрон, стоит частию на подземном притоке Шаранты-Бандиа: многочисленные железоделательные заводы и другие металлургические заведения, из которых выходят прекрасные «нонтронские ножи», легко узнаваемые по буксовым черешкам, занимают берега реки и доставляют населению средства существования, которых не дают ему в достаточном количестве каштаны и нивы гранитных высот. Долина Дронни шире, плодороднее и окаймлена откосами живописных форм. Брантом, имя которого знаменито в ученом мире, замечателен красотами окружающих его видов. Сам он построен на острове Дронни, между скалами с некогда обитаемыми пещерами; остатки его древнего аббатства с башнями и колокольнями, остатки стены, оригинальный мост, шлюз реки, большие деревья и луга по берегам-представляют и своеобразную и, в то же время, прекрасную картину. В 8 километрах ниже расположен Бурдейль с своими двумя замками, па одном пз которых возвышается башня в 40 метров высоты. В скалах здесь есть также гроты, а из-под скал бьют обильные источники или «bouilidous», между тем как на плоскогорьях встречаются воронки. Дольмены и другие мегалиты в этих местах многочисленны.
В нижнем своем течении, Дронна, многоводная и чистая, благодаря питающим ее «bouillidous», протекает неподалеку от Риберака, главного центра округа, который служит в то же время главным рынком для дублийцев, т. е. людей с Дубли, и, выйдя пзъ
департамента Дордони, образует границу между Перпгором и Ангумуа. На большом протяжении своего русла она, действительно, разделяет наречия-лангдойльское и лаигдокское: па одном берегу поселяне говорят пофранцузски, на другом на романском наречии, называемом перигорским !).
Департамент Верхней Вьени образован из верхнего Лимузена, к которому присоединены несколько отрезков Пуату, Марша и Берри. Вся страна принадлежит к области гранитного плоскогорья, образуя западный его угол, и почти все её воды изливаются в Луару при посредстве различных притоков реки, сообщившей свое название департаменту, между тем как южный склон плоскогорья отдает излишек своих дождей Дордони и Шаранте. Воды очень много, благодаря свойствам почвы, не позволяющей ей уходить в подземные галлереи; по высота места, которая в среднем доходит до 500 метров, неровность земли, и, в некоторых местах, недостаточность толщины слоя растительной земли, далеко не благоприятствует земледелию: виноградники весьма редки на склонах косогоров, хлеба собирается недостаточно для прокормления жителей, и главную пищу у целых тысяч населения составляют каштаны. Луга занимают больше четверти территории и прокармливают рогатый скот прекрасной породы, отправляемый на рынки Парижа. Свиней в Верхней Вьени разводят также много, как и в Перигоре. Что же касается лошади лимузенской породы, этого замечательного типа горных животных, то она исчезает с каждым днем: она скоро уже, как говорят скотоводы, будет принадлежать к истории прошедшего * 2). Из минеральных богатств департамент обладает преимущественно залежами фарфоровой глины и других земель, содержащих фарфор, которые послужили основанием главного промысла в Лиможе. Население департамента, вообще, ниже среднего по благостоянию и образованию. Поэтому эмиграция, отнимающая ежегодно большое число лимузенцев от их родного плоскогорья, имеет ту счастливую сторону, что дает выселяющимся прочное, практическое воспитание, доставляемое им странствиями. Пространство департамента^ Верхней Вьени 5.517 кв. кпл. Население в 1891 г. 372.878 человек. На километр 63 человека.
Сент-Ирие, один пз главных городов округа Верхней Вьени, находится еще в бассейне Дордони, на берегах Лу. Основанный монахом Аредиусом или Ириеем около конца шестого века, он имеет прекрасную церковь, называемую Мутьф и весьма замечательную по
<) Onesiine Reclus, „Notes manuscritesu.
2) Felix Vidalin, „Revue des Deux Mondesu, 15 февраля 1876.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
457
смешению двух стилей арок-романского и готического. В Сент-Ирие и далее к востоку в общине Куссак-Боиьваль эксплуатируются весьма значительные ломки фарфоровой глины,
158
Шалю-Шаброль, который составлен пз двух отдельных частей, разделяемых ручьем Тардуаром и над которым ^возвышается башня расположенного к северу па скале
открытые г-жею Дарнэ более ста лет тому назад; продукты их употребляются частию на фабриках Сент-Ирие.
Самый известный город той части департамента, воды которой текут в Шаранту, есть
География Реклю. т. II.
укрепленного замка; внизу, на левом берегу, стоит другой замок, пз которого, по преданию, была пущена стрела, ранившая смертельно Ричарда Львиное Сердце в 1199 г. Вся эта. гористая местность, на часто спорных грани-
43
459
ГЛАВА
V.
460
цах Лимузена, Ангумуа и Перигора, покрыта целыми или развалившимися замками, дольменами и романскими церквами. Маленький городок Рошешуар, главный город юго западного округа департамента .Верхней Вьенп, известен только свопм великолепн ым замком, при соединении двух небольших боковых долин Вьени, перестроенным в конце пятнадцатого века.
Сама эта река берет начало на плоскогорьях Коррезы, но при входе своем в округ Лиможа она еще не более как ручей. Она омывает Эймутье и протекает неподалеку от родины Ге-Люссака, города Сен-Леонарда, к промышленному селу Поп-де-Нобла, в котором есть не только фарфоровые мануфактуры, преимущественная принадлежность Верхней Вьенп, но п прядильни, бумажные фабрики, сыромятни, шляпные заведения и металлургические заводы. Километрах в десяти книзу от Сен-Леопарда, Вьень соединяется с Торионом, вливающим в нее столько воды, сколько в ней самой, и, сделавшись сильною рекою, течет у подошвы высокого холма, на котором стоит важнейший на всем западном склоне гранитного плоскогорья Франции город Лимож, который был многолюднейшим центром на всем пространстве между долинами Роны и Гаронны, пока каменноугольные кони не превратили Сент-Этьень в большой город.
Древняя столпца конфедерации Лемовицей1) занимает вообще весьма счастливое географическое положение, как торговый пункт. Правда, омывающая его река вовсе не судоходна и несет только растерянные поленья, но во всем своем верхнем течении она выдерживает направление с востока на запад, образуя таким образом естественное пересечение с большою дорогою в Париж п в северную Францию, где должна была основаться значительная группа населения. Поэтому в ту эпоху, когда езда совершалась правильно от станции до станции, Лимож сделался главным пунктом непременной остановки на дороге, ведущей пз Орлеана в Бордо чрез Лимузен и Перигор. В прошлом веке Тюрго увеличил еще капитальное значение Лпможа, как складочного места, проведя в него много прекрасных дорог, но в наше время значение это относительно уменьшилось, так как большая часть железных дорог, соединяющих Лимож с остальною Францией, разветвляются далеко от города на главной линии. Дорога в Брив и Тулузу разветвляется па станции Нексон, в 20 километрах к югу от Лпможа; дорога в Монлюсон отделяется в 30 слишком километрах к северу, в Сен-Сюльпис-Лорьере, а ветвь в Пуатье начинается еще дальше.
1) Lemovices-галльский народ, упоминаемый Юлием Цезарем.
От галло-римского города остаются только следы, по средним векам принадлежит самое красивое здание Лиможа, собор СентъЭтьень, построенный в тринадцатом и четырнадцатом веках в парпжско-готичеком стиле. Сент-Этьенский мост, тринадцатого века, есть один пз самых любопытных мостов, оставленных нам средними веками. Некоторые кварталы, с узкими и извилистыми переулками, с каменными домами, украшенными деревянною резьбою, представляют в другом виде город прошедших времен, и вы вовсе не удивляетесь прп виде некоторых групп развалившихся лачуг, что чума и повальная горячка производили столько опустошений, пока стены города не были разрушены и в самых нездоровых кварталах не были проведены широкия улицы. Из всех этих древних улиц всего любопытнее улица мясных лавок, жители которой имеют особые нравы и предания: вы содрогаетесь, ступая на эти окровавленные плиты, между всеми этими лавками с мясом и развешанными тушами!
Главная промышленность Лиможа, доставившая ему всесветную известность,-это гончарное производство. В средние века высоко ценились лиможские эмали на металлах, и во многих музеях, между прочим, и в музее самого города, где они делались, есть драгоценные образцы, которые по красоте гораздо выше нынешних произведений Лимузена. Теперь в Лиможе и окрестностях есть около сотни заведений, занимающихся переработкою сеит-приейскоп и шантлубской глины, и живописью по фарфору; произведения эти, занимающие несколько тысяч рабочих и представляющие ежегодно стоимость десятка миллионов, отправляются отсюда во все страны мира. К сожалению, чувствуется недостаток в каменном угле, почему заводам приходится платить за него дорого. Кроме того, в Лиможе есть шерсто-и бумагопрядильни, мануфактуры разных материй, в особенности полотен, называемых «лимузенскими», и бумажные фабрики. Фарфоровая промышленность в Лиможе в 1880 г: 6.500 рабочих; стоимость произведений 13.300.000 франков.
Другие города, следующие по берегам Вьенп, точно также весьма деятельны. Перейдя, прелестную Бриансу и спустившись с высот Сен-Жермен-ле-Белль и Пьеррбюфьфра, родины Дюшоитрена, вы достигаете вскоре города Экса, в котором есть мельницы, дубильни и другие фабрики, раскиданные в тени деревьев, прп выходе пз долин «Лимузенской Швейцарии». Сен-Жюньен, километрах в двадцати ниже, неподалеку от того места, где Вьень вступает в департамент Шаранты, пмеет значительные бумажные фабрики, масляные заводы, сыромятни и, как и Лимож, фарфоровые мануфактуры. По на-
ЦЕИТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
461
•селению и деятельности это второй город Верхней Вьфни.
Северная часть департамента относительно-самая малолюдная и наименее промышленная. Занимающие ее па значительном протяжении гористые плоскогорья представляют грандиозные виды; глубокая долина Гартампы и долины побочных потоков также весьма красивы, и, местами, особенно в окрестностях Оен-Сюльпис-ле-Фёйля, существуют еще весьма любопытные группы мегалитов; но города скромны; наиболее известны-Беллак, главный город округа, и Дора, который оспаривал у него титул столицы Нижнего Марша.
Река Крёза (рытая), названная так вследствие прорезов в несколько сот метров глубины, вырытых ею постепенно в толще сланцевых и гранитных плоскогорий, служит для обозначения департамента, образованного пз большей части бывшего Марша, к которому присоединены несколько округов Лимузена, Пуату и Берри. Страна, лежащая почти целиком на склоне Луары, представляет почву почти бесплодную, либо в горах, либо в слабо населенных склонах плоскогорья; обширные пространства покрывают еще здесь каштановые леса, лапды, пустыри и тощие ржаные поля, и старательное земледелие могло сделать здесь лишь незначительные успехи, но продажа скота, откармливаемого в природных лугах впадин, получила большое значение. Находившаяся прежде в пренебрежении разработка копей за последние годы стала весьма деятельна, благодаря достоинству каменноугольных залежей бассейна Крёзы; наконец промышленность основала своп заводы в верхних частях страны, где земледельческий труд наименее благодарен. Впрочем, средства страны далеко недостаточны для прокормления жителей. С Крёзы уходят на заработки множество людей, умеющих разводить известь, которые идут в Париж и другие северные города, и помогают там разрушать и строить; возвращаясь домой, они приносят большее благосостояние и образование, чем имели раньше. По плотности населения департамент Крёзы занимает одно пз последних мест. Пространство департамента Крёзы 5.568 кв. кпд.; население в 1891 г. 284.660 человек; па километр 50 человек.
Округ Бурганёф, составляющий, по бассейну Ториона, естественную принадлежность Верхней Вьени, имеет те же самые промыслы, как и большой город Лимузена. Бурганёф фабрикует фарфоры, бумагу, войлоки, и его заведения потребляют несколько тысяч тонн каменного угля, добываемого в соседстве, в Босморо. ВъБурганёфе следует отме-
462 тпть остатки древнего большего приорства Оверни и, между прочим, башню, с грубом наверху мавританского вида, где был заключен брат Баязета II, Зпзим. Верхняя долина Крёзы гораздо богаче минеральным топливом и представляет иные промыслы, чем в Верхней Вьени. Фелльтэн, расположенный почти па высоте 600 метров, известен с четырнадцатого века своими фабриками ковров, а шерстопрядильни, суконные фабрики и сукновальни делают его вторым промышлфнным городом в департаменте Крёзы. Первым же городом является Обюссон, старый феодальный город,построенный восточнее, ниже Фелльтэна на 160 метров, кинзу от слияния Крёзы с роселью. Говорят, что Обюссон был основан в восьмом веке сарацинами, бежавшими от преследования Карла Мартелла, и что этим беглецам Обюссон обязан тою промышленностью восточного происхождения, которая составляет ныне его богатство, и у фабричных рабочих будто бы сказывается южный тип. Как бы то ни было, фабрикация ковров получила весьма большое значение со времен реформации, и город имел в средине семнадцатого столетия вдвое более населения, чем ныне. Отмена Нантского эдикта изгнала лучших работников, разорила город и уронила его промышленность, которая впоследствии стала понемногу снова подниматься. В настоящее время самая значительная во всей Франции фабрика находится в Обюссоне; па ней заняты около двух тысяч рабочих, многие парижские художники посылают ей своп рисунки; па всех выставках можно .любоваться её чудесными произведениями.
Высокие плоскогорья департамента Крёзы очень интересны для археолога по своим многочисленным мегалитам, пз которых один, только в 2 километрах от Фелльтэна, представляет собою дольмен, прославившийся под именем «хижины Цезаря». Впрочем, исторические памятники прошедшего теснятся здесь массами: здесь вы замечаете местами следы римской дороги из Лиможа в Клермон, латинские надписи найдены в различных местах, особенно в соседстве Агуна, Ацитодунума пейтпнгеровой таблицы. В наше время Агун сообщил свое название каменноугольному бассейну, занимающему пространство по обе стороны Крёзы па протяжении около 12 километров п быстро выигравшему в экономическом значении с тех пор, как он соединен с сетью железных дорог. В 1882 г. агунский бассейн был двенадцатым во Франции по количеству извлекаемого топлива. Новое местечко бассейна, Лававей, сделалось уже одним из самых населенных в департаменте. Книзу от Агуна через глубокую долину Крёзы по-
463
ГЛАВА
V.
строен железнодорожный мост на высоте 56 метров. Добыча угля была: в 1860 г. 10.600 тонн, в 1864-22.150, а в 1882- 169.875 тонн.
Главный центр департамента, Герэ, город весьма скромный, несмотря на свою административную роль, не имеет даже того удобства, которое представляет близость текущей воды: он расположен между долиною Крёзы и долиною Гартампа, на плоскогорье, на югозападе которого возвышается вершина Мопюи, и на юго-востоке Пюи-Годи, с некоторыми остатками галло-римского oppidum (города). Вся эта часть Марша очень богата остатками доисторических времен и средних веков. В этом отношении в особенности любопытен округ Подземный: к востоку от города, среди галльских развалин, возвышаются высокие курганы, покрытые деревьями и нивами, а неподалеку отсюда, около селения Сен-Приэла-Фёйль, находится прекраснейший дольмен департамента, поддерживаемый шестью каменными глыбами более 2 метров вышины. Из этой Подземной местности отправляются периодически на заработки множество каменщиков.
Малая Креза, текущая в северной части департамента до соединения своего с большою Крёзою, орошает территорию только одного города, если можно так назвать Буссак, в котором едва наберется тысяча жителей, поселившихся вокруг древнего замка, превращенного в подпрефектуру. В 2 километрах к северо-западу другое местечко, почти такое же значительное, носит название Буссак-лезЭглиз. Впрочем, след доисторических времен сохранился здесь тем лучше, что редкое население не могло часто будоражить почву и переделывать постройки. Километрах в десяти к югу от Буссака, около ТульСент-Круа, еще видны остатки большего кельтского города, окруженного некогда тройною стеною.
В восточной части департамента берут начало реки Тард п Шер; первая длиннее, вторая известнее, но обе красивы в своих узких долинах, в которых следуют друг за другом зеленеющие котловины; напротив, плоскогорья в 750 метров средней высоты, откуда текут эти реки, унылы и голы; здесь трудна для земледельцев борьба за существование, п понятно, почему именно здесь зародилось в конце шестнадцатого века одно из тех многочисленных народных возмущений, театром которых бывали Марш и Лимузен: если верить свидетельству Агриппы Обпнье, то именно от местечка Крок, близ истоков Тарда, инсургенты получили свое прозвище «croquants» (грызуны). Естественным центром всего бассейна Тарда является городок Шамбон, судебная столпца Буссак-
464 ского округа; его романская церковь самая красивая в департаменте Крёзы. В нескольких километрах к востоку, блпз Эво, бьет восемнадцать теплых ключей различной температуры, содержащих соду и железо; эти источники, которыми пользовались еще римляне, снабжают единственные в департаменте водолечебные заведения.
Бывшая провинция Бурбоннэ превращена, без больших изменений границ, в департамент Аллье, названный по имени реки, пересекающей его с юга на север; но на западе департамент орошает Шер, а на востоке Луара, воды которых, следуя почти параллельно направлению Аллье, наконец, встречаются в одном и том же русле. Бурбоннэ не вполне принадлежит к области плоскогорья, и. широкия долины Аллье и Луары заслуживают во многих местах названия равнин, а граниты и порфиры высот, в низших частях департамента, уступают место геологическим формациям всех времен до новейших паносных земель; страна имеет гористый вид только наюгеПалпссы, именно там, где цепь Магдалины продолжает собою горные группы Фореза. Впрочем, этп области различные по природе и по характеру населения, которое с одной стороны тяготеет больше к Оверни, а с других-к Форезу и Маршу ’). В средине нынешнего века, Бурбонпэ, в которой «brandes»,T. е. верески, занимали еще обширные пространства рядом с лесами, полями и лугами, была страною совершенно земледельческою, но богатые каменноугольные копи делают из неё департамент более и более промышленный; кроме того, здесь добывают железную руду, мрамор, строительный камень и различные земли и глины. Аллье есть в то же время одна пз тех частей Франции, где теплые источники, благодаря смежности различных каменных пород, текут в наибольшем изобилии и представляют самые замечательные свойства. Эксплоатация этих природных богатств дала сильный толчек в материальном прогрессе, и Аллье принадлежит к числу тех департаментов Франции, население которых, несмотря на отсутствие значительных городов, за последние годы увеличилось. И всетаки число жителей в нем на пятую часть ниже среднего. Пространство департамента Аллье 7.308 кв. кил.; население в 1891 г. 424.382 челов.; на километр 57 челов.
Наиболее переворотов в своей промышленности испытала западная часть Аллье, орошаемая Шером от Крёзы до выхода своего пз департамента. Здесь находится Монлюсон, сделавшийся теперь главным городомъ
Э Montegut, „En Bourbonnais et en Fereztt, стр. 108.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
465
Аллье, хотя он и не административный центр. Монлюсон, население которого учетверилось в течение одного поколения и который имеет претензию сделаться когда-нибудь «французским Манчестеромъ», как будто еще нет Сентъ» Этьеня и Рубэ, есть один из городов центра, изумляющих противоположностью своего прошедшего и настоящего. Феодальный город стоит на вершине холма еще почти целехонек; полузаплесневевшиф дома, за исключением замка, превращенного в казарму, так и остаются прислоненные к скале:- точно в десять веков ничто не изменилось. Внизу расположены разростающиеся кварталы нового города, с элегантными домами, фабриками п заводами. Обширнейшее заведение в Монлюсоне есть весьма важная стеклянная фабрика, принадлежащая сильной Сеии-Гобэнской компании, которая, как и другие промышленные заведения города, снабжается каменноугольным топливом из Комментри, который недавно еще не был даже административным центром кантона, а теперь вырос так быстро, что стал третьим городом в департаменте. Его каменно-угольный бассейн-пятый во Франции по количеству продукта, считая в том числе п уголь, добываемый в соседних копях, в Монвике, бесенэ, Дуайэ и Вилльфранше. Главный слой в Комментри, продолжающийся в глубинах почвы с замечательною правильностью, имеет 14 метров средней толщины и доставляет превосходный уголь, весьма годный для добывания кокса; он употребляется в самом Комментри иа большом металлургическом заводе. Самый громадный слой, в бесенэ, долго раскапывался под открытым небом. В 1816 г. большой слой в Комментри загорелся, и пожар 'продолжался двадцать четыре года: пламя, вырывавшееся на свободный воздух как из пасти кратера, представляло одновременно страшное п чудное зрелище. Для потушения огня пришлось направить в кратер ручей, протекавший в одной мили от Комментри, который и образовал озеро, закрывшее доступ свободного воздуха 1). Добыча в 1860 г.-538.540 т., а в 1882 г.-866.000 т., производство стали и железа в 1881 г.-153.970 т. на 28 мил. фр.
Aquae Neri, ныпе маленькое местечко Мери, во времена римлян, именно в конце первого века, имело временное значение, как местопребывание восьмого легиона Августа, который построил над источниками купальное заведение 2). Кроме остатков древних бань, здесь видны еще, в километре расстояния, подземные части различных зданий, в особенности театра, а на соседнем холме-римский стан, защищавшийся валом в 28 метров высоты.
466
Обильные теплые воды, придавшие значение галло-римскому городу и доставившие благосостояние новому, считаются весьма действительными. Окрестности Нери, часто посещаемые купальщиками. принадлежали, конечно, к числу самых известных мест, но другие места по берегам Шера и приточных ручьев гораздо интереснее, особенно там, где профиль зеленеющих при подошве холмов увеличивает своими живописными очертаниями красу старинных замков, каковы: Ирьель, Маресилй, Мюра, Гериссон. Плоскогорья покрыты местами довольно обширными рощами, а на границах департамента Шера тянется большой лес, состоящий почти сплошь из дубов,-это именно лес Тронсэ, остаток древних высоких лесов Галлии: там можно прогуливаться на протяжении нескольких километров, оставаясь постоянно под тенью г).
Прекрасная Сиула, вытекающая с западного склона Овернских гор, орошает самый малолюдный округ департамента Аллье-Ганнатский. При входе своем в департамент опа протекает мимо древнего города Эбрёйля, сохранившего еще свой замок и церковь аббатства частию романского стиля; затем, неподалеку от слияния своего с Аллье, орошает поля Сен-Пурсэна, некогда знаменитые вина которого, как и вина окрестностей Ганната, доставлялись к столу Генриха IV’. От укреплений Сен-Пурсэна остаются лишь ничтожные развалины; точно также и Гапнат, построенный в долине Анделб, сохранил только руины своих стен, но страна очень богата старинными романскими церквами чистого овернского стиля и средневековыми замками, из которых иные пышно отделаны нынешними владельцами. Округ Палиссы, граничащий с Форезом п представляющий тот же самый физический вид, ограничивается с запада течением Аллье. Главный город его, расположенный иа притоке Луары, Бебре, едва заслуживает названия города, хотя владеет обширным замком четырнадцатого века, принадлежащим знаменитой фамилии Ла-Палпсс. Город этот есть место торговли скотом между Бурбоннэ и Форезом. Выше в гору, особенно в деревне Арфёйль, вода Бебры приводит в движение многочисленные заведения, чесалочные фабрики, прядильни и красильни. Быть может каменноугольный бассейн Берт, соединяемый железною дорогою с линиею, идущею в Мулэп и в долину Луары, п доставивший в 1881 году более 40.000 тонн топлива, и создаст в будущем большую промышленную деятельность в нижней долине Бебры, но теперь движение страны направляется преимущественно к берегам А л л ье
*) Lecoq, „Epoques g£ologiquesu, т. II, стр. 96 0 Broillard. „Revue des Deux Mondesy, 1-го июля
a) Ernest Desjardins, „Notes manuscrites11. 1872 r.
467
ГЛАВА
V.
468’
и к выходу долины Сишон, в том месте, где находятся неподалеку друг от друга два города-Кюссэ п Виши. Последний представляет одно пз крупных во всем мире водолечебных мест п самое любимое во всей Франции. Медики восхваляют действительность его вод, и более 25.000 больных являются сюда каждый год за здоровьем: залы купального заведения и казино, аллеи парка, бульвары, окаймляющие реку, постоянно наполнены во время «сезона» непрерывно сменяющимся элегантным обществом, состоящим из представителей всех народов; как только медики и метр-д’отели являются на свои места, Виши становится космополитическим городом. Вокруг чудесных источников теснятся толпою страдающиезасорениями печени или селезенки, подагрою, каменною болезнью, сахарным мочеистощением, малокровием, бессилием. Воды Виши принадлежат государству, которое отдает их на откуп компании, обязанной делать некоторые необходимые улучшения в украшении города и удобствах его богатого переменного населения. Различные источники Виши, одни теплые, другие холодные и все двууглекисло-солено-содовые, дают около 400 литров в минуту, чего достаточно для делающихся ежедневно 3.500 ванн. Кроме того, в окрестностях по обе стороны Аллье, есть много других источников, принадлежащих к той же группе. Самые употребительные-воды Кюссэ, главного кантонального города, построеного на правом берегу Опциона; в действительности оба города составляют один, и рано или поздно, если приток иностранцев будет продолжаться, парки; виллы и отели соединят пх в один город ванн, конечно, более пышный, чем Aquae Calidae времен римского величия. Промышленность также вносит свою долю для процветания кантона: на окрестных фабриках приготовляются бумажные клетчатые ткани, посылаемые в дальние страны под именем «полотен Вншп».
Пейзажи окрестностей прекрасны. Поднимаетесь ли вы в долину извилистого Аллье, усеянного островами и окаймленного тенистыми деревьями, пробираетесь ли в ущелье шумного Сишона, чтобы посетить восстановленный замок Бурбон-Бюссф или живописные развалины Монжпльбера на одной из ближайших вершин Фореза,-вас всегда будет поражать неожиданная прелесть мест плп обширный вид горизонта. Спускаясь по течению Аллье, вы видите, что пейзаж меняет свой характер. Книзу от Сен-Жермэн-де-Фоссэ. большой станции на пересечении дорог, и от Бпльп, над домами которого возвышается могучая четырехугольная масса разрушившейся крепости, косогоры понижаются и долина расширяется; извилины реки раскиды
ваются по равнине шире и там и сям оста-' вляют болота: общий вид пейзажа становится довольно однообразен-это Лиман, но куда ниже по красоте и богатству Лимани Овернской!
Мулэн, главный город департамента, расположен в одном пз тех мест, где съузившаяся долина и ограничивающаяся одним только своим руслом река представляли легкость перехода и защиты. Важность Мулэна обусловливается замком, возведенным там герцогами Бурбонскими, от которого теперь существуют лишь некоторые остатки, но только со второй половины четырнадцатого века город начал привлекать к себе окрестное население. Несмотря на свою относительную новизну, он представлял однако же интересные здания, как например, церковь последних времен и\ гической архитектуры, с надстроенными недавно двумя колокольнями, около 100 метров высоты; в капелле лицея находится прекрасная, изваянная Кусту, гробница последнего пз Монморанси, обезглавленного в Тулузе в 1632 г. Здесь посещают также, в 2-х километрах к востоку, на холме, древнюю деревню Изёр и её церковь отчасти десятого века. Мулэн-родина Вилляра. Земледелие, еще недавно весьма отсталое, сделало в этой части Бурбоннэ весьма, большие успехи. Обширные песчаные лайды, простиравшиеся между Мулэном и Десизом, равно как на востоке к Шевапьи и Дампьерру, на невысоком плоскогорье, разделяющем реки Луару и Аллье, превращены в плодоносные земли простым углублением почвы, позволявшей перемешать песок поверхности с мергелем основы *).
Город Сувииьи, к западу от Аллье, которого касается Монлюсонская железная дорога, пройдя громадные Куландонские каменоломни, есть так же, как и Мулэн, одна пз исторических столиц Бурбоннэ. Это первая колыбель дома Бурбонов. Родоначальник фамилии, Адемар, сделавшийся впоследствии столь счастливым, построил в начале десятого века укрепленный замок для обороны своего лена и основал там приорство, церковь которого хранит еще и теперь гробницы древних герцогов. Оставляя Сувпньи, они избрали себе в тринадцатом веке главною резиденциею город Бурбоннэ, приняв его имя, т. е. имя древнего местного божества-Бормо плп Борво; один же из принцев дал городу, в свою очередь, свое собственное прозвание-Аршамбо. В Бурбоннэ-Аршамбо сохранились еще обширные развалины его феодального замка, но ныне город замечателен только по своим теплым водам, которые выбрасываются
г) Ашёсиёе Burat, „Application de la geologie a 1 ’agriculture14, етр. 24.
469
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ ФРАНЦИИ.
470
источниками в количестве 3-х кубических метров в час и весьма действительны для лечения ревматизмом, болезней кожи и застарелых ран. Находясь вдали от железных дорог, Бурбоннэ-Аршамбо не привлекает к себе элегантной толпы, и вы увидите в нем во время сезона только серьезно больных.
Люрси-Левп, расположенный к северу от Бурбоннэ, в местности, богатой лесами, озерками и ручьями, есть также один пз заметных городов департамента; около него есть фарфоровой завод и кузницы.
Департамент Луары, образующий с верхнею Луарою самую восточную часть плоскогорья, представляет поверхность весьма неровную, покрытую горами, холмами и равнинами, где оказывается большая смешанность геологических формаций, гранитов ппорфиров с новейшими наносными образованиями. Область, которой движущаяся дорога Луары сообщает географическое единство, составлена преимущественно из бывшего Фореза, к которому присоединены отрезки Лионнэ и Божолэ. В целом территория страны должна бы, казалось, представлять мало богатств-в ней нет хороших полей для земледелия, кроме бывшего озерного бассейна, усеянного еще мелкими озерками, чрез которые протекает Луара от Сен-Рамбера до Линэ. Поэтому страна была бы одною из малолюднейших во Франции, если бы пе обладала весьма богатыми каменноугольными копями, которые дали местной промышленности необыкновенное развитие. Население с начала нынешнего века удвоилось п ныне гораздо выше среднего населения Франции, а в последние годы не переставало возростать, между тем как другие департаменты испытали значительное сокращение человеческих жизней. В период времени с 1872 по 1881 год увеличение населения равнялось 50.000 человек.
Пространство департамента Луары-4.760 кв. кил., население в 1891г.-616.227 челов., на километр-116 челов.
Фёр, древняя столица, галло-римский Форус (а не Форум), имя которого увековечено в названии Фореза, находится в упадке, хотя расположен очень хорошо для торговли, недалеко от Луары и среди большой равнины; в галло-римские времена он был главным городом сегусиавов ‘). Жизнь разошлась в другие места: в смутные средние века главным городом страны должен был сделаться лучше расположенный для обороны Монбрпзон, а ныне население теснится около колодцев, пз которых идет «насущный хлеб промышленности»-каменный уголь. Главным центром Фореза является отныне Сент-
Этьень, который еще в прошлом веке был ничтожною маленькою деревнею. Он расположен на высоте более 500 метров, на берегах маленького притока Луары, Фюрана, впрочем в таком месте, которое может удобно служить для перехода между долинами Ропы и Луары. Вследствие своих подземных сокровищ, Сент-Этьен был соединен с Луарою в первые же годы существования железных дорог, а ныне он связан с французскою сетью четырьмя большими линиями и всетаки еще далеко не достаточно снабжен путями сообщения, так как дорога, соединяющая Сент-Этьень с великою столицею Ронской долины, Лионом, далеко не в состоянии удовлетворить, как следует, его громадной торговле.
Каменноугольный бассейн, давший СентъЭтьешо восьмое место между городами Франции и собравший более 200.000 жителей на пространстве 20.000 гектаров, расположен в виде продолговатого треугольника, основание которого обращено к Луаре, а обе стороны, удаленные друг от друга в долине Фюрана километров на пятнадцать, мало-по-малу сходятся в долине притока Роны, Гиера, и оканчиваются вершиною, находящеюся на другом берегу реки, в департаменте исеры. Содержание каменноугольной почвы Сент-Этьеня определяется г. Рюо.ием в 577 миллионов тонн, выражающих 175 лет такой производительности, как теперь; бассейн содержит 28 годных для разработки слоев, общая толщина которых составляет около 50 метров, при чем колодцы копей, как папр. в окрестностях Рив-де-Гифра, позволяют раскапывать до глубины 400 метров: одно утолщение каменноугольного слоя в Монтрамбере имело прежде, до начала копки, 65 метров толщины ’). Около самого Сент-Этьеня копп имеют гораздо меньшую толщину. Открытие здесь каменного угля относится по крайней мере к одиннадцатому веку и, ло документам, он добывается уже с 1321 года; но большие работы извлечения угля начались не ранее французской революции, когда продажа угля стала производиться свободно. Общая производительность бассейна составляет пятую часть всей каменноугольной производительности Франции. Из колодцев извлекаются два главные сорта топлива: лучший кузнечный уголь, какой только существует, и газовый каменный уголь, который необыкновенно богат летучими веществами: рабочие не раз испытывали ужасное явление внезапного взрыва рудничного огня. Производительность бассейна в 1881 г. была 3.470.350 тонн.
Город, который всем своим значением обязан своим каменноугольным копям и
<) Галльское племя (Перев.).
l) Burat, „Geologie de Иа France“.
471
ГЛАВА
V.
472
потребляет на своих фабриках такое громадное количество угля, должен иметь совершенно иную физиономию, чем города, выростающие нормальным путем, как рынки пли естественные центры провинции. Земля в Сент-Этьене черная, покрытая пли мелкою угольною пылью, пли глубокою грязью, воздух густой, наполненный дымом, который освещается по ночам зловещим отблеском: однообразные, тяжелой архитектуры дома, окаймляющие длинные улицы-все угольного цвета: несмотря на южную широту, можно подумать, что вы находитесь под тяжелым туманом Англии. Сами жители и серьезны, и торопливы, как и следует ожидать от населения, толкаемого беспрестанным трудом.
Памятники Сент-Этьеня-это его фабрики. В городе есть и свой дворец искусств с артиллерийским музеем, коллекциями но естественной истории, коллекциями обоев, фаянсовых изделий и картин и специальная библиотека с 55.000 томов; но величайшие чудеса представляют его громадные мануфактуры, где грубая материя преобразуется постепенно под руками рабочих, при помощи разделения труда, и, меняя свой вид с каждою операциею, выходит, наконец, пз фабрики в состоянии совершенного произведения, в виде куска материи или железной вещи. Главная сент-этьепская промышленность-ленточная, начало которой восходит к концу шестнадцатого столетия, которою, как и тканьем в Лионе, рабочие занимаются большею частью в одиночку пли небольшими группами, в городе или окрестных деревнях: в окружающих долинах считается не менее 8.000 станков. Впрочем, машинное тканье стремится вытеснить ручное, так как фабриканты получают, таким образом, произведения, которые они могут продавать по низшей цене и которые дают пм возможность выдерживать заграничную кон курренцию с швейцарскими и немецкими ткачами; но относительно хороших лент, ручные станки в Сент-Этьене легко удерживают за собою господство на рынке. Более четырех пятых всех лент, делающихся во Франции, и около половины всего, что производится на всем материке Европы, идет из мастерских Фореза. Другая чрезвычайно важная промышленность в Сент-Этьене, особенно в военное время, это-производство оружия. Франциск I основал здесь большой оружейный завод, за которым, после различных превратностей, появились и другие еще более важные заведения: нынешнее заведение, принадлежащее государству, доставляет ежегодно до 200.000 ружей и, кроме того, частная промышленность может дать около 100.000 штук разного оружия-от простого карманного пистолета до изящно нарезанных золотом карабинов.
Все города окрестностей Сент-Этьеня имеют также большие фабрики, на которых потребляется каменный уголь своих особых колодцев. В Фирмпни, на западном конце бассейна, есть важные фабрики литой стали и разных мелких железных и стальных изделий. В Шамбоне, над которым возвышается феодальный Фежероль и Рикамери. где одна копь горит уже несколько веков, есть фабрики болтов, винтов, напилков, кузницы II плавильни. В Фульузе ленточная и оружейная промышленности имеют своих представителей, как и в Сент-Этьене, в виде громадных фабрик. Террнуар, на лионской дороге, представляет настоящий мир машин и рабочих, где в первый раз во Франции применен был Бессемеров способ превращения чугуна в сталь. Затем, на той же лионской дороге и уже в долине Жиера, следуют Изьё и Сен-ИПамон - город весьма деятельный, главную промышленность которого составляют шнурки; затем следуют, как длинная улица фабрик, Сен-Жюльен в Жаррэ, Сень-Поль-в Жаррэ, Гран-Круа, Лоретт и Рив-де-Жифр, пз которых последний знаменит своими стеклянными заводами и мастерскими локомотивов и других крупных машин. Металлургическое производство составляло в 1881 г. 272.750 тонн (в том числе 131.000 стали) на сумму 120.000.000 фр.; производство стекла в 1873 г. 7.120 тонн на 4.460.000 фр., а лент на 130.000.000 фр., число рабочих на шелковых фабриках было 12.150 человек. Канал, по которому каменный уголь доставляется из Рив-де-Жиера на Рону, снабжается водою с Пилатских высот. Приход воды регулируется большим резервуаром, хотя и не столь хорошим, как в Рошталье, в котором Фюран оставляет излишек от своих наводнений для снабжения сент-этьенскпх фабрик во время засух. Красота местоположения делает этот бассейн местом прогулок для жителей СентъЭтьеня. Фюранская запруда, имеющая 57 метров высоты, может задерживать 1.600.000 куб. метров воды.
Вниз от Сен-Рамбера и Андрезьё, где суда нагружаются каменным углем для сплава по Луаре до Роанпа, вы оставляете промышленность и вступаете в область земледелия, хотя впрочем долина Бонсоп, подымающаяся на юго-запад к холмам Сен-Боинэ-ле-Шато, населена крестьянами, которые, как и в верхней Луаре, занимаются фабрикацией кружев В Мейльб-Монрон, где Луару пересекает прямая железная дорога из Лиона в Мон бризов, и где сохранились замечательные развалины замка, в Луару впадают почти друг против друга две красивые реки Мар и Куаз, из которых на берегу последней находится Сен-Гальмье, знаменитый да-
473 леко за пределами Франции своими холодными, газовыми водами, которые рассыпаются ежегодно .миллионами бутылок. На возвышенностях с северной стороны долины Куазы есть весьма важная община Шазелль-сюр-Лион, принадлежащая действительно, как показывает название, к промышленной Лионнэ: она занимается фабрпкациею шляп.
Монбризон, бывшая столица департамента, разжалованная в пользу Сент-Этьеня, стоит к западу от бывшего Форезского озера, на склонах вулканического холма: это город мирный, составляющий странную противоположность своему соседу с постоянно горящими горнами. Самое любопытное из его зданий-это зала Диана (decanat-деканство), расположенная за хорами главной церкви: около 1.500 гербов Форезского дворянства делают ее весьма любопытным геральдическим памятником. Долины Визери и особенно Форезского Лпньона, к северу от Монбрпзона, представляют точно также интересные остатки прошедшего. На многих лавовых холмах, возвышавшихся некогда над озером в виде островов, находятся теперь деревни, разва
АПГУМУА, СЕНТОНЖ, ОНИ, ПУАТУ.
474
лины замков и аббатств. Кристальная вода Лпньона, омывающего город Боэн, орошает всю прекрасную страну Урфе, описанную в «Astree» одним из представителей крупной владельческой фамилии этих мест.
Главный город северного округа Луары, Роанн, обязан своим значением, как и Сент-Этьень, торговле и промышленности, но он остается гораздо ниже метрополии Фореза; по бумагопрядению, составляющему его преимущественный труд, у него есть счастливые сопернпкп во многих промышленных городах севера. Впрочем он хорошо расположен для торговли, так как в нем Сент-Этьенская железная дорога встречается с большой Бурбонской линиею, пз Парижа в Лион, и берет начало сопровождающий Луару навигационный канал. Другие города округа, но примеру Роаниа, занимаются преимущественно фабрикацией бумажных материй и кисеи. Паниссьер, на дороге из Фёра в Тарар, есть также весьма деятельный центр по тканью полотен п шитью. Многие деревни "холодных плоскогорий богаче местечек плодородной равнины.
Глава VI
Шаранта и Вандея,
I.
Ангумуа, Сентонж; Опил Пуату.
Естественная область, в которой совершается переход климатов, народов и самой истории между бассейнами Луары и Гаронны, представляет незначительное пространство. Она заключает только три департамента: Пуату и две Шаранты, притом же геологическая природа её гор должна была бы заставить большую часть Пуату отнести к полуострову Бретани, если бы обе эти страны не разделялись водами Луары. Строго говоря, переходный географический пояс между севером и югом западной Франции образуется лишь бывшим проливом, существовавшим в эпоху юрасскпх морей к западу от Центрального плоскогорья. Переходному поясу принадлежит вполне только одна значительная река-Шаранта; что касается пиортской Севры и особенно Сёдра, то они имели бы право называться не более как ручьями, если бы вода в их лиманах не поднималась приливом.
Но, как бы ни были малы размеры этой части Франции, она принадлежит к числу наиболее интересных областей по природным достопримечатфльностям и историческим воспомпнаниям. К замечательнейшим явлениям этого рода можно отнести подземное течение её рек, изменение форм, испытывавшееся её побережьем, взаимные оттеснения её берегов и её заливов. Естественный переход климатов севера и юга обраруживается здесь внешним видом растительности, игрою света, состоянием теплоты, п путешественник, переходящий пз долин Вьеннп и Клана в долину Шаранты, тотчас же замечает на себе, что он дышет как будто в другой атмосфере. Переход от Шаранты к Гаронне существует и между расами, и недавно еще существовал и между языками; здесь оканчивался прежде ланг-дойльский язык, который теперь распространен во всей Франции. В этом же пространстве Пуату и Ангумуа совершался попеременный приток и отток, с той и другой стороны, то людей севера, то людей юга, боровшихся за преобладание. Здесь еще вар-
ГЛАВА VI. ИИАРАНТА
475 вары-франки сталкивались с аквитанцами и уже ороманивпшмися визиготами, христиане боролись с мусульманами за господство в Галлии; здесь сходились в ужасной войне французы севера и англичане, владельцы Пени; здесь же происходили позднее сильнейшие столкновения протестантов и католиков, пз которых первые шли преимущественно с юга, а последние принадлежали главным образом к провинциям севера; здесь же, наконец, в Вандее, в последние годы восемнадцатого века всего страшнее свирепствовала гражданская война между республиканцами и роялистами. По борьбе различных мнений, эти западные департаменты могут еще считаться в некотором роде среднею областью, где устанавливается равновесие Франции.
Низкие холмы, цепи которых разветвляются различным образом к западу от Лимузенских гор, принадлежат к числу наименее живописных на французской территории; они представляют лишь продолговатые белые пли красноватые, смотря по свойству каменной подпочвы, бугры; в некоторых округах, особенно в Вьенне, местность была бы совершенно безобразна, если бы местами не давали некоторого разнообразия пейзажу рощи деревьев, луга долин и скалы с выступами. Долины, прерывающие эти монотонные холмы, кажутся тем красивее, что пх реки п островки, образовавшиеся от разложения скал и примеси органических остатков, отличаются большим плодородием, и тихия воды их, в которые глядятся замки и мельницы, весьма прозрачны и оттенены ивами, тополями и осинами. Меловые холмы принимают также особый вид величия именно в Шаранте, где они показывают разрез своих слоев, омываемых волнами лимана. Некоторые из этих скал как Тальмон, Мешер и Сюзак так же красивы, как и скалы в Ламанше. Эти беловатые, высокие стены, изрытые гротами, прободенные в своих основаниях скалами, и ограниченные справа и слева тенистыми долинами, представляют собою угловатые края всего континентального здания к северу от Гаронны. Другие скалы, прорезающие своими гребнями горизонтальный слой земель и песков, встречаются на французском побережье не более как на 240 километров к югу.
К Партенэ, в этой области Пуату, которая образует водораздел между ниортскою Севрою и различными притоками Луары, холмы выше и имеют другой характер. Онп составляют уже часть гранитной массы северозападной Франции и не имеют более длинных однообразных склонов меловых плоскогорий. Дождевые воды, весьма обильные в этой местности, прилежащей к большому океаническому резервуару, не находят в почве тре
и ВАНДЕЯ. 476
щин, которые позволяли бы им течь под поверхностными слоями и появляться где-нибудь далеко неожиданными реками. они должны или течь по поверхности, пли скопляться в углублениях гранита. Во всякой долинке есть своя небольшая речка и свой плетень из неравных деревьев, извивающийся по извилинам её дна, но твердый камень покрыт лишь тонким слоем растительной земли, и многие места заслуживают еще по своим пустыням и тощим нивам данного в древности стране названия Гатин. Но неизвестно, почему один холм, достигающий ЗОО метров высоты, называется горою Малькус, т. е. Меркурий: вероятно,-это название древнего бога, которому холм был посвящен. Древние религии долго сохранялись в этой отдаленной части Галлии, которая прежде была бедна и не могла прельщать завоевателя; здесь существует еще много мегалитов, из которых некоторые имеют громадные размеры.
Холмы, соединяющиеся с Гатинскими высотами, образуют на западе область Бокаж, а на севере, к Нуаре, страну, которую можно было бы назвать «военная Вандея», так как она была театром многих битв во время революционных войн. Вид Бокажа оригинален и местами привлекателен. Ряды подстриженных дубов, вязов и каштанов отделяют маленькия огороженные пространства и окаймляют все вырытые дороги, все ручьи: с высот можно подумать, что это лес; отдельные дома, деревушки, даже села прячутся в зелени. Местность к северу от Гатина имеет самый деревенский и в то же время самый разнообразный вид, благодаря «cheintres», т. е. окружающим ноля лентам лугов, изгородей и молодых вязов. Понятно, какие препятствия представляла эта столь пересеченная местность Вандеи*движению войск, когда в ней не было еще широких дорог и когда все тропинки были пересечены рытвинами, а за каждым деревом мог скрываться неприятель. Поэтому-то республиканские войска могли лишь ценою величайших жертв победить ВЧ) конце прошлого века роялистов Ваи • дфи. В средние века эта трудно доступная местность Франции была защищена с севера еще, кроме того, «мархией», жители которой обязаны были защищать границы: эта закры-4 тая для военных набегов полоса от острова Буэна до Тиффожа отделяла Пуату от Бретани; общины этой запрещенной для войск местности пользовались относительною самостоятельностью и не платили ни податей, ни налогов.
Бывшая «мархия» не отличается теперь от соседних мест ни учреждениями, пи нравами жителей, точно так же, как «Бокажъ» и Вандея на севере не могут не преобразоваться и не уподобиться постепенно окружающим се-
47/ АИГУМУА, СЕНТОВЖ, ОНИ, ПАУТУ. 478
лепиям. Уже полвека тому назад физиономия этой части Франции значительно изменилась, благодаря скотоводству, составившему благополучие страны. Дикий терновник, дрок и дру-
своп два быка, которых он побуждает к труду пением весьма приятных, прелестных мелодий. Жеваэр утверждает, что эти деревенские напевы существуют не более двухъ
гия дурные травы стали здесь редки. У всякого поселянина, собственника своего поля, есть своя корова, щиплющая траву cheintr’a; своя свинья, прокармливаемая зимою листьями, собираемыми с молодого вязовника изгородей;
или трех веков-факт, имеющий величайшее значение во внутренней истории человечества, если бы только его можно было считать несомненным ’)•
*) Ernest Desjardins, „Notes manuscritesw.
479 ГЛАВА VI.-ШАРАНТА II ВАНДЕЯ. 480
II.
Шаранта, единственная река между Луарою и Гаронною, имеющая право на это название по пространству своего бассейна и количеству воды, первые свои истоки берет па гранитных плоскогорьях Лимузена , к югу от Рошшуара; главный её источник берет начало около небольшой деревни Шероннак, принимая название Шаранты, которое на местном наречии обозначает самую реку. Затем она течет сперва в непосредственном соседстве с Вьеныо, отделяясь от неё узким рядом холмов, потом извивается параллельно Клену, прелестной реке Пуатье, воды которой, любимые купальщиками, то наполняют собою глубокия пропасти при подошве круглых скал, то разливаются по низинам, журча между кустарниками. По странному географическому противоречию, Вьень во всей своей верхней части течения следует склону с востока на запад, как будто желая излиться прямо в океан; Шаранта же, напротив, течет к северо-западу, как бы желая излиться в Луару, но затем круто поворачивает к западу, прорезывает скалы задерживавшего ее плоскогорья и направляется к югу, раскидываясь свопми изгибами по широкой луговой долине с бесчисленными тополями.
В небольшом расстоянии вверх от Ангулема, Шаранта, вода которой приобретает кристальную чистоту, увеличивается водами •Тувры, реки, имеющей с десяток километров длины, но тем не менее весьма любопытной тем, что опа появляется внезапно, как Сорт в Воклюзе плп Тимавов ИИстрип. Тувра, как и упомянутые реки Средиземного моря, образуется пз вод, поглощаемых расселинами верхних плоскогорий. Тардуар, берущий начало на гранитных высотах гораздо дальше самих истоков Шаранты, есть один из тех потоков, которые исчезают затем, чтобы появиться снова в виде обильных ключей Тувры. Достигая полосы известковых земель, Тардуар имеет воды не меньше, чем сама Шаранта; но, попадая из расселины в расселину, пз решета в решето и постепенно ослабляясь, он превращается в поток, а котом в простой ручеек, так что под Рошфуко от него остается пустое каменное русло, которое наполняется водою только при исключительных дождях. Другая река, Бандиа, берущая начало в кристаллических скалах, точно также растет в своем течении до ра еще листах известняков юрасских формаций, а затем также в свою очередь убывает мало-по-малу: ямы в береговых скалах, поперечные щели в слоях её ложа, пустоты, скрытые под травою её дна, уносят всю массу её вод к западу подземными
ходами; редко, вздувшись от сильных дождей. Бандиа в состоянии дотечь до Тардуара в некогда озерной равнине Агри, и добраться ручейком до Шаранты, выше Манля. Можно было бы, как уже сделано для Дуба, восстановить целиком первобытное течение Тардуара п Бандиа, окружив каменными кладками все дыры их русл; впрочем, один мельник уже загородил один из рукавов Бандиа, где исчезала вода, необходимая для мельницы *)• Но прежде чем дело восстановления может быть предпринято методически, следует исследовать вполне гидрологическое подземное строение страны и с точностью определить, какое участие должны принять в распределении вод, с одной стороны, жители берегов Тардуара и Бандиа, а с другой-фабрики Тувры.
Эта река, принимающая в себя не только подземныяводы двух верхних рек, но и излишек дождевой воды, поглощаемый воронковидными ямами в Бракопнском лесу, на восточных плоскогорьях, представляеи собою естественный выводник бассейна, занимающего, приблизительно, 1.000 квадратных километров. Принимая количество дождей в этой части Франции превышающим среднее число 80 сентпметровъв год, количество воды, струящейся в подземных ходах, где испарение почти ничтожно,вследствие отсутствия солнца и ветра, можно определить в 20 кубич. метров в секунду. Эта значительная масса воды выбрасывается не одним подземным устьем: главный источник, Дорманъ(т. е. Сонный), течет пз черной пещеры в основании скалы, на которой стоят развалины укрепленного замка, и медленно бьющая вода его появляется на свет широкою концентрическою рябью; другой источник, Бульяп (т. е. Кипящий), с шумом вырывается из круглого углубления в форме водоема; третий, Лешь, просачивается отчасти в лугах и соединяется с другими источниками посредством канала, проложенного им между пнями. Соединяясь в одну реку, осененную по берегам ивами, они почти тотчас же принимаются за работу на бумажных фабриках, а затем приводят в движение турбины и колеса Руэльского пушечнолитейного завода.
Ниже Ангулема, Шаранта, превращаемая гидравлическими сооружениями в один из важнейших путей сообщения, принимает прямое направление к морю, протекая по луговой долине, покрытой лесом плп засаженными виноградом косогорами. В двух километрах ниже Коньяка, доставляющего ей самую значительную часть торговли, река подпирается уже в периоды равноденствий волною прилива, но двойное попеременное течение прилива потлива чувствуется только при Сенте, по принятии Сень
*) Onesime Reclus, „Notes manuscritesa.
481 АИГУМУА. СЕНТОНЖ. ОНИ. ПУАТУ. 482
или Севинь с тысячью извилистых рукавов, то расходящихся, то сходящихся в широких тонких лугах. Небольшие каботажные суда могли бы ходить ио ней до Сента, но в Тайльбурге русло её заграждено подводными камнями. Поэтому морское плавание начинается в действительности только при Тоннэ-Шаранте, где прилив подымается на пять с половиною метров над уровнем быстро текущей воды. Западнее Рошфора, река, пли, скорее, лиман, тина которого постоянного передвигается приливом и отливом, есть не что иное, как грязный канал, берега которого после отлива представляют трясины, в которых животное погибает бесследно, как только ступит на них. При самой низкой воде в море, на мели Шаранты, в том месте, где её вода смешивается с водою внешнего рейда, бывает не более 60 сантиметров глубины.
Другие рекиСентонжа и Пуату: Сёдр, синяя и глубокая Севра Ниортская, Лэ, текущий из вандейского Бокажа, далеко уступают Шаранте по количеству воды и имеют действительное значение только в приморских частях своего течения. Можно сказать даже, что Сёдр не река, а только морской лиман. Воды этого залива, служившего главным местом стоянки для французских океанических эскадр до устройства портов Бреста и Рошфора, совершенно соленые. Верхний же Сёдр, останавливаемый или пускаемый, сообразно часам прилива, при помощи большего шлюза Риберу, ниже Сожона, есть совершенно ничтожный ручей в сравнении с волною океана, с которой он смешивается. Впрочем, перемены, произведенные в очертании побережья, должны были видоизменить различным образом и состояние рек во всем их нижнем течении.
III.
Работа разрушения, отделившая английский Корнваллис от Арморики, оторвавшая от материка Нормандские острова и приведшая полуостров Бретань к его нынешним размерам, совершалась также и при берегах моря между Луарой и Жирондой. Подводные скалытянутся к западу от островов Олерона и Рэ, и от всего вандейского побережья, и связывают под водою остров Э с твердою землею посредством одного из тех подводных перешейков, которые сами моряки обозначают названием «мостовъ». Все эти гряды скал, непокрытые илом Й животными остатками, суть не что иное, как основания бывшего берега, разъеденные движением волн до различной глубины. Это попятное движение, которое в середине нынешнего века Арсер определял в 2 фут., ежегодно в настоящее время, по вычислению Буке-де-ла-Гри, не превышает 50-ти сантиметров в год. Предполагаютъ
даже, что опасные Рошбонские рифы, находящиеся на расстоянии более 50 километров к западу от острова Рэ, представляют собою не что иное, как остатки разрушенного берега. Параллельно этому прежнему берегу от банок Жиронды до самого мыса Бретань тянется огромное илистое поле, занимающее почти 2 миллиона гектаров *)•
Но в пределах этого первого берега, о котором свидетельствуют глубокия скалы, заметны еще отчасти выступающие из воды развалины второго берега, который довольно явственно обозначается в открытом море правильною линиею измерений двадцатп-метровой глубины. Остров Олерон составляет,очевидно, продолжение берегов Трамбляд, которые сами, в свою очередь, составляют северное продолжение берегов гасконских ландов: издали кажется, что дюны Олерона составляют одну цепь с дюнами материка, и, действительно, морской рукав, отделяющий остров от материка, во время самого низкого отлива не имеет 500 метров ширины; въ' четырнадцатом веке, как говорит предание, он был еще уже и был непроходим ни для какого корабля. С тех пор он расширился; один большой фрегат прошел через него с успехом даже в начале нынешнего века, но теперь ни один экипаж не отважится пуститься в этот опасный «пролпвецъ», называемый Момюссон, или «Male Bouche». Даже в хорошую погоду суда не входят в Момюссон иначе, как при постоянном ветре: если только ветер вдруг перестает дуть, корабль неизбежно увлекается течением на песчаные мели и скоро разрушается волнами. Когда ветер дует с открытого моря, то более чем в шестидесяти километрах расстояния, совершенно слышно бушевание грозного пролива: «Момюссон ворчитъ», говорят тогда поселяне* 2).
Остров Рэ, хотя и гораздо дальше от материка, тем не менее, как и Олерон, оторван от бывшего берега, и его «дикий берегъ», обращенный к океану, был некогда берегом самого материка: его юрасские известковые скалы составляют геологическое продолжение скал Онп. Вокруг Рэ, о котором география начинает упоминать только с восьмого века3), стертые волнами скалы, или «Blatiris», во многих местах составляют продолжение плоских берегов и основания рифов; скалы, на которых стоит высокий маяк Китовая Башня, возвышающийся над волнами на 50 метров, выдвигаются таким образом в море более чем па четыре километра. На западном бе
’) Bouquet de Иа Grye, „Association fran^aise pour 1’avancement des Sciences, session de la Rochelle“, 1882.
2) Bouquet de la Grye, „Association fran^aise pour 1’avancemcnt des Sciences, session de la Roclielle“, 1882.
3) Ernest Dejardins, „Geographie de la Gaule“ p. 265
483 ГЛАВА VI.-ШАРАНТА
регу острова, недалеко от опасных Шаншардонскпх рифов, существовал некогда, по преданию, город Антиоха, имя которого связано, вероятно, с воспоминанием о крестовых походах; но его поглотили будто бы в бурю воды «Дикого моря», и еще и ныне, как говорят обо всех, исчезнувших под водою городах, рыбаки видали, будто бы, сквозь прозрачные воды некоторые остатки его домов. Большой пролив, отделяющий остров Рэ от Олерона, получил название легендарного города-Антиохский. Неподалеку от того места, где стоял будто ты Антиох, самому острову угрожает опасность исчезнуть во всю свою ширину, ибо между северным полуостровом, где стоит местечко Арс, и более значительною южною землею, остается лишь узкий перешеек, около 70 метров от одного берега до другого; с одной стороны бьют волны Дикого моря, с другой-омывают его воды более спокойного залива, окруженного солончаками и называемого Фьеф (Ленным морем). В бурю, если вы станете на узкой косе Мартрэ, близ развалин древнего владельческого дома, вы ясно чувствуете, что земля дрожит под ударами двух морей, которые мечутся одно на Другое.
Остров Нуармутье, к северу от вандейского берега, походит на Олерон своею близостью к континентальному берегу и своим очертанием, которое точь-в-точь такое же, как и у вандейского берега. От твердой земли он, как и Олерон, отделяется лишь узким каналом, но при отливе он оказывается совершенно соединённым с Пуату, так как часть пролива, известная под именем Гюа, (gu6-брод),допускает даже проезд каретам и телегам. Поэтому,с геологической точки зрения, Нуармутье есть простая принадлежность твердой земли, и, однако же, раздельность существует, вероятно, с давних времен, так как остров представляет центр независимой жизни: есть насекомые, один вид улитки и скорлупнякп, встречающиеся только на Нуармутье, между тем как весьма распространенные в Пуату ехидны вовсе неизвестны на острове ’).
Впрочем, может быть пролив прежде был шире и глубже. Обычай переходить с материка на остров Нуармутье в брод-существует не более века: до 1766 года никто не осмеливался ступить па выходившее из воды дно залива к северу от узкого Фроментиинского канала, где между берегами, при высоком приливе, остается пространство не более одного километра, но оно также бывает свободно от воды прп отливе; в 1861 г. пришлось прорыть искусственный проход. Если Гюа не пользо-
II ВАНДЕЯ. 484
*
вались для перехода, то причина этого заключалась, конечно, не в трусости береговых жителей, а в действительных опасностях. Если волны разрушают с одной стороны, то они могут строить с другой, осаждая приносимые ими наносы. Пока островок Гии лье, расположенный к северу от Нуармутье, отделялся от большего острова, залив Фен, па востоке, с более спокойною водою, постепенно наполнялся землею: пространство, приобретенное сушею у морского дна без вмешательства человека, составило в течение века 700 reirrj аров. Дюны, которые покрывают на острове пространство около 9 квадратных километров и с которых западный ветер сносит верхушки, сдувая песок в восточном направлении, точно также принимали участие в возвышении дна пролива.
Не только Нуармутье, но и различные части побережья Сентонжа и Пуату представляют замечательные примеры заноса бывших бухт. Таковы былп во многих местах недавние приросты твердой земли, составляющие для одного Эгпльонского залива до 30 гектаров в год, которые нельзя объяснить исключительно отложением наносов морского и речного происхождения. Большая часть геологов принимают, что в постепенном возвышении берегов принимали участие и другие силы, т. е., что было настоящее поднятие почвы. Так, по различным признакам можно, повидимому, заключить, что, довольно небольшая ныне, Эгпльонская бухта две тысячи лет тому назад была заливом, далеко вдавшимся в землю, п что Ниортская Севра изливалась в море непосредственно по выходе из своей долины холмов. При этом, многие бывшие островки, раскиданные по наносным равнинам, носят следы морского подтачивания на гораздо высшем уровне, нежели нынешний уровень моря; около Сен-Мишеля, в Герме, в 6 километрах от моря, есть совершенно обсохшие устричные банки, которые находятся теперь на десять метров выше уровня океана1), и которыми в средние века пользовались для устройства плотины, защищавшей ныне удаленный от моря порт. Принимая даже вместе с некоторыми писателями, что сен-мпшельские холмы наношены человеком, т. е. представляют простые кухонные остатки, как kjoekkenmoddinger в Дании, остается объяснить еще, каким образом морские бухты со скалистым дном находятся теперь на много метров выше моря, каков, например, бывший порт Тальмон в Вандее, где во времена Генриха IV артиллерия отправлялась водою, иМайльзэ, являющийся островом в жалованных грамотах двенадцатого века.
1) Milne Edwards; d’Orbigny, „Recherche sur 1’ile Noirmoutiers“.
*) De Catrefages, „Souvenirs d’un naturaliste“; „Bull. de la soc. de яёоГ. 19 мая и 16 июня 1862.
48о АНГУМУА, СЕНТОНЖ, ОНП, ПУАТУ. 486
Как обсохшее дно залива Пуату, так и части территории Рошфора и Маренн, к востоку от острова Олерона, образованы из новейшей глины, которая должна была быть принесена морскими водами или из Бретани, или пз Вандеи, так как холмы Сентонжа состоят исключительно пз известковых слоев, которые при размельчении вовсе не дают глины. В Трамбладе, до прорытия нынешнего канала, существовал «ecours» (рукав), твердое дно которого не переставало правильно повышаться, несмотря на часто повторявшуюся чистку. Местные жители констатируют это явление, говоря, что «глина на дне растетъ» 1).
Какова бы ни была причина прибыли во многих местах земли на счет воды, пространства, оспариваемые друг у друга обоими элементами, весьма значительны и не перестают видоизменяться пз века в век, особенно с тех пор, как и человек вступил своим трудом в число геологических деятелей. Обсохшие пространства дна и поглощенные земли находятся в непосредственном соседстве друг с другом. Так, перешеек, соединявший некогда маленький островок Э с материком, унесен волнами и заменен широким проливом. Севернее, на берегу стояло местечко Монмельян, следов которого искать было бы напрасно так же, как и города Шатлельона, семь башен которого еще в 1709 г. возвышались на носящем его имя мысу 1 2). На юге же от Шаранты совершились явления противоположные. Там многие топп, лад которыми господствуют высоты Сент-Аньан, Сен-Ж.ан-д’Англь, СенъЖюст, носят названия портов; и действительно, в средние века в них входили корабли; при подошве башни Бру, стоящей на мысе в 11 километрах к юго-востоку от Маренн, еще в 1620 г. строились суда в 40 тонн, и остатки кораблей были открыты в окружающих ее низменностях. Да и возвышенные земли Маренн, Арвера не были ли большею частью островами? Их окружает со всех сторон поднятое морское дно 3): прежде и говорили «отправляться на Маренные, «отправляться на Арверъ», как ныне говорят «отправляться на Олеронъ». Наконец порт Бруаж, который в средние века был большим торговым рынком на берегу океана и в котором видели Птоломеев portus Santonum, теперь есть не что иное, как отдаленная от моря развалина. Правда, люди помогали работе природе: в 1586 г. жители сами заперли порт Бруаж, «самый лучший, какой только море образовало при этих берегахъ», затопив при входе канала двадцать
1) La Terme, „Notice sur Farrondissement de Marennes“.
’) Massiou, „Histoire de la Saintonge“, т. II, стр. 20
3) Arcere, Massiou, La Terme etc.
судов, нагруженных камнем. Первоначальная почва находится только на глубине 45 метров *).
К различным переменам, произведенным наступлением и отступлением моря, присоединились еще видоизменения, производимые движением песков. Цепь дюн, окаймляющая побережье Гаскони, снова начинается к северу от лимана Жиронды, и, перескакивая с мыса на остров, с острова на мыс, доходит до устья Луары. Дюны Арвера или «pueclis», между Жирондою и Момюссоном, занимают пространство в 900 квадратных километров, и один из холмов около Трамблада возвышается на 62 метра. Арверские пески отличаются от песков Ландов богатством углекислой соли и остатками раковин, почему здесь могла разводиться морена, как в известковых болотах в окрестностях Авиньона. Но если состав песков и различен, то явления подвижности одни и те же. «Горы идут в Арверъ», говорит древняя пословица, и много несчастий причинило наступательное движение дюн в исторические времена. Город Аншуан не раз отступал перед песками, как пена, гонимая волною, и не мог остановиться окончательно прежде, чем достиг того места, где теперь стоит Трамблад. Южнее, деревня Виз была покрыта высокою дюною Брикетт. На Олероне пески поглотили церковь Святого Траяна. В Нуармутье, в Вандее, песчаные волны также накатились на человеческие жилища. Но укрепление дюн посредством разведения сосен оказалось успешным в Ландах везде, где только оно было предпринято серьезно. С Маренн трамбладские дюны потеряли вид блестящих туч и кажутся теперь, как идругие, холмами, одетыми густою зеленью.
Справившись с дюнами, человек овладел точно также и неверными землями, которые оспаривались друг у друга наносами и волнами. Весь бывший залив Пуату, занимающий пространство более 400 квадратных километров, превращен в пастбища п пивы прп помощи сточных каналов, рассекающих местность на поля геометрической формы. Города и местечки построены па землях, которые были окружены когда-то морскими волнами; но в самой равнине нет никаких жилищ, кроме хижин так называемых «huttiers», жителей, живущих бедно и употребляющих на топливо плитки, называемые bouza, состоящие из смеси тростника, рубленой соломы и животных экскрементов. Для перехода с одного поля на другое, мужчины и женщины употребляют шесты, опираясь па которые перескакивают широкия канавы. На берегах бухты Бургнев, против Нуармутье,
‘) Musset, „Association pour Favancement des sciencesu.
487
ГЛАВА VI.-ШАРАНТА И ВАНДЕЯ.
488
отвоеванные у моря земли точно также превращены в обработанные по образцу голландских польдеров; все морские наносы залива поступили таким образом в пользование человека одни за другими, и самые острова постепенно были присоединены к материку. На карте Пьера Рожфра от 1579 г. остров Буэн значится еще в открытом море, а другой остров, восточнее, помещен в низменных равнинах, находящихся в наши дни при подошве холмов Шатонева '). В 1622 г. Вургнев был еще морским портом.
Высокая цена на соль заставляла некогда жителей побережья устраивать соленые лагуны на бывшем глиняном грунте, отложенном морем;-древние документы упоминают о них с седьмого века, От Седра до лимана Луары берег окаймлен солончаками, где морская вода проводилась из одного отделения в другое, пока не отлагался слой соли. Но в дождливые годы на западных берегах невозможен никакой сбор соли, и даже в хорошие годы она здесь дороже, нежели при берегах Средиземного моря и солончаках востока; потому соленые болота были покинуты одни за другими и превращаются в болота «негодныя». Но «негодныя» для производства соли, болота эти могут сделаться новым источником богатства, так как они, смотря по степени осушения, дают илп сено, или грубые травы. Только для здоровости страны необходимо, чтобы идущая пз внутренности страны пресная вода не смешивалась в бывших лагунах с соленою; в противном случае воздух заражается, и в окрестном населении начинается сильная смертность. Вследствие незнания-то этих гигиенических правил климата, жители дистриктов Рошфора и Маренн и страдали так долго от эпидемических лихорадок. Бывало, что некоторые общины не могли дать армии ни одного рекрута, так как все молодые люди были слабы и больны. Вымирали целые местечки и деревни: лихорадка не менее, чем отступление моря, сделала из Бруажа то, что он есть теперь, т. е. несчастную деревушку, в которой вы удивляетесь гордо возвышающимся вокруг валам и бастионам. Но благодаря долго неподдерживавшимся усилиям одного преданного делу человека, г. Лё Терма, вся область Маренн совершенно ассенизирована, лихорадки исчезли, и жизнь человеческая достигла снова своей нормальной средней продолжительности: относительная смертность в Мареннах: с 1817 по 1832 г. 1 на 21 человек; с 1838 по 1847 г. 1 на 27 человек; с 1866 по 1876 г. 1 па 37 человек.
Известно, что все прибрежные жители Сентонжа и Пуату извлекают пользу не толь
’) E. Desjardin, „Geographie de la Gaule“, стр. 212.
ко из оосохшпх оерегов, но и из вод, устраивая в них садки для устриц, резервуары для рыбы, садки для ракушек, и эти уже весьма производительные промыслы назначены, повидимому, получить весьма большое значение, если судить по совершившимся уже в недавнее время успехам. Кроме того, жители островов Олерона, Рэ, Нуармутье, при тесноте своих осаждаемых морем полей, употребляют, в качестве навоза, морские водоросли, выбрасываемые волнами, ожидая того дня, когда сами луга океана начнут методически скашиваться. Высчитано, что каждая земледельческая семья на острове Рэ собирает для обработки своих полей средним числом двадцать возов водорослей, т. е. всего около ста тысяч возов в год. II собиранием морской травы среди бурунов занимаются, иногда с опасностию для жизни, преимущественно женщины; часто даже случается видеть, как эти смелые «megayantes» храбро выдерживают разбивающуюся над ними в пену волну и хватают принесенные волною водоросли.
IV.
Шаранта дает свое имя двум орошаемым ею в наибольшей части течения департаментам-Шаранте и Нижней Шаранте; по границы этих департаментов не совпадают ни с границами речного бассейна, ни с контурами геологических формаций и не согласуются даже с бывшими административными делениями, так как для образования департамента II Гаранты, к Ангумуа былпприсоединены некоторые дистрикты Пуату, Марша и Сфнтонжа. Северо-восточная часть департамента, где протекает Вьень, сделавшаяся уже большою рекою, и где незначительный еще ручей Шаранта прокладывает путь по узкой долине, составляет, в сущности, часть центрального плоскогорья, так как основная каменная порода здесь, как и в Лимузене,-гранит, и каштановые рощи, ланды и тощие нивы, перемежающиеся с лугами нпзпн, представляют здесь тот же самый вид. Жители Конфоленнэ-лпмузены, как и почва, на которой они живут, и грубое деревенское наречие принадлежит еще к лангедокскому говору. Лангдойльский говор Ангумуа начинается с «теплыми землями», которые представляют известковые юрасские и меловые породы. На широких однообразных круглых вершинах холмов юрасскпх земель, занимающих северную половину Шаранты, растут рощи и даже большие леса. Меловые же формации южной части департамента гораздо производительнее и богаче; здесь стоит главный город Ангумуа, здесь разрабатываются важные ломки строительного камня, здесь же приготовляются лучшие в мире водки, п бумажная фабрикация
489 достигла весьма большего развития. Но, несмотря на эти элементы благосостояния, население Шараиты еще ниже среднего остальной Франции. Пространство департамента Шараиты 5.945 кв. кил. Население в 1891 г. 360.259 человек. На километр 63 челов.
Конфолан, главный город гранитной части департамента, есть не более как большое местечко. Его укрепленный замок сторожил, некогда, как показывает его название, слияние Вьени с одним пз её притоков, но теперь он не более как развалина. Местечко Шабанэ, расположенное южнее, также на берегу Вьепи, сохранило более значительные постройки феодального времени. Эти остатки и составляют единственные достопримечательности страны, кроме курганов и мегалитов, из которых самый замечательный камень Св. Магдалины в Сен-Жермене. В той части своего течения, которая направлена прямо с севера на юг, Шаранта протекает около другого небольшего городка Рюффека, который немногим многолюднее Коифолана, хотя представляет также главный пункт округа; впрочем, он замечателен только пирогами с трюфелями и куропатками, которые очень ценятся гастрономами.
Ангулем, главный город департамента, находящийся почти в центре его, стоит гордо на вершине крутого холма, в который упирается Шаранта и сквозь который проходит туннель парижско-бордосской железной дороги. Прежде Ангулем был окружен стенами н башнями, придававшими ему гордый вид; но теперь существуют только остатки этих стен, и города, выступил за их длинными улицами, спускающимися по наиболее отлогим склонам в предместья; валы, защищавшие ту часть холма, которая выступала мысом в равнины, заменены общественными садами, из которых открывается прелестная картина на квартал железнодорожной станции с вечно движущимися локомотивами, на Шаранту с её островами, тенистыми деревьями по берегам, судами, зеленеющими полями и грандиозными очертаниями отдаленного горизонта. Впрочем, Ангулем замечателен не только по своей живописной красоте, но и по весьма счастливому положению с географической точки зрения. Под самым городом, Шаранта, увеличенная водами Тувры, становится совершенно судоходною и, кроме того, круто меняет свое направление при подошве холма, чтб должно было сделать это место естественной пристанью; наконец, до железных дорог, Ангулем был самой удобной станцией и складочным местом между Бордо и Пуатье. Богатство страны и промышленность жителей докончили остальное.
Древнейшие памятники Ангулема относятся только к романской эпохе, хотя город, подъ
География Реклю. т. И.
АНГУМУА, СЕНТОНЖ, ОНИ, ПУАТУ. 490
именем Энколпзины, Эколпзмы или Икулизмы,
существовал уже во времена галло-римские. Собор, который относится к двенадцатому веку и много раз поправлялся, а частью даже перестраивался, есть здание, замечательное лепными работами своего красивейшего во Франции романо-византийского фасада, послужившего образцом многочисленных романских фасадов, благодаря которым Ангумуа принадлежит к числу любопытнейших в археологическом отношении провинций. Городская ратуша в Ангулеме представляет почти целиком новую постройку, включившую в себя две башни древнего замка; не во многих французских городах есть такой муниципальный дворец с такою пропорциональностью своих частей; часть этого красивого здания занимают музей и библиотека.
Главные промышленные заведения в Ангулеме и его окрестностях, суть бумажные фабрики. По степени годичной производительности, Шаранта стоит ниже департамента исфры, но превосходит его значительно по относительной стоимости бумаги, отправляемой ею во все части света: её фабрики дают только восемнадцатую часть всей фабрикуемой во Франции бумаги, по, по стоимости, это количество составляет одну десятую всего производства.
Бумажное производство в Шаранте дало в 1880 г.: 72.850 метр. цент. стоимостью на 8.343.200 франков.
Другой весьма важный промысел в городском округе Ангулема составляет ломка камня, который очень красив на вид, легко пилится, быстро твердеет на воздухе п не разрушается от действия непогоды. Этот белый ангулемский камень развозится набольшие расстояния, даже в Пиренеи, где, кажется, нет недостатка в строительных материалах; легкость резки и удобства перевозки по железной дороге дали возможность южной компании отправлять ангулемский камень в свои склады при подошве Бпгоррских гор 9-
Казна имеет в окрестностях Ангулема свои обширные военные заведения, из которых самое важное-пушечнолитейный завод для флота, устроенный к северо-востоку от города, на реке Тувре. Этот громадный завод может доставлять ежегодно сотни железных, стальных и бронзовых артиллерийских орудий всякого образца. Это одно из крупных достопримечательностей окрестностей Ангулема в промышленном отношении, а недалеко отсюда находится одно из чудес природы-тройной источник Тувры. В ангулемском округе археологи посещают живописные развалины Куроннского аббатства,
Э Frossard, „Bulletin de Иа Societe Ramond“. 1866f стр. 158.
44
491 ГЛАВА VI.- ШАР
около' Ангулема-романскую церковь СентъАман де Буакс, на косогоре над долиною Шаранты, и старинные города Монброн н *Рошфуко, на берегах Тардуара, с высокой • башнею большего замка, знаменитого своею прекрасной скульптурной лестницею и галлереею стиля Возрождения.
К западу от Ангулема, Шаранта, вся • окаймленная лугами, покрывающими то широкую, то очень съуженную долину, раскидывается длинными правильными излучинами. Она протекает Шатонёф, затем Жарнак, окруженный еще отчасти своими старыми стенами, и, наконец, перед вступлением своим в Сентонж,--Коньяк. Коньяк, административный центр округа, есть город незначительный по числу жителей, так как в нем, вместе с общиной Сен-Мартэн, не более 16.000 жителей, но немного городов во Франции, купцы которых соединяли бы в своих руках столько богатств; торговля их производится в иные годы более чем на сто миллионов франков. В окрестностях возвышаются великолепные дачные замки. Коньяк есть скадочное место превосходных водок, фабрикуемых в обоих департаментах Шарант. Филлоксера уничтожила девять десятых виноградников, и многие землевладельцы уже не занимаются сами виноделием, а, выписывая семена пз Германии, изготовляют напиток низшего качества, прибавляя несколько тарантской выделки. В 1880 году было коньяку 22.000 тонн. На юге, между Шарантою и Сёиью, в департаментах Сегонзаке, ИИериньяке, Аршиаке, простирается Шампань, беловатые земли которой, размягчающиеся во время дождей, расположены на меловой основе, называемой «banche». Она доставляет ликёр самого лучшего сорта, который отличается от всех других тонкостью вкуса и силою аромата. Другие земли области водок, занимающей все пространство за Ангулемом, Сен-Жан-д'Аижели, Септ, Жонзак, доставляют вина, называемые «des Bois» (лесные), вследствие лесосек и остатков леса, разбросанных там и сям, но уже большею частью замененных виноградниками. Впрочем, все вина, которые делаются ежегодно в Шарантах в большем или меньшем количестве, по содержанию алкоголя и условиям рынка, носят название «коньяка» и отправляются под этим названием в Англию, Германию, Россию и Америку. Большое количество тарантских водок употребляется также для фабрикации «шампанского вина». Между Коньяком и Тоннэ-Шараитом, портом отправления в море коиьякскпх водок, существует весьма оживленное судоходство.
Производство вин в ИИИаранте было в 1874 г. 4.521.000 гектолитров; в 1878- 2.054.510 гект.; в 1881-574.230 гект.
АНТА II ВАНДЕЯ. 492
Столпца области водок представляет также некоторый археологический интерес; здесь существует хорошенькая романская церковь и остатки древнего замка, близ которого родился Франциск I. В стране довольно много мегалитов, а на границах Нижней Шаранты, в Сен-Форе на Нэ, есть дольмен в 7 с половиною метров длины и 4 метра ширины на восьми столбах. Южный округ, главный город которого-Барбезье, обладает также несколькими интересными памятниками, из которых самые замечательные суть замок Шалэ, замок Монморо и различные здания Обтерра, церкви и замок, расположенные на холме, с которого видна Дронна, извивающаяся между своими прелестными берегами. Около Монморо, одной из важнейших станций бордосско-парижской железной дороги, есть маленькая деревня горшечников, Сент-Этроп, которая очень интетесна в лингвистическом отношении: это островок лимузенского наречия среди лангдойльского населения 9-
Департамент Нижней Шаранты составлен почти пз всей бывшей провинции Сентонжа, незначительной части Пуату и Они.. Он занимает пространство странной формы, между лиманом Жиронды и заливом Пуату, которое имеет не менее 160 километров длины с юго-востока на северо-запад,не считая в том числе далеко выступившего в океан острова Рэ. Департамент разделяется самою природою на весьма различные области: Бокаж есть страна косогоров и долин, простирающаяся от границ соседних департаментов до моря; обширные пространства по Жиронде и морскому побережью, бывшие прежде под водою, сохраняют еще названия лагун, хотя значительная часть этих низменных пространств уже превращена в луга и в обработанные поля; наконец, два острова, Олерон и Рэ, составляют каждый свой отдельный мирок. Нижняя Шаранта есть одна из богатейших земледельческих стран во Франции и занимает в этом отношении первое место между департаментами к югу от Луары, превосходя Жиронду. Он производит хлеба в изобилии, его плоды и овощи превосходны, по пространству и производительности виноградников он уступает только Эро, несмотря на то, что много повредила филлоксера; её река и бухты дают рыбу и раковины, лагуны-соль, «негодныя» лагуны и луга прокармливают много скота. Немногие страны в мире могли бы лучше удовлетворить сами себя, если бы оказались вдруг отделенными от остальной земли.
9 Boucherie, cite par Gaidoz, „Revue politique et literaire“ 1876.
493
В Нижней Шаранте существует даже некоторая мануфактурная промышленность, но она не увлекает ее в какую-нибудь специальность фабрикации; наконец, хотя у ней много портов от Жиронды до Эгильопскагозалива, но в ней нет такого коммерческого центра, который мог бы сравниться хотя в некоторой спепени с большим юго-восточным приморским рынком Бордо. Среднее население на километр в Нижней Шаранте почти равно населению остальной Франции. За последние годы оно заметно уменьшилось. Пространство Нижней Шаранты 6.826 кв. кпл.; население в 1872 г. 456.202 человека; на километр 68 человек.
Южная часть департамента, выдающаяся к юго-западу от реки Дроцны в форме весьма продолговатого полуострова, составляет Жонзакский округ-это самая небогатая часть Нижней Шаранты. её поросшие соснами холмы составляют продолжение перигорского Дубля, и часть местности занимают настоящие ланды, которые, впрочем, быстро исчезают пред виноградом и хлебами; недавно еще местность была полудикая, и курганы, и мегалиты, встречающиеся здесь в большом числе, гармонировали с мрачным видом пейзажа. Жонзак, чрез который теперь проходит железная дорога пз Бордо в Нант, есть один из самых мелких городов департамента, но имеет значение как рынок вин и водок.
Сент построен в небольшом расстоянии книзу от Бонда, т. е. слияния Шаранты и рукавов Сёни; древний город сантонов, столица провинции Сентонж, и ныне еще судебный центр департамента, сохранил некоторые римские остатки, свидетельствующие о его бывшем блеске. На берегу реки возвышается триумфальная арка с испорченными надписями в честь Германпка, Тиберия и Друза, но стоит она не на том месте и сама не такова, как это было прежде. Когда разрушен был каменный мост с римскими устоями, в центре которого возвышалась её живописная масса, и заменен без всякой выгоды для судоходства висячим,-пришлось разрушить и триумфальную арку и перенести ее на другое место; но большую часть камней пришлось перетесывать, чтобы придать им необходимую укладчпвость, и здание вышло новой постройкой, поставленной без смысла. Римский амфитеатр расположен в глубине долины, к югу от города, при подошве холма, па котором стоит предместье Сент-Этроп с церковью; стена его окружности, которая была больше чем у театра в Пиме, имела 133 метра длины и 108 метров ширины, но так разрушена, что никакая надпись, никакое изваяние не дают возможности определить времени сооружения памятника. Что касается капитолия, то от него остаются только фунда
АНГУМУА, СЕНТОНЖ, ОНП, ПУАТУ. 494.
менты п бесформенные развалины. Музей, помещающийся в городской ратуше, заключает в себе множество древних вещей, статуй.
оарельефов, полустолбов, надписей и медалей. Священные здания в Сенте также интересны: собор замечателен своею высокою башнею четырнадцатого пли пятнадцатого века, готическою папертью и подпорками её коитр-форсов. В Сент-Этроле есть обширная подземная церковь под новым нефом Сента, который имеет честь считать в числе своих горшечников знаменитого изобретателя эмалировки-Бернара-Палисси, имеет еще несколько фабрик горшечных изделий и обыкновенной фаянсовой посуды; он ведет также значительную торговлю водкою.
После Сента в его округе есть только один город, имеющий действительное зпаче и i е, это-Поп, кварталы которого расположены на краю плоскогорья, возвышающагося над лугами, извилистыми рукавами и лесистыми островками Сёни. Самую крутую часть террасы занимают общественный сад и замок, превращенный в городскую думу, школу и тюрьму. Пон есть пункт железно-дорожного разветвления; железная дорога от Ройяна, присоединяющаяся здесь к большой линии из Рошели в Бордо, проходит недалеко от Сожона, мимо весьма любопытного римского памятника, называемого «Pire Longe», в 22 метра высоты. Назначение этого памятника с каменным конусом на верху-не известно.
Спускаясь по Шаранте книзу от Сента, вы проходите Тайльбург, заметный еще издали по развалинам своего укрепленного замка, прославившагося победою Людовика Святого над англичанами; затем, минуя замок Кразаннь, постройки которого относятся к различным временам, вы достигаете Сен-Савиньяна, где начинается уже морское течение реки, и куда уже могут подыматься суда в 200 тонн, которые нагружаются здесь винами, водкою или камнями. Подземные каменоломни Сен-Савиньяна имеют более двух километров длины, и извлекаемый из них меловой камень легко режется, твердеет на воздухе и совершенно годен на все работы по морским сооружениям. Сен-Савиньян принадлежит к округу Сан-Жан-д’Анжели, который занимает угол департамента, заключающийся между двумя Севрами и Шарантой. Этот город, расположенный в весьма богатой земледельческой местности, представляет очень важный рынок, но Бутоннь, па которой он стоит и по которой сообщается с Шарантой, судоходна только зимою и при том для небольших судов.
Рошфор, расположенный при морском течении реки, есть самый большой город Нижней Шаранты: по рангу он просто окружной город, но в нем находится один из пяти
495 ГЛАВА VI.-ШАРАНТА И ВАНДЕЯ. 496
военных портов Франции. Город, которому нет еще и двух столетии, построен с величайшей правильностью, как и большая часть новейших городов. Красивых зданий в нем вовсе нет, но зато есть весьма приятный и обширный общественный сад, который вознаграждает собою абсолютный недостаток места для прогулок на окрестных низмен ных местах п илистых берегах Шаранты. Рошфор - город совершенно военный: он окружен валами и сам в свою очередь окружает другой замкнутый город, именно город арсенала и военного порта; тут морские строительные верфп и любопытные морские заведения, мастерские, магазины, кузницы, канатные и медно-котельные заводы, различные фабрики. Что касается знаменитого морского госпиталя, принадлежащего к числу самых просторных и с наилучшим обзаведением и вентиляциею во всей Франции, то он расположен за городом, между гульбищами и садами. Военные корабли стоят на якоре в порте, образуемом самою Шарантою перед арсеналом и верфями. Этот порт, о котором говорят не без преувеличения, что он есть «единственная морская надежда Франции»1), имеет большие удобства, так как якорное место глубоко и совершенно закрыто от всякой атаки неприятельского флота, а рейд, в который изливается Шаранта и который защищен фортами острова Э, острова Энэ, острова Мадама п рифа Баяра, совершенно безопасен во время бурь; но эти удобства куплены дорогою ценою: изгиб, образуемый рекою книзу от Рошфора, затруднителен для прохода как вверх, так и вниз; банки делают проход опасным, да и переходить самую мель при входе в Шаранту трудно. Кроме того, торговля много страдает от формальностей, требуемых морским начальством при проходе через военный порт. Не раз предполагалось прорыть навигационный канал, который проходил бы севернее Рошфора и соединял бы прямо торговый городской порт, называемый Кабань-Каррэ, с якорною стоянкой Вержру, расположенной ниже большой извилины Шаранты, почти против её устья; но до сих пор не предпринималось никаких работ для освобождения торговли от затруднений. Тем не менее, город Тоннэ-Шарант, или короче «Шарантъ», находящийся в 5 километрах выше, на правом берегу реки, представляет зрелище довольно большой приморской деятельности: сюда прпходпт много английских кораблей, вмещающих несколько сотен тонн груза и нагружаемых водкою. Тоннэ-Шарант и Сюржер, город, расположенный к северо-востоку на железной дороге пз Рошели
а) Aube, „Revue des deux mondes% 15 mars 1882.
в Париж, суть главные рынки Рошфорского округа.
Требования морского ведомства мешали до сих пор устройству обыкновенного пли железнодорожного моста из Рошфора на левый берег Шаранты, и не решились еще на прорытие туннеля под рекою, так что высокий висячий мост в Тоннэ-Шаранте составляет единственный путь прямого сообщения округов Рошфорского с Марфинским. Поэтому город Маренн до сих пор не соединен еще с железнодорожною сетью Франции, хотя ему необходимо было бы оживить свою торговлю после почти полного упадка его соляной про мышленностп. Прежде Мареннский дистрикт был важнейшим по этому промыслу во всей Франции; солевары, вступившие в товарищество с солфвладельцами за треть сбора, и временные владельцы соляных мест, стоявших среди лагун, получили средним числом более 100.000 тонн соли, и стоимость продукта доходила иногда до 10 миллионов франков. Но для мареннцев, мелких, не соединившихся друг с другом собственников, было невозможно конкуррировать с солеварнями востока и юга, и цепа на соль уменьшилась на девять десятых. Некоторые догадливые собственники превратили свои солончаки в луга, в рыбные пруды и в садки для раковин. Движение судов в Рошфорском порте в в 1880 г.-326.300 тонн; в Тоннэ-ИПаранте в 1881 г.-224.000 т.; устриц, вывезенных в Маренн и Трамблад в сезон 1880-1881 гг.-190.000.000; собранных в садок 130.000.000; содержимых в солонцоватых лагунах 60.000.000; ценность вывоза 5.900.000 франков.
Если соляная промышленность уменьшилась, то, напротив, разведение устриц получило весьма большое значение, благодаря высокой цене, платимой ежегодно за лучшие в Европе мареннские устрицы. Собственно устричный промысел не сделал здесь никакого успеха, но устрицеводы Маренн и еще более Трамбла ■ ды, расположенного по другую сторону Седрского лимана, покупают белых устриц, собираемых на соседних мелях в Бретани, в Вандее, особенно в бассейне Аркашона, и кладут их в «клеры» или вырытые для них ямы, посещаемые волною прилива только от четырех до шести дней в месяц; их считают до 5.000. Здесь устрицы откармливаются и принимают в сентябре месяце тот отличающий их зеленый цвет, который так ценят гастрономы.
Продажа устриц и рыбы составляет главный доход Маренн, но морская торговля города, впрочем удаленного от моря, почти ничтожна. Ома уменьшилась с того времени, когда церковная башня в 78 метров вышины служила еще для кораблей маяком, и еще съ
497
АНГУМУА, СЕНТОНЖ, ОНИ, ПУАТУ.
498
более древних времен, когда Олеронские Хартии, подписанные Элеонорою Гьеискою, былп приняты, как морские законы для мореплавателей запада. Тем не менее Маренп имеетъ
ников, которые никогда не замерзают и которые до сих пор пе тронуты филлоксерою. Известно, что в течение сорока лет с 1836 по 1876 г., стоимость недвижимой собственности
значение,как станционный город для торговли Элерона, этого промышленного острова, три общины которого: Шато, Сен-Пьер, СенъЖорж представляют настоящие города, быстро обогатившиеся разведением виноград-
возросласъ21 миллиона на 77 миллионов франков, т. е. почти учетвериласьх). Инженеры
J) Ducos de Haille, „Се qu’etait Г ile d’Oleron, се qu’elle est aujourd’hui“.
499
ГЛАВА VI.-ШАРАНТА II ВАНДЕЯ.
предлагают восстановить бывшее сообщение
Олерона с материком, прорыв туннель более 2.700 метров под проливом.
В Трамбладе есть морские купанья на соседнем прибрежье, но единственный в округе город удовольствий и купаний, куда стремится толпа в летний сезон, расположен не на море, а в том месте, где оканчивается лиман Жиронды-это Ройян, соединенный ныне с железнодорожною сетью. Ройян, в который ежегодно съезжается до 50.000 человек, есть скорее дополнение Бордо, чем Нижней Шараиты. Всего больше в нем бывает бордосцев; его лоцмана, встречающие корабли за фарватерами Жиронды, работают для бордосской торговли, и еслп Ройян требует превращения своей тинистой бухты в настоящий порт, то это для того, чтобы служить передовым бассейном для столицы Аквитании. В последние годы Ройян быстро увеличился.
Самый торговый порт Нижней Шараиты и в то же время административный центр департамента есть Ла-Рошель, названный так вследствие небольшой скалы, по-латыпи Rupella, на которой были построены в средние века его первые дома. В четырнадцатом, пятнадцатом и шестнадцатом веках, город этот, устроенный в виде почти независимой общины, был одним из крупных приморских городов Франции: из Ла-Рошелп отправился в 1402 г. Жан Бетанкур на завоевание Канарских островов, и ларошельские моряки первые воспользовались открытием Нового Света. Ла-рошельцы располагали значительными богатствами, когда, сделавшись в большинстве протестантами, они решили, на другой день св. Варфоломея, выдержать более чем шести-месячную осаду всей королевской армии и принудили ее отступить с потерею 20.000 человек. Через пятьдесят пять лет Ришелье явился опять осаждать город и запер его совершенно с суши-посредством плотины, остатки которой и теперь еще видны во время отлива. Блокированный таким образом, город героически сопротивлялся до тех пор, пока у него осталось не более 136 человек здоровых; пять шестых умерли с голода. Ла-Рошель еще не вполне поправился от этого бедствия, хотя до отмены Нантского эдикта вел еще большую торговлю с Канадою, французские жители которой происходят частию от выселенцев из Они и Сентопжа. Точно так же, как и Монтобан, который так похож на него по своей истории, Ла-Рошель есть город, в котором искусства пользуются большим уважением. Говорят, что его жители не походят в этом отношении па большую часть граждан провинциальных городов и отличаются духом солидарности.
Ла-Рошель, несмотря на выдержанные ею осады, сохранила отчасти свою древнюю фи
500
зиономию; во многих улицах еще есть «рогches», т. е. галлереи с арками; городская ратуша, искусно реставрированная, все еще имеет вид крепости, а во внутренности сохранила очень хорошенькия детали стиля Возрождения; различные улицы украшают красивые дома с лепными украшениями различных времен; наконец, около порта возвышаются четыре башни, на одной из которых, называемой «Фонарь» (Lanterne), зажигалась прежде «толстая свеча пли огромный факелъ», указывавший путь кораблям во время бурь; к двум другим башням, стоящим по правую и по левую сторону входа в мелкий порт, прикреплялась цепь, заграждавшая прохода, для судов. Архитектор Лишь полагает, что обе эти башни были столбами громадных ворот во сто метров ширины, в которые проходили суда. Деревянные части домов в ЛаРошелп подвергались нападениям грызущих насекомых термитов, завезенных из тропических стран.
Стесненные поясом бесполезных укреплений, ла-рошельцы не имеют иного свободного выхода, как только в рейд, на северном берегу которого расположены купальные заведения. Их торговля значительно увеличилась со времени постройки двух железных дорог из Парижа п из Бордо и прорытия бассейна; остров Рэ посылает им свои произведения; порты Бретани доставляют сардинки, суда из Дьеппа и Фекана приходят для рыбной ловли в пх водах; Англия дает им свои каменный уголь, а Испания железную руду. Но стесненная высокими порогами при довольно низком уровне воды, Ла-Рошельская бухта в настоящее время не может уже принимать больших судов. Первый порт, находившийся на месте нынешнего плац-парада, в центре города, засыпан еще в 1373 г.; настоящий порт в часы отлива стоит совсем без воды. Теперь прорывают новый бассейн, в 5 километрах на запад от города, в так называемом Mare а Иа Besse, куда могли бы входить большие трансатлантические пароходы: он будет состоять пз наружной гавани, сообщающейся с Палисскпм рейдом каналом в 80 метров, и из собственно порта, разделяющагося на два бассейна. В своей совокупности эта якорная стоянка будет занимать поверхность в 20 гектаров при наименьшей глубине в 7,66 м.; доки будут окружены набережною, которая протянется на 2 километра. Община Лалё, в которой находится этот новый порт, уже присоединена к городу. По окончании работ по устройству Палпсского порта, его, по всей вероятности, соединят, посредством глубокого канала и побочных бассейнов, с нынешнею Ла-Рошельскою гаванью, которую к тому времени преобразуют в обширный внутренний док, перестроивъ
501 АНТУМУЛ. СЕНТОНЖ. ОНП. ПУАТУ. 502
плотину Ришелье. Для пополнения всех этих водяных работ остается только прорыть еще один судоходный канал, который связал бы порт с остальною сетью Пуарской системы 3).
Движение в Ла-Рошельском порте в 1855 г. было: 61.200 тонн; в 1880 г.--115.500 в 1881 г. 6.277 судов в 550.628 тонн.
В окрестностях Ла-Рошели, на отмелях Энанда и всего Эгильонского залива, разведение молюсков получило наибольшее развитие; впрочем, на другие берега, расположенные не менее благоприятно для разведения раковин, морским ведомством наложено запрещение. Садки или ряды частоколов (boucliot), на которых молюски растут кистями, занимают пространство до 40 квадратных километров, а их общая длина составляет 150 километров. Они расположены в форме треугольника, и вход, который легко может запираться сетями, устроен па самом остром углу этого пространства, так чтобы тут же ловилась и рыба. Ловец объезжает эти илистые пространства на аконе, илп «толконожпе», т. е. плотике, на который он упирается коленом, между тем как другая нога опускающаяся в грязь, служит разом и багром и рулем; этот странный плавательный снаряд изобретен в 1216 году одним потерпевшим кораблекрушение ирландцем но имени Вальтонъ2).
Производительность устричных садков в 1860 г. 37.000.000 кплогр. молюсков, стоимостью на 1.200.000 франков.
Маран, самое имя которого, похожее на имя Маренн, указывающее на его положение среди топей (inarais), и который упоминается в 14 веке 3), есть административный центр всей изрезанной каналами местности при низовьях Севра и его притока Вандэ. Город этот, неприятный для местопребывания в нем, расположен очень хорошо в торговом отношении, на границах Онп, Вандеи и Пуату, и именно насупротив той части океана, которая всего дальше проникает внутрь суши, при чем город сообщается с этим заливом посредством навигационного канала, проходимого для судов более 200 тонн вместимости. Маран ведет весьма большую торговлю хлебом и служит регулятором цен на зерповые хлеба.
Три другие многолюдные общины Ла-Рошельского округа: Сен-Мартэн, Арсъп ла-Флот, находятся на острове Рэ, маленькой земельке, не имеющей даже и 74 квадр. километров. Он почти совершенно гол, лишен крупных деревьев, но не всегда был таков: в земле находят остатки лесов, о существовании которых свидетельствуют названия многих де
1) Bouquet de la Grye, „Association francaise pour 1’avancement des Sciences, session de la Kochelle“, 1882.
2) Quatrefages, „Souvenirs d'un uaturaliste1’.
3) Louis Delavaud, „Les cotes de la Charante Inferieure".
ревушек; наконец во многих нотариальных документах упоминаются деревья, которыми до конца прошлого века были еще окружены многие деревенские дома. До крайнего раздробления почвы, в владельческих резиденциях были свои рощи,-символы богатства и доходов; ныне та же земля стала слишком дорога, чтобы поселянин не воспользовался ею хотя для маленькой нивы. Рэ-есть остров людей работящих. По пространству он вчетверо населеннее остальной Франции, и все жители его пользуются некоторым довольством не из торговых пли промышленных доходов, а из прямой эксплоатации морских вод, лагун и почвы, которая кажется столь неблагодарною для земледелия. Море дает в изобилии рыбу, устриц и раковины; соленые лагуны доставляют соль, весьма ценимую рыболовами Исландии и Ньюфаундленда; земля производит в изобилии ячмень, превосходные фрукты, зелень и особенно вино. Но вино это, как и олеропское, всегда отзывается запахом «sarta», т. е. пузырчатой водоросли, употребляемой для удобрения виноградников,
Устричный промысел на острове Рэ в 1875 году выражался цифрами 3.000 садков, 35.000.000 устриц.
Восточная часть бывшей провинции Пуату, соединенная с несколькими дистриктами Берри и с одним отрезком Туренп, составляет департамент Вьени, который действительно почти весь принадлежит к бассейну этой реки; впрочем, Шаранта пересекает департамент в южном копце, а северный Див, подприток притока Луары-Туэ, орошает часть округа Лудён. Вьень не принадлежит к числу богатых местностей Франции, даже стоит не в первом ряду, как земледельческий департамент, а собственно промышленность его слаба, за исключением Шательро. Опустошение виноградников филлоксерою в соседних департаментах обогатило департамент Вьени, который ныне производит вина более, чем производил прежде. В этом отношении он занимает одно из первых мест Франции. В 1881 г. виноградники занимали 43.515 гектаров и далп 1.158.440 гектолитров вппа. Население Вьенп на треть реже остального населения Франции, а уровень образования ниже среднего. Пространство департамента Вьенп 6.970 квадр. кплом. Население в 1891 г. 344.355 челов. На километр 49 челов.
Единственный город в департаменте, расположенный на берегах Шаранты, в том месте, где река описывает самую северную кривую своей большой излучины, это маленький городок Спврэ, административный центр округа и довольно важный земледельческийрынок. Территория Спврэ есть одна пз богатейших в Пуату остатками палеолитических и неолити-
503 ГЛАВА VI. -ШАРАНТА Й ВАНДЕЙ-. 504
ческпх времен. Гроты, содержащие различные предметы человеческой промышленности, курганы, дольмены, тесаные камни, стены укреплений, равно как галло-римские фундаменты, встречаются во многих местах округа, особенно около аббатского местечка Шарру, которое было весьма сильным в средние века и теперь еще посещается множеством богомольцев.
Монморильон, главный город округа, ближайшего к Лимузену, многолюднее Сиврэ. Расположенный по обоим берегам Гартампа, со единяюиЦагося с Крёзою притоком Вьенп, он теснился прежде вокруг укрепленного замка, от которого остается теперь только живописно возвышающаяся в скале церковь. В Мопморильоне есть фабрики земледельческих орудий и слои известиц снабжающие материалом множество обжигательных печей. В Шовппыи, построенном на берегу Вьенп, на пути из Монморильона в Шательро, есть также весьма значительные ломки строительного камня. В большой части местечек этой местности, особенно в Шовиньи и Сен-Сивэн сюр Гартамп, есть церкви, замечательные или своими лепными работами, пли старинными фресками и другими деталямп орнаментации. Кучи камней, разбросанные по косогорам около одной из этих церквей, в двух километрах к югу от Шовиньи, обозначают, повидимому, древние валы, а на склоне соседней долины находится пещера Жиу (Jovis?), представляющая один из тех укрепленных гротов, которые устройлп люди неолитических времен в подземном городе.
Пуатье, бывшая столица Пуату, сохранившая еще название народца пиктонов, сделалась главным городом департамента Вьенп. Этот исторический город расположен не в главной долине страны: глубокий Клан, огибающий плоскогорье, на котором стоит Пуатье, есть лишь приток Виени; но этот приток направлением своей долины совершенно совпадает с дорогою из Тура в Бордо, т. е. с большой западной дорогой Франции, и на этой дороге главными станциями, положение которых было утверждено заранее, являются Пуатье и Ангулем, разделяющие дорогу па три почти равные части. В окрестностях его, как известно, не раз происходили большие военные столкновения, хотя две битвы при Пуатье происходили в некотором отдалении от города. Между Пуатье и Туром, вероятно, при Сент-Море, франки Карла Мартела уничтожили армию Абд-эль-Рахмана в 732 г.; ферма Кардппари, прежде Мопертюи, в 7 километрах к северу от Пуатье, есть то место, где король Иоанн сделался пленником Черного Принца в 135G году.
Со станции, построенной в веселенькой долпне Буавры, город кажется величественным со
своими лестницами, большими строениями монументального вида и несколькими башнями древней стены. Вид не менее красив и с общественного гульбища Блоссак, занимающего часть плоскогорья, на котором построен город и которое пронизано туннелем Парижско-Бордосской железной дороги; но внутренность Пуатье, с его узкими извилистыми, неровными улицами далеко не соответствует его внешной красоте. Впрочем, весьма замечательны некоторые древние здания, как, папр., церковь Великой Богоматери, романо-византийский фасад которой, единственный во Франции, покрыт сверху до низу скульптурными изображениями библейской истории человека; недавно реставрированная церковь св. Иоанна, бывшая первоначально крестильницей, представляет одну из древнейших церквей во Франции и называется «Храмомъ» (Тешрие). Другая церковь, с Родфгонды, хранит еще «Следы Божьи», вдавленные в камне. Пуатье есть один из тех городов Франции, где церкви и монастыри наиболее многочисленны: некоторые здания, принадлежащие иезуитам, занимают одни по целому кварталу. Имея факультеты права, литературы и наук и медицинскую школу, Пуатье не отличается, однакоже, большою интеллектуальною деятельностью, а промышленность, которую, повидимому, должна была бы привлекать точка пересечения пяти железных дорог, здесь почти ничтожна, и важнейшим промышленным центром страны является местечко Невиль, расположенное в 11 километрах к северо-западу, по Лудёнскойжелезной дороге.
В окрестностях Пуатье есть много археологических достопримечательностей. У самых городских ворот, на склоне косогора над правым берегом Клэна, можно видеть дольмен ИИиер-Леве, с галльскою надписью в три строки,-это самый интересный памятник этого рода в Пуату, где, по счету г. Мортилье, их не менее 77. Недалеко от укрепленного когда-то местечка Вивоннь, к югу от Пуатье, при слиянии Воины с Кланом, па плоскогорье Торюс, в Шато-Ларше насчитывают до 30 курганов, из которых при многих есть дольмены. К западу от Вивонны расположен живописный город Лузпньян. сообщивший свое название фамилии иерусалимских и кипрских королей: здесь стояла знаменитая башня феи Мелюзпны, бывшая предметом многих легенд. Возле деревни Саиксэ, лежащей выше Лузппьяна, на той же живописной реке Воине, Ла-Круа открыл недавно интересные развалины галло-римских памятников, купален, храмов, служивших, по всей вероятности, местом праздничных сходов дли жителей окрестных городов Храм, посвященный Аполлону, представлял собою
АНГУМУА, СЕНТОНЖ, ОНИ, ПУАТУ.
505 одну из грандиознейших построек, какие римляне оставили в Галлии 9-
Шатфльро, второй в департаменте город по населению п значению, расположен на Вьени, в нескольких километрах книзу от слияния её с Кланом. Это мануфактурный город департамента и один пз французских центров по производству ножей; он имеет, кроме того, фабрики мелких железных изделий и ведет большую торговлю камнем, земледельческими произведениями и овощами. В предместье Щатонёв, на левом берегу Вьени, государство основало во время Реставрации фабрику огнестрельного п холодного оружия, заключающую в себе множество заведений и располагающую сплою 200 лошадей, которую доставляла, ей запруженная река. Число рабочих и количество выделываемого оружия колеблется, смотря по требованиям войск.
Административный центр северо-западного округа, Лудён, был некогда довольно важным городом, но в нем нет теперь и половины того числа жителей, которое находилось в его стенах до отмены Нантского эдикта. В Лудёне и многих окрестных деревнях есть любопытные остатки, средневековых построек: церквей, крепостей и замков; к северу от города, местность, сохранившая еще лесистый и дикий вид, особенно богата мегалитами разного рода: крытый ход ПьерръФолль, на дворе одного поместья, образует три комнаты, имеющие общей длины 17 метров и ширины от 4 до 6 метров. К югуот Лудёна, на Диве, находится феодальный замок Монкоитур, напоминающий великое поражение протестантов в 1569 году.
Часть Пуату, с присоединением дистрикта Септонжа и Они, превратилась в департамент Двух-Севров. Из двух рек, сообщивших ему свое название, одна, Севра-Ниортская, изливается непосредственно в океан, именно в залив Пуату, пройдя бывшие и отчасти превращенные в поля болота, другая течет в Луару, точно так же, как и Туэ, река извилистая и несколько более многоводная. Две естественные области страны-это гористая Гатин, занимающая север и центр, т. е. около двух третей департамента, и Плен, холмистые равнины которой наклонены от южной части Двух-Севров к бассейну Шаранты. Природа гатпнской почвы, довольно неблагодарной там, где земледелец не улучшил ее посредством извести, не позволяет стране уровнять свою земледельческую производительность с производительностью департаментов Луары и Гаронны; но разведение лошадей, и особенно мулов, получило здесь большое значение. Главные местные промыслы составляют кожевни-
9 Marius Yachon, „Les ruines deSantay“.
506 чество и фабрикация тканей, которые, впрочем, недостаточны для прокормления многочисленного населения, и департамент Двух-Севров остается в числе наименее населенных частей Франции. Число протестантов, которых здесь больше чем в других северных и центральных департаментах, составляет около одной девятой. Пространство департамента Двух-Севров 6.000 кв. кпл. Населениев 1872 году 354.282 чзлов. На километр 58 челов» В области Плень, изливающей свои воды в Шаранту, чрез Бутоннь и составляющей большую часть округа Мелль, многолюдных городов вовсе нет. Сам главный город представляет простое местечко, весьма любопытное, впрочем, по свопм старинным ромапскпм церквам; в нем заметны еще остатки монетного двора, доставившего городу во времена Карловпнгов название Мелля(Metallum). Поселяне окрестностей Мелля и соседнего Мот-Сент-Эрэ обладают самыми лучшими заводскими ослами, известными здесь под именем «bardoux», и продают самых лучших мулиц торговцам Дофинэ, Прованса и Испании. Курганы и священные камни весьма многочисленны в дистрикте МотъСент-Эрэ; один дольмен воздвигнут около того самого места, где Ъыл главный источник Севра из самого ложа ручья того же пменп. В Моте, составляющем вместе с Сен-Мексаном главный центр протестантского населения, есть фабрики разных материй и значительные заведений вывозной муки:
Книзу от Мот-Сент-Эрэ, Севр течет при подошве холма, па котором стоит СенъМексан, город, пришедший в сильныйупадок со времени отмены Нантского эдикта, но имеющий еще шерстопрядильни; коннозаводство составляет одну из главных местных промышленностей. Ниор, административный центр и главный город департамента, точно также стоит на Севре, которому и сообщил название «Ниорскаго». Его географическое положение очень выгодно: он находится на реке, которая становится здесь судоходною, в точке соприкосновения юраских холмов с наносными землями, т. е. па краю бывшего залива Пуату: это естественное место обмена, вследствие разнообразной производительности земель. Над домами нижнего города возвышается высокий готический шпиц церкви Богородицы п две огромные четырехугольные массы замковой башни, оставшейся от укрепленного замка, построенного англичанами. В археологическом отношении Ниор не представляет такого интереса, как бывшая столица провинции, Пуатье, но зато представляет гораздо больше промышленной деятельности; он занимается преимущественно обделкою и переработкою кож и волоса, фабрикацией) перчаток, щеток, бумажных материй
□ 07 ГЛАВА VI.-ШАРАНТА П ВАНДЕЯ. 508
и земледельческих орудий. Его огороды славятся артишоками и другими овощами; одни поля луку занимают до сотни гектаров. Из тенистых аллей общественного сада, извивающихся по склону холма над Севром и из-за скрывающей завесы тополей, можно любоваться городом в различных видах. В Ниоре родилась г-жа де-Мэнтенон.
Партенэ, главный город одного из четырех округов Двух-Севров, стоит уже в бассейне Луары, на берегу Туэ. Это маленький довольно деятельный город, занимающийся фабрикациею простых материй так же, как Секондпныи, Монкутан и многие другие местечки Гатины. Партенэ и Старый Партенэ суть остатки более древнего города, расположенного в 2 километрах к югу, имеют одну замечательную романскую церковь; кроме того, в Партенэ с гордостью показывают прекрасный укрепленный мост пятнадцатого века. В том же самом округе, в Эрво, есть другое весьма замечательное здание, и, недалеко от этого местечка, весьма красивый мост на Туэ, в 11 полукруглых арок, представляющий самый древний памятник, какой только остался нам от средних веков J). Неподалеку отсюда находится поместье Вольтер, имя которого получило так$о знаменитость, сделавшись именем писателя, который царил в восемнадцатом веке.
Главный город северной части департамента, Врессюир, недавно еще был почти неизвестным местечком ныне же сделался пунктом соединения пяти железных дорог- из Ниора, Пуатье, Тура, Анжера и Роша на Йоне. Около этого города происходило во время Вандейской войны несколько самых ожесточенных битв: он переходил из рук в руки и еще в начале нынешнего века представлял развалины. Его замечательнейшее здание есть также развалина, но развалина пз самых грандиозных во Франции: это укрепленный замок, который имел пе менее 48 башен и был окружен двумя стенами, из которых одна относится к одиннадцатому веку. Находящийся к северо-востоку от Брессюира, на скале, основание которой омывает Туар, Туэ, имеет также гордый замок, выстроенный в начале семнадцатого века, по приказанию одной дамы Ла-Тремуайль, и недавно превращенный в тюрьму; это громадное здание в 120 метров по фасаду, окруженное террасами, сообщающимися друг с другом посредством лестниц монументального характера; весьма изящная Святая капелла, которая древнее самого замка, возвышается рядом с главным зданием над тремя другими капеллами, высеченными в скале.
О Antliime Saint Paul, „Notes manuscrites*4.
Депертамент Вандеи, названный так по имени притока Севры Ниорской, есть третий департамент, выкроенный из бывшей провинции Пуату; к нему больше подходило бы имя Лэ, т. е. реки, которая пересекает территорию департамента во всю его ширину и изливается в море в качестве независимой реки, принявшей в себя воды обширного бассейна. Часть местных вод направляется па север к Луаре. По геологическому строению, произведениям и внешнему виду, страна естественно делится на Бокаж, т. е. область гранитных холмов, Плен-пояс известковых слоев иМарэ-аллювиальные земли. К Вандее принадлежат также два острова Атлантического океана: острова д’Иё (Yeu) и Нуармуатье, из которых последний, правда, должен считаться простым продолжением берега. Хотя береговая линия имеет более 160 километров длины, Вандея имеет небольшое значение по своей морской торговле, и солеваренный промысел находится в упадке. Большое местное богатство составляют земледелие и откармливание скота. Ни одна область Франции пе может в этом отношении сравняться с департаментом Вандеи, где в 1880 г. считалось скота 470.807 штук; виноградники, где не повредила филлоксера, занимали в 1882 г. 30.000 гектаров и дали 497.956 гектолитров вина. Население департамента не равно, по плотности, населению остальной Франции, хотя с начала нынешнего века население увеличилось на 180.000 человек. Пространство департамента Вандеи 7.703 квадр. килом. Население 1872 г. 442.355 человек. Население на километр 52 челов.
Главный город южного и юго-восточного округа Вандеи, занимающего почти всю южную Марэ, часть Плени и Бокажа,-Фонтенэ-леКонт расположен на Вандее, п при начале её судоходной части. Город этот, однако же, вместе с своим портом Мараном, ведет лишь небольшую речную торговлю, и население его уменьшается, отчасти, конечно, вследствие того, что он не соединен еще с сетью французских железных дорог; главную промышленность его составляет фабрикация шляп. В Фонтенэ, как древнем городе, есть средневековые здания, дома стиля Возрождения и коллекции любопытных вещей. Неподалеку, - древний епископальный город Майльзэ, стоящий на высоком месте, которое окружали некогда воды; местечки Ньёль-сюръОтиз и Вуван также имеют замечательные религиозные памятники, древнейшие части которых относятся к одиннадцатому веку. Каменноугольный бассейн Вувана и Фейморо дает средним числом ежегодно 50.000 тонн топлива, употребляемого отчасти стеклянным заводом на месте.
Дюсон, принадлежащий также к округу
о09 АНГУМУА. СЕНТОНЖ. ORII. ПУАТУ. ЭИО
Фонтенэ, есть епископальный город, имя которого прославлено Ришелье. Высокий шпиц собора, подымающийся обелиском среди однообразных равнин Марэ, виден с всех сторон за несколько мпль расстояния. Дюсон соединяется с морем посредством канала в три метра глубиною и ведет почти втрое большую торговлю, чем Фонтенэ, земледельческими произведениями, скотом, винами и лесом. Дюсон представляет лучшую точку отправления для натуралистов, желающих посетить холм Сен-Мишедь в Эрме и Эгпльонскую бухту.
Местечко и старинная крепость Пузож стоят на втором но высоте холме в Вандее, господствуя над полями, орошаемыми Дэ и его верхними притоками; но па самой этой реке нет нп одного города; всего ближе к ней стоит Шантоннэ, в 4 километрах к северу, в небольшом каменноугольном бассейне, дающем 15.000 тонн угля.
Рош-сюр-Йон, главный город Вандеи, построен, как показывает его название, па холме над Йбном, одним пз самых многоводных ручьев, изливающихся в Лэ. Здесь был прежде замок, остатки которого были употреблены республиканцами на устройство редута во время Вандейской войны. Наполеон, отнимая у Фонтенэ данное ему прежде звание главного города, постановил, чтобы местопребывание департаментской администрации было перенесено в Рош, в котором одновременно явились церковь и префектура, суды п лицей, госпиталь и тюрьма. Город, выросший вдруг пз земли в форме правильного пятиугольника, получил тогда оффициальное название Наполфон-Вандэ. Рош на Йоне, несмотря на свое семи десяти летнее существование, остался типом жеманной и скучной регулярности; впрочем, четыре сходящиеся у подошвы его холма железные дороги должны были постепенно создать новый город или преобразовать старый, придавая ему больше жизни и веселости. Рош есть родина живописца Поля Бодри. Северная часть округа имела огромное значение в войне Белых и Голубых. Здесь, между Гербье и Мортань-сюръСевр, возвышается знаменитый Холмик Жаворонков (231 метр), ветряные мельницы которого, положением своих крыльев, показывали роялистам расположение войск; С этой природной обсерватории виден обширный горизонт от Люсона до Нанта. К северозападу от холмика, на берегу Нантской Севры находятся величественные развалины замка Тиффож.
Город Сабль д’Олон (Олонские Пески), в противуположность своему окружному городу, есть именно такое место, которое посещается наиболее. Названные так по своему необыкновенному берегу, простирающемуся в форме
полумесяца на 1.500 метров, Пески привлекают на лето множество купальщиков пз всех городов западной и центральной Франции; не много мест на берегу, которые представляли бы такой слабый склон и такой мелкий песок. Порт Сабля, открывающийся длинным каналом к северу от берега купален, есть наиболее посещаемый судами порт Вандеи; он имеет даже правильные сообщения с Ливерпулем и Кардифом, посредством пароходов, нагружаемых в нем земледельческими товарами; по, чтобы содержать порт свободным для прохода кораблей и охранять от заноса песками, приходится постоянно бороться с морем при помощи драгажей, прогонных шлюзов п гидравлических сооружений. Моряки Сабля замечательны своею смелостью п искусно ловят сардинок. Опп живут большею частью в предместьи ИПом, расположенном к западу от порта и защищенном от ветров открытого моря рядом дюн; в постоянно влажных низинах между холмиками расположено несколько садов. Движение судов в Сабль д’Олонском порте в 1881 г. было в 128.000 тонн.
В окружающей город местности Слон, где расположены деревни Слон, Иль-д’Олон, Шато д’Олон, есть несколько мегалитов, дольменов и менгиров; по гораздо западнее, за Тальмопом, который замечателен живописными развалинами замка, находится лучший надгробный камень вандейской страны-это дольмен Фребушер, около Аврплье. Гранитная плита, поддерживаемая двумя рядами камней, имеет более 8 с половиною метров длины, 5 метров слишком ширины и 60 сентиметров толщины; вес её составляет более 60 тонн,-и, однакоже, строители тех отдаленных времен должны были перетащить ее из дальних мест, так как почва, па которой стоит памятник,-известковой формации.
К северу от Сабль-д’Олона вы встречаете первое приморское местечко Сен-Жплль-сюръВи, представляющее пристань для направляющихся на остров д’Иё, западная оконечность которого отстоит отсюда на 28 километров. В северной части округа следуют друг за другом многие многолюдные общины: СенъЖан-де-Мои, Шалан Гарнашь, Бовуаръна-Море, Буэн, но это вовсе не города и состоят из центральной кучки построек и разбросавшихся деревушек. Население «тиагаиchins» живет по краям оврагов, среди тростника, в глиняных мазанках с камышевою крышею, которую вымазывают липкою грязью, чтобы она лучше сопротивлялась ветру. Эти мазанки, сплошь и рядом заливаемые водою, носят название «bourrines». Окрестные поля перерезаны рвами и оврагами, которые часто чистят, чтобы выровнять борозды. Местные
511
Г Л А В А
VII.
512
жители занимаются также птицеводством, разводят гусей, уток, индюшек, а иа лугах пасется крупный скот. Лесные жители променивают хворост на золу бузы, которую они употребляют на удобрение свопх полей. Единственный город в этой местности это- Нуармутье, расположенный при бухте острова, где находилось старинное аббатство Эр. Благодаря своему порту Ателье,где останавливаются
корабли в 200 тонн, Нуармутье ведет довольно значительную торговлю местными произведениями, ибо жители острова так же промышленньцкак и жители острововъОлерона и Рэ, и ревностно занимаются обработкою своих полей и садов, сбором соли и разведением рыбы и устриц. Маленькая песчаная бухта, в которой купаются в тени больших деревьев, лежит восточнее города.
Глава VII
Бассейнъ
Луары.
I.
Обширная область, орошаемая Луарою и её притоками, взятая в целом, не имеет характера географического единства. Она принадлежит трем совершенно различным поясам, не только по образованию земель, но и по общему виду природы п по совершившимся в них событиям. Верхняя часть реки, до косы, образуемой Аллье, заключена между скалами центрального плоскогорья, нижняя часть её протекает по гранитам Пуату и Бретани, соединенным некогда в одну островную массу; наконец, среднее течение Луары описывает большую кривую линию по пескам, глинам и мергелям древнего третичного моря парижского бассейна.
Самая река, хотя и имеет в длину более 1.000 километров и заключает в своем бассейне более пятой части поверхности Франции, тем не менее не представляет достаточно сильного жизненного деятеля, чтобы соединить в одно целое все эти отдельные естественные области. Прежде всего она слишком неравномерна в своем течении, чтобы когдалибо иметь соответствующее своей длине значение в качестве торгового пути: то слишком богатая, то слишком бедная водою, она пли останавливает судоходство, пли же делает его опасным вследствие песчаных отмелей или наводнений; меновое движение между соседними прибрежными городами может легко совершаться по ней лишь в продолжение весьма неопределенного периода в течение года. Затем Луара имеет еще то неудобство, что не совпадает ни с каким пз великих исторических путей Европы: источниками своими она заключена в обширной области центрального плоскогорья, составляющего во Франции
главное препятствие для свободных сообщений, а своим лиманом выходит в такую часть океана, которая не представляет для торговли пи глубоко вдающихся в землю заливов, пи тех удобств, какие имеют моря, омывающие сильно выдающиеся полуострова. Только от Орлеана до Тура пользуется долиною Луары дорога пз северной части Европы в Испанию; но самый этот факт доказывает, что Луара главное свое значение в качестве пути для народов получает от своих географических отношений к другим бассейнам. Вершина грациозной дуги, образуемой ею к северу по направлению к Парижу, необходимодолжна была сделаться местом разветвления двух естественных путей,-одного, идущего к юго-западу через Турень и долины Вьени и Шаранты, п другого, менее значительного в историческом отношении, поднимающагося вверх по реке к юго-востоку по направлению к Бургундии.
Главная роль стран средней Луары в истории Франции та, что они более всех других провинций способствовали зарождению п развитию нации. Хорошо защищенная с юга массою центрального плоскогорьям редким народонаселением, и в то же время гарантированная с востока горами Морван, а с запада гранитами Пуату и Бретани, область эта могла подвергаться нашествиям только с севера, откуда ее прикрывал во всю её ширину бассейн Сены. Самое географическое положение заставляло Лорен, Шампань, Пикардию и Иль-де-Франс вверять себя Турени и соседним с нею провинциям. Именно к югу от большой дуги Луары нация, менее тревожимая внешними войнами, могла устроиться всего прочнее п всего лучше развить свой язык и свой национальный дух. Так, несмотря на то, что в продолжение значительной части
нппа оставался настоящий язык «d’oui» во Луары: здесь именно слились в гармоничесл всем его богатстве и чистоте; в Турени целое здравый смысл и веселость, остроумие также родились многие из людей, которые серьезность,эти столь резкие контрасты,котор всего лучше говорили на этом языке и, между представили бы рядом друг с другом бре прочим, Раблэ, всех лучше понявший его иолнец и провансалец, беарнец и лотарингеи
513 БАССЕЙН ЛУАРЫ.
средних веков на смежных плоскогорьях ноту и силу. Если кто желает найти среди говорили на лангедокском наречии, а с заистинный центр равновесия нации от Альп падной стороны в Бретани, сохранялись кельтдо Бретани и от Пиренеев до Арден, ские диалекты, наречием туренского крестьяон найдет его не в Париже, а на берег
Источники Луарэ.
515
ГЛАВА
VII.
516
Эта истая Франция берегов Луары в весьма значительной степени способствовала делу офранпужения соседних провинций, и именно по долинам верхней Луары, Аллье, Шера, Крёзы, Эндра и Вьенп совершилось постепенное покорение центрального плоскогорья нравам, языку, идеям и цивилизации Франции севера; благодаря же нижней Луаре, приморские гранитные формации Пуату были присоединены к низменным равнинам, а полуостров Бретань перестал быть чуждою землею.
Долгое время также пейзажи Туренп считались идеалом французской природы. Но частые путешествия, созерцание Альпов, Пиренеев и моря и перемены, произведенные в нашей оценке внешнего мира современным образованием, уменьшили то восхищение, с которым относились прежде к «саду Франции», а в настоящее время, пз духа противоречия, путешественники готовы даже не признавать вовсе никакой красоты за долиною Лауры. «Прекрасной Туренп не существуетъ», говорил Стендаль, вспоминая о пейзажах и чистом горизонте Италии. Но. переносясь ко временам наших предков, в особенности любивших спокойные виды и умеренное движение и не терпевших горных стран, в которых нет ни дорог, ни гостиниц, мы не можем не признать, что для них не было природы прелестнее, чем некоторые места их милой Туренп. Горизонт ограничивают зеленеющие холмы, под ветвями ольховых деревьев и осин извивается ручеек, среди лугов и хлебных полей видны группы деревьев, где-нибудь торчат из зеленп верхушкп башен замка; а вдали блестит серебристая поверхность большой реки между поросшими ивами островками, называемыми «luisettes» и песчаными отмелями, ежедневно изменяющими свой вид, смотря по тому, как высоко стоит вода. Есть ли место, более соответствующее прежнему понятию художников о «прекрасной природе» и выражающее это понятие в более милых чертах? Торквато Тассо, знавший долину Луары, описывает ее в гармоническом стихе
«La terra molle e lieta e dilettosa». {La Gerucalemwe liberata, c. I. V. 62).
II.
Луара принимает вид реки по слиянии своем с Аллье, тотчас же после того, как оба эти близнеца оставляют позади себя скалы Центрального плоскогорья. Зарождаясь неподалеку от южного склона Севенн и направляясь сначала к югу, как бы затем, чтобы излиться в Рону, Луара и Аллье, разделенные между собою вулканическими горами Велэ, заворачивают к северу п в этом напра
Высота
Верхняя Луара. Аллье.
иетока.
1.562 метр. .... 1.423 метр.
Высота того места, где
река стано
вится сплав
ною (Ретур-
ииак). . .
503 м . . (Шантёж) 552 м.
Длина течения (не
считая мел
ких и з л у-
чин).
430 килом 410 кило
С р е д н и и
наклон на
километр. . 1,м.053 1, м. 840
Поверхность бас-
сепна 17.539 квад. кплом. . 14.000 кв.ки
Среди и й дебит при слиянии. .
180 куб. м. в сек. 120 куб.м.в се
С ре дне е
ко!л ичество
и а дающего дождя 0,
м.65 0, м.55
Отношение стока . 0,
л. 32. ■ • 0,м. 27
!лении делают свои длинные, в общем паиаллельпые, изгибы. Луара, вытекая из верхипх ущелий, орошает две, некогда озерные иавнипы Форез и Роань, а Аллье, также ежаъий сначала между стен с многочисленными ущельями, протекает через знаменную Лпмань, затем извивается между низменгыми берегами, поросшими ивами и тополями, (О слияния своего с Луарою ниже Невера. В ибыкновепное время Луара является первенствующею рекою по среднему количеству своих вод, так как в верхнем бассейне воем получает несколько большее годовое количество дождевой воды, стекающей с более высоких гор, ограничивающих ее с восточной стороны; кроме того, она несет избыток влаги с более обширной поверхности, ю направление соединенным водам дает Аллье. Если он не дал своего имени нижнему течению реки, то причиною тому служат древтия переселения народов, как и в большинстве случаев этого рода. Верхняя долина Луары была действительно более легким и 5олее прямым путем, чем долина Аллье ця тех из наших предков, которые натравлялись от берегов провансальского Средиземного моря к равнинам северной Галлии
к бр.пр.гялт Лялтя.ттпгя.
После слияния Луара продолжает держаться в общем северного и северо-западного направления, параллельно стекающим с гор Морван притокам Ионны и Сены: вследствие импульса, получаемого ею от движения земли, она подмывает преимущественно правый берег, который почти всюду более возвышен, тогда как по левому берегу тянутся низменные поля, выровненные некогда водами. Направляя свое
517
БАССЕЙН ЛУАРЫ.
518
течение постоянно к одной точке горизонта, Луара, подобно Тонне, сделалась бы притоком Сены; порог, разделяющий обе реки, действительно так не высок, что мог быть поднят вопрос о снабжении водою Парижа при помощи канала, проведенного пз Луары. Эта незначительность высоты земли между бассейнами позволила еще в начале семнадцатого века прорыть соединительный капал, поднимающийся постепенно от шлюза к шлюзу до высоты 38 метров над Луарою и затем спускающийся к Луану, притоку Сены, при склоне в 78 метров. Этот канал, называемый Бриарскпм от имени города, близ которого он соединяется с Луарою, был со времен римлян первым водяным путем с двойным склоном. Великие итальянские гидравлики умели тогда делать лишь простые искусственные реки, как знаменптая миланская Naviglio, и каналы с простым склоном со шлюзами. Орлеанский канал, соединяющий также бассейн Луары с бассейном Сены, между Орлеаном и Монтаржис, переходит через раздельный гребень еще при меньшей высоте, чем Бриарский: он поднимается над Луарою всего на 29 метров.
От мыса Аллье до слияния с Шером, Луара, описывающая большую полукруглую дугу, вершину которой занимает Орлеан, не принимает никакой многоводной реки. Луарэ, вливающийся в пее к низу от Орлеана, в сущности есть лишь рукав Луары, который вначале течет под землею и появляется на поверхность в парке одного замка, в виде двух ключей, Ключа Кипящего и Ключа Пропасти (Bouillon и Абим), которые даже в продолжительные засухи дают более, чем полкубическпх метра воды в секунду. До 1672 года подземная река извергала лишь глубокия синия воды Ключа Пропасти; но вследствие ли давления воды, или какой другой причины, вдруг прорвался поток верхней галлереи и появился Кипящий ключ, более обильный водою в настоящее время, чем первый. Средняя толщина свода, скрывающего подземную реку от её начала к западу от Жаржо до истоков Луарэ, должна быть незначительна, ибо во всю длину свод этот идет вдоль основания выдающагося откоса, к югу от которого начинается Солонь.
Ниже этой части своего течения, столь бедной многоводными притоками, Луара принимает с левой стороны последовательно трп реки, стекающие с Центрального плоскогорья и несущие избыток дождевых вод, падающих на пространство более чем в 40.000 квадратных километров. Реки эти следующие: Шер, долина которого тянется параллельно долине самой Луары,-Эндр, знаменитый, благодаря описаниям романистов, п действительно прекрасный для взоров путешествен
ника, смотрящего на него с высоты железнодорожного моста, по которому с грохотом катятся поезди; и, наконец, прозрачная п многоводная Вьень, принимающая в себя глубокий Клэн и Крезу с дикими и живописными ущельями, прославленными Жорж-Зандом, подобно тому как долина Эндра прославлена Бальзаком.
Ниже Вьени в Луару вливаются еще трп единственные значительные реки северной части бассейна, которые, впрочем, до впадения своего соединяются в один канал. Реки эти-Луар, зарождающийся в рыхлых полях Босы; Сарта, спускающаяся с известковых высот Мортани, п Майень, стекающая с гранитных холмов Домфрон и дающая свое соединенным водам видоизмененное название Мень, несмотря на то, что она самая короткая из трех и в то же время уступает Сарте по количеству воды.
Количество вод в трех названных реках:
В половодье. В маловодье.
Майень . 600 куб. м. 2, м. 50 у Лавалэ
Сарта . . . 300 » » 14 при слиянии
Луара . . . 400 » > > » »
Луар, более длинный, чем две другие родственные ему реки, содержит в себе наименьшее количество воды вследствие постепенного уменьшения дождей в направлении от запада к востоку. В геологическом отношении каждая из этих трех рек имеет свою особую область, долина же Сарты в нижней части её течения служит даже точною границею между вторичными формациями Анжу п палеозоическими землями Бретани. Только один Мень, служащий общим оттоком для Луара, Сарты и Майени, прорвался сквозь сланцеватые слои, получившие такое важное значение, благодаря аспидным каменоломням Анжера.
Надо заметить, что Мень п другие притоки нижней Луары, текущие по древним землям, Эрдр, Нантская Севр и другие, менее значительные, притоки вливаются в главную реку или под прямым, или под слегка острым углом, тогда как реки, вливающиеся въОрлэанэ и Турепи, долго текут почти параллельно Луаре до слияния с нею. Некоторые пз притоков представляют даже такое странное явление, что, достигнув долины главной реки, тотчас же начинают сопровождать последнюю, держась от её берегов в одинаковом расстоянии па протяжении нескольких мириаметров. Так, например Спсса, спускающаяся в долину Луары книзу от Блуа, вместо того, чтобы тотчас же соединяться с главною рекою, течет сначала вдоль основания северных холмов и лишь слишком на 36 километров ниже естественного места слияния решается, наконец, отдать свои воды*Луаре. Точно так же п Шер, наносная долина которого соеди
519
ГЛАВА
VII.
520
няется с долиною главной реки под террасою Монлуи, течет параллельно Луаре на протяжении еще 25 километров, а некоторая незначительная часть его вод упорно следует вдоль основания прибрежных высот Луары до самого её слияния с Эндром, и даже здесь почти до самого Вьени не прекращается параллельное главной реке боковое течение, окружающее своими извивами многочисленные островки, сверкающие серебристою зеленью ив. Не считая излучин, течение, сопутствующее главной реке от Монлуи до Пор-Булэ, имеет не менее 50 километров длины, и близ самого того места, где оканчивается этот боковой канал левого берега, на правом берегу начинается другой, а именно река Отион, представляющая Луару в миниатюре, на протяжении километров шестидесяти. Наконец, ряд прибрежных течений на южном берегу начинается снова к югу от Пон-де-Сэ и его длинных островов, и продолжается посредством Луэ, Лайона и неопределенных ручьев до Сен-Флоран-ле-Вьель, отстоящего от начала этих течений на 50 километров. Таким образом от Блуа до Ансени главная река постоянно сопровождается еще «ложною рекою», идущею то по правому, то по левому берегу через три департамента. В настоящее время хотят отнять у Луары, немного выше Сомюра, часть воды для того, чтобы установить в Отионе постоянное течение и сделать более здоровым климат прибрежных местностей1).
Это совместное с главною рекою существование параллельных течений в той же речной долине объясняется частыми наводнениями Луары.Разливаясь, воды роют землю у подошвы прибрежных холмов и вырывают, таким образом, второстепенные русла, которыми и пользуются притоки вместо того, чтобы излиться прямо в главную реку; кроме того, между течениями Луары и её главных притоков образуются стрелки из наносов, которые постоянно удлиняются, благодаря громадному количеству этих наносов, отлагающихся в то время, как спадают воды разливов. Выше мыса Дллье Луара сносит с свопх берегов ежегодно от 500.000 до 1.500.000 кубических метров песку, сам же Аллъе сносит его до 6 миллионов кубических метров, и эта громадная масса срытой земли движется вперед летом со скоростью 2 м., а зимою-со скоростью 9 метров в день, отлагаясь то на том, то на другом берегу* 2). Вследствие этой двойной работы, размывания и отложения, долина Луары и приняла свой теперешний вид, который,впрочем,блуждающая река постоянно старается изменить, а человек всеми силами
Э Celestin Fort, „Notes manuscrites“.
2) Krantz, „Rapport a 1’Assemblee nationale“, 1873.
старается сохранить, чтобы уберечь от разрушения свои постройки и возделанные поля.
После мелких рек, впадающих в Средиземное море, Луара есть одна из наименее постоянных во Франции по количеству воды. Когда, посреди лета, вы посмотрите с высоты моста или береговой насыпи на узенькую речку, извивающуюся медленно между белыми или желтоватыми песчаными отмелями, занимающими более половины русла, то вы с трудом верите тому, что эта самая грозная река, которая.в продолжение нескольких дней поднимается на 6 и 7 метров выше прежнего своего уровня, хватает до самого верху боковых плотин, прорывает и сносит их и разливается затем по равнине на несколько километров в ширину, изрывая почву. Причиною этой громадной разности между высшим и низшим стоянием вод в значительной мере служит относительно незначительная высота гор, окаймляющих бассейн Луары с юга и юго-востока; на них нет ледников, которые питали бы реку в периоды засухи, и вся влага, осаждающаяся в бассейне в продолжение трех четвертей года, получается в виде дождей;кроме того,воды стекают тотчас же, так как гранитные, порфировые и другие кристаллические скалы этих гор для них непроницаемы; они струятся но поверхности, и за маловодьем вдруг следует чрезмерное обилие вод. Параллельное направление Луары и Аллье в такой области Франции, которая подвержена одинаковым метеорологическим влияниям, служит также в значительной степени к усилению половодий. К наводнению, приносимому одною вышедшею из берегов рекою, присоединяется не менее грозное наводнение другой реки, и оба эти соединенные наводнения образуют в прибрежных местностях настоящий потоп. Луара несет иногда в секунду до семи тысяч кубических метров воды; но это количество удвоилось бы, если бы совпадение половодий было полное, и тогда по массе воды Луара могла бы сравниться с Миссисипи. Но зато в засухи бывает так, что все воды Луары и Аллье, вместе взятые, едва равняются двойному дебиту воклюзского источника, хотя некоторая часть воды сочится невидимо в глубине. Таким образом, количество вод, которые несет река, увеличивается иногда более чем в триста раз.
Расход обеих рек у мыса Аллье: сильнейшее половодье 10.000 кубических метров (Патриа). Крайнее маловодье 30 куб. метр. (Крапц). Средний дебит ЗОО куб.метр. Отношение 1:330 куб. метр.
Стены для защиты от наводнений были воздвигнуты там и сям еще быть может в отдаленные времена, когда местные жители только-что начали возделывать поля Луары. Известно, что уже в девятом веке жители
521 БАССЕЙНЪ
строили боковые плотины для защиты своих жилищ; но эти раздробленные работы не мешали реке выходить из берегов, а частью даже и изменять свое течение и образовывать новые острова. Впрочем, вовсе не справедливо мнение, которое повторяется весьма часто после Мепажа, вследствие дурно понятого выражения, будто бы со времен Цезаря и до половины одиннадцатого века Луара текла севернее своего теперешнего русла, по долине, занимаемой в настоящее время маленькой речкою Отионом, тогда как Вьень текла южнее, по теперешней долине Луары1)Нет, Луара в исторические времена не изменяла своего русла. Деревня с галльским названием Канд, т. е. «Слияния», находится по-прежнему на самом мысе между Луарою и Вьеныо. Точно так же в одной пз хартий Сент-Обена упоминается Отион, и указывается место впадения в Луару, именно там, где он впадал в нее до прорытия канала. Наконец по всем документам Монсоро, Сомюр, Шенегют находились на берегу Луары. Таким образом, нет никакого сомнения в том, что если Отион и есть остаток геологической Луары, то во всяком случае не исторической* 2).
Известно,что среди самой зимы 1879-1880 г. совершенно исключительное явление угрожало береговым жителям полным изменением их гидрографического режима. Увлекаемые течением, льдины, которые ледоход пес с верхней Луары, остановились выше Сошора, задержанные выступами островов Оффара и Соль. Образовав, таким образом, твердую плотину, первые льдины задерживали следующие, которые останавливались ребром, вонзаясь в песчаное русло реки. Мало-по налу они загромоздили всю реку, составив собою целую ледяную гору в 5-6 метров высоты; па левом берегу эта ледяная масса вылезла через плотину и проложила себе путь к подножию холмов; на правом хотя плотина и устояла, но несколько ледяных глыб все-таки взгромоздились на нее. 9-го января скопление льда было так велико, что ледяная масса занимала 7 километров в длину и 500-600 метров в ширину, представляя собою тяжесть в 8 миллионов тонн. Еслиб эту ледяную преграду оставить на произвол судьбы, течение Луары наверно свернуло бы направо к прежнему руслу Отиона, пли прорыло бы себе новое русло, подобно некоторым сибирским рекам, которые меняют свои русла с каждым ледоходом. С другой стороны, весною, при разливе, воды своим напором могли бы прорвать преграду, и массы льда хлынули бы в такомъ
4) Walckenaer, „Memoire sur les changements qui se sont opdres dans le cours de Ia Loire. Nouvelle serie des Мётоигез de 1’Academie des inscriptionsu, том VI.
2) Olestine Port, „Revue d’ Anujou“, стр. 81-90, 1872; „Dictionnaire liistorique de Maine-et-Loireu.
География Реклю. т. II.
ЛУАРЫ. 522
случае на Сомюр, разрушая на своем пути и остров, и мост, и набережную. Во всяком случае, эту ледяную гору следовало разрушить, чтобы дать свободный проход Луарскпм водам. Работая без перерыва 20 дней, 750 человек прорыли в ледяной массе канал и, когда наступила весна, льдины послушно направились по пути, указанному им человеческою рукою *).
В копце средних веков русло Луары, между Орлеаном и Анжером, было окаймлено плотинами в три-четыре метра средней высоты, чрез которые в сильные наводнения река переходила весьма легко. Лишь в последней половине семнадцатого века предпринято было повышение «turcies» и насыпей, и двойная стена в семь метров высоты по всем берегам средней Луары, книзу от мыса Аллье, была окончена лишь в 1783 г. Эти боковые плотины действительно способны удерживать среднее половодье, но в исключительные разливы онп бессильны, как это уже доказали, к несчастию, бедствия 1841, 1856 и 1866 го дов. Запирая реки в слишком съуженном вследствие безразсудной жадности прибрежных жителей русле, плотины не могут вместить в себе воду, приносимую внезапными разливами: как только уровень Луары, поднимается на пять метров, разрывы плотин становятся неизбежны: в 1856 г. вода, во многих местах поднялась выше плотин, хотя это и считали до того времени невозможным, и в нпх прорвало семьдесять три бреши. Да и как могло быть иначе, если первоначальное русло, в котором воды свободно могли разлиться на пространстве от трех до семи километров, было съужено до ширины, колеблющейся между 250 и ЗОО метров? Не имея достаточно места между берегами, вода неизбежно должна подниматься выше и, наполнив всю назначенную для неё пустоту, не может висеть над прибрежными полями, а изливается иа них водопадами; бедствия от этого бывают гораздо значительнее, чем если бы боковых плотин вовсе не было; убытки, причиняемые рекою во время сильных наводнений, надо считать не иначе, как целыми десятками миллионов.
Впрочем, всякая расселина, открывающаяся выше, уменьшает опасность для полей, расположенных ниже; благодаря брешам, избыток вод Луары изливается направо и налево в дополнительные береговые каналы, и половодье, постоянно задерживаемое этими боковыми оттоками, мало по малу уменьшается в высоте. Так значительную часть вод половодья Луары получают,-книзу от Блуа,-Спсса, затем извилистые каналы Шора и нижнего Эндра, а еще ниже-длинная до-
Franz Sohaeder, „Annuaire du Club Alpin fran^ais*, 1879. Z. Faucher, „Bulletin de la Socidtd de Geographie de Lilleu, 1882.
45
523
ГЛАВА
VII.
524
липа Отиона; даже громадные пустоты аспидных каменоломен Анжера служат иногда, совершенно вопреки желанию эксплоатпрующих их промышленников, к уменьшению высоты наводнений: в 1856 году громадные водопады, вместе с различными обломками, низвергались в каменоломни и наполняли их до самых краев; пришлось построить кверху от каменоломен прочную насыпь в четыре километра длины, чтобы избежать на будущее время подобных несчастий. Наконец, устье Пени представляет также естественный резервуар, принимающий в половодье избыток вод Луары и затем возвращающий его, чем поддерживается сила течения реки. Книзу от этого регулятора течение Луары совершенно другое: она в одно и то же время становится безопаснее и гораздо полезнее для прибрежных жителей. Отношение половодья к маловодью значительно уменьшается, количество воды становится более постоянным, и потому судоходство здесь легче и правильнее.
Но если бы бедствия, причиняемые различиями Луары, были добровольно уменьшены в верхнем и в нижнем течении, то пришлось бы еще не менее позаботиться о будущих преимуществах прибрежных городов, полей и дорог, окаймляющих воды реки на всем её протяжении. Это будет труд громадный, тем более, что, вследствие множества соперничествующих интересов, он не может быть веден методически, и множество частных работ, предпринятых с различными целями, приведут к противуположным результатам; прежде чем будет окончательно укрощена ярость Луары, придется часто многое переделывать, и быть может сотни миллионов будут поглощены этими поправками. Тем не менее, переделка всей долины должна рано или поздно совершиться по одному общему плану; и тогда инженерам придется быть может последовать примеру их ломбардских собратий п воздвигнуть главные плотины на расстоянии нескольких километров одну от другой, сохранив внутренния, но на низшем уровне, чем уровень самых сильных половодий; земледельцы же, которым наводнения грозят в особенности зимою, должны будут с своей стороны распределить поля, насколько это будет возможно, так, чтобы избегать времени половодий и, в то же время, пользоваться плодородными оставляемыми ими наносами.
Что касается городов, то лучшим средством для сохранения их от опасности на будущее время было бы последовать примеру древних египтян дельты или калифорнцев Сакраменто и воздвигать их на искусственных пьедесталах, превышающих уровень сильных половодий; но пока эта работа совершится прп помощи ряда частных поднятий, приходится ограничиваться при защите низ
ких городов долины возведением таких плотин, выше которых вода действительно подняться не может. Тур, подвергнутый опасности более всех прибрежных городов, так как расположен на наносном острове, окруженном Луарою, 1 Пером и соединительным каналом, был защищен прежде толстыми каменными укреплениями, теперь же его и его сады охраняет круглая плотина, на метр превышающая уровень самых сильных наводнений. Впрочем, благодаря телеграфам, не в пример более быстрым, чем прежние вестники. жители городов предуведомляются об опасности уже за несколько дней и могут, в случае надобности, пользоваться этим временем для укрепления своих стен.
Таким образом, насыпи Луары, если их содержать хорошо, могут оказывать большие услуги в отношении защиты, но они по приносят ни малейшей пользы для регулированья самых колебаний в количестве вод реки, для умерения половодий и повышения уровня воды в маловодье. Чтобы держать Луару в руках, необходимо было бы построить запруды в ущельях верхних долин, и именно верхних долин Аллье и самой Луары, и утилизировать воды для ирригационных каналов, как это сделано в долине Форез у подошвы Монбризонских холмов. При помощи этих запруд можно было бы устроить в некотором расстоянии один над другим особые резервуары, в которых дикия дождевые и снеговые воды удерживались бы на случай, когда они понадобятся. Одна запруда этого рода была устроена в первой половине восемнадцатого века. Километрах в тридцати кверху от Роапна, близ деревнп Пинэ, русло Луары съужено двумя холмами пз кристаллических скал, облегчающих устройство моста, и, действительно, в эпоху завоевания римлянами было воздвигнуто здесь одно из тех сооружений, столбы от которого впдны были еще в начале нашего столетия. Здесь же был сделан с большим успехом инженером Матье первый опыт регулирования дебита Луары прп помощи задерживающей плотины. Запруда эта, много раз исправленная со времени её сооружения, достигает высоты 17 метров над низким стоянием воды и может задерживать от 100 до 130 миллионов кубических метров воды в периоды больших половодий. Благодаря этому, уровень наводнений в Роанне уменьшается на крупную цифру 60 центпметров или даже на 1 метр, и в то же время средний уровень воды в маловодье значительно увеличивается. Было вычислено, что прп помощи ряда таких резервуаров судоходство могло бы быть продолжено на сто дней в год, т. е., что остановка в навигации была бы устранена и, кроме того, оставалось бы ещедостаточное количество воды, для устройства
525 БАССЕЙН ЛУАРЫ. 526
многочисленных ирригационных каналов, регулированы его склоны, т. е.пока не исчезли которые способствовали бы оплодотворению привсе запертые озера, все архипелаги прудов; брежпых полей. маленькие уединенные озерные бассейны, окру
женные долинами притоков главной реки,
III.
Образование речного бассейна не вполне окончено с географической точки зрения,пока сплою действия вод и отложения наносов не
должны рано или поздно опорожниться или же засориться, так как геологические силы действуют непрестанно. Между тем, уже самый вид Солонп п Бренны свидетельствует о переходном геологическом состоянии, в кото
527
ГЛАВА
VII.
528
ром находится еще значительная часть пространства, принадлежащего к области стока Луары.
Прежде равнины Солонп были покрыты обширными лесами, п корни дерев поглощали значительную часть воды топей; земля была здоровее, атмосфера чпще,но с тех пор как пастухи, а также войны и грабительские экспедиции окончили дело уничтожения лесов, Солонь превратилась в печальную страну болот п лихорадок, которая еще недавно занимала более 4.500 квадратных километров в самом центре Франции. Солонь была второю Домбою по нездоровости воздуха и по смертности жителей: непроницаемая глина подпочвы задерживала воду в виде стоячих болот, а обширность землевладения и редкость населения делали улучшение почвы невозможным. Но осушительные каналы, посадка деревьев, особенно шишконосных, оздоровили почву, п земледелие, мало-по-малу, вытесняет бывшие ланды и болота. К сожалению, морозы 1879 и 1880 годов причинили убытки на 60 миллионов франков, погубив деревья. Бренна, пли Берийская Солонь, удаленная более чем большая Солонь от многолюдных городов и больших торговых дорог, завоевывается земледельцами гораздо медленнее, и болотистые лужи покрывают здесь еще значптельное пространство; но бесплодная почва как той, так и другой области рано пли поздно будет превращена в плодоносные поля. Чтобы произвести эту перемену, нужно только удобрить почву при помощи мергеля; всюду, где легкость перевозки сделала возможным такое смешение, верески уступили место хлебным растениям.
Шиферные п гранитные скалы, которые запирали некогда нижнее течение Луары и былп разорваны устремившеюся к океану рекою, показывают также своим рельефом, что гидрографическая система эта еще не имеет своей нормальной формы. Так река Эндр, соединяющаяся с Луарою в самом городе Нанте, есть в одно и то же время и река, и ряд озер; ее нужно считать остатком древнего «фиорда», подобного фиордам Скандинавии. На окружности бретонского побережья многие неоконченные реки могут служить примером этой переходной формы вод; но внутри Франции, Эндр есть единственная река в своем роде: поднимаясь по ней вверх почти до Нора, судовщики плывут то по глубокому озеру, разветвляющемуся иа заливы и бухты, то по узкому каналу, сообщающему такие бассейны; пейзаж изменяется при каждом повороте. Течение Эидра установилось лишь в самом конце бассейна, т. е. при переходе через город Нант, где искусство воспользовалось им и сделало его началом канала из Нанта в Брест.
К югу от Луары, в гранитной впадине удержалось еще озеро, обширнее, чем озеро долины Эндра- это озеро Гран-Льё, бывшее до соединения Савойи самым большим во Франции. В ту эпоху, когда перешеек, разделявший Луару и озеро, еще не был разорван,- впадина эта получила всю свою массу воды от ручьев своего бассейна, от Уаньона, Булони, Тфню; но как только открылся соединительный канал («Pacheneau») с Луарою, последняя уже сама стала питать озеро, так как, во время прилива, уровень воды в ней выше на целый метр; поэтому течение в соединительном канале, смотря по приливу или отливу, бывает то в ту, то в другую сторону. Сильному приливу в нижней Луаре озеро обязано, по преданию, даже своей теперешней формой: говорят, что в шестом веке река внезапно ворвалась во впадину и затопила много деревень и большое местечко Гербож или Гербадиллу; суеверные рыбаки конечно еще и теперь слышат во время бури, как звонят под водою колокола затопленной церкви. Легенда эта вероятно относится к простому разрыву плотины, так как если не было внезапного изменения в уровне почвы, то во впадине этой озеро должно было существовать всегда, хотя в то же время оно должно было быть не так обширно, ибо в его иле встречается много древнего леса.
В настоящее время форма озера также изменяется; тонкий ил отлагается в особенности вдоль западного берега, защищенного от западных ветров, тогда как слои крупного песку и слюды образуют полуострова по каждую сторону маленьких речек, впадающих с востока. Если бы предоставить природе делать свое дело спокойно и содержать русло в порядке, не допуская вторжения Луары, озеро засорилось бы мало-по-малу; но вместо того, чтобы терпеливо ждать результата работы целых веков, было бы гораздо проще приобрести 3.700 гектаров и 4.000 окрестных болот, находящихся под озером, непосредственным выкачиванием воды, как было сделано с Гарлемским морем. Предриятие это не имело бы ничего гигантского, ибо наибольшая глубина равняется 1,70 м., а средняя еще вдвое меньше; следовательно, выкачивать в Луару пришлось бы не более десятой части того количества воды, которое было выкачено из Гарлемского моря. Сделав обход мимо Булони и Уаньона -посредством обводного канала, который принимал бы в себя избыток озерной воды, можно было бы довести этот бассейн до полного истощения или же до постоянно одинакового уровня. Проекты об осушении этого озерного бассейна стали появляться с 1480 г., по до сих пор еще не осуществлены правительством. А между тем это дело может принести большую пользу: ил Гран-
529
БАССЕЙН ЛУАРЫ.
530
Льё богат органическими веществами и дал бы растительную почву прекрасного качества; помимо того, осушение этого бассейна может способствовать оздоровлению края. К сожалению, богатые собственники береговых земель из личныхъвыгод тормозят это предприятие1 * 2). Тот самый синдикат, по распоряжению которого были запружены и обращены в великолепные луга прежния береговые болота, больше всего препятствует преобразованию в таком же роде озера Гран-Льё. В настоящее время этим бассейном пользуются .только для рыбной ловли и для разведения уток.
Недалеко от входа лимана было совершенно завалено наносами и илом другое озеро пли, скорее, залив, еще больших размеров, чем Гран-Льё-это Гранд-Бриер; другие, менее обширные «бриеры», разветвляются также далеко внутрь страны, и более возвышенные земли, бывшие прежде островами, показываются там и сям в равнине или в одиночку, или архипелагами. Де-Керсабьек, а после него Эрнест Дежарден, полагают доказанным, что это болото сообщалось непосредственно с морем через порт Птоломея, Бриват, к северу от полуострова Геранд: следы древних окопов видны близ Сен-Лифара, в том месте, где должен был начинаться тогда соединительный канал между заливом и морем. Долгое пребывание вод в равнине Бриер столь очевидно, что в стране неизбежно сложилось предание о древних вторжениях моря. Конечно, воды прилива могли заходить сюда через « этье », т. е. отточные каналы, так как средний уровень равнины всего на три метра выше уровня океана, но общее строение её есть именно строение торфяной ямы, увеличивающейся мало-помалу от накопления на древпем морском дне, занятом пресными водами, губчатых растений; леса, росшие прежде на захваченной илом почве, были заглушены, и деревья, упавшие по большей части в направлении от юго-запада к северо-востоку, т. е. в направлении главного ветра,оказываютсяещевполне сохранившимися под слоем, на-половину превратившимся в уголь. Между Гранд-Бриер и bogs Ирландии нет никакой разницы. «Бриерцы», т. е. крестьяне берегов обширного болота, добывают из пего ежегодно более 20.000 тонн торфа, отправляемого в качестве топлива во все города западной Франции. Он идет также и на другие потребы, а именно-на изготовление удобрений. Во время основания нового порта Сеп-ИИазера хотели было вырыть в Бриере такие бассейны, в которых корабли могли бы находить себе убежище от бурь открытого моря и от нападений неприятельского флота. Гранд-Бриер почти целиком представляет коллективную
l) Mille, „Dessechement du lac de Grand-Lieu“, 1859. „Delesse Lithologie du fond des mers“, p. 9-1.
собственность. Начиная с XVI века семнадцать общин внешних, между ними Сен-Назер и Геранд, и шесть бриерских являются собственниками этого огромного общинного имения, которым заведует особое управление по назначению синдиката муниципальных советов 9.
Морская Луара в сущности начинается с того места, где речное течение встречается с приливом, т. е. далеко выше Нанта: под мостами этого города морской прилив уже настолько уравнивает её течение, что разность между половодьем и маловодьем уменьшается на половину *)• Но она вполне принимает вид лимана лишь книзу от Куерона и Пеллерена, где находился прежде передний порт Нанта. Книзу от этого места река, постоянно изменяющаяся в глубине, имеет в ширину не менее километра, а среднее расстояние от берега до берега приблизительно втрое более. Многочисленные острова и песчаные отмели загромождают течение и постоянно изменяют свою форму. Один из этих островов был окончательно присоединен к материку - это знаменитый Теть (Голова), на котором возвышается город Пея-Бо, переделанный на французский лад Пенбёф. Железная дорога, соединяющая его с материком, проходит чрез бывший морской рукав, обращенный ныне в луга.
Течение нижней Луары по Комуа в 1856 г.: Высш. расх. низш. расх. Отпош.
Слияние с Менем . 6.063 к. м. . 127 к.м. 1:47 Нантъ 6.115 » » . ЗОО» > 1:20
Мысы Сен-Назер и Менден резко ограничивают лиман Луары и её внешний залив. Открытое море еще далеко, и глубоко сидящие в воде суда, выйдя из бассейнов Сен-Назера, должны еще долго держаться вблизи северного берега залива, прежде чем перейти, на юг от мыса Шемулен, порог песчаной, мели, на котором при низкой воде глубина равняется всего четырем метрам. Далее есть еще несколько скал, которые бывают видны пз под воды во время отлива, как например Тюрк,Труа-Пьер, плоскогорье Фур и другие, постоянно скрытые и потому более опасные. Высота прилива, которая во время полнолуния и новолуния доходит до 5 с половиною метров, позволяет проникать в Луару даже самым большим судам, но только они должны выждать удобный час; поэтому вход в Луару далеко не так удобен, как в Жиронду 3).
Северный берег залива от мыса Шемулен до мыса Круазик претерпел значительные изменения в форме. Так, вся восточная часть берега на протяжении приблизительно 10 километров была снесена водами, оставив па сво
*) Baudrillart, „Populations agricoles de la Bretagne“.
2) Baudrillart, „Populations agricoles de la Bretagne“.
3) Coullin, „De la necessite d’ameliorer la Loireu.
531
Г Л ' А В А
VII.
532
ем месте лишь ряд скал и рифов. Позади этого барьера море прорыло обширный залив, берега которого принадлежат попеременно то морю, то суше; пески, поднимаемые ветром, образуют на окружности залива подвижные холмы, которые передвигали бури до тех пор, пока они не были утверждены насаждением сосен, и которые поглотили в 1779 г. *) древний город Эскублак. На западе же совершалось обратное явление. Здесь древняя цепь островов, на которой находятся Пулиган, местечко Бац и Круазик, четыре века тому назад была присоединена к материку посредством низменностей, разделенных местными жителями на солончаки, сделавшиеся ныне бесполезными и превращающиеся в солонцевые . болота, почему большая часть жителей удалились в города на мелкие заработки.
Остров Бац долго оставался как бы особым миром. Жители местечка Бац говорят, что они не принадлежат к племени жителей бретонского происхождения окрестных деревень; они считают себя потомками скандинавов или саксонцев 2); впрочем, это предание вероятно относится не далее как к прошлому веку, II ни внешний вид, ни костюм, ни язык солеваров Баца не указывают никакого ясного различия между ними и их соседями, жителями плоскогорья Геранд: в обеих этих местностях вы встретите, приблизительно, одинаковое число людей высокого роста с голубыми глазами и белокурыми волосами; древний костюм, почти совершенно исчезнувший, за исключением женских чепцов, имел одинаковый общий вид, а язык, весьма близкий к венетскому, был прежде бретонским как у жителей Баца, так и у жителей Геранда, наравне с обитателями всего побережья, вплоть до семнадцатого века; в настоящее же время в деревушках, соседних с Бацом, осталось всего человек 400, говорящих на древнем наречии. Что в особенности отличало жителей Баца, так это пх отчужденность и вытекавший пз неё местный патриотизм. Еще недавно не было примера, чтобы хотя один молодой человек из Баца женился на девушке из какой-нибудь соседней бретонской деревни: чистота племени была полная. Все жители местечка-родственники между собою, и одинаковые фамилии так многочисленны, что их приходится различать по прозвищам; в самом Баце приблизительно из 2.750 человек более половины принадлежат к восьми семействам, к одному из которых относится 490 человек; но опасностей от браков кровного родства, указываемых некоторыми физиологами, в местечке Бац не существует,
9 De Kersabiec; Леон Бюро; Эрнест Дежарден, „Geographie de la Gaule pl.“, VIII.
2) Roger de Belloguet,„Ethnogenie gauloise“; Ланьо, „Ethnog‘.:nie des populations du nord-ouest de la Francew.
если судить по силе и здоровью населения *). В отношении нравственности здешние жители пользуются также отличною репутациею. Шар, пущенный по улпцам деревни, говорит одна местная поговорка, всегда остановится перед дверью честного человека!
IV.
Почти вся бывшая провинция Нивернэ, увеличенная несколькими округами Орлеанэ и Гатинэ, составляет департамент, получивший название Ньеврского от маленькой речки, впадающей в Луару в Певере. В границах этой провинции великая центральная река Франции окончательно выходит пз области холмов, соединяется с Аллье и принимает ту физиономию, которую она сохраняет во всем своем среднем течении. Департамент Ньевры не принадлежит вполне бассейну Луары: гранитная и порфировая горная группа Морван, высочайшие вершины которой занимают восточную часть страны, изливает часть своих вод в бассейн Сены и посылает в последнюю посредством своих притоков те деревья, которые длинными вереницами спускаются к Парижу. Почва страны вообще мало плодородна, но прилежный земледелец,помощию удобрений, успевает делать ее производительною, а так называемые «pres d’embouches», покрытые густою травою, служат для откармливания на убой быков. В различных областях департамента есть высоко ценимые минеральные источники, а также железные рудники, залежи фарфоровой и пластической глины и каменноугольный бассейн, дающий возможность департаменту расширять свою промышленность. Значительные заводы занимаются изготовлением обыкновенного фаянса и глиняной посуды, а выделыванье железа всегда было в чести в этой стране. В маленьких долинах и на холмах Ньевра, в местах самых уединенных, находят целыми сотнями остатки кузниц, принадлежавших ко временам галлоримским или феодальным; эти первобытные заведения, похожия на кузни дикарей,заменились более значительными заведениями, которые в свою очередь были обречены уступить свое место громадным заводам настоящего времени.
Металлургическая промышленность (чугун, железо, рельсы, сталь) в Ньевре в 1880 г.: 24.044. Стоимость 7.045.000 франков.
Несмотря па все эти источники доходов, Ньеврский департамент слишком горист, чтобы население могло быть в нем также густо, каково среднее население остальной Франции; за последние годы оно увеличилось очень мало, ибо морванцы переселяются в города низкихъ
*) Leon Bureau, „Les Bretons des marais salants", „Revue scientifique“, 12 августа 1876.
533 БАССЕЙНЪ
равнин. В самом департаменте жители теснятся всего более по берегам главной реки, где сосредоточилась также почти вся промышленность. Пространство Ньеврского департамента 6.817 квадр. килом. Население в 1872 г. 343.581 человек. Население па километр 51 человек.
Первый город, встречающийся, следуя по течению Луары от того места, где она входит в департамент,-Десиз, построенный на острове реки выше уровня половодий. Перед ним в Луару впадает река Арон и первый шлюз указывает па вход в Нпвернский канал, который от шлюза к шлюзу поднимается по склонам Морвана и спускается по другой стороне к Кламеси, в долину Иоины. Десиз располагает, кроме того, еще другим судоходным путем, представляемым боковым каналом Луары. К северу от него находится каменноугольный бассейн Машин, занимающий более 8.000 гектаров и доставляющий городу необходимое топливо для его металлургических заводов; здесь вы находитесь в промышленной области Ньевра. Каменноугольные копи Десиза дали в 1881 году 201.560 тонн топлива.
Невер, главный город департамента, пользуется весьма счастливым положением. Он находится недалеко от самого слияния Луары с Аллье, перед самою широкою и самою плодородною частью равнины, в которой соединяются обе реки, па террасе, обращенной к полудню, на которой он расположен в виде полумесяца вдоль излучины Луары. Подобно Десизу,Невер (Nevirnum и Noviodunum) существовал еще во времена Цезаря, и значение его было таково, что в нем была сложена казна цезаревой армии. Самое лучшее здание Невера есть его древний герцогский замок, превращенный в палату суда, ходя его хорошенькия осьмиугольные башенки и барельефы фасада, так искусно изваянные художниками эпохи Возрождения, более подходили бы к украшению музея.
В конце шестнадцатого века Гонзаги Маптуанские, владевшие Невером, поселили здесь итальянских горшечников, основавших гончарную школу, произведения которой весьма ценятся знатоками. Таково в Невфре происхождение фаянсовой и фарфоровой промышленности, давшей в 1880 году произведений па 1.075.000 франков. Главный завод в городе-пушечнолитейный и снарядов, принадлежит государству. По соседству с Певером есть еще два большие металлургические заведения, которые основаны по частной инициативе, но должны быть отнесены к самым деятельным рабочим городам центральной Франции, именно: вверх по реке находится литейный завод Имфп, фабрикующий преимущественно листовое железо для колонн, мо
луары. 534
стов и судов, книзу же от Невера-город Фуршамбо, расположенный на берегу Луары, который был пустынным еще в конце прошлагостолетия-.в нем есть несколько чугуно-плавильных и один литейный завод, на котором выделываются самые крупные железные принадлежности для зданий, машин и судов. Близ местечка Гериныи, расположенного на берегу Пьевры, на 14 километров к северу от Невера, находятся также весьма значительные казенные железо-делательные заводы Шоссад; во время войны за независимость Америки заводы эти доставляли флоту весь необходимый для него железный материал. К югу от Невера лежит другой промышленный город Сен-Пьер-ле-Мутье, известный своими кирпичными заводами. Кроме четырех железных дорог, соединяющихся по-ларно как в самом городе, так и на станции Сенкез, в 10 километрах на юго-запад от города, Невер имеет в своем распоряжении еще две реки Луару и Аллье, а, главное,- боковой канал Луары, по которому провозит свое железо, уголь и всевозможные товары. Канал этот пересекает Аллье между железно-дорожным мостом и Косою, образующеюся при слиянии рек, по великолепному водопроводу в 18 арок и в 500 метров длины.
Производство вина в Ньевре за 1881 г.: 241.200 гектолитров; судоходство в 1880 г. по Луаре 4.100 тонн; судоходство по боковому каналу 367.600 тонн.
За Фуршамбо железная дорога из Невера в Париж подходит к станции Пуг, знаменитой своими минеральными углекислыми и железистыми водами, а, затем, приближается к Луаре, чтобы спуститься к древнему монашескому городу Шарптэ (Милосердия), названному так от нищих, приходивших сюда целыми толпами за подаянием. Обитель города Милосердия «старшая дочь Клюнп»имать множества других аббатств была в одиннадцатом и в двенадцатом веках одною пз самых богатых в Европе; прекрасная романская церковь Святого Креста, на половину развалившаяся, относится именно к этой эпохе. Монахами же Милосердия были разведены виноградники холмов Пулыи-на-Луаре, которые сделались известны своими белыми винами и которые не должно смешивать -с виноградниками Пулыи в Бургундии. Ныне виноградники Пульи разводят главным образом породу шасла, и виноград продается на корню с платою 160 фр. за 100 кплограмов. В 1881 году в департаменте было выделано вина 241.200 литров.
Книзу от изгиба реки, над которым господствует с высоты своей террасы город Сапсерр, в глубине маленькой равнины, в которой в Луару вливается Поэн, поместился
535
Г . Л /1 В А
VII.
536
главный город одного из округов, Кон; часто река поднималась здесь до такой высоты, что грозила опасностью жителям. Местечко Донзи в той самой долине Ноэн, выход из которой занимает Кон, выделывает железо, тогда как в Сент-Аман в Пюизе, находящемся в другой естественной области, хотя тоже в округе Кона, изготовляют преимущественно глиняную посуду.
Шато-Шинон, бывшая столица Морвана и главный город восточного округа Ньевра, находится уже не в бассейне Луары: гора в 609 метров высоты, по склонам которой он расположен, изливает свои воды с одной стороны в Луару через один из притоков Арон, а с другой-в Сену, через зарождающуюся Ионпу, которую можно видеть с высоты террас текущею на востоке в её глубокой долине. Шато-Шинон стоит слишком высоко и слишком удален от больших путей сообщений, чтобы иметь значительную промышленность: это просто торговое местечко, где продается лес, скот и земледельческие произведения. Но зато в Шато-Шиноне, в маленьких долинах и на окрестных вершинах природа сохранила еще отчасти свой дикий, свободный вид. Больные, пользующиеся теплыми сернистыми водами Сент-Онорэ, остаются всегда в восторге от тех прелестных и благородных пейзажей, которые представляют леса, озерки, источники и скалы, а между тем эта область Морвана отличается более мягкими чертами и не имеет уже красоты окрестностей ПИатоШинона.
Увеличенная потоками боковых долин, Тонна выходит из области гранитных высот и принимает в свою долину канал Нпвернэ, который сопровождает ее даже далее, чем до слияния с Кюр. Пред выходом из департамента Ньевр и вступлением в тот,которому она дала свое название, Тонна омывает промышленный городъКламеси, главный город округа, весьма хорошо расположенный при выходе из двух второстепенных долин, сливающихся с главною: это главное складочное место для купцов, торгующих парижским лесом; сотни рабочих заняты здесь вязаньем топок, плывущих к Парижу. Один из мостов города украшен бронзовым бюстом Жана-Рувэ, «изобретателя сплавки леса». Кламеси есть один из тех городов Франции, которые наиболее пострадали в 1851 году, во время государственнаго' переворота; он потерял тогда около 1.500 жителей.
Половина Берри и маленькая часть Бурбоннэ составляют теперешний департамент Шера, через западную часть которого протекает река этого имени. На востоке департамент ограничивает Луара, принимающая в себя все воды Берри и отделяющая его от территории Ньевра; на юге же спускаются в тре
тичные и юрасские равнины некоторые отроги центрального плоскогорья, принадлежащие к более древней формации. Департамент Шера, удобный для земледелия почти на всем своем протяжении, производит в изобилии зерновые хлеба, сено, конопли, а на его лугах и паровых полях пасутся большие стада овец, шерсть которых весьма ценится. Еще недавно из всех департаментов Франции Шер доставлял наибольшее количество железной руды; правда, Алжирские и Португальские рудники больше славятся с тех пор, как там стали употреблять новый способ осталпвания железа. Металлоносные куски руды, находящиеся в крае, имеют применение на чугунноплавильных заводах, изготовляющих матерьял для железных дорог.
Производство железной руды в Шере в 1881 г.: 102.000 тонн. Производство чугуна: 27.150 тонн, стоимостью на 3.877.135 франков. Хотя Шер занимает геометрическую середину Франции, он относительно в забросе и, за исключением области Вьерзона, находится вне великого торгового движения. Население его,приблизительно, на треть реже, чем территории Франции вообще, и число безграмотных в нем самое поразительное: в 1866 г. более двух третей жителей не знали азбуки. А между тем здесь находятся богатые исторические и статистические коллекции ХА ‘I века 9Пространство Шерского департамента 7.199 квадр. килом.; население в 1891 г. 359.276 человек; население на километр 49 человек. Единственный город Шера, расположенный в виду Луары, есть живописный Сансерр, господствующий с вершины своего холма над прекрасною равниной, с извивающейся рекой, открывающего взору все пространство до гор Морвана. Высокая башня его древнего замка, несправедливо называемая башнею Цезаря, есть единственный свидетель осады, выдержанной им в 1573 г., т. е. в одно время с протестантами Ла-Рошелп, при чем жителями было выказано такое же мужество и такое же геройское терпение: их поддерживала непреодолимая энергия Жаиа-де-Лери, знаменитого исследователя Бразилии. Прежде Сансерр был главным городом бывшего Сансерруа, а в настоящее время служит главным городом округа.
Южная часть Шера составляет другой округ, столицею которого служит СентъАман-Мон-Рон. Город этот, расположенный как бы на острове, окруженном Шером, его притоком Мармандою и ветвью капала Берри, сохранил лишь развалины своего древнего замка, находившагося па вершине круглого холма, которому город обязан своим прозвищем (Мон-рон-круглая гора),
Э Hippolyte Воуё, „Notes manuscrites“.
537
БАССЕЙН ЛУАРЫ.
538
прибавляемым к слову Сент-Аман. Это наследник галло-римского города, остатки которого видны в 4 километрах к юго-востоку, близ деревни Древан; между древними остатками былп найдены: храм, театр, бани, водопровод и еще другие здания; к востоку от города на левом берегу Шера, находился еще римский лагерь. В лесу Мейлан, расстилающемся на севере долины Мармонды, возвышается пышный старинный замок, Мортемар, роскошно реставрированный, как исторический памятник, частью на счет казны.
На восток от этой реки и параллельно её долине течет Орон, сливающийся книзу от Буржа с Эвром. В бассейне этой ма ленькой речки п именно в окрестностях Дёп-ле-Руа находятся самые производительные в департаменте железные рудники. Руда сплавляется по каналу Берри, который поднимается по додолпне Оропа, переходит па высоте 200 метров порог Фонблисс и спускается к Луаре по реке Обуа, Два города, построенные на берегу этой маленькой реки,-Саикуан и Герш. Движение по каналу Берри в 1880 году доходило до 389.400 тонн.
Бурж, главный город департамента, был прежде столицею всего Берри и с самого начала нашей истории, под именем Аварикума, самым значительным городом битурпжского народа, название которого он сохраняет и теперь; здесь был 1225 году тот знаменитый собор, вследствие которого Людовик VIII отправился на войну против альбигойцев. Слишком большой для своего населения, город этот разветвляется неправильными предместьями вдоль дорог, которые подходят к нему через безобразно унылые равнины («d’une laicleur аивёге»). Орон, Эвр, Эвретт, Ланжи, Мулон, Вуазель и канал Берри, соединяя свои воды посредством извилистых каналов, образуют вокруг города пояс полузатопленных земель, который должен был прежде быть весьма полезным для защиты, как мог в этом убедиться Цезарь при осаде Аварикума, но который делал город чрезвычайно нездоровым; вполне ассенизированные земли эти заняты ныне лугами, огородами и полями земледельческой колонии молодых арестантов. Над городом, который виден на весьма большом расстоянии, возвышаются две башни собора тринадцатого века, представляющего лучший памятник в Бурже п один из самых прекрасных в целой Франции; его фасад, его пять широких нефов с целыми лесами колонн, его окна и двое боковых дверей, северные и южные, представляют чудеса, которые необходимо изучить всякому археологу, всякому художнику. Отель «серебряника» Жака Кёр !),
Uargentier значит п серебряник п казначей. Жак Кёр был сыном серебряника и казначеем Карла VII. Перев.
превращенный в здание суда, представляет образцовое произведение другой эпохи и содержит в себе много изящных изваяний стиля Возрождения; в здании этом заключены три башни древней римской стены. Отель Кюжа, служащий теперь казармою для жандармов, также относится к эпохе Возрождения, равно как и отель Лалльмап, замечательный своими изящными изваяниями. В здании этом, превращенном в женскую школу, родился, по ошибочному преданию, Людовик XI. В действительности, дворец этот построен при Людовике’ХИИ. Во время Людовика XI Буржский университет был одним пз интеллектуальных центров Европы. В его время промышленность города была весьма значительна, в особенности суконная; в городском гербе помещены три барана. Бурж есть также место рождения Жака Кёр, Бурдалу и Лекюйэ.
Главною своею промышленностью Бурж обязан не частной инициативе. Большие заведения к востоку от города, покрывающие вместе со своими принадлежностями пространство в несколько квадратных километров, принадлежат правительству; между ними есть арсенал, пушечнолитейный завод, пиротехническая школа, провиантские магазины и полигон. Целый новый город выстроился рядом со старым, а военное население составляет более четверти всего числа жителей. В двадцати километрах к востоку от Буржа, близ железной дороги, ведущей в Невер и Мулен, обширное плоскогорье занято большим лагерем Авор. На этом же самом месте найдены были следы древнего военного стана. «Полесовщики» (Foretains), живущие к северу от Буржа, в общинах Сен-Мартен-д*Окспныи и Менету-Салон, представляют собою более пли менее чистокровных потомков шотландцев из гвардии Карла VII «короля Буржскаго». Они занимаются преимущественно культурою овощей и плодовых деревьев и гораздо предприимчивее своих соседей. В окрестных лесах можно еще видеть следы кузниц. ГородъАпрпшмонд, построенный в 1609 г. Сюлли, который сделал его столицею своего маленького королевства, называется «красным городомъ», потому что весь построен из кирпича; он отличается своею правильною распланировкою: его площади и улицы образуют звезду о восьми радиусах.
К северо-западу от Буржу, Эвр, вдоль которого, идет канал Берри и железная дорога, протекает мимо города Мегюн, где близ большего фарфорового завода видны еще некоторые остатки замка, в котором жил и умер Карл VII. Это последний город на маленькой реке, которая, достигнув Вьерзоиа, самого значительного мануфактурного города департамента, впадает в Шер. Вьерзон-город,
539
ГЛАВА
VII.
540
Вьерзон-деревня и несколько окружающих их предместьев имеют различные заводы, фарфоровые, стеклянные, ткацкия фабрики, металлургические заведения, мастерские для земледельческих машин. Железные дороги, перекрещивающиеся здесь, сделали из Вьерзона одну из главных промежуточных станций на линиях из Парижа в Лимож и из Нанта в Лион.
Департамент Эндры, равно как и его сосед Шер, принадлежит почти целиком бывшей провинции Берри, только на севере к нему был присоединен отрезок Орлеанэ, а на юге часть Марша. Название департамента самое подходящее, так как река Эндр, первые воды которой собираются в юго-восточном конце его кверху от Сент-Севера, протекает через всю страну в наибольшей её ширине. На юго-западе через департамент протекает также Крёза, а Шер составляет его северную границу; впрочем, все воды страны стекают в Луару по довольно однообразному её склону от юго-востока к северо-западу. Самая высокая область её составляет еще часть гранитного плоскогорья центральной Франции; равнины же состоят из юрасских слоев или пз третичных формаций, границы которых, хорошо известные крестьянам, заметны и по виду почвы и по растительности. Естественные области страны составляют: Бренна или малая Солонь, страна озер и луж, лесов и ландов; Буа-Шо, с поросшими лесами каменистыми пространствами, и Шампань с известковою почвою, покрытою жнивами, хотя и малоплодородною там, где земледелец не кладет на нее самого усиленного труда; виноградники распространены весьма значительно; в 1881г. они занимали площадь в 24.300 гектаров и дали вина 245.145 гектолитров. Стоя ниже средней цифры всех департаментов Франции по своим земледельческим произведениям, департамент Эндры ниже других и по промышленности, и его металлургическая производительность ничтожна. Население страны гораздо менее среднего населения остальной Франции, и в 1866 г. более двух третей жителей были безграмотны.
• Пространство департамента 6.796 квадр. килом.; население в 1891 г. 292.868 человек; население на километр 42 человека.
Стоимость произведений Эндры в виде чугуна, железа и стали: 1864 г. 3.058.620 фр.; 1873 г. 1.680.000 фр.
Один пз округов департамента находится целиком в бассейне Шера. Главный его город Иссудюн (Issoudun),y;Ke самое название, которого указывает своим окончанием на кельтское происхождение, возвышается на холме, над рекою Теоль; прежде дома его
группировались вокруг укрепленного замка, от которого осталась большая, пли так называемая, Белая башня, служащая музеем для кое-каких средневековых древностей. Иссудюн есть один из тех городов Франции, промышленность которых всех более пострадала от отмены Нантского эдикта; впрочем, в нем есть еще кожевенные п суконные фабрики, получающие сырые материалы из окрестных,, мест, где пасутся многочисленные стада,
Весь бассейн Теолп и территория Шампани, между Иссудюном, Батаном, Левру, в котором находится прекрасная готическая церковь Сен-Сильвен, богаты остатками доисторических времен и в особенности «маржами», пли «марделлямп», т. е. ямами, которые, как полагают, служили подземными жилищами и на которые местные жители смотрят с суеверным уважением; одна пз них, так называемая «святая марделль», находящаяся приблизительно на половине дороги из Иссудюна в Шатору, еще и теперь служит местом богомолий для крестьян, страдающих ревматпзмами. Замки Возрождения и семнадцатого века представляют также редкости страны. Один из них, сделавшийся знаменитым, есть замок Валансэ, в котором был заключен Наполеоном испанский король Фердинанд VII, завлеченный из-за Пиренеев. Здание это, построенное в половине шестнадцатого века, служит типом дворцов того времени, в которых изящная итальянская орнаментация смешана с строгим расположением французской средневековой крепости.
Шатр служит главным городом округа, через который протекает верхняя Эндра;это маленький городок, имеющий значение только своими рынками, где каштаны и другие продукты, собираемые на плоскогорьях, меняются на произведения нижних местностей. В шести километрах к северо-западу от Шатра, близ берега Эндры, находится деревня Ногаи, прославившаяся пребыванием здесь Жоржа-Занда; а в 15 километрах к западу, но уже в долине одного из притоков Крёзы Нёви-Сеи-Сепюлькр с весьма любопытною церковью, построенною по возвращении из Крестовых походов, в виде ротонды, в подражание знаменитому Иерусалимскому храму; наконец, на юго-западе Крёза отражает в своих глубоких водах замок Крозан, мельницу и развалины Шатобрена, деревню Гаржилес и множество других пейзажей, которые прелестны уже сами по себе, но сделались еще более восхитительными, благодаря магическому слогу описавшей их писательницы.
Шатору есть первый город на берегу Эндры книзу от Шатра. В настоящее время он служит главным городом округа, между
541 БАССЕЙНЪ
тем как прежде был принадлежностью своего теперешнего предместья, Деоль или БургъДьё,расположенного по ту сторону реки, посреди лугов. Обитель «Дьё» была в двенадцатом веке одним из самых богатых аббатств запада, п её церковь, от которой и теперь есть еще некоторые остатки, была прекраснейшим романским зданием. Но, пока гибнул аббатский город, мирская деревня, построенная в конце десятого века вокруг ШатоРауля, приобретала все более и более значения; ныне это уже город, все еще известный под слегка измененным названием древней крепости, возвышающей свои башни пятнадцатого века на древппх фундаментах. Шатору имеет некоторую промышленность, но его самая большая фабрика, а именно табачная, принадлежит правительству; правительством же поддерживаются, косвенным образом, многие суконные фабрики, на которых оно покупает материал для обмундирования войск.
Далее, по берегу Эндры, следуют в границах департамента два города: Бюзансэ, весьма оживленный земледельческий рынок, и Шатильон на Эндре, над которым господствуют две возвышающиеся одна над другою башни весьма странного вида. После Шатору самым значительным городом округа является Аржантон. Построенный в широкой круглой долине, у подножия холма, покрытого нависнувшими стенами, Аржантон окаймляет Крёзу кожевнями, суконными, бумажными и прядильными фабриками и черепичными заводами. Долина Бузань, соединяющаяся с долиною Крёзы книзу от Аржантона, весьма любопытна остатками древних замков, которые видны в ней на многих выступах.
Блан, главный город округа, расположен, подобно Аржантону, на берегу Крёзы и также имеет суконные фабрики. В нескольких километрах книзу от него находится древнее аббатство Фонгомбо, из которого одна колония траппистов сделала земледельческий исправительный дом.
Департамент Луарэ, названный так от подземной реки, вытекающей на поверхность в одном парке окрестностей Орлеана, занимает ту столь важную часть Франции, где Луара всего ближе подходит к Сене и где совершается, следовательно, главное движение сообщений севера с центральными провинциями; департамент составляет наибольшая часть бывшего Орлеанэ, к которой прибавлена часть Берри и Иль-де-Франса. По внешнему виду и по характеру произведений естественные области Луарэ весьма различны. Между ними описывает свой правильный полукруг широкая долина Луары или «Валь» с её богатыми полями, виноградниками и многолюдными городами. К северу от Бриара и Жиэна возвы
луары. 542
шаются, одетые лесами, холмы Пюизэ, которые продолжаются на север в бассейн Луана, через Гатинэ, где поля перемежаются с лесами, ландами и болотами; большой Орлеанский лес, покрывающий, далее к западу, южный край плоскогорья, также достаточно велпк, чтобы составить особую естественную область. К югу от реки песчаные и еще недавно почти совершенно необрабатываемые равнины Солопи образуют другой пояс, отличающийся своей природою и своими жителями. Наконец, северо-запад департамента составляет часть Босы, громадного монотонного хлебного поля. Благодаря этой земледельческой провинции п её восхитительной речной долине, Луарэ дает множество всякого рода продуктов. Но, несмотря на эти богатства почвы и громадное совершающееся через страну торговое движение, департамент далеко позади остальной Франции по количеству населения. Пространство Луарэ 6.849 квад. килом.; население в 1891 г. 377.718 человек; население на километр 54 человека.
Пространство, занятое виноградниками, составляет 33.958 гектаров, авпнаполучается 663.952 гектолитра.
Если спуститься вниз по реке, то первым, сколько-нибудь значительным городом, будет Бриар. Расположенный на северном берегу, как и большая часть других прибрежных городов и местечек, он находится при слиянии бокового капала Луары с другим каналом, существующим уже более двух сот лет и сообщающим Луару с Сеною; поэтому значительная часть жителей занимается перевозкою водяным путем каменного угля, камней, съестных припасов и различных товаров. Движение по боковому каналу Луары в 1880 г. 367.600 тонн; движение по Бриарскому каналу 355.800 тонн; на фабрике фарфоровых пуговиц работает 3.000 рабочих.
Жиэн-главный город округа, находящийся в 10 километрах ниже Бриара, гораздо многолюднее и деятельнее в отношении промышленности; он фабрикует в особенности глиняную посуду и фаянсы. Далее, на левом берегу, находится Сюлли, в котором сохранился еще замок министра Генриха IV, получившего от него свое имя. Затем следует простая деревушка Сен-Бенуа на Луаре, остаток значительного города, имевшего, говорят, 18.000 жителей во время самого цветущего состояния его аббатства, в школе которого было при Карловингах до 5.000 учеников; библиотека бенедиктинцев была знаменита и обладала неоцененными манускриптами. Остаток от древнего аббатства составляет церковь Святого Бенедикта. Приближаясь к Орлеану, на правом берегу реки вы увидите город Шатонёф, бывший прежде королевскою резиденциею и сохранивший еще часть своего
543
ГЛАВА VII.
544
замка с его садами, разбитыми Ле-Нотром; затем Жарго, на левом берегу, при штурме которого была ранена Жанна Д’Арк.
Орлеан, главный город Луарэ, есть в то же время один пз главных исторических городов Франции, который далеко не так значителен по своему населению, как по своей роли. Находясь на той дуге Луары, которая всего далее выдается к северу, где, следовательно, наиболее удобно сообщение с центральным бессейном Сены, Орлеан сделался, так сказать, дополнением столпцы: ему можно бы было дать название «Парижа на Луаре». Оба города составляют одно географическое целое, и почти всегда политическая судьба их была одинакова. «Участь Орлеана, говорит Мишлэ, часто была участью Франции»; имена Цезаря, Аттилы, Жанны Д’Арк, Гиза напоминают о всех его осадах и войнах. Еще весьма недавно военные факты доказали, как значительны узы солидарности, связывающий Орлеан с Парижем. Узел главных железных дорог, направляемых столицею к югу и юго-западу, находится в Орлеане: в нем связывается с общим стволом, проходящим к югу от Парижа через плоскогорье, отделяющее Сену от Луары, целая сеть дорог, протяжение которых составляет целые тысячи километров.
От древних времен Орлеана сохранились лишь незначительные остатки; так, в нем можно видеть еще любопытные средневековые дома, один из которых называется Агнесы Сорель: одну из башен стены, отнятую у англичан Жанною Д’Арк при достопамятной осаде 1429 г.; древнюю городскую ратушу, в которой находятся теперь сокровища музея изящных искусств; прекрасный дворец эпохи Возрождения, сделавшийся ратушею, и средневековые церкви. Собор, начатый в семнадцатом веке, представляет здание громадных размеров, колокольни которого, в готическом стиле, оканчиваются странными тиарами пз греческих колонн.
Орлеан занимается преимущественно фабрикацией) шерстяных изделий; но он более значителен по своей торговле, чем по своим мануфактурам; его питомники и сады отправляют кустарники и цветы во все части Франции. На западе, на берегу Луары, расстилается дивно возделанная равнина ШапельСен-Месмен; затем следуют холмы СентъЭй с хорошими виноградниками; а еще далее- маленький городок Мёнг с многочисленными мукомольными мельницами, приводимыми в движение рекоюТруа-Мов до её соединения с Луарою. Мёнг есть родина Жана Мёнг, автора наибольшей части«РоманаРозы*(В,отап de la Rose), начатого его соотечественником, Гильомом-деИорри. Здесь вы находитесь в области, полной исторических преданий. На
востоке, по другую сторону Луары, в церкви Клери, между другими гробницами, находятся гробницы Людовика XI и Дюнуа. На западе виден живописный городок Божанси, в котором совершилось столько военных дел, что история его в продолжение нескольких веков смешивалась с историей Франции. На севере-расположена деревня Кульмье, остановившая на минуту ход последнего вторжения, далее находится местечко Патэ, где Тальбот был разбит в 1429 г. и взят в плен Жанною Д’Арк.
Округ Монтаржп, образующий северо-восточный угол департамента, находится целиком в бассейне Сены или, вернее, его притока Луан. Река эта протекает через самый город Монтаржис, единственный в стране, имеющий некоторое значение, и разделяется в нем на несколько рукавов, придающих некоторым кварталам вид «маленькой Венеции». На юго-западе, в мало посещаемой области, находится древний город Лоррп, родина поэта, написавшего первую часть «РоманаРозы».Обычаям Лорри, установленным в начале двенадцатого века, следовали почти во всем Орлеанэ. Питивье- также главный город округа, как и Монтаржис, населен вдвое менее и по торговому движению также стоит гораздо ниже. Город этот вывозит преимущественно лакомства, миндальное пирожное и пироги пз жаворонков. Почти все так называемые «gatines» окрестностей Монтаржиса и Питивье были осушены и превращены, благодаря мергелю и дренажу, в хорошие хлебные поля или поросли. На половине дороги между двумя городами находится местечко Бонь-ла-Роланд, прославившееся в войну 1870 года.
Западная часть Орлеана, с прибавлением части Турени, составила департамент Луарап-Шера, разделенный Луаром на две половины; на севере Луар, а на юге Шер собирают воды страны и изливают их в главную реку далеко за пределами департамента. По своим естественным областям, департамент Луара-п-Шера сливается с соседними: его северо-восточные плоскогорья принадлежат Босе и продолжают её богатые монотонные пространства; па северо-западе извилистые долинки, луга впадин, лесистые рвы, холмы со множеством выступов указывают на соседство Перша, тогда как на юге от хорошо обработанных холмов, окаймляющих Луару, тянутся угрюмые равнины Солони, усеянные мелководными озерками. Десятая часть поверхности департамента Луара-пШера покрыта лесами, и более одной десятой представляет ланды и пустыри, тогда как в соседних департаментах виноградники расширились. Бедный промышленностью и лишен
545 БАССЕЙНЪ
ный большего торгового центра, департамент этот принадлежит к числу относительно наименее населенных во Франции, и число его жителей за последние годы почти не увелп-
луары. 546
Мер, первый город департамента, поля которого орошаются Луарою, замечателен только своими винами и разными съестными продуктами. Далее находится станцияСюевр.
чилось. Пространство Луара-и-Шера 6.351 кв. килом. Население в 1891 г. 280.358 человек. Население на километр 43 челов. Виноградников в 1881 г. было 38.600 гектаров, которые дали в 1880 г. 319.110 гектолитров.
где можно видеть священные камни и остатки древнего города; затем вы проезжаете Менар, где показывается один пз тех прекрасных замков, которыми столь богата долина Луары, а затем вскоре минуете деро-
547
ГЛАВА
VII.
548
впю Сен-Дели, воды которой, в роде вод Форжа и Спа, были весьма знамениты в шестнадцатом веке, когда двор жил в Блуа.
Этот прелестный город, главная станция между Орлеаном и Туром, прекрасно расположен по склонам холма; в настоящее время он служит главным городом департамента, а во время Генриха III был если не столицею, то, по крайней мере, царским городом Франции; здесь были созваны народные собрания 1576 и 1588 гг., влияние которых на судьбы страны было столь значительно; здесь же был убит герцог Гиз, и умерла Екатетерина Медичи. Прекрасное здание, в котором совершились все эти события конца шестнадцатого столетия, еще и теперь господствует своею величественною массою над верхним городом; те части здания, которые грозили разрушением, были совершенно починены, и флигель Франциска И-го, одно из чудес эпохи Возрождения, представляется столь же прекрасным, как и в то время, когда он был выстроен; внутри здания зал сейма, королевские аппартаменты и темницы напоминают совершившиеся в них исторические события. Между своими прославившимися уроженцами Блуа с гордостью называет Дени Папена, знаменитого доктора, открытия которого столь значительно способствовали прогрессу человечества, и который тем не менее принужден был удалиться из родины.
Подобно Блуа, все города и деревни, его окружающие, особенно замечательны своими парками, представляющими остатки лесов, покрывавших некогда почти всю страну. К востоку от города, на Коссоне, в узкой борозде плоскогорья, возвышается громадное здание Шамбор, построенное с такою пышностью Франциском I на месте бывшего охотничьего дома; владельца его еще и теперь называют королем; башни, колоколенки, бесчисленные скульптурные украшения фасада, двойная спираль его сквозной лестницы делают из этого дворца одно из самых любопытных зданий эпохи Возрождения. К юговостоку от Блуа, замок Борегар, построенный недалеко от Бёвропа в особенности замечателен своею галлереею нескольких сотен исторических портретов. Далее находится замок Шеверни благородной архитектуры, окруженный великолепными садами. Наконец, на одном холму, господствующем над Луарою, к юго-западу от Блуа, находится замок Шомон, самый прекрасный из всех по окружающей природе: из него открывается восхитительный вид на равнину, реку, леса и холмы.
К югу от Луары, унылая Солон не имеет значительных городов. Роморантен, главный город округа, на Сольдре, стоит да
же не при железной дороге; впрочем, в нем есть ткацкия фабрики, прядильни и другие промышленные заведения; название его напоминает главным образом эдикт религиозной терпимости, обнародованный в 1560 г. Сфлльна-Шере ведет кое-какую торговлю лесом по судоходному каналу, окаймляющему реку, которой он носит название. Далее к западу, Сент-Эньян, также на Шере, есть город кожевен и мельниц, а его окрестности представляют некоторые доисторические древности. Деревня Тезэ, холмы которой, обращенные прямо к югу, производят лучшее красное вино берегов Шера, замечательна одним странным зданием четырехугольной формы, очевидно построенным римлянами. Наконец, Монришар, находящийся на берегу реки, не далеко от того места, где она входит в департамент Эндры и Луары, имеет величественные остатки своего замка п различные здания пятнадцатого и шестнадцатого веков. Подобно окрестным деревням п замкам, местечко это было построено по большей части из нежного, но твердеющего на воздухе камня, называемого «сомюрским песчаникомъ», который добывается в громадных подземных каменоломнях Буррэ, вырытых в холмах, возвышающихся над правым берегом Шера, к востоку от Монришара. Местечко Буррег занимает некоторые из этих прорытых в скале галлерей, и его трубы торчат там и сям посреди виноградников.
Луар, давший половину названия департаменту, орошает в нем только один настоящий город, древний Вандом, столпцу бывшего Ваидомуа и главный город округа. До войн Реформации Вандом имел большое значение, благодаря своим кожевням, мануфактурам шерстяных изделий и перчаточным фабрикам; теперь он также имеет еще несколько промышленных заведений; но вид города с прекрасною готическою башнею его колокольни, укрепленные ворота, служащие ратушею, и остатки огромного замка заставляют считать его более населенным и более деятельным, чем он есть в действительности. В окрестностях Вандома есть множество доисторических пли галло-римских древностей, между которыми особенно замечательны развалины театра Арен, находящиеся близ левого берега Луара, в 2 километрах выше города. На западе промышленное местечко Монту ар, над которым господствует старый весьма живописный замок, возвышающийся на одной скале на берегу Луара, находится также в области, весьма любопытной по следам прошлого, каковы дольмены, менгиры, курганы, замковые башни и, частью, обитаемые подземные города. Одно из зданий страны, замок Пуассоньер, есть место ро-
549 БАССЕЙНЪ
ждения Ронсара; оно украшено орнаментами и легендами, которые поэт заставил написать в нем кистью пли высечь на камне.
Боса, с её монотонными плоскогорьями, составляет наибольшую часть департамента Эра-п-Луара, наименее богатого во Франции красотами природы: это и есть собственно страна Шартрен. Дюнуа, к юго-западу от Босы, принадлежащая также бывшей провинции Орлеанэ, имеет более разнообразный вид, благодаря избороздившим её почву долинам. К северу от Босы находится Друэ или страна Дрё и Тпмерэ, зависевшие от Нормандии; они также не столь плоски, как Боса, и там и сям покрыты лесами; наконец на западе находится Перш, страна холмов, мелких долин, текучих вод, рощ и живых изгородей. Согласно своему названию, департамент имеет два склона: с одной стороны воды Луары и Гюипа несутся к океану; с другой Эр направляется к Сене, увлекающей его к нормандскому морю. Ровные и плодородные поля Эра-и-Луара сделали из него страну по истине земледельческую, одну из житниц Франции, а также место для разведения першеронских лошадей; но никакое промышленное богатство не присоединилось к произведениям почвы. Население относительно остальной Франции слабо, и с начала нынешнего столетия цифра его почти не изменилась. Земледельческое производство в 1880 году выразилось 6.652.720 гектолитрами. Пространство департамента Эра-и-Луара 5.874 квадр. килом. Население в 1891 г. 284.683 челов. Население на километр 48 челов.
Южный округ департамента находится почти целиком в бассейне Луара, на берегу которого стоит единственный город страны- Шатоден и два хорошенькия местечка Бонньваль и Клуа. Шатоден, бывшая столица Дюнуа, сохранил древнюю зубчатую башню Плута Тибо (Thibaut le Tricheur) и прекрасный замок пятнадцатого века. Это один из тех городов, которые исполняли свой долг в войну 1870 г.
Ножан-ле-Ротру, другой главный город округа, расположен на берегу Гюина при выходе хорошенькой маленькой долины; сады и луга, орошаемые текучими водами, занимают середину города и неправильно окружены четырьмя главными улицами. Замок, построенный древними графами Перша, еще и теперь господствует над городом со своими зеленеющими стенами и гордою замковою башнею, построенною в первые годы одиннадцатого века: это главнейшая достопримечательность Иожана, где можно видеть также гробницу Сюллп, находящуюся в Отель-Дьё, госпитале, построенном частью одним из графов Ротру, которым город обязан своим назва-
луары. 550
нием. В Пожане есть несколько ткацких фабрик; крестьянки же окрестных деревень занимаются еще особым промыслом, а именно - выкармливанием детей парижанок. Всем известно, как велика смертность этих маленьких созданий. Точная статистика показала, что потеря человеческих жизней, причиняемая ежегодно нерадивостью кормилиц, составляет одно из великих национальных бедствий ‘).
Главный город департамента, древний город карпутов, название которых, офранцуженное в Шартр, он сохранил до сих пор, находится па левом берегу Эра, русло которого, наполненное прозрачными тихими водами, в этом месте неглубоко врыто в плоскогорье. Отовсюду, несколько миль кругом, видны две неравные башни Шартрского собора, представляющего одно из образцовых произведений архитектуры. Его паперти, украшенные целыми сотнями статуй; его внутренность, представляющая столь гармоническое целое; его росетки и дивные оконницы, решетка хор и самая обширная во Франции подземная церковь,-делают из этого грандиозного здания один пз самых замечательных памятников истории искусства. В Шартре есть также и другие прекрасные церкви и одни древние укрепленные ворота; но стена была заменена прекрасным местом для гулянья, называемым «Tour de ville». Самые знаменитые уроженцы этого города Мапорэн Ренье и Марсо. На территории Шартра были собрания кельтов и бельгийцев перед римским завоеванием.
Следуя по долине Эра, к северу от Шартра, вы въезжаете въМеитенон,знаменитый своим замком, парком, прекрасными лугами и неоконченным водопроводом, который должен был перенести воды Эра в Версаль. Дрё, находящийся в долине притока Эра, Блезы, есть также город, напоминающий времена королей: здесь находится большая погребальная капелла Орлеанского дома, заключающая в себе весьма замечательные произведения искусства. Дрё. родина Ротру, есть главный город северного округа департамента Эра-и-Луара. К северу от города далеко расстилается между Эром и холмистым Вегром лес Дрё, по аллеям которого можно дойти до ворот замка Аие, воздвигнутого в середине шестнадцатого века Филибером Делормом для Дианы де Пуатье и украшенного барельефами и статуями работы Жана Гужона, Жермена Пилона и Жана Кузена; один флигель этого образцового произведения эпохи Возрождения существует и теперь.
Департамент Эндры-и-Луары, которому можно было бы совершенно так же спра-
Э Brochard, Bertillon, Bouchut, „Мётоигез divers".
551 • г л и а
ведливо дать название Шера-и-Луары или Вьени-и-Луары, состоит почти целиком из бывшей провинции Турени, к которой были присоединены части Орлеанэ и Марша. Естественные области Турени определены рельефом почвы и ограничены течением рек. К северу от Луары тянутся плоскогорья третичной формации, самое название которых «Gatine»-указывает на их бесплодие и бедность текучими водами. Богатая Варенна есть полуостров пз наносной земли, отделяющий Луару от Шера книзу от прежнего берега Монлуи. Шампень есть область возвышенных земель, ограниченных с юга Эндром, по другую же сторону прелестной долины тянется плоскогорье Сент-Мор, другая «gatine» по своему угрюмому виду и бедности почвы. Верон занимает треугольное пространство меловой формации, образуемое Луарою и Вьенью при их слиянии. Наконец болотистая Бренна, которая, тянется от департамента Эндры, занимает южную часть департамента Эндры-п-Луары. Обладая почвою, представляющею такие сильные контрасты, Турень, в целом, занимает среднее место по земледельческой производительности. Промышленность в Туре и некоторых других городах довольно'значительна; тем не менее департамент не имеет достаточно средств, чтобы прокормить такое же значительное население, как п в остальной Франции. Пространство департамента Эндры-и-Луары 6.114 кв. килом., население в 1872 г. 337.298 челов., население на километр 54 челов.
В Турени, как и в Блезуа, берега Луары украшены великолепными замками. Едва вы успеете въехать рекою к департамент Эндрып-Луары, как глазам вашим представятся на левом берегу башни древнего дворца Амбуаз, который был в шестнадцатом веке одною пз королевских резиденций, где двор пребывал всего чаще; сторожа показывают еще те зубцы и балконы, к которым были прицеплены головы казненных гугенотов, после рокового амбуазского заговора. Самую лучшую часть здания представляет готическая часовня, почти совершенно перестроенная при Луи-Филиппе; что же касается так называемых «житниц Цезаря», вырытых в соседних скалах, то это не что иное, как древние каменоломни, похожия на многие другие подземные галлереи страны. Из других замков, составлявших прежде как бы кортеж вокруг Амбуазского, замок Посэ, находящийся почти напротив него, среди полей правого берега, ныне изменил свой характер и превращен в большой литейный завод. Другой замок, построенный рядом с Амбуазским, на одном из холмов, господствующих над долиною Амасса, составляет ленное владение Кло-Люсэ; здесь угас в 1519 г. Леонард де
в а ѵии. 552
Винчи, этот несравненный человек с недюжинным гением, опередивший своих современников и на пути мысли, и в трудах искусства, и в великих промышленных открытиях.
К юго-востоку от Амбуаза, в долине Шера, есть другой дворец, не менее знаменитый, чем и Амбуазский,-это замок Шенонсо, изящная группа зданий, воздвигнутых на одном острове Шера, на месте старой мельницы, и на мосту, соединяющим остров с одним из берегов. Чтобы построить и украсить его, были призваны Филибер Делорм, Жермен Пилон, Жан Гужон, Бенвенуто Челлини, Приматис и другие великие артисты. Это также было королевское жилище; но эпохой его славы было восемнадцатое столетие, когда гостеприимный главный арендатор Дюпен созвал здесь литературное общество со всеми его знаменитостями.
Спускаясь по Луаре от Амбуаза или по Шеру от ПГепонсо, встречаете Тур, прекрасный город, занимающий столь замечательное положение на длинном полуострове, образуемом двумя реками, текущими почти параллельно одна другой; кверху от города Луара соединена с Шером посредством канала менее чем в 3 километра длины, который оказывает двойную услугу, во-первых, способствуя перевозке товаров пз одной долины в другую, а во-вторых, ослабляя наводнения во время половодий. Могучия насыпи защищают город, расположенный нпже уровня высокой воды. Если бы какая-нибудь пз плотин прорвалась, то от этого пострадал бы не только город Тур и его округ, но остановилось бы свободное сообщение на значительном пространстве, так как к станции Тура, построенной вне города, приблизительно по середине между двумя реками, сходится семь железнодорожных линий.
Тур, как и вся провинция, .сохранил название древнего народа, туронцев, который населял его, но древние памятники его исчезли, сохранились только кое-какие остатки от галло-римской стены, а от амфитеатра находят лишь засыпанные подземные части. Средневековые памятники составляют: собор с двумя колокольнями, украшенными богатыми скульптурами, две башни от церкви Святого Мартина, одной из самых богатых в христианском мире, остатки дворца Людовика XI, находящагося в Плесси-ле-Туре, к юго-западу от города, и некоторые другие здания меньшего исторического значения. Из новейших сооружений всего более восхваляется каменный мост почти в полкилометра длины, перекинутый через Луару сто лет тому назад между Туром и его предместьем СенъСемфориен. Мост этот, при входе на который воздвигнута статуя Декарта и Раблэ, и ко
553 БАССЕЙНЪ
торый продолжается в городе самою прекрасною удицей, а по ту сторону, по направлению к ИИИеру. широкой аллеей, представляет для гуляющих самое лучшее место для созерцания общего вида Тура с его правильными домами, двумя висячими мостами, мостом железной дороги пз Маиса и поросшими лесом островами реки.
Мирный, расположенный посреди «сада» Франции, богатый всякого рода плодами и обладающий также некоторыми интеллектуальными средствами, благодаря своим ученым обществам, библиотеке и музею, Тур есть один из самых приятных французских городов, и в продолжение многих поколений семейства английских посетителей умеют ценить его преимущества. Но промышленность и торговля Тура не так деятельны, как бы можно было ожидать от столь удобно расположенного города. Во времена Людовика XI, когда ткацкие фабриканты, французские и иностранные, привлекаемые ого обещаниями, целыми толпами водворились в столице Турени, в ней насчитывалось до 80.000 жителей, т. е. вдвое более, чем теперь. Семнадцатый век был для него также периодом процветания, которое, впрочем,было внезапно остановлено отменою Нантского эдикта. После разных железнодорожных мастерских и работ, главную промышленность Тура составляет фабрикация шелковых материй для мебели, тканье так называемых «gros de Tours» и других материй, приготовление шерсти, выделка кож, варка глазированных фарфоров. Книжная торговля Тура представляет одно из самых значительных заведений этого рода, и между книгами, вышедшими из-под его станков, есть образцовые произведения типографского дела. Наконец, главный город тучной Турени пе может не отличаться также некоторыми гастрономическими произведениями. Чернослив Тура, идущий большею частью из окрестностей Сомюра, и белые вина Вуврэ, доставляемые холмами этой общины, к северу от наносной равнины между Луарою и Шером, пользуются заслуженною славою. В 1882 г. виноградников было 55.000 гектаров, давших в 1881 г. 976.420 гектолитров.
Часть Турского округа, находящаяся к северу от Луары, не имеет людных городов. Самый значительный между ними Шаторено, построенный на склонах одного холма, па берегу Вреши, вливающейся в Сиссу, которая в свою очередь впадает в Луару выше Вуврэ. В Шаторено находятся самые значительные кожевни Франции, и из кож, выделываемых на этих кожевнях, фабрикуется уже в самом городе весьма значительное количество башмаков. К северу от Тура прежде незначительная деревушка Меттрэ приобрела некоторое значение с тех пор, как въ
География Реклю. т.П.
луары. 554
1839 году здесь была основана исправительная колония для малолетних, сделавшаяся образцом заведений этого рода. Хорошие земледельческие методы, преподаваемые в Меттрэ, мало по-малу изменили вид окрестных пустырей, «gatines».
Спускаясь по Луаре от Тура вниз, вы увидите, как и кверху от него, опять целый ряд замков. Направо будет замок Люиня, господствующий над полуподземным городом, подобно многим местечкам этой страны, изрытой каменоломнями; близ Люигя возвышаются над полем три арки галло-римского водопровода. Неподалеку от Люиня, на берегах Шера, находится земля Верец, на которой жил Поль-Люи-Курье, и на которой он был убит в 1825 г. Далее, почти напротив того места, где главный рукав Шера соединяется с Луарою, возвышается знаменитый столб Сен-Марс (Святого Медара), четыреугольная башня в 29 метров высоты, которой археологи приписывают римское происхождение, но не могут объяснить её назначения; затем над Ланже показывается замок пятнадцатого века, служащий самым замечательным типом военной архитектуры этой эпохи и заключающий в себе очень хорошую коллекцию древностей. Здесь был в 1491 г. подписан брак Карла VIII с Анною Бретанскою. К западу от Ланже, в долине Дуа, виноградники Бургёйль славятся своими красными винами, доставляемыми шамбертенскою лозою; впрочем, почва совершенно изменила букет и вкус вин, и произведения Бургёйля, хотя и превосходны, но ничем не походят па произведения Кот-д’Ора; они не могут быть долго сохраняемы.
Эндр, соединяющийся с Луарою между Ланже и Пор-Буле, войдя в департамент, орошает округ Лот. Город того же имени, месторождение Альфреда де Виньи, по числу жителей незначителен, но весьма любопытен своими средневековыми зданиями. Их крыши, башни и колоколенки возвышаются над городскою стеною и над расположенными по склонам домами. Замок, стены которого имеют до 2 километров в окружности, сохранил свои две грозные замковые башни, свои темницы с подземельями, комнату казней и клетку пыток, изобретенную кардиналом Балю, «которой он и сам отведал немного», по словам одного из несчастных узников Филиппа Коммина; замок этот и теперь служит еще тюрьмою. Церковь, древнейшие части которой относятся к десятому веку; дворец Карла VII, превращенный в подпрефектуру и заключающий в себе гробницу Агнессы Сорель; замок Людовика XII с чрезвычайно изящно украшенной скульпторами молельней Анны Бретанской, представляют также замечательные средневековые памятники. Промыш
46
555
ГЛАВА
VII.
556
ленное местечко Больё, фабрики шерстяных изделий которого, расположенные по берег}г Эндра, доходят до мануфактурных заведений нижних предместий Лоша, имеет также интересные развалины аббатства одиннадцатого столетия. Ниже Лоша, до слияния своего с Луарою, Эндр отражает в своих тихих водах еще много памятников, относящихся к различным эпохам; самые известные пз них: развалившийся замок Монбазон и совершенно восстановленный замок Азэ-леРидо, который возвышается на острове и имеет на каждом углу по выступающей вперед башенке.
На правом берегу Крёзы, принадлежащем департаменту Эндры-п-Луары, находится незначительное местечко Гэ, прославившееся тем, что в нем родился в 1596 г. Декарт. В окрестностях его есть кое-какие доисторические древности, как например дольмены и курганы. Близ Гран-Прессиньи, деревни, расположенной к юго-востоку от Гэ, в долине одного притока Крёзы, г. Левелье открыл в 1863 г. самые обширные мастерские каменных орудий, какие когда-либо были откопаны: ножи и топоры собирали в нпх целыми сотнями.
Соединившись с Крёзою, Вьень орошает округ Шинон, в границах которого воды её сливаются с водами Луары. Ниже слияния с Маисом, пересекающим своею долиною печальные плоскогорья Сент-Мор, Вьень протекает между двумя половинами древнего укрепленного города Иль-Бушар, где видны еще кое-какие остатки средневековых построек, а в каменоломнях добывается превосходная гидравлическая известь; к северу же расстилаются по возвышенностям ланды Рюшар, занятые ныне учебным лагерем. В этом месте долпна, покрытая возделанными полями, составляющими протпвуположность лесам и верескам плоскогорья, расширилась уже-до нескольких километров. Уже издали можно видеть на ней торговый город Шпнон, живописно раскинувшийся по склону одного холма между занимающим его вершину тройным замком и набережною правого берега Вьени, окаймленною правильными домами. Шинон-это один из исторических городов Франции; уже Клодвиг сделал пз него большую крепость, и с того времени до религиозных войн этот укрепленный пункт, охранявший подходы к Пуату, казался особенно привлекательным и часто служил поводом к раздорам. Нормандские короли Англии сделали пз него одну из самых любимых своих резиденций; Карл VII французский созывал здесь народное собрание; здесь же представилась ему Жанна Д’Арк с предложением предпринять обратное завоевание родины. В Шиноне происходили также и
ужасающие сцены: так в нем показывают еще и теперь то место, где были сожжены на громадном костре полтораста евреев, обвиненных в отравлении источников. Славу Шинона составляет рождение в его окрестностях несравненного Раблэ, этого владыки языка и мысли, который, быть может, из страха казни, счел к несчастию необходимым дать своим сочинениям такую возмутительную грубую оболочку.
Другой город округа, Ришелье, к юго-востоку от Шинона на берегах Мабля, напоминает о другом великом человеке, имевшем столь сильное влияние на судьбы не только Франции, но и Европы. Ришелье преобразил место родины; он уничтожил развалившиеся домишки, перестроил город по правильному плану, а родительский дом заменил великолепным дворцом, от которого сохранились еще некоторые остатки.
Важнейшая область бывшего Анжу превращена в департамент Мены-п-.Луары, названного так от рек, соединяющихся в нем в нескольких километрах к юго-западу от Анжера. Луара, пересекающая эту прекрасную страну в направлении от востока к западу, разделяет ее на две естественные области, различные по своим географическим свойствам; кроме того, и строение скал, кристаллических па западе и вторичных и третичных на востоке, придает этим областям каждой свою особую физиономию, отличающуюся формою холмов и долин, видами растительности, способом обработки и строительными материалами домов. Департамент Меныи-Луары имеет леса, в особенности в западном поясе, который не так плодороден, как восточный, но ланды в нем редки; почва, годная к обработке, почти всюду тщательно возделана. По вычислениям 1862 года, департамент Мены и-Луары был четвертым земледельческим департаментом Франции. В 1880 году обработанные земли составляли 170.000 гектаров. Вина, зерновые хлеба, плоды и в особенности скот поддерживают значительную вывозную торговлю, разработка жо аспидных камеломен Анжера и фабрикация полотен и других тканей дают департаменту видное место в промышленном отношении. Население Мены-и-Луары гуще среднего населения всей Франции. Так как порядок крупного землевладения, господствующий в различных частях департамента, не дает возможности деревенским жителям находить в стране достаточные средства к жизни, то число рождений уменьшается. Пространство Мены-и-Лу ары 7.126 квадр. километров, население в 1891 году 518.589 челов., население на километр 74 человек.
Место слияния Луары с Вьенью узнается
557
БАССЕЙН ЛУАРЫ.
558
издали по живописному феодальному замку Монсоро, возвышающемуся на один километр ниже слияния на левом берегу главной реки. Далее вниз по Луаре, первым городом будет Сомюр. Весьма важный во время Реформации, когда оп имел до 25.000 жителей, т. е. вдвое более, чем теперь, Сомюр имеет довольно представительный вид, благодаря господствующему над ним древнему замку, колокольням своих церквей и прекрасным набережным Луары. Одно из его зданий, бывший госпиталь, имеет несколько зал, высеченных в скале: до такой степени долго держатся здесь древние обычаи древних пещерных людей. В Сомюре есть кавалерийская школа, дающая городу большое оживление, в особенности когда молодые офицеры приглашают публику на свои скачки и карусели. Рынки Сомюра весьма важны для торговли зерном, коноплей, водкой и белыми винами, употребляемыми частью для изготовления поддельного шампанского; в отношении некоторых предметов токарного искусства, Сомюр является соперником Сен-КлодаЮры; древний протестантский город почти монополизировал фабрикацию четок и снабжает ими Францию, Рим и Испанию. По другую сторону Луары широкая наносная равнина Отиона производит лучшую во Франции коноплю.
Сомюрский округ весьма богат остатками древних времен. Всего в каких-нибудь двух километрах к югу, на берегах Туэ, возвышается самый прекрасный дольмен Анжу-Баньё, который имеет не менее 19 с половиною метров длины при 7 метрах ширины и 3 метрах вышины. Еще много других мегалитов и громадных курганов можно видеть далее к юго-востоку, близ Дуэ-ла-Фонтеня, названного так от источника, текущего настоящей рекою. Но самый знаменитый памятник страны есть древнее аббатство Фонтевро, превращенное ныне в центральный дом заключения. Прежде это была значительная группа зданий, почти целый духовный город, отличавшийся большим великолепием. Здесь погребены многие монархи Англии, и в капелле церкви сохранились еще четыре лежащие статуи Плантагенетов поражающего вида. Гран-Мутье представляет самый прекрасный остаток аббатства; хоры, окруженные византийскими арками и поддерживающие купол, сохранились такими же, какими они были в двенадцатом веке; средняя же часть была превращена в трапезную и разделена надвое.
Ниже Сомюра и устья Туэ, на холме, подмываемом Луарою, лежит древний галльский город Шенегютт, после которого возвышается прекрасная замковая башня Трев, затем романская церковь Кюно, украшенная внутри бо
лее чем 200 колонн со скульптурными капителями, и деревняЖеннь, где находятся остатки римского театра, а в окрестностях есть много дольменов и других остатков доисторических времен.Далее находится Менитрэ, порт на правом берегу реки, а напротив его Сен-Мор с развалинами знаменитого Бенедиктинского аббатства.Здесь начинается округ Анжера, и первый город, представляющийся вам на Луаре, Пон-де-Сэ,-есть в сущности лишь предместье столпцы Анжу, находящейся в 5 километрах к северу, на берегах Менп. Различные острова, по которым Пон-де-Сэ тянется улицею в tjbi километра длины, во все времена имели большое стратегическое значение, благодаря легкости перехода через реку в этом месте: мосты п свайные перемычки, идущие от берега к берегу через все рукава Луары, при всех войнах оспаривались с ожесточением; еще в 1793 на них были кровавые битвы. Книзу от Пон-де-Сэ впадает в Луару ныне канализованный Отион, орошающий богатые поля, среди которых самыми населенными общинами являются Лонге и Бофор-ан-Валэ, большая полотняная мастерская и рынок. Проток Куанов протекает через Боже, главный город округа, не имеющий, впрочем, большего значения.
Анжер, носящий еще, подобно Буржу и Туру, название галльского народа, андекавов, имевших здесь свой главный центр, занимает весьмахорошее географическое положение, которым и объясняется отчасти его значительная роль в истории Франции как столицы континентальных провинций английских Плантагенетов п как большего провинциального города Франции. Правда, он находится не на самой Луаре, но достаточно близко от неё, чтобы иметь на ней настоящий порт В городе Пон-де-Сэ; кроме того, он расположен ниже того места, где соединяются три судоходные реки, Луар, Сарта и Майень также с судоходным притоком Удон. Анжер есть естественный пункт соединения дорог, идущих из долины Луары к заливу СенъМало и в нпжнюю Нормандию; кроме того, различные геологические формации встречаются именно в Анжере, увеличивая тем самым разнообразие произведений и ставя в соприко • сновение друг с другом различные между собою населения, если не по происхождению, то по окружающей среде. После Нанта, вели кого порта нижней Луары, Анжер есть самый значительный город всей части бассейна, вне центрального плоскогорья.
Торговое движение бассейна Мени в 1880; Майень 31.300 тонн, Удон 8.100 тонн, Сарта 22.000 тонн, Луар 8.400 тонн. От Майеня до Нанта 106.100 тонн.
Общий вид Анжера оригинален. Пояс бульваров, заменивших древние стены, обра
559
ГЛАВ А
VII.
560
зует почти правильный пятиугольник вокруг самого города, построенного на обоих берегах Мени п на острове, соединенном ныне с правым берегом. С внешней стороны этого пояса но всем направлениям тянутся вдоль дорог большие предместья. Самое замечательное здание, собор, возвышается в центре города на самом краю плоскогорья, господствующего над левым берегом, и оригинальное величие его фасада, соединяющего в себе гармонически различные стили, еще более усиливается от высокого положения здания. Высоко над папертью собора стоят гигантские фигуры тяжело вооруженных людей, которые были реставрированы Дантоном Старшим, а внутри в особенности замечательны древние оконницы двенадцатого века. Древний замок города был построен Людовиком IX и имеет семнадцать черноватых башен более чем в 40 метров высоты, стоящих на шиферных, образующих выступы, основаниях, громадная масса которых уходит в глубину широких рвов, за исключением стороны, обращенной к Мени, где скала совершенно отвесна. Многие другие средневековые постройки, а также древние кварталы, где расшатавшиеся дома наклонились друг к другу над извилистыми неровными улицами, напоминают ту физиономию, которую должна была иметь некогда столица Анжу; но за последние десять лет широкия улицы сильно изменили город. В Анжере есть художественные сокровища музея и различные коллекции. Музей Давида в особенности интересен потому, что содержит почти все произведения Давида Анжерского в оригинальных моделях или отлитые из гипса, позволяя таким образом оценить одного из самых благородных художников века, художников, которые передадут потомству самые прекрасные свидетельства в пользу своего поколения.
Прежде Анжер был университетским городом и до сих пор остался центром образования; в нем есть несколько ученых обществ п большие школы, между которыми есть приготовительная медицинская школа и знаменитая школа искусств премесл, обширные мастерские которой занимают древнее аббатство Ропсерэ на правом берегу Менп. Промышленная и торговая деятельность города также весьма значительна. В Анжере есть литейные дворы, канатные заводы и прядильни, в особенности для фабрикации парусных тканей. В то же время он есть «город цветовъ», и один из его питомников является самым богатым во всей западной Франции; цветочные и плодовые растения последнего оспаривают французский рынок у произведений Труа, п его ящики с деревьями отправляются целыми тысячами даже в Америку; груши и земляника Анжера пользуются изве
стностью; овощи, в осооепности артишоки и различные посевы покрывают поля Сен-.Ио: виноградники Сеп-Бартелеми, Рошфора, Савеньера и Сен-Жоржа весьма славятся своими произведениями; наконец в соседстве Анжера находятся самые большие аспидные каменоломни Франции. Под виноградниками было в 1881 году 42.787 гектаров, давших 636.470 гектолитров вина.
Пояс шифера, доставляющего анжерский аспид, тянется к северо-западу до Бретани включительно, но всего выше ценится вследствие ровности слоев и силы сопротивления камень, добываемый к востоку от города, преимущественно в общинах Анжера: СенъБартелемп и Трелазэ, преимущественно населенных каменщиками («perreyeur»). Способ разработки па открытом воздухе начинает исчезать; главнейшие камеломни подземные и тянутся далеко в виде колодцев п галлерей, из которых иные имеют до 150 метров глубины. Нельзя определить тонного количества вывезенного камня, но обширные вырытые пустоты, в которых работали начиная с двенадцатого века, настолько многочисленны, что значительно изменили вид почвы. Некоторые каменоломни начинаются в скале на 40 метрах глубины; с одной стороны, со дна пропасти па поверхность полей подымаются правильные ступени, с другой-обломки завалили как бы часть древней арены, тогда как над местом, где работает толпа рабочих, каменная стена остается гладкою и большие бадьи, «barricots», могут то опускаться вдоль неё за людьми и шифером, то подниматься до края пропасти при помощи сильных паровых машин. Там и сям возвышаются громадные груды вырытой земли и забракованного шифера. 3.000 рабочих Трелазэ, прп помощи паровых машин силою более, чем в 500 лошадей, доставляют торговле ежегодно около 200 миллионов шифера, т. е. втрое более, чем в 1830 году.
Спускаясь по Мени вниз от Анжера, вы увидите налево весьма древнюю, вероятно галльскую насыпь, к которой прислонен редут треугольной формы. Раскопки с 1870 по 1874 г. открыли здесь остатки обширного галло-римского окопа третьего или четвертого века, который получил название лагеря Цезаря; но нет никаких доказательств, чтобы римский завоеватель располагался здесь на зимних квартирах между своею второю и третьею кампанией 9Деревня, носившая прежде весьма подходившее к ней название Бушмень, находится на правом берегу Мени, но слияние её с Луарою переместилось, и самая значительная группа населения находится теперь в Пуанте против того места, где соединяются реки. Ниже
’) Celestin Port, „Notes manuscritesu.
561
БАССЕЙН ЛУАРЫ.
следует город Пиалок на левом берегу Луары, при слиянии Лейона и рукава Луары Луэ; главную промышленность его составляет разработка копей антрацита. Близ самого города прорыты колодцы сквозь пески Луары, и, для проникновения сквозь подвижные земли речного ложа, Триже открыл в 1838 году способ погружать при помощи сжатого воздуха трубы вплоть до твердого камня,-способ, приобрешиий значение для всех гидравлических построек.
Производительность антрацитовых копей Шалоня в 1881 г. 30.100 тонн.
Подобно многим другим городам южного берега Луары, Ш алонь имеет некоторые остатки галло-римских времен, которые есть также и в Туарсэ в долине Лейона; в долине же Обанса в особенности замечателен пышный замок Бриссак, построенный в начале семнадцатого века. К юго-востоку от Шалоня, на Лейоне, находится Пон-Баррф, где вандейцы одержали в 1793 г. одну из своих величайших побед над республиканцами. Местечко Шантосэ, возвышающееся на правом берегу Луары, близ границы департаментов, было главною резиденцией маршала Жиль-деРеца, называемого в преданиях «Синей Бородой». В этом самом замке, от которого и теперь видны еще большие развалины, найдены былп те двести скелетов детей, убитых им для составления элексиров. Ниже, на противоположном берегу, расположено хорошенькое местечко Сен-Флорац-ле-Вьфль, церковь которого заключает в себе мавзолей вандейского предводителя Боншаиа, одно из образцовых произведений Давида Анжерского.
Эвр, впадающий в Луару ниже Сен-Флорана, протекает через Бопрео, который был прежде главным городом округа; но потом местопребывание администрации было перенесено в Шолэ, находящийся близ границы Пуату в долине одного притока Нантской Севры; Шолэ, находясь подобно Бопрео, в центре той области, где всего сильнее столкнулись республиканцы с роялистами во время вандейской войны, был опустошен несколько раз. Но когда мир был возвращен стране, и ткачи, оставшиеся в живых, снова принялись за свое дело, город быстро развился, и в настоящее время представляет один из больших промышленных центров Франции. Здесь ткут платки, батисты, фланели и шерстяные одеяла. Весь город представляет одну большую мастерскую,точно так же, как Шемпл.иэ и Бопрео, близ которого один монастырь трапистов окружен прекраснейшими июлями. Все окрестные деревни составляю™ как бы одно обширное мануфактурное заведение, зависящее от фабрики Шолэ, и получают сырые материалы пз складов последнего. Стоимость полотен и платков, выткан
562
ных в Шолэ в 1869 г. равнялась 13.000.000 франков. Кроме того, Шолэ, есть один из главных рынков скота: на его ярмарках продаются быки, бараны и свиньи значительной части рынков запада; животные эти откармливаются на окрестных полях и затем отправляются на скотобойни Парижа. Стоимость домашних животных департамента Менп-иЛуарык 1862 году равнялась 108.200.000 фр.
Округ Сегрэ, к северо-западу от Анжера, не имеет ни промышленных центров, ни многолюдных городов; его главный город, расположенный на У доне, в том месте, где эта река становится судоходною, представляет лишь простое местечко, которое,впрочем, скоро будет преобразовано тремя железными дорогами. На некоторых из крупных владений округа возвышаются великолепные новейшие замки.
Департамент Сарты, в котором приходится наибольшая часть течения реки этого имени, принадлежал нескольким провинциям: в нем заключаются восточные округа Меня, часть Анжу и три общины нормандского Перша. Все воды страны стекают в Луару или чрез Сарту, извивающуюся на западе в почти гористой области, или чрез Луар, текущий между маленькими меловыми утесами. Границы департамента с западной стороны почти совпадают с границами первичных формаций; по ту сторону их тянутся иппферы и граниты Меня и Бретани, а но сю сторону все земли принадлежат юрасским меловым и третичным слоям. Сарт есть преимущественно страна земледельческая, и хотя территория его, разделенная на маленькия фермы, на которых фермеры не имеют ни капиталами свободы действий, в сумме своих произведений стоит гораздо ниже стран крупного земледелия, как, например, департамента Менп-иЛуары, тем не менее он отличается особыми специальными промыслами, в которых занимает первенствующее место; так гуси, пулярды и каплуны Манса во всей Франции признаны лучшими птицами вместе с бресскимп и отправляются на рынки Парижа целыми сотнями тысяч; Сарт снабжает столпцу также своим скотом, по животные мансской породы вообще малорослы, худы, малосильныв работе п потому отправляются прежде для откармливания на пастбища Нормандии; чтобы улучшить породу, пх скрещивают теперь с дургамскпмп. Мануфактурная промышленность департамента довольно значительна, в особенности в Маисе и его окрестностях; пряденье и тканье пеньки, фабрикация бумаги, гончарное искусство п обработка железа занимают довольно значительное число рук. Вследствие военных опустошений, Сарт представляет один пз тех дфпартамен-
563
ГЛАВА
VII.
5 6 4
тов Франции, которые потеряли за последние годы наибольшее число жителей, но тем не менее цифра его населения все еще больше среднего населения всей французской территории. Производство бумаги в 1880 г. доходило до 55 квинталов на 3.025.000 франков. Поверхность департамента Сарты 6.207 квадр. килом.; население в 1891 году 429.737 челов. население на километр 71 челов.
Северная часть Сарта образует округ Мамер, где весьма много живописных видов, благодаря передним горам горной группы Коэврона, лесам, покрывающим склоны этих гор, и древним замкам, возвышающимся там и сям па выступах. Мамер имеет значительные полотняные фабрики. Полотняная же промышленность обогащает и окрестные города: Френэ-ле-Виконт, красиво расположенный по обеим берегам Сарты, у подножия обрушивающейся крепости; Боннэтабль с прекрасными остатками древнего леса; Ферте-Бернар, окруженный, многолюдными деревнями и заключающий в себе одну любопытную церковь, составляющую переход от блестящего готического стиля к Возрождению; Ферте-Бернар находится в хорошенькой долине Гюини, равно как и деревня Дюно, близ которой можно видеть один пз самых замечательных дольменов Франции; наибольшая из составляющих памятник шести песчаниковых плит имеет 8 метров длины при 4 или 5 метрах ширины.
Две главные реки, орошающие округ Мамера, Сарта и Гюинь, соединяются близ холма, на котором стоит Манс, древний город сеноманов. Столица Менп и главный город Сарта, Манс пользуется значительным благосостоянием, и его положение в центре соединения пяти железных дорог обеспечивает за ним значительную роль в будущем. События последней войны показали, что он занимает весьма важное стратегическое положе ние; в 1793 году были залиты кровью самые улицы Маиса при страшном сражении республиканцев с роялистами. Представляя новейший город по торговле и промышленности, Манс является древним по некоторым из своих памятников. Как в Анжере, в нем видны еще башни и части галло-римской стены в соборном квартале. Это последнее здание было построено в различные эпохи средних веков и представляет части сами по себе прекрасные, но принадлежащие к различным стилям; в особенности замечательны оконницы одиннадцатого века, самые древние, по мнению Гиоше, какие только известны, и картины, относящиеся к великим эпохам искусства, которые, в особенности, интересны по изображенным на них лицам пли принадлежностям и работам ремесл. Один столб- peulven-более 4 с половиною метров вы
соты. прислоненный к внешней стене собора, напоминает те времена Галлии, когда совершался переход от древней религии к новой. Музеи Манса содержат также весьма .любопытные предметы доисторических времен, римского периода и первых веков истории Франции. Манс, родина Петра Болена, забытого ученого, который уже в средине 16 века признал тождественность анатомического устройства человека и птиц £).
Промышленность Манса весьма деятельна в особенности в предместье Понлье, к востоку от города; в нем есть металлургические заводы, фабрики земледельческих орудий и различные мануфактуры полотен и других тканей. Значительные местечки округа Манса, каковы Экоммуа, расположенный на оазисе Белинуа, состоящем пз юрасскпх формаций, Сплле-ле-Гпльом, над которым возвышаются живописные развалины древнего укрепленного замка, и Луэ, родина Жермена Пплона, имеют также промышленные заведения. Хорошенький город Саблэ, находящийся в округе Флеш, но в торговом отношении зависящий от Манса. благодаря железной дороге и навигации Сарты, занимается главным образом разработкою мраморных каменоломен, приготовлением муки п продажею скота Рядом с замком Саблэ, построенным в начале прошлого столетия, возвышаются еще башни средневековой крепости; в двух же километрах кверху, на берегу Сарты, находится знаменитое аббатство бенедиктинцев,. Солем, церковь которого, любопытное здание тринадцатого века, содержит группу статуй естественной величины, изображающую Положение во Гроб. Некоторые пз этих «Святых Солема», как называют эти статуи, отличаются необыкновенною красотою положения тела и экспрессией.
Луар, не столь обильный водою, как Сарта, протекает через два южные округа департамента: Сен-Казе и Флеш. Войдя в Мень, он принимает в себя реку, только-что вышедшую из промышленного городка СенъКалф, затем течет к Шартру, где некоторые жилища вырыты в скале, и протекает у подножия холмов, на которых стоит ПИато-дюЛуар, местечко, населенное отчасти мастерами деревянных башмаков, каменоломами и кожевниками. Далее Луар приближается к холмам, на которых возвышается местечко и прекрасный новейший замок Люд, и медленный, глубокий п чистый, извивается по широкой равнине, между поросшими лесами высотами; здесь он принимает в себя ручей, текущий от большего местечка Мейе, находящагося севернее, на железной дороге пз Манса в Тур. Флеш, омываемый Луаром перед вы-
*) С. Richet, „Revue des deux mondes“, 16 февр. 1883 г.
БАССЕЙН ЛУАРЫ.
565
ходом из департамента, есть второй город Сарта по торговле и населению; его военный пританей, который заступил место иезуитской коллегии, основанной Генрихом IV, и в котором был воспитан Декарт, дает ему особое значение между городами Франции. В нем находится до 500 молодых людей.
Нижний Мень, в соединении с частью Анжу, составил департамент Майени, названный так от реки, протекающей через него с севера к югу и впадающей в Луару под именем Меии. Почти все воды департамента принадлежат бассейну Луары или при посредстве Майени, или при посредстве Сарты, но некоторые ручьи на западе текут в Вилень и в Селюнь. С геологической точки зрения, страну эту можно считать принадлежащею Бретани, так как почти все скалы её древнего происхождения: это граниты, порфиры, шиферы и палезоические песчаники; здесь находятся значительные каменоломни аспида, извести и антрацита, пз которых последние дали в 1881 г. 70.135 тонн, стоимостью на 1.000.000 франков. Местная промышленность довольно деятельна, в особенности в отношении бумажных тканей, но главнейшие богатства страны доставляются земледелием и скотоводством. Население Майени приблизительно равняется среднему населению Франции; но в последние годы оно заметно уменьшилось. Пространство департамента Майени 5.171 квадр. километров. Население в 1872 г. 332.387 человек. Население на километр 67 человек.
Первый город, орошаемый Майепью, которая считается судоходной, но в сущности не судоходна, носит то же название, как и река и департамент. Майень, главный город округа, не велик, но весьма деятелен; его древний феодальный вид быстро изменился с тех пор, как была построена железнодорожная станция близ предместья левого берега: в нем открылись новые улицы, п на месте древних зданий были воздвигнуты новейшие фабрики полотен, которые занимают в Майени и его округе несколько тысяч рабочих; в городе есть также бумагопрядильни, печи для обжигания извести и большие мельницы. В округе Майени есть еще много других промышленных местечек, главнейшие пз которых есть-Эрнэ, построенное на реке того же имени, впадающей в Майень и приводящей в движение в Эрнэ и в Шальяне несколько десятков разного рода заводов. Эрнэ служит значительным рынком льна в бассейне Майени. Что же касается деревни Жюблен, находящейся к юго-востоку от Майени, на плоскогорье, возвышающемся над долиною зарождающейся Жуани, то она интересует путешественников остатками своего прежнего величия. Это
566 был галло-римский город, как доказывают его древние дороги, остатки театра, стены, с трудом разрываемые деревенскими жителями для расширения полей, и найденные в земле медали, вазы, статуэтки и барельефы. Здесь была столпца народца олерси-дьяблентов, Римский castellum Жиблена; единственный памятник этого рода во Франции, представляет крепость удлиненной четыреугольной формы с девятью круглыми башнями на внешней стене и с редюитом внутри, защищенным по углам четырьмя четыреугольными башнями.
Лаваль, прежде Лаваль-Гийон, служит главным городом департамента и гораздо населеннее других годов последнего. Он занимает значительное пространство на обоих берегах Майени, и его обширные сады, тенистые площади и прекрасные места для гуляний придают ему веселый вид, составляющий контраст с черными стенами древнего замка, превращенного ныне в тюрьму. При входе в одну аллею возвышается сделанная Давидом Анжерским бронзовая статуя «отца французской хирургии» лавальца Амбруаза Парэ. Главную местную промышленность, происхождение которой относится к четырнадцатому веку, составляет тканье легких материй, не полотен, как прежде, а модных тиков; более десяти тысяч рабочих заняты фабрикацией этих тканей в городе и его окрестностях. Между заводами Лаваля есть несколько мраморопилен, но наибольшая часть кристаллических известняков, добываемых в каменоломнях окрестностей, служит для изготовления извести. На западе от Лаваля, на границах Бретани, коппЖерманшьера доставляют антрацит, на востоке же скалы Коэврона дают великолепный порфир, весьма мелкозернистый синий гранит, фарфоровую глину и руду марганца. У основания откосов Коэврона, в прекрасной местности открывается город Эврон, обладающий одною из самых замечательных церквей запада; хоры её относятся к четырнадцатому веку, а в одной часовне двенадцатого века еще видны в сводах некоторые остатки древних символических изображений. К юго-западу от Эврона, в долине, склоняющейся к Сарте, древнее местечко Святой Сусанны сохранило все свои укрепленные стены, все башни, бастионы, потерны и замок с его высокою башнею.
Шато-Гонтье, третий главный город округа, занимает положение аналогичное положению двух первых: он построен на правом берегу п смотрит на восток, тогда как его населенное предместье находится на левом берегу. Но Шато-Гонтье вовсе уже не имеет того феодального вида, как Лаваль и Майень: крепость, давшая ему свое имя, разрушена. При том он не имеет того промышленного значения, как оба вышеназванные города, и слу-
567 глав
жит преимущественно рынком для окрестных владельцев, а его минеральные железистые источники привлекают некоторое число больных.
Самым значительным после Шато-Гонтье городом округа является Краоп, родина Волыиея. Находясь в стране весьма богатой зерновыми хлебами и сделавшей весьма большие успехи в земледелии, он имеет много мельниц, а некоторые окрестные деревни владеют антрацитовыми копями и аспидными каменоломнями. Порода свиней, называемых краонскими, весьма славится во всей западной Франции. Хорошие маленькия лошади Краона не красивы, но имеют важные качества: выносливость и живость.
Луара, своим нижним течением и лиманом, разделяет на-двЬе департамент, составлявший прежде часть Бретани. Департамеп Нижней Луары представляет бретонскую землю пе только по своей истории, но и по характеру свопх гранитных скал, по своим произведениям, по происхождению и обычаям свопх деревенских жителей, язык которых впрочем уже стал не тот. В качестве приморской области, берега нижней Луары приняли па себя совершенно особую роль, отличающую их от остальной Бретани п присоединяющую их к тому же поясу, как Турен и Анжу; здесь могли даже утвердиться на некоторое время норманны. Главный город Нижней Луары Нант, по самому своему положению, всегда составлял естественную оппозицию так называемой Бретани «bretonnante». Департамент всего более обогатился разведением лошадей и скота, а также земледелием и садоводством; промышленность и торговля в нем весьма значительны. Население Нижней Луары гораздо гуще среднего населения Франции. Виноградники в департаменте увеличиваются: в 1881 г. было 33.500 гектаров, а вина выделано в 1883 г. 1.347.330 гекто лит.; пространство департамента Нижней Луары- 6.875 кв. километров; население в 1891 г.- 645.263 человека; население па километр- 91 человек.
Округ Ансени, составляющий самую восточную часть департамента, находится целиком па правом берегу Луары: в пем всего один город, Ансени, построенный амфитеатром по склонам высокой террасы, господствующей над рекою. Все окрестные общины состоят пз центральной деревни, вокруг которой разбросаны на большом пространстве фермы и отдельные дома. Слабость сцепления между группами деревенского населения уже показывает, что вы находитесь в Бретани.
При одном из поворотов реки стоит Нант, бывший прежде столицею независимого государства, а теперь составляющий лишь глав
а ѵп. 568
ный город департамента, по в то же время один пз самых деятельных центров торговли п промышленности. Это весьма древний город, существовавший даже до римлян, потому что носит название кельтского народца ианнетов, причиной чему служить его положение, имевшее прежде первенствующее значение. Находясь в таком месте Луары, куда течение прилива может приносить суда среднего углубления, не имеющие надобности часто переменять паруса, так как река не делает крутых поворотов, Нант естественным образом был предназначен сделаться складочным местом морской и речной торговли. Кроме того, долина Луары пересекается как раз в этом месте поперечною впадиною, по которой текут на севере Эндр, а на юге Севра-два важные пути, по которым должны были следовать пароды до проложения больших дорог. Кроме того, архипелаг островов, подобных островам Пон-де-Сэ, облегчает здесь переход через Луару. Против этих-то островов, на обращенном к югу берегу Луары, и расположилась метрополия морской Луары.
Нант похож на Бордо, по своему прекрасному фасаду, который тянется вдоль реки почти на три километра; нет такого великолепного полукруглого порта, различной величины острова, которые делят Луару па узенькия речки, мешают общему виду перспективы; 16 мостов пересекают рукава Луары. В Нанте есть несколько замечательных памятников: так на самом берегу Луары, кверху от центральной части города, возвышается древний замок с четырьмя обширными башнями; неподалеку от этого старого дворца, часто превращаемого в государственную тюрьму, виднеется собор пятнадцатого века, в котором восхищаются гробницею герцога Бретанского Франциска II и его супруги: это образцовое произведение бретонского скульптора эпохи Возрождения Мишеля Колломба. Наконец, Нант имеет сокровища в виде библиотеки, картин, музея естественной истории, занимающего недавно выстроенный дворец, и различных других коллекций. Его публичный сад, весьма хорошо расположенный для приема иностранцев, так как находится совершенно рядом со станциею железной дороги, есть один пз самых замечательных во Франции и по богатству растительности, и по счастливому расположению своих густых рощ. В истории название Нанта напоминает главным образом эдикт терпимости в отношении протестантов, обнародованный в 1598 г. Генрихом IV и отмененный Людовиком XIV в 1685 году. Нантъродина Фридерика Кальо, известного путешественника и исследователя Ливии п верхнего Нила.
Роль Нанта, как морского порта, значи-
БАССЕЙН ЛУАРЫ.
570
569
тельно ослабела за последние годы, вследствие употребления все более и более глубоких судов, которые не могут не подвергать себя
доходят суда вместимостью до 71 тонны’). Время теперь также ценится гораздо дороже, чем прежде, а железные дороги позволяютъ
Анжерские аспидные ломки.
опасности сесть где-нибудь на мели Луары; для судов же, с углублением более 3 метров, плавание становится уже опасным. До Нанта
отправляться за товарами к устью реки, тогда как прежде приходилось ждать, пока медленно Gustave Goullin, „De Иа necessit6 d’ameliorerla Loireu.
571
ГЛАВ А
VII.
572
поднимутся по реке. Быв прежде четвертым портом Франции для заграничной торговли, он, в 1880 году занимал уже только двенадцатое место, хотя но доходам своего таможенного бюро был вторым. Он потерял почти всю свою непосредственную торговлю с вне европейскими странами, за исключением французских Антильских островов, которым он доставлял некогда рабов, покупавшихся на берегах Африки, и почти пе посылает уже судов на большие рыбные ловли; но торговля его с Англией, Нидерландами и Скандинавией еще значительна, благодаря меньшей вместимости судов, употребляемых для этой навигации. Но для легкости торговых сношений с этими европейскими странами, ему еще более, чем другим портам Франции, недостает всегда верного обратного груза: у него нет достаточного количества товаров для отправки в Англию, доставляющую ему каменный уголь, и в Скандинавию, доставляющую строевой лес. Движение путешественников морем также минует его: все садятся и выходят в Сен-Назэре, представляющем пристань для больших пароходов. Правда, торговля по нижней Луаре и рыболовный промысел но соседнему побережью принадлежат большею* частью судохозяевам Нанта, так как они владеют флотом, который немножко больше Гаврского и уступает только марсельскому. Из Нанта к морю предполагают прорыть судоходный канал, именно от Куэрона к Жалэ, вдоль правого берега, пли же между Мартиньером и Пти-Карне, на правом берегу; но до сих пор ограничились только очисткою дна на фарватере и канализированием, посредством боковых гатей, той части Луары, где русло более всего засорено илом: общее количество всех отложений грязи, которые образуются ежегодно между Нантом и Сен-Назэром, исчислено в 590.000 кубических метров. Небольшой канал, прорытый между Нантом и островом Терезою, лежащим на 18 километров ниже, дает возможность и большим судам плавать в этой части реки, где глубина воды достигает по меньшей мере 4 м. 30 см.
Торговое движение между Нантом и заграничными странами: в 1850 г.-201.447 тонн; в 1861 г. - 380.407 тонн; в 1881 г. - 187.000 тонн.
Торговое движение в 1881 г., со включением каботажного: 336.030 тонн.
Денежная ценность в 1881 году: ввоз - 60.000.000фр.; вывоз-23.000.000 франков; всего-83.000.1 00 франков.
Торговый флот к 1 января 1875 г.: 745 судов, вместимостью в 151.450 тонн.
Служа большим складочным местом для всего бассейна Луары, Нант получает преимущественно сахар, который рафинируется
на его заводах. В отношении этой промышленности главный город Нижней Луары следует непосредственно за Парижем и Марселем, и продает свой сахар большею частью в Англию. Ценность сахара, ввезенного в Нант в 1872 г., составляла 42.000.000 фр.
Рафинировано в Нанте в 1880 г. сахара 49.000 тонн на 61.250.000 франков.
В Нанте, куда каменный уголь ввозится беспошлинно, есть так же, как и в самом городе, так и в промышленной общине Шантенэ, большие металлургические заводы, плавильни свинцу, железа и меди, маслобойни, мыловаренные заводы, мастерские для устройства земледельческих и промышленных машин, фабрики удобрения и табачная фабрика, занимающая 1.800 рабочих. Верфи, находящиеся ниже города, на острове Прери-ле-Дюк, ежегодно спускают много судов; но эта промышленность очень уменьшилась в последние годы: тогда как прежде ежегодно спускалось судов с водоизмещением от 20 до 25.000 тонн, стоимостью от 8 до 10 миллионов, ныне спускается едва третья часть. В Шантенэ и его окрестностях сотни рабочих усердно ломают гранитные скалы. Кроме того, Нант доставляет значительную часть провианта, в особенности флоту, со своих больших мануфактур консервов, а также мясо, рыбу и овощи; эта промышленность развивается в нем более и более: в 1875 году на фабриках Нанта было превращено в консервы более 1.000.000 килограммов гороху, доставленного сельскими хозяевами Нижней Луары п соседних департаментов. Огороды в окрестностях города также весьма производительны.
На берегах двух рек, которые изливаются в Луару-одна в самом городе Нанте, другая - в квартале южного берега СенъЖаке, есть местечки, замечательные древними замками и красивыми дачами. На НантскойСевре, при слиянии с Муаном, в особенности красивы развалины старинной крепости Клпсон, окруженные прекрасными деревьями и возвышающиеся над виллами и домами, построенными в итальянском вкусе скульптором Лемо и одним пз его друзей на месте разрушенных во время вандейской войны старых жилищ. Но в самом городском округе нет городов, кроме самого Нанта и его длинного предместья Шантенэ, которое тянется по правому берегу реки на протяжении четырех километров. В небольшом расстоянии ниже расположена промышленная деревня БасъЭндр, которую можно считать также дополнением Нанта, и в которой есть весьма значительный железо-плющильный завод. Далее, ниже, у правого берега реки, расположен остров Эндрэ, соединенный с берегом служащей для прогулок плотиной и принадлежащий государству вместе со своим древнимъ
573 БАССЕЙНЪ
замком и металлургическим заведением для фабрикации флотских паровых машин, в котором заняты 1.200 рабочих; к сожалению, остров этот нездоров вследствие выделяющихся из земли влажных испарении. Ниже от этой части долины, где небо постоянно омрачено стелящпмся из высоких труб дымом, стоят друг против друга Куэрон с плавильнями среброносного свинца и Пеллерен, служивший некогда преддверьем нантского порта. Тут река превращается уже в лпман; с высоты общественных садов маленького города Савенэ, построенного на мысе Сильон-де-Бретань, можно любоваться великолепным видом па берега Луары, на изогнутый залив её устья п на разбросанные по ней острова. Савенэ недавно еще был административным центром округа.
Пенбёф, Пен-Бо, т. е., по-бретонски, «Бычачья голова», на левом берегу реки, представляет ближайший к морю порт, но порт опустелый; некогда превосходное место его якорной стоянки, «Четыре-Каната», почти совершенно обмелело. Прежде, когда Нант был на высшей степени своего торгового процветания, поднимавшиеся по реке суда дожидались обыкновенно в рейде Пенбёфа или благоприятного ветра, который гнал их дальше, пли перевозочных судов, которым онп отдавали часть своего груза. Но теперь Пенбёф покинут вследствие необыкновенных удобств для торговли, представляемых рейдами и доками Сен-Назэра; теперь на его рейде колыпиатся лишь изредка каботажные суда, на набережных не видно товаров, и только иногда какие-нибудь корабли заходят в его док для почппки. Несмотря на сохраняемое им еще звание главного города округа, население Пенбёфа, мало-по-малу, уменьшается, между тем как деревня Порнпк, расположенная южнее, на берегу бухты Бургнёф и бывшая прежде маленьким рыболовным портом, с каждым годом получает все большее и большее значение, благодаря наплыву нантезцев, проводящих здесь обыкновенно сезон купаний; в Порнике, равно как и в соседней общине Сент-Мари, по прибрежным скалам теснятся красивые виллы и домики всевозможных стилей. Купальщики, не нашедшие себе места в Порнике, забираются в Префайль, Бернери и другие прибрежные деревни. Что касается Бургнёфа, сообщившего свое название бухте между Нуармутье и мысом СенъЖпльдй, то море оставило его на суше, а жители занимаются главным образом укреплением и обработкою своих польдеров, которым в бурю всегда грозит опасность быть затопленными капризною волной. Почти вся часть Бретани между Луарою, морем п озером Гран-Льё составляет страну Рец.
луары. 574
Наиболее населенное место в стране-Лежа, на границе Вандеи.
Сен-Назэр, похитивший у Савенэ звание главного города округа, занимает ту самую оконечность берега, которая отделяет внешний залив от собственного лимана. Это странный город, образовавшийся из маленькой бретонской деревни и новых кварталов, окружающих последнюю своими высокими домами, построенными по парижскому образцу. Новый город начал разростаться в 1856 году, тотчас же после прорытия бассейна в 11 гектаров, который перенес в Сен-Назэр значительную часть нантской торговли, но не с такою быстротою, как разросся бы в подобном случае американский город-такого переворота не позволили бы неподвижные нравы жителей и административные формальности,-но настолько быстро, что произвел в стране настоящую экономическую революцию. Город представляет еще самые разительные противоположности: неподалеку от элегантных кварталов еще существуют пустынные ланды, и около самой станции, где с шумом катятся локомотивы и вагоны, стоит огромная плита дольмена, поддерживаемая двумя столбами на высоте двух метров от земли.
Движение судоходства в Сен-Назэре весьма значительно, особенно благодаря большим трансатлантическим судам Антильских островов, для которых порт этот служит точкою отправления, и другим пароходам, которые здесь правильно останавливаются. Бассейн уже слишком мал для всех теснящихся в нем кораблей, но в бухте Пенгуэ, которая тянется к северу от Сен-Назэра, устроенные новые порты, увеличив пространство места якорных стоянок, на 22 гектара, доставят еще большие удобства приморским промыслам. Во всяком случае настоящпмъторговым центром остается все-таки Нант, а Сен-Назэр служит лишь его передовым портом. Не имея пресной воды и свежих продуктов п, в особенности, не имея контор и крупных торговых заведений, а главное-силы старинных преданий, Сен-Назэр не может кичиться тем, что он южный наследник Нанта: товары, тотчас по выгрузке, отправляются по железной дороге в главный город.
Навигационное движение в Сен-Назэре в 1881 году выражалось следующими цифрами: французских кораблей вошло 189.352 т.; вышло 70.685 т.; всего 260.037 т.; иностранных вошло 233.266 т.; вышло 37.104 т.; всего 270.770тонн. Всегоже съкабатажемъ900.000 тонн. Ценность ввоза в 1881 году составляла 82.280.000 франков, а вывоза 103.924.000 франков.; всего же 186.204.000 франков.
В почти островной местности, расположенной к западу от города между океаном и болотомъ
575
ГЛАВА
VIII,
576
Гранд-Виера, находятся большие общины Сент-Иоахим и Пон-Шато. Эта местность необыкновенно интересна, как мы видели, по нравам своих жителей и производимым водами и песками переменам в форме побережья и рельефе почвы; но она имеет также и некоторое торговое значение, благодаря своим маленьким портам, фабрикам съестных консервов и даже своим соленым болотам, которые еще настолько производительны, что поддерживают вывозную торговлю и доставляют соль, употребляемую в особенности при большом и прибрежном рыболовстве; при этом сборы соли за многие годы лежат еще в кучах на берегу соланчаков.
Производительность солончаков Сен-Назэра в 1875 году: 7 27 солончаков, занимая пространство 2.661 гектар, дали 36.000 тонн соли.
В этой столь замечательной части Бретани есть два города: порт Круазик, известный морскими купаньями, и Геранд, бывший феодальный город, окруженный еще рвами и валами с башнями по бокам. Все другие большие общины округа состоят из нескольких деревень, пз которых главная группируется вокруг феодального замка.
Шатобриан, главный город одного из пяти округов Нижней Луары, находится уже
в бассейне Вилени; это старинный город, которому остатки стен, замковая башня и дома с остроконечными крышами придают средневековой вид; но замок шестнадцатого века, превращенный в палату суда, гулянья и сады, заменившие древние рвы, и различные фабрики вокруг города свидетельствуют о тех преобразованиях, которые совершаются с веками в этой части Бретани. Земледельческие работы, в свою очередь, изменили вид полей: во многих местах, как например около земледельческой школы Гран-Жуан, находящейся около Нозэ, к юго-западу от Шатобриана, обширные пространства ландов превращены в плодородные поля. Эта знаменитая школа посещается, впрочем, мало: в ней всего 20-30 учеников. От Назэ до Сен-Марс-ла-Жайль, на протяжении почти 30 километров, тянется цепь холмов, покрытых местами лесом, на которой ясно еще видны следы двойной линии окопов, имеющих направление с запада на восток; эта цепь заключает в себе «mardelles», где замечаются следы пожара, а по краям её видны местами груды шлака и рудниковые ямы 1)-
В бассейне Вилени, по направлению к северо-западу, находится несколько важных общин департамента, а именно: Херик, Блэн, Плессе, Гемене-Пенфао.
Глава VIII
Бретань,
и.
Два западных полуострова Франции, Котентин и Бретань-суть общего происхождения по своему геологическому образованию; они так же, какъПуатуи английский Корнваллис, принадлежали к одному и тому же сплошному материку, когда обширное внутреннее море простиралось на восток до Вогезских и Арденских гор и тянулось в виде проливов вокруг центральной нагорной площади. Перемены, происшедшие в течение веков в наружном виде земель, расчленили эту древнюю гранитную массу: высоты Пуату были отрезаны от высот, так называемой, собственно Бретани, течением Луары; Атлантика открыла себе проход между Францией и Корнвал лисом; острова Силыи, Джерзей, Гернзфй, Ориньп и соседние маленькие островки остались словно раз
валины посреди вод; но Котентин, Нормандский Бокаж. Анжу, Бретань сохранили свою географическую связь. Берега, подводные прибрежные камни свидетельствуют о жестокой борьбе, выдержанной двумя островами против моря; однакоже, благодаря своей твердой гранитной связи, они могли гораздо лучше сопротивляться разрушающим влияниям, чем известковые земли Нормандии и Сентонжа, и удерживаться в виде полуостровков вне главного материка.
Хотя эти две выдающиеся французские земли. Бретань и Котентин, суть одного происхождения и по общему своему виду, как и по климату очень сходны между собою, однакоже политические перевороты былп в них не одинаковы: историческая жизнь их развивалась раз-
*) Rene Kervilier et Blanchard, „Academie des inscriptione^ 6 juillet 1883 r.
577
Б P E T A H Ь.
578
лично. Глубоким впадением залива СеиъМало, песками Сен-Мишель и их реками, наводняемыми морскими приливами, Котентин отделен на половину от Бретани: стало быть, он образует отдельный район, слишком маленький, слишком легко доступный и слишком близкий к Сенскому бассейну, чтоб не подчиняться преобладающему влиянию северных народонаселений Франции. Но собственно Бретань, начинающаяся с бассейна Вилени от нижней Луары и Авраншских высот, сопротивлялась гораздо энергичнее ассимилирующему влиянию французской нации. Относительная отдаленность полуострова, сильная связь, существующая между жителями страны, вследствие её обширности, наконец отсутствие удобных путей сообщения и разъединение двух больших естественных путей, пз которых один идет по Сенекой долине и Кальвадосскому департаменту, а другой-по нижней Луаре, способствовали сохранению в стране древних нравов и старого кельтского языка. К тому же самый дух народонаселений соответствует, по своему упорству, силе и твердости, природе, среди которой они живут. Сопротивление бретонцев подчиниться иностранному влиянию оставалось непобедимым в течение веков. Англичане во время своего владения Нормандией и Анжу не могли прочно устроиться в Бретани, и эта провинция, сделавшись французскою, умела долго защищать и удерживать свои старые обычаи. В наше время еще полуостров составляет часть Франции, жители которой отличаются величайшею оригинальностью.
Если Бретань была защищена со стороны суши своими скалами, своими долинами, исковерканными разными переворотами, своими бесплодными степями и лесами, она должна была неминуемо сблизиться с Францией чрез свою береговую линию. Действительно, многочисленные бухты и губы её берегов, её моря, изобилующие рыбой, сильные колебания морских приливов и отливов в её гаванях благоприятствовали образованию большего торгового и рыболовного флота и стало быть облегчали соприкосновение цивилизаций и идей; Бретань сделалась французской гораздо более чрез посредство своих прибрежных городов, чем сухопутных границ. Частые войны между Англией и Францией, производившие столкновения между французскими и английскими судами, доставляли сверх того бретонским матросам случай принимать деятельное участие в морских сражениях и возбуждали в них воинственный патриотизм заманчивостью морских путешествий. Таким-то образом, вследствие странного контраста, национальный дух, в котором соединяется ненависть к иностранцу с любовью к общей отчизне, стал развиваться гораздо энергичнее в бре
тонском народонаселении, чем в большинстве прочих жителей Франции. Соперничество с бретонцами, живущими за Лама и те м, вид Нормандских островов, которыми завладела Англия, поддерживали постоянно национальное чувство матросов, говоривших на двух разных языках: матросов французского берега и бретонских; людей Дуарненеза и Роскова, Ла-Рошеля,'Диеппа и Дюнкнрхена 9 соединяли в один народ столько же общие опасности п случайности, сколько и торговые интересы.
II.
Бретань, рассматриваемая в общих чертах своего строения, состоит из двух широких гранитных поясов, из которых один начинается в Пуату, а другой в Алансонских горах и западные оконечности которых сближаются между собою таким образом, что между ними остается трехугольное пространство, наполненное слоями древних скал.
На запад от Нанта кристаллические формации, прерываемые течением Луары, появляются опять, образуя однообразный длинный горный гребень, покрытый папоротником и называемый Бретонской грядою; впрочем, это скорее изрытая окраина нагорной площади, чем цепь холмов. Граниты, сквозь которые прорывается Вилень, возвышаются непосредственно за проходом, открытым ею, не образуя однакоже правильного хребта; холмы принимают вид общей выпуклости лишь только в ландах Ланво и Гран-Шан, идущих параллельно с берегом на расстоянии средним числом 25 километров: там наклонный скат больших, бесплодных гор, ограничиваемый параллельными реками, из которых одни текут к Вилени, другие к Блаве, не менее однообразен, чем склоны Бретонской гряды. Далее, на запад, за Блаве, возвышенности принимают более резкий характер, и там они называются уже Черными горами,- название, полученное ими некогда вследствие лесов, покрывавших их склоны. Эта цепь, находящаяся почти целиком вне гранитного пояса, состоит из сланцев, которые возвышаются на север от Дуарненеза в величавый каменный вал Менез-Гом и потом нисходят на западе в Крозанский полуостров. Гранитная порода, которая повсюду является в виде громадных гор, здесь, в Бретани, встречается только в виде плато, испещренного рвами2).
Высоты Бретани: Бретонская Гряда 89 метров; Ла-Мот (Черная гора) 289 метров;
’) Мишле, „История Франции”.
’) Ruttimeyer, „Die Bretagne, Schilderunsen aus der Natur und Volku.
579
ГЛАВА
VIII.
'580
Менез-Гом 330 метров; гора Сен-Мишель (гора д’Аре) 391 метр.
Северный гранитный пояс Бретани менее правилен в целом и более изрезан на куски, чем южный; но он сохранил в своей борьбе против разрушительных влияний высоту, более значительную средним числом, чем последний. Между Ренном и Сен-Мало, па западе неровных долин, по которым проходит канал д’ИИль-ф-Ранс, которого разделяющий воды порог находится только на высоте 64 метров,почва поднимается постепенно в виде гребня; потом, на юге Дамбаля, она образует род горной цепи, горы Менез. Почти столь же высокие вершины возвышаются над нагорной площадью, между истоками Уста и Триё. Далее исчезает всякий след горной цепи: нагорная площадь представляет как будто неровный гранитный стол. На юг от Бель-Иль-ан-Тер начинает опять образовываться ряд вершин; потом гора д’Аре тянется к юго-западу в виде могущественного вала на протяжении 30 километров и опирается на конусообразный бастион из песчаника, вершина которого-высочайшая в Бретани и нижняя часть которого состоит из сланца и гранита; но она не соединяется с хребтами Черных гор, от которых она отделена Ольной. или рекою Шатолин. На востоке также Блавё, Кле, Уст указывают во многих местах разделительную линию обоих поясов. Но во всяком случае понижение Бретани от окраин ко внутренности страны не довольно значительно, чтоб река могла проложить себе широкое русло и образовать, таким образом, удобный судоходный путь во всю длину полуострова, и потому этот недостаток естественных путей сообщения нужно было исправить искусственным каналом, который соединял бы различные долины между собою и соединялся бы с морем чрез течение Блавё. Канал от Нанта к Бресту должен был, по соображениям его строителей, служить путем снабжения провиантом для большего военного бретонского порта; но свободные в мирное время морские пути, а в военное железные дороги лишили этот канал его стратегического значения. Что же касается его пользы в торговом отношении, то она почти ничтожна, ибо проходит по каналу только 27.600 тонн, едва 7 5 тонн на километр.
Общий вид Бретани представляется однообразно величественным. Бразе обрисовал свою отчизну прелестным стихом:
„О terre de granit, recouverte de chenes!u „О гранитная земля, покрытая дубами!14
Но к группам могущественных скал и таких же деревьев следует прибавить более скромные, но не менее прелестные пейзажи, представляемые обширными степями, покры
тыми красным вереском, или позолоченными дроковыми цветами и диким терном, рядами диких камней, окаймляющих поля; извилистыми дорогами между зелеными изгородями; спокойными ручьями и болотами, на половину спрятанными под тенью деревьев и старыми стенами, покрытыми плющем. Около бухт и рек с морскими приливами и отливами, образующих такое множество полуостровов па бретонском берегу, представляются другие виды: пески, то заливаемые водами, то остающиеся при отливах на виду; уединенные скалы, сопротивляющиеся волнам; песчаные берега, покрытые черными голышами, которые то приносит, то уносит волна с шумом, напоминающим звук цепей. Не много найдется картин, которые оставляли бы более глубокое воспоминание, чем бурные волны, которые несутся пз широкой Атлантики, чтобы разбиться о выдающиеся в море утесы Фпнистера. Часто низкие, темные облака тяготеют над пространством и придают всей природе унылый, отчаянный вид. В хорошие дни земля и небо сбрасывают с себя этот вид и принимают более радостный, но настолько скромный, что он едва заменен для глаз и скорее чувствуется, чем представляется наглядно. Таковы бретонские пейзажи. Обаятельная прелесть тем сильнее действует на бретонских крестьян, что большинство их не изменило своей среды промышленностью и не возобновило своего духа ученьем. А также и переселившиеся в другие страны бретонцы весьма часто поддаются ностальгии; сосредоточивая все свои мысли на воспоминаниях о родине, они остаются безучастными ко всему окружающему их и кончают тем, что умирают погруженными в свои мечты о родине.
III.
Древняя Арморика, пли скорее Ареморика, т. е. «Морская страна», заслуживает вполне это кельтское название, так как она обязана океаническим водам наружным видом своих берегов, своим климатом, большею частью произведений и своей торговлей п промышленностью; даже на самый характер её жителей онп имели сильное влияние.
Об этом свидетельствуют постоянно самые впадины прибрежных мест: Бретонское море сильно исковеркало берега этой страны. Воды Гольфштрема подходят к европейскому материку у крайних бретонских мысов и смешиваются с второстепенным потоком, который течет с юга и юго-запада после круговращательного движения в Гасконском заливе. К этим общим движениям морских вод, которые впрочем не могут иметь большего значения в образовании береговых зубцов, прибавляются еще частные движения, но
581
Б P E Т А Н Ь.
582
гораздо более сильные и причиняемые столкновением приливов и отливов.
Море, окружающее Бретань, повсеместно находится в волнении; даже на самом дне оно неспокойно; в открытом море у северных берегов-ил и пески, покрывавшие гранитные, сланцевые подводные скалы, были смыты сильными течениями. Корабли, следуя по извилистой линии, начертанной на лигологической карте г-на Делеса, могли бы отправиться из Пемполя или У асана к английскому полуострову, Корнваллису, и зонд их не встретил бы ничего кроме древних скал, обнаженных течением. Скалы были срыты некогда, как они срываются еще и в наше время вдоль всего берега. Во время отливов, когда прибрежья остаются открытыми, далеко в море видны, так сказать, основания исчезнувшего здания: материк был срыт по всей береговой линии до уровня низкого моря. Местами торчат черноватые скалы, одни уединенные, другие сгруппированные в большом количестве, или, даже, вытянутые в правильную линию на слоях более прочного гранита, сопротивляясь напору волн. Вечером, когда тень сгущается вдали над морем, все эти скалы представляются армиями гигантов.
Некоторые из скала бретонского прибрежья плохо сопротивляются разрушительным влияниям, и потому берег покрыт во многих местах, а именно между Конкарно и Понт-Авеном, громадными обломками, которые море оторвало от утеса и катило перед собэю. Многие пз этих обломков превышают в объеме 100 кубических метров 9 На западе сланцевый пояс, извивающийся между гранитными грядами, был естественно более изломан, чем кристаллические скалы: отсюда произошли те странные зубцы, которые образуют брестский и дуарненезский рейды, между двумя мысами, вдающимися с севера и юга почти одинаково глубоко в море. Большая часть рек, текущих с внутренних плоскогорий к бретонскому побережью, присоединяются к лиманам, которые имеют вид норвежских фиордов, полусглаженных наносными слоями. Тот самый ручей, который при низкой воде изливается тонкою змейкой по илистому руслу, во время прилива обращается в широкий лиман, где плавают суда. Эти многочисленные бухты Бретани действительно имеют много общего с прежними фиордами, напоминающими скандинавские фиорды. Как справедливо заметил Рютимейер,эти морские рукава, врезывающиеся внутрь земель, образуются исключительно в гранитах и тому подобных скалах. За исключением Исландии и некоторых других северных островов и полуостровов, где фиорды находятся в третичных скалах,
почти всюду в других местах, именно гранит п переходные наслоения источены водами. Во Франции фиорды нашли себе место в гранитном полуострове Бретани; образование их останавливается с одной стороны меловыми напластованиями Нормандии, с другой-новейшими формациями берегов Луары. Очевидно, эти береговые трещины соответствуют подобным же расселинам внутри страны. Ось глубоких вод в фиорде или аѵеп продолжается по ложбине в материке и дальше-по трещине в скалах; воды врезываются в ту часть скал, которая представляет собою полевой шпат или другие каменные пласты, более доступные для разъедания, чем естественный гранит. Но насколько верно то, что образование северных фиордов обусловливается разъеданием, столь же несомненно, что в южных областях, где фиордыобразовались в ту эпоху, когда климат был гораздо мягче, они поддерживаются в своем первобытном состоянии посредством ледников, которые изливаются в глубокия воды открытого моря.
На западе залива, образуемого устьем Вилени и окаймленного во многих местах скалами, упавшими с утесов и похожими на менгиры, элементы, работающие в непрерывной борьбе над изменением очертания берегов, образовали внутри Бретани озеро с морскою водою и с бесчисленными разветвлениями; форма его напоминает медузу с развевающимися хоботцами. Это «Морбиганъ» или «Маленькое Море», называемое так по сравнению с «Большим Моремъ» или «Морбразъ»; оно усеяно островами, из которых одни обитаемы, другие пустынны, и которые то уменьшаются, то увеличиваются в окружности, то окружаются зеленою водою с беловатыми волнами, то увеличиваются, то соединяются между собою посредством банок из черноватого ила. Сила течения вместе с приливами, изменяя направление, делают эту часть моря весьма опасною, и ни в одной из французских деревень нет столько вдов и сирот. Г-н Эрнест Дежарден предполагает, что Морбиган образовалось в новейшие времена; он старался доказать это в своем сочинении о Римской Галлии. По его мнению, судоходные русла, разветвляющиеся в заливе, были некогда руслами древних рек. Несомненно, что часть берега опустилась, так как гг. Аррондо и Клосмадёк открыли близ одного южного острова в заливе мегалиты, остающиеся в воде даже при самых низких отливах 9-
У самого начала Морбигана множество островков, между которыми проходят поочередно сильные течения морских приливов и отливов, указывают форму старого берега; но въ
‘) De Fuurcy, „Essai sur la Geologie du Finistere11.
Э Ernest Desjardins, „Geographie de la Gaule romaine4*, p. 299 et suivantes.
583
ГЛАВ А
VIII.
584
открытом море обозначаются значительные остатки другого берега, того, который присоединял некогда мыс Кру азик к мысуКпберон. Скалы, называемые Нагорной площадью Фур, острова Гаэдик, окруженные рифами, хорошо возделанный остров Гуа, морской берег, который идет по восточной стороне в виде почти правильного полукруга, архипелаг Бенигё, вдавшиеся далеко в море подводные камни полуострова Киберона и самый полуостров-суть остатки древнего бретонского берега; рифы и пороги указывают подводные основания там, где выходившие из воды скалы исчезли. Что же касается длины киберонского полукруга, то он соединяется с материком только перешейком пз дюп и искусственным шоссе; это почти настоящий остров без всякого выхода во время высоких морских приливов, когда дорога заграждена. Всем памятна несчастная высадка на его берег эмигрантов в 1795 году: запертые на полуострове, окруженные республиканскими приближавшимися войсками, они вынуждены были бросаться в волны, чтобы погибнуть в них, или силою, придаваемой отчаяньем; плыть к лодкам английского флота.
На запад от Киберонского полуострова другие оторванные земли, остров Груа и Гленанский архипелаг, составляют продолжение древнего берега. Предание говорит даже, что девять Гленанских островков составляли некогда один значительный остров, и что их разрушение посредством морских волн, произведенное геологическими переворотами, совершилось на глазах туземцев. Но обширная земля Бель-Иль или Гервёр, находящаяся на юге Киберона, принадлежит к более древнему берегу; так же, как и Рошбонский риф и остров д’Иё, она не более как простой геологический свидетель первобытного берега, почти совсем исчезнувшего.
Мыс Пенмарч, или «Лошадиная Голова», этот береговой столб, оставшийся доныне неразрушенным, часть которого составлял Гленанский архипелаг, образует южный угол этого западного берега, составляющий настоящий «конец земли», где ветер и волны свирепствуют с большею яростью, чем на всех прочих берегах Франции. Там начинается Одиернская бухта, берег которой образует столь же правильную дугу, как и берег, покрытый мельчайшим песком Средиземного моря, но окраины которого не менее печальны, чем окраины Шпицбергена: ни одного дерева на соседних возвышенностях, пи одного возделанного поля не представляется на этом пункте, обуреваемом морскими ветрами: это район смерти. Потом материк утончается п представляет не более как полуостров, или даже просто скалистый рог, вдающийся глубоко в воду. Там зрелище моря, волнуемого бу
рею, по истине величественно, и хотя тропинка, идущая по вершине мыса, находится на высоте 80 метров, однакоже брызги волн долетают туда, п, находясь на ней, чувствуешь сотрясение под ногами почвы от прибоя валов. В самом мысе открывается бездна. Плотов-Ад, на дне которого волны сталкиваются с треском грома. Недалеко оттуда, находится бухта Умерших, в которой слышатся часто, по уверениям матросов, жалобные стоны утоплеников, стоны, сливающиеся с пронзительным свистом бури и громом валов, ударяющихся о скалы. Наши предки слушали тут изречения страшного бога. Девять друидических дев, которых Помпоний Мела называет именем Галлпценей, были обязаны умолять этого владыку ураганов о милосердии. Подвергаясь всем угрозам волн и ветров, они жили на разорванном, окруженном подводными камнями, острове Сейн, который составляет продолжение в море корнваллпсского мыса и окутан туманом, образуемым брызгами ревущих волн.
Если верить преданию, море поглотило уже, множество островов и берегов с того времени как друидские девы охраняли великую землю своими молитвами, бодрствуя на острове Сейне, который и сам был гораздо обширнее 2.000 лет тому назад ’)• Все крестьяне рассказывают о древнем городе Ис, сравнением с которым гордился Париж, и который был вдруг поглощен морем, прорывшим на месте, которое он занимал, Дуарнепезскую бухту. Близ бухты Умерших показывают еще остатки стен, принадлежавших к этому городу, и рыболовы, «заслуживающие доверия», видели развалины города сквозь прозрачные воды. Что достоверно, однакоже, так это то, что не далеко от бухты Умерших * 2) в море спускается мощеная дорога, которая по всей вероятности, вела или к какому-нибудь местечку, или римскому учреждению. Пруазский залив, идущий из Брестского узкого канала в открытое море, называется на бретонском наречии Иским каналом.
Точно так же, как Корнваллисский мыс простирается в море в виде шоссе, образуемого прерванными островками, широкая оконечность Леон продолжается многочисленными островами и подводными скалами, которыми оканчивается на западе Уесанская земля. Этот остров, окруженный крутым берегом, образуемым неприступными скалами, прорезываемый гротами и естественными мостами, образует нагорную площадь, волнистую, покрытую возделанными полями, но лишенную совершенно деревьев и кустов и спускаю-
г) Rutimeyer, Ouvrage cite.
2) Эрнест Дежарден, „География Римской Галлии“, стр. 303. Эмиль Сувестр, „Бретонский очаг, Кориваллисская страна
583
БРЕТАНЬ.
'584
щуиося отлогой покатостью к маленькому рыболовному порту, открытому со стороны моря. Уэсан, Гейсантис-Энез по-бретонски, окружен самыми опасными водами. Не без опасений отправляются матросы в проливы Фромвер (или Великого Ужаса) Гель, Фур, илп приближаются к Черным-Камням, на которых лейтенант Маж, исследователь Нигера, исчез в одну бурную ночь со всеми своими товарищами, находившимися на «Мажисьене». Течения, которые сталкиваются и обращаются в самые непредвиденные водовороты, выходящие из воды рифы п подводные скалы, частые бури и туманы, порывы ветров, столь сильные в этих районах,-все содействует, чтобы эти западные части бретонского моря представляли один из опаснейших районов океана. «Ни один моряк не огибал там мысов без страха, или несчастного случая!- и тот, «кто видит Груа, видит радость свою;-кто видит Уэсан, видит кровь свою», гласит другая пословица, свидетельствующая о различных опасностях у берегов. Но если приливы, отделяющие Уэсан от Леона, опасны, зато они представляют доступ в великолепную бретонскую бухту, в которой 400 кораблей большего размера могли бы одновременно найти убежище. Узкий канал, посреди которого находятся, разные камни и скала Манжан, сообщает гавань с внешним морем.
На северных берегах Бретани многие рассеянные острова и скалы, Батц, нагорная площадь Триагоз, Сет-Иль, Брега, служат свидетелями исчезнувшего берега. По преданию, морские волны омывают древнюю столицу Толенты «арморикского Тира», лежащего на дне Альбер-Вроха *)• Часть берега, наилучше устоявшая против напора волн, оканчивается на западе Брега страшными укреплениями, сооруженными самими волнами, настоящими насыпями из голышей, так называемыми Эпеде-Трегье, о которые разбилось столько кораблей; ныне эти насыпи служат путеводителем мореплавателям, благодаря великолепному маяку Гего, воздвигнутому на одном из подводных камней. Но на востоке этих гранитов берега были сильно исковерканы морем. По предположениям г. Геслина, из Бургундии, поверхность территории, покрывшейся с А ’ века водою, простирается до 310 квадратных километров в одной бухте Сен-Бриё. Он предполагает, что старый берег составлял ряд мелей, простиравшийся чрез всю бухту от островков Портриё до мыса Эркюи и что на западе он ограничивался Гуэтскпм, а на востоке Гуэсанским лиманом; а также что рукава, но которым плавают ныне корабли, суть прежния устья. В песках, покрытыхъ
О Chevremont, „Les mouvemont du sol“География Реклю. т. II.
водою, исследователь нашел в различных местах остатки десяти • галло-римских жилищ: на самом мысе д’Эркюп, где возвышалась Reginea « Стола Пейтингера», существуют обломки стен. Впрочем, действие разъедания продолжается и до сих пор; на западе бухты-полуостров Эрвиан, на востоке- полуостров Верделэ обратились недавно в острова, а в некоторых местах берега пески и голыши покрывают ежегодно до двух метров производительной земли х). Островок Гран-Бей, на котором Шатобриан велел поставить свой надгробный простой камень, чтобы остаться таким же отшельником в волнах, каким он старался казаться между людьми, представляет один пз скалистых обломков, бывших некогда в болотистой равнине. В окрестностях Сен-Мало употребляли в прежния времена для построек обломки деревьев черных и твердых, как черное дерево, росших в прибрежных лесах, которые были поглощены морем в различные эпохи средних веков. Одну из промышленностей страны составляет разрывание песков во время равноденственных морских приливов и отливов, когда море уходит на пространство нескольких километров, для извлечения этих деревьев, называемых «бурбанами, канальонамп и куеронами» и находившихся в земле в течение веков. Геслин бургундский нашел в бухте Сен-Бриё ствол каштанового дерева, бревно которого равнялось 6 метрам.
Остатки других подводных лесов встречаются на Нормандских островах. Во всех этих местах встречаются также затопленные торфяные ямы, свайные постройки, происхождение которых не подлежит ни малейшему сомнению вследствие растительных остатков, составляющих их, и речных раковин, встречающихся в них. Постройки, найденные в бухте Сен-Бриё, доказывают, что вторжение вод происходит не только от беспрерывного столкновения волн и от скрытого давления течений, но что оно причиняется также медленным впадением почвы. Впрочем, недавния вторжения моря между Бретанью и Котентином были так значительны, что весьма естественно их можно объяснить понижением берега; однакоже некоторые авторы полагают, что обрывы берегов достаточно объясняются силою прибоя. Там очертание берегов было более исковеркано в течение пятнадцати веков, чем в какой-либо пз прочих европейских стран, за исключением Нидерландов, береговой линий Фрисландии и Датского полуострова. Повидимому, работа разъедания производилась насчет сланца, покрывающаго
’) Научный конгресс Франции, заседание Сен-Бриё. Июль 1872 г.
47
585
Г ЛАВА
VIII.
586
недра гранита; рыхлые вещества исчезли, твердая скала осталась; там, где сланцевые покровы еще существуют, как на острове Джерзей и на горе Доль, онп удержались только на* той стороне скал, которая меньше подвержена ударам волн 9; на другой же онп обратились в песок, который густым слоем устилает длинные плажи.
Правда, что, судя по преданиям и хроникам, подлинность которых более чем сомнительна, вторжения океана были гораздо значительнее, чем это может подтвердить с достоверностыо история. На юге Джерзея, архипелаг Шосей, представляющий ныне настоящую горсть островков, был соединен с материком еще в начале восьмого столетия. Обширный лес, Sciseiacum nemus, о котором говорится в Житиях Святых, покрывал будто-бы эту землю, прилегавшую к материку. Какова бы ни была верность этих преданий, несомненно однако же то, что лес занимал действительно часть пространства, где простираются ныне берега залива Сен-Мишель. Местечки, имена которых еще существуют, а именно: Мони, Ла-Фельет, Порз-Ппкан, Сен-Луи, Бургнёв и прочия были поглощены;-иногда во время отливов, особенно, низких, видели некоторые следы их. Так в 1735 году, поток отлива унес с собою слой тины, под которою скрывались остатки деревни Сент-Этьенъде-Палюель, и прибрежные жители могли отправиться туда и собрать разные вещи под развалинами.
Победы моря совершились тем с большею резвостью в этом райне берега, что приливы достигают там большей высоты. Нет ни одного залива на берегах европейского материка, где бы волны собирались подобными массами. В целом мире известны только два берега, где размер колебания уровня между приливом и отливом морским значительнее: это Севери ский лиман в Англии, и Фунди-бай- в Новой Шотландии. На южном берегу Бретани, где волны прилива, приходящего с юга, разливаются довольно правильно, высота прилива не особенно значительна; она не превышает обыкновенно пяти метров над уровнем низкой воды; во время сильных приливов сизигии она восходит до 6 и 7 метров максимум. Но в заливах Сен-Мало и СенъМишель условия другие. Там волна прилива, ударяясь об острова Горнзей и Джерзей, внезапно задерживается, тогда как на юге она проникает свободно в бухту. Прежде чем она успевает отхлынуть назад, ее поддерживает остаток более мелких волн, пробежавших мимо островов, и гребень её таким образом возвышается значительно. Но это не все: другая волна прилива, приходя после об-
J) Clievrcmont, цитированное сочинение.
хода вокруг всех британских островов чрез Оркадский канал, Северное море и Паде-Кале, присоединяется к предшествующей, прикатившейся прямо из Атлантики; одна громоздится на другую, и таким образом волна прилива может достигать 10,12 и даже 15 метров высоты над уровнем низких вод.
Среднее колебание прилива и отлива на бретанскнх берегах: Круазпк 5 м., 16; Порт Навало (Морбиган) 4 м., 72; Дориан 4 м., 60; Конкарно 4 м., 68; Дуарненез 6 м., 16; Брест 6 м., 42; Уэсан 6 м., 38; Росков 8 м., 22; остров Брега 9 м., 90; Сен-Мало 11 м., 44; острова Шосей 11 м., 74; Сен-Мишель 12 м., 30.
Понятно, какое разнообразие видов и беспрерывных контрастов придает эта изменчивость волны некоторым районам берега и особенно громадному заливу Сен-Мишель. При низком отливе берег расстилается почти правильным полукругом от мыса Канкаль до мыса Гранвиль; потом, когда прилив, усиливаемый часто западным или северо-западным ветром, вторгается на материк, то громадное песчаное поле уменьшается самым заметным образом. В течение шести часов поверхность приблизительно в ЗОО квадратных километров покрывается водою; Томбленский риф, столь живописная скала горы Томб, пли СенъМишель с её тюрьмами, её церковью и крепостью, обращаются в острова, устья рек- в широкие лиманы, берег прорезывается заливами и бухтами, размеры которых беспрестанно изменяются. Вычислено, что во время приливов и отливов жидкая масса, то омывающая, то оставляющая бухту горы Сен-Мишель, превышает миллиард и триста миллионов кубических метров,-количество достаточное для снабжения в течение 60 дней такой реки, как Сена в Париже. Такия массы, которые в промежутке нескольких часов должны разлиться на прибрежьях, потом унестись и уравновеситься вокруг островов и архипелагов, образуют в узких проходах весьма быстрые потоки, настоящие реки, бороться против которых парусные судна не в силах. II потому скала, возвышающаяся в этом заливе, где сталкиваются противные течения, была прозвана некогда норманскими моряками горою Сен-Мишель «En perii de mer».
Несмотря на опасности, представляемые борьбою против столь мощного врага, как волна прилива, человек, однакоже, осмеливается ее предпринимать, и он уже воротил значительную часть района, которым завладело море. Вся долина окрестностей Доля, столь интересная в глазах геологов по множеству животных, принесенных туда в различные эпохи волною, как-то: слонов, зу-
БРЕТАНЬ.
588
587
бровь, оленей с большими отростками па рогах, бывала во время высоких вод островом, подобным горе Сен-Мишель и Бомблен; но эти пятнадцать тысяч гектаров земли были отняты у моря и обращены в отличные возделанные поля одним синдикатом помещиков. Плотины для возвращения завоеванных морем земель, начатые в одиннадцатом веке, идут от Канкаля к Понторсону обширною дугою на протяжении приблизительно 30 километров, потом на востоке Пуеснона они тянутся до мыса Рошторпн, служащего границею заливу Ла-Селюн: таким образом защитительная стена простирается почти на 15-тп километрах. Наружный вал, по которому идет большая дорога, достигает средним числом высоты 10 километров; хотя он защищен со стороны открытого моря каменными выкладками грунта, но тем не мепее сквозь него часто пробивались бурные волны, и 23 общины, защищаемые им, были частями заливаемы водою. Однако гидравлика сделала такие огромные успехи, что пет ничего невероятного, если непрочные пески бухты будут со временем обращены в польдерсы и культура охватит все это пространство. Постройка гати, которая соединяет гору Сен-Мишель с берегом, поможет, без сомнения, отвоевать у моря несколько сотен гектаров земли; может быть даже окажется возможным овладеть всею впадиною бухты, обнажающеюся во время отливов, устроив полукруглый вал. Одно жаль, что прп всех этих работах, преследующих общественную пользу, упускается • из виду внешнее впечатление, и пейзаж во многом теряет свою прелесть. До чего, например, испорчен вид горы с тех пор, как она соединена с материком вульгарною гатью. Наибольшее препятствие делу обратного завоевания земель представляет не море, против которого можно бороться, но реки, которым нужно предоставить исход и отступление которых в пески нужно предупредить. Некогда Куэнон-(Qui par sa folie, mitSaint-Michelen Normandie)--изменял часто свое течение во время низких приливов: протекая прежде на восточной стороне горы Сен-Мишель, он начал течь к западу и при каждом большом приливе он изменял свое течение. Также и Селюн блуждал часто по подвижному берегу: иногда он орошает берег на севере Томблен, иногда идет прямо в открытое море. Но это не все; речные воды текут не только по поверхности, по просачиваются в глубину песков, и часто песчаная площадь, понижающаяся на поверхности движущейся воды, обращается сама в жидкость: всякий тяжелый предмет погружается в них сейчас же, как попадет. Если верить преданиям, одно судно, погибшее в окрестностях в конце
последнего столетия, так погрузилось в песчаный берег, что исчезло со всеми своими мачтами *). Сколько раз заблудившиеся в тумане путешественники ступали па свое несчастие на зыбкую почву и исчезали в бездонной пес чанной бездне! Теперь Куэнон замкнут плотинами, которые то остаются под водою, то открываются и которые проводят его воды к подошве скалы Сен-Мишель.
Во многих пунктах бретонского берега человек должен был бороться против другого врага: подвижных песков. Ветер прилива воздвигал на некоторых из его берегов дюны, подобные дюнам ландов, только не столь высокие вследствие многочисленных зубцов берега, мешающих действию ветра и может быть вследствие величины песчинок, образующих холмы. Впрочем, некоторые из этих дюн были достаточно велики, чтобы покрыть внутренния поля и засыпать многие деревни. Большую известность приобрели дюны Сен-Поль-де -Леон, причинившие страшные опустошения в конце семнадцатого века и в начале восемнадцатого; но ныне они утверждены окончательно плантациями, за исключением, впрочем, дюн в Саптеке, где они еще подвигаются. Дюны бретонского берега отличаются вообще от песчаных холмов французских берегов значительным количеством известковой углекислой соли, содержащейся в них. В некоторых местах остатки раковин и водорослей, выброшенных волнами, образуют более двух третей массы 2). II потому эксплоатация этих дюн была бы весьма выгодна для удобрения земель: traez, или известковый песок, приносимый ветром, становится также причиной не разорения, но богатства для землевладельца, так как, по мнению агрономов, недостаток Бретани- это отсутствие в ней известковой земли; все усилия для улучшения должны быть направлены к умножению этого элемента, столь необходимого для плодородия почвы.
Точно так же, как и островитяне с Олерона, Рэ, Нуармутье, прибрежные бретонцы собирают водоросли или sart. которые они берут далеко от берега, на скалах и прибрежных отмелях, обнажающихся прп отливе. Растения эти, подобно полипам, отличаются свойством усвоивать себе из морской воды углекислую известь и магнезию; от этого обстоятельства и зависит их полезность для удобрения возделываемой земли. В бухте Канкаль и при горе Сун-Мишель крестьяне собирают массу илу, смешанного с обломками раковин; количество этого илу, пли tangues, выливаемое в течение года на прибрежные поля, считается по крайней мере в 500.000
<) Audoin et Milne Edwards, „Littoral de la France*.
-) Delesse, „Litliologie du fond des mersu.
589
ГЛАВ A
VIII
590
тонн. Этот удобряющий ил содержит наполовину углекислую известь; но так как реки, изливающиеся в Канкальскую бухту, встречают, на своем пути, только гранитные и палеозойские породы, не содержащие известняка, то стало быть известь в илу может г быть только морского происхождения. С незапамятных времен море здесь непрестанно возобновляет производительную силу почвы. Влиянием своих благодетельных течений оно ускоряет также и рост растений: на берегу в Леонэ первые плоды опережают на месяц овощи, возделываемые на самой лучшей почве севера.
Море же прямо п в весьма значительной мере содействует пропитанию внутренней Бретани п всей Франции. Благодаря крайнему разнообразию в свойствах дна, многочисленным вырезкам берега, островам п утесам, рассеянным вдоль берега Бретани,-благодаря всему этому морская растительность чрезвычайно богата, и естественным результатом этого является также богатство морской фауны, представляемой весьма большим числом видов, изобильно плодящихся. Лосось была когда-то самой обыкновенной пищею у крестьян в Кимпере (Quimper) п в Шатолэне (Chateaulin). рассказывают даже, что во многих приморских областях слуги на фермах нанимались только под условием не есть лосося более трех раз в неделю *). Таким образом, несмотря на сопряженные с рыболовством опасности, им занимались всегда весьма деятельно в морях, омывающих Бретань. Тысячи судов снаряжаются для лова . сельдей, сардинок, макрели, раков, устриц, п бретонские моряки, освоившиеся с опасностями моря, отправляются для лова трески к отмелям Ньюфаундленда или к исландским берегам. ГИ земледельческое население участвует в этих дальних экспедициях. Ежегодно сотни молодых людей посвящают зиму возделыванию полей, посевам, сбору водорослей; позже, начиная с февраля, они поступают матросами на корабли, отправляющиеся в северные моря. Четыре департамента Бретани доставляют в коммерческий флот пятую часть экипажа.
IV.
Как и эскарийцы Нпжнпх Пиренеев, жители Бретаниичрезко отличаются от прочих французов по языку, нравам, общественному устройству; следовательно, нужно рассмотреть их особо. Самое расположение полуострова вне массы континента, среди бурных морей, самое расположение это должно было бы
’) De Broca, „Revue maritime et coloniale“, fevrier 1863, p. 203.
удержать население в относительном варварстве. С древнейших времен истории Галлии, Арморика, судя по кратким описаниям древних, представляла страну мало посещаемую, где религиозные обряды удерживались строже, нежели в других местах. Она представляла кельтпческую страну по преимуществу,-страну, где друиды располагали наибольшею властью. Современные бретонцы, вероятно в весьма значительном большинстве, происходят от этих древних армориканцев, но имя свое они получили не от последних. Полуостров получил свое название «Бретани», пли точнее «Малой Бретани», от бретонцев большего северного острова. Эти последние эмигрировали, начиная с копца третьего века, в разные эпохи, особенно после вторжения ютландцев, англов и саксов. Новые пришельцы устроились рядом с древними оби. тателями; но онп явились господами, инициаторами. Они сообщили свое имя, ввели свои религиозные формы; язык их, впрочем довольно близкий к языку коренного населения, стал господствующим х). Многие прибрежные города-Третье, Сен-Поль-де-Леон, СенъВриё, Сен-Мало-были основаны этими колонистами из Великобритании. Началом каждого пз этих городовт^был монастырь, окруженный minihi или священным кругом в одно-два льё, с населением, повинующимся абсолютной власти аббата 2). Таким образом французская Бретань, сходная этнологически и геологически с Корнвалисом и Балисом, принадлежит одной и той же формации. Не взирая на видимый разрыв Ламанша,два конца земли «Fins des Terres» составляют один и тот же массив 3).
Замечательные различия, наблюдаемые между бретонцами, особенно на северном берегу полуострова, считаются признаком различного их происхождения. Те, которые считаются потомками бретонцев-островитян, выдаются своим высоким ростом, белокурыми волосами, голубыми глазами; повидимому, в наиболее чистом виде сохранились они на островах Бац и У эсан 4). Во всем Леонэ бретонцы рослее, чем в других округах; онп отличаются более длинной фигурой,иногда более белым цветом. В протпвуположность этому, большинство армориканцев, живущих на южном склоне гор Ape (Агёе), представляет из себя малорослых людей темного цвета кожи и с круглою головой, но бретонцы в северной и южной части Бретани отличаются темноголубым цветом глаз Б). Говорят, что некоторые горные и островные племена,
1) 1’aul Broca, „Revue Sientifiqueu 12 aout 1876.
2) Ernest Renan, „Souvenirs cTenfance et de jeunesse“.
3) Broca, „Bulletin de la Societe d’Antropologie“ 1861-
4) Rutimejer, „Die Eretagneu.
5) Roger de Belloguet, „Ethnologie gauloisew II p. 230.
591
Б P E Т
АНЬ.
592
живущие в стороне от других бретонцев, также особенного происхождения. Таковы «дикари», живущие в уединенных округах Финистере, среди холмов Эдерна и Плеибена Ц.
«наиболее бретонцы между бретонцами»-необыкновенно похожи на лимузинов п на других обитателей Центрального плато, похожи ростом, физическими особенностями, сложе-
В общей сложности, бретонец внутренней части и южного берега, особенно морбиганцы,
нием; они склонны к одним и тем же болезням, у них одинаковая степень смертно» сти Ц. Их с уверенностью можно считать
4) Comte de Limour, „Bulletin de la societe d’antropologieu.
4) Bertillon, „La Demographie figuree de la France“.
593 глав
кельтами, едва только измененными переселением колонистов из Великобритании ‘). Население Арморпкского полуострова сравнивали даже с народами весьма отдаленными, совсем иного происхождения. «Чистокровный бретонец, говорит доктор Бодишон, бретонец настоящий, отличаются угловатым черепом, бледножелтой кожей буроватого оттенка; черными пли темными глазами, неуклюжими формами, черными волосами». Таким образом он, повидимому, необыкновенно похож на алжирских кабилов. «У обоих мы встречаем одинаковое упорство, одинаковое упрямство, одинаковую выносливость, одинаковую любовь к независимости, одинаковое изменение голоса, одинаковое выражение» 1 2).
Бретонцы, еще говорящие на языке кельтском или breizad, весьма аналогичном с welsch Великобритании, разделяются на четыре группы по различию наречий. Пределы распространения этих наречий совпадают довольно хорошо с древними границами епархий, и, вследствие различия преданий и привычек, явилось некоторое соперничество между обитателями различных областей: Третье, Леон, Корнуайль и Ван. Это взаимное нерасположение переходит даже часто в ненависть, и бретонцы различных наречий, хвалясь местными добродетелями, награждают друг друга весьма нелестными эпитетами: «Воровать как леонец! Вероломен как трегорьец! Глуп как ванетец! Груб как корнуайлфцъ» 3)! Наиболее резко отличается наречие Вана. В общей сложности, нпжнебретонская литература бедна. её нельзя и сравнить ни по древности, ни по оригинальности с литературой родственного языка Ирландии и Валлиса. Несколько мистерий, пз которых древнейшая относится к ХѴ-му веку, словотолкователь, сочинения религиозного содержания, драгоценные народные песни, пз которых некоторые соответствуют духу века, наконец поэмы и политические брошюры новейших писателей-вот и весь вклад, доставляемый breizad в литературную сокровищницу рода человеческого. Только одна нпжнебретонская газета издается на полуострове и то выходит раз в неделю4). Разнообразие наречий, употребление французского языка за обычный в Бресте, в Морлэ, в главных городах; затем особенно неграмотность, еще господствующая в деревнях,-вот причины, помешавшие появлению патриотической привязанности к своему родному языку, привязанности, какую мы встречаем у валлпсцев и фламандцев. Если этой привязанности суждено когда-либо проснуться,
1) Биоса, „Antropologie de la Bretagne44.
2) „Etudes sur PAlgeiie44, p. 119 et 120.
3) Emile Souvestre, „Le Foyer bretou44.
4) H. Gaidoz, „Revue des deux Mondes44. 15 decembre 1871.
A vili. 594
то «трекорийское наречие» (trecorin), т. e. наречие области Третье, заслуживало бы чести быть литературным нижнебретонскпм языком: на нем мы имеем всего более кельтских песен, рассказов и пословиц.
Французский язык быстро вытесняет нижнебретонский, и совершается это точно так же, как и у басков-не перемещением географической его границы, но постепенным изменением самого населения. Местные наречия все более и более приближаются к французскому языку, заимствуя у последнего все слова, отвечающие новым идеям х). Школы, а еще более практика учит теперь французскому языку почти всякого бретонца. Число говорящих на одном кельтском языке, уменьшается с каждым днем; напротив, чисто говорящих только по-французски увеличивается: крестьяне могут понимать теперь «дворянъ» (так они* называют горожан), и ненависть, которую они питали против последних, уменьшилась. Итак, нельзя и сомневаться, что окончательная победа останется за наиболее обработанным языком. Однако область нижнебретонского языка, с точки зрения географической, не изменилась: границы между западными бретонцами-пилотами («Gallots»), пли офранцуженными бретонцами, и «бретонь» («bretonnants) полуострова изменились очень слабо с двенадцатого века. До этого времени, правда, частые набеги норманов, убийства и опустошения, являвшиеся последствиями последних, местами и новые колонизации, - все это отодвинуло границу рассматриваемых языков к западной Бретани; крайния точки её на востоке были передвинуты с залива Сен-Мишель к заливу Сен-Бриек, и с берегов Луары к берегам Вплени; но с того времени пределы распространения их, за исключением разве герандского берега, едва изменились. Одни уже названия мест, видимых на карте, указывают контраст языков: с одной стороны мы посреди массы, французских названий находим несколько бретонских, и то уже измененных употреблением; с другой-бретонские, напротив, весьма многочисленны и сохраняются во всей чистоте. Всюду мы встречаем, легло понятные слова, начинающиеся корнями: aber (гавань), сопс (порт, резервуар, в котором добывается соль в солончаках), сог, соёг, кег (крепость, дом), coat, coet (лес), lan (освященная земля), Иос (место, пустыня), 1ез(суд, расправа), meni (гора), шог (море), реин (голова), ple, pleu, plou (племя, народ), ros (холм), etc. Как пример можно привести: Aber Iludt, Concarneau, Carhais и Kergrist, Coelogon, Landernean, Locmariaker, Lesneven,
l) Guillaume Lejean, „Reyue Celtique44.
595
Б P E Т А Н Ь.
596
Мепё-Нош, Могиаих, Решитагс, Ploubaday, Rocainoel.
Если по нравам нижебретонцы отличаются от бретонцев-галотов, то в этом следует видеть не результат различного происхождения, а только более продолжительного изолирования. Впрочем, в жизни бретонца полуострова нет ничего такого, что отличалось бы абсолютно от нравов, встречаемых местами в более уединенных частях Франции. Обычай, часто означаемый как характеристичный для жителей Морбигана пли Корнуайля, наблюдается также и в Пиренеях, Альпах, Центральном плато; только он там не проявляется более с тою же наивностью; это есть влияние среды, заставляющей несколько скрытничать. Что особенно интересно видеть в Бретани-так это то, что в ней мы встречаем еще Францию средних веков. Как выражается Мишле, страна бретонцев «стала совершенно чужда нашей, наверное, по той причине, что она осталась слишком верна первобытному нашему состоянию; она немного только французская,-до такой степени она гальская» *)!
В Бретани, рядом с католическими обрядами, сохранилось множество древних языческих, и здесь можно еще изучать интересные явления перехода между обоими культами. На леонесском берегу к северу от Лесневена. полуостров ИИонтюсваль называется’еще «языческой страною» (ar paganiz),-название, приписываемое тому обстоятельству, что в средние века здесь сохранялись еще идолопоклоннические обычаи. Обитатели этого полуострова, «с длинным и узким лицомъ», по Роже-деБеллоге, всего долее сохранили страшное «береговое право»: их обвиняли в том, что они выставляли ложные сигналы на берегу, чтобы губить суда и пользоваться выкидываемыми останками их. Но кроме этой «языческой страны», сколько еще областей имеем мы в Бретани, где поклоняются силам природы, советуются с источниками и большими деревьями, или где омёла, превратившаяся в «крестовую траву», не потеряла еще своей силы! Всякоесвятилище какого-нибудь древнего бога превратилось в капеллу, где раздаются те же молитвы, что и две тысячи лет тому назад; только теперь эти молитвы идут по новому адресу, к новому божеству. Таким образом, рассказывает Эмиль Сувестр, в окрестностях Третье есть еще капелла, где призывают ночью Богородицу Ненависти (Notre Dame de Иа Haine)-наследницу какого-нибудь мстительного и свирепого кельтского бога: жена там молится о ниспослании смерти мужу, которого она ненавидит, сын-о кончине отца, слишком медлящего предоставлением емуна-
9 Rutimeyer, ouvrage cite.
следства! Но святой Ивес Правдивый, которому молятся в капелле в окрестностях Третье, помогает только невинным, несправедливо угнетенным, бедным, вдовам и сиротам: это великий судья, воздающий за всякого обиженного. Когда несчастный воскликнет, призывая его: «ты был справедлив, когда был жив; покажи, что п теперь ты еще таковъ», то может быть уверен, что враг его погибнет в течение года 9-
Всякая капелла, посещаемая паломниками, снабжена фонтаном, вода которого исцеляет; но в наследии от древних культов камни играют не менее важную роль, чем источники. Еще в наши дни дольме ии почитается как могила могущественного человека, и камень, помещаемый па могиле богатого человека, всегда называется у нпжне-бретонцев дольменом, что обозначает памятник, в протпвуположпость простым глыбам земли, покрывающим могилу бедняка * 2). Числа нет отесанным камням, мимо которых крестьянин проходит крестясь, так как он полагает, что видит перед собою или произведение дьявола, пли напротив-легенда его учит чтить в этом высокий подвиг ангела или святого. Во многих местах, особенно в окрестностях Орэ, крестьяне, больные ревматизмом, ложатся на алтарь, высеченный в форме чашки, при чем они призывают св. Стефана. В других местах они лечат мигрень, натирая лоб священными камнями. Молодые парни и девушки предаются иногда символическим танцам вокруг менгиров. Возле Сен-Ренаи, в Леоне, новобрачные украдкой касаются менгира, чтобы получить счастливое потомство. Между Плуаре и Ланнион, дольмен превращен даже в часть капеллы и вмещает теперь алтарь. Точно также курган Карнак, вышиною в 44 метра, превратился в гору Сен-Мишель, и жены матросов молятся там о благополучном плавании своих мужей. Так продолжался культ пз одного века в другой, а крестьяне и не замечали перемены в богах 3). Однако не мало камней, посвященных прежде святым, ныне посвящено дьяволу: чтобы положить конец некогда общераспространенному обычаю -класть пищу на плоских камнях дольменов - бретонское духовенство торжественно провозгласило в 1658 г., что эти приношения могут идти только в пользу дьявола. Еще в прошлом веке часть земли предоставл ялась земледельцами злому духу; этой ценой он склонялся к тому, чтобы не разрушать их ферм.
Обработанные рукою человека камни не представляют единственных только лредме-
9 Ernest Renan, ouvrage cite.
2) Halleguen, „Ethnologie de Ia Bretagne“ („Bullctin de la Societe d’anthropologie“ 1861).
3) Pol de Courcy, Alfred Fouquet, de Freminville, etc.
597
ГЛАВА
VIII.
598
тов страха илп почитания: значительное число глыб, изъеденных непогодою, также считается имеющим сверхъестественное происхождение. Иной столб гранита считается принявшим образ человеческий, и местами, особенно в окрестностях Дуарнене, труд человека был направлен па камни для придания, им вида статуи. Странные кучи напоминают места адских сборищ, где «городагномовъ», выступы скал обладают таинственными силами,и для созерцания их крестьяне предпринимают дальние паломничества ’)• Но чтобы составить себе понятие о том, в чем состоял древний культ, нужно проехаться по Морбпгаиу п Финистере. Здесь еще тысячами поднимаются камни, из которых руками челове-
шпх пространство в 10 километров. Крестьяне разрушили большую часть рядов камней, чтобы оградить ими свои поля. Еще интереснее по остаткам древнего культа грот, находящийся под курганом, Гавр’ини (Gaѵг’ипия-козий остров), в лимане Морбигана: стены нижней комнаты покрыты гиероглифпческой рельефной скульптурою, весьма похожею по формам своим па татуировку некоторых островитян Океании. Размеры некоторых монолитов дают также понятие о религиозном рвении, которое должно было существовать некогда в обделывавших священные камни: к северу от вершины Кпберона, на одном громадном дольмене стол, служащий теперь ригою, весит около 100 тонн; на
„Стол купцовъ1' в Локмариакер.
ческпмп сложены аллеи, ограды, крытые аллеи; более половины дольменов всей Франции встречаются в Бретани 2). Посреди этих развалин чувствуешь себя как бы перенесенным совсем в другую эпоху истории. Па пустынных плато Лапво обширные пространства покрыты опрокинутыми менгирами, похожими на колонны удивительного храма. Бель-Плыи Груа также усеяны мегалитами, между тем, как, по странному контрасту, в Уэссане нет ни одного 3). В Карнаке, не далеко от бухты Кибероп, столбы аллей, еще стоящие прямо, в числе более 500, представляют слабые остатки 12 или 15.000 колонн, насчитанных в ХѴИ-м веке каноником Моро и занимав-
0 Ernest Renan, „Revue des deux Mondesu, 15 mars 1876.
2) Gabriel de Mortillet, „Le prehistorique41.
3) Lozel, „Voyage a Pile d’Ouessant“.
берету бухты Морбиган, близ Локмариакер, видны четыре обломка менгира, длина которого равняется 21 метру, это Мен-ег Ilroeck пли «камень-феи». Рядом находится большой дольмен, называемый «столом купцовъ», на котором можно видеть странные буквы, выгравированные на нижней поверхности огромной глыбы. Точно так же, как и гранитный мыс, дикая степь, дубовая аллея,-эти памятники другой эпохи,-гармонируют с собственной физиономиею Бретани, как символ самого народа-крепкого, упорного, скрытного.
V.
Морбиган, получивший свое название от залива, врезывающагося в берег, к югу от Ванна, представляется в известном отноше-
599 БРЕТАНЬ. 600
нии наиболее бретонским из всех департабиганды, по большей части земледельцы, не ментов Бретани. В нем мы находим напбовсе однако собственники, и земледельческие лее любопытные памятники религий, предшепродукты получаются у них не в таком изо-
Типы и костюмы бретонцев.
ствовавших христианству; в его городах и деревнях наиболее сохраняется средневековой вид их; в нем старинные нравы удерживаются с наибольшим упорством. Мор-
билии, как у их соседей других департаментов Бретани, возделывающих такую же почву. Однако прогресс совершается быстро, и из году в год растет число мелких име
601
ГЛАВА
VIII.
602
ний, возделываемых самими собственниками. Этот департамент один пз наиболее важных во Франции по разводимой в нем породе быков. В 1862 г. около половины Морбигапа представляло еще обширные хозяйства, поросшие вереском, где пчелы собирали мед, который разносили в 70.000 ульев, принадлежащих крестьянам; в настоящее время поверхность морбпганскпх ландов занимает 140.000 гектаров, т. е. одну пятую всей поверхности департамента; преобразование их в леса и обработанные земли обошлось почти в 70 миллионов франков. Большая часть ландов представляют чудные земли, совсем готовые под культуру, но общины не соглашаются их продавать, опасаясь наплыва богатых землевладельцев, которые начнут эксплоатировать эти земли без всякой пользы для местных жителей; сами же они не умеют утилизировать их для общей выгоды. Земледелец кормится рожью, гречихою, рыбою и морскими ракушками; пшеницу же продает в соседние департаменты пли для отпускной торговли. Как и в большинстве приморских департаментов, население довольно велико: в среднем оно превышает население прочей Франции.
Поверхность Морбигана 6.798 кв. килрм., население в 1872 г. 521.620 жпт., население на одном кв. килом. 77 челов.
Восточная часть департамента принадлежит к бассейну Вилени и её главного притока- Ут (Oust), протекающего по округу Плоэрмель, самому бедному в Морбигане. Главный пункт представляет простое местечко, в котором есть еще прекрасные остатки старинных укреплений и церковь X VI века, украшенная с фасада любопытной скульптурой. Замечательнее город Жосселен (Josselin), в 12 километрах к востоку, на реке Ут. Над ним возвышается величественный замок, и в церкви его, на черной мраморной доске, статуя Оливье-де-Клиссона и его жены, сделанная пз белого мрамора. Пригород, также представлявший некогда укрепление, помещен на реке Ут, выше Жосселена и близ границ Кот-де-Норд: это Рогап, передавший свое имя одной 'из могущественнейших фамилий Франции. От старинного замка сеньёров остались только следы. На полупути между Плоэрмелем иЖосселеном пирамида указывает место, где в 1531 г. происходила знаменитая «битва тридцати» между Бомонуаром и его бретонскими рыцарями с одной стороны и Бембро (Bamboroug’h) с его английскими, немецкими и брабантскпми солдатами- с другой. Ни одно большое сражение, происшедшее на французской земле, не поразило столь живо народного воображения, как эта борьба на-смерть между 30 воинами враждебных племен.
Близ устья, на Вилени один только порт- Рош-Бернар:это местечко, хорошо известное по своему висячему мосту в 197 метров длиною. Он переброшен через Вилень на высоте более 30 м. над уровнем высокой воды, и под ним проходят с распущенными парусами суда, идущие к Редону. Ванн, главный город департамента, имеет более значения, как пункт для морской торговли, хотя он помещен на узком канале Морбиганского залива,-канале, имеющем не более 2-3 метров воды прп приливе. Суда, превышающие 150 тонн, должны становиться на якорь четырьмя километрами ниже-в порте Коило. Бретонское название Ванна-Гвенед почти то же, что и название древних его обитателей-венетов, побежденных Цезарем. Город этот распространяется в предместья и имеет вид большего села. В нем нет замечательных построек, но археологический музей его, принадлежащий частному обществу п помещающийся в «Башне Конетабля», достоин края, столь богатого доисторическими памятниками. Ванн и Орэ-пункты отправления путешественников, отправляющихся посмотреть на удивительные мегалиты Карнака, Локмариакера, острова Морбигана, полуострова Рюп. К северу и северо-востоку от Ванна, степп, окружающие Граи-Шан, Элвен, Ропифор-ан-Тер, не менее богаты священными камнями. Близ Элвена, среди лесов, поднимается на высоту 40 м. великолепная 8-мпсторонняя башня.
Орэ, которого лиман сообщается съМорбиганскпм, недалеко от входа в это внутреннее море, стало по-пстпне знаменито. Толпы пилигримов, иногда бесчисленные толпы, направляются к капелле св. Анны, помещенной в области ландов, в 4 милях к северозападу от города. Перед стенами Орэ-Шандо и Жан де Монфор одержали в 1364 г над Дюгескленом и Шарлем до Блуа победу, положившую конец войне за британское наследство. Отмели лимана Орэ населяются устрицами, благодаря которым эта часть Морбигана получает некоторую экономическую важность. В 1874 г. владетели устричных садков в этой области собрали 200 миллионов молодых устриц, из коих две трети пошли в продажу: Орэ-первая станция устрицеводства во Франции, не по качеству, но по количеству доставляемых ею моллюсков. В 1881 г. вывезено было устриц 33.325.000. В порт Орэ входит множество мелких каботажных судов, и моряки его занимаются ловлей сардинок, как моряки другого порта-при входе в фиорд Этель, между полуостровом Киберон и лиманом Лориан. Перед началом лова, на середину канала, между Гроа и берегом выезжает морская процессия-из всей флотилии моряков, и священник, плы
603
БРЕТАНЬ.
604
вущий во главе, торжественно благословляет море.
При входе в Морбпган также имеется своя маленькая гавань для каботажа-порт Напало, возле которого возвышается Тумьяк-искусственный холм, в 260 метров в окружности основания и в 20 м. высотою. Это одна из горок, с которой всего лучше смотреть на удивительную панораму моря и островов. Полуостров Рюи, для которого порт Навало представляет морской порт,-одна пз наиболее интересных областей Морбигана,не только по своим монолитам, но и по прелести своих пейзажей п мягкости своего климата. Вокруг Сарцо, родины Лесажа, отлично ростут южные растения: лавры, гранаты, мирты, камелии, алоэ. Там не знают морозов. К юго-западу от Сарцо, берег Сен-Жилда посещается летом купающимися.
Река Блаве, бассейн которой занимает наибольшую часть западного Морбигана, идет к Понтпвп, главному городу округа, называвшемуся недавно Наполеонвиль. Понтиви распадается на две различные части: старую, бретонскую, с замком, с живописными домами, и новую, военного происхождения. Наполеон именно хотел сделать пз этого города, удобно расположенного на полупутп между Виленыо п бретонским рейдом, между Лориан и СепъБриек, военный центр для Бретани. Канал от Нанта к Бресту, проходящий в Понтиви, имеет еще с боку связь с морем, благодаря канализации Блаве; но сама река, плохо содержимая, служит только для весьма слабой торговли; в 1881 г. по ней прошло едва 1.800 тонн. Настоящая навигация начинается только у Геннебонна, где, благодаря приливу, могутъ* подниматься суда более нежели в 200 тонн и где железная дорога из Нанта в Брест проходит через реку по превосходному виадуку. Название Геннебонна напоминает о геройской и победоносной защите Жана де Монфора против армии Шарля де Блуа, в 1342 г. К северо-западу лежит населенная община Лангидюк.
Лориан, самый большой город в Морбпгане, производящий вместе с тем наибольшую торговлю, расположен на правом берегу Скорфа, почти в виду того места, где в Блаве впадает эта речка. Рейд его, отличный для якорной стоянки, вполне защищенный, доступен для самых больших кораблей, и в первую половину XIX века он действительно служил сборным пунктом коммерческих флотов, принадлежавших компании «POrient». Новый город, выстроенный соединившимися в компанию негоциантами и превращенный ими в большой склад для их торговли с Индией, сделался первым портом Франции по оживленности обмена в нем с заморскими странами. Но завоевания англичан в полуострове
Ганга положили конец процветанию Дориана: компания пала, и все имущество её- материал, корабли, верфи, арсеналы перешло в собственность государства. Таким образом Лориан вошел в число пяти больших военных портов Франции; морской торговле предоставлена была только южная часть города, род прохода, ведущего в углубленный бассейн. Берега же настоящего порта, образуемого Скорфом,' предоставлены для верфей, всякого рода мастерских и обширных учреждений военного флота. Это, впрочем, единственно интересное в городе, представляющее в общей сложности многоугольное собрание однообразных построек, окруженное двойной оградой и отделенное от большего предместья Керантрех железною дорогою. Как и во всех других портах этой части бретонского побережья, главные занятия в Лориане-рыболовство, приготовление сардинок п пищевых консервов. В 1883 году в Лорианский порт прошло 1.754 суд. вместимостью в 129.580 тонн. На севере Кодан, на западе большое местечко Плоэмёр, а на юге город Порт-Луи, построенный на восточном берегу лимана, составляют придаточные части Лориана, который возник на их глазах два века тому назад. В то время Порт-Луи сам был преобразован в военный город из деревни Локпрезан или Блаве, первого складочного места бретонских товаров, положивших основу Индийской компании. Над городом господствует крепость, которая часто служила государственной тюрьмой точно так же, как цитадель Палэ, столицы Бель-Пльан-Мер, самого большего пз островов Морбигана; прежде она была собственностью суперинтенданта Фукф, по приказанию которого были воздвигнуты укрепления, существующие еще и до сих пор. Острова Хоэдик и Хуат, остатки побережья, соединявшего полуостров Квпберон с мысом Кроазик, находятся в административной зависимости от общины Палэ. Население этих французских земель, в количестве 400 человек, почти все перероднилось между собою и живет особою жизнью, имеющею мало общего с обычным современным существованием. Продукты рыбной ловли принадлежат целиком общине; обработанные земли, разделенные на «нивы», до такой степени раздроблены, что в Хоэдике на 70-ти гектарах земли нарезано 3.765 участков; есть участки всего в одну, даже в полполосы, а то так одним участком земли владеют сообща трп семьи. Хотя собственность здесь и разделяется, по эксплоатация ведется на общих началах и продукты делятся пропорционально доле собственника. Управлением острова заведует приходский священник, который недавно еще соединял в себе всех должностных лиц: онъ
605
Г Л А В А
VIII.
606
заведывал адмиралтейством, портом, почтою, судом и даже акцизным управлением. В помощь ему избирался совет 12-ти старшин, а в некоторых случаях вопросы, касающиеся интересов местных жителей, обсуждались на сходке. «Миръ» располагал общественными суммами, получавшимися с каждой доли и от продажи жатвы и других продуктов, и в начале каждого сезона ссужал небольшими авансами неимущих рыбаковъ1).
Против Дориана, в открытом море, лежит остров Груа, населенный моряками, которые занимаются, большею частию, рыбной ловлей. Остров располагает всего одною небольшою гаванью Порт-Тудп, служащею якорною стоянкою для 390 местных палубных судов; в настоящее время этот порт дополняют новыми бассейнами.
Департамент «конец земли»-Финистере-название которого пишется несогласно с этимологическим составом слова (Finistere), действительно занимает оконечность континента. Это страна морская по преимуществу, так как развитие её берегов достигает до 250 кплом., не принимая в рассчет вырезок берега, меньших пяти килом., и контуров островов. Подверженный влиянию морских паров, часто орошаемый дождями, департамент этот украшен богатою растительностью, особенно в тех местах, где порода, сланцевая или гранитная, покрыта землей в количестве, достаточном для прочного укоренения деревьев. Благодаря своему климату, Финистере стал одним из садов Франции, и ‘его плоды и овощи вывозятся далеко, до Англии. Прибрежные места,
мелкие поместья и возделываемые самими собственниками, получили название Золотого пояса. Но внутри страны большие пространства частью еще пе обработаны; еще много остается сделать, чтобы воспользоваться ими. Около двух пятых территории представляют еще бесплодные ланды. После земледелия главное богатство Финистере заключается в разведении быков и лошадей: этот департамент занимает во Франции второе место по количеству лошадей и крупного скота. Он превосходит также другие департаменты производством меда. Многочисленные ломки гранита и аспиднаио камня занимают много рабочих; но рудники, доставлявшие свинец с серебром и разработывавшиеся недавно в Гуфльгуа и Пулауене, в горах, пограничных с Кот-де-Нор, в настоящее время бездействуют. Торговля департамента важна в том отношении, что страна не в состоянии пропитать многих жителей, которые по тому самому
принуждены искать средств к жизни на океане, в рыболовстве или торговле. В среднем Финистере гораздо гуще населен, чем остальная Франция, и число жителей возрастает. Поверхность Финистере 6.722 кв. кил., население в 1891 г. 727.012 жит., население на 1 кв. кил. 101 чел.
Если выехать из Морбигана по железной дороге, идущей из Нанта в Брест, то первой встречной рекой будет Лета (Laita), непосредственно ниже Кимперлэ. Это последнее представляет хорошенький городок, с расписанными домами, окруженными зеленью и розами. Здесь соединяются две реки: Изоль и Элле, текущие среди деревьев и лугов. Здесь же существует единственная во всей Франции школа дренажа и орошения; главный город вт> маленьком округе посещается только небольшими каботажными судами. Самый оживленный порт на соседнем берегу - Понт Аван, деревня, состоящая, главным образом, из мельниц и выстроенная на берегу извилистой речки, в которой отражаются прибрежные ивы и тополи.
Далее открывается бухта Фуэнан или Лесная (de la Forest), названная так потому, что вода заняла здесь место древнего леса, остатки которого, прп отливе, еще можно найти под прибрежным песком х). На западном берегу этой бухты находится старинное укрепление Конкарно. Оно представляет двойной город и состоит именно из древнего, укрепленного островка странной формы, и новой части, набережные которой доходят до конца небольшой бухты, где суда стоят, килем касаясь дна и обширных илистых пространств, по-
разделенные на * переменно покрываемых водой и выходящихъ
из-под неё. Конкарно-один из наиболее посещаемых для рыболовства, портов: местные моряки снаряжают ежегодно более 500 судов для лова сардинок. Морская фауна Конкарно столь богата, что именно это место побережья избрано было для устройства первого садка для рыб, ракообразных и мягкотелых, с целью сравнительного изучения и разведения этих животных. Ученые могут свободно располагать лабораторией аквария, и здесь уже было произведено много в высшей степени важных исследований. Сама природа служит полем для наблюдения в этих обширных бассейнах, которые прямо питаются приливами, понижаются отливами и служат местом для произрастания водорослей соседнего моря.
Город Кимиер также представляет порт, но только порт, расположенный при лимане. Как уже видно из его бретонского названия, означающего «слияние», он находится прп
4) Escard; Cheysson; Baudrillart, „Populations agricoles 4) Ernest Desjardins, „Geograpliie de la Gaule romame“, de la Bretagnew. tom. I, 305.
607
БРЕТАНЬ.
608
месте соединения двух больших рек, впереди которых простирается пространство, подвергающееся действию прилива и отлива в океане. По населению Кимпер занимает только третье место в департаменте, хотя составляет главный город этого последнего. Он был когда-то столицей древнего Корнваллиса, а теперь представляет также один пз наиболее почитаемых католиками городов древней Бретани: собор его, посвященный св. Корентину, принадлежит к числу наиболее роскошных зданий страны. Это последнее имя-Корентин, присоединенное к названию Кимпера, дает материал для бесконечных насмешек, и сам Лафонтен дает нам примеры таковых. Это не помешало, однако, Кимперу доставить немало весьма замечательных людей. Так Кергеленова земля, в Индийском океане, получила название свое по имени впервые открывшего ее кимперского мореплавателя. Точно также другому уроженцу Кимпера, великому Леннеку, принадлежит капитальное открытие аскультации (выслушивания): французские медики воздвигли ему бронзовую статую на одной площади родного города.
Корнуайль, или Корнваллис представляет одну пз замечательнейших областей Бретани но любопытным явлениям природы, по нравам п промышленности населения. К югу от Кимпера находится приморское местечко Понт-л’Аббё, одно из тех, где в наименее измененном виде сохранился старинный костюм. Далее, на мысу, около которого постоянно бушуют волны, Пенмарк, главный населенный пункт которого не имеет даже 200 жителей, окружен развалинами, свидетельствующими, что здесь существовал в древности значительный город. В самом деле, в средние века в Пенмарке очень деятельно занимались рыболовством; но открытые впоследствии отмели Ньюфаундленда отвлекли рыбаков от Пенмарка к местам, доставляющим более богатый улов трески. Одиерн, расположенный при маленькой бухте, недалеко от «рога» Фпнпстере, также представляет пришедший в упадок город. Бедная деревушка Керити, лежащая на юго-западе, была прежде городом, имевшим до 10.000 жителей, которые давали Корнуайльской епархии армию в 2.500 чел. стрелков; переулки, загроможденные развалинами, еще до сих пор сохраняют название: «улица Серебряниковъ», «улица Мелочных торговцевъ», «Большая улица», которые все выходят на берег. Одиерн, построенный при маленькой бухте, недалеко от «рога» Финистер, и Дуарненез, лежащий на берегу почти круглой бухты, приобрел за последние годы большое значение как рыболовный порт. Во время сезона сардинок, т. е. с конца июня до начала декабря, 800 рыбачьих лодок с 3-4 тысячами ры
баков из Дуарненеза разъезжают по морю, разбрасывая приманку: яйца трески, тесто, приготовленное пз кузнечиков, или искусственную икру пз маслянистых семян. Именно эти места, близ Пенмарка, Одиерна и острова Сен, считаются самыми богатыми по улову сардинок. Появление огромных стай макрелей способствовало возникновению за последние годы близ Пенмарка значительной деревни Гпльвпнек.
Количество ежегодного улова сардинок в Дуарнфнезе: 360.000.000, стоимостью 12.000.000 франков (Улов в Одиерне 1.000.000 франков).
Годовое движение судоходства в 1880 году: Дуарненез 596 судов, вместимостью 41.775 тонн (Одиерн 591 судно и 12.100 тонн).
К северу от Кимпера, железная дорога из Бреста проходит через брешь Черных гор, недалеко от деревни Бриек. Последняя славится своими noHn(«doubles bidets»), коих естественная поступь-иноходь. У самой подошвы склона находится Шатолен, главный город округа и главная станция железной дороги между Клипером и Брестским рейдом. Это не более как село, тем не менее счастливо расположенное в плодородной долине, на берегу Ольны, реки, в которой смешиваются воды канала между Брестом и Нантом. Тремя километрами ниже каботажные суда приходят в большом числе в Порт-Лоне, где нагружаются аспидным камнем, добываемым в окрестных местностях, живностью и съестными припасами, назначенными для Брестского порта. Близ Шатолена находится учебная ферма. Фау, расположенный более к северу, на конце лимана, также открывающагося в Брестский рейд, представляет другой рынок овощей и плодов для большего соседнего города. На западе округа, на границах с Кот-де-Норд, местечко Каргэ означает место древнего Воргания(Ѵог§апииш) римлян; от него лучами расходится семь дорог, остатки которых вполне ясно впдпмы. Бычачья раса в Каргэ-одна пз наиболее ценных в Нижней Бретани. Каргэ-отечество де-Ла-Тур-д’Оверня.
Брест, наиболее населенный город в Фпнпстере и на всем побережье между Гавром и Нантом, он представляет па океане то же, что Тулон на Средиземном море, т. е. большой арсенал Франции. Но северная приморская крепость имеет гораздо более суровый вид, нежели южная. Последняя, несмотря на свои пушки, плавучия батареи, редуты, форты, обладает такою прелестью в очертаниях своего рейда, такою чистотою в профплп гор, так ясно освещается своим небом, что представляет такой же милый вид, как и родственные города Прованса и Лигурии. Брестъ
609
ГЛАВА
VIII.
610
напротив, мрачен, почти зловещего вида. Когда низко идущие облака, так часто нагоняемые ветром на берега Бретани, позволяют моряку на значительном протяжении осматривать Брестский рейд, равно как и длинные мысы, и полуострова, разрезывающие его на туманные заливы, то город едва видим над понтонами, раскачивающимися от волн: видны только валы и пушки. При входе в порт, образуемый лиманом Панфельд, не более 100 м. в ширину, мы внезапно очутимся в извилистом рве. Последний заключен между двумя крутыми холмами, совершенно покрытыми постройками. Справа возвышается замок XIII века, многим старее военного города Вобана; слева, в части Рекувранс, видны большие дома мрачного вида, в которых сохраняются припасы для флота. Выше великолепного моста, состоящего пз двух вращающихся настилок, каждая в 750 тонн весом, Панфельдский лиман продолжается в виде венецианского капала, между мастерскими, магазинами, элингами; с обеих сторон, примерно на протяжении двух километров, идут казенные учреждения. Для постройки всех этих зданий, для устройства всех этих приспособлений, были потребны громадные труды в течение двух веков. В каменистой породе были вырыты большие бассейны. Мыс Салу, подымавшийся па высоту 25 м. над уровнем воды, весь снесен до набережных и отделен от твердой земли каналом, в котором устроены доки для починки судов. Но говоря уже о вооруженных кораблях, стоящих временно на рейде, устроены мореходная школа, школа юнг, морские тюрьмы, п множество судов-паровых и парусных- отправляют различного рода службу для рейда и для окрестных фортов.
Многие порты следуют друг за другом по берегам огромного рейда. Благодаря значительному сбыту, представляемому Брестом для съестных продуктов страны, он стал самою важною пз этих гаваней; но недавно еще каботажные суда, которым приходилось входить в Панфельд, едва находили себе в тесном пространстве места для стоянки. Теперь же волнорез, длиною в километр, отделяет от большего рейда мелкий бассейн глубиною в “’Д метров и маленькия пристани, где каботажные суда пристают к берегу. Этот мелкий бассейн должен быть дополнен на восточной стороне углубленным бассейном, где можно будет останавливаться судам наибольшего углубления. Равным образом улицы нового города разбиты на почве, недавно только отвоеванной у воды вдоль берега. Но город заставляет ждать себя, и часто коммерческий порт, видимый пз тенистых аллей, идущих по краю холма возле пристани, кажется просто только украшением,
вследствие отсутствия кораблей. Наибольшая важность Бреста, как торгового города, придается ему трансатлантическим пароходством. Отправляясь отсюда, путешественники, едущие в Ныо-Иорк, минуют неприятный переезд через Ламанш. В среднем грузовое движение Бреста 230.000 тонн.
Окрестности Бреста и большего промышленного предместья, Ламбецеллека, богаты замечательными местностями. Вокруг рейда- порты, островки, мысы; на востоке-полуостров Плугатель-Даула, жители которого-вместе и крестьяне, и моряки-обогащаются разведением фруктовых деревьев, овощей, скороспелых плодов; к югу продолжается в форме креста полуостров Крозон, столь любопытный по своим мегалитам и гротам. Главное местечко на нем послужило одной из точек отправления для триангуляции Франции. В конце этого полуострова находится Камаре, долго опушивший внешнею гаванью для Брестского рейда! На северном берегу канала, соединявшего гавань с морем, находится маленькое заграждение-Мину, откуда начинается трансатлантический кабель. На западе, на берегу открытого моря, возвышается маяк Сен-Матьё, рядом с развалинами церкви Фпн-Тер (конец света). Далее развертываются прекрасные берега Конкэ, любимые купающимися, и его луга, где пасутся благородной расы лошади. К северу-маленькия гавани рыбаков: Абер-Плдю, славящаяся своими гранитными ломками, с древности уже разрабатываемымп;Абер-Бенуа,Абфр-Врак, древний римский Ворганий, и Леневен, возле которого возвышается прекрасная церковь Фальгое, построенная в XIV веке и посещаемая поломниками. Наконец, к северу, мы встречаем Ландерно, в долине Элорна, в том месте, где эта река переходит в лиман, подвергающийся действию приливов и отливов, и где разделяются две большие железные дороги Бретани. В Ландерно существуют разные фабрики, особенно весьма важная полотняная мануфактура, от которой зависят мастерские Морлэ и других городов Финистере; из рабочих многие английского происхождения. Возле Ландерно, в Мартире, бывает самая важная конная ярмарка во всей Нижней Бретани.
Морлэ, Монтрулез по-бретонски, по чпслу жителей, второй город в Финистере, расположен, как п большинство торговых городов Бретани, на берегу реки, уровень которой два раза в день повышается от прилива. Корабли в несколько сот тонн останавливаются на якоре, перед самою дверью магазинов и мануфактур, окаймляющих оба берега. Движение судоходства в Морлэ в 1881 году: 621 судно с 55.820 тоннами. В Морлэ несколько любопытных построек. Но
611
БРЕТАНЬ.
612
что из него делает единственный в своем роде город Франции,-так это поразительный виадук железной дороги, проходящий на высоте 58 м. над уровнем реки и над двойным амфитеатром домов. С этого великолепного моста видны, как на громадной картине, город со свопмп фабриками, ряды кораблей, рейд, расширяющийся вдали, и лесистые склоны холмов. Моро родился в Морлэ, в 1763 г. К северо-востоку, близ местечка Ланмер, или «Большой Степи» (Grande Lande), находится деревня Плуэга-Геран, родина бесстрашного путешественника Гпльома Лежана.
Спускаясь от Морлэ к морю, мы видим замок Торо, возвышающийся на островке и выстроенный самими жителями города в XVI веке для защиты от англичан. В настоящее время государство завладело этим замком, обратив его в тюрьму. Далее, острова, утесы, отмели из галек отделяют лиман Морлэ от лимана древнего Сен-Поля, некогда главного города провинции Леонэ. Этот древний п пришедший в упадок город принадлежит к числу интереснейших в Бретани. Собор его, стрельчатого норманского типа, совершенно был уже закончен еще в средние века. Колокольня церкви Крейцкер, возвышающаяся до 77 м., образец красоты и легкости. Территория Сен Поль де Леон, отныне защищенная от перехода на нее дюн, принадлежит к числу плодороднейших на бретанском берегу: самшит растет там на воздухе, как на юге. Порт этой страны, маленькая гавань Роскоф, прославился своим громадным наклоненным фиговым деревом о нескольких стволах, составляющих уже сами по себе целую рощицу. Окрестные огороды доставляют в изобилии лук, артишоки, цветную капусту, спаржу и другие овощи, идущие на пропитание Парпжа, Лондона и Роттердама. Бретонцы, которых встречают в Париже вокруг рынка носящими большие широкополые шляпы,-суть жители Роскофа, продающие произведения своих садов. Судоходство Роскофского порта выражалось в 1881 году 635 судами с грузом 24.660 тонн. Море при Роскофе также весьма богато рыбами, и там можно было устроить садок, как и в Конкарно, для изучения морской фауны. Но, к несчастью, при Роскофе море часто волнуется, и это мешает работам зоологов.
Департамент Кот-де-Нор не целиком принадлежит северному склону Бретани. На севере все реки впадают в Ламанш; но на юге они направляются к Вилени и Блаве. Эта южная часть территории, расположенная в центре Арморики, занята еще, по большей части, вересковыми порослями и весьма редкими поселениями; но на склоне, обращенном к Ламаншу, земля, разделенная на весьма мелкие участки, всюду почти старательно возделана,
и деревни идут непрерывно одна за другою, а окрестные сады дают большое количество сидра, которого было выделано в 1881 году 1.052.430 гектолитров. Кот-де-Нор представляет департамент Франции, где наибольшая пропорция мелких хозяйств. Богатство страны заключается в земледелии и скотоводстве; в департаменте нет больших мануфактурных заведений, и нп один из многочисленных портов его побережья не дошел до степени крупного рынка Франции. Собственное население департамента Кот-де Нор весьма значительно, хотя п поубавилось в последние годы вследствие эмиграции. Поверхность департамента Кот-де-Нор 6.886 квадр. километров. Население в 1872 г. 618.652 жителя. Население на 1 кв. кнл 92 человека.
Один только округ-Лудеак - расположен всем своим протяжением на южном склоне. Самый главный пункт представляет местечко, находящееся недалеко от долины Уста, притока Вилени, на месте пересечения нескольких больших дорог. Главное занятие Лудеака - приготовление полотен. Кантон Корлэ, расположенный на северо-востоке, по направлению Гюпнгампа, важен по своей породе лошадей, происшедшей, говорят, от арабских лошадей, привезенных с востока еще во время крестовых походов. Животные этой расы, настоящие военные лошади, славятся быстротою своего бега и выносливостью.
Ланнион, главный пункт прибрежного округа, пограничного с Фпнпстере п один пз многочисленных маленьких портов страны,представляет местечко,расположенное в прекрасной долине Гера, где можно видеть любопытные средневековые постройки, церкви и замки. Другой коммерческий порт, ПерроГирек, выстроен не на реке, но па самом море, к югу от живописной группы семи островов (Sept-lles). Далее, к востоку, открывается лиман Жоди. Здесь прилив доходит до порта знаменитого города, некогда епископского-Третье; в нем и теперь еще сохранился прекрасный собор ХИѴ-го века. Далее мыса, образуемого страшными «epees» ( шпагами) Третье, для обозначения которых служит маяк Гего, в море впадает другая река, многоводнее Жоди: это Триё, на берегу которого находятся два каботажные порта: Лезардриё, ближайший к морю, и Понтриё- в области, где уже не чувствуются прилив и отлив, и где река, с перекинутым через нее мостом, не имеет уже ничего общего с лиманом. Гюинган, главный пункт округа, граничащего к югу с округом Лаппиои,- также помещен в роскошной долине Триё. В городе все еще сохраняется укрепленный замок, но большая часть его ограды разрушена.
VIII.
ГЛАВ А
613
В населении острова Брега, которое, быть может, иностранного происхождения и притом произошедшего, по большей части, от браков между родственниками, не встречается ни слабых, ни чахоточныхъ1). К югу от этого острова берег поворачивает на юг и юго-восток. Первый порт-Пемполь. Это одна из наиболее безопасных гаваней Ламанпиа, но в нем только слабое каботажное движение, потому что по берегу следует друг за другом много торговых пунктов. Недалеко от местечка, видны живописные развалины аббатства Бопор; развалины лежат в зелени больших деревьев, идущих до самого берега моря. В другой порт, Брфгекъ(Вриёк), находящийся более к югу, преимущественно приходят барки с известковым песком, служащим для удобрения окрестных полей. Портриё, идущий затем, более важный порт. Рейд его на востоке хорошо защищен скалами Сен-Ке и ежегодно, в начале мая, служит местом сбора для судов, идущих к отмелям Ньюфаундленда. Бипик, соседний уже с Сен-Бриёком, представляет также многопосещаемый порт. Жители его-рыбаки чи моряки, и эти занятия передаются от отца к сыну.
Сен-Бриёк, главный город департамента, не расположен на берегу моря: при отливе, воды Ламанша, к северу от города, отходят до 6 километров расстояния; при приливе же волна распространяется на 5 километров, до порта Леге,где совершается морская торговля Сен-Бриёка. Несмотря на то, что сейчас упомянутый порт высыхает два раза в день, он, тем не менее, благодаря соседству значительного города, наиболее оживленный порт департамента Кот-де-Нор; кроме того будет построен рядом с портом другой, с углубленным бассейном. Торговое движение в главных портах департамента в 1881 году было:въС.Бриёке 63.930т.; в Немполе 33.250 т.; в Понтриё-28.650т.; в Третье 26.075;в Бинике 24.925; в Ланнионе 22.500 тонн. Город не особенно замечателен своими постройками, но отличается довольно оживленною промышленностью. Бриёкинцы-таково странное название жителей Сен-Бриёка-особенно занимаются фабрикацией) разных материй и отправкою земледельческих съестных продуктов, овощей и рыбы. По соседству, сотни рабочих заняты в больших каменоломнях добыванием прекрасного синего гранита, идущего на постройки и мостовые. Маленький город Кентеп, расположенный внутри страны, иа той же реке, что и Сен-Бриёк, отличался, в течение нескольких веков, сильным развитием промышленности: его полотна пользовались боль
614
шой славой в Бретани и за границею. Еще в наше время ценятся продукты его мастерских. В 10 [километрах к юго-востоку от СенъБриёка, близ деревни Пледран, находится замечательный лагерь Перан, которого каменная стена облечена искусственною лавою- из сплавленных кремневых веществ *).
К востоку от Сен-Бриёка, Ламбаль, бывшая столпца герцогства Пентьевр, разделен на две части: одна-при подошве, другая-на склоне холма, па котором высится капелла разрушенного укрепления. Это единственный город по пути в Дпнан - главному пункту восточного округа департамента Кот-де-Нор. Дпнан весьма живописный город, раскинутый на левом берегу реки Раис, впадающей далее вниз в лиман Сен-Мало. На вершине холма поднимается башня старинного замка, превращенного в тюрьму. С этой башни, па далеком протяжении, видно море-до горы СенъМишель. Великолепный виадук, напоминающий вышеописанный виадук в Морлэ, соединяет город с его предместьем - Ланвалле. Вокруг мест прогулок пли бульваров, еще окруженных некоторыми” остатками стен, видны замки и дачи, окруженные зеленью. Главнейший памятник Дпнана-церковь, в которой стрельчатый характер постройки соединяется с дугообразным и где в гробнице сохраняется сердце Дюгесклена, самого знаменитого человека этой части Бретани. Гранитная колонна воздвигнута, примерно, в двадцати километрах расстояния к юго-востоку от Дпнана, на месте замка Ламот-Брунс, где он родился в 1321 г. Дпнан-промышленный город. В нем есть кожевенные заводы, парусные фабрики; он же производит небольшую торговлю с Сен-Мало. Дпнан- место жительства многих англичан, которых привлекает мягкость климата, прелесть окрестностей и удобства жизни.
В одиннадцати километрах к северо-востоку от Дпнана, деревня Корсёль, занимает место древнего Fanum Martis, столицы армо рпканского племени куриозолитов, о которых упоминает Цезарь.
Соединенные названия Вилени и её маленького притока-Иль-составляют название восточного департамента древней Бретани. Однако границы этого департамента не помещаются вполне на южном склоне, орошаемомъвышеупомянутымк реками, многие реки направляются еще к северу, к Британскому морю. Даже целый округ Сен-Мало граничит с Ламаншем, между тем как на юге департамент не доходит до Атлантического океана. Иль-пВилень, департамент, по преимуществу, земле-
Э Daily, „Bulletin de Иа Societe anthropologique do Paris “.
♦) Prevost, „Congres scientifique de France\ St. Brieuc, 1872.
фИОЮХл ОП ‘Винфкикиипои* ФИНФГФЭВД 'IIHlUOdg чси.и.лня оя вэифвгявйпвн яиэиХии якпхХэ ood -отом ‘нинфжия# OJWOJtfox якоимпап якичнявигj КЭ1ПЯ0НВИЭ 4H0J ‘ОПНОЖОЕОП Хкфояэ Хколгеэ оп и onqv ‘0 шХсГяо ви’Ѵ яяоѴохоѴ яяпньоюи
■ц *х оиигяод кифвИ.иопд
Игэиии оп ‘.оиэфк оонГпя яюикпния чнфгид-п-чгп ‘цэ'г'итоЕ и ииояэ oiinoVofleud оц 'чгокфя яхпк “ФѴЯИЧИ’^ѴЯОЯ ОЯИЭОТиИИГОЯ КОЛ.ОПЯИИиИЕФяХ фэя *lVoj цичГжря п Чяоси'яияэи ООО’Иб оѴ OOOTSI ЧЭОЕПШЧНФкХ ЯИОСИВП чХОИ ЧГФК08 ОЯИЭОИИИИГОД
Ц1ЧНЖЕЯ Ч.1СЯВГЯВИЭ0Э ОЯ1ЭЯОГООГКИ II ЕГЯОЛЙОИ ifUHodojf *4AiodiiiEO.i?i0j c<)0’L99'T ormotf ndriia oniotoasnodn £toj иряи яя аж чэцУе ‘inii -Hud
9981 ot 0Г8И я/j 'еэиоивяичг^Ѵеоя отчиопп оифпичгоо 4doii0i ‘nrindinnoo икчэоя ошипѴап 'ОЛФИЧѴПШ/П 'И.ЧИЭВТиХ 9ННЧГФКФЯ0П эпичнфгшѵ ип 4dOH-0il“^lO}I II Я2ИВЯ ’IJI4Hn0E^tf:Ud ^риЭОПЧЕ^Ѵ
919
’Ч П V I Я <1 ч
<Л9
617
ГЛАВА
VITI.
618
своей, сильно превышает среднюю густоту французской территории. Поверхность Иль-иВплень 6.726 квадр. килом. Население в 1872 году 626.875 жителей. Население на 1 квадр. килом. 92 человека.
Проникнув в Бретань, Вилень, пока еще простой ручей, проходпт прп подошве холма, на котором помещается город Вптре. Последний весьма живописен, благодаря присутствию древнего замка, превращенного в тюрьму, остаткам его ограды, странным домам, находимым еще в старинных частях города. Витре-главный город округа. Чины Бретани, под предводительством попеременно баронов Витре и баронов Леон, собирались неоднократно в Вптре в течение прошедших двух веков. Госпожа де-Севинье в нескольких живых словах описывает, что представляла из себя сессия штатов в 1671 г. Помещение, которое она долго занимала,-замок Роше, находится по соседству с Витре, в 6 километрах к юго-востоку. Здесь сохраняется много интересных фамильных портретов. В округе есть еще второй город, с меньшим числом • жителей, чем в Вптре, это-Герк-де-Бретань, возле которого лежит один из больших лесов рассматриваемой области.
Рень главный город департамента Иль-иВилень, бывшая столица Бретани и наиболее населенный из его континентальных городов, занимает прекрасное географическое положение-при соединении Вилени и Пля (откуда и происходит это гальское название- Кондат), при основании Бретанского полуострова и на естественном пути от Луары к заливу Норманских островов. Удобные пути сообщения увеличили еще эти выгоды: судоходный канал между Илем и Рансом соединяет два противоположных моря; 11 больших дорог соединяются на площадях Рена, а теперь еще четыре железные дороги кончаются на его пристани. С самого начала армориканской истории, Рень уже важен, как торговый город, ибо и теперь еще оп носит название племени редонов, которые обитали в этой области и у которых он составлял главный город. Несмотря на свое знаменитое прошлое, Рень имеет довольно пасмурный вид. Значительная часть города была возобновлена после большего пожара в 1720 г. и недостает прохожих но слишком широким улицам,1 слишком обширным площадям города. Памятники, правильные п однообразные, имеют холодный, суровый вид, что, отчасти, зависит от старинных парламентских обычаев знатной ренской буржуазии. Сверх того, мрачность города еще усиливается серым, или, даже, черноватым оттенком гранита.
Самое замечательное, с исторической точки
зрения, здание Реня-Мордельские ворота, через которые входили некогда сановники Бретани и города. В одной пз стен вделана римская надпись в честь императора Гордиана. Но великия богатства Реня заключены в здании университета, где имеются разные факультеты. Здесь есть музей скульптуры и живописи, один из наиболее полных в провинции по отношению к истории искусства, коллекции рисунков, археологические, естественно-исторические. При Ренском факультете открыты кафедры земледельческой химии, а по соседству находится учебная ферма Трех Крестов (des Trois Croix).
Место прогулок в Рене, его обширные луга по берегам Вилени принадлежат к числу прелестнейших сторон главного города Бретани. По имени одного из окрестных замков-Превале (Ргёѵаиауе)-названо превосходное коровье масло, изготовляемое во всей этой области департамента. Местечко Жанзе, к юго-востоку от Реня, также славится своими гастрономическими продуктами, особенно пулярдами. Это один из центров приготовле • ния парусины. В нескольких километрах к востоку, близ Эссэ, видна одна пз замечательнейших крытых аллей во Франции. её длина-20 м.; высота 2 м. и называется эта каменная аллея Скалою Фей (Roche-auxFees). К востоку от Реня находится местечко, некогда укрепление, Монфор-сюр-Ме. От него осталась башня, служащая тюрьмой. Он занимает место в числе главных пунктов департамента и называется городом, хотя число жителей, сосредоточенных у подошвы древнего замка, едва достигает полуторы тысячи. Его окрестности также наименее населены в департаменте Иль-и-Вплень; но они хорошо известны археологам по своим многочисленным развалинам замков, своим аббатствам, церквам, священным камням. На юге округа, близ местечка Плелан-леГран, тянется лес Пенпон, остаток беспредельных чащ Броселаинды, тайны которых поведаны в рыцарских романах: здесь жили: волшебник Мерлен п божественная Вивиана. Некоторые прогалины этой таинственной области оставались долгое время неизвестны соседним жителям, так что в них могла удержаться некоторого рода крестьянская республика. Теландцы управляли сами собою и, ежегодно, собравшись возле одного фонтана, избирали единогласным мнением лиц на разные общественные должности; собственность у них была общая. Но как скоро их изолированное состояние прекратилось, так и утеряны были ими разом и их привилегии, и обычаи: от древней республики Телен осталось только имя.
Ниже Реня, Вилень сперва течет по обширной луговой долпне, затем врывается в дикия
Б P E Т А Н Ь.
620
619
ущелья скал, чгтобы пробиться через ограду из сланца, некогда ее задерживавшую. Редон, главный город округа, как раз посещается в южном углу департамента Иль-и-Вплень, в том месте, где Ут соединяется с главною
совершается в незначительных размерах. Однако, из всех рек Франции Вилень была каланизована первою работы начаты были на ней уже в 1538 г.
Большой порт департамента составляетъ
Женщины Канкаля.
рекою, судоходной до моря, и где канал от Бреста до Нанта проходит через долину. Редон представляет также место разветвления железных дорог. Город этот производит довольно важную торговлю; по водою-по низовью до моря п по верховью Вилени-она
благородный город С.-Мало, охраняющий на Северном море вход в большой лиман Раиса. Недавно еще город носил вполне заслуженное название «Сен-Мало-де-л’Иль». Его
4) Krantz, „Rapport а 1’Assemblee nationaleu, 1872.
ГЛАВА
VIII.
622
621
охотно сравнивали с кораблем па якоре. Некрасивое и мрачное Сен-Мало соединялось с твердою землею только «желобкомъ», т. е. шоссе, имевшим в ширину только 14 м. и защищенным массивным замком с зубчатыми стенами. Морские наносы, а в гораздо большей еще мере-человеческий труд утроили ширину «желобка». Городу тогда предоставлена была возможность растянуться и вне своей узкой скалы, дома его могли покрыть и полуостров, соединяющий его с континентом, и, перейдя еще далее, развиться в промышленное предместье, более обширное, нежели город, хотя с гораздо меньшим населением. Несколько малонаселенных улиц, часть города с пристанью, пустыри, прорезанные каналом,-вот что соединяет новый С.-Мало с городом Сан-Серван, большим, лучше выстроенным и более древним пз двух соперничествующих городов. С.-Серван- древний Алетум, известный в средние века под именем Керале. Между двумя полуостровами С.-Мало и С.-Серван, открывается залив, средняя ширина которого более километра. Залив этот частью занят углубленным бассейном, частью же отмелями, обнаженными или покрытыми водою-смотря по приливу или отливу. Поворотный мост, остроумнейшего устройства, переходит с одного берега бухты на другой, возя путешественников. В этой же части побережья Франции приливы могут во время равноденствий достигать высоты 15 м. над низкою водою; такой значительной высоты они достигают потому, что приливная волна океана смешивается с волною Ламанша. Даже во время самых низких приливов,попеременное колебание уровня равно 7-8 м. Отсюда происходит постоянное изменение вида обоих городов; то море заливает п^ь набережные, у островов и черноватых «прибрежных утесов бушуют п ценятся волны, корабли гордо плывут по рейду; то, напротив, обширные, обнаженные от воды отмели, Идут далеко в Раис и в море, острова превращаются в печальные скалы, на которые можео пройти сухим путем. Суда лежат на илистом дне боком. Для приема судов необходимо было устроить среди залива обширный углубленный бассейн, достаточно глубокий для наибольшей вместимости судов; но до сих пор оп еще не окончен. В настоящее время внешние порты С.-Мало и С.Сервана почти оставлены. Порт Солидор, открывающийся на с.-сервапском берегу, к югу от солпдорской башни и укрепленного полуострова ла Сите, не наполнен теперь, как бывало в прежнее время, фрегатами и военными корветами. Здесь, в первый раз в 1853 году во Франции, был произведен опыт разведения устриц.
Малупнцы (жители С.-Мало), будучи бретон
цами и островитянами, имеют свою совершенно отличную от остальной Франции, историю. С 1590 г. до 1594 им удалось даже устроптьусебя независимую республику. Позже, онп предаются с изумительною энергиею торговле-в мирное время, пиратству-в военное. С Картье онп открывают Канаду; с Поре они высаживаются на Малуинские, ныне Фалкландские острова; с Дюге-Труэном онп овладевают Рио-де-Жанейро; онп посещают столь многие и столь дальние страны, что и в наше еще время название maloon (малуинский) употребляется англичанами и американцами для обозначения островка, затерянного в океане 1). Онп дотого стали страшны Англии, что она последовательновысылалапротивъвпх четыре экспедиции, которым, однако, не удалось сжечь их города; они накопляют столько богатств, что предоставляют 30 миллионов Людовику XIV. Между всеми французами онп выдаются своею сплою, настойчивостью, часто также гордостью. Самые знаменитые два малуинца нашего века-Ламенне и Шатобриан- могут считаться истинными представителями своих соотечественников. В городе показывают их дома, а на островке Гран-Бэ- могилу, где желал покоиться Шатобриан. Сюркуф, Ла Бурдоннф Мопертюи, Бруссе-все это также уроженцы. С -Мало.
Несмотря на все улучшения, вводимые в их порты, С.-Мало и С.-Серван, далеко не так оживлены, как в былое время. С.-Мало в 1863 году 3.916 с. с 222.431 т.; в С.-Серван 692 судна в 61.082 т.; всего 4.608 судов в 283.513тонн;в 1881 году: въС.-Мало 3.122 судна в 424.400 т.; в С.-Серван 804 судна с 54.160 тонн; а всего 3.926 судов с 478.560 тонн.
По каналу Лиль и Раис в 1880 г. прошло груза 33.400 т. Для рыболовства у Ныо-Фаунлеида малупнцы снаряжают ежегодно 80небольших судов, совокупная вместимость которых равна 12.000 тонн с небольшим, и ведут обширную торговлю с английскими островами Ламаншаи с самою Апглиею. Стоимость съестных продуктов, вывозимых пз С. Малов Англию, составляет более 50 миллионов Летом здесь много путешественников: купающиеся во множестве приезжают к заведениям Лагранд-Грев, расположенным к северу от Сильои (борозда), на берегах С.Сервана, Динара, лежащим с другой стороны лимана р. Раис. В окрестности С.-Мало можно делать самые интересные экскурсии: в море, па остров Сезамбр; на запад, к скалам Сфн-Энога; на юг-к бухтам Раиса; на север-восток и на восток-к деревне Параме, окруженной дачами; к городу Канкаль,
’) Weddell, Fitzroy, Voyage de Г Adventure et du Beagle, tome II, p. 332.
623 знаменитому по своим устричным банкам, которых дерут (драгируют) в большом количестве в порте Лагуль, на западных банках большой бухты С.-Мишель; но добывание устриц хотя и усиливается в настоящее время, но все же далеко не так важно, как в первые годы настоящего столетия. Продукт лова в Канкале: в 1802 г. 120.000.000 устриц; в 1826 г. 78.500.000 устриц; в 1875 г. 15.500.000 устриц; цена 750.000 франков. Далее, к востоку, близ устья Гиу, большие устричные садки находятся на берегах Впвье. Последний-морской порт города Доль, название которого перешло на обширные участки суши, отвоеванные от моря в бухте. В нем, наиболее замечательный в департаменте, памятник средних веков, церковь стрельчатого типа, которой столбы состоят каждый из толстой колонны и четырех вполне изолированных колонок. Недалеко от города находится знаменитый менгир Пиан-Долан, сохранивший свой священный характер, благодаря кресту, венчающему его. К югу от Доля, на железной дороге пз Реня, находится Конбург,над которым высится замок XV в., где ИПатобриан провел несколько лет детства.
ДЖЕРЗЕЙ, ГЕРНЗЕЙ, ОРПНЬЕ II СОСЕДНИЕ АРХИПЕЛАГИ. 624
Город Фужер, главный в северо-восточном округе Иль-п-Впленя, также очень любопытен по остаткам средних веков, особенно по замку, над которым высится еще 13 ба-
шен. Фужерцы разрушили часть укреплений, окружавших город, чтобы можно было ему распространиться на склоны холма и по берегам Куэнона. Такое расширение Фужера зависит от того, что увеличивается его промышленность и число жителей. Тысячи рабочих заняты там сапожным мастерством, множество их работает над приготовлением материй, другие-в окрестных гранитных каменоломнях. Фужер, которого одно уже название указывает состояние, в котором находились окрестные деревни, все более и более принимает вид нормандского города; к Бретани он принадлежит только по своей истории. В округе Фужер, близ Сен-Обен-дюКормье, тянутся ланды де ла Ранконтр (встреча), где в 1488 г. произошла битва, последствия которой привели через ряд браков к окончательному присоединению Бретани к Франции в 1532 году.
Глава IX
Нормандские острова.
Джерзей, Геризей; Орииье и соседние архипелаги.
Хотя политически этп земли, которые у англичан носят название Ченел-Айлендс (Cliannel-Islands), островов Канала принадлежат Британии, однако они составляют естественную часть французской Нормандии. Отделены они от последней, как известно, только в новейший период истории земли. Имеют они ту же почву, аналогичный климат, производят те же продукты. Прежде чем англичане переселились сюда в большом числе, острова были также исключительно населены племенем, не отличавшимся от расы континента. Наконец, в течение долгого времени история их не отличалась от истории прочей Нормандии. Даже более, можпо сказать, что по обычаям, по законодательству, по всему политическому и муниципальному устройству, английские острова остались даже более нормандскими, нежели сама земля Роллона. Судьи
провозглашают еще там «1иаго»,как в былые времена простолюдины, обиженные кемънибудь пз знати, и собрание сословий сохранило еще древнее название «cohue». Чтобы получить понятие об учреждениях феодальной Нормандии, нужно изучить остатки этих последних в Гернзее и Джерзее: в то время как коренное отечество быстро изменялось под влиянием французской среды, островная Нормандия, вполне почти предоставленная сама себе, свято хранила все свои административные формы.
Почти никогда не задеваемый воинами п долгое время охраняемый фамильным трактатом нейтралитета, Нормандский архипелаг не переставал составлять феода Англии с тех пор, как в начале ХИИИ-го века его постигла та же судьба, что и Иоанна Безземельного против Филиппа-Августа. Только остров Серк оставался некоторое время занят французами к концу ХѴИ-го века, да еще в течение трех лет, с 1460 по 1463 г., Пьер де Дре-Брезе, сенешал Нормандии,, занимал по-
625
ГЛАВА IX.-НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА.
626
ловпну острова Джерзея. Жители островов Канала, которым Англия всегда благоразумно предоставляла значительную автономию, были всегда ревностными защитниками сюзеренского правительства. Джерзей, Герпзей и соседния области составляют таким образом весьма драгоценное для Англии владение, тем более, что к их стратегической важности присоединяется население, средняя густота которого в семь раз превышает среднюю густоту
Франции.
Поверхность.
Население
Население
1881 г.
паикв.кил.
Джерзей. .
116 кв. кил.
52.450 ж.
451 жит.
Гернзей. . . Ориипьи(Ал-
65 » »
32.660 »
502 >
дерней) .
8 > »
2.040 >
255 »
Серк и др.
7 » »
580 »
83 L
196 кв. кил.
87.730 ж.
450 жпт.
В царствование Луи-Филиппа англичане изъявляли претензию на ближайшие к Граивиллю и южному концу залпва отмели и скалы; но французское правительство, производившее на свой счет гидравлические работы в этих водах, постройку маяка, установку баканов, отстояло однако сказанные места. Постоянно населены только несколько островков архипелага Шозей; около 300 из них обнаруживают, при отливе, своп разорванные гранитные скалы, слои плавающих водорослей, узкие берега, усеянные раковинами и морскими звездами. Но при повышении воды, из неё выдается не более 50 островков, и контур их, смотря по высоте прилива, все изменяется; только 15 островов, покрыты в некоторой мере дерном 9ЗОО жителей, живущих среди постоянию бушующего моря, пользуются для земледелия несколькими метрами растительной земли, которую предоставляет им океан. У них есть луга, поля с ячменем и пшеницей, есть сады, производящие отличные овощи. Особенно пользуются они дарами моря-креветками, рыбами, водорослями, которые они жгут для добывания соды. По у них нет устричных банок, которыми они могли бы пользоваться подобно соседям их-канкальцам. Сверх того, весьма деятельно разрабатывают они каменоломни: отсюда доставляется большая часть гранита, выстилающего парижские троттуары * 2). Постоянный источник бьет на главном острове архипелага Шозей. Это весьма удивляло посещавших его, и является вопрос: не проходит ли эта вода под морем из большой соседней страны. Весьма возможно во всяком случае, что вода эта доставляется самим островом, ибо даже половины дождевой воды, падающей на это узкое пространство, хватило бы для питания
J) Audoien et Milne-Edwars,„Histoirenaturelledu littoral“.
2) Quartrefages, „Souvenirs d’un naturaliste14.
источника, который доставлял бы более двух метров в секунду.
К западу от Шозей, по направлению к открытому морю, поднимаются среди бурунов другие скалистые архипелаги, песчаные прибрежья которых частоусеяны морскими выкидками. Это-страшные скалы, описанные Виктором Гюго в его «Тружениках моря». Некоторые пз островков Минкье и Грелф возвышаются над уровнем наибольших приливов, но они необитаемы; па них видно только несколько жалких хижин, служащих складом и местом укрытия и построенных гринвильскими и джерзейскими рыбаками: они составляют небольшую деревушку на «главномъ» пз островов («maitre ile») Минкье, возвышающемся метров на 12 над уровнем прилива. Еще недавно скалы Экрегу, которых избегают моряки, былп поводом к распре между Англиею и Фракциею, считавшею их нейтральными и потому требовавшею их обратно.
Джерзей, т. е. остров Джерса (Jers-ey), может быть Цезаря (ибо историки признают в нем Ceasai е в маршруте Антонина), наибольший из островов Нормандского архипелага: он один превосходит по протяжению все прочие, взятые вместе. Общая его форма-прямоугольная, при чем стороны расположены но направлению стран света и длина его-с востока па запад-почти вдвое превосходит ширину. По углам острова мысы выдаются в роде бастионов. Наибольшее сопротивление постоянному разрушающему действию морских волн оказали северные утесы; здесь наивысшая часть острова; здесь всего прочнее скалистый остов его. В целом, высоты занимают северную часть острова, изгибаясь, затем, па восточной и западной стороне в виде двух рогов полумесяца. С севера, где средняя высота утесов составляет около сотни метров, поверхность постепенно опускается к югу, где высота береговых скал не превышает 20 м. Почти все ручейки текут с севера к югу, к бухте С. Обен. Всходя вверх, под прекрасной тенью прибрежных дерев, мы внезапно очутимся на гребне, с которого виден прибой волн и утесов.
Недавние следы размывания волн океана всего виднее на южной и западной сторонах. На юге скалы и песчаные прибрежья, служившие основанием для исчезнувшей земли, тянутся при отливе на расстоянии до 2 и 3 кил. от берега. На юго-западе утесы Корбиер изрезаны на столбы и великолепные пирамиды; они прорезаны также глубокими пещерами, куда, при приливе, врывается с ревом море. Прп отливе же можно по естественной плотине из рифов пройти далеко на скалы, изрезанные глубокими трещинами. Вода на них по
627 ДЖЕРЗЕЙ, ГЕРНЗЕЙ, ОРПНЬЕ
переменно поднимается и опускается, гоня перед собою ряды прибрежных камешков. На северо-западной стороне острова, также следуют друг за другом, образуя прекрасный
П СОСЕДНИЕ АРХИПЕЛАГИ. 628
ся дугой низкий песчаный берег Сен-Уэп, длиною в 8 километров. Это-дикое и печальное побережье, недоступное почти для кораблей, защищенное круглыми башнями. Вы-
амфитеатр пз скал, мысы Гро-Не, Этак, стрелка Племон. Здесь свои гроты, свои покатые берега, свои утесы. Между обоими угловыми мысами западной стороны развертывает-
соты, поднимающиеся над этими берегами, покрыты вересками, согнутыми морским ветром. Несколько дюн поднимается даже на этой части острова и неоднократно заноси.!и
629
ГЛАВА IX.-НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА.
630
ноля. По местной легенде, С. Уэии проклят за то, что здесь совершено убийство потерпевших крушение.
За исключением только-что рассмотренной части, а также и северных высот, где трава высушена пропитанным солью воздухом, остров по природе весьма плодороден. Ему еще благоприятствует климат, еще более благораствореппый п ровный, чем на французских берегах Бретани и Нормандии. По всем этим причинам остров весьма богат растительными продуктами, плодами, корнями и превосходными овощами, весьма ценными па лондонском рынке. На джерзейскпх пастбищах пасется порода скота, славящаяся красотой своих форм. Особенно коровы считаются образцом совершенства, и жители весьма много заботятся о том, чтобы достоинства расы не уменьшились от скрещиваний с другими. Поэтому быки, коровы и телята, привозимые из Франции, «отмечаются», как назначенные на убой, и тотчас же отправляются на бойни. Гранитные ломки, разрабатываемые весьма значительно, дают материал для построек в Англии, а твердые отделываемые камни идут как ценные украшения в Бирмингем. На Джерсее же находят и фарфоровую глину.
Несколько остатков мегалитических памятников, не столь впрочем важные, как в Бретани и Пуату, напоминают осуществовании народов, живших во времена до-исторпческие на о. Джерзи, а название «poquelayes» или «pierres pouquelees», прилагаемое здесь к дольменам, имеет отношение, повидимому, к столам «пулппкановъ» или гномов на армориканском полуострове. Но с тех нор как земледелие распространилось на все почти ланды и пустыни, т. е. с конца прошлого века, большинство мегалитов исчезло и пошло илп па постройку зданий, пли на настилки дорог. При подошве только-что упомянутых памятников и искусственных гор острова найдены были скелеты и грубо сделанные глиняные сосуды, наполненные пеплом. После периода галло-римского и галло-франкского в архипелаг вторглись норманны; их особый язык (langue d’oi'1) сделался господствующим для Джерзея и, в качестве оффициального языка, сохранился доныне, со своими старинными формами. Трувос Вас (Wace), автор знаменитого «Roman de Rou»,как сам выражался, «родился на острове Джерзи» (nezdans 1’isle de Jersui).
Лет 50 тому назад, т. е. с того времени как сообщения стали легче, англичане тысячами поселились на Джерзи. Мягкий климат, удобства жизни, относительная дешевизна припасов, зависящая от того, что все предметы потребления проходят вполне свободно, все эти обстоятельства привлекли на остров много
семейств, ищущих более удобных и здоровых мест, чем собственное их отечество. Пные офицеры, возвращающиеся из Индии, также предпочитают первое время жить иа Джерзее, чтобы понемногу привыкнуть к суровому климату Европы. Эти многочисленные колонисты, к которым присоединяются еще солдаты и чиновники, прибывающие из Великобритании, мало по малу изменили физиономию населения и вид домов. Проходя по улицам Сен-Гелье, как будто чувствуешь себя еще в Англии. В прошлом веке жители Джерзи были норманны, привязанные к Англии чисто политическим патриотизмом; в настоящее время о них можно сказать, что они принадлежат к великой английской семье, несмотря на близость Франции и привилегии местной автономии. Однако число французов возрастает на острове; недавно изгнанники составляли там большую колонию. Число французов, проживавших на Джерзи в 1871 г., было 4.253 чел. Остров получает из Англии почти все мануфактурные произведения, по из Франции получает съестные припасы сельские произведения, муку, яйца, масло и консервы, а также шелковые ткани п мелкие произведения парижской промышленности; в обмен посылает английские мануфактурные произведения и марсалу. Па острове находится, по легкости провоза, склад сицилийских вин. Торговый флот Джерзея в 1869 г. составлял 377 судов в 41.672 тонны, а в 1881 г.- 250 судов в 16.975 т. Вывоз из Франции в 1880 г. составлял 12.200.000 франков, а ввоз с Джерзея во Францию-1.265.000 фр.
Бывшая столица Джерзи представляла просто замок, крепость Монторгёйль, возвышающуюся на конце мыса, на восточном берегу, в виду Котентена. Маленькая рыбачья деревенька Горэ прикурнула к подошве скалы, увенчанной 'Мрачными поросшими шлющем стенами; но коммерческое движение сосредоточилось в другой части острова. Обширная южная полукруглая бухта, обращенная к Гранвилю п С.-Мало, представляла для моряков более удобства, будучи легко доступна: море там свободнее от скал, течения не столь сильны и постояннее; ветры открытого моря там также легче, так как сама масса острова защищает рейд от северных и северовосточных ветров; вот почему на берегу этой бухты и возник древнейший город Джерзея-Сен-Гелье. Он совершенно английский город по виду п представляет полный контраст нормандским городам противоположной стороны. Два укрепленных замка, один-на полуострове, на западной стороне порта, другой-на высоком мысу, придают суровый вид С.-Гелье. Вид этот становится даже неприятным, когда море отходит от берегов п корабли лежат в илу,
ДЖЕРЗЕЙ, ГЕРНЗЕЙ, ОРИНЬЕ II СОСЕДНИЕ АРХИПЕЛАГИ.
631 при подошве обросших водорослями каменистых склонов. Во время прилива город оживляется; волны бьют о длинную набережную, на которую высыпает множество гуляющих; корабли становятся прямо и нагружаются припасами, и с набережных движение распространяется по улицам п даже по дорогам всего острова, Прп низкой воде, большие корабли становятся па якорь западнее, в рейде Сен-Обена; но в настоящее время работают над устройством углубленных бассейнов п искусственного порта, в котором будет не менее 153 гектаров поверхности прп приливе п 55-прп отливе. Некогда СенъОбен имел более важности, чем СенъГелье, вот отчего бухта носит еще название первого. В настоящее же время он только придаточная часть, нечто в роде предместья главного города, с которым соединен железной дорогой. Сен-Голье и весь остров Джерзей потеряли очень много с тех пор как деревянные суда стали заменяться железными.
Судовое движение порта Сеп-Гелье в 1880 г. было: 1.824 судна в 282.750 т. Ввоз составлял 26.427.700 франков, а вывоз 14.862.550фр.; авесь оборот 41.290.250 фр. 9-
Остров Серк (Sare) возвышается в виде крутых гранитных стен среди пролива, разделяющего Гернзей и Джерзей. Он разделяется на две части-Малый и Большой Серк, соединенные перешейком Купэ. Купэ-узкий гребень, ограниченный справа и слева страшными обрывами. Вообще Серк представляется самым ужасным во всем архипелаге: в иных местах скалы поднимаются в виде вертикальных стен в 50 метр. вышиною, а при отливе они еще выше. Доступ к ним в высшей степени труден. Пристают к нему обыкновенно через некоторого рода грот, метров в 100 длиною. Отсюда всходят на плато острова, представляющего плодотворную и веселую местность, с домиками, окруженными яблонями. В былые времена цепь и дверь могли открыть пли закрыть доступ к единственной лестнице этого удивительного острова. В Пантагрюэле Раблэ называет его «островом пиратов, разбойников, грабителей, убийцъ»; но норманы, населяющие эту изолированную местность, и занимающиеся земледелием, рыболовством и добыванием золы пз водорослей, сделались весьма мирным народом. Число их сверх того уменьшилось против прежнего, что происходит от строго феодальных порядков, которым они стеснительным для себя образом подчинены. На западе остров Герм (или де-Гермит) и скала Жету, окаймляемые с обеих сторон течением Большего и Малаго
632
Рюо, имеют также несколько жителей, для которых Гернзей представляется материком по преимуществу. Герм принадлежит английскому купцу, живущему в Сити.
Остров этот, по протяжению-второй в архипелаге, есть древний Гренеси, т. е. вероятно зеленый остров (Groen-s еу), на языке скандинавских завоевателей. Это вместе с тем Сармия римляп. Он, впрочем, заслуживает современного своего названия: будучи менее хорошо возделываем, чем Джерзей, он покрыт однако такими же зелеными лугами. Далее вязы, растущие на границах между отдельными имениями и хорошо сопротивляющиеся морскому ветру; яблони, окружающие фермы,-все это прядает стране лесной характер. Общий наклон страны-с юго -запада па северо-восток; на западной оконечности страны находятся наивысшие мысы гранитные, гнейсовые, порфировые, траповые; мысы эти изрезаны морем, так что образуют расселины, пещеры. Скалы, остатки бывшего здесь некогда берега, усеивают воду к западу от берега до глубины 50 м. Здесь, на этой глубине, мы действительно имеем бывший берег погруженных земель, и современные острова суть только остатки последних. «Гернзей с одной стороны в высшей степени привлекателен, а с другой-грозен. Западная его часть, совершенно опустошенная, вся под ветром: здесь вечные шквалы, высокие волны, обмелевшие бухточки, разбитые барки, паровые поля, лайды, жалкия лачуги, какая-нибудь избушка на курьих ножках, истощенный скот, плохая солепая трава и открытая панорама суровой впщеты» 9-
Гернзей, будучи менее часто посещаем, менее важен по своим произведениям и торговле, должен отличаться от соседнего Джерзея более полным сохранением различных древних особенностей в нравах и в наружности своего населения. Те из жителей Гернзея, которые не изменились еще от смешения с нормандскими или английскими поселенцами, малорослы, смуглы; глаза их черны, волосы густы и темны. Видя их, можно было бы подумать, что имеешь перед собою совершеннейших представителей настоящей бретонской расы. Как говорят, их древнее нормандское наречие заключает в себе много кельтских слов. Наконец до недавнего еще времени сохранилось у нпх еще суеверное почтение к различным мегалитам острова: менгирам, крытым аллеям, дольменам и pierres branlantes; это почтение представляет остаток бывшего некогда религиозного благоговения относительно этпх же предметов. Старинный племенной инстинкт, равно как и любовь к независимости объясняют отча-
Anguste Desmoulins. „Notes manuscrites^.
’) Victor Hugo. „Uarchipel de la Manche“.
633 ГЛАВА IX.-НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА. 634
сти дух соперничества, с которым гернзейцы относятся к обитателям большего острова. Во время английской революции островитяне Джерзея были за короля, Гернзея-за парламент; с тех пор онп часто занимали противуположпые положения в различных важных вопросах, подлежавших их обсуждению. Главный городъГернзея, Сен-ПьерръПорт, расположенный по середине восточной стороны, т. е. в наиболее защищенном месте острова, также старается жить независимою торговою жизнью. Будучи менее населен, чем С.-Гелье, он однако все же весьма оживлен, и порт его, доступный во всякое время, находится в прямых сношениях с Англией п с континентом: из Сен-Пьера преимущественно вывозят на кораблях гранит, добываемый в соседних ломках и служащий для мощения лондонских улиц, набережных и памятников. Порт Гернзея составляет также большой склад для вин; многочисленные лондонские негоцианты складывают там свои запасы красных вин (claret), портвейна, хереса. Делается это, вопервых, для экономии в пошлинах и, вовторых, для придания винам лучших качеств под влиянием мягкого климата острова.
Рпдуна римлян, Ориньи или Ореньи, Алдерви англичан, третий по протяжению остров архипелага, всего ближе к французскому берегу: от мыса Гаг его отделяет пролив, менее чем в 15 километров шириною; но по проливу этому проходит Раз-Бланпиар, столь страшный по своим течениям. Несмотря поэтому на свою близость к континенту, остров этот часто бывает удален от него, благодаря бурям, и суда, застигнутые здесь ими, подвергаются риску быть выброшенными на утесы. Давн0 Уже английское правительство работало над постройкой большего порта на северной стороне Ориньи, который служил бы убежищем для судов, соответствуя Портленду, находящемуся как раз напротив- йа английском берегу. Между тем как Джерзей покат с севера к югу, Ориньи, напротив, представляет плато, отвесно срезанное с южной стороны в виде высоких утесов, постепенно понижающееся к северному берегу и, сверх всего того, еще изрезанное бухтами и бухточками. Обширнейшую игз этих бухт, порт Брэ, обращенную к открытому морю, английское правительство избрало и как убежище для коммерческих су. дов, застигнутых непогодой, и как военный порт, ревниво наблюдающий за французскими берегами и за шербургским арсеналом. Западная плотина, наибольшая, имеет протяжения по крайней мере 1.200 м. Чтобы построить этот волнорез в глубоких водах, приходилось снести настоящие холмы и бросить их в море; но вследствие громадных, потребныхъ
для раоот издержек, раооты оыли прерваны, п значительная часть бута разрушена уже волнами. Почти все население острова, сделавшагося вполне английским, состояло недавно из рабочих, ремесленников и моряков, привлекаемых большими работами, производившимися в порте; в настоящее время оно уменьшилось на половину и занимается главным образом рыболовством. На страшных утесах Каскфт, в северо-западном углу всей группы нормандских островов, к западу от Ориньи, помещаются передовые маяки архипелага, указывающие путь, которому должны следовать суда для достижения Ламаншских портов.
II.
Нормандские острова отличаются совершенно особенною формою правления и административных учреждений; отличаясь большим благосостоянием иво многих отношениях высшей цивилизацией от французских общин протпвуположного берега, онп тем не менее под-' чинены вполне средневековому оффициальному порядку. У каждого из островов своя монета, свое наречие, свое правительство п свои предразсудки. Правители Великобритании владеют островами канала не как короли, а только в качестве герцогов Нормандских. К этой первой фикции присоединяется еще масса других, которые все коренятся в древнем феодальном праве. Сеньёры острова, вассалы королевы, «сюзерены всей земли», признают себя обладателями «свободных ленов, за которые они обязаны военной службой своему сюзерену» («francs fiefs de hauberts») и должны два раза в год составлять «свиту двора при собраниях по делам наследства». Последнее значит, что с разными церемониями, смысл которых известен одним только посвященным в тайны высокого этикета, сеньёры усаживаются, строго соблюдая порядок старшинства, за роскошный стол, при чем королева председательствует в собрании. Между сепьериями одни представляют прямые коронные лены, и владельцы их имеют известные обязательства относительно сюзерена: один должен доставить ему двух уток, другой выезжает на встречу ему в море, пока волны не коснутся подпруги лошади. Но если у сеньёров существуют известные обязательства, то онп зато имеют и немаловажные права. Так, если кто-нибудь из их ленников умрет без прямых наследников, то в течение года онп могут удерживать его наследство; у них осталось еще до некоторой степени береговое право, затем другие еще привилегии, которые могут быть заменены соответственными денежными взносами. Еще существует десятина и служит для содержа
ДЖЕРЗЕЙ, ГЕРНЗЕЙ, ОРИГНЬЕ И СОСЕДНИЕ АРХИПЕЛАГИ.
635
ния 12 ректоров, между которыми разделен остров по отношению к духовным делам. Все упомянутые учреждения способствуют охранению старинной феодальной ’ собственности, как в древней Нормандии. По обычаю, старший имеет абсолютное право на все наследственное имение и удерживает также имущество, пока младшие не потребуют «своей части для прожития». Собрание или законодательный корпус Джерзея состоит из 51 члена, из коих только 14-представителей, избираемых приходами из числа знатных людей и при том на 3 года. Остальные члены собрания: 12 мэров или коннетаблей, 12 судей илп «присяжныхъ», 12 ректоров пли приходских священников п судья С.-Гелье. Никакой налог не может взиматься без утверждения собрания; иностранная политика не входит в круг прений этого собрания. Если как-нибудь случайно и проникнет сюда чтолибо имеющее отношение к этой последней, то губернатор, облеченный правом veto, может остановить всякое ненравящееся ему решение. Точно также во всяком приходе коннетабль пользуется большими привилегиями: он облечен гораздо большими полномочиями, чем французские мэры; в некоторых приходах он может даже выпускать, под личною своею гарантией, бумажные деньги, для нужд общины. Присяжные, избираемые на всю жизнь всеми плательщиками податей, также имеют значительную власть, представляя одновременно и законодателей, и судей; при том они должны удовлетворять одному только условию-иметь достаточное состояние, и с них не требуется никакого знания законов. Единственные гарантии правосудия-это указания, находимые в старинных формах правосудия, да рутина «общего сборника обычного права» («grand contumier»)H его норманских комментариев, если не считать еще в числе гарантий строгого разделения ведомств и того обстоятельства, что для обвиняемого остается охрана суда присяжных, где 5 голосов пз 24 достаточно для оправдания его. Обязанности полицейские исполняются безвозмездно и при том избранными для того лицами, иначе сказать, они почти вполне отправляются муниципальным порядком. Годовой бюджет, источниками дохода для которого служат налог для бедных, налог полицейский и на крепкие напитки, составляет 550.000 франков, долг простирается до 4.000.000 франков. На королевском суде защита может употреблять одинаково как французский, так и английский язык,нов собрании обязателен французский. В 1880 г. одна петиция была
636
отвергнута потому, что была представлена па английском языке, как незнакомом депутатам. Приобретение собственности на Гернзее сопряжено с опасностью, если покупатель незнаком с местным законом: покупщик в течение 20 лет со дня покупки отвечает за торговую и финансовую состоятельность продавца 9-
Политическая конституция Гернзея значительно отличается от конституции большего острова. На Гернзее два различных собрания: 1) избирающие Штаты, па коих лежит обязанность избрания присяжных, судей и шерифа; 2) Штаты законодательные, из 37 членов, пз коих только 15 назначены прямо голосованием народным. Генеральный королевский прокурор, судьи, присяжные судьи, ректоры или приходские священники,-все эти власти заседают вместе с народными депутатами, но собрание ограничивается впрочем вотированием финансовых законов, и губернатор также облечен правом veto. На самом деле, всякая законодательная власть отнята королевой, и остров управляется её правительством вместе с местной олигархией. При этом феодальном правлении сохранились самые вопиющие злоупотребления, и не прекращалось пи телесное наказание, ни даже конфискация. На о. Серк, зависящем от Гернзея и разделенном на 40 мелких ленов, население удерживается при еще более средневековых порядках; там сюзерен облечен полною властью: он и духовный, и светский правитель, он и судья, и начальник милиции; он даже может налагать и приводить в исполнение наказания за мелкие проступки; по своему усмотрению он может заключить на 3 дня в тюрьму своих подчиненных. Неудивительно, стало быть, что население, лишенное всякой свободы, год-от-году убывает. Что касается жителей Ориныи, то онп относительно закопов, имеющих общую важность, зависят от Гернзея п английского правительства; относительно же местных дел, онп располагают, как и другие острова, палатой, где элемент избирательный в значительном меньшинстве. t
Приходы Нормандского архипелага зависят от епископства Винчестерского.
Важнейшие города Нормандского архипелага, в 1871 году: Сен-Гелье (Джерзей) со своими предместьями - 32.000 жит.; СенъПьерр (Гернзей)-16.100 жит.; Горэ (Джерзей) - 5.000 жителей.
!) Victor, Hugo, ouvrage cite.
637
ГЛАВА X. НИЖНЯЯ НОРМАНДИЯ II КОТЕНТЕН.
638
Глава X
Нижняя Нормандия и Котентен.
I.
Полуостров Ламаншъ^ долины Виры, Ориы, Дивы, Тука.
Хотя эта область Франции небольшего протяжения, однако она довольно своеобразна в географическом отношении, и в общей истории страны она играла свою особую роль. Здесь совершается, частью как через переходную ступень, торговое сообщение и обмен идей между Иль-де-Франс и Бретанью. Отсюда же в ХИ-м веке вышли завоеватели Англии, и в течение весьма долгого времени совершались самые частые сообщения между континентом и большим англо-саксонским островом. И по населяющему племени Нижняя Нормандия также несколько отличается от соседних стран, ибо завоеватели удержались там в чистом виде дольше, чем во всех других местах. Баё отошел к норманнам лишь в 923 г., т. е. только 25 лет спустя по завоевании ими Руана. Но в Баё они сосредоточились в большем числе, и язык их остался в употреблении в стране до XI века. Впрочем, и бывший до того язык принадлежал к тому же корню; это был именно язык саксонцевъбаиокасов или Сень-де-Баё, которые утвердились в стране за несколько веков до того. Местное наречие-французский язык, с наибольшею примесью слов германского происхождения: таково слово «gault», означающее лес: история сообщает о совершившимся в ХД ‘I веке восстании нормандских и манисских «gautiers» (т. е. обитателей лесов) 9-Бессен, 1 ttus saxonicum (саксонский берег) древних хроникеров, представляет также вместе с Котфнтеном ту часть Франции, где встречаются напчаще люди древнего нормандского типа: они великорослы и сильны, со светлыми волосами и светло-голубыми глазами * 2)Но жители холмов, особенно «бокажцы» все темпо-волосые и с смуглым цветом лица; голова у них более круглой формы, чем у жителей равнин, кости сильнее выступают, темперамент неровный п холодный: очевидно, это потомки древ
Le Ilericher, „Philologie topographique de laNormandie“,-F. Pluquet, „Contes populaires de Parrondissement de Bayeux, vocabulaire de mots rustiques“;-F. Lagneau, „Etlinogenie des populations du nord-ouest de ]a France“.
2) Lagneau, „Ethnologie de la France (Bulletin de laSociete d’anthropologie)“, 1861, p. 381).
ней расы; они имеют большое сходство с жителями Пуату и Лимузина, Всюду, где преобладает «бокажский» тип, существуют еще мегалитические памятники ‘). Бокажцы часто эмигрируют и ходят по найму убирать жатву.
К югу область Нижней Нормандии ограничена массивами и цепями холмов, в иных местах настолько высокими, что они представляют вид гор. Высоты Перша, к северу от Мортани, составляют первый массив, довольно важный с точки зрения гидрографической, ибо в нем начинаются Сарта, Гюинь, Орпа, Див, Тук, Рилль, Авр и Эр. К западу от углубления, по которому проходит железная дорога из Алансона в Казн, возвышается второй массив, наивысший во всей северо-западной Франции: две вершины ого, в лесах Экувском и Мюлтонском, достигают высоты 417 м. Там остов пз гранита и древних горных пород начинается пробиваться из покрова, состоящего из пластов юрских, меловых и третичных и покрывающего его в бассейнах Луары и Сены. К западу от этого краеугольного массива вся сторона состоит из гранита и палеозойских пород, до крайних мысов Бретани.
Алансонские горы можно было бы назвать «Нормандской Швейцарией)»: так разнообразны пх группы, так перемешиваются их цепи. Но к западу образование холмов становится весьма правильным: Андеиский лес, на одном из отрогов которого помещается Донфрон, представляет настоящий вал, разрезанный, правда, на части притоками р. Майены, начинающимися на северной стороне цепи. Далее на севере, со стороны Сэ, стена эта поднимается почти прямолинейно и кончается Авраншским холмом. На склоне, обращенном к морю, цепи, отделившиеся от главного гребня, разветвляются между долинами Нуаро, Дроммы, Виры: это долины Нормандского Бокажа, столь украшаемые своими буковыми и фруктовыми садами. На самом Котентенском полуострове высоты почти все безлесны; страна украшается здесь главным образом морем, которое бьется о мысы и при подошве пх отлагает широкие песчаные берега.
К востоку от Бокажа равнина, орошаемая
х) Baudrillart, „Etudesur la Normandie"; Jules Lecoeur, „Esquisses de la Bocage normand“.
639 ПОЛУОСТРОВ ЛАМАПШ, ДОЛИНЫ ВИРЫ, ОРНЫ, ДИВЫ, ТУКА. 640
Орной, Дивой и Туком, представляет страну «пастбищъ» по преимуществу: можно подумать, что находишься в Англии. Бессен, которого берега к востоку от Виры окаймлены юрскими породами, принадлежит к той же области; отчасти он слагается из бывших болот, осушенных земледельцами. бесконечные прерии Исиныи напоминали бы Голландию, если бы местами не перерезывались рядами ив, топо'ией, ясеней и небольшими земляными стенами, поросшими терновыми кустами и боярышником. Равнины Орны п Кальвадоса весьма благоприятны для разведения лошадей: влажность климата, плодородие почвы, соединенное еще со стараниями земледельца, необыкновенно благоприятствуют росту трав. Молодые лошади, питающиеся ею, приобретают прекрасные, крепкия формы, и, подверженные умеренной работе, они становятся сильны, не теряя гордого вида и легкой поступи. Также отлично удается в этой стране и разведение скота, и здесь можно видеть тощих быков изо всех соседних областей, даже из Пуату, быстро откармливающихся. Но только прекрасные пастбища настолько ценны, что не могут идти на прокормление обыкновенного скота; главным образом идут они на отборных быков и на молочных коров, от которых получается сыр и особенно масло, столь славящееся во Франции и Англии.
Котентен и Нижняя Нормандия, представляя склоны только незначительной ширины, не имеют больших рек. Если по некоторым из них и могут ходить суда, по Вире и Орпе, напрпм., то только в приморской части их течения; да на Вире судоходство должно еще поддерживаться шлюзами, а судна в 200 тонн могут проходить в нее только при больших приливах. Как и в большей части земель с известковой почвою, в юрской и меловой формациях страны весьма часты явления исчезновения и выхождения вновь вод, и часто несколько обильных ручьев внезапно являются при выходах из пещер. Река Ора, тотчас после впадения Дроммы, входит в обширный пруд, покрытый водяными травами и осененный ивами, тополями, ясенями; на дне ямы открываются отверстия («betoires»), и вода, медленно вращаясь, уходит туда; оттого пруд называется «Fosse-Tourneresse». Далее, Ора течет ко второй пучине; оттуда-к третьей, где теряется еще часть вод её. Обыкновенно река не идет далее четвертой из этих пропастей, известных под общим названием «fosses de Soucy»; здесь она теряется вполне. Только зимой маленький ручей продолжает течение свое на поверхности, впадая в расстоянии 1.400 м. в нижнюю Ору. Река эта, в свою очередь питаемая подземными «ямами», сама однако выходит на поверхность в виде источника, имеющего 1 м. в глубину и 12-в ши
рину; далее протекши па расстоянии 400 приблизительно метров, опа снова скрывается, чтобы снова выйти на поверхность. Но часть воды вытекает под цепью холмов, окаймляющих берег, и впадает почти в трех километрах к северу отсюда, при подошве утесов Порт-ан-Бессен. Таким образом дельта Оры слагается из двух рукавов: один течет под землею, продолжая нормальное течение реки, между тем как другой, отклоненный в востоку грядою утесов, достигает своего устья только 25 километрами далее.
Гранитные берега полуострова Котентена похожи на берега Бретани. Под напором ужасных приливов, различно бьющих о берег, смотря по результатам интерференции волн, онп сильно изъедены в различных местах. К югу от Гранвплля нормальный профиль берега вполне изменился, благодаря образованию заливов Авранш и С.-Мишфль. Во многих местах «флиеры» или «флеры» (таково название глубоких бухт,-название, происшедшее от скандинавского фиорд) вполнезасыпаны обломками. Мысы, возвышающиеся на концах полуострова, представляют только скелеты земель, некогда гораздо обширнейших. Остров Ориныи в доисторические времена был в связи с мысом Жобур; равным образом на западном берегу острова С.-Маркуф составляли южное продолжение выступа, коим в настоящее время заканчивается мыс Гуг. Как и в Бретани, столкновение приливов производит вдоль берега полуострова опасные течения, подобные мальмстрему: так Раз-Блапшар, текущий в виде огромной реки между мысом Лагах п островом Ориныи, несется иногда со скоростью 16 килом. в час. Течение Надерут, проходящее несколько южнее, между многочисленными утесами моря при Котентене,-несколько меньшей скорости, но уже одно название его (Иа Бегоние)указывает иа бедственное положение матросов, которых прилив уносит далеко от порта в страшные воды.
К востоку от залива Лавир, известняковые берега Кальвадоса имеют вид, вполне отличный от гранитных. Скалы, будучи менее прочны, ровнее отесаны волнами и следуют довольно правильно с запада к востоку, обращаясь к морю в виде вертикально срезанных скал пли в виде постепенно опускающихся берегов, тянущихся на необозримом пространстве. Впереди берега далеко тянутся скалы и утесы, еще не вполне разрушенные волнами и представляющие в воде продолжение той твердой земли, часть которой они некогда составляли.
II.
Котентен, т. е. часть Нормандии, ограниченная с востока заливом Карантан и съ
641 ГЛАВА X.-НИЖНЯЯ НОРМАНДИЯ Н КОТЕНТЕН. 642
запада-бухтою С.-Мпшель, составляет, вместе с несколькими округами нормандского Бокажа, департамент Ламанш. Хотя море, которому он обязан своим названием, окружает его с 3-х сторон, все же эта пасть Франции ведет только незначительную морскую торговлю; собственно промышленность здесь еще незначительнее торговли; главные средства существования жителей заключаются в земледелии. Понятно, что большею частью гранитная и сланцевая почва мало плодородна, но мелким собственникам, между которыми разделена территория, удалось улучшить ее удобрениями. Сверх того влажный климат и равномерная температура способствуют росту растений, и Ламанш принадлежит к числу первостепенных земледельческих департаментов Франции. Восточные части, с почвой известковой п наносной, изобилуют прекрасными пастбищами, на которых разводят лошадей и быков туземных и скрещенных пород. Котентфнские коровы-наилучшие в мире по доставляемому ими молоку. Некоторые части рассматриваемой страны представляют как-бы бесконечный фруктовый сад, благодаря своим яблоням: здесь изготовляется наибольшее количество сидра, 1.322.000 гектолитров. Население Ламанша, в среднем, гораздо гуще, чем в остальной Франции; но оно значительно убыло в последние годы. Поверхность Ламанша-5.928 кв. кпл. Население в 1872 г. 513.815 жит.Население на 1 квад. кпл.-89 чел.
Обе реки - Селюнь и Се, впадающая под Авраншем в бухту С.-Мишель, орошают верхним своим течением округ Мортен. Главный город последнего весьма скромное местечко того же наименования; но он принадлежит, по жпвоппсности своего положения, к числу замечательнейших местностей Франции. Дома расположены вокруг прекрасной церкви переходного стиля, при подошве скалы, на которой находится развалины старинного укрепленного замка. Окрестные долины узки, склоны-обрывисты, высоты покрыты лесом. Хорошенькая речка Канс проходит у подошвы скал, в долинах шумят водопады, и через выход одной лощины видны обширные равнины. С.-Иллер-дю-Гаркуе, в обширной до лине, орошаемой р. Селюнь, п недалеко от него Сурдеваль представляют промышленные города округа: на берегу реки теснятся прядильни, фабрики, приготовляющие разные ткани, кожевенные заводы и металлургические заведения.
Авранш, древний город абренкатов, занимает такое же чудное местоположение, как и Мортен. С гульбища, занимающего здесь место старинных укреплений и возвышающагося на сотню приблизительно метров над лиманом, в котором соединяются Селюнь и Се, можно видеть величественную картину: окрест
ные холмы и долины,.изменчивые контуры берега и бухту С.-Мпшель, то как белую долину, то как волнующееся море. Из Авранша или маленького порта Понторсон большинство путешественников отправляются в интересный островной городок С.-Мишель, столь замечательный по чудесам своей архитектуры. Железная дорога, которая должна доставлять путешественников прямо к подошве холма, еще пе кончена. Собор в самом Авранше был некогда одним из великолепнейших зданий Нормандии; но он внезапно рухнул в девятнадцатом веке.
Гранвиль, несмотря на то, что представляет только главный город кантона, составляет однако важнейший город округа Авранш. В нем порт-снабженный углубленным бассейном, в который могут входить суда наибольшей вместимости. Гранвиль ведет торговлю с Англиею, а еще более-с островами канала: Джерзей и Гернзей. Он снаряжает также суда для обширного рыболовства. Это город смелых моряков, запятых негоциантов, город важного вида, почти бретанский, хотя принадлежит к Нормандии. I Ио свидетельству некоторых писателей, население его отча-; стп иберийского происхождения, при чем будто женщины особенно чисто сохранили тип предков *)• Говорят также, что гранвпльцы расположены друг к другу и не любят злословить, что составляетъпсихологическое явление,весьма редкое в провинциальной жизни. Летом Гранвпльпосещается многочисленными купальщиками, привлекаемыми особенно красотою окружающей природы, смелыми очертаниями скал, подмываемых при основании волнами прилива, и живописными формами самого города; высокие части его поднимаются на мысу, почти отделенному от твердой земли широким оврагом, некогда употреблявшимся для оборонительных целей. Под небом Средиземного моря из Гранвиля вышло бы второе Монако; но как различна природа его на нормандском берегу, с его серыми скалами, своими мрачными и сильными волнами, гонимыми суровым морским ветром! Через порт прошло в 1880 году 98.800 т. груза.
Сьеннь, главная река в округе Кутанс, орошает сперва Вильдьё-Лепоель, который составляет еще часть Авранша и которого главная промышленность заключается в котельном мастерстве, что видно по одному уже названию. Сьеннь недалеко от своего устья соединяется с р. Суль или Кутанс, в древности Констанция; название это перешло на весь Котентен. Над этим епископским городом с хорошим положением, как и у большинства других городов Ламанша, возвышается собор XIV века, которого изящные и весьма
4) De Quatrefages; „Souveuirs d’un naturaliste“.
643
ПОЛУОСТРОВ ЛАМАНШ, ДОЛИНЫ ВИРЫ, ОРНЫ, ДИВЫ, ТУКА.
644
смелые башни служат приметными пунктами для кораблей, плавающих вдали, по водам Нормандского архипелага. К востоку от города видно еще несколько арок-остатки разрушенного водопровода. Порт Кутанса при устье Сьенпы представляется деревнею Реньевиль, известной по своим устричным банкам, которые устроены с 1863 г. По соседству, с западной стороны, находится замок Турвпль, где родился знаменитый моряк этого имени.
К северу от реки Дув (или скорее Дув), впадающей в залив Карентан, весь полуостров Котентен занят двумя округами- Валонь и Шербург. Валонь-маленький, пришедший в упадок городок. В нем можно еще видеть некоторые остатки римских построек, а вблизи, в 6 километрах к югу, находится деревня Дюрвиль, родина Луи Бюрнуфа. Шербург, наиболее населенный город и наиболее оживленный порт департамента, также древнего происхождения; но первостепенную важность приобретает он только с эпохи, когда начались большие работы для его военного порта. Город, «дерзко» расположенный против Англии, к несчастию, не представлял больших естественных преимуществ: помещенный при устье маленькой реки, не на берегу естественной гавани, но широко открытой с севера бухты, он не мог ни доставить помещение, пи защитить флота, который искал бы здесь убежища. Чтобы воспользоваться этим положением п создать порт на этом берегу, от природы незащищенном против ярости волн, пришлось выстроить в море, между островом Пелэ и стрелкой Керкевпль, плотину, почти в 4 километра длиною, выстроить это при том на дне, находящемся на глубине не меньшей 15 и 20 м. под уровнем низкой воды. Эта удивительная работа, один из триумфов человеческой деятельности, была начата Вобаном в 1686 г. и кончена только в течение XIX века. На это гигантское дело пошло по меньшей мере 67 миллионов франков, и долго оно представлялось единственным в своем роде по размерам и мощности. Местами твердое дно оказывалось ниже, чем то показывали промеры. Инженеры думали, что небольшие камни, в несколько кубических дециметров, на глубине 5-6 м. не будут сдвинуты волнами даже сильных бурь; однако такие камни оказались недостаточно тяжелыми, ибо волны их смещали, и для прочного утверждения их прпшлось покрывать глыбами более, чем в 20 куб. м. '). Едва только десятая часть пространства в 20 квадр. килом., отграниченного плотяною, может служить для якорной стоянки судам; са
мая же защита, представляемая плотиною, заставляет оседать па дно нечистоты, и оттого рейд постоянно засоряется; полоса земли, на которой держится остров Пелэ, все расширяется с восточной стороны. Тем не менее 40 больших кораблей могут еще удобно разместиться на рейде; сверх того, в Шербурге есть еще углубленный бассейн, в который может поместиться еще столько же. Чтобы получить понятие о поразительных изменениях, внесенных человеком в этот уголок земли, нужно взойти на холм Руль, которого склоны были правильно срезаны. С венчающего вершину его укрепления впдны большая плотина, форты рейда, углубленный бассейн, верфи, арсеналы и все укрепления высот. Внизу помещается город, со своими прямоугольными группами белых домов, своими купальнями, бассейнами коммерческого порта, который особенно наполнен английскими судами. Движение в Шербургском порте в 1880 г. 729.600 тонн. Шербургская ратуша заключает в себе действительно ценный музей. В окрестностях, особенно в Экёрдревиле и Турлавпле, находится множество промышленных заведений и большие каменоломни. В XVI веке Кольбер предоставил одному стеклянному заводу в Турлавиле исключительную привилегию полировать п шлифовать листы белого дутого стекла.
К западу от Шербурга находится маленькая деревня Бомон-Гаг, получившая свое название от полуострова, коим кончается рассматриваемая местность. Эта деревня, теперь называющаяся Гаг, и есть может быть древний Корьялло галлов и римлян; имеет по соседству любопытные остатки древности, между прочим большое укрепление Гаг-Дик, перерезывавшее полуостров от моря до моря на протяжении 6 килом. по прямой линии и превращавшее его в обширный окопанный лагерь. Г. Комон приписывает постройку этого окопа древним галльским обитателям страны. Если это мнение справедливо, то племена той эпохи были гораздо искуснее в военных постройках, чем предполагали ’). Маленький порт Барфлёр, весьма оживленный в средние века, защищен скалами, которые составляют со стороны Нормандии крайний мыс полуострова Котентен и точно указывают место, где Ламапш наиболее съужен к западу от Сенекой бухты. На этом мысу, около которого вода приливает и отливает, образуя опасное течение «raz de Gattville», поднимается на высоте 75 м. высочайший маяк Франции. Корабли, плывущие к западу от этого места, все еще остаются в пределах, освещаемых им, пока не войдут в область
9 Cialdi, „Sulla conetruzione dei porti (Revue maritime et coloniale, jauvier) 1876“.
3) Ernest Desjardins, „Geographie de la Gaule romainew T. I. p. 333 и следующие.
645 ГЛАВА X.-НИЖНЯЯ НОРМАНДИЯ II КОТЕНТЕН. 646
маяков Лагев, освещающих Гавр. В настоящее время Барфлёр почти пуст, самый оживленный порт этой части побережья-С.Васт, защищенный островом Татигу и мысом Ла-Гуг. Места эти защищены фортами, сделавшимися известными, благодаря несчастному сражению, которое Трувиль должен был дать там в 1692 г. соединенным флотам англичан и голландцев. В С.-Васте есть верфи, и местные моряки занимаются ловом и разведением устриц: устричные садки тянутся в бухте на протяжении 4 квад. километров. Здесь в первый раз была произведена попытка акклиматизации во Франции многих сортов американских раковин, особенно виргинских устриц. В открытом море виднеются островки С.-Маркуф, где англичане утвердились в 1793 г., устроив здесь военный пост против Франции. В течение десяти лет из-за них почти невозможно было морское сообщение между ИИИербургом и Гавром. С точки зрения мореплавателей, полуостров Котентен был вполне изолирован от прочей Франции с одной стороны-Джерзеем и соседними островами, с другой-С.Маркуфом. Движение судоходства в 1881 г. было: в Барфлёрском порте 613 судов с 19.250 тонн, а в Сен-Вастском 490 судов с грузом в 18.325 тонн.
Карентан лежит среди обширных болот, превращенных трудом рук человеческих в роскошные луга. И он также, благодаря своему каналу, составляет каботажный порт, где корабли нагружаются для Англии коровьим маслом, яйцами, овощами, скотом, назначенным на убой. Карентан принадлежит к округу С.-Ло, городу, избранному в главный город департамента Ламанша. С.-Ло очень мило расположен на берегу Виры, в стране лугов п поросших зеленью холмов. Его фабрики, приготовляющие: разные материи, некогда очень славились, да и теперь еще обнаруживают некоторую деятельность.
Департамент Орны, названный так по имени реки Орны, впадающей в Ламанш ниже Казна, представляет переходную страну но геологическому своему характеру, истории и промышленности. Западная часть страны принадлежит к первичным формациям, тянущимся до Бретани, и гранитные возвышения принимают здесь вид настоящих гор; восточная же часть, напротив, занимает большею частью пояс юрских или меловых образований и переходит на третичные равнины. Некогда она принадлежала к Першу, между тем как остальная территория была нормандской. С одной стороны, население, которое не может прокормиться одним земледелием, должно искать дополнительных средств жизни в прядильном деле и даже
в периодическом выселении; с другой-жители части с известковой почвою и с обширными лугами занимаются разведением скота п лошадей першской и нормандской пород, при том не менее чем собственно земледелием. Здесь же весьма значительное производство сидра, которого в 1881 году приготовлялось 1.538.940 гектолитров. Даже при переходе с севера на юг мы встретим большой контраст, благодаря различию в свойствах склонов: воды одного из них направляются к Ламаншу через Орну, Диву, Тук, Билль; избыток же дождей другого изливается в Луару чрез Майень, Сарту и Орпнь. Департамент Орны относительно немного менее населен, чем прочая Франция, число его жителей заметно уменьшилось в последние годы.
Поверхность департамента Ориы-6.097 кв. кплом.; население в 1891 г.-354.387 жителей; население на 1 кв. кил.-62 человека.
Донфрон, главный город в западном округе Ориы, представляет не более как простое местечко, гордого однако вида. Среди садов и рощ деревьев возвышается еще несколько древних башен и укреплений, одетых плющем; они расположены на краю песчаниковой скалы, которая возвышается на 70 м. над долиною одного притока Майенп. Местные жители, говоря о своем городе, 'называют его несчастным «Domfront, ville de malheur». Настоящий главный город округа- новый город Флер, расположенный к северу от Донфрона, в долине одного из притоков Орны п на месте пересечения двух больших железных дорог. Флер обязан своим населением и богатством промышленности своей, направленной на приготовление материй: прядильное, красильное дело, беление хлопчатой бумаги и льна, производство тика, приготовление столового белья-все это занимает в самом городе и его окрестностях тысячи рабочих рук. На западе, в Теихебрэ, также есть множество мануфактур, между тем как на юго-востоке, в долине Анденского леса, Лаферте-Массе соперничает с Флером по важности своих полотняных, хлопчатобумажных, ленточных фабрик. В прежнее время в Тенхебре была специальность шитья башмаков «на веревке» (souliers ап согdeau), названных так потому, что они продавались на ярмарках связками в виде гирлянд. К югу от Лаферте, на берегах Вэ, в дикой долине, вытекают Ваниюльские серные и железистые ключи. Окрестные местности напоминают пейзажи центрального плато Франции.
Как и Донфрон, Алансон, главный город департамента Орны, расположен в бассейне Луары, при соединении Сартып Брианты. Это старинный город, где помещался двор владетельных особ, город, сделавшийся по-
647 ПОЛУОСТРОВ ЛАМАШП. ДОЛИНЫ ВИРЫ, ОРНЫ, ДИВЫ, ТУКА. 648
том просто купеческим; он был резиденциею герцогов, принцев крови. Алансон знаменит в истории искусства приготовления предметов мануфактурной роскоши, «французских вышивных кружевъ» пли «алансоиских кружевъ». Вышивка введена в 1673 г. одной алансонской работницею, вернувшеюся пз Венеции; но в настоящее время производство это значительно уменьшилось. Ныне главнейшее коммерческое значение Алансона и окрестных пригородов заключается в торговле жеребятами и кобылами. Важность великолепных животных, которых можно видеть на рынках Алансона, Меля, Се, тем выше, что Франция относительно бедна лошадьми. Последний пз только-что упомянутых городов Се-помещается при истоках Орны. Хотя он составляет не более как главный город кантона, однако в нем находится епископский дом, и собор его принадлежит к числу прекраснейших стрельчатых церквей Нормандии: хоры его, построенные в первой половине, ХЦИ века, представляют верх совершенства по своей легкости.
Восточный округ Орны, как и Донфронский с Алансонским, занимает оба склона, служа водоразделом гребня, а у главного города его, Мортань, местные воды текут также наюг-к Луаре. Мортань соперничал когдато с местечком Беллемом, которое оспаривало у него честь титуловаться главным городом Перша. Беллем имеет по крайней мере преимущество в том отношении, что находящийся по соседству с ним лес, еще весьма богатый мегалитами, представляет прекрасные пейзажи. К северо-востоку от Мортань находится город Турувр, также окруженный большими лесами. Недавно еще Турувр представлял по чти затерянный вдали от больших дорог уголок, находясь в тех уединенных местах, куда аббат де-Рансе удалился для основания монастыря Трапп, древнейшего во Франции. Несмотря, однако, на все это, Турувр принадлежит к числу тех мест Европы, которые в сильнейшей мере способствовали заселению Нового Света; 24 семейства, переселившиеся из него более 200 л. тому назад, имеют теперь 300.000 прямых потомков в Новой Шотландии, Канаде и в Соединенных Штатах <).
Эгль, расположенный в северной части округа Мортань, в долине Ралля, важнее главного города округа. Это-промышленный город, приготовляющий булавки, иголки, застежки, железную проволоку и разные другие железные и медные мелкие вещи. Эгль знаменит в истории науки каменным дождем, выпавшим в 1804 г.: это был первый случай падения аэролитов, точно констатированный.
Аржантанский округ целиком помещается на ламаншском склоне. Главный город его находится на Орне, в плодородной местности, славящейся по разводимой там живности, быкам и особенно лошадям. В восточной его части, в местности, называемой Мерлеро, по имени близкого местечка, находится знаменитый конский завод Пэн (Риа). Промышленное местечко округа, Вимутье, расположено на границе с Кальвадосом. В нем много полотняных фабрик и белилен для. полотна. Местные фермы доставляют более миллиона камемберских сыров, так названных по имени маленькой деревушки, находящейся в 5 километрах . от Вимутье; но собственно центр сыроваренного дела находится теперь в Кальвадосе.
Департамент нормандского побережья, заключащийся между устьем Сены и Виры, назывался прежде департаментом Нижней Орны. Название это заменено было названием Кальвадоса, более оригинальным, правда, но гораздо менее подходящим в географическом смысле: предполагали, что оно принадлежало одному из кораблей великой Армады-«Сальвадору», который разбился на утесах, означенных под именем Кальвадор на старых английских картах; на основании последних и делалось такое предположение Естественное же подразделение страны указывается геологическими формациями. Все западные и югозападные части департамента, состоящие из палеозойских пластов, составляют Бокаж. На их холмах и в их извилистых долинах сохранились еще некоторые из тех лесов, которым страна обязана своим названием; западная часть берега, где преобладают древнейшие юрские пласты, составляет Бессен. Каэнская равнина, поля которой лежат на оолите, орошается Пижнею Орною. На востоке Льевеп и долина Ож, по которой протекает Тук, показывают в разных местах юрские, меловые и третичные слои, смотря по глубине, до которой простирается размывание. В восточных своих частях Кальвадос преимущественно поросшая травой страна, и луга его, особенно в долине Ож, доставляют пищу великолепным стадам быковъ«ожской»породы. Но так как скотоводство требует значительных капиталов, то и эта область лугов разделена на крупные поместья. Каэнская равнина более разнообразна в своих произведениях, а Бессен славится преимущественно превосходными сырами и коровьим маслом. По производству сыра департамент занимает третье место, дав в 1881 году 2 миллиона гектолитров. Что касаетс я Бо-
Onesime Reclns, ,,Geographie de la Franceu, no Paxo. География Реклю. т. II.
Le Hericher, „Philologie topo^raphique de la Normandie“.
49
649
ГЛАВА X.-НИЖНЯЯ НОРМАНДИЯ И КОТЕНТЕН.
650
кажа, где некогда возделывали только рожь, гречиху и овес, то он теперь почти вполне область крупного земледелия. В Кальвадосе важные каменоломни и каменноугольная залежь. В нем есть также писчебумажные фабрики *), фарфоровые заводы, мыловаренные; прядильни для разных материй; но ни в какой отрасли мануфактуры не достигают здесь совершенства. Благодаря плодородию почвы, население департамента значительно превышает среднюю населенность Франции; но, вследствие явления, общего для всех почти богатых земледельческих округов, население непрерывно уменьшается в последние годы * 2). В течение последних 30 лет число умерших превзошло число рождений во всех округах Кальвадоса. В 1872 г. смертность между детьми была 30 на сто, а в 1882 г. 5,49 на сто. Ныне, благодаря гигиеническим мерам, смертность начала уменьшаться.
Поверхность Кальвадоса-5.521 квадр. кил.; население в 1872 г.-428.945 жит.; население на 1 квадр. килом.- 80 жпт.
Вир, главный город нормандского Бокажа, представляет один пз наиболее приятно расположенных городов Франции. Если хорошенькая долина Вир (Vallon de Vire), в которой у подошвы скалы со старинною крепостью журчит река того же названия, служила для обозначения веселых песен Баселена, то в этом нужно видеть только дань справедливости. Это же название перешло потом в «vaudevires» или «vaudevilles» новейшего театра. Народ здесь весьма красив и большинство женщин-с черными волосами. В Вире большие суконные и полотняные фабрики, писчебумажные, мастерские для приготовления кожи, а в окрестностях-каменоломни с весьма хорошим серым гранитом. Несколько эльзасских мануфактуристов перенесли сюда своп фабрики после присоединения двух рейнских департаментов к Германии. Другой мануфактурный центр округа еще важнее Вира; это-Кондф-сюр-Нуаро, составляющий часть той же промышленной группы, что и Флер с Лаферте-Массе. Бумагопрядильни его, окаймляющие маленькую речку Конде, составляют весьма оживленный рабочий город.
Баё, главный город округа, бывшего некогда страною видюкасов пли Бессен, своим видом отличается от городов Бокажа. В нем, однако, есть несколько фабрик; особенно замечателен фарфоровый завод; множество рабочих занято там вышиванием и приготовлением кружев, которые ценятся це
’) Производство писчебумажное в Кальвадосе: 29.400 мфтрич. цептверов (метр. цент.-100 килогр.), па сумму-235.000 фр.
2) Baudrillart, „Etat moral et materiei des populations ugricoles de la Normandie“.
менее бельгийских. Но в общей сложности город мрачен, и многие части его почти пусты; он как будто погружен в воспоминания о своей бывшей славе. Впрочем, в нем весьма замечательные средневековые памятники; таковы собор, где стрельчатый стиль соединен с дугообразным; древний епископский дом, переделанный в ратушу п в судебную палату, интересные дома из резного дерева; в библиотеке, со многими драгоценными сочинениями, хранится действительно неоценимое сокровище, именно вышивная работа, о которой говорят, что она принадлежала королеве Матильде, и на которой неизвестные работники, вероятно, при жизни еще Вильгельма, вышили всю эпопею завоевания Англии до Гастингской битвы: на ней изображено 632 человека. Некоторые римские древности Баё напоминают древний Августодурус.
К западу от Баё, местечко Тревьерънар. Ор, составляет один пз больших рынков Кальвадоса для сбыта коровьего масла. Недалеко отсюда, в общине Формияыи, дана была в 1450 г. битва, положившая конец господству англичан в Нормандии. После Баё наибольшею известностью в округе пользуется Нсиныи. Здешнее коровье масло еще лучшее нежели Бессенское, продается по весьма дорогой цене па парижских п лондонских рынках; ежегодно получают его здесь на сумму более, чем 7.000.000 фр. Несмотря на то, что Нсиныи помещается внутри страны среди лугов, он находится, однако, в сообщении с морем, благодаря приливам, поднимающимся по устьям Виры и Оры. Его вывозная торговля, главный предмет которой заключается во всякого рода съестных продуктах, превосходит ту же торговлю двух естественных портов Баё, лежащих на самом берегу Ламанша, именно-Порт-ан-Бессен и Ароманш. Берега этих двух гаваней много посещаются купающимися.
Проходя через департамент, Орна орошает один только город; этот город, Каэн, составляет главнейший пункт в Кальвадосе и Нижней Нормандии, в нем преимущественно сосредоточивается жизнь края. Казн расположен очень хорошо. Он находится посреди прекрасных лугов, прп соединении двух плодородных долин Орны и Одона, прп том в таком месте, где река, благодаря приливной волне, проходима для морских судов; далее, он помещается почти на середине естественного пути между Руаном и заливом С.-Мишель. До построения больших и многочисленных дорог, проходящих теперь во всех направлениях по стране, Каэн составлял настоящий этапный пункт. Каэнский камень, столь высоко ценимый для построек п некогда употреблявшийся в Лондоне для
651 ПОЛУОСТРОВ ЛАМАНШ, ДОЛИНЫ ВИРЫ, ОРНЫ, ДИВЫ, ТУКА. 652
больших зданий, так что исключал прп этом всякие другие-точно также должен был содействовать возведению значительного города. В галло-римскую эпоху, главный город страны также помещался в долине Орны, но километров на 10 южнее. Город этот был столицею впдюкасов, и название его перешло теперь на деревню Вьё, построенную на месте древнего города. Здесь была найдена знаменитая галло-римская надпись, ныне находящаяся в Сан-Ио, указывающая на бывший во времена цезарей галльский конгресс в Лионе 9-
В Казне есть прекрасные монументы, принадлежащие к разным эпохам, и каждый камень в нпх старательно изучен нормандскими антиквариями. На романской церкви Св. Петра, помещающейся прп подошве древнего замка, возвышается до высоты 70 м. зубчатый шпиц, самого прекрасного стрельчатого стиля, п свод её, в стиле Возрождения, также весьма красив. С.-Этьен плп мужское аббатство (Abbaye апх Homines), где похоронен Вильгельм Завоеватель, замечательно величавою простотою среднего своего пространства, относящагося к XI или ХП-му веку. Женское аббатство (L’Abbaye aux Dames)-прекрасное здание в романском стиле. Маленькая церковь Богородицы пли Спасителя-памятник блестящего стрельчатого типа, образцовое здание в орнаментальном отношении. Сверх того, множество старинных домов замечательны по своим аркам, наклонным башенкам, резному дереву. Музеи общества антиквариев и археологического содержат также интереснейшие остатки архитектурные, скульптурные и ювелирные. Некогда славившийся как «город мудрости», Казн и в настоящее время принадлежит к числу интеллигентнейших городов Франции, судя, по крайней мере, по его высшим и низшим учебным заведениям п особенно по многочисленным ученым обществам. Сверх того, в нем есть еще одна из главнейших библиотек края, а в музее его хранятся весьма ценные картины.
Главный город Кальвадоса не представляет города с обширною промышленностью, но он ведет довольно оживленную торговлю через канал в 14 килом. длиною, питаемый водами Орны и сопровождающий эту речку до Ламанша. Корабли в 4-5 м. углубления могут доходить до углубленного бассейна, находящагося в самом городе. Наружная гавань Казна, Уистрегам, с чисто саксонским названием, составляла во времена владычества нормандских королей в Англии большой порт для сообщения между королевством и герцогством; и в настоящее время еще главная торговля ведется с Англиею. В 1881 го-
*) Ernest Desjardins, „Epigraphie et Histoirew.
ду чрез Каэнский порт прошло 2.873 судна с 371.775 т. Предметы этой торговли-преимущественно продукты земледельческие. Берег У пстрегамамного посещается купающимися, равно как и берега при всех деревнях, лежащих далее к западу прп море п составляющих длинную, в 10 километров, улицу дач-Лион, Люк, Лангрюн, С.-Обен, Курсёль. Последняя деревня, прп устье реки Сёль, располагает маленьким портом для рыболовства и весьма производительными устричными садкамп. Недалеко отсюда волны прорвались на сушу несколько лет тому назад, и теперь видна еще маленькая бухта, на месте которой недавно было пастбище.
Див протекает на востоке от Орны и, почти на всем протяжении, идет по известняковой почве.При входе в департамент Кальвадос, в Див впадает ручей, над которым на вершине скалы стоит старый п интересный город Фалез. Замок, в котором в 1027 г. родился Вильгельм-Завоеватель, имеет еще великолепный вид; в нем вполне еще сохранилась ограда, с башнями и укрепленными воротами и с двумя высокими сторожевыми башнями, с которой взору на далеком протяжении представляется дикая и красивая страна, с песчаниковыми скалами, на которых во многих местах прилеплены замки. Городская церковь, стрельчатого стиля, но с порталом в стиле Возрождения, имеет довольно оригинальный вид. Промышленность Фалеза заключается в настоящее время не в скорняжестве, как во времена Вильгельма-Завофвателя; жители занимаются преимущественно прядильным делом, приготовлением материй и бумажных колпаков. Весьма важны также лошадиные ярмарки Фалеза, называемые ию имени одного из предместий-Гибрейскими.
Выше своего нынешнего устья Див орошает великолепные луга деревни, носящей то же название и составлявшей некогда весьма важный торговый порт. Движение в Дивском порте в 1881 году выразилось в 25.400 тонн. Здесь Вильгельм-Завоеватель собрал флот, который, зайдя в бухту Соммы, повез потом к Гастингскому берегу армию его в 5U.000 воинов и 200.000 слуг и поставщиков. Колонна, воздвигнутая на холме, который возвышается над пустынным почти местечком, напоминает об этом важном событии. С высот Дива можно видеть, как с берега па берег и с холма на холм идут деревни, куда приезжают для купаний, и дачи: Кабург, которого улицы правильно расположены веером; Бёзеваль, протестантская колония, Гулгат, Велье-сюр-Мер, с замком времен Ришелье.
Тук, долина которой склоняется с юга на север, параллельно долине Дива, орошаетъ
653
ГЛАВА X.-НИЖНЯЯ НОРМАНДИЯ II КОТЕНТЕН. Z
два главных города округа-Лизье и Попъл’Евек. В Лизьё, древнем городе галлов лексойцев, встречаются незначительные только остатки галло-римской эпохи, но из средних веков сохранился здесь собор ХП-го и ХИП-го века, одно из замечательнейших зданий переходной эпохи; Лизьё богато, благодаря совместному развитию и земледелия, и промышленности: с его жирных лугов идут ежегодно в Париж тысячи голов скота, а из его фабрик выходят дубленые кожи, полотна, хлопчатая бумага и особенно сукно. Предместья его-С.-Жак и С.-Дезир, как и окрестные села, принимают участие в этой промышленной деятельности. По местечко Ливароль, находящееся к юго-востоку от Лизьё, в долине Ви, главным образом торгует сыром, а Мезидонт, на каэнской железной дороге, получает важность как пункт перекрестка железных дорог. ДеревняКрфвкёр, между Лизьё и Мезидоном, дала свое имя особой расе больших кур.
Пон-л’Евек недавно представлял только одну длинную улицу; но у пристани образуется совсем новая часть города. Сыры и овощи Пон-л’Евека славятся. В окрестностях его родились Лаплас и Воклен, первый-в Бомон-ан-Ож,второй въС.-Андрф-де-Геберто. Пон-л’Евек не представляет главнейшего города в округе, носящем то же название: самая значительная группа жителей находится в Гонфлёре, на берегах Сенекой бухты. Гонфлёр, дома которого расположены амфитеатром па холмах, представляет скромный порт по сравнению с большим коммерческим городом, видным па другом берегу залива, но он существовал многими веками ранее Гавра: когда этого последнего еще не было, гонфлёрские моряки смело пускались уже в далекия плавания по Атлантическому океану, отыскивая новые земли. В начале ХѴИ-го века гонфлёрские негоцианты посылали свои корабли и Ньюфаундленду и в Бразилию. Еще век спустя, гонфлёрцы основывают Квебек и устраивают конторы в другой части земного шара-на Зондских островах. Но войны, перемещение мелей и течений в Сенекой бухте, а особенно соперничество Гавра-все это лишило Гонф.иёр его значения как порта для судов дальнего плавания. Этому городу предстояла даже несколько раз опасность полного упадка от засорения его фарватера, а ему не-
654 обходим-хотя бы добытый ценою самых страшных усилий - выход к морю. Выход этот нужен для громадного количества овощей, плодов, живности, яиц; все эти товары приходят изо всей нижней Бретани и назначены для лондонского рынка. Вокруг самого Гонфлёра в садах разводятся дыни, едва уступающие по качеству продуктам научной культуры парижских огородников. Гонфлёр всегда принимает значительное участие в торговом движения Кальвадоса. Особенно оживлена его торговля с Англиею, Скандинавией) и с соседним Гавром. Он снаряжает также суда и для рыболовства, а с верфей его спускаются большие суда. В 1880 году в порт вошло 1.480 судов с грузом 242.800 тонн, а вышло 1.562 с грузом 237.280 тонн, а всего 3.042 судна с грузом в 480.080 тонн. Над городом возвышается косогор Грас, на который отправляются толпы богомольцев и туристов, первые-для посещения знаменитой его капеллы, вторые-чтобы, стоя под сенью больших вязов, полюбоваться великолепной панорамой бухты.
Долина реки Тук входит в прямые сношения с Англиею, равно как и со всеми торговыми странами, через порт Трувплль, помещающийся в том месте, где река впадает в Ламапш. Во всяком случае, слава и богатство Трувилля не в торговле (80 тысяч тонн), а в его чудных для купанья берегах, «открытыхъ» в 1825 году парижскими живописцами. Теперь Трувплль представляет в летнее время одну из модных столиц; это город гостиниц, увеселительных мест, дворцов, вилл, ипалэ и посещается ежегодно более нежели 20.000 купающихся. Все окрестные деревни, особенно Вильервпль на востоке, и Довиль - на западе, на противоположном берегу Тука, в свою очередь превратились в города роскоши и увеселения; мало-по-малу все берега Кальвадоса превращаются в парижскую набережную. К югу от Трувилля, близ деревни Тук, названной так по имени реки, которой она служит портом, возвышается •замок Бонвилль, одна из любимых резиденций Вильгельма-Завоевателя. Одна из башен его называется Башнею Клятвы, ибо, по преданию, здесь Гарольд клялся в верности Вильгельму. Другие весьма живописные развалины замка Малмен высятся среди Тунского леса.
655
МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ.
656
Глава XI
Бассейн Сены,
I.
Морванъ^ Оксуа^ Шампань, Иль-деФранс, Верхняя Нормандия.
По геологическому своему образованию эта часть Франции ограничена довольно хорошо. Более нежели тремя четвертями своего протяжения она занимает бывший морской залив, в центре которого стоит ныне Париж, и бывшие некогда берега развиты в некоторых местах с такою правильностью, как будто море только-что перестало омывать их. На востоке естественная граница Сенского бассейна образуется несколькими концентрическими полукругами известняковыхъпород, опирающихся с одной стороны на сланцевые плато Ардепн, с другой-на гранитный массив Морвана. На западе, склады того же происхождения отделяют Бос и Нижнюю Нормандию от палеозойских областей Бретани; только на юге бассейн, через который проходит Сена, идет далее Луара и Индра до подошвы Центрального Плато. С точки зрения исторической, страна секваиов и окружающая области, также составляют нечто особое. Там-притягательный полюс всей Франции; там, у места соединения Сены, Марны, Оазы и естественных путей, ведущих из Бельгии, Германии, при-средиземноморской Франции и с берегов Атлантического океана,-там находится город Париж, которому пришлось играть столь важную роль во всемирной истории. Благодаря многочисленным преимуществам почвы, климата, благодаря действию и воздействию друг на друга пародов, Сена достигла того, что между реками пользуется несравненно большею славою, чем та, какая могла бы быть доставлена ей степенью многоводности, пли степенью её участия в образовании поверхности земли.
Как индивидуализированный ток воды, носящий уже имя Сены, последняя начинается на северном склоне Кот-д’Ор, в небольшой складке центрального плато. Но если бы номенклатура вод обусловливалась особенностями географической среды, а не большею легкостью перехода от одного склона Франции к другому, то источники парижской реки были бы перенесены в высокие углубления гранитов и порфиров Морвана.
Морван представляет крайний мыс цен
трального плато в северном направлении. Обе долины Луары и А лье, с их третичными или новейшими образованиями, и впадина, которая утилизируется в Центральном канале для соединения бассейпов Роны и Луары, вполне отделяют массив Морвана на западной и южной стороне. Но более глубоко лежащими городами своими он составляет продолжение возвышенностей Овернской и Форез: среди морей юрской эпохи это представляло выдающийся бастион континентальных масс, направлявшихся к югу. Хотя ни одна вершина не достигает здесь высоты одного километра над уровнем моря, однако во многих местах горы, на верху которых разрываются облака, вполне имеют альпийский вид. Долины, оплодотворенные обломками, принесенными текучею водою с вышележащих скал, сияют всем блеском роскошнейшей зелени. Местами дороги и тропинки, проникающие в массив, просекают бассейны, некогда бывшие болотистыми, а в наше время превращенные в весьма плодородные поля. Это так называемая «suclies», почва которых никогда не отдыхает. бесконечные леса покрывали некогда все возвышенные склоны и дали начало кельтскому названию Morwan или «черная гора» этой стране. И в настоящее время её население сохранило еще кельтский тип, как и древние саги; говорит оно, правда,на чисто-французском патуа, которое впрочем мало понятно обитателям равнин ’)• Леса -этих гор древней Галлии все еще очень обширны, хотя жажда наживы во многих местах заставила их сильно поредеть. Стволы и ветви, бросаемые на произвол течения в поток, направляются к Парижу, связываются близ Клемеси в плоты и доходят так от шлюза к шлюзу до великого города.
На севере и северо-востоке массив Морвана оканчивается весьма живописными скалами, на которых помещаются города и местечки гордого вида: Везеле, Авальон, Семибр. Далее, холмы, обнаженные от деревьев, развертывают вдали, по направлению к равнине, свои беловатые, голые округленные формы; все они одной формы и лишены своеобразности, получая известную прелесть только весною, когда яблонп в цвету. К северо-востоку вы-
4) Paul Веге, „Bulletin de la Societe d’antropologie“, 1884, p. 409.
657
ГЛАВА XI. -БАССЕЙН СЕНЫ.
658
соты поднимаются значительнее и представляют более разнообразияиздесь, через Кот-д'Ор плато Лангр и Фосиль, гребень водораздела продолжается к Вогезам. С южной стороны крутой срез плато образует те склоны, пз-за виноградников ко® весь гористый край получил название Кот-д’Ор.Несколько очаровательных долин; ущелья, происшедшие от размывания; лесистые склоны; скалы, выдающиеся из зелени; города, деревни, живописно расположенные на вершинах или склонах,-все это украшает эту часть Бургони. Но некоторые из верхних плато, ограниченные по окружности размывающим действием воды илп обвалами почвы, сохранили замечательное однообразие поверхности: пропуская воду, как решето, они имеют вид лозерскпх мергелей, на которые они также похожи по составляющим их горным породам. В том месте, где железная дорога из Парижа в Дижон прорезывает вал Кот-д’Ора, она извивается при подошве крутых высот. Все последние оканчиваются на верхней поверхности гладкими плато, т. е. отрывками бесконечной равнины, оставленной за собою морем, по мере того как оно малопо-малу отходило к северу.
II.
Контраст между Морваном и Кот д'Ором относительно формы н вида их вершин повторяется и в их водах. Граниты и порфиры морванские непроницаемы для дождевой воды: последняя распространяется в виде поверхностных ручейков, а во время сильных ливней быстро причиняет наводнения. Известковые же породы Кот-д’Ора пропускают, напротив, воду через свои расселины: ручьи могут проходить сперва в подземных полостях, прежде чем выйдти на поверхность в виде постоянных источников. Контраст в водах тем резче, что Морван между различными массивами северной Франции выдается по тому совершенно исключительному количеству дождей, которое доставляется ему ветрами. Эта изолированная гранитная ограда помещается на месте встречи воздушных токов, которые подымаются к юго-востоку по долине Сены, к востоку по Луаре, к северу- по длинным лесам Саоны и Роны; от этого Морван становится тройным водотоком для атмосферных вод; с трех сторон горизонта к нему собираются облака, чтобы отдать свой груз дождей, и ливни здесь часто разыгрываются с тропической почти силой. В то время как у истоков собственно Сены количество выпадающей в год воды превышает 60 центпм., оно вдвое больше на высотах Морвана. Эта необыкновенно изобильная масса дождевой воды должна почти целиком скатиться но поверхности скал до подошвы гор,
где начинаются расщеленные пласты, и где часто можно наблюдать явление исчезновения этой воды, как в гротах Арси-сюр-Кюр,- исчезновение временное, после которого она снова выходит, как в Тоннерском ключе.
Легко поэтому объяснить себе, почему четыре морванских притока Сены-Ионна, Кюра,. Серэн и Армансон-представляют сильные колебания в степени своего наполнения: то вследствие быстроты своего истечения они слишком бедны, то случается часто, что они внезапно переполняются и заливают ниже лежащие поля. Инженеры приступили к частному регулированию Кюры и Йонны, построив плотину ниже бывшего Сеттонского болота, ныне превращенного в прекрасное озеро, более 400 гектаров в поверхности. Резервуар, этот, представляющий в то же время богатейший садок, может во время повышения вод вместить более 22 мпл. кубических метров; а этот запас может в свою очередьдоставлять в сухое время по 25 кубич. метров в секунду, в течение 10 дней. Течение вод, произвольно регулируемое, допускает, сплав леса до Йонны и поддерживает навигацию по каналам Ниверне и Бургони. Толчек, получающийся от тока, вышедшаго* из Сеттонского резервуара, распространяется вниз по течению, благодаря шлюзам, следующим друг за другом по Йонне и внезапно открываемым для спуска до нового этапного пункта судов и плотов. Подвижные загородки поддерживают различную высоту уровня воды, смотря по надобностям гонки плотов и навигации.
До впадения в Сену, ниже Монтро, Йонна принимает в себя, недалеко от Сан, маленькую речку или скорее большой ручей-хорошенькую Ванну. Недавно еще она была известна только населению берегов своих и оставалась бы, несмотря на прелесть этих последних, еще долго в неизвестности, если бы Париж не купил многих источников её; последние, отделенные от естественного своего пути, пошлп по горам и долам через, один из замечательнейших в мире водопроводов, если не по прекрасным сооружениям,, то по крайней мере по протяжению своему и смелости хода. Вода эта необыкновенно прозрачна, и прозрачность эта, из-за которой, она. получила назначение питать Париж, обязана скважистым породам, через которые она проходит, дотого, что бьет в виде, фонтанов: почва, следовательно, после поглощения отдает ее обратно профильтрованною'.
К востоку от Морвана водное течение, которого одно уже название Сены указывает на его главенство, а далее-Об, с различными своими притоками, развиваются параллельно, следуя по концентричным кривым и проходя, по тем же известковым формациям с мно
660
МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ HOI МАНДИЯ
659
гочисленными расселинами. В результате от этого получаются медленные исчезновения их и внезапные появления вновь. Сама Сена, сверху до визу и снизу до верху, зависит отъ
, кристальных водах: > ложем, только в 20 киь сильных источ
им изображением вт
она стоит только над каменистым Настоящая река образуется лометрах к северу, насчеи
состояния своих источников, в свою очередь обусловливаемого количеством дождей. Часто даже не приходится статуе, воздвигнутой в впде древней нимфы городом Парижем в долине С.-Жермен-Ла-Фёйль, любоваться сво-
нпков, посылаемых к ней плаю западного берега. В НИатпльоне, 30 килом. ниже, вырывается пз отверстия между скалами другой великолепный «douix», пли фонтан, под самым местом городского гульопща. Два тока
661 ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ. 662
воды, далее книзу усиливающие Сену, Урс справа и Лень-слева, в свою очередь также питаются сильными «doiux». «Doiux» Лени, пробивающийся у деревни того же названия, представляет не что иное как ручей, скрывавшийся под поверхностью 20 километрами выше, под известковым сводом, частью поросшим лесом.
Ниже Труа различные воды своим тихим течением смягчают более пли менее слишком бурный характер, приданный верхней Йонне морванскпмп потоками. К упомянутым смягчителям принадлежат: Об, которой белые воды только-что оставили меловые образования Шампани; прелестная Вулзи; далее, ниже слияния ИИонны, Доан, окаймленный своим каналом; Эссон, с столь чистой водою, которою пользуются в заведениях для вывозной .муки и в писчебумажных фабриках; наконец даже маленький Иер, с бесчисленными извивами, исчезающими под переплетающимися ветвями больших деревьев. Благодаря относительно весьма значительному протяжению скважистых слоевч» в бассейне Сены,-непроницаемые слоив речных бассейнах: Луара 45.000 квадр. кп.и. на 115.000 (115.146), т. е. 45‘Л, Сена Г.).ООО квадр. кпл. на 77.000(77.311),т.е. 25’Ь (Kranz, Belgrand, «Revue desDeux Mondes», 1 mars 1875),-благодаря затем умеренности своих притоков, фильтруемых через пещеры, Сена из всех рек Франции наиболее равномерна в своем течении. Правда, и в ией замечаются значительные колебания, и еще весьма недавно, весною 1876 г., она причинила много бед на низких своих берегах, особенно в Париже; когда опа достигла ииахишиш’а своего приращения, 17 марта, то проносила каждую секунду под мостами большего города 1.650 куб. метров *); в то же время, в период убыли, ее наблюдали в виде совершению небольшой речки, в 50 раз меньшей. Но что составляют эти крайности в приросте и убыли в сравнении с таковыми же явлениями в Луаре и особенно с колебаниями южных рек, то представляющихся страшными потоками, то сочащихся под высохшим песком их русла? По исследованиям г. Белграна, Сена, в четвертичную эпоху, также представляла громадные колебания: масса вод её, бывших глубже на 25-30 м., проносила иногда 30.000 м. в секунду, т. е. вдвое больше среднего количества в Миссисипи. То же относится и ко всем другим притокам: Вапиа, наир., текущая теперь в ложе шириною в 11 м., в каменный век имела между берегами своими 1.160 м.; правда, она и тогда была не очень быстра и неглубока. Впрочем, характер вод должен был изменяться от одного цикла к другому
в зависимости огь столь различных метеорологических условий, какие наступали при периодах ледниковых и промежуточных мягкого климата. Не следует ли видеть в параллельных песчаниковых стенах, придающих столь странный вид Фонтенеблоскомулесу, не следует ли видеть в этих стенах свидетельство действия ледников, теишиих почву, по которой 4)НИ шли? Или, вместе с г. Делессом, мы должны это считать древними затвердевшими песчаными отмелями, которым параллельные течения, как теперь в Па-де-Кале, придали одно и то же направление? 9-
Марна, соединяющаяся с главной рекою у самых ворот Парижа, может показаться с первого взгляда весьма большою рекою, потому что развивается в большую кривую, лежащую с внешней стороны и концентрическую с Сеною, а потому и большую по протяжению. По долина её помещается главным образом в части Франции, наименее орошаемой дождями: нигде в ней количество выпадающей воды не превышает 60 цент. в год. От Эиерне до Мо Марна извивается в тех частях Шампани и Бри,над которыми, по странному совпадению метеорологических условий, облака сравнительно редко рассеяны по небу: в среднем, количество выпадающей в этой части воды не достигает 60 цент. Да и тот слабый дождь, что орошает страну, почти тотчас же исчезает в глубь расщеленной почвы, в долинах, в виде прекрасных источников с тенистыми берегами. Шампань, получившая название «вшивой» (pouilleu.se) изъза своих сухих земель, пыльных скал, короткого и редкого дерна, печального вида своих полей, грязного вида хижин и бедности населяющих ее людей. Шампань эта тянется к востоку от пояса редких дождей, и. несмотря пато, что лучше наделена влажностью, именно она представляет местами настоящие степи: такова наир. большая равнина, со слабыми только неровностями и недавно еще почти незаселенная, где устроили Шалонский лагерь. Слои белого мела, который распространяется обширным полукругом к востоку от парижского бассейна, достигают в этом месте наибольшей ширины, и только ценою тяжких усилий удается земледельцам улучшить здесь почву. Даже удобрительные вещества приносят здесь мало пользы: они или уходят в почву, или испаряются в атмосферу. Для меловой почвы, чтобы ею мог воспользоваться земледелец, необходима примесь мергеля; везде, где в мелу заключается достаточное количество последнего, всюду, где, земледелец сам его прибавит, среди пустыни
’) Belgrand, „La Seinea, p. 17.
*) „Lithologie du fond des iners11, p. 314.
663 МОРВАН, . ОКСУА, ШАМПАНЬ. ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 664
являются оазисы1). Сверх того, во всех местах Шампайи, где меловая почва её покрыта достаточным слоем, опа становится весьма производительною и превосходит даже многие другие роды почвы в том отношении, что легко обрабатывается и тотчас же поглощает дождевую воду, пе разрываясь ею. Если страна все еще монотонного вида, то все же она теперь настолько обогащена земледелием, что жителям её не приходится завидовать своим соседямъ* 2).
Марна, в настоящее время несущая к главной реке по 75 куб. м. в секунду, была, как и Сена, гораздо обильнее во времена доисторические; некоторые части течения её указывают на значительные изменения, происшедшие некогда в её бассейне. Все реки, идущие с -Юрских высот к Парижу, и сама Сена в том числе, снесли значительную часть меловых скал, по которым им нужно было проходить. Такое размывание образовало даже обширную равнину, окружающую меловые слои Шампани и содержащую в себе города Оксер, Бар-сюр-Сен, Бар-сюр-Об, Вптри. Бар-ле-Дюк, де-Сан-Менегу. Равнина эта, по выражению Эладе-Бомона, представляет ров для внешних укреплений Парижа, для которых главная стена образуется холмами Бри, по сю сторону Шампанийских высот. В этой большой геологической работе приняли значительное участие 1 [окна, Сена, Об; но работа Марны была гораздо значительнее. Долина Витри-ле-Франсоа, где соединяются все верхния реки бассейна, представляет один из прекраснейших примеров разрушения и восстановления, произведенных водамп. На пространстве более 500 квадр. килом. течение воды вполне снесло, сгладило будто резцом меловые скалы, тянувшиеся некогда без перерыву от севера к югу, и заменило их слоями новейших наносов, принесенных с гор.
Проходя пояс меловых пород и набравшись от них беловатой мути, Марна в тихом течении приближается к Парижу, прп чем изгибы её, вокруг полуостровов берега, разливаются в двойные-тройные излучины. Поэты и художники представили эти милые пейзажи нижней Марны; жаль только, что неумеющие поладитьдруг с другом прибрежные жители разделили эти берега на слишком мелкие участки. Виллы, увеселительные места, длинные парижские предместья все более и более захватывают хорошенькую долину, далеко выше общего ложа, где обе реки, не вполне еще смешавшись, текут бок-о-бок под мостами великого города. Один из прп-
4) Ainedee Burat, „Applications de la geologie a 1’agriculture“, p. 80.
2) Belgrand, „La Seine“, p. 42; Robinet, „Dictionnaire hydrographique de la France, Marneu.
токов Марны, подобно Ванне, также отчасти отведен от своего естественного бассейна и отведен прямо к Парижу: это-река Урк, уже более полувека привлеченная таким образом на службу столице. Канал сначала следует за всеми изгибами Марны, повышаясь мало-по-малу над долиною; затем, найдя боковое вдавление, он пользуется им, чтобы прямо достигнуть Парижа. Будучи в одно и то же время торговою артериею и питательным каналом, Урк доставляет вместе п питательные продукты, п материалы всякого рода, и свою воду, составляющую может быть еще драгоценнейшее богатство.
Форма последней петли Марны удивительно правильна: это почти совершенный круг. Как доказали геологические разрезы, данные г. Белграном, это «кольцо» новейшего происхождения. Когда уровень Марны был выше, опа ниже Мо разделялась на два рукава. Ложе правого занимало как раз ущелье, по которому проходит теперь канал Урка, ущелье, к северу от плато Лпври; левый же рукав, в самых узких местах имевший ширину 2 километров, снова разделялся при основании плато Аврон, п воды его впадали с двух сторон в обширное озеро, которое покрывало парижский бассейн и над которым возвышалось несколько островов: Монмартр,Пасси, Стен, Ормессон. Нижней излучины Марны еще пе было: Марна, Сена, Бьевр составляли один только залив вокруг островка ПИараптон. Точно также три больших извилины- Севрская, С.-Деиисская и Буживальская, образуемые Сеною ниже Парижа, новейшего происхождения: они вначале были только обозначены тремя мысами: Ванв, Мон-Валериан, Сен-Жермен. Существующие в настоящее время излучины проложены были в силу «взаимности изгибовъ» в широком ложе, прорытом некогда водами реки: так, в период низкого стояния воды, мы видим, как среди галек потока вода вьется тонким снурком от одного берега к другому.
Выше излучины Пуасси в Сену впадает Уаза. Хотя последняя далеко не так многоводна, как главная река,о на однако эксплоатируется лучше. Благодаря своему происхождению близ каменно-угольных бассейнов Бельгии, благодаря промышленности прорезываемой ею страны, она надлежащим образом оценена, как судоходный путь. Из всех рек Франции опа в наибольшей мере превращена посредством загородок с шлюзами в правильный канал, плп, вернее, в «гидравлическую лестницу». Сверх того, к ней, как и Эни, главному её притоку, присоединены еще искусственные продолжения, именно каналы, соединяющие ее с Марною, Маасом, Шельдою, Соммою. Фламандский гений сказывается в построении всех этих каналов,
665
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
666
из которых один, Сен-Кентенский, проходит через туннели в несколько километров длиною.
Долины Сены и Уазы встречаются под прямым углом; они ограничивают, одна-справа, другая-слева, громадный четыреугольник, замечательно очерченный, в котором реки расположены по радиусам, которого центр-Париж, и которого дуга наконец- линия гребня юрских пластов от Бургоин до Арденн. Этот четыреугольник, составляющий самую значительную часть склона, по которому течет Сена, есть неразрушенная часть геологической области, известной под именем Парижского бассейна. Если рассматривать эту область по направлению наибольшей её ширины, от гранитов Вогез до гранитов Армориканского полуострова и Центрального плато, то она представит образцовый бассейн, особенно типичный по правильности, с какою отложились слои разных формаций 9Чтобы дать хорошее представление о совокупности Парижского бассейна, геологи сравнивали его последовательные формации с рядом вставленных доуг в друга чашек.
Это расположение слоев облегчает проникновение вод в глубину; повсюду же, где непроницаемые для неё глины задерживают ее, она собирается в подземные водяные плоскости, спускаясь к наиболее глубоким частям бассейна. Вот почему возможно было бурением заставить бить в Париже ту воду, которая выпадает в виде дождей на мел Шампани. Как показали исследования г. Делесса, Сена течет над другими, подземными Сенами, не говоря уже о той, существование которой на глубине более 500 м. под верхними водными поверхностями доказывается Гренфльским колодцем. Пруды, озера в свою очередь лежат на других озерах. Так Энгиенское озеро заключается как бы в водоеме, состоящем из непроницаемого мергеля; под ним другие водные поверхности, стекшие с окружающих высот. В деревнях, расположенных на берегу этого озера, пользуются этими просочившимися водами, пробуравливая слой мергеля. Тогда вода тотчас же устремляется до высоты, превосходящей на ‘/2 м. слишком уровень озера, и ею пользуются или для орошения садов, или для огородов, с разводимым в них, в довольно большом количестве, крессом * 2).
Хотя глубокие слои заключают в себе большое количество воды, однако поверхностная Сена получает в свое ложе около половины дождевой воды, выпадающей на поверхность её бассейна. Ниже соединения с Узою она, правда, получает пз местных вод только
9 Cuvier, Brogniart, Elie de Baumont et Dufrenoy.
2) Amedee Burat, nApplications de la Geologie a 1’agriculture14, p. 41.
небольшие ручьи и реки-Эпт, Андель, Эйр, Юру. Но так как опа увеличивается в гораздо большей мере, чем соответственно этим видимым источникам приращения, то следовательно нужно допустить, что подземные ключи, прошедшие через скважистые верхния плато, также содействуют большему наполнению реки. Ниже Эйра, где течение реки начинает периодически поддерживаться приливными волнами, Сена получает уже величавый вид, и занимаемое ею пространство составляет значительную часть той морской бухты, на месте которой она впадает. Склоны, возвышающиеся со всех сторон над долиною, составляют большею частью правильные скаты, образовавшиеся главным образом вследствие обвала верхних слоев; но некоторые скалы па берегах сохранили еще настолько чистоту своих выступов, что будто море только-что перестало мыть своими волнами пх подошвы. Некоторые меловые скалы возвышаются иглообразно над течением Сены, подобно столбам Этрета J).
Под Руаном река расстилается в извилинах, похожих на парижские, пройдя затем Кильбёфскую стрелку,которой отвечает на другом берегу мыс Танкарвиль, Сена перестает быть свободной рекою, превращаясь в канал, замкнутый между двух плотин в обширном пространстве, которое, быв некогда широкой бухтою Сены, ныне частью отвоевано от воды. Между Кильбёфом и Кодебекскою излучиною, во время наибольших приливов, можно наблюдать в полной силе явление «barre» пли «mascaret» (речной прилив). Тогда любопытные массами съезжаются на набрежные Кодебека и Впллекье; экстренные поезда тысячами привозят из Парижа и Руана путешественников, желающих присутствовать при зрелище борьбы прплпва с речным течением. Эта борьба неоднократно уже описывалась 2): волна подвигается с моря в виде пенистых валов, от 2 до 3 метров в высоту, со скоростью почти километра в минуту; отталкиваемый течением, вал порывисто поднимается и оттекает обратно в виде водоворотов. Иногда «mascaret» сопровождается бурею,-и тогда не безопасно положение тех,, кто, увлекшись созерцанием этого зрелища, подходит слишком близко. Впрочем, «mascaret» не всегда одинаковой силы; перемещение отмелей в заливе, плотины, устроенные человеком вдоль берегов,-все это имеет последствием пли ослабление, или, напротив, усиление до крайности прилива, смотря по направлению течений, сталкивающихся друг с другом в устье реки.
9 Lyell, „Elements of geology“, 6 edition, p. 352 etc,
3) Babinet, „Causeries Scientifiquesu;-Baude, „Revue des Deux Mondes“, 15 avril 1854-Patriot, „Annuales des Ponts et Chaussees“, tome I, 1861.
667 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ
Работы, предпринятые па берегах Сенекой бухты, имели последствием уменьшение её в значительной мере и превращение её просто в речной лиман. Таким образом вся во-
•ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 668
предоставили криволинейное направление, продолжавшее излучины верховья, было продолжено почти на 15 километров ниже Кильбёфа, и ныне настоящее устье находится у южнаго
сточная часть бухты находится в периоде быстрого преобразования, благодаря постройке параллельных плотин, между которыми воды Сены, теперь замкнутые, принуждены протекать во время отлива; течение их, которому
берега, к югу от илистой банки, примыкающей к мысу Год. Весьма возможно, что Сеиская бухта современем будет заменена в качестве судоходного пути канализированным проливом между Танкарвпллем и Гои-
669 ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ. 670
флёром, и искусственным каналом, прорытым по наносным землям между Танкарвпллем и Гавром. Затопляемые плотины, которые тянутся на протяжении 60-ти километров, регулируя течение Сены ниже Кодебека, не препятствуют морю отлагать наносы на соседних глубинах, и засорение реки происходит тем быстрее, что морской отлив не увеличивает прибыли воды в реке: за два года наносы, оставленные открытым морем на протяжении 1.300 гектаров, между Вплькье и Кильбёфом, образовали массу почти в 26 миллионов кубических метров: дно повышалось на один метр в год ')• К западу от Кильбёфа полукруглый залив болота Верпье был таким же образом преобразован в великолепные пахатные земли: как только отложения ила достигают уровня подводных плотин и не могут больше получать новых наносов, сооружают оборонительные оплоты, чтобы защитить земли от наводнения, и земледельческие работы могут начинаться. В общем количество земель, прибавившихся к материку от наносов, оставляемых Сеною, исчислено в 8-9 тысяч гектаров, стоимостью в 27-30 миллионов франков * 2). Но если бухта заваривается, то Сенский фарватер, вырытый посредством чистки речного дна и упорядочения речного русла, не перестает углубляться. Приход воды в Сене во время отлива в настоящее время в семьраз больше, чем в 1847 г.; а когда работы по устройству плотин будут закончены, воды отлива будут в 15 раз сильнее 3).
Боковой лиман реки Билль, сливающийся с лиманом Сены с западной стороны мыса Рок, представляет те же самые явления, как и главный залив, и прибрежные жители прибегают к тем же средствам, чтобы ускорить засыпку его. Река, впадающая в него, по которой суда могут подниматься до Попт-Одемер, представляет одн]г из тех рек, которые текут частью под землею, под известняковыми слоями; к западу от Конша она вдруг исчезает и проходит под Бомонским лесом, появляясь вновь на поверхности выше Бомон-ле-Рожера. Итон, приток Эры, также принадлежит к тем рекам, которые то появляются, то исчезают. К югу от леса Эврё он пропадает в расселинах каменистого холма и появляется вновь только нашесть километров ниже в виде многочисленных источников, образующих озеро Боньвилль; но во время половодья он все-таки сохраняет свое добавочное русло. Подле этого озера, в долине Фонтенар, в Глизолле, после боль-
Э Beaulieu, cite par Delesse, „Litliologie du fond des inersp. 219.
2) „Journal officiel de la Republique fran£aise“, mai 1884.
3) Vauthier, „Am^lioration des rivieres navigablesw.
шпх дождей образуется масса воды, заливающей всю долину.
III.
Плато высокой Нормандии - ф]ианцузский Вексен, нормандский Вексен и Ко, поднимающиеся с севера над течением Сены и кончающиеся на Ламанше мысами Лагев и Аптпфер, отдают парижской реке только часть своих вод. О пи состоят из меловых слоев, покрытых более новыми. Всюду, где реки смыли поверхностные формации, вистуют глубоко-лежащие меловые пласты, и с тем вместе изменяется вид природы, как и растительность, земледелие, нравы жителей. Самая высокая часть страны, представляющая настоящий водораздел, вокруг которого лучеобразно расходятся по всем направлениям Эпт, Андель, Арн, Брель, Сель, Терен, обнажена до верхних слоев юрского мела; это интересная страна Брэ, вполне покрытая лугами и фруктовыми садами. Природа почвы благоприятствует росту хороших трав, покрывающих холмы от подошвы до вершины; по этой причине специальные занятия жителей заключаются в разведении и откармливании скота, равно как и в утилизировании их продуктов. На некоторых пастбищах, наприм. в Кюи-сен-Фиакр, почва столь благоприятна росту травы, что, несмотря на суровость климата, быки могут пастись там круглый год и нуждаются только в хлевах для защиты от непогод: по местной поговорке, «утром нельзя найти палки, брошенной вечером на лугу» Так как меловые и третичные пласты, простиравшиеся некогда по стране, отчасти исчезли, то над более древнпми формациями остается менее значительная толщина покрывающих их пород, и надеются, что бурением можно будет достигнуть в глубине каких-нибудь каменноугольных залежей. Для промышленных округов нижней Сены нельзя себе и представить более важной находки.
Меловая масса плато Ко п Вексен играет в стране роль огромного решета. Дожди теряются 'гам в бесчисленных трещинах; далее, задержанные плотным слоем бурой глины пли нижележащими юрскими породами, онп снова выходят пз трещин в виде прозрачных источников, которых температура почти неизменно 10 или 12° С. Эти долины, необыкновенно плодородные, часто заключают в себе во многих местах избыток влажности, который следует удалить дренажем. Жители же плато, напротив, имеют про запас только воду цистерн и луж, воду, почти всегда грязную: по выражению жителей, воду эту скорее приходится есть, чем пить. Темъ
9 Alfred Dumcsuil, рукописные заметки.
671 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-
не менее, паров, насыщающих воздух плато, достаточно для поддержания на этпх лишенных ключей высотах прекрасной растительности. Пастбища, обсаженные яблонями и заключающие в себе сельские постройки, окаймлены с четырех сторон буковыми лесами, иногда перемешанными с дубами, посаженными на откосах в I1/, - 2 м. вышиною. Эти домашние леса, темные профили которых местами очерчиваются на высотах, представляют забор, доставляющий защиту от морского ветра, который мог бы сломать ветви яблонь и сделать их бесплодными. Эти большие деревья напоминают древние леса, покрывавшие некогда всю страну; но они не представляют их остатков, так как правильное рассаживанье их возобновляется постоянно 1).
На морском склоне, нагорная известковая площадь изрезана на обширные долины, по которым извиваются реки и падают «в овраги», образованные пли разъеданием там, где воды текут на почве открыто, или обвалами там, где источники остаются невидимыми. Реки этой части берега замечательны своим страп ным параллелизмом.БэтюнъДер,Брель, Сомма-и на севере от нпх Отп и Ковш разделяют территорию на правильные параллелограммы, свидетельствующие об однообразии, с которым совершались геологические перевороты на всем этом обширном пространстве в течение долгой жизни нашей планеты. Вследствие этого геометрического расположения долин и высот, разделяющих их, люди должны были также создавать свои постройки по самому однообразному плану: дороги, проходящие по долинам, проложены вдоль водяных течений и соединены между собою путями, поднимающимися под прямым углом на нагорную плоицадь;другие, идущие параллельно с дорогами долин, проведены вдоль гребня, и таким образом страна изрезана на правильные косоугольники. Большая часть городов и местечек вытянуты в линию по краям главных дорог, направляющихся от юговостока к северо-западу. Есть деревни, которых дома, окруженные садами и виноградниками, следуют один за другим по обеим сторонам дороги на протяжении нескольких километров без всяких боковых улиц, заменяемых лишь тропинками. Говорят, что альермонские деревни в Диеппском округе тя7 путей не прерываясь одна за другою в линию на протяжении 15 километров, образуя одну улицу.
Следует заметить также, что склон всех долин верхней Нормандии с правой стороны круче, чем с левой. Г-н Ламбларди предполагал, что различие покатостей происходит отчасти от условий местоположения: по его
i) Alfred Dumesnil, Eugene Хоёи, рукописные заметки.
ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 672
мнению, холмы с правой стороны, обращенные к югу и западу, сохранили будто бы твердость своих выпусклостей вследствие того, что дожди быстро испаряются на крутизнах, между тем как, па противоположном склоне, сырость остается долго,п размягченная земля спускается книзу продолговатыми скатами. Может быть, действительно, это одна пз причин контраста между покатостями обоих склонов; но главную причину его следует видеть в коловратном обращении земли и перемещении, происходившем вследствие этого движения, источников, бывших прежде гораздо изобильнее, в своем однообразном уклонении вправо в северном полушарии. Этот феномен совершенно сходен с тем, который ясно наблюдается в долинах пиренейских откосов.
IV.
Форма берегов так же, как и долин, служит доказательством правильности геологической работы, совершившейся в этой части Франции. В целом берег от Гавра до Диеппа развивается изящной выпуклой дугою, за которую следует от Диеппа до Булони и мыса Гри-Нэ другая вогнутая дуга, очертанная не менее изящно: эта часть французских берегов отличается не меньшей чистотою контуров, чем та, которая требуется в ваятельном искусстве.
Однакоже мало найдется на материке берегов, где разрушительное могущество моря действовало бы с большим успехом. От Гавра до местечка Ольт, между Брель п Соммою, берег представляет океану везде вертикальную стену, образуемую меловыми скалами с кремнистыми бортами. Громадная стена вышиною от 60 до 100 метров прерывается местами проломами, где протекают реки, и оврагами с крутыми спусками и ущельями, образованными обвалами, из которых дождевые воды падают каскадами. С наибольшим бешенством волна морская ударяется о подошву этих берегов, и во время сильных бурь часто случается, что от берега отрываются массы в несколько сот тысяч и даже в миллион кубических метров. На мысе Гев часто наблюдали страшные разрушения. Упавшие обломки на берег скоро рассыпаются и обращаются в голыши, которые то уносятся, то приносятся обратно волною: морская вода имеет на большом расстоянии от берега желтый цвет вследствие глины, увлекаемой ею; над обломками, которые катит волна взад и вперед, не может развиться никакой растительный или животный зародыш: океан, завоевавший эти прибережья, не мог еще населить их.
Правда, что море не единственный фактор в деле разрушения берегов. Дождевые воды,
673
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
674
проникая в расселины скалы, вздувая глинистые слои и просачиваясь сквозь пески, причиняют более вреда, чем бешенство моря. Действительно, нижняя часть берега состоит пз железистого песку, сквозь который проходят воды источников. В длинный период времени действием бесчисленных водяных струй, образуются маленькия впадины, над которыми держатся громадные массы: тогда достаточно сильного порывистого толчка волн, чтобы разрушить это рассевшееся здание скал и опрокинуть па берег колеблющиеся её части. Таким образом, эта часть берега, подтачиваемая с одной стороны источниками, с другой уничтожаемая морскими волнами, отступает все более и более назад перед морем. В начале ХП-го века церковь Сент-Адрес была расположена на расстоянии 1.400 метров к северу от настоящего берега, на том самом месте, где ныне находится банка Экла; стало быть, морские волны подвигались в этих местах на 2 метра в год. По исследовании оказывается, что глубина воды во многих пунктах, составлявших еще недавно часть» материка, достигает 6 метров. Отступление всего берега между мысом Антифер и Трепор исчислено в прошлом столетии г-мъЛамбларди в один фут ежегодно ,). В феврале 1881 года у мыса Гев была оторвана скала длиною в 600 метров, а шириною в 30; вся оторванная масса весила полмпллиона кубических метров.
Быстрые завоевания моря причинены главным образом течением рек, уносящим обломки берега. Откос обвалившихся обломков составляет сперва плотину против ярости волн; но мало-по-малу меловая часть скалы разлагается и укладывается там и сям на тинистых банках, между тем как отдельные глыбы голышей, уже не представляющие плотности сплошной каменистой массы, не могут упорно сопротивляться волнам, которые увлекают их и несут вдоль берега. рассчитывают, что от 5.000 до 12.000 метров голышей падает таким образом в год с берегов между мысами Антифер и Фекан и обращаются в валуны. Морская волна пользуется ими как орудием для продолжения подкопов береговых скал, и в особенности •для наполнения ими выходов долин. Всем портам от Ффкана до Тренора угрожает одинаковая опасность от валунов п речных течений; для радикальной защиты портовых входов необходимо протянуть на далекое пространство в море западные плотины, к которым прибивают кремнистые валуны* 2). Без этой предосторожности все реки у своих устьев будут запружены. Многие небольшие речки, при устьях которых не было устроено
и) См. сочинения и записки Лазиблардп, Бописо, Блок, Ленье, Флорентин Лефис.
2) Lennier, „Congres des societes savantesu. 1883.»
портов, были таким образом закрыты кучами голышей, образовавшими непрерывный вал от одного берега до другого; в виду предупреждения, чтобы воды этих рек не разлились в долине и не образовали вредных болот, нужно провести эти воды в деревянный туннель, оканчивающийся глубоким шлюзом, который запирается во время высоких приливов и открывается во время низких вод.
Течение, которое носит свои валуны вдоль берегов страны Ко, направляется с запада к востоку, лишь начиная от мыса Антифер, разделяющего на два большое течение Ламанша, которое направляется к Северному морю. Между тем как большая масса вод продолжает свое течение по направлению бухты Соммы, боковой рукав бросается к югу по направлению Гавра. Этому порту, находящемуся на оконечности полуострова Ко, угрожает сразу опасность с трех сторон от наносов. Известно, как страшны банки, образующиеся в бухте Сены: с 1834 г. до 1853, в 19 лет, избыток наносов дна был исчислен в 1.300.000 кубических метров, что составляет на всю поверхность бухты возвышение средним числом в 70 цеитиметров *). На южном берегу наносы тины загородили почти совсем вход в Гоифлёр, и лишь с большим трудом успевают поддерживать фарватер с помощью очищения; каждый прилив приносит на банки не менее 27 миниметров грязи. На протпвуположпом берегу наносы закрыли последовательно один за другим порты Гарфлёр и Птпт-Ер и вынудили моряков искать убежища для своих судов у самого мыса материка. Г-н Ж.онглец-де-Лпнь и другие инженеры предлагали даже устроить новый порт для заатлантических судов вне бухты, в открытом месте берега Сент-Адресч. 2). К речным и морским наносам в бухте Сены присоединялись еще некогда валуны, приносимые течением Антиффра, между тем как речное течение, идущее от Кальвадоса, приносит гораздо более значительную массу песку и голышей, отрываемых от берегов нижней Нормандии. Помешать этому тройному наплыву наносной земли, угрожающему процветанию Гавра,-составляет величайшую заботу инженеров: особые сооружения, устроенные у подошвы крутых утесов на берегу Гева, утверждают нижния основания скалы и удерживают на дороге массы голышей.
К счастию, встреча морских течений, которая могла бы сделаться современем гибельною для Гавра, доставляет ему также большие выгоды во время каждого прилива, так как они производят замечательное явление, весьма полезное для мореплавания, а именно то, что вы-
и) Renaud, сйё par Delesse, „Lithologie du fond des mersw, p. 217.
2) Minard, „De 1’avenir nautique du Havre“, 1856.
МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ,
675
сота моря, вместо того, чтоб, достигнув своей кульминационной точки, понизиться, остается некоторое время в одном положении, и таким образом суда имеют возможность плыть в гавань по глубокой воде и свободно проникнуть в порт. Прпчпна этого явления была ясно истолкована гг. Ботан-Бопрем,Шпзальоном п прочими гидрографами и физиками. Когда высокая волна прилива, прикатившаяся из открытого моря, произвела свое действие в Гаврской гавани и воды стремятся понизиться, пх поддерживает на той же высоте обратное течение волны прилива, той самой, которая, ударившись о мыс Антпфер, стремится назад к Гавру; потом, когда сила этого частного прилива утрачивается, другой речной прилив, тот, который, отделившись от главного течения у мыса Барфлёр, следовал вдоль нормандского берега до Трувплля, дополняет волну отлива, несущуюся от Гавра к средине Ламанша, и таким образом поддерживает высоту вод; хотя так называемое пребывание воды на одной высоте продолжается не долее 11 минут, однакож бассейны могут оставаться открытыми в течение 3-х часов, и понижение уровня не превышает 30 сантиметров. Эта выгода много содействовала тому, чтобы Гавр считался одним из значительнейших портов отправления и снабжения Сенского бассейна *)• В других местах это явление продолжается еще более; так в порте Порт-ан-Бесян этот феномен продолжается четыре часа, если не считать понижения на несколько центиметров 1 2 3).
V.
Самая полноводная река, способствующая образованию Нижней Сены, Йонн, дала свое имя департаменту, расположенному почти целиком в бассейне парижской реки; лишь некоторые речки текут на запад к Луаре. В состав Йоннского округа вошли землп многих провинции: Аволонё и Оксеруа составляли часть Бургундии; на западе-Пюпсей и Гатине принадлежали к Орлеанэ; на севере- Сенонэ принадлежал к Шампани. Эта страна, через которую проходит исторический большой тракт пз Парижа в Лион по краю «золотого берега» (Cote d’Or), имела всегда важное значение с точки зрения политического равновесия Франции; но опа не принадлежит к числу богатейших провинций по своему земледелию и промышленности. её главное земледельческое богатство-это производство вин, очень хороших, но худших по качеству тех, которые производятся на восточ-
1) Baude, „Revue des deux Mondesu, 15 novembre 1859;
Quinette do Rochemont, „Notice sur le port du Havre".
3) Partiot, „Congres scientifique de Kouen“, seance 17 audt 1883.
676
ном склоне нагорной площади: производство вина в этом департаменте в 1888 году доходило до 1.131.000 гектолитров. Это один из редких районов Франции, где в одно и то же время производится вино, сидр и пиво. Густота народонаселения гораздо менее среднего числа населения французской территории. Поверхность Йоннского департамента 7.428 кв. кплометр. Народонаселение 344.688 жит. Народонаселение на километр 48 челов.
Авальонский округ в своей южной части зависит еще от горного и гранитного Морванского округа. Его главный город находится в точке соприкосновения древних скал юрских формаций и глубокой долины Кузена, на которую жители Авальона смотрят с высоты своей скалы; вид его суров. Город, важный по своим рынкам, где жители долин встречаются с обитателями гор, имеет несколько средневековых памятников, церковь, укрепленный порт; но все эти здания представляют мало интереса в сравнении с замечательными постройками старого сити Везлей, построенного на холме берега ЛаКюр. Эта коммуна, драматическую борьбу которой против аббата Пон-де-Монбуасье описал так живо Августин Тьери, была знаменита в XII веке как торговый центр и место богомолья; там именно происходило собрание в 1146 году для второго крестового похода. Сен-Бернард, папа Евгений III, Людовик Молодой встретились в этом знаменитом городе с пплигриммамп и крестоносцами, собравшимися из всех краев; в Везлее назначили друг другу свидание для третьего крестового похода Ричард Львиное Сердце и Филипп-Август в 1190 г. Массивная величественная церковь Магдалины возвышается еще своими четыреугольными башнями над городом в том самом виде, в каком она была в ту эпоху; три двери, соединяющие внутреннюю церковь, (пли narthex) с большего церковью аббатства, украшены замечательною резьбою, которая, по мнению г-на Виоле-ле-Дюк, была исполнена византийскими художниками; внутренность здания, где романские хоры составляют контраст с средним пространством (nef) в готическом вкусе, поражает взор полнотою размеров и строгостью стиля. Кроме этого великолепного памятника, Везлей, имеющий вид развалин, сохраняет еще некоторые любопытные остатки своего прошлого: несколько церквей, часовен, башен п старых домов, но, между прочими, дом, где родился Федор де-Бес. Даву родился в одной пз здешних деревень страны, в Ануксе, близ Авальона.
Оксерр, главный и самый населенный город департамента, построен на склонах холма, на левом берегу Йонпы, текущей медленно между полями не особенно живописны-
677
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
678
ми. Памятник, величественная масса которого господствует над старым сити, это древний собор, занимающий но чистоте стиля первое место между храмами Бургундии; главная часть его была построена в половине ХШ-го столетия. Другие церкви, старый епископский замок, обращенный ныне в префектуру, и старые дома вообще придают городу живой интерес. Оксерр, расположенный в отдалении от большего парижско-лионского тракта, не имеет важного значения в отношении промышленности, но он служит посредственным центром для обмена между Бургундифю и Нивернэ и ведет значительную винную торговлю. Его собственные виноградники так же, как и виноградники Куланж-ла-Винёз, расположенного по верховыо реки в Ионнской долине, дают весьма ценный продукт; но самые знаменитые-это белые вина Шабли, выделываемые из винограда, собираемого на холмах Сфренской долины, между Оксерром и Тоннером. Почти все леса, покрывавшие эти районы Бургундии, ныне заняты виноградниками. Фруктовые сады департамента служат также источником богатства: во время сезона в некоторые дни со станции Шап-Сан-Бри, лежащей на пути между Оксерром и Куланжъла-Винёз, отправляется до 16 вагонов, наполненных вишнями. На юго-запад от Оксерра, на границах Пюисейских лесов и уже на склоне Лоинь находится деревня Фонтенэ, где происходила в 841 году великая битва наций, между армиями Людовика немецкого и Карла Лысого с одной стороны, а с другой Лотаря и Пипина.
ОкругъТоннерский, прорезываемый Армансоном, пользуется, как транзитный пункт, лучшими условиями, чем Оксеррский, так как чрез него проходит парижско-лионская железная дорога. Самый город неважен ничем, кроме своей винной торговли, но он хорошо расположен на склонах холма, над которым господствуют более значительные высоты; и некоторые из них с железной дороги имеют величественный вид, вследствие своих обширных пещер, покрытых зеленью и напоминающих обвалившиеся кратеры. В окрестностях Тоннера на покатостях, холмах и в долинах возвышаются прелестные замки. Замок д’Анси-ле-Фран, расположенный в долине Армансона, близ промышленного местечка того же наименования, был начат Приматисом в 1545 г.
Следуя по течению Армансона вниз от Тоннера, вы приезжаете в Сен-Флорентен, где находится прекрасная церковь в стиле Возрождения, потом в Ла-Рош, где соединяются Йонна с Армансоном. Оксеррская железная дорога примыкает к большой парижско-лионской дороге близ слияния обеих рек, и там начинается также Бургундский канал,
соединяющий Иону с Луарою. По каналу, между Рош и Дижоном, в 1881 году прошло 151.400 тонн, а по Ионе, между Рошем и Монтеро, 318.700 тонн. Этот канал отличается оживленным торговым движением в своей северной части. Ла-Рош - это центр движения путешественников и торговли в округе Жуаиьн, главный город которого расположен на некотором расстоянии вниз по течению на склонах холма, отделенного от спокойно текущей Йонны между прелестными гульбищами. Вина Жуаньи считаются самыми лучшими из вин северной Бургундии.
Проехав мимо Вильнёва на Йонне, вы вступаете в округ Санса. Древний Агедпнеум, великий город сенонов, не имеет более того значения, которое имел тогда, когда был одним из главных этапов па большой французской дороге от севера к югу: прорезываемый ныне железной дорогою из Парижа в Лион, он задерживает путешественников лишь своими памятниками; недавно, впрочем, он сделался средоточием сети железных дорог Франции, благодаря орлеанскому рельсовому пути в Труа, проходящему чрез город. Сепсский собор, одна из башен которого, поднимающаяся высоко над всеми домами, сгруппированными у её подошвы, самая замечательная во Франции: особенно поражают своей красотою украшения её фасада, боковой портик, покрытый резьбою XVI века, росетки трансепта, произведения искусства и разные драгоценности, заключающиеся в сокровищнице. Некоторые из росппсанных оконных стекол приписываются Жану Кузену, драгоценная картина которого, изображающая «Еву, первую Пандору», сохраняется с почетом в одном пз городских домов. Рядом с собором находится замечательный дворец «de FOfficialit6», заключающий в себе древние казематы, религиозные тюрьмы и синодальную залу, и представляющий, по словам г-на Виоле-леДюк, перестроивавшего его, превосходнейший образец архитектуры подобного рода во Франции.
Река Об, «Белая», дала свое название департаменту, чрез который течет Сена в диагональном направлении от юго-востока к северо-западу, п принимает в себя все его воды. Эта страна, за исключением одной полосы земли, составляла часть прежней Шампани. Впрочем, хотя департамент разделен на естественные районы, соответствующие различным геологическим формациям, однако ж в целом он представляет правильную градацию видов: по верхнему течению разбросаны местами холмы, покрытые лесом, в нижнем течении они сменяются обширными, однообразными долинами. Зна
679 МОРВАН. ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС. ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 680
чение местных виноградников с каждым годом возрастает.
Площадь виноградников в Обе в 1881 г. .22.000 гектаров. Производство 495.770 гектолитров.
Опустошение виноградников на юге подняло это производство на севере. По ткацкой промышленности, по фабрикации вязаных изделий и по металлургии, Об приобрел большое значение.
Ткацкая промышленность в Обе в 1880 г.: 38 мануфактур с 91.130 вязальными спицами, 4.559 ручными станками и 1.382 механическими.
Тем не менее естественная бедность почвы не дает возможности жителям селиться н этом департаменте так плотно, как в остальной Франции: население здесь реже более чем на одну треть. Поверхность Оба 6.001 кв. километр. Население в 1881 году .255.548 жителей,-43 чел. на 1 километр.
Сена, выходя из «Cote сГОг», Золотого Берега, проникает в округ Бар-сюр-Сен, главный город которого самый скромный пз французских городов; в нем даже менее жителей, чем в местечке трех Рицей: Верхпей-Рицее, Рицей-Готрив и Нижней-Рицее. расположенных на юг от Бара, в долине Леньи, на склонах, покрытых виноградниками.
Труа, древняя столпца Шампани и главный город департамента, вместе с тем и единственный большой город в нем. При своем местоположении, лишенный всякой естественной защиты, ущельев плп гор, древняя Августобона, бывшая главным городом трпкасов, должен был подвергнуться всем вторжениям, но также и пользоваться в мирное время всеми выгодами торговли. Таким образом, он был с давних времен складочным местом товаров, местом ярмарок, посещаемых иностранными негоциантами; это торговое движение, прекращаемое войною, вследствие которой закрывались мастерские и народонаселение, рассеивалось, возобновлялось опять по прекращении оной. В разные эпохи средних веков он отличался деятельностью торговли и своей промышленности. В XVII веке он достиг высшей степени процветания, как вдруг отмена Нантского эдикта разорила его почти совсем и уменьшила в нем население до 12.000 жителей. В эпоху революции, тканье, составлявшее главную специальность Труа, было совсем оставлено, но для того, чтобы заменить его производством вязаных изделий, которое мало-по-малу приняло большие размеры. Теперь вязаные предметы из шерсти и бумаги, которые ткутся почти исключительно на ручных станках, составляют весь вывоз Труа: Северная Америка покупает в особенности бумажные чул-
Гепграфия Реклю. т. И.
ки и носки; Южная-шерстяные вещи и детские чулки; Швейцария требует толстые, шерстяные трико. Кроме этих многочисленных станков, Труа имеет еще различные заводы, а в городском округе много древесных питомников, продукты которых отправляются во все края Франции. Торговля Труа, доходящая до 200.000.000 франков, облегчена многочисленными большими дорогами и пятью железнодорожными линиями. Движение незначительно в канале верхней Сены, составляющем один из регулированных рукавов реки, разветвляющейся и текущей в разных кварталах города.
В Труа находятся прекрасные здания. Его собор, который строился в течение четырехсот лет и часто исправлялся с тех пор, оканчивается хорами и сводом XIII столетия, весьма замечательными п освещенными светом чрез оконницы работы той же эпохи, подобных которым по богатству и чистоте стиля немного найдется во Франции. Другая церковь-это церковь Сент-Урбана, также весьма изящное здание первого периода готического стиля. Древнее аббатство заключает в себе библиотеку в 60.000 томов и 2.550 рукописей и разные коллекции; так называемый музей заключает в себе большею частью произведения Синара, одного из знаменитых сынов города, где родились также папа Урбйн IV, ваятель Жирардон и живописец Миньяр. Превосходные гульбища заменили срфд-* невековую ограду.
Ниже Труа лежит Рамилыи-сюр-Сен, где также тканьевое производство весьма значительно; затем находится Ножан, главный город одного пз пяти обских округов. На небольшом расстоянии от него к юго-востоку, в хорошенькой долине Ардусон, находилось аббатство Паракле, куда удалился некогда знаменитый Абеляр. Химик Тенар родился в Луптьере, в Пожанском округе.
Река, давшая свое название департаменту, проникает в него чрез красивую долину лугов и лесов, в которой возвышаются обширные здания аббатства Клерво, обращенные ныне в центральную тюрьму на 1.400 заключенных; там остаются лишь незначительные остатки зданий монастыря, который был увеличен Сен-Бенаром в начале XII века. При выходе из района высоких холмов, где тянутся леса Клерво и Борегара, маленький городок Бар-сюр-Об, главный город одного из округов, занимает красивый бассейн, за которым лежат однообразные долины Шампани. Бриен, где Наполеон проходил свою первую военную школу под руководством монахов ордена Минимов, и Арсисъсюр-Об, отечество Дантона, находятся оба в этом районе меловых формаций. Арсис, считается главным городом округа.
50
681 ГЛАВА XI.
Департамент Верхней-Марны не принадлежит целиком ни к бассейну реки, давшей ему свое имя, ни даже к склону Сены: па востоке его орошает Маас, между тем как на юге его воды текут к Саоне. Нагорная площадь Лангр, продолжаемая на востоке цепью Фосильскихгор, представляет собою вершину, разделяющую течение рек, одни из которых текут к северу, другие к югу, и границу между Шампанью и Бургундией. На шампанском склоне, том самом, по которому протекает Марна, страна, понижаясь постепенно к северу, разделяется на естественные районы, согласно с своею высотою, а меловые формации: Басиньи, Вальяж, Пертуа следуют друг за другом, переходя от гор к долине. Верхняя Марна покрыта лесами более чем на одной четверти своего пространства, но в ней не остается более необработанной земли. Департамент весьма богат железной рудою и занимает второе место по своей важности в этом отношении после Мёрт-и-Мозеля, а также имеет множество металлургических заведений; в 1881 году по производству чугуна он был только восьмым. В 1882 году было добыто 176.000 тонн на сумму 40.000.000 франков. Он считается четвертым во Франции по чугунно-литейному производству; прежде он занимал даже более высокое положение в этом отношении.
Страна эта, несмотря на свои земледельческие п промышленные средства, одна из самых редко населенных стран Франции. Поверхность департамента 6.220 квадр. килом. Народонаселение в 1872 г. 243.533 жителей. На километр. население 41 челов.
Один только город департамента находится па склоне Сены-эти Вурбонские Купальни (Bourbonne-les-Bains). Он оживлен лишь летом и в начале осени; тогда является туда множество больных, чтобы искать исцеления в водах действительно целебных Бурбонских источников; но город имеет суровый вид, и ни один человек не отправляется туда для того, чтобы весело провести сезон. Военные составляют большую часть посетителей, вследствие специального свойства этих вод-исцелять старые рапы, и вследствие выгод, доставляемых им казною. В галлоримскую эпоху Бурбон был посвящен топическому богу, Борво или Бормо, жертвенный камень которого был найден в одном колодце одновременно с римскими золотыми, бронзовыми и серебряными монетами и осколками камня, который, по мнению г-на Добрэ, был также древнею монетою: металлический слой кристаллов, образовавшийся в течение последних 15-ти столетий, покрывал эти остатки 9-
1) Daubree, „Raport а Pacademie des Sciences 22 fevr. 1875“.
■БАССЕЙН СЕНЫ. 682
На северном склоне, ни долина Оба, ни Мааса не имеют густонаселенных местечек; жизнь сосредоточена главным образом в бассейне Марны. Лангр, выстроенный на высоте в 500 метров приблизительно, на вершине горы, господствующей над далеким пространством и замечательной по обширности открывающагося с неё горизонта, который простирается иногда до Мон-Блана, находится в бассейне Верхней Марны. Древняя столица лингонов, сделавшаяся ныне лишь главным городом округа, имела всегда важное значение по своему стратегическому положению между севером и югом Галлии. На её северо-западном фронте остались до сих пор галло римские ворота величественного вида.
Город этот, запертый с своих стенах, имеющих в окружности около 4-х километров, защищенный новейшею цитаделью, бравировал неприятеля во время последней войны п в течение нескольких месяцев оставался отделенным от остальной Франции. Прелестный собор переходного стиля возвышается в центре города. Лангр-это тин молчаливых, суровых городов страны; снег остается там долго, бывают часто бури; жители имеют серьезный вид, как сыны севера, но под этою холодною внешностью скрывается не менее горячая душа* чем душа бургундцев, их соседей. «Лангр па своей скале,-полусумасшедший, полубешеный», говорит одна пословица жителей Долины. Дидро, этот человек с умом столь сильным и свободным, был лингонецъ/ В городе не процветает промышленность; ножи, называемые лангрскими, приготовляются в городке Ножан-ле-Руа, расположенном на одном маленьком притоке Марны. По новому плану обороны французской территории Лангр выбран как опорный пункт для обороны долин Саоны и Сены. Окрестные форты, расположенные от города на расстоянии от 12 до 15 километров, заключают в себе до 50 километров пространства под укрепленный лагерь и обороняют Шаландре-узел четырех линий железных дорог, из которых две ведут к границе.
Шомон-главный город департамента; но по числу жителей он занимает второе место. Хотя Шомон в Басиньи расположен на более низкой возвышенности, чем Лангр, но однакоже и он находится на высоте ЗОО метров и господствует над возвышенным меловым мысом, у подножия которого сливаются Марна и Суиза; чрез зеленеющую, глубокую долину проведен превосходнейший виадук Франции, состоящийпз 50 трех этажных, в 50 метров вышиною, арок и соединяющий город с западною нагорною площадью. Двойной ряд деревьев окружаетъ
()83 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-
его почти со всех сторон, и над его мрачными и дряхлыми домами господствует массивная башня. остаток замка графов ИИИампаныи, который был построен в XII веке. 1 Помон преимущественно буржуазный город; в нем нет пи промышленности, ни торговли. Он был местом рождения ваятеля Бушардона.
Ниже Шомона вы входите в район металлургических заводов. Марна, оросив луга Виньори. имеющего романскую, хорошо сохранившуюся церковь, окаймляется кузницами и высокими заводскими трубами. Жуанвиль-анъВалаж, где находится статуя знаменитого «sire», наивного и милого историка. Св. Пудовика, весьма важный город по фабрикации железа и торговли им; ниже открывается на востоке Валь д’Он, знаменитый город в промышленном и даже в художественном мире своей формовкою фонтанов и статуй: наконец, на северной оконечности департамента находится один из регулирующих рынков французской металлургии это Сен-Дизье, там везде виднеются высокие, дымящиеся, трубы. Порт Сен-Дизье бывает часто загроможден лодками и плотами с лесом. Движение на боковом канале Марны в 1880 г. из Сен-Дизье в Витри: 173.900 тонн Между Ж.уан внаем и Сен-Дизье, близ Фонтэн-сюр-Марн находится любопытный римский памятник, пирамида Борн, пользовавшаяся некогда большим уважением со стороны жителей
Хотя Сен-Дизье самый населенный город департамента, однакож он не главный город своего округа; главным считается местечко Васи, расположенное на юге в долине Блезы. Васи, сделавшийся знаменитым в истории избиением протестантов солдатами Гиза в 1562 году, имелъзначение до отмены Нантского эдикта, как промышленный город, и теперь еще он принимает некоторое участие в металлургических работах Пфртуа и Валажа, так как с одиннадцатого столетия графы Шампани устроили там заводы. В одной долине с Васи, не далее километров 20 к югу, находится замок Спрей, где г-жа де-ПИателе давала приют Вольтеру в течение нескольких лет, и где он написал очень много сочинений.
Марна, сделавшись большою рекою, дает свое название одному из департаментов Шампани, чрез который она протекает с юговостока к северо-западу по общему склону страны. Разные естественные районы, хорошо разграничиваемые наслоениями геологических слоев, следуют один за другим в том же направлении: на юго-востоке и востоке, Бокаж, Пертуа, Аргон, местами покрытые лесом, принадлежат к поясу низших меловыхъ
ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯИИ НОРМАНДИЯ. 68-1
формаций; в центре так называемая собственно Шампань составлена из белого и мергельного мела; на северо-западе и западе Ремуа и Бугры Эпернэ и Сезанэ состоят пз формаций третичного происхождения. Все воды департамента впадают в Сену, или чрез Эн, приток Уазы, пли чрез Марну, или прямо текут в пее. В том же направлении, т. е. к Парижу, стремится все торговое движение; однакож Эпернэ и Реймс находятся в прямом сообщении с целым светом вследствие своих знаменитых вин, а Реймс также и вследствие тканей своих фабрик. По этим фабрикам Марна принадлежит к промышленному району северной Франции и Бельгии; но если в этой фабричной стране народонаселение очень густо, зато в однообразных и некогда неплодородных равнинах меловой Шампани оно относительно весьма редко. Замечательная вещь, что этот департамент, столь высоко стоящий по качеству своих впн, занимает 42-е место по размерам поверхности, занимаемой его виноградниками; по випоградиому-же производству департамент занимает 3 6-е место; в 1881 году пространство, занятое виноградниками, составляло 16.650 гектаров, а вина было выделано 664.870 гектолитров. Население в последнее время значительно увеличилось. Поверхность департамента • Марны 8.180 квадр. кплом. Народонаселение в 1872 г. 434.692 жителей. Население на кплометр. 52 челов.
В юго-восточном округе, оканчивающемся у Верхней Марны,-главный город Вптриле-Франсуа-довольно значительный по своей торговле, благодаря многочисленным долинам, сходящимся в нем в веерообразной форме». Но именно вследствие этого географического положения Витри сделался военносторожевым пунктом страны, п эта роль ему обошлась дорого. В 4-х километрах к северо-востоку от современного города находится Витри-ле-Врюлф, который был сожжен Пудовиком VII в 1142 году со всеми жителями, укрывшимися в церкви. Построенный вновь на том же самом месте, он был опять сожжен Карлом V; Франциск I велел его вновь построить на том самом месте, которое он занимает ныне, и дал ему свое имя; но при всяком вторжении, при всяком прохождении армии укрепленный город был разрушаем. Именно в Витрп-ле-Фраисуа соединяется на Марне и её боковом канале важный навигацииный путь от Марны к Рейну, 180 шлюзов которого поднимают путь на 480 метров. Все движение по каналу от Марны к Рейну, пз Витри в Страсбург в 1880 году 388.000 тонн.
Хотя Шалон-на-Марне числится главным городом департамента; но он не заключает в себе и четверти народонаселения Реймса, *
685
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
несмотря на то, что он расположен, как н Витри, на военной дороге; это открытый город н его древние укрепления заменены великолепными гульбищами: рвы, частью наполненные текучими водами, разветвляются еще вокруг и внутри города. Предполагают, что галлоримский город каталаунцев был перемещен, как и Витри, вследствие какого-нибудь пожара. Километрах в 12 к северу окопы, названные «лагерем Аттилы», упомянуты в древних актах под именем Вьель-Шалон (Viels ChaalOns); там значится, что именно на этих Каталаунских полях было разбито могущество гуннов. Более к северу тянется, так называемый, Шалонский лагерь, покрывающий пространство в 12.000 гектаровт и имевший некогда между военными французскими учреждениями столь важное значение по своему великолепию. На пространстве между Реймсом и лагерем Аттилы на обработанных полях с сосновыми перелесками рассеяны только отдельные дома.
Город Шалон имеет некоторые памятники, в особенности прелестные церкви; но самое замечательное здание страны находится вне стен города, в 8 километрах к северовостоку от него: это Нотр-Дам-де л’Эииин, место богомолья, выстроенное в ХѴ-м веке в чистом готическом стиле. В промышленном отношении Шалон занимает весьма низкое место. Но его школа искусств иремесл, где учатся 300 молодых людей, доставляет Франции самых искусных рабочих и мастеров; в торговом же отношении он весьма значителен, благодаря судоходному каналу, проходящему чрез него, 12 дорогам и 5 рельсовым путям, сходящимся в нем. Галлереи погребов шампанских вин растянуты не менее как на 15 километрах, хотя сам Шалон расположен вне района знаменитых виноградников. Главное местечко его округа, Вертю, лежит в 29 километрах к юговостоку, у подошвы третичных холмов.
Эпернэ, один из двух центров торговли шампанскими винами, расположен, подобно Витри и Шалону, в долине Марны. Он окружен виноградниками. Против него, на другом берегу Марны, видно местечко Аи. Большая область виноградников в Шампани заключает в себе берега Марны, вокруг Эпернэ, берега Авиза, простирающиеся до виноградников Вертю, и восточный склон «горы Реймсъ» (montagne de Reims), к Верзи и Сильери (Verzy et Sillery). Известно, как славятся во всем мире белые вина, пенистые и непенистые, приготовляемые в этой незначительного протяжения области, и как виноделы всех стран стараются, с большим пли меньшим успехом , подделывать эти вина. Настоящие шампанские вина, для которых складами служат Эпернэ, Реймс, Шалон,
686
вывозятся во все части света. Самыми ревностными покупателями являются англичане, немцы, русские, жители Соединенных Штатов, Южной Америки, Индии и Зондских островов; во Франции потребляется не более пятой пли шестой части всего добываемого количества. В 1880 году шампанского было отправлено за границу 30.709.500 бутылок. Впрочем, вино приготовляется различно, смотря по вкусам потребителей: свойство почвы, выбор лозы не придают еще продукту всех его достоинств-тонкости, шипучести: для того потребно еще значительное участие человеческого искусства. Разводитель винограда собирает только жатву; винодел покупает ее и пускает в дело. Таким образом ему нужна помощь целой массы рабочих, и погреба его-настоящие заводы. Эти подземные фабрики обогатили Эпернэ и дали ему возможность обстроиться великолепными дворцами, как например в предместьи Фоли (Иа Folie), окруженном садами и террасами.
Множество местечек и деревень Эпернейского округа получили историческую известность, так как, находясь при подошвах или вершинах холмов, ограничивающих с запада равнину Шампани и отделяющих ее от парижского бассейна, они имеют стратегическое значение. Особенно памятны по столкновениям во французскую кампанию 1814 г. Фер-Шампенуаз, Сезанн, Шомпобер и Монмирайль- родина кардинала Реца. Брешь в плато, в которой помещается Сезанн, также интересна по одному физико-географическому явлению: Гран-Морень, начинающийся к северу от города, разделяется на два рукава: один из них-собственно река; другой же, которым пользуются для мельницы, проходит у Сезанна и соединяется с Сюперб (Иа Superbe) через ручей Ож. В этом месте совершается между бассейнами Марны и Оби разветвление водного течения,аналогиичноеКосикварскомуЮжнойАмерпки '). Травертины (род известняков) Сезанна, относящиеся по времени образования к эоненовому периоду, хорошо известны геологам, благодаря сохранившимся в них столь нежным остаткам, как насекомые, личинки, куколки, и даже цветы-в почках, распустившиеся п полуувядшие 2). Департамент также богат доисторическими памятниками, здесь находятся гроты и погребальные колодцы каменного и бронзового веков.
На востоке департамента Аргонские ущелья (les defiles de 1’Argonne) не менее славны в военной истории, чем бреши Шампанского плато: там проходы, некогда поросшие лесом и трудно доступные, которые Дюмурье защи-
Э Plessier, „Formation des plateaux et des valles de la Brie“.
2) Munier Chalmas, „Bul. de la societe degeologie“, T. XXIX, 1872.
-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 688
шедших школу «военного искусства» под руководством Фридриха Великого. Сент-Менегу, главный город слабо-населенного се-
687 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, иль-
щал против герцога Брауншвейгского; там, в долине Эни, источники которой лежат в Бельвальском лесу, находится город Сент-
Реймекий собор.
Менегу, столько раз бравшийся и отдававшийся в разные войны; там же, к западу от долины, высоты Валми, где молодая революционная армия заставила отступить генералов, про-
веро-восточного округа, представляет только небольшой городок, славящийся своими кулинарными продуктами. В окрестностях находятся источники: в двух кило к северо
689
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
690
западу находится «Горячий источникъ», на запад следуют Сом-Бионь, ла-Сом-Турб и ла-Сом-Сюип.
Репмский округ, в северо-западном углу департамента, принадлежит также к бассейну Энп. Этому знаменитому городу, наиболее населенному в департаменте Марны, не выпало счастье помещаться па судоходной реке: Гель-только маленькая река, которую пришлось заменить каналом от Эпи к Марне; но бывший Durocortorum, главный город ремов, а позже епархиальный город второй Бельгии, имеет зато преимущества, вознаграждающие отдаленность его от большой реки; он находится на месте соединения различных теологических формаций, с различным населением и продуктами в центре подобной цирку равнины; к этой последней должны были направляться все дороги, идущие через бреши и долины между окружающими ее холмами. Благодаря сосредоточению здесь дорог, город становится все важнее и важне. Во времена римлян в нем сходилось семь дорог. В 1880 году по каналу прошло 465.900 тонн.
Реймс представляет один из тех городов Франции, которые по истории своей наиболее индивидуализированы. После нашествия франков он сохранил более всех других городов северной Галлии ту муниципальную организацию, какая досталась ему от римлян. Эти автономные традиции не затерялись, когда реймсцы потребовали, по примеру своих соседей, жителей Суассона, Лаона, Амьена общинной хартии: но Реймс был в слишком близких отношениях ко двору и оттого не мог удержать своих вольн остей. 1 еь память крещения Клодвига он сделался священным городом, п со времени Филиппа-Августа французские короли короновались там, при чем церемония эта совершалась преемниками епископа СенъРемп; и теперь еще в ризнице собора .можно видеть остатки стклянки, где держали мѵро. Только-что упомянутая церковь представляет один из великолепнейших, из наиболее совершенных памятников стрельчатого типа. Правда, здание не докончено; две башни его, которые по первоначальному плану должны были быть доведены до высоты 120 м., достигают только двух третей предполагавшейся высоты. Постройка, длившаяся более двух веков, не во всех свопх частях велась по плану, составленному первым архитектором Робертом де Куси, в 1212 г.; но простота главных линий, мощность архитектуры, прелесть деталей, тонкость в исполнении 3.000 статуй и барельефов, удивительное множество украшений-все это делает пз Реймскаго
Aug. Thiery, „Lettres sur Pliistoire de Franci?, №20.
собора чудо архитектуры. Внутри него, стекла и шпалеры также отличаются редким великолепием; в числе картин блестят произведения, отмеченные знаменитыми именами Тэнторе и Пуссена.
В Реймсе есть и другие еще любопытные постройки: С.-Реми, церковь еще более древняя, чем собор; архиепископский дом, где весьма изящная капелла; ратуша, где собраны разные коллекции, архивы, монетный кабинет; музей, с саркофагом Иовинуса великолепного стиля; библиотека, весьма богатая старинными сочинениями. Триумфальная римская арка, названная «Марсовыми воротами», относится неизвестно к какому времени, ибо на вей нет никакой надписи. Она очищена со всех сторон и окружена прелестными садами; но остатки бань находятся в трех домах улицы Клоатр (rue du Cloitre), а амфитеатр Монъд’Арен (Mont-d*JArene), которого несколько ступеней можно было видеть еще в начале XIX века, вполне исчез. Главный город, развившийся вокруг римского города, ограничен правильным овалом улиц и бульваров. Этот новый город замечателен особенно но обширным предместьям, быстро выросшим в последние годы вдоль дорог и общего вокзала пяти железных дорог. Реймс--цветущий промышленный город. В нем приготовляется и из него вывозится, еще в большем количестве, чем в Эпернэ и Шалоне, шампанское. Но это не составляет исключительного занятия жителей: они преимущественно заняты пряжей и тканьем полотен, особенно фланели, при чем, сообразно с колебаниями моды, меняются здесь форма и качества тканей. В 1880 году 43 фабрики, пз числа которых некоторые основаны англичанами, занимали работами более 10.000 человек: 5.000 мужчин, 4.000 женщин и 1.100 детей. Но кроме фабрик много производится и ручных работ. Недавно еще реймские фабрикации зависели от красилен Пюто и Сюренп. Теперь не то: весьма важные красильни, где получаются окраски всех цветов и оттенков, устроены по соседству с Реймсом. Сверх того стеклянное производство и приготовление свекловичного сахара стали также важны в Реймсе. Производство стекла в 1880 году 9.150 тонн на 3.660.000 франков; свекловичного сахара с патокою 1.700.000 франк. Наконец, реймские пирожники поддерживают старинную свою славу. Реймс-родина Кольбера и гравера Нантёйля. К востоку блпз Вплль-ан-Тарденуа (Ville-tn-Tardenois), находится деревня Лажфри, где родился Урбан II. папа, воздвигший верующих на первый крестовый поход. Фим при слиянии Веля и Ардля-место бойкого движения, между Реймсом пСуассоном. Это Finis Suessionum Цезаря.
691 ПОРВАН. ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ’
Департамент Сены п Марны целиком помещается в бассейнах обеих рек, дающих ему свое название. К Сене он принадлежит более обширным своим склоном-южным. Департамент образуется на востоке --Шампанью, на западе-Иль-де-Франсом. Что касается естественных областей, прекрасно изображенных па гидрологической карте г. Делеса, то они указываются составом почвы вместе с средней глубиною водных поверхностей: между Сеною и Марною - третичные эоцеповые плато, где дожди редки, где в колодцах воду находят на глубине более 80 м.; этп плато составляют область Бри (Иа Вгие); к югу же от Сены-миоценовые пласты Гатпне, лучше орошаемые дождями, более богатые водами, близкими к поверхности земли: пласты эти однако менее плодородны, благодаря своим песчаникам или непроницаемым бассейнам, где вода застаивается в виде прудов. Департамент Сены и Марны, земли которого сильно раздроблены, хотя, в то же время, есть крупные владения, представляет препмуицествен но земледельческую страну. Здесь есть еще большие леса, но вся почти остальная территория возделывается и в изобилии доставляет Парижу хлеб, овощи, сыры Бри. Многочисленные ломки камня, идущего на постройки; булыжник, гипс, глины для кирпичей, для фаянса, для фарфора--все это входит в число главнейших богатств страны.Но, собственно, промышленность в рассматриваемом департаменте развита в обширных размерах только в виде писчебумажных фабрик: в отношении этих мануфактур он занимает третье место между французскими департаментами. В 1880 году бумаги и картона было выделано на 3.880 500 франков. Несмотря на все свои рессуры и на преимущества, доставляемые близостью Парижа, население здесь ниже среднего населения прочей Франции.
Поверхность департамента 5.73G кв. кил.; население в 1872 г. 356.709 жит.; население на 1 кв. кил. 61 жит.
ИИровэн (Provins), главный город юго-восточного округа, расположен к северу от Сены, в прелестной долине р. Вульзи. воспетой Гежезнппом Моро (Hegesippe Moreau); он здесь в Нровенеп родился. Город этот столица Бри, был некогда гуще населен; в нем сохранилась еще значительная часть ограды его, в 5 километров длиною, и в верхнем городе сохранились еще любопытные средневековые здания. На холмах высится цитадель XIIIвека; она была усилена еще стеною англичанами, взявшими ее в 1432 г. Называется она Грос-Тур (Большая башня) пли Тур-де-Призоньф (Тоигdes prisoniers-башня узников)- название часто ею заслуживавшееся. Прекрас
■ДЕ-ФРАПС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 692
ные сады окрестностей доставляют знаменитые розы, прославившие Провэн.
Как уже видно из одного старинного французского названия, Моптеро-фо-Йои (Montereau-fauIt-Youne) расположено при впадении Поппы в Сену. Б этом городе в 1-119 году разыгрался один из эпизодов ожесточенной борьбы между бургундцами и армянами--убийство Иоанна бесстрашного, и здесь же совершились памятные события в войну 1811 г. Город этот ведет весьма оживленную торговлю: торговое движение между ним и Парижем, ио реке, составляет немногим меньше 1.000.000 тонн; сверх того одна большая фарфоровая фабрика, занимающая средним числом более 600 рабочих, доставляет более 7,0 общего продукта этой отрасли промышленности во Франции. Производство фарфора в 1880 году: 40.000 метрических квинталов ценностью на 2.150.000 франков. Живописный город, Морэ, расположен также у слияния Луани и её бокового канала с Сеною, в которую они впадают против высокого крутого берега. Он также торгует с Парижем, а по каналу Луаиь-также с Немуром, где прекрасные песчаниковые скалы, а далее к югу-с Монтаржп, Бриаром и долиной Луары. Движение по каналу Луань в 1880 году составляло 398.000 тонн. Возле Лемура, в Биньоне, родился Мирабо.
Главный город округа, прорезываемого с юга к северо-востоку Луаном,-Фонтенебло, столь прославившееся своим великолепным лесом, своими скалистыми пейзажами, садами, дворами и залами своего гигантского дворца, над которым работами Приматпс и многие другие знаменитые мастера. Здание это напоминает великия исторические события: отмену Нантского эдикта Людовиком XIV, убийство Мональдескп Христиною Шведской, пленение Пия IX, ложное отречение Наполеона. Там родились Генрих III и Людовик ХТТИ. Фонтенебло, в 3 километрах от Сены, в густом лесу, представляет место развлечения для парижан. Ни один из иностранцев, посещающих великий город, не сочтет законченным своего путешествия, пока не увидит двора Белого Коня (Courde Clieval Blanc), садов, распланированных Ле-Нотром, и Апремонских ущелий. Но как оно усердно ни посещается, все же Фонтенебло представляет собою не более как большую гостиницу. Из него только вывозится песчаник для мостовых, песок для приготовления стекла и отличный сладкий виноград, получаемый, главным образом, из Томфри, соседней деревни, сады которой окаймляют Сену. Во время войны, население Фонтенебло, лишенное посещений парижан, уменьшилось до 2.000 человек; туда были перенесены и инженерная п артиллерийская школы.
ГЛАВА XI.-БАССЕЙНЪ
693
Мелюн (Melun), главный город департамента, лежит ниже Фонтенеблоского леса. Он построен на высоком, крутом правом берегу, красиво изгибающемся здесь полукругом. Это придает ему весьма милый вид, п общее приятное впечатление увеличивается еще прелестными дорогами левого берега, окаймленными изящными домами. В честь знаменитого Амио, наиболее славного из уроженцев города, здесь ему воздвигнута статуя. Впрочем, Мелюн-неважный, город и самое значительное его здание-центральная тюрьма, где обыкновенно содержится более 1.000 заключенных. К северо-востоку находится знаменитый замок Во-Прален (Vaux-Praslin), обращенный в чудо интендантом Фукф и послуживший поводом к тому, что он впал в немилость. В замке есть картины Мииьяра, Лебрена, а парк разбит по плану Ле-Нотра. Множество жителей Мелиона, по делам своим, входят уже в притягательную сферу Парижа. Далее к северу, местечко Бри-Конт-Робер (Brie-Conte-Robert) может даже считаться частью городского округа Парижа. Все работы, здесь производящиеся, имеют целью снабжение великого городя: для этого последнего рабочие добывают камень и обжигают известь, садовники разводят розы, фермеры собирают хлеб и овощи и приготовляют сыры; эти последние значительно хуже получавшихся раньше.
Округ Куломье почти целиком принадлежит к бассейну Марны. Маленький город, составляющий главный город округа и вместе с тем один из главных рынков для сыров, расположен па Гран-Морен, который принимает в себя по близости один из главных источников бассейна Сены. Выше Куломье, недалеко от старинного местечка Ферте-Гоше, чистая вода Гран-Морена служит для нескольких писчебумажных фабрик. Самая обширная пз этих последних доставляет бумагу гербовую и для билетов французского банка.
Марна, извивающаяся в причудливых изгибах к северу от плато Бри, орошает плодороднейшую часть департамента, где население сосредоточилось в большом числе; там и города также ближе друг от друга. Фертф-суЖуар, построенный на обоих берегах Марны, при впадении Птп-Морена (Petit-Morin), отличается, прекрасными садами, фруктовыми в том числе, и весьма важными ломками жернового камня, который вывозится даже в Америку. На юге, далее Пти-Морена, возвышается на длато город Жуар. Последний славился некогда монастырем, от которого остался только склеп, с двумя подземными церквами.
Мо (Меапх), переделанное на французский лад название галльского племени мелди (Meldi),
сены. 694
помещен в центре своего округа. Он лежит в обширном бассейне, окруженном в противоположных направлениях Марною п каналом Урк. Высочайшая башня его недоконченного собора, богатейшего стрельчатого стиля, далеко поднимается над домами, расположенными при её основании. В ясную погоду можно с платформы её различить парижские холмики, находящиеся в расстоянии 38 килом. Трактат, заключенный в 1229 г. в Мо, положил конец Альбигойской войне п стоил Франции значительной южной её части. Главная промышленность Мо, как в большинстве городов департамента, заключается в снабжении Парижа: в последний доставляется оттуда преимущественно хлеб, мука, сыр, живность. Ланьи, помещенный ниже в долине, торгует теми же припасами. К западу, возле Марны, находится древнее местечко Шелль, от знаменитого аббатства которого остались только развалины. Здесь, по преданию, Фридегонда убила своего мужа Хилперика I. Разбросанные фабрики, пз которых наибольшею известностью пользуется шоколадная-Ноазеля, зависят уже от промышленности Парижа. Виллы и замки, видные между лужками и большими массами зелени, населены большею частью только в течение части года семействами, проживающими обыкновенно в Париже. К югу от Ланьи находится замок Ферьер. один из роскошнейших во Франции, один из богатейших предметами искусства.
VI.
Департамент Сены, по пространству, в двенадцать пли тринадцать раз меньше других департаментов Франции и состоит в сущности лишь из Парижа п части его городского округа. Пространство департамента Сены-477 кв. килом.; население в 1872 году3.141.595 человек; на километр - 5.869 человек.
Париж, этот «великий городъ», проклинали в прозе и стихах больше, чем какой бы то ни было город на земле, но в то же время ни один город и не восхваляли так громко ивосторженно. «... 11 estau monde une infernale cuve»! говорит Барбье о новом Вавилоне, между тем как Виктор Гюго воспевает в нем: «La cite mere, le centre eternel»... «Никто не знает, что бы потерял мир в общем шуме, если бы Париж замолчалъ».
Разумеется, нелепо было бы приписывать Парижу какую-нибудь моральную царственность над другими большими городами цивилизованного мира, но тем не менее верно, что он часто, особенно в восемнадцатом веке, был самым деятельным очагом человеческой интеллигенции. При общем взгляде
695 ПОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ.
па историю, Париж, конечно, следует за Афи
нами, Римом, Флоренцией). Разве не в его руках всего лучше светил народам земли светоч вековой жизни? Сделавшись городом, по преимуществу, французским, городом, к которому стекаются живые силы народа, Париж по отношению к европейским нациям является естественным представителем всей страны:-он усвоил себе качества, отличающие Францию. Служа посредником между людьми так называемых латинских племен и народами остальной Европы, он вырабатывает идеи, входящие в него как пз самой Франции, так и от соседних пародов, и установляет их относительное значение. В пем сравниваются и взаимно видоизменяются все различные формы цивилизации; в нем ищут себе нрава гражданства все теории,
696
тах. Интеллигентные люди самых различных вкусов и мнений всего легче находят здесь подходящую им среду. В нем одном заключается сотня городов, и все-таки нет города, который бы в общем отличался более определенною индивидуальностью. Громадный Лондон, по сравнению състолициею Франции, вовсе не имеет целостности, так как в нем различные общества наслоены друг на друге, между тем как в Париже опп сливаются в незаметных градациях, образуя совершенное целое.
Весьма странно, что до сих пор никогда не признавались за Парижем замечательные преимущества, которыми он обладает, как город с счастливым географическим положением. «Богатство Парижа есть дело рук человеческих, природа для него пе
Церковь Богоматери.
прежде чем распространиться по свету; в пем ищут европейского посвящения все чисто национальные знаменитости. Его революции волнуют человечество, его долгий упадок приводит его в онемение; но каково бы ни было политическое состояние Парижа, в нем видят всегда главный элемент сравнения и общей меры между цивилизованными нациями. В некоторых отношениях парижане могут сказать, не давая повода к обвинению себя в тщеславии, что их город есть в настоящее время главный город Европы, как объявляют его и сами иностранцы, которые стекаются в Париж в таком множестве, привлекаемые своими делами, пли просто более или менее утонченными удовольствиями, или, в особенности, любовью к искусствам, науке и изящной болтовне об умственных предме-
сделала ничего, говорит г. Сен-Марк-Жирарден в одном из своих публичных курсов. Место, где он построен, не принадлежит к числу тех мест, которые созданы и предназначены для города; Париж есть такая столпца, которая могла быть и в другол месте и которая находится здесь, так сказать,случайно». Между тем. Элп-де-Бомоп п Дюфренуа в своем удивительном «Explicatum de Иа carte geologique de France» (Объяснение геологической карты Франции) доказывали, напротив, что форма почвы и подпочвы обусловливали легкость и даже необходимость появления оолыпого города в котловине Парижа, и, конечно, могли бы добавить в подтверждение своего мнения и другие, не только геологические аргументы.
Прежде всего, даже по тем непосредствен
697
с
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
698
ным преимуществам положения Парижа, которые ясны для людей первобытной цивилизации, древняя Лютеция имела ту выгоду, что находилась близ слияния двух значительных рек и, таким образом, обладала двумя большими естественными дорогами, разветвляющимися на множество второстепенных путей но всем боковым долинам. Группа островов ниже слияния облегчала переправу через реку, пока не научились строить мосты через широкия реки, и жители, построившие себе хижины на этих островах, были защищены широкими естественными рвами, переправляться чрез которые было не безопасно для нападающих. Высокий холм Монмартр, в незначительном расстоянии к северу, был расположен весьма благоприятно, чтобы служить для наблюдения; с него можно обозревать всю окружающую равнину, а равно и длинные извилины реки на севере-западе.
Правда, многие другие города Галлии пользовались такими же, или даже большими местными удобствами, но относительно общего вида территории, занимаемой Фракциею, Париж имеет еще другие преимущества высшего порядка. Прежде всего берега Сены составляют часть того естественного пути, который соединяет Средиземного море с океаном и должен был, силою вещей, служить большою дорогою для самой истории цивилизации, а Париж занимает на этой великой дороге человечества именно тот пункт, где оканчивается дорога пз Аквитании и Испании чрез долину Луары и порог Пуату. Париж занимает, таким образом, вершппу большего треугольника исторических путей Франции, т. е. то место, где всего легче могли быть централизиированы все силы страны. Но это еще не все: находясь в геометрической средине круга, радиусы которого составляют долины Нонны, Марны, Уазы и Нижней Сены, Париж является в то же время городом, в котором жители бассейна Сены и смежных мест сами собою должны были искать центра торговой и политической жизни. Никакой город Франции, по крайней мере не построенный при слиянии Уазы пли в непосредственном соседстве, не пользовался бы такими преимуществами как геометрический центр. Кроме того, круг притяжения, средину которого занимает Париж, представляет отчасти стратегический оборонительный круг, и полукруглый гребень высот от Морвава до Арденн справедливо мог быть сравниваем со стеною укрепленного места. Все эти географические черты территории объясняют появление и быстрое разростание города; но следует ли прибавлять, что в особенности ускорило централизацию принятая на себя Парижем роль столицы? Государство продолжало работу, начатую природою. Во времена Карла Великого, когда центр тяжести
территории был перенесен за пределы Галлии. население Парижа убавилось, или, по крайней мере, прибывало слабо, и напротив бы стро возрасло, когда он снова принял на себя роль столицы. Правда, соединенные с этим титулом привилегии покупались дорогою ценою, вследствие недостатка муниципальных льгот, прямого давления власти, опасностей внешней войны и внутренних революций, Как прп нападении, та к и при сопротивлении,центр усилий должен падать на Париж.
В перечислении причин, способствовавших возрастанию древней Лютеции, надо прп • нять в соображение также удобства жизни, представляемые Иль-де-Франсом. Даже в те времена, когда земледелие было в первобытном состоянии, превосходные пахотные земли Боса и Ври, расположенных по обе стороны парижской котловины, доставляли главные необходимые припасы для продовольствия города, а по сходящимся рекам, от Йонны до Уазы, сплавлялись лес, сырые произведения и обделанные предметы, наконец, самая земля давала материалы всякого рода для постройки зданий. В холмах, возвышающихся непосредственно над городом, добывается лучший гипс; мергели и глинистые известняки служат для фабрикации цементов; другие горные породы дают материал для кирпича, черепицы и плит. Грубые известняки, составляющие все окрестные холмы и состоящие большею частию пз необыкновенно мелких раковинок, miliola, ломаются в каменоломнях так легко, что каменщики могут просто брать камень и другие материалы для постройки зданий. Геологи давно уже заметили, что в этом именно заключается одна из главных причин архитектурного великолепия Парижа.
В римские времена город,населенный галльским племенем парижан, был уже слишком многолюден для первобытного острова, и по берегу реки к югу от города тянулось предместье, а на Сент-Женевьевском холме стояла отдельная группа домов. В тринадцатом веке Париж был уже большим городом, который уступал, конечно, Константинополю, по был больше Рима. В первые годы восемнадцатого столетия его население было уже больше полумиллиона. В течение века оно прибывало слабо и во время революции уменьшилось; оспаривая давно уже у Лондона звание самого многолюдного города в Европе, в 1800 г. Париж окончательно отстал от него: 500.000 парижан Англия могла противопоставить около 900.000 жителей Лондона. В 1817 году, по первому народосчислению, которое заслуживает полного доверия, население Парижа было 714.000, между тем как в английской столице оно дошло до 1.500.000 человек. С тех пор, население обеих столиц более чем удвоилось; но в Лондоне
'699 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, иль-
возрастание совершалось быстрее и продолжается из года в год без перерыва. Тем не менее, если присоединить к Парижу, как это сделано в отношении Лондона, все кварталы городского округа, которые соединены с городом непрерывными рядами домов, то по счислению 1882 г. в нем оказывается не менее 2.600.000 жителей1), и без сомнения с того времени произошло уже значительное приращение. Следовательно, Париж есть второй город на земле по числу жителей, и с тех пор, как война тайппнгов опустошила большие людские муравейники центрального Китая, громадный город берегов Темзы не имеет соперников кроме Парижа. В постоянном своем возрастании, обе столпцы расширяются преимущественно к западу, т. е. как тот, так и другой двигаются вперед, на встречу чистому воздуху, приносимому западным ветром. По Лондон имеет перед Парижем то гигиеническое преимущество, что он не стеснялся пространством: его жители имеют больше хорошего воздуха, чем парижане, и реже принуждены бороться с болезнями, почему средняя жизнь там продолжительнее. Излишек числа рождений играет весьма незначительную роль в приросте населения, которое, главным образом, зависит от иностранцев, живущих в Париже). Число их в 1881 г., следующее: бельгийцев 45.821; немцев 31.180; итальянцев 21.577; швейцарцев 20.810; англичан 9.250; голландцев 9.250; американцев 5.786; русских 5.786; австрийцев 4.982; испанцев 3.616.
Не трудно предвидеть, что Париж, хотя бы население его и продолжало возрастать с каждым поколением, не удержит за собою нынешнего места между городами мира и что другие города превзойдут его как по торговле, так и по населению. Действительно, Париж был удивительно расположен в отношении к остальной Франции, пока она не расширилась к югу за Средиземное море в виде Алжира, и если в течение целого периода истории он находился на большой дороге цивилизации, то область цивилизованного человечества весьма расширилась и, следовательно, Париж потерял некоторые из своих преимуществ. Как Рим, бывший центром Италии и древнего orbis terrarum, оказался отброшенным к окружности круга присоединением севера к цивилизованному миру, так и Париж, расположенный когда-то хорошо на главной дороге от Средиземного моря к океану, остался в стороне с тех пор, как весь мир окружен сетью торговых дорог с более и более съуживающимися петлями. Париж весьма удален от центра Европы и не находится
’) Uo „Annuaire de 1’ёсопопгие politiqne et de la statistique par Maurice Block 1896 r.“,-как сказано выше, 3.141.595.
ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 700
даже ни па одной из её больших диагоналей-вот обстоятельство, которое рано или поздно должно изменить, в ущерб Парижу, значение главных городов мира. Но пока условия не изменятся совершенно, Париж останется одним из «cites meres», одним из самых излюбленных городов..
В сравнении с Лондоном департамент Сены представляет следующие цифры: Париж в пределах укреплений занимает 7.802 гектара, 3.141.595 чел; 291 ч. на гектар; Лондон в гражданском отношении 31.600 гект.; 3.800.000 ч.; 120 ч. на гектар; департамент Сены 47.700 гектар.; 2.799.329 жпт.; 59 чел. на гектар; Лондон с полицейскими округами-183.000гект.; 4.764.300 чел.; по 26 ч. на гектар.
По своим памятникам Париж есть, как известно, единственный город в мире. От римских времен в нем существуют на земле только остатки одного здания-Терм, связанного с памятью императора Юлиана. Но зато сколько изящных и чудных зданий завещано новому Парижу нашими предками от начал готической архитектуры, и сколько художественных сокровищ скопилось в нем, несмотря па опустошения и «реставрации», испытывавшиеся городом столько раз в течение девяти веков! В самом центре города, на острове, составляющем символ геральдического корабля, «всегда плывущего и никогда не утопающаго», возвышается дивная базилика двенадцатого н тринадцато векацерковь Богоматери, скульптурные работы которой, стрельчатые своды, росетки и колоколенки составляют полный курс архитектуры одной из важнейших в искусстве эпох. Точно также на первоначальном острове .Лютеции находится Святая капелла, построенная в пять или быть может только в два года с 1245-1247 9 и тем не менее представляю щая одно из самых солидных зданий, которое отличается богатством изящнейших скульптурных орнаментов всякого рода: её высокий неф, тонкия колонки и прелестные оконницы делают ее похожею на огромный ларчик драгоценностей. На левом берегу, Сен-Жермен-де-Прэ, весь неф которого образцово украшен Ипполитом Фландреном, представляет здание еще более древнего происхождения, так как в нем видны романские арки первых лет одиннадцатого века. Близ правого берега Сены стоит СенъЖермен л’Оксерруа, колокол которого звонил в Варфоломеевскую ночь;-это оригинальное и прелестное соединение готических строений различных времен. Сен-Севереп, Сен-Мерри, башня Сен-Жак-ла-Бушери
<) Виоле-ле-Дюк, „Dictionuaire raisonne de Parchitecture fran^aise14.
701
ГЛАВА XI. БАССЕЙНСЕНЫ.
702
представляют также любопытные средневековые памятники, а Отель-де-Клюни, построенный в конце пятнадцатого века на месте древ няро римского дворца Терм, вмещает в себе несравненный археологический музей, заключающий тысячи драгоценных вещей, статуй и барельефов, эмалей и фаянсов, вышивных работ и ювелирных вещей, которые воскрешают пред нами прошедшие века Франция. Между прочими драгоценными памятниками существует римский жертвенник времен Тиберия, который был найден под главным алтарем Парижской Богоматери и парижскими «nautes» возведен в галльские божества и римские боги. В то время слияние между двумя религиями уже совершилось.
Архитектура Возрождения имеет в Париже своими представителями несколько образцовых произведении. Огромный Луврский дворец, скульптурный фасад которого вместе с фасадами нового Лувра и Тюильри, тянется по берегу Сены на протяжении более семи сот метров, представляет необыкновенно элегантные выступающие павильоны, и на его большом дворе особенно приятно поражают взоры очертания зданий; западный фасад, произведение Пьера Леско, украшенный кариатидами и барельефами Жана Гужона, составляет 'одно из чудес шестнадцатого столетия. В церкви Св. Эвстафия вы удивляетесь высоте сводов; в Сент-Этьень-дю-Мон, где круглые и пониженные арки перемежаются со стрельчатыми, вы дивитесь прелести скульптурных деталей, смелой кафедре и оконницам, представляющим настоящий музей живописи па стекле. Наконец Городская Дума, перестроенная почти по образцу того же здания, существовавшего до Коммуны 1871 г., отличается благороднейшею пропорциональностию п где в статуе Республики, работы Далу, выражен верх совершенства современной скульптуры. Неподалеку от неё, на соседней площади больших рынков (grandes Halles), находится фонтан Невинных, украшенный дивными изваяниями Жана Гужона.
После этой столь плодовитой художественными произведениями эпохи, в Париже воздвигнуто еще множество зданий, замечательных пли по своему богатству, или по действительной красоте архитектуры. Таковы: колоннада Лувра,хотя и несоответствующая памятнику Возрождения, который она украшает; Дом Инвалидов, образцовое произведение Мансара; Валь де Грас; Пантеон, построенный так смело, несмотря на свою холодную простоту; Люксембургский дворец, правильный профиль которого так гармонирует с осеняющими статуи деревьями; большой греческий храм Магдалины (Madeleine), который Наполеон хотел построить на славу самому себе; Опера, в которой архитектура посвятпла
роскоши столько знания; дворцы площади Согласия; наконец Триумфальная Арка, которая так удачно заканчивает грандиозную аллею Елпсейскпх Полей и одна из скульптур которой изображает дивную «прощальную* песнь» Рпда,-у которого камень ожил от дыхания свободы. Не достаточно ли каждого из этих памятников даже в отдельности для славы города? С большею частью зданий Парижа соединен еще интерес исторических воспоминаний. Имена Городской Думы, Тюильри, Пале-Рояля, Сорбонны тотчас же напоминают почти всю историю города.
Если от зданий перейти к находящимся в них сокровищам, то пред вами откроется целый особый мир, которого пе мог бы изучить и самый старательный человек. Музей Ботанического сада, который, правда, не служит уже, как некогда, местом съезда европейских естествоиспытателей, имеет богатые коллекции по естественной истории, которые выставлены далеко не все за недостатком места и ограниченностью годового бюджета. Все ученые общества и большие школы имеют свои музеи. В консерватории искусств и ремесл, устроенной в монастыре Сен-Мартэн-де-Шан, находится целая серия машин; которые повествуют об успехах человеческой промышленности и побуждают исследователей к новым открытиям. Обсерватория, чрез которую проходит Парижский меридиан, который давно предполагалось принять за начальный градус долготы для всех наций, обладает коллекциями древних инструментов, из которых каждый говорит о победах науки. В отели Карнавалэ помещается специальный музей, в котором древние камни, инструменты и оружия, виды памятников, планы, пергаменты и книги расказывают вам историю старого Парижа. Наконец музеи искусств: Луврский и Люксембургский, суть места по истине священные для всех, кто понимает или хотя имеет какое-нибудь представление о том, что такое великое и прекрасное. Какие неоцененные богатства находится во дворце, где есть первостепенные произведения почти всех великих живописцев, а между скульптурными произведениями Венера Милосская, Пленники Микель-Анжело и Меркурий Рида! Какие сокровища для сравнительного изучения человека представляют музеи: ассирийский, египетский, греческий, этрусский, средневековой и этнографические коллекции! Ежегодная художественная выставка привлекает также множество народа. В 1884 было выставлено 4.658 предметов: картин 2.488, скульптурных произведений и медалей 782, рисуиков и литографий 749, гравюр 474, архитектурных проектов 165. Париж обладает также весьма богатыми библиотеками, из которых одна-первая в мире
703
МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ.
704
и может быть вдвое больше, чем коллекция Britich museum’a, но полные каталоги существуют только для части её сокровищ; громадные богатства её можно определить, прибли-
1.000.000 автографов, ежегодно поступает до 50.000 новых изданий. Занимавшихся в библиотеке в 1868 г. было 24.000, а в 1883 г.-70.000. В том же году периодиче-
зительно, лишьпространством её окружности, вмещающей в себе 2.500.000 книг, 92.000 рукописей и 44.000 медалей, кроме того в отделении эстампов 2.000.000 листов, в географическом отделении 2.000 карт и
скпх изданий 1.291, в том числе 67 еже недельных.
Но богатство книг, манускриптов, надпи сей, медалей было бы бесполезно, если бы ут1е. пая и литературная жизнь не обновлялась без
705
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
700
престанию рвением к пауке, новыми сочинениями разного рода и периодическими изданиями. В одном Париже печатается гораздо больше книг, журналов и обозрений, чем во всей остальной Франции. Имена Мольера, Вольтера, Бомарше, Беранже, Мишле, Мальбранша, географов Анвиль и Делиль, д’Аламбера, Лавуазье, Эженя Бюрнуфа, Жана Гужона, Перро, Мансара, Лезюэра, Давида, Герольда, Галеви, рядом с именами «знаменитостей» другого порядка, как Ришелье, великий Кондэ, Катина, свидетельствуют о значительном непосредственном участии Парижа в создании отборного интеллектуального круга во Франции; но это непосредственное участие еще весьма незначительно в сравнении с его посредственным влиянием. Пф эта ли среда оживотворяла почти всех знаменитых людей Франция и множество иноземных ученых и художников? Не здесь ли они получали решительный импульс и открывались сами для себя и для. мира? Могла ли где-нибудь появиться Энциклопедия, кроме Парижа?
Париж искусств и науки дорог особенно своею свободною жизнью, а также большими учреждениями для общественного образования. «Республика» наук и литературы, организованная по образцу государства, хотя и не управляется, но тем не менее держится высшим учреждением, представителем авторитета, традиции, метода: это учреждение состоит из пяти академий-французской, надписей и словесности, паук, изящных искусств и наук моральных и политических. Медицинская академия--учреждение особое. Город, где среднее образование гораздо выше, чем вообще во Франции, содержит на свой счет около 500 начальных школ; частных школ 1.000 и 7 лицеев; государство же содержит большие высше-образовательные школы, из которых одни, как напр. политехническая школа, школа мостов и шоссе, и горная школа, школа центральная и нормальная имеют ограниченное число воспитанников; другие, как школа изящных искусств и первая в мире по преподаванию Медицинская школа, свободно открыты для неограниченного числа учащихся. Студенты, теснящиеся толпами на курсах любимых профессоров, напоминают те времена средних веков, когда Париж был самым большим университетским городом, и Латинский квартал вмещал в себе двадцать тысяч студентов. Это надежда страны, это-будущее Франции. Публичные курсы в французской коллегии, Сорбонне, библиотеки открыты для всех интересующихся, и между этими курсами бывает много таких, отголосок которых раздавался во всем мире. Некоторые театры представляют также большие школы, в которых можно учиться по крайней мере искусству хорошо говорить, п
конечно нет удовольствия благороднее, как слушать реликих актеров французского театра. Из многочисленных вольных обществ, учреждающихся в Париже для развития наук, некоторые принимают весьма значительное участие в современном движении: таковы главные общества медицины и хирургии, геологическое общество, первое из основанных географическое общество и антропологическое общество, которое хотя основано и не так давно, но по ревности к труду и значению изысканий является первым между ему подобными. Но парижским ученым обществам недостает общей связи: между ними существует весьма слабая общность, и в Париже нет даже, как во многих гораздо ниссших городах Европы, центрального учреждения,где в распоряжении людей занимающихся, ученых, художников, промышленников предоставлялись бы все современные журналы и сборники. Перестроенный Тюпльри, вместе с Лувром могли бы сделаться таким дворцом наук и искусств, и тогда Париж не имел бы себе соперника.
Начальных городских школ в Париже в 1871 году было 341; в 1881-474, а в 1872-501. Бюджет на них составлял: в 1871 году 6.500.000 франков, в 1881 - 19.134.014, а в 1882-21.000.000. Обучавшихся в L.258 школах в 1877 году было 168.729 человек, то-есть, 1 на 12. В лицеях или коллегиях в 1879 году обучалось 17.496 человек. Студентов в 1876 году было 9.200, в том числе на медицинском курсе 5.000, а в 1880-6.500 и 33 студентки. Призыва 1875 года по департаменту Сены считалось 14.378 человек, из числа которых 13.360 читали, писали и знали счетоводство, 669 было баккалавров и 249 безграмотных.
По промышленности Париж есть также один из величайших городов в свете. Служа главным после Лондона рынком для капиталов, Париж располагает стекающимися в него миллиардами; здесь же вследствие централизации налогов, государство получает и расходует весьма значительную часть своего бюджета. Сравнительное с другими департаментами богатство Парижа представлялось в 1880 году но Фальвилю в следующем виде: департамент Сены составлял 46,0 процентов; северный 8,6; Верхней Севы 7,3; Сены и Уазы 6,3; Роны 5,9; Жиронды 5,0; Па-де-Калэ 4,8; Кальвадоса 4,1; Устьев Ропы 3,7; Соммы 3,7. Правительство имеет в Париже весьма обширные заведения для содержания войск, и на принадлежащих ему землях всегда производятся большие военные и общественные работы. Город также продолжает громадное дело перестройки Парижа: он должен расшириться и выпрямить свои улицы, провести бульвары чрез пездо-
707
МОРВАН, 0КСУА. ШАМПАНЬ, IIЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ.
708
ровые кварталы, перекинуть новые мосты через Сену, построить пли исправить муниципальные здания. Преобразование города значительно уже подвинулось вперед, по постоянно предпринимаются новые работы, и в Париже все-таки пет еще некоторых существенных органов всякого большего города, как центральный вокзал. Для этих обширных предприятий реставрации и содержания города, столпца должна была обременить себя громадным бюджетом, который можно сравнить только с бюджетами больших государств и который тем тяжелее для граждан, что долг должен покрываться внутренними пошлинами и налогами па все предметы первой необходимости, почему жителями вино и мясо потребляются в Париже в ограниченном количестве. Бюджет Па
ли. Он превосходит все другие департаменты Франции по некоторым родам крупной фабрикации, как напр.: машин, литого чугуна, меди, сахара и свечей. Важнейшие предметы промышленности департамента Сены в 1880 г. были: железа и стали 275.030 метр. квинт. на сумму 6.785.149 франков; стекла 135.000 па 17.280.000 фр.; свечей 80.000 па 15.040.000 фр.; мыла 190.000 на 21.850.000 фр.; сахара рафинаду 1.840.000 на 230.920.000 фр.; фарфору и фаянса на 26.300.000 франк.
Шерстяных материй одно предместье Пюто производит больше, нежели производила вся Франция во времена Кольбера. Общая сумма парижских производств доходит до 4 миллиардов. Впрочем, Париж отличается гораздо более своими мастерскими, нежели фабриками, и большую часть его рабочих составляют ма-
Главный Фасад Луврского двора
рпжа, бывший в 1797 г. 500.000 франков, возрос в 1830 г. до 44.000.000; в 1882 г. 244.917.063 франк., что составляет 122 фр. на человека. Городской долг был в 1807 г. 8 миллионов франк., в 1852 г. 116 м. фр., в 1878-198.700.000, по 1.000 франк. на жителя, в 1884 году 259.800.000 франков; наконец в 1896 г. 336.628.175 фрак. Сбор внутренних пошлин (octroi) в 1883 году 143.580.100 фран., а в 1889 году 155.601.338 франков. Наемная плата с 82.350 домов составляла в 1882 году 620.000.000 фран.; средняя на человека 90 франк. в 1817 г., 150, в 1872 г. 200 франк. в 1882 году.
Несмотря на высокую квартирную и заработную плату, департамент Сены участвует во всех отраслях крупной национальной промышленности, даже в таких, которые требуяТг значительного пространства зем-
стера, даже художники, а не простые работники. Различные произведения, составляющие славу Парижа, как-то: ювелирные и серебряные вещи,изделия красного дерева, бронзы, гравюры, книги, рисунки, фотографии, математические и хирургические инструменты, роскошное оружие, часы, весы, анатомические препараты и бесчисленное множество предметов, обозначаемых общим именем «парижских товаровъ» (articles de Paris), требуют интеллигентного и тщательного труда, чего не требовалось бы на больших фабриках, где рабочие являются простыми помощниками машин. Большие государственные промышленные заведения, как Гобелэновская шпалерная мануфактура, монетный двор, национальная типография, также должны представлять рабочему известную самостоятельность, каковы оы ни были правила оффициальной дисциплины.
709
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
710
Впрочем, превосходство парижской промышленности обусловливается окружающею ее интеллигентной и художественной атмосферою. Бронзы, мебель, драгоценные ювелирные вещи обязаны своим превосходством над всеми подобными произведениями остального мира именно той среде, в которой живут фабрикующие их рабочие. Самые способы производства, формы и рисунки вещей изменяются до бесконечности, следуя самым мимолетным оттенкам моды, подчиняющейся в свою очередь требованиям самого изящного вкуса. Сотни изобретателей и художников, увлекаемых страстью к прекрасному, работают для прогресса промышленности независимо друг от друга и почти всегда в неизвестности. Многие пз них умирают под гнетом бедности и эксплоатации ловких спекуляторов, неся тем не менее свою долю участия в прогресс, дающий Парижу преобладание над другими промышленными городами. В 1872 г. число рабочих в Париже было в 123.000 мастерских 519.600 человек; средняя плата работнику 3 фр. 82 с., работнице 2 франка 12 с., средняя плата жалованья 5 фр. 15 с. Число занимавшихся ручною работою было 956.000 человек, а с семействами 1.244.000. Однако разнообразным отраслям парижской промышленности грозит опасная конкуррепция за границей. В интересах торговли фабричные центры располагаются обыкновенно по соседству тех мест, где добываются сырые материалы. Австрия, а в особенности Швеция и Норвегия, более богатые лесом, чем Франция, могут выделывать мебель гораздо дешевле. Если за Парижем всегда останется первенство по выделке роскошной мебели, то по обыкновенной столярной работе он должен уступать многим городам. Швеция и Норвегия по вывозу простых столярных изделий, как-то: дверей, оконных рам и прочих предметов, ушла гораздо дальше Парижа.
Можно было бы подумать, что департамент Севы, большею частью покрытый домами, фабриками, крепостями, парками и дачными рощами, не имеет почти никакого земледелия. Несмотря на незначительность пространства производительных земель, департамент Сены вовсе не принадлежит к числу тех французских округов, произведения которых имеют наименьшую ценность; интеллигентность и искусство землевладельцев парижского городского округа таковы, что маленький пояс полей и фруктовых садов по своему экономическому значению стоит выше дистриктов Канн, Граса, Ниццы и всех других департаментов приморских Альп.
Несмотря на дороговизну земли, в окрестностях Парижа местами возделывают зерновые хлеба, а косогоры Сюрен, как изве
стно, покрыты виноградниками; но ценность земли такова, что как бы ни были благоприятны условия, одна жатва не может вознаградить землевладельца-ему надобно их пять плп шесть, а некоторые роды земледелия делают ему даже более, так что иногда пз почвы извлекают до одиннадцати «сезоновъ» *)• В 1880 году пространство полей в департаменте, засеянных пшеницею, составляло 4.560 гектаров, и урожай был 29 гектолитров на гектар, а виноградники дали в среднем 26.500 гектолитров. Огородники Парижа и его окрестностей возделывают в настоящее время около тысячи четырех сот гектаров, разделенных на тысячу восемьсот садов, и эти маленькия огороженные пространства, владельцы которых работают с беспримерным рвением, беспрерывно доставляют на рынки Парижа всевозможные овощи. Парижский садовник-настоящий творец; для него не существует худой земли: посредством тщательного удобрения и унавожения, орошения при различной температуре, искусного чередования насаждаемых растений, земля, какая бы она ни была от природы, всегда приводится или поддерживается в состоянии усиленной производительности. Чтобы ускорить произрастание, растениям дают искусственный климат: Аньер по истине настоящая фабрика спаржи и моркови, произведения которых так же хороши, как и в других департаментах. Приближаясь к Парижу в вагоне железной дороги и переезжая узкий пояс загородных садов с их шпалерниками, грядками, дорожками и маленькими домиками, которые, впрочем, содержатся так хорошо, что их можно было бы назвать земледельческою «парижской безделушкою», вы удивляетесь, что это небольшое пространство принимает весьма значительное участием продовольствии Парижа, и что даже самый 'Лондон снабжается отсюда большим количеством свежих овощей. Впрочем огородная промышленность, продукты которой каждое утро являются на парижских рынках, давно расширилась за пределы городского округа и департамента, особенно в окрестностях Аржантейля и Понтуаза.
Во всяком случае, Париж, для удовлетворения своего громадного аппетита, для прокармливания двух миллионов жителей и двухсот тысяч иностранцев, приезжающих в него, нуждается во ввозе провизии из всех частей Франции, даже из всех частей света. Так, зерновые хлеба идут в него не только из Боса и других хлебородных мест Западной Европы, но пз России, из прпдунайских стран, пз Америки и Алжира, доставляющего ему преимущественно свои свежие плоды; даже Средиземное море и океанъ
l) Einile Chate, „Notes manuscrites“.
711 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, II
доставляют ему каждое утро свежую рыбу. Мало департаментов, которые бы не участвовали ежедневно в доставке молока, масла, сыра, овощей, плодов, дичи, покупаемых парижскими хозяйками. Среднее годовое употребление парижанина составляет 75 килограммов мяса и 11 килограммов морских рыб. Вина в 1881 году ввезено в Париж 4.262.000 гектолитров, а пива 205.000 гектолитров. Сельских продуктов в том же году было 50.468 тонн на сумму 7.482.384 франка.
Кроме громадного количества съестных припасов, необходимых для ежедневного потребления, город требует от провинций ц чужих земель еще сырых продуктов для своей промышленности. Благодаря простым и
ЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 712
шпх размерах, чем движение в остальной Франции. В 1^80 г. общее количество всякаго
рода товаров, прошедших чрез парижские склады, составляло 300.000 тонн. В 1880 г. чрез Париж проследовало 245.000.ООо человек, из них: в омнибусах и трамваях 213.000.000; на судах 16.000.000 по поясной железной дороге 16.000.000. Чрез вокзалы в том же году проследовало 22.633.700 человек и 5.298.700 тонн.
Чрез одни парижские вокзалы проходит пассажиров более пятой части всей железнодорожной сети. Но столпца Франции не соединена со всею сетью дорог ни общею станциею, ни подземною, ни воздушною дорогами, которые бы облегчали движение. В этом отнопие-
Фаеад Новой Оперы в Париже.
железным дорогам, а также естественным и искусственным судоходным путям, которые соединяются в Париже и делают его торговым центром Франции, в его вокзалах и на пристанях совершается главным образом транзитное движение из одного края страны к другому. Как французский порт, Париж уступает только Марселю. В 1881 г. через парижские порты прошло 2.281.264 тонны, а вместе с Уркскпм, С.-Денисским и С.-Мартенскпм каналами 5.553.108 тонн. Но еслп еще принять в соображение подвоз по железным дорогам, то оказывается, что внешняя торговля столицы превосходит торговлю многих других французских городов. Одно только движение проезжих на парижских станциях более одной шестой движения всей сети железных дорог, и движение это год от году увеличивается в гораздо боль-
География Рфклю. т. II.
ниии Париж уступает Лондону, Берлину и другим большим городам.
Париж состоит даже в прямом сообщении с морем. С тех пор как норманны подымались по Сене для нападения на город и опустошения его окрестностей, потомки «парижских nantes» часто пускались на своих судах в море, и в течение двух последних столетий многие инженеры придумали более пли менее выполнимые проекты, чтобы сделать Париж «морским портомъ», как и соперник его Лондон. Несмотря на медленность судоходства вверх по реке и несмотря на пороги Сены, чрез которые могут проходить только суда с углублением в один метр и даже менее, уже установилась правильная торговля непосредственно между Парижем и Лондоном, и корабли плавали из Парижа даже прямо в Рио-Жанфйро. Конечно, углубление
51
713
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
714
Сены на три метра сделало бы Париж настоящим портом для крупных каботажных судов и дало бы возможность судам от 500 до 800 тонн подвозить без перегрузки иностранные товары иа набережные и в склады столпцы. В 1881 г. чрез парижскую таможню ввезено товаров 989.078 тонн на сумму 1.320.779.398 франков, а вывезено 160.773 т. на сумму 895.871.470 франков. По Сене вверх и вниз в 1875 г. прошло 700.000 тонн. И это крайне необходимо для благосостояния парижской промышленности, которая должна располагать глубокими судоходными путями для избежания монополии железных дорог.
К организму города принадлежит канализация и большею частью подземная. В копце двенадцатого столетия в столице было три фонтана, снабжавшиеся водою из двух источников Бельвиля и Прэ-Сен-Жервэ и не дававших вместе даже ЗОО кубических метров воды в день 1). Так продолжалось до открытия Аркейльского водопровода в 1624 г.Но, сделавшись одним из больших городов в мире, став населеннее многих провинций и королевств, Париж не мог довольствоваться для своего ежедневного потребления несколькими источниками и водою Сены, которых ему хватало в течение стольких веков; ему пришлось обратиться за чистою водою ко многим отдаленным источникам и таким образом видоизменить в свою пользу всю местную гидрографию. Париж пьет миллионами глоток не только из Сены, но и из Марны, Урка, Сюрмелена, Дюи и Ванны Известно, что в Париж хотели-было даже провести воду из-за пределов бассейна Сены,-т. е. прорыть канал из Луары чрез плоскогорье Бос, несмотря на разность склонов. Впрочем, не менее удивительно и то, что сделано. Капал Дюи имеет 130, а канал Ванны 173 километра, и чистая вода, приносимая этими водопроводами, распределяется на высотах около Парижа по громадным подземным резервуарам, содержащим до ста тысяч тонн воды. Река Урк дает 105.000 куб. метров; Марна 123.000; Сена 88.000; артезианские колодцы (5.000; разные источники 13.000; наконец Дюи и Ванна 127.000; всего 462.000 кубических метров. Резервуар Монсури, в который вливается Ванна, назначенная для кварталов на левом берегу, занимает не менее двух гектаров; резервуар Менильмонтан, из которого продовольствуются жители правого берега, состоит из двух озер, расположенных одно над другим,-сверху Дюи, снизу Марна, и разделенных сводом с многочисленными столбами. Кроме того, Париж, не довольствуясь поглощением, при помощи
9 Felix Foucou, „Histoire du travail“.
своих водопроводов, поверхностных вод, находящихся в сотнях километров, пускает свои трубы в толщу скал как в Гренелле и Пасси, и вытягивает воду из глубины шести и семи сот метров. Благодаря воде, получаемой Парижем отвсюду, даже из глубины земли, он может располагать ежедневно более чем 450.000 тонн воды, т. е. на каждого жителя около 250 литров. Этого довольно для утоления жажды большего города, но недостаточно для его чистоты. Парижу остается сделать еще многое, чтобы сравняться по обилию воды с древним Римом пли с новым Вашингтоном!
В дополнение циркуляционного движения существуют сточные каналы, которые должны уносить грязную воду, т. е. действовать в обратном с водопроводами направлении. Прежде для стока служили парижские ручьи, и теперь еще Бьевра, отличающаяся в своей родной долине такою чистотою, в великом городе превращается вдруг в грязный ров, окаймленный по обоим берегам сыромятнями; впрочем, она скоро уходит под землю п вливается в большой сточный капал левого берега. С северной стороны, ручей Менильмонтан, по которому плавали суда и один рукав которого изливается в «Болото» (Маrais), а другой в Сену, уже с восемнадцатого века превращен в подземный сточный канал; теперь он сделался большим «собирателемъ» (collecteur); но так как все его боковые притоки еще не перехвачены, то основания зданий бывают иногда окружены водами внезапного наводнения: известно, что для укладки фундамента Новой Оперы пришлось бороться с «настоящей рекой» ’).
Впрочем, нельзя сказать, чтобы Париж был совершенно здоровым городом и чтобы в нем были соблюдены все правила муниципальной гигиены; «парижские запахи» не только неприятны, онп зловредны, так как пропитаны всякими миазмами и отравительными газами, распространяющими всевозможные эпидемии. По соседству с некоторыми больницами оспа привилась в качестве эндемической болезни, а здания больницы не настолько обширны, чтобы вместить всех больных: в 1877 г. количество кроватей было немного больше 17.000, а с тех пор оно увеличилось далеко не в той пропорции, в какой возросла численность населения в Париже. Лицеи также слишком тесны; до постройки нового флигеля против Люксембургского сада, лицей Людовика Великого с его 1.300 воспитанниками занимал площадь гораздо меньшую, чем простые коллегии, например Фантенэ-ле-Конт. А сколько в Париже нездоровых жилищ,
Э Delesse, „Carte hidrologique deParis“; Dufresne „Bull. de la Soc. de Georg. de Paris“, янв. 1873.
715 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 716
без воздуха, без света, без хорошей воды, пропитанных вредными испарениями. Более 200.000 парижан гнездятся в меблированных квартирах п комнатах, в которых год-от-году становится теснее. В 1875 г.меблированных помещений было 9.297, жильцов 132.643; в 1883 г. меблированных помещении 12.115,жильцов 245.000. Помещений прибавилось па 20 %, жильцов прибавилось на 80%.
Более 100.000 парижан записаны в разряд бедняков, а сколько тысяч страдает безмолвно. Число бедных в 1882 г. 123.735.
Средняя смертность в Париже больше, чем в других столпцах; особенно значительна •она в пригородных кварталах, несмотря на то, что там на жителя приходится большее количество воздуха, чем в центрах; это -объясняется бедностью, которая особенно угнетает жителей окраин. Средняя рождаемость в Париже: 29-30 на 1.000 жителей, во Франции 26 на 1.000 жителей; средняя смертность в Париже 23-24 на 1.000 жителей, во Франции 23 на 1.000 жителей.
За последние годы эпидемии стали составлять заурядное явление в Париже; особенно много жертв уносят тиф и круп; в 1882 г. от тифа умерло 3.276 человек. В виду всего этого чрезвычайно важно, чтобы вопрос об отводе нечистот возможно дальше от города был решен в самом непродолжительном времени. До сих пор только один квартал, именно где помещаются казармы Пепиньер, между Елисейскими полями и западным вокзалом, снабжен особыми трубами и сточными .аппаратами, посредством которых все нечистоты из домов относятся па огромное расстояние, в специальное заведение, где они подвергаются обыкновенно процессам разложения.
Что касается до канализации, то немного городов на материке, которым Париж не мог бы служит образцом по своему полному организму подземной канализация. Под каждой улицею идет темный туннель со сводом, куда изливаются нечистоты и дождевые воды, где исчезают просачивания почвы и естественные ручьи. Жидкая масса, беспрестанно увеличиваясь под кварталами каждого берега и переходя из одной подземной жилы в другую, спускается к западу параллельно течению Сены и наконец ниже Альмского моста переносится с левого берега, посредством положенной на дне реки трубы,-в большой собиратель правого берега. Отточный канал, который проходит в глубоком подземелье под холмом Монсо и принимает в себя 800 километров сточных каналов, изливает в Сену, против Аньера, грязных веществ средним числом до 3 куб. метров в секунду. Вот где собственно настоящая река Парижа, скры
тый бассейн которой имеет свои особые склоны, совершенно отличные от поверхностного, и смешивает воды, доставляемые Ванной, Дюи и Урком, с водами левого притока Сены Бьевры и водами ручья Мешильмонтана, впадающего в нее с правой стороны.
Это еще пе все. При устье Аньера циркуляционное движение раздваивается: часть вод изливается в Сену и, к сожалению, делает ее совершенно нездоровою, даже заразительною; другая же часть, содержащая преимущественно твердые вещества, поднимается могучими паровыми машинами и проходит под мостом Клиши на другой берег реки, где затем вливается в собиратель Сен-Дени и разливается в виде плодоносной жидкости по равнине Жанвилье. Благодаря этому удобрению, недавно еще бесплодный гравий полуострова превратился в 520 гектаров весьма плодородной землп, на которой 1.500 садоводов могли садить множество таких растений, которые прежде на этой почве вовсе не росли. За несколько лет цена на землю почти удесятерилась, и полуостров, около 2.000 гектаров, превращается в огород, которому нет цены. Тем не менее жители равнины жалуются на массу нечистот, разливающихся по их землям; кроме того уверяют, что плоды на этой почве, хотя и превосходны на вид, но безвкусный мало питательны. Поэтому город предполагает распределить нечистоты на более значительном пространстве, присоединяя к жанвпльевским полям более 1.000 гектаров не имеющих большой цены земель, расположенных в низкой части Сен-Жерменского леса. Впрочем, если даже Ашерскую равнину и присоединить к ирригационной зоне стоков Парижа, более половины всех грязных вод все-таки останется без употребления и потеряется в Сене. Таким образом задача еще далеко не решена, и инженеры посейчас изъискпвают средства как можно выгоднее утилизировать до последней капли грязные стоки, переработав их в питательные вещества. Вычислено, что 1.800.000 кубических метров твердых нечистот, выбрасываемых ежегодно Парижем посредством сточных каналов и выгребных ям, представляют ценность в 30 миллионов, и это еще самая меньшая часть всех потерь, которых можно бы было избегнуть с помощью науки.
Своими водопроводами и сточными каналами организм IИарижа выходит далеко за пределы собственного городского округа. Точно также обширные пространства в департаменте Сены и соседних департаментах занимают «легкия» Парижа, т. е. его сады, рощи, и леса, в которых горожане иногда в хорошие дни сотнями тысяч вдыхают чистый воздух. Уже в стенах Парижа есть прекрасные общественные сады, парк Монсо, с прелестными
*
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
717
рощами/парк Бют Шомоп, разбитый с такою смелостью, и парк Мопсури, где стоит метеорологическая обсерватория. За стенами Парижа в его распоряжении находится Вепсенская роща, где иные грациозные виды напоминают свободную природу, с запада же он дополняется Булонским лесом, в котором во время больших Лонгшаиских, скачек теснится иногда более полумиллиона народу. Лес этот, почва которого от природы весьма неблагодарна, не годился для произрастания крупных дерев, которые могли бы доставить парижанам роскошь настоящего леса у самых ворот города, но из него можно было по крайней мере сделать большой акклиматизационный сад, разводя в нем все растения, какие произрастают под парижским небом; в нем же одно ученое общество производит опыты акклиматизации иноземных животных, как диких, так и домашних. Сады, парки и леса Парижа занимали в 1876 г. 1.879 гектаров. Но в числе естественных дополнений Парижа, кроме собственно ему принадлежащих парков, должно считать все большие ближайшие леса и рощи, каковы: СенъКлу, Версаль, Сен-Жермен, Монморанси, Эрменоивплль, ПИантпльи, Компьень, Фонтенбло. Пространство, занимаемое садами и парками Парижа, составляет 1.879 гектаров; освещался город в 1883 г. 43.088 газовыми рожками; газа употреблялось в 1881 году 260 926.769 кубпч. метровъ
Тысячами способов захватывает столица в свое владение окружающие земли, выходя далеко за пределы того пространства, которое занимают собственно её дома. Так, пе имея больше мест для погребения умерших на больших кладбищах Монмартрском, МопъПарнасском и Пер-Лашезском, из которых последнее всех замечательнее своими надгробными памятниками, Париж должен искать новых мест вдали, и нашел себе годное место для будущего кладбища вверху долины Уазы, па мало плодородных плоскогорьях Мери. Столица Франции не имеет еще, как Гота, Милан, Лиссабон и другие европейские города, трупосжигательных аппаратов. Точно также широкия завладения сделал Париж для своей военной защиты. Первые валы, замененные ныне самыми оживленными широкими улицами, в эпоху своего построения заключали в себе уже сады и поля. Новая стена, в 36 километров протяжения, составляет оффициальную границу Парижа, по на разных расстояниях от 2 до 6 километров он окружен шестнадцатью фортами, имеющими всей длины 55 километров. Несколько лет тому назад думали, что этого достаточно, чтобы сделать обложение Парижа невозможным. Но события доказали, что это мне-
718 ние было вовсе неосновательно, и теперь вторая броня семнадцати фортов, имеющая 122 километра в окружности, опоясывает разом Париж, весь департамент Сены и несколько1 дистриктов департамента Сепы-п-Уазы: столпца превращена таким образом в громадную крепость, занимающую пространство в 915 квадратных километров. В этом громадном укрепленном лагере находятся многие общины, из которых одни соединяются с первыми домами военного пояса посредством многолюдных улиц, другие же стоятъеще отдельно.
Венсен, соединяющийся с Парижем при посредстве Сен-Мадэ, есть один из тех городов городского округа Парижа, которые представляют в сущности его предместья. Это одно из самых знаменитых исторических мест по своему замку, который был в древности местопребыванием короля, а потом государственной тюрьмой; в нем и теперь еще виднеется гордая замковая башня более* 50 метров вышиною и весьма изящная капелла конца четырнадцатого века. Большой промышленный город Сен-Дени, к северу от Парижа, представляет отдельный город, который еще знаменитее Венсена и прежде почитался как место священное: в его аббатстве хранилась развертывавшаяся в великие дни государственная хоругвь, и имя его повторялось в воинственном крике французов: Montjoie et Saint-Deni>! Древняя аббатская церковь, представляющая прекрасный готический, ещенеоконченный, но уже нераз реставрированный памятник, была некогда местом погребения королей Франции: в ней заключаются замечательные мавзолеи, между прочим Дагобера, Людовика Орлеанского и его жены, Людовика XII и Анны Бретанской, Франциска 1-го и Клавдии Французской, Генриха II и Екатерины Медичи; три последние гробницы представляют удивительные произведения времен Возрождения.
Сен-Дени есть главный город округа, къкоторому принадлежат северные и западные общины городского парижского округа: Паптен и Обервилье, усеянные фабричными трубами; Бонди, знаменитый своим древнимълесом, Бурже, напоминающая печальные события; Сент-Уэн, в котором стоит замок,, построенный Людовиком XVIII и который обладает речною пристанью, соединенною с сетью железных дорог; Клиши-ла-Гаренн, Лавеллуа-Перрэ, Аньер, Коломб с многими виллами; Нёйлыи и Курбвуа-предместья Парижа, отделяемые Сеною; Пюто -город красильщиков и фабрикантов; Сюрэнь - город «синего вина», с фортом Мон-Валерьфн; Пантер-замечательный богомольями у колодца Св. Женевьевы, розами, пирожками; Булонь,.
719 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ
которая получила свое название в память Булони на море и перенесла его па большой дачйый лес парижан.
Южные и восточные общпны принадлежатъ
э-ДЕ-ФГАВС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 720
Поп и Пор-Кретейль, соединенные в один .дачный город; Мезон-Альфор, в котором против ИИТарантона расположена известная ветеринарная школа; ИИожан на Марне, где,
к округу Ссо; главнейшая из них Венсфн; но есть и другие, весьма многолюдные общины: Монтрейль - знаменитый своими фруктами; Шарантон, весьма известный своим приютом для сумасшедших, Сен-Мор, Жуанвиль-ле-
через рек идет прекрасный мост в 800 метров длины; Иври-с обширными фабриками: Вптри, богатый древесными питомниками, Шуази-лё-Руа, где на ходптся могила Руже л’ИИля; Жантильн, Аркейд, с двумя водой ѵо-
721 ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ. 722
водами; Монруж, Ванв, Малахов, Неси, Кламар, над которыми возвышаются холмы, иссеченные каменоломнями; Фонтенэ-о-Роз, снабжающий парижские рынки цветами и фруктами. Маленькое местечко Ссо хотя и считается главным административным пунктом всех этих общин, но далеко не составляет их естественного центра, так как главным средоточием жизни служит Париж. Разведение питомников, садоводство, цветоводство и огородничество-главные промыслы жителей Ссо.
VII.
Департамент Сены и Уазы почти все свое значение получает именно от Парижа. За пределами парижского городского округа, заключающего в себе более половины версальского и часть округов Поптуаза и Корбейля, население быстро уменьшается, за исключением только долины Сены, где следующие тесно друг за другом города и местечки многочисленнее, чем завороты и извороты реки. На.севередепартамента неровные плоскогорья французского Венсена, на западе лесистые высоты Гюрепуа и его усеянные прудами долинки, на юге однообразные равнины Босы, продолжающиеся на восток к Гатинэ, принадлежат к числу тех мест, где население даже ниже среднего населения Франции. По земледельческим произведениям департамент Сены-и-Уазы есть один из богатейших, имев в 1880 году 88.116 гектаров, засеянных пшеницею, давших 2.151.800 гектолитров, но в отношении собственно промышленности он пользуется преобладанием только в фабрикации бумаги, и в этом отношении уступает лишь департаментам Пзеры, Шаранты и смежному департаменту Сены-и-Марны. В 1880 году бумаги выделано 116.000 квинталов на 7.698.000 франков. Фабрикация свекловичного сахара получила здесь также некоторое значение. Патоки и сахару выделано было в 1880 году 46.500 квинталов на сумму 2.429.500 фр.
Население департамента безостановочно прибывает вследствие притока из столицы: с 1866 по 1872 г. оно увеличилось приблизительно на 50.000 челов., преимущественно жителями Парижа.
Пространство департ. Сены-и-Уазы 6.604 квад. кплом. Население в 1872 году 628.590 челов. На километр 103 челов.
Главный город департамента, Версаль, есть в сущности самое большое и самое пышное предместье Парижа. Когда Людовик XIV выбрал почти пустынное версальское плоскогорье для постройки своего удивительного дворца, то город, от которого он бежал, казался настолько далеко, что Версаль должен был бы, повидимому, остаться навсегда от него отде
ленным. Нб с тех пор Париж два раза выступал уже пз своих стен, протянулся к западу целою цепью предместий и сел, и две железные дороги сократили расстояние, отделяющее еще берега Сены от плоскогорий Сены-и-Уазы. Пз оппозиции Парижу Версаль был избран недавно оффициальным местопребыванием правительства; но материальное слияние обоих городов чрез это самое совершается тем скорее: промежуточные предместья разростаются быстрее, движени е проезжих становится оживленнее,, а средства сообщения многочисленнее. В движении своего естественного расширения Париж уже разрастался безостановочно к западу-и теперь только ускорено это нормальное развитие. В военном отношении оба города стоят уже в одном поясе укреплений.
Версаль был построен для дворца, почему п теперь еще все большие улицы города сходятся к этому зданию. Но самый дворец и пе смотрит на него: он обращен к полю, и своим благородным фасадом почти в пол-километра длиною выходит в сады. Прежде он был едва достаточен для помещения «короля-солнца» и его двора; недавно* в нем помещались палата депутатов и сенат, и кроме того огромный музей «национальной славы» с бесконечным рядом галлерей, где между посредственными картинами, кото-' рыми можно было бы уложить несколько гектаров, встречается несколько образцовых произведений. Версальский дворец и другие, менее важные, как напр. большой и малый Трианон, сделались образцами для сотен подобных зданий, построенных с большим или меньшим вкусом во всех частях Европы. Не было государя, князя или князька, который бы не старался подражать «великому королю»; всем хотелось иметь на некотором расстоянии от оффициальной столицы свой Версаль, с террасами, лестницами, лужайками и фонтанами. Впрочем, ни один пз этпх властителей не мог истратить на удовлетворение своего каприза такой суммы, как миллиард на наши нынешния деньги, п потому весьма немногим из них удалось создать себе такой парк, как версальский, в котором крупные линии так прекрасно продолжают собою перспективу знаний и представляют столь незаметный переход от правильного, форменного расположения к свободной и еще дикой природе. Почти все воспоминания Версаля относятся к бывшей монархии, но здесь же происходили п несколько памятных сцен начинавшейся революции. Здесь собрались генеральные штаты; здесь произнесена была клятва в Жё-де-Поме. В Версале родился Гош. Версаль же был родиной Гудона, Бертье, Дюспса, аббата л’Эпе. В замке здесь родились Людовик XV, Людовик XVI, Людовик XVIII. На месте бывшей
723 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ,
оранжереи в 1873 году устроили школу садоводства.
Большая часть окружающих городов и местечек очень хорошо известны, и многие из них имеют даже историческое значение. Севр, расположенный в впадине долины, спускающейся от Версаля к Сене, замечателен образцовой гончарной мануфактурою, из которой вышли такия прекрасные произведения и в которой прилагалось к делу столько новых способов; в пем есть также богатый фарфоровый музей с удивительной классификациеювещей. В Сен-Клу, на Сене, естьпрпкрасный парк, каскады и многочисленные виллы; здесь был убит Генрих III, отравлена Генриетта Английская; здесь совершился государственный переворот 18 брюмера; здесь же Карл X подписывал свои ордонансы. Сен-Сир, к западу от Версаля, имеет военную школу и хранит воспоминания об Эсфири и Аталии, которых играли по приказанию г-жи Мантенон; в Грипьопе есть земледельческая школа; Виль-д’Аврэ, БуживальДувесьень и королевская резиденция прошлого века Марли-суть дачные места; Рюэйль, над которым возвышается Мон-Валери-ен, представляет большое предместье Парижа, в котором у Ришелье был свой замок и в церкви которого находятся могилы семейства Богарнэ. К западу от Рюэйля, внизу косогоров Марли, работают огромные насосы, накачивающие из Сены воду для Версаля. Видоизменения, совершившиеся в машине Марли, ясно указывают на глубокую перемену в политическом и промышленном состоянии Франции: бывшие голландские насосы Людовика XIV подымали воды, только для садов, 5.000 кубпч. метров в двадцать четыре часа; новые же машины вдвое сильнее и доставляют 10.000 кубических метров воды для населения Версаля; на пруды же и фонтаны идет средним числом не более 200 метров.
К северу от Марли, Сена омывает подошву холма, на который круто поднимается железная дорога к городу Сен-Жермену, где с высоты террасы открывается прелестнейший вид на изгибы реки, на орошаемые ею поля и на рисующиеся на отдаленном горизонте зубцами здания Парижа. Древний С.-Жерменский замок, в котором жил Иаков Стюарт и родился Людовик XIV, был восстановлен в том виде, как он существовал при Франциске I; в нем находится один из драгоценнейших в мире исторических музеев, в котором .поди, преданные науке собрали и классифицировали в совершенном порядке все предметы и памятники, которые показывают нам жизнь бывших народов и в особенности народов, занимавших некогда территорию Франции. Старый и прекрасный лес Ледия, сообщивший Сен-Жермену про-
И.ИЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 724
звпще Сен-Жермен-ан-Лэ, простирается к северу от города на пространстве 4.400 гектаров, занимая всю возвышенную часть ограничиваемого Сеною полуострова; он возвышается с западной стороны над .местечком Мезон-Лафит, который замечателен своим замком,образцовым произведением Мансара. С другой стороны полуострова, на опушке леса, элегантно расположен древний королевский городок Пуасси, имя которого часто встречается в истории. В Пуасси родился Людовик IX, которому город обязан странным мостом, с неравными арками, который идет через Сену в этом месте и па котором стоит еще старая мельница Белой Королевы. Диспут, происходивший в Пуасси между протестанскими и католическими богословами, был одною из великих драматических сцен религиозных войн. Город Аржантейль, принадлежащий также с версальскому округу, имеет, как и Пуасси, древнее происхождение, и своим довольно значительным населением обязан близости Парижа, от которого он отделяется только полуостровом Жапвилье; он известен своими свежими овощами, алебастром каменоломен и посредственным вином своего большего виноградника. В 1881 году виноградинки департамента занимали 205.604 гектара. Долина Конфланс-СентъОиоре при слиянии Сены с Уазою обработана террасою, засаженною виноградом шасла (chasselas de Fontainbleau), а к западу склоны Триеля, когда-то каменистого, покрыты абрикосовыми деревьями.
Округ Корбейль, выше Парижа, далеко не так богат людными городами и местечками, как Версальский. Сам главный город, расположенный на Сене, при впадении Эссоии, не велик, но весьма промышлен; в нем находятся величайшие в Европе мельницы с 146 парами жерновов. Эти мельницы снабжают .мукою шестую часть парижских жителей. Кроме того находятся: прядильни, большая типография п другие промышленные заведения, а выше, в долине расположена Эссонская' бумажная фабрика, которая одна производит бумаги больше, чем все другие заведения того же рода в департаменте Сены-и-Уазы. В округе есть многочисленные остатки средних веков, ворота, церкви и замки; самые красивые развалины представляет бывший укрепленный замок Монлфрн, гордая башня которого виднеется издали над полями, орошаемыми Оржем. Здесь с 1465 г. Людовик XI пробился сквозь армию, предводительствуемую начальниками «Лиги Народного Блага».
Эссона и приток её Жюинь протекают по округу Этамп, занятому большею частью хлебородными землями Босы. Главный город, расположенный в плодородной долине Жюипи, при подошве подъема, по которому железная
ГЛАВА XI.- БАССЕЙН СЕНЫ.
725 дорога всходит па плоскогорье,представляет один из весьма важных торговых городов, особенно по торговле хлебом и мукою-это один из крупных хлебных рынков во Франции; до построения железной дороги, благодаря своему положению на половине пути между Парижем и Орлеаном, он имел совершенно особенное значение, как остановочный пункт. В городе этом стоит старинная башня Гпнет, и есть несколько любопытных церквей, пз которых одна с наклонной башнею. ВъЭтампе воздвигнута статуя одному пз его славнейших уроженцев Жоффруа Сент-Илеру.
Другой главный город округа, Рамбулье, находится уже на склоне Эра, в весьма лесистой местности, парки и лесосеки которой представляют остатки бывшего знаменитого средневекового Ивлинского леса. Рамбулье, где родился Франциск I, не имеет ничего замечательного, кроме высокой круглой зубчатой башни своего древнего королевского замка, садов п прекрасно разбитого парка, в овчарне которого получены, в 1786 г., первые баранымериносы, разведенные во Франции. В большей части местечек округа, как и в Рамбулье, есть любопытные замки. В Дурдане,на Орже, существует замковая башня ФилиппаАвгуста; в Гудане на Вегре возвышается другая башня в весьма живописной местности; в Монфоре-л’Амори около Мольдра, существуют башни бывшей крепости, которая как будто и теперь еще господствует над всею окрестностью, несмотря на то, что опа в развалинах. Наконец в прелестной долине Иветты около Шеврёза, расположен замок Дампьер, здание семнадцатого века, в котором находятся драгоценнейшие как по выполнению, так п по предмету произведения искусства, а именно: Минерва Спмара и Людовик.XIII Рюда. Стоявшее неподалеку отсюда аббатство Пор-Рояль-де-Шан разрушено до тла в 1710 г. по повелению церкви, как место проклятое: здесь писали сочинения знаменитые янсеписты: Антуан Арно, Арно д’Андплыи, Лометр де Сасп и Николь.
Пройдя своими изгибами Версальский округ и увеличенная водами Уазы, Сена течет под красивый мост Манты Прекрасной и отражает в своих водах церковь Богоматери с её изящными башнями и великолепною росеткой фасада. Манта, где ранил себя смертельно Вильгельм Завоеватель, хотя и расположена в плодородной равнпне, при выходе долины, орошаемой Вокулёром, и при разветвлении двух железных дорог пз Гавра и Шербурга, тем не менее представляет незначительный город. В окрестностях его расположены замок Рони, где родился Сюлли, п великолепное жилище Рош-Гюйона с остатками феодальной, частию высеченной въ
726
скале, крепости, которая господствовала над Сеною п принуждала все проходившие суда к уплате пошлины. Севернее, на берегах Эпта, стоит деревня Сен-Клер, где возвышается старинный замок герцогов Нормандии п где Роллон согласился в 912 г. принять от Карля Простого инвеституру на свои завоевания.
Через Понтуазский округ вы вступаете в городской округ Парижа. Ангиен, привлекающий больных своими сернистыми водами и других посетителей своим озером, тенистыми деревьями и виллами, соединяется с столицею при посредстве Сен-Дени,так что его улицы и аллеп доходят до Сены и фортов. Сейчас же выше Ангиеиа расположен Монморанси, который славится вишнями окрестной равнины и окаймляет своими домами край холмам которого сквозь дым фабрик и дорожную пыль виднеются здания Парижа. В окрестностях его, на север к Люзарииу, и на северозапад к Понтуазу теснятся замки и дачп, сделавшиеся знаменитыми, благодаря жившим в них знаменитым людям; самое замечательное из этих мест дачной жизни-это Сфн-Лё-Таверни, где находятся гробницы последнего пз Кондэ и Людовика Бонапарта. Главный город округа Понтуаз есть один пз крупных рынков для снабжения Парижа хлебом, мукою п овощами. Построенный амфитеатром на холме между долинами Уазы и Вионы, по берегам которых тянутся фабрики, сады, луга, Понтуаз представляет весьма живописный вид, благодаря своим общественным садам, остаткам стен и церкви Св. Маклу. Благодаря близости Парижа, он был иногда как бы частью столицы: в 1561 г. здесь собирались генеральные штаты; здесь спасался Людовик XIV во время смут Фронды; здесь же он разогнал парламент в 1753 г. Насупротив города, на левом берегу Уазы, стоит деревня Сеит-Уаи-л’Омонь, где среди деревень видны любопытные развалины аббатства тринадцатого века; далее к западу тянутся плоскогорья Мерп-наУ азе, избранные Парижем для устройства большего кладбища.
В северной части бассейна Сены расположен департамент треугольной формы, который одним пз своих концов находится в шпроте Парижа, а северо-восточным углом граничит с Бельгией)-это департамент Эпи, названный так по имени одной из многочисленных, орошающих его рек. Он принадлежит почти целиком к бассейну Сены по Марне и Уазы, приток которого составляет Энь, но северо-запад его орошается Соммою и Шельдою, а северо-восток притоком Мааса Самброю. Естественные области департамента также весьма различны. Бывшая провинция Иль-де-Франс заключала: на юге-
МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ голое плоскогорье Брп, севернее-лесистые высоты и долины Тарденуа, затем Суасонпэ, орошаемый Эныо, Валуа, где существуют еще прекрасные остатки лесов, и < Иаоннэ с мело-
ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. <
группе департаментов, нежели к разряду смежных с ним восточных и западных. В земледельческом отношении он уступает только Северному департаменту и Па-де-Калэ,
вою почвою, как в Шампани. Вермандуа, па северо-западе, и севере, с тройным склоном, гористый Тиераш принадлежали к Пикардии. По земледелию, торговле и промышленности Энь относится скорее к северной
и в севообороте своих нив дает большое место промышленным растениям, каковы: лен, конопля, дикая репа, свекловица. В этом департаменте прокармливается наибольшее число баранов, и собирается весьма зна-
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
729 чительное количество кормов. В 1880 году число тонкорунных овец доходило до 735.437 голов. В последнее время землепашество сильно пострадало, и в некоторых местах земля отдается в аренду только за сумму уплачиваемого налога, да и то часто не находится охотников. По фабрикации стекол и сахара департамент уступает во Франции только Северному департаменту; наконец, он принимает весьма значительное участие в тканье шерстяных и бумажных тканей. Энь является в то же время самою торговою местностью, так как расположен на линии кратчайшего переезда между Парижем и большими каменноугольными местностями Аизэна, Монса и Шарльруа; по его каналам и железным дорогам провозится много товаров. Среднее население его выше, чем в остальной Франции, хотя в последнее пятилетие оно несколько понизилось. Пространство департамента Эни 7.352 квадр кплом., население в 1891 году 345.493 челов., на километр 76 челов.
Производство стекла в департаменте в 1880 г. доходило до суммы 6.800.000 франк., свекловичного сахара выделано 685.582 метрических квинталов на 41.134.920 фр., патоки 342.900 на 4.114.800 фр., хлопчатобумажная промышленность выражалась в следующих цифрах: 56 500 веретен 7.600 машинных станков п 4.424 ручных; шерстяная промышленность: 184.600 веретен 2.633 машинных станков и 2.181 ручных.
Марна, в течении своем по южной части департамента, на протяжении приблизительно пятидесяти километров, протекает только чрез один город Шато-Тьерп, над которым возвышаются развалины сообщившей ему свое название средневековой крепости. Своею особенною красотою эти довольно большие развалины обязаны разведенным в стенах садам, окружающим его местам для гулянии и красивым видам, открывающимся между башнями. Шато-Тьери достоин литературного поклонения, так как в нем еще можно видеть дом, в котором родился ЛаФоптэн и который сохранился в том самом виде, какой он имел в семнадцатом столетии. На севере, в долипе верхнего Урка, есть старинное феодальное местечко Фер-анъТардепуа, неподалеку от которого Фредерик Моро открыл недавно около одного дольмена 3.000 могил, заключающих в себе вазы, медали и глиняную посуду всех времен от периода тесаного камня до времен Меровингов.
Суасап, древний Новиодунум, главный город суессионов, был некогда столицею, которая во время нашествия варваров была некоторое время центром сопротивления галлоримского мира, и в которой победа Хлодвига решила судьбу Галлии; но теперь этот город,
730 гордый своими преданиями и создавший себе в двенадцатом веке в числе первых общинное устройство, находится в большом упадке в сравнении с прежним своим положением. Впрочем, ныне он принадлежит к числу первых городов Франции по красоте свопх садов и роскоши цветников. В его музее есть некоторые римские остатки, а от средних веков пм наследован обширный готический собор, прекрасный фасад старинного монастыря С.-Жан-де-Винь и развалины ‘ некогда богатейшего во Франции аббатства Сен-Мфдар. Кроме главного города в Суасонском округе есть только один город Вилье -Коттерэ - родина Александра Дюма. Здесь Франциск I издал в 1539 г. знаменитый эдикт, которым введено обязательное употребление французского языка во всех публичных актах. К западу от него простирается большой лес, чрез который проходит промышленная железная дорога, построенная в 1836 г., по которой возят бревна в Порт-о-Перии, где Урк становится судоходным. Недалеко к югу расположено местечко Фертэ-Милон, место рождения Расина, статуя которого, сделанная Давидом Анжерским, составляет единственный памятник этого древнего феодального поместья.
Лаоп, главный город департамента и соперник Суасона по числу жителей, есть также древний город, игравший значительную роль почти во все исторические времена. В начале двенадцатого века, с зарождением первых общин, его граждане не раз боролись за свои привилегии,при чем пм пришлось даже однажды бежать в окрестные леса, предоставив свой город грабежу и пожару; улицы его часто обагрялись кровью. Военное положение Лаона было таково, что город часто должен был подвергаться осадам. Расположенный на естественном пути из Парижа в среднюю долину Мааса и построенный на одинокой горе с страшными выступами, которые заметны издалека, Лаоп был таким местом, обладание которым должны были ожесточенно оспаривать друг у друга всякия армии. В продолжительную войну с англичанами, в бургундские войны, в войны Реформации, наконец в нашествия 1814, 1815 и 1870 гг. Лаон всегда считался одним из крупных стратегических пунктов. В старинном городе есть несколько замечательных зданий. Его собор тринадцатого столетия принадлежит к числу самых больших в северной Франции; в музее искусств и древностей есть любопытные галло-римские и другие вощи, собранные в окрестностях, особенно в «creults» пли «boves», т. е. древних подземных деревнях, вырытых в рыхлом известняке «суессониенскаго» слоя, но ныне почти исчезнувших. Под самым Лаоном была одна
7 31 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ПЛЬ
из таких пещерных деревушек. Лаон пе обладает большою промышленностью, но ведет большую торговлю, благодаря перекрещивающимся в нем двум главным железнодорожным линиям. Главное его участие в торговом движении состоит в артишоках и капусте, которые он отправляет в Париж.
Промышленная область округа орошается водами Уазы. Вниз от городка Фера и станции Тернье, получившей большое значение вследствие соединения трех железнодорожных линий-Амиенской, Брюссельской и Реймской, расположен город Шони, занимающий своими заводами, ткацкими и суконными, фабриками шерсто-прядильными и дубильными выход небольшой долины. Здесь оканчивается Сфн-Кеитэнский канал, соединяющийся с канализированною Уазою,который почти так же важен, как навигационный путь; от Шони до Конфлапа провезено по нем в 1880 году 1.650.100 тонн. От главной железнодорожной линии в Шони отделяется железная дорога, принадлежащая Сен-Гобэпской стеклянной компании, п проходит мимо фабрики химических продуктов и других различных заведений той же компании и оканчивается у знаменитой Сен-Гобэпской мануфактуры,первой во всем мире по превосходству и количеству своих произведений. В конце тринадцатого века здесь существовал один стеклянный завод; в начале шестнадцатого был основан другой в самом Сен-Гобэпском лесу, и в 1688 г. компания получила привилегию пользоваться открытием Луи Негона, т. е. отливать стекло вместо полировки после дутья. Этим искусством пользуется компания п ныне, п не только на этом самом заводе, но и на всех его отделениях во Франции и в Германии.
Продолжение Сен-Гобэнского леса на юге составляет другой лес, в котором стоит небольшое селение Премонтрэ, замечательное своим аббатством, которое было в тринадцатом веке родоначальником 1.800 других братств; ныне оно превращено в приют для сумасшедших. К западу от Премонтрэ, на довольно крутом холме находятся развалины замка Куси, построенного с 1225 по 1230 г. Хотя это феодальное укрепление разрушено более двух веков тому назад, и горожане Куси и окрестные поселяне попользовались с тех пор его камнем, тем пе менее оно остается удивительным зданием: его замковая башня, в которой видны любопытные скульптурные изображения и остатки живописи, представляет, по мнению Вьолэ-ле-Дюка, «прекрасную военную средневековую постройку, какая только существует в Европе». В сравнении с этой башнею, имеющею 55 метров высоты п 100 метров в окружности, «все самые толстые башни, какие только
ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 732
известны во Франции, в Италии и в Германии-просто ничто». В местечках Куси-лёШато сохранились почти в целости стены тринадцатого века; Лаонские ворота также прекрасно сохранились и представляют лучший памятник этого рода *). Другой большой замок возвышается при выходе долины Куси, в Кьерзи-на-Уазе: это был дворец Герпстальских синьоров, где умер Карл Мартелл. Карл Лысый издал здесь знаменитый эдикт, установивший наследственность владений, что было оффициальным началом феодализма.
Вервен, сообщающий свое название северовосточному округу Энп, представляет промышленное местечко. Гирсон, расположенный присоединенииЛильской иМезьерскойжелезных дорог, превосходит свой главный город по населению и торговле; жители его, как и жители всей местности Тиераш, занимаются преимущественно деланием корзин. В Сен-Мишель-Рошфоре, около Гирсонаесть заводы и прядильни. Но Гирсон в свою очередь уступает промышленной местной столице Гиз; это владельческий город знаменитой княжеской фамилии, власть которой долго тягалась с королевскою, был родиною Камила Демулэна. По берегам Уазы стоят большие промышленные заведения, фабрики шалей и разных материй, прядильни п литейные заводы. Главное заведение его-это фабрика печей с калориферами и печей изразцовых. Более тысячи рабочих с директором и служащими живут здесь в «фамилистере», представляющей настоящий семейный дворец, в котором соблюдены все правила и требования гпгиены. Это единственное в своем роде здание во Франции.
Главиый город департамента, Сен-Кентэп, бывшая столпца галлов варомандуанских, находится не в бассейне Сены, а расположен на берегу Соммы, которая берет начало километрах в пятнадцати к северовостоку близ одной деревни, названной удачно Фонтсомма. Река имеет небольшое количество воды, по люди съумелп воспользоваться ею для снабжения фабрик и канала, называемого Сен-Кентэпским, который соединяет Шельду, Сомму и Уазу и проходит под водоразделом между Шельдою и Соммою двумя подземными галлереями, пз которых одна имеет не менее 5.670 метров длины. Это полезнейшая из всех судоходных артерий Франции; по этому каналу идет в Париж весьма значительная часть каменного угля с севера и пз Бельгии. Среднее движение Сен-Кентэнского канала в 1880 г. было 1.855.300 тонн.
Сен-Кентэи-город весьма, деятельный, в нем много фабрик бумажных и шерстя-
0 Anthyme Saint-Paul, „Notes manuscrites1*.
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
733 ных изделий, фабрик шалей, машинных мастерских и заводов свекловичного сахара; кроме того он есть центр большего промышленного дистрикта, примыкающего к дистриктам Северного департамента. В городе существуют не' только громадные фабрики, а есть также прекрасные здания. Находясь по соседству с общинами Фландрии, он подражал им при постройке весьма любопытной городской ратуши в готическом стиле: его коллегиальная церковь, построенная в двенадцатом-пятнадцатом веке, представляет также замечательный памятник. В 1557 г. Сфн-Кентэн был взят имперскими войсками и принадлежал им в течение двух лет до Шато-Камбрезийского трактата. Вокруг города и даже в самых его предместьях видны еще следы ожесточенных битв, происходивших в последнюю войну. Жители СенъКентэна исполнили свою обязанность.
К западу от Сен-Кентэна, на притоке Соммы расположено местечко Верман, сохранившее название древнего города веромандуанов; здесь найдено много галло-римскпх древностей. Френуа-лё-Гран и Богэн суть главные .после Сен-Кентэна промышленные пункты округа.
Департаме нтъУ азы, точно так же ,как и Э ни, принадлежит разом и Иль-де-Франсу и Пикардии, т. е. и бассейну Сены и бассейнам других рек: на востоке течет главная река, пересекающая Нуайонэ и ограничивающая Суасоннэ и Валуа; центр занят меловыми землями Бовези; па севере залегают новейшие формации Сантерра и Амьенуа, где берут начало многие притоки Соммы; в северо-западном углу журчит Брель, изливающаяся прямо в Ламанш; наконец,на юго-западе-цепи холмов, идущие параллельно долине Терэна, входят в состав страны Врэ и французского Вексена. В департаменте есть еще несколько лесов, принадлежащих к самым лучшим во Франции, но, за исключением этих лесов, почти вся почва возделана: плоскогорья покрыты полями, реки по долинам окаймлены садами и лугами. Земледельческие произведения в двадцать лет почти удвоились. Местная промышленность весьма деятельна по своим прядильням, ткацким фабрикам и свеклосахарным заводам. Уаз принадлежит к группе северных департаментов, хотя и уступает им в значении. По фабрикации железа, листового железа и рельсов он занимает особое место, по гончарным производствам всякого рода для фабрикации фаянсовых и фарфоровых изделий и огнеупорного кирпича он занимает первое место. В 1880 г. выделано железа, рельсов и пр. 41.206 тонн, а в 1881 году-46.492 тон. на сумму 10.165.190 франков. Гончарных изделий фарфоровых и фаянсовых в том же году выделано на
734
сумму 4.300.000 франков. Население Уаза по плотности почти равно населению остальной Франции.
Пространство департамента- 5.855 квадр. килом.; население в 1891 году-401.855 чел.; население на километр-68 человек.
Первый город департамента, спускаясь по долпне Уазы - это старый Нойон, римский Новиомагус, который пользовался славою и могуществом во весь карловингский период: здесь короновался Карл Великий и был провозглашен в 987 г. королем Гуго Капет. Во время основания общин он играл крупную историческую роль. В нем-родплся Кальвин, а неподалеку от пего Рамус. Отъгаллоримскпх времен остаются в городе только следы стен, по собор принадлежит к числу прекраснейших готических построек северной Франции. Ниже Война, на левом берегу Уазы, расположено аббатство Урскан, которое прежде было богаче, чем ГИойонское епископство: в зданиях аббатства устроена значительная фабрика бумажного бархата, называемого « амиенскимъ».
Компьень, главный город округа, обязан своим значением счастливому положению ниже слияния трех рек: Уазы, Энп и Аропды, а еще более-близости большего леса, известного как место охоты с первых времен французской истории. Хлодвиг, разделяя свое королевство между детьми, оставил им лес Гиз, т. е. теперешний Компьенский лес в нераздельную собственность, чтобы каждый пз нпх мог в нем охотиться совершенно свободно. Служа местопребыванием для государей в различные эпохи монархии, Компьен бывал свидетелем замечательных событий, и его имя часто повторяется в истории Франции. Здесь Жанна д’Арк попала в плен к англичанам. Нынешний компьенский замок относится к восемнадцатому веку,-это здание некрасивое, но обладает единственной вгь Европе коллекцией, музеем кмеров, или камбоджских древностей. Большой лес, простирающийся к востоку и к югу, занимает 14.500 гектаров и отличается замечательными местоположениями и любопытными развалинами. За восточными границами леса, около деревни Пьерфон и её заведения весьма известных минеральных вод, возвышается один пз самых красивых замков конца средних веков, который построен братом Карла VI, Людовиком Орлеанским, и ныне хорошо реставрирован. Раскопки, произведенные в окрестностях леса, обнаруживали множество остатков прошедшего. На горе Берни открыты фундаменты галло-римского города с улицами, термами, памятниками, стенами и кладбищем ‘). В Шанльё, к югу от леса, близъ
О Albert de Koussy, „Bull. de la Societe d’anthropologie“, т. IV, 1863.
735 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ,
многоводного и чистого притока Уазы, Отонны, видны хорошо сохранившиеся римский театр и бани, а также храм, барельефы которого имеют весьма оригинальный рисунок и отличаются силою исполнения;-здания эти сооружены вероятно после третьего века *)• К северу от Компьеня, гораГанелон, имя которой напоминает древние, карловингские легенды, была важным военным пунктом, так как здесь под средневековыми развалинами найдены римские, а еще глубже-остатки галльских укреплений.
Продолжая двигаться по долине Уазы в югозападном направлении, следуют сперва два древние города Вербери и Пон-Сент-Максанс,а затем-Крепль, который недавно еще имел мало значения; а теперь сделался одною из тех станций Франции, где встречаются всего более приезжих и товаров: в нем перекрещиваются пять больших железнодорожных линий. Крей ль образует один промышленный город с Монтатером, который расположен на другом берегу Уазы и обладает величайшим во Франции заводом для фабрикации непрозрачного фарфора, мастерскими для починки машин и обширными металлургическими заведениями, в которых занято 2.000 рабочих.
Санлп, имя которого напоминает древнее племя сильванектов. есть главный город округа, расположенный южнее Крейля, в долине И-Иопетты, окаймленной лесами и парками. Бывши в древности резиденциею королей, как и Вербери, Санлп, сохранил некоторые остатки мфровингского дворца и имеет весьма красивую церковь, бывшую прежде собором, но город сохранил только остатки той крупной промышленности, которая давала ему известность в шестнадцатом веке; соседния каменоломни доставляют превосходный известковый камень. В окрестностях его много замков. К западу, па берегу той же реки, расположен Шантильи, бывшая резиденция Кондэ, лес которой, соединяясь с несколькими другими, занимаетъ* вместе несколько тысяч гектаров. Благодаря скачкам, Шантильи служит для парижан весьма любимым местом гулянья; его конюшни - самые известные в окрестностях столицы. В Шантильи и его окрестностях около 2.000 женщин занимаются плетением кружев. Выше Санлп, деревня Эрменонвиль, имя которой получил и большой лес, напоминает последние дни Жан-Жака Руссо, могила которого, теперь пустая, возвышается па острове ИИёплье, окруженном водами Нонетты. К востоку от Санлп, па суасонской железной дороге», расположена бывшая столица Валуа, маленький городок Крепи.
В Ernest Desjardin, „Notes mancscritesu.
ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 736
Клермонский округ занимает центр страны, между долинами Уазы и Терэна. Его маленький главный город построен на холме, с которого на восток и иа юг открывается весьма широкий горизонт, и виднеются даже леса Санлп. От возвышавшагося над местечком древнего феодального здания остается только башня, которая вместе с новыми постройками составляет «центральный домъ» заключения, в котором содержится около 1.000 женщин. Клермоиская лечебница еще больше и помещает в себе вместе с пристройками около 1.200 больных и 150 служащих. В городе есть несколько фабрик и по округу в разных частях разбросаны промышленные местечки: к северу находится родина братьев Гаюй, Сен-Жиост-на-Шоссэ, названная так от древнего римского шоссэ, и занимающаяся преимущественно изготовлением вязанных изделий; к северо-востокуБретёйль, около которого находятся развалины, представляющие, по мнению А нвплля, древний Brauspantium и в котором есть различные мануфактуры, преимущественно ткацкия; к юго-востоку, на ближайших к Уазе косогорах - Лианкур с большими фабриками обуви; наконец, в долине Терэна, на железной дороге из Крейля в Бовэ есть два расположенные рядом друг с другом местечка Бюрп и Муи, со многими ткацкими и проволочными фабриками.
Бовэ, главный город западного округа Уаза, есть один из тех многочисленных городов Франции, которые сохраняют еще имя местных галло-римских народов, и которые в течение длинного ряда веков не перестают играть важной роли в войне и мире. Город белловаков был в средние века одною из богатейших общин северной Франции и значительным торговы м центром, благодаря своим суконным фабрикам. Часть его капиталов была употреблена на сооружение собора, который граждане хотели сделать лучшим зданием во всем христианском мире, и, действительно, па нем возвышался в шестнадцатом веке шпиц небывалой дотоле высоты, в 153 метров, но он был слишком тяжел для поддерживающих его частей, почему и обрушился в 1573 г. Единственные оконченные части памятника представляют хоры и трансепты, но это образцы изящества и величия; своды хор имеют не менее 47 метров высоты. В Бовэ есть и другие любопытные здания, много церквей, палата суда, бывший епископский дворец, построенный частию па галло-римских фундаментах бывших зданий; городская ратуша, где хранится знамя, отнятое Жанною Гашет у солдата Карла Смелого, который карабкался иа вал. Место средневековых стен занимают весьма красивые общественные гульбища.
737 глава хи.-бассейн сены. 738
Бовэ не утратил своего положения, как города промышленного: Терэн, разветвляющийся в нем на несколько рукавов, вертит колеса многочисленных фабрик. Само государство владеет в Бовэ уже более двух столетий ковровою мануфактурою, доставляющей, как и Гобелэневская, лучшие произведения, приготовленные лучшими способами; но она дорого стоит казне. Частные фабрики производят также большое количество ковров, одеял, бархата, сукон, позументов и различных материй. Бовэ есть также центр большой торговли посудою и огнеупорным кирпичом; многочисленные открытия, сделанные в окрестностях, именно въШапель-о-По, доказали, что местная промышленность не изменилась с галло-рпмскпх времен. По токарному мастерству Бовэ соперничает с местечками Ноайль и Мерю, расположенными к югу на понтуазской дороге; наконец, к промышленности Бовэ надо присоединить и промышленность всей нижней долины Терэна, представляющей во многих местах бесконечные улицы фабрик. Над самой большою пз этих групп фабрик, к западу, на склоне лесистого холма возвышается роскошный замок Му ши.
Эр соединяется с Сеною в пределах департамента Нормандии п сообщает ему свое название. Этот департамент представляет в целом слегка волнистое плоскогорье, впрочем пересеченное прорывшими в нем свои долины реками. К востоку от Сены простирается Норманский Венсен,отделяемый Эптом от Вепсена французского и Анделью от местности Ко. Равнина Сент-Андрэ, между долиною Эра и Бретёйльскпм лесом, занимает южную часть департамента и продолжается к западу холмами Перши и страной Ушь. В центре-богатая Нейбургская равнина, ограниченная с запада Рплем, а с востока-Эром. Самая низкая часть департамента, Румуа, граничит с нижним течением Сены п её лиманами; наконец, к западу от Риля до самого Кальвадоса тянутся богатые поля Льёвэна, замечательные своими травами; здесь фабрикуют сыр, называемый Миньо. Большие леса, порубка которых запрещена, покрывают значительную часть плато так, что пространство в 50 километров между Рюглем и Монфор-сюр-Риль можно пройти под тенью. Эр представляет, по преимуществу, страну земледелия п скотоводства, хотя и промышленность его значительна. На его различных фабриках обрабатывается медь, латунь, цинк; некоторое значение имеет производство свекловичного сахара и еще больше- бумаги, и шерстопрядильни и суконные фабрики. Производство меди и латуни в 1873 г.- 6.285 тонн, на 14.300.000 фр.; производство
цинка-2.610 тонн, на 1.957.500 фр.; производство сахара и патоки на 4.158.000 фр.; бумагопрядение-480.400 веретен, 4.508 станков; шерстопрядение - 162.158 веретен, 5.373 станков. Несмотря на эти разнообразные источники, население департамента за последние годы сильно уменьшилось и теперь ниже среднего населения остальной территории Франции, даже ниже, чем в начале нынешнего века. Пространство департамента Эра- 5.958 кв. кил.; население в 1891 г.-349.471 человек; на километр-61 человек.
Западный бассейн департамента, т. е. бассейн Риля, в земледельческом и промышленном отношениях составляет уже часть той самой области, к которой принадлежат Лизьё и Легль. В Рюгле, расположенном на Риле, неподалеку от его вступления в департамент, есть медно-плавильни, плющильни, латунноволочильные заводы, фабрики гвоздей и булавок, между тем как Бернэ, главный город округа, построенный в долине главного притока Риля, Шарантоны, замечателен особенно шерсто-и бумагопрядильнями, фабриками лент п полотен и белильнями. Этими различными промыслами в городе и его окрестностях занято около 10.000 рабочих. ВъБернэ производится также торговля лучшими нормандскими лошадьми. В старинном городе есть много любопытных средневековых домов и бенедиктинское аббатство семнадцатого века, превращенное теперь в .муниципальное здание, которое представляет из себя и ратушу, и библиотеку, и музей, и подпрефектуру, и суд п тюрьму. В окрестностях возвышаются прекрасные замки, пз которых самый замечательный Бролыи, расположенный в 12 километрах вверх по долине Шарантоны. В Брольп родился Огюстэн-Френель, изобретатель особых маяков, оказавших столько услуг мореплаванию.
Местечко Серкпныи, расположенное при слиянии Риля с Шарантоною, важно. как станция, в которой сходятся три железные дороги-пз Парижа, Шербурга и Руана. Спускаясь по долине, идут последовательно промышленный город Брион, деревня Бек-Элуэн, с башнею пятнадцатого века, оставшеюся от древнего аббатства, суконные фабрики ПонтъОту, ii наконец, живописная деревня Монфоръсюр-Риль, с весьма обширными развалинами средневековой крепости. Ниже следует главный город приморского округа Эра, ПоптъОдемер, маленький городок, расположенный в том месте, где Рпль, разветвившись на несколько рукавов, окаймленных фабриками, подпирается уже волнами прилива; дома его группируются около моста, означающего границу между собственно рекою и её морским течением. Понт-Одемер есть единственный порт департамента; Кильбёф, расположен
МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ.
740
ный на мысу, отделяющем Сену от её лимана. представляет лоцманское местечко и пристань для спускающихся и поднимающихся по реке судов: в этом именно месте вода прп-
кает неподалеку от Бретёйля. города с высокими трубами и плющильнями, расположенного к востоку от большего леса того же имени. Город Эврё, в котором река де-
лива с наибольшею яростью вливается в Сену. В 1881 году чрез Понт-Одемеръпрошло 804 судна с 33.000 тонн.
Приток Эра, Итон, на котором стоит главный город департамента-Эврё, проте-
лптся на три рукава, имеет некоторое промышленное значение: в нем фабрикуются весьма ценимые в торговле тики, мелкие железные и медные вещи п весьма изящные ножи: в нем много мельниц. Найденные въ
741 ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ. 742
Эврё римские остатки свидетельствуют, что Эврё, расположенный в 7 километрах к востоку, существовал еще до нашествия варваров, и в самом названии главного города сохранилось еще имя галльского племени. В городе существует еще несколько прекраных остатков средневековых памятников. Церковь Годревиль, срытая в 1793 году, с тех пор не .была возобновлена.
В долине Авры, образующей южную границу департамента, есть только один город, древний Верпейль, от солидной крепости которого, подвергавшейся частым осадам, остается только Серая Башня, Ниже Вернейля, между Нонанкуром и Дрё, расположены значительные прядильни, окаймляющие собою Авру, которая в нескольких километрах ниже соединяется с Эром. Река эта огибает затем большой лес Аиэ и протекает мимо Иври-ла-Ваталь, названного так вследствие победы, одержанной здесь Генрихом IV в 1590 г. над армиею Лиги. Далее по долине, вниз от Паси-на-Эре стоит деревня Коиперель, где Дюгесклен одержал победу над Бюшем (Bucli).
Приняв в себя все свои притоки и уже близ впадения своего в Сену, Эр протекает чрез город Лувье; это-второй город в департаменте по числу жителей, первый по фабричной деятельности и в то же время административный центр одного из пяти округов Эра. Уже во времена Фруассара Лувье был «une ville grossa et moult marchande», т. e. большим и многоторговым городом, и река вертела уже колеса его больших суконных фабрик. Его промышленность, прерывавшаяся вследствие революций и войн, в сущности осталась без перемены: фабриканты Лувье всегда занимаются производством шерстяных материй. Главные заведения их- это прядильни, сукновальни, суконные фабрики и красильни, -при чем особую специальность Лувье составляет производство дешевых сукон.
На Сене, в топ части её, которая приходится в департаменте Эра, находится также несколько городов. Вернон, на левом берегу реки, в небольшом расстоянии книзу от слияния её с Эиггом, представляет весьма важный рынок для жителей Вексена; на хорошо расположенных склонах окружающих косогоров видны последние виноградники берегов Сены, а с боков холма, возвышающагося над Верноннэ, на правом берегу Сены, виднеются обширные каменоломни. Государство имеет в Верноне большой парк для постройки военных обозов и весьма большие магазины. Далее, вниз по долине Сены, следует Гальон, занимающий центр прекрасного цирка среди лесистых косогоров. Это местечко, как п Вернон, ведет большую тор
говлю плодами с Парижем и с Аиглиею, по оно в особенности известно по развалинам чудного замка, который построен по приказанию кардинала Жоржа д’Амбуазского в 1515 г., т. е. в первые времена Возрождения, и портик которого перенесен отсюда во двор школы изящных искусств в Париже. Большая часть построек замка превращена в центральную тюрьму приблизительно на тысячу человек арестантов.
Главный город за-Сентского округа, Андели, имеет странную форму, по которой ого можно сравнить с теми древними городами Греции, которые состояли пз двух отдельных групп-одна для внутренней торговли с жителями, другая-для торговли морской. Действительно, Андели-двойничный город. Большой Андели, расположенный более чем в километре расстояния от реки, на берегах Гамбона, представляет квартал фабрик и мельниц, а Малый Андели, отделенный от главной группы лугами и садами,-квартал порта. На юге, на мысу, возвышаются развалины Шато-Гальяр, который построил Ричард Львиное Сердце в конце двенадцатого века, чтобы господствовать над течением Сены. Эта гордая цитадель, сохранившая свои трп стены и широкие рвы, высеченные в скале, представляет один из любопытнейших памятников на берегах Сены, которая течет здесь при подошве скалы и затем длинной излучиной убегает к западу. В обоих Андели есть также несколько интересных старинных зданий. Па главной площади Большего Андели стоит бронзовая статуя Николая Пуссэна, родившагося в соседней деревушке, а в городской ратуше хранится одна пз его лучших картин «Кориолан, умоляемый своею матерью». Блашиар, изобретатель парашюта п смелый воздухоплаватель, который первый перелетел Па-де-Калэ, был также родом пз Андели.
В грациозной долине Эпта, ограничивающего округ Андели с юга, расположены красивые замки, фабрики и знаменитый конский завод Дапжю, но из городов в ней в пределах департамента только один Жизор, который прежде был весьма важною крепостью Вексена. Замок Жизор принадлежит к числу любопытнейших п наилучше сохранившихся во Франции памятников военной архитектуры двенадцатого века. Окружающие его общественные сады, старые рвы, осененные большими деревьями, одетые плющем стены, чащи зелени, занимающие часть заключенного в стенах пространства четырех гектаров, могучая башня, называемая «Башнею Пленника» и возвышающаяся над городом и извилистым течением Эпта,-все это делает древнюю крепость одним пз самых приятных мест Вексена.
743 МОРВАН. ОКСУА, ШАМПАНЬ, IIЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ.
744
Долина Анделп, соединяющаяся с Сеною против Поп-де-л’Арпиа, весьма промышлепна, благодаря близости Лувье, Эльбёфа и Руана, В ней есть также великолепные замки, леса, прозрачные источники, живописные развалины; в особенности же в ней замечательны пиерсто-и бумого-прядильные фабрики. Па прибрежных полях Андели поселяне разводят ворсянку для суконных фабрик Эльфёба и Лувье.
Департамент Нижней Сены образован в большей части своего пространства из мелового плоскогорья Ко, перерезанного на параллельные отрезки водами, изливающимися в Ламанш. Прелестная местность Брэ, на юго-востоке, образует отдельную естественную область, между тем как по левому берегу Сены следуют несколько дистриктов частию покрытой лесами страны Румуа. Нижняя Сена принадлежит к числу первых департаментов Франции и по земледелию, и по торговле, и по промышленности; почти все земли, находящиеся большею частью в пользовании фермеров, заняты полями, лугами и фруктовыми садами, при чем местные произведения составляют весьма значительную долю всех продуктов, потребляемых Парижем и Лондоном. Департамент заключает в себе более трети всех бумагопрядилен во Франции, и Руан является одним из крупных европейских центров по этой прядильной промышленности, между тем как Эльбёф принадлежит к числу первостепенных городов по обработке шерсти. В Нижней Сене находится порт, который по торговому движению следует непосредственно за Марселем; наконец, множество прибрежных моряков принимают участие в рыболовных экспедициях. Население гораздо плотнее, чем в других департаментах, и почти вдвое выше среднего. Впрочем, за последние десять лет оно несколько увеличилось. Пространство департамента 6.035 кв. килом. Население в 1891 г. 839.876 человек. На километр 135 человек. Шерстопрядение в департаменте 1880 году: 87.000 веретен; 4.000 ручныхстанков.
Первый город департамента, который вы встречаете спускаясь по Сене, есть Эльбёф, представляющий обширную группу фабрик, где живут около 40.000 человек, считая в том числе и жителей предместьев Кодбек-лез-Эльбёфа, Се н-Пьер-лез-Эльбёфа и Сфнт-Обэн-Жукст-Буллана, Главные заведения Эльбёфа-это суконные фабрики, куда сырые продукты входят в грубом состоянии, а выходят в виде готовых материй, «поступающих в продажу». Эльбёф получает ежегодно шерсти всякого рода средним числом на 50 миллионов франков, а отпра-
География Рекло. т.П.
вляет ее в виде сукна за более чем двойную цену. Кроме больших прядилен в Эльбёфе есть красильни, фабрики машин и строительные мастерские. Замечательных памятников в нем пет, за исключением двух церквей, у которых на оконницах пятнадцатого и шестнадцатого века изображены сцены местной промышленности. Окрестности города весьма живописны, благодаря высоким прибрежным скалам Сены и большим лесам Лонд и Руврэ, которые занимают почти круглый полуостров, образуемый излучиною реки между Эльбёфом и Руаном. Несмотря на то, что Эльбёф есть один из главных промышленных центров Франции, он не составляет административного центра округа. Недалеко от города, в Крикбёфе 2.000 человек образовали цветущую земледельческую колонию.
Ниже встречается небольшой город Уассель, близ которого находится остров, превращенный норманнами в укрепленный лагерь во время первых набегов на бассейн Сены. По своим бумагопрядильням Уассель находится уже в круге притяжения руанской промышленности. На западе, среди лугов, виднеются уже следующие друг за другом длинные рабочия поместья: Сент-Этьен-деРуврэ и Соттвиль-ле-Руан; направо-обширная и черная фабрика химических продуктов и предместье Сеи-Поль тянутся при подошве крутого холма Бон-Секур, замечательного посещаемою богомольцами церковью; затем косогор Септ-Катринь, на котором прежде стояли форт и аббатство и сквозь который проходит туннель парижской железпой дороги, круто оканчивается на юге Дарнетальской долины; здесь вы вступаете в главный город Нормандии.
Древняя столица велиокассов, Ротомагус (Ратомагос, Ратумакос), город сперва галльский, потом римский, занимает весьма счастливое географическое положение. Он построен на нижнем течении значительной реки, ниже впадения в нее всех её притоков, в том месте, где волна прилива еще достаточно сильна, чтобы носить корабли и надолго задерживать речное течение,-тут именно происходил естественный обмен товаров, идущих извнутри, и товаров иностранного происхождения. Котловина, в которой расположен город, несколько узка и обставлена весьма крутыми косогорами, но открывающиеся в плоскогорье две долины дают возможность дорогам легко подниматься к высотам, а предместьям далеко разрастаться вдоль ручьев. Кроме того, извилины Сены, описываемые ею с такою правильностью ниже города, давали ему в средние века большое стратегическое преимущество, защищая его рядом валов и рвов от всякого нападения с моря.
52
745
ГЛАВА XI. БАССЕЙН СЕНЫ.
746
Руан, седьмой город Франции по числу жителей, оказывается одним из первых по красоте своих памятников. Нормандское и французское готические искусства представляют здесь чудеса. Высоко над домами его маленькой площади подымается богатый скульптурными украшениями фасад собора, который, впрочем, особенно замечателен своими двумя боковыми порталами, окнами и росетками, а также гробницами, помещающимися в боковых приделах и капеллах;, в этом историческом музее фигурируют Роллон, Вильгельм Длинная Шпага, Ричард Львиное Сердце и другие знаменитые нормандцы; мавзолей Людовика Брезе, приписываемый скульптором Жану Гужону и Жану Кузэну, представляет прекраснейшее скульптурное произведение; гробница Амбуазскпх кардиналов, произведение «мастера каменщика» собора, Руланда Леру, есть также драгоценный памятник. Над перекрестком трансептов возвышается высочайший в мире недавно оконченный чугунный шпиц, в 150 метров вышиною. Церковь Сент-Уан, столь же обширная, как и собор, имеет над последним то преимущество, что образует совершенное целое: входя в здание чрез новейший жалкой постройки большой западный портал, вы останавливаетесь в изумлении, при виде единства расположения, при необычайной простоте, при виде силы, соединенной с такою прелестью. Снаружи к красоте памятника присоединяется тень окружающего его сада, цветники которого покрывают древнее кладбище и остатки римского храма. Тут центр нынешнего города. Расположенная неподалеку церковь Сент-Маклу принадлежит также к числу драгоценнейших памятников Франции по своим скульптурным украшениям и дверям, кототорые приписывают Жану Гужону и которые во всяком случае представляют чудное произведение эпохи Возрождения.
Здание суда, построенное в конце пятнадцатого века для «судного приказа» Нормандии, представляет самый законченный архитектурный тип этого периода готического искусства, освещенного уже лучем Возрождения; в нем есть очень хорошие залы, из которых одна, в роде h ilis больших английских дворцов, имеет не менее 55 метров длины и 17 метров ширины. Башня «Больших Часовъ», которая была каланчею бывшей ратуши; башня называемая «Жанна д’Аркъ», составлявшая часть замка, построенного Филиппом Августом, где воительница подвергалась допросам; дворец Бургтерульд, входпый двор которого украшен барельефами, изображающими свидание Франциска I с Генрихом ѴШ; наконец, многие древние дома с скульптурными балками дополняют впечатление, производимое Руаном как большим архитектур
ным музеем. Городская ратуша, примы кающая к церкви Сеит-Уан, заключает в себе богатый музей картин и библиотеку, которая принадлежит к числу самых драгоценных провинциальных библиотек по своим старинным изданиям, географическим сочинениям, документам о Реформации, Возрождении и Революции. Первоначальное число книг, составлявшее до 40.000 томов и 1.300 рукописей, теперь почти утроилось, благодаря различным коллекциям, доставшимся библиотеке по завещаниям. Число рукописей в 1879 г. доходило до 2.925 и для того, чтобы вместить все имеющиеся сокровища, необходима постройка нового здания. Музей живописи имеет не менее 600 картин, между которыми находятся произведения Перуджино, Поля Веронеза, Делакруа и других новейших художников. Раун, в котором много ученых обществ и больших школ, обладает также и весьма замечательными музеями, как музей древностей, устроенный г. Девилем, и фстественноисторпческий музей, которым управлял долго г. Пушэ, известный своими работами по гетерогенин. Известно, что великий Корнель был родом пз Руана; кроме того, между уроженцами нормандского города надо упомянуть также Фонтенелля, Буагильбера, Буальдьё, Жерико и Кавелье де лаСалля, который открыл устья Миссисипи. Ни одной статуи не поставлено в память великого путешественника, безвестно умершего па берегах Техаса, но в память Корнеля и других знаменитых руанцев поставлены различные памятники. Плохая статуя обозначает то место, где была сожжена Жанна д’Арк.
Как приморскому торговому городу, Руану грозила большая опасность. Многочисленные повороты реки нпже города, недостаточная глубина на порогах, наконец, соперничество Гавра, который стережет устье Сены и старается стать главным складочным местом для всего речного бассейна, заметно сократили внешнюю торговлю нормандского города, и набережные Руана стали пустеть все более и более. Но, пользуясь привилегиею своего административного положения, город Руан распорядился выпрямить фарватеры и углубить реку. Недавно еще только каботажные суда с углублением менее трех с половиною метров могли доходить до Руанских мостов (последних на Сене), теперь же без затруднения входят в порт суда с углублением в шесть метров. Теперь заняты улучшением условий якорной стоянки и расширением площади набережных по обоим берегам одновременно, т. е. и в Руане, и в его предместье Сен-Севере. Следовательно, старый порт сохраняет звание торгового посредника между Парижем и бухтою Сены. Его много численные железные дороги сильно уве-
МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ПЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ.
7 47 личивают его значение, как торгового города. Ныне Руан по своей морской торговле занимает во Франции пятое место. Движение в Руанском порте в 1869 году составляло 600.000 тонн, а в 1881 году вошло судов 2.282 с 664.968 тон., а вышло 2.328 с 665.445 тон., всего 4.610 судов с 1.320.413 тон. Торговый оборот города в 1881 году ■составлял 211.051.420 франков.
Но если бы Руан и должен был потерять часть своего торгового движения, он все-таки останется одним из больших центров Франции, благодаря своей хлопчатобумажной промышленности. Со времени присоединения Верхнего Рейна к Германии, бумагопрядильная и бумажноткацкая промышленность Нижней Сены занимает наибольшее число рабочих: она одна производит около трети всего, что производится во Франции, так что фабрикация хлопчатобумажных материй получила даже вообще название «руанской», и в Южной Америке некоторые бумажные материи, употребляемые жителями на плащи, известньыиод именем ruanas. Руан снабжает своими тканями в особенности Алжир, а эта торговля составляет значительную долю в ежегодных доходах нормандской промышленности. Нормандская промышленность существенно отличается от Эльзасской, Сен-Кентэнской и Тарарской тем, что она производит самые простые, прочные, тяжелые, но в то же время и самые дешевые материи, при чем задельная плата составляет четвертую иля пятую часть стоимости продукта. В благоприятные годы, в Руане п ближайших к нему местечках Птп-Кевильи, Дарнетале, Девиле, Мароме, Малоиэ, Монвиле и Павплыи прядут хлопок более полутора миллиона веретен, и общая стоимость произведений доходит тогда до 100 миллионов франков. Но зато какие бедствия бывают, когда фабрики закрываются вследствие какого-нибудь кризиса, как, например, американская война!
Хлопчатобумажная промышленность в департаменте Нижней Сены в 1880 году составляла: 1.350.000 веретен, 14.000 механических и 9.000 ручных станков.
Спускаясь по Сене вниз от Руана, путешественник проходит около подошвы прибрежных скал Кантлё, которые так же красивы, как и Бон-Секур и Сент-Катринь, а затем огибает полуостров, на котором растет Румарский лес. За маленьким портом Дюклером, при выходе красивой и промышленной долины Сент-Острберт, откуда отправляется много плодов, начинается другая излучина, огибающая полуострова Жюмьеж, замечательный своим древним аббатством, которое владело некогда большею частью берегов Нижней Сены. Сквозь зелень виднеются развалины базилики, которую увеко-
748
вечили кисти и резцы художников. В Жюмьеже высадились в первый раз норманны, которые вскоре завоевали эту землю
Небольшой порт Кодбек расположен в крайней точке изгиба третьей излучины, неподалеку от Вилькье,куда достигает подъем воды при обыкновенном приливе и где начинались уже опасности судоходства, пока Сена не была обнесена плотинами. Над городом Кодбеком возвышается красивая колокольня в 100 метров вышины, с которой далеко видны оба берега Сены. В 1881 году чрез Кодбекский порт прошло 602 судна с 22.632 тоннами. К востоку, в небольшой долпне Фонтенелл, расположены красивые развалины некогда могущественного аббатства Сен-Вандриль. Кодбек, в округе Ивето, есть город прядилен, который своею известностью обязан королевскому титулу, данному его бывшим владельцам. Неподалеку от Ивето стоит знаменитый Аллуви.иьский дуб, дуплистый ствол которого обращен в часовню.
Напротив Кильбёфа, в Сену, которая здесь имеет уже вид морского канала, а не реки, вливается Больбек, сообщивший свое название весьма промышленному городу Больбеку, расположенному в двенадцати километрах от Сены, неподалеку от разветвления железных дорог из Парижа в Гавр и в Фекан. Больбек пришел было в совершенный упадок с отменою Нантского эдикта, но в течение нынешнего столетия стал подниматься. Он занимается преимущественно фабрикацией платков и ситцев; в округе его 7.000 рабочих заставляют двигаться 4.500 станков и управляют 150.000 веретен. На площади рынка, к сожалению совершенно открыто, подвергаясь всем переменам погоды, стоит замечательная статуя «Дианы Охотницы»,идеал грации и прелести. И хотя это не есть греческая Артемида, но скульптура еще не представляла такой восхитительной француженки. Больбек чист, хорошо построен, окружен садами и дачами и представляет ныне самый многолюдный город страны Ко. Прежде столицею страны древних налетов была римская ИОлиобона, имя которой переделано в Лильбонь. Этот древний город, расположенный на Больбеке, в 5 километрах от впадения его в Сену, сохранил некоторые остатки римских времен, как, например, подземные части театра; найденные при раскопках множество статуй, барельефов, медалей и разных вещей помещены в руанском музее. Речную торговлю Лпльбона наследовало новое местечко Порт-Жаром, построенное на недавних наносах бухты.
С севера, при входе в Сену, на восточной оконечности бухты, частию уже уменьшенной плотинами и кольмотажем, на красивой береговой скале стоят развалины знаменитаго
*
749 ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ. 750
замка'Танкарвиль. Тут уже начинается море, и качающиеся на водах суда указывают на близость Гаврского порта. Здесь начинается лиман;.прочная плотина разделяет речные . воды, при чем часть их бежит в великолепные шлюзы канала в 25 километров длины и от 3-х до 25 метров глубины, который прорежет примоины Сены между Тапкарвиль■ лем и Гавром, дав возможность речным судам входить в порт, не подвергаясь опасностям, какие представляет бухта. Многих занимает вопрос, будет ли этот канал в действительности так полезен, как этого ожидают; на некоторое сомнение наводит то обстоятельство, что он прорыт в наносных землях, где, пожалуй, трудно будет удерживать воду; можно опасаться в будущем, что берега будут обваливаться, размываясь многочисленными источниками, которые струятся у подножия береговых скал по всем направлениям.
Гавр, второй порт и один пз крупных городов Франции, есть еще, относительно, новый город, хотя в своих разростающихся кварталах заключает старинные местечки, как например, Гравиль, знаменитое в средние века своим аббатством. Гавр, который хотели-было назвать Францискополем в честь Франциска I, по приказанию которого он построен, наследовал засорившимся портам бухты. Сперва «царствующим портомъ» в Нормандии был Гарфлёр, древний Каракотинум, потом большие корабли должны были останавливаться на якоре в порте Эр, который ближе к открытому морю; наконец, обмеления принудили торговлю к новому перемещению. Если бы Гавр не употребил в дело всех научных средств для поддержания свободного сообщения с морем, то он в свою очередь должен был бы погибнуть и ему наследовал бы какой-нибудь другой город, в качестве входного порта Сены. Но Гавр не только сохранил свои фарватеры, но и улучшил их и дополнил свой старый порт многими внутренними доками, где корабли могут стоять в совершенной безопасности от ветров открытого моря. Благодаря сваям, сдерживающим голыши, вход теперь совершенно очищен от заваливавших его булыжников, так что корабли не находят даже необходимого для них балласта. Городские стены разрушены и заменены великолепными бульварами; кроме того в безостановочном своем расширении превращено в городские кварталы несколько недавно еще независимых общин: с востока присоединено к городу Гравиль и то бывшее местечко Эр, которое служило прежде портом; с севера город захватил склоны холма и включил в дебя Турнвиль, Иггувиль и Санвик; по берегу
он должен будет встретиться и с СентъАдрессом.
Гавр, как город торговый, не имеет никаких монументальных здапий, кроме изящной новейшей постройки городской ратуши и здания музея, украшенного прп входе статуями Бернардена де Сен-Пьера и Казпмира Делавиня, двух самых знаменитых уроженцев Гавра. Важность города состоит главным образом в его чрезвычайной коммерческой деятельности. Гавр один ведет, средним числом, пятую часть всей торговли Франции, и па его набережных, в его складах можно видеть все производимые землею предметы торговли, как в сыром, так и в обработанном виде.
В Гавре выгружается почти весь хлопок, привозимый во Францию и вообще на материк, или прямо из Соединенных Штатов, или пз Ливерпуля. Кроме того, сюда привозится весьма много кофе, меди, лесу, шерсти, кож, зерновых хлебов и каменного угля. В замен же отправляются преимущественно шелковые, бумажные и шерстяные материи и «парижскиетовары»;’впрочем,обменъсовершается, преимущественно, с Англиею. Благодаря своим правильным пароходным рейсам, Гавр составляет как бы один город с Гонфлёром и Трувиллем, между которыми ежегодно вращается до 200.000 путешествующих, и состоит в весьма частых сношениях со всеми большими портами северной Европы, с Бордо и Марселем, с Востоком и Соединенными Штатами, с Мексиканскими Штатами, Антильскими островами и Южною Америкою. Более двух третей торговли совершается на паровых судах.
Хотя Гавр не вооружает судов для крупного рыболовства, но сохранил, еще некоторое значение, как место отправки немецких эмигрантов, переселяющихся в Соединенные Штаты и в Ла-Плату, хотя в этом отношении стоит ниже Гамбурга, Бремена и Антверпена.
Вследствие войны,Гавр утратил-было транзитное движение товаров между заморскими странами и центральной Европою, но, мало-помалу, прежния коммерческие отношения восстановляются. Гавр не имеет такого* количества тяжелых товаров, как Марсель, для обратного груза за границу.
Торговое движение Гавра в большую навигацию 1882 г.
Вошло . . 2.899 судов, вместнм. 1.982 872 тонн.
Вышло 2.839 ~ „1.968.972 „
Итого . . 5.738 „ „ 3 951.844
Каботажное торговое движение в 1882 г. Вошло . . 3.165 судов, вместим. 284.055 тонн.
Вышло . . 3.236 „ „ 312.106 „
Итого . . 6 4UL „ „ 596.161 „
751 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, иль
Общее движение: 12.139 судов 4.548.005 тонн. Доля Франции в большой навигации Гавра за 1882 г. 42,09 % . Речное движение в 1881 г. 164.611 тонн. Ценность оборотов морской торговли в 1876 г. 1.951.221.622 фр. Дохода Гаврской таможни в 1881 г. 37.589.475 фр. Коммерческий флот в 1882 г. 153 парохода, вместимостью 123.123 тонны, а 178 парусных судов, вместимостью 40.580 тонн. .Итого 331 судно, вместимостью 163.703 тонны.
Железнодорожное движение меновой торговли: отправлено и принято в 1882 г.: 12.145.000 тонн. В качестве главной наружной гавани Парижа, Гавр является почти неизбежною пристанью для судов дальнего плавания, вследствие чего меновая торговля, в силу естественного положения вещей, возрастает с каждым годом.
Главные предметы ввоза в Гавр в 1882 г. Хлопок-130.000 тонн; кофе-80.000 тонн; каменный уголь-475.375 тонн. По чтобы удовлетворить постоянному расширению торговой деятельности, необходимо, чтобы и порт развивался в соответственной пропорции, в какой он улучшает свое внутреннее состояние. В этом отношении Гавр значительно уступает большим портам Англии, Антверпену, Гамбургу.
Участие пароходов и парусных судов в навигации Гавра за 1882 г. Пароходов 5.847, вместимостью 3.155.160 тонн; парусных судов 6.652 и 1.392.850 тонн. Правда, проход значительно углублен с середины этого века не столько благодаря чистке дна, сколько вследствие постоянного движения судов, которые, таким образом, поднимают со дна ил, разносящийся потом течениями; в пролив могут входить самые большие суда, но только в продолжение двух часов морского прилива. Но когда на море большое волнение, т. е. когда волны поднимаются на 2-3 метра выше нормального уровня, суда могут бить по грунту заднею частью киля. Бывали примеры, что большие пароходы задевали переднею и заднею частью киля за грунт, а средняя его часть находилась в воде. Во избежание подобных случаев трансатлантические суда держатся в открытом море, пли спасаются на Шербургском рейде, когда Ламанш находится в бурном состоянии.
Поэтому является крайнею необходимостью защитить вход в порт и дать гавани рейд, достойный названия Гавра (havre- гавань), где суда могли бы выждать без всякого риска аварии удобного момента для входа в порт. Па этом же основании другие порты Ламанша, как Шербург, Плимут, Портленд защищены от волнения волнорезами, за которыми суда могут стоять в полной безопасности. Чтобы приобрести себе эти неоценимые преимущества, Гавр, подобно Шербургу и
ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 752
английским портам, мог бы найти средства, чтобы устроить плотину в глубоком море; сама природа благоприятствует Гавру больше, чем его соперникам, так как у него есть природные зачатки волнорезов, и пх следует лишь поднять выше уровня прилива, снабдив необходимыми приспособлениями и устроив набережную. Эта длинная подводная стена, банка Экла и Вершины Рейда, представляет собою не что иное, как остатки прежнего побережья, разрушенного волнами и течениями. Прорыв почву между первобытною линиею берегов и нынешним плажем, море пощадило эти твердые слои горнокаменной породы и киммерийской глины, которые, так сказать, ожидают человеческих рук, чтобы принести свою пользу миру. При отливе уже они отлично защищают рейд, и небольшие суда могут вполне безопасно бросать здесь якорь; но во время прилива, когда уровень моря поднимается до 5-7 метров, когда па всем рейде воды совершенно достаточно и для больших судов, волны свободно проходят по банкам, и входы в Гавр подвергаются таким же волнениям, как и открытое море.
Окончание дела, начатого самою природою, лежит тяжелым бременем на торговле Гавра; уже Вобан в конце XVII в. проектировал постройку гати; сто лет позже, де-Голь представлял план работ; Арого развил этот план, подкрепив его авторитетом науки и своею компетентностью; в настоящее время за проект волпоразбпвательных сооружений энергично принялись все гаврские моряки. Это дело во всяком случае неизбежно, и оно должно стоять на первой очереди. Помимо того что волнорезы обезопасят самый порт, благодаря им создастся еще наружная гавань, которая посредством сходней, как это устроено в приморских городах Англии и Америки, может также служить для спешной разгрузки судов.
II несмотря па всю очевидную важность этого дела, работы еще до сих пор не начинались. Сами инженеры относятся к этому делу до крайности вяло и тормозят его преувеличенными сметами, исчисленными в 20 миллионов, как будто те же самые инженеры не брались с легким сердцем за предприятия не менее ценные и уже наверно менее необходимые. Они ссылаются на то, что рейд слишком мал и не столь глубок, чтобы стоило заграждать его плотинами; но пространство вчетверо больше всей поверхности бассейнов Гавра было бы во всяком случае драгоценнейшим прибавлением к утилизируемому пространству порта; из 7 00 гектаров, занимаемых рейдом, 160 былп-бы совершенно защищены, а здесь именно и находится центральная яма, занимающая пространство в 90 гектаров, глубина которой, везде одинаковая,
753
ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ.
754
при отливе имеет 7-8 метров; такая якорная стоянка во всяком случае что-нибудь да значила бы для ливерпульских моряков. Утверждали также, что сооружение плотины вызовет изменение течения и засорение фарватера; но плотина будет держаться точного направления гребня банок, идя параллельно течениям и представляя для боковых водоворотов те же самые бреши, как и цепь на больших глубинах. Так или иначе, но необходимость заставит наконец и инженеров приняться за постройку плотины; можно опасаться лишь одного: не слишком ли онп запоздали с этим делом и удастся лп Гавру отвоевать себе в жизненной конкурренции то первенствующее место, которое за время войны с Германией у него отнял Антверпенъ
Для интересующихся судьбою Гавра не менее важен еще другой вопрос-о наносах. Рейд и фарватер порта как-бы заключены между двумя огромными геологическими мастерскими, из которых северпая производит валуны, а южная доставляет ил. МысъГев, выступающий с северной стороны города, и все соседние утесы беспрестанно отодвигаются перед напором волн, и обломки их, тридцатую часть которых составляют валуны, низвергаются в морскую бездну, при чем песок и глйна уносятся волнами вдаль, а камни прибиваются к южной стороне песчаного берега: их употребляют для нагрузки балластом и’ для построек; но нередко случается, что наносы камней значительно превышают местное потребление их; в таких случаях груды валунов, скапливаясь за фарватером, увеличивают соседнюю с южной плотиной мель до опасных пределов; очень может быть, что, изменив направление входа и повернув его. более на север, как раз в ту сторону, откуда гонятся валуны, откроют этим доступ камням и в самый вход; по во всяком случае защитить гавань от этих наносов всегда возможно, оградив подножия утесов твердыми каменными волнорезами, которые будут предохранять мягкие меловые откосы от разъедания. Но если возможно предотвратить образование валунов, то не так легко предупредить отложение ила, который образуется оте дезинтеграции берегов Ламанша и Кальвадоса, смешиваясь с морскою тиною и с тою грязью, которую Сена ежегодно сносит в свой лиман. Жермен определяет эти нанося в 6 миллионов кубических метров в год * 2). Заграждение Сены плотинами ниже Руана до открытого залива при устье Рилля < имело последствием сплавливание земли на всем побережьи, которое постепенно обрати
') Fernand Maurice, „Le Наѵге et 1’endiguement dela rade.“-A. Bert, Journal du Havre“.- E. Prat, „Enrochement de la rade du Havre“.
2) Germain, „Recounaissance hydr^graphique en 1880“.
лось в болото, а затем в луга, и эта работа по засыпке продолжается все дальше и дальше,, до самого входа в Сенскую бухту. Когда плотины дойдут до Гонфлера, на чем совершенно основательно настаивают моряки, добивающиеся укрепления входа в их порт, загроможденного банками, лиман, по всей вероятности,уже будет почти совсем засыпан. В настоящее время аллювии увлекаются преимущественно к югу от Гавра, между банками Амфар и Ратье и таким образом отлагаются далеко от рейда; тем не менее многих тревожит мысль о возможности занесения наносов в фарватер и на рейд Гавра, что побудило инженеров представить проект об изменении направления входа, поворотив его на северо-запад, именно для того, чтобы удалить его от вод, несущих пл. Во всяком случае характер моря совершенно иной,, чем речного лимана, а гавань Гавра принадлежит морю, а не Сенекой бухте; течения туда и обратно, движения волн имеют здесь свое собственное направление, что легко можно усмотреть, глядя на воду с высоты холмов; наблюдения 1880 г. при сравнении их с наблюдениями 1875 г. не показали пи малейшего поднятия дна в морских пространствах близ Гавра.
После главной заботы сохранить порт, жителям Гавра приходится задумываться над другою, не менее трудною задачею-найти место, доступное для большего скопления судов, особенно больших трансокеанских пароходов. К несчастию, бассейны рылись постепенно без общего плана, соображаясь с требованиями минуты, и иногда даже далеко не в целях общей пользы, а преследуя лишь частные интересы. Некогда в центре наружной гавани у самого входа в порт, стояла цитадель; долго она тут красовалась, несмотря на то, что страшно стесняла движение судов; наконец ее срыли, но тогда оказалось, что бассейн, который опа занимала, весьма неглубок, так что может быть доступен только для каботажных судов. Кроме того серия бассейнов прерывается совершенно неуместным островком, застроенным домами: это нездоровый квартал Сен-Франсуа, который предполагали срыть в интересах морской торговли. Из восьми существующих бассейнов в настоящее время только один доступен для больших пароходов, именно бассейн Эр, который сообщается с наружною гаванью посредством шлюза, находящагося к югу от бассейна Цитадели, и своею северною оконечностью примыкает к соседним пакгаузам железнодорожной станции.
Поверхность восьми бассейнов: 53 гектара; набережная занимает 8.950 метров. Поверхность площади для выгрузки товаров: 15 гект аров.
Торговая гавань в Гавре.
7 55 МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ. 7
Но бассейн Эр. занимающий 21 гектар, бассейна, а промежуточное пространство оч слишком тесен, чтобы вместить все прихощено до-суха с помощью сильных машш дящие суда; поэтому стали рыть новый, девятый опасно лишь то, что этот девятый бассейв бассейн, состоящий из двух частей, который устроенный па илистом дне и нфдостаточ
757 ГЛАВА XI.-БАССЕЙН СЕНЫ. 758
те, вследствие чего он был предоставлен заволакиванью илом, с тою целью, чтобы слои грязи залепили образовавшиеся трещины. В настоящее премя поговаривают, правда, о прорытии десятого бассейна, еще южнее, в Сенекой бухте, цель которого-защитить девятый бассейн от просачивания морской воды, но он сам может подвергнуться той же участи и кроме того будет представлять большое неудобство вследствие своей отдаленности от делового центра и разобщенности от города целым рядом шлюзов и набережных. Впрочем, при осушении Эрских болот, где, вследствие вредных испарений, до сих пор нельзя было селиться, явится возможность приблизить город к новым бассейнам. Прорытие Танкарвильского канала, вход в который расположен параллельно девятому бассейну, должно укрепить почву; таким образом на равнине может раскинуться новый Гавр, который современем сольется с старым городом Гарфлером.
Из всего этого видно, что морское устройство Гавра далеко еще от того, чтобы удовлетворить требованиям обширной торговли, в нем ощущается даже недостаток удобных путей сообщения с континентом: порт имеет в своем распоряжении только одну железную дорогу, соединяющую его с Руаном и Парижем, тогда как для прямого сообщения с побережьем Сены вовсе нет железнодорожного пути; кроме того давно уже ощущается настоятельная потребность в проведении близ морского побережья железной дороги в Диепп и другой линии, которая соединила бы Гавр с нижней Нормандией посредством виадука или туннеля, проведенного от Порта-Жером в Кильбёф; но эта потребность до сих пор остается неудовлетворенною.
Хотя главное занятие жителей Гавра составляет торговля, тем не менее он уже занял значительное место и между промышленными Городами. В нем есть строительные верфи, мастерские для фабрикации и починки локомотивов и других паровых машин, канатные и сахарные заводы и большая табачная мануфактура; он испытывает даже свои силы в специальной промышленности Руана, т. е. в прядильном и ткацком деле. Наконец летом в нем бывает весьма много купающихся. 'Плоский песчаный берег купаний тянется даже за Сент-Адресс, над которым вфзвыщаются форт того же имени и два маякаТев с электрическим освещением.
В окрестностях Гавра только одно местечко приобрело действительное значение; это Монтвилье, на прелестной Лезарде, некогда весьма богатой, благодаря своим суконным фабрикам, произведения которых вывозились из Гарфлёра, бывшего в продолжение не
скольких веков единственным портом нижней Сены. В настоящее время Монтвилье служит дачным местом для жителей Гавра. Вдоль всего берега в каждом выходе долин есть или местечко, или деревенька, которые летом бывают набиты многочисленными съезжающимися сюда иностранцами. За мысом Антифер и его изрытыми и раскопанными у основания скалами, находится знаменитый Этрета, «открытый» пейзажистом Изабе; затем следует маленькая рыболовная гавань Ипор, также превращенная в место купаний и дач. Далее идет город Фекан, имеющий три километра длины по узкой долине реки, которая приводит в движение колеса прядилен, и, затем, изливается в бассейны порта. Фекан принадлежал прежде весьма могущественному аббатству, от древнего здания которого уцелела церковь и некоторые другие постройки, превращенные в общественные здания, где помещаются библиотека и разные коллекции. Защищенный от валунов побережья длинною южною плотиною, порт Фекан доступен для судов с углублением в четыре метра даже при самой низкой воде отлива; но суда длиною в 35 метров не могут там свободно двигаться, и ныне уже принимаются меры исправить канал и прорыть новые бассейны. Это первый порт Франции по рыбной ловле в открытом море, имеющий около 250 судов для ловли трески на мелях Ньюфаундленда и сельдей и макрелей в Ламанше. Благодаря железным дорогам, соединяющим его с Парижем, он сделался также посредником в торговле за границею; он вывозит из Скандинавии лес и в виде изделий мебели отправляет в Париж; наконец, на морские купанья Фекана съезжается весьма значительное общество. Движение порта в 1881 г. 657 судов в 92.830 тонн; средняя добыча рыболовства от 5 до 6 миллионов франков.
К востоку от Фекана следуют другие места для купаний: Вёлетт, Сен-Валери-анъКо, Вёль, Пурвиль и затем Диепп, один из крупных городов департамента и самый торговый порт после Гавра и Руана. Сен-Валери-ан-Ко, где интеллектуальность предприимчивых нормандцев выразилась учреждением Географического Общества, располагает небольшим рыболовным портом, который, к сожалению, нуждается в значительных улучшениях. В нем поставлены волнорезы, и устроен хороший бассейн, но вход вовсе не расчищен, так что сплошь и рядом оказывается загроможденным валунами, наносимыми западным ветром; даже небольшие рыболовные суда могут пробираться в море только во время сильных приливов. Вследствие этого несчастные случаи у входа в порт составляют, заурядное явление: с 1874 по
759
МОРВАН, ОКСУА, ШАМПАНЬ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС, ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ.
7 60
1883 г. в море погибла шестая часть всех моряков из Сфн-Валери-ап-Ко Уже одно это могло бы служить достаточным основанием к принятию возможных мер, хотя бы продолжением гати на запад сантиметров на сто, что несколько задержало бы наплыв валунов 2). Диепп-это один из «священных городовъ» в географии, так как в конце средних веков, когда он управлялся сам собою, почти как республиканский город, моряки его, недовольные сношениями с землями уже известными, отправлялись на розыски новых стран. Подобно португальцам, они плавали вдоль берегов Африки, отыскивая путь в Индию; в 1365 г. они основали даже Малый-Диепп на берегах Гвинеи, а в начале шестнадцатого века торговали с Бразилиею 3). Обогащенный торговлею,город сделался весьма могущественным; один из его судохозяев, знаменитый Анго, имел целый флот, который мог соперничать с королевским. В прекрасной готической церкви св. Иакова есть скульптурные изображения и картины, напоминающие прежния сношения Диеппа с Новым Светом. Вследствие смут, войн и засорения порта, не заслужившего уже более своего нормандского названия «Diep», т. е. «Глубокий», от города осталась только тень того, чем он был прежде, так, что под конец первой Империи, он занимался лишь рыболовством; но впоследствии он снова достиг значительного процветания, в особенности благодаря железной дороге, соединяющей его с Парижем. В 1881 г. через порт прошло 3.287 судов с 918.198 тонн, а в 1882-1.040.000 тонн; ввезено товара в 1881 году на 88.228.650 франков, а вывезено на 185.535.535 франков; весь оборот в 273.745.185 франков; число пассажиров в 1879 году между Диеном иНыогавеном было 92.000 человек. Диепп-это самый близкий к столице морской порт; поэтому диеппские рыболовы доставляют ей наибольшее количество морской рыбы, а также громоздкие товары, как английский каменный уголь, отправляемый в большом количестве по железной дороге в Париж. Кроме того он служит главным путем сообщений между Парижем и Лондоном, и из Диеппа беспрестанно отправляются пароходы в Ныогавен, один из портов Лондона на южном берегу Англии. Ныне предполагается улучшить порт, устроив еще передовой, углубить бассейны и устроить доки.
В Диеппе основана государством большая табачная фабрика; кроме того в нем довольно деятельна и частная промышленность, отли-
а 1) „Bulletin de la Societe de Geographie de Saint-Valerfen-Caux“. 1884. № 1.
2) Salman, „Notes manuscrites“.
8) D’Avezac, „Annales des voyages11, июль 1869 г.
чающаяся в особенности изделиями из слоновой кости, напоминающими те времена, когда Диепп пользовался монополиею торговли с Африкою. В одной соседней деревне, СфнъНикола-д’Алпрмои, фабрикуется вчерне много стенных часов, оканчиваемых уже в Париже. Что касается рыболовов, то они живут, преимущественно, в предместье Поллэ, к востоку от порта у подножия высокой скалы. Полагают,что населяющие это предместье сильные мужчины и крепкия загорелые женщины- не местного происхождения: некоторые писатели считают их потомками венецианцев ’).
После церкви Святого Иакова и статуи знаменитого уроженца Диеппа, Дюкена, в городе нет никаких других памятников, кроме древнего замка, построенного на одинокой скале, у подножия которой тяпется берег купаний. В окрестностях, над древним разрушившимся городом, возвышается другой знаменитый замок, а именно замок Арк, пушка которого сильно помогла Генриху IV при сражении, выигранном им в 1589 г. у армии Лиги. К северо-востоку от Диеппа, на самом краю скалы, господствуют над водами древние остатки совершенно другого рода, а именно валы древнего лагеря почти в 2 километра в окружности, усеянного могилообразными холмиками; местные жители называют это укрепленное плоскогорье городом Лим. Если, как надо полагать, этот лагерь был четыреугольный, то теперь, вследствие обрушившагося утеса, он очень уменьшился2).
Река Бетюн, отделяющая плоскогорье Большего Ко на западе от плоскогорья Малого Ко на востоке и ниже Диеппа соединяющаяся с Аркою, протекает через другой административный центр округа, местечко Невшатель. названное так от древней разрушившейся крепости. Оно расположено среди лугов, вкусное сено которых превращается в сыры, известные во всей Франции. В том же округе, но в долипе непосредственного притока Сены, Опта, расположен Гурней, давно обогащающийся продажею масла в Париж и Лондон; в особенности выиграл он от постройки прямой железной дороги из Парижа в Диепп. При пересечении этого пути с железною дорогою из Амьена в Руан стоит Форж-лез-0, не имеющий уже более своих металлургических заводов, но все еще привлекающий посетителей своими железистыми водами. В прошлом веке Форж-лез-0 собирал гораздо более значительное общество и был маленьким двором, подражавшим Версалю. Огнеупорная глина, добываемая в окрестностях Форжа, часто в один год оплачивает ту землю, па которой ее добывают.
1) „Patria и, том II, стр. 1540.
О Jules Girard, „Revue geographique“, mai 1884.
ГЛАВА XII.-СЕВЕРНАЯ ФРАНЦИЯ.
761
Бресла, течение которой параллельно Бетюни, орошает ве’сьма богатую долину, в которой следуют одно за другим несколько промышленных местечек; Омаль, древний Альбемарль, Бланжп, Гамаш п хорошенький городок э- галло-римского происхождения, как свидетельствуют откопанные подземные части зданий. Его пышный замок, начатый Генрихом де Гизом ле Балафрэ, был любимым местопребыванием Луи-Филиппа; он окружен прекрасным парком, который продолжается на юго-востоке большими лесами. Церковь в э принадлежит целиком первоначальному го-
762 тическому стилю, и в капелле коллегии находятся великолепные кенотафы или пустые гробницы Балафрэ и его супруги. Прилив поднимается по каналу Бреслы до городского дока; но почти все корабли и рыболовные суда останавливаются в маленькой гавани Трепор, сделавшейся очень ожпвлфннной с того времени, как ее соединили с сетью железных дорог. С 1873 года по 1879 чрез порт, который ныне улучшают п увеличивают, количество груза с 18.000 тонн дошло до 70 тысяч. В ] 881 году чрез Трепорнский порт прошло 558 судов с 68.045 тонн.
Глава XII
Северная Франция.
I.
Бассейны Соммы и Шельды, Пикардия, Артуа и Фландрия.
Северный угол Франции, между Северным морем и Ламаншем, представляет естественную область, незначительную по протяжению, но весьма важную по значению. Из-за обладания этой территориею, часто боролись народы, различные по происхождению, языку и нравам, и пролив, отделяющий в этом месте Англию от материка, сделался для торговых судов самым торным морским путем; при посредстве французского выступа Британский архипелаг соединялся некогда с Европою и составлял её полуостров.
В геологическом отношении эта угольная область Франции, заключающаяся целиком в полукруге, ограниченном течением Уазы и нижней Сены, составляет продолжение окрестных земель п представляет лишь свою отдельную горную группу, а именно-группу Булонских возвышенностей между соседними с КалеравнинамипустьемъКанша. Она состоит из меловых и юрских скал и возвышается как бы остров над третичными землями Артуа и Фландрии. Хотя п отделенная морем от графства Кент, она принадлежит геологически юго-восточной области Англии, известной под названием Упльд. Вполне соответствующие друг другу слои обоих берегов этой части Ламанша не оставляют в уме геологов никакого сомнения в том, что Булонские возвышенности и Уильд представляют две разорванные части одного целого и со
ставляли некогда одну группу почти правильной овальной формы. Меньший по величине п изрытый водамп французский отрывок приобрел относительно большое значение, благодаря его минеральным жилам и слоям каменного угля. Скалы эти, составляющие контраст с однообразными землями окрестностей, в значительной мере способствовали благосостоянию Булони.
Реки северной Франции естественным образом разделяются этою угловою Булонскою горною массою на две группы: с одной стороны, по направлению к Сене, реки текут параллельно друг другу в море, как в стране Ко, и русла Соммы, Оти, Канша представляют прямолинейные рвы, как бы вырытые в толще скал рукою человека. На восток же от Булонской группы реки еще не имеют той правильности течения, и одни из них, протекая по наносным землям древнего залива, длинными извилинами направляются к морю, тогда как другие отклоняются на восток и северовосток, к Шельде.
Самая многоводная река, Сомма, берет начало недалеко отгь Сен-Кентена и течет сначала параллельно Уазе, от которой отделяются лишь узкою полосою земли приблизительно километров в десять. Неподалеку от Гама легкое возвышение почвы отклоняет реку к западу; затем она извивается к северу, как бы стремясь в долину Оти, и лишь под конец решается войти в прямолинейный разрез нижнего плоскогорья, где ниже Амьена соединяется с маленькою рекою Авром. Долина Соммы принадлежит к числу тех долин, в которых всего лучше можно видеть следы,
763 БАССЕЙНЫ СОММЫ II ШЕЛЬДЫ, ПИКАРДИЯ, АРТУА II ФЛАНДРИЯ. 764
оставленные на значительной высоте бывшими потоками: всю широкую долину занимала некогда гораздо более значительная река, чем Сомма настоящего времени, и остатки её крутых берегов существуют по обеим сторонам еще и теперь. О силе древнего потока свидетельствуют громадные слои песку и гравия, в которых были открыты в 1838 году Буше и Пертом те тесаные кремли, которые послужили точкою отправления для переворота в антропологических знаниях, поставив вне всякого сомнения чрезвычайную древностьчеловеческого рода. Позднее доказательства этого весьма важного факта были пополнены в той же долине Соммы в 1854 году топорами, найденными в Сен-Ашёле, близ Амьена, а в 1863-человеческою челюстью, найденною в Мулен-Киньоне, блпз Аббевиля.
Древние речные русла Соммы и её притоков, по стечении больших вод, были, отчасти, заняты торфом; здесь находятся самые глубокия, самые обширные и всего деятельнее разрабатываемые торфяные ямы, дающие почти половину всего количества торфа, добываемого в других французских торфяных болотах. Но земледелец не перестает захватывать эти болотистые пространства п превращать их помощию дренажа и удобрении в производительные земли; для осушения их местами достаточно было одного прорытия в торфяной яме всасывающих колодцев, доходящих до мелового слоя.
Ниже Аббвпля широкое русло древней Соммы занимают уже не стоячия воды болот, а проточные морские, остающиеся здесь от прилива до отлива. В средние века они свободно затопляли оба берега, вплоть до Абвильского порта, но боковые насыпи значительно съузили лиман, и большие пространства были превращены в луга. В настоящее время собственно лиман занимает около 50 километров и начинается около местечка Пор-леГран, немного выше Бланктакского брода, знаменитого в истории переходом армии Эдуарда III в 1346 г., за два дня до битвы при Креси. Во всяком случае, настоящею границею лимана можно считать мост железной дороги из Нуаеля в Сен-Валери. Ниже его пространство земель, принадлежащих разом суше и морю, быстро уменьшается, и опятьтаки главным образом вследствие труда человека.
Кротуа, находящийся на выступе северного берега, был в первые десятилетия нынешнего века торговою гаванью, и суда подходили бы к его набережным еще и теперь, если бы инженеры не отдалили от него фарватер силою. Прежде Сомма, извиваясь в своем громадном русле, касалась одною из своих излучин плоского песчаного берега Кротуа; но регулирование реки, предпринятое с целью
установить фарватер перед Сен-Валери, лишило Кротуа его морского устья, так что суда плавают здесь лишь во время прилива 9Тем не менее, несмотря на все старания, Сен-Валери превращается, мало-по-малу, из морского порта в порт канала: вследствие болотистости бухты «molliere», он образуется ниже и переносит понемногу вход к Бурделю, назначенному рано пли поздно сделаться преддверием бухты, тогда как болотистые пространства у подошвы плато постепенно обратятся в поля. Суда могут входить в порт Сен-Валери лишь в течение десяти пли двенадцати дней в месяц, и если являются не во-время, то принуждены бывают заходить в какую-нибудь другую гавань плп держаться в море посреди бурь.
II.
В этой части Франции морской берег сильно изменил свою форму с начала историчеческого периода. Так озеро Габль (Гавр), находящееся более чем в 10 километрах к югу от теперешней бухты Соммы, представляет несомненно остаток древнего устья. Побережье Кайё, которое отделяет это озеро от моря п на которым возвышаются теперь грозные дюны, было прежде простою песчаною отмелью, покрывавшеюся водою во время приливов; оно постепенно увеличивалось и расширялось. Бывши когда-то островком, оно теперь находится уже в некотором расстоянии от моря и застроено2). К северу от бухты Соммы форма берегов за исторический период изменилась еще более; вся область между бухтою Соммы и бухтою Канша, от моря и до основания холмов Артуа, образовалась в новейшее время. Город Рю, находящийся ныне на маленькой речке Мей, перестал быть портом, и, подобно кораблю, севшему на покинутой приливом отмели, остался в 10 километрах от моря. Точно также древний порт Сен Кентен, известный прежде под названием Гран-Буфф, заменился полями. В девятом веке, территория Рю, занпмавшая, приблизительно, поверхность в 20.000 гектаров, представляла не что иное, как обширное озеро, известное под названием Маркаптер, и еще в семнадцатом веке по всему этому пространству разливались воды Соммы, Отп и Мея, периодически превращавшие его в болота. Но крестьяне Пикардии, последовав примеру фламандцев Дюнкирхена и Ньюпорта, расширили свои владения приобретением этих затопленных земель. Островки, возвышавшиеся там и сям посреди озер и болот, дюны побережья и длинная волнистая полоса земель, оканчи-
’) Florentin Lefils, „Мёшоигез divers“.
2) Jules Givard, „Revue geogaplnque“, avril 1844.
765
ГЛАВА XII.-СЕВЕРНАЯ ФРАНЦИЯ.
766
ваюицихся у мыса Кротуа, послужили точками опоры для построения валов, остановивших приливы. Маркантфрские дороги представляют не что иное, как древние насыпи, воздвигнутые для защиты от моря х). При помощи отточных рвов, превосходно содержимых плотин, каменных водопроводов, сооруженных под руководством синдиката, страна была вполне ассенизирована; песок прибрежных дюн, приносимый некогда ветром, до некоторой степени также способствовал поднятию древнего морского озера, перестав путешествовать, благодаря насаждению морского камыша.
При изучении всего побережья, от бухты Сены до Фрисландских островов, обнаруживается тот замечательный факт, что мыс Гри-Нэ на разделительном углу между Ламаншем и Северным морем служит также разделительном пунктом между двумя областями, в которых явления разрушения и созидания повторяются совершенно ритмически. Направо и налево от выступа обе вогнутые линии берега Булони и Кале, благодаря морским наносам,мало-по-малу прибывают,между тем как выпуклые линии берегов страны Ко и Голландии сильно смыты водами в продолжение исторического периода и дали береговым течениям те материалы, которые послужили к увеличению соседних берегов Колебания почвы также способствовали изменению формы берега; но эти движения земляной массы совершаются не одинаково к востоку и к западу от Па-деКале. Напротив, судя по неполным наблюдениям, произведенным до настоящего времени, движения эти совершаются, подобно движениям качающейся доски, имея точкою опоры скалы севера Франции. По Бельперу,-ось колебаний находилась в окрестностях Ныопора, и в то время как к западу от неё почва поднималась на всей территории Франции,-к востоку она, мало-помалу, опускалась. Во всяком случае должно обратить большое внимание на тот факт, что в общем земли могут опуститься, между тем как берега не перестанут прибывать; наносы, приносимые волнами, могут с избытком вознаградить ущерб от медленного осаждения почвы. Так было именно с побережьями Дюнкирхена, под его морскими песками ниже уровня обыкновенных приливов. Гаспар открыл слой торфа, заключающий костяные наконечники стрел и другие остатки доисторических времен. Следовательно, со времени образования древнего торфяного болота здесь должно было произойти понижение почвы * 2). Наблюдения г. Дея на берегах Сангатта и Виссана, близ мыса Гри-Нэ, показывают, что почва осела
r) Florentin Lefils, Mancel. „Opuscules divers“.
2) „Societe geologique du Nord“, 1873.
также и к западу от Кале: остатки затопленного леса, среди которого найдены кости бизона и пресноводные раковины, свидетельствуют, что берег был выше еще в недавнюю геологическую эпоху. Ранее, правда, движение почвы совершалось в обратном направлении, так как местами под песками дюн встречаются обсохшие берега, до которых никогда более не достигают волны прилива. По мнению геологов, существуют следы и других последовательных колебаний почвы, совершавшихся в уровне морского побережья после того как Северное море и Ламанш разорвали перешеек Кале J).
Как бы то ни было, а протекшие тысячелетия были для прибрежных жителей Артуа и французской Фландрии великим периодом победы над морскими водами. В эпоху римского владычества, низменности, расстилающиеся к северо-востоку от холмов Артуа и пересекаемые ныне границею Франции и Бельгии, были покрыты водами лимана. Еще в девятом и десятом веках залив этот проникал в глубь страны до Баттена, а затем к югу от узкого прохода расстилался широким болотом вблизи Сент-Омера. Город, этот принимал в своем порте торговые суда, и в окружающих наносным землях найдены были поглощенные водами корабельные остовы Еще и в наше время общая высота полей СентъОмера, изрезанных во всех направлениях слишком ЗОО-мп каналов, ниже уровня приливов равноденствия2), и несколько «клеровъ» или глубоких луж,окаимленныхъиивами,указывают на самые глубокия места древнего залпва.Горные выступы, возвышающиеся над лиманом с запада и огибавшиеся римскою дорогою, сохранили и по настоящее время названияМаркъНесс, Бокер-Несс, Лонг-Несс, данные им нормандскими мореплавателями, а там и сям над окрестными польдерами поднимаются своими округлыми поверхностями легко узнаваемые острова. Вал из дюн, образованный ветром и приливами, и разорванный местами входными каналами, обозначает ту песчаную косу, на которой возвышались в средние века города: Кале, Гравелин, Дюнкирхен, Ньюпорт и Остенде.
Защищенный этим побережьем и постоянно наводняемый наносами, приносимыми Аа и её притоками, Фландрский залив, поверхность которого равнялась прежде, приблизительно, 80.000 гектарам, мало-по-малу уменьшался и превращался в болото. Вся эта область принимала тот же вид, как и обширная равнина, называемая «pays bas» между Бетюныо и Газебруком, которая в доисторические времена была также покрыта водами, а в насто-
9 Day, „Geological Magazine“, 1866 № 21.
=) А. Plocq, „Port de Gravelines", „Notice liydrographique et geographique“.
767
БАССЕЙНЫ СОММЫ II ШЕЛЬДЫ, ПИКАРДИЯ, АРТУА II ФЛАНДРИЯ.
768
ящее время представляет еще частью болото, где коренящиеся в воде деревья окаймляют трясины и отточные рвы. Там, где нет до
ках этой низменности, призирая императорские декреты.
Еще и теперь равнины Сент-Омера п Бур-
Амиенский собор.
рог, сообщение возможно лишь в сильные засухи и среди зимы, когда земля всюду покрыта льдом. С 1813 по 1815 г. сотни дезертиров укрывались на самых недоступных остров-
бурга, а также Бетюня и Газебрука были бы покрыты стоячими водами, если бы их не осушил человек и не превратил их ила в обработанные земли. Работы по устройству
769 ГЛАВА XII.-СЪВИ
плотин вокруг рассеянных в Фландрском заливе островов начались уже с седьмого века. Расширяя постепенно свои владения, предприимчивые прибрежные жители присоединяли,мало-по-малу, все эти острова к материку, и лиман, обсыхавший год от году все более и более, был превращен в сеть отточных каналов, несущих свои воды в главные рвы: прочные шлюзы, отпираемые во время отлива и запираемые с приливом, регулируют; выход вод, не давая им возвращаться; кроме того, высокие плотины, разделяющие территорию на части, защищают от вторжений моря те местности, которые расположены на один или несколько метров ниже уровня приливов. Эти удивительные работы по осушению, которые можно сравнить лишь с голландскими и фрисландскими, известны под названием wateringues, т. е. «водяных канальцевъ».
Во время войн часто прибегали к открытию шлюзов для затопления окрестных крепостей фламандского берега и после каждого раза приходилось работать многие годы, чтобы осупшть затопленные местности. Когда, вследствие сильных дождей, разливается Аа с её притоками и каналами, то равнина, расстилающаяся к северу от Сент-Омера, бывает покрыта водою пногда на целый метр, и чтобы спустить эту жидкую массу, составляющую несколько десятков миллионов кубических метров, приходится устраивать в портах Гравелина, Дюнкирхеиа и Кале так называемые «тяги», производящие весьма сильное течение в каналах и причиняющие остановку в движении судов, средним числом, месяца на три или па четыре. Во время засух земледельцам приходится опасаться противуположного неудобства, по крайней мере, в самой высокой части древнего залива: на пространстве, приблизительно, 70.000 гектаров мелкие каналы, или так называемые watergands, извивающиеся по всей стране, рискуют высохнуть или содержать в себе лишь стоячую и испорченную воду. Тогда полям недостает необходимой влаги; ботики, при помощи которых совершается перевозка удобрений и сборов, пе могут более плавать по наполовину высохшим каналам громадной сети, а от зловонной грязи поднимаются опасные миазмы и зарождают в деревнях лихорадки. Чтобы снова наполнить каналы пли возобновить в них воду, приходится останавливать течение реки, заставить ее разлиться по всем боковым жилам, и следовательно, опять останавливать торговое судоходство. Было доказано, что глубокия воды равнины также испытывают влияние прилива, и в некоторых колодцах, вырытых по соседству с морем, вода поднимается и опускается вместе с морскою £).
4) А. Burat, „Industrie houillierd en 1872й стр. 208.
ИРНАЯ ФРАНЦИЯ. 770
На этой земле, которую можно назвать искусственною, вся почва была перерыта руками рабочих, то копавших каналы, то строивших плотины. Главная рекаАа течет вся по руслу, вырытому из неё прибрежными жителями; до прорытия Гравелпнского канала, около половины восемнадцатого столетия, устье Аа находилось на 4 пли 5 километров восточнее, а до 1170 г. напротив на 2 или на 3 километра западнее теперешнего ‘). Древний Мардикский порт был делом рук человеческих, как и Дюнкирхенский. Впрочем, работы по осушению и по возделыванью прежде затопленных земель представляют гораздо большую сумму усилий, чем прорытие портов, и если бы владельцы «дотеринговъ» не пользовались известной автономиею в общинном управлении своими землями по взиманию налогов и распоряжению ими, то страна их конечно была бы еще отчасти покрыта солеными водами.
В 1793 г. плотины были прорыты для защиты страны, и, вследствие этого две трети Дюнкирхенского округа, расположенные ниже морского уровня, оставались затопленными в продолжение нескольких лет. Низины Моэр, простирающиеся даже в Бельгию, в территорию Фюрн, были превращены в постоянное море, по берегам которого соленая почва сделалась совершенно бесплодною. «Уатеринги» совершенно пропали бы для земледелия, если бы освобожденные от административной опеки жители не имели бы права сами определять работы, вотировать субсидии и тотчас же употреблять их 4 * 2). Во всех этих работах всего более надо заботиться о том, чтобы пресные воды не смешивались с солеными во избежание возврата тех смертельных лихорадок, которые столь часто опустошали страну в средние века.
Низкий песчаный берег, в один километр, и местами даже в 1.600 метров средней ширины, составляет продолжение почти незаметного наклона обсохших земель. С 1776 г. он весьма мало изменил свои очертания. Правда, в устьях портов он прибыл с западной стороны соответственно удлинению насыпей, так как пресные воды, стекающие во время отлива, несутся по направлению к Па-де-Кале, отлагая на западном берегу мергельные наносы; к востоку же от портов берег остался неизменным, или даже наносы его в общем скорее отступили, чем выдвинулись впередъ3). Так называемые «Фландрския» отмели, которые тянутся в море параллельно берегу и разделены каналами, по кото
А. Plocq, „Port de Gravelinesw, „Notice hydrographique et geograpliique“.
a) J. Cordier. „Navigation interieure du departement du Nordtt, том I стр. 12 и 13.
3) Plocq, „Annales des Ponts et Chausseesu, март и апрель, 18t>3 г., стр. 151.
БАССЕЙНЫ СОММЫ II ШЕЛЬДЫ,
ПИКАРДИЯ, АРТУА II ФЛАНДРИЯ.
771
рым следуют течения приливов и отливов, повидимому, также ие изменили своего положения за последнее столетие. они чрезвычайно правильные и представляют в общем расположение веера, ручка которого находится в Па-де-Кале, а радиусы расходятся под равными углами по направлению к Северному морю; но по своей многочисленности и извилистости эти мели и каналы представляют настоящий лабиринт, пускаться в который моряки должны с особенною осторожностью, так как повороты их изменяются ежечасно, смотря по приливам, отливам, течениям и ветрам. Эти мели морских наносов, занимающие вход в Северное море, должны быть приписаны, очевидно, перевесу в силе течений из Ламанша. Было доказано, что в Па-де-Кале воды текут преимущественно с запада на восток, и прилив бывает сильнее отлива. Кроме, того западные ветры здесь дуют чаще и сильнее, чем восточные, поэтому ил, содержащийся в морской воде, несется в большем количестве к Северному морю и отлагается преимущественно вдоль фламандского берега, где направление течения прямее, чем на английском берегу 9; части дна на глубине 20 метров, которых не касаются волны поверхности, поднялись с начала нынешнего века средним числом па 1 или на 2 метра. Но по обеим сторонам Северного моря как во Франции, так и в Англии тянется вдоль берега обширный рейд, хорошо защищенный от волн открытого моря сложным валом отмелей. С одной стороны, большой рейд Дюн защищают Гудвинские пески (Goodwin-Sands), с другой-параллельные отмели Фландрии защищают Дюнкирхенский рейд, при чем берег, на протяжении, приблизительно, 15 километров, окаймлен как бы правильным каналом, глубиною в 10 метров.
Воды, стесненные в проливе Па-де-Кале и текущие из того и из другого моря, сохранили свое русло почти совершенно свободным от всяких препятствий; дно русла постепенно склоняется от мысов Гри-Нэ и ИОжнагоФореланда до срединной впадины, наибольшая глубина которой равняется 54 метрам; только к западу от самого пролива отложились удлиненные банки Варн и Кольбарт, самая форма которых указывает нормальное направление течений. Первый инженер, предложивший соединение Англии с Фракциею при помощи подводной железной дороги, придумал также воспользоваться Варнскою банкою для построения интернационального города со спасительным портом между двумя землями и двумя морями.
Воды Па-де-Кале, как известно, бороздятся
J) Plocq, „Fort et rade de Dunkerque, etcw.; Delesse, „Lithologie du fond des mers, etc.u.
772
судами более всех вод в мире: более двухсот тысяч парусных судов ежегодно проплывают по проливу пли переплывают его, а пароходы снуют в нем постоянно, даже во время бурь; когда над проливом нет густого тумана, то трудно бывает сосчитать все виднеющиеся на горизонте суда. Берега Франции и Англии отстоят один от другого всего на 31 километр, а потому не могло не придти мысли восстановить перешеек, соединявший их в древнюю геологическую эпоху. Уже в 1750 году Демаре подавал Амиенской академии проект о прорытии туннеля между двумя берегами. Инженер Матьё с 1802 г. толковал об открытии подземного прохода между Фракциею и Великобританией), но на проект его никто не посмотрел серьезно. В 1838 г. другой инженер, Томе-де-Гамон, изыскивал, при помощи измерений глубины и геологических исследований, средства к соединению Франции и Англии, и результаты его изысканий позволили ему утверждать, что дело это вовсе не невозможное. Для соединения дорог обоих берегов он предлагал, как самое практическое средство, прорытие подводного туйпеля. После этого проекта было много и других; так некоторые изобретатели предлагали погрузить иа самое дно пролива непроницаемую для воды трубу; другие хотели построить железнодорожный мост настолько высокий, чтобы под ним свободно могли проходить суда, илп же устроить паровые паромы, которые перевозили бы с одного берега на другой целые железнодорожные поезди. Планы создавались целыми десятками, расходясь илп в основных положениях, или же только в подробностях выполнения, но лишь в 1868 г., т. е. тридцать лет спустя после первых изысканий Томе-де-Гамона, правительства обеих наций были, наконец, побуждены к тому, чтобы дать свое согласие на выполнение проекта соединения Англии с континентом, и утопия, долго считавшаяся нелепою большинством людей «компетентныхъ», приобрела полную веру. С 1875 г., на предприятие это были затрачены уже громадные капиталы; предварительные измерения глубины уже сделаны не только во всем проливе, но и в скалах обоих берегов, в Сангатте и к северу от Дувра. До настоящего времени ничто не дает повода опасаться неудачи, надо только, чтобы туннель был прорыт ниже белых меловых слоев, которые вполне пронпцаемы для воды, т. е. па 127 метров ниже уровня моря, как полагают инженеры, п хотя самый туннель еще не начат, тем не менее все уже серьезно готово к тому, чтобы приступить к этой громадной работе, работе самой великой из всех, какие только были предприняты человечеством.
Из боязни, что этим туннелем Франция
773
ГЛАВА XII.-СЕВЕРНАЯ ФРАНЦИЯ.
774
когда-нибудь воспользуется для военных целей и высадит свои войска в Великобритании, английское правительство распорядилось прекратить работы по этому громаднейшему их предприятию, за какие только бралось человечество. С коммерческой точки зрения не подлежит сомнению, что этот туннель, благодаря которому многие судохозяева могут дойти до разорения, будет гораздо выгоднее для самой Англии, чем для других стран континента. Значительная часть товаров вывозной торговли будет направляться по железной дороге до Плимута и Ливерпуля, которые сделаются континентальными портами. Береговые рынки, как Гавр, Дюнкирхен, Антверпен, Роттердам, Бремен и Гамбург, будут покинуты в пользу островных рынков, более выгодно расположенных в смысле торговой деятельности с Новым Светом.
III.
Северная область Франции, столь важная как переходный пункт между материком п Великобританией), представляет также одну из самых замечательных стран Европы по своему населению, по промышленности и торговле. За исключением омываемых морем земел побережья, никакая неровность почвы не защищает этой области какими-нибудь естественными границами; здесь нет ни широких рек, нп высоких гор, которые образовывали бы вокруг страны границы между народностями. С невысокого гребня, отделяющего "течение Соммы от Шельды и Уазы, почва слабо склоняется по течению рек к западу, северу и югу. Переход от Франции к Бельгии незаметен, линия границы совершенно условная, п препятствия для движения войск составляют лишь реки и каналы, окаймленные большими деревьями, что местами придает некоторую прелесть громадной, едва волнистой равнине. Чтобы защитить ее от неприятельских нападений, ее пришлось вооружить тройным рядом крепостей; но и сами жители страны, давно приученные к войне столь частыми прежде столкновениями племен и народов, унаследовали большой запас силы и храбрости, которые п применяют к делу в случае надобности. История свидетельствует о значении древних нервийцев, противников Цезаря, и фламандцев средних веков, которые столько раз умели в бою защищать свою свободу. Пикардйицы, граничащие с фламандцами с юга, также принадлежат к сильному племени: быстрые в соображении и, в то же время, упорные, живые и настойчивые, они соединяют в себе качества южан и северянъ
2) Michelet, „Histoire de Franceu.
Границы языков ничуть не совпадают с границами, проведенными дипломатиею. В области побережья по обе стороны политической границы господствует фламандский язык, тогда как к востоку все жители, как Бельгии, так п Франции, говорят по-французски. С тех пор, как Пикардия, Артуа и Фландрия стали принадлежать к одной и той же нации, как и Иль-де-Франс с Нормандиею, фламандский язык не переставал отступать перед французским. В средние века весь Артуа п половина Пикардии до Амьена, а, быть может, н до Аббвиля, были населены людьми, говорившими по-фламандски, и во многих деревнях жители не понимали ни одного слова пикардского наречия. Граница языков по атласу Гандиуса, изданному в семнадцатом веке, показана почти та же, что и ныне, а в тексте атласа ясно сказано, что язык жителей Артуа-испорченный французский. Ныне же вся Пикардия принадлежат исключительно французскому языку; Артуа была также отнята у фламандского диалекта, за исключением четырех общин, в которых, впрочем, также пофранцузски говорят лучше, чем на старом языке. Наконец, в Северном департаменте вся восточная часть от Лилля до Валансьена и Камбрэ с половины прошлого века сделалась французскою, и хотя округа Газебрука и Дюнкирхена принадлежат почти целиком фламандскому наречию, тем не менее все города: Гравелин, Дюнкирхен, Газебрук, Кассель, Берг стали более, чем на половину совершенно французскими, следовательно ѵиаemsch осталась лишь деревенская часть этих округов. Впрочем, фламандское наречие, на котором говорят во французской Фландрип, далеко не чистое; в него вошло столько искаженных слов латинского происхождения, что его скорее должно считать смешанным просторечием. Число фламандцев, не говорящих по-французски, или же, хотя и говорящих, но сохранивших язык предков, полагают в 150.000.
Известно, что кроме департамента Сены, ни одна часть Франции не населена так густо, как северная область. В Пикардии, Артуа и Фландрип, вместе взятых, населенность вдвое гуще, чем на остальной французской территории; в собственно же Фландрип оно вчетверо гуще, чем во всей стране; в некоторых дистриктах, деревни, по отношению к поверхности почвы, оказываются населеннее некоторых общин Бретани, страны басков и Центрального плоскогорья, называемых местечками и городками. Для прокормления такого числа жителей и для снабжения стольких городов всеми необходимыми для них продуктами,нужно, чтобы земледелие пользовалось всею почвою до последней частицы, как это п есть в действительности. Почва полей
775 БАССЕЙНЫ СОММЫ И ШЕЛЬДЫ,
Лилля глиниста, сыра, холодна и плохим земледельцам дала бы лишь скудные сборы, но и здесь оправдалось замечание Монтескьё, что плодородие страны менее зависит от естественного плодородия почвы, чем от свободы жителей. Область Лилля наиболее возделана, и искрещена дорогами и каналами, потому что давно была самою свободною; страна была освобождена от косвенных налогов, монополии, барщины и, даже, феодальных правъ1). Кроме того, возрастание населения, а следовательно, и неизбежность голода в случае остановки работ, заставляют земледельца превращать свои поля в настоящие сады. В отношении возделывания зерновых хлебов, овощей, кореньев, промышленных растений, а также коневодства,скотоводства и птицеводства, Фландрия и Пикардия занимают первое место во Франции, и, за исключением Северного департамента, где население теснится в многочисленных промышленных городах, произведений страны достаточно не только для местного потребления, но и для снабжения ими в значительной мере Лондона. Города Кале и Булонь, находящиеся в числе девяти главных вывозных портов Франции, и Гравелип, в Северном департаменте, значительною частью своей торговли обязаны земледельческим продуктам.Кроме того, сам земледелец является и судохозяином. Он отдает в наймы то судно, которое должно везти его цыплят, его сыры и яйца. У него есть свои корреспонденты в Лондоне, Роттердаме, Антверпене; он сделался негоциантом и пускается в большие спекуляции.
Превосходя остальное население Франции в земледелии, жители Северного департамента отличаются уже в продолжение нескольких столетий своею промышленностью, в которой надолго еще останется за ними первенствующая роль, благодаря громадным преимуществам, доставляемым имеющимися в стране залежами горючего материала. Эти подземные сокровища породили множество заводов, перерабатывающих теплоту каменного угля в мануфактурные произведения. Земляной уголь есть относительно новейшее приобретение. Копи Монса и Намюра были уже давно известны, когда еще никто и не знал о сокровищах, заключенных в глубоких слоях французской Фландрии. Существование их не обнаруживалось ни одним концом каменноугольного слоя, а потому они, быть может, остались бы в неизвестности до великих геологических исследований девятнадцатого века, если бы один рьяный искатель, Дезобуа, рывший в различных местах изыскательные колодцы, не открыл, наконец, каменноугольной
Ц J. Kordier, „Do la navigation du d^partemont du Nordtt, том I, стр. 5 и 6.
География Реклю. т. II.
ПИКАРДИЯ, АРТУА И ФЛАНДРИЯ. 776
жилы в Френе, около самых ворот Валансьена. Это, столь важное для французской промышленности открытие было сделано в 1717 г., но о продолжении залежей в территории Артуа было узнано лишь в 1841 г., хотя и ранее делалось много изысканий, только не в надлежащем направлении, а именно-в окрестностях Арраса. Сперва был открыт и разрабатывался лишь маленький бассейн Гардингом, неподалеку от булонской горной группы. Впоследствии же были найдены и большие каменноугольные копи, но найдены уже единственно благодаря указаниям науки, без всякого участия случая. Г. Госселэ, изучая с величайшею тщательностью поверхностные слои, проследил мысленно каменноугольные ласты, продолжающиеся в западном направлении в глубине Бельгии п Северного департамента, определив с некоторою точностью их границы; под его руководством рабочие могли работать с уверенностью и рыть пробные колодцы в самых благоприятных местах. С 1885 г. бассейн обведен уже рвами, при чем одпп из этих рвов для добывания угля имеет до 500 метров глубины. Большинство геологов полагают, что далее, к западу, под водами самого Ламанша и под юрскими землями южной Англии есть еще и другие каменноугольные бассейны, и в настоящее время в Уильде роется изыскательный колодец, в котором каждый слой почвы свидетельствует о чрезвычайном геологическим сходстве стран, разделенных ныне узким каналом Ламанша.
IV.
Департаменту Соммы дано в гидрографическом отношении весьма подходящее название, так как река Сомма пересекает его во всю его длину и разделяет на две почти равные части.Он чуть ли не целиком состоит из различных областей Пикардии: на востоке находится Вермандуа, на юго-востоке Сантер, в центре-Амьенуа, между бухтою Соммы и Бреслою-Вимё, а между тою же бухтою и Отп- Понтьё и Маркантерр. Мелкие владения и аренды средних размеров весьма многочисленны в департаменте, и он принадлежит к числу наилучше обработанных областей Франции, в особенности в части, смежной с Паде-де-Кале. В 1880 году сбор с полей составлял 7 миллионов гектолитров; несмотря на то, что не покрывает расхода и на многие земли не находится арендаторов, здесь, в особенности на западе, в Вимё, Понтье и Маркантерр, весьма усердно занимаются разведением лошадей так называемой пикардской породы, рогатого скота и баранов; в особенности ценится скот соленых лугов, около бухт Соммы и Оти. Птичные дворы департамента Соммы в особенности богаты курами.
53
777 ГЛАВА XII.
Пикардия не имеет каменоугольных копей, как Артуа и Фландрия, но зато в ней, как мы уже видели, в особенности деятельно эксплоатируются залежи торфа. Добыча торфа в 1880 году во Франции доходила до 2.481.220 метрических квинталов, на сумму 2.754.839 франков, а в департаменте Соммы 839.200 квинталов на 765.815 франков. Кроме того, она занимает весьма видное место между промышленными департаментами по своим свеклосахарным заводам, прядильням и ткацким фабрикам, па которых изготовляются шерстяные, бумажные, пеньковые и льняные ткани: в 1880 году выделано сахара и патоки 654.222 метр. квинталов на сумму 32.202.900 франков, а засеянных свекловицею полей было 36.680 гектаров с урожаем в 11.297.440 метрических квинталов. Прядильная промышленность в том же году выражалась следующими цифрами: для бумажных тканей было 72.800 веретен, 665 механических станков и 5.000 ручных; для шерстяных 124.000 веретен, 120 механических станков и 400 ручных; для полотна, пеньки и джута 50.600 веретен, 2.250 механических станков и 4.000 ручных; для прочих изделий 17.500 веретен, 90 механических станков 1.500 ручных. Не имея хороших портов, департамент Соммы почти вовсе не ведет морской торговли. Население департамента за последние годы уменьшилось, по,тем не менее, оно значительно выше среднего населения Франции. Поверхность департамента Соммы 6.161 кв. килом. Население в 1872 г. 550.840 человек. На километр 89 человек.
Войдя в департамент, Сомма протекает у подножия большой круглой башни замка Гам, часто служившего государственной тюрьмою, затем перед Гамом, родиною генерала Фуа, разделяется на несколько рукавов и после нескольких извилин течет к северу до той равнины, в которой она принимает в себя Колонь. Здесь возвышается укрепленный город Пероин, замок которого подвергался частым осадам п есть один из самых знаменитых в истории Франции; здесь умер в темнице от голода Карл Простой; здесь же Людовик XI, пойманный в ловушку своим противником Карлом Смелым, подписал договор, столь унизительный для него самого и столь тягостный для Франции. К востоку от Перонна, близ деревни Тестрп, находится поле битвы, на котором Нинин Геристальский одержал в 687 году победу, утвердившую господство за Австралезиею. Перонна не представляет самого населенного центра своего округа; его превосходит немного в этом отношении, промышленный город Альбер, древнее ленное владение Анкр, получивший свое теперешнее название в 1620г., от Альберта, герцога Люиньского, конетабля
северная франция. 778
Франции. Река Анкр впадает в Сомму ниже древнего местечка Корби, которое в 1639 году взяли испанцы, и Ришелье отвоевал назад.
К югу от округа Перонн расположен Сантерр с главным древним городом Мондидье, сохранившим еще часть своих валов: в 1737 году здесь родился Пармантьф. Подобно Руа, расположенному к северо-востоку на Авре, Мондидье занимается, преимущественно, фабрикациею чулок, фланелей и других тканей; Розьер, па севере, представляет также один из центров вязаных изделий, называемых сантеррскими; но самый важный промышленный город страны-это Вилле-Бретонё, находящийся уже в Амьенском округе. Ежегодная стоимость вязанных изделий Сантерра по Морису Блоку составляет 25.000.000 рублей. Несмотря на гражданский кодекс, разделение собственности в Сантерре осталось отчасти такое же, как и в средние века; арендатор получает здесь известные права на обрабатываемую им землю, и владелец не может продать ее без его согласия.
Авр, протекающий через Сантерр, соединяется с Соммою в некогда торфяной, ныне же возделанной равнине, среди которой возвышается город Амьен, древняя Самарабрива, т. е. «Проход Соммы». Другая река, Селль, соединяющаяся с Соммою, к западу от города, еще более усиливает естественное значение древней столицы бельгийцев, Амбиани. В Амьене возвышается самое красивое здание северной Франции, а именно великолепный собор тринадцатого века, фасад которого с двумя башнями, тремя папертями, росеткою и многочисленными статуями представляет произведение безукоризненное. Внутренность здания, занимающего почти гектар пространства, производит особенно сильное впечатление длиною нефов, высотою сводов и гармоничностью целого, между заключающимися в нем сокровищами искусства, в особенности замечательны окружающие хоры скульптурные сиденья. Другие здания Амьена после этой дивной церкви имеют мало интереса, но в городе есть большой новейший музей, довольно богатая библиотека и ботанический сад. Бывшие валы, засаженные деревьями, весьма заметны па большей части своего протяжения; на северной же стороне города возвышается пятиугольник высоких стен цитадели. В Амьене совершилось много военных событий. Здесь был заключен в 1802 году мир между Фракциею и Англиею.
Промышленность Амьена весьма деятельна: она состоит в прядении льна, шерсти, шелковых охлопков, тканье всякого рода полотен, фабрикации бумажного бархата, утрехтского бархата для мебели, ковров, атласов для обуви и различных шерстяных тканей, известных под названием «амьенских то-
779 БАССЕЙНЫ СОММЫ И ШЕЛЬДЫ, ПИКАРДИЯ, АРТУА II ФЛАНДРИЯ. 780
воровъ». Кроме того город имеет железоделательные заводы, мастерские машин и большой завод химических продуктов. К северу и к востоку от Амьена Сомма и Авр разветвляются па бесчисленные водяные жилы среди бывших болот, превращенпых ныне в сады п огороды, составляющие также не малое богатство Амьена п отправляющие свои овощи даже в Англию. Ниже этих «hortillonages» (сады-огороды) находится предместье СенъАшёль, где открыты любопытные остатки палеолитической промышленности. В так называемую археологами «ашёльскую» эпоху люди, современные мамонту, гиппопотаму и большому медведю, умели тесать лишь весьма грубые топоры ф.
К западу от Амьена, Сомма превращается в судоходный канал с правильными высокими берегами и протекает мимо Ппкиньи, замечательного величественными остатками укрепленного замка, Лонпре-ле-кор-Сен, в самом центре области торфяных ям, п затем достигает административного центра западного округа департамента Соммы, древнего города Аббвиля. Город этот находится в упадке, в сравнении с своим прежним благосостоянием. В средние века он вел большую торговлю, откуда и произошло его название Габлевиль или «Гавревиль», т. е. город гавани; его суконные фабрики были прежде также гораздо значительнее, чем теперь. Впрочем. Аббвпль все еще принимает в своем бассейне кое-какие суда, так что среднее движение его порта составляет 20.000 тонн, и имеет различные промышленные заведения: фабрики полотен, ковров, шерстяных материй, канатные и литейные заводы, экипажные мастерские и верфи для построения рыболовных лодок п лодок для катанья. Готическая церковь Святого Вульфрана не окончена, но фасад её по изяществу архитектуры и чистоте орнаментации является одним из самых прекрасных во Франции. Из аббвильскпх коллекций всех интереснее музей Бушеде-Перт. К северо-востоку от Аббвиля па Сен-Польской железной дороге находится древний аббатский город Сен-Рпкье с роскошно украшенной церковной колокольнею.
Ниже Пор-ле-Грана лиман быстро расширяется, хотя значительная часть некогда затоплявшихся приливом земель ныне присоединена к суше. Железнодорожный мост, соединяющий город Сен-Валерп на Сомме с французскою железнодорожною сетью, имеет не менее 1.367 метров длины и продолжается с обеих сторон громадными насыпями. Во время низкого стояния воды громадное морское ложе совершенно пересыхает. Порт СенъВалери, из которого отправлялся флот Виль-
9 „Le prehistorique“.
гельма-Завоевателя в Англию, ныне находится в большом упадке, несмотря на все работы по регуляризации и углублению фарватера. Среднее движение в нем равняется 40.000 тонн. Главную его морскую торговлю составляют овощи, отправляемые на рынки Лондона. Рыболовные суда отправляются, преимущественно, из местечка Кротуа, находящагося против Сен-Валерп, по другую сторону бухты, пли из деревни Кайё, построенной на самом берегу океана. Летом все деревни побережья Вимё до местечка 0, населенного слесарями, и до Мера, простого предместья Тренора, бывает заселено купающимися; но ни одно из купальных заведений южной стороны бухты не имеет столько посетителей, как заведение Кротуа.
К северу от Соммы течет Мей (Мауе), берущий начало близ большего леса Креси, где показывают еще ту ветряную мельницу, которая укрывала в сражении Эдуарда. Мей протекает только через один город, древнюю крепость Рю, бывшую прежде почти островною. Оти гораздо значительнее Мея и протекает через административный центр округа Дуллан, цитадель которого, построенная в шестнадцатом веке, долго служила государственною тюрьмою, а теперь служит исправительным домом для женщин.
Департамент Па-де-Кале, находясь на выдающемся углу французской территории, между двух морей, получил свое название от того пролива, в котором смешиваются воды Ламанша и Северного моря; большая часть его состоит из бывшей Артуа, к которой присоединены Калезия, Булонэ п Понтье, принадлежавшие Пикардии. В стране возвышается только одна группа холмов, а именно-Булонские высоты, остальная же местность Па-деКале представляет лишь монотонные равнины, орошаемые на востоке притоками Шельды, на севере Аа и её притоками, а на западе Оти, Каншем и другими реками, впадающими прямо в Ламанш. Равнины эти, увеличившиеся за исторические времена и до сих пор не пе рестающие расширяться на счет прибрежных болот, отличаются большим плодородием и дают по большей части земледельцам такое количество зерновых хлебов, овощей и других продуктов, которое превышает спрос па них для местного потребления. В 1880 г. посевы пшеницы занимали 2.709.738 гектаров, а прочие посевы 4.770.450 гектаров; всего 7.480.188 гектаров. Общая же ценность составляла 230 миллионов франков.
Па-де-Кале вывозит со своих лугов целые тысячи волов и баранов, а со своих птичных дворов целые десятки миллионов яиц; количеством кур его превосходит лишь департамент Соммы. Па-де-Кале про
ГЛАВА XII. СЕВЕРНАЯ ФРАНЦИЯ.
781
изводит наибольшее из всех департаментов Франции количество льна, а по производству свекловицы следует тотчас же за Северным и Энским департаментами. Подпочва полей Па-де-Кале оказывается не менее богата, чем п их поверхность: с половины нынешнего столетия здесь с успехом разрабатываются залежи каменного угля, вследствие чего возникли значительные заводы, занимающие множество рабочих. Собственно промышленность здесь чрезвычайно деятельна; чугуно-плавильные заводы, строительные мастерские, прядильни, бумажные фабрики и сахарные заводы ставят Па-де-Кале в число первых департаментов Франции; наконец, моряки занимаются морскою и береговою рыбною ловлею. Все эти источники дали возможность населению образовать весьма многочисленные группы, и потому оно здесь гораздо гуще, чем в остальной Франции. Пространство департамента 6.604 квадр. километров; население в 1891 г. 874.364 человека; на километр 124 человека.
Добыча каменного угля в 1883 г. была 5.651.675 тонн; сахару выделано в 1880 г. на 30.580.343 фр.; железа и других металлов на 6.871.216 фр.; бумаги на 6.060.000 фр.; па ткацких заведениях считалось 178.292 веретен, механических станков 757 и 370 ручных.
В Па-де-Кале нет городов на Оти, служащей его границею с юга нижнею частью своего течения. В бассейне же Канша, напротив, много значительных городов и местечек. Фревап при верховье Канша представляет группы больших заводов. Сен-Поль, построенный в хорошенькой долпне Тернуазы, служит административным центром округа. Гезден, близ слияния Канша с Тернуазою, был военным пунктом, как и Сен-Поль; вблизи этой важной стратегической позиции, километрах в десяти к северу, находится Азинкур, где французская армия потерпела страшное поражение в 1415 г. Гезден был основан в 1554 г. Карлом Пятым в замен Старого Гездена, который был разрушен его армиею в 1553 г. и на месте которого стоит ныне маленькая деревушка, в 5 километрах от теперешнего города, на берегу Канша. Монтрёйль, главный город округа, представляет также бывшую крепость; в тринадцатом веке он принадлежал к ганзейскому союзу и вел непосредственную торговлю с заграницею, отчего и получил название Монтрёйля-на-море; но теперь его почти несудоходная река не ведет уже более морской торговли, и его порт Этапль, древний Квептовикус, расположенный при лимане Канша, лишь изредка посещается каботажными судами. Впрочем, недавно открытая железная дорога делает его ближайшею гаванью к Аррасу и Бетюну. На юго-западе находится
782 защищенное береговыми дюнами местечко Берк-сюр-Мср, моряки которого занимаются зимою ловлею сельдей и макрелей. На бернском побережье, которому грозит опасность быть захваченным морем, есть парижский госпиталь для 500 золотушных детей: соляной воздух, морские купанья и гимнастикаделают чудеса в лечении этих больных. Между тем, с тех пор, как бывшее деревянной здание заменили роскошным каменным, результаты ухудшились.
На берегу лимана, в который впадает маленькая речка Лиан, к северу от Канша, стоит самый населенный город департамента, древняя Булонь, названная так в римские времена в честь знаменитой итальянской Болоний. Уже тогда Булонь, заступившая место галльского Гезориакума, была весьма ценима по её превосходному положению как места отправления грузов па большой бретонский остров, и потому римские цезари воздвигли здесь мно го памятников, от которых остались лишь одни следы. Маяк, называвшийся башнею Одр (или Ордр), поставленный Калигулою к северу от города, был разрушен в шестнадцатом веке. Мариетт и Дежарден полагают, что Портус Итиус, где садился на корабль Цезарь, отправляясь в Британию, находился выше Булони, близ Иска* тогда как другие писатели соглашаются с мнениями Дюканжа и Анвиля, искавших этого знаменитого места в Виссане. Достоверно только одно, что многочисленные морские учреждения Булони делали из неё в римские времена самый значительный порт на океанском берегу государства ')• Часто отнимаемая, часто опустошаемаяи в продолжение нескольких веков оспариваемая друг у друга Фракциею и Англиею, Булонь всегда поправлялась от своих бедствий, благодаря своему порту, близости английского берега и защите, предоставляемой ей с северной стороны континентальною массою мыса Грп-Нэ. Но в конце последнего века вход в Лиань был почти совершенно занесен песками, так что в порте могло помещаться всего каких-нибудь пятьдесят маленьких судов в 100 и 150 тонн, входящих во время прилива. Теперь же движение булонского порта одно из самых крупных, п ценность грузов равняется миллиарду фр. Английские пароходы, ежедневно движущиеся между Булонью и Фолькстоном, перевозят преимущественно дорогие товары, которые шлют друг другу Париж и Лондон; кроме того Булонь ввозит каменный уголь, чугун, шерсть, машины, а в замен отправляет преимущественно земледельческие произведения; по числу же путешественников, переезжающих через пролив,
f) Ernest Desjardins, „Geographie de la Gaule romaine". стр. 348 и следующие.
783 БАССЕЙНЫ СОММЫ И ШЕЛЬДЫ,
уступает только Кале. Движение судов в булонском порте в 1881 г. 4.421 судно •с 1.070.095 тонн движение путешественников чрез Булонь в 1880 г: 205.000.
Наконец моряки Булони занимают первое место во Франции относительно ловли трески, как около окрестных берегов, так и в открытом море, в Ламапше и в дальних морях Рыбный промысел в Булони в 1881 году занимал 320 судов, с 15.582 т.; выловлено трески и сельдей 24.433.434; рыбы
в 1881 г. отправлено пз Булони 44.600 т., на сумму 2 113.380 франков.
Старый порт Булони, образуемый устьем Лиани, и док, вырытый к западу от города, в предместье Капекюр, слишком узки, чтобы вмещать в себе все посещающие ихъ
суда. Глубина воды, спадающая в порте во. предположить, время отлива до 1 метра 60 центиметров, вовсе недостаточна, а вход в фарватер, запираемый во время отлива мелью, слишком опасен; поэтому Булони пришлось предпринять большие работы, чтобы удержать за собою
то положение, которое она занимает между приморскими городами. Существует проект устроить в самом рейде посредством плотин порт в ЗОО гектаров, который имел бы от 5 до 8 метров глубины во время отлива и мог бы служить во всякое время убежищем .для больших торговых судов. Вокзал, соединенный с рекою плотиной в 400 метров, будет построен в середине порта. Кроме того канал свяжете порт с сетью навигационных путей северной Франции.
Наружный вид Булони живописнее, чем большей части других торговых городов. Над многолюдными кварталами возвышается обнесенный стенами верхний город, над которым господствуют древний замок, высокий купол церкви и каланча, относящаяся отчасти к тринадцатому веку. В этой старой Булони, родине Годфрида Булльонского, живет преимущественно богатая буржуазия. Нижний город не имеет никаких замечательных зданий, если не считать находящагося вне морского квартала пышного купального заведения, расположенного па самом берегу, неподалеку от северной насыпи. Многие улицы Булони и ■ея предместий имеют совершенно английскую физиономию; островитяне, составляющие приблизительно десятую часть населения города, построили в нем совершенно такие же дома и фабрики, какие можно видеть по ту сторону пролива; ни в каком другом французском городе британское влияние не проявляется так сильно, как здесь. Англичане принимали также большое участие в развитии местной промышленности, которая весьма значительна. В Булони есть металлургические заводы, прядильни льна, лесопильни и мраморопильни, цементные фабрики п самщи большая во всей
ПИКАРДИЯ, АРТУА и ФЛАНДРИЯ. 784
Франции мануфактура стальных перьев, употребляющая ежегодно единственно на изготовление перьев более 200.000 килограммов английской стали. В городе существует также некоторая литературная и ученая жизнь; так, в нем образовалось несколько свободных обществ, есть интересные коллекции и библиотека, некоторые книги которой, а в особенности манускрипты, драгоценны. К числу зна меиптых людей, родившихся в Булони, ирипа длежат Сент-Бёв, изобретатель винта Сбваж и Мариетт, которому в 1881 году поставили памятник в виде статуи. К юго-западу от города расположено предместье Портель, населенное рыболовами; его отличные от булонских нравы, а также более топкия черты лица и изящная походка женщин заставили что жители Портеля предста
вляют потомков иностранных колонистов, быть может иберов; но это только гопотеза, лишенная всяких исторических доказательств. Холмы, расположенные к востоку от города, представляют область превосходных пастбищ; на них разводят прекрасных лошадей и баранов; близ Самора основана была образцовая овчарня Го-Тэпгрп.
В двух километрах к северу от Булони возвышается на вершине холма башня Великой Армии, напоминающая о бесполезных вооружениях, предпринятых Наполеоном для завоевания Англии. Путешественникам, отправляющимся из Булони в Кале, приходится проезжать мимо этого памятника, а затем Вимерё, берега которого в особенности богаты морскими организмами и где факультет Лилля имеет лабораторию морской зоологии. Далее следует важная станция Маркиз с большими металлургическими заведениями, близ которой разрабатывается несколько мраморных каменоломен. На заводе находится побережье Амблетёз, где был некогда порт, который был избран Иаковом I для высадки в 1688 г., но ныне совершенно засорен. Недавно был поднят вопрос об устройстве в двух километрах к северу отсюда, близ Одресселя, такого торгового порта, который по своей обширности и глубине мог бы принимать в себя суда всяких размеров. Одна английская компания предлагала даже устроить его па свой счет, без всякой помощи со стороны Франции; но негоцианты Булони и Кале отклонили э.тот проект, так как он грозил их непосредственным интересам.
Кале, порт которого по своей деятельности соперничает с Булонским, представляет двойной город и состоит из собственно Кале, укрепленного на берегу моря, и Сен-Пьеръле-Кале, промышленного предместья, составляющего особую общину, ряды однообразных домов которой тянутся по дорогам и по каналам; общины эти разделены между собою
785
ГЛАВА XII. СЕВЕРНАЯ ФРАНЦИЯ.
786
оборонительными рвами и аллеями парка. Представляя самый близкий к Англии континентальный порт, Кале рано должен был приобрести большое торговое значение, а потому и сделаться предметом многих алчных желаний. В продолжение слишком двух столетий, с 13 16 ио 1558 г., он принадлежал англичанам, для которых служил, так сказать, тет-де-иоиом для переправы на территорию Франции. Но затем,вместе со всею «вновь завоеванной страною» остался за Фракциею, хотя масса населения в нем фламандского происхождения, как и в соседней стране. Вид Кале также фландрский. Городская ратуша, каланча, церковь Богоматери, так называемая сторожевая башня п все другие памятники, построенные до английского владычества, а затем реставрированные плп перестроенные, напоминают собою памятники Бельгии того же стиля. Отель Гиза, имеющий некоторые следы английской архитектуры четырнадцатого века, представляет древпее складочное место шерсти («Этапъ»), где брали товар английские негоцианты. Наконец, отель Дессен, получивший известность, благодаря « Voyage sentimental» Стерна, превращен в музей.
Благосостояние СенъПьеръле-Кале составила тюлевая промышленность, превратившая его из простого предместья в многолюдный город; она вывезена из Англии в 1819 г. и, находясь частью и теперь еще йод руководством английских фабрикантов, употребляющих рабочих своей родины, приобрела весьма значительное развптие. К фабрикации бумажного тюля присоединилась фабрикация шелкового, и теперь в Сен-Пьере работает постоянно 20.000 человек на 1.800 станках, дающих 60 миллионов франков. Кроме того, в городе есть прядильни льна, фабрики различных тканей, паровые пильные заводы, строительные мастерские. Обе общины вместе значительно способствуют торговле порта; но Кале представляет в то же время значительное складочное место для каменного угля, чугуна, шерсти и леса Северного департамента; он отправляет в Англию не только произведения своей собственной промышленности, но также и «парижские товары», лошадей Булонэ и большое количество овощей, яиц и птиц для снабжения Лондона. Относительно рыболовства порт имеет слабое значение.
Торговое движение в 1891 году представлялось в следующем виде: вошло в порт 2.2.45 судов с 556.570 тоннами; вышло 2.202 съ'561.923 т.; всего-4.437 с 1.128.493 т., а в 1882 г. было всего 4.454 судна с 1.205.255 тоннами.
Порт Кале, равно как и булонский, не удобен и недостаточен для теснящихся в нем судов. Прп сравнении с находящимся против него Дувром он имеет весьма по
средственный вид, п предприняты были большие работы, чтобы сделать его настоящею гаванью. Не очень давно прорыт новый док, поверхность которого равняется половине площади, занимаемой самим городом; он находится целиком на месте прежних крепостных сооружений; помимо того, новый док, построенный между Кале и Сен-Пьером, служит портом каналу, деятельность котораго’ выразилась в 1882 г. почти в 400.000 тонн. Новая плотина порта, длиною в 2.400 метров, защищает уже сто гектаров земли, отвоеванных у моря. Однако, несмотря на все эти неудобства, три и даже четыре парохода ежедневно переезжают пролив между Кале и Дувром: именно в этом месте и находится великий паром для путешественников через океаническую реку.
Движение путешественников между Кале и Дувром в 1883 г. доходило до 223.430 человек. Здесь же, между Кале и Дувром, сделан был в 1850 г. первый опыт подводного телеграфа, правда, опыт неудачный, но в следующем же году он был повторен уже с успехом и начал новую эру цивилизации.
Город Гипь, в 8 километрах к югу от Кале, частью зависит от последнего, так как в нем занимаются белением тюля, выделываемого на фабриках Сен-Пьера. В соседнем лесу стоит пирамида, указывающая то место, где 7 января 1785 г. бросили якорь Бланшар и Жффффри после первого воздушного путешествия через пролив. К востоку от Гпня, ио дороге в Ардр, близ деревни Балингем, показывают место знаменитого лагеря Золотой Парчи, где в 1520 году Франциск I и Генрих VIII состязались в щегольстве и великолепии. К юго-востоку от Гпня находится Фьен, в котором эксплоатируются мраморные ломки.
Сев-Омер, главный город округа, граничащего с округом Кале с востока, расположен на реке Аа, впадающей прямо в Северное море в Гравелине; главным его памятником служит прекрасная средневековая церковь с замечательными скульптурными украшениями. Высокая башня блестящего стиля, да кое-какие развалины церкви представляют единственные остатки от древнего аббатства, камни которого пошли на постройку городской ратуши, Сен-Омер-родина Сугерия. Это город весьма деятельный по промышленности: в нем фабрикуют простые сукна, батисты, тюли, кисею и всякого рода трубки, отправляемые даже в Новый Свет. Сады, орошаемые Аа и её бесчисленными каналами, дают большое количество плодов, отправляемых через Па-де-Кале в Англию; наконец, множество местечек и деревень, из которых всех значительнее Арк, могут быть рассматриваемы.
БАССЕЙНЫ СОММЫ И ШЕЛЬДЫ, ПИКАРДИЯ, АРТУА II ФЛАНДРИЯ.
787 как промышленные предместья города. В 7 километрах к юго-западу, на правом берегу Аа, находится лагерь Гельфо.
На главном притоке Шельды, Ли, представляющей еще ручей, расположена маленькая деревушка Теруаннь, которая была некогда могущественным городом, и к которой еще и теперь сходится множество дорог, на подобие радиусов круга. Въи554 г. город этот был взят Карлом Пятым, срыт до основания и с тех пор уже не мог более подняться. В 2 километрах к югу от Теруаннь находится деревня Ангинегат (Гинегатт), где происходили две битвы, из которых последняя в 1513 г., названа «Днем-Шпагъ» (Jouruee des Eperons). Ниже Теруаннь, под стенами Эра, Ли принимает в себя главней ■ шие свои притоки, и с этого места, благодаря работам по канализации, становится судоходною. Все города окрестностей представляют промышленные ульи. Бфтюнь, главный город округа, по своим сахарным заводам, принадлежит уже к лилльскому поясу; Ланс, где Кондэ одержал в 1648 г. свою знаменитую победу над имперскими войсками; Нэ, Куррьер, Геннен-Льетар и множество местечек страны получили значение вследствие своих угольных копей, расположенных в западном продолжении валансьенского бассейна. Эти копи занимают 12.000 гектаров. Добыча же его была в 1881 г. 5.320.333тонны, рабочих 30.000, с жалованьем 25.600.000 франков.
Лилльер фабрикует, преимущественно обувь; здесь был прорыт первый «артезианский» колодец во Франции, который в продолжение семи с половиною столетий бил постоянно одинаково высоко, и его ежедневный расход не изменился.
Аррас, столица бывшей провинции Артуа, а ныне главный город департамента Па-деКале, находится также в бассейне Шельды, на Скарпе. Он не представляет более самого многолюдного города провинции, так как за последнее время его превзошли в этом отношении Булонь и Кале с Сен-Пьером, но по историческому значению он не уступает последним. Аррас сохранил название древнего племени атребатов, которые были сначала противниками Цезаря, а затем его союзниками, и со времени римского завоевания не переставал играть роль в войнах и в промышленности. В средние века, находясь на границе Пикардии и Фландрии, между двумя народами различных языков, почти всегда разделенных политически, оп часто служил предметом споров и недавно, как важный стратегический пункт, превращен в перворазрядную крепость; его укрепления и цитадель занимают столько же места, сколько и весь остальной город.
788
Главный памятник Арраса - это ратуша шестнадцатого века странной архитектуры с прекрасной каланчею; другие древние здания" по большей части исчезли, аббатство Сен-Вааст, где есть различные коллекции книг, картин и древностей, построено в восемнадцатом веке. Аррас утратил ту промышленность, которая, по свидетельству святого Иеронима, делала его знаменитым в римском мире; его ковры, покупавшиеся навес золота, можно видеть теперь только в музее. Аррас, общины его округа, и далее к югу, город Баном занимаются теперь теми же производствами, как Камбрезп и Фландрия: он фабрикует и рафинирует свекловичный сахар, изготовляет масла и мыло, месит посудную глину и ткет чулки и кружева. Аррас представляет одпн пз самых больших рынков зерновых хлебов во Франции. Это родина Робеспьера. Здесь был подписан в 1435 году тот знаменитый договор, который примирил французов с бургундцами.
Самый северный департамент Франции не мог получить другого географического названия, как Северный, так как состоит пз совершенно отдельных естественных областей прежней Фландрии, Камбрезп и Гено. Представляет он длинную полосу приблизительно в 200 километров при весьма неравной ширине: он съуживается до весьма ничтожных размеров в том месте, где Ли выходит из Артуа и переходит в Бельгию: оп имеет здесь в ширину от одной границы до другой всего 6 километров. В южной его области, принадлежащей бассейну Мааса, возвышаются цепи холмов и плоскогорий, покрытых там и сям рощами пли, даже, лесами, представляющими отдельные остатки от древней Арденны. В центральной части поля, орошаемые Шельдою и её различными притоками, представляют лишь весьма незначительные неровности и постепенно склоняются по направлению к морю; над монотонною поверхностью нив между бассейном Шельды и бассейнами двух маленьких речек Аа и исера, текущих прямо в Северное море через обсохший залив, возвышается всего несколько отдельных высот, с которых открывается широкий вид на равнины. После Парижа и его городского округа, Фландрия представляет самую богатую часть Франции по своему земледелию, промышленности и торговле. Хорошо возделанная земля, занятая почти на всем своем протяжении полями и лугами, дает в изобилии зерновые хлеба, свекловицу, маслянистые семена, лен, табак и овощи; пшеница дает здесь наилучшие жатвы, хотя её все еще не достаточно для местного потребления; кроме того, департамент производит наибольшее количество свекловицы и хмеля. Посев пшеницы
789
ГЛАВА XII.-СЕВЕРНАЯ ФРАНЦИЯ.
790
в 1880 г. составлял 3.321.715 гектолитров; потребление 6.146.534 гектолитра; полей, засеянных свекловицею', было 42.920 гектаров; сбор 20.086.560 метрических квинталов; льна 60.936 квинт. Главные отрасли промышленности составляли: медь, железо, сталь 552.098 тонн на 75.663.378 фр., стекло 61.295 т. на 16.082.008; сахар 126.545 т. па 58.284.800 фр., мыло 18.700 т. па 9.350.000 франков; бумого-прядильни имели 1.479.870 веретен, 2.040 станков машинных и 767 ручных; ткацких шерстяных 1.214.836 веретен, 16.348 машинных и 9.060 ручных; полотняных, пеньковых и джутовых 571.527 веретен, 8.932 машинных и 6.868 ручных; прочия ткацкия изделия имели 7.936 станков механических п 13.708ручных; из первых впрочем 3.567 не действовали.
Очищено товаров в 1881 г. в таможнях: в Туркоинге на 126.700.000 фр.; в Рубэ на 59.700.000 фр.; в Лилле на 66.200.000 фр.; в Валансьене на 88.200.000 франков п в Жомоие на 155.000.000 франков.
Относительно льна, департамент занимает первое место. Каменноугольные копи, разрабатываемые в окрестностях Валансьена, дают пятую часть всего количества угля, добываемого во Франции, но, тем не менее, не могут удовлетворить всех находящихся в департаменте больших литейных и железоделательных заводов, машинных; стаклянных и фаянсовых фабрик, шерстопрядилен, бумагопрядилен и шелкопрядилен. Кружева, батисты и тонкия полотна Валансьена и Камбрэ представляют также весьма важные мануфактурные произведения страны. Торговое движение через сухопутные границы весьма значительно. Северный департамент-первый во Франции по числу имеющихся в нем машин и по силе движущего пара; в нем считается 4.779 машин,посилеравныхъ96.984 лишадиных; даже в департаменте Сены считается только 45.715 лошадиных сил.
Железные дороги, разветвляющиеся в департаменте, почти так же многочисленны, как и в соседних округах Бельгии, но и их недостаточно для удовлетворения столь близких друг к другу и столь деятельных городов, которыми усеяна вся территория и которые соединены между собою длинными предместьями и группами заводов. После департамента Сены, Северный департамент есть самый населенный, в котором иностранцы составляют весьма значительную пропорцию; из общего их числа в 277.710 человек на долю бельгийцев приходится 270.350 человек: с начала нынешнего столетия население в нем более чем удвоилось, и теперь оно в три или четыре раза гуще, чем в остальной Франции; одно число неграмотных въ
нем уже больше средней цифры населения для департаментов Франции. Пространство Северного департамента 5.691 квадр. километров. Население в 1891 году 1.736.341 челов. Па километр 282 челов.
Округ Авеиский, составлявший часть бывшего Гено и орошаемый притоком Мааса, Самброю, еще не весь охвачен великим промышленным движением. Сам административный центр представляет лишь небольшой городок с живописными укреплениями, возвышающимися над долиною Гелыи; но бывшая деревня Фурми к юго-востоку, на границе департамента Эии, еще недавно была совершенно ничтожна, а теперь быстро превращается в значительный город; здесь был устроен в 1599 году первый стеклянный завод северной Франции. В главной долине Самбры есть также значительные группы населения, а именно два города: Ландреси и Мобёж, оба окруженные валами; близ Ландреси находится местечко Маруаль, известное своими сырами. Мобёж и, соседний с ним, Готмон имеют много заводов, преимущественно чугуно-литейных, железо-делательных, оружейных п изготовляющих разные орудия. Мобёж имеет, кроме того, особое значение, как охранитель границы, и в его окрестностях в 1709 году было сражение при Малыилаке, а в 1793 г.--при Ваттиньи; при новой системе защиты страны, он служит одною из главнейших военных точек опоры Франции. В нем находится большой арсенал; новейшая ограда захватила бывшие предместья и соседний лес, составив укрепленный лагерь в 30 километров в окружности. Мобёж представляет также одно из главных торговых ворот Франции; неподалеку от него Брюссельская и Кёльнская железные дороги входят через Фейныи и Жёмон в Бельгию. К западу от Мобёжа находится древняя столица нервийцев, местечко Баве, древний Бавакум, к которому сходилось семь римских дорог и был проведен водопровод в 25 километров длины. Множество интересных предметов, найденных при раскопках Баве, рассеяно теперь по разным музеям.
Крепость \Камбрэ, на Шельде, представляет также древний город, который в двенадцатом веке назывался Камаракум. Подобно Баве, он страдал от всех войн, опустошавших эту, столь часто обагряемую кровью, местность, но он всегда восставал из своих развалин, и мало городов, которые бы отстаивали свою общинную независимость с большим геройством. Камбрэ, некогда столица Камбрези, ныне же простой административный центр округа, хотя и с архиепископской епархией, представляет один пз великих исторических городов Франции, здесь
791 БАССЕЙНЫ СОММЫ И ШЕЛЬДЫ,
собирались конгрессы, подписывались договоры и, между прочим, договор 1508 года, соединявший почти всю Европу: Испанию,
ПИКАРДИЯ, АРТУА И ФЛАНДРИЯ. 792
Франциска Т. Главными памятниками в Камбрэ, как и в большей части городов Северного департамента, служит городская ра-
БеФФруа де-Берг.
Францию, Германию и Рим-против одной Венецианской республики, и знаменитый, так называемый, Дамский мир, заключенный в 1529 году теткою Карла Пятого с матерью
туша пли «мировая палата» и башня (beffroi). символ муниципальной автономии. В архиепископской церкви возвышается памятника Фенелону, который был архиепископом Кам-
793
ГЛАВА XII.-СЕВЕРНАЯ ФРАНЦИЯ.
794
брэ, а посреди площади-другой памятник воздвигнут в память Батисту, который доставил благосостояние своему родному городу, завещав ему искусство ткать ткани, которые и теперь называются его именем (батисты). Работники Камбрэ фабрикуют также тонкия полотна, тюли и бумажные кружева. Весь город представляет громадную мастерскую; к юго-востоку от него Кодри, Кьеви-одни из главных железно-дорожных станций Северного департамента для склада товаров, а еще далее Като-Камбрфзп на Селле, притоке Шельды, занимаются, преимущественно, прядением льна, хлопка и шерсти; к востоку же, Солем, на той же реке, фабрикует сахар и ткет материи. Ь’ато-Камбрезп известен в истории знаменитым миром 1559 г., заключенным между Фракциею и Испанией).
Спускаясь по течению Шельды, можно встретить промышленноеместечкоИвюп, крепость Бушен и затем Лурш, замечательный своими каменноугольными копями. Чрез канал, между Бушем и Дуэ, ежегодно проходит более миллиона тонн. Следующий затем Денон в начале нынешнего века был простою деревушкою, знаменитою лишь победою маршала Виллара, одержанною в 1712 году над принцем Евгением; теперь же благодаря соседним каменноугольным копям, это-промышленный город с чугуно-плавильными, железо-делательными, плющильными и многими другими большими заводами. Здесь начинается канал, соединяющий Шельду с Маасом и связывающий каменноугольные копп севера с металлургическими заводами запада. Канал этот на 131 километр сократил расстояние между Мезвером и Дюнкирхеном и передал последнему часть торговли, которая теперь направляется к Антверпенскому порту.
Валансьен есть первокласная крепость и административный центр округа, но, в то же время, это город заводов, не имеющий никаких любопытных памятников. В музее его есть, правда, ценные картины, а в общественном саду стоит статуя самого знаменитого из его уроженцев, Фруасара, и недавно воздвигнута другая статуя в честь Ватто, представляющая одно из последних произведений Карпо. Промышленность, составившая в средние века славу Валансьена и состоявшая в фабрикации кружев, почти прекратила свое существование; теперь здесь ткут батисты и лино, как и в Камбрэ. Каменный уголь, добываемый в значительном количестве в окрестностях Валансьена, направил труд к более крупным промыслам: железоделанию и фабрикации машин. Округ этот один дает седьмую часть всего свекловичного сахара, фабрикуемого во Франции.
Около самого Валансьена, в местечке Айзен, находится главная французская камен
ноугольная компания, каждый «су», т. е. пай которой равняется 2 или 3 миллионам франков, п подземные владения которой составляют пространство в 281 квадратный километр между Скарном и Шельдою, и по правому берегу последней.
Вокруг копей этой компании образовались большие промышленные города: Анзен, Рем, Сомен, Брюэ, Фрон и Вьё-Кондэ, неподалеку от крепости Кондэ на Шельде; в Дфнэне, Кондэ и других городах на берегу реки были прорыты бассейны; каналы и железные дороги избороздили страну во всех направлениях, и даже под землею галлереи соединены между собою железными путями, по которым движутся посредством пара. Пространство, занятое копями, составляет 30.000 гектаров; средняя цена 288 «денье» компании составляет 58.000.000 франков; работников в 1884 году было 20.900 челов., в том числе 12.000 рудокопов; средняя заработная плата 3 франка 30 сантимов. В 1880 году пз 8 копей разработывалось 5, которые дали дивиденд в 7.124.960 франков; добыто угля в 1881 году 3.671.700 тонн, что, прицепе 12 франков за тонну, составило 44.000.c00 франков; на каждого рабочего в 1882 году пришлось 265 т. Небо всюду омрачено дымом больших заводов, даже над Сент-Аманълез-0, который, впрочем, в сезон купаний представляет город отдыха и удовольствия,, благодаря своим сернистым источникам и весьма действительным теплым грязям, а также садам, парку и лесу. От аббатства Сент-Аман, начатого в 1662 году, остался лишь высокий и весьма странный фасад, украшенный на подобие индусской пагоды.
Дуэ, главный город округа, на Скарне, еще недавно представлявший одну пз главных крепостей Франции, кажется не столь стесненным своими стенами, как Валансьен; напротив, они даже слишком для него просторны, и в северной его части на большом пространстве еще вовсе нет домов; Дуэ, как и соседние с ним города, Аниш, Орши, Маршиен, имеет много заводов, прядилен, машинных фабрик и пр. Его древний университет заменен академиею с факультетами литературы и права; парламент Фландрии, находившийся в Дуэ, уступил свои дворец аппеляциопному суду департамента; пупиечиолитейный завод заменил собою замок, а обширные арсеналы занимают целый большой квартал В Дуэ есть замечательная ратуша с готическими окнами и с живописною каланчею наверху, украшенною башенками; как город науки, Дуэ обладает также любопытным музеем древностей, благодаря приобретенным в Баве камням и надписям; Дуэ есть родина Иоанна Болонского, одного из самых знаменитых учеников Мпкель-Андже-
795 БАССЕЙНЫ СОММЫ II ШЕЛЬДЫ,
ло. Близ Дуэ, от канала Сансэ, отходит ветвь нового Северного канала к Уазе; эта ветвь весьма важна для перевозки каменного угля в Париж.
К северу от округа Дуэ расположен округ Лилля, в котором больше жителей, чем в большей части французских департаментов, п который тянется до берегов Ли. По числу жителей, Лплль представляет пятый город Франции. Орошаемый лишь маленькою речкою Дёль, впадающею в Шельду уже в Бельгии, окруженный укреплениями и отдель
ными верками, имеющими 50 километров в окружности и наполненный заводами и мастерскими, Лилль не имеет интересных сооружений. Самое замечательное здание-это биржа на Большой Площади, против колонны, напоминающей об удачном сопротивлении жителей Лилля 35 тысячной армии австрийцев в 1792 году. Церковь Святого Маврикия, готическое здание четырнадцатого века, состоящее из пяти, равной высоты, пефов, окончена лишь в недавнее время. Древняя столица Фландрии имеет музей живописи, в котором есть весьма дорогия картины, и коллекцию рисунков итальянских маэстро, оставленную родному городу живописцем Викаром. Это драгоценность Лилля; в коллекции находится 200 рисунков Микель-Анджело, 68 рисунков Рафаэля; другие же листы подписаны самыми знаменитыми художниками эпохи Возрождения. При постройке здания суда в Лилле открыты были остатки одного римского памятника.
Промышленность Лилля состоит, преимущественно, в прядении льна и хлопка и в фабрикации полотен, лент, камчатного белья, тиков и шерстяных материй. Добывание и изготовление масл, сахарные заводы и фабрики химических произведений, строительные мастерские, белильни и пивоварни занимают также тысячи рабочих. По Дёльскому каналу в 1880 году пришло 862.400 тонп. Общая стоимость промышленных произведений Лилля составляла почти миллиард франков.
Большие предместья и многие местечки, как Гобурден, Маделень, Вамбреши, Ло, аббатство которого было обращено в дом заключения, принимают участие в тех же самых работах и в общем представляют ту же физиономию. Если бы недавно увеличенная окружность Лилля была расширена еще настолько, чтобы включить в себе все заводы и окрестные рабочия местечки, то общий вид большего мануфактурного города ничуть не изменился бы. Большие железнодорожные мастерские п склады для товаров находятся к востоку от города, в предместье Фив; здесь именно и соединяются все те шесть железных дорог, которые сделали из Лилля одну из самых оживленных станций сети. После Парижа движение путешественников всего зпа-
ПИКАРДИЯ, АРТУА II ФЛАНДРИЯ. 79 6
чительнее в главном городе французской Фландрии. Число путешественников на парижской станции северной дороги было 2.296.000, а на лилльской 1.782.000. После Парижа чрез Лилль более всего происходит движение путешественников; четверть населения города составляют бельгийцы.
Вот уже несколько лет, как Лплль располагает вполне достаточным количеством воды для снабжения фонтанов п удовлетворения нужд его промышленности. Источники, которыми пользуются для этого, находятся к югу и юго-западу от города; они получают дождевую воду с поверхности более, чем в 150 квадратных километров и могут, если ими воспользоваться вполне, дать в мелководье до 40.000 кубических метров воды в день, чего было бы достаточно для населения в 300.000 человек х).
Многие другие города округа, какъГаллюен, предместье Менена, находящагося уже в Бельгии, Леиселль, Марк-ан-Барёль, Секлен, Кенуа на Дёле, богатый Армантьер-на-Ли, знаменитый своими полотнами, Коминь (Комминь), где родился знаменитый историк и один квартал которого находится на территории Бельгии, занимаются темп же промыслами, как Лилль; но Рубэ и Туркуэн, находящиеся к северу от Лилля, неподалеку как друг от друга, так и от границы, составляют особую группу: они занимаются преимущественно выделкою шерсти для разного рода тканей, сукон, ковров, бархата. Специальная промышленность Рубэ существовала уже около конца пятнадцатого века, но еще в 1800 году Рубэ был небольшим городом с 8 или 9 тысячами жителей; Туркуэн был многолюднее, так что в обеих общинах вместе было до 20.000 жителей. Теперь же население их ушестерилось; не будучи стеснены стенами, как Лилль еще десять лет тому назад, они все более и более стремятся вместе с предместьем Ваттрело, составляющим самостоятельную общину, и предместьями Круа и Васкегаль на юге. слиться в один большой город. С 1862 г. число машин в Рубэ упятерилось. Английский промышленный город, с которым Рубэ соперничает в производстве одного и того же рода тканей,-Бредфорд; правда, Рубэ стоит ниже Бредфорда по достоинству материала, по количеству рабочих и по прочности произведений, но превосходит его в выборе рисунков и в измышлениях моды, и умеет придать большую тонкость нитям. О значительности движения дел в Рубэ можно судить уже по тому факту, что находящееся в нем отделение французского банка занимает пятое место между 7 4
Masquelez, „Les Distributioris d’eau dans le Nord“. „Revue scientifique“, 12 сентября 1874.
797 ГЛАВ А XII.-СЕВЕРНАЯ’ ФРАНЦИЯ. • 798
учреждениями этого рода. Тулуза, Реймс, Ним, Монпелье не обращаются с такими капиталами, как простой главный город кантона Северного департамента. В Рубэ еженедельно ввозится 600 тонн сырой шерсти, половина которой превращается в ткани, а другая-в пряжу. Более ста тысяч человек заняты этою работою в городе и его окрестностях. Одна фабрика Круа, имеющая свою железнодорожную ветвь и пристань на канализованной речке Марке, моет, чешет и ежегодно представляет на прядильни шерсть 25.000 австралийских баранов х). Но кроме своей промышленности, Рубэ и Туркуэну нечего показать иностранцу, и окрестности их вовсе не живописны: в них даже нет реки, и потому чувствуется недостаток в чистой воде: Ли, зараженный мусором фабрик, и в особенности моченьем льна, течет в 8 километрах па северо-западе. Судоходный путь, соединяющий Дель с Шельдою, пользуется на западе руслом нижней Марки; это маленькая речка, при верховье которой стоит деревня Бувпнь, ознаменованная сражением 1214 г., в котором общинные милиции одержали для Филиппа-Августа столь великую победу над германским императором Оттоном Брауншвейгским и его фландрскими и нидерландскими союзниками. Близ истоков Марки находится деревня Мон-ан-Певель (Мон-анъПюель), где Филипп Красивый отомстил фламандцам за Куртрэ.
К северу от Ли начинается страна фламандского наречия, по крайней мере в деревнях. Газебрук, главный город одного из двух округов этой страны, есть город прядилен, и весьма важен, как станция перекрещивающихся железных дорог. Бальёль, другой промышленный город, находящийся на востоке при железной дороге Лилля, многолюднее первого; он подобно спруту, как щупальцами обхватывает городские предместья1 2); в то же время это главный центр фабрикации кружев, называемых «валансьенскими». Этой работой заняты около 3 тысяч женщин; опытная в этом деле получает 75 сантимов в день. Кроме того, некоторые фабрики выделывают грубое сукно, потребляемое в южной Франции.Бальёль есть нечто в роде религиозной митрополии: в городе не менее 12 церквей или часовен. Кассель, построенный на холме, на другом конце округа, по дороге в Дюнкирхен, представляет знаменитый древний castellum, крепость, от которой шло семь римских дорог; еще и теперь существуют следы этих, так называемых здесь «каменных дорогъ» (steenstraete). Гора Кассель имеет всего 157 метров высоты, но, тем не менее,
1) Wacquez-Lalo, „Notes manuscrites14.
2) Ardoin du Mazet, „Bulletin de la Societe de Geographie commerciale de Bordeanx44, juin 1844.
с неё открывается весьма широкий вид. В ясную погоду, говорят, можно различить более тридцати городов и целую сотню деревень, частью французских, частью бельгийских, вплоть до береговых дюн, сквозь бреши которых виднеются там и сям воды Северного моря. В округе Газебрука есть и еще несколько местечек; также густо населенных, как города центральной Франции, таковы: Стинверк, Эстер, Торг, Мервиль, Стинвурд.
Округ Дюнкирхена находится вне области великой промышленной деятельности: соседство моря в особенности располагает в нем к торговле; при том же слишком влажная почва, изрезанная осушительными каналами, делала прежде сообщения затруднительными. Этот северный угол французской территории, с необитаемыми три века тому назад полями, занимают четыре города: Берг, Бурбург, Гравелин и Дюнкирхен. Берг, находящийся к югу от недавно еще озерной равнины, представляет крепость, защищающую приступы к Дюнкирхепу. С моря видны издали две башни его древнего аббатства и башня городской ратуши шестнадцатого века, напоминающая о его прежних муниципальных вольностях. Бурбург-главный рынок лошадей фламандской породы, употребляемых, преимущественно, для упряжи. Гравелин представляет тройной город, состоящий пз укреплений двух местечек; этот порт так же важен относительно береговой рыбной ловли, как и Дюикирхфн и еще деятельнее последнего по специальной торговле и вывозу в Англию яиц, яблоков и овощей. В 1881 г. чрез Гравелинский порт прошло 72.000 тысячи. В 1812 году Форт-Филипп был пунктом для приема английских судов, приходивших, несмотря на войну, нагружаться шелковыми изделиями, спиртными напитками и разными другими французскими товарамщэта контрабандная торговля, производившаяся на счет банкира Ротшильда, выражалась суммою нескольких миллионов в месяц *). Форт-Филипп, вследствие этой запрещенной торговли, был известен под названием «ville des Smaggleurs» (от английского слова smuggler пли фламандского schmokkeler). В Гравелине были в 1520 г. важные государственные конференции между Вольсеем, Дюпра и Гранвеллою.
Дюнкирхен, бывший прежде просто церковью посреди дюн и сделавшийся ныне столицею страны, есть фламандский город, высоко возвышаюиций свою муниципальную башню, подобно другим как французским, так и бельгийским городам страны. Находясь на границе, он весьма много страдал от осад, штурмов и грабежей. Героическим периодомъ
В Plocq, „Notice sur Иф port de Gravelines44.
799
ВОГЕЗЫ-БАССЕЙН МААСА? Л МОЗЕЛЯ.
800
его оыло время великих воин царствования Людовика ХП ’. Тогда моряки его, в числе которых был Жан Барт, часто сопротивлялись целым флотам; они и торговали, и воевали одновременно. Если неприятель запирал порт Дюнкирхена, жители открывали себе другой выход; но наконец Англии удалось уничтожить этого грозного врага. Вполне разоренный вследствие Утрехтского мира 1713 г., Дюнкирхен до конца прошлого века представлял не не более, как развалину. Затем он был снова обстроен так же, как и до разрушения, но реставрация его окончилась вполне лишь в 184 5 г. В бассейны его пе имели доступа суда более чем в 500 тонн, но в 1860 г. открыты три дока, которые на целый метр глубже порта Людовика XIV и принимают суда в 1.000 тонн; в последние же годы были сделаны большие издержки на вырытие четвертого дока, на увеличение числа шлюзов и на углубление порта еще на 1 или 2 метра, так как столь богатой п промышленной области севера необходим хороший порт для вывоза свопх произведений и получения необходимых ему сырых материалов. Когда все работы будут окончены, стоимостью в 50 милл. франков, то суда с осадкою в 7 метр. будут в состоянии в мелкую воду подходить к самой набережной. Дюнкирхенский рейд является самым лучшим в этих опасных морях рейдом, благодаря освещающим банки маякам, плавучим огням и баканам, обозначающим контуры банок и оба фарватера; он служит естественным местом сбора кораблей во время бури и соперничает по своему значению с рейдом «Дюнъ»' на английском берегу. Уже самое существование этого рейда оправдывают улучшения, производимые в дюнкпрхенском порте. В настоящем виде он представляет уже четвертую гавань Франции; по своей торговле и по вместимости приближается к Антверпену, хотя и уступает ему. Теперь его торговля втрое значительнее, чем была в половине нынешнего столетия. Дюн-
кпрхен представляет порт оощеи торговли и имеет сношения с Англией и северными странами, а также с портами океана и Средиземного моря,-это складочное место для гуано н азотной-кислой соды, имеющей весьма большое значение для земледельческих потребностей Северного департамента. Отсюда ежегодно вывозят более 100.000 тонн французского угля и получают по крайней мере столько же английского.
Кроме того, моряки Дюнкирхена продолжают заниматься ловлей трески, составлявшей прежде главную местную морскую промышленность. С некоторого времени Дюпкирхен сделался также промышленным городом; в нем есть прядильни, пильни, рафинировочные заводы для нефти и другие большие заведения. Летом же сюда съезжаются купающиеся. Разных фабричных товаров в складах Дюнкирхена в 1881 году было 44.756.300 килограммов па 7.956.200 франков.
Близ Дюнкирхена была в 1658 г. так называемая Дюнская битва, в которой Тюрей ь разбил Кондэ и его испанскую армию. Промышленное местечко Гондшут, на юго-востоке, близ границы, знаменито другою победою Гушара над австрийцами в 1793 году.
Постройка новых укреплений, обороняющих доступы во Францию по всем путям, образовала между Дюнкпрхеном, Бергом, Бурбургом и Гравелином обширный укрепленный лагерь. Мореходное движение в Дюнкирхенском порте: в 1872 г. 5.014 судов в 901.600 тонн; в 1882 г. 5.858 в 1.886.200 тонн; торговый оборот 1881 г. 373.000.000 франков. В 1882 г. судов, принадлежащих Дюнкпрхенскому порту, было: 30 паровых, 240 парусных, всего 270 в 41.856 т. Движение по каналам между Бурбургом, Бергом и Фюрнесомъв 1882 году доходило до 709.000 т.; а движение по железным дорогам в 1880 г. 620 000 тонн. Ловля трески в 1881 г. выражалась следующими цифрами: 79 судов в 9.138 т. выловили 3.724.093 килограмма.
Глава ХШ
Вогезы-бассейн Мааса и Мозеля.
I.
Северо-восточный угол Франции в том виде, как он ограничен правом силы, мо
жет считаться простым продолжением парижского бассейна, Его каменные породы, как в Шампани, представляют бывшие морские берега, оставленные постепенно морем, сокращавшимся все более и более в узкий за
801
ГЛАВА
хш.
802
лив. Реки, берущие здесь начало, отличаются, в верхних своих течениях, замечательною параллельностью с Сеною, Обью, Марною и их притоками. Переходы климата и вида природы совершаются постепенно, без резких скачков. ИИо две реки этой страны, большой Маас и малый Маас пли Мозель, обе принадлежат к рейнскому бассейну, даннику Северного моря, и цепь Вогезов, возвышающаяся на востоке, образует совершенно отдельное географическое тело. Впрочем, самое положение долин верхнего Мааса и верхнего Мозеля, на политических границах Франции, обеспечивает за этими странами совершенно особенную роль.
Вогезы, рассматриваемые как целая орографическая система, тянутся с юга на север и северо-восток, на протяжении приблизительно 250 километров, от верхних долин Саоны до большой кривой Рейна у Майнца; но на этом протяжении цепь несколько раз изменяет как свое название, так и геологическое строение, большая вогезская горная группа имеет вид крепости треугольной формы, которая возвышается в южной части цепи и все высокие вершины которой состоят из кристаллических горных пород. Если бы море, поднявшись вдруг на 450 метров, затопило долину Рейна и все окрестностибольших Вогезов, то эта горная группа превратилась бы в остров, совершенно отделенный от своего нынешнего продолжения, которое тянется на северо-восток к Германии. Вокруг этого гранитного узла и нескольких порфировых масс, располагаются слоистые пласты, переходные горные породы, слои красного песчаника, а также различные слои триасской эпохи. Вогезский песчаник, составляющий по преимуществу вогезскую горную породу, образует главным образом на западе длинную полосу, которая постепенно расширяется к северу вплоть до Рейнской равнины и имеет в некоторых местах до 500 метров толщины. Этот камень бывает обыкновенно окрашен окисью железа в розовый цвет и па горных вершинах обыкновенно разделяется на громадные глыбы и стены, которые издали кажутся крепостями, п действительно это- древние замки, высеченные большею частью в самых скалах. В глубине долин этот песчаный камень, легко поддающийся действию текучих вод, представляет всюду однообразный склон и не имеет неровностей и внезапных обрывов большой гранитной скалы *).
Вогезская цепь есть почти полное географическое повторение параллельных гор, составляющих Шварцвальд, между Баденом и Виртембергом. Она состоит пз тех же
горных пород, расположенных точно также вокруг кристаллического узла, и начинается и оканчивается почти при тех же широтах. Подобно немецкой цепи, она покрыта но склонам великолепными еловыми лесами, между тем как высшие точки, «hautes chaumes», округленные в куполы или растянутые в плоскогорья, точно также лишены крупной растительности и одеты тонким дерном, горчанками, анемонами, мириады цветов которых походят весною на снег, слегка подернутый розовым цветом. В горных долинах, по обеим сторонам Рейна, одинаковые луга, одинаковые шумные ручьи, под которыми и здесь, и там стоят на мысах развалины средневековых замков. Наконец, Вогезы, как и Шварцвальд, с одной стороны круто поднимаются над плодородными полями Рейна, а с другой-понижаются постепенно, образуя плоскогорье, разветвляющееся на многочисленные гряды холмов. Обе горные системы так похожи друг на друга, что существовала смелая гипотеза, считавшая их наружными отрогами одного среднего свода, который заполнял во всю ширину долину Рейна, но провалился на всем своем протяжении и затем размыт водою, оставившею свидетелями только эти две параллельные цепи. Однако Вогезы имеют больше боковых долин, чем Шварцвальд, а потому вид их разнообразнее; долины Вогезов шире, более доступны, более светлы, а растительность богаче. они имеют более южный вид и лучше приспособлены рукою человека для жизни
Большие Вогезы соединяются с водораздельной линиею центра Франции только грядою небольших возвышений. Эта соединительная гряда, высочайшие вершины которой возвышаются над окружающими равнинами не более двух пли трех метров, начинается горами Фосиль, замечательными красотою своих лесов, источниками и текучими водами, но имеющими весьма скромную высоту. Завернувши лишь к северу от первых притоков Саоны в виде неправильного полумесяца, хребет Фосиль, прерываемый многочисленными проходами, которым он вероятно обязан своим названием, составляющим, как полагают, синоним вырезки или прохода, соединяется с продолговатыми буграми плоскогорья Лангр, при чем его триасские слои исчезают под известковыми слоями, наполняющими бывший морской пролив между Вогезами и Морваном. Со стороны Юры, вогезская горная группа ограничена еще яснее. В этом месте, между бассейнами Роны и Рейна, открывается глубокая впадина, по которой текут с одной стороны притоки Дуба, с другой- притоки Иля, п которая составляет широкую
О Cii. Grad, „Annuaire du club alpin fran^ais**, т. I и П.
*) Georg Gerland, „Merkwiirdige Vogesenberge*.
ду, который проложен Ройном, к югу от устройства множества дорог между обо] Шварцвальда к Констанцскому озеру п ценгорными склонами, остается одним из вс тру Швейцарии. Этот широкий Бельфорский ких исторических путей всей Европы, проход, дающий возможность огибать вал Непосредственно к северу от этой впади Юры с севера и вал Вогезов с юга, всеВогезы воздвигают здание нескольких б(
Панорама Бельфора.
805
ГЛАВА
NI 11.
806
ших своих вершин или «баллоновъ», из которых один, Баллон Эльзасский, или СенъМорис, служил географическою границею между департаментом Вогезов, департаментом верхней Саоны и территориею Бельфора и Эльзаса, Политическая граница между Фракциею п Германией), на протяжении около 120 километров, в общем, совпадает с высшим гребнем гор, между тем как другая вершина, большой Донок, составляет предел, за которым победоносные немцы присудили себе оба склона. Эта песчаниковая вогезская гора, считавшаяся еще в прошлом веке высочайшею вершиною всей группы, унизана зубцами высоко поднимающихся глыб, созданными природою и несколько подправленными человеком: по легенде это была могила древнего короля. Археологи видят в ней один из тех многочисленных здесь древних памятников, сделанных из камней, которые перемещали наши предки, придавая им символическое значение; самые горы служили алтарями богов ')• Замечательно, что в Вогезах, как и в большей части других горных систем, самые высокие вершины находятся не на самой оси гребня, а в некотором от неё расстоянии. Так самая высокая вершина Вогезов - Баллон Зульц или Гебвиллер, почти совершенно отделенная от остальной цепи грациозною долиною Сент-Амарэна, в которой кипит фабричное движение, находится километрах в двенадцати к востоку от главного хребта, как бы напоминая собою о тех колоссах, которые когда-то занимали то пространство, где расстилается теперь долина Вейна. С этой и других больших вершин Вогезов видны в хорошую погоду снежные пики бернского Оберланда. По склонам и скалам, над ущельями и над грохочущими ручьями смело поднимаются одиннадцать прекрасных дорог, из которых самая замечательная-дорога Шлухт между Жерардмером и Мюнстером; но большую цепь пе пересекает еще ни одна железная дорога.
Противоположность между двумя склонами Вогезов: эльзаским и французским, не ограничивается общим расстоянием наклонов и неравномерностью распределения вершин, но обнаруживается также и в климате, а следовательно и во всех явлениях жизни. На западных склонах больших Вогезов дождя выпадает гораздо более, чем на склонах, обращенных к востоку. Обилие дождей на обеих сторонах возрастает правильно от подошвы гор к верхним склонам, но как на той, так и на другой стороне сохраняется такое соотношение, что наибольшее количество дождей приходится всегда в пользу западных склонов. Сравнивая только города равнины Эльзаса и города, расположенные несколько
Э th. Grad, „Annuaire du club alpin“. 1880.
выше, при подошве западного склона, находят в количестве дождя двойную или даже тройную разность. Причина этого различия совершенно очевидна: ветры с океана не могут достигать восточных долин Вогезов, пе роняя большей части своих паров. В Лотарингии небо бывает часто туманно. На эльзасской стороне виноград произрастает по обращенным на юг косогорам склонов до высоты 400 метров, между тем как его пет пи на лотарингском склоне, ни на отлогостях, обращенных к Бельфору, вследствие суровости климата. С июля 1866 по по июль 1867 г. выпало воды по Шарлю Граду: На восточной стороне Вогезов: Страсбург (140м высоты) 0м ,814; Кольмар (200м высоты) 0м ,562; на западной стороне Вогезов: Мирекур (276мвысоты) Iм,021; Везуль (237м высоты) Iм,600 г).
Весьма вероятно, что той же причине должноприписать и большое развитие ледников на западных Вогезах в сравнении с ледниками эльзасского склона. Как в Скандинавии большие ледяные поля расположены в цирках, обращенных к бассейну океана, приносящему им беспрерывно тучи и снега, так точно и на лотарингском склоне, судя по крайней мере по оставшимся в долинах всякого рода следам, текли когда-то постоянно возобновлявшиеся ледники. Одна из ледяных рек, верхния поля которой занимали всю часть Вогезов между Баллон д’Альзасом и Хонекком. в 40 километрах к северу, наполняла все долины, в которых текут ныне Мозель, Мозелот и их верхние притоки, и оканчивалась ниже Ремирмона, около Элуа: гигантская полукруглая плотина в 60 метров вышиною, частию разрытая уже водами Мозеля, составляет остаток морены, выдвинутой когда-то в равнину передним краем ледника. Эта морена находится приблизительно в сорока километрах от начала долин. Следовательно, ледник Мозеля был гораздо больше самого обширного ныне в Европе Алечского ледника. Наблюдения г-на Огара дали ему возможность утверждать, что большой ледник Мозеля выливался когда-то чрез боковой проход в долину Мааса, усеянную на большом пространстве камнями вогезского происхождения, составлявшими часть древних ледниковых отложений. Ниже Сен-Мигиеля тянется несколько известковых скал, образующих выступ на склоне холма, из которых одна, благодаря лежащему на ней широкому камню, носит название «Чортова стола». Геологи видят в этих скалах следы порчи, происходящей от действия льдовъ2), но взгляд этот еще не представляет несомненности.
‘) Oh. Grad, „Notes manuscrites“.
2) Dollfus-Ausset., „Materiaux pour servir a Petudedes glaoiersu, т. II.
807 ВОГЕЗЫ-БАССЕЙНЪ
Другие ледяные реки. спускающиеся на юг и па восток, а именно-реки Савурёз и Тур, оставили также любопытные следы своего движения; морены, стертые желобками и обточенные скалы, блуждающие камни и кучи ледникового мусора. Громадные камни, разбросанные около Жироманьи, к северу от Бельфора, •еще лучше дают представление о борьбе титанов, чем обломки камней, покрывающие склоны Олимпа и Оссы. К западу, около Люксейля, верхушки холмов, соединяющих Вогезы с Фосилями, совершенно повреждены льдами, и их углубления наполнены теперь болотами, из которых одно имеет сток разом и в Мозель, п в Саону. Верхния долины Мозеля и его притоков заняты также множеством мелких озер, из которых одни отражают черные ели, другие красиво окружены лугами или часто на половину затянуты торфом: они также свидетельствуют большею частью о действии ледников и снизу заграждены моренами, так что вода принуждена свергаться каскадами через нагроможденные камни. Один из бывших второстепенных ледников Мозеля представляет самый интересный примера» этих озерных впадин, заменивших ледяные реки. Близ прохода Шлухт, часто посещаемого туристами, есть маленькое озеро Ритурнемер, напоминающее собою «чашу» круглой формы; книзу от него более значительное озеро Донжмер расположено на дне долины и образует далее Волонь, которое еще ниже сбегает с гранитного карниза посредством Со-де-Кюв и встречает отток озера Жерардмера, самого большего водного пространства в Вогезах. Озеро удерживается с запада передовою мореною в 70 или 80 метров высоты, чрез которую уже не могла прорваться вода; она стекает к северу к Волони, поднявшись па 75 метров над самою глубокою частью русла *). Спокойные воды, шумные водопады, тенистые леса, нежнозеленые пастбища, блуждающие камни, которыми усеяны склоны и которые издали похожи на стада, откуда и произошло их забавное название «HBiUtons» (бараны),-делают эту часть Вогезов самым приятным местом. Сравнивая красоту природы с красотою человеческих сооружений, горцы могут без высокомерия повторять старинную поговорку: «Чем была бы Лотарингия, еслиб не было .Жерардмера и Нанси!»
Различные высоты Вогезов и Лотарингии: Баллон Гебвиллер 1.426 метр.; Тонек 1.366 метр.; Баллон д’Альзас 2.250 метр.; Гран-Донон 1.010 метр.; озеро Жерардмеръ
О Огар, „Annales de la Societe d^mulation des Vosges“, 1844, 1845; Эд. Коломб, „Bulletin de la Soсиёиё g£ologique de Franceu. Дольфюс-Осэ, „Materians pour 1’etnde des glaciersu. Шарль Град, „Club alpin tran$aistf, темы In II.
География Реклю. т. II
МААСА II МОЗЕЛЯ. 808
665 метр.; проход Саверн 428 метр.; Фосили (гора Лено) 613 метр.; Нанси 200 метр.
II.
Часть Вогезов, некогда самая богатая ледяными реками, еще и в наше время отличается наибольшим обилием текучих вод. Мозель, Мозелот, Волонь, Мёрта-все пролагают себе путь чрез бывшие морены и ледниковый мусор, и каждая долина западного склона соответствует другой борозде склона восточного, где воды, хотя п не столь много, но достаточно, чтобы приводить в движение огромные фабрики. Центр расхождения вогезскпх рек обозначаетсявершпною Гонек, откуда текли некогда Жерардмерские ледники, п где еще п теперь в самые сырые годы образуются небольшие временные ледники, которые в особенности встречаются в цирке Вормспель, сбоку Шпитценкёпфе и по сторонам Гонека *). Большая часть вод принадлежит бассейну Рейна. Излишек дождей, выпадающих на южные склоны Фосилей и Баллон д’Альзаса, ищут себе путп в ложе Саоны; во всей же остальной системе Вогезов, реки и ручьи текут в Рейн-со стороны Эльзаса чрез бассейн Иля, а со стороны Франциичрез бассейн Мозеля. Во французской части Лотарингии Мозель соединяет уже в один канал все свои красивые притоки верхних Вогезов, и, делаясь тут же судоходным, извивается в своей живописной долине и наконец соединяется с Рейном перед городом, который и поныне еще носит название Кобленца, слегка видоизмененное «Conf.uent» (слияние).
Река Маас есть также данник Рейна, но прежде она текла повидимому отдельно от него и, благодаря историческому преданию, сохраняет свое название до самого моря 1 2). Вначале оп описывает к западу от системы Вогезов большую кривую, почти параллельную кривой Мозеля или «Малого Мааса». Как многие другие реки известковых местностей с расщелистымп скалами, оп совершает подземное путешествие. Прп низком уровне, воды реки целиком скрываются при деревне Базуале и появляются вновь в трех километрах ниже, перед Нонкуром, немного выше Нёфшато; но так как решета в ложе могут пропускать лишь ограниченное количество воды, то, в половодье Мааса, половина его вод продолжает течь по верхнему руслу. Выло время, когда река, унося воду от таяния древних ледников, разливалась на громадное пространство, берега которого видны еще и ныне.
1) Cii. Grad., „Comptes rendus de PAcademie des sciencesa, 1871.
2) Ern. Desjaidins, „Gdographie de la Gaule romaineu, стр. 114 и след.
54
809 глав
Соединившись с Шьерою, Маас, протекавший до сих пор в узкой долине, наталкивается иа слоистые земли Арденн и принужден извиваться у основания этих скал до того малого пункта, где он находит себе наконец выход к северу. Книзу от странных извилин около Мезьера и Шарльвиля река протекает наконец на плоскогорье, где начинается ряд прекрасных ущелий, благодаря которым эта часть Франции становится одною из самых интересных для геолога и одною из самых живописных для художника. Река извивается на 200 пли на ЗОО метров ниже поверхности плоскогорья, то протекая вдоль основания крутых обрывов твердой скалы, то омывая корни растущих на обсыпавшемся грифельном склоне деревьев. Каждая долинка, каждый пролом в стенах наполнены зеленью, которая резко отделяется от красноватых плп разноцветных выступов. Узкия пространства оставленных Маасом наносов занимают местами небольшие города, в которых едва хватает места для домов и фабрик: один пз этих городов, Моитермэ, расположенный при впадении Семуа, который еще извилистее главной реки, забился точно на дно пропасти, так что большую часть дня в него вовсе не проникают солнечные .иучп.
Сделавшись уже значительной рекою и катя при выходе из Франции 27 кубических метров воды в секунду во время мелководья п в 20 или 25 раз больше в половодье, Маас выходит из Арденн уже далеко в Бельгии около Намюра. Высоты, окаймляющие с обеих сторон его цветущую долину, составляют с нею странный контраст: они тянутся обширными плоскогорьями, которые покрыты лесом, пастбищами, торфяниками и голым камнем, и лишь изредка встречается какая-нибудь маленькая долинка, благоприятная для земледелия. В особенности меланхолический вид имеют на востоке слоистые бугры высот Фан (или Фанж), названных так вследствие черной воды, текущей в глубине впадин с непроницаемым дном; человеческие жилища здесь встречаются редко; «мрачная и страшная Арденна», нынешние леса которой составляют лишь ничтожный остаток прежних, занимала когда-то все пространство от Шельды до Рейна. В его ущелья, насе • ленные кабанами и другими дикими животными, пускались с большою осторожностью, а воображение дровосеков и охотников населяло их еще фантастическими чудовищами. Легенды рассказывают нам про множество чудес, виденных в этом страшном лесу, и рыцари, изъездившие свет в поисках за приключениями, с трепетом вступали в арденнские чащи. В наше время леса большею частью вырублены, во всех долинках по берегамъ
а хтп. 810
рек построены города и деревни, окруженные нивами, но собственно плоскогорье еще почти необитаемо: крестьяне медленно овладевают в нем скалистою почвою, которая едва прикрыта тончайшим слоем растительной земли и удалена от известковых пород, которые могли бы служить удобрением.
III.
Арденны и Вогезы имели большее значение в истории Франции: онп часто останавливали нашествия, или, по крайней мере, уменьшали их силу, принуждая к длинным обходам. В особенности Арденны служили оборонительным валом, не только вследствие своей ширины и глубоких, как пропасть, долин, по еще более вследствие недостатка жителей и земледелия: никакое войско не могло отважиться пуститься в такия места. Пути нашествий лежали к востоку от Арденн, до долине Мозеля и к западу-по долине Уазы и равнинам Фландрии. Вогезы, хотя и не представлявшие такого крепкого стратегического барьера, как арденнская группа, тем не менее были весьма серьезным препятствием для движения войск, которые должны были проходить или южнее, чрез Бельфорский пролом, плп севернее, чрез Савфрнскую впадину.
Но военное значение горной группы Арденн и цепи Вогезов невелико в сравнении с их этнологическим значением. Во время войны войска сталкиваются и мнут друг друга, опустошают почву, сожигают людские жилища, иногда истребляют жителей, но опи редко замещают население и редко глубоко видоизменяют расы; самые же большие и самые продолжительные нашествия совершаются во время мира, вследствие ли политического, земледельческого, промышленного или торгового перевеса той илп другой из смежных народностей, или вследствие большей плодовитости семей. Но, что бы ни говорили, населения Ретелуа, Вердюнуа, Барруа и верхней Лотарингии никогда не онемечивались; смешению рас мешали Арденны и Вогезы, и только на севере, благодаря бреши, представляемой долиною Мозеля, колонисты немецкого племени основались прочным образом. Граница языков совпадает в этом месте с границею племен.
Лотарингия, т.-е. страна Лотаря, названная так по имени внука Карла Великого, несмотря на свое немецкое название, тем не менее столь же французская страна, как и Иль-деФранс, название которого также германское. Проникая насколько возможно в прошедшее при изучении архивов, можно утверждать, что жители французской Лотарингии говорили на языке латинского происхождения, который, нисходя в состояние провинциального наречия,
811 ВОГЕЗЫ-БАССЕЙНЪ
со-дня-на-дель отступал перед языком цивилизованным. Однако, во французском произношении у жителей слышатся придыхания и гартанные звуки,объяснить которые романским языком нельзя п надо считать это наследием нашествия народов, предшествовавших латинскому вторжению 1). Физичиски, лотарингцы отличаются от людей немецкого племени короткою и почти круглою головою; они не менее отличаются и природным складом ума: они хладнокровны, рассудительны, аккуратны, рассчетливы и вовсе не обладают мистицизмом свопх соседей-швабов, которые всегда называли пх «вельхами», т.-е.-то же, что и «галлы» 2).
IV.
Маас, берущий начало на плоскогорье Лангр, сообщает свое название департаменту, пересекаемому им на всем протяжении с юго-востока на северо-запад. Впрочем, большая часть его вод течет к востоку и изливается посредством различных рек в Мозель, а чрез Мозель-в Рейн,-на запад же сток воды совершается в направлении Сены. Департамент, распадающийся на бывшую Лотарингию и Шампань, принадлежит целиком к юрасским и меловым формациям. Почва склоняется в направлении Мааса, т. е. к северо-западу, п почти везде очень неровна. Большие леса покрывают еще гребни гор, как, например, в обоих Аргоннах, ограничивающих долину Мааса справа и слева; на востоке тянется довольно голая равнина Вэвр, представляющая широкую котловину, вырытую в толще плоскогорья водами Орны п её притоков. Маас не занимает первого места между французскими департаментами ни по земледелию, ни по промышленности, но зато в нем наиболее развито коневодство. На главных фабриках Мааса обрабатываются железо и сталь, и с 1857 г. получила некоторое значение эксплоатация фосфорнокислых веществ, служащих для удобрения земель. Население в Маасе, уменьшившееся за последнее время, реже,чем в остальной Франции. Пространство департамента Мааса 6.228 кплометр., население в 1891 г. 292.253 человек, на километр 47 человек.
Число лошадей в Маасе в 1872 г. 111.000, а металлургическая промышленность в 1880 г. (чугун, железо, сталь и рельсы) представляла: 33.361 тонну, стоимостью 6.137.225 франков.
Округ Бар-лё-Дюк находится в бассейне, Сены. Главный город, составляющий вместе с тем столпцу и самый многолюдный го-
0 Adam, „Congres des Socie essavantes ala Sorbonne1’. 1861. r
2) Godron, „Origines des populations lorraines", „Annales des voyages“. Май 1868.
МААСА II МОЗЕЛЯ. 812
род департамента, расположен на левом берегу Орнэпа, т. е. не па солнечной стороне- явление довольно редкое для северного города; впрочем, косогоры правого берега круты, и слишком узкая долина не представляла удобного места для построек. Бар-лё-Дюк- город промышленный, имеет много фабрик по берегу Орнэпа и, благодаря каналу, проведенному из Марны в Рейн, ведет довольно значительную торговлю, особенно винами. На его косогорах производятся лучшие местные впна, но особенную славу Бар-лёДюка составляют смородинные, земляничные и малиновые варенья. В его музее, помещающемся в красивом доме стиля Возрождения, есть несколько римских изваяний, найденных в деревне Нэ, блпз Линыи-анъБарруа, в верхней долине Орнэпа.
Первый город, чрез который протекает Маас в пределах департамента, есть древний Вокулёр, где Жанна-а’Арк прежде всего рассказала о своем видении. Затем следует Коммерси, главный город округа, представляющий большое местечко, с замком семнадцатого века, который отличался пышностью, когда принадлежал королю Станиславу, а теперь превращен в казарму. Кондитеры в Коммерси, как и в Бар-лё-Дюке, приготовляют превосходные лакомства, особенно пирожки «madeleines». Сен-Мпгиель, расположенный на Маасе ниже Коммерси и находящийся в зависимости от последнего, значительнее своего главного города. Прежде он был местом собрания штатов Барру а, а затем сделался местом ассизов для всего департамента Мааса. Недавно выстроенный на возвышении форт защищает город с востока и составляет продолжение оборонительной линии, главные крепости которой сутьТуль п Нанси. Сен-Мпгиель славится, как место рождения знаменитого скульптора шестнадцатого столетия Лижье-Ришье, замечательными произведениями которого являются две городские церкви; одна из его групп, состоящая пз тринадцати фигур более чем натуральной величины, высеченных из целого камня, изображает погребение Иисуса Христа. СенъМпгиель был резиденциею кардинала Реца, который писал здесь свои мемуары.
Вердюн, второй город Мааса и один из четырех окружных городов, построен на обоих берегах реки. Вместе с Мецем и Булем он сообщил большей части Лотарингии название «Трех Епископствъ». Вердюн, город древний, как свидетельствует окончание его кельтского названия, занимает важное положение, как место переправы через Маас, недалеко от большой равнины Воёвр и против ущелий Аргонны; события 1792 и 1870 г. доказали пользу этого военного пункта. Ныне 12 фортов заключаютъ
813
ГЛАВА
ХШ.
814
в себе укрепленный лагерь, пространством около 400 километров в окружности. Перемещение границы придало Вердону первостепенную важность, так как чрез него идет прямой путь наступления германской армии. На всем протяжении между Вердоном, СенъМигиелем и Коммерсп на высотах расположена линия укреплений. Вердюн знаменит в истории трактатом 84 3 г., которым была разделена карловингская империя и с которого Франция и Германия начали каждая свою отдельную историю. Как и другие города департамента, Вердюн отличается кондитерскою специальностью и славится своими мелкими конфектами (dragees) и превосходными ликёрами.
К западу от Вердюна следуют: Клермон, главный город бывшего Клермонтуа, и Варенн, где в 1791 г. были арестованы Людовик XVI и его семейство,-они расположены близ большего Аргонского леса, на Эре, подпритоке Сепы, изливающейся в нее чрез Энь и Уаз. Этэн, к востоку от Вердюна, есть многолюдное местечко и большая станция по дороге в Мед; вниз же по Маасу к северу, встречается только один маленький город, Стенэ, в котором есть металлур гпческие заводы и который славится сухарями и макаронами. Окружной город Монмеди есть не что иное, как укрепленное местечко, живописные стены которого возвышаются над извилистым Шьером.
Арденнский департамент обязан своим названием древнему лесу, остатки которого занимают еще и ныне около одной пятой всей его территории. Почти вся страна принадлежала прежде Шампани, и только некоторые дистрикты на западе и северо-западе были отрезаны от Пикардии и Эно. Что касается естественных отделов, то на них ясно указывает геология: на юге простираются шампанские равнины меловой формации, в центре бассейна Уазы, юрасские высоты Аргонны, на севере-же, по обе стороны глубокого ущелья Мааса возвышаются сланцевые и холодные плоскогорья Арденн. Департамент Арденн обладает большими подземными богатствами; его средства значительно усиливаются железными рудниками, грифельными ломками и жилами фосфорно-кислой соли. Местная промышленность также весьма значительна, особенно по обработке железа и шерсти. Но, несмотря на эти преимущества, население департамента ниже среднего. Арденнский департамент имеет кроме того печальную известность по болезненности и слабости своего населения. Тогда как вообще во Франции пз 1.000 конскритов неспособных бывает 149, в Арденнском департаменте число их доходит до 256. От 1849 до 1860 г. цифра эта была. 49 на 100. Вообще здесь господствуют болезни
всякого рода J)« Пространство Арденнского департамента 5.233 кв. кил.; население в 1891 г. 324.933 человека; на километр 64 человека.
Железная промышленность (чугун, железо и сталь)в!881 г. 81.760 тонн на 17.866.000 франков; шерстяная 361.500 шпулек, 1.350 машинных и 3.300 ручных станков.
Два южные округа департамента находятся целиком в сенском бассейне Эни, и оба окружные города, Вузье и Ретель, расположены на этой самой реке, при чем первый из лих стоит в том месте, где начинается боковой канал. В Семюи этот судоходный путь соединяется с Арденнским каналом, который на севере соединяется с долиною Мааса; но он имеет весьма плохия якорные стоянки и представляет слишком узкие шлюзы. Все торговое движение Арденнского канала в 1880 г. составляло 113.400 тонн. Книзу от соединения стоит древний бург-Аттипыи, где часто живали меровпнгские и карловингские короли; в 786 г. здесь принял крещение саксонский вождь Витекинд в угоду своему победителю. В 822 г. Людовик Кроткий, ослепив своего племянника Бернара, который умер от этого мучения, приносил здесь публичное покаяние в своей жестокости пред собранием франков.
Ретель был некогда укреплен, но теперь на месте его замка расположены прекрасные общественные сады: перестав быть военным городом, он получил некоторое значение по фабрикации тканей, особенно мериносовых материй. Главные местечки округа: Новьон-Порсиен, Шато-Порсиен и Жюнивиль отличаются также весьма деятельною промышленностью. В 7 километрах к западу от Ретеля, на северной стороне Эни, возвышается холм, где стояла прежде деревня Жерсон,-родина знаменитого канцлера Парижского университета, родившагося в 1363 году.
Почти при самом вступлении своем в департамент Арденн, Маас протекает чрез Музон, над которым возвышается древняя аббатская церковь, а затем, приняв в себя Шьеру, орошает поля Базёйля и Балана, имена которых напоминают столь памятное в истории Франции кровопролитное столкновение 2 сентября 1870 г. Город Седан, капитуляция которого положила конец второй империи, недавно был укрепленным городом, теснившимся между правым берегом Мааса и цитаделью, заменившею собою замок, в котором родился Тюреннь. Макдональд-также уроженец Седана. Еще в тринадцатом веке город этот был простою принадлежностью Музонского аббатства, по, сделавшись столицею герцогов Бульонских, он получил большое значение как отдельное суверенное владение,
Э Cberviii, „Essai de geographie medicale de la France*; Bertillon, „Association Fran^aise pour Favancement des Sciences", 1880.
815
ВОГЕЗЫ-БАССЕЙН МААСА II МОЗЕЛЯ.
816
и владельцы его не раз мерялись с Фракциею, и только в 1642 году, владетельный герцог, брат Тюрення, должен был отказаться от своего владетельского достоинства. Населенный
поднялась, и с половины восемнадцатого века Седан стал первым городом во Франции по фабрикации тонких сукон. Это преимущество он сохранил и поныне, п его фабрики всегда
0) а
hQ ч ф
А ь X >3 ч
и о
СХ
Ф
Ф
Оч ф S ф
н ф Он
а ф со о
г*
S и
прежде протестантами и служа местопребыванием кальвинистского университета, Седан сильно пострадал во время отмены Нантского эдикта, но суконная промышленность, которой он обязан был сектантам, мало-по-малу
отличаются превосходством своих произведений. Кроме суконного производства и шерстопрядения к промышленности Седана и окрестных местечек относится также и металлургическое производство, одним из центровъ
817
Г ЛАВА
XIII.
818
которого является живописный Кариньян, построенный в Шьере,прп устье долины, обставленной фабриками. Город этот прежде назывался Ивуа, по переименован в Кариньян Евгением-Морисом Савойским, отцом принца Евгения.
Оффициально Седан считается самым многолюдным городом Арденнского департамента, но в действительности он уступает в этом отношении Шарльвплю и Мезьеру, образующим один город, каждая половина которого имеет свой характер. Мезьер, построенный на перешейке большой извилины Мааса, представляет укрепленный город, который осаждали часто, но брали редко; в 1521 г. Баяр победоносно защищал его против армии Карла Пятого. Шарльвиль, основанный Только в 1606 г. Карлом Гонзого, герцогом Неверскпм, есть город торговли, промышленности, местопребывания судов, и свободно продолжает свои улицы на левый берег реки и в равнину, где стоят плавильни, гвоздочные фабрики и заводы разных машин и орудий, которые делают административный центр важным городом. К северу надт> обоими городами возвышаются зеленеющие косогоры; Маас окаймлен прекрасными полями, а к западу восходит на плоскогорья долина Сормопны. В бассейне этой небольшой реки расположен Рпмонь, грифельные ломки которого разрабатываемые 600 рабочими, дают ежегодно более 40 миллионов грифельных досок.
К северу от Шарльвиля все значительные группы населения располагаются по берегам Мааса,грациозно извивающагося от одного мыса к другому. Прежде всего следует Иузон, со своими гвоздочными фабриками, фабриками вагонных и земледельческих машин; затем- Бро, Монтремэ, расположенный не много ниже впадения ИИИьера, Ревэн, Фюмэ, расположенные друг за другом в узкой трещине, в которой извивается река. Фюмэ доставляет еще больше грифеля, чем Рпмонь. Есть одна весьма старая каменоломня, галлереи которой продолжаются под самым городом, но самая производительная каменоломня, св. Анны, находится в окрестностях и дает ежегодно 35 миллионов грифельных досок. К востоку, близ местечка Ранвез, находятся развалины мрачного массивного замка Монкорпе, бывший владелец которого,недовольный своими детьми п племянниками, жаждавшими наследства, завещал свои леса в нераздельное владение 32 общинам своего владения 1).
Ниже Фюмэ, французская территория вдается в виде полуострова в Бельгию и занимает лишь узкое пространство по обоим берегам Мааса. Тройной город Живэ есть превосходно укрепленная крепость: с запада на холме наи
и) Michelet, „Ма jeunesse".
ходится цитадель ИИИар лемон, названная так в честь построившего его Карла Пятого. При подошве горы, на левом берегу расположен главный центр города-Большой Живэ, а напротив его, па правом берегу - Малый Живэ, где находятся главные фабрики трубок, карандашей, сургуча, клея и металлургические заводы. Живэ, родина композитора Мегюля, есть самый многолюдный город округа Рокруа, главный, укрепленный город которого, построенный к западу, на холодном плоскогорье, почти на 400 метрах высоты, представляет пе более как местечко, не имеющее и тысячи человек жителей. Но он весьма важен как стратегический пункт; Кондэ брал его два раза: в 1643 г., отнимая его у испанцев, и в 1658-возвращая им его. Близ Живэ начинается новый Западный канал, связывающий Мезьер, Седан, Коммерси,Туль с Нанси; он имеет протяжения 478 километров.
Вогезы сообщили свое название департаменту, который онп отделяют от верхнего Эльзаса, занимая всю восточную часть его. Фоспльские же горы описывают свою кривую в западной части территории и образуют водораздел между бассейнами Северного и Средиземного морей. На севере текут притоки Рейна: Мёрта и Мозель, а Маас пересекает оконечность департамента; на юге берут начало Саона и многие её притоки. Для составления этого департамента, к южной Лотарингии присоединены отрезки Шампани и Франпи-Контэ. Страна эта холодна, даже в низких долинах, и четверть её пространства покрыта лесами, которые дают различным общинам около 3 миллионов дохода. В департаменте очень много мелких землевладений. Земледелие и промышленный труд дают возможность населению держаться почти на среднем уровне населения всей Франции, при чем большая часть рабочих прокармливаются бумажною и хлопчато-бумажной фабрпкациею. Верхняя долипа подпритока Рейна-Брюша, в северо-восточном углу департамента отрезана от него в 1871 г. и присоединена к немецкой территории. Пространство Вогезского департамента 5.853 кв. кил. Население в 1891 году 410.196 человек. Бумажная промышленность в 1880 году 75.200 метр. цент. на 6.891.000 фр. Хлопчато-бумажная промышленность: 443.900 шпулек, 17.271 механических и 160 ручных станков.
Западный дистрикт Вогез, орошаемый Маасом, образует округ Нёвшато, который всех незначительнее, но зато и всех знаменитее тем, что в нем на берегу Мааса шѵходится деревня Домреми-ла-ИИюсэль, где родилась Жаина-д’Арк, где она слышала голоса, призывающие ее к освобождению Орлеана. Здесь находится её дом, её комната, её ста
819
ВОГЕЗЫ-БАССЕЙН МААСА И МОЗЕЛЯ.
820
туя, воздвигнутая по повелению Людовика XI, ей как бы посвящена вся местность: жители везде показывают вам посещавшиеся ею, по их словам, рощицы, скалы. Нёвшато, в котором также стоит статуя Жанны-д’Арк, есть древний Новиомагус; но, судя по найденным в земле остаткам, этот самый зпачпчительпый здесь галло-римский город занимал то самое место, где теперь стоит деревня Гран, т. е. в 32 километрах к западу от Нёвшато; остатки амфитеатра показывают, что памятник этот был обширнее театров Пима. Гран может быть и есть станция Ad Fines древних маршрутов. Сулосс, в 7 километрах к северу от Нёвшато, есть бывшая Солимариака,-здесь также найдено много римских древностей 2 *). Главную местную промышленность составляет производство напилков, гвоздей и хозяйственных орудий. В Бюльньфвиле, к юго-востоку от Нёвшато, занимаются преимущественно фабрикациею грубой обуви. В Нёвшато сходятся четыре железные дороги под обороною укрепленной заставы.
Мпрекур, главный город более торгового округа, чем Нёвшато, расположен в бассейне Мозеля; в этом городе есть дубильни и много мастерских, в которых фабрикуются скрипки, органы п другие музыкальные инструменты; в окрестном дистрикте тысячи рабочих заняты производством кружев. К югозападу от Мпрекура, в долине Вера, притока Мааса, бьют контрксевильские минеральные источники, которыми пользуются с половины восемнадцатого века и которые посещаются все более и более. В Виттеле, неподалеку от Контрксевиля, есть такие же по свойствам минеральные ключи, но онп не столь известны. Местность к югу от Впттеля, образующая водораздел между рейнским склоном и верхней долиной Саоны, замечательна дубовыми рощами, остатками бывших лесов. Промышленные заведения в этой области Фосплей суть стеклянные и железо-делательные заводы и фабрики, па которых делаются столовые приборы из кованого железа.
Мозель орошает два округа: Ремирмон и Эпиналь. Близ самого своего истока, начинающагося в 1 километре от границы, к северу от Баллон д’Альзас, он протекает чрез Бюссан, знаменитый своими газовыми водами, владельцы которых отправляют их более 400.000 бутылок в год; затем орошает луга и поля промышленных местечек ■Сеп-Морисе, Тилло, Рюпта и наконец соединяется с Мозелотом. Берега этой реки, протекающей по одной пз самых живописных вогезских долин, весьма населенных, какъ
Ragon, „Reunion а la Sorbonne des Societes savantes
des departements“, 31 mars 1875 r.; Ernest Desjardins,
„Notes manuscrites4*.
и берега верхнего Мозеля, неё общины весьма промышленны. Самая верхняя пз нпх Бресс-производит различные деревянные вещи, сыры, масло и пользуется Мозелотом как двигателем нескольких прядилен. В Брессе же два рыболова Жегэн и Реми производили первые во Франции опыты разведения рыбы, послужившие точкою отправления этой полезной промышленности и любопытнейших наблюдений. Ниже Пресса следуют местечки Корнпмон, Сольксюр, Ваньф, жители которых занимаются преимущественно бумагопрядением. Форты обороняют все входы в долину.
Ремирмон, расположенный внизу зеленеющей равнины, в которой соединяются верхние притоки Мозеля, служит рынком, па котором горцы запасаются съестными припасами. Прежде всею окружающею местностью владел капитул канонисс, зависевший в светском отношении от императора Германии, а в духовном от папы, и канониссы, сделавшись свободными выходить замуж и жить вдали от аббатства, располагали значительною властию еще пред самой Революциею. В аббатском доме, в большом здании восемнадцатого века, помещаются теперь мэрия, суд и библиотека, а один пз «капониальиыхъ» домов превращен в подпрефектуру. Ремирмон есть один пз тех городов Франции, вокруг которых можно делать чудесные прогулки: во всех окрестных пейзажах встречаются быстрые и светлые ручьи, пенистые каскады, луга, чередующиеся с фруктовыми садами и рощами, прохладные долины, красивые косогоры, обрывистые скалы и ледниковые глыбы, покрытые мохом. Наиболее известны пейзажи долины Эриваль, в которой там и сям чернеют ели, и Валь д’Ажоля, усеянной многочисленными промышленными деревушками, составляющими одну общину, главною группою которых является Летр. Валь д’Ажоль известен своими заводами вишневой водки.
Эта местность часто посещается иностранцами, благодаря близости Пломбьера. Это местечко теплых купаний, бывшая собственность ремпрмонскпх канонисс, представляет длинную улицу отелей, построенную к югу от водораздела, в узкой долппе Огронны, в которую множество обильно бьющих из гранита холодных, тепловатых и теплых источников изливают ежедневно около 1.000 кубических метров воды. Римляне основали в этом овраге купальное заведение, как это доказывают древние фундаменты и водопроводные бетонные трубы, частию, засоренные вследствие многовекового наростания зеолитов, которые повели г. Добрэ к важным геологическим открытиям. Воды снова прославились в средние века и в настоящее время соперничают с известнейшими в Европе водами.
821
ГЛАВА
XIII.
822
К западу от Пломбъера, в деревне Бэн, расположенной также в бассейне Саоны, но уже в Эпинальском округе, есть одиннадцать источников, с теми же качествами, как и пломбьерские, а в лесах еще и другие ключи, которые хотя и остаются без употребления, по, судя по вкусу, имеют также медицинские свойства. Пломбьер, Бэн и местечки Ксертиныи и Фонтенуа-лё-Шато, расположенные в той же части Вогезов, занимаются также металлургическими работами, фабрикуют гвозди, ложки и вилки пз кованого железа и различные хозяйственные вещи. Наконец, множество рабочих занято так-называемымп «парижскими» вышиваниями, по рисункам, присылаемым прямо из Монмартрского квартала. Эта промышленность и фабрикация гвоздей малопо-малу воскресили Фонтенуа-лё-Шато, который прежде был значительным городом, но после войн восемнадцатого столетия представлял лишь обширную развалину.
Ниже Ремпрмона, Мозель, приняв в себя Волонь и отработав на фабриках Арша и Аршетта, загибается к северу и, выйдя пз горной области, вступает в собственно Лотарингию. Здесь расположен главный город департамента-Эпиналь. Река делится в нем на два рукава, так что город состоит пз трех отдельных кварталов, соединенных мостами; холм, па котором стоял прежде укрепленный замок, покрыт теперь прекрасными чащами парка. Будучи стратегическим клюнем Вогезов, город защищен семью фортами, внутри которых пространство в 42 километра составляет укрепленный лагерь. В Эпинале есть музей картин и коллекций, которые тем более интересны, что в окрестностях можно изучать и место пх происхождения: это галлереи геологии, естественной истории и археологии. В эпинальском музее хранится большая часть предметов времен доисторических и галло-римских, открытых при производившихся в департаменте раскопках. Город имел уже некоторую промышленность, когда в него, вследствие войны, переселились фабриканты из Эльзаса и завели прядильни и фабрики. Эпиналь в особенности славится своими грубо раскрашенными картинками, которые встречаются в трактирах и крестьянских домах не только во Франции, ио и в соседних странах и даже во всех концах мира. Полное собрание эпипальскиих картин будет служить драгоценнейшим документом для изучения народного вкуса девятнадцатого века. Впрочем, страна может быть интересна и в отношении истории искусств: в Шампани, близ того места, где Мозель входит в департамент Вогезов, родился в 1600 г. Клод Желэ, называемый Лотарингцем (Клод Леррен). Дом его существует еще и теперь.
В долине Мортань, принадлежащей к бассейну Мёрты, на всем её протяжении существует только один город-это древний Рамбервилье, окруженный фабриками и хмельниками. Долина Мёрты имеет гораздо больше значения: в ней находится главный город округа и самая населенная община Вогезов- Сен Дье, занимающая весьма живописную своими лугами и лесами котловину прп устье нескольких верхних долин, соединяющих её с Эльзасом. Но железная дорога оканчивается в Сен-Дье и не соединяет сети рейнских линий п Сент-Мари-о-Мпн. Сень-Дье, бывший аббатский город, сохранил в себе, пз средневековых религиозных зданий небольшую романскую церковь, как полагают, девятого века, иготический монастырь, соединяющий эту церковь с собором; в самом этом здании есть романские части. Промышленность в Сен-Дье весьма деятельна: она имеет бумого-прядильни, ковровые фабрики, железоделательные заводы, бумажные фабрики и многочисленные лесопильни, на которых обрабатываются деревья вогезскпх лесов. Но главным центром деревянной промышленности является местечко Жерардмер и многие деревни его кантона, разбросанные по берегам, ручьев на пастбищах и в лесах верхней. Волони; здесь вытачиваются из бука и ели тысячи различных предметов и преимущественно домашней утвари. Почти во всяком жилище в Жерардмере есть также станок для тканья пеньковых или льняных материй. Наконец жерардмерские сыры, называемые в. Париже «geromes», славятся во всей Франции. Главные промышленные общины находятся также в верхней долине Мёрты, на дороге из Кольмара в Путруа, и важнейшие из них- Фрез и Пленфэн.
Ниже Сен-Дье, наМёрте расположен только один город этого департамента, Раонъл’Этап, названный так по своему положению* между Люневилем и Сен-Дье. Предместье его Нёввиль, построенное на левом берегу рекщ составляет отдельную общину. Рабодо, соединяющий Мёрту с Этпвалем выше Раонъл’Этапа, протекает по прелестной долине, в которой находятся два бывшие аббатскими местечка-Сфнон и Мойэи-мутье. «Moutier» (монастырь), сообщивший этой общине свое название, превращен в прядильню, как и владетельный замок проживавших в Сеноне Сальмских князей. Дом Кальмэ, весьма известный своими объемистыми сочинениями по теологии и истории, был Сенонским аббатом, и у него Вольтер собрал отчасти материалы для своего «Essaisur les moeurs».
Департамент Мёрты-и-Мозеля, орошаемый обеими этими реками, слагается из двух недавно еще отдельных округов: в него вошли
823
ВОГЕЗЫ -БАССЕЙН МААСА II МОЗЕЛЯ.
824
около двух третей бывшего департамента Мёрты и только одна пятая Мозеля, остальное же присоединено к Германской империи; прежде оп целиком находился в территории
богат подземными сокровищами; он занимает первое место между французскими департаментами по количеству добываемой в его копях каменной соли и железа. Местная про-
К о X сб X
со
сб о, о й со с
Лотарингии и Трех Епископств. Почти все его воды текут в Рейн чрез Мозель, и только несколько северо-западных рек направляются к Маасу. Департамент Мёрты-иМозфля вообще хорошо обработан и весьма
мышленность весьма значительна. В его высоких плавильнях производится большее количество чугуна, чем в каком-либо другом департаменте. Он является точно также первым по своим хрустальным изделиям ипо
825
ГЛАВА
XIII.
826
фабрикации зеркал, фаянсов и бумаги. Благодаря всем этим источникам населениеМёртып-Мозеля, одно из наименее невежественных, могло превзойти несколько общее среднее население Франции. Пространство департамента Мёрты-и-Мозеля 5.246 кв. килом., население в 1891 г. 444.150 челов., па километр 80 чел. Добыча руды всякого рода в 1880 г. была в 1.658.225 тонн па 5.749.450 фр. Выдела железа, чугуна и стали 582.350 т. па 46.454.000 фр.,хрусталяистекла6.530т. на 14.776.500фр.
Первый город, который встречается, следуя по берегам Мёрты к её входу в депармент, Баккара, представляет собою одну из тех крупных фабрик во Франции, которые далеко распространили свою Известность и всего лучше оправдывают его славу промышленности. Хрустали Баккара производили удивление на всех выставках своими изящными формами, чистотой грани и нежностью цветов-у Баккара есть в Севре специальная живописная мастерская. 2.000 рабочих, занятых на большой фабрике берегов Мёрты, фабрикуют около половины всех хрустальных изделий, вывозимых из Франции.
Главный город ближайшего к горам округа, Люневиль, был в первой половине восемнадцатого века резиденциею Лотарингского двора. Герцогский дворец существует еще и теперь, по лишен своих орнаментов и превращен в кавалерийскую казарму. Люневиль, знаменитый в истории трактатом 1801г., подтвердившим трактат Кампо-Формийский, имеет уже не столь важное значение, как прежде, но занимает хорошее торговое положение при слиянии Мёрты с Везузою, на главной линии пз Парижа в Страсбург, в весьма богатой земледельческой местности. С присоединением Страсбурга к Германии, фабрикация часовых стекол перешла в Люиевиль. Главные, после Баккара, промышленные местечки округа расположены также в верхней долине Везузы. Одно из них, Бламон, имеет большие прядильные заведения; другое, Сирэ, владеет зеркальной мануфактурою, принадлежащею Сен-Гобэнской компания. В Люневп.тьском округе находится последняя французская станция Парижско-Страсбургской линии-Аврпкур, представляющая одну пз главных таможен Франции, чрез которую в 1881 году провезено товаров по объявленной ценности па 93 миллиона франков. Знаменитый аббат Грегуар, который добился отмены рабства декретом Конвента, был приходским священником в Эмберменпле и родился неподалеку отсюда в Ветро.
Сен-Нпкола-дю-Пор, промежуточный город между Люпевплем и Напсп, построен в том месте, где канал пз Марны в Рейн удаляется пз долины Мёрты, чтобы достигнуть па востоке долины Савона. Сен-Ни
кола есть место отправления соли, добываемой в окрестных копях, именно в Аре на Мёрте, Варапжевиле и Розьер-о-Салипе. Эти копи каменной соли, разрабатываемые с двенадцатого века, были заброшены при первой империи, но работы возобновлены снова, и теперь, с тех пор, как Германия завладела Дьёзом и Шато-Салэпом,-это самые большие копи на всей французской территории. Солевары берегов океана и Вилэнп на Жиронде упадок своей промышленности приписывают главным образом конкурренции с солями СепъГИпкола. Столь частые здесь прежде зобы, говорят, быстро уменьшались в окрестностях всякой разрабатываемой соляной копи. Производство соли в Мёрте-и-Мозеле в 1828 г. 28.000 тонн, в 1868 г. 150.000 тонн и в 1880 г. 246.550 тонн на 8.799.000 франков.
Нанси, древняя столпца Лотарингии и главный город департамента Мёрты-и-Мозеля, есть самый большой город на восточной границе. В семнадцатом веке он был еще небольшим городком, и все его население помещалось в том квартале с извилистыми и неровными улицами, который называют теперь старым городом. Новый Нанси, в котором широкия и прямые улицы пересекаются также правильно, как в американских городах, относится почти целиком к семнадцатому и восемнадцатому векам. Большая часть прекрасных строений, придавших Нанси особую физиономию, возведена при тесте Людовика XV Станиславе; с тех пор за городом образовалпсь обширные предместья, которые тянутся далеко по дорогам и отчасти болотистым землям, которые пришлось ассеиизировать с большими издержками. Замечательнейшее событие, связанное с именем Нанси,-это поражение Карла Смелого, труп которого был найден в болоте на другой день битвы. Маленький памятник, видимый со станции железной дороги, стоит па том самом месте, где «fut leduc de Bourgogne... en bataille transcy», как гласит надпись.
Хотя Нанси есть торговый п промышленный город, тем не менее он сохранил во всех кварталах, построенных Станиславом, ту изысканность, которая прилична местопребыванию двора: триумфальная арка, статуи и барельефы в стиле того времени, аллегорические группы, высокопарные надписи как будто дожидаются отсутствующего господина; по в этих широких улицах и на обширных площадях, из которых самая элегантная-площадь Карьер, служившая прежде для скачек, можно по крайней мере свободно дышать и смотреть с удовольствием на правильные линии зданий. Некоторые памятники замечательны заключающимися в них сокровищами: так в герцогском дворце, где вы любуетесь скульптурною дверью, есть галлерея Оленей,
827
ВОГЕЗЫ-БАССЕЙН МААСА II МОЗЕЛЯ.
828
роскошно реставрированная после пожара 1871 г., в которой помещается лотарингский археологический музей; по здание самое любопытное. по крайней мере внутри, находится в старом городе; это францисканская церковь. В самом нефе и в соединенной с церковью «круглой» капелле расположены гробницы п кенотафы герцогов Лотарингских и членов их семейства; некоторые пз памятников, особенно Филиппы Гельдрской, жены герцога Ренэ II, очень красивы. В этой же церкви находится могила самого знаменитого уроженца лотарингского города Жана Калло. В Нанси родился также агроном Матьф Домбаль, статуя которого стоит на площади рядом с железнодорожной станциею.
Нанси-университетский город; имея еще до войны несколько факультетов, оп получил от Страсбурга многие большие образовательные заведения и претендует сделаться ученым посредником между другими городами Франции и Германией. Между большими учреждениями города находится знаменитая лесная школа, в которую посылается много молодых людей из Англии, назначающихся на должности лесничих в Индии. Для поддержания своей роли, он имеет уже средства в своей библиотеке, естественно-историческом кабинете, музее и ботаническом саду. В музее есть замечательные картины, между которыми «Битва при Нанси» принадлежит кисти Делакруа. В отношении промышленности Нанси также претендует заменить собою, по крайней мере отчасти, большие фабричные центры, потерянные Францией и Эльзасом; впрочем, многие фабриканты обоих рейнских департаментов добровольно перенесли свои прядильни в Нанси или окрестные селения. Четыре чугуноплавильных завода распо л ожилпсь также в ближайших местечках. Кроме бумагопрядения и тканья, лотарингские рабочие заняты и другими производствами, каковы: шляпное, суконное и особенно фабрикация искусственных цветов. В последние десять лет население Нанси увеличилось более чем па 10.000 человек, и город должен был увеличиться на одну пятую своего объема-во всех частях его стоят новые постройки, дома, фабрики, общественные заведения. Большею частью своего значения Нанси обязан множеству железнодорожных линий, соединяющихся неподалеку от него с главною линиею. Два ближайшие к Нанси разветвления направляются-одно на восток к перешедшим к немцам соляным копям Вик и Дьёз, другое-па юг к промышленному местечку Везелпс, главному городу Сфнтуа.
Ниже Нанси, около деревни Фруар, Мёрта и Мозель сливаются друг с другом между красивыми лесистыми холмами и сохраняют направление Мёрты, которая хотя и продол
жает занимать главную долину, но уже теряет свое название. На её удобозащитпмых переправах стояли прежде укрепленные замки, а с тех пор как Нанси стал пограничным городом, большие военные сооружения возведены на двух плоскогорьях, к востоку от слияния, именно на плоскогорьях Фо и Гэ1). Ниже слияния па оставшейся за Фракциею территории есть только один город, Нонтъа-Муссон, получивший свое название от моста через Мозель и древнего замка Муссон, стоявшего прежде па возвышающемся над переправою холме. В течение двух веков Понт-а-Муссон с 1572 г. по 1763 г. был университетским городом со школами. Нынешним своим значением он обязан своим металлургическим заведениям, игольным фабрикам и заграничною торговлею. Ближайшая к нему станция Паныи-на-Мозеле, построенная при подошве косогора, покрытого последними во Франции виноградниками, принимает в своей таможне ежегодно на 80 и па 100 миллионов товаров. Вся эта область Мозеля весьма богата древними остатками: к югу от Поит-а-Муссона, среди фундаментов римских памятников, принадлежавших вероятно древней Скарпоне, открыты изваяния, оружие и медали; между Понт-а-Муссоном и Паныи найдены жертвенники, посвященные Геркулесу и Юпитеру. К западу от Паньп, па вершине холма стоит самый красивый феодальный замок нижней Лотарингии-крепость Прэни, разрушенная Ришелье, но сохранившая еще башни и толстые стены. Виноградного вина в департаменте в 1881 г. было 751.260 гектолитров, а чрез канал между Марною и Рейном прошло 388.000 тонн.
Округ Туля, орошаемый Мозелем выше его слияния, находится целиком в известковой полосе департамента и отличается своим земледельческим богатством. Как бывшая епископская резиденция, Туль обладает двумя прекрасными готическими церквами тринадцатого п четырнадцатого веков: одна из них-древний собор, украшена прелестным фасадом цветистого стиля второй половины пятнадцатого века. Расположенный па одной пз больших исторических дорог Франции, в области, подвергавшейся наиболее частым переменам владетелей, Туль весьма часто подвергался осадам и опустошениям; в 1870 г. ои весьма энергично сопротивлялся прусским войскам и долго заставлял их сворачивать с дороги в их шествии на Париж. Ныне Туль составляет центр укрепленного лагеря, защищенного 12 фортами, дополняя цепь укреплений, начинающихся у Вердюна и направляющихся по течению Мааса. К северо-востоку от Туля, канал из Марны
4) А. Pichat, „Geograpliie militaire du bassin du Rliinw.
829
ГЛАВА
XIV.
830*
в Рейн, идущий вдоль Мозеля от Туля к Фру ару, проходит в траншее, имеющей 40 метров глубины, затем в подземной галлерее в 500 метров длины под деревней Ливердён.
Узкая полоса земли, отделенная от бывшего департамента Мозеля для присоединения к департаменту Мёрты, образует округ Бриэ, окружным городом которого служит небольшое промышленное местечко, в стороне от железных дорог на подпритоке Мозеля. Лонгви, единственный город округа, представляет пограничный с Вельгиею укрепленный пункт, разделяющийся на две части-на цитадель вверху и квартал внизу, где железоделательные заводы и другие заведения расположены по берегам Шьера. В той же прелест
ной долине, при устье Крюны и в точке соединения трех железных дорог, находится Лонгюйон, с теми же промышленностями, как иг Лонгви. На юге округа, к востоку от древней, быть может еще римской деревни, Марс-лаТур, расположена часть поля битвы, с которого армия Базена была отброшена под стены Меда. С высот видны далеко долина Мозеля, форты Меца и вся еще недавно французская земля.
Главнейшие города департамента Мёрты-иМозеля:
Нанси(1875) 60.000 жпт.; Люневнль (1872) 12.350 жит.; Понт-а-Муссон 8.200 жит.; Туль 6.950 жпт.; Баккара (1872) 5.050 жит.; Сен-Никола-дю-Поръ3.900 жит.; Лонгви 3.200 жит.; Бриэ 2.000 жит.
Глава XIV
Статистика Франции.
I.
После подробного описания различных областей Франции, следует бросить на страну общий взгляд и сравнить ее с соседними землями. Но для здравого суждения об относительном могуществе народов нет иного средства кроме исследования цифр, определяющих действительное состояние населений и их прогресса во всех родах человеческого труда. Если история воскрешает пред нами свойственный нациям гений, то статистика показывает, каковы их средства для продолжения великой борьбы за существование. «Будущее народа, говорит одна японская пословица, заключено в настоящем, как орленок в своем яйце».
Сравнивая все элементы могущества европейских групп народов, можно было бы отважиться на предсказание о ближайшем будущем Франции; по в таком щекотливом предмете, который затрогивает самые интимные чувства, каждый должен быть осторожен в своих суждениях. Достаточно изложить факты с полною прямотою и с такою точностью, какую только дозволяет неполнота статистики, а затем каждый пусть сам делает выводы по той мере истины, какую допускает его «личная аберрация». Как бы ни оценивали наблюдатели явления непрерывно совершающагося пред нашими глазами обно
вления, но отрицать их онп не могут и должны признать, что перемены следуют друг за другом все с большею и большею быстротою. Изучив распределение жителей по городам и деревням, перемещения земли п капитала, успехи промышленности и торговли, положение семьи и её отношения к внешнему миру, движение идей и самой морали, наконец совокупность тех более или менее неопределенных стремлений, из которых слагается идеал парода, можно без труда удостовериться, что перемены, совершившиеся в течение трех последних поколений, превосходят все перемены, совершившиеся в течение трех предшествующих веков. Жизнь стала живее, события-торопятся.
Капитальный факт новейшей истории Франции есть увеличение её народонаселения с начала нынешнего века. Во время Революции число жителей было на треть ниже, чем ныне, и их средняя жизнь была короче, чем их нынешних потомков. Следовательно, постепенные улучшения менее, чем в период человеческой жизни, увеличили, так сказать, Францию на половину её поверхности, и населяющие ее люди, в массе, пользуются материальным благосостоянием, какого вовсе не знали наши отцы. В этом отношении совершившаяся в течение века перемена вероятно значительнее перемен, испытанных Галлиею с самого начала писаной истории. Число жителей во Франции, по счислению Нек-
831
СТАТИСТИКА ФРАНЦИИ.
832
кера, в 1784 году было 24.800.000 ч.;по оффициальной переписи 187G года 36.906.000 ч.; вероятное по Реклюв 1884 году 37.985.000 1).
Но если население Франции и возросло, то процент возрастания был гораздо меньше, чем во многих других странах Европы, как например в Италии, Англии, Германии, России. Прибыль отставала, а в некоторые исключительные годы можно было даже заметить отступление назад. С переписи 1866 года по перепись 1872, т.-е. в шесть лет, Франция потеряла более 450.000 жителей, не считая убыли, произведенной присоединением Эльзасо-Лотарингип к Германской империи. Бедствия «грозного года», битвы, поголовные истребления, голод осад, от которого в одном Париже погибло 60.000 человек, военные болезни недостаточны для объяснения этой громадной потери почти в полмпллиона человек. Надо признать, что, кроме бедствий войны, существовали какие-нибудь глубокия причины смертности или уменьшения рождения. Англия, при равном населении.пмела приращения около трех миллионов жителей, а Франция потеряла их полмпллиона; правда, с 1872 г. началось снова прогрессивное движение; но оно слабее, чем у соседних народов * 2), и на удвоение населения понадобится полвека времени. С 1876 года по 1881 г. увеличилось население на 760.000 ч. В 1872 году перевес рождений над смертностью был 172.950 ч.;а в 1881 г. 108.229. Франция, занимавшая в 1800 г. первое место после России, теперь отстала и от Германии, и от Австро-Венгрии; Францию опередят Соединенные Штаты в конце 19 века, а в начале двадцатого может быть и Италия. Не надо при этом забывать, что владения цивилизованных народов весьма увеличились п пыне обнимают азиатскую Россию, две половины Нового Света и Австралию, в которой увеличение населения происходит весьма быстро. В этой отрасли человечества, образующей европейскую группу по происхождению, пли по движению идей, в начале нынешнего века французы составляли около одной пятой, ныне же отношение уменьшилось вдвое, и Франция составляет не более как одну десятую часть.
Вероятное население главнейших стран Европейской цивилизации суть: Россия 100.000.000, Соедпненпые Штаты 55.000.000, Германия 16.<нн>.оно. Аии-гро-Венгрия 39.600.000,Франция 38.000.000, Британские острова 36.000.000, Италия 29.000.000, Испания 16.500.000, Бразилия 13.000.000, Мексика 11.000.000.
Публицисты, сравнивая увеличение населения своего отечества с другими цивилизован-
0 По „Annuaire de Гёсопотие politiqne et de la statistique p. 1896 r.“; par M. Block, в J891 году было 38.343 192. Ilp. ред.
2) Bertillon, „Revue d’Antliropologie“ 1873.
ными государствами заключают о падении Франции. Но это заблуждение. Не может завидовать своим соседям в этом отношении страна, провозгласившая права человека. Подвиг, ею совершенный, не принадлежит исключительно только ей. В общем человечестве народ не падает потому только, что другие с ним сравнялись или превзошли его в цивилизации. Дитя не может жаловаться, когда увеличивается семейство и его братья растут; прогресс каждого содействует общему благу.
В чем же причины слабого увеличения нации, территория которой занимает столь счастливое положение? Говорили о мнимом вырождении в то время, когда лучшее питание и успехи общей гигиены продлили среднюю жизнь и когда число молодых людей, изъятых от военной службы по слабости, сильно уменьшается с каждым десятилетием. Число забракованных в военную службу было в 1842 году 58.262 человека, в 1852-45.844, в 1882-34.857 человек Следовательно, причины медленного увеличения населения Франции вовсе нельзя искать в физическом упадке.
Очевидные причины медленного возрастания числа жителей суть: запрещение брака для полумиллиона солдат и моряков, составляющих в физическом отношении цвет нации, обеты безбрачия, принимаемые па себя более чем 200.000 человек мужчин п женщин, наконец, добровольная или вынужденная обстоятельствами одинокость, в которой живет половина французов в возрасте брака.
Средняя рождаемость на 1.000 человек по Лафабрфгу: Сербия 44,1; Германия 39,9; АвстроВенгрия 38,7; Италия 37,1; Испания 35,7; Англия 35,5; Бельгия 32,2; Швейцария 30,4; Франция 25,7.
Средняя смертность на 1 .000 человек: Норвегия от 18 до 19; Швеция п Дания 20-21; Англия 22 - 23; Франция 23 - 24; Бельгия 23-24; Нидерланды 27-28; Пруссия 27-28, Испания 30; Италия 30; Австрия 32; Венгрия от 36-37; Россия 38 2).
Таким образом одно пз несчастий Франции, как говорилось ужь давно, состоит в излишке холостых людей. Но, кроме этих очевидных причин слабого наращения французского населения, существует еще другая, более важная причина, обнаруживающаяся пз сравнения департаментских статистик. Сосредоточение в больших городах есть также одна из причин медленного прироста населения; если бы население Парижа распределилось по всей территории, то, по мнению Бертилъона, население Франции, увеличивалось бы
*) По „Annuaire р. 1896 г.“, было 26.081 человек. 11р. ред.
2) Dupuit, „Journal des Economistes14, июль 1875 г , т. XLV1I.
833
ГЛАВА
XIV.
834
ежегодно на 40 тысяч человек. Другая, совершенно моральная причина исходит из желания родителей обеспечить довольство своих детей. Они добровольно отказываются отъ
такого многочисленного потомства, как американские братья пх канадцы, плп соседи англичане, чтобы оставить своим наследникам достаточное наследство. Хотя с начала нынешнего века население увеличилось на одну треть, число рождении осталось то же, балансируя между 920 и 950 тысяч. Философы-моралисты, как Стюарт Милль, весьма одобряют это благоразумие французских родителей, которое действительно показывает большую заботливость о благосостоянии семейства, но свидетельствует в то же время о слабой инициативе в воспитании детей, о грустной рутинности в искусстве создавать себе средства, о совершенном недостатке веры в будущее. Кроме того, оно для всей страны составляет причину ослабления в сравнении с другими нациями, население которых возростает гораздо быстрее.
Из чпела жителей свыше 21-го-летняго
возраста приходится холостых мужчин на сто: 51; женатых 41 и вдовых 5. Не замужних женщин 48, замужних 40, вдов 11. Среднее число браков во Франции 298.000, в Великобритании 220.000; в Германии 420.000. Среднее число рождений во Франции 955.000 (860.000 смертей);в Великобритании 1.100.000; в Германии 1.650.000.
Вообще, рождений относительно больше в бедных департаментах, чем в тех, где жители пользуются большим довольством. Бретань, почва которой весьма малоплодородна в сравнении с полями Мэна и Луары, Орны, Кавьвадоса и Эра, гораздо богаче их по плодовитости семей. Браки здесь заключаются позднее, но бывают плодовитее, а в Нормандии вступают в брак ранее 30 лет, и семейства малочисленнее.
Департаменты:
Жиронда
Эръ
Ло-и-Гаронна
Орнъ
Финистеръ
Средний департамент .
Число детей от браков.
. . 2,14.
. . 2,15.
. . 2,21.
. . 2.23.
. . 3,33.
. . 2,91.
Перевес рождений перед смертностью в Бретани в 188о году: в департаменте Иль-иВилень 2.315; Кот-дю-Нор 3.727; Фпнпстер 5.116; Морбиган 3.661; Верхне Лоарский 2.789; всего 17.6О8.Перевесъсмертностпиад рождениями в Нормандии в 1880 году: Верхняя Сена 75; Эр 2.223; Орн 1.022; Кальвадос 557; Ламанш 77; всего 3.934. Можно сказать вообще, что детей в какой-нибудь провинции тем больше, чем шире у родителей выбор для своих детей такой карьеры, при которой последние могли бы увеличить, или по
крайней мере сохранить свое благосостояние. Но именно для бедных населений и представляется эта легкость выбора, потому что родители, живя своим ремеслом, могут научить ему и свопх детей, между тем как богатые родители, живя своими доходами, должны делить наследство. Департаменты Нормандии, и особенно департамент Эра, где так процветает земледелие,, принадлежат к числу тех, где добровольное ограничение семей производит самые прискорбные результаты, уменьшая постоянно число жителей1).Эмиграция принимает весьма слабое участие в этом уменьшении населения, ибо лишь немногие мальчики и девушки отправляются в большие города на места слуг, так как работы достаточно для всех, но зато и все хотят сохранить для себя всю выгоду от своего труда. Нп в одном департаменте Франции нет большего числа безбрачных, которых здесь считается более 50.000 лиц, т. е. восьмая часть населения живет совершенно одиноко в свопх домах, и в большей части семей детей бывает пе более одного или двух. Жители одержимы «.любовью к довольству почти до сумасшествия». В 1848 г. в департаменте Эра считалось 430.000 жителей; в 1881 году их было не более 364.300 жителей; стало быть, средняя убыль людей составляла ежегодно около 2.000 человек. Так как рождаемость среди французского народа до крайности незначительна, то тем настоятельнее является необходимость сохранять молодое поколение от всяких заболеваний. К несчастию, смертность среди детей очень развита, что объясняется отчасти беспечностью самих родителей, но главным образом плохим санитарным состоянием города или же черезмерным трудом, который в промышленных городах выпадает на долю детей. В бедных семьях некоторых кварталов смертность детей свелась на обычное явление, которое никого не удивляет, а счастливцы, остающиеся в живых, большею частью поражены золотухою или другими болезнями. Есть такия трущобы, как «Калифорнии», «Американские каменоломни» и т. п., где гигиеничная жизнь немыслима, так как атмосфера насыщена миазмами. Даже в деревнях, где бы, казалось, легче было пользоваться здоровыми условиями, большая часть жилищ представляют собою жалкия кануры, в которые свет проникает через слуховые окна и где почва пропитана нечистотами. Более 250.000 жилищ построены в одно окно, и около 4-х миллионов домов, населенных 14 миллионами человек, т. е. 2/в всего французского населения, имеют всего по два окна, в виду закона, облагающего постройки более чем в два окна осо-
’) Toubeau, nLa repartition metrique des impots“-
СТАТИСТИКА ФРАНЦИИ.
835 бым налогом. Таким образом, если французскому бедняку не хватает даже воздуха, то можно себе представить, до каких лишений доведены другие его жизненные потребности. Можно сказать, что во многих южных городах отхожия ямы стали появляться лишь очень недавно.
Однооконных домов в 1880 г. 259.270, двухоконных - 1.857.685, трехоконных- 1.621.436.
Департаменты, где более всего таких тесных домов: Морбиган 75.000, Авейроп 45.000, Креза 44.000, Корреза 33.000 *)•
Французы, вообще, наиболее домоседы пз всех народов и не любят эмиграции. Хотя они легче других умеют приспособляться к чужим нравам, и даже, как это доказывают канадские «охотники», весело переносят все невзгоды дикой жизни, тем не менее, люди, удаляющиеся из отечества из любви к приключениям или из желания улучшить свою судьбу, пе составляют даже тысячной части населения, хотя точных статистических сведений по этой части нетъ* 2). В Соединенных Штатах, стране, по преимуществу, космополитской, французы плотными группами встречаются только в Нью-Иорке, Луизиане, Калифорнии, и общее число их очень незначительно в сравнении с числом ирландцев, англичан, немцев, и даже почти вдвое ниже, чем скандинавов. В испанской Америке, в Мексике, Перу, Чили и Ла-Плате они составляют относительно более крупные колонии, между тем как в Австралии разбросаны весьма редко между населением английского происхождения. В Алжире, стране, которая, так близка к Марселю и представляет столько средств для разумных колонистов, французы в незначительной мере превосходят переселенцев из других наций, да и то благодаря евреям, натурализованным иностранцам и их детям, принявшим французское подданство. В 1880 году французов, поселившихся в Соединенных Штатах, было 106.970; шведов и норвежцев 376.070; китайцев 104.540 ч. В Алжире в 1881 году французов было 233.940 чел.; иностранцев 189.950; евреев 35.665 человек. Но если они редко выселяются за моря и даже редко остаются на житье в соседних странах, то наоборот Франция принимает ежегодно значительное число иностранцев, привлекаемых промышленностью, торговлею и удовольствиями жизни. Главную часть пришлого населения составляют бельгийцы, итальянцы, немцы и швейцарцы, не причисляя сюда временных колоний, английской, русской, американской, ко
<) Alex. Layet, „Hygiene etmaladies des paysans“.
2) De la Sauve, „Sur la Fdconditd (Bullet, de la Sccidtd drantropologie)w, июль 1874 г.
836
торые основываются в Париже п других городах.
Число иностранцев, поселившихся во Франции, было: в 1851 году 379.300 человек, что составляло 1,06 на100;в 1861-499.100, на 100-1,33;в 1866г. 635.560,наИОО -1,67;в 1876 г. 801.750 или 2,17 на 100; в 1881 г. 1.001.090 пли 2,68 на 100.
Иностранцы очень быстро ассимилируются: при каждом призыве более половины сыновей иностранцев при выборе места отбывания воинской повинности предпочитают отбывать ее во Франции. Таким образом число сыновей иностранцев вступивших в армию по призывным спискам, в 1882 г. было 2.895 и добровольно поступивших в армию 1.464.
Новые обстоятельства вызвали новые отношения; когда эмигрантов было немного и они не составляли нормального элемента французского населения, государство ревниво следило за этими новыми пришельцами; но продолжительный опыт показал, что эти иностранцы очень легко нравственно акклиматизируются во Франции, вследствие чего совершенно излишне стеснять их бесполезными и дорого стоющими формальностями, когда у них является желание принять национальность своего нового отечества. Правительству, конечно, нельзя пренебрегать такою значительною силою, как этот миллион эмигрантов, которые пришли работать во Францию и способствовать её благосостоянию. Эмигранты составляют около 7,о всего французского населения и гораздо более значительную долю здорового населения, так как большая часть приносят во Францию полный расвет сил, ума и инициативы.
Главные колонии иностранцев во Франции в 1881 г.: бельгийцев 432.265, итальянцев 240.7 30, ге рма нцев 81.990, испанцев 73.780, швейцарцев 66.280, англичан 37.000.
Во Фрапц и, как и в других промышленных странах, население не перестает перемещаться из деревень в города, и это движение внутренней эмиграции сделалось нормальным явлением: провинции центра, всегда менее населенные, еще более обезлюживаются в пользу равнин окружности, где расположены большие города. Около 1830 г. французы, жившие в мелких общинах, заключавших до 2.000 человек, составляли три четверти нации1); теперь же их нет даже и двух третей. В некоторых частях Франции деревни и мелкие города в течение одного поколения потеряли пятую и даже четвертую часть своих жителей, между тем как большие промышленные города прибыли, а большие торговые порты и Париж постоянно увеличиваются новыми кварталами, кото-
9 Maurice Block, „Annuaire de Гёсопошие politique pour 1876“, стр. 4.
837 глав
рые становятся слишком тесны для принятия в них новых пришельцев. Тогда как с 1876 года по 1882 в 34 департаментах население уменьшилось, в департаменте Сены оно возрасло на 40.000 человек, а между тем, собственно парижских уроженцев не более третьей части. В 1881 году парижан было 720.625 человек плп 322 па тысячу; родившихся в Сфнском департаменте 86.225 человек пли 38 на тысячу; провинциалов 1.292.000 ч. или 565 на тысячу; иностранцев 170.175 чел. плп 75 на тысячу: всего 2.269.025 ч. Сельского населения в 1831 г. было 23.725.800 ч., в 1881 г. 24.575.500 ч.; городское население составляло в 1831 году 8.835.125, а в 1881 г. 13.096.540 чел.
Таким образом обезлюдение деревень в пользу больших городов, или. другими словами, уменьшение людей, обрабатывающих землю, и соответственное приращение ремесленников, рабочих, торговцев, вскоре совершенно изменит распределение жителей; уже в семи департаментах число горожан превышает число поселян. Нет никакого сомнения, что во Франции, как и в Англии, в близком будущем, большинство граждан будет сосредоточиваться в городах.
II.
Несмотря на уменьшение числа земледельцев, количество произведений почвы не перестает возрастать. Правда, разработка почвы есть такая промышленность, которая развивается с наибольшею медленностью и именно потому, что она самая древняя и что все её способы, передаваемые от отца к сыну, запечатлены рутиною; тем не менее однако же, и в земледельческом мире совершается переворот, который уже совершился в мире промышленном; в земледелие вводится разделение труда, и более образованный крестьянин, лучше понимая землю, умеет сделать ее гораздо более плодородною при меньших усилиях. О громадном прогрессе французского земледелия можно судить по тому факту, что производство зерновых хлебов, которое важнее всех, потому что дает хлеб, в течение полувека более, чем удвоилось, при чем засеваемое пространство увеличилось не более, как на одну шестую. Кроме того, породы засеваемых зерновых хлебов улучшены. Во многих местах пшеница растет густыми колосьями там, где прежде собирались лишь плохия жатвы ржи плп ржи с пшеницею.
Годы, которые земледельцы считают теперь не весьма плохими, в первой половине нынешнего века были бы годами необычайного изобилия: что прежде было богатством,то теперь становится бедностью. В годы неурожая и дороговизны Франция должна была возить хлебъ
а хиѵ. 838
с европейского Востока, пз Алжира и Нового Света.
Урожай пшеницы с гектара был:
Съ 1815 по 1835 г. 11 гекто.и. 57 литров.
» 1836 » 1855 > 13 » 30 »
> 1856 » 1876 »14 » 52
1880 >14 » 62 »
В 1815 году общая цифра сельских посевов составляла 132.000.000 гектаров, из которых па долю пшеницы приходилось 34.361.000 гектолитров, а ценность зерна и соломы составляла 2.600.000.000 франков.
Земледельческая промышленнось представляется в следующем виде:
Пшеница.. . 6 944059-119.508.361
Рожь 1.529.606- 24.988.879
Ячмень 916.585- 17.969.778
Овесъ 3.920.561- 95.579.406
Проч 264.755- 4.560.722
13.575.566 -262.607.146 1)
Первая колонна цифр показывает пространство засеянных полей в гектарах, а вторая-урожай в гектолитрах. Среднее потребление пшеницы на человека было: в 1821 г. 1,53 литра; в 1835 г. 1,59; в 1852 году 1,85 п в 1881 г. 2,50 литра.
Северная Франция, более населенная, гораздо производительнее хлебами, чем не столь плодородные от природы центральные области и чем департаменты юга, в которых население на таком количестве располагает более выгодными условиями для производства растений, требующих высшего летнего тепла. Благодаря положению своему в средине умеренного пояса и на склонах двух морей, Франция представляет наибольшее во всей Европе разнообразие в своем земледелии. Остров Корсика и двенадцать департаментов Средиземного побережья и нижней долины Роны имеют масличные плантации, доставляющие лучшее в мире масло, которого вывезено в 1 894 году на 3.600.000 франков. В тех же областях Франции и других южных департаментах собирается лист шелковицы, который питает шелковичного червя и под руками лионских мастеров превращается в материи необыкновенной красоты. Несмотря па разные болезни, которым подвергается шелковичный червь в течение двух десятков лет, разведение шелковицы составляет еще важный источник дохода.
Производство коконов было: в 1760 году 6.600.000 килогр. на 15.500.000 франков; в 1853 г. 26.000.000 на 117.000.000 франков; в 1872 г. 9.871.100 килогр. на 60.700.000; в 1882 г. 9.721.206 килогр. на 58.230.024 и)
и) Так как второе издание печаталось в Париже в 1880 году, то у Реклю пет последних цифр, почему мы, как здесь, так и в других местах, будем брать сведения за 1895 год из „Annuaire de Peconomie politique et de la statistique" p. Maurice Block.
cc
yoilto ОГО.'Ю ’Э ’1 ‘‘LHOduiMOJ ‘LHOHOILTIIK о
Э‘|ГОО «ИКЯИЖИНВЯ <|/3g "ВЖН01
-но;) и слкАлпу ялвноггиэ Гпнигоэ та таинноип
-ипиоо ин п eirotfdog та 4и ново и ично(| ^ниигоѴ та ‘‘ыичгу п танфафэ tprniotfon ndii 4вного оюие
•Jj J OlOdJ Kl(J)1?djUdJ
иишиэивцд шѵпояэ 4oioliiiHBdjB£ опноосюо 4вви -ИН0КВШ: ЧГО1Э ‘ЧНВИКВИПВИОХ ^ХВИНОКИШИВПФГ чх^эя oh «icor «LXHHitedJOHHa тап н.'иишиэгнпш дГия та ‘«jjq.K ijoHiiBdH ои ‘вэтавии^хиюя и ииии -НШИф ‘LXBJAMp <ЬХ$0Я 09 91*91013dEHOdiI ЪИЭЖОИ
ч.гэичк.) ^KOModnm та :фнопгэ таонжои вн воивѴ -OXUH ИПинЫф 09 ПМПНѴвиЕиОПИН ФНН9ГФ1ИИ1099И -odii 01‘иквз п dMHdniiioo оички.) ои-‘nidoinddoi ‘рюг.чэ гкоикиояр вн ониэкии еэииѴохвн ‘иквния 0Г$ •цииинѵиф
ъГЫлонин виоу •импни'ихЬтонпн во чкивгявиэоо ииТипизсИф цопжои ohioibjoq фомпгфя и Хнигэ оц
'OOP*IVI огнр
’л £881 *ьн ijihoVohbs ташиииишомго]и[ -члю.чHBdcp
ѴМП1ЭИ1Ѵ1Э 6 £8
841
ГЛАВА
XIV.
842
двадцать пятой части всей территории, но стоимость их далеко превосходит стоимость произведений других крупных родов земледелия.
Пространство земель под виноградниками в 1895 г. было 1.747.002 гектара, давших 26.688.000 гектолитров вина.
Несмотря на сильный вред, причиняемый филлоксерою, ни одна страна в Европе: ни Иберийский полуостров, ни Австро-Венгрия, ни Италия не могут сравниться с Фракциею ни по количеству и разнообразию вин, ни по превосходству фабрикуемых в них водок. Но сбор винограда во Франции уже не составляет, как это было прежде, половины сбора со всего света. По мере уменьшения сбора во Франции он увеличивается в других землях, но это нисколько не вредить Франции, которая получает это вино для сдабривания (coupage). С 1880 года Франция более получает вина, чем вывозит. В 1895 году ввезено было во Францию 4.515.000 гектолитров вина, а вывезено 1.359.000 гектолитров. Пространство виноградников, уничтоженных в 1888 году, было 764.000 гектаров, не вполне испорченных 642.ООО;всего 1.406.000 гектаров.
Ежегодный вывоз вина весьма слаб и составляет не более одной двадцатой количества, потребляемого во Франции: почти все обыкновенные вина остаются дома. Виноградной промышленности уже несколько лет грозит ужас ный враг-филлоксера, которого наука еще не победила и который опустошил уже почти совершенно 50 департаментов. Потери эти громадны, но бедствие способствует по крайней мере освобождению земледельцев от рутины, заставляет и научает их ухищряться находить новые средства, для занятия новыми родами земледелия: дух инициативы растет, и, конечно, ни почва, ни климат не откажут пм в возможности вознаградить потерю даже с избытком.
Для земледельческих произведений умеренного пояса во Франции есть надлежащая почва. Производство картофеля в ней больше, чем в какой-либо другой европейской стране; маслянистые растения весьма распространены, особенно в северной Франции; прядильные растения: лен, конопля, занимают обширные пространства почти во всех частях территории, но главным образом на склоне Ламанша и океана; свекловица-растение по преимуществу промышленное, так как употребляется для фабрикации сахара, сеется в полях северной Франции около заводов; фруктовые и плодовые сады окружают преимущественно города, и доставляемые ими фрукты и овощи служат не только для. снабжения Франции, но, частию, и Англии. Но главнейший земледельческий продукт после хлебов, стоящий даже выше вина- это луговые травы. Сборы сена и фуража увеличиваются, и земледельцы с каждым годомъ
все более и более овладевают ландамп и пастбищами, превращая их в сенокосные луга.
Образовавшийся в 1881 году синдикат для борьбы с филлоксерою состоял из 6.414 собственников с 17.000 гектаров виноградников, а в 1882 году из 12.338 собственников с 32.685 гектарами. По мере уменьшения виноградников, уменьшилось производство сидра, которого в 1895 году было выделано 25 587.000гектол., а вывезено 20.116. Картофелем засеяно 1.274.110 гектаров; свекловицею 449.857 гектаров, а сбор был 146.602.000 метрических квинталов. Натуральных лугов считалось 5.000.000 гектаров, дающих 160.000.000 квинталов сена приблизительно на один миллиард франков ценностью; 2.800.000 искусственных лугов дают 110.000.000 квинталов фуража ценностью приблизительно в миллиард франков. Величайшая легкость сообщений способствует разделению труда по разведению живущих в этих лугах животных. Земледельцы каждой местности научились уходу преимущественно за теми животными, разведению которых наиболее благоприятствуют местный климат и почва; здесь преобладает разведение овец, там-быков или лошадей. Случается даже, что одну и ту же породу животных перемещают из одной провинции в другую, смотря по возрасту и росту животных и не пренебрегая ничем, чтобы сообщить пм всю возможную силу и красоту. Так преобразовываются с веками пастушеские нравы. Кочующие народы следуют за своими стадами по местам пастбищ; у земледельческих народов существуют пастухи, сопровождающие стада в переходах на горы или равнины и приводящие их домой: ныне же, в наших промышленных странах только сами животные переходят из одной местности в другую, меняя своих главарей, с места рождения до места откармливания: эти перемещения и, в особенности, скрещивания всякого рода имеют последствием видоизменение местных пород и сглаживают различные особенности в пользу отыскиваемых скотоводом качеств.
В северных п северо-западных департаментах, от Мааса до устья Луары, разводится преимущественно лошадь, представляющая здесь лучшие породы; в горах юга больше ослов и мулов, которые карабкаются по скалам уверенным шагом; но самые крупные и самые сильные ослы разводятся в Пуату. Рогатый скот особенно многочислен во всех луговых областях, т. е. на влажном побережье Ламанша и океана от границ Бельгии до границ Сентонжа и на всех высотах с пастбищами в Пиренеях, Лимузэнских горах, Юре и восегах. Бараны, требующие более сухих пастбищ, пасутся, преимущественно, в восточных Пиренеях,
843 СТАТИСТИКА
в Севеннах, на Центральном плоскогорье, в равнинах Берри, Орлеанэ, Шампани, восточной Пикардии и на соленых лугах побережья. Козы любят крутизны и разводятся преимущественно в бассейне Роны. Свинья, приспособляющаяся ко всем климатам и кормам, распределена равномернее в Бретани, Нормандии, Лотарингии, Перигоре, Лимузэне и Бурбоннэ. Птицеводство, которое в скотоводстве есть то же, чтд садоводство в собственно земледелии, развивается все более и более, преимущественно в Пикардии, Фландрии, Мэне и Беарне Пчелиные ульи, особенно в Бретани, также вносят некоторую часть богатства в состояние поселянина.
Домашних животных и птиц в 1880 г. было: лошадей 2.848.800, мулов 273.820, ослов 392.850, быков 11.446.250, овец 22.516.100, свиней 5.565.600, коз 1.522.350, стоимостью более 5.000.000.000 франк., птицы 58.280.000,стоимостью более 110.000.00 франк,, пчелиные ульи в 1882 г. 1.971.650, стоимостью более 23.700.000.
Наконец, рыбаки не ограничиваются ловлею рыбы в море около берега или в водах Ныо-Фаундленда и Исландии, и в собирании по отмелям раковин, но онп «возделываютъ» воды и собирают в нпх устриц и ракушек. Французских судов, занимавшихся рыбною ловлею в 1800 году в Ныо-Фаундлеидских водах было 156 в 23.824 тонн, снаряженных 5.980 арматорами, а у берегов Исландии в 1882 г. 211 судов в 21.255 тонн, снаряженных 3.696 арматорами. Для береговой ловли в 1882 г. было 22.891 судно в 156.287 тонн и 52.954 рыболова. В 1880 г. мелкая рыбная ловля дала 63.115.000 франк., а крупная 16.685.000 франк. В 1882 г. рыболовство в общем дало 92.963.000 фр.
Рыболовных заведений было в 1878 году 36.930.
Охота неимеет большего значения в стране, и дичь далеко не вполне вознаграждает все расходы охотника. В деревнях выводятся птицы и мелкие звери; но вредные животные еще есть. В Англии последний волк был убит более двух столетий тому назад, между тем как во Франции их бродит около стад, как полагают, до двух тысяч. Вред от них составляет не менее миллиона франков.
Количество домашних животных у французских земледельцев, по сравнению с другими народами Европы, оказывается выше среднего. Конечно, Великобритания богаче Франции своими прекрасными скаковыми, охотничьими и упряжными лошадьми; ей же принадлежат и учителя в искусстве разведения рогатого скота п баранов; в Германии и Австро-Венгрии лошадей больше, и породы их красивее, чем во Франции; Швейцария сла
франций. 844
вится пастушеским делом. Но французские поселяне принадлежат к числу лучших воспитателей домашних животных. Не довольствуясь снабжением рынков Парижа и других больших городов страны, они отправляют, преимущественно в Англию, скот и произведения своих ферм: масла, сыры, япца и птиц, при чем покупатели Лондона ценят с каждым годом дороже произведения, присылаемые Фракциею, где пространство, снабжающее Англию, постепенно расширяется от побережья Ламанша к внутренности. Яиц вывозится из Франции в Англию ежегодно средним числом 800.000.000 на 160.000.000 франков, а масла в 1833 году 1.100.000 килограммов, в 1883 же году 35.000.000 килограммов на 100.000.000 франков.
Можно утверждать без парадокса, что крестьянин теперь есть хозяин Франции. Это справедливо в некотором смысле по крайней мере по отношению к земледельцам, владеющим среднею собственностью. С тех пор, как дворянство должно было распродать большую часть своих земель людям, занимавшимся прежде её обработкою, крестьяне сделались распределителями матерьялыиой жизни: у них хлеб и вино, они располагают судьбою городов, от нпх зависит изобилие и недостаток. Правда, продавать свои произведения их интерес, и онп не упускают его, но стараются продавать дорого, выжидают благоприятной минуты, зная, что в их распоряжении находится не только национальный, но, благодаря свободе торговли, и заграничные рынки. Общая цифра земледельческой промышленности в 1877 году по Лаверню была 7.500.000.000, а в 1860 году, по оффициальной статистике, 9.778.000.000. Продажная цена земли в 1883 году составляла: лучшая земля ценилась в 3.829.039.098 фр.; удобная 57.514.860.648 фр., луга 14.799.518.127 фр.; виноградники 6.887.902.398 франков; леса 6.256.930.960 франков; ланды и пастбища 1.394.532.180фр.; прочия земли 901.222.664 фр., всего 91.584.006.075 франков '). В политике влияние крестьянина выражается пе так очевидно и действует с большею медленностью, но тем не .менее оно существует. Крестьянин, конечно, пе производит революций, но часто заглушает их; он не принимает никакого участия в внезапных движениях городских населений, но ослабляет пх силою своей инерции: это видно во всех событиях новейшей истории Франции.
Эта сила крестьянина основывается на твердой точке опоры, которую дает ему обладание землею: он одновременно п буржуа, и земледелец; он сам себе господин. Во Франции считается более восьми миллионов землевла-
!) По „Stutistique du Ministere de l’Agricultureu.
845
Г Л А В А
XIV.
846
дельцев-собственников. Следовательно, считая членов семей, двадцать миллионов французов имеют свою долю земли. Это такая пропорция, какой не существует ни в какой другой стране Европы; но нужно добавить, что около четырех миллионов считаются непмеющимии своей личной части, именно вследствие незначительности их владения и находятся, действительно, в бедности. Многие из недвижимых имуществ так малоценны, что продажа их не могла бы вознаградить расходы по ликвидации «после смерти владельца». Благодаря наследованиям и продажам, собственность бесконечно видоизменяется и представляет в свопх переходах сложные явления. В некоторых частях Франции стремится к восстановлению крупная собственность, и большая часть обрабатывающих ее работает для других. В других же местах раздробление земли регулярно продолжается: вилл и садов становится больше; а замки и парки исчезают.
Вообще, не говоря о тысячах местных передвижений земельных границ, земля продолжает делиться на отдельные владения. Число участков, с которых берется земельный налог и из которых многие, конечно, могут принадлежать одному и тому же лицу, не переставало увеличиваться до последней войны, которая слегка понизила это число. Прп этом надо заметить, что это увеличение происходит быстрее в департаментах, в которых менее развита промышленность.
В 1881 году число собственников земли доходило до 8.424.218 семейств. Лиц, плативших поземельный налог, было: в 1815 г. 10.083.731; в 1851-12.393.366; в 1869- 10.988.730; в 1870-14.485.282; в 1871- 13.820.655 и в 1881-14.298.008. Сумма поземельного налога в 1895 году доходила до 245.317.102 франка х).
Возрастание налогов с 1826 г. по 1881 г.: в центральных департаментах возрасло на 70,2 процента; в юго-восточных па 55,2; в юго-западных на 54,2; в западных на 44,4; в северо-западных на 36,2, а в юго-западных на 34,4. В течение некоторого времени можно было бояться, чтобы богатые крестьяне не пытались восстановить для себя крупную собственность; п действительно, попытка была сделана во многих местах, ио в виде отдельных случаев. Осторожный крестьянин знает хорошо, что земля имеет ценность только под условием обработки её тем, кто ею владеет: он старается не обременять себя такими землями, за обработку которых ему пришлось бы платить, и, «округлив достаточно свое владение, он прекращает свои покупки и бережет деньги, чтобы от-
Maurice Block и пр.
давать их в займы, под хорошие обеспечения, может быть детям тех самых владельцев, которые были патронами его семьи» «Застой земледелия», на который жалуется столько земледельцев, помимо больших несчастий, в роде филлоксеры, града, наводнений и пожаров, существует только для тех, которые не обрабатывают землю сами. Тяжесть «задельной платы» падает, главным образом па владельцев крупных имений, хотя земледельческая поденная заработная плата еще гораздо ниже, чем плата городским рабочим. Доныне только десятая часть поземельной собственности принадлежит крестьянам: остальная в руках людей, не занимающихся хлебопашеством * 2).
Колебания земледельческой платы с 1700 г.: Средняя поГодичный прпден. плата ход земледел.
мужчинам.
семьи
1700 ....
. . . . 0,50
180
1788
. . . . 0,60
200
1811
. . . . 1,05
400
1840
. . . . 1,30
500
1852
. . 1,42
550
1862 . . •
. . . 1,85
720
1875 . . • .
. . 2,00
800
Средняя ежегодная цифра убытков за время с 1876 по 1881 год от пожаров, наводнений, града и грозы была 195.650.000 фраик. Порядок мелкой собственности, в сравнении с крупным землевладением, имеет весьма большие преимущества. Кадастровых участков ныне существует по крайней мере 127 миллионов 3), т. е. каждый из них имеет около сорока аров.
Эксплоатация обработанной земли (без лесов) 3.225.877. Среднее эксплоатпруемое пространство 10f/2 гект. Эксплоатация менее ио гект., т. е. мелких владений, 2.435.401, т. е. 75,48 на 100. Эксплоатация от 10 гект. до 40 средних владений 536.309, т. е. 19,75 на 100. Эксплоатация более 40 гектаров, крупных владений 154.167, т. е. 4,77 на 100.
В некоторых местах земля, так сказать, искрошена, и это не только в округах больших городов, где преобладает огородпиче ство, но и в совершенно хлебопашеских местах 4). Это разделение земли на отдельные и даже отдаленные один от другого куски влечет для крупного земледелия потери земли, денег и времени, невозможность правиль • ного разделения полей на севообороты и частые тяжбы между собственниками. Чем дальше поле от жилища, тем затруднительнее па нем работа и тем дороже произведения: имения далее чем в пяти километрах мо
’) Baudry, „La Fin du mondeu.
2) A. de Foville, „Economiste Fran^ais4*, 8 janv. 1876.
3) Toubeau, „Philosophie positive1', avr. 1883.
4) Elie Reclus, „Introduction an Dictionnaire des communes'’ Адольфа Жоан.
-847
СТАТИСТИКА ФРАН и ЦП.
848
гут даже дать в результате нуль *)• Многочисленность полей требует удлинения дорог и тропинок, требует больше границ, боль иие невозделываемых меж между различными владениями. Большая часть выгод, доставляемых научными приемами большим хозяйствам, заранее потеряны. Так паровые плуги, которые со всеми принадлежностями стоят около сорока тысяч франков, могут работать с пользою для владельца только при пространстве полей не менее 500 гектаров, а таких участков весьма не много. Во Франции существуют миллионы таких участков, которые слишком малы даже для животной работы, которая в пятнадцать раз дешевле людской. Во Франции с гектара собирается пшеницы от 15 до 17 гектолитров, в Англии от 18 до 25 гектолитровъ
Пахотные поля во Франции дают меньше дохода, чем в Англии, при одинаковой поверхности. Крестьянам угрожает теперь сильная конкурренция Германии, где путем обмена произведена настоящая территориальная разверстка, соединившая различные участки для составления больших владений. Пахотной земли вследствие этого прибыло около одной шестидесятой, легкость же труда увеличилась в громадной пропорции 1 2). Большие американские фермерские хозяйства, эксплоатпруемые пе одиночными работниками, но соединенными силами батраков, заменивших невольников южных штатов, составляют разорительную конкуррсищию Франции. Поэтому, чтобы французское хлебопашество сохранило свое место и шло бы вперед соразмерно с промышленностью, необходимо скорейшее применение методы труда в больших размерах для приложения научных приемов в обработке землп и утилизации её произведений. Это поведет к некоторым необходимым в земледелии улучшениям. Необходимо, чтобы крестьяне, прямо ли, при помощи ассоциаций, или посредственно и с большими для них расходами при вмешательстве господарства или синдикатов от капиталистов, научились смотреть на землю не как на множество отдельных клочков, не имеющих друг к другу никакого отношения, а как на целый организм, управляемый общими закопами климата. Большие работы по дренажу и канализации на сырых землях, прорытие оросительных каналов-на сухих, устройство сдерживающих бассейнов в верхних долинах потоков п рек; ассенизация нездоровых земель, восстановление в горах лугов и лесов-это такие земледельческие труды, которые не могут быть исполнены, если главные заинтересованные люди, крестьяне, не умеютъ
1) George Ville, „La Propriete agricole en France".
2) Tisserand, George A ille, „La propriete agricole en Frauce".
отделаться от обладания своим тесным огороженным клочком. Эти широкия предприятия начаты уже в тысяче местах, но так, что результаты не имеют связи и часто противоположны один другому,-их можно исполнить только по общему плану л при участии всех. Только тогда различные части страны, производительность которых так различна вследствие рельефа л свойств земель и традиций земледельческой рутины, будут в состоянии принимать участие в общем производстве.
Но все эти работы не более, как только первоначальный груд и вовсе пе составляют истинного земледелия. Дело в том, что необходимо, по удачному выражению, «построить землю» подобно тому, как строят дома и дороги, и к этому должны служить все> новейшие механические орудия. Но все это хорошо для больших имений; обработку же мелких можно уподобить садоводству. Мелкий собственник, подобно садовнику, должен знать каждый ком земли и подробно ее изучить во всех отношениях. Подобно садовнику, оп должен воспитать растение, знать степень потребности для него воды, посвящать ему все свободное время, изучать все его свойства и воспроизводить новые организмы.
Не говоря уже о цветах и овощах, которые у него не оспаривает крупный землевладелец, но и вообще вся жатва, собранная с небольшего поля садовода, сплошь и рядом дает гораздо больший доход, чем крупные земли, обрабатываемые плугом и машинами; даже зерновые хлеба и те дают отличный сбор; небольшое, хорошо обработанное поле приносит сам 1.500-2.000 тогда как прп. экстенсивной системе хозяйства в среднем получается сам 10-12, а иногда даже сам 5. Китайцы, у которых земледелие и садоводство идут рука об руку, сеют все культивируемые ими растения, они давно уже миновали варварский обычай экстенсивной культуры. Все их земли делятся па мелкие хозяйства; каждая семья имеет свою землю, которую опа обрабатывает собственными руками с чисто сыновнею любовью. Если подготовление почвы сложными работами по глубокому взрыхлению, дренажу, канализации и удобрению не допускает частичного деления, то с другой стороны хорошая культура, когда продукты по качеству соответствуют продуктивности почвы, не применима к режиму крупной собственности. В среднем мелкая собственность, которая по своей интенсивной культуре представляет промежуточную степень между крупным имением и огородом садовода, производит гораздо больше, чем latifundia, эта вечная причина социального разорения.
4) Toubeau, „Repartition metrique des iinp6ts',J.
849
ГЛАВА
XIV.
850
Доходы с больших Нормандских имений, по Бодрнльяру, ЗА., доходы с мелких и средних Нормандских имений, по Бодрилъяру, 4% П 5Х.
Но как же выполнить все эти великия реформы. Всякий знает, как много и долго еще нужно бороться с рутиною в стране, где 9/1() землевладельцев не знают даже своей почвы, так как ее обрабатывают чужия руки. Что касается крестьян-собственников,то онп вообще не доверяют научной теории и относятся с презрением к теоретическим знаниям. Земледельческий институт и три сельскохозяйственные школы в Гриньяне, Монпелье п Гран-Жуане почти не имеют учеников, и если 33 школьные фермы посещаются охотнее, то во всяком случае общими идеалами там мало занимаются. Можно сказать, что еще половина Франции обрабатывается по старинным традиционным обычаям: даже простая расчистка пустошей далеко еще не окончена, и обширные пространства зарослей в Пиренеях, Гаскони, Бретани, в равнинах и плоскогорьях центральной Франции, еще дожидаются плуга. «Порченныя» болота западного побережья превращены в луга лишь в небольшой части; большая часть Камаргп и берега приморских лагун в Лангедоке еще остаются смертоносными. Во Франции ныне не более 200.000 гектаров, которые могут пользоваться оросительными водами; но в распределения влаги существует такая неправильность, что разве только половину земли в стране можно считать хорошо орошаемою. Дурно управляемые реки часто опустошают поля, и в Альпах, Севеннах и Пиренеях обезлюжпваются целые области, вследствие исчезновения растительной земли, неудерживаемой более ни корнями деревьев, ни травою. Правда, уничтожение лесов и цивилизация долго были терминами одинакового значения. Когда леса покрывали еще большую часть сельских пространств, пустоши, производимые рубкою, были станциями земледельца и основателя городов; но дело лесоистребления давно уже перешло свой предел. Хотя Франция имеет еще около более 9.185.000 гектаров леса, т. е. более одной шестой всей своей территории, но она не может продовольствоваться дровами, давая не более трети необходимого ей количества; строевой же лес почти весь идет изъза границы, обходясь ежегодно более 100 мил. франк. Продукты лесного хозяйства в 1876 г. по Матьё далп 23.675.550 франков. Ныне почти вся поверхность гасконских Ланд покрылась лесами так же, как и Солопь, и часть Бревна, п многие пустоши (gatins), по количество земли, которое было бы полезно засадить вновь лесом, полагают в миллион сто тысяч гектаров. Но с каким бы усердием ни принялись за это дело восстановления лесов,
каковы бы ни были даже непосредственные выгоды этого восстановления для земледельца, как в плантациях трюфелевых дубов, на получение всех ожидаемых результатов понадобится не менее столетия хорошо направленных усилий. Только по истечении этого времени дорогия породы, особенно дуб, могут заменить собою смолистые породы с быстрым ростом, которыми пользуются, чтобы скорее покрыть лесом горные склоны. Но для. нового насаждения леса следует не забывать, что пространство, занятое лесом, вовсе не соответствует его стоимости; напротив, чем больше лесов, тем менее онп доходны. То, что обыкновенно принято понимать под словом лесоводство, в сущности не что иное, как лесное хозяйство, т. е. уменье бережно продавать лес па сруб, а вовсе не искусство насаждать его. В силу прогресса научнаготруда поле обращается в сад, а лес в фруктовый сад, где каждое дерево подвергается особому уходу *).
В своем целом французское земледелие, как и в других странах Европы, своим первобытным состоянием свидетельствует о том всемирном социальном явлении, что развитие той или другой отрасли промышленности идет обратно пропорционально её давности; чем давнее существует тот пли другой обычай, тем легче он обращается в рутину и задерживает всякий прогресс, тогда как всякое новое изобретение, не освященное веками, легко поддается улучшениям. В сравнении с мануфактурною промышленностью, земледелие почти непродуктивно. Оно располагает капиталом более 100 миллиардов и занимает более 20-ти миллионов человек, между тем производит не больше 8 миллиардов, т. е. 400 фр. на душу. В мануфактурной же промышленности 8 миллионов душ производят 15 миллиардов, т. е. 1.800 фр. на человека, что составит вчетверо, даже впятеро больше * 2).
III.
Франция сравнительно весьма бедна подземными сокровищами. Почти во всех населенных странах, имеющих такое же пространство, рудники металлов, кроме железа, многочисленнее и производительнее, чем в ней. Платины, золота, серебра и ртути во Франции нет пли так мало, что о них нечего упоминать при перечислении её богатств. Рудники цинка, никкеля, олова, свинца, сурьмы, марганца и меди, которые разрабатывались деятельнее в римские времена 3), дают весь
Toubeau. Цитированные мемуары.
2) Duponche]l „Hydraulique“.
3) Ernest Desjardin, „Geographie de la Gaule romainew, т. II стр. 420.
851 СТАТИСТИКА
ма мало металла в сравнении с соседними странами. Громадное потребление Фракциею этих различных металлов и её собственное их производство относится как 10 к 1. Добыча и производство в 1895 г. были: чугуна 2.005.889 т., ценностью в 118.000.000 франков, железа 786.000, на 129.000.000 и стали 818.954 т., на 169 с половиною миллионов; а всего 3.530.000 тонн, на 416.500.000 франков.
Каменного угля добыто в том же году 27.801.276 т. и магнита 434.763 тонны 1). Железные рудники имеют больше значения, хотя во Франции далеко не существует таких месторождений, которые можно было бы сравнить с рудниками острова Эльбы, Даннеморы в Швеции, «Железной горы» в Миссури, или Мокта-эль-Гадид в Алжире; но за исключением нескольких пунктов, железная руда добывается во Франции не близко от залежей топлива, так что требуются значительные расходы на перевозку её на место плавки. Более половины всего железа, обработываемого на фабриках, идет пз-за-границы. В последнее время получило весьма большое значение добывание колчедана для фабрикации серпой кислоты.
Каменноугольные копи, доставляющие паровым фабрикам топлпво, как и железные руды, недостаточны для потребления Франции. Добыча каменного угля в 1881г. была в Англии 126 миллионов тонн; в Соединенных Штатах 77; в Германии 49; во Франции 19; в Бельгии 17; потребление же было в Англии 131 миллионов; в Соединенных Штатах 70; в Германии 55; во Франции 28 и в Бельгии 11 миллионов. В 1883 г. во Франции было добыто 21.446.000тонн, на 250.000.000 фран. Хотя они и меньше по протяжению бассейнов Англии и, особенно, Китая и Соединенных Штатов,но вполне удовлетворяли бы потребностям промышленной Франции, если бы они не были расположены во внутренности страны, и если бы плата за перевозку не возрастала так быстро по мере расстояния. Количество топлива, ввозимого во Францию из-за границы, в дополнение к своему, равняется приблизительно половине количества угля, антрацита и лигнита, добываемых 80.000 рабочих из французских копей для нескольких больших компаний, пользующихся в этом отношении монополиею. Производительность растет с каждым годом, но и потребление увеличивается почти с такою же быстротою.
Что касается до камней и земель, то Франция ими весьма богата: у ней есть граниты, порфиры, базальты, весьма хорошие мраморы, всякого рода строительный камень, который дал возможность построить почти все города
4) „Annuaire de 1’есопошие politique“, р. М. Block.
франции. 852
из прочных материалов; камень для мощения, жерновые камни, известь, гипс п мергель, наконец, различные глины, служащие для фабрикации фарфоров, фаянсов и обыкновенной посуды; разработкою каменоломен и залежей занято более 100.000 рабочих. Многие земли, богатые ископаемыми, употребляются на удобрение пахотных земель и перевозятся на дальние расстояния. Несколько лет тому назад получили большое экономическое значение залежи фосфорнокислых солей, находящиеся на южном склоне центрального плоскогорья и в северных департаментах. В Маасе, Арденнах и Па-де-Кале эти пространства занимают около 200.000 гектаров, и 30.000 рабочих занято раскопками земли для их извлечения. Определено, что с 1857 г. открытие этих плодотворных веществ увеличило ценность содержащих их земель на 400 миллионов, т. е. стоимость их утроилась, не говоря уже о громадном усилении плодородия, которым обогатились удобряемые ими земли.
К этим сокровищам, которые дает промышленному человеку сама земля п которыми Франция обладает в изобилии, следует присоединить прибрежные солончаки, соленые источники во внутренности страны и целебные воды всякого рода, теплые или холодные, которые бьют в местах соприкосновения геологических слоев, особенно в Пиренеях, Оверни, в Альпах и Вогезах. Хотя во Франции и нет таких глубоких соляных слоев, как в Германии и Австро-Венгрии, соли в ней добывается гораздо более, чем нужно для своего потребления, почему и заброшены обширные пространства солончаков, за недостатком покупателей на их произведения. Добыча соли в 1880 г. была: морской соли 639.000 тонн на 6.718.758 франков, а каменной соли 115.500 т. на 11.813.773 фр. В 1893 году 114.327 тонн. На каждого жителя приходится 8 кидограмм. 350 грамм. То же надо сказать и о минеральных источниках, из которых многие, представляя настоящие ручьи, пропадают без употребления: все воды, рекомендуемые медиками, принадлежат уже к числу источников, па которые больные стекаются толпами, но на водах не столь известных, хотя не менее действительных, посетителей не бывает. В 1882 году было 641 заведение и 1.044 источника.
В собственно промышленности, т. е в обработке сырых материалов, Франция сделала огромные и более быстрые успехи, чем в земледелии. Это национальный труд, к которому стремится наибольшая изобретательная деятельность, к которому прилагаются все научные средства, Состязания народов па больших всемирных выставках доказали, что Франция не только сохранила традиционное
853
ГЛАВА
XIV.
854
превосходство по предметам вкуса и тонкой работы, но что она стала соперницею Англии по множеству других произведений и по постройке машин. Успехи были таковы, что употребление столь необходимого в промышленности свинца в течение полувека во Франции удесятерилось, а потребление каменного угля удвадцатерплось 9Совокупная сила паровых машин, которая составляет приблизительную меру успехов крупной промышленности, возросла даже в высшей пропорции; т. е. увеличилась против 1840 г. по крайней мере в тридцать раз; продолжить это сравнение для более отдаленного времени было бы просто делом любопытства, потому что пар употреблялся лишь в редких заведениях. Паровых машин, считая судаи локомотивы, в 1880 году было 52.794 силою в 3.341.973 лошади. В 1820 г. во всей Франции было только 65 машин. Как материальная сила, машины эти представляют по крайней мере силу 60 миллионов рабочих, присоединяемых к 60 миллионам людей, уже работающих на фабриках, и даровым двигательным силам воздуху и воде. Во Франции существует около 40.000 более пли менее исправных запруд, падение воды с которых приводят в движение более 80.000 всякого рода мельниц, и это число могло бы быть удвоено. Наконец, в некоторых местах начали пользоваться морским приливом и отливом. В поднимающейся и опускающейся воде приморские порты имеют в своем распоряжении такого могущественного двигателя,в сравнении с которым, когда наука съумеет его дисциплинировать, все человеческие работы будут просто забавою.
Все области «Франции имеют хотя какоенибудь значение в земледельческом отношении по одному или по многим произведениям, между тем как во многих департаментах не существует еще никакой заметной промышленности. Ремесленники занимаются удовлетворением лишь непосредственных потребностей населения, и весьма редкия фабрики встречаются только по близости городов. По крупная промышленность распространяется все более и более, п уже лет двадцать как нет ни одного департамента, куда не проникла бы паровая машина. Точками отправления этого мирного нашествия служат, после Парижа, юг и Фландрия, страны шелка и полотен, т. е. с одной стороны края юга, где наиболее чувствовалось влияние Рима, а потом Италии, и где победы прошлого наиболее сохранились от мрака средних веков, с другой-города севера, которые первые соединились в ремесленные сословия и образовали общины. Эти два противоположные края, цен-
2) Levasseur. „La France avec ses coloniesu.
трами которых служат Лион и Лилль, еще и теперь остаются вместе с бассейном Сены, великими промышленными областями Франции, а разрабатываемые в них каменноугольные копи обеспечивают первенство и за потомством. Во всех дистриктах, где открыты большие залежи топлива, возникли для их утилизации фабрики. Впрочем,и железная руда, глины и фаяйсовые и фарфоровые земли также породили фабрики. В приморских краях торговые удобства привлекли многие роды промышленности, получающие из-за границы сырые материалы или сбывающие за границу свои произведения. Наконец долгия зимы и скудная почва горных местностей заставили жителей создать себе средства помимо земледелия и скотоводства: так в Велэ, Оверни, Вогезах женщины стали искусно плесть кружева, а в Юре люди научились точить дерево, делать часы, пружины и всякого рода посуду.
Перечислить все производства, практикуемые в 150.000 фабриках и мануфактурах Франции, значило бы составить резюме человеческого труда. Среднее число промышленных привилегий-6.057 в год. Главною фабрикацией), фабрикацией) тканей, занято наверное более двух миллионов рабочих. По шелковым тканям Франция занимает первое место между всеми народами; по шерстяным, суконным, ковровым, фланелевым она оспаривает первенство у Англии. По прядению и тканью бумаги опа в семь раз слабее Великобритании и даже уступает Соединенным Штатам, но по качеству своих тканей превосходит все страны материка и даже Англию.
Хлопчатобумажная промышленность в 1875 г. в разных государствах была:
Англия в 1878 г. 39.500.000 шпулек; Соединенные Штаты в 1880 г. 10.920.000 шпулек; Франция 49.400.000 шпулек; Германия 5.100.000 шпулек; Швейцария 2.500.000 шпулек; Россия 2.000.000 шпулек; Австро-Венгирия 1.600.000 шпулек; Испания 1.400.000 шпулек.
Кружева, фабрикуемые работницами, вероятно равняются по стоимости произведениям этого рода всех других стран; наконец, фабрики тканей из льна, пеньки, индейской конопли и особенно из смешанных волокон весьма значительны.
Прядильных и ткацких фарикъв 1880 г. было 6.054.
Шелковое
рабоч.
К0КЛЮ Ш.
верет.
ставков.
производство Шерстяное
113.600
213.575
236.988
74.775
производство Бумажное
110.900
-
307.850
88.676
производство
Льняное и пеньковое
39.100
-
4.942.790
113.239
производство
60.585
-
740.490
47.542
855
СТАТИСТИКА ФРАНЦИИ.
рабоч. коклюпт. верет. станков.
Смешанное
производство 36.600 - 827.340 50 633
Кружевное
производство 240.000 работниц.
Стоимость производства . . . 4.000.000.000.
Стоимость предметов одежды. . 1.000.000.060.
О прогрессе, совершившемся в производстве разных материй, можно судить уже по тому факту, что число рабочих по фабрикации сукон сто лет тому назад было гораздо больше при гораздо меньшем производстве: один рабочий нашего времени, при помощи машины, представляет промышленную силу, которая в восемь раз превосходит силу работника прошлого века.
Такой же прогресс показывает история и во всех других французских промышленностях. Так, далеко не равняясь Англии по производству чугуна, железа и стали, Франция тем не менее стоит по своей металлургии выше, чем была вся Европа в 1815 году:
Металлургическое производство во Франции было:
метр. центр. метр. центр. 1819 г. Чугунъ 1.125.000 1883: 20.673.876
„ Железо . . . 742.000 „ 9.680.680
„ Сталь 50.000 „ 5.090.000
Общая стоимость металлургического производства в 1880 году составляла 495.028.050 франков.
До 1830 г. французы получали все крупные машины из Англии, теперь же они отправляют их во все страны мира и продают даже своим соперникам по ту сторону пролива. Другая крупная промышленность, именно производство свекловичного сахара, возникшее во время войн Империи, при континентальной блокаде, дает теперь более 400.000 тонн сахару, т. е. около седьмой части всего фабрикуемого в целом свете количества, между тем как в 1828 г. все производство Франции достигало только 7.000 толп. В 1881 году сахарных заводов было 486; выделано сахара в 1882 году 423.000 тонн и на рафинадных заводах 355.070 тонн, но в этом отношении Франция стоит позади Германии и Австро-Венгрии, занимая только третье 'место.
Фабрики химических продуктов есть также создание нынешнего века, и значение этой промышленности возрастает с каждым годом, благодаря успехам науки, которая умеет утилизировать остатки, земли и все вещества, которыми недавно еще пренебрегал фабрикант. В то же самое время эти открытия химии косвенно приносят пользу многим промышленностям, как например мыльной, свечной, крахмальной, красильной, обойной. К сожалению, они же служат для подделки многих мануфактурных произведений и, что еще важнее, для подделки съестных припасов, в особенности вина и пива: дешевизна
856
заставляет принимать яд Пива выделывалось в 1877 г. 7.717.494 гектолитра, из которых на долю 5 северных департаментов приходилось 6.000.286 гектолитров.
Большие промышленности, имеющие наиболее отношений к искусству, как производство мебели, ювелирное дело, фарфоровое и стеклянное производства, приготовление искусственных бронз, книгопечатание, гравирование приобретают также все больше и больше экономическое значение, и в большей части предметов промышленного искусства Франция сохраняет за собою издавна приобретенное первенство. Ныне Англия соперничает по производству хорошей бумаги, а Германия является её соперницею по фарфоровой и хрустальной фабрикации. Англия, где много французских рабочих, стала почти равняться с Фракциею по красоте своих гончарных произведений, далеко превосходя ее по количеству последних. Первенство французских фабрикантов фарфоровых произведений оспаривается главным образом по той причине, что центры гончарной промышленности находятся в провинции, не пользуясь тою помощью, которая давала бы им художественная среда Парижа.
Экономисты, пытались определить общую ценность произведений французской промышленности. Сумма, в которую ее в 1875 году оценил Морис Блок, составляет ^миллиардов, при чем он не считал ни перевозочной промышленности, пи судостроения, ни построения больших машин.
Произведения французской промышленности по Морису Блоку в 1875 г.
Ткани и одежда 4.820.000.000 фр.; съестные припасы 2.927.000.000 фр.; строение 1.680.000.000 фр.; металлургия 865.000.000 фр.; химические продукты, мыла, свечи 750.000.000 фр.; мебель 550.000.000 фр.; кожи 400.000.000 фр.; ювелирные вещи 200.000.000 фр.; гончарное и стеклянное производство 150.000.000 фр.; бумага, инструменты 150.000.000 фр.; разные предметы 300.000.000 фр. Итого 12.792.000.000 фр.
Крупная промышленность, собирающая рабочих на свои обширные фабрики, и промышленность мелкая, оставляющая рабочего на дому, делят повидимому между собою этот громадный итог почти пополам; по каково бы пи было истинное отношение, верно то, что крупная промышленность все более и более заедает мелкую: скромные заведения не могут выдержать борьбы с сильными заводами. Поразительное доказательство этому представляет металлургия: с 1846 по 1869 г., при устроившемся во Франции производстве чугуна,
’) Boylac, „Rapport de la delegation ouvricre fran^aise a Yienne en 1873“.
857
ГЛАВА
XIV.
858
число чугуноплавильных заводов уменыпплось более чем вдвое, т. е. из 623 дошло до 288. Это постоянное усиление крупной промышленности представляет замечательнейший факт нынешнего века по последствиям, вытекающим из него для социального положения рабочего населения, и готовит будущим поколениям весьма серьезные задачи 1).
Распределение рабочих в 187-1 г., по докладу г. Дюкара Национальному Собранию:
Горное дело . . Кру и. промышл. Мелкая „ Итого .
мастеров.
рабочих.
Всего челов.
14.117
161.819
178.936
183.227
1.420.006
1.603.233
596.776
1.060.134
1.656.920
794.120 2.614.959 3.439089
с семействами - 8.400.000
IV.
Торговля во Франции возрастает в тех же размерах, как земледелие и промышленность; три города: Париж, Марсель и Гавр ведут каждый большую торговлю с заграницею, нежели вся страна полвека тому назад. Вся торговля за это время увеличилась в десять раз.
Большие дороги и менее важные путп, избираемые громадною внутреннею торговлею, в равнинах и негористых областях Франции, образуют почти полную сеть; но в гористых частях долины сообщаются между собою лишь не многими хорошо содержимыми дорогами и даже чрез большие Пиренеи, из бассейна Гаронны в бассейн Эбро, существует, как мы виделп, только один пункт перехода; в Альпах-их два, на Мон-Сенисе и МонъЖеневре. Сложность французских дорог, государственных, департаментских, стратегических и «больших путей сообщения», которые могут служить для торговли тяжелыми товарами, превосходит 180.000 километров, и, кроме того, проселочных дорог в хорошем состоянии считается около 320.000 километров; для перехода всех этих дорог через ручьи и реки служат около 2.000 мостов и более 200.000 мостиков. Торговое движение по дорогам не уменьшилось с постройкою железных дорог, по изменило направление: оно следовало ио главным дорогам от одного большего города к другому, теперь же оно перешло на второстепенные дороги, которые направляются вправо и влево к железным дорогам, как притоки к большой реке.
Дороги государственные в 1881 году составляли 37.324 килом.; дороги департаментские 37.142 килом.; главных сообщений 102.815 килом. Всего 177.281 килом. Дороги проселочные в хорошем состоянии 314.160 килом.;
1) Морис Блок, ^Statistique de la Frange", т. И, стр. 200.
сложность дорог, годных для езды в экипаже, 491.441 килом.;дороги большие и проселочные, строющиеся плп проектированные, 169.406 килом.
Великий переворот, совершившийся в перевозочной промышленности применением пара вместо животной силы, начался во Франции лишь с 1832 года; только по истечении шести лет после знаменитого состязания машин на железной дороге из Ливерпуля в Манчестер, осмелился показаться первый локомотив на железной дороге между Лионом и СенттЭтьеном. На новое изобретение, долженствовавшее преобразить мир, долгое время смотрели с некоторым недоверием,идо 1842 г. железно-дорожные линии распространялись по французской территории с необыкновенною медленностью. Ныне сеть больших дорог разветвляется с одного конца страны до другого, но она завершена только от политического центра, т. е. Парижа, к окружности Франции. Из столицы идут железные дороги ко всем прибрежным городам, имеющим какое-нибудь значение, и почти ко всем городам пограничным. Но другая часть великой сети, часть второстепенных узлов, которые должны связать главные города провинций и речные бассейны, еще не вполне окончена. Так Ним и Монпелье не могут сообщаться прямо с Лиможем, а Бордо соединяется с Лионом лишь посредством целого ряда второстепенных п соединительных линий. Весьма большое препятствие к окончанию сети составляет масса Центрального Плоскогорья. Впрочем, перевозочное движение как людей, так и вещей, для которого употребляется более 180.000 вагонов всякого рода и более 8.000 локомотивов, усиливается весьма быстро: торговля увеличивается с каждым годом, но она еще очень слаба в сравнении с движением па английских железных дорогах. Француз делает средним числом по железной дороге только три поездки в год на расстоянии около сорока километров, а локомотивы возят не более 3.000 тонн товаров на километр рельс.
Число пассажиров, проехавших в 1881 г. по французской сети, было 179.729.600; число перевезенных тонн 84.647.500; число путешественников, перевезенных по британской сети в 1881 г. (не считая абонементных билетов)626.079.000;числотоннъ247.045.000.
Длина французских железных дорог представляет почти тринадцатую часть всех железно-дорожных линий земного шара; но это отношение уменьшается с каждым годом, по мере того как локомотив проникает во внутренность Азии, Африки, Австралии и Южной Америки. В 1884 г. длина железных дорог всего мира была 410.000 километров, а во Франции 28.228 километров.
СТАТИСТИКА ФРАНЦИИ.
860
859
Соединенные Штаты, Британские Острова и Германия превосходят Францию по общей длине железных дорог, а некоторые мелкие государства, как Бельгия, Швейцария, Нидерланды, имеют также преимущество по отношению к поверхности. Но по красоте построек, изяществу и прочности сооружений французские железные дороги не уступают никакой другой стране, и сравнительно весьма значительную стоимость сети должно приписать большею частию именно совершенству полотна, насыпей и мостов: она стоила обществу, считая и работы еще неоконченные, более 11 миллиардов, употребленных компаниями или государством. Англия есть единственная страна в Европе, где цена километра железной дороги на значительную сумму выше, но это вследствие множества построенных там городских линий.
Стоимость постройки железных дорог к концу 1881 года была:
кил. фр. т. е. фр.закил.
во Франции .... 25.045 10.616.500.000 424.000 в Англии 29.244 18.640.600.000 637.000
в Соедппеп. Штат.163.688 31.852 000.000 195.000 в Германии . . . 33.865 11.113 000.000 328.000
Наибольшие траты были сделаны во Франции на переходы через плоскогорья и горы. Между самыми замечательными в этом отношении работами можно упомянуть прежде всего переход в Кот д’Ор через туннель Блезп, переход Нерты, между Роньяком и Марселем, по подземелью в 4.638 метров, которое, до открытия туннеля Фрежюс, было самым длинным туннелем во всем мире; переход Канталя по Лиоранскому туннелю между Арильяком и Мюра; выемка сквозь порфировые скалы Сен-Мартэн-д’Эстрео, между Луарою и Аллье; подъем на плоскогорье Ланнмезаи, к востоку от Тарба, и переход через Севенны, между Нпмом и Бриудом. Большой туннель в Альпах, между Моданом и итальянским местечком Бардопнешь, есть также отчасти дело Франции, потому что он просверлен инженерами на-половину на французские деньги. Впрочем, железные дороги представляют сооружения, замечательные не только по громадности потраченного на них труда: некоторые мосты и виадуки, как напр.. Шомонский и Морлэ, не просто громадные массы, сделанные для удивления зрителя, а в то же время и произведения искусства.
Вследствие преобладающей во Франции централизационной политики, все большие лппип, проведенные с одного конца страны к другому, делают крюк, чтобы зайти в Париж, а на второстепенных извилистых дорогах,
обходящих столпцу, движение медленно и не
правильно. Париж пользуется таким ооразом важным преимуществом быть местом обязательного проезда путешественников и провоза товаров для большей части Франции; но путешественники теряют прп этом добавочную плату за более длинный проезд, а страна теряет часть транзита, идущего с севера Западной Европы к Средиземному морю. Недавно Франция пользовалась почти монополиею в этой торговле; но эта привилегия, данная ей её географическим положением, частию отнята у неё железно-дорожнымп линиями, пересекающими Бельгию, Германию и Италию от Северного моря к Генуэзскому заливу и Адриатическому морю. Уравнение Альп создало для Франции соперников относительно удобств транзита; малейшая ошибка торговой политики, малейшая надбавка тарифов и налогов, малейшие фискальные требования илп административные придирки могут почти совершенно отбросить к востоку великий торговый ток между севером и югом Европы.
Простой взгляд на карту показывает, что железная дорога, которая всего более нужна Франции, чтобы можно было оспаривать у Германии перевозку товаров пз Великобритании, и даже Бельгии п Нидерландов к Средиземному морю, есть линия, которая должна направиться из Калэ прямо на Дижон, и соединить здесь всю северную сеть, избегая большего крюка на Париж. Извилистые железные дороги, которые будут заменены этою линиею, не могут дать тех услуг международной торговле. Точно также необходимо открыть чрез Альпы новый путь сообщения непосредственно с Италиею. Железная дорога, соединяющая ныне Париж с Миланом и Болоньею, есть линия ломанная, на 200 слишком километров длиннее линии, которая прошла бы сквозь Альпы под Симплонским проходом. Моданский туннель служит гораздо больше интересам Лиона, чем интересам Парижа. Когда Северною Германиею п Италиею откроется Сен-Готарский туннель, то для Франции будет невозможна никакая конкурренция в транзите из Англии п Голландии к восточной части Средиземного моря, еслп не будет прорыта в Альпах другая дверь, из долины Роны в долину Тичино.
К несчастию, перевозочная промышленность принадлежит во Франции шести большим компаниям, которые разделили между собою почти всю страну и в интересе которых не дозволять появляться другим обществам.
Положение крупных железнодорожных компаний в 1881 г. было таково:
861
Г ЛАВА
XIV.
862
Число экеплоптируемых К 11.10-
метровъ
концу 188]
къ
и г. Ва.иов. доход.
Тонны.
Северная линия..
, 2.028
149.367.000
831459
Западная........
3.015
129.141.479
325.233
Орлеанская
4.359
168.824.778
362.115
Южная
2.315
89.312.333
346.167
Восточная
2.609
119.380 469
500.339
Па рижско-лионско
средиземная. ...
6.152
327.254.400
630.433
Другие компании..
1.164
23.809.415
125.281
Казенные.._....
1.804
17.164 201
64146
Всего
23.446
1.024.254.075
3 188 173
Какова бы ли была сеть, с её преимуществами и недостатками, она оканчивается п дает компаниям возможность отнимать у Франции ежегодно значительную часть дохода.
Построение железных дорог отвлекло внимание общества от судоходных каналов, представляющих далеко не столь дорогия перевозочные средства. Железнодорожные же компании, которым нужно было столько миллиардов, постарались с своей стороны привлечь капиталы к пх собственным предприятиям. Поэтому сеть больших судоходных путей Франции остается гораздо ниже той, которая должна была осуществить общий план, составленный в 1820 г. Покинутая внезапно на полном ходу устройства, сеть каналов представляет неполный организм, «остановленный в своем развитии». Впрочем, при устройстве различных каналов не было никакого общего плана: они рылись в разное время с середины семнадцатого века, и почти всегда для чисто местных интересов и не имеют никакого отношения друг кдругу ни по ширине, пи по глубине шлюзных желобов, ни по размерам шлюзов. Товары, отправляемые па дальние расстояния, должны перегружаться по несколько раз, смотря по углублению перевозящих их судов. Каналы сходятся друг с другом лишь в весьма немногих пунктах, п во многих местностях путь так удлинен, что торговля становится практически невозможною. Так, попасть пз Шалопа-на-Марне в Туря нельзя иначе, как через Париж; из Тура в Бордо-надо обогнуть все центральное плоскогорье по Луаре, Саоне, Роне п Южному каналу. Кроме того, один из полезнейших во всем судоходстве соединительных каналов, пмепно соединявший Рону с Рейном и соединявшийся в Эльзасе с каналом из Марны в Рейн, потерян для Франции, он заменен новым каналом на восточной границе, длиною в 480 километров, соединяя Саону с Маасом; он он обошелся в 100 миллионов франков.
Однако, выгоды каналов, как путей для перевозки, таковы, что со всех сторон настоятельно требуют окончания этих пскус-
ственпых рек. Суда могут с меньшими рас. не обращаясь к правительству. К сожалению,
ходами, чем вагоны, перевозить тяжелые грузы, и всякий отправитель может располагать ими, не будучи обязан какой-нибудь большой компании, пользующейся монополиею перевозки по железной дороге. Впрочем, там, где каналы устроены относительно хорошо, как в северных департаментах и в бассейне Сепы, торговля весьма значительна; здесь пмепно производится водою наибольшая во Франции внутренняя торговля. Сумму, необходимую для окончания сети судоходных путей по общему плану, г. Кранц определяет в 830 миллионов; но на пополнение самых необходимых работ было бы нужно немногим более половины этой огромной суммы. К этому великому делу совершенного устроения вод Франции относилось бы и устройство боковых каналов при многих капризных и сильных реках, ибо если реки представляют «самодвижущиеся дороги», то при подъеме они задерживают ход, а колебания маловодья и половодья регулировать весьма трудно. Длина рек и каналов, по Кранцу, 10.494 километра; по ним в 1894 году провезено товаров на 27.873.475 франков; средняя провозка их была пять сантимов с тонны, не считая затраты на постройку судна.
Улучшение морских портов п рек есть также одна из насущных необходимостей французской торговли. «Море по наклону - английское», говорил Мишлэ, сравнивая так хорошо изрезанные берега Англии и берега Франции, которые менее зазубрены и менее снабжены естественными портами. Но хотя Англия весьма богата глубокими бухтами с удобными пристанями, она должна была создать себе за большие деньги много искусственных портов: её чудесная кайма гаваней создана больше её промышленностью, чем природою. Франция, которой нужно сделать больше для улучшения портов, до сих пор сделала гораздо меньше: средиземный берег к западу от Ропы, и Атлантический, от Бидассоа до Жиронды, не имеют ни одного хорошего порта, и даже насупротив самой Англии, на южных берегах Ламанша, многие, часто посещаемые гавани доступны только при высоком приливе. Для улучшения такого положения вещей существуют большие проекты, и должно радоваться, что торговые палаты во многих приморских городах Франции умели принять на себя инициативу полезных работ. Государство слишком обременено, чтобы помогать предприятиям; синдикаты организуются и занимаются работами сами, ожидая, когда национальный бюджет будет в состоянии вознаградить их расходы. Таким образом выиграно драгоценное время для развития общественного состояния и, что еще важнее, города приобретают привычку помогать самим себе,
863
СТАТИСТИКА ФРАНЦИИ.
провинция за неимением инженеров должна за проектами обращаться в Париж.
Несмотря на недостаточнос ть хороших портов, географическое положение Франции, темъ
3.667.973.600 франков. Взглянув на два берега, Средиземного моря и океана, и на соединяющие их легкие переходы, можно было бы придти к заключению, что французский торго-
не менее, удивительно хорошо для морской торговли, и более двух третей торгового обмена с заграницей совершается морем. В 1881 году морская торговля доходила до 7.000.201.700 франков; а сухопутная до
вый флот служит в Европе главным посредником торговли. На деле же далеко не то; Франция, недавно еще занимавшая но своему торговому флоту третье место между державами Европы и Америки, теперь занимает лишыпе-
8G5
ГЛАВА
XIV.
866
стое: она стала ниже Италии, Норвегии и Германии,и сохранила за собою превосходство только в отношении нарового флота. Со времени закона 1860 г., в силу которого иностранные флаги уравниваются в портах Франции с флагами национальными, страна не могла выдерживать без ущерба свободной торговой конкурренции: она с каждым годом теряла, часть морской транспортной торговли, между тем как Англия значительно усиливала свою торговлю, и Францию превосходили последовательно в этом отношении Норвегия, Италия и Германия. Пятая часть торгового флота Франции принадлежит большим почтовым компаниям, получающим пособие от государства, и, следовательно стоит, благодаря бюджету, выше свободной конкурренции. Кроме того, перевозка путешественников и ценных товаров делают из этих кораблей привилегированную группу, отдельную от настоящего флота мелких паровых и парусных судов. Отделив транспортно-морское движение, которым овладели покровительствуемые почтовые компании, на долю французской торговли остается лишь одна пятая часть всего торгового обмена с иностранными землями. Водоизмещение судов субсидированных компаний в 1875 г. было 129.376 тонн. Исключая из общего числа субсидированные суда, на долю французской заграничной торговли останется только пятая часть, и можно опасаться, что отношение это будет еще невыгоднее для Франции.
Количество французских товаров, нагруженных на французские суда, правильно уменьшалось и не перестает уменьшаться, так как французские суда старше английских, итальянских и норвежских. Треть паличного состава составляют суда, плавающие по 18 лет и более, средним же числом по шестнадцати лет, при чем суда, вышедшие из службы, заменяются новыми только отчасти :), и крушения становятся чаще. Поэтому Франция за перевозку своих собственных товаров должна уплачивать иностранным судовщикам ежегодно до 300 миллионов. Строилось судов: в 1857 году на 116.000 тонн водоизмещения, в 1867-81.000 т.; в 1871-5.500; а в 1877 г. 26.000 т., из числа которых 20.000 парусных и 6.000 паровых.
Отношение французского флага к иностранным в 1861 г. было как 39 к 100 французских и 61 к 100-иностранных; а в 1881 году французских 37 к 100; а иностранных как 63 к 100. Под французским флагом было 7.274.477 тонн, а под иностранным 12.147.016 тонн. Во всем свете считается 120.000 судов в 118.822.250 т. В английских портах в 1881 году прошло 49.561.400 тонн.
Для объяснения этого уменьшения торгового флота недостаточно обвинения французов в мнимом отвращении их к морю. История показывает противное. Баски и провансальцы, септонжцы,бретонцы и нормадцы доказали свои способности, и еслибы существовали еще причины, создавшие некогда благосостояние Ла-< Рошели, Сен-Мало и Дьеппа, как портов снаряжения кораблей, города эти всегда строили бы корабли и составляли бы экипажи из собственных моряков. Причины понижения во Франции навигационной промышленности имеют преимущественно экономическое свойство. Французы не живут, как норвежцы, на узком побережья, которое не представляет иного выхода, как только к морю; им широко открыты плодородные поля внутренности страны; они не лишены, как большая часть англичан и итальянцев, наследственного участия в землевладении, а имеют недвижимую собственность, и суровая необходимость не толкает их в морскую даль. Поэтому совершенно естественно. что устаиовляется разделение труда и что в великом европейском труде Франция представляет главную заботу о транспортах англичанам, тем более, что труд ей стоит дороже и что мелочные административные правила делают более затруднительным вербование экипажей. Впрочем, пример самой торговой страны в Европе-Бельгии доказывает, что и без флота нация может принимать весьма сильное участие в торговом движении.
*) Судов строится в год: деревянных 18.000 тонн, железных 9 000 тонн.
867
СТАТИСТИКА ФРАНЦИИ.
868
Действительно, если французское торговое мореходство уменьшается, то торговля страны возрастает в необыкновенных размерах: с 1830 г. она увеличилась в восемь раз и в последние двадцать лет утроилась, хотя она и ниже торговли Англии. Торговля Англии в 1883 году выражалась следующими цифрами: ввоз 10.640.098.300 франков; вывоз 5.995.743.600 франков; всего 16.635.841.900 франков.
Торговля Франции в 1894 году выражалась в цифрах привоза 4.795.000.000 и вывоза в 4.125.000.000 франков. Специальная внешняя торговля Франции в том же году составляла 6.928.000.000;всего 15.848.000.000. По почте в 1892 году переслано писем всякого рода, посылок, журналов, образчиков, деловых бумаг и проч. 1.548.293.038; а в 1893 г. 1.572.333.003. Почтовый доход в 1893 году 166.637.837 франков 89 сантимов, а по смете на 1896 год 170.183.379 франков. Телеграф в 1896 году дал 37.375.300 франков, а телефон 8.768.350 франков. Мест для приема телеграм 11.338.
Важнейшие события могут остановить эти успехи лишь на весьма короткое время: вскоре после погрома 1870 года, торговое движение снова вошло в свою полную силу. Несмотря на поднятие почтовых тарифов, не позволяющих французам писать так часто, как их соседи, число корреспонденций увеличилось, и, в особенности, быстро возросло число телеграмм.
Впрочем, по общему характеру торговли с иноземными странами, Франция пользуется таким положением, которое свидетельствует о её промышленном превосходстве, так как она требует, преимущественно, сырых продуктов, а дает в обмен произведения своих фабрик: она покупает сырой шелк, хлопок, шерсть п возвращает их в шелковых и бумажных тканях, в сукне и коврах; получаемые ею также в большом количестве сырые кожи отправляются в форме выделанных кож, обуви, перчаток, предметов моды; ввозное дерево превращается в мебель; колониальный и заграничный сахар очищается и отправляется часто в места своего происхождения; маслянистые зерна служат для фабрикации масл и мыл; тряпье превращается в бумагу. Франция покупает также скот для прокормления своего населения и каменный уголь-для поддержания своих фабричных заведений; но она принимает значительное участие в прокормлении своих европейских соседей, посылая им свои вина, овощи, хлеб, сыры, масло, яйца и птиц.
Впрочем, надо сказать, что за последние годы вывоз, особенно фабричных изделий, значительно уменьшился; всего сильнее регресс выразился в парижской промышленности:
Вывоз французских фабричных изделий: в 1872 г.-2.077.975.000 фр.; в среднем,с 1872 по 1876 г.- 1.967.846.000фр.;в 1882 г.- 1.857.165.000 фр.; в среднем, с 1877 по 1881 г.-1.737.433.000 фр.
Зато ввоз, особенно пищевых продуктов, значительно возрос.
Торговля съестными припасами с 1878 по 1883 г.: ввоз 10.171.000.000 франков; вывоз 4.986.000.000 франков; излишек ввоза 5. 85.000.000 франков.
В действительности, впрочем, вывоз гораздо значительнее, чем оп показам в оффициальных цифрах, так как иностранные путешественники, посещающие Францию, увозят разных товаров из Парижа и из других больших городов, по крайней мере на 600-800 миллионов франков. Точно также нельзя упускать из виду и тех больших процентов, которые выплачиваются французским капиталистам привозными товарами за различные предприятия, основанные ими за границею.
Главные предметы ввоза и вывоза в 1876 и 1881 гг.
Ввоз во франках.
1876 г.
1881 г.
Зерновые хлеба
ПеЛКЪ
.... 239.600.000
.. .. 543.000.000
519 600.000
391.100.000
Вино
[Персть
Хлопокъ
Иесъ
ваменнып уголь.... вожа
Скотъ
Масляные зерна.... Ииофе
.... 25.300.000
.... 277.200.000
.... 229.200.000
... 202.400.000
... 173.100.000
.... 168-600.000
.... 156.500.000
.. .. 79.300.000
.... 108.000 000
363.900.000
304.300.000
225.400.000
211.400 000 170.700.700 162.000.000 144.300.000 123.500000
97.700 000
Иностранный сахар [Перстяные ткани... Бумажные ткани....
.... 53.700.000
.... 79.000.000
.... 77.200.000
85.300.000
77.000.000
72.100.000
Вывоз во франках.
1876 г.
1881 г.
[Перстяные ткани..
Шелковыя
Бумажныя
Вино
Сырецъ
.. .•. 316 500.000 .... 295.900.000 66.100.000 .... 211.600.000 .... 172 100.000
360.700.000
245.100 000
88.200.000
252.800.000
197.100.000
Выделанная кожа... Гокарные изделия... Шерсть
.... 157.500.000
.... 176.600.000
... . 74.800 000
169.000.000
162..000.000
105.600 (ЮО
вожаные изделия... Зерновые хлеба
Верхния вещи
Сыр, масло
Сахар рафинад... Водка, ликеры
77.600.000 .... 146.900.000 . ... 90.700.000 . ... 108.900.000 .... 135.200.000 .... 105.500.000
100.200.000
95.300.000
92.800.000
92.100.000
83.600.000
76.800.000
Ввозъ сырых материаловъ
для промышленности в 1882 г 2.265.811.000 фр.
» съестных припасов, l-bl4.794.000 »
> фабричных произведении 647.237.000 »
» других товаровъ 293.983 000 >
Итого. .. . 4.821.825.000 фр.
869
ГЛАВА XIV.
870
Главные предметы ввоза были: пищевых продуктов на 2.678.000.001) фр.: произведений для промышленности 4.384.000.000 фр.; фабричных изделий 1.583.000.00 фр. Предметы вывоза были: пищевых продуктов на 1.668.000.000 фр.; произведений для промышленности 1.692.000.000 фр.; фабричных изделий 3.843.000.000 фр. По внешней торговле ввоз и вывоз составлял, как уже сказано, 6.928.500.000 фр., которые но главным государствам распределялись в 1894 г. следующим образом:
Главные предметы ввоза во Францию в 1894 году составляли в миллионах: сельские произведения на 363,1; шерсть-317,2; зерно и маслянистые растения-198,6; шелк и шелковые охлопки - 182,6; каменный уголь и кокс-171,7; хлопок-168,7; лес-147,5; кофе-116,6; вино-144,8; скот-132,0; кожи и меха 115,9.
Главнейшие же предметы вывоза в том же году были: шерстяные ткани на 242,3; вина-232,7: шелковые ткани-223,5; токарные изделия и игрушки154,2; шерсть-123,6; бумажные ткани 113,1; платья и белье 101,3; шелк-89.1; выделанные кожи-81,1; кожанные изделия-80,4; сыр и .масло-65,9.
Некоторая часть в общем 'торговом движении Франции составляет её монополию, как торговля, которую она ведет с своими дальними колониями, Сенегалиею, Французскою Индиею, Новою Каледониею, Гваделупою, Мартиникою, Гвианою, остр. Соединения и группою Мальгашских островов; эта торговля с 1870 года утроилась. Сна пользуется также, по договору, специальными правами на ловлю трески на мелях Ныо-Фаундлена; но эти навигационные привиллегии дают стране ничтожный доход, в сравнении с свободною торговлею со
всеми нациями. Торговля с одною Англией дает часто более двух миллиардов в год, а с Бельгией) более миллиарда. Все успехи соседних наций в своем торговом движении приносят пользу и Франции, потому что покупка и продажа возрастают беспрерывно от страны к стране, и потому, что народы, солидарные между собою, питают взаимно промышленности. Торговля Франции с отдаленными колониями в 1880 году: ввоз 103.100.000 фр.; вывоз - 83.400.000 фр.; итого-186.500.000 фр. Морская рыбная ловля в 1880 году дала 86.917.668 фр., а торговля с Алжприею-252.989.887 фр., пз которых 91.121.783 фр. составляли ввоз, а 160.868.106 франков-вывоз.
V.
Не раз пытались составить материальный баланс Франции; но это дело очень трудное, потому что счисление должно основываться па данных более или менее приблизительных, и элементы вопроса с каждым годом перемещаются и перемешиваются различным образом. Однако же общая сложность доходов французской нации наверное доходит по крайней мере до 20 миллиардов, но гораздо ближе к истинной была бы, повидимому, сумма 25 миллиардов, т. е. пять процентов с 500 миллиардов. Чтобы нести весь груз громадного бюджета, давать правительству столь значительные суммы в форме прямой ссуды, или в форме вкладов в сберегательную кассу (201.005.072 фр.), чтобы находить в то же время необходимые источники для развития земледелия и национальной промышленности, платить все страховые премия и рисковать миллиардами в заграничных предприятиях,- нужно, чтобы общий доход Франции увеличивался быстро, и не только с виду; вследствие вздорожания предметов и потребностей, и роскоши, а действительным усилением довольства у наибольшей части граждан; следовательно, ежегодное увеличение национального дохода надо полагать в размере от 2-х до 3-х процентов ‘). В большей части деревенских общин довольство увеличилось до такой степени, что внутренность домов, хотя еще считается до 200.000 неимеющих окон, стала по-истине неузнаваема для людей предшествующего поколения. В пятьдесят лет нормальное состояние людей ровно удвоилось: с 1826 по 1830 г. средняя ценность наследства была 1.674 фр., в период же с 1861 по 1865 г. она дошла до 3.229 фр.и), в 1874 г. превзошла пять тысяч, а ныне более шести тысячъ* 2 3).
‘) Germain, „L’Econuiniste fran^ais44, 1 июля 1876 г.
2) Maurice Block, „Kevue scientifique44, 17 апреля 1875 г.
3) Leroy Beaulieu, „I/Economiste francais14.
Въ
миллионах.
Из Англии
.. 468,2
912,9
» Бельгии
.. 371,9
478,0
> С.-А. Штатов....
.. 327,0
185.8
> Германии
.. 310,3
324,6
> России
.. 282.0
23,8
> Англ о-Индии
.. 211,7
13.4
> Алжира
.. 207,7
199,3
> Испании
. 176,3
108.7
» Аргентины
.. 168,1
50,5
> Италии
.. 121,6
98,1
> Китая
.. 97,9
2,8
з> Турции
.. 94,7
52,8
» Австрии
.. 87,5
14,4
> Швейцарии
.. 66,6
129.9
» Швеции
.. 63,8
9,5
» Бразилии
.. 56,0
80,1
» Австралии
.. 55,4
2,6
» Чили
.. 51,6
10,0
Вывоз товаров и сырых про-
изведений
1.539.504.000
ФР-
>
фабричных изделий...
1.853.530.000
других товаровь
181 322.000
D
Итого... .
34571.356Л X X )
Фр
871
СТАТИСТИКА ФРАНЦИИ.
Ежегодный трудовой доход Франции, опреде
ляемый в 25 миллиардов, составляет 700 франков на каждое лицо, т. е. около 3.000 франков на семейство. Число капиталистов, пользующихся почти среднею нормальною величиною дохода во Франции, вероятно больше, чем во всякой другой европейской стране. Впрочем, крупные состояния также весьма многочисленны, и наоборот, около миллиона людей находятся в нищете, в числе ли нищих или, по крайней мере,в числе бедняков, которые должны содержаться отчасти насчет общин. Число лиц, требующих обществен ной благотворительности,было 1.442.440. Кроме того, превратности торговли, повышение и понижение ценностей, биржевая игра и, во многих случаях, торговая нечестность -бывают причинами многочисленных банкротств, повергающих семьи внезапно из довольства в нищету. Банкротств в 1880 г.- 6.295, пассив -237.363.000 фр., а актив- 69.893.000 франков.
Если трудно подвести баланс материальному богатству Франции, то это еще труднее относительно умственного и нравственного её состояния, и приводимые в этом отношении цифры имеют совершенно относительное значение. Если статистике и поддаются преступления, проступки и правонарушения, зато добрые дела от неё ускользают.
И как определить истинное среднее число деяний, не запрещаемых законом? Число непризнанных семьею детей, число несчастных, которых общество держит в тюрьмах или даже лишает жизни, статистика самоубийц, все цифры, относящиеся к разврату, кражам и убийствам, представляют, без сомнения, элементы величайшей важности, которые моралист должен оценить по достоинству; но ему следует изучать также, и прп том с гораздо большим старанием, те перемены, которых не может обнаружить никакая статистика, потому что они совершаются в глубине народной жизни, в образе мыслей и чувствованиях. Именно в этом-то внутреннем движении общества и приготовляются события прежде, чем обнаружиться в прогрессе или упадке, в счастливых или гибельных переворотах. В 1894; году было 286.662 брака; 6.419 разводов; 855.388 рождений, пз числа которых 778.937 законных и 76.451 незаконных и 815.620 смертей.
Судебных дел в 1880 году-394.400; оставленных без последствий-214.900; полицейских проступков-351.300. Приговоренных асспзпыми судами - 3.840, судом исправительной полиции -190.493. Заключенных в тюрьмах было 55.400 человек, не считая политических; в исправительных заведениях-14.295, работа которых оценена в 4.069.325 франков. Смертных прпгово-
География Реклю. т. II
872
ров было 11; исполнен-1. Самоубийств было 7.213.
Цифры, доставленные переписью для статистики различных религий, доказывают, что оффициальная статистика весьма неверна, когда выступает за пределы простого перечисления. По административным документам во Франции считается. 60.000 евреев, около 600.000 протестантов, а все остальные жители принадлежат, без исключения, к католической религии. Числа эти, вероятно, довольно близки к истине относительно израильтян и протестантов: первые, в большинстве, иностранного происхождения -либо германского, либо испанского и португальского, никогда не были очень многочисленны во Франции; что касается протестантов, которых считалось до миллиона, когда им позволено было вступить в гражданскую пли политическую жизнь Франции, то число их, повидимому, действительно уменьшилось, вследствие смешанных браков и совместной жизни с своими соотечественниками без веры или другого вероисповедания. Но искренние католики, вопреки оффициальной статистике, относят к числу своих единоверцев далеко не всех французов, которые не принадлежат ни к евреям, ни к протестантам. Они знают, что во всех частях страны, и, главным образом, в городах множество людей остаются вне церкви по своему безразличию плп враждебности к ней. Какова относительная величина этих групп- этого не позаботились еще определить пи администрация, ни духовенство, хотя такой список дал бы твердую точку опоры в путанице противоречивых мнений.
Верно только то, что католическая церковь во Франции весьма могущественна, вероятно, могущественнее, чем в какой бы то ни было другой стране в мире. В ней именно духовенство представляет самую прочную организацию и собирает наибольшее количество денег паевой дела: здесь политики ищут лезвея саблии, ручка которого находится в Риме. Монастырей ныне больше, хотя они далеко не так богаты, как до революции 1789 г., и ие владеют, как в те времена, четвертью всех земель, но имеют еще более благодаря затрате капиталов в промышленности, в морских предприятиях. Благодаря поддержке государства, духовенство владеет 40.000 соборов. церквей и часовен. Число священников до революции-70.000; монахов-23.000; монахинь-37.000; всего-130.000. Считая священников, семинаристов, монахов и монахинь, видно, что церковь имеет во Франции более 250.000 оффициальных представителей, из которых четыре пятых принадлежат к духовным конгрегациям. Собственно говоря, самый состав духовенства ныне пополняется с большим трудом, и еще недавно
56
873 глав
дефицит служебного персонала в епархиях выразился в одной-двенадцатой.
Вакантных мест в различных епархиях Франции в 1880 г.: 39 приходов, 1.716 частных церквей, 1.523 викарств.
В начале 1880 г. «неутвержденных правительствомъ» общин было 986, из них- 384 мужских с 7.444 монахами и 602 женских с 14.003 монахинями. Иезуитский орден, один из наиболее распространенных во Франции, насчитывает 848 членов и располагает 27 домами. В 1878 г. общее количество населения этих духовных общин доходило до 200.000, из которых 160.000 приходилось па женщин; а монастырские богатства достигают в настоящее время по меньшей мере двух миллиардов, если принять в соображение, что одной недвижимости в 1880 г. насчитывали на 740 миллионов франков. С 1872 по 1878 г. количество имуществ и капиталов, завещанных в пользу церквей возросло на 56.350.000 франков. Таким образом церковь располагает всеми средствами к тому, чтобы взять на себя большую часть первоначального образования.
В светских школах в 1881 году было: 2.097.920 мальчиков и 1.179.050 девочек; в духовных-470.710 мальчиков и 1.3 01.9 7 О девочек.
Правоспособность учебного персонала в 1881 году:
Светского.
Преподавателей с правами 44.923
„ без правъ 1.545
Преподавательниц с правами... 25.035
„ без прав ... 1.876
Духовного.
Преподавателей с правами 5.131
„ без правъ 4.811
Преподавательниц с правами... 12.111
„ без прав... 27-328
Несмотря на упразднение некоторых монашеских орденов, более половины женских школ в 1883 г. находились в ведении духовных лиц, из которых две трети не имеют образовательного ценза.
Положение первоначального образования в декабре 1881 г.:
Количество школ: для мальчиков плп смешанных - 44.032; для девочек - 30.409; всего-74.441; количество учеников постоянных или непостоянных - 5.049.365; в 1884 году -6.600.000; преподавателей и преподавательниц в 1882 г.-124.965.
Средних учебных заведений в 1881 году: 335 лицеев и коллегий - 89.385 учеников; 496 частных светских школ - 31.260 учеников; 330 частных духовных школъ46.820 учеников.
По школьному воспитанию детей, Франция
а хиѵ. 874
стоит еще далеко ниже многих соседних стран.
Эта важнейшая обязанность нации долго была в жалком пренебрежении. В иерархическом порядке, учрежденном Наполеоном и сохранившемся идо нашего времени, должностные лица университета занимают последнее место, следуя оффициально за чиновниками администрации и финансов: образованию дано меньше значения, чем репрессии, надзору и казне; к счастию, мнения о людях слагаются ныне все более и более по личному достоинству человека. В некоторых общинах еще вовсе нет школ; подбор учителей труден, в особенности вследствие весьма ограниченного, назначенного им бюджетом содержания; программа образования необыкновенно плоха. Число людей, не знающих азбуки, а, следовательно, и не имеющих даже надежды вступить когда-нибудь в тот идеальный мир, который открывается нам книгами, составляет более четверти населения. В особенном пренебрежении находится образование девочек, да общественным мнением для них и не требуется прочного образования. С октября 1884 года все преподаватели как мужского, так и женского пола должны иметь диплом.
Впрочем, успехи во всех степенях преподавания весьма значительны; необходимость образования понимается все больше и больше, пропорция невежд в новом поколении уменьшается с каждым годом; дети больше учатся, чем их родители; вкус к книгам распространяется все более и более; журналы становятся многочисленнее и необходимее; публичные и частные библиотеки основываются всюду; число ученых обществ за последнее поколение утроилось.
Повидимому, все смутно поняли, в особенности после последней войны, что нация, чтобы быть действительно сильной, должна состоять из людей думающих. Учение улучшается, и молодежь, т. е. будущая Франция, превзойдет нынешнее поколение.
В 1881 году в светских школах было мальчиков 2.097.920, а девочек 1.179.050; в конгрегациопных мальчиков 470.710, а девочек 1.301.970. Учителей в светских школах 44.923 с дипломами и 1.545 без дипломов; учительниц 25.035 с дипломами и 1876 без дипломов. В конгрегациопных школах учителей 5.131 с дипломами и 4.811 без дипломов; учительниц с дипломами 12.111 и 27.328 без дипломов.
Первоначальных школ было: для мальчиков плп смешанных 44.052, а для девочек 30.409; всего 74.441; учеников в 1884 году было 6.600.000; учителей и учительниц 124.965. Средних учебных заведений было: 335 лицеев или коллегий с 89.385 учениками, 496 частных светских с 31.260 учени
•875
ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ.
876
ками и 330 духовных с 46.820 учениками. Наконец в 1880 году 243 обицииы вовсе не имели школ.
Мужчин, не умевших писать, было в 1866 году 25,80 на 100, а в 1882 году 13 на 100. Женщин в 1866 году-41 на 100, а в 1882 году 25 на 100. Среднее число безграмотных в 1866 году из ста 35,45, а в 1882 г. 19 из ста.
Книгопечатание: в 1875 году 21.006 книг; из числа этих книг 14.195 новых или вновь изданных. В 1880 году журналов во Франции 2.968, из которых 1.200 в Париже. Школьных библиотек в 1878 г. 20.000; книг, выданных для чтения в течение года, 1.350.000. Профессиональных школ в 1879 г. было 26, а в 1883 г. 400.
Глава XV
Правительство и администрация.
I.
Французская община в среднем далеко не так значительна по своему населению, как испанская пли итальянская. В этих южных странах, в особенности в Италии, жители группируются преимущественно в городах, п даже земледельцы живут в значительном числе в том городе, который некогда защищал их за своими стенами. Привычка некоторых народов соединяться в тесные группы, когда другие рассееваются по значительному пространству, может быть объяснена частью инстинктом племени: предоставленные самп себе, жители страны пли теснятся друг к другу, пли уединяются, смотря по их общительности или .любви к природе. Но, во всяком случае, одною из главных причин неравного распределения людей в различных странах являются политические условия. Там, где войны и опустошения были часты, жители, даже земледельцы, во избежание бедствий, принуждепыбылиукрыватьсязакамфниыми стенами: вот причина, по которой каждая итальянская община окружена защитительными валами. Во Францип же и в Германии, где вполне господствовал феодальный порядок, крестьяне также селились группами, но только у подножия укрепленных замков. Наконец, в стране Басков, в Бретани и в других частях Франции, где обыкновенно подолгу бывал мир, земледельцы селились вразсыпную, каждый под тенью своего дуба или каштана.
Вследствие этого древнего порядка вещей, французская сельская община обыкновенно весьма мала, или же население её распределено на значительном пространстве. Во время переписи 1881 года более 700 общин имели
менее чем по 100 человек жителей, во многих было всего душ по пятидесяти пли семей по десяти. Более двух третей этих округов не имели ii тысячи душ, т. е. среднего населения французской общины, а между тем целые сотни городов и даже громадный Париж, равняющийся один двум тысячам обыкновенных общин, ставились при этом счислении рядом с деревенскими общинами.
Население общин Францип в 1881 году: Общин менее чем въ 100 душ 720
„ с насел. отъ 100 до 500 „ 16.150
„ „ „ „ 500 „ 1.000 „ 10.633
„ „ „ „ 1.000,, 2.000 „ 5.899
„ „ „ „ 2.000 „ 5 000 „ 2.160
„ „ „ „ 5.000,, 10.000 „ 312
„ „ „ в 10.000 душ и более 223
Итого общин (по 1.044 жит .при 1.4(54 гект
арах на общину) 36.097
Могут ли же иметь серьезное значение политического тела несколько сотен человек, в особенности, если они рассеяны на значительном пространстве, если центральная деревня состоит из незначительного числа домов? Такия обицииы едва только могут справиться с удовлетворением первейших интересов; в них не может зародиться никакая местная жизнь, и действительны мгь центром является непременно ближайший город. Поэтому не удивительно, что многие маленькия общины слились друг с другом вопреки административной рутине и соревнованию деревень, часто тщательно поддерживаемому местными чиновниками: при исследовании изменений территориальных границ оказывается, что за последнее поколение число французских общин уменьшилось почти на тысячу: вот отчего многие имеют двойные и даже тройные названия.
Число общин в 1836 году было: 37.252 (36.854 с Савойею без Эльзаса и Лотарин-.
877
ГЛАВА
XV.
87 8
гип). Число общин в 1883 году было 36.105. Уменьшилось на 1.147.
Группы общин, т. е. кантоны и более крупные их соединения, округи и департаменты, имеют совершенно произвольные очертания. Это деление Франции на департаменты приблизительно равной величины, предложенное картографом Робертом де-Гессельном еще в 1786 и принятое Народным Собранием лишь несколько лет спустя, не имеет в себе ничего естественного. Придуманные для уничтожения древней провинциальной организация, частных управлений п остатков феодальных привилегий, департаменты удачно заменили провинции, которые имели для своего существования лишь «историческое право», т. е. право давности, и вовсе не согласовались с крупными географическими делениями территории. По истинные границы естественных стран, местами совершенно тождественные с границами древних галло-римских pagi minores, не переставали признаваться жителями, несмотря на все изменения границ феодальных плп административных: рельеф почвы, характер земель, а следовательно и различие в способах обработки, в постройках, в местных обычаях и в образе жизни- вот достаточные причины для сохранения древних делений, хотя местами границы их весьма неопределенны, пли же сглажены дорогими земледельческими улучшениями, однообразием, придаваемым земле обработкою, а человеку-социальной средою. Горожанин не всегда даже видит эти границы, по крестьянин узнает их с первого взгляда.
Всего французских департаментов, в том виде, как их накроили, дав им весьма неравные по географическому значению названия насчитывается в настоящее время 86 или 87, если считать территорию Бельфора, и делятся они на 362 округа, которые в свою очередь делятся на 2.868 кантонов и разделяются приблизительно на 36.000 общин.
Средняя поверхность подразделений и населения выражаются следующими цифрами:
Департахмепт . . 607.554 гект. 433.012 чел.
Округъ 146.014 „ 104.066 „
Кантонъ .... 18.430 „ 18.135 „
Общпииа .... 1.464 „ 1.044 „
Изучающие новейшую историю Франции не могут не заметить, насколько изменилось значение административных округов со времени французской революции. Правда, контуры крупных делений, округов и департаментов, остались почти неизменившимися; но преобразования общества придали колесам громадной машины гораздо более быстрое дви-
4) Ваккс-Лало, „Descriptiori de le France, selon la reforjiie geog.raphiq.ue“.
жение. Благодаря более быстрым способам сообщений, Франция, так сказать, сократилась, и с каждым годом нынешнего столетия окраины её все более и более приближались к центру. Пятьдесят лет тому назад никто, кроме разве курьера, не мог бы проехать через всю Францию от Дюнкирхена до Байоны иии от Шербурга до Ницы менее, чем в неделю, ехавши безостановочно, почему мало находилось людей, согласных подвергать себя такому утомлению. Теперь же с одного конца Франции можно проехать на другой всего в один день. Итак в отношении расстояний территория стала в семь раз короче и в семь раз уже, чем два поколения тому назад, т. е. составляет всего пятидесятую долю того, чем была прежде. Даже более: населения городов,-но не населения отдаленных деревень, для которых расстояния сократились, в меньшей мере,-не только приблизились друг к другу фактически, но стали также жить общею жизнью, благодаря непрестанному обмену книг, журналов, писем, телеграмм; онп становятся, так сказать, как бы вездесущими. Нервная циркуляция быстрее, чем матерьяльное движение торговли, и приводит в непрерывные сношения все точки территории.
Таким образом в обыкновенное время, матерьяльное препятствие расстояния не останавливает влияния центрального управления на населения провинций, хотя и не были уничтожены никакие адмистратпвные деления и подразделения страны. Если бы все эти округа образовались произвольно, по желанию свободно группирующихся жителей, то онп часто изменяли бы и свою форму, и свои размеры действием местной инициативы; будучи же со зданы просто центральною властью, они служат только для её укрепления, так как в каждом главном пункте департамента, округа, кантона, общины садится непосредственный представитель правительства. Государство, вооруженное всеми средствами централизации, которые предоставляют ему дороги, почта, железные пути и телеграфы, и сверх всего долговременная рутина, приобретает таким образом все то, что теряет провинция, и во всякой деревушке административные колеса не могут не повиноваться двигателю, находящемуся в столице, в силу могущественной рутины приучаются даже думать одинаково. Таким образом Франции грозила бы участь превратиться в громадную казарму чиновников, если бы другие причины не действовали в смысле противном бюрократическому влиянию.
II.
Законом от 25 февраля 1875 г., освятившим политическую форму Франции, существо
879 ПРАВИТЕЛЬСТВО II
вавшую уже 22 года, нация организована в форме республики. Тем не менее учреждения страны по большей части являются монархическими, как по происхождению, так и по духу.
Верховность государства представляется тремя властями: палатою депутатов, сенатом и президентом республики.
Депутаты выбираются всеобщею подачею голосов и баллотировкою в округах, при чем каждый округ выбирает по крайней мере одного депутата. Округа, содержащие более 100.000 жителей, имеют право назначить столько депутатов, сколько раз онп содержат по 100.000 человек жителей; дробь ста тысяч также дает право на депутата.
Сенат состоит из ЗОО членов, четверть которых, избранная прежде всего народным собранием, бессменна. В случае смерти, члены эти заменяются сенатом другими, опятьтаки пожизненными. Три другие четверти, избираемые коллегиями, состоящими в каждом департаменте и в колониях из депутатов области, генеральных и окружных советников, и одного депутата от муниципального совета каждой общины, сроком на девять леи, возобновляются по третям каждые три года.
Глава исполнительной власти, носящий название президента республики, избирается большинством голосов сената и палаты депутатов, соединяющимися в национальное собрание. Оп избирается на семь лет и может быть избран снова. В случае, если место останется вакантным вследствие смерти, или по какой другой причине, обе палаты немедленно соединяются для выбора нового президента.
Члены сената и депутаты получают по 9.000 франков в год, президент же республики получает 600.000 франков жалованья и, кроме того, ежегодно еще 300.000 франков на представительство и 300.000 франков на путешествия.
Права президента весьма обширны. Он обнародывает законы, вотированные палатами; располагает военною силою, назначает на все гражданские и военные должности, заключает договоры, но не может объявить войны без согласия на то палат; он может созывать собрание палат, откладывать его почему-либо и даже распускать палату депутатов, если па то согласен сенат. Он ответствен лишь в случае государственной измены. Он избирает совет министров, которые все вместе отвечают перед палатами за общую политику правительства и каждый, кроме того, ответствен за свои личные действия. Их числом одиннадцать: министр юстиции и вероисповеданий, министры: иностранных дел, внутренних дел, финансов, военный
администрация. 880
министр, министр морской и колоний, министр общественного образования и изящных искусств, министр земледелия и торговли и министр общественных работ, почт и телеграфов. Пока длится власть, данная президенту, конституция может быть пересматриваема лишь по его предложению. Решения, касающиеся конституционных законов в целом или в частности, принимаются не иначе, как большинством .голосов в национальном собрании, состоящем из членов сената и палаты депутатов.
К числу высших властей относится и государственный совет, обязанности которого довольно сложны. Составляя часть правительства, он предназначен подавать свое мнение о проектах, которые составлены в парламенте и которые национальное собрание найдет нужным послать ему, а также о законах, предлагаемых министерством, и наконец отвечать на все те вопросы, с которыми обращаются к нему министры пли президент республики. Государственный совет, в котором председательствует по праву министр юстиции, состоит из вице-президента, двадцати двух ординарных советников, пятнадцати экстраординарных, двадцати четырех докладчиков, двадцати первоклассных и десяти второклассных аудиторов. Советники и докладчики выбираются президентом республики, аудиторы же назначаются но конкурсу. Государственный совет состоит из 4 отделений, из которых одно решает спорные дела, что придает ему большое административное значение; другие отделения ведают дела разных министерств.
Выборным собранием, представляющим частные интересы департамента в целом строю государства, является генеральный совет. Члены его избираются всеобщею подачею голосов по одному на каждый кантон; но число этих депутатов не должно превышать тридцати, а потому там, где кантонов больше, некоторые соединяются по два и выбирают одного общего советника. Полномочие продолжается шесть лет; половина совета возобновляется каждые три года; но выбывающие члены могут быть вновь избираемы неопределенное число раз. Генеральные советы имеют ежегодно две сессии, обыкновенно весьма краткия: первая, в которой обсуждается бюджет, не может продолжаться более месяца; вторая же должна оканчиваться в две недели; по могут быть экстренные собрания вследствие-декрета, или же вследствие просьбы, обращенной к президенту двумя третями членов. Генеральный совет помогает префекту в администрации департамента. Все дела, интересующие департамент, подвергаются его обсуждению и вотированию; но ему однако же запрещено выражать политические мнения. Его
881
ГЛАВА
XV.
882
решения могут быть отменены лишь правительственным декретом. В случае, если бы народные представители былп разогнаны сплою, то каждый генеральный совет должен назначить двух своих членов в качестве депутатов для составления нового собрания, обязанного принимать все меры для восстановления всеобщей безопасности, обращаться к народу и противиться всеми возможными средствами совершению посягательства.
Администратором департамента является префект, чиновник, назначаемый непосредственно президентом республики по предложению министра внутренних дел, от которого он зависит п который посылает ему свои инструкции: впрочем, он является агентом и всех других министров, и власть его обнимает все общественные службы. Он может просить у правительства разрешения отменять те пз постановлений генерального совета, которые кажутся ему противными духу закона; он имеет также право присутствовать при всяком заседании и подавать свое мнение по всем решениям или предположениям совета. Он наблюдает за исполнением закопов п за сохранением общественного порядка. Как представитель департамента, он обязан наблюдать также за исполнением постановлений генерального совета. Он ассигнует расходы, вотированные этим выборным собранием, и отдает в них отчет.
Администрация округов, которых приходится средним числом по четыре на департамент, устроена по образцу администрации департаментов. Окружной совет, избираемый на шесть лет и возобновляемый на половину каждые три года, состоит из представителей кантонов, хотя, правда, число их не может превышать девяти. Совет этот распределяет между общинами прямые налоги, делает некоторые второстепенные постановления и формулирует мнения, касающиеся местных интересов. Кроме того, он помогает подиирефокту, назначенному управлять округом под руководством префекта.
Кантон, состоящий средним числом из тринадцати общин, не имеет пи местного совета, ни особой администрации; он составляет лишь особый юридический округ.
Община есть наименьшая «административная единица» страны. Она блюдет свои интересы при посредстве муниципального совета, имеющего от 12 до 80 членов, смотря по числу населения. В Париже и Лионе советники избираются не тайною подачею голосов по спискам, как в других общинах, ио по отдельным округам в числе 20 для столпцы и 6 для второго города Франции; полномочие их продолжается пять лет. Муниципальный совет рассуждает об интересах общи
ны, заботится о её благосостоянии и определяет некоторые расходы; за исключением некоторых второстепенных пунктов, постановления его подлежат утверждению префекта. Глава общинной администрации, т. е. мер, должен был избираем пз среды совета;. Париж и Лион имеют меров в каждом квартале. Сложные обязанности мера касаются п общины, и государства, и такимобразом он является представителем двух различных принципов, часто противоположных друг другу. В то же время мер является л гражданским чиновником, и ведет списки рождениям, бракам и погребениям. Жалованья он не получает, равно как и муниципальные советники. Смотря по величине общины, у него бывает один плп несколько помощников, назначаемых так же, как и первые муниципальные чины.
III.
Юрисдикция разделяется на гражданскую и торговую, у го л ов н ую, а дминистратив н у ю и некоторые специальные отрасли, представляемые военным и морским судом, дисциплинарными советами и контролем.
Для гражданских дел каждый кантон имеет своего мирового судью, который решает окончательно все дела по искам, не превышающим 100 франков и с правом апелляции до 200 франков. Кроме того он имеет и другие обязанности, например- накладывать и снимать печати, созывать судебные или семейные советы п председательствовать в них. Наконец все дела суда первой инстанции, какого бы рода они ни были, должны пройти через его руки для соблюдения формальности примирения.
Суды первой инстанции имеются в административных центрах каждого округа. Они разбирают по апелляциям дела, передаваемые им мировыми судьями, на суммы, превышающие 100 франков, и кроме того ведают все другие споры безапелляционно до суммы в 1.500 франков и с правом апелляции свыше её. Над судами первой инстанции стоят апелляционные суды, произносящие окончательные приговоры по тем делам, по которым закоп допускает апелляцию.
Для торговых дел учреждены по различным городам, где требует того движение промышленности и торговли, особые суды пз судей, выбираемых из среды купцов купеческим собранием. В маловажных окружных административных центрах обыкновенные гражданские суды судят и коммерческие дела. Коммерческие суды решают также безапелляционно дела до суммы 1.500 франков и с правом апелляции дела свыше этой суммы.
883
ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ.
884
Уголовная юрисдикция состоит: пз простых полицейских судов, наказывающих, полицейские нарушения законов; исправительпых судов, преследующих проступки, и ассизных судов, ведающих преступления. Полицейские право-нарушения подсудны кантонному .мировому судье; в проступках же компетентны суды первой инстанции; таким образом особо стоит только ассизный суд присяжных, действующий под руководством трех советников. Присяжные судьи, которых в Сенском департаменте З.ООО, а в других департаментах от 400 до 600, избираются пз людей не моложе 30-ти летнего возраста особою уездною коммисиею, состоящею пз мирового судьи, его помощниковъп общинных старшин. Коммисии этой предоставлено право помещать в избирательные списки и исключать пз них всех, кого она сама наметит. Точно такое же полномочие предоставлено и окружной коммисии, состоящей из председателя гражданского отделения судебной палаты, из мировых судей и главных советников; кроме того эта коммисии назначает добавочных присяжных ЗОО для Парижа и по пятьдесят для каждого департамента. За десять дней до сессии пз намеченных лиц выбирают по жребию 36 действительных присяжных ii 4 запасных, которые и присутствуют в зале суда. Пз них опять-таки по назначению коммисии избирают 12 присяжных судей, которые и вершают судьбу обвиняемых. Вердикт читает обыкновению избранный ими самими старшина.
Над этими различными судилищами стоит только один верховный суд: это суд кассационный, находящийся в Париже. Всякое решенное окончательно дело, гражданское, коммерческое и уголовное, может быть передано в него и перерешено им в случаях несоблюдения формы, неверного применения закона и превышения власти; но кассационный суд обыкновенно ограничивается отменою представленного ему решения и передачею дела в другой суд для нового разбирательства. Если же второй суд решит так же, как первый, то кассационный суд, соединив все палаты, снова отменяет решение и отправляет дело в третий суд, обязанный уже постановить решение согласно с мнением верховного суда. Наконец существует еще суд для решения споров и препирательств между различными административными лицами и судебными властями; суд этот состоит из трех членов государственного совета, избранных своими коллегами, из трех советников кассационного департамента и из четырех других членов под председательством государственного канцлера.
Кассационный суд состоит из трех палат: палаты прошений, которая рассматрива
ет апелляции и принимает или не принимает их, и палат гражданской п уголовной, обязанных постановлять решения по принятым апелляциям.
При каждом суде первой инстанции, при судах апелляционных и прп суде» кассационном имеются особого рода судьи, назначаемые верховною властью, которые, под названием государственных прокуроров, обязаны представлять собою общество и блюсти за строгим исполнением закона.
Судов первой инстанции 359 (1879 г.); они разделяются на десять классов и состоят по меныпей мере из председателя и двух судей и неопределенного числа судей дополнительных, которые жалованья не получают. Прокурорский надзор имеет здесь представителем прокурора республики с одним или несколькими помощниками.
Апелляционных судов 26; они состоят из трех палат: палаты гражданской, которая не может состоять менее чем из 7 советников, палаты исправительной и палаты обвинительной. Прокурорский надзор при апелляционных судах имеет своим представителем генерального прокурора с помощниками и генеральными адвокатами. При кассационном суде те же роли исполняет один прокурор и шесть генеральных адвокатов.
В ассизном суде, если он находится в таком департаменте, где есть суд апелляционный, от прокурорского надзора заседает генеральный прокурор и его помощники или генеральные адвокаты; в других же департаментах-прокурор республики и его помощники. Весь личный состав суда вполне зависит от министра юстиции пли хранителя печатей, по предложению которого президент республики назначает на различные должности.
Все споры между государством и частными лицами по поводу налогов, купли и продажи илп договоров с государством, касающихся продовольствия или общественных работ, подлежат особому суду, а именно совету префектуры, состоящему при префекте в каждом главном городе департамента, и отправляющему юридические обязанности, независимо от помощи, которую ин оказывает префекту по администрации департамента. Решения советов префектуры неокончательны, и апелляция па них подается в государственный совет.
Споры между работниками и хозяевами разбираются в другом особом суде, в совете добросовестных, состоящем из хозяев и работников; этот суд, назначаемый собранием членов по выбору префекта, решает окончательно дела на сумму до 100 франков; по другим же делам апелляции на него подаются в коммерческий суд.
Контроль обязан постановить решения по
885
ГЛАВА
XV.
886
отчетам всех, заведывающих общественными деньгами.
Между особыми судьями наибольшее значение имеют суды военные, не по своим обыкновенным правам, так как ведают только преступления и проступки, совершенные военными, состоящими на действительной службе, но по тому всемогуществу, которое дал им закон от 8 августа 1849 г. на время осадного положения. Когда действует этот закон, тогда все административные и полицейские меры находятся в руках военных начальников, и всякий гражданин может быть судим не своим обыкновенным судом, а судом, состоящим из полковника или подполковника в качестве председателя, и батальонного или эскадронного командира, двух капитанов, одного поручика, одного подпоручика и одного унтер-офицера. В этом суде расследывание дела находится в руках офицера, которого называют капитаном-докладчиком; прокурорский же надзор представляет собою другой офицер, который носит название правительственного коммпсара. Военные суды судят окончательно. Решения их могут быть переданы лишь в другой военный суд, который, под названием ревизионного совета, исполняет роль аналогичную с кассационным судом. Если оп отменяет представленное ему решение, то отсылает дело в другой совет для вторичного разбирательства.
Морские суды, находящиеся в главных пунктах пяти морских округов, состоят из пяти морских офицеров различных чинов и двух судей гражданского суда первой инстанции. Особый коммпсар от правительства представляет в нем прокурорский надзор. Суды эти судят исключительно проступки и преступления, совершенные в морском ведомстве и моряками, находящимися на службе. Морские суды, как и военные, имеют различный состав, смотря по чину обвиняемого. Наконец, есть еще дисциплинарные суды, которые существуют в различных организованных корпорациях, как например в обществах адвокатов, нотариусов, поверенных, и обязаны судить нарушения правил того общества, к которому принадлежат; онп назначают дисциплинарные наказания.
К так называемым телесным наказаниям, назначаемым судами, кроме смертной казни, принадлежат каторга и заключение. Со времени отмены острогов для каторжников, приговоренные к каторжным работам несут свое наказание в исправительных заведениях, находящихся вне пределов Франции: цветные и арабы - в Гвиане, а белые-в Новой Каледонии. Приговоренные к заключению сроком па один год и менее отправляются в департаментские тюрьмы, которые вернее было бы назвать окружными, так как они есть почтп
в каждом окружном городе; приговоренные же более чем на год-содержатся в центральных исправительных пли смирительных домах. Этих смирительных домов существует двадцать четыре и в том числе восемь для женщин. Кроме того, есть заведений шестьдесят для молодых преступников, содержащихся или государством, или обществами попечителей по образцу колонии Меттрей.
Политические, наказания суть: ссылка на всю жизнь, заключение в крепости и изгнание.
IV.
Во Франции государством признаны три вероисповедания, священнослужители которых имеют свою долю в бюджете, а именно: католическое, протестантское двух главных делений: церкви аугсбургской и церкви реформатской, и израильское. В Алжире признано также магометанское вероисповедание. Священнослужители этих вероисповеданий освобождены от военной службы.
Католическая Франция разделяется на епархии, управляемые архиепископами пли епископами, п на приходы, управляемые священниками. Назначения кардиналов, архиепископов п епископов пе могут совершиться без соглашения между папою и французским правительством, которое впрочем предоставляет себе право контролировать все действия прелатов, чтобы онп не захватывали светской власти, и жаловаться в случае злоупотреблений в государственный совет.
Главные викарии, назначение которых также должно быть одобрено государством, помогают прелатам в отправлении пх обязанностей; кроме того епископом назначается утверждаемый правительством капитул каноников, который не может собраться без разрешения епископа. За епископами в церковной иерархии стоят священники, исправляющие должность священников и викарии. Молодые люди, предназначаемые к священнослужению, воспитываются в особых учебных заведениях, называемых семинариями.
Архиепископства суть: Епископства:
Парижъ Шартр, Мо, Орлеан, Блуа,
Версаль.
Арль, Э и Амбрен Марсель, Фрежюс и Тулон, Дынь, Гап, Пицца, Аячио.
Альби ...... Родез, Кагор, Монд, Перпиньян.
Авиньон .... Ним, Баланс, Вивье, Монпелье.
Безансон . . Верден, Беллей, Сен Дье, Нанси.
Бордо Ажан, Ангулем, Пуатье, Пе
рпгё, Ла-Рошель, Люсоп.
Буржъ Клермон, Лимож, Ле-Пюи,
Тюль, Сен-Флур.
Камбрэ Аррас.
Лион и Вьень . . Отэн, Лангр, Дижон, СенъКлод, Гренобль.
887
ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ.
888
Архиепископства суть: Епископства:
Ош. . . .Эр и Дакс, Тарб. Байонна. Реймсъ Суассон, ИПалон-па-Марне,
Бовэ, Амьен.
Ренн . . . Кемпер, Ванн, Сен-Бриё.
Руан ..... Байё, Эврё, Се, Кутанс. Санс и Оксерр . Труа, ИИевар, Мулен.
Тулуза-Нарбонна. Монтобаа, Памье, Каркассон.
Тур Ле-Мапс, Анжер, Нант. Ла
валь.
Шамбери Аннеси, Тарантез, Мориенн.
В реформатской церкви пет иерархии; пасторы, назначаемые правительством по представляемому церквами списку, все равны между собою в каждом территориальном округе, и председатель каждой такой группы есть только «первый между равными». Консисторий всего около ста. С согласия министра вероисповеданий, уполномоченные от церквей могут соединиться в областные и общие синоды.
Пасторы Аугсбургской церкви назначаются консисториею по представлению пресвитерианского совета, существующего в каждой церкви и состоящего из 8 старейшин; двое из этих старейшин, вместе с пастором каждой церкви, выбранные пресвитерианским советом, составляют консисторию в каждом округе. Высшую ступень иерархии представляет частный синод, состоящий из всех членов консистории, собирающихся раз в год. Наконец главный синод, состоящий из пасторов, из 'двойного количества светских членов, избираемых частными синодами и из одного делегата от богословского факультета, собирается раз в три года то в Париже, то в Монбельярде: это верховная инстанция духовного ведомства; в важных случаях он может созывать учредительный синод.
Протестантских семинарий две: Парижскую семинарию посещают как лютеране, так и реформаты; Монтобанская семинария считается исключительно реформатской; кроме того студенты богословского факультета в Женеве совершенно слились с французскими семинаристами.
Израильское вероисповедание управляется центральною консисториею, находящеюся в Париже и состоящею из великого раввина и восьми светских членов, избираемых почетными лицами восьми консисторских округов Франции. Великий раввин назначается на всю жизнь, с разрешения государства, центральною консисториею, в присутствии депутатов от провинций. На нем лежит верховный надзор за вероисповеданием и право осуждения прихожан. Департаментские великие раввины выбираются собранием почетных лиц. Главная израильская семинария находится в Париже.
V.
Общественное образование находится под руководством министра или ректора универси
тета. Высший совет общественного образования состоит из 9 членов, назначаемых президентом, и 47 выбранных различными учеными корпорациями. Это совет министра под ведением которого состоит 19 генеральных инспекторов, обязанных контролировать ход дела. Вся Франция разделена на шестнадцать академий, пли академических округов, управляемых каждая своим особым ректором.
Академические округа с уть; Подведомственные департа
Клермон-Феранский . Пюи-де-Домский, Алльесский, Кантальский, Корезский, Крезский, Верхне-Луарский.
Лионский Ронский, Энский, Луарский,
Саонско-Луарский.
Монпельеский .... Эросский, Одский, Гардский, Лозерский, Восточно Пиренейский.
Нансийский Мёртско-Мозельский, Маас-
ский, Вогезский.
Парижский Сенский, Шерский, Эрско-
Луарский, .Иуарско-ПИерский, Луаретский? Марнский, Уазский, СенскоМарпский, Сенско Уазский.
Пуатьеский Вьеннский, Шарантский,
Нижне-Шарантский,Эндрский, Эпдрско Луарский, Двух Севров, Вандейский, Верхне-Вьеннский.
Реннский Илльско-Внлевский, Север
ных Берегов,Финпстерский, Нижне Луарский, Менско Луарский, Мамепский, Морбиганский.
Тулузский Верхи е-Гароннский, Арьеж-
ский, Авейронский, Жерский, Лотский, ВерхнеПиренейский, Тарпский, Тарнско-Гароннский.
Шам бернский .... Савойский, Верхне-Савойский.
Эсский Департамент Устьев Ро
ны, Нижне Альпийский, департамент Приморских Альпов, Корскика, Барский, Воклюзский.
Каждая община в 500 человек обязана иметь одну школу для мальчиков и одну для девочек. Новейший закон делает обязательным даровое светское первоначальное образование, хотя это пока не строго соблюдается.
889
ГЛАВА
XV.
890
За исключением двух департаментов, все остальные имеют по одной нормальной школе для образования учителей.
Общинные коллегии, лицеи, частные заведения и маленькия духовные семинарии дают среднее классическое образование или же образование специально промышленное. Воспитанники лицеев получают дипломы баккалавров науки и баккалавров литературы. Почти во всех главных городах департаментов есть по одному лицею, и также в некоторых других городах, как Дуэ, Валансьен, Гавр, Байонна. В некоторых же больших городах есть по два лицея, а в Париже-семь.
Так называемое высшее образование дают: высшая нормальная парижская школа, которая образовывает учителей для больших средних учебных заведений, факультеты теологический, юридический, медицинских наук и литературы, высшая фармацевтическая школа и различные приготовительные школы; факультеты эти находятся по большей части в главных академических пунктах. В Париже учреждена также практическая школа высших наук, разделяющаяся на четыре отдела: математический, физико-химический, естественноисторический -и физиологический и историкофилологический. Кроме того, для свободного занятия науками предназначены College de France и музей естественной истории. По новейшему закону, высшее образование свободно. Независимые от государства общества могут основывать университетские заведения. Католическая церковь уже воспользовалась этим правом, но с тех пор, как правительство взяло на себя раздачу служебных мест, число воспитанников в ней незначительно.
Различные большие специальные школы зависят также от различных министерств государства, таковы: школа хартий, школа восточных языков, школа изящных искусств, школы римская и афинская-первая для художников, вторая-для историков и археологов, - консерватория музыки, консерватория искусств и ремесл, центральная школа искусств и промышленности, школы: земледельческая, горная, ветеринарная, высшие математические, политехнические и горные школы, мостов и шоссе (путей сообщения), вод и лесов, и специально военные школы: Сен-Сирская, инженерная и артиллерийская, в Фонтенебло-кавалерийская, в Сомюре-стрелковая, брестское морское училище, морское строительное училище и телеграфная школа.
Библиотеки и музеи также подведомственны министру общественного образования, кроме общественных и других, которые, впрочем, еще весьма малочисленны, основанных большею частью в больших городах.
VI.
Войско было переорганизовано законом 27 июля 1872 года. Годовой контингент составляется из французов, которым исполнилось 20 лет и которые обязаны прослужить государству пять лет в действительной службе, четыре года в запасе и одиннадцать лет в территориальной армии. Но пз 300.000 молодых людей, ежегодно достигающих назначенного для военной службы возраста, более трети не поступает в действующую армию или потому, что входят в личный состав учителей и священно-служителей, или же в силу законных льгот, неспособности, отсрочки, или поступления на вспомогательные службы.
Вынувшие жребий не выслуживают в действующей армии всех пяти лет: через шесть месяцев пли через год на действительной службе остается всего около ста тысяч человек. Принадлежащие к категории отпускных, но не умеющие после первого года службы ни читать, ни писать и не выдерживающие определенного экзамена, могут быть удержаны и на другой год. Пз поступающих добровольно некоторые лица, известные под названием «годовых добровольцевъ», могут занять на год какую-нибудь должность в сухопутном войске, если представят университетский диплом пли выдержат особый экзамен. В 189-1 г. достигших призывного возраста было 330.138 человек, а за исключением 26.081 совершенно негодных для военной службы оставалось 304.057 человек, а за разными исключениями, число которых доходило до 59.414 человек, число поступивших было 244.643 человека, распределенных следующим образом: в пехоту-168.000; в кавалерию- 23.690; в артиллерию - 34.843; в инженерные войска - 6.180; в обозные войска - 4.120; наконец в административные--7.210.
Годовые добровольцы должны внести сумму в 1.500 франков, необходимую па их содержание п обмундировку; но в некоторых случаях государство освобождает их вполне или отчасти от этого денежного обязательства. Если после годовой службы окажется, что этп добровольцы не удовлетворяют экзамену, то они должны прослужить еще год; если же и на второй год не сделают успехов, то оставляются на пять лет в действующей армии без права просить о возвращении внесенной государству суммы; лица, находящиеся в военной службе, не имеют голоса, но, возвратившись к домашнему очагу, снова получают свои гражданские права. Солдаты, отпущенные из действующей армии, и лица, находящиеся в резерве, могут жениться без разрешения начальства, но не освобождаются от служебных обязанностей.
891
ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ.
892
Армия, вместе с алжирскими войсками, разделяется па 19 корпусов, расположенных каждый в особой территориальной области. Каждая область, в свою очередь, разделяется на дивизии и субдивизип, находящиеся под начальством дивизионных и бригадных генералов. Армия состоит из 144 полков пехотных, 30 батальонов стрелков, 4 полков зуавов, 3 батальонов легкой африканской пехоты, 5 военно исправительных рот, 1 полка иноземного легиона в 6.700 человек, 3 полков алжирских стрелков; всего в мирное время около 280.000 человек. Кавалерию составляют 77 полков и 19 эскадронов волонтеров-разведчпков, всего'до 73.000 человек и 65.000 лошадей. Артиллерия, состоящая пз 64.000 человек п 60.000 лошадей, разделяется на 38 полков и 16 крепостных батальонов, кроме того, есть еще 4 полка инженеров, 2 полка понтонёров, 70 рот артиллерийских рабочих и фейерверкеров и 20 эскадронов фурлейтов. Корпус жандармов, разделяющийся на легионы и роты, состоит пз 30.000 человек. Пожарная команда также подчинена военному министру.
Штаб в 1884 г. состоял из 3 маршалов, 106 дивизионных и 200 бригадных генералов па действительной службе и 81 дивизионного и 197 бригадных генералов запаса и 20.759 офицеров. Генеральный штаб в 1881 году уничтожен, и службу его исполняют офицеры пехотные и кавалерийские, прошедшие чрез высшее военное училище.
Территориальные округа Департаменты:
армии: 1
Алжирский Алжирский, Оранский, Кон
станты нский.
Амьенский Эны, Уазский, Соммский,
часть Сенско Уазского, часть Сенека го.
Безансонскип .... Энский, Дубский, Юрский, Верхне-Марн ски й, терр11 тория Бельфор, ВерхнеСаонский, часть Ронского.
Бордосский Нижне Шарантский, Жп-
ропдекий, Ландов, НижнеП и ре не йски й, ВерхвеII и ре невский.
Буржский Шерский, Кот д’Орский,
Ньеврский, Саонско-Луарский, часть Ронского.
Гренобльский Верхне-Альпийский, Дром-
ский, исерский, Савойский, Верхне-Савойский, часть Ронского.
К.термон-Феранский . Аллье, Луарский, Июп-деДомский, Верхне Луар
ский, Кантальский, часть Ронского.
Ле-Мапский Эрско Луарский, Майсн-
ский, Орнский, Сартский, часть Сенско-Уазского, часть Сенского.
Лилльский Северный, Па-де-Кале.
Лиможский Шарантский, Коррезскии,
Крезский, Дордонский, Верхне-Вьен нскии.
Территориальные округа Департаменты:
армии: 1
Марсельский Нижне-Альпийский, Примор
ских Альпов, Корсика, Устьев-Роны, Гардский, Арденский, Барский, Воклюзекий.
Монпельеский .... Одскии, Авейропский, Эросский, Лозерски й, Тарнски и, Восточных-Пиренеев.
Нантский Финистерский, Нижне-Луар-
ский, Морбиганский, Вандейский.
Орлеанский Луаретский, Луаро ИПер-
ский, Сенско Марнский, Боннский, часть СенскоУазского, часть Сенского.
Рейнский Север н ы х -Г> e p е г о в ,
Маншский, Илле Виленский.
Руанский Кальвадосский,Эрский, Нпж-
не-Сенский, часть Сеиско Уазского, часть Сенека го.
Тулузский Арьежский, Верхпе-Гаронп-
ский, Жерский, Лотский, Лотско-Гаронский, Тарнско-Гаи онвекий.
Турский Менско Луарский, Эндро-
Луарский, Двух Севров, Вьеннский.
Шалоно-Марнский . . Арденский, Обский, Марнский, Масский, Вогезский, Мёртско-Мозельски й.
Национальная гвардия упразднена. Обязанность её возложена на территориальную армию, состоящую из 145 пехотных полков, 18 кавалерийских, 18 артиллерийских, 18 инженерных п 18 эскадронов обозных. Для охранения общественного порядка опа заменена полициею, быстро увеличивающеюся в больших городах. её было в Париже до 1854 года-915 человек, в июне 1871 года- 7.756, а в 1882 году-8.336.
Военный флот весьма силен, но утратил большую часть своего относительного значения со времени последней войны. Из всех морских государств Франция имеет самый большой транспортный флот, состоящий из 119 судов с 150.000 тонн водоизмещения, так что для отправки войск на дальний восток ей нет надобности прибегать к частной промышленности. Личный состав экипажей доходит приблизительно до 25.000, не считая 16.000 пехоты и морской артиллерии, 33.000 рабочих и не участвующих в войне служащих. Все моряки, т. е. люди, занимающиеся рыболовством и мореходством, отъ/Д8 до 50-летнего возраста, вносятся в морской список, и в 1873 г. парламентская коммисия насчитывала их до 151.830 человек; но в действительности, в случае войны, можно располагать приблизительно 110.000 человек. Моряки призываются к службе с 20 лет; но проведшие на корабле более пяти лет не могут быть взяты снова иначе, как в силу
893
ГЛАВА
хѵ.
894
декрета. Франция разделяется на пять морских округов, над которыми начальствует вице-адмирал или морской префект. Эти округа подразделяются на подокруга, кварталы и подкварталы, управляемые морскими коммисарамп.
Округа. Подокруга.
1-й Шербургский. . . Шербургский, Дюпкирхенский. Гаврский.
2-й Бресткий Брестский, Сен Серван-
скии.
3-й Лорианский. . . • .Иорианский, Нантский.
4-й Рошфорский . . • Рошфорский, Бордосский.
5-й Тулонский .... Марсельский, Тулонский Ницкий и Бастии.
Кроме пяти больших арсеналов: Шербургского, Брестского, Лорианского, Рошфорского и Тулонского, государство имеет еще четыре менее значительных заведения в Эндрэ и Рюэле.
В состав морского штаба и офицеров входят 15 вице-адмиралов, 30 контр-адмиралов, 110 корабельных капитанов, 224 капитанов фрегатов, 700 лейтенантов и других низших офицерских чинов; всего около 1.750 человек; если же считать докторов, коммисаров и лиц невоенных и принадлежащих флоту только по чину, то в начале 1876 г. число офицеров доходило до 4.345. Флот в 1884 году состоял из 329 судов, в числе которых было: 22 эскадренных броненосца, 10 броненосцев на станциях, 8 для береговой обороны, 6 пловучих батарей, 26 крейсеров, 45 парусных судов и 67 торпедных.
ного долга 705.976.983 фр.; суммы, уплачиваемые по разным обязательствам 357.589.751 фр.; другие долги 166.388.355 фр.; всего 1.229.955.089 фр.
Тем не менее, Франция достаточно богата, чтобы нести громадную тяжесть национального долга, не страдая в такой степени, как другие, менее отягощенные им народы. При том государство взимает, в виде прямых налогов, лишь треть всех податей. Наибольшую часть бюджета дают косвенные сборы с потребителей, вносимые без особых жалоб; наконец, правительство удержало за собою монополию разведения табаку п позволяет возделывать его лишь в двадцати департаментах, что доставляет сумму более 300 миллионов, взимаемую целиком с этого предмета роскоши.
Бюджет, утвержденный палатами 29-го декабря 1895 года на 1896 год.
Приход.
1. Прямые и косвенные налоги: 2.528.065.413 фр.
2. Государственная монополия:
Спички . 28.981.100 фр.
Табак . . 376.301.800 „
Порох . . 10.978.200 „ . . 416.261.100 фр.
Почта. . 170.189.379 „
Телеграф. 37 375.300 „
Телефонъ . 8.768.350 „
Проч. дох. 10.693.662 „ . . . 270.026.691 фр.
3. Государственные имущества:
Нелесные 18.804.310 фр.
Леса . . . 26.967.110 „ . . . 45.771.420 фр.
4. Прочия доходные статьи . . . 124.049.943 „
5. Алжиръ 52.337.274 „
Всего 3.393 511.841 фр.
Расход.
Главные статьи:
VII.
Для обеспечения хода руководимой государством административной деятельности, а главное для уплаты долгов, причиненных предшествовавшими войнами, и содержания военной силы, французский народ вносит в казну больше денег, чем всякий другой. Весь бюджет, считая тут же и департаментские, и общинные доходы, составляет громадную сумму в три миллиарда, и все-таки годовой суммы налогов недостаточно для государства. Правда, национальный долг по сумме меньше, чем английский, но значительно превосходит последний по процентам.
Национальный долг составл. 17.500.000.000 фр.; парижский долг 1.984.500.000 фр.; долг общин в конце 1871 г. 710.854.735 фр.; число общин, не имеющих долгов, 15.974; общин, имеющих долги, 19.890.
Проценты государственного долга Франции в начале 1884 г.: проценты консолидпрован-
1. Государственный долг. . .
2. Жалованье президенту. . .
3 Ему же па представительство
4. Ему же на путешествия . .
5. Министерство юстиции. . .
6
7.
8.
пностран. д впутрен. д военное. .
9. „ морское. . .
10. я народ.просв.
11. Министерство торговли, промышл., почт и телеграф.
12. Министерство колоний. . .
13. „ земледелия .
14. „ публич. раб.
15. Прочия учреждения. . . .
1.217.281.990 фр.
600.000 „
300.000 „
300 000 „
35.213.033 „
16.157.800 „
76.481.617 „
633,757.006 „
265.927.390 „
252.498.234 „
204.464.759 „
77.720.721 „
42.539.363 „
243.170.520 „
326.776.648 „
3 393.189.081 фр.
Таким образом в 1895 году было:
Приходъ 3.393.511.841 фр.
Расходъ 3.393.189.081 „
Остатокъ 322.760 фр.
Государственный бюджет, по изготовлении его министрами, рассматривается коммисифй в палате депутатов. Собрание подвергает статьи
895
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ.
896
прениям, изменяет их по своему усмотрению и голосует в публичном заседании. Сенат также принимает участие.
Государство, имея свои специальные фабрики, верфи, даже тюрьмы, является крупнейшим промышленником во Франции. Но оно в то же время есть и крупнейший собственник. В его владении состоит в Европе земли под одним лесом около миллиона гектаров, стоимость которой составляет не менее миллиона франков. Впрочем, эта ценность в большей своей части должна считаться фиктивною, так как около половины принадлежащих государству лесных пространств занимают горные склоны, где всякая рубка леса повела бы к образованию рвов и усилению бедствия наводнений; другие же леса не могли бы быть проданы, как обремененные правами пользования; наконец, прекрасные высокоствольные леса бассейна Сены, Компьенский, Сен-Жерменский и Фонтенебло, составляют национальную собственность, и отчуждение их было бы преступлением. Что касается общин и общественных учреждений, то их леса, право надзора за которыми присвоило себе государство, -обширнее: они занимают пространство около двух миллионов гектаров и представляют ценность более двух миллиардов. К сожалению, большая часть их составляет лесосеки.
Государственные леса составляют 1.003.950 гект. Их ценность с другими общинными имуществами составляет 3.65О.О0е.О00 фр. Леса общин и общественных учреждений 1.967.050 гект.
VIII.
В пределах французской территории существует еще особое государство, хотя весьма небольших размеров-это скала Монако, между Ниццею и Ментоною. Но существование этого маленького государства с его двором и дипломатиею-было простою фикциею, служившею для замаскирования существования на французской территории большего игорного дома.
Если Франция предоставила андорцам и монакцам ничтожные кусочки территории, то сама она, наоборот, имеет владения в Африке, Азии, Океании, Новом Свете. В прошлом веке колониальные владения Франции были весьма обширны: к ним принадлежали Канада, Луизиана и обширные провинции в Индостане; но Франция принуждена была, вследствие превратностей войн пли по трактатам, уступить эти дальние владения Великобритании. Тем не менее, колониальные владения её еще и теперь значительны, и Алжир, по другую сторону Марсельского моря, превращается в «Новую Францию».
Франция владеет следующими колониями:
Все пространство французских колоний, включая или даже не включая покровительствуемых стран, Аннама, Туниса и Мадагаскара, больше самой Франции. Но по населению и торговле все эти иноземные владения весьма незначительно усиливают силу метрополии: напротив, большая часть колоний обходится ей очень дорого; населения их, содержимые в состоянии большой зависимости, в весьма незначительной степени способствуют к усилению французского могущества. Еслибы во время европейской войны они были бы оставлены, то вряд-ли население их, кроме Алжприи, С.-Пьера, Антил пожелало бы добровольно остаться французскими владениями.
Экспансивная сила Франции не может измеряться пространством отдаленных владений, где развевается её флаг. её истинные колонии суть те страны, где распространяются её идеи, где читаются её книги, где говорят на её языке. В самой Франции, как известно, различия наречий все более и более сглаживаются, и уже близко то время, когда постепенно офранцуживающиеся провинциальные на-
9 В последнее время Мадагаскар вполне присоединен к Франции.
897
ГЛАВА
898
речия в копце концов совершенно исчезнут, и когда самостоятельные языки, каковы провансальский, баскский, нижне-бретонский, не помешают еще сохраняющим их людям принять за наречие и французский вместе с тюрингенцами п жителями Иль-де-Франса. Заграницею французский язык является также национальным языком в половине Бельгии, в западной Швейцарии, даже в верхних долинах итальянских Альп и за морями, на острове Гаити, в Нижней Канаде, на севере Нового-Брауншвейга, во многих дистриктах Верхней Канады и английской Америки. На нем говорят также во всех цивилизованных странах, в особенности где люди занимаются искусствами или умственным трудом. Конечно, большее число людей говорят на английском и русском языках, и даже верно, что в близком будущем английский язык получит преобладание пред всеми другими языками, так как он представляет уже цивилизованный язык преимущественно в Северной Америке, Южной Африке, в Австралии и на крайнем Востоке; по в Европе французский язык должен, повидимому, еще надолго остаться самым любимым языком. Во всех странах так называемого латин
XV.
ского населения, т. е. в Румынии, Италии, Испании, Португалии и во всей испанской плузитанской Америке французский язык, после родного, а в некоторых местах и прежде последнего, является языком по преимуществу классическим, и сочинения великих французских писателей занимают почетное место во всех библиотеках. Наконец, обширное поле распространения для французского языка представляет северная Африка, составляющая по своим колонистам часть Европы, п люди пустыни тысячами упражняются во французском языке; Бенп-Мзабы, эти торговые маклера в северно-африканских странах, знают его уже почти все. Следовательно, каков бы ни был исход предстоящего цивилизованным языкам столкновения за преобладание, «язык милой Франции» имеет пред собою все-таки весьма долгое будущее.
IX.
Следующая таблица показывает департаменты и естественные области Франции, с их пространством, населением, числом округов, кантонов и общин, имеющих более 4.000 жителей.
899
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ.
900
Департаменты и естественные области.
количество округов. Главные города и население.
Главные Населегорода. [ ние.
Число ка Города с
Города кантонов.
IHTOHOL ь насе. 4.000 д
Население.
1 И и общин. ' иением более у иг.
Города Насеобицип. ление.
1 Департаменты и J естественные области.
количество окру’ов. Главные гоюда и население.
Главные иНаселегорода. ние.
Число K!
Города си
Города кантонов.
1HT0H01 f. насез 4.000 д
Население.
з и общи иением бо упгь. '
Города общин. .
:и.
илее
Население.
Корсика.
Банда-ли-Дептро, Банда-диФуори.
Поверхн. 875.000 гект.
Население
272.640 жител.
5. Аяччио. Бастия.
Кальви.
Корт. Сатень.
18.000
20.100
2.020
5.130
5.740
52.
!
363.
Жерский.
Комменж, Ас• тарак, Арманьяк.
Поверхн. 628.000 гект.
Население 218.530 жител.
э. Ош.
Кондом. Лектур. Ломбез. Миранд.
14.185
8.555
5.540
1,690
3.745
29.
Г
165.
Пиренеи
Восточных 11 иренеон.
Капсир, Вальде-Сегр, Валлеспир, Асир, В аль д е л а,Тет Вал-де-л’Агли, Саланк и проч.
Поверхн. 412.000 гект.
Население 240.600 жител.
, Ланд
3. Перпиньян. Серэ, Прад.
ы и I
31.730 3.855 3.775
иассейи
17.
Ривезальт.
И Г
6.980
ароннь
231.
Сен-Лоран дела-Салапк.
!. И
5.035
Тарпы и Гаронны.
Плато Керси, долина Гаронны, Ломань.
Поверхн. 372.000 гект.
Население
217.055 жител,
3. Моптобан.
КастельСарразен.
Муассакъ
28.335
7.245
9.200
24.
194.
Л<» и Гаронны.
Ажнэ, Ломань, Армапьяк.
Поверхн. 535.000 гект.
Население
312.080 жител.
4. Ажан,Марманд. ■
Нерак. |
Билль1 неф.
д’Ажан.
20.485
9.855
7.425
14.560
35.
Топен.
8.070
1
326.
Арьеисскии.
Долина Арьежа, Кузеран и пр. Поверхн. 489.000 гект.
Население 240.600 жител.
3. Фуа. Памье. Сен-
Жирон.
7.070
11.720
5.190
20.
336.
!
Ландов.
Ланды, Био иг, Марансен, Шалос.
Поверхн. 932.000 гект.
Население 301.140 жител.
3. Моиъде-Марсан.
Дакс. Сен-Север.
10.875
10.215
4.865
28.
333.
ВерхнеГароннскиии.
Лорагэ, Кузеран, Комменж, Небузан, Катр-Вале, Ломань, Тулуза н.
Поверхн. 629.000 гект.
Население 478.000 жител.
4. Тулуза Мюрэ.
Сен -Годен.
Вилльфрапш.
140.280
4.055
6.310
2.580
39.
Баньеръде-Люшон.
4.255
587.
Жирондский.
Ланды, Медок, Борделэ, Базадэ, Бенож, Антр-Дё-Мер, Либурнэ, Блайэ.
Поверхность 1.034.000 гект.
Население 748.700 жител.
6. Бордо. Базас.
Блай.
Ла-Реоль Леспарр Либурпь.
221.305
5.115
4.510
4.155
4.145
15.98С
48.
Ла-Тестъ
1
1
1 6.060
1
551. ИАрка1 шон. иБегль. 'Кодеранъ
7.130
7.235
6.430
ВсрхннПиирепейскИй.
Долина Ора, до лина Адура, Плато Ланнемезан, Небузап. Астарак.
Поверхн. 453.000 гект.
Население 236.470 жител.
3. Тарб. Аржелес.
Баньер,
23.270
1.805
9.495
1
26.
Лурд.
5.860
480
1
Альпы,, Ро
Одский.
МонтапьНуар Корбьер, Базес, Лорагэ, долина Ода, Пруды.
Поверхн. 631.00С гект.
Население 327.940 жител.
паи ИИобере»
4. Карка
сов. 27.5K
’ Кастель-
нодари. 10.05;
Лиму. 6.28(
Норбонна 28.13(
кье Сре
31.
) Лезиньян.
)
)
дизе
6.285
мнагол
437.
юря.
ИИнжпе-
Иииреиейскив.
Долина Беарнских Гавов, Суль, Лабур, Нижняя Навар ра, Ланды и
Туйя.
Поверхн. 762.00( гект.
Население 434.365 жител.
5. По. Байонна. Мо леон. Олорон. Ортез.
)
I
29.97(
26.26(
2.40;
9.11;'
6.55И
) 40.
)
>
)
j
558.
Биариц.
8.525
Геро.
Севепны, доли ны Ле, Геро, Орба, Ода, область прудов. Поверхн. 620.00С гект.
Насоление 441.525 жител.
4. Монпелье.
Безье. Лодев. Сен-
Пон.
)
56.00;
42.9 П
10.18;
5.68;
36. Агд j Бедарьё. > Сетт.
> Клермон-
> Геро. Ганж. Люнель. Мез. Пезенаси
. 8.171
6.92С
35.52С
5.451
4.201 6.48;
6.06;
> 7.361
1
); 336.
)
)
)
)
>
902
901
ГЛАВА XV.
Департаменты и естественные области.
Количество округов. Главные города и население.
Число кантонов и общин. Города с населением более 4.000 душ.
Департаменты и естественные области.
Количество округов. Главные города п население.
Число кантонов и общин. Города с населением более 4.000 душ.
Главные города.
Население.
Города кантонов.
Население.
Города, общин.
Население.
Главные города.
с • ■
Население.
Города кантонов.
Население.
Города общин.
Население.
Гарцский.
Севепны, долины Гардонов, Вонаж, Гарриг, болота п Дюны.
Поверхность 548.000 гект. Население 415.625 жител.
1.
Ним. i
Алэ.
Ле-Виган.
ИОзе.
63.550
5.265
5.445
40.
Бокэр.
Бессеж.
Ла-
ГрандъКомб.
СенъЖиль.
9.720
11.400
12.135
5.265
350.
Нижне-Альпийский.
Горы Верхнего Прованса, долина Дюраисы. Поверхность 695.000 гект. Население.
131.915 жителей.
5.
Динь.
Барселоннет.
Кастеллан.
Форкалькье.
Спстерои.
6.770
2.300
1.890
2.840
3.970
30.
Маноск.
5.775
251.
Дромский.
Деволюй, Диуа, лес Сау, Прикастен, долилипа Роны. Поверхность 652.080 гект.
Население 313.760 жителей.
4.
Баланс.
Ди.
Моителпмар.
Нион.
24.500
3.700
12.890
3.220
29.
Роман.
13.805
376.
и
Ардешский.
Горы Виварэ, Куароп, долина Ропы.
Поверхность 553.000 гект. Население 376.865 жител.
3.
Прпвас. Ларжантьер.
Турнон.
7.920
2.780
5.090
31.
Аппонэ.
Обенас.
Ла-
Вульт.
17.290
8.260
4.955
339.
Ле-Тейль
4.550
Изерскин.
У аз ап, Деволюй, Лан, Гран-Шартрез, ГрандъРусс, Се-Ло, Веркор, Грезиводан, Бьевр.
Поверхность 829.000 гект.
Население 580.270 жителей.
4.
Гренобль Ла-Туръдю-ИИен Сен-
Марселен.
Вьеннь.
51.370
3.570
3.250
26.060
45.
Бургуан.
Вуаронъ
6.135
11.955
1 560.
1
Устьев Роны.
'Камарг, Кро, долина Дюрансы, область холмов, побережье.
Поверхность 510.000 гфк.
Население
589.025 жителей.
3.
Марсель, н.
Арль.
360.100
29.255
23.480
27.
Обань.
Ла-Сиота. Мартиг. Салоп.
Тараскон.
7.885
9.700
6.480
7.500
9.830
109.
Варений.
Бассейн Аржапа, массив Мор, долина
Гано, побережье Поверхность 603.000 гект. Население
288.575 жителей.
Дракиньян.
Вриньоль Тулон.
I
9.130
5.675
70.100
28. Гиер. Ла-Сейнъ
13.845
12.070
145.
Савойский.
Савойская равнина Бож, Мориенпь, Тарантез.
Поверхность
591.000 гект. Население 266.435 жителей.
4.
ИПамбери.
Альбертвилль.
Мутьф.
СенъЖанъде-Мориенпь.
19.620
5.085
1.965
2.985
29.
Э-леБен.
4.740
328.
Приморских Альп.
Долина Ру ай и, Везюби, Тинэ.
Вара, побережье.
Поверхность
393.000 гект.
Население
226.620 жителей.
'I
Ницца.
Грас.
ИНоже;
Тенье.
1
66.275
12.085
1.426
26.
Канн.
Ментона.
19.385
11.000
152.
ВерхнеСавойский.
Женевуа, Фосиньи, Шаблэ. Поверхность 467.600 гект.
Население 274.085 жителей.
4, А внеси. Боннивилл.
СенъЖюльен.
Тойон.
11 330
2.270
1.465
5.440
28.
|314.
!
ТИЪъи тг Лп рротитит. Рялпи
Воклюзский.
Ванту. Леберон, Палю с, долины Роны и
Дюраисы.
Поверхность
355.000 гект.
Население 244.145 жителей.
4.
Авиньон.
Ант.
Карпантрас.
Оранж.
37.655
5.705
9.695
10.300
22.
Павильон.
8.590
150.
Пертюп.
5.610
Энский.
Юра, Бюжей, Домб, Бресс. Поверхность 580.000 гект.
Население 363.470 жителей.
5.
Бург. Веллей. Жекс. Наитуа. Треву.
18.230
5.620
2.720
3.295
2.695
36.
453.
Верхне-Альпийский.
Кейрас,Уазатп., Шамсор, Дев;> ЛИОЙ.
Поверхность 559.000 гект.
Население 121.785 жителей.
3.
Ган.
Бриансоп.
Эмбрен.
1
10.765
5.435
4.005
24.
189.
Юрский.
Горы и плоскогорье, Юры, Бресс, Фипа ж.
Поверхность 199.000 гект. Население 285.260 жителей.
4.
Лон-леСопье.
Доль. Полиньи. Сен-
Клод.
12.370
13.190
4.665
8.215
32. Арбуа. Морез. Сален.
4.955
5.540
6.420
584.
L
903
ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ.
904
Департаменты и естественныя
Количество округов. Главные города и население.
Число кантонов и общин. Города с населением свыше 4.000 душ.
Департаменты и
естественныя
Количество округов. Главные города и население.
и
Число кантонов и общин. Города с населением свыше 4.000 душ.
области.
Главные города.
Население.
Города кантонов.
Население.
Города общин.
Население.
области.
Главные города.
Население.
Города кантонов.
Население.
Городаобщинъ
Население.
Дубский.
Горы и плато Юры.
Поверхность
523.000 гект.
Население 310.825 жителей.
И.Безансон.
Бомъле-Дам Монбельяр Понтарлъе.
57.065
2,820
8.780
6.115
Оденкур.
4.599
638.
ВерхнеЛуарский.
Велэйское плато. Поверхность 496,000 гект. Население 316.460 жите
3.
Ле-Пюп.
Бриуд.
Пссепжо.
18.825
4.985
8.230
28.
264.
Территория Бельфор.
Население
74.240 жителей.
106.
Бокур.
лей.
1.
Бельфор.
19.335
6.
■1,210
Авейронский.
Коссы, Сегалы, холмы и долины Руерга.
Поверхность 874.000 гект.
Населепи е 415.075 жителей.
Родез.
ЭспалъОН.
Милло.
СентъАфрик.
Вилльфрашн.
15.330
3.830
16.625
43.
301.
Деказвилль.
9.625
Верхпе-СаонСК1Й.
Вогезы, Фосилли, Л юрские горы, долина Саопы.
Поверхность 534.000 гект.
Население 295.905 жителей.
3. Везуль. Грей. Люр.
9,550
7.250
4.360
28.
Люксейль.
4.375
583.
7.595
10.365
Тариский.
Черпая гора, Локонские горы, Сидобр, Аль-
4.
Альби.
К астр.
Гальяк.
Лавор.
20.375
27.405
8.305
6.925
35.
Гролэ.
Мазаме.
6.945
14.425
317.. Кармо.
6.905
Кот д’Орский.
Морвап, Оксуа, Шатильоннэ, Кот д’Ор, равнина Саоны. Поверхность 876.000 гект.
Население 382.815 жителей.
4.
Дижон. Бопь.
Шатильоп на Сене.
Сфмюр.
55.450
12.035
5.265
36.
717.
бижуа. Поверхность 574.000 гект.
Население
359.220 жителей.
4.305
Ло.
Косс Ло, долины Дордоньи и Ло.
Поверхность 521.000 гект. Население 280.265 жителей.
3.
Кагор. Фижак. Гурдон.
15.520
7.205
5.085
29.
323.
Саоны и Луары.
Морвап, Отюпэ, Шаролэ, Брионнэ, Пресс.
Поверхность 855,000 гект.
Население 625.585 жителей.
5.
Макон.
Отен.
Шалоп наСаоне ПИа ролль Луан.
19.565
10.045
21.615
3.350
4.280
50.
Ле-Крезо Турню. Мопсоле-Мпнь
28.125
5.555
13.105
589.
•
Кантальский.
Сезалье, Канталь, Пла-
4.
Орпльяк Мориак. Мюрат. СенъФ.тур.
13.725
3.200
3.010
23.
267.
Ронский.
Горы Лионнэ и Божолэ, долины Саопы и Роны.
2
Лион.
Вилльфратпн.
376.610
13.070
29.
Живор. Тарар. Впллербань.
11.470
13.350
11.175
264.
Каллюир-пКюир .
Уллэн.
СентъФу алеЛион.
9.740
7.535
неза. Поверхность 574.000 гект. Население 236.190 жителей.
5.745
Поверхность
279.000 гект.
Население
741.470 жителей.
Ампльпюи.
7.115
5.730
Пюи-де-Долский.
Овернское пла
5.
КлермонъФерранъ
Амбер Пссуар.
Риом.
Тьер.
43.030
50.
467.
1
Центральное
плоскогорье.
1
то, Форезские горы, долина Лимапи.
Поверхность 793.000 гект. Население 566.060 жителей.
/./хи
6.300
10.300
15.330
Лозерский.
Жеводаиское плато.
Поверхность 517.000 гект.
Население 143.565 жителей.
Манд.
Флорак. Марвежоль.
7.200
2.205
5.605
24.
1 ,197.
Корейский.
Лимузенское плато.
Поверхность 587.000 гект.
Население 317.065 жителей.
Тюлль. Брив. Юссель.
16.195
14.180
4.530
29.
287.
География Реклю. т. II.
905
ГЛАВА
XV.
906
Департаменты и естественные области.
Количество округов. Главные города и население.
Число кантонов и общин. Города с населением свыше 4.000 душ.
Главные города.
Население.
Города кантонов.
Население.
Города общин.
Население.
Дордоньский
Перигор, Нонтропэ, Сарладэ, долина Дордони, Дубль.
Поверхность
918.000 гект.
Население
495.035 жителей
5.
Периге.
Бержерак.
Нонтрон.
Риберак Сарла.
25.965
15.040
3.685
3.855
6.455
47.
583.
Верхне-Вьеньгкий.
Лимузенское плато
Поверхность
552.000 гект.
Население 349.330 жителей
4.
Лимож. Бельяк. Ропппуар.
СентъИрией.
63.765
4.510
4.280
8.050
27.
СепъЖюньенъ
8.090
203.
КреЗСКИЙ.
Плоскогорья Марша и Лимузена.
Поверхность
557.000 гект.
Население 278.780 жителей.
4.
Герэ.
Обюссон.
Бургапеф.
Буссак.
6.745
6.780
3.725
1.310
25.
264.
А лье.
Плоскогорья Бурбонэ, долины Луары и Алье.
Поверхность
731.000 гект. Население 416.755 жителей.
4
М улэн. Ганна.
Ла-Палис.
Моплюсон.
21.155
5.725
2.900
26.075
28
Кио се.
6.330
321.
Виши.
8.485
Луарский.
Форезские горы, долины Луары, Божолэ.
Поверхность
476.000 гект.
Население
599.835 жителей.
3.
Сент-
Этьен.
Монбрпзон.
Роань.
123.810
7.005
25.425
30.
Шарлье. Рив-деЖиер.
СенъШамонъ
5.720
16.815
14.150
230.
Шазель на Лионе Фирмини Сен-
Жюльен ан-
Жарре.
6.015
13.705
6.420
Шаранта и Вандея.
Шараитский.
Конфоленнэ, Тер-Шод,Пеиба, Лес Шампань, Дубль. Поверхность 594.000 гект.
Население 370.920 жителей.
5.
Апгулэм.
Барбзье.
Коньяк.
Конфоланс.
Рюффекъ
32.565
4.100
14.085
3.040
3.640
29.
426.
Нижне-ИИарантский.
Дубль, Шампань, Бокаж, болота.
Поверхность 683.000 гект. Население 466.415 жителей.
6.
Ла-Рошель.
Жопзак Маренпы Рошфор Сен-
Жанъд’Анжели Сент.
22.460
3.210
4.945
27.850
7.275
15.760
40.
Ройян.
5.445
480.
СенъЖорж д’Олерон.
5.285
Департаменты и естественные области.
Количество округов. Главные города и население.
Число кантонов и общин. Города с населением свыше 4.000 душ.
Главные города.
Население.
Города кантонов.
Население.
Города общин.
Население.
Вьеньский.
Плато, долины Вьеньская и Шарантская. Поверхность 697.000 гект.
Население 340.295 жителей
Пуатье.
Шательро.
Сиврэ.
Люден.
Монморильонъ
36.210
18.280
2.545
4.525
5.125
31.
300.
Двух Севров.
Бокаж, равнина, болота.
Поверхность 600.000 гект.
Население 350.100 жителей
4.
Ниор.
Бресюир Мель.
Партенэ.
22.250
3.815
2.705
6.305
31.
396.
Вандейский.
Бокаж, равнина, болота, острова.
Поверхность 670 000 гект. Население 421.640 жителей.
3.
Ла-Рош на Поне Фонтенэле-Конт Ле-Сабль д’Олонь.
10.630
9.330
10.420
30 Люсоп.
6.335
229.
Бассейн Луары.
Ньеврскин.
Морвап, долины Иоипы и
Луары.
Поверхность
682.000 гект.
Население
347 575 жите
4.
Невер.
Шато-
Шиноп.
Кламси.
Конь.
23.845
2.610
5.535
7.400
25.
Ла-Шарите.
и
4.825
313.
Фуршам-
00.
5.960
лей.
Шорский.
Плоскогорье Солонь.
Поверхность
720.000 гект.
Население
351.405 жите
3 Бурж. Сент-
АманъМонъРон.
С апсер.
40.215
8.815
3.795
29.
Ден-леРуа.
Мегенъпа-Иевре Вьерзон Билль
4.555
6.350
9.965
291.
лей.
Иидрский.
Шампань, БуаШо, Бреннь. Поверхность 680 000 гект.
Население 287.705 жите
4 Шатору. Ле
Блан.
ЛаШатр.
Несуденъ
21.175
6.555
5.230
14.925
23.
Аржантон.
5.905
245.
!
лей
Луаре.
Солонь, долина, Пюизэ, Гатпнэ, Орлеанский лес, Бос. Поверхность 677.000 гект.
Население 368.525 жите
4.
Орлеан. Жиан.
Моитаржи.
Питивье.
57.260
8.265
11.160
5.180
31.
Бриаръ
5.590
349.
лей.
907
ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ.
908
Департаменты и естественные области.
Количество округов. Главные города и население
Число кантонов и общин. Города с населением свыше 4.000 душ.
Департаменты и естественные области.
Количество округов. Главные города и население.
Число кантонов и общин Города с населением свыше 4.000 душ.
Главные города
Население.
Города кантонов.
Население.
Города общин.
Население.
■ i Главные города.
Население.
Города । кантонов.
Население.
Города общин.
Насел ение
Луаро-Шерский.
Бос, долина, Солон.
Поверхность 635.ооо гект. Население 375.710 жителей.
3.
Блуа.
Роморантеигь.
Вандом.
21.075
8.010
9.420
24.
297.
Морбигаиский.
I Ланды, Лапво, 1 Ваннетэ, побережье, острова. Поверхность бко.ооо гект.
Население
521.610 жителей.
Б
4.
Ванн.
Лориан.
Плоэрмель
Р е т
19.280
37.810
5.760
а и ь.
37.
Орэ.
5.870 и
249.
Эра-Луарский.
Бос, Дюиуа, Дру'з. Тпмерэ, Перш.
4. Шартр. Шатодеп.
Дре.
21.080
7 035
8.250
24.
426.
Понтиви.
8.160
Поверхность 587.000 гект.
Население 280.095 жителей.
Ножапъле-Ротру
7.775
Финнстерский.
Корнуайль, Черная гора, долина Ольн, Лан
5.
Кемпер. Брест.
Шато-
лэн.
15
66 ЛИО
3.460
43.
Конкарпо
Дуарнеииез.
Ландерио|
5.190
9.8051
290.
Ипдро-Луврский.
Гатин, Варен, Шампень, плато Сен-Мор, Бронь.
3.
Тур.
Шикон Лонг.
52.205
6 095
5.095
24.
Амбуаз.
4.165
282.
1
ды Карэ, горы Аррэ, Леон. Поверхность 672.000 гект.
Население
681 560 жителей.
Морлэ.
Камперлэ
15.345
6.820
9.0751
Поверхность 611.000 гект.
Население 329.160 жителей.
1
' Кот-дю-ИИор.
Менезские горы, Леон, Трегорруа. Поверхность 689.000 гект.
Население 627 585 жителей.
5.
Сен-
Бриек.
Дпнаи. Гонгам.
17.830
9.960
8.400
48.
Ламбалль.
4.515
389.
Мень-Луярсвиги.
Верхний Анжу, Пилении Анжу, долина Мож,
Анжер.
Бо жэ.
ПИОЛЭ.
Сомюр.
68.045
3.415
15.915
14.185
3.160
34.
381.
Лаппьон.
Лудеак.
5.995
5.890
роща.
Поверхность
712.000 гект.
Население 523.490 жителей
Сегрэ.
Ллль-и-Вилевский.
Бассейн Вилени, Дольское болото, Малуэн.
Поверхность 673.000 гект.
Население 615 480 жителей.
6.
Репкь.
Фужер.
Монфор Редон.
60.970
14.325
2.375
6.535
43.
СенъСерван.
12.865
357.
Сартский.
Коеврон, Нижний Мен, Белинуа, Гатин, Поверхность 621.000 гект.
4.
Ле-Ман. Ла-
Флешь. Мамер. Сен-Кале.
55.345
9.420
6.070
3.615
33.
Сабле.
6.085
387.
Сен-Мало.
Вптрэ.
11.210
10.310
Население 488.915 жителей.
’Ншиуиигя’ Ппипипии иигг ТГ КОТСИТЭИ.
Шайенский.
Коеврон, Верхний Мен. Краоннэ.
Поверхность 517.000 гект.
Население 344.880 жителей.
3.
Лаваль.
Шато-
Гонтьф.
Майень.
29.885
7.105
11.185
27.
276.
Ламанипский.
Авранпиеп, Котентэн, Гаг, болота.
Поверхность
593.000 гект.
Население 526.375 жите
6.
Сен-Ло. Аврант ИИИербургъ
Кутакс. Мортэн. Валонь.
£ »
10.120
1 8 055
35.690
8.185
2.395
5.780
48.
Грапвиль
11.040
643.
1
Пижве-Луар-
5
45.
217.
лей.
ский.
Бретанское плато, долина Луары, Бриер, Веранда, Рец. Поверхность 687.000 гект.
Население
625 625 жителей.
Нант. Ансепи.
III а тобриап.
Пембеф. Сен-Назэр.
124.315
5.360
5.560
2.660
19.625
1
Орнский.
Перш, Морльро, Алаисоннэ, Маршъ
| Поверхность 610.000 гект.
Население
376.125 жителей.
4.
Алансон.
Аржантап.
Домфрон.
Мортань.
17.235
6.300
4.810
4.640
36.
Ла-Фертэ-Масэ. Флер Легль
9.395
12.300
5.300
511.
909
ГЛАВА
XV.
910
Департаменты п естественные области.
Количество округов. Главные города и население.
Число кантонов и общин. Города с населением свыше 4.000 душ.
Департаменты и естественные области.
Количество округов. Главные города и население.
Число кантонов и общин. Города с населением свыше 4.000 душ.
Главные города.
Население.
Города кантонов.
Население.
Города общин.
Население.
Главные города.
Население.
Города кантонов.
Население.
Города общин.
Население .
Кальвадогский.
Роща, Бессэн, Канское поле, Ожский край, Льевэн, Ушский край.
Поверхность 552.000 гект.
Население
439.830 жителей.
в Кан. Вайе. Фалэз. Лпзье. Пон л’Евек.
Впр.
41.505
8.355
8.485
16.035
2.930
6.595
Конде-на Нуаро.
Гонфлер.
Трувилль
1
7.290
9.600
6.260
763.
Сенский.
Парижский бассейн.
Поверхность 480.000 гект.
Население 2.799.330 жителей.
3. 1
Париж. Сен-Дени.
Со.
1
I
2.269.020
43.895
2.780
28.
Шараптон.
Курбвуа. 1 Нейльи. Пантен. Венсепнь
11.825
15.110
25.235
17.855
20.530
Аркейль. Аньер. Обервиль Булонь. Шуазпле-Руа.
Клишп Коломб. Жан-
тпльи Неси. Иври. ЛевалуаПеррэ.
Ле-Лпла. МезонъАльфор Монтрейль.
М о пру ж Ножан па Марле Прэ-Сен Жерве.
Пюто.
СенъМандэ.
СенъМорисъ
СентъУэнь
Сюрень. Ванв.
Витри.
6.065
11.350
19.435
25.825
6.975
24.320
9.875
12.395
11.110
18.440
29.520
5.690
9.170
18.690
8.595
9.490'
6.395
15.585
9.395
5.575
17.715
7.010
12.005
5.280
ИОНСКИЙ.
Авалоннэ, Оксеруа, Пюизе, Гатине, Сенонэ.
Поверхность
743.000 гект.
Население
357.030 жителей.
Бас
5. Оксерр. Аваддон.
Жуаныи. Сан.
Тоннер.
сейиъ
16.985
6.135
6.465
13.515
5.680
Сеиы
37.
485.
Обский.
Шампань. Поверхность 600.000 гект.
Население 255.325 жителей.
Труа.
Ареи на Обе.
Бар па Обе.
Бар на Сене.
Ножан па Сепе.
1
46.065
22.925
4.580
3.090
3.465
26.
Ромплыи на Сене.
5.280
446.
Сенско-Уазский.
Гатинэ, ИОрпуа, Бос, Маитуа, Фрапцузски й Вексен.
Поверхность 560.000 гект.
Население
577.795 жителей.
6.
Версаль. Корбейль Этамп. Мант.
Понтуаз Рамбулье
48.325
6.720
7.710
6.055
6.675
5.185
37.
Аржантейль.
Пуасп.
СенъЖерменъан-Лэ.
Севр.
11.850
5.600
15.790
6.830
686.
Есонь. Медон. Рюэль.
6.080
6.080
8.205
Верхне-Марнский.
Плоскогорье
Лангр, Баспныи, Валаж, Перту а.
Поверхность
622.000 гект
Население
254.875 жителей.
3.
Шомон. Лангр. Басси.
12.160
11.790
3.580
28.
Бурбонъле-Бэн Сен-
Дизье.
4.405
12.770
550.
Эньский.
Бри, Валуа, Тарднуа, Лаопнэ, Суассоинэ, Вермандуа, Тьераш.
Поверхность
735.000 гект.
Население 556.890 жителей.
5.
Лаон.
Шато-
Тьери Суас соп.
СенъКентен Вервфп.
12.620
7.015
11.110
45.810
3.200
37. Боэп. Шони. Гиз. Гирсои.
6.680
8.850
7.130
4.810
878.
Сен-Мишель.
4.250
Уазский.
Нойоннэ, Бовезп, Сантерр,
Брейский край, Вексен.
Поверхность
586.000 гект.
Население
404.555 жителей.
4.
Бове.
Клермон.
Компьеннь.
Санли.
17.525
5.625
14.005
6.885
35.
Крейль. Лианкур Нойон.
7.180
4.650
6.250
701.
Монтатер.
5.800
Марнский.
Роща, Пертуа, Аргон, Шампань, ИИульез. Бри, Ремуа, Тарднуа.
Поверхность 814.000 гект. Население 421.800 жителей.
5.
Шалон. Эпернэ. Реймс. Сен-Мепегу.
Витрпле-Фран суа.
23.200
16.385
93.820
4.640
7.760
32.
Ап. Сэзань.
5.395
4.930
664.
1
Эрский.
Нормандский Вексен, поля Эврё и Сент-Андре, Ушский край, Льевэн, Румуа.
Поверхность 596.000 гект.
Население
364.290 жителей.
5.
Эврё Ле-Апдели.
Бернэ.
Лувье.
Поит-
Одемеръ
15.845
5.470
7.990
10.750
6.165
36.
Вернон.
7.880
700.
Сенско-Марнский.
Бри, Гатинэ. Поверхность ЫѴККи теки.
Население
348.990 жителей
ч
■
5.
Мелтон. Куломье. Фонтеньбло
Мо.
Провэн.
12.14с
5.52С
12.48С
12.521
7.72;
29.
> Ланьи.
) Монтерофо-Иоппь
) Немур.
4.620
, 7.305
4,285
530.
911
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ.
912
Департаменты и естественныя
Количество округов. Главные города и население.
Число кантонов и общин. Города с населением свыше 4.000 душ.
Департаменты и
естественныя
Количество округов. Главные города и население.
Число кантонов п обицин. Города с населением свыше 4.000 душ.
области.
Главные города.
Население.
Города кантонов.
Население.
Города общин.
Население.
области.
Главные города.
Население.
Города кантонов.
Население.
Города общин.
Население.
Нижне-Сенскии.
Румуа, ГранъКо, ИИтп-Ко. Поверхность 604.000 гект.
Население 814.065 жителей.
5.
Руан. Дьепп. Гавр. Невшатель.
Пвето.
। 105.905
22.000
105.865
5.775
8.395
51. Больбфк Дарнеталь.
Эльбёф. Э.
Фекан. Лильбонь Сен-Ва-
11.575
6.155
23.150
5.105
12.300
6.105
759.
Кодбекълез-Эльбёф.
Девильле-Руаи Пти-Кевильи.
С отвил-
11.290
5.115
7.680
Северный.
Солем, и Туркуэп. 1
6.390)
51.895
МаркъанъБарёль.
СенъПоль.
Сомэнь.
Ватерло.
9.265
4.405
5.590
15.725
и
лериан-Ко.
4.495
ле-Руанъ
13.090
Вогезы^ бассейнъ
Мааса
и Мозеля.
Сомский.
Вермйнду а,Гантер, Амьенуа, Вилиё Поитъ»?,
Севе
5.
Амьен. Аббевнль Дуллан. Мон-
фииая
74.170
19.280
4.645
4.550
4.695
Фраиц
41.
Альбер.
ИЯ.
5.470
836.
ВильеБретоише
5.910
Майский.
Баруа, Вердюнуа, Аргон, Воэвр.
Поверхность 623.000 гект. Население 289.860 жителей.
1
4.
Бар-леДюк.
Коммерси.
М онмеди.
Вердён.
17.485
5.260
3.000
16.050
Липьпап-Барруа.
Сен-Миги ель.
। 4.510
5.915
586.
М ар ка ите р. Поверхность 616.000 гект.
Население 550.835 жителей.
дпдье.
Перошиь.
Арденский.
Шампань, Аргон, Ретелуа, Арденское плато.
Поверхность 523.000 гект.
Население 333.675 жителей.
5. Мезьер. Ретель. Рокруа. Седан. Вузье.
6.120
7.400
2.975
19.555
3.450
31.
Шарльвилль.
Фюмэ.
Жива.
16.185 и 5.230 I 6.970
502.
Нузоп.
7.070
На-де-Ка.тэ.
Артуа, Понтье, Булонэ, Калезн, низменности. Поверхность 661.000 гект.
Население 819.020 жителей.
6.
Аррас.
Бетюн.
Булонь.
Монтрейл па море
СептъОмер.
СентъПол.
27.040
10.370
44.840
11.
Эр. Калэ. Карвэн. Лап. Лилье.
8.235
13.5301
7.7601
10.515
7.350
904.
ГепенъЛьетар Льевен. Портель. Сен-
ИИьеръле-Калэ.
6.545
8.110
5.110
3.350
21.555
3.395
33.290
Вогёзский.
Вогезы, Фосилп, склонъ
Саоны, склон Мозеля.
Поверхность
608.000 гект. Население 406.860’жителей.
5.
Эпиналь.
Мирекур.
Н»?пиато.
Ремирмон.
Сеп-Дье
16.445
5.330
4.160
29.
Рамбфрвпллье.
5.150
и
Северный.
Эно, французский Камбрезп, Невель. Валлонская Фландрия, Флавипьянская Фландрия, Ватсринг, Моэры, дюны.
Поверхность 568.000 гект.
Население 1.603.260 жителей.
Лиль. Авен. Камбрэ. Дуэ. Дюнкирхен.
Газебрук.
Валансьеннь.
178.140
5.710
23.445
26.170
37.325
10.595
27.605
61.
Армантьер.
Бальииль. Берг. КатоКамбрези Гобурдён.
Мобёж.
Рубэ. СентъАман (2 кантона). Сёклен.
25.090
12.710
5.385
9.560
6.410
17.220 91.755
1 1.180
5.380
663.
Анишь.
Апсен. 1 Кодри. Комппь. Денэн. Фурмы. Фрэн. Галлю-
эн.
Гомон. Гуйлинь. Лоос.
Ла-Мадолень.
5.860
10.040
6.635
17.200
15.050
6.340
14.020
9.200
6.230
6.615
8.500
8.125
15.340
Мерты и Мозеля.
Лотаришги’.кия долины, Тулу а, Воевр.
Поверхность 609.000 гект. Население 419.315 жителей.
4.
Нансн. Брие. Люневилль.
Туль.
1
73.225
2.130
18.135
10.010
29.
Баккара. Понт-а-
Мусон СенъНиколя.
6.010
11.290
5.115
597.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Том первый.
А.
Абетоне, проход, 354.
Абидос, город, 153, 865.
Абиликс, гора, 655.
Абрантес, город, 867.
Абруццы, плоскогорье, 383.
Абруццы, область, 419.
Ава, река, 831, 835, 844.
Авейро, салпна, 835.
Авейро, река, 836.
Авейро, порт, 850, 851.
Авейро, округ, 888.
Авеллипо, город, 423, 448, 455.
Авеллино, община, 464.
Авентинский холм, 410.
Авентура, банка, 505.
Аверса, город, 456.
Аверса, община, 464.
Авернское оз., 430.
Авила, город, 628.
Авила, провинция, 616.
Авила, равнина, 603.
Авилес, город, 801.
Авлона, порт, 183, 185.
Авола, город, 495.
Агвадульче, деревня, 660.
Агведа, река, 611.
Агвилар, город, 679, 693.
Агд, порт, 720.
Агд, вулкан, 734.
Агиолю, город, 198.
Аглерен, сиерра, 728.
Агоас-Ливрес, водопровод, 856.
Агосто, город, 478, 495.
Агригент (Джирдженти), город, 476, 480, 497. ।
Агригент (Джирдженти), провинция, 485, 501.
Агринион, город, 109.
Агуаз, река, 740.
Агуиеро, вершина, 718.
Адамелло (Адамо,1, вершина, 278, 279, 283, 292.
Адаха, река, 610, 627.
Адда, река, 279, 285, 289, 304, 321
Адерно, город, 494.
Адерно, община, 501.
Адигетто де-Ровиго, река, 308.
Адиж (Эч), река, 278,285,286, * 308.
Адра, порт, 688, 693.
Адра, река, 650.
Адриано, палаццо, 477.
Адрианополь (Эдигрнэ, Фракия), вилайет, 194.
Адрианополь (Эдирнэ), город, 151, 155, 164, 194, 197.
Адриатическое море, 28, 122, 171, 277.
Адрия, город, 308, 334, 365.
Адур, река, 763.
Азельо, (Виверон), озеро, 287.
Азпиара, залив, 532.
Азинара, остров, 509.
Азиого, округ, 318.
Азон, река, 788, 793.
Азовское море, 29.
Азорские о-ва, 879.
Аидос, город, 197.
Акарнания, область, 48, 52, 118.
Акви, город, 330.
Аквила, город, 419.
Аквилея, город, 296, 297, 335.
Аквилея, лагуна, 300.
Аквино, город, 459.
Акро-Керауния (Химера-Мала),горы, 169, 180.
Акрокорпнф, крепость, 74.
Актэ, мыс, 102, 159.
Акциум, холм, 183.
А лава, провинции, 762,774,782,819.
Алагон, река, 604, 611, Алазорес, проход, 647.
Алалкомелас, город, 104.
Аланья (Оиен), деревня, 318.
Алассио, город, 344.
Алатрп, община, 405, 416,
Албания (III кппери) страна, 121.
164, 170.
Албенья, река, 359.
Алвиелла, река, 856.
Алгарвия (Паро), провинция, 854, 871, 888.
Александрия, город, 42, 120, 239, 321, 330, 552.
Алексинац, город, 247, 258.
Алексипац, окружье, 258.
Алемтехо, провинция, 609,841, 852, 854, 870.
Алерия, город, 573.
Алессио, округ, 179.
Алжезирасская бухта, 656.
Алжезпрас, город, 691.
Алжир, страна, 43.
Аликанте, город, 806, 816.
Аликанте, провинция, 818.
Аликуди, вершина, 5< >4 Алику ди, осировъг 503.
Алкала-де-Гвадайра (д^лос Панадерос), город, 683.
Алкамо, город, 487, 492.
Аллеге, город, 299.
Алора, город, 651, 689.
Алута (Ольто), река, 216.
Алфей (Руфия), река, 82, 87, 480, 481.
Алхама, сиерра, 647.
Альбаисин, местечко, 674.
Альба-Лонга, город, 390, 415.
Альбапо, город, 415.
Альбано, горы, 387.
Альбапо, озеро, 389, 555.
Альбанов (Эльбассаны, город, 184, 185.
Альбарацина, округ, 607.
Альбарацина, сиерра, 695.
Альбаро, город, 352.
Альбацетта, провинц., 615, 640, 818.
Альбенга, город, 343, 347.
Альберес, отрог, 736.
Альберч, река, 603, 611.
Альборан, остров, 646Альбуфера, равнина, 724.
Альвор, гавань, 854.
Альгама (Мурария), квартал, 854.
Альгама, река, 740.
Альгама, сиерра, 689, Альгамбра, замок, 675, 679.
Альгамилья, горы, 647.
Альгарва, река, 657, 686.
Альгарвия, провинция, 854, 871, 872.
Альгендин, город, 645.
i Альгеро, город, 516, 522, 532.
I Альгецирас, город, 693.
Альдеа-Галлега, селение, 867.
Альдюд, долина, 762.
Альзазуа, ущелье 765.
Альказаба, вершина, 644.
Альказар, замок. 629, 679.
Алкала, город, 633.
। Алкала-де-Гвадайра, город, 683.
I Алкала-ля Реаль, город, 679, 693.
Алькантара, река, 468. 620, 630, 856.
Алькараз, сиерра 694.
Алькобас, монастырь, 865.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Алькоиетар, мост, 630.
Алькошете, селение, 867. Аль кой, город, 694.
Алькубиерр, сиерра. 731.
Алькудиа, город, 724.
Алькудиа, залив, 719.
Альмагро, город, 632, 638.
Альмада, город, 867.
Альмаденские горы, 640.
Альмаден, город, 632.
Альманзора, река, 694.
Альмараз, мост, 630.
Альмейда, город, 848.
Альменара, сиерра, 728, 739.
Альмерия, порт, 687, 692, 806, 816.
Альмерия, река, 650, 654.
Альмпхара, сиерра, 647.
Альмонт, река, 611.
Альпухарра, гора, 595, 645.
Альмуньекар, порт, 688.
Альпы, горы, 10, 277, 278, 280-
„ Приморские, 12.
„ Трансильванские, 12.
Альтабпскар, гора, 767.
Альта Колома, горы, 646.
Альтампра, сиерра, 611.
Альтамура, город, 462.
Альтар, проход, 342.
Альтиссимо, ущелье, 375.
Альто-дела-Сиерва, гора, 607.
Альфак, порт, 741, 752.
Альфарпат, проход, 647.
Альфельд, низменность, 245.
Альцеда, источник, 800.
Амаксики, город, 102.
Амальфи, город, 442, 453.
Амаптеа, порт, 464.
Амаранте, город, 847.
Амарелла, сиерра, 830.
Амбелакия, город, 67.
Аменано, река, 471.
Амецкуас, область, 765.
Амийта, гора, 387.
Аморгос, остров, 99.
Ампурданские болота, 736.
Ампурдан, страна 757. Ампуриас. город, 583, 757. Анавуло (ключ), 81.
Анадоли-Ковак, замок, 151. Анапу с, река, 479, 496.
Анатолии; о (Этолико), город 63,70.
Ангола, колония, 878.
Андалузия (Бетпка), область 639, 651, 815.
Ап диа, сиерра, 764, 765.
Андорра, республ., 733, 759, 760, 772.
Андрес-Царо, равнина, 767.
Апдриа, город, 460.
Андриа, община, 464.
Андрос, остров, 95, 96, 99, 108, 118.
Андухар, город, 640, 693.
Анзаска, долина, 321.
Ани, пик, 767.
Анио (Аньепа, Теверона), река, 398, 400.
Алия, пик, 774.
Анкона, город, 269,382,418, 553.
Анконские Апеннины, горы, 382.
Анконский мыс, 382.
Анксур (Террачишо), город, 396, 404, 415.
Анпобон, остров, 820.
Ансато, озеро, 436.
Ансена, гора, 789. '
Антеквера, город, 647, 660, 673, 689, 692.
Антелао, гора. 271, 283.
Антйварп, порт, 264.
Антильское море, 18.
Антимплос, остров, 94, 99.
Анти нарос, остров, 91, 99.
Антп-Риум, форт, 71.
Анциум, город, 401.
Аньяно, озеро, 429.
Аоста, город, 315, 329.
Апеннины, горы, 12,277,283,381, 424.
Аппиева дорога, 397.
Асиро-Потамос, река, 57.
Апуанские Альпы, горы, 353, 354, | 536.
Апулия, провинция, 268, 424, 437, 445, 446, 534.
Араб-Табиа, форт, 239.
Аравия, страна, 124.
Аравийский зал. 35.
Арагония, область, 726, 815.
Арагон, река, 732, 740.
Аралар, сиерра, 762.
Аральское оз., 9, 27.
Аранда-дель-Дуэро, город, 621.
Аранхуэц, годод, 584, 638.
Аран, область, 758, 772.
Арацена, сиерра, 608, 639, 870.
Арба, река, 731, 740.
Арборея, область, 531.
Аргиро-Кастро, город, 181, 185.
Арголпда (Арахнейон), возвышенность, 76.
Арголпда, полуостров, 52^76, 78, Арголпда, провинция, 88, 118. Аргосский зал., 47, 85.
Аргостолп, город, 103, 108.
Аргос, город, 88, 108.
Аргос, провинция, 118.
Аргос, равнина, 81.
Ардьеш, департамент, 244.
Аревало, местечко, 628.
Аренис-дель-Мар, порт, 755.
I Арес, город, 802.
Аретуза, источник, 82, 104, 481.
Ареццо, город, 372.
Аржантьеро, проход, 328.
Арпмпнум (Римини), город, 324.
Ариччиа, город, 415.
। Ариано, город, 459.
| Ариеж, река, 758, 760.
Аркадия, провинция, 48, 86, 112, 118.
Аркос де-Валь-де-Веца, город, 844.
Аркос де-Кармон, водопровод, 683.
Аркос де-ла Фронтера, город, 684, 693.
Арлабан, ущелье, 765.
Арланцон, река. 627.
Лрль, город, 727.
Арно, река, 327, 353.
Ароаньеиские горы, 74, 76.
Ароче, сиерра, 608, 639, 870.
и Арпинум, местечко, 459.
I Аррабальде, город, 865.
Аррабида. хребет, 854, 869.
Аррептелла, селение, 867.
Арреспфе, возвышенность, 685.
Арропа, река, 389.
Арта, город, 71, 171.
Арта, округ, 43, 56, 118.
Артемизия (Гауриас, Малево, Парфениоп), гора, 75, 76.
Артейхо, источник, 802.
Артский, залив, 60, 71, 183.
Архипелаг, море, 45, 122, 129.
Аскпфо, деревня, 131.
Асколи-Пичено, город, 419.
Асколи-Пичено, провинция, 555.
Аспромонте, вершина, 426, 463.
Аспронпзи, риф, 95, 96.
Аспрос, река, 63.
Ассизи, город, 417.
Астерия, остров, 104.
Асти, город, 330.
Асти, холм, 320.
Асти палея, (Астропалея Стампалия), остров, 135, 194.
Асторга, город, 624.
Асторгские, горы, 622.
Астро пи, парк, 429.
Астура, мыс, 397.
Астурии, провинция, 581,784,819.
Астурия Овиедская, область, 784.
Астурия Сантиланская, область, 784.
Астурийское море, 788.
Атарайя, вершина, 870, 871.
Атерно, река, 383, 419.
Атерро-де Бона Виста, местность, 855.
Атрио дель-Кавалло, кратер, 435. Аттика, провинция, 45, 71, 74,109, 118е.
Афродизиады, острова, 712.
Афродпзион (Креус), мыс, 36, 739.
Афроесса, мыс, 96.
Ахайя, провинция, 84, 118.
Ахелой, река, 58, 61.
Ахмедиэ, мечеть, 144.
Ацпс, источник, 471.
Ацкоитиа, местность, 768.
Ацпеитиа, местность, 768.
Ацпирос, ущелье, 762, 765.
Ачп-Реале, город, 469, 484, 493.
Ачи-Трезы, город, 469.
Аэтос, вершина, 105.
Аюда, порт, 879.
Аяччио, город, 565, 571,575,576.
Афинский зал., 47.
Афины, город, 56, 79, 108, 115.
Афон, гора, 91, 136, 159, 160.
А и нос, гора, 103.
Айре, сиерра, 865.
Айямонте, город, 686.
Б.
Бабадаг, город, 239.
Бабадаг, округ, 244.
Багариа, город, 491.
Бадалона, город, 755, 757.
Бадахос, город, 638, 813, 870.
Бадахос, провинция, 599, 818.
Бадино, канал, 398.
База, сиерра, 644.
Ваза, (Куллар-де-База), город, 666, 674, 693.
Базарджнк (Татар Базарджик), город, 196, 197.
Базиликата, область, 436, 445.
Базилп-ИИотамо, река, 81.
Базилуццо, банка, 504.
Бакау, город, 239, 244.
Бакау, департамент, 244 Баккильопе, река, 311.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
6
Балагер, город, 752.
Баланья, местность, 567.
Балеарские о-ва, (Эвдемопы), 16, 714, 715, 815.
Балеарское море, 30.
Балия, округ, 617.
Балканский полуостров, 23.
Балканы, горы, 12.
Балта-Лпман, местность, 150.
Балтийское море, 16.
Балуй, река, 238.
Бана (Эмпне), гора, 204.
Бани, ключи, 246.
Бапьн-ди-Лукка, ключи, 357.
Баиыи Сан Джульяно, община, 379.
Баньо, община, 379.
Баньореа, город, 388.
Бараганская степь, 218.
Барбаджия, местность, 521.
Барбастро, город, 751.
Барбошп, город, 238.
Барденас-Реалес, гора, 731,740.
Бардец, область, 878. ।
Барелла, горы, 568.
Бари, город, 460.
Бари, община, 464.
Б иригаццо, газовый ток, 284.
Барка, город, 43, 753.
Баркинон, колония, 753. Бардетта, город, 441, 460.
Барра-да-Вагейра, проход, 850.
Барра и да, округ, 850.
Барреииро, селение, 867.
Барселлос, город, 847.
Барцелона, город, 746, 754, 755, 757, 806, 816.
Барселона (Поццо-ди Готто), община, 501.
Барцелона, провинция, 756, 819.
Барцелонетта, квартал, 755.
Барцино, город, 753.
Бассано, город, 283, 317.
Бастелика, город, 571.
Бастиа, город, 575.
Бастиа, полуостров, 565.
Баталья, монастырь, 866.
Бати, порт, 105.
Батуэкас, долина, 605, 606
Бацтап, (Баста н), долина, 763, 772.
Баэна, город, 679, 693.
Баэца, город, 674, 677, 693.
Байона, город, 802.
Бебеииское озеро, 64.
Бежа (Кампо-де-Бежа), вершина, 871.
Бепра, провинция, 581, 872.
Бепра Альта, плоскогорье, 832.
Белладжио, полуостров, 294.
Бел ас, город, 85и» 865.
Беллем, город, 855, 864.
Беллу по, город, 283,299, 313,325.
Белльвер, замок, 720.
Белмец, город, 671.
Бельгодере, деревня, 567.
Бембезар, река, 640.
Бенако (см. Гардское оз.).
Бендеры, город, 225.
Беневенто, город, 423, 441, 459.
Беневепто, община, 464.
Бенпзалем, город, 720.
Бенуэлла, колония, 879.
Бенфик, город, 865.
Бен-Джемма, холм, 560.
Беон (Аитела), лагуна, 835.
Беотия (Виотия), провинция, 49, 55, 59, 71, 118.
Берат, город, 184, 185. • Бергамо, город, 316,332.
Берда (Брда), область, 260.
Беричп, горы, 283.
Берлеи га, архипелаг, 853.
Бермео, город, 782.
Бермеха, гора, 648.
Бернина, гора, 279.
Верх, город, 688, 693.
Бесаииа, река. 787, 793.
Бескиды, горы, 12.
Бетанцоз, город, 802.
Бетика (см. Андалузия).
Бетис (Гвадалквивир, УэдъЭль Кэбир), река, 582, 583, 649, 651, 663, 689, 740.
Бетолиа (см. Монастырь). Бейра-Баикса, провинция, 868.
Бейра-мар, берег, 836.
Бивар, деревня, 626.
Бидассоа, залив, 763.
Бидассоа, река, 757, 763.
Бильбао, город, 624, 780, 806.
Бильбилис, город, 751.
Бискайя, провинция, 761, 819.
Би та по, город, 460.
Бптонто, община, 464.
Бишелье, город, 460.
Бишелье, община, 464.
Бианко (По-ди-Леванте), капал, 308.
Биелла, город, 537.
Биентина (Сесто), озеро, 358,362.
Блато (Скодра, Скутари), озеро, 164, 178, 260.
Бобос (Коцит), река, 168, 430.
Вова, местечко, 440.
Богас-Дере, проход, 202, 204.
Боза, река, 511.
Бола, город, 364.
Болгария, государство, 123.
Болонья (Фальзина), город, 271, 284, 301, 302, 314,333, 365.
Болонья, община, 335.
Больсепа, озеро, 388.
Большие Карпаты, горы, 12.
Большой Парадиз, вершина, 277, 283, 285, 304.
Бонанца, гавань, 683.
Вопифачио, пролив, 36, 508, 565.
Бонпфачио, город, 571, 580.
Борго Саи-Лореццо, община, 379.
Боргофорте, город, 305.
Бордигьера. город, 347.
Бормида, река, 324, 342,343,552.
Борромейские о-ва, 294, 314.
Боско-Монтелло, хребет, 283.
Боско-Реале, селение, 455.
Боско Тре Казе, селение, 455.
Боснийские Альпы, горы, 164.
Босфор, пролив, 29,86,120, 141, 143.
Ботошапы, город, 238, 244.
Ьотошаны, департ., 244.
Бош-де-ла Бенина, кряж, 695.
Бояиа, река, 164, 185, 264.
Бра, город, 329.
Брага, город, 831, 847, 851.
Брага, округ, 880, 888.
Браганца, гора, 825, 832.
Браганца, город, 848, 851.
Браганца, округ, 880, 888.
Браилов, город, 224, 238, 244. ।
Брандов, департ., 244.
Браччиано, озеро, 389.
Бреннер, проход, 324, 340.
Брента, река, 279, 286, 299, 300, 311.
Брентон, капал. 300.
Бресчиа, община, 313, 332.
Брнвио, озеро, 291.
Бриндизи, город, 73, 161, 461. британские о-ва.9, 18, 23.
Бритслло, селение, 846
Бриаица-де-Комо, область, 280,291, 312.
Броидоло, лагуна.. 294.
Брондоло, порт, 308
Бопте, город, 487, 494.
Брухула, проход, 607.
Бруноие (Оробиа), гора, 283.
Буг, река, 216.
Бузсо, город, 239, 244.
Бузео, река, 217.
Бузео, департ., 2-14.
Букарешти (Бухарест), город, 219, 237, 238.
Буковина, город, 236.
Бумор, сиерра, 733.
Бурано, город, 339.
Буранкос, доли па, 75.
Бургас, залив, 154, 194, 198.
Бургас (Пиргос), порт, 162,198. Бургос, город, 601, 621, 624,778. Бургос, провинция, 815, 818. Буссако, монастырь, 850.
Бутринто, город, 102, 183.
Бутрпнто, лагуна, 169.
Бухарест (см. Букарешти). БуэнЪ’Ретпро, парк, 638.
Буюк-Дере, загородное место, 150.
Быстрица, река, 217.
Бьелла, город, 329.
Бьслла. община, 330.
Белградский лес, 152.
Белопавличка, ииахия, 266.
Белые горы, 131.
Бэгорри, деревня, 774.
В.
Валаамский монастырь, 68.
Валанидия, город, 48.
Валдхия, страна, 172, 215,
Валенция, провинция, 693,806, 815, 819.
Валестино, город, 67.
Бали и ко, залив, 579.
Валира-дель-Ориеп, река, 761.
Балиево, окружье, 258.
Валле де-Мена, долина, 784.
Валломброза, монастырь, 355 Валлонго, город, 843.
Валльс, город, 753, 757.
Валтос, округ, 118, Валь-дель-Бове, кратер, 468. Вальдемоза, долина, 718.
Вальдеон, долина, 788.
Валь-де-Пеньяс, город, 632.637.
Вальдоббиа, ущелье, 279.
Валькарлос (Карлось), долина, 767.
Вальорба (Монте Палья-Орба), гора, 566.
Вальтелпна. долина, 280,291,314, 321, 332.
Вальцея, департ., 244.
Вальядолид, город, 627,636,673, 813.
АЛФА ВИТИ ЫЙ У КАЗАТЕЛЬ.
Вальядолид, провинция, 599, 818.
Баранта (Вароша), река, 303. 318.
Варассова, вершина, 60.
Вардар, река, 161, 162, 167,188.
Вардуссия, вершина, 60.
Варезе, озеро, 288, 292.
Варезе, река, 288.
Варна, округ, 214.
Варна, город, 214.
Васлюй, город, 244.
Васлюй, департ. 244.
Васто, порт, 420.
Ватиканский холм, 410.
Вего-де-Греиада, юрод, 645.
Ведра, река, 802.
Везюби, река, 341.
Вей, город, 364.
Вела, башня, 675.
Велат, ущелье, 765.
Белевские горы, 639.
Велец-Бланко, город, 674.
„ Малага, город, 688, 692.
„ Рубио, город, 674.
„ Рубио, ущелье, 694.
Велико, озеро, 391, 400.
Веллетрп, город, 415.
Велухи (Тимфрест),вершина,60.
Вельдемека, сиерра, 695.
Венетико, остров, 76.
Венеция, город, 25, 40, 269, 271, 294, 300, 315, 336, 552.
Венеция, область. 551.
Вента-де-Баньяс, станция, 624.
Вентимилья, город, 348.
Вентотене (Пандатария), остров, 432, 456-
Вера, город, 688.
Вера, местность, 604.
Вербано (Маджиоре), озеро, 285, 288, 289, 292.
Вергара, город, 782.
Верджио, проход, 566.
Вердойя нта, леса,789.
Верзаска, река, 288.
Верпа, монастырь. 355.
Веролп, община, 416.
Верона, город, 282, 335, 552.
Верриа, город. 164.
Верчеллп, город, 329.
Верчеллп, община, 330.
Ветторе, вершина, 384.
Виверов (см. Азельо).
Виго, бухта, 791, 797.
Виго, город, 802, 806, 816.
Видого, город, 848.
Бпддпн, город, 121, 214.
Бидди н, округ, 214.
Виджевано, город, 332.
Виджевано, община, 332 Впджиано, местечко, 445.
Вид, река, 199.
Визеу, город, 848, 851.
Визеу, округ, 888.
Визо, вершина, 14, 277, 283, 303. 329.
Вико, озеро, 389.
Викор, сиерра, 728.
Вилла-Вельа де Бодан, ущелье, 851.
Вилла-Висоза, замок, 841.
„ до-Ковде, город, 844.
Вплланова, город, 333, 631.
„ Гельтрю, город, 757.
„ де Гана, предместье,
841.
Вплланова де-Портпмапо, город, 875
Вилла-Реаль, город, 848. 851, 877.
Вилла-Реаль, округ, 888 Виллуэркас, вершина, 609.
Виллягарция, вершина, 643.
Вило^езп, канал, 312.
Вильярубия, источники, 6Н. Виминальский холм, 410.
Випадио, крепость, 324.
Вйишах, река, 297.
Вирга, плоскогорье, 736.
Вирхеп, сиерра, 728.
Вискардо, канал, 104.
Витербо, община, 416. Вптош, гора, 199, 204.
Витториа, город, 340,495, 601, 782.
Витториа, горы, 765.
Внццавона, проход, 566.
Виццнни, город, 495 Вичеитин, город, 284. Виченца, город, 283, 313, 335. Бич, город, 756, 757.
Вифинский Олимп, гора, 143.
Виа Егпатиа (Via Egnatia), дорога, 183.
Виаппа-до-Кастелло, город, 844, 851.
Вианна-до-Кастелло, округ, 880, 888.
Виареджио, город, 363.
Виар, река, 640.
Виерцо, бассейн, 793.
Виест, порт, 460.
Виетри, город, 454.
Виотия (см. Беотия).
Влашка, департам., 244.
Водо Балканы, горы 195.
Воллануэва де-ля Серена, город. 638.
Воло, залив, 43, 65.
Воло, город, 113, 118
Волчья Пасть (Лпкостомская), долина, 64.
Вольтерра, город, 373.
Вольтри, город, 351 Вольтурно, река, 423, 456.
Вонпца, округ, 118.
Востица (Эгиум), город, 87, 109.
Восточная Румелия, страна, 123, 181.
Вратица, город, 214.
Вратица, округ, 214.
Всемирные горы (Montes Universales), 607.
Буга, река, 835, 836.
Вулкапелло, гора, 503.
Вулкано, гора, 503.
Вулкапо, порт. 96.
Бультур, вулкан. 425, 435.
Вургарпс, река, 65.
Гагиос Эвстратиос (Стратио),. остров, 140.
Гадес, город, 47.
Гадор, сиерра, 647, 668.
Гадрамаут, область, 124 Галаксидп, местность, 70.
Галата, квартал, 144
Галацо, вершина, 719.
Галац (Галатиг, город, 238. Галисия, область, 581, 815, 816.
Галлего, река, 740.
Галлиполи, город, 154, 164, 439, 462.
Галлиполи (Херсонес Фракийский), полуостров, 139, 153.
Галл ра, горы, 508, 523.
Галлуцо, община, 379
Гамзиград, крепость, 246.
Гардское озеро (Бепако), 279,280, 283, 286, 287, 292.
Гардупга, горы, 831.
I Гаривате, местность, 317. Гарильяно, река, 391, 415, 456. Гаронна, река. 583, 758.
Гарфаньяна, долина, 374.
। Гарфаньянская цепь, 354, 359.
I Гасконский залив, 739, 761.
Га та, сиерра, 604, 606, 646, 829, | 831.
Гата, мыс, 734.
Гаудо (Гоццо), остров, 130, 558, 563.
Гауриас (см. Артемизия).
Гаэта, порт, 457, 553. , Гаэта, ущелье, 427.
Гаэтский залив, 431.
Гвадалахара, город, 633, 638.
Гвадалахара, провинция, 818.
Гвадалеи, река, 641.
Гвадалета, река, 653, 684. Гвадалимар, река, 608, 641. Гвадалквивир (см. Бетис).
Гвадалоие, река, 740.
Гвадалуне, сиерра, 609.
Гвадалфео, река, 647, 650.
Гвадалхорс, река, 650, 689. Гвадальканал, город, 671. Гвадальмедпна, река, 689.
I Гвадаррамские горы. 601, 602. Гвадахос, река, 679.
Гвадикс, город, 673, 693. Гвадиана, река, 582, 599, 610, 643, 651, 869.
Гвадиаро, река, 651.
Гвадиато, река, 640.
Гвардиа, гавань, 794.
| Гвасталла, река, 294, 307. Гверника, город, 763, 782.
j Гветария, город, 782.
Гвинея (Сенегамбия), область, 879. Гвииуцскоа, область, 762,764,819. Геджас, область, 127.
Гелла, город, 168.
Геллеспонт, пролив, 32, 53,153.
Геликон (Палеовуна), горы, 59, 60.
Гелосский порт, 79. 84.
Гемус, горы, 11, 188, 200, 202
Гемус, полуостров, 170.
Гепарес, река, 632.
Генералифе, дворец, 674.
Гея иль, река, 644, 652.
Генуэзский залив, 314.
Генуя, город, 25. 269, 271, 328, 344, 347, 538, 553.
Георгий, гора, 96.
Г.
Габесский залпв, 30, 37.
Габрово, город, 207.
Гавиарра (Утепро Маиор), гора, 829, 832.
Гавриоп, порт, 96.
Гагио-Румели, ущелье, 131.
Гагион Орос, полуостров, 159, 160.
Гагиос-Петрос (Парнов), горы, 75, 76.
Гагиос-Флорос, источники, 82.
АЛФА BIITIIЫЙ У КАЗАТЕЛЬ.
10
Гептастад, пролив, 465.
Герак.иея (Йиттапова),город, 298, 463
Гераней (Пера-Хора), гора, 60.
Герец, горы, 831.
Геркуланум, город, 452.
Геркулесов пролив (см Гибралтар) .
Геркулесовы столбы (см. Гибралтар).
Гермионпс, область, 118.
Гермуполие, город, 98, 108.
Герои а, город, 756, 757
Герцеговина, страна, 264.
Гетто, квартал, 411.
Гибла, гора, 480.
Гибралтарский пролив, 28,30, 32, 47, 584.
Гибралтар, город, 692.
Гибралтар, остров, 41, 43, 559,
691, 692.
Гибралфаро, крепость, 689.
Гидра, город, 109.
Гиилиса, озеро, 69.
Гроссето, провинция, 361,363, 555 Гуара, сиерра, 733.
Гуарда, округ, 888.
Гуаризас, река, 6^1.
Губбио, обиципа, 418.
! Гудар, сиерра, 695.
Гуельва, город. 806.
Гумрукчал, верши и а, 204.
Гуссинийская территория, 182.
Буши, город, 239, 244.
Гуэкар, река, 632.
Гуэлва, город, 639, 686.
Гуэлва, провинция, 657, 671, 806, 818.
Гуэльгас, монастырь, 626.
Гуэска, провинция, 819.
Гуэскар, город, 674.
Гхарб (Гарб), страна, 875.
Д.
Дагомея, страна, 879.
Дакар, город, 321.
Дакия, область, 225.
Гимаранес, город, 831, 847, 848, 851.
Гпмет, гора, 60, 73.
Гимнезийские о-ва (см. Балеарские! о-ва).
Гипокрены, источник, 59.
Гипиарпс, река, 495.
Гирканское море, 27.
Гирсово, город, 238, 244.
Гитион, округ, 118.
Гитиум (Марафонизи), порт, 85.
Гифак, вершина, 734.
Гихфи, город, 799, 800, 806
Гиара, плоскогорье, 519.
Гиерские о-ва, 37.
Гиура (Парос), остров, 99.
Глиб, гора, 165.
Глппчпское ущелье, 202, 204.
Гнациа (Фазаио), город, 461.
Гоа, колония, 864, 878.
Говериоло, город, 305.
Голо, река, 565, 575.
Голубиная гора (Перистери), 57.
Гольфолпна (Гопфолина), ущелье, 356.
Гольфстрем, морск. течен., 18.
Гомулджпна, город, 164.
Гонесса, деревня, 526.
Горбеа, гора, 765.
Горгона, холм, 380.
Годжиу, департамент, 244.
Гордола, деревня, 288.
Гордоласк, горы, 341.
Горица (Корица), город, 184,185.
„Горы“, округ, 784.
Гоццо (см. Гаудо).
Гравпна, город, 462.
Градо, лагуна, 300.
Градо, местность, 296.
Гранада, город, 586, 674, 692.
Гранада, провинция, 815, 818.
Гранде-д’ Альиухарра. река, 688.!
Гранмикеле, город, 495
Гранха (Ильдефонсо), дворец, 629.
Граи-Сассо д’ Италия, вершина, 384, 387.
Граео, мыс, 76.
Грахово, долина, 264.
Гредос, сиерра, 603-
Греция (Эллада), государство, 43.
Гривола, вершина, 277.
I Домокос, город, 67
। Домус-Новас, долина, 509.
! Дон, река, 31, 142.
! Дон Бенито, город. 631, 638.
Дора-Балтеа, река, 278, 285, 287,
I зоз.
Дора-Рипария, река, 285, ЗОЗ.
Дорис, область, 118.
Дормигор, вершина, 167, 247,260.
Драва, река, 286.
Драгонер, остров, 717.
Драма, река, 158.
Дреново, озеро’ 167.
Дрппа, река, 164, 179,184,245,248.
Дубнпца, проход, 203.
Дульчиньо, порт, 182, 264.
Дунай, река, II, 142, 215, 219.
Дуранго, город. 782.
Дуро (Дуэро). река 582, 599,610,
651. 794 829, 831, 836. 880.
Дьякова (Дьяконица), город, 184.
Е
Далиос, город, 688.
Дамано, область, 878.
Дамбовица, департамент, 244. . , Дарданеллы, пролив, 29,31,119.1 142, 152-154.
Дарро, река, 674.
Дарфур, провинция, 123.
Дасколионскии риф, 104.
Даттило, остров, 504.
Даймиэль, город, 632, 638.
Девно, река, 202.
Девал, река, 167.
Дегез, долина, 671.
Деде-Агач, гаваиь, 156.
Дели-Ормаи, горы, 202.
Делос, остров, 97.
Дельфы, город, 53, 59, 64, 144.
Деманда, сиерра, 602, 740, 765.
Демпр-Капу, проход, 204. Демотика, город, 156, 161.
Деспеньяперрос, ущелье, 643.
Деспото Даг, горы, 123,196,203.
Иженерозо, вершина, 280, 283.
Дженнарджепту (Пунта Флориза),' гора, 509.
Дженнаро, гора, 384.
Джеропдо, озеро, 294.
Джигантина, гора, 509.
Джильо, остров, 359, 379.
Джимо, кратер, 388.
Джирдженти (см. Агригент).
Джиарре, город, 493.
Джиарре, община, 501.
Джиови, проход, 342.
Джулиа (Фердипапдеа), вулкан, 476.
Джулиа, остров, 505.
Дибра (Дибре), город, 184, 185.
Диктэ (Сития), горы, 131.
Дпннамаре, вершина, 476.
Дирахиум (Дураццо), город, 183. Диафорти (Дпкеп), гора, 53, 76. Диу, область, 878.
Днепр, река, 31, 142, 216. Днестр, река, 31, 142, 216. Добруджа, полуостр., 212, 215. Добруджа, провинция, 240.
Догорой, город, 239.
Додонский лес, 169.
Додон, город, 169.
Доине (Анавуло), ключ, 81. Долье, департамент, 244.
„Европейские горы“ 788, 790.
Евфрат, река, 124.
„ Единственный “ (Монемвазия , Мальвазия), порт, 86, 87
Еникальский пролив, 31-
Ж.
„Железные ворота44, ущелье, 216 246.
Женевра, гора, 285, 328.
Журжа (Жержево, Сап Джоржио), город, 239, 244.
3
Загори, округ, 181.
Зами, область, 118.
Замора, город, 627, 637.
Замора, провинция. 818.
Занкара, ручей, 611.
Занкле, город, 493.
Запте, гор., 106, 108, 118.
Зантс (Закинф), остров, 105,118.
Зарцана, город, 354, 375.
Зайчар, город, 246, 258.
Зезср, река, 851, 866.
Зеландия, остров, 16.
Зеленого мыса, о-ва, 879.
Земмеринг, проход, 328.
Земун (Землин), город, 255.
Зета, река, 260.
Зетская Шанина, область, 259.
Зигуэла, ручей, 611.
Зимница, город, 219.
„Золотой Рогъ“, залив, 141, 142, 143, 150.
И.
Ибапьета, часовня, 767.
Ибар, долина, 247.
Иберия, полуостров, 17, 19, 268.
581.
Ибиза (Ивиса), остров, 712, 713, 716, 724, 725.
Иврея, город, 329.
Иврея (Забор), сиерра, 285.
Иглезиас, город, 507, 526.
Иглезиас, община, 532.
Игуалада, город, 756, 757.
Ида (Псплорпти), вершина, 13\
11
алфавитный указатель.
12
Кавдииские ушелья, 424. Каварцере, община, 340. Кавказский хребет, 8. Кавриана, холм, 286.
Кавура, канал, 312.
Кавур, скалы, 283 Кади, сиерра, 733, 734, 739. Кадибона, деревня, 342.
Кадикс, город, 17, 583, 653, 657, 667, 673, 685, 687, 692, 806, 816.
Кадикс, провинция, 818.
Кады-Киой (Халкедопия), полуостров, 143, 150, 159.
Каза де-Пплатос, дворец, 679. Казале, город 329, 553.
Казамичиола, деревня, 432.
Казаплик, город, 197.
Казар, город, 619.
Казеллина, община, 379.
Казерта, город, 456.
Казерта, община, 464 Какавуни, гора, 76.
Калабрия, полуостров, 268, 273, 425, 436, 534.
Калаврпта, провинция, 118.
Калагорра, город, 783.
Каламаки, порт, 86.
Каламата, город, 86, 87, 109.
Каламерия, местность, 162.
Каланда, гора, 743.
Каларази (Стирбей), город, 239.
Калараш, город, 244.
Каларес, горы, 643.
Калатафими, город, 492.
Калатаюд, город, 751, 757.
Калатрава, провинция, 609, 620. 632.
Калаф, ущелье, 735.
Кала-Хонта, порт, 688.
Калашэ, провинция, 118. Каллидромос, гора, 68. Калогерос, вершина, 163. Калоре, река, 459.
Калумбрет, остров, 712.
Калкаидело, город, 184. Кальвп, город, 567, 571, 576. Кальдас де-Раинья, термы, 865. „ де-Терец, термы, 817. „ Моншике, термы, 877.
Кальдейрано, сиерра, 870.
Кальтаджпропе, город, 494.
Кальтаджпропе, община, 501. Кальтаницетта, город, 482, 494. Кальтаницетта, община, 501.
Кальтафано, гора, 475.
Кальяри, остров, 507, 527.
Кальяри, порт, 528.
Камальдуле, вулкан 436.
Камальдуле, проход, 354. Камальдульские холмы, 427. Камарга, остров, 37.
Камарпна, город, 480.
Камбишг, остров, 878.
Камеро Виехо, горы, 765.
„ Нуево, горы, 765.
Каминья, город, 844.
Камолья, город, 344, 352.
Кампанелла, мыс, 424, 453.
Кампания, местность, 395, 427, 440, 441, 453.
Кампи-Бизенцио, община, 379. Камппдано, равнина, 509, 531 Камгии-Палегитинп, порог, 391. Кампо-Бассо (Молиза), провинция, 441, 451, 555.
Кампо-Бианка (Монте), холм,502.
Идро, озеро, 292. j
Изео (Себино, Олио), озеро, 285, 292, 304.
Изеран, гора, 279.
Изерниа, долива, 423.
Измаил, город, 221.
Изонцо (Сонциус), река, 284,297, 300, 311.
Илй-Берри, город, 676.
Илиа (Элис), провинция, 118.
Иллирийские Альпы, горы, 123.
Иллирийский полуостров, 123.
Иллпссус, река, 64, 73.
Иль-Русс, порт, 576.
Иль я во, город, 851.
Имброс, остров, 136, 194.
Имола, город, 301, 334.
Индже-Карасу ^Быстрица), река, 66, 161, 162.
Инд, река, 120
Индийский океан, 35, 41.
Инеболп, город, 30.
Инкудине(Монте Ипкудпне),гора, 566.
Инсуа, остров,844.
Паек, город, 184, 185.
Ипсарио, вершина, 136, 140.
При (Эвротас), река, 81, 88.
Ирландия, остров, 20 Ирун, город, 774, 782.
Ирун, равнина, 763.
Ирэн, город, 624.
Исакча, округ, 224, 244.
Искер (Искра), река, 195, 199.
Иские, остров, 432, 453.
Исландия, остров, 23.
Испания, государство, 579.
Исппка, кладбище, 499.
Исполин, гора, 695.
Истрийский пол., 37, 215, 277, 311
Итака (Итаки, Фиаки), остров, 104, 105, 114, 118.
Италика (Корфиниум), город, 384.
Италия, государство, 25, 265.
Итальянский пол., 12
Итилос, провинция, 118.
Итомея, гора, 76.
Итомея, крепость, 74, 84.
Ихтимап, город, 199, 203.
Ихтпс, мыс, 82.
Ицтербегуи, вершина, 762.
1.
Иезп, город, 419.
Иельтес, река, 611.
Иемен, область, 124.
Иеропотамо, река, 130.
Ионические о-ва, 46, 56, 99, 109.
Ионическое море, 16, 25, 46, 168. Иония, область, 45, 269.
К.
Кабеца-де-Манцапеда, горы, 759, 790.
Кабинда, область, 879.
Кабо де-Пеньяс, мыс, 801.
Кабра, город, 679, 693.
Кабрас, сиерра, 694.
Кабрера, остров, 713, 718.
Кабрера, река, 793.
Кава, город, 454, 455.
„ де Тиррени, община, 464.
Кавадо, река, 835, 844.
Кавала, город, 156, 157, 164.
Кампо-де-Бежа (см. Бежа).
„ де-Сапгве, местность, 460.
„ Майор, город, 876.
Камигорагена (Carfagnana), гора, 354.
Кампу-Лунгу, город, 239.
Камчик, река, 202.
Канарские о-ва, 815.
Кангас де-Тинео, долина, 801.
„ де-Онис, деревня, 801.
Канделяро, долина, 425.
Кандия, город (см. Мегало-Кастро н).
Кандия (см. Крит).
Кандия, озеро, 287.
Канея, город, 132.
Каиигу, гора, 733, 758 Каникатти, город 494.
Кани катти, община, 501.
Канны, город, 460.
Кантабрекие Пиренеи, горы, 598, 726, 784.
Кантона, река, 878.
Каорлийские болота. 294, 296.
Капанские горы, 380.
Капаннорп, местечко, 374.
Капаоиик, вершина, 247, 248.
Капарпка, селение, 867.
Капитаната (Фоджия/ провинция, 459, 464, 557-
Капитолийский холм, 410.
Каподимонте, холм, 447.
Капо ди-Понте, гора, 299.
Каполибери, город, 380.
Капрайя, остров, 380.
Капрера, остров, 508, 517.
| Капри (Монте-Солара), вершина, 426.
I Капри, остров, 365, 424.
Каиуа, город, 365, 455, 553.
। Капуа (Терра-ди-Лаворо). провин-
I ция, 396, 427, 557.
। Карабурун, мыс, 202.
I Каракал, город, 244.
। Караколас-Даг, горы, 195.
! Карались, город, 518.
Карайовац, бассейн, 247
Карапеллэ, река, 460 Карасу, река, 156, 188.
Карбалло, город, 804-
■ Карбалло, источники. 802.
| Карбонар, мыс, 508.
' Карвоейро, мыс, 836, 853, Кардето, город, 440.
| Кардица, город, 67, 118.
Кардо, деревня, 575, . Кардона, скалы, 734. | Кардонер, ручей, 735, 756.
Каринтийские Альпы, торы, 317.
Карпития, страна, 284, Кариньяпо, гор., 330.
I Каристия, остров, 118.
Карие, деревня, 160.
Кария, город, 48.
Каркавеллос, город. 864.
Каркар, деревня, 342.
Карлаское озеро (см. Бебейское).
Карлитта, горы, 733, 758.
Карлос (Валь-Карлос), долина, 767.
Карло-Форте, порт, 511, 527, 528.
Карлук Балкан, гора. 195.
Карманьола, город, 329.
Карманьола, община,’ 330. Кармона, город, 657, 667, 693.
Карнабад, город, 197, 202.
13
АЛФ А ВИТИ Ы Й УК АЗАТЕ Л Ь.
14
Карпиольское плоскогорье, 260.
Каролина, провинция. 665.
Каролинские о-ва, 820.
Карпаты, горы. 12, 13, 215.
Карпенизи, долина. 58.
Карпето-Ветоникский хребет,602.
Каррара, город, 375.
Карраскаль, область, 765.
Карратрака, город, 689.
Каррилла, порт, 802.
Каррион, река, 610,616, 627,787.
Карруседо, озеро, 793.
Каргагена, город, 583, 694. 806. 816.
Картаксо, город, 869.
Картуха де-Мпрафлорес, нона-; стырь, 626.
Карче, сиерра, 694.
Карфаген, город, 40.
Касерес, город, 619, 630, 638.
Касерес, провинция, 818.
Каекаес, город, 864.
Каспийское море, 9, 19.
Касспно, гора, 416.
Кастальский источник, 59.
Кастапыиччиа, местность, 574.
Кастелламаре дп-Стабия, город, 451, 453, 553.
Кастелламаре ди-Стабия, община,! 464.
Кастелло-Бранко, гора, 832.
„ Брайко, город, 851, 866.) „ де Вид, город, 876.
Кастеллон дела-Плана, провинция, 819.
Кастелляр, город, 731.
Кастельветрано, город, 492.
Кастельветрано, обицина, 501.
Кастель-Гандолъфо, вилла, 555.
Кастельново, город, 375* Кастельфидардо, местечко, 419. Кастель-Фоллит, город, 735. Кастилия, провинция, 599, 818.
Кастильопе (Прилиус), болото.
326, 361
Кастория, город, 184.
Кастория, озеро, 66.
Кастро (Мирин), город, 139.
„ Джиовани (Энна), город, 494.
Кастроджиованни, община, 501.
Кастро-Марим, крепость, 876.
Кастрополь, порт, 801.
Кастро-Урдиалес, город, 799.
Касчина, община, 379
Катавотра (Эта), гора. 45, 48, 58, 60, 68.
Катаколон, гавань, 87, 111. Каталония, провинция, 30, 726,815.
Катана, город, 469,470, 480, 493, 494.
Катана, община, 484, 501.
Катенайские Альпы, горы, 354.
Каттаро, город, 259, 262.
Каттарский зал.. 260.
Катголик, город, 477.
Катунска, нахия, 266.
Каффа, колония, 349.
Кайменипетро, вулкан, 78.
Квадрамон, гора, 790.
Кварте, залив, 531.
Квелуц, дворец, 865.
Квероль, река, 772.
Кверцола, вулкан, 284.
Квинья, вершина,790.
Квирпнальский холм, 410.
Кефалу, гора, 475.
Кефалу (КефаладионтЭ, город, 500.
Кефалония (Кефалления), остров, 103, 118.
Кефисс (Цффииз), река, 68, 69 Кпзиль-Ирмак, река, 142 Килия, округ, 244.
Киллен (Цирия), вершина, 74,76. Кпллийскип рукав, 223.
Кимажоре, община, 379. Кинурия, провинция 118. Кипариссп, город, 48. Кипр, остров, 43, 123. Кирепапка, остров, 130 Кири, мыс, 106.
Кирк-Килиссия (Саранта-Экклезия), город, 155, 164.
Кпссово, (Осса), гора, 57, 163.
Киферон (Элатеа), горы, 45, 59, 60.
Киавари, город, 352.
Киавари, община. 353.
Киавенна, город, 316 Киана, река, 356, 360, 398. Киеярили, город, 184.
Киери, город, 330.
Киети, город, 420.
Киоджио, лагуна, 294, 300.
Киоджио, порт, 339, 340, 349. Киузи, город, 373.
Клагенфурт, город, 286. Кламорес, река, 629.
Клапье, горы, 341.
Клптумнус, река, 399. Клузона, река, 303, 318. Кносс, порт, 132.
Кияжевац, бассейн, 246. Кияжевац, город, 258.
Княжевац, окружье, 258 Ковадонга, аббатство, 789. Ковадонга, горы, 732 Ковадонга, пещера, 801. Ковильян, город, 851, 866, 868. Ковурлуи, департам., 244 Кодраипо, город, 298.
Козенца, город, 463.
Коимбра (Куипбра) город, 832, 849, 850.
Коимбра, округ, 888. Кокки по, залив, 70. Коленцапа, деревня, 576. Колларес, долина, 865.
Коллиур, город, 772 Коломброн, река, 359.
Колон, холм, 73.
Колубара, река, 248.
Ком, вершина, 167, 260.
Комаккио, лагуна, 295, 301, 306, 359.
Комизо, город, 495.
Комизо, община, 501.
Коми но. остров, 560.
Коммабио. озеро 288.
Комо (Дарио), озеро, 280, 285,289, 292.
Конго, государство, 878.
Кондекса-Йова, город, 849.
Кондофури, город, 440. Конехера, остров, 717, 718. Кони (Кунео), город, 329. Конильера, остров, 717.
Копка-де Сан-Мартино, порт, 866.
Константина, город, 671. Константинополь, вилайет, 194.
Константинополь, город, 40,120, 141, 149, 164.
Константинопольский пролив, 31.
Констанца (Кюстенджп), порт, 239.
Контравиеза, горы, 617, 650
Конча, залив, 781
Ко пайс, река, 69
Коппаро, местечко, 334.
Корато, город, 460.
Корато, община, 464.
Корго, река, 838, 839, 818.
Кордевола, река, 299.
Кордоба, сиерра, 643.
Кордова, город, 586,665,677, 678, 692.
Кордова, провинция, 818.
Коринфский залив, 46, 51,70, 71.
Коринф, город, 72, 74, 84, 85, 86, 98.
Корица (см. Горнца). Коркубион, порт, 802. Корлеоне, город, 494.
Корнето-Тарквиана, город, 415.
Корнильяно, город, 351.
Коронский залив, 76.
Корон, колония, 86
Корсика (Кирнос), остров, 16, 270, 508, 563.
Корсипи, порт, 334.
Корсо, мыс, 317, 565.
Корта, город, 571, 580.
Кортач, гора, 159, 160.
Корте, бассейн, 565' Кортеллаццо, мель, 296. Кортона, город, 372.
Корунья, город, 802, 806, 816.
Корунья, залив, 797.
Корсунья, провинция, 819. Корфиниум (см. Италика).
Корфу, го род,56,101, 102,108,115 Корфу(Кекира, Корцпра),остров, 99, 100, 118, 168.
Коссово, вилайет, 194.
Коссово поле, 171, 184.
Костельвеккио, предместье, 576.
Кос, остров, 92.
Котилион (Палео Кастро), горы, 76.
Котиелла, вершина. 739.
Котрона, порт, 463.
Коцит (Бобос), река, 168, 430.
Крагуевац, город, 248, 258.
Крагуевац, окружье 258.
Кранея, провинция, 118, Край иди, город, 109.
Кранэ, порт, 85.
Красное море, 41.
Крати, долина, 426, 463.
Крайна, область, 178, 258.
Кревильенте, сиерра, 694.
Кремона, город, 284, 332.
Кремона, провинция, 294, 315.
Креус. мыс, 36, 739
Крит (Кандия), остров, 16, 90, 122, 129, 130, 132, 134.
Крит (Кандия), вилайет, 194.
Кругия, город, 184.
Кручево, город, 184.
Крушевац, город, 258, Крушевац, окружье, 258.
Ксеромерос, провинция, 60, 118. Ксерохорион, провинция, 118. Куадарола, дорога, 424.
Куба, остров, 747, 812, 815.
Кубань, река, 31
15
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
16
Кудильеро, порт, 801.
Букалов, сиерра, 728.
Кумы, город, 92, 430, 439, 452.
Купдуси, вершина, 170.
Ку нео, город, 285.
Куртел-Ардгеша, город, 239.
Кустенджи, округ, 244 Кустецдпли, город, 214. Кустендили, округ, 214. Ку чай на, долина, 246.
Кучка, иахия, 266.
Кучук-Балканы, горы, 195. Куэвас де-Бэра, город, 688,692. Куэнка, город, 632, 638.
Куэнка, провинция, 818.
Кэп (Вальдеон), вершина, 790.
Л.
Лаббро, гора, 357.
Лабикум, город, 364.
Лабшистас (Северное) озеро,168.
Ла Валетта, город, 559.
Лаванья, город, 352.
Лавецци, скалы, 580.
Лавпниум, город, 364.
Лаврионский рудник, 109.
Лавос, купальни, 850.
Лагонегро, город. 425.
Лагос, город, 877.
Ладом, река, 82.
Лакедемон, провинция, 111, 118, Лакмон (Цпгос), гора, 58, 168, 170.
Лакония, город, 76, 85.
Лакония, провинция, 118.
Лаконский зал. (Марафонизи), 79.
Лакус, город, 132.
Ла-Манчское озеро, 609. Ла-Манча, город, 609, 632. -Ламанш, пролив, 161.
Ламбро, горы, 291.
Ламего, гора, 832.
Ламего, город, 841, 848, 851.
Ламисский залив, 45, 68.
Ламия, город, 74, 1(»9 Лампедуза, остров, 507. Лампионе, остров, 506. Лангедок, провинция, 25, 727. Лаидада, колония, 879.
Ланхарон, река, 689. .Ианчиано, город, 420.
Ларедо, город, 799.
Ларисса, город, 67, 88, 108, 118.
Ларио (см. Комо).
Ларуко, гора, 830.
Ла-Сео, собор, 755.
Лассити, горы, 131. .
Ластр, деревня, 800
Лас-Г у рдес, долина, 606.
Лас-Кальдас-де-Безайя, источники, 800.
Латера, кратер, 388.
Лацагуриа деревня, 774.
Лациѵм, провинция, 389,415,416.
Лебриха, город, 683, 693.
Левкада (Белый, Санта Майра), остров 102, 104, 118.
Левкада, город, 108.
Левкгры, область, 47, 73.
Лезириас, остров, 852.
Лезо, город, 782.
Лейксоенс, деревня, 843. Лейрия, город, 852, 866. Леприя, округ, 888.
Лейтариегос, горы, 795.
Леквейтио, город. 782.
Лекке, город, 462.
Л е к ке (Т е рра-д’ Отра нто), п рови н ция, 557.
Лекрпн, долина, 645, 689.
Лемнос (Лпмно, Ста-Лимен), остров, 139, 160, 194.
Леи а, река, 866.
Леньего, крепость, 327, 552.
Лентинп (Леонциум), город, 480, 495.
Лентинп, озеро, 475.
Леово, местечко, 225.
Леонфорте, город, 488.
Леон, город, 624, 637.
Леон, остров, 684.
Леон, провинция, 617, 793, 818.
Леон, сиерра, 799.
Лепавт (Навиакт), город, 70.
Лери да, город, 735, 752, 757.
Лерида, провинция, 819.
Леричиг, юрод, 353.
Лернейское ущелье, 81.
Леса, город, 844.
Лета, река, 69.
Летрнпи (Пиргос), город, 108, 111.
Леука-Орп(Аспро-Вуно), горы, 131.
Лечче, община, 464.
Леш, область, 179.
Ливади, область, 118.
Ливадия, город, 74.
Ливадия, ручей, 69.
Ливенца, река, 298, 311.
Ливийская пустыня, 27.
Ливорно (Ливурпо), город, 358, 362, 377, 379.
Лигурийские Апеннины, горы, 277, 284.
Лигурия, провинция, 30, 340, 551.
Лпдо, лагуна, 300.
Лидо, порт, 300, 340.
Ли ката, гавань, 494, 501.
Лпкодия-дп-Впцциниг, город, 495. Ликостомская' (см. Волчья Насть). Ликсури, город, 109.
Лилибеум, город, 492.
Лимбарра, горы, 509, 579.
Лима, река, 829, 835.
Лимузэн, плато, 14.
Линарес,город,669,670, 677,692.
Ли пари, остров, 502, 504.
Лппарские (Эолийские), о-ва, 427, 473, 501.
Ли н и ни, горы, 398.
Ли поза, остров, 507.
Лири, река, 391, 459.
Лиска-Биавка, остров, 504.
Лиссабон, город, 17, 621, 806,
821. 853, 855, 859, 860, 861, 863,1 868.
Лпхас, скала, 68.
Лпхнпдос, озеро, 167Ликей (см. Диафорти).
Лиц, река, 866-
I Лиакура, гора, 60.
Лиамов, река, 576.
Лиебана (Потес), долина, 788.
Лоано, город, 347.
I Ловнпца (Рило-Даг), вершина, 203, 204.
I Логроньо, область, 762, 783.
Лоди, город, 294, 313, 332.
Лоди, община, 332.
Локарно, залив, 288.
Локрпда, горы, 45.
Локрис, область, 118.
Локры, город, 463.
Локры, республика, 268
Лома, река, 201, 211.
Лома де-Чпклана, горы, 610-
Ломбардия, провинция, 282, 285, ЗП, 323, 551.
Ломбардская равнина, 313-
Ломеллпна, округ, 311
Лом, город, 214.
Лом-Паланка, округ, 202, 214.
Лоиато, местечко, 326.
Лонгула, город, 364.
Лоретто, город, 419.
Лорка, город, 694.
Лосница, город, 258.
Лос-Пердочес, равнина, 640.
Лоха, город, 652, 676, 693.
Луарка, порт, 801.
Лугано (Черезио), озеро, 285, 288, 292.
Луго, город, 334, 803.
Луго, провинция, 819, 830.
Лузайо, сиерра, 831, 863.
Лузитанский океан, 34.
Лукка, городъ^ 354, 374.
Л у крин, озеро, 430.
Луле, город, 877.
Луни, город, 343, 375.
Луниджиана, долина, 375.
Луниджианские горы, 354.
Лунные Альпы (Alpi della Luna), горы, 399.
Лурного, местность, 317.
Лухар, сиерра, 647.
Лучера, город, 460.
Льобрегат, река, 735, 742, 753.
Льюмаиор, город, 724.
Льянес, город, 800, 804.
Льянос дель-Ургель, равнины, 735, 742, 759.
Лешанска, нахия, 266.
Любатрин, вершина, 166.
Люцена, город, 679, 692.
М.
Мавритания, страна, 584.
Мавропотамос (Тиамис), река, 168.
Магадпно, пристань, 288.
Маганья, река, 641.
Магнезия, полуостров, 57, 67.
Магра, река, 343, 348.
Маддалена, город, 456, 528, 553.
Маддалена, остров, 508.
Мадера, остров, 658, 879.
Маджиоре (Вербано), озеро, 280, 285, 288, 289, 292.
Маджия, река, 288.
Мадония, горы, 474, 494.
Мадре-дель-Моунт, горы, 736.
Мадрид, город, 584, 634.
Мадрид, провинция, 818.
Мажииа, сиерра, 646.
Маиори, город, 453.
Маиорка, остров, 713, 717.
Маиор, вершина, 718.
Макао, город, 878.
Македония, провинция, 45, 56,115, 140.
Маккалубамп, местность, 477.
Макра, река, 303, 329.
Малага, город, 583, 658,688,692, 754, 806, 816.
Малага, провинция, 818.
17
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
18
Малальберго, город, 315. Маламокко, город, 339. Маламокко, лагуна, 300, 301. Мале (Малиа), мыс, 75. Малево (см. Артемизия).
Малая Азия, страна, 45, 122. Малая Стура, река, 303.
Малик, озеро, 167.
Малойа, проход, 327.
Малые Карпаты, горы, 12.
Мазь.вазия (см. „Единственный“). Мальгайо (Малъяо), вершина, 831. Мальгера, форт, 552.
Мальта, остров, 27, 29, 43, 506. 557.
Мальян, сиерра, 870.
Манакор, город, 724.
Манреза, город, 756, 757. Марсанарес, город, 632. Мансанарес, река. 590. Мантпнея, провинция, 118. Мантинейское поле, 80.
Мантуа, город, 284,285, 327, 552.
Мантуа (Мантова), община, 332, 365.
Маптуанские озера, 294. Манфредония, залив, 425. Манфредония, порт, 439, 460. Мапыч, низменность, 9. Маньявакка, проток, 322. Мараон, сиерра, 830.
Мараиоднзи(см.Лакопский залив). Марафонское поле, 59.
Марафон, местечко, 47, 73. Марбелла, порт, 690.
Маргине, хребет, 509. Мареккия, река, 399. Маремма, местность, 363. Маренго, деревня, 317.
Марина-ди-Катанцаро, порт, 464. Марино, город, 415 Мариньа-Грандо, местечко, 866 Марица, река, 153, 155, 188, 194, 195.
Мариана, город, 575.
Мариана, колония, 573. Марианские о-ва, 820. Мария, сиерра, 644, 660. Мармолата, гора, 278. Марокко, государство 43. Маррувиум, город, 391. Марсала, город, 487, 492, 501.
Мигукицда, община, 501.
Марта, река, 389.
Мартезан’а, река, 312, 331. Мартен, река,, 728, 740. Мартес, сиерра, 695.
Мартос, город, 679, 693. Марчена, город. 683, 693.
Мархии, область, 382, 419,534, 551. Мариииано, город, 380, 417.
Масса-Каррара, дефиле, 355.
„ Маритима, город, 358. Массана (Валира дель Норт), река, 761.
Массико, горы, 427. Матанан, мыс, 76. Маторо, порт, 755, 757.
Матезе (Милетто), горы, 423,425, 426, 459.
Маттергорн, гора, 285.
Мафра, город, 865.
Махмудиэ, округ, 244. Мацаро, порт, 492, 505. Мачерато, город, 419.
Мачин, округ, 244.
Мачичако, мыс, 763.
Маэцтрацго, город, 751.
Маэщтрацго, область, 728.
Майданпек, долина, 246. Майелла, горы, 383, 387, 419. Майна, область, 54, 112.
Мегалеполис, котловина, 82.
Мегаленолис, область, 118.
Мегало-Кастрон (Кандия, Гераклей он, Кносс), город, 132.
Мегалос-Потамос, река, 139.
Мегара, город, 109, 480, 495.
Мегара, провинция, 118.
Мегарский перешеек, 60.
Мега Сиилеон, грот, 75.
Мегедннцы, департамент, 244.
Меджидиэ, округ, 244.
Меделлпн, город, 631.
Медико, остров, 505
' Медина дель-Кампо, город, 621, 628.
Медина де-Рио-Секо, город, 621.
Медуна, река, 298.
Мезп, область, 118.
Мезия, плоскогорье, 199.
Меира, сиерра, 789.
Меквинеиц, город, 726.
Мела, река, 69.
Мелндони, пещеры, 134.
Мелилла, город, 654.
Мелория, башня, 379.
Меналь, горы, 75.
Мендаур, гора, 763, 765.
Меидивиль, деревня, 774.
Ментона, город, 347.
Меотпские болота (Азовскоеморе), 47
Мера, река, 290.
Мергоццо, озеро, 289.
Мерида (Эмерита), город, 604, 630, 631, 638, 685.
Мерлера, остров, 102.
Мертвая Дора, равнина, 287.
Мертола, город, 570
Мескита, сиерра, 870.
Мескио, долина, 299.
Мессалунгп, область, 118.
Мессара, равнина, 130, 134.
Мессения, провинция, 81, 87, 118.
Мессенские горы, 76.
Мессина, город, 480, 492, 493, 500, 553.
Мессина, община, 501.
Мессини, область, 118.
Мессинский пролив, 30, 40.
j Мессонги, река, 101.
Места, река, 195.
Мета, вершина, 423, 426.
Металла, город, 526.
Метана, полуостров, 78, 92.
Метаморфозис, вершина, 163.
Мета поите, город, 462.
Метеор, монастырь, 68.
Мецово, гора, 168.
Мецово, город, 172, 185.
Меццано, лагуна, 322.
Меццола, озеро, 291.
Мидия, город, 155
Мизенскип мыс, 431.
Мизиври (Мезембрия), город,198.
Мизиври, мыс, 202.
Микены, город, 88, 105.
Миконос, остров, 94.
Микра-Каймеии, остров, 96.
Милан, город, 271,311, 312,316, 327, 330, 537.
Милановац, город, 258.
Миллацо, город, 487.
Милето (см. Матезе).
Мплителло, город, 495.
Милос, остров, 95, 118.
Минглапилльские копи, 608 Минео, город, 495.
Минорка, остров, 713.
Минос, море, 135.
Минту рвения болота, 456.
Минчио, река, 293, 304, 324.
Мииьо, река, 582, 789, 793, 829, 837, 844.
Мира, город, 851.
Мира, река, 870.
Миравалес, пик, 790, 830.
Миранда до-Корво, город,849,851.
„ дель-Эбро, город, 763.
Мирандола, город, 306.
Мирдита (Мирдития), республика, 179.
Мирин (см. Кастро)
Миссолунги, город, 58,63,70,109.
Миссолунги, область, 118.
Митиленэ, остров, 140.
Михарес, река, 695.
Миерес, бассейн, 799.
Мнемозина, река, 69.
Модена, община, 284, 301,302,328, 335, 354.
Модика, город, 494, 495.
Модон, колония, 86.
Мозамбик, область, 878.
Мозихлос, гора, 139
Мола ди-Гаэта (Формия), город, 456.
Молдава, река, 217.
Молдавия, провинция, 172, 215.
Моли за (см. Кампобассо).
Мольфетта, город, 460, 464.
Монастырь (Бетолиа), город, 184.
Монастырь (Верн. Македония), вилайет, 194.
Мовбего, гавань, 627.
Мои го, гора, 694.
Мондего, река, 831, 835.
Монджпбелло, гора, 468.
Мондови, город, 329.
Мондови, община, 330.
Мондрагов, рудник, 764.
Мовегрос, долины, 731, 743.
Монемвазия (см.„Единственнып“).
Монкабрер, вершина, 694.
Монкада, гора, 755.
Монкайо, горы, 602, 728.
Монкальери, город, 330.
Моноиоли, город, 439.
Мовпильерп, холм, 469.
Монреаль, город, 491
Монреаль, община, 501.
Монсант, вершина, 739.
Монсен, вершина, 739.
Монсеррат, вершина, 735, 739, 756.
Монсеч, вершина, 733.
Монсуммано, озеро, 354.
Монтанчец, сиерра, 616, 631.
Монте (Кампо-Бианко), холм, 502.
1 Монте Албано (Пиетра-Марпна), гора, 354.
Монте Аммиата, гора, 357.
„ Арджентаро (Арджентарио), 358, 387.
Монте Ба ль до, гора, 280,283,286. „ Барбаро, гора, 446.
„ Болька, гора, 283.
. 19
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
20
Мойте Велино, гора, 383, 387,400.
„ Вепере, гора, 389.
„ Ветторе, гора, 384, 387.
„ Веччио, гора, 527.
„ Визо (см. Вигзо).
„ Вирджи не, гора, 455.
„ Гаргано, гора, 382, 424
„ делла Гуардия, гора, 50?.
„ делла-Дпсграцие, гора 277, 283.
делла Кастанья, гора, 502.1 Мориенские горы, 318
Монте
я
п
Г) h
д’Оро, гора, 566.
Жунто, гора, 852.
Инкудипе, гора, 566. Каво, гора, 389, 39 Кальво, гора, 424, 426. Карспно, гора, 342.
Кассино, монастырь, 458,
»
п
459.
Монте-Катипп, горы, 354.
Катино, ключи, 357.
Катини, рудники, 373.
Натрия, горы, 383, 387.
Майелла (см. Майелла).
Монтеккио, гора, 292.
Мопте-Колпбре, гора, 712.
Комеро, гора, 383, 387
Кристо, остров, 359, 379. Мплетто (см. Матезе).
Муджелло, гора, 354.
» я я
Монтемур, город, 876
Монтемур, горы, 832.
Монте-Негро (см. Черногория).
Нероне, гора, 383, 387.
Нуово, гора, 430.
Орландо, гора, 456. ИИалья Орба, (Вальобра),
п
я я .
гора, 566.
Монте-Пеллегрино, гора, 475. Пенна, горы, 342 Пинчио, горы, 410. Пони, горы, 527.
Г) п
Монтепульчиано, город, 360,373.
Монтепульчиано, община, 379.
Монте-Ротондо, гора, 566, 568.
Монте-Сапто (Гагион-Орос), полуостров, 159, 160.
Монте-Сан Джулиано, община, 501.
Монте-Солара (см. Капри).
„ Сомма, гора. 432.
„ Фальтерона (Фальтеропе), гора, 354.
Монте-Ферру, вулкан, 516.
„ Фу радо, гора, 793.
„ Челио (Целиус), гора, 410.
„ Чимипо, гора, 390.
„ Чпмоне, гора, 354.
„ Чинто, гора, 566.
„ Чирчелло, гора, 387, 432.
Монтсиа, сиерра, 695.
Монтилла, город, 679, 693.
Монти-Росси, вершина, 470. Мантиль, город, 612, 632.
Мантиери, горы, 357.
Монтора, город, 677, 693.
Монфальконская бухта, 298.
Монферрат, гора, 283, 287, 320 Монферрат, область, 329, 330.
Мовфорт де-Лемос, город, 804.
Моншике, город, 877.
Монхупх, утес, 753.
Монца, город, 331.
Мон-Блан, вершина, 11,278,303.
„ Моди, вершина, 731
„ Пердю, вершина, 731.
Мон-Роза, вершина, 11,277,278, 283, 304, 318
Мон-Сенисская жел. дор., 603.
Морава, река, 167, 246.
Морадель, сиерра, 831
Морача, река, 260, 266.
Морачка, нахия, 266.
Морена, сиерра, 598, 608,640,870.
Морея (Пелопонез), провинция, 56, 74, 108, 118.
Морнос (Морнопотамос), река, 63.
Моррон дела Фронтера, город, 693.
Моррон де-лос-Геновезец, вулкан, 646
Мортара, остров, 388.
I Моссамедес, округ, 878.
| Мотриль, порт, 688, 693
Мотта (МонтеОргулло), утес,781.
Моттероне, гора, 280.
Моунт Сант, гора, 735. Мраморное море, 29, 141, 151. Му га, равнина, 757.
Мулагасен, пик, 644, 735.
Мундо, сиерра, 694.
Мунихиа, порт, 72.
Мура, город, 877.
Му рано, город, 339.
Мурариа (см. Альгама).
Мурджия, горы, 424.
Мурос, город, 802.
Мурос, залив, 797.
Муртоца, город, 851.
Мурция, провинция, 693,805,815, 818, 819.
Муцца, река, 312;
Мучель, департамент, 244.
Муэла де-Арес, горы, 695.
„ Сан Хуан (Церро де Сан Фелипе), горы, 607, 609, . 695.
Мьет, деревня, 164.
Мюравер, город, 527.
Наварпн, город, 85.
Наварра, провинция, 537, 596, 761, 779, 815, 819.
Навас де-Толоза, деревня, 643.
Надасеррада, проход, 603.
Навильо-Гранде, река, 311.
IIавиа, река, 793.
Навпаксия, провинция, 118.
Навпакт (см. Лепант).
Навилия, провинция, 85, 111,118.
Навплийскип залив, 80.
Нагара, (Абндос), город. 153.
Наксос, город, 480.
Наксос (Незос), остров, 56, 91, 98, 118.
Налоп д’Овиедо, река, 799, 801
Нанза (Тина-Менор), река, 787.' 79<
Наранко, горы, 801.
Парни, община, 418.
Патиссона, река, 297.
Нафта (Паличи), озеро, 476.
Неа-Кайменп, конус лавы, 96.
II еа п ол итан с кая об ла сть'( 11 а пол и), 422, 464, 551, 557.
Неаполитанский залив, 424.
Неаполитанские горы, 383.
Неаполь (Наполи), город, 269, 424, 427, 438, 439, 447, 551, 553.
Неаполь, община, 464.
Невада, сиерра, 581, 603, 645.
Неготин, город, 258.
Негрппон (Негропонте), остров, 92.
Неда, водопад, 83.
Немея, долина, 89.
Неми, озеро, 390 Нео-Коривф, порт, 86. Пера (Нар), река, 400.
Нерви, предместье, 347, 352 Нервиоп, река,<780, 781. Перикос, мыс, Ц)3 Нерита, банка, 476;
Нерита, гора, 105.
Неттупо, город, 396, 4’5.
Нету, пик, 735.
Нейва, река, 835.
Нива, река, 762.
Нидерланды, государство, 23 Нпзирос, остров, 79.
Низита (Нпзигда), остров, 429. Никестро, город, 439.
Нпкея, город, 120 Никозия, город, 483, 494. Николозп, местечко, 469. Никомидия, город, 120. Нпкомидийский залив, 143, 150. Никополь, город 183.
Никшиц, река, 260.
Нил, река, 28.
Нильский басеиин, 124.
Нимф гроты, 104 Нинфа, город, 398.
Нирано, вулкан, 284.
Нисворо, город, 159.
ИИихар, город, 688, 693.
Пицца, город, 344Ниш, город, 259.
Ниш, окружье, 259.
Ниевес (Толокс), сиерра, 648.
Ниоло, горы, 565.
Новара, город, 329.
Новара, провинция, 555.
Новая Кастилия, провинция, 815. Нови, город, 330.
Ново-Базарский санджак, 194. Ногера-Паллареза, река, 733,758. Ногера-Риибагорцапа. река, 733. Нора, город, 455, 518.
Пото, город, 495.
Мото, община, 501.
Номера, город, 455.
Ной а, город, 802.
Нойа, лиман, 802.
Нойа, река, 735.
Нубия, страна, 123.
Нуманция, крепость. 602, 624.
Нуоро, город, 510, 523.
Нурра, скалы, 509.
Ньеволе, долина, 374.
Нямцу, департамент, 244.
О.
Оберлапд, горы, 11.
Обода, река, 259, Обская губа, 9. Овар, город, 851. Овернские горы, 14. Овиедо, город, 792, 795, 801. Овиедо, провинция, 819.
Одиель, река, 639, 653. Озимо, город, 419.
21
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Озиери, вершина, 510.
Оиц, гора, 763.
Окана, округ, 616.
Оккиала, город, 495.
Окрпда, озеро, 167.
Оксус, река, 22.
Олен (см. Аланья).
Олпвенца, местечко, 876.
Олимпия, провинция, 118.
Олимп, гора, 45, 64, 122, 140, 163.
Олинф, город, 161.
Олиссипо, город, 855.
Олита, город, 774, 783.
Олио (см. исео).
Оло, город, 734, 735, 756.
Олова, река, 331.
Ольмето, деревня, 575 Ольто (см. Алуто).
Ольто, департамент, 244.
Ольфов. департамент, 244.
Ольхана, вершина, 877.
Ольястра, округ, 524.
Омброна, река, 357.
О афинские гори, 74.
Онелья, город, 351.
Онопос (Эрпманта), горы, 74, 75, 76, 82.
Онтанеда, источники, 800.
Опппдо, город, 436.
Оравица, горы, 246.
Оран, порт, 42, 688. Орбелос (см. Перим). Орбетелло, горы, 363. Орбетелло, лагуна, 359.
Орбецета, река, 774.
Орвьетто, город, 389 Орвьетто, община, 418.
Ордуньа, ущелье, 763, 774.
Орензе, город, 803.
Ореизе, провинция, 819, 830.
Орестия, город, 155.
Орето, местечко, 479.
Орецца, источник, 574.
Ористано город, 531.
Орпстапо, залив, 509.
Ористано, община, 532.
Орко, река, 303.
Оробиа (см. Бруноне).
Орозеа, река, 510.
Орос, остров, 118.
Орроп, река, 64.
Орсайо, вершина, 354.
Орта, озеро, 288.
Ортегаль (Северный мыс, Norte-Gal), 790.
Ортелес, горы, 278.
Ортпгия, остров, 480, 496.
Орг и гуэра, селение, 801.
Ортона, порт, 420.
Орхомен, город, 69, 73.
Орхомен, озеро, 82.
Оска (Хуэска) город, 750, 757.
Осса (см. КпссовоЧ Осса, сиерра, 870. Остилья, город, 305, 307.
Остия, порт, 269, 396, 403.
Осуна, город, 660, 683, 693.
Отрантский пролив, 29.
Огранто, город, 462.
Отранто, провинция, 446, 463.
Отрпс, горы, 45, 57, 61, 68.
Оттаяно, город. 455.
Офанто, река, 425, 460.
Охагавия, река, 774.
Охрида, город, 185, 205.
География Реклю т. II.
Партинико, община, 501. Парфенион (см. Артемизия). Пасажес, ущелье, 763.
Патерно, город, 477, 494.
Патрасский залив. 102.
Патрас, город, 74, 87, 108.
Патрас, провинция, 118.
Натрия, озеро, 430.
Патти, город, 493.
Пахарес, ущелье, 790.
Педрочес (Поццо-Бланко), гора, 643.
Пезаро, порт, 418.
Пелагоза, остров, 425.
Пелагос, озеро, 61.
Пелпс (Пелличе), долина, 318.
Пелион (Цагора), гора, 45,57, 60, 163.
Пеллегрино, гора, 491.
Пелононнез, полуостров, 48, 53, 74, 175.
Пелор, горы, 473.
Пельи, город, 351.
Пиней (Саламбрия, Гаступи), река, 57, 64, 82, 83.
Пенит, город, 853.
Пеннинские Альпы, горы, 285.
Пентеликон, гора, 60.
Пеньон-де-Гибралтар, гора, 648.
> » Гифа к, гора, 694.
Пенья, замок, 865.
Пенья, сиерра, 732, 764.
Пеньягаш, сиерра, 829.
Пеньяголоза, » 695.
Пенья-Горбея, > 762, 774.
Пенья-де-Ороель, сиерра, 732, 739, 789.
Пенья-де-Сан-Педрп, сиерра, 694.
Пенья-де-Франсиа, сиерра, 604.
Пепья-Лабра, сиерра, 601,739, 787, 790.
Пеньялар, пик, 603. 607.
Пенья-Негра, сиерра, 789.
Пенья-Приета, сиерра, 787, 790.
Пенья-Ройя, деревня, 343, 671.
Пенья-Рубиа, гора, 790.
Пенья-Тревпнка, сиерра, 789,793.
Пенья-Убинья, гора, 790.
Пера, квартал, 143.
Пера-Хора (см. Геранея).
Пергуза (Энна), озеро, 475, 477.
Пердон, сиерра, 764.
Перим (Перин, Орбеллос), горы, 201.
Перим, остров, 41.
Перистери (см. Голубиная Гора). Парпстери Вуна (Смолика\ гора, 168, 170.
Пертус, ущелье, 757.
Перуджиа, община, 383, 416, 418.
Перуджиа (Тразименское озеро),
I 372, 391, 392, 399.
I Перуза, город, 416.
Пескара, река, 383, 419.
Пескиера. крепость, 552.
Пескиерские горы, 293.
। Пестум (Посейдония), город,454.
। Песчиа, город, 374.
Петрасский проход, 57.
Пецпа, гора, 299.
Ппг-де-Ранда, гора. 718.
Пиг-денТалацо, гора, 719.
Пиг-ден’Торрелла (см.Торрелла).
Ппг-Маиор, гора, 719.
Пиза, город, 349, 357, 376.
Пизанпно, вершина, 354.
58
Охридское озеро, 184.
Оциери, общипа, 532.
Ош (Илиберри), город,-750,772.
Оэйрас, город, 864.
П.
Павия, город, 271, 312.
Павия, община, 332.
Пагани, город, 455.
Падуа, город, 283, 303, 335.
Паду за, лагуна, 295, 302. Наксос, остров, 102, 118. Палагония, местечко, 476. Палаоские острова, 820. Палатинский холм, 409, 410. Палаццоло, город, 499.
Палеа Каимени, остров, 96. Паленция, провипия, 818. Палеовуна, (см. Геликон). Палеокастро (см. Котилион). Палермо, город, 453, 475, 483, 490, 551.
Палермо, община, 501. Палестина, страна, 124. Палестрина, город, 415. Пали, остров, 118.
Паличн (см. Нафта).
Паличн, кратер, 495.
Палланца, залив, 294, 314.
Палланциум, город, 87.
Паллапция (Паленсия), город, 624, 627.
Палмела, город, 869.
Пало, плаж, 415.
Палос, мыс, 694.
Палос, порт, 653, 686.
Палотта, канал, 322.
Пальма, бухта, 719.
Пальма, город, 723, 724.
Пальма (Пальмапова), крепость, 335, 440, 455, 552.
Пальма-дель-Рио, город, 679. Пальмаиола, остров, 380. Пальмария, остров, 352.
Памизос (Пирпаца, Мессенская р.), река, 82.
Пампелуна (Памплона), гора, 764, 765.
Пампелуна, крепость, 816.
Панадес, местечко, 753. Панария, остров, 503, 504.
Панге (Пилав-Tene), гора, 156, 160.
Пандатария (см. Вентотене). Панкорбо, ущелье, 601, 765. Павна-Гудина, горы, 604. Панталика, местечко, 499. Пантеллариа, остров, 476, 505, 552.
Пантикапея, колония, 47. Пантократор, гора, 101. Паола, порт, 464.
Пара, город, 183.
Паралимнп, озеро, 69.
Парамос де-Лора, горы, 602,607.
Пара панда, гора, 646.
Парма, город, 301, 302, 333.
Парма, община, 335.
Пар навис, область, 118.
Парнас, гора, 45, 59.
Парнеса, гора, 60.
Парнон (см. Гагиос-Петрос).
Паро (см. Алгарвия). Парос, остров, 91. Партинико, город, 492.
23
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
24
Пожаревац (Пассаровиц), город, 256, 258.
Пожаревац, окружье, 258.
Позилипо, туннель, 428.
Полези на-ди-Ровиго. местность. 308, 334.
Поликоро, город, 463.
Полла, источник, 343.
Полленца (Пуэрто-Менор), залив, 724.
Полленца, город, 724.
Поллестия, город, 364.
Полли но, гора, 425.
Помарано, деревня, 877.
Помециа, город, 397.
Поммат, долина, 318.
Помпея, город, 452.
Понсуль, река, 851.
Понтебба, город, 328, 335.
Понтеведра, залив, 797, 802. Понте ведра, провинция, 819.
Понте-де-Лима, город, 847.
Понтедера, местечко, 362.
Понтийские (Помптинские) болота, 387, 397.
Понтремоли, проход, 342, 354.
Понт-Эвксинский, море, 27, 32. 151, 162, 349.
Попца, остров, 432, 456, 552.
Пополи, город, 419.
Популония, город, 358, 365.
Порденона, город, 298.
Лоретта, газов. ток, 284.
Порос, город, 109.
Лорталегре, город, 876.
Порталегре, округ, 888.
Лорталегре, сиерра, 869.
Портичи, предместье, 453.
Порто (Опорто), город, 627, 806.
830, 839, 842, 851, 854.
Порто, деревня, 334.
Порто, залив, 566.
Порто, округ, 888.
Порто Веккио, город, 567, 580.
* Вепере, мыс, 342, 352.
» Груаро, город, 298.
» д’Анцио, местечко, 396.
403, 415.
Порто Кале, город, 841.
> Конте, гавань, 532.
» Лангоне, город, 380.
* Маурицио, город, 351.
> Павоне, кратер, 429.
> Скузо, гавань, 527.
» Торрес, порт, 528, 532.
» Феррайо, город, 380.
> Фи но, мыс, 344, 352.
Порт-Вандр, город, 31.
Порт-Магов (Маон), город, 725.
Порт-Мань (Пормань), порт. 716.
Порт-Сайд, город, 40,42,559.
Постумимекая дорога, 303.
Потенца, проход, 425.
Потес, деревня, 790.
Потидея, город, 161.
Поцо, деревня. 660
„ Бланко (см. Педрочес).
„ Вельго, пещеры, 864.
„ ди-Готто (см.Барселлона).
Прадес, сиерра, 735.
Праса-до Коммерсио (Террейродо-Пассо), площадь, 855.
Прато, город, 354, 373.
„ Маньо, горы, 354.
Пизанские горы, 358, 376.
Пизатидо, область. 87.
Пизуэрга, река, 610, 616,624,787.
Пикачо-дела-Велета, верши на,644.
Пикермийские пещеры, 59.
Пико-де-Урбион, вершпна, 602. ।
Пико-Ранера, вершина, 695.
Пила, сиерра, 694.
Пилав-Tene (см. Панге).
Пилиа, область, 118.
Пилос, город, 111.
Пинар, мыс, 719.
Линд, горы, 11, 48, 57, 58, 121.
122, 167, 171, 215.
Пинероло (Виньероль), крепость, 324, 329.
Нивея, гора, 299.
Пипна, город, 391
Пинто, местечко, 635.
Пиперска, нахия, 266.
Пиргос (см. Бургос и Летрипи), Пиренеи, горы, 14, 762.
Пиренейский иолуост., 18.
Пирей, порт, 72, 90, 108.
Ппрот, город, 207, 259.
Лирот, окружье, 259.
Пистойя, город, 354, 374.
Лисчиателло (Ургона, Ру гона), река, 301.
Питиузские острова, 713, 716.
Питтильяво, город, 389.
Пиццо, порт, 464.
Ппччигетоне, крепость, 552.
Пиаве, река. 279, 286, 294, 298, 300, 311, 335.
Пиана-де-Греки, город, 484.
Пианоза, остров, 380, 425.
Пиацца, город, 483.
Пиаченца. город, 284, 301, 324, 332, 553.
Пиаченца, община, 335.
Пиомбино, вал, 363.
Пиомбпно, город, 358.
Лиомбино, мыс, 380.
Пияца-Армерина, город, 494.
Пияца-Армерина, община, 501.
Планиница, гора, 260.
Платани, река, 475.
Платанпки (Платанос), город, 48.
Платея, город, 47, 73.
Плаца-дель-Моро Альманзор вершина, 603.
Плаценция, город, 604, 630.
Плайа-дела-Трамонтана, залив. 716.
Плайа-дель-Медиодиа, залив, 716.
Плевна, город, 214.
Плевна, округ, 214-
Плейстос, ручей, 70.
Плоешти, город, 219, 228, 239.
Плумбея, город, 526.
Ло (Эридан), река. 14, 28, 277. 284, 301, ЗОЗ, 307, 308, 311.
По-Веккио (Старый Ло), капал, 307.
Повоа-де-Варцип, город, 851.
Поджио-ди-Монтиерп, вершина, 357.
По-ди-Волано, рукав, 307.
По-ди-Горо, река, 308.
Ио-ди-Леванте (см. Бианко).
По-ди-Маэстро (Венецианский По), рукав, 307.
По-дп-Примаро, рукав, 307.
Подринье, окружье, 258. 1
Прахова, департамент, 244. Превеза, город, 171, 183, 185.
Пренеста, город, 415.
Пресбу, озеро. 167.
Призренд, город, 184.
Прплиц, город, 184.
Прилиус (см. Кастильоне).
Приморские Альпы, горы, 12, 475.
Прпнцевы о-ва, 879.
Принкппо, местечко, 143.
Приэго-де Кордоба, город, 679, 693.
Провапские Альпы, горы, 565 Прованс, провинция, 20, 26, 341. Продано (Протей), остров, 86.
Пропонтида, море, 154.
Проприано, порт, 579.
Прочида, остров, 431, 453.
Прут, река, 216.
Псилорптп (см. Ида).
Пуату, провинция, 618.
Пуда, миперальн. вод, 754.
Пуицерда, город, 751.
Пуло-до-Лобо, ущелье, 870, Пунта-Альменара, гора, 640,643.
„ Флориза (см. Дженардженту).
Путна, департам., 244.
Пуццоли, город, 404, 429, 451, 452.
Пуццольская бухта, 429.
Пуэнте дель-Арзобиспо, город, 630.
„ ла-Рейна, город, 774,783,
„ Майорг, бухта, 691.
Пуэрто-де-Аренас, ущелье, 646. „ „ Баньос, проход, 604.
„ де-лос-Кастаньос, холм.
604
„ дель-Соль, площадь, 636.
„ „ Фангал, порт, 741
„ де-Санта-Мария, лиман, 684.
Пуэрто-деСанта-Мария, город, 692.
Пуэрго де-Рейноза, гора, 739,787, 790.
Пуэрто-де-Эскудо, гора, 786, 790.
Пуэртоллано, река, 640.
Пуэрто-Маиор, залив, 719.
Пуэрто-Менор, залив, 719.
Пуэрто-Реаль, город, 684.
„ -Рико, остров, 747. 813, 815.
Пьедрафита, ущелье 790.
Пьемонтский зал., 297.
Пьемонт, провинция,278, 282,311, 320, 323, 329, 551.
Пьериа, гора, 167.
Пъетра-Мала, газовой ток, 281.
Пьетра-Марина (см. Монте-Албано).
Пьетра-Санта, город, 239,376.
Пюи де-Дом, гора, 643.
Р.
Равелло, город, 453.
Равенна, город, 271, 295, 334.
Радикофини, вулкан, 357.
Разград, город, 214.
Разград, округ, 214.
Рамбла, бульвар, 754.
Рандаццо, город, 494. Раньядопро, сиерра, 789, 795.
и Ра паяло, город, 352.
25
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
26
' Руссильон, область, 727.
| Руфия (см. Алфей).
j Ру щук, город, 214.
Рущук, округ, 214.
I Рымник-Вальцея, город, 244. Рымнпк-Сарать, город, 244. Рымник-Сарат, округ, 244. Речка, нахия, 266, Рюджица, область, 195.
Рюн, гора, 763.
С.
Сабадель, город, 756, 757.
Сабинские высоты, 384, 394, 400. 423.
Сава, река, 245.
Савппьяно, город, 301, 329.
j Савона, 328, 342, 351, 363.
I Сагона, город, 576.
Сагра, сиерра, 652, 694.
Сагрес, мыс, 871.
Сагувт, город, 583.
Садано, река, 870.
Садо, река, 835, 867.
Сазено, остров, 183.
Сакко, река, 396, 398, 405, 415.
Сала, ущелье, 752.
Саламанка (Сальмантика), город, 627, 628, 630.
Саламанка, провинция, 622, 818.
Саламбрия (см. Пеней).
Саламин, остров, 73.
Сала и ия, город, 460.
Салемн, город, 492.
Салерно, город, 453, 454 Салерно, община, 464.
Салернский залив, 424.
Салина, остров, 503, 501.
Сало, город, 332
I Салоники, вилайет, 194. Салоники, город, 115, 164, 194. Салоникский залив, 167.
Салон-IIрадо, площадь, 638.
Салу, порт, 753.
! Сальвада, сиерра, 763, 784.
I Сальватерра, селение, 774, 851.
I Сальмантика, (см. Саламанка). | Сальпи, лагуна, 460.
Сальсетта, остров, 878.
Сальсо, река, 391,475.
Салюс, город, 277, 284, 329.
Самаков, гор., 207.
Самолако, деревня, 290.
Самос, остров, 142.
Самофракия (Семадсре), остров, 102, 136, 159, 194.
Сангвннетто, ручей, 392.
Сангонер, ущелье, 694.
Сангро, долина, 423-
Сансоэн, деревня, 774.
Санта-Вепера, источники, 493.
Сапта-Евфнмиа, бухта, 426.
Санта-Евфпмиа, порт, 464.
Санта-Кроче, гора, 427. Санта-Луциа, холмы. 829. Санта-Мавра (см. Левкада). Санта Мария, округ, 724.
Санта-Мария, порт, 667, 681.
Санта-Мария-ди-Капуа-Ветере, город, 455.
Санта-Текла, гора, 794.
Санта-Эстефиана, город, 865.
Сантандер, город, 624,799, 800, 806.
I Сантандер, провинция, 784, 819.
Рассова, город, 238.
Рая, река, 299.
Ребазад, мыс, 717.
Ревера, город, 305, 307.
Реджилло, озеро, 390.
Реджио, город, 284, 333, 438, 440.
464.
Реджио, община, 335.
Редондела, город, 802, 804.
Резегоп, гора, 291.
Резина, предместье, 453.
Рейн, река 14.
Реканати, город, 419.
Рекко, город, 352.
Рено, река, 301, 311.
Ретимо (Ретпмнос), город, 132.
Ретимо, провинция, 133.
Реус, город, 753, 757.
Ривадеселла. деревня, 800.
Ривароло, город, 351.
Риволи, деревня, 326.
Рило-Даг, (см. Ловница).
Римини, город, 30], 382, 399,420.
Римини, община, 335.
Рим, город, 25, 269, 270, 406.
Рим, провинция 551.
Рииоли, община, 379.
Рипосто, рейд, 494.
Риера, река, 719.
Риети, община, 418 Рио, город, 380, 381.
Рио-Жанейро, город, 142, 854
Рион, река, 31, 142.
Рио-Тинто, горы, 876.
Рио-Тднто, рудники, 971.
Рио-Тинто, река, 639.
Риоха, область, 766.
Риум, порт, 71.
Риэта, равнина, 400.
Родоп, горы, 11, 154, 159, 195, 203-
Родосто, порт, 154, 156, 164.
Родос, остров, 30, 140,142,194, 559.
Розалита, ущелье, 204.
Розалнейское ущелье, 202.
Розас, город, 583, 757.
Розас, сиерра, 738.
Рокка д’Анфо, крепость, 552.
Рокка Монфина, вулкан, 427, 436, 456.
Рок кофорт дел ь-Гре ко, м есте ч ко, 440.
Романештп, департамент, 244.
Роман, город, 239, 244.
Роман, департамент. 244.
Романья, равнина, 334.
Рона, река, 14, 28.
Ронда, гора, 648,830.
Ронда, город, 673, 689, 692.
Ронкаль, деревня, 774.
Ронсеваль (Ронсево), ущелье,767.
Росса но, город, 463
Рота, город, 667, 684.
Роцио, площадь, 855.
Ртапь (Ртанн). меловая гора, 246.
Рубикон (см. Фиумичпно). Ру во (Rubi), город, 460. Ругона (см. Писчиателло).
Рудник, горы, 247.
Рудник, окружье 258.
Рундера, ручей, 611, 612.
Румблар, река, 611.
Румелия, область, 126.
Румпли-Кавак, замок, 151.
Румыния, королевство, 214.
Сантарем, город, 852, 856, 866.
Сантарем, округ, 888.
Сан тер но, река, 334
Сантпллана, город, 800.
Санти понсе, деревня, 680.
Санто-Стефано, город, 269.
Санто-Эстевано, река, 852.
Сантонья, город, 799, 816.
Санторин (Оера), остров, 52, 79, 95-97,‘108, 109.
Сантос, сиерра, 643.
Сантьего (Сайт-Его), город, 792, 802, 803.
Сан Анжело, гора, 425, 502.
Сан-Антонио, мыс, 694.
Сан-Винцент, горы, 604.
Сан Висенте-де ла-Баркера, деревня, 800.
Сан-Вито, залив, 492.
Сан-Гервас, горы, 733.
Сан-Джермано, город, 458. Сан-Джорджио (см. Журжа). Сан-Джоржио, остров, 336.
Сан-Джулиано, ключи, 357.
Сан-Джулиано (Эрпкс), гора,475.
Сан-Джулиано, город, 500.
Сап-Домингос, город, 876.
Сан-Жерон, город, 758.
Сан-Жпмпльяно, город, 373.
Сан-Жуан-да-Фоц, город, 844. Сан-Жулиан, форт, 859, 864. Сан-Ильдефонсо (см. Гранха). Сан-Иеронпмо, вершина, 73 >.
Сан-Калогеро, гора, 491.
Сап-Карлос, город, 485.
Сан-Карлос-де-л а Раи ига, канал, 711.
Сан Карлос де ла Ранила, порт, 752.
Сан-Клементо, местечко, 615. Сан Коломбано, гора, 304, 320. Сап-Коломбаио, деревня, 283.
Сан-Кристобаль, сиерра, 648, 764 Сан-Леоне, рудник, 526.
Сан-Лоренцо, пик, 602.
Сап-Люкар-де Варрамеда, город, 657, 667, 683, 692.
Сан-Мамеде, сиерра, 869.
Сан-Марино, республика, 420.
Сан-Мартин-де-Суанс, порть, 787.
Сап-Мигуэль, деревня, 844, 846.
Саи-Миниато, община, 372, 379.
Сан-Пабло, монастырь, 627.
Сан-Педро, город, 865.
Сан-Педро (Сан-Петри), канал, 685.
Саи-Педро, сиерра, 609.
Сан-Педро-де-Кардена, монаст., 626.
Сан-Педро-де-Рода, монаст., 738. Сан-Пьер-д’Арена, город, 351. Сан-Пьер-д’Арена, община, 353 СанъПьетро-дель-Градо, низмен. 359.
Сан-Роман, гора, 847.
Сап-Ремо, город, 347.
Сан-Рок, город, 692.
Сан-Рок, мыс, 648.
Сан-Россоре, монастырь, 359.
Сан Себастьян, город, 774, 781, 806, 816.
Сап-Северино, город, 419, 455.
Сан-Северо, город, 460.
Сан-Севсро, община, 464. Сан-Стефано, остров, 432, 552.
*
27
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
28
Сестри-де-Попенте, город, 351.
Сетобрига (Троя,Сетобра,Сеторбе), город, 867.
Сетт, город, 31.
Сетубал, бухта, 854.
Сетубал, город, 835, 867, 868.
Сеута, колония, 30, 32, 657, 820.
Сецимбра, порт, 867
Сейксаль, селение, 867.
Сибарис, город, 437, 447, 463.
Сибарит, республика, 268.
Сивиллинские горы, 384.
Сидон, город, 40.
Спзикский залив, 144.
Сила, вершина, 426.
Силпстрия, город, 214, 220.
Силистрия, округ, 214.
Спллакский грот, 91.
Сил, река, 300, 311, 335.
Си ль, река, 789, 793.
Силь (Шил), река, 217.
Сильвес, город, 877.
Симанкас, замок, 627.
Симето, река, 468, 473, 475, 500.
Си мо в-Делл е-Пала, вершина,279.
Спмопетра, монастырь. 160.
Симплегадские скалы, 151.
Симплон, вершина, 285, 327.
С и пес, мыс, 867.
Синтра, горы, 853, 854, 864, 865. 1
Сипунтум, город, 439.
Сира (Спрос), остров, 97, 98,118.'
Сира, порт, 90, 98.
Сиракузы, город, 27,479,487,495.
Сирия, страна, 30, 40, 124.
Сирийское море, 35.
Сирмия, область, 248, 249.
Си р гений залив, 27.
Систово, город, 214.
Систово, округ, 214.
Сития (см. Днктэ).
Сифнос, остров, 95, 99.
Сицилия (Тринакрия), остров, 16, 29, 268, 270, 464. 551,
Сицилийское море, 330.
Сиева, река, 354.
Сие и на, город, 373.
Сиерва, пик, 603.
Скандинавский полуостров, 16, 18, 23, 286.
Скандинавские Альпы, горы, 14.
Скар (Скардус) гора, 165, 167, 199.
Скафати, город, 455.
Сквилаче, залив, 426, 463.
Скпнари, мыс, 106.
Сорос, остров, 91, 97.
Скифия, страна, 122.
Скоглитти, порт, 501.
Скодра (см. Блато).
Скодра (Скутари), вилайет, 194.
Скодра (ИИИкодра), город. 184.
Скопелос, остров, 99, 118.
Скоиия, гора, 140.
Скоплиа, город, 184.
Скропоиери, гора, 70.
Скутари, город, 143.
Скутари (см. Блато и Скодра).
Скутари (Александрия), равнина, 164.
Слати на, город, 244.
Слпвиица, деревня, 195.
Сливно, город, 189, 201, 202.
Сливны, департам., 198.
Смедерево (Семендрия), город, 255, 256.
Сан-Фелпче, деревня, 387. Сан-Фернандо, город, 685, 692. Сан-Флорен, залив, 575.
Сан-Фрателло, город, 483. Сан-Хуап-де лас Абадезас, бассейн, 734.
Сан-Хуан-де-лас-Рейес, монастырь, 629.
Сан-Хулиа-де-Лориа, селение, 761.
Сан Юсъ(Сан-Жуст)сиер., 728. Сапиенца, остров, 76.
Сарагосса (Царагоца\ город, 740, 748, 757, 816.
Сарагосса, провинция, 819.
Саранданорос, река, 57.
Сарапта-Экклезия (см. Кирк-Килиссия).
Сардиния, остров, 270, 507, 551.
Сариа, река, 803.
Сарно, город, 455.
Сарос, залив, 153.
Сартена, округ, 571, 580.
Сассарийское море, 509.
Соссари, город, 510, 531.
Сассуоло, гряз. вулкан, 284.
Сахамбр, долина, 788.
Сахара, пустыня, 27.
Св. Анны, скалы, 763.
Св. Винцента, мыс, 657, 871.
Св. Илии гора, 76, 136, 140
Св. Мавры о-в, 63.
Св. Фомы о-в, 879.
Святые горы (Текир-Даг), 152, 154.
Священный мыс, 871.
Сдобба, полуостров, 298.
Себпно (см. исео).
Севенны, горы, 14, 583.
Севилья, город, 17, 595,653,679.
680, 692.
Севилья, провинция, 818.
Севлиево, город, 214.
Севлиево, округ, 214.
Сега, река, 627.
Сегеста, город, 499.
Сеговия, город, 616, 621, 628, 816.'
Сеговия, провинция, 818.
Сегр, река, 740, 751, 752.
Сегура, сиерра, 728.
Сегур, река, 608, 694.
Сезия, река, 304.
Сехкия, река, 301, 306.
Сел инуит (Селинус), город, 479, 480, 499.
Селла, река, 793.
Семендрия (см. Смедерево).
Сенегамбия (см. Гвинея).
Сенпгаллия (Сенигалья), порт,418. Сенис, горы, 14, 285, 329.
Сен-Бернард, вершина, 328.
Сен-Готард, вершина, 328.
Сео д’Ургель, долина, 758.
Сербия, корол., 123, 245.
Сервен, гора, 279.
Сердика (см. София).
Серес, город. 164.
Серет, река, 216.
Серифос, остров, 92, 95, 99.
Серия, равнина, 332.
Серкио, река, 354, 358.
Сермида, город, 305.
Серпа, город, 877.
Серра-до-Апре, горы, 852.
Сесса, город, 456.
Сесто (см. Биентина).
Сесто-Фиорептипо, община, 379.
Смирна, город, 115, 142, 559. Смолика (см. Перпстера-Вуна). Соажо, деревня, 844.
Собрарб, страна, 732, 750.
Солмона, город, 419.
Соллер, город, 716, 724 Соллер, долина, 718.
Солофра, город, 455 Сольсопа, город, 734. Сольфатар, озеро, 390, 429. Сольферино, холм, 286.
Соморростро, округ, 764, 806. Сомма-Кампанья, холм, 286. Сомосиерра, проход, 603.
Сомпор, проход, 806.
Сомпорт, река, 750.
Сондрио, город, 332.
Сондрио, провинция, 321. Сонциус (см. Изонцо).
Соракт (св. Орестъ}, гора, 384, 387, 394.
Сориа, город, 624.
Сориа, провинция, 818.
Сориа, ущелье, 602.
Соррайя, река, 852.
Сорренто, город, 432, 437, 451.
Соулу, остров, 820.
Соуре, город, 849, 851.
Софала, город, 878.
София (Сердика), город. 121, 200, 214.
София, округ, 214 Спаккафорио, город, 494. Спарта, город, 81, 88.
Си артель, мыс, 32.
Спелло, город, 417.
Сперкиус, равнина, 57, 74. Специя, город, 342, 352, 553. Специя, залив, 328, 352.
Специя, область, 118.
Спииьяио, гора, 388.
Спица, порт, 264.
Сполетто, город, 417.
Спорадские о-ва, 37, 53, 56, 91, 118, 140.
Средиземное море, 25.
Средняя гора, 195.
Стабия, город, 453.
Сталать, ущелье, 247.
Ста-Димен (см. Лемнос). Стамбул, квартал, 143. Стаи палия (см. Астиналея). Стара-Загора, департамент, 198. Старая Кастилия, провинция, Старца, берег, 430.
Стельвио, вершина. 285. 327.
Стенимахо, город, 196.
Стикс, река, 74.
Стимфала, котловина, 80. Стирбей (см. Каларазн .
Стол, вершина, 248.
Странч, горы, 154, 155.
Стратио (см. Гагиос-Эвстратиос). Стривали(Строфады),острова,106. Стрпмоп (Струм), река, 158. Сгромболи (Стронги), остров, 503, 504.
Стропа, река, 288.
Стура, река, 329.
Суб Апеннины, горы, 356, 386.
Су биако( С у б л а к ве у м ), город ,416.
Сугана, долина, 299.
Суда, бухта, 132.
Судан, страна, 124.
Суза, город, 286, 324, 329.
Суваки, грот, 79
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛ.
30
Сузана, сиерра, 646.
Суккизо, вершина, 354.
Сули, страна, 169.
Сулинское гирло, 220, 224.
Суниум, мыс, 60.
Суспиро-дель-Моро, гора, 648.
Сучава, департам., 238, 244.
Суэцкий капал, 42, 86.
Суэцкий перешеек, 27, 162.
Сфактиотские долины, 133
Сфактерия, остров, 87Сцикли, город, 494.
Оцилла, остров, 437.
Т.
Табор, гора, 285.
Тавнпьяно, река, 565,573.
Тавира, юрод, 877.
Того, река, 581,582, 599,607, 610.' 651, 686, 794, 831, 851, 852.
Таджиа, река, 343.
Тайгетский полуостров, 112Тайгет (Пентедакгплос), вершила, 48, 59, 76.
Талаверо-де ла-Рейна, город, 630г 637.
Тальяменто, ледник, 286.
Тальяменто, река, 279, 292, 298, 311, 313.
Тамбр, река, 793.
Тамега, река, 830.
Тананс, город, 47.
Танаро, река, 283. 284, 301, 304. 316, 324, 330, 342, 343, 552.
Танжер (Типгпс), порт, 47,691.
Таормипа, город, 499.
Тарацона, город, 745. Тарентский залив, 268, 425.
Тарепт, город, 439,461,462, 553 I
Тарент, община, 464
Тарепт, республика, 268 Тарифа, остров, 502,647, 654,816. Таро, река, 301.
Таррагона (Таррако), город, 685, 752, 753, 757, 806.
Таррагона, провинция, 819. Тарраза, город, 756, 757. Таррос, город, 518.
Тарсис, горы, 876.
Тартари, озеро, 390 Татра, гора, 12.
Тауро, порт, 464.
Таусте, канал, 740.
Тафалла, город, 783.
Теверопа (см. Анио) Тегей, город, t5. Тегернзее, озеро, 318. Текир-Даг (см. Св горы). Текуч, город, 244.
Текуч, департамент, 244.
Телеорман, департамент, 244.
Темпейская долина (см Ликостомская).
Темпейское ущелье, 64.
Темпио, вершина, 510.
Темпио, местечко, 532.
Тенар, мыс, 76.
Тенде, горы, 285, 341.
Тенде, ущелье, 277, 320, 328.
Теразия, остров, 52, 95.
Терамо, город, 420.
Терамо, община, 420.
Терапия, предместье, 150.
Терговпст, город, 244. Тергутяпиле, город, 244.
Термини, гора, 455, 475.
Термини, город, 491.
Термия (Цитнос), остров, 91 • Терни, община, 40Э, 418.
Герра-ди-Бари (Бари), провинция, 557.
Терра-дп-Лавора (см. Капуае Терра д’Ограпто (см. Лекке) Терранова, порт, 475, 489, 494. 528, 532.
Террачина (см. Аиксур). Террейро-до-ИИасо (см. Праса). Теруэль, город, 751, 757.
Теруэль, провинция, 582, 693,728, 730, 819.
Тер река, 734, 742 •!
Тессина, река, 279, 312.
Тессинские Альпы, горы, 583.
Тестаччио, гора, 410.
Тетика-де-Бакарес (см. Филабрес).
Техеда, сиерра, 647.
Тибр, река, 269, 327, 354, 384, 389, 391, 399, 404.
Тиволи, город, 391, 409, 415.
Тнмаво, река, 297.
Тимок, река, 245.
Тимор, остров, 878
Тимфрест (Белухи), вершина, 60. Типа Маиор, река, 787.
Тине, река, 341.
Типос, остров, 98, 118.
Типто, река, 653.
Тиранна, город, 178, 184. Тпрговишта, город, 239. Тиринф, город, 88.
Тирренское море, 29, 31.268,315, 328, 386, 426.
Тпрсо (Фиѵме д’Ористапо), река, 510.
Тир, городт, 49.
Титан, гора, 420.
Титареза, река, 65.
Титаресская долина, 57.
Тичино, река, 285, 288, 304, 332 То, озеро, 37.
Тобозо, деревня, 632.
Тоди, город, 417.
Тоди, община, 418.
Тозал ь-де-лос-Э н кападес, гор ы, 695.
Толедо, город, 581, 595,629.635, 816.
Толедо, провинция, 818.
Толерия, город, 364.
Толоза, город, 782.
Толокс (см. ИИиевес). Тольмеин, долипа, 297. Тольмеццо, город, 313. Тольфа, вулкан, 386. Томар, город, 866. Томор, вершина, 167, 170. Топал, гора, 279.
Топино, река, 399.
Топлпца, окружье, 259.
То по лиас, город, 69.
Тордера, река, 755.
Тори, община, 379.
Торнньапа, мыс, 790Торкала, плоскогорье, 647. Тормес, река, 603, 610. Торо, гора, 724.
Торре-дель-Анпунциата, город, 453.
Торре-дель-Аннупциата, община, 464. I
То рре-дельГреко, город, 436, 450, 451,453.
Торре-дель-Греко, община, 464. Торре-де-Черредо, гора, 787,790.
Торрелагупа, долина, 638.
Торрелла, вершина, 718, 719.
Торрес-Ведрас, город, 869.
Торрес-Новас., город, 866.869.
Тортоза, город, 735, 752, 757.
Тортоли, порт, 528, 532.
Тортона, город, 331).
Тоскана, область, 341, 353, 368, 551.
Тосканские Апеннины, горы, 353.
Точе, река, 289.
Травна, город, 207.
Тразименское озеро (см. Перуджиа).
Трампал, горы, 604
Грани, община, 464-
Трансильванские Альпы, горы, 12.
Трансильвания, страна, 215.
Трапани, порт, 484, 488, 492.
Трас ла-Сиерра, горы, 604.
Трас-ос-Монтес, область, 823, 840, 848, 880.
Трафальгар, мыс, 648,654,657.
Траянов вал, укрепления, 224.
Треббия, город, "301, 316.
Тревиза, город, 303, 335.
Треза, река, 288, 392.
Трезена, провинция, 118
Трелити, остров, 552.
Тремедаль, сиерра, 607.
Тремитн, остров, 425.
Трес-Форкас, мыс, 646.
Тридоллия, провинция, 118.
Триккала, город, 67, 109,111,1 (S.
Три корию (Триглава), гора, 32).
Тринакрия (см. Сицилия).
Триполи, область, 43, 124.
Три полис (Трииолпца), город, 86, 108.
Трпфилия, область, 48
Три хонис, озеро, 61.
Трнхония, провинция, 118.
Триан, предместье, 680.
Триестский залив, 294.
Триест, город, 87, 115, 161
Трокадеро, верфи, 685.
Тронто, река, 382, 419.
Трофония, пещера, 74.
Троя (см. Сетобрпга).
Трухильо, город, 616, 630, 638.
Ту а, река. 838.
Тудела, город, 726, 740, 783.
Тудия, сиерра, 639.
Туи, город, 794, 803.
Тулуза, город, 727.
Тульча, округ, 244.
Тунджа, река, 155, 194.
Тунис, страна, 29, 43, 124.
Турдетания, долина, 668.
Турин, город, 271, 284,311,316, 327-329, 351, 551.
Турнавос, город, 67.
Турпур-Магурели, город, 214.
Турнул-Северпн, город, 214.
Турция, государство, 119.
Тур-до-Бужио, укрепление, 859.
Тускулум, развалины, 415.
Тутова, департамент, 244.
Тырново, город, 201, 2U7, 214
Тырпово, округ, 214
31
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
32
У.
Убэда, город, 677, 693.
Убиньа (см. Пенья-Убииья).
Удина, город, 313, 320, 335.
Ужица, крепость, 248, 258.
Ужица, окружье, 258.
Улла, река, 793
Умбертпда (Фратта), община, 418.
Умбрия, область, 383,392, 416, 534. 551.
Уральские горы, 8, 19.
Урбино, город, 419.
Урбион, инк, 6и<7, 740.
Ургона (см. Писчиателло).
Урик (Кампо-де-Урик), гора, 871.
Урикское поле, равнина, 870.
Урол, долина, 782.
Урумеа, река, 781.
Усти ка, остров, 505.
Утейро-Маиор (см. Гавиарра).
Утрера, город, 667, 683, 693.
Ухихар, город, 645. Уэд-эль-Кэбир (см. Бетпс). Уэльва, город, 693.
Уэркал Овэра, город, 688, 693.
Ф.
Фабриацо, город, 419.
Фавиньяна, остров, 505.
Фазано (см. Гнациа).
Фа лера, порт, 72.
Фальзпна (см. Болонья).
Фальчи, департамент, 244.
Фано, город, 383, 418.
Фано, остров, 102.
Фаральонп, скалы, 469.
Фаро, гора, 790.
Фарос, полуостров, 531.
Фа реал, город, 67.
Фаэпца, город, 334.
Фаэнца, община, 335.
Феликуди, остров, 503 Фельтиипанп, город, 239. Фенгари, гора, 140.
Фепеос (Фониа), озеро, 80, 82.
Фенестрелла, укрепление, 324.
Фепетр, горы, 341.
Фердинандеа (см. Джулиа). Ферентино, община, 416.
Фернандо-По, остров, 820.
Феррара, город, 284, 301, 307, 315, 324.
Феррара, община, 335.
Ферроль, город, 799, 801, 802.
Феррукс, мыс, 719.
Фивиццано, община, 379.
Фи га лея, город, 89.
Фигуэйра-да-Фоц, порт, 850.
Фигуерас (Фигьер), город, 756, 757, 816.
Фпдарис (Энос), река, 63.
Фндены, город, 399.
Филабрес, сиера, 644, 647, 648, 694.
Филиппинские о-ва, 747, 812, 816, 820.
Филипнополь, город, 196.
Филиатра, город, 109.
Финистерре, мыс, 790, 802.
Финстерааргон, гора, 284.
Фиезоле, город, 370.
Фиезоле, община, 379.
Фиония, остров, 16.
Фиора, долина, 363.
Фиорпто, проход, 399.
Фиумальбо, проход, 354.
Фиуме д’Ори ста но (см Тпрсо).
Фиумичипо (Рубикон), река, 301.
Фламиниева дорога, 324
Фландрия, провинция, 23.
Флоренция, город, 25, 271, 367, 368, 370, 399, 415.
Флоренция (Фиренце), община, 379.
। Флувия, река, 734, 757.
, Фоджиа (см. Капитаната).
Фона Моншике, гора, 871.
Фоки да, область, 118
Фокшаны, город, 239.
Фолпньо (Фѵлпньо), город, 399. 416.
Фонтана-Канджиада, гора, 510.
Фонтараби, лиман, 763.
Фоптарабия (Ондаррабия), город, 782, 806
Фонтибр, пруды, 739, Форкия-Арпайя, деревня, 424.
Форлп, община, 335.
Ферментера, остров, 713, 716.
Форментор, мыс, 718.
Формпк, риф, 359
Фермия (см. Мола-дп-Гаэта).
Формозельа, деревня, 849.
Фоссато, проход, 387.
Фоссона, река, 308.
Фразина, река, 308.
Франколи, ущелье, 735.
Фраскати, город, 415.
Фратга (см. Умбертпда).
Фрепедас, река, 640.
Фриула (Фриули, Фурланея), провинция, 317.
Фронтера, город, 663.
Фтиотида, область, 118.
Фтиотпс, провинция, 118.
Фузаро, озеро, 430.
Фумайоло, гора, 383.
Фута, проход, 354.
Фучеккио, низменность, 362.
Фучпно, озеро, 391.
Фуэнтес, деревня, 660. .
Фуэнтэ-Гварразана, местечко,630.
X.
Хабалкон-де-База, гора, 646.
Хабалкуц, сиерра, 646.
Хабалон, река, 612.
Хаваламбр, вершина, 695.
Хаизкибель (Эазо), гора, 763, 765.
Хака, город, 749, 751.
Халкедония (см. Кады-К-иои).
Халкедон, город, 120.
Халон, река, 740, 751.
Халкидика, провинция, 140.
Халцис (Эврипо), город,92, 109.
118.
Хондула. река, 641.
Харама, равнина, 638.
Хаскиой, город, 197.
Хассионские горы, 57.
Хаэн, город, 666. 673,676,692.
Хаэн, провинция, 646, 660, 818.
Ханя, гора, 765.
Хелонатас, мыс, 83.
Хельмос, горы, 74.
Херес де-ла-Фронтера, город, 667, 684, 692.
Херонея, город, 73.
Херрера, вершина, 739.
Херсонес Фракийский (см. Галлиполи).
Херт, река, 604.
Хиблея, город, 480.
Хига-де-Монреаль, гора, 764.
I Хигуэр, мыс, 763.
1 Хидрпллпс (св. Георгия) устье, 223.
Хилок, река, 728, 740, 751.
Химера, город, 480.
Химера-Мала (см. Акро-Керауния).
Хиона, гора, 58.
Хиос, остров, 98, 140.
Хризэ, мыс, 139.
Христина, остров, 686.
Хуерва, река 740.
Ху кар, река, 632, 729.
Хуэска, провинция, 731, 750.
Хуэска (см. Оска).
U
Цагора (см. Пелионъ\ Цанноие, остров, 432.
Цароц, город, 782.
Цеа, порт, 72, 118.
1 Цебольера, гора, 602, 607.
| Целиус (см. Мойте-Челио).
1 Целлина> река, 298.
I Цербера, мыс, 806.
Цере, город, 364.
Церро-де-Сан-Фелипе (см. Муэладе-Саи-Хуан).
Церро-Кабалло, гора, 644.
Цетинье, город, 261.
Цефиз (см. Кефисс).
Цпгос (см. Лакмон).
Цидако, река, 740, 783.
Цикладские острова, 29, 37, 52, 56, 71, 97, 109, 118, 129.
| Цинка, река, 733, 740.
Цпнко-Виллас, округ, 731, 733.
Цирия (см. Киллен).
Цитеро (Чериго), остров, 90, 99, 118, 129.
Цитнос (см. Термия).
Циудад-Реаль, провинция, 818
Циуран, долина, 735.
Цумайя, город, 782.
Ч.
Чараковпц, долина, 169.
Чезена, город, 302.
Чезена, община, 335.
Чепта, река, 343.
Ченто, город, 334.
Ченто, община, 335.
Чентобри(Чептурип),город,477, 500.
Черболи, остров, 380.
Червия, город, 295, 315.
Черезио (см. Лугано).
: Чериго (см. Цитера).
Чериготто, остров, 90.
Чериньола, город, 460.
Чериньола, община, 464.
Черна-Река, окружье, 258.
Черная Гора, 195.
Черная-Дрина, река, 167.
Черница, нахия, 266.
Черновода, порт, 238.
Черногория, (Монтенегро), княж., 123, 245, 259, 644.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
I Эгейское море, 16, 29/ 46, 51, 91, 119, 122, 161.
1 Эгина, остров, 74, 118.
i Эгинский залив, 86, 88.
I Эгиум (см. Востица).
1 Эгуас, сиерра, 647.
Эг-Морт, город, 720.
Эдирнэ (см. Андрианополь).
Эллада (см. Греция).
Элатеа (см. Киферон).
Элатос (Айнос, Монтенеро), гора, 103.
Элевзис, деревня, 73.
Элея (Велия), город, 454.
Элида, провинция, 48, 52, 84, 118.
Элис (см. Илиа).
Эллеро, река, 343.
Эльба, остров, 16, 359.
Эльбассан (см. Альбанон).
Эльвас, город, 848, 870, 876.
Эльвира, гора, 772.
Эльза-Вива, река, 357.
Эльмо-де-Сегура, гора, 643.
Эльн, город, 772.
Эльхас, река, 611.
Эльче, город, 347.
Эмбалира (Валира), река, 751, 758, 760.
Эмерита (см. Мерида).
Эмилиева дорога, 324, 335, 539.
Эмилия, область, 302, 323 324, 335, 382, 539, 551.
Эмпедокла, порт, 499.
Эмполи (Эмпориум), город, 372. 583, 757.
Эниад, город, 63.
Энна (см. Пергуза).
Энна (см. Кастро-Джиовани).
Энос (см. Фидарис).
Энсанче, ров, 638.
Энтре-Дуро-э-Миньо, провинция. 847.
Энца, река, 301, 304.
Эо, река, 793.
Эолийские острова (см. Лппарские).
Эпидавра, город, 88.
Эпидаурос Лпмера, провинция, 118.
Эпиполес, укрепление, 496.
Эпир, область, 57
Эпомео, вулкан, 431.
Эразинос, поток, 81.
Эргастирийский завод, 110.
Эрги не (Эрипенпк), долина, 152, 156.
Эрсзма, река, 629.
Эретрия, город, 92.
Эридан (см. По).
Эрикс (см. Сан-Джулиано).
Эриманта (см. Олонос).
Эсгуэва, река, 627.
33
Черное море, 8, 28, 119.
Черные, реки, 164.
Че го на, гора, 357.
Чечина, река, 357.
Чивпта, гора, 299.
Чивита-Веккия, город, 269.
Чиклапа, город, 685.
Чиливани, город, 531.
Чпнголи, город, 419.
Чиро, город, 463.
Чпрпан, город, 197.
Чпрчелло (см. Монте-Чирчелло).
Чпторио, гора, 410.
Читрелло, источник, 462.
Чптро, источник, 462.
Читта-ди-Кастелло, община, 418.
Читтапово, (см. Гераклея).
Чуприя, город, 248, 258.
Чуприя, окружье, 258.
Чьеиа д’Азино, гора, 387.
Ш
Шабац, город, 256, 258.
Шабац, окружье, 258.
Шавес, крепость, 848, 851.
Шанса, река, 877.
Шато-Дофин, укрепление, 324.
Шил (см. Сил).
Шипка, вершина, 204.
Шппкинские Балканы, горы, 197.
Шиакка, город, 479, 499.
Шиакка, община, 501.
Шкипери, (см. Албания).
Шкумба, река, 170, 181.
Шпицберген, остров, 286.
Шплюгена, гора, 278, 327.
Шумадийские горы, 248.
Шумадия, область, 247.
Шумла, город, 202.
Э
Эазо (см. Хаизкибель).
Эбро, река, 583, 601.
Эвбея, остров, 30, 53, 55, 68, 92, 99, 118.
Эвганейские горы, 283, 308, 334.
Эвдемоны (см. Балеарские острова).
Эвора, город, 870, 876.
Эвора, округ, 888.
Эвпилийское озеро, 291.
Эврнпийский пролив, 30, 92.
Эвритания, провинция, 118.
Эвриэлум, укрепление, 496.
Эвротас (см. Ири).
Эвфрат, река, 120.
Эга, река, 740.
Эгадские острова, 505.
Эгалея, провинция, 76, 118.
34
Эспха, город, 657.
Эскалдас, источник, 759, 761. Эсквилинский холм, 410.
Эскориал, дворец, 638. Эскудо, проход, 786, 790. Эсла, река, 610, 787, 829. Эспикель, мыс, 854, 867. Эспииьо, деревня, 844. Эспоценде, город, 844.
Эстанциас, сиерра, 644, 660. Эстелла, город, 783.
Эстрелла, сиерра, 831, 863, 866. Эстремадура, провинция, 599,608, 646, 815, 831.
Эстремоца, город, 870, 876. Эта (см. Ката вотра).
Этолико (см. Анатолико).
Этолия, провинция, 48, 118.
Этна, вулкан, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 476.
Этрурия, область, 347, 354.
Эфесский храм, 144.
Эцкорри, горы, 765. Эч (см. Адиж).
Эйбар, город, 782.
Ю.
Юдийские Альпы, горы, 552. ИОльер, вершина, 327.
Ютландия, полуостров, 16.
Я.
Ягодина, город, 258.
Ягодина, окружье, 258. Яломица,де партамент, 244. Яломица, река, 218, 239.
Ямболи, город, 197, 202. Япикульский холм, 410.
Янина, вилайет, 194.
Янина, город, 168, 169, 184.
Янпнское озеро, 169.
Янтра, река, 201.
Яссы, город, 244.
Яссы, департамент, 244.
Ф.
Фазопуло, остров, 135.
Фазос, остров, 108, 135, 140, 156.
Фарзис, рудники, 672.
Фиаки (см. Итаки).
Фера (см. Санторин).
Феразия, остров, 96.
Фермопильское ущелье, 45, 53.
Фессалия, провинция, 16, 45, 53, 57, 118, 156.
Фивы, город, 45, 73, 118.
Фракия, область, 16, 45, 53, 115 119, 140, 156.
алфавитный указатель
Том второй.
Абер-пль-Дю. гавань, 610.
Абер-Бенуа, гавань, 610.
Абер-Врак, гавань, 610. Аббевиль, город, 24, 763,774,779. Абим, источник, 617.
Абисс, река, 240.
Авальонский округ, 676. Авальон, город, 656, 676.
Авенио, город, 302.
Авен, город, 790.
Авейронский департ., 429 - 434, 439, 835.
Авейрон. река, 41, 107,143,144, 146, 147, 388, 390, 417, 429.
Авпииьонт, город, 16, 207, 211, 245, 246, 302 304, 312, 486,886^
А в рант, город, 641, 642.
Аврикур, таможня, 825.
Акр, река, 638.
Агд, город, 37, 46,165,234, 238, 242, 258, 387.
Агли, река, 66. 114, 119.
Адур, река, 28, 29, 33, 81, 87, 89, 92, 95, 97,100-103,106,107, 128, 139-141, 152, 153.
Ажаи, город, 109, 142. 148,149, 886. '
Аженэ, город, 29, 143, 148, 156.
Азин кур, город, 781.
Аи, местечко, 685.
Алансон, город, 22, 638, 646, 647.
Аларик, гори, группа, 67, 109. Алевар, местечко, 314, 315.
Алез, город, 356.
Аллегр, местечко, 400.
Аллье, департ., 461-469.
Аллье, река, 272, 385. 392, 398, 400, 403. 404,409, 412.415, 417 420, 422-424, 428, 445 - 449, 464, 466-468, 511, 515, 516, 520, 524, 532-534, 656. 859.
Альбан, деревня. 434.
Альбер, город, 777.
Альберы, горп. цепь, 60, 62, 63, 84, 115, 238.
Альбертвиль, город, 196, 322, 323.
Альбп, город, 433-435, 886.
Альбп, округ, 435.
А.иьзо, река, 231.
Альпины, горы, 211 - 215,287, 288.
Арденский департ., 813-818, 852.
Арденский канал, 814.
Ардешь, департ., 271-274, 311.
Ардепиь, река, 23, 263, 264, 272, 386, 391, 395 397, 422, 423.
Арду сон, долина, 680.
Аржант, город, 416, 451.
Аржантёйль, город, 710, 723.
Аржантоп, город, 541, 648.
Аржантьер (Ларш), ущелье, 175.
Аржантьер, город, 310.
Аржан, река, 235, 236, 292, 293, 295.
Аржель-сюр-Мэр, город, 115.
Аржелэ, город, 78, 101.
Ариц река (см. Риц), 69, 70, 108.
Арка, река, 244, 292, 320, 321.
Арк, город, 283.
Аркашоп, город, 90, 162, 163, 496.
Арксейль, город, 720.
Арк-ле-Грей, предместье, 361.
Арланк, город, 448.
Арль, город, 16, 115, 1£7, 217, 223-225, 268, 284, 285/287, 302, 886.
Армантьер, город, 796.
Арманьяк, местность, 141, 149, 151.
Армпссан, город. 254.
Ароманш, порт, 650.
Арра, река, 107, 372, 375.
Аррас, город, 776,781.787,788, 886.
Арро, город, 84, 131, 133, 135.
Аррос, река, 107.
Арс, местечко, 483.
Арс, община, 501.
Арсиз, река, 107.
Арспиь, гора, 180, 183.
Арспс-сюр-Об, город, 680.
Артуа, область, 761 800.
Арьеж, департ., 119 - 123. 128, 248.
Арьеж, река. 65, 68-70, 77, 87, 107, 108, 119.
Арьеж-де-Вик-Со, река, 120.
Арэ, община, 163.
Арюди, город, 102.
Аспр, округ, 114, 116
Аспры, горы, 238.
Аида, озеро, 412.
Альпы, горы, 9-14, 17, 18, 22, 27, 29, 43, 46, 51, 60, 66, 72, 165 - 326, 328, 331, 340, 351, 363. 377, 403, 404, 514, 515, 595, 709, 840, 849, 852, 857, 859, 860, 897.
Альтен-ле-Палюд, деревня, 304. Алэ, город, 229, 251.
Амбериё, станция, 343.
Амберъ/ город, 418, 448.
Амбиалэ, местечко, 434.
Амбуаз, город, 552.
Амели-Лэбень, город, 62, 115.
Ампльпюи, местечко, 384.
Амфион, деревня, 324.
Амьен, город, 689. 760, 762, 763, 774, 778, 779, 887.
Ангиен, город, 726.
Ангренье, лагуна, 242.
Ангулем, город. 479, 480,489 - 491, 503, 886.
Ангумуа, провинция, 156, 452,456, 459, 473, 490, 840.
Андарские горы, 65.
Андели, город, 742.
Андрезьё, город, 472.
Андрест, деревня, 77.
Андуз, город, 265.
Анже, область, 452.
Анжер, город, 21, 507,522,523, 556, 558-560, 563, 887.
Анжу, область, 10, 518, 556, 558, 559, 562, 565, 567, 576, 577.
Анзен, город, 729, 793, 794.
Аниаи, город, 257.
Анит, город, 794.
Аннеси, город, 323, 519, 887.
Аннеси, горы, 193, 196.
Аннонэ, город, 273, 274, 392.
Анрпшмонд, город, 538.
Ансенп, город, 567.
Антиб, город, 165, 299.
Антрег-а-Валь, ущелье, 396.
Аншуан, город, 486.
Аньер, город, 710, 718.
Апт, город, 187, 308.
Арань, плоскогорье, 71, 72, 83.
Арбизон, вершина, 76, 130.
Арбресль, город, 383.
Арбуа, город, 327, 328, 350.
Арв, река, 194, 196, 197, 322 - 324.
Арв, шпиц, 193.
Арденны, горп. цепь, 10, 13, 18, 22, 514, 575, 655, 665, 697, 788, 809, 810, 813.
37
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
38
Бетмаль, река, 122.
Бетюнь, город, 671,766,768,781,
787.
Б.
Баё, город, 649,650.
Бажоле, горы, 420.
База, округ, 155.
Базакль, мельница, 128.
Баккара, город, 825, 830.
Балаиту, гора, 77 79.
Баларук, город, 239, 241.
Балистрское ущелье, 63.
Баллонг, река, 122.
Бальёль, город, 797.
Бандиа, река, 479, 480.
Бандоль, порт, 291.
Бапиульское ущелье, 63.
Баном, город, 788.
Баньер, город, 76, 100, 126.
Баньер-де-Бигор, город, 84.1 131.
Баньер-деЛюпюи, город, 30, 72, 84, 124.
Бапьоль, город, 265, 423.
Баныо-сюр-Мэр, город, 116.
Барбезье, город, 492.
Бареж, источник, 133.
Барселонетта, город, 310.
Барфлёр, порт, 644, 645.
Бар, озеро, 400.
Бар-лё-Дюк, город, 663, 811, 812.
Бар-сюр-Об, город, 663, 680.
Бар-сюр-Сен, город, 663,679.
Бастид-Сру, город, 70.
Байоппа, город, 82, 84. 96, 102.
103, 139, 140. 152, 154, 281,878, 887.
Бёвронь, город, 547
Беврэ, город, 372
Бедарьё, город, 256.
Безансоп, город, 237,350,352- 355, 363, 886.
Безеваль, деревня, 652.
Безье, город, 217, 255-263, 268.
Белегард, форт, 63, 115.
Беллак, город, 461.
Белледовь, пик, 193, 195.
Беллем, местечко, 647 Беллей, город, 343, 886.
Бельвиль, город, 713.
Бельгард, ущелье, 199.
Бель-Иль-ан-Мэр, город, 597.
604.
Бель-Иль-ан-Тер или Гервёр, территория, 579, 583.
Бельгиек, город, 248.
Бельфорский проход, 8, 334,353, 803, 810.
Бельфор, город, 359, 360.
Бельфор, террит., 353, 357, 358, 805-807, 891.
Бенак, долина, 101.
Берард, деревушка (вершина),1 183.
Берг, город, 774, 798, 800 Бержерак, город, 417, 418,453. | Берк-сюр-Мэр, местечко, 782.
Берпе, город, 738.
Берри, капал, 536-538.
Берри, провинция, 456, 535, 539, 541.
Берр, лагуна, 243, 244.
Бесиберн, горы, 71.
Бессеж, город, 265.
Бессен, страна, 648, 649.
Бетарам, город, 101. 1
Бейделак, грот, 70.
Бейза, река, 107.
Биарриц, община, 102, 140.
Би гор, город. 30, 128.
Виз, селение, 254, 486.
Бильбао, город, 33, 139.
Биник, порт, 613.
Биньов, город, 692.
Биро, река, 122.
Бламон, местечко, 825.
Бланжи, местечко, 761.
Бланзи, местечко, 374,420.
План, город, 541.
Блезуа, местность, 551.
Блуа, город, 16, 38,518,519,522, 547, 886.
Блэ, город, 164.
Блэн, община, 576.
Бо, город, 288.
Бове, город, 736, 737, 887.
Бовуар-на Море, община, 510.
Боген, город, 733.
Божё, город, 383, 588.
Бож, горы, 196, 375, 419. 420 Божолэ, область. 384, 469.
Божолэ, холмы, 325, 337.
Бозуль, деревня, 133.
Бокаж, область, 476, 481, 492, 508, 576, 638, 641, 648, 649, (ИНЗ.
Бокер, город, 194,217,226,268,1 269, 288, 302.
Боллен, город, 217, 307.
Больбек, город, 748.
Болье, местечко, 555.
Больш. Коломбье. См. Гран Коло мбье.
Большой-Пельву, горы, 183.
Болыпой-1 Нартрёз, горы, 195,203, 204.
Бомон, город, 143.
Бомон-ле-Рожер, город, 669. I Бом-ле-Дам,город, 354.
Бонагиль, город, 150.
Бонди, община, 718
Боппваль, пик, 192, 193, 321
Боннвилль, город, 324
Бонн, город. 40, 282, 367.
Боннэтабль, город, 563.
Боном, вершина, 195.
Бопрео, город, 561.
Бордо, город, 16, 24, 37, 60, 82, 84, 90, 99, 111, 139, 140, 142, 148, 153, 154, 156,159-166,232, 282, 378, 428, 444, 453. 459, 489, 493, 494, 499, 500, 303, 568,750,! 858, 861, 886.
Бор, город, 403.
Бофор-ан-Балэ, город, 558.
Боэв, город, 474.
Брантбм, город, 455.
Брасса к, округ, 449
Пресс, община, 820.
Брессюпр, город, 507.
Брест, порт, 8, 20, 24, 32, 84, 481, 527, 579, 586, 593, 603, 606, 608, 610, 619.
Бретань, провинция, 9, 10, 12, 13, 16-18,22,25, 27, 28,31,34-36, 42, 476, 481, 496, 499, 511-515, 518, 560, 562,565-567,573, 575- 624, 629, 637, 638, 640, 645, 654, 655, 774, 833, 843, 849, 875.
Бретейль, город, 736, 740.
Брешь Голланда, вершина, 78.
Бриапсон, город. 178, 213, 308,
309.
Бриар, город, 541, 542, 692.
Бриарский канал, 517.542.
Брие, город, 829.
Бриек, порт, 613.
Бриен, город, 541, 542, 680.
Бриоп, город, 738.
Бриуд, округ. 428, 859.
Бри, область, 662, 663, 691, 698, 727.
Бри ват, порт, 529.
Бри во, город, 451.
Брив, город, 416, 459.
Брив-ла-Гальяр, город, 450.
Брида, серные воды, 322.
Бри-Кои г-Робер, местечко, 693.
Бриньоль, город. 294.
Бриску, город, 136, 137.
Бро, местечко, 817.
Бротто, город, 378.
Бруаж, порт, 485, 487.
Брэ, порт, 633.
Брюкикель, город, 147.
Брюэ, город, 794.
Буажелпп канал, 211.
Буа-Нуар, горы, 418, 420.
Буа-Шо, территория, 539
Будпго, река, 102
Бужэ, горы, 391.
Буживаль, дачная местность, 723.
Бузит, город, 241, 259
Бук, порт, 225, 226, 244. 287.
Булонь, город, 672, 718,762,765 775, 782-784, 787.
Булу, город, 115.
Бульцапа, река, 66
Бульяп, источник, 480, 517.
Бурбоннэ-Аршамбо, город, 469.
Бурбоннэ Ланей, город, 375.
Бурбоннэ, провинция,385,418,464, 466, 468, 535, 843.
Бурбон-ле Бэнь, город, 681.
Бурбург, город, 768, 798, 800.
Бурганёф, город, 461, 486, 487, 573, 585
Бургильон, город, 353.
Бургонь, область, 657, 658, 665.
Бургойпь, город, 319.
Бургундия, провинция. 60, 168, 325, 336, 361, 363, 366, - 369, 385, 512, 534, 538, 675, 677,678, 681.
Бургундский канал, 336,362,367, 368, 373, 677.
Бург, порт, 164, 344.
Бург д’Узан, город, 206, 316
Бѵрг-Дьё или Део.иь. предместье, 541.
Бург-Сент-Андеоль, город, 273.
Бург-Сен-Морис, город, 197.
Бург де-Валанс, община. 313.
Бург-в-Брессе, город, 349.
Бу р де иль, город, 455
Бурже, община, 718.
Бѵрж, город. 12, 535, 538, 558, 886.
Буржэ, озеро. 196, 200, 202. 203, 205, 320, 321.
Буссак, местечко, 463.
Буссак лез Эглиз, местечко, 463.
Буше, озеро, 400.
Бушен, крепость, 793.
39
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
40
Буэн, община, 510.
Бюгарах, утес, 66, 67, 250.
Бюжей, область, 342, 343.
Бюзансе, город, 541.
Бюльневпль, город, 819
Бюрзе, деревня, 396.
Бюсси-де-Гран, деревня, 368.
Бюэ, вершина, 195
Бюэ, река, 310, 311.
Бьевр, плоскогорье, 206.
В.
Вабр, город, 436.
Баланс, город, 141, 274, 312, 313, ЗИ6, 317, 886.
Баланс д’Ажан, город, 147.
Валансьен, город, 774, 776,789, 793, 794.
Валенсоль, город, 311.
Валентин, предместье, 125.
Валесипр, долина, 114, 115.
Валлорпс, долина, 299.
Валлье, гора, 67, 70.
Валь, местечко, 273
Валь, целебные ключи, 273.
Валь д’Он, город, 683.
Валькабрера. город, 125.
Вальдюк, лагуна, 242, 243.
Вальреа, город, 307.
Валуа, область, 727, 733, 735.
Вамбреши, местечко, 795.
Ваив, город, 721.
Ванв, мыс, 864.
Вандеи, департамент, 508-512, 574.
Вандея, область, 473, 475, 476, 484-486, 496, 501, 508.
Вандом, город, 548.
Вандр, лагуна, 230.
Вандр, община, 241.
Вапн, город, 598, 602, 887.
Ванн, область, 593.
Ванту, гора. 187, 205, 208, 303, 307.
Вануаз, шпиц, 192, 193.
Ванье, местечко, 820.
Варен, город, 813.
Вар, департамент, 289 - 295, 297, 301.
Вар, река, 174, 236, 295, 296, 309.
Васи, местечко, 683.
Батан, город, 540.
Ваттрело, предместье, 796.
Везелис, местечко, 827.
Везлей, город, 656, 676.
Везон, город, 305.
Везуль, город, 335, 361, 806-
Велетр, купанье, 758.
Велей, плоскогорье, 385, 392,398, 400, 401 415.
Вель, купанье, 758.
Велье-сюр-Мэр, деревня (купанье), 652.
Венисье, местечко, 382.
Вепсен, город, 718, 719.
Вербери, город, 735.
Вервэн, местечко, 732.
Верденн, город, 143, 886.
Вердон, город, 112, 163, 175.
Вердюн, пик, 383.
Вердюн-на-Маасе, город, 20, 49, 812, 813, 828.
Вердубль, река, 66, 119.
Вермандуа, город, 776.
I Вобан, город, 609.
Вовер, город, 271.
Вогезский департамент, 25, 53, 805, 818-822.
Вогезы, горы, 6, Ю, 12, 13,18,22, 48, 168, 325, 334, 335, 354, 356, 359, 360, 362, 420, 575, 657, 665, 799-830, 842, 852, 854.
Воклюза, река, 207, 217, 304
Воклюза, горная группа, 208, 304
Воклюзскин, департамент, 188, 217, 301-308, 312, 352, 479.
Во клюз, город, 143.
Вокулер, город, 812.
Восточных Пиренеев, департамент, 113-119, 128.
Вуарон, город, 316, 317 Вуарон, горы, 196.
Вуатёр, город, 349, 350.
Вуван, местечко, 508.
Вуврэ, община, 553.
Вузье, город, 814.
Вье-Коиде, город, 794.
Вьельмюр, город, 435.
Вьенни, департамент, 502 505.
Вьеннь, город, 16, 167, 317, 319, 321, 886.
Вьерзон, город, 538, 539.
Верпейль, город, 741.
Вернон, город, 741.
Версаль, город, 550, 717, 721723, 760, 886.
Верхней Вьени, департамент, 421, 456 462.
Верхней Гаронны, департамент, 123-128.
Верхней Луары, департамент, 424-429, 448, 839.
Верхней Марны, департамент, 681-684.
Верхней Савойи, департамент, 322-326.
Верхней Саоны, департамент, 353, 359-361, 706, 805
Верхних Альпов, департамент, 308, 309, 320.
Верхних Пиренеев, департамент, 128-134.
Вертю, местечко, 685.
Верьер, проход, 352.
Вейль, река, 337, 338.
Виала, община, 423.
Ви, река, 257, 653.
Виварэ, горы, 208, 273, 311,395-
397, 400, 412.
Вивье, город, 273, 432, 886.
Виган, город, 263, 264.
Видобан, местечко, 235, 294 Видурль, река, 235, 254, 263, 264. Визиль, город, 316.
Визо, горная группа, 175-177.
Вик, община, 240, 242 Вик Бигор, город, 132.
Вик Десо, река, 70
Вик-сюр-Сер, местечко, 443. Вилень. река, 29, 565, 576 - 578, 594, 601603, 611, 614, 617- 620, 826.
Внлербан, местечко, 382, 383.
Вилландро, город, 155.
Впллье Бретонэ, город, 778. Виллье-Коттерэ, город, 730. Вилльмюр, город, 125 Вильервиль, местечко, 654. Вилль-ан Тарденуа, город, 690. Виль-д’Аврэ, дачная местность, 723.
Вильдьё-Лепоель, город, 642. Вильнёв, город, 150, 153. Вильнёв де Копфлан, город, 118.
Вильнёв-ле-Магелонь, общин а, 241.
Вильнёв сюр Нонн, город, 678.
Вильфор, город, 424. Вильфранк, город, 298, 301 . Вильфранпгь, город, Г25, 136, 340, 384, 432, 465.
Вимутье, местечко, 648.
Виней, город, 319.
Виньемаль, вершина, 64, 77-79, 440.
Вира, река, 637-639, 645, 648 - 650.
Впр, город, 649
Вист, холм, 283
Витрак, порт, 453.
Витре, город, 617
Витрп, город, 663, 683, 720.
Витри-ле-Франсуа, город, 663, 684, 685.
Виттель, местечко, 819.
Виши, город, 467.
Г.
Габа, река, 107.
Габбарэ, город, 153.
Гаварни, вершина, 23, 76, 78, 79.
Гав, город, 79, 101, 128, 133- 135.
Гав-де-ИИо, река, 77, 152.
Гавр, портовый город, 37, 216, 608, 645, 653, 654, 669, 672, 674, 675, 725, 746,748-754,757,758, 773, 857.
Гаг, деревня, 644, Гаг, мыс, 633.
Гаг-Дик, укрепление, 644.
Газебрук, город, 766, 768, 774, 797, 798
Галарк, местечко, 264.
Галлюэи, город, 796.
Гальон, город, 741.
Гальяк, город, 126, 435.
Гамард, город, 152.
Гамаш, местечко, 761.
Гандей, город, 140.
Ганнатский округ, 466.
Ганнат, город, 466 Ганж, город, 257.
Гап, город, 23, 309, 886
Тар, река, 211.
Гарбе, река, 122.
Гардиоль, горы, 239, 259.
Гардон, река, 166, 211,283,385, 391, 422, 423.
Гардский департамент, 217, 226, 263-272, 429.
Гард-Фрейнэ, селение, 292.
Гаронна, река, 8, 12, 15, 16, 43, 44, 49, 51, 59 - 166, 217, 231. 232, 270, 385, 386, 417, 422,428, 429, 435, 459, 473 - 475, 479, 857.
Гарфлёр, порт, 674, 749, 757
Гасконь, провинция, 52, 123, 140, 143, 486, 849.
Гаспарен, город, 139.
и Гезден, местечко, 781.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
42
Гельяк, округ, 433.
Геннебон, город, 603.
Геранд, город, 529-531, 575.
Гербье, местечко, 509 Герикур, община, 360.
Гери, озеро, 407.
Герк-де-Бретань, город, 617.
Герм, остров, 631, 632.
Гернзей, остров, 623-636, 642.
Геро, город, 238
Геро, департамент, 217, 241, 254-263.
Геро, река, 69, 88, 166, 217, 232,
234 - 236, 240, 254, 263, 267, 612.
Герт, город, 537.
Герэ, город, 463.
Гета, река, 66.
Гетари, гавань, 140.
Гизанна, река, 212.
Гиз, город, 732.
Гинь, город, 786
Гирсон, город, 732.
Гиэр, город, 291, 292
Пень, провинция, 10, 49, 475.
Гиерские острова, 22, 24, 171,246, 291, 292.
Гобурден, город, 795.
Гондипут, местечко, 800.
Гонфлёр, город, 653, 654, 668, 674, 750, 754.
Торг, местечко, 798.
Горэ, деревня, 630, 636.
Готмон, город, 790.
Готфор, город, 455.
Гравелпн, город, 766, 769, 774, 775, 786, 698, 800.
Гравень де Монпеза, вулкан, 395.
Гравень де Суллиоль, вулкан, 395.
Гравиль, местечко, 749.
Грама, город, 440.
Гранвиль, город, 586, 625, 630, 640, 642.
Гранд Бриер, озеро, 529, 575.
Гран Бэ, остров, 622.
Гран Касс, пик, 192, 193.
Гран Коломбье, город, 331.
Гран Коломбье, местечко, 199.
Гран Комб, город, 265-
Грап Лье, озеро, 528, 529, 573.
Гран Шартёз, монастырь, 316.
Граппонский канал, 284.
Граттекин, город, 160.
Грасс, город, 300, 301.
Грасс, округ, 295, 709.
Грегонио, озеро, 75.
Греле, остров, 626.
Гренада, город, 123.
Гренеси, остров, 632.
Гренобль, город, 193, 196, 200, 206, 309, 314 316, 321, 886
Грей, город, 361.
Греуль, купанье, 311.
Гриньон, город, 723, 849.
Гролэ, город, 435.
Груа, остров, 597, 605.
Грэ, город, 351.
Грюисан, город, 253.
Гудан, местечко, 725.
Гулгат, деревня (купанье), 652 Гулэ, горы, 392, 395.
Гурдель, местечко, 764.
Гурдон, город, 440.
Гурней, город, 760.
Гуф, рейд, 102, 103.
Гюа, пролив, 483.
Гюинган, город, 612.
Гюин, река, 638, 646.
Гэ, местечко, 555.
д I
Дакс, город, 101, 152, 153, • 87.
Дан д’Опи, вершина, 196.
Дан-де-Нпволэ, вершина, 196.
Дарнеталь, местечко, 747.
Двух Севров,департ., 505-507.
Девиль, местечко, 747.
Деказвиль, город. 416, 431, 432.
Делль, кантон, 358.
Денен, город, 793, 794.
Дён-ле-Руа, город, 537.
Дессиз, город, 468, 533
Джерзей, остр., 585, 623, 636, 642, 645
Д’Иль-е-Ранс, канал, 579.
Дп, город, 312.
Дива, река, 637-639, 646, 652.
Див, деревня, 652.
Дигуэн, город, 375.
Дижон, город, 16, 30, 167, 336, 363, 364 367, 386, 417, 418, 657, 678, 860, 886.
Динап, город, 614.
Динар, местечко, 622.
Дппь, город, 309, 886
Д’Иё, остр., 508, 510, 583.
Довиль, местечко, 654.
Дол, гора, 585.
Доль, город, 351, 586, 623.
Домба, область, 342.
Домб, плоскогорье, 338, 340, 527.
Домм, город, 453
Домреми-ла-Пюсель, деревня, 818.
Дом, гори, цепь, 448, 449.
Донжон, крепость, 368.
Донзи, местечко, 535.
Доннезап, округ, 119, 120.
Донфраиский, округ, 647.
Донфрон, город, 638, 646.
Дора, город, 461.
Дордони департ., 188, 449, 452- 456.
Дордонь, река, 107, 111, 113, 154, 165, 166, 403, 404. 406, 408, 416', 437, 439, 443, 450, 454, 456.
Дормап, источник, 480.
Дофине, область, 168, 175, 247, 311, 314, 315, 326, 506.
Драгиньян, город, 295
Дре, город, 550, 741.
Дре, страна, 549.
Дрома, река, 311, 638, 639.
Дромский департ., 188, 217, 274. 311-314.
Ду, река, 272.
Дуарненез, город, 578, 586, 597,и 607, 608.
Дубский департ. 87,341,347,351- 359.
Дуб, реки, 236. 326, 331-336, 341, 347,351-356, 359,360, 362, 370, 480, 802.
Дуз, река, 107.
Дуктуира, река, 69.
Дуллап, город, 780.
Дурби, ущелье, 387.
Дурдан, город, 725.
Дуэ, город, 793 795.
Дуэ-ла-Фоптень, курган, 557.
Дьё-ле-Фи, город, 312.
Дьепп, город, 500, 578,672,757- 760, 866
Дюклер, порть, 747.
Дюнкирхен, город, 578, 764 766, 769-771, 773, 774, 793, 797-800, 878.
Дюра, город, 152
Дюранса, река, 175-177, 179,182, 1'86, 188, 191. 204,211-215,217, 245, 275, 277, 279, 282, 283,288, 304, 307 311.
Ж.
Жаброн, река, 207, 311, 312.
Жаволь, город, 423.
Жалпза, река, 149.
Жаллье, предмест., 319.
Жантильи, город, 720.
Жарго, город, 543.
Жарнак, город. 491.
Жарэ, река, 277.
Же, область, 342.
Жеводан, область, 385, 391,422424.
Жеврие, город, 323
Жекс, город, 342.
Жена, деревня, 70.
Женевр, гора, 177, 191, 194, 212, 308, 309.
Жерардмер, местечко, 805, 822. Жербье-де-Жонк, гора, 272, 396, 398.
Жерговиа, плоскогор., 412.
Жерский департ. 140-143.
Жер, река, 107, ПО, 121,122, 126, 140, 149, 319.
Жиен, город, 541, 542.
Жиер, река, 384.
Ж и вор, город, 384.
Живэ, город, 817, 818.
Жизор, город, 742.
Жимопа, река, 107.
Жиньяк, город, 257.
Жироманьи, город, 359, 807.
Жиронда, река, 18, 26, 29, 51, 59, 92, 97 - 99, 111, 113, 151, 155, 160, 163, 164, 212, 239, 481, 482, 486, 492. 493, 499, 530, 826, 862.
Жиронды департ. 90, 154-166, t 452, 454, 706, 833.
Жо, ущелье, 66, 67.
Жожак, местечко, 395, 396.
Жонзак, город, 491, 493.
Жослень, город, 601
Жу, форт, 352.
Жуанвилль-ан-Волаж, город, 683.
Жуанвилль-ле-Поп, город, 719.
Жуаньи, город, 678.
Жуар, город, 693.
Жювеналь, порт, 263.
Жюмильяк, город, 455
Жюыивплль, местечко, 814.
И.
Ивета, город, 725; 748.
Иври, город, 720.
Иври-ла-Батамль, местечко, 741.
Ивеои, местечко, 793.
Изеран, гора, 192.
Изерский, департ, 470, 490, 721 И зола, селение, 301.
Изье, город, 472.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
44
Иль, область, 304.
Иль. река, 111, 417,452, 454, 455, 617, 802, 808.
Иль-Бутар, город, 555.
Иль д’Альби, город, 435.
Иль-де-Франс провинция, 48,512, 541,637, 655-762, 774, 810, 897.
Иль Журден, город, 143.
И.или и Вилени департ., 614 -624, 833.
И пор, гавань, 758.
Исиныи, город, 650.
Иссарлэ оз» ро, 397. 398.
Иссель, город, 439, 450.
Иссенжо, город, 428.
Исский канал, 584.
И<’си, город, 721.
Иссуар, город, 407, 448, 449.
Иссудюн, город, 539, 540.
И ип у, город, 153.
К
Кабань-Каррэ, порт, 495. Кавальоп, город, 304, 308.
Кагор, город, 147, 150, 417, 441, 886.
Кадишях, город, 156.
Казер, город. 125.
Кале, порт, 761, 765. 766, 769, 775, 783, 784-787, 860.
Кальвадос, де и. 577, 639, 640, 648-654, 674, 706, 737, 753,833.1
Калюир, местечко, 382.
Камарги, остр., 218, 219, 220, 223 - 229, 275, 287.
Камарэ, город, 610.
Камбрэ, город, 774, 789, 790, 792, 793, 886.
Кампана, долина, 131.
Кампан, гора, 77.
Кампбиейль, вершина, 76.
Канал, остр., 623, 625.
Канайль, мыс, 172, 174.
Канигу, горы, 63. 64. 67, 114,116, 118, 187,440.
Канн, город, 236,281, 292.
Канны, город, 300, 301.
Канкаль, бухта, 588, 589.
Канкаль, город, 622, 623.
Канкаль, мыс, 586, 587.
К антальский департ.,441 -445,859.
Кантеле, скалы, 747.
Капвстань, болото, 230.
Капверн, город, 106,132.
Капденак, укрепление, 439.
Кап-Бретон, порт, 34. 102,103, 140, 152
Карбопва, город, 125.
Карб, ущелье, 184.
Карге, местечко, 608.
Карентант, порт, 645.
Кари пьян, город, 817.
Каркайьер, город, 66. Карканьер, ущелье, 248. Каркассон, город, 16, 66, 251,1 252, 887.
Кармо, город, 433, 434.
Карнак, местечко, 597, 602.
Каронт, канал 243, 244.
Карпентра, город, 187, 304 -306.
Кассель, город, 774, 797.
Касси, город, 236, 282.
Каете, порт, 155.
Кастеллан, город, 175, 311.
Кастеллян-Мустье, округ, 175.
Кастель-Дельфино, местечко, 176.
Кастельжалу, город, 150.
Кастельморбн, город, 150.
Кастельпо, крепость, 439.
Кастельнодари, город, 246, 248, 251, 386.
Кастель-Сарразеп, город, 143.
Кастера Бюрдюзан, город, 141.
Кастпльон, город, 164.
Кастр, город, 255, 386,433, 435, 436.
Кастэ, порт, 155.
Като Камбрезп, город, 793.
Казн, город, 638, 645, 650, 651.
Кайлус, местечко, 147, 441.
Кайлу с, скала, 429.
Квильян, ущелье, 66, 67, 84.
Кептен, город, 613.
Кепуа-ан-Дель, город, 796.
Керси, область, 441.
Кпмпер, город, 606 - 608, 887.
Кпллан, город, 248 251.
Кпльбёф, пристань, 738,748,757.
Кпмперле, город, 606.
Кламесп, юрод, 533, 535.
Клан, горы, 230, 238, 254.
Клеменси, город, 656.
Клен, река, 474, 479, 503-505, 518.
Клера к, город, 150.
Клерво, озеро, 40
Клермон, город 411 414,445447, 462, 813.
Клермон л’Эро, город, 257, 886. Клипии-ла-Гарень, город, 718.
Кломар, община, 721.
Кодап, городъ/»604.
Кодбек-лез-Эльбёф, город, 743, 748.
Кодрп, станция, 793.
Коллонж, город, 343.
Коллиур, город, 63
Коломб, город, 718, Кольмар, местечко, 311, 822. Коммептри, город, 416, 465 Коммерси, город, 812, 813, 818. | Компнь, город, 796.
Компьепь, город, 23, 717, 734, 735, 895.
Конбург, город, 623.
Кондом, город, 141, 149.
Кондэ, крепость, 794.
Коидэ-Сюр-Нуаро, город, 649.
Коп карно, укрепление, 581, 586, 606, 611.
Конк, город, 433.
Конло, порт, 602.
Конфлан, город, 489, 731.
Конфоленнэ, область, 488.
Кон, город, 252, 535.
Коньеп, деревня, 321.
Коньяк, город, 480, 491.
Корби, местечко 778.
Корбьер, горы, 66, 67, 114, 238, 247, 251, 254, 626.
Корд, город, 434.
Корлэ, кантон, 612.
Корней ль, гора, 399, 400.
Корнпмом, местечко, 820.
Корпуаль, область, 593, 595, 607.
Коррезскии департ., 421,449-452, 835.
Корсика, департ., 638.
Коссад, город, 147.
Костабона, гора, 67.
I Котентен, полуостр.. 12,16,575 577, 584, 630, 637 - 654.
| Котерэ, купанье, 133.
Кот-де-Норд, департ., 601, 605, 608, 611-615, 833.
Кот д’Ор, горы, 361, 364, 367, 369, 383, 420, 655, 657.
Кот д’Ор, департ. 361-369,554, 859.
Кот Сент Андрэ, город, 31ь.
Краев, город, 567.
Краус д’Олетт, ушелье, 66.
Кранпонна, деревня, 427.
Край июнь, канал, 214.
Кредо, горы, 331.
Крезо, город, 30,369, 370, 373 - 375, 420.
Крезы департ., 421,461-464,835.
Крепи, город, 735.
Кресп, местечко, 736, 780.
К ре иль, город, 735, 736.
Кро, равнина, 214, 215, 220, 223, 284.
Крок, местечко, 463.
Кротуа, город, 763, 764, 780.
Круа, предместье, 796, 797. Круазик, мыс, 530, 583, 604.
Круазпк, порт, 531, 575, 586.
Крюссоль, город, 274.
Крэ, город, 313.
Ксертпньи, местечко, 821.
Куаз, река, 472
Кудон, город, 291.
Куерон, вулкан, 392, 397, 398, 412, 530, 571, 573.
Кузеран, местность, 119, 122,123.
Куломье, город, 693.
Куплан, долина, 77.
Курбвуа, предместье, 718.
Курмапер, вершина, 195.
Куррьер, город, 787.
Курсан, город, 254.
Кур, местечко, 384.
Кутай с (Сулы, река, 642.
Кутанс, город, 642, 643, 887.
Куш-ле-Минь, город, 373.
Кьеви, станция, 793.
Кюир, местечко, 382.
Кюлоз, 321.
Кюссэ, город, 467.
Кюэр, местность, 291.
Л.
Лабрп, город, 153.
Лаваль, город, 566, 887.
Лававей, местечко, 462.
Лавелане, город, 122.
Лавеллуа Иеррэ, город, 718. Лавор, город, 125, 435.
Лагуль, порт, 623.
Лале, община, 500
Ламанон, ущелье, 211, 214.
Ламанш, департамент, 475, 640,-645, 753, 833.
Ламанш, полуостров, 637.
Ламанш, пролив, 9, 10, 17 19, 21, 28, 33, 35, 36, 48. 259, 385, 516, 578, 590, 610, 611, 613, 614, 621, 622, 645, 646,650, 651,651, 670, 674, 675, 733, 743, 751, 758, 761, 766, 771, 776, 780, 783,872, 844, 862.
Ламбаль, город, 579, 614.
Ламбецеллек, предместье, 610.
Ланво, плато, 597.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
16
Лангедок, провинция, 9,11, 27,32. 47, 123, 143, 167, 168, 237, 244, 247,248,271, 385. 422, 433, 849.
Лангонь, город, 155, 156, 424.
Лангр, город, 682, 886.
Лангр, плоскогорье, 335,362,657, 681, 811.
Ландерно, город, 610.
Ландов, департамент, 9, 36, 42, 59-166, 275, 452, 486, 849.
Ландресси, город, 790.
Ланс, город, 787.
Лану, озеро, 65, 67.
Ланжак, город, 398
Ланже, город, 554.
Ланмезан, плато, 109, 130, 132, 142, 859.
Ланнион, город, 596, 612, 613.
Ланс-ле Бургь, город, 322.
Ланьи, город, 694.
Лаон, город, 689, 730, 731.
Ларжантьер, город, 272.
Ларзак, плоскогорье, 257, 388- 390, 395, 429.
Ла-Рошель, город, 166, 499-501, 578, 866, 886.
Ла-Ропгель, округ, 501, 536.
Ла-Рош, город, 677, 678.
Ларш, город, 310.
Ларш, ущелье (см. Аржантьер).
Латт, гавань, 263.
Лаферте Macce, город, 646, 649.
Ла-Флот, общи на, 501.
Леберон, горный хребет, 186, 187, 211, 304, 441.
Левезу, вершина, 395.
Левзу, плоскогорье, 429.
Левру, город, 539.
Леге, порт, 613
Легль, город, 738.
Леж, деревня, 91.
Лезардиё, порт, 612.
Лезиньян, город, 246, 253.
Лез, река, 207,234, 235, 254, 260-1 262, 312.
Лектуира, река. 69.
Лектур, город, 142, 143.
Леяевен, гавань, 610.
Леоннэ, провинция, 589, 590, 593, 596, 611.
Леоньян, город, 162.
Ленсель, город, 796.
Леринские острова, 300.
Лескюр, деревня, 435.
Леснар, город, 164.
Летр, община, 820.
Либурн, город, 146-166, 453.
Лпвароль, местечко, 653.
Ливров, местечко, 313.
Лизьё, город, 653, 738.
Лилль, город, 774,775,784,795- 797, 854.
Лплльер, город, 787.
Лиль, город, 24, 622.
Лимейль, город, 453
Лимож, город, 15, 18. 23, 445, 455,456,459,460,462,539,858,886
Лиму, город, 249, 251.
Лимузен, область, 385, 451, 452, 456, 459-461, 463,479,479,488, 503, 638, 843.
Лим, плоскогорье, 760.
Линьи-ан-Барруа, город, 812.
Лпньои или Алппьоп, река, 395, 397, 474.
Лианкур, город, 736.
Лиопнэ, горы, 168, 375, 383, 419, 420.
М.
Лион, город, 16, 24, 84,166, 168,
197, 204-206,210,272, 303, 314,1 Мааса департамент, 25, 811
317, 321, 323, 325, 326,331, 336, 813, 852.
340-342,346,347,362, 375 -384,| Маас, река, 28, 29,122,664, 681,
419, 421,428, 444, 470, 472, 474, 539, 651, 675. 678, 854, 858, 860, 882, 886.
Ло, департамент, 188, 437-441.
Ло и Гаронны, департамент, 148- 151, 505, 833.
Лодев, город, 257, 388.
Лозерский департамент, 391, 421-424, 429
Лозер (Финиепль), плоскогорие, 388, 390-392, 417, 429.
Ломбез, город, 143.
Ломбрив, гора, 70.
Ломок, горная цепь, 353-354.
Лонгви, город, 829, 830.
Лонгюйон, город, 830.
Лонгэ, город, 558
Лон-ле-Сонье, город, 40, 237, 348-351
Лорг, город, 295.
Лориан, город, 586, 602 -605.
Лориоль, местечко, 313.
Лорри, город, 544
Лотарэ, ущелье, 179, 315.
Лотрек, город, 435.
Лот, река, 107, 207, 388.
Лот, округ, 554, 555.
Луап на Селле, город, 370.
Луан, река, 517.
Луара, река, 12, 16, 23, 27,29,44, 51, 52, 60, 108, 154, 272, 325, 336, 361, 369, 370, 372, 375, 383, 385, 394, 396-399, 404,416-420, 422, 424,427-429.446, 456, 461, 464, 465, 468 470, 472 476,
479, 481,486 , 487, 492, 502, 505, 507, 508,511 - 578, 582,594, 638, 646, 647, 655-657, 661,675, 678, 692, 697, 713, 842. 859.
Луара и Шера. департамент, 544-549.
Луары, департамент, 384, 421, 469, 474, 833.
Луар, река, 518, 564, 588.
Луарэ, департамент, 541 -544 Лувесьен, дачное место, 723. Лувье, город, 741, 743.
Лудеак, округ, 612.
Лудеп, округ, 502, 505.
Лузиньян, город, 504.
Луз, город, 84, 101, 133.
Луптьер, город, 680.
Лурд, город 77, 84.
Лурпи, город, 793.
Люппь, местечко, 554.
Люк, горы, 207.
Люк, местечко, 294. 652
Люксёйль, город, 48, 360,361, 807.
Люксёйль, озеро, 332.
Люневпль, город, 822, 825, 830.
Люнель, город, 263.
Люр, город, 360.
Люр, горы, 186.
Люр, озеро, 332.
Люрсн Леви, город, 469.
Люсоп, город, 508, 509.
Люс-ла-Круа-Гот, ущелье, 184, 187.
682, 726, 730,788, 790,793, 799830, 842, 861.
Магдалена, вершина, 418, 420.
Магдалина, горная цепь, 464.
Магелоиа, город, 242, 243, 263.
Ма д’Азиль, город, 122.
Маделэнь, местечко, 795.
Мазамэ, город, 436.
Макон, города., 337,340, 344, 370, 371, 374.
Малахов, община. 721.
Малонэ, местечко, 747.
Малосен, местечко, 307.
Малькус, гора, 476.
Мамер, округ, 563.
Манд, город, 422-424.
Маноск, город, 310.
Маис, город, 553, 562-564.
Манта, город, 725.
Маран, город, 501, 508.
Марборе, вершина, 77.
Марвежоль, город, 423.
Маргариты Святой остров, ЗОО. Маргерпда, горы, 392, 398,401,444. Маренн, город, 496, 497, 501. Маренны, территория, 485-487. Марк-ап-Барёль, город, 796. Маркиз, станция, 784.
Марлиоз, город, 321.
Марли, дачное место, 723 Марланд, город, 150, 151.
Марна, река, 16. 655, 662 - 664, 682-686, 689 691, 693, 694, 697, 713, 726, 729, 812, 861.
Марны, департамент, 683-690. Маром, местечко, 747.
Марсель, город, 24, 32, 36, 46,60, 64, 165, 170, 172, 191, 213 - 216, 225, 226, 243, 258, 272,273, 275 -283,287, 289, 291, 309,325. 363, 370, 572, 711, 743, 750, 835, 857, 859, 886.
Марсельян, город, 241, 259.
Мартпр, город, 610.
Мартит, порт, 282.
Мартр, город, 125.
Маршиеп, город, 794.
Марш, область, 385, 456, 461,463, 464, 539, 551.
Мар у аль, местечко, 790.
Мар, река, 472.
Марэнг, город, 447.
Марэ, область, 508, 509.
Масса, местечко, 122, 151.
Массиак, город, 444.
и Мас, городь, 151.
Мас д’Азиль, грот, 69,70.
। Маипппь, город, 533.
Майепь, город, 565.
Манен, река, 518, 538, 565, 638, 616.
Мапепп департамент, 565-567. хМайльзэ, город, 508
Мегаль, горы, 397, 398.
Мегюн, город, 538.
Медж, вершина, 179, 183.
Медок, город, 92, 112, 122,163, 164.
Люшон, город, 78, 87, 886.
Мезан, вулкан, 392, 396-398, 401, 404.
47
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
48
Мезен, город, 149.
Мезпдон, станция, 653.
Мезон Альфор, город, 720.
Мезон-Лафит, местечко, 724. Мез, город, 241, 259.
Мезьер, город, 793, 809, 817,818.1
Мелль, город, 506, 647 Мельгебио, вершина, 404.
Мелюн, город, 69.
Менар, город, 546.
Мёнг, город, 543.
Менптре, порт, 558.
Ментеноп, юрод, 550.
Ментона, город, 174, 291, 298- 301, 895-
Мены и Луары, департамент, 556-562, 833.
Мень, округ, 562, 563, 565.
Мервиль, местечко, 798. Меркуар, горы, 392, 395.
Мёрты и Мозеля, департамент, 681, 822-830.
Мер, город, 546, 780.
Мерю, местечко, 737.
Мешер, город, 112, 475.
Мейлан, город, 151.
Мейлье-Мопрон, город, 472.
Миду, река, 107.
Милли, местечко, 371.
Милло, город, 388, 390, 429.
Мимпзан, местечко, 91, 154.
Минерв, селение, 255.
Мпнкье, остров, 626.
Мину, местечко, 610.
Мирамом, город, 151.
Миранд, город, 141, 149.
Мирваль, община, 241.
Мирекур, город, 806, 819.
Мириуа, город, 122.
Мо, город. 23, 662, 664, 693,694, 886.
Моасак, город, 147.
Мобёж, город, 790.
Могио, община, 228, 241-243,261.
Моданна, город, 191, 322, 859.
Мозель, река, 27-29, 799-830.
Молеон Лишар, город, 82,138.
Молит, купанье, 118.
Моль, вершина, 196.
Монако, город, 174, 298, 895.
Монбар, город, 368.
Монбельяр, город, 253,251. 354, 359, 360, 887.
Монбрнзон. город, 419, 469, 472, 473.
Монброн, город, 491.
Монвик, местечко, 465.
Монвиль, местечко, 747.
Мондель, плоскогор., 392.
Моидидье, город, 778.
Монен, город, 136.
Монистроль, город, 398.
. Монкальм, гора, 67, 70. Монкрабо, город, 149. Монлуи, город, 64, 117, 308, 519.
Монлюсон, город, 416, 459, 461, 465.
Монмеди, город, 813.
Моимельян, местечко,314,321,485.
Монмирайль, местечко, 686. Монморанси, город, 717, 726.
Монморильон, город, 503.
Монпелье, город, 16, 24, 30, 64, 217, 258263, 439,797, 849, 858, 886.
Монрику, город, 146.
Монришар, город, 548.
Монруж, община, 721.
Монсегюр, местечко, 156.
Монсенис, местечко, 374. Монсинепр, вулкан, 408, 409. Монсо, местечко, 371,374,420,729. Монсоро, город, 521.
Монтагань, город, 70
Монтаржп, город, 517, 544, 692.
Монтаржи, округ, 544.
Монтатер, город, 735.
Монте, город, 304.
Монтермэ, город, 809.
Монтвилье, город, 757, 758.
Монтелимар, город, 217, 312.
Монтеро, город, 678.
Моитеро-фо-ИИонн, город, 692.
Монтиньяк, город, 453.
Монтобан, город, 125, 143,144, 146, 147, 417, 435, 499? 887.
Монторгёйль, крепость, 630.
Монтрежо,город, 84, 124.
Монтремэ, город, 817.
Монтрейль, община, 719Монтреиль-сюр-М >р, город, 781.
Монтро, город, 658.
Монферран, город, 445, 446.
Монитор л’Аморп, город, 725.
Монфор-сюр-Ме, местечко, 618.
Монфор-сюр-Риль, город, 737, 738.
Моншаль, вулкан, 408, 409.
Моншанен, местечко, 374, 420.
Мон-Блан, вершина, 191, 193, 195, 197, 322, 324, 395, 682.
Моп-Валерьен, форт, 718.
Мон-Виллье, горы, 76. Мон-де-Лан, горы, 180, 183.
Мон-де-Марсан, город, 153, 154.
Мон-Дом, гора, 412, 415.
Мон Дор, город, 397, 404,406 - 409, 412, 417.
Мон Дофин, город, 178, 309.
Мон исеран, вершина, 193.
Мон Лассуа, холм, 367.
Мон Пердю, гора, 75,76, 78,79 Моп-Роза, гора, 194.
Мон Срнпс, вершина, 193, 195, 857.
Мон-Сент-Эрэ, город, 506.
Мойа, гора, 72, 124.
Мор, местечко, 433, 443.
Морбиган, департ., 595,597-606, 833, 835.
Морван, горы, 12, 18,22, 23, 168, 325, 336, 361, 362, 369, 372, 385,1 419, 420, 516, 532, 533, 536, 655 658, 697, 802'.
Морван, провинция, 655-762.
Морез, город, 348.
Мориак, город, 415, 443, 444.
Морлаа, город. 135.
Морлэ, город, 593, 610, 611, 614, 859.
Морриен, гор. цепь, 188,189,193, 194, 205, 887.
Морсан, город, 154.
Мортань, город, 638, 641, 647.
Мортапь сюр-Севр, город, 509.
Морто, местечко, 252, 253.
Морэ, город, 692.
Мойен-Мутье, местечко, 822.
Муаран, ущелье, 206.
Музон, город, 814.
Мулэн, город, 415,466,468, 538, 887.
Мутье, город, 193, 322.
Му шар, станция, 350.
Мюра, город, 440,443-445, 859.
Мюре, город, 125.
Н.
Навало, порт, 586, 603.
Наваррак, город, 136.
Назэ, м-чко, 596.
Нанси, город, 20, 24, 812, 818- 825, 828, 830, 886.
Нант, город, 37, 111, 166, 493, 509, 527, 530, 539, 558,567-569, 571-574, 578, 579, 603, 606, 608, 619, 887.
Нанту а, город, 343, 344.
Нарбонна, город, 16, 37, 217,230, 240, 245, 252 -254, 284, 287.
Пантер, город, 718.
Невиль, местечко, 382, 504.
Невер, город, 21,516, 532 -534, 538, 887.
Неез, долина, 102.
Ыевшатель, местечко, 760.
Нсвшато, город, 808, 818, 819.
Неж, форт, 755.
Немур, город, 692.
Нерак, город, 149.
Нерт, туннель, 282, 859.
Нери,город, 416.
Песта, река, 79,128, 131, 132,140.
Нету, вершина, 64, 78.
Неувьель, горы, 76, 77.
Ней, город, 102,134.
Нейльи, предместие, 718.
Ыивернскип канал, 533, 535.
Ыивернэ, провинция, 532, 658, 677.
Нижних Альпов департ., 188, 301, 308-312, 320, 452.
Нижней Луары департ , 567576 Нижней Орны департ, 648.
Нижних Пиренеев департ., 82, 134-140, 589.
Нижней Сены департамент, 743-762.
Нижней Шаранты департ., 164, 488, 492-502.
Нпкола-де-ла-Грав, город, 143. Ним, город, 16,30, 211, 217, 229, 264,266-268, 270, 285, 411,423, 496, 797, 819, 858, 859, 866.
Нио, гора, 70.
Нион, город, 312, 342.
Ниор, город, 506, 507.
Ницца, город, 32, 46, 134, 165, 174, 236, 289,290-292, 709,878, 885, 886«
Ницца, графство, 395-301.
Новемпопулани, город, 155.
Ноайль, местечко, 737.
Новый порт, 253.
Новьоп-Порсиен, местечко,814.
Ногверра-де-Палас, река, 68.
Ножан, город, 680, 720.
Ножан ле-Ротру, город, 549,550.
Ножаи-ле-Руа, город, 682.
Понаикур, город, 74.
Нонтрон, город, 455.
Нормандия, провинция, 10, 27, 549, 558, 562, 676, 577, 582, 623, 624, 629, 635, 774, 833, 834, 843.
49
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
50
НормандияВерхняя, пров., 655,762.
Нормандия Нижняя, пров., 637, 655,674, 757.
Норуза, порог, 8, 166.
Нор, гора, 386, 395, 527.
Нотронпэ, область, 452.
Нойон, город, 734
Нуаел, город, 763.
Нуаретабль, порог, 418.
Нуармутье, остров, 483, 484,486, 488, 508, 511, 512, 573, 588.
Нузон, город, 817.
Ньевра, округ, 535.
Ньевра, река, 532, 534.
Ньевры, департ. 532-535.
Ньеи, 557.
Ньель-сюр-Отиз, местечко, 508.
Ньюпорт, город, 764 -766.
Нэ, город, 787.
Нюи, город, 366, 367.
О.
О, местечко, 780.
Оаз, река, 16.
Оба, департ., 678-680.
Обань, город, 280, 283.
О-Бонь, деревня, 135.
Обрак, плоскогорье, 401,404, 408.
Обей а, город, 265, 272, 397.
Обен, город, 431, 432 Обервилье, община, 718.
Об, река, 16, 658, 661, 663, 678, 686, 801.
Обюссоп, город, 462.
Овернь, страна, 15, 108, 385, 404, 407-409, 415,421, 424, 444, 446, 447, 450, 462, 464, 852, 854.
Овильяр, город, 143.
Ода, департ., 247 254.
Ода, река, 236.
Оданж, община, 163.
Оденкур, местечко, 353.
Одиерн, город, 607, 608.
Од, река, 8, 28, 29,59, 65, 66, 67, 81, 88, 114 120 166, 230, 232, 245, 248, 251-255, 421, 433.
Ок, город, 142, 143, 148, 149.
Оксерр, город, 676, 677, 887.
Оксоннь, город, 362.
Оксуа, гора, 361, 367.
Оксуа, провинция, 655-760.
Слан, пик, 180, 183.
Олерон, остров, 481 -483, 486, 488, 492, 497, 512, 588.
Олорон, ручей, 101, 102, 135.
Олорон Сен-Мари, город, 34, 136.
Олимп, гора, 173, 174.
Омаль, местечко, 761.
Они, провинция, 473,492, 499,501, 505.
Оньен (см. Уаньон).
Оо, гора, 72.
Опиталь, вершина, 400.
Оранж, город, 306, 307.
Оранж, княжество, 302.
Орб, река, 28, 166, 236, 254, 256,1 257, 26', 334,351, 387, 388, 429.
Оргон, ущелье, 212.
Орг-де-Бор, вершина, 404.
Оржеле, местечко, 349.
Ори, гора, 78, 79.
Орильяк, город, 124, 402, 421, 442, 444.
Орпньи,остров, 575,623-636,640.
Ориоль, город, 283-
Оркадский канал, 586.
Орлеанский канал, 517.
Орлеан, город, 12, 16, 512, 517,!
522, 541-543, 547, 725,818, 886.
Орлеаяэ, область, 532, 539, 541, 544, 549, 551, 675, 843.
Орна, река, 637-639, 645, 646648, 650 -652, 811.
Орнан, город, 237, 356.
Орны департ., 645-648, 833.
Ортез, город, 136.
Оруз, гора, 184, 187.
Орши, город, 794.
Ор, река, 76, 77, 87, 129, 130,
Орэ, город, 596, 602.
131, 650, 639, 640.
Оссо, ручей, 102, 135.
Оссун, долина, 101, 132.
Осс, река, 107, 134.
Отен, город и окр. 372 -374,886.
Отри в, город, 125.
Оффар, остров, 521.
О-ПИод, деревня, 135.
П.
Павен, озеро, 408 409, 449.
Павильи, местечко, 747.
11 алэ, община, 604.
Па-де-Кале, департ., 706, 728, 765, 776, 780-788, 852
Налавас, община, 241.
ИИалавас, и роток, 228, 229, 235. Пале-дю-Руа, гора, 395.
Палисса, округ, 466.
Па лье, ущелье, 120.
Памье, город, 87, 121, 887.
Паннессиер, город, 349, 474. Паптэн, община, 718.
Паншо, город, 432 Паньи-на-Мозеле, станция, 828.
Париж, город, 12, 16,24, 56, 60, 63, 148, 160, 161, 166, 191, 216, 260, 276, 281,299, 235, 333, 344, 347, 350,362, 363, 368, 370, 375, 421, 423, 456,459, 461, 474, 496, 500, 512, 514, 517, 532,534, 535, 539, 543,562, 572, 586, 611, 653, 655-666, 675,678, 684, 691, 692,694702, 705-718,721-726, 729, 730, 732, 738,742, 743, 746, 748, 751,757-760, 782,788, 795, 796, 822, 825, 831,832, 836, 844, 853, 856-861, 863,868, 881,886, 887.
Партенэ, город, 475, 507.
Парэ-де-Мониаль, город, 375. Патэ, форт, 164.
Пезена, город, 257, 258, 262. Неядерен, город, 573.
Пельву (Уазап), гора, 179-183, 188, 192, 206, 212, 309, 314.
Пемполь, порт, 613.
Пенмарк, город, 607, 608. Ирин, город, 147.
Перигё, город, 454, 455, 886.
Пери гор, область, 164, 385,452 454, 456, 459, 843.
Перн, город, 364.
Перонн, город, 777, 778.
Перпиньян, цитадель, 63, 66, 84, 118, 886.
Перро-Гирек, порт, 612. Пертус, ущелье, 63, 115.
Пертюп, город, 212, 123, 308Перш, ущелье, 67,84, 359, 544. Пессак, город, 162.
Петивье, город, 544.
Пейересурд, горы, 72.
Пеппен, город, 283 Пейрегорад, город, 152. Пикардия, провинция, 19, 512, 727, 733, 761-800, 813, 843.
Пикиныи, город, 779.
Пик д’Ани, вершина, 78, 79.
„ д’Обер, вершина, 79.
„ де-Люшои, река, 104.
„ де-Герм, вершина, 63 „ д’Эта, гора, 67, 70.
„ дю-Мпди де-Бигор, гора. 76, 79,100, 131.
Пик дю Миди де-По, гора, 78, 79, 135.
Пик Лонг, вершина, 76, 79 „ Моберм, вершина, 70. „ Св. Варфоломея, (Таб) вершина, 69, 70-
Пик Сен Мишель, гора, 399. Нила, гора, 375,384, 392, 394, 395, 472.
II и лье, остров, 484. Пилье-Сан-Клер, гора, 259. Пиренеи, горы. 6. 713, 17, 18 21, 22, 28, 29,38,41,43,47, 59-’ 166, 167, 247, 264, 421, 427,490’ 514, 515, 540, 595, 842, 849,852’ 857.
Пиренеи Аръежские, горная цепь, 67, 68, 70, 71.
Пиренеи Большие, горы, 62, 84 119, 857.
Пиренеи Восточные, горы. 32,113, 120, 253, 308.
Пиренеи Маленькие, горная цепь, 69, 84, 119, 121, 123, 248.
ИИнтивье, город, 544.
Планез, плоскогорье, 4 4, 444, 445.
Пленфен,местечко, 822 Плепь, область, 506, 508. Плесси-ле-Тур, город, 552. Пломбьер, местечко, 360,820,821. Плон-де-Канталь, город, 402. 404.
Плоэрмель, округ, 601.
По, город, 84, 134, 135.
По, река, 101, 102, 134, 222.
Победа (Victoire), гора, 174. Полиньи, город, 327, 349, 350. Полиньяк, горы, 399 .
Польяк, город, 37, 160, 163. Понтак, долина, 102.
Понтарлье, город, 328, 331, 334. 335, 350, 352, 356.
Понтиви, город, 603. Понторсоп, порт, 642. Понтуаз,город, 710, 721, 726. Понт-а-Муссон, город, 828,830 Понт я’Аббе, местечко, 617. Понт-де-л’Арша, город, 743 Понт Одемар, порт, 738, 740, 669.
Понт-Оту, город, 738.
Пон, город, 494.
Пон-Барре, местечко, 561.
Пон-де-Во, местечко, 344.
Пон-де-Ру ад, местечко, 353. Пон-де-Сэ, город, 519, 558, 568. Пон-дю-Руа, ущелье, 71, 1°3.
Пон л’Эвек, город, 653.
51
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
52
Пон Сен Максапс, город.' Пюи-Мари, вершина, 403,401.
735. Р f,rr
Поп-Сен-Эспрп, город, 266. |
Пон-Сюр-Саон, город, 340. I
„ Шато, община, 575.
Порантрюи, город, 354.
Поркероль, остров, 292.
Портель, предместье, 784.
Портриё, порт, 613.
Порт-ан Бессен, город, 640, 650.
Порт-ан-Бесян, порт, 675.
Порт Булэ, город, 519, 554.
Порт Вандр, город, 115, 116,
165, 280.
Порт д’Ардуаз, город, 265. Порт д’Оо, вершина, 78.
Порт-Жаром, местечко, 748, 757.
Порт-Лоне, город, 608.
Порт Луи, город, 604.
Порт-о-Перш, порт, 730 Порт Сен-Мари, город, 149. Порт-Туди, гавань, 605. Пор-Кретейль, община, 720. Пор Кро, остров, 292. Пор-ле-Гран, город, 779. Посет, вершина, 64, 75, 78. IIрад, город, 84, 118. Праделль, вершина, 400. Пра-де-Молло, город, 114. Прат-де-Молло, горы, 62.
Прешак, город, 152.
Прпва, город, 273, 274, 313,397.
Приморских Альиов департамент, 292, 295-301.
Прованс, провинция, 9,28,32,36, 48, 52, 166 -168, 197, 207, 235, 237,244-247, 275, 281, 291 292, 300,302, 310, 311, 327, 506, 608.
Провэн, город, 691, 692.
Пти-Карне, город, 571 Пти-Кевильи, местечко, 747.
Птит-Ер, порт, 674.
Пуасси, город, 724.
Пуату, область, 9, 12, 42, 60, 156, 385, 456,461,473,475,485, 501- 505, 508, 511, 512, 515, 555,575, 578, 629, 638, 639, 697, 842,886.
Пуатье, город, 16, 45, 459, 489, 492, 503, 504, 506, 507.
Пульон, город, 152.
Пурвиль, место купаний, 757.
И утру а, город, 822.
Пенбёф, город, 530, 573.
Пюже Тенье, местечко, 301, 309.
Пюжоль, замок, 150.
Пюп, вершина, 399, 400, 447. Пюи, город, 425, 42/, 428. Пюи-ан-Вле, город, 41, 424. Пюигмаль, вершина, 64, 67. Пюи-де-Гравнуар, вулкан, 412. Пюп де-Дом, гора, 409. 410,412, 440.
Пюи-де-Дом, департамент, 409, 445-449.
Пюи-де-Карлит, вершина, 65,67.
Пюи-де-Ком, гора, 410 -412.
„ „ ла-Нюжер, вулкан, 411.
„ „ Лушадьер, вулкан, 411.
„ „ Париу, гора, 411.
„ „ Приг, вершина, 65.
„ „ Санси, вершина, 404, 409.
„ „ Эгилье, вершина, 405.
Пюи-д’Иссолю, город, 439.
Пюп-Лоран, город, 386, 435.
I Пюпморэн, ущелье, 65, 67, 120.
I Пюичерда, вершина, 67.
и Пюи-Ферран, вершина, 405.
Пюи-Шаворош, вершина, 404.
Пюи’ИПопивь, вулкан, 411. Пюто, город, 690, 718.
Пьер-сюр-Хот, вершина, , Пьерфит, ущелье, 133.
Пьеррфор, крепость, 444, 445.
Пьер-а-Диё, пик, 349.
Пьер-Шатель, ущелье, 203.
403,
420.
Р
Рабастен, город, 132, 435.
Рамбервилье, город, 822.
Рамбулье, город, 725.
Рамильи-с юр-Сен, город, 680.
Рандон, гора, 395.
Рапс, река, 621, 622.
Раоп л’Эгамп, город, 822.
Ребенти, река, 66.
Ревель, город, 125, 386.
Ревэн, город, 817.
Редон, город, 602, 619.
Рекюлэ, вершина, 331.
Ремирмон, город, 806,819-821.
Ремулен, город, 266.
Рем, город, 794.
Рень, город, 579, 617, 618, 623, 887.
Реоль, город, 156.
Ретель, город, 814.
Рец, город, 573.
Реймс, город, 684, 685, 689, 690, 797, 887.
Рейсуза, город, 344.
Р и ба ут, ущелье, 69.
Риберак, город, 452, 455.
Рпв, город, 317.
Рпв де-Гьер, город, 392, 470, 472.
, Римонь, город, 817.
Ришелье, город, 556.
Рид (см. Ариц) река.
Риё, город, 125
Риез, город, 311.
Риом, город, 447.
Роанн, город, 472, 474, 524.
Роапский канал, 375.
Роган, город, 601.
Родез, город, 388, 390,430,431.
886.
Розель, река, 462.
Розьер, город, 778.
Рокамадур, город, 440.
Рокбильер, город, 301.
Рокбрюн, город, 298.
Роквер, город, 283.
Рок д’Ольм, город, 122.
Роккурб, город, 436.
Рокфавур, 213.
Рокфор, местечко, 153, 430.
Роман, город, 313-
Рома нш, ущелье, 180, 316. Роморантен, город, 547.
Рона, река, 8, 12, 16, 27, 29, 49, 51, 60, 108, 143, 165-326, 331. 333, 336, 337, 340-343, 346, 354, 361-363, 370, 375,377,378, 385, 392, 394, 397, 419, 420,422, 459, 470, 472, 515, 656, 657,802, 838, 840, 843, 860-862.
Ропы департамент, 302,375-384,. 706.
Ронско-Рейнский капал, 334,362.
Роншан, город, 360.
Росков, город, 578,.586, 611.
Ротомагус, город, 744.
Рошель, город, 494, 495.
Рошешуар, город, 459, 479.
Рошмор, город, 273.
Рошталье, ущелье, 340, 472.
Рошфор, город, 494-496.
Рошфор, территория, 407, 481, 485, 496, 560.
Рошфор-ан-Тер, город, 602.
Рошфуко, город, 491.
Рош-Бернап, местечко, 602.
Рош-сюр-Йоннь, город, 507,
509.
Ронан, город, 34, 163.
Ройян, город, 112, 494, 499.
Руа, город, 778.
Руан, город, 37, 650, 666, 738,
743 747, 753, 757, 758,760,887.
Рубе, город, 465, 796, 797.
Рубион, город, 207, 311, 312.
Рубренспс, озеро, 230.
Румильи, город, 323.
Руэрг, округ, 12, 143, 385, 388,.
429, 432, 443.
Рэ, остров, 481-483, 488. 492г
500, 502, 512, 588.
Рю, город, 764, 780.
Рюгль, город, 737, 738.
Рюн, горная масса, 78, 79, 84.
Рюпт, местечко, 819.
Рюффект, город, 489.
Рюэйль, предместье, 723, 893.
С.
Сабарат, ущелье, 70.
Сабле, город, 564.
Сабль д’Олонь, город 509, 510.
Сав, река, 107.
Саварта (Сабарта), область, 67. Савенэ, город, 573, 574.
Савердюн. город, 121.
Савойи департамент, 320-322, 326, 341, 368, 383, 528, 876.
Сала, река, 68, 69, 107, 109, 119, 122, 125.
Салёв, горы, 196, 324.
Сали, город, 136.
Саллаиш, город, 322, 324. Салон, город, 214, 284, 288. Салюццо, город, 177.
Саль, город, 265.
Сальз, форт, 67.
Санвик, местечко, 749.
Санли, город, 735, 736 Саисерр, город, 534, 536. Санс, город, 142, 678.
Сан, город, 16.
। Саолен, деревня, 322, 327, 350.
. Саона, река, 8, 12,16, 22, 27, 45, 166, 167,197, 204,236, 325-385, 396, 419, 420, 657, 681, 682, 802, 807, 808, 818, 819, 821, 810, 861. Саопы и Луары департамент, 341, 344,369 -375.
Сарла, город, 453.
Сарла, округ, 453.
Сарцо, город, 603.
Сарраиколен, город, 131. Сарроиколпн, капал, 109.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
54
Сарта, река, 518, 558, 562 - 566, 638, 646.
Сарты, департамент, 562-565.
Се, город. 647, 887.
Се, река, 638, 641.
Севенны, горы, 8, 16, 18, 22, 27 29, 50, 59,67, 107,108 205-208, 245-247. 251,255 257,259,261, 263,261, 271,325, 385-388. 391, 392,394 396, 404, 419, 429, 515, 840, 843, 849, 859.
Северный департамент, 706. 728, 729, 732, 774, 775, 781,785, 788-800.
Севра Нантская, река, 261, 572 Севра Ниортская, река, 473, 475, 494, 501, 505, 507.
Севр, город, 723, 825.
Сегр, озеро, 65.
Сегрэ, округ, 562.
Седан, город, 814-818.
Сёдр, река, 473, 481, 487.
Сезаллье, плоскогорье, 404,409,444.
Сезанн, город, 684, 686.
Сез, река, 210,211, 263, 265,422, 423.
Секлен, город 796.
Секондпныг, город, 507.
Секюлежо, поток, 72.
Селонкур, местечко, 353.
Селль на Шере, город, 548. Сель, река, 652, 670, 778.
Селюнь, река, 641
Семгой, город, 814.
Семюр, город, 368, 369, 656.
Сена, река, 8, 15, 16, 28, 29, 44, 48, ПО, 143, 154, 166, 235, 336, 367, 368, 385, 420, 512 516, 517, 532, 535, 541-544,549,577, 586, 638,655 762, 765, 801, 811, 813, 854, 862.
Се нон, местечко, 822.
Сентапж, провинция, 34,97, 473, 491-493, 499, 505, 576, 840.
Сент, город, 480, 481, 491, 493, 494.
Сент-Альбан, город, 423
„ Аман в Пюизэ,местечко, 535.
„ Аман де-Буакс, город, 491.
,, Аман-лез-О, город, 794 „ Аман-Мон-Ром, город, 536.
Аман-Су, город, 436.
„ Амбруа, город, 265.
„ Андрес, форт, 750, 757
„ Антонен, город, 147, 441 ,, Африк, город, 429.
„ Иллер-дю-Гаркуе, город, 641.
п Иоахим, община, 575. Обев-дю-Кармье, порт, 624.
., Обен, Жукст Буллак, город, 631, 743.
,, Омер, город, 768, 769,786.
„ Онора, остров, 300.
„ Онорэ, область, 535.
„ Уэнь, побережье, 628, 629. 718.
., Фуа, местечко, 378, 382.
„ Эньяп, город, 548.
., Этьень, город, 30,319, 3Q4, 392, 419,421,428,445,459, 465, 469-474, 858.
География Рек.ию. т. II.
Сен-Клу, город, 717, 723.
„ Коломб, город, 248.
„ Коломб, деревня, 319, 367.
„ Кристо, минеральный источник, 136.
„ Леопард, город, 459.
„ Ле-Таверни, дачное место, 726.
Ливрад, город, 150.
„ Лизье, город, 123.
„ Ло, город, 560, 645, 651.
„ Лоран, город, 370, 371.
,, .1 оран-де-ла-Саланк, го
род, 119.
„ Лоран-де-Сердан, город, 114.
„ Лу, пик, 235.
„ Луи, город, 225, 226, 585.
„ „ канал, 287.
„ „ ущелье, 66, 67, 174.
„ Маде, город, 718.
„ Макспмен, город, 293.
,, Макер, город, 156.
„ Мало, город, 584. 590,616, 620-622, 630, 866.
,, Мало, залив, 558,579,585,
586, 614.
„ Мари, община, 573.
„ Маркуф, остров, 640, 645.
„ Марселеп, город, 319.
„ Мартен, канал, 711.
> Мартен, община, 491,501.
„ Мартен-,Иантоск, местеч
ко, 301.
„ Мартори, ущелье, 108, 109,
125.
„ Мексан, город, 506.
„ Менегу, город, 663, 687,
688
„ Мигиель, город, 806, 812,
813.
„ Мишель, город. 484, 577,
586, 642.
„ Мишель Рошфор, город,
732.
,, Морисе, местечко, 819.
„ Мор, община, 719.
„ Мор, плоскогорие, 551.
„ Назэр, город, 37, 236, 291,
529, 530, 571,573-575.
п Никола-дю-Порт, город,
825, 826, :'ЗО.
„ Нала, город, 136.
„ Педро де Рода, каменн.
вал, 62.
„ Пон, город, 386.
„ Пьер, община, 497.
„ Пьер д’ Альбнньи, город,
321.
„ Пьер-лез-Эльбеф, город,
743.
„ Пьер-ле-Кале, предместье,
784-787.
„ Пьер ле Мутье, город, 534.
., Пьер-Порт, город, 633, 636.
„ Поль в Жарре, местечко, 472.
„ Поль, город, 312, 781. Поль-де-Леон, город, 588, 590, 611.
„ Перэ, город, 274.
„ Педро-де-Рода, горн. цепь, 62.
59
Сен-Эгьен-де-Рувре, местечко, 744.
„ Бартелеми, община, 560.
„ Бартелеми, пик, 122, 560.
„ Беат, ущелье, 104.
„ Веля, город, 383.
„ Бернар Малый, гора. 177, 195.
„ Бертрав-де-Комминг, го род, 104.
„ Бом, вершина, 172, 174.
„ Бриё, город, 583, 584, 590, 887.
„ Бриек, залив, 594, 603.
„ „ порт, 613, 614-
„ Валери-ан-Ко, место для купании, 758, 759, 763, 764.
Валери-сюр-Сом, город, 779, 780.
„ Валлье, местечко, 313,374.
„ Бает, порт, 645.
„ Веран, деревня, 177.
п Гальмье, местечко, 472.
„ Гелье, город, 630 631, 633, 635, 636.
„ Годен, город, 68, 84,124, 125.
„ Дальма, местечко, 301.
„ Дезир, предместье, 653
„ Дени, город, 718, 726.
„ Денизский канал, 711.
., Дидье, город, 428.
„ Дизье, город, 683
., Дьё, город, 822, 886.
„ Жак, город, 572
„ Жан, форт. 278.
„ Жан д’Анжели, город, 491, 494.
„ Жан-де-Лонь, город, 340, 361, 362
„ Жан-де-Люз, гавань, 140.
„ Жан-де-Мориен, городъ
г 321.
„ Жан Лье де-Пор, город, 139.
„ Жени, местечко, 382.
„ Женье, город, 433.
„ Жерве, город, 323, 449.
„ Жермень-ан-Лэ, город, 489, 717, 723, 724, 895
„ Жиль, город, 165, 226, 271.
„ Жирон, город, 69,84,123,
126, 154.
„ Жорж, община, 497, 560.
„ Жорж д’Орк, город, 263.
„ Жюньен, город, 460.
„ Жюст на Шоссэ, город, 736.
„ Жульен, местечко, 324.
„ Жульен-ан-Жарре, город, 472.
„ Ипполит, город, 334, 353.;
„ Ипполит-ле-Фор, город,1 264.
„ Ирие, город, 456, 457.
,, Казе, округ, 564.
„ Кале, город, 564.
„ Кентен, канал, 232, 665, 731, 732, 762, 764.
„ Кентэн, город, 732, 733.
„ Киниан, горы, 67
„ Клод, город, 347-349.
„ „ округ, 347.
,, „ река, 333, 886.
„ Клод-Юра, город, 557.
ээ
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
56
Сен-Нон, город, 255, 256.
„ Пуан, озеро, 334.
„ „ месгечко, 371.
„ П урсэн. город, 466.
„ Пэ, ущелье. 101.
„ Рамбер, станция, 206, 214, 469, 472.
„ Рамбер-де-Жу. местечко. 343.
„ Рафаэль, город, 295.
„ Реми, город, 288,
„ Ренан, город, 596.
„ Рикье, город, 779.
„ Савиньян, город, 494.
„ Север, город, 153, 539.
,, Се рван, город, 621, 622.
„ Серэ, город, 439.
„ Сиприон, город, 108.
Сир, город, 7^3.
„ Сюльпис, город, 435.
„ Сюльпис-Лорьер, город,
459/
„ Тропез, город, 36, 170,
292.
„ Ферреоль, 231.
„ Фл оран ле ььель, город,
519.
„ Флорентен, город, 677.
„ Флур, город, 404, 444, 886.
„ Фоа, город, 418.
„ Фор, город, 492.
„ Фѵа-ла-Гранд, город, 164.
„ Шамон. город, 472.
„ Шиньян, город, 256.
Сены, департамент, 302, 376, 694-721, 774, 789, 833, 837.
Сены и Марны, департамент, 691-694, 721.
Сены п Уазы, департамент, 706, 718, 721-726.
Серез, ущелье, 175.
Серет, город, 84, 115.
Серкиныи, местечко, 738.
Серк, остров, « 24, 625. 631, 636Сероп, город, 156.
Серр, порт, 362.
Сетмонсель, община, 348.
Сетт, город, 229, 232, 234, 237, 242, 258, 259, 262, 263. 273. 280, 282.
Сеу-Ургель, город, 84.
Сейль, источник, 349, 370.
Сейн, остров, 584.
Сейсель, местечко, 199, 200, 343.
Сейсель, озеро, 205.
Сиврэ, город, 502, 503.
Сижан, город, 253.
Силле-ле-Гильом, местечко, 564.
Синтгабель, город, 125.
Сирэ, местечко, 825.
Систерон, город, 212, 213, 310.
Сиота, порт, 283.
Снежный хребет, 331.
Совтер, город, 136, 388.
Сов, город, 864.
Сожон, город, 481.
Солем, город, 564, 793.
Солидор, порт, 621.
Солютрэ, деревня, 371.
Соль, остров, 521.
Сольё, город, 369.
Сольксюр, местечко. 820.
Сольферино, город, 154.
Сомен, город, 794.
Сомма, река. 16. 29. 664. 671. 672. 726, 732, 733, 761800.
Соммы, департамент, 706, 776 - 780. '
Сомьер, город, 217, 264.
Сомюр, город, 517. 521. 522, 553, 557.
Сорт, река, 304, 389, 429.
Сореза, город, 436.
Сотвиль-ле-Руан, местечко, 744.
Ссо, местечко, 721.
Ссо, округ, 719.
Старый Аннеси, деревня, 323.
Степэ, город, 813.
Стивурд, город, 798.
Сгпнверк, город, 798.
Суассон, город, 689, 690, 729, 730, 887.
Сулак, город, 99.
Сувпньи, город, 467.
Сулосс, город, 819.
Сумена, город, 264.
Сурдеваль, город, 641.
Сюзак, скала, 475.
Сюлли, город, 542
Сюржер, город, 495.
Сюрэнь, город, 690, 709, 718.
Сьеннь, река, 642, 643.
Т
Таб (см. пик св. Варфоломея), вершина.
Таванат, кратер. 412.
Тальмон, порт, 112,475,448.
Танарг, гора, 395.
Танкарвпльский канал, 757.
Тарантез, город, 320, 322, 887.
Тарар, город, 383, 384, 474.
Тараскон, город, 69. 70, 84, 121, 126, 268, 269, 288,' 289,302.
Тарб, город, 77, 84, 87, 101, 131, 132, 154, 859, 887.
Тардуар, город, 480.
Тардуар, река, 458, 479, 491.
Тарна п Гаронны, департамент, 123, 143-148, 441.
Тарн. департамент, 147, 433- 436.'
Тарн, река. 107, 109, 125, 126. 143, 144, 148, 207, 254. 291, 388, 389, 429, 430, 434, 435.
Тартар, вулкан, 407, 409, 449.
Тайльбург, город, 481.
Тенд, ущелье, 175, 177.
Теией, местечко, 343.
Тенхебре, город, 646
Тфррасон, город, 453.
Терси, город, 152.
Тет, остров, 530.
Тет, река, 63-66.
Тек, долина, 63, 114, 115.
Тиер, город, 448.
Тиу, река, 323 •
Тибпран-Жонак, ущелье, 104.
Тивье, город, 455.
I Тизи, местечко, 384.
। Тилло. местечко, 819.
Титан, островт,292.
То, город, 241.
То, лагуна, 228, 239, 240, 243, 258, 259.
Тон, местечко, 323.
Тоннен, город, 150.
Тоннер, город, 677.
Тоннэ-Шарант, город, 481,491.
495, 496.
Тонок, город. 324.
Тор, река, 304, 386.
Трамблад, город, 482, 485, 486.
Треварс, горная цепь, 213.
Треву, город, 344, 346
Третье, город, 590, 612, 613.
Третье, река, 593-595.
Трелазе, община, 560.
Треньяк, город, 451.
Тренор, гавань, 673, 762,780.
Трпкастеп, город 312.
Тринкталь, гора, 287.
Триё, река, 579, 612
Труа, город, 23, 559, 661. 678 - 680, 887.
Трувилль, порт, 654, 675, 750.
Туаретт, деревня, 344.
Туарсэ, город, 561.
Туар, река, 507.
Тувра, река, 479, 489, 490.
Тук, река, 637, 639, 646, 648, 654.
Туллень, город, 319.
Тулон, город, 172, 289-291,608, 886. '
Тулубр, река, 244.
Тѵлуза, город, 16, 60, 68, 82, 84, 108-110, 123, 125, 128, 140, 142 148, 247, 433, 439, 459, 467,' 97.
Туль, город, 813, 818, 828. 829, 830.
Тунис, остров, 128.
Турень, область, 29, 502, 512. 513, 515, 518, 544, 551, 553, 567.
Туркуен, город, 796, 797.
Турлавиль, город, 644.
Турнвиль, местечко, 749.
Турпон, город, 150, 274, 313.
Турню, город, 370.
Турувр, город, 647.
Тур, город, 16, 503, 507, 512, 524, 547, 551-554, 861, 887.
Тур-де-Пэп, город, 320.
Тэн, город, 313.
Тюк-де-Мопа, вершина, 78.
Тюлль, город, 450, 451.
Тюрбп, горы. 298
Тюэ, деревня, 395.
У.
Уазап (Пельву). горы, 179 -183, 188, 192, 206, 212, 309, 314.
Уазы, департамент, 733-737.
Уаньонь (Оньон), река, 332, 333, 335, 336, 528.
Уассель, город, 744
Увез, река, 207,304,307, 311.
У дон, река, 562.
Узе, город, 211, 217, 265, 266, 422
Упстрегам, гавань, 651, 652.
Уллен, местечко, 382.
Ус, река, 102, 196.
Устьев Роны. департамент, 226, 275-289, 706.
Уш, река, 362.
Уэссан, остро в,583,586, 590, 597.
Ф
Фаверж, город, 323.
Фалез, город, 652.
Фау, город, 608.
Фекан, город, 500, 673,748, 758.
Фельтэн, город, 462.
Ферней, город, 342.
Ферте-Бернар, ущелье, 563.
57
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
58
Ферте-су-Жуар, город, 693.
Фёр, город, 469, 474, 731.
Фер-Шампенуар, местечко, 686.
Фижак, город, 417, 439.
Фим, город, 690.
Финистерре, департамент, 580, 597, 605 611, 833.
Финиейль, гора, 388, 395.
Фирми, город, 432.
Фпрмипи, город, 472.
Фландрия-, провинция, 761-800,
853
Флер, город, 646, 649.
Флёранс, город, 142.
Флеш, округ, 564.
Флорак, город, 423.
Фонтенебло, город, 692, 895.
Фонтенуа-ле-Шато, местечко, 821. Фонтэи-сюр-Марн, местечко, 683.
Фонтэн ле Конт, город, 508, 509
Фонтепэ-о-Роз, община, 721.
Фонтесторб, источник, 122.
Форез, город, 180, 384, 447, 471, 474
Форез, община 418, 419, 424, 516, 524.
Форж-лез-О, местечко, 760.
Форкалькье, местечко, 310.
Форт-Филипп, город, 798.
Фоссил, проход, 332, 335, 342, 347, 357
Фрашп Контэ, область, 42, 49, 53, 168, 342, 347, 351, 354, 356, 360, 368, 818
Фреван, город, 781.
Фрежюс, город, 170, 276, 295, 886.
Фрежюс, залив, 235.
„ ущелье, 191, 276.
Фрез, местечко, 822.
Френуа-лё-Граи, город, 733.
Френэ лё Виконт, город, 563, Фрескель, река, 229, 231,-232,245, 251.
Фронтпньан, город, 239,242, 259, 390.
Фронтон, город, 125.
Фрон, города,, 794.
Фу а, города,, 69, 84, 119, 121
Фужероль, деревня, 361.
Фужер, город, 624.
Фульзус, город, 470.
Фуршамбо, город, 534.
Фюмель, город, 150.
Фюмэ, город, 817.
Фюн, озеро, 410.
Ф юр лес, город, 800.
Фьен, местечко, 786.
Фьер, река, 196, 199, 200, 323.
ИИ.
Шабанэ, местечко, 489.
Шабейль, город, 313.
Шавеньян, город, 445.
Шазель-сюр-Лион, община, 473.
Шалабр, город, 248. 251.
Шаландре, станция, 682. иИален, озеро, 332.
Шалл, местечко (серн. воды),321.
Шалон. город. 16, 40. 168, 336, 340, 361, 369, 370, 374, 561.
Шалон-сюр-Марн, город, 684, 685, 690, 861, 887.
Шалосса, город, 152, 153.
Шальян, город, 565.
Шалю-Шаброль, город, 458.
Шамальер, ущелье, 399.
Шамбери, город, 193, 196, 197, 320, 321, 383, 887.
Шамблэ, и орт, 350.
Шамбон, город, 463, 472.
Шамбон, озеро, 407, 409, 449.
Шампань, провинция. 512,539, 540. 655-762, 800, 811, 813,818,821, 839, 843.
Шамканье, город, 360.
Шампаньель, город, 333, 351.
ИПамунп, деревня, 195,323.
Шамуни, река, 194, 195.
Шап-Сан-Бри, станция, 676.
Шандамуа, поток, 335.
Шанлье, город, 734.
Шансор, горы, 179.
Шантоинэ, город, 509.
Шантильи, город, 717, 735.
Шантосэ, местечко, 561.
Шанъи, город, 40, 367, 370.
Шапель-о По, местечко, 737.
Шаранта. департ., 460, 473, 480- 492, 721.
Шаранта. река, 15, 16, 29, 385, 416, 452,455-457,473,475.479481, 485, 488,489,491. 493-496, 502, 505, 506, 512.
Шарантон, община, 719.
Шаритэ, город, 534.
Шарльвилль, город, 817.
Шарльруа, местечко, 729.
Шармет, деревня, 321.
Шароль, город, 375.
Шаролэ, область, 375.
Шаролэ, холмы, 325,336,369,419, 420.
Шартр, город, 550, 564, 886.
Шатель Гюйон, место купанья, 447.
Шательро, город, 502, 503, 505. Шатильон, город, 367, 541,660. Шатпльоиэ, плоскогорье, 362.
Шато, община, 497.
Шатобриан, город, 575, 576.
Шатобрэн, развалины, 540.
Шато-Гонтье, город, 566, 567.
Щатоден, город, 549.
Шато-Дофен, местечко, 176.
Шато-дю-Луар, местечко, 564.
Шато-Ларше, город, 504.
Шатолин, река, 579.
Шатолэн, город, 589, 608.
Шатонёф, город, 449. 491, 505. 542.
Шатонёф Рапдон, местечко. 423.
Шато-ИИорсиен, местечко, 814.
Ц.
Центральный канал, 336, 370, 375, 420, 656-
Цербер, мыс, 62, 116.
Ч.
Черданья, 64, 65.
Черная Гора, 231, 248, 386, 433, 436, 578 579, 608.
Черный город, 258.
Шато-Рауль, город, 541.
Шаторено, город, 553.
Шато-Ренар, город, 212, 289.
Шатору, город, 540, 541.
Шато-Тьери, город, 729.
Шато-Шинон, город, 535.
Шатр, город, 540.
Шельда, река, 16, 29, 664,726, 732.
761-800, 809.
Шемплье, город, 561.
Шемулеп, мыс, 530.
Шенегют, город, 521, 557.
Шера, департ., 466, 535-539.
Шеран, река, 323.
Шербург, город. 20. 643-645, 725, 738, 751. 878.
Шесси-ле-Минь, город, 383.
Шейрон, гора, 174.
Ши нон, округ, 555, 556.
Шовиньи, местечко, 503.
Шодзег, город, 444.
Шод-Эг, вершина, 404.
Шозей, острова, 625, 626.
ИПолэ, город, 561.
Шомерак, местечко, 274.
Шомон ан Басиньи, город.
682, 683.
Шомпобер, местечко, 686.
Шони, город, 731.
Шоффай.иь, город, 375.
Шуази-лё-Руа, город, 720.
Э.
Э, гора, 214.
Э, город, 282-284, 294, 761,886.
Э, остров, 481, 485, 495.
Э-в-Савойе, город, 321.
Эвиан, город, 324.
Эвре, город, 739-741, 887.
Эврон, город, 566.
Эгбелетт, озеро, 196.
Эгильон, город, 106, 141, 150.
Эгль, город, 647.
Эгперс, город, 447.
Эгуаль или Хор-Дьё, вершина, 391, 395.
Эг, река, 311, 312.
Эг-Морт, город, 64, 226-229, 235, 237, 242, 251, 271.
Эгюиль-Руж, гора, 193, 194, 213, Эзак, кратер, 396, 398.
Эккомуа, местечко, 564.
Эклюз, форт, 198, 343.
Экс, город, 460.
Элвен, город, 602.
Эльбёф, город, 743, 744.
Эльн, город, 117.
Эмбрен, гора, 177, 184.
Эмбрен, город, 178, 213, 309.
Эна, департ., 342-347, 371.
Эни, департ., 726-733, 781, 790.
Эндры, департ., 539-541, 548.
Эндры и Луары, департ., 550,-556.
Эн, река 16, 203, 204, 332, 333, 340, 342, 344, 347, 349,351, 431, 684, 687-
Эперне, город, 23,662, 684-686, 690.
Эпинак, город, 367, 373.
Эпиналь, город, 819, 821.
Эра, департ., 492, 725, 737-743, 833, 834.
Эра и Луары, департ., 549-550.
'59
алфавитный указатель.
60
Эрбейль, город, 466.
Эрво, округ, 507.
Эрмитаж, холмы, 313.
Эрне, местность, 565.
Эр, город, 153, 749, 887-
Эр, река, 28, 266, 289, 291, 420, 429, 433, 638, 754, 755.
Эрье, река, 272.
Эсбиит, река, 122.
Эскублак, город, 531.
Эскулубр, город, 66.
Эспальон, город, 388, 433.
Эсперу, гора, 395.
Эсперу, город, 264.
Эспигетт, маяк. 228, 229.
Эсппнуз, горы, 395.
Эссе, местечко, 618.
Эссон, город, 724.
Эссои, река, 661, 724.
Эстажель, город, 119.
Эстак-де-Варез, мыс, 61.
Эстер, город, 798.
Эстобэ, гори, хребет, 75, 76 Этамп, город, 724, 725.’ Этандар, гора, 195.
Эта иль, порт, 781.
Этен, город, 813.
Этль, мыс, 282.
Эйг, река, 207.
Ю
Юбай, река, 310.
и Юбайетт, река, 310.
ИОвонна, река, 277
( Южный канал, 232,23э, 0,7 ,, 1-17, 248,
252, 257, 258, 386, 437, 861.
Юра, горы, 9, 10, 22, 29, 85, 168, 198, 200, 201,203,204,327-384, 391, 802, 803, 842.
Юры, департ., 322, 341, 347-351, 854.
ИОрьяк, местечко, 316.
Юссель, 308.
Я
Янус, горы, 308.
Нонна, река, 509, 658, 661, 663, о 675-678, 692, 697, 698.
Нонны, денарт., 675-678.