КулЛиб - Классная библиотека! Скачать книги бесплатно 

Земля и люди. Всеобщая география. Книга 7 Том 12-13 [Жан Жак Элизе Реклю] (doc) читать онлайн

Книга в формате doc! Изображения и текст могут не отображаться!


 [Настройки текста]  [Cбросить фильтры]



ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ
ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ.
ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ.
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ТОМОВ В ДЕСЯТИ КНИГАХ.

КНИГА СЕДЬМАЯ
Том 12 и 13.
ПЕРЕВОД СДЕЛАН СО 2-ГО ИСПРАВЛЕННОГО И ДОПОЛНЕННОГО ПЗДАП1Я под редакцией С. П. Зыкова, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. -
С.-ПЕТЕРБУРГ.
ИЗДАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА* И К°. Большая Подъяческая, № 39.
1899.
ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
Э л и з e Р е к л ю.

эТом XII.
Западная Африка: Атлантические Архипелаги. Сенегамбия и Западный Судан-
Перевод под редакцией С. II. Зыкова,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

С.-ПЕТЕРБУРГ.
Издание Товариицестза «Общественная Польза» и К ". Большая Подъяческая, 39.
ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ.
Оглавление седьмой книги.
1
Том XII
ЗАПАДНАЯ АФРИКА: АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
ГЛАВА VI. стр.
Золотой берег и бассейн Воль­ты, Фанти и Ашанти 403
ГЛАВА VII.
Невольничий берег. Того. Лого Ажуда. Бадагри, Лагос, Дагомей. Иоруба 443
ГЛАВА ѴШ.
Бассейн Нигера 487
1. Общий обзорт 487
2. Верхний Нигеръ 511
3. Средний Йигер: Томбукту, туареги и
сои гаи 534
4. Гаусса 548
5. Бенуэ, нижний Нигер, Бонни и Старый
Балабаръ 578
ГЛАВА IX.
Бассейн озера Чадъ 613
1 Общий обзоръ 613
2. Уадай 637
3. Канемъ 645
I Борну 654
ГЛАВА I.
СТР.
Атлантические архипелаги-Сенегамбия и Западный Судан... 1 ,
1. Атлантида 1 ।
2. Азорская Атлантика 5И ’
3. Азорские острова 21
4 Архипелаг Мадера 61
5 Канарский Архипелагъ 81
6. Архипелаг Зеленого Мыса 140
ГЛАВА II.
Сенегамбия 167
1. Общий вид страны. 167
2. Бассейн Сенегала н Фута-Джаллон . 183 3. Гамбия 287
4. Казаманка 301 1
5. Гвинея: португальские владения в Сенегамбии 310
6. Южные реки 320
и
ГЛАВА III.
Сиерра-Леоне 345
ГЛАВА IV.
Либерия 365
ГЛАВА V.
Берег Слоновой Кости. Большой Бассам, Ассини 391 I
Том ZSLIII.
ЮЖНАЯ АФРИКА: ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.-КАМЕРУН'Ь.- ГАБОН - КОНГО -АНГОЛА. -ДА МАРА.-ЛИМПОПО. КУ-ВАНГА.-МОЗАМ­БИК.-ЗАНЗИБАР.
ГЛАВА I. стр.'
Южный Атлантический океан и острова 1 ।
1. Гвинейское море 1
2. Африканские острова южного Атланти­ческого океана; Тристан -д’Акунья ....... 8
3. Остров Св. Елены 15
4. Остров Вознесения 24
5. Острова Гвинейскаго залива 30
ГЛАВА II.
Камерунъ 45,
ГЛАВА III.
Габония 81 и
1 Испанские, Французские и португальские владения Ы
ГЛАВА IV.
Конго 139
1. Общий взглядъ 139 I
2. Бассейны Луа-Пулы и Луа-Лабы 200
3. Область озер Тан ганьмка и М ута Н’аиге 211
4. Берега Конго, от озера Лапдлии до слия­ния с У-Банги 228
5. Бассейн Уэллэ,страны племен мопбуту и ниам-ниам. 240
6. Французская территория Конго 255
7. Бассейн р. Кассап 268
8 Бассейн Куанго 287
V. Низовья реки Конго 291
ГЛАВА V.
Анго от реки Конго до реки КуИЭНЭ 307
Ик ГЛАВА VI.
Страны Дама-ра и Нама-Куа 383 I. Области между реками Кунэнэ и Оран­жевой - 383
ГЛАВА VII.
Бассейны рек Оранжевой и Лим­попо 409
1. Общий взглядъ 409
2. Капская колония 455
3. Западная территория Гри-Куа. .. 489
СТР.
4 Страна бе-чуанонъ 499
5. Истоки Оранжевой реки. Край племени t-суто 511
6 Кафрария 515
7. Наталь 524
8 Страна зулусов (Zulu-Land) - 537
9. Оранжевая’ республика (Orange Ѵгу-
aat) 543
10. ’Грансваль. пли Южно-Африканская еспублнка (Znid-Airikaansche Republiek).... 550
11. Бухта Делагоа, владения Португалии к »гу от р. Лимпопо 565
ГЛАВА VIII.
иносамбанэ, Саоала, страна Газа. 567
Португальские владения между реками Иимпопо и Замбезе 567
ГЛАВА IX
Бассейны рек Замбезе и КуБанго 583
1. Общий взглядъ 583
2. Пародцы, обитающие по берегам Ку-
Ванги, Игами и верхней Замбези, короле'вjtbo Ба-И’оце 607
3 Страна племени ма-тебелэ и население
иа среднем течении Замбези 615
4. Бассейн озера Ньясса и реки ИПирэ. 624
5. Низовья Замбези и Квелимапе 630
ГЛАВА X.
Мозамбикъ 633
От Замбези до Ро-Вума. 6?3
ГЛАВА XI.
Занзибаръ 653
Германский протекторат в Восточной Африке 653
ГЛАВА XII.
Килима Нджаро, Кения, берега Момбаза и Малинди 687
ГЛАВА XIII.
Страна сомалей и восточных галл асовъ 732
ЗАПАДНАЯ АФРИКА.
Г л а в а I
Атлантические архипелаги, Оенегамбия и Запад­ный Судан.
I. Атлантида.
Название Атлантида должно бы принадле­жать области Атласа, то-есть Бфрберии и осо­бенно Марокко, где господствует собственно А глас Идрарен-Дерен, «Гора из горъ», во обычай присвоил это имя землям, ныне несуществующим и, вероятно, погрузившимся на дно океана уже в отдаленную геологиче­скую эпоху. Мифическое предание, сообщаемое Платоном и приписываемое им Солону, ко­торый слышал его от жрецов Санса,-та­ков быль.1 вместе с некоторыми другими, менее важными, текстами древних писателей, первоначальный источник бесчисленных ги­потез, высказанных учеными о местоположе­нии больших островов и материка, находив­шихся будто бы за Геркулесовыми Столпами. А между тем, рассказ греческого философа не содержит ни одной подробности, которая согласовалась бы с известной историей, или хотя бы даже с смутными воспоминаниями древнейших народов. Говоря об афинянах, как о цивилизованной нации, оспаривавшей владычество над Средиземным миром у по­томков Атласа, сына Посейдона, уже за «де­вять тысяч летъ» до беседы Платона с его учениками, философ, очевидно, витает в области фантазии; эта Атлантида, но его сло­вам, превосходившая пространством Ливию и Азию, была для него, без сомнения, не что иное, как идеальный край, земля золотаго
География Реклю, т. XII.
века. Долгое время население этой страны жило, будто бы, сообразно его политическим идеям, под властью десяти царей, правивших само­державно каждый в своем уделе, но решав­ших с общего совета дела, касающиеся инте­ресов всей страны: упразднение этого образцо­вого государственного строя н вызвало будтобы вмешательство разгневанных богов, тоесть потопление Атлантиды.
Возможно, однако, что Платов собрал какие-нибудь предания о существовании земли к западу от Средиземного мори, и если так, то где искать эту землю? Допуская, что Атлан­тида существует еще, прежде всего является вопрос: не есть ли эта земля наш Новый Свет, который будто-бы первоначально был открыт финикийскими мореплавателями, но по­том потерян ими, и наконец, две тысячи лет спустя вновь найден норманскими и ге­нуэзскими мореходами? Пли пе означает ли Атлантида побережья тропической Африки, вдоль которого отважные моряки пробирались далеко в неведомые моря и страны? или, на­конец, не был ли этот атлантический кон­тинент, сильно преувеличенный воображе­нием людей, просто архипелаг, может-быть, даже одинокий остров? Находились авторы,как например, швед Рудбек, - которые представляли себе Атлантиду полярной землей или отождествляли ее с Скандинавией. По наиболее распространенной гипотезе, «острова Вл а же и и ы х »,«С частл иные »,«Геспериды «или «Вечные» составляют с Атлантидой одну и ту же землю, называемую разными именами
1
ГЛАВА i.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
3
в мифах и преданиях '). Но есть также пи­сателя, которые принимают рассказ Пла­тона в главных его чертах и склоняются в пользу того мнения, что действительно не­когда существовала отдельная континенталь­ная масса, занимавшая большую часть океани-. ческого бассейна к западу от Атласа, и что этот материк скрылся под водой в совре­менном геологическом периоде, в эпоху, когда цивилизованные нации оспаривали друг у друга господство в бассейне Средиземного моря2). Однако, эта гипотеза, из которой поэты сделали род литературного общего ме­ста, не оправдывается никакими фактическими указаниями. Переворот, изменяющий «в одну ночь» равновесие суши и моря, внезапное пре­вращение целого континента в «огромную площадь морского дна» не могли бы, конечно, совершиться без того, чтобы от этого не произошло страшных потрясений, особенно, если верно, как позволяют думать исследо­вания Крюммеля, что вес материков, от их подводного основания до вершины, в точности равен весу океанов и морей. Самые значи­тельные перемены, о которых рассказывают летописи относительно этих океанических пространств, представляются ничтожными в сравнении с таким переворотом, как про­вал обширного континента. Простые колеба­ния почвы, местные излияния лавы, извержения пепла, появление на поверхности моря вулка­нических шлаков, возвышающихся в виде островных горок,-все это явления маловаж­ные в жизни планеты.
Но если Атлантида не существовала, как отдельная земля, в текущем геологическом периоде, то едва-ли можно сомневаться в том, что предшествующие века, слишком за «девять тысяч летъ» до Платона, действительно ви­дели особый континент в этой части земной поверхности. Правда, механика еще не указала способа изучать непосредственно горные поро ды океанического дна, и приборы, употребляе­мые для измерения глубины миря, приносят лишь кое-какие образчики этих пород, за­ключенные в отложениях меловатого ила; но противоположные берега Атлантики и высту­пающие из неё земли своим расположением и ископаемыми органическими остатками сво­их пластов дают прямой ответ па мпогие вопросы, с которыми обращаются к ним геологи. Так, если между двумя противоле­жащими материками в каком-либо месте со­ответствующие слои, принадлежащие по сово­купности своих формаций к одному и тому же периоду в истории земли, представляют, однако, значительные различия в отношении
1) Йогу de Saint-Vincent, „Essais sur les Isles Fortnnees4;- d’Avezac, „iles de 1’Afrique44.
Paul Gaffarel, „L’Atlantid4“ Revue de G^ographie, 1S8O.
4 животного царства, то отсюда заключают, чтолаборатории морского дна, где отлагались эти слои, были разделены выступавшими из-под воды землями; с другой стороны, большое сходство пли даже тождество между ископае­мыми организмами двух удаленных одна от другой земель доказывает, что соответствую­щие пласты соединялись перешейками или ма­териками. Благодаря этим сравнительным исследованиям, можно утверждать, что в те времена, когда совершалось наслоение облом­ков и остатков всякого рода, составляющих различные ярусы юрской формации, моря Аме­рики и Старого Света не были, как ныне, соединены между собою глубокой впадиной Атлантического океана *)• Пх разделял в ту эпоху целый континент, занимавший про­странство, где теперь находятся морские пу­чины, измеряемые лотом кораблей, которыеукладывают телеграфные кабели на дне океа­на. Точно также существование одинаковой органической жизни в миоценовых слоях Небраски и в пластах тех же веков в Европе доказывает, что эти страны, флора и фауна которых ныне так много разнится, были некогда соединены между собой непре­рывным пространством суши 2). Сколько раз, в истории Земли, изменялся подобным образом рельеф материков, представляю­щих временные, переходные формы, кото­рые появляются и исчезают, как облака на небе!
Какие колебания уровня испытывали, со вре­мен юрского периода, земли, попеременно то выступавшие из моря, то снова погружав­шиеся в его недра,-мы не знаем. Можетъбыть, Азорские и Канарские острова, Мадера, архипелаг Зеленого Мыса составляют лишь остатки материковой массы, некогда господ­ствовавшей над этими областями океана. По крайней мере расположение их такое, какое имели бы горы, расставленные в виде бор­дюра, вдоль полукругового морского берега; они расположены по правильной дуге, в том же направлении, как гряды Центральных Андов Перу и Боливии и как вулканические горы Северной Америки, от горы св. Илии до горы Шаста, в Калифорнии. Архипелаги Атлантики почти сплошь состоят из огнен­ных пород и из гор с кратерами, по­добно краевым цепям американского кон­тинента: если справедлива гипотеза, по кото­рой жерла вулканов открываются па линиях излома, образуемых морскими берегами, то Азорские и Канарские острова, Мадера и архи ■ пелаг Зеленого Мыса расположены, вероят­но, по окраине древнего берега-берега геоло­гической Атлантиды. К тому же эти земли
Mareou, pl oches du Jura“; - Neumayr, „Geographische Verbreitung der Jura-Formationu.
a) Uuger, „Die versunkene Insel Atlantis14.
5
АТЛ АНТИДА.
6
очень сходны между собой по образованию и составляют как-бы особую семью между раз­личными областями земного шара.
Эти атлантические архипелаги географически не принадлежат к африканскому материку, как это можно подумать при взгляде на карту. Хотя Мадера, Канарские острова, архипелаг Зеленого Мыса находятся в очень близком расстоянии от континентального берега Афри­ки, но между этими соседними землями глу­бины моря, которые до недавнего времени предполагали незначительными, оказываются, напротив, много превышающими 1.000 ме­тров, и контрасты флоры и фауны доказы­вают совершенное различие между назван­ными островами и африканским материком. Во многих отношениях эти архипелаги со­ставляют посредствующую область между тре­мя частями света. По климату и естествен­ным произведениям Азорские острова, Ма­дера, даже Канарские острова имеют более близкую связь с Европой, чем с массивным африканским материком; по своим первым известным обитателям Канарские острова оставляли часть берберского мира, т. е. север­ной Африки; наконец, многие растительные виды, принесенные гольфстремом, происхо­дят с американского континента. С исто­рической точки зрения, названные архипелаги тоже были естественными посредниками и слу­жили пристанями для открытия Нового Света. В настоящее время остров Сан-Винцент, в архипелаге Зеленого Мыса, является глав­ным местом остановки между западной Евро­пой и Бразилией, а наиболее населенные земли Азорских и Канарских островов составля­ют своего рода сады акклиматизации для ра­стений, ввозимых через Атлантический океан с одного континента на другой.
II. Азорская Атлантика.
Океаническое пространство,посреди которого возвышаются Азорские острова, должно бы быть специально называемо Атлантикой, так как оно лежит к западу от Атласа п Гер­кулесовых Ворот, посещенных древними мореплавателями; но этому имени «Атланти­ка», пли «море Атласа», постепенно придавали более широкое значение и наконец стали при­менять его ко всей впадине, разделяющей Старый и Новый Свет, от северного Ледо­витого океана до антарктических земель и льдов. Если не существует точных есте­ственных делений в континентальных мас­сах, по причине постепенных переходов рельефа почвы, геологического строения, кли­мата, то тем более трудно провести демарка­ционные линии через океан: соответственно движению солнца по эклиптике, порядок ве­
тров п течений беспрестанно изменяется; вре­мена года перемещаются поочередно с се­вера на юг и с юга на север; вечно подвпжпые воды моря, направляющиеся попере­менно то в ту, то в другую сторону, пере­мешивают географические поясы в своих бесконечных странствованиях. Поэтому мет возможности определить, где кончаются се­верные области океана и начинаются моря умеренной зоны. Приходится ограничиться указанием в общих чертах, как на раз­дельный пояс, на относительно узкую часть Атлантики, заключающуюся между подводным пьедесталом западной Европы и Ньюфаунд­лендской мелью: это так называемое «Теле­графное» плоскогорье, первая часть океана, где глубины были методически измеряемы, в виду укладки кабелей, передающих ново­сти из одного мира в другой. Эта область океана, средняя глубина которой около 4.000 метров, представляет замечательную пра­вильность в рельефе своего ложа, имеющего очень пологие скаты и ровное дно па обшир­ных пространствах.
Морской бассейн, находящийся на юге от Телеграфного плато, и который можно назвать Азорской Атлантикой, по имени ближайшего к его центральной части архипелага, до­вольно точно ограничен с южной стороны поясом меньшей ширины, заключающимся между Африкой и Южной Америкой: линия, про­веденная от архипелага Биссагос до мыса Сан-Рок, через два островка св. Павла п Фернандо-де-Норонья, имеет менее 2.900 километр. длины, и в этом раздельном поя­се воды менее глубоки, чем в соседних частях океана, лежащих южнее и севернее. В целом Азорская Атлантика имеет форму сплюснутого полумесяца, выпуклая сторона которого, обращенная на запад, окаймлена Соединенными Штатами С. Америки, Антиль­скими островами, берегами Гвиан и Брази­лии, а внутренняя вогнутая дуга очерчена по­бережьем Африки, от Гибралтарского про­лива до мыса Пальма. В этой части океана дно представляет гораздо более неровностей, чем в северной Атлантике, к югу от Гренландии и Исландии. Не только острова и островки, их пьедесталы и окружающие мели прерывают океанические пропасти между Африкой п Антильскими островами, но в этой области существуют, кроме того, много­численные подводные горы, вероятно, вулка­нического происхождения, как и выступаю­щие из-под воды архипелаги. Особенно ча­сто встречались эти подводные архипелаги, при измерении глубины моря, на севере и на западе от Азорских островов: внезапное по­нижение уровня океана на 1.000 метров обна­ружило бы существование многочисленных островов, из которых однп рассеяны спора-
*
ГЛАВА 1. - АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМЫЕ й ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
дическпми группами между Телеграфным на­горьем и Азорскими островами, другие тя­нутся непрерывной цепью к западу от этого архипелага на пространстве 15 градусов дол­готы, по направлению к Ньюфаундлендской мели. Однако, большинство мелей и банок, показанных на старых картах.-наприм. банки св. Марии и Кутузова, к югу от Азор­ских островов, - не найдены новейшими измерителями глубины: сотрясения моря, смер­чи. стап китообразных, плавающие груды пемзы часто вводили в заблуждение моряков, предполагавших существование рифов в та­ких местах, где лот опускается па 4.000 или 5.000 метров, не доставая дна. Резкия перемены цвета морской воды, из зеленого в синий, из синего в черный, наблюдаемые в Азорской. Атлантике, обыкновенно соответ­ствуют разницам в глубине: таково, по крайней мере, совпадение, поразившее чле­нов экспедиции корабля «Talisman» в одной части Азорской Атлантики, где дно очень не­ровное; там четыре промера дали последо­вательно: 888, 175, 240 и 1.495 метров ’)• Впрочем, те же самые ученые, заметив во время плавания между Канарскими островами и архипелагом Зеленого Мыса, что вода имеет грязно-зеленый цвет, заключили, что тут должно быть «мелко»; произведенные ими измерения показали, что средняя глубина моря в этом месте достигает 2.000 ме­тровъ2). Это явление изменений цвета в мор­ской воде физики объясняют различно. По Тойнби, море имеет вообще зеленый цвет, когда поверхность его холодная и когда атмо­сферный воздух влажен. С другой стороны, наблюдения экспедиции корабля «Gazelle» при­вели к выводу, что контраст лазурной воды с зеленоватой происходит от различной степени солености: синяя вода отличается наибольшей плотностью.
Методического исследования Азорской Атлан­тики пока еще не имеется, и немногие места, где произведено измерение глубины, разделены огромными пробелами в тысячу и более ки­лометров. Единственная часть океана, где рельеф морского дна вполне известен,-это плоскогорье, на котором уложены телеграф­ные кабели из западной Европы в Соеди­ненные Штаты; к югу от этого плато, прой­денные пути кораблей, посылавшихся специаль­но для научных исследований, разделены большими промежутками. Корабли «Shallenger», «Magenta» и гораздо ранее их «Venus» про­шли море наискось между Азорскими острова­ми и берегами Бразилии; «Gazelle», «Saratoga». «Dolplnn» пересекли восточную часть этого океана, от Мадеры до островов Зеленаго
Perrier, „Exploratione sons-mannesu.
’) Parfait et Vincent, „Bulletin de la SocHtd de G4ograplne de Rochefort", 1883-1884, № 2.
8
Мыса; «Talisman», «Gettysburg» исследовали преимущественно морские пространства в соседстве островов, тогда как промеры с корабля «Silvertown» производились единствен­но для укладки кабеля между архипелагом Зеленого Мыса и португальскими владениями соседнего прибрежья. Против американских берегов, между Ньюфаундлендом и Бермуд­скими островами, между этой группой, Флори­дой и Багамским архипелагом, «Blake» и многие другие корабли отметили свой путь сделанными там определениями глубины. Со­вокупность этих измерений но дает еще до­статочного материала для составления подроб­ной карты морского дна: наибольшая часть оптометрических кривых может быть на­черчена лишь с помощью догадок, более иди менее правдоподобных: этим и объясняется большое разногласие между различными карта­ми, хотя составители их располагали элемен­тами, доставленными одними и теми же про­мерами. Дальнейшие изыскания позволят по­степенно уменьшать долю неизвестного: уклад­ка подводного телеграфа между Португалией и Азорскими островами, затем другие исследо­вания, промышленные п научные, будут сбли­жать цифры, данные батометром, и таким образом, мало-по-малу, рельеф ложа Атлан­тики обрисуется пред нами в своей истинной форме. Уже на некоторых пунктах были предприняты новые измерения с целью про­верки прежних наблюдений. Так, простран­ство между архипелагом Зеленого Мыса и островами Биссагос было промерено два раза, и вторая операция, выполненная более тщательно и с лучшими измерительными при­борами, чем первая, дала для этих вод бо­лее значительные глубины, в сравнении с показанными на прежних картах ‘)и точно также «Talisman» исправил многие из цифр, полученных ранее «Challengco/ом. Прежде, когда для измерения глубины употребляли про­стой лот, без просверленного ядра, отпадаю­щего при ударе конца о дно, случалось, что опускаемая в море веревка сматывалась не­определенно долго, а между тем наблюдатель не ощущал, через сотрясение руки, прикос­новения прибора к дну, п тогда почисленная глубина выходила гораздо больше настоящей, примером чего могут служить глубины, най­денные Денгамом п Паркером в бразиль­ской Атлантике. Теперь наблюдатель подвер­гается другому риску: при употреблении нынеш­него усовершенствованного аппарата, случай­ные толчки, произведенные каким-нибудь трением, движением корабля, проходом боль­шего животного, способны ввести в заблужде­ние измерителя, который легко может принять такой толчок за удар о поверхность дна,
*) Ernesto de Vaeconcelhos, рукописные заметки-
9
АЗОРСКАЯ АТЛАНТИКА.
10
вследствие чего определенные им глубины бу­дут ниже действительных.
Средняя толщина жидкой массы, вычислен­ная Крюммелем для всей долины Атлантиче-
ности) мелями, составляет, в центре Атлан­тики, поперечный порог в громадной долине океана, то на продолжении этой оси выступаю­щих из моря и подводных гор находится

■А а ф ЕС га
S
га я
о я № Ф & О
Я « О
ского океана, равняется 3.681 метру. Для бас­сейна Азорских вод она, вероятно, несколь­ко значительнее: Если Азорский архипелаг, продолжающийся в западном направлении высокими (т. е. лежащими близко от поверх-
одна из самых глубоких известных нам пропастей Атлантики: обширная океаническая котловина, к югу от Ньюфаундлендской мели, осталась бы еще под водой, если бы уровень моря вдруг понизился на (>.000 метров. Дру­
11 ГЛАВА 1.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБ1Я II ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 12
гая пропасть лежит почти в непосредствен­ном соседстве Антильских островов: в этих водах, в 157 километрах к северу от острова св. Фомы, лот «Challenger’a» открыл впадину глубиной в 7.091 метр, так что думали, что это самое глубокое место в Атлан­тическом океане; но после того километров на сто западнее измерительный прибор, спу­щенный с корабля «Blake», достал дпо лишь на расстоянии 7.887 мстр. от морской поверх­ности. Около восточной части бассфйпа, в мо­рях, окружающих острова Зеленого Мыса, и даже между этим архипелагом и африкан­ским континентом, встречаются обширные пространства дна, где глубина превышает 5.000 метров. В целом, Азорская Атланти­ка имеет форму двойной долины, одна ветвь которой огибает Африку, а другая омывает африканские земли, будучи отделена от пер­вой длинным подводным хребтом, который тянется от юго-западной стороны Азорского архипелага по направлению к Гвиане. Этот «хребетъ», пли «порог Дельфина», как его назвали английские географы, продолжается ли, в южной Атлантике, к другому порогу, к «порогу Челленджера», непрерывным хреб­том, известным под именем «Соединитель­наго»? Сделанные до сих пор промеры еще не довольно многочисленны, чтобы можно было утверждать это с уверенностью, хотя такой соединительный хребет уже начерчен на большинстве батомстрпчсских карт океана.
За исключением соседних с островами морских пространств, где встречаются ко­ралловые мели, вещества, выносимые бато­метром со дна океана, состоят главным образом из ила, представляющего мало раз­нообразия. В менее глубоких водах, нату­ралист может еще распознать остатки глобигсрпн п других микроскопических живот­ных; но в пропастях глубиною в 3.000 метров или более обломки раковин до такой степени измельчены и изменены огромным давлением, под которым они находились, что нет возможности различить смешанные остат­ки организмов: все слепилось в однообраз­ный ил, по составу похожий на мел; еще ниже характеристический осадок дна океана соста­вляет красная глина *)• Члены экспедиции «Та­лисмана» наблюдали в пле морского дна три различные окраски: красновато-желтую-у бе­регов Марокко, зеленую-въсоседстве Сенега­ла и белую-на окружности Азорских остро­вов *). Так образуются пласты, подобные тем слоям, из которых состоят выступив­шие из-под воды горные породы, принадле­жащие к последовательным периодам пла­нетной истории Земли. В большей части этихъ
') Parfkit et Vincent, цитированный мемуар.
!) Vonqud, -Асайётие des Sciences de Paris", 5 avr 1886.
отложений пла, добытых лотом со 'дна Азор­ской Атлантики, находятся обломки вулкани­ческого происхождения, особенно пемза (вулка­ническая пена). Этп обломки происходят, ве­роятно, из центров извержения, образуемых архипелагами, так как всего чаще они встре­чаются около островов с кратерами. Методи­ческое исследование морского дна позволит определить с точностью те области, где откры­вались отверстия вулканов. Кроме продуктов эруптивного происхождения, «Талисманъ» из­влек из глубины от 4.000 до 5.000 метров образчики различных горных пород, гра­нита, гнейса, сланцев, известняков и песча­ников. Углубления этих пород были по большей части заполнены беловатой грязыо, состоящей преимущественно из глобпгерип ’)•
В этих тропических морях понижение температуры с увеличением глубины совер­шается правильно, как и в северных обла­стях океана. На поверхности вода, подвер­гаясь беспрестанно меняющемуся влиянию вре­мен года и атмосферных течений, обнару­живает в своей температуре соответствую­щие перемены: северо-восточные пассатные ветры охлаждают, береговые бризы нагре­вают ее: в среднем, температуры года ко­леблются в Азорской Атлантике около 20 гра­дусов, но иногда поднимаются до 25° и 28°, а опускаются до 16° и ниже. Влияние внешних деятелей климата быстро ослабевает под по­верхностным слоем вод: на глубине 110 ме­тров термометр не обнаруживает уже ко­лебаний температуры, происходящих от че­редования тепла и холода в наружной атмо­сфере». В этом тонком поверхностном слое вод понижение температуры идет всего быст­рее. Так, в 333 километрах к югу от островов Зеленого Мыса, термометр, пока­зывавший 25°, 56 на поверхности моря, опу­стился до 12°, 33 па глубине 91 метра. Ниже уменьшение температуры совершается крайне медленно, а в глубине морских пропастей разность составляет всего несколько десятых долей градуса на сотни метров толщины. Ре­зультаты 212 измерений, произведенных экс­педицией «Талисмана», дали для глубины в 1.000 метров температуру немного менее 10 градусов, то-есть па 15 градусов меньше температуры поверхностных вод; на глуби­не 3.500 метров она равна 3 градусам, а в соседстве дна приближается к нулю, который для соленой воды но есть еще точка замерза­ния. В части Атлантического океана, заклю­чающейся между Азорскими островами и архи­пелагом Зеленого мыса, неизменная темпе­ратура воды, покоящейся па морском ложе, равна 1°, 78; севернее, около Бискайского за-
’) Perrier, „Explorations eous-marines".
13 АЗОРСКАЯ
лива, вода немного теплее; в западных об­ластях Атлантики, около Антилеских п Бер­мудских островов7> н особенно на юге, под экватором, температура воды еще ниже: здесь найдена наименьшая температура, какая до сих пор наблюдалась в Атлантических глубинах, именно 0,22 Цельзия.
Замечательно, что воды Азорской Атланти­ки теплее вод экваториального бассейна того же океана. Если рассматривать жидкую массу одинаковой толщины в 2.850 метров в этих двух океанских областях, то оказывается, что средняя разность температуры между со­ответственными слоями составляет 2°,5 в пользу северных вод до 40-го градуса ши­роты. Это явление, па первый взгляд противоречающее закопам физики земного пиара, должно быть приписано влиянию морских те­чений. В то время, как часть океана, заклю­чающаяся между Антильскими островами па западе. Канарскими островами и архипелагом Зеленого мыса на востоке, относительно спо­койна п нагревается па солнце, как в об­ширном котле, воды экваториального бассей­на в значительной части обновляются на по­верхности водамп, притекающими из северной Атлантики, которые прошли с севера на юг вдоль всего африканского побережья; в глу­бинах океанического ложа движутся холодные воды, постоянно приливающие из аптарктичф ских областей моря и текущие по дну Запад­ной Атлантики и -Антильских островов. По наблюдениям экспедиции «Челленджера» и «Газели», пояс встречи антарктических вод дна находится на юго-западе от Азорских островов, между 36° и 376 шпроты. Таким образом, термический экватор морского дна, указываемый глубокими слоями, менее холод­ными, чем боковые слои с северной и южной стороны, отодвинут далеко за экватор геоме­трический: он пересекает наискось Азорскую Атлантику, на расстоянии по крайней мере 2.000 километров от равноденственной ли­нии. В океанских пучинах, также как и на поверхности материков, зона равновесия между климатами севера и юга находится в северном полушарии
Каковы бы. впрочем, пи были разницы температуры в глубоких слоях, факт по­степенного уменьшения тепла от поверхности ко дну, до 1°,5 выше нуля или даже до еще более низкой температуры, составляет нор­мальное явление во всех частях всемирного океана. Нельзя того же сказать про замкну­тый почти бассейн Средиземного моря, кото­рое получает из соседнего океана только поверхностные воды, имеющие всегда темпера­туру более 12 пли 13 градусов. Известно, какие следствия вывел французский астроном Фэ (Еауе) из того факта, что вода на дне океана почти так же холодна, как лед. Под­
АТЛАНТИКА. 14
вергаясь из века в век, впродолжении длин­ного ряда геологических периодов, этому охлаждающему влиянию жидкой массы, скалы морского ложа охладились и сами до некото­рой глубины; они сжимаются, пх толщина и плотность возрастают: при равном объеме они приобретают больший вес сравнительно с материковыми горными породами, и, следо­вательно, эти последние, по мнению названного учепого, оказывают меньшее относительное влияние на качания маятника ’).
Но системе своих ветров Азорская Атлан­тика делится на два пояса: на севере пояс воздушных течений, движущихся от запада к востоку,-это зона Европы; на юге пояс пассатов, - это собственно океанская зона. Кроме того, береговая область Африки также отличается особым движением воздуха, так как соседство материка и испровергает всю систему для образования суточных бриз и муссонов. Азорские острова лежать почти на границе между пассатами и контр-ииассатамп. которые, спустившись из верхних областей атмосферы, становятся ветрами юго-западными и западными: воздушные течения, направляю­щиеся к берегам Иберии, Франции, Британ­ских островов, берут начало в этой цен­тральной части морского бассейна. Многочи­сленные исследования, произведенные Бро (Branlt) относительно направления и силы ве­тров в северной Атлантике, доказали, что воды вокруг острова Флореса, одной из двух западных земель Азорского архипелага, ирфдставляюп. летом настоящий центр атмосфер­ного вращения: это единственная область А глаптического океана, где северные ветры дуют так же часто, как и южные, и где западные воздушные токи уравновешиваются с токами восточными. К востоку от этих вод, гос­подствующие ветры дуют с севера: к зава­ду они приходят с юга; на севере, главное пх направление с запада на восток; на юге- направление обратное: таким образом вокруг этой области, как около центра, вращается весь атмосферный океан Азорской Атлантики. Попятно поэтому, какое важное значение бу­дет иметь для метеорологов Европы подвод­ный кабель, долженствующий вскоре соединить Азорские острова со всей сетью европейских обсерваторий: по укладке этого кабеля, па остро­ве Флорес, в самой точке пересечения боль­ших воздушных токов, будет помещаться главная метеорологическая станция, откуда будут сообщать по телеграфу, за несколько дней вперед, предсказания вероятной погоды в’Ь западной Европе. В нервной системе Ста­рого Света телеграфные щупальцы Азорского архипелага будут самым чувствительным органом осязания.
’и nKevue Scientifjq ис“ 20 fevrier 1886.
15 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕПЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 16
Нормальное движение ветров в Азорскойк оторые, поднявшись вертикально в поясе
Атлантике хорошо известно уже с того вре­мени, когда первые мореплаватели объехали эти моря. Все они были поражены правильностью воздушных течений, дующих в открытом море на широте Мадеры и Канарских остро­вов, и дали этим течениям названия, свиде­тельствующие о знакомстве их с законом циркуляции ветров в этих областях океана. У португальцев эти правильные ветры, дую­щие с северо-востока на юго-запад, назы­ваются geraes, т. е. «общие»; французы назва­ли их vents alizes, что значит «ровные» или правильные *), а у английских мореходов они были сначала известны под именем trcadwinds, пли «ветров правильного хода», кото­рое впоследствии, благодаря невольной игре слов, вполне понятной у торговой нации, пре­образилось в trade-idndsi т. е. «ветры торгов­ли». Но если воздушные массы этой области океана движутся вообще с большой правиль­ностью, движение их тем не менее предста­вляет, смотря по времени года, периоды уско­рения или замедления, а также уклонения в ту пли другую сторону, и весьма важно изучить их нормальную последовательность. Морские карты (Pilot-charts) Мори, карты Бро и Тойн­би, составленные на основании сотен тысяч наблюдений и постоянно пополняемые резуль­татами работ других метеорологов, позво­ляют все точнее и точнее определить спе­циальные черты этого организма ветров. Осо­бенно важно определить на севере и на юге границы воздушной площади пассатов, кото­рая перемещается попеременно в ту и другую сторону, соответственно движению солнца по эклиптике Во время лета северного полуша­рия. на всем пространстве океана к югу от Азорских островов, почти до 14-го градуса сев. широты, дуют пассаты; зимой, когда солн­це бывает в зените тропика Козерога, вся система пассатных ветров передвигается к югу; в то время, как окружающие Азорский архипелаг воды снова вступают на время в зону переменных западных ветров, вся центральная Атлантика принадлежит к поя­су пассатов *). Важно также знать в точно­сти морские области, где образуются зоны шти­лей (затишья) или, вернее сказать, меньшей силы ветров, указываемые, одна в соседстве экватора, другая на юге от Азорских остро­вов, пространствами эллиптической формы, вокруг которых развертываются «нзанемоны», пли кривые равной силы ветра, впервые начерченные упомянутым исследователем Бро. Наконец, остается еще определить тол­щину воздушного слоя, составляющего пассаты, и найти в высотах атмосферы верхний слой контр-пассатов, или возвратных ветров,
9 Littr^, „Dictionnairo de Иа langue francaise**.
*j Toynbee, „Meteorological Committee“, 1877.
экваториального затишья, движутся на север по направлению к полюсу, постепенно опу­скаясь к поверхности планеты. Па ГИик-деТейде, в архипелаге Канарских островов, промежуточный пояс между пассатами и воз­вратными ветрами летом поднимается, зимой опускается на верхних скатах горы, и астро­ном Пиацци Смит несколько раз измерил точным образом толщину нижнего слоя вет­ров, движущагося от северо-востока к юго-западу; но Пик-де-Тейдф составляет лишь островок в воздушном океане, и до сих пор еще не изучали, с той же точки зрения, горы Мадеры, горы архипелага Зеленого Мыса и часто наблюдаемые вереницы облаков, плы­вущих по небу в обратном направлении с правильными ветрами.
Система морских течений азорской Атлан­тики известна в общих чертах, как и си­стема ветров; по и тут многое остается еще невыясненным, многие факты и явления еще недостаточно подробно изучены. Проследить [ воды во всех их круговоротах тем I труднее, что некоторые течения движутся елпш-^ ком медленно, чтобы можно было измерять^ их непосредственно; о них узнают только 5 чрез посредство термометра, когда их тем-у пература разнится от температуры окружаю-е щей жидкой массы. Так, в глубинах эква­ториальных морей обнаружили существование течения, исходящего из антарктических мо­рей и достигающего почти Азорских остро­вов; точно также, благодаря термометру, уда-/, лось проследить, в тех же областях океана, 4 движений холодных масс жидкости, текущих ч / из северных морей. По почти па всем протяжепии центрального бассейна Атлантического /' океана, воды обладает скоростью, которая измеряется сотнями метров и даже киломе­трами в чае^у. ’ ’ ■ '
В целом, часть океана, заключающаяся между Телеграфным плоскогорьем и эква­тором, между западным берегом Африки и Антильскими островами, занята обширным водоворотом, воды которого пребывают в непрерывном круговращательном движении, постоянно побуждаемые теми же силами. От берегов Сенегамбии течение, следовавшее вдоль африканского материка, направляется через Атлантический океан к Антильским остро­вам; затем одна часть его проникает в Ка­раибское море, а другая, следующая по внешней стороне Багамских островов, присоединяется к американскому гольфстрсму, чтобы сопрово­ждать его в движении насеверо-восток и далее па восток. Площадь вод, текущая обратно от Америки к Старому Свету, изливается в Азорское море; затем, в соседстве берегов Португалии и Марокко, она поворачивает на юг, завершая такпм образом исполинский
17 АЗОРСКАЯ
круговорот. Движение вод океана, почти параллельное движению проходящих над ними воздушных масс, отличается от по­следнего только меньшей скоростью и слу­чайными уклонениями от нормального пути, вследствие препятствий, противополагаемых высокими берегами, островными или матери­ковыми; впрочем, поверхностная часть вод непосредственно подвержена действию ветра ц движется в одну с ним сторону: опа ста­новится зыбью под влиянием сильного воз­душного тока, мелкой рябью под влиянием легкого ветерка. Преходящие ветры произво­дят па водную площадь лишь мимолетное впечатление, и действие их пе проникает в глубину; правильные же воздушные токи, ка­ковы пассаты, действуя непрерывно из века в век, должны с течением времени рас­пространяться по всей толще жидкой массы и, если не определять общее движение этой массы, то по крайней мере способствовать ему в значительной степени. До недавнего вре­мени происхождение экваториального течения, направляющагося от востока к западу, * * обратно движению самой планеты, приписывали t обращению земли около оси, так как при этом вращении жидкия массы океанской обоГ 4 лочкп, как части более подвижные, должны J отставать; подобно тому и поперечные тече­ния объяснялись излишком скорости планет­ного вращения, приобретаемой водами в эква­ториальных шпротах. По мнению Мюри, первональпой причи^щШ ..движения морских и/ вод следуетдс>сч;и\и.у{Ь лбиттрѵрежную силу планеты, бб.гк\ШиачптельПую пазкйадоре, чем (Si) в других местах земной noBepwwrn. Как Jk бы то ига оыло, паз.йичия в степение солености и теплекы меяс^икпдкииинауиоядип несВиненно способствуют ходу лечения; но вызываемые ими двпж^щя могут быть обн^рѵаЛы лишь при ПОМОЩИ^^'И^ЙКИХЪП^ИрЙЙ^ИЙ^ пропзво«П димых систематитче'се*и инро^лжении длинного ряда лет.
Средняя скорость главных течений Азор’ ской Атлантики не прывышаеть километра в час, т. е. в сорок раз меньше сред­ней скорости ветра, пробегающего над по­верхностью вод: в восточной части эквато­риального течения, направляющагося от востоиса к западу, движущаяся жидкая масса проходит от 26 до 30 километров в сутки. В центральных частях океанского бассей­на, а именно в море Водорослей, течение за­медляется; напротив, в соседстве прибрежья и в проливах между островами оно уско­ряется. Хотя слабое, движение пассатных вод, вместе с правильными ветрами, ока­зывает большую помощь кораблям, отпра­вляющимся в Повый Свет, и пе будь этой движущейся морской дороги, Колумб, веро­ятно, никогда пе добрался бы до Сан-Сальва-
а т л а н т и к а. 18
дора. И в нынешнее время по милости этих точений нередко случалось, что парусные суда приставали к берегам Америки, тогда как экипаж их имел в виду попасть на ост­рова, или проникнуть в южную Атлантику. Пет ничего невероятного, что и в древ­ности бывали подобные случаи, когда корабли, пускавшиеся в океан, незаметно для себя уклонялись от избранного пути, а следова­тельно, нет ничего невероятного и в том, что такие невольные эмигранты из СтарагоСвета, например, финикияне, задолго до европейцев, основывали колонии в Америке *); но мы не имеем пи одного положительного свидетельства, которое бы подтверждало эти догадки относительно отдаленных эпох, тогда как в новом периоде указывают многочисленные примеры судов, увлеченных па запад пассатными ветрами и течениями. Так, унесенный течением, Альварес Кабраль открыл, в 1500 году, Бразилию, держа путь в Индию Виера-и-Клавихо рассказыва­ет, что одна барка, оторванная ветром у деревни о. Ланцарот, была выброшена вол­нами па берега Вепецуелы. В 1731 году дру­гая барка, нагруженная винами, покинула остров Тенериф, чтобы отправиться на дру­гую землю Канарского архипелага: отброшен­ная бурей на запад, она после долгого стран­ствования очутилась в Америке и пристала к берегу в Испанском порте, на острове Три­нидад; экипаж, имея запас провизии только на пять или на шесть дней, принужден был довольствоваться вином, вместо всякой пищи2). Один судья с острова Терсейра, возращаясь из поездки па остров св. Георгия, был унесен в Бразилию, откуда вернулся домой через Лиссабон 3).
«Челленджеръ», «Талисманъ», «Маджен­та» п другие кораблп, недавно производив­шие научные исследования в Атлантическом океане, вывезли из своих экскурсий не только множество драгоценных наблюдений, относя­щихся к морским глубинам, свойству дна, температуре п движению жидких слоев, но, кроме того, натуралисты, входившие в состав этих экспедиций, занимались особенно изуче­нием организмов, населяющих эти моря и собрали обширную жатву. Бассейн Азорской Атлантики, где температура воды выше, чем в экваториальных морях, отличается изу­мительным богатством животной жизни; не­которые пространства океана, особенно в со­седстве Канарских островов, буквально ки­шат живыми существами, так что вода ка­жется одушевленной: мириады тварей всевоз-
*) Onfroy de Thoron, „Bulletin doИа SocHtd do G6ographie do Parisu, 188f.
a) Romanet du Caillaud, _,Bullotin de la Sociate de Goovraohie do Paris11, 3 mars 1886.
3) Fouqu6, „Revue des Denx Mondesu, 1 janvier 1873
19 ГЛАВА. 1.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМВИЯ Ии ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 20
мож пых форм ии цветов, темных пли про­зрачных, блестящих пли почти невидимых, движутся у поверхности моря, освещаемой яркими лучами солнца; дельфины, акулы, пред­шествуемые «лоцманами» (naurrates ductor), бесчисленные породы рыб быстро пробега­ют водные пространства; из каждой волны взвиваются на воздух долгоперы, или лету­чия рыбы, и падают обратно в следующую волну, где их часто поджидает уже пасть какого-нибудь хищника; аргонавты, или «пор­тугальские корабли», носятся по волнам, слов­но барки с белым парусом. Под фауной верхних слоев, которая перемещается соот­ветственно временам года, поднимаясь летом на север, спускаясь зимой к югу, натуралисты изучают теперь вторую фауну, площадь которой гораздо обширнее, благодаря одно­образию температуры, преобладающему в глу­бокой воде. Какие крики радостного удивления часто встречали на палубе корабля появление сетей, вытащенных с глубины двух пли трех тысяч метров, с богатой добычей ди­ковинных животных, никогда еще невидан­ных человеком!
Как сказал Гумбольдт почтя сто лет тому назад, море есть по пре имуществу театр животной жизни, растения же существуют там только на скалистых берегах остро­вов и на окраинах материков, так что они принадлежат собственно к твердой земле, по крайней мере своими корнями. Однако, Азорская Атлантика имеет также свою особенную, чисто морскую флору: ото скопления пловучих растений, саргасс, на которые прежде смотрели, как на остаток Атлантиды, как на луга водорослей, всплыв­шие на поверхность, в то время, как са­мый континент погрузился на дно океана *). По внешнему виду, эти саргассы, пли мор­ской виноград (fucus natans, sagrassum bacciferum), с их разветляющимся стеблем, боковыми перепонками в форме зубчатых листьев, и плавательными воздушными пузы­рями, напоминающими ягоды, совершенно по­ходят на сухопутные растения высшей орга­низации; тем но менее, это, несомненно, во­доросли, такия же, как водоросли прибрежья, и до сих пор у них не могли открыть орга­нов воспроизведения. Эти растения не облом­ки фукусов (как думали прежде), захваты­ваемых волнами на берегах Антильских островов п американского материка, чтобы отдать их потом на произвол течения, ко­торое заставляет их кружиться без конца в обширном круговороте экваториальных вод. Как показали наблюдения Мейена ив ИьЗОг.), подтвержденные впоследствии подроб-
*) КаупаИ, „Histoiro politique et philosophique dee donx Indes14.
ними исследованиями Лоиса ’), саргасса ягодо­носная-растение океанское, родящееся в тех самых водах, где его встречают ко­рабли. Кожура, находящаяся около середины водоросли, достигшей полного развития, указы­вает точку, откуда отделилась более молодая ветвь, которая, в свою очередь, разделится на новые отростки. Так образуются не луга- praderias,-как их называли первые море­плаватели, а полосы водорослей, следующие одна за другой, в виде островов и архипела­гов длиной в несколько метров, иногда даже площадью в несколько гектаров 3). Контуры этих пловучих островов беспре­станно меняются под влиянием ветра и вол­нения: проходящие корабли без труда рассе­кают их, так как водоросли образуют лишь поверхностный слой и нигде не пред ставляют мощного скопления из многих последовательных рядов. К востоку от Азорских островов эти растения не встре­чаются. Области моря, где саргассовые водо­росли скучены в наибольшем количестве, простираются к западу и юго-западу от этого архипелага, надротяжении более 15 градусов в обоих направлениях-с севера па юг и с востока на запад: это обширное про­странство обнимает около трех миллионов квадратных километров. Далее на запад, в соседстве Антильских островов, другое «Саргассовое море», менее обширное, чем Азорское море Водорослей, состоит из более редких травянистых островков, отрывки которых, плывущие длинными вереницами, увлекаются течением в Караибское море, че­рез проливы, разделяющие Антильские острова.
Острова морской «зелени» имеют свою фауну, подобно земным островам. Все ягоды Саргассовых водорослей инкрустированы бе­лыми полигонами. Рыбы, скрывающиеся в тени водорослей, или в их пучках, одепи ливрею растений-покровителей, так что даже натуралист с трудом может различить их между водорослями, у которых темно-зеленый цвет перемешан с белым и желтым. Одна порода рыб, antennarius marmoratus, пли рукоплавка крапчатая, которую сначала принимали за бесформенный отрывок фокуса, длиной от 4 до 10 сантиметров, создана скорее для хождения, чем для плавания: по странному совпадению, плавники её, указываю­щие уже на организацию членов, свойствен­ную четвероногим, оканчиваются настоящими вальцами, а передние плавники имеют даже форму руки, с локтем, предплечием и кистью3); при помощи липких нитей опа строит себе
‘) „Annales ilydrographiques44, 1857; „Bulletin de Иа Босиёиё de (ieographie de Paris44, sept. И865
’) Wyrilee Thomsom, цитированное сочинение;-GiglioH e Issel „Pelagos44.
*) Perrier, цитиров. сочинение.
21
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА.
22
гнездо в водорослях. Вся фауна Саргассового моря, состоящая из рыб, раков и моллюс­ков, заключает около шестидесяти видов. Азорцам выгодно было бы завести рыболов­ные топи в этих полях пловучих водоро­слей; кроме того, они нашли бы там неисто­щимые запасы удобрения для увеличения произ­водительной силы своих садов, п могли бы также добывать иод, бром п другие хими­ческие вещества 1).
Ш. Азорские острова.
Азорские или Асорские, т. е. «Ястребиные», острова имеют наиболее океанический харак­тер между архипелагами Атлантики. Высту­пая из морских пучин до четырех и бо­лее километров глубины, опп расположены, своей крайней восточной землей, островом Сан-Мпгуэль, в 1.380 километрах к западу от португальского мыса Рока и в 1.550 ки­лометрах от мыса Канти н, крайнего за­падного выступа Марокко. Еще более значи­тельные пространства отделяют их от Но­вого Света: от крайнего северо-западного острова, Корво, до ближайшего выступа аме­риканских земель, мыса Рос на Ньюфаунд­ленде, расстояние около 1.800 километров; оно составляет 4.000 километров до острова св. Фомы в северо-восточном углу Антальского архипелага, и 3.000 километров до группы Бермудских островов, которые можно счи­тать принадлежащими к Америке, хотя они лежат в глубоких морях. Разделенные на три группы неравной величины, Азорские острова занимают часть моря около трех гра­дусов по широте и более шести градусов по долготе; но на этом пространстве в 200.000 квадратных километров выступающие изъпод воды земли составляют ничтожную долю: проходы между островами так широки, что ред­ко можно разглядеть с одного берега другой. По степени населенности эти острова превосхо­дят. свою метрополию, Португалию, так как на них насчитывается, средним числом, свыше 100 жителей на квадратном километре, а между тем есть местности, на высоких склонах гор и вулканических жерлах, непригодные ни для какой культуры п совер­шенно необитаемые. Пространство архипела­га: 2.388 квадратных километров: население, по последней переписи (1890 г.): 255.594 души. Густота населения: 107 жителей на 1 квадратный километр.
С половины XIV столетия, за восемьдесят лет до первого посещения архипелага порту­гальцами, Азорские острова былп уже хорошо
’) Leps, цитир. мемуар;-Paul Gaflarel, „Bulletin de l.i Socidtd de Geographie", decembre 1872.
известны мореходам Средиземного моря, пу­скавшимся в опасные воды «Темного моря». «Медицейский» портулак во Флоренции, отно­сящийся к 1351 году, представляет нам всю эту группу островов, начерченных с большою точностью, за исключением разве того, что онп орьентпрованы с севера па юг, а не с северо-запада на восток, как бы следовало. Два острова сохранили даже итальянское пмя, слегка измененное: самый дальний от Европы, называвшийся прежде Insula Corvis Marinis, и теперь носит то же прозвище, переведенное с латинского на пор­тугальский язык, ilha do Corvo пли «остров Ворона»; другой остров, San-Zorze, откры­тый, как показывает это название, генуэзца­ми, получил впоследствии испанское пмя Sanlorge (св. Георгия) *). В 1431 году порту­гальские моряки, производя систематическое обследование океана, которое составило их славу в великий век морских экспедиций, впервые осмотрели некоторые азорские земли: то былп скалы, Formigas, между островами св. Михаила и св. Марии. В следующем году мореплаватель Гонсало Вельо Кабрал вер­нулся в этп воды: он открыл остров Santa-Maria (св. Марии), который и был по­жалован ему в лен португальским коро­лем доном Генрихом. Затем, двенадцать лет спустя, тот же мореплаватель пристал к Сан-Мпгуэлю, главному острову, который он тоже получил в вассальное владение: восточная группа островов, Кабрера, пли las Cabras, как она называлась в старинных портуланах, была окончательно включена в географический инвентарь. Прошло еще двад­цать лет, прежде чем последний из девяти Азорских островов был окончательно обсле­дован, через сто слишком лет после по­сещения его итальянскими мореплавателями.
Острова этп, хотя рассеянные на обширном пространстве океана, имеют между собой много общпх черт. Все онп горпсты, увен­чаны вершинами с кратером, откуда выли­валась лава, и ограничены со стороны моря утесами из вулканических шлаков, черны­ми массами грозного вида. Все состоят един­ственно из пепла, шлака и лавы, за исклю­чением острова Сапта-Мариа, на юго-восточной оконечностп архипелага, где встречаются слои известняка, принадлежащие к миоценовому периоду. Географический архипелаг делится на три обособленные группы. Самая большая из них по протяжению-восточная, хотя опа заключает в себе только два острова, СапъМигуэль и Санта-Мариа, ц скалы Формпгас, которые можно рассматривать как вершпны острова, пьедестал которого находится подъ
х) D’Avezac. „Notice des d‘$couveites au moyen age dans Госёап Atlantique"; -Oskar Peschel, „Geschichte der Entdeckungen".
23 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 24
водой. К центральной группе принадлежат пять островов: Тфрсейра, по имени которого иногда называли весь архипелаг, Грасиоза, Сан-Жорже, Ппко и Файаль. Что касается западной группы, меныней пз всех по про­странству, населенности и исторической важ­ности, то она состоит всего пз двух остро­вов- Флореса и Корво. Это единственная часть архипелага, где высоты представляют расположение с севера на юг; на всех дру­гих его островах направление горных це­пей-с запа до-северо-запада на востоко-юговосток *)и самые острова вытянуты к тем же точкам горизонта. рассматривая на карте
все три группы, легко заметить, что Азорские земли расположены по трем параллельным линиям, равно отстоящим и направленным также с западо-северо-запада па востоко-юговосток. Первая пз этих линий проходит через Грасиозу, Терсейру и Сан-Мигуэль; вторая, средняя, соединяет Корво с скала­ми Формигас через длинный остров св. Георгия; наконец, южная цепь островов за­ключает в себе Флорес, Файаль, Пико, Санта-Мариа. Приводим здесь точные цифры пространства отдельных островов архипе лага п высоты их главных гор.
Азорские острова.
Группы.
Восточная.
Центральная.
Западная.
Пространство.
Санта-Мариа 104 кв.
Сан-Мнгуэль 770 »
Терсенра." 578 »
Грасиоза 46 »
Сан-Жорже 104 »
Пико 455 >
Файаль 165 »
Флоресъ 148 >
Корво 18 »
Самые высокие горы, по Видалю.
кии.т. Пико-Альта 570 метр.
> Пнко-да-ИЗара 1.089 >
» Кальденра-да-Санта-Барбара . 1067 »
» Край Кальдейры 411 »
» Ппко-да-Эсперанца 951 »
» Пико 2 320 »
» Край Кальдейры 1.021 >
> Морро-Гранде 942 »
» Край Кальдейры 777 >
Причину правильного расположения этих вулканических островов, может-быть, нуж­но искать в направлении извержений, происхо­дивших всегда на линейных трещинах мор­ского дна. Лавы Азорского архипелага гораздо моложе лав Мадеры и Канарских островов: между ними не видать таких, появление ко­торых могло бы быть отнесено ко временам, предшествовавшим миоценовому периоду, т. ф. той эпохе, когда отлагались известковые пласты острова Св. Марш. В настоящее время вул­каническая деятельность, если не совсем угасла, то по крайней мере затихла на обеих оконечностях архипелага, с одной стороны на Санта-Мариа п в восточной части Сап-
Мигуэля, с другой-в группе Флорес п Кор­во; но внутренний очаг еще горит под цен­тральными островами, особенно под вулканом о. Пико, и еще деятельнее под западной частью о. Сан-Мигуэля. В этой области в течение четырех столетий, составляющих весь исторический период Азорского архипелага, имелп место самые страшные катастрофы, извержения и землетрясения.
Летописи отметили следующие, более или менее значительные, проявлениявулкавической деятельности па Азорских островах, начи­ная с первых времен колонизации, с пят­надцатого столетия до наших дней:
На Терсейре есть признаки поднятия почвы: берега этого острова, хотя сплошь состоящие
G. Hartnng, , Die Azoren“.
из вулканических пород, покрыты в не­которых местах камнями крпсталлпческого п осадочного образования, гранитами, кварцами, сланцами, известняками п песчаниками. Эти
Сан-Мигузль.
Терсей ра.
Сан-Жорже.
1444 г. Извержение.
1522 >

1580 г. Извержение.
1563 » »
1630 > >
1614 г. Землетрясение.
1691 > Морское извержение.
1638 > Морское извержение.


1652 > Извержение.
1656 > Землетрясение.
1720 » »
1719 » Морское извержение.
1757 > Морское извержение.
1755 > >
1761 » Извержение.

1773 > >
1810 > »
1872 > Морское извержение.
1808 » Извержение.
1818 » Морское извержение.
1852 » Землетрясение.
1882 > >
1884 > »
1572 г.
Пако. Файаль.
Извержение. 1672 г. Извержение.
1718 >
1720 >
э
>

АЗОРСКИЕ ОСТРОВА.
26
чуждые обломки, очевидно, были отлагаемы на нижней береговой полосе, у самого моря, но те­перь они разбросаны довольно далеко внутри острова (до 800 и 900 метров расстояния отъ
Большая глубина соседних морей не позво­ляет видеть в них обломки, оторванные от подводных скал, остатков древней Атлантиды; при том же эти камни не прпту-

берега) и в таком множестве, что крестьяне употребляют их, вместе с рассеянными по полям глыбами лавы, для постройки оград. Па острове Св. Марии тоже встречаются коегде обломки гнейса. Откуда взялись эти камни?
плены, не округлены, как галька, долго ка таемая волнами; они сохранили по большей части выступы ребер и чистоту излома. Гартунг полагает, что эти каменные глыбы были принесены сюда в течение ледяного по-
ГЛАВА I. - АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕПЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
27 риода. В то время, когда в Америке, под той же шпротой, ледники отлагали свои мо­рены, отдельные льдины, унесенные морским течением, задерживались у берегов Терсейры и других Азорскихъостровов,п,растаяв,оста­вляли там камни, которыми были нагружены.
Все острова Азорского архипелага поль­зуются ровным и здоровым климатом, ко­торый был бы вполне хорош, если бы не ветры, дующие с большой силой на этих гор­ных скатах, высящихся среди Атлантиче­ского океана. Несмотря на резкия перемены ветра, колебания температуры весьма незначи­тельны, и времена года сменяются без замет­ного перехода. Особенно осень восхищает иностранца своей ровной температурой; но лесные пейзажи в эту пору года не пред­ставляют здесь того разнообразия красок, какое мы видим в Европе и еще более в Северной Америке: климатические перемены совершаются на этих островах слишком медленно, чтобы могли отражаться на листве деревьев внезапной приостановкой движения питающих соков. Разность температуры между временами года не превышает восьми градусов; меледу месяцами отклонение более значительно; но между самым теплым п са­мым холодным днем в году один наблю­датель (Бетанкур) констатировал в Горте разницу более 25 градусов, именно от 31° до 5,9°.
Температуры времен года на Азорских островах *):
Весна. Лето. Осень. Зима. ^Редняя годовая. II опта Дель гада
(о.Сан-Мигуэдь). 1(и°,8 20°,7 19°,4 13°,1 17°,7, Горта ио. Файаль). 15°,8 21°,3 18°,8 13°,5 17°,3.
Крайния температуры:
Понта-Дельгада: самый холодный месяц- 12°,3, самый теплый-22°,7, разность-10°,4; Горта: самый холодный месяц-13°,2, самый теплый-23°,6, разность-10°,4.
Климатические перемены происходят глав­ным образом от направления ветра, так как Азорские острова находятся почти в промежуточном поясе между пассатами и контр пассатами (возвратными ветрами). Когда атмосферное течение приходит с юга, оно несет теплый и влажный воздух; напро­тив, ветер, дующий с севера, всегда бы­вает холодный и сухой: отсюда значительный контраст между двумя противоположными склонами островов-тем, который омывается воздухом и дождем южного происхождения, и тем, который обращен к северным ве­трам. Вообще климатические условия на Азор­ских островах определяются не столько ши­ротой, сколько положением места относитель-
Hartung (температуры показаны по наблюдениям Булгара, Бойда. Блента и Бетанкура).
28 но стран горизонта и направления господ­ствующих ветров 4).
В общем азорский климат представляет нечто среднее между климатом Лиссабона и Малаги и климатом Мадеры. Этот последний остров и Файаль имеют почти одинаковую годовую температуру (разница не превышает одного градуса); но разность между температу­рой лета и зимы па Азорских островах отно­сительно довольно значительна. В этом архи­пелаге, лежащем на пять градусов ближе к полюсу, зима холоднее, а лето теплее, чем на Мадере, хотя на Азорских островах ни­когда не бывает такой жары, как на мате­рике Португалии под той же широтой: кли­мат этих островов представляет более значительные крайности тепла и холода, чем климат Мадеры, и гораздо менее приятен для иностранцев. В Азорском архипелаге снег редко можно увидеть в нижних до­линах; но зимния грозы часто сопровождаются градом, и горы иногда по нескольку часов остаются под белым покровом. На высо­ких хребтах по временам бывают морозы, и Мореле рассказывает, что на острове СанъМпгуэль, случалось, находили замерзших лю­дей на плоскогорьях, лежащих на высоте около 1.000 метров над уровнем моря: рез­кий, пронизывающий ветер и сырой воздух делают стужу гораздо более чувствительной путникам, пускающимся через эти суровые выси. Дожди, приносимые большими океан­скими ветрами, очень обильны, по крайней мере вдвое обильнее, чем на Мадере. По на­блюдениям Бетанкура, в Горте дождливых дней бывает, средним числом, 196, и кроме того, 8 дней с градом; годовой слой выпадаю­щей дождевой воды определяется в 1,510 ме­тра. Дожди бывают здесь во всякую пору года,, но преимущественно зимой, при западных ветрах, и во многих местах склоны азор­ских горч», особенно на откосах из пемзы, покрываются, несмотря на большую пока­тость, мхом, обыкновенным и торфяным (Sphagnum), слои которого напоминают тор­фяники Ирландии; слои лавной дресвы (lapilli),, разлагаясь от действия влажности, превра­щаются в тесто, где ноги животных вязнут, как в глине. Количество дождевой воды уменьшается в архипелаге от запада к востоку; Санта-Мариа, самый восточный из Азорских островов, получает, сравнительно с другими, наименее атмосферных осадков.
Обилие водяных паров так велико на верхних склонах гор, что очень часто, даже в самое сухое время года, облака скопляются на вершинах и совершенно закрывают их от взоров; перед заходом солнца облач-
‘) Arrada Furtado, „Materiaes para о estudo anthropologico dos povos aporiarios“.
29
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА.
30
пая завеса на горах спускается ниже. Из боязни сырости, островитяне, за исключением самых бедных, живут только в верхних этажах; нижний этаж служит конюшней.
плечи. Из ветров самые страшные-запад­ные. Юго-западный ветер получил ирониче­ское прозвище carpinteiro, т. е. «плотникъ»,- так он искусен в ломке судов; часто

погребом, кладовой. Чтобы защитить себя от дождя и солнечных ударов, которые вообще очень опасны в сырых климатах, поселяне большинства островов носят род суконного капюшона, закрывающего голову и
случалось, что рыболовные и мелкие каботаж­ные суда, плавающие между островами, были угоняемы бурей до самого Лиссабона.
Самородная флора Азорских островов, в сравнении с флорой Мадеры и Канарскихъ
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБ1Я И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
31
•островов, очень бедна. Ватсон насчиты­вает во всем архипелаге только 396 явно­брачных и 75 тайнобрачных растений (по Зейберту, 437 цветковых и 139 бесцветко­вых), принадлежащих по большей часта к европейским видам: пропорция последних составляет около трех четвертей, по Зей­берту и Гартунгу,-около четырех пятых. Многие пз растущих здесь видов встреча­ются также п на других атлантических архипелагах, пли в Африке, или в Новом Свете; насчитывали всего только около пяти­десяти растений, исключительно свойственных Азорскому архипелагу; между ппмп есть одна порода вишни, теперь очень редкая, которая, вероятно, исчезла бы, если бы ее не культи­вировали в садах. Это значительное пре­обладание европейской флоры служит дово­дом в пользу мнения ученых, которые счи­тают этот архипелаг географически при­надлежащим к нашей части света; отсюда название IKesYcrn Islands,«Западные острова», которое английские моряки дают Азорским •островам, как европейским землям, лежа­щим далее других к западу от материка. Если бы, как думали прежде некоторые нату­ралисты, заселение островов растительными и животными видами объяснялось единственно наносами ветров и течений, то Азорские острова должны бы были представлять харак­тер преимущественно американский, так как воды, идущие от Багамских островов и из канала Флориды, движутся прямо к этому .архипелагу, п господствующий ветер дует в том же направления. Между тем, хотя семена и лес пз Америки часто приносятся морем на берега Азорских островов, среди ■флоры этого архипелага насчитывают не бо­лее четырех американских видов, тогда как число европейских растений доходит почти до четырехсот. Что касается тузем­ных видов архипелага, то почта все онп приближаются к европейским типам, так что является вопрос, не есть ли это простые разновидности, постепенно преобразовавшиеся. Впрочем, нельзя с достоверностью сказать, которые именно, между растениями, общими Европе и Азорским островам, были введены в архипелаг, намеренно пли ненамеренно, п которые, несомненно, составляют часть первобытной флоры островов п обязаны свопм происхождением сходству климатов *).
Туземная флора Азорских островов заклю­чала в себе всего только пять дерев да пять ллп шесть кустарников, и все эти древесные виды уступают по размерам сродным ра­стениям, живущим па Мадере и на Канар­ских островах. Пальмы, характеристическия
’) Watson;-Seubert; -Hartung;- Morelet.
32
деревья тропических областей, отсутствовали в Азорском архипелаге. Преобладающие на этих островам растительные формы-злаки (Gramineae), ситовниковые (Сурегасеае), тро­стниковые (Juncaceae),-все растения, свой­ственные влажному климату; затем здесь встречается много папоротников, хотя все они выходцы из других стран; наконец, торфяные мхи, покрывающие горные вершины, образуют своей губчатой массой естественные водохрапплпща, задерживающие дождевую воду и питающие ручьи своими неизсякаемыми струй­ками. Густой газон, как в западной Евро­пе, расстилается зеленым ковром по обез­лесенным скатам гор, и вместе с другими, похожими на нашп, растительными формами, придает всей флоре и стране европейский вид: нигде не видно степей африканского типа, какие встречаются на Лапцароте, Фуэртевентуре п других Канарских островах.
В эпоху прибытия европейцев склоны гор были покрыты лесом. Остров Файаль, т. е. «Буковый лесъ», обязан своим именем ле­сам, состоявшим пз деревьев, которые мореходы смешали с буком; на самом деле это были различные породы мирики (myrica faya). Острова Грасиоза (Прелестная), Фло­рес (Цветущий) получили эти названия за красоту их растительности. Еще в начале этого столетия на Флоресе существовали вели­колепные тисовые леса, принадлежавшие к доходам королевы; но этп могучия деревья давно вырублены; во многих местах до сих пор еще видны огромные пни, исчезнувшие под растительностью торфяных мхов; другие были частью залиты лавами. Девственные чащи, виднеющиеся кое-где на скатах вулка­нов, состоят из низкой курчавой расти­тельности, среди которой там и сям высту­пают кучки более высокого кустарника. За­мечательнейшие деревянистые растения азорскпх гор, кроме мирики,-«Канарский лавръ» и один впд можжевельника (Juniperus охуcedrus, можжевельник шпанский или красноягодный), который туземцы величают кед­ром; обыкновенно этот можжевельник, единственный представитель хвойных на Азорских островах, растет в обществе древовидных вересков и мирсин (myrsine, ягодник африканский), растений африканского происхождения, семена которых занесены сюда птицами, лакомыми до ягод. Лишенные больших деревьев, верхния области остро­вов имеют по большей части монотонный и печальный впд: надо спуститься в овраги, чтобы опять найти живописную и разнообраз­ную растительность. По если деревья почти везде исчезли с полей и равнин, то по край­ней мере зелень расстилается сплошным ковром во всех тех частях архипелага, где шдакп, покрывающие почву, не отличаются
33
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА.
34
твердостью металла ‘). По мере разложения камня, появляются последовательно растения все более и более высокой организации; про­стые рудиментарные волокна, лишаи, мхи, лакмусовый ягель, папоротники подготовляют почву, затем показываются злаки, и-земля готова для культуры.
Благодаря ровному и влажному климату, почва архипелага как нельзя более пригодна для опытов акклиматизации. Некоторые из чужеземных растений не привились только потому, что воздух на этих островах чересчур насыщен парами; другие оттого, что им необходима заметная перемена времен года; так, наприм., сирень чахнет в этом слиш­ком ровном климате и в конце концов умирает. Но очень многие виды тропических и умеренных стран Австралии, Старого и Нового Света отлично растут в этих есте­ственных теплицах Азорских островов: от­сюда любовь богатых азорцев к садам и паркам. В несколько лет посаженные де­ревья, тополи, эвкалипты, казуарины, достига­ют 10 и 20 метров высоты; но как бы пи разросся ствол, как бы широко ни раскину­лись ветви, редко бывает, чтобы азорские де­ревья могли соперничать по высоте со своими родичами, живущими в Европе и на Канар­ских островах 2). В садах ФаЙаля и СанъМпгуэля туземные деревца и кустарники заме­нены массивами, где дубы, буки, липы Европы растут в перемежку с кипарисом Луизианы, с тюльпанником Виргинии, с араукарией Бразилии, с кедрами Ливана и Гималая, с камфарным деревом Японии, с акацией Ав­стралии и с пальмами Старого и Нового Света; поля окружены живыми изгородями из гор­тензий, мирсин, мягкосеменников (pittosporum). Фруктовые деревья, культурные расте­ния, происходящие из плодовых садов и полей Португалии, бананы, ensete Эфиопии, овладевают береговой полосой, тогда как сорные травы, занесенные из Европы, оттес­няют к высотам и забивают старые азор­ские растения. Один вид терновника, встре­чающийся только на Азорских островах, отступает перед своим европейским роди­чем, который любит расти в соседстве домов, по краям дброг, и постепенно подви­гается вперед с каждой новой распашкой. Кроме того, былп предпринимаемы прямые опыты разведения растительности на пусто­порожних землях и на высоких склонах гор. Остров Сан-Мпгуэль весь обращен в сад акклиматизации; около тысячи древесных пород былп натурализованы, и те из них, которые вполне привились, разведены сотнями тысяч и даже миллионами особей. Всего лучше
f) Arthur Morelet, „Notice впг Phistoire naturelle des A$ores“.
a) Hartung, цитированное сочинение.
География Реклю. т. XII
акклиматизовалась приморская сосна (pinus maritimus, иначе французская пли итальянская сосна), та самая, которая растет в южной Франции; она образовала целые леса, и все, кому случится снова посетить Азорские острова после долгого отсутствия, уже издали замеча­ют, что вид гор совершенно изменился про­тив прежнего времени. Из других лесных пород, с успехом разведенных, наиболь­шую ценность в экономическом отношении представляют криптомерия (японское дерево), эвкалипт, акация, кипарис и дуб. Тогда как прежде поделочное дерево составляло такую редкость, что отправители апельсинов принуж­дены были выписывать из Лиссабона доски на ящики для упаковки товара, теперь, благо­даря успешному разведению вновь древесной растительности, существуют большие лесные богатства, и надеются, что это насаждение ле­сов будет иметь благодетельные последствия также для санитарного состояния островов и урегулирования ключевых и вообще текучих вод.
Природная фауна Азорского архипелага го­раздо беднее, чем его флора. В эпоху при­бытия первых европейских мореплавателей она не заключала ни одного вида позвоночных, исключая птиц; впрочем, по мнению некото­рых писателей, одна порода летучей мыши, существующая также в северной Европе, при­надлежит будто бы к туземным животным архипелага; но и та, может-быть, была приве­зена из Фландрии бельгийскими колонистами, переселившимися сюда в шестнадцатом столе­тии. Кролик, хорек африканский (mustela furo) были введены человеком; ласка (mustela vulga­ris), черная крыса, гнездящаяся в деревьях, серая крыса и мышь проникли сюда на кораб­лях, конечно, без ведома экипажа. На Азор­ских островах насчитывают десятка три птиц, проводящих тут круглый год длп прилетающих на временное пребывание, и все эти виды-европейские пли по крайней мере атлантические, за исключением, может-быть, одной породы вьюрка (fringilla) и буревестника (thalassidroma, т. е. морской бегун), птицы американского происхождения, которая не бо­ится перелетать океан; зеленая канарейка была прежде очень обыкновенна, но ее изгнали, как большую опустошительницу полей. Птица, давшая пмя архипелагу,-сарыч, говорит Артур Мореле, а пе ястреб или коршун, как можно бы думать по этому названию ojor; впрочем, нужно заметить, что вообще мало таких видов, имя которых сохранило свое точное значение при переходе из Португалии в её атлантические владения. Пресмыкающиеся отсутствуют в азорской фауне; только два вида ящерицы водятся па острове Грасиоза, по полагают, что они былп привезены в недав­нюю эпоху, может-быть, с Мадеры, так какъ
2
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ П ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
35
во время путешествия Друэ они были очень редки, а двадцать лет спустя уже повсеместно распространились *). Лягушка, которая быстро размножилась, тоже чужеземка; жаба, приве­зенная пз Соединениях Штатов, не могла приспособиться к здешнему климату. Из Африки иногда налетали тучи саранчи и пожпралп жатву. Из пресноводных рыб угорь, Золотой чебак живут в ручьях и даже в их истоках, выше каскадов, прерывающих •течение речки: вероятно, икринки золотой рыб­ки были занесены водяными птицами. Что же касается класса мягкотелых, то Мореле и Друэ не нашли в архипелаге речных мол­люсков; между сухопутными моллюсками, в числе шестидесяти девяти, около половины видов не существуют нигде, кроме Азор­ских островов: они представляют собою, вместе с шестью породами жесткокрылых насекомых, почти всю первобытную фауну архипелага 2). Есть ли это жалкие остатки фау­ны древней Атлантиды, или скромные пред­ставители серии чисто азорской, самородной, как животный мир Черепашьих (Галапагос) п других океанийских островов? Впрочем, не было бы ничего удивительного в том, что флора и фауна древнего атлан­тического континента совершенно исчезли, хо­тя бы даже части твердой земли всегда остава­лись над водой в том месте, где ныне нахо­дятся Азорские острова, ибо излияния лавы, из­вержения пепла, провалы, взрывы должны бы­ли часто переделывать породы растений и животных, вместе с почвой, которая их но­сила. Морские раковины даже на берегах очень редки: во многих местах побережья можно пройти несколько лье, не встретив ни одной раковины 3). Что касается большой мор­ской фауны, то она представлена главным образом китообразными дельфпнамп (морские свиньи, сапуны), кашалотами. Американские китоловы, преследующие кашалота physeter niacrocepiialus, прежде собирались в большом числе в азорских водах; но это животное становится все более и более редким: средний улов его около ста пятидесяти голов в год.
Во время первых посещений Азорского архипелага итальянскими п португальскими мореплавателями эти океанские острова,, бед­ные растительными и животными видами, не были обитаемы человеком. Пионерами коло­нии, основанной на о. Сан-Мигуэле, в 1444 г., Гонсало Вельо Кабралем, были «несколько мавровъ», на долю которых досталось, так сказать, испробовать климат п рессурсы края для португальцев, следовавших за ними. Впоследствии, когда лены островов были росч Fouqiri, цитированный мемуар; -Walker, „ТЬф Afore8u.
а) Godman, „Natural History of the Azores“.
■ 3) Prouet, „Mollusques marins des iles Acores".
36 даны крупным землевладельцам, эти послед­ние ввели, вместе с белыми земледель­цами, известное число чернокожих невольни­ков, кровь которых вошла, хотя в очень малой дозе, в круговращательный поток азорского населения. Евреи, изгнанные из Португалип в шестнадцатом столетии, тоже были обречены на рабство и разделены по разным округам Сан-Мигуэля. Фламандские колонисты, привезенные на центральные остро­ва, в числе нескольких тысяч душ, кон­цессионером ван-Гуэртер, тестем космогра­фа Мартина Бегайма, дали даже свое имя,- «Фламандские острова»,-всему архипелагу, при чем Файаль получил специально название Новой Фландрии. В 1622 году еще можно было встретить в Азорском архипелаге нидерланд­ские семейства, с отличительными чертами их расы, но уже говорившие только по-пор­тугальски; даже родовое имя у них было пере­ведено на язык нового отечества: таковы, например, вап-дер-Гегены, сделавшиеся под именем да-Сильва, столь обыкновенным в португальской земле, богатыми землевладель­цами на острове св. Георгия *). Подобно этим фламандцам, другие иностранцы разных наций, спасшиеся во время кораблекрушения, сделались родоначальниками во многих посе­лениях, где им далп приют. Таким обра­зом, раса в этом архипелаге очень смешан­ная; однако, в целом азорцы португальского происхождения настолько преобладают, что можно пренебречь другими элементами.
Но сами эти португальцы-откуда они при­шли в большинстве? Документы, относящиеся к колонизации края, не говорят этого, а при­знаки, извлекаемые пз физического склада, истории, диалектов, народных песеп, мест­ных нравов, противоречивы и различно объ­ясняются антропологами: одни, вместе с Теофило Брага, который сам азорец, считают островитян Сан-Мигуэля потомками север­ных португальцев, из провинции Миньо; дру­гие, вместе с Лейте-деВасконсельос, выска­зываются за алгарвское происхождение, отыски­вая предков нынешних жителей архипелага на южной оконечности португальского пояса Пберии. Как бы то ни было, азорцы не пред­ставляют однородного типа; напротив, в этом отношении замечается величайшее разно­образие. В среднем, онп небольшего роста (164 миллиметра) п не могут похвалиться красотой: рот большой и с толстыми губами, нос нескладный; черты лица, особенно у жен­щин, имеют что-то неправильное и недокон­ченное. Черепа у одних широкие, у других узкие, значительно меньше, чем у континен­тальных европейцев; в этом частном случае можно смело сказать, что меньший
4) Goblet d’Alviella, „Patria Belgica“, III.
37
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА.
38
объем вместилища мозга соответствует мень­шему интеллектуальному развитию, хотя луч­шие представители расы поддерживают в литературе и науках за азорцами почетное место между пх соотечественниками на мате­рике Европы. По форме черепа и совокупности физических признаков, азорцы удивительно напоминают кельтский тип оверньятов и нижне-бретонцев, как его описали Брока и другие французские антропологи '). Кельтские элементы всего лучше представлены в порту­гальском населении Азорских островов. По замечательному совпадению, деревня на о.
для них, чем для ученых,-которые по крайней мере объясняют его при помощи различных гипотез,-способствует поддер­жанию в них того чувства страха, которое, как говорят теологи, есть начало премудро­сти; народные песни азорцев свидетельству­ют об ужасе, вызываемом этим явлением. При каждом колебании почвы жители толпой устремляются в церкви. Арруда Фуртадо рассказывает, что однажды во время аграрного возмущения произошло землетрясение, разру­шившее несколько домов в деревне Повоасао: устрашенные поселяне попадали на колени на

Женщины е островов Файяля и С Мигуэля
Сап-Мигуэле, жители которой отличаются произношением на французский лад некото­рых слогов, носит имя Бретанп (Bretanha), как полуостров Арморики. Диалект о. св. Марии всего более отличается от других на­речий своими архаическими выражениями 2).
Хотя не фанатики по натуре, азорцы, од­нако, очень религиозны, и землетрясение, это грозное явление природы, еще менее понятное
Ч Arruda Furtado, „Materiaes para о cstudo anthropologico dos povos A?orianos“.
*) Hunt, „Journal of the Geographica! Society of London“, 1840.
улицах, испуская воплп раскаяния и прося прощения у помещиков. Чудотворные иконы привлекают толпы богомольцев, п храмы, где они находятся, обогащаются от обильных приношений: Ессе Нито («Се Человекъ», изо­бражение Иисуса Христа в терновом венце) одного монастыря в Понта-Дельгада славится своими чудесами во всем архипелаге, даже в Португалии и в Бразилии; даже мавры, го­ворит хроника, присылали дары азорскому Спасителю. Не смотря на религиозную ревность азорцев, мы не находим у них такого мно­жества разнообразных суеверий, как в мет-г
39 ГЛАВА Г.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕ&ЕГАМВИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 40
рополии, чтд объясняется, по мнению Фуртадо, монотонностью их жизни и однообразием ок­ружающих их пейзажей: бедность флоры и фауны, отсутствие древних памятников, прош­лое без истории-вот причины скудости их воображения. То, чтд они унаследовали от своих предков, португальцев, глубоко засе/ло в их уме, по собственное их развитие шло медленнее, чем развитие их соотечествен­ников ва континенте. Однако, в последнее время у азорцев совершается быстрая пере­мена в понятиях о внешнем мире: если преж­де, еще не так давно, они жили совершенно особняком, в стороне от большего света, то китоловный промысел и эмиграция развили у них охоту к путешествиям: теперь между ними можно встретить тысячи таких, которые побывали на своем веку в Португалии, в Бразилии, па Антильских или на Сандвиче­вых островах, даже в арктических морях; едва-ли найдется другое островное население, которое бы заключало в себе такую большую пропорцию людей, совершивших кругосветное путешествие.
У сельских жителей Сан-Мпгуэля п дру­гих островов браки почти всегда устраивают­ся по рассчету, а не по взаимной склонности. Некоторые следы прежнего затворничества женщин сохранились еще во внутреннем расположении домов и особенно в одежде: закутанныяв длинные мантии или плащи, азорки пробираются по улице, точно призраки. Многие еще носят капюшон, крылья которого сближаются напереди, оставляя лишь узкое от­верстие, в которое особа может выглядывать, не будучи сама видимой. В западной части Сан-Мигуфля жена не имеет права идти ря­дом с мужем, когда они отправляются в гости или к обедне: она в почтительном отдалении следует за своим господином, который шествует величаво, па несколько шагов впереди. Прежде дамы среднего класса не могли даже выходить за покупками; они принимали торговцев на дому и покидали свой гипекей только для того, чтобы идти в церковь; было даже в обычае, что, при виде идущего на встречу мужчины, женщины отво­рачивались к стене, чтобы избежать взгляда постороннего.
Возрастание населения идет очень быстро, благодаря постоянному перевесу рождений над смертными случаями. Семьи очень многочи­сленны, и пропорция детей, умирающих в раннем возрасть, относительно весьма не ве­лика; однако, переживание слабых, говорят, влечет за собой некоторое ухудшение расы, и теперь на островах будто-бы не встретишь людей, которые по физической силе и кре­пости телосложения могли бы сравниться с крестьянами португальской провинции Мпньо. Некоторые эпидемии появляются и здесь по
временам. Хроники говорят о «морахъ»,ко­торые, вместе с мавританскими пиратами, опустошали народившиеся колонии. В настоя­щее время в архипелаге разгуливают гастри­ческие и тифозные лихорадки, но топографи­ческое распределение его городов и деревень, уже само по себе ослабляет действие этих болезней. За исключением немногих мест, где призыв торговли вызвал к жизни бо­лее или менее скученные поселения, осталь­ные жилища следуют одно за другим, в виде длинных улиц, по окружности остро­вов, и таким образом, все эти жилища вы­ставлены благодетельному влиянию морской бризы. Медик Буллар констатировал толь­ко два случая чахотки между своими боль­ными *)• Пища крестьянина самая простая, по питательная; азорцы - большие едоки хлеба, который они пекут из маисовой муки: им надо его, в среднем, по крайней мере два килограмма (почти пять фунтов) в день на человека, и они употребляют хлеб со всеми другими своими явствами, овощами, рыбой, плодами. «Все ешь с хлебом-будешь здо­ровъ», говорит их пословица.
Земли, несмотря на то, что они очень пло­дородны и возделаны п а всей окружности остро­вов до высоты 500 метров, недостаточны для прокормления увеличивающагося населения. Причина этого недостатка продовольствиядолжна быть приписана главным образом нерав­номерному распределению земельной собствен­ности; во время путешествия Гонта, в 1840 г., число земельных собственников составляло лишь тридцать шестую часть общей цифры взрослых жителей г). Хотя закон отменил маиораты, по старинное феодальное деление в большей части сохранилось до спх пор: остров Сан-Мигуэль почти весь принадле­жит десятку крупных помещиков, как в первые времена колонизации; многие имения обнимают широкую полосу земли, простираю­щуюся от береговых утесов до конусов вулканов. Фермеры, правда, пользуются на­следственным правом оставаться на обра­батываемой земле и продавать сделанные ими на ней улучшения; но налог, который они должны платить владельцу, составляет зна­чительную часть, иногда половину годового дохода. Мелкие земельные владения немного­численны, а крепостные пошлины и другие судебные расходы, сопряженные с перехо­дом недвижимого имущества в другие руки, уничтожают действительную его ценность для мелкого сельского хозяина, который в конце концов видит себя обездоленным в поль­зу какого-нибудь законника или разбогатиш-
*) ВиПаг, „Winter in tte Azoree“.
’) Hunt, „Journal of the Geographical Society of London“.
41
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА.
42
шего эмигранта, вернувшагося из Бразилии‘)■Оттого почти во всех семействах часть мо­лодежи уходит искать счастья в чужой сто­роне: годовая цифра эмигрантов колеблется •от двух до трех тысяч; итог сумм, еже­годно посылаемых этими выходцами своим родным, исчисляют в миллион франков. В десятилетие с 1872 до 1882 года из Нонтадельгадского округа эмигрировало 15.473 че­ловека 2). Образовались даже пароходные об­щества специально с целью эксплоатировать зто эмиграционное движение и регулярно на­правлять в разные края. К первым стра­нам, выбранным азорскпми переселенцами, к Бразилии, Соединенным Штатами афри­канским владениям Португалии, в послед­нее время прибавились еще Сандвичевы остро­ва. С половины настоящего столетия было несколько случаев, что азорские матросы с китоловных судов дезертировали, чтобы по­селиться в Гавайе; но настоящий поток эмиграции начался только в 1879 году, после бедствия, которому подверглись апельсинные плантации. В конце 1880 г. португальская колония Гавайи состояла из 1.493 душ, в том числе 813 уроженцев Азорских .остро­вов, 420 с о. Мадеры и 120 из архипелага Зеленого Мыса; затем в 1882 году из одного только округа Понта-Дельгада слишком две тысячи азорцев переселилось на Сандви­чевы острова; в 1884 г. в этом океаний­ском архипелаге насчитывали уже 9.377 пор­тугальцев, большею частию азорских выход­цев. Особенно молодые люди бегут с Азор­ских островов, чтобы избавиться от воен­ной службы и скучной гарнизонной жизни в какой-нибудь крепости Португалии. В силу недавно изданного закона, мальчики, имеющие более четырнадцати лет от роду, обязаны вносить при отъезде сумму, необходимую для найма, в случае надобности, заместителя; но закон этот часто обходится.
Земледелие составляет главный промысел азорцев. Орудия, употребляемые пахарями, очень примитивны, а бороны даже напоми­нают времена каменного века: это просто-на­просто деревянный брусок, усаженный на нижней стороне остроконечными кусками лавы. Но почва необычайно плодородна и возвра­щает сам двадцать и более посеянное зер­но. Землевладельцы редко находятся в отсут­ствии из своих имений, как это обыкновенно делают крупные помещики в других стра­нах; они постоянно живут на острове и принимают на себя все заботы и хлопоты по отдаче принадлежащих им земельных уго­дий в аренду; во многих местностях СанъМигуэля не найдешь пяди земли, лежащей
4) Arruda Furtado, цетир. мемуар.
2) Arruda Furtado.
без употребления; даже вершины скал, ка* жущиеся неприступными, и те засеяны иньямом. Пшеница очень хорошо родится на острове св. Марии, но*на острове св. Михаила она быстро вырождается; кроме того, возде­лывают бобы, фасоль, сладкий картофель (пататы) и ямс или пньям, которые служат не только для народного, продовольствия, но также для приготовления спирта и водки. Все роды культуры дают обильные урожаи, и севообо­рот во многих местах установлен таким образом, что собирают две жатвы в году; однако, продукты, вообще говоря, не так хо­роши, как на континенте и в других атлан­тических архипелагах.
Лакмусовый ягель, лишай, растущий па ска­лах, который прежде употребляли в боль­шом количестве для окраски тканей, был первым прибыльным товаром отпускной торговли; он составлял монополию казны, как доход, предназначенный специально на «булавки» королевы, и продавался по очень хорошей цене. Культура пастели также обо­гащала Торсейру п другие острова в первое время колонизации; сахарный тростник был источником благосостояния для Виллафранки Виноградники до половины настоящего столе­тия, когда большая часть пх была истреблена грибком oldium, доставляли довольно посред­ственное белое вино, небогатое сахаром, но обильное; затем апельсинные плантации заме­нили виноградники и так успешно, что СанъМигуэль отправлял в Лондон ежегодно до 250 миллионов апельсинов, ценностью почти на 3 миллиона франков; но апельсинные де­ревья были поражены «течью» или «слезой» (lagrima), затем другими болезнями, и тор­говля этим продуктом сократилась па три четверти и даже более против прежнего вре­мени. Так, наприм., в 1885 г. с о. СанъМигуэдя было вывезено только 131.141 ящик т. е. 50 миллионов апельсин. Новозеландский лен (phormium tenax), неизвестно с какого времени произростающий на этих островах, даже па самых бесплодных землях, утили­зируется теперь местными ткачами. Ананасы, разводимые в теплицах, превосходного ка­чества и находят очень выгодный сбыт. С 1878 года азорцы занимаются также, и с успехом, культурой чая: одна плантация за­ключала в 1885 г. до 27.000 чайных де­ревьев. Но важнейший продукт сельского хозяйства составляет все-таки кукуруза, и каждый год, несмотря на огромное потреб­ление внутри страны, значительное количество этого хлеба вывозится за границу. Что касается земледельческого населения, то оно крайне бедствует, «несмотря на плодородие обраба­тываемой им почвы; в обыкновенное время поденная плата сельских рабочих коле­блется между 85 сантимами и полутора
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
43 франками, п только в страдную пору дохо­дить до 3 франков 1).
В прежнее время островитяне носили одежду исключительно из тканей туземного производства, но дешевизна иностранных су­кон и бумажных материй почти совершенно убила местную промышленность. Фабрик и заводов в собственном смысле на остро­вах не имеется, есть только несколько мель­ниц, кожевень и сыроварень; азорцы, но за­нимающиеся земледелием, почти все промы­шляют торговлей. Движение торгового обмена возрастает с каждым десятилетием: оно почти удесетярилось в период с 1830 по 1880 год; однако с этого времени болезнь апельсинных деревьев имела следствием уменьшение торговой деятельности, которая те­перь понемногу оправляется от пережитого кризиса.
Санта-Мариа, ближайший к Португалии и к Мадере остров Азорского архипелага, - один из самых малых и наименее насе­ленных; но прежде он, повидимому, имел более значительные размеры, судя по тому, что его морской пьедестал, размытый волнами, которые нагоняет страшный западный ветер, тянется на довольно большое расстояние па северо-западной стороне острова. Километрах в сорока к северо-востоку от острова св. Марии, скалы Формпгас и Формигон, «му­равьи карлики, окружающифмуравья-великана», тоже не что иное, как остатки бывшего остров­ка, длиною около 10 километров. Но если море разрушило часть основания, на которой покои­лась Санта-Мариа, то этот остров увеличился с другой стороны, благодаря поднятию под­водной её части: следы прежних берегов видны на окружности острова до 90 метров высоты. Кажется, эта западная оконечность Азорского архипелага давно уже не подверга­лась вулканическим извержениям пли вспыш­кам: пи в одном из кратеров острова не заметно шлаков недавнего происхождения, а вылившиеся прежде потоки лавы выветрились, частию даже покрылись перегноем и раститель­ностью. Санта-Мариа отличается от других Азорских островов присутствием слоев известняка, который образовался под водой до поднятия берегов; эти отложения, относя­щиеся к копцу миоценовой эпохи, деятельно разрабатываются обжигальщиками извести, ко­торые отправляют добываемый продукт в город Понта-Дельгада, на остров Сан-Мигуэль; красная глина, находимая на острове Санта-Мариа, идет на приготовление пуццо­ланы ’).
Главное поселение острова св. Марии, Вилла до-Порта, или «город Порта», не заслужи-
44
вает этого имени: его бухточка, простая вы­резка южного берега, открыта западным и южным ветрам; стоянка в ней неудобна, п часто корабли принуждены бросать якорь в рейде, готовые бежать при первом тревож­ном сигнале. Санта-Мариа-один из тех островов, которым приходилось всего более терпеть от набегов пиратов, алжирских и французских, в шестнадцатом столетии. В сухие годы ему грозит недород, иногда голо­довка.
Сан-Мигуэль, самый большой и наиболее населенный из Азорских островов (он за­ключает почти половину общего числа жите­лей архипелага), состоит в действительности из двух отдельных земель, промежуток между которыми был заполнен целым ря­дом извержений. Множество вулканических конусов, издали напоминающих своей формой ряд кротовых горок, занимают это проме­жуточное пространство', над каменистой рав­ниной, образованной потоками лавы, которые вылились с двух первоначальных остро­вов. Вулканический пепел, перемешанный с обломками этих лав и видоизмененный дей­ствием дождей, дал слой плодороднейшей земли, которая сделалась земледельческой об­ластью Сан-Мигуэля: в этой местности и сгруппировалось огромное большинство насе­ления *)•
Над восточной частью Сан-Мигуэля, ко­торая походит на о. св. Марии видом своих изрытых скатов и выветрившихся лав, гос­подствует высшая вершина острова, Пико-даВара, бывший вулкан, ни разу не приходив­ший в действие со времени прибытия в край поселенцев; в лесах, покрывающих склоны этой горы, попрятались первые африканцы, оставленные на острове, в 1444 году, когда сильные сотрясения колебали западные земли, при чем некоторые вершины гор были обра­щены в пепел и взлетели на воздух. К западу от Пико-да-Вара, неправильная цепь местами прерывается равнинами в форме цирков. Одна из них, открывающаяся на южной покатости острова, носит название до­лины «Печей», das Furnas; отсюда выходит ручей, называемый «Горячей рекой», Ribeira Cuente, спускающийся к морю узкой долиной, почва которой утилизируется для производства скороспелых плодов. На пространстве около 400 метров во всех направлениях земля изрыта бесчисленными отверстиями, из кото­рых вылетают струи воды и паров. Неко­торые ямки имеют диаметр не больше, чем у иголки: это по местному названию, «глазки», olhos, откуда выходят капельки воды и пу­зырьки воздуха; самый обильный ключ, изве-
') Arrnda Furtado, цитиров. сочинение. ‘) Fonqud, „Voyages g^ologiqnes aux А?огез“, „Revue
a) G. Hartnng, цитированное сочинение. des Deux Mondes", 1873.
45
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА.
46
стный под именем «котла», calddra, бьет пз земли в виде широкого снопа, взлетаю­щего на высоту одного метра над уровнем бассейна; одно отверстие, прозванное «пастью ада», выбрасывает с шумом кружащиеся струи газа, тем более густые и беспорядоч­ные, чем более волнуется внешняя атмо­сфера. Из окружающих скал, побелевших от действия кислот, вытекает дымящаяся вода, и даже в самом ложе ручья суще­ствуют горячие ключи, присутствие которых обнаруживается кипением воды и выделением пара на поверхности. Температура этих вод, пз которых иные утилизируются в водолечебпых заведениях, представляет боль­шое различие, смотря по обилию водных пло­щадей и свойству каналов, посредством ко­торых подземная вода выходит наружу: не­которые источники имеют температуру 98 гра­дусов, т. е. почти достигающую точки ки­пения; другие, напротив, едва заслуживают названия теплых вод, так как температура их не превышает 22 градусов; такая же разница замечается между различными ключа­ми и в отношении минерализации. За послед ­ния три столетия долина Печей почти нисколько не изменилась по внешнему виду: единственные перемены, происходящие в этой долине,- обвалы, в том или другом месте, скал, распадающихся от действия фумаролл, да постепенное отложение толстых слоев крем­незема, в которых окаменевают растения: иногда большие деревья превращаются таким образом в камень.
Горячие ключи и фумароллы встречаются во множестве и в остальной части острова, где они расположены по прямой линии, отъвостоко юго-востока к западо-севсро-западу, в том же направлении, как и самая ось архипелага. Сан-Мигуэль богат также озерами, бывшими кратерами, которые некогда пзвергалп горя­щую лаву, а теперь наполнены дождевой водой. Одно из этлх озер занимает овальную впадину непосредственно к западу от долины Печей; соседнее озеро, имевшее 5 километров в окружности и более 30 метров глубины, было совершенно засыпано пеплом во время извержения 1563 года: теперь оно так и на­зывается «Сухое озеро», Lagoa Secca. Кило­метрах в десяти оттуда, озеро Конгро (Lagoa do Congro) наполняет кратер, крутые стены которого вздымаются на ЭОметр’ов над уров­нем воды. Далее, другое альпийское озеро, называемое «Огненнымъ», Lagoa do Fogo, по­местилось в жерле, разверзшемся в 1563 году. Высокая гора, Ѵоисао, или «Вулканъ» по пре­имуществу, исчезла вся целиком, улетучи­лась, превращенная в пепел и куски пемзы, ниспадавшие на остров и на океан: ручьп, засыпанные дождем раскаленной пыли, пере­стали течь на целые две недели; каравеллы,
плававшие на расстоянии 400 километров от Сан-Мигуэля. были покрыты по всей палубе пеплом и лишь с большим трудом могли пролагать себе путь в море сквозь сплошной слой пемзы; говорят даже, что вулканическая пыль была доносима ветром до самой Пор­тугалии. Когда черная туча, скрывавшая театр извержения, рассеялась, островитяне увидели, что профиль гребня совершенно изменился. К западу от Огненного озера хребет острова представляет наиболее глубокую выемку; большая дорога, идущая с одного склона на другой, между Понта-Дельгада и РибсйраГранде, переходит порог на высоте 210 ме­тров, поднимаясь с одной стороны, пони­жаясь с другой, без крутых всходов и спусков.
Западная оконечность острова Сап-Мигуэль почти вся занята большим круглым кратером замечательно правильной формы. Края его по всей окружности, длиной около 15 километров, иззубрены действием дождей, и несколько вулканических конусов, расста­вленных через известные промежутки, гос­подствуют над обширным амфитеатром: самый высокий из них, Пик Креста, Г'исо da Cruz, на юго-востоке, достигает 846 ме­тров; водная площадь, наполняющая дно большего кратера, лежит всего только на высоте 264 метров. Существует легенда, что это жерло разверзлось в 1484 году, т. е. в тот самый год, когда первые жители были оставлены на островеКабралем; одпак»». геологическое изучение кратера не подтверж­дает этого рассказа туземцев, внушенного, очевидно, любовью к чудесному. Точно также следует смотреть как на плод народного воображения па самое имя «Caldeira das Sete Cidades, «Котел Семи Городовъ», данное этому обширному амфитеатру вулканического происхождения: без сомнения, жители острова думали, что здесь, на дне вод, покоятся, по­глощенные разверзшейся землей «Семь горо­довъ» Аптплип, основанных семью легендар­ными епископами, бежавшими из Португалии во время нашествия мавров. Наибольшая глубина подводной части кратера превышает 106 метров: с этой глубины, вероятно, и вылетал некогда пепел при извержениях. Зеленая водная площадь «Большего озера». Lagoa Grande, занимает северную впадину Кальдейры, но узкая коса, едва выступающая наружу, отделяет ее от другой водной пло­щади, «Лазурного озера», Lagoa Azul, которое простирается до основания лесистых отко­сов, в южной части амфитеатра. Живопис­ная деревня рассыпала свои домики по скатам до самой перегородки, разделяющей два озера, и четыре вулкана с кратером высятся в разных частях котловины. Каждый из двух южных вулканов содержит маленькое озеро
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕПЕГАМБИЯ II ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
47 на дне своей верхней чашп. Говорят, что глубокия галлереи, откуда жидкая лава изли­валась прямо в море, проходят сквозь всю толщу стены «Семи городовъ» ‘).
В соседстве этой котловины «Семи горо­довъ», у острова Сан-Мигуэля уже в исто­рические времена не раз появлялись новые подводные вулканы. Так, близ южного бе­рега, против порта Виллафранка, в море виден кратер замечательно правильной фор­мы. внутри которого мелкие суда находят бе­зопасное убежище во время бури; но эпоха появления этого подводного вулкана не известна. Первое извержение, которое азорцы наблюдали в открытом море, относится к 1638 году. Тогда из недр океана, к юго-западу от мыса Феррариа, вылетал столб пепла, по выражению хроники «такой высокий, как три башни, поставленные одна на другую», и мало-по-малу пз-под воды выступил черно­ватый конус; но этот новорожденный остров просуществовал всего несколько месяцев: первые зимния бури разрушили его, и от вул­кана осталась только высокая, лежащая близко от поверхности, мель. К юго-западу от того места, где стоял этот эфемерный остров, в 1811 году появился другой-знаменитый Сабрина, названный так по имени английского фрегата, экипаж которого оставался в про­должение нескольких недель очевидцем этого морского извержения. Столбы пепла и шлаков, следовавшие один за другим через изве­стные промежутки, поднимались гораздо выше утесов соседнего берега, на 200 метров и более; облако паров, облегавшее верхнюю часть колонны обломков, кружилось в воз­духе. как исполинское колесо; молнии прони­зывали по всем направлениям темную массу вертящихся облаков; смерчи, двигавшиеся наклонно от действия ветра, вздымали огром­ные волны вокруг центрального извержения. На четвертый день показалась черная полоса берега Сабрины, которую можно было принять за высунувшуюся спину какого-то чудовища; по прошествии трехч, часов остров имел уже 6 метров высоты и принял форму разо­рванного кратера, около 450 метров в окруж­ности откуда во время отлива вода выливалась в виде кипящей реки, а при следующем приливе море снова наполняло опорожненную лагуну острова. Шестнадцать дней спустя после начала извержения вулканический конус достиг максимума свопхч» размеров: 75 ме­тров в вышину и 1.850 метров в окруж­ности. рассказывают-правда, голословно,- будто англичане поспешили водрузить свой флаг на новорожденной земле, обрадовав­шись счастливому случаю, который давал им место для сооружения крепости в центре
3) V. Т. Walker, „The Azores**.
48
океана; но составленный из такого рыхлого и непрочного материала, как пепел и шлак, этот будущий новый Гибралтар но мог про­тивостоять удару волн и мало-по-малу исчез под водой: вскоре после того лот находил глубину в 28 метров в том месте, где появлялся остров Сабрина ’).
Первое поселение португальских и «маври­танскихъ» эмигрантов на южном берегу Сан-Мигуэля носит просто имя Ротоа^ао, т. е. «Деревня». Его сменила, в качестве главного города, Виллафранка, расположенная тоже на южном берегу, при рейде, который защищают от западных ветров вулкани­ческий островок и перешеек из мелей, соединяющий его с прибрежьем. Но в 1522 году этот город был совершенно раз­рушен извержением: потоки земли и ила, спустившись лавинами с гор, лежащих на севере, хлынули на Виллафрапку и поглотили ее, вместе с пятью тысячами жителей; другие «земляные потопы», говорят летописцы, ри­нулись на разные другие пункты побережья и выдвинулись в море в виде мысов.
. Виллафранка, родина знаменитого путеше­ственника Бенто де Гоэс, проникшего в центр Азии в начале семнадцатого столетия, снова сделалась многолюдным городом и ве­дет непосредственно торговлю с Англией. Но на степень столицы возвысился другой город-Понта-Дельгада (Длинный Мыс), ле­жащий западнее, за большим местечком Алагоа. и на том же южном берегу: это четвертый город Португалии по числу жите­лей. Выступ берега, от которого он полу­чил свое пмя, несколько защищал его рейд от ярости западных ветров, но эта защита была недостаточна для кораблей, посещающих понта-дельгадский порт; в среднем насчи­тывали пятьдесят дней в году, когда пре­кращалось всякое сообщение между судами и твердой землей. Поэтому в шестидесятых годах, в эпоху большего развития торговли апельсинами, приступили к постройке жете, длиной в 850 метров, защищающего порт с южной стороны п загибающагося на вос­токе своим конечным молом: эта плотина защитит якорную стоянку от всех ветров, и сотни судов найдут место в порте. Более половины внешней торговли Азорских остро­вов ведется чфрезт, Цопта-Дсльгаду (так в 1883 г., в этом порте перебывало 322 судна, общей вместимостью 165.765 тонн; ценность торговли с другими странами, кроме Порту­галии, составляла 3.410.000 франков). Вместе с тем, это-лучший город острова по об­ширности опоясывающих его садов и возде­ланных полей; благодаря удобным путямъ
*) Webster, „Deseri ption of the laland of Saint-Michael“;-Hartung, цитированное сочинение.
49 АЗОРСКИЕ
•сообщения, он служит складочным пунктом для произведений северной покатости острова, где находится второй по важности город «Сан-Мигуэля Рибейра-Гранде. Маленькое
острова. 50
вов, в 1720 году на море родился'островной вулкан, более высокий и более живучий, чем вулканы, появлявшиеся в водах Сан-Мигуэля; однако, составленный язь таких же не­

поселение Копеллас, па северном берегу, замечательно как любимое дачное место бо­гатых азорцев.
Между Сан-Мигуэлем п Терсейрой, во го­раздо ближе к последнему из этих остро­
прочных материалов, он тоже в конце кон­цов исчез, и теперь, как показали про­меры морского дна, не существует даже мели па том месте, где стоял этот конус вул­канического пепла. В 1867 г., по другую
51
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ. СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
52
сторону острова Терсейра, близ деревни Серрета, занимающей его западную оконечность, образовалась новая подводная горка из вул­канических шлаков, не доходившая, впро­чем, до иоверхности моря. Целые месяцы пе­ред тем почва часто колебалась; иногда на­считывали по пятидесяти и более сотрясений в день, и некоторые были настолько сильны, что опрокидывали дома: обитатели этого округа Терсейры жили все это время лагерем в са­дах. Наконец, желтовато-зеленый цвет мо­ря, кипение его вод, сильные взрывы возве­стили образование подводного вулкана; затем жители увидели выходившие пз моря столбы воды и пара, которые поднимались на высоту нескольких сот метров и рассеивались в воздушном пространстве, в виде беловатых облаков; ракеты шлаков и камней пестрили жидкие столбы своими черными чертами и па­дали обратно в клокотавшие волны. Пары вы­летали из моря многочисленными фонтанами на эллиптическом пространстве около 5 кило­метров длиной, и километров на двадцать кругом вода была окрашена в желтый, в зеленый, в красный цвет от присутствия солей железа в растворе. Извержение продол­жалось семь дней, затем поверхность моря приняла свой обычный вид, и подземный вулкан мало-по малу понизился ’)•
Остров Терсейра, пли «Третий», имеющий овальную форму, состоит собственно изъдвух островов, как и Сап-Мигуэль. Средняя и восточная часть, с-ея «Котломъ* (Caldeirao), и западная часть, доминируемая «Большим Котломъ» (Caldeira) св. Варвары, принадле­жат к различным периодам образования. «Котелъ»--это цирк около 10 километров в окружности, обставленный вулканами с кра­тером и сплошь заросший густым кустарни­ком. С краев котловины Санта-Барбара, более высоких, впден весь остров, как на ладони, а вдали, по направлению от запада к югу, развертывается вся панорама централь­ных островов архипелага; в ясную погоду можно даже различить, на юго-востоке, неопре­деленные очертания Сан-Мигуэля. Последнее извержение, имевшее место внутри Терсейры, относится ж 1761 году: лавы, вылившиеся в то время, еще слишком плотны, чтобы можно было обратить пх в пахатную землю: ужо издалп можно заметить эти красноватые ка­менные реки, не имеющие другой раститель­ности, кроме фиговых деревьев. Единствен­ный остаток деятельности, сохранившейся во внутреннем очаге, обнаруживается выделе­нием газа и водяного пара температуры 90 градусов: вокруг этих фумаролл отлагают­ся кристаллы серы, чтб дало повод назвать эту местность, расположенную в центре остро-
9 Fouqu4, цитировап. мемуар.
острова, «Серными печами» (Furnas d’Enxofre). Под застывшими потоками лавы прежних извержений часто находили большие деревья, принадлежащие, впрочем, к тем же поро­дам, как и представители нынешней флоры: в старину туземцы считали эти окаменелые деревья остатками Ноева ковчега *).
Некоторые пз древних потоков лавы на Терсейре замечательны крайне жидким состоя­нием, в котором они должны были, нахо­диться при выходе из трещин почвы. След­ствием такого пх состояния было то, что под верхней корой лавы, охладившейся от сопри­косновения с наружным воздухом, расплав­ленная масса продолжала свое движение, и после истечения оставила за собой пустое про­странство внутри потока. Так образовались галлереи, которые тянутся на сотни метров в толще застывшей лавы. Очень интересное зре­лище представляют эти длинные коридоры под скалами, украшенные сталактитами из черных кристаллов. Во многих местах вода, защищенная от испарения, скопляется там в виде маленьких резервуаров, куда женщины приходят наполнять свои кувши­ны. Одна из галлерей, оканчивающаяся близ города Ангра, служит руслом ручью, воды которого приводят в движение колеса несколь­ких мельниц 2).
Против южного берега Терсейры в море видны остатки древнего конуса извержения, разделенного теперь ударом волн на два островка, известные под именем скал Кабрас. Другой вулкан подводного происхожде­ния существует до сих пор, соединенный с самым берегом: это Морро-до-Бразпль, вы­сящийся к западу от порта Ангра. Стены его, состоящие из пепла,'смешанного с обломка­ми морских раковин, образуют разноцвет­ный туф, которому атмосферные деятели при­дали на вершин е форму зубцов и остроконеч­ных пирамид; на всей приморской окраине основание горы иссечено глубокими гротами, где гнездятся голуби и морские ласточки. На вершине «Бразильской горы», получившей это название от красильного дерева, которое там прежде росло, находится котловина около 3 ки­лометров в окружности, заключающая два кратера неодинакового уровня, дно которых теперь обращено под пашни.
Форд, построенный па склонах вулкана, защищает Аигру, главный город Терсейры, бывший некогда оффициальной столицей Азор­ских островов; и теперь еще здесь имеет пребывание командующий военными силами ар­хипелага. Уступая Понта-Дельгаде по разме­рам, Ангра представляет более монументаль­ный вид. Ее прозвали «городом церквей»,-
‘) Boid, _А description of the Azores or Western Islands*4.
Fonqu^, цитировап. ыемуар.
53
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА.
54
так многочисленны здесь храмы п монасты­ри; в оффициальных документах она носит пышный титул Angra do Heroismo, т. е. «Бух­та Героизма», присвоенный ей в память со­противления, которое она оказала десантному войску, присланному дон-Мигуэлем в 1829 году: войско это тщетно пыталось овладеть ба­тареями города Прайя, расположенного при безопасной бухточке, на восточной оконечности острова. Осаждающие должны были поспешно сесть обратно на корабли, и Терсейра сдела­лась опорной точкой военных сил, которые постепенно отвоевали Азорские острова, затем Португалию и наконец вступили, в 1833 году, торжествующими победителями в Лиссабон, чтобы провозгласить там, королевой донну Марию да-Глориа.
На острове Терсейра бывали также аграр­ные возмущения, вследствие захвата общинных земель крупными землевладельцами ’)■
Остров Грасиоза, т. е. «Прелестный», не заслуживает более этого названия по своей растительности. Это одна из тех азорскпх земель, где жители особенно усердно потруди­лись над истреблением существовавших прежде лесных богатств; но они тщательно возделывают ее, а города её, Санта-Круц и Прайя, оба на северном берегу, имеют коекакую промышленность. Прежде население за­нималось тканьем полотен п шерстяных материй, которые находили сбыт за границу и вывозились даже в Бразилию; по теперь, конечно, немыслима никакаяконкурренция меж­ду островком, затерянным среди беспредель­ного океана, и мануфактурными городами Ев­ропы и Америки. В настоящее время глав­ный промысел Грасиозы - производство кир­пича, который делают из красной глины, происходящей от разложения лавы. Пуццо­ланы, цементы, огнеупорные глины, продук­ты, которые можно изготовлять миллиардами тонн, эксплоатпруя вулканы Азорских остро­вов,-таковы, вероятно, будущие богатства этого океанийского архипелага.
Со времени прибытия португальцев, на Грасиозе не было извержений; даже значитель­ные землетрясения редко случались; один теплый минеральный источник, смешивающий свою струю дымящейся воды с морской вол­ной, да фумароллы углекислоты и сернистого водорода, наполняющие этими газами естествен­ный грот па дне восточной кальдейры,-вот единственные внешния проявления вулканиче­ской деятельности. Посетители не всегда мо­гут безопасно спускаться в эту пещеру с испорченным воздухом, дно которой занято маленьким озером теплой воды. Гартупг объясняет происхождение этой пустоты внутри скалы огромными пузырями газа, которые про-
Э Walker, цитированное сочинение.
бивалпсь сквозь лаву, бывшую еще в жидком состоянии.
Сан-Жорже (о. св. Георгия), центральный остров средней группы и всего архипелага, отличается от других азорских земель фор­мой и рельефом. Длинный и узкий, он распо­ложен по линии, точно совпадающей с общей осью Азорской системы, и цепь его гор, кото­рая тянется па пространстве около 50 киломе­тров, не заключает ни одного конуса или купола, выдолбленного па верхушке в виде глубокой котловины; на нем нет даже кра­тера в собственном смысле. Восточная часть этого острова, которая была первая колонизо­вана фламандскими выходцами под предво­дительством ван-Гуэртера, пребывает те­перь в состоянии покоя, тогда как западная, где находится главный город, Веллас, защи­щенный от западного ветра высоким мысом, подвержена еще частым сотрясениям. Коле­бания почвы, говорят, чаще всего ощущаются здесь к концу осени. Но преданиям, собран­ным Бойдом, подводные вулканы уже триж­ды появлялись у западной оконечности остро­ва-в 1G91, в 1720 и в 1757 годах: в этом последнем году восемнадцать остров­ков выступили па поверхность моря, но вско­ре опять исчезли, уступая разрушительному действию волн. В эпоху цветущего состояния азорскпх виноградников остров св. Георгия производил лучшие вина в архипелаге; в наши дни жители его занимаются преимуще­ственно скотоводством и отправляют значи­тельное количество скота за границу.
Колоссальная конусообразная гора, «Пикъ» по преимуществу, вздымающаяся па 2.320 ме­тров над центральной группой Азорского ар­хипелага, имеет такой величественный вид, что остров, на котором опа стоит, не полу­чил даже особого имени: простой пьедестала, исполинского вулкана, хотя его овальная окружность развертывается на пространстве 120 километров, он никогда не назывался иначе, как именем Пико, принадлежащим собственно поддерживаемой им горе. С обе­их сторон острова почва постепенно повы­шается к Пику, очень полого па восточной, более круто на западной покатости. У соб­ственно основания вулкана наклон становится значительнее, и правильный конус вершины так выпрямляется, что когда смотришь снизу, стенки кажутся почти вертикальными; оттого «Пикъ» часто сравнивали с громадной баш­ней', поднимающейся выше подра облаков. Из­дали, в ясную погоду, можно различить на вершине горы конечный конус, описываемый кратером, и на верхних склонах придаточ­ные конусы, выдвинутые последовательными извержениями. Впрочем, очень редко предста­вляется возможность рассмотреть вулкан во всех деталях его архитектуры: почти всегда,
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
55 во всякое время года, оп окутан туманом; вершина его еще реже бывает видна море­плавателям, чем вершина Тенерифского пика. По целым месяцам она остается закрытой облаками, и даже летом, в самую жаркую пору, снег, защищаемый парами от лучей солнца, держится в трещинах скалы. Немно­гим из предпринимающих восхождение на Пик удается дождаться такого счастливого момента, когда для них расступится густая завеса облаков, п достигнуть краев кратера, прежде чем спустится занавес над панора­мой островов архипелага, рассеянных по синей поверхности океана. Обыкновенно уже на высоте 1.200 метров по склонам рассти­лается вокруг Пика нижний слой облачного покрова; когда пассаты дуют на уровне моря, контр-пассаты проходят в верхних обла­стях атмосферы; раздельный пояс между ветрами обозначается слоем паров, который на Азорском Пике всегда лежит ниже, чем на Пике де-Тейде, в группе Канарских островов, потому что под более северной шпротой возвратные ветры уже значительно спустились к морю. Скопления паров, окру­жающие Пик, разлагая поверхностную часть скал,способствуют образованию глинистой поч­вы,оченьблагоприятвой для произрастания трав.
Со времени португальской оккупации здесь бывали сильные извержения, но ни одно из них не происходило в конечном кратере, труба которого выпускает лишь легкий столб пара, смешанного с углекислотой п серни­стым водородом. Извержение 1572 года, ка­жется, отличалось от всех других вулкани­ческих пожаров азорского мира необыкно­венной силой своих огней: колоссальный ма­як, зажженный самой природой, освещал весь архипелаг, превращая ночь в день; свет его отражался даже в водах Сан-Мигуэля, отстоящего на 250 километров. Подобно Терсейре п Грасиозе, Пико в большей части со­стоит из лав, которые изливались в совер­шенно жидком состоянии и текли по скатам горы извилистыми кривыми; во многих ме­стах встречаются подземные галлереи, образо­вавшиеся вследствие истечения ручья лавы, и пещеры, происшедшие от огромных пузырей газа, наполнявших расплавленную массу. До­чти на всей окр}жностп Пико, также как в Сицилии вокруг Этны, дождевые воды исче­зают в пепле п пористой лаве, чтобы течь подземными ручьями; они снова выходят на поверхность только у самого моря, поперемен­но скрываемые приливом и открываемые отливом: в некоторых селениях крестьян­ки ходят на море полоскать белье в часы отлива, когда показываются подземные источ­ники, бьющие ключем поверх соленой воды1).
9 Morelet, „Notice snr 1’histoire naturelle des A?ores“.
56
Несмотря на естественную влажность климата и обилие дождей, жители Пико вынуждены устраивать цистерны, чтобы иметь достаточный запас пресной воды.
Хотя по пространству Пико гораздо больше j своего соседа, острова Файяль, по цифре на­селения он лишь немногим превосходит этот последний. рассказывают, что первые колонисты, поселившиеся на Файяле, не осме­ливались переплывать пролив, отделявший их от Пико: вид грозной горы пугал их, точ­но вид сказочного великана. Тем не менее, остров вскоре был разделен на большие имения: богатые Файяльские роды завладели плодородными землями противоположного бе­рега и поселили там земледельцев на усло­вии отдавать помещику известную долю урожая. Благодаря культуре винограда, эти обширные имения на Пико сделались для их владель­цев источником обогащения. В 1852 году производство вина, походившего на мадеру, простиралось слишком до 130.000 гектоли­тров (1.058.000 ведер); в следующем году грибок oidium сократил сбор на одну пя­тую, а несколько лет спустя виноградные лозы годились только для топки печей. С тех пор некоторые виноградники были вновь за­воеваны для культуры: в них насадили фи­говые п абрикосовые деревья, плоды которых идут на приготовление водки; жители зани­маются также огородничеством, отчасти ско­товодством (стада пасутся на горных лугах); но в общем производительность Пико, а вместе с тем и торговля Файяля значитель­но уменьшилась. Население этого обедневшего острова давало и дает наибольший контингент эмигрантов, сравнительно с другими Азор­скими островами. Лагенс, столица острова,- бедный городок, расположенный на южном берегу, при лагуне, которую подумывают обра­тить в порт. Самые красивые дома па Пи­ко-это те, которые жители Файяля построили против своего острова, чтобы проводить там летние месяцы, на берегу моря, вдали от мучптелей-москитов.
Географически истров Файяль может быть рассматриваем как часть острова Пико; он отделен от последнего лишь небольшим проливом, глубина которого не достигает и 100 метров: туфовый островок, изгрызенный волнами, возвышает свои качающиеся башни между этими двумя островами. Файяль, т. е. «Буковый лесъ», не имеет более деревьев, от которых он получил свое имя; теперь мирику, принятую первыми мореплавателями за бук, можно встретить еще, «как в по­следнем убежище», только в центральной котловпне острова, в жерле, имеющем около 400 метров глубины и более 6 километров в окружности; стены этого огромного цирка, состоящие из лавы, разделены на правильные
АЗОРСКИЕ ОСТРОВА.
57
контрфорсы глубокими расселинами, резко вы­деляющимися, в виде черных полос, на зе­леном фоне растительности. На дне кратера
58
и промышленные между населением архипе­лага: кроме земледелия, они занимаются тка­чеством, а женщины выделывают для ино-

Вид на Мадере со стороны С Джордже
виднеется маленькое озеро. Из всех Азор­ских островов Файяль наилучше возделан н производит лучшие плоды, апельсины, абри­косы, бананы; жители его самые трудолюбивые
странцев тысячу мелких вещиц, между про­чим, очень хорошенькия кружева из воло­кон алоэ.
Горта, или Хорта, столица острова и сопер-
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
59
вица Понта-Дельгады по внешней торговле, расположена в прелестной местности, в виду Пика и у выхода плодоносной доливы «Фла­мандцевъ», названной так по первым, посе­лившимся здесь, колонистам, между которыми находился Мартин Бегайм, знаменитый кос­мограф из Нюреиберга. Трудно сказать- обязана ли Горта своим именем ся основа­телю, фламандцу ван-Гуэртер, пли ее про­звали «Садомъ» (Horta) за плодородие окру­жающей местности. Как бы то ни было, меж­ду азорскимп городами нет ни одного, кото­рый бы превосходил столицу Файяля разно­образием флоры, туземной и экзотической, ко­торый моп» бы похвалиться такими прекрас­ными тенистыми садами п рощами, где со­браны деревья Европы, Америки и Австралии. Благодаря обилию овощей и других продук­тов на рынке Горты. она сделалась обычным сборным местом американских китоловов, посещающих эти воды; из молочных про­дуктов особенно славится своим превосход­ным качеством масло, которое вывозится отсюда даже в Лиссабон. Движение судоход­ства в порте Горты выразилось в 1882 г. следующими цифрами:
156 парусных судов, вместимостью - 43.598 тонн; 67 пароходов-98.403 тонн; всего; 223 судна, вместим.-142.001 тонна.
Горта обладает лучшей во всем архипе­лаге якорной стоянкой. Самая масса острова защищает ее от западных ветров, наибо­лее опасных в Азорском море; на востоке Пико, на северо-востоке Сан-Жорже закры­вают ее также от волнения и бурь; наконец на юге, две вулканические горки, соединенные с о. Файяль узкими перешейками, отражают волны, набегающие с юга. Одна из этих горок носит имя «Горелой» (Queimado), дру­гая, monte Aguia, т. е. «Орлиная гора», пли вернее Guia, т. е. «Путеводитель»,-назван­ная так, без сомнения, потому, что указы­вает кораблям вход в рейд,-обращена к морю разорванным краем кратера, куда проникают волны: этот порт, прозванный «Котлом ада», хорошо защищен туфовыми стенками и служил местом убежища для мел­ких судов во время бури и сильного волне­ния. Недавно построенный волноразбиватель опирается о «Горелую» гору и продолжается на юг от якорной стоянки Горты; он при­крывает гавань площадью в 12 гектаров.
Флорес и Корво, отделенные от других Азорских островов морским пространством около 250 километров, а друг от друга про­ливом в 18 километр. ширины и более t 1.500 метров глубины, составляют как бы особый мирок. Сношения между этими двумя островами и восточными группами редки, раз­ве только сношения по делам управления с Горюй, главным городом провинции; впро-
60
чем, жители Флореса и Корво, отважные мо­ряки. ведут торговлю непосредственно с Пор­тугалией и Бразилией, и многие из них ноступают матросами на американские китобой­ные суда. Коровы на о. Корво, разновидность, происшедшая от алгарвской породы, едва-лп не самые маленькия во всем свете: самые крупные из них ростом не выше 90 санти­метров, т. е. величиной с большую собаку; впрочем, они замечательно пропорционально сложены *)• По их климату, теплому, по сы­рому и ветряному, два названные острова могут считаться по преимуществу азорскимп землями: дожди там обильнее, чем в дру­гих местах, бури внезапнее, растительный убор ярче зеленеет; густые ковры дерна и мха задерживают воду на высотах и выпус­кают фф лишь маленькими струйками, теку­щими во всякое время года. Флорес, хотя обез­лесенный. остается все-таки «Цветущимъ» островом: скаты и долины его необычайно плодородны. Разнообразие растительных ви­дов тем более заметно на Флоресе, что этот островч». а также и Корво в меньшей степе­ни, отличаются от других Азорских остро­вов более неровным рельефом. Все склоны гори» изрезаны глубокими долинами, которые правильно расходятся от центра острова к приморской окружности. Причина тому-древ­ность лав, из которых состоят эти два за­падные члена Азорского архипелага: так как впродолжфнии длинного ряда веков не было новых излияний лавы, которые бы разлива­лись поверх существующих застывших по­токов, то дожди постепенно вырыли в толще этих последних широкия долины, где неког­да росли густые леса, а ныне раскинулись бо­гатые плантации и тучные нивы. Летописи Флореса и Корво по упоминают пи одного извержения, ни одного сильного землетрясения. В кратерах нет более фумаролл, теперь в них встретишь только поросли кустарни­ка, пастбища, маленькия озера. Большая кальдейра на Корво, занимающая половину остро­ва, имеет наиболее правильную форму из всех вулканических котловин Азорского архипелага: это овал, около 7 километров вч> окружности, с краями от 600 до 700 метров высоты, перерезанными во многих местах оврагами, которые с одной стороны расходятся по направлению к морю, с другой сходятся у внутреннего озера. Туземцы гово­рят, что дно этого кратера представляет в миниатюре земли архипелага.
Когда-то в давнее время,-так гласить одна легенда, вероятно, арабского происхожде­ния, сообщаемая португальским писателем де-Гоэс,-на одном из мысов северо-запад-
«) Drooet, „Sur terre et вцг mer“;-G. Hartung, цитярованпое сочинение.
61
АРХИПЕЛАГ МАДЕРА.
62
ной оконечности острова Корво, господствую­щих в одно и то же время над кратером и над океаном, стояла иссеченная из камня статуя всадника на коне. Воздвигнутая древни­ми мореплавателями, которые завещали свою науку грядущим народам, каменная фигура простирала правую руку к заходящему солн­цу, показывая дорогу в Америку: «Ищите в той стороне,-казалось, говорила она,-по сле­дам солнца, и вы найдете другую половину мира». Можно ли придумать более грандиозное представление идеи человеческой солидарности, проходящей через все века? Материки запад­ного полушария погрузились в мрак забвения, но на крайнем выступе океанийских земель каменный человек ждал из века в век про­хода какого-нибудь заблудившагося корабля, чтобы указать ему путь к потерянной части света. Так новая эпоха должна была прим­кнуть, как следующее звено, к цепи древ­них времен.
Азорские острова, соединенные, по управле­нию, с Португалией, как составная часть ко­ролевства, делятся на три округа, подразделен­ные па 22 concelhos и 125 общин. Каждый округ управляется выборным колониальным советом и областным гражданским правле­нием, зависящим непосредственно от метро­полии. Этот архипелаг посылает в Кортесы восемь депутатов, из них четыре от ПоптаДельгада и по два от каждого из остальных округов.
Следующая таблица показывает распреде­ление островов по округам, а также число жителей отдельных островов и главных городов:
Население Среди, чис.
Округи.
Острова.
в 1881 г. жит. иа 1


душ.
КВ. клм.
Понта-Дель­
\ Санта-Мария.
6.045
58
гада.
/ Сан-Мпгуэль.
165.169
163

I Терсейра \ Грасиоза.
44.340
77
Ангра.

13 296
289

( св. Георгия.
16.630
160

и Файяль.
24.000
145
Горта.
) И ИБО.
28.921
63

и Флорес.
9.000
188

( Корво.
1.500
83
По переписи 1890 г., население Азорских островов определилось в 256.000 душ.
Главные города: Понта-Дельгада (о. СанъМигуэль) - 17.135 жит.; Рибейра-Гранде- 11.800 жит., Алагоа-10.765 жит.; Ангра-до Героисмо (о. Терсейра), - 11.070 ж.: Горта (о. Файяль)-7.570 жит.
IV*.Архипелаг Мадера.
Группа островов и островков, находящая­ся в Атлантике в 850 километрах к юговостоку от азорского острова св. Марип, зани­
мает очень маленькое пространство в беспредельном протяжении морей. Мадера, глав­ный остров, и соседния земельки имеют все вместе площадь, далеко не достигающую ты­сячи квадр. километров. Однако, население на этой океанической земле относительно очень густое; по сравнению с размерами, Маде­ра имеет почти вчетверо больше жителей, чем её метрополия Португалия.
Пространство и население Мадерского ар­хипелага:
Пространство - 815 кв. килом.; население (1890 г.)-134.040 душ; километрическое на­селение-164 жителя.
Хотя по климату менее европейская, чем Азорские острова, Мадера более близка к Ев­ропе по расстоянию. От Фунчаля до Сагреса, наблюдательного пункта, откуда инфант донъГенрих устремлял пристальные взоры на южный горизонт, всего только 900 киломе­тров, то-есть два дня плавания на пароходе. Африканский берег еще ближе: до мыса Кантпн, в Марокко, 700 километров, а до двух Канарских островов, Пальмы и Тенерифа, нет даже полных 450 километров. Со всех сторон Мадера окружена глубокими водами, где лот спускается слишком на 4'.000 ме­тров, не доставая морского ложа; однако, в целом дно представляет наиболее значитель­ные выступы со стороны Европы. В этом направлении даже встречаются мели, лежа­щие близко от поверхности вод; высокая мель Геттпсбург, недавно открытая, находит­ся под слоем воды толщиной всего только 62 метра. Эта мель из ярко-розового коралла, отстоящая на 250 километров от крайнего мыса португальского берега, составляет вер­шину большой подводной земли, которая развет­вляется на два удлиненных полуострова, про­должаясь, с одной стороны, к Мадере, а с другой к Азорскому архипелагу, мелью Жозе­фины, покрытой слоем воды толщиной в 154 метра.
Мадера-один из тех островов Атлан­тиды, которые уже несколько раз появлялись и исчезали, как тень. Не есть ли это Джезирет-эль Ганам, или «Остров Мелкого Ско­та», который, будто бы, был открыт арабски­ми мореплавателями ранее двенадцатого сто­летия. и не следует ли видеть в Порто-Сай­то Джезирет-эт-Тиур, т. е. «Птичий ост­ровъ»? На многих старинных итальянских картах, начиная с карты братьев Пицциганп, относящейся к 1367 году, Мадерская группа обозначена как архипелаг «Счастли­вых островов св. Брандама». Но уже в 1351 году медпцейский портулав описывает Мадеру под тем самым именем, которое она носит до сего дня, т. е. под именем «Лесистого острова» (Madeira по-португальски значит «лесъ»), - по-итальянски Isola di
ГЛАВА I. -АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
63
Legname;-да п другие острова архипелага показаны в этом портулане с их нынеш­ними названиями *)• Тем не менее, точные знания итальянских мореплавателей недолго были общим достоянием других народов; Мадера оставалась неизвестной морякам За­пада, или но крайней мере сохранившееся смутное понятие об её существовании малопо-малу превратилось в легенду. Кажется, говорит один автор, что «столь очарова­тельный остров не мог быть открыт никем, кроме Амура», и таким образом возникла прикрашенная одним портутальским писа­телем история влюбленной английской пароч­ки, которая, будто бы, бежала из Бристольского порта и была выброшена бурей на бере­га Мадеры.
Как бы то ни было, окончательное вне­сение этого архипелага в географический ин­вентарь восходит не далее 1418 или 1419 го­да. По словам Барроса, историка эпопеи пор­тугальских морских исследований, кавалеры Г онсальвез Зарко и Тристан Ваз Тексейра, «еще не привыкшие плавать в открытом море», были отброшены бурей далеко от аф­риканского берега, вдоль которого они следо­вали по направлению к мысу Бохадор, и случайно пристали к Порто Санто, «Святому Порту» или «Порту Спасения». По возвраще­нии в Португалию, они получили от дона-Гепрпха поручение колонизовать новый остров, и, по прибытии туда, вскоре приметили черное пятно, видимое с Порто Санто на юго-запад­ном горизонте: Мадера, «Лесистый островъ», был наконец открыт. Свидетельство со­временников не позволяет сомневаться в том, что слава отыскания Мадерского архи­пелага принадлежит португальским море­плавателям; но какова бы ни была в этом открытии и присвоении океанических земель доля простого случая и доля положительного знания, трудно допустить, чтобы существование этого архипелага было неизвестно инфанту дону-Генриху, так как имена, данные ост­ровам португальцами, были те самые, под которыми они уже ранее обозначены на италь­янских картах.
Главный остров архипелага, Мадера, на­столько превосходит другие земли этой группы пространством, населенностью и богатством, что в обыкновенной речи не принимают в рассчет второстепенных островов: о Мадере всегда говорят в единственном чи­сле, как будто она совершенно изолирована в океане. Орьфптированный почти с восто­ка па запад, этот остров протянулся в длину слишком на полградуса, а в самой ши­рокой его части, от северного мыса св. Геор-
') D’Avezuc, „Jies de l’Afrique“; - „Notices des d^couvertes faites au moyen age dane и’осёап Atlantique“.
64
гия (Сан-Жорже) до южного мыса св. Кре­ста (Сан-Круц), расстояние по прямой линии составляет 23 километра; площадь его опре­деляют в 700 квадр. километров. Массив­ная и гористая на всем своем протяжении,, состоящая из огненных пород, выброшен­ных подводными извержениями, Мадера из­резана на окружности очень глубокими доли­нами, свидетельствующими о древности лав: базальты и трахиты, залегающие на конгломе­рате из вулканических обломков, называемом ушб«о(винный)по причине его цвета, и пе­ререзанные во всех направлениях взбросами (dykes) извергнутых веществ *), были изры­ты дождями и ручьями до глубины несколь­ких сот метров от первоначальной поверх­ности. На острове не видно явственного кра­тера; даже на кручах не встретишь ужо ост рых шлаков; выступы и остроконечные верхушки скал округлилисыили покрылисьслоем растительной земли. Несмотря на конт­раст пропастей и высоких стен, целое при­няло мягкия и красивые очертания, даже там, где камень пф прикрыт зеленью кустарника пли больших деревьев. Нет никаких при­знаков, указывающих на существование ос­татка вулканической деятельности; даже зем­летрясения здесь очень редки.
Вдоль всего острова тянется высокий хребет, расширяясь местами в плоскогорья, затем съуживаясь и образуя сиерры. Боковые овраги, разделенные глубокими барранками (оврагами), оканчиваются на берегу моря крутыми мысами, утесами из столбчатых базальтов и разно­цветных туфов, коричневых, красных и желтых. Около середины южного берега, вер­шина мыса Жирано достигает 640 метров высоты, в расстоянии менее 800 метров от моря. Общий гребень острова гораздо ближе к северному берегу, п скат с этой стороны го­раздо круче; общий вид природы имеет бо­лее дикий характер, высокие мысы более круто обрываются, выступы берега далее вытянулись в море, не загибаясь, однако, так чтобы образовать естественные порты: остров Ма­дера не представляет нп одной гавани, где корабли могли бы во всякое время находить безопасное пристанище. По мнению Освальда Гера, Мадера выступила из недр океана в четвертичную эпоху: к этим векам планеты, кажется, принадлежат слои окаменелых ра­стений, открытые на северной покатости, и громадные кучи наземных раковин, выся­щиеся, словно стены, у восточной оконечности острова, на мысе св. Лаврентия. Морские иско­паемые, найденные на высоте 380 метров, относятся к третичному периоду 2). Уокеръ
<) Starkie Gardner, „Quarterly Journal ofthe Geological Sooiety“, aug. 1882.
’) „Nouveaux Мёшоигез de la Soci3t4 Helvetique des Sciences Naturelles*1, Zurich, 1853.
65
АРХИПЕЛАГ МАДЕРА.
66
(Walker) приводит некоторые факты, свиде­тельствующие об отступлении моря на Фунчальском берегу, и которые, по его мнению, указывают на недавнее поднятие почвы.
видьную форму, этот срединный хребет до­стигает слишком 1.200 метров высоты, за­тем он расширяется и образует обширное плоскогорье около 15 километров в окруж-

По Циглеру, средняя высота Мадеры, если рассматривать остров как массу с горизон­тальной поверхностью, равна 811 метрам; но центральная горная цепь гораздо выше. В западной своей части, имеющей очень нспра-
География Реклю, т. XII.
ностп, ограниченное крутыми обрывами: это Paul da Serra или «Горное болото», высокая ланда, впадины которой представляют коегде болотистые пространства, напоминающие английским туристам moors (болота) пхъ
3
U7 ГЛАВА I.- АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕВЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 68
родины. К востоку от Пауль-да-Серра, узкий гребень, сильно разорванный водами, продол­жается между глубокими доливами; здесь на­ходится высшая точка острова, пик Рупво или «Красная гора», высотой 1.847 метров, господствующая над обширным цирком, Спггаи das Freiras, окруженным с трех сторон крутыми стенами в 500 метров вы­соты: это, может-быть, и есть древний цен­тральный кратер, постепенно расширившийся вследствие размывающего действия горных потоков. Разрушенная стена из лавы соеди­няет Красную гору с неровным плато, господствующим над Фунчальской бухтой. Эта высокая терраса-последняя часть гребня, превышающая 1.000 метров; далее на вос­ток горная цепь быстро понижается, остров съужввается, и восточная оконечность Мадеры представляет собою нечто в роде скелета, разрезанного на полуострова, затем на остров­ки и отдельные скалы, выступающие над во­дой; здесь есть более или менее защищенные бухточки, где суда могли бы стоять на якоре с наименьшей опасностью. На берегу малень­кой бухты Мачико, открывающейся около осно­вания этого скелетообразного полуострова, на­ходится, по словам легенды, могила англича­нина и его возлюбленной, которые будто бы первые высадились на этот остров, загнан­ные бурей.
Крутой утес св. Лаврентия, крайний восточ­ный мыс Мадеры, видимый мореплавателям с далекого расстояния, продолжается в море островком, затем подводной мелью, которая сперва тянется на восток, потом поворачи­вает к югу. Лот находит в этих водах незначительные глубины, от 100 до 150 ме­тров; один выступ дна только па 84 метра не доходит до поверхности. Наконец, к юго-востоку от Мадеры морское дно высту­пает наружу, чтобы образовать несколько отдельных скал и три узких острова, сле­дующих один за другим в виде сабельных клинков, приставленных конец к концу: это «Пустынные острова», Desertas, которые долго вполне заслуживали такое название, по на которых теперь живет несколько сот рыбаков и пастухов; в долинах Большего Пустынного острова, Deserta Grande, жители занимаются также хлебопашеством, Что ка­сается острова Понта-Санто, лежащего кило­метрах в пятидесяти к северо-востоку от Мадеры, то он резко отличается от послед­него рельефом поверхности: между этими двумя островами лот находит глубины до 2.140 метров. Гораздо менее гористый, чем Мадера, Порто Санто состоит в действи­тельности из двух массивов вулканического происхождения-северного, более крутого и высокого, и южного, образованного из не­больших отдельно стоящих кряжей; по сре­
дине между двумя массивами расстилается песчаная равнина, где приютились главные поселения острова.
Это океаническая группа островов, лежа­щая между 32 н 33 градусами широтами, т. е. почти на трети расстояния от экватора до северного полюса, есть одна из тех местно­стей земного шара, которые славятся теплым и приятным климатом. Когда говорят о райском уголке, о «счастливом острове»,имя Мадеры первое представляется нашему уму. Хотя метеорологические наблюдения произво­дились почти единственно в главном городе островов, Фунчале, занимающем особенно благоприятное положение (он расположен на берегу, обращенном на полдень и хорошо защищенном с севера), однако, можно ска­зать обо всем архипелаге, что климат его отличается замечательной равномерностью тем­пературы. Средняя температуру Фунчаля, ле­жащего на 5 градусов широты южнее ПонтаДельгады и Файяля (в группе Азорских островов), естественно, несколько выше сред­ней температуры этих островов; но годовая разность температур здесь гораздо меньше. Зима на Мадере теплее, а лето менее знойно; между самым топлым месяцем, августом, и самым холодным, февралем, разность температуры не составляет даже 7 градусов стоградусного термометра.
Температура в Фунчале, по Миттфрмейеру:
Год-18°,3 Ц.; весна-16°,9; лето-20°,9; осень-19°,6; зима-15°,8; август-22°,2; февраль-15°,4; разность-6°,8.
Эта замечательная равномерность темпера­туры пропеходпт не только от морского по­ложения Мадеры, по также от годового равно­весия ветров: в теплое время года, т. е. впродолжении восьми месяцев, с февраля по сентябрь, преобладают пассаты, свежие воздушные токп, идущие с северо-востока; зимой же господствуют западные ветры. Впро­чем, отклонения от нормального направления очень часты в этих водах, находящихся в среднем поясе между тропическими и умеренными морями. Так, северо-западные ветры, под влиянием близкого соседства Сахары, очень часто отклоняются к востоку и переходят в северные и северо-восточ­ные. Иногда также ветер африканской пу­стыни, широкко, называемый здесь Teste, дует с востока к Мадере, но он обыкновенно довольно слаб и непродолжителен. Еже­дневно ход общих атмосферных точений видоизменяется ритмическим движением бриз-материковой, terral, спускающейся с гор Мадеры к океану, и морской, imbate, дующей с моря к земле. Часто перемена бриз совершается до полудня, вследствие чего самый теплый час бывает ранее половины дня, так как морской воздух тотчас-жс
69 АРХИПЕЛАИ
освежает атмосферу. Замечено, что из ве­тров наименее благоприятен для раститель­ности западный: на всех берегах и склонах горе, вполне открытых этому ветру, деревья более редки, мельче и беднее листвой ')•
Дожди, выпадающие иногда в виде силь­ных ливней, приносят не южные ветры, а преимущественно пассаты, отклоненные от своего нормального направления и преобразо­вавшиеся в северные и северо-западные воз­душные течения. Самый сырой месяц-де­кабрь, а самый сухой-август; по нет ни одного врфмепи года, когда бы совершенно не было дождей; при том выпадение атмосфер­ных осадков значительно разнится по го­дам. В среднем, в Фунчале не насчиты­вают даже сотни дождливых дней, что со­ставляет около половины того числа, какое приходится па долю Азорских островов; ко­личество выпадающей дождевой воды здесь тоже почти вдвое меньше, чем в Горте, на остроке Файяль, как показывают следующие цифры, выведенные из наблюдений:
Дней с дождем в Фунчале, по Миттермейеру-93; количество дождевой воды, по Гей пскепу-0,742 метра.
Поэтому жители Мадеры заботливо соби­рают, для орошения полей и садов, дожде­вые воды, а также воды, происходящие от таяния снега на высотах острова, и перехва­тывают обильные источники при помощи во­допроводов или левад (levadas), которые проходят в виде галлерей в горах и оги­бают кручи над долинами. Высокие верши­ны Мадеры почти всегда, по утрам и вече­рам, окутаны густым туманом, который способствует питанию источников.
Несмотря па мспыпее протяжение сравни­тельно с азорскими землями, группа остро­вов Мадеры имеет гораздо более разнооб­разную флору, без сомнения, по причине боль­шей близости к двум обширным матери­кам, Европе и Африке, а также благодаря более теплому и ровному климату, который благоприятствует произрастанию как тропи­ческих видов, так и растений умеренного пояса. Мадера - это большой ботанический сад, где перемешаны две флоры. К семи стам видам, составлявшим растительный наряд острова во время прибытия португаль­цев в край, с тех пор прибавились ты­сячи других растений, введенных челове­ком, либо невольно с предметами ввоза, либо намеренно для культур земледельческих пли промышленных, или для украшения са­дов; «фиалка растет здесь под тенью бана­нов; земляника созревает у подножия ми­мозъ» *); рядом с пальмами стоят сосны;
') I. М. Ziegler, „PeterinaiirTs Mittheilungen“, 1856. IV®) Bowdich, „Excursions ii Madeira and Porto-Santo“-
M А Д E P A. 70
древесные породы, соответствующие одна дру• гой в различных климатах, как, напри­мер, африканская гуява и европейская груша, встречаются здесь за одной и той же изго­родью. Благодаря некоторым туземным ра­стениям и особенно экзотическим видам, введенным со времени колонизации, флора Мадеры многими чертами напоминает расти­тельность тропических стран Африки и Но­вого Света; но в целом она сохранила свою европейскую физиономию. Из семисот расте­ний, между которыми 527, по всей вероятно­сти, эндемических, 357 принадлежат Евро­пе, тогда как только около тридцати имеют происхождение, приписываемое тропической флоре Старого и Нового Света. Что касается туземных видов, свойственных Мадере или общих двум или нескольким архипелагам Атлантики, то наибольшее сходство флор замечается между двумя соседними архипе­лагами-Мадерой и Канарскими островами: оттого некоторые натуралисты, Уэбб, Бертело, Балль, дали совокупности этих двух групп имя Макаропезии, в память древне­греческого названия «острова Блаженныхъ». Со времен третичного периода мадерская флора мало переменилась, как показали исследования Освальда Гера над ископаемыми растениями горы св. Георгия, в северной ча­сти острова. В ту эпоху лавр-тиль, древо­видный вереск, мирт и родственные виды были, как и в паши дни, характеричеекпми растениями Мадеры *). Очень любопытное явление для ботаники представляет контраст, замечаемый между флорой собственно Мадеры и флорой Порто-Сайто и Пустынных остро­вов: в этой последней встречаются афри­канские, азиатские и американские растения, которых нет на соседней земле того же архипелага ’).
В растительном царстве Мадеры произо­шли большие перемены: если тысячи новых растений были введены человеком, то с дру­гой стороны, вероятно, многие из туземных видов исчезли. С первых же дней порту­гальской оккупации началось обезлесение глав­ного острова. Гонсальвес Зарко, открыва­тель, которому был пожалован в лен весь Фунчальский округ, пустил огонь в лесную чащу, покрывавшую местность, намеченную для будущего города, и пожар распростра­нился далеко внутрь острова, угрожая спалить самих поджигателей. Алоис-де-Кадамосто рассказывает, со слов самого Зарко, что поселенцы, чтобы уйти от пламени, прину­ждены были бежать на барки, пли броситься в море, где они провели двое суток без пищи, стоя по горло в воде. Несколько лет,
’) Oawald Негг, цитированный мемуар.
*) „Ausland44, 1870, № 8.
71 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ
говорит Фруктуозо, огонь распространялся с горы на гору. На зеленевших недавно склонах остался только слой золы, и когда вырос молодняк, он уже состоял не из тех пород, как истребленные первобытные леса. Остров Порто-Сапто, некогда сплошь покрытый деревьями разных пород, между прочим, драконовым деревом, которое да­вало прекрасный материал для выделки щи­тов и для постройки судов, п плоды которого шли в корм свиньям, был еще более выпустошен, чем Мадера, и даже мелкий ку­старник сделался там такою редкостью, что жителям приходится употреблять в виде топлива коровий кал. Драконово дерево, по­рода по преимуществу макаронезийская, исчез­ло па о. Порто-Санто с 1828 года; на Ма­дере оно стало очень редким, и почти всегда умирает, не принося плодов; таким обра­зом этому замечательному дереву грозит скорое исчезновение. Во всех низких частях островов, за исключением мест, где почва состоит из голого камня, культура заменила прежнюю растительность: на Мадере поля и сады поднимаются, в среднем, до высоты 750 метров. Это предел земледелия для растений умеренного пояса, тогда как виды тропической зоны, кактусы и бананы, оста­навливаются уже на высоте 250 метров. Над этими двумя концентрическими полосами площадь лавров и вересков продолжается до высоты 1.600 метров; здесь-то и встречается тил, oreodaphne foetens, большой лавр, ко­торый дровосеки не могут срубить в один раз по причине зловония, распространяемого соком дерева. Выше, вершины возвышенно­стей принадлежать к холодному поясу, к поясу черники и других растений, свойствен­ных горам Европы; луговые пространства встречаются гораздо реже и покрыты менее густой травой, чем па дождливых Азорских островах. Различные зоны растительности опоясывают горы Мадеры косвенно, так как верхний предел пх поднимается выше на скатах, выставленных на юг, чем на откосах, обращенных к северу. Иное ра­стение, отлично уживающееся на одном скло­не, чахнет на противоположной покатости той же горы.
Туземная фауна архипелага очень бедна ви­дами. Ящерица, летучая мышь, одна птица, пчела, кузнечик, сверчок, паук, который не ткет паутины и ловит мух, чаруя их, по­добно тому, как змея чарует лягушек, за­тем несколько раковин, насекомые, и в со­седних морях, рыбы и черепахи-вот и вся доля Мадеры в зоологической географии. Меж­ду земными моллюсками, в числе 176, на­считывают 38 европейских форм, но на каж­дом из островов архипелага есть известное число видов, принадлежащих ему псключп-
II, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 72
тельно: на Мадере таких видов 61, на Порто-Санто 44, на Пустынных островах 10 '). Все четвероногия, населяющие ныне эти острова, были введены человеком, даже те, которые опустошают его поля и сады, кроли­ки п крысы. По своей морской фауне, Мадера принадлежит к области европейских вод. Натуралисты нашли в этом архипелаге го­раздо меньше видов экваториальной Атлантики, чем можно было ожидать по географической широте. По Лове, ихтиологическая фауна Ма­деры имеет существенно лузитанский харак­тер; она занимает середину между соответ­ственными фаунами Великобритании и Среди­земного моря.
Население Мадеры, как и население Азор­ских островов, - очень смешанного проис­хождения. Предводитель первых поселенцев, Пфрестрелло, был итальянец; евреи, мавры приходили искать убежища на острове; негры были привозимы сюда, как невольники; англи­чане, владевшие Мадерой в эпоху напелеоновских войн, оставили после себя многочи­сленные семейства; и наконец, с того време­ни, как остров очутился на большой дороге океанского пароходства, здесь поселилось мно­го иностранцев. Тем пе мепее, господствую­щая раса, португальцы, постепенно поглоща­ет эти разнородные элементы; почти все жи­тели Мадеры имеют черные глаза, густые и темные волосы, почти у всех цвет лица смуглый, во многих семействах даже слиш­ком смуглый, так что его приписывают влия­нию скрещений с африканцами 8). Как гла­сит португальская пословица, применяемая к обитателям Мадеры: «Um, dois, trez, fiiho de Inglez;-Um, dois, trez, fiiho de mulato», t. e. каждый третий-либо сын англичанина, ли­бо сын мулата * 3). Между здешними острови­тянами редко встретишь, разве только в де­ревне, действительно красивых; но очень много таких, которые производят приятное впечатление здоровым видом, стройностью и грацией движений; как мужчины, так и жен­щины вообще отличаются замечательной гиб­костью членов. Иностранцы удивляются силе носильщиков паланкина, которые с тяжелой ношей без отдыха шагают целые часы по диким горным тропинкам, где крутые подъ­емы чередуются с обрывистыми спусками; не менее изумительна неутомимость арьеросов (arrieiros), которые сопровождают пешком своего отданного внаймы коня, всегда поспевая за всадником, хотя-бы он ехал рысью или скакал в галоп. Подобно португальцам, своим предкам, мадерцы вообще отличаются большой вежливостью и приветливостью, мяг­
9 Vernon Wollaston, „Testacea Atlantica".
’) Rudolf Scliultze, „Die Insel Madeira".
3) Th. Braga, nO Poto Portuguez".
АРХИПЕЛАГ МАДЕРА.
74
ким п веселым правом; преступления здесь очень редки.
Возрастание народонаселения идет быстро. С 16.000 в начале шестнадцатого века 4), число жителей, по Форстеру, возрасло до 64.000 к 1768 году; о по достигло уже 100.000 около 1825 года; в настоящее время цифра его превышает 135.000: следовательно, в столет­ний период население более чем удвоилось; в среднем, число рождений перевешивает на 1500 - 2000 число смертных случаев. Тем не менее бедственное экономическое по-
в этом благодатном климате, довольно рас­пространены в крае: рахитизм, золотуха, искривления и уродливости здесь вовсе не ред­кость; чахотка, от которой богатые иностран­цы приезжают сюда лечиться, тоже похищает не мало жертв среди туземного населения; даже проказа встречается на острове, как и в его метрополии. Наконец, в среднем со­словии Мадеры, как п у португальской бур­жуазии, довольно часто замечается наклон­ность к излишней полноте. Оставляя в сто­роне этот последний недуг, можно сказать,

Драконово дерево на острове ТенериФе
ложение, вызванное теми пли другими причи­нами, часто влекло за собой временное умень­шение народонаселения; так, в 1839, в 1847 годах болезнь картофеля сопровождалась недо­статком продовольствия, и число жителей со­кратилось слишком на десять тысяч, из которых часть была скошена смертью, а дру­гая часть искала выхода в эмиграции. Бо­лезнь винограда имела еще более губительные последствия, и когда, в 1856 г., сюда проник­ла холера, около десяти тысяч человек по­гибли, отданные крайней нуждой и истощением во власть этого страшного бича. Многие болез­ни, которым, казалось бы, совсем не место
Carlos de Mello, рукописные заметки.
что бедственное материальное положение есть главный источник болезней, удручающих на­селение Мадеры. Хотя жители этого прекрас­ного острова отличаются похвальной умерен­ностью и трезвостью, так что между ними очень редко увидишь пьяного, и хотя они пи­таются здоровой пищей, состоящей главным образом из кукурузы, пньяма, сладких па­лат, картофеля, с прибавкой съедобных корней’ плодов и рыбы, но, к сожалению, пища эта не всегда бывает у них в доста­точном количестве. Что касается жилищ, то это по большей части темные и сырые пеще­ры, состоящие из каменных стен, при­строенных к скале: оттого женщины, прово­дящие большую часть дня в этих логовп-
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ II ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
75
щах (мужчины ходят на работы вне дома), чаще страдают болезнями, происходящими от недостатка воздуха и света. Женщины эмигрируют гораздо реже мужчин, и когда по­следние уходят искать лучшей доли на чужой стороне, они остаются в беспомощном поло­жении и принуждены кормиться мирским по­даянием: число женщин всегда тысячами пре­восходит число мужчин в общей цифре на­селения. В четверть столетия, протекшую с 1835 года по 1859 год, во время которой бы­вали большие неурожаи, более пятидесяти ты­сяч мадерцев покинули край, чтобы пересе­литься на английские Антильские острова, в Демерару или в Бразилию; они имеют коло­ши также на Мысе Доброй Надежды и на Санд­вичевых островах. Очень много эмигрантов погибает, но тысячи из них основали на чужбине преуспевающие предприятия, торговые или промышленные *)•
Порядок землевладения, преобладающий на Мадере, тот же самый, как и на Азорскпх островах. Хотя земля стала свободной с 1863 г., однако, почва и вода левад все еще принадлежат потомкам прежних феодалов или inorgados ’); что касается фермера пли «ко­лона», то он имеет право собственности на все, чтб растет па земле, и на все, чтб им построено на ней, словом на все обзаведение, bemfeitoria; хозяин не может экспроприиро­вать арендатора, не уплатив ему стоимости культур и всех хозяйственных улучшений. Арендатор сделался в действительности со­владельцем, и может продать свою bemfeitoгиа, не спрашивая согласия у помещика. Теоре­тически аренда, платимая им землевладель­цу, представляет половину урожая, но на практике она вообще меньше, а в некото­рых имениях но достигает даже четверти сбора плодов.
Первой значительной культурой на Мадере было возделывание сахарного тростника, пере­саженного сюда, по приказанию инфанта дона Генриха, из Сицилии; сахарная промышлен­ность, постепенно развиваясь, достигла цвету­щего состояния, так что в половине шестнад­цатого столетия мадерские плантаторы имели около сотни заводов и ежегодно поставляли на всемирный рынок количество сахара, ис­числяемое слишком в четыре с половиной миллиона килограммов 3). Но сахарная про­мышленность продолжала свое движение во­круг света. Бразилия, сделавшись, в свою очередь, страной, производящей сахар, благо­даря отсадкам тростника, полученным ею с Мадеры, разорила конкурреищией остров, которому была обязана своим б.иагосостояни-
Miltermeyer, - Schultze;-Mantegazza, „Un hiver a Mad6re“.
’) CarJos de Mello, рукописные заметки.
8) Carlos de Mello, рукописные заметки.
76 ем; мадерские плантаторы должны были ис­кать другого продукта, который мог бы нахо­дить выгодный сбыт заграницу. Виноград, введенный с о. Кандии в пятнадцатом сто­летии, распространился мало-по-малу на Ма­дере, и успехи виноделия превзошли все ожи­дания: мадерское вппо, представляемое выс­шими сортами:«мальвазией» и «сухой мадерой», сделалось одним из самых изысканных напитков. «Четыре вещи на Мадере лучше, чем где бы то ни было, говорила местная пословица: вода, впно, сахар, пшеница». В эпоху наибольшего процветания виноградар­ства и виноделия, около двадцатых годов настоящего столетия, ежегодное производство достигало 120.000 гектолитров, представляв­ших ценность в 12 миллионов франков; но сбор винограда год от году становился все меньше, и в 1852 году грибок oldium, уже истребивший виноградники архипелага. Зеленого Мыса и Канарских островов, про­брался и на Мадеру. Катастрофа разрази­лась внезапно и повлекла за собой страшное разорение. Едва только успелп с большим трудом, после десяти или двенадцати лет­него прогула, восстановить опустошенные ви­ноградники в некоторых привилегирован­ных местах, как появился новый бпч, филлоксера, поразившая как раз те части острова, где получаются лучшие сорты вина. Однако, виноградари упорно ведут борьбу с этим врагом, и остров Продолжает выво­зить впно, которое мешают либо с обыкно­венными португальскими белыми винами, ли­бо с сидром, или даже с соком сахар­ного тростника. Виноград растет особен­но в окрестностях Фунчала и у входа юж­ных оврагов; он довольно редок па се­верном скате, где виноградная лоза вьется по ветвям каштанов. В 1884 г., отпуск вина с о. Мадеры составлял 16.121 гекто­литр, на сумму 3.303.900 франков.
С тех пор, как Мадера лишилась сво­его главного земледельческого богатства, её сельские хозяева стали более, чем прежде, разнообразить культуры, и в настоящее вре­мя, благодаря легкости сообщения, остров снабжает своими рано поспевающими плода­ми лиссабонский рынок. Он поставляет в столпцу великолепные бананы, сахарный тро­стник п другие произведения субтропического пояса; благодаря железным дорогам, эта торговля могла бы возрастать неопределенно от окраины к внутренним местностям континента: Мадера могла бы сделаться, при свободе торговли, южным садом для всей западной Европы. Во всех магазинах Лис­сабона, где продаются фрукты и ранние овощи с Мадеры, выставлены также произведения островной промышленности, кружева, вышив­ки, искусственные цветы, соломенные шляпы,
АРХИПЕЛАГ МАДЕРА.
78
циновки, плетеные кресла, резьба по дереву, наборная работа и множество разных дру­гих изделий, требующих вкуса и ловкости рук. В деревнях на Мадере эти работы
имеет еще один прибыльный «промыселъ», именно «эксплоатирование» иностранцев,боль­ных и здоровых, приезжающих искать исцеления от недугов или приятного время-

поручаются преимущественно женщинам и слабосильным, неспособным к земледельче­скому труду мужчинам.
Известно, что этот остров, как Швей­цария и зимние города средиземного побережья,
препровождения в его чудном климате. Прав­да, многие из этих гостей находят здесь вечный покой, так что Мадеру про­звали даже «одним из кладбищ Лондо­на»; но, как справедливо замечает Тьерсе-
79 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 80
лен «виновата в этом не та земля, куда безнадежно больной приходит умирать, а та, где он прежде жилъ». Число посетителей ме­няется по годам, в зависимости от капризов моды и превратностей положения дел, но в среднем можно считать в пятьсот человек цифру иностранцев (по большей части англи­чан), проводящих зпму в Фунчале, и в 2.500.000 франков сумму барышей, которые торгово-промышленный люд Мадеры извле­кает из этих визитов. Положение острова на дороге пароходов, совершающих рейсы вдоль африканского берега, с заходом в попутные порты, также способствует увели­чению торгового значения Мадеры постоян­ным приливом и отливом пассажиров; почти ежедневно какой-нибудь пакетбот вы­пускает в Фунчале толпу любопытных, же­лающих провести несколько часов пли дней на этой благодатной земле. В последние годы Мадера сделалась также санитарной станцией для европейцев, чиновников или солдат, проживающих по обязанности службы на африканском побережья, в Сенегамбип, в Сиерра-Леоне, в Либерии: они приезжают по­дышать свежим морским воздухом и насла­диться прохладой на том самом острове, куда люди севера являются погреться на юж­ном солнце.
Движение торгового мореходства на Фунчальском рейде в 1892 году, по приходу судов:
Пароходов-606, вместпм. 1.060.517 тонн; парусных судов-86, вместим. 23.972 тон.
Ценность торгового обмена на Мадере в 1885 году составляла 10.644.000 франков.
Присутствие большего числа заезжих ино­странцев, которые обогащают остров, спо­собствуя устройству хороших путей сообще­ния и украшению садов, не могло не отра­зиться также и на самой физиономии города, служащего им местопребыванием. Благодаря этим гостям, Фунчаль, т, е. «Укропъ», глав­ный п единственный город Мадеры (в 1890 г. в нем насчитывали 19.000 жителей), при­нял красивый и опрятный вид, окружил себя променадами и прелестными виллами, рассыпанными по склонам п вершинам окре­стных высот. Расположенный на берегу рей­да, открытого на юг, впрочем, достаточно глубокого для больших кораблей и несколько защищенного с юго-запада укрепленным островком (который в 1768 г. был бомбар­дирован Куком), Фунчаль до сих пор ве мог похвалиться счастливым торговым по­ложением; но он скоро приобретет выгоды такого положения, благодаря постройке пло­тины, соединяющей островок с прибрежьем и прикрывающей порт от ветров с моря. Кроме того, Фунчаль имеет за собой басно­
словное плодородие окружающих садов и плантаций, живописную долину Сокорридос и великолепный амфитеатр возделанных хол­мов, доминируемых полукругом гор, от­куда ручьи спускаются на город рядом схо­дящихся оврагов. Складочный пункт для всех богатств острова, Фунчаль есть вместе с тем местопребывание трех главных учеб­ных заведений архипелага-лицея, семинарии и медико-хирургического факультета, служа­щего подготовительной стадией к коимбрскому университету. Школы Фуачаля посещаются довольно большим числом учащихся, но в остальной части архипелага образование еще мало распространено: более половины мадерского населения совершенно незнакомо с грамотой. В 1885 году на Мадере насчиты­валось 111 учебных заведений, с 3.042 вос­питанниками. После португальского, самый распространенный язык-английский, язык большинства гостей и заезжих моряков.
Порто-Сапто, разоренный «арендными кон­трактами», которые обеспечивали землевла­дельцу половину всего урожая, имеет теперь не более 1.800 жителей. Тем не менее, глав­ное его поселение, Балейра, величает себя городом.
Мадерский архипелаг, также как группа Азорских островов, составляет нераздель­ную часть королевства Португалии: он обра­зует особую провинцию, называемую по име­ни Фунчаля, её главного города, со времени прибытия первых колонистов.
Морские скалы Сельвагеп, хотя географи­чески принадлежащие к группе Канарских островов, причисляются к Мадере, от ко­торой они отделены пространством в 300 километров. Эго пустынные островки, вла­дение, не имеющее никакой цены, на которое предъявляет право собственности одна пз фунчальских фамилий. Большой Питон (остро­конечная гора), с пирамидальной вершиной, имеет более восьми километров в окруж­ности, и южный скат его покрыт лугами, на которых еще не так давно паслись стада. Проезжие моряки переловили весь скот, и те­перь на острове остались только кролики да чайки cagarras: охотники приходят время от временп производить побоища между ми­риадами птиц, которых перья, жир и даже мясо в соленом виде продаются на рынке Фунчаля. Малый Питон, находящийся в не­большом расстоянии к юго-западу от глав­ного островка, соединен с нпм цепью бо­лее мелких островков, вокруг которых рассеяны подводные рифы. Необходимо было бы освещать маяком этп опасные воды.
‘1 „Journal d’un Baleinier“.
3.1 КАНАРСКИЙ А
У. Канарский Архипелаг.
Эта группа океанских земель, гораздо бо­лее близкая к материку, чем другие Атлан­тические острова (разстояние между островом Фуэртевентура и крайним выступом афри­канского побережья всего только 107 кило­метров), была известна уже с первых вре­мен истории. Это те самые «острова Бла­женныхъ», о которых говорят греческие поэты, острова, где герои наслаждались веч­ной жизнью, в восхитительном климате, где неведомы былп ни холод, ни буря. Но ни один тогдашний географ не мог указать точное местоположение этих «Счастливых острововъ», которые в уме древних смеши­вались со всеми атлантическими землями, ле­жащими в великой «реке Океане» по ту сторону Ворот Геркулеса. Финикияне, конеч­но, знали эти острова, говорит Страбон, по онп держали в секрете свои открытия, и даже в перипде кароагепяппна Ганнона упоми­наются только прибрежные острова, в кото­рых невозможно признать Канарского архи­пелага, если только не предположить, что Те­нериф есть та «страна Благоуханий», откуда изливались к морю пылающие потоки, и где высилась огромная гора, названная мореплаплавателями «Колесницей боговъ». Однако, по мнению Франсуа Ленормана, пмя Юнония, ко­торым ИИтоломей обозначает один из остро­вов, доказывает, что кароагепяне имели там поселения, так как их главную богиню, Таппт, греки и римляне уподобляли Юноне. Древнейшие дошедшие до нас документы, пы­тающиеся определить точное местоположение Счастливых островов, относятся к эпохе римского могущества, и Плиний, сообщая сви­детельство иберийских мореплавателей, пере­даваемое некиим Статием Себозом, первый дал одному из этих островов имя Canaria, которое осталось за ним доныне, и которое теперь распространили па всю группу. По мнению Федерба, это имя архипелага происхо­дит от берберского названия Канар или Ганар, которое прежде было присвоено по­бережью континента, лежащему в соседстве Канарских островов. Уолофы и теперь ёще называют Ганаром страну, простирающуюся на север от Сенегала *)• Нужно заметить также, что Птоломей дает пмя Canaria одному из западных мысов Африки, а Плиний перечисляет племена канарцев между насе­лениями, живущими вокруг Атласских гор,
Из островов, упоминаемых древними пп-
’) „Revuo d’Anthropologie“ I, 1874; „Rovue Africaine“, 1874; -Webb et Berthelot, „Histoire naturelle des Canaries": - Thomassy, „Relantios de la France avec 1’йшригв du Maroc“.
P X И П E Д А Г . 82
сателямп, только два могут быть отождествле­ны по самому их имени-Canaria, ныне Иа Grande Canaria. «Большой Канарский островъ», и Nivaria, или «Снежный», без сомнения, тот остров, где высится покрытый снегом пик де-Тейде. Так как этот последний остров назван самым отдаленным от Геркуле­совых Ворот, то можно думать,-если не предполагать перестановки в указанном по­рядке,-что три западных острова, Гомера, Пальма и Ферро, остались неизвестны древ­ним ‘); другие, упоминаемые ими острова, нуж­но искать в группе, обнимающей Ланзарот, Фуэртевентуру и соседние маленькие архипе­лаги. Многие островки, простые скалы, былп забыты в их номенклатуре; впрочем, и те­перь, для краткости, обыкновенно называют только семь больших Канарских земель, хотя, вместе с группой Сельваген, архипе­лаг Счастливых островов заключает шест­надцать отдельных земель. Арабский писатель Эбразп перечисляет семнадцать островов «известных людямъ» в Темпом море, про­стирающемся на запад от Африки; по по его описанию невозможно догадаться, о каких именно островах он говорит. Тем не ме­нее общее мнение ученых таково, что арабы не только знали острова Халпдат или «Веч­ные», но что они даже жили рядом с бер­берами па восточных островах этого архи­пелага. Пбп-Саид, писатель тринадцатого века, говорит, что «двурогий» Александр по­ставил на островах Халпдат столбы с такой надписью; «Ни шагу далее!» Однако, тот же географ рассказывает подробно о путешествии.мореплавателя Ибн-Фатимы на юг от мыса Бохадор и его крушении на Аргуинской мели ’)• Один из новейших португальских исследователей, Маседо, ста­рается, напротив, доказать, что арабы не знали о существовании Канарских островов, и что их географы ограничивались повторе­нием, в искаженном виде, текстов древ­них авторов, относящихся к островам Блаженных * 3). *
В то время, как португальские моряки,- которые впоследствии так прославили свое отечество морскими открытиями пли исследо­ваниями п первые объехали вокруг света,- еще только делали попытки пробраться вдоль африканского берега и обогнуть его мысы, Ка­нарские острова, лежащие к югу от мыса Нун и в открытом море, вдали от побе­режья, давно уже посещались мореплавателями других наций. До смелых предприятий корм-
') 1)’ Avezac, „lies de FAfrique".
’) Reinaud;-Santarem, „Recherches snr la ргиогПё de la d^couverto des pays situds snr ia coW occidentale de FAfriqnett.
3) „Memoria ёп que se pertende provar que os Arabos nao conhecerao as Canarias**.
ГЛАВА I. -АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И
83
чего Жиль-Эаннес португальцы ве отважи­вались переходить мыс Нун, «Нетъ», проти­вопоставленное ' им природой: они только в 1436 году впервые обогнули мыс Бохадор и подводи.ые камни, которыми он продолжает­ся на несколько миль в море, тогда как генуэзцы уже в конце тринадцатого столетия знали Канарские острова, и один из этих островов, Ланзарот, был даже занят од­ним из их сограждан. «Медпцейский портуланъ» констатирует это территориальное при­обретение генуэзцев; с другой стороны, Пет­рарка, родившийся в 1304 году, сообщает нам, что уже за «целый человеческий век до него» генуэзская флотилия доходила до Канар­ских островов. Ланзарот, самый северный из семи больших островов, назван так по имени генуэзского завоевателя, норманд­ского происхождения, Ланселота Малоазеля пли Lansiloto Malocello (Lanzaroto Marocello), род которого был одним из самых могуще­ственных в Генуэзской республике с начала двенадцатого до конца шестнадцатого столе­тия '). В 1402 году, когда нормандцы Бетан­кура заняли остров Ланзарот, они нашли там «ung vieil chastel que Lancelot Maloesel avoit jadiz fait faire, celon ce que 1’on dit» (старый замок, построенный, как говорят, Ланселотом Малоэзель) 2)
В четырнадцатом столетии Канарские ос­трова были часто посещаемы европейцами, пи­ратами или потерпевшими кораблекрушение, и с 1351 года портуланы представляют точное начертание архипелага, с теми же именами островов, которые они носят и теперь, за исключением Тенерифа, который назывался «Адскпм островомъ», по причине его огнеды­шащей горы. Европейские короли начали оспа­ривать другь у друга эти океанские земли, и в 1344 году папа Климент VI подарил пх одному из свопх протеже, инфанту Луису-дела-Серда, которому он дал титул «принца Фортуны»; но новый монарх не имел доста­точных рессурсов, чтобы вступить во владе­ние пожалованным ему королевством. Все экспедиции, предпринимавшиеся в этп воды, даже экспедиция, совершенная в 1341 году под предводительством двух итальянцев,Анджиолино ди-Таггия и Николози ди-Рекко, для короля португальского Аффонсо IV, носили характер разбойничьих похождений, имев­ших целью грабеж, а не завоевание. Как говорит хроппка «Канарца»: «Lancelot souloit estre moult реириёё de gens; niais les Espaignols et autres corsaires de mer les ont par maintes fois pris et men6s en servaige» (Лан­селот имел много жителей, но испанцы п другие корсары много раз забирали их и
‘) D’Avezac, цитированное сочинение.
’) Jean de Bdihenconrt, „Le Сапагиёп“, риЫиё par Gabriel Gravier.
ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 84
уводили в неволю). Овладение архипелагом началось только с 1402 года, когда норманвец Жан де-Бетанкур высадился на остров Ланзарот во главе пятидесяти человек. Он был хорошо принят населением, впрочем, очень редким; но внутренние раздоры, недо­статок продовольствия и боевых припасов, бесплодная экспедиция на Фуэртевентуру, ве­роятно, низвели бы и эту попытку, как все предыдущие, на степень простого набега пи­ратов, если бы Бетанкур не догадался пред­ложить верховную власть над своими будущи­ми завоеваниями королю кастильскому, в об­мен па помощь людьми и деньгами. Благода­ря этой поддержке, нормандцам удалось овла­деть Фуэртевентурой (в 1404 году), затем островом Ферро (в 1405 году); но нападения пх на другие острова были отражены, и толь­ко о. Гомера был присоединен преемником Бетанкура к владениям европейцев: нужно было, чтобы король Испанский декретировал присоединение архипелага, как непосредствен­ной провинции своего государства, и взял в свои рукп дело завоевания посылкой настоя­щих армий, чтобы восторжествовать, наконец, над мужественным сопротивлением тузем­цев. В 1493 году, год спустя после от­крытия Нового Света, Пальма и Гран-Канария были окончательно завоеваны; затем в 1497 г. menceys, или царьки, Тенерифа, за ко­торыми долго гонялись, как за дикими зве­рями, были изловлены, подвергнуты обряду крещения и приведены в триумфе к королю кастильскому, для забавы двора. Завоевание продолжалось около ста лет.
Но его не считали законченным. Целыевека воображению моряков чудились отдален­ные острова, обрисовывающиеся в виде обла­ков на горизонте Темного моря; благочести­вые легенды рассказывали про чудеса, которые будто бы там совершились, портуланы изо­бражали эти земли в точном начертании; не­которые мореплаватели уверялп даже, что ви­дели их собственными глазами; показывали с торжеством ветки и плоды, принесенные оттуда течением: оставалось только опреде­лить географическое положение эгих неведо­мых земель по шпроте и долготе и оффициаль­но взять пх во владение именем какого-ни­будь государя. В 1519 г., двадцать два года спустя после окончательного завоевания Тене­рифа, король португальский уступил по трак­тату своему испанскому брату остров, еще «не найденный», но который, как были увенены, непременно должен быть где-нибудь к западу от Канарского архипелага. В 1526 г. была отправлена, в указанные воды, первая экспедиция на поиски восьмого острова. Искомого острова пенашли, но никто несмел отрицать его существование, в виду едино­гласных свидетельств. В 1570 г., после
85 КАНАРСКИЙА
тщательного следствия, во время которого было допрошено более сотни свидетелей, отправи­лись новые искатели, но были не более счаст­ливы, чем их предшественники; затем въ
РХИПЕЛАГ. 86
направлении; наконец, с той же целью посы­лались в Атлантику тайные экспедиции раз­ными спекулаторами, которых соблазняла мысль о сокровищах, могущих оказаться на

1604 и 1721 годах испанское правительство повой земле *). Описания вида искомого восьопять снаряжало-и так же безуспешно- мого острова, даваемые моряками Пальмы и корабли для обследования тех областей моря. Гомера, были так определенны и согласны, С своей стороны, португальцы с Азорского
архипелага тоже производили ПОИСКИ В ЭТОМ ‘) Walker, „The Azores ог Western Isiands“.
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕЙЕГДМБИЯ II ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
87
что сомнение продолжало существовать после каждого безуспешного поиска. Так как абри­сы этой земли, сделанные видевшими ее в ту­манной дали, все одинаково представляли про­филь, подобный профилю о. Пальмы, то нако­нец пришли к заключению, что остров, показывающийся на дальнем горизонте, есть не что иное, как мираж, происходящий от преломления лучей света в влажном возду­хе, приносимом западными ветрами ‘); при том же, в виду того, что отныне море иссле­дуется во всех направлениях, продолжать поиски этого острова было бы бесполезно. А между тем легенда о нем все еще суще­ствует, и представители, правда, немногочи­сленные, религии себастисгнистов, ожидающие возвращения инфанта, павшего па поле битвы при Альказар-эль-Кебире, надеются, что одно­временно с его приходом и «не найденный» остров выступит из вод моря.
Таким образом испанское правительство должно было довольствоваться доставшейся ему в удел группой семи островов, которые, впрочем, принадлежат к числу замечатель­нейших местностей земного шара и могли бы быть также одной из богатейших стран в свете. Составляя провинцию королевства, па равных правах с его континентальными провинциями, «Счастливые острова» довольно бедны, за исключением нескольких приви­легированных пунктов, п сравнительно с пространством мало населены. При одинако­вой населенности с Мадерой, они должны бы иметь миллион жителей, по имеют их толь­ко около трехсот тысяч, в пять или шесть раз больше, как полагают, чем сколько имели в ту эпоху, когда европейцы пришли просить у островитян гостеприимства, которое им было радушно оказано, и за которое они отплатили такой черной неблагодарностью.
Пространство п население Канарских остро­вов: 7.273 квадр. километр.; 291.625 жит. (по переппси 31 дек. 1887 г.); в среднем, 40 жит. на 1 кв. километр.
Канарские острова не представляют в своем расположении какого-нибудь правильного порядка. В целом они, правда, образуют дугу круга, обращенную выпуклостью к югу, но острова Гомера и Ферро лежат вне кри­вой. В состав архипелага входят две обо­собленные группы: на востоке, Ланзарот п Фуэртевентура, с соседними островами; на западе -остальные пять больших островов. Первая группа состоит из земель, параллель­ных побережью материка, вторая, напротив, расположена по осп, перпендикулярной к бе­регу. Два восточные острова стоят на общем пьедестале подводного нагорья: это острова-
*) А. ѵоа Humboldt, „Voyage aux Кёеиопз Equinoxiales“.
88
близнецы, тогда как другие земли Канарского архипелага выступают пз глубокого моря, разделенные пучинами; в некоторых ме­стах лот опускается па 200 метров, не до­ставая дна. Наконец, острова Ланзарот и Фуэртевентура отличаются незначительным горным рельефом, в сравнении с землями, лежащими далее в открытом море: на этих двух островах есть даже настоящие равни­ны и степи, как на соседнем материке, от которого они отделены рукавом моря.
Пространство и рельеф (высшие точки) Ка­нарских островов, по Олпве, Арлетту, Ви­далю, Фритшу, Гартунгу:
Пространство: о. Ланзарот и соседи, остров­ки-7-11; о. Фуэртевентура-1.722; о. ГранъКанариа-1.376; о. Тенериф-1.946; о. Гоме­ра-378; о. Пальма-726; 0. Ферро-278 кв. километров.
Высшие точки: Монте-Фамара-681 ыетр.; Орежас-дель-Аско-860: Позо-де-ла-Ниеве- 1.898; Пико-де-Тейде - 3.715; Гаражонай- 1 340; Пико-де-ла-Круц - 2.356; Альто-деМальпас-1.512 метр.
Впрочем, несмотря на различие рельефа, все острова архипелага, как восточные, так и западные,-вулканического происхождения, п почти на всей окружности усажены мысамп, образовавшимися из застывших потоков лавы: словно железные стены окружают остро­ва грозным оплотом Нф-эруптивные горные породы, встречающиеся на некоторых остро­вах, первичные формации, пли осадочные обра­зования, играют в архитектуре Канарского архипелага гораздо менее важную роль, чем пласты огненного происхождения.
Самый вид островов свидетельствует о древности большинства трахитов, базальтов или обспдианов, извергнутых из недр земли. На западных островах почти па всей окружности скаты гор изрезаны глубокими оврагами (баррапками), вырытыми в течение веков ручьями в толще скалы, так что теперь трудно распознать первоначальную фор­му огненных рек, некогда вылившихся пз вулканов; во многих местах самые кратеры исчезли. Центральный остров, Гран-Канариа (Большая Канария), где в исторические вре­мена не было ни одного извержения, пз всех земель архипелага наиболее глубоко изрыт атмосферными деятелями, обтесавшими его скалы, как скульптор оболванивает глыбу мрамора. Внутри этого острова от действия дождей образовались обширные цпрки, а об­ломки размытой почвы унесены в море: ко­личество материалов, которое горы потеряли с эпохи их образования, представляет зна­чительную часть первоначального островного массива. Отсутствие фумаролл и горячих ключей также служит доказательством более древнего происхождения Канарских вулка-
89 K A H A P C K 'I Й А! Р X U П Е Л А Г . 90
нов, сравнительно с азорскими, столь бога­тыми фонтанами газа и кипящей воды.
Подземные очаги этого архипелага редко пробуждаются, и древние, повидимому, не слы­хали о вспышках на островах Блаженных, если только пожар, о котором упоминается в перипле Ганнона, не относится к извер­жению пика де-Тейде,-что, впрочем, коммен­таторы считают невероятным. Как бы то нн было, в Канарском архипелаге со вре­мени нового открытия его бывали большие из­лияния лавы, и сильные колебания почвы не раз потрясали города, лежащие вблизи вул­канов; но эти явления были наблюдаемы толь­ко на трех островах-Ланзароте, Пальме п Тенерифе. Приводим здесь известные слу­чаи значительного проявления вулканической деятельности на этих трех островах, с конца четырнадцатого столетия.
На Тенерифе: с 1385 по 1399 г., в 1430, 1440, 1444 (?), 1492, с 1604 по 1605 г. и в 1798 г.-извержения, и с 1704 по 1706 г.- землетрясения. На Ланзароте: с 1730 по 1736 г. и в 1824-25 гг.-извержения. На Пальме: в 1558. 1646 и 1677 гг.-извер­жения.
Летописи не упоминают об эфемерных островах пз шлака и пепла, в роде тех подводных горок, которые появлялись в соседстве Азорских островов. Раз только, именно во время ряда извержений, продолжав­шихся шесть лет (с 1730 по 1736 г.) в за­падной части Ланзарота, ;из моря вылетали, у самого берега, огненные фонтаны и столбы пара, затем из-под воды выступили шла­ковые конусы и, постепенно увеличиваясь, примкнули, в виде мыса, к побережью острова *). Груды пепла, выброшенного кра­терами, превратили в озеро морскую бухту Жанубио 2).
Канарские острова, лежащие южнее Мадеры п ближе к африканскому материку, имеют климат более теплый и несколько менее ров­ный, сравнительно с португальским остро­вом. Годовые колебания температуры здесь значительнее, не только на восточных остро­вах, близких к Сахаре и причастных в известной мере к её климату, но и в за­падной группе, центр которой составляет Тенериф. Вот средние температуры времен года в городах Санта-Круц (по Эсколару) и Пуэрто-де-Оротава (по Гонеггеру), на остро­ве Тенерифе, в градусах стоградусного тер­мометра:
Годовая. Веспа. Лето. Осеиь. Санта Круцъ 21°,7 2о°,5 24°,8 23°,4
Пуэрто-де-Оротава . . 20°,15 18°,96 23°,53 21°,38
А. ѵоп Humholdt, цитированное сочинение;-Leopold von Buch, „Physikalische Beschreibung der Canarischen lneeln“.
’) Arlett, „Journal of the R. Geographical Societyu, 1836.
Зима Самый теплый Самый холодРаямесяц. ный (январь), ность.
Санта-Круц 18а,1 26°,1 17°,7 8°,04
Пуэрто -де-
Oj отава. 16°,75 23°,60 (авг.) 16°,20 7°,4
На Канарских островах нет зимы в европейском смысле слова, так как темпе­ратура этого времени года здесь выше, чем средняя годовая температура в Южной Ита­лии; однако, самый холодный день имеет тем­пературу 8 градусов Ц.; но лето иногда бы­вает слишком жарко для европейцев, осо­бенно па восточных островах: восточный т. е. сахарский ветер появляется здесь гораздо чаще, чем на Мадере, и когда он дует, при­нося сухой, насыщенный пылью воздух, ра­стительность блекнет, земля трескается, люди и жиботные изнемогают; иногда он наго­няет тучи саранчи; в 1588 г. эти живые облака были принесены ветром даже на Те­нериф *). В летописях Ланзарота и Фуэр^тевентуры приведены примеры, когда сахар­ские ветры, особенно юго-восточные, имели следствием страшные голодовки и обфзлюднение островов. Но в западной группе попере­менное движение бриз, поворачивающихся вместе с солнцем, умеряет жары, и гибель­ное действие восточного ветра редко дает себя чувствовать.
Канарские острова получают сравнительно меньшее количество атмосферных осадков, чем Мадера и особенно чем Азорский архи­пелаг; иногда по целым месяцам здесь ждут хорошего ливня, который бы освежил атмосферу; в среднем, насчитывают в году ЗОО дней без дождя. Правильные дождп начи­наются обыкновенно к концу ноября и про­должаются два месяца: приносимые ветрами «снизу», т. е. западными, они прекращаются вместе с этими воздушными течениями. Обра­зование облаков и выпадение дождей бывают также и в другие времена года, особенно вес­ной, когда в этих водах встречаются ве­тры, имеющие разную температуру; зимой встреча воздушных течений порождает так называемые «ториадосы», местные циклоны, которые производят сильное волнение на море и подвергают опасности застигнутые врас­плох суда; особенно памятен торнадо 1826 года, который был причиной нескольких кораблекрушений и опустошил деревни п куль­туры. Но большие цпклопы, образующиеся в Антильском море, никогда не проходят над канарскпмп водами. В сухое время года, со­впадающее с летом, с апреля по октябрь, вся атмосфера нижних слоев движется сплошной массой в направлении от северовостока на юго-запад. Так правильно п ве-
‘) Воту de Saint-Vincent, „Essais sur les ilea Fortun^ea".
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ. СЕНЕГАМБИЯ И
91 прерывно в этом периоде года веяние пас­сатов, называемых Иа brisa, что всякое пла­вание парусных судов против воздушного течения совершенно прекращается: прежде, бывало, острова «на ветре» целых шесть ме­сяцев не получали никаких известий с островов «под ветромъ». Хотя пассаты не приносят с собой дождей, но они в изоби­лии насыщены парами, захватываемыми во время их путешествия на поверхности моря; небо Канарских островов кажется тусклым от этих паров и никогда не представляет той чистой синевы, какою мы восхищаемся па полуостровах Средиземного моря. На острове Ланзароте слои шлаков, обращенные к пас­сатам, поросли мхом, тогда как скалы, нфвыставленные действию влажных ветров, остаются совершенно голыми * *)• Каждый остров имеет свою banda, сухую «зону», которую промежуточные высоты лишают па­ров. На Тенерифе такой бандой называют южный берег, на Пальме-западную половину острова.
На высоких равнинах и склонах Канар­ских гор влажность значительнее, чем на берегу моря, благодаря трению воздушных слоев, движущихся в противоположных направлениях. Так, на боках пика де-Тейдф слой облаков, занимающий среднее положение между пассатами и контр-пассатами, подни­мается пли опускается, смотря по высоте зоны соприкасания; он часто разрывается на поло­сы, распадается на облачкп и беспрестанно меняет форму и вид,-увеличивается от присоединения облаков, прибывающих с северо-востока, выделяет из себя островки, увлекаемые воздушным течением па юг, но никогда не рассеевается, постоянно окружая пик своей кольцеобразной массой, часто отде­ленной от морских облаков широким раз­рывом. Можно измерять каждый день толщи­ну массы паров, приносимой пассатами ’); в среднем, нижняя сторона облачного слоя находится на высоте от 1.200 до 2.000 ме­тров летом и от 500 до 700 метров зи­мой: на этой-то высоте, ниже увлажняемых склонов, и вытекают ключи, перехватывае­мые жителями побережья, которые проводят их подземными галлереями в свои селения. На острове Тенерифе можно наблюдать три лежащие одна над другой воздушные площади: контр-пассат, пассат и морскую бризу. Го­род Лагуна расположен на плоскогорья, вы­ставленном северо-восточному пассату, кото­рый в этом месте, вследствие отражения от гор, превращается в северо-западный ве­тер; с другой стороны, одна часть города подвержена действию бризы, которая дует съ
‘) Von Fritsch, „Petermann’8 Mittheilungen“, ErgSnzungsheft, 22.
2) Piazzi Smyth, „Teneriffeu.
ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 92
юга, поднимаясь по горным скатам. Гум­больдт в доказательство этого нормального расположения ветров один над другим приводит пример двух мельниц, которые почти всегда работали в одно время, при чем крылья одной приводились в движение северозападным, а крылья другой южным ветром. Встречаясь на этой плоской возвышенности, как на «поле битвы», говорит Пиаццп Смит, воздушные течения осаждают свои пары, и именно влажности воздуха город Лагуна обя­зан более деятельной растительностью, в сравнении с соседними склонами, выставлен­ными действию одного лишь атмосферного тока; на крышах его домов растет кустами sempervirens urbicum, которого нигде но уви­дишь на жилищах, стоящих ниже ‘). Таким образом жители Тенерифа и других гори­стых островов могут по произволу менять климат, изучать и выбирать температуру и влажность, какие им желательны. Благодаря этой привилегии, которою пользуются Канарские острова, как санитарная станция, число боль­ных иностранцев, приезжающих сюда искать исцеления от недугов, или по крайней мере продления жизни, становится с каждым го­дом все значительнее. Весьма, вероятно, что в недалеком будущем эти острова пре­взойдут Мадеру годовым числом посетите­лей, хотя туземцы, опасаясь заразы, не осо­бенно рады этим гостям. Канарские острова, правда, имеют ту невыгоду, что они более удалены от Европы; но зато они ближе ко всем поселениям африканского побережья, пребывание в которых так опасно для евро­пейских эмигрантов; кроме того, здесь посе­тителю не грозит такая скука, как на Ма­дере, где он чувствует себя словно в боль­шой тюрьме: благодаря пару, поездки с острова на остров не представляют теперь никакого затруднения; и наконец, самая при­рода является здесь в более грандиозном виде.
Менее обильно орошаемые атмосферной влагой, чем Мадера и особенно чем Азор­ская группа, Канарские острова не имеют та­кого зеленеющего наряда, как северные архи­пелаги; они представляют более тусклый вид, а местами почва их даже совершенно бесплодна. В соседстве побережья растительность почти совсем исчезает в общем колорите местности: преобладающие здесь мясистые ра­стения синеватых оттенков сливаются с вулканическими туфами *). На восточных островах, Ланзороте и Фуэртевентуре, не видно более ни лесов, ни больших площадей общежительных растений: общий вид страны принял уже характер степи. Но западные
1) Humboldt; -L. von Buch, цитированное сочинение.
*) Grisebacb, „La Veg^tation du Globe“, traduit par Tchihatchef.
93 K А Н АРСКИЙ А
острова по к райвей мере сохранили кое-где клочки леса; всех богаче большими деревьями остров Пальма, самый западный и наиболее щедро орошаемый дождями.
РХИПЕЛАГ. 94
тело, заключает в себе около тысячи видов, то-есть вдвое больше, чем сколько их имеет азорская флора. Впрочем, неизвестно в точ­ности, какая именно часть здешней флоры

Если Канарские острова не имеют такого должна считаться строго Канарской, так как же растительного богатства по числу особей, даже до прибытия европейцев туземцы берто они значительно превосходят другие архиберы видоизменяли местную флору, принося пелаги количеством видов. Инвентарь карастения с соседнего материка. Испанцы по­варской флоры, составленный Уэббом п Бермогали этому перевороту в островной флоре
ГЛАВА I. - АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБ1Я И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
95 гораздо более энергическим образом,-с одной стороны истреблением лесов, с дру­гой-непосредственным введением новых видов и земледельческой культурой. До вы­соты 975 метров окружность островов рас­пахана везде, где скаты не слишком круты для обработки плугом. Без сомнения, многие из самородных Канарских видов исчезли; с другой стороны, экзотические растения ты­сячами вошли в сады и на поля Канарских островов. Из специально Канарских видов особенно два приводят в восхищение худож­ника стройностью, красотой и гармонией форм: это колокольчик с оранжевыми цветками и золотистый папоротник (ceterach aureum), с величественной стрелкой и отливающими зо­лотом ваиями. «Древние не преминули бы, если бы он был им известен, присоеди­нить золотистый папоротник к аканту и плющу для украшения ваз и амфоръ» *). Ка­нарские острова дали Европе некоторые вели­колепные цветы, серебряники (сипегагиа) и один из красивейших златоцветов.
Несмотря на близкое соседство с Африкой, эти острова, подобно Ладере и Азорскому архипелагу, принадлежат к растительной области Европы. Флора их на две трети со­стоит из европейских видов, да и специаль­но Канарские растения в большинстве случаев имеют физиономию, близко подходящую к европейским типам, так что невольно является вопрос, не есть ли это представи­тели видов, составлявших часть континен­тальной флоры в предшествовавшую геоло­гическую эпоху. Но на двух восточных островах и в нижней части других остро­вов, до высоты от 400 до 800 метров, смотря по положению местности, господствует флора ливийского характера, соответствующая африканской температуре: это пояс мяси­стых растений, кактусообразных молочаев и также, благодаря натурализации, пояс пальм, смоковниц и бананов. На юго-запад­ной покатости Большего Канарского острова (Гран-Канария) есть одна долина, Венегуэра, где молочаи, или tabuibas, величиной с фи­говое дерево, растут обширными лесами; в нижней части долины господствует молочай Канарский (euphorbia canariensis), уродливый, искривленный, усаженный колючками и выпу­скающий из разрывов смертоносный яд; выше растет молочай бальзамный (euphorbia balsamifera), с безвредным молоком: пита­тельный сок иногда так обилен в этом растении, что достаточно ударить палкой по его блестящей и туго натянутой коже, чтобы брызнул фонтан молока до двух или трех метров высотой. Драконово дерево (dracaena
') Bolle. „Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde“, Berlin, 1864.
96draco), названное так за его странную форму и за вытекающий из него красный сок *)» тоже составляет одно из характеристиче­ских растений африканской зоны Канарских островов. Гигантская разновидность этого растения прославлена описаниями Гумбольдта: припомним драконник в Оротаве (на о. Те­нерифе), ствол которого имел слишком 14 метров (около 20 аршин) в обхвате на высоте человеческого роста, и который взды­мал на 20 метров канделябр своих вет­вей, оканчивавшихся букетами листьев, сое­диненных в один обширный зонтик. Это исполинское дерево, которое туземцы называли современником сотворения мира, и в кото­ром Гумбольдт удивлялся «вечной молодости природы», не существует более: оно уже в эпоху завоевания архипелага было пустое внутри, и дупло его служило часовней испан­цам, после того как прежде было храмом для гуанчей. Что касается Канарской пальмы, к которой теперь присоединено финиковое дерево, то она не дает съедобных плодов; но на о. Гомера из неё добывают сироп, вкусом несколько похожий на вино. Канарские острова имели также свою смоковницу; но плоды её, найденные в могилах, были го­раздо мельче плодов нынешних деревьев, принадлежащих к испанским разновидно­стям 2).
Европейская зона Канарских островов, характеризуемая преимущественно лаврами и натурализованными деревьями, каковы дуб и каштан, простирается на средних скатах западных островов. Лавровые леса почти совершенно исчезли на Тенерифе и Большой Канарии; но остров Гомера, более богатый текучими водами, обладает еще великолеп­ными лаврами в своих центральных ча­стях. Над лаврами и зоной кустарника, где господствуют ладанники (cistus), как на островах Средиземного моря, тянется пояс сосны, представленный главным образом на Пальме, где во множестве растет также Ка­нарский кедр (juniperus cedrus), ныне очень редкий на Тенерифе и других островах архи­пелага. Канарская сосна -одно из замеча­тельнейших хвойных дерев, так как по своим признакам она занимает середину между европейскими п американскими видами: на первые она походит плодами, на вторые- иглами. Вне этих островов ее находят только в ископаемом состоянии в верхних миоценовых пластах, в провинции Мурсии.
Над этими нижними поясами растительно­сти, вершина пика де-Тейде, прорезывая об­лака пассатов, поднимается в область воз­вратного воздушного течения и сама по себе
9 Bory de Saint-Vincent, цитированное сочинение.
®) Christ, „Eine Friihlingsfahrt nach den Canariechen Inseln".
1)7
А Н А P C K I fi АРХИПЕЛАГ.
98
составляет особую зону, заключающую де­сятка два растений, не встречающихся нигде, кроме Канарских островов. При восхождении на пик по северо-восточному склону, на вы­соте 1.200 метров встречаешь последние лав­ры, рассеянные среди мелкого кустарника; да­лее следуют верески, сначала в перемежку с папоротником, затем занимающие сплошь все скаты горы. Над вереском, па высоте 2.000 метров, почва принадлежит дрокам и другим сродным видам. Господствующим растением в этой высокой области верхних долин, canadas, является особый вид спарта (spartocytisus nubigemis), сохранивший свое арабское имя ртем под испанской формой retama, п не встречающийся пи в какой другой стране. Среди черных и желтоватых вулканических камней рассеяны зеленеющие букеты ретамы, покрывающиеся весной мотыль­ковыми цветками нежного белого цвета, с ро­зовыми прожилками и распространяющими за­пах, несколько напоминающий запах акации: стручки её, похожие на стручки дрока, раскры­ваются, подобно последним, с треском в момент созревания. До сих пор известны че­тыре вида животных, существование кото­рых связано с этим Канарским расте­нием, п которые тоже встречаются только в каньядах пика дф-Тейде: крохотная улитка ползает на нижней части стеблей ретамы; мо­тылек из рода ликена (polyommatus) п фалена (ночная бабочка) сосут нектар её цвет­ков; маленькая птичка, fringilla teydeana, впрочем, очень редкая, порхает по её вет­кам и питается её семенами; кроме того, один паук, живущий также в других ча­стях острова, любит протягивать свои сети между букетами ретамы * *). Здесь, повидимому, прекращается органическая жизнь на склонах горы; однако, па верхнем конусе натуралист находит еще фиалку бледпо-голубого цвета, приютившуюся между камням и и тепло окутанную длинными мохнатыми листьями ’); прежде это растение считали специально Канарским, но оно встречается также на высоких горах Океании. Со времен Гумбольдта, пребывание которого па Тенерифе, хотя и кратковременное, составило одну из важных эпох в истории географии, часто старались точно разграничить ярусы растительности на склонах пика де-Тейде: мож­но увеличивать пли уменьшать число этих ярусов, проводить на разных высотах раз­дельные черты, смотря но тем пли другим характеристическим растениям, которые бу­дут выбраны для этого разграничения; но са­мым правильным делением следует при­знать то, которое соответствует условиям окружающего неба. Влажный слой атмосферы
*) 1’егтиег, „Exploratione eous-inarines".
•) Piozzi Smytn, „Teneriffe“.
География Реклю, т. XII.
отмечает три яруса-ниже, внутри и выше облаков: от уровня моря до высоты 700 метров, от 700 до 1.600 метров, и от 1.600 метров до вершины пика ‘). Населен­ный и возделанный пояс, ниже облаков и горы, или ситЪге, делится естественно на два второстепенных яруса-cuesta, пли берего­вая полоса, и medianias, или средние склоны а).
Фауна Канарских островов приняла евро­пейскую физиономию, благодаря натурализации домашних и чужеядных видов, но по низшим организмам опа представляет само­бытный характер. Бургинья доказал, что Канарские моллюски составляют самостоятель­ную фаупу, имеющую лишь отдаленную связь с фауной Берберип; однако, онп гораздо бли­же стоят к средиземным, чем к афри­канским формам. Так же как на Азор­ских островах и на Мадере, змей здесь совсем нет, но водятся большие туземные ящерицы, тысяченожки, скорпионы. Между многочисленными видами птиц есть несколь­ко отличных от европейских, как, на­пример, красная куропатка, мясо которой высоко ценится гастрономами, и канарейка, сде­лавшаяся столь обыкновенной в Европе. Но­вые условия среды, жизнь в неволе, пища, климат, скрещивания совершенно преобра­зили канарейку: оперение её из зеленого ста­ло желтым, пение тоже изменилось 3). Что касается млекопитающих, найденных евро­пейцами по прибытии в архипелаг, то не­известно, принадлежат ли эти животные к самородной фауне островов, пли онп были введены борберамп, населявшими страну; во всяком случае они составляют особые раз­новидности. Плиний рассказывает, что здесь водились огромные собаки особой породы, от которых и самые острова получили название Канарских, т. е. «Собачьихъ» (от латин­ского canis-собака), и что однажды два та­ких пса былп приведены к царю Юбе Млад­шему. Когда европейцы прибыли в край, они не нашли там собак; введенные же ими собаки образовали особые разновидности. На о. Лаизароте опе походят на водолаза; со­баки других островов, хотя не особенно крупной породы, но сильные животные, зани­мающие середину между гончей и овчаркой 4). Домашния козы Канарских островов в чи­сле около шестидесяти тысяч, отличаются от западно-европейских; опе крупнее, про­ворнее, смело лазают по скалам, как сер­ны, и очень привязчивы к пастуху. Голова Канарской козы, с ласково смотрящими гла­зами, напоминает голову газели. Здешния
’) Webb et Berthelot;-Cbrist, цитированные сочи­нения.
3) Minutoli, „Die Canarischen lnselnu-
aj Adanson;-Bory de Saint Vincent;-Humboldt.
♦) Perrier, цитированное сочинение.
99 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБ1Я И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 100
козы необыкновенно молочны, и молоко их превосходного вкуса, благодаря ароматиче­ским растениям, которыми они питаются ')• Кроме того, на островке Монтанья-Клара, близ Ланзарота, и в южной части Фуэртевентуры водятся дикия козы. Верблюд также фигурирует в числе представителей Канар­ской фауны, по крайней мере на восточных островах, от Ланзарота до Большой Канарии, и по силе и выносливости нисколько не уступает своим родпчам других стран. Не известно, когда именно он был введен в архипелаге, и нет положительных дока­зательств, которые давали бы право припи­сывать, как это делает Гумбольдт, честь этого приобретения Бетанкуру. Судя по боль­шому числу берберских слов, относящихся, в Африке, к верблюду, нет необходимости предполагать, что туареги и их соплеменни­ки канарийцы 2) получили это домашнее жи­вотное от арабов. По всей вероятностп, оно было привезено в архипелаг берберами.
Морская фауна Канарских островов, рассматриваемая в её совокупности, принадле­жит скорее Европе, чем Африке: большин­ство её видов испанские и средиземные, и даже британские формы имеют в ней много­численных представителей. В этом отно­шении, как и во многих других, Канарские острова могут считаться африканским архи­пелагом только по географической широте. Ихтиологическая фауна этих островов заклю­чает в себе также многие американские виды,не встречающиеся у берегов соседнего материка. Воды, окружающие Канарские острова, при­надлежат к самым населенным простран­ствам океана, п рыболовные суда сотнями скопляются здесь во всякое время года, пе уменьшая заметно кишащей массы животной жизни. Главный предмет рыбной ловли со­ставляет одпн впд трески, качеством не уступающий нью-фаундлендской. При других условиях, рыболовный промысел мог бы быть более успешным и прибыльным, но соление производится небрежно, и рыба почти не имеет сбыта за границу. До сих пор про­дукты вод Канарского моря служили только для местного продовольствия.
Канарские острова обитаемы с незапамят­ных времен. Тппы последовательных эпох каменного века вполне представлены в этом архипелаге: здесь находят множество пред­метов, аналогичных с остатками челове­ческого искусства, встречающимися в пла­стах Европы п Америки,-каменные топоры, палицы, глиняную посуду, ткани; но стрела из кремня еще ни разу не попадалась. Мест-
’) В. Langkavel, ,,Globus“, JuJi 1883; Christ, цитиро­ванное сочинение.
3) Faidherbe, „Revue Africaine", № 61, janv. 1867
пый исследователь Чиль-и Наранхо, усердно отыскивающий следы древней цивилизации в своем островном отечестве, объясняет этот пробел в коллекции доисторического оружия отсутствием диких животных на островах: туземцы, богатые стадами домашнего скота, не имели надобности в стрелах для охоты на лесного зверя. При изучении массы собран­ных предметов каменного века, наблюда­теля поражают успехи, которые делала из поколения в поколение первобытная раса в искусстве и промышленности; но какого бы совершенства в ремеслах нп достигали эти аборигены, они всегда работали свои лучшие произведения только для людей благородных: в одном и том же гроте рядом с одеж­дой из тонкой материи, с утварью, прево­сходно отделанной, украшенной иероглифами п рисунками, находят грубые ткани и аля­поватые сосуды из необожженой глины. Так обнаруживается аристократическое устройство древне-канарского общества *). Обработка ме­таллов пе была известна островитянам: что бы ни говорил Азурара, у них не нашли нп орудий из железа, пи украшений из зо­лота п серебра. Солидная постройка погребаль­ных склепов Тенерифа, искусная кладка камней в зданиях Ланзарота, Фуэртевентуры и Большой Капарип, удобное располо­жение комнат в жилищах, картины, рисо­ванные охрой,-все это свидетельствует о высокой степени цивилизации, которой кана­рийцы достигли уже в эпоху, предшествовав­шую истории. Священники, участвовавшие в экспедиции Бетанкура, рассказывают, что они видели на о. Фуэртевентура «les plus forts chasteaulx, que Гои puisse trouver nulle part» (такие крепкие замки, каких нигде не встре­тишь). Идолы, фигуры и орнаменты, нарисо­ванные на вазах, имеют много сходства с типами, которые представляют египетские па­мятники.
Кроме того, в разных местах архипе­лага-в гроте Бельмако, на строве Пальма *), на одном утесе восточного берега острова Ферро 3), па острове Большая Канария 4)- открыли древние надписи, буквы которых имеют форму, близко подходящую к знакам ливийской азбуки. По крайней мере, они слу­жат доказательством того, что существова­ли сношения между островитянами и бербер­скими народами материка, хотя у первых в эпоху прибытия Бетанкура уже не было судов; в этом отношении промышленность каварий­цев представляла регресс. Сходство букв придает также большую вероятность гипотезе, допускающей арабпзованное берберское пропс
*) Chii у Naranjo, „Estudios de las Islas Canarias".
7i Von Fritscb, цитированное сочинение.
я) Bertbelot,-Faidherbe, „Bulletin de la Soci£t4 de Geographie de Paris", fAvr. 1875; nov. 1876.
*) Cbil у Naranjo, цитированное сочинение.
101
КАНАРСКИЙ АРХИПЕЛАГ.
102
хождение для населения архипелага, тем бо­лее. что слова различных наречий, собран­ные, в числе около тысячи, Уэббом и Бфр-
тождественно с именем могущественного племени бени-гауара; бимбачп (bimbachos) острова Ферро напоминают своим названиемъ

Типы жителей Порто-Гранде
тело, и имена собственные, сохраненные исто­риками,-несомненно берберские и предста­вляют некоторые аналогии с арабским язы­ком. Так, прежнее имя Пальмы, Бенегоар,
племя бфн-башир; на Тенерифе многие име­на собственные начинаются членом «лл и су­ществительным бен, как в землях семи­тического языка. Большинство этнографов вп♦
103 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 104
дятъв древних капарийцах «одну из благо­роднейших отраслей берберской расы», хотя нашлись и такие ученые, которые подозрева­ют в них кельтов, басков, даже ванда­лов, и на этом основании готовы предъявить притязание на архипелаг, как на будущую провинцию германской империи *)• Изучение черепов и костяков, предпринятое совре­менными антропологами, доказало, что насе­ление архипелага принадлежало к различ­ным расам, по в то же время подтвердило первые гипотезы в пользу восточного проис­хождения большего числа жителей. На о. Фуэртевентура, на полуострове Ислета в Большой Баварии и в южной части этого ост­рова, а также на островах Ферро и Пальма, тип черепа существенно сиро-арабский: ока­зывается почти совершенное тождество между этими канарийцамп, алжирскими арабами и египетскими феллахами 2). По мнению Верпо, архипелаг распадался на три этнографиче­ских группы: восточную, обнимавшую остро­ва Ланзарот и Фуэртевентура и полуостров Ислета; центральную, т. е. острова Тенериф и Гомера, где жители не были знакомы с искусством обжигания глиняной посуды н шли­фования каменных топоров; и наконец, за­падную, состоявшую из двух островов- Ферро и Пальма.
Обыкновенно всех древних канарийцев называют общим именем гуанчей, которое, кажется, принадлежало, в формах «винчени» и «гуанчинетъ», только обитателям Те­нерифа. Как сотни других народных имен, и это имя значило «люди»: в глазах гуан­чей их маленькая раса составляла все чело­вечество. По свидетельству современников, эти берберы, белые или смуглые, все длинно­головые (долихокефалы), долгорукие и долгоно­гие, отличались от арабов более крепким телосложением, менее продолговатым лицом, менее откинутым назад лбом, более широ­ким и коротким носом, более толстыми губами. Глаза у них были большие и чер­ные, брови густые, волосы тонкие, гладкие или волнистые. Общее выражение лица было приятное и открытое, соответствовавшее их характеру, доверчивому, веселому и ласково­му. Изумительно проворные и «большие ска­куны, прыгавшие со скалы на скалу, как ди­кия козы», они были «не менее сильны и ловки в метании камней», и обладали такой силой рук, что двумя или тремя ударами ку­лака разбивали в дребезги щит. Ходили они голые или прикрытые легким одеянием из трав пли козьих шкур; но чтобы сделать кожу нечувствительной к переменам темпе­ратуры, онп намазывали тело салом и сокомъ
9 Franz von L5her, nLos Germanos eu Canaria1*.
a) Verneau, „BuDetin de la SocHte d’Anthropologio do Paris", 1881.
некоторых растений; кроме того, все онп. муж­чины и женщины, разрисовывали себя крас­ной. зеленой, желтой краской, «умея такими цветами выражать свои особенные привязан­ности» *)•
Относительно брака обычаи существенно раз­нились от острова к острову. На Ланзаро­те существовала полиандрия, по словам свя­щенников экспедиции Бетанкура: большин­ство женщин имели по три мужа, чередо­вавшихся в качестве супругов и в каче­стве служителей. На острове Гомера законы гостеприимства требовали обмена между же­ной хозяина и женой странника. На Тенерифе моногамия была законом; гуанчп очень по­читали женщин: за всякое обидное слово, сказанное лицу женского пола, виновный под­вергался наказанию; вооруженный мужчина, оказавший неуважение женщине, предавался смерти. Брак не мог быть заключен без свободного согласия невесты, и право развода принадлежало одинаково обоим супругам. На острове Гран-Канария новобрачные при­надлежали сначала главному жрецу и госпо­дам 2). На том же острове женщина, при­глашенная в крестные матери, брызгала во­дой на голову новорожденного п произносила при этом какие-то таинственные слова: в силу этой церемонии, maguada делалась членом се­мейства, в котором принимала ребенка, и ни­кто из мущин её новой родни не мог всту­пать с ней в брак. В этом отношении ка­толический ритуал оказался почти не разня­щимся от ритуала туземцев: пз древнего обычая завоевание сделало таинство.
Гуапчи Тенерифа и берберы других Ка­нарских островов, вообще очень религиоз­ные, чтили духов гор, источников, обла­ков и обращались к ним с молитвами, по не приносили им кровавых жертв; может быть, были также магометане на Ланзаро­те, так как один пз царьков, по словам нормандских священников,был «сарацинъ». Во время засух гуанчи водили свои стада овец на священные места и там разлучали ягнят с матками, чтобы смягчил бога жа­лобным блеянием. При наступлении религиоз­ных праздников заключалось всеобщее’ пе­ремирие, прекращавшее междоусобия и даже частные раздоры: все становились друзьями. Жрецы и жрицы пользовались большим по­четом, и на острове Гран-Канария файкан - слово, в котором некоторые ученые признали арабское «факи» или «факиръ», - председательствовал на больших торже­ствах; власть его уравновешивала власть гуанарпиема, политического главы. Девы, посвя­тившие себя на служение божеству, нечто в *
9 Aloya de Cadamosto, ddition Jaen Temporal, 1556.
9 Cadamosto;-Thevet;-Bernaldez etc.
105 КАНАРСКИЙ А
роде римских весталок, жили в священ­ных домах. Строгие блюстители обычая, ту­земцы практиковали поединок, суд посред­ством испытания ядом, п признавали право убежища.
На некоторых островах власть глав пле­мени была неограниченна; в других местах мелкие ленные владения соединялись в союзы или федерации. На о. Тенерифе все землп при­надлежали царькам, тепсеу, которые уступи­ли их в пожизненное пользование поддан­ным. Благородные, очень гордившиеся свопм происхождением, рассказывали, что их пре­док был создан раньше предка бедных, и что последнему заповедано служить ему и его потомству. Они считали унизительным всякий ручной труд; особенно им запрещалось про­ливать кровь животных, хотя на поле битвы они могли ставить себе в заслугу пролитие че­ловеческой крови; пленных испанцев они назначали в мясники и живодеры. Однако, они не составляли замкнутой касты: всякий пле­бей, или «стриженый», мог вступать в пх ряды, благодаря какому-нибудь подвигу или милости высокопоставленной особы; жрец в публичном собрании совершал обряд допу­щения его в среду благородных. Власть на­чальников была ограничена верховным со­ветом, который обсуждал государственные дела, судил и карал преступников. Само­убийство было в честп на острове Гран-Ка­пария: когда ленник вступал во владение сво­им поместьем, всегда находился охотник пожертвовать своею жизнью ради такого тор­жественного случая. «Бедняга, - говорит один старинный путешественник,-бросался в пропасть, где и разбивался в дребезги; в благодарность за такое самопожертвование го­сподин обязан знатно почтить и щедро ода­рить родных усопшаго» *)•
На острове Пальма иногда старики сами требовали, чтобы их оставили умирать од­них. Откланявшись родным и знакомым, старик, решивший отправиться на вечный по­кой, произносил слова: Ѵаса диаге, «хочу умереть», и его переносили в погребальный грот, на ложе из звериных шкур; подле него ставили кувшин с молоком, и все уда­лялись, чтобы более не возвращаться ’). Спо­собы погребения разнились, смотря по остро­вам. На полуострове Ислета, в Большой Каиарии, покойников зарывали в могилы и за­кладывали сверху камнями. На Тенерифе пз древних погребальных пещер и склепов, покрытых растительной землей, извлекли множество набальзамированных мумий, впол­не сохранившихся; это были усыпальницы бо­гатых людей. Мумии лежат на спине, с вы-
РХППЕДАГ. 106
тянутыми вдоль тела руками, п тщательно за­вернуты в кожи, сшитые удивительно тонко, при помощи иголок из кости или рыбьих костей; способы бальзамирования, повидимому, имели много сходства с теми, которые упо­треблялись древними египтянами. Возле каж­дой мумии находились garrote, или толстая палка, очевидно, предназначенная служить опо­рой покойнику во время долгого странствия, и сосуд с медом, оставленный ему для про­питания.
С шестнадцатого столетия коренные жите­ли, гуанчи Тенерифа, берберы других остро­вов, перестали существовать, как сплоченная в одно целое нация. Слишком полтора века они храбро отражали нападения пиратов и завоевателей, хотя не имели другого оружия, кроме камней, дубинок да дротиков, слегка обожженных, для крепости, или оканчиваю­щихся острым рогом; их немогли бы одо­леть, если бы не догадались употреблять про­тив туземцев, еще независимых, острови­тян, уже покоренных. Они милостиво посту­пали с пленными, часто даже возвращали им свободу; но им самим не давали поща­ды: плен или смерть - такова была роковая альтернатпва для гуанчфй, которые попадали в руки христиан; в 1345 г. король Аффопсо IV в письме к паше Клименту VI расска­зывает, что его солдаты «забрали людей, скот и разное имущество и с великой радостью привезли в его королевство» *)• Ь 1393 г. севильские корсары захватили Ланзаротского царька с женой и 170 подданных. Когда Бетанкур и Гаднффер, в сопровождении Канарских толмачей, проданных им пира­тами, овладели Ланзаротом, на острове оста­валось не более трехсот жителей, которым надавали кучу обещаний, «но, разумеется, не исполнили пи одного» 2). В половине следу­ющего столетия, Гран-Канария и Тенериф, еще независимые, имели вместе население, ис­числяемое в 23.000 душ 3). Во время завое­вания, которое продолжалось слишком трид­цать лет, большинство жителей были убиты пли увезены в Испанию, чтобы быть про­данными на рынках Севпльп или Кадикса; многие сами покончплп с собой, чтобы не пережить потерю своей свободы. Кроме того, страшная болезнь, называемая modorra, «сон­ная хворь», истребпла большое число остав­шихся туземцев: это была одна пз «чумъ» илп «черных смертей», в роде мора, кото­рый в недавнее время извел столько народцев Америки п Океании. Уцелевшие остатки гуанчей, крещеные в христианскую веру, сме­шались с испанским населением и утратили
’) Reynald, n Annales14; - d’Avezac;-Webb et Berthe. lot;-Borges de Figueiredo, etc.
„Le Canarien“.
3) Аиоуя de Cadamosto, цитированное сочинение.
1) „Xavigations d’Aloys de Cadamosto".
’) Viera у Clavijo;-Webb et Berthelot.
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
107 свой'язык и нравы. Последние потомки послед­него тенерифского короля, Бенкомо, постриг­лись в монахи п умерли в 1828 г. при ма­дридском дворе.
Но если нация гуанчей не имеет более не­зависимого существования, то кровь её не пропала бесследно. От брачных союзов первых испанских поселенцев с туземны­ми женщинами родилось смешанное население, которое доныне существует, с свопмп отли­чительными чертами, во многих частях островов. Атавизм и среда возрождают гу­анчей среди Канарских испанцев. Народ архипелага такой же добродушный, как бы­ли его берберские предки, по выражению одно­го старинного писателя, «преисполненные естественных добродетелей и честной просто­та» ')• Болтливые, доверчивые, веселые, не­злобивые, вкрадчивые и хитрые, очень смир­ные и кроткие, хотя страстные охотники до петушиных боев, но обидчивые и не подда­ющиеся ложному чувству чести, по очень храб­рые при случае, большие любители цветов и пения, нынешние капарийцы имеют свой особенный характер, резко отличающий пх от испанцев. Всего лучше можно узнать ори­гинальный тип на островах Пальма. Гомера, Ферро и в южных частях Большой Бава­рии и Тенерифа. В Гюпмаре, в Часне у по­селян сохранилось еше большинство обы­чаев, описанных Эспинозой, сто лет спу­стя после завоевания. Некоторые слова тузем­ного языка все еще употребляются для обо­значения растений, насекомых, орудий; фа­мильные пмена остались гуанчские. Туземцы и теперь употребляют такия же земледельче­ские орудия и посуду, какие были у их пред­ков. Масло они сбивают все тем же спо­собом, наливая молоко в бурдюк, который двое перебрасывают друг другу. Рыбу ло­вят тоже дедовским обычаем, отравляя со ком молочая лужи, остающиеся на берегу после отлива. Пх пляски, крики радости те же самые, как у древних гуанчей; онп все так же, как это делалось встарину, броса­ют хлебные зерна в лицо новобрачным, чтобы принести им счастье. Национальное блюдо, gofiot печение из муки разных зерно­вых хлебов, п теперь то же самое, которое находят в усыпальницах гуанчей. Корень папоротнпка, размолотый в муку, заменял, да и ныне заменяет, гофио в периоды неуро­жая а).
Европейские элементы разнообразно переме­шались на этих островах. Нормандцы п гасконцы, пришедшие с Бетанкуром п Гадпффером, были слишком малочисленны, чтобы не потеряться в постоянно усилпвав-
*) Bergeron, „Traite des Xavigations".
3) Webb et Bertholot, цитированное сочинение.
108
шемся приливе испанского населения, где, по­видимому, преобладает андалузская кровь; удивительно только то обстоятельство, что на Канарских и Азорских островах, в Пор­тугалии, в Бразилии и во всех испанских и португальских владениях встречается мно­жество семейств, носящих фамилию Бетан­кур, различно пишущуюся: если все'эти роды действительно происходят от нормандского завоевателя пли от его родственника и пре­емника Масиота Бетанкур, то по женской ли­нии онп, очевидно, имеют берберское проис­хождение, и существование пх свидетель­ствует о живучести туземной крови, несмотря на кажущееся исчезновение расы. В состав островного населения вошло также некоторое число мавров, привезенных в Большую Ка­парию после окончательного завоевания края. На Тенерифе ирландские эмигранты, пересе­лившиеся вследствие религиозного преследова­ния, сделались родоначальниками многочислен­ных семейств, и до сих пор еще гово­рят, можно узнать ирландские физиономии между жителями' Оротавы. Что касается ост­рова Пальмы, где побоища сделали большие пробелы в местном населении в течение второй половины пятнадцатого столетия, то часть опустевших деревень была заселена промышленными семьями, привезенными из Фландрии. Эти пришельцы не замедлили слить­ся с испанцами и даже перевели свои фами­лии на кастильский язык; так, например, Гренбергп преобразились в Монтеверде Несмотря на разнородность происхождения, каварийцы, сохранившие спокойное мужество свопх берберских предков, сделались горя­чими испанскими патриотами. Все нападения на их укрепленные города были отражены с успехом. Французские гугеноты, варварийцы. английские пираты, даже целый голландский флот, состоявший из 70 кораблей, тщетно пробовали свои силы то против Большой Ба­варии, то против Тенерпфа; Пельсон пытал­ся, в 1797 году, взять Санта-Круц, но кон­чилось тем, что потерял там один ко­рабль п одну из свопх рук *).
Земледелие п рыболовство - единственные промыслы канарийцев. Прежде эти острова поставляли Европе «лучший известный в то время сахаръ»; потом виноградарство и вино­делие достигли значительного развития в архи­пелаге (в период с 1814 по 1824 г. сред­нее годовое производство вин, по Уэббу и Бертело, составляло 191.676 гектолитров, из которых 111.440 приходилось на долю Тене­рифа); но грибок oidmm разорил Канарские виноградники даже ранее мадерекпх. Тогда
‘) Рё?оИ Ogier, „Description *) Andres Rebuelta, „Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid*1, set. 1885.
КАНАРСКИЙ АРХИПЕЛАГ.
109 плантаторы должны были искать другого про­дукта, могущего быть предметом отпускной торговли, и занялись главным образом куль­турой кошенильного кактуса. Драгоценное на­секомое впервые было введено на Канарских островах в 1825 году; однако, годовой сбор оставался незначительным до 1852 г., когда начали употреблять гуано для ускорения роста кактуса. Еще в 1860 г. монополия торговли кошенилью принадлежала республике Гонду­рас; но несколько лет спустя производство кошенили на Канарских островах уже в четыре или пять раз превосходило производ­ство её во всем остальном свете, как по­казывают следующие цифры:
Производство кошенили в 1870 г.:
Мексика - 112.000; Гондурас - 252.000; Канарские острова-1.568.000: в 1871 г.- 2.212.000 кплограмм.
Для распространения кошенильных планта­ций вырубилп много лесов на Тенерифе и Большой Баварии: но кошениль, прежде имев­шая капитальную ценность для красильной промышленности, в последнее время почтп совершенно заменена анилином и ализари­ном. хотя она все еще представляет значи­тельную долю внешней торговли архипелага; за время с 1880 по 1884 г. общая ценность торговли Канарских островов равнялась 03.670.000 франк , из которых 32 миллиона приходилось на долю вывоза кошенили, что составляло, средним числом, слишком 6 мил­лионов в год. В виду уменьшения спроса на кошениль, Канарским плантаторам опять пришлось искать какой-нибудь новой, более прибыльной отрасли земледельческой промыш­ленности. Уже в 1862 г. сделаны были в разных местах опыты разведения табака, ко­торые удались как нельзя лучше, особенно на острове Пальма и в окрестностях Тельде, па острове Гран-Каиария: в настоящее время Канарские сигары ценятся почти так же вы­соко, как гаванские. Что касается пищевых растений, то после зерновых хлебов в архи­пелаге всего более возделываются лук и кар­тофель, из которых последний был введен непосредственно из Перу в начале семна­дцатого столетия ‘); грузы этих продуктов отправляются отсюда па острова Кубу и Пуэрто-Рико на барках с латинскими пару­сами, совершающих переход через океан обыкновенно в восемь или десять дней. Кар­тофель и лук! Не таких произведений можно было ожидать от острова Блаженных! *) Апельсины, которым Борп-де-Ссн-Венсан даже приписывал, впрочем, ошибочно, про­исхождение с этих Счастливых островов,
*) Leopold ѵ. Buch, цитированное сочинение.
*а) Christ, „Friihlingsreise in den Canarischen Inselnu;- 1'arfait, „Bulletin de lu Sociate de G^ographie do Rochefortu, 1882, II.
110 отличаются здесь превосходным качеством, но почти не вывозятся за границу.
Земледельческое производство недостаточно для постоянно увеличивающагося населения, и хотя жизнь не дорога на Канарских остро­вах, благодаря существованию порто-франко, тем не менее большое число молодых людей уходит искать счастья в чужих краях: этим и объясняется значительный численный перевес женского пола над мужским, обна­руженный народной переписью 1877 года: мужчин насчитали тогда 130.000, тогда как число женщин простиралось до 150.000 (по переписи 1887 г.: мужчин - 130.781; женщин-160.844). Акклиматизация, гово­рят, трудно дается этим Канарским эми­грантам: привыкшие к теплому и ровному климату своей родины, они легко подвергаются заболеваниям на чужбине. Большинство от­правляется в Гаванну, откуда некоторые, нажив там состояние, возвращаются домой под именем dndios», означающим, в гла­зах их соотечественников, что они обла­дают всеми сокровищами Индии. Когда Луизиа­на принадлежала Испании, с 1763 до 1800 года, капарийцы эмигрировали туда тысячами: но в этой стране, где работы производились глав­ным образом руками невольников, белые, унижавшиеся до ручного труда, были в боль­шом презрении. Почтп все эти эмигранты, известные у коренного населения под име­нем Islenios или Islingues, то-есть «острови­тянъ», селились в низменностях морского прибрежья, среди лесов, саванн и болот. Многие из этих колоний сохранились там доныне, не сливаясь с другими жителями Луизианского штата.
Группа Канарских островов начинается на северо-востоке выступающими из моря скалами и островками. Первый остров. Алегранза, сохранивший еще в испанской форме генуэзское имя (Allegrezza), которым он означался на картах четырнадцатого столе­тия, не заслуживает этого названия (alegranza значит «веселье»): это-каменистая бесплод­ная земля, состоящая из пепла и лав,.над которой господствует гора с кратером или «котломъ» (caldera), края которого имеют 286 метров высоты. Маяк, стоящий на во­сточном берегу, освещает воды вокруг этой первой Канарской скалы, все население кото­рой состоит из одной семьи, промышляющей собиранием орсели (лакмусовый ягель) и лов­лей птиц. Несколько южнее высится конусо­образная скала Монтанья-Клара (выс. 84 ме­тра), которая прежде была покрыта кое-какой чахлой растительностью, но и ту истребили рыболовы, пустившие палы. Островок Грациоса (Graciosa). носящий то же имя, как один из Азорских, отделен от Ланзарота
111 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМВИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 112
Средняя часть острова не представляет горного гребня. Это просто низкий порог, где с одной стороны движется полоса песка, а с другой-вылились реки лавы, и на этом по­роге рассеяны в беспорядке конусы вулка­нов. Самая высокая из вершин централь­ной области, Монтанья-Бланка (Белая гора), великолепный наблюдательный пункт в 600 метров высоты, составляет исходную точку, если не цепи в собственном смысле, то по крайней мере хребта, на котором расположен ряд бугров пз вулканических шлаков и конусов с кратером, идущий по направлению с северо-востока на юго-запад: к западу от этого хребта равнины покрыты черным, как уголь, пеплом, среди которого там п сям возвышаются черные конусы, точно за­коптелые фабричные трубы. Можно составить себе понятие о виде этих местностей по на­званиям Playa Quemada, или «Горелый бе­регъ», которое дали части юго-восточного по­бережья, и Monte dei Fuego, или «Огненная гора», которое носит амфитеатр вулканов близ берега, обращенного к океану. В этих горах, называемых также Теманфайя, откры­лись трещины, откуда вылились потоки 1730 и следующих годов, «сначала быстрые, как вода, потом медленные, как медъ».
Во время этого ряда страшных извержений тридцать вулканических конусов выступили пз моря лавы1); почти треть острова была залита потоком камней, обращенных в жид­кое состояние. Гребепь Огненной горы издали блестит разными цветами, красным, белым, желтым, происходящими от выделения ки­слот. Когда идет дождь, вершина горы окру­жена туманом: падающие капли воды тотчас же превращаются в пары. Вот ужо полтора века в этой трубе вулкана сохраняется высо­кая температура: кусочки дерева, брошенные? в трещины, быстро воспламеняются. Внизу на застывших потоках лавы, покрытых желтоватым лишаем, видны остатки бассей­нов, где расплавленные вещества кипели, как в котле: пузыри газа вздымали поверх­ность, образуя там и сям круглые отдушины, пли hornitos, в которых пастухи иногда укрываются от бури. Среди переплетающихся потоков лавы высятся вулканы, пз которых в 1824 году бплп огненные фонтаны, а за­тем вылились потоки грязи, распространяв­шие сильное зловоние. В шлаках и грязи иногда находят кирпичи, обломкп разрушен­ных деревень.
Город Сан-Мигуэль-де-Тегизе, или просто Тегиза, бывшая столица Ланзарота, до сих пор носит имя, которое ему дал, в честь своей жены туземки, основатель Macio де Бе-
Ч Leopold von Buch, „Phybikalische Beschreibung der Canarischen lnselnu; Georg Hartung, „Neue Denkschriften der Allgemeinen Schweirevischen Gesellschaft“, 1857.
только каналом, называемым эль-Рио, т. е. «Рекой», по причине его незначительной ши­рины: это был бы отличный порт, если бы берега его могли быть обитаемы, но один бе­рег представляет дюну, а другой - утес. Островок этот некогда был покрыт лесом, который владелец опустошил, даже без осо­бенной выгоды для себя, и с той поры сахар­ские восточные ветры намели кучи песку на большой части острова. Ланзарот также под­вергается захватам со стороны дюн. То же самое воздушное течение, которое посыпает песком «Прелестный» остров, обходит на севере горы главного острова и гоппт перед собой движущиеся бугры, которые через про­лом в цепи высот проникают почти до южного берега1)Почва Ланзарота повсюду состоит из песка или вулканического пепла и шлаков; на склонах гор не видно ни од­ного дерева, даже источники редки, и остро­витяне должны довольствоваться водой пз ци­стерн п колодцев, где скопляется жидкость, во многих местах солоноватая и негодная для питья.
Горы Ланзарота образуют правильную цепь только в северной части острова. Конечный береговой утес, называемый мысом Фарионес (Punta de Fariones), продолжается вдоль запад­ного берега крутой стеной, Рпско-де-Фамара, над которой господствуют на востоке вулка­нические конусы Корона, Элешос и МоптеФамара, самая высокая гора Ланзарота. Во­сточный скат цепи понижается полого к мо­рю, а южное его продолжение, расширяясь в виде террас, обставленных боковыми кону­сами, оканчивается недалеко от центра остро­ва крутыми обрывами. К востоку от вулкана Корона, в застывших потоках лавы откры­ваются колодцы п воронки, круглые или эллип­тические, глубиной от 10 до 20 метров. Че­рез эти воронкообразные углубления, где кру­жатся мириады диких голубей, можно спу­ститься в подземн ые галлереп, образовавшиеся, как и на Азорских островах, вследствие быстрого истечения лавы, находившейся в чрезвычайно разжиженном состоянии. В не­которых местах несколько таких галлерей, сообщающихся между собой посредством шахт, происшедших от провала, располо­жены ярусами одни над другими, и одна из них тянется на целую версту; нигде во всем свете, кроме разве Сандвичевых островов, натуралисты не встречали более обширного собрания вулканических пещеръ2). Часто этп подземные дворцы, говорит Куэва-де-лосъВердес, служили убежищем жителям Лан­зарота и их стадам во время набегов бер­берских пиратов.
!) Chii у Naranjo, цитированное сочинение.
’) Von Fritsch, „Reisebilder von den Canarischen Inseln“.
113
КАНАРСКИЙ АРХИПЕЛАГ.
114
танкур, преемник «короля Канарских остро­вовъ». Расположенный почти в центре остро­ва, в безводной местности, Сан-Мигуэль утратил свое значение: торговое движение пе-
был достаточно глубок: цепь островков и рифов, о которые разбиваются волны, закры­вает эту якорную стоянку от всех опас­ных ветров. Посредниками в торговле его

решло в новую столицу, Аррезифе, построен­ную по середине восточного берега, между двумя портами, совершенно защищенными. Особенно северный. Пуэрто-де-Наос, предста­влял бы все желаемые удобства, если бы
с Могадором и с другими островами явля­ются англичане; в ненастное время года, порт служит сборным местом для барок всего прибрежья: если рыболовные промыслы у африканского берега действительно полу чатъ
ГЛАВА I. - АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
115
важное значение, которое им предсказывают, то развитие их несомненно послужит к вы­годе этого портового города, да и весь остров Ланзарот может тогда рассчитывать на уве­личение населения и материального благосостоя­ния. В 1880 г. в рыболовном промысле у сахарского берега участвовало 29 судов, в том числе 18 с о. Гран-Канария и 11 с о. Ланзарота; трески ежегодно ловится, сред­ним числом, около 300.000 штук, весом в 6.500 тонн. В настоящее время Ланза­рот имеет только половину той цифры жи­телей, которая должна бы приходиться на его долю соответственно населенности других островов, и за исключением хорошо орошае­мой долины Ариа(Нагиа), над которой господ­ствуют высокие северные вершины, п где аррезпфские негоцианты выстроили свои дачи и развели сады, он нигде пе представляет хорошо возделанных пространств; в неко­торые злополучные годы все листья были по­жираемы саранчей. Вообще Ланзарот теперь уже не тот «хороший островокъ» (bonne petite isle), о котором говорят историографы Бе­танкура. В этой стране, похожей почти на пустыпю, верблюд, исполняющий обязанности и верхового, и вьючного животного, должен чувствовать себя как в настоящем отече­стве. Однако, даже, самые бесплодные, повиди­мому, земли питают фиговое дерево и хорошо родят горох: самая лучшая почва - вулка­нический пепел, в котором влажность сохра­няется па незначительной глубине под по­верхностью. Благодаря извержениям, залив­шим и засыпавшим обширные имения перво­начальных владельцев, большое число жи­телей получили возможность овладеть лавами и пеплом и обратить их в культурную зе­млю 9, так как по обычному праву шейры (застывшие потоки лавы) принадлежат пер­вому занявшему место, кто бы ни был соб­ственник первоначальной почвы.
Замок Рубикон, построенный завоевате­лем Ланзарота, не существует более, но имя его осталось за южной оконечностью острова.
Остров Фуэртевентура, пли Эрбапия, как его прежде называли туземцы, отделен от Ланзарота лишь каналом шириной от 10 до 12 километров, где лот везде достает дно на глубине менее 200 метров. У южного входа в этот пролив, называемый Бокайна, возле берега Фуэртсвентуры, лежит Волчий остров, isla de l obos, получивший такое на­звание от морских волков, некогда насе­лявших окружающие воды, по давно уже окончательно истребленных рыболовами. Это но что иное, как большею частию разрушен-
9 Berthelot;--L. vou Buch;-llartung;-V. Fritsch;- Chii у Naranjo.
116 вый кратер, окруженный застывшими пото­ками лавы и песчаными буграми. Дюны подви­гаются в море с двух сторон маленького пролива, в десять или двенадцать метров глубины, отделяющего Фузртевентуру от Волчьего острова, так что последний, по всей вероятности, рано пли поздно превратится в полуостров. Этот Волчий остров, единствен­ным постоянным жителем которого является сторож прп маяке, отдан в аренду одному владельцу стад, который иногда гоняет туда скот и сам приезжает охотиться на мор­ских чаек.
Также как Ланзарот, Фуэртевентура представляет печальный, безжизненный вид: лесов совсем пет, только в некоторых привилегированных долинах есть лески та­мариска, да вокруг селений группы финико­вых и кокосовых пальм, или массивы фи­говых и миндальных деревьев. Однако, Фуэртевентура богаче своего соседа водой,- здесь встречаются даже настоящие ручьи, ко­торые, впрочем, становятся солоноватыми уже до впадения в море: горные породы на Фуэртевентуре менее водопроницаемы, чем на Ланзароте, и дождевые воды не исчезают здесь так быстро в почве. Несмотря на это преимущество, несмотря на плодородие её до­лин, прославленное в одной Канарской по­словице, древняя Эрбания теперь, вероятно, менее населена, чем была в эпоху завоева­ния. Хотя по величине Фуэртевентура. имею­щий слишком 10G километров в длину, по направлению с северо-востока на юго-запад, занимает второе место между Канарскими островами, уступая одному только Тенерифу, но жителей на нем менее, чем в много­людных городах архипелага; в 1887 году население его составляло всего только околи шести душ на квадратный километр. Глав­ная причина этой редкой населенности-со­средоточение земельной собственности в не­многих руках: не смотря на отмену майора­тов, более половины острова принадлежит одной фамилии, известной под именем «Пол­ковниковъ», и целая феодальная иерархия ма­жордомов, управляющих и приказчиков заведывает раздачей земельных участков и сбором арендной платы или доли урожая. Южный полуостров Жандиа, образующий как бы отдельный остров пространством в 180 квадр. километров, принадлежит одному арендатору, на землях которого, в 1884 г., насчитывалось всего только 67 жителей1)*
Северная часть острова представляет почти только пески да горки из вулканических шлаков; но почва постепенно повышается и образует срединный хребет, очень непра­вильный, который тянется с северо-востока
«) Von Fritsch, цптнровав сочинение.
117 КАНАРСКИЙ
на юго-запад, по направлению оси острова. Хребет этот состоит из кристаллических горных пород, сиенитов, диоритов, диаба­зов, среди которых там и сям встре­чаются пласты известняков и глинистых сланцев. По обе стороны цепи выступили ко­нусы с кратерами, и вылившиеся из них потоки лавы наполняют долины. Срединная цепь оканчивается горами Кардон, соединяю­щимися с гористым полуостровом Жандиа посредством хребта пз базальтов и извест­няков, покрытых песками. Этот соеди­нительный хребет в начале имеет незна­чительную высоту, около 100 метров, но за­тем вдруг круто поднимается и образует стену в 800 метров, господствующую над западным морем Прежде, в дав­ния времена, главная земля отделялась от своего южного полуострова стеной циклопиче­ской постройки: кое-какие остатки этого соору­жения сохранились до сих лор, и песчаный хребет все еще носит название «Перешейка Стены» (Istmo de Иа Pared). «Белые дюны» (Matas Blancas), следующие одна за другой па этой косе, состоят пз обломков раковин, в которых нога вязнет, как в снегу; редкия растения, кое-где показывающиеся среди песков, усеяны раковинами. Во внутренности дюны корни мало по малу обращаются в ока­менелое состояние, пропитываясь известковы­ми веществами, и принимают вид, напоми­нающий ветви коралла. В тех местах, где ветер сдул песчаные бугры, обнажив пер­воначальную почву, поверхность усеяна «яйца­ми дюнъ», известковыми оболочками в два пли три сантиметра длины, слепленными осой-каменщиком ’)• Среди песков бродят верблюды, пощипывая траву, растущую в до­линах между дюнами. На юге, в ущельях уединенного массива Хандип, над которым господствует самая высокая вершина Фуэртевентуры, двуглавая гора, называемая Orejas dei Asno («Уши осла»), живут еще стада ди­ких коз, за которыми охотники гоняются как за серной.
Подобно Тегупзе на о. Ланзароте, Бетапкурия на о. Фуэртевентура утратила звание главного города, в которое она была возве­дена её основателем Бетанкуром. Располо­женный в очаровательной долине, спускающей­ся к западному берегу, этот белый городок, осененный пальмамп, составляет прелестный контраст с красной почвой и зеленеющи­ми садами окрестностей. Теперь роль сто­лпцы играет Пуэрто-де-Кабрас, главное ме­стечко побережья, обращенного к африкан­скому материку. Самые значительные группы населения, Касильяс-дель-Анхель, Ампуйента,
Arlett, „Journal of tho R. Geographical Societyu, 1836;-Hartung, etc.
2) Von Fritsch, цптирован. сочинение.
АРХИПЕЛАГ. 118
Антигуа, Агуа де-Буэйес, Туинехе, находят­ся в в центральной части острова, в пло­доносных долинах, которые граничат с крутыми горами и полями лавы, справедливо прозванными Mal pals («худая местность»).
Большая Бавария (Gran Canaria), остров, давший свое имя всему архипелагу и располо­женный почти в географическом центре его, нисколько не походит на два восточных острова по рельефу поверхности; он не имеет ни длинных хребтов, пи уединенных мас­сивов или отдельных вулканов, рассеян­ных среди равнин,,и состоит из одной большой горы, пологого конуса, поднимающа­гося из недр глубокого моря. «Большимъ» или «великимъ» этот остров, говорят, был назван Бетанкуром не за его размеры, так как по величине он занимает лишь третье место между Канарскими островами, но в честь храбрости его жителей ’)• Усаженный по окраине мысами, выступами предгорий цен­тральной горы, он имеет почти круглую фор­му, но представляет гораздо больше вырезок на северо-западе, чем в остальной части своей окружности. С этой стороны, также как па других землях Канарского архипе­лага ина Мадере, берега представляют очень крутые утесы, подточенные волнами: очевид­но, с этой стороны процесс размывания совершался с наибольшей энергией. Если се­веро-западное побережье получило такия очер­тания. как это весьма вероятно, от действия морских течений, то следует заключить, вместе с Фритшем, что последние напра­влялись почти прямо с востока на запад: эта гипотеза согласовалась бы с существованием древней Атлантиды, которая своей массой долж­на была отклонять к югу воды гольфстрема.
Как бы тони было, Большая Канария пред­ставляет как бы резюме других островов по разнообразию своих геологических явле­ний и по красоте своих пейзажей; она имеет «кальдеры», как Пальма, дикия барранки и каскады, как Гомера, потоки лавы и дюны, как Ланзарот, сосновые леса, как Ферро и Тенерпф, и, кроме того, различные роды культуры, заботливо поддерживаемые водопро­воды, начатки промышленпости и довольно значительную торговлю. Гран-Канариа относи тельно более населена, чем остальной архи­пелаг, хотя около половины гористой поверх­ности не может быть подвергнуто обработке для целей земледелия.
Центральный пик, называемый Позо-дела-Ниеве («Колодезь снега»), высотой около 2.000 метров, поднимается почти в геометри­ческой средине острова: такое имя дали ему,
9 Abreu Galindo;- G. Glas, „History of the Discovery and Conquest of the Canarian ls!ands“.
ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
119 вероятно, по прпчпне ледников, лежащих в углублениях вершины. Но этот пик есть лишь небольшой конус, поставленный на пьедестал в форме купола, который некогда занимал весь центр острова, и от которого остались еще обширные обломки. Па этом высоком своде, пли cumbre, стоят несколько других остроконечных вершин, «Скалы» Рокедель-Санспльо, Роке-дф-ла-Кумбре, Рокеде-Бептайга, скала Нубло, монолит в 112 метров. Воды, берущие начало на этих вы­сотах, глубоко источили горные породы: ручьи, по большей части текущие круглый год до самого моря, изрыли гору на сотни метров ниже первоначального уровня, образовав огромные рвы, глубокия, почти неприступные ущелья. На двух склонах, юго-западном и западном, верхние горные потоки одного и того же речного бассейна, работая сообща в деле размывания, в конце концов выдолби­ли в горе громадные цирки, где могли бы собираться целые народы.
Юго-восточная «кальдера», Тиражана, где беглые негры некогда образовали маленькую республику, начинается непосредственно у под­ножия главного конуса острова, Позо-де-лаНиеве, п достигает глубины более 1 200 ме­тров прежде, чем соединить свои воды, ко­торые изливаются в море через узкую тре­щину Гальегос. Восточная стена пропасти не имеет проломов, и потому приходится спу­скаться по головокружительным тропинкам, извивающимся на каменных боках горы; за­падная стена, частью обрушившаяся, пред­ставляет два широкия отверстия к южной и юго-западной стороне острова. Восточный цирк, называемый «Кальдера де Техеда», имеет овальную форму гораздо более пра­вильную, чем Тпражана, п стены этого ко­лоссального амфитеатра не представляют ни одного обвала на всей его окружности, дли­ною около 35 километров. С краев про­пасти можно окинуть взором весь исполинский эллипс, с его сетью сходящихся ручьев, с его лесистыми кряжами п разбросанными де­ревнями. На окружающих плоскогорьях со­хранились кое-где сосновые лески, остатки лесов, покрывавших прежде все высокие части острова.
Кроме этих обширных цирков, образо­вавшихся путем размывания, Большая Бава­рия имеет другие жерла или котловины, про­исшедшие от вулканических извержений. Такова, к востоку от Кумбре, Кальдера-делос-Мартелес, в которой ручей ниспадает каскадом; такова же близ пластов третич­ных конгломератов, занимающихч> северовосточную область острова, Кальдера-де-Бан­дами, круглый кратер поразительно правиль­ной формы, заключающий внутри постройки фермы, рощицы и поля; Леопольд фон-Бухъ
120
сравнивает эту кальдеру, глубиною в 230 метров, с озером Альбано, в горах Лациума. Недалеко от этого кратера находится другое вулканическое устье, Сима де Гинамар, засыпанное лишь на половину; осталась еще «бездонная» труба, где падающие камни, отскакивая от одной стены к другой, вызы­вают многократное эхо. Из лав, встречаю­щихся на Большой Канарии, самыми новыми, кажется, следует • считать лавы Пслеты, ма­ленькой островной группы вулканов, которую песчаный перешеек Гуапартеме соединяет с северо-восточным углом большего остро­ва. Песок этой узкой плотины, обсаженной тамарисками, состоит главным образом пз обломков раковин п политаламий, постепенно слипающихся в зернистый известняк, к которому присоединяются с той и другой стороны сростки с морских берегов: пз этих известковых песчаников новейшего образования, с черными крапинками, про­исходящими от вулканического песка, при­готовляют превосходные камни для фильтров, употребляемых во всех Канарских домах. В эпоху завоевания Гуанартемский перешеек едва выступал пз-под воды; в дни боль­шего прилива он был еще затопляем '). На северо-западной стороне полуострова Поле­та базальтовые колоннады и мостовые напо­минают «Шоссе гигантовъ» путешественни­кам, видевшим берега Ирландии.
Лас-Пальмас столица острова и самый большой город Канарского архипелага, распо­ложен недалеко от этого песчаного пере­шейка, у выхода глубокой барранки Гупнигуада, и па террасах из конгломерата, обры­вающихся крутыми утесами; прелестные груп­пы пальм оправдывают данное ему имя las Palmas. Верхняя часть города населена чинов­никами; нижние кварталы заняты торговым людом;на западной стороне, на выступе горы, стоит «Королевский замокъ» (Castillo dei Rey), главная крепость острова. В целом, ЛасъПальмас, с его белыми низкими домами с плоскими крышами, похожими на неровные ступеньки громадной лестницы, представляет вид почти арабского города. В соседних скалах многочисленные пещеры и теперь еше служат жилищем человеку, как во времена берберов. Водопровод доставляет в ЛасъПальмас чистую воду с горных вершин; колесные дороги соединяют город с окру­жающими местечками.
Лас-Пальмас имеет только пристань; порт его находится в трех километрах севернее, между полуостровом Шлета и пе­решейком Гуанартеме: это Пуэрто-де-ла-.Иуц («Порт света»), получивший такое название, без сомнения, от маяка, освещающего под-
‘) Ѵегпеап, „Sociate d’Anthropologie de Рагиз“, 3 novembre 1881.
121
КАНАРСКИЙ АРХИПЕЛАГ.
122
ходы к рейду. До недавнего времени эта га­вань была мало защищена, и когда дули восточ­ные ветры, суда принуждены были сниматься с якоря и идти искать другого, более падежного,
опасно становиться па якорь перед набереж­ными порта «Света» *)♦ И теперь уже в этот порт ежемесячно приходит по нескольку де­сятков пароходов для обновления запасовъ

убежища. Строющийся теперь мол, длиною около 1.450 метров, опирающийся о скалы Полеты и продолжающийся па юге глубинами в 16 метров, позволит скоро самым боль­шим кораблям во всякое время года без-
каменпого угля. На берегу уже вырос це­лый городок; привилегия беспошлинного вво­за товаров, которою пользуется Гран-Капа-
‘) Andrfcs Rebnelta, цитированное сочинение.
123 ГЛАВА 1. АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕПЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 124
рия, без всякого сомнения, привлечет сюда много кораблей, которые теперь останавли­ваются в портах Мадеры и Сан-Винцента. Лас-Пальмас не только торговый город,- он имеет также кое-какую промышленность, учебные заведения, коллекции археологические и естественно-исторические: это научный и ли­тературный центр архипелага; некогда он был также местопребыванием трибунала инквизиции. Кафедральный собор, построен­ный в стиле испанского Возрождения, самое красивое здание Канарских островов, господ­ствует над верхней частью города. В окре­стностях рассеяны многочисленные виллы, в долинах и на выступах гор. Как сани­тарная станция для иностранных посетите­лей, «город Пальмъ» представляет большие удобства; кроме того, по близости имеются ми­неральные воды, в Тероре, Фиргасе и в других местах соседней области. Один из этих минеральных источников находится между Лас-Пальмас и портом Луц, в Санта-Каталина.
Тельде, лежащий к югу от Лас-Паль­мас, на одной из террас восточного бере­га,-второй город острова по степени важ­ности; апельсинные рощи с великолепными плодами, фруктовые и другие сады образуют вокруг этого города благоухающий пояс зе­лени. К западу от Лас-Пальмас, городки Арухас, Фпргас, Терор, лепятся по север­ным скатам петрова. Близ северо-западного угла Большой Канарии, в соседстве малень­кого порта Сардинас находится старинный город Гальдар. бывшая резиденция бербер­ских властителей. Далее, у выхода дикого оврага, спускающагося с северо-западного склона Кумбре, раскинулось местечко Агаэто, дополнением которому служит морская при­стань, Пуэрто де лас Ниевес («Снежный портъ»), посещаемая каботажными судами. На западе острова, самое многолюдное поселение- Альдеа-де-Сан-Нпколао, илп просто Альдеа, расположенная у выхода оврага, который бе­рет начало в амфитеатре гор Техеда. На юге видны только следы древнего берберского города Аргпнегин. где Уэбб и Бертело нашли развалины четырехсот домов.
Многочисленные селения рассеяны в гор­ных цирках Большой Канарии и на высо­ких склонах вершины Кумбре. Самая высо­кая из этих деревень, Артенара. приютилась на высоте 1.219 метров, в самой стене цирка Техеда. Одна только сельская церковь выглядывает на свет Божий: все жилища вырыты в буроватом туфе горы; скамейки, полки для посуды высечены в скале; пол устлан циновками из пальмовых листьев, которые заменяют обитателям стол во вре­мя обеда. Почтп все троглодиты Артенарии- угольщики; во многих местах склоны гор,
некогда покрытые тенистым лесом, совер­шенно опустошены этими пещерными жите­лями.
Тенериф, Тонерфпз, пли «Белая Гира» (по объяснению некоторых этимологов)- самый большой остров архипелага, в то же время это та из Канарских земель, которую жадно ищет взор мореплавателя, чтобы уви­дать пик де-Тейде, грозную «Адскую гору», откуда по временам вытекали огненные по­токи лавы, изливавшиеся в море из-за обла­ков. Немногие из океанских маяков могут сравниться с этим величественным кону­сом, белый пли бледно-голубой профиль кото­рого отчетливо выделяется па темно-синем фоне неба. Каменный колосс виден в море с расстояния 200 и даже ЗОО километров; но как часто он прячется от взоров, упорно окутывая себя густым поясом паров! Когда облака раскроются п через разрыв вдруг выглянет голова гиганта, обрисовывающаяся высоко на небе, пораженному зрителю кажется, что он видит явление какого-нибудь антич­ного бога.
Остров Тенериф по своему строению не отличается такпм единством, как Большая Канария: он состоит в действительности из трех массивов, различающихся между собой внутренним видом и возрастом. Северо-во­сточную часть острова образуют вулканиче­ские горы Анага, изрезанные, разорванные во всех направлениях п изгрызанные при осно­вании водами моря, которые сделали глубокия вырезки в линии побережья: это массив очень древнего происхождения. Западный угол Тене­рифа также состоит из уединенного массива гор, сиерры Тено, которая выдвинулась в предшествовавшем геологическом периоде, и основание которой размыто волнами. Между этими двумя массивами высится исполинский конус нового вулкана, который по величине превосходит другие горные системы и соеди­няется с ними посредством потоков лавы и промежуточных вулканов. Это соединение трех островных масс последовательных эпох придало совокупности Тенерифа очерта­ния, непохожия на контуры других вулкани­ческих островов, образовавшихся в один прием, в одпн период. Так, Гран-Канария, Гомера и многие другие острова того же происхождения, рассеянные в океане, имеют почти круглую форму, тогда как Тенериф изображает собой неправильный треуголь­ник, одпн угол которого принадлежит но­вейшему массиву, а два остальные угла соста­влены древними массивами: Тенериф-это Трпнакрия, как Сицилия, земля Этны. Наи­большая часть острова состоит из вулканиче­ского пепла и шлака, пз каменистых круч и откосов; но он имеет также прелестныя
125
К А Н А Р С К I Й А Р X П И Е Л А Г .
126
долины (впрочем, только на северной покато­сти, обращенной к пассатным ветрам) п несколько горных цирков, великолепная ра­стительность которых составляет яркий кон­траст с темными стенами лавы. Благодаря этим богатым оазисам зелени, п несмотря на то, что главные отрасли производства, вина и кошениль, приносятътеперь мало дохода, Тенериф может прокармливать относительно значительное население, составляющее более трети общего числа жителей архипелага.
Горы полуострова, которые начинаются на северо-восточной оконечности Тенерифа, близ мыса или «фронтона» Анага, освещаемого те­перь первоклассным маяком, не образуют правильной цепи; каменистые вершины, из которых одна достигает 1.027 метров, сле­дует одна за другой по направлению от во­стока к западу до плоскогорья Лагуна, через которое проходит, на высоте 560 метров, главная дорога острова, соединяющая города Санта-Круц и Оротава. Монтанья Анага- самые лесистые горы на всем острове, осо­бенно северные их скаты; их живописные долины, окруженные крутыми склонами чер­ного, красного, желтого пли стального цвета, спускаются с высот к бухтам прибрежья. Горы эти круто обрываются к северо-востоку от террасы Лагуна. На юго-западе средний хребет острова снова выступает и образует настоящую цепь, над которой господствуют скалы Гуимар. Далее, глубокая брешь пре­рывает хребет, затем продолжением его является, вулкан, который поднялся в 1705 г., пзлив па восточной стороне поток лавы, до­ходящий почтп до самого моря.
Гора эта составляет начало ограды, которая тянется полукругом с восточной п южной сто­роны пика де-Тейде, представляя, только в го­раздо более обширных размерах, тот же вид, как стена Соммы вокруг Везувия, самое большое образование этого рода, какое нам известно, на земной поверхности. Этот хребет, в форме полукруга, длиной около 55 километров, имеет слишком 2.000 ме­тров высоты, а некоторые из его вершин, Азулехос, Гуахарра, переходят за 2.700 ме­тров. Вогнутый скат цепи, обращенный к пику де-Тейде, господствуеть над плоской воз­вышенностью, состоящей из лав и шлаков и лежащей, в среднем, на ЗОО метров ниже, тогда как с наружной стороны все узкия п глубокия вырезки гребня, от которых он получил название Circo de las Canadas, обра­зуют глубокия барранки (овраги), спускаю­щиеся к морю в виде расходящихся линий. Одна из этпх барранок, называемая «Ад­ским ущельемъ», представляетч, как бы раз­рез, высеченный в толще горы; скученно растущие драконники выделяются бледно-зеле­ной линией в темной трещине, имеющей окол
ЗОО метров глубпны. Западная оконечность стены Каньяд теряется в mal pats, т. е. хаосе лав, усеянных вулканами, где гуанчи сушили трупы умерших. Здесь, в соседстве главного пика, высится гора Чагорра (2.475 ме­тров); далее, к западу, конусы так много­численны, что промежуточные аллеи из лавы и пепла образуют обширный лабиринт. Внеш­ний край массива, над горами Тено, оканчи­вается «Красной горой», Montana Bermeja, откуда в 1706 г. вылился поток лавы. Такпм образом застывшие потоки лавы относи­тельно недавнего происхождения обозначают две оконечности ограды, окружающей пьеде­стал конусообразной горы, которая у гуанчей называлась Эчейде, а ныне известна под име­нем Ппк-де-Тейде. На одном из плеч это­го колосса, на пике Альта-Виста (3.261 метр), астроном Пиацци-Смит устроил, в 1856 г., свою обсерваторию.высоко над облаками,скры­вавшими от наблюдателя землю и море, но зато, так сказать, на самом небе, в виду ярких звезд, бросающих с удивительной отчетливостью свой золотой луч па черный фон ночи.
Долгое время пик де-Тейде считали самой высокой горой в свете: Лемер повторял это еще в 1695 г.; Нпкольс приписывал Канар­скому колоссу «добрых пятнадцать лье высо­ты». С тех пор, как Эден, пример кото­рого вскоре нашел многочисленных подра­жателей, совершил восхождение на Тенериф­ский шик, в 1713 г., стало известно, что вер­шина его не достигает даже одного лье над уровнем моря; по, тем не менее, это, бесспорно, одна из самых величественных гор, поднимающихся над поверхностью оке­ана. Между вулканами эта гора занимает пер­вое место по своей высоте п уединенности по­среди первоначального кратера: закраина ста­рого жерла представляется теперь, в сравнении с исполинским конусом, лишь едва выпу­клым рубцом, окаймляющим окружность его основания. Пик де-Тейде-это «гора, поста­вленная на другую гору». Он поднимается на 1.700 метров над окружающим его цирком из обломков, п с высоты этого конуса все другие горы Тенерпфа кажутся простыми чер­тами, проведенными на разноцветной части острова, который со всех сторон ограничен синевой моря. Понятен тот культ, который посвящали этому каменному колоссу прежние обитателя острова, гуанчи: онп клялись именем Эчейде, п пф было клятвы более страшной: не сдержавший слова, данного под этой клятвой, обрекался в жертву адским богам, Гуайоте, духу зла, имевшему резиденцию па дне кратера. При восхождении на Тейде, по склонам, обра­щенным к зеленеющему Оротавскому амфи­театругор, вулкан кажется все выше п выше, оно мере подъема по уступам основания; когда
127 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 128
пройдешь пояс каштанов, затем пояс сосны и лавра, и, вступив в область ракитника, до­стигнешь, наконец, вершины плато, тогда только открывается взорам во всем своем величия верхний конус, на целых 500 метров превосходящий по высоте Везувий. Чередую­щиеся полосы белой пемзы, красных шлаков, черных лав, снизу казавшиеся полосами леса, указывают на последовательные извержения; целый ряд веков покоится па этой колоссаль­ной груде вулканических обломков. На юге обширный кратер Старого Пика, Pico Viejo (3.136 метров), еще наполнен застывшими шлаками и представляет вид исполинского котла, ежеминутно готового вылиться через края. Хотя большие извержения из пика деТейдф очень редки-средним числом, одно извержение в столетие,-однако, остаток дея­тельности постоянно сохранялся в этом вул­кане. Стенки маленького кратера и вершины покрыты белоснежным налетом, из под которого вылетают струи пара, температурой от 84 до 86 градусов Цельзия, смешанные с сернистыми газами и с углекислотой, но в очень малом количестве, так что редко случается видеть целое облако, выходящее из отверстия пика. Благодаря защите, представляе­мой стенками кратера, этих слабых паров достаточно, чтобы сообщить довольно высокую температуру верхней впадине горы; вступая в эту воронку, после долгого восхождения по диким и пустынным склонам, покрытым шлаками, путешественник с удивлением за­мечает, что оп попал в какой-то особый кипящий жизнью мирок, где неустанно жуж­жат мухи и пчелы, где порхают ласточки и горные вьюрки. Несколько фумаролл, распо­ложенных при основании конуса, тоже служат отдушинами, через которые внутренность очага освобождается от излишка паров. Этим клапанам дали меткое название narizes\ это «ноздри» спящего гиганта *)• Струи газа редко бывают настолько обильны, чтобы рас­плавить снег, покрывающий конус зимой: один грот, называемый Cueva dei Yelo («Ле­дяная пещера»), ежегодно наполняется сне­гом и льдом, которым отсюда и запасаются жители Оротавы. Ниже пика снег редко бы­вает виден; впрочем, с февраля по апрель белые полосы показываются иногда до высоты 1.600 метров.
Столица Тенерифа, Санта-Круц (на языке гуанчей Аньяза), соперница главного города Большой Баварии по цифре населения и разме­рам торговли, расположена, как и Лас-Пальмас, на восточном берегу острова и недалеко от северной его оконечности. Маленький порт Санта-Круца защищен от южных ветров молом, который ежегодно продолжают на не-
9 Humboldt;-Piazzi Smyth;-von Fritsch, etc.
сколько метров; с северо-западной стороны над городом господствуют укрепления, впро­чем, не очень грозные. Город Лагуна, по­строенный на вершине плоскогорья, к западу от Санта-Круца, не имеет уже того озерка, от которого получил свое имя; истребление лесов повлекло за собой уменьшение количе­ства дождей и росыѵ вследствие чего иссякли источники, питавшие этот бассейнъ’)• Вообще Лагуна пришел в упадок; прежде он имел университет, монастыри его, населенные мно­гочисленной братией, славились богатством: теперь жизнь покинула его, и многие из ста­ринных зданий обратились в развалины. Но окрестные местечки, называемые Rodeos (т. е. «вновь распаханные земли»), процветают, окруженные плодороднейшими и наилучше воз­деланными полями на всем острове. Не менее цветущи и живописны селения в горах Анага, обращенные к пассатным ветрам. Особенно дфревпя Таганана, с её зеленеющими садами, разведенными на крутых утесах, вокруг двух темных скал фонолпта, в форме ко­лонн, поражает своим прелестным видом и суровой красотой окружающего амфитеатра гор: это-«жемчужина Тенерифа». Здесь на-; ходят растения мадерской флоры, не встре­чающиеся ни в какой другой части архипе­лага 2).
К западу от Лагуны, па большой Оротавской дороге, главной артерии острова, следуют одно за другим несколько многолюдных ме­стечек, среди плодовых садов и огородов, где возделывают пататы, картофель, лук: Такоронте, где замечателен музей местных древностей, содержащий большое число гуанчских мумий, вместе с старинным оружием и орудиями; Саузаль, вокруг которого разра­батываются ломки лавы; Матанца («сеча»), имя которой напоминает избиение восьмисот человек, испанцев и дружественных им туземцев; Виктория, где adelantado (удалец) Луго отмстил, в 1495 г., за поражение, нане­сенное ему в предыдущем году; Санта-Урсула, откуда надо только подняться на хребет, чтобы увидеть во всем её великолепии обшир­ную Оротавскую долину, окруженную черными склонами, монтаньетамп (горками) или пепель­ными конусами, называемыми los Hijos, т. е. «Сыны Тейде», и доминируемую снеговым конусом пика. Со времени путешествия Гум­больдта долина эта утратила прежнюю красоту, так как леса были вырублены, чтобы очи­стить место под плантации кактуса.
Оротава, прежде Аратапала, бывшая столица Таоро пли Тагорора, то-есть Амфпктионии коро­левств острова 3), расположена среди зеле­неющего цирка, в пяти километрах от мо-
9 Leopold von Buch, цитированное сочинение.
9 Christ, цитированное сочинение.
9 Weob et Berthelot, цитированное сочинение.
129
КАНАРСКИЙ АРХИПЕЛАГ.
130
ря, в гористой местности, где по скатам ле­пятся ярусами дома, массивы деревьев, пыш­ные цветники. Внизу города, вдоль дороги к порту, тянется обширный ботанический сад, с тенистыми аллеями, «дарованный нации», в конце прошлого столетия, и с того времени прославленный исследованиями ученых нату­ралистов; в этом саду собраны все предста­вители туземной флоры и около двух тысяч •экзотических видов. Оротава-любимое лет­нее местопребывание богатых капарцев, ко­торым принадлежат прекрасные земли на северной покатости острова, и которые на зиму спускаются либо в Ииуэрто, либо в СантаКруц. Во время процветания виноградников, производивших знаменитые вина мальвазию и капарское, «Пуэрто» де-Оротава, носящий не­точное название, так как он имеет лишь ■открытый рейд, был посредником очень деятельной торговли. Прежде на северном бе­регу Тенерифа существовал хороший порт, при городе Гарачпко, лежавшем к западу от Оротавы. В 1645 году водяная лавина, образовавшаяся вследствие необыкновено обильных дождей, разрушила этот город; ■оп после того вновь отстроился, но в 1706 г., во время извержения Красной горы (Монтанья Бермеха), поток черных и синих шлаков, имеющий форму ледника, вылился в эту часть моря, и от «Пуэрто-Рико» (Богатый порт) осталась лишь бухточка, слишком тесная для судов Недалеко оттуда, ИИкод-де-лос-Вппос, тоже пришедший в упадок город, дает пристанище нескольким баланселлам в проломе береговых утесов. Одна соседняя пещера, еще не исследованная в её глуби­нах, проникает далеко внутрь горы; туземцы думают, что она сообщается с конечным кратером лика посредством галереи длиной не менее 14 километров. В застывших по­токах встречается много пустот, оставшихся после деревьев, которые были увлечены рас­плавленной лавой п, медленно сгорая, превра­тились в пепел ‘).
К востоку от цепи Каньяд, на восточной покатости острова, город Гуимар занимает сходное с Оротавой положение-в зеленею­щем цпрке, окруженном высокими склонами п потоками лавы, откуда жители спускаются к морю но крутым тропинкам. В окрестно­стях этого города находятся обширнейшие погребальные гроты древних обитателей остро­ва, las Cuevas de los Reyes, пли «Царские пе­щеры». Почти все селения построены на тер­расах, на высоте нескольких сот метров над уровнем моря. Самое высокое пз них, Часна, называемое также Вплафлор, лежит па высоте 1.300 метров, между двумя глубо­кими барранками, на южном скате цепи
*) Von Fritsch, цитированное сочинение. География Реклю. т. XII.
Каньяд. В этой области острова, удаленной от городов Санта-Круц и Оротава и трудно доступной по причине каменистой, изрезанной трещинами, почвы откосов, поселяне, про­исшедшие от смешения испанцев с гуанчамп, живут почти совершенно независимой жизнью, и номинальные владельцы земли не осмеливаются заглядывать к ним.
Остров Гомера, сохранивший свое бербер скоф имя, отделен от Тенерифа проливом в 28 километров ширины. Представляя как бы миниатюру Большой Канарии, этот остров, подобно последней, образован из одного только вулканического конуса, остроконечная вершина которого возвышается в центре фи­гуры, а основание, изрезанное бухточками, имеет форму почти правильного круга. Так же, как Гран-Канариа, он состоит из ку­пола древних лав, кратеры которого по боль­шей части изгладились, и в котором воды вы­рыли глубокия барраики и цирки, откуда ручьи выходят узкими и крутыми дефилеями. По­добно главному острову, Гомера подтачивается волнами преимущественно с западной сторо­ны, и в то время, как береговые скалы его, обращенные к Тенерифу, поднимаются над уровнем моря, в среднем, только на сотню метров, утесы, смотрящие па Ферро, дости­гают шестисот метров высоты. В сравне­нии с протяжением, Гомера сохранил бо­лее обширные леса, чем Гран-Канариа; оро­шение на нем тоже обильнее. Он мог бы прокормить более густое население; в действи­тельности же среднее число жителей, приходя­щееся на один квадратный километр, здесь меньше, чем на главном острове: это объ­ясняется тем, что ни на одном пз Канар­ских островов феодальный порядок земле­владения пе удержался в таких стеснитель­ных формах, как на Гомере.
Самый высокий пик Гомеры, называемый Альто-де-Гарахонай, вздымает свои остроко­нечные вершины на южной окраине цен­трального плоскогорья: на этом краю, кру­тые скаты спускаются уступами до самого моря, тогда как со всех других сторон лесистый купол представляет лишь незна­чительный уклон. Свод горы понижается нечувствительно к северо-востоку и к запа­ду; с этой стороны он оканчивается огром­ной плитой или площадкой, словно высечен­ной руками человека и которую туземцы на­зывают, по её виду, Форталеза («крепость»): моряк Видаль, составляя карту острова, ка­ким он представляется с моря, в самом деле думал, что эта гора покрыта укрепле­ниями. Другой выдающийся пункт плоскогорья, на севере от Гарахопая,-это кратер совер­шенно правильной формы, гладкое дно кото­рого, лежащее посредине острова, служит шь
131 ГЛАВА I. -АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ II ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 132
.тем маневров для милиционеров, созывае­мых пз всех поселений Гомеры. Другие пики представляют собою лишь выступы хребтов, окружающих промежуточные цирки и окаймляющих береговые утесы. Одна из этих стен, у подошвы которой, в 600 ме­трах ниже её гребня, разбиваются волны, прозвана островитянами «Скалой Америки», Risco de America: им кажется, что с этого утеса они видят в-море тот путь, которым следовал Колумб, когда оп отплыл с пх острова на поиски Нового Света; известно, что три каравеллы, составлявшие его флотилию, останавливались на роздых в порте СанъСебастиан перед тем, как пуститься через океан.
Из всех Канарских островов Гомера- самый богатый каскадами, благодаря обилию проточных вод и большой высоте утесов. Близ Чипуде, самого высокого селения остро­ва (1.100 метров), ручеек, ниспадающий с высоты 200 метров в ущелье Аргага, пре­вращается сначала в водяную пыль, затем снова собирается в бесчисленные струйки, скользящие по скатам скалы. На северном берегу, водопад Агула настолько обилен, что оп ясно виден с Тенерифа, с расстояния 37 километров, блистающий, как хрустальная игла на изумрудном фоне. Леса на Гомере, местами выпустошенныф угольщиками, со­стоять главным образом пз лавров;Фритш встречал деревья, имевшие слишком 30 ме­тров (14 сажен) в вышину: под этими могучими лаврами так же приятно идти, как под тенью буков в лучших лесах за­падной Европы. Кустарник состоит преиму­щественно из мирики (mirica Гауа), как на Азорских островах, и вереска и других де­ревец. Там и сям отдельные лавры, можжевельники высоко поднимаются над пере­плетающимися ветвями густой кустарниковой поросли.
Сан-Себастиан, главный город, лежит недалеко от восточного угла Гомеры, на бе­регу хорошо защищенной бухты, которая не­когда была сборным пунктом для талионов из Акапулко, теперь же принимает только гоэлетгы и барки, так как большие суда с трудом могут делать в ней эволюции. СанъСебастиан сплошь окружен садами, а заго­родные домики, рассеянные по окрестностям, обсажены финиковыми пальмами, дающими превосходные плоды. На севере острова, цирк, справедливо названный «Чудной долиной», Valle Hermoso, заключает в себе более деся­ти тысяч пальмовых деревьев, с которых собирают ветки с цветками и плодами, или пользуются их продуктами для приготовления пальмового вина и меда, а также для плетения циновок. Между другими Канарскими остро­вами пет ни одного, где бы пальмы были
так многочисленны и так хорошо утилизи­ровались, как на Гомере.
Остров Пальма, не менее Тенерифа славя­щийся грандиозностью своих видов, состоит, подобно этому последнему, пз отрывков, при­надлежащих к различным эпохам. Север­ная часть, почти круглая, как массив пика де-Тейде, представляет собою уединенный ку­пол, в котором вырыта огромная кальдера, пли котловина, самый удивительный пример образования этого рода, какой только суще­ствует на земном шаре. Южная половина острова, треугольной формы и более нового происхождения, состоит из отдельной цепи вулканов, которая тянется по направлению меридиана и соединяется с северным масси­вом посредством узкого порога, называемого Кумбре, или «Вершиной». Некоторые местно­сти Пальмы, обильно орошаемые, отличаются изумительным плодородием; кроме того, ост­ров имеет и другие рессурсы, доставляемые ему строевыми лесами и рыболовными промы­слами; по плотности населения, это один из первых между Канарскими островами, и жи­тели его едва-ли не самые красивые во всем архипелаге. Женщины Пальмы, смуглые, силь­ные, с блестящими глазами, свежим цве­том лица, кажутся настоящими красавицами, в сравнении с пх бледными сестрами, уро­женками Гран-Канарип, что бы ни говорила общераспространенная в архипелаге посло­вица, восхваляющая тенерифских мужчин и больше-Канарских женщин *)• Красивый костюм, платье с обшивкой ярких цветов, белый передник, кисейная вуаль-еще более возвышает красоту девушек Пальмы ’).
Самые высокие вершины острова, пики делос Мучачос (Мальчиков), де ла-Круц (Креста), дель-Зедро (Кедра),стоят на хребте, венчающем, в виде полукруга, купол се­верной части Пальмы. Выпуклый внешний скат этих гор, обращенный к окружности острова, представляет крутые откосы, изре­занные глубокими оврагами, спускающимися почти по прямой линии к морю. По с вну тренней стороны в полукруге гор вдруг открывается огромное жерло около 15 кило­метров в окружности: это Кальдера. Стены пропасти круто спускаются до глубины 1.200 метров, затем от основания пх идут по­логие скаты пастбищ. Сверху вид этой гро­мадной бездонной котловины вызывает голово­кружение; но когда смотришь снизу, разверты­вающаяся перед взорами картина произво­дит чарующее впечатление ярким контра­стом колоссального амфитеатра, с разно­цветными скалами, и рассеянных на его
*) Christ;-Webb et Berthelot. a) Coquet, цитиров. мемуав.
133 К А Н А P C K 1 fi А
обширном дне прелестных пейзажей, лес­ков и зеленеющих холмов, ручьев и фон­танов, каскадов, блистающих между камня­ми и теряющихся под ветвямп деревьев,
РХППЕЛАГ. 134
скала в форме обелиска, называвшаяся Идафе, у подножия которой онп собирались в тор­жественные дни. При этом онп вопрошали скалу хором: «Упадешь ли ты, Идафе, упа-

водопроводов, извивающихся вокруг пред­горий, окаймленных возделанными полями и плантациями. В центре этого чудного храма туземцы Бенегоара,-прежнее имя острова,- поклонялись своему божеству. Там стоитъ
дешьли?»-«Принесите ей дары»,-возвещал какой-то голос, - «п она постоит еще». Тогда верующие предлагали ей свои приноше­ния, сопровождая их молитвами. По понятиям бенегоарцев, устойчивость скалы Идафе, безъ
130 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХППЕЛАГП, СЕНЕГАМВИЯ II ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 13G
сомнения, соответствовала долговечности их расы, может быть, даже долговечности остро­ва и всего света.
Обильные воды Кальдеры, соединяющиеся в юго-западном углу амфитеатра, выходят через узкую барранку лас-Апгустиас («те­снина»), открывающуюся в конгломератах, на глубине 300 метров, и изливаются в мо­ре между двух мысов Линия морского дна с глубинами до 200 метров делает в этом месте большой изгиб и выдвигается в море далеко от берега, свидетельствуя тем са­мым об огромном количестве твердых частиц, унесенных потоком Ангустиас из цирка Кальдеры *)• Все это воронкообразное углубление было опорожнено водами: вулкани­ческие шлаки и пепел были смыты почти на два километра в толщину, и работа размы­вания продолжалась до обнажения первичных горных пород, диабазов п порфиров, со­ставляющих ядро острова. Таково почти еди­ногласное мнение геологов: гипотеза крате­ров поднятия, высказанная Леопольдом фонъБухом, который за тип подобного кратера взял именно котловину Пальмы, усматривая на всей окружности этой пропасти следы ра­зорванных и приподнятых пластов,-гипо­теза эта существует теперь только в истории науки. Кальдера действительно представляет следы поднятия, но только поднятия другого рода. В слоях конгломерата, через которые проходит ручей оврага Ангустиас, морские ископаемые перемешаны с обломками вул­кана, пз чего следует заключить, что осно­вание острова было погружено в море в предшествующую эпоху, затем выступило на поверхность, вместе с своей подводной дельтой.
Через порог Кумбре, соединяющий две горные системы, северную и южную, теперь проложена, на высоте слишком 1.400 ме­тров, прекрасная колесная дорога, служа­щая средством сообщения между главными населенными пунктами обоих склонов. Этот перевал, хотя он лежит почти под тропической широтой, до постройки до­роги не всегда был удобопроходимым, и многочисленные кресты, поставленные вдоль его тропинок, указывают места, где погибли люди, застигнутые снежным бура­ном; прежде путнику, направлявшемуся че­рез перевал, обыкновенно желали «благо­получной вершины», Ъиепа ситЬге. На этой вершине контраст поразительный, - конт­раст не столько между видом двух проти­воположных склонов, сколько между видом неба с той п другой стороны. Здесь происхо­дит борьба двух климатов: на восточной стороне дуют пассаты, приносящие массу па-
‘) Ѵоп Fritsch, цитированное сочинение.
ров; на западной-небо почти всегда ясно, и взор свободно простирается вдаль по синима» водам океана; густые облака пытаются пе­рейти через гребень, но тотчас же разры­ваются на тысячи клочков, плавают несколь­ко минут, затем рассееваются в атмо­сфере: это-непрерывная битва, в которой солнце всегда является победителем. Запад ная покатость, характеризуемая чистым, бе­зоблачным небом, носит название Банда, т. е. «полоса» засух.
В южной горной цепи острова, отличаю­щейся замечательной правильностью форм, высшую точку составляет центральный пик Вергойо, поднимающийся слишком па 2.000 метров; многочисленные потоки черной лавы спускаются с боков гор, и на обоих ска­тах усеяны конусами с кратером. Сосно­вые леса покрывают еще большую часть этого горного хребта, несмотря на беспечность жи­телей, усердно опустошающих свой остров; по счастию, корни срубленных дерев пу­скают из себя новые ростки, и лес сам собой возобновляется везде, где оголенная почва не была снесена атмосферными деяте­лями. Около южной оконечности цепи, назы­ваемой Фуэнкалиепте, пли «Кипящий ключъ», на самом берегу моря бьет значительный источник, Чарко Верде («зеленая лужа»), скрывающийся под водой в часы прилива и снова открывающийся в часы отлива: это единственный из многочисленных минераль­ных источников Пальмы, которым поль­зуются больные. Недалеко оттуда находится источник углекислоты, изливающийся из «Собачьего грота», в роде того, какой суще­ствует в окрестностях Неаполя.
Высота главных вершин Пальмы (по Видалю):
Пико де-лос-Мучачос- 2.345 метров; пико де-ла-Круц-2.358; пико дфль-Зедро - 2.278; пико Вергойо-2.010 метров.
Столпца острова, Санта-Круц де-ла-Пальма, лежит па восточном берегу, при заливе, обращенном к другим землям архипелага; в этом городке сосредоточивается торговля п промышленность островитян; его верфи ежегодно спускают несколько новых судов. После Санта-Круц, самые многолюдные ме­стечки-Мазо и Лос-Саузес, на той же по­катости острова, и Лос-Льянос, в области Банда. Близ местечка Лос-Саузес нахо­дится пещера, приобревшая большую извест­ность, благодаря сохранившимся на её сте­нах иероглифам и берберским надписям.
Остров Ферро (Ferro или Ниегго - «Же­лезный»). самый малый и наименее населен­ный пз Канарских островов, есть в то же время наиболее океаническая земля этого архипелага: далее корабль не встречаетъ
137
КАНАРСКИЙАРХИПЕЛАГ.
13В
островов вплоть до архипелага Зеленого Мы­са, лежащего на расстоянии 1.150 километров. Туземцы называли этот остров именем Эзеро, значение которого толкуется различно, но которое, вероятно, имеет не тот смысл, как испанское название. Редко посещаемый, остров Ферро не представляет путешествен­никам необходимых удобств п рессурсов; в земледельческой культуре его введены лишь самые обыкновенные виды подтропиче­ских растений; на нем нет ни бананов, ни апельсинов, да и пальмы редки; бедность в деревнях очень велика. Но не смотря на свое обездоленное положение, здешние жите­ли, говорят, самые гостеприимные п любезные из всех Канарских островитян. Земель­ная собственность здесь более раздроблена, чем на других островах, хотя номинально вся земля принадлежит одному феодальному вла­дельцу. Многочисленные фермы его, окружен­ные смоковницами, дающими превосходные плоды, рассеяны во всех частях острова. Жители Ферро, Herrenos, пребывают почти в таком же изолированном состояния, как и прежние обитатели острова до прибытия ис­панцев: в 1862 году онп не имели ни од­ного большего судна, а рыболовная флотилия пх состояла только из шести барок.
По фигуре Ферро не походит на большин­ство вулканических островов. Очертания его берегов изображают треугольник, обращеный вершиной к Тенерифу, а основанием к открытому морю; но возвышенная часть ост­рова представляет странный рельеф На се­веро-западе опа образует вырезку в виде полукруга, обрамленную крутым утесом, отделом кратера, совершенно правильной формы: с одной стороны, этот базальтовый утес оканчивается остроконечным мысом и выступающими Из моря скалами Сальморе, с другой закругленным мысом Пунта-де-ла-Дегеса, куда течения часто приносят водоросли, обломки судов, плоды из Америки. Около середины своего протяжения этот утес, не­когда струившийся огненно-жидкими лавами, застывшими в своем падении, возвышается слишком на 1.400 метров над поверхностью океана. На восточной стороне, плоскогорье, ча­стию покрытое лесом, также образует выем­ку в форме полумесяца, но меньшего диаметра сравнительно с предыдущей. Недалеко от этой выемки, в местности, называемой los Letreros («Надписи»), найдены древние надпи­си и сложенные камни, похожие на менгиры *)• Многочисленные кратеры и горячие ключи рассеяны в различных частях острова. Го­ворят, что еще в первой половине текущего столетия пары поднимались из одного
Ч Sabin Berthelot, „Bulletin de la Sociate de G£ographie14, fevr. 1875.
кратера, в центральной части острова, но Фритш тщетно исследовал там почву, в надежде отыскать какие-нибудь следы этих фумаролл. Напрасно мы стали бы искать ка­ких-нибудь следов знаменитого лавра, сто­явшего в окрестностях города Вальверде, на вершине оврага, и замечательного тем, что поднявшиеся вдоль оврага морские пары, сгущаясь на ветвях огромного дерева, струи­лись по листьям и капали в виде дождя ‘). Это явление сгущения паров на листве, до­вольно обильных, чтобы наполнить водой ци­стерны, было до такой степени преувеличено народным воображением, что утверждали, будто это священное дерево в состоянии на­поить восемь тысяч человек и сто тысяч голов скота. В конце семнадцатого столе­тия этот дожденосный лавр существовал еще, но, потеряв листья, он утратил вме­сте с тем и свои чудодейственные свой­ства; неизвестно, когда именно он был сру­блен. «Железный» остров сохранил еще коегде леса, сосновые и драконовые. Нц скалах Сальморе водится один вид ящериц, назы­ваемый туземцами «хамелеономъ» и, веро­ятно, соответствующий тем ящерицам «ве­личиной с кошку и отвратительнымъ», о ко­торых говорят священники экспедиции Бе­танкура.
Вальверде, главный город острова Ферро, лежит недалеко от северной его оконечное сти; он построен на высоте 650 метров и со­общается сетью тропинок с своей пристанью Пуэрто-дс-Иерро, маленькой бухтой на восточ­ном берегу; в соседних пещерах найдены в большом числе мумии древних бпмбачей, или бен-баширов. У здешних пастухов до сих пор сохранилась пляска предков, пре­рываемая прыжками и сопровождаемая за­унывным пением.
Остров Ферро, как известно, прославился своим меридианом, служившим исходной точкой для счета градусов долготы. Древние греки, географические знания которых не шли далее «Счастливых острововъ», естественно, должны были поместить свой первый мериди­ан в этих крайних областях известного тогда света: там, по их понятиям, нахо­дились пределы мира. Когда эти пределы были раздвинуты, некоторые географы приняли за нуль долготы западные острова Азорского архи­пелага. Меркатор выбрал остров Корво, где в то время проходил магнитный меридиан *). Но греческая традиция долго еще преобладала, и большинство картографов проводило началь­ную полуденную линию через Тенериф; на­конец, решением, принятым в 1 634 году, по
*) „Le Сапагиеп*1: - Abreu Galindo; - Claude Duret, „Histoire des plantes et herbes esmerveillables et miraculeuses.
4 Vaugondy, „Histoire de la G^ngraphie44; - Oscar. Peschel, „Geschichte der Erdkunde44.
139 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 140
совету знаменитейших математиков, мери­диан острова Ферро был оффициально при­знан во Франции, как начальный градус долготы. Однако, этот выбор сделан был не на основании точных измерений, но в силу того предположения, что Железный ост­ров лежит точно -под 20-м градусом к западу от Парижа, а все исчисления дела­лись относительно положения этого города. Фулье в 1724 г., и позднее .Лакайль, Вер­ден, Борда, Пеигре пытались определить точным образом меридиан этого острова, но их вычисления дали результаты, значительно разнившиеся между собой. Теперь известно, что первоначальное предположение было оши­бочно: остров Ферро лежит не точно 20-ю градусами западнее Парижа, и, следовательно, меридиан, носящий его пмя, не касается его; он проходит восточнее, в открытом море, на расстоянии 20 слишком километров от острова. Хотя немецкие географы до послед­него времени остались верны этому меридиану, но он уже не употребляется для начертания карт, как исходный пункт долгот.
Канарские острова составляют провинцию Испании, посылающую шесть депутатов в Кортесы и представленную в сенате двумя или тремя нотаблями. Санта-Круц на Тене­рифе служит резиденцией гражданского гу­бернатора и генерал-капитана островов, а Лас-Пальмас есть местопребывание высшего суда. Торговля освобождена от таможенных пошлин; она платит лпшь сбор в разме­ре одной тысячной с цены привозимых то­варов п незначительный налог с вина и табаку. Каждый из островов поставляет небольшой контингент солдат.
Архипелах делится па 93 ayuntamienlos
или общины, из которых двадцать носят титул городов. Следующая таблица показы­вает цифры населения Канарских острововъ
п главных городских общин:

Ланзарот . 1G.409 20
Фуэртевентура . . . 10.166 67
Гран Капариа ... 95 415 57
Тенериф. 109.417 54
Гомера ... 14 140 38
Пальма. . . 39.605 55
Арресифе
Пуэрто-де Каб’расъ
/Лас-Пальмас . . ѴГельде
<Арукасъ
/Гвиа
' Гальдаръ
. Санта-Иируц . . . I Лагуна . .'
<Оротава
i Икод-де-лос-Вп\ нос
Сан-Себастиан . (Санта-Круц де< ла-Пальма . . . . (Лос-Льянос. . .
ГЛАВНЫЕ ГО­РОДА.

520 20.756 9.403 7.984 5.164 5.078
16.110 11.406
8.876
5.555 2.861
6.695 5.919
5.421
Ферро. . . . 5.897 20 Вальверде
VI. Архипелаг Зеленого Мыса.
Эти острова Атлантики носят совершенно неподходящее пмя, не оправдываемое ни гео­графическим их положением, ни натурой их горных пород, ни историей их откры­тия. От Африканского мыса того же имени они отстоять на 465 километров и отделены от него морскими пучинами, глубпна которых превышает 4.000 метров: это несомненно земли океанийские, а не отрывки соседнего ма­терика. Мыс Зеленый был известен за долго до того времени, когда первые морепла­ватели достигли юго-восточной группы архи­пелага. С той эпохи, т. е. впродолженип бо­лее четырехсот лет, первоначальное на­звание сохранилось до настоящей минуты, и всемогущий обычай не позволяет заменить его другим. Ничто также не оправдывало бы употребление имени «Горгады», пли «острова Горгонъ», которое было предложено некоторы­ми географамп, так как текст Плиния, отно­сящийся к этим землям, едва-лп может быть применен к архипелагу, лежащему па таком большом расстоянии от берега Аф­рики, вдоль которого плавали древние морехо­ды. Испанцы одно время называли этот архи­пелаг островами св. Иакова, а голландцы Со­ляными островами. На карте кормчего Хуана де-ла Коса они названы островами Антония, по имени одного из первых открывателей х).
Вопрос об открытии этих островов воз­буждал много споров. По мнению Маджора 2), Диего Гомес первый высадился на этп океан­ские земли, но текст, так истолкованный английским ученым, другпмп комментато­рами понимается иначе. В своих «Плава­нияхъ» венецианский купец Кадамосто припи­сывает себе п одному генуэзцу, по имени Узодимаре, честь открытия, в 1456 г., остро­вов Бона-Впста п соседних земель, и не­смотря на некоторые противоречия в его рассказе, который, впрочем, различно воспроиз­веден в разных изданиях его книги, до­вольно вероятно, что слава, на которую он претендует, действительно принадлежала ему. Четыре года спустя, в 1460 году, италья­нец Аптонио дп-Ноли, состоявший на порту­гальской службе, снова посетил архипелаг; в один день он обнаружилл. существование трех островов: Майо, св. Иакова и Фого, при чем последнему дал пмя св. Филиппа. Не­известно в точности, как и когда былп най­дены и исследованы другие острова Зеленого Мыса; по, без всякого сомнения, дело это совершилось быстро, так как концессионеры открытых частей архипелага, конечно, не за-
<) J. Codine, „Bulletin de la Socidtd de G^ographie“, 1873.
’) „The Life of Prince Xenry of Portugal“.
141
АРХИПЕЛАГ ЗЕЛЕНОГО МЫСА.
142
медлили снарядить суда на поиски соседних земель. Однако, только два острова, св. Иакова п Фого, имели маленькия колонии сорок лет спустя после путешествия Антонио ди-Нолп; другие острова лишь в XVI веке заселились португальскими колонистами и неграми, при­везенными с соседнего материка *); на Соля­ном же острове постоянные жители появи­лись только в настоящем столетии, а неко­торые островки и до сих пор остаются не­обитаемыми. В сравнении с пространством архипелага число его жителей незначительно, что впрочем, объясняется недостатком воды.
Пространство и народонаселение островов Зеленого мыса:
Площадь-3.851 кв. километр.; 111.000 жи­телей (1885 г.); в среднем, 29 жителей на 1 кв. километр.
Архипелаг распадается па несколько не­правильных групп, расположенных по боль­шой кривой, протяжением около 500 кило­метров, обращенной своей выпуклостью к африканскому материку. Эта кривая начинает­ся на северо-западе островом св. Антония, который по размерам уступает только одной из остальных земель архипелага. Острова, которыми о. св. Антония продолжается на юговостоке, Сан-Винценте, Санта-Люциа, остров­ки Бранко и Разо, остров св. Николая, хол­мы и горы которых расположены в виде прямолинейной цепи, составляют особую груп­пу: издали они кажутся мореплавателям од­ним островом, изрезанным глубокими бух­тами. Острова Соляной и Бона-Виста, продол­жающиеся на юго-западе мелью Жуан-Лейтан, образуют отдельную группу, на во­сточной оконечности полукруга островов; на­конец, южная часть этого полукруга заклю­чает в себе острова Майо, св. Иакова и две крайния земли, Фого и Брава, с несколь­кими островками. Все северные острова, в том числе Саль (Соляной) и Бона-Виста, на­зываются Bario vento, или «Острова на ветре»; четыре южных земли составляют ряд Sotavento, т. е. «Островов под ветромъ».
Острова Зеленого мыса, повидимому, при­надлежат к более древнему периоду образо­вания, чем архипелаги Канарских и Азор­ских островов, имеющих почти исключи­тельно вулканическое происхождение. Правда, на всех островах Зеленого мыса есть кра­теры и эруптивные породы; два пз них, именно острова св. Антония и Фого, состоят даже единственно пз вулканического пепла и лав; но на других землях встречаются также кристаллические породы, гранит, сие­нит и камень, называемый фойяит, по име­ни горы Фойа, в Альгарвии; на островахъ
Зеленого мыса находят также прекрасные метаморфические мраморы и осадочные поро­ды. Особенно остров Майо замечателен от­носительно большим протяжением невулканичеекпх формаций: этот факт свидетель­ствует в пользу существования континен­тальной массы, Атлантиды, занимавшей не­когда эти области океана ‘). Острова Зеленого мыса отличаются также от Канарских и Азорских состоянием покоя, в котором пребывает их внутренний очаг лав. За исключением Фого, ни на одном из этих островов не проявлялась вулканическая дея­тельность со времени открытия архипелага; даже землетрясения здесь очень редкп: силь­ные подземные удары бывали только на остро­ве Брава, па юго-западной оконечности полу­круга островов.
Некоторые из островов Зеленого мыса изобилуют железной рудой; именно в южной группе титанистый железняк, необычайно бо­гатый содержанием металла, является в фор­ме черного песку, покрывающего берега океа­на; он встречается там в таких огром­ных количествах, что в те часы дня, когда солнечные лучи падают на берег, даже нег­ры не могут ступить па него,-до такой сте­пени раскален этот металлический песок. бесчисленное множество кораблей могло бы нагружаться здесь рудой, рассыпанной прямо на поверхности земли.
Также как в других атлантических архипелагах, средняя температура на остро­вах Зеленого мыса, уравниваемая влиянием омывающих их вод океана, менее высока, чем на африканском континенте под тою же широтой. На обсерватории в Прайа, на острове св. Иакова, она оказалась, в 1877 г, равной 23°,74, а разность между двумя край­ними температурами, наблюдавшимися в этом году, составляла семнадцать градусов по Цельзию (самый жаркий день, 9 сентября: 33°; самый холодный день, 13 декабря: 16°) 2). Эта значительная разница объясняется отно­сительным соседством африканской земли и влиянием восточного ветра. Вообще, климат этих островов зависит, почти во всех его условиях, от колебания атмосферных тече­ний: температура, влажность, здоровость воз­духа-изменяются вместе с направлением бриз. Когда дуют северо-восточные пасса­ты, т. е. впродолженип двух третей года, с октября по май, небо бывает ясно, только на горизонте всегда скопляется туман, скрываю­щий па половину солнце при восходе. Затем, когда движение дневного светила по эклиптике увлечет за собой на север всю систему атмо­сферных токов, острова Зеленого Мыса по-
9 Lopee de Lima, „Ensaios sobre a statisticu das Passessoes portuguerns no Ultramar", livro I.
‘) Doelter, „Ueberdie Capverden nach dem Rio Grande". ’) A. Picquie, „Revue Maritime et Coloniale" 1881.
ГЛАВА I. АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
143 падают в пояс дождей, и впродолжении четырех месяцев, с июня по сентябрь, поч­ву их орошают обильные лпвнп, «столь же необходимые жителям островов, как воды благодетельного Нила необходимы феллахам Египта».
Но так как эти острова не образуют сплошного барьера, подобно высотам сосед­него материка, то они не всегда задержива­ют дождевые облака на проходе; грозы не разражаются в архипелаге с такою же пра­вильностью, как на твердой земле под теми же шпротами, и в иные годы количество дож­дей бывает так незначительно, что выпав­шей атмосферной воды недостаточно для всхо­да посеянного зерна: тогда наступает голодов­ка, более или менее сильно опустошающая ряды населения. Случается также, что пассат­ные ветры уклоняются от своего обыкновен­ного пути п перестают дуть с моря, откуда приносят прохладу; они переходят на мате­рик, и тогда дуновение их становится жгу­чим, как бы выходящим пз раскаленной печи: это гарматтан арабов, называемый островитянами просто leste, т. е. «восточным ветромъ».
Во время перехода через пустыню ветры увлекают с собой большое количество пыли, которая падает на острова, в виде мельчай­шего дождя. Часто паруса судов, смоченные утренней росой, задерживают па себе эту тонкую пыль. Просыпаясь утром, моряки не мало дивятся при виде своих парусов, по­желтевших за ночь. Эти пыльные дожди мо­гут падать во всякое время года, приноси­мые материковыми ветрами; однако, путеше­ственник Тойнби говорит, что ему не случа­лось впдеть пх в августе п сентябре, в сезон штилей, неправильных ветров и лив­ней, приносимых с моря. Почти всегда вы­падение желтого илп красного песка имеет место в поясе Атлантики, заключающемся между девятым и шестнадцатым градусами северной шпроты до расстояния 2.000 кило­метров от Африканского побережья. Архи­пелаг Зеленого Мыса лежит внутри этой полосы сухих дождей, тогда как на Мадере подобные явления очень редки: несколько ча­ще бывают оме на восточных Канарских островах, особенно на Фуэртевентуре, но все же настолько редки, что там на них смотрят как на своего рода чудо. В ты­сяче колбметров к югу от островов Зе­леного Мыса эти дожди составляют совер­шенно исключительный случай. Просматривая корабельные журналы почти 1.200 судов, проходивших в поясе пепельных дождей, за время с 1854 до 1871 года, Гельмап констатировал, что распространение пыли в воздухе продолжается иногда несколько дней и что пыльные облака занимают площадь
144
около 300.000 кв. километров. Понятпо, что в течение веков целые горы должны изна­шиваться п улетучиваться вследствие поставки такого огромного количества измельченного камня, чем и объясняется нынешний впд некоторых га.чад Сахарской пустыни, кото­рые на огромных пространствах предста­вляют лишь гладкий камень, дочиста выметен­ный восточным ветром. Известно, что Эрен­берг, путем наблюдения микроскопических животных, содержащихся в подобных «су­хихъ» дождях, обнаружил, в некоторых случаях, южпо-амерпканское происхождение пепла: факт этот объясняется существова­нием возвратных воздушных течений, про­ходящих в верхних слоях атмосферы, над пассатами; но главная масса этой пыли, без всякого сомнения, происходит из афри­канских пустынь. Даже в ясную погоду от­даленные предметы почти всегда кажутся коле­блющимися, что Дарвпн приписывает тон­чайшим твердым частицам, носящимся в воздухе.
Амплитуда морских приливов на берегах архипелага изменяется от одного до двух метров, и в движениях вод замечаются большие неправильности, вследствие столкно­вения течений в устьях проливов. В то время, как между мысом Зеленым и архи­пелагом того же имени жидкая масса дви­жется в целом с севера на юг, воды, при­ходящие от Канарских островов, напра­вляются, в среднем, к юго-западу, то-есть к каналам, разделяющим острова «на вет­ре», св. Антония, св. Впкентия и св. Николая. Напротив, южние этих островов воды дви­жутся к юго-востоку, со скоростью от ЗОО до 600 метров в час; наконец, за цепью«Подветренныхъ» островов, они снова при­нимают нормальное направление, то-есть с севера на юг, с средней часовой скоростью в 1,650 метров. Встреча течений производит иногда marezias, пли маскареты, повышающие, без видимой причины, морской уровень на’ пять или на шесть метров. Особенно часто наблюдали это явление в бухтах острова св. Николая п в порте Сальрей, на о. БонаВиста *).
С точки зрения санитарной, общие условия климата этого архипелага во многих местах изменяются, вследствие существования болот­ных берегов и лагун; так на побережье острова св. Иакова, прозванного «смертонос­нымъ», п других островов, господствуют сагneiradas, пли диссентерип, и болотные лихорад­ки, тогда как остров св. Антония, напротив, отличается замечательно здоровым клима­том. От самих островитян зависит, въ
‘) Joaquim da Silva Caotano, ^Boletinj da Sociedade de Geographia do Lisboa14, 1882.
145
АРХИПЕЛАГ ЗЕЛЕНОГО МЫСА.
146
известной мере, улучшить или ухудшить кли­мат; обезлесением склонов онп, несомнен­но, усилили неблагоприятные условия: скудная растительность все более и более выщипывает-
быстро растут на скатах гор, как пока­зали результаты сделанных в разных ме­стах насаждений. Кроме того, некоторые острова, вздымающие свои вершины на тысячу

ся зубом коз и, вследствие того, сток вод, п без того уже столь редких, становится еще более неправильным. Едва выпадет дождь, как временные ручьи тотчас же уносят дра­гоценную влагу в море. Впрочем, деревья
пли на две тысячи метров над уровнем океана, представляют в своих верхних долинах местности, благоприятные для устрой­ства санитарных станций.
Специальная флора островов Зеленого Мыса
ГЛАВА I, -АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ
147
еще не была изучена так же тщательно, как флора других атлантических архипелагов. Причина тому - большая отдаленность от Европы и трудности, которыми обставлено пу­тешествие в эти дальние страны. При том же остров, па который высаживаются почти все иностранцы, Сан-Винцент,-самый бедный растительностью из всех земель архипелага: на этом острове есть целые окрути, где не увидишь ни деревца, ни былинки, где почва сплошь состоит пз голого камня и вулкани­ческого пепла. Хотя одна из гор Сан-Вин­цента носит имя Монте-Верде (Зеленая гора), но вся растительность её, состоящая из кустар­ника, сводится к нескольким тамарискам: в 1880 году на острове было только два больших дерева, да и те чужеземного про­исхождения,-эвкалипт и финиковая пальма, не приносившая плодов ‘). Молочаи и ма­ленькая лавенда с круглыми сероватыми листьями - вот и весь растительный убор этой пустынной земли. Три других острова, Саль, Бона-Виста, Майо, имеют такой же го­лый вид; но гористые земли, особенно остро­ва св. Антония и св. Иакова, представляют во многих местах зеленеющие долины, благо­даря введению африканских растений. Кажется, нет ни одного дерева, которое бы по своему происхождению принадлежало архипелагу Зе­леного Мыса: даже драконник, говорят, был ввезен с Канарских островов пли с со­седнего материка. Теперь на острове св. Иако­ва есть баобабы и другие древесные породы Сенегамбии; но, несмотря па свое положение под одинаковой широтой с Антильскими островами и Суданом, этот архипелаг нигде не представляет в своей растительности той пышности и блеска, какими отличается флора тропических стран.
Известные до сих пор растения островов Зеленого Мыса, пе считая культурных, не­давно ввезенных, составляют около четы­рехсот видов ’), и пз этого числа только шестая часть принадлежит к туземпой флоре архипелага. Тип здешней растительности, су­щественно атлантический, примыкает к ти­пам умеренного пояса. Таким образом острова Зеленого Мыса, также как Азорские, Канарские и Мадера, являются как бы пере­двинутыми ксеверу, с точки зрения пх расти­тельности, которая имеет более северный ха­рактер, чем можно бы было ожидать, судя по шпроте места. Канарские типы довольно многочисленны в архипелаге Зеленого Мыса, особенно на острове св. Антопия и на других островах северной группы Но большинство чужеземных растений-африканского конти­нентального происхождения. В этом отиоше-
9 С. Doelter, цитированное сочиневие.
9) Schmidt, „Beitriige zur Flora der Cap-Verdishen Inseln";-Grisebach, „V£g6tation da Globe“.
И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 148
ния острова Зеленого Мыса отличаются от Канарских, где экзотическая флора предста­вляет большею частью европейский тип. Впро­чем, некоторые средиземные виды встре­чаются и здесь па высотах, в гористых местностях островов св. Антония и св. Иакова.
Самобытная фауна архипелага заключает лишь небольшое число видов. Обезьяны, жи­вущие только на двух островах, св. Иакова и Брава, принадлежат к виду cercopithecus sabaeus, свойственному африканскому матери­ку; дикие кабаны, встречающиеся в лесных чащах первого пз сейчас названных остро­вов, также пе составляют особой разновид­ности, а все другие млекопитающие, домашний скот и вредные животные, как кролики п крысы, были ввезены европейцами. Цесарка, мясо которой туземцы не употребляют в пищу, чрезвычайно распространена, а чайки тучами кружатся над берегами и подводными скалами: некоторые островки покрыты тол­стыми слоями гуапо, составляющими богатый запас удобрения для земледельцев соседних островов. Уолластон утверждает, что па островах Зеленого Мыса водятся змеи, но туземцы отрицают это, и Дельтер тщетно искал этих гадов; мир пресмыкающихся представлен здесь только ящерицами и гек­конами. Островок Белый (ilheo Вгаисо), лежа­щий в северо-западной группе, между остро­вами Санта-Люция и св. Николая, отличается от всех других земель архипелага особенной фауной. Там нашли больших ящериц (шаcroscincus coctei), неизвестных нигде, кроме этого островка, и питающихся травой, а не насекомыми, как пх родичи в других странах. Пуффины, птицы, открытые на Брай­ко членами экспедиции корабля «Талисманъ» *), также составляют новый вид. Может-быть, современем на этом островке, еще не впол­не обследованном, будут найдены и другие животные формы, свойственные ему исключи­тельно. Во всяком случае, существование двух особенных, оригинальных видов в микрокосме Белого островка составляет одпн из любопытнейших фактов естественной истории. Эта вулканическая скала, затерянная в океане, была ли, предпочтительно перед более обширными землями архипелага, одним из центров жизненной формации, пли она представляет собою, среди новых земель, обломок древнего, давно исчезнувшего ма­терика?
Моря архипелага чрезвычайно богаты ры­бой, так что иногда сети, закинутые на мель, кишащую живыми существами, за один раз вытаскивают тысячи особей; почти столь же
«) Perrier, „Lee exploratioris soas-inariiies11;-Parfait, „Bulletin de la Sectete de G^ographie de Bochefort“, 1883, № 2.
119
АРХИПЕЛАГ ЗЕЛЕНОГО МЫСА.
150
значительно количество организмов и в глу­бинах: так, наирим., с глубины 60 метров верша «Талисмана» принесла до тысячи рыб п около двух тысяч креветок разных по­род. Вообще рыбное богатство этих остро­вов так велико, что его с избытком хва­тило бы па прокормление местного населения и на поддержание обширной отпускной тор­говли; но рыболовы должны тщательно сорти­ровать добычу и выбрасывать обратно в море ядовитые породы рыбы, которых очень много в этих тропических морях, и между ко­торыми есть очень опасные *)• Острова Зеле­ного Мыса отличаются от Азорских изуми­тельным богатством своей береговой фауны ракообразных, брюхоногих моллюсков и ра­ковин. Коралл, относительно которого еще не так давно господствовало мнение, будто он существует только в Средиземном море, и который в последнее время найден был в разных частях океана, находится также и на берегах островов Зеленого Мыса; рядом с красным каралломч (corallium rubrum),точ­но таким же, как сицилийский, здесь живет другой шщ, plemocorall ium lohnsoni, белый по­лип, названный так исследователями с ко­рабля «Challenger» ’). Ловлей каралла, сде­лавшейся ныне одним пз важных промы­слов края, занимаются неаполитанцы, посе­лившиеся па острове св. Иакова.
По словам легенды, португальцы нашли двух чернокожих туземцем, когда высади­лись на остров св. Иакова3); Фейхо тоже рассказывает, будто негры племени ублоф, спасаясь бегством от своих врагов, пере­плыли море, благодаря течениям и бризе, и заселили главный остров. Такое дальнее пла­вание было бы истинным чудом, потому что у уолофов никогда не бывало никаких су­дов, кроме открытых лодок, а ветры н те­чение в этих водах следуют в южном направлении; но пи один из хроникеров, современников открытия этого архипелага, не говорит о жителях, будто бы найденных на Сайт Его или на других островах. Не­сколько человек вольных португальцев и африканцы-невольники-таковы были первые поселенцы в архипелаге Зеленого Мыса.
Первые «концессионеры», которым эти острова были пожалованы в ленное владение, явились сюда, в 1161 году, в сопровождении нескольких семей добровольных переселен­цев из провинций Алемтехо п Алгарвип; но главная масса пришлого люда, поселившагося первоначально на Саит-Его и на Фого, со­стояла из уолофов, фелупов, балаптов, па­нель и других негров, изловленных на со-
9 Edouard Heckel, „Journal ofTiciel de la Rdpublique Ггапѵаиве*4, 17 septenibre 1878
’) Porrior, цитированное сочинение.
s) Doelter, цитированное сочинение.
седпем континенте. В 1469 году торг не­вольниками был предоставлен декретом ко­роля Аффопсо V в исключительную монополию феодальным владельцам архипелага, вслед­ствие чего соседнее побережье сделалось для этих владельцев территорией для охоты на человека, куда онп ездплп запасаться неволь­никами для своих плантаций ‘). Вербовка ра­ботников была, между прочим, причиной того, что конторы португальской Сенегамбип до самого последнего времени находились в административной зависимости от архипелага Зеленого Мыса.
Тропическая жара, отдаленность от метро­полии, уничижение труда употреблением на работы невольников и ссыльных, препят­ствовали развитию собственно португальской иммиграции в архипелаге, и в течение четы­рех столетий, прошедших со времени его открытия, единственные белые, являвшиеся па острова, приезжали туда в качестве чинов­ников и господ. Народонаселение архипелага в 1879 г. этнографически распределялось следующим образом:
«Сынов страны» 92.108; португальцев всякого племени, европейских и африкан­ских-6.968; иностранцев-241.
Заселение совершалось преимущественно африканским элементом, по смешение соеди­нило обе расы. Население островов почти сплошь состоит из цветных людей. Че­рез брачные союзы белые смешались с «сы­нами страны», п чернокожие, благодаря есте­ственному действию подбора, который особенно благоприятствует бракам девиц-брюветок с молодыми людьми более светлого цвета, постепенно, из поколения в поколение, при­близились к белому типу; случается, однако, что вследствие атавизма некоторые члены сме­шанных семейств имеют вид настоящих негров. Вообще говоря, у островитян Зе­леного Мыса, черты лица правильные, нос прямой, с умеренным горбом, волоса слегка курчавые, лицевой угол очень открытый. Муж­чины отличаются высоким ростом и гордой осанкой; женщины, по крайней мере на СаптоАптопио, стройны и красивы. Впрочем ии» этом отношении замечается большая разница между жителями различных островов, чтб, без сомнения, следует приписать неравно­мерному смешению крови, различию климата, более или менее сильному влиянию европейской цивилизации и роду занятий, каковы рыбная ловля, земледелие и торговля.
В урожайные и вообще благополучные годы народонаселение архипелага быстро возра­стает; перевес рождений над смертными слу­чаями ежегодно составляет более тысячи. В трпдцатипятп летний период, с 1844 по
’) Lopes de Lima, нв/ировапвое сочинение.
ГЛАВА 1.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМГ.ИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
151
1879 г., население увеличилось более чем на треть: с 60.000 цифра жителей поднялась до 100.000. Но сколько раз засуха и неурожай влекли за собой страшные голодовки! Часто впродолженип нескольких месяцев голодная смерть похищала больше человеческих су­ществ, чем сколько пх нарождалось в те­чение нескольких лет. Голодовка, господ­ствовавшая па острове св. Иакова с 1770 по 1773 год, по словам Фейхо, унесла в мо­гилу две трети жителей. Голодовка, продол­жавшаяся с 1831 по 1833 год, следовательно, уже в эпоху, когда эмиграция п привоз съестных припасов были гораздо легче, чем в прошлом столетии, погубила, тем не ме­нее, пятую часть островитян. Голодовки 1846, 1864 и 1865 годов тоже произвели значи­тельное опустошение в рядах населения: вся­кий раз, когда ожидаемые дожди не прихо­дят освежить почву, перед островитянами встает грозный призрак голода. Демографи­ческие колебания, произведенные эпидемиями, были почти столь же значительны, как и убыль населения, причиненная голодовками. Так, холера, которая пронеслась, как всепо­жирающее пламя, над островом св. Николая, оставила за собой несколько посолений совер­шенно опустевшихт; трупы умерших по не­скольку дней валялись без погребения на ули­цах города, и до сих пор еще показывают дома, в которых все обитатели вымерли от холеры, и которые стоят пустыми со времени эпидемии.
Все туземцы архипелага Зеленого Мыса называют себя католиками и считаются та­ковыми: обряд крещения ввел их в лоно церкви. Каждый остров имеет свои храмы п свое духовенство, состоящее по большей части из цветных людей, которым туземцы отдают предпочтение за то, что цветные па­стыри не стесняют пх в исполнении язы­ческих обрядов, занесенных из Африки. II теперь еще многие из островитян верят, что колдуны, leiticeros, могут делаться неви­димками, отравлять воздух и источники, по­ражать болезнями растения, животных и лю­дей. Против пх фатальной силы прибегают к помощи «знахарей», curandeiros, иногда более страшных, чем сами колдуны. На Сан-Внпцеите все более и более прививаются европейские понятия и нравы, но на других островах, особенно па Сант-Его, где негры менее смешаны с белым элементом, сохра­нились еще многие обычаи Африки. Так, на­пример, новобрачная принимает к себе супруга лишь после притворного завоевания её силой: молодой трижды подползает к брач­ному дому, но каждый раз принужден рети­роваться после притворной битвы: в четвер­тый раз, он, наконец, одерживает верх, обращает в бегство всех защитников не-
152 весты, и победу его торжествуют радостными криками, стрельбой, бросанием петард, му­зыкой и пляской. На похоронах, особенно, когда смерть приписывается штукам колдуна, соблюдают традиционные церемонии guisa: впереди погребальной процессии шествует кор­теж плакальщиков; женщины рвут на себе волосы, мужчины бьют в барабаны; затем прославляют добродетели покойника на по­хоронном пиршестве. В доме, посещенном смертью, впродолженип одной или нескольких недель после погребения, каждую ночь раздается барабанный бой в память усопшего.
Также как в других атлантических архипелагах, на островах Зеленого Мыса преобладает крупная земельная собственность: за исключением Дикого острова (Брава),зем­леделец лишь в редких случаях обработывает свою собственную почву. Многие име­ния так великп, что владелец пе знает даже границ своих земельп тем более не может вести па них хозяйство. Обширные простран­ства лежат без употребления, вдали от вся­кого жилья. Впрочем, есть еще много имений, владельцы которых не в состоянии доказать документами принадлежность им земли: их право собственности основано единственно на предании. Целая треть Сант-Его, самого большего и населенного из островов это­го архипелага, принадлежит одному лицу, у которого насчитывается до трех тысяч арендаторов и работников; все ирригацион­ные воды монополизированы крупными име­ниями. Впрочем, право владения земельной собственностью, которое в силу новых, не­давно изданных узаконений, может быть сво­бодно передаваемо, не составляет привилегии белой расы; путем наследования эта собствен­ность постепенно перешла от первых бе­лых концессионеров к пх потомкам смешанной породы, так что теперь земли архипелага большею частию принадлежат цветным людям, сыновьям или внукам матерей-невольниц. Хотя решительные ме­ры, направленные к отмене рабства, отно­сятся к сравнительно недавнему времени, к концу пятидесятых годов этого столетия, а последний невольник островов исчез только в 1876 г., между островитянами существует полное социальное равенство. Некоторое число осужденных пли degradados (лишенных прав состояния) по приговорам уголовного суда присылается из метрополии в архипе­лаг, за исключением острова св. Винцента: в 1878 году таких ссыльных насчитыва­лось около сотни.
В первые времена оккупации, острова ути­лизировались только для целей скотоводства. Скот, пущенный на подножный корм, ко­ровы, овцы, козы, свиньи,-быстро размно­жался, особенно козы, которые дают при­
153
АРХИПЕЛАГ ЗЕЛЕНОГО МЫСА.
154
плод до трех раз в год, каждый раз по два по или три детеныша. Первые поселенцы, как невольники, так и свободные люди, не знали другого занятия, кроме как пасти стада да охотиться на одичавших животных, что-
шестнадцатого столетия, их уже начинают обратно вывозить, для продажи, на соседний континент. Эти лошади, незнакомые с под­ковами, взбираются по скалам, как козы, верным и неутомимым шагом. Ослы, про­

бы запастись шкурами и мясом, которое опп разрезывали надлинные пластинки и сушили на солнце. Лошади, первоначально привезен­ные из земли Мандингов, быстро размножа­лись здесь, как и прочий скот, и с половины
исходящие пз Португалии, походят на своих родичей в метрополии и употребляются почти исключительно для перевозки товаров. До большего неурожая 1831-33 г. в гористых местностях островов бродили дикие ослы,
155 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 156
которых охотники ловили для продажи план­таторам Антильских островов; но во время голодовки на них стали охотиться, как на дичь, а те, которые не были съедены, погибли от жажды, и таким образом порода пх была окончательно истреблена. Кролики, введенные на острове св. Иакова и причинявшие много вреда посевам, тоже подверглись преследова­нию, продолжавшемуся до полного пх истреб­ления. В это последнее время скотоводство снова получило важное значение в ряду про­мыслов архипелага, особенно на островах св. Антония и св. Николая, снабжающих ко­рабли бойным скотом.
При виде оголенных гор Сан-Винцен­та, где высаживается большинство путеше­ственников, эти последние могут подумать, что почва островов Зеленого Мыса совер­шенно бесплодна, и что никакое земледелие на них невозможно. Но такое заключение было бы ошибочно: напротив, как только выпа­дут дожди, земля покрывается раститель­ностью, а вулканические обломки и пепел, из которых состоит здешняя почва, отлично родят и сообщают всем произведениям превосходные качества. Однако, земледелия в прямом смысле до недавнего времени почти не существовало, и главный предмет сбора составлял орсель, красильный мох, растущий на скалах: он давал португальской казне, как правительственная регалия, ежегодный доход в сумме около полумиллиона франков. Между земледельческими произведениями главрую роль играют, разумеется, те, которые служат для продовольствия жителей: маниок, кукуруза, турецкие бобы; но островитяне зани­маются также культурой растений для вывоза за границу. Так, остров Фого производит «тропическое вино»; остров св. Антония по­ставляет на всемирный рынок кофе, кото­рый по качеству считается одним пз луч­ших в свете (в 1879 г. отпуск кофе со­ставлял 112.975 килограммов); табак, про­изводимый первым из сейчас названных островов, тоже высоко ценится; также п са­харный тростник дает превосходный про­дукт. Первое место между промышленными растениями, возделываемыми на островах Зе­леного Мыса, особенно па острове св. Иакова, занимает одно из молочайных, jatropha curcas (рвотный орешник черный), обыкно­венно называемое purgueira. или «врачебни­ца», за его сильно-действующие свойства. Евро­пейская фармакопея отказалась от употреб­ления этого лекарственного снадобья, как средства, представляющего большую опасность отравления: теперь употребляют только для промышленных целей семена и масло ятрофы. Чтобы получить экономические свечи, туземцы нанизывают эти семена па соломепку. Архи­пелаг Зеленого Мыса является почти един­
ственным производителем зерен рвотного орешника, которые составляют, по ценности, около половины всей его отпускной торговли; так, общий вывоз в экономическом 1879- 80 г.: 1.650.000 франк.; вывоз семян ятро­фы: 800.000 франк.; количество ятрофы, выве­зенное в 1878-79 году: 4.653 тонны.
Ятрофа растет на самых бесплодных зе­млях, что представляет немаловажную вы­году в стране, где недостаток дождевой воды часто влечет за собой недород других посе­вов ,); очевидно, следовало бы засеять этим неприхотливым и прибыльным растением все невозделанные пространства, а между тем общая площадь плантаций ятрофы не превышала 34 гектаров в 1880 году. Понят­но, что земледелие не может делать быстрых успехов в стране, где еще недавно распаш­ка не дозволялась большинством помещиков, как вредящая, будто бы, плодородию почвы.
Промышленность в собственном смысле мало развита в этом архипелаге; некоторое значение имеют только на острове св. Нико­лая-производство бумажных материй, сбы­ваемых негритянским населениям соседнего материка, п на Диком острове (Брава) - тканье шерстяных одеял, которые раску­паются нарасхват, и плетенье кружев. Но островитяне отличаются коммерческим ду­хом; каждое селение имеет свои лавки, п между отдельными островами существуют по­стоянные торговые сношения. Земледельческие острова посылают свои произведения другим землям архипелага; Бона-Виста, Саль, Майо отправляют в другие части архипелага соль, песчаник, козьи кожи; остров св. Аптонио снабжает лесом и водой своего соседа, ос­тров Сан-Винцента. Что касается междуна­родной торговли, то она почти вся сосредото­чена в Порто-Гранде, на острове св. Винцен­та. Через этот пункт архипелаг присое­диняется к торговому и умственному движению всего света: через Порто-Гранде проникает к чернокожим островитянам европейская культура.
Санто-Антонио, большой остров почти пра­вильной четыреугольной формы, которым на­чинается на северо-западе полугруг остро­вов Зеленого Мыса, можно назвать привиле­гированной землей архипелага Образуя высо­кий хребет гор, ось которого направлена с северо востока на юго-запад, он обращен своим северо-западным фасом к пассат­ным ветрам, которые в этих областях почти всегда отклоняются к материку: оттого эта покатость получает достаточную долю ат­мосферной влаги, так как облака скопляются
Ч Honrique d’Arpoare, „Boletim da Sociodade de Ge­ographia de Lisboa“, 1882.
157
АРХИПЕЛАГ ЗЕЛЕНОГО МЫСА.
158
с этой стороны горъ’ в значительном коли­честве. Растительность в долинах очень обильна: население, численность которого, впро­чем, быстро возрастает, могло бы удвоиться или утроиться без истощения земледельческих рессурсов страны; если голодовка 1831-33 годов похитила так много жертв, то это потому, что верхния, хорошо орошенные доли­ны тогда были еще не возделаны. Но другая покатость острова, лежащая не на пути влаж­ных ветров, почти совершенно лишена зеле­ни: там повсюду видишь только черные камни, красную глину да белую пемзу, похожую издали на полосы снега. Конусы с кратерами, рассеянные во всех частях острова, так же многочисленны, как горки извержения па скло­нах Этны: с палубы корабля, плывущего пз Европы, когда он огибает северо-вос­точный мыс остров св. Антония, чтобы войти в порт Сан-Винцента, видно более двад­цати вулканов, стоящих на этом мысу. Самая высокая гора острова-«Пик Короны» (Торо da Согба), на вершине которого тоже открывается кратер, на высоте 2.253 ме­тров (по морским картам) и которым окан­чивается па западе становой хребет. Бока горной цепи изрезаны глубокими оврагами, и западным своим скатом Пик Короны спу­скается прямо к морю; но на востоке и на юге он господствует над обширным пло­скогорьем (средняя высота 1.630 метров), где во множестве рассеяны вулканические ко­нусы, то по одиночке, то группами пли рядами одни в виде «котла», круглого пли овального, с цельными краями, другие с кратером, разломанным с одной стороны. Даже с главной вершины, откуда взор обнимает всю эту толпу вулканов, невозможно сосчитать пх числа,-так тесно скучены они на этом плато извержения. Геолог Дельтер полагает, что эта высокая равнина есть не что ипое, как бывшее дно кратера: Пик Коропы-это второй Везувий внутри своей обширной круго­образной Соммы, от которой еще сохранилась разорванная окружность; извержения совер­шенно изменили первоначальный вид гигант­ского вулкана *)•
Колонизация на этом острове, самом от­даленном от материка, началась сравнитель­но поздно, и на первых порах ограничива­лась введением невольников. Первые евро­пейские поселенцы появились здесь только в конце прошлого и в начале нынешнего сто­летия; в числе пх были и канарийцы, кото­рые с полным успехом сделали опыт по­сева пшеницы на высоких склонах гор. С 1780 года невольники на Санто-Антонио были объявлены свободными, по декрет об этом остался мертвой буквой, так как никто не
‘) „Dio Vulc&ne der Capverden and ihre Producte“.
обращал на него внимания, и честь фактиче­ской эмансипации негров принадлежит уже другому поколению *)• Чистые негры очень редки на этом острове: почти все его населе­ние состоит из цветных людей, между ко­торыми встречаются субъекты с очень тем­ной кожей, но с белокурыми волосами п го­лубыми глазами ’). Женщины, по словам Дельтера, имеют большой численный перевес над мужчинами в расе населения св. Антония. Жители этого острова группируются в несколь­ких селениях прибрежья, преимущественно в долинах северо-восточного берега и в городке Рибейра-Гранде, который тщетно пы­тались взять, в 1711 году, французы под начальством Дюге-Труэна. На соседних го­рах, между 900 и 1.200 метрами высоты, в новейшее время начали разводить хинное де­рево, и этот опыт удался как нельзя лучше: в 1882 году, нарождающийся хинный лес содержал уже около тысячи дерев 3).
Остров Сан-Винцент, или св. Викентия, географически составляет как бы часть Санто-Антонио. Закрытый этой более обширной и более высокой землей, он почти круглый год не видит дождя, а иногда на нем гос­подствует полнейшая засуха: на всем остро­ве существует только один или два скуд­ных источника и только одна долина, где возможна хоть какая-нибудь земледельческая культура. Неудивительно поэтому, что в те­чение более чем трех столетий со времени открытия архипелага португальцами не было сделано ни одной попытки заселения этого острова; только в 1795 году здесь поселились первые колонисты, да и то не по собственному желанию: это были негры-невольники и белые ссыльные; в 1829 году население острова до­ходило до 120 человек. Однако, не безъизве­стно было, что Сан-Випцепт обладает луч­шим в архипелагЬ портом: это бывший кра­тер, в котором волны пробили западную стену; он совершенно защищен от ветров западного, южного и восточного, а массивный высокий остров св. Антония прикрывает его от ветров северного и северо-западного; сильные штормы, врывающиеся в пролив, проносятся в открытом море, не проникая в порт.
Будущая торговая важность острова св. Ви­кентия была предвидена уже в 1851 году, когда один английский негоциант устроил там склад угля для проходящих пароходов. На восточном берегу порта стоит маленький городок, который хотели было возвести на степень столпцы архипелага,-Минделло, бо­лее известный под именем Порто Гранде,
Travassos Valdez, „Africa Occidental1*.
4) Lopes de Lime, цитированное сочинение.
3) Jlanuel Burdallo Pinheiro, „Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboau, 1883.
-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ И ЗАПАДНЫЙ СУДАН.
159 ГЛАВА I.
пли под именем самого острова. Это очень печальный город, без деревьев, без фон­танов п ключей, так что жители принуждены пить дистиллированную морскую воду и пресную воду, привозимую на барках с острова св. Антония; но здесь сосредоточивается теперь почти вся торговля архипелага Зеленого Мыса, и океанские пароходы сотнями заходят в порт Сан-Винцента возобновлять запасы угля. В 1880 г. уже пятнадцать компаний трансатлантического пароходства посылали свои суда попутно в этот порт. Вот некоторые цифровые данные, относящиеся к размерам внешней торговли архипелага и движению су­доходства в Порто-Гранде:
Обороты заграничной (специальной) торговли архипелага в 1896 году:
Привоз-9.000.000 франков; вывоз- 2.250.000 франков.
Движение судоходства в Порто-Гранде (Минделло) в 1880 г.:
1.084 парохода, 392 паруси, судна, 440 кабот. суд., 670 берег. ланчей; общий тоннаж- 1.560.000 тонн.
Первое место во внешней торговле архипе­лага Зеленого Мыса, принадлежавшее прежде Соединенным Штатам, теперь занимают англичане, привозящие уголь в порт СанъВинцента: хотя арматоры этого острова обла­дают несколькими кораблями, однако участие Португалии в торговом обмене её собствен­ной колонии гораздо меньше, чем участие дру­гих наций. Мннделло-город международный, где господствует английский язык: число ино­странцев, поребывающпх в нем в течение года, в двадцать раз превышает цифру местного населения (высадившихся пассажи­ров в 1880 г.: 76.000). Сан-Винцент есть также промежуточная станция подводного те­леграфа между Лиссабоном и Фернамбуко.
К востоку от этого острова, сборного пункта пароходов Атлантики, следуют один за другим остров Санта-Люция, где можно встречать только пастухов, кочующих со своими стадами, затем пустынные скалы- островки Бранко (Белый) п Разо (Гладкий). Далее идет большая земля св. Николая, ко­торая уже около половины прошлого столетия была «густо населена». В эпоху первой на­родной переписи, сообщаемой её летописями, в 1774 году, она имела 13.500 жителей, боль­ше, чем сколько имеет их в наше время. Немногие острова испытали столько бедствий, как Сан-Нпколау, бедствий, следовавших одно за другим,-голодовка, желтая лихорад­ка, холера. Цифра населения этого острова значительно колебалась, в зависимости от ряда лет благополучных или несчастливых; в нормальное время рождаемость много пре­вышает смертность.
160
Остров св. Николая имеет форму непра­вильного полумесяца, выставившего один из своих рогов на восток, другой на юг По­добно всем островам Зеленого Мыса, он усажен вулканическими скалами, отдельными конусами пли сплошными формациями. Самая высокая вершина, Монте-Гордо, поднимающая­ся на 1.200 метров над уровнем моря (на ЗОО метров выше гор Сан-Винцента), на­ходится в северной части острова. Это центр всего архипелага, так как с верхней пло­щадки горы, куда легко взобраться, цаже на коне, можно, в ясную погоду, обнять взором весь круг островов, от Санто-Антонио до вулкана Фого: ни с какого другого пункта архипелага не открывается взорам подобная панорама *)• На южном склоне горы Гордо бьет обильный ключ, но воды его, еще не перехваченные, теряются в вулканических шлаках. Точно также многие другие источники острова пропадают без пользы, оттого, что к ним нет доступа по неимению дорог. Недостатком путей сообщения объясняется также и тот факт, что мелкие каботажные суда обегают бухты здешнего побережья: в большей части этих бухточек не найдешь ни лодки, ни жилья на берегах. Первый главный пункт этого острова находился на оконечно­сти южного мыса, при порте Лапа; но со вре­мени присоединения Португалии к королев­ству Филиппа II испанского он был поки­нут и заменен нынешним городом, назы­ваемым Рибейра-Брава, пли «Дикая речка», от ручья, впадающего в юго восточную бух­ту острова. Несмотря на то, что в этой части прибрежья иногда свирепствуют лихорадки, почти половина жителей острова скучена в Рибейра-Брава: этот последний сделался од­ним из важнейших городов архипелага и, благодаря своему центральному положению, был выбран в 1867 г. как местопребыва­ние лицея, высшего учебного заведения провин­ции. Рибейра-Брава-самый деятельный кабо­тажный порт для внутренней торговли архи­пелага; он вывозит кукурузу, маниок, са­хар; производство же кофе, прежде весьма значительное, теперь совершенно прекратилось. Непосредственно с Лиссабоном не суще­ствует никаких торговых сношений. Почти все мануфактурные изделия и иностранные то­вары получаются из Соединенных Штатов и из Англии через остров Сан-Впнцент.
Два острова, составляющие восточную группу архипелага Зеленого Мыса, Соляной (ilha de Sal) и Бона-Виста, имеют почта сахарский климат и очень редко населены. Первый из них, хотя занимающий пространство около
9 loaquiin du Silva Caetano, „Boletim de Sociedade de Geographia de Lisboa“, № 5, 1882.
161
АРХИПЕЛАГ ЗЕЛЕНОГО МЫСА.
162
300 километров, оставался незаселенным со времени открытия до 1807 г.: только в этом году несколько невольников с Бона-Виста были посланы со стадами на Соляной остров.
«льдами, венчающими Альпы», привлекло, на­конец, спеку ляторов; выкопали цистерны з,ля собирания дождевой воды, и вокруг места до­бывания соли возникли промышленные колонии.

Колонизация в собственном смысле началась лишь с 1830 года. Недостаток пресной воды был до этого времени главным препятствием к заселению острова, но превосходное качество и обилие солп, пласты которой сравнивали с География Реклю. т. ХП.
Железная дорога, построенная в 1835 году, от главной салины к морю, была первым рельсовым путем на португальской террито­рии; вагончики с парусами, подталкиваемые правильным ветром, дующим в этих стра­
6
163 ГЛАВА I.-АТЛАНТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ, СЕНЕГАМБИЯ П ЗАПАДНЫЙ СУДАН. 164
нах, спускаются к морскому берегу, откуда приводятся обратно на место грузки при помо­щи мулов или бечевой. Вывоз соли в 1879 году составлял 22.680 тонн.
Остров Сан-Крпстоваль, называемый с конца пятнадцатого столетия Бона-Виста, не заслуживает своего имени: как и Соляной остров, он не высок; деревья на нем ред-. ки, пески, «пришедшие пз Сахары», как го­ворят туземцы, образуют ряд дюн; нет ни речек, ни ручьев; и наконец, самые под­ходы, усеянные подводными камнями, опасны для судов. Впрочем, население острова ни­когда не было многочисленно. Первые концес­сионеры пустили сюда скот, среди которого ежегодно производилось избиение известного количества голов; скотоводство, хотя скот здесь мелкий и тощий, составляет и до сих пор, вместе с разработкой соляных копей, главный промысел островитян. Главный го­род, Сальрей, во всякой другой стране при­обрел бы важное значение, так как суда находят здесь безопасное пристанище, защи­щенное от всех ветров полуостровом и островком. Лопес-де-Лпма предлагал поме­стить здесь столицу архипелага; это в самом деле-наиболее центральная позиция, какую только можно выбрать. Бона-Виста пз всех островов Зеленого Мыса имеет в среде сво­его населения сравнительно наибольшее число белых, из которых главным образом и пополняются ряды чиновников, служащих и таможенных досмотрщиков. С тех пор, как американские корабли не приходят боль­ше на этот остров за грузами соли, населе­ние его уменьшилось, и соляные промыслы ча­стью заброшены.
Майо, еще менее населенный, чем БонаВиста, и поверхность которого почти везде представляет пески, глину, голые камни, слу­жит местом ссылки; жители его, негры, за­нимаются скотоводством, разработкой при­брежных салпн, ловлей рыбы в бухточках; онп рисковали бы умереть с голода, если бы съестные припасы не привозились им с со­седней земли, большего острова Сант-Его.
Самый обширный и наиболее населенный пз островов Зеленого Мыса. Сант-Его пли «св. Иакова», счастливо отличается от трех восточных островов архипелага плодородием и хорошей обработкой его долин: кукуруза, фасоль, рис, пньям, бананы, апельсины, са­хар-таковы главные произведения этой бла­годатной земли. Поверхность острова гориста, п около средины его стоит Пико-да-Антониа - пли Антонио, в память мореплавателя, от­крывшего остров,-полуразрушенныйвулкан высотой около 1.800 метров, круто спускаю­щийся к югу. Впрочем, как показали про­меры, сделанные для укладки телеграфнаго
кабеля, скат острова еще круче под водой, чем в выступающей из моря части; па расстоянии семи с небольшим километров от берега лот достает дно морское лишь на глу­бине 2.350 метров *)• Часть лав Сант-Его- подводного происхождения: между веществами, извергнутыми вулканами, находятся слои бе­ловатого известняка, смешанного с черной лавой 2).
От прежней столпцы острова св. Иакова и всего архипелага осталось только имя Рибейра-Гранде. Местоположение её представляло большие неудобства, хотя она стояла на бере­гу каменистого ложа, иногда смачиваемого дождями, от которого и получила название «Большой Реки». Выставленная полной силе полуденного зноя, никогда не освежаемая про­хладными северными ветрами, которые задер­живаются внутренними горамп, открытая вред­ным испарениям окружающей низменной равнины, не имевшая хорошей, защищенной от волнения, якорной стоянки, Рпбейра-Гранде была, вдобавок ко всему атому, легко до­ступна неприятельсвому нападению: в 1712 г. французы высадились на берег, взяли кре­пость приступом и почти совершенно разру­шили самый город. Несмотря, однако, на этот погром, Рибейра-Гранде сохранила оффи­циальный титул столицы и служила резиден­цией губернатору до 1770 года, когда главным городом была назначена Вилла-да-Прайя, тоже нездоровая, но с тех пор ассенированная. Эта новая столица, лежащая на берегу полукруглой бухты, где иногда, именно при южном ветре, стоянка для судов не без­опасна, раскинула своп низкие, пестреющие яр­кими красками, дома на площади из древних лав, выливавшихся пз вулканов, высотой около 200 метр., которые ограничивают се­верный горизонт; две крутые дороги, высечен­ные в скале, поднимаются с берега к го­роду. IIрайя имеет небольшой музей естествен­ной истории, даже метеорологическую обсерва­торию, и. как столпца, заключает в своих стенах довольно многочисленную колонию бе­лых, состоящую из чиновников и других лиц; но главную массу её населения соста­вляют негры, которые частию сохранили отли­чительные признаки своей расы и свои перво­бытные нравы. Между ними еще можно встре­тить много бывших невольников, припоми­нающих годы своей молодости в родном племени. Часто возбуждался вопрос о перево­де главного управления острова в какой-либо другой город; но Прайя имеет за себя пре­имущество совершившагося факта и выгоды, которые ей дает положение на главном ост­рове, заключающем две пятых всего насе-
‘) Emeato de Vasconcelhos, рукописные заметки.
3) Charles Darwin, „Volcauic lslandsu.
165
АРХИПЕЛАГ ЗЕЛЕНОГО МЫСА.
166
ления архипелага и доставляющем две трети его произведений; в 1885 г. в этом городе издавалось шесть газет. Прайя-станция ост­ровов Зеленого Мыса, через которую СенъЛуи и Сенегамбия соединены с телеграфной сетью Европы и Нового Света.
Движение судоходства в порте Прайя в 1880 году: прибыло 362 судна, в том числе 61 пароход, вместим. 71.685 тонн; вышло: 326 судов, в том числе 61 пароход, вме­стим. 68.213 тонн; всего: 688 судов, из них 122 парохода, вместим. 139.898 тонн.
В соседстве с берегами Прайи, именно около Рпбейра Гранде, находятся главные ловли кораллов, которою занимаются италь­янцы, переселившиеся из Виареджио. Италь­янская колония в Прайе насчитывает в сво­ей среде более двухсот лиц.
Остров Фого, пли «Огненный», следующий за Сант-Его в ряду «Подветренныхъ» ост­ровов, представляет округленную форму, свойственную землям, которые, как ГранъКанариа и Гомера, состоят пз одного только массива извержения: подобно этим двум Ка­нарским островам, он имеет немного вы­емчатые края на западе, то-есть на той сто­роне, откуда приходят самые сильные бурп, и в центре его, на плато пз лав, стоит самая высокая вершина, вулкан Фого. Кра­тер этой горы, около 5 километров в окруж­ности, вписан в другой кратер, как пик дф-Тейде в полукруг Каньяд: по Видалю и Меджу, высота верхнего пика Фого 2.976 ме­тров. Он виден с расстояния до полутора­ста километров в море.
Этот остров, первоначально наименован­ный мореплавателем Антонио-ди-Иолп остро­вом св. Филиппа, только в 1680 году полу­чил от испуганных жителей название «Ог­неннаго», Ilha do Fogo: землетрясение, затем извержения вулкана нагнали такой страх на колонистов, что многие из них убежали на Дикий Остров. Бюффон рассказывает даже, хотя это неверно, что в то время остров св. Филиппа был совершенно покинут населе­нием ’). Так же страшны были последую­щие вулканические пожары на Фого, особенно извержения 1785 и 1799 годов, когда выли­лись огромные потоки лавы, доходившие до самого моря, так что в тех местах даже изменилась форма побережья: один пз этих потоков, называемый Рельва, залил долину, которая была покрыта великолепными план­тациями; впрочем, вследствие выветривания шлаков, поверхность его, в свою очередь, постепенно покрылась слоем растительной земли, которая теперь производить лучший в архипелаге табак *). Остаток деятельности
О „Preuves de Иа Тииёогие de Иа Тегге“.
’) Lopes de Lima, цитированное сочинение.
сохранился в вулкане до 1816 года, когда дым окончательно исчез, и молодые люди могли спуститься во внутренность крате­ра, для собирания серы Но если жителям Фого не случилось более в этом столетии терпеть от землетрясений и вулканических извержений, то они чаще других островитян Зеленого Мыса страдали от засух и неуро­жаев. Говорят, что во время голодовки 1834 года население уменьшилось почти па две трети: цифра его, перед тем превышав­шая 16.000, спустилась до 5.615 душ; одна­ко, плодородие вулканического пепла так ве­лико, и произведения, которые он дает, име­ют такую высокую цену, что после каждого подобного бедствия пробелы, оставленные им в рядах населения, пополняются, п постра­давшие плантации заменяются новыми. После Сант-Его и Санто-Антонио, Фого - самый многолюдный остров архипелага, и белые, по большей части потомки переселенцев с Мадеры, составляют здесь относительно мно­гочисленную колонию. Главный город его, Сан-Фплпппе, лежит при открытом рейде на юго-западном берегу, напротив острова Брава.
Этот последний давно уже не заслуживает своего имени «Дикий островъ». Самый здоро­вый по климату, наилучше возделанный, са­мый приятный во всем архипелаге, оп те­перь, напротив, часто называется «Раем островов Зеленого Мыса», в противополож­ность четырем «Адамъ» - островам СанъВинцент, Саль, Бона-Виста и Майо. Порту­гальские концессионеры в первые два • века оккупации совершенно пренебрегали Диким островом, и потому население его до новей­шего времени состояло лишь пз беглых нег­ров, пришедших с других островов и существовавших рыбной ловлей и скотовод­ством. Бедствие, постигшее Фого в 1860 г., вдруг значительно увеличило число жителей его соседа; но никто из новых колонистов не присвоил себе монополию землевладения. Брава не имел сюзерена, отдающего в аренду ту или другую часть своего имения. Каждый се­лился здесь в качестве собственника и каждый имел свой земельный участок; благодаря этому, остров, впрочем, не очень гористый и пригодный для земледельческой культуры на всем своем протяжении, сделался садом ар­хипелага, и большинство его обитателей живут в довольстве. Их хорошенькие домики весело блестят сквозь зелень садов.
Жители острова Брава отличаются от жи­телей Фого более высоким ростом, более бе­лым цветом кожи и чертами, напоминающими черты козы, за чтд п получили соответственное прозвище в насмешку. Это неутомимые работ­ники, не только по культуре почвы, но также по рыбной ловле и судоходству. Американцы,
167
ГЛАВА II.- СЕНЕГАМБИЯ.
168
избравшие этот остров за центр своих ры­боловных промыслов в архипелаге Зеленого Мыса, вербуют здесь свои экипажи, и потому между этими островитянами не мало людей бывалых, объехавших добрую часть света. Многие эмигрируют также в португальские владения континентальной Африки. Порт Ди­кого острова. Фурна, хорошо защищенный, но очень маленький, находится на восточном бе­регу, против рейда острова Фого; главный на­селенный пункт-городок Сан-Жуап-Батиста (св. Иоанна Крестителя), куда чиновники с других островов часто приезжают на дачный сезон пли для поправления здоровья.
К северу от Брава лежат два необитаемых островка, называемые «Сухими», ilheos Seccos.
Острова Зеленого Мыса, численность пх населения (1885 г.) и главные города:
В административном отношении архипе­лаг Зеленого Мыса делится на два округа: «острова на Ветре» и «острова под Ветромъ», заключающие вместе 11 concelhos и 29 freguezias,'v. е. «приходовъ» пли общин. Копсельо, первая совещательная единица, представлена выборным муниципалитетом, во главе кото­рого стоит мер, пли adniinistrador, назначае­мый правительством. Провинциальный совет, в состав которого входят только два члена, избираемых муниципиями, функционирует на ряду с генерал-губернатором провинции; кро­ме того, прп последнем состоят финансовая па­лата и совет главного управления, образован­ный из заведующих отдельными отраслями администрации. Главный начальник края, на­значаемый королем, соединяет в своем лице гражданскую и военную власть; в его отсутствие, должность его исправляет гене­ральный секретарь. Каждый консельо имеет свой суд первой инстанции; апелляционных же судов только два: один-на острове св. Анто­ния, другой-на острове св. Иакова.
Хотя отдаленное колониальное владение, ар­хипелаг Зеленого Мыса представлен в лис­сабонских Кортесах двумя депутатами, из­бираемыми ограниченной подачей голосов в двух округах провинции.
Глава II
Сенегамбия.
1. Общий вид страны.
К югу от сахарской области естественные границы Судана обозначены не точной линией, во поясом небольшой ширины, окаймляющим северный берег Сенегала, затем берег Джолибы пли Нигера до Томбукту: здесь совер­шается переход от климата засух к кли­мату дождей, п этим контрастам соответ­ствуют различия в виде местности, во флоре и фауне, в происхождении, правах и учре­ждениях жителей. Таким образом, на севере, Сенегамбия ясно отграничена долиной Сенегала и окраиной плоских возвышенностей, отме­чающих геологическую границу Сахары. Ли­ния реки, хотя проникающая всего только на
тысячу километров внутрь страны, есть одна из характеристических черт черного конти­нента: здесь начинается настоящая Африка, отделенная пустыней от той средиземной Африки, которую можно назвать промежуточ­ной областью между двумя частями света, се­верной п южной. Сенегал составляет раз­дельный пояс между народами: па правом берегу его останавливаются берберы и арабы, на левом-негритянские населения. Вообще можно сказать, что эта река обозначает исход­ный пункт поперечной линии, проходящей между страной смуглых п страной черных людей.
На востоке и юге Сенегамбия не имеет точ­ных границ: с этих сторон перемены со­вершаются нечувствительно, и географические черты недовольно ярко обрисовываются. Рель-
Кв. кил. ’
иисло жит.
Главные города.
Санто Антонио (св. Антония).. 720
18.351
Рибейра-Гранде
Сан Висент (св. Викентия). 207
f 7.342
(4 500 жпт.).
Мипделло (4.200
Сап Нпколау (св. Николая).375,5
8.815
жпт.).
Рибейра Брава
Саль(Соляной). 233
990
(4.000 жпт.).
Вопа-Виста.... 593
3.096
Сальрей.
Майо 206
1.837

Сапт-Его (св.
Иакова) 967
45.488
Праия( 12.000 ж.).
Фого(Огнепный) 443
16.004
Сан-Филишне.
Брава (Дикий).. 55
9.013
Сан-Жуан-Батиста.
169 ОБЩИЙ ВИД СТРАНЫ. 170
еф водораздела между притоками Сенегала и между морем, Сенегалом, верхвей Джолибой, Нигера дотого незначителен, что, переходя Рокель и порогом, разделяющим пстокп от одной реки к другой, не замечаешь перфдвух последних рек, представляет некомены в виде местности. С другой стороны, торое географическое единство, благодаря гор­

ряды п группы высот, появляющихся в юж­ной Сенегамбип, продолжаются на юго-восток до Либерии и берега Слоновой кости, парал­лельно океанскому прибрежью. Однако, про­странство овальной формы, заключающееся
ному массиву Фута-Джаллон, который зани­мает его центр, п откуда воды текут по расходящимся долинам, к рекам окружно­сти. Эта область, которой можно дать, в са­мом обширном его значении, имя Сенегамбип
171
ГЛАВА П. - СЕНЕГАМБИЯ.
172
включая сюда сахарскую покатость Сенегала и даже некоторые бассейны без истечения, имеющие скат к югу, занимает площадь, исчисляемую приблизительно в 700.000 кв. километров. Что касается народонаселения этой страны, то мы не имеем еще достаточно надежных данных, чтобы определить его цифру с некоторым правдоподобием. Сде­ланные до сих пор приблизительные исчи­сления сильно расходятся между собою. Миссио­нер Баррос полагает, что цифра четырнад­цать миллионов очень близко подходит к истине *)• В этом случае населенность со­ставляла бы около двадцати жителей на один квадр. километр,-пропорция ничтожная для плодородной и обильно орошаемой территории, где рождаемость весьма значительна и где на­селение возрастает чрезвычайно быстро, когда страна избавлена от бедствий войны. Однако, если не довольствоваться гуртовыми оценками и к специальной статистике европейских владений прибавить более или менее точные данные, заимствованные из рассказов путе­шественников, то окажется, что народонасе­ление Сенегамбип гораздо меньше той цифры, которую можно было предполагать при виде некоторых многолюдных селений морского побережья.
Народонаселение Сенегамбип, по оффициаль­ным статистикам и приблизительным исчи­слениям путешественников:
Французский Сенегал, на с. от Гамбии, в 1879 г.-190.160 жителей. Трарца, Бракна, Дуапш, по Федербу-185.000 ж. Другие ма­вры-40.000 ж. Каарта, Гидимаха-300.000 ж. Французский Судан, выше Медины, по Байолю-40.000 ж Фута-Джаллон, по Нуаро- 600.000 ж. Фута и Гойя, по Жакмару-* 184.420 ж. Джалоф, Ферло, Бонду -250.000 ж.’ Хассо, Бамбук, Джаллоп-Дугу-280.000 ж. Английские владения на Гамбии-14.500 ж. Не­зависимые государства в бассейне Гамбии - 200.000 ж. Бассейн Казаманкп (2.300, по переписи 1879 г.)-60.000 ж. Португальская Гвинея-150.000 ж. Южные реки (467, по переписи 1879 г.)-100.000 жит. Всего - 2.594.080 жителей.
Более пяти столетий протекло с тех пор, как европейцы по наслышке и по собствен­ному наблюдению познакомились с Сенсгамбией. Не говоря уже о перипле Ганнона, ни о плавании майорканца Его Феррера, ходившего в 1346 году на поиски «Золотой реки» г), пи о путешествиях, совершенных диепскими мо­реплавателями 8) в 1364 г. и позднее, достоверно известно, что венецианцы, благодаря своимъ
*) Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa“, 1882.
’) D’Avezac;-Codine; -Grauier, etc.
3) „Noavelles Annales des Voyages“, mai 1846.
дружественным отношениям с Тунисом и его караванами, знали уже в пятнадцатом сто­летии имя Томбукту и других городов Суда­на: на одной каталанской карте 1375 года по­казаны населенные страны, простирающиеся на юг от пустыни. Особенно два имени при­обрели громкую известность. Гпния (Ginya, Gineua, Ghenni, Ginea, Guinoye), город, бога­тый золотом, .который большинство геогра­фов отождествляли с Дженне, и «Золотая река», как называли Сенегал. Достигнуть «Гвинеи», открыть «Золотую реку»-соста­вляло предмет честолюбия тогдашних море­ходов. Бетанкур, завоеватель восточных Канарских островов, «разсчитывал открыть дорогу к «Золотой реке» в полутораста французских лье от мыса Бугедеръ». Но окончательное исследование этих таинствен­ных стран началось только полвека спустя.
В 1434 году португалец Жиль-Эаннес пе­решел, наконец, опасные подводные камни мыса Бохадор, а в 1443 году Нуно-Тристану обогнул мыс Бланко и прошел вдоль бе­рега па 25 лье южнее этого мыса. Он при­вез оттуда нескольких несчастных рыба­ков, захваченных на островах Аргуин, и одного вида этих невольников достаточно было, чтобы возбудить сильное рвение к гео­графическим исследованиям у догадливых купцов, которые упрекали инфанта дон-Генрпха за огромные суммы, потраченные на бесполезные путешествия вдоль пустынного бе­рега. Целая флотилия отправилась из порту­гальского города Лагоса, в 1444 г., па Аргупнский архипелаг, и операции её увенчались полным успехом, к великой выгоде судо­владельцев: «Господу Богу, Мздовоздателю добрых дел, угодно было вознаградить мо­реходов за многие папастп, испытанные в служении Ему, даровав им, наконец, немно­го торжества, славы за их труды и возме­стив понесенные ими расходы, ибо онп ов­ладели добычей в сто шестьдесят пять го­лов, мужчин, женщин и детей ’)». Но в следующем году португальские пегроторговцы были менее счастливы. Гонсало-де-Спнтра, по­пав с судном на мель, был внезапно ата­кован туземцами и убит, вместе со своими спутниками.
Год 1145-й составляет одну из славных дат века географических открытий. Один мореплаватель, имя которого различно пере­дается современными писателями, Дпнпз Ди­ас пли Диниз Фернандец, миновав песча­ные или каменистые берега Сахары, перешел за первую группу пальм, растущих на бере­гу, к югу от пустыни; затем, пройдя в от­крытом море мимо бара Сенегала, обогнул мыс, составляющий крайний выступ афрп-
Azurara, „Chronica de Guind".
173 ОБЩИЙ ВИД СТРАНЫ. 174
канского материка с западной стороны: это мыс Зеленый, на котором действительно есть кое-какая зелень и за которым начинается тропическая область больших ветвистых де­ревьев, обвитых лианами. Так была опро­вергнута ложная аристотелевская теория, силь­но обескураживавшая предыдущих морепла­вателей, по которой предполагалась, что на юге мира, под знойными лучамп солнца, сжи­гающими почву, невозможно никакое прозяба­ние растений, никакое развитие жизни, что там не существует ни людей, ни животных. С этого времену было доказано сходство клима­тов в обопх полушариях ’).
Одна из двадцати шести каравелл, отплыв­ших в 1445 г. пз Португалии к берегам Африки, открыла устье Санаги, Золотой реки, которую в то же время принимали за рукав египетского Нила. В следующем году ПуноТристану, тот самый, который, перед тем первый обогнул мыс Бланко, проник на юге от острова, называемого ныне его именем, в речку, где был внезапно окружен тузем­цами и нашел смерть почти со всеми своими спутниками: это, по всей вероятности, была та река, которая впоследствии получпла назва­ние Рио-Нуно или Рио-Нуньфц. Альваро Фер­нандес подвинулся в том же году до мест­ности, лежащей в соседстве Сиерра-Леоне, которая была перейдена только пятнадцать лет спустя. В три года все сенегамбийское побережье было обследовано и большинство речных устьев осмотрено, но, благодаря практиковавшейся охоте на человека, экспе­диции внутрь страны были сопряжены с боль­шой опасностью. Однако, с течением вре­мени, на некоторых пунктах установились правильные торговые сношения: в благоприят­ных местах были учреждены конторы, по­строены фермы: с начала пятнадцатого сто­летия португальцы подвинулись на север Се­негала до Адрара и завязалп торговые сно­шения с жителями Уадана, находящагося в шестистах километрах к востоку от их Аргуинскоп колонии.
С семнадцатого столетия голландцы, англи­чане, французы оспаривают у первых заво­евателей обладание сенегамбийским побережь­ем, п негоцианты этих различных наций мало-по-малу проникают внутрь материка. Но географическое • исследование в собствен­ном смысле началось только с Андре Врио, директора «французской компании на Сенега­ле», в конце семнадцатого п в начале во­семнадцатого столетия. Он проник в об­ласть верхнего Сенегала выше впадения при­тока Фалеме и, кроме того, послал несколь­ких исследователей в местности, прилегаю­щие к этой реке: монах Аполлинарий посе-
Овсаг Peschel, „Goschichte des Zeitlaters der Entdeckangen”.
тпл страну золота в Бамбуке, а другой исследователь, Компаньон, обошел ее во всех направлениях: карта, составленная послед­ним по пройденным пм путям и прило­женная к сочинению Лабата, содержит не­которые подробности, которые еще не были проверены путешественниками настоящего столетия и но встречаются на пх картах *). Рюбо, в 1786 году, обследовал слабо насесенные местности, отделяющие Гамбию от се­верной дуги Сенегала; в то же время другие путешественники посетили область Гамбии; за­тем Мунго-Парк, по поручению лондонской African Association, этой родоначальницы совре­менных географических обществ, совер­шил, в 1795 году, свою первую экспедицию в те края, которая привела его от поморья к берегам Нигера, откуда он вернулся на Гамбию с купеческим караваном. В 1818 году, Моллиен первый проник в цент­ральный массив всей этой области, в горы Фута-Джалон, воды которых спускаются на восток к Нигеру, на север к Сенегалу, на запад и на юг к Гамбии, Рио-Гранде, Скарей и Роке ль. Со времени этого памятного путешествия страна была пройдена во всех направлениях: особенно французы, натурали­сты, моряки или солдаты, покрыли ее целой сетью своих маршрутов. В то время, как моряки, Брауэзек и другие, изучили лиманы прибрежья, офицеры или чиновники, пз фран­цузов пли туземцев, как Пане, А.ииунъСаль, Буэль-Мохдад, Венсан, Солелье, объ­ехали степи на севере от Сенегала и связали с сахарскими оазисами и даже с Марокко сеть линий исследования, начертанных прой­денными путями в Сенегамбии; Маж и Кен­тон проникли на восток в бассейн Ниге­ра и поднялись далеко по направлению к Том­букту. Затем, в 1880 году, экспедиция Галлиенп была исходным пунктом обширной системы географических изучений, сопровож­давших дело завоевания в. области между Сенегалом и Нигером. Во всей полосе, со­единяющей Сен-Луи с Бамаку, па Нигере, за предварительным осмотром следовали точ­ные работы по нивеллпровке местности: не­которые части Сенегала представлены на но­вейших картах с такими же деталями, как страны Европы. ИГ здесь, также как в Алжприп, в Египте, на Мысе Доброй Надежды и на всех пунктах африканского поморья, где европейские поселенцы образовали деятель­ные общины, наука продолжает медленно, но верно, свое дело завоевания.
Массив гор Фута-Джаллон делает пз Сенегамбип географическое целое, собирая дож­ди, образующие Сенегал, Гамбию, Казаманку, Гебу, Рио-Гранде, Нупьец, Понго, Скарсп»
, ’) „Nouvelle relation de 1’Afrique occidentale”.
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
175 и примешивая к водам этих рек плодо­родные наносы. Он составляет, следователь­но, одну из главных черт в образованип западной Африки, и нет ничего удивитель­ного, что первые путешественники преувели­чили его размеры. Ламбер, посетивший эти горы в 1860 г., определил в 3.000 метров высоту Сун-ду-малп (Судумалп), одной пз самых высоких вершин, поднимающихся около середины цепи, основываясь на словах одного пз своих спутников, туземцев пле­мени фу ла, рассказывавшего, будто высокие вер­шины Фута-Джаллона бывают покрыты сне­гом в сезон дождей; он думал даже, что выдающиеся точки массива достигают 4.000 метров, то есть приписывал им высоту, почти равную высоте пирамид эфиопской горы Синен, находящейся па другой стороне кон­тинента *).
ОднакоЛамбер не делал точных измере­ний, а известно, как легко ошибиться в го­ристой стране, особенно там, где отсутствие тропинок удвоивает утомительность вос­хождения. Лет десять перед тем, Геккар, которому указывали на гору Мпминиа, кило­метрах в пятидесяти к западу от плато Лабе, как на самую высокую вершину мас­сива, и который тоже слышал рассказы о «бе­лых дождяхъ», будто бы покрывающих верхние скаты, взошел па этот пик в пять часов времени, но не нашел на его макуш­ке, где растет несколько чахлых деревьев, нпкакпх следов снега 8). Если бы горы Фута-Джаллон имели высоту, хоть немного приближающуюся к цифре, указанной Ламбером, то вершины их были бы приметны с нижней Фалеме и с средней Гамбии, а между тем они не видны еще с расстояния 150 ки­лометров. При том же более новые путеше­ственники, Байоль, Пуаро, Оливье, Габорио, Ансальди, ничего по говорят о таких больших высотах. Самый высокий перевал, перей­денный Оливье, недалеко от истоков Какрпмы, лежит на высоте 1.027 метров. Байоль и Пуаро достигли высоты 1.400 метров, у деревни Богама, расположенной в централь­ном массиве гор, недалеко от Судумали. Над гребнем, где сгруппировались хижины этой деревушки, высятся еще другие горы, из­резанные в форме башен и обелисков и приютившие поселки на каждом выступе сво­их склонов. Вероятная их высота около 2.000 метров, по оценке португальского куп­ца Спмоэнса * 3), пли даже меньше, по мнению французских исследователей; что касается
О „Tour du Monde". 18G1, l-er Semestre.
а) „Voyage sur la cote et dans 1’interieur de 1’Afrique occidentale1'.
3) Doelter, „Ueber die Capverden nach dem Riogrande und Fntah-Djallon".
176
средней высоты, то она, кажется, не превы­шает 1.200 метров.
По описаниям путешественников, ряд вы­сот, начинающийся у берегов Сенегала в Бонду, принимает характер горной цепи только около большего поворота Гамбии. В целом эта высокая гористая область тянется по направлению с севера на юг, с легким изгибом к востоку. Длина её около ЗОО ки­лометров; но за истоками сенегальского Бафпнга, где высота порогов, повидимому, не превышает 800 метров, эта цепь продол­жается на юго-восток другими, еще не иссле­дованными, горами, которые, в свою очередь, примыкают к горам, высотой от 1.000 до 1.350 метров, господствующим над истока­ми Нигера. В пределах Сенегамбии рассма­триваемая горная цепь крутым с клоном обра­щена к рекам Гамбии и Фалеме, т. ф. на восток, тогда как пологий скат её спускает­ся на запад, вытягивая свои предгорья и тер­расы к морскому побережью. Большая часть массива состоит из довольно ровных плато, или баовал, высоких равнин, усеянных большими камнями и оканчивающихся круты­ми откосами. Эти плоские возвышенности опи­раются на внешние уступы, спускающиеся, в виде лестницы, к береговым равнинам и разделенные на неравные отрывки реками, ко­торые вырылп себе там глубокие и узкие про­ходы; последняя терраса, идущая параллельно побережью, возвышается в среднем на ЗОО метров над низменными равнинами.
Фута-Джаллон, центральный массив всей сенегамбийской области, представляет ядро пз кристаллических пород, окруженное бо­лее новыми формациями. Большинство путе­шественников, проходивших через него, говорят, что он состоит из гранита, гней­са, «первичных песчаниковъ». На север этот кристаллический п сланцевый массив продолжается высотами, разрезанными дей­ствием дождевой воды на отдельные массивы; на северо-восток и на восток от него тя­нутся другие горы с параллельными гребнями: Тамбура, в Бамбуке, вздымающая свои голые, почти неприступные стены над зеленеющи­ми равнинами, и высоты Кениеба, имеющие форму усеченных конусов. Второстепенные цепп изрезаны долинами, пески и глина ко­торых содержат золотые блестки, оторван­ные от первичных пород: в этих-то сланцевых формациях с золотоносными на­носами верхние притоки Сенегала и вырылп свои сходящиеся долины. Между Бафпнгом и Бахоем, двумя главными ветвями Сенегала, скалы, образующие хребты, параллельные Ни­геру и обращенные к этой реке крутым скло­ном, состоят из песчаников, залегающих горизонтальпымп пластами, над которыми там и сям высятся, в виде гранитных ци­
177 ОБЩИЙ ВОД СТРАНЫ. 1/8
таделей, каменные глыбы роговой обманки, кварца п полевого пшата *). Даже на севере от Сенегала, до песков Сахары, ряды хол­мов и террасы состоят из формаций той же эпохи. В КаартЬ сахарские утесы, откуда вытекают временные притоки Сенегала, име­ют среднюю высоту от ЗОО до 320 метров, и холмы отой страны состоят из пластов синеватого шифера, прикрытых слоями лате­рита. На западе высоты расположены более правильно: они образуют массивы, которые тянутся в виде ряда цепей, орьентированных по большей части с северо-востока на юго-запад. Рельеф страны имеет такой вид, как будто почва была вспахана гигант­ским плугом, оставившим между бороздами параллельные гряды, крутой скат которых обращен к востоку, а пологий к западу. Западный хребет, Халпп-Анагим, подни­мается на-400 метров: это северо-западная стена сенегальского бассейна *).
К западу от гнейсов и сланцев, соста­вляющих остов Сенегамбип, простираются пласты железистого песчаника пли латерита, охристой массы, образовавшейся пз разложе­ния более древних горных пород: весь пояс сенегальского прибрежья занят этими форма­циями, повсюду, где реки и морские приливы не отложили своих наносов. Растительность разнообразно видоизменяет эти пласты, в которых там и сям встречаются узловато­сти, указывающие, повидимому, на медленное геологическое действие со стороны корней и корешков. Чем дальше на запад, тем бдлыпую пропорцию железа содержат эти ох­ристые песчаники: во многих местах можно подумать, что почва покрыта железными об­ломками, как вокруг железоделательного завода.
Сенеглмбийское побережье представляет две части, различающиеся геологической историей и внешним видом. Оно делится на три пояса, ясно разграниченные: от мыса Белого до мыса Зеленого, от мыса Зеленого до мыса Красного (Рохо) и от мыса Красного до ост­рова Шербро. Если рассматривать в целом кривую, развертывающуюся от мыса Белого до мыса Золеного, на протяжении около 8&0 ки­лометров, то легко заметить, что вся эта часть африканского побережья, как на севере, так и па юие от Сенегала, отличается един­ством геологической формы и строения. Меж­ду двумя названными мысамп, почти на рав­ное расстояние выдвинутыми к западу, бе­рег. окаймленный высокими дюнами, изги­бается по правильной линии; только на севере побережье, разрушенное размывающим дей-
Alexis Demafley, „Afrique ехриогёе et сиѵииийёе4*, 1883.
’) Bourrol, „Rovue Maritime et Coloniale“, 1861; - Lenz, „Timbuktuw.
ствием вод, заменила песчаная мель, по ко­торой набегают длинные волны морского при­боя, а на юге наносы Сенегала, отлагавшиеся вне нормальной кривизны берегов, образова­ли выпуклый сегмент, длиной в 200 кило­метров, при средней ширине около двадцати километров. Внутри материка, к востоку ось кордона дюн, окаймляющего побережье, мы находим с той и с другой стороны сходные формации: на севере огь сенегальского аллю­вия. по направлению к пустыне, также как и на юге, по направлению к Гамбин, почва состоит пз железистых слоев латерита. Кроме того, оба мыса, Белый и Зеленый, представляют маленькие массивы, повидимому, образовавшиеся в одну и ту же эпоху *): ато как бы пилоны, правильно расположенные по бокам морского берега собственного Сенегала.
Часть побережья, заключающаяся между мысами Зеленым и Красным, короче сене­гальского берега: расстояние от одного мыса до другого 275 километров, по прямой линии: но в целом эта береговая полоса предста­вляет кривую, обращенную вогнутостью к востоку. Первоначальное очертание, обнару­живаемое песчаными стрелками и подводными барами перед заливообразными устьями, отли­чается замечательной правильностью; впро­чем, побережье глубоко изрезано морскими воронками, куда изливаются реки, и пласты железистого песчаника па обширных про странствах покрыты слоем аллювиальных отложений. Что касается береговой полосы меж­ду мысом Красным п островом Шербро, то она совершенно утратила правильную форму; полоса эта изрезана морскими волнами па бесчисленное множество бухт и бухточек разной величины, и в соседстве берегов море усеяно островами и подводными камнями: только при по­мощи линии промеров в открытом море про­тив побережья можно определить край пьеде­стала, па котором покоится континент, и кото­рый, вероятно, некогда был берегом твердой земли; подводный обрыв, обозначающий край пьедестала, и у подножия которого находят глубины в 1.000 и 2.000 метров, очерчен так же правильно на западе от архипелага Биссагос, как п па шпроте Сахары. При том же вдоль берегов южной Сенегамбип полосы земли, наносы и латериты, пе отли­чаются от формаций, из которых состоит побережье на севере от мыса Красного.
Как объяснить происхождение этих стран­ных вырезок на окраине материка, и где искать причину разрушения первоначальной почвы, превращенной в архипелаги и песча­ные мели? Изучение этой страны, называемой <Реками Юга», показывает, что изрезанная часть сенегамбийских берегов в точности
9 Lenz, „Реиепплпп’а Mittheilnngen“, 1882, Heft 1
179
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБ1Я.
180
соответствует по шпроте хребту гор ФутаДжаллон: линия наибольшего падения между высотами этой цепи и иссечениями побережья обозначена речными долинами и их продол­жениями-морскими лиманами. При вниматель­ном рассмотрении карты нельзя не заметить, несмотря на недостаточную полноту её, суще­ствования причинной связи между этими дву­мя параллельными географическими чертами - горами п иссечениями морского берега. Реки, спускающиеся с массива Фута-Джаллон, вы­рыли долины и способствовали в известной мере образованию лиманов или залпвообразных устьев; но не следует ли допустить, что в этой работе иссечения берегов уча­ствовал, кроме рек, еще другой геологиче­ский деятель, именно-ледники? Правда, ны­нешний климат этих стран совсем не по­хож на тот, при котором могло бы про­исходить излияние рек в равнине Сенегамбии, но ведь африканский берег находится в этом отношении в таких же точно условиях, как побережье Бразилии и Новой Гранады, где, однако, Агассицом и другими исследова­телями были констатированы следы ледяного периода. Чем другим, как не движением древних ледников, можно объяснить про­исхождение эрратических камней гранита, находимых в песчаниковых равнинах Сиерра-Леоне? Этим ледяным потокам, по всей вероятности, и должна быть приписана работа разрушения, отодвинувшая сенегаль­ский берег на сотню километров внутрь ма­терика.
Занимая около 12 градусов по шпроте и заключая в свопх пределах горные цепи, главные вершины которых достигают 1.800 метров высоты, территория Сенегамбип есте­ственно должна представлять много разно­образия в флоре и фауне, принадлежащих при том же к двум различным областям- области степей,сопредельных Сахаре, и обла­сти больших лесов Нигрицип. Точно также и с этнографической точки зрепия Сенегамбия являет большие контрасты. Население её пе имеет ни политического единства, ни со­циальной связи. Оно принадлежит к различ­ным расам и распадается на множество го­сударств и союзов, королевств, республик, централизованных или федеративных, рели­гиозных общин, бродячих племен, групп семейств, рассеевающихся пли перемешиваю­щихся одна с другой. Центральную часть страны, массив Фута-Джаллон, занимают главным образом фулы, люди бронзового цвета, которых отличают от негров в собственном смысле; вокруг них, на мор­ском побережье и на верхних притоках Сенегала и Гамбии, живут негритянские пле­мена, тогда как берберские пародцы, более или менее смешанные, кочуют в местно­
стях, лежащих к северу от Сенегала. По­явление европейских купцов создало новые центры притяжения для этих разнородных населений и повлекло за собой перемены в их группировке и союзах; затем прави­тельства западной Европы в интересах сво­их подданных, завязавших торговые сно­шения в тех краях, приобрели силой пли путем купли территории, прилегающие к ме­новым рынкам. Так, Португалия, первая по времени своих завоеваний, владеет архи­пелагом Биссагос и частью соседнего по­бережья, составляющей остаток прежних обширных владений, простиравшихся неопре­деленно в глубь Судана. Англия основала свои фактории п конторы при устьи Гамбии п во многих местах по течению этой реки. Франция забрала гораздо более обширную тер­риторию. Вся часть морского побережья, про­стирающаяся от мыса Бланко до реки Салум, т. е. береговая лпния длиной в 750 километров, п перерезанная реками полоса, за­ключающаяся между Рио-Нуньец и Меллакоре, т. е. пространство около 250 километров, при­надлежат к французской Сенегамбии; между этпмп двумя большими береговыми областямп бассейн Казаманки образует анклаву, тоже причисляемую к владениям Франции. Внутри континента владения этой державы, обозначен­ные, точно вехами, рядом фортов, прости­раются по прямой линии на тысячу слишком километров от Зеленого Мыса; онп продол­жаются на восток за истоки Сенегала, пере­ходят через водораздельные пороги к Ни­геру и даже достигают этой реки, которая служит условной границей на значительной части её течения. Наконец, в силу трактата,, недавно заключенного с португальским пра­вительством, массив Фута-Джаллон, если не присоединен к французской колониальрой территории, то, по крайней мере, напе­ред намечен как земля, долженствующая состоять под «протекторатомъ». Подобнымъ* же образом верхний бассейн Джолибы, поконвенции с Великобританией, предоставлен Франции, как территория будущего расшире­ния её сюзеренной власти.
Но все это только внешния политические перемены, и хотя многие писатели говорят еще о мнимой неподвижности чернокожих, будто бы неспособных к ученью, к усвое­нию новых родов промышленности и вос­приятию идей, отличных от понятий их предков, однако, не подлежит сомнению, что в массе этих народов совершаются боль­шие перевороты, глубоко изменяющие их социальное состояние. Постепенное движение завоевательных рас от востока к западу продолжаются с пеослабевающей силой. Мандипгп распространились в пределы области населений поморья, фулы подвинулись еще да-
ОБЩИЙ ВИД СТРАНЫ.
181
лее, п их авангардные квартирмейстеры при­были уже па устья рек. Мусульманская про­паганда сопровождает этнические перемеще­ния и даже предшествует пм; многие чер-
182 более смутный, менее догматический и менее суровый, чем у арабов. Нравы, промыслы, образ жизни видоизменяются вместе с пе­редвижениями, смешением рас, основаниемъ

ные народцы, у которых фулы представлены лишь несколькими торговцами, уже причи­сляют себя к последователям ислама, ко­торый, впрочем, у большинства новообра­щенных принимает мистический характер,
новых государств, религиозными обраще­ниями. И в то время как эти далеко и глу­боко захватывающие перемены совершаются внутри страны, иностранные негоцианты, по­селяющиеся в пунктах морского прибрежья.
183
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
184
уравновешивая на западе напор с востока, со стороны ыандпнгов и фулов, оказыва­ют своими торговыми сношениями все более и более усиливающееся воздействие на тузем­ные населения. Предмет местной торговли теперь уже другой: онп более ие покупают человеческий товар, как это делали пх пред­шественники впродолжепип почти четырех столетий. Теперь онп спрашивают продукты сбора и земледелия: вместо того, чтобы ловить негра, как было прежде, они покупают у него произведения его промышленности. Вой­ны, возбужденные работорговцами, постепенно угасли.
Несомненно, достигнут уже большой про­гресс; уничтожение торга неграми составляет событие громадной важности, способствующее обновлению Африки: белые и черные не смо­трят уже друг па друга как па людоедов; но ответственность за совершенные ужасы не изглажена. Если европейские торговцы теперь уже не покупают людей непосредственно, онп тем не менее продолжают трудиться над деморализацией бывших невольников. Они упрекали их в жестокости, а между тем сами же вынуждали их вести войну; онп обвиняют их в пьянстве, лености, развра­щенности. и сами же продают им фальси­фицированную водку. Действительную цепу совершенного дела надо измерять не годовой цифрой барышей, получаемых купцами. Но­вые отношения между расами должны про­извести нечто другое. Принимая к себе ино­странцев, туземец, делящийся с ними род­ной почвой, имеет полное право требовать от них в обмен, чтобы онп содейство­вали увеличению его благосостояния, нравствен­ности и свободы.
II, Бассейн Сенегала и Фута-Дталлон,
Поверхность областей, где, пли по непосред­ственному владению, пли в силу военного пре­восходства, власть принадлежит Франции, мо­жет быть определена приблизительно въиолмпллиопа квадратных километров, чтб почти равняется пространству самой Франции. Вот почему название «Сенегалъ», которым до не­давнего времени обыкновенно обозначали французскую Сенегамбию, заменено теперь бо­лее попятным именем «французского Суда­на». Наименование «Сенегалъ» оставлено за той территорией, которая окаймляет реку того же имени ь судоходной части её тече­ния. от Сен-Луи до Медины; тем не менее эта река придает всей стране её геогра­фическое единство: это она обращает ее в обособленное целое разветвлением своих притоков и расходящихся рукавов (шагиgots).
Эта река, по имени которой, в соединении с именемъ* Гамбии, называется вся обширная страна, заключающая в центральной своей части массив Фута-Джаллон, есть первый постоянный поток, достигающий моря па юге от сахарских пространств. От устья Се­негала до Ум-эр-Рбиа, последней мароккской реки, не совсем пересыхающей летом, счи­тается приблизительно 2.200 километров по прямой линии и около 3.000 километров по извилистой линии морского побережья. Своим течением и сетью своих притоков Сенегал обозначает северный предел пояса годо­вых и обильных дождей: русло его соста­вляет продолжение извилистой линии теку­чих вод, образуемой на востоке Нигером, притоками озера Цадо и главными притоками Нила, Бахр-эль-Арабом и Бахр-эль-Азраком. Быть-может, под влиянием смутного понятия об этом географическом факте- существовании больших рек во всей ширине пояса, лежащего к югу от великой пусты­ни,-о Ниле во все времена, до прошлого столетия, говорили как о реке с многочи­сленными рукавами, протекающими через всю Африку. В глазах упомянутого выше иссле­дователя Кадамосто, «ручей Сенега»-это в одно и то же время Тихон, «река Земного рая», Нигер и Нил.
По размерам своего бассейна, Сенегал (Джаллпбалил древних иолофов, Вфдамель и «Золотая река» портулаков) - одна из второстепенных рек африканского конти­нента; он следует за Конго, Нилом, Джолибой и Замбезе; приблизительные оценки географов ставят его даже ниже рек Лим­попо, Оранжевой и Джубы. Впрочем, различи ые авторы сильно расходятся в своих исчисле­ниях; так, фон-Кледен определяет пло­щадь бассейна Сенегала в 258.795, а Шаван в 440.500 квадр. километров. Это разно­гласие происходит от того, что речной водо­скат со стороны Сахары еще не вполне об­следован, п в то время, как одни считают эту область, где текут временные уади, при­надлежащей к сенегальскому бассейну, другие причисляют ее к поясу стран без исте­чения. Принимая с этой стороны контуры бас­сейна, как они начерчены па картах новей­ших исследователей, находим для всей по­катости площадь около 360.000 квадр. кило­метров: это почти равно двум третям по­верхности Франции. Длина течения Сенегала, от потока Бафпнга до бара в Сен-Луи, около 1.700 километров. По прямой же ли­нии расстояние до ближайшей морской бухты всего только 275 километров.
В обширной сети рек и речек, обра­зующих Сенегал, главной ветвью, если не по обилию вод, то по крайней мере по своему направлению, совпадающему с осью долины,
185 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
является ручей, который берет начало в бугристой местности, представляющей, однако, между холмами легко переходимые пороги. Ручей этот туземцы называют Бауле; впро­чем, имя его меняется по территориям, ко­торые он орошает, и по населениям, кото­рые живут на его берегах: обращаясь с вопросом об имени ручья к племенам фула, бамбара пли малинке, путешественник каждый раз услышит новое слово *); вообще европейским картографам не скоро еще удастся отождествить все наименования на разных языках, перепутывающиеся в гео­графической номенклатуре этой страны. Ниже истоков, где он вполне известен, Бауле орошает часть территории Беле-дугу, еще мало исследованную; затем, повернув на запад, служит границей между французскими владениями и землей Каарта. В этой части своего течения река получает лишь немногие и незначительные притоки с северной пока­тости, ограниченной сахарскими террасами; более обильные притоки приходят к ней с юга. Важнейший из них-Бахой, который дает свое имя главному потоку ниже слияния, п который, соединяясь с Бафпнгом, обра­зует собственно Сенегал. На языке племени малинке слияние Бахоя, или «Белой реки», п Бафинга, пли «Черной реки», называется Бафулабе, что значит «Две реки». Имя МайоРейо, даваемое ему фулами и тукулерами, имеет то же значение2).
Подобно бассейнам Миссисипи, Дуная и многих других больших рек, бассейн Сенегала тоже имеет реку горного происхож­дения, которая, по направлению течения и гео­логическому образованию бассейна, должна быть рассматриваема как простой приток, но которую следовало бы считать главной ре­кой по объему жидкой массы, вносимой ею в общее русло. Бафинг, приток, спускающийся с гор, берет начало, на высоте слишком 750 метров, в южной части массива ФутаДжаллов, к югу от истоков Фалеме, Гамбии, Рио-Гранде. Сначала он течет на юг, за­тем описывает большую дугу, направляю­щуюся на восток, северо-восток и север, образуя полу-эллипс с нижним течением Сенегала. Так как Бафпнг имеет очень сильное падение, более ООО метров, между его истоком и слиянием с Бахоем, п так как, с другой стороны, он питается дождевыми водами только впродолжепии трех месяцев в году, то можно бы ожидать, что он совер­шенно пересыхает в сухое время года; по естественные запруды ложа разделили его на ряд озер, где вода остается почти без исте-
’) Gallieni, „BulJetiu de Иа Sociate de G^opraphie de I’arisu, 1882-1883.
a) 11. Hecqnard, „Voyage sur la cote et dans 1’interieur de 1’Afrique occidentale".
И ФУТА-ДЖАЛЛОН. 186
чения между периодами разлпва. Зимой поток переходит через последовательные ряды скал, затем, в период бездождия, пороги снова выступают наружу, и тогда река состоит из ряда расположенных один над дру­гим резервуаров, которые соединяются лишь струйками, скользящими по камням поро­гов, п защищены от испарения ветвистыми деревьями, образующими свод листвы над пх водамп ’).
При слиянии Бахоя п Бафинга Сенегал на­ходятся еще на высоте 143 метров над уровнем океана. Русло его, заключенное меж­ду крутых берегов, высотой в 30 и 36 ме­тров, еще не вырыто до нормальной глубины и во многих местах образует пороги и каскады. Один из этпх водопадов, назы­ваемый Гуина, представляет льющуюся по­верхность высотой от 16 до 17 метров, смо­тря по времени года, при средней ширине около 500 метров; последний водопад, Фелу, имеет такую же высоту, но воды в этом месте сильно стеснены порогами. Река, разлив­шаяся в виде озера выше каменной преграды, могла открыть себе в этой запруде лишь узкие выходы; по середине порога высятся две остроконечные скалы в фирме обелисков,- бесстрастные черные колоссы среди вихря вод. Ниже этого водопада, река, усеянная скалами, которые кое-где увенчаны группами деревьев, находится на высоте 67 метров над уров­нем моря, удаленного еще па тысячу киломе­тров: среднее падение, следовательно, весьма незначительно, и суда, даже глубоко сидящие, могут подниматься, в период высоких вод, почти до самого водопада, до стремнин, над которыми господствуют величественные утесы Кипп, высящиеся один против другого на берегах Сенегала.
В небольшом расстоянии ниже водопадов, река принимает в себя главный северный приток, Куниакарп или Тараколе, длина кото­рого от истока до устья по меньшей мере 200 километров. Так как в этой части своего течения Сенегал образует границу между двумя географическими областями, пустыней и областью лесов, то вообще можно сказать, что и здесь притоки реки приходят с юга. В самом деле, чтб значит небольшой по­ток Куниакари, сахарского происхождения, в сравнении с рекой Фалеме, которая соеди­няется с Сенегалом ниже и приносит ему воды, собранные в горах Фута-Джаллон? Этот приток, берущий начало в соседстве Бафинга и Гамбии, всегда катит хоть немного воды в сухое время года: перерезанный естественными запрудами, как и главные ветви Сенегала, он также делится на не­сколько последовательных озерных резервуа-
‘) Gallieni, цнтпровап. мему ар.
187
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
188
ров, которые регулируют сток воды и тем устраняют возможность пересыхания реки. В зимнюю пору Фалеме имеет не менее ЗОО метров в ширину, при 8 метрах глубины, в том месте, где она соединяется с глав­ной рекой, так что мелкие суда могли бы подниматься на сотни километров вверх по этому притоку. По верхняя область его, отли­чающаяся нездоровым климатом и часто опустошаемая войнами, осталась неизследо­ванной на обширных пространствах: это наименее известная часть французского Судана Путешественники, которые, впрочем, проходи­ли только область истоков в цепи ФутаДжаллон, разно говорят о направлении пото­ков. В то время, как первые исследователи считают реку Теве, вытекающую на север от Бафинга, главной ветвью Фалеме *), новейшие путешественники полагают. чтоТене спускается на северо запад к Бафпнгу *), и что исток Фалеме находится севернее; по никто пз иих не прошел по долинам до слияния.
После соединения с Фалеме, Сенегал не получает более притоков, текущих круглый год: это объясняется тем, что в этом ме­сте река, направляясь на северо-запад, выхо­дит пз пояса обильных дождей и вступает в среднюю зону, которая еще не пустыня, но уже область ветвистых деревьев. Па юге, в территории Ферло, почва дотого ровная, что не представляет ската для течения вод; они застаиваются в виде луж и испаряются. С северной стороны, благодаря отлогости почвы, уади еще вырывают себе русло в боках сахарских плато и спускаются по направлению к Сенегалу, но катят воду до этой реки только в период дождей. Многие из этих временных потоков оканчиваются даже соляными лужами, которые при большей сухости климата превратились бы в солон­чаки, подобные тем, которые находятся в Иджпле и в других частях пустыни. Соб­ственно Сахара не достигает берегов Сене­гала. Карл Риттер в своем описании Афри­ки высказывает предположение, что напор песков, приносимых северными ветрами, способствовал отклонению течения Сенегала к западу; но характер местности на севере реки, по крайней мере выше дельты, не оправ­дывает этой догадки.
Объем жидкой массы, катимой рекою, по­степенно уменьшается во время засух; раз­вертываясь длинными излучинами, поток оги­бает многочисленные острова, между прочим, длинную намывную землю Бильбас и остров Морфи ль, пли «Слоновой кости», получивший это название от слонов, которые прежде води-
<) Lambert, „Tour du Moude“, 1861.
a) Koirot, „A travers le Fouta-Djallon et le Bambouc14.
лпсь на нем. Многочисленные пороги загра­ждают в разных местах дно ложа, хотя ни один из них не имеет достаточной вы­соты, чтобы совершенно задерживать поток. Везде ручейки, если не целые водные пло­щади, более или менее широкия, соединяют последовательные озерные резервуары реки; но когда уровень Сенегала спускается до низшего предела, барки лишь с большим тру­дом могут форсировать проход; прибреж­ные жители, когда им надобно попасть на другой берег, чтобы производить мену пли войну, переходят реку прямо в брод. В 1860 г., в самый разгар сухого сезона, из Сен-Луи была отправлена, под начальством Брауэзека, экспедиция в Бакель водяным путем, для точного определения уровня реки и съемки на план наиболее опасных про­ходов. Лодки, взятые под экспедицию, име­ли с грузом не более 60 сантиметров водо­углубления; без груза же, осадка их соста­вляла всего только 35 сантнметр., и несмотря на то, пришлось тридцать пять раз тащить их по неровному песчаному пли каменистому дну, где слой воды не превышал нескольких дециметров; на одном из порогов ручеек имел всего пять сантиметров толщины. Экс­педиция употребила целых две недели, что­бы протащить лодки по мелям около Верма, в небольшом расстоянии ниже Бакель: все путешествие продолжалось 79 суток *). Раффенель рассказывает, что в былое время мавры имели обыкновение ставить преграду навигации, кладя древесный ствол поперег фарватера: при помощи этого средства им легко было обирать проезжих купцов. Если в нпжней части своего течения Сенегал бо­лее глубок, так что маленькие пароходы мо­гут подниматься до Мафу, выше Подора, т. е. на 306 километров вверх от устья, то это только благодаря тому, что морской прилив усиливает речной поток. Нижний Сенегал превращается в лиман. Пресная вода, более легкая, скользит по поверхности, тогда как морской поток, более тяжелый, движется по дну речного ложа и поднимается к верховью. По мере того, как продолжается засуха, соле­ность жидкой массы возрастает, и приливная волна, которая сначала только гонит обратно пресные воды, в конце концов разносит соль по всему нижнему руслу на 75 киломе­тров от устья. Истечение Сенегала (объем протекающей в единицу времени воды) в период мелководья, по приблизительному ис­числению, сосеавляет всего только 50 кубич. метров в секунду.
Большие дожди, которые начинаются в мае в горах Фута-Джаллон, области истоковъ
') Вгаопёгес, „Revue Maritime et Coloniale", janvier - ftvriur 18G1.
189 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
Бафинга и Фалеме. совершенно изменяют порядок течения реки. Воды быстро поднима­ются, и впродолжении четырех месяцев, с июня-июля до октября, большие, глубоко сидящие
П ФУТА-ДЖАЛЛОН. 190
наводнения уменьшается по мере приближения к морю. Но сила течения отбрасывает тогда морские воды, которые в сухое время года пробирались по дну речного ложа; вода Сфне-

пароходы могут подниматься вверх по Сене­галу до водопада Фелу: в Бакеле уровень разлива достигает п даже переходит за 15 метров, в Матаме он равняется 9 пли 10, в Подоре 6, в Дагане 4 метрам. Высота
гала становится совершенно пресной перед Сен-Луи, она проникает даже в море, и карабли. плывушие против тех берегов, издали узнают вход реки по широкой желто­ватой полосе, расстилающейся среди синихъ
191
ГЛАВА II. -СЕНЕГАМБИЯ.
192
вод океана. В это время года масса воды, катимая Сенегалом, составляет, без сомне­ния, несколько тысяч кубич. метров в се­кунду. ибо ноток не только наполняет до краев широкий и глубокий канал речного ложа, но разливается, кроме того, по сторонам долины, в виде многочисленных боковых лагун, «ложных рекъ», представляющих остатки старых русл. Колебания уровня ниж­него Сенегала позволяли уже ковстатпровать многие важные факты географии внутренней части страны, прежде нежели туда проникли путешественники и в то время, когда эту реку считали еще одним из рукавов Нила. Так, существование одного только разлива, всегда приходящагося на летние месяцы, доказывает, что в области истоков бывает только один период дождей, из которых самые обильные совпадают с большими жарами северного полушария. Быстрота, с которою совершается прибыль и убыль воды во время разлива, указы­вает на то, что река не проходит в своем верхнем течении через обширные озерные резервуары, сначала уменьшающие, затем под­держивающие расход её вод * *). Большие раз­ливы неподчинены какому-либо закону перио­дичности; впрочем, туземцы каждые четыре года ожидают наводнения 2). Случалось, что поток разливался на 20 плп 30 километров в ширину, и река имела вид моря в дви­жении, там, где во время мелководья рассти­лаются саванны и поросли кустарника на остро­вах Бильбас и Морфиль.
Впрочем, Сенегал имеет боковые резер­вуары в нижней части своего течения: он выделяет из себя с той и другой стороны многочисленные каналы, или длинные изви­листые озера, ветви дельты, начинающиеся от главного течения п оканчивающиеся внутри материка: в Сенегамбип онп известны под именем «marigots», которое употребляют также, хотя и неправильно, для обозначения притоков с постоянным течением и солоно­ватых лагун морского побережья. В период разлива эти мертвые рукава ослабляют реч­ной поток, принимая в себя часть жидкой массы и наоборот-поддерживают его во время спада вод; соответственно этому, ме­няется и направление течения: вода движется то из реки в рукав, то из рукава в реку. Два главных боковых потока сенегальского бассейна расположены, один с правой, дру­гой с левой стороны Сенегала, близ того места, где река поворачивает к югу, чтобы следовать вдоль цепи береговых дюн. Север­ное озеро, называемое Кайар или Хомак, представляет капал длиной около двадцати километров, впадающий в реку тремя усть-
Borius, „Recherches sur le elimat du S^negal",- Dausse, „Variations da Sendgal et du Nil“.
•) Ricard, „Le S6ndgal, dtode intime".
ямп. Южное озеро, известное под разными именами-Гиер. Паниефуль или Меринагем, занимает, вместе со своим притоком Бунун, извилистую долпну, длиной около 150 киломе­тров; даже в сухое время года этот судоход­ный бассейн сохраняет немного воды, и со всех сторон дикия животные приходят туда на водопой. Он соединяется с Сенегалом посредством лагуны Туэй, являющейся при­током в период разлива, истоком в сезон мелководья. Регулируя по произволу течение при помощи шлюзов, можно бы было получить ирригационный резервуар, подобный Мерпдову озеру древних египтян.
Один пз боковых потоков дельты, изве­стный под именем «Лагуны Комаровъ», на­правляется на северо-запад, и, как говорят, иногда сообщается с морем через цепь бе­реговых дюн, образуя, временное устье реки, в 85 километрах к северу от постоянного устья; при входе в этот рукав лодочники обыкновенно совершают над пассажирами судов обряд «сенегальского крещения», или обливания водой (bagnasse). Все другие боковыепотоки, извивающиеся с той и другой стороны реки, возвращаются в главное русло. Следо­вательно, дельта остается, так сказать, вну­тренней: это обширный,занимающий около 1.500 квадратных километров, лабиринт остро­вов, островков и болотных мелей, которые разделены речками, лагунами, лужами, меняю­щими контуры и глубину при каждом навод­нении. Вся эта низменная область, имеющая полу-озерный характер в период речных разливов, резко ограничена на западе бере­говым поясом, называемым « Варварийской косой» и отличающимся замечательной правиль­ностью. Это-прямолинейный песчаный берег, от 350 до 400 метров средней ширины, по­крытый маленькими дюнами, высотой от 5 до6 метров, и постоянно потрясаемый со сторо­ны моря ударами волн, которые набегают одна за другой в виде ценящихся валов.
Подвергаясь с одной стороны напору бу­шующего моря и выдерживая с другой дав­ление массы воде выступившей из берегов реки, эта тонкая песчаная плотина подается то в одном, то в другом пункте, и образую­щиеся проломы заделываются впоследствии но­вой плотиной, которая отлагается в месте, встречи пресных и морских вод. Кривая побережья свидетельствует о непрерывной ра­боте захватов в области моря, совершающей­ся в течение веков; выступ наносных зе­мель, отложенных за нормальной линией бе­рега, занимает пространство по меньшей мере, в 2.500 кв. километров. Цепь дюп, которая прежде тянулась в виде правильной линия отъмыса Мирик до мыса Зеленого, теперь пред-
*) Ricard, „Le Sdndgal, dtude intime".
193 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
ставляет выпуклость, выдвинутую километров на 20 за нормальную черту. Море в соседстве дельты Сенегала тоже гораздо мелководнее, чем в других местах этого побережья. В то время, как около мыса Зеленого уже в трех километрах от берега находят глуби­ны в 100 метров, против цепи Сенегаль­ских дюн лот встречает слой воды такой же толщины только па расстоянии 30 киломе­тров от твердой земли.
В течение современного периода бар реки никогда не оставался па том же месте и не представлял тот же профиль. На простран­стве 22 километров, которое занимает пес­чаный вал ниже города Сен-Луи, брепиь по­стоянно меняет свое положение, смотря по обилию речной воды, силе и направлению тече­ний Сенегала и океана, порядку ветров и уда­ру морских волн: лоцманы должны чуть не каждый день снова начинать изучение этого порога. Обыкновенно эти перемены совершают­ся медленно, и бар перемещается с севера на юг, вследствие постепенного удлинения пес­чаной стрелки, отлагающейся по линии сопри­касания двух параллельных течений, речного и морского, движущихся в одном и том же направлении. Но по мере этого увеличения в длину, узкая коса должна выдерживать все большее и большее давление речных вод и рано или поздно она подается на каком-нибудь слабом пункте, там, где она имеет наимень­шую ширину и пе укреплена поверхностными дюнами *). Иногда проход делится на восемь пли на десять различных протоков, но встре­ча двух течений скоро отлагает песчаную плотину поперег этпх брешей, и остается только одно отверстие, через которое воды ре­ки изливаются по поверхности в море, а мор­ские воды поднимаются вверх по дну русла. В 1825 г. бар был почти против деревни Гандиоль, в 14 километрах к югу огь горо­да Сен-Луи; в 1851 г. он находился еще южнее, почти па южной оконечности Варварийской косы; пять лет спустя он вернулся на север, поместившись вблпзи Сен-Луи, про­тив Верблюжьего мыса; в 1864 г. он откры­вался в 2 километрах южнее; в 1884 г. суда должны были искать прохода уже за селением Гандиоль. Вообще говоря, глубина воды на ба­ре тем значительнее, чем уже вход; редко случается, чтобы она превышала 4 метра при отливе, или чтобы была меньше 2 с полови­ной метров; в зимние месяцы, с ноября по февраль, глубина бывает наименьшая, в ап­реле и мае, в конце сухого времени года, ка­нал имеет наибольшую глубину 2 3).
Известно, как труден вход в Сенегал для судов, глубоко спдящпх в воде: прилив,
*) Т. Aube, „Revue Maritime et Coloniale**, oct. 1864.
3) Bouquet de la Grye, „Revne Scientifique", 3 juillet 1886.
География Рекло, т. XII.
П ФУТА-ДЖАЛЛОН. 194
правда, увеличивает на 2 метра глубину бара, но когда море бурно, впадины волны настоль­ко же уменьшают толщину жидкого слоя. Иногда целые флотилии судов ждут по неде­лям, па рейде пли на реке, в порте СенъЛуи, пока состояние моря позволит им прой­ти через бар. К счастью, бури редки в этой части Атлантики: скука ожидания редко осложняется опасностями, но от этого она еще более томительна для моряков; случалось, что небольшие суда, свободно проходящие бар, ус­певали совершить плавание во Францию и по Возвращении находили па якорной стоянке те же самые корабли, которые оставили там в день своего ухода: желтый флаг оставался подня­тым впродолженип двух месяцев. Буке-дела-Гри предлагает фиксировать вход в ре­ку прп помощи криволинейного мола, который составлял бы продолжение левого берега.
Как нп труден вход в реку, как ни продолжителен ежегодный перерыв навига­ции, как ни тяжел подъем вверх по тече­нию в период половодья, тем не менее Се­негал имеет первостепенную историческую ценность как путь, ведущий в глубь Судана. Те, кто, еще в прошлом столетии, смотрели на Сенегал, как на одну из ветвей Ниге­ра ошибались только на половину: эти две реки служат продолжением одна другой че­рез Африку на окраине пояса больших дож­дей. Это Сенегал дал возможность торговому потоку проникнуть далеко внутрь страны, и он же вызвал к жизни политическое госу­дарство, созданное основанием ряда крепо­стей п факторий вдоль его берегов. Что такое французский Судан, как не путь Сенегала, продолжающийся на восток водами реки Том­букту?
К северу от Сенегала пет постоянных рек в территории, причисляемой к владе­ниям Франции. «Река» св. Иоанна, упомина­емая в старинных дорожниках и фигури­рующая еще на многих картах, есть не что иное, как лиман, далеко вдающийся в мате­рик между мысом Мирик и южной оконеч­ностью Аргуинской мели. Все дождевые воды, выпадающие в области морского прибрежья, скопляются в виде лагун, временных или постоянных, с солевой, солоноватой илипресиой водой, которые образуются вдоль берега, отделенного от океана цепью дюн. Один из этих прудов, озеро Тениахе, имеет иног­да около сорока километров в длину и сооб­щается в сезон дождей с лагуной Комаров: он принадлежит косвенно к бассейну Сене­гала. К югу от сенегальского бара нет рек до Салума, па пространстве ЗОО километров побережья. Если верить легенде, которая,
‘) Labat, „Nouvelle Relation de 1’Afrique occidentale*4, 1728.
7
195
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
195
впрочем, кажется, не оправдывается фактами, в давния времена Сенегал продолжал свое течение к юго-западу, под защитой цепи Кайорских дюн, п изливался в залив Дакар. Правда, там, также как на севере от Сене­гала, дождевые воды скопляются у основания дюн, вдоль пх континентального ската, и образуют цепь ниайе, луж п даже маленьких озер, похожих на покинутое русло реки. Но эти внутренния водные площади недостаточно обильны, чтобы прорвать береговой кордон, отделяющий их от моря; смотря по времени года, они то увеличиваются, то уменьшаются в протяжении, заражая атмосферу своими бо­лотными испарениями. Никакого следа речного ложа не видно в этой области: почва состоит из плотной глпны, а в соседстве Зеленого мыса, массива из эруптивных базальтов, на который опирается цепь береговых дюн, глины прикрыты железистым конгломератом, содержащим более трети чистого металла *). На юге от остроконечного полуострова Зеле­ного мыса морской берег загибается к юговостоку, описывая дугу, соответствующую ду­ге дюн Кайора. На этом берегу есть несколь­ко ручейков, которые изливаются в море, за­кривляя свои устья к югу, подобно устьям Се­негала; но за Гамбией только один большой лиман прерывает кривую побережья: это за­лив, усеянный островами и защищаемый с западной стороны длинным полуостровом Сангомар, выступ которого имеет форму наконечника гарпуна; на северо-восточной оконечности залив этот соединяется с ре­кой Салум, судоходной на протяжении около сотни километров от устья.
Год Сенегала представляет два периода, почти равной продолжительности,-сухой се­зон, который соответствует лету южного полушария, с конца ноября до начала июня, и зимний сезон, во время которого солнце находится в зените тропических стран се­вера: это-в одно и то же время лето по жаре и зима по обилию дождей. В сухое время года господствуют пассаты, прерыва­емые иногда, вблизи моря, местными бри­зами, дующими с северо-запада и с запада. Благодаря этим атмосферным токам, равно­действующая которых имеет направление северо-северо-восток, благодаря также уме­ряющему влиянию морского течения, которое движется вдоль берега, приходя с севера,- температура на всем побережьи относительно прохладная; она колеблется около средней в 20 или 21 градус по Цельзию и никогда не поднимается до той степени, какой она достигает иногда в некоторых частяхъ
9 Borius, „Recherches eur le elimat da S^negaH.
Франции ‘). Но внутри страны сухое время года распадается на два периода, которые можно назвать тем же именем, как соответ­ствующие сезоны западной Европы,-зима и весна. Первый период, т.-е. зима, в самом деле, отличается, если не холодной, то по край­ней мере умеренной температурой (25°,9); весна, во время которой дуют восточные ветры, приносящие раскаленный воздух пу­стыни,-самая жаркая пора (32°,2 Ц.), и евро­пейские резиденты с нетерпением ждут наступления зимнего сезона, который по край­ней мере принесет им относительную про­хладу. Перемена времен года обыкновенно возвещается «торнадосамп», маленькими мест­ными циклонами, продолжающимися не более часу, которые почти всегда начинаются на юго-востоке и затем описывают почти пол­ный круг, проходя последовательно через восток, север и запад. Это сильные вихри, довольно опасные, когда они не сопровож­даются дождем ’).
Зимний сезон не представляет того же постоянства в своих явлениях, как сухое время года; его первый п последний месяцы, июнь и ноябрь, имеют переходный характер. В средние четыре месяца, когда сезон прочно установился, ветры всегда слабы и перемен­чивы, средняя температура (27°) предста­вляет лишь легкия колебания, воздух насы­щен парами, дожди и грозы часты, река выступает пз берегов и болота напол­няются водой; прежде этот период называли «высоким сезономъ», по причине разливов реки ’). От морского берега до внутренних областей климатические условия мало разнятся: низкие давления атмосферы, обильные дожди, неправильные ветры, высокие температуры- все эти явления одинаковы в Бакеле и в Сен-Луи. Впрочем, дожди начинаются ранее внутри страны, чем на побережья. В Борее зимний сезон значительно длиннее, нежели в Сен-Луи; уже около половины июня шти­ли и перемены ветра возвещают наступ­ление дождей, а около 15 пли 20 ноября ветры сухого времени года разгоняют последние облака. В целом, дождливый период Сенегала далеко не так обилен влажностью, как тот же период в большинстве дру­гих тропических стран. Это зависит огь того, что Сенегал находится па окраине пустыни и в известной мере причастен её климату. Тогда как на Канарских или Антильских островах северо-восточные вет­ры, т.-е. пассаты, регулярно приносят об­лака и дожди, доставляемые им морским испарением, те же ветры, пройдя над пу-
9 Bordier, „Colonisation scientifique et les colonies franfftises“.
3) Вогиив, цптиров сочинение.
3) Labartlie, „Voyage au S4negal“.
197 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
стыннымп пространствами Сахары, являются уже сухими в пределы Сенегала. В сред­нем, Сен-Луи насчитывает у себя только
П ФУТА-ДЖАЛЛОН. 198
полуострова, открытого морским ветрам, дожди обильнее по крайней мере на четверть; но п там они менее значительны, чем во

Типы племени Фелупов.
около тридцати дождливых дней в году, и количество выпадающей там впродолжении года дождевой воды не достигает даже полмфтра. В Горее, лежащей южнее и вблизи
Франции, стране умеренного пояса. Дожди эти выпадают почти исключительно в зим­ний период; в сухое время года бывают лишь случайные ливни, а в марте месяце
199
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
200
пх никогда не наблюдали. В местностях по верхнему Сенегалу годовое количество дож­дей, еще не измеренное точным образом, повидимому, значительнее, чем на морском прибрежьи. В Кита дожди сырого сезона в 1882 г. составляли 1.274 миллиметра,-коли­чество, втрое большее того, какое выпадает в Сен-Луп впродолженип целого года ').
Град, почти неизвестный в большинстве тропических стран, не редок в Каарте, где его называют «твердой водой»; у тузем­цев он слывет драгоценным целебным средством, и чтобы подольше сохранить со­бранные градины, их кладут меж двух слоев песку1). Температуры и дожди в раз­личных местах Сенегала •):
Расположенная на границе двух поясов, Сахары и Судана, французская Сенегамбия по своей флоре принадлежит к обеим этим ’ областям. На севере от реки растительность сходна с растительностью соседних степей Сахары: па юге она принимает тропическую физиономию, п разнообразие форм увеличи­вается по мере приближения к экватору. Меж­ду растительными видами некоторые свойствен­ны исключительно Сенегамбип, пли находятся там в центре пх области распространения; но в целом этп области далеко не отли­чаются таким богатством флоры, как другие тропические страны. Впродолженип пяти лет ботанических исследований натуралисты .Иеприер п Перротст собрали всего только 1.600 растительных форм,- добыча ничтож­ная в сравнении с необычайным богат­ством и разнообразием флор Индии, Австра­лии, Южной Америки 2). В Сенегале встре­чаются даже обширные пространства, где не­большое число растений живут обособленны­ми обществами, не заключающими в себе дру­гих видов: это саванны, покрытые злаками. Пастухи пускают по степи огонь в сухое время года, когда прекращается движение сока в стеблях; трава, спаленная преждевремен­но, не обугливается до корня и оставляет по себе жнпво. которое сильно колет босые ноги путника 3). Леса из больших деревьев редки, благодаря этим палам п обычаю па­стухов срубать молодые деревца, чтобы скоту удобнее было доставать листву.
Подобно соответствующим областям Ну­бии, где также есть травяные степи, Сенегал имеет много деревьев, выделяющих ка­медь. Акации покрывают целые территории, особенно на севере от реки; даже на юге самое обыкновенное дерево-акация-адансония, пли гониаке: древесина её, очень твердая, но очень топкая, доставляет нужные для судо­строения кривые балки, отличающиеся, гово-
<) Dupouy „Revue Maritime et Co)oniale“, 1883.
2) firisebach, „Vdg4tation du Globe".
3) Ricaid, „Le Sdn^gal, etude intime“.
рят, большой прочностью. Па побережья ха­рактеристическими деревьями, благодаря сво­им громадным размерам, являются древес­ные представители семейства мальвовых- могучий баобаб и бавольник (bombax). Этп огромные развесистые массы зелени, которые моряки примечают издалека на высоких бе­регах или склонах холмов, служат им маяками во время дня; таковы баобабы Зеле­ного мыса, обозначенные па всех морских картах. Именно в Сенегале баобаб (adansonia digitata) и был изучен Адансоном, имя которого сделалось ботаническим названием этого гиганта растительного царства; но уже в начале шестнадцатого столетия путеше­ственник Кадамосто сообщал об этих испо­линских деревьях, ствол которых, по его словам, имеет слишком сто англ. фут. в обхвате. Адансопия, или баобаб, как изве­стно, дает «обезьяний хлебъ», служащий пи­щей также и человеку; пз листьев его так­же приготовляют разные кушанья п салат. Менее знаменитый, чем баобаб, бавольник превосходит его, однако, толщиной и величе­ственным видом; ствол у него правильнее, ветви расположены более симметрично; его гигантские наружные корни представляют внутри обширные покои, которые служат пу­тешественникам кладовыми и спальнями, и под сводами которых происходят совещания, или «палабры» туземцев 3). Бавольник-де­рево-фетиш по преимуществу; во многих ме­стах считается преступлением занести па него топор; однако, между неграми находятся смельчаки, утилизирующие священное дерево и выдалбливающие из его ствола большие ладьи, поднимающие до двадцати тонн (около 1.250 пуд. груза) 4). Пушок его плода, слишком короткий и ломкий, не годится для тканья; ту­земцы употребляют его вместо трута.
*) Anne Raffenel, „Nouveau voyage dans le pays des
2) Borius, „Climat du Sdndgal".
3) Mage;Oliver de Sanderval etc.
4) Fleuroit de Langle, „Croisidre d’Afriqueu.

Самый холодный месяц.
Самый теплый месяц.
Суиой сезон.
Зимний сезон.
Годовая температ.
Дожди.
Сен-Луи
.... Март:
19°,2
Сентябрь
28°
20°,3
26°,1
23°,2
0,403 мет
Горея
.... Февраль:
18°,9
W
27°,0
20°,6 .
27°
23°*8
0,553 „
Дагава
Декабрь:
21°,3
Октябрь
28°,3
21°,3
26°,5
23°,9

Бакель
.... Январь:
24°,7
Маи
32°, 9
29°,1
28°.3
28°,7
0,550 „
Медпва
... Декабрь:
25°,2
л
36",4
30°,1
29°,7
29°,9

201 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
Семейство пальм представлено на Сенега­ле видом, называемым гопиег, который рас­тет по берегам реки, п кроны которого, с конечным листом в форме потира, издали указывают на близость селений; ствол уса­жен шипами, защищающими его от живот­ных; плоды, которые едят после проростания, окружены сочной п сладкой тканью, очень приятной на вкус; древесина идет на гидрав­лические сооружения, сваи, набережные, запру­ды; оттого французское правительство, при за­ключении трактата с маврами племени трарца, выговорило себе право собственности на паль­мы этого рода, окаймляющие берега реки.- Кокосовые пальмы теперь довольно многочи­сленны на нижнем Сенегале, но это деревья чужеземного происхождения: во время путеше­ствия Лемера, в копце семнадцатого века, их еще не было в этой стране. Что касается финиковой пальмы, то ее не видно ниже мас­сива Фута-Джаллон и выше водопада Фелу; в наибольшем числе она живет в сосед­стве Бакеля и слияния Сенегала с Фалеме, но тут её южный предел. Опа не встречается ни па верхней Фалеме, нп в государствах Гамбии; впрочем, финиковая пальма Сенегала, несмотря на то, что она находится здесь па юж­ной окраине своей зоны произрастания, дает превосходные плоды. В лесах нет растений, приносящих съедобные ягоды, костянки плп орехи. На берегах верхнего Сенегала п Фа­леме утилизируют только маленький красный плод колючей ююбы, называемой уолофами сидом. В Каарте и других областях верх­него бассейна виноград растет дико и даже приносит довольно вкусные гроздья; но, за исключением детей, никто не думает соби­рать этот плод. Попытки ввести во Франции сенегальский виноград не увенчались успе­хом, и даже на родине не удалось развести его посредством прививки *)• Лучший столяр­ный лес дает кайа (сауа senegalinsis), назы­ваемая обыкновенно сенегальским красным деревом. Кроме растптельных продуктов, уже известных торговцам, натуралисты на­считывают сотни растений, деревянистых или травянистых, оу которых можно бы было утилизировать семена, корпи, кору, сок, ка­медь, листья или плоды. Между этими видами, которые путешественник, приезжающий с се­вера, встречает в первый раз, один из самых замечательных п, кажется, наилучше эксплоатнруемый с промышленной точки зре­ния-карате илп бассия (bassia Parkii), рас­тущая по берегам Бахая, Фалеме и в сосед­них местностях, которую за маслянистое ве­щество, содержащееся в её орехах (се па языке туземцев, chea по-английски) прозвали
‘) Bayol, Bnlletin de la Societe de Geographie de •Lille“, 1882.
и ФУТА-ДЖАЛЛОН. 202
«масляным деревомъ»; кроме того, беловатое выделение, образующееся между корой п дре­весиной, дает род каучука. Что касается кола пли гуру (sterculia acuminata), орехи ко­торого, высоко ценимые, как аперитивное и укрепляющее средство, сообщают приятный вкус даже испорченной воде, то это дерево образует большие леса в области верхнего Сенегала и в горах Фута-Джаллон; по глав­ное место его произрастания-это «Реки Юга».
По своей фауне, как и по флоре, Сенегал принадлежит к двум сопредельным обла­стям Сахары и Судана. В степях севера и в степях территории Фута живут страусы, на которых охотятся арабы, и которых лег­ко приручают во многих деревнях, несмотря на опасность, которую представляет глупый вкус этого животного ко всему блестящему, «все равно-будут лп то драгоценные камни или глаза ребенка» *)• В травяных равни­нах, усеянных группами деревьев и лесками, которые простираются на юге от боль­шего изгиба Сенегала, по направлению к Са-' луму и Гамбии, встречают еще жирафов и разные породы антилоп. В хорошо орошае­мых и плодородных областях, но вдали от населенных мест, водятся стада слонов: в начале восемнадцатого века их видали большими компаниями, в сорок илп пятьде­сят голов, мирно пасущимися в степи, пли на полях туземцев *); еще в шестидесятых годах нынешнего столетия случалось, что слоны подходили к самой реке, в соседстве озера Папиефуль, илп даже переправлялись через это озеро, чтобы идти на пастьбу в саванны нижней дельты; но вместо того, что­бы научиться приручать это могучее и умное животное, как это делают в Азии, как де­лали некогда в Карфагене, здесь прилагают старания только к тому, чтобы истребпть его окончательно. Бегемот пе исчез еще пз вод верхнего Сенегала и его боковых пото­ков. Во всех лесных.чащах укрываются дикие кабаны. Из четвероруких в области поморья встречаются только серые обезьяны, в лесах же внутренней части страны водят­ся во множестве собакоголовые представители этого семейства. На берегу верхнего Бахоя, одна гора с правильными уступами образует огромную лестницу, каждая ступенька которой кишит обезьянами, сидящими па выступах скалы, пли уцепившимися за ветви деревьев, нависшие над обрывом горы. Маж говорит, что толпа павианов, приветствовавшая его бешеным лаем, по приблизительному рассчету, состояла по малой мере пз шести ты­сяч особей 3). Павианы живут маленькими республиками вблизи возделанных местио-
*) Ricard, цитированное сочинение.
2) Labat, цитированное сочинеаие.
3) „ Voyage dans le Soudan Occidental".
203
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
204
стей: они большие враги земледелия, и дети постоянно заняты охранением полей от их набегов; впрочем, есть племена, около Бакеля, которые утверждают, что опп заключили мирный трактат с обезьянами, п что, бла­годаря этому, пх посевы обеспечены от вся­ких потрав со стороны четвероруких сосе­дей *)• Уинвуд Рид говорит, что павианы иногда бросаются толпой па барса и убивают его, потеряв большое число своих бойцов.
В некоторых областях Сенегамбип со­всем пет плотоядных животных: так, например, в горах Фута-Джаллон их не видно, тогда как в Бамбуке, напротив, они водятся во множестве ’). Лев безгривый, но таких же крупных размеров, как и «гос­подинъ» Атласа, живет преимущественно в степях на севере и юге от Сенегала; в сухое время года его часто видят даже в со­седстве Даганы. Когда в его страшные ког­ти попадется бык, он пожирает внутрен­ности жертвы, затем уходит, завидя прибли­жающихся пастухов, которые и делят между собой части добычи, оставленные зверем. рассказывают, что льва убивают палками, когда он заберется в парк; люди окру­жают его и бьют по ноздрям в тот мо­мент, когда он пщфт выхода, затем доби­вают ударами дубин 3). Говорят также, па берегах Сенегала, как и в Мавритании, что лев никогда не нападает на женщину п всегда уступает ей дорогу при встрече 4). Туземцы с ужасом рассказывают о черном льве Джолофской области, который, будто-бы, нападает на человека. Ни один европейский охотник не видал еще этого страшного зве­ря, но часто встречают других хищников, пантер, гепардов, тигрокотов и диких ко­шек, рысей, гиен и шакалов. Уолофы охо­тятся только на мелкую дичь, на одного гры­зуна, похожого на зайца, да на бурундука, напоминающего белку. Их домашняя собака- животное презираемое, и для охоты ею не поль­зуются. Что касается привозных собак, то онп не акклиматизируются: теряют чутье, чахнут и издыхают от анемии.
Мир птиц очень богат в соседстве ле­сов п болот: во французском Судане можно видеть живые драгоценности, похожия на ко­либри Нового Света,-суимапги, сверкающие золотом и сталью черточки, которые то тут, то там блеснут па мгновение между золе­ных листьев 8). Воробьи, которых земле­дельцы окрестили общем именем «просоедовъ», представляют в Сенегале большое разнообразие видов, и многие пз них, сене-
‘) Cdsar Roux, рукописные заметки.
3) Вауои, цитиров. мемуар.
3) Gallieni, „Voyage au Soudan fran^ais".
*) Ricard, цитиров. сочинение.
®) Anne Raffenel, „Voyagedam TAfriqaj occideaUle“.
гальский воробей (s6n6gali), кардинал, вдовка, привозятся даже в птичники Европы за их красоту. Сенегальский попугайчик, тоже очень опасный враг сеятелей проса, охотно при­обретается в Сен-Луи птицеторговцами. Аист-марабу привлекает охотников красо­той свопх перьев и нежностью пуха; подоб­но черному аисту, он нападает па гадов всякого рода, на ящерпц-уаранов, па ядови­тых змей, на зеленого ужа, даже на малень­ких удавов. Другой аист, называемый «ве­дуномъ», без сомнения, потому, что ему при­писывают какую нпбудь волшебную силу, как туземным скоморохам, пользуется ува­жением у всех чернокожих: обычай запре­щает убивать эту птицу. Из рыб, населяю­щих реку и её боковые потоки или лагуны, замечателен электрический угорь; в Сене­гале водятся два вида крокодила-«тот, ко­торый ест человека, и тот, которого ест человекъ»; наконец в водах нижней сене­гальской дельты, кажется, еще существует раса ламантинов, или морских коров.
С этнографической точки зрения Сенегал- тоже переходная страна; жители его предста­вляют собою не посредственн ый контраст рас, пришедших с побережья Средиземного моря п из центра Африки: арабпзовапные берберы п негры живут бок-о-бок в этой промежу­точной области между двумя поясами.
«Мавры» Сенегала, хотя они северного происхождения и прежде называли себя васса­лами мароккского султана, не имеют ничего общего с маврами городов Берберип, кроме имени, языка и религии. Названные некогда этим именем португальцами, как п все другие магометане, сенегальские мавры не ци­вилизованные горожане, как хадри Мав­ритании: большинство их, напротив, ведут кочевой образ жизни, переходя от станови­ща к становищу, вслед за своимп стадами, и охотясь в равнинах на зверя или на че­ловека. Происходя от берберов зенага пли азенагов, которые дали свое имя главной ре­ке страны, онп скрестились с арабами и смешались в сильной степени с покорен­ными черными населениями: по костюму и ко­чевому образу жизни онп походят на арабские племена Алжприи. У нпх можно различить целый ряд типов, от типа смуглого евро­пейца, с широким челом, прямым носом, тонкими губами, до типа негра, в плоскими чертами, толстыми губами, курчавыми воло­сами. Впрочем, эти различия физических признаков соответствуют в большей части различию каст и состояний. Белые, арабы пли берберы, представлены в мавританских пле­менах Сенегала по преимуществу гассанамп, или «конными людьми», и марабутами, пли ду­ховными лицами. Те и другие считают себя гораздо выше мавров низших каст, какъ
205 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
благородные, как белые, как члены господ­ствующего класса, как завоеватели п как исконные мусульмане; онп называют их пре­зрительной кличкой: лъклие, т. е. «мясо». Гассаны обирают своих подданных посред­ством материальной спльцмарабуты обогащают­ся на их счет при помощи знахарства и колдов­ства: «помни, что марабут должен всегда полу­чать и никогда не давать», говорил один пз этих хищников путешественнику РенеКалье. «Благодарность - добродетель данни­ков и рабов, она недостойна людей высшихъ». Порабощенные, которые одни могут считаться
и фута-джаллон. 206
к северу от нижнего Сенегала, свидетель­ствуют о живучести берберских идиомов между азенагами; один диалект древнего языка сохранился только у некоторых народцев трарца, между марабутами, ') и у народца ламтуна, принадлежащего к боль­шому союзу племен дуа'иип. Везде в дру­гих местах преобладающим сделалось на • речие арабского языка, называемое бейдан *).
Каково бы, впрочем, ни было их про­исхождение, мавры отличаются гордым взгля­дом и благородством осанки; они неуто­мимы в ходьбе и удивительно умеренны въ

Тип племени трарца.
истинно благородными, так как они происхо­дят от первых владельцев края, со­ставляют массу коренного зенагского насе­ления; затем ниже их стоят пленники, почти исключительно негры разных пле­мен, приобретенные путем завоевания или купли во всех частях Судана. По прибли­зительному рассчету Беранже-Феро, белые не превышают одной двадцатой между сене­гальскими маврами; к чернокожим принад­лежит половина общего числа жителей, а октальная часть состоит пз метисов, про­исшедших от смешения берберов и ара­бов с неграми. Многие названия мест, особенно в западной части области мавров,
пище, когда ве живут насчет иностранца. Так как для женщин дородность считается необходимым элементом красоты, то высо­кородные мавританки подготовляются к браку прохождением через период откармливания: для этой цели их посылают к даннпкам, славящимся молоком своих стад. Там матроны упитывают их просом, молоком и маслом, помогая массажем постепенному растяжению кожи. У многих мавританских племен родители заботятся также о тома., чтобы у их дочерей верхние резцы выдава-
9 Eaidherbe, ^Motice sar Иа colonie du S4negal“;- Bourrel, „Rdvue Maritime et Coloniale“, 1861.
a) Paul Soleillet, „jouvnal officiel**, 13 avril 1879.
207
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМВ1Я.
208
лись вперед, так чтооы приподнимали верх­нюю губу п опирались на нпжнюю. Как только первые зубы вполне выйдут из свопх луночек, пх выдергивают щип­цами, п когда начинают расти вторые зубы, девочки, постоянно действуя пальцами и язы­ком, дают пм желаемое направление *).
Как магометане, мавры Сенегала всегда действовали дружно против ненавистного христианина, несмотря на взаимную внутрен­нюю вражду каст и племен. Французы не могли покорить их, сея между нпмп раздоры. Несмотря на свою малочисленность сравни­тельно с черным населением сенегальского бассейна, они оказывали гораздо более энернпчное сопротивление нападениям белых: впрочем, они были только оттеснены, и тер­ритория их не завоевана. На войне они же­стоки и беспощадны. После победы, они оста­вляют в живых только женщпяъп детей; оттого старики, зная заранее, что пм пред­стоит насильственная смерть, дерутся до последнего издыхания. У негров есть мно­го поговорок, свидетельствующих о не­нависти, которую они питают к мавру, пх угнетателю. «Палатка не укрывает ничего порядочного, кроме коня, который носит ее на своей спине». «Если встретишь на твоей до­роге мавра и ехпдну, убей мавра». Таковы обычные присловья уолофов. Впрочем, эта ненависть совершенно понятна, если принять в соображение, что с чернокожими пленниниками пх мусульманские хозяева обращаются всегда суровее, нежели с другими невольни­ками. «Надо давить народ и держать его в бедности, чтобы он был покорен п почтите­ленъ», говорят арабские господа 2). Однако, этим самым арабам, столь страшным и не­навистным черному люду, северная Сенегамбия в недавнем прошлом была обязана всем своим торговыми. движением и эконо­мическим значением. Без них не было бы торгового обмена; иностранным купцам ни­когда не удалось бы основать на берегах реки контор и пристаней, которые сделались этапными пунктами падороге к Нигеру.
Племена мавров делятся до бесконечности: ссора, наследство, какая-нпбудь случайность служат поводом к дроблению; брачный союз, мирный трактат, разные другие обсто­ятельства могут сгруппировать пх снова. Они различаются особенно образом жизни: одни пз них воспитывают только барана, другие держат стада быков зебу, пные пасут верблюда пли дрессируют лошадь. Естествен­ное общее деление племен - это деление на «северныхъ» мавров, которые никогда не по­кидают сопредельные с пустыней плоско-
Bourrel;-Faidherbo;-Ricard, etc.
э) Er. Carrere et P. Holle, nDe la Sendgambie franfaiseu.
горья, и «южныхъ», или гебла, которые ко­чуют между пристанями реки п внутренними становищами. Ради удобства торговых сноше­ний, французы разделили кочевые племена на три главные группы, на которые и возложили коллективную ответственность за соблюдение договоров. Эти три группы-трарца, бракна и дуаиш. С тех пор, как пм навязаны французами из Сен-Луи формальные кон­венции, пределы пх территорий строго уста­новлены на юге; теперь онп могут перехо­дить Сенегал не иначе, как в качестве гостей и друзей. Если мавританское племя дакалпфа жпвет на левом берегу реки, к за­паду от озера Паниефуль *), то это потому, что оно само просило позволить ему остаться в крае, предпочитая лучше сделаться дан­ником, чем подвергаться случайностям ко­чевой жизни среди врагов или опасных союзников.
Негры уолофы помнят еще то время, когда территория Ганара, на севере нижнего Сенегала, была занята пх племенем, так как они населяли деревнп и обработывали землю на берегах озера Кайор; но соседство грабителей трарца заставило их удалиться оттуда, и в конце концов, весь край, вплоть до самых ворот города Сен-Луи, перешел во владение мавров. Трарца, переправляясь через реку во время мелководья, кочевали в равнинах, простирающихся па юг от Сене­гала, в территориях Динар и Кайор; онп сделались сюзеренамп края и угрожали самому Сен-Луи; однажды даже произвели атаку на одну пригородную деревню. Война, предпри­нятая с целью изгнания их, продолжалась три с половиной года; наконец, в 1858 г., мавры, окончательно оттесненные на правый берег, принуждены были принять условия по­бедителя. Теперь трарца занимают па Сене­гале береговую полосу, длпной около 100 кило­метров. Далее, вверх по течению реки, рас­положены на вдвое большем пространстве при­брежные становища группы бракна; еще выше следуют кочевья дуапшей (Ида-у-Аиш), за­хватывающие по берегам реки область почти такого же протяжения. К северу от этих трех групп прибрежных мавританских народцев живут многие другие племена араб­ские и берберские, менее известные францу­зам, потому что купцы пх редко приходят на прпстапи для менового торга. Таково племя улад-эль-хадж, которое в прошлом столе­тии находилось в очень частых сношениях с французскими торговцами; таковы же, жи­вущие восточнее, племена улад-эмбарек и епдп-махмуд. Мавры этпх последних пле­мен боятся проходить через земли своих врагов, дуаишей, отделяющие пх от торго-
‘)Azan, „Notice snr les Oualo".
209 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
вых контор на Сенегале. Они слывут ис­кусными охотниками на страуса: на своих быстроногих конях они нагоняют бегущую гигантскими шагами итпп.у-велпкана и уби­вают ее ударами больших свинцовых пуль, привязанных к длинному ремню, избегая таким образом пролития крови, которая могла бы попортить драгоценные перья1)Верблюд и бык-зебу служат вьючными животными у всех мавританских племен, живущих вдалп от Сенегала; но верблюд, подобно своему хозяину, редко переходит реку: сезон дождей гибелен для него. «Беги из лесной стороны, где нет камней: опа сокращает жпзнь верблюдов и людей», гласит местная пословица.
Кроме мавров, более или менее смешан­ных, живущих на правом берегу Сенегала, особняком от негров, существует еще, па обоих берегах реки, несколько народцевъпомесей, довольно многочисленных, чтобы образовать особые населения, занимающие сре­дину между расами, от которых они про­изошли. Те же самые метисы, которые, между сенегальскими маврами, известны под име­нем харатпн, применяемым также в Ма­рокко и в Сахаре к людям смешанной крови, называются вообще «Рогоциез» в местностях, где они живут независимыми группами; но в других местах это наиме­нование дают чистокровным неграм, на­ходящимся в рабстве у мавров ’). Вообще в номенклатуре этих населений, столь разно­образно смешанных, царит большая пута­ница. Перекрещивающиеся имена имеют раз­личное пли противоположное происхождение; одни произошли от названия жительства, другие от названия первоначальной родины; одни указывают происхождение или родство, другие напоминают завоевание или рабство; иные имена принимаются как титулы славы, другие-даются как обидные или презрительные клички. Даже для главных рас Сенегала и французского Судана, каковы: фула, уолоф, сараколе, мапдингп, часто очень трудно сде­лать точное разделение. Между всеми этими этническими элементами уолофы п сараколе, повидимому, могут считаться потомками на­селений, если не первобытных (аборпгенов), то по крайней мере поселившихся в крае прежде других рас * * 3). Уолоф - это сене­галец по преимуществу.
Территория, занимаемая уолофамп, очепь обширна; она обнимает почти все простран­ство, огранпчепное реками: Сенегалом, Фа­леме И Гамбией. Естественные области, где чернокожее население состоит исключительно
’) Colin, „Revne Maritime et Coloniale“. 1883.
Berchon, „Bulletin de la Societe d’Anthropologie“, 1,1S60.
s) B4renger-Fdrand, ,,Les peuplades de la Sdn4gambie“.
И ФУТА-ДЖАЛЛОН. 210
пз уолофов,-У ало, Кайор, Баоль, Джплоф; последнее название напоминает имя всей уолофской нации, но оно принадлежит только одной из её племенных групп. Два центра французского господства: Сепъ•Иуп п Дакар находятся в территории уоло­фов, и везде в Сепегамбип, где основы­ваются военные посты, поселяется уолофская колония, принося свой язык и свои обычаи. По объяснению Тотэна *)» название уолоф значит «говорящие», из чего можно заклю­чить, что чернокожие Кайора, подобно мно­гим другим народам, в том числе арий­цам Индии и древним грекам, склонны были видеть варваров или «лепечущихъ» во всех людях, говорящих на другом, не­понятном им языке. Барт предлагал для имени уолоф другое словопроизводство, кото­рое, впрочем, едва-ли можно признать осно­вательным: по его мнению, это наименова­ние значит «черные», в противоположность «краснымъ» пли фула.
Уолофы, действительно,-черные пз чер­ных. Хотя они живут не под экватором, однако, кожа их, глянцовитая, точно покрытая лаком, имеет цвет черного дерева; даже губы-и те черные, только более матового оттенка, чем кожа на лице 3). Они отли­чаются от большинства других негров по­морья своим слабым прогнатизмом; резцы у них едва наклонены; растительность па бороде скудная, и красивая гладкая кожа почти совершенно лишена волос. Уолофы- народ рослый по большей части, и как муж­чины, так п женщины, обладают велико­лепным бюстом по ширине п силе; но ппжпие члены относительно слабы, икры тонкп, ступни плоски, п большой палец на ноге более отделяется, чем у белых. У женщин крестец сильно развит, чтб происходит, может-быть, частию оттого, что ношение ре­бенка па спине, в копце-концов, произвело анатомическое изменение, передававшееся п фиксированное путем наследственности 3). Преданная мать, как почти все африканки, сенегальская уолофка всегда носит на себе своего новорожденного, привязывая его плат­ком к бедру; когда ребенку станет несколь­ко месяцев, старшая сестра завладевает им п привязывает его себе на спину, как это делает мать, чтобы последней удобнее было работать: там постоянно увидишь дево­чек, разгуливающих с бутылкой па спине, для того, чтобы подготовиться(к живой ноше, которую им впоследствии придется таскать на себе 4).
Уолофский диалект, отличающийся от всехъ
') „Revue d’Ethnographie“, 1885.
а) Topinard, „Revne d’Anthropologie“.
3) Tautain, цитированццй ыемуар.
‘) De Poly, „Revne Contemporaine“, 25 sept. 1885.
211
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
212
других африканских наречий, представляет тип приставочного языка. Корни, почти все односложные и оканчивающиеся на согласную, определяются при помощи суффиксов и при­ставляются один к другому, оставаясь не­изменными в своих различных значениях существительного, прилагательного, глагола пли наречия. Эти суффиксы до бесконечности ви­доизменяют значение слов, позволяя, на­пример, спрягать глаголы в различных видах и залогах, взаимном, эмфатическом, увеличительном или уменьшительном, уско­рительном, повторительном, прерывательном, винословном или обычном: перемена конечного слога указывает каждое из этих значений *)• Некоторые корни заимствованы из языков мандпнгов и фулов; техниче­ские слова-даже арабского происхождения; но в целом уолофский язык довольно чист. Как общеупотребительный язык торговли во всей Сенегамбии, диалект этот получил капитальную важность; существует даже не­сколько относящихся к нему специальных работ, изданных в разное время во Фран­ции и в Африке. Нпгдам Кост 2) перечи­сляет десять книг,-уолофских грамматик, кратких словарей или сборников слов,- которые вышли в свет с 1825 года. Но язык этот не имеет еще литературы в собственном смысле, так как уолофы со­храняют свои песни, сказки и пословицы только устно, по памяти, и за исключением тех из них, которые посещали школы, не знают других письменных знаков, кроме арабских букв на бумажках, служащих амулетами.
Сен-Луи-город по преимуществу маго­метанский, а Горея - город католический. Большинство уолофов называют себя мусуль­манами, тогда как живущие в окрестностях миссионерских станов претендуют па имя христиан. Главнаяразница между нимп та, что у первых имеются гри-гри, содержащие стихи из Корана, а последние носят медали и нарамники. Все праздники, мусульманские или христианские, справляются уолофами с одинаковым энтузиазмом; кроме того, многие обряды языческой старины до сих пор еще привлекают толпу: так, например, в Горее поимка акулы, затем таскание её по ули­цам напоказ вызывает неописанный вос­торг и ликование между неграми; все работы, ради такого торжественного случая, приоста­навливаются на целые часы 3). Большинство уолофов верят в домового и стараются за­добрить его разными приношениями; во мно­гих домах покровителем семьи считают ящерицу и свято соблюдают обычай услу-
Boilat, „Esquissee S4n6gahises“.
’) „The modern langnagos of Africa“.
s) B4renger-F4raud, цитированное сочинение.
живать ей плошкой молока. Марабуты, кото­рых старинные путешественники называли «чижиками», пользуются большим авторите­том: все они знают арабский язык, п они же держат школы.
Языческие обряды, так же как традицион­ные нравы и учреждения, тем лучше сохра­нились, что уолофы сельского класса живут в местах, менее подверженных влиянию белого населения городов Сен-Луи и Гореп. В этих захолустьях по-прежнему суще­ствует строгое деление на касты. В устано­вившейся там искони общественной иерархии за аристократией «свободных людей» сле­дует нечто в роде полу-аристократии, вну­шающей большой страх, так как ее считают происшедшей от брака мертвеца с живой женщиной; затем идут, в нисходящем по­рядке, ремесленники-золотых дел мастера, кузнецы, кожевники; производители сандалий, далее певцы или гриоты, люди, занимающиеся подлыми работами, наконец рабы *)• Гриоты, хотя без них не обходится никакое празд­нество.-люди бесправные: это существа пре­зираемые и презренные, так как ремесло их, подобное ремеслу цыган lauturi, пли «хвалителей», в Румынии, состоит в том, чтобы восхвалять того, кто пм платит, про­славлять недостатки п пороки патрона, как достоинства и добродетели, щекотать тщесла­вие лживой лестью; они живут в позоре, но иногда восстают против своих обидчи­ков. и мщение их страшно, ибо многие из них вместе с тем колдуны и знахари, умеющие, при помощи своих чар и колдо­ваний, отправить врага на тот свет. Бывают также примеры, что гриоты или гриотки вы­деляются из толпы скоморохов, музыкан­тов и игроков на тамтаме, чтобы сделаться импровизаторами и поэтами. В деревнях внутренней Сенегамбии гриотов даже не хо­ронят, как других уолофов: тела их кладут в дупло деревьев, на съедение ди­ким зверям; но они будут иметь, по пх поверью, свое бессмертие, особо от всех других людей.
Браки между мужчинами и женщинами разных каст не допускаются. Полигамия в нравах населения, и жена «привязана» к мужу, как она в девушках была привя­зана к своему отцу; она не имеет личных прав, и когда муж умирает, она перехо­дит во владение своего деверя: она должна даже притвориться мертвой и лежать без движения, пока золовка не придет, так ска­зать, воскресить ее, облачая ее в траурное платье. Обычай позволяет еще чинить суд над умершими. Перед погребением, соседи
*) Tautain, цитированное сочинение;-Boilat,-B*5renger-F6raud, etc.
БАССЕЙН СЕНЕГАЛА И ФУТА-ДЖАЛЛОН.
213 собираются, чтобы хвалить или порицать по­койного, прославлять его добродетели или оплакивать его пороки. Но на краю могилы, все равно-будет или не будет она орошена кровью быка пли другой жертвы,-должно отно­ситься к усопшему не иначе, как с полным доброжелательством. В некоторых уолофских землях, между прочим, в территории Баол, снимают кровлю с хижины покойника л кладут ее на могилу, новое жилище поте­рянного друга. У всех уолофов, идолопо­клонников, магометан и христиан, сохра­нился еще трогательный обычай: впродолжепии целого года после смерти обыкновенная доля пищи покойного отдается бедному соседу или невольнику. Возвращаясь с кладбища пли пз дома, где есть покойник, нужно как можно дольше кружить и блуждать, как будто науцачу, чтобы сбить с толку духа зла, кото­рому хотелось бы пробраться в другую хи­жину п схватить новую жертву.
Древнее королевство Кайор, самое большое из уолофских государств, не было уничто­жено французами. Державец, который всегда принимает имя собственное Дамфль, назна­чается путем выбора, но должен быть изби­раем пз членов семьи, пользующейся цар­ской прерогативой; избирателей, которые сами лично не могут домогаться власти, всего только четверо. При избрании на царство Дамель (или Будумель, как его называют ста­ринные португальские авторы) получает со­суд, в котором, говорят, находятся семена всех растений, произрастающих в Кайоре: •он становится чрез этот символический обряд господином почвы, и с этого вре­мени от него зависит обилие жатвы. Затем юн удаляется на восемь дней в священный лес, чтобы подготовиться к своей божествен­ной миссии. Еще не так давно территория Уало, в которой находится город Сен-Луи, тоже состояла под властью царька, называв­шагося «бракъ», выбор которого принадле­жал двум избирателям: также обязанный принести благосостояние в страну, к упра­влению которой он призывался, ново-избран­ный «бракъ» должен был войти в реку, пой­мать рыбу руками и показать ее народу, как обещание счастливых уловов. Власть его была упразднена в 1858 г., и территория при­соединена к французским владениям. До вмешательства европейцев в местные дела все уолофские земли, Кайор, Уало, Баол, Сине, Салум и Джолоф, признавали над собой власть сюзерена, называвшагося Бур пли «Великий Уолофъ» *), которому каждый второстепенный царек посылал, в знак преданности, барабан; к этому верховному
214 повелителю приближались не иначе, как ползком, с обнаженной спиной и посыпанной пылью головой *)•
Политическим и социальным переменам, введенным в уолофском мире влиянием евро­пейцев, соответствуют глубокия преобразо­вания в народном характере туземцев. Уолофамъвсе еще ставят в упрек их при­вычку к беспорядочности и нечистоплотности, пх обжорство и пьянство; пх описывают как больших детей, не способных остано­виться на какой-либо определенной мысли, жи­вущих только для наслаждения и хвастовства; но что бы пи говорили, совершившиеся переме­ны коснулись по одного только костюма: уолофы Сен-Луи не ограничились заменой своей широкой блузы, «бубу», панталонами и курт­кой,-нет работы, которую бы они не испол­няли с радостью, когда взывают к их чув • ству чести; нет подвига человеколюбия, ради которого онп не выказали бы готовности жерт­вовать собой, когда им внушат, что этого требует долг. Когда нужно перейти бар и с опасностью жизни пуститься в море среди разъяренных волн, все уолофские лодочники являются пстинпымп героями, и не бывало при­мера, чтобы при кораблекрушении белый чело­век был покинут черными на произвол судьбы. В то время, как другие негры Сене­гала только подданные или сомнительные союз­ники европейца, уолофы Сен-Луи живут в дружеском общении с французами и назы­вают себя «детьми» города: они составляют франко-сенегальскую нацию, и между ними всегда находили тысячи волонтеров, когда требовалось защитить тот пли другой угрожае­мый пункт реки, в Медине, в Бакеле, или на пристанях мавров.
Южные соседи уолофов, сереры, родственны им по расе, и во многих местах образуют с нпмп смешанные населения; в некоторых округах онп даже приняли их язык или усвоили пх обычаи: в других местах онп смешались с мандингамп, и их царствующие фамилии принадлежат в большинстве к ра­се этих завоевателей. Но в целом земля чистокровных сереров довольно точно очер­чена линией, которая следует по водоразделу между Гамбией и Салумом, обнимает весь бассейн этой 'последней реки и примыкает к лагуне Танлиа, у основания полуострова Зе­леного Мыса; самый полуостров принадле­жит к области населений уолофского языка. В этой обширной территории, пространством около 12.000 квадр. километров, сереры под­разделяются на множество народцев, группи­ровка которых часто менялась, вследствие ме­ждоусобий и завоеваний, но которые можно сое­
*) AndrtS Alvarez d’Almada, „Tratado breve dos rios *) Le Maire, „Voyage aux iles Canaries, Cap-Verd, de Gain6“, 1594. Sdnegal et Gambie“.
215
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
216
динить в два большие отдела: «сереры-ноне», живущие в сЬверо-западной части края, п «сереры-спне» («барбасины» у старинных порту­гальских авторов), занимающие всю осталь­ную территорию; последние гораздо многочи­сленнее, и язык их лучше изучен ‘). Он представляет много сходства с уолофским языком и, также как этот последний, со­стоит из односложных корней, приставляе­мых один к другому по тем же правилам. Что касается наречия ноне, непонятного серерам-сине, то оно отличается своим слова­рем, но сходно с другим диалектом по син­таксису. Во всем серерском королевстве язы­ком начальников служит уолофский диа­лект.
По преданию, сереры некогда обитали в верхнем бассейне Казаманки, к юго-востоку от нынешней их территории; оттесненные, в пятнадцатом столетии, магометанами мапдингамп и фуламп, они перешли Гамбию и поселились среди лесов, простирающихся в бассейне Салума:край этот был почти безлюдный, и онп могли колонизовать его, рассыпавшись группами землевладельцев по лес­ным прогалинам. Из всех негров по­морья сереры-самые рослые: мужчины в два метра (около 2 арш. 13 вершк.) не редкость между ними; грудь у них развита соразмерно росту, и по телосложению они были бы настоя­щими геркулесами, если бы не имели того же недостатка, что и уолофы: ноги у них не­сколько сухопары и икры слишком тонки. Немного менее черные, нежели уолофы, сере­ры отличаются от последних более приплюс­нутым носом, бо.тЬф плоским лицом, бо­лее толстыми губами: а молодые девушки дол­жны еще искусственно вздувать нижнюю губу, прокалывая ее колючками растений,-операция очень мучительная, но которой они подвер­гаются публично, не выражая испытываемой боли никаким внешним знаком; девица, испустившая при этом крик, покрыла бы се­бя позором, который помешал бы ей найти жениха. У сереров, как и у их соседей, за невесту платится выкуп её отцу, по она переходит под кров мужа лишь после при­творного похищения.
Обрезание практикуется у сереров со вре­мен глубокой древности либо в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет, либо по слу­чаю какого-нибудь большего события, напри­мер, вступления на престол нового царька2). Обряд этот вовсе не предполагает обраще­ния ^ пелам; внешним знаком магомета­нина в этих странах служит бритая голо­ва. Постоянные сношения с уолофамп и за­воевание Салума одним марабутом из пле-
’) Faidherdc, „Etude sur la langue keguem ou s<5reresine“, „Annuaire du S^ndgal pour Pannee 1865“.
’) Fr. Cariere et P. Holle, цитировак. сочинение.
мени фула усилило в это последнее время влияние ислама в серерской территории; одна­ко, главная масса населения по-прежнему при­держивается языческих верований и обрядов, не потому, чтобы она отвергала учение Маго­мета, а потому, что ей нежелательно отказать­ся от употребления крепких напитков. Серер поклоняется своим богам у подножия деревьев; когда появляется новая луна, он делает заклинания духам воздуха и ночи 11. По его верованию, существует два верхов ных духа - Тахар, бог справедливости, и Тиурах, бог богатства 2): первому он жа­луется на несправедливости ближних, на при­теснения от сильных и на колдовство сла­бых; второго он молит о ниспослании успе­ха его предприятиям, хотя бы они были безза­конны и осуждаемы добрым богом. Змей то­же считался высоким божеством, и часто его видели появляющимся в разных видах, да­же облаченным в офицерский мундир вре­мен империи 3). Прежде ему приносили в жертву живых животных, большею частию быков и цыплят; но так как вера ослабе­ла с тех пор, как две новые религии, ма­гометанство и христианство, оспаривают друг у друга сереров, то ныне ограничиваются преподнесением ему отбросов от скотины, убиваемой для пиршеств. Впрочем, жертво­приношения еще практикуются у сереров при погребении умерших. Также как у уолофов, тело переносится родными в круглую ограду, покрытую кровлей с хижины покойного; на верхушке крыши кладут оружие, земледельче­ские орудия, домашнюю утварь, смотря по со­стоянию п полу индивидуума; ров и живая из­городь из колючих растений защищают это жилище смерти от хищных животных. Вблизи моря могилу выкладывают раковина­ми, а внутри страны ее покрывают землей. Большинство туземцев верит в переселение Душ.
Из всех негров Сенега мбии сереры, гово* рят, наиболее склонны к пьянству: нигде не выпивается так много страшной «сангары», фатального напптка, в состав которого вхо­дят, кроме худо очищенного спирта, табак, перец в зернах п красный стручковый 4). Начальники, желая похвастать своим богат­ством, выставляют напоказ выдолбленную тыкву, наполненную водкой, и проводят все время в пьянстве; женщины дают сангару своим детям в одно время с молоком; несчастные дети растут тупоумными, и впо­следствии пз них выходят негодяи, тьедо,
' )D’Almada цитировап. сочинение.
3) Pinet-Laprade, „Notice sur Ls Sereres“, „Annuaire du Senegal pour Гаппёе 1865“.
3) L. M. Gallais, «Annales de la Propagation de la Foi>. 1851.
4) Berenger-F4raud, цитированное сочинение.
217 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
которые грабят деревни, опустошают поля п плантации, убивают людей, по приказанию сво­их господ.' А между тем вначале восемнад­цатого столетия водка еще не была известна
И ФУТА-ДЖАЛЛОН. 218
раса подверглась нравственной порче; но та же европейская торговля, которая поставляет сфрерам гибельный напиток, покупает у нпх скот, земляные фисташки, хлопок и

«этим добрым людямъ», и онп еще не были испорчены пьянством: «а это непременно слу­чится, прибавлял Брю, если белые будут ча­сто наезжать в край ‘)sБелые явились, и
*) Labat, цитирован. сочинение. Berlioux, «Andre Briie».
другие продукты, и туземцы, вообще прекрас­ные земледельцы, год от году собирают все более обильные жатвы. Но можно надеяться, что н здесь, даже в этой, в некоторых отно­шениях нспорченяой среде, мир и труд по­
219
ГЛАВА II.-СЕНЕГА МВИЯ.
220
степенно приведут к поднятию нравственного уровня населения. Рабства не существует у сереров-ноне, так как у них никогда не было пленников; вообще это самые честные п трудолюбивые из туземцев.
Негры, господствующие в областях сред­него Сенегала, называвшагося прежде «землей Чаламъ», вообще известны под именем «сараколе» (Saracol6, Saracolais, Sarracolets, Sarгекиюниё, Seracoul6, Sarekhoule,’Assouanek, n т. д.); сами же себя они называют «сонипке>-слово, понимаемое в худом смысле на берегах Гамбии: там оно синоним пфчечестивца и пьяницы *), хотя, по объяснению некоторых авторов, истинный смысл его- «белый человекъ»; по в наши дни оно уже утратило это значение, если вообще имело его когда-нибудь *). В Гангаране, между двумя главными ветвями Сенегала, сонинке носят другое наименование - гангарцев. БеранжеФеро рассматривает их как особую этниче­скую группу, совершенно отличную от их соседей, мандантов и бамбара; Кентен счи­тает их родственными сонраям, живущим по среднему течению Нигера, и полагает, что они слегка смешались с берберами, чем, по его мнению, и объясняется относительно свет­лый оттенок их кожи; но большинство этно­логов, вслед за Бартом, причисляет их к большому отделу мандингов, занимающему область верхней Джолибы и южную Сенегамбию, на правом берегу Бафинга. Язык их, для изучения которого существуют краткие словаря и грамматические заметки, содержит в землях смешанной расы более или менее значительную примесь слов феллатских, бамбаранекпх, мапдингских; Тотен, сравнивая этот язык с мандингским, нашел оче­видное сходство в корнях и синтаксисе. По пх преданиям, сонинке составляли не­когда большие государства на берегах Ниге­ра; но не подлежит сомнению, что в бассейне Сенегала они живут ужо с эпохи, предше­ствовавшей прибытию в этот край других мандингов и бамбара.
Разсеянные по всей Сенегамбип маленькими группами среди других народцев, сонинке сохранились в наиболее чистом состоянии и скучены в более сплоченные населении на обоих берегах Сенегала, между Бафулабе и Бакелем, так что здесь всего лучше наблю­дать пх отличительные признаки расы и под­расы. Значительно малорослее сереров и уолофов, сонинке крупнее ффллатов, кото­рым, впрочем, уступают в грации движений п ловкости членов. Цвет кожи у них тем­но-каштановый, впадающий в красноватый; даже самое имя «серехулле», по толкованию
') PinetLaparde, цатировап. мемуар.
2) Fr. Mulier, „Allgemeine Ethnographie";-Colin, „Revue franfaise*, mai 1886.
Тотепа, означает «красных людей». Про­гнатизм лица у ппх очень заметен: лоб по­давшийся назад, скулы мало выступающие, ноздри широкия и косые, губы очень толстые, оттопыриваемые наклонным положением рез­цов, подбородок отступающий назад, но обросший несколько гуще, чем у уолофа. Ше­велюра волнистая, по не курчавая; после бритья, отростает щеткой, а но в виде «зе­рен перца», как у уолофов. Большинство женщин заплетают волосы в форме каски, унизывая их очень красиво бусами и кусоч­ками янтаря, сверкающими сквозь газовый вуаль. Деревни, опрятно содержимые, состоят но большей части из неболыпого числа соло­менных хижин, убранных со вкусом; в соседстве земель, обитаемых мандингамн и бамбара, селения редко бывают огорожены заборами, так как властители края при­своили себе исключительное право укреплять оградами свои резиденции. В центре каждой деревни оставлено большое дерево, служащее форумом, где собирается мирской сход для совещания об общественных делах.
Очень смирные, миролюбивые, умеющие искусно ускользать от гнета, но безропотно покоряющиеся ему, когда его нельзя избегнуть, сонинке, обыкновенно, ограничиваются пас­сивным сопротивлением, которое часто удает­ся им лучше, чем открытое возмущение; так, они достигли того, что сохранили незави­симое существование в виде многочисленных маленьких государств, монархических или олигархических, частию обособленных, ча­стию соединенных в федеративные союзы; но все они приняли Коран, язык которого им, впрочем, непонятен, и предписания ко­торого они исполняют лишь под бдитель­ным оком марабутов. Магометане не осо­бенно ревностные, если не считать времен­ных и скоро-преходящих вспышек рели­гиозного пыла, - они ходят караванами из .деревни в деревню обменивать товары языч­никам и христианам, посещают города по­морья, чтобы увидать собственными глазами диковинные вещи, о которых им рассказы­вали. Большинство из них пе питают не­нависти к белому человеку и охотно всту­пают с ним в товарищество. Многие из молодых людей поступают на службу в ком­пании; из них выходят хорошие матросы; особенно незаменимы они в военных экспе­дициях, как опытные проводники, умеющие находит удобные тропинки и пролагать до­рогу через лесные чащи. Хорошие земледель­цы, страстные охотники до путешествий, со­единяющие таким образом в себе качества оседлых жителей и номадов, обладающие ве­селым и счастливым характером, они, по­видимому, предназначены сделаться в верх­ней области Сенегала тем же, чем сдела­
221 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
лись уолофы в нижней его области, - коло­ниальными французами; им, по всей вероятно­сти, будет принадлежать честь окончатель­ного овладения верхней Сенегамбией посред­ством распространения земледельческой куль­туры и распределения богатств.
Другие негритянские населения верхнего Се­негала и его притоков, повидимому, имеют смешанное происхождение и говорят наре­чиями более пли менее близкими к языку мапдингов; тем пе менее они представляют собою особые этнические элементы. Таковы кассонке, которые живут соединенными в союзы общинами в окрестностях Медины, в территориях Кассо, Гпдимаха, Камера, Надиага. Через браки они породнилось со сво­ими соседями сонпнке, фулами, мандингами, и большинство из них имеет относительно светлую кожу, приятные черты лица, гибкие чле­ны и в походке нечто извивающееся и кошачье. Умъу ннх живой, но лукавый, а нравы слиш­ком легкие; в мирное время они ведут очень веселую жизнь. Днем и ночью в их дерев­нях только и слышно, что шум тамтама и плясок. Благодаря своей репутации веселых людей, кассонке пользуются привилегией по­ставлять гриотов и гриоток ко дворам всех царьков страны *). Женщины из Кассо являются также законодательнпцамп моды по части прически и драпировки. Те из них, которых материальный достаток избавляет от необходимости полоть поля, проводят часть дня в купанье и заботах о туалете ’). У них считается большой красой синий цвет десен, и для получения этой окраски, они про­калывают себе десна при помощи малень­ких шипов.
Джаллонке, на северо-востоке от ФутаДжаллон, между Бафингом и Нигером, прежде обитали в горах Фута-Джаллон, по имени которых называются и до сих пор. Из всех негров Сенегамбии это племя наи­более осталось вне влияния белых людей, и пз всех территорий их земля была наименее посещаема европейскими путешественниками. Раффенель описывает их свирепыми варва­рами, одетыми еще в звериные шкуры. На севере они сливаются с племенем сонпнке; на юге и северо-западе они породнились с мандингами, которые населяют Бамбук, часть территории Бонду, почти весь французский Су­дан и берега Гамбии, их главную область; наконец, на западе они изменились под влия­нием брачных союзов со своими победите­лями, фулами или фульбе, которые имеют чи­сленный перевес в областях Фута-Джал­лон и Бонду.
Эти последние, люди чуждой расы, отличные
*) Anne Raffenel, . Tautain, цитирован. сочинение.
II ФУТА-ДЖАЛЛОН. 222
от всех нигрицийцев, которымп они окру­жены, врезались клином между неграми по­морья и неграми берегов Джолпбы. Нп в какой части Африки они не встречаются в большем числе и в более сплоченной этни­ческой группе, чем в Сенегамбии. Фута- это корень бесчисленных имен, которыми их обозначают: фула, феллата, фелан, феллани, феллатин, феллахин, фуладу, фулани, фульфульде, фута, пуло, пулар, халь-пулар, фурба,' фолей, пел и т. д.; в Сенегале они называют себя «пулло», как отдельное лицо, и «фульбе», как расу. Они рассеяны более или менее могущественными племенами на территории весьма обширной по длине, около 4.500 километров: на востоке мы находим их в Дарфуре, хотя собственно дарфурцы пли фурауи не принадлежат к феллатской нации; на западе они выдвинулись до «Рек Юга», Нуньец, Понго, Меллакоре. Если взять крайние пункты их расселения, на севере и на юге, с одной стороны-на берегах Сене­гала, с другой-на берегах Бенуэ, то пояс, в котором встречаются их колонии, имеет более тысячи километров в ширину. Но как ни обширна эта территория, и хотя они основали в пределах её большие государства, как Гаусса и Массина, они, однако, расселены очень редко и во многих местностях как бы затерялись в потоке нигрицийского населе­ния; даже в области французского Судана, специально называемой Фула-Дугу, т. е. «стра­ной фуловъ», и которую многие авторы счи­тали их первоначальной родиной, едва встре­тишь несколько семейств этого племени. По­двергаясь влиянию самых разнообразных условий среды, группы их представляют значительные различия, от гор Дарфура до гор Фута-Джаллон, но при всем том они сохранили некоторую расовую солидарность и признают друг друга братьями, благодаря сходству наречий, преданий и нравов.
Те из фулов, которые, повидимому, со­хранили характеристические черты расы в наи­большей чистоте именно в территории Бонду, отличаются красным или бронзовым оттен­ком кожи и по форме лица мало разнятся от берберов. Лицо у них овальное, обрам­ленное вьющимися илп даже гладкими воло­сами, нос прямой, губы довольно тонкия: среди этого племени, особенно между женщинами, не редкость встретить лица, блистающие истинной красотой, как ее понимают художники Евро­пы, и красота эта тем более обаятельна, что она сопровождается ласковостью взгляда и улыб­ки, грацией движений, благородством осанки, хорошим вкусом в костюме и украшениях. Очень немногие из фулов обладают мощыо и шириной торса, отличающими уолофов и сереров поморья. Форма их черепа оченьпоходит на череп феллахов Нильской дельты,
223
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
224
п между фулами Сенегамбии многие женщины носят прическу, напоминающую куафюру еги­петских статуй *)• Сходство имени (феллахнн) и черт лица часто давало ученым по­вод к попыткам отождествления этих двух рас ’); некоторые видят в фулах «белых эфиоповъ» Птоломея; Швейнфурт считает их родичами племени монбутту. Что касается самих фулов, то онп смотрят на себя, как па людей совершенно отличных от негров. Те фулы, которых европейские путешественники встречали в бассейнах озера Цаде и реки Бенуэ, называли себя не иначе, как «братьями» или «кузенами» бе­лых иностранцев. В Сенегамбии многие исследователи тоже слышали, как некоторые фулы хвастались своим родством с бе­лыми 3); но большинство их, ревностные ма­гометане, предпочитают приписывать себе гпмиарнтское или арабское происхождение, и марабуты выводят свою национальную ге­неалогию от общего предка Феллах-бепъГимиера, «Сына красного человека» или Гимиарита. При такой родословной объясняется вместе и происхождение, и цвет кожп 4).
Еще более, чем чертами лица и цветом кожи, фулы отличаются от своих соседей негров правами и образом жизни. Менее номады, чем мавры, они охотно меняют место жительства, покидают даже деревни без на­мерения вернуться, когда того требует бла­госостояние их стад. Следуя за своими зебу, онп постепенно распространились во всех областях западной Африки. Путем наслед­ственного опыта онп достигли того, что отлич­но знают нравы животных и умеют при­обрести их любовь; в военных экспедициях •они удивительно ловко уводят стада неприя­теля п заставляют их послушно следовать за ■собой; молодые фулы, не получившие быков в наследство, ловят чужих у соседних племен и захваченную скотину угоняют да­леко; так именно и возникли бесчисленные фульские колонии, рассеянные от одного до другого конца Африки •). Первоначальный культ фулов состоял, повидимому, в обо­жании быка, и в нынешнем их магометан­стве сохранились еще многие обычаи, свиде­тельствующие о древних обычаях. Чистота, соблюдаемая пми в хлевах, имеет в себе нечто религиозное; в области Бонду, фулы принимают гостей в парках для скота, что­бы тем засвидетельствовать свое почтение по-
Mollion, „Voyage dans Uintdrieur de PAfrique44.- Tantain, цитирован. мемуар.
3) Hartmann, „Nigritie14,-Knobe), „De Niger de Alton*4. a) ReivJ-CailU;-Mungo-Park; -Mollien; - Raffenel; - Burton;-Hecqnard -Bayol.
*) Faidherbe, „Notice snr la colonie du S4u6gal“.
s) Bayol, „Bulletin de la SocidW de G^ographie de Lille*4, 1882.
сетителю *). Лошадь, кажется, не была им известна в их первоначальном отечестве, так как слово, которым они обозначают это животное,-берберского происхождения г).
Между фулами-кочевнпкамп многие имеют тот туповатый вид, который сообщает уеди­ненная жизнь в обществе животных; но, взятая в массе, эта раса отличается высшими умственными способностями, благородством идей, поэтическим тоном и возвышенностью языка: иная сказка пз тех, чтб рассказы­вают по вечерам в деревнях, свидетель­ствует о таких высоких чувствах, что негры окружающих племен даже не понялпбы её 8). Впрочем, фулы доказывают свое превосходство также и тем, что учатся у своих соседей: с ними онп сделались земле­дельцами и в некоторых округах перешли к оседлой жизни, припявшпсь за обработку почвы и продолжая вместе с тем занимать­ся скотоводством; почти всЬ феллатскиф ме­тисы-прекрасные пахари. В промышленно­сти п ремеслах фулы тоже выказывают боль­шие способности и искусство. Они умеют до­бывать железную руду, очищать ее, выплав­лять и ковать металл, из которого выделы­вают земледельческие орудия, разные предме­ты домашнего обихода, ножи, оружие; золотых и серебряных дел мастера с большим вкусом обработывают благородные металлы; плотники и каменщики строят прочные и удобные дома; кожевники и сапожники приго­товляют разнообразные изделия пз кожи, в том числе футляры для драгоценного гри-гри; наконец, между ткачами встречаются искус­ники, производящие из местного хлопка тка­ни. почти такия же тонкия, как кисея; даже богатые выучиваются шить себе одежду.
Как воины, фулы не уступят никакой дру­гой африканской расе. Храбрость пх много способствовала поддержанию пх господства: вч> военное время все здоровые мужчины высту­пают на поле битвы, п в своих экспеди­циях фулы выказывают немалое стратегиче­ское искусство. Оружие у них такое же, как п у их соседей, негров; впрочем, они упо­требляют кроме того железные копья, с ру­кояткой в медной оправе, каких мы не на­ходим у других народов; некоторые экзем­пляры такого копья, находящиеся в европей­ских музеях, отличаются очень красивой работой. У фулов есть пленники и невольни­ки, употребляемые для обработки полей; по в похвалу им надо сказать, что в эпоху торга неграми они никогда не принимали, как на­ция, участия в этой гнусной торговле. Только
*) Anne Raffenel, цитированное сочинение.
’) Faidherbe; Girard do Rialle, „Les penples de l’Afrique et de l’Am6rique“.
a) B4renger-F4raud, „Recueils de contee populaires de la Sdn6gambio“.
225 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
в редких случаях преступники были про­даваемы, вместо того, чтобы быть подвергну­тыми смертной казни, да иногда фулы номады были захватываемы в неволю па границахъ
и фута-джаллон. 226 .
История поветствует нам только о недав­них нашествиях фулов; но где обитал этот народ в первые времена ислама? Не были ли фулы первоначально коренными жи-

террнтории; но вообще эта раса была едва пред­ставлена в полчищах рабов Нового Света: американские ученые могли наблюдать лишь не­большое число особей этойафриканской породы1)
') Н. Lcighton Wilson, „Western Africa".
География Реклю, т. XII.
телями Нигриции, как мандпнгп п бамбара, и не происходит ли светлый цвет пх лица от смешения с арабами и берберами, в се­верных областях Судана? Или, может-быть, они единоплеменники нубийских барабра или
227 ГЛАВА IT.-СЕНЕГАМБИЯ. 228
древних египтян, рету, на которых они по­ходят многими чертами ')? Или не спустилисьли онп с южного склона Берберип, вместе с теми гарамантами, которые вырезывали изо­бражения своих зебу на стенах скал? Не должно ли искать их происхождения вне афри­канского континента, и не принадлежат ли они к малайской семье а), пли не родствен­ны ли индусам? Пли. наконец, не следует ли видеть в них, по одной, еще более стран­ной гипотезе, беглых бродяг, в роде евро­пейских цыган 3), но имевших совершенно другую судьбу, благодаря различию среды, так как фулы сделались первыми на черном ма­терике, тогда как цыгане считаются послед­ними из последних в странах белых лю­дей? Между самими фулами одна из каст, называемая лаобе пли лакобе, едва* * *отл и чается от европейских цыган. Представители этой немногочисленной касты бродяг от станови­ща к становищу, почти всегда оборванные, одетые в рубище; онп говорят особым язы­ком и, повидимому, не имеют никакой рели­гии: они не брезгают пи мясом змеи, ни мя­сом дикого кабана. Единственное их реме­сло-это выделка мисок и ступок для толче­ния проса. Маленькие, черные, с курчавыми волосами, онп. считаются париями у всех окружающих населений 4).
Язык фулов еще не классифицирован окончательно между наречиями и говорами Аф­рики. У них два рода, не мужеский и жен­ский, как в большинстве языков, но «чело­веческий» и «не-человеческий»; прилагатель­ные согласуются с существительным посред­ством рпфмы, и слова сочетаются одно с другим по требованиям благозвучия. Некото­рыми чертами звучные диалекты фулов похо­дят на наречия окружающих негров, а по употреблению суффиксов приближаются к семитическим говорам, влиянию которых они, повидимому, долго подвергались. Диалек­ты этп содержат много арабских слов, осо­бенно таких, которые относятся к религии и к социальным учреждениям. Миллер и, по следам его, Нпдгам Кэст полагают, что фульские диалекты следует поместить в особую глоссологпческую группу, соседнюю с тою, типом которой может служить язык нуба, употребляемый в Кордофане. Как-бы то пи было, истинное их место будет скоро известно, так как существует уже несколь­ко грамматических исследований о различных наречиях языка фула или пулар, и даже один князь в Сокото составил грамматику своего языка в); однако, многочисленные кни-
*) Cari Ritter;- Mollien;-Bayol, etc.
’) Gustave d’Eichthal, „Histoire et origine des Foulahs oii Fellans14.
8) Thaly, -Ricard, цитированное сочинение.
*) Faidherbe, „Notice sur le Sdndgal“.
s) Needham Cust, „Modern Languages of Africa".
гп, паппсанвые марабутами и содержащие свод законов национальной истории, все со­ставлены на арабском языке *).
Как язык, так и исторические предания, указывают на восточное происхождение фу­лов: онп, очевидно, прошлп Африку, посте­пенно подвигаясь с востока на запад; но подобно тому, как арабы, дойдя до Марокко, повернули назад в своем эмиграционном движении п пользуются тем большим влия­нием, чем дальше отодвинулись от Гарба внутрь континента, так точно и фулы всту­пают в путь обратного переселения с запа­да на восток; с берегов Сенегала вышли, в начале девятнадцатого столетия, основате­ли империй Гаусса и Массива в бассейне Ни­гера; точно также в низовьях реки начались завоевания марабута Аль Хаджи Омара, ко­торый на верхнем Сенегале долго оспаривал победу у Франции ’).
Между сенегальскими фулами некоторые, именно жители Бирго, не присоединились к исламу, хотя обрезание составляет у нпх традиционный обычай; но огромное большин­ство расы давно уже приняло магометанство, и даже многие пз этих пародцев одушевле­ны горячим рвением религиозной пропаган­ды; торговля спиртными напитками, к несча­стью, так процветающая в странах по­морья, населенных язычниками, весьма незна­чительна в территории фулов. Молитва играет важную роль в их жизни, но пх религиозное усердие не сделало их нетерпи­мыми: пастухи по большей части, онп отли­чаются тихим п созерцательным настрое­нием. Когда путешественники Байоль и Нуаро проникли в Фута-Джаллон, туземцы призы­вали благословение Аллаха на прибывших иностранцев, а когда последние захворали, альмамп отдал приказ служить молебны о скором их выздоровлении; перед дверью мечети были посажены два апельсинных де­рева, которые получили имена французских посетителей и служат живым указанием времени пх путешествия. Ученые феллаты чужды мелочного формализма, отличающего восточных людей; онп позволяют себе даже исправлять Коран; когда какое-ппбудь место в этой священной книге кажется им непо­нятным или противным их образу мыслей, онп изменяют его, чтобы согласовать его со своими религиозными мнениями 3). Подобно другим мусульманам, фулы допускают мно­гоженство, но почти не применяют его на практике, что зависит, главным образом, от уважения, которым у нпх пользуется женщина, и от влияния, которое она приобре-
<) Raj о], „Bulletiu de Иа Socidtd de Geographie de Lille", 1883.
’) Faidherbe, „Notice sur Иа со’опие du Sdndgal".
3) Noirot, „A travers le Fouta-DjaUon et le Bambeuc".
БАССЕЙН СЕНЕГАЛА И ФУТА-ДЖАЛЛОН.
229
тает над своим мужем: редко случается, чтобы она позволила войти в дом второй супруге. Женщина у фулов умеет завоевать себе место: «Пусть она вступит в дом ра­быней, говорят уолофы,-она скоро сделается в нем госпожей».
Образ правления у фулов не деспотический, как у большинства негров, их соседей. По­чта каждое государство составляет, с поло­вины прошлого столетия, род теократической республики, глава которой, называемый «аль­мами», т. е. эмир-эл-мумыич, илп «князь
230 простая формальность, в которой номиналь­ный глава государства не мог бы отказать своим истинным повелителям *)• Во время прибытия в край португальцев, главный на­чальник фулов, который, повидимому, был весьма могущественным королем, носил титул «Великого Фула» (Grao Fulo); впослед­ствии французы называли его «сиратикомъ» пли «хейратпкомъ», что значит «верховный вождь» пли «императоръ». Резиденция его на­ходилась на берегу Сенегала, в округе Фалальос, где ныне главный город Бакель.

Тип Фула.
верующихъ», осуществляет свою власть свет­ского государя и первосвященника лишь по выслушании мнения старейших и именитых людей; в каждой деревне избирательный эле­мент играет большую роль в местном упра­влении. В действительности, государством управляют богатые фамилии. Так же дело обстоит и у фулов-метисов пли тукулеров, в области Фута: их наследственные началь­ники назначают альмами и часто на очень короткое время. Авторитет их так велик, что они мгоут налагать даже смертную казнь, шД условием только, чтобы приговор был конфирмован альмами; но эта конфирмация-
Жители страны Фута, и именно четырех прн-сенегальскпх провинций Данга, Фута, То­ро п Динар, между устьем Фалеме и озером Ваниефуль, обозначаются сенегальскими фран­цузами общим именем Toucouleurs,-слово, которое пные исследователи производили от английского two colours (двуцветные), потому что туземцы по большей часта смуглые или медного цвета метисы, происшедшие от сме­шения фулов с неграми и маврами. По эта этимология не опирается па какие-либо поло­жительные сведения, доставленные занимав-
'j Le Maire:-Labat;-Golberry, etc.
231
ГЛ АВА II. - СЕН ЕГАМКИЯ.
232
шпмп край англичанами во время коротких периодов их господства; при том уже с шестнадцатого столетия португальцы назы­вают этих туземцев Tacurores *)’> следова­тельно, нет сомнения, имя это произошло от прежнего названия страны. Тукуроль, упоми­наемой уже путешественником Кадамосто, и смешивается с именем такруров или такариров, пилигримов, совершающих путеше­ствие из западной Африки в Мекку, и меж­ду которыми находится много сенегальских хаджи *). Тукулеры отличаются мусульман­ским фанатизмом, и если пх часто описы­вали, по следам Барта, как представителей расы фула, то это по причине той важной ро­ли, которую они играли в истории Африки, благодаря своей вооруженной пропаганде. Меж­ду тем эти «излюбленные дети Аллаха» всего менее имеют право причислять себя к наро­дам, говорящим языком пулар 3). В чи­сле четырех или пяти сот тысяч жителей страны Фута встречаются уолофы, сохранив­шие свои родовые имена, не смешиваясь с фулами: другие смешались с маврами; затем есть много таких, которые, не претендуя на ффллатское происхождение, называют себя просто халь-пулар, т. ф. «людьми языка фу­ла»; наконец, племена дениапкф и тородо, пли вернее торобе, принадлежащие к сме­шанной фульской расе, пополняют свою касту посредством усыновления 4). Тотэн расска­зывает, что когда торобе доволен воспитан­ником, умеющим хорошо читать стихи Ко­рана. он признает его своим соотечествен­ником и вводит его в свою семью посред­ством брачного союза; точно также вольно­отпущенники причисляются к торобе, увели­чивая собою и без того уже значительную чи­сленную силу нации.
Умные, энергичные, честолюбивые, туку­леры внушают страх своим соседям и французским резидентам. Обитая па ле­вом берегу Сенегала, как раз против мавров, живущих на правом берегу, они часто препятствовали морякам из Сен-Луи подниматься вверх по реке, и еслиб пх не разделяли внутренние раздоры, доходившие иногда до того, что враждующие племена в своих междоусобиях призывали па помощь французское оружие, то европейцам вряд-ли бы удалось завоевать бассейн Сенегала: еще недавно территория тукулеров была непри­ятельской страной; экспедиционные отряды про­никали туда только после упорной борьбы и предав пламени несколько деревень. Только
D’Almadu, цитирован. сочинение.
8) В’Атсаас, „Nouveau Journal Asiatic“, IV;- Eaidlierbe etc.
s) Bercbon, „Bulletin de la Socieid d’Anthropologie“, I, 1860.
*) Quintin;-Tautain, цптпрован лехуар.
в 1885 г. и после долгих усилий дипломатии удалось связать, через пх территорию, от Сальдо до Бакеля, два участка телеграфа из Гореи в Вамаку, на Нигере На севере от рек Бахой и Бауле, в территории Каарта, тукулерские завоеватели запрещают теперь французам доступ в их страну. Но как ни беспокойны эти туземцы, как пи опасен пх мусульманский фанатизм, онп тем не менее по своей предприимчивости и трудолю­бию являются одним из самых полезных элементов населения в бассейне Сенегала. Ови охотно уходят па чужбину искать счастья, в качестве лодочников и коробейников: це­лые колонии тукулеров поселились на бере­гах Гамбии и развели там плантации земля­ных фисташек. *
Таким образом население французской Сенегамбии состоит из весьма различных элементов, и, благодаря положению страны па границах двух поясов, расы представляют большое разнообразие цвета кожи и происхо­ждения. Па север от Сенегала обитают берберы и арабы, смешиваемые под общим именем мавров; на юге фулы, самп себя на­зывающие «красными», врезываются длинной полосой народцев, па восток - между мапдннгами и сонпнке, со стороны моря - между уолофамп и серерамп. Кроме того, бамбара или бамана, главная масса которых занимает области Каарта и Сегу, образуют много­численные группы в бассейне верхнего Се­негала и каждая раса окружена свитой сме­шанных населений. Но как ни различны во многих отношениях племена, населяющие французскую Семфгамбию, онп сходны между собой по историческому развитию и социальному устройству; онп живут еще в периоде, напо­минающем средние века Европы. Разделение страны па множество государств с беспре­станно меняющимися границами, постоянные войны между племенами, прерываемые иногда религиозными перемириями, резкия преврат­ности фортуны между разбойничеством п ко­ролевским достоинством, массовые пересо­ления, внезапное превращение возделанных местностей в пустыни, общественный строй, • состоящий пз враждебных одна другой каст пли по крайней мере пз замкнутых корпо­раций, совместное жительство в каждом по­селении людей свободных и невольников, пользующихся различным обращением, смо­тря по их происхождению и роду работы, правы королевских дворов, где вольноотпущенник распоряжаются судьбой и жизнью подданных, где подчас придворные шуты удачно сказан­ным словцом решают вопрос о войне и мире, банкеты, где скоморохи забавляют со­брание своими циничными песнями, страшные церемонии, где колдуны подносят жертвам кубок яда,-разве все это не рисует передъ
233 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
нами образ европейского общества, каким юно было тысячу лет тому назад? »)
Среди этого варварского мира современная эпоха, с её новыми идеями и учреждениями, представлена горстью европейцев, которые живут в Сен-Луи, в Горее, в Дакаре, посещают прибрежные посты пли предприни­мают, в качестве исследователей, путеше­ствия внутрь страны. И при том эта небольшая группа французов не может быть даже упо­доблена миниатюре европейских обществ, ибо она не заключает в себе всех органи­ческих элементов нации: она состоит только из купцов, солдат и чиновников; ремеслен­ники представлены лишь работниками, вербуе­мыми посредством конскрипции, а земледельцы и вовсе отсутствуют. Хотя самое старое из французских владений, Сенегал всего менее заслуживает названия «колонии». Эта страна никогда не получала европейских ко­лонистов, которые бы добровольно поселились здесь, чтобы заниматься тем пли другим ре­меслом илп промыслом; да п торговые люди являются сюда в очень небольшом числе: в годы самой деятельной торговли обыкновенно насчитывается не более семи или восьми сот северян, приехавших по своей доброй воле Что касается европейских женщин, то они так редки здесь, что присутствие пх счи­тается своего рода геройским подвигом.
Явление это объясняется тем, что пересе­ление на 30 градусов широты ближе к эква-. тору составляетпопытку в высшей степснп опасную для эмигрантов из северного уме­ренного пояса. Сухой сезон, который вместе с тем и прохладный, приятен для европейца, если исключить те дни, когда дуют восточные ветры, и в этот период года, с декабря до мая, французы могут посещать Сен-Луи без большой опасности для здоровья: и действи­тельно, большинство негоциантов выбирають именно этот сезон, чтобы осмотреть свои конторы и подготовить свои коммерческие опе­рации; единственное, что может грозить им, -это анемия. В это время года туземцы больше европейцев подвергаются рпску забо­левания, по причине относительного холода, который для них очень чувствителен при отсутствии теплой одежды и удобных жилищ. «Опадание листьев баобаба-это смерть чер­ныхъ», гласит местная пословица; но, при­бавляет она, «распускание листьев - это смерть белыхъ». II точно - сырая жара ги­бельна для европейцев, не соблюдающих строго правил гигиены и не пользующихся достаточным благосостоянием. Первые силь­ные дожди, падая па пористую почву латери­тов, выгоняют из её скважин воздух, смешанный с газами разлагающихся веществ,
’) Btfronger-Feraud, цитиров. сочинение.
И ФУТА-ДЖАЛЛОН. 234
так что с земли иногда поднимаются зловон­ные, заражающие атмосферу пары *)• Тогда госпитали быстро наполняются больными; дисентерия, болотная лихорадка похищают массу людей, а у тех, кому посчастливится избегнуть губительного влияния первого сезона дождей, организм уже порядком ослаблен, когда им предстоит вынести второй зпмний пе­риод 2); упадок духа, тоска, скука, а в кре­постях верхнего Сенегала и недостаток ум­ственного труда отнимают у больных всякую нравственную опору, и онп отдают себя в жертву смерти без сопротивления. К эндемп ческим болезням по временам присоеди­няются еще сильные эпидемии. Холера, гораздо более опасная для черного населения, чем для белых, не раз уже появлялась на этом берегу. Более страшная для не акклиматизиро­вавшихся иностранцев, Желтая лихорадка, свирепствовавшая шесть раз с 1830 года, убивает, в среднем, более половины фран­цузских резидентов при каждом своем по­сещении Гореи пли Сен-Луи. Несмотря на совершившийся прогресс в области обще­ственной гигиены, последние эпидемии былп наи­более смертоносными; средняя цифра поражен­ных эпидемией европейцев превышает 80 процентов, и смерть уносит более половины заболевающих По Беранже-Феро, средняя смертность европейцев от желтой лихорадки выразилась следующими цифрами: на 100 евро­пейцев (с 1830 по 1866 г.) - заболевших 84, умерших 47. Так как во время господ­ства повальных болезней медицинский персо­нал в госпиталях оказывается далеко недо­статочным, то не раз приходилось выписывать из Франции врачей десятками, и часто бывало, что ни один пз новоприбывших не оста­вался цел и невредим. Сколько драгоцен­ных для общества и науки жизней было та­ким образом принесено в жертву, и чего только нельзя надеяться от человечества, когда видишь стольких молодых людей, иду­щих на верную смерть радп исполнения долга!
Хотя некоторые опыты былп довольно удачны, как, например, постройка полотна железной дороги пз Дакара в Сен-Луи евро­пейскими землекопами (пз 2.027 рабочих в два года умерло только 25 человек) а), тем не менее можно сказать, вместе с Беранже Феро, что «акклиматизация француза в Се­негале - пустая мечта». Пока не откроют верных средств против болотных лихо­радок и не устроят санаторий на плоско­горьях Фута-Джаллон; пока не научатся победоносно бороться с желтой лихорадкой, как, может-быть, борются с ней в Бра-
*) Anne Reffenel;-Peschuel-Loscho.
’) Borius, „Climatdo Senegal";-„Archives do m£di cine navale“, tome XXXVII.
3) Bois, „Sene'gal et Soudan".
235
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
236
зилип предупредительными средствами по спо­собу Домпнгост Фрейреса, - до тех пор европейцы Сенегала могут быть лишь вре­менными посетителями, не пускающими кор­ней в крае. Статистические таблицы движе­ния сенегальского народонаселения за время с 1843 по 1847 год показывают, что между европейцамп смертность в четыре раза пре­вышает рождаемость. С той эпохи положе­ние дел не улучшилось, и европейское об­щество в Сен-Луи, Дакаре п Суфиске попрежнему должно пополнять свои ряды новыми пришельцами пз метрополии. И не только французы не акклиматизируются в Сенегале, но даже пх потомки метисы не составляют еще устойчивой расы. Можно бы было думать, что впродолжепип четырех-векового .занятия страны смешанное население разрослось до весьма значительной цифры, так как боль­шинство европейских резидентов женятся, по крайней мере временно, на туземках; но эти метисы французской крови всегда были немногочисленны, увеличиваясь или умень­шаясь вместе с цифрой белых. Факт этот, без сомнения, отчасти зависит от того, что жители смешанной крови, между которыми, впрочем, насчитывают много людей достойных, вернулись через скрещи­вания в туземное население, но, главным образом, он должен быть приписан тому, что новое поколение, хотя родившееся в крае, еще не акклиматизировалось. Статистические сведения о семьях, тщательно собранные некоторыми медиками-антропологамп, доказы­вают с полной очевидностью, что дети сме­шанной крови, рожденные на берегах Сенегамбип, нередко умирают в раннем воз­расте, и что брачные союзы переживающих, очень часто заключаемые между близкими род­ственниками, бывают по большей части бесплодными *). Мало найдется семейств, род которых продолжался бы до четвертого поко­ления; однако, Koppa констатировал, на основании восьмилетних наблюдений, что в этой части городского населения Сен-Луп число рождений относится к числу смертных случаев как семь к четырем; тогда как у белых и черных жителей города смертность превышает рождаемость, у метисов заме­чается обратное явление. Каковы будут резуль­таты брачных союзов во внутренних обла­стях, именно в горах Фута-Джаллов, где при иных климатических условиях живут другие, отличные от уолофов, населения? Опыт не позволяет еще ответить уверенно па этот вопрос. Что касается иммиграции африканцев, приходящих из дальних стран, то она всегда сопровождалась сильной смертностью. Арабы и кабилы из Алжирии
9 Вёгепгег-Еёгаий, „Revued’Anthropologie“ 1879, №4.
умирают на Сенегале в пропорции столь же значительной, как и белые. В отношении габонцев опыт оказался еще более печаль­ным: из пятидесяти переселенцев, пришед­ших в 1864 году, сорок восемь умерлп в первые же десять месяцев по прибытии в край. Перемежающаяся лихорадка, бронхит, чахотка п особенно воспаление печени - бо­лезни, всего более опасные сенегамбийским неграм *)• Особый вид проказы, так назы­ваемая «краснуха», сообщается иногда имми­грантам из Европы. Слепота-очень обыкно­венный недуг на берегах среднего Сенегала, а в приморских местностях «сонная бо­лезнь» похищает много жертв, особенно между пьяницами.
Вокруг контор Сенегала не выработался креольский говор, подобный тому, который существует на Антильских островах и в Луизиане. Без сомнения, в язык негров вошло много французских слов, но большин­ство терминов европейского происхождения составляют вклад португальцев п, следо­вательно, восходят к пятнадцатому столетию: плетень, обмазанный глиной, вокруг домов п дворов называется «tapade»; земляная тер­раса, заменяющая собой крышу, обозначается словом «argamasse» (плоская кровля); дама, прогуливающаяся на террасе, именуется «Sig­nare» (госпожа), а услуживающий ей молодой человек-«rapace» (хищник),пли,-если он ^христианин-«gourmet» (лакомка). В СенъЛуп и Дакаре наиболее употребительный язык-уолофский, тогда как во внутренних областях необходимо знать арабский п пулар, чтобы объясняться с маврами и фулами. Впро­чем, употребление французского языка посте­пенно распространяется, еще более путем вольного обучения солдатами и laptots, пли се­негальскими моряками, чем трудами школь­ных учителей. Теперь в Сен-Луи суще­ствует семь школ, светских пли содержимых духовными конгрегациями, и вдвое большее число в остальной французской Сенегамбии; французским союзом (alliance fran^aise) от­крыты классы даже в Вамаку (пристань на. Нигере), и более шестидесяти воспитанников содержатся на счет колонии в учебных заведениях Франции или Алжирии; в 1885году французских школ и курсов для взро­слых в Сенегамбии было 21, с 1.663 учащимися. Прежде в Сен-Луи существо­вала ещз особая «школа заложниковъ», осно­ванная для воспитания молодых негров, ко­торых удерживали в виде обеспечения хоро­шего политического поведения пх родичей. Школы, кнпгп и журналы доставили белым резидентам у туземного населения имя тубаб,
‘) Berchon, „Bulletin de la Босиёиё d’Anthropologie de Paris, вёапсф du ISjuillet 1861“;-Bordier, „La Colonisation scientifique“.
237 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА И ФУТА-ДЖАЛЛОН. 238
означающее «ученаго» плп «грамотея», а Сетельно возросла в этн последние годы. Изнегамбип-пмя Тубабу-дугу, т. е. «страны гравестно, что в семнадцатом и восемнадцатом мотеевъ» плп «белыхъ» *). столетиях торговая деятельность концессио-

Типы бужаго_и гнездо
муравьев термитовъ
Торговля, составлявшая главную побудитель­ную причину завладения Сенегалом, значп-
<) Pietri, „Races du Soudan Occidental";-„Les Franfaia an Niger".
норных компаний состояла главн ым образом в добывании негров для отправки их на плантации Сан-Доминго и других Антиль­ских островов: в 1682 г. «иде риёсе d Inde»,
239
ГЛАВА И. - СЕНЕГАМБИЯ.
240
то есть негр первого сорта, стоил на месте в Сенегале не более десяти ливров, а в американских колониях за него выручали до ста экю'); в обыкновенные годы вывоз живого товара простирался, средним числом, до по­лутора тысяч голов *). Торг неграми окон­чательно прекратился, как дозволенный за­копом промысел, только во времена реста­врации; но еще до 1848 г. мавры продолжали приводить на пристани чернокожих пленни­ков, которых и продавали негроторговцам более плп менее открыто. После того остался один только предмет торговли-камедь, ко­торая получается с разных видов акации, адансонип. арабской акации (arabica), сейал, верек и других пород, растущих в тер­ритории мавров, к северу от реки. Леса камедных деревьев, или «краба», почитаются священными местами, где не позволяется сло­мать нп одной ветки, по которые иногда соста­вляют предмет спора между разными племе­нами и, во время войн, опустошаются пожа­рами. Эти леса, из которых иные занимают площадь в несколько сот квадр. километров, находятся теперь в исключительном владении наций трарца, бракна и дуапш; но онп не при­надлежат племенам, как общая нераздель­ная собственность: главные шейхи присвоили эти лесные богатства и эксплоатируют их рукамп своих невольников. Когда от сухих восточных ветров кора на дереве потрес­кается и камедь выступит наружу, при чем выделение её усиливается от воздействия чу­жеядного растения loranthus Scnegalensis мавры разбивают свои палатки на опушке леса и приступают к собиранию драгоценной смолы. Это бывает обыкновенно около октября месяца; в декабре главный сбор уже окон­чен. Меновой торг производится с января до марта, на рынках речного берега, опреде­ленных обычаем. В прежнее время мавры, убежденные, что французы пе могут обойтись без их камеди для своей промышленности, заставляли торговцев ждать себя: онп явля­лись с товаром только по получении прилич­ных подарков, превратившихся в настоящие палогп, и делали купцам всякого рода при­жимки. Теперь негоцианты, почти исключитель­но представители бордосских торговых до­мов (наприим., в 1885 г. из Бордо было от­правлено в Сенегал 49 купеческих кораб­лей, вместимостью 30.854 тонн, в том чи­сле 46 под французским флагом), освободи­лись от тяготевших над нпмп торговых «обычаевъ» и поборов, и обмен идет несрав­ненно быстрее. За купленную камедь платят либо пиастрами(gourde)пли пятифранковпками, либо земледельческими продуктами и мавуфак-
') Borlioux, цитированное сочинение.
2) Lubarthe, цитированное сочинение
3| Berenger-Feraud, „Les Peuplades de la S3n3gambie“.
турнымп изделиями-просом, рисом и суха­рями, табаком, ружьями и боевыми припасами, различными тканями п особенно «гинеями», (кусками бумажной материи длиной в 15 ме­тров), которые, после невольников, долгое время служили денежной единицей для всей меновой торговли в Сенегале; «гинеи» эти происходят на одну треть из Пондишери, на дне трети из Бельгии и Англии. В хорошие годы количество камеди, покупаемое у мавров, превышает три миллиона килограммов; оно могло бы значительно увеличиться, если бы развести плантации камедных акаций па юге от реки, в области Фута, и если бы лес?. были методически экспл оптируемы.
В последние годы главным предметом экспортной торговли сделались земляные фис­ташковые орехи (арахнды). Вместе с тем совершался коренной переворот в экономи­ческой жизни страны, так как на место мав­ров выступили на сцену негры в качестве главных производителей, и в настоящее вре­мя наиболее ценный и полезный продукт создается уже земледельческим трудом. Вы­воз за границу этого масляничного семени начался в 1844 г., и культура его постепенно распространялась по берегам среднего Соно гала, в Кайоре и Салуме. Открытие желез­ного пути из Сен-Луи в Горою сопровожда­лось расчисткой, на всем протяжении этой линии, кустарниковых порослей под планта ции земляных фисташек: нет сомнения, что подобным же образом вдоль каждой повой дороги будут разводимы сады, или луганы. Замена, в оптовой торговле, камеди земляны­ми фисташками заставила негоциантов упо­треблять, для перевозки продукта мены, речные суда более крупных размеров: как товар легкий и сравнительно малоценный, фисташки должны быть перевозимы более значительными количествами, чтобы обеспечить купцу выгод­ную цену. Дальнейшим следствием совершив­шагося в торговле переворота было то, что бар стал более, чем прежде, стеснительным для отправителей туземных произведений за границу, так что для обхода его пришлось построить железную дорогу из Сен-Луи в Дакар. С сельско-хозяйственной точки зрения земляные фисташки представляют то важное преимущество, что они улучшают почву, тогда как другие культурные растения, напротив, истощают ее; кроме того, листва (ботва) это­го корнеплода дает превосходный корм для всех травоядных животных *). Фисташка с верхнего Сенегала богаче содержанием масла, чем фисташка пз Кайора, но зато в этой области она растет на песчаной почве, и для того, чтобы сорвать плод, сидящий на копце подземной части стебля, достаточно потя-
Ricard, цитпроваппоз сочинение.
241 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
путь к себе ветку; в более плотной земле сбор плодов труднее. Что касается других предме­тов загранпчного отпуска, как-то:проса(восем­надцать разновидностей), риса, маиса или куку­рузы, берефа пли маслянистых семян дыни, воску, хлопка, каучука, кож, слоновой кости, страусовых перьев, масла из карпте, то все они, взятые вместе, представляют лишь не­значительную ценность в общей сумме тор­говых оборотов, как видно из следующих относящихся сюда статистических данных:
Движение торговли в Горее и Сен-Луи: В 1879 г.: 33.142.781 франк.; в 1883 г.: 47.216.466 франк. Движение судоходства в 1883 г.: 1.453 судна, вместимостью-260.000 тонн. Под французским флагом: 1.300 судна, вместимостью-237.000 тонн. Привоз в 1883 г.: пз Франции: -8.600.000 франк.; пз французских колоний: -6.800.000 франк.; из иностранных государств:-11.300.000 франк.; земляные фисташки: - 70.000.000 кило, ценностью около - 17.500 000 франк.; камедь - 2.500.000 кило, ценностью около 3.200.000 франк.; другие продукты:-1.200.000 франк.
Бассия илп карите, доставляющая раститель­ное масло, могла бы также давать гуммигут превосходного качества, не уступающий соот­ветственному продукту Зондских островов * *)•
Земля почти вся находится в руках тузем­цев, которые обработывают ее более тща­тельно и умело, чем это склонны думать по­верхностные наблюдатели. «Тот не земледе­лец, кто находит день слишком длинным илп свой лугап слишком малымъ»,-такова обычная поговорка у прибрежных жителей верхнего Сенегала, приводимая Рпкаром в его путешествии. Много земельных участков роздано правительством безвозмездно евро­пейцам; но по причине их обширности, эти участки обращены под культуру лишь отча­сти, несмотря на приманку значительных премий. По ныне действующему положению, сходному с общим обычаем племен, кото­рый предоставляет отдельному лицу только пользование землей, всякий уступленный земель­ный участок («концессия»), если он не был эксплоатируем в течении определенного сро­ка, отбирается обратно в казну; кроме того, каждый «концессионеръ» обязан посадпть на подаренной ему земле известное число деревь­ев высокоствольных пород. Площадь этих «концессий» еще весьма незначительна (в 1885 г. она составляла всего 2.551 гектар, пз которых только 558 в культуре); но к этим полям, лежащим на французской тер­ритории, нужно прибавить еще обширные зем­ли, розданные в Кайоре, преимущественно
') Edouard Heckel, „La Nature“, 23 mai, 21 oct., 28 novembre 1885.
И ФУТА-ДЖАЛЛОН. 242
в соседстве станций железной дороги из Сен-Луи в Дакар. Плантаторы предпочи­тают селиться подальше от стеснительного надзора чиновников. Главная культура у них-земляные фпсташкп, но некоторые раз­водят также плантации кокосовой пальмы, пли занимаются скотоводством илп возделывают хлопчатник, рамию, пургеру. Почти все просо, потребное для продовольствия населения СенъЛуи, получается из Кайора п Футы. Что ка­сается домашних животных, то доставать и сохранять пх очень трудно. На побережья лошади и ослы плохо акклиматизируются; вер­блюды и вьючные быки Сахары быстро дела­ются жертвой неблагоприятных климатиче­ских условий. Мулы лучше переносят кли­мат береговой полосы, но онп очень дороги ’). Бараны успешно разводятся, хотя они меня­ют свою шубу, похожую скорее на шелк, чем на шерсть. Но внутри страны суще­ствуют многие породы домашних животных, совершенно акклиматизировавшиеся илп даже обитающие в лесах, в полу-диком состо­янии. Таковы, например, «лесные быки» хассонкейской породы г).
Сенегальская территория богата рудными за­лежами: золотом, серебром, ртутью, медью и железом. Туземные жители областей Бонду и Бамбука с незапамятных времен собира­ют блестки золота посредством промывки кварцевых песков реки Фалеме и её прито­ков. Магическая сила драгоценного металла часто привлекала иностранных изледователей, и очень может быть, что португальцы уже с пятнадцатого столетия разработывали рудные месторождения Бамбука. Предание говорит, что онп были перебиты туземцами •); во вся­ком случае название zapater, употребляемое в крае для обозначения сапожников, дока­зывает, что эмигранты пз Иберии проника­ли в эти области. В начале восемнадцатого века, Андре Брю построил две крепостцы, «св. Иосифа» на Сенегале и «св. Петра» на Фалеме, чтобы поселить своих торговцев по близости от страны золота, и посылал путешественника Компаньона на поиски место­рождений благородного металла. Компаньон действительно обошел всю рудную область Бамбука, поднялся вверх по долине Санухоле, пли «Золотой реки», до горъТамбаура4). проникнув далее, чем доходили новейшие исследователи, за исключением Ламартини (путешествовавшего в 1879 г.) и привез из своих экспедиций очень богатые образчики
‘) Colin, „Revue Fran^aise", octob. 1885.
а) Golberry, „Fragmenta d’un voyage en Afrique14.- Carlos de Mello, рукописные заметки.
3j Korper, „Mission agricole et zooteclmique“, 1885.
*) Labat, „Nouvelle relation de I’ Afrique occidentale14; Berlioux, „Andre Briio ou fungine de la colonie francaise du Sdndgal*.
243
ГЛАВА II. -СЕНЕГАМБИЯ.
244
золотоносных глин. После него многие дру­гие путешественники посетили ту же страну, с целью изучения доходности рудников, но попытки непосредственной эксплоатации, под руководством французских горных инже­неров, впервые были предприняты лишь в 1858 г. Крайне нездоровый климат низмен­ных долин, где скопляются стоячия гниющие воды, и где воздух, нагреваемый отраже­нием солнечных лучей от голых склонов, обновляется очень медленно, положил конец этим опытам, которые дали чистого металла на сумму около 100.000 франков: пришлось эвакуировать страну с остатками белых ра­ботников и гарнизона. После того делались новые попытки частными компаниями, но так же безуспешно; промысел промывки золото­носных песков остался в руках туземцев, которые довольствуются малым поденным заработком, и которым не требуется ника­ких инструментов, кроме чашек и выдол­бленных тыкв; впрочем, онп съумелп по­строить во многих местах рудниковые галле­реи. Рудные месторождения в Буре, на од­ном пз верхних притоков Бахоя, в не­посредственном соседстве Нигера, повидимо­му, богаче, чем в Бамбуке, и приносят туземцам дохода около 200.000 франков в год,-сумма значительная по местным ус­ловиям ‘); эти месторождения, находящиеся в большом расстоянии к югу от дороги из Медины в Вамаку, еще не былп изучаемы европейскими горнопромышленниками. Желе­зо, вероятно, сделается со временем глав­ным минеральным богатством верхнего Сенегала: оно составляет подпочву на об­ширных протяжениях, и среднее содержа­ние руды варьирует от половины до двух третей массы. Туземцы переплавляют руду в высоких печах первобытного устройства; когда этот край, ныне почти безлюдный, заселится и покроется сетью удобных путей сообщения, тогда, без сомнения, возникнут настоящие плавильные и железоделательные заводы, располагающие современными орудия­ми производства, чтобы переработывать руду на месте и продавать выделанное железо на окружающих рынках по Сенегалу и Нигеру. Во многих местах кузпецы употребляют в дело глыбы метеорного железа 2).
Экспортной промышленности почти не суще­ствует: за исключением некоторых изделий из вышитой кожи, оружия, папушей (туфель), золотых и серебряных украшений,-предме­тов, вывозимых по большей части в виде редкостей, - Сенегал не отправляет в Европу никаких мануфактурных произведе­ний. Труд туземных мастеров прилагается
*) BorgTiis-Desborhes, „Sen6gal et Ni?er“.
3) I. Garnier, „Le Fer“.
исключительно к производству предметов, потребляемых в самой стране. Ткачи, со­ставляющие самый многочисленный класс меж­ду ремесленниками, очень искусны в приго­товлении передников, в которых белая нит­ка из туземного хлопка, тогда как цветные нпткп-привозные пз Франции; синьяры, оби­тательницы Сен-Луи, посылают европейские материи в Бакель для окраски в цвета, соот­ветствующие туземной моде. Растение ластовень(asclepias calotropis по-португальскп ЪотЪагdeira) дает волокно, употребляемое как материал для набивки, вместо шерсти пли волоса, но которое годилось бы также для про­изводства легких и прочных тканей. Черно­кожие ювелиры не уступают в искусстве маврам Берберип и мастерят филиграновые изделия такой же тонкой работы, несмотря на то, что инструменты у них еще более грубые. Кузнецы делают кинжалы, железные нако­нечники для копий и орудие в роде мотыки, употребляемое землепашцами. Кирпичные и известе-обжигательные заводы в окрестно­стях Сен-Луи и Дакара не в состоянии были выдержать конкуренцию заводов Фран­ции, которые посылают продукты, хотя более дорогие, но зато несравненно высшего ка­чества; что касается маслобоен, извлекающих масло пз земляных фисташек для местнаго* потребления, то они процветают, несмотря на дороговизну топлива. Под руководством французов, черные плотники на побережья строят очень хорошие суда, не менее прочные, чем те, которые выходят пз верфей Европы. Горейскиф каменщики в большом спросе, их выписывают даже в английские колонии СиерраЛеоне.
Уолофы, которые по большей части владе­ют землей в количестве достаточном для содержания семьи, редко работают, как по­денщики; но очень многие пз них искусные ремесленники, и их руками исполняются все строительные работы в Сен-Луи и Дакаре. Собственно чернорабочие почти все пз эми­грантов тукулеров, которые обыкновенно нанимаются на три месяца и возвращаются пз отхожого промысла на родину с маленькой деньгой.Рабство существует у всех туземцев, к какойбы расе онп пи принадлежали,-к мав­рам, фулам, пли неграм. Пленники, назы­ваемые «дворовыми», считаются как бы вто­ростепенными членами семьп хозяина, и мате­риальное пх положение ничем не разнится от положения других домочадцев. Неволь­ники, знающие ремесло, плотники, каменщики, кузнецы, гончары, ткачп, тоже по большей части пользуются большой фактической свобо­дой; отдавая хозяину известную долю своих заработков, они свободно располагают собой и даже могут сами владеть рабами; некото­рые пз них достигают высоких степеней
245
БАССЕЙН СЕНЕГАЛА И ФУТА-ДЖАЛЛОН.
246
в государстве. Что касается полевых рабов, над которыми надзирают дворовые, вообще более требовательные, чем сами хозяева, то на них лежит вся тяжесть труда: онп и ра­боту справляют, п удары получают. Ими можно торговать, как скотом; однако, не в обычае отделываться от рабрв, состаревшихся на службе в имении: продают только недавно приобретенных пленников. Неволь­ник, рассекший ухо свободному человеку, все равно-взрослому пли ребенку, в наказание за этот поступок переходит, со всей своей семьей, во власть того, кому он нанес увечье: к этому средству обыкновенно и прибегали несчастные пленники, желавшие переменить господ. Путешественники Каррер и Голль рассказывают об одном господине, в тер­ритория Димар, который слыл таким добря­ком, что в конце концов остался совсем без ушей; после хозяина, принялись за его животных ’)• Те народцы, у которых срав­нительно мало рабов,-таковы, между про­чим, племена тукулеров,-отличаются наи­большей энергией к труду, и они-то всего бо­лее содействуют социальному преобразованию Сенегамбип эмиграцией в города поморья. У тукулеров племени денианке труд в такой чести, что сам альмамп обязан возделывать свой луган, или по крайней мере присматри­вать за работой своих служителей г); в преж­нее время он председательствовал на рабо­тах, вооруженный, как перед выходом на поле битвы, в сопровождении толпы скоморо­хов, оглашавших воздух песнями и бара­банным боем * 3). В пределах территории, управляемой непосредственно представителями Франции, рабство отменено с 1848 года, и по закону всякий пленник, ступивший на эту воль­ную землю, становится свободным; но коло­ниальные нравы нередко допускали или терпе­ли нарушение писаного права: иногда рабы были возвращаемы их могущественным гос­подам, и случалось даже, что целые партии невольников проходили через французскую территорию, пе превращаясь в свободных людей 4). Между тем именно в соседстве поселений европейцев положение черных ра­бов наиболее тягостно, так как там срав­нительно высокая цена продуктов побуждает местных землевладельцев к усилению поле­вых работ ').
Страна, составляющая политическую область «Сенегала», имеет незначительные размеры. Полвека тому назад она была почти незамет­
*) Mollien; -Саиииё;-Raffenel;-Garriere et Holle; - Ricard;-Soleillet.
*) Garriere et Holle, цитированное сочинение.
3) Labat, цитирпваииое сочинение.
‘) Victor Schoelcher, „L’Esclavage au Sdnegal en 1880“;-Soleillet. „Voyage a Segou“ (в рукописи).
*) Ricard, цитированию* сочинение.
на на картах: территория, принадлежавшая Франции, ограничивалась той местностью, на которой командовали пушки крепостей. Если исключить два острова-речной Сен-Луи и морской Горего, да несколько укрепленных пунктов по берегам Сенегала, на францу­зов везде смотрели, как на проезжих чуже­земцев, временно остановившихся в крае. Созидание колониального владения, достойного этого имени, и систематическое наступательное движение внутрь страны начались только во второй половине девятнадцатого столетия. В 1854 году Федэрб, основатель французского владычества на Сенегале, впервые приступил к исполнению этой задачи: настойчивостью в преследовании намеченной цели и силой ору­жия он успела постепенно водворить мир на берегах нижнего Сенегала, обратить в вассалов большинство независимых царьков приречной полосы, освободить торговлю от всяких внутренних таможен. Крепость Медина, построенная в том месте, где река перестает быть судоходной в период раз­ливов, и в непосредственном соседстве с той позицией, которую Андре Брю предлагал, в начале восемнадцатого века, выбрать для сооружения форта Кенью, служила Федэрбу опорной точкой для проникновения в верхния долины Сенегала. Когда целая армия мусуль­ман разбилась о стены этой крепости, защи­щаемой всего какой-нибудь полсотней европей­цев, завоевание было признано окончатель­ным: события, совершившиеся под стенами Медины, открыли собою новую эпоху в по­литической истории Сенегала. «Гри-гри ничего не могут поделать против пушекъ», говори­ли туземцы уже в прошлом столетии *)
Утверждение военной власти в верхнем речном бассейне позволило французским посланникам смелее явиться к народцам внутреннего Сенегала. В 1883 году совер­шился другой факт капитальной важности в истории завоевания края. Французы овладели территорией Вамаку, на Нигере, и построили там форт. Отныне верхняя Джолиба соеди­няется, в торговом отношении, с морем не огромным кругом своих текучих вод, но дорогой, проложенной в направлении, прямо противоположном естественному скату: «дви­жущаяся дорога» заменена путем, который начертан человеком и с каждым годом будет приобретать все более и более важное значение. В то же время пространство терри­тории, выход которой теперь приведен к Сенегалу для торлового движения, более чем удвоилось; Томбукту, лежащему на большом изгибе Нигера, повидимому, предстоит со­временем быть соединенным с городом Сен-Луи, как с естественной его морской
') Durand, „Voyage au Sendgar.
247
ГЛАВА П.-СЕНЕГАМБИЯ.
248
пристанью. В первом пылу энтузиазма, вы­званного занятием поста на «реке Черныхъ», предавались радужным мечтам о дальней­ших приобретениях в самом близком бу­дущем: воображали, что Сенегал и Алжирия скоро будут связаны хорошо изученными маршрутами между всеми пунктами, намечен­ными. как будущие станции железной до­роги через Сахару. Надежды эти пока не осуществились, и попытки, сделанные со стороны Алжприп, как известно, окончились трагически. Туареги и пх союзники все еще преграждают проход. На линии, соединяю­щей Алжир и Сен-Луи, крайние пункты, занятые французами, Голеа в земле Шаамба, и Куликоро, на левом берегу верхнего Ни­гера, еще разделены пробелом в 2.450 кило­метров по птпчьему полету, составляющим гораздо больше половины всего протяжения. С той и другой стороны отважные исследо­ватели пробирались значительно далее неза­нятых постов; но от Туата до Томбукту пространство, на котором еще не может быть нанесено никаких прямых маршрутов, составляет не менее 1.300 километров: это четверть общего расстояния между главными городами двух французских владений в Африке.-длина равная расстоянию от Парижа до Варшавы.
Путь Сенегала, хотя еще не соединенный с соседними странами географически иссле­дованными дорогами, есть, тем не менее, наи­лучше утилизируемый из всех путей, пред­ставляемых реками западной Африки. Описы­вая своими истоками обширный полукруг, обнимающий более южные реки,-Гамбию, Казаманку, Рио-Гранде, Рокелль,Сенегал, со­ставляет западную ветвь большой линии те­кучих вод, которая, через Нигер, соеди­няется с Бенинским заливом; с этой сто­роны естественный путь вполне исследован: он охватывает огромное континентальное пространство, почти в два миллиона квадр. километров. Понятно, что владение, дающее доступ в такой обширный торговый бас­сейн, имеет весьма важное политическое значение; но этому владению недостает со­ответствующей ширины, и узкая линия француз­ской территории всегда подвергалась бы опас­ности в том пли другом пункте, если бы она не охранялась с неусыпной бдительностью и не защищалась, в случае надобности, по­давляющими военными силами, в сравнении с силами нападающих. Во многих местах эта территория сводится лишь к течению реки и, далее, к простой дороге, шириной от 6 до 8 метров, при том всегда прерывающейся в зимние периоды. Правда, если к округам, непосредственно управляемым колониальным правительством, прибавить маленькия госу­дарства, управляемые еще по старым обы­
чаям, хотя оффициально присоединенные к французским владениям, и другие страны, признающие по трактату верховную власть (сюзеренитет) Франции, то сенегальская тер­ритория окажется очень обширной; но оффи­циальные пределы имеют изменчивое значе­ние. Истинные границы меняются, смотря по личному влиянию губернаторов и офицеров, по направлению, которое избирают военные отряды в своих ежегодных экспедициях, и еще более по силе притяжения, оказывае­мого торговлей. При невозможности колониза­ции этих стран европейскими эмигрантами, связь политического организма может быть достигнута и поддерживаема лишь доброй во­лей туземцев, удовлетворением пх интере­сов и постепенным развитием чувства на­циональной солидарности. Конечно, этот иде­ал еще не осуществлен, и если бы Франция не помогла щедро колониальному правитель­ству людьми и деньгами, то положение скоро сделалось бы опасным.
Что всего нужнее в настоящее время-это связать Нигер с морем быстрым путем сообщения. До недавней эпохи в Сенегале не было другой дороги, кроме речного пути. Известно, что этот водный путь большую часть года прерывается выше Пидора, и пользо­вание им часто бывает возможно лишь при помощи мелких судов, тащимых бечевой, или подвигающихся посредством завоза якоря. До сих пор не существует еще нпкакой ко­лесной дороги, которая бы заменила этот не­надежный путь речного потока: в 1885 году общая длина поддерживаемых дорог, расхо­дящихся пз трех центров, Сен-Луи, Да­кара и Рюфиска, не превышала пятнадцати километров; построенные ранее несколько участков колесных путей были размыты дождями и захвачены растительностью. Суще­ствует, правда, железная дорога в 263 кило­метра длины, соединяющая речную гавань, Сен Луи, с приморским портом, городом Дакар, и могущая служить прекрасным ба­зисом для будущей сети путей, проникаю­щих в Судан; но пока еще сделаны только предварительные разведки, имеющие в виду проведение первой из этих линий, направляю­щейся на восток через область Фута, по водоразделу между Сенегалом и Гамбией. Эта проектируемая дорога какова бы она ни бы­ла-колесная пли железная, имела бы тем более важное значение, что она прошла бы от Сен-Луи до Бакеля, по хорде, проведен­ной на юге от большой осп, описываемой нижним течением Сенегала. При общей дли­не около 500 километров она сократила бы на целую треть пробегаемое расстояние, уве­личивая в то же время на 200 километров ширину территории, присоединенной к коло­ниальному владению. Понятно, как полезенъ
249
БАССЕЙН СЕНЕГАЛА П ФУТА-ДЖАЛЛОН.
250
был бы этот путь, доходящий до крепости Бакель, которая еще недавно, в 1886 году, была атакована армией восставших мусуль­ман. Если осада была снята через несколько
гала, а иметь в виду также и линии, кото­рые в будущем пройдут через черный континент, то оказывается, что железная до­рога из Сен-Луи и Дакара в Бакель была

дней, то Бакель обязан этим только сча­стливому стечению обстоятельств, которое мо­жет и не повториться при новом нападении. При том, если не заботиться единственно о путях сообщения, необходимых для Севе-
бы именно первой частью нута, соединяющего лучший порт африканского побережья с Том­букту. В Африке не было бы более важной линии, проникающей внутрь материка.
По непонятному избытку усердия, в на­
251
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
252
чале восьмидесятых годов была предпринята постройка железной дороги от одного пункта на верхнем Сенегале, пункта, который сое­динен с Сен-Луи трудным для плавания водным путем, да и то только впродолжении трех месяцев в году. Начальная станция этой узкоколейной линии, которая должна была иметь 520 километров длины, находится в деревне Кайес, лежащей в 12 километрах ниже Медины, в нездоровой местности на левом берегу реки. Работы начались в 1881 г. и продолжались три кампании подряд; но зна­чительная передержка против первоначаль­ной сметы, большая смертность рабочих, итальянцев и мароканцев, доходившая, по оффициальным данным, до четверти налич­ного числа и вдобавок ко всему распростра­ненное во Франции убеждение, что дело было неудачно задумано,-все это заставило отка­заться от дальнейшего осуществления пред­приятия. Железная дорога из Кайеса прове­дена на расстоянии 63 километров, до Диаму, п служит при случае для перевозки войск и продовольствия. За этим пунктом полотно окончено на меньшем расстоянии, а далее намеченный путь частию очищен от кустар­ника до Бафулабе, при слиянии Бахоя и Бафинга. По крайней мере были проложены, под руководством офицеров, две по временам проезжия дороги между станциями верхнего Сенегала и Вамаку на Нигере,-одна на се­вере через Бадумбе, Гониокорп, Кита и Дио, другая на юге через Медину и Ниагассолу. Через овраги построены солидные мосты, и когда воды сделают какое-нибудь поврежде­ние на дороге, диулы пли негры-торговцы, пользующиеся ею для перевозки своих това­ров, тотчас же извещают об этом посто­вых начальников. По этой дороге, между прочим, были перевезены, пз Бадумбе на Нигер, разобранные части и орудия кано­нерки, которая теперь плавает по «Черной реке», и которая, в одно пз свопх путе­шествий, спустилась до Диафарабе, на 400 кило­метров ниже Бамаку. Впрочем, этот паро­ход, которому скупо отмеривается топливо, покупаемое, если не на вес золота, то по крайней мере за десятерную цену против его первоначальной стоимости, не может еще оказывать никакой услуги торговым сноше­ниям; роль его пока ограничивается тем, чтобы своим присутствием давать больше военной силы постам Бамаку и Кулпкоро и в особенности, чтобы увеличивать в глазах негров престиж завоевателей. Провозная плата от Сенегала до Нигера ежегодно до­стигает, в сложности, суммы в несколько миллионов франков: перевозка паровой шлюп­ки от одной реки до другой продолжалась че­тыре месяца и обошлась почти вдвое дороже стоимости самого судна.
Теперь гарнизоны, стоящие па берегах Ни­гера, имеют правильное сообщение с горо­дом Сен-Луи посредством комбинирован­ной службы пароходов, локомотивов, колес­ных экипажей и пешеходов: в сухое время года, когда пакетбот должен останавливаться в Подоре пли в Мофу, путешествие между Сен-Луи и Бамаку продолжается 32 дня; оно сокращается на 10 суток, когда «короли ды­ма» поднимаются до железнодорожной станции Кайес; на дорогах горной стороны употре­бляют металлические повозки, нормальная на­грузка которых от 500 до 800 килограм­мов, и которые, в случае надобности, можно утилизировать как лодки для переправы че­рез реки. Кроме того, телеграфная линия, вполне оконченная на всем протяжении, свя­зывает берега Нигера с Сен-Луи и Дака­ром, а также с Францией, посредством двух кабелей, которые соединяются с океанскими линиями, испанской и португальской, па остро­вах Тенерифе и Сант-Его. Благодаря этим телеграфным проволокам, всякая опасность, грозящая постам верхнего бассейна, может быть заранее известна п вб-время устранена.
Обыкновенных дорог во французской Сенегамбип в 1885 г. 458 кил. Железных 326 кил. Телеграфная сеть, без подводных кабе­лей, 2.017 кил. Телеграмм передано в 1883 г. 10.700. Писем переслано 689.258.
Во французских владениях Сепегамбии пока существует только один город, до­стойный этого имени, - столица, основанная в половине семнадцатого столетия, в замену первой конторы, которая тоже находилась на одном из островов устья, называемом Бокко плп Бокос (слово, происшедшее от порту­гальского Носа, устье’. Сен-Луи в первый раз упоминается путешественником Лейе­ром, который посетил те края в 1682 г. По числу жителей, это важнейший приморский город на всей береговой полосе, протяже­нием около 4.000 километров, которая разде­ляет марокский порт Рбат-Сла и Фри-таун в Сиерра-Леоне. На первый взгляд кажется странным, что один из многолюднейших городов африканского континента располо­жился в месте, столь мало благоприятном для морской торговли, выше бара опасного и постоянно меняющагося. Но Сен-Луи имеет ту выгоду, что он находится при устье боль­шой судоходной реки, а в ту эпоху, когда он был основан, суда, производившие торговлю в этой части Африки, имели водоуглубление гораздо меньшее, нежели нынешние пароходы: большинство приходивших тогда судов, мог­ло, не дожидаясь прилива, проходить через порог реки. Кроме того, место, выбранное для основания крепости и фактории, было удоб­но в отношении обороны, благодаря окружаю­щим его двум рукавам реки: тысячныя
.25 3
БАССЕЙН СЕНЕГАЛА П ФУТА-ДЖАЛЛОН.
254
толпы туземцев не могли бы затеять нападе­ния на город, защищенный этими естествен­ными рвами. Начальник племени, уступивший •остров французам, долгое время получал от них небольшую дань, и только он один пз черных имел право входпть в форт прп сабле *)•
Сен-Луп пли Ндар, как его называют уолофы, занимает своими правильными квадра­тами две трети небольшего овального острова (длиной слишком 2 километра), окруженного рукавами реки. В средней части города, на­зываемой сгёйав, т. е. «христианской», боль­шинство домов, - чистенькие и хорошо по­строенные; но ближе к оконечностям острова соломенные хижины с коническими кровлями, жилища негров, составляют резкий контраст с казармами, складами, присутственными ме­стами; в южном квартале прежде негротор­говцы устраивали свои гал ио пли сараи для содержания невольников. Самая широкая пз иоперечных улиц Сен-Луп, по середине которой стоит губернаторский дворец, окан­чивается па востоке у плавучего моста (дли­ной G5O метров) через большой рукав ре­ки, соединяющего город с двумя предме­стьями, тоже островными, Сор и Буэтвпль, где находится станция железной дороги. На западе и северо-западе три моста, длиной около сотни метров каждый, соединяют город Ндар с негритянскими кварталами ГетъИИдар (т. е. «Ндарский паркъ»), Ндар-Тут •(т. е. «Малый Ндаръ») и Гохум-лайе, кото­рые иногда подвергаются наводнению во время бури на море. Любимое место прогулки него­циантов Сен-Луи - великолепная аллея ко­косовых пальм, которая идет между двумя •западными пригородами п пересекает «Варварийскую косу» до самого моря, всегда бу­шующего. Несколько вилл, окруженных са­дами, рассеяны в предместьях, но большин­ство жилищ состоит пз негритянских хи­жин, расположенных группами по нацио­нальностям обитателей, - уолофов, фулов, тукулеров, сараколе. Гет-Пдар, пли Малый Ндар, населен преимущественно рыболо­вами, очень искусными моряками, которые, в минуту опасности, всегда вступают волонте­рами в ряды лаптотов (чернокожих матро­сов).
До недавнего времени одною из главных причин дурного санитарного состояния для го­рода Сен-Луи бьтлп его цистерны. Наполняе­мые ливнями на весь период бездождия, они были подвержены колебаниям уровня, и часто, прп большой убыли воды, обломки всякого рода и растения, скоплявшиеся на дне, в виде слизи­стой массы, показывались наружу, заражая воздух своими миазмами. Эти водохранилища
*) Carriere et Paul Holle „De la Sen^gambie fran^uise“.
по целым годам оставались без чистки, и когда, наконец, их опоражнивали, чтобы извлечь грязь, зародыши заразных болезней распространялись па далекое пространство. Все городские нечистоты выбрасываются в реку, но последняя сплавляет пх в море только в период дождей: в сухое время года они уносятся отливом и приносятся обратно приливом, странствуятаким образом взад и вперед перед набережными Сенегала *)• Для непосредственного получения воды копают на берегу временные колодцы, где мало-по-малу просачивается жидкость, едва заметно от­зывающаяся соленым вкусом. Артезианский колодезь, который бурили на северной стороне острова, по должны были прекратить работу, не дойдя до первичной породы ниже слоя пе­ску, давал солоноватую воду. Теперь, однако, достигли того, что город снабжается, если не вполне чистой, то по крайней мере годной для питья водой, при помощи водопровода, длиной в 25 километров, который прияоепт'ь ви> Сорский резервуар ежедневно около 2.000 кубич. метров воды, почерпаемой пз речного рукава (marigot) Хассак; запруда не позво­ляет соленой воде течь обратно в рукав в сухое время года. Соляные пруды около селе­ния Гапдиоль, недалеко от бара Сенегала, до­ставляют количество соли, достаточное для покрытия местного потребления и даже частию поступающее, как предмет мены, в тор­говлю с областями верхнего Сенегала.
В видах оздоровления главного города Сенегамбип, предприняты также другие боль­шие публичные работы, как-то: засыпка бо­лот между живыми потокамп реки и устрой­ство набережных. Кроме того, в настоящее время озабочены созданием для этого города, если не порта, то по крайней мере пристани на океане: возможно было бы построить на бере­гу Малого Ндара, против Сен-Луп, пли се­вернее, близ ИИдиого, длинный, выступающий за линию прибоя, мост на сваях, где су­да могли бы приставать в тихую погоду для спуска пассажиров пли даже выгрузки лег­ких товаров; таким образом были бы из­бегнуты крайне стеснительные неудобства, которые представляет бар, затрудняющий вход в реку. Несмотря на такое невыгодное положение в отношении доступа морских су­дов, Сфп-Луп уже до постройки железной дороги, в 1883 году, был самым деятельным портом Сепегамбии. Так, в 1883 году обо­роты морской торговли его простирались, по ценности, до 22.935.000 франков (пз этой суммы около 22.320.000 франк. приходится па долю торгового обмена с Францией и с фран­цузскими колониями): движение судоходства в этом году выразилось следующими цифрами:
«) De Poly, „Revue Contemporaine" 25 pept. 1885.
255
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
256-
в приходе и отходе было 423 груженых судна, общей вместимостью 94.567 тонн. За городской чертой Сен-Луи дополняется тор­жищами, которые устраивают негры в ме­стах прибытия караванов, далее огородамп, которые занимают промежутки между дюнами п хорошо орошаемые земли по берегам реки, и, наконец, поясом батарей и фортов, за­щищающих предместья города от нападений враждебных племен, каковы мавры и уолофы.
К северу от Сен-Луи береговая полоса, обитаемая несколькими рыбаками туземцами племен бу-сба, яхиа-бенъотмар, трарца, имеет весьма малую цепу в движении миро­вой торговли и не может приобрести скольконибудь важного значения, пока не озаботятся основанием там заведений для производства рыбной ловли в обширных размерах, в виду того, что эти воды принадлежат к са­мым богатым рыбой областям океана: меж­ду прочим, там ловят во множестве особую породу трески, отличающуюся от настоящей северной трески (gadus morrhua), но не менее ценимую *). Во времена, следовавшие за пор­тугальским завоеванием, и особенно в эпоху голландской оккупация, на побережьп произво­дилась довольно большая меновая торговля, так как тогда не существовало еще контор по берегам Сенегала; караваны из Адрара и сахарских оазисов должны были идти прямо па морской берег, вместо того, чтобы нести пли отправлять своп товары, как это делается ныне, на сенегальские рынки, где производить обмен несравненно удобнее, нежели па пу­стынном морском берегу, лишенном пре­сной воды и растительности С 1445 года, два года спустя после открытия мореплавателем Нуио Тристаном Аргуинской (Аргуимской) ме­ли, португальцы приступили к постройке укрепленного магазина на главном острове архипелага г), и с этого времени установи­лись торговые сношения между европейцами и африканскими купцами. Этот форт, стоя­щий на северо-восточной террасе острова, пе­реходил последовательно к испанцам, за­тем к голландцам, к англичанам и, энер­гично оспариваемый, достался, наконец, в руки французов, в 1G78 г.; потом частная компания, называвшаяся «прусской», по при­чине её флага, но имевшая своих арматоров в Эмдене и принимавшая к себе на службу исключительно голландских приказчиков, сделала этот остров центром своих опе­раций по торговле камедью: суда всех наций допускались туда за определенный причаль­ный сбор. Благодаря свободе торговли, Аргуин получпл-было важное коммерческое значение, но вскоре утратил его, по милости
А bert Мегиф, „Revue de Geographie“, aout 1886Diego Gomez;-Qacar Pecliel, цитировав. сочинены.
новых войн. Французы выгнали оттуда гол­ландцев, затем и сами, в свою очередь, былп прогнаны полчищами мавров и долж­ны были дважды возобновлять атаку, прежде чем окончательно овладели позицией *)•
Все эти войны отклонили торговый поток, и когда англичане сделались временно вла­дельцами Сенегала, они запретили всякую тор­говлю на морском берегу для того, чтобы со­средоточить ее в свопх конторах на реке. С прекращением торгового обмена была по­кинута и самая крепость, от которой теперь остались только фундаменты, на половину за­сыпанные песком: в 1860 г. путешественнпк Фулькранд нашел на террасе бывшего укрепления рыбачью деревушку, построенную пз куч морских водорослей, скрепленных камнями, но обитатели её только-что перед тем удалились, может-быть, временно, па один сезон. С той эпохи рутина удержала меновую торговлю на речных прпстанях. Трудность плавания в узких фарватерах, по которым попеременно пробегают быстрые потоки прилива и отлива, также оправдывала покинутие Аргуинской конторы. Суда большего водоуглубления не могут приставать к этому острову. Правда, прилив достигает в этих водах двух метров высоты, но извилистые каналы, посредством которых глубокая бух­та Левры (Гальго) сообщается с Аргупнскимп проливами, имеют в некоторых местах, при отливе, всего только три метра воды па порогах. Впереди этого спрятавшагося архи­пелага, к которому нужно пробираться лаби­ринтом проходов, простирается обширная Аргуинская банка, скопление подводных кам­ней, рифов, отмелей, попеременно обнажаю­щихся и затопляемых, совокупность которых занимает пространство около 8.400 квадр. километров. Около середины внешнего края этой огромной мелив 1816 году разбилась «Медуза», управляемая несведущим капи­таном, которого тщетно умоляли переменить курс. Между драмами на море ни одна не по­лучила большей известности, чем путешествие несчастных пассажиров «Медузы» на ут­лом плоту, который волны подбрасывали, как мячик. Подобные приключения, конечно, пе редки на грозном океане, но не всякое имеет своего Жерико, который бы поведал о немъгрядущим поколениям.
Аргуинская мель оканчивается у мыса Ми­рик, в 160 километрах к юго-юго-востоку от мыса Бланко: в этом месте морской бе­рег не скрывается более за барьером под­водных камней, п мореплаватели могут сле­довать вдоль его на некотором расстоянии, имея путеводителем окаймляющую побережье
«) Andre Вгиие,-Berlioux;-Labat, цитированное сочи­нение.
БАССЕЙН СЕНЕГАЛА И ФУТА-ДЖАЛЛОН.
2 58
цепь высоких дюн, навеянных северным ветром. Стройная пальма, брешь в дюнах, прерываемых солонцоватой равниной, указы­вают подходы к рейду Портендик, рейду
семнадцатого столетия, по имени одного на­чальника племени трарца, имел некоторую важность до 1857 года, так как англичане, отдавая Сенегал Франции, оставили за собой

опасному, где суда должны становиться на якорь вдали от берега, в открытом море, под прикрытием нескольких банок, о которые разбивается* сила волна.. Uортепдпк, бывший порт «Адди», названный так, в начале во-
География Реклю.т. XII.
право торговать на этой части побережья: когда негоцианты, ведущие торговлю в приречных пунктах, предлагали маврам неподходящую цепу за их камедь, мавры везли свой товар к англичанам в Портендик. После выкѵпц
9
259
ГЛАВА II. - СЕНЕГЛМБИЯ.
260
у Великобритании этого права, в обмен на принадлежавшую французам факторию Альбреда, при устье Гамбии. Портендик утратил всякое торговое значение. Мавры соседних местностей не имеют теперь, для сбыта сво­их произведений, другого рынка, кроме го­рода Сен-Луи, лежащего на 250 километров южнее,-разстояние небольшое для номадов, привыкших к переходу через пустыню. Таким образом вся область прибрежья, за­ключающаяся между мысом Бланко и устьем Сенегала, может быть рассматриваема как естественная принадлежность Сен-Луи, если не по климату п виду местности, то по крайней мере по торговле её населения.
Столица Сенегала, со всем её торговым, земледельческим и военным механизмом, составляет только половину городского орга­низма: она зависит от своего морского пор­та Гореи-Дакар. Прежде, когда по трудности сообщений жители Сен-Луи должны были до­вольствоваться брешью, пробитой водами реки на бушующем баре, главный город этой ко­лонии образовал сам по себе полное целое, от входного порога до городских набереж­ных; но во все времена хорошо понимали, как важно было бы для будущности края свя­зать Сен-Луи с Горейским заливом. В 1859 году был заключен с Дамелем. или королем Кайора, договор, имевший целью обеспечить установление службы конных курьеров вдоль берега, между Сен-Луи и мысом Зеленым; во так как этот дого­вор не соблюдался, то пришлось завоевать сейчас названную территорию и построить три промежуточных поста, Ломпуль, Мборо и Мбиджен, в одно и то же время крепо­стцы и каравансараи; по конвенции 1861 го­да, весь берег между морем и «пьяйями», или лужами, окаймляющими дюну, был объяв­лен французской землей. В 1862 г. решено было построить другую дорогу через внутрен­ний Кайор, и в следующем году уже появи­лась крепостца на полпути из Сен-Луи в Дакар, вблизи резиденции Дамеля. Наконец, в 1885 году была открыта для движения же­лезная дорога, которая соединяет Сен-Луи с его естественным портом на Горейском заливе, проходя через плодородную, густо населенную область Кайора. Большие деревни, похожия на города, следуют одна за другой вдоль этого рельсового пути. Одно пз главных поселений-Мпал, окруженный полями земля­ной фисташки; это станция, повидимому, пред­назначенная сделаться будущей узловой стан­цией для линии Фута п верхнего Сенегала. Де­ревня Луга, лежащая южнее, также занимает выгодное положение, как соединительный пункт будущей железной дороги внутрь мате­рика. Нданд, бывшая столица королевства Кайор, лежит в самой плодородной мест­
ности края, недалеко от обширного пальмо­вого леса, через который проходит дорога. В соседстве находятся холмы, на которых прежде совершалась церемония возведения на престол королей. Тиес, тоже большая дерев­ня, принадлежавшая некогда царьку Баола, предложена как будущий раздельный пункт железной дороги, которая проникнет на юговосток в долину Салума. В порте Тиес растет баобаб, имеющий 33 метра в окруж­ности при основании.
Горея, первая по времени фактория евро­пейцев в заливе того же имени, кажется, была занята сначала голландцами, которые дали ей название Goeree, по имени голландского острова, лежащего у входа в Гарингфлпт *); ио другой этимологии, менее правдоподобной, первоначальное имя её. которого она, впро­чем, вполне заслуживает, было Gcede Reede, т. е. «Хороший рейдъ». Прибрежные уолофы далп ей наименование Бор, что значит «брюхо»; соседний мыс на их языке назы­вается Барсагнш. Счастливое торговое поло­жение, близ наиболее выдвинутого мыса За­падной Африки, на берегу лучшего рейда, ка­кой встречают суда на расстоянии нескольких тысяч километров, и в соседстве «Южных рекъ» с плодоносными и густо населенными берегами, естественно должно было сделать Горею одним пз пунктов африканского по­морья, особенно горячо оспариваемых кораб­лями западных держав. Французы отняли этот остров у голландцев в 1677 г., за­тем им овладели англичане в 1758 г., но через некоторое время уступили его, чтобы потом взять обратно и снова отдать в 1814 г.; поочередно занимаемый различными владель­цами, старинный «замокъ», высящийся на юж­ной оконечности острова, напоминает исто­рические превратности этой узкой скалы.
Остров Горея, лежащий в 2.220 метрах от Дакара, ближайшего населенного пункта на берегу материка, имеет в длину всего только 900 метров по большой оси, а площадь его не превышает 36 гектаров. Это базаль­товая скала, поднимающаяся на 35 метров своим южным утесом и продолжающаяся на севере низменным берегом, охватываю­щим бухточку, где останавливаются корабли. Рейд, имеющий от 10 до 20 метров глу­бины, представляет прекрасное пристанище в сухое время года; по в зимний период туда проникает волнение моря, тогда как в 2 с половиной километрах к западу, за Дакарским мысом, вода остается спокойной во всякое время года. Это и было одной пз причин, почему Горея утратила значение,
1 j Le Mairo, „Voyage апх fles Canariee, Cap-Verd, Seu^gal et Gambie“.
261 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
как военный и большой коммерческий порт. Та же самая причина, которая некогда побу­дила выбрать этот пункт, как торговую пристань и центр господства, заставила отка­заться от него в настоящее время: это- островное положение Гореп. Как остров, она была обезопашена от нападений туземцев, и коммерсанты могли быть спокойны за склады своих товаров; но со времени водворения мира между народцамп соседнего побережья явилась необходимость в гавани на материке, которую можно бы было легко связать с ме­стами производства во внутренних областях страны. Дакар представляет эти выгоды; оттого этот новый городъ' и заселяется на счет Гореи: в период с 1878 до 1883 года последняя, несмотря на свое привилегирован­ное положение в качестве порто-франко, по­теряла 1.280 жителей, более трети своего населения. Она сохранила свои сношения с Гамбией, «Южными реками» и Сиерра-Леоне, откуда приходят преимущественно мелкие суда, пригодные для плавания в лиманах; но резиденция начальника края, присутствен­ные места, казармы, конторы торговых ком­паний переведены в Дакар; сюда же захо­дят корабли для обновления запасов топлп■ на; железная дорога пз Сен-Луи имеет свою конечную станцию в соседстве этого порта, и здесь же находится пункт соедине­ния с подводным телеграфом. Тем не ме­нее, Дакар плп «Тамариндъ», основанный в 1857 году на территории маленькой уолофской республики Лебу, растет не так быстро, как можно бы было ожидать; мирный торго­вый обмен трудно мирится с соседством казарм, военных управлений и вооружен­ных кораблей. Неправильности почвы потре­буют больших инженерных работ для уре­гулирования стока дождевой воды и создания для построек прочного основания; кроме того, остается еще многое сделать для окончател ного устройства порта и снабжения его всеми необходимыми приспособлениями-набережны­ми, молами, верфями, доками и укреплениями. Приблизительные сметы исчисляют миллиона­ми суммы, которые придется израсходовать, прежде чем Дакара» сделается благоустроен­ным городом, достойным быть преемником Сен-Луп, в качестве главного города фран­цузских владений в Сенегамбии. По кроме своего прекрасного порта, он имеет еще то, чего недостает нынешней столице,-живо­писные окрестности, между которыми особенно замечательны мыс Манюэль, выступающий, в виде наконечника копья, на западной сто­роне рейда, острова Мадлены, всегда окружеиые поясом белой пены, холмы (Maraelles) Зеленого мыса, базальтовые вершины, с вы­соты которых видна, как на ладони, стрел­ка Альмадп, пли «Барокъ», с её рядами
И ФУТА-ДЖАЛЛОН. 262
опасных подводных камней,-африканские скалы наидалее выдвинутые к западу. На одном из этих холмов стоит первоклас­сный маяк.
С тех пор, как Горея утратила торго­вую монополию в этой части Сенегала, движе­ние судоходства в её гавани уменьшилось на половину: военные корабли и трансатлантиче­ские пакетботы останавливаются в Дакарском порте, где вода достаточно глубока, тогда как мелкие суда направляются, когда погода благо­приятна, на восток к берегам Рюфиска, бывшего Рио-Фреско португальских морепла­вателей, который уолофы называют Тангетет, а диепские мореходы именовали «Французской бухтой», если только правда, что последние вели торговлю в этой части африканского поморья ’). Во многих отношениях этот нарождающий­ся город, уже более населенный, чем Горея и Дакар, взятые вместе, занимает очень не­выгодное положение: в соседстве его сыпучие пески скопляются в виде дюн, а вода за­стаивается и образует болота; лиман его ла­гуны вовсе не заслуживает португальского на­звания «Свежей рекп» 2), п жители терпят недостаток в питьевой воде; берег постоян­но подвергается сильному удару волны прибоя; по Рюфиск имеет за собой важное преиму­щество-он находится в том месте, где железная дорога из Дакара в Сен-Луп по­кидает прибрежье, чтобы направиться внутрь страны, и куда сходятся дороги пз Кайора, Баола и земель племени серер; здесь же глав­ным образом сосредоточена торговля земля­ными фисташками и сырыми кожами; боло­тистые русла временных потоков обращены в сады, а окрестные леса расчищены под пашнп. К несчастно, Рюфиск и, в меньшей степени, Дакар-города нездоровые: конти­нентальные ветры приносят туда опасные миазмы, и болотные лихорадки там никогда не прекращаются; особенно сад Ганн между двумя названными городами, обработываемый руками штрафных солдат, . расположен в убийственной местности, где постоянно сви­репствуют болезни. В сравнении с двумя соседними городами, Горея по климату поль­зуется привилегированным положением: лет­ние жары там умереннее и воздухч» не зара­жен вредными испарениями прибрежных бо­лот. Горея служит санаторией для жителей этого берега, которые приезжают сюда на зим­ний сезон; здесь устроен госпиталь для боль­ных и выздоравливающих из всех владе­ний поморья. Движение судоходства в портах Гореп, Дакара п Рюфиска в 1883 г.: 1.108 су-
4) Viilault de Bellefond;-Gabriel Gravier, „Recherches sur les navigatione europ4ennosu.
•) Hubler, „Bulletin de la SocieW de Geographia com­merciale de Bordeaux", 2 juillet 1883.
263
ГЛАВА II.- СЕНЕГАМБИИ.
264
дов, вместимостью 141.800 тонн; ценность торгового обмена: 22.383,181 франк.
Южнее, вдоль морского берега, следуют один за другим несколько довольно деятель­ных торговых пунктов: Портюдаль. Нианипг. Жоаль, бывшая столица Барбасинского государства. В шеста километрах к северу оттуда находится главный центр католиче­ских миссий Сенегамбии, Сен-Жозеф-Ниасобиль, окруженный самыми богатыми планта­циями во вссй этой территории. Тамошние ту­земцы хвастают своим будто бы португаль­ским происхождением ’) и называют себя христианами, хотя еще не так давно у них существовал обычай в праздничные дни хоронить собаку, с большой церемонией и приличными случаю слезами *). Фатин, рези­денция бура, или короля земли Сине, лежит на реке того же имени, притоке Салума: по традиции, этот царек может вступить в свою столицу не иначе, как приказав пред­варительно убить человека, чтобы принести ей счастие. Еще в 1876 г. этот ужасный обычай соблюдался, и долго можно было ви­деть, привязанный к дереву, труп несчаст­ного, принесенного в жертву для того, чтобы отвратить гнев богов 3). В бассейне реки Салун, протекающей через землю сереров, сенегальские купцы основали несколько кон­тор, куда туземцы приносят земляные фис­ташки. Главные фактории наСалуме-Каолак, французская анклава,защищаемая крепостцей, и Фундиун, па левом берегу реки, против устья Сине, притока Салума. Вся торговля этих контора, производится еще морем и ли­маном реки, в ожидании, пока они будут соединены с большим торговым организ­мом Дакара и Сев-Луи. Несколько посел­ков, построенных на сваях, как озерные деревни древней Гельвеции, рассеяны на этих аллювиальных землях, среди болотистых пространств, попеременно выступающих изъпод воды и заливаемых приливом 4).
В этой области торговый пояс вс очень далеко проникает внутрь материка, па восток от Баола и лимана Салума. Деревни терри­тории Джолоф, даже главная из них, Уархор, слабо населены, а Ферло почти совсем безлюдное место. Дождевые воды, падая па совершенно ровную, ис имеющую ската почву, целиком испаряются, не образуя ручьев, и земледельческая культура возможна только в редких прогалинах кустарника; чтобы полу­чить воду, приходится копать колодцы до 15
‘) Boriua, „Arcbives de medecine паѵз!еи; Exploratiori, 1-er semestre 1881
’) Le Gallais, ,Annales de lu Propusation de la Foi“, 1851.
3) „Annales de ’a Propasratiou do la Foi“, t XLV1II, 1876 ‘
*) Gny Graud, тот же сборник за 1881 г.
или 50 метров глубины. Пока от железной дороги из Сен-Луп в Дакар не будут проведены ветви к территориям Фута и Бамбук, до тех пор порт при баре оста­нется неизбежным складочным пунктом для всей торговли с верхним Сенегалом. Промежуточными станциями для этих тор­говых сношений естественно являются речные пристани, находящиеся при устьях притоков плп в пунктах прибытия караванов. РишаръТолль, или «Сад Ричарда», теперь не более как деревня негров-рыбаков, расположен­ная близ древесного питомника, при устье ручья Тауей (Туей), истока озера Паииефуль. Следующий затем пост Дагана, основанный в 1821 году, почти против истоков из озе­ра Кайор, имеет более важное значение в торговом отношении; укрепление его, окру­женное садами и окаймленное со стороны реки великолепными бавольниками, защищает мГ.стечко, населенное коммерсантами, которые по­купают у туземцев племени трарца камедь и кожи и продают им кувшины для воды и европейские товары. Лежащие выше по реке местечко Гаэ и пристань дю-Кок тоже посе­щаются торговцами с обоих берегов. Раз­ветвляющиеся по всем направлениям боковые потоки позволяют баркам проникать в мно­гочисленные селения территорий Уало и Ди­нар, пользуясь то приливом, то течением. Приливная волна поднимается вверх по реке до Подора, укрепленного местечка, существую­щего с половины прошлого столетия. Это складочный пункт для камеди, приносимой маврами племени браква, и главный торговый пост между Сен-Луп и Бакелем.
В области среднего-Сенегала важнейшие торговые пристани-Асре, на рукаве, ограни­чивающем с юга большой остров Морфиль; Сальдо, на главном рукаве, но у восточной оконечности того же острова; Матам, выше другой бифуркации реки. Эта часть речного течения была энергично оспариваема францу­зами и маврами друг у друга, и во время войн, поднятых Хаджи-Омаром, тукулеры пытались преградить французским судам проход по реке, наваливая бревна между (■калистыми берегами русла. Окончательно по­бежденные, эти ревностные мусульмане удали­лись по большей части па террасы, окаймляю­щие па юге боковые потоки Сенегала, мало доступные французским судам ’)• В дожд­ливое время года негры с левого берега хо­дят работать на поля мавров, лежащие на правом берегу. Умея выбирать удобный пункт на берегу, откуда течение несет их на дру­гую сторону, онн переправляются через реку сидя верхом на поплавке пз легкого дерева, почти всегда пз ветви бавольника ’).
*) Gallieni, „Voyage an Soudan frarfaiau.
’) Ricard, цитиронапаов сочинение.
265 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
Бакель, лежащий выше земли тукулеров, составляет как бы ворота верхнего Сенегала, так как в этом месте торговые дороги расходятся, при чем одна направляется па
И ФУТА-ДЖАЛЛОН. 266
применялось ко всему верховью Сенегала. Кре­пость, сооруженная в 1820 году и дополнен­ная впоследствии тремя фортами, построенны­ми на близ лежащих холмах, составляетъ

восток, к территориям Гпдимаха и Каарта, другая-на юго восток, к территории Бам­бук, третья-па юг, к территории Бонду, прежде область Бакель была известна у торгов­цев под именем Галам, которое, впрочем,
самый солидный оплот на верхнем Сенега­ле, центр обороны против нападений мусуль­ман. У подножия крепостных валов сгруп­пировались немногие дома европейской колонии и хижины из соломы и глины трех тирго-
267
ГЛАВА II. - СЕНЕГАМБИЯ.
268
вых селений, уолофского, сошинкейского и кассонкейского, куда приходят мавры дуаиш для продажи камеди; кроме того, в Бакеле производится значительная торговля земляны­ми фисташками, просом и кукурузой; торгов­цы приобретают также па этом рынке, впро­чем, в небольшом количестве, золотой пе­сок, слоновую кость и страусовые перья. Бакельейие купцы посылают по окрестным де­ревням подручных торгашей, знающих ту­земный язык, которые, по местному выраже­нию, ходят «делать конторы», т. е. вымени­вать своп ассортименты товаров на произве­дения края *)• Баксль находится почти как раз на этнографической границе между мав­рами, или берберами, и черными населениями. Ниже этого пункта, правый берег реки зани­мают мавры; выше живут негры, гидпмаха, или «люди скалъ», родичи племени кассонке, обитающего на левом берегу; еще выше тер­ритория разделена между племенами сараколе, бамбара и переселенцами тукулерами. Это по­ложение на поясе соприкасания между несколь­кими расами еще более увеличивает стра­тегическую важность Бакеля, и французскому гарнизону уже два раза, в 1859 п в 1866 го­дах, приходилось освобождать окружающую территорию, производя атаки на укрепленную деревню Гему, лежащую на границе между неграми гидпмаха п маврами дуаиш.
К югу от Бакеля, мусульманское государ ство Бонду, феллатское королевство, восточ­ную границу которого составляет течение Фалеме, занимает едва обозначенный водо­раздел бассейнов Сенегала и Гамбии: здесь проходит, между этими двумя реками, глав­ный торговый путь, которым следовали Рюбо, Мунго-Парк, Грей, Дочард, Раффенель и другие путешественники-изследователи. Сто­лица королевства, Булебане, плп «Город ко­лодцевъ», расположена на небольшом прито­ке реки Фалеме, в равнине, над которой господствуют скалистые холмы; в окрестно­стях рассеяны развалины прежней столицы, а неподалеку оттуда стоит огромный баобаб, под которым совершается церемония коро­нования. Хотя король Бонду светский государь, а не «повелитель правоверныхъ», как альмамп Фута-Джаллопа, тем*ь не менее все его подданные обязаны исповедывать ислам, и никакому язычнику не дозволяется пребывание в стране, разве что он пользуется особым покровительством французов * 2). На долж­ность министра всегда назначается человек из народа, представитель рас, покоренных фулами 3).
*) А. Burthelemy, „Guide dn Voyageur dans Иа Бёпёgambie fran^aise14.
3) H. Hecquard, „Voyage sur la cote et dans l’int4rienr de 1’Afrique occidentale4.
3) Anne Raffenel, „Voyage dans 1’Afrique occidentale14.
В начале восемнадцатого столетия Андре Брю построил две крепостцы выше слияния: Сен-Жозеф (Махана), на Сенегале, и СенъПьер, па Фалеме. Но оба эти укрепления вскоре обратились в развалины, - первое вследствие бунта невольников, и даже не­известно в точности место, где оно находи­лось. В наши дни военный пост нижней Фалеме, соединяющейся с Сенегалом между Бакелем и Мединой, находится в деревне Сену-Дебу, лежащей на левом берегу реки, в километре расстояния от первых её по­рогов, которыми воспользовались для устрой­ства рыбных промыслов. Южнее на одном из притоков правого берега, другое поселение Кениеба, одно время пользовалось большой известностью, как центр золотых приисков в Бамбуке; но «золото спряталось», как говорят негры, и безуспешность попыток эксплоатации заставила забыть этот пост, после того, как пз него был выведен гар­низон. Малинкфйцы, ии специально женщины,, сохранили за собой монополию промывки золо­тоносного песку в южном Бамбуке и, подругую сторону Фалеме, в небольшой терри­тории Беле-дугу; они принимаются за этот промысел по окончании полевых работ и прежде всего стараются задобрить судьбу и вымолить себе удачу принесением в жертву рыжого козла и белой курицы *)• В неболь­шом расстоянии от деревни Кениеба, на вер­шине холма стоит местечко Фарабана, кото­рое в прошлом столетии и до завоевания края пророком тукулеров имело важноезначение, как главный город независимой республики. Беглые невольники пз всех со­седних округов собирались в крепкой ограде этого города, и благодаря своей мно­гочисленности, плодородию своих садов, сво­им связям с другими общинами беглых негров, и особенно отваге и стойкости, кото­рые пм придавало сознание опасности, они успели создать грозное государство. Караулы на валах всегда поручались наиболее ском­прометированным, таким, которых ожидала бы неминуемая смерть, если бы город был взят врасплох окрестными жителями. Вообще в этой области сенегальского бассейна де­ревни, почти исключительно поселенные мандпнгами язычниками, наилучше сохранили еще свою республиканскую независимость и феде­ративную организацию Фарабана всегда зани­мала и занимает первое место между этими маленькими государствами Бамбука.
Город Кайес, на левом берегу Сене­гала, близ впадения бокового потока Куниакарп, и в том месте, где останавливается большинство пароходов в период половодья,.
Ernest Noirot, „А travers le Fouta-Djallon et la Bambouc“.
269
БАССЕЙН СЕНЕГАЛА И ФУТА-ДЖАЛЛОН.
270
получил в последнее время некоторое тор­говое значение, как пункт высадки войск, посылаемых на Ингер: здесь была устроена первая станция железной дорогп. Магазины и склады, недавно заведенные в Кайесе, посте­пенно переводятся на станцию Диаму, нахо­дящуюся в более здоровой местности, в 55 километрах выше, на том же берегу Се­негала; но главный военный пост остался на прежнем месте, в 12 километрах от Кайеса, на берегу излучины, где река обра­зует водовороты после падения с утесов Фелу. Пост этот, по имени Медина, или «Городъ», прославился трехмесячной осадой, которую выдержал его маленький гарнизон в 1857 году, и окончательным рассеянием войск пророка Аль-Хаджи-Омара. Эта победа обеспечила окончательное овладение верхним Сенегалом, но только двадцать лет спустя, в 1878 году, французы открыли себе дорогу к Ппгеру взятием укрепленной деревни (тата) Сабусире, лежащей в 6 километрах выше водопада Фелу: несколько тысяч тузем­цев, по большей части тукулеров, заперлись в этой деревне п целых пять часов отби­вались от солдат 1). Там, на самом деле, находился жизненный пункт новой империи тукулеров, которая от Сегу, как центра, простиралась далеко на восток, по обе сто­роны верхнего сенегальского бассейна. Теряя среднюю линию бассейна, Вахой и Бау.те, «Бе­лую реку» и «Красную реку», Хаджи-Омар терял вместе с тем стратегическое един­ство своего царства: с одной стороны, Каарта, с другой, Джаллонке-дугу сделались отрыв­ками, отныне разделенными полосой чужих владений. Торговые обороты на складах Ме­динского округа простирались в 1884 г. до 5.620.000 франков 2).
Северную половину этой империи составляет территория Каарта, зависевшая прежде от королевства Кассо. Племена кассонке и диавара, потомки сонинке, бывших владетелей страны, все еще имеют численный перевесиэ над всеми другими жителями этой территории; затем следуют бамбара различных каст, которые еще в недавнюю эпоху были господ­ствующей нацией; наконец, нынешние власти­тели, тукулеры, очень малочисленные в срав­нении с представителями других рас, оби­тают в укрепленных городах; но, благо­даря близкому соседству области Фута, колонии их постоянно пополняются новыми выход­цами, по большей части ревностными последо­вателями ислама. Эти магометане покидают берега низовьев реки, чтобы удалиться от христиан; однако, они же доставляют на французские посты Сенегала наибольший кон­
') „Annales Sen^galaises, de 1854 а 1885“.
*) „Journal officiel“, 9 nov. 1884.
тингент временных работников, в кото­рых нуждаются офицеры и купцы. Между новыми жителями территории Каарта встре­чается также много диаванду, выходцев пз Кассо и Бонду: это люди, происшедшие от фулов и женщин племени сонинке, которые исполняют профессию гриотов, составляя осо­бую касту; онп не могут быть обращаемы в рабство, по их изгоняют из родной земли 1)« Бамбара поручают им присмотр за своими стадами.
В Диомбохо, ближайшей к Медине про­винции страны Каарта, главное место-укре­пленный город Куниакари, бывший некогда столицей племени кассонке, п, по словам пу­тешественника Солелье, имеющий и теперь еще до 5.000 жителей; он занимает прекрасное торговое и стратегическое положение, при сли­янии нескольких уэдов, образующих долину его имени, в которой иногда струится вода. К востоку оттуда встречаем Диала, тоже многолюдное местечко, в области Диала-фара. Местечки Коге и Ниогомера, на границах пустыни, в собственном Каарта, были прежде королевской резиденцией; теперь их сменил в этой роли город Ниоро (арабы называют его Рхаб), хижины которого сотнями сгруппи­рованы вокругь каменных стен и больших четыреугольных башен дворца. Ниоро - значительный рынок, посещаемый многочи­сленными караванами с верхнего Нигера, которые приходят туда за солью, получаемой из Тишита: плитки этого необходимого про­дукта служат там денежной единицей для всех других товаров, тканей, кож, метал­лов, слоновой кости и невольников; три пли четыре бруска соли представляют ценность мужчины в цвете лет а). Почва и климат Ниоро очень благоприятны для разведения евро­пейских домашних животных: лошадей, ослов, крупного рогатого скота, баранов, коз, свиней п домашней птицы; там с успехом откармливают каплунов; туземные утки тоже достигают очень крупных разме­ров кроме того, на скотных дворах держат цесарок, страусов и газелей. Джарра, к северо-востоку от Ниоро, теперь уже не «большой городъ» и не «столпца мавритан­ского царства Лудамаръ» (Улад-Омар?), как во времена Мунго-Парка На юго-восто­ке, но все еще в бассейне Сенегала, близ одной пз главных ветвей Бауле, находится важный город Диангирте, население которого, во время посещения его путешественником Маж, состояло из 540 тукулеров талпбе и их семейств: прежние обитатели, бамбара, былп прогнаны этими пришельцами и жилп въ
‘) Paul Solleillet, „Voyage а Segou“, редижпров. Габриелем Гравье (не издано).
'-) Соиип, цитиров. статья.
3) Anne Raffenel, цитировап. сочинение.
ГЛАВА 11.-СЕПЕГАМВ1Я•
271
шестп селениях, рассеянных в окрестно­стях этого города.
До недавнего времени вся территория, ле­жащая выше Медины в бассейне Бахоя, также причислялась поминально к королев­ству Сегу, но в действительности она состояла пз множества независимых общин и ма­леньких союзов, бамбаранскпх и малинкейских, которые туку леры совершенно разорили, но которыми они окончательно овладели только па небольшом числе пунктов. По крайней мере они достигли того, что превратили в пустыню этот плодоносный край, где могли бы существовать миллионы людей: девять де­сятых жителей былп истреблены. Сельские местности различных лежащих между ре­ками Бауле иБафипг государств, как-то: Гапгарана и Бафипга, Га-дугу и Бирго, Фуладугу, или «земли фуловъ», потерявшей населе­ние, имя которого она носит, Буре, страны золота, были совершенно опустошены, и не­сколько тысяч уцелевипих от погрома жи­телей должны были искать убежища в ска­лах и за стенами укрепленных городов. Центром господства тукулеров в этой об ласти был пиати Мургула, главный город Бирго; взятие этой крепости стоило францу­зам большего числа людей; надо было также стереть с лица земли деревни Губанко. на юго-востоке от Киты, и Даба, на северовостоке от Кунду.
.. Бафулабе, последний пост собственно Сене­гала и первый французского Судана, стоит на высоте 135 метров, напротив места слияния Бафянга и Бахоя; он построен в 1879 году, как опорный пункт военных операций, ко­торые должны былп продолжаться в следую­щие годы по направлению к Нигеру; местопо­ложение его было осмотрено еще в 1863 году Мйжом и Кентоном, во время пх памятного путешествия. Станция Бафулабе сделалась уже торговым центром, и вокруг неё выросли семь деревень, окруженных садами и планта­циями бананов; военная администрация заку­пает здесь кукурузу для экспедиционных отрядов верхнего Нигера, а также быков п баранов, пригоняемых туземцами пз земли Томора. на северном берегу реки. В 1881 г. былп основаны пост Бадумбе, на Бахое, в сотне километров выше Бафулабе, и крепость Кита, в земле Фула-дугу, на полпути между Бафулабе и Нигером. В 1883 году французы достигли этой реки, и тогда же было начато сооружение форта Вамаку; наконец, в 1884 и 1885 годах построили два новых укре­пленных поста между Китой и Бамаку: один, Кунду, на северной, другой, Ниагассола, на юж­ной дороге. Таким образом оккупационный пояс значительно расширен, и теперь нигде нет пробела более 12о километров между французскими гарнизонами в верховьях ре­
272
ки. Стратегическим и торговым центром страны служит пост Макадиам-бугу, окру­женный четырнадцатью бамбаранскнми дерев­нями, которые обозначают общим именем Кита: пост этот стоит в точке соединения главных дорог, у входа в ущелье, над ко­торым с западной стороны господствует массив из красноватого песчаника, оканчи­вающийся крутыми утесами с уступами в виде лестницы; остатки стен в дефилфе свидетель­ствуют о битвах, которые здесь происходили из-за обладания этим проходом. Торговые обороты китского рынка в 1884 г. простира­лись до 4.000.000 франков. Гора Кита, воз пытающаяся слишком на 600 метров над уровнем моря и на 250 метров над окру­жающей равниной, из всех высот Сенегала, занимаемых французами, представляет наи­более благоприятные условия для устройства санитарной станции; основанный здесь дом для выздоравливающих стоит на южной око­нечности плато, открывающей взорам обшир­ный горизонт. Обезьяны, еще недавно массами населявшие вершину плоскогорья, составляли особое государство, род республики, к ко­торой с уважением относились все негры окрестной местности. К востоку от Кита видны развалины Бангасси, бывшей столпцы государства Фула-дугу, посещенной МунгоПарком.
Область Бафипга, лежащая на юго-востоке от Бамбука, есть наименее исследованная часть Сенегамбип; европейцам неизвестна еще действительная важность городов и рынков, имена которых были сообщены туземцами. Дингирай, главный город одного королевства тукулеров, состоящего в вассальной зависи­мости от Сегу, как говорят, обращен Хад­жи-Омаром в сильную крепость, способную устоять против всех вооруженных сил края. Тамба и Гонфуде-многолюдные местеч­ки, тоже в земле племени джаллонке. Но если средняя часть бассейна Бафипга еще неиз­вестна европейским путешественникам, то область истоков достаточно знакома им: со времени путешествия Моллиепа ее посетили Геккар, Ламбфр, Оливье де Сандерваль, Гудсбори, Байоль, Пуаро, Габорио, Ансальдщи нет сомнения, этот замечательный край скоро бу­дет одною из наиболее посещаемых мест­ностей Сенегамбип, благодаря его здоровому климату, красоте пейзажей, разнообразию про­изведений, интересу, который представляют его жители и особенности их быта. Население сгруппировано главным образом в верх­них долинах рек, расходящихся во все стороны вокруг центрального массива: Бафпнга, Фалеме, Гамбии, «Южных рекъ» и Нигера.
Тимбо, главный город государства ФутаДжаллон (пли Фута-Диало, по произношению
БАССЕЙН СЕНЕГАЛА П ФУТА-ДЖАЛЛОН.
273
фулов), лежит на высоте 758 метров над уровнем моря, среди группы гор, иколо ко­торой долина верхнего Бафинга описывает полукруг; один пз притоков этой реки про­текает в окрестностях Тимбо. Эта столпца империи совсем не похожа на большой город: её конусообразные хижины, на половину спря­танные в зелени, ютятся у подошвы двух гор-близпецов. Одни лишь потомки первых основателей, уроженцев Массины, поселив­шихся в крае около конца семнадцатого или в половине восемнадцатого столетия, поль­зуются правом постоянного жительства в Тимбо; в числе 1.500-2.440, по Гудсберн,- они живут в городе только в сухое время года: на зиму большинство из ппх пересе­ляются в свои загородные домики, чтобы на­блюдать за полевыми работами. Сокоторо, мест­ный Версаль, лежащий километрах в десяти к востоку от столицы, в цирке лесистых гор, есть главная группа вилл здешних ка­лифов, плп альмамп; около двух тысяч пленников обработывают их поля ’). Двор­цы, дома вельмож, мечеть, кладбище занима­ют более трети пространства Тимбо. Мечеть, вторая в Фута-Джаллоне по времени построй­ки, стоит на небольшой площади, обсаженной апельсинными деревьями, плоды которых мо­жет срывать всякий прохожий. Па прилегаю­щем к мечети кладбище могилы осенены густыми ветвями великолепных деревьев, до которых никогда не касался топор. Хотя кладбище ничем не огорожено, никто пе хо­дит туда, кроме как во время похорон; всеми уважаемая ограда его состоит лишь из бордюра редких цветов. В соседних долинах, самых населенных во всем госу­дарстве, рассеяны большие деревни, пз кото­рых многие по числу жителей превосходят самую столицу. Такова, на северо-западе, де­ревня Буриа, где находится первое померан­цевое дерево, посаженное в Фута-Джаллоне: ствол этого великолепного дерева имеет бо­лее трех метров в окружности, а под вет­вями его могут укрыться от непогоды до двухсот человек; у подножия дерева поме­щается могила великого марабута Пссы плп «Иисуса», перед которой всякий всадник, будь то сам государь, должен сойти с копя 2). Сельские местности усеяны поселками ~фу~ ласо, обитаемыми вольными людьми, и румде, населенными пленниками. Работая шеренгами, как солдаты, невольники ободряются в этом тяжелом труде молодыми девушками, кото­рые, стоя впереди шеренги, поют в такт и ударяют в ладоши: заступы следуют за ка­дансом песни. Пение женщин, говорят, не­обходимо, чтобы отгонять злых духов и по-
') Lambert, „Топг du Monde“, 1-er semestre, 1861.
’) E. Noirot, „A travers lo ronta-Djallon et )e Вью" boucw.
271 могать всходу посеянного зерна; оно необхо­димо также, чтобы веселить мужчин и делать их более проворными иа работе *).
Священный город Фута-Джаллопа, Фугумба, группа тысячи хижин, лежащая в пол­сотне километров к северо-западу от Тимбо. в долине реки Тепе, притока плп верхнего ]Иафиига, пли Фалемф, окружена, таким густым поясом деревьев, что всего города нельзя видеть ни с одного из окрестных холмов: здесь фулы-завоевателп воздвигли первую ме­четь края, конусообразпое здание, высоко под­нимающееся над массой окружающих жи­лища.; при каждой перемене царствования, в этой мечети совершается обряд посвящения нового избранника в короли Фута-Джаллона, и начальнику города присвоена честь обверты­вать чалму инвеституры на голове альмамп: ученейшие истолкователи Корана проходят курса, учения в этом святом граде. К се­веру от Фугумбы следуют одно за другим несколько важных местечек, па дороге ва. Бамбук. Самое значительное из них Лабе. столица королевства, состоящего в вассальной зависимости ота» Тимбо; но большинство белых путешественников, Геккар, Моллиен. Ламбор, Байоль, Пуаро, должны были обойти ото поселение, чтобы продолжать свой путь. Англи­чанин Гудсберн, которому удалось пройти че­рез Лабе, и который определяет высоту его местоположения в 870 метров, говорит, что это местечко занимает большое протяжение, так как каждый из четырехсот огорожен­ных дворова. его заключает в себе несколько хижин, представляющихт. отдельные помеще­ния для самого домохозяина, для женщина, и для невольников. К северу от Лабе нахо­дится деревня Тунтурун, разбросанные дома которой покрывают значительное простран­ство на высоком, почти безлеснома. плато, где берут пачало истоки Гамбии н Комбы, главного истока одной иза. река, португальской Гвинеи, Гебы или Рио-Гранде. На юго-востоке от Лабе встречаема,большую деревню Сефур, столицу провинции Колладе; на юго-западе другой областной центр, Тимби, имеющий слишком 3.000 жителей (впрочем, только в такое время года, когда пет полевых работ), пря­чется среди деревьев в широкой и живопис­ной долине реки Какримы, которая изливается въАнтлантпнеский океан, между реками Попго и Меллакоре. Далее на севере., в одной из верхних долин, впадающих в долину РиоГранде, находится город Туба, по словам Гудсберн, «самый большой» во всем ФутаДжаллоне; он имеет около 800 домов, не считая предместий, и обширную мечеть, куда воины и купцы приходят просить благосло­вения Аллаха, когда собираются в какую-ни-
') ОИиѵ ier de Sanderval, цитированное сочинение
275 глава п.-сенегамбия. 276
будь важную экспедицию. Близ Тубы один ручей ниспадает каскадом с высоты 50 ме­тров *)•
Почти все дороги в Фута-Джаллоне-труд­ные горные тропинки; только в южной части страны, около Тимбо, есть хорошие дороги, тща­тельно посыпаемые песком и обсаженные пло­довыми деревьями. Как известно, Оливье деСандервалю была выдана концессия на по­стройку железной дороги в Тимбо; тем не менее, альмами сказал путешественнику Байоль: «я но хочу, чтобы расширяли наши пути сообщения, чтобы явились сюда с пароходами, чтобы строили железные дороги. Фута-Джаллон должен принадлежать фу лам, как Франция принадлежит французамъ». Не­сколько английских слов составляют един­ственный след влияния европейской цивили­зации. Все белые смешиваются здесь под об­щим именем «портукейро», т. е. португаль­цев 2), что объясняется частыми столкнове­ниями, которые фулы Лабе и Тубы имели со своими соседями, поселившимися на берегах рек Геба и Рио-Гранде; но с этой стороны торговых сношений почти не существует. Главный поток торговли направляется на югозапад, следуя по нормальному направлению покатости, к Меллакоре или Сиера-Лсоне. В 1881 году слишком 1.300 человек, купцов и носильщиков, сопровождали английских посланников из Тимбо в Фритаун, с 260 волами, навьюченными слоновой костью, каучу­ком и другими местными продуктами. Однако, Франция-единственная европейская держава, видевшая у себя феллатских послов; послы эти приезжали в Париж для ратификации договора, заключенного между БаЙолем и альмамп.
Раздробленное па несколько географиче­ских бассейнов, государство Фута-Джаллон и в политическом отношении разделено ва две соперничающие партии, аналогичные софам берберских племен: это две группы «сориевъ» и «альфайевъ». Во время завоевания страны этого деления не существовало; но когда первый державец временно отказался от власти, предоставив вместо себя царствовать одному из своих двоюродных братьев, обра­зовались две королевские фамилии, каждая со своей толпой клиентов и приверженцев; вско­ре между честолюбивыми соперниками возго­релась война, и все общество было увлечено в эту борьбу династий. Наконец, совет ста­рейшин, опасаясь падения национального мо­гущества, собрал всех своих членов, без различия партий, и было решено, что отныне политическая и религиозная власть будет прп-
') Bine Book, 0. 365. Gouldsbury, „Expedition to the Upper Garnbia"; „Petermanife Mittheilnngenu, 1882, Heft 8-
2) Olivie»de Sanderval, „De 1’Atlantiquo au Niger par le Foutah-Djallon“.
надлежать по-очередно той и другой фракции’ однако, сорий, названные так по имени СорпАхмаду, первого короля, нередко удерживают за собой власть дольше срока, благодаря своему численному превосходству и славной памяти основателя государства. Иногда случается, что государь из династии copia командует три года, тогда как царствование его преемника пз альфайев продолжается всего один год; обыкновенно смена королевского правления происходит через каждые два года. «Отпра­виться в деревню» в политическом стиле края значит «уступить власть своему сопер­нику». Впрочем, никакое важное решение не может быть принято без предварительного совета с королем, находящимся временно не у дел, и если он старший по летам, то обы­чай требует, чтобы его мнению отдавалось предпочтение. Два властителя по-очередно но­сить титул альмами: подобно древним ка­лифам и константинопольскому султану, они «повелители правоверныхъ». Члены совета несменяемы,и пх наследственный президент, Диамбру-диу Махуду Пул-Пулар, т. е. «Ве­ликий словоносец фуловъ»,-очень важная особа, почти не уступающая по авторитету са­мим альмами: роль его сравнивали даже с ролью «палатных мэровъ», при ленивых ко­ролях древней Франции; вовремя путешествия Байоля и Нуаро оп владел пятью тысячами рабов. При каждой смене царствующей дина­стии, губернаторы пли правители областей дол­жны просить о возобновлении своих полномо­чий, принося присягу на верность новому аль­мами; впрочем, король Лабе, почти столь же могущественный, как его сюзерен, часто от­казывался смещаться, хотя он регулярно пла­тит дань. В одном и том же семействе вербуются обе партии: старшие сыновья, насле­дуя отцовские земли п прочее имущество, ста­новятся сериями, младшие пх братья делаются марабутами и альфайями; другие эмигрируют, уходят искать счастья в качестве пастухов пли обирателей караванов ')■ Деление на со­риев и альфайев кажется фулам дотого естественным, что онп даже чужестранные нации классифицируют по этим двум груп­пам: так, французы у них называются се­риями, а англичан они причисляют к партии альфайев ’).
Правильность в периодической смене власти свидетельствует о большом влиянии, которым пользуются могущественные роды: собственно эти роды и правят государством, под име­нем личностей, по-очередно восседающих па престоле; каждый раз, когда представится бо­лее пли менее важное дело, именитые люди,
’) Jean Bayol, „Bulletin de Иа БосиёМ de Geographia de Lille“, 1882.
’) H. Hecquard, „Voyage eur la cute et dane 1’interieur de 1’Afrique occidentale14.
277 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
i и
туземные нотабли, собираются на совет, и о принятом ими решении сообщают альмами. Точно так же они управляют и провинциями,
и фута дж аллон. 278
пями, как естественное следствие периодиче­ского чередования партий. Перемене царство­вания в Фута-Джаллоне соответствует подоб-

Типы племени кру.
хотя непосредственно п используются властью. Единство видов, или по крайней мере интере­сов, преобладает во всей администрации, в управлении государством, провинциями, дерев-
пая же перемена в каждом отделе страны. Альмамп выбирает из своей партии всех второстепенных начальников, которые, платя определенную дань, непосредственно пользуют­
2;э
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
280
ся властью во все продолжение царствования сюзерена; они творят суд, и почти всегда в последней инстанции, хотя апелляция к выс­шему начальству не воспрещается; онп же на­бирают войска в случае войны, чтобы предо­ставить их в распоряжение альмамп.
Так велика сила законов в этой стране, что всякий обвиняемый, потребованный судьями, отправляется добровольно в место вызова, без судебных приставов или жандармов, даже когда его жизнь в опасности. Обыкно­венные воры наказываются кнутом, более важ­ная кража влечет за собою потерю кисти руки; рецидивистам отсекают вторую руку, затем ноги. Убийца, даже неисправимый пья­ница * *) приговаривается к смертной казни; несчастные сами себе роют могилу и ложатся туда, чтобы убедиться, что она достаточной длины 2).
Государство делится на тринадцать диауалов, пли провинций, из которых более об­ширные подразделяются еще на полу-провипцип. Каждое из этих делений организовано но тому же образцу. как и государство: каждая провинция имеет двух начальников, упра­вляющих прп содействии совета, и каждая де­ревня-двух старшин, прп которых также состоит сельский совет пз почетнейших жителей. Из потомков прежних владетелей края, джаллонке, те, которые не обращены в ислам, платят подать скотом. Другие зани­маются низшими ремеслами и составляют осо­бые касты, как, например, гриотов пли куз­нецов, тогда как многие из них, сделав­шись фуламп, благодаря смешанным бракам, сливаются с остальным населением. Иа за­паде различные племена, живущие вне преде­лов собственно Фута-Джаллона, как народцы территории Хабу п Ландуман, платят дань феллатским губернаторам ближайших про­винций. Доходы правительства состоят пз де­сятины с урожая, пз пошлин, взимаемых с караванов, из дани, платимой покорен­ными населениями, и пз пятой частп добычи, захваченной на войне.
Владения Сенегамбип связаны с Францией чрез посредство, с одной стороны, выбор­ных представителей, с другой-администра­торов, назначаемых центральной властью. К уполномоченным местного населения, ко­торых назначают избиратели полноправных общин, черные и белые, без различия цвета кожи, принадлежат шестнадцать членов ге­нерального совета, десять от округа СенъЛуп, шесть от округа Гореи, и депутат, по­сылаемый в палату депутатов метрополии.
Главный начальник французской Западной
’)■ Gouldsbnry, цитированное сочинение.
*) Noirot, „Bulletin de иа Soci£te de Geographie d’Anvers“, 1886.
Африки, облеченный очень широкой властью и носящий титул генерал-губернатора, имеет пребывание в Сен-Луи. Территория«Юж­ных рекъ», пли собственно французская Гви­нея, владения па берегу Слоновой кости и французский Судан состоят под управле­нием губернаторов. Эти представители цен­тральной власти очень часто меняются: нездо­ровый климат, тоска по родине и честолюбие чиновников, политические перемены в ме­трополии-имеют следствием частое обновле­ние персонала сенегальской администрации. С 1850 по 1886 год, в период тридцато шесто лет, в Сенегале сменилось семнадцать гу­бернаторов, утвержденных пли временно исправлявших должность; так что средняя продолжительность пребывания составляет два года. Колониальный совет, состоящий из выс­ших должностных лпц и именитых граж­дан, помогает губернатору п вице-губерна­тору в приготовлении декретов и изучении всех мероприятий, имеющих в виду нужды и пользы края. Генеральный совет (conseil general) занимается бюджетными вопросами п вотирует ежегодно сумму около 300.000 фран­ков на начальные школы и на отправление казеннокоштных воспитанников в среднеучебные заведения метрополии. Бюджет Сене­гала в 1892 г.: приход-1.196.985 франк., расход-2.356.301 франк.; но все расходы по содержанию сухопутных и морских воен­ных сил падают на бюджет метрополии; чрезвычайные расходы на постройку дорог для езды на мулах, железных путей п кре­постей, тоже покрываются из средств фран­цузской казны (ежегодная прибавка к коло­ниальному бюджету Сенегала, даваемая Фран­цией, составляет 121/? миллионов франк). Пятпфранковик, пли пиастр «gourde», сде­лался денежной единицей Сенегала, но жи­тели внутренних областей не знают ни мер, нп весов, оффициально употребляемых во Франции.
Военные силы сенегальской колонии, со­стоящие под начальством полковника, имею­щего пребывание в Сен-Луи, очень незна­чительны в сравнении с огромным протя­жением территорий, где происходят их пере­движения и где они занимают не менее трид­цати пяти укрепленных постов, от СенъЛуп до Нигера п от Подора до реки Меллакоре. Некоторые из этих укреплений имеют довольно многочисленные гарнизоны: таковы Вакель, наблюдающий за землями мавров; Ме­дина, командующая входом в горную страну, при начале судоходства по Сенегалу; Кита, расположенная в центре мелких мандингских государств, недавно присоединенных к владениям Франции. Оттого чпсленность войска, которое может быть выставлено в поле, крайне незначительна: ни одна изъ
281 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА
экспедиционных колонн, которые совершили завоевание территории, заключающейся .между верхним Сенегалом и Ингером, не имела в своих рядах более 750 человек. Сово­купность военных сил состоить из пяти рот морской пехоты и двух баталионов се­негальских стрелков, в составе девяти рот; команда штрафных нижних чинов дополняет пехотную дивизию. Артиллерия со­стоит всего пз двух морских батарей, роты сенегальских кондукторов и нескольких рабочих при арсенале; к этому надо при­бавить еще чернокожих матросов (laptots), которых могут доставить вестовые суда флота, как десантное войско. В этой малень­кой сенегальской армии кавалерия представле­на эскадроном спаги, офицеры которого на­браны пз разных полков Франции; из нижних чипов-белые почти все старые солдаты, вновь поступившие па службу; между чернокожими, по большей частя из племен Тукулеров п Бамбара, есть много таких, ко­торые былп выкуплены пз рабства, чтобы быть зачисленными в армию, и которых отпу­скают па волю по выслуге ими определенного срока ‘); прежде невольники, выкупленные правительством, должны былп прослужить четырнадцать лет, чтобы получить свободу 2); теперь для добровольцев установлен шести­летний срок службы 3). Нормальная продол­жительность пребывания в Сенегале для войск, переводимых из Франции илп Алжприп, составляет два года.
Оборонительная флотилия состоит под командой капитана 2-го ранга. Кроме того, су­ществует небольшой колониальный флот, к которому принадлежать пароходы, совершаю­щие рейсы вдоль морского берега, затем бук­сирные и транспортные суда, плавающие по реке Сенегалу. Чернокожие матросы, или laptots, нанимаются в службу только на один год; онп могут достигнуть чипа квартермистра и даже штурмана: тогда их называют «речными капитанами». Лоцман, проводящий суда через бар, назывался прежде JeanВагге.
Колониальная магистратура состоит из двух окружных судов, в Сен-Луи и в Горее, и пз апелляционного суда. Ha-ряду с этими общими судебными учреждениями засе­дают в Сен-Луи кади, назначаемый губер­натором, и мусульманский трибунал, в ко­тором председательствует тамсир, пли глав­ный «марабутъ», и который ведает дела о наследстве и браках, руководствуясь в сво­их решениях текстом Корана и преданием ислама. Начальники постов, особенно очень удаленных от Сен-Луи, облечены большой
Ч Р. Solleillet, цитирив. сочинение.
J) Anne Raffenel, цитиров. сочинение.
') Victor Schoeicher, „L/EscLvage an Senega.".
II ФУТА-ДЖАЛЛОН. 282
дискреционной властью и судят обыкновенно по местным обычаям; дела же об уголов­ных преступлениях опи обязаны предста­влять на рассмотрение судебных установлений главного города. В принципе в Сенегале действует гражданский кодекс, обнародован­ный в первый раз в 1830 году, но, как видно, довольно безуспешно, потому что в 1855 году он был вновь опубликован во всеобщее сведение. Многоженства, хотя оно дозволено, не существует фактически ни в Сен Луи, пи в Горее. Еще не так давно временные браки между белыми и туземными спиьярамп, называвшиеся «браками по сене­гальской моде», были признаваемы как зако­ном, так и общественным мнением, п дети, родившиеся от такого брака, пользовались пра­вами наследования. В пачале настоящего сто­летия было даже в обычае, чтобы на свадеб­ном обеде этих брачных союзов предсе­дательствовал католический священник *)Верность спньяр всегда была примерная. рассказывают, что, при отъезде мужа во Фран­цию, жена подбирала горсть песку, на который оп ступил, садясь на корабль, и завертывала этот песок в кусок холста, который с благоговением помещала в ногах своей кровати 2).
Французская Сенегамбия делится на терри­тории неправильной формы, представляющие большое различие в отношении порядка упра­вления. Часть африканской почвы, где введе­но сходное с метрополией устройство, заклю­чает в себе только четыре полноправных городских общины,-Сен-Луи, Горею, Да­кар, Рюфнск, - управляемые муниципаль­ными советами и выборными мэрами.
Города Сенегала и французского Судана 3), с цифрой их населения:
Сен-Луи-19.000 жит.; Дагана (1885 г.)- 5.275; Рюфпск-7.000; Жоаль (1885 г.)- 2.370; Дакар-6.000; Горея-2.000; Бакель- 1.800; Ниагассола (1885 г.)-1.200.
Территории, состоящие «в непосредствен­ном владении», к которым принадлежат крепости, посты и конторы, вместе с их округами, на побережья, на реке и внутри страны, считаются французской землей, и коло­ниальная администрация, собственница почвы, может продавать илп уступать ее в пользо­вание кому пожелает. Территории «присоеди-
’) Paul Soleillet, цитированное сочинение.
Ч Ьёопапи Duraud, „Voyage au S6n6gal".
3) Именем „французский Суданъ" обозначается ле­жащая к востоку от колонии Сенегал и Киѵиёгез du Sud часть франц. владений в северо-западной Африке, обнимающая округа: Бакель, Кайес п Медипе, Бафулабе и Батумбе, Кита и Купцу, Ниагассола, Баммако, Сикири, с несколькими государствами „под протектора­томъ" (государство Самори, Фута-Джиллен п др.). Про­странство всей этой области исчисляют в 1.231.оСО кв. килом., а паселфпие-в 8.800.(100 душ. Ред.
283
ГЛАВА II. -СЕНЕГАМБИЯ.
284
ненпыя»,нс входящие в состав французских владений в собственном смысле, управляются но колониальным правительством, а тузем­ными начальниками, либо назначенными гу­бернатором, либо наследственными или из­бранными народом и утвержденными в этом звании сюзеренной державой; последняя сохра­нила за собой право раздавать в оброк пу­стопорожния земли в присоединенных обла­стях за известную поземельную подать. Что касается территорий, состоящих под «про­текторатомъ», то они поступили под покрови­тельство Франции в силу особых конвенций, различающихся по территориям и различно определяющих выгоды, предоставляемые французской торговле, в обмен за гарантию владения, обеспечиваемую пх вождям или начальникам; в договорах, заключенных с 1879 г., колониальное правительство выго­ворило себе право приобретать в полную соб­ственность участки земли, необходимые для постройки укреплений, факторий, дорог, рель­совых путей. Обыкновенно в договорах определяется также размер податей и пош­лин, которые будут взимаемы туземными властями с земли, сельских произведений и товаров, в среднем 3 процента со стоимо­сти,-но Франции не присвоен сбор каких бы то пи было налогов. Наконец, некото­рые из туземных государств или земель, сопредельных с французской территорией и странами присоединенными, или состоящими под протекторатом, связаны договорами о торговле п дружбе, которые обеспечивают французскому правительству исключительные привилегии. В многих отношениях полити­ческий режим страны напоминает старый по­рядок феодальной Европы. Нужно заметить, что в своих сношениях с туземцами, к какой бы расе они пп принадлежали, к фулам, неграм илп маврам, колониальная адми­нистрация всегда поощряла поддержание или установление монархического строя; она ни­когда не вступает в переговоры с вольными, самиуправляющимися общинами, пли народоправствами: она признает или ставит едино­личных начальников в каждой территории присоединенной, пли состоящей под её про­текторатом. Кроме того, вмешательство фран­цузов в дела туземцев имело то косвенное следствие, что оно остановило успехи ислама, распространение которого до того времени шло с неудержимой силой. Наиболее ревностные проповедники магометанской веры, мавры и особенно тукулеры страны Фута, были глав­ными врагами Франции. Нанесенное пм воен­ное поражение положило копец и пх рели­гиозной пропаганде. Мандипги Бамбука, сереры Кайора, которым неизбежно грозило бы обращение в пелам, если бы пх не изба­вило от этого соседство французов, сохра­
нили свои языческие обычаи, хотя в сильноизмененном виде; бамбара страны Беле-дугу и соседних земель, которые уже назывались мусульманами, теперь пе имеют более надоб­ности притворяться проникнутыми религиозной ревностью, которая не в их традициях.
Граница сенегальской территории еще не определена точно в северной её оконечно­сти, па берегу Мавров. Не подлежит со­мнению, что в конце семнадцатого столетия жалованными грамотами и королевскими эдик­тами 1681, 1685 и 1696 годов была усту­плена «Компании Сенегала» вся область по­морья, простирающаяся на север от устья этой реки до Белого мыса. Рыболовные про­мыслы и другие заведения основывались на разных пунктах континентального берега и Аргуинского архипелага: географы, между прочим, д’Анвпль п де-л’ИИль, единогласно обозначали, как территорию сенегальской компании, всю береговую полосу, присвоен­ную ей жалованными грамотами. Трактат 1814 года возвратил Франции все без исклю­чения, чем она прежде владела в области африканского континента. Казалось бы по­этому, что в силу исторических документов стрелка мыса Бланко должна составлять точ­ную границу французского Сенегала; между тем недавно осповапа испанская фактория на берегу бухты Леврье, пли «Борзой соба­ки»-по-пспанскп bahia dei Galgo,-которая защищена на западе полуостровом назван­ного мыса. До настоящей минуты этот во­прос о границах между владениями двух держав еще не разрешен. Но каково бы ни было предстоящее решение его, несомненно, что морской берег, окаймленный дюнами, ко­торый тянется на север от сенегальской дельты, составляет естественную принадлеж­ность приречных стран, так как на нем кочуют племена, имеющие обыкновенно пре­бывание в соседстве Сенегала и установившие на берегах этой реки своп главные торжкп.
Следующая таблица содержит список французских административных делений и вассальных территорий в Северной Сспегамбип. Каждый округ управляется военным илп гражданским начальником, который облечен такой же властью, как французские префекты, и которому подчинены начальники кантонов, военных постов и туземных деревень.
Территории, состоящие в непосредственном владении:
Первый округ (Сен-Луи).
Уезд Сен-Луи. Кантоны: Сен-Луи, Тубе, ИИдиого, Диала-хар, Бандон, Хаттет, Мпаль, Гандиоль, Мерпнагсн, Росс. Уезд Дагана,
28 5 БАССЕЙН СЕНЕГАЛА И ФУТА-ДЖАЛЛОН. 286
пли Уало. Кантоны: Хума, Пдианге, Ндар. кантона. Уезд Портюдаль, Уезд Жоаль. Уезд Подор. Уезд Сальдо. Уезд Бакель. Уезд Каолак (Салум) находится в округе Уезд Медина. Военные посты: Сену-дебу, Южных рек.

Бафулабе, Бадумбф, Кита, Кунду, Ниагассола, Бамаку, Куликоро.
Второй округ (Дакар).
Уезд Дакар. Уезд Рюфиск, разделенный на 2 кантона. Уезд Мбиджем, разделенный на 2 кантона. Уезд Тиес, разделенный на 2
Территории присоединенные: Северный Кай­ор, Торо, Дамар.
Территории, состоящие под протекторатом: Кайор, Ндиамбур, Сине, Салум, Баол, Джолоф, Димар, Боссеа (Дамга), Лао и ИИрлабе в Фута, Кассо, Бонду, Бамбук,
287 ГЛАВА II. -СЕНЕГАМБИЯ. 288
Гюой, Тамбаура, Диабе-дугу, Южный Беледугу. Земля на верхнем Бахое и по берегам ИИпгера: Гангаран. Га-дугу, Мандпнг, Бафпнг, Дио, Даба, Северный Беле-дугу, Фадугу, Дамфари и пр.
Территории, связанные договорами: Хамера, Гидпмаха, страны Трарца, Бракна, УладъЭлп, Дуайш; Фута-Джаллон.
III. Гамбия.
Река Гамбия, от которой Сенегамбийская территория получила половину своего имени, на первый взгляд представляется важней­шим потоком всей западной Африки, как дорога, проникающая внутрь черного матери­ка. В самом деле, эта река, которую первые путешественники называли Гамброй, имеет над Сенегалом то преимущество, что она гораздо доступнее судам. Лиман её откры­вается в море менее бурное, бар её более глубок, п корабли с осадкой до 3 метров могут во всякое время проходить через этот порог. Берега её плодороднее берегов Сенегала, и земледельческая культура может быть ведепа там так же успешно в сухой период года, как и после наводнений. Опа судоходча во время мелководья до более во­сточной долготы. Наконец,-и это главное её преимущество,-она открывает более пря­мой путь к Бамбуку, то-есть к стране золота п к плодоносным долинам горной цепи Фута-Джаллон,населенным трудолюбивой ра­сой фу лов; Гамбия представляет хорду огром­ной дуги, описываемой течением Сенегала.
Уже в 1618 г. Томпсон, отправившись на поиски золота в Томбукту, поднимался вверх по Гамбии до землп Тевда, недалеко от гор Фута-Джаллон; но он был убит в пути, плп его собственными людьми, или португальцами. Два года спустя Джобсов следовал той же дорогой, и позднее многие другие исследователи доходили до скал БарраКунда. Все подтвердили, что течение этой реки представляет кратчайший путь в об­ласти верхнего Сенегала и в страны золота, Бамбук и Буре. Впрочем, тогда полагали, что Гамбия естьпе что иное, как рукав сенегаль­ского «Нигера». На карте Раффенеля Гамбия соединяется с Сенегалом, и подобно Молл иену, этот знаменитый исследователь, переправляясь через Нерпко, думал, что ви­дит перед собой соединительный поток между этими двумя реками. Один пз новей­ших путешественников, Мптчппсон, ут­верждает, что в период дождей всегда су­ществует сообщение пз Сенегала в Ни­гер *); во всяком случае несомненно, что
’) Mitcbinson, „The Expiring Continent, A narrative of travel in Sencganibiau.
между этими двумя судоходными путями волок не длинен. Несмотря па выгоды, представля­емые Гамбией, европейцы, посещающие эту реку, уже в течение четырех столетий, почти не проявили своей деятельности в этом краю; но торговому и политическому значению этот африканский поток стоит гораздо ниже реки, впадающей при Сен-Луи. Причину тому сле­дует искать главным образом в климате, убийственном для европейцев Севера. Па берегах Гамбии англичане, шотландцы не те люди, какими мы впдпм их на берегах Мерсея пли Кляйда. Надо также принять в рассчет различие прибрежных населений Сенегала и Гамбии, соответствующее различию климата и почвы. Гамбия пе имеет, в легко доступной части своего бассейна, нп способ­ных к торговле мавров нп трудолюбивых и неутомимых в работе тукулеров.
Область истечения у Гамбии не соразмерна длине её течения. От истока, в горах Фута-Джаллон, до устья, при городе Батурсте, её извилистое русло тянется на простран­стве около 1.200 километров; но среднюю ширину области истечения нельзя считать более 60 километр.;а всю площадь бассейна- более 50.000 квадр. километров. В южных округах, которые не были опустошены му­сульманами, население довольно густое, п<> сообщениям путешественников Не считая жителей южного Бонду и Фута-Джаллона, со­ставляющих особое государство, союзное с Францией, число гамбийцев разных нацио­нальностей, мандингов и сереров, по всей вероятности, превышает двести тысяч ')♦ Около пятнадцати тысяч из них обитают в английских территориях, на островах и полуостровах реки: совокупность этих евро­пейских владений, незначительных анклав в обширном протяжении бассейна, соста­вляет не более 179 квадр. километров.
Из всех рек, берущих начало в гор­ной цепи Фута-Джаллон, Гамбия получает наибольшую массу воды: почти весь назван­ный массив принадлежит к этому речному бассейну. На востоке, главная ветвь Гамбии окружает самые высокие области горной страны; на западе п северо-западе, избыток дождей уносится также одною из верхних ветвей Гамбии, называемою англичанами Грей ривер («Серая река»). Фалеме, Бафпнг и другие реки, принадлежащие к сенегальской системе, зарождаются в южной части массива, менее высокой, чем центральная область, а реки, направляющиеся прямо к морю, на юге от бассейна Гамбии, Геба, Рио-Гранде, Кассини, Какрима, получают питающие пх воды только с юго-западного ската гор. Что
<) Africanus Horlon, „West African Counlries and Peoples“.
289
ГАМБИЯ.
290
касается Нигера, или Джолибы, то он берет свою долю избытка дождей, выпадающих па центральный массив Сепегамбии, посред­ством небольших боковых притоков. Ис­токи Гамбии, доселе посещенные Геккаром, Байолем и Нуаро, находятся на севере от Лабе, самого значительного города Фута-Джалл она, в 10 километрах от большой деревни Тунтурун. Посреди одного баовала, травя­ного плато, усеянного каменными глыбами, лежит, окруженная деревьями, груда камней железняка, из которой пробивается тонкая струйка воды, текущая маленькими каскадами: это и есть главный исток Диммы,-имя, кото­рым фулы обозначают Гамбию до её устья. Усиленная шестью ручьями, берущими начало на том же плато, Дпмма становится порядоч­ной рекой, катящей свои воды во всякое вре­мя года; соседняя деревня называется ОреДимма, т. е. «Голова Дпммы». В 1.500 ме­трах к северу от первого бассейна Гамбии прячется в тени больших деревьев малень­кий резервуар прозрачной воды, откуда вы­текает другой ручей: это исток Комбы, глав­ной ветви реки, которая направляется прямо в море, и в которой предполагают РиоГранде. Плоскогорье, откуда изливаются этп две реки, имеет около 1.150 метров высоты.
Гамбия течет сначала на протяжении слиш­ком 200 километров па восток от гор Фута-Джаллон, затем огибает эти горы на северной их оконечности, и, переходя из ущелья в ущелье, достигает, наконец, за­падной покатости Сенегамбип. В Сила-кунда, выше последней проходимой ею горной тес­нины, река, средняя ширина которой ЗОО ме­тров, течет на высоте 171 метра; ей остается только пройти большую равнину, описывая многочисленные излучины; вообще Гамбия- самая извилистая река западной Африки. Коегде скалы прерывают ей русло и образуют естественные запруды, препятствующие судо­ходству: таковы пороги Барра-кунда, на расстоянии около 450 километров от устья; Мак-Доннель поднимался па барке вверх по реке на 170 километров. Суда, не глубоко сидящие в воде, могли бы доходить до водо­пада Барра-кунда в период мелководья, самое благоприятное время, по причине слабого те­чения; но обыкновенно морские суда остана­вливаются гораздо ппже, у острова Мак-Картп, лежащего в 280 километрах от устья: до этого места распространяется по реке морской прилив в период бездожия. В зимний сезон речное течение опять берет верх и пе поз­воляет приливной волне проникать на боль­шое расстояние вверх от устья. Средний объем протекающей воды для Гамбии еще не был вычислен; известно, однако, что, отно­сительно, принимая во внимание величину бас­сейна, он значительно превышает нормаль-
География Реклю, т. XII.
ный дебпт Сенегала. В бассейне Гамбии дожди сильнее и чаще; июль, август и сен­тябрь-там очень сырые месяцы; так, на­пример, 9 августа 1861 года выпал ливень, образовавший впродолженип суток слой воды толщиной слишком в 23 сантиметра *); в том же году наблюдали еще два дождя в 9 сантиметров каждый.
Несмотря па большую массу пресной воды, приносимую верхним течением, нижняя Гам­бия не похожа на реку: это-лиман, залив солоноватой пли соленой воды. Выше устья берега её расступаются слишком на 10 кило­метров, в самом же устье водная площадь имеет только 4 километра в ширину, при средней глубине 20 метров. В этом месте самые большие корабли могут легко делать свои эволюции; бар находится километрах в двадцати оттуда, в открытом море: это- широкий порог, покрытый слоем воды тол­щиной около 9 метров в часы отлива; смотря по времени года, прилив повышает на 2 илп на 3 метра уровень лпмана и залива. Много­численные извилистые каналы проникают далеко внутрь материка и разветвляются с главной водной площадью тинистой Гамбии: один из этих побочных потоков, изви­вающийся посреди наносных земель к западу от главного входа, называется по-английски Ойстфр-крик, илп «Устричный ручей». Са­мое имя его говорит, что это не речное устье, а поток морской воды, ибо, по исследованиям фон-Бера, устрицы могут развиваться только в воде, содержащей примесь соли в количе­стве 18 на 1.000; этп моллюски образуют обширные мели на песках п прицепляются в виде гроздьев к корням ризофор. Страшные акулы населяют воды Ойстеръкрика, так что купаться там очень опасно. Иа севере, другие пзвплпстые потоки, прохо­дящие через леса, впадают в лиман Салума.
По берегам Гамбии земля проглядывает только через редкие пробелы в живой изго­роди корпепусков; но, миновав эту полосу прибрежной растительности и область лагун и болот, вступаешь в прелестную, слегка волнистую местность, усеянную густыми де­ревьями и пышными букетами зелени, которые давали путешественникам повод сравнивать многие африканские страны с английскими парками. Прибрежные равнины Гамбии гораздо богаче лесами в сравнении с равнинами Сенегала; они представляют большее разно­образие древесных пород, между которыми особенно замечательны баобабы, разные виды пальм и знаменитое масляное дерево; во мно­гих местах леса прерываются саваннами, где злакп достигают 6 метров (около 8 съ
*) Ricbard Burton, ,,Wanderings in West Africa“.
10
291 ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ. 292
половиной аршин) высоты. На острове СентъМери растет кустами четочник (abrus ргеcatorius), из семейства бобовых, названный так за его семена, красные и черные, кото­рые по виду похожи на коралл, и из кото­рых делают ожерелья и четки. Но что это за растение из семейства пандановых, таин­ственное фандиане, плоды которого, по словам туземцев, воспламеняются сами собой в период созревания и обеспечивают постоян­ное счастье тому, кто сорвет их *)? Дикие звери еще царят в лесах, неподалеку от английских поселений; львы бродят около деревень, и на болотистых тропах глубокие следы напоминают о проходе слопа. В копце шестнадцатого века Гамбия занимала первое место между реками Афрпки по размерам вывоза слоновой кости; часто суда встречали целые стада слонов, переплывавших с од­ного берега на другой г). В самой реке и в боковых её потоках и лагунах водятся также крокодилы и бегемоты.
Разные племена населяют бассейн Гамбии; но вниз по реке от мест обитания горных фулов и порабощенных ими джаллонке, большинство гамбийцев принадлежат к су­данской группе мандингов: в этой области, на западной отлогости гор, эта раса наиболее сильно представлена; впрочем, переходя да­леко за пределы бассейна Гамбии, она прони­кает в бассейн Сенегала по направлению к Бакелю или Бафулабе и овладела многими территориями в поясе Южных рек. Самое обыкновенное имя её в некоторых частях Сенегамбии-Мали’нке, «Люди Мали»; оно на­поминает империю Мали или Мелло, которая обнимала верхний бассейн Нигера в ту эпоху, когда португальцы вступили в сношения с жителями внутренней Африки; в память о былой славе имя Мали получило смысл «бла­городнаго». Даже после того, как царство мандингов было разрушено сонгхаями, импе­ратор, или маиса, долго еще пользовался бла­гоговейным уважением у своих бывших подданных на Гамбип, п имя его произноси­лось не иначе, как с низким поклоном 3). По пх преданиям, манде или мандипге (мапде-нго или манде-нга), уроженцы востока, при­были в край в шестнадцатом столетии, от­теснив коренное население и уничтожив его национальную связь: таким образом, в пор­тугальской Гвинее и на соседнем побережьи первоначальные нации распались на множе­ство мелких народцев, без всякого этниче­ского единства. Завоевательное движение мандпнгов продолжается поныне во всей области поморья: онп проникают даже на север, въ
*) Anne Raffenel, „Nouveau voyage au pays des Negres“.
’) D’Almada; - Jobson, цитирован. сочинение.
3) D’Almada, цитированное сочинение.
страну сереров, где царствующие фамилии принадлежат к пх расе. Правда, что, подви­гаясь вперед с одной стороны, они теряют почву с другой; на западе они оттесняют население прибрежья, но на востоке их са­мих одолевают фулы, которые все далее проникают в пх области *)• В 1862 г. мандингские «марабуты», называвшиеся прежде «бикспринами» (bushreens), разрушили сотни языческих деревень и даже «городовъ», суще­ствовавших на правом берегу Гамбип; жи­тели, обозначаемые презрительным наимено­ванием «сонпнке», которое здесь не имеет никакого этнического значения, должны были переменить веру, то-есть научиться прекло­няться утром и вечером перед дневным светилом 2).
Мандингп различно описываются путеше­ственниками, что объясняется смешением этого племени с другими населениями, негритян­скими пли феллатскими, контрастом местно­стей, различием образа жизни и рода занятий. Па берегах Гамбии, мапдинги являются ясно охарактеризованными неграми, несколько свет­лее уолофов, с волосами менее курчавыми, но с резцами, сидящими более косо, и с челюстями более выдающимися; нос у них широкий, как бы приплюснутый у основания, и оканчивается зияющими ноздрями, отверстия которых образуют два параллельных овала. В целом, физиономия пх не имеет того отпечатка добродушие и ласковости, какой представляет физиономия большинства не­гров; выражение лица у них строгое, почти суровое; однако, они отличаются нежной сы­новней привязанностью: «прибей меня, но не кляни мою мать!» гласит одна из пх посло­виц, часто приводимая путешественниками, начиная с Мунго-ИИарка. Вообще, мандингп хорошо сложены, и икры у них толще, чем у уолофов. Язык их, распадающийся на множество наречий и говоров, не имеет письменности, хотя по умственным способно­стям и любознательности, мандинги усту­пают только фулам. Так как почти все мандингп приняли магометанскую веру, то те из них, которые получают образование, обу­чаются по Корану, и потому пишут свои амулеткп по-арабски; впрочем, христианские мис­сионеры составили мпндпнгские грамматики и. в отношении классификации, поместили этот язык рядом с уолофскпм, в группу идио­мов с суффиксами. Обильно одаренные во­ображением, мандингп обладают богатой со­кровищницей сказок, басен и апологов: пх гриоты славятся изобретательностью и поэтическим вдохновением, часто также боль-
*) Africanus Horton, цитированное сочинение.
s) Bdrengcr-Feraud, „Les Peuplades de la S4negambieu.
293
ГАМБИЯ.
294
шим искусством по части фокусов *)• Как музыканты, мандинги занимают первое место между западными африканцами; не говоря уже о тамтаме разных видов и железных тарелках, употребляемых и у пх соседей, они играют также на скрипке, на гитаре, на лире; правда, инструменты эти у ппх гораздо грубее европейских и состоят только изъ
мапдппгов-язычппков, живущих па Гамбии, англичане впервые встретили момбо-джомбо, деревенских судей, облеченных властью устрашать и карать нарушителей обычая. В прежнее время это действительно была страш­ная власть. Одетые в костюм пз трав и листьев, как растения, выросшие пз земли, с раскрытой в виде пасти тыквой, вместо

Женщины племени гран-бассамъ
кишечных струн, дерева и куска кожи, изо­бражающего деку; но туземные музыканты умеют извлекать пз них очень гармониче­ские звуки и играют с большим вкусом. Любимый их инструмент, называемый балофоном, есть род цптры пз тонких дере­вянных реек, натянутых на рамку над выдолбленной тыквой и издающих звуки под быстрыми ударами деревянного молотка. У
') Tautain, „Ethnologie et Ethnugraphie des Peoples du Senegal".
головы, момбо-джомбо часто замучивали карае­мых до смерти пли до сумасшествия железом пли ядом; онп произносили проклятия, осу­ждали на опасные испытания; потом роль их свелась к наказанию неверных жен по­боями и к наблюдению за мальчиками п девоч­ками после обряда обрезания, практикуемого над обоими полами; теперь онп снизошли на степень простых шутив, над которыми по­тешаются дети *). Может-быть, чудовищный Мишго-Рагк; - Оглу und iMch&rd; - Ro-ffenelj -•
Marche: Coffinieres de Sordeck, etc.
295
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
296>
наряд этих кудесников и ввел в заблу­ждение путешественника Джобсона, который рассказывает о черной расе, имеющей боль­шие, висящие на груди, губы, владельцы ко­торых должны часто натирать пх солью, чтобы предохранить от гниения.
Обитатели завоеванной земли, мандинги за­ботливо укрепляют свои деревни из опасения подвергнуться нападению со стороны покорен­ных коренных жителей; впрочем, во мно­гих местах онп раздробились на маленькия государства, не имеющие между собой федера­тивной связи. Существует множество деревень, где обращение в пелам имело следствием создание двух враждебных властей: светский предводитель, еще на половину язычник, имеет соперника в лице духовного «альмами», и подданные тоже принимают участие в ссорах властителей. Мандинги-хорошие земледельцы, но особенно в торговле про­являются их замечательные способности. Бе­ранже-Феро сравнивает их с сараколе, которых тоже прозвали «евреями» западной Африки; но в то время, как сараколе зани­маются главным образом коробфйничеством, разноской мелкого товара по деревням, маидннги ведут крупную торговлю; онп пере­возят свои товары из страпы в страну; караваны их встретишь повсюду от СиорраЛеопе до Томбукту, от Сенегала до Нижнего Нигера. Как путешественники, они приобрели между африканскими народами гораздо боль­шую известность, чем какую, казалось бы, допускает их численная сила. Во всей запад­ной Африке это главные миссионеры ислама; своим бескорыстным рвением в пропаганде онп резко отличаются от арабских купцов восточной Африки, которые умышленно воз­держиваются от всяких попыток к обра­щению туземцев, так как это обращение ли­шает пх возможности добывать невольни­ков. Но не одним только религиозным прозелитизмом мандпнгские путешественники имеют капитальное Влияние в эволюции афри­канского общества; онп вместе с тем разно­сят новости, распространяют новые идеи; они являются таким образом миссионерами науки, рассказывая своим соплеменникам про чудеса современной индустрии, которые онп видели у европейцев прибрежья.
Эти последние относительно немногочислен­ны в Гамбии, и влияние их здесь менее ощу­тительно, чем в Сенегале. В иные годы насчитывается не более двух десятков штат­ских европейцев в этой «колонии», да п пз тех большинство спешат уехать перед наступлением зимнего сезона. Белые офицеры гарнизона не долго остаются на этих зара­женных берегах; редкий чиновник живет в крае достаточно продолжительное время, чтобы интересоваться положением населений,
с которыми он приходит в соприкоснове­ние, и внести какую-нибудь последователь­ность в свои труды. Желтая лихорадка, диссентфрия, болотная зараза-главные причины смертности для белых; оспа похищает пре­имущественно чернокожих солдат, приве­зенных с Антильских островов, также и чахотка быстро подтачивает пх здоровье; констатировано, что негры с о. Ямайки не лучше переносят климат Гамбии, чем бе­лые, прибывшие с Британских островов. Целые батальоны постепенно вымирали впродолжении нескольких месяцев; часто случа­лось, в фатальные годы, что всякое заболе­вание имело смертельный исход через не­сколько часов или дней; в среднем смерт­ность между солдатами составляла 480 па 1.000 ’).
Движение населения в Батурсте в 1884 г.:
Белые: родилось-0, умерло-14; помеси: родилось-8, умерло-10; негры: родилось- 194, умерло-713; всего-202 родившихся, 737 умерших.
Смешанное население, как и в Сенегамбии, незначительно; местная статистика насчиты­вает только несколько тысяч «креоловъ», но определяя, однако, точного смысла, в ка­ком должно быть понимаемо это слово. Что такое эти креолы? акклиматизировавшиеся ме­тисы или черные резиденты? По мнению Гор­тона, это-уолофы-католики, пришедшие из Гореи и Рюфиска и разнообразно ^мешавшиеся с европейцами, мандингамп и фулами. Если не считать чиновников и представителей круп­ной торговли, эти уолофы составляли еще не­давно влиятельнейшую часть населения и вла­дели самыми красивыми домами в Батурсте; но в последнее время сюда переселилось много вольноотпущенников с Йигера, с Невольничьего берега, из Сиерра-Леоне; про­тестанты по большей части, эти новые при­шельцы держатся особняком от уолофов и являются пх конкурентами, особенно в ме­лочной торговле, и благодаря бережливости их жен, постепенно завладевают богатства­ми края.
Население английских владений, в Гамбии по религиям (1892 г.):
Магометан - 5.000; язычников - 5.000; протестантов разных сект и католиков- около 3.700
Почти все рыболовы в этой территории принадлежат к племени лебу, уолофов с полуострова Зеленого Мыса. В земле Бар, лежащей против Батурста, «португальцы», то-есть люди смешанной крови, придерживаю­щиеся некоторых христианских обрядов, были довольномногочисленны в прошлом столетии.
') L. Bertholon, „Revue de G<5ographie“, tome V 1879-1880.
297
ГАМБИЯ.
298
Заключенные между французскими владе­ниями Сенегамбия и «реками Юга», английские фактории имеют лишь второстепенную важ­ность, а совокупность их торговых операций, по купле и продаже, не превышает 4 мил­лионов франков. Хотя Гамбия представляет кратчайший естественный путь к внутренним нагорьям и верхнему Сенегалу, однако, опа сделалась чем-то в роде глухого закоулка: сношения между народцами верховья и рын­ками низовья очень редки. При том же тор­говля, главную статью которой, с половины настоящего столетия, составляют земляные фисташки, находится большей частью в руках французских негоциантов, и перевес их, без сомнения, еще более увеличится, если до­говоры, заключенные между французским правительством и государством Фута-Джал­лон, получат действительное значение, и если будет построена, как это уже предлагали, железная дорога из Рюфпска в Каолак. Тогда Гамбия в политическом и торговом отношении оказалась бы окруженной террито­риями, подчиненными сюзеренной власти Фран­ции, очутилась бы, по выражению Митчпнсона ‘), «как мышь в пасти кошки». Даже в части её бассейна, находящейся вне области гор, предварительные конвенции обеспечили фран­цузским коммерсантам привилегированное положение; так, в 1881 году Сен-Луи прио­брел сюзеренную власть над Беле-дугу, ма­ленькой провинцией гамбийского ската, лежа­щей в том месте, где две реки, Гамбия и Фалеме, богатые золотоносными притоками, находятся одна от другой в расстоянии всего только пятидесяти километров. Чтобы пре­кратить это странное политическое состояние, при котором англичане несут расходы по содержанию колонии, тогда как торговыми выгодами пользуются негоцианты Бордо и Мар­селя, между двумя державами нераз уже за­ходила речь об обмене Гамбии на француз­скую территорию африканского берега близ Сиерра-Леоне или Кэп-Коста. В случае осуществления этой сделки, побережье Салума было бы соединено политически с побережь­ем Казаманкп.
Столица английских владений была основана в 1816 году, на острове Сент-Мери, соста­вляющем южную оконечность материка, при входе в Гамбию. Названный сначала Леополь­дом, потом переименованный в Батурст, город был построен довольно красиво; до­ма, казармы сооружены солидно; место выбрано очень удобное для торговли, так как фарва­тер идет возле самого мыса, и корабли мо­гут становиться на якорь в непосредствен­ном соседстве берега, где глубина воды отъ
‘) „The Expiring Continent".
20 до 25 метров; но, к сожалению, местность эта одна из самых нездоровых: трудно бы­ло выбрать более опасное местоположение. Остров Сент-Мери окружен и перерезан вонючими лагунами, повсюду встречаются лужи, остатки бывших наводнений; на глубине од­ного метра везде находят солоноватую воду, и берега так ненадежны, что запрещено брать песок на берегу, пз опасения, чтобы течение не воспользовалось этим для размывания бере­говой полосы: однажды была таким образом унесена потоком часть городского кладбища. Тем не менее, однако, слишком три тысячи жителей, почти исключительно иолы илп фелупы, то-есть негры-поморы, мандинги, сереры и уолофы, скучены в домах и хижинах этого города, осаждаемого водами. Английское правительство платит еще небольшую ежегод­ную дань вождю мандингского народца Комбо, который занимает побережье к югу от колонии до устья Казаманкп. Санатория Батурста находится тоже в территории Комбо. в двенадцати километрах к западу7 от города, па мысе Септ-Мери, близ деревни Баку (по-английски Bacow). В этом месте мор­ской берег возвышается, в виде утеса, метров на пятнадцать над уровнем вод; раститель­ность осенена здесь пальмами, встречающи­мися также во всех здоровых станциях страны, и морская бриза, которую англичане в шутку называют «докторомъ», дует с большой силой в первые часы дня, унося вредные испарения, поднимающиеся с болот Гамбии. Неоднократно предлагали перевести столпцу на мыс Сент-Мери, но от этого удерживает то обстоятельство, что якорная стоянка там неудобна, и подходы к берегу заграждены песчаными мелями.
Внешняя торговля Гамбии в 1895 г.: при­воз-97.000, вывоз-94.000 фунт. стерлинг.
Движение судоходства (общая вместимость пришедших и отшедпшх судов), не считая каботажа, в 1895 г.: 339.000 тонн.
На северо-востоке от Батурста, батареи форта Буллен, расположенные на стрелке Барра, командуют северным входом Гамбии. Вся эта часть побережья, окаймленная лесом корнепусковч, (ризофор), принадлежит, по трактату, Великобритании на протяжении одной морской мили в ширину; но с этой стороны английское правительство не взимает пошлин, и товары вывозятся отсюда, беспошлинно, во французские порты Сенегала. Принадлежащая Англии полоса земли начинается у потока Джнмак, километрах в пятнадцати к севе­ру от форта Буллен, и следует вверх по правому берегу Гамбии до Джпллифри (Jillifri, Gilfrai), деревни мандпнгов, близ которой находилась главная фактория англичан до основания города Батурста. Этот торговый пост, Альбреда, все еще имеет некоторое
299
ГЛАВА II. - СЕНЕГАМШЯ.
ЗОО
значение, а прежде имел, кроме того, боль­шую стратегическую цену, благодаря пушке форта Джемс, стоящего в этом месте, посре­ди фарватера Гамбии, в 33 километрах выше Батурста: все посетители реки должны были останавливаться перед этой крепостью. В 1698 г. Андре Брю основал французскую контору в Альбреда, и пост этот, занимающий четыреугольник в 157 метров длины в стороне, принадлежал Франции до половины настоящего столетия, когда он был отдан Англии в обмен за Портендик, па берегу Мавров. Альбреда известен в мире бота­ников своей великолепной смоковницей, со­стоящей из нескольких соединенных де­рев, имеющих вместе 40 метров в ок­ружности. Французы владели в Гамбии еще другой факторией, Жереж (Hereges), построен­ной на одном пз южных притоков реки, выше крепости Джемс. В 1700 г. Андре Брю отправился пз Жережа, чтобы пройти через полуостров, отделяющий Гамбию от Казаманки *); только через полтораста лет после него другой исследователь, Геккар, со­вершил то же путешествие, пройдя немного далее внутри материка.
Несколько постов следуют один за дру­гим вверх по течению Гамбии. ЭлефантъАйленд (Слоновий остров), островок на главном изгибе низовья, ниже большой дерев­ни Ямина, служить складочным местом для произведений территории Диара; но гораздо важнее другая островная фактория, Джорджътаун, на оотрове Мак-Карти, куда свозится наибольшая часть местных продуктов, соби­раемых торговцами в землях Ниаип и Уллп, на северной, и Диамару и Тумане, на южной стороне реки. Па Гамбии остров Мак-Карти соответствует форту Бакель на Сенегале; тоже укрепленный, он занят не гарнизоном, а малочисленным полицейским постом, по­следним пз учрежденных англичанами на Гамбии. Впрочем, они проникают и далее, в качестве купцов и путешественников: километрах в сорока от названного острова, вверх по течению, находятся развалины де­ревни Низания, исходного пунтка, выбранного Мунго-Парком во время его первого путе­шествия, в 1796 году. Еще выше по реке, к югу от развалин Медины, бывшей столи­цы мандшигского государства Уллп, находится маленькая пристаньФатта-тснда (некогда пост негроторговцев), относительно которой часто поднимался вопрос о постоянной оккупации, в виду того, что пункт этот лежит в ок­руге, откуда вывозятся лучшие земляные фис­ташки. Барки могут во всякое время подни­маться до прпстапп Ярбу-тенда, находящейся немного выше по реке.
•) Lubat, „Nouvelle Re’ation de 1’Afrique occidentale";-
Berlioux, „Andr**
Одна из территорий, лежащих на юге, около истоков Казаманки, носит пмя Канто­ра, напоминающее рынок Кантор, о кото­ром первые португальские историки говорят, как о торговом центре, по важности равном Томбукту; всю страну по течению Гамбии они называли королевством Кантор пли Кон­тор '). Во время путешествия Гудсберп, в 1879 году, не оставалось уже ни одного селе­ния в крае: все было опустошено соединен­ными силами фулов Бонду и Лабе, и боль­шинство жителей былп уведены в неволю. Выше порогов Барра-Кунда, купцы обыкно­венно следуют уже сухим путем, направля­ясь в Бонду и Бамбук; впрочем, далее по реке встречаем еще две большие деревни- Джалла-кота и Бадп, обе с пристанью. Ме­стечко Баду, лежащее па севере Фута-Джаллона, в том месте, где Гамбия, меняя напра­вление, приближавшее ее к Сенегалу, поворачи­вает па запад, к морю, утратило важное значение, которое оно имело некогда, как торговый пункт. Недалеко оттуда показыва­ют на скале два следа ног человека и быка. В этом месте, по преданию, проходили пер­вые феллахские эмигранты, идя на завоевание страны Фута-Джаллон 2).
Гамбия находится под непосредственным управлением Великобритании только с 1821 г.; до того времени фактории управлялись концессиоперной компанией. Доходы английской коло­ний, источником которых, почти единствен­ным, служат таможенные сборы, простира­ются, в среднем, до 625.000 франков (бюд­жет Гамбии в 1895 г.: приход-21.000, расходы-29.000 фунт. стерлинге Колония эта пе имеет государственного долга; пз остат­ков бюджета были, между прочим, ассигно­ваны средства для важной по результатам экспедиции Гудсберп. С 1870 года англичане более не держат войска на Гамбии; полиция состоит из ста одиннадцати человек, поч­ти исключительно сиерра-леонцев, под коман­дой европейца. Отряд волонтеров, па кото­рый возложена защита территории, не имел еще случая собираться для военных действий; когда вспыхнет война между племенами, ко­лониальное правительство провозглашает свой нейтралитет, по воюющие стороны ни­когда не забывают, что английские конторы и суда-для них неприкосновенная собствен­ность. Все учебные заведения имеют конфес­сиональный характер-протестантские, като­лические или магометанские и, как таковые, пе зависят от светской власти; тем пе ме­нее, большинство детей ходит в школу, за исключением только сезона меновой торговли: тогда они сопровождают своих родителей В конторы.
9 [ГАИпннИа, цитированное сочинение.
а) Einest Noirot, цитированное сочинение.
301
K А 3 А М А Н К А.
302
IV*. Казаманка.
Река Казаманка или Казаманса, названная так от мансы, пли царька, народца Касса *), в целом, гораздо более походит на лпман, нежели на реку. Истоки её, зарождающиеся у подошвы террас области Хабу, еще не были посещены путешественниками, но они несомненно находятся не более как в 300 километрах от устья по прямой линии, по­тому что далее страна, пройденная исследо­вателем Гудсберп, в 1881 году, принадле­жит уже к бассейну Гамбии. Стиснутый, на севере и юге, между двух параллельных впадин, где текут Гамбия и Рио-Кашео, бас­сейн Казаманки, вероятно, занимает пло­щадь не более 15.000 квадрата, километров. Что касается народонаселения этой террито­рии, то до сих пор правильная народная перепись была произведена, именно в 1879 году, только в двух постах, занимаемых французами, где оказалось 2.500 жителей; во всем крае приблизительно насчитывают около ста тысяч душ.
Уже с половины шестнадцатого столетия португальцы вели торговлю в бассейне Ка­заманки; онп знали даже внутри его торговые пути, пользуясь которыми могли добираться до Салума по боковым потокам и волокам: многие слова пх языка, встречающиеся во всех наречиях туземного населения, свиде­тельствуют о влиянии, которое они имели не­когда в этой стране. Однако, так как глав­ный предмет их торговли составляли не­вольники, то португальцам небезопасно было делай» экскурсии за черту своих укреплен­ных постов, и так как местность вокруг пх поселения мало-по-малу обращалась в пустое пространство, то онп должны былп ча­сто перемещать свои фактории.
Англичане тоже основали несколько факто­рий на берегах Казамансы, по онп не поку­пали земель у окружающих племен Фран­цузы сделали свое первое территориальное приобретение в устье этой реки в 1828 году; впрочем, уступленная им земля,-остров Джогф, лежащий на северной стороне устья,- пе получила никакого поселения; в 1836 п 1837 годах онп заняли два острова, коман­дующие на юге входом в лиман, Карабан и Гимберинг, и основали пост Седиу, в том месте, выше которого уже не поднима­ются гоэлетты. С той поры многочисленные договоры, заключенные с прибрежными пле­менами, обеспечили за французами сюзерени­тет илп владение почти над всей территори­ей бассейна, и в 1886 году конвенция съПор-
‘) Hyacintho Hecquard, „Voyage en Afrique".
тугалией определила точным образом, между Казаманкой и Рио-Кашео. раздельную черту двух политических областей, французской и португальской. Фактория Зигиншор, един­ственный остаток бывшего лузптанскаговла­дычества в бассейне Казаманки, была усту­плена французам, и с восточной стороны область, присвоенная виртуально Франции, продолжается через неизследованные пустыни территория Фирду и Хабу к верхней Гамбии и Фалеме; таким образом Казаманка счи­тается политически соединенной с бассейном верхнего Сенегала.
Седиу, крайний пункт морского судоход­ства, находится в 175 километрах от моря, а между тем средняя ширина реки там по меньшей мере два с половиной ки­лометра; правда, что вода там очень но глу­бока, и хозяева барок, имеющих осадку менее двух метров, всегда подвигаются впе­ред с лотом в руке, пли следуют фар­ватером, обозначенным древесными ветвями, воткнутыми через известные промежутки в дно реки; выше Седиу барки поднимаются еще на сотню километров, до деревни Колпбанта. Ниже Седиу, Казаманка принимает в себя один только большой приток-реку Сопгрогу (вероятно, Сан-Грегорио португальцев), которая вытекает пз болотистой местности, прилегающей к бассейну Гамбии: это торго­вый путь, который па старых картах оши­бочно изображали в виде канала, идущего непрерывно от реки до реки ‘), тогда как в действительности он дополняется воло­ком, где товары переносятся па спине лю­дей от судна до судна. Ниже слияния с Сонгрогу, имеющего в период половодья около 4 верст в ширину, боковые потоки или ру­кава (marigots) все более и более умножаются и образуют обширную судоходную сеть в несколько сот километров, меняющуюся с временами года и в разные годы, увеличива­емую приливом и уменьшаемую отливом дважды в сутки: вода в лимане соленая до Зигиншора и даже несколько выше, на про­странстве 75 километров от устья. В ниж­ней части дельты бесчисленные разветвления образуют лабиринт каналов, соединяющий­ся, с одной стороны, с лпманом Гамбии, с другой-с лиманом Рио-Кашео; но если с внутренней стороны твердая земля вся изре­зана этимп извилистыми водами, то морской берег вполне сохранил свою правильность: оп тянется почти по прямой линии от мыса Сент-Мери до мыса Рохо, где начинаются те причудливые иссечения берега, которыми характеризуется все побережье португальской Гвинеи. Бар Казаманки, прерывающий эту
‘) А. Vallon, „Revue Maritime et Coloniale", nov. 1862.
303
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
304
правильную линию берега, не глубок; толщи­на покрывающего его слоя воды не превы­шает двух метров в часы отлива, и суще­ствующие три протока через порог часто меняют место. Обширные леса по берегам реки изобилуют мелкой дичью, но хищные звери там редки.
В верхней части бассейна, хабун’ке, пли «люди земли Хабу», и мандинги, называемые также сузи (Saussayes у старинных авторов), составляют господствующее население: они населяют Фирду, в области истоков, вне земель, подвластных Франции, а в террито­рии, состоящей под её протекторатом, оби­тают, па северной стороне реки, в провин­циях Пакао, Будие, Яссин, п на южной-в провинциях Брассу, Бальмаду и Суна. В своем завоевательном движении они выте­сняли встречавшееся па пути коренное насе­ление, но, наконец, натолкнулись на францу­зов, и поражение, нанесенное им последни­ми в нескольких стычках, заставило их покориться. С этого времени насильственноф давление, происходившее с востока на запад, приостановилось-, мандинги перестали теснить негров поморья, также как и сами не под­вергаются более нашествию со стороны ффллатов, жителей внутренних областей; вме­сте с тем прекратились и насильственные обращения в ислам в территории Казаманкп. Мандингп этой страны не создали' монархиче­ского государства; они распадаются на малень­кия олигархические республики, управляемые двумя сановниками, алькати (кади или алькад), военным предводителем, и альмамп, духовным главой. Рядом с мандингами су­ществуют другие общины, следовавшие за ними в пх переселении: это пастухи феллаты, живущие отдельными деревнями (фула-кунда), и земледельцы сараколе. Эти последние осно­вали многочисленные колонии в соседстве французских постов и охотно берут себе в жены беглых рабынь, смешиваясь таким образом с туземным населением. Дети, рожденные от этих брачных союзов, не могут покидать край до своего совершенноле­тия, так как иначе, в случае поимки их бывшими господами матери, онп были бы за­держиваемы, как невольники ’)• Даже лахобе, эти сенегальские цыгане, пришли следом за фулами и мандингами в земли по течению Казаманкп
В некоторых округах страны водвори­лись другие завоеватели-баланты, пришедшие с берегов Гебы, пз португальской Гвинеи. Прежде они переходили Казаманку, чтобы опустошать селения других негров; так, пмп были обращены в пустыни некоторыя
9 А. Vallon, цитиров. статья.
я) Н. Hecquard, цитиров. статья.
части провинций Будие и Лесин; но теперь онп уже не смеют вторгаться за реку, и их общины, наиболее выдвинутые к северу, при том подчиненные французскому протекторату, расположены по левому берегу Казаманкп, книзу от поста Седиу. Прежние обитатели края, баныопы, оттеснены далее к пизовыо, по обе стороны реки, но на южном берегу, это племя, стпснутое между балантамп на вос­токе и фелупами на западе, сводится к не­скольким семействам, в значительной сте­пени смешанным с португальской кровью. На северной стороне Казаманкп баньюны все еще составляют господствующее население, а по берегам Сонгрогу селения пх распро­странены до Гамбип. Одно пз пх племен, касса или кассанга, дало свое имя самой реке, и до сих пор еще показывают, на левом берегу, остатки бывшей столпцы Биркам, разрушенной балантамп. Жители деревни Диагну, лежащей ниже по течению, почти про­тив устья притока Сонгрогу, по словам пу­тешественника Валлон, хранят, как драго­ценность, золотой скипетр своих прежних королей; в самой реке груда камней указы­вает место, где происходил обряд короно­вания касса-мансы. Хотя гордящиеся своим былым могуществом, баныоны не съумелп, однако, сохранить своих владений: иногда они дрались с ожесточением, защищая свою землю от вражеского нашествия, но часто уступали ее без борьбы или покорялись побе­дителям, сливаясь с ними в смешанное на­селение п подчиняясь новым обычаям. В провинциях Будие и Яссин они сделались мандингами по нравам, религии и языку. Рабов у них нет, что должно приписать не уважению к человеческой свободе, а созна­нию своей политической слабости: овладев пленниками, онп спешат продать пх, из опасения, чтобы более сильный неприятель не отнял у них эту живую добычу *).
Отличные земледельцы, баньюны сеют рис и земляные фисташки (арахиды) и обме­нивают свои произведения на соль, ружья и порох. Они очень честны, никогда не вору­ют и оставляют свои хаты открытыми, пре­доставляя находящиеся внутри жилища съест­ные припасы в распоряжение всякого прохо­жого. Когда путешественник забудет чтонибудь в их деревне, онп заботливо бере­гут забытую вещь, чтобы возвратить ее при случае.
Баныопы-среднего роста, гораздо ниже уолофов и сереров, но выше фелупов; го­лова их кажется относительно огромной, по причине очень широкого лица, с большим ртом и сильно приплюснутым носом. Какъ
9 Hamon;- Bsrenger-Feraud, „Peuplades do Иа Бёпёgambie“.
305
К А 3 A M A H К А.
некоторые американские народны, они могли ют себе зубы в форме острия, как боль­ны быть Ha3BaHbforejones.т, е. «длинноухими», ипинство негров побережья до Бенинского потому что у них в обычае протыкать мочку залива; очень тщеславные, они носят, въ

Король Аееини
ушей в нескольких местах и в отверстие вставлять куски бамбука, которые вытягива­ют хрящ, так что нижний конец уха ви­сит на плече; кроме того, они подпилива-
виде украшений, медные браслеты на руках и ногах, медные пуговицы на переднике и головном уборе. В тех округах, где баньюны еще не смешаны с другими племенами,
307
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ
308
они остались анимистами и не имеют другого культа, кроме колдовства: опи покупают гри­гри у магометанских марабутов, крестики у португальских патеров и подвергают испы­танию ядом подозреваемых в наведении порчи на скотину илп людей: в темную ночь момбо-джомбо, более грозный, чем его кол­лега у мандппгов, может-быть, человек, может-быть, бог, произносит глухим го­лосом имя несчастного, обреченного па страшную пытку. Древние формы матриархаль­ного быта еще господствуют у баныонов, как почти у всех народцев прибрежья: благородное звание, имущественные права пе­редаются по наследству через женщин и последние наравне с мужчинами обсуждают общественные дела в сельских советах, где часто имеют решающее влияние. Пер­вый, занявший землю, где основывается новая деревня, становится по праву ся главой и но­сит красный колпак, символ его власти; земля облагораживает владеющего ею, но он не может продать ее: она должна оста­ваться в его роде пз поколения в поколение.
Береговые населения, теснимые завоевате­лями, получили у португальцев общее имя «фелупъ», и действительно они более пли менее сходны между собой по наречиям и нравам; но эти населения утратили всякую национальную связь: насильственно рассеян­ные и, вероятно, спустившиеся на более низкую ступень цивилизации сравнительно с прежним временем, они распались на мно­жество отдельных народцев. из которых каждый имеет особое имя и живет особ­няком па своем острове пли полуострове, отделенный от других народцев рекой, проливом или лагуной. Па севере, вблизи моря, находим племена аямат, иола, кабнль или карон; восточнее, но тоже к северу от Казаманки, обитают джигушн пли джугуты, фогни, каймуты и те фелупы, в обла­сти реки Соягрогу, которых за пх большие стада крупного рогатого скота португальцы прозвали «вакасамп» (Vacas-коровы); на южной стороне реки, территории, изрезанные боковыми потоками (marigots), заняты банжиарамп, фулунами. байотамп: эти последние по языку наиболее отличаются от всех других фолупов; они очень малорослы, ниже ростом даже своих соседей баныонов. От своей прежней, более высокой культуры, большинство фолупов сохранили искусство строить дома отяосительпо большие и комфор­табельные; это хаты из глины, очень проч­ные, долго выдерживающие разрушительное действие непогод, и разделенные внутренни­ми перегородками на несколько покоев. Фе­лупы правого берега умеют делать из ствола бавольника большие и красивые пироги и сами мастерят стрелы, дротики, прямые шпаги,
которыми ловко владеют. Между народцами социальная связь очень ослаблена: они соста­вляют столько мелких государств, сколькосуществует деревень и поселков; семейные союзы быстро образуются и распадаются: во многих местах дети заранее предназнача­ются к службе в доме вождя. По обычаю» беременные женщины, когда почувствуютъприближение родов, должны уходить в лес, и появляются перед своими мужьями тольконесколько дней спустя после разрешения от бремени. Очень боязливые, что объясняется опасностями, которыми окружено их суще­ствование, фелупы сделались предусмотритель­ными земледельцами: как бы ни был оби­лен урожай, опи никогда но продают излиш­ка риса, пока не убедятся в благополучном состоянии нового посева; собранное зерно по целым месяцам сохраняется под хижина­ми, в кладовой, через которую время от времени пропускают дым, чтобы предохра­нить запасы от нападения насекомых; оттогоих рис, всегда закоптелый, имеет мень­шую торговую ценность, чем тот же про­дукт соседних племен баньюнов или балантов, которые продают свое зерно сряду после его уборки *)• Земля фелупов покрыта пальмами, у которых опи атрофируют плод, чтобы отвлечь все соки дерева, собира­емые ими для приготовления хмельного на­питка. За исключением вакасов, эти туземцы держат скот для принесения его в жертву умершим и справления похорон; они пмеюи идею верховного божества, которое, по пх понятию, есть в одно и то же время не­бо, дождь, ветер и буря. Живя под гнетом вечного страха, фелупы легко делаются добы­чей колдунов; нигде в Африке чародеи пе имеют такой большой практики и пе воз­буждают к себе такой сильной ненависти: пх обвиняют в том, что они изводят людей посредством порчи и зелья, по часто бывает также, что пх самих хватают и замучивают до смерти. Впрочем, между фелупамп, живущими в соседстве постов, где негоцианты нанимают их для перевозки то­варов, мало-по-малу совершается перемена нравов и учреждений. Прежние путешествен­ники, Мунго-Парк, Бивер, хвалили их честность и верность данному слову: сохра­нили ли онп эти качества и в наши дни?
Главный военный и торговый пост па Казамапке-Седиу, называемый также Франсесъкунда, что значит «жилище французовъ». Основанный в 1837 г., на правом берегу реки, в том ь месте, где прекращается плава­ние гоэлетт (небольшие морские суда), он вы­рос в настоящий город, с постройками
’) Lopes do Urna, пптирочапный мемуар-ь.
ГВПНЕЯ, ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ В СЕНЕГАМБИП.
309
па европейский манер и обширными складами для товаров; вокруг него возникли деревни племени сараколе и других земледельцев, обильно снабжающие город провизией всякого рода; почти все европейские породы плодо­вых деревьев с успехом культивируются в садах Седиу. Гавань всегда оживлена мно­гочисленными судами, которые приходят грузиться земляными фисташками и другими произведениями области верховья. Хотя го­род расположен в низкой .местности, однако, маленький гарнизон, занимающий этот пост, менее страдает от лихорадки, в сравнении с гарнизонами большинства другпх воен­ных станций Сенегамбип; несмотря на то, население Седиу в 1884 году заключало в себе только трех европейцев. Зигпншор, бывший португальский пост, недавно уступ­ленный Франции, ведет гораздо менее значи­тельную торговлю, чем Седиу; построенный на левом берегу реки, ниже впадения в пее притока Сонгрогу, он занимает, в коммер­ческом отношении, прекрасное положение, и мои. бы извлекать выгоды из торгового дви­жения, происходящего через Казаманку между бассейнами Гамбии п Рио-Кашео; но воздух в нем нездоровый, п отчасти по этой при­чине, отчасти во избежание опасности, кото­рой подвергались караваны со стороны во­инов соседнего племени баланта, купцы из­брали себе другую дорогу, в обход Зпгппшора.
В низовье реки наиболее счастливое по­ложение занимает пост Сен-Жорж (Св. Георгия), сравнительно мало посещаемый тор­говцами. Он построен на левом берегу, у оконечности высокого полуострова, осененного пальмами п другими большими деревьями; почва в этой местности плодородная, воздух, освежаемый морской бризой,-здоровый, и у подножия высокого берега протекает широ­кая река. Немного западнее этого поста суще­ствует непрерывное водное сообщение с лиманом Рио-Кашео посредством ряда боко­вых потоков, лагун и болот, где очень легко было бы прорыть судоходный канал. Более многолюдная п более важная по тор­говле, станция Карабина, тоже па левом бе­регу реки, на северной оконечности острова того же имени, занимает гораздо менее благоприятное положение: по климату п почве ее можно сравнить с Батурстом, Дома её построены на песчаных отмелях, затопля­емых морем, так что фундаменты стоят в воде; гнилые болота покрывают почву во­круг поста, тинистые лагуны отделяют его от внутренних плодоносных земель, и гоэлетты должны бросать якорь в открытом море. Вывоз состоит пз земляных фиста­шек, растительного масла и пальмовых оре­хов. В 1883 году отпускная торговля тер-
310 ритории Казаманка выразилась следующими цифрами: земляных фисташек вывезено - 5.230.000 килограмму пальмовых оре­хов-184.000 килограмму каучука-54.000 килограмму всего на сумму 15.000.000 фран­ков.
Километрах в десяти к юго-востоку от Карабаны, на берегу большего бокового по­тока (marigot), находится бывшая английская фактория Линкольн, теперь бедная дере­вушка Элинкин, населенная разноплемен­ным сбродом п держащая в страхе сво­их соседей.
V. Гвинея: португальские владения в Сенегамбии.
Географическое выражение «Гвинея» (вер­нее-Гпне), под которым португальские мо­реплаватели понимали всю западную Африку от устья Сенегала до устья Оранжевой рекиг постепенно утратило свое первоначальное зна­чение: по мере ознакомления с отдельными странами поморья, страны эти получали особые названия, и теперь в общепринятой номен­клатуре наименование «Гвинея» удержано лишь за португальскими владениями на западно-аф­риканском берегу, между бассейнами Казаманкп и реки Комиюнп. Конвенция, недавно заключенная между Португалией и Францией, точно ограничила эти владения, не естествен­ными чертамп почвы, реками и горами, но градусами шпроты и долготы. Территория, если не подвластная Португалии, то по крайней мере включенная в сферу её будущего господства, отныне указывается на картах, п мы можем вычислить её пространство, хотя она еще не везде обследована, и многие местности остаются еще совершенно неизвестными. В геометри­ческих пределах, пачертапных упомянутой конвенцией, поверхность Гвинеи равняется приблизительно 42.000 квадр. километров. Что касается площади территории, действи­тельно занятой португальцами, то она не прешала, в 1885 г., 69 квадр. километров, вме­сте с энклавой Зигпншор, отошедшей после того к французской Сенегамбип, а жителей всякой расы, которые были там сгруппиро­ваны, насчитывалось около десяти тысяч. Приблизительная цифра населения во всей отграниченной территории может быть опре­делена только по аналогии с населенностью соседних стран, находящихся в тех же климатических и социальных условиях. При­нимая во внимание постоянные войны между наступающими и оттесняемыми населениями, добровольные пли вынужденные перемещения туземцев, вследстие столкновений между раз­личными народцамп, речные наводнения, лес-
311
ГЛАВА II.- СЕНЕГАМБИЯ.
312
ные пожары,-общее число жителей Гвинеи нельзя считать более, как в 150.000 душ. Некоторые португальские авторы приписывают этой стране гораздо более густое население, и это неудивительно, потому что миллионы людей могли бы жить в довольстве в этой плодо­родной области, обильно орошаемой реками, текущими с гор Фута-Джаллон.
Португальская Сенегамбия вся лежит в той полосе африканского побережья, которую ре­ки, продолжающиеся лиманами, разделили на узкие полуострова, а море разрезало на архи­пелаги, еще ограниченные с западной сторо­ны старой линией берега. Этп реки, зарождаю­щиеся в высоких долинах, по большей ча­сти на востоке от франко-португальской гра­ницы, очень многоводны, в сравнении с раз­мерами своего бассейна, и подобно более се­верным рекам, Салуму, Гамбии, Казаманке, судоходны для мелких морских судов, ко­торые могут подниматься по ним на боль­шое расстояние внутрь материка, благодаря морскому приливу, проникающему в лиманы п поддерживающему речное течение. Крайняя северная река этой территории, Рио-Кашео, называемая иначе Pio-де Фарпн и СантоДомингос, течет почти параллельно Каза­манке. от которой она отделена полосой слегка волнистых земель, имеющей около 40 километров средней ширины. В нижней части своего течения лиман Рио-Кашео сое­диняется с лиманом Казамапки посредством сети болот и боковых потоков (marigots), затем впадает в море широким устьем, загражденным песчаным порогом (баром) и приметным издалека по высокой дюне, Мата-де-Путама, называемой также Кабо-даМата (Мыс дюны), покрытой большими де­ревьями, которые сливаются в одну сплош­ную массу зелени.
Река Геба, к югу от Рио-Кашео, берет начало, под именем Ба-Дифмба, в неизсле­дованной местности, ограничиваемой на вос­токе притоками верхней Гамбии, и течет па­раллельно Рио-де-Фарпн и Казаманке; но вид реки она сохраняет только в верхней части своего бассейна. В низовье на протяжении слишком 100 километров она образует ши­рокий лиман, где корабли, увлекаемые силь­ным приливным течением, поднимаются вверх по реке, как в морском заливе: при устье Гебы расстояние от берега до берега не менее 16 километров. За этим воронко­образным лиманом следуют проливы, отде­ляющие материк от архипелага Бпссагос, островки и рифы которого рассеяны против устья Гебы, образуя обширный п опасный ла­биринт. Впрочем, боковые потоки (marigots) дают возможность судам выходить из реки в море, минуя лабиринт архипелага. Один из этих каналов, длиной около сотни кило­
метров, проходит между континентом и тремя островками Биссао, Бисснс и Жатта: это извилистая водяная аллея, где местами большие деревья, окаймляющие берега, пере­плетаются ветвями и образуют свод зелени над фарватером, которым следуют плыву­щие суда. К югу от Гебы, целая сеть кана­лов соединяется с лиманом Рио-Гранде ме­нее широким, чем лиман Гебы, хотя рекаприток, по крайней мере, судя по начертанию, пока еще гадательному, существующих вре­менных карт, представляется гораздо более важной, как по длине течения, так и по чи­слу своих притоков.
Рио-Гранде • (Большая река), называемая также Гиналой, есть, вероятно, как показы­вает её имя, главная река португальской Сенегамбии. По общей догадке, она берет на­чало па том же плоскогорье, где п Гамбия, по вместо того, чтобы, подобно последней, идти на восток, направляется по западной пока­тости и течет под именем Комбы, посте­пенно усиливаемая многочисленными горными потоками, которые несут ей воды долин мас­сива Фута-Джаллон, следующих одна за дру­гой на пространстве около сотни километров, по направлению с севера на юг. Самый значительный из притоков Комбы, Томпне, также собирает свои первые воды в сосед­стве Лабе, Один из округов, через кото­рые протекает этот приток, изрезан та­ким множеством ручьев, что его прозвали Донголом, чтд значит «область водъ». Оливье де-Сандерваль, переходивший реку Томине в сухое время года, в 150 километрах от её истока, определил количество протекающей в секунду воды в 10 кубич. метров. В верховьях эта река извивается в широкой долине, доминируемой с той и другой стороры утесами в 250-ЗОО метров высоты, над которыми высятся, в виде бастионов, кручи гранитных гор *)• Ниже, она в ыходит пз области первичных формации ипо­вернув на север по направлению к Комбе, течет меж стен из черноватого песчаника и железистаго’кварца, прорезанных, через известные промежутки, брешами, откуда ручьи притоки низвергаются водопадами. В ложе реки там и сям выступают из-под воды большие округленные камни, которые служат естественными устоями для сельских мостов, то-есть связанными пучками длинных палок бамбука, перекинутых с камня на камень 2). Ниже слияния Комбы и Томпне, Рио-Гранде вполне заслуживает пмя, данное ей порту­гальцами: это действительно «большая река», как удостоверяют путешественники Моллиен, Геккар, Гудсберп, переправлявшиеся
*) Lambert, „Tour du Monde“, 1861.
a) Oliver de Sanderval „De 1’Atlantique an Niger par le Foutah-Djallon".
313
ГВИНЕЯ: ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ В СЕНЕГАМБИП.
314
через вее около вершины кривой, которую она описывает перед тем, как перейти в западное направление, параллельное течению Гебы. Однако, в этом месте существует значительный пробел в маршрутах иссле­дователей. Между пунктом, где река была переходима путешественниками, и той частью .ипмана Рио-Гранде, где португальцы основали свои фактории, пространство, еще не посещен­ное европейцами, имеет не менее 150 кило­метров протяжения от востока к западу, и
бражается со времени путешествия Моллиева, соответствует действительности, то Рио-Гран­де имеет, от истока до устья, около 750 ки­лометров по длине течения. Морской прилив, поднимающийся па сотню километров внутрь материка, превращает низовье этой реки в целый лабиринт соляных marigots, окружаю­щих архипелаг наносных болотистых зе­мель, который продолжается в море острова­ми Биссагос.
Береговая область, в южной части порту-

Тип племени агни
потому нельзя с полной уверенностью сказать, что Колба изливается в лиман Рио-Гранде, а не поворачивает к северо-востоку, чтобы пдти на соединение с Гебой. Дельтср, посе­тивший береговую область, высказывает эту последнюю гипотезу, прибавляя, что прибреж­ные жители низовьев Рио-Гранде считают свой лиман морским заливом и ничего не слыхали о впадающей в него пресноводной реке *). Гели начертание карт, как оно пзо-
’) Ueber die Сар Verden nach dem Rio-Grande und Fut-ah I)jallon“.
гальской Гвинеи, разрезана на полуострова несколькими потоками, имеющими в вер­ховье характер ручьев, в низовье-лима­нов, и текущими параллельно друг другу с северо-востока на юго-запад. Из этих по­токов один только заслуживает название реки-это Кассини, названный так путеше­ственником Валлоном, в 1857 году, не по имени известной династии астрономов, а по имени первой деревни, которую он встретил на южном берегу лимана. ИИоток этот бе­рет начало в 200 километрах от морскаго
315 ГЛАВА II.-
берега, в гористой местности, ограниченной с западной стороны течением реки Томине, и соединяется с морем посредством ворон­кообразного залива, в котором самые боль­шие суда могут подниматься на 50 киломе­тров вверх от устья. Франко-португальская конвенция обеспечивает Португалии владение лиманом Кассини, которым до того времени фактически владели французы, благодаря сво­им факториям.
Архипелаг Биссагос, составлявший прежде часть континента, отличается от островов побережья только большей шириной проливов, разделяющих его земли, и в которые прони­кает морской прилив. Еще не обследованный во всем лабиринте его каналов, этот архи­пелаг, защищенный со стороны открытого моря опасной линией подводных камней, за­ключает в себе около тридцати островов, больших и малых, не считая бесконечного множества рифов; впрочем, число выступаю­щих из-под воды земель меняется от при­лива до отлива. Приливная волна, достигаю­щая высоты 4 метров, разлагает большие острова на несколько отдельных островков, которые снова соединяются в период отли­ва: так, остров Каньябак, при низкой воде, увеличивается островами Поркос и Гумбана; острова Галлпньяс, Формоза, Понта, Корбелья (Каравелла ‘) старинных писателей) соеди­няются с соседними землями: обширные про­странства плоских берегов, покрытые рако­винами, дважды в сутки бывают сухими, а в остальные часы превращаются в проливы, с чрезвычайно быстрым течением. Без опытного лоцмана, плавание в этом лабирин­те каналов очень опасно: оттого суда, прони­кающие в архипелаг Биссагос, каждый ве­чер бросают якорь, так как ночью невоз­можно плыть среди бесчисленных рифов. Во многих местах пребывание очень вредно для здоровья, по причине массы гниющей типы, которую течения отлагают в бухточках. На южной своей окраине архипелаг Биссагос оканчивается уединенной скалой Алькатрас или «Пеликанъ»: в самом деле, несметные стаи птиц постоянно кружатся над этим высоким красноватым камнем, крторый они покрыли толстым белым слоем гуано.
Самый значительный по величине остров, Оранго плп Гарант, имеет в большей части своего протяжения песчаную почву, с довольно скудной растительностью, тогда как большин­ство других островов одеты в пышный наряд из стройных пальм и ветвистых деревьев; баобабы называются там пуллам (полон, пуалон), по имени одного южного островка архипелага; издали эти гигантския
’) Hansen-Blangsted, „Bulletin de Иа Sociate de G^ographie“, 1886.
СЕНЕГАМБИЯ. 316
деревья, первый признак соседства группы Биссагос, кажутся букетом, лежащим по­среди моря. Все острова низменны и вытянуты по направлению с северо-востока на юго-за­пад, то-есть по тому же направлению, по ко­торому расположены острова и полуострова прибрежья между параллельными реками, спу­скающимися с массива Фута-Джаллон и его передовых плоскогорий. Первые моряки, за­нимавшиеся исследованием фарватеров в проливах архипелага, Руссен ‘) и Бельчер *)» приписывают этим островам вулка­ническое происхождение; но, по всей вероят­ности, горные породы, принятые ими за лаву, на самом деле не что иное, как пласты же­лезистой глины, подобные тем, которые встречаются па большей части западно-афри­канского побережья, вне аллювиальных зе­мель •). Острова, отрывки прежнего берега, состоят из тех же формаций и представляют те же физические черты, как и соседний мате­рик; от действия ли морского размывания, пли вследствие медленного оседания почвы, континент отступил перед океаном, полу­острова превратились в острова, острова в подводные камни плп мели, реки сделались лиманами, а лиманы морскими заливами. Во время этих вековых преобразований многие виды животных и растений должны были при­сное облиться к условиям новой среды. К числу таких видов принадлежит и бегемот, которого в других местах редко можно встретить вдали от пресноводных рек. Бельчер видел один экземпляр этого жи­вотного на юго-западном берегу острова Каньябак, в 50 километрах от рек при­брежья: зверь был украшен изрядным ко­личеством блюдечек (раковин), прицепив­шихся к его толстой коже.
Климат португальской Гвинеи сходен с климатом областей Гамбии и Казаманкп, с той только разницей, что средняя годовая тем­пература в первой выше и зима представляет там более значительные колебания между крайними температурами, чтб, без сомнения, должно быть приписано близости высокой гор­ной страны. В соседстве морского берега термометр иногда опускается ночью до 12 гра­дусов Цельзия,-температура, которая кажет­ся страшно холодной не только туземцам, но даже белым иностранцам, которые у себя на родине не зябли бы так при ветре со сне­гом. В три холодных месяца, ноябрь, де­кабрь и январь, высота ртутного столбика иног­да изменяется от 12 плп 15 градусов, пе­ред восходом солнца, до 25, 30 и даже 44
Ч „Мйшоиге sur Иа navigation aux cotes occidentales d’Afrique“, 1827.
2) „Journal of the R. Geographica! Society", 1832.
8) Doel ter;-Oli vier de Sanderval, цитированное сочи­нение.
317
ГВИНЕЯ: ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ В СЕНЕГАМБИП.
318
градусов, в полуденные часы. Но в зимний период, то-есть во время лета южного полуша­рия, температура гораздо правильнее, хотя от одного до другого сезона средняя предста­вляет очень малую разницу; так, метеороло­гические наблюдения дали следующие цифры для температуры в Биссао:
Самый холодный месяц (январь)-24°,1; самый теплый месяц (май)-27°,9; средняя годовая-26°,1.
Что касается высоты годового слоя дождей, то она еще не была измерена; известно толь­ко, что количество атмосферных осадков весьма значительно. В этих странах дожди выпадают почти впродолжепии пяти меся­цев, с половины мая до конца сентября; грозы часты в это время года и сопровож­даются обильными ливнями. Этим объясняет­ся необычайное плодородие почвы, столько же благоприятное произрастанию растений, сколько опасное для здоровья человека.
Как ни пышна растительность Гвинеи и «рек Юга», леса этих стран пе спутаны, однако, в непроницаемую массу, как дев­ственные леса тропических областей Нового Света: дерево здесь лучше сохраняет свою индивидуальность и во многихместах яв­ляется в величавом уединении. Обширные пространства, даже на островах Бпссагос, заняты саваннами пли «campinas», лугами, поросшими высокой травой плп тростником, среди которых там и сям высятся одинокие гиганты растительного мира, где -пальма, где- баобаб плп бавольник. На берегах лима­нов растительность внутренней местности закрыта чащами ризофор, странного вида деревьев, у которых ствол поддерживается помостом из воздушных корней, облеплен­ных крабами п погружающихся в мутную воду прибрежных болот; но за этим шпалером корнепусков, на окрепшей земле, на­чинается настоящий лес, состоящий пз раз­личных древесных пород. Также как Се­верная Сенегамбия, Гвинея имеет свои ака­ции и пальмы roniers; кроме того, здесь встре­чаются бамбуковые чащи. Между реками РиоГранде и Кассини обширный пальмовый лес, прерываемый там и сям прогалинами, где уединенно растут бавольники, занимает по­чти все полуострова прибрежья: он состоит главным образом из красивой дикой фини­ковой пальмы (phoenix spinosa), одного вида borussus, с широкими веерами листьев, и масличной пальмы (elaeis guineensis), с ваямп, разрезанными по краям па подобие бах­ромы; кокосовую пальму, которая привезена сюда из Америки, можно увидеть только в селениях. Особенно грандиозную картину пред­ставляет лес по берегам проточных вод; переплетающиеся ветви деревьев образуют длинные галлереи, под сводами которых без­
шумно скользят суда. Внутри земель встре­чается «дождевое» дерево, листья которого, распрямляющиеся ночью, собирают росу, осо­бенно когда воздух быстро охлаждается, а утром роняют ее в виде дождя. Путеше­ственник Оливье-де-Сандерваль имел случай убедиться, находясь под таким деревом, что туземцы не обманули его, рассказывая о чудесных свойствах «плакуна». Не есть ли это особый вид лавра, как знаменитое дере­во, существовавшее некогда па острове Ферро?
По фауне, как и по флоре, Гвинея богаче Сенегамбип; она принадлежит к поясу эква­ториального Судана. Обезьяний род представленъв этой стране большим числом видов, между прочим, как говорят, и видом шим­панзе. Некоторые большие животные уже ис­чезли: здесь не встречают более ни жираф, ни зебров; может-быть, и слон уже истреб­лен в бассейнах Гебы и Рио Гранде. Но бегемот очень распространен, и дикий бык (bos brachyceros) еще водится в лесах. Лео­парды бродят вокруг плантаций, а кабаны населяют иороелп кустарника. Реки кишат крокодилами, в траве ползают страшные очковые змеи (cobras). Птицы Гвинеи, лучше изученные, чем другие животные этой обла­сти, представлены сотнями пород в музеях. Нигде в тропической Африке бЬлые муравьи не строят более высоких муравейников, имеющих форму пирамид, колоколов, групп сталагмитов, твердых, как камень; также как земляной червяк, термит является «геологическим деятелемъ» ‘)Негры Сенегамбии относятся с уважением к этим зда­ниям муравьев, нередко более высоким, чем их собственные хаты: при расчистке земли под пашни они остерегаются трогать муравейники, пз боязни навлечь проклятие на свои посевы. Каналы, лиманы прибрежья изо­билуют рыбой: туземцы племени бужого су­ществуют исключительно рыбной ловлей, до­бывая средства пропитания удочкой, сетью и гарпуном. В большие праздники, глава семьи, в сопровождении своих разнаряженных жен, отправляется торжественной процессией на берег моря и бросает в воду рис, мед, ветки дерева-фетиша, в дар своему кор­мильцу океану 2).
В хаосе народцев, населяющих Гвинею, по крайней мере шестьдесят групп обозна­чаются особыми именами, не имеющими по большей части никакой цены в смысле ука­зания на расу: переселения, союзы, завоевания, часто изменяют номенклатуру племен, раз­деляя на различные плп даже враждебные фракции народцы общего происхождения, со-
Doelter, цитированное сочинение
3) Antichan, „Revue de G«5ographieu, nov. 1881.
319 едпняя, или смешивая в одну группу этни­ческие элементы, прежде совершенно разнород­ные. Отсюда многочисленные противоречия в рассказах и описаниях путешественников, посетивших страну в разное время. Порту­гальский исследователь Баррос насчитывает девять ’) наций, имеющих, по языку, нравам и истории, общую индивидуальность, которая, впредь до более точной классификации, позво­ляет присвоить пм название расы. Из этих групп народцев только три, биафары, папелп и бужого, всей своей численностью обитают в пределах португальских владений Гвинеи. Фулы и мандппги -пришельцы, вторгшиеся с востока, где пх племена занимают большую часть Сенегамбип и Судана; фелупы, баланты, баныоны и их соплеменники брамы пли бурамы (Buramos, Brames) живут по берегам Казаманкп и португальских рек; наконец, на­родец налу населяет область побережья, в бассейнах Рио-Нуньец и Кассини.
Чистокровные фулы пли феллаты, называе­мые португальцами футафула, немногочислен­ны в пределах португальской Гвинеи; одна­ко, отдельные поселения их распространены почти до самой Гебы; в 1881 году они неко­торое время держали в осаде португальскую факторию Буба, на берегу лимана Рио-Гранде 2). Но впереди собственно фулов территория под­вергается захватам со стороны смешанных племен «черных фуловъ» (Foulos pretos), подобных тукулерам французской Сенегамбии; с внутренних плоскогорий эти феллаты постепенно спустились почти до самого моря, образуя маленькия колонии посреди других населений, пли даже оттесняя их, когда име­ют на своей стороне численный перевес. Большинство этих авангардных народцев признают верховную власть королей ФутаДжаллопа; другие, напротив, состоят пз бег­лецов, старающихся сохранить свою незави­симость; но оседлые населения поморья, тем не менее, смотрят на них как на составную часть армии завоевателей, и, давая им у себя убежище, держат их в подозрении.
В своем нашествии на береговые области фулы сталкиваются с мандантами и с перво­начальными населениями страны, ныне поддер­живаемыми гарнизонами европейских фак­торий. Между этими туземными населениями, племена баланта, занимающие наибольшую часть пространства между средней Казаманкой и лиманом Гебы,-вероятно самые храбрые, и французам, основавшим свои посты на Казаманке, стоило большего труда воспрепят­ствовать переходу балантов через эту реку, с целью захвата земель правого берега. Талан­ты могли бы образовать могущественную па-
Ч „Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa", 1882.
a) Doelter, цитированное сочинение.
ГЛАВА II, -СЕНЕГАМБ1Я.
320 цию, если бы но были разделены на множество народцев, часто враждебных друг другу и вообще не имеющих между собой крепкой федеративной связи. Каждая деревня соста­вляет маленькое независимое государство, уп­равляемое самым богатым родом. Баланта имеют ясно выраженный негритянский тип, но большинство из них уступают уолофам по высоте роста и пропорциональности частей тела; конечности у них несколько топки от­носительно туловища. Череп у балантов очень удлиненный, лоб подавшийся назад, глаза маленькие п почти всегда налившиеся кровью; подобно своим соседям баныопам, они подпиливают зубы, а женщины их де­лают себе надрезы на груди. Вступая в брак, баланта дает своей жене передник, прочность которого должна изображать проч­ность самого супружества: еслп новобрачная счастлива, она наряжается в эту драгоценную ткань в торжественных случаях и заботли­во бережет ее до конца дней своих; но еслп муж не нравится ей, передник скоро рвется, обращается в лохмотья, и она снова делает­ся свободной. Мертвые очень почитаются у баланта; дом умершего остается запертым, со всеми находящимися в нем вещами, и не бывало примера, чтобы из него было чтонибудь похищено, хотя люди этого племени во обще не любят класть охулки на руку. Между всеми обитателями Гвинеи баланты выделя­ются как воры, и как воры героические. У них собственность ограждается угрозой смер­ти похитителю, но самая опасность делает акт похищения тем бо.тее достохвальным, и юный член семьи, не умеющий воровать, на­влекает на себя презрение всей родни: его не будут считать за человека. Существуют спе­циальные профессора для обучения этому вели­кому искусству воровства. В руководители экспедиций, предпринимаемых с целью гра­бежа, всегда избирается самый смелый и лов­кий вор; но если ему не повезет, он должен всего опасаться от своих товарищей; быва­ет, что его продают в рабство, в наказа­ние за неудачу. Все народны этого берега, за исключением только фелупов, покупают не­вольников.
Племя цапель пли бурно населяет главным образом, к западу от земель народца ба­ланта, полуостров, образуемый лиманами рек Кашео и Гебы. Отличительные физические при­знаки этого племени, как и его соседей ба­ланта, на которых оно походит нравами и социальным бытом, составляют: красивый черный цвет кожи, удлиненный череп, сухо­парые конечности, курчавые волоса, редкая борода. Женщины пх тоже татуируются, из­бирая пун за центр чертимых на теле геометрических фигур. Папелп отличаются артистическими способностями: хотя оружие и
321 Гвинея: португальские владения в сенегамбип. 322
домашняя утварь большею частию покупается зашитые в мешочках, для предохранения ими у мандингских ремесленников, но украсебя от всякпх бед и напастей; однако, пер­шения на их глиняной посуде п тыквенных воначальное их название было, кажется, папеп бутылках принадлежат их собственным илп пепеи. Также как племя баланта, эти на-

рисовалыцикам. Будучи идолопоклонниками, они придают большую цену амулеткам, и, но мнению некоторых этимологов, самое имя их происходит от «бумажекъ» (по-порту­гальски рарёи-бумага), которые они иосят, География Реклю.т. XII.
родцы хоронят мертвых с большой торже­ственностью, иногда предоставляя им фамиль­ную хижину, как место вечного покоя, но чаще зарывая их в землю и воздвигая ма­ленький курган на могиле под тенью бао-
11
323
ГЛАВА II. СЕНЕГАМБИЯ.
324
баба плп бавольника, священного дерева; над тонким слоем земли, покрывающем мертвое тело, поддерживают несколько дней костер для того, чтобы за дымом не слышен был худой запах. Рядом с покойником всегда кладут в изобилии разные яства, а иногда, при погребении важных особ, на мо­гиле усопшего закалывают всех животных, которыми он владел, и мясо их съедается на публичных пирах. Ло словам португаль­ских резидентов, папельские царьки отпра­вляются на тот свет не одни, а в сопровож­дении нескольких дев, погребаемых живы­ми ‘); во всяком случае, эти жертвоприноше­ния совершались еще не так давно, и не да­лее, как в шестидесятых годах настоящего столетия, в некоторых захолустьях на похоронах гостям еще подавалось челове­ческое мясо. Тела близнецов, альбиносов и уродов бросаются в море, как нечистые.
Впрочем, в отношении нравов и обыча­ев нередко замечается большое различие даже между населениями, живущими в непосред­ственном соседстве друг с другом, но разделеннымп наследственной враждой, непре­рывной войной и злыми делами колдовства. Так, некоторые народцы племени биафар пли биафада не оказывают никакого уважения к мертвым; они пе воздвигают им могильных курганов, не кладут рядом с покойником нп провизии, нп драгоценных вещей. Биафары-самые смирные п миролюбивые из всех обитателей Гвинеи: у них есть нечто жен­ственное в наружности и характере; оттого они в большом презрении у своих воин­ственных соседей. Палу мы (налу), следующие за биафарамп в береговой области, на юге от Рио-Гранде, тоже отличаются нравами от дру­гих пародцев. Так, браки у нпх экзогами­ческие; но племя, к которому принадлежит невеста, отдает ее не иначе, как за равное вознаграждение. Выбирая себе жену среди со­седнего народца, молодой человек обязан послать свою сестру в супруги брату уводимой пм девушки, а если у него нет сестры, дол­жен предложить в обмен семье кредиторов одного пз своих братьев или родственни­ков ’). Что касается туземцев племени бужого пли бижуга, которые населяют острова архипелага Бпссагос, против лиманов Гебы и Рио-Гранде, и частию также полуострова при­брежья, то жители каждого острова отличаются от обитателей других островов нравами, обычаями и языком.
Красавцы между неграми, очень хорошо сло­женные. за исключением рук, которые у них слишком длинны, бужагосы-народ смелый, неустрашимый, привыкающий с детства пре-
Travassos Valdez;-de Barros;-Doelter, цвтирован. сочинение.
a) l)e Barros, цитврованая статья.
небрегать всякой физической болью. Долгое время пираты их были грозой для европейцев. Онп одни пз всех народов этой области по­бережья смело пускаются в открытое море на свопх длинных пирогах, сделанных из ствола бавольника и украшенных напереди головой чудовища, с раскрытой красной па­стью; в прошлом столетии онп еще не знали употребления паруса, теперь же, хотя их и называют «варварами пз варваровъ», онп не хуже португальских моряков умеют пользоваться силой ветра. Отправляясь в во­енную экспедицию, бужагосы красятся охрой п украшают себя перьями и разными металли­ческими побрякушками; в прошлом столетии онп еще сражались стрелами, вооруженными ядовитой рыбьей костью ‘)Одним из пер­вых предметов пх заграничного привоза былп сабельные клинки немецкой фабрикации; когда англичанами была сделана попытка ко­лонизации этого архипелага, около ста лет тому назад, все бужагосы имели уже мечи в метр длиной, носпвшие на клинке клеймо Золпнгенскпх фабрик 2). Эти туземцы обла­дают способностью схватывать сходство пред­метов и воспроизводить их в своих извая­ниях; пх фетиши, изображающие людей или животных, отличаются замечательной верно­стью натуре и, по сравнению с подобными из­делиями других стран западной Африки, мо­гут считаться настоящими произведениями искусства. На некоторых островах бужагосы переживают еще период матриархального быта, по крайней мере, по существованию у нпх факультативной полиандрии (многомужия). Лиена не переходит в дом мужа, но наобо­рот принимает его в свой дом. Она пе обязана быть верной мужу и может покидать совместное жилище, когда угодно. Ей доста­точно предупредить супруга о своей отлучке; однако, она была бы встречена не очень лю­безно, если бы вернулась домой с пустыми руками; обыкновенно она приносит меру риса плп приводит козу или корову, как зарабо­ток из отхожого промысла.
Миссионеры ислама деятельно ведут про­паганду во всех племенах португальской Гвинеи, и многие народцы уже обратились в магометанскую веру, по крайней мере, по пменп. В земле племени налумов мусуль­манские общины следуют она за другой до самого моря: многочисленность их объясняет­ся близостью этой страны к области ФутаДжаллон; в этом месте феллатам, высту­пающим одновременно в роли завоевателей и религиозных пропагандистов, стоит толь­ко спуститься со своих гор, чтобы достпг-
Alvarez d’Almada, цитированное сочинение.
а) Philip Beaver, „African memoranda on tho island of Bulama“.
325
нуть берегов океана ’)• Что касается обре­зания, то это общераспространенный обычай у гвинейских племен, и, по словам Барроса, опо практикуется помимо каких-либо религиозных верований, как своего рода ма­сонский знак между людьми всякого происхо­ждения и всякого культа, анимистами, маго­метанами, христианами ’). Прежде, пока еще ислам не приобрел преобладающего значения и отдаленное влияние его еще не успело отра­зиться па религиозных идеях необращен­ных народцев, у племен поморья господ­ствовал культ нечистой силы; им казалось бесполезным молиться добрым духам, опи старались только заклинать злых демонов. Туземцы, у которых еще сохранился этот обряд заклинания бесов, собираются для исполнения его в «шипе», т. е. священном месте; таким местом избирается либо бе­рег реки или моря, либо деревенская площадь пли дом вождя племени; этот последний окропляет пальмовым вином кол, вбитый по средине «шины», затем при­носит в жертву быка, козу пли петуха, и читает предзнаменования во внутренностях и крови закланного животного; эти предвеща­ния всегда благоприятны, если церемония со­вершена по всем правилам, п дьявол уда­ляется от племени. Чтобы побороть второ­степенных чертей, злых духов, наводя­щих порчу на людей п скот и поражаю­щих тело болезнями, прибегают к содей­ствию колдунов, жамбакоц, искусных ча­родеев, обладающих непогрешимым сред­ством изгонять всякую хворь. Тем не менее, случается, что болезнь оканчивается смертью; но это не значит, что порча восторжествова­ла, а просто в этом случае пациент сам хотел покончить с своей настоящей жизнью, чтобы начать новую. Мало найдется людей, у которых бы идея бессмертия приняла более конкретную форму. Бужого, заблудившийся в лесу, пли уведенный пленником на чужбину, сам накладывает на себя руки для того, чтобы вернуться домой 3).
У этих народцев все получает благопри­ятное пли зловещее значение: деревья, камни, животные, цвета п звуки. Оттого на все пред­меты, могущие принести несчастье, налагается табу. Иногда целые округи подпадают под запрещение, объявляются проклятыми, malgossados, но выражению португальцев. Всякому, кто дерзнул бы проникнуть туда, грозит смертная казнь, не потому, чтобы смельчакъ
ГВИНЕЯ: ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ В СЕНЕГАМБИИ.
') Berenger-Fdraud, „Los Peuplades de la Sen^gamЪиф“.
2) De Barros, „Boletim da Sociedade de Geohraphia de Lisboau, 1882;-Travassos Valdez, „Six Vears of a Travellefs Life in Western Africa4*.
‘j Lopes de Lima, „Eosaios sobre a statistica das Poseessoes portuguezas de Ultramar14, livro I.
326 возбудил этимъпоступком озлобление про­тив себя, но потому, что он сломал бы символическую печать, наложенную чародеями на запрещенную местность. Тоже самое нужно сказать о лицах и вещах, сделавшихся свя­щенными в силу запрета, произнесенного колдунами. Прикосновение к этим табуиро­ванным предметам смертельно: опо наказуется отравлением. Вообще обычай суда по­средством яда всего лучше сохраняется у племен, живущих по реке Гебе, каковы баланта, папель и фелуп. Обвиняемому подают настой коры дерева, называемого туземцами- талч, а французскими торговцами-mandone и илп bourdane. Действие ядовитого напитка не заставляет долго ждать себя: оно прояв­ляется либо рвотой, которая спасает невин­ного, либо корчами, которые казнят преступ­ника ‘). Со времени появления в крае огне­стрельного оружия ружейная пуля сделалась одним из могущественнейших фетишей: самая страшная клятва-та, которая произно­сится над пулей, зарытой в землю. Эти вар­варские народы в вечном страхе перед неизвестным. Но человеческая натура не может примириться с постоянным стра­хом, и эти люди,' до отупения запуганные колдунами, нередко предаются с безумным увлечением своей излюбленной забаве-му­зыке и пляске. Особенно биафары-неутоми­мые танцоры; иногда жены берут мужей к себе на плечи и с этим грузом скачут и кружатся до упаду ’).
Белых иностранцев в Гвинее очень мало, не больше полсотни; несколько солдат, торговцы, большей частью французы, нако­нец, небольшое число ссыльных, degrada­ri os-вот и все представители европейской расы; однако, португальское влияние, действую­щее уже несколько веков, не прошло бесследно для населений прибрежья. Особенно за­метно это влияние наманджакахъплп мандиагосах, папельских племенах, живущих на островах и полуостровах по обе стороны лимана Гебы: это так называемые «черные португальцы», составляющие массу рабочего населения вокруг контор; между ними обык­новенно и набираются все нужные рабочие- лодочники, носильщики, чернорабочие, помощ­ники для дальних экспедиций. Повидимому, смешанные семейства (метисы) пропорциональ­но более многочисленны в португальских владениях, нежели в английской и француз­ской территориях Сенегамбии; в Гвинее на­считывают тысячи grumetes, плп черных христиан, которые, при равенстве образова­ния, ничем не отличаются от белых по общественному положению. Еще не очень дав-
*) Hamon, „Arehives des hbpitaux du Sdn£gal“;- B3rdnger-F4raud.
2) Doelter, цитировавшее сочинение.
327
ГЛАВА И -СЕНЕГАМБИЯ
328
но португальские купцы бойко торговали об­разками, крестиками и четкамп, которые ту­земцы покупали у нпх в качестве амулеток, давая пм в обмен живой товар *)• В португальских факториях не видно ника­кого следа бывшего рабства, но у всех окре­стных народцев еще существуют неволь­ники. Язык, употребляемый португальцами и груметами, есть род сабира, называемый пепел по имени народца, в сношениях с которым он употребляется: это жаргон португальского происхождения, который чем дальше от мест пребывания португальцев, тем все более удаляется от своего родона­чальника, и к которому примешиваются слова пз различных негритянских наречий, смо­тря по расам, господствующим в той илп другой местности. Как все европейские языки, преобразованные в негритянские говоры, португальский «панель» имеет очень бедный запас слов и самый рудиментарный синта­ксис; грамматических родов в нем со­всем нет, а времена глагола обозначаются неизменяемыми вспомогательными глого ламп 2).
Шесть пли семь тысяч жителей, непосред­ственно подчиненных португальской админи­страции, рассеяны на обширной территории, по берегам реки и на островах. Бассейн реки Кашео заключает в себе только два малень­ких поста. Один из этих постов, горо­док Фарин, пли «Вождь», названный так потому, что прежде был резиденциею туземного короля, находится в двух стах кило­метрах от моря, в земле племени баланта; другой, Кашео, стоит на южном берегу лпмана, который в этом месте доступен су­дам, имеющим до 3-х метров водоуглуб­ления. Бпссао (Бпссану), на острове того же имени, командующий на севере входом в реку Гебу, был некогда, как и Фарин. резиденцией «императора», который наводил страх на соседей, благодаря своему военному флоту, состоявшему из барок, которые вы­ходили по сигналу барабанного боя, повторя­емого последовательно из конца в конец на всем архипелаге ’). Бпссао состоит из кре­пости и расположенных вокруг неё шести туземных деревень, из которых каждая имеет своего предводителя илп царька, re­gulo, как его называют португальцы; него­цианты Биссао ведут торговлю товарами, за­купаемыми пх агентамп в конторах вер­ховья лимана п реки, Фа и Геба. Более важ­ное значение, чем два названные городские поселения пли coneelhos, Кашео и Биссао, имеет Болама, ныне столица Гвинеи, рези-
’) Hyacinthe, Hecquard, цитированное сочинение.
-) Bertrand-Boc^nde, „Bulletin de la Sociate de Geographio de Paris41, juillet et aout 1849.
3) Labat;-F. Berliouy, цитированное сочинение.
денция губернатора и главный гарнизонный пункт. Это небольшой городок, построен­ный на берегу пролива, обсыхающего во вре­мя отлива, на одном пз островов, лежа­щих против лимана Рио-Гранде. Хотя на эту землю предъявляли притязания португаль­цы, Андре Брю пробовал завести там фак­торию, затем, в 1792 году, туда высадились англичане и основали настоящую колонию зе­мледельцев и ремесленников; опа состояла из 275 человек, в том числе 57 женщин. Стычки с туземцами бужого, болезни, тоска по родине, голодовки скоро уменьшили числен­ность иностранной общины до того, что оста­валось в живых несколько человек, кото­рые только благодаря возвращению в отече­ство спаслись от верной смерти *)• Со вре­мени этой несчастной попытки колонизации Португалия и Англия постоянно оспаривали друг у друга право на владение Боламой; на­конец, в 1870 году Соединенные Штаты С. Америки, в качестве третейского судьи, ре­шили спор в пользу португальцев. Но по­средниками в местной торговле являются по преимуществу французские торговые дома; кроме земляных фисташек или арахид (средний экспорт этого продукта из Гвинеи -составляет около 12.000 тонн, на сумму 2.400.000 франков), онп вывозят отсюда ко­паловую камедь, «лучшую в свете», которая собирается в земле, у подножия деревьев, где она лежит шариками, по величине и на­ружному виду похожими па ямс (пньям). Остров Болама прежде считался военной мархией между островитянами бужого п биафарами: необитаемый людьми, он сделался пар­ком слонов, которые приходили туда сот­нями в сухое время года. Порт Боламы, к юго-западу от города, хорошо защищен от ветров. Остальная территория этого острова и соседняя земля Галлпньяс заняты много­численными плантациями и полями сахарного тростника, зерновых хлебов и стручковых растений. Пища жителей состоит главным образом пз риса, меда, съедобных корней и рыбы.
Города португальской Гвинеи: Болама (Булама)-4.000 жител. Кашео-3.000 жител. Биссао (Биссану) (1880 г.)-540 жител.
Па лимане Рио-Гранде, представляющем большой внутренний порт, доступный самым крупным судам, главные португальские по­селения-Бизасма и Буба. Неподалеку от по­следней пз этих факторий, фулы имели кре­постцу Гвпдалп, которую португальцы недавно взяли приступом, чтобы избавиться от сте­снительного соседства. Далее, уже за чертой территории, принадлежащей португальцам, на реке Комбе, ниже слияния её с притокомч»
‘) Philip Веаѵег, цитированное сочинение.
329
южные РЕКИ.
330
Томпне, находится торговое местечко Каде, посещаемое мандингскимд купцами. Эта про­винция состоит под управлением короля Лабе, одного пз главных державцев в об­ласти Фута-Джаллон, который посылает фу­лов во все деревни, в качестве своих представителей и для сбора податей. В со­седстве живет народец тиапи,-смирные зе­мледельцы, трепещущие при виде 'всякого во­ина. Они говорят особым языком, не имею­щим ничего общего с языками мандингов и фулов *).
И. Южные реки.
Вся область побережья, простирающаяся, с северо-запада на юго-восток, на протяжении 300 километров но прямой линии, между пор­тугальской Гвинеей и английскими владениями Сиерра-Леоне, известна под именем «Рек Юга» (Rivieres du Sud) ’). Происхождение этого названия объясняется тем, что в глазах моряков и негоциантов устья рек, куда проникают суда для менового торга с тузем­цами,-единственные стоющие внимания ча­сти территории. Онп называют также эту бе­реговую полосу «низовьем берега», подразу­мевая под его «верховьемъ» все прибрежье Сенегамбии, лежащее на север от архипе­лага Биссагос. Эта территория «Южных рекъ» уже с пятнадцатого столетия посе­щается купцами разных наций: португальцы, англичане, немцы, основали там фактории, но французские торговцы имеют значитель­ный перевес по объему коммерческих опе­раций; кроме того, по новейшим конвенци­ям, за Францией признан политический сю­зеренитет над всей береговой полосой п над областью прилегающих к ней покатостей.
Впрочем, эту территорию нельзя назвать колониальным владением в собственном смысле: это не более, как страна торговой эксплоатации, при том еще едва утплизпраемая, если принять в соображение баснословное плодородие почвы и выгоды, которые предста­влял бы край в смысле удобства сообщений с долинами Фута-Джаллопа и областью исто­ков Нигера. В настоящее время реки Юга даже купцами посещаются только пять меся­цев в году. «Меновая кампания», которую представители, черные и белые, сенегальских негоциантов производят каждый год въ
*) Н. Hecquard, цитированное сочинение.
*) .Декретом от 17 дек 1891 г. для всех фран­цузских владений на западном берегу Африки между циртугальской Гвинеей и английской колонией Лагос установлено общее название; „Французская Гвинея",' ко­торая распадается на „Юлсные реки", владения па бере­гу Слоновой кости и владения на Бенинском заливе. Пространство Фрапц Гвинеи: 64.750 кв. километр., на­селение: 1.200 000 душ. Ред.
этих факториях, продолжается с декабря до апреля; она обнимает покупку масляничных семян и других произведений приморской полосы, а также покупку «дорогих товаровъ», которые привозятся караванами пз внутрен­них местностей -кунжута, каучука, камеди, воска, кож, золотого песку ‘). Но эта страна, которую несомненно ожидает блестящая бу­дущность, еще очень мало знакома европей­цам; за исключением бассейнов рек Нуньец и Большой и Малой Скарсии, она еще не была обследована путешественниками: неизве­стно даже в точности, какое направление при­нимают реки, истоки которых открыты в горах Ф>ута-Джаллопа, и в какие лиманы они изливаются. Поэтому можно лишь гадательно определять размеры территории, причисляемой к французским владениям: если принять для берегового пояса до массива ‘Фута-Джал­лон среднюю ширину в 200 километров, то вся площадь этой территории будет около 60.000 квадр. километров. Так как тузем­ное население относительно густо на всем побережьн, то число жителей на этой покатости можно считать по малой мере в 200.000 душ; в 1877 году насчитывали до 30.000 резиден­тов в меновых конторах и окружающих деревнях. Одни только маленькия государ­ства Коба и Кобптай, на лимане Сангареп, имеют свыше 30.000 жителей *).
Весь этот берег Южных рек, как и португальская Гвинея, разрезан на полу­острова, которые, благодаря многочисленным притокам и лагунам, в часы прилива обра­щаются в лабиринт островов и островков; но лпманы здесь по большей части не далеко вдаются внутрь материка, так как местность довольно быстро повышается к горам ФутаДжаллон: едва минуешь пояс корнепусков, как уже начинается твердая почва, проис­шедшая от разложения железистого песча­ника. Крайняя северная река этой области довольно многоводна: в том месте, где .Иамбер переправлялся через нее, в 1860 г., опа носит имя Когон; при устье туземцы, которых расспрашивал Бельчер, называли ее Компонп плп Кампуни. Впадая в море широким лиманом, она разветвляется на не­сколько рукавов, пз которых один опоясы­вает на западе остров Тристан, первую французскую землю в этой части поморья. Остров этот носит имя португальского море­плавателя Нуно Трпстана, который открыл его в 1455 году.
Рио ИИуньец (Нуно по-португальски) тоже называется по имени этого морехода, кото­рый первый пз европейцев проник в те места и нашел там смерть, в стычке съ
Louis Vignon, „Les Colonies fran$aises“.
3) Chiiden, „Annalen der Hydrographie“, 1885, Heft VI.
331
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
332
чернокожими. Туземцы называют эту речку Какунди *); она питается многочисленными быстрыми ручьями, через которые устроены висячие мосты пз лиан и древесных вет­вей * 2). Рио-Нуньец, имеющий весьма важное значение для торговли, по объему воды усту­пает предыдущей реке (Компонп): длина его течения, выше лимана, вероятно, не превы­шает сотни километров; истоки находятся довольно близко от водопадов, у которых прекращается судоходство, немного выше французской фактории Боке. Большие глубины, в 5 п 6 метров при отливе, начинаются в 60 километрах от моря: от этого места до лпмана глубоко сидящие суда плавают без­опасно; вход в реку не загражден баром, хотя там в течение настоящего столетия образовался остров, называемый Песчаным и теперь уже заросший лесом. Но приливные течения врываются с большой силой в во­ровку Рио-Нуньеца, имеющую 7 километров ширины в отверстии: иногда скорость воды достигает 9 киломфтр. в час, и многочи­сленные остовы потерпевших крушение су­дов свидетельствуют об опасности, которой подвергаются, при столкновении двух встреч­ных течений, морского п речного, парусные суда, пускающиеся без опытного лоцмана. Приливная волна поднимается в Рио-Нуньеце выше, чем в других реках этого по­бережья; высота её достигает 6 п 7 метров. Па обоих берегах реки листва корнепусков останавливается по совершенно правильной горизонтальной плоскости, указывающей вы­соту, до которой поднимается уровень воды во время прилива 3). Глубина Рио-Нуньеца, большое протяжение представляемого им вод­ного пути, доступного для пароходов, земле­дельческое богатство бассейна и близость гор­ной страны Фута-Джаллон указывают на эту реку, как на одну пз главных дверей, ведущих во внутреннюю Африку, и Оливье де-Сандерваль предполагал выбрать именно Рио-Нуньец за исходный пункт железной дороги, на которую он получил от альмами всемплостивейшую концессию, но которой, ве­роятно, суждено остаться в форме проекта.
Несколько южнее Рио-Нуньеца течет, па­раллельно ему, другая река, Катако, с очень трудным входом; во первый большой поток, впадающий в море, находится в сотне кило­метров далее, за треугольной стрелкой мыса Верга, доминируемой высокими холмами. Это река Понго (Понгос, Попгас), притоки ко­торой берут начало в юго-западных доли­
’) Belcher, „Journal of the.R. Geographica! Society", 1832
2) Gray and Dochard;-Olivier do Sanderval, ццтнроваинос сочинение.
я) Siegmund Israel, „Deutsche Rundschau fur Geographie und Statistik“, luni 1885-3
нах массива Фута-Джаллон; область среднего течения её еще не исследована, и пути при­токов не могут быть точно означены на. карте; даже номенклатура их еще не отожде­ствлена. Лиман Рио-Понго, менее широкий сравнительно с лиманом Рио-Нуньеца, раз­ветвляется на множество второстепенных рукавов: на пространстве около тридцати километров берег, хотя представляющий со стороны моря непрерывную прямую линию, изрезан внутри обширной сетью каналов (marigots), образующей настоящий лабиринт, где суда, быстро увлекаемые течением в часы прилива, движутся под сводами из зе­лени. Бар при устье Рио-Понго самый труд­ный в сравнении с порогами других рек Юга, и если судно угодит сразу в узкий про­ход, оно рискует быть отнесенным на пески силой течения: приливная волна, дости­гающая здесь высоты 2 метров, поднимается вверх по лиману на 40 слишком киломе­тров-разстояние, впрочем, гораздо меньше того, на которое восходит прилив в север­ных реках, в Гамбии п Казамапке. Реч­ной поток Понго в период половодья спу­скается с большой скоростью, по 11-15 ки­лометров в час, чтб повидимому, указы­вает на значительный дебит *)•
Еще многоводнее, если судить по верхнему течению, река, которая, в области Фута-Джал­лон, носит имя Какрима пли Какрпмана. Эта река берет начало в том же массиве, откуда вытекает Гамбия, Комба или Рио-Гран­де, Фалеме, Бафпнг; все европейцы, перехо­дившие ее в верховьях, Калье, Ламбер, Байоль, Пуаро, Оливье, говорят о её пре­красных быстрых водах. В том месте, где последний из названных путешествен­ников переходил этот поток, на высоте 430 метров, объем протекающей воды был не менее 50 кубпч. метров в секунду: даже в сухое время года ее нельзя перейтп в брод; но каскады и пороги делают еф несу­доходной. Вниз от этих водопадов, на протяжении 200 километров по прямой линии, течение Какримана еще не обследовано, и нель­зя положительно утверждать, что река Брамея, впадающая в море на полпути между РиоПонго и Меллакореей, в широкий лиман Сангареа, есть именно названная большая река, выходящая из гор Фута-Джаллон. По рассказам туземцев, Брамея судоходна на про­странстве нескольких сот километров для судов, имеющих до 3 метров водоуглубле­ния, но течение её в G0 километрах от океана прерывается целым рядом опасных порогов 2).
Изследовать эту страну было бы тем важ-
*) Coffineires de Nordeck, „Tour du Monde, 1886.
3) Uhiiden, цитирован. статья.
333
южные р ь к п.
334
нее, что там горы и плоскогорья, спускаю­щиеся террасами, местности здоровые, удоб­ные для поселения европейцев, продолжаются почтп до самого моря. Высокие хребты и вер-
мому, совершенно уединенная, высится на востоке от лимана Сангареп (Сагари), в небольшом от него расстоянии: это Какулима, «свягая гора», конусообразный пик ко-

3 я S S я
га й S со
я
о
шпны этих гор, называемых Су-Су, по имени обитающего на них народца, служат указателями пути кораблям, проходящим вблизи берегов. Одна пз вершин, повиди-
торой поднимается на910метров над саван­нами и пальмовыми лесками побережья. Есть ли это вулканическая гора, п действительно •ли иногда бывает виден, как рассказываютъ
335
ГЛАВА II. СЕНЕГАМБИЯ.
336
туземцы, легкий столб дыма, выходящий из конечного кратера ’)? До сих пор еще ни одному путешественнику не удалось получить позволение войти на священную Какулиму. Иа юго-западе выступ материка продолжает­ся длинным полуостровом Конакри и остро­вом Тумбо, которые выдвигаются па запад, как бы для того, чтобы соединиться с архи­пелагом Лос. Эти последние острова, по-пор­тугальски первоначально «islasde los Idolos»- откуда и произошло нынешнее сокращенное имя Los-обязаны своим названием идолам, которых там нашли первые мореплаватели. Эти земли несомненно вулканического проис­хождения. Два главных острова, высотой 200 слишком метров, расположены в форме обширного разломанного кратера, по средине которого находится островок, имеющий вид центрального конуса. Горные породы архипе­лага состоят из синих и желтоватых лав, облегающих порфировые массы 2).
Так называемая «река» Мфллакорея (Маллекори), на юге от полуострова Конакри, в действительности есть не что ппое, как мор­ской лиман, также как соседния «реки», Манеа, Моребиа, Форекариа; но она важнее в торговом отношении и дает доступ в область более исследованную. Что касается двух «низовыхъ» южных рек, Большой и Малой Скарсии, которые португальцы называ­ли rios dos Carceres, то это действительно ре­ки, и при том многоводные, особенно Малая Скарсия, несмотря на её имя,-значительная река, питаемая могучими притоками, из кото­рых один, Фала, берет начало на невысо­ком пороге, в сорока километрах от Ни­гера. Две Скарсии, спустившись с гор ФутаДжаллон и соседних высот, на юге от массива Тпмбо, постепенно сближаются и впа­дают в одну и туже бухту, усеянную остров­ками. Их низовья и соседнее побережье с 1882 года принадлежат Великобритании: гра­ница между французскими владениями и Сиерра-Леоне идет по линии водораздела между Меллакореей и лиманом Большой Скарсии. Соседний островок Матаконг принадлежит Франции, тогда как архипелаг Лос соста­вляет английскую территорию.
Климат, флора, фауна почти одинаковы в области рек Юга и в северной Сенегамбип; тем не менее, более южная широта, боль­шая близость гор, перемена орьентировки в расположении побережья должны отражаться соответствующими изменениями в климатиче­ских явлениях и живых организмах. Впродолженип дождливого времени года, которое есть вместе с тем период больших жа­ров, затишья чередуются с грозами; ливни и
‘) Vign4, „Bnlletin de Иа Soci4t4 de G^ographie com­merciale de Bordeaux“,8 juin 1886.
a) Belcher, иитиров. статья.
смерчи довольно часты: вообще равновесие ат­мосферы здесь всегда неустойчиво В сезон относительно холодный пассатные ветры, в собственном смысле, отличаются меньшей силой и правильностью, нежели в более се­верных областях моря: онп чаще уклоняют­ся от своего нормального направления и превращаются в муссоны. Иногда они дуют здесь с севера на юг, или движутся вдоль берегов, пли даже заворачивают вйутрь кон­тинента. Однако, около середины сезона, в январе месяце, пассат, одержав перевес в столкновении воздушных токов, дует правильно с северо-востока: это гарматтан, сахарский ветер, приносящий из пустыни мельчайшие частицы песку; вокруг этих обла­ков пыли скопляются водяные пары, п по утрам здесь господствуют густые туманы, в роде великобританских, только гораздо более опасные, по причине органических ве­ществ, которыми онп насыщены: это самая нездоровая пора для европейцев. Кроме об­щих колебаний воздушного океана, береговой пояс представляет еще правильную смену бриз; утром, атмосферный ток спускается вместе с реками к морю; под вечер, он движется обратно к материку.
В лесах по реке Нуньец встречаются во множестве растения, дающие каучук. Одни пз этпх растений - высокоствольные деревья, принадлежащие к роду смоковницы, из ко­торых туземцы добывают сок посредством надрезов; другие, разные виды landolpha,- чужеядные лианы, обвивающиеся вокруг де­ревьев. как плющ; для получения из них сока, обыкновенно перерезывают стебель; истечение обильно, но разрезанная лиана по­гибает В числе растений, принадлежа­щих к самородной флоре Южных рек, находится также кофейное дерево. Кофе из области Рио-Нуньеца, хорошо известный в торговле, отличается от мокко более мелким зерном, но почти не уступает ему ароматом и вкусом; его собирают преимущественно в бассейне реки Понго; впрочем, культура этого драгоценного деревца ведется довольно небрежно. Из других деревьев наиболее ценные продукты дает масличная пальма elaeis guineensis, которая растет также се­вернее, в собственной Сенегамбип, хотя не образует там сплошных лесов: промыш­ленный пояс этого растения начинается в области рек Юга; впрочем, негры не умеют извлекать масло пз плода: они ограничивают­ся собиранием пальмовых миндалин. Это дерево, с листьями, разрезанными по краям в виде бахромы,-одна из самых краси­вых пальм; ствол, на котором не тронуты
Л Hubler. „Bulletin de Иа SocidW de G^ographie com­merciale de Bordeaux14.
337
ЮЖНЫЕ Р Е К II.
338
старые стебли, походит на арматуру, но, чтобы легче было лазить до веток с плода­ми, негры тщательно обчищают большинство масличных пальм. Дерево кола (sterculia acuminata) почти пе встречается на берегах Нуньеца и Понго; центр его производства для морской торговли находится южнее, в области Меллакореи. Это дерево растет на сухих и железистых почвах, но обильно орошаемых дождями; ствол его достигает высоты от 15 до 20 метров (до 9 слишком сажен), и на концах ветвей висят плоды, расположенные в форме венчиков букетами по пяти пли шести штук. Плоды этп состоят из морщинистых оболочек, заключающих внутри миндалины, мякоть которых походит на мякоть каштана. Орех кола очень горек, по когда пожуешь его, всякая вода, как бы дурна она ни была, кажется приятной на вкус; при помощи этого ореха можно заглушать го­лод и жажду впродолженип многих часов, а также гарантировать себя от лихорадок; кроме того, сок кола, смешанный со слюной, если им натереть тело, предохраняет от москитов-польза неоценимая на берегу бо­лотистых лагун. У чернокожих этот плод, более богатый теином, чем самый чай, счи­тается почти универсальным предупредитель­ным средством, и без всякого сомнения, в их рассказах об его целебных свой­ствах есть доля истины, которую нам, ве­роятно, и откроет медицинская практика. Кола почитается священным деревом, и в некоторых случаях даже запрещено близко подходить к нему: дотронуться до него зна­чило бы подвергать опасности свою жизнь. Есть две разновидности этого дерева-одна с крас­ными, другая с белыми орехами. Белые оре­хи, посланные вождем племени, служат сим­волом дружбы, красные, напротив, возве­щают, что будет пролита кровь *).
В области рек Юга, как во всех других странах западной Африки, наиболее цивили­зованными населениями являются те, которые живут внутри материка; этнологическое дав­ление происходило по направлению с востока на запад, и пародцы поморья, теснимые своими соседями, должны были рассеяться, утратить свою этническую связь, искать убе­жища отдельными общинами на островах, защищаемых тинистыми боковыми потоками.
Между племенами, вытесненными в север­ные области, главное место занимают пле­мена нации бага, от которых вся страна получила наименование Багатай. В прошлом столетии, Адансон называл их «ваграми». вероятно, по имени Верга, напдалее выдвину-
‘) Lopes de Lima;-Mollien;-Raffenel - Bayol, цитиров.ии. сочинения.
того мыса на том берегу; к югу от этого мыса живут племена сапе пли сумба, принад­лежащие к той же расе, как и багасы. Этп последние гораздо менее черны, чем боль­шинство других обитателей прибрежья: цвет кожи у них желтовато-коричневый, и лицо их не имеет того приплюснутого носа, тех вздутых губ, которые считаются отличитель­ным признаком чисто негритянского типа. В наружности этих туземцев есть одна чер­та, сразу бросающаяся в глаза-это почти геометрическая горизонтальность плоскости, соединяющей шею с подбородком: словно удар сабли выровнял всю нижнюю сторону челюсти. Фетиши багасов воспроизводят, даже с преувеличением, эту физиономическую черту. Убольшинства багасских народцев мужчины имеют привычку прикрывать свою наготу: они носят «бубу», тогда как у жен­щин весь костюм состоит пз шнурка, на который нанизаны бусы, илп навешаны тряп­ки, кольца, разные украшения пз дерева или металла. Самые богатые носят кольцо в пе­регородке носовой полости; у всех в мочке уха проткнуты отверстия, куда всовываются рисовые соломенки; все заостряют зубы верх­ней челюсти; некоторые татуируют себе спи­ну фигурами в роде ромба, которые соста­вляют продолжение рисунков, изображаемых прической.
Местоположение для деревень у багасов выбрано вообще очень удачно. Они обыкно­венно группируют свои хижины на возвышен­ном месте, к которому, однако, удобно под­ходить по водному пути боковых потоков, п стараются селиться невдалеке от больших деревьев, верхушки которых отвлекают громовые удары от их жилищ. Все хаты, круглые пли квадратные, получают свет че­рез пустое пространство, оставляемое между глиняной стипой и соломенной кровлей, под­держиваемой рядом столбов. Женщины, на которых всецело лежит труд сооружения этих зданий, начинают обыкновенно с гор­шечного производства. Из глинистого ила лагун, смешанного с соломой, они мастерят пузатые кувшины: это зернохранилища, куда ссыпается запас риса, достаточный для годо­вого пропитания семьи; затем выжидают, чтобы солнце хорошенько просушило кувши­ны, прежде чем приступить к постройке стен, внутри которых онп будут заключе­ны ‘)Мужчины занимаются главным обра­зом обработкой полей; опи трудолюбивы, как и многие другие негры, слывущие «неисправи­мыми лентяямп», и нравы у них самые мир­ные. Почти во всем Багатае туземцы ходят без оружия, и край их считается местом неприкосновенного убежища: драться тамъ
’) Coffinieres de Sordeck, цптиров статья.
339
ГЛАВА П.-СЕНЕГАМБИЯ.
340
значило бы совершить тяжкое преступление. До недавнего времени каждая багасская де­ревня составляла отдельное маленькое госу­дарство; французское правительство присоеди­нило все эти государства, по крайней мере, в бассейне Рио-Нуиьец, к владениям короля налусов, под верховной властью коменданта фактории Боке.
Ландумавы, также включенные Францией в состав царства короля налусов. живут по обоим берегам Нуньеца, выше лимана. Тес­нимые, как и другие народы, завоевателями феллатамп, онп оказывали им энергичное со­противление; но если бы не вмешались фран­цузы, в качестве сюзеренов страны, то п этп туземцы, вероятно, были бы принуждены уда­литься ниже, в область болот; впрочем, опи вели борьбу и с другими своими соседями. По словам медика Корре, ландуманы-еди­ноплеменники багасов, на которых они по­ходят типом, нравами и языком. Фулымагометапе проникли к этим чернокожим, но последние остались идолопоклонниками, хотя относятся с большим почтением к марабу­там, которых они считают чародеями, бо­лее могущественными, чем их собственные. Напротив, налусы, народ до некоторой сте­пени цивилизованный, принадлежит уже к обширной семье ислама. В земле ландуманов и налусов, но вдали от реки, в местностях, окруженных болотами и леса­ми, живут другие населения, рассеянные ма­ленькими группами, как стада запуганных животных. Это потомки невольников, бежав­ших от своих господ, феллатов или ландуманов: по Коффиньеру, онп называются «мапдп форе», а во Корру, «мокпн-форе» пли «моке-форе», что люди».
Господствующий язык во всей области Южных рек, употребляемый также и в факториях при торговых сношениях с ту­земным людом, есть наречие, которым гово­рят племена су-су (суссу). Эта нация зани­мает, па обоих склонах гор того же име­ни, весь пояс, заключающийся между Большой и Малой Скарсией и Г’ио-Понго; опа выдвину­лась, в северном направлении, даже за эту последнюю реку, п многие из её племен сме­шались с ландуманами и налусами: на восто­ке она соприкасается с феллатамп, на западе с багасамп, п во многих местах распро­странена до самого океана. Су-су родственны мавдингам и называют себя соплеменника­ми многих других народов западной Аф­рики, как, например, народа сапгара илп санкарав, па верхнем Нигере. Вследствие многочисленных переселений, совершенных ими в разное время, народцы их рассея­лись по обширной территории. Так, в три­надцатом столетии этп су-сѵ спустились съ
верхней Джолпбы и овладели Томбукту; ве­ком позже они были прогнаны оттуда и от­теснены к западу. Тогда онп завоевали тер­ритории, лежащие между верхним Нигером и Атлантическим океаном; затем следова­ли переселения запоздалых, но племена не могут выбирать себе вождей между ранее всех прибывшими: власть принадлежит по­томкам завоевателей. Вследствие борьбы с соседями, границы пх владений часто пере­мещались: они должны были покинут берегареки Нуньец п, уступая напору фулов, за­воевателей, следовавших за ними в движе­нии с востока на запад, потеряли многие округа в области гор. Когда французы при­обрели политическую власть в бассейнах Рио-Понго и Меллакореи, большинство царь­ков нации су-су были данниками альмами, повелителя Фута-Джаллона. Теперь маленькия государства этой нации почти независимы, так как их вассальные отношения к Франции ограничиваются признанием нормального про­тектората.
Широкоплечие, мускулистые, ловкие, но ме­нее рослые сравнительно с сфрерамп и уолофамп, туземцы племени су-су представляют ясно выраженный негритянский тпп-широ­кое лицо, вздутые губы, выдающиеся челюсти, но физиономия у них приятная, а женщины их не лишены грации. они очень любят нра­виться и много занимаются туалетом: шеве­люру разделяют на космы, заплетая их с затылка на лоб, в ушах носят золотые кольца, на шее коралловые ожерелья, зубы красят в красный цвет, для чего жуютъ
листья одного туземного дерева, красят так­же ногти и ладони. В торжественных слузначпт «зарубежные -чаях они прибавляют к своему обычному костюму-переднику, обшитому бусами,-ру­баху с широкими рукавами, шарф и пла­ток ярких цветов; они хорошо пляшут соблюдая в движениях скромность, редкую у африканок. Некоторые национальные пляски, где мужчины и женщины выступают визави, затем меняются местами, составляют груп­пы и снова разбиваются па пары, напоминают.
хореграфичсские фигуры европейских оалетов.
Женщины су-су исполняют, вместе с не­вольниками, все тяжелые полевые работы. Впрочем, в этом племени с женщинами вообще обращаются гораздо лучше, чем с их сестрами у других народцев, и в пос­леднем периоде беременности они всегда осво­бождаются от трудной работы. Все они пре­красные хозяйки и заботливо воспитывают своих детей. В случае супружеских споров в дело вмешиваются соседи: совет стариков приказывает вырыть по серфдпне деревни яму глубиной по колено; муж становится в яму, и два противника, вооруженные кнутом,
341
Ю Ж Н Ы Я Р Е K и.
342
стараются доказать свою правоту на спине друг друга; благодаря выгоде позиции и сво­боде движений, всего чаще одерживает верх супруга. Пожилые женщпны пользуются боль­шим почетом со стороны всех членовъ
Су-Су старые девы не редкость-явление, со­вершенно исключительное в африканском обществе: это девушки, отказавшие жениху, которого им предлагали; свобода их в этом отношении никогда не стесняется. Прохожие

общины, и обыкновенно с ними советуются в государственных делах; даже хоронят пх на отдельном кладбище ‘). В стране
‘J Paul Vigu4, „Bulletin do la Societ<5 de Geograpbie commerciale de Bordeaux“, 7 juin 1886.
купцы должны быть крайне осторожны в обращении с женским полом, под стра­хом крупной пени или даже потери личной свободы. Те из них, которые остаются на некоторое время в крае, спешат жениться,
343
ГЛАВА II.-СЕНЕГАМБИЯ.
344
чтобы избегнуть ревнивых подозрений тузем­цев ,).
Европейцев, посещающих страну негров су-су, поражает пх необыкновенная вежли­вость в отношении друг друга. При виде старика, несущего что-нибудь тяжелое, моло­дой человек спешит освободить его от но­ши на часть дороги. Даже два незнакомца при встрече не преминут спросить друг друга о здоровье и обменяться пожеланиями и любез­ностями: видно, что это народ, проникну­тый сознанием своей цивилизации и уважаю­щий себя. Язык его-мягкий, немного моно­тонный и певучий, но очень гибкий и легко понимаемый: отсюда его большая польза, как торгового языка для всех туземцев страны. Он имеет уже некоторую литературу, сло­вари, сборники грамматических правил, пе­реводы Евангелия и других христианских книг: это мандппгское наречие, в котором не существует рода имен, и где слова обра­зуются при помощи приставок.
Смотря по географическому положению дан­ного округа и по сопротивлению, которое его жители могут оказывать влиянию феллатов, различные народны нации су-су не в одина­ковой степени приобщились к мусульманскому миру. Иные пз них остались совершенными идолопоклонниками и даже не носят бумажек с изречениями из Корана в виде амулеток; другие номинально причисляют себя к маго­метанам и справляют праздник рамазана; некоторые, наконец, одушевлены уже такпм же религиозным рвением, как и соседи фулы. В соседстве европейских факторий есть также племена, которые носят крестики и наплечники и не работают в воскресенье 1 2). Рабство существует еще во всей стране СуСу, и даже предпринимаются военные экспе­диции во внутренние округи для ловли неволь­ников, которых перепродают по двести франков за штуку (средняя цена). По, хотя рабовладельцы, су-су пе презирают труд и ходят тысячами наниматься к европейским купцам, для переноски и нагрузки товаров. Большинство ремесл, кузнечное, плотничное, ювелирное, предоставлены невольникам; впро­чем, п между свободными су-су встречаются очень искусные мастера по части изделий пз дерева и кожи; есть искусники, умеющие почи­нять европейское оружие и строить лодки, с килем, палубой п бордажем, поднимающие до восьми плп десяти тонн груза. В материаль­ном отношении су-су быстро цивилизуются. На морском берегу большинство их носят уже европейский костюм, блузу и штаны, бо­тинки и фуражку или мягкую шляпу; строят себе настоящие дома, разделенные внутри на
1) Africanus Horton, „West African Counties of Peoples“.
2) Siegmund Israel, цитиров. статья.
несколько комнат, с галлереей для вентиля­ции, меблируют свои жилища сундуками и кроватями иностранной фабрикации. Со сторо­ны моря они подвергаются влиянию белых, также как на покатости гор онп поддались влиянию фулов. Их можно заранее причислить к народам, которые войдут в поток ци­вилизованных наций ’)•
Европейцев на берегах южных рек мало, и большинство пх пребывает там очень короткое время, так как опасности климата заставляют иностранцев спешить окончанием дел. Влияние белых на тузем­ное население проявляется большею частию косвенно, главным образом чрез посред­ство цветных сенегальцев и уолофских купцов, хаты которых можно везде узнать по длинному бамбуковому шесту с развевающпмея на верхушке коленкоровым флагом; во всех приморских поселениях и даже во внутренних городах европейские торговые дома представлены этими фурьерами цивили­зации. Но быстрое возрастание торговли в этих областях Южной Сенегамбии несо­мненно будет иметь следствием увеличение с каждым годом числа европейских посе­тителей, особенно когда будут основаны стан­ции в какой-нибудь здоровой местности, на горе или на одном пз прибрежных остро­вов.
Самая дальняя европейская фактория вверх по течению Нуньеца, в 80 километрах от устья, находится в живописной деревне Боке, круглые домики которой, весело выглядываю­щие из зелени, группируются по скатам холма, на левом берегу реки; живая изгородь из колючих кактусов окружает дома и сады. В центре французского поста, на пло­щади, обсаженной лимонными и апельсинными деревьями, стоит памятник, воздвигнутый в честь Рене-Калье, который отправился от­сюда, в 1827 году, в путешествие к Том­букту. В то время деревня эта называлась Каканди. Вследствие другой экспедиции, кото­рая была совершена Байолем и Пуаро, и тоже имела исходным пунктом Боке, тор­говля этого поста значительно возросла: негры из окрестных местностей, известные вообще под именем табураев, приносят на ры­нок земляные фисташки (арахиды), каучук, пальмовые орехи. В 1883 году торговые обо­роты в Боке простирались до 1.693.000 фран­ков, из которых 1.014.000 франков при­ходилось па долю арахид и 440.250 франков на долю каучука. К востоку, по дороге в Фута-Джаллон, следуют одно за другим многолюдные местечки Бамбайя и Консотаки, оба в очаровательной местности, где чистыя
’) B^renger-Feraud,-Согге;-Ѵиегпё; -Israel.
345
C I E P P А-Л EO U E.
316
воды текут среди роиц, садов, плантаций- кофейных, банановых, апельсиновых, та­бачных, вдоль живых изгородей пз при­дорожного молочайника. Население этой здоро­вой страны, где могли бы основываться евро­пейские колонии с шансами на успех, со­стоит пз гостеприимных фулов ’)• Кара­ваны, проходящие через соседние леса, где растетъ^дпкое кофейное дерево, собирают его плоды, иногда варварским способом, срубая большие деревья г).
Вакария, резиденция королей Лапдумана, на­ходится в небольшом расстоянии вниз от Боке, на том же берегу, близ священного леса, служащего убежищем «епмонамъ», или чародеям, которые умеют обернуться львом, чтобы растерзать своих врагов: это «момбоджомбо» Южных рек. Еще не так давно па берегу реки, близ Вакарии, стоял «столб смерти», к которому привязывали несча­стных осужденных, отрезав им предва­рительно руки и ноги; палачи оставляли свою жертву на этом столбе до тех пор, пока медленно подступающая волна прилива не за­ливала ее, если только крокодил или акула ранее того пе прекращали её страданий 3). Другая столпца, Касасокобули,где «король ко­ролей», вождь парода налу, держит свой двор, находится километрах в двадцати ниже по реке, почти напротив французского поста Бель-Эр. Фактория английского основа­ния, Виктория, стоит на правом берегу, в том месте, где пзвилистая река Пуньец пре­вращается в широкий морской лиман.
На Рио-Понго существует много факторий главная из них-Бофера, лежащая в цен­тре лабиринта изобилующих рыбой лагун; это вместе с тем таможенный пост и стан­ция католических миссионеров. Ни одна пз контор этой и других «низовыхъ» рек не получила настолько важного значения, чтобы заслуживать имя города, кроме разве Бенти, па левом берегу Меллакореи. Этот пост, расположенный в относительно здоровой ме­стности, служит резиденцией главного началь­ника области Южных рек и занят фран­цузским гарнизоном; но в торговле здесь употребляется английский язык, распростра­няемый купцами Сиерре-Леонф. Торговое дви­жение в этой территории, по вывозу местных произведений, в 1883 году выразилось сле­дующими цифрами:
Рио-Нуньец - 1.500.000 франков; РиоПонго-3.300.000; Мелла Корея-1.000.000 франков.
Общая ценность обмена в области Юж­ных рек составляла около 10.000.000 фран­ков. На мысе Томбо, против архипелага Лос, основывается деревня Конакри, которая, повидимому, должна быстро заселиться, как пароходная пристань; вместе с тем, это соединительный пункт ветви1 морского теле­графа пз Европы па Золотой берег и в Га­бон. Острова Лос, которые сданы туземны­ми начальниками в аренду английским куп­цам, в эти последние годы в значительной степени утратили свое торговое значение.
Глава III.
Сиерра - Леоне.
Откуда произошло это смешанное имя, на­половину испанское, на-половппу итальянское? Один пз хребтов цепи, господствующей над городом Фритаун, своими очертаниями несколько напоминает, как многие другие горы во всех странах мира, фигуру лежащего льва. Пе за это ли отдаленное сходство афри­канская гора, а вместе с ней и вся соседняя часть поморья, Буломбель или Ромаронг на языке туземцев, получила от португальцев название Сиерра Леоп? Пли, может-быть,
1) ВауоИ; Xoirot, цитпрованпия сочинения.
*) Bois, „S^n^gal et Soudanu;-ВауоИ, цитированная статья.
8j Olivier de Sanderval, цитпрован. сочинение.
Педро-де-Сиптра, когда высадился на этот берег, в 14G7 году, приметил в лесу льва плп, вернее, леопарда, принятого им за «ца­ря зверей», п хотел сохранить в имени края память об этой встрече? Возможно также, как полагает Кадамосто, что это наимено­вание обязано происхождением громовым ударам, раздающимся в горах прибрежья, когда ветер нагонит грозовые тучи. Рев грома бывает слышен, говорит этот пу­тешественник, «за сорок или пятьдесят миль в море», на широте берега «Serro Lyonne».
Сделавшись политическим термином, имя Сиерра-Леонф применяется теперь ко всей
347
ГЛАВА ИП.- СИЕРРА-ЛЕОНЕ.
348
совокупности английских владений, заключаю­щихся между французской территорией Южных рек и негритянской колонией Либерией: это приблизительно та область, которую португаль­ские мореплаватели обозначали названием Митомбо *)• Береговое протяжение этого коло­ниального владения около 350 километров по прямой линии, во оно почти удвоивается бесчисленными иссечениями берега. Внутрь ма­терика юрисдикция англичан в некоторых местах простирается на 200 километров от берега, тогда как в других местах она не переходит за черту береговой полосы: так, близ границ Либерии, в непосредственном соседстве с побережьем Крим. живут со­вершенно независимые населения. На восток территория, предоставленная для колониального расширения Англии, ограничена виртуально концессией, которая дает Франции привилегию будущих присоединений в области верхнего Нигера. рассматривая уже как британское владение весь бассейн Рокелли и бассейны других рек, впадающих в океан, до гра­ницы Либерии, находим для этого простран­ства площадь в 71.900 квадр. километров. Что касается английской территории в соб­ственном смысле, то она обнимает только 2.900 квадр. километров; население береговой полосы (1894 г.) -126.835 душ. Если бы об­ласти покатости, лежащие внутри страны, былп также густо населены, то число постоянных жителей нужно бы считать по крайней мере в полтора миллиона. По Косту, одни только нации тпмнп и буллом на острове Шербро заключают в себе 230.000 душ. Число жи­телей всей покатости никак не менее пол­миллиона.
Побережье Сиерра-Леоне делится на две половины различной конфигурации. Южная часть страны представляет правильный берег с незначительными выступами: вообще мало найдется береговых контуров, отличающих­ся такой, можно сказать, геометрической точ­ностью. Берег острова Шербро составляет продолжение берега твердой земли до остроко­нечного мыса Сент-Анн: на протяжении 175 километров очертание берегов почти ни­где не уклоняется от прямой линии. Правда, это правильное побережье было на-половпву отделено от материка морским проливом и длинной лагуной; но тем не менее эта отре­занная коса ясно указывает первоначальный берег, соединяющийся под водой с мысом Роксо, между реками Кашео и Казаманкой, цепью рифов и островов, главным отрыв­ком которых является архипелаг Бпссагос. К северо-западу от острова Шербро мели продолжаются на большое расстояние: оттого
J) Golberry, цитирован. сочинение;-Carlos de Melho, рукописные заметки.
берега Сиерра-Леоне не менее опасны, чем берега португальской Гвинеи, особенно в пе­риод дождей, когда тучи закрывают гори­зонт, п велико число судов, погибших в этих водах. В иных местах, идя вдоль Сиерра-Леонского побережья, кормчие должны держаться в сотне километров от конти­нентального берега.
К северу от мыса Шербро морской берег, изрезанный размывающим действием вод, то вдается в виде бухт и заливов, то вы­ступает в виде мысов и полуостровов. Из полуостровов самый важный тот, кото­рый носит специально пмя Сиерра-Леоне, и па северной оконечности которого находится сто­лпца английских владений. Говорят, во время больших приливов и обильных дождей этот полуостров превращается в остров; две лагуны, на половину отделяющие его от твердой землп, соединяются тогда в непре­рывный канал; даже в сухое время года только волок в несколько километров ши­рины мешает объехать на судне вокруг Сиерра-Леонских гор. Все пространство по­луострова, около 740 квадр. километров, за­нято цепью высот, с закругленными верши­нами, над которыми господствует конусо­образная гора Шуггар-Лоф («Голова саха­ру»), поднимающаяся на 700 метров над уровнем моря и почти всегда окутанная об­лаками. На северо-западе этот полуостровной массив оканчивается мысом Сиерра-Леоне, па юге мысом Шиллинг пли Фольс-Кэн, который продолжается островом Бананов п несколькими островкамп. Многие полагают, что горы Сиерра-Леоне вулканического про­исхождения, и приписывают остатку давления запертых газов землетрясения, которые не раз были наблюдаемы в этой местности, между прочим, в 1858 и 1862 годах; но камни, встречающиеся в окрестностях го­рода, не оправдывают этой гипотезы: это глыбы и плиты песчаника, какие мы видим и на соседнем материке. По словам Мэтьюза, на Сиерра-Леонском берегу есть много при­знаков, указывающих на оседание почвы; так некоторые из бывших островов ли­мана Большой и Малой Скарсии, теперь, будто бы, превратились в песчаные мели, покрытые слоем воды толщиной до 4 метров; точно также одна мель лимана Сиерра-Леоне соста­вляла прежде часть материка, а местоположение крепости, построенной португальцами при устье Рио-Галлпнас, ныне находится в 10 кило­метрах от берега и на глубине 13 ме­тров ‘). Но проверить этп утверждения можно бы было только на основании длинного ряда сравнительных наблюдений.
В береговой полосе территории Сиерра-
’) Matthews, „А voyage to the river Sierra-Leone“.
349
СИЕРРА-ЛЕОНЕ
350
Леоне, так же, как во всей области Сенегаыбийского побережья, глинистая почва покры­вает подпочву, состоящую из грубого желе­зистого песчаника, который легко можно бы было разрубать топором, но который быстро отвердевает на воздухе и дает прекрасный строительный материал. На земле рассеяны глыбы синего гранита п других кристалличе­ских пород, почти всегда округленные и снаружи почерневшие от действия солнца и непогод. Туземцы, употребляющие эти камни для построек, обыкновенно подвергают их на месте продолжительному действию огня, по крайней мере в течение двух суток, за­тем на расширившийся от нагревания камень льют холодную воду, отчего он раскалы­вается на несколько кусков разной величи­ны ')• Присутствие этпх эрратических камней, происходящих с отдаленных гор, есте­ственно наводит на мысль, что эти страны тропической Африки также имели свой ледяной период, и что иссеченная форма побережья между мысами Роксо и Септ-Анн доля;на быть приписана действию ледяных рек, не­когда спускавшихся с массива Фута-Джаллон.
Многочисленные реки, питаемые обильными дождями, текут с внутренней возвышенности и пересекают территорию Сиерра-Леоне. Роккель, первая большая река к югу от Боль­шой и Малой Скарсии, берет свое начало в той же местности, где и верхние притоки Ни­гера, и течет также в юго-западном на­правлении, затем, не доходя около сотни ки­лометров до моря, поворачивает на запад п сливается с широким извилистым лима­ном, восточным рукавом Сиерра-Леопского залива. К югу от Рокеллп, другая река, та­кая же многоводная, зарождается в несколь­ких километрах от истоков Нигера, под именем Бансуколо, и убегает в западном направлении глубокими ущельями, над кото­рыми господствуют горы, достигающие высо­ты тысячи метров и более 2). Но какой ха­рактер принимает эта река в ппзовье, как она течет через девственные леса-этого еще не знают в точности; неизвестно даже с достоверностыо, какая река соответствует ей в поясе прибрежья-Камаранка ли, впа­дающая в Бухту Яури, на юге от полу­острова Сиерра-Леоне, или Баграп (иначе Баргуру). изливающийся в воронкообразный лиман, на востоке от острова Шербро. Об­следовать течение этой реки тем более инте­ресно, что она верхней своей долиной пред­ставляет кратчайший путь из Сиерра-Леоне к истокам Нигера.
*) Kichard Burton, „Wanderings in West-Africa“; - Horton, „Climate of West Coast of Africa".
*) Zweifel et Moustier, „Bulletin de la Soci£t^ de Marseille“, 18S0-
Хотя Фритаун, главный город английских владений, па 450 километров ближе к эква­тору, чем Седиу в Казаманке, средняя тем­пература в нем не выше температуры этого французского поста; она даже немного ниже, нежели в Боке, на Рио-Нуньец, чтб, без сомнения, следует приписать положению Фри­тауна на берегу океана, открытом свежим морским ветрам. Разница между крайними температурами в этом городе весьма незна­чительна: с точки зрения тепла и холода можно сказать, что в Сиерра-Леоне пет времен года; лето продолжается там из года в год и пз века в век. Годовые ко­лебания температуры зависят только от смены засух и дождей. Как показали наблю­дения *):
Средняя температура в Фритауне- 26,°8 Ц.; температура самого теплого месяца (апреля)-28,°4 Ц.; температура самого хо­лодного месяца (августа)-24,°9 Ц. Атмосфера на этом берегу освежается средним напра­влением ветров, которые дуют преимуще­ственно с запада и с юго-запада, то-есть с океана, менее, чем земля, нагреваемого лучами солнца; кроме того, восточные ветры, приходящие с той стороны горизонта, кото­рую солнце прежде всего нагревает во время дневного периода, вообще говоря, теплее за­падных ветров, которые проходят через воздушные области, освещаемые более косвен­ными лучами 2): этим и объясняется отно­сительная прохладность климата Сиерра-Леоне. При том же морская бриза преобладает па всем побережья в жаркую часть дня. то на­чиная с десяти часов, то часом или двумя позднее. Сиерра-Леонский берег находится совершенно вне пояса правильных пассат­ных ветров: в то время, как зимой, когда вся система ветров переместилась к югу. действие пассатов ощутительно даже на усть­ях Меллакореи и Большой и Малой Скарсии, Фритаун остается в поясе муссонов, шти­лей п неправильных ветров. Гарматтан, который здесь господствует впродолженип не­скольких зимних дней, в декабре и в ян­варе, дует с востока пли с востоко-юго-востока, принося с собой тончайшую пыль пустыни. Он редко переходит за пояс при­брежья; в этпх водах его не чувствуешь уже в нескольких километрах от берега.
Дождп на берегах Сиерра-Леоне обильнее, чем во всякой другой стране западной Аф­рики; но выпадение их сильно колеблется по годам. Так, по Бойлю и Гортону, количе­ство дождевой воды, представлявшее в 1829 г. столб в 7,72 метра высоты, не достигало даже 89 сантиметров в 1858 году, так что
1) Hann, „Handbuch der Klimatologie14.
’) Horton, цитированное сочинение.
351 ГЛАВА 1IL -СИЕРРА-ЛЕОНЕ. 352
разность между различными годами по выпа­дению атмосферной влаги колеблется в отно­шении единицы к восьми. Средняя за девять лет даст для годового столба дождей в Фритауне высоту 3 метра 331 миллиметр 4). Приводят примеры исключительных дождей в 10, в 20 сантиметров в сутки; 23 авгу­ста 1829 года общее выпадение за весь день было так велико, что, не будь истечения, оно покрыло бы почву жидким слоем в 40 слишком сантиметров толщины. Во время этих больших дождей нередко выпадает град на вершинах гор.
В среднем, ливни начинаются в СифрраЛеоне в первых числах мая, целым ме­сяцем раньше, чем в Сенегале: обыкновен­но два или три маленьких циклопа, произво­димых встречей противных ветров возве­щают правильное наступление периода дождей. Обилие ливней возрастает из недели в не­делю впродолжении двух мЬсяцов, июня и июля, затем уменьшается перед гарматтаном. Часто, около 15 ноября, конец дождей возвещается движением в высотах воз­душного океана, которое Гортон называет «ураганом в облакахъ». В нижних слоях атмосферы царствует полное затишье, небо обложено пеленой черноватого пара, нависшей на подобие твердой массы; вдали слышится глухой гул, постепенно усиливающийся: это непрерывный треск, без проблесков мол­нии, напоминающий грохот железнодорожного поезда в туннеле. Несколько внезапных залпов возвещают конец перекатов грома, крупные капли дождя падают там и сям, затем поднимается западный ветер, п туча исчезает. Сезон дождей кончился.
Климат Сиерра-Леоне один из самых убийственных в свете, и из всей страны столпца-наиболее опасное место для обита­ния. Близ города тянутся болота, еще необ­сохшие, и при отливе пх тинистое дно остается открытым. Вредные испарения, под­нимающиеся с этих луж, задерживаются, как в котле, обширным амфитеатром гор, окружающих залив. Даже в отлогих местностях свойство почвы способствует, в период дождей, нездоровости климата: дожде­вая вода, поглощаемая железистым песча­ником, быстро испаряется, и вместе с па­ром поднимаются миазмы; часто атмосфера сыра и удушлива, как воздух в теплице для тропических растений. Приехав в СиерраЛеонскую бухту, европеец восхищается жи­вописной формой гор, великолепием расти­тельности, красотой залива, разветвляющаго­ся в виде бухточек и проливов, ио он не может отделаться от тягостного впечатления, производимого прозвищем края: «Могила
белого человека» (White mans Grave); ему припоминается также, что .суда крейсеров, отряженные для преследования торга неволь­никами, были прозваны «Эскадрой гробовъ» (Coffin squadron). Эпидемии желтой лихорадки часто посещают Сиерра-Леоне, п каждый раз эта болезнь похищает треть или половину белых, которые не успели бежать во-время, или которых служба пли профессия заста­вляет оставаться в крае; некоторые медики утверждают даже, что этот бич имеет здесь эндемический характер, и что полуост­ров Сиерра-Леоне есть гнездо эпидемий, опу­стошающих иногда Сенегамбию. Смертность между английскими офицерами Фритаунского гарнизона доходит иногда до половины на­личного состава; в 1881 году она превышала треть для всех европейских обитателей го­рода, военных и гражданских, хотя боль­шинство белых, в числе около сотни, живут на свежем воздухе, в хорошо проветрива­емых домах, на склонах пли на вершине холмов, и пользуются всеми привилегиями материального благосостояния. Онп редко под­вергаются опасному действию утренних тума­нов. Что касается чернокожого войска, соста­вляющего сухопутную военную силу колонии, то смертность в нем много выше, чем в гарнизонах Европы (в Сиерра-Леопском гарнизоне, средним числом, на 1.000 чело­век бывает 740 больных и от 29 до 30 смертных случаев); но редко случалось, что­бы эпидемия опустошала казармы. Метриче­ские записи показывают, для всего населения, черного и белого, постоянное состояние ре­гресса, так как рождаемость каждый год меньше смертности. Движение народонаселенияв этой «колонии» за время с 1871 по 1875 год выразилось следующими цифрами: Рож­даемость-3.078; смертность-4.326; пере­вес смертности-1.248.
Животные, привозимые с севера, быстро погибают; даже лошади, приводимые пз вну­тренних стран, умирают от паралпча че­рез несколько месяцев или лет; европей­ские собаки, сопровождающие свопх господ, страдают лихорадкой, как и их хозяева. Выживающие животные подвергаются боль­шим переменам в своем наружном виде. Ягнята родятся все с черной головой, чтб, может-быть, есть возврат к первоначаль­ному типу; собаки меняют шерсть, уши у них удлиняются, и они перестают лаять; кошки делаются серыми, морда у них вытя­гивается, лапы становятся длиннее 1).
Туземное население, господствующее внутри территории Сиерра-Леоне, принадлежит к -могущественной нации тпмни (тимани, темне),
) Напп, цитированное сочинение.
’) Winwood Reade, „The Afrioan Sketch book “.
353
C l E P P A-.l E 0 H E.
354
общую численность которой определяют в 200.000 человек, разделенных на несколь­ко народцев п на столько же королевств, сколько существует деревень. Один из вождей этой нации и продал англичанам Сиерра-Лфонский полуостров, но бывшие вла­дельцы землл не всегда жили в мире с но­выми пришельцами, ив первые времена бри ганской оккупации тпмнп пе раз атаковали англичан на пх полуострове. Отброшенные на материк, затем испытавшие, в свою оче­редь, нападение в своих собственных, ого­роженных частоколом, деревнях, онп те­перь уже не так смелы, как прежде, но все еще не покорены окончательно, и война еще свирепствует иногда, хотя театром её слу­жат уже не те места, так как племена были оттеснены на довольно большое рассто­яние внутрь страны. Еще в 1885 году одно поселение, находящееся недалеко от Ватерлоо, километрах в сорока к юго-востоку от Фритауна, подверглось нападению туземцев: мужчины были перебиты, женщины и дети уведены в неволю. Тимни населяют глав­ным образом равнины между реками Роккель и Малая Скарсия, но многие народны, но­сящие разные имена, хотя принадлежащие к той же нации и говорящие наречиями того же языка, жпвут вне этой территории. Тпмнип, вообще говоря, хорошо сложены, сильны, ловки, с приятным выражением лица, и те из них, которые обитают в глухих местно­стях, куда еще не проникло деморализую­щее влияние «цивилизованныхъ» фритаунцев, имеют открытый взор, гордую осанку, муже­ственную руку. Это трудолюбивые земледель­цы, которые еще недавно употребляли, для обработки почвы, мотыкп пз твердого дерева: железо им было неизвестно. Онп снабжают Фритаун рисом, кокосовыми орехами, до­машней птицей: каждое утро поселяне приез­жают сотнями в лодках, везя на рынок свои продукты.
Язык этого народа, очень распространен­ный, как язык меновой торговли с различ­ными племенами, живущими по течению реки Рокелль, есть один из наилучше изучен­ных: миссионеры собрали народные сказки, басни, пословицы тпмниев; с другой стороны, па этот язык переведены многие книги ду­ховного содержания. Один пз этих мпссионеров-лингвистов, Шленкфр, дал научно обработанную грамматику и полный словарь языка тпмнп, который близко подходит к наречию племени су-су п очень мало отличает­ся от говора ландуманов. Менее последних поддающиеся магометанскому влиянию, тпмнип сохранили большую часть своих языческих обычаев, чтб не мешает пм однако выпра шивать у путешественников христианские крестики (<больсомы», как онп их пазыва-
Леограф. Реклю, т. XII.
ют), употребляемые ими в качестве Предо­хранительного средства от выстрелов; над дверью хижин вывешивается амулетка дру­гого рода-камень, завернутый в ситцевый мешочек, или листок с изречениями из Корана. У тпмниев есть главари, из кото­рых каждый обязан приносит сюзерену, королю или королеве, столько рису, чтобы со­ставилась ппрампда такой же высоты, как сам вассал. Образ правления в деревнях-мо­нархический, но во многих племенах долж­ность короля сопряжена с большой опасно­стью: накануне избрания будущие подданные имеют право бить претендента, и иногда так усердно пользуются этим правом, что избранник умирает вскоре после назначения на королевский пост 1). В других местах вожди кандидаты, которые предполагаются пришедшими из Фута-Джаллона, «страны мудрости», и не имеющими в крае никаких друзей пли протеже, которые могли бы влиять на пх суд, обязаны скрываться впродолженип нескольких дней перед церемонией из­брания п принесения присяги. После смерти, тела королей, у некоторых народцев, бро­сают в кусты илп в реку.
Действительная власть принадлежит обще­ству, называемому «пурра» илп «порро», ко­торое судит как повелителей, так п под­данных, и в которое могут вступать даже рабы, делаясь такпм образом равными дру­гим членам *); это нечто в роде масонства, подобного бола в племени су-су, на Рю-Понго * * 3). Во всех нациях западной Африки существуют такия могущественные ассоциации посвященных, имеющие свой особенный язык, свою татуировку, свои символы,-ассо­циации, составляющие в государстве другое государство, религиозное и политическое; но наи­более грозным авторитетом пользуются этп товарищества у парода тимни. Когда они провозглашают свой закон, всякая война, всякие внутренние раздоры и междоусобия долж­ны прекращаться: наступает всеобщее пере­мирие, кровопролитие приостанавливается, вся­кий вызов наказывается многодневным раз­граблением, которое совершается замаскиро­ванными людьми. Чужеземец не может про­ходить через страну иначе, как в сопро­вождении члена общества пурра: последний дает о себе знать своим сотоварищам, свистя в камышевую дудку, висящую у него на шее; особенные фигуры татуировки, ло­зунги, символические жесты служат условны­ми знаками, по которым члены пурры узна­ют друг друга; для совершения своих обря­дов и обсуждения общих дел, они собпра-
Zweifel at Mouatier, „Balletin de la Soci3t4 de Geographie do Marseille“.
’) Emeet Noirot, цитированное сочинение.
3j Bour, „Lee ddpendances du Sdn4gal“.
12
355
ГЛАВА III.-С1ЕРРА-ЛЕ0НЕ.
356
ются в лесах, под покровом ночи, п вся­кий посторонний, проникший в пх собрание, предается смерти плп продается в рабство. Колдуны играют важную роль в тайных обществах, по между могущественными чаро­деями существует постоянное соперничество из за влияния, и не одпн пз них был умерщвлен по наговорам свопх собратий, как злой колдун. Кайманы, большие хищ­ные звери тоже считаются колдунами, и когда какой-нибудь туземец сделался добычей зве­ря, деревня, где жил погибший, предается пламени, чтобы отвратить злой рок. Когда кто-нибудь пз людей племени умирает, одно­сельцы его собираются, чтобы произвести тор­жественное следствие о причинах смерти: вни­мательно осматривают его одежду, ногти, во­лоса, затем труп кладут па носилки, под­держиваемые двумя мужчинами, и чародей, во­оруженный волшебным жезлом, вопрошает покойника который отвечает подпрыгивани­ями и качаниями, а иногда остается неподвиж­ным, как бы в нерешимости, особенно, когда он собирается назвать родственника или друга. Горе тому, на кого он укажет как на своего убийцу: обвиняемого убывают или продают в рабство со всей его семьей ‘). Судебные следствия этого рода практикуются также у северных племен, между прочим, у бужого. Там труп умершего несут жен­щины; под влиянием управляющей ими тай­ной силы; они то вдут вперед, то пятятся назад, то шатаются как пьяные, нимало не сомневаясь, что во всех свопх кривляньях повинуются воле покойника 2).
Булломы (буламы),также как и тимнп,- близкие соседи английского города Фритауна, но онп но соединены в одну сплоченную на­цию. Напор могущественных тимниев раз­делил их на два отрывка: северных булломов, которые живут, в очень малом числе, на береговой полосе между Меллакореей и Сиерра-Леонскпм лиманом, и южных булломов, или мампуа, которые обитают на острове Шербро и в сопредельных террито­риях; у короля их скипетром служит хвост слона, гостя, ныне исчезнувшего пз лесов прибрежья. Язык булломов, впрочем, со­держащий в себе большую примесь чужих слов, принадлежит к одному корню с язы­ком тимниев, как это установили грамма­тические исследования некоторых миссионе­ров. У этих туземцев, как п у тимниев, женщины подчинены строжайшему трауру не только после смерти отца пли мужа, но также во всякое время, когда того захочет мать плп «первая жена». Тогда они носят по­вязку на глазах, так что могут видеть
’) Golberry;-Laing;-Winterbottom; -Mstthews.
s) Ulivier de Sanderval, „De PAtlantique au Niger par le Foutah-Djallon“.
только у себя под ногами; они должны пметь отдельный стол п жить в полном затвор­ничестве. Часто траур, предписываемый цервой женой другим супругам, не имеетъ* иной цели, кроме желания удалить их от мужа, и последний вынужден выкупать пх свободу подарками *)•
Племя мендп пли мепде, населяющее, к востоку от мампуа, лесные области, грани­чащие с территорией Либерии, тоже говорни, особым языком, теперь выясненным неко­торыми подготовительными работами. Сами мендии отвергают это имя, как заключаю­щее в себе понятие о рабстве, и называют себя косса пли коссу,-слово, которое, по Уинвуду Риду, значит «кабаны». Очень воин­ственные, как и тимнии, онп нередко нано­сили последним поражения, либо одни, либо в союзе с англичанами. К северо-востоку от тимниев, в средних областях бассейна Малой Скарсии, рассеяны, по вершинам всех холмов, селения племени лимба, тоже грозного народца, который «запираетъ» дорогу пли по крайней мере затрудняет проход по ней: тропинки проложены среди рисовых по лей, и если вьючные животные пощипаютъхлеб плп сойдут немного в сторону от проторенной тропы, то караван должен за­платать большой штраф плп подвергается ог­раблению, в случае отказа ’); когда дорога «заперта», то-есть, когда повешен на ветви дерева, простертой поперег тропы, мешочек, содержащий порох и пулю, нужно поворачи­вать назад плп вступать в бой 3). Лпмбасы оказывают большое почтение умершим, ко­торых онп хороняг стоймя, в позе людей, готовых начать съпзнова жизненное стран­ствие; женщины годами оплакивают покойни­ков и носят им на могилку рис и воду.
Племена сафроко п коно, обитающие южнее, в гористых местностях верхних бассей­нов, тоже сильно затрудняют сообщения между Сиерра-Леонскпм берегом и странами верхнего Нигера. Что касается галлпвасов. которые живут по реке того же пменп (Галлпнас) п в долине реки Манна, то онп до такой степени воинственны, что до недавнего времени преграждали белым всякий доступ во внутренния местности. Правда, своим во­енным воспитанием онп обязаны негро-торговцам, которые имели множество притонов в лабирпнте пх лиманов и подстрекали этпх туземцев к разбойничьим экспедици­ям, чтобы покупать у них пленников по дешевой цене. После прекращения торга не­вольниками, галлпнасы все-таки продолжали наследственную борьбу со своими соседями, племенем коссу на севере и племенем вей
Ч Matthews, „А voyage to the river Sierra-Leoneu. a) Zweifel и Moustier, цитированное сочинение.
3) Bour, циитирован. сочинение.
357
C I E P P А-Л E О H E.
358
на юго-востоке; они воевали даже с «амери­канскими» неграми Либерии; недавно королева одного пз пх могущественнейших племен сделалась союзницей англичан, и через её посредство последние приобрели верховную власть над страной. Эти галлпнасы в неко­торых отношениях одарены большими спо­собностями для мирных трудов; они отли­чаются в особенности своим артистическим вкусом: между ними встречаются очень иску­сные золотых и серебряных дел мастера, резчики па дереве, обладающие оригинальным талантом. Из всех народов поморья гал­лпнасы наиболее подвергались влиянию ислама: они находятся теперь в переходном состо­янии от анимизма к магометанству. Впро­чем, они приписывают себе восточное про­исхождение и составляют в береговой обла­сти авангард мандингов.
В Сиерра-Леонф, как и в Сенегамбип, со­вершается постоянное давление от востока к западу на населения прибрежья. На северо-во­стоке, племя хубу, принадлежащее к нации фула, постепенно делает захваты в области прибрежных жителей Большой и Малой Скар­сип; на востоке мандинги и сараколе, в каче­стве торговцев, тоже проникают к своим соседям и распространяют среди них более высокую цивилизацию. Хубусы с половины настоящего столетия составляют особое госу­дарство, независимое от альмамп Тимбо. Чтобы избегнуть нового порабощения, они пе­реселились к юго-западу от истоков Бафпнга, в гористую страну, где берут начало обе Скарсип; но они овладели этой территори­ей не без борьбы, п до сих пор еще не­прерывно продолжаются столкновения между ними п соседними племенами: дело ислама служит предлогом для набегов и грабежа. Самое имя их происходит от припева пх военных песен, где всего чаще звучат два слога ху, бу: «мы любим пророка, соединя­емые в его любви».
Между туземнымп народами многие остались язычниками и почти не отличаются от пле­мен лимба, сафроко и копо своим социаль­ным состоянием: таковы куранко, которые обитают в долинах, простирающихся на запад от области тпмниев до истоков Ни­гера. Они группируются волигархические об­щины, признающие главарей, но в действи­тельности управляемые советом старейшин; старикам предоставляется право и честь раз­решать споры согласно обычаям, установлять меру наказания за преступление, размер пени за проступок. У этих туземцев практикует­ся, как у кавказских горцев, обычай ро­довой местп: семье жертвы принадлежит пра­во пролить кровь за кровь; убивший раба ста­новится сам рабом, если не заплатит пол­ной стоимости убитого. Цивилизованные ман­
динги с презрением смотрят на куранко и дали им кличку «гадких чертей», которую те стараются заслужить, ибо онп любят наря­жаться чудовищами, при помощи листьев и веток, п бродить ночью, испуская вой и рев диких зверей, с целью попугать иностран­цев *).
Солимасы, родственные племенам джаллонкф в Сенегальском бассейне и су-су в тер­ритории Южных рек, цивилизованнее на­родца куранко, хотя и онп в большом пре­зрении у мандингов и хубусов, как враги ислама. Онп жпвут между хубусамп п куран­ко, в великолепной холмистой стране, около истоков Большой и Малой Скарсип и до Джолпбы; подобно своим соседям, они говорят наречием, близко подходящим к мандпнгскому, а при дворе употребляется этот по­следний язык; своей любовью к музыке и относительным богатством своих орке­стров они тоже напоминают мандингов Гамбии. Как их сородичи джаллонке, солима­сы вели войны с феллатамп: пх большой воен­ный барабан украшен сплошь по всему ободку бородами, отрезанными на трупах сражен­ных хубусов, и под каждым пучком чер­ных волос написано имя пх бывшего вла­дельца. От незавпспмости или порабощения солимасов будет зависеть их обращение в ислам или оффициальное сохранение старого культа. Несколько поражений, испытанных прежде этими туземцами, заставили их об­лечься в мусульманское бубу; последующая победа позволила им освободиться от этого костюма и сохранить только передник, заим­ствованный у куранко. Тем не менее, солпмасы-один из наиболее цивилизованных народов между западными африканцами: поля их прекрасно обработаны, города содержатся в чистоте и порядке, повсюду видна зажи­точность; кодекс вежливости, чрезвычайно подробный, строго соблюдается всеми и каж­дым; чужеземцы всегда находят у них ра­душный прием; европейские путешественники, Лент, Рид, Цвейфель п Мутъе, не нахвалят­ся любезным гостеприимством, которое им было оказано этими горцамп-язычниками. С тех пор как две религии стали оспаривать друг у друга солимасов, последние сдела­лись очень индифферентными в деле веры; впрочем, опи еще совершают жертвоприно­шения деревьям и духам. По словам Рида, одно озерко в этой стране, близ её столицы, населено священными крокодилами, которым шаман каждый день приносить пищу. Каж­дый новый король, при своем вступлении на престол,-как рассказывали Риду,-отдает свою младшую дочь па съедение этим чудо­вищам, в доказательство того, что для блага
*) Zweifel п Moustier, цитированное сочинение.
359
ГЛАВА Ш.-СИЕРРА-ЛЕОНЕ.
360
своего народа ему не дорога никакая жертва. Одной из дев поручается хранить наиболее чтимого фетиша; на другую возлагается обя­занность носить королевское знамя в сраже­ниях. У солимасов, как и у пародов Сене­гамбип, существуют скоморохи и певцы, назы­ваемые здесь елли, которых все презирают, но которые, тем не менее, пользуются боль­шими привилегиями: пх нельзя ни бить, ни засадить в тюрьму, ни подвергнуть смертной казни. Когда появляется на свет новый елли, домочадцы поспешно тушат огонь в хижине и выбрасывают вон всю мебель и кухонную утварь, затем отправляются по соседям по­бираться всем, что требуется для новорож­денного. «Ты видишь, говорят ребенку, у нас неть ничего. Мы должны выпрашивать воду, которая моет, орехи кола, которыми угощают всякого посетителя. И ты, когда выростешь большой, будешь ходить по миру, как мы» ').
В Фритауне живет много мандпнгских купцов, и, благодаря пм, пелам все более и более распространяется. В 1886 г. маго­метанская община состояла из 3.000 лиц, и онп уже строили себе пышную мечеть 2). В этом городе английского основания, перепол­ненном миссионерами всякого рода, черными и белыми, никакая пропаганда не имеет та­кого успеха, как пропаганда мандпнгских марабутов Люди этой нации считаются самым смышленым и самым честным этническим элементом городского населения. А между тем все расы западной Африки представлены в Сиерра-Леоне: полтораста языков слыша­лись зараз в этом городе, который англий­ские крейсеры сделали главным местом вы­садки невольников, забираемых на негро­торговых кораблях. Быв сначала, со вре­мени открытия португальцами, одною пз са­мых излюбленных пиратами стран афри­канского поморья, посещаемых ради охоты на человека и экспорта живого чернокожого товара,-Сиерра-Леоне сделался затем ме­стом неприкосновенного убежища для бегле­цов, землей свободы для выпущенных на волю рабов. Здесь в особенности преслову­тый Гокпнс, прозванный «первым негротор­говцемъ», производил обильные облавы, за которые королева Елизавета возвела его в дворянское достоинство и пожаловала право носить герб, изображающий «полу-арапа, в его натуральном цвете». Английская компания, которой король Испании предоставил, в силу знаменитого asiento (контракта о подряде) 1713 года, исключительное право снабжать не­вольниками его владения в Новом Свете, не ограничивалась вывозом 4.800 негров, тре­
') Winwood Reade, цитированное сочинение.
’) G. Bove, „Bollettino della Societ а Geografica Jtaliaла“, aprile 1886.
бовавшихся по контракту, она продавала их в иные, исключительно благоприятные годы до 60.000 голов,-продукт войн, стоивших по крайней мере вдвое большее число жертв. Последние притоны нфгроторговцев на запад­но-африканском берегу находились неподале­ку от Сиерра-Леоне, па острове Шербро и особенно в лиманах, лежащих южнее. Но там же, в Сиерра-Леоне, в 1787 году, Гранвиль, Шарп и Смптман приобрели от глава­рей племени тпмни территориальное владение, чтобы сделать из него землю свободы. Снача­ла там поселилась группа черных колони­стов, затем после войны за независимость северо-американской колонии, негры, бежавшие в Новую Шотландию, просили отвезти пх в Африку: большинство их погибли там от нужды и голода, но па смену прибыли другие освобожденные невольники из Канады; кроме того, пятьсот беглых негров с острова Ямайки, которых изловили при помощи охот­ничьих собак, тоже были перевезены массой на африканскую землю, чтобы избавить быв­ших рабовладельцев от их стеснительного соседства *)• В 1807 году, после того как торг неграми был оффициально воспрещен, английское правительство заступило место Сиерра-Леонской компании, в качестве вла­дельца полуострова, не только для того, чтобы высаживать на этот берег живые грузы, пере­хваченные на негроторговых судах, но так­же для того, чтобы ссылать туда мятежных солдат из других своих тропических владений.
Эта смесь разноплеменных и разноязыч­ных людей произвела гибридное население, не похожее пи па одно пз населений, живу­щих в остальной части Сиерра-Леонского по­бережья. Они пользуются дурной репутацией во всех факториях западной Африки: жад­ность, корыстолюбие, лицемерие, подлость-та­ковы качества, в которых их обыкновенно упрекают, и которым, в виде контраста, противопоставляют честность, прямодушие, благородство мандингов. Но если белые не долюбливают пх, то это потому, что они на­ходят в этих освобожденных неграх опасных коикуррентов по меновой торговле с населением внутренних местностей. Сиерра-леонцы отличаются замечательным духом предприимчивости: ремесленники, выучившиеся мастерству в Фритауне, слесаря, механики, кузнецы, плотники, столяры, очень ценятся во всех городах прибрежья; это они научают, если не английскому языку, то по крайней мере происшедшему от него жаргону, все племена прибрежья, и особенно племя су-су на РиоПонго 2); сыновей вольноотпущенников мож-
Samuel А. Walker, „Мивзиопз in Central Africa**. а) Boor, цитировап. статья.
361
СИЕРРА-ЛЕОНЕ.
362
но встретить даже на покатости Нигера, где пх обыкновенно называют поту, то-есть «белыми», не только потому, что многие пз них смешанной крови, по также потому, что опи являются представителями высшей циви­лизации и самым присутствием своим напо­минают два таких важных факта, как освобождение невольников и преследование торга неграми. Точно также французы, про­никавшие внутрь страны после того, как де­крет 1848 года объявил свободными неволь­ников Сенегала, былп часто приветствуемы радостными криками: «Сорок-восьмой! Во­ля» ‘)! Большинство внутренних племен со­хранили еще обычай употреблять пленников на тяжелые работы, а тпмнип нередко отдают в залог своих собственных детей, кото­рых потом не в состоянии бывают выку­пить из кабалы: но некоторые пародцы по­следовали примеру Фритауна п отменили у себя рабство. Между территориями племен су-су и лимба, в бассейне Большой и Малой Скарсии, основалось особое государство, состоя­щее исключительно пз беглых повольников, которые съумели внушить к себе уважение соседним племенам своей храбростью п своей гордостью свободных людей ’).
За исключением потомков народцев, пред­ставленных в Фритауне большим числом индивидуумов, старые этнические различия мало-по-малу сглаживаются, по английский ре­жим имел следствием введение между этпмп чернокожими резко разграниченных социаль­ных каст. В Фритауне можно встретить судей расы эгба илп фанти, которые бреют свою косматую голову, для того только, чтобы носить судейский парик; в этом городе имеется свое высшее африканское общество, где преобладают моды лондонских салонов, и где стараются говорить пх чопорным жар­гоном. Потомки первых переселенцев смо­трят с презрением на толпу пролетариев, состоящую из сыновей вольноотпущенпиков, недавно привезенных в край. Разноплемениостьзаставила фритаунских негров у потреб­лять, как общий язык, английский, но в пх устах этот язык так преобразился, что ни один англичанин пз Европы пе пони­мает без изучения этот своеобразный жар­гон, впрочем, составленный пз очень огра­ниченного числа слов; духовное общество моравских братьев поручило-было перевести Новый Завет на этот англо-негритянский языкъ* 3), но слог и слова, употребленные пере­
*) Paul Soleillet, „Voyage а Segou, rddig4 par Gabriel ’) Blyden;-Reade, цитированное сочинение.
3) „Da njoe Teetament translated into the negro-english language by the Missionaries of the Unitas Fratrum*, British and Foreign Bible Society, London 1829(Richard Bartou, „То the Gold Cost for Gold“).
водчиком, показались до-того странными, что пз боязнп вызвать насмешки принуждены былп уничтожить книгу. Подвергаясь непосред­ственно влиянию мпссионеров и не будучи удерживаемы в свопх первобытных куль­тах силой сцепления, которую дает группи­ровка в племена, освобожденные негры Сиер­ра-Леоне сделались членамп христианских сект, п духовные проповедники, «наставники в законе Божиемъ», составляют значитель­ную часть цивилизованного черного населения; однако, многие следы язычества существуют доныне, и некоторые секты, адепты которых поболыпей части уроженцы Невольничьего бе­рега, поклоняются огню, бурям, грому.
Население английской «колонии» Сиерра-Лео­не по вероисповеданиям распределялось в 1881 году следующим образом:
Протестантов: английской церкви-18.860, веслеян - 17.098; других протестантских сект-3.117; католиков-369; магометан- 5.178; язычников-15.924.
По переписи 5 апр. 1891 г., христиан всех вероисповеданий насчитано 41.361.
В «колонии» почти все дети ходят в школу; в 1896 г. было 63 учебных заведе­ния, в том числе 6 средних; юноши про­должают свое образование в колледже на бухте Фура, составляющем отделение англий­ского Дургамского университета; в 1897 г. открыто техническое училище. •
Во время переписи 1891 года белое населе­ние Сиерра-Леоне состояло всего только из 224 человек, постоянных и временных жи­телей; в периоды же эпидемии случается, что число европейцев не достигает даже сотни. Едва прибыв в край, белые только о том и помышляют, как бы поскорее уехать отсю­да; никто не задумывает обширных планов на время своего пребывания в этой опасной земле. Из европейцев всего лучше перено-сят нездоровый климат здешних мест итальянские «mercanti». Каждый пароход, приходящий в Фритаун, привозит несколь­ко человек этих мелких торговцев, почти исключительно пз южных провинций Аппенинского полуострова; нагруженные бу­сами п кораллами, они странствуют пешком из одной нпгрптянской деревни в другую, в районе более 50 километров от столпцы, питаясь так же, как туземцы, ночуя, по­добно им, на голой земле, перенося усталость, лишения, бури и непогоды, которые были бы гибельны для всякого другого европейца, не­привыкшего к подобному образу жизни. Те пз итальянских коробейников, которые избегнут смерти, обогащаются этим труд­ным промыслом *)• Но если мелочная тор-
’) „Bolletino della Societa Geografica Italiana*. marzo 1886.
363 ГЛАВА III.-СИЕРРА ЛЕОНЕ. 364
говля получила некоторое развитие в бассейне реки Рокелль, благодаря этим неустрашимым разносчикам, то крупная торговля находится в периоде застоя с тех пор, как совер­шенное прекращение морского торга неграми положило конец приливу новых иммигран­тов, и как Фритаун перестал быть столи­цей всех английских владений в западной Африке. Политика, которой держится прави­тельство в отношении вождей туземных пле­мен, также имела крайне невыгодные послед­ствия для торговли. Верные своей привычке воздерживаться от вооруженного вмешатель­ства, англичане не посылают солдат внутрь страны, по платят субсидии начальникам, взяв с них обещание держать дороги откры­тыми. Почти всегда эти пенсии употребляются на покупку оружия и боевых припасов, и между маленькими царьками то и дело вспыхи­вают войны по всякому поводу: воюющие истребляют пламенем целые деревни, опусто­шают поля, продают пленных мандпнгам, дороги закрываются, и во время таких междо­усобий подвоз туземных продуктов-паль­мового масла, орехов кола, каучука, имби­ря, на фритаунский рынок значительно со­кращается ‘).
В 1895 г. обороты внешней торговли Сиер­ра-Леоне простирались до 879.941 (привоз- 427.337, вывоз-452.604) фунта стерлин­гов.
Фритаунский рейд, ограничиваемый па ши­роте мыса Сиерра-Леоне опасными подводными скалами Карпентера (Carpenter’s госк), пред­ставляет восхитительный вид, когда горы полуострова освободятся от облаков, скры­вающих их вершины большую часть года. Лес, местами расчищенный огнем, разде­лялся на группы величавых деревьев, чере­дующиеся с травяными полянамп плп поросля­ми кустарника; на выступе мыса стоит ряд гигантских баобабов, служащий опознательным пунктом судам, плывущим к рейду; живописные долины там и сям прерывают цепь закругленных холмов, за которыми вда­ли виднеются вершины Львиной горы. По бе­регу рассеяны дома, построенные на европей­ский манер; в глубине, между двумя бухтами Крубой и Фура, показывается Фритаун, «Го­род Вольных людей». Первая столица негри­тянской колонии, Гранвиль, была основана в соседней равнине. Но в 1794 году перед этим городком появилась французская эскад­ра и сожгла егос тех пор не возникало новых поселений па этом месте. После того выбрали нездоровую Фритаунскую бухту, вме­сто того, чтобы перенести столицу в какой-
‘) Bluebook С. 4642, „Disturbances in the Nativa Тегvitories of Sierra-Leone“.
нпбудь пункт, более удаленный от болот и вполне открытый морским бризам. Впро­чем, возвышенные части города‘пользуются относительно здоровым воздухом, и часто желтая лихорадка производит большие опусто­шения в нижних предместьях, не поднимаясь в казармы, построенные на холме высотой около 120 метров. Раскинутый на обширном пространстве (слишком 10 квадр. киломе­тров), Фритаун заключает в себе несколь­ко красивых зданий, к которым принадле­жат церкви, школы, дворец губернатора, при­сутственные места; но в некоторых улицах на каждом шагу встречаешь развалины, ча­стию заросшие травой и деревцами: в этой стране репутация инициативы, приобретенная англий­скими коммерсантами, не оправдывается. Па берегах западной Африки Фритаун служит главным рынком для торговли живыми зве­рями: агенты европейских зверпнцев при­езжают сюда закупать змей, разных дпкпх животных, между прочим, даже горилл и шимпанзе Одна пз змей этой страны, назы­ваемая «плевакой», в самом деле, говорят, пускает фонтан ядовитой слюны, очень опас­ной для человека, если брызги её попадут в глаза *)•
Кроме этого города с 30.000-м населе­нием, в британских владениях Сиерра-Лео­не нет *городскпх поселений в собственном смысле. Полуостров усеян деревня мп с английскими именами: Абердин, Уильберфорс, Веллипгтоп, Риджент, Иорк, Гас­тингс, Ватерлоо; бывшая французская факто­рия Гамбиа, на одном из островов реки Ро-. келль, почти совсем опустела. Внутри мате­рика, Порт-Локко получил некоторую важ­ность, благодаря своему положению на реке того же имени, впадающей в лиман Рокелли. Порт Локко, где находятся склады мандипгских торговцев, служит пристанью для судов, поднимающихся вверх по реке, а также исходным пунктом для экспедиций, отправляющихся в горную страну: Гудсберп, Цвейфель и Мутье делали свои приготовления к путешествию в этой передовой станции английских негоциантов и миссионеров. Па севере, пост Камбиа есть главное населенное место низменностей по реке Большой Скарсии: это рынок сельско-хозяйственных продук­тов, окруженный прекрасно возделанными по­лями и плантациями на обширном простран­стве. Напротив этого города, на правом бе­регу реки, расположено магометанское местеч­ко Бпллех, населенное исключительно студен­тами, сгруппировавшимися вокруг одного зна­менитого профессора: при этом ученом заве­дении, совершенно независимом от какого бы
*) Richard Burton, „То the Gold-Coast for Goldu.
365
ЛИБЕРИЯ.
36(>
то ни было европейского влияния, существует даже училище для девиц.
Вне британской территории, некоторые мно­голюдные местечки имеют более или менее важное значение, как торговые центры или столпцы туземных государств. Сумата, неда­леко от истоков Большой Скарсии, служит сборным пунктом для караванов из ФутаДжаллона. На реке Каббе, северном притоке Малой Скарсии, папболефпосещаемыйрыпок- местечко Самайя: это столица племени тамбакка, или тамбучп, и главный этап карава­нов между Порт-Локко и первым городом Фута-Джаллона, Талпко, лежащим на югозападной окраине владений альмамп. Дюбайя, укрепленный город, господствует с высоты своего холма над маленьким царством зе­ленеющих долин. В земле племени лимба важнейшие торговые местечки-Бумба и Бумбади (известные у англичан под именем Big Bumba и Little Bumba, т. е. Большой и Малой Бумбы); Кабалла-резиденция самого могущественного вождя народца куранко; Фалаба-«военный городъ» племени солима. По­следний находится тоже в бассейне Малой Скарсии, но в очень близком расстоянии от порога, ведущего к верхнему Нигеру: по мне­нию путешественника Блайдена, этот пункт, благодаря незначительному уклону и правиль­ности океанского ската, был бы наиболее удобным местом для постройки железной до­роги между полуостровом Сиерра-Леоне и Ни­гером. Фалаба-цветущий город, окружен­ный необыкновенно плодородными равнинами; все выгоды соединяются в этом месте, чтобы обеспечить ему в будущем первостепенную экономическую роль; население его простирает­ся до шести тысяч человек.
В западных областях земель, состоящихъ
йод английским протекторатом, вблизи Ли­берийской границы, некоторые деревня, впро­чем, мало населенные, пользуются известно­стью, как места палабр между депутатами племен. Таковы, между прочим, Бахарма и Баидасума, столица королевы народца барри, в бассейне реки Сулпмы.
Колониальная территория Сиерра-Леоне упра­вляется губернатором, при содействии состоя­щего при нем административного совета; гу­бернатор получает содержание из доходов колонии, главный источник которых соста­вляют таможенные сборы. В 1895 г. коло­ниальные доходы простиралпсь до 96.690фупт. стерл.. (в том числе 80.453 ф. ст. таможен­ного сбора.) Гарнизон состоит из негров и цветных людей, уроженцев Антильских островов, под командой белых офицеров, которые все получают большое жалованье; персонал полиции набирается преимуществен­но из туземцев племени эгба и других чернокожих уроженцев области Нигера и Невольничьего берега. Каждый полуторагодо­вой период службы в этой нездоровой стране дает офицерам право на годовой отпуск, с сохранением полного оклада содержания; кроме того, онп имеют в своем распоря­жении санатории, какие представляют пм Мадера и Канарские острова, п, в непосред­ственном соседстве с Сиерра-Леонскпм полуостровомт, Банановые острова. Нет пи одного парохода, направляющагося в Европу, который не вез бы отсюда нескольких боль­ных, уезжающих в отпуск на родину.
Иностранцы не могут приобретать земель­ной собственности в Сиерра-Леоне; чтобы сделаться землевладельцами, они должны пред­варительно натурализоваться.
Глава IV
Либерия.
«Страна Свободы» еще не исполнила всех обещаний, которые были даны от её имени её основателями, и, по реакции, большинство путешественников, заглядывающих мимохо­дом в тот пли другой порт этой респуб­лики, склонны высказывать о ней суровые отзывы, часто внушаемые расовыми предраз­судками. Однако, не есть лп уже капитальное событие самый факт образования общества, состоящего сплошь пз потомков рабов плп
вольноотпущенников и поселившагося на той самой территории, где прежде вегроторговцы формировали свои партип невольников. При том, что бы ни говорили. Либерия, не будучи государством ни более слабым, ни менее благоустроенным, чем соседния европейские «колония», имеет за собой по крайней мере то преимущество, что она настоящая колония.' Обитающие в вей иммигранты не заезжие пу­тешественники: опп поселились здесь па по-
367
ГЛАВА IV. ЛИБЕРИЯ.
368
сгояпное жительство, и пх потомство продол­жает начатое пми дело. По языку, нравам, учреждениям онп тоже представляют евро­пейскую культуру; но опи такие же негры, как и туземцы, и хотя этп переселенцы в своей аристократической спесп «цивилизованныхъ» очень часто держатся в стороне от тузем­цев, тем не менее, они оказывают с те­чением времени значительное влияние на пле­мена, в территории которых онп построили свои города. Почти всегда онп жили в мире с соседями; п не столько силой оружия, сколь­ко мирным путем договоров они достигли политического господства над обширной стра­ной, простирающейся в западном углу чер­ного континента. Впрочем, либерийцы вели также войны с дикими племенами п покоряли пх варварскими средствами, вырубая их пальмы и опустошали пх посевы ').
В 1815 году один разбогатевший негр пз Массачузетса привез в Сиерра-Леоне че­ловек сорок своих единоплеменников, а в следующем году в Америке основалось переселенческое общество, поставившее себе задачей водворение освобожденных негров на берегах континента, откуда были насиль­но увезены пх предки. Первая отправка освобожденных невольников состоялась лишь в 1820 году, п транспорт пх был напра­влен к берегам бухты Фура, в СиерраЛео иском заливе. Дурно принятые англича­нами. переселенцы должны были искать себе другого места жительства, и два года спустя их маленькая группа, усиленная новоприбыв­шими иммигрантами, поселилась на берегу бухты; доминируемой мысом Мезурадо, в 350 километрах к юго-востоку от Фритау­на. Первые шаги были очень трудны: прихо­дилось даже оборонять вооруженной рукой первый стан, служивший временным прию­том; но мало-по-малу территория колонизации выростала, и почтп каждый год к владениям Либерии прибавлялись новые полосы земли, отграниченные, по американскому способу, геометрически правильными параллельными линиями, проведенными перпендикулярно к морскому берегу. Однако колония не составляла еще независимого государства: опа была упра­вляема делегатами упомянутого американского общества, чтб подвергало ее частым дипло­матическим затруднениям, так как англий­ские мореходы, производившие торговлю на этом берегу, отказывались платить таможен­ные пошлины частной компании. Наконец, управлявшее колонией переселенческое обще­ство согласилось поступиться своими владель­ческими правами: сорок восьмой год, озна­менованный политическими переворотами въ
‘) lohn H. Smyth, „U. S. Consular Reportsu. aug 1885.
Европе п Азии, был также свидетелем на­рождения, на африканской почве, новой негри­тянской республики. Большинство держав поспешили признать независимость Либерии; только Соединенные Штаты Северной Аме­рики считали унизительным для своего до­стоинства соблюдение этой формальной вежли­вости в отношении политической общины, состоящей пз сынов вольноотпущенников: нужно было вспыхнуть междоусобной войне в самом Союзе и появиться прокламации пре­зидента Линкольна об освобождении неволь­ников, чтобы американская республика реши­лась, наконец, признать совершившийся на берегу Африки факт. Когда Либерия вступила в ряды правильно организованных госу­дарств, она заключала в себе около 8.000 граждан и 350.000 туземцев. В 1882 году число её граждан возрасло до 18.000, а при­близительная цифра всех других жителей вассальных земель исчислялась в 1.050.000 душ. Впрочем, из этой суммарной народной переписи следовало бы исключить обитателей береговой полосы, заключающейся между мы­сом Манна, близ острова Шербро, и рекой Манна, близ мыса Маунт. По праву силь­ного сиерра-леонские англичане окончательно присвоили себе эту область, в 1883 году, хо­тя республика Либерия имела документы на земли, приобретенные ею в разные времена, начиная с 1850 года. Колонизационная область обнимает площадь в 37 200 квадр. киломе­тров: прибавляя сюда все территории, оффи­циально состоящие под протекторатом, в силу договоров, заключенных с туземными народцамп, даже на восточном склоне гор, в бассейне Нигера, получим для всей Либе­рийской страны втрое более обширное про­странство.
Территория негритянской республики, как она ныне отграничена, образует довольно правильный четыреугольник, который тянется, со стороны моря, на 630 километров в дли­ну, при средней ширине 250 кплометр.; толь­ко на севере земли, исследованные либерий­ским путешественником Андерсоном, вдают­ся узкой полосой внутрь материка: границы, начертанные на картах, нигде не совпадают с естественнымп пределами покатостей. Мор­ской берег перерезан многочисленными ре­ками, имеющими по большей части узкий бас­сейн и текущими параллельно одна другой, с северо-востока на юго-запад, по нормаль­ному скату страны; во время прилива и в пе­риод речных разливов почти вся низмен­ность, между первыми возвышениями внутрен­них холмов и дюнами побережья, бывает покрыта водами. Самый большой из этих по­токов-река св. Павла (Сент-Поль), зарож­дающаяся в 300 слишком километрах от моря, к северу от гор Фома и к югу отъ
369
ЛИБЕРИЯ.
370
цепи Лома, откуда вытекает Нигер. Опа судоходна на протяжении около тридцати кило­метров для судов, имеющих до 3 метров водоуглубления; дальше их останавливают пороги, но выше этих порогов во многих местах могли бы ходить барки. Река отделе­на от океана опасным баром, и все мор­ские суда должны бросать якорь в бухте Мон­ровия; другая река, Мезурадо, соединяется с рекой св. Павла, в общей дельте, перерезан­ной боковыми потоками. Восточнее, на побе­режье, две реки, Квеа и Джу ик, впадают в одну и ту же бухту. Рио-Сестос, Сангвин, Сину, Кавалли или Кавалла (названная так португальцами потому, что она находится на расстоянии одного переезда от мыса Пальм) тоже принадлежат к значительным рекам республики, а Pio-Сап-Педро (рекасв. Петра) составляет её границу на востоке, уже в топ части морского берега, которая продол­жается на восток до залива Биафра. Многие пз этих рек, особенно Кавалла, судоходны для барок на пространстве свыше 120 кило­метров от устья *). Подходы к морским берегам довольно опасны, по причине много­численных песчаных мелей; одна только па­роходная компания за десятилетний период времени потеряла шесть своих судов между ■Сиерра-Леоне и Пальмовым мысом.
Большая часть рек Либерии отделены одна от другой рядами высот, примыкающих к «Мандипгскому плоскогорью»; но этп проме­жуточные цепи известны только по их вер­шинам, видимым с морского берега и слу­жащим приметами для моряков. Почтп везде берега низменны, окаймлены лагунами и при­токами пли изрезаны волнами на маленькие утесы красного пли белого цвета, но там и сям встречаются также высокие мысы, обо­значающие выступы побережья. Таков мыс Маунт (мыс «Горы»), выдвинувшийся в мо­ре холм лесистого массива, почти островного, самая высокая вершпна которого достигает 325 метров. Мыс Мезурадо или Монсфррадо, ниже предъидущего (73 метра), имеет более важное значение, как опознавательный пункт для мореплавателей, благодаря тому, что он высится на наидалее выдвинутом выступе всего побережья и указывает вход в порт Монровии, главного города республики. За этпм мысом видна внутри материка цепь холмов, достигающая 335 метров в самой высокой точке, называемый Столовой горой (Table-mountain); далее, к востоку от бухты Большая Басса, показывается вершина Табач­ной горы (Tobacco-mountain), а внутри терри­тории племени кру путешественник Болен видел Годфйс, плп «Железную гору», назван-
' ) Biittikoefer, „Bijbladen Tijdschrift van het Aardrejks. Cenootsch. te Amsterdam", 1884, 12
ную так, может-быть, от красноватого цве­та её пластов. На севере от мыса Пальм, в углу континента между Атлантическим океаном и Гвинейским морем, находится другой массив, состоящий пз красного пес­чаника и достигающий, одним пзъсвоих греб­ней. высоты 332 метров. В некоторых ме­стах страны, особенно на восток от Мон­ровии, пробились наружу эруптивные породы; ряд камней этого происхождения и образовал самые большие пороги па реке св. Павла. В низменных частях, возвышающихся над аллювиальными пространствами, на береговых холмах и на плоскогорьях почва Либерии состоит из красноватой глины, прикрытой железистым песчаником, также как в Сиер­ра-Леоне и в Сенегамбии. Мандпнгское на­горье, сплошь поросшее высокой травой, в которой всадник псчезает вместе с конем, может быть без труда расчищаемо под пашни, и почва его повсюду отличается не­обычайным плодородием. Андерсон гово­рит, что картофель там родится весом от трех до четырех килограммов (ночтп до десяти фунтов). Там и сям на скатах пло­скогорья рассеяны глыбы гранита, иные с полосами на боках ’),-еще одно лишнее ука­зание на то, что этп области экваториальной Африки тоже имели свой ледяной период.
Времена года в Либерии менее правильны, чем на более северных берегах, что, без сомнения, зависит от перемены в напра­влении побережья, которое одной стороной об­ращено к западу, другой-к югу. Но общее деление сезонов такое же, как в Сснегамбип; год и здесь распадается на два периода: период засухи, начинающийся в декабре и продолжающийся до конца апреля, и период дождей, который подразделяется на две части- большую п малую зиму. Сильные ливни сле­дуют один за другим с начала мая до по­ловины августа; после того стоит ясная по­года почтп до конца сентября, затем насту­пают новые дожди, сопровождаемые внезап­ными штормами и составляющие второй зимний сезон. Этп штормы, puchots, как пх назы­вали старинные авторы, приходят всегда с восточной стороны, тогда как обыкновенные бурп происходят безразлично пз всех то­чек горизонта; но этп явления в общем различаются только силой ветра; по выраже­нию одного писателя, «бурп Либерии походят на неудавшиеся торпадосы» ’).
Хотя страна эта лежит в экваториальном поясе, между восьмым и четвертым граду­сами сев. широты, климат её, однако, не так зноен, как могли бы опасаться евро­пейские иммигранты. Средняя годовая темпе--
') Benjamin Anderson, „Musardu“.
2) Ph. de Kerhallet;-Fran^oia, „Inatructions naatiqnea sur la cote occidentale d’Afriqoe“.
371
ГЛАВА IV. -ЛИБЕРИЯ.
372
ратура в Монровии 27°,5 Цельзия, а суточные изменения заключаются в пределах от двад­цати пяти до тридцати градусов, так что, следовательно, здешний климат соответствует жаркому лету умеренного пояса. Наибольшие колебания термометра имеют место в сухое время года: тогда гарматтан. дующий по но­чам, часто приносит относительную прохладу с гор, через которые лежит его путь, днем же, особенно после полудня, бывает сильная жара. Самый теплый месяц-январь. Почти всегда гарматтан сопровождается гу­стым туманом, который обыкновенно рассеевается утром, но иногда продолжается це­лый день, как туманы Альбиона. В нормаль­ные дни чередование береговых бриз про­исходит с замечательной правильностью, словно но движению часового механизма. Ма­териковая бриза дует утром, имея среднее направление с севера на юг; морская бриза господствует в после-полуденвое время, при­ходя всегда с запада; переход от одного ветра к другому иногда бывает разделен промежутком затишья, но обыкновенно со­вершается медленным круговращением, либо через север, около середины сезона, либо через юг, в начале и в копце периода за­сух. Дожди па берегах Либерии выпадают реже, чем на берегах Сиерра-Леоне, и в дождливое время года погода здесь менее не­настна: ливни менее обильны по мере прибли­жения к побережью: между тем как в 50- 75 километрах от берега бушуют бури, вдоль самого берега идет относительно тихая полоса, где корабли обыкновенно ищут убе­жища, хотя при этом онп приближаются к области рифов. Морские течения часто меня­ют направление в худое время года: тогда как в нормальном своем движении воды у берега текут на востоко-юго-восток, в дожд­ливый период они направляются к северозападу, и скорость пх иногда превышает два километра в час.
Климат Либерии считается очень опасным для иммигрантов; впрочем, он все-таки не имеет такой дурной славы, как климат Сиерра-Леоне. Между белыми издавна укоре­нилось мнение, что пребывание здесь более трех лет было бы фатально для европейца, и потому они всегда после двухлетнего жи­тельства уезжают на полгода па родину, для восстановления здоровья Наименее нездоро­вая пора года-сухой период; однако, евро­пейские иммигранты обыкновенно предпочита­ют относительно прохладный зимний сезон. Самая опасная болезнь-болотная зараза. В одной пз форм перемежающейся лихорадки больной, считая себя здоровым, вдруг впа­дает в род идиотизма; он бредит на яву и смеется без причины. Большинство болезней имеют следствием разложение крови; чтобы
выразить это физиологическое состояние, гово­рят в шутку, что при уколе иглой пз кожи белого выступает капелька воды прежде по­явления крови. Даже негры, переселившиеся пз Соединенных Штатов, в сильной сте­пени подвержены заболеванию болотной лихо­радкой, тогда как коренных жителей края она не трогает.Водянка тоже одна пз обык­новенных болезней у «американскихъ» пере­селенцев; но диссентерия, столь опасная в других тропических странах, не делает жертв в Монровии 1).
Флора Либерии, принадлежащая к области Судана, как и флора более северных бере­гов до Салума, почтп пе отличается от ра­стительного царства Сиерра-Леопе; она также замечательна богатством своей растительно­сти, обширностью и красотой свопх лесов; даже дюны покрываются растениями, именно вьюнами (convolvulus), с их цветущими гир­ляндами, и маленькими пальмами (hyphaene), распускающими своп вееры на высоте одного метра над землей. Кокосовая пальма, неиз­вестно когда введенная в этой стране, нашла здесь вполне подходящую для себя почву и распространилась в диком состоянии не только на морском берегу, но также по бере­гам рек: что касается мангового дерева, которое вегроторговцы разводили вокруг сво­пх бараков, то оно встречается только на морском берегу; по крайней мере Бюттпкефер нигде но видел его внутри страны. Ди­ких деревьев, дающих съедобные плоды, здесь мало; впрочем, дерево кола свойствен­но также либерийской флоре, а в лесных прогалинах ананасовые кусты образуют гу­стые заросли.
Золотым деревом для жителей Либерии является кофейное дерево, которое растет дико в лесах этой страны, и которое в по­следнее время получило, как средство для восстановления кофейных плантаций, такую же экономическую ценность, как американ­ская виноградная лоза для виноградарства. Бо­лезнь кофейного дерева, Ъетииеиа vastatrix^ причинившая столько вреда в производя­щих кофе странах Старого Света, па острове Цейлоне, в Индии, Яве, и нападающая также па культуры Бразилии, вынуждает планта­торов отныне покинуть первоначальный вид этого растения, ввезенный с плоскогорья Faбеш и пз Аравии: опп должны прибегать к кофейному дереву Либерии, по крайней мере в тех пз пх плантаций, которые находят­ся на соответственной высоте, так как по­яс произрастания либерийского дерева, в среднем, ниже, нежели пояс обыкновенной породы; бобы его не менее ароматичны, чем эфиопский кофе, когда умеют обработывать
9 Winwood Reade;-Biittikoefer, цитиров. сочинение.
373
и
E Р I
Я.
374
пх надлежащими способами. Либерийское коное дерево, оно совершенно противостоит бофейвое растение не деревцо, как аравийский лезнп hemileii vastatrix и растет во всемъ

достигает 12 и 13 метров (6 сажен) в вы­шину; своим наружным видом оно напо­минает манголию. Более скороспелое и более производительное, чем обыкновенное кофей-
пробуравливают почву, даже самую плотную, до значительной глубины, чтобы отыскать не­обходимую влагу. Оно растет на всякой земле, но предпочитает глинистые и н емного крем-
375
ГЛАВА IV.-ЛИБЕРИЯ.
376
нистые почвы: на таких почвах оно всего обильнее покрывается ягодами и дает плоды высшего качества ‘).
Либерия вывозит также пальмовое масло, каучук и красное дерево, по-английски с тuood (baphia haematoxylon), употребляемое, преимущественно во Франции, для окраски тканей. У языческих племен это дерево считается одним из самых священных: его помещают у входа в деревни, в черто­вых рощах (devil-bushes), куда не могут проникать профаны 2). Самородная флора за­ключает в себе также «противулихорадоч­ное дерево», листья которого, повидимому, обладают свойствами хины. Что касается культурных растений иностранного происхож­дения, то трудно сказать, какие виды не могли бы быть с успехом разводимы в этой пло­дородной стране, либо в теплых равнинах побережья, либо на умеренных плоскогорьях территории мандингов. Земляных фисташек (арахпд) почти не вывозят за границу, потому что плантации этого растения опустошаются грызунами п другими животными; во река св. Павла уже окаймлена в нижнем своем те­чении какаовыми деревьями и сахарным тро­стников. Что касается плода, от которого вся часть побережья между мысом Мезурадо и мысом Пальм получила название «Переч­ного берега» (ло-франпузски «Cote des Graines», пли «du Poivre», или «de la Maleguette»), то замечательно, что внешняя торговля, преж­де так высоко ценившая этот продукт, по­том совершенно перестала его вывозить. Это особый вид кардамона (amomum granum Pa­radisi), с цветками, окруженными яркими прицветниками, плод которого, образующийся в нижней части стебля, развивается в ба­гряно-красный стручек, наполненный чер­ными зернами в сочной мякоти. После уто­мительной ходьбы, ничто так не утоляет жажду, как этот стручковый «гвинейскийпе­рецъ». благодаря кисловатому вкусу его мя­коти, резко отличающемуся от жгучего вкуса семян. В шестнадцатом столетии европей­ская промышленность утилизировала этот пе­рец главным образом для придания огня спиртным напиткам; туземцы употребляют его как средство от головных болей и ли­хорадок, и окуривают пмъпокойников. Пмя malaguette или maniguette, данное этому «рай­скому семени», подало повод к продолжитель­ным спорам, так как один старинный путешественник, Бильо-де-Бел ьфон, указы­вал на это слово как на доказательство того, что этот край был открыт диепскими мореходами. Но история этого термина еще не­известна: Гумбольдт видит в нем сокра-
’) Echasseriaax, „Revue Fran^aise de IMtranger et des colonies“; nov. 1885.
a) Biittikoefer, цитпров. статья.
щение тамульского слова меллагу, применя­емого к индийскому перцу *). Первый, упо­требивший это наименование для обозначения «африканского перца», был итальянец Антонио-ди-Нолп, который в одном пз сво­их писем, относящемся к 1455 году, гово­рит о богатстве этого берега золотом и пло­дом «meregeta» ’). Этот драгоценный струч­ковый перец вывозится преимущественно с устья Рио-Сестос.
Отличия, впрочем незначительные, либерий­ской фауны от животного царства соседних стран объясняются свойством почвы и рас­пределением лесов. На Мандипгских пло­скогорьях и травяных степях массами бро­дят антилопы, буйволы, слоны, а вокруг се­лений пасутся на отличном подножном кор­му домашния животные, лошади, коровы, овцы и козы. Жители разводят две конских по­роды, крупную-большего скакуна для парада, и мелкую-неутомимую лошадку, употребляе­мую для поездок и на войне. Внизу, в сы­рых долинах, туземцы не имеют стад, а лошади, приводимые в города прибрежья, быстро делаются жертвой неблагоприятного климата. Слон прежде спускался до самого моря, теперь же его можно встретить только на некотором расстоянии от берега. Большие бегемоты редки в Либерии 2), еще реже мел­кая разновидность этого толстокожого, скелет которого имеется в Парижском зоологическом музее. Ламантин, или манат, и два вида крокодила, живущие в реках и лагунах, тоже так редки, что некоторым натурали­стам, долго странствовавшим в том краю, не удалось видеть их. Также и большие хищ­ники немногочисленны в лесах: там нет пи льва, ни гиены, а леопарды, иногда пока­зывающиеся около ферм,-довольно пугливые животные, убегающие прп виде человека; са­мым страшным зверем у туземцев счи­тается один вид буйвола, называемый «аме­риканцами» поморья bitsh-cow (лесная коро­ва). Между обитателями лесов особенно за­мечательны шимпанзе, известные у либерий­цев под именем baboons (павианы): к ним относятся с большим уважением и никогда не едят пх мясо, потому что онп походят на человека; туземец, умертвивший одного из этпх двуруких, считается виновным в тяжком преступлении, и, в виде искупле­ния своей вины, он десять дней подряд при­носит различные яства на место совершения убийства. Кроме того, здесь водятся разные другие породы обезьян, которых дозволяется убивать; долгохвостые обезьяны, излюблен­ная дичь туземцев, бесшумно разгуливаютъ
1) „Examen critique de 1’histoire dela G£ographie“.
2) Santarem, „Recherches sur la Priorit£ de la Ddcouverte de la cote occidentale d’Afrique“.
3) C. S. Stockwell, „The Republic of Liberia”.
377
ЛИБЕРИЯ.
378
по верхушкам деревьев многочисленными бандами, доходящими до сотни особей. В ча­стях леса, усеянных прогалинами, встре­чаются многие виды антилоп, между прочим, spinigera, самая маленькая пз всех газелей: ноги у неё тоненькия, как палочки, а рожки не более двух сантиметров в длину. Что касается мира насекомых, то он так богат, что Либерию называли «царством муравьевъ». В Монровии пришлось вновь отстроить целые кварталы, источенные термитами *)•
Внутри страны горы и плоскогорья заняты могущественной нацией мандингов, и здесь также, как и в других областях западной Африки, эти завоеватели, пришедшие с вос­тока, оказывают большое влияние, благодаря своей сравнительно более высокой цивилиза­ции: онп уже обратили в ислам многие из туземных племен морской покатости. У осно­вания возвышенностей, в бассейне реки св. Павла, -разсеяны укрепленные деревни, при­надлежащиевоинственным народцам пессп и бусси, еще недавно истреблявшим друг друга в беспрестанных битвах, но отличаю­щимся необыкновенной вежливостью обраще­ния. Каждое племя имеет свой язык и осо­бую татуировку: у одних-линия, проведен­ная от щеки к подбородку, у других-чер­та, соединяющая корень уха с наружным углом глаза; онп подпиливают себе зубы,- обычай, теперь не имеющий смысла, но прежде цель его была та, чтобы пугать врага, скре­жеща страшными пилами, готовыми растер­зать его: Уинвуд Рид говорит, что у этих народцев каннибальские пиры существовали еще в 1870 году. Буссп-очень хорошие зе­мледельцы п собирают большое количество хлопка, который у нпх покупают иностран­ные негоцианты. Более могущественный более многочисленны голасы плп гурасы, главная масса которых обитает к западу от реки св. Павла, по берегам его притоков и со­седних рек. Это тоже воинственное племя, и ему приписывают истребление, почти пол­ное, народца дех пли девой, от которого осталось лпшь несколько семейств, рассеян­ных вокруг плантаций поморья 2). По сло­вам Коста, девойекпм наречием теперь го­ворят только в пяти деревнях: его заменя­ет мало-по-малу английский язык американ­ских негров Монровии.
На северных границах, берега реки Марфы и озера Фпшермэн населены племенами родственной мандпнгам нации вей, числен­ность которой определяют в 50.000 душ. Мирные земледельцы, с которыми белые пу­тешественники, проникнутые духом справед-
*) Biittikoefer, цитированное сочинение.
’) Winwood Reade:-Benjamin Anderson, цитированное сочинение
лпвости, живут в добром согласии, веп по­чти обращены в магометанство: убегая от мандингов, распространителей ислама, эти племена, тем пе менее, были настигнуты новой религией в равнинах прибрежья, где онп поселились, и которые им приходится за­щищать против своих северо-западных со­соседей. га.илинасов. Язык веев-очень звучный, богатый гласными, с суффиксами, без флексии; он хорошо изучен различными грамматиками, особенно Келле, который со­брал пословицы, сказки и басни этого наро­да,-драгоценное сокровище, которое, веро­ятно, скоро будет иметь только исторический интерес, потому что английская речь мало-по­малу делается цивилизованным языком у веев, тогда как пх природный диалект вы­рождается в простонародный говор. С 1834 года эта нация имеет силлабические письмена, состоящие из двухсот слишком знаков, которые были изобретены туземцем, по имени Доалу-Букере, принадлежащим к одному из могущественных туземных родов: знаки пишутся от левой руки к правой, без про­межутков между словами. Для осуществления своей идеи, Доалу составил товарищество с другими пятью молодыми людьми, своими друзь­ями; затем, чтобы не утратилась память изо­бретенных знаков, он ввел короля в свои интересы, презентовав ему сотню брусков соли. Король, восхищенный подарком, объ­явил, что новый букварь есть, вероятно, та священная книга, о которой магометане го­ворят, как о написанной самим Аллахом. Желая, чтобы его подданные сделались «гра­мотеями», как мандингп и поро, т. е. порту­гальцы, он велел тотчас же построить большую хижину, куда его народ, мужчины, женщины, дети, приходил учиться начерта­нию и чтению новоизобретенных письменных знаков. Вскоре целая деревня школ выросла вокруг первоначальной хижины, и когда по­жар уничтожил ее, «грамотеи» соединенны­ми силами выстроили новую '). Таким обра­зом вейский букварь не был простой игрой ума, и теперь еще многие туземцы пользуются им для своих семейных записок и для корреспонденции. Главный изобретатель вейских письмен составил на этом языке историю своего народа и написал трактат о нравственности 2).
К югу от реки св. Павла, около основания Мандпнгского плоскогорья, долины населены племенем барлпн, еще диким. Что касается южной части Либерии, то она занята племе­нем басса, в земле того же имени, племенем кру, обитающим к югу от реки Сину, и племенем гребо, поселившимся в соседстве
‘) Ксвиие. „Africa Polyglottau.
3) Biittikoefer, цитирован. сочинение.
379
ГЛАВА IV. -ЛИБЕРИЯ.
380
Пальмового мыса. Басса-смирные и трудо­любивые земледельцы, в числе около 50.000 душ, снабжают большую часть республики рисом, домашней птицей и другими жизнен­ными припасами, производимыми в изобилии их фермами *)• Южные басса, фпшмепы, нифу, гребо, кру и все прибрежные племена, в числе около 40.000 душ, соединенные под общим наименованием «кру», более известны под английскими именами Кгстпеп и Krooboys, которые следовало бы писать Crew-men и Crew-boys, если правда, что это название значит «люди экипажа» (судовой команды ; однако, по словам некоторых исследователей. одно пз племен, живущее близ Сетра-Кру, носит еще первоначальное название «Крао», которое, вероятно сделалось генерическим именем всех народцев при­брежья 2). По народному преданию, крумепы- уроженцы внутренних стран; их сородичи, гребо, пришли, будто бы, на Пальмовый бе­рег уже после португальских открытий. Если это действительно так, то нельзя не удивлять­ся смышлености, с которой этп люди, при­шедшие из области гор, съумели приспосо­биться к своей новой среде: из пастухов, какими они былп, онп сделались отличными рыболовами, как фишмены, прекрасными мо­ряками, редкой отваги, ловкости и присут­ствия духа. Море-это пх стихия: любо смо­треть, как они лавируют среди буруна в выдолбленном стволе дерева, бросаются в воду, когда большой вал опрокинет пх пи­рогу, поднимают и опоражнивают ее, все время плавая и защищаясь от волн и акул. Еще около половины настоящего столетия, крумены, как раса, совершенно отличались от старого прибрежного населения, называемого англичанами Fishmen, т. е «рыболовами». Эти последние были воспитателями круменов, во они мало-по-малу сливаются с ними, хотя капитаны судов долго принуждены былп дер­жать их раздельно пли набирать свой эки­паж исключительно в которой-нибудь одной из этпх двух наций. Экзогамические браки видоизменяют расу до бесконечности. Круыены часто берут себе жен пз племени вей, женщины которого между всеми африкан­ками этого берега выделяются как красотой, так и умом э).
Собственно крумепы соединены в сплочен­ную группу только на узком пространстве бе­рега, между рекой Сипу и Пальмовым мысом: там находятся пять пх значительнейших поселений, Кру-бар, Литль-Кру, Сетра-Кру, Пана-Кру и Кпнг-Уильямс-таун; но вне этой центральной анклавы онп занимают мно-
‘) Gurlez, „Officia! Report to the Senate of United States", 1850
2) R. Burton, „Wanderings in West".
3J Widwood Reade, „Atrican Sketih-book".
гочпсленные местечки па побережье, и каждый приморский город имеет особый квартал, Kroo-town, населенный исключительно неграми-морякамп. Крумены-сильны, мускулисты, широкоплечи: это, вероятно, самые сильные пз африканцев, между которыми так много народцев, щедро одаренных'ь природой в отношении телесной силы. Что касается голо­вы, которая у круменов соединена с широ­кими плечами по истине воловьей шеей, то она представляет обычные черты негритян­ского типа: приплюснутый нос, выдавшиеся скулы, немного выступающие передние зубы, толстые губы, желтые глаза, часто налитые кровью: «.вообразите себе, говорит один пу­тешественник, голову Силена на туловище Антиноя». Чтб еще более увеличивает, в оценке европейцев, безобразие круменов,- это ллцевая отличительная метка, принятая ими и фишменамп,-порез, идущий от вер­шины лба вдоль ребра носа; у некоторых эта черта продолжается между ноздрями и на гу­бах до подбородка, чтб доставило им у англий­ских моряков прозвище Blue-Noses, «синие носы»; кроме того, щеки, грудь и разные другие части тела украшены татуировками. Кру­мены вообще очень чистоплотны: мужчины и женщины моются теплой водой один или не сколько раз в день, затем натирают себе тело растительным маслом, при помощи куска грубой ткани.
В нравственном, как п в физическом отношении крумены-один пз замечатель­нейших народов Африки. В одно и то же время добродушные и гордые, сознающие свою силу, они очень свободолюбивы и никогда не позволяли поработить себя. Обитая на морском берегу, посещаемом впродолжении четырех веков негроторговцамп, онп всегда умели противостоять общими силами всякой попытке ловли, и когда крупен попадал в неволю, он предпочитал лучше утопиться пли уморить себя голодом, чем служить рабом; иногда он жестоко мстил белому, прежде чем ли­шить себя жизни. Оттого этп туземцы всегда пользовались уважением со стороны негро­торговцев; говорят, они для того и приняли такой безобразящий лицо отличительный знак, чтобы в них признавали свободных людей: одна часть пх страны была окрещена белыми именем «Берега злых людей», без сомнения, за то, что этп негры былп так невежливы, что не давали обращать себя в рабство без того, чтобы не освободиться самоубийством или не отплатить жестокой местью. Впрочем, крумены, так энергично сопротивлявшиеся порабощению, никогда не вели торга человече­ским мясом с белыми; рабство, правда, существовало у них, но если они позволяли себе покупать пленников у чужих племен, то сами никогда не продавали их вне своихъ
381
ЛИБЕРИЯ.
382
общин и вообще обращались с ними очень кротко. Фишмены не обзаводились невольни­ками; в прежния времена, по словам Горнея, они приносили военнопленных в жертву под деревом-фетишем.
Крумепы составляют маленькия республики, в которых глава, с наследственной властью, есть но более, как нечто в роде министра внешних сношений, на обязанности которого лежит вести переговоры и вступать в согла­шения, по общим делам, с капитанами ко­раблей и представителями Либерийского госу­дарства; он держит речи, дает и прини­мает подарки, но пе управляет. Обществен­ные дела обсуждаются п решаются советом старейшин, которые заседают в общем доме, и знаком достоинства которых служит железное кольцо, носимое па ноге. Председа­тель этого совета, вместе с тем духовный глава, есть хранитель национальных симво­лов; жилище его считается священным и не­прикосновенным, вследствие чего все беглецы могут находить там безопасное убежище; он выдает их только после того, как убе­дится в пх виновности. На него смотрят как на лицо, обязанное специально пещпсь о благе народа: если общественное здравие удо­влетворительно, если сбор плодов земных обилен и торговля процветает, ему изъ­являют за это благодарность; если же дела идут худо, его смещают, и он возвращается в толпу простых граждан. Большинство мужчин в цвете сил соединены в ассо­циацию для общей защиты территории, но никто не допускается в это общество без взноса вступной платы, представляемой одной коро­вой. Что касается молодых парней, то они считаются лишь кандидатами на честь всту­пления в национальную армию; но им пору­чают иногда маленькия дела, чтобы подгото­вить их к будущим обязанностям. Имуще­ство составляет семейную собственность: за исключением некоторых мелких личных вещей, все, чем владеет семья, есть её общее достояние и не может быть отчуждаемо без согласия членов, достигших зрелого возраста. Земля в принципе считается кол­лективной собственностью; но каждый пахарь есть фактический владелец поля, пока он его обработывает: никто не может отнять у него почву, расчищенную им под пашню; однако, он по имеет права продать ее. Когда оп перестает пользоваться земельным участком, последний снова поступает в общинное вла­дение.
Отличаясь очень развитым семейным и родственным чувством, сильной привязан­ностью к братьям, сестрам, детям п осо­бенно к матерям, так же, как большой лю­бовью к родному месту, крумепы, тем не менее, доставляют, сравнительно с другими
африканскими народами, наибольший контин­гент временных эмигрантов. Мужчины этого племени, охотно предоставляя земледельческие работы женщинам и пленникам, сами нани­маются, с четырнадцати пли пятнадцати лет­него возраста, к иностранцам либо на службу в факториях, либо в качестве ма­тросов, заключая условие обыкновенно на до­вольно короткий срок. Опи не любят связы­вать себя более как на «тринадцать лунъ» в дальние от африканских берегов плавания; впрочем, между ними встречаются моряки, бывавшие в портах Европы п Америки пли даже совершившие кругосветное плавание. Без круменов, торговля белых на берегах Гви­неи была бы почти невозможна. Случалось, что корабли теряли весь свой экипаж из евро­пейцев: без туземных матросов, пощажен­ных смертью, такия суда очутились бы в беспомощном положении, носимые по воле волн. Крумепы служат живым опроверже­нием той предвзятой пдеп, будто люди жар­ких стран обречены на непзлечимую лень: онп работают с большой энергией и неуто­мимостью. Оказывая должное почтение к сво­им хозяевам и строго исполняя принятые на себя обязательства, опи заботливо следят за тем, чтобы и в отношении пх были со­блюдаемы выговоренные условия. Контракты о найме онп заключают не иначе, как в присутствии начальника деревни, который все­гда требует, в виде гарантии, «книжку», тоесть формальную бумагу, скрепленную под­писями п печатями; даже неграмотные хранят, как драгоценность, всю коллекцию подписан­ных им «книжекъ» ‘)Крумены ведут также торговлю за собственный счет: опи продают морякам убойный скол, рис, зе­мляные фисташки, пальмовое масло и добы­вают морскую соль, отправляемую ими внутрь материка; этим последним промыслом зани­маются обыкновенно старухи, выпаривая мор­скую воду, чтобы извлечь пз неё соль, кото­рая составляет одну пз главных статей торговли с внутренними мапдипгамп. Уходя в плавание, матросы-крумены берут с собой главным образом запас рпса, который со­ставляет почта исключительную их пищу на корабле * 2).
Благодаря своему беспрестанному сопри­косновению с иностранцами, крумепы сдела­лись полиглотами: их диалект, приближаю­щийся к языку фантиев п ашантиев п поме­щаемый миссионфрамп, под именем «мана», в один класс с наречиями племен басса и гребо, все более и более заменяется англий­ской речью в соседстве факторий; почти все главарп получили от свопх товарищей, слу-
Biittikoefer, цитпрован. статья.
2) H. Koler, „E inige Notizen iiber Bonny“.
383
ГЛАВА IV.-ЛИБЕРИЯ.
384
живших в матросах, английские прозвища, по большей части шутливые, как, например: Jack-after-Supper, Flying-Jib, Two-pound-ten. Большинство деревень также окрещены назва­ниями на англо-негритянском жаргоне; почти каждое большое поселение имеет в окрестно­стях предместье, носящее то же имя, с при­ставкой слов lidlf, илп «полу», и рисаппипу (от португальского редиепипо). или «малый». В отношений костюма крумены также нахо­дятся в переходном периоде к европейской моде: они носят матросскую куртку, соломен­ную или войлочную шляпу, а в дождь даже бретонскую накидку (suroit); на суше солнеч­ный зонтик вошел во всеобщее употребление, даже у мужчин. Страсть к украшениям сильно развита в этом племени. Когда мо­лодой крумен возвращается из своих стран­ствий с маленькой, скопленной на службе, деньгой, тотчас же собирается семейный со­вет для обсуждения вопроса о том, какое сделать употребление из принесенного капи­тала, и всегда известная часть последнего откладывается для покупки агатовых пуго­виц, цепочек, браслетов, красивых материй; молодого человека женят, и он дарит своей супруге наряды, купленные за границей. Хи­жины во многих местах принимают евро­пейский вид: в пих уже можно встретить английскую меблировку, стулья, столы, ковры, поставцы для посуды. Еще вопрос-не ока­зывает ли эта туземная нация круменов, взятая в целом, для цивилизации африкан­ских племен более серьезное влияние, чем «американские колонисты», с их педантиче­скими модами и заимствованными правилами жизни? Что касается белого населения, то оно очень немногочисленно; во всей республике оно состояло, в 1884 году, из сорока лиц, в числе которых была только одна женщина, супруга миссионера. Цветные люди называют себя белыми и, в качестве таковых, стре­мятся к захвату в свои руки управления государством. Борьба партий в действитель­ности есть борьба «цветныхъ» против чер­ных, в которой теперь перевес на стороне первых.
За исключением небольшего числа благо­мыслящих людей, поставивших себе задачей осуществление целей нравственного возрожде­ния бывших невольников, для которого была основана эта колония, большинство weegee, «цивилизованныхъ» либерийцев, стараются уверить себя в собственном превосходстве, выказывая презрение к туземцам, к этим «смердящим лесным неграмъ», stinking bushniggers, и держа их в состоянии уничи­жения и рабства. Браки между «американцами» и туземными девушками чрезвычайно редки, и «цивилизованное» население пополняется толь­ко вновь прибывающими переселенцами: пре­
доставленное самому себе, оно должно бы было годе от году уменьшаться в численности; в 1877 году оно возрасло вследствие значитель­ного прилива вольно-отпущенных негров, приехавших из Южной Каролины. Одна маленькая колония состоит исключительно из чернокожих с Барбадских островов *)• Наконец, корабли привезли много негров с Габона и Заиры, называемых общим име­нем «уроженцев Конго» и считаемых в Либерии стоящими по умственным способно­стям гораздо ниже всех других черноко­жих. Рабство, проклятое учреждение, под которым так долго страдали предки эми­грантов, отменено только по пменп. Закон грозит тяжкими карами всякому покупщику невольников, но он не воспрещает наем батраков, boys, за которых плантаторы пла­тят задолжавшим начальникам внутрен­них племен, и которых они держат в крепостном состоянии. Миссионеры, относи­тельно довольно многочисленные, основали несколько станов внутри страны, в местно­стях, где господствует невольничество, и выкупали сирот, которых онй воспитывают по-американски, давая выкупленному пмщ ка­кого-нибудь благотворителя в Соединенных Штатах, который принимает титул «отца» и уплачивает издержки на образование своего приемного сына. Пропаганда миссионеров, обратила в различные протестантские веро­исповедания туземцев племен, живущих в соседстве с плантациями; негры Африки, как и негры Нового Света, знают собрания под открытым небом, campmeetings, где смешиваются молитвы, песни и крики, иногда также рыдания, бешеная пляска, обмороки ц конвульсии..
Внешняя торговля Либерии незначительна в сравнении с пространством территории (ежегодный вывоз - около 5 миллионов, ввоз - около 3.750.000 франков). Прежде торговые сношения производились главным образом с родиной черных колонистов, особенно с Филадельфией; в настоящее время почти все движение торгового обмена напра­вляется к Великобритании и к Гамбургу Установление правильных линий судоходства между Англией п африканским побережьем все более и более отвлекает в Европу тор­говлю этой «американской» колонии. Жители последней сами принимают непосредственное участие в каботажном судоходстве при по­мощи небольших судов (вместимостью от 15 до 80 тонн), которые строятся в Мон­ровии. Движение судоходства в портах Ли­берии выразилось в 1882 г. следующими циф­рами: всего в приходе и отходе было 325 су­дов, с общей вместимостью 260.428 тонн в том числе приходилось на долю:
О Winwood Reade, „African Sketch-booktt.
385
ЛИБЕРИЯ.
386
Великобритании-111 судов, в 197.786 тонн; Германии-34 судна, в 44.567 тонн; Либерии-122 судна, в 2.013 тонн.
Слоновая кость, составлявшая прежде зна­чительную статью отпускной торговли, ныне вывозится лишь в очень малом количестве и только в исключительных случаях, с тех пор, как слон вынужден был удалиться во внутренние леса. Красильное дерево, кау­чук, пальмовое масло и сельско-хозяйствен­ные произведения, кофе и арахиды (земляные фисташки) являются теперь главными пред­метами либерийского экспорта: иностранцы платят за них мануфактурным товаром, материями, машинами п орудиями, писчей бу­магой и в особенности водкой и табаком. Большинство «американцевъ» Либерии стре­мятся вести земледельческую культуру в об­ширных размерах: онп заводить плантации, вместо того, чтобы заниматься просто производ­ством жизненных припасов. За исключе­нием Монровип п других портов, открытых международной торговле, торговые сношения производятся еще путем мены: деньги ходят только в городах.
Северное городское поселение республики, Робертспорт, несмотря на его счастливое тор­говое положение, представляет еще просто поле, усеянное домами и хижинами. На всем побережье Либерии нет более очаровательного места. С вершины «горы Мыса» (Cape-Mount), которая господствует над Робертспортом, разветвляясь в юго-восточном направлении на несколько отрогов, расположенных на подобие «пальцев руки», открывается обшир­ный вид па берега синего озера Фишермэн, па аллювиальные стрелки бара и на море, опоясывающее зеленеющий полуостров полу­кругом волн нрпбоя. Одна из высот этого полуострова, поднимающаяся над поясом ли­хорадок, была выбрана главным местопре­быванием миссионеров либерийского берега; но внизу материковые ветры приносят вред­ные испарения прибрежных болот, поро­ждающие опасные болезни. Робертспорт - естественный складочный пункт всех рек, протекающих через плодороднейшие местно­сти территории Либерии и впадающих в общий бассейн озера Фишермэн; но беспре­рывные войны, возбуждаемые честолюбием начальников племен вей, коссо, галлинас, затрудняют мирным неграм сбыт их пальмового масла и других земледельческих продуктов. В 1882 году Робертспорт избег осады только благодаря своевременному при­бытию милиционеров, посланных пз Монро­вии: городок был переполнен беглецами всех окружающих племен, и начинал уже ощущаться недостаток продовольствия в этой обетованной земле. Город Мадина на потоке Джонни-крик; Бесса, названный так по
География Эл. Реклю т. XII.
имени главаря, имеющего там постоянное пребывание; мапдпнгский город Коро, на Джапаке, южном притоке реки Морфи; Коболиа, резиденция короля «Sandfish», нации веев; наконец, на передних террасах Мандпнгского плоскогорья, Бапоро, столица короля «Boatswain», в земле Кондо,-являются, в мирное время, естественными притоками скла­дочного пункта на мысе Горы, снабжающими его местными произведениями.
Бапоро-очень деятельный торговый город: когда Андерсон проезжал через него, в 1868 году, в нем насчитывалось около де­сяти тысяч жителей, вместе с предместьями. Все окрестные племена были представлены в этой столпце, так как там говорили на восьми языках; но преобладающая роль при­надлежала мандингам магометанам, круп­ным рабовладельцам. Порабощенное насе­ление составляет около двух третей всех жителей и употребляется почтп исключительно для перевозки товаров, особенно соли, между прибрежьем п внутренними городами. Этп невольники терпят от своих господ му­сульман гораздо более суровое обращение в сравнении с тем, как обходятся с рабами в окружающих языческих племенах; в 1866 году бапорским купцам только с боль­шим трудом, и то при помощи измены, уда­лось подавить восстание своих пленников. Они отдали женщин и детей одному племени, которое поступило вероломно со своими гостя­ми, и умертвили всех мужчин, а также одну храбрую женщину, поощрявшую пх на борь­бу *). Во всех городах этой земли суще­ствует священный пруд, где содержатся «вооруженные рыбы», страшные животные, терпеливо ожидающие урочного часа кормления, когда им кидают отбросы с бойни, и тогда с яростью оспаривающие друг у друга до­бычу: все они покрыты шрамами. Андерсон полагает, что не раз бросались и человече­ские жертвы на съедение этим чудовищам.
Монровия, столица республики (мапдингское её пмя Дру-Коро) была названа так в честь известного президента Соединенных Штатов Монро. Занимая почти такое же географиче­ское положение, как Робертспорт, она по­строена также при основании высокого берего­вого мыса и у естественного выхода лимапа. где соединяются несколько потоков, перере­зывающих промежуточные низменные земли сетью боковых рукавов; но чистой воды ключей пли ручьев в Монровип нет: жи­тели должны употреблять для питья воду пз цистерн или посылать за пей далеко внутрь материка. Город построен по-американски, то-есть с геометрически правильной распла­нировкой: главные улицы идут по прямой
‘) Benjamin Anderson, цитированное сочинение.
13 >
387 ГЛАВА IV.-
линип с востока на запад, а поперечные пе­ресекают их под прямым углом с се­вера на юг; но дома, каменные или деревян­ные, не скучены в виде непрерывных фаса­дов: окруженные дворами и садами, обсажен­ные кокосовыми пальмами и манговыми де­ревьями, они следуют один за другим че­рез известные промежутки. За исключением части города, прилегающей к набережным, где соляная влажность воздуха защищает здания от нападений термитов, повсюду вид­неются развалины построек, источенных этими насекомыми. Улицы, слишком широкия для слабого движения малочисленного город­ского населения, во многих местах поросли густой травой. Лучшие кварталы находятся в верхней, более здоровой, части города, рядом с укреплениями, господствующими над рей­дом.
Пароход, совершающий правильные рейсы из Монровии па север по притоку СтоктонъКрик до деревни Кальдвель и оттуда вверх по реке св. Павла, поддерживает сообщение между Столицей и сахарными и другими план­тациями, находящимися на берегах этой ре­ки. Все поселения в этой местности носят имя, заимствованное из географии плп исто­рии Соединенных Штатов, как Виргиния, Кле-Эшленд, Кентукки, Нью-Иорк. Мильсборг, или Мюленбург, как его называют немецкие миссионеры, также имеет плантации, маленькие заводы на сент-польских поро­гах и загородные дома. Но торговый обмен с туземным населением производится не речным путем. Мандпнгские купцы, служа­щие посредниками в этой торговле, не любят вступать в прямые сношения нп с белыми людьми, нп с «американскими» неграми и всячески стараются затруднить им непосред­ственную торговлю с областью плоских воз­вышенностей: редкий из этих купцов не выражается с ненавистью или презрением, говоря о Либерийской республике. Поэтому онп выбрали, как складочный пункт, место, ле­жащее среди болот, в нескольких киломе­трах к западу от реки св. Павла: в эту факторию, называемую Вансвах, где у них есть мечеть и школа, онп привозят туземные произведения из внутренних местностей (за­бираемые потом носильщиками круменами) и выменивают их здесь на европейские това­ры. Из Вапсваха идет прекрасно содержи­мая дорога через леса до Бапоро, следуя во­доразделом между рекой св. Павла и речкой Лптль-Кэп-Маунт-Рпвер. У города Боджех, лежащего в сотне километров от мо­ря, эта дорога пересекает другую, напра­вляющуюся на юго-запад к озеру Фпшермэп, через территорию Гола и через Сублум, не укрепленный город, где живет вождь нации
-ЛИБЕРИЯ. , 388
голасов. Нормальная ширина этих торго­вых путей определена около 2 метров.
Верхния долины реки св. Павла, куда до сих пор проникал только один исследова­тель, несомненно сделаются совремепем одной из богатейших стран африканского конти­нента. они густо населены, и на скатах плоскогорья рассеяны многочисленные местеч­ки, окруженные хлебными полями, табачными плантациями и травяными степями, где пасут­ся стада. Города, через которые проходил Бенджамин Андерсон во время своего путе­шествия в 1860 году, Золу, Фессабуэ, Боккаса, Зига-Пора-Зуе, в земле племени бусси, п некоторые другие, как, например, Зу-Зу, на реке св. Павла, имеют каждый по несколь­ку тысяч жителей; их ярмарки, где почти вся розничная торговля производится женщи­нами, привлекают массы сельского люда. Про­тив города Зпга-Пора-Зуе, окруженного тройной оградой, через реку св. Павла устроен висячий мост из лиан, привязан­ных к деревьям на том и другом бере­гу. Каждый город этой страны, известной под именем Упмар, имеет свой девичий мона­стырь, священное место, куда в обыкновенное время ни один мужчина не может проник­нуть без того, чтобы не подвергнуться смерт­ной казни; при чем самим затворницам по­ручают нанести дерзновенному роковой удар. Но бывают праздничные дни, когда все жите­ли города приглашаются приходить дефилиро­вать во дворе монастыря перед молодыми девушками, наряженными в материи и драго­ценные украшения.
На восточной покатости гор, называемых Вукках в этой области их протяжения, земля принадлежит мандингам, и главный город края, Музарду или Мазаду *)> лежащий на высоте 608 метров, у подошвы двух вы­соких холмов, есть столица одного из пх королевств: хотя пришедший в упадок срав­нительно с прежним цветущим состоянием, он имел около восьми тысяч жителей в 1869 году, и солидные стены его были защи­щаемы многочисленным гарнизоном. Тем но менее, он был неоднократно занимаем с той эпохи султаном Медины, укреплен­ного города, находящагося в трех днях пу­ти оттуда и располагающего сильной армией из мусульман и язычников: недавние трак­таты с правительством Либерии восстановили мир и предоставили «американцамъ» Монро­вии политический сюзеренитет над этой стра­ной. Мандинги, жители Музарду, лосят тре­уголки, как бамбарасы Нигера, а у пх су­пруг преобладает мода закрывать себе лп-
') „Letter frorn the King of Masadu to the President of Liberiau, 1868.

389 Л И Б E
до. Женщины Музарду и соседнего города Бпллелах-Каифал почти все имеют золо­тые украшения, которые выделываются пз металла, привозимого с приисков верхнего Нигера, По словам Андерсона, самый бога­тый прииск-Буби, лежащий в четырех днях ходьбы к востоку от Музарду: золото там находится в виде блесток, смешанных с песком. Край этот пользуется очень здо­ровым климатом; однако здесь встречаются страдающие зобом, происхождение которого приписывают дурному качеству воды.
Маленький порт Маршал, при устье реки Джунк, мало посещается судами, тогда как порт Большой Басса, оффициально называе­мый Боканан, является торговым центром республики: там находятся главные конторы п пристань пароходов прибрежья. Насупро­тив этого порта, по другую сторону реки Сент-Джон, расположен городок Эдина. В этой местности, на полуострове Большой Басса, по мнению Впльо-де-Бельфоп, два нор­мандских корабля основали, в 1354 году, маленькую факторию, под именем Малого Диеппа; в 1842 году земли по берегам этой бухточки были куплены от главарей края за счет Франции, затем снова уступлены респуб­лике Либерии. Порт Грпнвпль, при устье ре­ки Сину, гораздо менее посещается, чем Боль­шой Басса, но в соседстве с ппм, к вос­току, находится территория Кру, колыбель почти всех моряков этого побережья. Боль­шой и Малой Буту-скалы, морские берега и деревни, лежащие к западу от Грпнвпля,- тоже были уступлены Франции в 1842 году; происхождение этого имени Буту объясняют, неизвестно-насколько верно, прежним на­званием Butteaux, которое будто бы диеппские мореходы дали этой части африканского побе­режья ‘)Южнее открыт для иностранной торговли новый порт-Инфу.
На мысе Пальм, в углу континента, прию­тилось американское поселение, один пз бу­дущих городов африканского берега: это Бамнепо туземцев, Гарпер цивилизован­ных негров. Главный пункт бывшей коло­нии Мериленд, ныне соединенной с респуб­ликой Либерией, Гарпер расположен в одной из самых здоровых местностей этого бере­га, на островном холме, соединенном с ма­териком песчаной косой: рейд его прикрыт островком Русвурм, отделенным от полу­острова каналом, по которому могут прохо­дить суда средней осадки: на этом островке туземцы прежде хоронплп своих покойников. Там и сям выглядывают белые дома аме­риканского городка сквозь рощи кокосовых пальм, от которых мыс и получил свое имя, но северный горизонт, па материке, огра-
‘) Ph. de Kerhallet, „Instructione nautiques.
p I я. 390
ппчен непрерывной линией большего леса; только несколько синеватых черт, виднею­щихся над черной массой деревьев, указы­вают на отдаленные горы. Главное местопре­бывание протестантских миссий находится к северо-востоку от Гарпера, па берегах реки Каваллп, п несколько постов следуют один за другим до Болена, начального пункта реч­ного судоходства, лежащего в области золото­носных песков, которые не разрабатывают­ся, потому что бог горного промысла тре­бует человеческих жертв, а в этой стране маленьких республиканских конфедераций люди слишком дорого ценятся, чтобы можно было проливать пх кровь *). Недалеко от устья реки Каваллп стопт скала, с глубокой пещерой при основании: это «Камень Большего Чорта», который пилигримы, стекающиеся со всех концов земли Кру, приходят созер­цать с благоговейным ужасом, принося ему своп дары; дары эти,-кораллы, бусы, табак, ром, животные,-кладутся у входа в грот и вдруг исчезают таинственно: явственно слышен, говорят верующие, звук глотания, происходящего в огромной пасти, когда скры­тое чудовище пожирает приношения своих поклонников. Рядом с камнем, показы­вают дерево с искривленным стволом: это нечестивец, который позволил себе смеять­ся над чудом, видя в нем лишь грубый обман какого-нибудь жреца, спрятавшагося внутри скалы.
Города Либерии и соседних территорий, с приблизительной цифрой их населения:
Монровия - 5.000 жит.; Робертспорт - 1.200; Боканан и Эдина-5.000; Гарпер- 3.000 жит.
Соседния территории: Бапоро-3.000 жит.; Зига-Пора-Зуэ-5.000; Фсссабуэ-6.000; Боккаса-7.000; Музарду-7.500; Биллела Каифал-6.000 жит.
Государственное устройство Либерии скопи­ровано, почти рабски, с конституции Соеди­ненных Штатов, без малейшей оригиналь­ной черты, свидетельствующей о различии расы и страны. Правительство состоит пз прези­дента и вице-президента, назначаемых на двух-летний период из среды собственни­ков, имеющих не менее 3.000 франков годового дохода; к составу избирателей при­надлежат все граждане, достигшие 21 года. В случае смерти, президент замещается вице-президентом, который в то же время председательствует в Сенате; пять статсъсекретарей, неответственных перед палата­ми, составляют совет исполнительной власти. Конгресс состоит из двух собраний Сената, члены которого, в числе восьми, по два от каждого графства, избираются на четырехлет-
Winwood Reade, цитированное сочинение.
ГЛАВА V.- БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ, БОЛЬШОЙ БАССАМ, АССИНИ.
391
ний срок, и палаты представителей, назначае­мых на два года; в настоящее время всех депутатов-тринадцать, но с возрастанием народонаселения число пх будет увеличено. Граждане могут быть избираемы в законо­дательное собрание только по достижении трпдцатп-летнего возраста. Белые не пользуются избирательным правом, п до недавнего вре­мени им было запрещено покупать земли; исключение допускается только для тех, ко­торые натурализовались в крае. Впрочем, здесь, как и в Соединенных Штатах, легко было обойти эту статью закона, и многие негоцианты, по большей части немцы, приобре­тали земельные участки в Монровии, на Паль­мовом мысе и в других местах, для устрой­ства своих факторий. Закон этот был изме­нен, и теперь белые приобретают землю на тех же правах, как и негры, по онп не могут покупать ее прямо у туземцев; пере­ход земельной собственности всегда совер­шается чрез посредство правительства *)•
Органами судебной власти, устроенной также по образцу юстиции Соединенных Штатов, являются окружные суды и высшая судебная палата, заседающая в Монровии. Государствен­ной религии нет, хотя американская еписко­пальная церковь играет господствующую роль, но общественное мнение предписывает оффи­циальное почитание воскресенья; протестанты разных сект, составляющие главную массу «цивилизованнаго» населения, требуют от мусульман и язычников наружного соблю­дения «дня субботняго»: в этот день даже не палят пз пушки в порте, чтобы отдать салют прибывшему иностранному кораблю. Наблюдают также за тем, чтобы не было за­ведомо для всех незаконного сожительства. Каждая деревня с населением не менее 360 душ обязана иметь начальную школу; кроме того, существуют два высших учеб­ных заведения, мужское и женское. Каждый
392
городок Либерии считает за честь иметь свое собственное литературное общество, украшен­ное какпм-нибудь громким титулом, но все богатство этих обществ, в большинстве слу­чаев, состоит лишь из небольшего числа разрозненных книг.
Все граждане, от шестнадцати до пятиде­сяти лет, обязаны нести военную службу; но эта повинность исполняется только во время войны с туземными племенами. Совокупность милиции составляет 2 бригады, заключающих в себе 5 территориальных полков. Что ка­сается военного флота, то он состоит пз 2 яхт-крейсеров. Бюджет Либерии не дости­гает даже миллиона франков; но государ­ственный долг, навязанный республике в 1871 году несколькими бессовестными спекуляторамп, черными и белыми, относительно очень велик; если бы погасить его полностию, вместе с процентами, в 1886 г., когда на­ступил срок уплаты займа, то он достигал бы цифры 7.900.000 франков. Бюджет 1894 г. представлял следующие цифры:
Доходы - 875.000, расходы - 787.000; долг-6.375.000 франков.
Либерия разделена ныне на четыре графства: Мезурадо, Большой Басса, Сину и Мериленд. Эта последняя провинция была до 1860 г. ко­лонией освобожденных негров, составлявшей особую республику, под покровительством одного Балтиморского общества; по соединении с Либерией, во главе её управления поставлен «супер-интендентъ», на которого возложена была задача постепенно приводить её учреж­дения в соответствие с учреждениями других графств. Подразделения территории соста­вляют так называемые toumships, городские округи пли уезды, отграниченные, как и в Соединенных Штатах, геометрическими ли­ниями: нормальная площадь тауншппа 8 англ, квадратных миль пли 21 с половиною кв. километров.
Глава V.
Берег Слоновой Кости, Большой Бассам, Ассини
К востоку от мыса Пальм, берег тя­нется в виде замечательно правильной кри­вой, до мыса Трехконечного, отстоящего на
*) Waawermaue, цитированное сочинение.
620 километров. Большая часть этого побе­режья, слегка изогнутого, известна у моряков под именем «берега Слоновой Кости» пли «берега Бивней». Английские мореплаватели называют его также Leewaril-c^ast, т. е. «бе-
393 БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ,
рег под Ветромъ», в отличие от Wmdward-coast, пли «берег и а Ветре», который подвергается всей силе морских бурь. Впро­чем, на всем протяжении этой береговой по­лосы нет ни одной линии естественного раз­граничения,-кроме, разве, каменистых при­горков и речных баров,-которая делила
БОЛЬШОЙ БАССАМ, АССИНИ. 394
часть берега, заключающаяся между реками Сан-Педро и Лагу, на протяжении 200 кило­метров, есть один пз редких сегментов африканского побережья, на который пока еще не предъявляла притязания, как на колониаль­ное владение, ни одна европейская держава: правда, жители края, принадлежащие по боль-

Торговец из Юру бы.
бы ее на особые области, да и политические границы намечены там точным образом только в недавнее время, с целью обозна­чить пространство территории, которою овла­дела Франция. Этп владения, простирающиеся виртуально внутрь материка до расстояния, еще неопределенного, представляют морской фронт около 220 километров; остальная
шей части к многочисленной семье круменов, могут считаться союзниками и помощ­никами европейцев в их деле присвоения черного континента, так как эти туземцы доставляют прохожим кораблям лоцманов, матросов и чернорабочих, для прибрежного плавания, для работ на складах и верфях. Из всех частей африканского поморья за-
395 ГЛАВА V.-БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ, БОЛЬШОЙ БАССАМЪ* АССИНИ. 396
падвая полоса Слонового берега наименее исследована. Кроме океанского берега и вер­шин холмов, приметных пз прибрежных селений, в этой области известны только име­на племен и местечек: темная завеса боль­ших деревьев еще пе была перейдена. А между тем мало найдется стран, которые обещали бы путешественникам более инте­ресные открытия. Непосредственно на севере этого побережья прежде ожидали найти самые высокие массивы горной цеши Конг, которую географы чертили на картах, основываясь на смутных рассказах п соображаясь с ана­логиями, представляемыми рельефом матери­ков; но теперь кажется более вероятным, что в этой части африканского континента раздельный порой» между двумя покатостями не-высок; реки имеют слабое падение и печ реносят мало гальки. Шапер полагает, что очень легко было бы достигнуть водораздель­ной возвышенности и оттуда спуститься к .истокам восточной ветви Нигера, можетъбыть. более длинной, чем западная, по кото­рой проходили сенегамбийские исследователи. Этой сенегальской дорогой купцы племени бамбара ходят на Слоновый берег '). Говорят, в трех пли четырех днях ходьбы к се­веру от лагуны Большего Бассама существует город по имени Бауре, посещаемый «людьми на коняхъ», вероятно, мапдпнгами с верхнего Нигера 2). Этот именно путь и должны бу­дут избрать исследователи, которые свяжут французские владения Ассини с владениями в Судане и Сенегале.
Западная часть Слонового берега, население которой пользуется еще полной независимо­стью, самая возвышенная; там встречаются высоты, которым моряки дают название «горъ»: таковы горы Сент-Андре(св. Андрея), имя которого негры исковеркали в Сассандра; самая высокая вершина их достигает 286 метров. Далее следуют гора Лангдон п хол­мы «Сестеръ», имеющие, соответственно, 109 п 118 метров. Повидимому, большинство бе­реговых утесов, белых при основании и с красными наслоениями в верхней части, со­стоят из пластов песчаника 3). Несколько рек впадают в море в этой части по­бережья, пройдя перед тем, по словам ту­земцев, через большую лагуну Гле, которая тянется параллельно морскому берегу. Река Лагу, избранная западной границей француз­ских владений, вероятно, имеет довольно длинное течение и берет свое начало в области высоких гор; она катит большой объем воды и впадает в море тремя рука­вами, которые разделены лесистыми островами.
’) Fran^ois de Kerhallet, „Instructione nantiques“
-’) Eleuriot de Langie, „Tour du Mondeu, 2 seni. 1873. a) Chaper, „Bulletin de la Босиёиё de Geologie de France“, 1885.
Но бары при входе в эти рукава так опас­ны, что не пытаются переходить через нпх даже в лодке; туземцы, впрочем, смело пу­скаются через пороги в свопх ппрбгах, часто опрокидываемых прибоем волн. Об­рыв подводного берега, называемого «проме­рочным плато», держится на довольно боль­шом расстоянии от края суши, кроме одного места против бухты Малого Бассама, то-есть именно того места, где находится вершина дуги, образуемой берегом Слоновой кости. Между двумя подводными берегами, продол­жающимися пологим скатом к открытому морю, тянется, перпендикулярно к берего­вой линии, глубокий ров, шириной около 2 ки­лометров. В 7.400 метрах от края твердой земли, дно в этом «рве» Малого Бассама находится на расстоянии 491 метра от поверх­ности вод; в расстоянии полкилометра с небольшим глубина все еще не менее 180 ме­тров; наконец, у самого берега находят слой воды в 36 метров Эта подводная доли­на напоминает «Gouf» у Кап-Бретон, в углу Гасконского моря.
До впадения в море, река Лагу изливается на запад в лагуну, усеянную островами и отделенную от океана узкой полосой суши; но к востоку от реки это образование бере­говых стрелок илп кос, между постоянно волнующимся морем и гладкой скатертью внутренних вод, развивается в несравнен­но более обширных размерах. На простран­стве слишком 220 километров, от Лагу до Тануэ, берег везде двойной: один, морской, в виде узкой белой полосы, почти не имею­щей изгибов, продолжается без конца с запада на восток между ценящимися валами прибоя и зеленеющим лесом, которыйпре­рывается то тут, то там, чтобы приютить негритянскую деревню; другой, материковый, весь изрезан бухтамп п бухточками, предста­вляющими лодочнику целый лабиринт прохо­дов, частию свободных, частию заросших тростником, к внутренним рекам. Лагуна Эбрие. западная часть этой цепи бухт, отде­ленных от океана, представляет обширную сеть проливов, каналов, островов, остров­ков и мелей, которая тянется параллельно морскому берегу па пространстве 120 киломе­тров, и в которую впадают многочисленные реки и речки: мелкие суда с осадкой до 80 сантиметров могут во всякое время года беспрепятственно плавать от одного до другого конца этой лагуны, которая была впервыс исследована на всем её протяжения моряком Курне. Самый многоводный пз притоков Эбрие, река Акба или Комоэ, имеющая, если верить начертанию карт, слишком 400 кило­метров по длине течения, впадает в вос­точную половину лагуны п пробивает берего­вой кордон, чтобы найти себе выход. В пе­
397 БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ, БОЛЬШОЙ БАССАМ. АССПНИИ. 398
риод дождей течение её очень быстро, дости­гая, при выходе из озера. 11 и 15 киломе­тров в час; море от притока её вод бы­вает окрашено в желтый цвет на простран­стве 8 километров от берега. Масса твер­дых частиц, приносимых речным тече­нием, так засаривает бар, что суда с осадкой в 3 метра не могут перейти через него; но в другое время года онп проходят без труда: это устье, называемое устьем Большего Бассама, представляет лучший вход на всем побережье между Пальмовым мы­сом п Бенинским заливом. Морской при­лив, проникая через это отверстие, подни­мается вверх по лагуне Эбрие, которая в низовье представляет соляной, в середине - солоноватый, а в верховье-пресноводный бассейн; однако, прибрежные жители пе пьют из него: на материковом берегу онп берут воду из ключей и речек, на морском-ко­пают ямы в песке, где скопляется фильтра­ционная вода. Вверх по течению Акбы евро­пейские путешественники поднимались только па расстоянии нескольких дней плавания; ки­лометрах в сорока, близ деревни Малый Алепе, правильное русло этой реки преры­вается порогами и водопадами.
Мепее, чем в 40 километрах к востоку от Большего Бассама находится вход в озеро Асспнп (Иссивп старинных авторов), похожий на предъидущий проток, но менее глубокий п более извилистый: только суда, водоуглубление которых не превышает 1,60 ме­тра, могут проникать в этот проход; но внутри материка лагуны, разветвляющиеся па многочисленные бухты п бухточки, предста­вляют глубокие фарватеры для судоходства; полуострова, омываемые их водами, поднима­ются пологими скатами, над которыми там и сям господствуют оголенные пожаром вершины, откуда можно любоваться велико­лепной картиной обширного озера, разветвля­ющагося вокруг выступов гор. Главные притоки этого внутреннего моря-Биа или Кинджабо, впадающая в северную бухту, и Тануэ, составляющая восточную границу фран­цузских владений и берущая начало, веро­ятно, на северо-западе страны Ашанти. Судно Гет-Ндар поднималось по этой последней реке па сотню километров выше её впадения в лагуну. Что касается реки Кинджабо, то исследователи её должны былп остановиться у скал Абоизо, то-есть «Пороговъ» или «Водо­падовъ», менее удаленных от устья. Долины обеих названных рек п пх притоков усе­яны золотыми приисками, которые дают сред­ства к существованию значительному населе­нию искателей и промывальщиков, бедняков, довольствующихся маленьким дневным за­работком. Блестки золота находятся в очень вязкой глине, залегающей на дне долин; вы­
числено, что, в среднем, содержание золота составляет, по ценности, от 2 до 3 франков на кубический метр. На берегу Альби, запад­ного залива большой лагуны Асспнп, выте­кает обильный источник горной смолы. В местности, простирающейся пологим скатом па север от озера, Шапер нашел камнп и глины глетчерного происхождения: таким образом от Южных рек до Золотого бе­рега, па пространстве 1.500 километров, встречаются следы существования ледников.
Климат берега Слоновой Кости отличается от климата Перечного берега лишь нечув­ствительными переходами. Год и здесь де­лится на два дождливых периода, разделен­ных двумя сухими сезонами. Самая опасная для иностранцев пора начинается в октябре северо-восточными ветрами,соответствующими гарматтану берегов Либерии, но климатиче­ские условия в фактории Ассинп все-таки более благоприятны, чем в других постах этого поморья. Продукты, составляющие предмет торговли, пальмовое масло и орехи, красиль­ное дерево, камедь, арахпды, воск, слоновая кость, доказывают, что флора п фауна этой страны мало разнятся от органического мира Либерии. Упомянутый исследователь Шапер прпвез 37 видов папоротника из террито­рии Ассини. Единственная большая культура, введенная в крае,-это культура кофейного дерева, плантация которого, принадлежащая одному французскому торговому дому, нахо­дится на горных скатах, господствующих над западным берегом залива Альби. Ту­земцы питаются не рисом, как большин­ство жителей западного побережья, между Гамбией и Пальмовым мысом: вместе с ям­сом, банан составляет главную основу их ппицп. Этот плод, превращенный в тесто, смешанный с копченой рыбой, приправлен­ный стручковым перцем п сваренный в пальмовом плп фисташковом масле, естьзнаменитое национальное блюдо футу-футу, которое европеец вначале ест с отвраще­нием, но потом, когда привыкнет к нему, находит отменно вкусным.
Фауна на Слоновом берегу та же самая, что п в Либерии. Шапер отмечает здесь три вида обезьян, в том числе шимпанзе. Слон не встречается в оседлом состоянии в области прибрежья, которая обязана ему свопм именем, но плоды, до которых он большой лакомка, привлекают его в период их созревания в леса, прилегающие к озер­ному бассейну. Что касается бегемотов, кото­рые прежде охотно гостили в здешних ла­гунах, то в 1880 году пх было только два во всей территории Ассини, а в 1885 г. оста­вался только один; истребление этого толсто­кожого совершилось в настоящем столетии. Шапер видел шкуры питонов (змей пзъ
ГЛАВА V.-БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ, БОЛЬШОЙ БАССАМ, АССПНИ.
.399 семейства удавов), впрочем, не очень опа­сных, длина которых.превышает 10 ме­тров, п которые пмеют слишком 40 санти­метров в окружности по середине туловища. У негров этой страны нет ни одного вьюч­ного животного: вероятно, можно бы было употреблять вола для перевозки товаров; на плантациях теперь пытаются ввести осла. Все клади перевозятся по каналам пли перено­сятся па голове негров: средний груз этих носплыцпков составляет от 25 до 30 килограмов.
Западные народцы Слонового берега прп’шсляются еще к нации круменов: это глебо (глебое) плп «люди св. Андрея», самые шум­ные и наименее дисциплинированные из их расы; они принадлежат, вероятно, к тому же корню, как п пх западные соседи гребо, и даже, может-быть, в действительности это одной то же имя. Говорят, еще не так давно у глебосов практиковалось людоедство *)• Впрочем, об этих племенах рассказыва­ют тем более необычайные вещи, чем менее известно население, к которому отно­сится рассказ. Так, говорят, будто в этих странах существует народец, имеющий дотого ограниченный запас слов, что люди его могут объясняться только прп помощи раз­ных жестов и игры физиономии, так что в темноте им невозможно понимать друг друга * 2). рассказывают также, что на бере­гах озера Гле находятся колонии жеищинъфетпшей, обреченных на безбрачие и упра­вляемых королевой, которая посредством каких-то трав пскусствепно прививает себе слоновью проказу (elephantiasis). Если, в нарушение закона, родился мальчик в этих поселениях амазонок, то он немедлепо пре­дается смерти: по девочки заботливо воспиты­ваются, как предназначенные сделаться, в свою очередь, фетишами.
На восток от племени глебо живут многие другие народцы, почти столь же мало извест­ные и говорящие наречиями, словари которых, имеющиеся в распоряжении лингвистов, еще очень неполны, и потому пстинноф место этих диалектов между группой круменских язы­ков п группой говоров апиантп пока'еще не определено с точностью. Главная из этих наций, повидимому,-авеквомы пли авпкомы, обитающие в той части страны Аду, которая простирается к западу от реки Лагу: уже более двух столетий этих негров обыкно­венно называют ква-ква, по пх привет­ствию 3), которое «походпт на крик утки»,
‘) Fleuriot de Langle, цитированное сочинение.
2) Winwood Reade. цитирован. сочинение.
3) Villault de Bellefond, „Relatione des coates de
1’Afrique appelces Guinde".
400 говорит Босман ‘). Торговое местечко Боль­шое Лагу, расположенное на береговой косе, к западу от бара, заграждающего вход в реку того же имени, населено неграми ква-ква. Племена, живущие далее к востоку, па мор­ском побережье п по берегам лагуны Эбрие, тоже известны у моряков под насмешливой кличкой «Джек-Джекъ». Может-быть, это прозвище, которое в английском языке есть синоним «человека на все руки», обязано свопм происхождением живости и юркости этих чернокожих. Очень деятельные, с боль­шой коммерческой жилкой, они служат по­средниками внутренним населениям по сбыту масла, пальмовых орехов и других продук­тов. Ловкие cummis-voyageurs, онп ходят пз деревни в деревню и устраивают от­правку бочек с маслом на побережье, для погрузкп на европейские корабли; отвергая со­действие французских торговцев пз Боль­шего Бассама, онп ведут дела непосредствен­но с капитанами судов. В 1884 году коли­чество проданного ими пальмового масла исчи­сляли в 5.000 тонн; от двенадцати до пят­надцати кораблей из Бристоля и Ливерпуля приходят грузиться на рейде в пх дерев­нях, где уже появились большие деревянные дома, не менее комфортабельные, чем дома негоциантов в европейских факториях *). Вокруг лагуны Эбрие рассеяны во множестве деревнп и поселки: число прибрежных жите­лей этого внутреннего моря, в огромном боль­шинстве занимающихся рыбной ловлей, опре­деляют в 80.000 душ; в одном только селе Большой Бассам насчитывается слиш­ком полтораста пирог 3). Общая цифра на­селения берега Слоновой кости и всей покато­сти до водораздела с Нигером никак не менее полмиллиона душ.
Племена, живущие к северу от француз­ских владений Большой Бассам и Асспни, принадлежат, повидимому, к двум различ­ным расам: агнп, прежние владельцы края, и ошпны, завоеватели, пришедшие, по преда­нию, около конца прошлого столетия. Агнп ниже ростом, коренастее и сильнее; ошпны, более стройные, пмеют голову более продол­говатую п нижнюю челюсть более выдающую­ся 4). В некоторых селениях женщины хо­дят совершенно голые, но большинство име­ют передник, который привязывается по­ясом, унизанным бусами; молодые девушки заплетают волоса в маленькие пучки, тогда как замужния женщины зачесывают пх въ
’) nVoyage de Guinde“.
’) Notices coloniale?, „Exposition nniverselle d’Anvers en, 1885“-
3) I. L. de Lanessan, „l/Expansien coloniale^de la Franco“.
♦) Hyacinthe Hecquard, „Voyage snr la cote et dans rintdrienr de l’Afrique Occidentale1*.
401
БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ, БОЛЬШОЙ БАССАМ, АССННН.
402
форме каски. Мужчины величаво драпируются в большой кусок материи, состоящий пз раз­ноцветных полос. Чистоплотность в боль­шой чести у этпх туземцев: подобно крумевам, онп мсются каждый день, намыливая себе все тело с головы до ног; еслп бы ко­личество мыла, потребляемое в данной стра­не, служило, как это часто говорили, мери­лом цивилизации, то прибрежные жители ре­ки Акба бесспорно заняли бы первое место в ряду пародов. Для приготовления мыла они употребляют пальмовое масло и золу листь­ев; кроме того, п европейское мыло соста­вляет один пз главных предметов их ввоза. После купанья, они слегка натирают себе все тело масломъ
К какой бы расе они ни принадлежали, негры этой части западно-африканского по­морья отличаются необыкновенным доброду­шием и безусловной честноегыо и благонадеж­ностью в делах: всякия условия заключаются с ними просто па словах, п иногда на про­должительные сроки в несколько месяцев или лет, но они всегда добросовестно испол­няют принятые на себя обязательства. В прежнее время онп относились недоверчиво, п не без основания, к европейским кораб­лям, являвшимся па пх берег; когда капи­тан судна просил их устроить палабру, онп требовали, чтобы он сначала сошел с кора­бля, и, став одной ногой на край туземной барки, а другой на сходнях своего судна, за­черпнул пригоршнею морской воды и брыз­нул несколько капель её себе на глаза, в удостоверение свопх добрых намерений * 2): нарушение этой клятвы, думали они, повлекло бы за собой потерю зрения. Внутри страны «большой фетишъ» есть блюдо, наполненное водой, с примесью земли: при совершении ве­ликой клятвы каждый обмакивает руку в грязную воду и окропляет ею своих соседей; данная таким способом клятва имеет по­ручителями и, в случае надобности, мстите­лями две первоначальные стихии, пз которых произошли все люди 3).
Теперь можно без всякого затруднения прой­ти эту территорию пз конца в конец; только путешествие обходится здесь очень дорого, по­тому что жители каждой деревни ожидают подарков от белого путешественника. Уже в течение нескольких поколений в крае не было войны; однако, почти у каждого туземца есть ружье, которое, впрочем, употребляется почти только для холостых выстрелов: стрельба составляет необходимую принадлеж­ность всякого празднества. Ислам не про­
*) Chaper, „Le Territoire d’Assinie, Archives des missions Scientifique8“, tomo XII, 1885.
2) Labat, цитнровн. сочинение.
3) „Revue Maritime et Coloniale“, tome IX;-Hovelacqne, 4L’Homme“, 1884.
ник в этп страны, и религиозные обряды сохранили еще чисто анимистический харак­тер; но, кажется, их не особенно ревностно соблюдают. Фетиши, поставленные у входа в дфревпп и на перекрестках дорог, худо содержатся, и во многих местах священные рощи, на которые наложено табу, обратились в маленькия ограды, окруженные черепами животных и черепками битой посуды; в иных местах даже и ограда исчезла, и храм-фетиш состоит из одного камня, куска диорита, который предки благоговей­но принесли с севера, и который теперь попирает нога прохожого. Во время путеше­ствия Геккара почитание фетишей было еще в полной силе; некоторые рош мяса, не­которые плоды, большая часть рыб были под запретом (табу); каждая неделя име­ла свой день-фетиш, в который нельзя было ни есть, ни переходить через теку­щую воду, и который употреблялся па окра­шивание тела в белый и желтый цвета.
На берегах лагуны Ассннп образовалось могущественное царство, состоящее в вассаль­ной зависимости от Франции и управляемое вождем из племени ашантп, который имеет резиденцию в Кпнджабо, городе с 3.000 жителей, построенном на левой стороне реки. В каждой деревне сельские старшины судят обыкновенно проступки, но важные дела, где преступление может повлечь за собою смерть виновного, представляются на суд короля; адвокаты защищают перед ним противо­положные интересы, затем, по выслушании сторон, произносится безапелляционный при­говор, определяющий кару, пеню или смерт­ную казнь. Под навесом «правосудия», где король председательствует на судебных пре­ниях, отрубленные головы складываются в пирамиды, и строго запрещено прикасаться к этим знакам королевской власти, фети­шам более страшным, чем изображения чу­довищ, помещаемые на краю дорог. Еще в половине настоящего столетия, основанию повой деревни всегда предшествовало челове­ческое жертвоприношение. Выбранную жертву сначала напаивали до-пьяна пальмовым ви­ном, затем, послевоенной пляски, сын вож­дя отрубал ей голову, труп вскрывали, и по виду внутренностей жрец предсказывал судь­бу будущего селения ): под страхом уме­реть в том же году, присутствующие на этой церемонип обязаны были принять участие в пиршественной трапезе, приготовленной из сердца, печени и внутренностей принесенного в жертву человека, вместе с мясом живот­ных фетишей. Царек владеет стадом пленников, и еще недавно, по поводу старин­ного обычая, требующего кровавой ванны для королевского трупа, с беспокойством зада-
‘) Hyacinthe Hecquard, цитнрован сочинение.
ГЛАВА VI.-ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТИ И АШАНТИ.
403
вали вопрос, не будет ли этот обычай со­блюдаем посредством умерщвления этих не­счастных. Вторую категорию невольников со­ставляют несостоятельные должники, сделав­шиеся временными слугами своих заимодав­цев; этп рабы могут во всякое время осво­бодиться из кабалы; не редко они даже род­нятся со своими господами ’)•
Французские фактории, принадлежащие почти все одному торговому дому города Рошель, не­многочисленны; единственные деревни, где имеют пребывание французские чиновники и агенты,-Большой Бассам и Ассинп, та и другая возле бара того же имени, и Дабу, на бухте северного берега лагуны Эбрие. Это по­следнее поселение представляет собою укре-
404 пленный пост, который держит в повино­вении дикое п беспокойное племя бурбури, жи­вущее многолюдными деревнями в соседстве джек-джеков. Ассини, вероятно, сделается со временем оживленною пристанью, как продовольственный пункт для внутренних золотоносных местностей. Он вывозит, в среднем, ежегодно пять тысяч унций, пли 480.000 франков золота, п 10.000 тонн паль­мового масла, ценностью в полтора миллиона франков ‘).
Французские поселения на берегу Слоновой Кости в административном отношении преж­де зависели от Габона; теперь онп присоеди­нены к Сенегалу, также как и фактории Невольничьего берега.
Глава VI.
Золотой берег и бассейн Вольты, Фанти и Ашанти
Эта часть африканского поморья предста­вляет, между мысом Пальм и устьями Ни­гера, область, где европейцы водворились наи­более прочным образом. Англичане, вла­дельцы территории, оффициально называемой Cape-Coast, по имени её бывшей столпцы,за­нимают береговое пространство длиною около 600 километров, от французских владений Ассинп до германских факторий Того. Внутрь материка колония пх простирается в одном месте на 200 километров от морского берега, да и за пределами её пх политическое вли­яние распространяется далеко на негритян­ские населения. Площадь английской террито­рии Золотого берега исчисляется в 101.160 кв. кплометр., а население составляет (1895 г.) около 1.500.000 душ. На севере, королев­ство Ашанти, Гиаман и сопредельные провин­ции заключают в себе слишком миллион обитателей. Общая же цифра народонаселения покатости, спускающейся к Золотому берегу, может быть определена приблизительно в три миллиона душ. Самое имя страны объ­ясняет то усердие, которое проявили белые в деле основания торговых контор на этом побережье п обследования прилегающих к нему внутренних областей. Страсть к на­живе побуждала купцов всех европейских наций устраивать фактории для мены гвоздей, иголок, «огненной воды» на золотой песок,
Э Chaper, цитпровав. сочинение.
и большинство западных держав воздвигли укрепленные посты для защиты коммерческих сделок своих подданных: французы, бран­денбуржцы, голландцы, датчане, португальцы заводили поселения на заманчивом Золотом берегу. Англичане являются ныне наследни­ками всей торговой Европы в эксплоатации этой богатой территории.
Кто были первые негоцианты, водворивши­еся на Золотом берегу? ^то один из са­мых спорных вопросов.в истории геогра­фии; можно бы было составить целую библи­отеку из записок и толстых сочинений, которые былп изданы в разное время с целью установить первенство французов плп португальцев. В 1666 году путешественник Вильо-де-Бельфон, посетивший западно-афри­канское побережье до Перечного берега, пер­вый сообщил о поселениях, основанных мореходами французского города Дисппа на Золотом берегу, во второй половине четыр­надцатого столетия. По его словам, диеппские купцы, в сообществе с руанскими, непо­средственно вели, с 1364 по 1410 год, ме­новую торговлю с неграми этой страны: прав­да, утверждения его пе опираются на какиялибо положительные доказательства, а пожар, истребивший в 1694 году публичную библи­отеку Диеппа, лишил возможности проверить
А. Bretiguiere, „La France coloniale“, de M. A. Ranibaud.
405 ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙНЪ
разсказ этого путешественника '); однако разные косвенные свидетельства, между про­чим. специальное искусство, которым слави-
ВОЛЬТЫ, ФАНТИ П АШАНТИ. 406
торговые сношения между этим нормандским портом и африканскими землями установи­лись уже за много поколений до той эпохи,

Пейзаж на Невольничьем берегу.
лпсь диеппские мастера по части резьбы на слоновой кости, доказывают, что правильныя
‘) De Santarem, „Мёшоиге sur la priorite de la decouverte de la cdte occidentale de l’Afrique“.
когда Вильо-де-Бельфон составил свой зна­менитый доклад тогдашнему министру Коль­беру *) Что касается окончательного открытия
<) Eetancelin;-Vitet;-d’ Avezac:-Grarier.
407 ГЛАВА VI.-ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТИ'П АШАНТИ. 40В
Золотого берега, открытия неоспоримого, зане­сенного в летописи положительной науки то оно совершилось в 1470 или 1471 году: одпн из исследователей, которые первые достигли этого пункта прибрежья, носил фа­милию Сантарем, прославленную в настоя­щем столетии самым ученым защитником первенства португальцев в деле открытия африканских берегов. Через одиннадцать или двенадцать лет после обследования по­бережья Сантаремом и Эсковаром, король Иоанн II велел построить на одном из вы­соких мысовъберега укрепление, названноефортом св. Георгия; по его приказанию, транспорт­ные суда, сопровождавшие военные каравел­лы, были затоплены, с той целью, чтобы иностранцы думали, что в Гвинейских мо­рях невозможно плавание нп на каких су­дах, кроме кораблей португальской конструк­ция ’).
Несмотря, однако, на эту предосторожность, мореплаватели других наций узнали дорогу к Золотому берегу: в копце шестнадцатого века туда явились голландцы и вскоре про­гнали португальцев, а затем приобрели п бранденбургские поселения, основанные в 1682 году на Трехконечпом мысе. Они были прогнаны, в свою очередь, англичанами. В 1850 году на этом берегу, кроме английских владений, оставались только датские п голланд­ские фактории: первые были выкуплены Велико­британией, а вторые приобретены в обмен за отказ от прав, которые англичане при­своили себе в некоторых округах Суматры; но окончательная уступка нидерландских ко­лоний, состоявшаяся в 1871 году, соверши­лась не без нарушения интересов туземного населения и подала повод к войне, которая окончилась экспедицией против ашантиев и сожжением их столпцы. Владения Кэп-Кост образуют теперь особое государство, под управлением английского губернатора. Вся страна была пройдена землемерами и расчиицателями тропинок, а в смежных областях сеть маршрутов расширяется почти с каж­дым годом.
В целом английская территория Золотого берега образует выступ вне правильной ли­нии морского побережья. Трехконечный мыс выдвинулся в виде полуостровного массива: холмы его, состоящие пз гранита, диоритов, латеритов, песчаников, глинистых слан­цев, конгломератов с прожилками кварца, оканчиваются отвесными утесами; многие мысы этого краеугольного межевого столба, разгра­ничивающего две большие удлиненные бухты берега Слоновой Кости и Бенинского залива, поднимаются на 100 слишком метров, авну-
*) Vivien de Saint-Martin, „Histoire de la Gdograplne“.
3) Oscar Peschel, „Geschichto des Zeitalters der Entdeckungen“.
три материка, километрах в двадцати от побережья, одна вершина достигает 600 ме­тров высоты. На востоке морской берег пред­ставляет местами скалистые выступы, то го­лые, то поросшие мелким кустарником, а в море вблизи берегов тянется ряд рифов,, окаймленный полукругом волн прибоя. Боль­шинство внутренних холмов стоят уединен­но или образуют незначительные цепи, как массив Аджамантп, к северо-западу от Акры; нона севере от этого города виднеет­ся куполообразная гора Дампа, первая вер­шина настоящей цепи, называемой Аквапем и направляющейся к северо-востоку, при чем высота её постепенно увеличивается. Преры­ваемая ущельем, в котором проходит река Вольта, эта цепь продолжается далее в стра­не Буссо, то-есть «Горной», к высоким вер­шинам северного Дагомея, почтп не меняя направления.
На западе от Вольты к хребтам Аква­пем примыкают другие массивы: таков ряд гор Оквагу, направляющийся на северо-во­сток п образующий широкое плоскогорье в 660 метров высоты; на юге, в английских владениях, это плоскогорье понижается по­следовательными террасами, круто обрываю­щимися; на севере, в королевстве Оквагу, оно спускается пологим скатом к степям, слабо населенным. К западу от этих тра ­вяных равнин, несколько уединенных мас­сивов, поднимающихся до 500 метров, обра­зуют край невысокого нагорья Ашанти: та­ковы горы Аданси, получившие известность в истории недавних войн, потому что сво­ими кручами п, еще более, обширными леса­ми, покрывающими их сплошной массой, они составляют естественную границу страны Ашанти, на дороге из Кумасси в КэпъКост, и англичане принуждены были дать сражение, чтобы овладеть этим оплотом. В этой гористой области образовался резервуар воды без истечения, Буссам-Очф или «Свя­тое озеро», один из «больших фетишей» края; ловимую в нем рыбу коптят и отпра­вляют во все концы Ашанти, завернутую в листья банана. На север от пояса холмов тянутся обширные равнины, на которыхъкоегде встречаются уединенные скалы: таковы, между прочим, огромные камни, которые пу­тешественник Лонсдэль видел на дороге из Кумассп в Бонтуку, п которые своим величественным видом напомнили ему скалы Гибралтара. Травяные плато продолжаются па северо-запад до гористых стран, еще неизследованных, которые известны под мандингским именем Конг или «Горы». Но к северо-востоку от Ашанти, в землях Салага и Джендп, ряд высот, называемый Конг, совершенно прерывается, так что с берегов Вольты можно попасть па берега Ни­гера, не переходя через горную цепь.
ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФДНТП И АШАНТИ.
409
Из области холмов и раввин, по которой ■следует линия водораздела к востоку от верхнего Нигера, спускаются несколько много­водных рек. На западной стороне, первый большой поток-река Анкобра, огибающая массив Трехконечного мыса и впадающая в бухту Аксим широким устьем, порог кото­рого покрыт слоем воды всего только в 2 метра толщины. Эта река берет начало на расстоянии по меныпей мере 250 километров от моря, в стране Ашанти, ограничиваемая на севере бассейнами двух более значитель­ных рек, Тапуэ и Бусум-Пра; затем, сле­дуя сначала в юго-западном, потом в южном направлении, опа протекает через Вассау, одну из богатейших золотоносных местностей этого поморья; пмя Анкобра про­изошло от португальского названия Рио-даКобра, плп «Змеиная река», данного ей по причине многочисленных извилин её тече­ния ’)•
На востоке от мыса Трехконечного течет Бусум-Пра (Бусам-Пра), то-есть «Святая река», названная так потому, что она слу­жила «священным путемъ» ашантиям, отпра­влявшимся на промысел в южные области королевства; обыкновенно ее называют про­сто Пра, т. е. «Река». Перейдя опасный бар, можно подняться на барке вверх по этой реке па 160 километров от устья, а выше в пирогах пробираются до самого Ашанти по западным её притокам.
Далее на востоке, до Вольты, все реки, впа­дающие в океан, имеют незначительную длину течения, так как пх водосборный бассейн ограничен холмами и горами, при­мыкающими к цепи Аквапем. Но Вольта пли Аму, изливающаяся в море недалеко от восточной оконечности английских владений Кэп-Кост, - большая река, быть-можеть, самая многоводная пз всех африканских потоков между Гамбией и Нигером. В наи­более удаленном от устья месте, до кото­рого доходплп белые путешественники, Вольта катит уже значительный объем воды. Мор­ские суда с осадкой до 2 метров могут под­ниматься по ней, пять месяцев в году, до Медики или Амедики, в 92 километрах от устья, немного ниже большой излучины Кпонг; в пироге же путешественник Бонна добрал­ся, против течения и через пороги, до де­ревни Егий, пристани рынка Салага, лежащей в 400 километрах от моря. Разливы, про­должающиеся с июля до октября, принимают огромные размеры: в Медике они достигают 14 метров над уровнем мелководья; выше ущелий, у города Краки, воды поднимаются на 20 метров (около 9*/3 сажен), и город,
410
стоящий полгода на высоком берегу, оказы­вается почти на одной поверхности с рекой в другую половину года. В ущелье Акуаму, в 105 километрах от устья. Вольта в одной теснине имеет всего только 25 ме­тров от берега до берега; пять опасных порогов следуют один за другим на про­тяжении 800 метров, и лодки лишь с боль­шим трудом и не без риска преодолевают это препятствие; выше порогов вода спокойна, как в озере, п глубина русла достигает 18 метров *)• В своей ппжпей равнине, по выходе из ущелья, река разливается широко, на несколько километров в период дождей, так что самые большие морские суда могли бы свободно плавать в ней: вход, хотя за­трудняемый изменчивым подводным баром, обозначенным бакенами, которые приходится постоянно перемещать, смотря по времени года, пропускает, однако, корабли* имеющие от пяти до шести метров водоуглубления. Прежде, чем соединиться с морем, река образует внутреннюю дельту, разветвляющую­ся на несколько рукавов, которые окружают архипелаг Кеннеди и другие острова. Кроме того, через боковые входы Вольта сообщается с береговыми лагунами, отделенными от океана лишь узкой песчаной косой, где с шумом разбиваются набегающие с моря волны: стрелка западной лагуны едва изо­гнута в виде очень удлиненной дуги, тогда как береговой вал восточной лагуны обра­зует правильную, точно начерченную цирку­лем, выпуклую кривую.
Лагуна Кветта, отделенная от океана этой песчаной плотиной, представляет настоящее внутреннее море, пространством по крайней мере в 400 квадр. километров, заключающее многочисленные и густо населенные острова. Полукруглый плоский берег, обращенный к океану, отличается такой, можно сказать, гео­метрической правильностью, что не знаешь, где искать мыс св. Павла, показанный па картах: моряки могли определить его место­положение лишь условно, по находящемуся там лесу, который, впрочем, часто скры­вается от взоров за красноватыми брызгами разбивающейся волны. Нигде, на всем по­бережье Гвинеи, калемма, то-есть длинный ряд параллельных волн прибоя, последо­вательно набегающих на берег, не пред­ставляет более грозного зрелища. Моряки дали ей название «баръ» пли «бара», как порогам, заграждающим вход в реки, и волнам, разбивающимся на этих порогах. Калемма-это громадная водяная стена, взды­мающаяся между открытым морем и бере­гом, через которую самые опытные морякп
О Guillaume Bosman, „Voyage de Guinee";-Richard Burton, „То the Gold-Coast for Gold“.
9 Bonnat, „Bulletin de Иа Soci4t4 de Geographie commerciale“, 1875.
ш
ГЛАВА VI.- ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТИ И АШАНТИ.
412
проходят не без волнения. Во всякое время, даже когда море спокойно, эти волны непре­рывно одна за другой с шумом набегают на берег: прилив, ветер, течение в огром­ной степени увеличивают силу пх прибоя; иногда даже крумены не отваживаются пу­скаться через разъяренный бурун в сво­их surfboats, илп «прибойных баркахъ», лодках, закругленных спереди, которыми они управляют гребком, а не веслом. По сло­вам этих искусных кормчих, замечается род ритма в последовательности волн: онп знают наперед, которая волна наименее сильно принесет лодку к берегу. С песча­ного берега, на котором разбивается огромный вала, с ценящимся гребнем, видны вдали, точно на подвижном холме, корабли, плавно качающиеся на поверхности моря.
На Золотом берегу времена года сменя­ются в том же порядке и представляют те же явления, как и в областях, лежащих западнее. II здесь тоже, как па берегу Сло­новой Кости, наступление периода больших дождей, начинающагося в марте или в ап­реле, возвещается сильными торнадосамп; за­тем ветер постепенно стихает, по мере того, как установляются дожди; бризы, мате­риковые и морские, в это время очень слабы. С наступлением сезона засухи возобновля­ются муссоны: тогда юго-западные ветры с силой ударяют в берег, поднимая волнение на море и скрывая горизонт под туманной завесой; даже внутри материка часто можно видеть туманы, ползущие по вершинам гор. В октябре, после равноденствия, наступает малый сезон дождей, самая опасная пора для европейцев; затем январь п февраль опять приносят сухую погоду; в это время гарматтан дует всего чаще, отодвигая бары в море и тем облегчая судам вход в реки; трава желтеет, листья сохнут, воздух на­сыщается пылью. Крайния температуры, наблю­давшиеся миссионерами на станции Абфтпфи, построенной на высоте 600 метров, в горах Оквагу, были 10,8° и 35,4° Ц.; когда термо­метр показывает 17 градусов, жители уже очень страдают от холода; в среднем, распость температуры между климатом бере­говой полосы и климатом гористой области составляет от трех с половиной до четы­рех градусов.
Температура года:
Средняя Самый теплый Самый холодгодовая. месяц. ный месяц.
Эльмина.. . '2 6°, 2 27°,6(март), 23°,9 (авг).
Хрпстиан-
сборг-.... 26°,9 28°,4 (апрель), 24°,2 „
Что касается годового количества атмосфер­ных осадков, то оно весьма значительно во всем поясе гор. Рамсейер говорит, что иногда измерение показывало 55 миллиметровъ
дождевой воды, выпавшей менее, чем в три часа.
Пропорция дождей и число дождливых дней в разных станциях Золотого берега *):
миллидождл. метра. дней.
Гоптт * Абурп 1.084 75
иоры | Абетифи ... I 100 75
Побеосжьр 1 Христиансборг. 575 60
иооережье. Эльмипа 782 82
В общем климат Золотого берега, хотя очень опасный для белых, не так вреден, как климат Сенегамбип; при том же евро­пейцы, проживающие в крае в числе двух­сот человек, позаботились основать санатории во внутренних гористых местностях.
Обилие дождей имеет следствием необы­чайное богатство растительности, по крайней мерЬ во внутренних холмистых областях; там центры населения разделены обширными лесами, и когда предпринимается военная экспедиция, то прежде всего посылают отряд прорубателей для прокладывания тропинок в непроходимых лесных чащах. В тер­риториях Вассау и Данкпра, деревья, назы­ваемые «каркумъ», достигают 3 метров в диаметре и 60 метров вышины; туземцы выру­бают бревна до 2 метров толщиной, без малейшей трещины2). Впрочем, страны, про­стирающиеся на север от гор Аквапем, не получают из-за этой преграды атмосфер­ную влагу в количестве, достаточном для произростания больших лесов, и покрыты травяными степями, среди которых лишь изредка попадаются рощицы со скудной ли­ствой; только по берегамч> ручьев растут большие деревья, переплетаясь своими ветвями над потоком и образуя длинные галлереи из зелени. Что касается приморских хол­мов, постоянно обвеваемых солеными ве­трами и состоящих из бесплодных скал, то там встречаются только чахлые, при­земистые деревца да молочайники, имеющие форму канделябров; но зато травы, кусты орхидеи блистают чудным убором цветов, тогда как лес представляет лишь одно­образную зелень древесных листьев и папо­ротников. Золотой берег-одна из богатейтейпшх африканских стран по многочи­сленности и разнообразию пальм; в лесах северной его части растут также масляное дерево и кола, называемое в том краю бессе.
Слон прежде был почти также распро­странен на Золотом берегу, как и на бе­регу Слоновой Кости. Босман, живший в Эльмпие в начале восемнадцатого столетия, рассказывает, как один слон забрел в сад форта, где и был убит; но в наши
1 Riggeubach, „Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel“.
2 ) „Blue Book“, July 1885.
ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТИ И АШАНТИ.
413
дни крупные звери почти совсем исчезли из приморской области. В береговой полосе, до горных цепей Адапси, Аджаманти, Аквапем, охотники почти пе находят более дичи. Но за этими горами, саванны, особенно в местно­сти, прилегающей к цепи Оквагу, очень бо­гаты дикими животными-слонами, буйволами, газелями, кабанами, различными видами ко­шачьего и собачьего рода. Бегемоты и кроко­дилы еще водятся во множестве в Вольте, несмотря па пароходы белых, мутящие воды реки. Из четвероруких, обитающих в лесах, особенно замечательны черная обезьяна с белой бородой и обезьяна пепельного цвета с длинной шелковистой шерстью, шкуры ко­торой вывозятся в Англию. В травяных степях мир бабочек так же богат, как и мир цветов; натуралист Бухгольц во время кратковременного путешествия собрал около семисот различных видов мотыльков. Меж­ду тысячами разнообразных насекомых теперь находится страшная американская чика пли блоха нарывная (pulex penetrans), при­везенная из Бразилии освобожденными не­грами: часто можно встретить фантиев, ли­шившихся пальцев на ногах вследствие раз­вития яичек, вводимых этпми блохами под ногги. Муха цеце или какой-нибудь подобный ей вид убивает скот во многпх частях побережья *)> а опустошения, производимые муравьями, достигают страшных размеров: случается, что эти насекомые нападают ночью на птичьи дворы и пожирают птпц; иногда негры принуждены бывают покидать свои жилища, уступая место этим грозным завое­вателям. Главный враг термитов-ящер длинно-хвостый (manis longicaudatus), у кото­рого все тело покрыто сплошной броней из крепкой чешуи, и который еппт свернувшись в кольцо, как змея. Для жителей края самое драгоценное животное - один вид улитки травяной, которая в Ашанти, по словам путешественника Бонна, составляет главную пищу населения.
Населения Золотого берега принадлежат к двум различным расам: побежденным або­ригенам и завоевателям. Древнейшие оби­татели сохранились отдельными племенами в верхнем бассейне Вольты, н именно в го­ристых областях; жители землп Бронг, к северо востоку от королевства ашаптиев, известны у этих чернокожих под именем nomoso, которое есть синоним слова «вар­вары». Большинство их говорят наречиями гуанг, нта или другими близкими к ним диалектами, происходящими от того же корня, как и язык завоевателей; кроме того, почти
J) Winwood Reade; - Riohard Burton, цитированное сочинение.
414 каждый пз этих туземцев знает также язык свопх политических господ, назы­ваемый оджи или га. Физические различия этих двух рас незначительны; в среднем, аборигены более сильны, более коренасты, чем другие обитатели страны. Обычаи у них тоже иные. Впрочем, этнические различия между ними и их соседями мало-по-малу сглаживаются: смешение посредством браков, общая цивилизация, и с одной стороны маго­метанская пропаганда, с другой-английское и протестантское влияние постепенно смягчают первоначальные контрасты.
Кроме наречий языка ашанти, в стране существуют еще многие другие диалекты, на­столько различающиеся между собой, что гово­рящие ими не в состоянии понимать друг друга, но тем не менее принадлежащие к одной п той же глоссологпческой группе: та­ков язык обуту, которым говорят в од­ном из округов берега Фанти, особенно в городе Агуна, имя которого прежде при­менялось ко всей области, ныне называемой «Золотым Берегомъ». Таковы же языки киерепонг, в горах Аквапем, и акра илп пнкран, подразделяющийся на два наре­чия, га и адамфп, которыми говорят более ста тысяч человек на берегу Акра п во всей провинции Адамфи, треугольном пространстве, ограниченном на востоке и севере рекой Вольтой, на северо-западе п западе-горной цепью Аквапем. На севере королевства Ашан­ти языки банда, гьяман и конг также со­ставляет часть той же глоссологической семьи. Язык ашапти и говоры одного с ним происхождения состоят пз односложных корней, флексии которых получаются при по­мощи приставок и суффиксов. В наречиях га и адамфи запас корней так мал, что принуждены разнообразить пх при помощи ударений п объяснять пх значение посред­ством какого-нибудь другого слова. Иноска­зательные выражения, метафоры, употребляе­мые атпантиямп, свидетельствуют о живости воображения и силе поэтического чувства ‘).
Этническая группа оджиев, к которой при­надлежат ашаптии илп асанте, вместе с племенами данкира, вассав, акпм, ассин, фанти, есть самая могущественная в гори­стой области, ограничиваемой на западе рекой Тапуэ, на востоке рекой Вольтой. Королевство, основанное ашантиями и недавно подчинившее своей власти почти все другие государства этой страны, возникло не ранее конца семнадцатого столетия, когда племя, завоевательное, по сло­вам одних, бежавшее от свопх господ, по словам других, пришло сюда из земли, известной под именем Пята; однако, не под­лежит сомнению, что большинство постоянныхъ
‘) Christaller;-Ramseyer;-Cnst и др.
415 ГЛАВА VI.-ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТП И АШАНТИ. 416
жителей, составляющих нацию ашантп, про­исходит от негров, поселившихся в крае за много веков до нашей эпохи; бывали внешния политические перемены, преобладали другие имена, по переселенческое движение извиутрп материка к приморской области су­ществовало во все времена с отдаленной древности.'В этой части Африки переселение совершается с севера на юг, тогда как в Сенегамбии оно происходит с востока на запад, но исходя пз того же центра в Су­дане. Оно продолжается и в паши дни в стра­не Ашанти: мандпнги магометане очень много­численны в главных городах, и даже многие государства, оффициально управляемые «фетпшсрами», находятся теперь под преоб­ладающим влиянием ислама ')•
Ашаптии-один из самых красивых на­родов африканского континента: онп рослы и хорошо сложены; женщины имеют стройный стан и правильные черты лица. Кожа у этих туземцев очень черная, волосы курчавые, но нос довольно тонкий, губы не толстые; весьма вЬроятно. что в первоначальной своей родине ашантип смешивались с арабами и берберамп; они не безобразят себя, как многие пз пх соседей, ни татуировкой, нп порезами. Ашантии отличаются большой понятливостью, пре­красной памятью п замечательным уменьем приспособляться к среде. По берегам ручь­ев онп сделались земледельцами; в степях они пасут скот; па берегу моря п лагун они рыболовы и лодочники; в городах-это очень деятельные коммерсанты, искусные ре­месленники: онп ткут материи, делают глази­рованную глиняную посуду, куют железо п выделывают из него инструменты и оружие, плетут ковры, вставляют в оправу золото и драгоценные камни. Язык пх, известный под разными наименованиями (оджп, очи, чп. туи, и т. д.),-один из самых звучных и гармонических во всей Африке; при том это также один пз наилучше пзученпых афри­канских языков. Уже в 1673 году датча­нин Мюллер издал сборник словъ'одного наречия ашантийского корня; затем несколь­ко других сборников того же рода были со­ставлены в восемнадцатом столетии, а в недавнее время появились научные граммати­ки, словари, сборники устных преданий; та­ким образом уже имеются необходимые эле­менты для начала сравнительной лингвистики между различными диалектами ашантп за двухъвековой период пх развития. При дворах употребляется акав, наречие правинции Аким, которая лежит в углу, ограниченном на севере и востоке горами Акра и Оквагу; од­нако, наиболее пригодным для литературной роли считаются диалект провинции Аквапем,
<) Raiuseyer, „Quatre ans chez les Acl.anti“.
соседней с областью Акра: на это наречие переведены священные книги, молитвы и гим­ны христиан. Диалект фантиев приморской полосы, между Акрой п Кэп-Костом, отли­чается от языка ашантп почти только произ­ношением. До английского вмешательства, эти два народа постоянно воевали между собой, хотя им было не безъизвестно пх первона­чальное родство. По словам легенды, два брата, долго терпевшие голод, нашли каждыйрастение, служившее им с того времени пи­щей; один ел фан, другой-щам: отсюда и произошли пх национальные имена.
В некоторых отношенияхъашантии-один из самых цивилизованных народов Афри­ки. Их смышленость, искусство в. реме­слах, уменье хорошо говорить, музыкальный талант, проявляющийся даже настоящими кон­цертами, храбрость в битвах-таковы спо­собности и качества, выгодно отличающие пх от многих соседей; но, с другой стороны, нигде пет такого резкого разделения классов плп сословий, нигде сильные мира не пользуют­ся такими большими и уважаемыми прерога­тивами. Если власть по самой Сущности своей стремится к безусловному господству, то по крайней мере па практике она почти везде ограничена; в Ашанти же общественное мне­ние, управляемое страхом, не ставило ника­ких пределов державному авторитету; дес­потизм царька над своим подданными, бла­городных над мужиками, начальников над солдатами, посвященныхъ' над профапамп, мужей над .женами, господ над невольни­ками был безграничный. По своим звер­ским законам и обычаям, это общество сделалось самым чудовищным из всех союзов людей, но оно не могло долго суще­ствовать в этом виде: бунты и войны с другими народами, внутренняя деморализация и внешнее влияние чужеземных нравов, бо­лее мягких и более проникнутых уваже­нием к человеческой личности и жпзни, при­вели к разложению царства Ашантп, к упад­ку его учреждений п постепенному изменению всего социального порядка. Описания путеше­ственников относятся к обществу уже не су­ществующему, но оставившему по себе многие следы своего существования.
Король ашантиев похвалялся тем, что он царствует над народом рабов: каждый плевок его подбирали с благоговением, на каждое чиханье его отвечали низкими покло­нами, по правилам придворного этикета; вся­кое движение его вызывало восторг или страх. У пегоесть министры, которых древний обычай облекает правом veto в вопросах о войне и налогах, по которые с давних пор ог­раничивались ролью потакателей и куртпзанов; один пз высших сановников коро­левского двора-главный палач, который по-
417
ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТИ 11
АШАНТИ.
418
сит, как знак своего достоинства, золотой топорик на орденской ленте. Пажи имеют на себе оружие-фетиш, обеспечивающее им безнаказанность везде, куда бы онп ни явились:
в особо важных обстоятельствах он де­кретировал общую конфискацию частныхъимуществ в пользу казны. Войско его состояло из всех способных к труду мужчин: какъ

они пользуются правом грабежа; все забирае­мое ими становится собственностью короля. Кроме того, этот царек есть естественный наследник золота и всяких драгоценных вещей, принадлежащих его подданным, а
География Реклю. т. XII
только раздавался барабанный бой, призывав­ший на войну, каждый мужчина брал свое ружье, патронташ, сумку с провиантом, амулфтки и устремлялся за своимп начальни­ками, в то время, как женщины, вымазавъ
14
419 ГЛАВА VI.-ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙН ВОЛЬТЫ. ФАНТИ И АШАНТИ. 420
себе тело белой глиной, ходили процессией по улицам и обыскивали дома, чтобы извлекать трусов пли запоздавших и гнать их тума­ками и пинками. Обычай не позволяет королю оставить трон своему сыну, власть его пере­ходит к сыну его сестры пли другому род­ственнику по женской линии. Оффициальное чи­сло королевских супруг, по Ваудпчу, 3.333, хотя только пять пли шесть пз них живут в особом гареме; но все эти жены, илп вер­нее рабыни, ревниво содержатся взаперти, под охраной евнухов: они выходят пз дому только по ночам. Из всех придворных женщин одна только, мать короля, участвую­щая в заседаниях совета министров, мо­жет показываться публично с открытым лицом. Принцессы, сестры короля, имеют право брать себе в супруги мужчину по сво­ему выбору, с условием, чтобы избранный оыл молод, красив и силен; но до недав­него времени это была очень опасная милость, потому что если супруга илп её сын умирали ранее мужа, то последний должен был, как верный раб, сопровождать свою госпожу илп своего господина в могилу '). Нередко случа­лось также, что люди царского рода были осуждаемы на смерть, во без пролития крови: их топили в реке.
Начальники, вообще называемые европей­цами португальским именем cabeceres. лю­бят щеголять в красивых одеждах, шел­ковых халатах и широких шароварах, а в торжественных случаях размалевывают себе лицо яркими красками. Потомки знатных фамилий одни имеют право сидеть в присут­ствии короля, как герцоги и пэры при дворе Людовика XIV; это также генералы от рож­дения для войск короля. В сражениях они всегда держатся позади, в сопровождении офи­цера, защищающего их зонтиком от солн­ца, и окруженные стражей, которая обязана убивать отстающих солдат. Они должны всег­да показывать вид равнодушие и презрения к опасности: знаменитейшие полководцы любили, в самый разгар бптвы, развлекаться какойнибудь игрой, поставив ногу па отрубленную голову неприятельского вождя; побежденные, они не должны были переживать поражения п самп лишали себя жпзни перед своим вой­ском: «лучше смерть, чем позоръ», говорит ашантийская пословица. Подобно королю, кабесеры имеют большое число супруг; у просто­людинов же редко бывает больше одной же­ны, а солдаты по большей части остаются хо­лостыми, благодаря тому, что равновесие полов нарушено для наполнения гаремов знатп. Нравы разрешают самое варварское обраще­ние со стороны мужа. Кабесеры могут прода­вать своих жен в рабство пли обезглавли­
вать за прелюбодеяние; болтливая жена приговаривается к потере верхней губы; лю­бящей подслушивать у дверей отрезывают ухо; подозреваемую в колдовстве подвергают пыткам. Ашантии очень ревнивы, и обычай не позволяет хвалить красоту замужней жен­щины.
До недавнего времени похороны были са­мым ужасным событием в ашантийском обществе. Как только обнаруживались при­знаки близкой смерти кабесера, над его не­вольниками учреждали строгий надзор пли даже привязывали пх па цепь, чтобы онп не могли ускользнуть от предстоящей чудо­вищной церемонии. Тотчас после последнего издыхания господина, двое рабов приносились в жертву, чтобы служить ему спутниками; затем, во время торжественного погребения, целая партия намеченных жертв, тем бо­лее многочисленная, чем богаче пли знатнее был покойник, шествовала в похоронной процессии, окруженная толпой женщин, кото­рые крпчалп и плясали, раскрашенные в кровавый цвет. Одно магическое слово* по­видимому, могло бы снасти несчастных, об­реченных на смерть; но завывания толпы и барабанный бой заглушали это спасительное слово; палачи, одетые в черное, оставались глухи ко всякому призыву, и чтобы задержать вопль о помиловании, онп запирали рот раба либо тряпкой, либо ударом кинжала, пронзав­шим ему обе щеки; затем, отрубали ему правую руку п отпиливали голову. Но одних рабов недостаточно было, чтобы сопровождать важного начальника в загробную жизнь: ему необходимо было, кроме того, и общество сво­бодного человека.II вот один пз присут­ствующих, сраженный ударом сзади, падал рядом с другими трупами, и тело его, еще теплое, бросалось в могилу, которую тотчас же засыпали землей. Когда нужно было дать за­гробных спутников королю, то людей убива­ли сотнями; все, служившие ему шпионами пли, как их называли, то-есть «душами» царька, должны были следовать за тем, кого они оберегали при жизип: он не мог явиться на том свете иначе, как в компании сво­их «душъ» ’)• Вместе с тем его наделяли массой сокровищ, которые его преемники могли трогать только в минуту опасности для государства.
Судебная расправа за преступления, проступ­ки илп простые нарушения полицейских правил, также доставляла ашантийским вла­стям случай проливать кровь пли подвергать обвиняемых пыткам. Разбить яйцо пли про­лить пальмовое масло на улице Кумасси- было преступным деянием, наказуемым смертию. Убийцам прежде всего отрубали руки,
«) Winwood Reade, „African Sketch-book“.
<) Ramseyer, цитиров. сочинение.
421 ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙНЪ
и казнимые, обливаясь кровью, должны были еще проплясать предсмертный танец перед королем: горящие головни, прикладываемые к их ранам, помогали им делать предпи­санные прыжки. Но преимущественно празд­нества давали повод к большим избиениям, сделавшимся необходимым институтом в правительственном механизме этого государ­ства. Особенно праздник сбора ямса, справ­ляемый осенью, требовал обильного орошения кровью: урожай вышел бы неудачный, если бы человеческие существа не доставили этому пищевому растению соков, необходимых для поддержания цикла жизни. В это время года начальники провинций обязаны были являться ко двору, и каждый из них, вступая в го­род, приносил в жертву раба местному духу. В каждом квартале совершались свои жертвоприношения; кровь лилась повсюду, па­лачи кружились в бешеной пляске, ударяя в барабаны, украшенные черепами, а фетпшеры составляли элекспр от смерти, сме­шивая человеческую кровь с семенами и ле­карственными травами. В ликующем городе царила распущенность; это был праздник весны, обновления природы, праздник жизни и смерти.
Страх перед духами, носящимися в воз­духе, в водах, в ночных испарениях, бо­язнь чисел и рядов, опасение несчастных встреч-все давало повод к убийствам у этих запуганных населений. Одна пз улиц Кумасси носила название «Никогда не пересы­хающей от проливаемой крови»; самое имя города, по игре слов на языке фантиев, оз­начало: «убивайте всех!». Ребенка, родивша­гося в несчастный день, тотчас же лишали жизни; в некоторых округах чаша яда была излюбленным средством для разрешения вся­ких затруднений; при малейшем сомнении фетишеры прописывали декокт из страшной коры: целые деревни были почтп поголовно истребляемы этим способом. Вообще жизнь человеческая слишком мало ценится в этой стране террора и угнетения. Самоубийства здесь очень часты, преимущественно между неволь­никами. Когда один из этих несчастных решится покончить с собою, он сообщает об этом своему господину; тот дает ему бутылку водки, чтобы напоить его до-пьяна, за­тем торопит его ударами дубинки; бывает также, что старейшины пытаются отговорить покушающагося па самоубийство, если только он не произнес «царской клятвы», которой уже нельзя нарушить ‘); онп убеждают его, что, умирая рабом, он и возродится рабом, но он остается тверд в своем намерении п велит привязать себя к дереву, чтобы его
ВОЛЬТЫ, ФАНТИ И АШАНТИ. 422
разорвали на куски. Странно, чтовъэтоЙ стра­не, где до недавнего времени смерть от меча плп топора была нормальным концом для стольких несчастных, жители как будто стыдятся говорить о смерти и обыкновенно прибегают к перифразам, в роде следую­щих: «человек отправился; он ушел; де­рево упало ’)»• Таким образом язык пред­ставляет еще умолчание, свидетельствующее об остатке уважения к человеческой жизни. Нельзя не порадоваться, что с одной стороны влияние европейцев, с другой-влияние ман­дингов положили конец этому страшному царству смерти. По крайней мере в этом случае можно сказать, но боясь впасть в ошибку, что дело белых на «черном конти­ненте» было истинно цивилизаторским, и что они в широкой мере способствовали нарож­дению нового мира.
До войны 1873 года, которая привела ан­гличан в Кумасси, королевство Ашанти за­нимало, вместе со всеми вассальными государ­ствами, огромное пространство: па севере и северо-востоке оно охватывало всю покатость гор, и жители равнин Дагомбы, в 400 ки­лометрах расстояния, приносили ему дань; на юге ашантии покорили данкпрцев, своих бывших властителей, и подвигаясь на север от европейских владений, с одной стороны до Ассппи, с другой-до нижней Вольты, онп все более и более оттесняли к морю союз­ников белого чужеземца. В одном месте, около устьев «Священной реки», онп достиг­ли даже океана, и город Шама сделался их союзником, почти вассалом. Гордые своей победой над белыми в битве при Эссемаку, в 1824 г., счастливые тем, что им удалось «пожрать мужество англичанъ», съев сердце генерала Мак-Карти, они стали нападать даже па приморские крепости, взбираясь по валам «до самого жерла пушекъ». Но в решитель­ной войне 1873 года, роковой исход которой, говорят, был возвещен падением большего дерева-фетиша в Кумасси, им пришлось уступить усовершенствованному оружию: на другой же день после бегства короля наступило полное распадение могущественного царства. Все вассальные провинции вернули себе неза­висимость; даже из ашантиев многие, поки­нув свое отечество, переселились в Данкиру. под английский протекторат; осталось лишь маленькое государство в пределах террито­рии, ограничиваемой с юга лесистыми холмами Аданси. Наконец, простой угрозы английского резидента в Акре достаточно было, чтобы за­ставить короля ашантиев передать королеве Великобритании, если не самый золотой топор, то по крайней мере имитацию этого «великаго
’) Brodie Cruikshank, „Eighteen years on the GoldCoast of Africa";-Bonnat, цитированный сборник.
«I Ramseyer. „Proceedings of the R. Geographicul Society“, April 1886.
*
423 ГЛАВА VI.-ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ II БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТИ II АШАНТИ. 424
фетиша», символа права смерти, которое чер­ный царек имел над всем своим паро­дом. По словам Лондсдэля, ашантийским вождям отныне невозможно было бы собрать войско, превышающее шесть тысяч человек.
Фантип почти всегда былп союзниками ан­гличан, также как ашантии союзниками гол­ландцев. Генерал Мак Карта, павший на поле битвы во главе отряда приморских фан­тиев, сделался для нпх гением-хранителем: самой важной пх клятвой была клятва его памятью, п многие из нпх дают своим де­тям имя Карте, как онп выговаривают эту ирландскую фамилию. Соплеменники и наслед­ственные враги ашаптиев, фантии походят на них характером п способностями; но нравы у нпх изменились, как и образ правления: онп составляют союз, почтп республиканский, мелких государств. Находясь с давних нор в сношениях с европейцами, онп уже не справляют свой праздник избиением людей, также и па похоронах огранпчпваются при­несением в жертву какого-нибудь животного, козы или собаки; спутников путешествия на тот свет онп заменяют подарками, мате­риями, браслетами, металлическими пуговицами. Тем не менее кодекс фантиев еще фчень суров, п смертная казнь часто применяется: убийца выдается головой родственникам его жертвы; но он может ицогда выкупить свою жизнь уплатой пени: в среднем, кровь сво­бодного человека считается равноценной семи невольникам. У этих народцев, нравы ко­торых несколько смягчились под влиянием торговых сношений с чужеземцами, богатство в особенной чести. До недавнего времени «правосудие» у нпх было продажно, как и во многих других странах мира, но нигде эта продажность не выражалась в более ци­ничной форме: во время судебного разбиратель­ства процесса один из тяжущихся вызывал противника на состязание, кто из. нпх сдела­ет более щедрый подарок старейшинам, или пии имин, в доказательство правоты своего дела. Каждая из спорящих сторон выста­вляла на площади, в виде аргументов, ряд бутылей и кувшинов с крепкими напитками, и тяжба решалась в пользу того, кто подно­сил суду более обильное угощение. Несостоя­тельный должник считается человеком опо­зоренным и, в случае смерти, лишается по­гребения: тело его выбрасывают на большую дорогу.
Несмотря на его жадность к деньгам, тще­славие, непостоянство, фанта правится миссио­нерам, поселившимся в его стране: он во­обще трудолюбив, как в полевых работах, так и в рыбном промысле; у него сильно развиты любовь к родному месту и семейные привязанности; при том он очень смышлен и способен ко всяким ремеслам. Отличитель­
ный знак этой расы составляют порезы на скулах п на затылке. Туземцев племени аким, на юго-восточной границе Ашанти, тоже легко узнать по необычайно выдающимся ску­лам, образующим как бы зачатки рогов по обе стороны носа. У фантиев, как мужчин, так и женщин, костюм состоит пз широ­кого куска материп, прикрепляемого поясом и оставляющего грудь открытой; одежда ма­терей расположена так, что сзади образует камки, широкий турнюр, на который поме­щается ребенок, как на сиденье; богатые матроны, кроме того, имеют привычку приве­шивать напереди платья брелок из серебря­ных ключей. У каждого мужчины есть ружье, хотя это оружие сделалось бесполезным со времени окончания войны с ашантиямп; преж­де каждый фанти был солдатом п должен был до самой смерти следовать за своим ка­питаном, плп браффо. рассказывают, что в ту эпоху, когда нация, теснимая врагами, при­нуждена была покинуть внутренния области и спуститься к морю, воины объявили, что они изберут в верховные вожди того из благо­родных, который принесет в жертву отече­ству свою правую руку: в ту же минуту один начальник выступил вперед, протягивая руку: одним ударом меча рука была отруб­лена, и безрукого вождя тотчас же провозгла­сили браффо. Род этого первого державца был почти совершенно истреблен ашантиямп. Порядок престолонаследия в этой фамилии таков, что власть всегда переходит от дяди к племяннику, сыну сестры, как у большин­ства других африканских народов.
Каждый город, каждая деревня, каждая семья имеет своего фетиша; кроме того, есть национальный бог, представляющий «господи­на господствующих, отца всехъ», который в понятии акванемов и большинства примор­ских племен, в бассейне Вольты и на ла • Гунах Невольничьего берега, сливается с не­бом. У этих младенческих народов, ко­торые все окружающее относят к самим себе, каждый предмет природы предполагает­ся оказывающим хорошее пли дурное влияние на судьбу отдельного лица, и эти силы должны быть вызываемы или заклинаемы магическими церемониями. Когда какое-нибудь китообраз­ное животное сядет на мель у берега, это- верная примета, что стране грозит большая беда, потому что морские млекопитающие- древний народ, поглощенный морем, но стремящийся снова завладеть землей. Есть, напротив, рыбы, приносящие счастье: такова меч-рыба (xiphias gladius), у которой отпи­ливают мечевидное рыло, неоценимое сокро­вище для семьи, которую оно будет защищать от злого рока. Деревья, растения, скалы, ручьи также причисляются лпбо к покрови­телям, либо к врагам. Еще недавно, го­
425 ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ П БАССЕЙНЪ
ворит Босман, у богатых вторая жена была специально посвящаема гениях, и. как тако­вая. объявлялась фетишем.
Когда женщина забеременеет в первый раз, злые духи соединяются против иея, п плод её погибнет, если она не искупит его, подвергаясь публичному поруганию: оттого ког­да опа показывается на улице, в сопровож­дении своих друзей, которые идут ходатай­ствовать за нее перед фетишем, толпа ребя­тишек преследует ее бранными словами и комками грязи. Каждый фанти носит имя того дня недели, в который он родился, так что во Всей нации существуют только семь лич­ных имен, каждое с мужским и женским окончанием. Прозвище, основанное на каче­ствах, пороках, странностях данного лица, илп каких-нибудь событиях его жизни, обо­значает его более точным образом. Смотря по местностям, к его собственному имени прибавляют также, для отличия, имя отца, матери или деда и бабки. Обрезание не прак­тикуется нигде на Золотом берегу, кроме округа Акра, в котором, кроме того, соблю­дается обычай патпрать новорожденных зе­млей. взятой на том месте, где был убит один жестокий португальский губернатор *)• Свободные мужчины получают некоторое вос­питание; пх обучают военной пляске, фех­тованью, а также искусству, недоступному ни женщинам, ни рабам, сообщать новости со­седним деревням посредством барабанного боя с дробью. В несколько часов этп при­митивные телефоны передают вести о собы­тиях плп призывы на сотни километров.
Другие племена, обитающие на морском бе­регу и в горах, представляют большое раз­нообразие наименований, хотя эти племена при­надлежат по большей части к тому же кор­ню, как ашантии п фантии, и походят на нпх языком, нравами, религиозными понятиями, политическими учреждениями; тем пе мепее, восточные племена, акра, кробо, авуна, аготлме, крепи, отличаются от собственно фаптиев большей способностью к ремеслам и промыслам, большим мужеством и неустра­шимостью, также как большей физической силой. Прежде пх обозначали общим име­нем мина илп амина, которое ныне приме­няется к племенам, живущим восточнее, на Невольничьем берегу. Смотря но близости плп отдаленности приморских рынков, бо­лее илп менее частому посещению больших дорог, присутствию пли отсутствию европей­ских миссионеров, различные племена пред­ставляют все последовательные переходы от дикого состояния, описанного португальскими миссионерами и первыми исследователями, Артюсом, Бильо-де-Бельфоном, Босманом,
‘) Bowdich;-Burton, цитиров. сочинения.
ВОЛЬТЫ, ФАНТИ И АШАНТИ. 426
Смитом. де-Марше, Барбетом, исертом. до полу цивилизованного быта, констатируемого новейшими путешественниками.
В наши дни, католические и протестантские священнослужители, в особенности лютеран­ские пасторы базельской миссии, преемники моравских братьев, прибывших в край в 173G году, основали многочисленные миссии между этими туземцами, и некоторые новые деревни населены исключительно обращенны­ми в христианство неграми. Состояние базель­ских миссий на Золотом берегу 1 января 1882 года выражалось следующими цпфрамп: 10 станов, 50 миссионеров, мужчин и жен­щин; 4.780 верующих, 1.294 воспитанника, Но в огромном большинстве случаев этп чернокожие вступают в лоно христианской церкви единственно ради земных выгод; мно­гие, едва успев креститься, переходят в маго­метанскую веру. Впрочем, у негров КэпъКоста и Акры возникают даже новые секты, которые по способу происхождения и по догма­там, отчасти христианским, можно сравнить с сектой тайппнгов, в китайском обще­стве, и которые во всяком случае свидетель­ствуют о самобытной религиозной эволюции. В землях Аделе и Акабу, к востоку от среднего течения Вольты, фетиши уже потеря­ли кредит; туземные миссионеры проповедуют там новое евангелие, «возвещая, что у Бога родился Сын, и что запрещено работать в воскресенье». Этп проповедники селятся вне деревень, и прозелиты группируются вокруг нпх ’)• Когда португальцы рассказывали им о Верховном Существе, прибрежные жители Золотого берега видели в Нем только глав­ного фетиша европейских народов: «Ие Он пам доставляет золото, говорили онп,- это дар земли; не Он дал нам маис и рис, а наш труд; рыбу дает нам море, а деревья с плодами.-это вы, португальцы, привезли нам ихъ» ’). Этот чужой Бог был в пх понятиях белым существом, как и люди, поклоняющиеся Ему; онп же, черные, могли ли взывать к какому-нибудь другому фетишу, кроме бога пх цвета? Роковым обра­зом им достался иной удел, чем белым. Когда два первые человека должны были вы­бирать между золотом и грамотой, черный взял металл, а белый научился читать и писать: оттого он и стал сильнее черного, а Бог его-самый могущественный пз всех богов 8).
К западу от мыса Трехконечного, англи­чане не имеют ни одного сколько-нибудь зна­чительного торгового порта. Альбани, домики
•) Kuuseyer, цитиров. статья.
3) Artus „Indes Orientales", coHecticn de Bry.
3) Guillaume Bosman, цитированное сочинение,- Pierre Bouche, „La COte des Esclaves".
ГЛАВА VI.-ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ П БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТИ П АШАНТИ.
427
которого, окруженные пальмами, построены на песчаной косе, между лагуной и морем, есть пе более, как бедная деревушка, часто назы­ваемая Half Assini (Полу-Асспнии), по сравне­нию с французской факторией, лежащей при истоке озер. Бегиен, наименованный пор­тугальцами Аполлонией, в честь святого, при­метен издалека развалинами бывшей голланд­ской крепости; но это просто группа хижин, как все огороженные деревнп. следующие одна за другой на востоке, в виде непрерыв­ной линии. Эта область поморья - одна пз самых многолюдных местностей африканского берега, хотя до недавнего времени здесь не было ни одного городского поселения. На холме, между двух негритянских деревень, которые мало-по-малу сливаются, чтобы пре­образоваться в город, стоит укрепление, первоначально португальское, затем голланд­ское, ныне английское; это-форт Аксим, построенный для того, чтобы командовать до­линой Анкобры, воды которой изливаются в море в четырех километрах западнее; по другую сторону, ближе к мысу Трехконечному, видны развалины бранденбургской крепостцы Гросс-Фридрпхсбург. Аксим илп Эсмм, как его называют туземцы, представляет самое благоприятное для приставания судов место на всем этом побережье, благодаря двум островам, защищающим берег: один, Бобовусуа, окруженный подводными камнями, есть остров-фетиш; другой, Поке, соста­вляющий продолжение первого и соединяющийся с ним в часы отлпва, был прежде местом убежища для женщин и детей во время вой­ны. Английский путешественник Бортов на­шел там орудия каменного века: нигде в других местах этого побережья не собрали такого множества «божественных топоровъ», как в окрестностях Аксима. Во многих деревнях эти каменные топоры вешают на веревке перед хижинами: иногда пх обма­зывают особого рода белой глиной, которою красят также стены храмов, и которая счи­тается самым радикальным средством от всех болезней ‘)-
Современен Акспм, без сомнения, будет портом всей области, простирающейся до Кон­га, включая сюда Аовпн, Сахвп, Гиамам,- страны, еще очень мало известные. Он уже соединен с Анкоброй хорошей дорогой, ко­торая представляет паиболее удобный путь к золотым приискам в Вассау. Кроме то­го, начальникам племен предложено было расчистить лесные тропинки и устроить мосты через ручьи, чтобы установить удобное сооб­щение между морским берегом и постом Тарква, центром рудной области. Предпола­гали даже построить железную дорогу в 96 кп-
’) Winwood Reade;-Richard Burton.
428 лометров, которая дала бы возможность пе­ревозить тяжелые машины, необходимые для систематической разработки золотых рудни­ков *). Тарква, называемая англичанами сто­лицей территории Вассау и занимаемая малень­ким гарнизоном, состоит пока только пз казарм, построенных на холме, близ дерев­ни, где командует главный туземный началь­ник страны. Аодуа, бывшая прежде главным пунктом края теперь обратилась в бедную деревушку; значительнейшие поселения нахо­дятся вокруг рудников, сданных на концес­сию английским и французским золотопромыш­ленникам, с тех пор, как Бонна первый предпринял методические разведки месторож­дений драгоценного металла в территории Вассау, которые до того времени эксплоатировалпсь туземными промывальщицами золотого песку: могила этого исследователя находится в соседстве Тарква. Золото чаще всего нахо­дят в гнейсе и других первичных поро­дах: годовая ценность получаемого металла, не считая добычи туземцев, составляла, в среднем, за время с 1866 по 1880 год 3.120.000 франков; кроме того, в холмах открыты жилы серебряной, медной и оловян­ной руды, а железо и марганец встречаются повсюду. Золотой песок-единственный де­нежный знак в этой провинции Гвинеи, ко­торая дала свое имя гинее, старой английской золотой монете. Большинство работающих на приисках состоит из аполлонийцев и круменов, п почти все опи деморализованы поро­ками,порождаемыми этим промысломъ2); в то время, как область рудников заселялась, пе­ремена нравов, произведенная прибытием чужеземцев, и оставление земледельческого труда имети следствием страшную смертность: целые деревни совершенно опустели. В этой внутренней области одно только населенное место, вне приисков, заслуживает названия городка: это Мансу, лежащий почти на пол­пути из Тарквы к устью реки Пра.
Крепость, господствующая над маленькой бухтой Диксков, к востоку от мыса Трехконечного, имеет некоторую стратегическую важность, благодаря своему положению в со­седстве мыса, и мпмо-идущие пароходы нахо­дят там склад угля; другие укрепления, ко­торые оспаривали друг у друга англичане, голландцы и французы, оставили после себя только развалцны. Укрепление Шама было сохранено и расширено по причине его по­ложения вблизи того места, где река Пра сое­диняется с океаном У этого пункта часто пристают суда; однако, большой изгиб, ко­торый река описывает в своем нижнем течении, заставил выбрать другую пристань
<) Blue Bouk, о. 4477, „Affairs of the Gold-Coast“. э) Bonnat;-Dalisc;-Richard Burton, „То the GoldCoast for Gold“.
429 ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙНЪ
для торговли с внутренними областями и особенно с королевством Ашанти. Такой пристанью служит ныне город Эльмина, ста­рейшая фактория европейцев на Золотом берегу. Французы первые поселились в la Mine, около конца четырнадцатого столетия за­тем, после прекращения диеппскими негоциан­тами торговли па Золотом берегу, португаль­цы сделали Эльмину своей главной крепостью. Впоследствии этот город был главным пунктом Голландских владений на берегах Гвинейского моря. А с 1871 года, эпохи, когда начался его упадок, он принадлежит Великобритании; перестав быть столицею края, он потерял большую часть своего на­селения. Два форта, Сент-Джорж и СентъДжемс, перекрещивают свои огни над го­родом, который разделен на две половины узкой бухтой, образующей порт при устье и окаймленной по берегам садами; северная часть города состоит из построек европей­ской архитектуры; на соседних холмах там и сям виднеются дачи, утопающие в зеле­ни. Эльмина соединена хорошими каменными дорогами, с одной стороны-с устьем реки Пра через большое местечко Коммеида, где диеппские коммерсанты тоже имели контору, с другой-с Кэп-Кост-Кэстлем, ныне одним из главных городов английских владений на Золотом берегу.
Этот город, называвшийся Cabo Corso у португальцев, сар Corse у французов, полу­чил свое английское имя Cape-Coast Castle только благодаря невежеству моряков; тузем­цы называют его Игуа, Эгве, Огва, Гва. Новый город, заключающий в себе несколь­ко домов британского вида, выстроился ря­дом с «черным городомъ», где живут скученно фантии, местные уроженцы, матро­сы крумены, с западных берегов, гауссаны и другие суданцы, составляющие гарнизон. Несколько фортов высятся на холмах, оправ­дывая название Castle, илп «Замокъ», обык­новенно означающее город. Негоцианты, по­селившиеся в Кэп-Косте, ведут обширную торговлю с долиной реки Пра и с королев­ством Ашанти. От этого города начинается большая дорога, продолжающаяся тропинкой, которая направляется к верхнему бассейну и к городу Кумассп. Этим путем, который должна была заменить железная дорога, нача­тая постройкою во время войны 1873 года, но не оконченная, шли английские завоевателп в 1874 году, когда онп преследовали ашантиев, постоянно побеждаемых, но не пере­стававших оказывать сопротивление. Деревни, встречающиеся па дороге в Кумассп, почти все носят многозначительные и поэтическия
4) Samaei Braun;-Villault de Bellefond;-Dapper, cm. d’Avezac. „Notice des D4cou vertes", et Gabriel Gravier, „Recherohes sus les Navigatious епгорёеппев".
ВОЛЬТЫ, ФАНТИ И АШАНТИ. 430
имена, и в соседстве морского берега по­строены довольно хорошо, благодаря искусству, которое приобретают временные эмигранты, плотинки и каменщики, в городах побе­режья. Между этими внутренними деревнями две, более важные с стратегической точки зрения, заняты гарнизоном из черных солдат: одна, лежащая в лесной прогалине, на полпути от морского берега, в том ме­сте, где соединяются главные ветвп реки Пра, носит имя Максу, принадлежащее также многим другим населенным пунктам той страны; другая, Прасу, т. е. «голова Пра», построена па реке того же имени’ ниже впа­дения в нее многоводного притока Биргпм. В этот пост, который военные отчеты на­зывают «ключемъ» к стране Ашанти, на­чальники соседнего королевства приходят спрашивать совета илп принять приказания представителей велико британской власти.
Кумассп-большой город, около 6 киломе­тров в окружности, расположенный в об­ширной равнине, с красноватой железистой почвой, орошаемой ручьем, притоком реки Да, главной западной ветви «Священной ре­ки». Хотя этот город, столица независимого по имени королевства, есть в действитель­ности вассал Англии, однако он не откры­вает широко своих дверей иностранцам: в него впускают только после долгого ожи­дания и при том не иначе, как окольными дорогами сквозь лесные чащи;через известные промежутки расставлены фетиши в тех ме­стах, где должны проходить посетители, в видах устранения порчи от белого человека; до недавнего времени это были человеческие трупы, которые клали поперек дороги или привязывали к деревьям, чтобы напугать чужеземца и заставить его вернуться вспять. Говорят, что до войны население Кумассп простиралось до 70.000 душ. После прохода английского войска, разрушения королевского дворца, истребления пожаром окружающих кварталов, торговля избрала себе другие пу­ти, и жители эмигрировали массами. В 1883 году, во время посещения Кумассп путеше­ственником Лагденом *), этот город отли­чался от окрестных ашантийских селений только бблыппм числом хижин. Но начиная с следующего года произошла значительная перемена: торговые дороги, снова открытые для движения, привлекли тысячи эмигрантов, и повсюду стали появляться новые дома, иные даже в два этажа, на европейский образец 2). В Ашанти, именно в провинциях Дадеасси и Ипкванта, разрабатывают золотоносные залежп, составляющие продолжение, с юго-за-
Э „А Walk to Coomassic", Nineteenth Century, February 1884
a) Brandon Kirbv, „Proceedings of the R. Geographi­ca! Society". vol. V, 1884.
ГЛАВА VI.-ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ II БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТИ И АШАНТИ.
431 пада на северо-восток, богатой Тарквахской жилы. В дождливое время года золотоискате­ли промывают даже песок с улиц Куыасси *). Теперь уже пе носятся тучи коршунов и других пернатых хищников над городом, над священными рощамп и над царским некрополем, который прежде был окружен трупами и орошался человеческой кровью; впрочем, намеченные жертвы, кото­рым удавалось проникнуть в святилище, бы­ли обезопашены от царского гнева, защи­щаемые предками. Последнее человеческое жертвоприношение, как кажется, имело место в 1882 году, на похоронах тетки короля * 2).
В других провинциях бывшего королев­ства Ашавти, города продолжали процветать или пришли в упадок, смотря по тому, нахо­дились ли они после нашествия в состоянии мира или в состоянии войны. Джуабим, быв­ший соперник Кумасси,-все еще многолюд­ный город. Кокофу, Ипкванта,Мампонг, не­давно столицы вассальных государств, были почти совершенно опустевшими в 1874 году, во время посещения пх Брандоном Кэрби; город Беква, прежде почти столь же много­людный, как Кумасси, был покинут почти всем населением в 1885 году, вследствие свирепствовавшей там оспенной эпидемии. Более счастливые, многие города Акима, в верхних бассейнах рек Пра и Бприм, на­селились и разбогатели. Инсуапм, плп Нсуаэм, называемый также Оба, главный город западного Акима, лежащий близ реки Бприм, сделался одним пз значительнейших горо­дов Африки; подле старого города, с кривы­ми улицами, разростается новый, с широки­ми прямыми улицами, раскинувшийся вокруг холма, на котором стоит королевский дво­рец. В расстоянии одного километра к югу находится другой город, Соадра, тоже очень населенный: на пространстве около 6 киломе­тров вокруг Обы живет, вероятно, более двадцати тысяч человек 3). Столица терри­тории Аким-Ашанти, прежде подвластной кумассийскому царьку, Бомпата, лежит на одном из верхних притоков Пра; она сменила, в качестве главного города провин­ции, пришедшее теперь в упадок местечко Двиранса, построенное в одной долине гор Оквагу. Врасо, на скате горы, покрытом плантациями п господствующем над обшир­ным амфитеатром лесистых горных скло­нов,-один из самых живописных го­родов в области водораздела между бассей­ном Пра п бассейном Вольты. Кумаву-тоже хорошенький городок, во частию утративший свое прежнее значение: теперь это группа
«) Brandon Kirby, „Bine Book“, С. 4477.
э) Lonsdale, „Blue Book“, С. 3336.
3) Mohr, „Proceedings ot the R. Geographical Society“, Apri! 1884.
432 отдельных деревень и поселков, разделен­ных порослями сахарного тростинка. Каждое местечко этой страны имеет свой храм, где царит бог Танно, пришедший пз провинции Гиаман, на северо-западе от Кумасси ').
К востоку от Кэп-Коста, вдоль морского берега, следует одна за другой торговые при­стани: Анамабоэ, Коромантин, Акемфо или Сольт-Понд, т. е. «Соляной Прудъ» (на­званная так от салин на её берегу). Впннеба плп Спмпа. Затем, в 150 километрах от Кэп-Коста, паходптся город Акра, Нкран или Га, доминируемый фортом Джемс и продолжающийся на восток другими городскими кварталами, пз которых каждый имеет своего царька; одна пз пригородных деревень, близ форта Кревкер, была оби­таема фетишем, покровителем беглых не гров. Не будучи оффициальной столицей ан­глийских владений на Золотом берегу,-так как этот титул принадлежит с 1875 года форту Хрпстиансборг, бывшей датской цита­дели, лежащей несколькими километрами во­сточнее, Акра, тем не менее, фактически есть главный город «колонии». Губернатор выбрал себе резиденцию недалеко от живо­писной старппной крепости, частию разрушен­ной землетрясением 1862 года, которое пова­лило почти все дома города. Хрпстиансборг, с его многочисленнымп башнями и бастиона­ми, высящимися на террасе, имеет величе­ственный вид феодального замка; он заклю­чает в своих стенах обширные цистерны, снабжающие водой гарнизон, а иногда, кроме того, часть города Акры и судовые экипажи порта. Миссионеры пз Базеля основали близ замка техническую школу, откуда выходят лучшие ремесленники на всем побережье меж­ду Сиерра-Леоне и Габоном. Акра-исход­ный пункт многих дорог, по которым до недавнего времени белые путешествовали на неграх; на некоторых пз этих дорог те­перь уже можно проехать в экипаже; пого­варивают о постройке рельсового путп, кото­рый связал бы столицу с городом'ь Кпонг, лежащим на изгибе Вольты, в расстоянии 80 километров. Подводный кабель соединяет станцию Акра с всемирной телеграфной сетью.
Акра-Хрпстиансборг обладает большим преимуществом в сравнении с большин­ством других береговых городов: он расположен в близком соседстве холмов п даже гор, поднимающихся над поясом побережья, где господствуют лихорадки. Ки­лометрах в сорока к северу, находится де­ревня Абурп или Абуде, санитарная станция, основанная базельскими миссионерами, па вы-
*) Dilger, „Proceedings of the R. Geographical Society“. Apri! 1884.
433
ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ It БАССЕЙН ВОЛЬТЫ. ФАНТИ II АШАНТИ.
431
соте около 400 метровт, в лесу, состоящем из плодовых деревьев-апельсинного, ман­гового, кофейного, пальмового и бананового. Акропонг, т. е. «Город на горе», бывшая столпца королевства Аквапем, тоже служит санаторией белым иностранцам, а для черно­кожих-это центр школ. Уже датчане Хрпстиансборга имели загородные дома в го­рах. когда край был уступлен англича­нам. На холмах и в долине Гумо (Сокум) с успехом разведено несколько плантаций, несмотря на вред, причиняемый термитами, от которых вся эта местность и получила название Акра или Пкран, что значит «Страна муравьевъ» ')• Деревни восточного берега, следующие одна за другой до устья Вольты, между пальмовыми лесками, Тесси, Прампрам, Бпг-Нпнго (Фреденсборг) и другие ведут кое-какую торговлю, но главный промысел пх жителей составляет рыбная ловля. Во время господства датчан эти селе­ния были защищены крепостцами, развалины которых еще видны среди песков и кустар­ника. Вблизи одного рифа, на песчаном бере­гу, туземцы, говорят, часто собирали золото; однако, драгоценный металл показывался, будто бы, только во время праздника сбора ямса и по ходатайству одного могущественного фетиша.
Бассейн Вольты, главные реки которого берут начало въ'большом расстоянии к се­веру от английских владений, заключает в себе несколько торговых городов, куда му­сульманские торговцы с Нигера приходят покупать у негров драгоценные произведе­ния поморья и европейские товары, ввозимые преимущественно через Ассппп и Кпнджабо. Город Боптуку, па реке Тин, в Гиамане или Гамане, союзе семнадцати «королевствъ», был посещен, до 1882 года, только одним европейским путешественником, Лонсдэлем; золотой песок и бумажные материи, фабри­куемые в этой стране, достигшей цветущего состояния со времени упадка Кумассп, со­ставляют главные предметы обмена на этом рынке, населенном большею частию уапгарамп пли мапдингамп-магометанамп. В пяти днях ходьбы к северу от Боптуку, в долине Кон­га, основалась новая столпца, Гирабо, куда еще не проникал ни один белый исследова­тель; она находится на дороге в таинствен­ный город Конг, лежащий в мандпн гском государстве, па водораздельной возвышенности между Нигером и Вольтой.
В 1884 году Брандон Кэрби доходил до Квантампо (Кутампо), пли Тпптпнпо (как его называют мусульмане), города, построенного в песчаной равнине, в 120 километрах къ
') Richard Burton, „Wanderings in West Africa";- „Ocean Highways", Eebroary 1874.
северу от Кумассп, па одном южном при­токе Вольты: это наиболее посещаемый ры­нок в районе 400 кплометр. Во время про­хода Кэрби этот город имел, со включени­ем пришлого торгового люда, сорока-тысяч ное население, состоящее из уроженцев всех стран, отъ*Сиерра-.Иеоне до Борну, и живущее отдельными общинами, каждая под управлением собственного начальника; самый могущественный из них, главарь гауссапцев, есть вместе с тем главный правитель города. Ашантип, основатели Квантампо, тоже составляют общину в общине; но вследствие междоусобных войн, опустошавших провин­ции пх отечества, онп оказались отрезанными от всякого сообщения с Кумассп: так как на дорогу, проходящую через провинцию Корапца (Нкоранца), был наложен запрет, то ни один торговец не мог пользоваться ею. пе навлекая на себя гнева фетишей *). За­крытие этого торгового пути, кратчайшего из дорог, направляющихся к морю, отвлек­ло торговое движение к французскому посе­лению Ассинп. Оттого Кэрби. командирован­ный колониальным управлением, употребил все свое влияние, в качестве оффициального лица, чтобы заставить снять эту блокаду с дороги в Кумассп и к английским фактори­ям. Провинция Корапца, отделяющая город Квантампо от королевства Ашанти, приняла в свои пределы большое число переселенцев, бежавших пз южных областей вследствие господствовавших там смут: достигшая цветущего состояния, благодаря продолжитель­ному миру, она покрылась многолюдными по­селениями, которые обогащаются вывозом орехов кола, с одной стороны-к побере­жью, с другой-в области Нигера до Том­букту.
Атеобу (Атабуобу), главный город «коро­левства» Бронг, расположенный в прекрас­ной травяной равнине, между ручьями,спускаю­щимися к Поро и Сене, притокам Вольты, прежде был очень значительным городом. Он состоит из нескольких кварталов, соединенных широкими аллеями, обсажен­ными большими деревьями; виднеющиеся во многих местах груды развалин, заросших высокой травой, свидетельствуют об опу­стении города. Упадок Атеобу был след­ствием закрытия двух дорог, которые соеди­няли этот город с Кумассп л с Салагой, и которыми вывозилось золото и орехи кола в северный Судан. В 1874 году великий жрец города Кракие, главный духовный са­новник страны, запретил пользование этими путями, чтобы отвлечь торговое движение к своему городу*. Десять лет спустя запрет еще существовал, но в 1884 году была по-
') Lonsdale, цитиров. сочинение.
-135 ГЛАВА VI.-ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ II БАССЕЙН ВОЛЬТЫ. ФАНТП II АШАНТИ. 436
слана депутация от влиятельнейших обыва­телей Бронгаходатайствовать перед верхов­ным жрецом о снятии тяготеющего над дорогами табу *)• Влияние северной цивилиза­ции уже сказывается в способе постройки до­мов: здешния жилища все с плоскими кровлями, в роде тунисских, тогда как у ашантиев и фантиев хижины оканчиваются остроконечным конусом.
Город Салага, посещенный в 1875 году французским путешественником Бонна и после того виденный многими другими иссле­дователями, миссионерами и купцами, остался большим торговым центром, хотя торговля его тоже много пострадала; прежде, когда он был известен только по слухам об его славе, его считали столь же мно­голюдным. как Капр 2); в 1877 году население его исчисляли уже не более, как в 20.000 человек; восемь лет спустя Мюллер и Мели нашли, что оно еще уменьшилось на половину. Главная его улица, обсаженная тенистыми деревьями и протянувшаяся на 2 километра в длину, представляет во многих местах невзрачные полуразвалпвшиеся домишки. Уничтожение торговли не­вольниками на соседнем побережье разо­рило салагских торговцев; еще в 1877 году онп платили от 25 до 100 франков за человека, перепродавая этот живой то­вар за пятерную цену; теперь главные пред­меты торговли-скот, отправляемый непо­средственно в приморские местности, и орехи кола, покупаемые купцами с Нигера. В Салаге люди никогда не употребляются для переноски клади, как в областях поморья, потому что там достаточно многочисленны вьючные животные, волы, ослы, лошади, мулы. Город этот имеет арабскую физиономию, в нем есть мечети п медрессе; главные отрасли промышленности, ткацкое, кожевен­ное, ювелирное мастерства, практикуются те­ми же приемами, как в северной Африке, и произведения продаются на базарах по тем же обычаям. Впд страны, почти совер­шенно лишенной древесной растительности, тоже напоминает северные степи; горизонт огранпчен невысокими холмами. На одном из этих холмов, в 5 километрах к юговостоку от Салаги, расположена деревня Памп (Памбп), резиденция царька территории Гуапдиова или Нта-Фуфу. Высоту местополо­жения Салагп над уровнем моря опреде­ляют в 165 метров.
В 80 километрах к северо-востоку, тоже в бассейне одного северного притока Вольты, находится другой международный рынок, Дженди (Иепди, Янда. Иене), столпца большаго
королевства Дагомба, простирающагося на се­вер до Нигера, в стране мандингов; прежде это государство, признававшее над собой верховную власть короля Ашанти, по­сылало ежегодно своему сюзерену, в виде дани, 1.500 рабов. Торговые обороты в Дженди, повидимому, уменьшились по тем же причинам, как и в Салаге. В настоящее время главным центром населения в об­ласти среднего течения Вольты является го­род Кете, еще недавно бывший только пред­местием города Кракиф (Карати, Крачп), ко­торый до сих пор сохранил за собой ранг столпцы. Кракие расположен в 2 ки­лометрах к юго-востоку от Кете, на вы­соте 60 метров над уровнем моря, на возвышенном левом берегу главной реки, почти против впадения в нее притока Сене. Это-город «фетишъ»; в соседней пещере, осененной группой священных деревьев, обитает высоко-чтимый бог, и туземцы стекаются сюда со всех сторон, чтобы во­прошать оракула. Верховный жрец храма, главное лицо в стране, председательствует над целым союзом государств, который образовался со времени распадения царства ашантиев. Впрочем, кажется, в это послед­нее время фетиш и его представитель зна­чительно утратили свою власть; магометане, привлекаемые торговлей, сделались мало-помалу истинными господами; языческие монар­хии страны постепенно уступают место му­сульманским аристократиям. Каждый город этой области имеет своего фетиша, могуще­ство которого возрастает пли ослабевает вместе с могуществом жителей, которым он покровительствуют. Дух Вуропонга, имеющий пребывание на плоской горе Сиа, в сотне километров к юго-востоку от Кра­кие,-злой бог, которому нужна человеческая кровь; еще недавно ему каждый год прино­сили в жертву человека; бой на молитвен­ных барабанах, натянутых из обезьяньей кожи, производится посредством человече­ских берцовых костей ‘)На северо-восток простирается обширная страна Буссо илп «Горная», очень слабо населенная, главные города которой, Сиаде и Дадеассп, имеют каждый какого-нибудь святого в качестве фетиша-покровителя. Говорят, трп четверти населения Буссо страдает зобом. В этих странах браки совершаются не посредством купли и не по приказу родителей; жены, сохра­няя за собою свободу выбора, могут во всякое время покинуть мужа: оттого они вооб­ще пользуются хорошим обращением, и мужья помогают им даже в домашнем хозяйстве. Молодые люди и дети не имеют права одеваться; только люди женатые носятъ
*) Ramseyer, цитиров. мемуар.
’) Stanley, „Coomassie and Majdala“.
’) Миииифг et Aiahly, цнтирован. сочинение.
437 ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТИ II АШАНТИ. 438
одежду из ткани пли древесной коры; при степи почти совершенно не насолены; но ва возразводе жена отбирает у мужа платье, котовышенности, отделяющей её бассейн от исторое она ему дала1). ков реки Пра, стоит хорошенький городокъ
Река Афрам. соединяющаяся с Вольтой Абетифп, столица королевства, которую миссио-

выше горных ущелий, не имеет ни одного города на своих берегах. Даже прибрежныя
„Proceedings of the R. Geographical Societyu, Aprii 1886.
неры из Базеля избрали центром своих ста­нов. Почти против слияния Вольты и Афрама хотя в нескольких часах расстояния, в гори­стой местности раскинулся город Пеки, глав­ный пункт конфедерации, в состав кото-
439 ГЛАВА VI. ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ И БАССЕЙН ВОЛЬТЫ, ФАНТИ И АШАНТИ. 440
рой входит несколько городов, как-то: Кпандо, большой магометанский рынок, Ангвоэ, Аватпме, тройной город Анум, и более сотни деревень на восточной покатости бас­сейна Вольты. Ниже, среди ущелий, показы­вается живописный городок Акуаму, бывший прежде союзником ашантиев, и жители ко­торого тоже практиковали прежде самые же­стокие «обычаи» ’). Затем следует город Кпонг, занимающий очень выгодное положе­ние на большом изгибе судоходной реки, в том месте, откуда идет дорога на юго-запад к Акре. Этот город имеет некоторое зна­чение, как пристань маленького государства Кробо, столица которого, Одумассп, лежит на дороге в Акру, у подножия уединенной горы, составляющей акрополь нации. Крутые, почти отвесные стены этой горы поднимаются на 250 метров над уровнем равнины; только с северной стороны можно взойти на скалу по каменистой тропинке. На вершине приютитились двенадцать деревень, которые прежде служили убежищем женщинам и детям во время войны. Почти все молодые девушки пле­мени кробо посылаются на гору с девяти пли десятп-летнего возраста и проходят там шестилетний курс воспитания, под руковод­ством жрецов и жриц: пи один порядочный кробо не возьмет себе в жены девушку, ко­торая не воспитывалась на священной горе. Гроты, открывающиеся в стенах этой гро­мадной скалы, служат усыпальницами мест­ным жителям.
Ниже этой территории Кробо, одной пз са­мых цветущих областей Золотого берега, благодаря её торговле п её лесам маслич­ной пальмы и каучукового дерева, следуют, на правом берегу реки, города Баттор, место прохода караванов, и Агграви, упра­вляемый языческим жрецом. Большинство городов и деревень расположены на правом берегу, тогда как плантации находятся на левом берегу Вольты. Приморский порт этой реки, Ада пли Адда, лежит километрах в десяти от бара, на одном из её рукавов п у истока большой береговой лагуны; пере­довым портом его служит деревня Ривер­сайд плп ддафо, построенная на песчаной косе между морем п лагуной. Нужно уди­вляться, что город, расположенный при выхо­де столь обширной и плодоносной долины, не имеет населения и торгового значения, соответствующего величине и производительно­сти его бассейна. Причина тому частые войны, опустошавшие приречные местности. Еще в 1885 году один богатый рабовладелец, бывший прежде союзником короля Ашанти в борьбе с англичанами, поднял племена
Paulus Dahse, „Deutsche Geographisclie B15.tter“, Geselschaft in Bremen, 1882.
аниако и авуна, живущие на берегах лагун, к востоку от нижней Вольты, п все торго­вые операции должны былп остановиться. Чтобы удерживать в повиновении беспокой­ные населения этого побережья, колониальное правительство учредило сильный гарнизон в форте Кветта плп Кета, бывшей датской крепости Приндсенстен, лежащей близ мыса св. Павла, между морем и прибрежной лагуной.
Населения Золотого берега, долго оставав­шиеся неподвижными в промышленности и торговле, сделали большие успехи в эти по­следние годы, не смотря на зловещие предсказа­ния землевладельцев поморья, рабы' которых были освобождены и попавшие в кабалу за долги, пли pawns, отпущены на волю, после войны против ашантиев: чувство негодования, овладевшее визитаторами при виде сол­дат, купленных в качестве пленников, и тысяч рабынь-носильщиц, сопровождавший) английские войска, вызвало декрет об от­мене рабства; однако, свобода многих не­вольников была еще в 1882 году оспа­риваема перед судами. Со времени почти общих мер по эмансипации, принятых в 1874 году, чернокожие охотнее работают для белых, и площадь возделанных земель значительно расширилась: во многих ме­стах пальмовые леса заменены правильными платанциями; обращено больше внимания на культуру кофейного дерева и табаку; разво-, водятся какаовое дерево и другие пищевыя’ растения, перенесенные пз Америки; зани­маются также производством каучука, осо­бенно в территории Кробо, население кото­рой отличается наибольшим трудолюбием; область племени крепи производит в изоби­лии хлопок. Лошади из Европы и пз страны мапдпнгов, почти всегда издыхающие после короткого пребывания в западных округах Золотого берега и в лесах поморья, хо­рошо уживаются в Акре и соседних мест­ностях. Промышленность тоже развивается, как п земледелие, благодаря многочислен­ным мастерам, выходящим из техниче­ского училища, оспованного базельскими миссионерами, благодаря в особенности ма­гометанским ремесленникам, которых мож­но встретить водворившимися па постоянное жительство во всех прибрежных го­родах Вольты, и которые в Акре насе­ляют уже целый квартал; но главная отрасль туземной промышленности, ювелир­ное искусство, потеряла большую часть своих мастеров-художнпков со времени упадка Кумасси: теперь можно любоваться в Англии, в собрании сокровищ, взятых у короля Ашанти, замечательными произведе­ниями этих черных ремесленников, брасле-
441 ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ 11 БАССЕЙНЪ
тами, перстнями, изделиями пз коралла в золотой оправе, фантастическими животными, имеющими отдаленное сходство с древне-еги­петскими драгоценными украшениями.
Несмотря на пмя страны, важнейший пред­мет её торговли не золото: теперь главный экспортный товар - пальмовое масло; бух­точки и речные устья, перед которыми бро­сают якорь приходящие за грузом корабли, носят,’ как лпмапы Бонни и Калабар, название oil-rivers. «масляных рекъ». Что касается привоза, то он состоит преимуще­ственно пз бумажных материй и водки: «цивилизация» ограничивается пока одеванием и спаиванием туземцев.
Вызов пальмового масла в 1882 г.- 4.462.700 франк., золотого песку-1.538.800 франк.; ввоз бумажных материй-3.221.275 франк., водки-1.G73.650 франк.
Обороты внешней торговли английской ко­лонии Золотого берега в 1895 году: ввоз- 23.300.000 франк.; вывоз-21.950.000 франк.
Управление Золотым берегом, с при­соединенным к нему в административном отношении Лагосом,на Невольничьем берегу, вверено губернатору, который назначается королевой Великобритании, и при котором состоят два совета, законодательный и ис­полнительный, составленный пз высших сановников и именитых купцов; после войны с ашаптиями резиденция колониального правительства была переведена из КэпъКоста в Хрпстиансборг-Акра. Каждый ок­руг колониальной территории управляется окружным начальником, соединяющем в своем лице административные и судебные функции. Главари племен, которые сохранили за собой большие имения, обрабатываемые бывшими подданными, исполняющими бар­щину, мало-по-малу преобразовываются в мпровых судей: им позволено разрешать маловажные споры и тяжбы на основании обы­чая, но все значительные дела подлежат ве­дению английских судов. Военная сила, на которую опираются иноземные ьласти, со­стоит главным образом пзъфантиев, гауссанцев и круменов; последние вербуются пре­имущественно в порте Лагос, где живет мно­жество эмигрантов из всех частей западной Африки. Неоднократные попытки набирать солдат в северных королевствах, между врагами ашантиев, не имели успеха: негры этих стран отказываются переселя ться в приморские провинции: что касается фантиев, то опи охотно нанимаются в военную службу, чтобы дезертировать при первой опасности. Почти единственный источник доходов местного правительства составляют таможен­ные пошлины, взимаемые с товаров, кото­рые ввозятся в двадцать пять приморских портов, открытых иностранной торговле;
ВОЛЬТЫ, ФАНТИ И АШАНТИ. 442
по предварительном заявлении, суда могут также приставать и в других пунктах по­бережья, для принятия грузов. Бюджет ко­лонии Золотого берега (1895 г.): приход- 230.000, расход-265.000 фунт. стерл.
Колониальная администрация, постепенно за­ступая место бывших царьков, не изменила границ присоединенных государств, пре­образованных в провинции. Она не вмеши­вается непосредственно в управление сопре­дельных государств, но посылает туда время от времени визитаторов, советы кото­рых всегда исполняются. Прежде весь верх­ний бассейн Вольты составлял часть империи Ашанти, либо как непосредственное владе­ние, либо как вассальная территория; по пред­ставители Великобритании содействовали про­цессу политического распадения, и в поясе притяжения Золотого берега образовались многочисленные королевства, называемые «не­зависимыми». Впрочем, в отдаленных от побережья областях существует еще не­сколько государств, как Гамая, Дагомба, Буссо, не подчиненных английскому влиянию.
Следующая таблица представляет список провинций Кэп Коста и опыт перечня окру­жающих королевств, с именами главных городов и цифрой населения, указываемой либо народной переписью, либо приблизитель­ными исчислениями.
Английские владения на Золотом берегу.
Провинции. Главные города.
Амапахиа Альбани; Аполлония.
Вассау Тарква '2.000 жит.); Маи­
су (1.500 ж.);
Аксим (3.500 жит.).
Аганта Диксков (1.000 жит.).
Эльмпна и Шама Эльмпна (3.000 жит.);
Комменда (2.300 жит.).
Шама (3 900 жит.). Асстш-Данкиира Джоква.
Туфоль
Данкпра
Лесинъ Маису, Прасу.
Фанти Кэп-Кость (10.700 ж.);
Анамабоэ (4.200 ж. ••
Виннебах (3.000 ж.).
Акипп Бомпата, ИИсуаум; Киеби;
Бегоро.
Акра Акра (10.000 жит.); Хри-
стиансборгь (6.000 жи г. ’.
Адангме Ада (3.000 жит ).
Аквапем Акропонг (3.500 жит.);
Абури (6.000 жит.). Баттор; Аитрави (2 500 жит.).
Кробо Одумассп (5.000 жит).
Кионг; Акуаму.
Аву на .Кветта.
Сопредельные государства.
КоролевствоАшапти. Про­
винции:
443 ГЛАВА VII.-НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ. 444
Сефуп, Ипкваита, Адавсп, .
Дадеасси, Какофу, Даниассн, Беква, Джуабин, Инсута, Мампонг, Кумасси Кумассп (35.000 ж., по
Кэрбп).
Сахви илп Шауи.
Гиаман или Гаман. Про­
винции:
Моппсан, Гомбат, Соко, Сафой и пр Боптуку (7.000 ж., по
Лон сдало).
Коранца и Кватампо.. Квагампо (35.000 ж., по Кэрбп).
Бропгъ Атеобу.
Нта-Фуфу илп Гуандьова. Нами; Салага (10.000 жл по Мели).
Дагомба „.Денди (6.000 ж., по Лоп-
сдэлю).
Буссо. Провинции: Ачати, Аиеле, Куромбо пли Трибѵ. Акуба Сиаде; Двонг.
Кракие Кракие (2.500 ж.); Кете
(7.500 ж., по Лонсдэло).
Боэм. Провинции: Окуого-Дюкомапга, Акпосо. Борада
Оииуого-Кодсабе Абетифп (4.000 ж., по
Штейнеру).
Пеки. Провинции: Нкоииа, Кпандо, Ангвоэ.
Анумъ Кпандо (12.000 ж.): Пеки;
' Аватиме.
Глава VII Невольничий берег.
Того, Пого, Джуда, Бадагри, Лагос, Дагомеи, Иоруба.
Часть африканского берега, заключающаяся между двумя сегментами аллювиальных зе­мель, ограничиваемых устьем Вольты и дель­той Нигера, представляет типическое побе­режье по правильности своего внешнего пля­жа (плоского берега), слегка, закривленного в виде дуги круга и маскирующего внутренний пляж, от которого он отделен лагунами п притоками: море, омывающее это прибрежье, называется Бенинским заливом. Зловещее имя Невольничьего бер.ега, которое поныне носит эта область поморья, обязано своим происхождением торговле «кусками индийской материи», производившейся на берегах про­клятых лагун с первых времен открытия этой страны португальцами до второй полови­ны девятнадцатого столетия. Нигде не было так удобно негроторговцам совершать свои операции без всякой опаски преследования со стороны крейсеров. Морскбй берег в этом месте защищен опасными подводными кам­нями и грозными волнами прибоя, на плавание среди которых могут отваживаться только очень искусные кормчие; входы в лиманы не видны с открытого моря, а внутренния бухты представляют бесчисленное множество таин­ственных заливчиков, на берегах кото­рых, под ветвистыми деревьями, и прята­лись сараи, служившие складами человеческого товара. Купеческие караваны, приходившие с берегов Нигера, солдаты, которых посылали короли Дагомея и Иорубы с гуртами плен­ников, не имели надобности пробираться къ
морю, чтобы сбыть своих невольников: торг производился в укромных местах в тени лесов.
Все нации западной Европы, желавшие по­лучать свою долю драгоценного металла на Золотом берегу, хотели вместе с тем поль­зоваться выгодами торговли людьми па Не­вольничьем берегу, а в последние десяти­летия существования этого торга п бразильские купцы имели свои негроторговые конторы на берегах Бенинского залива. Но до 1851 года пи одно иностранное государство, за исключе­нием Португалии, не вступало оффициально во владение той пли другой территорией на этом берегу и не осуществляло державных прав за пределами укрепленных факторий своих купцов. Англия начала дело колони­ального присвоения захватом города Лагос, который она сделала центром своих воен­ных операций, направленных к уничтоже­нию торга людьми на Невольничьем берегу; но только в 1861 году эта держава оформила свое право протектората покупкой земли, ко­торая уже ранее была занята её войсками. Два года спустя Франция купила территорию Порто-Ново, от которой она вскоре должна была отказаться, чтобы снова взять ее в 1883 году. Затем, в 1884 году, немецкий военный корабль, призванный гамбургскими и бременскими негоциантами, овладел террито­рией Того, прилегающей к восточной грани­це английских владений на Золотом берегу. Таким образом четыре европейские державы,
ТОГО, ПОГО, АЖУДА, БАДАГРИ, ЛАГОС, ДАГОМЕЙ, ИОГУБА.
445
считая Португалию, управляющую частью побе­режья, на которую еще предъявлял притя­зания король дагомейский. разделили между собой Невольничий берег; но с северной сто­роны, внутри материка, владения пх еще не имеют точных границ. Очень немногие пу­тешественники проникали до сих пор в эти края, которые так долго опустошались охотниками на негров; только на восточной стороне, в соседстве Нигера, пройденные различными исследователями пути пересека­ются в виде редкой сети. Естественные гра­ницы страны ясно обозначены: на западе- мысом св. Павла (Сент-Поль) и лагунами, питаемыми рекой Вольтой; на северо-западе п на севере-рядом высот, гор пли плоско­горий, который составляет продолжение гор­ных цепей Аквапем; на северо-востоке и на востоке-линией водораздела между притоками Ингера, и непосредственными притоками оке­ана. Общее пространство всей этой террито­рии, которая, вероятно, еще не скоро будет измерена с точностью, можно считать прибли­зительно в 155.000 квадр. километров. Что касается народонаселения, то оффициальная перепись его пока еще была сделана только н английских владениях, в Лагосе и Ба­дагри. В 1881 году эта колониальная область в 189 квадр. километров имела слишком 75.000 жителей, но это население в большин­стве городское, внутренния же местности далеко не так плотно населены. Тем не менее пз этого обнаруживается тот весьма важный факт, что приморские округи, прежде почти безлюдные, по причине опасного присутствия иегроторговцев, ныне оказывают, путем торговли, большую притягательную силу на ту­земцев стран, простирающихся далеко к Нигеру. Восточные округи, более пощажен­ные войной сравнительно с западными, очень густо населены. Три миллиона жителей-та­кова, кажется, вероятная цифра для всей по­катости, обращенной к Бенинскому заливу.
По данным народной переписи пли по приблизительным и суммарным исчислениям, население Невольничьего берега распределяет­ся между различными территориями следую­щим образом: Того, Малый Попо и другие немецкия территории, по Целлеру-60.000 жит.; французские территории Агуэ и Боль­шой Попо-100.000 жит.; земли, смежные с германской территорией-50.000 жит.; земли, смежные с французской территорией-200.000 жит.; Маги, Дагомей, Ажуда, португальск. протекторат - 300.000 жит.; французская территория Порто-Ново-150.000 жит.; англий­ская территория Бадагри и Лагос-75.270 жит. Республика Абеокута 200.000 жит. Другие страны этой покатости - 2.000 000 ж. 'С 1893 г. Дагомей присоединен к вла­дениям Франции.
446
С моря не видно холмов ни в какой ча­сти побережья: в 20 километрах от берега матросы, держащие вахту на верхушке мачты, еще не примечают материка; только город Бадагри указывается «горой», то-есть лесом в форме пирамиды, основанием которой слу­жит легкое возвышение почвы. Большие де­ревья редки на песчаной косе: там растет только кустарник; исключение составляют подходы к деревням, где насажены коко­совые пальмы, да и те очень туго здесь приви­ваются. Дюны на этом берегу не образуются, без сомнения, по причине господствующих северо-восточных ветров, которые подхва­тывают песок, приносимый волнами, и уно­сят его далеко в море. Высоты континен­тального рельефа начинаются лишь далеко за разветвляющимися озерами побережья; они состоят из волнообразных повышений ме­стности, поднимающихся, в среднем, на 60 пли 70 метров и примыкающих к внутрен­ним нагорьям. В Дагомее небольшой мас­сив достигает 800 метров в своей высшей точке. На севере почва поднимается в виде настоящих гор: по словам путешествен­ника Скерчлп, горные цепи Буссо, повидимому, оканчиваются в Маги пиками, превышаю­щими 2.000 метров и круто понижающимися к северным степям, тогда как южный скат их представляет ряд последователь­ных террас: это, вероятно, самые высокие горы Африки к югу от Атласа и к западу от Абиссинии. С высоты вершины, на кото­рую всходил Скерчли, чтобы посмотреть вос­ход солнца над равнинами, простирающи­мися к Нигеру, английский исследователь ясно видел горную цепь, продолжающуюся далеко по направлению к Вольте. Некоторые из главных массивов состоят из гранитных куполов; другие представляют пирамиды из столбчатых базальтов, пли нагроможден­ные массы траппов, похожия па крепости или на уединенные вулканы с явственными кратерами. Одна долина заключает в себе груды обломков, имеющие все характеристи­ческие признаки морен, и в которых встре­чаются камни, «исчерченные льдинами» ‘).
Потоки, спускающиеся к морю между Воль­той и Нигером, не представляют скольконибудь значительных рек, так как их па­раллельные бассейны имеют относительно не­большое протяжение. В сухое время года боль­шинство пх не достигают моря; они излива­ются в береговые лагуны, при чем течение пх не настолько сильно, чтобы открыть себе проток через внешний плоский берег. Но после больших дождей излишек воды лагун в конце концов находит себе выход, и то в том, то в другом пункте образуется речное устье, прерывающее сплошную линию
ЬКегьсииеу, „Dahomey as it из“.
447
ГЛАВА VII. - НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ.
береговой полосы, хотя поперек этого устья обыкновенно тянется полукругом подводный бар, образуемый отложениями реки и моря. Один только Лагосский проток, у выхода истока, принимающего одновременно воды большой реки и обширных, богатых при­токами, лагун, никогда не бывает заграж­ден выступающим наружу порогом: во вся­кое время года морской прилив свободно распространяется через этот проток из моря во внутренния воды. Река Огун, доста­вляющая лагунам наибольшую часть их жидкой массы, вероятно, берет начало не менее, как в трех стах километрах вну­три материка и получает многочисленные притоки выше низовья. Проход у Большего Попо также почти постоянно открыт; кроме того, туземцы часто делалп перекопы между лагунами и морем для провода своих ба­рок.
На большинстве географических карт территория Того, в западной части Неволь­ничьего берега, изображается как запятая почти на всем её протяжении внутренним морем в 3.000 кв. километров; это озеро Авон, названное так по имени английского корабля, который первый обследовал эту часть побережья, в 1846 году. Однако, раз­меры озера были сильно преувеличены; эта водная площадь, называемая туземцами Хахо. как и главный её приток, имеет не более десяти километров в каждом направлении; со всех сторон ясно виден её берег *). Нохуэ, или лагуна Денгам, к западу от Порто-Ново, тоже представлена на морских картах в виде большего озера, имеющего поверхность, далеко превосходящую действи­тельное её протяжение. Пз береговых лагун самая значительная-озеро Икораду, которое с своими многочисленными разветвлениями и доставило построенному там городу его пор­тугальское имя Лагос, т. е. «Озерный». Если площадь внутренних вод не проникает так далеко вглубь материка, как это предполагали прежде, то лагуны, тем не менее, образуют на северной стороне внешнего берега почти непрерывный канал, который при помощи не­значительных искусственных сооружений мог бы быть превращен в судоходный путь, простирающийся от устья Вольты до дельты Нигера: в настоящее время пароходы пла­вают из Бадагрп в Лагос, на протяжении около 70 километров. Разность уровня между высокими и низкими водами лагун соста­вляет от 4 до 5 метров: смотря по времени года, эти лагуны представляют то озера, то лабиринты потоков, покрытые камышами, сквозь которые с трудом пробираются мелкие суда туземцев. Перед каждой деревней эста­
*) Hugo Zoller, „Das Togoland und die ScJavenkiisk“-
44$
кады общинной рыбной ловли частию заграж­дают фарватеры судоходства. В 1876 году один английский пароход поднялся почти до Абоме вверх по реке Веми (Оуо), впадающей в озеро Нохуэ, к северу от протока Кото­ну: средняя глубина её около 4-х метров.
Впереди протоков, образующихся в пери­од дождей, море принимает от наносов желтый цвет на пространстве нескольких километров; твердые частицы органического происхождения увлекаются далеко в море, рас­пространяя иногда сильное зловоние; брызги рассыпаются в воздухе в виде желтоватого «дыма», который мешает видеть сигнальные знаки на берегу. С запада па восток, от Вольты к Нигеру так называемое «промер­ное плоскогорье», т. е. подводный обрыв, ограничиваемый с южной стороны глубокой пропастью, постепенно расширяется. В товремя, как против мыса св. Павла морское дно уже в десяти километрах от берега вдруг круто обрывается, около Бенинского ли­мана только на расстоянии 60 километров на­чинаются глубины, превышающие 100 метров. Между этими двумя крайними пунктами под­водная терраса расширяется правильно; только один ров, называемый Авонским, преры­вает ее против берега Пальма, как раз в том месте, где Бенинский залпв пред­ставляет вершину своей вогнутой кривой: в этом месте находят глубины в 180 меров на расстоянии менее 15 километров от берега. Таким образом мы видим здесь, на расстоянии и .ООО километров, повторение того явления, которое было наблюдаемо моряками у Малого Бассама, против берега Слоновой Кости: и там также подводная долина тянется по нормали к берегу в середине вогнуто­сти залива. К востоку от Авонского рва чи­стый песок морского берега мало-по-малу смешивается с илом, и около Одп, где начи­нает обрисовываться выступающая кривая, образуемая наносными землями Нигера, бере­га уже совершенно меняют вид: они пре­вращаются в болотистые пространства, где растут корнепуекп, задерживающие почти жидкую массу в бесконечной сети свопх корней. В отношении флоры и фауны Не­вольничий берег представляет просто про­должение Золотого берега. Климат его, сход­ный с климатом западных берегов по средней температуре - около 26 градусов Цельсия,-по делению года на два сухих и два сырых периода, по бризам и торнадосам, по дождям и неправильному дуновению гарматтана, считается самым здоровым на. всем побережье между устьем Сенегала и устьем Конго. Европейцы не имеют здесь того бледного, исхудалого лица, которое придает им вид привидений: никакая эпи­демия, в роде желтой лихорадки, оспы или
449
ТОГО, ПОГО, АЖУДА, БАДАГРИ, ЛАГОС, ДАГОМЕЙ, 1ОРУБА.
450
тифа, еще пе истребляла пх; но как п в со­седних странах, они должны опасаться бо­лотных лихорадок, особенно в первое время пребывания: любителп пива первые подверга-
сезона, когда земля дымится п бродит, когда пары, насыщенные миазмами, сгущаются в виде туманов. Месяцы сентябрь и октябрь, разделяющие два сырых времени года, и въ

ются этой болезни. Европейские эмигранты, как и туземцы, часто страдают вередами. Самая опасная пора года-это период дож­дей, особенно к концу большего дождливаго
География Реклю, т. XII.
которые воздух очищается от туманов,, наи­менее неблагоприятны для здоровья белых. Метеорологические наблюдения, производив­шиеся на Невольничьем берегу, дали для
15
ГЛАВА VII.-НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ.
451
1876 года следующие результаты ’): средняя температура-26°.2 Ц.; высшая (ноябрь)- 35°,2 Ц.; низшая-20°,5 Ц.
Чернокожее население этого поморья состо­ит пз племен, говорящих различными на­речиями, но представляющих, тем не мепее, большое сходство как между собой, так и со своими соседями па Золотом берегу, фантиями и ашантиямп; кроме того, несколько пародцев, известных под общим именем мина п живших прежде к западу от Воль­ты, поселились республиканскими общинами на покатости Невольничьего берега, чтобы избавиться от господства кумассийского ко­роля. Но вообще можно сказать, что вся часть страны, заключающаяся между Вольтой и О Гу­ном, населена народом эуэ или азпге, по имени которого весь край называется Эуэме, т. е. «Земля племенп эуэ». К востоку от реки Огун, по направлению к Нигеру, терри­тория принадлежит племенам иоруба плп яриба, носящим также родовое имя ного.
По словам Шлегеля, одного из миссионе­ров, хорошо изучивших язык эуэ, эта на­ция, с глоссологпческой точки зрения, распа­дается на пять резко различающихся групп. Ближайшими соседями английских владений на Золотом берегу, к востоку от Вольты, является племя анло, называемое также англо плп апглауа: по наречию этого племени имеет­ся сравнительно наибольшее число текстов и сборников слов. На север и северо-восток от анло живут племена, говорящие наречием анфуэ: пх обозначают вообще именем крепи, различно видоизменяемым, смотря по местному произношению и национальности пу­тешественников, посетивших их террито­рию. К востоку от анло и крепи побережье и внутренние округа заняты народцамп, гово­рящими диалектом ахуда: родовое имя их джеджп. На севере простирается королевство Дагомей, жители которого тоже говорят осо­бым языком. Наконец, крайняя северная часть покатости составляет глоссологпческую область маги или махи, наиболее чистого наре­чия языков эуэ. Племена, говорящие этим диалектом, очевидно, менее других удалились от первоначальной родины, находящейся, ве­роятно, на северо-востоке, на берегах Ни­гера.
Негры группы племен эуэ сходны между собой физическим типом, также как и язы­ком. Они отличаются высоким ростом и стройным телосложением; черты лица у нпх правильнее, чем у уолофов, и цвет кожи менее темный, хотя они живут в стране, го­раздо более близкой к экватору. На берегу рек и лиманов, туземцы часто купаются,
*) Bazile F3ris. „La C6te des Esclaves", Archives de Jl^decine navale, 1879.
452
особенно женщины; омовения повторяются у них несколько раз в день; после купанья они натираются пальмовым маслом и ма­зями и раскрашивают себе тело в красный цвет порошком красильного дерева; только во время траура обычай запрещает им мыться и натирать тело маслом: оттого плакальщи­цам присвоено прозвище «неумытыхъ» ')• Эта крайняя чистоплотность предохраняет прибрежных жителей от болезней кожи, со­ставляющих обыкновенное явление у обита­телей внутренних областей. Одна пз самых распространенных здесь болезней-крокро, род проказы, очень прилипчивой, даже у до­машних животных, но легко излечиваемой. Как во всех других негритянских стра­нах, пупочная грыжа и здесь очень обыкно­венный недуг. Всех иностранцев пора­жает также значительное число индивиду­умов с желтоватой кожей и с рыжими во­лосами, встречающихся внутри страны; в этом факте, вероятно, следует видеть ско­рее род альбинизма, чем результат скре­щивания между европейцами и негритянками. Изменения красящего вещества кожи (пигмен­та) обнаруживаются в особенности белыми пятнами, которые рассеяны по всему телу, придавая ему иногда странный пестрый вид. Эта болезнь кожи пе менее распространена у африканских племен эуэ пли азиге, чем у • ппнтадосовъ» (пестрых) Мексики и у негров ново-гренадского побережья.
Народы западно-африканского Невольничь­его берега представлены также очень боль­шим числом индивидуумов между неграми и цветными людьми Бразилии, где их безраз­лично называют мпнасамп: в массе афри­канцев, привозимых негроторговцами, обще­ственное мнение всегда давало мпнасам пред­почтение за пх силу, красоту, нравственные качества, свободолюбивый дух. Минасы всего чаще боролись за свои права и основали вну­три Бразилии самые цветущие и наиболее храбро защищаемые республики беглых не­гров. Онп же чрез свопх дочерей всего более способствовали смешению рас в пор­тугальской Америке и, впоследствии, в наи­более широкой мере принимали участие в ча­стных мерах по освобождению невольников. Многие сотни пх воспользовались волей, что­бы вернуться на родину, где онп занимаются торговым делом, либо как посредники, либо как импортеры. Онп успешно конкури­руют с европейскими купцами и чрез свои семейные союзы с туземцами все более и бо­лее приобретают численный перевес над всеми иностранцами; имя бразильского города Бахиа (Сан-Сальвадор), самого важного в пх глазах ’), служит им для обозначения
О P. Bouche, „La Coto des Etclaves".
2i B. Fdris, питярован. мемуар.
ТОГО, П0Г0, АЖУДА, БАДАГРИ, ЛАГОС, ДАГОМЕЙ, ИОРУБА.
453
вообще всех стран, лежащих вне Африки. Без вмешательства государства, как в Сиерра-Леоне, или филантропических обще­ств, как в Либерии, заселение африканского берега вольноотпущенными и сынами не­вольников совершилось само собой в этой части «черного континента», и результаты этой добровольной иммиграции, повидимому, не уступают результатам колоний, основанных Англией и американскими переселенческими компаниями. Старые этпические деления малопо-малу сглаживаются под влиянием этого но­вого элемента: фамильные имена Суза, Альме­йда, Андрада, Альбукерке, сделались очень обыкновенными, распространяясь через бра­ки, и португальская речь оспаривает у ан­глийской роль господствующего языка для меж­дународных сношений. Па западе, в со­седстве городов Золотого берега, говорят английским диалектом, но в Ажуде преобла­дает португальский: этот последний препо­дается там в школах. В 1730 году, когда путешественник Де-Марше посетил Неволь­ничий берег, лузнтанский жаргон служил франкским языком в «королевстве Ардресъ» к северу от Ажуды. Португальские семейства смешанной крови сохранились в крае с эпохи первых исследований, и один пз этих кланов дотого размножился, что его прозвали бессмертным. В этих цвет­ных семьях единокровные браки, даже ме­жду братьями и сестрами от разных мате­рей, составляют очень обыкновенное явление и не осуждаются общественным мнением.
Самая могущественная туземная нация из группы эуэ плп азпге-нация фонов, ныне называемых даума плп дагомейцами, от ко­ролевства, образовавшагося в первой поло­вине семнадцатого столетия па севере Ажудского поморья. По сказанию легенды, которая, быть может, не пмеет никакого историче­ского основания, это имя Дагомей пли Дагоме, означающее «живот Духа», напоминает од­ного полководца, который, дав обет принести в жертву Духа, своего собственного короля, если удастся овладеть долго не сдававшимся неприятельским городом, не.замедлил ис­полнить это обещание после победы, вскрыв живот своему государю и положив первый камень в струящиеся кровью внутренности ’); по другим авторам, истинное имя страны есть Дангоме, «Брюхо змеи» и связано с ле­гендой о змее-фетише. Дагомейцы, кичащиеся своей историей войн и завоеваний, отличаются, тем не менее, умом и быстротой усвоения; они замечательно легко выучиваются иностран­ным языкам; сравнительные краниологиче­ские измерения Брока доказали, что этп черпо-
’) В. Feris, „La Cdte des Esclaves“;-Skertchley, „Dahomeyasit is“; - Hugo ZSllor, „Kamerun".
454 кожие принадлежат к народам, имеющим наибольший объем черепа *)• Формы вежли­вости в большой чести у дагомейцев: стро­гий этикет диктует им слова, которые нужно произнести, поклоны и колено-прекло­нения, которые нужно сделать, смотря по сте­пени важности встреченного на улпце лица: даже когда какая-нибудь сановная особа, не показываясь самолично, посылает вместо себя, в качестве представителя, свою трость, носи­мую невольником, этот знак отлпчия по­всюду принимается с большими изъявлениями почтения; а перед палкой короля все падают ниц, все равно как бы появился сам вла­стелин. По приниженности подданных, по тпраннип владык, королевство Дагомей совер­шенно походит на королевство Ашанти, и во все времена государп этих двух стран признавали друг друга братьями и обмени­вались пышными посольствами. Мало найдется стран, где бы монарх и вельможи с боль­шей логикой содействовали укреплению своей власти установлением символов и церемонии, постоянно напоминающих толпе о царском величии.
Царек-это бог: власть его беспредельна; жпзнь и достояние его подданных принад­лежат ому без всякого ограничения; он господин всех живущих, наследник всех умерших. Если драки запрещены, то это по­тому, что они могут, в случае нанесения ран пли увечья, причинить вред живой собствен­ности короля. В прежнее время дети с раннего возраста отбирались у матерей и вос­питывались в чужих семьях вдали от родителей, дабы никакие узы естественной любви не привязывали подданных к комулибо другому, кроме державного господина 2). Как стоящий выше нужд, на которые обре­чены простые смертные, этот верховный властелин предполагается непмеющим по­требности в еде и питье: оттого прежде тра­пезы его совершались вдали от всех глаз. Он снисходит для выслушивания просьб своих подданных; но, до недавнего времени, он делал это, как невидимый дух; если ему благоугодно было выслушать челобитную, оп давал знак, высовывая ногу из-под занавеси, скрывавшей его от посторонних взоров. У него имеется целая армия жен, состоящая под командой королевы илп дава, которой принадлежит право жизни и смерти в пределах гарема, п сыновья которой одни имеют право называться королевскими прин­цами; сыновья, рожденные от других жен, пользуются только титулом акови или пажа; пз пх среды выбирают кабесеров, но онп подвергаются смерти, если позволят себе
1) Topinard, „Anthropologie“.
’) Robert Borris, „Dahomey".
455 ГЛАВА VII. -НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ. 456
упомянуть о своем происхождении; женщина, которую король посылал ежегодно в пода­рок своему португальскому любимцу в Лхаде, была передаваема с рук на руки солдатами, расставленными на пути через известные промежутки, и во все продолжение перехода ноги её не должны былп касаться земли: она прибывала на место назначения более мертвая, нежели живая. В несчетном множестве жен­щин. принадлежащих королю, некоторые состоят в числе высших сановников го­сударства: такова, например, хранительница головни, о которую закуривается королевская трубка; такова же фаворитка, подающая его величеству плевальницу. Когда король собла­говолил призвать своих советников, его жены принимают участие в обсуждении дел наравне с манго, пли первым министром, и другими государственными сановниками. Однако, толпа королевских супруг состоит просто пз невольниц, прачек, носильщиц и кухарок, справляющих работы по ведению пышного хозяйства двора. Известно также, что многие тысячи женщин, стоящие лагерем в ограде дворца, составляют королевскую гвардию. Эти амазонки, отказываясь от любви и брака, по собственной воле вступают в ряды мужчин и облачаются в солдатский костюм, впрочем очень нарядный: короткия панталоны, зеленые пли красные, разноцвет­ная туника, шелковый или бархатный шарф, шапочка, на которой вышиты разные фанта­стические животные. Сделавшись товарищами по оружию мужчин, на которых они, впро­чем, походят п формами тела, почти муж­скими *), амазонки из самолюбия стараются превзойти своих соперников храбростью, ожесточением в бою и презрением к смерти. Часто также они превосходят мужчин в холодной жестокости; одна из их рот со­стоит пз головорезок, так называемых «женщин с бритвой», предназначенной для отрезывания голов побежденным царькамъ2). Пх военные пляски отличаются таким ан­самблем и точностью, что в этом отношении с ними не сравнится лучший пз наших кордебалетов: они так же неутомимы в па­радных празднествах, как и в битвах. Путешественник Скерчли описывает одну пз этих военных процессий с плясками, песнями и жертвопрпношениямп, которые про­должались не менее шестнадцати часов.
Хотя женщпны вообще пользуются большой свободой и имеют право заниматься тЬми же ремеслами, исполнять те же профессии, как и мужчпны, однако, в браке они рассматри­ваются как простая собственность мужа. По­лигамия составляет общераспространенный
обычай, и супруг покупает своих жен па чистые деньги, вследствие чего для бедняков не остается более невест, и король содер­жит для них, на свой счет н барыш, мно­гочисленный корпус куртизанок. Оболь­стивший замужнюю женщину обязан выкупить ее по цене купли, пли отдать в обмен свою собственную жену; если он холостой или слишком беден, чтобы уплатить следуемую сумму, то его продают в рабство; он под­вергается смерти, когда оскорбленный супруг имеет ранг кабесера. Часто маленьких людей даже не хоронят; тела их выбра­сывают в кустарник, откуда онп скоро исчезают, делаясь добычей хищных зверей. Честь погребения присвоена главам семейства и знатным особам: в этом случае могила выкапывается на том самом месте, где по­койный испустил дух.
Как у ашантиев и многих других аф­риканских народов, в Дагомее до недавнего времени существовал обычай приносить в жертву мальчика или девочку подле могилы усопшего. Теперь человеческие жертвы заме­нены козленком: Либа, гений хранитель умер­ших, должен довольствоваться этим скром­ным приношением, к которому прибавляют немного муки, раковин, а также рому и паль­мового масла, в видй возлияния. Похороны кабесеров и особенно королей прежде сопро­вождались избиением массы людей: могилу обмывали человеческой кровью; умершая пер­сона отправлялась на тот свет сосвитой, приличествующей её рангу. Часто вдовы, как в Индии, являлись добровольно, чтобы сле­довать за мужем в могилу ’). Привычка проливать кровь приучила дагомейцев к без • граничной жестокости: путешественники под­робно описывают избиения, пытки, распятие па кресте, расположение трупов артистиче­скими группами вдоль проезжихр дорог. Одна из годовых церемоний состояла в напол­нении большего резервуара, который оставляли открытым для желающих утопиться; даже подобие людоедства практиковалось еще не­давно: поджаривали мертвечину на вертеле и пожирали её еще дымящееся мясо. Кодекс страшных законов всегда доставлял в изобилии «преступниковъ» для исполнения чу­довищных обычаев. Недаром невольники больше всего боялись быть проданными в Дагомей: для нпх это значило идти на вер­ную смерть.
Впрочем, перспектива насильственного конца не имела ничего особенно ужасающего для большинства туземцев. Вера в бессмертие была так совершенна у дагомейцев, что смерть казалась им просто переходом из временной призрачной жизни в жизнь
') Hngo Zoller „Kamerun“.
3) Skertcbley, цитпровап. сочинение.
‘) Des Marchais, „Voyage en Guinee“.
457 ТОГО, ПОГО, АЖУДА, БАДАГРИ, ЛАГОС, ДАГОМЕЙ, ЮРУ БА. 458
действительную и постоянную: когда король, сланцы этого рода, тяжело раненые, придя в «кузен леопарду», хотел побеседовать со себя после продолжительного обморока, воссвоими предками, он собственноручно убивал вращались к королю, в полной уверенности, первого встречного, чтобы командировать его что пришли с того света. Борьба религий,

вестником в дальний мир, и семья убитого считала себя удостоившейся особой чести тем, что ей посчастливилось доставить по­сланника государю; рассказывают, что по-
оспаривающих друг у друга завоевание умов, несомненно, поведет к ослаблению наивных верований туземцев, и, вследствие того, земное существование будет более
ГЛАВА VИ. -НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ.
459 уважаемо. Но пз одного только угождения своим европейским союзникам дагомейцы перестали справлять свои большие обычаи мас­совой резней, которая прежде казалась необ­ходимой королю «для сохранения монархии» *): постепенная эволюция сама собой побуждает пх придавать больше цены нынешней жпзнп.
Фетишеры, пли водуны, так многочисленны в стране, что даже невольничество и мас­совые переселения не могли уничтожить эту корпорацию, и даже по ту сторону Атланти­ческого океана, именно в Гаити, возродилась их организация под именем «культа Воду * 2). Культ богов, обожание фетишей, напомина­ющих предков, илп олицетворящих силы природы, не соблюдаются уже с таким благо­говением, как прежде, но при приближении к священным местам, люди все еще ис­пытывают религиозный страх. «Господин Духовъ», называемый также «Небомъ», «Великой Тенью», и представляемый в то же время Солнцем, есть в глазах тузем­цев существо слишком высокое, чтобы можно было осмелиться взывать к нему 3); они обращаются с просьбами к второстсг пенным гениям, которые отражают частицу его света и заимствуют маленькую долю его власти. В некоторых городах обожают одну безвредную змею, дангбе, символ пол­ного счастья и благоволения; в других местах патроном граждан является кро­кодил, леопард, собака, обезьяна, или какоенибудь другое животное. Вне Дагомея ту­земцы Ажуды, живущие на берегу шумящего моря, поклонялись преимущественно богу волн, которому было назначено пятьсот жен; в известные днп жрец выходил на берег и приказывал валам прибоя пре­рвать их вечный шум. Фетишеры еще бро­сают в море рис, пальмовое масло, зерна, раковинки, чтобы утишить его ярость, но уже перестали приносить ему человеческую жертву, облаченную в знаки отличия и несущую седа­лище и знаки кабфеера. Поклоняются также душам вельмож, живущих пли умерших, а некоторые негры, исповедуя, только в дру­гой форме, ту же религию, как многие белые философы, обожают свою собственную душу, не тогда, «когда опа спускается в животъ», а когда она «поднимается в голову и шеве­лит мозги» 4). Нет предмета, который бы не считался имеющим свою душу, добрую или злую, и к которому бы не взывали, как к фетишу, чтобы вымолить его покро-
’и Borghero, „Annules de la Propagation de la Foiu, 1863.
’) 1. E. Beuclie, цптиров. сочинение.
’) Burton, „Dabom *) I. E. Bouche, цитпров. сочинение.
460
витфльство пли отвратить его гнев. Хри­стианский крест, завещанный португальскими просветителями, почитается, у дагомейцев как водун, который онп носят на груди и с гордостью показывают католическим миссионерам. Штыки, пушки тоже сделаны большими фетишами, и оружие, которое евро­пейские державы в разных случаях посы­лали королю дагомейскому, всегда принима­лось с восторгом, не только потому, что оно. обеспечивало победу в битвах, но также и по­тому, что оно охраняло страну от волшебства, даже в мирное время. Мусульмане в горо­дах приморья уже с давнего времени, тоже носят амулеткп. Эти последователи ислама известны под именем «малайцевъ», веро­ятно, благодаря смешению с названием мали или мале, которым прежде обозначали мандингов.
Обширная территория, заключающаяся между Дагомеем, Бенинским заливом и покатостью Нигера, населена народами разных наимено­ваний, как то: эйо, икту, эгба, иебу и дру­гими, которые все говорят наречиями одного и того же языка иоруба, состоящего пз со­единяемых односложных слов: это нагосьц называемые также иоруба, как пх страна и употребляемый ими язык. В Сиерра-Леоне онп вообще известны под именем акусов, происшедшим от аку, пх обычного взаим­ного приветствия. Эти туземцы мало разнятся от своих соседей эуэ: подобно последним, опп довольно большего роста и представляют обыкновенный тип негра помора, хотя кожа у них менее черная, скулы менее выда­ющиеся, губы менее толстые; также как на прибрежье, простирающемся к востоку от Ашанти, каждое племя отличается от дру­гих особой татуировкой, которая составляет настоящий «национальный гербъ», однообраз­ный для всех членов известного народца *)Все путешественники описывают иорубов, как людей кротких, добродушных, вер­ных данному слову, очень послушных, наив­ных и откровенных, легко прощающих обиды. В их территории, на всех посе­щаемых дорогах устроены, через из­вестные промежутки, сараи из листьев, ароджё, для удобства путешественников; прохожий находит там кров, воду, вино, и если желает, может оставить взамен не­сколько раковинок каури (ходячая монета) 2). Очень общительные, иорубы почти везде сгруп­пировались в городские поселения, чем и объясняется многочисленность больших горо­дов в пх стране; даже земледельцы стараются жить в городах п не боятся еже­дневных долгих переходов пз дома на
9 D’ Avezac, „Notice sur 1ф Pays et le peuple des Y3bous“.
2) I. E. Bouche, цитиров. сочинение.
461 ТОГО, ПОГО, АЖУДА, БАДАГРП, ЛАГОС, ДАГОМЕИ, 1ОРУБА. 462
поле п обратно. Впрочем, опасность, которой подвергалпсь все одиночные пахари со сто­роны охотников на человека, некогда столь страшных в этой области Африки, выну­ждала их работать группами и укрываться на ночь в каком нибудь укрепленном месте.
Главный промысел иорубов -земледелие: кукуруза и ямс, служащие для приготовления почти всех туземных блюд, всегда дают сбор, вполне достаточный для прокормления многочисленного населения края; кроме того, здесь возделывают просо, маниок, сладкий картофель, горох, земляные фисташки, раз­ного рода овощи, бананы и другие плоды. Туземцы утилизируют все продукты пальм, масличной, кокосовой и других видов, и очень искусны в добывании пальмового вина пз дерева rapliia vinifera, на которое они лазают с поразительным проворством, привязывая себя к стволу веревкой, которая им в то же время служит сиденьем, и которую онп постепенно передвигают кверху движением руки. В этой стране нет круп­ных землевладельцев: земля считается общей собственностью; кто пашет ее, тот и пользуется её произведениями; но как только он перестает лпчно обработывать земель­ный участок, последний снова поступает в собственность нации, и всякий желающий может овладеть им посредством труда. Как ремесленники, иорубы тоже очень ис­кусны: гончары, кузнецы, кожевники, седель­ники, ткачи, красильщики встречаются в каждом городе; земледельческие орудия, упо­требляемые иорубамп, фабрикуются в самой стране, и в прежнее время, когда бумажные материи Манчестера еще не заполонили рынков, португальцы покупали у этих туземцев холст, белый п синий, который очень ценился в Бразилии 1). Даже искусство приготовления стекла и изделий пз него не совсем неизвестно; пз внутренних окру­гов привозят стеклянные кольца, синего пли зеленоватого цвета, которые раскупаются на расхват для женского убора 2). Как строители, иорубы отличаются между всеми народами Африки; некоторые пз пх двор­цов заключают до пятидесяти комнат: двери, фризы веранды украшены скульптур­ными работами, представляющими сцены войны плп охоты, фантастических живот­ных, религиозные символы. Они питают особое уважение и пристрастие к мебели, которую мастерят пз акации гумминосной, потому что это дерево часто скрипит и трещит, особенно по ночам: подобно спи­ритам Европы п Нового Света, они верятъ
9 Iohn Adams; - George Robertson; - d’Avezac, цитиров. сочинение.
3) P. Bonche, „La Cote des Esclaves".
в стучащих духов ')• Искусство письма не было известно этим неграм, но путе­шественник Де-Марше говорит, что они употребляли завязанные веревочки, узелки которых имели то или другое значение, смотря по чпслу пх и порядку расположения: это были своего рода письменные знаки, на­поминающие кипосъг пфрувианцев во времена монархии инков.
Подобно свопм соседям дагомейцам, различные народы группы иоруба повинуются наследственным царькам, но власть этих обба ограничена всемогущим обычаем, и при том каждый город имеет своего почти независимого начальника, кабесера, назна­чаемого королем и не несущего никакого обязательства, кроме изъявления верности п преданности государю: это крупный вассала, пользующийся королевскими прерогативами. При начальниках и губернаторах состоят советы из именитых людей, а иногда, в особо важных случаях, весь народ со­зывался в общие собрания. Кроме того, власть царька сдерживается могущественным тайным обществом абони, члены которого связаны страшными клятвами: кандидаты при вступлении в это общество должны испол­нить обряд коленопреклонения и принятия напитка, состоящего пз смеси воды с кровью. Под страхом смерти, никто не может присутствовать при совещаниях по­священных, ни проникнуть в их домъфетиш. Когда абонп произнесут осу­ждающий приговор, онп обязаны сами при­вести его в исполнение: таким образом онп являются в одно п то же время судьями п палачами
Обычай давать спутников умершим был так же широко распространен в стране иорубов, как и в западных областях Не­вольничьего берега. Король не мог отпра­виться на тот свет без длинного кортежа жен, министров и невольников; последние были подвергаемы заключению насильно, но лиц высокопоставленных вежливо пригла­шали лишить себя жизни: они выпивали чашу яда, поднесенную жрецом, и если на­питок не производил желаемого действия, им предоставлялось повеситься у себя на дому. Вера в привидения всеобща; оттого принимаются мельчайшие предосторожности, чтобы воспрепятствовать появлению выход­цев с того света: оружие воинов п охот­ников зарывают за городскими воротами, дабы мертвец не мог употребить его в дело, еслп ему придет фантазия вернуться ночью к свопм согражданам. Тела умер­ших детей выбрасываются в лес, такъ
’) Bowen, „Adventares and Missionary Labonrs in the Interior of Africa".
463
ГЛАВА VII. -НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ.
464
как преждевременная кончина всегда при­писывается вмешательству злых духов, которых необходимо сбивать с пути.
Старые формы анимистической и натурали­стической религии иорубов значительно видо­изменились в последние четыре столетия, с одной стороны под влиянием португальцев, с другой-под влиянием фулов или фелдата. называемых здесь фпланп, п других маго­метан. Обба-оль-Орун, пли «царь Неба», все более и более смешивается в понятии тузем­цев либо с Богом христиан, либо с Алла­хом мусульман: онп даже дают ему имя Обба-т’ Аллах или «господин Аллахъ» и сочетают его разнообразно, смотря по племе­нам и пх отношениям, с своими нацио­нальными преданиями п рассказами миссионе­ров; онп сделали из него «фетиша из хоро­шей глины», который создал людей, вдохнув душу в форму из земли, и представляют его как великого производителя и творца в обра­зе змеи плп женщины, кормящей грудью сво­его младенца. Некоторые церемонии, находи­мые миссионерами во многих местах этого поморья, несомненно составляют обряды като­лического происхождения, введенные португаль­цами плп бразильцами. Тио ныне религией, по­степенно одерживающей верх над старыми культами, является та, которую проповедуют купцы, приходящие с берегов Нигера. Боль­шой национальный праздник теперь уже не сбор ямса, а байрам, как во всем мусуль­манском мире. Обращение в магометанскую веру совершается тем легче, что внешний знак обрезания, общий всем иорубам с не­запамятных времен, располагает их зара­нее смотреть на себя как па братьев пропо­ведников ислама.
Крайний западный отрывок Невольничьего берега, смежный с английскими владениями Кэи-Коста, составляет одну из тех колони­альных территорий, которыми Германия за­владела с 1884 года. Это страна Того, назы­ваемая так по имени её главного города и племени языка эуэ, колонизовавшего эту об­ласть. «За лагуной»-таково буквальное зна­чение этого имени, доселе неизвестного, которое вдруг приобрело некоторую важность в поли­тической номенклатуре. Пространство этого германского «протектората»-60.000 квадр. ки­лометров, а население её-около 2.250.000 душ. Недавния присоединения внутри материка, в землях Крепи и Мина, значительно расши­рили область торговой эксплоатации. Мпнасский город Адангбс, лежащий в пятидесяти кило­метрах к северу от моря, тоже потерял свою независимость. Более значительный город, Атакпаме, находится в сотне километров далее на север, в шести плп семи днях ходь­бы от побережья, недалеко от лесистыхъ
гор, связывающих прибрежные цепи нижней Вольты с высокими вершинами Маги. Жители Атакпаме славятся как отважные охотники на слонов; онп храбро-защищали свою свободу против армий короля дагомейского, и со вре­мени одержанной пмп победы неоднократно вызывали па бой своего могущественного со­седа, но тот уже не посмел принять вы­зова ’).
В отношении наружного вида замечается большой контраст между приморскими п вну­тренними поселениями. Первые, где имеют пре­бывание представители европейских торговых домов, отличаются возмутительной неопрятно­стью; перед жилищами всегда стоят .тужи грязной воды, кучи навоза и разного мусора загромождают тесные улицы и проходы, среди селения валяется падаль, оставляемая па съеде­ние коршунам п другим хищникам. Напро­тив, деревни, лежащие на северной стороне лагун, содержатся в образцовом порядке п чистоте; улицы п площади аккуратно подме­таются, сор сваливается вдали от жилищ в большие ямы, засыпаемые землей; хаты из красной глины, окрашенные в веселые цвета, имеют вид чистеньких домиков, и некото­рые состоят пз двух этажей. Храмы фети­шей п судилища украшены резными фризами и даже грубой живописью, пзображениями лоша­дей и фантастических животных; площадь для палабр, осененная большим развесистым деревом, всегда чиста, как паперть храма, и поселяне заботятся о том, чтобы для этпх общественных собраний было отводимо самое живописное место, откуда вид обнимал бы возможно более обширный горизонт. Поля и плантации (главные предметы полеводства-ку­куруза и земляные фисташки) тоже содержатся гораздо исправнее внутри страны, чем в соседстве побережья. Впрочем, п почва там много лучше: в то время, как вблизи моря преобладает чистый песок, в заозерных местностях земля состоит пз очень плодо­родной железистой глины. Цоллер исчисляет в одну двадцатую площадь почвы в Того, занятой под культуру.
Главный город состоит пз пяти деревень, построенных очень близко одна к другой и спрятавшихся в лесу кокосовых пальм; он расположен на красной террасе, господствую­щей с северной стороны над главной лагуной страны. Священный город (город-фстпш) королевства, Бэ, помещается западнее, неда­леко от границы английских владений. Не­смотря на близость его от морского берега (разстояние не более 3 километров), этот го­род до сих пор был посещен лишь очень немногими европейцами: это потому, что для
<) I. E. Bouche, „Bulletin de Иа Socidte de G4ographie de Earis.“ 1875.
465 ТОГО, ПОГО, АЖУДА, БАДАГРП, ЛАГОС, ДАГОМЕЙ, 1ОРУБА. 466
всякого желающего проникнуть в священную 1884 году, получили, в виде особой милости, •ограду безусловно обязательна совершенная разрешение переступить за порог городской нагота, так как одежда-маска тела, а боги ограды, сохранив на себе кальсоны, ботинки

Типы и костюмы
племени бамбара.
хотят, чтобы пред ними являлись в том образе, какой они дали своим верующим. Однако, немецкие путеипественики, которые первые проникли в город фетиш, въ
и каску; но верховых лошадей они должны были оставить за городом, и таким образом им пришлось пешком совершить свой торже­ственный въезд. Соседняя с Бэ деревня,
467 ГЛАВА VII.-НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ. 468-
Биассе, населена преимущественно резчиками фетишей; однако, этот промысел недостаточепъ’для пх содержания, и потому опп зани­маются, кроме того, фабрикацией глиняной по­суды. Смерть царьков Того всегда окружена некоторой оффициальной тайной. Хотя все знают о последовавшей кончине, но никто пе признает ее явно, и проходит год п более, прежде чем посадят нового короля па «кре­сло»: во все это время посольства и дары от­правляются п принимаются именем усопшего. Но истинный властитель в этих странах- всемогущий обычай, и потому междуцарствие есть лишь кажущееся.
Главный рынок государства Того, Ломе,- деревня повой постройки, основанная купцами, которые хотели избавиться от значительных пошлин, установленных англичанами на со­седнем берегу. Затем следуют, в восточ­ном направлении, Багида, называемая на не­которых картах Багдадом, и Порто-Сегуро («безопасный портъ»), наименованный так •его основателями, вольноотпущенными нег­рами пз бразильского округа Порто-Сегуро; эта колония переселенцев пз Нового Света, известная у туземцев под именем Абодранг-по, представляет кучку сгруппирован­ных на берегу хижин, которая служит мор­ской пристанью для столицы, лежащей при лагуне: она имела некоторую важность во времена торга невольниками, отмененного с 1863 года, когда стало невозможно продавать живой товар на плантации Америки. Экспорт состоит почти исключительно из пальмовых орехов и масла, продуктов, за которые не­гоцианты платят либо наличными деньгами, либо водкой, табаком, порохом плп оружием, бусами и другими европейскими товарами. Внешняя торговля почти всецело находится в руках французов и немцев, из которых первые сменили португальских, а вторые- британских коммерсантов; кроме того, неко­торые негры пз Сиерра-Леоне, Бразилии и ме­стные уроженцы тоже принимают участие в морской торговле; подвоз товаров пз вну­тренних областей производится главным об­разом чрез посредство женщин.
Обороты внешней торговли в Того, в 3895-96 г.г.: привоз-2.607.180, вывоз- 3.014.176 марок.
Торговые сношения с за-озерной страной, без сомнения, значительно возрастут, когда нынешния извилистые тропинки, по которым можно пробираться только гуськом, будут заменены хорошими дорогами; по во многих местах запрещено трогать лесную чащу: почва-«фетишъ», и нужно, чтобы опа сохра­няла свой наряд.
Прилегающее к Того с восточной стороны королевство Малый Попо прежде состояло под верховной властью Франция, и прп том мар­
сельские негоцианты из всех европейцев пользовались наибольшей долей торгового об­мена с его жителями. По недавно заключен­ному трактату, протекторат над этой стра­ной перешел к Германии, в обмен за не­которые пункты побережья на «Южных ре­кахъ». Также как страна Того, территория Малый Попо или Пово, как ее называют немцы, состоит пз двух различных поя­сов: береговой полосы, на которой построены торговые города п местечки, п за-озерных земель, гораздо гуще усеянных деревнями и лучше возделанных, но доселе остававшихся почти совершенно неизвестными белому чело­веку.
Малый Попо, называемый туземцами Анехои Плавихо, - бывший Роѵао португальцев, упоминаемый с конца семнадцатого столетия ’)► Большое число его жителей ведут свой род с Золотого берега и говорят наречием сво­их предков, более пли менее смешанным с языком эуэ пх соседей. Завися оффици­ально от царька Греджи, местечка, лежащего к северу, по другую сторону лагуны, Малый Попо имел, в 1884 году, еще трех дру­гих начальников пли кабесеров, также пре­тендовавших на титул державцев, при чем у каждого пз них были свой штат при­дворных п своп подданные, и каждый взимал таможенные пошлины: французы, немцы, не­гры, сиерра-леопские англичане, каждая на­циональность выбирала того или другого царь­ка, чтобы платить ему пошлины, но им нужно было следить, чтобы соперничество этих ма­леньких потентатов не превратилось в кро­вопролитную войну. Несмотря на это много­началие и конфликт властей, Малый Попоесть важнейший рынок побережья между Квпттой и Ажудой. Обороты его внешней торговли в 1884 году, по Цбллеру, выразились сле­дующими цифрами: привоз-1.625.000 франк.; вывоз-2.030.000 франк. Сюзеренное прави­тельство, Германская империя, представлено в территориях Того п Малый Попо только гамбургскими и бременскими купцами, поселив­шимися в факториях прибрежья. Истинными властителями страны по прежнему остаются начальники деревень и жрецы фетишей.
Агуэ (Ажпго на языке туземцев), лежащий в 9 километрах к востоку от Малого Попо (либо по лагуне, либо по береговой дороге),- тоже торговый город, но в особенности зем­ледельческий центр; крупная торговля не бы­ла там монополизирована европейцами, хотя город состоит под политическим сюзере­нитетом Франции: преобладающая роль в торговом движении принадлежит неграм, как коренным жителям, так п переселен-
‘) Риегго Вонсииф, цитированное сочинение.
469 ТОГО, ПОГО, АЖУДА, БАДАГРИ, ЛАГОС, ДАГОМЕИ, 1ОРУБА. 470
дам изъ'Сиерра-Леоне и Бразилии. Основан­ный в 1821 году мпнасамп, этот город сделался местом убежища для гонимых пз всех окрестных местностей: махи, изгоняе­мые из их земли дагомейцами, приходили из северных областей просить приюта у жи­телей Агуэ, принося с собой своих националь­ных фетишей; с запада сюда стекались из­гнанники пз Малого ИИопо и с Золотого бе­рега; с востока -сюда же переселялись негры племен ного и эгба; затем в 1835 году яви­лись вольноотпущенники пз Бразилии, за ко­торыми потом следовали другие чернокожие «американцы». К местным идолопоклонни­кам и к бразильским христианам присоеди­нились также магометане пз внутренних стран. Таким образом все расы и религии представлены в этой республике, ошибочно называемой королевством, так как её кабесер облечен лишь исполнительной властью: он должен сообразоваться в своих дей­ствиях с волей собрания граждан Вокруг Агуэ, которому не раз приходилось оружием защищать свою независимость, сгруппировалось несколько других маленьких государств в республиканскую конфедерацию 4); одно пз них, Абананкон, по-французски носит на­звание Баранкер.
Большой Попо или Пово, называемый сами­ми жителями Пла,-торговый городок, где господствует французское влияние. Основанное также беглецами, местечко это состоит соб­ственно пз группы отдельных поселков, построенных на островках лагуны и па мор­ском берегу: беглецы из Дагомея, которые первые поселились здесь, выбирали это место по причине недоступности его для пх пресле­дователей, так как фетиши запрещают дагомейскнм армиям переходить лагуну. Благо­даря своему положению у так называемого «королевского протока», всегда открытого во­дам моря, Большой Попо ведет довольно значительную внешнюю торговлю; так, в 1884 г., по Цбллеру, торговые обороты его вы­разились следующими цифрами: привоз- 1.060.000 франк.; вывоз-1.050.000 франк., Общую цифру населения Агуэ и Большего Попо тот же путешественник определяет в 120.000 человек; кроме того, внутренния ме­стности, которые можно считать находящимися в сфере притяжения приморских городов, имеют по крайней мере столь же значитель­ное число жителей. Всю эту страну можно бы было назвать Агомэ, по имени реки, которая пересекает ее с севера на юг и впадает в лагуну; во время половодья течение её на­столько сильно, что продолжается в лагуне до постоянного протока у Большего Попо; иногда же заметное движение вод распространяется
<) Pierre Bouche, цитиров. сочинение.
в западном направлении до временного про­хода у Малого Попо.
К востоку от Большего Попо начинается территория Дагомея, охраняемая почти у самого входа значительным городом Глехуэ, который европейцы обозначали разными име­нами: Фида, Хведа, Видах, Уида; старинные писатели называли его Juda; жители его именовались «Judaiques», т. ф. иудеями; и действительно, пх считали остатком рассеянных по лицу земли колен израильских; протекающая на севере река Аллала, настоя­щее пмя которой - Эфра, была произведена в Евфрат учеными исследователями ')• По всей вероятности, за городом останется наименование Ажуда, данное ему португаль­цами, некогда главными негро-торговцами. В эпоху наибольшего процветания торговли живым товаром, когда с этого берега ежегодно вывозилось от шестнадцати до восемнадцати тысяч невольников, Ажуда имел около 35.000 жителей: тамошние негры из всех чернокожих Невольничьего берега ценились всего дороже, потому что были трудолюбивы и не чахли от грусти по утра­ченной семье и воле 2).
Ажуда состоит из двух городских посе­лений. На севере от моря расположены европейские фактории, где развеваются разно­цветные флаги; собственно город построен в 3 километрах севернее и отделен от морского берега лагуной и болотами; далее простирается другая лагуна, так что Ажуда занимает почти островное положение, соединяясь с твердой землей лишь узкими перешейками. Он делится на несколько саламов илп отдельных кварталов, имею­щих каждый своего кабесера и своих «людей»; форты европейцев тоже разделены на соответственные кварталы, обитатели кото­рых происходят в большой части от быв­ших невольников; до 1867 года жители фран­цузского салама обязаны былп справлять бар­щину. Поставленный под покровительство змея, Ажуда славится своим храмом фетишей-, протекторов, жрицы которого, называемые «матерями» и «сестрами» змей, набираются, в дни празднеств, похищением молодых деву­шек 3); десятка три безвредных питонов (из семейства удавов) обвиваются вокруг колонок и балок хижины, служащей кумир­ней; когда они ускользнут, чтобы прогуляться в городе, пх почтительно приносят обратно в пагоду обмотанных около руки или поса­женных в мешок. Горе нечестивцам, которые умертвили бы илп ранили священное животное: в прежнее, еще недавнее, время жрецы велели бы такого нечестивца живымъ
’) Labarthe, „Voyage а la cote de Сиипёе."
’) Dos Jlarchais, „Voyage en Guinee."
•') R6pin, „Tour du Monde," 1863 1-er Semestre.
471
ГЛАВА VII.-НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ.
472
зарыт в землю! Поселянин, нечаянно убивший змею во время полевых работ, обязан войти в хижину, которую затем поджигают, и невольный богоубийца спасается из горящего дома сквозь дым и пламя, преследуемый дикими криками толпы. Прежде деревья, окружающие Ажуду, тоже были высо­кочтимыми фетишами, под тень которых клали больных, чтобы обеспечить пх исце­ление; иностранцам воспрещено было рубить лес в окрестностях города *). До спх пор еще сохранился один пз этих богов, великолепный бавольник, существование кото­рого, по народному поверью, связано с существованием самого города * 2). Некоторые другие деревья в Ажуде отличаются стран­ным видом: совершенно лишенные листвы, они носят, вместо лиственного убора, сотни летучих мышей или. по местному названию, «летучих собакъ», висящих на ветвях.
Ажуда принадлежит Дагомейскому коро­левству по праву завоевания с 1725 года; с того времени он и получил имя Глехуэ, означающее «Ферму» и указывающее на его роль в деле снабжения столицы предметами продовольствия; подобно тому, и соседний го­род, Ардра, был наименован «Выдолблен­ной Тыквой», потому что население его должно было поставлять съестные припасы на королевскую кухню. Еговап, то есть «начальник белыхъ», командующий в Ажуде и «открывающий дороги» путешественникам, есть по рангу третья персона в королевстве; по уже с давнего времени власть его уравно­вешивалась влиянием иностранцев. Под управлением лица бразильского происхождения, «капитана купцовъ», город стал почти чуж­дым Дагомею; человеческие жертвоприношения прекратились; перестали, как бывало в прошлом столетии, сажать на кол матерей, виновных в рождении двойней 3). В Ажуде преобладает португальское влияние; некоторые дома и вся меблировка напо­минают Лиссабон. С тех пор как англичане сняли блокаду с берегов Дагомея, в 1877 году, торговля пальмовым маслом, которое считается лучшим на всем этом побережье, снова приняла большие размеры. В декабре и январе рейд покрывается су­дами ; во торговая деятельность стеснена многочисленными ограничениями; так, напри­мер, запрещено вывозить какой бы то ни было предмет, впервые введенный в страну, и, вследствие того, считаемый собственностью короля; ни одна женщина, тоже королевская собственность, не может выехать пз порта. Негоцианты обязаны покидать вечером свои склады на берегу, которые остаются подъ
J) Des Marchais, шитир. сочинение.
э) В. Кёгия, цнтиров. мемуар.
3) Skertohley, цитиров. сочинение.
охраной королевских офицеров. Внешний рейд Ажуды не надежен в бурную погоду, и почти всегда на плоском берегу видны вы­брошенные волнами обломки, а в водахъостовы потерпевших крушение судов. Нигде акулы не проявляют большей дерзости. Когда опро­кинется барка, негры спасаются вплавь, за­тем, добравшись до берега, начинают счи­тать свои ряды, и редко бывает, чтобы все оказывались на-лпцо.
На дороге, в Абомей, описанной многими европейскими путешественниками, первый этап - бедная деревушка Сави,-Ксавье (Кса­верий) у старинных авторов, - бывшая не­когда столицей королевства Фида или Ажуда, государь которой, по словам летописцев, мог выставить двухсот-тысячную армию: все госу­дарство, говорит Де-Марше, казалось «какъбы одним огромным городомъ». Теперь не видно даже развалин укрепленных факторий, которые были там построены европейцами. К югу от Сави простираются обширные болота; на севере тянется пояс лесов, шириной в несколько льё, изредка преры­ваемый прогалпвамп, потоками и болотами. Тропинка идет через деревню Толли, затем через город Аллада, древний Ардра, кото­рый некогда был, как и Сави, столицей империи и торговым городом, где европейцы имели свои конторы. Предание гласит, что этот город имел 15 километров в окруж­ности; теперь он не более, как рынок для местных произведений, хотя занимает очень выгодное положение в здоровой возвышенной местности, в точке соединения нескольких дорог; но он все еще считается метро­полией королевства Дагомей. Дагомейский державец, который, вместе с другими титу­лами, носит такжетптулъ«Господина Аллады», пе имеет права воздвигнуть свой дворец в Абомее, пока не воссядет на табурет сво­их предков в священном граде. Однако, те же дагомейцы совершенно разорили Алладу в 1724 году, когда предприняли завоевание приморской дороги: почти все жители былп перебиты, и лес скоро покрыл развалины разрушенных зданий.
Естественную границу, отделявшую некогда королевство Алладп от Дагомея, составляет обширное болото Ко, которое европейцы обыкновенно называют его португальским именем Лама, означающим «грязь». Болото это и теперь имело бы большую стратеги­ческую важность, в случае вторжения неприя­теля: без искусственных сооружений оно было бы непроходимо даже для легкой артил­лерии; но в 1876 году, когда англичане готовились к войне против Дагомея, пх пароход, поднявшись вверх по реке Веми до иирпстанп Дугба. близ Абомея, тем самым доказал, что дессантное войско могло бы обойти
ТОГО, ПОГО, АЖУДА, БАДАГРП, ЛАГОС, ДАГОМЕЙ, ИОРУБА.
473 это грозное препятствие. В сухое время года болото Ко, пли Лама, шириной от 10 до 12 километров, на дороге в Абомей, легко может быть переходимо пешеходами; но в период дождей через него можно пускаться не пначе, как с достаточным чи­слом носильщиков, которые иногда погру­жаются в воду по самые плечи и при каж­дом шаге вязнут в тине по колено; по­сланцы короля употребляют тогда два дня па переход болота; в 1784 году были построены мосты в наиболее трудных местах, и дорога была частию поднята; но насыпи вскоре осели и сравнялись с поверх­ностью болота. К северу от болота Ко начи­нается настоящее побережье континента; красноватая почва, усеянная железистыми камнями, поднимается в виде холмов, скаты которых покрыты лесками различных дре­весных пород. Столица страны, по Бор­тану, стоит на высоте 325 метров, на тер­расе, легко доступной с южной стороны, но к северу очень круто обрывающейся над сырыми равнинами, превращенными в огороды ')•
Абоме или Агбоме, то-есть «Город в ограде», - действительно укрепленный го­род, с монументальнымп воротами, обве­денный глубокими рвами и обсаженный поя­сом колючих деревьев. Он занимает обширную площадь, но большая часть огоро­женного пространства состоит пз садов и развалин; кроме того, собрание невзрач­ных домишек, называемое дворцом, име­ет не менее 3 километров в окружности. Стена этой резиденции прежде была усажена на всем её протяжении человеческими чере­пами, красноречивыми свидетельствами коро­левского могущества; теперь видны только железные стержни, на которые нанизыва­лись эти гнусные трофеи. Португальский министр-резидент, представитель «покрови­тельствующей» державы, не позволяет более избиений, требовавшихся обычаем. Числен­ность населения Абомея меняется, смотря по переездам двора, который имеет пребыва­ние то в оффициальной столице, то в дагомейском Версале, городе Кана (прежние путешественники называли его Кана-Мина или Кальмина), лежащем между холмами, в нездоровой низине, где скопляются миазмы в дождливое время года. Раскинутая на боль­шом пространстве, Кана походит скорее на поле, усеянное домами, чем на город в собственном смысле; жилища скучены только в соседстве дворца, прежде славив­шагося, как и абомейская резиденция, своими кровавыми обычаями. В память потребления племени эйосов, бывших владельцевъ
474 страны, королем догомепским были установле­ны ежегодные жертвоприношения, где жертвы представляли расу побежденных по костюму и другим внешним признакам. Абомей и Кана соединены прекрасной дорогой, шириной в 30 метров п длиной в 12 километров, которая спускается пз столицы по нечувстви­тельному скату, в тени великолепных деревьев; эта чудесная аллея составляет начало пути, который рано или поздно продол­жится до Ажуды, лежащей слишком в 100 километрах к югу от Абомея. Большую часть дня эта дорога бывает заполонена водоносками королевского дворца, при чем все прохожие, как только услышат звон колокольчиков, повешенных на шее у этих женщин, царских рабынь, обязаны поспешно уходить с дороги и стать отвернувшись, пока не пройдут водоноски. Окрестные поля, возделываемые для продовольствования двора, носят название «сада Дагомея»; но за этими полями равнины почти везде имеют вид пустырей, незасеянных и необработанных: своими военными экспедициями властители соз­дали пустыню вокруг царских городов. В лесных чащах, по монархической фик­ции Дагомея, царствует государь-призрак, двойник настоящего короля; он не суще­ствует, но тем не менее имеет свой дворец, своих придворных и офицеров, свопх аманозок, свой бюджет: это его именем соби­раются налоги, совершаются покупки на деньги народа; но щедроты исходят от реального царька. Все, на что жалуется бедный народ, приписывается этому химерическому королю, признательность же подданных за благодея­ния власти обращается на действительного государя ‘).
Далее городские поселения снова появляются только на севере от собственного Дагомея, в провинции Махи, население которой было, впрочем, часто разрежаемо массовыми изгна­ниями и побоищами, с половины восемнад­цатого столетия. Дагомейцы придумали сред­ство к покорению махиев, нападая на нпх всегда перед наступлением страдной поры. Туземцы, покидая свои поля, чтобы укрыться в укрепленных местах на горах, скоро были вынуждаемы голодом просить мира и выдавать заложников; но во время путе­шествия Дункана, с 1845 года, народец дасса, говорящий наречием, отличным от языка махиев, еще сохранял свою независи­мость. От равнины к хребту гор следуют одно за другим несколько городских посе­лений, как-то: Зенг-Нумп, важный торговый пункт; Зоглогбо, живописный городок, прию­тившийся на дне бывшего кратера; Логозахп, в очаровательной местности, среди холмов,
’) Skertchley, „Dahoiney as it is.
Skertchley, цитиров. сочинение.
475 ГЛАВА ѴП.-НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ. 476
лесов и быстрых потоков, через которые перекинуты висячие мосты; Савалу, некогда столппа территории махиев; Джаллаху, окру­жений рассеянными глыбами гранита, кото­рые Дункан сравнивал с каменными стол­бами в Стонгендже. Эти дагомфйские Альпы, до сих пор посещенные только двумя евро­пейскими путешественниками, которые были почти пленниками своего конвоя, отличаются от прилегающих низменных равнин кли­матом, флорой, фауной, жителями и наруж­ным видом городов ‘).
К востоку от Дагомея, французы вла­деют второй энклавой, Новым Портом (Порто-Ново), маленьким туземным коро­левством, которое образовалось, в начале восемнадцатого столетия, основанием города Гонпбону. Основатель, сын короля Аллады пли Ардры, называл его также «Малой Ардрой»; у португальских моряков этот город был известен под именеп ПортоНово; туземцы ныне называют его Аджапие. Пространство территории Порто-Ново, ограни­чиваемой с южной стороны морем на протя­жении около 40 километром, определяют приблизительно в 1.900 квадр. километров, а народонаселение в 15.000 человек. Говорят, что в этом числе, вероятно, преувеличен­ном, мужчины составляют огромное большин­ство2); но это утверждение не имеет за себя никаких систематических наблюдений. После бомбардирования города Порто-Ново англи­чанами в 1861 году, местный царек, два года спустя, отдал себя под покровительство Франции. Город был занят, затем оста­влен, потом снова взят в 1882 году фран­цузами, в то время, когда европейские дер­жавы спешили поделить между собой афри­канское поморье; также как Котону и дру­гие французские порты на Невольничьем берегу, Порто-Ново в административном отношении зависит от Сенегала.
Порто-Ново, по числу жителей второй город на этом побережье после Лагоса, состоит пз группы деревень, расположенной на север­ном берегу озера, которое сообщается с реками Бадагрп и Лагос; кварталы его раз­делены лесками, полями, болотами и необра­ботанными землями. В главном местечке, близ священных ворот, украшенных гру­быми изваяниями духов-покровителей,стоит королевский дворец, который еще в 1875 году был окружен обезглавленными тру­пами и гирляндами человеческих черепов. Порто-Ново ведет довольно большую мено­вую торговлю с городами Аггера и Сакете, лежащими к северу от него, и с внутрен-
*) Duman, „Travels in Western Аfrica“; - Skertchley, ^Dahomey at it is.“
2) Richard Burton, цнтиров. сочинение
ними округами, до гор и до берегов Нигера: хотя удаленный на ЗОО слишком киломе­тров от первых устьев этой реки, «Новый Портъ» сделался уже одним из экспортных рынков центральной долины Судана*). Качаха, или спиртные напитки во всех видах, табак и порох - вот главные статьи при­воза; вывоз же состоит почти только пз пальмовых орехов п масла и орехов кола, отправляемых в Бразилию. Торговое движение в этом городе в 1884 году выразилось следующими цифрами: Привоз - 3.970.043 франк. Вывоз - 5.055.483 франк. Судоходство по приходу и отходу: 187 су­дов, вместимостью 38.550 тонн. Со времени замирения страны, окрестности города покры­лись плантациями; туземные женщины умеют ткать прочные материи из агулие, пли анана­совых волокон, и собирают соль на мор­ском берегу, которая находит сбыт во внутренния местности. Образ правления в королевстве Порто-Ново - единственный в своем роде по способу деления властей. Есть страны, как, например, Фута-Джаллон, где два державца царствуют поочередно впродолжегиии периода, обнимающего один пли несколько годов. В Порто-Ново этот кру­говорот менее продолжителен: здесь смена в отправлении царской должности происходит дважды в сутки. Дневной король, который пользуется бблыппм почетом и один руко­водит управлением государства, должен после заката солнца убираться в свой дворец; ноч­ной король, напротив, не может выходить пз дому до наступления сумерек: он заведует преимущественно благочинием, полицейской частью, и охраняет сон граждан. Каждый из двух царьков имеет право смерти над своим коллегой, еслп встретит его на улице в момент междуцарствия ’). Личности слиш­ком стеснительные, как преденденты на титул начальников, изгоняются из города и делаются маленькими тираннами в окрест­ностях, под именем «лесных царьковъ»8).
Котону или Аппи, морской порт города лагун, лежит к юго-западу от ПортоНово, на протоке, где. сходятся судоходные каналы обширного озерного лабиринта Похуэ, а также река Веми, исток большего болота Ко или Лама. Котону прежде принадлежал к королевству Дагомей, вследствие чего Пор­тугалия, опираясь па свои привилегии протек­тората, оспаривала у Франции право владения этим складочным пунктом. В 1885 году конвенция, заключенная между двумя назван­ными державами, окончательно укрепила за последней из них территориальную
1) Mtidard B4raud, „La France Coloniale,“ par Alfred Rambaud.
’) lingo Zoller „Kamerun“.
’) Pierre Bouche, цитиров. сочинение.
ТОГО. П0Г0, АЖУДА, БАДАГРИ, ЛАГОС, ДАГОМЕЙ, ИОРУБА.
477
уступку, сделанную ранее абомейскпх коро­лем. Две деревни Афатону и Ахуансоли, находящиеся посреди озера Нохуэ, на канале из Котону в Порто-Ново, построены на сва­ях, как города озерных жителей древней Швейцарии: происхождение этих африкан­ских свайных построек такое же, как и древних поселений на альпийских озерах. Около половины прошлого столетия, жители Годомф, спасаясь от набегов дагомейцев, воздвигли эти хижины в самом озере на ря­дах свай; защищенные широким проливом, они могли с этого времени не бояться «абомейского льва», которому его фетиш запре­щает переходить воду в военных доспехах; им нужно было опасаться засад только на твердой земле, когда онп выходили на берег для добывания съестных припасов, пли для по­гребения умерших. В этих озерных селе­ниях не имеется общей эстрады для палабр и празднеств; мирские сходы происходят под открытым небом, на плоских крышах хижин; каждая семья располагается на кро­вле своей хаты, плп тожди: там разглаголь­ствуют деревенские ораторы, скачут и кру­жатся плясуньи: для наблюдателя, стоящего на берегу, необыкновенно оригинальное зре­лище представляют эти черныефигурки, прыгающие на лазурном фоне неба. Падение в воду озера не имеет ничего опасного для ■этих островитян, более привыкших к пла­ванью, чем к ходьбе; впрочем, у каждого жилища имеется лодка между сваями ')• Самое имя озера, Нохуэ, пли «Дом Воды», оче­видно, обязано своим происхождением этим свайным постройкам.
Бадагрп, на северном берегу Оссы, имею­щей здесь 500 метров в ширину,-первый город, который встречает едущий с запада путешественник па английской территории Не­вольничьего берега. Как большинство других рынков того побережья, город этот допол­няется группой факторий и складов, построен­ных на плоском берегу, моря. Бадагри некогда был столицей королевства и самым большим негроторговым рынком на всем этом поморье. Ричард Лендер, который, после Клаппертона, отправился пз этого города в свое путешествие, для исследования Судана, рассказывает, что в то время, в 1830 году, предложение невольников много превышало спрос, вслествие чего стариков и немощ­ных, как брак, бросали в воду па сведение акулам. Отборных негров берегли для жертвоприношений: у нпх вырывали сердце, и король, его жены, его кабесеры, наперерыв друг перед другом, кусали эти трепещу­щие внутренности. Лепдер должен был вы­пить в Бадагри «чашу испытания», чтобы Boighero;-Bouche, цитиров. сочинения.
478 оправдать себя от обвинения в преступле­нии, но он успел во время принять рвот­ное, парализовавшее действие яда. К северу от Бадагри, в бассейне реки Окпара, нахо­дятся независимые королевства Адо, Покра, Океадан, часто подвергающиеся набегам дагомейцев.
В 65 километрах к востоку отъБадагри, на одном из островов Оссы, стоит сто­лица британских владений, Лагос. Этот «африканский Ливерпуль», как его любят называть тамошние англичане, - самый бо­гатый город на всем побережье западной Африки. Выгоды его географического поло­жения ючень велики. Он лежит как раз около середины вогнутости Бенинского залива и, следовательно, находится в точке соеди­нения многочисленных дорог, идущих из внутренней части материка. Впадающая в лагуну судоходная река Огун ставит Лагос в сообщение с Абеокутой, могущественным внутренним городом, и с окружающими богатыми сельскими местностями. Кроме того, Лагос командует западным истоком Оссы и через эту разветвляющуюся лагуну распо­лагает тысячью дорог, которые предста­вляют ему изливающиеся в нее притоки; этот лиман служит даже средством для движения пароходов до самого Нигера: хотя Лагос по прямой линии отстоит па 350 кило­метров от большой африканской реки, он тем не менее есть одно пз её торговых устьев. Туземные производители в своих пирогах, выдолбленных древесных ство­лах, и негоцианты в шлюпках, вмести­мостью от трех до восьми тонн, подвозят по водам Оссы в Лагос пальмовое масло.орехп, хлопок в небольшом количестве, грузя в обратный путь бумажные материи Манчестера и водки Гамбурга; по берегу ла­гуны тянется ряд судостроительных верфей. Почтп вся торговля с Европой сосредоточена в руках англичан и немцев. Торговые сношения с внутренними областями произ­водятся главным образом чрез посредство мусульман, число которых сильно возросло в последнее время; в 1865 году их насчи­тывали всего только 1.200, а двадцать лет спустя пх уже было около тридцати тысяч *): по словам Бортона, у нпх было 27 мечетей в 1880 году.
Остров Лагос, называемый туземцами Аупп плп Авапп, лежит в 5 километрах от моря, между рукавами лагун, устьем реки Огун и притоком, открывающимся на океан. Город, раскинувшийся на обширном пространстве, занимает западную часть этой болотистой земли, которая год от году повы-
3) В^ѵе, „Bolletino della Societa ’Geografica italiana," aprile 186 J.
479
ГЛАВА VII,-НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ.
480
шается п увеличивается, благодаря работам по засыпке болот п по укреплению берегов; но еще остается засыпать много луж, вы­копать водосточные канавы, построить мост, для соединения Лагоса с твердой землей. В так называемом «европейскомъ» городе, где живет около полутораста белых, окру­женных толпой цветного и черного служа­щего люда, есть несколько красивых зданий, построенных на почве, частию отвоеванной у вод лагупы; его правильные набережные, с выступающими там и сям дамбами, тя­нутся на южной стороне острова, в виду моря, тогда как негритянские кварталы, назы­ваемые Эко, пли «Добрый приемъ», рассеяны на севере, между болотами, садами и паль­мовыми рощами. Известно, какое опасное препятствие составляет на этом берегу бар для судов, имеющих более 3 метров водо­углубления. Акулы, плавающие в волнах прибоя, еще более увеличивают опасность невольного купанья: потерпевшие кораблекру­шение прежде редко избегали страшного зуба этих морских чудовищ; в иные годы число пожираемых ими несчастных доходило до пятидесяти; теперь перед проходом судов бросают в воду динамитные заряды. Уди­вительно, почему англичане не введут в африканских рейдах плот плп катамаран, употребляемый индусами на опасном Мад­расском берегу.
Обороты внешней торговли колонии Лагос за десятилетие 1885 - 95 г. возрасли с 1.156.745 (ввоз - 542.564, вывоз - 614.181) до 1.801.410 (ввоз - 815.815, вывоз - 985.595) фунт. стерл.
Движение судоходства в порте Лагос в 1895 г.: общая вместимость пришедших и отшедпшх судов-1.290.000 тонн (не счи­тая каботажа).
Деревни Пальма, Леке или Иебу, Оде-глав­ные пристани на морском берегу, загибаю­щемся на восток к устьям Нигера. Па бе­регу лагуны, простирающемся к востоку от .Тагоса, самый значительный город-Эпе; кроме того, там же, по направлению к дельте, следуют одно за другим несколько много­людных местечек, а в лагунах кое-где виднеются деревни, построенные на сваях, как озерные селения в Порто-Ново. На се­вере находится королевство племени иебусов, главный город которого, Одп, лежит на за­падном притоке реки Ошун. Недавно Гер­мания объявила-было о взятии в свое владе­ние округа Магин, в той части побережья, которая соединяет пояс береговых лагун с сетью речных устьев; но новые конвен­ции возвратили Великобритании все эти аллю­виальные земли страны Иоруба. В лесу, от­деляющем пристань Одп от лагуны Магин, одна обширная прогалина получила большую
известность под именем Атиджере плп Артпжери, в котором, может-быть, нужно ви­деть Атагару, указанную султаном Гауссы путешественнику Клаппертону, как главное торговое место приморской области: каждый девятый день негры из окрестных местностей десятками тысяч приходят на этот рынок обменивать свои произведения ’)• Магин при­надлежит к бывшему Бенинскому королев­ству, этой зачумленной стране, ныне поки­нутой жителями, которая некогда, повидимому, пользовалась большим благосостоянием. В своем «Описании Африки» Даппер говорит, что король бенинский мог в несколько дней собрать 80.000 войска; но чтобы доказать свое могущество и снискать милость духов, он устраивал человеческие жертвоприношения, которые обезлюднпвали его царство; каждый день перед ним убивали трех человек: одного при восходе солнца, другого в пол­день, третьего в сумерки * 2). Город Бенин, теперь бедная деревушка Бини, имел школы и храмы; жрецы его умели вырезывать «ие­роглифические фигуры» и каменные изобра­жения, «при помощи которых они рассказы­вали историю своей страны» 3). Туземные куз­нецы и теперь еще славятся своим искус­ством: из плохого европейского железа они выделывают отличные инструменты и ору­дия 4). Путешественник египтолог Бельцони умер на дороге от моря в Бенин; климат этой области один из самых опасных на Гвинейском берегу.
Лагос, резиденция администратора англий­ских владений на Невольничьем берегу, с 1886 года не зависит более от губернатора Золотого берега; но протекторат и здесь уст­роен по тому же образцу: английские посе­ления защищаются гарнизонами пз солдат, называемых общим именем гауссауа,. или короче гаусса, к какой бы расе они* ни при­надлежали; авторитет коронных судей малопо-малу заменяет власть негритянских царьков; военные корабли перевозят стран­ствующих представителей магистратуры пз залива в залив. Главный рессурс колони­ального бюджета составляют таможенные пош­лины, взимаемые с привозных товаров в Лагосе и на пристанях побережья (бюджет Лагоса в 1895 году: расходы-144.000, до­ходы-142.000 фунт. стерл.). Территория раз­делена на четыре округа: Лагосский, Север­ный, Восточный и Западный; в последнем главный город-Бадагрп.
Абеокута, большой республиканский городъ
*) Krause, „Esploratore“, 1885.
’) SchSn and Crowther, „Journal of an Expediton uj> the Niger in 1841“.
3) Romer, „Nachrichten von der Kuate Guinea“.
♦) P. Burton, „То the Gold-Coast for Go’d“.
481 ТОГО, ПОГО, АЖУДА, ВАДАГРП, ЛАГОС, ДАГОМЕЙ, 10РУБА. 482
на берегах рекп Огун,-одно из значинасыпь от 2 до 3 метров вышивы, с редтельнейших городских поселений афрпканкимп бойницами, обведенная снаружи рвом ского континента; по цифре населения он в 3 метра ширины, заросшим мелким кууступает только Каиру и Александрии. Больстарником, образует пояс протяжениемъ

пиянство путешественников приписывают ему свыше 100.000 жителей, а некоторые миссионеры определяют даже в 200.000 число людей, обитающих в ограде столицы народа эгба. Оборонительная стена, простая земляная
География Реклю, т. XII.
в 32 километра, а центральное ядро города имеет не менее 7 километров длины, при 3 с половиной километрах ширины. Абе­окута представляет странный вид: он рас­положен среди обширной волнистой рав-
16
483 ГЛАВА VII.-НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ. 484
жителями, было угодно богам *). Ибаданские войска были отброшены после кровопролитной битвы; даже король дагомейский, со своими амазонками, тщетно пытался ворваться в ог­раду Абеокуты; точно также попытки присо­единения, сделанные втихомолку лагосскими англичанами, не имели никакого успеха.
Жители Абеокуты, соединившиеся для об­щей защиты, образуют свободную федерацию. Главный квартал носит пмя Аке, бывшей столицы эгбасов; точно также другие группы домов имеют название тех деревень, где первоначально жили этп выходцы: бывшие общины переместились в новую республику со своими привилегиями, обычаями, домаш­ними богами; таким образом город состоит пз множества (около шестидесяти) деревень, имеющих каждая свои отличительные черты, свою историю, свое наречие, свои религиоз­ные обряды. Мусульмане, плп имале, уже представлены здесь тысячами колонистов, которых терпят, хотя и побаиваются, видя в них авангард северных завоевателей; христианская община тоже довольно много­численна: вокруг часовен, основанных миссионерами, поселились сотни христиан, преимущественно иммигрантов из Сиерра-Ле­оне. В первые годы оставляли в покое эти религиозные станции, но впоследствии город­ские советы, усмотрев в них центры поли­тической пропаганды, упразднили миссии п вы­слали иностранных проповедников, дозво­лив, однако, крестившимся туземцам сво­бодное исповедание их веры. Впрочем, не­давно в городе основались новые миссионер­ские станы, протестантские п католические.
Между жителями Абеокуты, самого деятель­ного города Иорубы, установилось некоторое разделение труда: все дети учатся какому-ни­будь ремеслу: каждый глава семейства дол­жен иметь свою профессию. В городе много ткацких фабрик и красилен; сотни рабо­чих занимаются строительными работами и умеют строить дома с колоннадами и цен­тральным двором. Главный промысел-зем­леделие; ближайшие окрестности оставлены под выгон для скота, но за ними, в сред­нем расстоянии от 8 до 30 километров, тянется пояс полей и садов вокруг город­ской ограды. Абеокута дополняется портами на Огуве. Когда воды высоки, суда могут подниматься по реке до порогов Аро, в 3 километрах от города: там находятся уже верфи п магазины для склада пальмового масла. При низкой воде суда останавливаются ниже, у моста Агбамейя; наконец, во время мелко­водья, случается, что путешественники, едущие
‘) Eichard Burton, „Abeokuta and Cameroons Munntainsu.
нпиы, усеянной гранитными скалами различ­ной высоты; самая высокая, называемая про­сто «Скалой» и считаемая жителями покрови­тельницей и защитницей их города, возвы­шается па 90 метров над средним уров­нем равпппы, которая сама уже лежит на 170 метров выше уровня моря. Разбросан­ные по равнине каменные массы предста­вляют большое разнообразие формы; одни за­круглены в виде куполов, другие съужпваются кверху на подобие обелисков, иные имеют зубчатую верпиииу пли тянутся в виде правильной стены; одна походит на верхний щит исполинской черепахи. Дома живописно группируются у подошвы этих скал, и купы деревьев своей зеленью со­ставляют яркий контраст с сероватыми стенками гранита. Абеокута вполне заслужи­вает свое название, означающее «Под ска­лами».
Метрополия эгбасов-город новый, обя­занный своим происхождением постыдной торговле человеческим скотом. Подвергаясь беспрестанным набегам негропромышлен­ников, беззащитные обитатели нескольких деревень племени эгба решили переменить место жительства: покинув открытую рав­нину, они поселились, в 1825 году, среди лабиринта гранитных скал, и из этой природной крепости с успехом отражали нападения торговцев невольниками. Вскоре все обездоленные п несчастные, все гонимые из окрестных местностей стали стекаться в это убежище, и через несколько лет Абеокута сделалась одним пз больших го­родов Африки; она окружила себя обширной оградой, вполне достаточной для отражения нападений недисциплинированных и плохо вооруженных полчищ; тем не менее, с той стороны, откуда нужно было всего более опасаться набегов, то-есть с востока, на дороге пз Ибадана, пришлось воздвигнуть три параллельные линии ретраншементов, а па западной стороне построили несколько оборонительных верков, дополняющих го­родской вал противоположного берега. По­пятно, что город беглых невольников илп людей, заранее намеченных в рабы, дол­жен приготовиться к беспрестанной войне за свою свободу, на которую рабовладельцы, лишившиеся этой живой собственности, смо­трят, как на кражу и обиду. Также как Фарабана в Бамбуке, Агуэ на морском бе­регу, Атактоне в территории племепп эуэ и многие другие укрепленные места, построен­ные мятежниками илп беглымп, «Абеокута должна была часто защищаться от врагов, но она всегда одерживала победу: ежегодное человеческое жертвоприношение, справляемое с большой торжественностью осажденными
485
ТОГО, ПОГО, АЖУДА, БАДАГРП, ЛАГОС, ДАГОМЕЙ, ИОРУБА.
486
из Лагоса, не могут перейтп по реке за де­ревню Игаон, находящуюся в соседстве морского залпва.Все расстояние от Абеокуты до Лагоса 130 километров, тогда кака» по прямой линии оно на целую треть короче. Не­однократные победы республики над коро­лем дагомейскпм в 1862 г., затем в два следующие года и в 1883 г. обеспечили за эгбасами неоспоримое владение рекой Огуп и её берегами, до самого лимана: жители Абе­окуты пользуются беспрепятственно сообще­нием с Лагосом и морем, но не заботятся о том, чтобы сделать это сообщение более удобным постройкой большой проезжей до­роги, которою, может-быть, в один пре­красный день воспользовались бы и артилле­рийские обозы английских генералов.
Первое должностное лпцо республики, но­сящее титул короля, может быть избираемо только в одном пз четырех главных племен нации: власть его строго ограничена, на него смотрят преимущественно как на апелляционного судью для пересмотра приго­воров, произнесенных начальниками кла­нов. Король пзбпрается пожизненно; однако, если подведомственные его юрисдикции недо­вольны его решениями илп его поведением, онп посылают к нему депутацию, которая приглашает его удалиться от дел. В прежнее время ему в таких случаях пред­лагали «уснуть», п это приглашение всегда было исполняемо: король удалялся в свой гарем, и несколько дней спустя узнавали, что царский «сонъ» начался ')■ Вторая персона в Абеокуте, первая по действительной вла­сти,-башерун, или главнокомандующий вой­сками республики. Его львиная доля добычи в войнах доставила ему большие богатства; что касается второстепенных начальников, то доходы пх состоят из заставных пош­лин, взимаемых с ввозимых продуктов у пяти городских ворот. Некоторые поли­цейские сборы, натуральные повинности и, в случае национальной опасности, налог, взи­маемый с каждой семьи, питают бюджет республики.
Ибадан, город южной Иорубы, до недав­него времени оспаривавший первенство у Абеокуты, лежит в сотне километров к северо-востоку от столпцы эгбасов, па водо­разделе между покатостями Огуна и Ошуна, притоков приморских лагун. В 1851 году, Боуэн исчислял население этого города в 70.000 душ; но с этой эпохи миссионеры, посетившие его, единогласно ему дают свыше 100.000 жителей. Также как Абеокута, Иба­дан есть городская конфедерация деревень, заключенных в одной и той же ограде, но имеющих каждая особое имя и общественное
‘) Norris;-Bouche; - Richard Burton, цитпров. сочиueuin.
устройство. Магометане в этом городе более многочисленны, чем в соперничающей республики, хотя еще недавно там соверша­лись человеческие жертвоприношения ’). Между этими двумя государствами бывали кровопро­литные войны, и в одну пз этих кампаний Иджайе, большой город, километрах в тридцати к северо-западу от Ибадана, был разрушен до основания. Война недавно кон­чилась тем, что Ибадан покорился.
К северо-востоку, на боковой дороге, ве­дущей в Нупе чрез пристани Шонга или Эгга, находим другие многолюдные города, столицы независимых королевств, которые все более и более подпадают под влияние мусульманских просветителей, представлен­ных фелатскимп воинами и гауссанскпмп купцами. На морской покатости страны Иоруба, главные этапы-Ойо и Отбомошо2). Ойо сде­лался столицей королевства после разруше­ния города Катанга фелатскимп распростра­нителями ислама, но он гораздо менее на­селен, чем был его предшественник и чем есть ныне его сосед Огбомошо. Этот последний, с площадями и улицами, обса­женными тенистыми деревьями, находится уже в одной из долин возвышенности, отде­ляющей береговые реки от притоков Ни­гера: этот водораздел состоит пз скал серого гранита, выступающих пз красно­ватой и глинистой почвы, очень плодород­ной, и не представляет серьезного пре­пятствия сообщениям; некоторые крутые утесы поднимаются на 200 метров над уров­нем окружающих равнин. Гора Рококо, близ восточной оконечности водораздела, достигает почти 1.000 метров высоты ’); но в некоторых местах не видно ника­ких выступов п рельефа, дорога все время извивается среди ровной местности, между мас­личными деревьями и пальмами элапсъ4). Со времени Клаппертона, который первый пере­шел этот водораздельный хребет, послед­ний был посещен несколькими европей­скими путешественниками, но нельзя не уди­вляться. что эта страна относительно еще так мало известна. Причина тому образ действия посредников торговли, очень ре­вниво оберегающих свою монополию: не пре­пятствуя силой проходу иностранцев, онп создают им па каждом шагу затрудне­ния взиманием дорожной пошлины, визи­тами и церемониями, и таким образом в конце концов вынуждают их возвращаться назад. В городах караульные у заставы останавливают европейцев днем и заста­вляют пх ожидать наступления ночи для
‘) Hinderer, „Seventeen in the Joruba Countryu.
2) Cordioux: -Bouche;-Thomson;- Rohlfs etc.
») May, „Journal of the Geographica! Society* 1860, *) G. Rohlfs, „Quer durch Africa1*.
ГЛАВА XIII.-БАССЕЙН НИГЕРА.
487
входа в город, под тем предлогом, что злые духи могли бы проскользнуть в ворота по пх следам.
Города покатости и поморья Невольничьего берега, население которых указано путеше­ственниками в приблизительных цифрах:
Протекторат германский: Адангбе(по Мапеже)-7.500 ж., Малый Попо-5.000 ж., Того (по Цоллеру)-2.500 ж.
Протекторат французский: Порто-Ново-
488
30.000 ж., Агуэ (по Бушу)-5.500 ж.. Барапкер-2.000 ж.
Дагомеи и португальский протекторат: Ажуда-20.000 ж.. Абомей-24.000 ж., Логозахи (по Дункану)-8.000 ж., Капа (по Скерчлп)-5.000 ж.
Протекторат английский: Лагос-65.000 ж., Бадагрп-10.000 ж.
Внутренния государства: Абеокута-120.000 ж., Ибадан-100.000 ж., Огбомошо (по Рольфсу)-60.000 ж.
Глава VIII.
Бассейн Нигера.
I. Общий обзор.
«Нил Негровъ», на который так долг° смотрели как на ветвь Нила египтян, и кото­рый смешивали со многими другими Пилами, между прочим, с Сенегалом и Гамбией, в новейшее время снова получил свою речную индивидуальность. Арабские караванщики, не­гритянские купцы, также как п европей­ские исследователи, узнали, что он не вы­ходит из одного истока, общего всем дру­гим большим рекам Африки Он поте­рял в географическом словаре имя Нила, но ему оставили название «реки Черныхъ» плп Нигера, как потоку, бассейн которого содержит наибольшее число жителей с тем­ной кожей: вообще можно сказать, что Нигрпция есть бассейн Нигера. Кроме его значения в истории географии, это имя реки соответствует в известной мере антрополо­гической классификации, указывая область распространения негритянской расы; но этот смысл его не оправдывается ни од­ним выражением в различных языках прибрежных населений. Около середины её течения туареги, занимающие оба берега вниз от Томбукту, называют эту реку Эгпрреу, слово, представляющее некоторое сходство с словом Нигер, и из которого некоторые географы сделали Нпгнр, какъбы для того, чтобы еще более увеличить пу­таницу терминов; притом же это имя одно из тех, которые всего менее применимы к большой африканской реке на всем её протяжении, так как оно означает «боковые потоки» или «мариго» и применяется специаль­но к той части реки, которая делится на
безчисленное множество рукавов в низ­менных землях. Каждый из прибрежных народов обозначает Нигер особым словом, смысл которого всегда выражает понятие о могучем потоке; только арабы пз презрения к чернокожим и ко всему негритянскому называют эту реку Нил-эль-Абид, т. е. «Нил Невольниковъ». В верхнем бассей­не главная ветвь носпт у мандингов имя Джолиба (Диолп-ба, Диули-ба плп ИОли-ба) или Ба-ба, т. е. «Большая вода». Для прибреж­ных жителей феллатов-это Майо или «Река» по преимуществу. Сангаи называют ееиисса плп Сай; у гуассанцев она называется Шадерба, а у племени нифуа-Эду; наконец, в нижнем его течении, там, где все воды бассейна соединились уже в одно общее русло, она известна под именем Куаро, которое часто применяется географами ко всей реке.
Нигер занимает видное место в ряду больших потоков земной поверхности: в Африке это третья река-по длине течения, вторая-по обилию жидкой массы; в этом отношении она уступает одному Конго на Африканском континенте, а в других ча­стях света его превосходят только Ама­зонка, Лаплатская речная система ПаранаУрагвай и Ганг-Брахмапутра. Следовательно, Нигер был бы пятой рекой земного шара, если рассматривать как принадлежащие к одному и тому же бассейну истечения реки, соединяющиеся лиманами своих устьев; но он должен быть поставлен па третье место, если считать только те потоки, воды кото­рых не смешиваются с водами других рек в поясе прибрежья, принадлежащем уже отчасти к области моря. Но длине то­
489 общий
чения Нигер уступает только Миссури-Миссисппп п Нилу, а также Янтсекиангу и трем большим сибирским рекам; общее протя­жение его русла, от истока западных ветвей до главного устья, у протока Акасса, опреде­ляют приблизительно в 4.150 километров.
Что касается расстояния по прямой линии между этими двумя крайними точками, то оно составляет всего только 1.810 километров. Это объясняется тем, что река, текущая сна­чала как-бы к Средиземному морю, описы­вает большую кривую в северном напра­влении и проникает даже в глубь пустыни. Площадь бассейна, где полу-окружность, на­черченная течением Нигера, образует сред­нюю линию, равняется приблизительно 2.600.000 кв. километров, включая сюда все области Сахары, зависящие от этого бассейна по на­клону почвы и направлению оврагов, если не по вносу вод. Можно было бы даже рассматри­вать как часть долины Нигера весь бассейн озера Цаде пли Чад, с рекой Шари и дру­гими притоками. Порог, разделяющий эти две гидрографические системы, очень невысок, и общий впд местности, кажется, указывает па то, что в предшествующую геологическую эпоху существовало сообщение из одного бассейна в другой. Весьма вероятно, что прежде чем пробить себе дорогу через цепь береговых гор к Гвинейскому морю, Нигер, задержи­ваемый этой преградой на юге, разливался в восточном направлении, образуя там обшир­ные внутренния моря, п озеро Цаде есть лишь незначительный остаток этпх морей: очень может быть, что в то время «Черный Нилъ» действительно соединялся с Нплом Египет­ским, переходя невысокий водораздел между бассейном верхней Шари и «Речной об­ластью», откуда столько потоков спускается к Бахр-эль-Абиаду. Поэтому, общераспро­страненное у нпгрийцев предание о суще­ствовавшем некогда соединении Нилов че­рез континент, быть-может, не лишено основания с геологической точки зрения, хотя оно несомненно ошибочно в отноше­нии современного периода истории земли. Еслп правда, что Нигер отклонялся к востоку в отдаленную эпоху, соединяясь либо с Шари, либо даже с Нилом, то Бенуэ, ныне глав­ный приток Нигера, вероятно, был тогда самостоятельной рекой, прямо впадавшей в Атлантический океан; впрочем, по объему жидкой массы он и теперь еще равен Нигеру и даже, может-быть, превосходит его; хотя менее длинный, этот приток про­ходит через страны, где дожди гораздо бо­лее обильны.
Эта громадная территория Нигера п Бенуэ населена очень неравномерно. Некоторые области безлюдны, не только на Сахарской по­катости. где нет ни воды, нп растительности,
обзор. 490
но также и в разных других странах, плодородная почва которых была опустошена войною. В иных местностях, напротив, население очень густое; деревни близко скуче­ны одна к другой, города многочисленны, поля представляют один сплошной сад. рассказы путешественников не позволяют еще определить вероятную цифру жителей этого бассейна: по исчислениям, основанным на исследованиях путешественников, Бем и Вагнер полагали, что среднее число жите­лей, приходящееся на один квадратный кило­метр, в этих территориях представляет около трети населенности, наблюдаемой во Франции. Еслп бы это было так, то народо­население бассейна Нигера превышало бы со­рок миллионов человек; однако, из специ­альных описаний, кажется, нужно заключить, что общее число жителей едва-лп достигает там и половины этой цифры, т. е. двадцати миллионов.
Как бы то ни было, не подлежит сомнению, что уже в течение длинного исторического пе­риода на берегах Нигера жили последователь­но народы, сильные торговлей и промышлен­ностью. Долина этой реки, как и долина Пила, была центром цивилизации, и города её прославились во всей северной части кон­тинента и даже за пределами Африки. Коро­левство Гана, имя которого, в форме Гвинеи, перешло к большому протяжению Африкан­ских берегов, было известно венецианским купцам задолго до того времени, когда бе­лые путешественники успели проникнуть в эту страну, и в течение веков Томбукту ри­совался воображению европейских народов в отдаленной перспективе, как африканский Вавилон. Нигер представляет замечатель­ный пример в подтверждение закона перво­бытных цивилизаций, недавно выясненного Львом Мечниковым *). Как в бассейнах Гоанъго, Инда, Евфрата, Нила, прибрежные населения развивались очень неравномерно в областях, орошаемых Нигером, и в этой жизненной конкурренцип за цивилизацию не те народы, которые живут в соседстве речных устьев, достигли первые известной степени образованности. Прогресс был всего быстрее внутри бассейна, вдали от моря: там только организовались национальные группы, довольно значительные п довольно промышленные, что­бы получить некоторую важность в истории человечества и прославить свое имя даже в отдаленных странах, за пределами их кон­тинента. В то время, когда образовывались нации на среднем Нигере, покрывая реку вереницами свопх барок, посылая свои ку­печеские караваны во все части северной Аф-
4) „Les granda Fieuves Historiques", 4Rerue?Scieutifique“, 1886.
ГЛАВА ѴПИ.- БАССЕЙН НИГЕРА.
491
рики, населения дельты оставались в состо­янии варварства и закрывали доступ к морю культурным обптателям верховья. Цивилиза­ция народов Нигера, существенно речная, от­клонялась от океана. Так ничтожно было, с исторической точки зрения, значение устьев Нигера, хотя и судоходных,. что европейцы, после четырех веков путешествий по окра­ине африканского материка, не знали, в ка­ком пункте побережья изливается в море эта громадная масса пресных вод; онп не знали или, вернее сказать, забыли это, потому что первые исследователи из расспросов и указаний туземцев были знакомы с дельтой великой реки: «мы поднимались по Нигеру до Бенина», говорит Бпльо-де Бельфон *). Еще в начале этого столетия Дюро-дела-Малль давал веру рассказам мавров о соединении двух Нилов, Нила Негров и Нила Егип­тян 2). Репнель, принимая взгляды д’ Апвпля и видоизменяя их в подробностях, вообра­жал, что Нигер теряется во внутреннем море, которому он дал имя Уангара, при­надлежащее одному народу на берегах озера Цадф 3): эта гипотеза согласовалась также с преданием негров, которые видят в этом внутреннем море страны Борну расширение Нильского русла. Многие географы принимали также мнение Мунго-Парка, который напра­влял воды верхнего Нигера к устью р. Кон­го, и главным образом в надежде превра­тить это предположение в достоверность и была предпринята, в 1816 г., злополучная экспедиция Токки, отправившаяся вверх по Заире, тогда как Педдп должен был спу­ститься по Нигеру, на встречу другому иссле­дователю. Однако, уже в 1802 году одпн «кабинетный» географ, Рейхард, начертил на карте истинное устье реки, если не истин­ное течение между северным Суданом и Гви­нейским морем, так как он провел это течение также через внутреннее море Анга­ра 4). Только в 1830 году братья Лендер ознакомились с низовьем реки путем непо­средственного исследования. Нельзя не уди­вляться, что столь важный географический факт был так поздно открыт. Для Нила трудно было решить вопрос об истоках, для Нигера же-вопрос об устьях.
Изследование Нигера европейскими геогра­фами еще пе окончено. Оно началось с Мунго-Парка, который этому делу принес в жертву свою жизнь. В 1796 году он дошел до города Сегу и увидал, наконец, передъ
*) Winvood Reade, „Savage Africa „Petermann’8 Mittheillungen“, 1851.
’) „Gdographie phy>ique de la mer Noire, de 1’int^rieur de l’Afriquc el de Ia M3ditdrran6e“.
3) „Geographical Illustratione of Mr. Parks’ Journey“
*) Von Zacli, «Monatlicbe Korrespondenz“.
492
собою поток, «столь долго отыскиваемый, Ни­гер, величественный, блистающий на утрен­нем солнце, такой же широкий, как Темза у Вестминстера, и медленно текущий на востокъ». Английский путешественник спустился по ре­ке до Силлы, в 200 слишком километрах ниже, затем, на обратном пути, следовал вдоль берега до Бамаку, находящагося в та­ком же расстоянии выше Сегу: таким обра­зом рассказ Геродота о большой реке, теку­щей через Африку «с запада на востокъ», наконец, подтвердился. Девять лет спустя, в 1805 году, Мунго-Парк предпринял свое второе путешествие по Нигеру пз той же де­ревни Бамаку. Он построил себе лодку соб­ственными руками и плыл по течению впродолжении четырех месяцев; часто подверга­ясь нападениям прибрежных жителей, он успел, однако, пройти большой изгиб Ни­гера в стране туарегов и достиг даже Га­уссы, но при проходе через одно узкое ме­сто между скал, близ города Буссы, он на­шел смерть, вместе со своими спутниками: только одпн невольник спасся, и все бумаги экспедиции погибли в водовороте. Кроме факта продолжительного плавания Мунго-Пар­ка по течению Нигера, в Европе не получили никаких сведений, которые увеличили бы знание африканской географии. Путешествие Ренф-Калье в 1827 и 1828 годах имело ка­питальную важность для исследования верхнего Нигера и его восточных притоков: с этого времени можно было указывать на картах приблизительную форму речного разветвления выше Томбукту; еще раньше путешествия Калье, именно в 1826 году, Кланпертон пере­шел Нигер ниже того места, где утонул Мунго-Парк. Наконец, в 1830 году Ри­чард Лендер, спутник Клаппертона в предъидущем путешествии, совершил, вме­сте со своим братом, плавание по нижнему течению Нигера до его устья. Река стала изве­стна в её главных чертах: оставалось только определить точнее её географические детали. Во время путешествия братьев Лендер по нижнему Нигеру воды его долго былп окутаны густым туманом, и туземцы, воображая, что река испугалась при виде этих белых лю­дей, заставили иностранцев лечь на дно бар­ки и прикрыли пх рогожей. Вот пример тех условий, в которых всего чаще должны былп производиться исследования европейцев на Нигере.
Область верхней Джолпбы была посещена несколько раз, хотя нп одному исследователю не удалось напиться воды из главного истока. В 1832 г., Ленг достиг гористой местно­сти, в которой зарождаются верхние истоки, а в 1869 году Уиивуд Рид перешел Джолпбу менее чем в 180 километрах от её начала. Десять лет спустя путешественникп
493 ОБЩИЙ
Цвейфель и Мутье доходили до того места, откуда виден Тембикунду, холм, из кото­рого вытекает эта священная река; но дух вод, представляемый главным жрецом, встретил их недоверчиво и не позволил им идти дальше. Всего лучше известна, по­нятно, та часть Нигера, которая служит пы­ле границей -французского Судана, на протя­жении около 500 километров, между Фалабой и Сансандигом: в некоторых округах, прилегающих к реке, особенно в окрестно­стях Бамаку, уже произведена точная съемка местности, и, кроме того, на большом рассто­яния вниз от этой деревни офицеры паро­хода, впервые пущенного по водам Нигера, нанесли на карту все извилины речного ру­сла. Что касается боковых ветвей и восточ­ных притоков, то они начертаны пока еще только по сведениям, сообщенным караван­щиками. Ниже Томбукту течение реки изобра­жено на картах с его истинными контурами, благодаря исследованию Барта, в 1854 году; но этот суммарный труд не был проверен новейшими путешественниками, и даже про­странство, около 275 километров, между го­родом Сай и городом Гомба, лежащим про­тив устья рекиСокото, пе было пи разу вновь посещено, белыми со времени путешествия Мунго-Парка. Что касается нижпей части реч­ного течения, доступной со стороны моря, то она хорошо известна, за исключением разве второстепенных ветвей дельты. Лерд, в 1832 г., Ольдфильд, в 1834 г., поднимались вверх по реке; за нпми следовали многие путе­шественники, и недавно Джозефу Томсону уда­лось, несмотря на часто неблагоприятную по­году, совершить в четыре месяца плавание туда п обратно между морем и Сокото. Боль­шой приток Бенуэ, открытый Бартом в 1851 г., был обследован с 1854 года путе­шественником Бэки до 1.100 километров от океана. Эта счастливая экспедиция, не стоившая пи одной человеческой жизни, каза­лось, должна была поощрить к новым уси­лиям, а между тем прошло целых двадцать пять лет, прежде чем предприятие было возо­бновлено. Наконец, в 1879 г., пароход, принадлежавший одному миссионерскому обще­ству, достиг пункта на Бэнуэ, лежащего в 230 километрах выше того места, где оста­новился Бэки, п даже прошел 60 киломе­тров дальше устья Фаро, где Барт перепра­вился через реку; карта берегов была тща­тельно составлена путешественником Флегелем, находившимися на борте миссионерского парохода
Со времени этого второго путешествия бере­га Бенуэ, также как п берега Нигера, вошлп в круг притяжения европейской торговли,
обзор. 494
и «Национальная Африканская Компания», со­стоящая из английских негоциантов, сде­лалась почтп оффициально сюзереном всех этих областей, разделенных на множество государств, королевств или республик, ко­торые населены различными народами, отли­чающимися друг от друга расой, языком и религией. По постановлению берлинской кон­ференции 1885 г., единственные европейские державы, признанные господствующими или сюзеренными владетельницами берегов Ни­гера, суть Франция для верхней части реки п Великобритания для нижнего течения. Правда, сделаны известные оговорки, с целью обеспечить, по крайней мере в принципе, свободу торговли: теоретически Нигер и его притоки будут открыты без ограничения купеческим судам всякой национальности. В конвенцию включена даже специальная статья, устанавли­вающая, что грунтовые дороги, рельсовые пути п боковые каналы, могущие быть устроенными для обхода несудоходных плп опасных мест на Нигере и его притоках, будут рассматриваемы как принадлежащие к реч­ной сети сообщения, и, как таковые, открыты всем торговым флотам на условиях со­вершенного равенства.
Особый интерес представляет вопрос о начале этой большой африканской реки, бас­сейн которой европейские державы уже делят между собой, хотя он еще далеко не вполне известен. Хотя упомянутые выше путеше­ственники Цвейфель и Зиутье принуждены былп остановиться в 6 километрах от истока Нигера, но пм все же удалось собрать доста­точно сведений, чтобы иметь возможность дать нам его описание. По слышанным ими рассказам туземцев, подтвердившимся отдален­ным видом местности, Тембп-таково имя главной реки-бьет ключом пз живого камня Темби-купду, или «Головы Темой», огромной, закругленной на вершпне, глыбы, которая стоит между двух других камен­ных масс такой же формы, но гораздо более высоких; позади вырисовывается на гори­зонте синеватая цепь гор. Бьющий пз скалы источник Темой тотчас же образует руче­ек в два фута ширины, быстро бегущий под переплетающимися ветвями, затем впадающий в маленькое озеро, на котором лежит ска­листый островок, осененный большим раз­весистым деревом, с пустым внутри ство­лом: этп скалы, это дуплистое дерево, скры­тые от посторонних взоров высоким ча­стоколом, служат убежищем могуществен­ному волшебнику, слава которого гремит во всех окрестных государствах. Но выходе из озера, Тембп шумно проходит через одну деревню, затем вдруг пропадает в трещине, но в некотором расстоянии ниже
ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН НИГЕРА.
495
селения Нелиа снова выходит на свет Бо­жий. Когда народ хочет призвать па помощь духа вод, на место исчезновения реки при­водят быка и закалывают, мясо берет себе жрец, а набитое чучело жертвенного живот­ного бросают в низвергающийся поток. Не­сколько минут спустя чучело, после подзем­ного плавания, вдруг высовывает голову из нижнего отверстия, мотает рогами вправо и влево, затем опять исчезает, уносимое пото­ком. Это чудесное странствование в нед­рах земли свидетельствует о святости вод Темби: рассказывают, что ни один воин, ни один человек, проливший кровь, не может приблизиться к этим водам; они карают смертью виновного,, дерзнувшего пить пх, ибо влага Темби-это волшебный напиток, а пе простая вода, как вода источников, кото­рые на другой стороне гор, к западу и к югу от Ломы, спускаются к рекам Камаранке п св. Павла (Сент-Поль). Попятно со­жаление, которое испытывали Цвейфель и Мутье, когда им вручилп красный орех кола, в знак того, что доступ к священному ключу безусловно воспрещается. Уверенные, тем не менее, что совершенное ими путеше­ствие не будет забыто в истории географи­ческой пауки, они вырезали на коре ближнего дерева свои имена и дату своего прохода. Как жестоко был бы поражен один из них, если бы перед нпм в эту минуту от­крылось его трагическое будущее, если бы он увидел себя, в награду за все перенесен­ные им труды и опасности, обреченным, у своих сограждан лскать в смерти убежи­ща от нищеты!
Высота истока Темби над уровнем моря может быть определена в 850 метров, по указаниям двух названных исследователей. «Отец Джолибы» описывает первую кривую к востоку, затем, следуя в направлении почти параллельном меридиапу, соединяется с другим потоком, почти равным ему по величине, с Фалико, и образует с ним «Большую Воду», в 140 километрах от Тембп-кунду. Изменив направление в месте слияния, река течет на северо-восток, и если не считать нескольких изгибов вправо и влево, сохраняет это направление до обла­стей, лежащих за французским Суданом и Сегу. С соседних гор и плоскогорий к нему присоединяются многочисленные притоки; даже Фута-Джаллон, этот большой водораз­дельный хребет, посылает ему значительный приток, Тапкиссо, называемый также Бафпнг пли «Черная Река», подобно главной ветви Сенегала; это южная граница территорий, со­стоящих под сюзеренитетом Франции. В этом месте, отстоящем всего только в 430 километрах от истока, Нигер уже спустил­ся гораздо более, чем на половину своего об-
496 щего падения: он находится здесь уже только на высоте 329 метров над уровнем моря, широко разливаясь в неглубоком русле, ко­торое легко можно перейти в брод в сухой сезон; но во время наводнений река высту­пает пз берегов на многие сотни метров в обе стороны, и тогда прекращается всякое сообщение между противоположными берегами для экспедиций, как военным, так и торго­вых. Против Вамаку средняя ширина реки полкилометра, а средняя глубина 2 метра; но многочисленные пороги, песчаные мели плп камни, преграждающие фарватер, сильно за­трудняют плавание: в 8 километрах ниже Бамаку одна пз этих естественных запруд, рифы Сотуба, останавливает пароход, совер­шающий рейсы по верхнему Нигеру, и может быть переходима только при высокой воде, и то с большими предосторожностями со сторо­ны кормчего. В области, где Нигер служит границей французскому Судану, он течет вдоль самого основания холмов, составляю­щих водораздел между его притоками и при­токами Сенегала: ручьи, получаемые им с западной покатости своего бассейна, очень ко­ротки и почти безводны в сухое время года, тогда как с восточной стороны он усили­вается обильными реками.
У Сансандпга, где река делает крутой по­ворот к северу, ложе её находится всего только на 250 метров выше уровня океана. Нигер, протекая по местности почти без ската, выигрывает в ширине то, что теряет в скорости, и даже, как-бы в нерешитель­ности, какое избрать направление, разветвляет­ся па рукава, образующие внутреннюю дельту. До сих пор одпн только главный рукав, восточный, был обследован европейцами, Мунго-Парком и Калье; западный рукав, называемый рекой Диака, ограничивает на западе низменный остров Боргу, имеющий не менее 200 километров протяжения с юга на север и разделенный бесчисленными пролп вами на второстепенные острова. Озеро, илп вернее обширное болото Дебо, то разливаю­щееся как море, то съуживающееся в лаби­ринт потоков, принимает в себя воды Ни­гера из его боковых рукавов; ниже про­стираются другие островные равнины, окай­мленные с восточной стороны главной рекой, которая извивается длинными излучинами в низменных землях. Вся эта область Нигера походит на область Белого Нила, где колеб­лющаяся в выборе направления река соеди­няется с Бахр-эль-Газаль в обширную сеть озер и изменчивых потоков. Единственная разница, которую представляют эти две афри­канские реки в своем режиме, происходит от растительности, очень обильной па бере­гах Нпла, скудной на берегах Нигера ’)•
*) iosef Chavanne , „АГгика’з Strome und F]Qsse“.
497 общий
Этот последний пе увлекает в своем те­чении, подобно Нилу, обширных площадей травы и тростника, останавливающихся на поворотах и заставляющих поток искать других проходов: почва его берегов плот­нее, и растущие на нпх тамаринды еще более скрепляют ее сетью своих корней. В этой области озер истранствующих рукавов верх­ний Нигер плп Джолпба, соединяется с боль­шой рекой, идущей на встречу с юга, и ко­торую можно бы было назвать «восточным Нигеромъ», так как она, может-быть, равна Джолпбе по объему жидкой массы и, вероят­но, превосходит ее подлине течения: обыкно­венно ей дают пмя Бахой плп «Белая река», как и одной пз главных рек Сенегала, но иногда ее называют также Улу-Улу. Об­ширный бассейн этой реки, занимающий всю северную покатость гор плп плоскогорий Конг, от границ Либерии до пределов Ашанти, еще почти совершенно не исследован: Рене-Кальс-до сих пор единственный пу­тешественник, перешедший реки этой пока­тости, около середины пх течения, и обсле­довавший главную реку в нижней части её русла. Многие из этих рек судоходны для барок и несут столь значительную массу воды, что бегемоты, «водяные слоны» и ла­мантины сделали пх своим местопребыва­нием. Там, где Калье перешел Бахой (Багоэ), в 300 километрах, по прямой линии, к югу от Сегу, река была очень широка, хотя он переправлялся через нее но в пе­риод разлива, но течение было медленное. Ни­же эта река носит имя Махель-Дапевель. К востоку от неё течет другая река, Кораба, Памбине пли Махфль-Бодевель, которая, по словам Калье, в месте его перехода, имела слишком 100 метров ширины, быстрое те­чение и среднюю глубину около 3 метров: он полагает, что по ней могли бы ходить суда вместимостью от G0 до 80 тонн. Соединив­шись на юге от Сегу Сикоро, эти две реки текут параллельно Нигеру, затем, после разветвления на множество боковых потоков или мари го, превращающих страну Джепне в лабиринт островов, их общее русло впа­дает в главную реку выше озера Дебо. В этом месте, воды, широкия п очень глубокия, почти не имеют течения: запруда в несколько метров превратила бы слияние во внутреннее море; во время спада воды озерный резерву­ар разливается во все стороны, частию даже обратно к верхней реке ‘).
Ниже той области, где жидкая масса двух Нигеров то соединяется в озеро, то развет­вляется на извилистые рукава вокруг низ­менных островов, река, замедляемая пре-
9 Vignon, „Nouvelles Annales de Voyatres", nov. 1857.
обзор. 498
шггствиямп своих берегов, разливается в лабиринт марпго, который тянется к югу от главного потока на 150 километров внутрь земель. Впродолженип семи месяцев в году эта область марпго, простирающаяся на южной стороне реки, под меридианом Томбукту, бывает отрезана от Нигера; она представляет тогда отдельные озера, лужи стоячей водет, засоренные каналы, мертвые рукава, камышп, наполняющие сырые ниспны, но во время разлива воды главной реки, изли­ваясь по бокам в углубления почвы, превра­щают пх в сеть живых рек, и в тече­ние четырех пли пяти месяцев, небольшие гребные суда могут свободно плавать в об­ширном лабиринте озер и каналов, течение которых изменяется без всякой видимой правильности, смотря по силе и направлению ветров, обилию дождей и зною солнца. В этой части центральной Африки природа неко­торыми сторонами напомпнает природу Шве­ции, с её озерами всевозможной формы, бух­точками, теснинами, реками. Кое-где встре­чающиеся возвышения почвы придают неко­торое разнообразие и живописность пейзажу. На западе маленькие холмы выдвигаются, в виде мыса, между Нигером и цепью боковых потоков; на юге, там и сям пз пластов серой плп красноватой глппы выступают гра­нитные куполы; ровные местности имеют слегка волнистую поверхность, а по окраине бухточек, выставленных действию ветра, расположены ряды дюн. Во многих местах берега окаймлены тамариндами и пальмами дум, как и берега соседней большой реки; на берегах некоторых правильных, словно выкопанных рукой человека потоков, деревья образуют аллею, как по краям наших ка­налов. Некоторые марпго представляют со­вершенно чистые и глубокие каналы; другие, напротив, покрыты зарослями, через кото­рые барки с трудом прокладывают себе дорогу, и которые иногда отделяются в виде пловучих островов, задерживающихся на поворотах п совершенно преграждающих путь судам: каждый год купцы должны из­менять свой маршрут в извилистой сети этого огромного водного лабиринта. Прибреж­ные жители озер и заливчиков ловят мас­су рыбы в этих водах, уровень которых поднимается и опускается, смотря по времени года *); они умеют также пользоваться испа­рением вод для посева риса в сырых ло­щинах, и успевают собрать жатву до нового наводнения. Таким образом одно и то же пространство поочередно бывает пашней и местом рыбной ловли.
По выходе из этого лабиринта каналов,
<) Heinrich Barth, „Reisen und Entdecknngen in Nord-und Central-Afrika“.
499
ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН НИГЕРА.
500
Нигер, имеющий вид могучего потока в 2 километра ширины, спускающагося на север длинной излучиной, представляет резкий кон­траст с лужами и извилистыми боковыми потоками его постоянных разливов. Но в 25 километрах ниже он вдруг меняет направление: остановленный южными терра­сами Сахары, он поворачивает па восток и следует в этом направлении Хо изгиба при Буруме, на протяжении около 400 километров. Различные признаки, повидимому, указывают на то, что некогда путь реки отличался от нынешнего. Чтобы достигнуть своей восточ­ной кривой, где он начинает спускаться по скату, ведущему его прямо к океану, Нигер должен был пробить скалы, задерживавшие его течение, да и теперь еще дающие ему лишь очень узкий проход. Весьма вероятно, что прежде, чем открыть себе этот выход, река, поднимавшаяся тогда до гораздо более высокого уровня, обратила в обширное вну­треннее море всю низменную область, по ко­торой ныне разливаются потоки, выделяемые ею во время наводнений. Один из этих бо­ковых потоков направляется на север к гавани Томбукту; кроме того, сведения, собран­ные от многих местных жителей путеше­ственниками Пуйан и Сабатье, установили тот факт, что находящиеся севернее Том­букту лощины, болотистые одну часть года, лежат на продолжении оси верхнего речного течения ‘). В это-то понижение почвы, веро­ятно, п изливались воды Нигера в предше­ствовавшую геологическую эпоху, до того вре­мени, когда они нашли себе выход к вос­току. Некоторые высказывают предположе­ние, что Мессаура, уэд южной Берберип п Туата, пользуется теперь этой впадиной, не для того, чтобы катить в ней свои воды, так как он почти весь год бывает сухой, а только для того, чтобы развертывать там извилистую ленту своего песчаного русла Но эта гипотеза опровергается определениями вы­соты, сделанными в Туате и в Томбукту. По измерениям Ленца п Солелье,-впрочем, требующим проверки, так как они разнят­ся между собой на 130 метров,-туатские-оа­зисы уэда Мессаура лежат ниже илп почти на одном уровне с Нигером у его запад­ного колена: в этом месте он течет, по Ленцу, почти на высоте 230 метров над уровнем моря.
В своем поперечном ходе, от запада к востоку, большая африканская река пред­ставляет сначала очень широкую долину, в период разлива наполненную во всю ширину, от берега до берега, движущейся водяной скатертью, а в сухое время года пробегаемую
*) „Bulletin de la Sociate de G^ographie d’Oran“, 1880.
главным руслом в 3 пли 2 километра ши­рины, которое с той пли другой стороны окаймляют извилистые боковые потоки, лужи и обсохипия пространства дна, превращающиеся в пастбища на несколько месяцев в году. Воды спова собираются в одно общее русло только в теснине Бамба, в 260 километрах ниже порта Томбукту. Сжатая между отвес­ных скал, река имеет не более «девяти­сот до тысячи шаговъ» в ширину; но за этим первым ущельем она снова расши­ряется, и в той части течения, где она дости­гает своей крайней северной шпроты (17° 451), она разветвляется на множество боло­тистых рукавов. Настоящий пролом начи­нается ниже, на месте, называемом на туа­регском языке Тахонт н’Еггпш, т. е. «Скала входа»: сдвинувшиеся стены из гра­нита, кварца и других кристаллических формаций съуживают русло; на поверхности воды там и сям выступают каменистые островки; ряды камней, пересекающих на­искось реку, делят ее на бесчисленные ле­пящиеся струйки, сталкивающиеся и затем смешивающиеся в обширные водовороты. Эти «Железные Ворота» реки Чернокожих были бы очень опасны для парохода, по крайней мере во время мелководья; однако, лодка Мунго-Парка благополучно прошла через нпх. В самой узкой теснине, назы­ваемой Тоссай, Нигер имеет всего только «от двухсот до двухсот пятидесяти ша­говъ» ширины,-триста футов и 90 метров, как отмечено на карте Барта;-«легко пере­бросить камень с одного берега на другой,' а вода так глубока, что нельзя достать дна при помощи топкого ремешка, вырезанного пз кожи большего быка». Течение в этом проходе очень быстрое, по тауреги, тем не менее, всегда выбирают это место, как са­мое узкое, когда им приходится переби­раться через реку с своими стадами, пере­правляющимися вплавь. В этой части своего течения Нигер проходит внутри Сахары. Оба его берега, известные под именем Аусса (левый) п Арибпнда или Гурма (правый), при­надлежат к поясу пустынп; во многих местах почва состоит из голого камня, не прикрытого даже тонким слоем песку, глины или растительной земли. Зеленеющие острова реки представляют приятный контраст с бесплодными, лишенными всякой растительности, берегами, черными утесами или плоскими пес­чаными полосами, па которых тянутся из­менчивые ряды дюн.
Почти непосредственно ниже ущелий, в ок­руге Бурум, Нигер описывает свою большую восточную кривую и поворачивает на юговосток по направлению к Гвинейскому морю; высокие холмы и одна настоящая гора, Ассерхарбу, поднимающиеся близ левого берега
501 общий
издали указывают караванам место, где река сворачивает в сторону, чтобы уйти из пустыни. В сотне километров ниже Бу­ру мской излучины Нигер вступает в клп-
обзор. 502
виальная долина раздвигается на огромное пространство в ширину, то они опять соеди­няются в один узкий канал. У подошвы песчаниковых холмов Ансонго два рукава

6 ь о
о О
матпческий пояс Судана; не видно более дюн на его берегах; большие деревья, паль-
мовые рощи осеняют группы хижин; но те­чение реки все еще неправильное: воды ея
реки охватывают остров, длиною
30 километров, усеянный внутри скалами въ
около
форме обелисков, остатками каменистых островков, которые не были совершенно
то делятся на несколько рукавов, и аллюсмыты течением Нигера; другие столбы песча-
503
ГЛАВА ѴШ. - БАССЕЙН НИГЕРА.
504
ника стоят посреди ложа, п один пз про­ходов, куда попадают лодки, уносимые бы­стрым потоком, имеет вид триумфальных ворот: справа и слева поднимаются утесы в 10 пли 12 метров высоты, оставляя посредине канал такой же ширины. Мунго-Парк бла­гополучно прошел эти пороги, также как и следующие, называемые Харарскими, которые на первый взгляд казались совершенно не­приступными для барок: наименее опасный фарватер-тот, который идет вдоль левого берега, у подножия мыса, называемого «Осли­нымъ». В озерном бассейне, образовав­шемся выше порогов, сгруппировался целый архипелаг лесистых островов. Ниже сле­дуют другие теснины, другие запруды пз камней, именно к югу от маленькой цепи холмов, высотой от 250 до 300 метров, сопровождающей Нигер по левому берегу. Встречающиеся местами разрезы в боковых утесах указывают устья притоков, большую часть года остающихся сухими. Один пз этих уэдов, впадающих в Нигер, не принося ему воды, кроме как в исключительные периоды, может-быть, не уступает верхнему Нигеру по обширности своего речного разветвления: это Тафассасет, берущий свое начало на южном склоне гор Ахаггар, в земле се­верных туарегов; он соединяется с уэдом Тин, Тарабпн и с другими руслами, вырытыми дикими водами; даже гора Аира, где большинство оврагов заперты в нижней своей части, так как временные воды пе обладали достаточною силою размывания, дают начало нескольким уэдам, принадлежащим к той же системе, как и Тафассасет. Долина, в которой соединяются все этп речные русла, носит название даллул Боссо: она никогда не бываете совсем без воды, потому что в нижней своей части извивается в области, где годовое выпадение дождей не может быть менее полметра. Барт дважды переходил этот дал­лул, и даже, в сухое время года нашел там болота и топи: во многих местах эта низменность образует естественные ри­совые поля; пальма дум растет лесами по берегам долины, пользуясь влагой, проса­чивающейся в песках. До сих пор это место слияния даллула Боссо и Нигера пе бы­ло описано пи одним исследователем: оно находится в той части реки, между городами Сай и Гомба, которую не посетил еще ни­кто из европейцев, кроме Мунго-Парка.
Река, впадающая в Нигер против Ром­бы, не уэд, как даллул Боссо: это, благо­даря обильным дождям, выпадающим в этой области Судана, постоянный поток, река пли гульби, называемая гульби п’Сокото, по имени города, находящагося на её бере­гах. В историческом отношении этот при­ток Нигера имеете капитальную важность,
ибо он составляет часть того «Нила», о ко­тором караваны говорили как о непрерыв­ном потоке, идущем через всю Африку, от устьев Сенегала и Гамбии до настоящего египетского Нила: он действительно пересе­каете северный пояс Судана на границах области сахарских саванн; города его слу­жите естественными этапами торговли; воды, которые караваны видели время от времени вблизи дороги, были приписываемы той же реке, тем легче, что в большинстве стран употребляют одно и то же родовое имя дляобозначения различных рек. Гульби Сокото бе­рет начало в земле Кацена, на западной стороне водораздельного хребта, другой скат которого орашается рекой Иеу, притоком озера Цаде. В период дождей каждое русло его труд­но переходимо, но в остальное время года он представляет незначительную речку. Флегель, который после разлива поднимался по нижне­му его течению от Гомбп до Бирнп н’Кебби, на пространстве около 150 километров,опи­сывает эту реку как завалеппую раститель­ными обломками, загроможденную тенистыми мелями и стволами деревьев; ширина её- от 40 до 75 метров.
Ниже слияния, богатству прибрежной расти­тельности придает великой реке вид совер­шенно отличный от того, который она пред­ставляет в месте своего перехода через пустыню и область мелкого кустарника п сте­пей; травяные поля, отрываемые от болот п боковых потоков, спускаются длинными ве­реницами вниз по течению, образуя там и сям большие острова, пловучие луга, которые беспрестанно меняют контуры, соединяются и расходятся. Нигер еще пе вышел пз области скал и представляет большие не­правильности, смотря по направлению бере­говых высот: в иных местах он разли­вается в виде озера около 7 или 8 киломе­тров шириной, так что едва можно разли­чить берега, когда плывешь по середине; в других-разстояние от утеса до утеса, между которыми заключена река, не превышает ста метров. Несколько порогов, очень опасных, прерывают течение: один пз них, близ города Буссы, есть, вероятно, тот самый, на котором разбилась лодка Мунго-Парка, в 1806 году; лодочники, сопровождавшие Флегеля в 1880 году, говорили ему, что после спада воды в этом месте видны остатки европейского судна; братья Линдер полу­чили от короля Буссы несколько книг и дру­гих документов, принадлежавших знамени­тому путешественнику. У большего изгиба при Геба, там, где Нигер, уклоняясь от прямого пути к океану, поворачивает на юго-восток, чтобы идти па встречу Бенуэ, по­среди реки высится островок Кеза, скала в сотню метров высоты, с почти отвесными
505 общий обзор. 506
стенами, окруженная при основании зеленею­щим поясом больших деревьев. На этой островной скале живет жрец, дающий фе­тишей лодочникам, взывающим к нему о помощи. Дух Кезы оказывает покровитель­ство пловцам, и его невидимые руки раздают дают пищу голодным *)•
У изгиба при Геба все препятствия прой­дены: камни русла были смыты водами, и могучий поток спускается ровным движением. Уровень Нигера в этом месте всего только на 136 метров выше уровня моря, но до устья еще далеко: реке остается еще пройти 750 километров. Океанские пароходы проникают в эту часть речного течения, где даже во время мелководья тинистое дно ложа в неко­торых местах покрыто слоем воды в двадцать метров; разливы же иногда приба­вляют к этому жидкую массу в 10, даже и в 12 метров толщины. Приток левого бе­рега, выходящий пз области Сокото, теряет­ся в обширной реке: это Кадуна или Лифум, менее длинная, чем гульби Сокото и служащая истоком менее обширного бассейна, но питаемая более сильными дождями и бо­лее многоводная; она имеет 400 метров ши­рины при слиянии, и морские суда могут под­ниматься по ней километров на пятьдесят вверх от устья а).
По объему жидкой массы, Бенуэ - второй Нигер; по исторической же важности, как судоходная река, орошающая густо населен­ные страны, он несомненно первый из двух соединяющихся могучих потоков. Бенуэ-это «Мать Водъ». Имя Чадда, давае­мое ему некоторыми прибрежными народцами* 2 3), и которое было выбрано первыми исследова­телями между многими его названиями, веро­ятно, произошло от смешения верхнего Бенуэ с озером Цадс или Чад: наименования, ко­торыми прибрежные жители обозначают эту восточную реку бассейна, почти все относятся к своего рода мистическому противоположению между этими двумя потоками, рассматриваемы­ми как равные, между «Черной рекой», Бе­нуэ, и «Белой рекой», т. е. Куарой пли Ни­геромъ4 s *): оттенки цвета смешивающихся вод действительно оправдывают этот контраст имен. Отличительная черта «Матери Водъ» - слабый наклон её течения8). В то время, как слияние находится на высоте 81 метра, верховье реки, на границе судоходства, лс_
‘) „Mittheilungen der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland44, Band III, 1881 -1883;-Richard Lander, „Journal of the Exploration of the Niger4*.
2) Миипш, „Proceedings of the R Geographica! Society,44 January 1851.
s) R. Lander, цитпр. сочинение.
*) William Balfour Baikie, „Exploring royages up the riveis Kwora and Benud4*.
s) Hutchineon, „Broceedings of the R. Geographical
Society44, May 1880.
жит на высоте не более 278 метров; следо­вательно, общее падение не достигает даже 200 метров, при развернутой длине течения около тысячи километров. Долина, в кото­рой течет Бенуэ, представляет глубокую по­перечную борозду на поверхности африкан­ского материка.
Все судоходное течение Бенуэ хорошо из­вестно, благодаря исследованиям Бэкп, Ашкрофта, Флегеля, но область его истоков еще пе была посещена ни одним европейцем, и относительно этой части африканской гидро­графии существует несколько различных гипотез. Замечательнейшее явление в ре­жиме верхнего Бенуэ, если верны предположе­ния Фогеля, Гутчпнсона и других исследова­телей, состоит в том, что эта река соеди­няется непрерывной линией судоходных пото­ков, по крайней мере в период высоких вод, с бассейном Шари и озера Цаде. Бо­лота Тубури, открытые Фогелем, находятся на высоте 308 метров; из этого водохрани­лища, лежащего на водораздельной возвы­шенности, излишния воды выливаются с одной стороны на север в одну из ветвей Шари, реку Логон, с другой на запад в майо, или речной поток, называемый майо Кебби, который, кроме того, питают ручьи, спускающиеся с уединенных групп гор, которыми усеяна страна Адамауа. По расска­зам туземцев (сами исследователи останови­лись несколько ниже), майо Кебби гораздо более обильный поток: таким образом бо­лота Тубури, как говорить Фогель, соста­вляют «питательный резервуар Бенуэ». Приток, приходящий с юго-востока, который носит имя главной реки, на самом деле «маленькая речка», по которой, впрочем, можно подняться на лодке; она берег начало в «восьми днях ходьбы», в горах, лежа­щих в соседстве Нгаундере.
После соединения с майо, Бенуэ становится настоящей рекой по объему жидкой массы; он имеет уже от 160 до 180 метров средней ши­рины и течет извилисто с востока на запад между грядами песчаниковых гор, подни­мающихся на несколько сот метров над уровнем потока. Во многих местах скалы загромождают ложе реки, делая невозмож­ным плавание больших судов; но много­численные притоки быстро усиливают массу вод. Па севере впадает несколько майо, бегущих с гор страны Уангара; на юге, с главной рекой соединяется, посредством боло­тистой дельты, приток Фаро или Паро: это- многоводный поток, с каменистым ру­слом, который еще не был пройден вверх по течению, но бассейн которого заранее обещает исследователям важные окрытия, так как линия истоков этой реки, текущей с юго-запада на северо-восток, направлена
ГЛАВА ѴШ.-БАССЕЙН НИГЕРА.
507 к вогнутости залива Биафра, к тому месту, где берег Африки, имеющий перед тем протяжение с запада на восток, поворачи­вает на юг к мысу Доброй Надежды. Там, без сомнения, современен откроется кратчайшая дорога от моря к озеру Цадф, истинному центру африканского континента, и именно на этом пути европейцы всего бо­лее имеют шансов встретить здоровые местности для основания своих колоний. Гор­ная ось, начинающаяся среди океана остро­вом св. Елены и продолжающаяся в море островами Анно-Бом, Сан-Томе, Принсипе, Фернан-до-По, а на материке высокой пирамидой Камеруна, идет далее внутрь зе­мель, где она образует горы или хоссере Тадпм, затем непосредственно на западе от реки Фаро снова является в виде большой вершины, называемой Алантика, которой Барт приписывал высоту от 2.500 до 3.000 ме­тров; хотя, по мнению Флегеля, эти цифры преувеличены, но, тем не менее, Алантика, несомненно, одна пз кульминационных точек западной Афрпки. Может-быть, эта вершина тоже вулкан, как и те морские горы, на оси которых она расположена.
Немного ниже соединения Бенуэ и Фаро, река описывает свою наиболее выдвинутую к северу излучину, затем течет на югозапад в долине, то съуживающейся, то расширяющейся, по везде ограниченной на горизонте холмами плп горами в виде цепей или массивов. Во многих местах своего течения Бенуэ представляет движущуюся водяную площадь, имеющую слишком кило­метр расстояния от берега до берега; коегде острова разделяют его на несколько рукавов, и также как на Нигере, ниже рекп Сокото, обширные полосы пловучей травы спускаются вниз по реке целыми архипелагами, беспрестанно меняющими свои очертания. В месте слияния этих двух боль­ших рек, «Черной и Белойэ, Бенуэ и Куара, большей пз них кажется та, которая приходит с востока; но в период мелко­водья течение её загромождено островами и мелями, образующими род внутренней дельты: узкий наносный полуостров врезывается длинным мысом между двумя реками, по­добно тому, как Лионский полуостров вдается между Роной и Соной; разница та, что здесь, вместо города, видна только не­проницаемая чаща растительности. Слияние серых и темных вод, разделенных линией водоворота, имеет вид обширного озера, окруженного со всех сторон горами, но между этими крутыми высотами там и сям открываются зеленеющие долины, и возделан­ные земли, усеянные городами и селениями, окаймляют зубчатый круг берегов. Самый высокий уровень воды имеют в августе и
508 сентябре, самый низкий-в марте и апреле. Общее количество протекающей воды было исчислено, по данным еще весьма неточ­ным, в 30.000 кубич. метров в се­кунду.
От места слияния, соединенным потокам остается еще пройти до моря 480 киломе­тров. Пояс каменных формаций еще не пройден окончательно, над рекой еще высятся утесы огненного происхождения, за­тем она течет между террасами из желези­стого песчаника, стены которых достигают местами 50 метров высоты, постепенно по­нижаясь к югу. По сторонам реки видне­ются еще кое-где последние баобабы, и характер растительности мало-по-малу ме­няется: в области устьев берега неопре­деленного свойства, не то земля, не то вода, исчезают под непроницаемой чащей кор­непусков. Перемене почвы и растительности соответствует перемена климата: здоровая атмосфера внутренних областей сменяется удушливым, сырым воздухом, порождаю­щим лихорадки. Еще до расстояния 300 ки­лометров от моря река получает боковые притоки, но в сотне километров ниже уже начинаются разветвления дельты. Обширный полукруг земель, развертывающий свои берега с такой замечательной правильностью между Бенинской бухтой и лиманом Брасса, не имеет той изящной симметрии, какую представляет кривая Нила; лабиринт по­токов переплетается до бесконечности в виде живых и мертвых вод, озер и болот в землях, приносимых извнутри конти­нента, соединенными водами Нигера и Бенуэ. Вычислено, что дельта, внешний сегмент которой имеет около 350 километров длины, занимает площадь в 25 000 квадр. километров; что касается глубины нанос­ного слоя, то она еще не измерена.
В настоящее время главное устье Нигера лежит на оси верховья: это река Нун, вход которой находится па южной, наидалее выдвинутой, выпуклости всей дельты; но сколько еще второстепенных устьев сле­дует одно за другим по окраине этпх вновь образующихся земель! На северо-западе один пз рукавов составляет река Бенин, со­общившая свое пмя заливу, которым окан­чивается на востоке Невольничий берег: эта ветвь Нигера, прозванная португальцами Рибейра Формоза, есть та самая, которую Рейхардт означил на своей гипотетической карте как устье «рекп чернокожихъ». Бар при вхо­де в этот рукав, хотя глубина воды на нем во время отлива превышает 5 метров, чрез­вычайно опасен по причине сильного прибоя волн, и суда, имеющие свыше 2 метров водоуглубления, не могут без риска пу­скаться через этот порог. Между реками
509 общий
Бенин и Нун существует девять других устьев, из которых только одно, Рио-Форкадос, представляет легкий доступ для судов среднего размера. Устье реки Нун, приметное издалека по желтоватому цвету воды, приносимой потоком в открытое море, тоже доступно судам с осадкой до 4 ме­тров; но вход в него часто бывает опасен: во время отлива течение реки иногда движется со скоростью более 8 километров в час. К востоку от большего устья следуют другие входы па расстоянии, в среднем, около 15 километров один от другого; все онп отделены от моря опасными барами и сообщаются с внутренностью материка сетью каналов, судоходных для барок. Господ­ствующие ветры в устьях Нигера дуют в направлении, прямо противоположном реч­ным течениям, и часто с такой силой, что парусные суда могут подниматься вверх по реке. Впродолженип десяти месяцев в году, и особенно с мая по ноябрь, эти мус­соны регулярно проникают в долину Нигера *)• К концу ноября начинается период smoles, пли дымчатой мглы, сухих туманов, скрывающих побережье в расстоянии нескольких кабельтовов: обыкно­венно после полудня брпза рассеевает этот туман; иногда его разгоняют торнадосы.
Два устья, Ново-Калабарское (New-Ca]aЪаг) и Боннийское (Воппу), разветвляющиеся лиманы, принадлежащие к той же гидро­графической системе, рассматриваются как часть дельты Нигера, с которой онп со­единены одной ветвью главной реки и при­брежными лагунами, каналами солоноватой воды, проходящими под корнепускамп. Но Новый-Калабар и Бонни питаются главным образом водами независимой реки, которая берет начало на юге от Бенуэ, в гористой области, окаймляющей южную долпну этой реки. Что касается лимана Старо-Калабарского (Old Calabar), который моряки обык­новенно причисляют к дельте Нигера, по­тому что он представляет при входе явления того же рода, и вид его болотистых, по­крытых лесом ризофор, берегов ничем не разнится от впда западных лиманов, то это устье совершенно отлично от устьев Нигера, и ему ошибочно дают наименование Кросс-Ривер, плп «Поперечной Реки», так как из этой реки, называемой Оиионо в среднем её течении, нельзя попасть в русло Нигера. Это самостоятельный поток, несущий значительную массу вод; бассейн его получает, в среднем, количество дож­девой воды, превышающее 2 метра в год. Бекрофт и Кинг, которые поднимались по
«) Маси Queen, „Geographical Survey of Africa";- Hutchinson, „Narrative of the Niger, Tshadda and Binud Expedition“.
ОБЗОР. 510
Ойоно, в 1842 г., на протяжении 320 кило­метров, до порогов, по их мнению, непро­ходимых для пароходов, говорят, что во многих местах измеренная ими ширина оказалась больше километра, п что онп на­ходили там и сям глубины от 12 до 20 метров. Обследованная часть рекп опи­сывает полный полукруг около массива сиенитовых гор, которым английские путе­шественники дают высоту около 1.000 ме­тров; вероятно, долина эта продолжается на восток и отделяет от материка группу Камерунских гор, придавая им таким образом почти островной характер, так что они в этом отношении представляют сходство с массивом Фернан-до-По. Как бы то пи было, низовье этой реки, хотя отличное от дельты Нигера, тем не менее составляет продолжение её аллювиального пояса; берега Ойоно возделаны так же п до­ставляют торговле такия же произведения; да п в политическом отношении онп тоже со­стоят под верховной властью Великобри­тании. Поэтому реку Ойоно, так же как и лежащий восточнее лиман, Рио-дель-Рей («Королевская река»), можно описывать как часть области Куары, во всяком случае с большим основанием, чем верхний Нигер пли берега большой дуги, описываемой этой рекой в стране туарегов, в пределах пустыни Сахары.
В целом бассейн Нигера представляет резко обособленные деления, как географи­ческие, так п исторические. Область верховья, ограничиваемая с юга и запада полукругом параллельных побережью гор, оканчивается на севере водоприемным бассейном, там, где сливаются две главные ветви, Джолпба и Бахой. Эта область, составляющая часть судан­ского пояса, имеет особый характер по своей растительности, своим дождям и режиму вод: разливы, которые происходят от ливней, выпадающих на южных горах и в массиве Фута-Джаллон, теряются в озерах, болотах и боковых потоках между Джепне п Кабара; тогда как верхняя река начинает расти в июне и понижается в декабре, в среднем Нигере, близ Том­букту, только в январе наступает повы­шение уровня вод, усиливаемых несколь­кими запоздалыми дождями. Равным обра­зом по истории своих населений верхний Нигер, с его феллатами, ыаидппгами и бамбарасами, задерживаемыми на севере ара­бами и берберами, составляет особую страну; точно также, с торговой точки зрения, эта область имеет свои естественные пункты сбыта не в Гвинейском море, а в сенегам­бийской Атлантике, по скатам Сенегала, Гамбии, Рио-Гранде. Французы, которые, заняв пост Бамаку, сделались преоблада­
511
ГЛАВА ѴПИ.-БАССЕЙН НИГЕРА,
ющей державой в этой части африканского континента, стремятся даже соединить этот бассейн верхнего Нигера непосредственно с Средиземным морем проведением желез­ной дороги через Сахару. Что касается север­ного пояса Нигера, то он лежит вне Су­дана; там дожди не выпадают в достаточ­ном количестве, чтобы увеличивать массу вод и доставлять ей притоки, река окаймлена по берегам лишь узкой полосой возделан­ных земель, ограниченной с юга п севера пустынными пространствами. Расположенная на границе двух природ, эта область есте­ственно должна была сделаться предметом спора между населениями различных нравов: чернокожие суданцы и берберы белой расы ведут там борьбу из-за обладания почвой. Этп последние, представляющие собою варвар­ский элемент рядом с цивилизованными гауссанцамп, имеют теперь перевес в большей части территории; однако, благодаря счастливому географическому положению неко­торых городов, стоящих на берегу глав­ной реки, в плодородной местности п в фо­кусе соединения торговых путей, там воз­никли большие рынки и центры культуры, слава о которых распространилась далеко. Но населения скучены во множестве только ниже этого пояса среднего Нигера, в странах, орошаемых годовыми дождями, где в глав­ный поток изливаются с правой и с левой стороны постоянные реки: там осно­валось государство Гаусса, которое, вместе со всеми вассальными областями, есть бесспорно, по числу жителей самое значительное политическое тело африканского континента. Четвертое естественное деление бассейна обнимает нижнее течение Нигера и страны, прилегающие к Бенуэ: это пояс проникно­вения внутрь материка для торговли с Европой. Там находятся фактории, связы­вающие отныне внутренния области конти­нента с главными мировыми рынками и долженствующие служить посредниками для смешения цивилизаций.
II. Верхний Нигер.
Область верхнего Нигера до слияния двух главных рек пе составляет одного отдель­ного государства. Она населена множеством различных племен, не имеющих между собой этнической связи, и границы её респуб­лик, округов и королевств беспрестанно меняются в зависимости от переселений, за­воевания и вытеснения одних племен дру­гими. В наши дни в этой части Судана су­ществуют три главных центра политической группировки населения.
Южное государство, основанное в очень недавнее время, имеет религиозное проис­
хождение, как большинство империй, образо­вывавшихся в этой стране в разные эпохи, со времени магометанского нашествия. Около 1875 года на Сенегале разнесся слух о по­явлении нового пророка, Самбуру плп Самори, который ходил в Уассулу и других терри­ториях по верхнему Нигеру, вербуя веру­ющих для священной войны и разрушая го­рода язычников. В 1881 году французы первые вступили с ним в непосредственные сношения и послали к нему одного туземнага офицера, по имени Алакамесса, который силь­но рисковал потерять жизнь в этом опас­ном посольстве. В следующем году про­изошло столкновение между французским от­рядом и войском Самори, к востоку от. Нигера, у города Кениера, которым этот махдп овладел незадолго перед тем; в 1883 году последовали новые столкновения, но силы про­тивников были слишком неравные, чтобы Самори не решился принять мир. Он при­знает французский протекторат над частью левого берега Нигера, ниже Танкнссо пли Бафпнга, но укрепляет свою власть в области верховья п над восточными территориями да Уассулу и далее. Говорят, что в этих странах совершился настоящий социальный переворот со времени образования мусуль­манского царства. Еще недавно торг неволь­никами составлял главную торговлю края, и шайки негропромышлепников ходили пз де­ревни в деревню, с целью изловить не­скольких несчастных, которых продавали прохожим караванам. Страсть к охоте па человека заставила отказаться от всякого другого промысла. Теперь пленников обра­щают в солдат, онп зачисляются в полки и составляют солидное войско, которое учится употреблению скорострельного ружья и ста­рается познакомиться с приемами европейской тактики *). По всей вероятности, это новое ко­ролевство расширит круг своих владений. Жители Сиерра-Леоне ожидают, что мандпнгский султан откроет себе дорогу к их заливу через земли племен куранко и тпмни 2).
По другую сторону территорий француз­ского протектората, расположенных вдоль ле­вого берега Нигера, простирается империя, на­ходящаяся ныне в состоянии упадка, царство тукулерских завоевателей. Известно, что в 1850 году хаджи Омар положил основание этому государству, овладев со своими талпбе, или «верующими», несколькими городами стра­ны Джаллонке. Затем оп покорил несколько других мелких государств па верхнем Се­негале, и после этого, считая себя уже непо­бедимым, пришел, в 1857 году, атаковать.
О Соиип, „Revue franfaise de 14tranger des соИопиевЛ oct. 1885.
3) Joseph Thomson, „Good Words“, January 1886.
/
513 ВЕРХНИЙ
французский пост Медину. Тут счастье ему изменило; но Омар, потерпев поражение на Сенегале, направился к ИИпгеру, доканчивая завоевание провинций Каарта п Беледугу; Сегу
НИГЕР. 514 бамбарасов и мапдпнгов привели к раз­дроблению государства; затем успехи фран­цузских колонн, проникших далеко внутрь страны, разделила королевство на несколько

и Массина признали его власть над собой; армии его подвинулись до самого Томбукту. Едва основанная, империя тукулерскпх талибе рушилась. Семейные ссоры между пре­емниками Омара и восстания угнетенных Географ. Реклю, т. XII.
отрывков, как-то: на северо-западе-Каарта, на востоке-Сегу, на юге-западе-Джаллонкедугу. Отдаленность этпх разрозненных вла­дений и трудность продовольствования войск в стране, разоренной тукулерамп, которыми
17
515
ГЛАВА VIII.- БАССЕЙН НИГЕРА.
516
многие округа обращены в настоящую пу­стыню, не позволяют думать о восстановлении единства этой империи: она просуществовала не долее периода жизни одного поколения, и теперь от неё остались только обломки. Не­долговечность государств в этпх областях Нигера хорошо выражена бамбарасской по­словицей: «Никакой король не может перейти Джолибу дважды в своей жизни» х).
Главная масса населения, обитающего в долинах Нигера и его притоков, принад­лежит к мандингской расе. Куранкосы, за­нимающие область истоков,-соплеменники туземцев того же имени, живущих на за­падной покатости гор Лома, в бассейнах рек Рокель и Камаронка. При-пигерскиф ку­ранкосы делятся на множество маленьких, независимых одно от другого, государств, из которых каждое имеет своего царька, свой совет старейшин, свопх жрецов свои спе­циальные обряды и которые вечно враждуют между собой, что делает путешествие в этой стране очень продолжительным, а иногда и опасным Пх восточные соседи, кисеи, го­раздо более дружелюбные к иностранцам, имеют обычай выдавать своих дочерей за­муж за кочующих купцов, мандпнгов или су-су. Будучи сами оседлыми, они состоят, благодаря этим родственным связям, в постоянных сношениях с жителями всех местностей, между побережьем Сенегамбии и горами Конг. Далее па север, сангарасы, жившие прежде маленькими самостоятельными общинами, управляемыми советом стари­ков 2), должны были признать над собой власть упомянутого махдп Саморп. Эта об­ласть-страна басен. Английскому путеше­ственнику Уинвуду Риду рассказывали о ту­земцах, которые будто-бы могут целыми часами оставаться под водой, на дне реки, и умеют приручать крокодилов; особенно жен­щины умеют привязывать к себе этих чу­довищ. Миф об амазонках, встречающийся во многих странах, существует также и в этой части Африки, у народа кисеи; но еще неизвестно, какая основа истины скрывается под пх легендами. «В двенадцати днях ходьбы от пх земли», говорят онп, к вос­току, большой город Нахало населен ис­ключительно женщинами. Всякий мужчина, ко­торого они встретят в городе плп его ок­рестностях, должен быть предан смерти: так требует закон; но часто случается, что забранных иноземцев щадят и держат секретно в плену; мальчики, рождающиеся пз этих союзов между пленниками и сво­бодными женщинами, безжалостно убпваются; оставляют жить только девочек 3). Уинвудъ
1) Winwood Reade, цитированное сочинение.
а) Zweifel et Moustier, цитированное сочинение
3) „African Sketch Book“.
Рид рассказывает также, со слов туземцев, что в земле Кисеи женщины знают искус­ство сообщать голубой цвет глазам своих детей, делая близ орбиты уколы, куда вво­дят какой-то порошок *)• Наконец, Моллиену говорили об одном народе, по имени маниана, у которого будто-бы существует обычай убивать больных и стариков и упо­треблять в пищу пх трупы, так что в том краю человеческое мясо продается на рынке.
Нация уассу.ту, повидимому, численно самая могущественная в области притоков к вос­току от запада Нигера: деревни там стоят так близко одна от другой, что король пе­редает свои приказы, по словам туземцев, не имея надобности выходить из своей рези­денции: «слово его переносптся стоустой мол­вой до крайних пределов государства» ’). Жители страны Уассулу, как полагает РенеКалье, принадлежат к феллатской расе; од­нако, эти чернокожие многими чертами по­ходят на бамбарасов и говорят мандпнгекпм языком. Сараколе, между которыми много купцов, тоже очень многочисленны в этой стране. Города населены магометанами, тогда как ауссулусы поселяне относятся индиф­ферентно к пеламу; они хорошо принимают мусульман, как и всех других чужезем­цев, но отказываются подражать обрядам марабутов. Рене-Калье отзывается с большой похвалой об уассулусах, говоря, что это самые добродушные и гостеприимные пз всех негров, которых он встречал: ‘они очень вежливы, даже слишком, так как женщины их простирают свою любезность до того, что становятся на колени перед иностранцем; и их любопытство, хотя сильно возбужденное, никогда не переходит в нескромность, как у мандпнгов. Истинные феллаты по забот­ливому уходу за скотиной, уассулусы имеют великолепные стада крупного рогатого скота; кроме того, они разводят баранов, коз и в небольшом количестве лошадей; вообще мало выносливые к труду, мужчины зани­маются исключительно птицеводством. Очень миролюбивые по природе, уассулусы храбро защищают свое отечество, и. по словам куп­цов, посещающих французские посты на Нигере, до сих пор с успехом отражали нападения Саморп. Во время посещения края путешественником Рене-Калье онп употреб­ляли лук п стрелы; ружья были еще редки в той стране; ныне же нет уже ни одного негритянского народца, который бы не про менял стрелы плп дротика на огнестрельное оружие. Движение пародов, происходящее с неудержимой силой уже многие века от вос-
‘) Gallieni, цитиров. сочинение.
’) Pietri, ,Les Frau^aia an Niger4*.
517
ВЕРХНИЙ НИГЕР.
518
тока к западу в этой части африканского континента, продолжается и в паши дни: в 1879 году, во время путешествия двух исследователей верхнего Нигера, Цвфйфеля и Мутье, на правом берегу реки стояли лаге­рем завоеватели из племени гаусса, пови­димому, собираясь продолжать свой победонос­ный поход к области гор.
К северу от территорий Уассулу, Джаллонке и колоний мандингов и цивилизован­ных феллатов, главная масса населения бе­регов ИИпгера и соседних земель состоит из бамбарасов. Эти негры, называющие себя баманао или ба-мана, что значит «люди Боль­шой Скалы» *), по их преданиям, первона­чально жили в южных горах и только по праву завоевания водворились на берегахъ
ных овала, обращенных кнаружи». Можно сказать только, что в среднем бамбарасы- негры с очень темной кожей п курчавой ше­велюрой, более рослые и более сильные, чем малинке, и телесная красота их менее скульптурна, нежели у уолофов, сереров и круменов. Они отличаются от своих соседей тре­мя параллельными рубцами на щеке, идущими от угла глаза до угла губ.
Промышленность очень развита у бамбара­сов. Как кузнецы, онп одни пз самых ис­кусных между неграми: глиняные трубы, слу­жащие поддувалами, устроены очень остроумно и иногда пз предосторожности, чтобы не лоп­нули, крепко связаны лианами. Бамбарасы дав­но уже научились фабриковать порох, добы­вая селитру выщелачиванием земли; онп пле-

Внутренность жилища племени бамбара.
двух Бахоев. ИИпгера и Сенегала, в Беледугу, Бахуну, Каарта и других землях, где прежде господствовали сараколе г). Онп при­надлежат к той же расе, как мандинги, и говорят языком, корни которого не отли­чаются от корней наречия малинке. Впрочем, переселения через континент, смешение с другими племенами, как следствие завоевания и невольничества, видоизменили тип до беско­нечности, и наблюдатели, смотря по тому, че­рез какие местности им случалось проходить, описывают этих негров совершенно различ­но: по одппм, бамбарае имеет тонкия губы п орлиный нос; по другим, напротив, рот у него огромный, губы толстые, оттопыренные косо лежащими резцами, нос приплюснутый, «отверстие ноздрей образует два параллель-
11 Binger, „Essai виг Иа langue bambara“.
а) JHrenger-Feraud, „Les peupiades de la S^negumbie".
тут веревки и канаты, перебрасывают мосты на потоках, строят пирбги и паромы. Дома у них по большей части четыреугольные, с плоской кровлей, снабженной желобами для сто­каводы и отверстием для выхода дыма. При помощи разведенной золы пли красной охры, глинобитные стены украшены рисунками, изо­бражающими руки, ноги, животных или гео­метрические фигуры: может быть, эта прими­тивная живопись прежде имела магпческое значение, как средство для защиты жилища от злых духов, выпе же она не имеет иной цели, кроме удовлетворения артистическо­му вкусу обитателей. Бамбарасы обладают также кое-какими астрономическими познания­ми и предсказывают погоду по впду солнца, луны и созвездий *)•
‘) Binger, цитированное сочинение.
519 ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН НИГЕРА. 520
Также как уассусусы, бамбарасы смирны, гостеприимны, великодушны, незлобивы. Онп очень смешливы, разговаривают всегда с оду­шевлением, с жестами, и кричат все вдруг; в праздники, которые у нпх справляются по всякому поводу, они превосходят других ту­земцев шумными дурачествами. В музыкаль­ном таланте они уступают мапдпнгам, но умеют производить более оглушительный шум на барабанах и флейтах; накануне битвы, когда онп приготовляются к смерти, три пе­чальные ноты прерывают время от времени веселую музыку *)• Бамбарасы славятся своей храбростью, и многие из них продают себя в военную службу к чужим вождям: часто случалось, что бамбарасские воины опустошали свое собственное отечество под командой фран­цузских завоевателей. Между туземцами одни только бамбарасы достаточно храбры, чтобы атаковать неприятельское укрепление, по они так же беспощадны в победе, как кротки в мирное время. Самая ненарушимая клятва у бамбараса-это клятва «порохом и ружь­емъ». Эта любовь войны ради войны естествен­но должна была привести в результате к по­рабощению. Несмотря на свою храбрость, бамбарсы везде подвластны другим пародам: в долинах верхнего Нигера они повинуются феллатам и мандингам; во французском Су­дане они должны подчиняться приказам ко­мендантов фортов; па противоположном берегу Нигера и в области Каарта пх угне­тают тукулеры; только несколько мелких племен, между Каарта и Беледугу, могут считаться вполне независимыми.
Впрочем, рабство, так сказать, в тради­ции у бамбарасов. Пленники пз этой нации некогда ценились гораздо выше пленников других племен, потому что они спокойнее переносили свою участь и не думали ни о воз­мущении, пи о побеге. С другой стороны, между бамбарасамп свободные люди легко под­чиняются господству невольников: в боль­шинстве мелких государств этой страны власть находится обыкновенно в руках че­ляди; начальники племен вверяют пленни­кам свои сокровища, свою семью, свои дела, командование войсками, и толпа подданных безропотно повинуется подобным мини­страм 2). В Каарта при вступлении па пре­стол нового царька, первым приветствовал его начальник рабов, раскладывавший перед ним сокровища короны, затем старшина кузнецов, бывший в то же время «предводите­лем дворянства», обращался к королю с речью, в которой, между прочим, произно­сил такия постыдные слова: «помни прежде всего, что ты наш повелитель, и что наши
Pictri, цитированный мемуар.
’) Ricard, „Le S4n6gnl“, etude intime.
головы принадлежат тебе». Высшая каста, курбари, считающая себя в близком родстве с бегемотами, имела все права над торгов­цами пз племени сараколе, над «вольными людьми» низших каст, над всей толпой зем­ледельцев, потомков покоренных племен диавара и кассонке. Масса-си, пли «Семя Мас­сы», т. е. потомки одного из прежних царей, считаются благородными пз благородных: они былп советниками короля и распределяли между собой все почетнейшие должности; смерт­ная казнь никогда не применялась к людям их сословия; и даже совершившие тяжкое пре­ступление избегали всякого наказания, если им удавалось после произнесения приговора плюнуть на своего обвинителя. Для отличия от простых бамбарасов, масса-си носили тяже­лое золотое кольцо в правом ухе, поддержи­ваемое косой или ремешком. До нашествия тукулеров, сломившего силу старых обыча­ев, иногда приносили в жертву военноплен­ных на могиле умершего масса-си, и заклад­ка домов вельмож совершалась на трупах зарезанных детей. В семье, как п в госу­дарстве, образ правления был строго монар­хический: жена-«рабыня мужа», дети до со­вершеннолетия-невольники отца; но обыкно­венно достаточно, чтобы был признаваем принцип, на практике же женщины и дети пользуются полной свободой: случается даже, что женщины наравне с мужчинами подают свое мнение на сельских сходах. С домаш­ними животными бамбарасы обращаются очень ласково, чтб дало арабам повод говорить, что эти чернокожие живут вместе с собаками, и что в некоторых местах деревни управ­ляются какпмп-то волосатыми существами, полу-псамн, полу-бамбарасами *).
Почти все баманосы или бамбарасы, по край­ней мере жители области Каарта, называют себя магометанами, но мало усердствуют в вере и слывут за кафиров у их властите­лей тукулеров: есть даже много племен, ко­торые. вернув себе политическую независи­мость, отказались от всех церемоний ислама, чтобы иметь право снова предаваться пляскам и запретным забавам; в праздники туземцы напиваются вином доло и едят собачье и да­же шакалье мясо, хотя бы только для того, чтобы тем засвидетельствовать свою ненависть к религии угнетателей. Таким образом ма­гометанство, делающее такие успехи в дру­гих странах Африки, теряет почву у бам­барасов, как и у куранкосов. Что касается обычая обрезания, то он, также как и обычай вырезывания для молодых девушек, суще­ствовал уже гораздо ранее прибытия магоме­тан в страну; операции эти обыкновенно по­ручают делать кузнецам и их женам, лю-
*) Paul Soleillet, цитированное сочинение.
521
ВЕРХНИЙ НИГЕР.
522
дям высшей касты, которые никогда не были порабощены, п которые живут, яко-бы, в постоянном общении с духами. Тайные об­щества также справляют свои обряды в ле­сах * *). Большинство бамбарасов имеют своих фетишей-корпи растений, куски ма­терии, пучки шерсти,-которых они запира­ют в бычачий рог, в слоновый бивень, пли еще чаще в тыквенную бутылку пли в •канари^ большой глиняный кувшин. Круглая форма и желтый цвет этого сосуда напомина­ют творца-солнце. Иногда вокруг сосуда, хранилища фетиша, обвивается змея, символ мира без начала и конца. Еслп сосуд порож­ний, к нему подходят еще с большим бла­гоговением: значит, в нем обитает неве­домый бог 2).
В верхнем бассейне Джолпбы путеше­ственники Калье, Ленг, Уппвуд-Рид, Цвсйфель и Мутье встречалп только деревни, убо­гия столицы маленьких государств. Нелиа. Тантафара, в непосредственном соседстве истоков,-просто группы хижин. Лиа, при слиянии главных ветвей, образующих Джолнбу, незначительное местечко, без всякой торговли; Фаранна, которую посетил Рид, на правом берегу реки, в 200 километрах от истока, представляет груду развалин. Политический центр мусульманской империи, основанной Саморп, находится ныне вне глав­ной долины, на берегах восточного притока, реки Жапды и в её боковых долинах. Галаба, где вышеупомянутый сенегальский офи­цер Алакамесса посетил этого завоевателя в 1881 году, была тогда его обычной рези­денцией, близ истоков Жанды; в 1885 году, Сананкоро, лежащий севернее, в местности, покрытой высокими холмами, был летней сто­лицей; Биссапду, ниже по реке, был зимней метрополией. Недалеко от этой последней де­ревни, сделавшейся временно столицей импе­рии, группируются хижины главного города страны. Канкана, на речке Мило, небольшом восточном притоке Нигера. Населенный мандивгамп и саракольскпми купцами, этот го­род монополизировал торговлю всей области верхнего Нигера, и караваны его ходят до самого моря, в Фритаун и даже внутрь Са­хары, в Тпшитский оазис, где онп покупа­ют бруски соли, в обмен за невольников и южные произведения; туземные лошади от­личаются превосходными качествами. Кинкан-очаг магометанства в области запад­ного Нигера. Он часто ведет войну со своими
') Rend Caille;-Paul Soleillet, цитпрован. сочинения; - Coilomb, „Bulletin de la Socidtd (1’Anthopologie de Lyon“, 1885.
*) Anne Raffenel, цитированное сочинение;-L. Panet, „Revue Coloniale" 1850;-Ad. Bastian, „Ethnologisclie Forschungen“.
юго-восточными соседями, торонамп плп торонгами, которых считают наиболее чистыми потомками древних бамбарасов: горы их, говорят, были первоначальной родпной расы, распространившейся теперь по обширной тер­ритории па севере и северо-западе.
В этпх странах торговля и пропаганда ислама пдут вместе: мапдингские диулы суть в то же время миссионеры Аллаха п его про­рока. В каждом торговом селе есть мечеть, и некоторые пз деревень населены исключи­тельно мусульманами. Такова Самбатикила, в 200 километрах к юго-востоку от Капкана, в соседстве земли племени торон: другие ме­стечки, как, например, Тпме, состоят из двух отдельных групп хижин, каждая в особой ограде и с населением различного культа. Женщины одного бамбарасского пле­мени, которое путешественник Калье встре­тил в соседстве Тиме, следуют той же моде в украшении лица, как многие из пх еди­ноплеменниц в приппльских племенах: они вставляют палочки пли кружки из тыквен­ного дерева в отверстие, проколотое в губе, которая от этого выдается вперед; без это­го украшения всякое женское лицо показалось бы иш безобразным. Тенгрера и Дебена- главные рынки области Бахоя, или восточного Нигера. Первый, как и Тпме,-двойной го­род, в одно и то же время мандпнгский и бамбарасский, магометанский п языческий; та­ким образом караванные дороги, до низовь­ев Нигера и до берегов Золотого и Неволь­ничьего, усеяны, точно вехами, маленькими по­селениями, имеющими каждое свою мусульман­скую общину. Тенгрера такой же оживленный рынок, как Канкан, и служит складоч ным местом для брусков соли, привозимых пз Сахары. Один пз важнейших предме­тов торговли в этой области-орехи кола, получаемые из-за южных гор, из страны, которую путешественнику Рене-Ка.иьс называ­ли именем Тамань: это, может-быть, Гиаман в верхнем бассейне Вольты. Одна пз глав­ных дорог тех краев проходит через большой мандингский город Конг, то-есть «Гора», славящийся во всех соседних зем­лях своими богатствами в золоте п материях, в зерновых хлебах и лошадях. Эти неве­домые белому человеку страны, вероятно, при­надлежат к числу самых цветущих в Африке. Путешественнпк Бонна, во время своего четырехлетнего плена в столице ашантисв часто слышал о каком-то почти бело­кожем народе, занимающем часть плоско­горья Конг. Имя филану, которым его на­зывали, очевидно, применяется, как и имя филанп, на берегах Нигера, к нации той феллатской расы, которая наводняет своими эми­грантами и колониями всю западную Африку.
Фалаба, на правом берегу Джолпбы. Фала-
ГЛАВА VIII. БАССЕЙН НИГЕРА.
523
лама, близ левого берега, обозначают то ме­сто реки, где течение её служит восточной гра­ницей французскому Судану. Заселение страны, без сомнения, придаст значительную важ­ность этой части долины Нигера,так как здесь Танкпссо пли Бафинг соединяется с главной рекой, пройдя перед тем через территории Джалконе-дугу и Балейя. В непосредствен­ном соседстве, к западу, находятся золото­носные россыпи Буре, разрабатываемые пре­имущественно женщинами, как наносные формации Бамбука, ибо за исключением мандингов, людей без предразсудков, мужчи­ны свободного класса считают унизительным этот род труда. Территория Буре походит на огромное решето: вся она изрыта глубокими ямами, которые по большей части утилизи­руются преимущественно только в зимнюю пору, когда обилие воды делает возможной промывку земли *)■ Обвалы в этих руд­никах довольно часты, и если обвалив­шейся землей засыплет работавших в шахте, то воображают, что злой дух хо­чет удержать пх при себе за тем, чтобы они служили ему рабами на том свете, и по­тому остерегаются подать им помощь; но по прошествии года после несчастного случая, заваленную яму раскапывают; если тела раз­давленных были хорошо охраняемы от демонов добрыми духами, то вокруг трупов должно скопиться много золота *), в возме­щение потери, понесенной рудокопами.Туземцы в Буре верят также, что души умерших переселяются в деревья илп в гнезда терми­тов. Бедная деревушка Дпди, где имеет пребывание один из главных начальни­ков Буре, была крайним пунктом, которого достиг Упнвунд Рид в 1809году, вовремя своего исследования верхнего Нигера. Прави­тельство Буре, бывшего прежде вассалом Сегу, а ныне состоящего под покровитель­ством Франции, сосредоточено в руках че­тырех знатных фамилий, члены которых сообща совещаются о делах управления 3). К востоку от Джолибы, главный рынок страны лежит в сотне километрах от ре­ки: это-деревня Канкаре, куда торговцы при­ходят главным образом для покупки не­вольников и золотого песку. Кениера, еще недавно «очень большой и очень богатый» го­род, находившийся в 40 километрах к юго-востоку от Фалаба, был разрушен в 1882 году армией Самори, за четыре дня до прибытия маленького французского отряда, спешившего на помощь осажденным. Это единственный пункт за Нигером, куда про-
’) Faidherbe, „Bulletin de la SocidU de Gdographie de Lille“, 1886.
’) P. Soleillet, цитировап. сочиифиие.
3) Valliere, „Bulletin de la Socidtd de Gdographip com­merciale de Bordeaux“, 1881.
524 нпкаля п где дали сражение экспедиционные колонны из французского Судана.
Государство Мандпнг, названное так ио имени его обитателей, поступивших под по­кровительство Франции, заключает в себе несколько важных поселений па левом бе­регу Нигера и внутри страны, па водораз­дельной возвышенности между Нигером п Сенегалом, лежащей очень близко к первой из этих рек: вследствие крутизны ската на восточной покатости, воды ручьев бегут каскадами по песчаниковым скалам. На вос­точной большой реке самое значительное ме­стечко-Кангаба; другой многолюдный горо­док, Сиби, построенный па выступе горы, на­ходится внутри страны, к западу от речной долины. В этом месте крутые склоны водо­раздельного хребта между Сенегалом и Ни­гером господствуют над аллювиальной рав­ниной, имеющей не менее 30 километров протяжения до реки, но утесы, изрезанные глубокими оврагамп, по которым можно под­няться па плоскогорье, постепенно прибли­жаются к берегу; онп удалены от реки всего только на 3 километра выше Бамаку (Бамако), маленького городка, который французы избрали административным центром своих владений на Нигере. Некогда это был многолюдный и торговый город: арабские писатели говорят о нем как об одном пз важнейших рын­ков Судана, и Мунго-Парк нашел там один пз главнейших этапов во время своих двух путешествий. В наши дни не­правильный четыреугольник, около полкило­метра в стороне, образующий городскую стену пли тата Бамаку, заключает внутри больше развалин, чем домов: в 1893 году все население города не превышало 800 человек. Однако, это маленькое бамбарасское государ­ство успело сохранить свою независимость: ни тукулсры Ахмаду, пи мапдпнги-мусульмане Самори не входили туда, когда явились фран­цузы п начали работы по возведению укреп­лений. В то время равнина, среди которой стоит Бамаку, казалась почти необитаемой: по берегу реки тянулись болотистые простран­ства до почернелых стен ограды, за кото­рыми прятались хижины туземцев; далее видно было только сплошное море высокой травы, там п сям большие деревья, затем, на зад­нем плане, три уступа голого утеса, подни­мающагося в целом па высоту 200 метров. Теперь эта равнина перерезана хорошими до­рогами, обсаженными деревьями; в порте теснятся барки и лодки, и вновь разведенные плантации образуют пояс зелепп вокругВ белых стен крепости. В 1884 году торго­вые обороты в Бамаку простирались до 5.000.000 франков.
Первая большая деревня ниже Бамаку и соседних порогов-Багинта, на правом бе-
ВЕРХНИЙ ИНГЕР.
526
рогу. Затем следует, на левом берегу, Кулпкоро, некогда город беглых п изгнан­ников ‘). Французы учредили там военный пост, чтобы командовать сообщениями Нигера
населена маленькими республиканскими общи­нами бамбарасов, которые соединились в федерацию, чтобы общими силами сопроти­вляться тукулерам, и успели сохранить свою

6 X р<
CQ
с землею племени белери илп Бфле-дугу, простирающейся на запад, к источникам сенегальского Бауле. Эта гористая область
Gray and Dochard, „Travels in Western Africa".
независимость, политическую и религиозную. Кровавыми экспедициями тукулерам удалось, правда, пройти через территорию Беле-дугу, но не покорить ее. Благодаря сохранению свободы, селения белеров пользуются благо­
527
ГЛАВА VIII. БАССЕЙН НИГЕРА.
528
состоянием и окружены прекрасно возделан­ными плантациями п полями: в последнее время даже основывались новые деревни па торговых дорогах между Нигером и оа­зисами Сахары ‘), тогда как в окружаю­щих землях встречаешь по крайней мере три разоренных деревни вокруг каждой еще населенной группы хижин. Леса в Беледугу состоят по преимуществу пз маслич­ного дерева; в саваннах растет один вид дикого табака, которому Солелье, а также Барт и многие натуралисты приписывают африканское происхождение.
Ямина плп Ньямпиа, разоренный город, на левом берегу Нигера, в сотне километров ниже Кулпкоро, принадлежал к империи Сегу; но в 1884 году, во время прохода французской канонерки, жители его. бамбарасыи сараколе, прогнали тукулерский гарни­зон и отдались под покровительство Фран­ции. Ямина-естественный порт всей области верхнего Беле-дугу, Фа-дугу и соседних с пустыней рынков; торговцы пз племени са­раколе настолько многочисленны здесь, что язык пх сделался посредником торгового обмена, даже у бамбарасов и мавров, жи­вущих в этой стране. Банамба, настоящий город, так как в нем, по словам путе­шественника Маж, насчитывается свыше 8.000 жителей, почти исключительно пле­мени сараколе,-лежит километрах в пяти­десяти от реки, в великолепной равнине, усеянной баобабами и другими деревьями; архитектура его домов с плоскими крышами, над которыми возвышается закругленный курган, указывает уже соседство мавров. Далее следуют большие деревни и даже го­рода на дорогах страны Каарта, относи­тельно густо населенной ве этой области, ко­торая производит просо в количестве, да­леко превышающем нужды местного потреб­ления. Плоскогория и гористые террасы сме­няются слегка волнистыми равнинами, кото­рые составляют переход между холмистыми местностями Судана и гладкими степями, предшествующими пустыне.
Сегу, хотя теперь в упадке, все еще один пз больших прибрежных городов Нигера. Недавно он был столицей обширной импе­рии, простиравшейся от Каарты до Уассулу и от Джаллонке-дугу де Массивы, на про­странстве около 500.000 квадр. километров. Отрывок этой империи, в котором Сегу пыве главное место, относительно невелик, но коммерческое положение этого города пред­ставляет такия выгоды, что даже развенчан­ный и опустошенный войной, он всегда оправится от разорения и снова станетъ
*) Jean Bayol „Bulletin de la Societe de G3ographie du Lille“, decembre 1881
центром населения и торговли. В самом де­ле, Сегу находится на правом берегу реки, всего в какпх-нпбудь сорока километрахт» от Бахоя или восточного Нигера, который течет параллельно западному Нигеру п со­единяется в этом месте со всеми своими при­токами: благодаря удобству сообщения через окружающие равнины, в Сегу сходятся все дороги из верхних нигерекпх долин, от Фута-Джаллон до горных цепей Махи; боль­шой рынок Каяйе, в 200 километрах к юго-востоку от Сегу, служит главным этапом на дороге, ведущей к таинственному городу Конг. Религиозные войны, опустошав­шие, с половины настоящего столетия, эти страны, точно огромный пожар, обращая в пустыни областп. прежде усеянные многолюд­ными городами, пощадили округ Сегу: бамбарасыи сонинке без сопротивления покорились завоевателям тукулерам и тем спасли свою жизнь. В 1865 году, Маж, проживший двад­цать семь месяцев в этой столпце, оценпнивал в 100.000 число жителей округа Сегу между двумя Нигерами, а пз вычислений, основанных на распределении добычи, он вывел цифру в 36.000 для населения города Сеи у п подгородных деревень.
В действительности Сегу состоит из не­скольких отдельных городов, следующих один за другим по берегу реки на протяже­нии около 15 километров. Первый пз этих городов, считая от верховья,-Сегу-Коро. или «Старый Сегу», где еще видны остатки дворца прежних бамбаросских королей. На­против Старого Сегу, на левом берегу, стоит местечко Фаракко. За Сегу-Коро на южном берегу следует Сегу-Бугу, а против него, на северном берегу, расположен при­город Калабугу; затем идут Сфгу-Кура, пли «Новый Сегу», и растянувшиеся в виде од­ного непрерывного города поселения Дуабугу, Гупуй и Сегу-Спкоро, резиденция короля и оффициальная столпца государства; ниже по реке, на том же берегу, находится деревня Сомоно, населенная рыбаками и лодочниками племени сонинке, которые в награду за услуги, оказанные ими тукулерским завоева­телям, получили монополию речных промы­слов, и которые, кроме того, славятся как очень искусные каменщики ‘)ДРУг°й сосед­ний город, Дугассу, лежащий километрах в тридцати к югу, может быть рассматриваем как внешний рынок Сегу для всех произведений, отправляемых из верхних долин. По стилю свопх зданий Сегу принадлежит более к Мавритании, чем к Судану. Его дома с террасами опираются на широкие столбы, украшенные аребескамп и несущие по всей окружности кон-
‘) Mage; -Solleilet, цитирован. сочинение .
529
ВЕРХНИЙ НИГЕР.
530
соли из глины: это почти тот же род построй кп. как и в Арауанском оазисе, на дороге из Марокко в Томбукту. Но в отношении обычаев торговли Сегу еще находится в Судане: там считают на раковинки каури, три тысячи которых представляют, в среднем, ценность пятифранковой монеты; для крупных сумм денежной единицей, реальной плп фиктивной, служит невольник. Никакой предмет торгового обмена не под­вержен таким быстрым колебаниям в своем курсе, как невольник, цена кото­рого сильно меняется, смотря по результату войн, победоносных плп фатальных. С тех пор, как прекратилась продажа не­гров европейцам в портах побережья, ту кулеры отрубают голову всем пленни­кам, рост которых превосходит длину ружья; женщины п дети продаются в самом крае. Султану услуживают исключительно женщины, называемые «корсигп», носящие на груди золотые бляхи в форме кирас; он выбирает даже офицеров между придвор­ными невольницами, и некоторые пз них достигают высших должностей в королев­стве. Одна пз родственниц короля Сегу стоит во главе управления гинекеем, где воспитываются, на счет государства, молодые девушки, которых султан предназначает своим почетным гостям ’).
Тукулеры, хотя потомки завоевателей, гор­дящиеся своим благородным происхождением и чистотой своей веры, перестали быть госпо­дами в Сегу. Быв прежде бамбарасским го­сударством, это королевство снова становит­ся таковым, благодаря постепенному умень­шению чпсленностп иммигрантов завоевателей. Хотя хаджи Омар привел с собой несколь­ко тысяч талпбе из Футы, но войны и бо­лезни быстро сократили их число, вербовка же этих «верныхъ» в настоящее время очень затруднительна, вследствие отдаленности родины и возникновения независимых или враждебных государств в промежуточном поясе. Основание французских военных по­стов в области верхнего Сенегала, образова­ние новой малинкейской империи завоевателя Саморп, Наконец, возмущения Беле-Дугу и окружающих территорий совершенно изолиро­вали тукулеров Сегу от пх первоначаль­ного отечества, «онп живут точно пленные в завоеванной ими стране» 2), и все более и более со Ч Paul Solleilet, цитирован. сочинение. а) Pietri, „Les transis au Niger“ .
ходцы пз Футы теряются в бамбарасском обществе. Но, хотя снова перешедшее в руки представителей нации, правительство ламъдиумбе, пли «повелители верующихъ», не пере­менило своего образа действий в отношении народа, по-прежнему подавленного непосиль­ным бременем разного рода поборов: деся­тины, подушной подати, обычных сборов, таможенных пошлин и военных реквизи­ций. Талпбе и софы освобождены от всяких налогов.
Город Сансандпг, стоящий в 55 киломе­трах ниже Сегу-Сикоро, на левом берегу реки, тоже занимает необходимое положение, как торговый центр. Разрушенный недавно тукулерами, в наказание за долгое сопроти­вление, он неминуемо должен оправиться и отстроиться на том же самом месте пли в ближайшем соседстве. Крутой изгиб, описы­ваемый Нигером к северу, делает этот пункт местом схождения дорог из Саха­ры, и естественные рынки обмена между жи телями саванн и жителями Судана находятся как раз в соседнем поясе, промежуточном между холмами и равниной. Менее чем в сотне километров к северо-западу лежит город Сегала, большой рынок, куда север­ные арабы приходят обменивать свои произ­ведения на товары, привозимые с юга саракольскими диуламп. Далее на западе находится Дамфари, то-есть «земля Дамфа плп Дампа», другой саракольский город, лежащий в точке пересечения нескольких дорог и посещаемый маврами племен улад-махмуд, улад-тпшпт, улад-уалата, улад-мбарек; в сухое время года он всегда окружен многочислен­ными палатками этпх номадов, группирую­щихся по племенам. Кочевники приходят сюда покупать просо, собираемое жителями этой области в огромных количествах, и отвозят в территорию Эль-Ход, где климат слишком сух для культуры хлебных рас­тений. Территория Дамфари была цветущей страной в 1883 году, когда Байоль обошел ее и поставил, по договорам с начальника­ми племен, под протекторат Франции. В то время там начинали вводить культуру земляных фисташек (арахид); производи­мый в крае табак издавна славится своим превосходным качеством; тамошние кузнецы пользуются репутацией искусных мастеров; в большом селе Боро, окруженном хлоп­ковыми п индиговыми плантациями, многочи­сленные ткацкие станки выделывали замеча­тельные по прочности ткани п краски синия бумажные материи, из которых шьют платья, известные под именем «сегуанского бубу». В стране основывались новые дерев­ни, служащие убежищем для беглецов пз соседних земель, опустошаемых тукулерами.
К северу от Дамфы находится еще более
ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН НИГЕРА
331
многолюдный п более торговый город-Мурдиа. лежащий в области саванн, где начи­нают показываться первые пески, хотя почва ёше плодородна: семь становищ мавров, со­держащих по меньшей мере 1.200 душ, окружают центральное городское поселение, где живут 2.500 сараколе; кривые улицы расположены в виде базаров, как «суки» в Тунисе, и в лавках выставлены на про­дажу ковры, драгоценности, вышитые кожи, изделия, напоминающие мавританскую промыш­ленность. На северо-запад, по Направлению к Каарта, простирается территория Ёахуну, составляющая часть Эль-Хода, промежуточного пояса между Сахарой и Суданом. Эта пере­ходная страна, принадлежавшая некогда к большой империи Ганата, затем к царству мандингов, часто была оспариваема могуще­ственными соседями. Арабы, бамбарасы стал­кивались в ней, фулы, тукулеры завоевывали ее и даже заводили там постоянные колонии. Каждый раз, когда онп предоставлены самим себе, коренные жители края, почти все сара­коле или ассуаппк-в этнической номенкла­туре арабов - группируются в маленькие республиканские союзы; по, очень благоразум­ные, онп редко вступают в борьбу с втор­гающимся в край неприятелем: они дают пройти грозе, затем снова принимаются за свои обычные занятия-возделывание полей и вывоз собираемых с них произведений. Столица территории Бахуну, Баку и нить, лежа­щая на западе провинции, в сотне киломе­тров от ИИиоро, занимает дно песчаной низ­менности, возле глубокого озера; над горо­дом господствуют скалы пз глинистого слан­ца и террасы из латерпта. По Ленцу, в полуразвалпвшпхся домах Бакуинпта живет от восьми до десяти тысяч человек. Между этим городом и Мурдией сегуанский султан основал новое торговое место, Гпнье, кото­рое быстро приобрело важное значение, благо­даря обеспеченной купцам свободе от вся­ких таможенных пошлин; оседлое его на­селение состоит пз 4.000 душ, но по вре­менам там собирается от 15 до 20.000 че­ловек. Жители Гпнье говорят бамбарасским диалектом: однако, уолофское наречие, содер­жащее много французских выражений, стре­мится сделаться там торговым языком.
Из Сапсандпга другие пути, более корот­кие, чем пути пз Сегала и Мурдиа, ведут к земле мавров через территории Кениека и Калари. Одна пз этпх дорог, направляю­щаяся к оазису Уалата, проходит через большой город Гумбу (Кумба, по Барту), состоящий пз двух городов, окруженных каждый стенами и отделенных один огь другого лужей плп дхайя; жителей в нем около пятнадцати плп двадцати тысяч, почти все бамбарасы, но говорящие арабским язы-
532 ком; поля их, засеваемые сорго, тянутся на несколько лье вокруг городской ограды. Этот торговый город находится уже в круге притяжения Сенегала по торговле ка­медью *)• К востоку от Гумбу, на прямой дороге пз Сансандига в Томбукту, караваны проходят через другой торговый город, называемый у бамбарасов Соколо, у арабов Кала, который в средние века был одпоио пз столиц империи мандингов, и население которого и теперь еще, говорят, простирается до 6.000 человек; одна могущественная фа­милия торфов, поселившаяся в Соколо, напо­минает о влиянии, которым некогда пользо­вался мароккский султан в этих засахарских странах. Другой город, Фара-бугу, лежащий в небольшом расстоянии к северу от Соколо, составляет, со стороны мавров, передовой пост нации бамбарасов; чпсло его жителей также доходит до нескольких ты­сяч душ.
Ниже Сансандига, Нигер течет на про­странстве около сотни километров в восточ­ном направлении. В этой части его течения важнейший прибрежный город-Споила, сто­лпца одного маленького бамбарасского государ­ства. Ниже, там, где река опять поворачивает, на северо-восток, находится Диафарабе, наи­более отдаленный от Бамаку пункт, до ко­торого доходит плавающий по Нигеру паро­ход. В этом месте начинается уже пояс разветвления вод. Одна ветвь, проходящая недалеко от священного города Диака, напра­вляется на север к Тененку, одному из больших рынков земли Бургу, и теряется далее в озере Дебо. Другая ветвь, направляю­щаяся на восток, и по которой пароход тщетно пытался пробраться через камыши, ведет к древнему и прославленному городу Дженне, от имени которого, как полагают некоторые писатели, основываясь на книге Льва Африканца, и произошло название Гви­нея, данное португальцами столь значительной части африканского континента. Как бы то ни было, этот город, посещенный до сих пор только одним европейцем, Рене Калье, находится ныне в состоянии упадка, причи­ной чему были войны, внутренния и внешния, перерыв торговли по реке и боковым по­токам, а также, может-быть, перемены в речном разветвлении этой низменной области, где речные рукавабезпрестанно перемещаются. В 1828 году, во время прохода Калье, Джен­не уже не был центром торгового обмена в этой области Судана, п население его не достигало даже десяти тысяч душ. Однако, он все еще занимал обширное простран­ство: городская ограда имела по крайней мере четыре километра в окружности, и её глино-
‘) Paul Solleilet, цитиров. сочинение.
533 • средний нигер: томбуи
битные стены, башни, величественные баоба­бы, осеняющие ворота, группы пальм на восвышениях почвы, над садами и рисовыми полями,-все это вместе представляло очень живописное целое. Хотя в то время Дженне уже не был столицей государства, но при­вилегия беспошлинного привоза товаров, ко­торою пользовался этот рынок, привлекала ту­да еще очень много чужеземцев, арабов, ман­дингов и сараколе. Фулы, завоеватели страны, господствовали там над потомками прежних владетелей земли, бамбарасов, и наблюдали за строгим исполнением мусульманского куль­та. Жители, славящиеся кротостью и привет­ливостью, все знали арабскую грамоту и умели декламировать стихи Корана.
В этой области слияния, пробегаемой мно­гочисленными судоходными потоками, города могут перемещаться без ущерба для своего значения, сохраняя за собой все те торговые выгоды, которые дает им соединение боль­ших дорог. Покидая Дженне, как резиден­цию, король Сего-Ахмаду выбрал место в не­большом расстоянии к востоку от слияния двух Нигеров, чтобы основать там «во сла­ву Божию» городъ'Хамдаллахп (эль-Ламду-.Ииллахи); но эта новая столпца Массивы-плп Моассппы, как ее всегда называли Ленцу- просуществовала недолго. В 1862 году ею овладел Хаджи-Омар; то была эпоха наи­большей славы его царствования; обширная феллатская империя простиралась тогда от пустыни до гор, где великая река берет свое начало; по не прошло и двух лет, как этот завоеватель был, в свою очередь, за­перт в Хамдаллахп и погиб вместе со сво ими приверженцами. Теперь остались только развалины от этого главного города могуще­ственного царства. Нынешняя столица Мас­сивы, Бандиагара, находится недалеко от правого берега Бахоя пли западного Нигера, в сотне километров к востоку от Дженне. Впрочем, этот край не имеет политиче­ского единства: один тукулерский король из династии Хаджи-Омара господствует в сосед­ней с местом слияния части страны. Феллатские начальники, потомки вождей, водво­рившихся в Масспне в 1770 году, удержа­лись в некоторых внутренних городах; туземные населения, бамбарасы и сонгаи, так­же образовали отдельные маленькия государ­ства, тогда как па северо-западной и северовосточной границах туареги прегепатен ста­раются проникнуть все далее в территории оседлых негров.
Несколько торговых городов следуют одинт за другим на дорогах Массивы, на­правляющихся пз Дженне в Томбукту, по обеим равнинам, окаймляющим реку на востоке и западе. С восточной стороны Ниаконго, Боре, Дуэнца были упоминаемы тузем-
;ту, туареги и сонгаи. 534
цамп, которых расспрашивал Барт, как значительные городские поселения; с запад­ной стороны, город Басспкуну, посещенный Ленцом в 1880 г., представляет теперь собрание-сотпп другой глинобитных мазанок, сгруппировавшихся в лесной прогалине, но вокруг его стен расположено обширное ста­новище арабов, которые дали свой язык та­мошним жителям бамбарасам, и целая «гора» обломков, возвышающаяся в сосед­стве. свидетельствует о длинном ряде поко­лений, сменившихся в этом месте. Наконец, несколько городов расположены на берегах рекп пли её притоков, вниз от Моэти пли ИИссака, деревни, лежащей при слиянии двух Нигеров. Кона, па правом берегу,-наидалее выдвинутая к западу колония негров сонгайского языка. Ниже, на том же берегу, показывается Гурам, приметный издалека по его скалистому холму, который, на подобие острова, возвышается среди болот, боковых рукавов рекп и аллювиальных земель. На за­паде, по другую сторону озера Дебо, встре­чаем большой город Иоару (Товару), стоящий смотря по времени года, то среди обсохшей песчаной равнппы, то па болотистом берегу между луж п потоков. Между Иоару и Томбук­ту, местечко Дпрэ есть, повидимому, наиболее посещаемая пристань, но постоянные войны, опустошавшие эти страны со времени наше­ствия тукулеров, имели следствием значитель­ное сокращение её торговых оборотов. К главным предметам торговли верхнего Ни­гера в городах Массивы присоединяются великолепные лошади, по красоте и выносли­вости почти не уступающие варварийскпм. В этой части речного течения, по рассказу о пу­тешествиях Ибн-Батуты, в четырнадцатом столетии должен был находиться город Ма­ли, столпца могущественного царства мандин­гов ’).
III. Средний Нигер: Томбукту, туареги и сонгаи.
Эта область центральной Африки явственно отграничена, выше Томбукту и большего реч­ного изгиба, поясом разветвления вод раз­лива в боковых потоках обоих берегов и. па юге сахарских степей и пустынь, пер­вым значительным притоком, который ре­ка получает пз равнин Гауссы. Наиболь­шая часть громадного пространства, обнима­емого двумя покатостями Нигера, между Том­букту и Гомбой, необитаема пли по крайней мере имеет весьма малое число жителей, сравнительно с протяжением территории; но
‘) Desborough Cooley, „Negroland of the Arabs“.
ГЛАВА VIII. БАССЕЙН НИГЕРА.
535
южные области бассейна, повидимому, очень густо населены во многих местах: до сих пор только один европейский путешествен­ник. Барт, прошел эту страну, отправив­шись прямо пз города Сай в Томбукту, по хорде дуги, описываемой восточной кривою реки К югу от обширной излучины, описы­ваемой Нигером в области пустыни, не­сколько гор образуют естественную границу между двумя поясами: это группа, именуемая специально Тонди; или «Гора»: ее называют также Эль-Хаджрп или горами Гомборп. Рав­нина, над которой господствуют эти высоты, поднимается, вероятно, метров на 500 над уровнем моря, но она представляет совер­шенно гладкую, чуть заметно волнистую по­верхность. и выступающие на ней скалы, вы­сотой от 200 до ЗОО метров слишком, производят контраст,тем более поразитель­ный. Горы Гомбори не составляют сплошной цепп: это отдельные массивы, с причудливыми контурами, бывшие, может быть, некогда островами. Нижние скаты этих гор состоят пз откосов обвала, тогда как вершины вздымаются вертикальными утесами, имеющими вид колоссальных крепких зймков, с че­тыреугольными башнями по бокам. Туземцы действительно поселились там как в кре­постях, представляющих им безопасное убежище от феллатских завоевателей: очень миролюбивые, эти горцы спускаются со своими стадами в леса акаций и саванны, окружа­ющие их горы, но при малейшем признаке опасности они исчезают, и край снова при­нимает вид необитаемой пустыни. Несколько других массивов, менее высоких, рассеяны по равнинам к югу от гор Гомбори; та­ковы высоты Арибпнда, граниты, гнейсы, пе­счаники, скалы, у которых везде крутой скат обращен к югу, а пологий к северу *)
Область бассейна Нигера, простирающаяся на северо-запад от Томбукту, по направлению к оазисам Уалата и Тпшпт, населена ара­бами, илп по крайней мере берберами сме­шанной расы и говорящими арабским язы­ком, как родной речью. Множество араб­ских купцов разъезжают даже на южной стороне реки и встречаются в большей части деревень вплоть до самых гор Гомборп; кроме того, многие сонгап и туареги незаконно прнсвоивают уважаемое имя араба, чтоб придать себе больше весу в глазах тузем­цев. К востоку от меридиана Томбукту, вся Сахарская область принадлежит расе пмохагов илп и мошаров, племена которых рассеяны на пространстве около 2.000 кило­метров по всем направлениям.-па север до границ Алжирии, на восток почти до озера Цаде или Чад. Все пмошары, живущие въ
536 области Нигера, составляют часть союза пле­мен ауэллимпден; некоторые из них на­зываются тадемакка илп тадемеккет, по имени одного города, ныне исчезнувшего, который находился к западу от Аирских гор, и который обыкновенно называли эс-Сук, пли «Рынокъ» по преимуществу. Эти тадемакки- единоплеменники дедмаков, жителей Хумирип, которые стали уже настоящими арабами по языку и нравам ‘).
Племена ауэллимпден и тадемакка перешли Нигер ниже Томбукту и овладели заречной территорией па большом пространстве к югу. Онп не только заняли песчаные местности, полосы дюн и саванны, похожия на сахарские пространства, по проникли также в долины гор Гомбори и даже южнее-в плодородные равнины территории Либтако; их группы пользуются малейшим пробелом, образую­щимся среди сонгайскпх населений, чтобы пробираться все далее вперед. Правда, что эти перемещения к югу имели следствием большую перемену в нравах. За-нпгерские туареги остались пастухами и номадами, пере­нося свои жилища с одного острова на другой, затем с этпх, окруженных водой скал, на южный берег, а оттуда в отдаленные равнины полуденной стороны; но очень не­многие между ними сохранили верблюда, этого верного товарища других туарегов; пх до­машния животные состоят из крупного ро­гатого скота и баранов, которые следовали за ними вплавь, через рукава реки. Во мно­гих округах произошло скрещение рас: ту­ареги смешались с чернокожими туземцами, откуда, может-быть, и произошло название прегенатен, или «смешанные», под которым у северных туарегов известны все южные племена в совокупности. По языку онп на­ходятся в переходном состоянии; Барт встречал индивидуумов, которые говорили одинаково хорошо феллатским, сонгайским и своим туарегским языком. Тем не ме­нее, между этими туарегами есть также люди белой расы, представляющие берберский тип во всей его чистоте: у нпх большие губы, солидная челюсть, прямой нос, хорошо раз­витый лоб, красивый овал лица; они широ­коплечи, хорошо сложены, сильны, походка пх легкая В глазах европейца некоторые ирегепатскияженщины-настоящие красавицы, с безукоризненными формами, если не счи­тать некоторой наклонности к ожпрению. Ту­ареги этой страны, как п северные, питаются почти исключительно мясом и молоком; они живут в палатках, обтянутых бараньими кожами, а в некоторых местах даже но­сят кожаную одежду; лицам, пли вуаль, ко­торым онп обвертывают головы, и который
’) Н. Barth, цптпропаи. сочинение
’) Н. Duveyrier, nLa Tnnisieu.
СРЕДНИЙ НИГЕР: ТОМБУКТУ, ТУАРЕГИ И СОНГАИ.
537 закрывает нижнюю половину лица, состоит обыкновенно из полосы бумажной материи искусно подобранных цветов-белого, крас­ного, синего. Также как ахаггары, они де­лятся на две касты: благородных, ремесло которых война, и которые считают унизи­тельным всякий труд, кроме ухода за скотом, и клиентов пли рабов, занимающихся обра­боткой почвы. Этп последние очень несчастны: увидя Барта, белого человека, пришедшего из стран, где родится солнце, они спраши­вали, не есть ди этот чужеземец тот махди, возвещенный пророками, который освободит невольников и поднимет их на степень людей.
Сонгап (сонраи, сурхап) живут на обоих берегах среднего Нигера, между Томбукту п слиянием реки Сокото; онп проникают далеко внутрь большего изгиба, описываемого Ни­гером, и язык их распространен до об­ласти озер и боковых потоков ниже города Дженне. Ныне утратившие значение между на­циями Африки, сонгап имели некогда свой пе­риод господства. Восторжествовав над вла­стителем мандипгской империи Мали, сонгайский вождь Аскиа основал, в 1492 году, цар­ство, с столицей Гого, простиравшееся далеко вверх п вниз по реке и в оазисах пустыни: «путешественники употребляли шесть месяцев на переход его владений». Аскиа сделался мо­гущественнейшим из государей Африки, и чтобы отпраздновать свои победы, предпри­нял пилигримство в Мекку, в сопровож­дении своих вассалов и полутора тысяч во­оруженных людей, прославился на Востоке своей щедростью и вывез оттуда ученых, ко­торые сделали Гого и Томбукту центрами про­свещения в стране негров. Эта обширная империя не просуществовала и ста лет; в 1584 году султан марокский послал двадцати­тысячную армию пз оазиса в оазис для покоре­ния сонгаев, но трудность продовольствования такого многочисленного войска помешала завое­вателям достигнуть цеди. Семь лет спустя евнух Джодар, испанец из Альмерии, сде­лавшийся генералом на службе у шерифа Марракеша, явился во главе маленького отряда в 3.600 человек (между которыми было много андалузцев), вооруженных мушке­тонами, и против этих искусных румов пли «стрелковъ» не устоялибесчисленные полчища сонгапских стрелков из лука и металь­щиков дротика. Марокские румы сменили по­томков Аскип в господстве над империей; власть их простиралась до Бахуну, Дженне п гор Гомбори; но скоро прекратились все сно­шения между ними и их первоначальной ро­диной; они поженились на туземках п обра­зовали смешанные семейства, авторитет ко­торых уменьшается мало-по-малу; однако, в начале этого столетия судоходство по Нигеру,
538
на большое расстояние вверх и вниз от Том­букту, было еще в пх руках. Затем пришли феллатские завоеватели, основавшие царство Массива, и номады-туареги, поселившиеся на обоих берегах реки; теперь сонгап везде порабощены более могущественными соседями, за исключением нескольких уединенных округов, как, например, область Гомбори, где онп защищены естественными крепостями пз скал и прибрежными болотами Нигера, броды которых известны им одним.
Сонгайский язык, называемый в Томбукту киссур (кпсопгай), еще очень распространен, несмотря на политический упадок говорящего им народа; но он содержит уже большую прпмесь арабских и туарегских слов; даже по синтаксису он приблизился к арабскому языку. Сонгаи вообще почти черного цвета, черты лица у них тонкия и резкия, обрамлен­ные курчавой шевелюрой, но довольно длинной и легко заплетаемой в косы; некоторые пле­мена отличаются линиями татуировки, и в восточных областях страны женщины укра­шают себе лицо металлическим кольцом, продеваемым в перегородку ноздрей; по большей части они очень грациозно носят свои кувшины на левом плече. Побежденные и гонимые, сонгап-народ угрюмый, непри­ветливый, негостеприимный; в своих долгих странствиях Барт не встречал негров, ко­торые бы оказывали ему более холодный при­ем. Тот же путешественник высказывает предположение, опирающееся, впрочем, на местные предания и на указания арабских писателей, что в старину сонгаи находились в сношениях с Египтом: с берегов Нила пришли к ним проповедники ислама, а в древние времена другие наставники принесли им обычаи египетской цивилизации, как, напри­мер, обычай бальзамирования. Когда умирал сонгайский король, хотя бы даже на поле битвы, труп его вскрывали и, наполнив медом, пе­реносили в столпцу для погребения. Способ по­стройки соигайскпх жилищ напоминает архитектуру хат у многих народцев въ«Речной стране», между Белым Нилом и Бахръэль-Арабом. Некоторые жилища состоят из двух положенных один на другой срубов; другие имеют неправильную крышу, верхушка которой наклонена над входным отверстием, как оконечность фригийской шапки. Подле хижин высятся житницы, почти всегда при­поднятые над землей посредством рядов свай; издали они придают деревне вид креп­кого замка, усаженного круглыми башнями, с остроконечными крышами; в других ме­стах этп амбары оканчиваются наверху тер­расами и образуют усеченные пирамиды, напоминающие голубятни египетских селе­ний ‘).
‘i Barth, цитпрован. сочинение.
S39 ГЛАВА ѴПИ. БАССЕЙН НИГЕРА. 540
Тумбукту, знаменитейший город страны сонгаев и всей Центральной Африки, обо­значается этим именем только европей­цами. По Барту, истинная сонгайская форма имени этого города-Тумбуту; туареги назы­вают его Тумбютку, тогда как арабы едино­гласно говорят Тин-Букту, «Колодезь» Букту. Первоначальный смысл слова означал «впадину, узкую долину между дюнами» и объ­ясняется постройкой первых зданий между сыпучими песками. Это-очень древнее город­ское поселение. Основание его приписывают туарегам и относят к пятому столетию мусульманского летосчисления: более вероятно, что он существовал уже ранее и был только взят туарегами. Другие полагают, что эти номады грабптелп должны были основать го­род торгового обмена между областями Са­хары и Суданом; впрочем, положение Том­букту, в остром угле, образуемом рекой, и в точке соединения многочисленных боко­вых потоков, таково, что там пли в со­седстве во все времена должен был на­ходиться значительный рынок. О таком тор­говом пункте говорят уже в эпоху суще­ствования королевства Гана, в одиннадцатом или двенадцатом веке, и позднее в эпоху владычества су-су.
Во время господства мандингских королей Мали или Мелле, в четырнадцатом сто­летии, Томбукту был богатый и цветущий город, слава о котором распространялась далеко, благодаря торговле солью и золотом; даже европейцы слышали о нем: имя Тпмбуч появляется впервые на одной каталон­ской карте 1373 года. Но город, заключав­ший в себе столько сокровищ, не мог из­бегнуть разграбления. Туареги, затем сонгаи, пе раз опустошали его в пятнадцатом веке; сто лет спустя андалузские мушкатеры Джодара разграбили прославленный город, и с топ эпохи он часто был предметом спора между туарегами, фулами и тукулерамп. Когда последние явились в Томбукту в 1863 году, они нашли город покинутым арабами и туарегами; но, смотря по своей расовой пли религиозной ненависти, туземцы, различно рассказывают европейским путе­шественникам о последствиях этого на­шествия. По словам одних, Эль-Хаджи •Омар и его дружины спокойно возвратились в Массиву, нагруженные добычей; по рассказу других, онп были внезапно атакованы в момент грабежа, и только немногие из нпх спаслись от избиения ‘). Как бы то ни было, кончилось тем, что между могуще­ственными соседямп Томбукту была заключена сделка, формальная или молчаливая: не будучи в состоянии оказывать сопротивление,
') Mage;О. Lenz, цнтиров. сечинепие.
мирный город не пытался закрывать бреши в свопх стенах; он платил дань тем и другим, и когда дороги были открыты, когда судоходство по реке не задерживалось, выше или ниже, прибрежными грабителями, он пользовался относительным благосо­стоянием, которое позволяло большинству его обитателей жить в довольстве.
Население Томбукту, приблизительную цифру которого Барт определяет, в 1853 г., в 13.000, а Ленц, в 1880 г., в 20.000 душ, состоит главным образом пз арабов мароккского происхождения, говоря­щих диалектом хассаниа, как и арабы Сенегала ’); сонгаи, арабы берабиш, туареги, люди мандпнгской и бамбарасской расы, феллата и другие колонисты, для которых об­щим языком служит бамбарасский, тоже входят некоторой долей в состав город­ского населения; кроме того, две плп три семьи евреев, пришедшие с караванами пз мароккских оазисов, терпимы, с половины настоящего столетия, в этом мусульман­ском городе. Но из европейцев лишь очень немногие проникали в таинственный Том­букту, хотя в попытках добраться до него не было недостатка, и хотя никакая слава пе казалась более высокой, чем слава подоб­ного географического завоевания. Не под­лежит сомнению, что португальские послы ездили ко двору мандингских королей Том­букту, но рассказ этих путешественников никогда не был опубликован. Впоследствии многие невольники пз европейцев, либо взятые в плен корсарами, либо матросы, захваченные вследствие кораблекрушения, не­сомненно были приводимы на большой цен­тральный рынок области Нигера; но в пстории упоминаются только два пз этих пленников, один в начале восемнадцатого века, другой около ста лет позднее: фран­цузский моряк Поль Имбер, умерший неволь­ником в Марокко, и американец Адамс, приписываемый которому рассказ о пребы­вании в тех краях не имеет цены, так как наполнен противоречиями, делающими сомнительным его происхождение. Наконец, в 1826 году, Ленг достиг Томбукту через Триполи и Туат; но едва он выступил в обратный путь, как был убит туземцами. Первый европеец, которому посчастливилось не только побывать в этом городе, но и дать отчет о своем исследовании, был Рене Калье, посетивший Томбукту в 1828 году: пилигрим науки, бедняк, одетый в ру­бище, больной, с трудом тащившийся от этапа до этапа, этот путешественник успел в своем предприятии только благодаря своему
<) Eaidheibe, „Bnlletin de la Socidtd de Geographie de Lille“. 1885, № 3.
СРЕДНИЙ НИГЕР: ТОМБУКТУ, ТУАРЕГИ И СОНГАИ.
541
жалкому виду, вызывавшему презрение у мужчин, сострадание у женщин. Четверть века спустя, Барт явился сюда под видом илерифа, пользуясь поддержкой самой могуще­ственной фамилии в Томбукту и располагая обширными рессурсами, доставленными бри­танским правительством. Прошло еще двад­цать семь лет, после пребывания Барта, прежде чем другой европейский путешествен-
542
Томбукту,-так как торговля между постом Бамаку и низовыми прибрежными городами постоянно возрастает: сделавшись одною пз держав верхнего Нигера, Франция не может пе завязать непосредственных торговых связей с главным рынком страны.
Томбукту лежит в 15 километрах к северу от Йигера, на террасе, высоту кото­рой определяют в 245 метров: это вы-

Эль-хадж Абд-эль-Кадер, посланник из Томбукту
ник, Ленц, добрался до Томбукту но дороге пз Марокко в Сенегал, и с той поры нп один белый исследователь не видал этого города, заранее намеченного на картах как центральная станция будущей железной до­роги «через Сахару». Впрочем, есть вероят­ность, что в близком будущем установятся правильные сношения между французами Сене­гала и этим важнейшим городом на Ни­гере,-сношения. начало которым уже поло­жено в 1884 году присылкой сановника пзъ
ступ хамад (каменистых плато) пустыни. Несколько луж илп дхайя виднеются в углублениях соседней равнины, окружен­ных редкими мимозами и группами пальм: лужи этп-остатки речных наводнений, ко­торые каждые три илп четыре года пре­вращают низменную местность в лабиринт каналов; в этнх болотах, куда стекают городские нечистоты, зарождаются злокаче­ственные миазмы, делающие пребывание в Том­букту очень опасным для иностранцев. Не­
543
ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН НИГЕРА.
544
когда боковой рукав Нигера, доступный для больших судов, доходил до основания обрывов террасы, и еще в 1640 году один нижний квартал города был затоплен раз­ливом вод. По затем этот поток по­степенно засорился; теперь лодочники могут проникать, да и то лишь в период разлива, только в бассейн Кабры пли Кабары, местечка, населенного сонгаями, в числе около двух тысяч душ, и расположенного па скатах холма, который выступает, на подобие острова, среди наносных земель и болот. Годовое движение судоходства в гавани Кабра, по словам Абд-эль-Кадера, выражается, в среднем, 50 шаландами, вместимостью от 25 до 30 тонн, что соста­вит в сложности около 26.500 тонн *). Если порт уменьшился в размерах и значении, то и город Томбукту значительно сократился. Вступая в него с севера, путешественник встречает обширные пустыри, покрытые ку­чами мусора; с западной стороны развалины тоже занимают широкий пояс. Положение главной мечети почти вне города, тогда как прежде она, без сомнения, должна была на­ходиться в центре самого оживленного квар­тала, также доказывает, что город много уменьшился в протяжении. Эта мечеть, доми­нируемая пирамидальной глиняной башней, есть единственное замечательное здание в Томбукту, представляющем лабиринт домов с террасами и хижин с остроконечными кровлями.
Существовавшие некогда рощи были выруб­лены, говорят, для постройки судов, во время завоевания Томбукту мароккскпмп анда­лузцами; теперь не видно ни одного дерева в треугольнике города, обращенном верши­ной к северу; тем не менее, улицы всегда оживлены множеством птиц, которые кру­жатся в воздухе и садятся на террасы до­мов: аистов, воронов, журавлей, соколов, голубей и воробьев. На площадях и около луж всегда толпится масса животных, вьюч­ных и верховых, баранов и коз, домаш­них страусов, отличающихся отсутствием пучков перьев.
Хотя пришедший ныне в упадок, Томбукту все еще ведет большую торговлю, и обороты его несомненно возрастут с восстановлени­ем мира, так как этот город находится в точке пересечения дорог между западной Сахарой и Суданом. По сведениям, сообщен­ным упомянутым посланником эль-Хадж Абд-эль Кадером, в Томбукту ежегодно приходит до 400 караванов, состоящих, каждый, средним числом, из 350 верблю­дов, то-есть всего около 140.000 верблюдов,
‘) „Journal officiel de la Republique fran?aise“, 9 nov. 1884.
с грузом до 22.400 тонн. Своим важным значением этот центральный рынок обязан главным образом торговле плитками соли, привозимыми пз Тауделп и других соляных копей пустыни; именно благодаря соли, арабы и туареги сделались и, несмотря на проход других завоевателей, каждый раз в конце концов снова делаются господами в Том­букту. После проса, главный продукт, пред­лагаемый в обмен за соль,-орехи кола, при­возимые караванами пз области Южных рек, с берегов Рокели, даже из соседних с Ашанти стран. Томбукту является также большим рынком для красного товара; там можно найти, хотя по довольно дорогим це­нам, большинство мануфактурных произве­дений Европы. Марокко присылает сюда чай, драгоценный лист, дающий ароматический на­стой, который арабы называют «водой Зфмземъ», как святую воду пз Мекки. Ходячей монетой в Томбукту, как и во всех зем­лях по верхнему Нигеру, служит раковина каури: она сменила, как денежный знак, другой вид раковины, который привозился пз Персии *)♦ 11 теперь, в свою очередь, по­степенно вытесняется пятпфранковпком Ког­да война запирает ту или другую пз торго­вых дорог, направляющихся к Томбукту, караваны делают большие обходы, но торговля не прекращается: так, например, торговое движение между Томбукту п Сея-.Туи, вместо того, чтобы следовать естественным путем, который представляют берега Нигера п Се­негала, должно было избрать северные дороги через пустыню, следуя правильными этапами, от оазиса к оазису. Важнейший город на этом пути-Уплата или Биру, рынок, поль­зовавшийся громкой славой до конца пятнад­цатого столетия и до сих пор еще соперни­чающий с Томбукту по числу жителей, по словам сенегальского путешественника Алиун Сал. У арабских писателей имя Уплата ча­сто смешивается с именем Гана плп Рина­та, «столицы» земли Геневах: имя этой тер­ритории сделалось в Марокко синонимом страны Чернокожих, и многие авторы, как известно, находят в этом имени происхож­дение слова Гвинея, употреблявшагося порту­гальцами для обозначения всей западной Аф­рики !).
Промышленности в Томбукту пет ника­кой, если по считать нескольких ремеслен­ников, занимающихся фабрикацией тех ко­жаных сумок и мешечков для амулеток, которыми город У адата снабжает все рынки Судана 3); рыбаки собирают в Нигере и в соседних потоках обильные уловы рыбы, ко­торая служит почти исключительной ппщеии *
H. Bartb, цитированное сочинение.*’
’) Desborough Cooley, цитирован. сочинение.
’) Paul Soleillet, цитирован.сочинение.
СРЕДНИЙ НИГЕР: ТОМБУКТУ, ТУАРЕГИ И С0НГАП.
545
беднякам и невольникам, тогда как бога­тые презирают это кушанье, как слишком обыкновенное *)• Своими капиталами купцы Томбукту заправляют в значительной мере земледелием окружающих местностей: они владеют многочисленными фермами па бере­гах Нигера и прибрежных лагун; им же принадлежат большей частию стада, пасущиеся в окрестных степях и в том широком поясе Ассуада, покрытомълесами мимоз, кото­рый ограничивает на юге область пустыни. Таким образом арабы и даже туарегп и фулы, приходящие на томбуктусский рынок требовать налог, являются в действительно­сти данниками города, в котором онп расха­живают с гордым видом завоевателей. Му­ниципальное управление в Томбукту вверено кахии илпгородскому голове, принадлежащему к потомству андалузских «стрелковъ», раз­рушивших империю сонгасв; но власть этого сановника подчинена контролю шейха или сул­тана туарегов и фамилии шорфов Бахай, ма­рабутов, орден которых имеет своих по­следователей во всей Сахаре и даже в Берберии 2). Томбукту-город ученый, обладаю­щий богатейшими книгохранилищами к вос­току от Гауссы, и его мусульманские теологи обсуждают все вопросы о вере с такой же схоластической тонкостью, как христианские богословы средних веков.
Территория Бурум, па восточном изгибе большой луки Нигера, не имеет ныне боль­шего рынка, как близкая в Томбукту излу­чина реки. Но встарпну такой рынок суще­ствовал там, и легенда говорит даже, что его посетил египетский фараон, в сопровож­дении целой армии. Эта легенда, вероятно, имеет под собой историческую основу, так как здесь находится ближайшая к Египту часть Нигера, и с этой именно стороны долж­ны были установиться первые непосредствен­ные сношения между прибрежными жителями двух больших африканских рек: в этой местности, говорят, была внервые введена культура риса в бассейне Нигера, поныне еще практикуемая тамошним населением; здесь же появились первые магометане и нача­лась пропаганда новой религии. По берегам Нигера тянулся ряд многолюдных сонгайских деревень, когда в 1843 плп 1844 году пришло феллатское войско, с целью овладеть краем, предлагая битву племенам туагеров, собравшимся километрах в пятидесяти к югу от Бурумского изгиба реки, по туарегп не приняли сражения и предоставили своим врагам опустошать страну: деревни были стерты с лица земли, а остатки побежден­ного населения уведены в Массппу.
’) Озсаг Lenz, цитироваоное сочипениф
’) Barth;-Duveyrier;-L. Rinn, „Marabouts et Khonan“.
546
Столица империи сонгаев, Гого (Гао или Гархо), в 100 километрах к югу от Бурума. имела прежде более 10 километров в окружности. Она состояла пз двух городов- языческого, лежавшего на западном берегу, и магометанского, построенного на восточном берегу, более близком к Мекке; кроме того, одпн квартал был расположен на острове, между двумя рукавами реки. Теперь на пра­вом берегу осталось всего две или три хаты: остров представляет пустырь, а на левом берегу две пли три сотни хижин, среди паль­мовых рощиц, не похожи даже на деревню: это скорее лачуги, разбросанные в поле. Впрочем, там, где некогда был центр го­рода, сохранилось еще одно древнее здание: это башня мечети, напоминающая башню Агадсса, в оазисе Аир, род массивной пира­миды, высотой не больше 15 метров, с семью уступами или террасами, каменная кладка которых скреплена выступающими бревнами из пальмового дерева; под этой бесформен­ный громадой погребен Хадж Мохамед Аскиа, основатель эфемерной империи сонга­ев. Что касается торговли бывшего «Золотого города», то она пришла в такой упадок, что Барт с трудом мог найти крепкую барку на берегу. Неизвестно, где находилась более ранняя столица сонгаев, предшествовавшая Гого, город Кукия, упоминаемый путешествен­ником Кадамосто под именем Коччиа; веро­ятно, она была где-нибудь неподалеку от места, выбранного Аскией для постройки сво­ей резиденции. В небольшом расстоянии юж­нее живет малочисленное феллатское племя габеросов, которые отличаются от окружаю­щих сонгаев телесной красотой и смышле­ностью; но онп уже забыли свой родной язык и говорят языком окружающей их нации.
Ниже Гого берега реки почти пустынны на протяжении около ЗОО километров. Много­людные деревни, вереницы барок, богатые плантации начинают показываться только вблизи городов-близнсцов Тару и Сипдер, построенных на скалистых островах, в одном архипелаге Нигера. По обе стороны реки равнина, шириной около 12 километров, усеяна жилищами и производит в изобилии просо для местного потребления и для вывоза в землю туарегов и в Томбукту. Оба вме­сте эти островные города заключают не­сколько тысяч хат, и Барт оценивал об­щее число пх жителей в шестнадцать плп восемнадцать тысяч душ: в настоящее время они являются значительнейшим город­ским поселением во всем верхнем бас­сейне Нигера выше слияния его с рекой Со­кото. Два названные города пользуются в некоторой степени политической независимо­стью, плп, вернее сказать, пользуются сопер­ничеством двух сюзеренов - начальника
География Реклю. т. XII.
18
ГЛАВА ѴШ.-БАССЕЙН НИГЕРА.
54 i смешанных туарегов, населяющих окре­стности, и гауссанского правителя города Сай, лежащего с небольшим в 200 кило­метрах ниже по реке. К западу от Синдера, страна на некотором расстоянии от берега занята независимыми совгаямп; надо пройти через их территорию, чтобы достиг­нуть города Дорэ, столицы провинции Либтако, принадлежащей, по крайней мере номинально, к гауссанскому королевству Гандо. Дорэ, го­род с 4.000 жителей, по большей части сопгаев, но заключающий в себе также много беглецов из всех окружающих террито­рий, опустошаемых войной, замечателен как важнейший и наиболее посещаемый ры­нок области, ограничиваемой большим изги­бом Нигера. Па этом рынке производится главным образом обмен плиток соли на бумажные материи и орехи кола; «гордость и славу этой провинции» составляют её лошади.
Город Сай,-сонгайское имя которого, оз­начающее «Реку», вероятно, обязано своим происхождением торговой дороге, пересекаю­щей Нигер в этом пункте,-есть главное место перехода через реку ниже Бурума. Переправа, за которой наблюдает «король реки», совершается в барках, длиной от 12 до 13 метров, искусно составленных пз двух выдолбленных древесных стволов. Город, расположенный на низменном запад­ном берегу, иногда затопляемом при силь­ных наводнениях, занимает значительное пространство, около 2 километров в каждой стороне, но пе имеет сплошь застроенных кварталов, представляющих городской ха­рактер; он состоит скорее из отдельных деревушек, и все его хижины, за исключени­ем губернаторского дома, построены из ро­гож н тростника. Ложбина, то сухая, то на­полненная болотистой водой, смотря по време­ни года, делит город на две половины, и пальмы дум, осеняющие его, придают целому довольно живописный вид своим контра­стом с голыми равнинами окрестностей. Сай имеет важное торговое значение, благо­даря роли посредника, которую играет его рынок на дороге из Сокото и Гандо в Томбукту; кроме того, оп является естествен­ным местом сбыта, па великой реке, для всей области Мосси пли Море-ба, простираю­щейся к юго-западу на северной покатости гор и плоскогорий, обозначаемых мандингским именем Конг. Народ мосси, повиди­мому, принадлежащий к той же расе, как и его соседи томбо на северо-западе и гурма на северо-востоке, говорит языком того же происхождения; но в их территории рассея­ны многочисленные колонии мандингов и фулов, центры торговли и мусульманской пропаганды. Моссип-одна из древнейших наций в орошаемой Нигером части Африки.
548
В начале четырнадцатого столетия пх армия перешла эту реку и овладела городом Том­букту: слава о могуществе этого народа рас­пространилась далеко за пределы его страны. Португальцы слышали о нем во время сво­их первых исследований западно-африкан­ского поморья, и, по описанию некоторых обычаев, вообразили, что царь той земли есть не кто иной, как пресловутый «пол Иоаннъ», столь долго разыскиваемый во многих стра­нах, от территории монголов до террито­рии кафров; былп даже снаряжаемы специ­альные посольства на поиски этого царя. Ос­нователь империи сонгаев, Мохамед Аскиа, потребовал от моссиев, чтобы они приняли магометанскую веру; но те, «посоветовавшись с душами своих предковъ», объявили, что ни за что не переменят религии; этот отказ навлек на них «священную войну» со сто­роны фанатического султана, окончившуюся разрушением пх городов и опустошением их полей. Тем не менее моссип остались в большинстве язычниками; обращены в пелам только живущие в городах, где преобладает пнозсмное влияние. Эти племена, о которых Барт отзывается как о самой энергиче­ской расе страны, имеют федеративную орга­низацию: территория их делится на множе­ство маленьких самоуправляющихся государ­ств, платящих небольшую дань властителю Вогодого, центрального города края. Ловкие торговцы, моссип появляются на всех ярмар­ках окружающих земель, куда приводят своих сильных осликов, навьюченных орехами кола, кусками бумажных материй, вытканных в их земле, и медными изде­лиями, продуктами труда пх рудокопов п котельников. Моссиев везде легко узнать по их цветным рубахам и огромным соло­менным шляпам, похожим на шляпы каби­лов в южной Берберии.
Ниже города Сай, до слияния с рекой Со­кото, Нигер еще не был обследован ни од­ним европейцем, кроме Мунго-Парка. Барт перечисляет много городов, находящихся на берегах или в соседстве речного течения, но пх положение и относительная важность еще неизвестны; знают только, что Киротачи, значительный рынок восточного берега, лежит километрах в тридцати к югу от города Сай.
1?. Гаусса.
Часть Судана, где река Сокото-главная водная артерия, и которая ограничена на се­вере-Сахарой, на востоке-покатостью озера Цаде, на юге-отделяющей ее от Бенуэ воз­вышенностью, на западе-течением Нигера, составляет особую естественную область: это
549 г А у с с А. 550
Гаусса илп Хаусса, имя которой, может-быть, будь серьезных препятствий для сообщения произошло от слова Аусса, имеющего, в кроме северной её стороны, прилегающей к языке туарегов, смысл «страны по сю стопескам и скалам, и потому нет ничего удпви-

Жфнщина из Нупэ.
рону Нигера», в отличие от терминов Гурма и Арибпнда, означающих «земли по ту сторону Нигера». Граипцы этой естественной области нигде не представляют сколько-ни-
тельного, что они были перейдены во многих ме­стах. В то время, как пришлые африканцы различных рас поселились в Гауссе, сами гауссанцы заняли обширные территории за
551
ГЛАВА VIII. БАССЕЙН НИГЕРА.
552
пределами своей центральной области, и по­литические границы постоянно перемещались, вследствие переселений п завоеваний. В на­стоящее время Гаусса, одна пз богатейших и многолюднейших стран Судана, заклю­чающая в себе много больших городов, пользуется преобладающим влиянием па окру­жающие области. Она господствует над много­численными государствами, лежащими вне её бассейна, и язык её. на который негры тех краев смотрят как на язык по преиму­ществу торговли и цивилизации, распростра­нился в большей части Судана. Говоря о Га­уссе, невозможно не включить в описание её некоторые из соседних стран, предста­вляющие те же климатические условия, населен­ные людьми той же расы и причастные тем же политическим судьбам. Пространство тер­ритории. которая обнимает, вместе с соб­ственно Гауссой, все бассейны рек, соеди­няющихся с главной рекой между гульби Сокото и Бенуэ, можно считать приблизитель­но в 400.000 кв. километров. Что касается народонаселения этой обширной страны, то суммарные статистики определяют его, не подкрепляя, однако, своих исчислений ника­кими фактическими данными, огромной циф­рой в десять и даже в двадцать миллионов душ; но описания Барта, Рольфса и других путешественников не позволяют допустить густоту населения более чем в десять жите­лей на один квадратный километр, хотя не­которые местности, вокруг городов Гандо, Бида, Илорин, населены так же густо, как самые многолюдные промышленные округи Европы. Следовательно, едва-лп наберется больше четырех миллионов жителей в Га­уссе и зависящих от неё территориях, не считая бассейна Бенуэ.
На восток бассейн Нигера не отделен от бассейна озера Цаде правильным хреб­том, представляющим непрерывную, легко различаемую выпуклость рельефа. Правца, раздельный порог между этими двумя бассей­нами обозначен болЬе явственно, чем меж­ду реками Шари и Бенуэ, где болота п озера как-бы принадлежат одновременно к двум покатостям; однако, скаты так мало чувстви­тельны в восточной Гауссе, что во многих местах трудно распознать, к какой системе принадлежат проточные воды илп лужи, со­храняющиеся в сухое время года. Но водо­раздельная область усеяна многочисленными скалами, гранитными обелисками и куполами, которые превращают иные округи в обшир­ные лабиринты. Эти скалистые местности представляют очаровательные пейзажи. Меж­ду камнями растительная земля залегает толстым слоем, на котором пышно разви­ваются пальмы и густолистые деревья, обра­зующие живописные группы; поля извиваются
неправильными лентами по контурам пригор­ков; хижины ютятся под самыми утесами; есть даже города, как, например, Дучи меж­ду Сокото и Каценой, которые едва примет­ны в лабиринте скал, обступающих со всех сторон собрание человеческих жилищ.
Недостаточный скат почвы и многочисленные впадины между скалами помешали правильному образованию речного разветвления: в большей части страны вовсе нет ручьев, встречаются только лужи, озера или пруды, увеличивающиеся п уменьшающиеся, появляющиеся и исчезающие, смотря по времени года. Даже там, где годо­вые дожди вырыли непрерывные русла, речки большую часть года, являются в виде длин­ных и узких луж, отделенных одна от другой песчаными отмелями: это так называ­емые «кораммы», илп потоки, состоящие пз ряда прерывающихся водных площадей, об­сохшие пороги которых представляют удоб­ные места для привала караванов. Только в нижней части бассейна, река Сокото имеет характер непрерывного потока, но воды её, лениво движущиеся по каменистому ложу, не­здоровы для людей п животных, почему там пьют только профильтрованную воду, ско­пляющуюся путем просачивания на дне ям, вырытых рукой человека в песчаной почве берега. При том, замечается огромная разни­ца в отношении количества дождей между двумя частями бассейна-той, которая приле­гает к Сахарским степям, и той, которая принадлежит к поясу Судана. Переход от сухого климата к сырому очень резок в этой области Африки: на расстоянии какой-нпбудь сотни километров от севера к югу, го­довое обилие дождей, а вместе с тем богат­ство и разнообразие растительности изменя­ются поразительным образом. Разность шп­роты между Сокото и Гандо не достигает даже 70 километров; но в то время, как в первом пз этих городов, более близком к пустыне, дож’дн редки, во втором, напро­тив, они очень обильны: туземные наблюда­тели говорили Барту, что средним числом в Гандо бывает 92 дождливых дня в году; по его мнению, годовая высота дождевого стол­ба должна быть больше 2 метров в этой ча­сти покатости Нигера. В сезон дождей пу­тешествие там крайне затруднительно: все реки и речки выступают пз берегов, все нпзкия места затоплены, размытые дороги пре­вращаются в непроходимые болота. Благо­даря своей древесной растительности, южная часть бассейна реки Сокото сохраняет круг­лый год приятный, ласкающий взоры вид, тогда как северная часть страны предста­вляет в период засухи самое печальное зрелище: во многих местах кругом себя видишь только голую, спаленную солнцем са­ванну.
553
г
УССА.
554
В обитаемых округах Гауссы, как п в Сенегале, главным образом тамаринды, бао­бабы и бавольники своими огромными разме­рами и величественным видом придают ха­рактер пейзажу. Бавольник считался по преимуществу священным деревом, когда жители Гауссы были еще язычниками. Особен­но у ворот городов везде неизменно встре­чаешь вто исполинское дерево: под ним со­вершались жертвоприношения и происходили торжественные народные собрания; его обшир­ная кропа, поднимающаяся, в виде купола, над другими деревьями, издали указывает дорогу путникам. Три породы пальмы, гос­подствующие па севере Африки, но в раз­ных областях,-финиковая, дум и делеб, встречаются здесь рядом в некоторых кан­тонах. Масличное дерево очень обыкновенно в некоторых округах страны Сокото; не­которые провинции славятся также лесами дерева дороа (parkia), семена которого, высу­шенные и распиленные, идут на приготовле­ние плиток, похожих на плитки шоколада и употребляемых как приправа к кушаньям; плитки эти составляют предмет весьма зна­чительной торговли: они вывозятся в боль­шом количестве пз южных лесистых про­винций в северные округи, где это дерево редко, и в бассейн озера Цаде, где его со­всем пет. При лесных порубках топор дровосека всегда щадит дороа, как и маслич­ное дерево. Дынное дерево (папайя), неизве­стно когда введенное в крае и, вероятно, че­рез Египет, как показывает его назва­ние-гонда Маср 1)- можно видеть подле каждого человеческого жилища в южной Га­уссе; но банан, о котором ошибочно гово­рили, будто он следует за негром через весь Суданъ» *), отсутствует на простран­стве около 1.000 километров в ширину, отде­ляющем Адамауа от Гавдо; он опять ста­новится очень обыкновенным и дает пре­восходные плоды-в западной полосе Гаус­сы. Рис составляет главный зерновой хлеб во всем бассейне рекп Сокото, тогда как па востоке, в Борну, это растение неизвестно земледельцам. Лук отличается превосход­ным качеством и составляет весьма важ­ную часть питания туземцев; Барт расска­зывает, что во время его продолжительного и опасного путешествия по Судану он много раз своим исцелением от дисентерии обя­зан был только .туку и плодам тамаринда. Из промышленных растений самое распро­страненное-хлопчатник, как это было уже в шестнадцатом столетии, по рассказам Льва-Африканца.
Хотя междоусобные войны и массовыя
’) Barth, цитирован. сочинение.
а) Grisebach, „V^getation du GIobe“.
истребления жителей обезлюдили многие мест­ности Гауссы, однако, в целом эта страна так заселена п покрыта плантациями, города­ми и местечками, постоянными пли времен­ными, что большие дикия животные давно уже удалились из центральных областей. Носо­рога нигде не видать в Гауссе; слон встре­чается только в глухих местностях, где он бродит значительными бандами; лев, безгривый, как и апрский, появляется иногда в нри-нигерской полосе степей Сахары. Мир птиц представлен вокруг деревень мири­адами голубей и горлиц, а в лесах различ­ными видами с блестящим оперением. Ста­да домашних животных населяют лесные прогалины и саванны. Все козы-однообраз­но темного цвета, все коровы чистого белого, у всех быков на затылке жирный ме­шок, ниспадающий на плечо. Гауссапцы-страстные пчеловоды: ульи, устраиваемые пз ветвей, обыкновенно вешают на баобабах. В низменных и болотистых частях страны москиты составляют почти невыносимый бич, гораздо более страшный, чем было бы соседство лютых зверей; но в некоторых округах туземцы придумали довольно остро­умное средство избегать преследования этих мучителей. В некотором расстоянии от своих хижин онп устраивают на высоте трех пли четырех метров над уровнем почвы убежище с конической крышей, под­держиваемое несколькими столбами; днем этот тайник плотно закрыт, с наступле­нием же ночи обитатели влезают в него при помощи лестницы, и быстро захлопнув дверь за собой, освобождаются, наконец, от атак жужжащей тучи москитов.
Гауссанцы называют себя пришельцами с севера: гоберасы илп гоберауа, господ­ствовавшие некогда в горах Апра, принадле­жат к этой семье народов. В мифиче­ской генеалогии гауссанцев имя их родона­чальника, повидимому, заставляет предполагать для всей расы, за исключением «сынов Го­вера», рабское происхождение: память о пери­оде первоначального свободного состояния изгладилась даже из предания. Как бы то ни было, страна, на которую указывают как на первоначальную родину всех гаус­санцев, есть область водораздела между ре­кой Сокото и бассейном озера Цаде, и в этом поясе особенно восточная покатость считается местом пх происхождения. Малопо-малу эта раса распространилась на западе, и гаусская семья разрослась дотого, что за­ключала в себе семерых «законныхъ» сы­нов; на каждом из них лежала, по пре­данию, какая-нибудь специальная обязанность в управлении делами: так, Гобер, северный гауссанец, должен был, как воин, за­
щищать своих родичей; Кано обязан был красить ткани; Кацена сделался купцом; Сег-Сег, южный гауссанец, поставлял невольников. Затем семья увеличилась еще семерыми детьми «незаконными», зару­бежными жителями, говорящими гаусским языком пли по крайней мере понимающими его, но первоначальные наречия которых отли­чались от этого языка. Они остались чужа­ками для расы и уступают своим братьям в благородстве: это народы, обитающие на нижнем Нигере и Бенуэ. В то время, как территория собственно гауссанцев не превышает 100.000 квадр. километров, об­ласть, где господствует пх язык, обни­мает в пять плп шесть раз большее пространство.
Гаусский язык, который Ричардсон назы­вал «суданскимъ», как будто это язык всего Судана, есть по крайней мере наиболее употребительный говор во всей стране, заклю­чающейся между Сахарой, озером Цаде, Гви­нейским морем и горамп Конг: даже за пре­делами этой обширной территории его употре­бляют на всех рынках, совместно с мест­ными языками; па берегах Средиземного моря каждый торговый город, Триполи, Ту­нис, Алжир, имеет свою колонию негров, говорящих гаусским диалектом. Через сво­пх невольников, также как через купцов, нация постепенно все далее распространяет свою речь: в чужих землях служители пз гауссанцев учат своих господ этому циви­лизованному языку по преимуществу, языку рынков и королевских дворов. Все слова его составлены посредством агглютинации при помощи приставок и суффиксов, при чем каждая частица сохраняет свое особое значе­ние. По звучности, богатству словаря, простоте грамматической конструкции, изящному равно­весию фраз, гаусский язык действительно достоин занять одно из первых мест между языками Африки. Письменность его со­стоит почти только пз кпиг духовного со­держания, словарей и сборников граммати­ческих заметок, составленных европей­цами1); но, по свидетельству Шена и Краузе, гауссанцы обладают также оригинальными манускриптами, написанными на туземном языке, хотя арабскими буквами.
В наиболее чистом виде, по словам Ри­чардсона, этот диалект сохранился в Кацене, «гауссанской Флоренции; по мнению боль­шинства ученых, его должно поставить, в смысле классификации, между негритянскими наречиями, вместе с диалектом канури; но он представляет также большое сродство съ
’) 1. Vinson, „Dictionnaire des Sciences Autbropologiques“; - Gnst. „Modern, Languages of Afnca“.
-БАССЕЙН НИГЕРА. 556
«хамитскими» языками северных областей континента.
«Семеро сыновей» нации гаусса не все при­надлежат к исламу; некоторые из нпх остаются еще язычниками и оказывают энер­гическое сопротивление всяким попыткам насильственного обращения. Во время путе­шествия Барта северные гоберасы продолжали отвергать все магометанские обряды, да и дру­гие гауссанцы не выказывали особенного рве­ния к вере. Дело религиозной пропаганды должно быть приписано исключительно другой расе-фулам. С давних пор представи­тели этой расы жили в Гауссе, как пастухи . и уже с четырнадцатого столетия, может-быть, даже еще ранее, большинство пх общпн исповедывали веру Магомета. рассеянные по всей стране, эти общины сделались очень мно­гочисленными; кроме того, они постоянно увеличивались притоком новых элементов, так как хотя фулы, гордящиеся своим крас­ным или белым цветом кожи, отказываются выдавать своих дочерей замуж за окрест­ных негров, но сами онп охотно женятся па негритянках, и дети от таких смешанных браков считаются принадлежащими к расе отца. Во многих местах могущество фулов уже уравновешивало могущество собственно гауссанцев, но нигде первые не приобрели еще политического господства, когда вспыхнула война: это было в 1802 году. Один шейх соседнего с землей Гобер племени, дамъфодие-Отман, убедпл свопх единоплеменни­ков организоваться в джемаси, то-есть в религиозную и военную общину, чтобы отбро­сить в северные степи свопх угнетателей, язычников гоберасов, и пропагандировать веру силой меча. Часто побеждаемые в борьбе с неверпымп, но всегда возобновлявшие эту борьбу, фулы в конце концов востор­жествовали над гауссанцамп и основали об­ширную империю, простиравшуюся до исто­ков Бенуэ.
Между так называемыми фулами территории Сокото есть много иноплеменников, принад­лежащих к нации завоевателей только бла­годаря продолжительному союзу, основанному на общности интересов. Таковы спспльбе пли силлебау, потомки уакоре, или восточных мандингов; онп говорить феллатекпм (пулар) и гаусским (гауса) языками, перво­начальный же пх язык давно уже позабыт. Различные покоренные народцы тоже причи­сляются к фулам, по лшпь в качестве низших каст, как племя лагобе причисляется к сенегальским фулам. Племя согоран плп джауамбе есть остаток одного пз тех по­бежденных народов, которые никогда пе поднимаются па степень свободных людей и занимаются только презираемыми ремеслами: в некоторых местах согораиов можно
557 г а у
сравнить с цыганами по социальному положе­нию, тогда как в Со кото, где пх раса, сме­шавшаяся с туарегской, составляет главную массу населения, большинство живет реме­слами и мелкой торговлей; они даже почти мо­нополизировали кожевенную промышленность, которая была пх специальностью уже в на­чале шестнадцатого столетия. Что касается тородо плп торобе, соплеменников сенегаль­ских тукулеров, то онп тоже считаются, между восточными фулами, своего рода ари стократией, религиозной и военной: особенно
с с а. 558
мнению, направлялось от запада к востоку, а не от востока к западу, как полагают большинство других писателей. Несомненно то, что дальние путешествия, окончательные переселения, за сотни и тысячи верст от прежнего местопребывания,-дело легкое и привычное для этпх фулов, в одно и тоже время пастухов и земледельцев, которые пе­рекочевывают со своими стадами с пастбища на пастбище, проходя почти незамеченными между оседлыми населениями, но которые уме­ют утвердиться на земле, когда найдут под-

Феллат из Сокото.-Брат султана.
пользуются большим почетом те пз и их, которые получплп от парода прозвище торобе сабунп, пли «мыльные торобе», потому что эти набожные люди часто моют свою одежду, без­укоризненная белизна которой должна слу­жить символом чистоты пх веры. Тукулеры Гауссы тоже люди смешанной расы, и по Барту, среди них в сильной степени пред­ставлен уолофский элемент, как в терри­тории Сокото, так и в Сенегале. Этот-то факт, присутствие в Гауссе отчасти уолофской расы, и дал Барту повод приписывать фулам западное происхождение: в новейшее время их эмиграционное движение, по его
ходящее место, где можно остаться в каче­стве господ. Этим и объясняются беспре­станные изменения этнологической карты фу­лов в Судане. Если теперь уже не встретишь фулов в территории Сенегала, носящей их имя Фула-дугу, то в области Фута-Джаллон имеются-фулы пз Массивы, то-есть иммигран­ты, пришедшие с востока, тогда как страны Каарта и Сегу вновь заселяются тукулерами. прибывающими с запада. Наконец, такруры. люди того же происхождения, встречаются земледельческими колониями на всем про­странстве до подошвы гор Эфиопии.
Кроме гауссанцев (гауссауа), различаю­
659
ГЛАВА VIII.- БАССЕЙН НИГЕРА.
5G0
щихся происхождением, но объединенных языком, которые составляют основу насе­ления, и фулов (фула), приобревших поли­тическое господство в стране, в Гауссе есть жители, принадлежащие к другим большим расам Африки. Так, в провинции Кебби, сонгаи, под местным наименованием кабауа, занимают наибольшую часть треугольного пространства, заключающагося между тече­нием Нигера и оврагами, пли даллул, спу­скающимися из земли туарегов. Эти сонгаи должны былп постепенно отступать к западу под напором гауссапцев и фулов; однако, они оказывают сопротивление, и во время путешествия Барта это племя находилось в полном восстании. Туареги, очень многочи­сленные и в Гауссе, являются сюда не це­лыми племенами, а лишь одиночными пере­селенцами, но большинство пз нпх кончают тем, что покупают себе землю и затем привлекают в край своих бывших земля­ков: некоторые округи ужеперешли в их руки. Провинция Адар пли Тадлар, почти непосредственно к северу от Сокото, в большой части берберизована по составу на­селения. Многие пз фулов и гауссанцев без примеси туарегской крови носят «лицамъ», пли вуаль, как знак благородного проис­хождения.
Обширная феллатская империя, основанная Отманом в начале XIX столетия, раздели­лась на два королевства: восточное или Бурно, врезывающееся на западе в бассейн озера Цаде, на юго-востоке в долпну реки Бенуэ, и западное или Гандо, простирающееся за Нигер до территории Мосси. В половине столетия могущество фулов казалось сильно поколебленным в обоих этих государ­ствах, так что Барт предсказывал скорое восстановление предшествующего политического порядка. Даже в окрестностях Сокото охот­ники на человека нападали на подгородные деревни и уводили жителей в неволю; часто в крае царствовал голод, вследствие раз­грабления житниц п угона скота. Состояние страны с того времени почтп не изменилось, и многие вассалы, между прочим, султан земли Пупэ, являются ныне гораздо более могущественными владетелями, чем их сю­зерен: если империя не рушилась, то это объ­ясняется религиозной солидарностию, которою одушевлены мусульмане этой страны. Несмотря на свою слабость в военном отношеиии, два государства Гауссы сохранили самостоятельное существование, и со времени замирения края центральные провинции Гандо и Сокото заме­чательно разбогатели и заселились. Джозеф Томсон, посетивший берега реки Сокото че­рез тридцать лет после Барта, с удивле­нием говорит о торговой деятельности жи­телей этой страны и сравнивает непрерывное
движение на большой дороге из Гандо в Со­кото с движением, наблюдаемым вокруг муравейника: люди и животные толпятся точно на улицах большего города; на спине верб­людов, волов, лошадей и ослов перед гла­зами зрителя проходят товары Судана и оа­зисов, Берберип и Европы; элегантные всад­ники, в пышном восточном одеянии, раз­двигают толпу грудью свопх скакунов; ту­арегп, вооруженные копьем и с лицамом на лице, доминируют над вереницами про­хожих с высоты своих мегари. Горизонт окаймлен рядом деревень: глазом их можно насчитать до десятка, и все они так же мно­голюдны, как города в других местах. Нет ни одного этапа, который бы не пред­ставлял пз себя значительного города; даже вне населенных мест, в чистом поле, под каждым баобабом плп тамариндом прию­тился на открытом воздухе постоялый двор, где негритянки предлагают путникам про­хладительные напитки пли закуски. Мечети редки, и даже в городах отличаются от про­стых хижин только бблывими размерами, по по краям дороги сооружены в разных ме­стах ограды из кампей, орьентированные в сторону Мекки: это сельские часовни, где про­хожие совершают коленопреклонения в час молитвы.
Города Гауссы издали имеют вид большой рощи, оттого, что у каждого жилища стоит большое развесистое дерево, тогда как в гу­сто населенных сельских округах, где поля засеяны низкорослыми растениями, не видно более никаких остатков прежних лесов. Частые войны, расовые или династические, заставили жителей окружать города стенами, обводить рвами, воздвигать башни у входных ворот, и особенно в северных областях горожане приобрели большое искусство в по­стройке этих оборонительных сооружений. Город Куррефи, лежащий километрах в пяти­десяти к югу от Кацены, может служить образцом в этом отношении. Построенный в половине XIX столетия для поселения восьми пли девяти тысяч человек, лишившихся крова, вследствие разрушения их жилищ не­приятелем, Куррефи опирается одной стороной на гранитные скалы; с других сторон он защищен тройной стеной и двумя широкими рвами: городской вал имеет всего только двое ворот, и отверстия расположены таким образом, что неприятелю пришлось бы делать длинные обходы между стенами, унизанными бойницами; кроме того, главным воротам предшествует внешний военный плац, тоже обведенный двойным рвом.
Промышленность очень деятельна в мно­голюдных городах Гауссы. Разделение тру­да создало многочисленные корпорации реме­сленников: гончаров, ткачей, красильщиков,
561
г
УССА
562
портных, шорников, сапожников, камен­щиков, кузнецов, котельников, ювелиров, парфюмеров, мыловаров. Базары наполнены всякого рода товаром; во всех улицах раз­дается немолчный шум рабочих инструмен­тов, и повсюду слышен мерный голос школь­ников, читающих нараспев стпхп Корана. Вообще труд в большой честп в этих странах Нигрицип, хотя рабство там еще не упразднено. Впрочем, число пленных слуг уменьшается, потому что во многих провин­циях Гауссы невольники редко получают разрешение жениться: онп не основывают се­мей, п человеческие стада вербуются путем негроторговых экспедиций, ныне менее ча­стых, благодаря распространению ислама. Но большинство гауссанцев, отличающихся весе­лым и добродушным характером, хорошо обращаются со свопми рабами и не считают себя, как арабы, в силу своего происхожде­ния, выше тех, которые принуждены им слу­жить. Что касается туарегов, то онп, напро­тив, очень заботятся о том, чтобы пх мо­лодые невольники вступали в брак и обза­водились семьей ‘): онп заботятся о разведении породы и получении возможно большего при­плода, как заботились прежде негровладельцы в Виргинии и Кентукки.
Территория Дамергу, которая, по языку и культуре её населения, должна быть рассматри­ваема как составная часть Гауссы, принадле­жит уже к переходному поясу между Саха­рой и Суданом. Тамаринды и другие большие деревья находят там предел своего распро­странения к северу, культура различных промышленных растений Судана тоже прекра­щается. Поля еще орошаются правильными дождями, но выпадающая доля атмосферной влаги не каждый год бывает достаточна, и иногда жителям приходится терпеть нужду, вследствие недорода. Край этот, населенный людьми смешанного происхождения, бербер­ского п негритянского, усеян многочислен­ными деревнями; но Барт, посетивший Дамергу в 1851 году, вместе с Овфрвегом, не упо­минает ни одного города. Слишком слабые, чтобы протпвустоять нападениям окрестных кочевников, вольные земледельцы страны принуждены покупать мир тяжелой данью, платимой асбепскому племени кель-овп, и целые деревни населены невольниками. Иногда купцы, которым путь лежит через эту территорию, должны соединяться в караваны, как для прохода через пустыню, чтобы обезопасить себя от нападения окрестных бродяг.
Область Гауссы, простирающаяся к югу от Дамергу, принадлежит к покатости озера Цадф, а не к бассейну Нигера; многочпелен-
*) Н. Barth, цитированное сочинение.
ные речки, из соединения которых, далее на востоке, образуется река Ису, берут начало в этой области, благоговейно чтимой, как «святая» земля, где родились предки расы. Даура, главный город округа того же имени, лежащий в 150 километрах к востоко-северо-востоку от Кацены, есть метрополия старейшего из «Семи сыновъ» Гауссы, и до вторжения магометанства был центром язы­ческого культа: там имел пребывание Додо, главный бог гауссанцев, которого один святой пророк ислама сразил в едино­борстве. Некоторые чудесные явления, соста­вляющие наследие до-псламптского периода, сви­детельствуют до сих пор об особенной святости Дауры: таков, например, один фон­тан, вода которого, по словам туземцев, бьет обильной струей все время, пока солнце над горизонтом, но который будто бы вдруг иссякает, как только светило дневное за­катится.
На покатости внутреннего моря, ближайший город к истокам реки Иеу - Тессауа. Его можно взять за тип большинства других го­родских поселений Гауссы: в то время, как окрестности представляют печальную голую равнину, городская ограда наполнена боль­шими деревьями, под сенью которых распо­ложены хаты и плантации; скот щиплет траву на лугах или валяется в лужах, ря­дом с детьми; домашния птицы кружатся над ветвями деревьев. Население состоит главным образом из гоберасов и буссуасов, то-есть туарегов-помесей, не имею­щих по большей части другого костюма, кроме кожаного передника. Соседние*' города, Госсенако и Гассауа, также принадлежат людям смешанной расы и занимаются тем же ро­дом промышленности, именно окраской тка­ней. Тессауа-город по преимуществу торго­вый, куда асбенцы и туареги приходят обме­нивать свои товары на произведения юга; Гассауа, напротив, имеет более военный ха­рактер. Жители его,язычники в большинстве, как и другие гоберасы, должны постоянно опасаться нападений со стороны фулов-мусульман; оттого дома, теснящиеся близко один к другому, окружены солидными укреп­лениями, рвами, палисадами, выступающими башнями; вне городской ограды нет пи одного предместья. Баба плп «набольший» города Гас­сауа есть вместе сч> тем воинский начальник значительной части территории Гобер.
Кацена (Катсена), главный город одной пз восточных провинций Гауссы, бывший прежде королевской резиденцией, лежит, как п Тессауа, при истоке ручья, спускающагося на восток через реку Иеу к озеру Цаде; но этот овраг, часто безводный, является почтп неприметной чертой в пейзаже: путе­шественник замечает только гранитныя
563
ГЛАВА VIII. БАССЕЙН НИГЕРА.
564
скалы, выступающие там и сям над голыми, обезлесенными равнинами. По виду Кацена- один пз больших городов Африки; его массивная стена, шириной в 9, высотой от 10 до 12 метров, имеет не менее 22 кило-, метров в окружности. Она обведена широ­ким рвом; кроме того, овраг, где соединя­ются первые воды, текущие в реку Иеу, про­ходит на северной стороне города, защищая его от набегов гоберасов п туарегов. Но когда войдешь в ворота Кацены, оказывается, что почти все огороженное пространство за­нято развалинами, садами и полями. Въсе­веро-западной части неправильного прямо­угольника ограды дома довольно тесно сгруп­пированы, так что образуют настоящий го­род; вокруг дворца, стоящего в северовосточном углу, рассеяно несколько посел­ков. По всей вероятности, Кацена в начале была просто собранием деревень, которое приняло вид города только со времени соору­жения огромной, окружающей его, стены: каждая небольшая группа домов носит еще особое название, напоминающее промысел её первых обитателей пли какое-нибудь событие пз местной истории.
В языческую эпоху этот край был святой землей: один гранитный холм в окрестно­стях Кацены служил местом жертвопри­ношений, которое до сих пор чтут как святыню, хотя теперь уже все жители страны исповедуют ислам. С начала шестнадцатого столетия и, вероятно, еще ранее, Кацена была центром цивилизации: сюда со всех сторон стекались иностранцы; один пз кварталов города назывался «Студенческимъ». Каценскио короли, хотя номинально считавшиеся васса­лами Борну, в действительностп были неза­висимыми владетелями, и власть их прости­ралась далеко к югу. Онп оказывали энерги­ческое сопротивление феллатам: осада сто­лицы продолжалась целых семь лет, с 1807 по 1814 год, и хотя жатвы, собираемые вну­три городской ограды, в значительной мере способствовали продовольствию жителей, по под конец настал страшный голод: кор­шуны, ящерпцы п змеи продавались по басно­словным ценам Со времени взятия Кацены городское население почти не превышает по численности населения соседнего городка Курайе. Большинство торгового люда покинуло этот здоровый край, чтобы поселиться в под­верженном лихорадкам Кано; теперь в го­роде очень немного купцов, п почти все опп уангарасцы, то-есть мандпнгп. Феллатские за­воеватели были беспощадны к побежденным и старались уничтожить все следы пх преж­ней независимости. Книги, трактовавшие об истории страны, были сожжены; город Данкама, куда удалился государь после падения его столпцы, был разрушен до основания. Эти
развалины, находящиеся в сорока киломе­трах к северо-востоку от Кацены, теперь за­росли кустарником; только гигантский баобаб стоит одиноко в том месте, где некогда толпились купцы и кипела торговая деятель­ность. Барт рассказывает, как он прохо­дил, вечером, через мертвыйгород, в мо­мент, когда на него ложились уже большие тени. Спутники английского исследователя, все уроженцы Аира и соплеменники перебитых гоберасов, ускоряли шаг из боязни быть задетыми на проходе витающими над этим кладбищем духами. Музыканты неистово били в барабаны, чтобы отогнать злых гениев, и проклятия, сыпавшиеся на голову варваровъфулов, сливались с грохотом тамтама.
Кано, ныне самый значительный город восточной Гауссы, на покатости озера Цаде, лежпт не у реки пли какой-либо проточ­ной воды; он занимает низменную местность вокруг крутой скалы, высотой около сорока метров. На этой скале, называемой Дала, прежде стояла крепость, из которой и образо­вался, в шестнадцатом столетии, нынешний город; в 6 километрах к западу стоит другая скала, тоже находящаяся внутри город­ской ограды. Подобно Кацене, Кано в нача­ле состоял из нескольких деревень, ко­торые затем были обращены в один укре­пленный город постройкой стены, имеющей 24 километра в окружности и заботливо под­держиваемой; в южной части города видны остатки более древнего вала, теперь застроен­ного домами. Несколько прудов рассеяны в разных местах 'неправильного овала, огра­ниченного стенами; самая обширная пз этих луж, называемая Джакарой, тянется с вос­тока па запад версты па три, но около сере­дины перерезана перешейком пли «мостомъ», к северу от которого помещается большой рынок, и который составляет исходныГи пункт главных улиц, расходящихся ра­диусами к воротам городской ограды. Эти лужи, окруженные камышами, покрытые на поверхности кувшинками, являются резер­вуарами, питающими город водой для питья; в то же время они служат городскими клоаками, и на них плавают всякие отбросы и нечистоты: неудивительно, что путешествен­ники так боятся Капо по причине его крайне дурпого санитарного состояния. Кроме этпх естественных прудов, жители выкапывают ямы для извлечения строительных мате­риалов, и эти ямы, наполняясь водой и вся­кими органическими остатками, становятся гнездами заразы и смерти.
В прошлом столетии Кано был еще не­большим местечком; он сделался одним из значительных городов Судана только после падения Кацены, когда купцы должны были перенести в другое место центр своихъ
565
ГАУССА.
торговых операции. Населенный иммигран­тами всякой расы, он занимает площадь по менывей мере в 25 квадр. километров,- неправильный овал, вписанный в гораздо более обширный овал ограды. С высоты скалы Дала, находящейся па северной стороне города, видишь внизу обширное пространство гляняных домов с террасами и хижин с остро конечными кровлями п финиковыми пальмами, опоясанное зеленеющими планта­циями и полями. Разноплеменное население разместилось в разных частях города, каждая раса в отдельном квартале. Канурп плп борнуанцы, потомки прежних владетелей страны, обитают недалеко от скалы Дала, в северной части Кана; гауссане, тоже очень многочисленные, занимают центральные кварталы; фулы, приобревшие, в свою очередь, господство в крае, живут в южных ули­цах, вокруг лабиринтов построек, обра­зуемых дворцами губернатора и его визпря, или галадимы; наконец, арабские, купцы, между которыми есть целая колония гадамесцев, основали свое местопребывание в соседстве главного рынка, на северной стороне боль­шего пруда.
По важности своей торговли Кано сопер­ничает с городом Кука в Борну. Жители продают бумажные материи, которые они ткут и красят сами, употребляя хлопок и индиго, доставляемые сельскими хозяевами окружающей местности, слывущей «садом Судана» Вообще Кано можно назвать образ­цовым городом по части мелкой плп кустар­ной промышленности. В каждом доме семья составляет самостоятельную группу, незави­сящую ни от какого хозяина в отношении своего труда: ежедневная работа справляется у себя на-дому, без принесения в жертву семейной жизни; оттого жители Кано, по вы­ражению Барта, «принадлежат к счастливей­шим людям в свете»1), п опи с полным правом проявляют свою веселость постоян­ным смехом и песнями. Произведения канской промышленности, бумажные ткани, башмаки и туфли, кожаные мешки, отпра­вляются за тысячи верст, с одной стороны - до озера Цаде, с другой - до Атланти­ческого океана, па север -до Средиземного моря; когда прямое сообщение прервано вслед­ствие войны, канские материи, очень ценимые в Томбукту, посылаются путем, составляю­щим огромный крюк, -■ на Рат, Гадамес, Туат, Эль-Арауап. Встречая на рынках Берберии вышптый кожаный товар, привезен­ный караванамп пз Капо, невольно удивля­ешься искусству, с которым ремесленники этого города, негры кану.рп и гауссауа, воспро­изводят арабский стиль орнаментации; можно
Н. Barth, цвтиров. сочинение.
566 подумать, что видишь перед собой пздедия мавританского происхождения. Канские кустари выделывают также шелковые ткани пз ко­конов тамариндового шелкопряда,-вида неиз­вестного в других странах. Кано вывозит значительные количества зерновых хле­бов, сбор которых всегда превышает нужды местного потребления; взамен того, он покупает соль из оазисов, селитру с берегов озера Цаде и орехи кола из об­ластей, лежащих за Нигером. Во время прохода Барта слоновая кость почти отсут­ствовала на рынке Кано; что касается тор­говли невольниками, то она была еще очень деятельна: транзит этих несчастных на тамошнем базаре исчислялся средним чи­слом в пять тысяч человек в год; кроме того, много пленников продавалось по домам п в окрестных селениях, вне надзора фиска, который взимает свою долю пз по­купной цепы.
К востоку от Кано, в бассейне, спу­скающемся к Борну, многие другие города, населенные частью капуриями, находятся еще в политической зависимости от Гауссы. Важ­нейший из этих городов - Геркп, лежа­щий недалеко от границы. Катагум, па реке того же имени, одной из главных ветвей Ису, летом пересыхающей, - тоже значительный город и админпстратпвный центр провинции. К западу же от Кано население состоит псключптельно пз гауссан п фулов. В этой областп, на водо­разделе между Нигером и озером Цаде, находится живописный город Каммане, один пз самых промышленных городов Гауссы: каждая пз его хат, рассеянных между гранитными пригорками и группами пальм, есть ткацкая пли красильная мастерская, и выделываемые тамошними кустарями бумаж­ные материи славятся прочностью тканп и замечательным блеском цвета. Жители Каммане умеют также храбро защищать от врагов свой город п богатые плантации его окрестностей; опп заботливо поддерживают внешнюю ограду п часто отражали нападения гоберасов.
Сюрми, столица Санфары, лежит на покатоскп реки Сокото, в области её истоков. Это многолюдный город, пришедший в упа­док, вследствие беспрестанных войн, кото­рые он должен был вести со своим со­перником Маради, главным пунктом Гобера, языческим городом, сохранившим традиции древней Гауссы и доблесть предков. К за­паду от Сюрми, на дороге в Сокото, сле­дуют один за другим Дучи, плп город «Скалъ», действительно затерянный в лаби­ринте камней, и Сансане-Апсса, плп «Стан Иисуса», одна пз самых сильных крепостей империя. Далее тянется страшный лес Гуп-
ГЛАВА VIII. БАССЕЙН НИГЕРА.
567 думи, где часто враги поджидали в засаде войска фулов. Этот лес, который Барт прошел дважды, имеет не менее 80 кило­метров в длину, от востока к западу: путешественники обыкновенно проходят всю восточную и центральную часть его в один ночной переход, тем более тягостный, что надо идти все время молча, тогда как негры привыкли развлекаться в дороге песнями и смехом. Алкалауа, бывшая столица Гобера, находится на северной опушке леса Гундуми, на берегу реки Сокото, и Конвп, один из важнейших городов этой территории, ле­жит всего в двух днях ходьбы, к северозападу. Понятно, что в подобном соседстве фулы проходят через этот лес не без опаски.
Бурно, резиденция короля гауссан. Серикип-Мусульмиа, т. е. «повелителя мусульманъ», занимает великолепное положение на уеди­ненной песчаниковой скале, возвышающейся на 40 метр. над окружающими долинами; ва се­верной его стороне течет река, образуемая потоками Сюрми и Марадп и принимающая да­лее пмя Сокото: в период дождей почти вся местность вокруг скалы бывает затоплена. Запертый в высоких стенах, самый го­род мало интересен: это куча нисеньких до­мов и хижин пз фашинника, кое-где осенен­ных группами дынных деревьев и пальм дум или одинокими тамариндами. С валов кругом видишь только голую равнину, среди которой рассеяны редкие баобабы.
Сокото, бывший до Вурпо столицей обшир­ной феллатской империи, стоит, как и Бурно, на выступе песчаниковой горы над долиной, ва дне которой бежит живая вода. С вос­точной стороны претекает речка Ганди илп Бакура, названная так по двум важным городам, находящимся па её берегах; немного севернее Сокото, этот поток соединяется с главной рекой, образующейся пз слияния ручь­ев Гобера и северной Санфары: таким образом, Сокото лежит в точке соединения нескольких естественных путей, направляю­щихся вверх - к Кацене, Кано, Бенуэ и озеру Цаде, вниз - к Нигеру. Городской вал Сокото, построенный султаном Белло в начале настоящего столетия, представляет совершенно правильный квадрат, имеющий 2.750 метров в стороне: карта, составленная этим государем и подаренная им путеше­ственнику Клаппертону, где все окружающие землп представлены в перспективе до торго­вого пункта Атагара, на морском берегу, сви­детельствует о важности, которую его столица имела в глазах главы феллатекпх верую­щих. Когда феллатское государство находи­лось еще в периоде могущества, пространство, окруженное этой высокой стеной, было густо населено: сто двадцать тысяч жителей были
563
скучены внутри городской ограды. Четверть века спустя Барт оценивал только в одну шестую этого числа население Сокото; с того времени оно еще более уменьшилось, глав­ным образом по причине очень неблаго­приятных санитарных условий местности: пропорция слепых там весьма значительна. Большинство жителей сисильбе, мандингского происхождения, искусные и трудолюбивые реме­сленники, делающие честь своей расе превос­ходным качеством своих произведений, вы­шитых кожаных изделий, тканей, крашен­ных материй, оружия, инструментов. Один бывший невольник феллат, вернувшийся из Бразилии, развел близ Сокото малень­кую плантацию сахарного тростника и устро­ил рафинадный завод, - замечательный пример влияния, оказываемого уже Новым Светом на цивилизацию Старого. Арабские купцы из Рата и Гадамеса населяют отдель­ный квартал в Сокото, а теперь и англий­ские негоцианты стали появляться въэтом боль­шом рынке центральной Африки, впервые по­сещенном одним из пх соотечественни­ков, Клаппертоном. Этот путешественник в Сокото и умер, в 1827 году; спутник его, Ричард Лендер, похоронил его в одной подгородной деревне.
В тридцати километрах к югу от Сокото находится город Шифауа илиСпфауа, окружен­ный исполинскими баобабами, город, ныне при­шедший в упадок, но имеющий историческое прошлое: основатель империи фулов сделал его на первое время столицей завоеванных зе­мель. Гандо, лежащий в 60 километрах далее, к юго-западу, также был одной из главных резиденций Отмана, восстановителя могущества фулов; теперь это главный город западной Гауссы, со всеми подвластными ей террито­риями, до землп Моссп; но он признает над собой сюзеренство Сокото, столицы восточ­ного царства. Гапго расположен в котловине, окруженной со всех сторон крутыми хол­мами и перерезываемой небольшим притоком реки Сокото. Почва в этой котловине замеча­тельно плодородна и производит в изобилии превосходные плоды и овощи. Бананы и лук пз Гандо славятся во всей Гауссе.
Город Бпрнп н’Кебби, т. е. «крепость Кеббп», построенный километрах в пятидесяти к западу от Гандо, на террасе, высотой около 80 метров, господствующей над широкой п плодоносной долиной реки Сокото, занимал великолепное страгичсское и торговое положе­ние, близ того места, где река становится судоходной, и где оканчивается кратчайший путь из Сая, главного места переправы на Нигере в многолюдные области страны Со­кото. Но от этого укрепленного города, быв­шего столицей территории Кебби, теперь оста­лись только стены: фулы разрушили его въ
569
Г А У С
А.
570
1806 году п нашли, говорят, много золота и серебра под развалинами. Новый город, на­зываемый просто Кеббп, как и самая провин­ция, был отстроен в близком растоянии от старого: это куча невзрачных домишек, без защитных деревьев, место убежища для по­бежденных. Здесь мы находимся на границе различных народностей: на восток живут гауссапе и фулы (феллата); на запад - сонгаи, представленные главным образом народ­цем денди. Между этими разнородными этни­ческими элементами часто идет ожесточенная борьба. Во время прохода Барта кабауа, жи­тели Кебби, и денби, жители Дендины, подня­лись против правительства Сокото, сельские округи были опустошены, и многие города по­дверглись разграблению.
Дьфга, на подпритоке Нигера, называемом гульби нТинди, кажется, теперь самый мно­голюдный и важнейший торговый город стра­ны: он окружен целым кортежем значи­тельных городских поселений; это, так ска­зать, человеческий улей илп муравейник Га­уссы ‘)По другую сторону рекп Сокото почва менее плодородна, города более редки; в за­падной части главной долины находим города: Тилли, Согпрма, Бунса. Далее, в овраге, почти всегда безводном, спускающемся из сахар­ских степей, лежит город Иелу, столица Дендины. Выше, на севере, встречаем город Каллиул, славящийся своими соляными про­мыслами. В сухое время года насыщенную солью землю складывают кучами в большие резервуары из соломы и камыша, или градирни, затем льют воду на эту землю, и стекающий че­рез скважины хвороста рассол собирается вни­зу и обработывается посредством выпаривания. В период дождей все салпны покрываются па поверхности пресными водами, имеющими слабое течение к югу и населенными рыбой.
На правом берегу Нигера, против впаде­ния в него рекп Сокото, находим небольшую деревню, называемую Гомба. Ниже, как и в месте слияния, берега главной реки почти пу­стынны, главным образом по причине не­здорового климата прибрежных равнин, ча­сто затопляемых разливом вод. Туземцы камбари, живущие в южной части провинции Яури,-люди трудолюбивые, но презираемые их цивилизованными соседями: между ними главным образом и набираются невольники окружающих городов; но в некоторых ок­ругах племена камбари энергически защи­щались, и несмотря на угрозы фулов, отка­зываются обращать лицо к храму Мекки 2). В округах провинции Яури, прилегающих к левому берегу рекп, все хижины построены либо па сваях, либо на каменных столбах,
Joseph Thomson, „Good Words4'. 1886.
’) J. Thomson, „Britisch Association ut Birminghamu, 1886.
для предохранения жилища от сырости почвы: кроме того, кровати у туземцев представля­ют собою огромные глиняные сооружения, за­нимающие половину хижины п снабженные в нижней части печкой, которую топят на ночь, так что жилище напоминает русскую баню. Несмотря, однако, на все этп предосторожности, жители Яури сильно страдают ревматизмом, и между ними много горбатых и зобатых: до прихода в эту долину, где столько хво­рых и немощных, Томсон не встречал горбатых ни в какой другой части Африки. Война в значительной мере способствовала опустошению страны. Бывшая столица, кото­рую братья Лендер называют Яури, тем же именем, как и все королевство, была раз­рушена фулами; она занимала «огромное про­странство», была так многолюдна, как ника­кой другой город черного континента, и сте­на её ограды имела «от двадцати до трид­цати англ, миль» в окружности. Большой тор­говый город Кульфо тоже был стерт с лпца земли феллатамп. Несколько лет тому назад властитель Накуамача. государства, граничащего с Яури на востоке, предпринял экспедицию в долину Нигера для ловли не­вольников, и во время своего похода разру­шил четырнадцать городов, в том числе могущественную Убаку, от которой остались одни стены *)• Эта облава доставила завоева­телю тысячи пленников; но она сопровож­далась истреблением огромного множества че­ловеческих существ, целые округи были об­ращены в безлюдную пустыню, и беглецы из Яури искали убежища во всех соседних областях, особенно па другой стороне Нигера, в территории Боргу. Контокора (Контагора), столпца негроторговцев племени накуамач илп бамаши, была недавно посещена Томсо­ном во время его путешествия пз Локоджп в Сокото: это большой город, лежащий в сотне километров к востоку от Нигера, в очаровательной местности, среди небольших долин, лесков и скал.
Единственная частьЯури, сохранившая срав­нительно густое население,-это та, которая защищена водами Нигера от набегов сосед­них племен. В сотне километров ниже слияния с рекой Сокото, Нигер делает боль­шой изгиб в южном направлении, и вдоль этой излучины тянется ряд островов, хорошо возделанных и покрытых селениями. Даже целый город, Икунг, приютился на одной из островных скал, и когда в стране спокойно, это бойкий торговый пункт, рынки которого посещаются жителями всех окрестных мест­ностей. Король Яури некогда держал лагерь на левом берегу реки, чтобы командовать
‘) Flegel, „Mittheilungen der Afnkanischen Gesellschaft in Deutschland“, Band III, 1881-1883.
ГЛАВА VIII. БАССЕЙН НИГЕРА.
571 этим архипелагом. В 100 километрах ниже, город Бусса или Буссан, вблизи кото­рого находятся пороги, где погиб МунгоПарк, лежит в полкплометре от пра­вого берега Нигера, в нескольких лье к северу от развалин города того же вмевп. В 1881 году, во время прохода Флегеля, Бусса был столицей одного маленького госу­дарства, совершенно независимого от фулов Гандо; за полстолетия перед тем братья Леидер восхваляют короля Буссы, как «самого уважаемого государя западной Африки?, ува­жаемого не за величину его владений, ни за пышность его двора, но за древность его про­исхождения: это был «первый монарх запад­ной Африки в начале мира». Фетиш этого короля-белый слон, как в Сиамской им­перии. Ричард Лендер рассказывает, что после смерти Мунго-Парка жители Буссы бы­ли постигнуты сильной эпидемией, в которой видели кару небесную. «Остерегайтесь трогать белыхъ», повторяли тогда всюду в стране: «не то-погибнете, как жптелп Буссы» ’)•
К западу от маленьких государств Бус­са п Во-Во простираются области страны Боргу, разделенные на несколько королевств, пз которых самое могущественное- Инки. Го­род того же имени был «огромный», по сло­вам братьев Лендер, и король его имел такую сильную армию, что фулы не осмеливались поднимать меч против него. В земле Во-Во бездетные жены продаются по смерти мужа, и даже те, которые на правах матери освобож­дены от продажи в рабство, обязаны но­сить, как невольницы, веревку па шее впрододженип целого года траура. Может-быть, прежде пх даже зарывали живыми вместе с умершим супругом. Хоронят там в си­дячем положении, помещая покойника, воору­женного луком и стрелами, между трупами его лошади и собаки ’). К западу от Боргу, один английский путешественник, прибывший из Дагомея, Дункан, проник, в 1845 году, до города Адафудиа, лежащего на покатости Нигера, в живописно-волнистой местности, где почва состоит из красной земли, очень пло­дородной. Эта страна, население которой боль­шею частию обращено в ислам, усеява мно­гочисленными городами, где чужеземцы при­нимаются торжественно почетными лицами го­рода, которые выходят на встречу гостю и приветствуют его чтением нескольких сти­хов Корана. Дункан перечисляет многие из этих городов, как-то: Ассафуда, Куампанисса, Кассокано, Сабакано, Каллакапди, Адафу­диа, которые следуют один за другим с юговостока на северо-запад, по северному склону хребта Махи, и пз который каждый имеетъ
‘J R. Lander. „Recorda of Captain Clapperton’a Expe­dit ion to Africa".
a) R. Lander, цитирован. сочинение.
572 от шести до десяти тысяч жителей, пли даже больше. Туземцы, негры, с широким умным челом, принадлежащие, вероятно, к той же расе, как и моссп, воспитывают очень кра­сивых лошадей, с которыми их дети, как маленькие бедуины в Сирии, играют с са­мого раннего возраста. Дункан говорит так­же, но со слов других, а не как очевидец, что негры этой страны приручают слона. Если это правда, то оказывается, что союзники карфагенян, водившие в бой дрессированных слонов, имеют еще в Африке наследников своей науки.
Ниже порогов, первое значительное посе­ление, лежащее в 100 слишком километрах к югу,-Гладжебо, пристань левого берега, где останавливаются суда, идущие снизу, и откуда отправляются барки, построенные для плавания через пороги. Мы находимся уже в территории Нупэ, которая по своему поло­жению па обоих берегах Нигера, в том месте, где река наиболее приближается к Лагосскому заливу, занимает один из жиз­ненных пунктов африканской торговли. Кро­ме того, эта провинция представляет ту весь­ма важную выгоду, что почва в ней почти везде плодородная: краснозем, доминируемый там и сям песчаниковыми скалами, которые сменяют метаморфические формации вер­ховья *), производит в пзобплип все плоды тропического пояса. Леса состоят в значи­тельной части из масличного дерева и других ценных пород. Провинция Нупэ могла бы прокормить миллионы .людей, и, действительно, в разные времена население её было весьма значительно, а некоторые округа, пощажен­ные войнами, и ныне густо населены. Рабба, некогда одно из самых больших городских поселений Африки *), не принадлежит к чи­слу городов, пощаженных завоевателями. В начале нынешнего столетия, когда караваны торговцев невольниками основали в Раббе главный складочный пункт для своих гур­тов, предназначенных к отправке в негро­торговые конторы морского берега, этот го­род имел свыше ста тысяч жителей. Про­тив него, на правом берегу Нигера, стоял другой обширный город хижин, Загошп, на­селенный лодочниками и ремесленниками, ко­торые все повиновались, как и прибрежныежители окрестных селений, державцу, почти всегда разъезжавшему по реке, так что его> прозвали «королем Темных Водъ». Сокра­щение торга невольниками и завоевание страны фулами разорили коммерсантов Раббы и Загоши. В 1867 году, после гражданской вой­ны между нифаусами, первый пз этих горо­дов имел не более сотни хижин, да и те-
l) 1. Thomson, цитирован. ыемуар.
3) Richard Lander, „Journal of an Expedition to explove the Niger".

573 г а у
были без крыш: все остальное было истреб­лено пожаром, но вокруг этих развалин можно было ходить целыми часами, не выходя пз пространства, которое прежде было по­крыто строениями города. В последнее время Рабба частию оправился от разорения и, ве­роятно, снова приобретет прежнюю важность, благодаря своему счастливому положению па изгибе Нигера, у южной оконечности цепи холмов, оканчивающейся крутыми утесами на берегу главной реки и ограничиваемой на востоке речкой Гинги; среди этих скал ви­ден зазубренный кратер вулкана. Рабба - самый удобный исходный пункт для торгов­цев, направляющихся с низовьев Нигера сухим путем к Гандо и Сокото. На проти­воположном берегу пристань Шонга (Shongawharf), лежащая в 25 километрах ниже по реке, была выбрана англичанами, как глав­ное место выгрузки для товаров, идущих в Иорубу. Через этот пункт проходит кратчайший путь между Лагосом и Сокото: когда железная дорога направится пз глав­ного английского порта к Нигеру, обходя низ­менные земли дельты, она, без сомнения, по­дойдет к этой реке у ИИИонгп плп в сосед­стве этой важной станции. Таможенные пош­лины взимаются в Шонге именем эмира тер­ритории Нупэ.
Бывшая столпца большего государства Иоруба, Катанга пли Катунга, которую из европейцев посетили Клаппертон и Лендер, находилась на покатости ИИпгера, всего в каких-нибудь сорока километрах от изгиба Геба. Опа сменила, в качестве метрополии, другой город, Боху, занимавший гораздо лучшее положение, в плодородной и живо­писной долине. Фулы почтп совершенно разру­шили оба эти города и покорплп всю страну, царькп которой посылают теперь ежегодно дань в Виду и Бурно. Ближайший к реке большой город, Саракп, лежит в 50 кило­метрах к югу от Раббы, в гористой, но очень плодородной местности, производящей в изобилии хлопок, зерновые хлеба, ямс и земляные фисташки. По словам миссионера Мэ, по крайней мере три четверти почвы в этой области Африки находятся под куль­турой; в период жатвы, по извилистым сель­ским дорогам тянутся, точно какая-нибудь процессия, длинные вереницы крестьян и крестьянок, несущих с полей продукты урожая.
Па юго-западе от Саракп, перейдя речку Оши, приток Нигера, встречаем многолюд­ный город Илорпн, лежащий на высоте около 400 метров, недалеко от водораздела. Городская ограда, построенная в форме пра­вильного многоугольника, имеет слишком 20 километров в периметре; улицы широкия, перерезанные площадями, окаймленные ря-
с с а. 574
дамп лавок, где выставлены различные то­вары Европы п Африки, вплоть до тканей, при­возимых из Египта через Куку и Кано. Ярмарки в этом торговом центре следуют через каждые пять дней,-один пз редких примеров пятеричного деления времени *)• Илорпн, город республиканский, основанный в 1790 г. беглецами, сошедшимися сюда со всех концов Иорубы, разделялся, во время посещения его Лендером, на двенадцать квар­талов, пз которых каждый принадлежал отдельному племени и был представлен в городском совете» одним из свопх старей­шин. Подобно Абеокуте, вольная городская община Илорпн съумела отстоять свою неза­висимость против всех соседей и сделалась необходимой им своей промышленностью; теперь фулы-магомстане являются там пре­обладающей силой, по большинство жителей еще язычники. Когда Рольфс посетил Плорпн, в 1867 г., трл трупа посаженных на кол людей стояли зловещими стражами перед городскими воротами.
Вида, столпца государства Нупэ, построена не па берегу главной реки. Занимая центр полуострова, ограниченного с юга Нигером, с запада и севера его притоком Кадуной, она перерезана речкой Лаужей, впадающей в Баку, приток Нигера, судоходный в период высоких вод; вокруг города, высоту ко­торого определяют в 150 метров, тянутся хорошо возделанные холмы. Вида-город новый, но быстро оправдавший свое название, которое значит «следуйте за мной!», так как, по свидетельству миссионера Милум, посетившего ее в 1879 г., она уже имела в то время около 100.000 жителей. Это крепость, окруженная валом, в форме правильного четыреугольника, и широким рвом; внутри ограды каждая группа домов, в свою оче­редь, составляет род редюита, с высокими стенами и узкими кривыми улицами. Город перерезан широкими аллеями, содержимыми в большой чистоте; обширные площади, ба­зары следуют один за другим через из­вестные промежутки, и все мечети обсажены тенистыми деревьями. Нифаусы, жители Бпды, очень искусны в разных ремеслах: они ткут, красят материи, выплавляют и куют железо, дубят и вышивают кожи, делают даже стекло и мастерят из него разные украшения для оружия и одежды. Эмир строго следит за соблюдением жителями религиоз­ных обрядов; во всех кварталах учреж­дены школы, и почтп все дети умеют читать и писать по-арабски *).
Большая река Кадуна плп Лавон (Лафун), соединяющаяся с Нигером между городами
') Bowen, „Central Africa*.
2) Milum, „Proceedings of the R. Geographica! Society“, January 1881.
575
ГЛАВА МП.-БАССЕЙН НИГЕРА.
576
Раббой и Бидой, собирает свои первые воды в провинциях Кацена и Кано и протекает через провинцию южной Гауссы, называемую разными именами: Сег-Сег, Сариа и Со-Со. Город Сариа или Зария, главное место этой территории южных гауссап, был уже по­сещен многими европейцами, Клаппертоном, Ричардом ^Тендером, Бэки, Маттеучп, Массари, Штаудингером; пз зданий его заслу­живает внимания главная мечеть, самый кра­сивый мусульманский храм во всей Гауссе. Сариа лежит на водоразделе между Кадуной и северными реками, вероятно, на высоте слишком тысячи метров над уровнем моря. Окружающая местность, хорошо оро­шаемая, без всяких котловин или впадин, где могли бы застаиваться воды, принадлежит к самым плодородным во всей Африке. Деревья редки, по образуют великолепные массивы; пологие скаты холмов покрыты лугами, где пасутся стада коров и баранов; поля риса и других хлебных растений, план­тации хлопчатника и индиго занимают изви­листые лощины по берегам ручьев. Осо­бенно округ Эгобби, к югу от Сарип, по­казался Лендеру достойным быть поставлен­ным на-ряду с прелестнейшими сельскими пейзажами Англии. Город Эгобби, лежащий, как и Сариа, на северном притоке рекп Кадуны, тоже имеет очень красивый вид; правильно распланированный, он окружен стеной, в форме точного квадрата; улицы отличаются образцовой чистотой, в домах все металлические вещи тщательно отполиро­ваны при помощи красного песку; тыквенные сосуды из Эгобби высоко ценятся во всей стране за тонкую работу гравюр, которыми онп украшены снаружи, и которые по большей части изображают домашних животных. Население, между которым преобладают фулы, сохранило особенную любовь к скоту; земледелие там в чести, но пастушествоэто своего рода культ, предмет обожания. У жителей Эгобби, как и у обитателей про­винции Яури, кроватями служат высокие лежанки, поддерживаемые глиняными стол­бами *)•
В верхнем бассейне главной реки, к юго-востоку от Сарип, нет больших горо­дов, но много деревень, населенных-одне фуламп магометанами, другие - негрампидо.иопоклоннпками пз племени кадо. Эти люди разной расы и разных нравов встре­чаются в торговых местечках, то ожи­вленных, как столпцы, то пустынных, как окружающие леса. Таков Торжок Я, на одном из верхних притоков Кадуны; таков же находящийся на расстоянии одного
<) llichard Lander. „Recorda of Clapperton’s Last Expedition to Africa".
дня ходьбы к югу от Я, но отделенный от этого местечка большим лесом, рынок Санго-Катаб, «центр пятисот маленьких поселков, лежащих близко один от дру­гаго» *)• Когда спускаешься пз этих нагор­ных селений в западные равнины, по ко­торым протекает Кадуна, уже усиленная многочисленными притоками, перемена расти­тельности совершается почти внезапно: вдруг появляются снова пальмы делеб, бананы и другие растения нижнего пояса, совершенно отсутствующие на плоскогорьях, где бродят феллатские пастухи со своими стадами.
Бирни н’Гуари, или «Крепость» Гуарп,- столица провинции того же имени, иначе на­зываемой Гбарп, которая простирается с севера на юг между территориями Сариа и Яури, и которая также входит в состав ко­ролевства Яури. Клаппертон и Лендер посе­тили ее, но тот из них, который пережил это путешествие, упоминает только имя города. Гаури ведет непосредственно торговлю с странами по Нигеру, па западе чрез Контокору, на юго-западе чрез город Беари и до­лину майо-Роа; на юге он торгует с Бидой по реке Марпго, главному западному притоку Кадуны. Территория Абуджа, к востоку от Виды, тоже принадлежит к вассальному го­сударству Гуари: в этой провинции есть не­сколько многолюдных городов, между кото­рыми первое место по важности, как главная пристань на Нигере, занимает рынок Эгга пли Эгган, лежащий на берегу реки, в том месте, где она поворачивает к югу, чтобы идти на встречу Бенуэ, и где начинает по­являться кокосовая пальма; там говорят еще языком страны Нупэ. Эгга-большой город, но, к сожалению, окруженный болотами и очень нездоровый: его дома, складочныема­газины, пристани тянутся вдоль Нигера на пространстве 3 километров, и сотни барок снуют взад и вперед по реке между высо­кими берегами и английскими судами. Здесь мы уже находимся в сфере притяжения бри­танской торговли; город и территория соста­вляют часть владения, состоящего под про­текторатом Национальной Африканской Ком­пании, которая косвенно является представи­телем английского правительства. Многочи­сленные деревни следуют одна за другой на обоих берегах Нигера, преимущественно на правом, над которым господствуют очень высокие горные склоны, увенчанные лесами. Главный город этой области, лежащий на западном крутом берегу рекп, верстах в пятидесяти ниже Эгги, известен под раз­ными именами у многочисленных прибреж­ных народцев Нигера: наиболее употреби­тельное название его-ИИгбпдо (Будду). Это
*) R. Lander, цитиров. сочипепие.
БЕНУЭ, НИЖНИЙ НИГЕР, БОННИ II СТАРЫЙ КАЛАБАР.
577 столпца туземцев племени каканда, эффон пли шеби, которые служат главными посред­никами в торговле между нижним и сред­ним Нигером: некоторые из них совер­шают далекия путешествия в Гауссе, ходят даже в Аир и иногда вступают в прямые торговые сношения с жителями Гадамеса. Онп имеют обыкновение устраивать па реке примерные баталии, чтобы доставить своим детям случай рано ознакомиться с опа­сностью *)• В то время, как молодежь, иной раз в числе около пятидесяти человек, рассаживается по окружности барки, действуя потесями, взрослые стоят по середине судна п стреляют через головы юношей.
Города Гаусса и Нупе, приблизительная циф­ра населения которых указана путешествен­никами:
Покатость озера Цаде. Кано, по Барту, в 1854 г.-35.000 жит., Геркп-15.000 жит., Тессауа, в 1851 г.-12.000 жит., Гассауа- 10.000 жит., Кацена-7.500 жит., Катагум- 7.000 жит., Курайе-6.500. жит.
Покатость реки Сокото. Сокото, в 1886 г., по Томсону-8.000 жит., Бирпп п’Кфббп или Кебби, по Флегелю, в 1880 г.-22.000 жит., Вурпо, в 1886 г., по Томсону-15.000 жит., Согпрма, по Флегелю, в 1880 г.-7.500 жит., Каммане, по Барту, в 1851 г.-7.000 жит.
Южная Гаусса, Нупэ и северная Иоруба. Вида, ИоМплуму, в 1880 г.-90.000 жит., Илорпн. по Рольфсу-70.000 жит., Саракп-40.000 жпт., Эгга-25.000 жит., Эгоббп, по Лепдеру, в 1827 г.-14.000 жит., Каптакора, по Томсону, в 1885 г.-5.000 жит., Шонга, по Флегелю, в 1880 г.-5.000 жпт., Беари, по .Тендеру, в 1827 г.-4.000 жпт.
Феллатская империя, основанная Отманом в начале настоящего столетия, по виду со­хранилась в своих обширных пределах; хотя разделенная на два королевства, Бурно и Гапдо, опа даже восстановила свое перво­начальное единство, так как сюзеренная власть султана Бурно вполне признается за­падным государством. Впрочем, совокуп­ность территории состоит пз отдельных ко­ролевств, имеющих каждое свою собствен­ную организацию и связанных с сюзереном только уплатой ежегодной дани; в горных областях есть даже несколько анклав, обра­зуемых независимыми племенами, п границы этого громадного царства беспрестанно пере­мещаются, смотря по исходу войн и восста­ний. Теперь власть феллатских королей Га­уссы значительно уменьшилась, вследствие уступок-собственно торговых, по в сущ­ности вместе с тем п политических,-сде­ланных английской компании в южных об-
') G. Roblfs „Quer durch Africa". География Реклю. т. ХП.
578
ластях на берегах Йигера п Бенуэ До­ходы султанов Гауссы должны быть весьма значительны в сравненип с доходами других африканских царьков; уже Барт исчислял, в половине этого столетия, доходы одного только королевства Кано в 90 миллионов каури, т. е. в 180.000 франков: годовой на­лог в то время составлял один франк, илп 500 каури, с домохозяина. Войско, кото­рое могли бы без труда собрать два эмира, владетели Сокото и Гапдо, простирается по малой мере до 120.000 человек, в том чи­сле около 30.000 конных.
Власть государей не самодержавна. Она ог­раничена министрами, выбор и аттрпбуции которых определяются обычаем. Первый ми­нистр, илп галадима, всегда пользуется зна­чительной властью; затем следуют, по по­рядку важности занимаемых постов: началь­ник конницы; командующий пехотными войс­ками; кади, он же и палач; наследник пре­стола; начальник пленников; министр финан­сов. Последнему султан обыкновенно вверя­ет временное управление государством, когда отлучается в военную экспедицию.
В большинстве мелких государств пра­вительство организовано по образцу королев­ства Бурно. Приказы передаются от вассала к вассалу до крайних пределов империи, а в обратном порядке восходят изъявления верности и уплата дани.
V*. Бенуэ, нижний Нигер, Бонни и ста­рый Калабар.
Путь нижнего Нигера и Бенуэ, открывающий доступ во внутренния области Африки, пови­димому, должен сделаться современем важ­нейшим пз всех торговых трактов чер­ного контптепта. Устья Нигера находятся у крайней вогнутости Гвинейского моря, между Бенинским заливом п бухтой Биафра, т. е. около естественного пункта соединения глав­ных маршрутов кораблей в африканской южной Атлантике. В ожидании того времени, когда явятся гужевые дороги, проникающие да­леко в центральные области материка, Ниж­ний Нигер и Бенуэ представляют уже не­прерывную линию пароходства на протяжении слишком 1.500 километров от моря: из всех больших африканских рек один только Бенуэ не имеет порогов в своемъ
4) Султан Сокото заключил, в 1885 и 1890 г. г., договоры с английской Нпгерской компанией, которой он, за ежегодную субсидию, предоставил монополию торговли и эксплоатации минеральных богатств на р. Бенуэ. По англо-французской конвенции 5 авг. 189) г., Сокото при­надлежит к английской сфере интересов.
Ред.
19
579
ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН НИГЕРА.
580
среднем течении; там же, где дальнейшее судоходство становится невозможным но не­достатку воды, понижение почвы продолжается к востоку бассейном реки Шари, и все со­бранные до сих пор сведения заставляют предполагать существование удобных путей сообщения между покатостью озера Цаде пли Чад и покатостью Нила через территорию Ням-Ням: Таким образом большой попе­речный путь соединяет Нигер с Нилом, и эта диагональ проходит через некоторые из многолюднейших и наиболее произво­дительных стран Африки, оканчиваясь в месте происхождения средиземной цивилизации.
Понятно, что обладание входными воротами, открывающими доступ к богатейшим об­ластям Судана, должно представляться него­циантам, как драгоценнейшее пз завоеваний. Но торг невольниками, производившийся на соседнем морском берегу более деятельно, чем где-либо, долго был помехой всякой другой торговле, вследствие постоянных войн между туземными племенами; кроме того, в виду опасностей, которыми грозил европей­цам климат нижнего Нигера, мореплаватели не решались переходить пояс пустынных аллювиальных земель, отделяющий море от внутренних населенных областей. Вот по­чему до второй половины XIX века. т. е. впродолженип трех столетий со времени при­бытия португальцев на Невольничий берег, европейскими купцами не было сделано ни одной попытки завести торговые дела на бе­регах Нигера илп Бенуэ. Памятная экспеди­ция путешествепника-пзследователя Бэки, в 1854 г., была началом новой эры, связавшей чисто африканскую культуру Судана с все­мирной цивилизацией. После этой экспедиции несколько английских торговых домов по­слали своих агентов в пребрежные города нижнего Нигера, п мало-по-малу поток тор­гового обмена устремился к пристаням этой реки. В наши дни торговое движение уже ре­гулярно направляется из всей области ни­зовьев Нигера и Бевуэ к Лондону и Ливер­пулю. Британские негоцианты сделались истин­ными сюзеренами пародов, населяющих Су­данское междуречье.
Однако, англичанам еще недавно прихо­дилось делиться с другими своей монополией торговли в тех краях. В 1880 году на Нигер проникла первая французская экспе­диция п основала несколько контор на его бе­регах; два года спустя число французских постов доходило уже до тридцати, так что почти равнялось числу английских поселений *)• Но эта конкурренция продолжалась недолго. Различные британские компании соединились в одно могущественное общество, распола­
гавшее двадцатью пятью пароходами и капи­талом, достаточным для того, чтобы скупить все фактории французских соперников, и вскоре, несмотря на дипломатические конвен­ции. по которым устья Нигера в принципе открыты судам всех наций, торговая моно­полия была восстановлена в пользу Велико­британии. Недавно одно немецкое общество, воспользовавшееся результатами прекрасных исследований путешественника Флегеля, упо­требляло все усилия, чтобы обеспечить за со­бой торговлю на Бенуэ; но начальники при­брежных племен, уступая более блестящим предложениям англичан, предоставили по­следним привилегию торговли. «Куда британ­ский консул поставит ногу, писал эмир ханства Нупэ, туда и я стану» ‘). Позиция анг­лийских представителей, опирающихся на две­сти слишком договоров с туземными царь­ками и народцамп, теперь уже никем не ос­паривается, и поддержка со стороны британ­ского правительства мало-по-малу превращает их власть в политическое господство. Ком­пания не только пользуется исключительной привилегией торговли на берегах реки, но имеет также право «приобретать покупкой пли иным образом рудники, копи и каменоломни, леса, рыбные промыслы и фабричные заведе­ния, обработывать почву п возводить на ней всякого рода постройки»; более того-этой компании принадлежит политическое господ­ство над «всеми территориями, которые усту­плены ей королями, начальниками племен и народами в бассейне Нигера»; взамен то­го, она обязуется обращаться справедливо «с нациями её территорий», уважать их ре­лигию, законы, права собственности; однако, она обязана стараться о постепенном иско­ренении рабства у туземцев, и никому пз европейцев, поселившихся в стране, к ка­кой бы национальности оп ни принадлежал, не должно быть даваемо разрешение держать невольников. Силу для осуществления этих державных прав дает английское правитель ство, утвердившее это предприятие дарованием ему оффициальной хартии и поставившее его под контроль министерства колоний. Так возникла новая Индийская компания, гораздо более могущественная, чем было, в начале своего существования, общество купцов, по­степенно заменившее Великого Могола в гос­подстве над полуостровом Ганга. Кусок Африки, которым завладела Национальная компания, имеет не менее 1.000 километров протяжения по берегу моря и захватывает по крайней мере вдвое большее пространство вдоль рек. Она владеет пока только подвиж­ной и живой частью ИИпгрпцип, образуемой речным течением: остальное сделается ея
*) Ed. Viard, „An bas Niger".
Bine Bouk, Cuntinration of C. 4052.
581 БЕНУЭ, НИЖНИЙ НИГЕР, БОННИ И СТАРЫЙ КАЛАВАР. 582
собственностью в силу естественного тягошин северной Африки. Пояс этот состоит тения. из множества цепей и массивов, разлпча-
Около области истоков бассейн реки Беюицихся видом, высотой и направлением. Допуэ отделен от бассейна озера Цаде лишь лпны разрезали его на отдельные отрывки,

едва заметным возвышением почвы, но на севере раздельную зону между притоками Бе­нуэ и Кадуны образуют плоскогорья, над которыми господствуют большие горы, при­надлежащие к числу самых высоких вер-
расположенные по большей части в напра­влении с северо-запада на юго-восток; самый обильный поток, берущий начало в этих горах, река Габи, течет в поперечной до­лине, на севере от самых высоких частей
583
ГЛАВА VIII.- БАССЕЙН НИГЕРА.
584
цепи, затем под именем Гонголы, проби­вает хребет в том месте, где он имеет наименьшую толщину н выпуклость, и затем соединяется с верхним Бенуэ, ниже города Иолы. Таким образом, дожди, выпадающие па обеих покатостях, по крайней мере в вос­точной части орографической системы, сте­кают одинаково к Бенуэ.
В Каламе и в пограничной полосе Борни горы, вообще не высокие, выступают там и сям пз моря зелени в виде небольших конусов; но далее на запад, в земле Баучи, где берет начало река Каддера, главный приток среднего Бенуэ, горные вершины снова достигают значительной высоты и сое­диняются в могучие массивы: это Африкан­ские Альпы. Куполы, остроконечные пирамиды и обелиски плп четыреугольные глыбы с вертикальнымп стенками, гранитные скалы, серые или темные, принимают величавые формы, возвышаясь над ущельями на 1.000- 1.500 метров; дремучие, непроходимые леса покрывают горные скаты; опасные тропинки проникают в глубь ущелий, переходя через потоки, сбираясь по выступам скал. Гора Саранда, вблпзи большего города Якоба, до­стигает 2.000 метров высоты; она состоит пз табличного гранита, террасы которого по­крыты лесами до самой вершины: свопм ко­нечным куполом и могучими предгорьями, выдвинутыми в равнину на подобие лап льва, эта гора напомнила Рольфсу грозный Монте-Бальдо, господствующий над Гардским озером. К западу от Сараиды, другие гранитные цепи тянутся с севера на юг плп с северо-запада па юго-восток, и только от перевала Гора (1.350 метров) на­чинается спуск к пологим равнинам, где берут начало верхние притоки Кадуны.
Массив Саранда и соседния цепи, по всей вероятности, самые высокие части гористого рельефа между бассейном Нигера-Бенуэ и впадиной озера Чад; впрочем, эта местность еще недостаточно исследована, чтобы можно было сделать попытку орографического описа­ния страны. Известно, что существуют другие группы гор на возвышенностях между Нигером и озером Чад. К северу от мас­сива Саранда, на половине расстояния между городами Кано и Якоба, стоят горы Рипгим; на юге территории Баучи, находим несколь­ко других цепей, которые продолжаются почти до самого Бенуэ. С берегов этой реки видны крутые откосы плоскогорья, обрисовы­вающиеся на горизонте в виде гребней, из которых самые высокие пмеют около 900 ме­тров возвышения. В области верхних при­токов горные массивы вообще обозначаются именем хосере\ таков хосере Тпнглинг, близ северного берега, похожий издали на обширный дворец с двумя флпгелямп, до­
минируемыми центральной башней. Путеше­ственники-изследователи дали английские имена большинству гор и холмов правого берега Бенуэ: выше города Иолы, один остроконеч­ный конус, господствующий над всеми не­высокими холмами окрестностей, получил шотландское название Мак-Ивер; на том же берегу находится гора Форбс, затем Гумбольдт, предгорье цепи Мурчисон, где главная вершина носит имя Годрик (500 ме­тров); ниже, вдоль реки, в крайней южной части её течения, идет гора Эллесмир, но самая высокая краевая цепь, которая тянется параллельно верхнему Бенуэ, на пространстве около 200 километров, сохранила свое афри­канское название: это массив Мури, разре­занный на остроконечные вершины и башни странного вида; в центре его высится Тангале, пик в 900 метров На левом берегу Бенуэ, горы, стоящие против цепи Мури и почти не уступающие ей по высоте, тоже из­вестны под их африканскими именами- Куана, Морину, Бак н’Дучи. Ниже, горы, достигающие в одном из своих пиков высоты 1.500 метров, получили от англи­чан наименование Альбемарль-рэндж, а вер­шины названы покуда именами Био, Гершеля п других астрономов. В соседстве слияния Бенуэ с Нигером прибрежная цепь низовья первой из этих рек называется Ольдфпльдърэндж, а горы, окружающие слияние, названы лойяльнымп британскими путешественниками по именам пх государей пли известных поли­тических деятелей и ученых; только одна гора, напоминающая своей формой величе­ственную пирамиду итальянского Соракта, за­имствовала это классическое имя.
Нагорье, разделяющее покатости озера Цаде и Нигера, служит естественной грани­цей для климатов и для флоры, также как и географическим рубежом. В верхних долинах Саранды и соседних гор климат сходен с климатом южной Италии, так что там можно было бы возделывать все ра­стения южной полосы умеренного пояса: такпм образом, область европейского характера, где переселенцы пз нашей части света нашли бы подходящую среду, вставлена между двумя тропическими странами, но эти страны резко отличаются одна от другой видом расти­тельности. С восточной стороны простирается область пальмы дум п фпнпковой, на западе ростут пальмы делеб, масличная, кокосовая: тамариндов не видно более, но масляное де­рево образует большие леса; поля пмеют уже не тот наряд, жители приготовляют себе пищу из других зерен и ягод. Между деревьями западных лесов особенно замечательна лпнья плп руна, пз плода ко­торой делают род меда, очень ценимый туземцами, даже в городах Марокко, где
БЕНУЭ, НИЖНИЙ НПГЕР, БОННИ П СТАРЫЙ КАЛАБАР.
585 он известен под именем я-ЪИулей-Дрис Из промышленных растений всего более распространена в бассейне Бенуэ культура хлопчатника, волокно которого отличается за­мечательной крепостью и блеском. Рольфс видел бумажные ткани, которые он при­нял было за шелковые.
Что касается фауны, то она не предста­вляет, с той и другой стороны гор Баучи, контрастов, подобных различию флоры. Слон встречается еще многочисленными бан­дами в лесах обеих покатостей, но в верхнем бассейне Бенуэ, говорят, суще­ствует два вида этого животного, из кото­рых один имеет желтоватую шерсть2). В горных лесах водятся носороги и дикие буй­волы, а в необитаемых местностях много пантер в каждом ущелье. Из других млекопитающих замечателен цибет, живот­ное очень пугливое, так что его редко мож­но увидеть, хотя он очень распространен в равнинах, спускающихся к Бенуэ: об этом можно судить по значительному коли­честву мускуса, собираемого на ветвях, о ко­торые зверек трется, чтобы освободиться от избытка выделения, наполняющего его желёзки; в Судане нигде не держат цибета в клет­ке для правильного собирания мускуса, как это делают в земле Галла. По словам Рольфса, больших змей совсем нет в странах по. течению Бенуэ, да и мелкие пред­ставители змеиной породы очень редки; пу­тешественников поражало также почти пол­ное отсутствие пауков. Самая обыкновенная разновидность тамошних термитов отли­чается от белых муравьев, свойственных Борну; пирамиды, которые строит суданский термит, имеют другой вид; земля, служа­щая материалом для постройки, обработана грубее, и в целом муравьиное здание пред­ставляет особый стиль архитектуры.
Плодородные равнины, орашаемые рекой Бенуэ и другимп притоками нижнего Нигера, во многих местах совершенно опустели. Особенно редко население в провинциях, лежащих к северу от Бенуэ и Нигера. Причина тому-экспедиции, которые соверша­ли фулы с начала .-этого столетия, с целью обращения туземцев в магометанство и гра­бежа: в северных областях целые насе­ления были истреблены, и за исключением горных округов, жителям которых уда­лось отстоять свою независимость, каждый го­род, каждая деревня были разрушены огнем и мечем; немногие пережившие этот разгром должны были принять ислам. Отсюда-пора­зительный контраст между двумя берегами
9 О. Rohlfs, цитированное сочинение. ’) II. Barth, цитированное сочинение.
586 реки: во многих частях течения на южном берегу, группы построек следуют одна за другой непрерывной линией, тогда как по другую сторону не видно ни одной хижины *). Часто говорят, что захваты магометанства составляют прогресс для африканцев: если это так, то надо сознаться, что прогресс этот куплен прибрежными населениями Бенуэ очень дорогой ценой.
Между судапцамп, избавившимися от на­сильственного обращения в ислам, благодаря неприступности свопх убежищ, болосы, жи­тели гористой области Якоба, сохранили боль­шую численную важность: они дали свое имя провинции Боло-Боло, более известной под названием Баучи. Проходя по этой «Судан­ской Швейцарии», повсюду впдишь группы хи­жин болосов, гнездящиеся на вершине гор и предгорий: подобно кабилам Алжирии, ди­кари провинция Баучи селятся на крутизнах, защищенных уже самой природой, илп в естественных оградах пз скал, между глыбами песчаника или гранита. Болосы принадлежат к наименее красивым племе­нам Судана: маленькие п коренастые, они приближаются к типу негра, характеризуе­мому приплюснутым носом и толстыми гу­бами, но цвет кожи у них вообще светлее, чем у пх соседей не-феллатской расы. Жен­щины этого племени, почти карлицы по росту, толстые, без талии, выкупают свое безо­бразие необыкновенно ласковым выра­жением лица. Волоса они зачесывают на­перед, в виде каски, илп заплетают в ко­су, складываемую вокруг головы, в виде ко­роны. В соседстве магометанских городов, болосы, обращенные в ислам, по крайней мере по имени, одеваются как цивилизован­ные люди страны, только платье у нпх ме­нее широко и спиито пз более грубой мате­рии; но в захолустьях мужчины не имеют иного одеяния, кроме передника, а женщины ходят без всякого костюма плп носят только ветку с листьями, повешенную на поясе; тем не менее руки и ноги у этих маленьких негритянок украшены кольцами, серебряными, медными плп железными, смотря по достаткам. На севере гор Мури идоло­поклонники вуруку и тангала живут, как болосы, в состоянии наготы. В этих стра­нах платье делает человека марабутом: религия является как бы дополнением одежды 3). Тангаласы-самое страшное из племен нем-нем илп ем-ем (ононимы имени ням-ням, народа, живущего в верх­нем Уэллф), с давних пор упоминаемых арабскими писателями, как людоеды а). Фо­гель. проходивший через пх территорию,
‘) Ed. Viard, „Au bas Niger“.
3) Lander;-Barth; Rohlis, цитнров. сочинения.
3) Desborough Cooley, „Negrolands of the Arabs“.
ГЛАВА VIII.- БАССЕЙН НИГЕРА.
587 убедился в истине этого предания. Тангаласы и другие народцы нации пем-ием пожи­рают свопх пленников: грудь принадле­жит султану, как самый лакомый кусок, голова предоставляется женщинам. По рассказы о том, что эти каннибалы поедают больных, не подтвердились; напротив, онп ухаживают за больными очень заботливо, а умерших хоронят с большими почестями, в настоящих катакомбах, вход в которые заложен камнями. Души умерших соеди­няются, по верованию тапгаласов, в одно коллективное божество, очень почитаемое, ко­торое называют Додо, и которому воздвигают храмы в тени баобабов ’).
От берегов Нигера до границ Борну вся покатость Бенуэ населена в её горных ок­ругах языческими народцами, которые по образу жпзнп походят на болосов, и каждое племя которых имеет свой особый язык. Пока еще ии один лингвист не внес света в этот хаос различных говоров: известно только, что племена фали и беле, па берегах Гонголы, близ Борну, употребляют наречия, родственные языку канури; другие племена, в соседстве народов нифауа и гауссауа, говорят диалектами, в которых исследо­ватели находят звуки п слова, близко под­ходящие к цивилизованным идиомам окру­жающих областей. Эти языческие народцы, не сплоченные в одну нацию, разбросанные в многочисленных эпквалах, составляют, по Рольфсу, треть населения на севере от Бенуэ. Хотя презираемые горожанами мусульманами, эти туземцы во многих местах славятся как искусные ремесленники, и самые кра­сивые циновки, самые изящные по форме и рисунку глиняные сосуды, продаваемые на рынках нижнего Пигера, выделываются пле­менами афо и басса, живущими в соседстве слияния. Религия этих народцев, принявшая уже, по близости мусульманских городов, более или менее явственный оттенок маго­метанства, есть, в первоначальном её виде, анимизм, представляемый фетишами, и к западу от земли Нем-Нем нигде не за­мечали нп малейших следов варварского обычая человеческих жертвоприношений или каннибализма.
В открытых равнинах основа населения состоит главным образом пз гауссанцев, а в соседстве слияния-из нпфауапцев. На востоке, близ границы Борну, есть несколько городов, где большинство жителей-канурип. Что касается фулов, представляющих собою расу завоевателей, то онп везде уступают по численности туземному элементу, кроме не­скольких рассеянных этнографических ост-
Н. Wagner, „Schilderung der Reisen und Entdeckungen von Ed. Vogel“.
588 ровов, преимущественно в травяных сте­пях, где стада пх находят обильный корм. Правда, что вследствие естественного притяжения, всегда оказываемого господству­ющей расой, все смешанные браки обраща­ются на пользу фулов, в смысле увеличения их численности. Многие чернокожие, несо­мненно, принадлежащие к туземным народ­ном, причисляют себя, тем не менее, к фулам, на том основания, что брачные союзы внесли в их жилы маленькую долю крови завоевателей. Впрочем, феллатское население возрастает гораздо более от притока чуж­дых элементов, чем от избытка рождений; женщины этой нации, кажется, менее плодо­виты, нежели негритянки; в их семьях редко встретишь более трех пли четырех детей, тогда как в негритянском семействе их обыкновенно бывает вдвое или даже втрое больше ‘). Хотя фулы, взятые в массе, слывут самыми фанатическими ревнителями ислама, однако, есть еще много племен этой нации, особенно около верхнего Бенуэ, которые пребывают в язычестве, и мужчины кото­рых пасут свои стада еще в состоянии наготы. Сразу можно заметить, что фулы в этих областях не были цивилизующим эле­ментом: это гауссаны и канурип познакомили их с искусствами и ремеслами, с цивили­зованными нравами, а по части костюма они заимствовали моды северных мусульман: на берегах Бенуэ у знатных особ считается признаком хорошего тона закрывать себе лицо лпцамом, как это делают туарегп в пыльных пустынях Сахары.
На левом берегу Бенуэ, в Адамауе, фулы более многочисленны, чем на северной по­катости бассейна, и составляют даже боль­шинство в некоторых округах. Здесь их всего менее коснулось влияние маго­метанства: они еще сохранили свои перво­бытные правы, так что Рольфс задает себе вопрос, не следует ли искать в этой об­ласти колыбель их расы; но осанка у нпх менее благородная и черты лица менее пра­вильные, чем у западных фулов. Те пз них, которые называют себя мусульманами, не исполняют обрядностей своего культа по предписанным правилам. Во время путе­шествия Гутчппсопа по Бенуэ нп одна из прибрежных феллатскпх общин не имела мечети. Большинство королевств левого бе­рега управляются султанами из нации фула, окруженными колонией завоевателей, и в го­родах господствующий язык-феллатский; но население очень смешанное, п во многих местах именующие себя «рулами в действи­тельности принадлежат к другим расам. В городе Зибу, жители которого представля-
Н. Bartb, цвтироваи сочинение.
БЕНУЭ, НИЖНИЙ НИГЕР, БОННИ II СТАРЫЙ КАЛАБАР.
589 ют помесь гауссан, фулов п других этни­ческих элементов, женщины почти все от­личаются гигантским ростом и размерами ')• Во многих округах феллатки красят зубы в красный цвет соком одного растения; в других местах они украшают себе нос блестящим медным гвоздем, стержеииькоторого загибается по дуге щеки и доходит до уха. Подобно тому, как в Фута-Джаллоне, здесь города и деревни, население которых со­стоит пз вольных людей, окружены посел­ками румде, обитаемыми исключительно не­вольниками земледельцами. Аборпгены. на­родны сапи, була, бассама, мбум, фали, обозначаемые общим именем батта, былп вытеснены в горы пли леса и по большей части обращены в рабство. Великолепный край Адамауа, идеал сельских местностей, везде обработывается руками невольников. Обитатели его, жившие в первобытной про­стоте, не могли ничего дать завоевателям, кроме самих себя: пх и взяли. Барт видел многих помещиков фулов, владевших, каждый, более, чем тысячью невольников.
Ниже провинций Адамауа п Гамарауа, где фулы в силе, преобладающее население на левом берегу Бенуэ составляют акпасы, уакарп или джуку, подразделяющиеся на мно­жество племен, говорящих, каждое, особым наречием, той же семьи. Из этих различ­ных народцев одни, находящиеся в сопри­косновении с фулами, уже цивилизовались, другие, живущие в глухих местах, в го­рах п лесах, пребывают еще в состоянии варварства. Говорят, внутри страны есть еще акпасы, делающие себе одежду из листьев: этих туземцев соседи очень боятся п обвиняют их даже в каннибализме. В соседстве рекп акпасы, живущие в городах, смешались с фулами и сливаются с ними в новую расу; но поселяне, прикрепленные к земле бай-баи, в большом презрении у фулов, которые смотрят на нпх как на существа низшие. До спх пор еще ни один белый путешественник не проходил через их территорию, чтобы пробраться па юг в бассейн Старого Калабара, хотя расстояние, которое нужно пройти этим путем, не пре­вышает 200 километров; но многие из эми­грантов этого племени спустились к мор­скому берегу и встречаются даже на острове Фернаи-до-По. Народец мпши пли мпчи, следующий за акпасами на южном берегу Бенуэ, тоже занимает обширную территорию, простирающуюся па юг до бассейна Старого Калабара; некоторые из его племен, по рассказам негров мусульман, жителей го­родов, людоеды и делают сосуды из головъ
*) Hutchinaon. „Narrative of the Niger, Tshadda and Binu‘i Explorationi
590 своих врагов, хотя, впрочем, до сих пор неизвестно нп одного факта, подтвер­ждающего эту легенду *)• Против мичиев, на северном берегу Бенуэ, живут разные народцы, говорящие языком дома плп арого, принадлежащим, повидимому, к глоссологи­ческой семье области Иоруба. Следовательно, домасы образуют, вдали от своего отечества, анклаву среди населений, отличающихся от нпх языком и, вероятно, также проис­хождением. По денежному знаку, служащему орудием торгового обмена, территория домасов тоже составляла до недавнего времени особую область. Когда англичане впервые проникли в эту землю, там начинали уже пользоваться, как денежной единицей, рако­виной каури, но самой употребительной моне­той была треугольная железная плитка, по­хожая на лопатку каменщиков: три дюжины таких плиток представляли среднюю цен­ность невольника; железо это утилизировали для выделки ножей и других инструмен­тов 2). В территории Уакарп меновой еди­ницей служит корзина соли.
Область народа игарра или игалла тянется по левому берегу нижнего Бенуэ, затем, ниже слияния его с Нигером, продолжается почти до самой дельты: на пространстве около 400 километров мореплаватель слышит везде в прибрежных деревнях язык пгаррасов, иначе называемых апото плп апуту; однако, массовые изгнания и переселения, вызванные войнами и голодовками, ввели во многих местах иноплеменное население в территорию игаррасов: там и сям встречаются колонии фулов, бассов или гауссан, пришедших из-за Бенуэ; в некоторых селениях жи телп говорят языком нуфф или иоруба, как на берегах нижнего Нигера. Внутри страны глоссологпческий пояс языка игарра про­стирается, вероятно, до местностей, прилега­ющих к реке Старого Калабара; во всяком случае это язык, имеющий весьма важное значение по числу говорящих пм и один пз идиомов Питерского бассейна, наилучше изученных миссионерами. На севере и на юге от слияния двух больших рек на­ходятся анклавы игбирских населений, гово­рящих особым языком, который тоже из­вестен по составленным исследователями сборникам его слов. Большинство игбпров жили прежде в междуречье Иупэ, но грозное нашествие фулов заставило пх бежать в южные области, где онп и поселились. Напро­тив города Идды, на правом берегу Нигера, находится другая анклава, земля племени кукуруку, прозванного так потому, что в своих призывных криках эти туземцы,
Ч Samuel Crowther, „Journal of an Expedition up tlie Niger and Tshadda rivers".
’) Hntchinson, цитлровап. сочинение.
ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН НИГЕРА.
591 будто-бы, подражают пению петуха *)• Их называют также пкпере,-слово, вероятно, того же происхождения, как игбпра.
Влияние магометанства проявилось у всех этпх языческих народцев не столько пря­мыми обращениями в ислам, сколько посте­пенным исчезновением старых обычаев. В городах игарской территории идолы бо­лее не выставляются торжественно в публич­ном месте, и теперь уже не совершают че­ловеческих жертвоприношений, как совер­шали в былое время при погребении королей, для того чтобы почивший властелин мог от­правиться на тот свет в хорошей компа­нии. Если королевы ныне уже не обязаны сле­довать за своими супругами в могилу, то по крайней мере они должны «умереть для све­та», облачаясь в рубище и окрасив нос и губы в густой черный цвет, чтобы придать своей физиономии отталкивающий вид. Госу­дарь, именующий себя Аттахом, то-есть «от­цомъ». есть по преданию самодержавнейший владыка: «он подобен самому Богу», и по­тому должен соблюдать строжайший этикет, дабы все признавали его величество. Никогда рука его не должна делать ничего служебного: всякий труд ему воспрещен, он не имеет права поставить йогу в лодку; он не может выставить свою августейшую главу на дождь. Чтобы иметь доступ в его жилище, нужно пройти ряд отверстий, дотого низких, что туда можно проникнуть не иначе, как полз­ком.
Область языка ибо еще более обширна, чем область языка игарра: она заключает в себе, к западу от Нигера, обширную полосу в территории Иоруба, обнимает на юге всю вер­шину дельты этой реки и, продолжаясь на восток, охватывает бассейн Старого Калабара до неизследованных еще местностей. Язык этот делится на множество наречий, настолько различающихся одно от другого, что люди различных народцев с некоторым трудом понимают друг друга; но самое упо­требительное из них то, которым говорит прибрежное население Нигера, почему евро­пейские наставники и выбрали этот диалект для своих сборников слов и переводов. Языку ибосов выучиваются п пх соседи, для торговых сношений в низовьях реки: в прежнее время всех невольников, при­возимых с Нигера в Америку, называли ибосамп, каковы бы ни были пх расы и язык. Пбосы поклоняются могущественному богу, Чуку, которого никогда не видел никто из людей, по который бывает иногда слышим, и горе тому, кого поразит его глас: с этогО момента несчастный лишается дара слова. Чу­ку живет в одно и тоже время в пещере п
’) Schon et Crowther, цитиров. сочинение.
592 в высях неба: одним оком он обозре­вает небесные пространства, другим смо­трит в глубины земли. Еще не так давно гнев его склоняли на милость принесением в жертву непорочных дев, которым свя­зывали ноги и тащили по земле, пока несча­стные не испустят дух; затем тела их бро­сали в реку, на съедение рыбам п крокоди­лам. У ибосов рождение двойней считалось знаком небесного гнева, и новорожденных близнецов всегда заносили в лес. Что ка­сается матери, провинившейся произведением на свет двойней, то муж тотчас же прого­нял ее от себя, как существо, внушавшее ужас; долгое время она должна была жить отшельницей и не имела более права садиться рядом с другими женщинами в 'хижине илп на базарной площади. Дети, у которых верх­ние зубы прорезывались ранее нижних, тоже были приносимы в жертву богу Чуку и воз­душным духам. Тени умерших также по­лучали приношения, во бескровные: им да­вали первые куски каждого кушанья, первые зерна тыквы и первые капли пз сосуда *)• У ибосов социальные деления очень резко обо­значены, но можно подняться с одной ступени на другую посредством купли; высшее дво­рянство, аристократия, состоит всего только пз нескольких особ, которые, в знак сво­его достоинства, привязывают себе к ноге или заставляют носить перед собой коло­кольчик, дабы звон его напоминал еб их славе всем прохожим. Другие дворяне мень­шего ранга дают о себе знать трубными зву­ками. Приветствовать такого благородного иначе, как его оффициальными титулами, зна­чило бы нанести ему тяжкое оскорбление 2). Впрочем, их легко узнать, даже когда у них нет ни колокольчика, ни трубы, по пх осо­бенной татуировке; некоторые из них раз­резы вают себе кожу на лбу и заворачивают ее над глазами, в виде козырька.
К югу от племени ибосов, которые игра­ют преобладающую роль в нижнем бассей­не Йигера по торговле, языку, политическому влиянию, военной силе, область дельты принад­лежит различным народцам, рассеянным в лабиринте болотистых островов и почти не имеющим сношений между собой: оттого в этой территории еще не установилось един­ство языка; впрочем, там есть несколько заклав негров, говорящих пбосскпм диа­лектом. В западной части дельты, на грани­цах земли Иоруба, общеупотребительный язык-изекпри пли чекерп, называемый так­же биви илп бенинским. На юге, на обоих берегах ветви Нун, говорят большею ча­стию наречием акасса, принадлежащим къ
') Н. Кбиег, цитированное сочинение.
3) Samuel Crowther,-Alricanua Horton, „West African Countries and Peoples".
593 БЕНУЭ, НИЖНИЙ НИГЕР, БОННИ II СТАРЫЙ ка.иабар. 594
группе языков эйо плп иджу, как другие диму, должна дать перевес брасскому диалекту алекты побережья до лимана Боннп; немпе, между всеми этими наречиями семьи эйо; на употребляемый в Брассе, боннп, окрика и этот же диалект местные катехизаторы’пз прочие. Кост приводит около десятка различнегров переводят книги духовного содержа­

ных названий, которые относятся либо к разным языкам, либо к простым разно­видностям, говорам, либо, может-быть, к одному и тому же языку, называемому разными манерами. Торговая деятельность, повидимо-
ния, присылаемые из Англии. В то время, как новый культ пользуется современной речью, жрецы фетишей читают свои молитвы словами, перешедшими по преданию от пред­ков и уже непонятными для народа, подобно
595
ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН НИГЕРА.
тому, как в католической религии латинский язык сохранился в качестве языка свя­щенного.
Негры низовьев Нигера не так черны, как уолофы и крумены: они скорее очень смуглого цвета, по чертами лица довольно близко подходят к общеизвестному типу этой расы. Нос у нпх широкий и приплюснутый, челюсть выдвинутая вперед, рот большой, губы толстые, скулы сильно выдающиеся, лоб низкий и убегающий, тогда как назади череп очень развит; густые косматые волосы, обы­кновенно убираемые очень старательно, соста­вляют резкий контраст с скудной расти­тельностью бороды. Обычай татуирования вы­шел пз употребления и применяется только к первенцам, которым делают на лице отличительный знак. Обрезание, практикуемое у многих негритянских народов не-мусульман, употребляется в странах нижнего Нигера, как позорное клеймо, отмечающее невольников. В прежнее время, также как у пбосов, рождение близнецов считалось большой бедой, карой небесной, и провинив­шуюся мать предавали смерти, вместе с её новорожденными. Погребения удостоиваются только люди богатые, те, которых в пор­тах прибрежья величают «джентльменами»; их хоронят под порогом их двери, при чем всегда оставляется сообщение между на­ружным воздухом и местом, где находится рот умершего; в торжественные днп, празд­ники или тризны, льют ром в это отвер­стие, дабы покойник тоже принимал участие в удовольствиях живущих.
Подобно пбосам, народы эйо поклоняются верховному богу, который в их понятиях сливается с небом и проявляет свою власть движением облаков, появлением радуги, силой ветра, сверканием молнии и раскатами грома. Но до этого бога слишком высоко. Туземцы взяли себе за покровителей и друзей существа, более близкия к ним. Так, на берегах лимана Бонни, для этой цели выбрали ящери­цу игуану и почитают ее, как гения благо­детеля, ирппосят ей корм, оберегают ее от всяких бед, следуют за ней в лодке но реке, и спасатели вытаскивают ее из во­ды п приносят в руках и а твердую землю. В Новом Калабаре роль фетиша пграет акула, п прежде каждые семь лет ей бросалп на съедение живого ребенка. В других ме­стах обожают обезьяну, и горе белым, ко­торые дерзнули бы тронуть этого четырерукого бога: тотчас же всеобщая стачка прекратила бы торговлю: на дома преступников наложили бы табу, и белым не оставалось бы ничего более, как искать убежища на свопх кора­блях и заплатить большой выкуп, чтобы до­биться восстановления мирных сношений 1).
*) Uiwther,- Cust, цнтпроваи. сочинение.
596
Когда царек ведет войну с соседними на­селениями, оставшиеся дома жители, мужчины, женщины и дети, ходят по улицамь с пе­нием, криками, барабанным боем, чтобы вымолить благословение богов на предприятия своего повелителя, а вместе с тЬм, чтобы устрашить злых духов, покровительствую­щих его врагам. Каждые два года предпри­нимается очищение города, но не очисткой улиц, а заклинанием нечистой силы. Чаро­деи, или как их называют англичане, jewjew-men, играют преобладающую роль между этнмп племенами, как .знахари, жрецы и про­рицатели. Они не распоряжаются более жиз­нью подданных для жертвоприношений раз­гневанным духам, ограничиваясь пролити­ем крови ретухов или коз; но как судьи, они часто приговаривают обвиняемых к испытанию либо ядом, либо нырянием в ли­ман, кишащий крокодилами и акулами: это та­мошние негры познакомили европейцев с страшными свойствами эссере, или «калабарскагобоба» (Physostigma venenosum), растения, принадлежащего к семейству бобовых и употребляемого теперь в фармакопее для ле­чения глазных болезней. Прежде в терри­тории Бонни осужденные были предаваемы смерти с утонченной жестокостью: их при­вязывали, уже наполовину четвертованных, к двум столбам, вкопанным на плоском берегу, и отрубали им член за членом, на­чиная с кисти и передней части рук; затем, когда оставалось одно туловище, его распла­стывали ножем, чтобы вырвать сердце жерт­вы.
Вдоль морских берегов дельты население существует исключительно торговлей: если не считать рыбной ловли и огородничества в ма­лых размерах, единственным рессурсом его служит мена с европейскими купцами. Оттого прибытие корабля всегда приветствует­ся радостными криками; прежде даже не жда­ли, пока иностранные суда сами покажутся на горизонте; туземцы пытались вызвать пх по­явление торжественными процессиями лодок, которые выходили на бар и бросали там в воду невольников, нагруженных подарками, чтобы задобрить морей углубить проходы;еще в 1857 году это принесение человека в жертву «богу Большой Воды» совершалось на Старо-Калабарском проходе '). Жители Бон­ни-самые ловкие коммерсанты на том бе­регу, но п восточные их соседи, племена апдонп, ква, эфик плп жители Старого Калабара, едва-ли уступят им в умении вести тор­говые дела! Эти три группы населения, гово­рящие каждая особымч> наречием, не принад­лежат к тому же корню, как прибрежные жители низовья Нигера и лимана Бонни: онп
Hutchinson, „linpressions of Western Africa“.
597 составляют особую область языков, к кото­рой, вероятно, прибавятся многочисленные внутренния племена, известные пока только по имени. Язык эфик, для которого соста­влены краткие словари и грамматики, есть един­ственный серьезно изученный язык той обла­сти; он может быть рассматриваем как посредствующее звено между наречиями се­верного и западного Судана и бантусскими го­ворами, которые начинаются непосредственно на востоке от Рио-дель-Рей, в Камерунских горах.
Хотя территория Бенуэ, нижнего Нигера и соседних лиманов косвенно присоединена к громадной Британской империи, однако, эти новые владетели представлены в стране весь­ма незначительным числом лиц. Немногие миссионеры, да служащие в торговых конто­рах на Бенуэ и Нигере-вот единственные беыле, обитающие в обширных владениях Национальной Африканской компании. В при­морских портах европейцы живут не на суше, а на борте понтонов, стоящих на яко­ре в рейде. Что касается внутренних ме­стностей дельты, изрезанных во всех напра­влениях мутными рукавами, усеянных бо­лотами и порослями тростника, то туда не решается ехать на житье ни один белый, так как там грозит неминуемая и быстрая смерть. Попытки акклиматизации, сделанные европейцами на берегах Нигера и его при­токов, были вначале очень неудачны. Два первые парохода, поднявшиеся вверх по реке, в 1832 году, имели экипаж в 49 человек, п только девятеро из этих европейцев оста­лись в живых. В 1841 году, три других судна, посланные обществом негрофилов, потеряли 58 белых из 143 в короткое пла­вание, продолжавшееся несколько недель; «образцовая ферма», основанная людьми этой экспедиции на правом берегу Нигера, выше слияния, не была еще распахана, как смерть инициаторов возвратила поля диким зверям. Однако, в 1854 году, была совершена изве­стная экспедиция Бэки, вдвойне памятная по присоединению всего среднего течения Бенуэ к области научного исследования и по бле­стящему успеху гигиенических мер, приня­тых для охранения здоровья экипажа во вре­мя продолжительного путешествия. Благодаря разумному употреблению вина и хины, поддер­жанию духа людей песнями и увеселениямп, самому тщательному соблюдению чистоты на судне, никто не умер пз экипажа. С того времени белые иностранцы, путешествующие в этих опасных местах, имели перед глазами убедительный пример, который по­казывал им, какие меры нужно принимать для того, чтобы если не акклиматизироваться, то по крайней мере приспособиться к усло­виям среды.
БЕНУЭ, НИЖНИЙ НИГЕР, БОНВП И СТАРЫЙ КАЛАБАР.
598
Верхний бассейн Бенуэ почти весь нахо­дится в пределах провинции Адамауа, насе­ленной фулами и другими вассальными нация­ми, которые уплатой дани признают верхов­ную власть султана государства Бурно: геоме­трическая линия, проведенная, через горы и долины, от порогов реки Ойоно до кривой, описываемой течением Бенуэ от впадения притока Фаро до города Иола, заранее огра­ничивает территории, на которые может со­временем распространиться господство Гер­мании. По обычному приему европейских дер­жав в пх отношениях к африканским народам, они наперед распределяют межлу собою эти народы, даже не зная пх *). Из рассказов туземных купцов известны толь­ко имена важнейших племен и значитель­нейших городов. По этим скудным све­дениям, наиболее посещаемый рынок вер­ховья- город ИИгаундере, на водоразделе между истоками Бенуэ, Логона или Шари и рек, направляющихся на юг к Конго, на юго-запад к Старому Калабару и бухте Биафра. В той же гранитной области верхнего бассейна есть еще два больших города: Чам­ба, на южной покатости Атлантики, и Конча, где сахарный тростник растет в диком состоянии. По прямой линии город Нгаундере, сделавшийся центром феллатского господства, находится в 200 слишком километрах к юго-востоку от Иолы, столпцы провинции Ада­мауа, пли «двух Адама», названной так по имени её государей; первоначальное название её было Фумбпна.
Бывший главный город страны, Гурин, стоит на левом берегу реки Фаро, киломе­трах в сорока выше таэпе, пли слияния. К востоку от места соединения вод лежит го­род Рей-Буба, окруженный крепкой оградой, пз чего можно заключить, что так называе­мые дикия населения этого края достигли уже известной Степени цивилизации до нашествия фулов. На север от устья реки Фаро про­стирается очаровательная область Демса, с её хорошенькими деревенькамп, рассеянными среди лесков и рощ, у подошвы гранитных холмов, покрытых лесом п обрывающихся крутыми утесами; племя демса принадлежит к нации басса.
Все расы центральной Африки представле­ны на покатости Бенуэ. На дороге из Демсы в Борну Барт проходил даже через го­род, населенный арабами племени саламат, называющийся Белем, затем через другой город, Сарау, состоящий из двух отдель­ных половин-поселения фулов, пастухов, земледельцев и завоевателей, и поселения
1) По состоявшемуся между Англией и Германией согла­шению, большая, восточная, часть Адамауи входит в германскую, а меньшая, западная, часть, с городом Иола, в британскую сферу интересов. P е д.
ГЛАВА VIII.- БАССЕЙН НИГЕРА.
599 боребере пли колонистов из Борну, ткачей, торговцев и робких подданных. Севернее находим город Бадамиджо, населенный ту­земцами племени фали; затем на хребте около 600 метров высоты, близ раздельного пере­вала, лежит У ба, наидалее выдвинутая коло­ния фулов в направлении к озеру Цаде. Во время путешествия Барта в 1851 г., неко­торые дикие горцы еще оказывали сопротивле­ние фулам: таковы обитатели горы Багеле, к северу от города Иола; в 1853 г., после двухмесячной осады, деревни, расположенные на вершине горы, былп взяты приступом, п жители пх обращены в рабство.
Нынешняя столица провинция Адамауа по­строена на берегу Бенуэ; подобно соседнему верховому городу Рибого, она отделена от реки болотистой равниной, которая, повиди­мому, прежде была дном озера, п по которой в период разлива извивается временный по­ток, служащий каналом для барок Иолы. Этот город, названный так во время осно­вания его по имени одного предместья Кано, уже дважды менял место. Очень обшир­ный, он тянется по краю высокой тер­расы, с востока на запад, на пространстве по крайней мере пяти километров, но не обра­зует сплошного массива: это ряд оград, заключающих внутри не только жилье, по и нивы. Во дворах знатных особ у входа стоит главная хижина, попросторнее п по­выше других, служащая хозяину приемной залой и рабочим кабинетом; у многих она убрана, как дома бамбарасов, разными ве­щами и даже картинами, обличающими неко­торый художественный вкус. Иола ведет коекакую торговлю, преимущественно красным товаром, стеклянными изделиями, солью, сло­новой костью, но промышленности в этом городе нет никакой, кроме железной. Окру­жающая территория-одна из лучших стран Африки по плодородию почвы, обилию воды, красоте местности, усеянной уединенными го­рами и холмами. Там везде растет рис в диком состоянии. По мнению Барта, это расте­ние здесь туземное, а не ввезено из Египта, как прежде полагали ботаники.
Гонгола, значительная река, соединяющая­ся с Бепуэ немного ниже города Иола, про­текает по двум важным провинциям, Баучп и Калам, состоящим в вассальной зави­симости от государства Бурно, как п тер­ритория Адамауа; в области её истоков нахо­дится и главный город страны. Эта «столица Баучп», Гаро н Баучп, более известная под названием Якоба илп Якобари, происходящим, может-быть, от имени её основателя (по Фо­гелю, от имени соседнего племени якосов),- город новый, как и Иола: она построена в начале нынешнего столетия одним князем, обращенным в магометанскую религию, ко-
600 торому тамошний «повелитель правоверныхъ» пожаловал в лен обширную территорию, заключающуюся между Бенуэ и провинцией Кано. Город Якоба находится в северной части этого огромного поместья: расположен­ный на высоте около 1.000 метров, он окру­жен высокими горами, пз которых иные, стоящие уединенно, имеют величественный вид; но ближайшие окрестности представляют дикий хаос гранитных камней. Далее во все стороны тянутся высоты, леса и возделанные поля; многочисленные ручьи бегут на юг, на восток, на северо-восток, к Гонголе и другим потокам Бенуэ: однако, жители изве­стную часть года терпят недостаток в хо­рошей воде. Новый город быстро заселился, благодаря своему счастливому положению вбли­зи пункта, где сходятся несколько караванных дорог, благодаря в особенности обещаниям ламедо или султана, который обеспечивал личную неприкосновенность всем, кто будет признавать его власть и сюзеренство фулов; запрещено было обращать в рабство всякого верноподданного, кто бы он ни был-маго­метанин пли язычник. По словам И’ольфса, Якоба во время его прохода заключала в своих стенах не менее 150.000 жителей, в огромном большинстве гауссан: городская ограда имела около 20 километров в окруж­ности. Но частые разбойничьи набеги горцев язычников остановили торговую деятельность города, и ламедо вынужден был располо жить свой военный стан вне города, чтобы прикрыть его с северной стороны от напа­дения аборигенов. Восемь лет он имел пребывание в местечке Тебула, в сотне ки­лометрах к северо-западу от Якобы, чтобы держать в осаде горцев в их возвышен­ных долинах, затем перенес свою рези­денцию в укрепленный лагерь Раута (Кеффи н’Раута), почти на полпути между Тебулой и столицей.
К северо-востоку от Якобы, недалеко от правого берега Гонголы, называемой в этом месте Гаджем, находится большой город Гомбе, столпца королевства Калам; лесистыехолмы, горы с зубчатыми гребнями, группы деревьев, ручьи, спускающиеся каскадами через луга, придают этому городу очень жи­вописный вид. Население Гомбе, хотя он находится в пределах королевства Бурно,, состоит в большей части пз кануриев: здесь проходит пояс этнографического сме­шения между Борну и Гауссой; что касается фулов, то пх общины рассеяны с той и с другой стороны в обеих областях. Канемская столица заключает в своей ограде не только сады, но даже пахатные поля; впро­чем, в этом отношении ее превзошли два соседние города-Бурри-Бурри, на юго-западе, и Дуку, на востоке,-которые имеют скорее
БЕНУЭ, НИЖНИЙ НИГЕР, БОННИ И СТАРЫЙ КАЛАБАР.
601 вид парков, окруженных стеной и рвом, нежели городов. В Бурри-Бурри все жители принадлежат к племени канури; население же Дуку состоит пз смешения нескольких этни­ческих элементов. С высоты стен послед­него города, построенных на краю известко­вого утеса, открывается обширный вид на богатую долину Гопголы. Поселение, давшее свое имя этой реке и имеющее некоторую по­литическую важность, как таможенный п военный пост у границы королевства Борну, лежит в сотне килой етров к востоку от города Гомбе, близ правого берега реки и недалеко от основания песчаниковых холмов, через которые ведет проход Бирри. На скатах этих холмов расположены два горо­да, носящие оба имя Бирри и населенные по­месью фулов с неграми; жители их еще не все обращены в ислам.
Ниже соединения Бенуэ и Гонголы, на крае­вой горной цепи, ограничивающей с севера главную долину, находится, недалеко от за­падной её оконечности, город Мури, назы­ваемый также Гамарауа, столица королевства того же имени, данника империи Бурно, как и соседния государства. Большинство жителей Мури-люди филлатской расы, отличающиеся большим рвением к мусульманской вере п образцовой чистоплотностью. С судов, ходящигх по Бенуэ, ясно видна, в расстоянии 20 пли 25 километров, эта столица, венчающая своей оградой вершину высокого мыса. К югу от Мури, на противоположном берегу пока­зывается город Зхнру, к которому горы Фумбина образуют великолепный задний план; в этой местности начинается на берегах реки промышленная эксплоатация масличной пальмы. Ниже Зхнру, Бенуэ принимает в себя значительный приток, реку Каддеру, спускающуюся с южных скатов массива Якоба.
В королевстве Коророфа, которое река Бенуэ отделяет от территории Баучп ниже своего слияния с Каддерой, главный город- Вукари, лежащий, как и столица государства Гамарауа, в некотором расстоянии от ре­ки. Эта коророфская столпца только в 1883 году была впервые посещена европейцем, Флегелем; что касается прибрежных горо­дов, которые служат ей пристанями, какъто Чаро, Шабу, Ибп, Апьяши, то суда иссле­дователей часто там останавливались. Местеч­ко Дансофа, лежащее выше на мысе того же южного берега, прославилось на тысячу верст кругом своими свинцовыми рудниками-оши­бочно называемыми сурьмяными, - которые находятся в двух или трех днях ходьбы внутри страны, и которые доставляют купцам кохсль, употребляемый женщинами, негритян­ками, феллатками п арабками, для окраски век; в рудниковых галлереях находят так-
602 же драгоценные камни. На низменных бере­гах этой части Бенуэ туземцы обитают по­переменно, смотря по времени года, в двоя­кого рода селениях, из которых одно со­стоит пз обыкновенных круглых хижин, сгруппированных на берегу среди деревьев, а другое-из простых шалашей, торчащих на высоких сваях посреди воды. Перед на­ступлением разлива прибрежные жители по­спешно перебираются в озерные деревни, ко­торые должны служить им постоянным ме­стопребыванием, средним числом впродол­женип трех месяцев; к сваям привязаны лестницы, сплетенные пз лиан, и обитатели надводных шалашей переправляются с одно­го помоста па другой либо вплавь, либо в челноке. В некоторых местах устраивают длинные пловучие мостки, выдвинутые далеко в реку, которые служат променадом, где негры проводят целые дни, наблюдая колеба­ния уровня разлива *).
Река Сунго, соединяющаяся с Бенуэ, не­далеко от того места, где последний дости­гает крайней южной точки своей большой кривой, обращенной выпуклостью к югу, имеет несколько важных городов в бассейне, меж­ду прочим, город Лафиа Бере-Бере, лежащий в сотне километров к северу от Бенуэ, в местности, усеянной холмами и лесками. Лафиа основана колонией иммигрантов из Борну, как это, впрочем, показывает и присоединение к её пменп прозвища БереБере, синоним слова канури в наречиях западных негров; названия «бсрбертжп», «бериберп», илп просто «бери» плп «бере», всегда применяются к чернокожим жителям прибрежных равнин озера Цаде *). Посе­лившиеся в Лафип негры канури в копце прошлого столетия жили в городе Алабаши, лежащем к северо-западу, недалеко от Кеффи Абд эс-Сенга; но имев неосторож­ность дать приют арабам племени шуа, ко­торые, благодаря знанию пх языка и сосед­ству своего места происхождения, могли выда­вать себя за соотечественников, онп были вскоре прогнаны этими гостями и принуждены были построить себе новый город. Коана, другой значительный город бассейна Сунго, находится на дороге пз Лафип к Бенуэ, в сорока километрах к северу от этой реки. Это столица маленького вассального королев­ства, данника султана Бурно, имеющая доволь­но важное значение, не столько как главный город государства, сколько как рынок для торговли солью, драгоценным продуктом, ко­торый добывается в одном пз окрестных озер. Ниже слияния, главный торговый пунктъбольшое местечко Роган-Кото, основанное
') ИЗаикие;- -Viard, цитиров. сочинения.
а) G. Rohlfs; -Barth, цитиров. сочинения.
ГЛАВА VIII.-БАССЕЙНЪ
G03 беглецами, которые платят дапь царьку Кеаны.
Далее следует несколько городов, нахо­дящихся уже в сфере притяжения европей­ской торговли. Локо, город правого берега, в 150 километрах выше впадения притока Локоджа, самый деятельный рынок в Бе­нуэ: построенный на месте пересечения до­рог, направляющихся из провинций Сариа и Баучи на юг к бассейнам рек Бонни и Ста­рый Калабар, он представляет естествен­ный центр для подвоза товаров; но вывоз его состоит главным образом из слоно­вой кости: это важнейший рынок западной Африки по торговле этим продуктом, кото­рого здесь ежегодно выменивают от 50 до 60 тонн (от 3.050 до 3.660 пудов) *). За­падно-африканская слоновая кость тверже и не так бела, как кость, вывозимая пз Зан­зибара, на восточном берегу, но превосхо­дит ее прозрачностью 2). К северу от Локо простирается земля негров племени афо, ограничиваемая с северной стороны горами Апагода и заключающая несколько многолюд­ных городов в своем бассейне, как-то: Атжауа, У дени, Акум; между двумя послед­ними городами видны развалины города Акора, разрушенного фулами п занимавшего «огромное пространство». Рольфс, проходив­ший через эту территорию в 1867 г., следо­вал там по хорошо построенной дороге (шириною около 2 с половиной метров), свидетельствующей о довольно высокой степе­ни цивилизации, какой он не ожидал найти в этой стране чернокожих.
На полпути между Локо и слиянием Бенуэ с Нигером находится устье Окуа или Когпа, текущей пз земли Сег-Сег и впадаю­щей в Бенуэ. В бассейне этого притока есть большой город, Кеффи или Кеффи Абд-эс-Сепга, названный так по имени его основателя, который построил его в 1819 г. и заселил феллатами, гауссанцами-магоме­танами, к которым впоследствии присоеди­нились афо и другие негры-идолопоклонники из окрестностей. Этот укрепленный город, живописно расположенный на восточном ска­те холма, по краям двух оврагов, спу­скающихся к плодоносным равнинам бе­регов Когны, во время прохода Рольфса поль­зовался цветущим состоянием, благодаря торговле слоновой костью, для которой он служил складочным пунктом. Кеффи был главным этапом и рынком для купцов между Кано и низовьем Нигера; базары, про­исходившие там три раза в неделю, отли­чались почтп таким же оживлением, как базары Кука, в Борну. В этих областях,
‘J Ed. Viard, цитнров. сочинение.
3) Westcudorp, „Der Elfenbeinhandel in Afnka“, Atislaud, Dec. 1885.
НИГЕРА. 604
почти постоянно опустошаемых войной, большие центры населения часто меняют место. Там, где ныне стоит город Кеффи, в начале этого столетия встречались только одинокия разбросанные хпжпяы, тогда как пользовавшийся громкой славой город Панда или Фенда, столица могущественного царства Игбпра. которую долго искали европейские исследователи, как предполагаемое место устья таинственного Нигера ’), перестал существо­вать: фелдатские завоеватели разрушили его около половины настоящего столетия, и жи­тели его разбежались в разные стороны искать убежища у окрестных народов; меж­ду прочим, многочисленные колонии были основаны ими на юге от Бенуэ. Остатки Панды находятся в 70 или 80 километрах по прямой линии к северо-востоку от слияния, в нынешнем королевстве Нупэ.
В месте соединения двух могучих пото­ков западной Африки не существует еще ни одного большего города; частые истребитель­ные войны не позволяли речному судоходству принять размеры, достаточные для того, чтобы в этом пункте могло возникнуть значитель­ное городское поселение. Но с тех пор, как англичане оценили важность Бенуэ для торгового обмена, в соседстве слияния появи­лась пх фактория, в деревне Локоджа. Прежде группа хижин, обитаемых туземца­ми, находилась на Паттехе, плп «Горе», кото­рую британские исследователи окрестили име­нем Стерлинг; теперь чернокожее население, состоящее частию из нгбиров, прогнанных из города Панда, ютится у подошвы этой горы, вокруг складов пальмового масла, со­бираемого для английских негоциантов. Британский пост, являющийся в одно п то же время торговым пунктом, центром по­литического господства в том краю и мис­сионерским станом, лежит в расстоянии около часа ходьбы к северу от песчаных мелей, которыми оканчивается стрелка полу­острова, образуемого двумя сливающимися реками. На юго-востоке, на левом берегу Нигера, ниже соединения вод, деревня Игбегбе тоже ведет довольно значительную тор­говлю; прежде это был один из главных центров торговли неграми.
К югу от слияния, первый значительный город на соединенной реке и в то же время передовой пост магометанских купцов- Пдда, столица королевства Ибо и резиденция «богоподобнаго» царька, требующего от своих посетителей подарков, которые были бы «достойны его божеского звания»2). Этот город занимает самое живописное местопо­ложение во всем низовье Нигера, на высо-
‘) Clapperton;-Lender etc.
Schun and Crowther, „Journal of the Expedition upthe Niger in 1841“.
БЕНУЭ, НИЖНИЙ ИНГЕР, БОННП И СТАРЫЙ КАЛАБАР.
605 ком мысу левого берега, образующем кры­тые обрывы около двадцати метров высоты. Выше холма Идда, прибрежные равнины Ни­гера расстилаются в виде великолепного зе­ленеющего цирка, ограниченного па горизонте другим высоким мысом, на котором стоит деревня Акокин; на юге полукруг высот образует такой же зеленеющий амфитеатр, в котором извиваются рукава Нигера, окру­жая острова и песчаные мели.У самой по­дошвы скалы, где теснятся хижины Идды, протянулись в излучине реки два из этих островов в форме полумесяца, увеличивае­мые, в период спада вод, плоским пес­чаным берегом, который служит ярма­рочным полем. Во время ярмарки река бывает запружена барками, а песчаная отмель покрыта временными балаганами, где копошится население всевозможных цветов и оттенков кожи, от желтого и красного до густого черного, и где раздаются все наречия, употребляемые в области Ни­гера; франкским языком у этпх разно­племенных народов служит диалект гаусса.
Следующий затем значительный город низовья, Онича, еще более многолюдный, чем Идда, стоит не у самой реки, как столица королевства Ибо, Он построен в трех верстах от левого берега, на хоро­шо возделанной террасе, поднимающейся в иных местах на 40 метров над ниизкпми уровнями Нигера: группы его хижин раз­бросаны в беспорядке среди пальмового ле­са. Извилистая дорога спускается из города к его предместью на низменном берегу, где сосредоточены склады и пристани. Напро­тив, на западном берегу Нигера, располо­жилась маленькая деревня, а выше высту­пает высокий мыс с крутыми откосами, на котором стоит город Ассаба пли Ассабуа, где тоже существуют английские фактории; еще недавно в Ассабе можно было попасть в разряд благородных не иначе, как принеся духам человеческую жертву ‘), а в городе насчитывалось не менее 400 таких сановников. Онича находится почти на по­ловине пути от места слияния двух рек до бара Нун, и благодаря своему счастливому положению сделалась важнейшею пристанью на всем течении Нигера; кроме того, она пользуется той выгодой, что посредством бо­ковых потоков имеет удобное сообщение с некоторыми густо населенными округами на обеих покатостях реки. Но своему высо­кому сапу король Оничи вынужден оставаться круглый год в пределах своего двора: он должен был запереться потому, что каж­дый выход его требовал человеческой жерт-
606 вы; смягчение нравов заставило его сделаться затворником; только раз в год, во время праздника по случаю сбора ямса, он выры­вается из плена, чтобы повеселиться с своим народом. На северо-западе, город А до, который называют столицей Бенинского королевства, но в котором не бывал еще ни один европейский исследователь, лежит прп реке того же имени, впадающей в Нигер между Иддой и Оничей. На востоке, среди обширных лесов, еще неизвестных белому человеку, находится Аро, город «Искупления Греховъ», где совершаются большие заклания животных, может-быть, даже человеческие жертвоприношения, радп очищения народа. Хождение на богомолье в арский храм, «где % имеет пребывание бог творецъ», считается делом душеспасительным ‘); даже мусульмане ходят туда, видя в этом свя­щенном граде язычников нечто в роде Мекки.
Несколько негритянских городов, каж­дый с рынком пальмового масла, скота и леса для европейских торговцев, следуют один за другим по обоим берегам ниж­него Нигера. Осомари, в леске кокосовых пальм, на левом берегу,-одна пз наибо­лее посещаемых пристаней; затем идет, на том же берегу, местечко Ндони, при бифурка­ции бокового потока, направляющагося на юговосток к лиману Бонни, но которым ред­ко пользуются для целей судоходства, по при­чине малой глубпны его русла. В 4 киломе­трах ниже, на противоположном берегу, по­казываются дома значительного города Эбо, близ которого воды Нигера, в период раз­лива, частию изливаются на запад, в лаби­ринт западных устьев дельты, к которому принадлежат рукава Бенин, Эскардос, Форкадос, Рамос п другие истоки с измен­чивым течением. Ндони и Эбо, лежащие у разделения ветвей, представляют собой скром­ные Мемфпсы негритянского Нила. На запа­де, в бесконечной сети рукавов и пото­ков, деревня Уари, столпца королевства того же имени, доступна со всех сторон по судоходным путям, извивающимся под навесом лесов, но европейцы не решаются проникать туда, справедливо опасаясь зло­вредных испарений окружающих воню­чих болот. Главная ветвь Нигера, Нун, которою следуют почти все суда ниже города Эбо, тижф очень опасна, по при­чине большой сырости воздуха; но там по крайней мере речное течение способствует до некоторой степени освежению атмосферы, хотя, с другой стороны, плавание затрудняет­ся падающими в реку стволами деревьев,
9 „Church Missionary lntelligencer“, June 1831.
S Africanus Horton, „West African Countries and Peoples*.
ГЛАВА VIII.- БАССЕЙН НИГЕРА.
607 называемыми snigt, как па Миссисипи, ко­торые задерживаются в русле грязью, покры­вающей дпо. Далее книзу встречаются ма­ленькия деревушки, а на соседних с баром островах, в английских факториях, как и в деревне Акасса, состоящей пз легких досчатых домиков, живут только приказ­чики, лоцмана п грузчики. Там находится центр коммерческих операций английской национальной Африканской компании.
Лиманы дельты Нигера и Старого Калабара, находящиеся на востоке от главного реч­ного устья, известны у англичан под име­нем Oil-rivers, т. е. «Масляных рекъ». Вы­воз этих областей состоит единственно из пальмового масла и пальмовых орехов, ко­торые вымениваются па ружья и порох, на красный товар и готовое платье, на кухон­ную утварь, разные мелкие железные и мед­ные изделия, инструменты всякого рода, зер­кальца, бусы п кораллы, даже статуэтки и группы. Работники-негры получают заработ­ную плату медными прутиками, которые слу­жат им меновой монетой.
Брасс, первая значительная станция евро­пейских торговцев на восток от Нупа, ле­жит не у самого моря, а вдали от берега, в лабиринте каналов, посредством которых Нигер сообщается с рекой Бонни. Станция эта состоит лишь пз нескольких купече­ских контор, за которыми тотчас же начи­нается девственный лес; собственно деревня Брасс, именем которой называются также вся область, её жители и их язык, постро­ена в некотором расстоянии от складов пальмового масла, на поляне, окруженной ле­сом. Торговля Брасса уменьшилась в этп последние годы, в пользу негоциантов, осно­вавших свои конторы на берегах Нигера. Семья крепко организована у брасскпх не­гров, но глава группы становится главой не по праву рождения: он в силу избрания по­лучает права на управление общими де­лами *)•
Двойной лпман Боннп пли Околома прежде был соединен с лиманом Нового Калабара общим устьем, которое теперь разделено ново-образовавшпмея островом. Лпман этот открывает широкие торговые пути внутрь материка: в то время, как сеть боковых потоков (марпго) ведет па запад к Ни­геру, из северных стран спускается судо­ходная река, представляющая купцам обшир­ную область обмена, густо населенную, но еще не исследованную в большей части её про­тяжения. Боннп был самым деятельным притоном пегроторговцев: приблизительно определяют в 320.000 человек, почти
Hutchinson, „Impress иопв of Western Africa".
608 исключительно пбосов, число невольников, продапных на рынках этого лимана в пер­вые двадцать лет девятнадцатого столетия. Отмененный в 1819 году актом английского парламента, торг чернокожими людьми был постепенно заменен торговлей пальмовым маслом, и с нескольких десятков тонн экспорт этого продукта возрос, в одном только Бонни, почти до двадцати тысяч тонн. Главные поселения европейских купцов в лимане Бонни:-Новый Калабар, на песча­ной стрелке, выдвинувшейся в море с запад­ной стороны бара; Окрика, у северной оконеч­ности лимана; п Боннп-таун, на восточном низменном берегу этих внутренних вод. Население Бонпп, некогда состоявшее почти исключительно из невольников, впоследствии освобожденных, представляет, как п в Сиерра-Леоне, пеструю смесь всех рас запад­ной Африки, так что употребление общего языка, английского, сделалось почти необходи­мым; матросы крумены с западного берега встречаются там со свопми соперниками, мо­ряками племени кабпнда с южных берегов. Все расовые типы, все костюмы имеют сво­их представителей в Боннп. Каждая жен­щина украшает и разрисовывает себя охрой и глиной по фантазии: «сколько голов, столько куаффюр!» говорит один коммерсант из Бонни ‘). Передовая деревня поселения Боннп носит имя Финпема, плп «Кормчий», потому что в этом месте, около крайнего выступа побережья, поселились моряки и лоцмана, про­водящие суда через бар. Английские матросы окрестили Фпннему прозвищем lew-jew-town, т. е. «город колдуновъ», так как там основали свою резиденцию туземные чародеи. В прежнее время старший лоцман тоже был колдун по преимуществу, и чернокожие ком­мерсанты всегда обращались к его посред­ничеству, чтобы он уговорил поток про­рыть поглубже проход в устье реки. Евро­пейские негоцианты, ведущие дела на «Масля­ных рекахъ», живут пе на берегу, а на бор­те hulks, пли понтонов, сгруппированных в пловучий город: передняя часть судов, снаб­женная цинковым навесом, наполнена все­возможным товаром, предметами мены, а корма обращена в дома, убранные со всем комфортом английских отелей; на палубе копошится пестрый мир животных-собаки, кошки, овцы, обезьяны, разная домашняя птица. Изящные шлюпки, европейской кон­струкции, перевозят негоциантов с берега на понтоны; лодки туземцев, хотя не такия красивые и быстроходные, отличаются проч­ностью постройки и оригинальностью украше­ний. Существующий в Бонни суд, court of equity, состоящий из капитанов судов, тоже помещается па военном корабле.
Негшапп Кбиег, „Einige Notizen uber Bonoy“.
609 БЕНУЭ, НИЖНИЙ НИГЕР, БОННИ И СТАРЫЙ КАЛАБАР. 610
Не смотря на сходство имен, Старый Карискуют ошибиться в выборе более удобтабар (Old Calabar), который часто называного входа. При устье лиман Старого Калают просто Калабаром, не имеет ничего бара имеет от 18 до 19 километров в общего с Новым Калабаром. кроме того ширину, но нигде нельзя окинуть взором это

только, что оба лежат на берегу моря и оба ведут торговлю пальмовым маслом. рассто­яние между двумя лиманами около 120 кило­метров. и эта часть прибрежья так хорошо известна теперь, что мореплаватели уже не
География Реклю. т. XII
обширное водное пространство; острова и ост­ровки, покрытые высоким лесом, со всех сторон ограничивают горизонт. Различные местечки, называемые общим именем «Калабаръ», все построены к северу от этого
20
611
ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН НИГЕРА.
612
лимана, на берегах реки Кросс, пли Ойоно, и её притоков. Дюк-таун или Атакпа, тор­говый город, перед которым стоят на якоре понтоны (hui ks), пловучия жилища евро­пейцев, лежит у северной оконечности боль­шего лимана, около соединения впадающих в него речек. Идя далее на север, встреча­ем столицу территории, расположенную вблизи одного пз боковых потоков-откуда и на­звание её Крпк-таун,-на хребтах и ска­тах холмов, которые тянутся полукругом над рекой; вдоль берега выстроился ряд нисеньких домиков. Улицы в Крпк-тауне прямые и широкия, чтб свидетельствует о значительном влиянии, которое уже оказы­вает присутствие европейцев на нравы ту­земных жителей. В центре города, в воз­вышенной его части, красуются здания при­чудливой архитектуры, воздвигнутые англича­нами для калабарского короля и принцев. Деревня Ольд-тауи (Старый город), оста­ток некогда цветущего города, находится на полпутп, па боковом потоке, ведущем пз Дюк-тауна в Крик-таун. Прежде это был торговый центр, но английские купцы, желая перевести торговлю в свои поселения Дюкътауна,-называвшагося тогда Ныо-тауном (Новый город),-пригласили главных жи­телей конкуррпрующего города на палабру, устроенную па их понтонах: едва успели чернокожие гости причалить свои лодки к ко­раблям, как меткия пули, пущенные съборта, уложили пх па месте *)■ Народец ква счи­тается сюзереном Старого Калабара, п каж­дый год ему платят крупную сумму в виде дани.
Эта область поморья есть одна пз тех, где власть Великобритании наименее оспари­вается туземцами. Икорофионг, город, близ которого путешественник встречает первые скалы песчаника, принадлежит еще к тер­ритории Калабара. Затем, выше по реке Ой­оно, следует город Умон, расположенный па острове, который нередко подвергается на-
Clarkson, „History of the Abolition of the Slave-tradeu;-Hutchinson, „Impressione of Western Africa1*.
воднениям; город этот управляется языче­скими жрецами, п старые кровавые обычаи со­хранились там еще в полной силе. Поморы племени эфик поднимаются по этой реке толь­ко до Умона, отстоящего верст на сто от лимана: онп встречают там лодочников пле­мени акупакуна, которые живут близ боль­шего изгиба реки, и главный город которых, называемый Окурпке пли Акурике, находится в цепи холмов, идущей вдоль левого берега; туземцы акунакуна умеют строить довольно большие лодки, поднимающие до 3 тонн груза. Английское влияние не распространяется за Окурпке в бассейне Ойоно пли Кросс-ривера, хотя эта река уже в 1842 году была исследована до самых порогов. Выше этих скал начинаются неведомые области, на ко­торые Германия уже предъявляет притязания для своих будущих колоний *)•
Города бассейнов Бенуэ, Нигера и сосед­него поморья, с приблизительной цифрой на­селения, указываемой путешественниками:
Бассейн р. Бенуэ. Гурин-12.000 жит.; Иола, по Барту, в 1851 г.- 12.Q00 жит ; Баданпджо-3 000 жит.; Сарау-4.000 жит.: Рибого-6.000 жит.; Якоба, по Флегелю-50.000 жит.; Раута, по Рольфсу, в 1866 г.-10.000 жит.; Гомбе, по Рольфсу, в 1866 г.-20.000 жит.; Буррп-Буррл, по Рольфсу, в 1866 г.- 5.000жит.; Дуку,иоРольфсу, в 1866 г.-15.000 жит.: Бирри (Верхний и Нижний), по Рольфсу, в 1866 г.-4.500 жит.; Вукари, по Флегелю, в 1883 г.-6.000 жит.; Атжауа, по Рольфсу, в 1866 г.-5.000 жит.; У дени, по Рольфсу, в 1866 г. -5.000 жит.; Акум, по Рольфсу, в 1866 г.- ИО.ООо жит.; Кеффи-Абд-эсъСенга, в 1866 г.-30 000 жит
Нижний Нигер: Локоджа-3.000 жпт.ииидда, по Гловеру-10.000 жит.; Онича, по Гловеру - 16.500 жит.; Эбо, по Гловеру-8.000 жит.
Лиманы побережья: Бонни (Околама)-5.000 жит.; Крик-таун (Старый Калабар)-6.000 жит.; Умон, по Бекрофту-5.000 жит.: Оку­рпке, по Эджерлп-3.500 жит.
’) „Procecdings of the Geograpliical Scciety**, 1882; Goldie, „Scottish Geograph. Magazine**, 1885.
613
ОБЩИЙ ОБЗОР.
611
Глава IX.
Бассейн озера Чад.
I, Общий обзор.
На африканском континенте географиче­ский центр составляет не горный хребет, как в Азии и Европе, а напротив-глубо­кая впадина, занятая, в одной части её про­тяжения. болотистыми водами п связанная об­щим рельефом с странами по Нигеру и с западной Африкой. Па востоке и юге бассейн этот окружен горами п плоскими возвышен­ностями; на севере и западе холмы п терра­сы тоже поднимаются в виде порогов, не образуя, однако, амфитеатра с непрерывными стенами; на юго-западе же открываются рав­нины в виде широкой бреши между бассей­ном великого озера и бассейном Бенуэ. Не­сколько рек, в том числе одна очень обиль­ная, протекают по этой низменности, развет­вляясь и переплетая свои истоки с истоками больших рек континентальной окраины. Со всех сторон, даже со стороны пустыни, че­рез которую идет ряд оазисов, эта цент­ральная область доступна; кроме того, она от­носительно очень густо населена, так как са­мые умеренные исчисления дают ей свыше 70.000.000 жителей для поверхности, несколь­ко превышающей 700.000 квадр. километров. Благодаря плодородию почвы и богатству расти­тельности, бассейн озера Чад (Цад плп Цаде), долины и равнины, орошаемые рекой Шари, быть-может, сделаются современем самой цветущей частью Африканской Индии.
Центральная область бесформенного мате­рикового организма, члены которого пе функ­ционируют еще в надлежащей гармонии, этот бассейн внутренней Африки не имеет прямых и правильных сношений с цивили­зованным миром; проходят целые годы, прежде чем отголосок совершившихся там событий дойдет до Европы, и происходящие там, в глубине черного континента, великия движения народов, нашествия, массовые исхо­ды, войны и завоевания остаются нам совер пиепно неизвестными. При том, главный путь, по которому бассейн озера Чад восприни­мал доселе влияние извне, ставит его в со­общение только с восточной Африкой и с Аравией: это дорога через Дарфур и Уадай, по которой арабы принесли свою религию, чуж­дую культуру и знакомство с внешним ми­
ром. Для этнических движений и для истории нации дорога, соединяющая бассейн озера Чад с берегами Большего Сирта, имела го­раздо меньшее значение, по этой дорогой сле­довали купцы средиземноморского побережья, и по ней шел в это последнее время главный поток торгового обмена; оттого она более известна. Однако, этот путь, кратчайший от Средиземного моря к центру Африки, теперь все менее и менее посещается, так как от­ныне торговле Европы открыта другая доро­га, более удобная, хотя гораздо более длин­ная: в настоящее время торговый поток из Борну и сопредельных стран направляется па юго-запад по естественному пути, предста­вляемому двумя могучими реками, Нигером и Бенуэ. Можно сказать, что в странах цен­тральной Африки произошла перемена фрон­та: прежде они смотрели на север, к Среди­земному морю; теперь повернулись лицом в противоположную сторону, к Бенинскому за­ливу. Постройка хорошей проезжей дороги или рельсового пути может снова изменить направление торгового потока.
Число европейских исследователей, посе­тивших бассейн озера Чад, еще не велико, и это опасное путешествие стоило жизни мно­гим пз тех, которые отважились предпри­нять его. В 1823 году первые европейцы, Денгам, Клаппертон, Аудни, Гпльмэп, Туль проникли в Борну через Феццан и оазисы Кавара, но двум из английских путешествен­ников не суждено было снова увидеть роди­ну. После того прошло более четверти века, прежде чем была предпринята новая экспе­диция в эту область центральной Африки. В 1851 году Ричардсон, Барт и Овервег во­шли в Борну; но первый пз них едва сту­пил па территорию племени канури, как пал жертвой схваченной там болезни; в следую­щем году умер и Овервег, па берегу озе­ра Чад, по которому не плавал нп один европеец ни до, ни после него. Фогель, по­сланный на смену Оворвега в деле географи­ческого исследования тех стран, погиб на­сильственной смертью в Уадае, а несколько лет спустя другой путешественник, Беурман, тоже был убит в Капеме. ТИахтпгаль. путешествовавший в 1871 и 1872 годах, был счастливее: посетив Борну. Канем, он обошел Боргу и Багирмп, затем благо­получно проследовал через Уадай и Дарфур.
615
ГЛАВА IX. -БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД.
616
Часть этого путешествия была возобновлена в 1880 году итальянцами Маттеучи и Массари, но подробности их исследования известны лишь по беглым заметкам. Имя Кука, при­надлежащее центральному рынку Борну, есть одно пз тех, которые всего чаще повторя­ют, говоря об Африке, и на многих картах этот город отмечен уже как главный уз­ловой пункт будущих трансконтиненталь­ных железных дорог; но неизвестно даже, не перенесен ли оп на другое место. Не­давно в центре континента, на юг от ли­нии водораздела, где берет начало река Шарп, образовалось новое государство, Конго, с европейским правительством; однако, ни од­ному путешественнику не удалось еще перейти раздельный порог: до сих пор европейские исследователи только виделп издали горную группу Мфндиф, которая может быть рассма­триваема как орографический центр афри­канского материка, господствующий в одно н то же время над четырьмя бассейнами: Нила, Нигера, Конго и озера Чад. Впрочем, этот переход с одной покатости на другую, по­пытки к осуществлению которого тем более желательны, что в тех возвышенных обла­стях европейские иммигранты, вероятно, на­шли бы благоприятные климатические условия, представляет задачу в высшей степени трудно исполнимую; нигде к иностранцу не относятся с такой ненавистью, как в вер­ховьях реки Шари. Преследуемые пегротсрговцами, населения этой страны препятству. ют всяким мирным сношениям: две пока­тости, о которых идет речь, разделены по­граничной полосой,где царствует постоянная война.
На востоке от озера Чад естественную границу бассейна составляют горы Дарфура. Хребет Маррах образует раздельную воз­вышенность между Нильской покатостью и по­катостью, наклоненной к Борну; но между этими высотами п болотистой впадиной, куда изливаются воды Шари, есть несколько второ­степенных массивов, прерывающих одно­образие равнин: такова, на северо-востоке Уадая, небольшая цепь Тирдзе, гребень кото­рой тянется с севера на юг, параллельно другой, дарфурской цепи того же имени. Обе этп цепи имеют почти одинаковую абсолют­ную высоту, около 600 метров, п поднима­ются всего лишь на 150 метров над окру­жающими плоскогорьями. На запад и на се­веро-запад от Тпрдзе почва нечувствительно понижается к пустыне; несколько скалистых кряжей перерезывают ее, а в промежуточ­ных серирах рассеяны миллиардами те стран иые образования, которые так удивляли пу­тешественников в пустынях Египта и Ли­вии,-песчаные трубки с тонкими стенками, полые шары, цилиндры, пирамиды, звезды,
кресты и ожерелья. На юго-запад от цепи Тпрдзе в равнине там и сям встречаются лишь уединенные скалы, затем горный мас­сив Гере, обширная естественная крепость, населенная независимыми племенами, зани­мает своей круглой массой большую часть за­падного Уадая: самые высокие вершины его не достигают, вероятно, и тысячи метров, но склоны у него очень крутые и скалы разо­рванные; во многих местах подходы к этим горам, защищенным с внешней стороны болотами п густыми лесами, очень трудны, и проникнуть туда можно не иначе, как через узкия ущелья. Недалеко от озера Фптри вы­сится другая естественная твердыня-джебель Медого.
Массив Гере со всех сторон,-кроме северной, где он продолжается скалистыми хребтами,-окружен низменными равнинами, орошаемыми притоками Шари; но к западу от этой реки снова появляются группы вы­сот, расположенные по направлению с се­вера на юг и образующие угольную межу возвышенности, отделяющей бассейн озера Чад от бассейна Бенуэ. Группы эти, изве­стные под именем гор Уандала, имеют среднюю высоту около 800 метров; самая вы­сокая вершпна пх, Магар, не достигает, как п вершпна массива Гере, тысячи метров; тем не менее, горы, изрезанные глубокими ущельями, усаженные остроконечными пиками п гребнями, представляют грандиозный вид, еще более возвышаемый красотой лугов, ко­торые полого поднимаются около пх основа­ния и по которым рассеяны купы больших деревьев: Рольфс с трудом взошел, че­рез высокую траву и густой кустарник, па переднюю гору Сремарда, хотя она поднимает­ся всего только на 170 метров над приле­гающей равниной; во время этого восхождения он встречал целые шайкп собакоголовых обезьян, павианов, которые с ворчанием убегали с его дорогп и прятались за больши­ми камнями. Горы Уандала, состоящие пз раз­личных пород, облегающих гранитное ядро ‘), не продолжаются на запад правиль­ной цепью; тем не менее, водораздел обо­значен выпуклостью почвы плп горбом, ко­торый. может-быть, возвышается на 200 плп 250 метров над уровнем окружающих равнин, и абсолютная высота которого около 600 метров. В соседстве водораздела сто­ят два величественных массива, которые из­дали кажутся образующими цепь с другпми горами, но вблизи оказываются совершенно уединенными. Один пз них, Камалле, пред­ставляет правильный конус, оканчивающийся наверху столбчатой массой; другой, Мендиф,
‘) Dengain. „Narrative of travels in Northern and Central Africa1*; - Rohlfs, „Quer durch Afrioa“.
617
ОБЩИЙ ОБЗОР.
G18
стоящий гораздо южнее, имеет двойную вер­шину, достигающую 1.500 или 1.600 метров. Издали этп горы кажутся белыми, тогда как, по рассказам туземцев, они состоят, на­против, пз черноватых пород, вероятно, базальтовых, покрывающий же пх белый на­лет есть не что иное, как слой гуано, отло­женный мириадами птиц, которые тучами кружатся над растрескавшимися склонами. Кроме этих гор, лежащих вблизи раздель­ной линии, скат, обращенный к озеру Чад, представляет множество уединенных скал, гранитных зубцов, выступающих через растительный слой до различной высоты, так что одни едва выступают над кронами со­седних деревьев, другие же достигают 100 и даже 150 метров. Большинство этих вы­сот утилизированы туземцами как опорные точки для защиты своих деревень от набе­гов.
На запад от этой страны, территория Бабир тоже, говорят, не представляет пра­вильного водораздельного хребта между зам­кнутым бассейном озера Цаде п речным бассейном Нигера, нопо ней рассеяны маленькие массивы, пробптые эруптивными по­родами. В целом скат от равнины Борну к порогу, отделяющему ее от океанской по­катости, весьма незначителен; с другой сто­роны, местность имеет более крутой скат. На юго-западе этого государства, у города Гуджба, Рольфс едва заметил выступ водо­раздела; только встречающиеся кое-где скалы известняка, красного песчаника, большие глыбы гранпта обозначают раздельную линию. Абсолютная высота холмов не превосходпт 600 метров; исключение составляет только уединенный массив Фика, видимый со всех сторон на расстоянии нескольких дней ходьбы; у основания этой высокой горы на­ходится озеро, наполняющее водоем между скалами. На севере, в земле Керри-Керри, простирается область высоких террас, пере­резанных глубокими ущельями, продуктом размывания; затем, в земле Манга мест­ность снова принимает равнинный характер, и гидрографический бассейн страны Борну проникает далеко на запад в королевство Бурно; простые повышения почвы разделяют притоки реки Иеу. На севере, границы цен­трального африканского бассейна обозначены не столько рельефом поверхности, сколько климатом; тем но менее, гряды дюн, края гамады, отдельные скалы встречаются и в этом поясе степей, между лесной областью и пустыпямп Сахары.
Западным скатом гор Маррах страна Фор плп Дарфур принадлежит к бассейну, центр которого занпмает озеро Цаде; но хотя еще ни один путешественник не
изучал гидрографию страны к югу от боль­шой караванной дороги, можно, однако, с большой вероятностью предполагать, что воды, спускающиеся с этпх гор, не достигают,- разве только в исключительных случаях,- реки Шари и её озерного расширения. Уади Азум п его притоки соединяются в постоян­ный поток только во время харифа, то-есть периода дождей, да и тогда малый уклон почвы, выступы рельефа, прерывающие её по­катость, задерживают поток, заставляют его разливаться по сторонам, в виде более или менее обширных водных площадей, подвер­гающихся сильному испарению. Другие уади остаются совершенно изолированными и не связаны с гидрографической сетью страны; они оканчиваются в лощинах «рахадами» пли «биркетами», т. е. небольшими лужами, сходными по способу образования с борнуанским внутренним морем. Из этпх до­лин, запертых при входе каменистым по­рогом, самая значительная-долина Бата, по которой идет исторический путь Уадая: на­чинаясь в горах Тирдзе, она направляется на юго-запад, затем па запад п образует в своей оконечности цирк Фитрп, заключа­ющий внутри то простую лужу, то настоящее озеро, смотря по обилию изливающейся туда воды. Земля, лежащая по середине этого озера, бывает попеременно то островом, то полуостровом.
Гораздо более обширна, чем этп рахады Уадая, водная поверхность, расстилающаяся на необозримое пространство в самой низкой впадине равнин королевства Борну. В языке прибрежных жителей, владевших этой стра­ной до капуриев, Цаде значит «Большое скопление воды»; имя Коло пли Кулу, упо­требляемое обитателями островов, иедпнами, кажется, имеет то же значение. Старое на­звание, распространенное арабскими купцами, одержало верх в географической номенкла­туре, и когда вся карта северной Африки к югу от Триполи представляла еще сетку линий, проведенных почти наугад, озеро Чад, Цад илп Цаде занимало уже в центре континента действительно принадле­жащее ему место, хотя приписываемые ему размеры были сильно преувеличены. Бурхард первый указывает эту водную площадь с некоторой точностью. Все арабские купцы, допуская тождество рек Капра, Томбукту, Борну, воображали озеро Чад либо общим резервуаром всех африканских «Ниловъ», либо внутренним морем большего централь­ного нагорья, откуда воды изливаются во всех направлениях на окраины черного ма­терика. Со времени Денгама, который первый пз европейских путешественнпков-пзследователей собственными глазами видел озеро Чад,-названное им Ватерлооским,-про­
619
ГЛАВА IX.-БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД.
620
изведены были точные измерения, доказавшие ошибочность этих географических понятий *). Теперь известно, что это озеро занимает одну из самых низменных частей Африки, так как поверхность его вод, по Фогелю и Нахтигалю, только на 250-270 метров выше уровня моря: гидрографическая роль его ограничивается собиранием вод бассейна незначительного протяжения в сравнении с пространством всего континента. Впрочем, невозможно еще определить, даже приблизи­тельно, размеры этого бассейна, так как неизвестны ни истоки, ни сеть притоков, питающих главный приток озера, реку Шари. Даже величина площади самого озера не определена в точности: Нахтигаль исчи­сляет ее приблизительно в 27.000 кв. кило­метров; по Рольфсу, общая поверхность вод в сухое время года никак не больше 11.000 кв. километров; но в большие разливы она превышает 50.000 кв. километров. Смерть застигла Овервега прежде, чем он соста­вил описание своего плавания вокруг Чада. Нахтигаль, объехавший почти все озеро, от восточного Канема до Борну и от Борну до уадайской дороги, дает наиболее подроб­ные сведения об этом внутреннем море Судана.
Если по протяжению Чад можно сравппть с большими озерами Нильского бассейна, с Байкалом, с громадными резервуарами Се­верной Америки, еслп в ряду озерных бас­сейнов по величине площади он следует непосредственно за озером Эри, то его да­леко нельзя поставить в параллель с этими огромными впадинами земной поверхности по глубине и массе вод. По рассказам при­брежных жителей, наибольшая толщина воды между побережьем в соседстве города Кука и устьем реки Шари не превышает «двой­ного человеческого роста», п на остров Сейорум, который, однако, удален от бе­рега на двадцать слишком километров, можно добраться на лошади. Овервег, посе­тивший, впрочем, не все области озера, на­шел только 6 метров в самой глубокой его части. Этот обширный резервуар есть не столько озеро, сколько постоянное наводнение: он в сущности ничем не отличается, кроме величины, от бесчисленных луж, рассеянных в Борну и образующихся вслед­ствие того, что потоки, не находя для себя правильного русла, разливаются по сторонам в углублениях равнины. Между большими озерами Чад всего более напоминает Балкаш, который кажется внутренним морем по свопм огромным размерам, в действи­тельности же есть не что иное, как топкая
Ч benbam and Clapperton, цитиров. сочинение;-Jackson, „Account of theempire of Marccco0; -Knrl Ritter, „Africau etc.
водная площадь, разливаемая течением реки Или.
Чад имеет вполне определенные берега только около северной своей оконечности, в вершине большего неправильного треуголь­ника вод. В этом месте песок, наносимый пассатными ветрами, образовал высокие бу­гры пли дюны, основание которых, на подобие мыса, выдвинуто в озеро: с вершины этих подвижных горок впдппиь перед собой беспредельную ник буль пли «белую воду», то-есть гладкую скатерть вод, расстила­ющуюся на необозримое пространство без промежуточных островов, без камышей или других водяных растений, как те по­росли, которые наполняют ник циллим, илп «черную воду> прибрежья. Почти на всей остальной окружности можно идти целые часы по направлению озера, не зная, где кончается земля, где начинается озерная площадь. Пройдя длинный ряд болотистых потоков, извилистых рукавов и лагун, больших и малых луж, путешественник ожидает увидеть наконец расстилающуюся беспредель­ную поверхность открытого моря, но взорам его представляются только поросли тростника, леса папируса, поля лотоса, полосы водяного салата (pistia stratiotis), «травы без роди­ны», плавающие сплошными лугами, более зелеными, чем степп соседнего берега. К востоку от устьев Шари весь юго-восточ­ный угол озера и далее на север вся со­седняя с берегом Канема часть заняты островами и островками, которые, по словам Нахтигаля, в совокупности составляют по меньшей мере треть поверхностп Чада. В этих областях нет озера в собственном смысле, а только лабиринт проливов между бесчисленными островами. Путешественники, отправляющиеся из Багпрмп в Канем, не подозревают даже, что переходили через озеро, и только жалуются на дурное состояние дорог, беспрестанно прерываемых топкими болотами, где рискуешь потерять лошадей п вьючных животных. Южный архипелаг, собрание пригорков, рассеянных в болоте, называется землей Парка. Окончательно осу­шенная, эта область имела бы приблизительно такой же вид, как Канем, соседняя твердая земля, где зеленеющие холмы, цветущие лески чередуются с безлесными пространствами.
Эти стоячия воды, болота, острова, пере­шейки не позволяют определить истинную форму озера, которая, впрочем, сильно изме­няется в разные времена года, вследствие ко­лебаний уровня, производимых разливами и пспарениямп. Зная, как незначительна бы­вает глубина воды в периоде самого вязкого уровня, можно с большой вероятностью до­пустить, что жидкая масса этого резервуара изменяется на половпну своего объема отъ
€21 ОБЩИЙ
одного сезона до другого. Из рассказов пу­тешественников известно, что огромные про­странства озерной окружности бывают по­переменно то затоплены, то обнажены; во
обзор. 622
обращенном к степям п пустыне, нет проточной воды, кроме временных ручьев; по западной покатости, обнимающей собствен­но Ворну, проходят две речки плп комодуъу,

многих местах целые дни ходьбы отделяют зимний берег от летнего. Кроме дождей, начинающихся в конце июня. Чад полу­чает излишек вод бассейна, приносимый ему реками. На северо-восточном берегу,
которые в сухое время года состоят лишь из ряда луж, но в период дождей, то-фсть впродолженип по крайней мере четырех меся­цев, представляют непрерывный поток, настолько быстрый и глубокий, что для пере­
623 ГЛАВА IX.- БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД. 624
правы с одного берега на другой принуждены употреблять лодки плп плоты, поддержи­ваемые кожаными мешками плп выдолблен­ными внутри тыквами. Иеу (Иобе по ИИахтпгалю, Ваубе по Барту), носящая разные имена в орошаемых ею местностях,- весьма значительная река, по крайней мере по длине течения. Верхние её притоки берут свое начало далеко в Гауссе, в 800 кило­метрах к западу от озера Чад; весь за­падный Борну принадлежит к её бассейну, п даже из земли Бабпр, на границах про­винции Адамауа, она получает приток, текущий частию в подземной галлерее ’)• Нужно удивляться, что русло истечения столь обширного бассейна не бывает постоянно на­полнено водой; вероятно, воды Иеу во время наводнений изливаются в Гамзайгп и в другие озера северо -западного Борну, которые впервые были обследованы, слишком пол­века тому назад, английскими путешествен­никами Денгамомъп Клаппертоном.
Наибольшую часть жидкой массы, излива­ющейся в озеро Чад, доставляют горы южного хребта, обильно орошаемые лпвнямп экваториальных штилей. Реки, берущие на­чало в территории Мандара,-как, напрпм., «комодугу» Мбулу,-широко разливаются в равнине, по недостатку ската, и образуют во­дяные площади, которые тянутся на необозри­мое пространство через леса и саванны, и, представляя пз себя как бы движущиеся озера, медленно спускаются к внутреннему морю; в некоторых округах сообщения со­вершенно прекращаются на целые недели и месяцы; от Чада до Бенуэ, через озеро Тубурп, эли водные площади следуют одна за другой без перерыва; замечательно, что вме­сто того, чтобы разливаться в виде болот, они обыкновенно наполняют каналы с вы­сокими берегами, имеющие форму речных русл *). Факт этот как бы указывает на существование в прежнее время сети пото­ков еще более обширной, чем какою она является в наши дни. Река Шари, главный исток которой находится около середины юж­ного берега Чада, в период разлива не пред­ставляет отдельных рукавов и устьев; тог­да общее русло соединяет все её ветви в один огромный поток, шириной около 50 ки­лометров; в местных языках слово Шари имеет тот же смысл, что и Чад, означая «Скопление воды». Тогда как в первую поло­вину дождливого сезона, в июле и в августе, уровень озера понижается, вследствие испаре­ния, или слабо возрастает, несмотря на выпа­дающую атмосферную влагу, прибытие речного наводнения тотчас же изменяет режим озера.
‘) Gerhard Rolhfs, „Quer dnrch Africa“.
’) H. Barth, цитирован. сочинение.
Когда Шарп вносит свою могучую струю раз­лива, вода во внутреннем море Судана быстро поднимается, п к концу ноября достигает своего высшего уровня.
Шари, в отношении которой озеро Чад есть, так сказать, лпшь конечное расширение её русла, принадлежит к числу больших рек Африки, благодаря дождям, правильно выпадающим летней порой во всех частях её бассейна. Вопрос об истоках этой реки еще не решен окончательно, п предположение, высказанное Швейнфуртом, что река Уэлле, протекающая по территории Монбутту и НямъНям, принадлежит к бассейну озера Чад через Шарп. еще может быть поддерживаемо, так как нет прямого доказательства про­тивного; однако, большинство географов скло­няются теперь к тому мнению, что Уэлле сле­дует считать притоком реки Конго; верхние притоки Шарп, напдалеф выдвинутые к восто­ку. вероятно, берут начало на расстоянии бо­лее 1,000 километров от истоков Уэлле в южных массивах Дарфура и Уадая. Но вер­ховья этих рек еще пе были обследованы ни одним европейским путешественником. Нахтпгаль мог собрать кое-какие сведения только о нижнем течении Шари. По рассказам ту­земцев, разветвления дельты этой реки начи­наются уже в 600 километрах выше впа­дения её в озеро Чад: там Шари пли Ба­ха рл>-Эль-А рде («Река Земли») делится будто бы на два ба плп главных рукава, пз ко­торых левый называется ба-Бай или Логон. а правый-ба-Бассо или собственно Шари. Однако, большая разница в колебаниях ко­личества приносимой воды между этими пото­ками заставила Пахтпгаля усомниться в точ­ности единогласного показания жителей страны относительно бифуркации Шарп. Как бы то нп было, восточная река получает приток, именуемый Бахар-Эль-Абиадом, или «Белой рекой», п приходящий из территории Банда, затем выделяет пз себя боковой рукав. ба-Бачикам («река Листьевъ»), с которым снова сливается, пройдя около 250 киломе­тров. Ниже главная река соединяется с ре­кой Логон, но уже перед тем выпускает пз себя несколько боковых рукавов, ко­торые разветвляются в аллювиальной равнине п наконец изливаются изменчивыми руслами в озеро Чад. Нигде воды Шарп не соединены в один поток; даже, быть-может, часть во­ды бассейна теряется в других впадинах, кроме озера Чад, если правда, что рукав ба-Бачикам получает пз Уадая половину Бахр-Эс-Саламата, п что другая половина этой реки в период половодья изливается в длинный болотистый ров, направляющийся на северо-восток к озеру Фитрп.
Не претендуя пе то что на точность, но даже на достаточно приблизительное значение
625 общий
своих цифр, Нахтпгаль исчислял годовой дебет Шари в 60 миллиардов кубпч. ме­тров, что составит, в среднем, около 2.000 кубпч. метров в секунду. Приносимое этой рекой количество жидкой массы по крайней мере в два раза превышает объем воды, вливаемый всеми другими притоками вместе, и дождевые воды, падающие непосредственно в бассейн. Когда подобная масса, удвоенная плп утроенная разливом, расплывается по озерной площади, размеры Чада быстро воз­растают па сотни и тысячи квадр. киломе­тров; к поверхпостп этого резервуара сразу прибавляются пространства, в десять, в двад­цать раз превосходящие Женевское озеро, и уровень поднимается по мепыпей мере па 6
обзор. 626
трой, которая составляет даже предмет весьма деятельной торговли во всей стране. Правда, Шари, воды которой почтп исключительно пи­тают этот бассейн, протекает по одной пз самых бедных солью областей земного шара; но если бы Чад было озеро древнего образования, наполняющее свой теперешний во­доем впродолженип ряда геологических ве­ков, то трудно было бы понять, каким об­разом соляные молекулы, как бы ни было ничтожно пх содержание в пресной воде притоков, могли ускользать в приемном резервуаре от постоянного действия испарения и концентрации. Пз этого заключают, что Чад в некоторых отношениях озеро недав­него происхождения. В самом деле, в бас-

Ба-Буесо. восточная ветвь р. Шари у Мискина, к юго-востоку от Логона.
метров выше нуля, соответствующего низкому стоянию вод: по словам Рольфса, наблюдали даже разность около 10 метров между уров­нями мелководья и половодья. Город Кука, затопляемый при исключительно больших раз­мерах, лежит, говорят, слишком на 7 ме­тров выше среднего зимнего уровня озера.
Вода в озере Чад, как п в реке Шари, пресная. Факт исключительный в истории Земли, что замкнутый бассейн, содержащий значительный объем жидкой массы, которая постоянно испаряется и постепенно концентри­рует растворенные в ней соли, заключает в себе столь малую долю этих соляных ча­стиц, что присутствие пх даже неощутительно па вкус. Явление это кажется тем более уди­вительным. что в Канеме многие колодцы дают солоноватую воду, и что в восточном архипелаге многие острова изобилуют селп-
сейне его совершаются беспрестанные пере­мены. Прежде оно, кажется, было гораздо об­ширнее, судя по дюнам северо-западного по­бережья, которые, повидимому, образовались на счет бывшего дна озерного резервуара ') В паши дни это озеро, состоящее, так ска­зать, пз одной только поверхности и почтп не имеющее глубины, подвергается всем ка­призам Шари. Папосы этой реки, образовав­шие дельту протяжением около сотни киломе­тров, выступающую полукругом в южные воды озера, постепенно съуживают размеры бассейна и заставляют его настолько же рас­ширяться па противоположных берегах, осо­бенно па западном. По единогласному сви­детельству путешественников, дорога между Каноном и Борну год от году удлпппяется,
Ч G. JRohlfs, цитированное сочинение.
ГЛАВА IX.-БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД.
627 вследствие увеличения контура, вдоль которого она следует. Округу Кука постоянно угро­жают наводнения; в 1873 г. город этого имени был затоплен, и шейх проектировал постройку нового города гораздо западнее, чтобы обеспечить себя от вторжений озера. Многие другие города, между прочим, Нгигмп, в северо-западном углу озера, принуждены былп перестроиться по той же причине. При этом замечается любопытное явление: в то время, как воды озера устремлялись к за­паду и северо-западу, восточная оконечность бассейна обнажалась, п Бахр-Эль-Газаль, «Море илп Река Газелей», находящийся, однако, на более низком уровне, чем водная пло­щадь Чада, мало-по-малу высыхал. Факт этот объясняется расположением восточных островов в форме последовательных, лежа­щих одна над другой, запруд. Каждый пз бесчисленного множества проливов, следую­щих один за другим между Белой водой Чада и его заливом Бахр-Эль-Газаль. име­ет свой бар, который и замедляет истече­ние вод; этп последние даже в периоды на­воднения изливаются медленно и, постоянно подвергаясь испарению, в конце концов исся­кают, тогда как озерная поверхность про­должает повышаться в центре резервуара.
Когда европейские географы в первый раз услыхали о Бахр-Эль-Газале, как о пото­ке, сообщающемся с озером Чад, онп вообразили себе, по аналогии, что этот бахр есть река, подобная другому Бахр-Эль-Газалю, соединяющему свои воды с водами Нила, и произвели ее в приток великого суданского озера. Однако, английские исследо­ватели Денгам и Клаппертои узнали уже от жителей Борну, что озеро Чад прежде изли­вало свои воды в Бахр-Эль-Газаль: это истечение прекратилось, будто бы, только вследствие убийства одного святого человека. Путешественник Барт, слышавший от ту­земцев тот же рассказ, отказывался, тем не менее, признать это «невероятное» явле­ние постепенного ската истечения между Ча­дом и впадинами Бахр-Эль-Газаля *)• Но со времени путешествия Нахтпгаля по тем краям пришлось покориться очевидности и допустить, что «Река Газелей» есть исток, а не приток огромного Суданского резервуара. В самом деле, случается, по крайней мере в годы исключительно больших наводнений, что воды Чада спускаются в Бахр-Эль-Га­заль. Во время пребывания Нахтигаля в Борну это явление происходило на его глазах: поток, выливавшийся из внутреннего моря, проникал верст на 80 в ппзмепвую рав­нину Бахр-Эль-Газаля, и караваны, до того
9 „Reisen und Entdeckangen in Nord nnd CentralAfrika, 3-er Band, Anhaug.
628
времени ходившие прямо из Канема в Багирми, через камыши и лужи, принуждены былп сделать длинный обход к востоку, в направлении Уадая. Предание указывает на вторую половину прошлого столетия как на эпоху, когда Бахр-Эль-Газаль перестал быть каналом правильного истечения для озера Чад, после чего вода высохла в его ложе; но естественно задать себе вопрос, не про­должается ли медленное истечение в глуби­нах, так как среди пустыни, между без­водными террасами, возвышающимися по обе стороны Бахра, достаточно разрыть землю на 1 пли на 2 метра, чтобы найти воду. Заме­чательно, что большинство колодцев и. фон­танов в этой местности содержат значи­тельную пропорцию соляных веществ. Эта солоноватость дна Бахр-Эль-Газаля дает на­туралистам драгоценное указание. Если воды Чада остались пресными, то не объясняется ли это тем, что эта озерная площадь была просто проходным бассейном, и что её жид­кая масса еще недавно изливалась в низмен­ность Бахр-Эль-Газа ля? Там она испарялась, оставляя на почве соляные осадки. Подобное же явление можно наблюдать в Южной Аме­рике, где большое озеро Титикаха, пресно­водное, как и Чад, имеет свой соляной бассейн в маленьком второстепенном ре­зервуаре Пампа Аульягас, американском Бахр-Эль-Газале.
Предварительная карта, составленная Нахтигалем, на основании произведенных им исследований, показывает, что бывший реч­ной рукав Газелей, соединяющийся с озе­ром Чад на восточной его стороне, напра­вляется сначала к востоку, затем, повер­нув ва северо-восток, тянется по прямой линии на пространстве около 500 километров и оканчивается у основания горных хребтов страны Борку долиной Боделе; самое низкое место, найденное там Нахтигалем, лежит па 100 метров ниже уровня озера Чад; во всей центральной Африке нет более глубокой впадины земной поверхности. К западу от Боделе, другая широкая долина, Эгай, или Эгей, тоже лежащая, по барометрическим пзмерепиям, ниже уровня Чада, образует как бы большую бухту, отделенную от Бахр-Эль-Газаля цепью песчаных бугров. Лощины частию покрыты дюнами, в 10-15метров высоты, которые, Под напором пассата, располагаются вообще в направле­нии от северо-востока к юго-западу и дви­жутся по большей части с значительной ско­ростью: один туземец, пз племени даза, часто посещавший с детства пастбища той местности, показывал Нахтпгалю одну дюну, которая на его глазах образовалась в 16 ки­лометрах севернее. Там, где первоначальная почва озерного дна не покрыта песками, сна
629 общий
усеяна несметным множеством рыбьих скелетов, так хорошо сохранившихся, что по ним натуралист удобно мог бы изучать ихтиологическую фауну Суданского внутрен-
обзор. 630
водой и растениями,-обетованная земля для верблюдоводов, п в степях его, без со­мнения, бродили бы бесчисленные стада, если бы грабители аулад-слпмапы не опустошали

него моря. Берега п контуры земель, бывших некогда островами и островками, окаймлены растительностью, среди песков рассеяны по­лосы зелени, обширные пространства покрыты травяным ковром. Этот край, богатый
его своими частыми набегами. Кочевники дазы приписывают почве Эгая такую чудодей­ственную силу, что, приходя туда, первым делом сбрасывают с себя все одеяние, чтобы кататься в песке, убежденные, что это
ГЛАВА IX.-БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД.
631 благотворное соприкосновение с тамошней землей предохранит их тело от голода и жажды. Теперь в долинах, образующих систему «реки Газелей», нет ни возделан­ных земель, ни постоянных деревень, по на одном бывшем острове Нахтигаль видел остатки города, п сенусианские миссионеры давно уже возвещали верующим различных рас о своем намерении поселиться на дороге пз Боделе в Борку, в соседстве обильного источника Галакка, достаточного для орошения садов и пальмовых насаждений.
Климат в Борну много ровнее, чем в Сахаре; крайности тепла днем, холода ночью там гораздо меньше, и часто разность тем­ператур между различными часами дня пе превышает одной пятой градуса; между са­мым жарким и самым холодным меся­цам опа не достигает 10 градусов по Цельсию. Оттого жители, привыкшие к по­стоянно одинаковой температуре, очень зяб­нут, когда теплота атмосферы опустится ниже 25 градусов.
Средняя температура года в Куке, по Денгаму-28°, 7 Ц.; средняя температура самого теплого месяца (апреля)-33°,5 Ц.; средняя температура самого холодного месяца (де­кабря)-24°,4 Ц.; средняя температура самого холодного месяца, по Нахтигалю-23°,5 Ц.
По наблюдениям Нахтпгаля, барометриче­ское давление также представляет гораздо меньше колебаний в этой части Судана сра­внительно с Сахарой. Ветры тоже отличаются замечательной правильностью в своем чере­довании. Большую часть года господствует пассат, дующий то с северо-востока, то параллельно экватору; по когда солнце всту­пает в зенит, приводя за собрй в север­ный тропический пояс всю сопровождающую его систему ветров, появляется легкий мус­сон, происходящий из Атлантического оке­ана. Дуя с запада пли с юго-запада, он приносит в изобилии водяные пары, и на горизонте образуются кучевые облака. Завя­зывается борьба между двумя нормальными ветрами, пассатом и муссоном, и когда первый снова одержит верх, он быстро нагоняет облака, и дожди льют, как из ведра, в сопровождении грома и молнии; осо­бенно в начале сезона грозы разражаются с необычайной силой; тогда ни один дождь не проходит без того, чтобы небо не каза­лось объятым племенем.
С севера на юг и с востока на запад страны весь климатический порядок быстро изменяется. Дожди тем обильнее, чем дан­ная местность ближе к Бенннскоку заливу. В бассейне р. Шари дождливый сезон про­должительнее, и каждый пз ливней сильнее, нежели в Канеме; точно также количество
632 выпадающей атмосферной влаги постепенно возрастает от Уадая к западным равни­нам Борну: в последних есть большие реки, тогда как Уадай беден даже источ­никами. В этом бассейне наибольшую долю дождей получает гористая территория Ман­дара, где сырой сезон продолжается целых семь месяцев, а иногда и дольше. В Борну, который представляет почти среднюю кли­матических условий бассейна, этот сезон, в который, по Барту, выпадает более метра дождевой воды, обнимает четыре месяца, с июня по сентябрь; вне этого периода атмосфер­ная влага является только в форме росы пли тумана. Зима-единственное время года в Борну, имеющее вполне определенный харак­тер. Остальные восемь месяцев делятся па прохладный сезон, следующий за дождями, и жаркий сезон, предшествующий им От жаров, палящих почву, к дождям, се оплодотворяющим, переход очень быстрый: вдруг видишь всходящие растения, распускаю­щиеся цветки, везде появляется новая зелень; земледельцы спешат запашкой п посевом, п сырой сезон еще не прошел, как уже можно собирать плоды.
От безводной и бесплодной Сахары к сбпльно орошаемым и плодородным равни­нам Судана переход совершается посте­пенно. особенно в тех местностях, где почва совершенно ровная, илп имеет нечув­ствительную покатость в том или другом направлении. Дюны следуют за дюнами, скалы за скалами, но в атмосфере и на земле за­мечаются маленькия перемены, одна за другой. Восточный ветер уже не дует с таким неуклонным постоянством; по временам чувствуется веяние южной бризы, приносящей более влажный воздух и нагоняющей полосы белых облачков, на подобие бахромы пз пены, катящейся перед морской волной; роса становится обильней, перепадающие дожди смачивают почву в период муссона. По­является какое-нибудь новое растение, затем другое, третье; кустарники имеют менее пол­зучий, приземистый вид; далее показываются деревья, сначала по одиночке; еще южнее онп соединяются в группы, образуют рощицы, лески; наконец, степь покрывается там и сям настоящими лесами. Однако, преобла­дают еще древесные породы с редкой ли­ствой, пе нуждающейся в большой влажности воздуха, каковы акации, господствующий вид которых проходит через весь континент, от берегов Атлантики до берегов Красного моря. Земля еще не настолько плодородна, чтобы человек мог с успехом возделывать почву, по травяная растительность очень обильна. В этой промежуточной полосе между Сахарой и Суданом животная жизнь отличается из­умительным богатством п разнообразием:
633 ОБЩИЙ
антилопы, газели мириадами бегают по рав­нине; страусы, которых всегда встречают в тех же местах, где водится антилопа могор, так же многочисленны в этом при­родном парке, как были некогда в алжир­ских плоско гориях, по другую сторону пу­стыни; жирафы разгуливают стадами; слоны, в правильном боевом порядке, самцы в и малыши в центре, ежедневно совершают походы с пастбища к водопою и обратно; в соседстве озера и проточных вод каждый лес камышей скрывает в своей чаще бе­гемотов. Kor/ja туземные музыканты ударят в свои тамтамы, со всех сторон сбегаются толстокожия чудовища, привлеченные звуками оглушительной музыки *)• Пет недостатка, в этой области, и в крупных хищниках, львах и гиенах. Каждое дерево, каждая горка по­строенная термитами, имеет свою колонию пернатых; птицы-ткачи привешивают свои мешкообразные гнезда на гибких ветвях, а лужи усеяны цаплями, аистами, пеликанами, гусями и утками. Прп малейшем дождике почва кишад мельчайшими животными, слов­но выростающими пз земли; змей здесь очень много; стоножки выползают из своих норок процессией, попадая под ноги вер­блюдов, которые немилосердно давят их; иногда, точно чудом, появляются миллиарды маленьких красных пауков: туземцы вооб­ражают, что европейский бархат фабри­куется из этпх паучков, плотно приклады­ваемых друг к другу2).
На юг от этого краевого пояса пустыни, где дикия животные находятся в таком большом числе, но где человек почти отсут­ствует, простирается область, усеянная чело­веческими жилищами, но где свободная фау­на имеет сравнительно очень мало предста­вителей: присутствие человека изменяет пер­воначальное равновесие природы, заменяя ди­ких зверей домашними животными. Подобная же перемена происходит во флоре, но в меньшей степени, и в целом растительность увеличивается в мощи и разнообразия, по мере того, как подвигаемся в южном на­правлении к экваториальному поясу обиль­ных дождей. В саваннах начинает показывафться пальма дум, еще слабая и приземи­стая; во внутреннем Борну она является во всей своей силе, в перемежку с пальмой делеб; в Багпрмп и в территории Мандара она не переходит за пределы области рав­нин. Пояс пальмы дум совпадает с поя­сом тамаринда, огромного ветвистого дере­ва, под которым любят отдыхать караваны; затем, идя далее к югу, все чаще и чаще встречаешь около деревень громадные баоба-
’) G. Nachtigal, „Sahara und Sndan“.
a) H. Barth, „Reisen und Entdeckungen in Jford und Central-Africa".
ОБЗОР. 634
бы, с толстыми ветвями, нередко совершенно оголенными, так как листва их идет в пи­щу людям п животным. Однако, централь­ный Борну нигде не представляет девствен­ного леса, образующего одну сплошную мас­су зелени, с непроницаемой сетью лиан.
Наконец, в южном Багпрмп высокая дре­весная растительность захватывает всю стра­ну, даже вдалп от проточных вод и прудов; акации, из которых, в соседстве Сахары, состоял весь лес, представлены здесь лишь редкими видами; луг утратил всякое сход­ство со степью, трава большую часть года со­храняет зелень и свежесть. Отдельные деревья отличаются большими размерами и более вели­чественным видом; появляются новые древес­ные породы, свойственные экваториальному по­ясу. К числу этих великолепных деревьев юга принадлежит, между прочим, бавольник, длинные, горизонтальные ветвп которого рас­положены ярусами вокруг ствола и увешаны плодами, имеющими форму веретена; из стручка выделяется пух, не менее нежный, чем гагачий, и употребляемый для набивки подушек, матрацев, нагрудников; он имеет то достоинство, что никогда не сби­вается в комки. Менее красиво, но еще бо­лее полезно в экономии этого края, как и в экономии области верхнего Нигера, масля­ное дерево (butyro spennum или bassia Parkii), столь драгоценное в стране, где домашния животные дают очень мало молока; некокоторые европейские путешественники предпо­читают масло, изготовляемое из плодов этого дерева, животному маслу, которое хо­зяйки в Борну имеют обыкновение обработывать помощью коровьей мочи. Другое харак­теристическое дерево южного Багирмипар­кия (parkia bigiubosa), стручки которой, вися­щие па ветках гроздьями, содержат бобы, которые туземцы сушат и размалывают в муку; приготовляемая из этой муки кашица очень приятна на вкус, но слишком пита­тельна; ее употребляют почтп исключитель­но как лекарство прп желудочно-кишеч­ных болезнях. В прибрежных местно­стях на озере Чад, где летом, по обычаю арабских постухов, выжигают траву, де­ревья, слишком богатые соком, слишком сы­рые, чтобы воспламениться, нисколько не стра­дают от пожара. Как степи северной Евро­пы, эти равнины центральной Африки по време­нам бывают покрыты облаком едкого дыма, происходящего от сожигания низких растений па обширных пространствах 1).
Поясу северных степей, столь богатому дикими животными, соответствует другой по­добный пояс на юге, где, благодаря редкости заселенных и возделанных земель, снова
<) Vogel, „Zeitschrift ftir Erdkunde“, 1856.
ГЛАВА IX-БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД.
635
появляется первобытная фауна, собакоголовые обезьяны, львы и другие представители ко­шачьего рода, слоны, бегемоты и носороги. Встречающийся в южном Уадае абукорн илп «отец роговъ», в котором хотели бы­ло признать сказочного «единорога»'), есть просто носорог о двух рогах, располо­женных один за другпм на морде живот­ного 2). В Багирми мир мелких животных представляет большое множество видов. Барт и Наатпгаль описывают это королев­ство, как страну насекомых по преимуще­ству: скорпионы, муравьи, термпты, черви ки­шат там обильнее, чем во всякой другой части Африки. Муха цеце илп какой-то дру­гой подобный ей вид является настоящим бпчем в некоторых округах, и путеше­ственники, проезжающие через этп местности, обыкновенно теряют всех своих лошадей. Там нередко можно встретить мотпкумы (по­стройки термитов), пирамидальные массы которых, похожия на жилища носорогов, но более солидные, веками противостоят дей­ствию солнца и проливных дождей; Барт видел пирамиды, воздвигнутые этимп насе­комыми, до 12 метров (более 5 с половиной сажен) в вышину и до 60 метров (28 саж.) в окружности. Путники на привале ничем не могут защитить себя от нападений терми­тов, как только окружив все становище кольцом ядовитых растений, чрез которые не осмеливаются переползать грозные насе­комые. В сезон дождей термиты, окрылив­шиеся, неуклюже летают вокруг родимых пирамид; тогда жители, особенно дети, уби­рают пх миллиардами, для употребления в пищу; точно также во время голодовок ту­земцы разрывают их галлереи, чтобы поль­зоваться сложенными там запасами зерна3). Современем натуралисты, без сомнения, да­дут нам точную классификацию многисленных муравьиных пород, обитающих в Багирми: там можно встретить муравьев всевозможной величины, от мельчайших, почти неуловимых для простого глаза, до гигантов в два сантиметра длиной; есть му­равьи черные, серые, зеленые, коричневые, красные, белые, и в этом мире насеко­мых, как в Европе, существуют все фор­мы государственного устройства, военные аристократии п демократические республики, все равно трудолюбые, так что туземцы на­зывают пх кида-кпда, т. е. «труд-трудъ». Муравьееды (orycteropus aethiopicus) делают раскопки в муравьиных горках своей
’) Fulgence Fresuel. „Bulletin de la Societ^ de Gdographie de Paris“, 1849;-d’Escayracde Lauture. „Мёmoire sur le Sudan“.
3) G. Nachtigal, „Peterm.inn’8 Mittheilungen“, Heft VI, 1874.
a) H. Barth, цитиров. сочинение.
636 страшной мордой, пожирая с каждым глот­ком сотнп пх обитателей.
Фауна озера Чад, как кажется, очень бо­гата: к сожалению, описания её, сделанные Овервегом, частью потерялись, частью не мог­ли быть дешифрированы. Островное население озера живет главным образом рыбой и даже во внутреннем Борну,жители которого питают­ся преимущественно растительной пищей, рыба привозится в значительных количествах и получила название буни, т. е. «кормъ», как пища по преимуществу. Между рыбами, о ко­торых упоминают путешественники иссле­дователи, особенно замечательна одна, кото­рую туземцы очень боятся по причине её страшной силы п плотоядных инстинктов В водах озера и его притоков водится также электрическая рыба (malacopterurus), очень опасная, так как ей достаточно одного раз­ряда, чтобы оглушить на несколько минут человека, нечаянно до неё дотронувшагося. Подобно морю, Чад и его приток Шари имеют китообразных млекопитающих, имен­но один вид ламантина плп маната (траво­ядного кита), называемого manatus Vogelii, в память пушественнпка, который первый дал его описание. В соседстве берегов воды на­селены крокодилами: на южной стороне рек тень священных деревьев, говорят, защищает от этих животных женщин и детей, приходящих наполнять своп кув­шины.
Роды земледельческой культуры у прибреж­ных жителей озера Чад и его притоков те же, что в долине Нила. Пх главные хлебные растения-дохн и дурра, которые они сеют, первый-в песчаных землях севера, вторую-в более плотной почве юга. Посев производится пе разбрасыванием зерна горстью, как в Европе, а таким образом, что мужчина, пдя по борозде, де­лает в пашне сажальным колом на рав­ных расстояниях ямки, на которые следую­щая позади женщина кладет семена. Кроме этих зерновых хлебов, служащих для приготовления повседневной похлебки, жители Борну и пх соседи возделывают также маис (кукурузу), рис, кунжут, земляные фисташки; едва лужи сделаются доступными, как в грязи сеют уже особый сорт сорго. Поля, засеянные пшеницей и ячменем, мож­но встретить только в соседстве городов: эти хлеба введены здесь недавно, также как деревья фиговое, лимонное и гранатовое. Деревья эти достигают необычайных разме­ров, но плоды их не так хороши, как в странах по берегам Средиземного моря.
Что касается домашнпх животных, то в этом отношении замечается меньше разницы, чем можно бы было ожидать, между этимп тропическими областями Судана и берегами
63 7 у а
Берберии. Лошади и коровы, ослы, овцы и козы находят для себя вполне благоприятные условия в прибрежных местностях озера Чад; не взирая на запрет ислама, жители Куки держат также стада свиней, которые, совместно с хищными птицами, очищают улицы от падали и всяких отбросов. Вер­блюдов в Борну мало, если исключить на­ходящуюся в северной его части землю пле­мени койамов, которым удалось акклимати­зировать одну разновидность этих животных: в других местностях онп быстро чахнут, и потому приходящие с севера купцы спе­шат отправить своих верблюдов обратно в Феццан. Когда Барт, первый из евро­пейцев, проник в провинцию Адамауа, во всех деревнях, через которые он прохо­дил, народ сбегался посмотреть, как на некое чудо, на белого человека и всего больше дивился диковинным зверям-верблюдам. Быки составляют несколько различных по­род, из которых одна отличается огромны­ми рогами в форме лиры, имеющими до 50 сантиметров в окружности основания; есть также порода с мясистым горбом па спине, как у зебу, и с короткими подвижными ро­гами, качающимися при каждом шаге живот­ного ‘)Лошади, которые были приведены из северной Африки в первые времена мусуль­манской пропаганды, почти пе переродились в Борну; однако, в среднем, они несколь­ко мельче варварийской породы и не так стройны, хотя не уступают ей в выносли­вости, живости, быстроте; редкия пз них знают другой аллюр, кроме длинного шага и галопа. Эгд животные пользуются самым заботливым уходом со стороны своих хо­зяев: конюшни всегда содержатся очень опрят­но и защищены от «дурного глаза» высоки­ми стенами, украшенными разными амулеткамн.
II. У а д а И.
В бассейне озера Чад политическое пре­обладание принадлежит ныне Уадаю плп Бор­гу, хотя ни по численности населения, ни по богатству он далеко не может претендовать на первенство между тамошними государства­ми. Собственно Уадай-небольшая область, лежащая на запад от горной цепи Тирдзф, но площадь завоеванной территории по край­ней мере вдесятеро обширнее, п земли, зани­маемые вассальными племенами, не считая земель Канема и Багирмп, продолжают на север и на юг владения тамошнего султана до неизследованных пространств. Уадай- одно пз тех государств африканского кон-
*) G. Nachtigal, цитированное сочинение.
ДАЙ. 638
тинента, которые имеют наиболее точные границы. На востоке он оффициально сопри­касается с Дарфуром, от которого не отде­лен никакой естественной границей, но ле­жащая между ними промежуточная полоса пли марка занята кочевыми населениями. На се­вере и северо-западе переселения вассальных народцев с пастбища на пастбище дают Уадаю подвижную границу в направлении к пустыне; на западе войны и разбойничьи экспедиции часто изменяют пограничную чер­ту; наконец, с южной стороны неизвестно, докуда простираются территории покоренных племен: там начинаются области еще неизсле­дованные, составляющие пробел на картах Африки. Поэтому пространство Уадая можно пока определить только ио сетке градусов. Совокупность подвластных ему земель по про­тяжению почти равна Франции, но плотность пх населения, включая сюда п кочевппков, в пятнадцать раз меньше, по псчпслениям Нахтнгаля. Этот путешественник приблизи­тельно определяет пространство Уадая в 444.550 кв. километров, а народонаселение в 260.000 душ, так что, в среднем, прихо­дится по 6 жителей на квадратный километр.
Почти все попытки путешественнпковъизследователей посетить Уадай имели печаль­ный исход. Кюнп, Беурман погибли, пы­таясь проникнуть в эту страну, один с вос­тока, другой с запада. В 1855 году Фогель, более счастливый, добрался до Уадая и про­жил некоторое время в его столице; во вый­ти оттуда ему не было суждено: фанатики-му­сульмане зарезали его, чтобы изгладить следы его шагов, осквернивших почву пх родины, и вскоре после его смерти о нем стали рас­пространять самые нелепые слухи: говорили, что этот христианин имел злое намерение навлечь беду на край своим колдовством. Когда Нахтигаль проник в Уадай, в 1873 году, он был упрежден крайне незавидной репутацией, которой пользуются в центральной Африке вообще все европейцы, благодаря россказням арабских купцов и негритянских пилигримов. Туземцы ожидали увидать в нем каннибала, обладающего искусством магии, при помощи которого белая раса достигла про­мышленного п политического могущества. Но этот путешественник, по счастию, был один из тех, которые смотрят серьезно на свою роль цивилизатора, и его скромное поведение, его гуманное обращение со всеми вскоре до­ставило ему многочисленных друзей среди местного населения. Те самые люди, которые в первые дни убегали от него с ужасом, произнося стихи фаты, как формулу закли­нания, теперь охотно вступали с ним в сно­шения и радостно удивлялись, что не находят у этого чужестранца никаких недостатков, кроме одного-что он неповторяет вместе
ГЛАВА IX.-БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД.
639 с нпми: «Аллах есть Аллах, а Магомет его пророк!» «Да ты лучше нас, говорили они ему, ты добрый и сострадательный, никогда не лжешь, говоришь и читаешь по-арабски, не пьешь даже пива, как мы, и ходишь пря­мо в путях твоихъ». Благодаря, можетъбыть, этому счастливому влиянию, новые иссле­дователи, Маттеучи и Массарп, могли явиться в Уадай, в 1879 году, чтобы продолжать дело Нахтиталя; но оши должны были быстро пройти страну, под надзором сопровождав­ших их соглядатаев, и изменить заранее начертанный маршрут, так как война в Судане прервала сообщения с побережьем Средиземного моря *)•
Пропорционально, арабы или по крайней ме­ре «арабизованные» гораздо более многочи­сленны в Уадае, чем в других частях Судана, удаленных от Нильского бассейна; однако, не им принадлежит политическое господство: туземные расы сохранили за собой преобладающую роль, и одна нигрицийская группа племен, Маба, присвоивает себе титул благородных по преимуществу. Эти мабасы, составляющие, по Нахтпгалю, около седьмой части населения, обитают в собствен­ном Уадае, к северу от реки Бетеха, до слияния её с другой рекой, называемой Бата; кроме того, более многочисленные народцы, родственные по расе, но не пользующиеся при­вилегией родовитости, живут южнее-в доли­не Баты. Прпсвопваемое мабасами родовое достоинство благородных людей приписывает­ся давности пх обращения в ислам: онп приписывают себе заслугу распространения повой веры в стране. Впрочем, их расе действительно принадлежит первое место между населяющими Уадай племенами: осо­бенно прославляются военные подвиги кодоев плп «горцевъ», живущих в северо-восточ­ной скалистой области, которых арабы обык­новенно называют «бусенунъ», т. е. «отцы зуба», за красноватый цвета их зубов, про­исходящий от особого свойства воды их гор. Диалект мабасов, бора-мабанп, общий всем племенам этой расы, очень распро­странен и у других народцев, как обще­употребительный язых торговли. Барт со­брал полный словарь этого наречия.
Абу-шариб, плп «отцы усовъ», также гово­рящие особым языком, живут, главной сво­ей массой, к югу и к югу-востоку от маба­сов, отделенные от свопх единоплеменни­ков, тамасов, которые обптают в горах Тама, на северо-восток от У ары, бывшей столицы -королевства. Тамасы славятся храб­ростью, подобно свопм соседям кодоям, п долгое время отстаивали свою независимость
‘) Delia Vedova, „Pellegrino Matteucci ed il suo dia­rio inedito"; - „Bolletino dolia Societa Geografica Italiana".
640
против мабасов. Массалпты, помады, кочую­щие в восточной пограничной территории меж­ду Уадаем п Дарфуром, тоже оставались сво­бодными от всякого ига до недавней эпохи; их обвиняли в варварских обычаях, и некоторые пз пх племен, на границах Дарфура, слыли за людоедов ’). Другую груп­пу могущественных народцев образуют кукасы и булалы, населяющие нижнюю долину реки Бата п основавшие государство Фптри, пользующееся еще некоторой автономией и управляемое султаном, который хотя состоит в вассальной зависимости от уадайского сул­тана, но тем не менее считается выше егопо происхождению. Горцы массива Медого или Мидого 2), близ озера Фитри, тоже почти не­зависимы, благодаря кручам пх естествен­ной цитадели пз скал и окружающим ее обширным лесам. Кукасы играли известную роль в общем движении, которое часто увле­кало на запад восточных завоевателей, и воины пх не раз опустошали сельские ме­стности Багирми. Па севере от собственного Уадая, зогавы, которые тоже некогда былп завоевателями, представлены несколькими пле­менами, также как пх соплеменники, дазы и теды.
Почти все северные народцы, прямо плп косвенно подвластные султану Уадая, соста­вляют часть великой семьи ислама и отли­чаются большой ревностью к вере. Уадай является центром мусульманской пропаганды, так что мабасы почтп все поголовно присое­динились к секте сфнусиев: султан их. сде­лался союзником, чуть не слугой гросмейсте­ра этого ордена, имеющего пребывание в оазисе Фаредга, между Египтом и Триполи. Иммигранты Уадая, фулы п другие, и все те, которых обозначают общим именем такрур пли такарпр, подобно жителям Мета­меха, на границах Абиссинии, и тукулерам Сенегала, стараются вербовать прозелитов во­круг себя; однако, большинство покоренных пли вассальных племен южного Уадая оста­лись идолопоклонниками илп по крайней мере сделались магометанами только по имени. Так, кути, принадлежащие к той же расе, как рунга мусульмане, пх соседи на северо-вос­токе, сохранили обряды шаманства; они похо­дят па язычников Багирыи, своих западных соседей на пространстве двухсот или трех­сот километров. Южнее, в области с не­определенными границами, известной под названием дар-Банда, обитают другие на­родцы кафир (неверные), различного проис­хождения и языка. Жители Банды, соседи ням-нямов, часто называемые тем же име­нем, такие же людоеды, как и эти последние;
') Barth;-Nachtigal. цитированное сочинение.
а) Matteucci, „Bolletino de 11а Societa Geografica Italiana", 1881.
641 у а д а й. 642
онп поклоняются богине У амба, которой приобязаны принести в дар богине бусы и сопосят пиво п первую добычу звериного лова; лп, прежде чем начать торговлю ‘). По сло-

перед её идолом онп произносят клятвы п совершают обряд благословения своих де­тей и рабов; купцы, даже пз мусульман, География Реклю. т. XII
вам туземцев этот, край огранпчен на юге
G. Xachtigal, „Zeitschrift der Gesellschaft fiir Erdkunde in Berlin**, 1875.
21
643 ГЛАВА IX.-БАСССЕН ОЗЕРА ЧАД. 644
большой рекой, бахр-Кута, «населенной кро­кодилами и бегемотами», которая будто-бы не уступит Шари по размерам и объему жид­кой массы, и течет в направлении с восто­ка па запад, как Бахр-эль-Абиад, но не принадлежит к его бассейну. Редкие мусуль­манские путешественники, рассказывавшие Нахтигалю об этом потоке, говорили, что он спускается «к стране феллатовъ». Новейшие исследования дают большой вес гипотезе, принимающей эту реку за продолжение Уэлле или какого-нибудь другого из главных при­токов Конго.
Арабы Уадая известны под именем «арамка», а не под именем «шоа», как арабы Борну и Багпрми. Самое многочисленное из их племен, поселившееся в стране слиш­ком пятьсот лет тому назад,-махамиды, очень богатые верблюдами п другим скотом; становища пх сосредоточены главным обра­зом в северных долинах Уадая и в сте­пях, простирающихся далеко по направлению к Борку и к Тибести. Другие арабы, более плп менее смешанные с нубийцами, живут отдельными племенами во всех частях Уа­дая, и почти все они пастухи-кочевники. Пх делят на две группы, по цвету кожи. Самые темные называются сурук, т. е. «черные»; самые светлые-гомр, т. е. «красные». Араб­ский элемент представлен также у джеллабов илп айяль-эль-бахр, т. с. «детец реки»: это торговцы, возящие товары и продукты меж­ду Уадаем и «Рекой», т. е. Нилом. Органи­зуемые ими караваны проникают на западе в Судан, на юге-в дар-Банда, на юговостоке - в Речную область: онп вывозят главным образом невольников, слоновую кость, страусовые перья, медь; ввозят-соль и разные товары европейского изделия Дорога пз пустыни к Бенгази, которой стали доволь­но часто пользоваться с тех пор, как вой­на заперла путь по долине Нила, дала им возможность ввозить оружие и боевые припасы, покупаемые в большом количестве тузем­цами со времени освобождения их из-под власти египетского правительства.
Абешр плп Абеше, нынешняя столпца Уадая, лежит в дар-Маба, или «земле пле­мени маба», недалеко от караванной дороги, ведущей из Хартума в Куку через Кордофан и Дарфур. Это город новый, основан­ный в 1850 году тогдашним султаном, ко­торому в прежней его резиденции постоянно угрожали набеги горцев. Хотя построенный в местности, очень бедной водой, Абешр при­обрел некоторую важность, как военный центр страны и как очаг религиозной про­паганды. Уара, бывшая столица, развалины которой находятся километрах в сорока к северу от Абешра, была покинута жителями: от неё остались только кирпичная мечеть съ
многогранным минаретом, да па вершине скалы священная хижина, где султан, по обычаю, должен провести неделю при восше­ствии на престол; говорят, Фогель за то и был предан смерти, что осмелился проник­нуть в этот священный домик От сул­танских дворцов сохранились лишь бесфор­менные развалины стен; только одна убогая деревушка, Гандпгпн, обитаемая несколькими семьями несчастных, ютится теперь в углу амфитеатра песчаных холмов, от которых город получил, в семнадцатом столетии, свое имя Уара, означающее «запертый городъ». • На запад от У ары, город пли, вернее, боль­шое местечко Нпмро есть центр колонии джеллабов, но не главный складочный пункт то­варов этпх караванщиков, обходящих страну по всем направлениям. В Уадае почти нет городов в собственном смысле, а только местечки в несколько сот домов; самое большое из них-Кодогус, лежащий в 200 километрах к югу от Абешра, в крае, населенном арабами и абу-шарпбамп. На северо-западе в горах, местечко Гамиен славится своими теплыми ключами. На бере­гах озера Фитри, город Яуа слывет одним из древнейших городов Судана: это столи­ца племени булала * 2). Недостаток воды часто был причиной голодовок в стране; во вре­мя одного большего неурожая жители принуж­дены были питаться сердцевиной деревьев и вырубили все пальмы делеб в долине реки Бата.
Султан Уадая, происходящий пз нубийского племени гомпр, властвует непосредственно только над северной частью государства Эта часть делится, как Дарфур, на провинции, называемые по странам света и управляемые наместниками, или кемакель, которые имеют право жизни и смерти над своими подданными, под условием исправной уплаты султану обыч­ной дани. Но арабские племена этпх провинций имеют каждое особого старшину, на обязан­ность которого возлагается собирание налога, деньгами или натурой. Смотря по роду про­мыслов п прежде бывшим примерам, подати бывают разные: иные деревни должны доста­влять невольников, другие посылают лошадей или рогатый скот, мед плп хлеб. Тайный совет, илп фашер, помогает султану в управлении страной, а улемы илп факихи яв­ляются истолкователями закона, т. е. Корана и ого комментариев, хотя местный обычай пе всегда согласный с предписаниями этой священной книги, еще очень часто соблюдает­ся. Армия, около 7.000 человек, употребляется главным образом для экспедиций: отряды войска обходят вассальные земли, Багпрми,
’) H. Barth, цитированное сочинение.
2) D’Eacayrac de Lauture, „Мёпиоиге sur leSoudan**; - Muttencci, цитированное сочинение.
<и 15
К А И E М .
646
Фптри, восточный Канем, дар-Рунга, чтобы собрать насильно налог, который не был бы прислан добровольно.
III. Канем,
В обширном смысле, как область Судана, Канем есть страна в 75.000 пли 80.000 квадр. километров, ограничиваемая: на югозападе - неопределенным берегом озера Чад, на юго-востоке - долиной Бахр-эльГазаля, на западе - большой караванной до­рогой пз Борну в Триполи, па севере-ли­нией колодцев, следующих один за другим на рубеже между степью и пустыней. Но в более тесном значении собствеппо Канем есть треугольное пространство, основание ко­торого составляет озерное побережье, а вер­шину пересечение двух линий, параллели и меридиана, проведенных из двух углов озера, на севере и юго-востоке. Пространство это обнимает область лесов и возделанных земель,-область, где поселились, в числе око­ло сотни тысяч, все жители Канема. На се­вер простираются, едва пересеченные, рав­нины Манга, которые уже представляют степь, но еще не пустыню.
Очаг магометанской пропаганды с начала десятого века, королевство Канем впродолжении пятисот лет было могущественнейшим государством средней Африки; затем, около 1500 года, центр могущества пере­двинулся в Борну, под напором завоева­телей, пришедших с востока, булалов, на­рода, родственного по расе кануриям. С топ поры Канем пе вернул себе независимости: он принадлежал последовательно булалам, кануриям Борну, дазам: в настоящее время он повинуется арабам. Эти арабы, из пле­мени аулад-слиман, господствующие теперь в Канеме, и храбрость которых внушает страх всем соседним народцам, далеко за пределами этой страны, составляют, однако, весьма незначительную часть населения коро­левства. В 1871 году Нахтигаль исчислял пх соединенные силы в тысячу человек, из нпх половина наездников. И тем не менее эта малочисленная группа воинствен­ных кланов, подчас разделенных внутрен­ними ссорами из-за дележа добычи, успела терроризировать все народы страны, заключаю­щейся между Борну. Аиром и Уадаем: у дазов и других украинных народцев север­ного Судана онп известны под именем мпннемпнне, т. е. «пожирателей». Это меткое прозвище дано им, говорят, за пх обжор­ство, но его можно употреблять также и в переносном смысле: они действительно пожи­рали землю, па которой разбивали свои шатры: во многих местах проход их отмеченъ
полным опустошением: не осталось ни жи­телей, ни стад, ни полей. Аулад-слиманы происходят из прибрежных степей Боль­шего Сирта, где и теперь еще живут несколь­ко арабских племен пх крови; зимой и весной они кочевали со своими стадами вблизи Средиземного моря, но в начале лета поднима­лись вверх по долинам уади и проникали в оазисы Феццана, где владели несколькими пальмовыми рощами; затем, тотчас после сбора плодов, опять спускались к морскому берегу. Вследствие продолжительных и крово­пролитных войн’ь с турками Триполи, боль­шинство аулад-елпманов принуждены были покинуть родные степи п искать убежища в окружающих странах; некоторые челобит­чики пробрались даже ко двору МегеметаАли. Главная масса прогнанных турками племен бросилась в южном направлении, че­рез Феццан, не затем, однако, чтобы сми­ренно просить себе приюта у суданских на­селений. но, напротив, чтобы жить грабежем на счет туземцев, мирных земледельцев или пастухов. Сначала они поселились в Борку, крае, изобилующем пальмовыми ро­щами; но там им показалось слишком дале­ко от караванной дороги и от рынков Су­дана, и, продолжая свой исход пз родной страны, они водворились, наконец, в Кане­ме, непосредственно к северу от озера Чад и в близком соседстве естественного пути, соединяющего рынки Судана с трпполийскими портами. Оазисы Куар и солончаки Бпльма, обязательные места привала для карава­нов и рынки всех сахарских племен, сделались главным театром их разбойничь­их подвигов, и рассказывают, что впродол■женип нескольких лет они захватили там более пятидесяти тысяч верблюдов. Но в своих военных экспедициях ини не раз сталкивались с туарегами, и последние реши­лись отомстить им: в 1850 году несколько тысяч туарегов, почтп псключительно из аирского племени кель-овп, на конях и вер­блюдах, пустившись в ииогоию за ауладъслиманамп, настигли пх в Канеме, в 800 километрах от гор Аира, и окружили в одной узкой долине. Едва десятка два арабов избегли смерти от руки туарегов, и можно было думать, вместе с Бартом, что роль аулад-елпманов навсегда покончена в цен­тральной Африке; но менее, чем в двадцать лет могущество этих неукротимых граби­телей восстановилось: к пережившим побоище присоединились новые выходцы пз Триполи, орфеллы и другие; туземцы, пытавшиеся было свергнуть с себя иго, снова стали просить пощады, и грабежи возобновились по всей стра­не, простирающейся па север и на восток от озера Чад. Даже султаны Борну и Уадая добивались союза с этими грабителями, и жп-
647 ГЛАВА IX.-БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД. 648
тели многих оазисов в Борку не осмели­вались прикасаться к созревшим плодам своих собственных финиковых пальм: они ждали, когда аулад-слпмапы придут соби­рать финики; что оставлял господин, как негодное, тем и должны были довольствовать­ся трепещущие от страха собственники пальм. Тщетно сенусианские миссионеры грозили хищ­никам муками ада, еслп они не перестанут грабить и убивать единоверцев: они не соблю­дали мпр ислама, потому что не знают дру­гого промысла, кроме войны; труд считается у них постыдным. «Правда,-говорили они Пахтигалю,-правда, что мы живем в без­законии и грехе; по чтобы добывать иначе средства существования, нам нужно бы было трудиться. Наши отцы никогда не делали ни­чего своими руками, и было бы позором, из­меной не подражать их примеру. Прп том, зачем проклятые язычники и существуют на земле, как не затем, чтобы работать вместо людей более благородной расы?» Эти «язычники», о которых онп говорят, почти все магометане, по крайней мере по имени; они отличаются от аулад-елпманов только расой, а никак не религией, и даже в отно­шении этнического происхождения разница между нпмп мало-по-малу изглаживается, так как сыны арабских завоевателей берут себе в супруги женщин всякого рода и пле­мени, пз Канема и Борну, из Эинедп, Уадая и Багпрмп. Вероятно, что «Соломоново^ племя (аулад-слпманъ\ постепенно видоизменяясь под влиянием скрещиваний и климата, утратит мало-по-малу ту первоначальную энергию, ко­торая позволила ему создать себе обширное царство в 1.600 километрах по прямой ли­нии от родных долин. Последние рассказы, принесенные из тех стран купцами и сеяусианскпми миссионерами, заставляют пред­видеть, что господство аулад-слиманов в Канеме в конце концов уступит место вла­дычеству Уадая.
Мгарбы, выходцы из Феццана, бывшие прежде наследственными врагами аулад-елп­манов, но потом примирившиеся с ними, чтобы «пожирать» коренных жителей Канема, кочуют обыкновенно на востоке, в соседстве степей Манга. Кроме того, в разных частях этой страны поселились другие арабы,-имя, под которым, впрочем, понимают бербер­ские плп берберпзованные племена, которые теперь вторично видоизменяются от примеси негритянской крови. Самая значительная груп­па, превосходящая даже кланы аулад-слима­нов по численности,-тунджу плп тундзер (тунисцы), которые подвинулись до юго-восточ­ных пределов края, между озером Чад п Бахр-эль-Газалем. Это тот же народ, ко­торый встречаем также в Уадае и особенно в Дарфуре. Прибыв в страпу уже с дав­
него времени, опп успели приспособиться к климату и нравам Канема лучше, чем другие арабы, и некоторые из пх учреждений не отличаются от учреждений народа канем-бу. Одна пз их деревень носит имя Туниса, в память города, из окрестностей которого при­шли их предки.
Прежние владетели страны, канем-бу-т. е. «люди Канема»,-тоже пришли в неизвестную отдаленную эпоху с севера: на это указыва­ет самое имя их, так как слово Канем значит «Южный край», и если жители так называли его, то это, очевидно, потому, что у них сохранилось воспоминание о более север­ной земле, бывшей ранее их родиной. Точно также у различных племен даза, населяю­щих север Канема, и среди которых рассеяны становища аулад-елпманов, суще­ствует единогласное предание, что предки их были выходцы из северных стран: родствен­ные тедам пли тпббусам, па которых они походят наружностью, не обладая, однако, той же красотой форм, стройностью и гиб­костью тела, они обитали, вместе с нпмп, в оазисах, следующих один за другим на юг от Барки; тысячи дазов и теперь еще живут у подошвы гор Тибести, бик-о-бок с тиббусами, и языки этпх двух народов принадлежат к одной и топ же семье. Общее движение населения Канема совершается, под давлением кочевников, в направлении с севера на юг. Теснимые аулад-с лиманами и мгарбами, канем-бу должны были по боль­шей части покинуть «Южный край»: большое число их направились в Борну, и их мно­гочисленные колонии доходят до окрестностей города Кука; другие, чтобы вернее избегнуть нападений грабителей, поселились на болоти­стых полуостровах Чада плп даже в архи­пелагах этого озера; но самое благородное племя, кубури, охраняемое, может-быть, вос­поминаниями о его былой славе, удержалось на твердой земле, недалеко от северной оконечности суданского внутреннего моря. Большинство дазов и канем-бу, населяю­щих еще Канем, были пощажены, как зем­ледельцы и пастухи: номады аулад-елпман, неспособные пи к какому труду и живущие единственно войной, принуждены были щадить немного тех пз своих соседей, которые занимаются хлебопашеством и пасут стада рогатого скота. Если бы все трудящиеся осед­лые народцы покинули страну, кочевникам поневоле пришлось бы последовать за ними далее на юг. Впрочем, можно задать вопрос, не есть ли перемена климата главная, хотя и несознаваемая самими жителями, причина, ко­торая побуждает их постепенно подвигаться к югу. Еслп правда,как допускают многие уче­ные, что дожди уменьшились в Северной Аф­рике и почва стала иссыхать, то, очевидно.
К А Н E М
650
«49
площадь земледелия должна была соразмерно тому съузиться, п хлебопашцы отступплп к югу, вместе с пахатной землей.
В сравнении со своими единоплеменниками
гибкости походки, изящной тонкости движений. В отдаленных деревнях онп не носят ни­какой одежды, кроме кожаного передника, с ожерельями и браслетами, и покрывают го-

тпббусамп, канем-бу пмеют более темный цвет кожп, п во влажной атмосфере озерной области они сделались выше ростом и до­роднее; но им недостает грации, тонкости, чистоты типа, благородства и приятности черт,
лову высокой фуражкой, привязываемой па нпжней части лица белой лентой, в которой можно видеть остаток лицама туарегов и тиббусов. Оружие у них такое же, как у номадов пустыни, за исключением шангор-
651 ГЛАВА. IX.-БАССЕПН ОЗЕРА ЧАД. 652
мангора, пли метательного железка. По исто­рическим преданиям, канем бу-старшие братья кануриев Борну: последние в начале былп лишь передовой колонией «людей Канема»; благодаря жительству в стране более торго­вой п более цивилизованной, онп далеко опе­редили свопх капемских соотечественников, но сами называют себя людьми менее благо­родной расы, п во всяком случае они стали менее чистокровными со времени своего сме­шения с суданцами всякого происхождения.
Между всеми народцами Канема, нгпджемы и даноа пользуются привилегией независимости: онп никогда не покорялись аулад-слпманам. Однако, онп принуждены былп переместиться, чтобы продолжать с успехом борьбу, п в это последнее время признали себя вассалами Уадая. Даноасы, известные у пх соседей дазов п арабов под именем «кузнецовъ», хотя ни предания этпх туземцев, ни пх ис­кусство в обработке металлов не объясня­ют этого названия, живут, в числе около шести тысяч душ, в юго-восточной части Канема; главная пх группа поселилась в местечке Нгурп и в его окрестностях, среди лесов, находящихся километрах в сорока от берегов озера Чад. По наружности даноасы не отличаются от канем-бу и, также как эти последние, говорят языком канури; по их предание приписывает им другое про­исхождение, указывая на сродство их с ман­гами, значительным племенем, обитающим западнее, в Борну, на берегах реки Иеу: действительно, у этих двух народцев, хотя живущих далеко один от другого, замечает­ся полное сходство в способе постройки се­лений, которые они окружают плетнем; ору­жие у них тоже одинаковое-лук п стрела. Когда появляется неприятель, даноасы убега­ют в прилегающий к селению лес п, укры­ваясь за деревьями, пускают в нападающих стрелы, отравлеппые ядовитым соком моло­чая пли ластоввя (calotropis procera). Из всех племен Канема одни только даноасы употребляют для своей обороны отравленное оружие.
Островитяне озера Чад, хотя принадлежа­щие по большей части к другим расам, чем жители твердой зсмлп, связаны по крайней мере географически с населениями Канема. Изменчивый архипелаг островов, лежащий в соседстве восточного берега, довольно до­ступен, так что беглецы всегда могут найти себе убежище на каком-нибудь пустынном островке, а с другой стороны он довольно хорошо защищен водами и болотами от на­падений неприятеля. Многочисленные семьп ка­нем-бу, дазов п других беглых пз Кане­ма занимаются там скотоводством, либо вре­менно, либо оседло; сотни арабов, известных под именем ассала, живут уже в течение
ряда поколений в бухте между дельтой Шари и истоком Бахр-эль-Газаль; говорят, не­редко бывали случаи, что низвергнутые султа­ны Уадая переходилп пролив озера Чад,, чтобы спастись от своих врагов.
Кури, занимающие около пятнадцати остро­вов па север от входа «реки Газелей», слывут за аборигенов: это первоначальные владетели края, и ни одно предание не указы­вает эпохи, когда они жплп па твердой земле. Эти туземцы отличаются очень темным цве­том кожи, высоким ростом, сильным те­лосложением: очень мало разнящиеся от пле­мени макарп, на южном берегу суданскагоморя, кури говорят особым наречием языка этого племени и ведут довольно деятельную торговлю с жителями материкового побережья. Вследствие смешения с другими островитяна­ми, арабами и кансм-бу, кури различно видо­изменились в этнографическом отношении и в наиболее отдаленных от Бахр-эль-Газаля архипелагах образовали подрасу иедпна илп буддума. Около шестидесяти островов на­селены этимп варварами, численность которых Нахтигаль определяет приблизительно в пятнадцать тысяч душ, что составит поло­вину общей цифры островитян этого озера. Скотоводы, рыболовы, звероловы, лодочники п торговцы, иедпны, сгруппированные в малень­кия вольные общины, бывают также при слу­чае пиратамп. и хотя называют себя для формы вассалами султана Борну, дабы иметьдоступ на рынок его столицы, не стесняются, однако, грабить некоторые деревни, обитаемые подданными пх мнимого сюзерена; но есть селения, которых онп никогда не трогают, в силу традиционной дружбы пли специальныхт полюбовных соглашений *)• После боль­ших дождей, когда воды озера залью поля п луга архипелага и проникнут далеко в русла притоков и болотистые впадины побе­режья, иедпны принуждены посылать домаш­нюю птицу, лошадей и коров на твердую зем­лю Канема; но это переселение не всегда обхо­дится без убытков, п иедпны иногда стара­ются возместить свои потери, делая нападения на прибрежные деревни: высокий уровень воды позволяет им пробраться ночью в самое селение, и, сильные числом, они убивают мужчин, а женщин и детей уводят в плен. Государи Борну пе догадались еще построить хоть какой-нибудь флот для преследования грабителей в лабиринте островов, которые служат им убежищем. На водах озера Чад часто происходят настоящие морские баталии, но только между иедипамп и кури; пной раз в такой битве участвует до двух­сот больших лодок. Этп беспрестанные войны уменьшают население, которое от ес-
') H. Barth, цитированное сочинение.
653
КАНЕМ.
654
тественного прироста возрастало бы чрезвы­чайно быстро, как у большинства населений, питающихся преимущественно рыбой: не ред­кость встретить семьи, имеющие до десятка детей. Кури, представляющие собою цивилизо­ванный элемент архипелага, все магометане; иедияы же магометане только по имени, и многие языческие обрядности им более любы, чем религиозные церемонии, введенные исла­мом: жрец, пли «страж веры», заботливо хранит тыквенный сосуд, камень и священ­ный меч, которые он употребляет для ис­целения от болезней, бесплодия, дурного гла­за, и которыми он орудует при своих воз­званиях к Наджикенему плп Великому Духу, производящему волны на озере и разбиваю­щему лодки; онп почитают также духа озера, которого они представляют себе в виде исполинского змея. Когда иедин умирает на твердой земле, его родные заботятся о том, чтобы тело его было привезено с материка и похоронено на родном островке; но чужак, скончавшийся в архипелаге, бросается в воду, из опасения, чтобы кости его не осквернили священной земли.
Доливы Бахр-эль-Газаля менее населены, нежели архипелаги суданского внутреннего моря: общее число их обитателей едва-ли превышает десять-двенадцать тысяч. В этих узких, со всех сторон открытых на­бегам, ложбинах живут только бродячие арабы племени аулад-гамед, да пастухи языка даза, народцы сакерда и креда: это последнее имя сделалось синонимом «языч­ника» в устах аулад-слиманов, потому, что при таком значении слова всякое наси­лие над этими несчастными считается позволи тельным. Когда эпизоотии уничтожили почти весь рогатый скот, составлявший единственное богатство кредасов, большинство последних принуждены были приняться за обработку поч­вы; но пз опасения быть ограбленными и даже обращенными в рабство аулад-слпманами, онп покинули край, чтобы поселиться восточ­нее, под более действительное покровитель­ство уадайского султана. Правда, что, по по­литической фикции, верховная ленная власть этого султана простирается далеко за реку «Газелей», в пределах Канема, во ауладъслпманы признают это притязание только тог­да, когда чувствуют себя слабее, и потому мирные племена, как племя креда, стараются выбирать себе место жительства подальше от этих опасных грабителей.
Мао, город Канема, где имеет пребыва­ние более пли менее действительный предста­витель уадайского султана, лежит в восточ­ной части «королевства». В 1871 году это была группа около полутораста хижин, с соломенными крышами, построенных при вхо­де в большую равнину; группа эта недавняго
происхождения; за несколько лет перед тем, когда имя Уадая менее уважалось окрестны­ми населениями, губернатор должен был устроить себе временную резиденцию в шести или семи километрах к северо-западу, в нозиции, довольно хорошо защищенной от на­падений. Мао находится почтп в центре исто­рической области Канема; и вокруг этого местечка, в иятндесяти-верстном районе, расположены все значительнейшие городские поселения страны. Нджими, бывшая столица государства в эпоху его мугущества, до на­шествия булалов, находилась в одном две ходьбы на северо-восток от Мао; далее, в однодневном переходе к западу, стоит го­род Гала, который прежде был населен бла­городным кланом Кубури. В несколько мень­шем расстоянии к югу находится красивая деревня Яггуберп, лучше построенная, чем Мао, и обитаемая, как и эта столпца, тузем­цами языка канури; окрестная местность слы­вет «житницей» Канема. Километрах в двадцати на юго-восток от Яггубери стоит арабский город Мондо, населенный тунджерами; это самое значительное городское посе­ление в Канеме: там насчитывается свыше тысячи жителей. На полпутп между Мопдо и берегами озера Чад следуют одна за другой две столицы, принадлежащие к общинам, сохранившим независимое существование: Нгурп, город племени дапоа, и Дпбелончп, город племени нгпджем. Недалеко от местечка Мао погиб путешественник-изследователь Беурман, в 1863 году: считая его неуязви­мым для железа и свинца, убийцы удавили его глухой петлей.
IV. Борну.
По мнению туземцев, которые претендуют на знакомство с литературой, но для кото­рых этимология есть не болЬе, как игра ума, истинное имя этой страны-Бар Ноа, т.-е. «Ноева земля»: такое название дано-де ей му­сульманскими миссионерами за изумительное плодородие почвы. Затем легенда овладела этим словом, чтобы поведать, что тут на­ходится место, где остановился Ноев ков­чег после всемирного потопа. Но где же этот африканский Арарат в обширной рав­нине Борну? На южном берегу озера Чад стоит уединенный утес, Хаджар-Теус, иссеченный в виде колонн, обелисков причудливых форм: этот камень Судана и оспаривает у колосса Армении и у многих других гор честь принятия на свою верши­ну предков человеческого рода *)•
9 Denham and Clapperton, „Wanderings and Discovieries44.
G55
ГЛАВА IX.-БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД.
G56
Пределы королевства точно обозначены только на востоке-озером Чад и течением реки Шари. На севере пе может быть гра­ницы, так как переход между степной об­ластью и пустыней постоянно меняется под влиянием ветров, дождей и других явлений климата, а также потому, что грабптелп, аулад-слпманы илп таурегп, часто вынуждают мирных земледельцев отступать к югу. Южные границы тоже очень неопределенны, по причине почтп непрерывной войны между мусульманскими населениями и языческими народцамп гористой области. На западе раздель­ная черта между двумя цивилизованными го­сударствами, Борну и Гауссои, довольно ясно отмечена, но местные революции часто из­меняли ее. Поэтому невозможно указать действительные размеры пространства этого королевства: приблизительно Нахтигаль опре­деляет это пространство в 110.000 квадр. километров. Что касается народонаселения, то Барт полагает, что оно превышает пять миллионов душ, п Нахтигаль, который имел возможность подробнее изучить стра­ну, тоже принимает эту цифру, как наибо­лее вероятную. Следовательно, плотность на­селения в Борну почти вдвое меньше насе­ленности Франции.
Жители Борну, берауны, очень смешанного происхождения, представляют удивительное разнообразие в отношении цвета кожи, роста и черт лица; в этой области, где в тече­ние веков встречались люди различных рас для торговых сношений илп сталкивались в битвах, где онп медленно перемещались, вследствие набегов хищнических племен, не сохранилось никакого определенного типа; нужно идти к полу-пезависимым населе­ниям, живущим в отдаленных, захолуст­ных местностях, чтобы найтп более плп менее многочисленные группы, члены кототорых имеют сходство между собою по ха­рактеристическим чертам телосложения, че­репа и лица. С точки зрения физической кра­соты, нельзя сказать, что это смешение до бесконечности различных этнических эле­ментов выгодно отразилось па обитателях Борну. Отлпчаясь, в большинстве, средним ростом, онп неуклюжп, лишены естественного равновесия в своих движениях, п пх татуированные физиономии, черного цвета, впадающего в красный плп серый, никогда не имеют той правильности черт, какая замечается у пх соседей, туббусов п канем-бу. Обыкновенно женщины еще урод­ливее, чем мужчины, п чрезмерная полнота от излишка жира крайне безобразит их фигуру.
Имя «канурп», которое носят уже не­сколько веков жптелп Борну, пе есть назва­ние расы: оно означает просто цивилизован­
ных резидентов, с которыми мало-по-малу сливаются разнородные этнические элементы, приведенные в страну торговлей, невольни­чеством, войной плп мирной эмиграцией. Смысл этого слова неизвестен, хотя самп канурв, при помощи одного из тех выгод­ных для себя толкований, которые всегда легко найтп ради самовосхваления, производят это имя от арабского нур, «светъ», и назы­вают себя ка-нурп, или «людьми света», име­нем, заслуженным, как они думают, пх миссией просветителей в темном мире язы­чества. Правда, что фанатики фулы подыска­ли другую этимологию, производимую от нар, «огонь», и называют жителей Борну, вообще не очень горячих мусульман, име­нем ка-нари пли «людьми огня», т. е. «осуж­денными на огнь вечный ада». Быть-может, пмя канурп имеет связь с пменем Канема, страны, откуда пришло большинство эмигрантов. Движение с востока на запад, обнаружившееся в Канеме, распространилось также в Борпу. Гауссапцы, ныне вытеснен­ные в бассейн Бенуэ, кажется, жили преж­де на берегах озера Чад, судя по тому, что дазы и теперь называют обитателей этой страны коллективным именем аусса, кото­рое оправдывается только преданием.
Повинуясь эмиграционному движению, про­должающемуся из века в век, различные племена канем-бу, дазов, тпббусов прони­кают в Борпу, чтобы там мало-по-малу рас­твориться в канурийском населении. Таково племя магомп,живущее на юго-запад от сто­лпцы. Будучи благородной расы п называя себя происходящими от того же рода, как древ­няя фамилия, царствовавшая около тысячи лет над Канемом и Борну, магомы в си­лу своего происхождения обязаны были быть первыми в бою: они составляли авангард армий, но взамен того освобождались от всяких податей п налогов. Сюда же принад­лежал племена сугустп и томагера, обитающие в прибрежных болотах озера Чад, и пле­мя коям, западные соседи города Кука, ко­торые однп между эмигрантами, пришедшими пз степей северо-востока, сохранили верблю­да, как домашнее животное. Что касается древних обитателей страны, племени со, то они тоже должны были раствориться в массе канурийского населения: очутившись между двух огней, между переселенцами из Канема и другими завоевателями, пришедшими с юга, племенем макари, онп легко были побеждены и быстро исчезли, как особый элемент, отличающийся языком и нравами. Керпбины,-маленький народец, обитающий на левом берегу нижней Шари,-считаются наименее смешанными потомками древней на цип. Это звероловы, презираемые остальным населением, по причине пх крайней бедно­
4557
БОРНУ.
сти: хотя .магометане, онп без угрызения со­вести питаются мясом диких кабанов, сра­женных пх стрелами.
Юго-восточная часть страны, к западу отъ
мому, и по умственным способностям стоят ниже других негров Борну, но онп отли­чаются настойчивостью в труде, как земле­дельцы, ремесленники и рыболовы, и пропзве-

реки ШарИи занята той нацией котоко илп макарп, которая помогла кануриям раздавить коренные населения. Еще более неуклюжие, чем канурии, чаще имеющие одутловатое ли­цо и цветом кожи чернее, макарп, повиди-
дения их промышленности представляют ши­рокий стиль, по которому их работу легко узнать между тысячами подобных предме­тов на рынках Судана. Мирное племя камергу. живущее недалеко от южной окопеч-
ГЛАВА IX. - БАССЕЙНЪ
659
ностп озера Чад, п племя мандара плп уан­дала, обитающее южнее, на склонах гор, мало разнятся от макари по расе, нравам п языку: подобно макари, онп приняли ислам и подчиняются господству султана Борну. Но в наименее доступной части гор живет независимый царек Сегур, отправляющий, по рассказам купцов, и функции жреца: гововорят, что он исповедует культ камней и приносит им в жертву петухов и овец. Точно также соплеменники мандарасов, мусго, прибрежные жители западной Шари, оста­лись язычниками, хотя некоторые пз пх главарей из тщеславия называют себя мусу­льманами,-синоним «цивилизованныхъ»,- и признают верховную власть главного на­чальника, имеющего пребывай.е в Куке; глав­ный пх сафщ или фетиш,-копье, воткнутое в землю.Мусго, которые красивее и силь­нее цивилизованных макари, не имеют другой одежды, кроме кожаного передника и веревки вокруг шеи; оружием им слу­жит шангормапгор или метательное желез­ко, как у большинства воинов северной Африки; в битве онп надевают латы из толстого соломенного плетения плп из буйволовых шкур, шерстью внутрь. С. ло­шадьми онп обращаются жестоко: так как у нпх нет ни седла, ни узды, то чтобы креп­че держаться па коне, опп делают порезы на спине животного, и кровь приклеивает их воги к этим ранам. Пленных они уби­вают, отрубая им ногу и давая истечь кровью. У женщин мусго весь костюм со­стоит из простого запона, ожерелья, аму­летов, но ни одна пз нпх не обходится без украшения, состоящего из пластинок, костяных пли металлических, продетых в обе губы. Когда они говорят, этп две пластинки ударяются одна о другую, чтб сооб­щает чрезвычайно странный звук их голо­су, и без того уже очень богатому гортанными и шипящими звуками. Путешественники были пе мало удивлены, увидев у этого варварского народа дома пз глины, с куполами, укра­шенными шевронами в виде правильных линий. Могилы у этих туземцев гораздо лучше содержатся, чем у мусульман; все они украшены двумя полосами в форме креста: это, может-быть, и дало повод со­седним населениям считать мунго за хри­стиан; даже Денгам готов был поверить этой легенде. Жрецы в племенах мусго почтп не имеют никакой власти, но поль­зуются некоторыми привилегиями, между про­чим, привилегией играть на дудке, из кото­рой онп умеют извлекать довольно мелодиче­ские звуки.
На запад от пародца мусго, в гористой области, разделяющей бассейны озера Чад и рекп Бенуэ, государство Борну и провинцию
озера чад. 660
Адамауа, живут другие языческие населения» называемые маргп, которые скрываются в лесах, чтобы поклоняться своему божку, тумби, имеющему пребывание на самом кра­сивом, развесистом дереве. Впрочем, эти идолопоклонники не питают никакой враж­ды к исламу, напротив- относятся с боль­шим уважением к обращенным в новую веру, ибо в их уме мусульманская религия сливается с понятием о цивилизации: в пх глазах магометане-все те, кто не ходит на­гишом и умеет сказать наизусть фразу пз Корана, впрочем, одинаково непонятную,, как для слушающего, так и для произнося­щего ее. Маргп и пх южные соседи, сани, со­ставляют особую расу: по Барту, наречия пх не походят на говоры сопредельных на­ций в Борну и представляют лишь некото­рое отдаленное сходство с диалектами мусго и бабиров: по некоторым признакам они со­ставляют переход между суданскими идио­мами и языками племени банту в южной Африке. Физически маргп тоже резко отли­чаются от соседних населений. После гру­бых, неуклюжих канури и макари, любо по­смотреть на этих стройных, статных не­гров, с почтп европейскими чертами, с едва губастым ртом, широким лбом, кур­чавыми, но не косматыми волосами, с брон­зовым плп красноватым цветом кожи; те из нпх, у которых кожа черная, повиди­мому.-смешанного происхождения. Многие из женщин этого племени (маргп) могли бы по­спорить с тибусскими красавицами в отно­шении правильности черт, грации и гибкости тела. Большинство не имеют другого одея­ния, кроме передника, но они украшают се­бе лицо при помощи маленького металличе­ского конуса, вводимого в кожу подбородка непосредственно под нижней губой; впрочем, этот блестящий брелок, носить который очень тягостно и даже больно, не кажется в глазах европейцев безобразящим физионо­мию, напротив- он составляет приятныйконтраст с матовой бронзой кожей. У маргп нет деревень в собственном смысле: их хаты, обыкновенно построенные па возвыше­нии, всегда стоят особняком и окружены волями, принадлежащими семье. В случае, пожара редко случается, чтобы огонь распро­странялся с горящей хижины на соседнюю; но в стране, часто посещаемой охотниками на невольников, было бы полезно теснеегруппировать жилища и окружать селения оградой. Сколько раз мирные обитатели стоя­щей особняком хпжины подвергались внезап­ному нападению и с завязанными ртами уво­дились в неволю пегропромышленниками, при чем соседи их ничего не знали о со­вершившемся злодеянии. Когда Барт при­шел к маргп, не затем чтобы сделать имъ
БОРНУ.
GG1 зло, как все пноземцы, по чтобы протянуть им руку п поговорить с нпмп дружески, оип вообразили, что к пим явился бог, чтобы заставить их забыть, хоть на один день, несчастия и ужасы жизни. Марги еще не при­способились к новому социальному состоянию, созданному частыми войнами: у них сохра­нились нравы, какие свойственны нации, до­веряющей своим силам; в половине на­стоящего столетия они могли снарядить ра­зом до 3.000 воинов. Эти чернокожие опла­кивают смерть только молодых людей и, на­против, радуются, когда старик, тяготящийся жизнью, отходит к праотцам. В некото­рых отношениях, хотя считаемые варварами, марги цивилизованнее своих соседей; так, например, они уже с давнего времени прак­тикуют оспопрививание, почти неизвестное в остальном Борну.
На другом копце этого государства, се­веро-западная область занята мангами, наро­дом совершенно отличным от кавурп и, быть-может, имеющим сродство с пле­менем со, подобно народцу карибина. Ман­ги пребывают еще в полу-дпком состоянии; одежда пх ограничивается куском кожи, а оружием служит топор, лук п стрелы; женщины пх покрывают себе лицо мате­рией темного цвета. К западу манги сме­шиваются с гауссанцами, тогда как на юге онп соприкасаютсяс варварскими населе­ниями. Вдоль гористой границы, отделяющей Борну от Гауссы, следуют один за дру­гим р азличные народцы: беддф, нгпззем, керри-к ерри, фпка. бабнр, не вполне подчи­ненные исламу. Нет сомнения, что мирные сношения с соседями мусульманами превра­тят их мало-по-малу в гауссам илп в кавурп, подобно тому, как это случилось с прежними аборигенами низменных равнин. Между негритянскими нациями и инородцами есть и другие расы, представляемые эмигран­тами. Так, фулы основали в разных ме­стах несколько колоний, особенно на юго-вос­токе, в земле мандарасов. и почти неза­метно от общины пробираются все далее и да­лее средп языческих населений юга; но посту­пательное движение этих пришельцев совер­шается далеко не так быстро, как во мно­гих западных странах, и даже онп отсту­пили с начала нынешнего столетия, эпохи, в которую одно пз их нашествий чуть бы­ло не кончилось низвержением царствующей династии. Туареги, в Борну называемые кппдпп, подвинулись маленькими группами внутрь территории мангов и в землю канури; даже один город, на юге от озера Чад, говорят, населен потомками туарегов, не­известно как забравшихся в местность, столь отдаленную от пустыни.
Наконец, арабы тоже довольно многочислен­
но?
ны в этой части Судана. Те представители этой расы, которые известны под именем шоа илп шуа, и общее число которых нужносчитать по крайней мере в 100.000 душ, живут в Борну уже несколько поколений, и многие пз них, более или менее смешанные с туземными населениями, уже не отличаются ни светлым цветом кожи, ни правильными чертами своих предков; но язык, поддер­живаемый чтением Корана, сохранился в за­мечательной чистоте. Онп не уберегли верб­люда в своих странствованиях к югу, но разводят лошадей п рогатый скот пли даже, покидая совершенно пастушеский образ жиз­ни, селятся оседло и обработывают землю; самые храбрые между обитателями Борнут они всегда образуют авангард в военных экспедициях. Из всех арабских племен самое многочисленное, но и наименее чистое по расе-племя саламат, поселившееся на запад от Шари, в территория народа макари. Кажется, можво считать доказанным, что в целом арабское население Борну умень­шается под влиянием климата, слишком сы­рого для него. Конное войско, которое это население поставляло некогда султанам, уже не могло бы быть набрано в наши дни; так­же и ежегодная дань лошадьми и коровьим маслом в последнее время значительно сокра­тилась. Впрочем, уменьшение числа арабов отчасти объясняется великим исходом, ко­торый совершился в пятидесятых годах этого столетия, под влиянием горячих про­поведей одного феллатского миссионера: жители некоторых городов тысячами последовали за проповедником в Мекку; называют местеч­ки, в которых не осталось ни одной жпвой души. Все эти арабы, более илп менее чисто­кровные, пошли увеличить число тех такруров или такарпров, которые так удивляют скептических обитателей Мекки пылкостью своей веры.
Племенной состав населения Борну, по Нахтигалю: канури-1.500.000; \;а&ем-бу, койям, теда, даза и проч. 750.000; Закари и кнребпна-750.000; мавдара, камергу, марги и проч.-250.000; манга-750.000; гауссауа, фула, туареги - 650.000; арабы-ИОО.ОООдуш.
Язык канури, являющийся самым могуще­ственным элементом ассимиляции для всех этпх разноплеменных населений, отличается между негритянскими идиомами такими чер­тами, которые свидетельствуют о близком сродстве его с говорами тиббусов и баэле и, следовательно, о его северном происхож­дении: однако, между этим языком и судан­скими языками, как-то: гаусса, наречия пле­мени со, багпрмп, замечается удивительное сходство в синтаксисе и словах, особенно, что касается наиболее употребительных имен существительных и глагольных форм. Араб-
ГЛАВА IX -БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД.
CG3 ский язык, несмотря на специальный автори­тет, который дает ему обладание «священ­ной книгой», не сделался в Судане преобла­дающим: в сравнении с канурп. более гиб­ким, более способным к обновлению, но не имеющим еще своей особой азбуки, арабский- язык мертвый, уважаемый, но вышедший пз употребления. Также как народ, который им говорит, он утратил свое влияние в той части суданского мира, где озеро Чад зани­мает центральную впадпну. При султанском дворе, в Куке, арабская речь перестала быть оффициальным языком, и даже те, кто знает ее, притворяются непонимающими по-арабски п прибегают к помощи толмача ’)•
Народ канурп отличается многими замеча­тельными качествами. Берауны, плп борнуане, очень трудолюбивы, и у нпх, за исключением, разве высших классов, не встретишься с таким явлением, чтобы мужья пли отцы сва­ливали бремя труда на женщин пли неволь­ников. Почти все единобрачные, земледельцы в Борну работают в поле каждый со своей женой; точно также в ремесленном или ку­старном промысле муж и жена вместе зани­маются тканьем, крашеньем плп гончар­ным производством. Женщины считаются равными мужчине, но они имеют право на всякую предупредительность с его стороны: им подобает первое приветствие. Трезвость- общая добродетель; в этом отношении обра­щенные в магометанство гораздо строже со­блюдают предписания ислама, чем самиобратителп. Дома свои канурп держат в несрав­ненно большей чистоте я опрятности, нежели арабы; пол в жилье всегда тщательно вы­метен, и подстилка у скота часто меняется.
Образование более распространено у канурп, чем у пх соседей, жителей Канема, Гауссы, Багирми; в городах открыты школы для мальчиков, а в столпце, Куке, имеется даже библиотека (частная), самая обширная, какая существует в Судане, па восток от Том­букту. Вообще борнуане слывут самым циви­лизованным народом средней Африки, и произведения пх промышленности высоко це­нятся на тамошних рынках. В металлур­гических производствах они очень искусны, умеют даже лить пушки; но до сих пор имп ничего пе сделано для улучшения есте­ственных путей сообщения; для переправы че­рез реки у нпх имеются только лодки и плоты из связок тростника, поддержива­емых па воде выдолбленными внутри тыква­ми, как танкауа абиссинцев. Недостатком дорог и происходящей от того дороговизной товаров объясняется существование некото­рых промыслов, которые, при более деятель­ной торговле, должны быстро исчезнуть; так,
') G. Rohlfs, цитированное сочинение.
GG4
на берегах озера Чад жителя многих де­ревень занимаются исключительно тем, что жгут корни известных растений, особенно сиуака (capparis sodata), для получения пх золы, употребляемой вместо поваренной соли.
В низменных местностях Борну самая обыкновенная п самая опасная болезнь-от­равление болотными испарениями. Лихорадки, вызываемые малярией, господствуют в се­зон дождей; ни один иностранец не избе­гает этой болезни, которая уносит много жертв; сами туземцы страдают от ядови­тых миазмов, хотя у нпх лихорадка пред­ставляет вообще менее серьезный характер; некоторые желудочно-кишечные болезни, ко­торым никогда не подвергаются чужеземцы, но которые очень обыкновенны у кануриев, повидимому, порождаются малярией, так как учащение пх совпадает с влажностью воз­духа и почвы. Глазные болезни также сильно распространены среди населения Борну; под­кожная глпста, так называемый струнец «мединский» пли «гвинейский», появление ко­торой наблюдается тоже в период дождей, очень опасна в низменных местностях: осо­бенно следует опасаться, говорят, соседства луж, осененных нильской акацией. В це­лом, страна, в одно п то же время жаркая п сырая, которая простирается на юг от обла­сти степей, имеет нездоровый климат, и в движении её народонаселения значительная рождаемость едва уравновешивает смертность. Более половины детей умирают уже на пер­вом году жизни. Животные тоже много стра­дают от малярии, и во время сильных дож­дей повальные болезни часто истребляли большую часть скота. После эпизоотий целые населения принуждены были перейти от па­стушеского состояния к земледельческому.
Столица этой области часто меняла место. Насколько необходимо, в силу местных усло­вий, именно пересечения естественных путей, существование значительного городского посе­ления в этой обширной и плодоносной равни­не, где совершается переход между двумя климатами, двумя природами, двумя расами, и где дорога с Нигера на Нил перерезыва­ет дорогу от Средиземного моря к заливу Биафра, настолько же безразлично, в каком пункте равппны будет находиться этот го род: почва везде плодородна, п проторенные дороги всегда легко доступны для движения караванов, разве только в период дождей, когда ручьи разливаются и почва покрыта лу­жами. Первая столица, Каср-Эггомо или Бирпи, т. е. «Резиденция», была расположена в среднем бассейне реки Иеу и в соседстве озера, на границах территории племени ман­га: с вершины окрестных холмов она пред­ставляет странный вид: внутренность её овальной ограды поросла травой и кустарни-
665
БОРНУ.
666-
КОМ, тогда как снаружи эту стену со всех сторон обступили высокие деревья густого ле­са, так что внутреннее безлесное простран­ство походит на громадный ипподром. Не-
рийском Версале, построенном на берегу реки Иеу, в очень плодородной местности, которую п теперь еще называют «садом Борву», и где сохранились остатки султан-

далеко от суданского Парижа, который, по Денгаму и Клаппертону, вмещал в себе не менее 200.000 жителей, хотя ограда имеет всего только 10 километров в окружности, султаны имели пребывание в Гамберу, кану-
ских прудов. В 1809 или 1810 году феллатские завоеватели стерли с лица земли оба эти города, и султан, бежавший к озеру Чад, должен был построить себе новую столицу, которая называлась Кафилой пли
66 7 ГЛАВА IX.-БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД. 668
Бпрпи-эль-Джебит, т. е. «Новая резиденция» но она просуществовала только несколько лет, п жители её переселились в соседний город Нгорну, город «Благословения», по­строенный у юго-западного угла озера Чад. Затем перемена династии повлекла за собой основание новой резиденции, названной Кукой, от баобаба, стоявшего на выбранном месте. Имя Кука, употребляемое в западном Суда­не. на языке канури значит «Два баобаба».
Кука, один из больших городов вну­тренней Африки, имеет, по Нахтигалю, от пятидесяти до шестидесяти тысяч жителей, не считая пилигримов, купцов, авантюри­стов, приходящих сюда из всех частей Судана и магометанского мира, от Марокко до Месопотамии; вместе с окрестностями, на­селение его, вероятно, превышает сто тысяч. Город состоит из двух отдельных ча­стей, двух правильных параллелограммов, окруженных стенами, в соседстве которых рассеяны группы хижин; с окружающей рав­нины, которая простирается к юго-западному берегу озера Чад, город едва приметен: его можно принять скорее за лес, так как каждое жилище обсажено деревьямп. Запад­ный город, представляющий правильный че­тыреугольник, пространством около 4 квадр. километров,-самая многолюдная половина Куки: главная егоплощадьплп дсндал всегда полна народа: туть толпятся покупатели и продавцы, снуют бедные студенты, выпра­шивая подаяние, гарцуют гордые наездники в ярких мантиях, медленно прогуливаются молодые щеголи в вышитых разноцветными шелками рубашках, с шалью, обмотанной вокруг бедер, концы которой волочатся по земле на манер трэна. Восточный город, где обыкновенно живет султан и большин­ство придворных, сравнительно имеет пу­стынный вид, и редкие прохожие теряются в обширной аллее дендаля. В дождливый се­зон бульвары и улицы изображают пз се­бя болота, среди которых извиваются тропин­ки; образуются даже пруды, и во время пре­бывания там Нахтигаля в одной из луж поселился маленький крокодил, живший кухон­ными отбросами, которыми его любезно уго­щали обитатели соседних домов: страшное зловоние распространяется от этих клоак, которые служат главным источником болез­ней, опустошающих город. Дома вельмиж представляют кубические массы пз глины, очень низкие, без окон, без наружных украшений, которые приходится поправлять каждый год, при первых дождях, потому что крыша от жары трескается во всех направленияхь; чтобы спасти материи и всякие дорогие предметы от дождя, их запаковыва­ют в кожаные мешки, или, у богатых людей, в чемоданы, привозимые караванами
,из Триполи. Хижины женщин, имеющие форму колокола или головы сахара, строятся проще; остов пз древесных ветвей, обшив­ка пз соломы или тростника-п жилище го­тово; на верхушке конуса торчит палочка, украшенная страусовыми яйцами,-обещание плодовитости для обитательниц дома. Эти женские хижины гораздо более непромокаемы и менее вредны для здоровья, нежели построй­ки пз битой глины: пх можно омеблировать полнее, и в каждой такой хате тыквенные сосуды, разные принадлежности хозяйства, кухонная утварь развешаны по стенам пли расставлены на полу.
К двум городам-близнецам, образую­щим борнуанскую столицу, п к пригородным и деревням прибавляется, раз в неделю, дру­гой город, устраиваемый из ветвей и пару­сины: это стан большего рынка, где собирает­ся, средним числом, свыше десяти тысяч человек. Своим коммерческим процвета­нием Кука обязана безусловной свободе тор­говых сделок: иностранцы и туземцы при­возят и вывозят всякие продукты и товары, не платя никаких пошлин плп сборов; ни­где свобода торговли не практикуется более искренни *). Ярмарочное поле находится за западным городом, в самой высокой части почвы, поднимающейся над уровнем исклю­чительных наводнений. На этом поле схо­дятся люди всех африканских рас, и про­даются произведения всех стран: рядом с дамасскими коврамп и стамбульскими кафта­нами разложены европейские товары, предста­вляемые главным образом итальянской про­мышленностью. Иголки в огромном спросе; Барт, у которого был с собой большой за­пас этого товара, стяжал себе громкую славу во всем Борну под именем «Игольного принца». Путешественники удивляются, нахо­дя па рынке Куки драгоценные вещи по очень низкой цене, что объясняется тем фактом, что большинство этих товаров уже былп в употреблении; суданская ярмарка есть нечто в роде «Тампля» для материй, купленных из вторых рук п привезенных из Египта и Малой Азии. Но из всех предметов торгов­ли, обращающихся на рынке Куки, самая хо­довая статья-это товар человеческий: неволь­ники. евнухи, придворные карлики. В 1870 году Нахтпгаль видел, как пз этого горо­да отправлялся караван, уводивший 1.400 не­вольников, из которых около трети пред­назначались для Египта; остальных предпо­лагалось продать в Рате п в Триполи. Рольфс рассказывает о другом караване, который увел 4.000 пленников: уходя по­следовательными отрядами, он употребил две недели на выступление пз Куки. Источ-
<) G. ВИюИя, цитированное сочинение.
БОРИ
G7O
€09
никами для снабжения этого рынка невольника­ми служат, во-первых, экспедиции, снаря­жаемые борнуанским правительством в окрестные непокоренные земли, далее дань, уплачиваемая вассалами султана в натуре, и, наконец, закупки живого товара, делаемые купцами в Гауссе, Адамауа п особенно в Багирмп. Нет сомнения, что ослабление и, рано или поздно, совершенное прекращение негроторговли будет иметь следствием умень­шение важности и размеров торгового обме­на на рынке Куки; точно также можно пред­видеть, что слоновая кость, которую Триполи получает еще отсюда ежегодно в количестве от 20.000 до 25.000 килограммов ‘), цен­ностью на полмиллиона франков, пойдет дру­гим, более удобным путем-по течению Бенуэ и Нигера. Караваны, перевозящие сло­новые бивни, употребляют до пяти месяцев на переход, при чем ежедневный труд навью­чивания и развьючивания верблюдов соста­вляет накладной расход, поглощающий по­чти треть цены товара. Однако, как ни зна­чительны потери, которым подвергается тор­говля Куки, пока не будет устроено железно­дорожное сообщение с побережьем Средизем­ного моря, но, тем не менее, географическое положение столицы Борну обеспечивает за нею одно пз первых мест в движении торгового обмена средней Африки. Для куп­цов представляется еще та выгода, что в Куке они находят население всегда мирное и цивилизованное, не чуждающееся иностран­цев; никогда здесь порядок на базарах не нарушается спорами и криками. Кроме того, в этом городе торговый люд давно уже пользуется одним важным удобством, ко­торого недостает большинству других афри­канских рынков: это существование денежной единицы. В первой половине настоящего столетия был установлен султанским пове­лением, как представитель ценностей, се­ребряный талер пли гурс, с изображением императрицы Марии Терезии, пли с колонка­ми, на подобие испанского дуро. Мелкой раз­менной монетой служит каури: во время пу­тешествия Нахтигаля четыре тысячи этих ра­ковин представляли ценность гурса.
Второй, по числу жителей, город собствен­ного Борну, называемый Нгорну, стоит вер­стах в тридцати к юго-востоку от Куки, на самом берегу озера, которое затопляет его в период дождей. Иногда две трети города бывают залиты, п вследствие размывания, со­вершающагося из года в год на западном берегу, хижины должны постепенно переме­щаться: город мало-по-малу отодвигается на запад, как и все прибрежные селения. Одна
*) Westendorp, „Der Elfenbeinhandel in Afrika“, Ansland, 21 декабря 1885 г.
из пристаней столицы, Мадуарп, куда велел себя перенести путешественник Овервег, чтобы умереть в виду озера, которое он объехал первый пз европейцев, тоже отступает постепенно к западу, п во время пребывания Нахтигаля в Борну поговаривали о перенесении Куки на более возвышенное место, недосягаемое для вторжений озера. К опасности наводнения присоединяется еще, для жителей Нгорну. постоянная опасность раз­бойничьих набегов. Женщины, невольники, работающие в садах, должны каждую мину­ту бояться, что грабители иедины выскочат откуда-нибудь пз засады, чтобы схватить их и скованных бросить на дно свопх барок. Города Кауа п Баруа тоже, подобно Нгорну, подвергаются внезапным нападениям этпх пиратов. Городам северного побережья по­стоянно грозит другая напасть-набеги туа­регов иля аулад-слпманов: приходится пла­тить двойную пли тройную дань, чтобы удов­летворить в одно и то же время сюзерена и его врагов. Нгигмп, в северо-западном углу озера,-один пз тех го родов которые суще­ствуют только благодаря терпимости: ему гро­зит опасность исчезнуть с лица землп, как исчез Лурп, существовавший еще во время посещения края Денгамом, как исчез Впдп. некогда знаменитый город, местоположение которого указывает несколько уцелевших еще пальм; рвы и ямы, которые выкапывают канурии в местах перехода, чтобы прегра­дить дорогу туарегам,-слишком наивные средства обороны. Нгпгми считается погранич­ным городом Борну па дороге к Феццану и морю; однако, путешественники, проходящие с севера, не там останавливаются, чтобы возвестить о своем прибытии султану и испро­сить разрешение па дальнейшее следование: эта формальность исполняется в Иеу, у пере­хода через реку того же пменп.
В западном Борну, орошаемом комодогу Иеу и его притоками, города многочисленны, п многие пз них, по свидетельству Клаппертона, Барта, Рольфса, имеют свыше десяти тыс. жит. Недалеко от Старой Бирни илпКасръЭггомо находится деревня Пгурутуа, т. е. «Бе­гемотовая*, где путешественник Ричардсон умер от утомления, в 1851 году; Барт посе­тил его могплу, к которой негры относятся с уважением. Далее, в западном направле­нии, следуют один за другим города Сурриколо, Борсари, Хадеджа, Бупдп (т. е. город «Диких зверей»), Мапгена, доминируемый ве­личественной скалой. Гуммель, Бирменауа; два последние города, лежащие на границе госу­дарства, населены афунусамп, т. е. гауссанами. хотя принадлежащими Борну. Гуммель-очень деятельный торговый центр, и рынок его, содержащий до трехсот лавок, посещается купцами пз Пупэ. Северо-западный уголъ
ГЛАВА IX.-БАССЕЙНЪ
671
султаната занимает вассальное государство Синдер илп Зиндер, обогащаемое торговлей с туарегами, но часто также опустошаемое теми же туарегами; здесь существует малень­кая колония принявших пелам евреев, вы­ходцев с берегов Средиземного моря *). Столпца этого государства, построенная у осно­вания большой скалы, заслужила название «Во­рот Судана», благодаря разносчикам туарег­ской соли, устроившим своп становища у го­родских ворот: дорога, ведущая в Синдер, чаще посещается, чем дорога в Феццан. Город состоит из землянок, хижин, по­крытых рогожамп, и палаток, разбросанных в беспорядке. В горах Мунио, врезываю­щихся клином в смежные с пустыней степ­ные пространства, есть несколько значитель­ных городских поселений, как-то: Гуре, Вушек, производящий в большом количестве зерновые хлеба, и южнее-Буне и Сулери; в соседстве последнего находится натроновоо озеро, поверхность которого покрыта бело­снежными кристаллами углекислого натра. Другое озеро, Магаджирп, состоит из двух сообщающихся бассейнов, из которых один наполнен пресной, а другой сильно со­леной водой ’). Города горной цепи Мунио по характеру архитектуры напоминают города Мавритании.
К юго-западу от Куки, па дороге, веду­щей к нижнему Бенуэ, один из главных этапов-Магоммерп, резиденция одного из первых сановников государства; Рольфс видел там страусник, вероятно, единствен­ный существующий в Судане; но не редкость встретить домашних страусов, следующих за караванами пли расхаживающих на птпчных дворах. Далее идут города Могодом, окруженный плантациями хлопчатника, и Гуджба, населенный частью язычниками;' почти во всех городах, обнесенных стеной, живут исключительно цивилизованные, причисляющие себя к последователям ислама. Еще далее, в горах территории Бабир, по слухам, су­ществует значительный город, называемый Биу и тоже начинающий подпадать магометан­скому влиянию.
Южная оконечность озера Чад, которую огибает историческая дорога пз Уадая в западный Борну, есть одна из наиболее бога­тых городами частей государства. Город Иеди, расположенный близ берега полукруглого за­лива, считается родиной островитян, приняв­ших имя ифдина, и эти грабители, движимые патриотическим чувством, воздерживаются от набегов на соседнее побережье. На юговостоке, город Марте, окруженный, подобно Иедп. развалившейся стеной, лежит почти на
*» Richardson, „Mission to Central Africa“. s) H. Barth, цитированное сочинение.
озера чад. 672:
этнографической границе между кануриями, макариямп и арабами. Эти три расы предста­влены и в населении Марте, которое вызы­вает у других борнаунцев чувство отвра­щения одним из любимых его блюд. Оби­татели этого местечка охотятся на полевых крыс п едят эту дичь, когда она приобретет душок. Далее, па дороге в Уадай, лежит город Мпссене, уже утративший характерную физиономию городов канурийской территории: в нем не видно более соломенных хижин, и каждый дом имеет двери, внизу узкия, а кверху расширяющиеся. Игала, следующий за Мпссене город в восточном направлении, находится в месте, подверженном наводне­нию во время разливов озера Чад; но оби­татели его, более предусмотрительные, чем прибрежные жители Луары и Роны, догада­лись построить свой город п крепость на ис­куственной террасе, недосягаемой для вод, озера. Прежде Нгала, вероятно, была населена неграми племени со, бывшими владетелями края; в соседстве города показывают не­сколько могил, некрополь государей древней династии. Далее, в дельте рекп Шарп, остров­ные города Афаде и Гуфей, окруженные сте­нами, стоят попеременно то над морем, без видимых пределов, то среди зеленею­щих равнин. Другой город, Эльф (Альфу),, как говорят, старейший между городами страны по времени основания, замечателен тем, что туземные путешественники всегдастараются обойти его стороной, пугаемые чаро­дейской сплои, которую молва приписываетъего обитателям. Сосед его, Кала-Кафра, об­несен крепкой оградой. Главный город тер­ритории Логон, Логон-Карнак, стены п башни которого тянутся по краю высокого бе­рега рекп, где причаливают барки и сушатся рыболовные сети, есть важнейший пункт стра­ны, как место переправы п торгового обмена, между Борну и Багпрми; султан, магометан­ского вероисповедания, платит дань обоим сопредельным государствам.
В бассейне реки Мбулу, далеко от озера, вассальные или недавно покоренные государ­ства тоже имеют значительные города. Ди­кой, укрепленный город, по преданию основан­ный туарегами, слывет во всей Центральной Африке местом, где говорят самым чистым языком канури; он часто был резиденцией борвуапских султанов, и дворец его обсажен тенистыми деревьями. Ткачи его очень искусны в выделке хлопчато-бумажных материй.'Го­род Ала, лежащий недалеко от Дпкоа, тоже был еще пе так давно столицей. Около юж­ных гор, но все еще в равнине, стоят, город Май-дуг-эрп, населенный неграми пле­мени гамергу, хижины которых тысячами рассеяны под ветвями деревьев. В терри­тории Удже города Мабани п Кусукула замеча­
673
БОРНУ.
67 4
тельны как большие рынки, где сходятся, для обмена свопх произведений, цивилизованные северяне и язычники южане. Далее, у подошвы гор показывается город Долоо, разделенный на две половины извилистой речкой и частию построенный амфитеатром по скатам холма; это большой город, столица государства Ман­дара, теперь состоящего в вассальной зави­симости от Борну; он окружен укреплениями новой конструкции; путешественник Фогель пробыл там целый месяц в плену, п не­сколько раз жизнь его висела на волоске. К юго-западу от Долоо, на крутых склонах скалы, возвышающейся на 200 слишком ме­тров, виднеются развалины прежней столицы, Мора, которая господствовала над выходом ущелья, у северной оконечности котловины, бывшего озера, превратившагося в бассейн зелени; все горы этого обширного амфитеатра увенчаны деревнями.
Главные города государства Борну, прибли­зительное население которых указано путеше­ственниками в разные эпохи:
Собственно Борну. Кука, с предместьями, по Рольфсу-120.000 жит., Кука, в 1873 г., по Нахтпгалю-60.000 жит., Нгорну, в 1857 г., по Рольфсу-20.000 жит., Гуджба-20.000 жит. Нгала, по Нахтпгалю-7.000 жит , Сулерп, по Барту-5.000 жит., Кала-Кафра, по Нахтпгалю-1.500 жит., Магоымери, по Рольфсу-4.000 жит., Марте, в 1873 г., по Нахтпгалю-3.500 жит., Иеди, в 1873 г., поНахтигалю-3.000 жит., Машена, в 1851 г., по Барту-12.000 жит., Хадеджа-12.000 жит., Гумель-12.000 жит., Синдер-10.000 жит., Кауа. в 1857 г., по Рольфсу-10.000 жит., Гуре, в 1851 г., по Барту-9.500 жит., Вушек-9.500 жпт., Бунди-8.500 жит., Борсари, в 1851 г., по Бар­ту-7.500 жпт., Май-ду-герп, в и851 г., по Барту-7.000 жит., Миссфнф-3.000 жит., Баруа, по Рольфсу-1.500 жит., Нгпгми-1.500 жит.
Вассальные земли. Карнак Лотов, в 1821 г. (Центам)-15.000 жпт., Дикоа, по Рольфсу-15.000 жпт., Долоо-30.000 жпт., Ала-3.500 жит.
Май пли султан страны Борну, обыкновен­но именуемый шейхом,-название «палатного мэра», низвергнувшего предъидущую дина­стию,-есть самодержавный государь, «Лев, Победитель, Мудрость!» Однако, он удоста­ивает выслушивать мнения совета, в состав которого входят не только члены его фами­лии, но также кокеиауа, то есть начальники войска и оффициальные представители различ­ных рас, населяющих государство: канурии, канем-бу, тпббусы, арабы имеют свопх на­следственных делагатов в совете государя, при чем у численно преобладающей нации, кануриев, всего меньше защитников перед троном; напротив, самая малочисленная на-
География Реклю т. XII.
ция, арабы, имеет больше кокенауа, чем другие жители: таким образом охраной и по­кровительством пользуются преимущественно интересы меньшинства населения. Высшие долж­ности в государстве заняты по большей ча­сти невольниками, так как султан есте­ственно склонен доверяться скорее людям, которые ему принадлежат, как собственность, нежели лицам, гордящимся своим проис­хождением; при прежней династии даже глав­нокомандующий войсками, который в прави­тельственной иерархии занимал ранг выше наследника престола, всегда был из неволь­ников. Постоянная армия довольно много­численна, и в то время, как парадное вой­ско остается в столице при особе султана, для возвышения его блеска и могущества в глазах толпы подданных, многочисленные отряды расставлены вдоль границы. У шейха имеется несколько пушек, и отборное войско вооружено ружьями. Некоторые роты даже одеты по-европейски, но без соблюдения одно­образия: покрои и цвета мундиров представля­ют невообразимую пестроту. Конница носит еще латы, как в средние века: у одних- это кольчуга, у других-ватное одеяло, оку­тывающее кавалериста с головы до ног; ло­шади покрыты такой же броней. Под этой военной сбруей животные и люди едва могут двигаться: нужно выбирать самых сильных лошадей, которые могли бы выдержать груз ных всадников, и эти последние всегда имеют прп себе пешего оруженосца, кото­рый, в случае падения наездника, поспешно высвобождает его из покрывала или кольчуги и помогает защищаться плп удирать. Во всей армии пасчитывается около тысячи этих ка­валеристов, более страшных с виду, нежели действительно опасных. Войска, состоящие под непосредственным командованием сул­тана, заключают в своих рядах около 3.000 человек; кроме того, -1.000 солдат размещены небольшими отрядами под началь­ством кокепауа. Солдаты не получают ника­кого жалованья, но прп отставке, то-есть когда они становятся негодны к службе, им да­ют клочек пахати ой земли; высшие санов­ники, военные и гражданские, вознаграждаются за службу поместьями.
Административное деление королевства не отличается тай правильностью, которую пред­ставляют в этом отношении дар-Фор и Уадай: непосредственно подвластные провинции, большие и малые, переплетаются с вассаль­ными государствами, связанными на различ­ных условиях с государством сюзеренным. В большинстве этих второстепенных коро­левств государи по-прежнему распоряжаются жизнью своих подданных и делают облавы за собственный счет у окрестных язычни­ков. Знаки покорности, оказываемые манда-
22
ГЛАВА IX. БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАД.
675 расовому султану, превосходят даже изъяв­ления преданности и благоговения, должные маю. повелителю Борну: ни один сановник не смеет сесть перед ним лицом прямо к его лучезарному лику; пз боязни быть осле­пленными, все должны поворачиваться к не­му спиной, наклоняясь к земле. Когда он пу­тешествует, прп аккомпанименте непрерыв­ного концерта барабанов п труб, царедворцы бегут впереди, извещая своего владыку гром­кими криками о всех случайностях дороги. Нигде неть более строгого и более рабски исполняемого церемониала, чем этикет, со­блюдаемый прп дворе в Долоо.
У. Багирми.
Под Багирми в собственном смысле по­нимают равнину, частию болотистую, которая заключается между нижним течением реки Шари, озером Чад, горами, населенными племенем сокоро, п скалами, ограничивающими па западе озеро Фитрп. Это пространство за­нимает площадь в 50.000 квадр. километров, т. е. равную приблизительно десятой части Франции; но к нему, кроме того, причисляют, как политически зависимые от Багирми, окружающие области, обитаемые языческими населениями, которые платят дань, плп у ко­торых делаются облавы для пополнения за­паса невольников: таким образом террито­рия Багпрмп выходит на картах более, чем утроенной. По свидетельству арабских писа­телей, жители страны были названы багирми, бакпрмп, бакармп от двух слов баггар мия илп «сто коровъ», потому что первые державцы наложили дань в сто голов рогатого скота на каждый из подвластных народцев. Сами себя туземцы называют бармаге.
Население Багпрмп, со включением данни­ков, оценивалось Бартом, в половине на­стоящего столетия, приблизительно в полтора миллиона душ; по Пахтигалю, кровопролитные войны с Уадаем, голодовки, облавы, бывшие пх следствием, сократили по крайней мере на треть число бармаге, так что теперь оно, вероятно, не превышает миллиона. Цивили­зованные жители страны, в собственном Багпрми, подобно кануриям в Борну,-люди смешанной расы, имеющие в числе своих предков макарп, со и других аборигенов всех соседних племен, а также арабов и фулов: введение ислама п повой цивилизации создало мало-по-малу этнический контраст между жителями Багирми п окружающими на­селениями. По свидетельству летописей и пре­даний. арабы, основавшие это государство, при­шли из Аравии, может-быть, из Медины в конце XV плп в начале XVI столетия; во всяком случае, не подлежит сомнению, что
676 онп были уроженцы востока. В ту эпоху, как п в наши дни, эмиграционное и завоева­тельное движение совершалось по направлению от востока к западу.
Отличаясь очень смешанным происхожде­нием, подобно своим соседям борнуанцам, жители Багпрмп много превосходят послед­них телесной красотой. Они вообще стройны, гибки п сильны; черты их не имеют того отталкивающего безобразия, которое так часто встречаешь у кануриев; особенно женщины Багирми отличаются приятным лицом, с широким лбом, с прямым носом, с чѵть заметно выступающими губами; волосы у них гладкие, но по бокам они украшают пх ра­стительными волокнами, сплетенными в форме колосьев. Черный цвет кожи доволь­но редок: у большинства багпрмийцев она имеет красноватый, почти металлический от­лив. Эти негры вообще очень смышлены, очень искусны в разных ремеслах: особен­но хвалят их талант к тканью и окраске материй, к седельному и позументному ма­стерству; в 1871 году, когда султан уадайский овладел столицей Багирми и возвра­щался оттуда победителем в свою страну, он забрал с собой в плен лучших ма­стеров, каменщиков, ткачей, портных, кра­сильщиков, чтобы водворить их у себя ко­лониями и употреблять в качестве руководи­телей работ: тридцать тысяч ремесленни­ков из Багирми были таким образом на­сильно переселены в Уадай; в то же время багпрмийцам было воспрещено носить ткани высшего сорта. Вследствие этого, местная про­мышленность значительно сократилась: теперь уже невозможно было бы построить такой дворец из кирпича, каким обладает сул­тан в Массенье. Но несмотря на эту заме­чательную способность к мирным профес­сиям, багирмийцы до такой степени привыкли, поколениями, к военному ремеслу, что сол­датчина глубоко вкоренилась в их нравы: пренебрежение честным трудом составляет у ппх первое условие уважения, грубость, даже жестокость считаются похвальным каче­ством: последний государь тщеславился про­звищем Абу-Секкин, илп «Отец Ножа», приобретенным им за поголовное избиение гостей, которым он клялся в верности и дружбе. Багирмийцы презирают капуриев Борну и мабасов Уадая, как низших в сравнении с ними по военной храбрости; однако онп не создали, как те, могуще­ственного государства, и в политическом от­ношении онп всегда находились в положении вассальной зависимости, более или-менее за­маскированной; теперь онп платят дапь уадайскому султану, от которого пх государь и получил инвеституру. Впрочем, Багирми не имеет тех выгод, какими пользуется
<577
БАГИРМИ.
67-
Борну, как исторический путь для торговли Центральной Африки: в отношении своего торгового обмена он зависит от рынка Куки, этапного пункта между Средиземным морем и Атлантическим океаном.
Кроме багирмийцев, все окрестные расы представлены в цивилизованном населении городов: колонии кануриев рассеяны во всех частях территории: на западе макари, на севере кукинцы и булаласы живут в боль­шом числе в округах, граничащих с их землями; арабы, принадлежащие к племенам ассела, саламат, хозам, дебаба, аулад-муса. шоа, обработывают почву, преимущественно в северной частп Багирми; наконец, фулы, частию потомки тех феллатов, о которых летописи упоминают в прибрежных мест­ностях по реке Шари с пятнадцатого сто­летия, встречаются в особенности в южных областях страны: они вообще живут в большой дружбе с арабами, по причине сходства нравов и несмотря на различие про­исхождения и языка. Те пз них, с кото­рыми встречался Нахтигаль, называли его «родственникомъ», говоря, что пх предки при­шли, как и оп, с берегов Средиземного моря. Владея стадами крупного рогатого скота, фулы ведут полу-кочевой образ жизни и отличаются от других мусульман Багирми, по большей частп довольно равнодушных к вере, сильным религиозным рвением. В 1857 году один феллатский махдп, «руково­димый Аллахомъ», как позднейший лже-пророк, сокрушивший египетское господство в Кордофане и Хартуме, увлек часть населения Багирми в странствование к гробу Магомета, восторжествовав над султанским войском в правильной битве. После кровопролит­ных побоищ, государство с трудом было восстановлено в прежнем виде.
Полу-незавпсимые пли даже совершенно независимые народцы южных и восточных областей по большей части родственны багпрмийцам по языку и походят на них физи­ческими чертами: это соплеменники, которым, для полной ассимиляции с собственно жите­лями Багирми, недостает только двух усло­вий: называться магометанами и говорить язы­ком багрима. Народцы эти распадаются на бесчисленное множество племен и кланов, так как дикая жизнь естественно ведет к дроблению до бесконечности: каждый округ населен особым народцем, и каждая голо­довка, каждое наводнение, каждая облава негро-торговцев разбивает его население иа второстепенные группы и роды. Большинство этих чернокожих делают себе три пореза на висках, другие отличаются татуировками па лбу. на носу пли на щеках; габери, живущие в багирмийском междуречьп, выдер­гивают себе два резца, один вверху, другой
внизу; сарасы, еще более южное племя, под­пиливают и заостряют зубы, подобно мноппм племенам Нильского бассейна. Куфусы, составляющие часть нации сэра, протыкают себе губы и вдевают в отверстия палочки, образующие гарнитуру вокруг рта.
Культ деревьев еще сохранился у неко­торых народцев. Сомраи, соседи габфрнсов. клянутся над корой акации, и эта клятва так же священна для них, как клятва над Кораном для араба. Все туземцы этих об­ластей веруют в верховное существо, голос которого слышится в виде грома, и которое восседает на престоле из облаков: пх бог - по преимуществу «громовержецъ». Этому богу онп приносят кровавые жертвыпетухов и коз. В особой хижине, куда воспрещен вход женщинам и детям, по­мещается кол, вырезанный пз священного дерева, который кропят кровью жертв: часть добычп звериного лова, кусок мяса изрубленного врага привязываются к этому символическому колу.
«Мудрые люди», то-есть чародеи, истолко­вывают народу веления божества: они объ­ясняют прорицания, читаемые ими в крови жертв, в их предсмертных судорогах, в положении трупов. Они оговаривают злых колдунов, свопх соперников по тайному могуществу. Когда у сомрафв умирает моло­дой человек, два «мудреца» берут его тело, которое, по их словам, влечет их силой к хижине убийцы: немедленно проливается кровь за кровь и главарь делит с потер­певшей семьей имущество предполагаемого виновника смерти. У сарасов пучек травы пли зеленых листьев, положенный на голову «мудреца», приводит его в религиозный экстаз: он раскачивается пз стороны в сторону, скачет взад и вперед, шатается, как пьяный, и, наконец, падает перед одним пз присутствующих, что обрекает этого несчастного на смерть. Погребальные обряды указывают на существование у языч­ников Багирми смутной веры в загробную жизнь. Труп кладут на подстилку пз рогож, п подле него помещаюг зарезанную козу, сосуды с модом и пивом; в рот по­койнику вставляют маленькую полую тыкву, наполненную раковинками каури, чтобы ему было чем заплатить за путешествие иа тот свет: это напоминает нам обол, который в Европе умерший давал лодочнику Харову ' за перевоз в царство теней. Говорят, что у вьеллемов, на правом берегу Шари, при погребении главарей зарывают в могилу живыми молодых непорочных девушек. Эпилептики умерщвляются, как одержимые бесом.
Многоженство составляет общераспростра­ненный обычай у богатых людей в верхнемъ
ГЛАВА IX.-БАССЕЙН ОЗЕРА ЧАДЪ
679
Багпрми. Отец проданной женщины по­лучает в обмен лошадь, рабов, откормлен­ных собак, но, в случае бесплодия его дочерп, он должен взять ее обратно, или уступить ее другому мужчине, который воз­мещает мужу уплаченный калым, илп позво­лить разжаловать ее в невольницы. С дру­гой стороны, когда жена сделалась в пятый раз матерью, она получает полную свободу п может вернуться, еслп пожелает, в роди­тельский дом. Кое-какие остатки матриархаль­ного быта сохранились еще до сих пор в стране. Так, одно из маленьких государств в области верховьев Шари, лежащее ниже слияния ба-Буссо п Бахр-эль-Абиада, извест­но под именем Белед-эль-Мра илп «Жен­ское царство», потому что правление там всегда вверяется королеве.
Хотя магометане по имени, багирмийцы не делают пи малейшей попытки к распростра­нению ислама между языческими населениями юга и даже очень косо, смотрят на религиозную пропаганду фулов: это объясняется тем, что земные выгоды побуждают их всегда видеть ненавистных язычников в народах, ко­торые служат им источником для набора и комплектования их стад рабов. Нужно ли уплатить даньУадаю или Борну, построить султанскую резиденцию, наполнить государ­ственную казну выгодной продажей,--тотчас, же снаряжается экспедиция негропромышлен­ников в южные земли. Соединившись, насе­ления, угрожаемые работорговцами, конечно, легко отразили бы всякия нападения этих разбойников; но, разрозненные, несвязан­ные никакими общими интересами, онп ста­раются отвратить грозящую опасность, на­правляя ее на другого: сами дикари служат ищейками общему врагу против других ди­карей, а этп, в свою очередь, помогут впо­следствии напасть на них врасплох и за­хватить их в плен. Запасы молодых пар­ней и девушек для рынка собираются глав­ным образом среди инородцев нации сара; обыкновенно всю эту расу называют презри­тельной кличкой «подлые невольники». Что­бы избегнуть визита багирмийцев, многие платят полюбовно дань, определенную в «сто головъ» в год, и чтобы добыть эту сотню голов, они ведут войну за собствен­ный счет. Когда нападающие снабжены ружья­ми против людей, вооруженных только стре­лами, дротиками пли топорами, то охота всег­да удачна. Нахтигалю пришлось быть неволь­ным зрителем осады, затем штурма двух эриодендронов, па которых укрылись не­сколько семей туземцев пз племени габери. Сраженные пулями, защитники, занимавшие посты на вершине дерева, как на марсе кораб­ля, свалились на землю сквозь ветви, после чего атакующим только оставалось влезть
680 на деревья, ч бы забрать женщин, детей, домашних животных, группировавшихся на помосте, который поддерживался вторым яру­сом ветвей. Впрочем, есть племена, хоро­шо защищенные своей позицией, которые д> сих пор бравировали все усилия торговцев невольниками. Такова нация сокоро, многисленные мелкие вольные общины которой приюти­лись на крутых скалах, в естественных крепостях, на которые не осмеливаются на­падать воины равнины.
Как почти все другие правительства Цен­тральной Африки, правительство Багирми не имеет другого руководящего правила, кроме могущества соперников; но чтобы устранить опасных врагов в своей собственной фами­лии, султан, вступая на престол, велит вы­рвать по глазу у каждого пз своих братьев, так как обычай требует, чтобы глава го­сударства не имел телесных недостатков. От государя неограниченная власть нисхо­дит к его многочисленным евнухам и ко всем чиновникам, которые налагают по­дать играбят деревни, когда и сколько хо­тят. Подданные держат себя очень унижен­но пред властителями. Вступая в дом сул­тана, каждый должен обнажить свой бюст, спустить одежду ниже пояса, стать на колени, наклонить туловище вперед и соединить руки. Только музыканты, как люди королев­ской крови, да некоторые главари сокоронскпх племен, приобревшие военными подви­гами право считаться стоящими выше общего закона, освобождены от этого придворного этикета. Один из придворных невольни­ков постоянно махает перед королем экраном из красной шелковой материи, уса­женным по краям страусовыми черными перьями: это рти, эмблема державства; что касается королевского копья, над которым прежде приносили присягу, как над божетвенной вещью, то оно было захвачено султа­ном Уадая, который хранит у себя этот символ королевской власти.
Столпца Багирми, Массенья пли Массениа, город «Тамаринда», основанный слиш­ком триста лет тому назад, стоит в об­ширной равнине нижней Шари, в двадцати километрах к северу от Бачпкама. Кроме города, стены ограды охватывают обширное пространство незастроенной земли, платанцип, ярмарочные поля и даже временное озеро почти токого же вида, как озеро в Кано, и так же сильно заражающее воздух своим зловонием. Когда султан уадайский предпри­нял осаду Массеньп в 1870 и в 1871 го­дах, оп не мог обложить город со всех сторон и проник туда лишь посредством подкопа. Массенья не только столица и ре­зиденция, но и самый многолюдный горид в Багпрми; до осады он имел не менее
681 Б А Г И
20.000 жителей. Бугоман, на левом берегу Шари, но Нахтпгалю, вчетверо менее насе­лен, но этоть город занимает один из тех пунктов речного течения, которые пред­почтительно выбираются караванамп для пе­реправы; Бугоман и его сосед, город Кокороче, доставляют столпце почтп все коли­чество зерновых хлебов, питающих её рынок.
К востоку от Багпрми, город Канга, стоящий на одном пз северных мысов гор Горе, населен независимыми сокоросами. но тем не менее бпгирмийцы считаютъ
р м и. . 682
его в некотором роде метрополией, так как там, будто-бы, получила свое проис­хождение королевская династия. На юг про­стираются еще неизследованные страны, по которым протекают верхние притоки Шари, и которые поднимаются либо к истокам Уэллф, либо к водораздельной возвышенно­сти между бассейном озера Чад и бассей­ном реки Конго. Там находится область Центральной Африки, где путешественников ожидают важнейшие открытия, какие еще остается сделать в географии черного кон­тинента
КОНЕЦ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ.
ЗЕМЛЯ й ЛЮДИ.
ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
Э л и з e Р е к л ио.
Том XIII.
Южная Африка: Южный Атлантический Океан.-Камерун.- Г абон. - Конго.-А нгола.-Да-Мара--Лимпопо- Ку-Банга- Мозамбик.-Занзибар.
Перевод под редакцией С. II. 'Зыкова,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

С.-ПЕТЕРБУРГ.
Издание Товарищества «Общественная Польза» и К . Большая Подъяческая, 39.

ЮЖНАЯ АФРИКА.
Глава Г
Южный Атлантический океан и его острова.
I. Гвинейское море.
Воды, омывающие западные берега южной Африки, могут быть рассматриваемы как особое море, отличающееся формою ложа, осо­бенностями в течениях и выдвигающимися из его пучин островами. Благодаря проме­рам и исследованиям морского дна,-кото­рые вблизи берегов материка и островов производились па довольно близких друг от друга расстояниях, а южнее, по направлению к антарктическим землям, на расстояниях, все более и более взаимно отдаляющихся,- подводный рельеф Гвинейского моря уже на­несен па карты; и хотя получившееся, та­ким образом, его изображение по может быть признано строго точным, но, тем не менее, оно настолько приближается к дей­ствительности, что общие черты его могут считаться уже известными. Оказалось именно, что подводный горный кряж, пересекающий в косвенном направлении, с северо-запада на юго-восток, часть океана, заключающуюся между берегами Либерии и берегами Бразилии, изменяет свое направление, не дохоця при­близительно пяти градусов до берега матери­ка па уровне Пальмового мыса. Книзу от этой области, самая высокая часть дна океана - прикрываемая, однако же, в среднем, тол­щею воды от двух до трех тысяч ме­тров-направляется как-раз прямо с се­вера па юг и разобщает, таким образом,
пучины океана, прилегающие к Африке, от еще более глубоких бездн морей около Юж­ной Америки. Эта-та водораздельная гряда- на которой, над поверхностью океана, высят­ся пик Вознесения и острова Трпстанъд’Акунья и Гонзало-Альварец-и составляет срединную границу между двумя половинами Южного Атлантического океана. Все моря, лежащие от неё к востоку, принадлежат к области африканского материка, при чем за­падною границею их служит прямая линия, проведенная в направлении меридиана от Сьерра-Леоне к Трпстан-д’Акунье и прохо­дящая через самые высокие точки сейчас описанного водораздела между Гвинейским и Бразильским морями.
Область океана, четыреугольной формы, за­ключающаяся между раздельным порогом и берегами Африки, от мыса Пальмового до мыса Доброй Надежды, не везде имеет оди­наковую глубину. Опа распадается па два бас­сейна. пучины которых углубляются более, чем па 5.000 метров ниже поверхности моря. Из этпх котловин одна, продолговатая по форме, простирается с запада на восток, параллельно берегам Золотому и Невольничь­ему, а наиболее углубленная часть другой кот­ловины, по форме почти овальной, находится к юго-востоку от острова Св. Елены. В этой впадине африканских морей наиболь­шая найденная до сих пор глубина 5.840 метров. Совокупность морского пространства против южной Африки, глубина которого превышает 4.000 метров, равна прпблизп-
в
ГЛАВА I.- ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН II ЕГО ОСТРОВА.
тельно семи миллионам квадратных киломе­тров. следовательно, более, чем вдвое пре­восходит поверхность Средиземного моря. К югу от линии, соединяющей устье р. Оранже­вой с о-вом Тристан-д’Акуньей, прости­рается другая котловина, глубиной тоже в 4.000 метров, ограничиваемая на юге под­водными каменными грядами, па гребне кото­рых стоил остров Бувэ (Bouvet) и кото­рые поднимаются полого к берегам антарк­тических земель.
В этом обширном как-бы котле афри­канских морей воды находятся в вечном движении, прп чем средняя равнодействую­щая всех переменных или даже противопо­ложных течений выражается в том посту­пательном движении вод, которое в начале, на протяжении от мыса Доброй Надежды до мыса Лопец, направляется параллельно бере­гу. затем поворачивает на запад, к бе­регам Нового Света, и, наконец, для завер­шения всего этого громадного водоворота, воз­вращается снова к югу и к востоку. Это кругообращение водных масс в южной ча­сти Атлантического океана соответствует тому круговороту их в северной его области, за­падною ветвью которого является Гольфстрем, но, в сравнении с последним, оно совер­шается, во-первых, в противоположном на­правлении, а, во-вторых-благодаря общей конфигурации того водоема, в котором вы­полняется более правильными оказываются также и его очертания. Средний диаметр этого потока может быть исчислен в 4.000 ме­тров. Что же касается его скорости, то она весьма изменчива, но, прп отсутствии влияния зыби, обыкновенно незначительна. Так, ко­рабль «Gazelle»,совершая свой переход меж­ду островами Зеленого мыса и устьем Конго, при чем путь его лежал чрез остров Воз­несения,-определил, что, к югу от эква­тора, часть экваториального потока движется к западу со скоростью 2.90G метров в час, тогда как большинство наблюдений указыва­ют скорость менее одного километра в час, или даже только около 150 метров. Во мно­гих местах этих областей океана даже во­все нет ощутительных скоростей; вся масса вод лишь медленным поступательным дви­жением совершает свой обширный кругово­рот и только кое-где к главному потоку присоединяются второстепенные течения, об­условливаемые либо вдающимися в море вы­ступами берегов (мысами и т. и.), либо мест­ными ветрами, и происходящие в направле­ниях противоположных главному течению.
Самым сильным пз этих отливных течений, т. е. устремляющихся от берегов, оказывается течение, направляющееся вдоль берега материка, между Пальмовым мысом и бухтою Камерун, со среднею скоростью но-
4
много большею, чем один километр в час, при чем, однако, около Пальмового мыса, в более открытом море-мористее, по выра­жению моряков, скорость этого течения мо­жет достигнуть в час 6 километров пли в день почтп 150. Моряки дают этому по­току название «Гвинейского течения», и так как оно врезывается между двумя половина­ми экваториального потока, направляющагося от берегов Старого Света к берегам Но­вого, то корабль, плывущий параллельно эква­тору, в направлении ли к западу или обрат­но, к востоку, может, отдавшись течению, пли противотечению, значительно ускорить свой ход *)• «Гвинейское точение» переме­щается соответственно временам года, и в сентябре занимает более половины ши­рины океана к югу от архипелага Зеленого мыса. Какая причина этого перемещения вод в том же направлении, как движется и зем­ля, т е. с запада на восток? рассматривать этот вопрос отдельно-нельзя, так как он связан с тою великою проблемою а круговращении океанических вод, разреше­ние которой принадлежит еще будущему вре­мени. Какая в этих движениях доля зави­сит от обращения земного шара вокруг своей оси? Поскольку они, затем, обусловли­ваются: влияниями ветров, различием темпе­ратуры на поверхности моря или на его дне, а также взаимною противоположностью и сме­шением неодинаково соленых вод?.Воззре­ния относительно всех этих вопросов раз­личны, и ни одно из предположений не оказы­вается достаточным для объяснения всех явле­ний, наблюдавшихся метеорологами, еще слиш­ком малочисленными, которые посещали те моря. Вообще полагают, что Гвинейское те­чение есть боковой водоворот, «компенсацион­ное течение», производимое отливом эквато­риальных вод: однако, непосредственному действию ветра нельзя приписывать направле­ние Гвинейского протпво-течепия с запада к востоку, так как оно совершенно не совпа­дает с направлением пассатов и муссонов, дующих в этих отделах океана; даже мо­ристее устьев Нигера п Камерунской бухты- там, где гвинейский поток направляется сна­чала к юго-востоку, затем поворачивает к югу, чтобы слиться с экваториальным те­чением,-поступательное движение вод со­вершается как-раз обратно среднему напра­влению ветров 2). Не составляет ли это те­чение, направляющееся против бризы (т. е. берегового ветра) и оттесняемое в сторону другим морским потоком, устремляющимся
‘) Philippe de Kerhallct; - Frantjoie, „Instructions nautiques".
ai „Путешествие на корабле Gazelle", Ilydrographisclie Mittheilungeu, 1874. Annales Hydrographiques, 1-изг Trimestre, 1876
5
ГВИНЕЙСКОЕ МОРЕ.
ь ротпвоположном направлении-причину того грозного напора волн, который обра­зует «бору», делая столь затруднительной, а иногда и столь опасной высадку па пляжи Гвинеи, между Пальмовым мысом, п Каме­руном? Против устья Конго, во второсте­пенном водовороте, которой образуется вслед­ствие встречи Гвинейского течения с другим потоком, идущим с юга, параллельно бере­гам Португальской Африки, кружится неболь­шое «саргассовое море», где «тропический ви­ноградъ» плавает такими же длинными поло­сами, как п в «Саргассовом море» около Антильских островов.
Относптельпо ветров анемометрические карты Brault и других моряков наблюдате­лей показывают, что в африканской части Южного Атлантического океана они дуют во­обще с большою правильностью. Собственна бури там чрезвычайно редки, и «общие ветры, т. е. юго-восточные пассаты, дуют там столь правильно, что экипажи парусных су­дов могут, особенно в эпохи солнцестояний, исчислять с весьма большой вероятностью продолжительность своих переходов в этой части океана. Однако, такое постоянство в направлении ветра существует только в от­крытом море; вблизи же берегов, воздушные течения изгибаются к внутренности материка: так, над южными владениями англичан, германцев и португальцев, а также и над приморскими областями Конго и Огоуэ, ветры дуют с юго-запада плп даже прямо с запа­да; па берегах же, находящихся западнее Камеруна, они приходят с юга. Эти-то при­токи морского, насыщенного парами воздуха, п приносят прибрежным странам дожди; горы Камеруна наводняются ими во всякое время года; значительное число ливней прихо­дится на долю также и других приморских кряжей; в открытом же море, между выдаю­щимися частями Африки и Южной Америки, целый пояс-представляющий изменчивые очертания и заключающий в себе две области пассатных ветров, северо-восточного и юговосточного,-есть один из тех отделов оке­ана, где дожди выпадают в наибольшем изобилии: штпль воздуха останавливает об­лака, приносимые со всех сторон пассатами; пары сгущаются, и образующиеся, вследствие этого, частицы воды ниспадают в находя­щийся внизу океан целыми потоками. Во многих местах эта выпадающая пз атмо­сферы пресная вода, разливаясь, в силу сво­его меньшего удельного веса, по поверхности соленых вод, образует слои настолько тол­стые, что моряки проходящих кораблей мо­гут черпать ее.
Соленость вод Южно-Атлантического бас­сейна. не смотря на безостановочное переме­шивание пх и воздушными, и морскими тече-
(>
ниямп, оказывается различною, и не только на разных местах поверхности океана, по также и на различных его глубинах. Наи­большею солеиностыо обладают воды, омыващие остров Св. Елены: удельный вес пх равняется 1.0285; во всем Гвинейском те­чении,-воды которого прибывают вследствие ливней, ниспадающих в области безветрия,- соленость уже меньше; затем, во всей северовосточной части Гвинейского моря, т. е. в тех отделах его, где потоки Нигера и Конго,, этих двух самых больших рек Африки, примешивают свои массы пресной воды к воде соленой, степень солености менее двух п даже трех тысячных; и наконец, в юж­ных областях Атлантического океана соле­ность меньше, чем вокруг острова Св. Еле­ны, вследствие таяния ледяных глыб и полей, приплывающих пз областей антар­ктических. Эти ледяные массы спускаются напдалее к северу в месяцы июнь, июль и август, когда в южных полярных морях господствуют холода; в это время года, кри­стальные куполы, башни и обелиски,-изме­няющие, вследствие беспрерывного перемеще­ния центра тяжести, как свои основания, так и очертания,-виднеются даже в морях, со­седних с мысом Доброй Надежды, около 36° и даже 35° южной широты; а южнее та­кие обломки ледовитого материка непрерывно движутся друг за другом целыми мириадами. Взорам путников на кораблях, огибающих Африку, представляется на западе дефилиро­вание, в причудливых процессиях, как-бы бесконечного города, состоящего из дворцов, храмов и колоннад, искрящихся под луча­ми заходящего солнца.
Уменьшая соленость воды, льдины эти зна­чительно понижают также температуру вод­ных масс, текущих от экватора к югу. Так, начиная от Камерунской бухты и до мыса Доброй Надежды, па поверхности моря наблюдают постепенное уменьшение тепла, соответствующее уменьшению теплоты и в слоях атмосферы. С-»-28° на Невольничьем берегу до-ь-150 около южной оконечности кон­тинента, изотермы следуют одна за другой довольно правильно; но вследствие притока вод пз антарктических морей в постепен­но съужпвающуюся воронку, которую предста­вляет Атлантический океан,в глубоких слоях уменьшение температуры, в направле­нии от поверхности ко дну океана, обнаружи­вает замечательные противоположности. В этом отношении, всего более поражает срав­нительно низкая температура экваториальных вод. Так, еслп взять среднюю температуру всей массы жидкости, находящейся под эква­тором между Африкою и Америкою, то ока­жется, что эта уравнительная температура меж­ду водами: теплой-на поверхности моря, и
ГЛАВА Г.-ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ЕГО ОСТРОВА.
холодной-на его дне, равняется 4.8°, т. е. она теплее всего лишь на одну десятую граду­са тех масс воды, которые находятся под 33° южной шпроты; с другой стороны, этп же самые экваториальные воды окажутся на 2,5° холоднее вод умеренного северного пояса под 33° сев. широты. Эта поразительная про­тивоположность между северной и южной по­ловинами Атлантического океана, свидетель­ствующая о большом перевесе антарктиче­ского течения над арктическим, может быть наблюдаема также и в толще каждого изотер­мического слоя воды: на одних и тех же глубинах океана температуры оказываются совершенно различные. Так, лот длиною в 914 метров попадает под 33° сев. широты в воду в 10°, а под 33° южной шпроты он встречает слой лпшь в 4°: таким образом, разница между двумя соответствующими друг другу шпротами определится в 6° * *). Что ка­сается температуры воды вблизи берегов, то она несколько уменьшается вследствие прили­ва вод из открытого моря, так как они приносят с собою отчасти и воды из бо­лее глубоких слоев; для некоторых пз прибрежных водных пространств констати­рована, между водами вблизи берега и вода­ми в открытом море, разница в два гра­дуса ’).
Колебания в температуре слоев южных атлантических вод определяют также гра­ницы областей жизни животной, и, смотря по временам года, очертания этих областей изме­няются. При этом, если виды, проживающие в глубоких водах, в холодных пучинах с однообразною низкою температурою, могут расселяться далеко, па пространстве между обоими полюсами земли, то нельзя сказать того же относительно тех видов, которые обитают в поверхностных слоях вод, ка­ковы китообразные, рыбы и другие животные. Так, «южные киты», будучи весьма много­численны в морях, простирающихся к за­паду и к юго-западу от Мыса Доброй На­дежды, вплоть до западной стороны небольшего архипелага Трпстан-д’Акунья,-не дости­гают широты острова Св. Елены: здесь, по выражению Мори, онп задерживаются теплыми водами тропических морей, точно огненной стеной. Животные, обитающие в водах око­ло Испании и Португалии, а также п в Сре­диземном море, постепенно исчезают в на­правлении к югу. То же самое наблюдается и относительно тех видов, которые держатся около Антильских островов, хотя большое число их еще и встречается даже около остро­ва Вознесения, в самом центре Южнаго
') Промеры кораблей „Cliallenger" и „Gazelle".
*) Von Dankelniann. „Verhandlnngen der Gesellchaft fur Erdkunde zq Berliau, 2 окт 1886 r.
8 Атлантического океана *)• В сравнении с открытым морем, животная жизнь около устьев рек гораздо обильнее. Так, по ме­ре приближения к лиману р. Конго, число рыб в поверхностных слоях воды увели­чивается, а вместе с этим, несмотря па уменьшение солености в воде, усиливается по ночам и фосфоресценция волн.
II. Африканские острова южного Атлан­тического океана; Тристан-д’Акунья.
Гвинейские моря бедны островами, хотя вплоть до новейшего временп карты и оказы­вались усеянными теми призрачными земля­ми, которые создавало воображение моряков, принимавших облака на горизонте за острова и каменные рифы; существовало даже пред­положение, будто-бы области океана, рассекае­мые кораблями на пути пз Португалии в Индию, ограничиваются на юге берегами мате­рика. Предположение Птоломея о существова­нии «великой южной земли», соединяющей Африку с восточными продолжениями Азии, было воспринято картографами XVI го века, хотя, конечно, и подверглось изменениям, со­образно с открытиями позднейших морепла­вателей. По пх представлению, эта южная земля начиналась к югу от Америки и от всей окружности земного шара. Долгое время на картах виднелся и берег этого материка: но, по мере открытий в южных областях океана, он начинал распадаться уже на отдельные части: так на карге Homanna, изданной в 1722 г., обозначена какая-то «Земля Жизни», с архипелагом островков впереди её, как граница Южного Атлантиче­ского океапа в тех шпротах, где морепла­ватели открыли остров Гонзало-Альварец г). Новейшие исследования отодвинули далее к югу эти воображаемые или действительные бе­рега, превратившиеся ныне в «Антарктиче­ский материкъ», и Бувэ, открыв, в 1739 го­ду, остров и небольшой архипелаг пз островков, носящие ныне его имя, назвал их мысом Обрезания, предполагая, что этп снежные скалы пе что иное, как выдающиеся части полярного материка. Но в этих обла­стях, между 54° и 55° южной шпроты, мы на­ходимся уже далеко за пределами африканских вод, в морях, которые своими ледяными полями составляют, так сказать, продолжение сплошных льдов и снежных земель ледо­витого, пояса.
Подобно тому, как исчезла пз Южнаго
Gunther, «Shore Fishee*; Schmarda, „Geographisches Jahrbuch" 1882.
’) „Zeitschrift der Gesellechaft fur Erdkunde", 1886.
9 АФРИКАНСКИЕ ОСТРОВА ЮЖНОГО АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА', ТРИСТАН-д’аКУНЬЯ. 10
Атлантического океана «Земля Жизни», прошие наблюдатели тщетно розыскпвалп. А межпали из этих морей и многие другие острова, ду тем, некий монах, командуя эскадрою в существовании которых прежде не сомнеиз семи парусных судов, приставал в вались. благодаря обстоятельным повествова1525 году к этому острову и пробыл на

ниям мореплавателей. Из таких островов долгое время на карты наносился, к юго-за­паду от мыса Трехконечного и в двух с половиною градусах к югу от экватора, остров Св. Матвея, который, однако, новей-
нем в течение двух недель. Но так как даваемое им описание вполне подходит к острову Аннобон, то вероятно, что в дей­ствительности он и посетил эту землю, ко при этом ошибся на тысячу километров,
11
ГЛАВА I. ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ЕГО ОСТРОВА.
12
исчисляя ход своего корабля, что не предста­вляет ничего ненормального в истории мо­реплавания той эпохи Градусах в десяти к западу от о-ва Св. Матвея, значился на карте еще и другой остров-Санта-Круц, или Св. Креста, хотя повествование об его открытии не встречается ни у одного из пу­тешественников. Возможно, что тут произо­шло простое смешение этого названия с «Зе­млею Св. Креста», как впервые были назва­ны берега Бразилии.
В Южном Атлантическом океане самою отдаленною от материка Африки землею мо­жет считаться остров Гонзало-Альварец, названный так открывшим его в первые годы XVI века кормчим; считаться же при­надлежащим к африканским морям этот ■остров может потому, что находится около южной оконечности подводного раздельного порога, называемого кряжем Челлендже­ра. Название этого острова тоже подвергалось видоизменениям: так, вследствие сокращен­ного написания слов Гонзало-Альварец: «7 Де до Alvarez», его стали называть островом Диего Альварец; а с 1713 г. он также на­носился на карты и по имени англичанина Gough’a, который, посетив его в этом году, полагал, что остров не был известен рань­ше. Остров Гонзало-Альварец представляет скалистый массив, самая высокая вершина которого достигает 1.300 метров, а берега острова, составляя в общем наружность при­близительно в тридцать километров, изреза­ны узкими бухточками в перемежку с уте­сами и кряжами. Этот главный остров окру­жен на северо-востоке тремя скалистыми островками, из которых один: «Утес-цер­ковь» (Church-rock) походит на так назы­ваемый в церковной архитектуре главный, продольный, неф, фланкируемый своею коло­кольнею. Маленькия бухточки, защищенные этими островками, позволяют высаживаться на главный остров, а несколько плодонос­ных небольших долин и склонов, оде­тых густым низким кустарником, также так и воды, изобилующие рыбою, манят по­селенцев; но, несмотря на все это, остров лишь по временам посещался кое-кем из американских рыболовов для ловлп тюленя в окрестных пространствах океана. Земле­делием этп рыбаки не занимались, а промыш­ляли рыбою и птицами, которых привлекали, разводя большие огни на мысах. Ныне же о пребывании мореходцев на этой затеряв­шейся в океане земле свидетельствуют лишь камни над пх могилами.
Километрах в четырехстах к северозападу от острова Гонзало-Альварец вы-
Ч 0. Mac Carthy, „lies de PAfriqne^, colkction de PUnivers.
сится над уровнем моря другая гористая группа, как бы служащая бакеном на пути от мыса Доброй Надежды к устью Ла-Пла­ты при чем эта группа приходится па расстоянии около трех тысяч километров от места отправления и четырех тысяч кило­метров от места прибытия. Это - остров­ной массив Тристан д’Акунья, назван­ный так в честь мореплавателя, «имя кото­рого, по словам Камоенса, не изгладится ни­когда в морях, омывающих южные остро­ва».Открытие этого архипелага совершилось в 1506 году, и с того времепп, даже до пра­вильного исследования его голландцами, в 1697 году, Трпстан-д’Акунья часто был по­сещаем мореплавателями, так как оп нахо­дится к югу от пояса правильных юговосточных ветров, в тех областях океа­на, где моряки встречают уже сильные запад­ные бризы, пособляющие им при огпбанин мыса Доброй Надежды Главный остров, име­нуемый специально Тристан-д’Акуньей, при­метен уже с расстояния слишком 150 километров по правильному конусу его вул­кана, покрытого снегом и возвышающагося, по одним-на 2.300, а по другим-на 2.539 метров над уровнем моря. Остров Не­приступный, лежащий в 32 километрах к юго-западу от Тристап-д’Акупьп, оправды­вает свое наименование отвесностью своих круч, взбираться на которые возможно лишь по узким водомоинам; на вершине его нахо­дится бугристое плато, часто скрывающееся в облаках. ИИайтпнгель, плп Соловьиный остров, находящийся в 20 километрах к юго-востоку от о-ва Неприступного, есть не что пное, как большая скала с двумя вер­шинами, окаймленная островками и подвод­ными каменными рпфамп. Вулканические зем­ли всей этой группы составляют площадь в 8.000 гектаров, при чем более трех чет­вертей этой площади принадлежат главному острову. они целиком состоят пз лав, плп пз сплошных, илп уже розломившихся иа бесчисленное множество кусков, или же превратившихся в черноватую и плодородную массу. Высший пик па Трпстанъд’Акунье, на который уже многие всходили, оканчивается, подобно вулканическим кону­сам других островов, кратером, заклю­чающим в себе голубое озеро. К северозападу, осыпавшиеся кучи лавы приняли вид обширной морены п спустились до самого моря, которое является на протяжении не­скольких километров обнесенным своего ро­да естественною оградою пз глыб. Быть-может, это-следы древнего ледникового пе­риода.
Ныне снег остается лежать только на вы­сотах, п хлопья его лишь изредка доносят­ся бурями до местностей вблизи моря. Клп-
13 АФРИКАНСКИЕ ОСТРОВА ЮЖНОГО АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА’. ТРИСТАН Д-АКУНЬЯ. 14
мат-очень мягкий, но очень сырой, и, несмо­тря на ограниченность поверхности неболь­ших географических бассейнов, узких расселин по сторонам горы, во многих местах виднеются сверкающие па солнце обильные каскады, доставляющие влагу для тех облаков, которые скопляются на высоких склонах. По показаниям миссионера Тэйло­ра, термометр вообще держится летом на 20°, а зимой на 14° и 15°, и даже по ночам лишь изредка опускается до 4° ниже нуля. Господ­ствующие ветры, столь благоприятные для па­русных судов, направляющихся к Южной Африке или к Австралии,-западные плп се­веро-западные: но в течение антарктической зимы, в особенности в августе и в сен­тябре, часто по нескольким дням и с чрезвычайной силой дуют южные ветры, ко­торые разводят громадное волнение в океа­не, порою усиливаемое внезапными шквалами. На песчаные берега вскатываются, особенно во время затишья, громадные валы, называе­мые английскими моряками «rollers», а фран­цузами «rouleurs»: выше всего эти волны вздымаются и с наибольшим рокотом низ­вергаются в декабре, который представляет один из самых благорастворенных меся­цев в году. Гигантские водоросли, называе­мые Macrocystis pyrifera, образуют вокруг острова настоящий пояс, имеющий в ширину приблизительно 600 метров: в этом водо­рослевом лесу растения длиною в 50 пли 60 метров весьма обыкновенны; встречаются даже экземпляры, ствол которых достигает толщины боченка, а общая длина такого ка­ната простирается до ЗОО метров; менее прочные водоросли разрывались бы при при­бое волн к подводным рифам Эти водо­росли, ниспуская свои корни в глубину, в среднем, от 25 до 27 метров, значительно ослабляют волнение, чем п облегчают мо­рякам высадку на берег.
Представляя независимую океаническую землю, вероятно, никогда не сообщавшуюся перешейком с материковым! массами, ост­ров Тристан-д’Акунья имеет и свою осо­бенную флору: это центр родины тех осо­бенных растительных форм, которые «нова встречаются и по другую сторону аф­риканского материка, приблизительно па 100° долготы более к востоку, па остров­ках Св. Павла и Амстердама. Эти любопыт­ные растения, область произростания кото­рых столь обширна, суть папоротники, один вид плауна, а пз других травянистых растений-колючий злак (startina arundinacea), который произрастает по всем низменным склонам, образуя рощицы из плотно пере­плетающихся друг с другом растений, так что во многих местах невозможно проникнуть вглубь чащи. Единственное дере­
во этой островной флоры - особый вид круши­ны, phylica arborea, которая кое-где достигает в высоту шести и даже более метров, но ко­торая обычно стелет по земле свой искрив­ленный ствол; на обширных простран­ствах, этп переплетающиеся друг с другом деревья образуют непроходимую сеть из по­крытых мохом стволов и ветвей. Вместе с сплавным лесом с восточных берегов, phylica составляет единственное на Три­стан-д’Акунье дерево, пригодное для топли­ва. Что касается растений из умеренных стран Европы и Нового Света, то онп от­лично удаются в защищенных долинах. Овощи, разные виды капусты, свеклы, репы, лука и тыквы произрастают удивительно, и сборы их бывают настолько обильны, что жители могут снабжать ими даже приходя­щие корабли; прежде сеяли также кукурузу и пшеницу, но от производства этих хлебов пришлось отказаться, так как пх поеда­ли мыши. Произведения плодовых садов: груши, персики и виноград-превосходны
Киты, преследуемые американскими кито­ловами, стали редки в этих областях океа­на. За исключением этих морских зверей, рыб и посещающих остров разнообраз­ных пород птиц: чаек, буревестников, пингвинов, альбатросов, а также капских цесарок, на Тристан-д’Акунье нет ника­ких туземных животных. Не находили там также ни пресмыкающихся, ни насеко­мых. Дикия свиньи, встречаемые на острове,- очевидно, европейского происхождения, хотя и нельзя определить времени пх привоза на Тристан-д’Акунью; то же самое следует ска­зать и о козах, которые некогда виднелись в большом числе на скалах, по которые недавно, по неизвестной причине, исчезли. Домашняя кошка выродилась на воле в од­ну из пород диких кошек, иногда с ус­пехом отбивающуюся от собак и произво­дящую большие опустошения на птичьих дво­рах. Стада крупного рогатого скота, овец и свиней, вместе с кроликами и с домаш нею птицею, составляют главное богатство жителей: немного этого скота Тристанъд’Акунья вывозит и на остров Св. Елены. Животные, пущенные па о-в Неприступный, прижились также и там, и два немецких колониста в течение двух лет единственно прокармливались охотою за ними.
Тристан-д’Акунья обитаем с 1811 года. В этом году, американский матрос Джона­тан Ламберт поселился там с двумя това­рищами и начал распашку почвы. Затем в 1816 году, английское правительство, опасаясь, чтобы пе организовалась какая-нибудь тайиая экспедиция для освобождения пленника острова Св. Елены, поместила на острове Тристанъд’Акунья военную стражу. В 1821 году этотъ
15
ГЛАВА I.-ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ЕГО ОСТРОВА.
16
небольшой гарнизон, как уже бесполезный, был удален; но несколько солдат пожела­ли остаться, п с тех пор образовавшаяся таким образом колония поддерживается, то увеличиваясь лицами, потерпевшими от ко­раблекрушений, то уменьшаясь вследствие эми­грация молодых людей, или же и целых семейств, пожелавших освободиться из этой узкой океанической тюрьмы. В 1863 г., во время междоусобной войны в Северо-Американскпх Штатах, один американский капер высадил на остров сорок пленников, не позаботясь об их дальнейшем продоволь­ствии; в других случаях мореплаватели на­сильственно запасаются провпзиею в убогом поселении колонистов, которым уже неод­нократно доводилось благородно отмщать за это, подавая помощь многочисленным кораб­лям, потерпевшим крушение в этпх водах океана. Благодаря превосходному климату, маленькое общество, будь оно предоставлено самому себе, нашло бы, вероятно, достаточно в себе сил и для самосохранения, и для дальнейшего развития. Говорят, будто в семьях там никогда детп не умирают в раннем возрасте: таким образом, вследствие избытка в рождениях, естественный при­рост населения весьма значителен, и ту­земцы, происшедшие от европейцев, амери­канцев и голландцев пз Капской Земли, поженившись на метисках с острова Св. Елены, а также пз Южной Африки, образо­вали породу, тип который отличается заме­чательной грациозностью п гармонией форм. В 1886 году население состояло пз 112 ин­дивидов; но жестокая буря сразу погубила пятнадцать человек взрослых, что составит приблизительно одну четверть общего числа способных к труду жителей.
Язык этпх островитян-английский. Как государство, онп составляют республику, патриархом илп «президентомъ» которой бывает глава семьп, имеющей наибольшее число детей, но онп признают сюзеренитет Великобритании, которая иногда делает коекакие подарки своей вассальной колонии.
III. Остров Св. Елены.
Несмотря на то, что остров Св. Елены находится в тропическом поясе, на 2.350 километров ближе к экватору, чем Тристан-д’Акунья, между 15 п 16° южной широты, он был открыт всего лишь четырьмя го­дами ранее, именно в 1502 году, уроженцем испанской Галицип, Жуаном-де-Нова, который потерял около его берега один пз своих кораблей. Но, может-быть, эту землю видел кто-либо пз мореплавателей и раньше, такъ
как берега её нанесены уже на плоскошарие Жуана-де-ла-Коза, которое было окончено в 1500 году. Находясь среди морей, где пра­вильно дуют юго-восточные пассаты, остров Св. Елены занимает счастливое положение на возвратном пути парусных судов, плы­вущих из Индийского океана в северную Атлантику; от ближайшего берега материка, на котором находится португальская про­винция Мосса медес,-остров этот отстоит почти на 1.300 километров.
Превосходя пространством (около 12 тысяч гектаров) почти вдвое Тристанъд’Акуныо, остров св. Елепы представляет лишь ядро того, чем он был некогда. Со­временные крутые берега острова, во многих местах представляющие отвесные утесы вы­сотою до 600 метров, окаймлены кругооб­разною террасою, имеющею, в среднем, от 3 до 4 километров в ширину и па 100 пли 200 метров прикрытою водою. Эта, погру­женная в воду, платформа, сразу подни­мающаяся пз морских пучпн, есть цоколь древней вулканической массы, от которой остался лишь обломок. Имея больший диа­метр, остров и вздымался также на более значительную высоту; но, одновременно с тем, как морские волны подтачивали его основу и нпвеллпровалп окаймляющую его террасу, дожди размывали горы п увлекали отделяющиеся при этом их частицы. Такое двойное размывание, продолжавшееся с неза­памятных времен, должно было совершаться с большою медленностью, так как лавы вообще отличаются особенною прочностью: Мелисс, в течение долгих лет изучавший процесс разложения горных пород при­брежья, вычислил, что для разрушения иного мыса, от которого к настоящему времени остались лишь подводные рифы, было бы не­обходимо слишком 44 тысячи лет. Все на­ходимые па Св. Елене горные породы: ба­зальт, пуццолан (вулканический туф), пемза, вещества превратившиеся в стекло плп вспу­чившиеся-происхождения вулканического; до сих пор не открыли никакого иного камня, осадочного или кристаллического, который оправдывал бы высказываемое порою пред­положение, что остров этот был некогда соединен с материковою массою. В неко­торых местах острова, между прочим, в Gregory’s Valley, базальтовые скалы прони­заны другими, значительно более твердыми базальтами, излившимися из глубины при каком-либо землетрясении. II в то время, как остатки каменистой основы острова оказываются изъеденными до большой глу­бины, эти базальтовые взбросы (dykcs), пе­рекрещивающиеся в разных направлениях, высятся словно стены какого-то громадного разрушенного здания, при чем иллюзию в осо­
17
ОСТРОВ св. ЕЛЕНЫ.
18
бенности усиливают суставы колонн, напо­минающие работу каменщиков.
Изучение рельефа Св. Елены показало, что центр извержения находился в той мест-
тонами. Но вокруг этого центрального кра­тера развертывается, в виде величественного амфитеатра, другой полу-кратер, край кото­рого образован самыми высокими пиками

ности южного берега, которая пыне назы­вается Sandy-bay, или Песчаною бухтою. Кратер виден еще-правильный полукруг, куда проникают волны с открытого моря, окаймляя черный пляж своими белыми фес-
География Реклю т.ХИИИ.
острова. Некоторые выступы на этой иззуб­ренной окраине походят на гигантские ко­лонны: таковы колонны Лота и Жены Лота, которые, находясь на южной части этой вулканической ограды, высятся на 90 и 8о
23
19 ГЛАВА I.- ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ЕГО ОСТРОВА. 20
метров; на вершине же её, на подобие тех качающихся камней, которые просла­влялись в мифологии народов Европы, покоится громадная фонолитовая глыба. Диа­метр верхнего кратера не менее 7 кило­метров, а многие места этого жерла являют хаотическое нагромождение камней, как об этом свидетельствуют и такия названия, как «Врата в Адъ» и «Сад Дьявола;» но на вну­тренних склонах этого кратера находятся также самые богатые нивы и наиболее густоразросшиеся сады. Извиваясь змейкой вокруг утесов и скал, идет годная для проезда в экипаже дорога, спускающаяся с самого верхнего гребня до дна жерла.
Изгрызенный временем, развенчанный, лишенный своих эруптивных конусов, ост­ров Св. Елены не имеет с северной сто­роны того величественного вида, какой явля­ют другие вулканические острова. Он пред­ставляется в виде груды черных и красно­ватых скал, при чем крутые берега и откосы на его окружности кажутся как бы поверхностями излома; но над прибрежными оврагами, выше пх, профиль острова пред­ставляет уже мало разнообразия; и только на востоке глубокая вырезка отделяет вда­ющийся в океан мыс от остальной массы острова. Многие пз высот превышают 600 метров, а самая высокая из впх, пик Дианы, достигающий 825 метров, господ­ствует над панорамою всего острова, с его хребтами и долинами, с его шпицами и при­брежными оврагами. В то время, когда ост­ров Св. Елены только-что нашли, он ка­зался темным от покрывавших его лесов, а вверху над его берегами виднелись на­висшие над краем морской бездны деревья. Ныне уже не то: пять шестых острова ли­шены всякой зелени, п почти все встреча­ющиеся на нем деревья-иностранного про­исхождения, будучи ввезены из Европы, Африки, Нового Света и даже пз Австралии
Мягкий климат благоприятствует разве­дению этпх иноземных растений. Хотя о. Св. Елены находится в так называемом «жарком поясе», тем не менее, летние жары там не сильнее, чем в Англии: се­веро-восточные ветры и прохладные воды антарктического течения беспрерывно пони­жают нормальную температуру, а облака, скопляющиеся вокруг возвышенностей, за­щищают низменные долины от солнечных лучей. В течение года число облачных дней вдвое более безоблачных; средняя разница между холодами зимою (12°) и жарами летом (29°) всего лишь 17° Дожди весьма обильны: так, годичное выпадение атмосферных осад-
*) loseph Hooker, „Xottingham meeting of the British Association", 1886.
ков в течение 110 дождливых дней до­стигает 685 миллиметров для Джемстаунского порта, где атмосфера относительно еще суха; но в горах, в Лонгвуде, средний дождь превышает один метр и 20 санти­метров в год; там травы почти непре­рывно купаются во влажном тумане, а с листьев деревьев ниспадают капли. Боль­шие ливни бывают главным образом в марте п апреле, т. е. в начале южной зимы. Грозы в областях океана, окружающих Св. Елену, крайне редки: иногда поколения отхо­дят в вечность, ни разу не слыхав грома. Поэтому, громоотводы оказываются бесполез­ными на острове, и их не помещают даже над пороховыми заводами. Так называемая толчея, по-беломорски сула ’)> возникающая у северо-западных берегов, происходит преимущественно в январе и в феврале, прп прекрасной погоде и слабом ветре; при­рода затихает, как бы для того, чтобы созер­цать этот грозный прпбой морских валов.
Народясь вдалп от всякого материка, ост­ров Св. Елены имел некогда и свою совер­шенно отличную от других флору; но многие пз туземных видов, в том числе черное дерево, исчезли, будучи либо вырваны чело­веком. либо съедены овцами и свиньями, либо заглушены ввезенными растениями; та­ким образом, в течение настоящего столетия, одна часть первоначальных растений погибла, а другая сохраняется пока еще в садах, и ботаники опасаются, что скоро не будут иметь пх иначе, как в своих гербариях. Па всю флору, состоящую пз 746 явнобрач­ных растений, увеличившуюся ныне прибли­зительно 300-ми видами, Дарвин насчитал всего 52 туземных впда, в числе коих находятся красивый древовидный папоротник и верески; Мелисс же перечисляет 77 этих «представителей древнего мира», которые почти все нашли себе убежище на пике Дианы и на окрестных гребнях; растения эти серо­ваты и не окрашены в яркие цвета ?). Дуб, сосна, европейский кипарис прижились прево­сходно, а между промышленными и пищевыми растениями наблюдаются друг возле друга занесенные как из жаркого пояса, так и пз умеренного; но возделывание хинного де­рева было оставлено. Кофейное дерево, даже чайный куст, сахарный тростник, хлопчат­ник, ивдигоноенпца, ананасовые растения, гуиява п банан процветают в одних л тех же садах рядом с яблонями, грушами и виноградом; картофель растете рядом съ
По-английски: race, tide-gate, по-французски: rus de ипагёе - есть особенное волнение, а также и возвы­шение воды, которое независимо от ветра образуется мгновенно у некоторых берегов и часто бывает при­чиною больших несчастий.
’) Mrs Gill. „Six Months in Ascensiou".
21
ОСТРОВ СВ. ЕЛЕНЫ.
21
бататом и диоскореею. Завладели полями Св. Елены также п сорные травы различных стран, н ежевика, дикий терн и дрок дотого вредили возделываемым растениям, что пришлось, в видах общественной пользы, предпринять всеобщее их искоренение.
Первоначальная фауна острова равным образом отличалась от фауны обоих бли­жайших материков; она заключала в себе даже одну птпцу (charadrius pecuarius), не­известную на всех других островах. Кроме того, остров Св. Елены служит местом остановки и роздыха для морских птиц даль­него полета, каковы «белая» птица и фрегат, который, по выражению Мишле (Uoiseau), есть как-бы одно только крыло и «который спит на буре». Дикия козы, довольно много­численные в первое время колонизации, но неоднократно осужденные декретом па истребление, уже почти исчезли, и ныне сво­бодная фауна заключает в себе только лишь кроликов и крыс, наносящих много вреда земледельцам. Не существует и пресмыкаюющпхея, если не считать тысяченожек и скорпионов, попавших на остров, повиди­мому, по недосмотру. Из 96 видов мотыль­ков половина сомобытные, тогда как другие формы встречаются также либо на африкан­ском материке, либо на островах Атланти­ческого океана, вплоть до Азорских *). Из наземных раковин на о. Св. Елены живут еще 11 туземныхвидов, которые походят на моллюсков, обитающих на островах Сешельских и в Океании, но не тождественны с ними. На высотах находят много и дру­гих видов, но уже в «подъископаемомъ» состоянии, т. е. погибших в недавнюю эпоху, после уничтожения на острове лесов ’). Что касается хлева и птичника, то обитатели их те же самые, как и в Европе: это-лошади, коровы, овцы, козы, фазаны, цесарки и прочая домашняя птица; все онп завезены первыми колонистами осгрова, португальцами и гол­ландцами; затем многочисленные разновид­ности привезены п англичанами. В числе завоевателей острова находится также и воробей, большой враг посевов. Некоторые насекомые, и в том числе пчела, не могли приспособиться к климату и исчезли спустя немного времени после занесения; но другие, напротив, через-чур размножились: таков, именно, термит, по недосмотру занесенный в 1840 г. из Бразилии. Уже пять лет спустя, город Джемстаун оказался разру­шенным на-половину, точно от землетря­сения; для исправления разрушений, причинен­ных этим насекомым, понадобилось полтора миллиона франков. Некогда часто посещали
‘) Т. Vernon Wollaston, „Testacea Atlantica1*. s) Darwin;-Me lis п др.
смежные с Св. Еленою области океана также ламантины (манаты), прозванные островитя­нами «морскими коровамп»; последнего пз нпх видели в 1810 г. Но рыбами, особенно тунцами, окружающие остров воды изо­билуют.
Поселенцев остров Св. Елены стал полу­чать в первые же годы после его открытия; так, в 1513 году туда были высажены пор­тугальские солдаты, осужденные Альбукерком за побег; с ними вместе былп свезены на берег также несколько рабов пз негров, домашния животные и провиант; обработывать этп колонисты стали ту долину, где на­ходится ныне столпца острова, Джемстаун. Впоследствии, однако, наступил период, когда остров оказался покинутым совершенно; в 1651 году португальским поселенцам насле­довали голландцы, а им, в свою очередь, англичане, между которыми было много се­мейств, разорившихся после большего пожа­ра в Лондоне в 1666 году. Былп привозимы на остров также негры и другие повольники пз Африки, а с 1810 года последовал ввоз земледельцев пз Китая и с Малайских островов. Образовавшаяся таким образом из столь различных элементов раса да­леко не представляет той розоватой белизны кожи, которою отличаются англичане метро­полии, но грациозность тела и красота черт составляет общий отличительный признак островного населения. За пятнадцать лет до уничтожения рабства в других английских колониях, на острове Св. Елены, в день Рождества 1818 года, была провозглашена свобода детей, рожденных от женщинърабынь; а в 1822 году были освобождены также, и последние, еще остававшиеся в раб­стве 614 человек.
Имя этого маленького острова Южного Ат­лантического океана прогремело в истории Франции, а также и всего мира: здесь Напо­леон, пленник Англии, провел к ссылке последние шесть лет своей жизни, и в тече­ние этого периода мира, сменившего эпоху вол­нений и войн, все взоры былп устремлены «па этот подводный камень, о который уда­ряла жалобная волна», на эту недавно без­вестную глыбу лавы, где умирал завоеватель. С островом Св. Елены связаны также много­значительные воспоминания и в истории науки. Так, вершина горы Галлея, возвышающейся в центре острова на 741 метр, была избра­на в 1676 году астрономом того же имени для устройства обсерватории, имевшей задачею составить каталог южным звездам и на­блюдать прохождение Меркурия; другая вер­шина была избрана в 1840 г. Сабином для магнитной обсерватории; наконец, на Св. Елене производили свои, капитальной важно­сти, исследования как над распределениемъ
23
ГЛАВА 1.-ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ЕГО ОСТРОВА.
24
растительных видов, так и в области фи­зической географии, Дарвин и другие ученые.
Этот знаменитый остров имеет в миро­вом хозяйстве лишь весьма небольшое зна­чение. В прежнее время, когда путешествия вокруг земного шара или вокруг континен­тов былп не часты, остров Св. Елены слу­жил местом остановки для кораблей, и в течение долгого времени он был почтовою станциею для плавающих в Атлантическом океане: так, еще до сих пор сохраняется та глыба лавы, под которою проходящие суда клали свои депеши ‘)« Замена парусных су­дов пароходами повлекла за собою изменение в обычаях, а прорытие Суэзского перешейка уменьшило посещение судами южных морей. Торговая деятельность на острове в 1894 г. выразилась следующими цифрами: движение су­доходства по приходу и отходу судов-81.161 тонна; ввезено товаров на 31.777, а вывезено на 14.717 фунт. стерл. Остров потерял почти всякое значение как якорная стоянка и ме­сто запаса провизиею; сам он не вывозит почти ничего, кроме добываемых американ­скими китоловами продуктов (ежегодная цен­ность улова-около 2.000 фунт. стерл.); остро­витяне, привыкшие жить на счет посещаю­щих их иностранцев, а также получать и денежные вспомоществования от британского правительства, не обладают необходимым почином для возмещения путем земледелия тех доходов, которые они некогда извлекали из торговли; к тому же, большая часть зе­млевладельцев, будучи обременена долгами, должна была продать свои землп городским купцам, и последствием монополии явилась нищета. Подумывали было о расширении по­лей, засеваемых новозеландским льном, об увеличении табачных плантаций и других промышленных растений; но все этп благие помыслы пе возъпмелп последствий, и насе­ление острова значительно уменьшилось, вслед­ствие эмиграции, по преимуществу на мыс Доброй Надежды. В 1861 году число жите­лей достигло 6.860 человек, двадцать лет спустя оно равнялось уже 5.060, а в 1891 г, состояло уже только из 4.116 душ, хотя на­родное здравие оставалось превосходным, и рождаемость значительно превышала смерт­ность. Так, в 1893 году рождаемость соста­вляла 26,9, а смертность 13,8. Доходы коло­нии в 1894 г.: 9.152, расходы-7.874 фунт. стерл. В 1891 г. было 11 начальных школ, с 822 учащихся. Хотя, благодаря здоровости климата, на острове Св. Елены и поселяются, на более или менее долгое пребывание, ино­странцы, но они немногочисленны.
Единственный город Св. Елены, Джемста-
*) Melliss, „Saint-Helena, physica!, historica! and topographical description“.
ун, расположен на западном берегу, пли «под ветромъ»; в другом месте его нельзя было построить, так как судам почти ни­когда невозможно приставать к бухточкам противоположного берега, где волны, гонимые пассатами, с яростью разбиваются о каменья. Местоположением городу служит треуголь­ная выемка между откосами крутых берегов; окружающие пх дома и сады занимают исход­ный конец долины, съуженной в своей верх­ней части и расширяющейся к устью; иногда, после больших дождей, массы воды, стекая чрез это ущелье, уносят в море скот, древесные стволы п обломки строений. К за­паду от Джемстауна, откосы повышаются и образуют Ladder-hil 1, илп «Лестничную гору», имеющую 183 метра высоты и увенчанную укреплениями и военными постройками; своим наименованием гора обязана лестнице в 700 ступеней, которая по прямой линии ведет к её вершине из города. Тоже к западу от города, дорога, поднимающася косвенно на холм Руперта, ведет к домику в Лонгвуде, в котором жил Наполеон. Неподалеку от­туда находится «долина могилы»: похоронен­ное там, под группою ив, тело этого изгнанпка было перевезено, в 1840 году, в Дом Инвалидов в Париже.
Жители острова Св. Елены не имеют ни­каких представительных учреждений: ост­ров, до 1834 г. принадлежавший Ост-Индской Компании, составляет ныне «коронную коло­нию», и администраторы его назначаются лон­донским правительством.
IV. Остров Вознесения.
Этот остров-тоже «земля английской короны»-был открыт в том же году, как и о. Св. Елены и тем же мореплавателем, Жуаноми-де-Нова. Он лежит почти на сре­динной линии атлантического бассейна, а под­держивающий его цоколь покоится на подвод­ном кряже Челленджера, который отделяет африканские пучины от еще более глубоких бездн бассейна, омывающего Новый Свет. Остров Вознесения находится приблизительно в 2.200 километрах от бразильских бе­регов, именно от Пернамбуко; от берегов же Африки, находящихся под тою же ши­ротою, именно от Анголы, он отдален не­сколько более, хотя от ближайшего к нему континентального мыса, Пальмового, он, по направлению к юго-западу, отстоит всего лишь па 1.550 километров. Подобно Св. Елене, остров Вознесения лежит в области юго-вос­точных пассатов: около него наблюдаются точно такия же явления морской зыби, вслед­ствие чего его южный берег превращается почти в неприступный, и суда бывают вы-
ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ.
26
нуждсны причаливать «под ветромъ» к бе­регу северному; что касается внезапно набе­гающих огромных волн (raz de гаагёе или
острове Св. Елены. Иногда это величественное зрелище продолжается целые дни и недели: но случается также, что достаточно каких-

Водопад Бли-бею на Гоа Гранде.
«rouleurs»), которые, даже в тихую погоду, особенно в период с декабря по апрель, обрушиваются на плоские берега, то, быть-мо­жет, здесь они еще более грозны, чем на
нибудь десяти минут, чтобы поднялись гро­мадные валы в 8 пли 10 метров высотою и. затем, все снова успокоилось. Эванс припи­сывает образование этих валов падению гро­
ГЛАВА I. -ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ЕГО ОСТРОВА. 28
мадных масс льда, отрывающихся от кру­тых берегов антарктических земель и сразу погружающихся в море ’)<
Пространством остров Вознесения меньше Святой Елены, так как занимает всего лишь 90 кв. километров; по форме же он более правилен, при чем очертания его пред­ставляют сферический треугольник, а круче всего та пз его поверхностей, которая обра­щена к пассатным ветрам; в центре ост­рова возвышается в 850 метров конус, с которого у его же подножия виднеются множе­ство кратерообразных холмиков, некогда извергавших пепел илп лаву: геологи насчи­тывают на острове сорок один угасший вул­кан. С высоты центральной горы, Дарвин убедился, что все пепельные холмики имеют более продолговатый склон со стороны юговостока, откуда дует пассатный ветер, и что наиболее значительные кучи обломков былп выбрасываемы на противоположнуки сторону, где и образовали крутой откос; большая часть кратеров, под влиянием воздушного течения, срезаны наискось ’). но почти все внутренние цирки представляют большую правильность, при чем один из нпх получил наимено­вание Riding school, пли «манежъ». На протя­жении острова, повидимому, уже не чувствуются подземные толчки; однако, мореплаватели рассказывают о землятрясениях, ощущавшихся в экваториальных морях, к северу от острова Вознесения 3).
Вокруг жерл извержения рассеяны вул­канические бомбы, а в массе окалин оказы­ваются заключенными глыбы других пород, именно сиенита и гранита. За исключением этпх извергнутых из недр земли облом­ков, остров Вознесения, красная и кальци­нированная масса, представляет лишь фор­мации огненного происхождения, базальты, пемзу, пуццолан или глину, и только по ок­ружности острова кучи изломанных раковин, кораллы и вулканический песок оказываются сплоченными в такую известковую породу, что ее можно употреблять на постройки. Некото­рые разновидности этой породы достигают плотности и белизны мрамора; другие, отлагаясь прозрачными и почта кристаллическими слоями, на подобие эмали покрывают подводные камни, омываемые водами приливов и отливов. Это обволакивание естественным цементом совер­шается столь быстро, что вылупляющиеся в песке из яиц черепашки охватываются и замуровываются в этой массе.
Температура, когда бриза не обновляет воз­духа, очень тягостна, так как остров Воз-
!) Mrs Gill, уиом. соч.
’) Ch Darvin, „Geological observations on the Volcanic Islandsu.
s) „Coinptes rendus de 1’Academie des sciences“, 1838,- „Nautical Magazine“, 1838.
несения находится к югу от экватора всего лишь в 900 километрах (7° 57'). Средняя годовая температура, в месте якорной сто­янки, 29° по Ц., тогда как на тех плато, которые освежаются правильным дуновени­ем пассатов, термометр колеблется между 20 и 21° и спускается даже до 15°. Хотя в 1823 году эпидемия желтой лихорадки похитила треть гарнизона, однако климат Вознесения, несмотря на его высокую температуру, счи­тается исключительно здоровым; поэтому ост­ров служил санитарною станциею для евро­пейцев, проживающих па берегах Африки. Дожди, будучи значительно изобильнее, чем на Св. Елене, не достаточны, однако, для по­требностей жителей: вследствие этого, забот­ливо охраняются малейшие ключи, между ко­торыми называют и один родничек, откры­тый, в 1701 году, Дампиером, во время претерпенного им кораблекрушения; вершину одной горы пробуравили даже туннелем толь­ко для того, чтобы струю воды, сбегавшую по противоположному откосу, направить'к ме­сту якорной стоянки. Редкие ливни, приноси­мые облаками, почти полностью поглощаются тем пеплом, который покрывает большуючасть острова ')• И только остроконечные вер­шины, купающиеся порою в туманах самого верхнего пояса, получают немного влажности: относительной зелени своих склонов цент­ральный конус и обязан наименованием «Green Mountain» (Зеленой Горы). Впрочем, в 1836 году, вовремя посещения острова Дар­вином, на этой горе не было уже ни одного де­рева.
С 1860 года, на высотах острова стали делать уже попытки к облесению пх вновь и эти опыты удались превосходно. В тузем­ной флоре насчитывается всего шестнадцать видов явнобрачных растений, и между ними одно полукустарное деревцо, называемое hedyotis Ascensionis; ввезенных же растении на­считывают сотнями. Один пз ботаников, Bell, превратил высокие склоны в обшир­ный опытный сад, и народившиеся вскоре леса пз акаций, чилийских сосен, каучуко­вых деревьев, сосен, можжевельника и эв­калиптов изменили, приблизительно на про­странстве 160 гектаров, внешний облик вул­канических холмов. При этом, не только вновь посаженные растения нашли в окружаю­щем воздухе необходимую для себя влагу, но от туманов, прежде уносившихся ве­тром без увлажнения почвы, теперь на листь­ях деревьев оседает излишек влаги, мед­ленно стекающий и собираемый под деревь­ями не только для водопоя животных, но даже и для удовлетворения потребностей чело­века. Таким образом, прямыми опытами
‘) Lyell, „Principies of Geology".
29
ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ.
30
было доказано, что, по крайней мере в этих жарких климатах, насаждения растений в состояния в некоторой степени увеличивать осаждение влаги пз атмосферы, при чем во­дяные пары облаков превращаются в капель­ножидкое состояние * *).
Подобно флоре, и фауна острова-за исклю­чением птиц дальнего перелета и морских животных-по своему происхождению чуже­земная. Так, издавна уже одичавшие козы, превратившиеся в хпщпых зверей кошки, крысы и собаки занесены пз Европы; то же самое следует сказать как о фазанах в лесах на вершинах, так и о домашней пти­це в птичниках; цесарки, впрочем, были привезены с африканского материка. Змеи неизвестны на этой океанической земле; но остров Вознесения представляет одпн пз тех островов океана, на которых практи­куется ловля черепах: с декабря по май пз океана выходят для кладки в песок своих яиц большие chelonia; в сравнении с чере­пахами Антильских островов, этп животные оказываются громадными, но любители поесть ценят их мясо менее. Подстерегающие пх охотники сначала переворачивают их па спину, затем переносят в садки, наполняю­щиеся водою при приливе. Большая часть этих животных весит от 200 до 250 ки­лограммов, но порою бывали находимы также и такия черепахи, которые весили до 400 ки­лограммов; общее число пойманных таким образом животных в исключительные годы доходило прежде до 2.500, а ныне оно, в среднем, не превышает 300. Чтобы, во время этой кладки яиц, не напугать робкпх чере­пах, не делают выстрелов нп с кораблей, ни с фортов, а также не зажигают огней и на морских берегах. Никогда не наблю­дали, чтобы па остров выходила черепахасамец. Что же касается молодых черепах, то по выходе из яиц, они делаются днем добычею птиц, кружащихся над побережь­ем.
Единственное население острова Вознесения составляют солдаты, матросы, чиновники и поставщики на гарнизон. В политическом отношении остров Вознесения рассматривает­ся как военное судно, а его жители-как экппаж. Губернатор острова, подобно капи­тану судна, есть полноправный властелин; нпкто не вступает па остров без Особенного разрешения лордов адмиралтейства, а в случае высадки получает содержание от государства 2>. Военный пост английское пра­вительство поместило там в 1815 году, с целью сторожить Наполеона; но п с 1821 го­да пост этот был сохранен, благодаря
’) Bell, nGardener’s Chronicle“, апрель 11, 1874 г.
*) Mrs. Gill, упом. соя.
тому, что остров представляет как-бы ка­раулку в центре Атлантического океана и находится на половине пути между двумя ма­териками; проходящие пароходы находят в Джорджтауне, поселении па острове, запас угля и некоторой провизии, но воду им отпу­скают только в случае крайней необходи­мости.
У. Острова Гвинейского залива.
Эти четыре острова отличаются от груд лавы, приподнявшихся над уровнем Южного Атлантического океана, если не способом образования,-так как все онп тоже вулка­нического происхождения,-то по крайней ме­ре своим местонахождением в сравнитель­но неглубоком заливе и в соседстве мате­рика. В Гвинейском заливе дно повсюду углублено менее, чем на 1.000 брасс (т. е. саженей в б англ, футов), и даже остров Фернандо-По выступает одною пз своих сторон с части морского ложа, имеющей ме­нее 100 метров глубины. Острова эти соста­вляют естественную принадлежность Африки, как по своему положению па наклоненном дне, на котором они покоятся, так и пото­му, что образуют прямолинейный ряд кра­теровидных гор, которые на материке про­должаются другим вулканом, пиком Каме­рун: нет поэтому никакого сомнения, что как эти островные массивы, так и тотчас упомянутая континентальная группа, находят­ся на одной и той же расселине вулканиче­ского извержения. Может-быть, принадлежа­щим к этому же ряду должен считаться также и остров Св. Елены; однако, он на­столько отдален, подвержен столь отлич­ным климатическим условиям и разобщен с материком столь глубокими морями, что, в действительности, составляет как бы особенный мирок. рассматриваемые же че­тыре острова, размещенные в Гвинейском заливе на одной и той же линии, протягиваю­щейся сд> юго-запада к северо-востоку, пред­ставляют также особую географическую груп­пу, земли которой правильно отстоят одна от другой на расстояниях приблизительно в 200 километров. В политическом отноше­нии этп острова распределены между двумя европейскими державами: два внутренних, св. Фомы и Принсиие, принадлежат Португа­лии; два же крайних, Анпобон и ФернандоПо, с 1778 г. составляют землп испанские.
Аннобон, Anno Вош, или «Добрый Годъ»,- названный так открывшими его 1-го января португальцами Эскобаром и Саптарем,-есть самый малый пз островов Гвинейского за­лива; поверхность его равняется всего лишь
31
ГЛАВА I. -ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН II ЕГО ОСТРОВА.
32
17-тп квадр. километрам. Это не что иное, как гора из потрескавшейся лавы, возвы­шающая свой центральный пик, Пико-доФого, на 990 метров и окруженная несколь­кими боковыми холмами, сплошь покрытыми лесом; вблизи вершины, небольшой кратер превратился в озеро, отражающее в своих голубых водах листву апельсинных де­ревьев: нижняя часть острова составляет к густым лесам внутренности пояс пз более нежной зелени, образуемой пальмовыми и ба­нановыми деревьямп. Около берегов Аннобона находится несколько островков, с остро­верхими горами. Зеленеющая наружность остро­ва свидетельствует о значительно большем количестве дождей, чем на островах Св. Елены и Вознесения; но, по сравнению с дожд­ливостью северных островов, дождей здесь все-таки меньше. Будучи же менее сырым, чем острова Фернандо-По и Принчппе, Аннобон, вследствие этого, оказывается и значи­тельно более здоровым; экваториальное тече­ние, в начале которого он находится и ко­торое питается сравнительно холодными во­дами, притекающими параллельно берегу из антарктических морей, способствует своими свежими водамп очищению атмосферы. Тем не менее, остров не сделался европейскою колониею. Все жители, числом приблизитель­но до 3.000, суть негры или цветнокожие, по­томки либо моряков, потерпевших корабле­крушение, либо невольников, сопровождав­ших португальцев, впервые овладевших островом; по вероисповеданию, это ревностные католики, по крайней мере в отношении ис­полнения обрядов. Главное селение этой ма­ленькой чернокожей республики, Сан-Аптониода-Прайя, расположенное на южном берегу острова, продает проходящим судам воду, дрова и плоды, и между последними в особен­ности-превосходные апельсины.
Остров св. Фомы, имеющий овальную фор • му, как и другие острова Гвинейского залива, значительно больше острова Вознесения, так как поверхность его равняется 929 квадрат­ным километрам. Будучи тоже образован пз остывших лав, остров этот имел, по­видимому, несколько центров вулканических извержений, ибо профиль его показывает не один господствующий вулкан, но несколько массивов с островерхими вершинами, како­вы: пик Санта-А нна-Шавес, посредппе остро­ва, и пик Св. Фомы, неподалеку от его за­падного берега. По сравнению съС. Анна-Шавес, пик Св. Фомы несколько выше, дости­гая высоты 2.142 метров: на склоны его про­никали-сквозь леса, низкие кустарники и ска­тывающиеся камни-ботаник Мюллер и дру­гие путешественники; а к северу и к востоку от него находится, расположенный полукру­
гом, высокий гребень, относительно которого полагают, что он -часть кратера; называют его Кордильерою Св. Фомы *)• Существуют и другие островерхия вершины, менее высокие, но более поражающие смелостью своих кон­туров и представляющие бурые или черные утесы, возвышающиеся над зеленью лесов; таковы пик Прайя-Ланса и пики двух «Со­бакъ»: Как Гранде и Кан Пекепо, нахо­дящиеся на южной оконечности цепи из этих вершин. Вблизи крутых берегов острова выступают пз воды несколько островков, пз которых самые большие суть: на севере, остров дас-Кабрас, пли Козлиный, а на юге, остров дас-Ролас, илп остров Гор­лиц; этот островок составляет частную собственность и отделяется от большего остро­ва экватором. Бухточки, врезывающиеся в берега неглубоко, представляют для кораблей лишь весьма ненадежное пристанище, а места­ми рокочущие волны проникают даже п в глубокие гроты.
Экваториальный поток, омывающий Аннобон, касается обыкновенно и южной оконеч­ности острова Св. Фомы; иногда же, в периодт. лета северного полушария, когда вся система ветров и течений устремляется к северу, ши­рокий водный поток, увлекаемый с востока на запад, вполне опоясывает остров п, благодаря своей относительной свежести, уме­ряет температуру. Это и составляет причи­ну того, что даже низменные местности остро­ва Св. Фомы значительно здоровее других островов, лежащих в глубине залива и вблизи болотистых областей материка; таким образом, тогда как месяцы июнь, июль и ав­густ самые нездоровые па берегу континен­та и на острове Фернандо-По,-на острове Св. Фомы, они, напротив, 4менеф всего небла­гоприятны для здоровья европейцев; но онп опасны для негров, которые страдают в'ь течение пх от холода и заболевают ревматизмамп. Вообще, европейцы без затрудне­ний могут акклиматизироваться па высотах острова, где жар менее силен в сравнении с берегами; там каждая возвышенная план­тация становится и санаторией. А это уже весь­ма важный факт в виду таких областей Африки, каковы: Калабар, Камерун и Га­бон, где до сих пор так мало удавались попытки белых к акклиматизации. Со всем тем, хотя и менее нездоровые, чем берег материка, прибрежья острова Св. Фомы счи­таются вообще весьма опасными для иностран­цев. Остров лежит почти на границе пере­хода океанического климата в климат тропи­ческой Африки; количество дождей на нем значительно; так, по Л. А. Henriquez, среднее
‘) Greff, „Petennann’s Mittheilangen", 1884, тетр. IV.
33 ОСТРОВА ГВИНЕЙСКОГО ЗАЛИВА. 34
количество их в долине Св. Фомы, с 1877 но 1881 год, равнялось 1 метру и 8 милли­метрам; вследствие этого, каждая долина имеет свою гиЬеига, несущуюся с скалы на скалу; между этими реками наибольшею изве­стностью пользуется, благодаря городу, нахо­дящемуся при её устье, река Агоа-Гранде, на северо-восточной покатости острова; при водо­паде Блю-Блю, её кристальные воды низвер­гаются в сады, орошая своими брызгами листья бананов.
Разстояние острова Св. Фомы от ближайшего берега материка, пменно мыса Лопец, все­го лишь около 250 километров, и потому флора этого острова, в которой насчитывает­ся 430 различных растений, большим чи­слом своих видов походит на флору смеж­ной суши; а между тем некоторые естествен­но-исторические факты заставляют думать, что остров никогда не находился в связи с Африкою; так, из 18 видов наземных моллюсков только одпн оказывается общим <зму и материку; только па острове водится одна из летучих мышей (cynonycteris strami­neus); также точно только в его лесах жи­вет один вид обезьяны (cercopithecus albigularis)* 3). Ядовитая змея, cobra negra, делает опасными работы по расчистке нови, а кры­сы часто пожирают жатвы.
Уже с конца 15-го столетия, на острове Св. Фомы были колонисты европейцы, планта­торы, обрабатывавшие свои поля прп посред­стве рабов. Однако, этп владетели острова, португальцы, не всегда имели возможность мирно пользоваться своими поместьями. В 1567 году, французские корсары принудили жителей укрыться в глубь лесов; а спустя несколько лет негры из Анголы, пристав, вследствие кораблекрушения, к острову, посе­лились. в его юго-западной части и отсюда повели войну с северными собственниками. Часто они сожпгалп жилища и опустошали жатвы; такая война между беглыми неграми и белокожими продолжалась более, чем сто­летие, пока наконец, в 1693 г., один «ка­питан лесовъ» не заставил негров покорить­ся. Эти-то ангольцы, в числе приблизительно полутора тысяч, до сих пор еще владеют большею частью западного берега, прп чем ревностно сохраняют свои обычаи; будучи дровосеками, солеварами, садовниками, разво­дителями птиц и свиней, онп сами произво­дят все необходимое для удовлетворения сво­их потребностей и держатся в стороне от остальных островитян. Наречие ЪоипЛа, ко­торым они говорят, исказилось лишь немно­го г). Во время первой половины этого столе­тия, остров Св. Фомы потерял было свою эко­номическую важность, вследствие переселения
Greeff, „Zoologisclier Anzeiger", 1883.
э) Greeff, „ИМегтапп’з Mittlieilnngen“, 1884. тетр. IV.
многих пз его обитателей в Бразилию; одна­ко, с 1876 года-времени освобождения ра­бов-он сделался одним из наиболее бо­гатых колониальных владений Португалии: число обработанных земель увеличилось, и с низменных, лишь слегка наклонных к северу, местностей плантации распространились уже по склонам и даже заняли верхния доли­ны. В первое время колонизации возделывали в особенности сахарный тростник, ввезенный с Мадеры, и годичное производство сахара достигло 2.000 тонн. Но в садах острова произрастает также большое число и других тропических растений; так, в настоящее время, между 600 и 1.400 метрами высоты, рас тут до миллиона хинных деревьев; однако благосостояние острова зиждется на разведении деревьев кофейного и шоколадного; продукты с них почти исключительно вывозятся в Лиссабон, где они весьма ценятся и считают­ся в числе лучших сортов, значительно превосходя кофе и какао с Антильских островов. Так, при общем торговом ба­лансе в 1881-82 году в 5.519.640 фран­ков, в течение 1882-83 податного года вы­везено в килограммах: кофе-1.893.608, а какао-505.338. Возделываются вся низменная п вся средняя области северной части острова: южная же половина его находится почтп по­всюду в состоянии первобытном.
Плантаторы острова Св. Фомы, лишившись труда своих прежних рабов,-которые ны­не либо возделывают свои собственные поля, либо занимаются в городе и в селах мел­кою торговлею,-нанимают для полевых работ негров с материка, по преимуществу пз Анголы; в числе прпшлых рабочих есть также несколько круменов и кабпндцев, но большая часть этих переселенцев нани­маются на суда в матросы. Впрочем, земле­дельцы плохо вознаграждаются; по миновании двух или пяти договорных лет, ангольцы пли другие работники нанимаются у плантато­ров уже по полюбовному соглашению. В до­вольно большом числе прибыли также коло­нисты из Бразилии, привезя с собою расте­ния и животных пз своих областей; между прочим, по недосмотру, ими же занесена ппгва (pulex penetrans), насекомое, которого так боятся расчпщатели почвы под пашни. По­следствием увеличения площади возделывае­мых земель было значительное возрастание населения. Так, в 1855 году, число жителей- свободных, рабов и ссыльных-равнялось 8.072; а в 1878 году оно поднялось до 18.260 человек, пз которых 1.200-было белых плп метисов. Образование распростра­нено пока весьма незначительно; в год пе­реписи насчитали умеющих читать и писать островитян только 261, что составит около одной семидесятой частп населения.
35
ГЛАВА 1.-ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН II ЕГО ОСТРОВА.
Столица острова, называющаяся Спдадэ, что значит «городъ», красиво расположилась, уто­пая в зелени, по окраине полукруглой бухты Анна-де-Шавес, находящейся на северо-вос­точном берегу. Ручей Агоа-Гранде делит город на две половины, при чем в сосед­стве залегают солончаки и нездоровые боло­тистые местности. В этом городе имеют пребывание губернатор и комендант порту­гальского гарнизона.
Остров до-Прпнсипе, пли «остров прин­ца», прозван так вследствие того, что спустя 30 лет после своего открытия, в 1471 году, был отдан в удел наследному принцу; он в шесть раз меньше острова Св. Фомы, так как занимает всего лишь 151 кв. ки­лометр. Довольно низменный в северной ча­сти, остров этот поднимается в южной сво­ей половине, где высится и главный, в 825 метров, пик, окруженный другими верши­нами, усеянными утесами в форме шпицев. Изобильные дожди, выпадающие на острове, этом «саде Африки», одели склоны гор гу­стыми лесами и избороздили пх столькими же потоками, «сколько дней в году» *)• На о. Принсипе воздух более нездоровый, чем на южных островах: Св. Фомы и в особенно­сти Аннобоне; зависит это от того, что экваториальное течение, с своими водами срав­нительно более освежающими, чем воды Гвинейского потока,-никогда не простирается настолько к северу, чтобы омывать берега Принсипе. Возделываемый руками рабов-с самых первых лет занятия его португаль­цами,-остров Принсипе, подобно острову Св. Фомы, имел большие плантации сахарного тростника; по в особенностп он играл важ­ную роль в торговле, благодаря своим депо негров, откуда онп и вывозились в Повый Свет. Ныне его торговля ничтожна; выво­зятся лишь небольшие количества кофе и ка­као, добываемые с плантаций на северной половине острова. Народонаселение острова, почтп исключительно состоящее пз черноко­жих, именующих себя португальцами п ка­толиками, значительно уменьшилось с поло­вины этого столетия: так, будучи в то время почти пятитысячным, оно свелось ныне при­близительно к половине этого числа. Имен­но, в 1878 году, оно равнялось всего лишь 2.262 ч. Почтя все островитяне пребывают на северо-восточном берегу, в городе Св. Анто­ния, расположенном по окраине хорошо за­щищенной бухты, в водах которой качает­ся несколько гребных судов.
’) F. Travassos ‘Valdez, „Six Years of а Тгаѵеииег’а Life in Western Africa“.
35
Из всей цепи вулканов, делящих на­двое Гвинейский залив, остров, сохранив­ший имя открывшего его португальца. Fernao do Роо, или, по-испански, Фернандо-По, есть самый большой и самый красивый; в начале он был прозван островом Формозою, (Прекрасным), каковое наименование действи­тельно вполне заслуживает. Поверхность его равняется 2.071 кв. километру; но из этого пространства на долю равнин приходится весьма немного, так как остров предста­вляет лишь горы, постепенно возвышающиеся от его окружности к центру, где и высится, сокрытый в облаках, пик, почтп постоянно называемый англичанами: Кларанс-ппк, а ис­панцами: пико Санта-Изабелла. Высота этого пика может быть принята приблизительно в З.ОиО метров, так как исчисления её неоди­наковы: по Буртону, она равняется 3.261 метру, а на морских картах показывается различно: в 2.900, в 3.108 и в 3.500 метров. По форме, остров представляет параллело­грамм, удлиненный в направлении от се­веро-востока к юго-западу и оканчивающийся на всех четырех фасах крутыми берегами, которые лишь в некоторых редких ме­стах прерываются отлогими покатостями, спу­скающимися к закругленным бухтам. От африканского материка остров отделяется проливом всего в 30 километров. Морепла­ватели, вступающие в этот пролив, при ясной погоде, созерцают одну пз грандиоз­нейших картин, какие встречаются на на­шей земле. С одной стороны, массив Ка­мерун, с его лесистыми холмами, его лысыми горами, его конусом, пестреющим полоса­ми снега, с другой, остров Фернан­до-По, с его высокими берегами, его зеленею­щими от подошвы до маковки склонами, егогеометрически правильным вулканом,-об­разуют величественный портал. Этот вели­колепный вход внутрь Гвинейского залива был бы одною из местностей, пользующихся, за красоту пейзажа, всемирной известностью, если бы он, как Гибралтарский пролив или Босфор, вел в оживленное плавающими судами море или в многолюдный город, а пе к пустынным пли окаймленным убогими деревеньками морским берегам.
Фернандо-По-не океанический остров, как другие земли Южного Атлантического океана: северной своей половиной он покоит­ся на цоколе, образующем окружность ма­терика Африки, и который моряки называют «промерочным плато». Самая большая глу­бина пролива между берегами Камеруна и Ферпандо-По равняется 88 метрам, и отсюда морское дно в обе стороны быстро припод­нимается к песчаным берегам. На восток п на запад от острова промерочное плато сохраняется до некоторого расстояния, за-
37 ОСТРОВА ГВИНЕЙСКОГО ЗАЛПВА. 38
тем море вдруг становится глубоким, а отделами соответствуют два углубления березкия крутизны морского дна указывают рогов острова: на западе-глубокая бухта начало океанских пучин; так, на небольСан-Карлос, а па востоке-бухта Зачатия, шом расстоянии от Фернандо-По к югу, Таким образом, четыреугольник острова

глубина океана переходит уже за тысячу метров. Остров расположен, так сказать, наискось, при чем одна его часть покоится па морском дне, а другая на откосе африкан­ского материка. Границе между этими двумя
оказывается разделенным на две половины, при чем упомянутым выемкам в берегах соответствует также форма рельефа острова: именно, между двумя сейчас названными за­ливчиками проходит невысокое ущелье, от­
39
ГЛАВА I. -ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ЕГО ОСТРОВА.
40
деляя северные вулканы от южных. Юж­ный массив ниже массива центральной обла­сти, над которою господствует пик Св. Изабеллы; однако, и его вершина достигает высоты 2.098 метров. Из всех этих гор ни одна не извергает пламени; хотя иногда и говорили о дыме, будто-бы исходящем из са­мого высокого пика, но так как разбивае­мые и разносимые ветром густые морские туманы легко можно смешать с клубами ды­ма, то надо подождать точных свидетельств в этом отношении. До сих пор нп о ка­ком изверженип вулкана островитяне не рассказывали.
Повсюду на Фернандо-По льются с гор воды, в виде небольших каскадов, даже ручьев; в каждом ущелье, в каждой до­лине имеется по своему потоку, обновляюще­му производительную силу почвы п поддержи­вающему свежесть и блеск растптельностп; каждое дерево покрыто сплошь целым лес­ком орхидей, папоротников, бегоний, каж­дая ветка увешана мхом. Чащи из пере­плетающихся друг с другом растений пред­ставляют для исследования острова еще большее препятствие, чем крутизна его склонов; тем не менее остров пройден во всех направлениях, и со времени вос­хождения, совершенного Бпкрофтом,-тем самым, который первым поднялся вверх по рекеУаоно,-много раз взбирались уже как на центральную вершину острова, так и на соседние с ним конусы, тоже с кратерами. Густые деревья виднелись даже внутри кра­тера ‘), но, в одно из последующих восхождений, Манн удостоверился, что буби выжгли весь самый верхний пояс леса, с целью заставить дичь спуститься с горы в леса, лежащие внизу. Изобилие древесной ра­стительности на Фернандо-По объясняется большим количеством дождей, которое при­носят юго-западные муссоны, дующие регу­лярно в течение большей частп дождливого сезона; пассаты н муссоны часто бывают прерываемы бурями, которые вообще обозна­чаются именем торнадосов, как и ветры с круговращательным движением, и которые иногда также изливают значительную массу воды на высоту острова. Пельоп упоминает об одном смерче, пз туч которого в один час низвергся на землю слой воды, толщиною в 150 миллиметров. Пет со­мнения, что в возвышенных цирках гор выпадают еще более обильные дожди, так как часто, даже во время сезона, сухого для нижних склонов, в возвышенных поя­сах острова наблюдают образование таких скоплений облаков, что вершины постоянно
остаются скрытыми в них.-Средняя тем­пература в главном городе о. Фернандо-По. Санта-Изабель, равняется 25°, 60 (25", 44); крайния же температуры наблюдались: в феврале 1871 г. 32°, 8, и в сентябре 1862 г. 19°, 1. Дождливых дней насчитывали 167, а среднее количество выпадавшей из атмо­сферы воды составляло 2.577 миллиметров (или по Кеу'ю-3.057 миллиметров).
Флора на острове Фернандо-По весьма раз­нообразна, благодаря тому обстоятельству, что его высокие горы, поднимаясь над тропическою жарою, вступают в области холодного верх­него воздуха; поэтому внизу растения соответ­ствуют флоре соседних берегов материка, а вверху-флоре африканских гор. Вер­шина пика покрыта такими растениями, ко­торые походят на растения умеренного поя­са, при чем в пх числе Манн распознал семнадцать видов, встречаемых на высо­ких горах Эфиопии, удаленной от Фер­нандо По на 3.300 километров. Тот же ботаник утверждает, что флора пика Фернандо По представляет родственные черты с флорой Индийского океана, но, зато, вполне отлпчна от флоры Капской земли и атлантических островов d). Все возделывае­мые растения тропического пояса преуспе­вают на низменных местах Фервандо-По. как равным образом превосходно удаются на средних склонах и все ввезенные расте­ния умеренного пояса. II вообще, остров мог бы сделаться аклпматизационным са­дом для всей наземной флоры. Главные возделываемые растения-те же самые, как и на острове Св. Фомы: шоколадное и кофейное деревья, сахарный тростник, хлопчатник и табак. Банан, кукуруза, рис, маниок, пньям, идут в пищу чернокожим; на рас­паханных новях высот произростают все овощи Европы; плантации хинного дере­ва дали столь же хорошие результаты, как на острове Св. Фомы и в архипелаге Зеле­ного мыса, на острове Св. Антония.
Европейцы ввели на Фернандо-По также и своих домашних животных. Рогатый скот живет стадами по полянам в лесах, а изобилие морской фауны в прибрежных бухточках присоединяет и свою долю к продуктам культуры и к разведению живот­ных. Что-жс касается первобытной (тузем­ной) фауны острова, то, за исключением чер­вей, насекомых п птиц, опа чрезвычайно бедна; в траве ползают различного рода змеи, как ядовитые, так п безвредные. Из диких четвероногих животных известен только один вид антилопы, кожей которой, изрезанной на тонкие ремешки, украшаютъ
’) Mann; - Burton, „Abeokuta and the Cameroons d) „Jonrnal of the Linnean Society", 1861.-„PeterMountains". mann’s Mittheilungen“, 1362, тетр. IV.
ОСТРОВА ГВИНЕЙСКОГО ЗАЛИВА.
41
свои готовы туземцы cabeceres (начальники племени): бедное преследуемое животное долж­но было искать убежища на высотах п по тому ныне оно встречается только по со­седству с высокими кратерами ‘). Прежде между обитателями лесов острова перечи­сляли также три вида обезьян, и большая часть натуралистов еще и до сих пор признает пх происходящими с Фернандо-По. Но, по словам Марша * 2), хотя шкурки этих четве­роруких действительно и получаются с Фернандо-По, тем не менее, они все-таки попали туда с материка.
О человеке на Фернапдо-По имеется древ­нее сказание, будто бы чернокожие, населявшие некогда этот остров, отличались от нег­ров. проживающих там ныне 3), и будто бы найденные в различных местностях острова каменные топоры принадлежат этим первобытным его жителям. Как бы то ни было, не подлежит сомнению, что нынешнее население острова прибыло с материка, при чем это совершилось илп до появления евро­пейцев, плп же в первые годы после от­крытия острова. Население это состоит из рассеянных групп, в общем, по прибли­зительному исчислению, заключающих в се­бе около 30 тысяч индивидов. Как ни мал остров, по сравнению с соседним ма­териком, обитатели его считают его бесконеч­ным. Они называют его <атишмама», что означает «вси> страны»', по мнению тузем­цев, он-вселенная, а сами они-чело­вечество; название, даваемое ими себе: буби, превращенное англичанами в boobies, озна­чает просто «людей» 4 s), и, по словам од­ного миоа этих островитян, онп изошли пз кратера горы 8). Повидимому, онп происходят из различных племен, так как говорят по крайней мере на пяти наречиях, происхо­дящих, подобно наречиям на соседних бе­регах 6 *), от банту, и хотя трудно понимают друг друга, но, тем не менее, по наруж­ному виду и приемам, все они схожи между собою. Застенчивые и боязливые, вследствие чего умаляется достоинство в их осанке, онп также значительно меньше ростом и слабосильнее по сравнению с неграми ма­терика: они худощавы, с большим живо­том и выдающимся пупом. Они татуируют­ся, или, вернее сказать, глубоко надрезывают кожу лица п тела, вследствие чего гладкая сама по себе кожа становится шероховатою;
О ThierCelin, „Journal d’un Baleinier".
’) „Trois voyages dans 1’Afrique occidentale".
3) Richard Burton, упом. соя.; - Adolf Bastian, „Ein Besuch in Sun-Salvador".
4) Richard Burton, упом. соя.;-Rogozinski, „Revue Scientifique". 20 марта 1886.
si J. Hutschinson, „Ten Уеаг’а Wauderiugs among
tho Ethiopians";-Adolf Bastian, упом. соя.
R. N. Cnst. „The moderu Langnagnes of Africa'•
42
кроме того, онп покрывают тело красною глиною, смешанною с пальмовым маслом, и это же косметическое средство употреб­ляют для превращения в твердую массу своих волос на голове, которые прикры­вают шляпою из сплетенных трав; у муж­чин борода довольно густа, и, встречаясь, онп в знак выражения дружбы, взаимно трутся подбородками. Все буби, мужчины п женщины, носят на левом плече ремень из жесткой кожи, с тою целью, чтобы низ­вести размеры этой части руки к разме­рам кисти руки (запястья): мужчины засо­вывают за этот ремень свой нож. Зтлм браслетом, шляпою и передником и ограни­чивается костюм в деревушках, удален­ных от морских берегов. Когда же ту­земцы спускаются к морю-при чем онп всегда бывают вооружены палкою, на подо­бие употребляемой путешествующими в Аль­пах-то, чтобы появиться в благопристой­ном виде между белыми, они украшают се­бя различными материями; в качестве мо­нет, у нпх есть два рода раковин, кото­рые онп находят в бухтах острова, п кото­рые служат им также для украшения самих себя, и для защиты их хижин от злых духов.
Все бубп живут в глубине острова, в отдалении от горожан, которым они с полным правом не доверяют. В прежнее время они страшились быть плененными и проданными в рабство; поэтому прятались в пещерах и в непроницаемых чащах, будучи охраняемы храбрыми собаками, кото­рые ворчат и кусают, но не лают *); ныне бубп обзавелись хижинами, но проникатьв них европейцам они позволяют лишь с крайнею неохотою. С другой стороны иног­да они бывали весьма опасными соседями: так, они два раза отравляли ручьи и источ­ники, с целью изгнания португальцев, кото­рые, вследствие этпх попыток, и действи­тельно покинули остров. Также и испанцы в 1858 году собирались-было, все до единого человека, удалиться с острова, так как ту­земцы отказались доставлять им жизненные припасы. Ныне бубу признают власть губер­натора, которому, для восстановления мира, до­статочно послать двум воюющим племенам свою палку с толстым набалдашником. Бу­бп не живут выше 1.000 метров над уров­нем моря, так как на верхних областях острова не произрастают ни масличная пальма, нп банановое дерево, доставляющие им пи­щу. Опи нажимают немного масла, которое п продают в Санта-Изабелле, но не берут на себя труда доставить на рынок самые
’) Josd Maria Gomez у San Juan, „Ausland" 1884, № 42.
43
ГЛАВА I. -ЮЖНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ЕГО ОСТРОВА.
44
орехи. Пх инъямовые поля содержатся с такою же тщательностью, как овощные гряд­ки у европейских огородников.
К какому из африканских племен долж­ны быть причисляемы буби по пх религиоз­ным воззрениям-неизвестно. Пх Великий Дух или J лио, есть существо, которое никто не может видеть, по которое проявляется в ослепительном блеске и в пещерном го­лосе, исходящем пз недр зомлп. Когда туземец желает себе вымолить про­щение, плп узпать свое будущее, он прони­кает чрез узкую щель в пещеру, в ко­торой пребывает жрец и, идя ощупью, кла­дет свое приношение. Тотчас из отверстия в своде грота показывается сноп лучей, и предстает жрец, осеняемый божественным светом. Ему предлагают вопросы, он же передает Умо молитвы, и вскоре пещера оглашается звуками: голос самого бога, ка­жущийся исходящим из бездны, отвечает своим верующим * *)• Подобно этому Вели­кому Духу, п «могущественный царь», пребы­вающий вблизи восточного берега, при бухте Зачатия тоже не допускает к себе при­ближения, но свою исполнительную власть передает обществу, называемому буля, ко­торое и действует от его имени; со вре­мени своей коронации, он затворяется в гроте, для общения, при посредстве змей, с дияволом 2). Второстепенные же царьки пле­мен, соседних с Санта-Изабеллой, ни­чем не отличаются от большей части своих подданных. Что касается женщин, то они еще довольно порабощены обычаем: перед замужеством, невесту запирают в хпжпне, где ее и откармливают до свадьбы; затем, после совершения брака, она снова возвра­щается в свою лачугу, где и остается год или более, еслп только рождение ребенка пе воз­вратит ей свободу ранее 3); с своей сторо­ны, женпх должен подчиниться некоторому роду искуса, даром работая в течение двух лет родителям своей будущей жепы. Неизлечимых больных относят в лес, кладут около нпх немного пищи и за­тем предоставляют ожидающей их участи.
Население прибрежья Фернандо-По, сосре­доточивающееся в Санта-Изабелле, на север­ном берегу, и в нескольких деревушках, в большей сисей части состоит также из чернокожих, похожих на буби; но это-по­томки рабов, освобожденных пли английски­ми крейсерами, пли их испанскими владель­цами. Европейские торговцы привезли с со­бой плп поставили своими заместителями, для ведения пх дел, негров пз Лагоса, Кап-
‘I Rogozinski;- Janikowski, и т. д.
*) Hotchinson:-Bastian, упом. соч.
а) Rogozinski:-Baikie, „Narrative of an exploring voyage np the rivers hwura and Binue“.
Коста, Сиерра-Леоне и с острова Св. Фомы,’ которые представляют наиболее цивилизо­ванную часть чернокожого населения и до­ставляют преобладание английскому языку над испанским. Изгнанники с Кубы, не­давно находившиеся на Фернандо-По в числе двухсот, более всего содействовали развитию промышленности и торговли острова; им при­надлежит честь введения плантаций шоколад­ного дерева, сахарного тростника и табаку; ими же начато выделывание прославленных санта-пзабельских сигар; но, по отбытии на­казания, большая часть этих ссыльных воз­вратились на родной остров и никем не заменены в их занятиях.
Торговля Фернандо-По, также как и Аннобопа, другого испанского острова в Гви­нейском заливе, находится в руках англий­ских п португальских купцов. Впрочем, она незначительна и даже в последнее вре­мя уменьшилась. На этом «Прекрасномъ» ос­трове господствует система крупного земле­владения: земля поделена на обширные по­местья, поля которых обработываются ру­ками круменов; но эти временные рабочие, часто подвергаясь дурному обращению, не­охотно возвращаются на остров, и потому иногда плантаторам ве хватает рук для сбора пх произведений *)•
Единственный город острова, Санта-Иза­белла (Санта-Изабель), англичанами именуе­мый Кларанстаун, представляет скопление деревянных домиков, окруженных каж­дый верандою п сплошь утопающих в зелени, в тени драцен и индийских роиис i а и а pulcherrim а.^с пышными бле­стящими цветами. Терраса, на которой стоит город, простирается по гладкой равни­не, при подошве зеленеющих холмов и по берегу хорошо защищенной бухты, похо­жей на половину кратера; с песчаного же берега взор, переходя с вершины па вер­шину, достигает до высот внутри острова и. при ясной погоде, на горизонте севера вид­неется подернутые фиолетовой дымкой очер­тания «горы боговъ». Лавки в городе насчи­тываются сотнями, но в нпх производится лишь мелочной торг с рабочими с планта­ций и с туземцами. Собственно торговое дви­жение совершается в резиденции большей части белокожих, в порте, где англичане и амери­канцы содержат свои суда с запасом угля и где качаются на волнах понтоны. Общее чи­сло жителей города, включая и гарнизон, около 1.300, белых же в этом числе только 50 че­ловек. Климат Ф>ервандо-По есть один пз самых нездоровых в экваториальном поясе: землю эту называли «островом смерти». Въ
О Uligo Zoller, „Kamerunu.
45
КАМЕРУ Н .
1862 году, четвертая часть белого населения, состоящего из 250 человек, была похищена желтою лихорадкою. Три кладбища, на кото­рых покоятся тела знаменитых путеше­ственников, в том числе Ричарда Лендера, занимают обширное пространство землп близ города. С 1859 года Фернандо-По обладает санаторией, первой из устроенных в тро­пических странах белыми. Это-селение Basileli, расположенное на высоте 300 ме­тров, в небольшом расстоянии к югу от Санта-Нзабеллы и вблизи деревни племени буби; главные плантации хинного дерева раз­ведены по соседству с этим возвышенным пунктом.
Фернандо-По был уступлен с 1778 года Португалией испанцам, которые, однако, вско­ре покинули остров, как весьма нездо­ровый; между тем англичане исподоволь за-
46 мещалп испанцев, не заявляя, впрочем, прав на обладание островом, а в 1827 г., во время своих преследований судов негро­торговцев, основали там одну пз своих главных станций. Кларанс, расположенный в соседстве «Невольничьего берега» Но Испания, опасаясь, чтобы Англия не завладела этим островом совершепно-с которым, однако, сама ничего не делала,-в 1845 го­ду снова и окончательно взяла его в свое владение. Ныне небольшой гарнизон зани­мает форты, испанские миссионеры обра­щают в христианство чернокожих, и часто на остров ссылаются политические преступ­ники. Губернатор назначается па два года и. в виду угрожающих ему опасностей со стороны климата, получает весьма значи­тельное содержание.
Глава II
Камерун.
Португальское название «Camaraos», чтд оз­начает «Креветты», было первоначально дано мореплавателями главному лиману, находя­щемуся в глубине Гвинейского залива; но это наименование, видоизмененное в различ­ных европейских языках, Са шатой es ноиспанскп, Camaroons, по-английски. Kamerun по-немецки, в этой немецкой своей фор­ме сделалось общеупотребительным в по­следнее время. Вместе с этим, под назва­нием Камерун стали разуметь не только ту область, которая обнимает собственно бас­сейн Камерунской реки, по также распро­странили его, во-первых, па все низменные равнины по соседству с лиманом, и во-вто­рых, на величественный массив вулканов, которым па материке продолжается цепь островов, простирающаяся от Аппобона до Фернандо-По; напоследок оно было распро­странено на всю ту Гвинейскую территорию, которую германцы отграничили на карте, как долженствующую составлять пх владение в этой части экваториальной Африки. К этому следует прибавить, что главной горе и со­седним с нею берегам португальцы давали название «Terra Amboses», а па старинных французских картах она обозначалась под именем «Terre des Zambous ou d’Ambois», и, в виде остатка от этого наименования,
один пз островов залива называется даже и поныне ile d’Ambas.
Известно, как, после долгих дипломати­ческих препирательств, - Германия сдела­лась сюзереном этого обширного края. Ан­глийские миссионеры уже издавна имели свою станцию при подошве Камерунской горы, ан­глийский язык сделался общеупотребитель­ным между жителями приморских берегов, и даже британское знамя развевалось над многими селениями внутри страны. С другой стороны, германские негоцианты тоже имели свои фактории на морском берегу и приобре­тали в собственность земли на склонах горы. С течением времени между агентами обе­их наций стали возникать столкновения, пра­вительства начали обмениваться резкими но­тами, и, наконец, все эти распри завершились тем, что в 1885 г. Великобритания отозвала своих миссионеров и консулов, отказав­шись от всяких претензий на Камерунский массив.
В ином положении находился лежащий южнее лимана морской берег, который че­рез ряд бухточек тянется по направлению к Габону. Эту приморскую полосу, разделен­ную на множество небольших владенъпц, посещали многочисленные моряки и торговцы, принадлежащие к различным нациям, при
47
ГЛАВА II.-КАМЕРУН.
48
чем все онп заключали договоры с царька­ми. у которых, за несколько ружей и бочен­ков дрянной водки, и приобретали себе поме­стья. Старинные документы, затерявшиеся в архивах, удостоверяли, что иной мыс, иное речное устье принадлежат Испании или Франции. Таким образом, к тому времени, когда европейскими правительствами овладела бешеная страсть к приобретениям, весь юж­ный берег Камеруна оказался разделенным на целую массу небольших землиц, чере­дующихся, точно клавиши в клавиатуре, и при­сваиваемых-одне Франциею, а другияГер­манией *)• Все эти распри, в свою очередь, были урегулпровпны тоже в 1885 году, когда, в силу особого договора, гвинейские концес­сии были уступлены Германской империи, в замен немецких факторий, расположенных на 'Южных рекахъ», которые отныне уже составляют часть Французской Сенегамбип.
Обширная область, центром которой являет­ся Камерунский лиман, занимает великолеп­ное географическое положение, и понятны те старания, которые географ НахЛигаль,- уполномоченный вести переговоры с ту­земными начальниками, - приложил к тому, чтобы приобрести это побережье для своего отечества. Возможно, что массив Ка­мерунских вулканов, возвышающийся над равнинами и нездоровыми протоками-каналами, образующими побочные устья рек, со вре­менем превратится в область, пригодную для заселения её белыми; но даже если бы этой территории суждено было обработываться руками только одних чернокожих, то и тогда, рано или поздно, она не преминет приобрести существенную важность, как место слияния велпкпх путей сообщения на мате­рике. Так, между прочим, не может пе продолжиться до Камерунского залива и та железная дорога от Триполи к озеру Чад, вопрос о которой столь часто возникал прп проектировании дальнейшего устройства Аф­рики.
Ныне границы германской территории, по морскому прибрежью, определены точно. Имен­но, на севере эта территория отграничивается от английских владений Нигера прп посред­стве Мемэ или Рио-дель-Рей; на юге же, от французской колонии, она отделяется посред­ством Этамбэ или Рио-дель-Кампо; п в об­щем. все это поморье-не вводя , в исчисле­ние тысяч незначительных углублений в береге-имеет от лиманообразного устья Рио-дель-Рей до места впадения Рио-дель-Кампо приблизительно около 500 километр. длины. В глубь-же материка, к северо-востоку, гра­ницы территории еще не определены. * Со стороны британских владений на Нигере гра­ница Камеруна, по трактатам с Англией от 14
') Hiigo Zoller, упом. соч.
апреля и 15 ноября 1893 г., идет от устья Рио-дель-Рей, к Иоле, обходя полукругом этот город, и продолжается к южному бе­регу озера Цад (14° вост» долготы от Грин­вича). На востоке и юге колония эта тракта­тами с Францией от 24 декабря 1885 г. и 15 марта 1894 г. отграничена таким обра­зом, что от озера Цад к Багирми гра­ницу составляет р. Шари до 10° сев. шп­роты, вдоль которого граница следует к за­паду до 14° 20 ‘ вост. долготы, затем она тя­нется до 15°, вдоль которого следует до 40, южн. широты, потом направляется на юг к р. Санга, откуда вообще параллель 2°15' южн. широты п р. Кампо образуют южную границу. В этих пределах пространство германской колонии Камерун 493.600 кв. километр., а население ныне исчисляется в 3.500.000 душ *
Гора Камерун,-возвышающаяся, насупро­тив Фернандо-По, па тысячу метров более, чем пик на этом острове,-представляет одну пз наиболее величественных вершин на земной поверхности. Правда, вершина эта не самая большая па африканском материке; высотою она уступает Кении, Кили-манджаро и главным вершинам Симона, в Эфиопии; возможно, затем, что существуют соперники ей и в Марокском Атласе, но, тем не ме­нее, благодаря своему положению на берегу моря, внешность этой горы величественнее всех названных гор, начиная с прпподошвенных заливчиков, кругообразно углубляю­щихся между покрытыми лесом мысками, взор сразу окидывает гору во всю её вы­соту в 3.960 метров, вплоть до её трех остроконечных глав, которые стяжали вер­шине наименование «Трех Сестеръ». Сменя­ются на склонах горы также п климаты, о разнообразии которых свидетельствует на­хождение: внизу горы-лесной растительности; выше-лугов, а ближе к вершине-оголен­ных пластов пепла п лавы, пестреющих, порою, даже п снегом. Колосс этот казал­ся туземцам столь страшным, что они про­звали его Монго-ма-Лоба, т. е. «горой боговъ». И в былое время, когда белые не совершали еще восхождений на пик, негры не осмели­вались даже приближаться к самым высо­ким пикам, опасаясь быть схваченными п замученными злыми духами Ныне вера в чародейственную силу горы подорвана. В 1847 году, Меррик поднимался уже до лу­гов на высоких хребтах; по полное вос­хождение совершено в 1861 году группою путешественников, состоявшею пз Буртона, Кальво и ботанпка Манна, которые обследо­вали уже п средние области горы. С того времени многие путешественники также под­нимались до края самого верхнего кратера Камеруна.
4!) K A M E
По своему происхождению. Монго-ма-.Иоба- хотя вполне опа еще и не исследована -при­надлежит. несомненно, к горам вулкани­ческим. Восходившие на нее видели на ея
рун. 50
ства разрыхлевшей лавы вовсе не оделись еще растительностью; по сторонам главной горы десятками высятся боковые конусы, настолько высокие, что их называют пиками и горами,

склонах только конусы из пепла, потоки лав и конусы извержения, а между грудами выброшенных из недр горы окалин неко­торые казались даже недавнего происхожде­ния; на многих местах обширные пространГеограф. Реклю, т. ХШ.
при чем один из нпх, на юго-западе, на­зываемый Монго-ма-Эгиндех, т. е. «Отдель­ная гора», или Малый Камерун, с некото­рых мест кажется соперником главнагс пика. Во вречя восхождения Буртона. одн;и
24
ГЛАВА II.-КАМЕРУН.
из треицпн большего кратера светилась; островитяне с Фернапдо-По неоднократно рассказывали о поднимавшемся в виде спи­ралей дыме с горы богов; отблески клокочу­щей лавы окрашивали в красный цвет небо над кратером, в 18G8 году. Эта гора Ка­мерун, по мнению Буртона и большинства других комментаторов, и есть та «колесница боговъ», которую, двадцать пять столетий на­зад, видели кареагенец Ганнон и его спут­ники, рассказывавшие о громадном пожаре, увенчивавшем вершину. Как бы то ни было, внешний вид горы, с её второстепенными конусами, при чем из каждого из них со­вершались извержения и исходили потоки лавы, свидетельствует о длинном ряде годов де­ятельного состояния горы: весь массив пред­ставляет из себя не что иное, как громад­ный вулкан, покоющипся па основании при­близительно в две тысячи квадратных ки­лометров. Отовсюду он вполне отделен: с юга п с запада он омывается водами, а с севера и с востока окружен наносными землями. Комбер, путешествовавший в 1878 году, исчисляет высоту равнины, простираю­щейся на северной стороне основания горы и отделяющей ее от других возвышенностей континентального рельефа, всего лишь в триста метров *). Наклон того цоколя, на котором покоится Фернандо-По, продолжает­ся правильно к северу, под гору Монго-маЛоба.
Лес, опоясывающий основание вулкана, со­храняет характер тропического леса вплоть до высоты приблизительно в две тысячи ме­тров. Возделываемые растения: кокосовые деревья, бананы и масличные пальмы исчеза­ют последовательно, и выше тысячи метров- границы обитания негров-пх не видно и вовсе; но большие деревья, eriodendron и bombax, поднимаются по склонам горы и выше, сплетаясь друг с другом своими мши­стыми и украшенными гирляндами из лиаи ветвями. Под высокими ветвями деревьев воздух всегда влажен и тепел, так что проходящий под ними путешественник чув­ствует себя как-бы в теплице между ли­ствою древовидных папоротников. Вблизи верхней окраины лесов, деревья по своему наружному виду походят на деревья европей­ских лесов, с тою лишь разницею, что гнездящиеся на них паразитные растения, образуя густую сеть, сплетают друг с дру­гом соседния деревья. Так как лесистый пояс быстро, без всякого перехода, сменяет­ся луговым, то путешественник, идущий ле­сом. вдруг попадает в полосу пробиваю­щагося сквозь листву яркого солнечного света,
<) „Proceedings of the Royal Geographica! Society", апрель, 1879.
и взорам его открываются поросшие травой хребты, скалистые кручи, откосы пз осыпав­шихся обломков, вздымающиеся к конечному пику горы. Выше раздельной линии между по­ясом лесов и поясом низких трав, пу­тешественник встречает деревья только в хорошо защищенных небольших долинах; но здесь онп уже вообще рассеяны группа­ми илп порознь, на подобие того, как расса­живаются деревья в парке; затем, выше двух тысяч метров вовсе нет даже и одиночных деревьев. Вблизи вершин все голо, как-бы сдуто ветром, и лишь в про­галинах приютились кое какие ползучия ра­стения. Облик растений в верхних обла­стях такой же, как и в Европе; кроме того, встречаются некоторые из раститель­ных форм, свойственных Эоиопии и Маскаренекпм островом; но нельзя сказать, чтобы па Камеруне,-подобно другим высоким го­рам тропического пояса,-находилась «в резюмэ вся земная флора»; альпийские растения там редки, чтд, несомненно, зависит от сравнительной молодости вулкана, образован­ного из бесчисленных, напластованных друг над другом, слоев лавы и пепла. Из млекопитающих животных на высотах встречается только один вид антилоп; в лесах же нижних склонов водятся слоны, буйволы, обезьяны и леопарды.
Около верхней границы деревьев нахо­дятся по отлогостям горы также п последние пз родников. Источник Манна вытекает на высоте 2.200 метров, недавно открытый источник Левина-на высоте 2.740 метр. Эта редкость родников удивляла первых путешественпиков, так как в Африке во­обще мало таких областей, где бы дожди вы­падали в таком изобилии, как на скатах Камерунской горы; объясняется же это явле­ние ноздреватостью почвы, на которой, как и па почве Этны, дождевые и снеговые воды уходят немедленно в глубь и уже пе про­биваются снова наружу на склонах. Поэтому и санатории для европейцев могли бы быть устраиваемы только в тех редких местах, где таится необходимая для них вода. Одну из таких оздоравливающих станций уже пытались учредить шведы Вальдау и Кнут­сон, а после них и миссионер Томсон; избранная ими местность находилась около источника Манна, и вокруг дома был раз­веден даже и сад; однако, продержаться в этом жилище они смогли только несколь­ко месяцев, так как оно оказалось выста­вленным слишком влажным ветрам,дую­щим с моря; не подлежит, однако, сомне­нию, что на других склонах горы нашлись бы более подходящие местности. Впрочем, пребывание на высоких склонах Камеруна делают довольно тягостным также и жесто­
53
КАМЕРУН.
54
кия бури: так Комбер рассказывает, что па краю большего кратера его с одной сто­роны пронизывал леденящий ветер, а с другой-жгло палящее солнце. С этих вы­сот, доминируемых остроконечной горой Альберта (Альберт-Пик), можно созерцать на громадном пространстве нижния террасы, океан и побочные долины. По направлению к северу Буртон видел на горизонте, как ему показалось, другие конические массы, служащие, быть-может. продолжением того ряда вулканов, которые начинаются южнее, на Аннобоне.
Горы и действительно существуют в этой области: когда, в 1885 году, Шварц и Кнут­сон углубились слишком на 120 киломе­тров внутрь страны, они увидели, что север­ный горизонт ограничен рядом пиков, весьма отличающихся друг от друга по форме и опоясанных вокруг своих подошв лесами. Высота этих гор казалась им ко­леблющеюся между 2.500 и 3.000 метров; на­зывают же пх Ба-Фарамп, по именп того племени, которое обитает на пх склонах. Вопрос о том, пе вулканического ли про­исхождения п эти горы, лежащие иа продол­жении, к северо-востоку, той оси, на которой находятся вулканы Камерун и Фернандо-По, могут разрешить лишь будущие исследования; пока же известно, что в обширном проломе между Камеруном и Ба-Фарамп,-занятым широко раскинувшимися равнинами,-во мно­гих местах нагромождены скалы пз лав. Следует, однако, заметить, что эта последняя цепь пе представляет, в противоположность «горе боговъ», островного характера; напро­тив того, опа покоится на плоскогорий, юж­ные откосы которого, около пятого градуса широты, имеют уже в высоту 259 метров. К северо-западу от Камеруна возвышается другой масспв гор, приблизительно в 900 метров высоты, называемый Румби и господ­ствующий над низменными землями, разделен­ными па полуострова побочными устьями Риодель-Рей.
К востоку от Камерунского лимана нп один путешественник не проникал еще так далеко, чтобы видеть внутри страны другие высокие горы; те же, которые были усмо­трены Джонстоном на северо-западе, были, повидимому -судя по местонахождению и расстоянию-уже упомянутыми выше горами БаФарамп.
Что же касается высот, лежащих к югу, то они находятся не вдалеке от берега моря. Первые кряжи показываются к югу от устья Лакундже, приблизительно в 80 километрах к юго востоку от мыса Суелаба; а за этой невысокой цепью с моря виднеется еще вто­рой ряд, унизанный конусами и остроконеч­ными пиками. Самая высокая из вершинъ
в этой области есть гора, называемая тузем­цами Муодп, а европейцами Слоновою горою: возвышается она, будучи в 15 километрах от берега, всего на 520 метров, по, несмо­тря на то, никто еще не всходил па нее до верху. Также не вступала нога белого и на масспв, называемый «Перси», на «пик Жа­воронка» (1.041 метр) и на горы «Седло» п «Столъ»-хотя все они одинаково находятся в небольшом расстоянии от прибрежных факторий. Так как внешния предгория, не­сколько небольших второстепенных цепей и господствующие вершины-единственные вы­соты, видимые с моря, то можно сказать, что орография этой части африканского материка остается пока еще «неведомою землею». В общем же, сообразуясь с некоторыми пока­заниями путешественников, большая часть картографов считают рельеф этой области состоящим пз краевого кряжа, расчлепяющагося на несколько параллельных цепей, ограничиваемых па востоке землями, которые полого спускаются к бассейну Конго и кото­рые в изобилии орошаются протекающими там реками.
Камерунский массив почти совершенно ок­ружен либо морскими, либо речными водами. ИИа западе, в обширный лиман, называемый Рио-дель-Рей, вливается река Мемэ, многочи­сленные притоки которой зарождаются в рав­нине Ба-Кунду, причем истоки этих прито­ков перемешиваются с истоками реки Мунго, которая огибает Камерунскую гору уже с востока; в непосредственном соседстве с водоразделом этих рек находится камени­стый водоем, представляющий озеро, которому Комбер дал название озера Рпккарда, и ко­торое изобилует рыбой; пз него поток воды ипзвергается каскадом, и возможно,. что в дождливый сезон, вследствие переполнения во­доема, образуется и другой поток, спускаю­щийся по направлению к Мунго; во всяком случае, Вальдау удостоверился, что в сезон жаров, водоем этот не имеет истока; тогда воды его мутны, вонючи и негодны для питья. Возможно, что это озеро,-имеющее в окружности около десяти километров,-было некогда кратером: в центре бассейна высит­ся дикий, кое-где одетый деревьями, утес, пред­ставляющий древнюю остроконечную вершину пз лавы, и служащий ныне местонахождением поселению Баломбп-ба-Котта, имеющему не­сколько сотен жителей. Будучи защищены от внезапного нападения окружающими пх гро­мадными пространствами болотистых вод, эти поселяне каждый день отправляются воз­делывать свои поля на речных берегах, а на ночь возвращаются снова в свои хижины. По вечерам же на деревьях острова резвятся миллионы попугаев - птицы, священной в глазах туземцев; ветви деревьев тогда
*
55
ГЛАВА II. КАМЕРУН.
56
сплошь усеяны имп, ии в воздухе СТОИТ шум от драки за обладание местом для на­сеста. Утром эти птицы тучами снимаются с деревьев и, в поисках за пищею, разлета­ются по всевозможным направлениям ‘).
Другое озеро, более обширное, расположено в шестидесяти километрах, по направлению к северо-востоку. Оно называется обыкновен­но Баломбп-ма-Мбу, плп обычнее Моу, а иног­да также и «озером слоновъ». Уподобляясь, по форме, кратеру вулкана, оно овально, а высокие, огневого происхождения, скалы съужпвают то тесное ущелье, чрез которое избы­ток этпх озерных вод изливается в сто­рону рекп Мунго. Первое плавание по этому озеру совершил в 1883 году Томчек. И он же, вместе с Рогозпнским, за несколько не­дель до этого, поднялся до той же самой ши­роты также и по реке Мупго. В этом месте река-верхния воды которой глубокими ущель­ями проходят сквозь Ба-Фарамийские горы- достигает берега скалистой террасы и, буду­чи шириною до тридцати метров, низвергает­ся посредством семи последовательных ус­тупов с высоты, в общем равняющейся 20 пли 25 метрам. Приближаться к этому водопаду туземцы отваживаются редко, будучи уверены, что около него бродят злые духи * 2). Во многих местах соседних лесов, на восточном склоне бассейна, Рогозинский встре­чал днища древних болотистых озер, ныне высохших и замечательных своим внеш­ним видом: именно, по выходе из чащи сплетенных друг с другом деревьев, сра­зу попадаешь на окраину кругообразных бас­сейнов, где деревья уступили место высоким травам; затем, после трудного перехода чрез это море зелени, расстоянием в один или два километра, снова вступаешь в тем­ный лес.
Мунго становится судоходною для лодок в двадцати километрах книзу от водопада. В этом месте, река, шириною в 80 метров, равномерно течет по песочному дну, межь больших деревьев, свесивших свои ветви с крутых берегов. На протяжении всего нижнего течения, длиною приблизительно около 120 километров, Мунго имеет до некоторой степени опасные подводные камни только в одной местности; повсюду глубина её пе менее полу-метра, и обыкновенно она достаточна для того, чтобы слоны могли пройти в брод, по­грузившись в воду по самые уши, которые онп, в виде опахала, выставляют над во­дой. Однако, река эта непосредственно не вте­кает в море. Еще вдалеке от него, она ши­роко расплывается по илистым ианосам, скоп­ляющимся около корней ризофор. Архипелагъ
9 „Deutacbe Geographisehe Bl&tter“, 1886.1.
2) Rogozinski, „Petermann’s Mittheilungen", IV, 1884.
необитаемых островков тянется вдоль мор­ского берега, который перерезан бесчислен­ными извилистыми потоками, наполненными грязною, с полосками пены, водою. Самый широкий из потоков-каналов, называемый «рекою Бимбиею»,-потому что он ведет к фактории этого имени,-направляется к югозападу и, омыв подошву цепи лесистых хол­мов, соединяется с океаном посредством широкой и глубокой гавани, в которую мо­гут проникать самые большие суда. В юж­ном и юго-восточном направлении открыва­ются другие каналы-протоки, не практикуемые судами; главный поток, за которым сохра­нилось наименование Мунго, делает поворот к востоку и вливается пе в море, а в ли­ман рекп Камерун, выше бара (мелководия пред входом в реку или в гавань). Та­ким образом, Мунго находится к переход­ном состоянии; некогда она изливалась непо­средственно в море, ныне же, вследствие уве­личения поверхности материка, происшедшего от отложения ила, приносимого мутными вода­ми, превратилась в простой приток другой, более значительной рекп.
Река Камерун (Pio-dos-Camaraos, или «ре­ка Креветокъ»), средний между несколькими сливающимися но-едино потоками, еще не была обследована на столь же значительной длине её течения, как Мупго. Джонстон, восходив­ший на Килиманджаро, поднимался, в 1886 го­ду, по реке Камерун на сотню километров от начала бара, довольно далеко, следователь­но, от пляжей, покрытых корнепусками (rhizophorae). В этом месте, Камерунская река, известная под именем Вурп, течет с северо-запада на юго-восток, между гней­совыми скалами, и только-что спустилась водо­падом с тех внутренних террас, которые, в этой области Африки, повидимому, образу­ют как бы лестницу, ведущую к окружно­сти континента. В нижнем своем течении, Вурп сначала делится на два рукава, обходя­щие с обеих сторон большой остров; за­тем принимает в себя с севера реку Аба илп Абиянг, истоки которой находятся неда­леко от места низвержения Мунго. Вплоть до самого слияния Вурп с Або ощутителен мор­ской прилив, а далее книзу река постепенно преобразуется в лиман. По берегам же её, лесные деревья сменяются панданами, паль­мами raphia, тростниковыми растениями, а за­тем начинаются корнепуекп, свешивающие свои густые ветви на те наносы ила и тины, которые дважды в день покрываются Водою на два или на три метра; наконец, лиманвступает в широкий внешний, т. е. соединяю щийся с морем, залив, в который, на по­добие аллей, изливается множество других речек: так, с севера и с северо-запада несутся воды тех протоков дельты, которые
57 K A M E
•сообщаются с Мунго; на востоке, извилистые каналы-протоки соединяют залив с рекою Лунгазп; на юго-востоке, дельта Донга п речка Куа-куа проникают внутрь земель, а на юге
рунъ 58
ные речные устья, выдаются два низких мыса: на северо-западе-мыс Камерун, окружен­ный песчаными мелями, а на юго-востоке- мыс Суеллаба, своею удлпнненностью походя-

проток Молимба отсекает лесистый остров того же имени, некогда уступленный француз­ским мореплавателям его жителями, называю­щимися тоже молимба. Впереди этого залива, командующего над входами в многочислен­
ной на наконечник копья. Самое близкое расстояние между этимп двумя низменными мыса­ми, во время прилива, равняется приблизитель­но двенадцати километрам.
К югу от Камерунского залива, между
ГЛАВА 11.-КАМЕРУН.
59
ним и мысом Сен-Жан, изливаются в море также многие другие реки, между кото­рыми есть п такия, которые по массе своих вод не уступят Мунго и Бури. При этом, все эти потоки сходны друг с другом в том отношении, что русло пх еще не устано­вилось: именно, на различном расстоянии от моря пх прерывают водопады, низвергаю­щиеся с окраин первой континентальной тер­расы, в которой эта стекающая вода еще пе успела промыть для себя углубление. Устья этпх рек также представляют одно постоян­ное явление: все они замаскированы покры­тым корнепускамн выступом наносной зем­ли; выступ этот протянулся с юга на се­вер и заставляет отклоняться в том же направлении и реку; очевидно, причину такого удлпннения берега в направлении к северу следует искать во влиянии прибрежного мор­ского течения 1). Наиболее северная из рек этой части берега есть Эдея, по которой судно даже с килем более одного метра может плавать на протяжении 56 километров от поморья ’); река эта сообщается посредством боковых притоков с Молпмба и Куа-куа, т. е. с Камерунским заливом, а посред­ством своего раздвоенного устья-с морем. Затем следует Моания, т.е. «Большая вода», по которой до водопада, находящагося в 40 километрах от её устья, первым поднялся Целлер. Эта река, имея в ширину 150, а в глубину от 4 до 8 метров, судоходна на протяжении всего нижнего течения, и неболь­шие пароходы, поддерживаемые волнами при­лива, могли бы доходить до подошвы пяти гра­нитных островков, оставшихся среди водо­пада. Во время посещения реки упомянутым немецким исследователем, в середине су­хого сезона, водопад, низвергаясь тремя по­следовательными прыжками, в общем пмел около десяти метров высоты; в дождливое же время года, форма каскада должна быть совершенно иная, так как уровень вод под­нимается тогда на несколько метров и оба берега затопляются на большое расстояние. По словам туземцев, Моания судоходна кверху от водопада на всем том её протяжении, которое ныне известно; однако, этпм путем передвижения жители пользуются очень редко.
Другой поток Камеруна еще более сла­вится в стране, за красоту его водопада: это-Лобэ, или «Большая Ба-Танга» морепла­вателей,-небольшая река, как кажется, пи­таемая преимущественно избытком дождей, выпадающих па Слоновую гору. Водопад этот виден даже с моря, п мореплавате­лям он представляется как бы серебряною нитью. Вблизи же, это широкая поверхность
’) llogo Zoller, ѵпом. соч.
3) Goorge Gwnfcll, „Proceedings of the RoyalGeographical Society“, 1882.
60 воды, низвергающаяся одною цельною струею с высоты 15 метров, прп чем из недр клокочущих вод выдвигаются два гранит­ных утеса, с деревом и сотнею кустов на вершине одного из них; в 700 метрах ниже, река впадает в море между двумя песчаными мелями, по которым разбросаны гранитные камни *).
Германская территория Камерун-с исклю­чением «горы Боговъ», составляющей особый мирок-отличается от Невольничьего берега и низменных земель Нигера лишь оттенками в отношении климата, флоры и фауны. Подоб­но соседним областям тропического пояса, дожди выпадают в изобилии в то время года, когда в северном полушарии бывает лето, когда землю освещают вертикальные лучи солнца; прп этом, будучи сильными уже в мае, ливни увеличиваются в июле и в августе, а к концу сентября обыкновенно прекращаются. Порывистый ветер, так на­зываемый торнадо, часто бывает в ноябре; но с особенной яростью,-хотя н не с такой силой, как циклоны,-он дует в апреле и в мае, в период смены одного времени го да другим. Пары образуются в таком изо­билии, что, даже с берега моря, у подошвы вулкана, вершину можно бывает разглядеть только утром и вечером, если, впрочем, не дует так называемый харматан, т. е. сухой северо-восточный ветер.
Столь же сильно нагреваемый солнечными лучами п в таком же изобилии орошаемый, как и находящаяся западнее прибрежная область,-Камерунский край представляет ту же самородную растительность: это корнепус­ки-на приморских болотистых простран­ствах, панданы и пальмы raphia-на неза­топляемых низменных землях, а выше- леса пз высоких деревьев, сплетенных в одну волнующуюся массу сетями лиан. Рав­ным образом и негры возделывают те же самые роды древесных и травянистых ра­стений как-то: пальмы кокосовые,масличные и винные, бананы, инъямы, арахиды (земляные фисташковые орехи), пататы, маниок, и в особенности colocasia (caladium esculentum, arum acaute, и т. д.), одно из клещевинных растений (aroideae), которое называют «коко» в камерунских поселениях, и которое не что иное, как таро океанийцев.
Хотя область эта пока еще была посещена лишь небольшим числом естествоиспытателей, да п те не переступали за черту приморской полосы, тем не менее известно, что фауна Камеруна весьма богата. Так, на берегах Або, Бухгольц нашел около сорока видовъ
’) Hngo Zoller, упом. соч. - Langhans, „Petermann’s Mittheilungenu. 1887, тетр Ш.
61
КАМЕРУН.
62
змей и ящериц, как ядовитых, так и без­вредных; правда, что для того, чтобы собрать столь великолепную зоологическую жатву, у него был опытный «заклинатель», который, посредством мелодичных п часто повторяе­мых подсвистываний, умел вызывать упо­мянутых пресмыкающихся из пх но­рок *)• Этот же германский естествоиспыта­тель нашел в Камеруне п новые виды че­репах, хамелеонов, лягушек, жаб и рыб. Доказано также, что как река Камерун, так и соседние лиманы, периодически, чрез четыре года, переполняются в августе или в сен­тябре маленькими желтоватыми креветками (принадлежащими к tha’assina), прежде неиз­вестными для зоологов: вс.тЬдствие изобилия этих рачков, их собирают корзинами. Во время охоты за ними, которая, смотря по числу образовавшихся отмелей, длится от трех до пятнадцати дней, все другие работы преры­ваются; даже между селениями, ведущпмп меж­доусобную войну, наступает перемирие, и жи • вущие по берегам жители становятся друзья­ми. Эти-то креветки, которых коптят мил­лиардами для отсылки внутрь страны, жителям плоскогорий, вероятно, и дали повод для наименования главной реки края по пх именп. В некоторых областях Камеруна чрезвы­чайно богат также и мир насекомых; часто бабочек бывает так много, что в воздухе стоит как-бы густой туман, а жуки усеевают почву рубинами и изумрудами. Одпп из видов glossinae,- почти не отличающийся от настоящей мухи цеце, - жужжит около людей и животных; но укол этого насеко­мого, не влекущий за собою никакой опасно­сти, даже не очень болезнен. Пауки пред­ставлены лишь весьма малым числом видов, и это тем удивительнее, что здесь они мог­ли бы найти для себя обильную пищу.
Большие млекопитающие мало-по-малу уда­ляются от приморского берега, уже часто по­сещаемого белыми, с их меткими ружьями и разрывными пулями. Ламантины стали ред­ки в лиманах; обезьяны еще многочисленны в прибрежных лесах, но пока еще ни один натуралист не встречал там ни шимпанзе, ни горилл, хотя, по словам миссионеров, этп породы обезьян не подвергалпсь истре­блению. Что касается слонов, то некоторые из запоздавших пз нпх еще остались вблизи моря; но чтобы проникнуть в ту область, где онп еще водятся массами, сле­дует подняться по Мунго уже на сотню ки­лометров: там этп представите.!п древней фауны на некоторое время все еще остаются властелинами лесов. Комбер, Рогозпнский, и Томчек рассказывают об опасностях, которым онп подвергались, желая незаметно
‘) Reinhold Buchholz, „Reisen in Weet-Afrika“.
проскользнуть между стадами слонов, и каки­ям часто приходилось изменять направление своего пути, чтобы не пересечь дороги, прото­ренной слонами. В равнинах, пересекаемых Мунго, туземцы не осмеливаются охотиться за этим животным, которое, при виде челове­ка, приходит в ярссть: но, рассказывают, будто-бы, горцы с Ба-Фарамп не опасаются, собравшись в весьма большом числе, напа­дать на слона, и хотя часто они теряют по несколько человек, но, в конце концов, животное, подвергшись тысяче поранений пу­лями, дротиками и копьями, становится добы­чею нападающих *)• Защищаются Камерунские слоны довольно толстыми, темно-коричневыми бивнями ’). При известных обстоятельствах и, быть-может, в случае болезни слон мо­жет освобождаться от этих свопх огром­ных клыков, подобно тому, как олень сбра­сывает свои рога; по крайней мере так го­ворят купцы, которые также уверяют, буд­то-бы, судя по весу бивня, можно распознать: был ли слон здоров плп болен 3).
Почтп все туземцы территории, принадле­жащей Германии, причисляются этнологами к неграм банту, т. е. относятся ими к се­мейству южно-африканских народов, типи­ческими представителями которых являются кафры. Только к северо-западу от Камерун­ской горы, племена, родственные племенам Старого Калабара и тоже говорящие на языке, называемом эфпк, занимают часть обла­стей, простирающихся по левому берегу Мэмэ, главного притока Рио-дель-Рей. Помимо этих народцев-которые исчисляются приблизи­тельно в 20 тысяч человек 4)-в обсле­дованной доселе европейцами Камерунской области не знают других, говорящих на таких негритянских наречиях, которые представляли бы некоторое сходство с гово­рами, слышпмими вдоль Нигера. Правда, что научное исследование этой территории едва на­чалось, и что пз племен, проживающих внутри её, многие известны только по имени. Поэтому определение границ глоссологических областей может быть делаемо лишь предпо­ложительно. По крайней мере достоверно изве­стно, что весь приморский берег-за исклю­чением болотистых или очень сырых зе­мель, вследствие нездоровости климата необи­таемых-населен сравнительно цпвиилизован■ иымп туземцами, говорящими на наречиях, родственных с теми, которые господствуют во всей южной Африке; однако, нужно заме­тить, что сходство языков вовсе не предио-
') Bernliard Schwarz, уаом. соч.
2) Westendorp, „Ausland“, 12 дек. 1885.
’) Hngo ZSller, уиом. соч.
*) Koss. „United Presbyterian Mis-.ion Record", авг.сент. 1877.
G3
ГЛАВА И.-КАМЕРУН.
64
лагает общности происхождения самых пле­мен. От устьев Нигера до Камеруна и до Моании, переходы в облике жителей почти нечувствительны. Черты и окраска кожи одни и те же; что же касается до достоинства, с которым они держат себя, то оно зависит пе от расы пли языка, а от степени свобо­ды. которою данное племя пользуется.
Если бы нужно было подъискать коллектив­ное название для жителей этой территории, то им можно было бы просто дать имя каме­рунских банту, так как нп одно из оби­тающих там племен не оказывается пи на­столько многочисленным, ни настолько мо­гущественным, чтобы его можно было рассматривать как нацию-представительницу; при том-же многие пз нпх представляют большие отличия друг от друга. Главные племена суть следующие: ба-киш, или «люди» земли Киш, на левом берегу Мэмэ; ба-фарамп, при подошве и в долинах гор того же имени; ба-кунду, в равнинах, простираю­щихся к северу от «Горы Боговъ»: ба­мбуку, на западном склоне того же массива; ба-куири и пзубу, па юге, около бухты Амбаской; ба-лонг и муфунду. на Мунго; дуалла, або, вури, будпман, в пределах бассейна реки Камерун и. южнее, басса, ба-коко, баноко, ба-пуко и ибея. Многие из этих пле­мен воюют между собою и, вследствие взаим­ной боязни, между их селениями остаются не­обитаемые полосы, посещение которых не безопасно.
Наиболее известно, в западной части тер­ритории, племя ба-куири, которое владеет се­лениями в соседстве с факториями Виктория и Бимбия, и через землю которого нужно пройти для восхождения на «Гору Боговъ»; европейцы часто проживали у этих туземцев месяцами и годами. По собственному их пре­данию, ба-куири пришли с востока, увлекае­мые тем общим -стремлением к переселе­нию, которое побуждает народы материка на­правляться, следуя движению солнца, с вос­тока на запад. «Люди кустовъ»-таково зна­чение пх наименования-вообще ростом не­сколько выше свопх соседей, жителей равнин, но в особенности велика разница у них между обоими полами, так как большая часть женщин замечательно малорослы; цве­том же кожи они светлее свопх соседок. Бакуири,разделенные, по числу своих селений, на шестьдесят общин,-смелые охотники и мужественные воины ')• Они обладают живым умом и в свопх совещательных собра­ниях, - председательствуеыых ответствен­ным старшиною, называемым «королемъ», исостоящих пз всех женатых мужчин.-
') Rogoziuski, „Bulletin de Иа Soci4t6 de Geogradhie de Paris*, 1885
бакуири выказывают истинный ораторский талант страстностью речи, мЬткютью и кар­тинностью образов, удачным выбором вы­ражений. В вечерние отдыхи, они импровизи­руют рассказы и песни, при чем отличаются своим музыкальным вкусом; их трио прият­ны даже и для уха европейца *)• Выражение пх отеческой пли сыновней любви трогатель­но, и рассказывают даже о случаях помеша­тельства п самоубийства, вызванных потерею ребенка. Затем, у ба-куири чувство взаимной общности интересов не ограничивается сво­им семейством. Охотник из племени, при­неся дичь, никогда не преминет поделиться ею и с своими соседями; бутылка водки, данная носильщику, тотчас же распивается сообща всем обществом. Когда старейшины налагают на кого-нибудь штраф и наказан­ный не в состоянии его уплатить, то друзья складываются и этим предотвращают изгна­ние бедняка из племени. Но в случаях убийства, вольного или невольного, обычай неумолим. «Кровь за кровь!»-таков закон в стране «кустовъ». До объявления шведскими поселенцами приказа туземцам жить в мире, между многими селениями происходили беспре­станные войны, если-чтд, впрочем, бывало редко, - обиженное село не удовлетворялось вознаграждением, в виде известного количе­ства скота. Часто путешественники п торговцы должны бывали делать большие обходы, так как их носильщики не могли, вследствие междоусобий деревень, проходить по той или другой местности.
Колдовство влечет, однако, к еще боль­шему взаимному истреблению, чем кровавая месть: обвинения в чародействе, возбуждае­мые фетишерами против бесплодной женщи­ны, пли, всего чаще, против личного врага, прежде бывали весьма часты; на целые тер­ритории налагалось табу, и жители бывали принуждены покидать свои села; остров Амбас, в небольшом заливе того же имени, около Виктории, обратился в совершенную пустыню, так как большинство его жителей отравили друг друга, а последние, оставшиеся в живых, сами покинули остров, из боязни того воздуха, которымъони дышали, и того моря, которое их окружало; благодаря проделкам и мщению чародеев, племя пзубу, проживав­шее на южном склоне горы, было почтп со­вершенно истреблено 2). Жизнь каждого из ми-куири наперед урегулирована предписа­ниями чародеев. Так, ни одпн пз начальков пе мог бы, под опасением смертной казни, спуститься к морю. Те пли другие мясные блюда и плоды воспрещены ему-под опасением дурного рока либо собственнымъ
’) Bernbard Schwarz, уиом. соч.
2) Saker; - Cust,„Modern Langnages of Africa";- Hugo Zoller, упои.соч.
КАМЕРУН.
его отцом, либо фетишером. Ни одна жен­щина не должна есть яиц или домашней пти­цы. Во многих местностях баранина может быть употребляема в пищу только в праздннч-
66
вращали с просьбою не заграждать более до­рог такими чародействамп ‘). Клятва, про­изнесенная над книгою, считается самой страшной, в особенности если это Библия,

ные дни: есть ее в будни значит совершать преступление, наказуемое смертью. Когда евро­пейцы впервые проникли в страну, то каждая брошенная ими бумажка считалась предметом, сулящим несчастие, и ее торжественно воз-
указанная миссионерами туземцам, как «са­мая важная пз всех книгъ» ’). Обрезание
О Buchho 2, упои, соч
») Valliau, „Deutsche geographische Bliitter", т. IX.
тетр. 1, 1886.
68
ГЛАВА И.-КАМЕРУН.
67 совершается у мо-купрп точно таким же обра­зом, как и у большей части пегров-язычнпков в Западной Африке. Мертвые, как п у племен Нпжнего Нигера, погребаются в их хижинах, и во время траура женщипы обязаны, в знак печали, прогуливаться на­гими. Религия, не выражаясь в определенных догматах, в сущности есть культ предков. В случае смерти короля, ему, по обычаю, приносят в жертву одного пз пленных, и в прежнее время труп этого пленника де­лился, для похоронной трапезы, между мертве­цом п живыми. Боги, добрые и злые, господ­ствуют па земле; бог лесов и бог гор считаются особенно грозными. Для горцев Камеруна, «местопребывание бога»-то же самое, что сам бог: «иолу-камснь, полу-че­ло векъ», он облекается в белую одежду, в снег вершин, каждый раз, когда для ве­рующих в него приуготовляется какое-либо важное, сулящее счастье илп несчастье, со­бытие.
Как это замечается в большинстве об­ластей африканского поморья, наиболее ци­вилизованные племена Камеруна не те, кото­рые обитают в непосредственном соседстве берега. Эти прибрежные народцы по большей части состоят пз рассеянных п обеднев­ших беглецов, потерявших, при своем переселении, часть своей первобытной культу­ры и приходивших затем в соприкоснове­ние с европейскими матросами и торговцами, которые развратили их своими пороками и отравили своею водкою. Западный склон го­ры, принадлежащий племени ба-мбуку, почти необитаем; по на севере, ба-кунду, занимаю­щие большую часть равнин и террас, рас­положенных между Камерунским масси­вом и горами Ба-Фарамп, весьма многочи­сленны; по своим промыслам, они значитель­но превосходят ба-куирп, хотя от природы в умственном отношении п не кажутся вы­ше пх. Физически они отличаются выдаю­щеюся нпжпею губою. Их хижины-не про­стые плетенки из ветвей илп тростника, как в приморских поселениях, по на­стоящие, построенные пз камня и тщательно обмазанные, дома; некоторые дома даже раз­рисованы грубыми фрескамп, изображающими животных или людей. «Дворцы» королей украшены изваянными фетишами; но особен­но проявляют свой талант ба-кундскио артисты в украшения тех зданий, в кото­рых собираются представители племени, п которые, кроме того, служат бойнями *). Воин, убивший врага, женщина, родившая сына, выкрашивают себя в красный цвет, для засвидетельствования своей славы пред всеми. Предметы пз плетения, цыновки и
9 Bernhard Schwarz, уп. соч.
корзины, делаются с большим искусством и вкусом, и умело окрашиваются в различ­ные яркие и прочные цвета. Будучи весьма искусными дубильщиками, ба-кунду пригото­вляют замечательно мягкия кожи. Главное занятие жителей-плетенье сетей и витье ве­ревок, при помощи которых они окружают обширные пространства в лесу, чтобы заииереть дичь, загоняемую загонщиками; когда животные ослабеют от голода, пх ата­куют охотники, вооруженные ружьями, дротиками и ножами
Многими своими обычаями ба-кунду при­ближаются к племенам, населяющим вну­тренность Африки: так, в знак доброго расположения, онп предлагают своим гос­тям орехи кола1). К тому же опи состоять в частых сношениях с северными племе­нами, а чрез этп племена знакомы с арабами и фуламп. Почти все их рабы по­купаются по другую сторону гор Ба-Фарами: в среднем, более высокие и сильные, чем пх владельцы, а также более храбрые и равные им по уму, эти невольные эмигранты оказываются слугами только по имени: онп скорее колонисты-дольники, чем рабы, хотя владельцы все-таки считаются сохраняющими относительно их право жизни и смерти. Эти рабы не живут в одних и тех же горо­дах с ба-кунду, так как их владельцы не без основания опасаются, чтобы рабы не стали вскоре предписывать им законы; на­селяемые же рабами деревни, или батанга, рассеяны по плантациям в лесу, которые по­чти все столь же тщательно обработаны, как хорошие сады в Европе г). Независи­мость пх общин полная, и во многих ме­стах они совершенно освободились от вся­кого поземельного оброка. Многие из певольничыих деревень образуют самостоятельные республики, имея своих начальников и свои совещательные представительства; и случается, что в важных делах, уполно­моченные рабов, на равных правах, засе­дают с своими мнимыми властелинами, с ба-кунду. По словам миссионера Ричард­сона, много лет прожившего в этой стра­не, можно ожидать перехода политической вла­сти к «рабамъ»; вместе с этим возможно также, что и господствущим языком пере­станет быть наречие банту, так как между собою колонисты говорят на языке нпгрицийского происхождения.
Власть фетпшеров почти не менее сильна у ба-кунду, чем у ба-куири. есть цыпленка запрещено под страхом смертп: один мо­лодой человек, провинившийся в том, что ел его за столом у миссионера, был самъ
9 Rogozinski, „Petermanifs Mittheilungen“, 1884, тетр. IV.
9 Valdau, упои. соч.
69 К А М Е
съеден своими сотоварищами. Вид ночной совы сулит большие беды, и когда эта птица сядет на каком-нибудь доме, женщины бро­саются с мольбами к ней избрать себе другой насест. Туземцы эти страшатся привидений, в особенности привидений врагов и, без сомнения, приписывают им вкусы вампи­ров, так как в случае смерти мо-кунду, ему вырывают две могилы, одну в его хи­жине, а другую в лесу, с целью сбить с толку злых духов и не дать им возможности узнать, где погребен труп; однако эта пре­досторожность оказывается, повидимому, недо­статочною, так как, по миновании известного времени, труп вырывают и переносят в отдаленный грот. Церемонии похорон ста­новятся в особенности таинственными, когда приходится скрыть труп короля пли одного пз членов тех тайных обществ, которые почти у всех африканских племен косвен­но властвуют посредством террора. Слу­чается, однако, что страх перед злыми ду­хами в копце концов перевешивается тще­славием королей: так, во многих местах страны, населенной племенем кунду, нахо­дят могильные курганы, прочно облицован­ные камнем по окружности и покрытые се­тями из сплетенных трав; предполагается, вероятно, что этп препятствия должны предот­вратить ночное посещение привидений.
К востоку от ба-кунду живут ба-лонги, на берегах Мунго, и або на берегах Ябианга: оба этп племени ревностно соперничают друг с другом в качестве судовщиков п торговцев. Впрочем, ба-лонги из всех народов Камерунского края менее всего увлекаются стремлением к личной наживе: доходы каждого из нпх суть в то же время доходы общины. Некоторые пз их жилищ настолько велики, что могут укрыть населе­ние целой деревни: в них проживают вместе до пятисот лиц; для совместного проживания в одном большом помещении собираются также и меньшие группы, се­мейств в десять. Напротив, або прожи­вают отдельными семействами, каждое в своей хпжпне, достаточно удаленной от дру­гих; при этом, даже в селениях на ни­зинах, хижины возводятся на искусствен­ных холмиках п окружаются каналами, в которых и собираются воды прп наводне­нии; во время половодий каждый домик представляется отдельным островкомъ').
Из всех пародов-банту Каммерунской территории наиболее известен - благодаря положению свопх поселений на берегах ли­мана и постоянным торговым сношениям с немцами и англичанами - народ, назы-
') Grenfell, „Proceedings of the Roval Geographical Society“, 1882.
рун. 70
ваемый дуалла. Численность этого племени, по Нахтигалю и Целлеру, равняется 28 ты­сячам; по своему же типу оно из всех негритянских племен Камеруна наиболее приближается к типу европейцев и семитов, хотя цвет его кожи столь же темен, как и у соседних племен. Женщины покрывают свое тело рисунками, но мужчины татуируют себе только лицо, да п то весьма осторожно, проводя лишь несколько геометрических ли­ний; есть, впрочем, и такие, у которых на лице нет нп одного значка ‘). Здесь сле­дует, кстати, заметить, что у большинства племен, в особенности же у племени молпмба, и мужчины, и женщины имеют при­вычку вытаскивать себе ресницы 2). Дуалла прекрасного телосложения, а развитие пх икр доказывает, как ошибочен взгляд тех писателей, которые в этой анатоми­ческой черте видят характеристический расовый признак для западных арий­цев. Дети растут быстро, и в воз­расте девяти плп десяти лет это уже ма­ленькие мужчины, которые женятся и про­дают свое пальмовое масло, как настоящие торговцы. Нп в одной стране Африке женщи­ны не считаются столь общепринято простыми предметами торговли, как здесь. Спустя не­сколько лет после рождения, маленькая девочка бывает уже продана какому-нибудь богачу, ко­торый воспитывает ее с целью либо превра­тить ее впоследстип в свою жену, либо уступить кому-либо другому; таким образом, каждый король может торговать целыми сотнями своих подданных женского пола, которые в то же время составляют также его движимую собственность. Даже разбогатевшие рабы бы­вают иногда владельцами многочисленного гарема, содержимого в большом подчинении. Но женщины, с виду лишенные всяких прав, рабыни, которых можно обменивать и продавать, умеют-благодаря взаимной под­держке-добиваться, в важных случаях, некоторой свободы. Так, несколько лет тому назад, все женщины племенп акуа ушли в отдаленную деревню, отказываясь, если им не будет воздана справедливость, возвра­титься в дома своих мужей ®). Детей у жен­щин обыкновенно бывает мало, двое илп са­мое большое трое, и свободное население возра­стает медленно; наибольшую часть жителей в стране составляют рабы. Дуалла весьма рев­ниво охраняют чистоту своей крови, и еще недавно онп убивали мулатов, как какихънибудь уродов, бесчестящих племя своим оттенком кожи 4).
’) Cari Passavant, „Craniologische Untersuchung der Neger nnd der Negervolker“.
3) Buchholz, ^Reisen in We8t-Africau. - Rabenhors’, ,,Ausland“. ?.
3) Pauli, „Petermann’8 Mittheilungen“, 1885, тетр. I. Hngo Zoller, jnui. соч.
71 ГЛАВА 11. КАМЕРУН. 72
Всем африканским племенам известен Объясняется это большим влиянием, которое
барабан плп там-там; этот инструмент употребляется ими прп танцах, во время це­ремоний и в битвах: во дуалла, вместе с своими соседями: ба-купрп, ба-лонг, або, вурп, басса и донга, составляют единствен­ную группу негров, которые пользуются ба­рабаном не только для призыва к войне илп к празднованию, но также и для подробной передачи новостей *). Эта своеобразная теле­фония,-изобретение которой, конечно, свиде­тельствует о столь же большом остроумии, как и изобретение идеографического письма,- состоит в том, что с различною сплою и звучностью ударяют по барабану, при чем различным комбинациям этих ударов со­ответствуют плп слоги, илп отдельные слова. Это настоящий язык, для понимания которого требуется весьма изощренный слух и кото­рый посвященные умеют воспроизводить, бормоча губами: ба-купрп, кроме того, перего­вариваются также прп помощи особого рожка, звук которого несется от одной горы к другой. Прп этих переговорах, все посвя­щенные в дело, услыша бой барабана, должны тотчас же повторять его, и таким образом новости передаются вплоть до самых границ края, «на подобие того, как по воде рас­пространяются круги от брошенного в нее камня» ’). Рабы не имеют права учиться язы­ку барабана; также весьма мало женщин, которые его понимают; с другой стороны, до сих пор еще ни один туземец не от­крыл секрета относительно этого языка кому-либо из европейских путешественни­ков. Понятно, какое важное политическое значение имеет это средство переговаривать­ся на протяжении всей страны. Прп существо­вании такого способа взапмного обмена сведе­ниями, стоит только путешественнику поя­виться в каком-нибудь селении, как тот­час же об его прибытии сообщается с этапа на этап, и все те, которых ему пред­стоит посетить, бывают уже ранее преду­ведомлены о предстоящем его прибытии к ним.
Людоедство, как религиозный обряд, су­ществовало еще в недавнее время; так, при торжественных случаях расчленяли тело одного мужчины, и четыре главные началь­ника получали каждый по четвертой части. Убийство предшествовало всякому вступлению во власть, так как, не обагрив рук в крови, король не имел права повелевать сво­ими подданными ’). Королевская власть-по сравнению с большею частью других каме­рунских племен-сильнее всего у дуалла.
*) Рогозипский;-Biiclnicr;- Ziiller;-Langhaus; - Reichenow и т. д.
’) Buchholz, упои. соч.
3) Buchholz, упох. соч.
доставили властелинам этой страны выгоды от торговли: богатство пх далеко разносит славу их имени. Один пз этих царьков есть несомненно один из богатейших лю­дей во всей Африке, и даже в Европе он был бы в числе крупных капиталистов. Приобретают эти значительные богатства на­чальники дуалла путем посредничества, так как вся меновая торговля между внутренно­стью страны и приморскими факториями идет через их руки. В качестве же носильщи­ков, охранителей и складчиков товаров, в этой торговой монополии участвуют также и все дуалла. а потому и между ними есть весь­ма много богатых «джентльменовъ», которые с важностью прогуливаются перед своими домами, играя, висящею у нпх на животе, связкою ключей, свидетельствующею об их богатстве. Нравственно испорченные своим ремеслом паразитов, дуалла с боязнью взи­рают на попытки европейцев проникнуть в глубь страны, и всеми имеющимися у них средствами стремятся отвратить пх от этого. Эта торговая зависть и составляет главную причину, которая до сих пор препятство­вала исследованию этой части Африки. Путе­шественники, перешедшие за пределы примор­ской полосы, задерживаются всевозможными препятствиями: проводники отказываются их сопровождать; носильщики скрываются плп покидают свою ношу на половине дороги: быть-может, в некоторых случаях даже прибегали к отравлению, чтобы охладить рвение этих белых, вечно жаждущих но­вых открытий. Даже когда прибрежные склад­чики товаров и допустят организоваться экспедициям, они все-таки находят средства остановить их на недалеком расстоянии от места отправления, раньше чем такие пионеры белых успеют завязать непосредственные торговые сношения. В свою очередь, и белые стремятся обеспечить за собою монополию. Еще не так давно восемь домов, английских и германских, оспаривали друг у друга приви­легию меновой торговли с камерунскими пле­менами: ныне политическое обладание стра­ною решило спор в пользу торговцев Гам­бурга.
Также как па устьях Ингера и на запад­ном берегу, в Камеруне главный предмет вывоза составляют пальмовые орехи и масло. Если же негоцианты и предпочитают зани­маться торговлею слоновою костью, то это лишь благодаря легкости торговых сделок п большой прибыли, доставляемой этим дра­гоценным товаром: но, в общем обороте, эта «благородная» торговля оказывается зна­чительно менее важною, чем пачкотлпвая возня с маслом; наконец, торговле слоно­вою костью, по мере сокращения стад толсто-
73
к А м Е р У н .
7 I
кожпх, благодаря употреблению огнестрель­ного оружия, -предстоит из года в год уменьшение. Далее, камерунские негоцианты
бывают из одного вида лиан, обвивающих лесные деревья; лиана эта, называемая landolphia florda, имеет в длину от 50 до 60

Женщины и ребенок племени пагуан.
вывозят также некоторые красильные дере­вья, а в последнее время прибавился еще один продукт-каучук, который шведы, поселившиеся на склонах главного ивка, до­
метров, и самый лучший продукт дает на высоте между 900 и 1.000 метр. над уров­нем моря. Ротанг (calamus rotang), эбено­вое дерево (аспалаг. aspalatus arboreus, brya
ГЛАВА II.-КАМЕРУН.
76
ebenus) и небольшое количество кофе-доплоняют груз судов, а, в обмен, белые до­ставляют туземцам: гибельную водку, под громким именем рома, табак, ткани, ору­жие, бусы и разные предметы роскоши и омеб­лирования. При этом, две трети ценности всего ввоза приходятся на долю спиртных напитков *). Продажа доброкачественного пороха и хороших ружей воспрещена куп­цам законом. Употребление денег еще не распространилось в крае, и ценность това­ров исчисляют на фиктивные монеты, ври чем данное число их приравнивают к тому или другому количеству товара, которое, в свою очередь, различно, смотря по тому, ближе пли дальше от факторий совершается торговая сделка. * С 1886 г. в Камеруне господствует германская имперская валюта
Хотя с 1885 года Камерун числится гер­манскою «колониею», но колонистов в крае еще нет, если не считать таковыми несколь­ких шведских охотников и торговцев, которые, как упомянуто, занимаются на скло­нах гор добыванием каучука. Проживаю­щих же на приморском берегу негоциан­тов пли миссионеров пз белых так мало, что на всю территорию они насчитываются только десятками, и многие из торговых до­мов управляются не европейцами, а либо не­грами, либо цветнокожими, из которых по­следние обнаруживают такой большой навык к торговле, что еще неизвестно: не кончат ли они присвоением себе и монополии занятия ею? Непосредственное пользование богатствами почвы вокруг факторий еще незначительно: несколько аллей из пальмовых деревьев, несколько украшающих местность растений- вот пока все, чтб, с точки зрения культуры, дало присоединение Камеруна к Германской империи. Впрочем, в Гамбурге образовалось общество для разведения плантаций, при чем сделанный им выбор местности для нпх, естественно, упал на южный склон «Горы бо­говъ». Впрочем, хотя бы даже климат расчи­щаемой под культуру местности оказался не слишком неблагоприятным для европейцев, все-таки онп могут поселиться в крае лишь в весьма незначительном числе, так как труд, который потребуется для плантаций, несомненно, примет форму возделывания почвы руками плохо оплачиваемых негров, а организация собственности выразится в соз­дании больших поместий. Таким образом, собственно колонизация окажется невозможною.
В лимане Рио дель-Рей, составляющем границу Камерунской территории, европейцы не имеют факторий: впрочем, намывные земли в этой части берега дотого нездоро-
„Afnque ехриогёе et сиѵиииеёе14, июль 1886.
вые, что там не основалось даже ни одного поселения негритянского; самые близкия к морю хижины находятся на расстоянии 50 ки­лометров. На западном же берегу собствен­но Камерунской возвышенности, первым по­селением является деревня Бибунди. населен­ная рыбаками, отваживающимися пускаться на узких лодочках в открытое море даже на расстояние десяти километров от берега. Эта деревня Бибунди служит портом для большего поселения Бомана, расположенного па пятнадцать километров дальше внутри страны. Германские негоцианты предполагают устроить в этом пункте склад тех товаров, кото­рые идут с верховьев р. Оионо (Кросс) и которые доставляются ныне в английские фактории Старого Калабара.
Главная станция Камеруна, Виктория, осно­вана в 1858 году мпссионсрами-баптистами. удаленными с острова Фернандо-По тогдаш­ним его губернатором; прп этом, отошед­шая под станцию территория, вместе с со­седними островами, была приобретена от ту­земцев всего лишь за несколько боченков солонины п сухарей. Виктория находится в одной пз самых красивых местностей в свете, у покрытой лесом подошвы «Горы бо­говъ» и на берегу залива, усеянного остро­вами: так, на западе и на юге, перед взо­рами наблюдателя развертываются зеленею­щие крутизны берега, а на юго-западе, два красивых островка: Амбасский (Ambozes п Amboise) и Мандола-выделяются своею тем­ною зеленью на туманном фоне острова Фер­нандо-По, с его конусом, окруженным об­лаками. Как морская станция, Виктория пред­ставляет некоторые удобства: сбегающая с гор вода чиста и изобильна, а суда, среднего водоизмещения, без труда становятся на якорь в рейде, к северу от островов; кроме того, глубокая бухта, именуемая «Man-ofWarp, что значир» «военное судно», глубоко вдается внутрь той части берега, который при­числяется к Виктории, и эту, созданную при­родою, гавань было бы легко соединить с го­родом посредством короткой дороги плп даже канала, прорытого в илистой почве. В настоящее время в Виктории проживают лишь ба-куири, выселившиеся из Бонионго, Мапунип п других горных деревень, да не­сколько беглецов, которым грозит мщение или преследование какого-нибудь фетишера; но, несомненно, город этот современен получит важное значение, как порт-запад­ной гористой области и как центр планта­ций деревьев шоколадного и кофейного; предлагали перенести сюда столицу всей терри­тории. Политическая перемена повлекла за собою перемену и в религии жителей, насе­ляющих страну; именно, миссионеры-бапти­сты. проживавшие в Виктории, были принуж­
КАМЕРУН.
78
дены продать как свое заведение, так и патронат над соседними землями, а на их место германское правительство привлекло миссионеров из Базеля, которым пору­чено обучать туземцев немецкому языку и приучать пх к повиновению новым владель­цам края.
К востоку от лесистого мыса, которым оканчивается весь вулканический массив Ка­мерунских гор, находится другой порт: га­вань Бнмбия, отчасти защищенная от мор­ского волнения островом Николь (Nichols); но вход в нее извилист п труден, а во время дождливого сезона волны яростно раз­биваются на баре. Три деревни, образующие почти непрерывный ряд домов и известные под собирательным именем Бимбип, опоя­сывают бухту, но проживающие в них ры­баки настолько боязливы, что не отваживают­ся пускаться в открытое море; ловят же онп рыбу, устанавливая свои тростниковые снасти по дну. Бнмбия является естественным пор­том для наиболее населенных бакуирийских селений: Сопа, Лиссока, Буасса, Буэа илпБеа, расположенных приблизительно на высоте тысячи метров, посреди лесов и пастбищ, над которыми господствует с запада, в виде высокого вала, одно из нагромождений скал на горе Монго-ма-Лоба. Буэа-подобно всем другим деревням, или нбука, гор­цев-состоит пз уединенных хижин, рассеянных на большом расстоянии одна от другой по небольшим доли нам. Жители, самые сильные и отважные между ба-куирийцами,- смелые охотники, проводящие целые недели в горах; они любят купаться в холодной воде потоков п, подобно швейцарским гор­цам, часто предаются состязаниям в силе и ловкости. Их коровы пасутся стадами на соседних лугах и своею силой и красотою масти напоминают швейцарский скот.
В бассейне Мунго, входнып порт п глав­ный рынок, неподалеку от большего ме­стечка Мбпнга, сообщается с Бпмбисю глу­боким каналом протоком, представляю­щим при своем устье превосходные рейды для судов. Выше по реке находится город Вакунду-ба-Намбелэ; он лежит, как это видно из его названия, в земле племени бакунду и представляет там единственный го­род. в котором проживали белые люди, именно американские миссионеры; хорошо про­торенная дорога соединяет его с его при­станью на р. Мунго, которая протекает в нескольких километрах к востоку. Другой город отчасти того же имени, Бакунду-баМусака, группирующий свои домики к западу от озера Rickards’a, Баламби-ма-Мбу, вблизи западного берега озера Мбу; Мококуэ, Кумба или Бафон, Кименди-следующие один за другим севернее, па дороге к горам Ба-
Фарамп,-пока еще былп только мпмоходомъпосещены европейскими путешественниками, не. тем не менее, и они входят в круг притяже­ния торговли Камеруна. Кумба-большой ры­нок рабов и пальмового масла; по Шварцу, в нем около четырех тысяч жителей. Город этот содержится в образцовой чистоте; каж­дый день отряд рабочих чистит улицы п вырывает сорные травы.
Города с именем Камерун собственно не существует, но это собирательное наименова­ние дают дюжине деревень, расположенных вдоль высокой глинистой террасы, на восточ­ном берегу лимана, и имеющих вместе до двенадцати тысяч жителей: это-«города» королей племен бель, акуа, дидо. Досюда под­нимаются суда среднего водоизмещения; суда же, глубоко сидящие в воде, останавливаются при входе на рейд. Несколько понтонов стоят ва якоре перед факториями; но боль­шая часть торговцев пребывает на суше, в хорошо вентилируемых домах новейшей конструкции. Кроме того, в Камеруне есть несколько зданий, соответствующих его рангу столицы: таковы, между прочим, таможня п тюрьма. Дворец губернатора стоит на вер­шине отлогой террасы, на том месте, где находилась негритянская деревня, разрушен­ная в 1885 г. бомбами германской флотилии. Высота эта, обвеваемая ветром с моря,- самая здоровая местность в Камеруне; по санатория, в которой обыкновенно прожива­ют высшие чиновники, находится па оконеч­ности мыса Суеллаба, на плоском песчаном берегу, на который с открытого моря вка­тываются волны; в соседнем лесу, превра­щенном в парк, змейками извиваются аллеи. Поселок, в котором устроены ку­пальни, назван немцами странно звучащим в Африке именем: Kaiser Wilhelm’s Bad. Внешняя торговля Камеруна в 1896 г., по ценности оборотов: привоз-5.377.943, вы­воз-4.323.65G гермавск. марок. Главные предметы вывоза (в тысячах марок): паль­мовые орехи -1.282, каучук-1.U74, паль­мовое масло-988, слоновая кость-562, ка­као-159.
Между многочисленными деревнями, рассе­янными на берегах верхней Бури, Або п других рек, впадающих в Камерунскую бухту, нет нп одной, носящей имя Биафры, показанное на большей части новейших карт, даже тех, которые были составлены португальцами, и присвоиваемое, кроме того, половине Гвинейского залива, заключающейся между вулканическими островами от Аннобона до Фернандо-По. Следовательно, это пмя, относящееся к какому-то воображаемо­му королевству плп главному городу, не имеет более причины бытия и должно быть вычерк-
80
ГЛАВА II.-КАМЕРУН.
/9 вуто из географического словаря. По мне­нию португальских авторов, это слово обя­зано своим происхождением просто недо­смотру переписчика. Именно, первым море­плавателям была известна гора Мафра (Маfra mons), расположенная на северо-востоке залива и, с их слов, это название и было нанесено па одну из Страсбургских карт, изданную в 1513 году; впоследствии же это наименование превратилось в Биафра, Биафар и Биафара 4). Следует, однако, заметить, что на первых картах положение горы Мафра или Биафра вполне соответствует положению гор Ба-Фарамп, и потому, возможно, что сме­шение этих наименований друг с другом произошло не случайно.
По берегу, простирающемуся к югу от Камерунского лимана, следуют одна за дру­гой многочисленные фактории, вокруг кото­рых группируются также и деревни негров. Три таких фактории находятся на косе, ко­торая загибается спереди устья реки Моания: называются же этп фактории конторами «Ма­лыхъ» пли Северных Ба-тангов. Далее от берега, возвышеннее, лежпт большое селение Джаванджа: на реке оно расположено как раз в том месте, до которого достигает верхняя граница прилива; служит это селе­ние центром местной торговли и является пунктом соприкосновения более цивилизован­ных ба-тангов нпзовья реки с жителями внутренней страны, известными под именем ба-коко; оба эти народца проживают друг с другом в мире и уже сливаются в одну расу. Отличаются от ба-тангов ба-коки пер­вобытностью своего оружия п украшениями: мужчины носят небольшие браслеты из сло­новой кости; кроме того, они завивают свои бороды по-ассирийски, в космы, расположен­ные вертикально и, для придания себе более важности, в свои волосы вплетают также и волосы животных; усы же совсем выщипы­вают; у женщин к ушам подвешиваются толстые деревянные кружки, а южнее жен­щины из племени ба-ноко прокалывают себе также носовой хрящ и пропускают через него косточку из скелета животных *). Под общим именем «большихъ» ба-танга обозначают два племени: ба-пуко, живущее к северу от Слоновой горы, в прибреж­ном округе, называемом Плантацией, и ба-ноко, живущее у подошвы этой горы, в местности, называемой Криби, и еще южнее, вплоть до устихН Рио-дель-Камио. Этп малочи­сленные племена часто воюют друг с дру­гом; но войны этп-не что иное как крова­вая месть, которая п прекращается, как только с обеих сторон окажется одпнако-
4) „Atlas de Santartm“;-Carlos de Mallo, рукопис­ные заметки.
’) Wilson, „Western Africa“ .
вое число убитых; недавно одна из таких войн между ба-пуко и ба-ноко, продолжавшаяся четыре года, окончилась, благодаря^вмешательству европейских купцов, принесением в жертву одного из мужчин того племени, ко­торому довелось отрезать более голов; по до­стижении же такого уравнения долей обеих сторон, устроен был роскошный примири­тельный пир. Из всех африканских на­родов, большие ба-танга наименее интересу­ются религиею; у нпх нет нп фетишизма, ни фетишей, и вся пх религия сводится к не­определенному чествованию предков и страху пред мертвецами. В противоположность пи­терским племенам и банту, у ба-танга де­тей не обрезывают 4). Хотя матери очень привязаны к своим младенцам, однако, им удается сохранить жизнь не более пятой части своих детей: так велика смертность в мла­денческом возрасте ’).
Ба-коко, также как северные и южные батанга, суть самые искусные на всем материке Африки строители лодок. Они спускают на Моанию большие, вмещающие по пятнадцати гребцов, военные суда, с которыми не мо­жет состязаться в скорости нп одно евро­пейское гребное судно. Па тех же берегах, где проживают южные или большие ба-танга, этих лодок уже не видно, и скользят лишь утлые, поразительно легкие, челночки, сравни­ваемые Целлером с рыбкою-коньком (hip­pocampus). Это нечто в виде выдолбленных поплавков, длиною в два метра, шириною в 30 сантиметров, глубиною в 15 сантиме­тров и весом от 4 до 8 килограммов; садятся в них как-бы верхом, высовы­вая за борты направо и налево ноги, кото­рыми или веслом и гребут; а так как каждый пенистый гребень волны до половины заливает челнок, то одною рукою пловец все время отливает из него черпаком воду. Когда же плавающие на таких причудливых судах взбираются на борть настоящего ко­рабля, то свои челночки они берут подмышку, при чем, может-быть, ими сохраняется эта старая привычка просто с той целью, чтобы похвастаться своею ловкостью. Любо смотреть, как эти утлые челны скользят по гребням волн, едва погружаясь в воду, вздымаясь с каждым ударом весла п, легкие как на­секомые, рассекая те грозные прибои волн на барах, к которым гребцы европейских лодок подходят не без волнения. Пускаться далеко в открытое море ба-танги, однаког не любят, опасаясь, впрочем, не волн, а акул 3).
‘) Hugo ZSller. упом. соч.
s) Beyrich, „Petermann’s Mittheilungen", 1885.
a) Hntchinson, „Ten Years Wanderings among theEthiopians"; Wilson;-Zoller.
81 ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЯ
Фактории южных ба-танга сохранили, в Германской Гвинее, наиболее важное значение по торговле слоновой костью. Туземцы, при­носящие из лесов Внутренней Африки эти клыки, принадлежат к «народу кустовъ», пбеа пли ма-беа, и говорят на языке, отлич­ном от языка более развитых жителей по­морья, хотя, вероятно, язык этот также принадлежит к семейству языков банту. Эти ибеа, также как фаны или пагуины, следующие за ними, постоянно подвигаются вперед в направлении с востока па запад; подобно дуалла пбакуирп, онп пришли с вос­тока, тесня пред собою приморские племена. Ныне ибеи достигли берега моря уже въ
португальские владения. 82
двух местах, к северу и югу от реки Лобэ, где они образуют помеси с племенами, поселившимися там раньше. Надо пройти чрез их землю, чтобы, по ту сторону при­брежных плоскогорий и предполагаемого гор­ного кряжа, Сиерра Геррейра, проникнуть в те внутренния области, которые простираются до верховьев У-Банги и Хари, и где нахо­дится «Озеро» плп Лпба, часто упоминаемое туземцами. Действительно ли это обширная водная площадь плп большая река, бытьможет. самая У-Банги-пока не известно Вообще, пз всех неизведанных стран Африки, эта область всего лучше хранит свои тайны.
Глава III
Г абония.
Испанские, французские и португаль­ские владения.
До недавнего времени наибольшая часть африканского поморья, простирающагося при­близительно на пространстве 1.500 киломе­тров, между устьями Pio-дель Кампо и Конго плп Заирою, была оставлена её туземным чернокожим обитателям, и европейские госу­дарства ограничивались занятием только не­скольких пунктов на берегу, как-то: Кориско, Либревилля, Кабинды. Но теперь нет ни одного пустынного пляжа, нп одной ро­щицы корнепусков (rizophorae), па которые не заявлялось бы притязания как на нераздиильную часть чьего-либо политического вла­дения, и даже в глубине еще неизследован­ных или по крайней мере мало известных стран уже проведены воображаемые границы этим владениям европейских держав. Если бы первенство открытия страны соста­вляло единственное основание для права обла­дания ею, то нельзя было бы оспаривать при­тязаний португальцев, ибо уже с 1470 года лузптанские мореходы, следуя берегом Аф­рики, переплывали экватор, а многие пз мы­сов и бухт африканского поморья еще и по-ныпе носят или настоящие, или исковер­канные португальские наименования. Так, напдалеф выдвинутый мыс этого поморья, мыс Донец, напоминает имя корчмого Лопе Гонзальвеса, а несколько южнее этого
География Реклю, т. XIII.
песчаного выступа, назван по имени порту­гальского же мореплавателя, Фернанда Ваца. и один пз лиманов. Известно, что во многих местах поморья португальцы пребывали в течение долгого времени; так, напр., на на­ходящемся посреди Габонского лимана ост­рове Конпкэ найдены остатки их зданий и попорченные пушки. Однако, со времени от­крытия этих берегов, европейцы, в течение трех с половиною столетий, занимались там только одною торговлею рабами; при этом, негроторговцы старались всячески вести втихомолку свои прибыльные операции, и чем более процветала их гнусная тор­говля, тем менее слышалось об пх фак­ториях.
Дело исследования габонской области нача­лось, собственно говоря, лишь с половины XIX столетия, после приобретения Франциею полосы земли на северном берегу Габонского лимана, как продовольственного пункта для экипажей крейсеров. Первый пост был основан в 1842 году, и вскоре после того моряки эскадры изучили весь лпман; затем посылались разведочные экспедиции вверх по двум рекам, впадающим в залив, Комо и Рамбоэ, а дю-Шалью совершил, несколько охот­ничьих экскурсий внутри материка и своими рассказами о горилле, страшном «лесном человеке», привлек всеобщее внимание к этим странап. После того бассейн большой реки Огоуэ (Оговэ) открылся перед иссле­дователями, и Braouezec, Serval, Griffon du Bellay, Aymes, de Compiegne и Marche под-
25
83
ГЛАВА Ш.- ГАБОНИЯ.
84
нпмались вверх по реке п её притокам и описали речную долину, с её жителями и продуктами. Англичан Walker принял уча­стие в этих открытиях, равно как и ав­стриец Ленц, начавший исследованием Огоуэ свои большие путешествия для перехода через весь континент Африки, столь про­славившие его имя. С 1875 года начались следующие одна за другою экспедиции, руко­водимые Браццой и направленные к иссле­дованию страны в географическом и торго­вом отношениях. Благодаря его усилиям, а также и усилиям многочисленных его со­трудников: Ballay, Jaques de Brazza, Guiral, de Chavannes, Ponel, Fourneau, Cordier, Dolisie, Mizon, Rouvier и других, почти вся треугольная область, ограниченная с востока и с юга-Конго, а с севера-Габонским лиманом и экватором, уже извества в главных чертах, а астрономическое опре­деление многочисленных пунктов сдела­ло возможным также начертание п подроб­ных карт. С своей стороны, испанские путешественники: Iradier, Montes-dc-Oca и Ossorio, в разных направлениях исследо­вали также всю ту часть области, которая, к северу от Габона, простирается до Риодель-Кампо; при этом, внутрь страны онп углублялись километров на двести. Таким образом, остается лишь посетить некоторые части северо-восточной области, орошаемой притоками Конго, и тогда весь этот край- в силу дипломатических договоров, ото­шедший, в тропическом поясе африканского материка, к тому или другому пз европей­ских государств-окажется предварительно уже исследованнымъ
Так как путешествия с целью исследо­вания часто сопровождались покупками у ту­земных начальников земель, то непосред­ственное завладение начиналось на части тер­ритории, где находились эти купленные земли. В настоящее время наибольшая часть края принадлежит Франции, которая владеет об­ластями, находящимися в пределах бассей­нов Габона, Огоуэ, Куилу п притоков Конго до У-Банги. Испании, кроме острова Корпско и двух островков Флобей, принадлежит на материке лишь небольшая полоса: па долю же Португалии приходится местность, ограничен­ная на севере рекою Массаби, а па востоке и юге теми геометрическими линиями, которые отделяют ее от нового Конгского государ­ства. Поверхность португальских владений может быть исчислена приблизительно в 2.400 кв. километров, а число жителей, при­нимая во внимание относительно густую насе­ленность территорий, по крайней мере в 30 тысяч. Что же касается французских и ис­панских владений, то для исчисления пх про­странств остается воспользоваться пока
только сетью градусов. В этом отношении, об «экваториальной Франции» можно лишь сказать, что она имеет свыше шести сот ты­сяч квадратных километров и простран­ством превосходит европейскую Францию. Относительно границ политической области Испании следует заметить, что па севере Габона онп не определены; пространство же области, по показаниям испанских карто­графов, исчисляется слишком в двадцать пять тысяч квадр. километров, между тем как по другим документам оно едва-лп со­ставит и два десятка кв. километров. Что касается населения Габонип вообще, то путе­шественники, пересекавшие страну в различ­ных направлениях, сильно протпворечат друг другу: по берегам многих рек де­ревни следуют друг за другом так тесно, что составляют как-бы один непрерывный город; по зато, в обширных лесах, уда­ленных от рек, охотничьи семейства расселены далеко одно от другого. Приблизи­тельно, все население края, включая также и склон к Конго, нужно считать не менее двух миллионов; а если принять предла­гаемую Бэмом и Вагнером цифру для сред­ней плотности населения в экваториальных областях, т. е. 12 человека на один квад­ратный километр, то получится около семи миллионов *)• Йо мнению Браццы, наиболее вероятная цифра-пять миллионов *).
Всю совокупность французских владений в этой части континента назвали «Африкан­ским Западомъ». Однако, было бы весьма желательно, чтобы это наименование, гораздо более пригодное для Сенегамбии, было оста­влено раньше, чем опо войдет во всеобщее употребление. На весь этот край гораздо лучше распространить название «Габония», имея в виду, что в данном португальскими мореплавателями наименовании «БаЬйо-или Gabon» подразумевался не только тот ли­ман, над которым ныне господствует Либревплль, по что оно также распространялось и на весь берег, простирающийся от мыса Сен-Жан, иногда даже от самого Каме­рунского лимана до Лоанго 3). Этот же тер­мин «Габонъ» встречается, между прочим, также на карте Жуана-де-ла-Коза, относя­щейся к концу 15-го столетия •’).
Габонийская область, в пределах между морем и р. Конго, высоких гор не имеет. Наиболее возвышающиеся вершины не превос­ходят полутора тысяч метров, да немного
<) „Petermann’8 Mittheilungen", Erganszungshefte, № 62 и 69.
а) „Bulletin do la Sociate de Gdograpliie de Paris", assemblee da 21 janvier 1889.
3) Richard Burton, упом. соч.; -Wilsou, „Western Africa".
4) Atlas de Salitarem; -„Carlos de Mello,, рукописные заметки.
85 ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЯ
и таких, которые были бы выше тысячи ме­тров. На севере больше всего бросается в глаза морякам гора Батта, представляющая башню, возвышающуюся над близкими другъ
И ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ.
листого и лесистого мыса СенъЖан, и на хребте которой находятся остатки укреплений, возведенных, вероятно, португальцами ‘).- соединяется, при посредстве Сиерры Палювиоль

к другу холмами. По ту сторону её, к вос­току, протягиваются параллельные горы, на­зываемые по-испански Siete sierras, т. е. «Семь Ииряжсии». Гора Митры (1.201 метр), раз­двоенная вершина которой виднеется со ска-
с наиболее возвышенными кряжами области, в былые времена называвшимися Serra-do
’) Hugo Ziiller, „Mittheilanaren der Afrikanischen geselhchaft in Deutschland“. T. IV. 1833-1885.
*
87
ГЛАВА ПИ.- ГАВОНИЯ.
88
Crystal: там именно и высятся вершины, пре­восходящие 1.100 метров. К югу от Огоуэ, самый высокий-господствующий над примор­ским склоном Сетте-Кама-пункт, назы­ваемый Игумби-Иделэ, достигает лишь 1.097 метров над морским уровнем, а горы, гос­подствующие надверховьями Киулу, не под­нимаются и на тысячу метров. В общем, рельеф габопийского края представляет боль­шую правильность: он состоит из парал­лельных берегу возвышенностей, в форме окаймленных гористыми гребнями террас, следующих от запада к востоку, и соста­вляет продолжение орографической системы восточной части Камерунской территории. При этом, центральная терраса-на которой вид­неются самые живописные скалы, в форме башен,-состоит пз гнейса, к массам ко­торого на востоке примыкают кварц, слои слюды и талька, и. наконец возвышенные песчаные раввины, с гладкой, точно озеро, поверхностью '); к западу простираются пла­сты мела и юрские образования 2), профили ко­торых, с некоторыми перерывами, виднеют­ся на незначительном расстоянии от поморья; во многих местах они прикрыты теми лате­ритами, или распавшимися на глинистые слои скалами, которые покрывают столь большую часть Африки, в виде серых, желтых, си­неватых, чаще всего темни-красных утесов, кряжей и остроконечных вершин. Наконец, там и сям на террасы вылились также и лавы 3), а первые путешественники рассказы­вали даже об «огнедышащихъ» горах, Онипко и Отомби, которые, будто-бы, находятся в северной части бассейна Огоуэ, приблизитель­но-с высоты птичьего полета-в 200 ки­лометрах от моря. Новейшие исследования показали, что эти «горы-фетиши» не вулканы, и что окутывающие их вершины пары суть облака, приносимые муссонами. Не подлежит, однако, сомнению, что и в этой части Африки совершились великие геологические перевороты: о значительном видоизменении в относитель­ном рельефе моря и суши свидетельствует и самая форма поморья. Разрывы берега, ви­димые между мысами Сен-Жан и Донец, напоминают вторжения морских вода., имев­шие место к югу от мыса Белого, в Саха­ре, и к югу от р. Казаманки, в Сенегам­бип. Кривая берега, довольно правильная к северу от мыса Сен-Жан и имеющая почти геометрический профиль к югу от мыса Лопец, прерывается между этими двумя пунк­тами глубокой вырезкой, и берег образуетъ
*) Giacomo di* Brazza, „Bolletino dello societa italiana". 1887.
’) Ossono, „Rivista de Geographia eomercial", julio-sotieiubre 1884.
3) Oscar Lenz, „Goologischea von Africa"; „Petermann!3 Mittheilungen", 1882. Тетр. I.
три залива: бухту Корпско, Габон и бухту Назарет. Самый остров Корпско есть лишь отломок от прежнего берега. К югу от мыса Лопец многочисленные мертвые, т. е. несообщающиеся с морем, лагуны суть остат­ки от прежних речных потоков, переме­стивших свои ложа; быть-можст, даже следу­ет, вместе с ИИешуэль-Леше, видеть в большой приморской лагуне Бания остаток устья р. Конго.
Область, заключающаяся между Камеруном и Конго, будучи орошаема изобильными дож­дями, прорезывается также и большим чи­слом рек, имеющих многочисленные ветви­стые притоки. Пз них И’ио-дель-Кампо или Этамбуэ, служащая южною границею для гер­манских владений,-одна из наименее значи­тельных. Эйо туземцев, Sfto-Bento (СанъБенито) португальцев, изливающаяся в море приблизительно в 60 километрах к северовостоку от мыса Сен-Жан, представляет уже реку более величественную; она судоходна на пространстве 35 километров, вплоть до своего первого водопада, называемого Побэ, т. е. «могучия воды» *); выше следует ряд других водопадов: все потоки, спускающиеся с краевого кряжа континента, до своего всту­пления на наносные равнины приморского бе­рега, запружены таким образом скалами и камнями. Так, и Рио-Муовп-Angra на порту­гальских картах, и Dangcr английских мо­ряков-изливающаяся в бухту Корпско, на­супротив двух островков Злобой, тоже пре­рывается мощными каскадами при своем про­ходе чрез горные валы пз красноватого пес­чаника. Данное ей туземцами название «Муни», что значить «берегись!», объясняется страхом, который пм внушала эта река.
К югу о’и Мунй, узкий и усеянный остро­вами залив, ограничиваемый с запада полу­островом мыса Эстейрас, получил название Pio-Мунда, как будто здесь и в самом деле протекает река; в действительности же это не что иное как лиман, в который изли­ваются простые ручьи. То же самое следует сказать п о другой, следующей за ним, выемке в морском берегу, о Габоне, которому дали название «гио» не только первые посетители гвинейских морей, но который даже и во вто­рой половине девятнадцатого века рассматри­вали как одну пз пяти великих рек Афри­ки. приравнивая его к Нилу, Нигеру, Конго и Замбезе, при чем исток его искали даже в великих восточных озерах *). В действи­тельности же Габон есть собственно лиман, лишь углубляющийся на 70 километров внутрь суши. Некогда весьма посещаемый негро-торговцамп, этот залив-на берегу которого ны-
■) Guiral, „Bolletin de la Soci4t£ de G^ographie de Paris“. Seance du 8 mai 1883-
’) Ileimbftrger, „Petermann’s Mittheilungen", 1858.
ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ II ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ.
89
не находится главный город французах вла­дений, лежащих между морем п Конго-со­общил свое имя также и соседнему берегу. Что же касается происхождения этого названия, то следует заметить, что португальское слово gabao, однозначущее с французским caban, т. е. матросская шинель для прикрытия от непогоды, было дано португальскими моряками заливу вследствие сходства его формы с фор­мою такой шинели, матросского зипуна. Залив Габон, по своим очертаниям и всему режиму, напоминает лиман Жирондский с его «междуморьемъ» (Entre-deux-Mers), косой Амбез, отмелями, протоками и съуженным устьем; приблизительно он имеет те же размеры, как и залив французский; но, в среднем, Габон несколько шире и глубже, хотя, при промере, в его дне п не найдены впадины, схожия с теми, которые поток Жирондских вод выдолбил около мыса де-Грав. Габон, как п Жпропда, загражден при входе пес­чаными отмелями, требующими тщательной бализации, т. е. обставления их вехами, бака­нами и буями; но с открытым морем он сообщается четырьмя проходами, имеющими от 8 до 10 метров глубины при спавшей воде; прилив, смотря по времени года, увели­чивает еще па одинч. или два метра эту тол­щину слоя воды. В верхней своей части ли­ман доступен только тем судам, которые епдят в воде не более как на четыре метра. Равным образом и сходные по форме своих устьев с Дордонью и Гаронною две главные втекающие в залив реки: Комо и Рамбоэ, а также п многие из пх притоков - тоже проходимы для судов с неглубокою осадкою. Из двух сейчас названных потоков более значительна река Комо, которая, подобно Муни, берет свое начало вч> высоких долинах Кри­стального кряжа (Serra-do-Crystal).
В сотне километров к юго-западу от Габонского лимана, изливается в море самая мощная из двух рек между Нигером и Конго-Огоуэ *). Первые исследователи её дель­ты полагали, что это одна пз главных рек Африки, и даже когда Ливингстон открыл Луа-Лаба, в которой он ошибочно призна­вал Верхний Нил, многие географы полага­ли, что канал истечения больших озер Казембэ изгибается к западу, для соединения с рекою Огоуэ; это-то предположение и было по­будительною причиною путешествий, предпри­нятых в область этой рекп Ленном и дру­гими исследователями. Конечно, роль Огоуэ очень скромная в сравнении с той, какую ему приписывали: он по собирает, как думали, более половины вод центральной Африки; тем но менее по его руслу пробегает значительно
*) Ого-Уваии, Ого-вай Оговай, Оговэ и Огуэ других ав­торов. Также: Окаида-по Walker’y, Авонго -по Робертеопу и т. д.
90
большая масса воды, чем по Рейну, Роне плп какой-либо другой реке Западной Европы. Говорили даже,-вероятно, ошибочно,-что до­бить Огоуэв половодье составляет от 45.000 до 50.000 кубич. метр. в секунду 1). Как бы то ни было, невозможно допустить, чтобы он катил, в среднем, более 10.000 куб. метров, предполагая даже, что четыре пятых атмосферной воды, выпадающей в его бас­сейн-обнимающий триста тысяч квадрат­ных километров-достигают, в конце кон­цов, моря. Развернутая длина его течения приблизительно равняется 1.200 километров.
Первые ого воды вытекают на поверхность земли менее, чем в 200 километрах к за­паду от Конго, в стране племени ба-теке: небольшая лужа, посещенная Браццой в 1882 году, есть начало главной реки бассейна. Огоуэ описывает большую дугу к западу; и к северу, идя на соединение с Пассою, по­сле чего образует с этим притоком уже на­столько сильный поток, что, по крайней мере во время дождей, он судоходен для пирдг. Кверху от слияния этих рек, обеим им приходится пробегать чрез целый ряд ус­тупов каскадами, из которых иные имеют от 12 до 15 метров высоты, вследствие чего торговые тропы переходят Пассу по висячим мостам из сплетенных лиан. Книзу от соединения, Огоуэ течет излучинами, сначала к западу, затем к северу, при чем местами реку прерывают наклонные плоскости, а ме­стами даже настоящие водопады, где пирбги, влекомые бичфвою из лиан, испытывают большой риск опрокинуться; да и вообще, на протяжении всего своего среднего течения, Огоуэ есть не что иное, как один «длинный порогъ». Около каскада Дуэта, река круто по­ворачивает к западу и, посте нескольких новых отклонений вправи п влево, подходит к экватору, параллельно которому и следует, направляясь на запад, как-бы для впадения в Габонский лиман. Кверху от водопада Боуэ, к главной реке присоединяется большой приток Пвиндо, исток которого, как пола­гают, находится по соседству с У-Бангн. Воды в реке теперь уже весьма большая мас­са, но поток-прерываемый местами скалисты­ми порогами, составляющими продолжение по­перечных горных кряжей-снова бежит не­ровным ходом между утесами и «камнямифетишами», разбить о которые свой челнок страшится пловец и которые он, проплы­вая мимо, окропляет концом своего весла. Далее, отклоняясь от экватора, река делает новую излучину к юго-заиаду, и отсюда-то п начинается нижнее её течение, уже доступное пароходам. Пз недр клокочущих водъ
1) F. Czarny, „Zeitschrift der Gesellschaft fiir Erdknn 91
ГЛАВА III,-ГАБОНИЯ.
92
высятся два утеса, и поток, в теснине ка­нала, имеющего не более ста метров в ши­рину, несется между крутыми берегами со ско­ростью, при половодий, в десять слишком километров в час. Длина течения от поста Нжолэ, находящагося книзу от последних порогов, до бухты Назарета, равняется 350 километрам ‘).
На этом нижнем течении ширина реки весьма значительна: в некоторых местах она съуживается до 500 метров, тогда как в других имеет не менее трех киломе­тров в ширину; во время же половодий, её красноватые воды разливаются по состоящим из наносных почв берегам вглубь лесов так далеко, что очертания берегов становят­ся уже неуловимы для глаза. Многочисленные острова усеевают реку, при чем одни пз них скреплены корнями деревьев, а другие- простые песчаные отмели, на которых за­держиваются громадными пластами несомые волнами травы и сучья, исподволь превращаю­щиеся впоследствии в перегной; во многих местах образуются даже пловучие острова из всякого рода речных выкидок, зацепивших­ся за длинные растения, поднимающиеся со дна реки: лодки могут находить себе защи­ту, укрываясь за этими островами, но ногою ступить на нпх было бы опасно. Редко слу­чается, чтобы плывущее вверх пли вниз по реке судно не село на мель; но подобные при­ключения обыкновенно влекут за собою толь­ко потерю времени, так как дно состоит пз чпстого песка, который легко перемещает­ся под опорным якорем килем 2); кано­нерка, сидящая в воде на один метр, мо­жет подняться, в сезон мелководья, более чем па ЗОО километров от устья. До не­давнего времени белые не могли переступать за «Мыс-Фетишъ», находящийся при слиянии рекп с самым большим её притоком, с Нгунье, по которому гребные суда могут под­ниматься на сотню километров к югу, до водопадов Замба, где высота воды, даже в половодье, едва достигает одного метра.
Книзу от впадения Нгунье, Огоуэ, па по­добие Сенегала, разветвляется на побочные потоки (марпго), получающие излишек вод разлива, и даже соединяется с обширными озероподобнымп и болотистыми резервуарами, усеянными островами. Таково и то большое озеро-элива пли лпба-которое обычно на­зывают Зонепге и которое прославилось меж­ду туземцами, как свопм священным остро­вом. местопребыванием могущественного фетишера, так и миражами, в которых отражающиеся, в дождливое время года, ко-
‘) Trivier. „Bulletin do la Soci£t4 de Geographie do Rochefort“, 1886, № 4.
a) E. Duboc, „Bulletin de la Sociate do Gdo?raphie de Paris 1884.
раблп в море дают повод туземцам при­нимать пх за суда, плывущие на небо *)• Це­лый архипелаг из нескольких островков со скалистыми берегами усеевает-по пре­имуществу южную часть этого озера-горами и группами зелени; в самых впалых ме­стах дна оно достигает глубины 13 метров. Вся же поверхность этой массы вод-не ме­нее пятисот квадратных километров. С Огоуэ озеро сообщается тремя судоходными каналами, при чем при посредстве двух из нпх шлет свои воды в озеро река, а третий вытекает пз озера в реку. Западнее, и все на том же южном берегу, другая элива, Ананге *), тоже получает излишек высоких вод; наконец, к северу от Огоуэ, берега одного из его разветвлений окаймляются боль­шими лужами, заслуживающими названия озер; при этом в сухое время года,на обнажившемся дне одной пз луж, именно Азинго, находят куски копаловой камеди, происходящие от прибрежных деревьев 3).
Собственно дельта начинается против озе­ра Ананге, прп чем два её главные развет­вления: нижний Огоуэ, или северная река, и Уанго, или южная река, охватывают про странство приблизительно в 4.800 квадратных километров, считая в этом числе и остров с мысом Лопеца, который далеко вдается в море. Эта область во всех направлениях прорезывается переменчивыми побочными по­токами и каналами, сеть которых еще не исследована вполне; проникнуть же в нее, во время половодий, можно по крайней мере по трем устьям, именно: на севере,-бухтой Назаретской, имеющей глубину от 6 до 9 метров, или бухтой мыса Лопец, на юге- бухтой Фернандо Ваца. Кроме того, к югу от пояса дельты находится большая лагуна И коми, берега которой, в свою очередь, изре­заны тысячами бухточек и в которую изливаются: с севера-Уанго, вытекающий из Огоуэ, а с юга-самостоятельная река, пли рембо, Овенга, истоки которой находятся в горах, возвышающихся к югу от озера Зонепге. В этой еще неопределенной обла­сти между землею и морем перемешиваются друг с другом реки, лагуны и морские воды: иное устье реки одновременно является также и морским проливом. Так, прибрежный морской поток, проникнув чрез пролив Мексиас к югу от острова Лопеца и про­следовав по целой сети каналов-протоков, в конце концов, через бухту Лопеца снова вливается в море, к востоку от её конеч­ного мыса. От такого изобилия материковыхъ
‘) Griffon de Bellay, nRevue Miritime et Colonialeu. Septembre, 1863-
’) То же имя, как и Зопангф. Пишут, кроле того, и так: Иовевга, Онангюэ, Джоиапго и т. д.
3) Trivier, уиом. мемуар.
93 ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ и
вод, на весьма большое расстояние поверх­ность моря покрыта слоем пресной воды.
Другие лагуны продолжают на юго-востокъ
ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ. 94
горного кряжа, чтобы излиться в море, огра­див себя от морского потока посредством длинного песчаного пляжа; ни в какомъ

В. тростникахъ» озера Бангуэло
полу-затопленную прибрежную область, затем другая река, Нианга-истоки которой недавно открыты путешественником Мязоном-вы­рывается из ущелий окаймляющего область
другом месте габонийского берега не бывает так сильна морская зыбь, плп калема, при чем часто бури совершенно измЬняют очер­тания берега. Вообще все реки итого края, за
95
ГЛАВА III.-ГАБОНИЯ.
исключением Луэммэ, изгибают на-подобие Нианги, свое устье к северо-востоку, парал­лельно как течению в море, так и среднему направлению морской зыби: задерживаемые при своем излиянии морскими волнами, они разливаются кверху от бара, образуя лагуны. Что же касается Луэммэ, то наблюдаемый в её устье изгиб к югу объясняется присут­ствием скалистых отмелей, изменяющих на­правление даже и самого прибоя волн *). Воз­действию на берег прпбоя морских волн, приносящих с юга песок, должна быть при­писана также и форма тех бухт, которые, на-подобие зарубок, уступами, как бы пило­образно, врезываются в низменные берега поморья.
Куплу (Нгюэлла), называемая в её верх­нем течении Ньяди или Нияри, представляет самую многоводную реку в области, заклю­чающейся между Огоуэ и Конго, при чем дли­на её равняется приблизительно 600 киломе­трам. О названии этой реки следует заметить, что в бассейне Конго то же самое наимено­вание «Куплу» дается многим потокам вод, и что в этих случаях оно, вероятно, упо­требляется как родовое обозначение «реки» вообще. Подобно Огоуэ, с которым она представляет некоторый параллелизм, р. Куплу описывает большую дугу к северу, затем, соединившись с одним значитель­ным своим притоком, Лалли, а также с притоком, посылаемым к ней рекою Нианга, проходит, рядом дефилей с крутыми поворотами, область сланцевых гор. Подни­маться от устья рекп вверх паровые барказы могут лпшь на 60 километров, к так называемым «воротамъ», где вертикальные скалы возвышаются на 30 метров над уров­нем воды в реке: здесь могущественный фетиш, хотя и держит ворота открытыми, но туземцы опасаются, чтобы, рассердясь, он когда-нибудь не запер их, мгновенно сбли­зив, на-подобие челюстей дракона, оба крутые берега реки. За этим узким проходом, вверх по реке следуют друг за другом еще более величественные ущелья, и в одном пз нпх, река-имеющая в нижней своей долине от ЗОО до 700 метров расстояния от одного берега до другого-низводится к ши­рине всего в шесть метров. Вообще, в этой области прохода реки через горы, пороги и водопады сменяются одни другими г). Тем не менее в целом, долина Куплу оказывает­ся-по сравнению с долиною Огоуэ-менее загроможденною скалами, а общий наклон отдельных участков её дна к берегу моря более пологим; при пробеге же реки по пло­скогорий река, вйрочем неглубокая на этомъ
') Pechuel-Lvsche, „Die Loango-E.xpedition“.
3) Paul Gussfeldt, „Loango-Expedition". - PeschuelLoesche, „Petennanifs Mitteilungen“, 1877, тетр. 1.
96
плесе, не имеет на расстоянии двухсот кило­метров ни одного порога *). Возможно, что, вследствие этих преимуществ, делающих реку Куплу более доступною для судов, ей суждено стать одним из бойкпх африкан­ских торговых путей сообщения, по крайней мере на большей части своего протяжения. Поднимаясь по её долине, можно, с одной стороны, достигнуть, в расстоянии менее чем сто километров от Конго, области, которая, как говорят, изобилует месторождениями меди п свинца, а с другой стороны, при по­средстве естественного прохода через горное плато,-проникнуть в другую долину, спу­скающуюся к Конго, книзу от озера Нкуна, Stanley-Pool европейских путешественников, т. е. к тому пункту, с которого начинается лестница водопадов, делающая невозможным судоходство по этой части Конгской реки. Та­ким образом, железная или даже обыкновен­ная дорога сделала бы возможною-минуя тя­гостный путь через ряд водопадов-пере­возку товаров с берега моря непосредствен­но к среднему течению Конго. Это-то обстоя­тельство и было причиною того большего ожи­вления в спорах представителей Франции и государства Конго, когда предстояло решить, кому должна принадлежать эта многообещаю­щая долина.
Колебания в прибыли или убыли воды в реках обнаруживают в общих чертах и явления климата. Так, уровень воды в Огоуэ начинает подниматься в сентябре и к средпне декабря достигает своего максимума; затем, до конца января вода убывает: сезон зимних дождей-обусловливаемых переме­щением, вслед за солнцем, к югу также пояса экваториальных штилей и облаков- оканчивается, и наступает кратковременный сухой сезон. Вслед за ним начинается се­зон больших дождей; при этом, уровень рекп представляет колебания, соответственно изобилию или редкости дождей,-но, в сред­нем, повышается до первых дней мая, когда достигает наибольшей высоты. После второго дождливого сезона, вода правильно убывает с 15 мая до сентября: это-сезон большой засухи, так как солнце увлекло весь пояс облаков к северу. Нужно заметить, что гео­метрический экватор не совпадает в этих областях с экватором метеорологическим; вследствие этого, Габон, хотя и лежит под равноденственной линией, с точки зрения климата находится в действительности в южном полушарии, и переход пз одной по­ловины земного шара в другую совершается в 250 километров севернее, около устья Риодель-Кампо *)• От этой части поморья до мы’) Mos Chavanne, „Afrika’8 Striiine und. Flusse“. ’) Hngo Zoller, упом. соч.
II ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ. 98
fi с моря поднимаются с одиннадцати часов утра п продолжаются во время послеобеден­ное; таким образом, для кораблей время входа в заливы, а также и выхода пз них, уже заранее определено воздушными течения­ми. Но, кроме береговых ветров, массы ат­мосферного океана увлекаются также общими ветрами, южными п юго-западными: ветры этп настолько сильны, что парусные суда, идущие от Камеруна к Габону, следовавательно, и против ветра, и против течения, употребляют втрое более времени, чем на об­ратное путешествие, которому бла го приятству ет и водное, и воздушное течение *). Что касает­ся торнадосов, то онп бывают преимуществен­но в тот период дождей, который прихо­дится на первые месяцы года, при чем почти всегда разражаются вечером, между восемью п десятью часами вечера. Торнадосы вообще так часты, что П.онель насчитал в течение восьми месяцев на мысе Лопец только двадцать два дн я, в которые не слышался гром. Этих ветров особенно не боятся, а по при­чине приносимого ими освежения воздуха ев­ропейцы Либревилля приветствуют их даже с радостью. Гибельное влияние климата чрез­вычайно усиливается для белых теми испа­рениями, которые поднимаются из болот. Пребывание на берегах Огоуэ не считается столь же нездоровым, как пребывание в Габоне, несмотря на то, что около берегов реки имеется много побочных каналов (мариго) и обширных, но не глубоких разли вов рекп по низинам Причина этого имму­нитета заключается в том, что и ложе реки, и окрестная почва состоят пз песка: кверху от дельты ил и тина встречаются редко, а миазмы, по преимуществу, исходят из тини­стого дна. Со всем тем, число исследовате­лей, скончавшихся в бассейне Огоуэ, уже довольно велико, так Как климат этой стра­ны пе таков, чтобы, подвергая себя всем опасностям, можно было безнаказанно изну­рять себя работой. Опасна для европейца, по словам туземцев, между прочим, и вода ре­ки Комо: обладая даже прекрасным здо­ровьем, выкупавшийся в ней европеец вы­ходит пз воды с кожею, покрытою пры­щами 2). Вообще, в Габонии нет пи одного белого, который бы вполне ускользнул от лихорадки плп от язв на голенях. Часто этп болезни чередуются друг с другом. У некоторых же европейцев, изъеденные яз­вами голени, покрываясь струпьями, стано­вятся столь же черными, как у негров.
Флора не представляет нп того богатства, нп того разнообразия форм, которые можно было бы предположить в области, находящей-
<) Hngo Ziiller, упом. соч.
2) Тгиѵиег, упом. мемуар.
97 ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЯ
са Лопец и от последнего до португаль ско территории дожди постепенно уменьшаются. К северу от Габона среднее киличестно дождя исчисляется в три метра в течение года; в Габоне же, по наблюдениям, продол­жавшимся десять лет, опо равно 2 метрам и 51 миллиметру *). Но, конечно, внутри страны, в горах, задерживающих дождли­вые ветры, количество это гораздо значитель­нее. На берегу Лоанго оно сильно колеблется: так, достигнув в 1875 году 1 метра и 578 мм., оно в 1877 году равнялось всего лишь ЗОО миллиметрам. Количество выпа­дающей влаги соответствует учащенности и густоте облаков, и основанная на изыска­ниях Teisserenc de Bort карта пзонефов по­казывает, что из всех стран на запад­ном берегу Африки самая большая облачность наблюдается в Габонии. Различию во влажно­сти соответствует различие в растительности и в наружном виде страны. Между тем, как во влажной северной области и горы, и долины покрыты сплошным лесом, на срав­нительно сухом приморском берегу Лоангп леса уже чередуются с саваннами. Этим прерывающим темную зелень больших ле­сов прогалинам или «луговинамъ» порту­гальцы дают название sernas 2); вид саванн изменяется соответственно произростающим на них четырем родам злаков; трава на некоторых из них так высока, что совсем скрывает всадника с конем. На плоскогориях внутри страны, между реками Куилу и Конго, лесов уже не существует, и взору представляются лишь безграничные луга и кустарники.
Годичная температура колеблется в Габо­не между 25° и 26° Ц.: в период самых жарких дней, в марте и апреле, колебания термометра совершаются между 26° и 34°, а в период сравнительно холодных июльских и августовских дней-между 23° п 30°: раз­ница между крайними месячными температу­рами не достигает и 11°. Крайния темпера­туры в промежуток двух лет оказались: для Чинчочо (под 10 град. и 9 мин. южп. шир.) maximum 38,2°, minimum 14,8°; и для Сикангэ (0 град. 30 мин. сев. шир.): maxi­mum 34,4° и minimum 17,4°8). Таким об­разом, в Габоне надо бояться не жаров, а содержащагося в атмосфере большего коли­чества паров воды. Бризы с берега и с моря чередуются с большой правиль­ностью; именно: ветры с берега начинаются около одиннадцати часов вечера пли с полу­ночи п дуют в утреннее время; ветры же
‘) Vincent;-Griffon du Bollay;-Rey, „Bulletin de la Soci4t6 de G^ographie de Parisu. 1878.
'-’) Richard Burton, „Two Trips to Gorilla Land“, 3) Siissfeldt;-Hann, „Handbuch fur Meteorologie“.
99
ГЛАВА. III. - ГАБ0Н1Я.
100
ся в экваториальной Африке. В некото­рых частях территории, обширные про­странства даже вовсе лишены деревьев. И вообще, растительность, столь пышная на глубоких и жирных землях других тропи­ческих стран, умеряется здесь песчаною почвою. В тех же местностях Габона, где имеются лесные чащи, над всеми окру­жающими деревьями господствуют своими пирамидальными ветвями громадные драцены. Различные виды пальмовых деревьев-за исключением шоколадного, несвойственного ту­земной флоре - высятся по берегам вод, и все промышленные растения других стран жаркого пояса без труда были разво­димы миссионерами в их садах, но пока не дали практических результатов. Впро­чем, и лесные растения, питавшие торговлю в первые годы занятия страны, понизились, во-первых, в своей относительной ценностп, а, во-вторых, обходятся ныне торговцам дороже, так как с обеднением примор­ского берега лесами, идущие в торговлю продукты этих растений необходимо доста­влять уже издалека. Между прочим, не вы­возят уже больше красного дерева (baphia nitida), некогда имевшего большую цену и в некоторых своих разновидностях предпо­читавшагося в красильном деле таким же деревьям пз Бразилии: ныне плавающие около Габона пароходы употребляют это де­рево на топливо. Туземцы продают купцам немного зеленого и черного эбенового дерева (diospyros), а также доставляют им каучук; но лиана, производящая гуммиластик, стано­вится редкостью вблизи поселений, так как чернокожие имеют обыкновение срезать самый стебель растения, вместо того, чтобы делать на нем надрезы. Съедобными растениями ту­земная флора не богата. Однако, одно из племен, проживающих в бассейне Огоуэ, называемое окота, питается почти единственно довольно крупным зеленым плодом, имеющим приблизительно вкус какао: это-ягода в изобилии находящагося в их лесах растения диках). Растения же зер­новые, плодовые, корнеплодные п съедобные клубневые-как и наостальномъберегу-про­исхождения иностранного. Так, в копце XVIII столетия, в Лоанго картофель назы­вался bala nToutou, т. е. «европейским кор­немъ» ’), а шоколадное дерево-banga n Ропtou, т. е. «европейским орехомъ». На бере­гах Габона шоколадное дерево было поса­жено сосланными туда преступниками лишь в 1852 году 3).
’) Marche et de Compiegne, „Bulletin de la Societe de Geographie de Paris", septembre, 1874.
2) Proyart, „Histoire de Loango. Kakongo et autres royanmes d’Afrique“. 1776.
3) Marche et de Compiegne;-Penei,-рукописные заметки.
Габонийская область прославилась своими крупными четверорукими. К югу от реки Огоуэ,-в лесах, окаймляющих мариго и озе­ра вблизи рек,-встречаются в наибольшем числе те приматы с страшным лицом, на ко­торых перенесли название «гориллы», данное Ганноном и его карфагенскими спутниками первоначально волосатым женщинам с африканского берега; туземцы зовут этих обезьян: нжпна или жпна. Полоса земли, обитаемая этим животным, простирается от Сен-Бенито до-Лоанго; на верховьях Огоуэ оно весьма редко, и его никогда не встреча­ли на берегах Конго *), хотя, п0 словам не­которых авторов, его, будто-бы, находили в земле Ниам-Ниам * 2 3). Об этом звере имелись лишь смутные рассказы черноко­жихъ8), пока, в 1847 году, американский миссионер Savage не нашел на Габоне черепа горпллы, который им был дан бо­стонским анатомам для изучения 4). Лет двенадцать спустя, путешественник дюШалыо встречал п охотился за этими ужас­ными обезьянами в пх родных лесах; од­нако, опьяненный своим триумфом, дюШалью видел в этом животном более страшное создание, чем оно есть на самом деле: не повторяя басен негров о том, что, будто-бы, гориллы нападают на слона и иногда вступают в правильные сражения с жителями деревень, - дю Шалью описал младшего брата Неандертальского человека чудовищем в шесть футов высоты, которое смело идет на человека, грузно перевали­ваясь своим огромным туловищем на ко­ротких ногах, расевает пасть, чтобы показать свои страшные челюсти, затем вдруг останавливается на несколько секунд, чтобы, под ударами своих кулаков, заста­вить звучать свою грудь на подобие барабана, и зареветь могильным и пронзительным голосом, слышным на пять километров в окружности! Горе противнику, если чудовище не будет убито первым выстрелом! Зверь бросается на охотника, одним ударом зу­бов разбивает в дребезги оружие, а руками разрывает или переламывает ему позвоноч­ник 8). Однако, путешественники, посещав­шие прибрежья Огоуэ после дю-Шалыо, не описывают уже «царя лесовъ» таким гроз­ным созданием. В действительности горил­ла-которую легко приручить, если поймать совсем молодою6) и если она не уморпт се-
‘) Ропеи, рукописные заметки.
3) ТИ). von Heuglin. „Petermann’e Mittheilungen“, 1864.
8) Bowdich, „А mission to Ashantee", 1819.
Wyman, „Journal of Natural History", Boston, 1887. - Savage, „Proceedings of the Zoological Society1*, february 22, 1848.
5) Гапи B. dn Chaillu, „Explorations and Adventares in Equatorial Africa"; A Journey to Aahango-Land.
6) Marche et de Compiegne, упои. соч.
101 ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ И ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ. 102
бя то иодом ’- представляет трусливую около Боуэ, одну гориллу, рост которой был обезьяну, бегущую перед человеком и не не менее 1 метра и 724 миллиметров. Из отваживающуюся пускать в ход свои мощбольшей части тех лесов, в которых гоные мышцы; средний рост её, повидимому, рпллу находили первые охотники, она исчезла:

равняется полутора метрам; однако тот эк­земпляр гориллы, который дю-Шалью доста­вил в Англию, по измерению Оуэна, имел 1,670 миллиметров,-рост, превосходящий средний рост европейца; а Понель видел,
ее уже не видят на острове мыса Лопеца. Во время пребывания германской экспедиции в Чинчочо, животное это не переступало на юг за Лоангские леса.
Шимпанзе тоже обитает в Габонип, осо­
103
ГЛАВА III.-ГАБ0НИЯ.
101
бенно в южном бассейне Огоуэ и в бас­сейне Куилу, но он весьма редко встре­чается по соседству с жилищами людей п ловится гораздо труднее гориллы, так как весьма ловко лазит по деревьям и, для со­крытия от взоров охотников, взбирается на маковки деревьев; однако он любит держаться около лесных лужаек. Ручнеют молодые шимпанзе, как и другие обезьяны этого семейства, весьма легко. Nchfego nibouve (troglodytes calvus) представляет менее рос­лое, чем шимпанзе п горилла, животное, с лысою головою и меланхолически кротким выражением лица. Эта обезьяна устраивает себе пз веток и листьев гнезда, которые, при помощи сплетенных лиан, крепко при­вязывает к толстым сучьям. Дю-Шалыо открыл еще одну разновидность троглодита, называемую куда плп кулу; это животное, очень редкое, от габонийскпх человеко­образных отличается более значительною емкостью черепа в сравнении с своим ро­стом, менее прогнатическим лицом, более высоким лбом, возвышающимся над менее выпуклыми надбровными дуга-ии, и ушами, едва отличимыми от ушей человека. Из всех обезьян, троглодит кула, быть-может, всего более приближается к типу человека, так как, конечно, расстояние между первой из обезьян и последним пз людей менее велико, чем между двумя крайними пред­ставителями человеческого рода. Жан деБрацца тоже открыл в бассейне Огоуэ один новый вид обезьяны: colobus tholoni.
Льва не встречают в лесах западной Га­бо н ии, но леопард и другие виды из боль­ших животных семейства кошачьих там во­дятся, хотя на человека они нападают редко. Слон, который, по словам дю-ИПалью, со­ставлял будто-бы особую разновидность, стал ныне довольно редок; он удалился к плоскогориям внутри Африки и, как и в Ка­мерунской области, бивни слона стали уже в торговле скорее редким предметом роскоши, чем предметом правильного обмена. Из ди­ких зверей туземцы всего более боятся осо­бой породы буйволов, которые с поразитель­ною быстротою проходят в подлесье, и ка­банов с белым лбом (potamochaerus albifrons), которые одним прыжком перескаки­вают чрез ручьи в несколько метров шириною: этп животные одомашнены в неко­торых частях центральной Африки ’), но не в Габонип. Носороги еще довольно-много­численны в реках, п их встречают даже в соленых лиманах около мыса Лопец; таким образом оказывается, что это громад­ное толстокожее привыкло к морской воде в этой области Африки так же хорошо, как и
R. Hartmann, „Nigritier“.
в морских пространствах архипелага Биссагос *j. Говорят, будто ламантин подни­мается также и в боковые потоки Огоуэ; по Зюссфельдту, он не редок в лагунах Ло анго, где также весьма обычен крокодил и где он никогда не нападает на человека. В лесах многочисленные грызуны живут рядом с обезьянами; замечательнейшие из нпх: кендо, самая маленькая пз белок, п мбоко, т. е. «грызущий слоновую кость» (sciurus cborivorus), зубам которого в самом деле доступны слоновьи бивни ’).
Кроме млекопитающих, и остальной живот­ный мир-птицы, рыбы, пресмыкающиеся и насекомые доставил-естествоиспытателям большое число новых форм, хотя в этом отношении страна оказалась менее богатою, чем другие части африканского материка. Натуралисты ловят там привлекательную золотистую кукушку (chrysococcyx smaragdineus), окрашенную сплошь в золотисто-жел­тый цвет, с изумрудным оттенком; метал­лического дрозда, не менее красивого, как и дрозд сенегальский; суимангу (souimanga mag­nificus) и серого попугая с красным хво­стом, одного пз тех, которые легче всего дрессируются 8). Одна пз рыб Огоуэ, шондо, оказывается умеющею весьма искусно выры­вать своим роговым рылом-для кладки яиц-геометрически правильные кругообраз­ные ямки, располагая их, для выигрыша места на песчаных отмелях, косыми ря­дами 4). Остров Кориско, в своих лужах, пропитывает одну разновидность протея 5), а электрические рыбы живут в водах Куилу. Из змей, по большей части ядовитых, Компьенем изучены тридцать видов. Предста­вители муравьев настолько грозны, что жи­тели страны с полным правом опасаются их более, чем слонов и леопардов: в особенности свирепыми оказываются башикуэ. Случается видеть пх полчища, в которых, между двумя рядами наблюдающих за поряд­ком офицеров, двигаются миллионы индиви­дов, и всякое животное существо, не посто­ронившееся перед ними, обречено на неми­нуемую гибель; не заботясь о своей собствен­ной жизни и заранее обрекши себя в жертву для торжества своей общины, они с яростью набрасываются на свою добычу; когда они проникают в какую-нибудь хижину, то жи­вущие в ней люди спешат ее покинуть, а возвратясь уже не находят пи грызунов, ни насекомых, ни гадов: очистка произве­дена полная. Но башикуэ очень боятся бле-
‘) Du Chailln; -Dufourcq;-Тгиѵиег, упом. мемуар.
а) Du Chaillu, упом. соч.
3) Du Compiegne, упом. соч.
♦) Griffon du ВеИИау, nRevue Maritime et Coloniale“. Septembre, 1863.
s) R. Burton, упом. соч.
ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ II ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ.
105 стящего света: так, если, следуя в избран­ном ими направлении, им доводится идти при непосредственном освещении солнцем, то под озаренною его лучами частью пути онп вырывают галлереи и продолжают свое движение в темноте ’). Другие муравьи живут в деревьях, которые онп окружают красиво скроенными покрывалами; иные, обитая на равнинах, возводят себе там из глины жилища, которые походят на со­вершенно правильные гигантские шампиньоны, с голубоватой кожицею: наконец, есть также красные муравьи, живущие в сообществе с термитами в их муравейниках, похожих па колоколенки 2). Что касается пауков, почти неизвестных в Камеруне, то. по словам Компьеня, в Габонип пх «невероятное число видовъ»: моллюски, напротив, чрезвычайно редки. Великим бичем для страны является нарывная блоха, pulex penetrans, завезенная из Бразилии.
Население Габопии, также как в Камеруне и областях по Нигеру, состоит, повидимому, в большей своей частп, пз прибывших с востока негритянских племен. Подобно тому, как волны морского прибоя, прежде чем широко разлиться по прибрежью, на­бегают одна на другую, так и различные по происхождению и по языку племена, от­тесняя все более и более своих предше­ственников к морским берегам, последова­тельно надвигались друг на друга в напра­влении к западу, при чем такое поступатель­ное движение пх оканчивалось плп тем, что они истребляли встреченные племена, или же сли­вались с ними и образовывали новые народы. Таким образом, переселения следовали за переселениями, до бесконечности видоизменяя географическое распределение семейств и племен и делая, поэтому, невозможным всякое разделение рас. Имен народцев, рассеявшихся между морем и нижним тече­нием Конго, насчитывают сотни; но между этими разобщившимися друг с другом группами сколько сходства в физических чертах, характере и нравах, свидетель­ствующего о некогда существовавших сосед­ских пли родственных связях между этими племенами!
С точки зрения привычек и промыслов, де-Брацца делит все эти народцы на две группы: на «людей кустовъ» или лесных, и на «людей приречныхъ». Пз них, при­брежные, будучи потомками пегроторговцев и складчиками товаров, считают себя более цивилизованными, но зато люди кустов, при всей своей меньшей внешней вылощенности,
1) Du Chai.Hu, уиом. соч.;-de Compiegne, „l’Afrique equatoriale".
*) Ponel, рукописные заметки.
106
умнее и менее развращены, в сравнении с племенами,проживающими около моря и рек.
Племена, наиболее известные и говорящие на языке, наилучше изученном миссионерами и лингвистами, суть мпопгуэ, м’понгуэ, понгуз или понго. расселены эти племена по берегам Габона, но язык их-самый распространен­ный во всей приморской области; именно, по Компьеню, на нем постоянно говорят во­семь племен, понимают его одиннадцать дру­гих племен, а некоторые из его слов из­вестны почти на протяжении всего края. Этот язык, первый лексикон которого появился уже в 1840 году, представляет один из наиболее замечательных типов обширного семейства наречий банту, и знакомые с ним признают, что из всех языков на мате­рике только он один и отличается как благозвучностью, так и логичностью своих форм: на нем-благодаря точности и совер­шенству правил, управляющих соедине­нием корней и приставок-можно с уди­вительною ясностью выражать все идеи, а словарь языка, не подвергаясь запутанности, может увеличиваться до бесконечности * *). На этом языке миссионеры были в состоянии переводить Евангелие и писать религиозные сочинения, не заимствуя ни одного иностран­ного слова. Мпонгуэ-называющие себя также айого, что значит «мудрые», обладают большим количеством песен, басен и пре­даний, которые они и пересказывают в часы вечернего досуга; кроме того, у старейшин их имеется также тайный язык, назы­ваемый ими: «сокровенные слова», которые, можно думать, составляют остаток древнего языка, сделавшагося, по преданию, священ­ным. Переход от языка мпонгуэ к дру­гим языкам довольно резок; но, тем не менее, родственность между языками афри­канских склонов к Атлантическому и Ин­дийскому океанам сохранилась: именно, пятая часть слов языка мпонгуэ встречается, в свою очередь, и в языке сауахили на восточном берегу Африки2).
Должно, однако, заметить, что нынешние мпонгуэ-в собственном смысле этого сло­вапредставляют лишь слабые отпрыски некогда значительной нации, так как малопо-малу они сливаются с теми чернокожими, которые надвигаются извнутри страны. Семей­ства, называющие себя «дочерями почвы» и отличающиеся красотою, постепенно псчеза ют, уносимые эпидемическою оспою, легоч­ною чахоткою, золотухою и последствиями не­воздержной жизни. Многие из туземцев ку­рят листья лиамбы (растения вроде коно­пли), и от такого курения впадают, подобно
’) I’. Kicard, „Le S a) Wilson, „Graromar of the Mpongwa Language1*;- K. W. Cnst, „Modern Languages of Afiica*
107 ГЛАВА III.
восточным народам от гашиша, сначала в неистовство, а затем в отупение: вообще эта пагубная привычка приводит их к преждевременному увяданию. Затем, все уве­личивающееся вымирание расы обусловлива­ют также и весьма частые искусственные вы­кидыши. Наконец, многие габонийцы-не же­лая отбывать натуральную повинность по со­держанию дорог и набережных в Либренилле - переселяются на остров Кориско, па котором они занимаются рыболовством '). Таким образом, па берегах лимана пред­ставителей племени мпонгуэ осталось лишь весьма немного, да и те уже утратили свои первоначальные нравы; одни из них, груп­пируясь около католических или протестант­ских миссионеров, называют себя христи­анами; а другие, сохраняя своих фетишей, выпрашивают крестики у европейцев и продают своих, выстроганных из дерева, богов за боченки с водкою. Будучи остро­умными, эти мпонгуэ отличаются непостоян­ством, тщеславием и болтливостью, вслед­ствие чего для работ по управлению их при­ходится заменять нанятыми людьми из пле­мени кру пли из сенегальцев.
Чтобы видеть туземцев, еще не утратив­ших характеристических черт своей расы, надо идти далеко от Габона, к племенам: мбута, на берегах бухты Кориско, булу, на И>. Комо, «коми и орунъу, па нижнем течении Огоуэ, ининга и гплоа, около озера Зоненге. Все эти племена вообще сильны и хорошо сложены, кожу имеют отливающую прозрач­ным бронзовым цветом, лоб высокий, глаза блестящие, лпцо умное. Женщины из племени галоа считаются даже самыми кра­сивыми во всей Габонип, вследствие чего на­чальники соседних племен стараются обза­вестись, частью путем похищения, частью же путем покупки, возможно большим количе­ством девушек из того края. Вообще про­дажа белым или чернокожим иностранцам своих женщин составляет, после сбыта в .Тибревилль домашней птицы и цыновок, главный промысел местных жителей, в особенности тех из них, которые прожи­вают по соседству с мысом Ловец, где некогда находился один из главных при­тонов негроторговцев на африканском бе­регу. Однако, хотя женщины и считаются про­сто товаром, тем не менее они находят средства для самозащиты: именно, в каждом племени основались по образцу мужских франкмасонских обществ, женские тайные общества, и при помощи хитрости и чар этим сообществам удается приобретать иногда большую власть, участвующие в них жен­щины устраивают свои собрания в лесах,
-габой ия. 108
вокруг медного котла, наполненного травампфетшпами; и к этому священному месту пх совещаний никогда не осмелится приблизиться нп один мужчина, как равно женщины ни­когда не дерзнули бы произнести магическоеслово «яссп». употреблять которое имеют право только мужчины: такое преступление по­влекло бы за собой смертную казнь. Чтобы,устранить дурной рок, женщины расцарапы­вают себе кожу, прикрывают голову моганою, присоединяемою к убранствам в прическе, к ожерельям и кольцам из бус, которыми они украшают себе грудь и шею.
Селениям, как и жителям их, покрови­тельствуют фетиши, вследствие чего вход в главную аллею села-находящуюся между двумя рядами хижин-защищают от злых духов либо ветвями деревьев и лоскутами тканей, либо очистительным огнем. Вещамп, которым приписываются охранительные свой­ства, окружают также и могилы; но, для бо­лее действительного охранения мест погре­бения начальников племени, прибегают к утаиванию от посторонних их могил, ко­торые и вырываются близкими друзьями по­койных в каком-нпбудь укромном месте. Что касается самого погребения, то, вместе с трупами, кладут также и пищевые припасы, необходимые для дальнего путешествия; не­когда, вместе с покойниками, зарыва­ли также и пх рабов, для доставления умершим на том свете собеседников; так­же секли жен, чтобы у них сохранилось воспоминание о проявленной обществом пе­чали по покойном; но ныне этл обычаи, со­провождавшиеся, кроме того, людоедством, по­кинуты. Ежегодно мпонгуэ чествуют празд­ник мертвых; они сжигают траву на клад­бищах и приносят на могилы бананы и мясо, которые и отведывают сами, чтобы на­глядно показать усопшим, что принесенные кушанья не отравлены. Если затем к сле­дующему утру пища исчезнет, то все племя радуется, так как такое исчезновение сви­детельствует о принятии жертвы; напротив, если кушанья па могилах окажутся нетрону­тыми, то приносителям угрожают великия бедствия, для предотвращения которых снова приготовляют погребальные яства, которые, конечно, рано пли поздно и будут съедены лесными животными п птицами. Галоа пола­гают, что умерший оживает в форме живот­ного, и обыкновенно в форме бабочки Ислам еще не проник в Габонию; п хотя обрезание детей и обыденно у известных пле­мен, а у некоторых справляется даже с большим торжеством, но это лишь древний обычай прпнигерекпх народцев, установив­шийся значительно ранее появления Магомета.
1) Ропеи, упом соч.
1) De Compiegne, „Afrique eqaatoriale“.
ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ II ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ.
109 По словам de-Brazza, у племени ма-дума обр'езапие совершается лишь в юношеском возрасте, между 18 и 20 годами.
Негры бенга пли мбенга, живущие на неболь­шом испанском острове Корпско, говорят на языке одного происхождения и одного строя с языком мпонгуэ; по, тем не менее, различия между этими обоими языками настоль­ко значительны, что позволяют предположить отсутствие всяких соседских сношений между этими племенами даже п в недавнее еще вре­мя. Повидимому, нп один из островитян, имевших в 1855 году преклонные годы, пе был рожден на Корпско: все они прибыли с материка, из той области, которая распо­ложена к северу от Муни. Области же рас­пределения двух языков перемешались друг с другом столь причудливо, что, вероятно, натиск переселенцев с востока был крайне стремителен, и бегущие перед ними племена рассеивались направо и налево. Между один­надцатью племенами, которые, по Compiegne’io, говорят на языке бенга или на весьма близ­ких к нему наречиях, есть и такия, как например племя шекиани^ главная масса ко­торых обитает к югу от Габонского ли­мана, затерявшись между племенами, родствен­ными с мпонгуэ: таким образом вражеские нашествия разделили парод на доли, рассе­явшиеся по разным областям. Однако, к северу от Мунп, племена языка бенга спло­чены в одну цельную этническую группу: ку.ѵбэ, мусседжи, эгирау ба-пуко, ба-ноко и бг-таига принадлежат к тому семейству, ко­торое занимает морской берег вплоть до страны племени дуалла, находящейся уже в германских владениях. Так как в гово­рах поименованных племен встречается довольно большое число португальских слов, то это свидетельствует о долгом пребывании этих народов на морском берегу, к кото­рому они были отброшены племенем фан, т. е. «людьми кустовъ» * 2). Другими указаниями на продолжительность сношений этих тузем­цев с европейцами служит их сравнитель­ное равнодушие к фетишизму и колдовству. II вообще, посещаемые миссионерами черно­кожие-даже и в том случае, когда они не обратились в новую веру-оказываются, из поколения в поколение, все более и более поколебленными в своих прежних верова­ниях. Сан начальника у этих туземцев передается не по наследству, а по нзбрапию. Главное занятие бенга и их соседей на мор­ском берегу-торговля: прирожденные тор­гаши, они без устали бродят вокруг фак­торий, чтобы только совершить меновую сдел­ку. В этой области все служащие в факто-
I
‘) Duloup, „Bulletin de Иа Societe de Geographie de Lillc“.
110 риях- из их племени; крумены, занимаю­щие подобные же места в торговых учреж­дениях Камеруна, здесь уже не встречаются. Бенга также опытны и предприимчивы и в рыболовстве.
Весьма близки к бенга, по языку, бикилэ 9,-племя, еще не достигшее моря и оби­тающее во внутренних лесах большей части той, параллельной морскому берегу, полосы, которая простирается между Мунп и СеттеКамма. Главные колена этого племени нахо­дятся к югу от Огуэ: по Вильсону, числен­ность его можно принять в сто тысяч чело­век; но, подобно мпонгуэ, ба-калэ быстро уменьшаются в числе, вследствие оттеснения их к западу племенами, направляющимися извнутри страны: так, за время одного поко­ления уже исчезли целые кланы. Говорят, будто ба-калэские женщины мало плодовиты, а междоусобные войны, процессы по обвине­нию в колдовстве и в особен пости насиль­ственные перемещения, обусловливаемые втор­жением племени фан, увеличивают к тому же и естественную смертность. Подвигаясь с юго-востока вдоль р. Ыгуниэ 2), ба-калэ рассе­яли перед собою племя шекианп; в свою оче­редь, и сами онп были разъединены другими завоевателями и должны были расселиться по­рознь, частями, между другими яародцами. Впрочем, перемена местожительства не очень затрудняет ба-калэ; будучи от природы весьма склонны к кочевой жизни, они зача­стую покидают свое селение, даже не убрав вполне и жатву с своих полей. Одною из главных побудительных причин к пере­селениям служит чрезвычайный страх смер­ти: когда два человека умирают друг за другом в промежуток нескольких дней, то ба-калэ воображают, что деревня их закол­дована, а потому п спешат ее покинуть 3). Если, рассказывает по этому же поводу дюШалью, у престарелого отца нет сына, ко­торый мог бы за него заступиться, то стари­ка выгоняют из села, чтобы он шел уми­рать в лес и не навлекал бы злосчастия на голову своих сограждан.
Ба-калэ держат рабов лишь в неболь­шом числе; пленников же своих они про­дают. Как ив большей части других пле­мен Габонин, молодые люди осуждены на экзогамию: добывать себе жен они должны не только вне своих селений, но, если возможно, даже вне своего клана или колена; и только в случаях наследования, сын получаетъ
*) А-Келлэу Ленца, ба-калеу большинства француз­ских авторов. А-калэ-название в единственном чи­сле, ба-калэ-во множественном (РопеИ, рукописные за­метки ).
2) Озсаг Lenz, „Mitteilungen des geographischeu Geaellscbaft in Wien“, 1878.
’) Paal de Brazza, „Tour dti Monde“, 1887.
111
ГЛАВА Ш.- Г АВОНИЯ,
112
себе в супруги жен своего отца, за исклю­чением, однако, своей собственной матери. У ба-калэ закон о наследстве иной, чем у сопредельных с ними племен: именно у ба-калэ отцу наследует сын, между тем, как у соседей-брат, а если брата нет, то племянник. Подобно габонийскпм женщи­нам. и у ба-калэ; женщины составляют со­общества для взаимной защиты; при этом местом для их собраний и совершения ми­стерий служит хижина, входить в которую мужчинам воспрещено. Закон о возмездии строго соблюдается в земле ба-калэ, но порою он применяется очень странным способом, свидетельствующим о весьма слабом развитии идеи справедливости. Так, если у кого-либо похитили барана, то обокраденный берет схо­жого с украденным барана из какого-ни­будь другого стада; за этою второю кражею следует, в свою очередь, третья, уже со сто­роны обокраденного при втором похищении, а, затем, похищения следуют одно за дру­гим до тех пор пока, наконец, община не возмутится и не восстановит справедливости. Если в каком-нибудь селе один из его обитателей будет убит посторонним селе­нию человеком, то за кровь должно отплатить также кровью; но еслп убийца принадлежит к настолько могущественному клану, что тронуть его опасно, то обиженные съискивают себе жертву в другом каком-ппбудь колене. Однако, истинным виновником вто­рого преступления считается все-таки первый убийца, как зачинщик всего зла, и поэтому оба оскорбленные колена соединяются против того, которое дало убежище первому, теперь уже двойному, убийце *)•
С тех пор, как область р. Огоуэ стала часто посещаться белыми, ба-калэ изменили свой образ жизни. Прежде они были по пре­имуществу воины и охотники, а ныне стали торговцами, разнощиками и гребцами. Им принадлежит монополия перевозки товаров на протяжении одной части нижнего течения реки. Их наречие, дп-келэ, стало, в смеше­нии с языком мпонгуэ, посредствующим торговым языком между приречными насе­лениями вплоть до первых водопадов. Они перестали вырабатывать железо и медь, так как необходимую для себя утварь и оружие получают, при меновом торге, уже из Ев­ропы. Наконец, онп перестали уже строить деревни на-подобие небольших крепостей, какие кое-где еще встречаются в лесу, за­щищенные крепкими воротами на обоих кон­цах единственной улицы, на которую выхо­дят фасады хижин.
Между племенами, населяющими берега
*) Winwood Reade, 4Savage Africau:-Р. du Chaillu, ѴИЮ5И. СОЯ.
Огоуэ кверху от деревень ба-калэ, Compiegne упоминает только об одном, говорящем на том же наречии: это племя ба-нгуэ (бангуэ), живущее в сотне километров к вос­току от водопадов, у которых оканчивает­ся среднее течение реки. Остальные же на­родны, за исключением племени фан, все принадлежат, по языку, к этническим груп­пам мпонгуэ пли мбенга. Негры илили, на нижнем Огоуэ-родственные племени ба-вили, обитающему в верховьях Нгуниэ-смирные и трудолюбивые люди, пришедшие с юга и непрерывно возрастающие в числе на счет своих соседей; повидимому, опи другой расы, чем мпонгуэ, но усвоили язык последних: на этом же наречии говорят также аджумба, прибрежные жители озера Азинго. Что же ка­сается племен апании, ишего, ялибонго, окота, оканда, адума или ма-дума, ауанши и обамба. то их наречие с трудом можно отличить от говора негров, живущих па испанском острове Кориско. Ба-нгуэ -обладающие ком­мерческим духом, подобно свопм сороди­чам ба-калэ, но менее развращенные сопри­косновением с торговцами поморья и менее подвергшиеся гибельному действию водки-ка­жется, также ведут более оседлый образ жизни. Старинные нравы у них еще сохра­нились. удержался, между прочим, и обычай укреплять свои деревни. Женщины ба-нгуэ - по большей части одаренпые богатырской си­лой-отличаются от женщин других пле­мен рельефною татупровкою на груди, Бангуэ, подобно своим соседям оканда, имеют чрезвычайную страсть к соли, которую и едят полными горстями, если, впрочем, соль пе запрещена им фетишером, ибо в Габонии, также как в Камерун и многих других странах земного шара, религиоз­ные предписания строго регулируют .пищу, при чем одно кушанье бывает разрешено, а на другое, напротив, наложено табу. Ерун­да, т. е. запрещение какой-нибудь пищи, бы­вает временным для одних и постоянным для других, и от прикосновения к запре­щенной вещи должны воздерживаться не только целые семьи, но даже целые колена и племена. Для женщин племени оканда, ерун­да обнимает все виды мяса; кроме овощей, плодов и зерна, они могут есть только че­репаху, которая в глазах окандских фетпшеров есть существо сомнительное, «ни рыба, ни мясо». Женщина-будучи рабыней, так как она покупается-все-таки, опираясь на поддержку других женщин, обладает неко­торыми средствами самозащиты. В коленах племени апинжп она может заставить усту­пить ее другому мужу, под условием, чтобы этот второй муж выплатил всю стоимость её покупки. Равным образом слуги могут менять своих господ; когда же раб убьетъ
113
ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ II
ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ.
114
свободного человека, то вместе с рабом дол­жен умереть и его владелец, ибо только свободный человек может искупить свобод­ного.
так и переселившиеся. Во время утверждения французов па берегах Габона, имя фанов было еще почти не известно в стране, хотя Bowdich и упоминает о них уже в 1819 го-

менем фан, оттеснившим перед собою, в
направлении с северо-востока к юго-западу, Sketch of Gabon;-R. Burton, „Two tripa to Goвсе остальные племена, как аборигенные, rilla Land“.
География Реклю.т. XIII. 26
115 ГЛАВА III.-
еще находились в глубине страны, на гори­стых плоскогориях, к северу от притоков Огоуэ. Ныне же они живут на берегах Ко­мо, в непосредственном соседстве с поселе­ниями мпонгуэ около Гласса и Либревилля; к северу они граничат с племенем батанга; к югу от Габона пх разведчики достигли уже во многих местах моря; одно из их колен, сияке, занимает полосу порогов в верховьях Ивиндо, а осиэба переправились на плотах чрез среднее течение Огоуэ и даже проникли в области дельты, до Рембо-Овенго. Внушая страх всем другим народцам, они-на восходе своего могущества, и повсю­ду, где ни появляются, становятся бесспорны­ми властелинами. Численность их только в тех областях, в которые проникали евро­пейцы, предполагается равняющеюся двум стам тысячам, при чем с средины текущего столетия народ этот утроился не только вследствие непрерывной иммиграции, но бла­годаря также избытку рождений, так как фанские женщины, позднее выходя замуж, оказываются и более плодородными, в срав­нении с женщинами соседних племен, именно мпонгуэ и мбенга. Будущее француз­ского влияния в крае зависит по преимуще­ству от тех отношений, которые установят­ся между белыми и этими грозными завоева­телями, так как другие племена, вследствие своего крайнего дробления, не в состоянии противопоставить европейцам серьезных затруднений.
«Фанъ», то-есть «люди», известны также и под многими другимп наименованиями *): так, французы в Либревилле обычно назы­вают их пагу инами, и тех из них, кото­рые живут в пределах Габонийской терри­тории, делят на две главные группы: мп-кима на верховьях Огоуэ и ма-.и/на- по соседству с Габоном; эти группы говорят на разных наречиях и ведут друг с другом крово­пролитные войны; многие ма-зуна имеют около угла левого глаза особый голубой зна­чек, как-бы клеймо 2). Кроме этих подраз­делений рассматриваемой расы, существуют также и другие; таковы мбакши, на севере, у которых, по словам их соседей, ноги, будто-бы, имеют «форму лошадиного копы­та» 3). По некоторым авторам, фаны-по­томки тех джагга, которые опустошили коро­левство Конго в 17-м веке; однако, из словарей, составленных \ѴиКоп’ом, Ьепг’ом и ZOHeroMT,, видно, что язык фанов того же корня, как и языки оттесненных ими пле­мен; он тоже принадлежит к наречиямъ
*) Ба-фан, м’фан, па-муэ, ви-паигуэ, фангуэи т. д. Не сюда-ли должно быть причислено также и имя бангу?
3) Ропеи, рукописные заметки.
3) Ossorio. „Rivista de geografia comercialeu. ТюльСентябрь. 1886.
-ГАБОНИЯ. * 116
банту, хотя произношение в .нем чрезвычай­но гортанное, п иностранцы не в состоянии ему подражать; в частности же, он гораздо менее отличается от говора мбенга, чем от наречия мпонгуэ. Не подлежит сомнению, что в будущем изучение языка пагуан, а также и тех языков, на которых говорят в центральных областях материка, даст воз­можность распознать истинное родство этих завоевателей Габонии. Пока же между антро­пологами господствует мнение о принадлеж­ности пагуинов к тому же самому семейству, как и племя ниам-ниам страны Рек и областей Верхней Уэллэ; и хотя эти частп Африки отстоят от нынешнего местообита­ния пагуинов на полторы тысячи километров, но, тем не менее, все-таки возможно, что на­селяющие их племена родственны пагупнам. Последние сходны с ниам-ниамами в физи­ческом отношении-оттенком цвета кожи, станом, чертами и осанкою; подобно ниамъниамам, они также подпиливают себе рез­цы, заплетают волосы в одну толстую и в несколько отдельных кос, прикрывают го­лову корою деревьев и разрисовывают себе тело красящими травами; начальники их то­же одеваются в шкуру леопарда и употреб­ляют те же дротики, снабженные нескольки­ми остриями для разрывания мяса; синия бусы и раковина cypraea moneta одинаково упо­требляются для украшения как пагуанами, так и ниам-ниамами; одна и та же порода собак сопровождает охотников в обоих племенах; наконец, оба эти народца-лю­доеды, и на языке обоих слово ниа значит одно и то же, именно: «есть». Таким обра­зом, фаны-это западные ниам-ниамы ‘).
Цветом кожи пагуины светлее своих со­седей на морском берегу и по реке Огоуэ, а волосы у них менее курчавы, вследствие чего некоторые через-чур рьяные классификато­ры хогЬли выделить пагуинов в отдельную от всех остальных негров расу. Мужчи­ны, единственное занятие которых состоит в ношении своего оружия да в хождении по лесам в погоне за дичью, вообще стройны и худощавы, хотя с сильно развитыми мус­кулами; ходят они поступью твердою, взгляд имеют уверенный, открытый, чем резко отличаются от габонийцфв, имеющих раб­ский облик и понуро смотрящих в землю 2).
Напротив, пагупнекия женщины, будучи обречены на все тяжелые работы по домаш­нему хозяйству и по возделыванию растений, по большей части, тотчас же по миновании первой молодости, становятся неуклюжими и некрасивыми; у большинства из них-ухватки
‘) Schweinfurth, „Aucoeurde l’Afriqne“. - De Compiegne, уииом. соч.
a) P. de Brazza, „Tour du Jlonde“. 1888. Ponel. рукоп. заметки.
ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ И
ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ.
117
диких зверей. Характеристичною и для мужчин, и для женщин чертою является вы­пуклость лба, который в виде полушара вы­дается над бровями. Что касается украше­ний, то между африканскими племенами мало найдется таких, у которых молодые парни и девушки более бы любилп украшать свое тело, чем у некоторых колен пагупнов. К татуировке они прибавляют разрисовыва­ние; волосы на голове убирают жемчугом, травами и перьями, шея и стан увешиваются гирляндами из бус, раковин каури и фар-
118
желтою или зеленоватою глиною, которая и придает их коже оттенок трупа. Метисы белых, впрочем не многочисленные, у пагуипов считаются фетишами и подобно им и чествуются ’)•
Людоедство о существовании которого еди­ногласно свидетельствовали все первые путе­шественники-повидимому, уже более не прак­тикуется вблизи морского берега. Но внутри страны еще едят мясо взятых в плен на войне, при чем такая трапеза носит, однако, религиозный характер: именно, в священной

Женщина племени пагуин.
форовых пуговиц, а лодыжки отягощаются медными кольцами, браслетами, схожими с теми, которые употребляют восточные афри­канцы: таким образом, некоторые женщи­ны оказываются разукрашенными как фетиши и из-за тяжести украшений не могут даже ходить *)• Однако, когда женщинам прихо­дится оплакивать смерть начальника или коголибо из родственников, тоопе должны снять с себя все ткани, все убранства и оставаться вполне голыми пли же прикрытыми одною листвою; тело же свое они должны вымазать
1) Jardiu, „Bulletin de Иа Sociate' do G^ographie de Kocliefort“. T. V, № 3, 1884.
хижине, вдали от взоров женщин и детей, воины съедают мясо, которое должно к их храбрости прибавить также храбрость и их врага 2). Говорят, будто-бы, таким же обра­зом съедаются колдуны, и будто при многих обстоятельствах были приносимы в жертву и обмениваемы между деревнями для торже­ственных празднеств также и рабы 3). Как бы там ни было, людоедство становится у пагупнов все более п более редким явле­нием, и должно быть рассматриваемо в осо­бенности как остаток их древнего культа;
11 Роииеи, рукоп. заметки.
Ricbard Burton. „Iwo Trips to Gorilh Landu.
3) Winwood Keade, „Savage Afrika1*.
119
ГЛАВА III. ГАБОНИЯ.
120
у некоторых племен имеют право на че­ловеческое мясо только одни старики; для всех остальных оно'есть фетиш *). Как и у других соседних племен, трупы на­чальников погребаются тайно, чтобы их не могли найти злые духи и чтобы они не были осквернены врагами-чародеями, могущими воспользоваться ими для приготовления ядов пли любовных напитков. Хоть и завоевате­ли, пагупны должны, однако, по мере прибли­жения к морскому берегу и соприкосновения при этом с иноплеменниками, изменять свои нравы, в виду новых условий среды. Из звероловов они принуждены превращаться в земледельцев, лодочников п торговцев. Впрочем, практикуемый ими способ охоты приводит к совершенному истреблению лес­ных животных. При помощи лиан и кольев, они огораживают обширные пространства леса и загоняют туда всех встречающихся им зверей, ставя им в загоне для питья пироги с отравленною водою. Когда же за­гон наполнится животными, его запирают, и после этого приступают к убиению, по мере надобности, отуманенных отравою слонов; перебив с течением времени всех живот­ных в одной местности, пагупны пересе­ляются в другую, в которой повторяют тот же охотничий прием.
Из всех народов Габонии, фаны-самое деятельное и самое промышленное племя. Они искусные кузнецы и изобретательные оружей­ники, придумавшие -для охоты за пугающими­ся ружейных выстрелов обезьянами п анти­лопами-лук из эбенового дерева, стрелы которого обмакиваются в весьма тонкий яд, называющийся опаи. Славятся пагуины также и как горшечники, а из племен, прожи­вающих в соседстве с европейцами, они лучшие садоводы; вообще, они-надежда ко­лонии. Одни они во всем крае знали употреб­ление монеты, которою у них служили малень­кие железные кружечки, нанизанные, как у китайцев, па веревочку. Пагуане, живущие по берегам реки Комо-находясь ныне в пе­реходном состоянии от кочевого к оседлому быту, от прежних условий жизни свободного воина к условиям жизни поставщика припа­сов для французов, живущих в Лпбревплле-всегда устроивают себе по два селения, удаленных одно от другого. У них есть се­ление приречное, выгодно помещенное в тор­говом отношении, но выставленное нападе­ниям военных шлюпок, и селение лесное, куда жители, извещенные об опасности зву­ками там-тама или рога из слоновьего клы­ка, вб-время и убегают; при этом, если их деревню на берегу реки выжгут, то это не важно: драгоценные вещп сохраняются въ
тех жилищах, которые расположены в ле­су, а что касается сожженных хижин, то их можно восстановить в несколько дней1). Все деревни располагаются таким образом, что внезапное нападение невозможно и, кроме, того, сторожа, с обеих концов улицы, обе­регают село постоянно, и днем п ночью. Так называемая совещательная хпжпна, в которую собираются воины для обсуждения общих дел, а также п в торжественных случаях (при приеме, напр., путешественни­ков и торговцев), находится в центре села, и всякий, кто может носить оружие, имеет право требовать, чтобы был выслушан его совет.
К востоку от плоскогорий, населенных фанами, к Конго спускается склон, обитае­мый племенами, в этническом отношении принадлежащими к группе народцев великой реки; но к югу от Огоуэ, на морском бе­регу п на горах внутри страны, проживают различные племена, по своему языку прибли­жающиеся к пародцам Габонии. Таковы: камма, гумба плп ма-гумба, поселения которых находятся по соседству с морем, лпманамп и речными притоками между Огоуэ и Нианга; далее, на берегах Нианги основались ба-лумбо, ба-яка п ба~пуно\ южнее, вдоль каналов-про­токов, живут ба-внли, а еще далее ма-иомбе занимают область нижнего течения Куилу и приречных земель. Наконец, в том гори­стом крае, где берут свое начало верхние притоки Огоуэ, Нианги и Куплу, обитают а-шанго, родственные племенам ашанбо, и а-гиира на реках Нгуниэ и Рембо. По словам дю-Шалью, экскурсии которого были соверше­ны в 1858 и 1865 годах,-а-шпра, которые цветом кожи чернее своих соседей, принад­лежат к числу самых красивых п самых умных народов Африки: грация а-ширских женщин и есть, будто-бы, даже одна из при­чин быстрого уменьшения численности этого племени, так как ба-калэ и другие пародцы покупают за дорогую цену, пли же просто воруют а-ширских девушек в возрасте невест. Но главные причины обезлюднения а-шпрского края, вероятно,-оспа, много раз страшно свирепствовавшая, и употребление конопли или лиамбы, которая мало-по-малу ослабляет и губпт а-широв. Из а-ширской земли и северные племена добывают себе это губительное снадобье, составляющее, вместе с водкою плп алугу, «великое циви­лизующее средство» во всей Габонии. А-ширы и смежные народцы: ба-пунго п а-шанго имеют привычку вырывать у себя по два верхних резца и подпиливать осталь­ные зубы; что касается их шевелюры, то, обработываемая с удивительной тщатель-
‘) Dccazes, „Soci6t«5 de G^ographie de Paris“. 1887. ‘) Trivier, ynou. соч.
121 ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЯ
ностыо, она, под рукой артистов, принимает самые причудливые формы. Так, а-ширские женщины придают ей вид генеральской шляпы, с галунами, бахромой и развевающнмися перьями.
португальские владения. 122
пугливому народцу, питающемуся корнями, ягодами и дичью; это о-коа илп а-коа, описан­ные Маршем *), ба-бонго, виденные Фа.иькенштейном в Лоанго. По словам дю-Шалью, а-бонго-желтоватого цвета, с низким, убе-

Группы лиственных хижин,, рассеянные по .лесам среди поселений а-ипонго и восточ­ное, около большой реки, дают убежище се­мействам малорослых людей: а-бонго (обонго),
гающпм кзадп лбом, выдающимися скулами, ооязливым взором и мелкими курчавыми за­
’) „Trois voyages dans 1’Afrique occidentale14.
123
ГЛАВА III ГАБ0Н1Я.
124
витками на голове; в сравнении с общею длиною их тела, ноги у них коротки. Из десяти измеренных путешественником х) женщин, самая рослая, почти исполин меж­ду остальными, была высотою в 1 метр и 53 сантпм., а самая маленькая всего лишь 1 метр и 32 сант.: молодой же, достигший пол­ного развития, мужчина не превышал 1 м. и 37 сант.; о-коа, виденные Маршем в преде­лах верхнего течения Огоуэ, были, в среднем, па десять сантиметров выше. У а-бонго всту­пают в брак друг с другом не только двоюродные, но даже и родные брат и сестра; объясняется это малочисленностью рассеянных колена, этого племени, проживающего вдали не только от селений, во даже и в стороне от торных тропинок; около их хижин легко пройти мимо, даже и не приметив их,- дотого скрытно ютятся они в углублениях почвы и между скалами и утесами: по словам дю-Шалью, эти, сплетенные из ветвей, хижи­ны имеют и в высоту, и в ширину не бо­лее 1 метра 30 сантиметров. О-бонги по­спешно хоронят своих мертвецов, либо в дуплах деревьев, либо на дне ручьев, от­ведя на-время воду. Следует заметить, что соседи их, а-шонги, обращаются с ними очень ласково, почти с нежностью, и когда а-бонгские женщины приходят на рынок, их одаривают бананами п другими плодами. Хотя и весьма мало смешиваясь с соседними племенами, о-коа с верховьев Огоуэ малопо-малу усвоивают их нравы. В пределах обитания племени оканда, о-коа любят лако­миться мясом питона [из сем. удавовъ], за которым они охотятся с копьями и предва­рительно зажегши траву. Маршу довелось по­сетить, между прочим, одну деревню о-коа, начальник которой обладал могуществен­ным фетишем, предотвращающим смерть детей в раннем возрасте: вследствие этого, к нему отовсюду присылали в пансион жен­щин и детей.
Различные народцы, живущие по соседству с берегом моря, к югу от Нианга,- очень смешанного происхождения, хотя их и назы­вают общим именем ба-лумбо пли ба-вили. Так как эта часть морского берега находит­ся между рынками Габона, с одной стороны, и рынками португальских факторий около устья Конго, с другой, то многие из беглых невольников, ускользавших от негро-торговцев на севере и на юге этой области, не­когда укрывались на здешних опасных пля­жах, защищаемых бурунами, болотами и ле­сами. Смешиваясь с туземцами, эти беглецы образовали новые группы, которые, однако, не отличаются но своим обычаям и нравам от соседнего с ними, живущего глубже въ
стране, Племени ба-яка, столь замечательного по своему гармоническому и ласкающему слух выговору; как и это племя, ба-вили обверты­вают своих мертвецов и подвешивают ихъг при помощи перевязей, к деревьям; и у ба вили тоже имеются могущественные фетпшеры, которые, совсем запрещая женщинам естьмясо козы и домашней птицы, предписывают им заниматься обработкою полей и во всем слушаться своих мужей. Татуировка и обма­зывание тела не имеют такой важности в их глазах, как у негров, живущих внутри страны; однако, и между ними встречается еще много туземцев, которые по-прежнежу татуируются и обмазываются. Поморские бавили и ба-лумбо избегают сношений с евро­пейскими торговцами, так как воспоминания о времени торговли неграми вовсе не такот свойства, чтобы возбуждать любовь к белым. К тому же, ба-вили нет надобности и вести торговые сношения с белыми: вместе с бана­нами и другими плодами своих платанций, они в изобилии имеют необходимую пищу, бла­годаря мариго, которые тянутся параллельно морскому берегу и которые усеяны устрич­ными мелями; берега этих каналов-прото­ков покрыты кухонными остатками, свиде­тельствующими о том, какую громадную поль­зу приносят моллюски в деле питания дан­ных племен. Главный промысел ба-вили и ба-лумбо заключается в добывании соли. Но, при этом, они не ждут, подобно жителям Средиземного моря, того времени, когда солн­це испарит воду из луж и когда на дне этих последних осядут соляные пласты, а добывают соль при помощи искусственного на­гревания. В каждой хижине имеется глиня­ный горн, который наполняют морскою во­дою и под которым поддерживают сильный огонь; отлагающуюся соль упаковывают в цилиндрические коробы и продают ба-якским маклерам, предпочитающим её соли евро­пейской ')• Прежде для добывания соли исклю­чительно употребляли медные тазики, кото­рые ныне считаются предметами роскоши, и из которых вырезывают также пластинки для украшения ружей и ножей.
Ша-йомбе, обитающие на р. Куилу и в португальских владениях, подразделяются, как и все другие народцы этой области, на большое число республик различной величи­ны: от одной лишь деревни до союза из не­скольких общин. Эти негры уже целые века находятся в сношениях с португальскими торговцами, вследствие чего, как их дома, так и сараи для складов, по способу по­стройки, напоминают европейские; также и в наречие их вошло множество выражений из языка Камоенса. Однако, с углублениемъ
‘) „А Journey to A8haugo-Land“.
Ч Paul Giissfeldt, „Die Loango-Expedition".
ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ II ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ.
125
внутрь страны, к востоку, по ту сторону по­граничных гор, перейденных исследова­телями лишь очень недавно, влияние цивили­зации белых быстро исчезает. II каких только диковинок не рассказывали ма-йомбф о своих восточных соседях: ба-куния, бакамба и других! Одни из них, будто бы. сущие карлики, другие-великаны; в некото­рых племенах все люди имеют-де только по одной руке или по одной ноге; люди с хвостами, прежде чем сесть, вырывают-де ямки для своих хвостов. Возможно, однако, что между этими легендами есть и такия, въ
12G
составляют переходную ступень между банту габонийскимп и банту конгскими: их расовое имя ба-фиотл плп ба-фиорт, а язык их почти не отличается от того языка, на кото­ром говорят приречные жители португаль­ской Конгской провинции. Как известно, в XVI столетии и в первой половине XVII, весь край, ограничиваемый на севере рекою Куилу, составлял часть империи «великого отцаили мфума, короля Конго; но предста­вителями власти монарха являлись его наме­стники, лиуэне пли мани-фума, и эти вицекороли мало-по-малу сделались независимыми.

Негр племени кабинда.
основе которых лежит правда: такова, напр., легенда о короле, который не иначе подни­мался с места, как вонзив по копью в грудь двум несчастным, осужденным на смерть!
Что касается племен, обитающих в юж­ной части территории, в пределах тех не­больших речных бассейнов, которые на­ходятся между реками Куилу и Конго, то они смотрят па себя как на обладающих выс­шею цивилизациею и нп-за-что не хотят быть уподобленными варварским северным пле­менам. Впрочем, они и на самом деле при­надлежат к другой этнической группе и
Так образовались: Королевство .Иоанго--пер­вое по значению-и два другие государства: Каконго и Нгойо, которые, в свою очередь, подразделялись еще на автономные провинции, имевшие каждая своего начальника, с состоя­щими при нем министрами и советом ста­рейшин. После смерти короля всегда выжи­дали несколько лет с его похоронами, а в течение этого междуцарствия власть вручали ма-бома или «господину страха». Легенда гла­сит, будто при последней смене монарха, подвластные ему племена не оказались на­столько богатыми, чтобы, даже выждав уста­новленное количество лет, устроить своему
127
ГЛАВА ИИ.- ГАБОИИЯ.
128
великому королю похороны,, достойные его могущества, п оттого совсем отказались его хоронить: поэтому он считается все еще жи­вущим, а нынешние начальники, оффициально лишь его уполномоченные, суть не более как мани, пли вице-короли; это, однако, но пре­пятствует им окружать себя таким же ве­личием, как если бы онп сами были импе­раторами, и в сношениях с подданными придерживаться самого церемониального эти­кета. Многие из них носят португальские имена, а титулы и должности окружающих их лиц напоминают о том влиянии, кото­рое некогда здесь имели представители лис­сабонского двора. В прежнее время эти вицекороли могли прикасаться из заморских ве­щей только к оружию, металлам и изделиям из дерева и слоновой кости: взгляд на вся­кую европейскуюткань был пмъвоспрещен * * 9)•
Равным образом, еще не исчезли совер­шенно из религии ба-фиотов п следы обря­дов, преподанных пм португальскими до­миниканцами. В конце XVIII столетия, зна­чительным «христианскимъ» центром было поселение Мангюэнзо, находящееся в вос­точной части Коконго ’). В некоторых ме­стах приморские поселяне еще совершают крестные ходы, а детей крестят, но, по дости­жении юношеского возраста, все-таки подвер­гают обрезанию3). У большинства ба-фиотов главный бог, Нзамбп, есть существо женское, смешиваемое ими с Са-Мануэлу, Пресвятою Девою Мариею, и с «землею, матерью всего»: ораторы, которым предстоит произнести торжественную речь, никогда не преминут прежде всего призвать имя богини, а жрецы обращаются к ней с молитвами, стоя на пирамиде из костей животных 4). У бафиотских богослововт существует также и идея о некотором роде Божественной Троицы: Нзамбп, мать Конго, присоединила к себе своего сына для управления вселенною, а третье лицо-наименование которого, Deisos, очевидно португальского происхождения-при­нимает участие в правлении миром. Пред­ставителем богини является фетиш, более уважаемый, чем другие, и наказывающий смертью тех нечестивцев, которые едят запрещенное мясо: быть-может, в этом суеверии следует видеть воспоминание пред­писаний о посте. Каждая молитва, обращенная к фетишу, подкрепляется вколачиванием гвоздя в чурбан, изображающий священный лик богини: ибо для того, чтобы богиня помвила о мольбе её смиренного поклонника, необходимо, чтобы впечатление от моления
9 R. E. Dennet, „Seven Years among the Fjort“.
*) Proyart, упом. соя.
a) Herman Soyaux, „Aus der West-AfricaG.
‘) Adolf Bastian, „Die Deutsche Expedition an der Loango-Kiiste".
было глубоко и даже болезненно *); поэтому же, прежде всякий приговор, для получения действительной силы, должен был подкреп­ляться жестоким ударом,наносимым преступ­нику. В целом, религия ба-фиотов есть так называемый культ мкисси-бома, пли «фетиша ужаса», одновременно и доброго, и злого духа, которому поклоняются и которого страшатся. Человеческие жертвы при погребении короля приносились еще в 1870 году, а одна ведьма была сожжена перед факториями белых в Кабинде в 1877 году. Как и сенегамбийские и сиерра-леопские негры, ба-фиоты имеют своих блюстителей общественной нравствен­ности, ба-дунго или пагасариос, которые яв­ляются в села ночью-замаскированные, оде­тые в листву п вооруженные деревянным мечем-для наказания неверных жен, ука­зания воров, а также п для воровства, про­изводимого уже ими самими, при чем онп требуют себе все то, к чему прикоснется их деревянная сабля. Места, предназначен­ные для поклонения домашним богам, пред­ставляют обыкновенно пространства, покры­тые травою и цветами и окруженные бесплодною зоной: здесь, по словам легенды, не­когда и опочили сыновья короля Конго, после того, как онп прибыли в страну для упра­вления ею от пмени своего отца. Но кто же этот бог Конго, так прославляемый ба-фиотами? Вероятно, онп видят в нем в одно и то же время духа великой реки, которая те­чет на юге их территории, и душу того им­ператора, которого подданными были их предки.
Ба-фиоты, называемые португальцами кабпнда или кабенда-по пмени торгового го­родка, расположенного на берегу бухточки, в шестидесяти километрах к северу от устья Конго-славятся как искусные лодочники и моряки: они сами строят пальяботы, т. е. прочные гребные суда, на кото­рых и совершают каботаж по Конго и морским и речным берегам Африки па протяжении от Габона до Моссамедеса. По­добно племени кру, ба-фиоты временно эмигри­руют на борты судов пли в фактории бе­лых: к югу от Камеруна, все фактории, где не может быть применен труд мест­ных негров, принимают к себе кабпндов. Онп также весьма искусные каменщики, повара и портные, и вообще в южных пор­тугальских владениях кабпнды составляют большую часть ремесленного сословия. Несо­мненно, что кабиндов, проживающих вдали от своего отечества, несравненно больше, чем остающихся у себя на родине.
В Кабинде и у соседних племен время
9 Adolf Bastian, „Zeitschrift f. Etgnologie". T. VI, 1874.-Donnet, упои. соч.
ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ II ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ.
129 ве делится на периоды, состоящие из семи дней, как в странах христианских и му­сульманских. У них каждый четвертый день посвящается относительному покою: так, в этот день не выходят на работу в по­лях *). Женщины у кабппдов вообще го­раздо свободнее, чем у других негритян­ских племен Габона п Огоуэ; напр., наслед­ство передается по женской линии, и часто молодая девушка имеет право избрать себе мужа; брак считается заключенным, даже вопреки воле родителей, если девушка приго­товила два блюда для своего избранного и если он съел пх в её хижине 2). Заме­чателен также один факт, который ста­вит кабиндов, а также и всех ба-фиотов весьма высоко в среде народов, и который заключается в том, что смертность детей равняется почти нулю; семьи здесь не много­численны, но зато матери не теряют своих грудных питомцев, которые растут не зная рахитизма, ни других многочисленных болезней,столь обыкновенных в цивилизован­ных краях. Между кабиндами нет ни хво­рых, нп плешивых: пх голова узкая и высокая п всегда покрыта густыми волосами3).
Вероятно, пройдут еще долгие годы, преж­де чем другие негры области, лежащей меж­ду Гвинейским морем и р. Конго, окажутся способными принимать участие в промышлен­ном п торговом труде с тою же ревностью и с таким же уменьем, как и кабинды; по крайней мере, с тех пор, как белые прошли по их территории в разных на­правлениях, среди них совершилась настоя­щая революция; они уже более не отгорожены узкими пределами своих местообитаний, из которых им доводилось выходить только в качестве захватчиков пли в виде про­сящих убежища. Еще не так давно гребцы различных племен наталкивались на не­преоборимые преграды на р. Огоуэ, п даже европейцы в течение долгого времени при­нуждены были останавливаться около мыса Фетиша, находящагося за слиянием Нгуниэ с главною рекою. И хотя эту святую святых духи постоянно охраняют и поныне, но теперь онии довольствуются каплею водки и листком табаку, ввергнув которые, в виде жертвы, в реку, путешественниц уже беспрепятствен­но может совершать свой дальнейший путь. Так, Брацца. в 1883 году, мог уже под­няться по реке с флотилией, состоявшей из 58 ппрбг, на которых помещались СО тонн товаров п 900 людей самого разнооб­разного происхождения: белых, сенегальцев, круменов, габонийцев и приречных обита­телей Огоуэ. С тех пор, как туземец,
’) Bastiau;-Dennett, упом. сочинения.
’и Негшапп Sayanx, упом. соч.
*) Paul Giisgfeldt, упом. соч.
130 сделавшийся солдатом и научившийся вла­деть оружием, включительно до перевозчи­ка и чернорабочего, могущего нести тюк в течение семи дней, около семи тысяч че­ловек снуют вверх и вниз по реке, пе­ренося и перевозя различные товары, при чем, применяясь к новому порядку вещей, позабывают свои старинные обычаи. Теперь в Габонии нет ни одного племени, которое бы заграждало путь чрез всю страну и таким образом препятствовало бы торговле. А меж­ду тем в былое время требовалось более года, чтобы какой-нибудь нож или ожерелье могли с берега моря достичь до среднего те­чения Конго.
Отныне внутренния области открыты для белого человека, и народны, не принимавшие до сих пор никакого участия в мировой торговле, теперь могут, в свою очередь, об­менивать камедь и бивни слона на европейские товары; но в то время, как для этих, еще не­давно совершенно изолированных населений открывается новая эра, возникает вопрос: го­товы ли уже приморские племена совершить в своем промышленном развитии соответствен­ный прогресс, который должен выразиться в переходе от простого сбора плодов к земледелию? Без правильного пользования почвою, Габония не может иметь никакого экономического значения; ей придется оста­ваться лишь местом для содержания гарни­зона, якорною стоянкою и передаточным пунктом между морским побережьем и внутренностью страны, небольшою группою факторий и миссий. А между тем-кроме псиодоволь совершающейся замены мпонгуэ бо­лее работящими и более смышлеными пагупнами - не существует еще указаний на большие перемены в Габоне. Помимо ме­нового торга, с сопутствующими ему обма­нами и пороками, попытки к цивилизации были столь малозначительны, что почти все еще предстоит совершить в будущем. Правда ли, что цивилизаторские попытки отно­сительно племен, обитающих по сторо­нам дороги от Огоуэ до Конго, чрез Али­му, совершаются ныне с благоразумием и добросердечностью? Сколько дикарей, которые описывались первыми путешественниками как свирепые существа, будто недоступные никакому прогрессу, превратились-благода­ря справедливому и благожелательному обра­щению с ними - в преданных друзей и людей, стремящихся к приобретению позна­ний! Более же всего, по словам Брацца, следует остерегается вмешательства силы в это дело, подготовляемое терпением и кро­тостью,-иначе десятилетние труды будут раз­рушены в один день.
К северу от Габонского лимана, на континентЬ нет городов, есть лишь несколько
131
ГЛАВА III. ГАБ0НИЯ.
132
факторий и миссионерских станов при устьях Сен-Бенито п других рек. Наибобее значительная группа чернокожого населе­ния скучена на испанском острове Кориско, пначе называемом также «Островом Молнии», по прпчпне гроз-, которые наблюдались на нем первыми мореплавателями. Это-по­чти плоская, приблизительно в 14 кв. кило­метров, земля, составляющая продолжение- впереди бухты Рио-Мунп-того полуострова, на котором находится мыс Нинже пли Сен-Жан. Из тысячи мбенга, которые проживают в нескольких построившихся на истрове деревнях, более четверти умеют читать и писать, благодаря поселившимся между ними католическим и протестантским миссионерам.Из европейских купцов, од­нако, на острове не пребывает постоянно ни один: попытки голландцев, в 1879 г., превратить этот остров в торговую коло­нию были неудачны, и мбенгские землевла­дельцы так и остались единственными его обладателями. Оставленным в пользование одним туземцам оказывается также и островок Большой Элобей,-находящийся к северо-востоку от Кориско, в глубине бух­ты: и только остров Малый Элобей,-поверх­ностью всего в один квадратный километр, лежащий почти напротив устья Муни-за­нят иностранными торговцами. Отсюда они могут наблюдать за своими факториями на берегу материка и сообщаться с ними во всякое время, так как в этой тихой бухте, защищенной от ветров и волн островами Кориско и Большим Элобеем, не бывает бу­рунов (прибоя), и потому можно во всякое время нагружать и разгружать товары, не опасаясь аварий. На этом островке нет других жи­телей, кроме европейских купцов, с их агентами а служителями из племени кру, при чем необходимые жизненные припасы им ежедневно доставляют мбенги с Боль­шего Элобея. Европейского стиля домики снаб­женные широкими верандами-на которых вволю можно дышать морской бризой, имеют очень привлекательную наружность, и пребы­вание там относительно даже благоприятно для здоровья, вследствие чего Малый Элобей составляет санаторию для живущих на бе­регу материка. Хотя главный адмпнистративрый центр испанских владений на этом берегу континента,городок на острове Малый Элобей не имеет, однако, других торговых домов, кроме дома негоциантов из Гамбур­га, не платящих Испании ни налогов, ни торговых пошлин. По довольно распростра­ненному мнению, разногласие между Францией и Испанией относительно границ их владе­ний на материке в пределах Габонии ста­рательно поддерживается тою европейскою державою, подданные которой уже и теперь
являются почти единственными извлекателями пользы из местной торговли. Оффициально острова бухты подчинены губернатору, упра­вляющему островом Фернандо-По; по еще в 1885 году эта политическая зависимость их была фиктивной, и ни один испанский сол­дат не представлял на Малом Элобее су­веренной державы.
Главный пункт французских владений, Лпбревилль (Либрвиль), названный так по­селившимися там в 1849 г. освобожденными неграми,-расположен на северном берегу Габонского лимана, при основании и на верши­не террасы, над которою высятся с севера горы Буэ и Боден, достигающие приблизи­тельно двухсот метров; центральную часть города обыкновенно называют «плато», и по­мещающееся на нем массивное, с правиль­ными очертаниями, здание правптельствен-1 ных учреждений господствует над осталь­ными домиками и хижинами. Почва этого плоскогорья-железистая и доставляет ка­мень, употребляемый на постройку зданий и для гидравлических сооружений. Имея всего толь­ко около полутора тысячи жителей, францу­зов и других белых, сенегальцев, круменов и мпонгуэ ’),-Лпбревилль раскинулся, однако, вдоль рейда на пространстве прибли­зительно семи километров: внизу около про­езжей дороги, находятся дома, окруженные садами; а в кустарниках, под сенью высо­ких драцен, ютятся бамбуковые хижины, обитаемые мпонгуэ. Западнее от «плато», на взморье, ближайшее заведение принадле­жит католической миссии, где обучается бо­лее сотни детей различным ремеслам и возделыванию обширных плантаций деревьев: шеколадного, масличной пальмы и других, при чем эти плантации служат опытным садом и древесным питомником для всей той области Африки, которая заключается между устьями Нигера и Конго; так, отсюда, между прочим, было заимствовано и возде­лывание ванили, введенное на острове Св. Фомы. На другом конце Либрфвилля, назы­ваемом Барака, находится станция амери­канских миссионеров, которым отныне предписано вести преподавание па француз­ском языке, сделавшимся оффициальным. Близко оттуда находятся фактории Гласс, почти все принадлежащие иностранцам и представляющие гораздо более значения, чем фактории французские: таким образом, и на Габоне, как на Малом Элобее, в руках германцев находится наибольшая доля тор-
*) К 1 июня 1885 г. всех европейцев в Габопип было 391 человек. Из виз европ. гарнизон Либревиля и эскадры -186 ч.; в самом Лвбревилле- 140 и ио Огоуэ-29 человек. В течение 1884 года, у европейцев не было ни рождений, нибраков; умерло ясе 9 человек.
ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ и ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ.
131
гового движения. В конце 1873 года эвакуа­ция этого поста, занимаемого ротою сенегаль­ских стрелков, была почти решена, при чем охотно готовы были променять его ан-
эта далеко еще от того, чтооы доставлять до­ход Франции: и налоги, и ввозные пошли­ны не возмещают и четвертой части годич­ных расходов. Так, в 1887 году, в бюд-

глпчанам на Гамбию; и только со времени приобретения французами бассейна Огоуэ, а также для образования Конгского государ­ства, Лпбревилль снова получил действитель­ную политическую важность. Однако, колония
жеге Габонии исчислялось во франках: до­ходов на 482 тысячи, а расходов-на 2 мил. 434 тысячи.
Лпбревилль не имеет порта, а лишь мол, под защитою которого лодки и могут при­
135
ГЛАВА III.-ГАВОНИЯ.
136
ставать без опасения: волнение с открытого моря редко проникает на рейд. Хотя ныне торговые сношения Либревплля и слабы, но не может быть никакого сомнения, что рано или поздно он сделается большим торговым центром. Он не только естественное складоч­ное место для всех колониальных товаров, идущих из бассейнов Комо и Рамбоэ, но чрез эту последнюю реку,-воды которой за­рождаются между холмами на юго-востоке,- Либревилль является также пунктом, коман­дующим над путем по р. Огоуэ: поэтому, с проведением рельсового пути или даже обыкновенной дороги, доступной для проезда экипажей, весь торговый груз, плывущий по Огоуэ кверху и книзу от места соединения этой реки с Нгупиэ, должен направиться к Габонскому лиману. Следуя этому пути, Серваль и открыл в 1862 году среднее течение р. Огоуэ, обойдя при этом область нижнего её течения, подняться по которому пе дозволяли ему приречные племена. Как только устано­вится чрез французские владения правильный торговый путь с запада па восток, Либре­вилль несомненно превратится в исходный пункт, как для бассейна р. Огоуэ, так даже и для областей р. Конго. Но пока все это со­вершится, небольшой городок на берегу Га­бона, если и имеет какое-либо значение, то только как главный военный пост. Кроме садов католической миссии, существует лишь одна большая плантация в окрестностях Лпбревплля, именно кофейная плантация Спбангэ, основанная в 17 километрах севернее от «плато» одним германским домом. О состоя­нии торговли могут, свидетельствовать следую­щие данные: в 1884 г., в Либревилль вве­зено изъФранциптоваров на сумму314.615фр., вывезено же из Габона на 112.950 фр. Тор­говля Габона с иностранцами: ввезено на 3.905.521 фр., вывезено на 4.929.410 фр., всего же оборота было на 8.834.931 фр. В общем, торговля Габона с Францией и дру­гими странами составила 9.262.476 фр., а с контрабандою приблизительно до 14 мплл. фр. Всех судов, прибывших и отошедших, в 1883 году было 318, с вместимостью в 99.400 тонн; из них; французских 36, с вместимостью в 8.700 тонн, а иностранных 282, с вместимостью в 90.500 тонн.
Торговцами посещаются также и некоторые деревни на берегах лимана и впадающих в него рек. Главное из этих селений ость Пангэ-Нангэ на р. Комо; но чтобы найти по­селение, где пребывают европейцы постоянно, нужно из Габонского залива отправиться к мысу Лопеца, отстоящему от Либревплля на 150 километров. На этом песчаном мысе, выставленном морским ветрам и брызгам набегающих волн, находятся склады това­ров, предназначаемых для распродажи вдоль
Огоуэ: это-начальная станция той цепи по­стов, которые де-Brazza основал па всем нротяжении от берега моря до р. Конго. Кверху от дельты, одна из первых гаваней на реке, обладающая постоянным депо для товаров, порт Лапбарэнэ, находится в месте скрещения естественных путей, напра­вляющихся, в одну сторону - к долине р. Иигуние, а в другую-к Габонскому лима­ну; там есть также несколько факторий и стан католических миссионеров. Выше, кверху от американской миссии и по сосед­ству с первыми водопадами, на одном из островков находится селение, называемое Нжолэ: это главный пост на Огоуэ, охраняе­мый чернокожими солдатами и уже имеющий вокруг себя фактории. Выше этого селения прежде находилась граница свободной торгов­ли, так как подниматься по реке вверх запрещалось всем путешественникам, кроме оффициальных исследователей. Затем, еще выше по реке, следуют поселения: Окота, Обомби и Ашука, лежащая близ Лопэ, пункта, в котором бывает посещаемая во множе­стве туземцами ярмарка, но в обычное время совершенно пустующего, Боуэ, Вунджи п Ластурвплль; последний пост назван так в память умершего там исследователя этой местности. Ластурвилль окружен рощами масличной пальмы. Здесь же строются пироги и составляются речные караваны, направляю­щиеся вниз-к Нжолэ, вверх-к Франсевиллю; при этом, почти все гребцы набираются между племенем а-дулла, так как соседния племена: окота, аиипнжи и оканда, находятся уже на пути к своему исчезновению *)• Недав­но около Ластурвилля основалась католическая миссия.
Далее, миновав пост Думэ, находящийся в дивном краю веселых а-дума п вблпзп одного из соименных ему водопадов, и во­допад Ма-Поко, находящийся вблизи богатой деревни и имеющий выше себя еще несколько порогов,-путешественник покидает долину Огоуэ и следует уже долиною её притока, реки Пасса, которая и приводит к централь­ной станции всей исследованной территории, к Франсевиллю. Этот пункт находится непо­далеку от селения Нгплли, расположенного по другую сторону р. Пасса. В будущем из Франсевилля создастся город, а ныне это лишь небольшая группа домов и хижин, вокруг которой ютятся хижины носильщиков, лодоч­ников и белых рабов, право которых на свободу признается, благодаря покровительству Франции, соседними племенами; в саваннах, расстилающихся по берегам Пасса, а также вдоль Огоуэ пли Либани, пасутся стада. Из Франсевилля идет дорога, протяжением въ
‘) Fourneau, рукописные заметки.
ИСПАНСКИЕ, ФРАНЦУЗСКИЕ И ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ.
137
83 километра, к судоходной реке Алиме, че­рез волнистое плато, скаты которого усеяны деревьями; в Франсевплле можно набрать в течение недели из приписанных к речному округу жителей более тысячи носильщиков и гребцов, для транспортирования товаров с р. Огоуэ к р. Конго через станции Алима, Диэлэ, Лекети и Помбо, в земле племени мбаши.
К югу от мыса Св. Екатерины до устья реки Конго, по берегу моря идет ряд (более пятидесяти) факторий. Из них, к северу от Лоанго, значительнее всех фактория МаЮмба, расположенная на песчаной косе, между морем и мариго Бания; группирующиеся около этой станции негры племен ба-вили, ба-лумбо и ба-йяка приносят главным образом ка­медь, собираемую в соседних лесах. При каждом речном устье пли лимане есть тор­говый пост. Такой пост имеется и при устье реки Ку илу, именно остров Рейс, а находящийся на левом её берегу сарай-навес для товаров называют уже городом, так как, по мнению исследователей, посылавшихся Африканской Международной Ассоциацией, этот товарный склад на нижнем течении Куилу должен сделаться исходным пунктом пути между морем и р. Конго чрез станции, которые, если и не существуют в действи­тельности, то, по крайней мере, уже намечены яа картах. Три главных поста, основанные французами, суть Ниари-Бабуэндэ--на верх­нем течении Куилу, Ниари Лу-Дима-при слия­нии этого притока, и Ыгуту-в области водо­падов. на возвышенном крутом берегу. Не подлежит сомнению, что со временем путь этот получит важное торговое значение, но только не раньше, чем сделается проезжим для товаров, так как сама Куилу не судоходна. Недавно Шолэ доказал, что с морского бе­рега до Браццавплля, находящагося на р. Кон­го, можно достичь в течение двадцати пяти дней.
Ныне местом ввоза и вывоза товаров для этой области служит порт Лоанго пли Буала, старинный город, принадлежавший некогда Португалии, а теперь отошедший к Франции; говорят, будто, во время своего процветания, будучи главным пунктом одной из провин­ций Конгской империи, этот город имел 15 тысяч жителей; в нашн-же дни это соб­ственно не город, а скорее группа факторий, окруженная шимбекалии, хижинами, выстроен­ными из стволов дерева raphia и «лоангскпх травъ» или папируса. В Лоанго мор­скойберег так изгибается к западу, что нижний край образующейся при этом бухты, вследствие присутствия выступа, впадающего в море несколько выше, защищает рейд от господствующих ветров и морского вол­нения; таким образом, нагрузка и отправка
138
товаров может совершаться здесь с боль­шею легкостью, чем в других пунктах побережья, что и было причиной основания на этом защищенном пляже факторий порту­гальских, испанских, французских, англий­ских, голландских и германских. Непода­леку от Лоанго, в селении Лоангири, вид­неется некрополь древних королей, некогда окруженный оградою из слоновых бивней. Некрополь государей, в Лубу, обставлен фетишами, выточенными из дерева. И никог­да те, которым придется быть здесь погребен­ными, не должны проникать сюда при жизни: такое посещение было бы предзнаменованием близкой смерти.
Понта Негра, или «Черный мысъ», находясь тридцатью километрами южнее, представляет расположение берега, подобное существующему в Лоанго: и здесь также берег изгибается полукругом около тихой бухты, чемън восполь­зовались многочисленные торговцы, устроив свои склады. Затем, еще южнее, следуют фактории Массабп-первые на португальской территории- и пост Шиншошо, служивший главною квартирою для германских путеше­ственников во время Лоангской экспедиции. Чтобы охранить свои магазины от нападений воров, прибрежные негоцианты объявили пх фетишами и уверили туземцев, что за бо­ченками с водкою и за тюками бумажных тканей скрывается грозный бог белых *).
Гавань Ландана. в двух километрах к югу от устья р. Ши-Лоанго или Малой-Лоанго, находится уже в португальских владе­ниях, вкрапленных между владениями фран­цузскими, на севере, и Конгским государством на юге. Место это очаровательно: красноватые береговые утесы, возвышающиеся посреди зе­лени, обвалы из каменных глыб у их подошвы, осеняемые пальмами домики, барки, лежащие на пляже или качающиеся на волнах, делают из Ланданы один из прелестней­ших пейзажей африканского берега. Вокруг католической миссии расстилаются великолепные сады и самые лучшие оранжереи экваториаль­ной Африки; к несчастию, вследствие суще­ствования в Ландане болотистого потока, хотя ныне и обсаженного эвкалиптовыми де­ревьями, климат в этой местности нездоро­вый. Также как поселения на «Масляных рекахъ» (Oilrivers) к востоку от Нигера, Ландана и её соседка, Малемба (Молембо), торгуют преимущественно маслом и пальмо­выми орехами; каучук же, этот главный продукт более северных факторий, доста­вляется в Ландану лишь в незначительных количествах. В этом окруте прежде, пока слоновьи бивни не сделались редкостью, про­цветала скульптура из слоновой кости, отли-
9 Pani Giissfeldt, упом. соч.
139
ГЛАВА IV.- КОНГО.
140
чавшаяся большим вкусом. Большая часть резных изображений, вьющихся спиралью, на-подобие барельефов Траяновой колонны,- представляют процессии, войны, сцены заклю­чения мира. Между этими произведениями не­гритянской скульптуры есть очень любопытные, где фигурируют белые люди различных на­родностей, воспроизведенные с большим та­лантом наблюдательности и тонкой насмешки.
Кабинда, живописная не менее Ланданы и располагающая более обширной бухтой, где корабли находят защиту от южных и югозападных ветров, хотя и не лежит, подобно своей сопернице, при устье реки, но тем не менее также стала весьма оживленным тор­говым пунктом, благодаря самодеятельности её обитателей, самых промышленных на всем морском побережье. Благодаря же до­рогам. проложенным от неё внутрь стра­ны, она сделалась даже одним из складоч­ных мест области нижнего течения Конго; хотя она лежит в 60 километрах к северу от устья Конго, тем не менее по своей тор­говле она уже принадлежит к бассейну этой реки. Главная её фактория является центром всей английской торговли на протяжении от Габона до Лоанды. Самое большое поселение в португальских владениях, Лово Гранде, раскинулось вдоль пляжа, к югу от Кабин­ды, между банановыми рощицами и садами: один из поселков этой деревни был не­
когда столицею королевства Нгойо. Часть ме­новой торговли находится в руках ма-вумбу, серьезных и осанистых людей, с умным выражением глаз, прямым и даже орлиным носом, и вообще с столь сильно выражен­ным семитическим типом, что португальские писатели называют их judeos pretos, т. е. «черные евреи». Эти ма-вумба также весьма искусны как горшечники и кузнецы *). Ко­нечно, в них следует видеть негров с отчасти израелитским происхождением, если правда, как это говорит Бастиан 2), что они соблюдают субботний день, и даже с та­кою строгостью, что воздерживаются в этот день от всяких разговоров: вероятно, ме­стопроисхождение их следует искать на остро­ве св. Фомы, так как в конце XV’ столетия на этот остров отвозили еврейских детей, отнятых у родителей. По мнению туземцев, ма-вумбу созданы Богом в наказание другим людям, которых они убивали.
В административном отношении, порту­гальские владения, расположенные к северу от Конго, причислены к провинции Ангола и, вместе с территориями, находящимися южнее устья Конго, вплоть до Амбриза, соста­вляют особый округ, двумя северными уча­стками которого являются, таким образом. Кабинда и Ландана, при чем самый город Кабинда есть административный центр этого округа.
Глава IV.
Конго.
I. Общий взгляд.
Речной поток, воды которого на дальнее расстояние румянят море перед берегами Кабинды, зарождается в нескольких тыся­чах километров от места своего излияния в океан, так как истоки его верховьев находятся гораздо ближе к Индийскому морю, чем к Атлантическому океану. На своем громадном пути, эта река называется весьма различно, хотя всего вероятнее, что все да­ваемые ей наименования означают или «мо­ре в движении», или «великую воду». «Podoroso>, т. е. «Могучий», первых мореплавателей, этот поток впоследствии стал именоваться по туземцому Заирою (Нзадп), как вообще
он называется португальцами и по-сейчас. Стэнли, совершив свое замечательное путе­шествие через материк Африки, предложил было называть эту реку по имени своего зна­менитого предшественника, Ливингстона; но это предложение не привилось, и ныне в географической номенклатуре всеми принято называть ее «Конго». Так же именовалось и то королевство, которое в XVI столетии за­нимало часть западного .бассейна этой реки. Наконец, это же наименование дано и не­давно учрежденному новому государству, гра­ницы которого проведены частью по предпо­лагаемому направлению водораздельных кря­жей, или по течению главной реки и её при-
*) Paul Giissfeldt, уп. соч ;-Негпвпп goyaux, „Aus West-Afrika“.
2) „Die deutsche Expedition an der Loango-hiisteu.
141 ОБЩИЙ В
токов, частью же по меридианам и граду­сам шпроты; но эту громадную территорию, так отграниченную на карте Африки, пред­стоит еще открыть в большей части её протяжения; даже течение реки, от которой новое государство получило свое наименование, стало известно лишь очень недавно.
Впродолженип трех столетий, следовав­ших за их первыми открытиями на афри­канском побережье, португальцы несколько подробнее ознакомились лишь с областью, соседнею с берегом. Впрочем, посылались экспедиции и внутрь материка, с целью под­чинить тамошних жителей власти португаль­ского короля и найдти золото, а также и оты­скать того знаменитого попа Ивана, которого тщетно искали в глубине Азии. Благодаря этим путешествиям и показаниям туземцев, узнали, что река Заира начинается в глуби­не Африки и что в области её истоков на­ходятся великия озера *). Однако, начертание подробной карты реки, соответственно откры­тиям исследователей, было невозможно в ту эпоху, и потому в наносимых на глобусе чертежах пытались согласовать точные дан­ные португальских путешественников с африканскими легендами и с классическими преданиями Птоломея. Так Joao de Barros утверждал, как несомненный факт, будто Заира выходит из самого обширного во всей • Африке озера, служащего в то же время также и «таинственным началом Нила». То же происхождение приписывал этим двум великим рекам и Duarte Lopez. Эти оши­бочные географические представления удержи­ваются на картах вплоть до 18-го столетия, хотя уже в 1541 году Меркатор правильно разграничил речные бассейны, соответствен­но гребням водоразделов ’).
Эра научных исследований в области верхнего течения Конго началась с конца XVIII столетия, именно со времени экспеди­ции Ласерды (Jos6 de Lacerda e Almeida). В 1798 году этот путешественник, отпра­вившись из Мозамбика, проник в самую область великих озер; но на обратном пути был убит, и кроме кратких сведений об его путешествии, все погибло-путевые замет­ки, планы, астрономические наблюдения. В 1806 году была совершена более счастливая экспедиция чрез материк, с берегов Атлан­тического океана к берегам Индийского; этот подвиг выполнили pombeiros или «на­чальники каравановъ», но точный маршрут их экспедиции не известен; известно только что по ту сторону Куанго-одного из глав­ных западных притоков великой реки- 9
9 Luciano Cordeiro, L’hydrographie au treizieme sieole".
’) „Deutsche Rundschau fur Geographie und Statistik4*. Март 1887 г.
з г л я д . 142
они прошли бассейн Конго по южному скло­ну и, для спуска к Замбэзе в области озер, вышли на дорогу Ласерды. В 1813 г., пор­тугалец Gra^a, отправившись с западного берега, проник, чрез высокую долину Кассаи, в землю племени муата-ямбо; но это, капи­тальной важности, путешествие было почти забыто *)• Первым по истине решающим исследованием страны, принадлежащейк Конго по направлению её вод, было путеше­ствие Burton’a и Speke’a в 1857 и 1858 гг. в прибрежные области озера Танганьика; но путешественники не перешли этого внутрен­него моря и не могли решить вопроси, о при­надлежности его к какому-нибудь из реч­ных бассейнов. Даже, когда Ливингстон, в своих замечательных путешествиях между 1869 и 1872 годами, посетил, по ту сторону Танганьики, другие озера и целую сеть рек, направляющихся к северу, и он не знал, к какой покатости принадлежат те воды, по течению которых ему приходи­лось следовать. Он воображал даже, что эти реки нисходят к Нилу, н таким обра­зом-подобно старинным писателям-сво­дил все к великой реке Египта; затем, изли­яние в Средиземное море больших озер вну­тренней Африки-от Бангуэоло до М'вутанъН’циге включительно-стали признавать, вторя Ливингстону, и многие другие географы. Между тем, имевшиеся уже сведения о рельефе ма­терика, о времени разлива различных рек и о сравнительной величине их водных масс-должны были привести людей науки к признанию, что реки, открытые Ливингсто­ном, на самом деле суть притоки верхнего течения Конго. Так, Луа-Лаба 2)-таково на­звание Верхней Конго-течет в области менее возвышенной, чем то ллоскогорие, впа­дины которого вмещают Нианцу и другие озера Верхнего Нила; её разливы, обусловли­ваемые дождями южного тропического пояса, достигают своего наивысшего уровня в ян­варе, между тем как повышения уровня вод в Верхнем Нил е совершаются как-раз в противоположном времени года: в августе и сентябре; и наконец, исчисленный Ливинг­стоном объем водных масс, изливаемых Луа-Лабою в период засухи, в три раза превосходит объем тех вод, которые ка­тит Нил книзу от слияния Бар-эль-Джебеля и Бар-эль-Гхазаля. Таким образом, мнение о соединении Луа-Лабы с Нилом нельзя было бы поддерживать даже и в том случае, если бы о такой невозможности не существо­вало и прямых свидетельств путешествен­ников. Те же самые соображения не позво-
‘) Desboroutrh Cooley, „Petermann’8 Mittheilungen**, 1856 г., № 2.
*) Лу, луа, ло и ру суть слова языка банту и озна­чают „реку“.
143
ГЛАВА IV.-КОНГО.
144
ляют, затЬм, находить связи между ЛуаЛабою п Хари; а Огоуэ-которую тоже неко­торые авторы считали возможным истечением речной сети, открытой английскими путеше­ственниками,-слишком незначительна выше своих порогов, чтобы можно было дол­го останавливаться на предположении о том, будто именно она-то я составляет ниж­нее течение Луа-Лабы. Поэтому, оставались только два предположения: или, что речной поток, виденный Ливингстоном, теряется в каком-то обширном, никуда не изливаю­щемся, внутреннем море - неизвестном, кстати, ни одному путешественнику и ни од­ному начальнику караванов; пли же, что он соединяется с Заирою. Между тем, изобилие воды, наклонение местности и совпадение пе­риода половодий оправдывали утверждение тех географов, которые заранее отождествляли Луа-Лабу с Конго. Вообще, эта проблема сравнительной географии, оставленная неразъ­ясненною даже таким путешественником, как Ливингстон, могла быть разрешена уче­ными даже на основании имевшихся книг и карт *).
Наконец, Стэнли-за пять лет перед тем отыскавший на берегу озера Танганьики Ливингстона, считавшагося уже погибшим,- предпринял, в сопровождении целой флоти­лии из занзибарцев и арабов, плавание вниз по течению Луа-Лабы, в 1876 году. Спустя девять месяцев он приплыл к устью Конго. Таким образом великая географическая проблема была решена, но ценою каких уси­лий и опасностей! Путешествие, по выходе пз Занзибара, длилось 999 дней, а расстояние, пройденное караваном при различных исследованиях, предпринимавшихся как в областях великих озер, так и в преде­лах самой Конго, равнялось 11.663 киломе­трам; приходилось спускаться по быстринам на порогах, обходить водопады, взрывать скалы, переносить пироги через леса и овраги, подвергаться голоду и лихорадке и - иногда с весьма короткими промежутками - выдер­жать, одна за другою, тридцать две битвы с туземцами. Из четырех белых, бывших в экспедиции, избежал смерти лишь один Стэнли, а из 356 сопровождавших экспеди­цию негров достигли противоположного бе­рега материка только 115 человек. После этого достойного удивления подвига, свидетель­ствовавшего о замечательной отваге и энергии того, кто его совершил, о неослабной настой­чивости, чрезвычайном нравственном превос­ходстве и о первостепенном военном гении, оставалось лишь проверить подробности совер­шенного дела, исправить суммарное начерта­
ние, данное реке её первым исследователем и связать этот основной маршрут со всеми новыми маршрутами, пройденными в области Конго и её притоков. Этою работою зани­мается ныне целый легион путешественни­ков, и результаты, достигнутые в этом отношении в первое же десятилетие со вре­мени геройского перехода «через черный континентъ», были поистине поразительны.
Прежде всего следует заметить, что запад­ный склон озера Танганьики был посещен весьма большим числом белых путешествен­ников, купцами и миссионерами, учеными п промышленниками; даже дамы странствова­ли там в паланкине ’). Па берегах озера имеются уже дома европейской постройки, а одно паровое судно рассекает его воды. К юго-западу от Танганьики географические исследования доставили менее важные данные, но со всем тем пути, которым следовал Ливингстон, уже пересечены маршрутами путешественников Giraud, ВбЬш’а и Reichardfa; на западе. Cameron - открывший в 1874 году исток Танганьики в сторону вер­ховьев Конго-изследовал также и другие из верхних рек, и, чтобы достигнуть в Бенгуэле атлантического берега, он прошел по линии водораздельных вершин между Конго и Замбэзе. Wissman, Gleerup и Oscar Lenz проследовали по бассейну Конго от одного моря до другого, при чем на запад­ном склоне проникали почти во все притоки Конго на всем протяжении их судоходности. Mechow, Biittner, Teppenbeck и Massari иссле­довали бассейн KyaHro;Wissmann, de-Fran^ois и Grenfoll изучали ту часть Конго, которая называется Кассап и которая, с своим при­током Санкуру и подпритоком Ло-Мами, составляет наиболее прямую дорогу из пре­делов Нижнего Конго к области её вер­ховьев; Риегге de Brazza открыл судоход­ность Алимы, и, благодаря ему, эта река сде­лалась часто посещаемым торговым путем; Jacques de Brazza, Dolisie, Ponel, van-GMe и Grenfell исследовали с разных сторон бас­сейны Нкени, Ли-Куалла, Буига и У-Банги; тот же Гренфелль, маршруты которого най­дутся и во всех других частях бассейна' поднимался по Чуапа, Пкелемба, Лу-Лонго, Мупгала и Итимбирп. Менее всего известной остается пока северо-восточная часть кош­еного бассейна, которая, однако, является самою интересною областью в географичеком отношении и, вероятно, получит совре­менен весьма важное значение в истории, так как именно в её пределах и нахо­дится водораздел между бассфйнамп Нила и Конго. Но, хотя до сих пор этот край
9 Behm, „Petermann’s Mittheilungen“, 1872, тетр. ‘) Mrs JAunie B. Hore, „То Lake Tanganyika in и XII. bath-chair“.
145 ОБЩИЙ ВЗГЛЯД. 145
Африки и не стал еще центром сети марпгсредстве её откроется путь также и к Бахрърутов, тем не менее исследование р. Уэллэ, эль-Абиаду.
совершенное Юнкером, по меньшей мере на Благодаря путешествиям Юнкера, ныне протяжении двухсот километров по прямой можно, с некоторыми шансами на прпблизп-

линии, параллельно с долиною бассейна Конго, позволяет с полной уверенностью утвер­ждать, что и Уэллэ принадлежит к тому же бассейну, п что рано пли поздно, при поГеография Реклю. г. XIII
тельную верность, отважиться даже и па исчи­сление поверхности данного речного бассейна. По исчислению Льва Мечникова, она равна 4 милл. 75 тысячам квадр. километров,
147
ГЛАВА IV.-КОНГО.
так что площади, дренируемой р. Конго, должно отвести второе место между площадями великих рек на земном шаре. Что же касается численности населения этой громад­ной территории, превышающей в восемь раз Францию, то по отсутствию данныхт» для его исчисления точной цифры привести пока нельзя; но путешественникам много раз приходи­лось проезжать по густо населенным обла­стям, и их сравнительные описания позво­ляют сказать, что для совокупности населения на всем протяжении бассейна число в двад­цать миллиомов душ было бы ниже действи­тельности. Стэнли останавливается, как на наиболее вероятном исчислении, на цифре в 29 миллионов.
Относительно истоков реки Конго прежде всего следует указать на тот факт, что те из них, которые наиболее удалены от её устья и которые, следовательно, и должны быть рассматриваемы как образующие самую много­водную ветвь реки, зарождаются на южном склоне гор Тшингамбо, на половине расстояния между озером Танганьика и озером Ньясса, а по прямой линии всего лишь в семистах километрах от Килоа, ближай­шего города на Индийском море. Посещена эта область истоков Верхнего Конго в 1879 году Томсоном и Стюартом, а в 1886 году Лендом. Эти начальные ручьи, зарождаясь на высоте приблизительно 1.800 метров, текут сначала по слегка наклонен­ному плоскогорий), которое, конечно, не может представить препятствия для проведения дороги, проезжей для экипажей; затем они образуют небольшую реку, Чазн, которая ниже назы­вается Чамбези, при чем, вероятно, это на­именование однозначуще с названием боль­шой реки Замбэзе, которая течет на четыре­ста километров южнее. К тому же, река Чамбези даже и направляется с северо-вос­тока на юго-запад, как будто-бы опа п на самом деле впадала в сейчас названный могучий приток Индийского океана, и её истоки отделены от притоков Замбэзе лишь незначительным возвышением почвы. Далее рельеф водораздельного гребня становится, однако, все выпуклее и даже образует горную цепь, Мушпнга, находящуюся на юге той до­лины. которою Чамбези, соединяясь с другими реками и истоками обширных болот, вли­вается в озеро Бемба пли Бангуэоло, самую южную из тех больших водных поверхно­стей, которые принадлежат к гидрографи­ческой системе Конго *).
Озеро Бангуэоло,-открытое Ливингстоном в 1868 г. п увиденное им снова спустя пять лет, но для того чтобы умереть на его
') Stewart, „Proceedings of the R. Geographical So­ciet у “. 1880, VIИ.
1 18 берегах,-представляет весьма неправиль­ную водную поверхность, разделенную остро­вами и полуостровами на многочисленные бас­сейны. Высота, на которой оно находится, исчислена Ловингстоном в 1.124, а Giraud в 1.300 метров; что же касается протя­жения собственно озерного водоема, то-вслед­ствие тростниковых зарослей, занимающих большую часть того углубления, в котором озеро находится-в нем трудно дать себе отчет. Поверхность свободной воды или «море» на северной оконечности озера пред­ставляется в виде обширного, необъятного для взора овала, простирающагося в напра­влении от северо-востока к юго-западу на сотню километров: в центре озера подни­мается самый высокий остров архипелага, Кисеи, возвышающийся метров на двадцать над зеленеющими водами с тинистым дном. Ни в какой части Бангуэоло неть глубины, превышающей пяти или шести ме­тров; а на востоке и в южной части бас­сейна оно не что иное, как тростниковая по­росль плп затопленный луг. Да и сама Чамбези, на протяжении всего своего ниж­него течения, теряется среди болот: плывя по пей, можно целыми днями проби­раться по тине, среди тростника, который и придает равнине вид огромного луга. Впро­чем, деревья настолько многочисленны, что там и сям группируются в небольшие пере­лески, но все они ростут над муравейниками, подошву которых омывает уже вода. Стезпнки для пирог обозначаются теряющимися из вида канавками между склоненным трост­ником, а рукава собственно реки, медленно змеящейся среди болот, окаймляются лишь слегка выступающими из воды краями бере­гов. Больше, чем на половине своей окруж­ности-на востоке, на юге и западе-озеро Бангуэоло отделяется от прибрежных болот лишь стеною из тростника, который в два раза выше роста человека. Путь чрез этот, скрывающий вид на озеро, камыш прихо­дится прокладывать топором, а когда, нако­нец, свободные воды и будут достигнуты, то целые дни надо плыть вдоль однообразного берега, окаймленного склонившим свои го­ловки тростником, подводная часть которого достигает метров четырех, а уысящаяся над водою-трех.
В юго-восточной оконечности озера, обе стены тростника сближаются, и озерная вод­ная поверхность превращается в реку; это- Луа Пула, исток Бангуэоло. Этот поток, глубиною в шесть, а шириною в 70 метров, змеится беспрестанными излучинами, при чем протяжение той его части, которая про­бегает чрез громадное болото, заканчива­ющее на юге озеро Бангуэоло, равняется, быть может, не менее, как двумстамъ
149 ОБЩИЙ
километрам. В некоторых местах эта река, преграждаемая растениями, разливается широкими травянистыми лужами, по которым лишь с трудом скользят пироги. На про­странстве всей этой низменной области есть только один остров, да п тол предста­вляет, скорее, выдающуюся из воды от­мель, которая приметна с большего расстоя­ния по растущему на пей, единственному во всем крае, дереву, простирающему свои ветви над группою хижин. При следовании речным потоком далее, справа и слева на­чинают показываться за тростником по­росшие лесом холмы; затем, тростник со­вершенно прекращается, и река вступает в долину, которая сначала направляется к югу и к юго-западу, а после того делает резкий поворот на северо-запад. На этом протя­жении река сначала быстро течет между сво­ими береговыми откосами, затем устрем­ляется среди скал по наклонной плоскости и наконец низвергается широким водо­падом, называющимся Момбирима или Момботгута.
Книзу от этого опасного ущелья, ни один европейский путешественник не следовал по течению Луа-Пула; но, тем не менее, из­вестно, что река делает пзгпб к северу и затем впадает в озеро Моэро пли Мэру. На этом пути, составляющем приблизитель­но триста километров, число каскадов должно быть весьма значительно, так как, по Жиро, разница в уровне между озерами Бангуэоло и Моэро равняется 450 метрам. Само же озеро Моэро лежит на высоте, по Ливингстону, 1.040, а по Жиро, всего лишь 850 метров. Это озеро, будучи немного меньше озера Бангуэоло, представляет, од­нако, одну из самых обширных поверхно­стей свободной воды: оно протянулось при­близительно па пространстве 150 километров с юго-запада па северо-восток, при чем от южного конца озера Танганьики отде­ляется перешейком, имеющим в ширину тоже 150 километров. К югу, где Луа-Пула вливается в Моэро, низкие берега реки пе­реходят в болота, просто раюициеся по равнинам па необозримое пространство, но в других местах вода в реке повсюду глубокая и чистая. Ливингстон, дважды по­сетивший берега озера . Моэро, удостоверился, что разница между высоким и низким уров­нем его вод достигает по крайней мере шести метров. Половодий увеличивают по­верхность озера на сотни, вероятно, даже на тысячи квадратных километров, при чем в это время рыбы из рода сомов, именно clarias capensis, расселяясь по при­брежным местностям, пожирают, вместе с мелкою рыбешкою, также и насекомых, пресмыкающихся и других животных, под-
взгляд. 150
хваченных поднявшеюся водою; затем,-когда воды спадут, то различного рода преграды препятствуют уже этим сомовидным рыбам возвращаться в ложе реки, пользуясь чем туземцы и налавливают себе их тысячами. Туземцы назвали Ливингстону тридцать девять видов рыб, живущих в озере и поднима­ющихся по большому его восточному притоку, Калонгози. В средней части озера рассеяно несколько островов, а на севере этот во­доем, окаймляемый возвышающимися с обеих сторон холмами и даже горами: Гуа-па западе, и Кома-на востоке, при­нимает вид альпийского озера расположен­ного между высокими откосами и лесистыми склонами: вообще, из всех внутренних морей Африки, Моэро-самое живописное
Сближаясь друг с другом, две горные цепи съуживают озеро, заостряют его се­верную оконечность, и воды его, становясь все быстрее и быстрее, наконец, выливаются из него, образуя реку Лу-Вуа или, иначе, Луа-Лаба, при чем это последнее наименова­ние весьма мало разнится от названия ЛуаПула, присвоенного, как уже упомянуто, вер­ховой реке между озерами Бангуэоло и Моэро;Ливингстон называл Луа-Вуа «рекою Уэбба (Wcbb’s ииѵег). Воды этой реки- прозрачные, хотя и черноватые-устремля­ются к северо-западу между покрытыми ле­сом горами, пробегают между скалами от одного порога до другого и изливаются в третье большое озеро, Ланджи, которое, судя по рассказам туземцев, следует считать скорее постоянным наводнением: многочи­сленные островки его лежат вровень с во­дою. Однако, в этом именно резервуаре и зарождается самая река Конго, так как, с одной стороны, в него с востока впадает Лу-Куга, исток о. Танганьики, а с другой- в небольшом расстоянии кверху, а можетъбыть, и в самом озере, оканчивается тече­ние западной Лу-Лаба или, иначе. Комоландо. Этот западный бассейн, ограниченный с юга горами, составляющими гребень водораз­дела между Конго п Замбэзе, представляет значительную сеть рек пли лу: Лу-Бурп, Лу-Фула, Лу-Лаба и Лу-Фнра; все эти реки катят большое количество воды, а Лу-Фира местами образует красивые каскады, из ко­торых водопад Джуо низвергается с вы­соты 25 метров и своею белою массою резко отличается от горизонтальных слоев красноватого песчаника *). Чти касается цен­тральной долины, по которой змеится ЛуаЛаба, она то оказывается усеянною озерами, при чем в верховой долине уединенно ле-
’) Victor Giraud, „Tour du Monde*-, 1886.-Capello e Jvens, „Pe Angola it Contra-lostau.
’) Reidiard, „Verhundlungen der GeseUschafi fiir Erdkuude zu Berlin*1. Февраль, 1887.
151
ГЛАВА IV. - КОНГО.
152
жит самое большое из них, Ло-Хемба, а на иротяжении нижнего течения реки они сле­дует друг за другом на-подобие жемчужин в ожерельп. По Рейхарду-который пере­правлялся через западную Луа-Лаба в 200 километрах выше её слияния с Восточною Луа-Лабою-наибольшее количество воды ка­тит Луа-Лаба западная, которую, не за длину её ложа, а за массу её вод, н следовало бы считать главною ветвью Конго *). Вытекаю­щая из о. Танганьика река Лу-Куга доста­вляет воды немного, а когда путешественни­ки увидели эту речку в первый раз, то русло её было совсем сухое, так как вода уже усигЬвала испариться еще до своего выхода из обширного водоема самого озера.
Озеро Танганьика было известно португаль­цам и арабам издавна: под различными наименованиями о нем упоминают многочи­сленные документы последних веков, но при этом его обыкновенно смешивают с дру­гими озерами и в особенности с о. Ньясса; из трех бассейнов: Ньясса, Танганьика и Нианца составляли даже одно внутреннее море, простирающееся с севера на юг на протя­жении слишком тринадцати градусов ши­роты; называли этот водоем озером У-Ниамезп, и, соответственно сейчас приведенному представлению о нем, он изображен даже на относящейся ко второй половине XIX века карте Эрхардта и Ребманна 2). Однако путе­шествие Burton и Speke’a, в 1858 году, а затем исследования Ливингстона и Стэнли привели к разделению этого внутреннего мо­ря на три составные его части. Ныне из всех озерных бассейнов Центральной Аф­рики, озеро Танганьика оказывается извест­ным лучше других, а сравнение карт Лпвиностона с картою, начерченною после точ­ных измерений новейших исследователей, убеждает в том, что это озеро было тща­тельно обследовано уже и первыми путеше­ственниками. Площадью озеро Танганьика меньше Нианцы, но превосходит другие бас­сейны. От бухты Памбэтэ, находящейся в самой южной оконечности озера, до впадения, в самом северном его заливчике, реки Ру-Спзи, расстояние 630 километров, так что, следовательно, длина Танганьики превос­ходит длину Ла-Манша, от Калэ до Сорлингенскпх островов. Впрочем, эта громадная водная поверхность сравнительно узка: самая большая ширина озера равняется 90 кило­метрам, а средняя не превышает и 50-ти. Форма озера правильна; во многих отделах его, выступы на одном берегу соответству­ют углублениям другого берега, и в общем оно от одной своей оконечности до другой
1) „Mittheilungen der Deutschen Afrikaniscben Gesellscliaftu. T. IV, май, 1885.
a) „Peterniann’s Mittheilungen", 1856, Таблица I.
сохраняет одно и то же направление, именно с юго-юго-востока на северо-северо-запад. Только в северной его части, от западного, самого гористого берега отделяется длинный полуостров У-Буари, относительно которого прежде Burton полагал, что это остров, отделенный от суши проливом в 12 кило­метров. Затем, несколько прибрежных ост­ровков находятся также вблизи гор. Озеро Танганьика, один из верхних резервуаров р. Конго, удивительно походит на озеро Ньясса, составляющее, в свою очередь, озеро­приток реки Замбэзе. Оба эти водоема име­ют одинаковую форму, одинаковое направле­ние, сходный внешний вид, и своим проис­хождением, очевидно, обязаны одним и тем же геологическим влияниям. Озера Ньясса, Танганьика, промежуточное между ними озеро Рпкуа, а также лежащие севернее, Мута-Н’цигэ и М’вутан-ИГцпгэ-как будто наполняют днища разверзшихся щелей в треснувшей земной коре: так именно обра­зуются трещины во всяком вязком веще­стве, когда оно подвергается оседанию или усышке. Йак бы то ни было, Танганьика совершенно отличается, по способу своего об­разования, от озера Бангуэоло, которое есть не что иное, как постоянное наводнение, про­исходящее вследствие отлива вод кверху от встреченной преграды; Танганьика, напротив, представляет естественный бассейн в ге­ологическом строении -материка: его воды поцти повсюду глубоки в непосредственномсоседстве берегов. В 1 850 метрах от мыса Кабого, на свободной воде, Стэнли не мог достать дна линем в 365 метров: при­близительно в тех же самых отделах озера Ливингстон тоже не ощутил дна озе­ра, хотя и спустил веревку длиною в 550 метров ’); Жиро-же, на свободной воде, около Каремы, намерил 647 метров. Вь 1862 году, по свидетельству арабов племени У-Джпджи, озеро закипало п извергало пары, а па другой день берег был усеян кусками вещества, схожого с горною смолою. Многие из этих кусков собраны Ногем 2). Около южных берегов бьют горячие ключи.
Название этого озера, означающее «соеди­нение водъ» 3), вероятно в смысле «большего скопления жидкости», оправдывалось бы также и в том случае, если бы опо выражало идею о взаимной встрече многочисленных притоков. Хотя в Танганьику впадает много рек, но большинство их имеют небольшую длину. Самая значительная из этих рек- Малагарази: образующие ее ручьи берут свое
*) Stanly, „Throagh tbe dark Continent".
’) „Proceedings of the R. Geographical Society". Яив. 1882.
3) Ricbard Burton, „The Lake Regions of Central Af­rica".
153 общий
начало в наиболее отдаленной области; во время половодий ширина её при устьЬ дости­гает 1.400 метров, а сероватые её волны на далеком расстоянии грязнят зеленые воды
в з г л я д . 154
в небольшом озере, в расстоянии 560 кило­метров от восточного моря: это ближайший к Индийскому океану исток реки Конго. Дру­гая река, менее обильная, чем Малагаразп.

озера: в сухое же время года это лишь поток, содержащий небольшое количество воды, хотя, впрочем, его нигде нельзя перейги в брод. Что касается притоков самой Малагаразп, то наиболее отдаленный из них зарождается
изследована путешественниками очень тща­тельно: это Ру-Сизь. изливающаяся в север­ную оконечность Танганьики. Долина этой реки находится как раз на оси большего озерного бассейна, и прежде предполагали,
155
ГЛАВА IV.- КОНГО.
156
что излишния воды самого озера изливаются чрез этот пролом в горах для слияния с Верхним Нилом. Однако, Burton. а впо­следствии и Стэнли доказали, что в действи­тельности этого пет, и что Ру-Сизн есть та­кой же приток, как и Малагарази.
Так как притоки Танганьики проходят через области мало возделываемые, жители которых никогда не заботились об упорядо­чении своих рек, то, вместе с водою, плы­вут также островки, образующиеся из на­носных древесных ветвей и пловучих ра­стений (так называемые плавы). В некото­рых местах реки, сплошь от одного берега до другого, бывают запружены скоплениями растений, которые, непрерывно увеличиваясь, превращаются, наконец, в такия густые п плотные массы, что путешественники отважи­ваются ступать на них: сплетение корней при­дает всему наносу одинаковую плотность с почвою; на нем укореняются кустарники, на­чинают роста даже деревья и, потому, даже караваны решаются переходить через такой плав. Некоторые же из этих пловучих островков кончают тем, что где-либо так крепко застревают и укрепляются, что реке приходится прелагать себе другое ложе; впро­чем. чаще случается так, что нижние слои такого наноса растворяются, половодья разры­вают самые плавы и в виде островков увле­кают их по направлению к озеру; суще­ствует даже рассказ, будто однажды были поглощены и люди, и животные при переходе каравана по одному из таких травяных мостов, в то время, когда он стал уже сдвигаться ‘). Прибылые воды часто заносят эти пловучие острова даже в самое озеро. Сашегон видел такие острова, которые были покрыты мхом и поросли деревьями: увлека­емые течением, эти зеленые поверхности, ши­риною в несколько сотен метров, носятся на подобие плотов до тех пор, пока, под действием волн, совершенно не расползутся.
Бури редки на озере Танганьика; но иногда случается, что восточные ветры, внезапно на­рушая правильное веяние пассатов пли обыч­ную смену ветров с озера на берег и обратно, порывисто устремляются с восточ­ных высот и взволновывают озерные во­ды. При этом наиболее сильным волнение обыкновенно оказывается во время засух: во время дождей волна бывает менее высо­ка, во особенно опасны внезапные бури. Часто повышения и понижения уровня воды в озере сменяют друг друга: это, очевид­но, так называемое seiches, наблюдаемое так­же и на швейцарских озерах 2); од­нако арабы говорят о них, как о прави.ть-
‘) Verney Lowet Cameron, rThrough Africa".
a) Richard Burton. упом. соч.
ной смене между приливом п отливом. Пе­ревозчики на озере сильно боятся буше­вании; огибая его мысы, онп, в особенности в период сильных юго-восточных пасса тов, никогда не преминут совершить воз­лияние вина и принести жертвы тем «благо­родным бесамъ», которые обитают на этих мысах. «Горе, горе тому--говорили арабы миссионерам Эрхардту и Ребманну-кто, при переезде через озеро, не взывал к демону горы Кабого! Не принесшие ему в жертву черного барашка или белой курицы не воз­вратятся никогда; оци будут поглощены тем жестоким ветром, который снизойдет с этой горы *)»•
Между тем этот высящийся над восточ­ным берегом мыс Кабого, как равно и множество других мысов, господствующих над зеленеющей каймою берега, а также кру­чи из красного песчаника, стены из бе­лой извести п гранитные куполы и башни, раз­нообразят вид озера, делая его одновре­менно и величественным, и очаровательным. Прозрачные воды озера изобилуют различ­ными породами рыб, между прочим, сингой, составляющей большое подспорье для при­брежных жителей, которые очень любят её жирное мясо *). Всего более замечательна конхиологическая фауна этого бассейна, поло­вина видов которой уже не встречается в других местностях; некоторые из них несомненно представляют морские формы п, по сходству признаков, должны быть причи­слены к ископаемым видам верхней мело­вой формации Европы и Северной Америки 3).
Вода в Танганьике совершенно пресная, и уже этот один факт позволял предвидеть существование отлива вод из этого озера. Но так как изливающаяся из одного конца озерного бассейна вода течет, почти во всех озерах, по направлению главной оси долппы, а Burton, между тем, доказал, что река Ру-Сизи вовсе не уносит к Нилу из­бытка вод Танганьики и, следовательно, водоотлива не оказывалось в том месте, где находиться, повидимому, для него было бы всего естественнее, то. вообще, усомнились в его существовании и заключили, что испа­рение с поверхности озера вполне уравно­вешивает прибыль воды из его притоков. Между тем вскоре обнаружилось, что уро­вень воды в озере может постепенно под­ниматься, затопляя прежния нпзпны, навод­няя леса и покрывая грани скал более чем на три метра в сравнении с прежнею высо­тою стояния озерной воды. Это явление, в свою очередь, казалось, лишь доказывало, что
„1’etermann’s Mittheilnngen“, 1856, I.
а) V. Girand, „Tuar do Mundo", 18 июня 1887.
3) Leopold Tausch, „Sitzungsberichte der Academie der Wiss.enscWten". 1884.
157 общий
у бассейна нет истока: так предполагал и Cameron, как вдруг ему довелось проник­нуть в реку Лу-Куга, этот действительный исток озера. В то время этот канал, в ме­сте входа в него, имел около двух кило­метров ширины, но в большей своей части был загражден песчаною отмелью. Ниже, бе­рега мало-по-малу сближались, а в расстоя­нии восьми километров от входа, плавы образовали запруду, и несущиеся по течению деревья скрывались йод нее. По другую сто­рону этой преграды река текла опять в-явь, но затем новые запруды, снова побуждали ее течь скрытно, под плавами. Три года спустя Стэнли также посетил вход в Лу-Кугу, и ему показалось, что на этом входе все и оста­навливается: выходного потока из него приме­тить было нельзя, и даже движение воды со­вершалось в обратном направлении; та­ким образом, в это время года озерная во­да не достигала высоты даже порога своего истока Но впоследствии Ноге и Thomson снова увидели Лу-Кугу и могли убедиться, что воды её быстро устремлялись из озера, производя около берегов обширные водовороты. Трост­никовой преграды уже не было, а на том месте, где она некогда находилась, река не­слась через пороги, и отважиться пройти через нпх пе могло бы ни одно гребное судно *). Ноге, во время высокого стояния вод в году, не мог проплыть далее девяти километров 2). Благодаря образовавшемуся истоку, уровень воды в озере понизился к январю 1882 года на 3 метра 16 сантиме­тров, а к 1886 году на4‘/-2 метра 3). Тузем­цы страшно испугались, видя, что вода ухо­дит из озера; боялись, чтобы чуждые вол­шебники, бросая снадобья в Лу-Кугу, не спустили бы всю воду из этого водоема 4). «Смотрите-говорил путешественнику Жиро один из туземных начальников про евро­пейцев-смотрите, вот они переезжают через озеро, а с ними утекает и вода!» Неведение туземцев относительно прежнего водослива из озера, повидимому, доказывает, что пока воды не отыскали для себя нового стока, озерный резервуар оставался закры­тым в течение долгого времени. Недавно, следовательно, в этой части Африки усили­лись также и дожди, и если, как утверждают, онп уменьшаются в других частях конти­нента, то, в пределах озерного бассейна, они, напротив, возросли.
Исчисления высоты положения Танганьики сильно расходятся: по Burtony она равна-
’) J. Thomson, «Proceedings of the R. Geographical Society». 1880.
a) Edw. Coode Ноге, тот же сборник, январь, 1862.
3) „Proceedings of the R. Geographical Society“, ап­рель, 1887.
*) „Missions catholiqnes".-Exploration, 1880.
взгляд. 158
564; по Ливингстону 800; по Стэнли-1.128 и затем-840; по Camcrony 826; по Впссманну-814; по Thomson’y-795 и 798 метрам; но можно, вместе с позднейшими исследователя­ми принять, что она превышает 890 метров; падение ложа Лу-Кугп пли Лу-Имби, на про­тяжении около 250 километров, между озе­рами Танганьика и Ланджп, приблизительно равняется одному метру на километр. До сих пор долиною этой реки следовал только один путешественник, Томсон, именно в 1879 году; но, пройдя почти треть расстояния, он должен был свернуть к юго-западу, так как носильщики отказались сопровож­дать его в направлении к Конго. На протя­жении всей своей верхней части Лу-Кугу те­чет весьма быстро, хотя и не имеет водо­падов, свергающихся с больших высот; что же касается окрестностей реки, то вообще мало найдется долин столь же красивых, как та, по которой несутся пенистые воды Лу-Кугп: с обеих сторон её над лугами, но которым рассеяны деревья и пасутся ан­тилопы и буйволы, господствуют покрытые лесом холмы, высотою от 200 до 60о метров.
Книзу от озера Ланджп, Луа-Лаба или скорее Конго течет на протяжении сотни ки­лометров по такой области, которая до сих пор еще не была исследована пушественппками; но книзу от своего слияния с Лу-Ама, которая приносит ему воды с гор, окай­мляющих Танганьику, Конго уже известен географам на всем своем остальном те­чении вплоть до впадения в Атлантический океан. После слияния с Лу-Ама, Конго яв­ляется уже могучею рекою, слишком в кило­метр ширины, величественным потоком с глубиною, в среднем, в несколько метров. Сначала река течет в северо-восточном направлении, а потом в северном, то сое­диняя свои мутные воды в один канал, то деля их па несколько рукавов, огибающих лесистыеострова и песчаные отмели. Вли­ваются в нее и значительные притоки, при чем одни, левобережные, несут воды пре­имущественно с юго-запада, а другие, право­бережные, более изобильные, зарождаются в восточных краях. Книзу от двух её при­токов, изливающихся почти друг против друга, Лу-Фу и Канкоры, слышится шум водопада. Река, сжатая между глыбами белого гранита, несется по непроходимым для ло­док порогам; за этим водопадом следует второй, третий и так далее до седьмого вклю­чительно, вследствие чего перевозчики при­нуждены переносить через леса свои лодки от одного тихого плеса до другого. При этом, более всего сжимается река берего­выми скалами в пределах последнего по­рога: в этой местности расстояние между бе-
159
ГЛАВА IV.-КОНГО.
160
регамп не превышает 1.200 метров, из которых около 700 заняты островом. Эти семь водопадов, совпадающие с прохожде­нием Конго под экватором и с поворо­том речной долины в направлении к запа­ду, названы Stanley-Falis, «Водопадами Стэн­ли», в честь открывшего и перешедшего их путешественника.
Книзу от водопадов, река, текущая на высоте 430 метроии, разливается широ­ким спокойным потоком, уже не де­лящимся вплоть до соседства с Атлантиче­ским окоаномт> и не представляющим более препятствий для судоходства. К вей присое­диняются другие реки: с юга - Лу-Бплах, Лу-Лами пли Ло-Мамп, родящаяся в про­должении долины другой Ло-Мами, впадающей, чрез реку Сан куру, в Кассаи; ас севера- Арахуимп, вторая Конго по массе своих вод, зарождающихся в горах, расположен­ных к западу от озера Мута-Нциге. Об •Арахуими Стэнли первоначально полагал, что она есть продолжение реки Уэллэ, откры­той Швейнфуртом в области Пиам-Ниам: но последующие путешествия Бондорфа, Луптоиа, Казати и Юнкера показали, что бас­сейн Уэллф простирается к северу от бас­сейна Арахуимп и соседних рек. По Юн­керу, верховьем Арахуимп следует при­знать реку Непоко. виденную им к югу от страны племени Монбутту *) Ниже впадения этого большего притока в широкое русло р. Конго, представляющееся почти озером, вли­ваются с севера два других притока, менее обильных: Лойка, пли Итимбпрп, и Мо-Пгала. Путешественники поднпмалпсыи по этим при­токам вплоть до запружающих их скал, но течение в обоих слишком слабо, что­бы можно было отождествить их с р. Уэлле. Водопады Луби на р. Лойке были самым близким к Судану пунктом, до которого достигали путешественники, до последней экспедиции Стэнли.
К северу и северо-западу от Пепоко, Юнкер проследил течение Уэлле, пли «Ре­ки», до расстояния около 180 километров к северу от реки Конго, далеко за пределы того градуса широты, под которым нахо­дится приток Арахуими; по остается еще узнать, в каком месте Уэлле,-река, одна­ко, весьма значительная, - вливается или в Конго или в один из его притоков. Там, где Юнкер должен был повернуть назад, в сезон мелководья, Уэлле или Макуа, усеянная островами, имеет столь боль­шую ширину, что русский исследователь не мог даже составить себе о ней приблизи­тельного понятия; кроме того, в восьми днях пути вниз по реке, в Уэлле влп-
<) „Petermanifs Mitthe''lungen‘;. 1882, тетр. XII.
вается могучий поток, Мбомо, усиливаемый, в свою очередь, водами р. Шиуку, и относи­тельно которого возможно предположение, что это Кута Lupton’fl п Бар-эль-Кута арабских информаторов. Куда же девается вся эта масса жидкости? Пока еще ни один из исследователей не видел ни на протяжении самого Конго, ни на одном из его прито­ков-ни одного такого речного устья, кото­рое можно было бы отождествить с пото­ком, исходящим из страны Пиам-Ниам. С другой стороны, невозможно допустить, чтобы во влажном климате столь значи­тельная река могла целиком теряться в каком-либо резервуаре испарения. Следует поэтому, думать что Уэлле, книзу от своего слияния с Мбомо, продолжает сначала течь с востока на запад, затем делает-парал­лельно Конго-излучину к юго-заиаду, и- приблизительно в 400 километров от того места, где Юнкер прекратил свое следо­вание вдольеяберегов,-соединяется с У-Банги Правда, река У-Банги была исследована БгепГеИГем, к северу от 4-го градуса сев. шпроты, далеко за пределами тотчас упомя­нутого пункта соединения её с Уэлле, но путешественник этот следовал западным берегом, и к тому же в первое, разведоч­ное, путешествие могут ускользнуть от исследователя многие, даже важные географи­ческие черты: покрытые лесом острова, при­брежные озера, крутые излучины могут за­маскировать устье. Плавая по этим громад­ным потокам, усеянным островами и вере­ницами плавучих трав, так легко оши­биться, что Grenfell, полагая, что он все плывет по Конго, вошел, однако, в У-Бангип в своем недосмотре убедился не раньше, как проплыв таким образом 180 кило­метров 2). * По новейшим исследованиям Уэлле есть название, в одной части её тече­ния, реки Убанги (Мобанги), которая впа­дает в Конго под 0,9° южной широты и 17,41° восточн. долготы (от Гринвича), про­тив устья истока из озера Мантумба*
Разветвляясь па бесчисленное множество рукавов, которые меняются при каждом половодьп и дают всей реке в совокупности ширину в 20 километров, Конго, приняв справа Птпмбпрп, направляется к западу, а иройдя 400 километров, начинает течь на юго-запад. В этой именно части течения ре­ки к её темным водам присоединяются мут­ные пли прозрачные, как кристалл, воды самых мощных её притоков. Именно сь востока подходит глубокая Лу-Лонга, усили­ваемая, в свою очередь, притоками Ба-Ринга
’) Wauters, „Mouvement g4ographique“, 1885, 1886 и 1887.
а) „Proceedings of the R. Geographica! Society", ок­тябрь 1886.
161 о в щ и й в з г л я д . 162
и Лопори; с той же стороны спускаются р.р. скогорий, гор и водораздельных кряжей. Икелемба, затем Руки (Бо-Рукн) или «Черпростирающагося от истоков Шари до псная»; по всем этим рекам Grenfell поди итоков нильских рек в земле Ииам-Ниам: мался вплоть до того места, до которого они это там, вероятно, изливаются Нана, зарожсудоходны. дающаяся па одном с Бенуэ водораздель

Как пп многоводны сейчас перечисленные реки, они уступают могучей У-Банги, которая течет с севера на юг, вбирая в себя воды, вероятно, с громадного полукруга пло­
вом хребте, и воды липы, или «великого озера», о котором столько путешественников слышали в Камеруне, на Бенуэ и в других местностях, но достичь до которого все озп
163
ГЛАВА IV.-КОНГО.
164
пока пытались тщетно. По Франсуа, расход воды в У-Банги, при средней высоте её уровня, равняется восьми тысячам кубиче­ских метров: таким образом, по количе­ству движущейся массы вод, У-Банги была бы вторым Дунаем и превышала бы Нил: однако, следует заметить, что РопеГю, про­жившему одиннадцать месяцев на нижнем течении У-Банги. в Нкунджии, такое исчи­сление кажется весьма преувеличенным. Так, в сухое время года русло реки,-имеющее в ширину 3.250 метров и заграждаемое песчаными отмелями.-далеко не заполняется водою, а средняя глубина, не достигая даже и одного метра, оказывается недостаточною для судоходства; зато, в половодие, именно с сентября по ноябрь, объем воды в реке становится громадным, в период же самой сильной прибыли вод, уровень их на 4 метра и 30 сантиметров превышает уровень в меженное время '). Первые пороги, прерываю­щие течение У-Бапги, находятся в 500 кило­метрах от входа в нее, около Цонго, и в 1886 году, несмотря на период высоких вод, они остановили экспедицию van-Gele; однако, за два года до этого, Grenfell прошелътаки чрез нпх. В нижней части течения У-Бапгп-где она почти параллельна Конго- прибылые воды отливают из неё па восток, в боковые каналы (мариго) и в озеро IIгири, а при посредстве этих переменчивых кана­лов также и в Конго 2).
Весьма вероятно, что в одну из пред­шествовавших геологических эпох, когда ложе Конго было еще заграждено скалами, и уровень вод, оттекавших вследствие этого назад, был высок, потоки Конго, У-Банги и рек, которые почти непосредственно книзу разветвляются ныне дельтообразно, сливались вместе, образуя замкнутое море: и теперь еще существуют обширные озера, в которые излишняя масса жидкости отливает в поло­водий. Таково озеро Матумба, изменчивая по­верхность которого далеко простирается в область лесов на левом берегу, книзу от слияния двух главных потоков: Конго и У-Банги. Возможно, что и озеро Матумба, в период половодий, сообщается, прп по­средстве капалов-протоков, с другим, еще более обширным озером, названным Стэнли «озером Леопольда II» и изливающим свои воды в один из южных притоков Конго; впрочем. Grenfell тщетно искал этот со­единительный канал между двумя данными громадными поверхностями вод. Ничто так­же не доказывает и того, чтобы цепь озер, болот и мариго на востоке представляла остаток одного из рукавов Конго, охва-
’) Г’опеи, рукописные заметки
-) „Petermanrfs Mittheilunsren", 1887, тетр. VI.
тывавшего вместе с речным потоком на западе, т. е. с нынешним Конго, низмен­ный* остров с поверхностью в пятьдесят тысяч километров.
Имя У-Банги-одно из тех, которые чаще всего упоминались в документах, от­носящихся к Конго, так как по соседству с У-Банги, политическая граница между французскими владениями в Экваториальной Африке и владениями Конгского государства долгое время оставалась неопределенной. Также точно в дипломатических докумен­тах значатся и имена рек: Санга, Вунга, или Ссколи, и Ликона, которые протекают западнее У-Банги. При этом Ликона есть просто верхний приток большой реки, назы­ваемой, по Массарп, Лпкуалла (Ликульна), а по сведениям первых французских иссле­дователей: Моссака или Боссака. Jaques de Brazza и Pecile проплыли по Ликоне на про­тяжении слишком 300 километров 1)» а к Конго она присоединяется тотчас ниже впа­дения Бунги, в месте большего скопления островов, отмелей и речных потоков.. В этот же самый лабиринт каналов извер­гается и значительный, тоже правосторонний, приток Алима, разделяющийся на несколько рукавов. Алима обязана своим значением в особенности направлению орошаемой ею долины, которая представляет если не са­мую короткую дорогу с берегов среднего течения Конго к морю, то по крайней мере одну из менее трудных. Книзу от Алимы, к Конго присоединяется другая река, Пкени, которая нисходит с тех же самых плоско­горий, с которых к западу спускается река Огуэ; в той же области зарождается и Лффени. находящаяся книзу от Нкени. Почти напро­тив устья Лефени открывается другая до­лина, вмещающая самый большой восточный приток Конго, Куа, со всеми его развет­влениями. Течение Куа, или «Реки», продол­жаемой к юго-востоку реками Кассаи, Санкуру п Ло-Мами, составляет продолжение той поперечной впадины, которую образуют Га­бон, Огоуэ и Лефпни: это путь, предуказы­ваемый для будущей торговли между Атлан­тическим океаном и областью верхних истоков Конго. Когда наступит время строить в Южной Африке чрезматериковые железные дороги, то магистральным путем будет, вероятно, путь из Габона к тем портовым городам, которые лежат насупротив Занзи­бара, если, конечно, политические соперниче­ства и дух спекуляции не решат дела иначе.
Такое же важное значение в гидрографи­ческом отношении, как У-Банги в север­ной части бассейна, представляет, к югу от Конго, река Куа-Кассап. Самые верхние истоки
’) «,Bolletino della societa 165 ОБЩИЙ В
этой реки родятся в небольшом расстоянии от Куанзи и западных притоков Замбезе; водораздельный гребень, на котором начи­нается Кассаи, находится как-раз под той же самой широтой, как и самая южная часть р. Конго, по выходе её из озера Бангуэоло. Кассаи сначала течет в восточном напра­влении, между лесистыми холмами, откуда по­лучает многочисленные ручьи с чистою водою, исходящие из водных площадей, образующихся, путем просачивания под плоскогорьем. Затем, по миновании двух­сот километров от своего начала, Кассаи выходит на болотистую равнину, где к ней присоединяется Ло-Танбуа, река, текущая медленно и покрытая папирусом, трост­ником и лотусом. Во время дождей эта река затопляет свои берега, а истоком ей служит небольшое, лежащее в 25 киломе­трах к югу от Кассаи, озеро Дплоло, дру­гой исток которого,, тоже называемый ЛоТанбуа, впадает уже в Лоба или Замбезе. Таким образом, две больших реки-одна на востоке, другая на западе-образуют непре­рывный водный путь чрез весьматерпк, и Аф­рика представляет, вследствие этого, пример такого излияния речных вод на два проти­воположных друг другу склона, которое мо­жет быть сравнено с раздвоением Кассиквиаре в Южной Америке. Что же касается озера Дплоло, пли «Скорби» (названо так на основании легенды об исчезновении деревень, поглощенных болотом), то оно лежит, по Ливингстону, приблизительно на высоте 1.200 метров.
Непосредственно против того кряжа, на котором совершается упомянутое раздвоение, Кассаи поворачивает к северу и, спустившись из области плоскогорий, начинает проры­вать для себя долину, параллельную как до­лине большой восточной реки, Лу-Луа, так и долинам всех остальных потоков, за­рождающихся в южной части бассейна. До­стигнув же центрального углубления, некогда бывшего внутренним морем, Кассаи, пре­вратясь уже в большую реку, поворачивает на северо-запад и получает из каждой до­лины по новому притоку; затем, около водо­падов Мбпмби, она снова принимает север­ное направление, которому и следует вплоть до своего слияния с главной восточной ре­кою бассейна, с Лу-Луа. Эта последняя, повидпмому, и должна бы считаться главным руслом реки, не по массе вод и не по дли­не течения, но по причине расположения её долины на оси всего нижнего течения Кассаи.-• Затем к Кассаи присоединяются: с восто­ка-могучая Санкуру (Санкуллу), долина ко­торой, продолжаемая вверху долиною Ло-Мами, представляет самый короткий путь в об­ласть великих озер; и с юга: сбегающая
з г л я д . 166
с плоскогорий Ло-Анге пли Тенда. Ниже этих впадений, Кассаи, уже собрав в еди­ное русло разветвления всех своих верхних притоков, получает еще и другие сильные потоки, нисходящие с южных плоскогорий, и, кроме того, конечно, все те воды, которые стекают в нее при наводнениях после дож­дей. Наконец, Кассаи соединяется еще с дру­гим величественным потоком, имевшим наиболее важное значение в истории Африки: это-Куанго (Куа-Нго), Нзади, Заира или Зезерэ туземцев, которую португальские купцы часто смешивали с Кассаи, иначе называемую тоже Заирою *) и которую они считали истин­ной главной рекою 2), говоря, что она выте­кает из «неизмеримо глубокаго» озера, од­ной из «матерей Нила» 3). Даже и в теку­щем столетии на картах изображали ЗаируКуапго выходящею из большего озера Аквплониа.
Куанго зарождается, подобно Кассаи, на высоте приблизительно 1.600 метров и в непосредственном соседстве с истоками этой реки; но, вместо того, чтобы свернуть к вос­току, она сбегает с областп плоскогорий бо­лее коротким путем: её долина, предста­вляющая весьма удлиненную кривую, следует вдоль восточной подошвы западных краевых гор. Крутость уклона на протяжении тех пяти градусов, которые, в верхнем своем течении, Коанго пробегает от плоскогорий до равнины, делает эту реку неудобною ,'для судоходства. Ее прерывают пороги и водо­пады, и пз них один, Капаранга. свер­гается не менее, как с 50 метров; зато последний, Жингунши, ниспадает с высоты не более одного метра и быть-может, прохо­дим для барок. Книзу же река судоходна для пароходов вплоть до своего устья, на протяжении приблизительно ЗОО километров. Нижняя часть Куанго приближается к Конго, который протекает по другую сторону слан­цевых гребней, всего лишь в 35 киломе­трах расстояния; во оба потока движутся в различных направлениях: Куанго-с югозапада на северо-восток, а Конго-с северовостока на юго-запад 4). Описав же свою большую дугу к западу, Куанго направляется к востоку чрез леса и, в двенадцати ки­лометрах от своего устья, получает сопер­ничающий с нею поток, называемый Джу мою. Grenfell не мог распознать, которая река многоводнее: Куанго или Джума? Почти напротив впадения Куанго, в Кассаи вли-
*) Wissmann, „Bolletin de Иа Soci^td de G^ographie d’Anversu, 1885.
2 ) LadislaH Maeyar, „Petermanns Mittheilungen,11 1857, тетр. IV* и V.
31 „Mission evangelica al regno de Congo de la Serafiea religion de los Capuchinos.
*) Biittner. „Mittheilungen der Afrikatiischen Gesellscliaft“, 1886, тетр. I.
167 ГЛАВА IV
вается другой речной поток, доступный для судов: Мфпмп или Мфинп, исходящий из озера Леопольда и составляющий продолжение реки Лу-Кениэ, текущей параллельно Санкуру; должно, однако, заметить, что половодий ча­сто изменяют очертания данных водных поверхностей п пх едва выдающихся бере­гов: так, Стэнли, пронпкая в озеро Лео­польда, не видел места впадения в него реки, а Kund п Tappenbeck, спускаясь по реке, не видели того озера, чрез которое река прилагала себе путь ‘)-
Книзу от своего слияния с Куанго и с Мфими, Кассап, или Куа (Ква), соединяет свои воды в узкий и глубокий канал, вырытый между скалистыми холмами, которые некогда разобщили Кассап от Конго; течение в этом канале чрезвычайно быстро и в некоторых местах достигает 12 или 13 километров в час; однако, оп еще не смыл всех скал, которые загромождают ложе реки, и потому кое-где судоходству все еще угро­жают опасности. В теснинах речной доли­ны не намеривают от берега до берега бо­лее 400 метров, т. е. шестой части ширины Кассаи кверху от ущелья, но зато глубина потока такова, что лот, длиною в 36 метров, не достигает каменистого дна. Вступая в Кон­го, течение которого Кассаи усиливает мощ­ною массою своих, «имеющих цвет чая», вод, приток этот не шире 640 метров г).
Так же как и Кассаи кверху от слияния, Конго, имея ширину от двух до четырех километров, течет вдоль холмов, которые, господствуя над его левым берегом, усеяны у своих подошв полевошпатовыми скалами, торчащими из воды. Затем, по мере нисхо­ждения реки к юго-западу, цепи высот, спра­ва и слева, становясь все выше и выше, обра­зуют, наконец, портал в две тысячи ме­тров, по мпновании которого река вступает в почти круглое озеро, приблизительно в 60 метров глубины: это Нкуна, более известное подъименемъ«8иаи1еу-РооГя», «пруда Стэнли»; оно оживляется проточной водой и зани­мает большое пространство, равняющееся, по словам недавних исследователей, 210 квад­ратным километрам. По этому водоему рассеяны многочисленные острова, между про­чим, один сплошь покрытый лесом и про­тянувшийся как-раз по оси рекп, вследствие чего течение её раздваивается. На правом берегу, в стороне севера, размывающее дей­ствие воды превратило скалы в кручи с вер­шинами, покрытыми травами, и так как пер­вым, исследователям они напомнили крутые
‘) „Mittheilungeu der Afrikaaisclien Gesellschaft", том VI, май 1880-
*) Grenfell, „Proceedings of the R. Geograpilical Society“, октябрь 188G.
.-конго. 168
берега Англии, то пх и прозвали: Dover-cliffs, Дуврскими утесами.
Всего в нескольких километрах расстоя­ния от пруда Стэнли начинается лестница из водопадов, которая делает вполне невозмож­ным всякое сообщение водою между средним и нижним течениями Конго и которая названа Стэнли «Ливипгстоновыми водопадами». От станции Браццавиль до станции Матади-на протяжении приблизительно 275 километров- тридцать два водопада и многочисленные по­роги сменяют друг друга, при чем общая высота уклона речного ложа равняется почти 255 метрам. Из этих водопадов одни сле­дуют друг за другом в расстоянии всего нескольких километров, илп же соединяются между собою при посредстве обращенных друг к другу отлогих спусков, соприка­сающихся своими основаниями, вследствие чего вода сливается с одного спуска и взбегает на другой, смежный, в форме длинных кло­кочущих волн; другие разделены значитель­ными пространствами, не представляющими приметного для глаза уклона, вследствие чего речные воды и текут с спокойною велича­востью. Во многих местах р. Конго, будучи сжата между береговыми холмами, имеет лишь от ЗОО до 4G0 метров ширины, а в одной теснине, книзу от ГИссангпля, ширина её не более 225 метров '); в других местах она округляется, образуя обширные «котлы», в которых её воды кружатся в скалистом цирке. Вид реки меняется беспрестанно: в ущелье повсюду внезапные повороты; водопа­ды, толчеи вод, клокочущие водовороты, стре­мительно сбегающие водные массы, спокойные бухты, затем новые падения в ценящуюся бездну-следуют непрерывной чередой. Пере­брасывающаяся от одной стороны к дру­гой между гранитными утесами, река, когда смотришь на нее с высоты прибрежных холмов, кажется похожею на горный ручей, но какой могучий ручей! Сдавленная в тес­нине, она наверстывает потерю в ширине глубиною и скоростью течения: в некоторых местах опа несется с быстротою более 13-тп метров в секунду, а дно её ложа углубляется более, чем на 90 метров от поверхности воды. На протяжении всей этой области ущелий, Конго получает с юга, с плоскогорий, лишь малозначительные притоки: Лу-Лу, Нкпсси, Куилу, Лу-Фу и Мпозо; а с северного склона-одни лишь простые ручьи.
Иеллала-последний водопад, но еще и кнпзу от него, километров на пятьдесят, долина сохраняет вид ущелья, размывав­шагося долгою работою вод. Кручи, с гра­нями происшедшими как-бы от распила,
’) Meddlycott и Wood, «Peterminn’8 Mittheilungen». 1877, тетр. А III.
169 общий взгляд. 170
возвышаются вад рекой с той и другой стожатся в вей непрерывно, образуя меньшие роны более, чем па 100, а в некоторых водовороты с радиусом, однако, в два ыеместах даже па ЗОО метров; кое-где вода тра „ с углублением в 4 пли 5 сантипроносится через пороги; наконец, ва одметровъ

пом внезапном повороте своего ложа река вырыла для себя в цирке красной земли пропасть с отвесными стенами и глубиною в 120 метров; пропасть эта называется «Котм.и дьявола», и водные массы кру-
Затем, по миновании одного острова -ко­торый издали кажется совершенно ,пре-
■) Carlos de MageLhaes, „Boktin da Soeiedade de Geographia de Lisbua14. 1885, № 3.
171
ГЛАВА IV. - КОНГО.
172
граацающпм потоку путь,-вдруг видишь перед собой раскинувшийся лиман, усеянный большими островами и мелями, лиман, при начале которого гранитный холмик, в фор­ме обелиска, называемый «Бембанбекъ», или также «Утес Молнии»-на правом берегу, и стена другой гранитной же кручи, «Кам­ня Фетиша»-на левом, обозначают пре­дел, который долго не переходили морские суда. Что касается Камня Фетиша, Pedra de Feiti^o, то некогда он и на самом деле был укра­шен фетишами, при чем во время экспе­диции Тпскеу. в 1816 году, отшлифованная поверхность этого утеса была покрыта ба­рельефами из горшечной глины, изображаю­щими людей и животных; с течением време­ни скала выщербилась, и теперь эти изображе­ния уже не видны. Один из островов, на­ходящийся посредине реки, к северо-западу от Камня Фетиша, Тшионго, окаймлен с востока громадными глыбами гранита, при­надлежащими к той же самой формации, как и глыбы Бембандека и Камня-Фетиша. Вследствие этого, Chavanne полагает, что этот остров некогда был соединен с Утесом Фетиша, и что река Конго, держась севернее от этого прохода, направлялась на северо-запад, быть-может, идя на сое­динение, к северу от Ку илу, с прибреж­ною лагуною, называемою Банья ’). По ги­потеза эта. повидимому, не оправдывается видом местности. Во всяком случае не подлежит сомнению, что река часто перемеща­ла свое ложе, п негоцианты в Банане опа­саются, чтобы она не вздумала отвернуться от их города и не бросилась бы к Кабинде чрез реку «Крокодиловъ» 2).
Около середины залива, который в одно и то же время речной-по течению его вод, и океанический-по морскому приливу, расстоя­ние между берегами превышает 17 киломе­тров. Но. приближаясь к морю, лиман суживается, и главный его рукав, в сред­нем, не шире шести километров, хотя на­полняемые при приливе боковые притоки с обеих сторон п разветвляются тысячью каналов, направляющихся внутрь побережья. На линии впадения в океан ширина устья реки между мысами превышает 11 киломе­тров. а глубина местами достигает ЗОО ме­тров. Что касается порога при Бананском входе, имеющего при отливе шесть метров, а при приливе слишком семь метров глубины, то он тянется наискось реки, в направлении от северо-востока к юго-западу, составляя продолжение двух песчаных стрелок: на севере-полуострова Банана, а на юге-мы-
Ч Pechuel-Losche, „Loango-Expedition;-Josef Chavanne, „Reisen und Forschungen im alten und neuen KongoStaate".
*) H. Johnston, nThe river Congou.
ca Акулы (Shark-point), или мыса св. Анто­ния. Если на большей части новейших карт и обозначают мыс PadrSo, как выступ, наиболее выдающийся на юго-западе морского побережья, то это ошибка; этот знаменитый пляж совпадает со стрелкою Акулы '), ко­торой такое название дал мореплаватель Diogo Cam, открывший в 1485 году Конго и поместивший на упомянутой стрелке «патрона» или мраморную колонну в знак завладения этою областью Португалией. Гово­рят, будто этот столб был в 1645 году низвергнут голландцами 2); но недавно Schwerin розыскал от него обломки, пре­вращенные туземцами в < камней-фетишей» и чествуемые ими 3).
Самая форма устья доказывает, что реч­ной поток продолжается и в открытом море: но, будучи отбрасываемы морским те­чением, движущимся вдоль побережья с юга на север, эти Конгские воды устрем­ляются по преимуществу в направлении к се­веро-западу. В то время как южный берег реки далеко выступает за линиею выхода её в океан, северный, напротив, размывается потоком её вод, отторгающим от него частицы на всем протяжении берега до са­мого Красного Мыса, отстоящего от устья на 40 километров к северо-западу. Впро­чем, речной поток дает себя чувствовать и гораздо дальше этого предела: моряки рае ■ познают его, по изменению цвета и по меньшей плотности воды, уже за несколько дней до появления на горизонте африканского материка. Уже на расстоянии 450 киломе­тров, воды принимают темноватый оттенок, а более чем за 350 километров часто встре­чаются также и несущиеся деревья и плавы, покрытые кустарником, ветви которого спле­таются друг с другом; эти плавы видели даже перед мысом Ловец и даже на пес­чаных берегах острова Аннобона 4). В 64 километрах от устья вода желтовата: а в 22 кпл.-она вполне пресна на поверхности океана. Справа же и слева речного потока, несу­щагося в открытый Атлантический океан, об­разуются противотечения, и вследствие противо­положного направления их, судно,на протяже­нии всего нескольких кабельтов, т.е. несколь­ких стодвадцати-саженных расстояний, мо­жет отыскать для себя течение, либо отда­ляющее его от входа в реку, либо, наобо­рот, приближающее к нему. А так как вдоль Кабиндского побережья зыбь разби­вается водами Конго, то судам, идущимъ
Ч Ernesto de ѴавсопсеИИоз, рукописные заметки.
’И Pechuel-Lusche, „Loango-Expeditiou“, З-о отделение.
3) „Proceedings of ihe 11 Geographical Secietyu. Июль 1887.
4 Philippea de Kerhallet et Legras, „Instructions uantiques sur Ia cote orientale d’Afriqneu.
173 О Б ГЦ 1 й
около берега, для облегчения маневрирования, надо только держаться внутри течения из ре­ки. Пограничную линию между водами речными и морскими обозначают скопления тех пла­вающих разнообразных вещей, которые речным потоком отодвигаются в сторону от него, а морским течением, напротив, возвращаются обратно в течение речное: та­кие подвижные берега беспрырывно разру­шаются, но, зато, беспрырывно же и восстановляютсН *)• Однако, под этими изменчивы­ми берегами существуют другие, открытые лотом корабля Виссапеег на дне моря. Ока­залось, именно, что за перемещающимся ба­ром Конго долина реки продолжается между двумя, явственно выраженными берегами:так, в 22 километрах мористее Бонаны. морское дно этой долины находится на глубине 36U мет­ров, а над погруженными в воду её берегами глубина моря достигает всего лишь 180 мстр.; дальнейшая же разница между дном ложа и его берегами составляет уже 1.640 метров. Эта морская впадина, составляющая продол­жение долипы Конго, простирается в море па 480 километров, при чем справа и слева ее окаймляют возвышения, очевидно, состоящие из тех веществ, которые отлагаются реч­ным течением при его столкновении с мор­скими водами ’): образуется, следовательно, пе «дельта», как говорили, но подводный, на­ходящийся па дне океана, залив. Таким же образом, при посредстве лота, были откры­ты и окаймленные аллювиальными берегами продолжения речных долин на озерах Женевском и Констанцском, где продол­жателями явных Рейна и Роны являются Рейн и Рона, скрытые под водой 3 * s).
По если пресные воды Конго уносятся да­леко в море, то и соленые воды прони­кают также в лиман. На рейде в Бана­на, как равно и на протяжении всего бас­сейна устья, поверхностная вода всюду при­надлежит реке, а глубокая-морю, о чем свидетельствует степень солености жидкой массы. Тогда как плотность верхпеводной площади превышает удельный вес дистилли­рованной воды всего только в пределах от 4 до 9 тысячных, соленость слоев около дна колеблется между 24 и 27 тысячными: а эти нижние слои создаются благодаря той соленой волне, которая устремляется в воронку реки далеко под пресные воды, развивающиеся на поверхности бассейна на подобие выпущенного на воду масла. Поэтому, когда по лиману плывет пароход, то от бортов его винта на поверхности
Э Von Shleinitz, „Voyage de laGazelle" .Hydrographische Mittheilungeu“ 1874.
’) Ernesto d« Vasconcellos, „Boletino da Sociedade de Geographia de Lisboau. 1886, № 1.
s) Hornlimann; - E. lorei, рукописные заметки.
ВЗГЛЯД. 174
струи за кормой виднеется темно-зеленая по­лоса: это п есть морская вода, теснимая с обеих сторон мутными водами Конго, ко­торые. после отброса винтом, стремительно возвращаются обратно и в своей темной массе скоро вскрывают показавшуюся на миг светлую океаническую воду. Судно, под­водная часть которого окажется одновремен­но в толще слоев обоих течений, пере­стает слушаться своего руля, и кормчему не легко бывает дать себе отчет в равнодей­ствующей двух противоположных сил. II когда, при такой случайности, нельзя бывает пустить корабль по ветру, то может грозить серьезная опасность. Кверху от Понта-даЛенья и глубокая вода становится уже впол­не пресною.
Прилив, проникающий в Конгский ли ман вплоть до самого лабиринта островов, задерживает речной поток и повышает его уровень, но не заставляет его течь об­ратно; оттого на берегах Конго почти совер­шенно отсутствуют корнепуски, разростаю щиеся в экваториальных областях, па-подо­бие изгородей, по берегам всех тех рек, в которых ощущается морской прилив. Масса пресной воды, падение которой, к то­му же, между началом залива, в Бома, и поверхностью Атлантического океана рав­няется 12’/и метрам, слишком значительна и обладает слишком большою скоростью, чтобы во всякий час иметь для себя выход. Определить объем этой жидкости пытались уже со времени экспедиции Тискеу’я, и пер­вое исчисление замечательным образом сов падает с исчислениями, сделанными в паши дни. Так, Tuckey находил, что средний рас­ход воды в реке равняется в секунду сорока восьми тысячам кубических метровъ’), а те опыты, возле Stanley-РоеГя, на которых председательствовал Стэнли, определили для первых дней марта, при мелководии, исте­чение равным в секунду 40.776 куб. ме­трам, для периода же дождей, судя по отмет­кам па скалах, вычислили 71.642 куб. метра *).С тех пор были произведены мно­гочисленные исчисления, из которых одни опубликованы без подкрепляющих их до­кументов и гласят, будто данный расход равняется ста п даже ста двадцати тысячам кубических метров; а по другим выклад­кам, данные которых известны, он, между Иоки и устьем, колеблется в пределах от 36 до 55 тысяч метров 3). Эти различия объ­ясняются переменами в уровне реки, наблю­даемыми даже в периоды среднего стояния
’) Karrative of an Expedition to explore the river Zaire.
u) Stanley, „Cniq annees au Corgou.
’) Jtsef Cha vanne, „Reisen und Forschungen im alten nnd neuen Kongo-Staateu.
175
ГЛАВА IV, -КОНГО.
176
вод, а также и трудностью получения точного профиля столь широкой реки, которая, вопервых, усеяна островами, а во-вторых, воды которой скользят по поверхности подводного морского потока. Что касается осадков, приносимых рекою в море, то, по СЬаѵаппе’у, годовое количество их достигает приблизительно 350 миллионов кубических метров, и, следовательно, осадков этих до­статочно для образования на дне океана острова, основанием в один квадратный километр и высотою в триста метров.
Как бы там ни было, не подлежит со­мнению, что из рек Африки Конго катит самую большую массу воды и даже во всем Старом Свете не имеет себе соперника: воды Ганга и Брахмапутры, взятые вместе, со­ставили бы лишь две-трети среднего количе­ства вод в Конго. Единственная река в мире, превосходящая Конго объемом своих вод, есть река Амазонская, которая, как и Конго, родится в экваториальной полосе и, также как он, вздувается от дождей из области безветрия: таким образом, одинако­вый климат придал одинаковый режим этим двум великим потокам. У обоих замечается сменаполоводий и мелководий, со­ответствующих колебаниям уровня в глав­ных притоках; а прибыль и убыль в при­токах, в свою очередь, разнообразно урав­
новешиваются в общем ложе низовья реки и сообщают равномерность её истечению; тем не менее, в теснинах водопадов разность уровней достигает девяти метров, а в Вивп, книзу от последнего водопада, она пре­вышает четыре метра. На протяжении своего устья Конго представляет в году два периода повышения и два периода понижения, при чем самые высокие уровни выпадают на долю декабря и мая, а самые низкие на-март и август. Очевидно, оба разлива следуют за дождливыми временами года: зимним-когда облачный пояс спускается к экватору, и весенним-когда он снова поднимается в северное полушарие; возвышение уровня в нпжвем течении Конго совершается тогда от прибыли воды из притоков правого бе­рега, каковы Арахуими, У-Банги и Алима. Предварительные наблюдения, сделанные в устьях многочисленных притоков реки, уже дают приблизительное понятие о срав­нительном значении каждого из них в общем питании реки; по для точного опреде­ления доли каждого притока в общем дви­жении вод бассейна, необходим еще долгий и кропотливый трудъ
Вот числовые данные для оценки сравни­тельного значения каждого из главных при­токов Конго:

Название.
Длина реки в километр.
Притоки праВЫС .......
Конго
Мпуру. -
Арахуими -
Итимбирн
Ма-Нгала ...
У-бапгп . .
Бунга
Ликуалла
Лима
3.765? ?
о
450?
2.500?
1.500? 600? 500




Пкени
Лефнни •
250
250



1
Притоки левые.,
1
Луа-Лаба
Лу-Билахъ
и Лу-Конго..
' Икелемба ... ..
1.000
700
1.110
450

1 Тшуана
‘ Пробу .. .
' Кассаи-Куанго . ...
1.200
200
1.940

Бассейн Конго
4 280
Длина обследованного су­доходного русла реки н ся притоков, в кило».
2.626
100 (Wester).
150 (Stanley >.
200 (Grenfell).
350 (Baert1.
(Grenfell).
300 (Giac de Brazza).
350 (Ballay).
175 (Ponel).
150 (P. de Brazza).
400 (Reichard).
Расход воды в реке в куб. метрах в секунду.
50.000
700 (Grenfell, д. 1884г.)
8.000 (Francois).
1.800 (Francois).
1.000 (Grenfell).
(Grenfell).
250 (Grenfell).
1.000 (Grenfell, ф. 1885 г.)
960 (Francois.
225 i Grenfelli.
1.400 (Francois).
1.130 (Francois).
150 (Grenfell).
3 064
9.000
11.240
50.000
Различные наименования главных прито­ков и подпритоков Конгского бассейна, на протяжении от верховьев до устья:
Арахуими: Би-Иеррэ, У-Бинджи, Непоко (?). Куа: Кассаи, Кассаби, Уа-Бума, Изаре, Заире. Куанго: Ибари-Нкуту, Заире. Ликуалла: Лпкольна, Боссака, Моссака. Лойка: Итпмбпри. Ду-Билах: Ло-Мамп. Лу-Калла, Бо-Локо. ЛуКениэ: Лу-Катта, И-Катта. Луа Пула: ЛуаВуа, Webb’s river. Луа-Лаба: Комолондо,
М’Колуэ. Нкени: Мкениэ. Сонга: Бунга, Сэколи. У-Банги: иЧо-Бангп, Лпбоко, Уэллэ-Макуа (?).
Судоходные пути, открывающиеся для чело­веческой промышленности в бассейне Конго, громадны и уступают только таким же пу­тям реки Амазонской. Правда, эта цепь ка­налов отделена от моря гранитною лестни­цею, при посредстве которой низвергаются конгские водопады, но караваны пешеходовъ
177 общий
поштучно переносят кузова п машины пара­ходов в озеро Стэнли, представляющее ве­ликолепный входный бассейн для всех пу­тей к северу, востоку п югу Внутренней
взгляд. 178
между водопадами Ливингстона и Стэнли, сво­бодной путь в 1.700 километров длиною; кроме того, более чем на тысячу киломе­тров опа судоходна также и на протяжении





Африки. Уже сама главная река, длина ко­торой исчисляется различно-от четырех до слишком четырех с половиною тысяч ки­лометров - представляет, па протяжении
География Реклю.т. XIII.
тиих её отделов, которые приходятся па области её устья п истоков; Кассаи, продол­жаемая к востоку реками Санкуру и ЛоМамп, доступна для пароходов на протяже-
28
179
ГЛАВА IV. КОНГО.
180
вип 3.000 километров, которые в мечтах будущего представляются продолженными, при посредстве канала, также до самых высоких верховьев Конго; кроме того, на сотни и сотни километров проходимы для пароходов п пирбг также У-Банги. Тшуапа. .1у-Лонго, Алима и другие реки, почти все носящие так много различных названий, что возможны даже и смешения их друг с-другом. За­йм, общее число всех судоходных линий станет неисчислимым, если к рекам при­соединить также прибрежные каналы-протоки, озера и боковые рукава; нет, вероятно, ни одного места на пространстве бассейна, кото­рое, по словам Grenfell’n, «находилось бы в расстоянии больше 160 километров от какойнибудь пристани, достижимой со стороны во­ды». Но эти громадные облегчения для путе­шествия внутрь останутся до тех пор без применения, пока области среднего течения Кон­го не будут соединены с поморьем хорошими подъездными путями. Затруднения прп пере­носке таковы, что тонна товаров, доставляемая из Антверпена в устье Конго за 38 франков, раньше своего достижения до места слияния Конго с Арахуими,обременяется дополнитель­ными расходами по перевозке в несколько сотен и даже тысяч франков. Нельзя, сле­довательно, серьезно помышлять о пользовании богатствами бассейна раньше, чем железная дорога даст возможность обходить пороги.
Рельефом континента в бассейне Конго объясняется направление и характер течения рек. Горы возвышаются не в центральных областях, а в соседстве с океаном. К востоку от краевых цепей, тянущихся вдоль Атлантического океана на некотором расстоянии от берега, простирается центральная низменность, которую в общих чертах можно рассматривать как ограниченную: с запада и с севера, вверх от пруда Стэн­ли,-рекою Конго и её большою излучиною вплоть до водопадов Стэнли; с юга-ложами рек Кассаи и Сапкуру, и с востока-горами побережья Танганьики. Это обширное про­странство, по происхождению, вероятно, озер­ное, позволяет р. Конго развернуться к се­веру полукругом громадной длины, а воды её сбегают к этому центральному бассейну со всех сторон с замечательною правиль­ностью, обусловливаемою общим наклоном почвы. К северу от озера Лапджи, притоки Верхнего Конго спускаются с гор в напра­влении с востока на запад; на юге-все притоки Санкуру-Кассаи текут с юга на север; а на западе-реки, находящиеся во французских владениях, устремляются на соединение с Конго, змеясь в направлении к востоку. Все эти соединенные воды встре­чают препятствие в краевых горах, вслед­
ствие чего уровень реки поднимается к вер­ховью, п поток изливается последовательным рядом каскадов в бреши скал, еще не­достаточно вырытой размывающею силою воды.
Цепи высот, возвышающиеся параллельно берегу на севере Конго, продолжаются в том же самом направлении также и к югу от этой реки. Это тоже скалы из гранита, гней­са и древних сланцев, гребни вершин ко­торых расположены в направлении с севе­ро-запада на юго-восток. Средняя высота их всего 700 метров. Когда взойдешь на одну из вершин, господствующих с юга над долиной Конго, то па всем круге горизонта едва-лн увпдпшь какую-либо другую вершину, превышающую избранную для восхождения ’)*» вся поверхность страны перерезана глубокими ущельями, в которых змейками извиваются реки; весь край представляет обширное плоскогорие, поверхность которого местами, вслед­ствие климатических невзгод, разрушена и лишена тех почвенных слоев, которые при­годны для прозябания растений. Однако, с при­ближением к югу, горы мало-по-малу стано­вятся все выше: уже к западу от среднего течения Куанго, некоторые вершины превос­ходят тысячу метров, а в области вер­ховьев Конго, само п.тоскогорие, т. е. тот цоколь, который служит подножием для вер­шин, достигает высоты в 1.600 метров: впрочем, сами вершины не высоки, и к вос­току поверхность почвы на взгляд кажется почти горизонтальною. И вот здесь-то именно и находится та обширная озерная водораз­дельная поверхность, воды с которой стекают на обе стороны: в Атлантический океан, при посредстве Кассап, и в Индийское море, при посредстве Замбэзе. Большая часть западной области гор и плоскогорий покрыта толстым пластом латерита, образовавшагося от раз­ложения глинистых сланцев и других по верхностно лежащих камней. По внешнему виду этот латерит походит на разноцвет­ный песок: красный, коричневый и желтова­тый; дождевая вода просачивается чрез него быстро, как чрез решето, и затем проби­вается наружу уже у подошвы высот; но по краям плоскогорий дожди отторгают от этих слоев громадные отломки, и тогда устоявшая масса, в виде красноватых утесов, высится над ветвистыми деревьями, теснящимися у их подошв.
Па востоке бассейна рельеф менее прави­лен, чем на западе; краевые кряжи уже отличаются меньшей правильностью форм и менынею прямолинейностью хода, но, зато, в нескольких местностях они достигают боль-
’) Stanley, „Cinq anuees au Congo“; -I. I, Chavanne, „Petermann’s Mittheilungen“, 1887 тетр. IV.
181 ОБЩИЙ в
шой высоты. Над амфитеатром гор-воз­вышающимся к югу от озера Бангуэоло и ■своими предгориями оттесняющим реку ЛуаПула в направлении к северу-господствуют вершины хребта Локппги, имеющие, как го­ворят, от двух до трех тысяч метров высоты. Локинга же, при посредстве боковых предгорий, соединяется с терассами гор Виаио, чрез которые протекает Луа-Лаба и ко­торые продолжаются на северо-восток, по на­правлению к Танганьике, прерываясь на известных расстояниях притоками Конго в верхнем его течении. К югу от этих тер­рас, горы Локвнгп мало-по-малу понижаются в направлении к северо-востоку и кончают слиянием с высокими равнинами, по кото­рым, все отдаляясь, змеевидно извиваются: Луа-Нѵуа, приток Замбэзе, и Ч исси-Ч имбши, главная ветвь верхнего течения Заиры. Эти равнины, или пури, усеянные небольшими группами деревьев, тянутся на необозримое пространство, и на поверхности их не видно никаких возвышений почвы, кроме горок, построенных термитами. Во многих местах эти равнины, подобно торфяникам северных областей Европы и Северной Америки, па больших пространствах пропитываются во­дою, становятся полужидкими и местами со­держат колодцы, постоянно наполненные про­зрачной водою. Левингстоп назвал эти про­странства «губками». Во время засух, па них образуются длинные расселины, углубляю­щиеся вплоть до слоя белого песка, на котором залегает болотистая равнина, потом, в пе­риоды дождей, трещины этп закрываются. Воду свою этп губки отдают рекам лишь весьма медленно, чем по месяцам и поддерживают в них нормальное течение ’)•
Посредством холмистых плоскогорий, не­сущих па себе неодинаковой высоты горные кряжи и гряды, область водораздела между Конго и притоками Индийского моря продол­жается также и к востоку от озера Тан­ганьики. Именно: восточнее от него, между ним п озером Рикуа, высятся горы в две и более тысячи метров, а севернее, въУ-Ыиамези, даже простые повышения плоскогорья имеют слишком тысячу двести метров вы­соты; к западу же от Танганьики, гора Мпримбп достигает!.500 метров, а гора Мпсози поднимается па 1.730 метров над уровнем моря, почти на тысячу метров над поверх­ностью самого озера, воды которого омы­вают её подошву. Своим величественным видом этп горы обязаны обширной поверхно­сти воды, представляющей контраст с пх крутыми выступами; но, по высоте, они усту­пают другим вершинам, следующим одна
*) Livingstone, „Last joaraal"; -V. Giraad, „Tour da Monde11, 1886, 1887.
з г л я д . 182
за другой па перешейке, который ограничи­вают озера: па востоке-Нияпца, а на запа де-Мута-Нзигэ; продолжаясь в этом узком пространстве, плато У-Ниамезп соразмерно по­вышается и увенчивается гребнем высоких вершин. Там высятся три конуса Мфумбпро, с которых нисходят к югу, к восто­ку и к северу многочисленные притоки р. Ка­тера, главной ветви Нила. Далее к северу, высятся массивы Кибанга и Гамбарагара, ко­торые Стэнли и другие путешественники виде­ли издали, и высоту которых они определяют в три тысячи метров. Таким образом, раздельная возвышенность, дающая озеро Та ганыика бассейну реки -Конго, продолжается также и к востоку от озера Мута-Нзиге, как бы для приобщения и его в географи­ческом отношении к тому же Конгскому бас­сейну: и действительно, по общему наклоне­нию почвы, Мута-Нзиге к этому бассейну и принадлежит, но. по своему местонахождению, а также, вероятно, п по существованию соеди­нительной долины, оно составляет часть обла­сти Нила. Некоторые географы полагают даже, что в северо-восточной оконечности Мута-Нзиге находится сточный канал, на­правляющийся в озеро Альберта; однако, известно, что первый исследователь, Гесси, тщетно отыскивал предположенную пм ре­ку, а Масон-бей убедился лишь в существо­вании, в юго-восточном углу озера, потока красноватой воды, течение которой было пре­граждено растениями в одном часе расстоя ния кверху от его устья *)• Также и река, недавно открытая Эмин-бефм, признается пм не за поток озера, а за бурный поток, нисходящий с тех восточных гор, кото­рые образуют кряж У-Сонгора ’). Если Мута-Нзиге действительно изливается в се­верное озеро, как это полагает Кирхгоф 3) и как это утверждали путешественники ара­бы из племени Тпппо-Тип исследователю van-Gele *), то не совершается лп это излияние посредством такого канала, течение в кото­ром, на подобие Луа-Лабы, по временам пре­кращается, либо вследствие заторов из расте­ний, либо по причине пересыхания канала, вследствие убыли воды в самом озере МутаНзигэ? Ведь, из белых путешественников его воды видел только один Стэнли; да и он сам не проникал к ним, а посылав­шиеся им туземцы возвратились с сообще­нием, что в данной местности высокая круча воспрепятствовала пм спуститься к озеру: так, по словам этих туземцев, мешки съ
*) „Bulletin de Иа Sociate Khediviale de Geographie da Caire“, № 5, с мая 1877 по февраль 1878
-) Письмо Эмии-бея к Falkin’y“: Scottish geographical Jlagazine“, 1887.
3 ) nPetermann’s Mittheilungen“, 1887, тетр. IV.
4 „Mouvement geographique11, 1883, № 13.
183
ГЛАВА IV. КОНГО.
184
солью они были принуждены втаскивать до самой вершины скал при посредстве вере­вок. * Впоследствии Стэнлп и Эмпн-паша на­шли, что Мвутап-ИИзпге, иначе озеро Альбер­та-Эдварда, есть крайнее юго-западное озеропсток Нила, что оно соединяется чрез р. Сомлики с северным о. Альберта, по не имеет никакого сообщения с о. Танганьика. Южный и западный берег его были исследо­ваны, вт> 1891 г., Эмин-пашей и Штульманом, при чем было установлено, что озеро это достигает лишь 0,45 южн. шпр. и лежит на высоте 875 метр. над уровнем моря*.
Па северо-востоке водораздел между Конго и «Страною Рекъ», родящих Пил, едва обозначен несколькими возвышениями почвы, уединенными горами, имеющими до 500 ме­тров высоты над порогом '), а также рав­нинами с неопределенным уклоном. Ве­роятно, то же самое существует между скло­ном реки Конго и склоном Шари, и в таком случае впадина Центральной Африки, значит, продолжается от древнего Конгского озера к еще существующему озеру Чад, этому остатку некогда более значительного внутреннего моря. Но-соединяется плп нет область обоих бассейнов при посредстве промежуточных равнин-не подлежит со­мнению, что часть данного пространства зани­мают массивы: или уединенные, как Мендиф, или непрерывные, как другие менее высокие горы. Так, к югу от Уэлле воз­вышается группа уединенных высот, кото­рым путешественник Potagos дал название гор Георга; а река У-Банги сжата в сте­нах гор, которые, если смотреть на них с низовьев этой реки, по своей внешности походят на Пиренеи, видимые с равнин Гасконип а). Вообще, самый неровный и раз­нообразный рельеф Конго представляет в области своих верховых притоков,-этой обыкновенно наилучше ограничиваемой части речныхъбассейнов; напротив,в стороне вы­хода реки, препятствие, образованное краевыми кряжами, первоначально состояло из пре­грады однообразной и сплошной. Задерживае­мые этою запрудою воды должны были пре­бывать на громадных равнинах Внутренней Африки в течение весьма долгого времени, а взвешенные в них твердые частицы имели возможность выделиться в виде значительной толщины слоев осадочных земель: и дей­ствительно, можно целыми неделями путе­шествовать по берегам Кассан, Санкуру, Лу-Кениэ, Чуапы, как и по другой стороне Коптского бассейна, по берегам Алимы, Вунги и У-Банги, не находя ни одного камешка l * 3).
l) Schwoinfurth, jiiom. соч.
s) Ponel, рукописные заметки.
3) Tappenbeck, „Jiittheilungen der Geogruphischen Gesellscbaft in Wien“. 1886.
Редкия же каменные глыбы, видимые на бере­гах рек, кажутся как-бы затерявшимися островами посреди моря.
Экваториальный климат области Конго видоизменяется в различных частях тер­ритории, смотря по форме и направлению воз­вышенностей-краевых кряжей или плоско­горий. Средняя температура, - понижаемая вдоль поморья влиянием берегового океани­ческого течения, направляющагося с юга,- никогда не бывает чрезмерною, так как в самые жаркие месяцы: январь, февраль, март п апрель, опа редко превышает 33° Ц.; поэтому трудно переносится климат евро­пейцами скорее из-за влажности в атмосфере,, чем из-за высоты её температуры. С дру­гой стороны, холода сравнительно чувстви­тельны, так как в долине Нижнего Конго в июле месяце наблюдали понижение темпе­ратуры до 12°; годовая разница, следователь­но, оказывается равною 21°. Но на плоскогориях она еще значительнее, и путешествен­ники жалуются как на жары, поднимающиеся в марте до 36°, так и на смену дневного зноя ночною стужею. Тогда как Камерон видел на плоскогориях, около истоков Кассаи, образование ночью льда, Ponel кон­статировал па У-Банги температуру раска­ленной печи, достигавшую 43°.
Так как весь анемометрический режим передвинут к северу от экватора, вследствие преобладания суши в северном полушарии, то бассейн реки Конго всецело находится в поясе юго-восточных пассатов. II действи­тельно, эти атмосферные течения господ­ствуют внутри материка там, где горы не нарушают их нормального хода, но в южной части бассейна-где долины правильно рас­положены в виде параллельных борозд, направляющихся с юга на север, и ветры следуют этому же направлению. На запад­ном берегу до слияния с У-Банги, в земле Ба-Ыгала ‘), пассаты, уклоняясь от своего направления, превращаются в муссоны, ста­новятся ветрами юго-западными и дуют даже и прямо с запада. Господствуют эти ветры,- обыкновенно довольно сильные-главным об­разом в сухое время года, достигая своей наибольшей силы в сентябре и в марте, именно перед началом сырых сезонов. Что касается гроз в собственном смысле слова, то наиболее часты грозы, приходящие с востока, при чем сильнее всего те, которые собираются на северо-востоке. Таким обра­зом, в западной части материка грозы идут из внутренних областей к приморскому берегу а); в восточной области, к востоку от Верхнего Конго, грозы зарождаются па
<) Uoquilhat, рукой. заметки.
2) Wissmann; -von Danckelmann, „Deutsche ColonialZeitung", 15 окт. 1855.
185 общий в
западе, следовательно, п здесь они тоже не­сутся к берегу из глубины континента.
Времена года едва разграничиваются друг •от друга в пределах верхнего течения р. Конго; но на её низовьях, засухи в дожди правильно чередуются между собою; именно, как и в Габовии, короткая зпма-с октября по конец декабря-предшествует недолгому сухому времени, с января до середины фе­враля; затем следует период сильных дождей, продолжающийся вплоть до мая; а во все остальные месяцы года, с мая по сен­тябрь, стоит большая сушь, во время которой не выпадает ни одной капли воды. О распре­делении собственно дождей известно, что они быстро уменьшаются к югу от устья Конго п увеличиваются от низовьев реки к её истокам, от поморья в глубь материка; в экваториальной же области реки, в поясе затишья, дождь идет круглый год, хотя период долговременной влажности совпадает именно с зимними месяцами. По характеру дожди здесь почти всегда-сильные ливни, при­носимые грозами: в декабре 1882 г., выпа­дение воды, совершившееся в одну из этих бурь, равнялось 102 миллиметрам, при чем дождь шел всего лишь три часа. Дождп на низовьях Конго доставили слои воды, рав­нявшиеся: в Виви, с сентября 1880 г. по август 1881 г.,-867 мпллим.; а в Понтада-Ленья, с сентября 1882 г. по август 1883 г.,-739 миллпм. 2). В течение гибель­ных 1872 и 1874 годов, количество атмо­сферной воды, полученное полями, не достигло даже 200 миллиметров, и голод был по­следствием этой чрезвычайной сухости ’). Но. помимо дождей, следовало бы принимать в рассчет влажность росы и ту, которую расте­ниям доставляют утренние туманы, касимбо португальцев. Особенно в июле бывают густые туманы между пятью п семью часами утра, а иногда и в течение всего дня 3): в такое время редко бывает возможно разли­чить вершины гор, и завеса скрывает гори­зонт. Светлые ночи редки, и вообще пре­красное звездное небо становится видимым только после того, как сильные ливни про­моют атмосферу.
В затуманивании веба принимает участие также и дым от сжигания травянистых рав­нин, обыкновенно практикуемого как в низовой области Конго, так и на гористых плоскогориях па юге 4). Von Danckelmann исчислил, что количество сожигаемой травы -составляет на квадратный километр массу
Von Danckelmann, „Petermann’s Mittheilungen0, 1885.
*) Josef Cliavanne, yuon. соч,.
’) Ponel, рукоп. заметки
4) Cameron;-Monteiro; - Pechuel-Losche; - Bobm и Kaiser;-von Danckelmann и т. д.
3 г Л Я д . 186
в 80 тонп. А так как эти выжигания трав ежегодно простираются на многие и многие десятки тысяч квадратных километров, то, следовательно, миллионами тон приходится исчислять то количество топлива, которое в виде стеблей, кустарников и сухих де­ревьев предается пламени и большею своею частию рассеивается в атмосфере. Над гро­мадною горящею поверхностью образуются густые кругловатые клубы дыма, которые, в конце концов, разостлавшись сероватыми туманами, однообразно и сплошь заволаки­вают небо и доставляют парам воды твердые частицы, на поверхности которых п сгущается влага. Ночью, горение высоких трав представляет великолепное зрелище, при чем пламя либо взбегает вверх по склонам, либо громадным потоком ■ спу­скается с откосов гор. Несясь по поверх­ности холмов, пламя беспрерывно меняет свои очертания, в одном месте стремительно взбираясь кверху, а в другом мало-по-малу угасая, пока новый порыв ветра не раздует его вновь. Эти перебегающие огни не опасны: травы сгорают слишком быстро для того, чтобы полные соков деревья могли бы заго­реться при пробеге огня; малейший ручей останавливает распространение пожара, и потушить огонь можно даже ударами ветвей с густой листвой.
Существование этих луговых, высокотрав­ных степей на холмистых пространствах около Копго следует, однако, относить пе к выжиганию растений, а к климату. В этих областях воздух не настолько богат влагою, чтобы питать леса: тогда как изобильные дождп в Габонип приводят к тому, что все пространство однообразно покрывается такою лесною растительностью, что охотник с трудом прокладывает чрез нее тропу,- луговые степи становятся все многочисленнее во мере удаления к югу, а по ту сторону реки Конго все вершины изборожденного пло­скогорий оказываются уже лишенными больших деревьев. Зато долины, но которым текут ручьи, полны зеленью, и на дне каждой из них виднеется узкая полоса деревьев, изви­вающаяся между сероватыми стенами ущелья. Эта же противоположность между высотами и долинами наблюдается также и к востоку от краевых гор португальской территории, на северном склоне водораздельного плоскогория между Заирою в Замбезе. Объясняется это тем, что хребты, тянущиеся между двумя па­раллельными долинами, немедленно после дождя лишаются ниспавшей на них влаги: дождевая вода быстро удаляется книзу по тем глубоким бороздам, которые дожди же промывают справа и слева по склонам дан­ных хребтов, п осушенные, таким обра­зом, утесы высот оказываются способными
187
Глава иѵ.-конго.
188
пропитать не деревья и кусты, а лишь кое-где торчащую низкорослую поросль, почти лишен­ную даже п листьев. На некоторых из них виднеются, затем, одни редкия травы, а есть и такие, которые совершенно оголены: эти хребты туземцы называют квианами. Впрочем, большую часть холмов покры­вают травы дотого высокие, что пешеход скрывается в них, как в чаще трост­ника: эти высокие саванны-напоминающие по­росшие альфой равнины Берберии-в том случае, если они состоят из злаков, снаб­женных острыми режущими влагалищами, португальцы называют сариш или capim de faca, «травами с ножами». Деревья встре­чаются только в долинах, где они окай­мляют берега непрерывною массою расти­тельности, переплетенной сетями из лиан: заросли, шириною всего в несколько метров, называются muchitos ’). Во многих местах они чередуются с болотистыми почвами, на которых не видно даже и низкорослой по­росли.
Но у выхода параллельных долин южного склона вода, равномерно распределенная по равнине, вполне достаточна для поддержания богатой растительности: снова встречаются группы пальм, громадные баобабы, а вскоре начинается лес, далеко простирающийся не только вдоль рек, но также и по промежу­точным пространствам между ними. Почти весь полукруг, ограниченный с севера боль­шою дугой р. Конго, а на юге реками Кассаи и Санкуру, представляется как-бы громад­ным лесом, который местами прерывают болота, луговые степи и лужайки около дере­вень: таким образом, дно древнего озера по­крылось мощною тропическою растительностью. Гористые восточные области, равно как и западные, имеют сплошные леса только в ложбинах, где соединяются воды, нисходящие с высот, да в тех частях тропического пояса, где дожди выпадают в большом изо­билии. Далее к югу увидишь уже только лу­га, по которым деревья рассеяны или груп­пами, на-подобие английских парков, или в виде аллей, окаймляющих ручьи с их раз­ветвлениями, пли же, наконец, луговые степи оказываются лишенными всякой древесной растительности. Природа здесь вовсе не являет того богатства и разнообразия в фло­ре, которых можно было бы ожидать под одною широтою с Явою и южными берегами Суматры и Борнео. Тогда как многие области данного бассейна, каковы: страна племени маньема, земли, пересекаемые Лу-Кугою и ЛуЛабою, равнины, обитаемые племенами ниамъниам и монбутту, Лунда. У-руа и весь тотъ
1 Otto Schiitt, „Reisen ini sudwestliclien Becken des Kongo“.
край, где Кассаи сливается с своими боль­шими притоками, описываются баснословно плодородными и могущими превратиться в обширные сады, если уже не превращенные *), некоторые другие части конгского бассей­на-таковы в особенности пури и «губки» в восточных округах г), и сухия латеритовые плоскогорий на западе 3), представляют чрезвычайно монотонный и унылый вид: ка­жется, нет никакой надежды завоевать их когда-нибудь для культуры.
В целом, бассейн Конго, хорошо огра­ниченный кругом гор, плоскогорий и воз­вышенных порогов, являет замечательное единство в своих растительных и животных видах. Объясняется это тем, что, несмотря на громадность территории, климатические условия остаются одними и теми же: и к севи ру и к югу от реки Конго, а также и от экватора, повторяются одни и те же явления, хотя и в обратном порядке времен года. С другой стороны, границы бассейна во мно­гих его отделах совпадают с границами областей распространения растений. Швейнфурт и Юнкер доказали, что горный хре­бет, разделяющий в стране ниам-ниамов воды Нила ог вод Конго, в то же время со­ставляет и резкую разделительную линию для весьма большего числа видов: к северу оть этой границы уже не встречаются ни пальмы, дающие масло пли сого, ни панданы- растения, характеризующие данный пейзаж; о масличной пальме следует прибавить, что границами ей служат: на юге один из водо­разделов, а в долине Нижнего Конго - первые склоны плоскогорий Анголы. Для мно­гих растений естественною границею их распространения является нпжнее течение р. Конго, а если они и переступают ее, то бла­годаря лишь вмешательству человека. Равен­ство климата, придающее один и тот же ха­рактер туземной флоре во всех областях бассейна, дозволило также и жителям вводить почти повсюду одни и те же культурные ра­стения: маниок (тапиока), просо, колокасию (египетские образки) и бананы. Табак, коно­пля, ананас и сахарный тростник также встречаются в различных областях около р. Конго. В лесах центральной области, на берегах Конго и Кассаи, путешественники видели дикое кофейное дерево, а также вино­град и померанцы.
Фауна рассматриваемого речного бассей­на-та же, что и на атлантическом поморье, в Габонии и Камеруне. Слон, ставший ред­костью в местностях, где па него охотятся,
<) Livingstone;- Schweinfurth; - Cameron;-Stanley; - Wissmann, и т. д
’) Victor Giiand, „Tour du Mondeu, 1886 n 1887.
3) Pechuel-Loscbe; -Chavanne, и т. д.
189
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД.
190
еще весьма часто встречается в большей ча­сти данной страны; ламантин показывается в низовьях Конго, а бегемот во множестве населяет главную реку и её притоки; Мас-
ют судоходство. Шимпанзе обитает в лесах по берегам Конго, но к северовостоку границы его распространения те же, как п для пальмы саговой и масличной;

сори за один раз видел их в водах Куанго в количестве более пяти сот го­лов *); во многих реках они даже стесня-
‘) „Monvement G^ngruphique“, 7 ноября, 1886.
не проникая в бассейн Нила, он также не переправляется и чрез Нижний Конго для проникновения к югу, в территорию Анголы. Наблюдаемые противоположности в фауне зависят в особенности отъ
191 ГЛАВА IV.
местных условий. Тогда как западные саван­ны, часто опустошаемые пожарами, почти со­вершенно лишены животных, и ва нпх не встречают ни четвероногих, вп пресмыкаю­щихся, ни птиц,-природные парки на той высоте, где луговые степи перемешиваются с группами деревьев, населены до чрезвычай­ности; так, в некоторых округах, еще по опустошенных человеком, лагери путеше­ственников бывали окружаемы стадами сло­нов, буйволов и антилоп.
Бассейн Конго принадлежит к областям, населенным племенами, говорящими па языке банту, за исключением некоторых вкраплен­ных между другими пространств, па кото­рых проживают побежденные аборигены, а также и северо-восточной области, населен­ной пиам-ниамами, мопбутту п другими пле­менами, относимыми к африканцам нубий­ской расы: с другой стороны, глоссологиче­ская область языка банту, простирающаяся к югу вплоть до Капской колонии, переступает па севере и северо-востоке границы также и Нильского бассейна, так как па областных наречиях этого языка говорят по всей окружности озера Нианза. Однако, хотя насе­ления около Конго и родственны между собою по языку, тем не менее по внешнему виду и нравам они представляют большие различия: поэтому и описывать их следует отдельно друг от друга. Хотя большая часть племен банту (ба-нту, а-ба-нту), т. е. «людей», рассматриваются как резко отличающиеся от негров оттенком цвета кожи, формою че­репа, чертами п походкою, тем не менее в области Конго, несмотря на большие местные различия между племенами, переходы в об­щем весьма постепенны. Чистый тип не встречается. Совершающиеся ныне непрерыв­ные смешения постепенно видоизменяют расу, сохраняя один лишь язык. Даже в исто­рический период народы-завоеватели прохо дпли по стране, покоряя другие пароды п сли­ваясь с ними. Затем переселение племен и новые этнические смешения часто обусловли­вались также временами голода, наводнениями п экспедициями продавцев невольников; на­конец, и бракп у многих пародцев заклю­чаются вне своего племени. Повидимому, наи­менее смешанною расою следует признать расу аборпгенов, т. е. тех низкорослых людей, которых называют акка, тик-тик, вуа-туа, и которые обычно отличаются мало­стью своих размеров. Не предкам ли этих маленьких людей следует приписать как те каменные орудия, которые были отысканы Ноге’м на берегах Танганьики *) такъ
-конго. 192
равно и те, которые недавно найдены па бе­регах Нижнего Конго ')?
В своем сочинении о новейших языках туземцев Африки, Cust перечисляет для конгского бассейна сорок два различных на­речия, принадлежащих, однако, к одному и тому же корню языков банту; затем, к этому перечню английского автора другие пи­сатели присоединяют еще несколько языков. Следует, однако, заметить, что в настоя­щее время филологи вполне признавая взаимную родственность этих языков, не в состоянии, относительно их классификации, представить ничего другого, кроме предполо­жений: только небольшое число из данных языков и наречий изучены настолько, что оказалось возможным составление их грам­матик пли словарей; для остальных же имеются лишь одни неполные перечни слов, а относительно некоторых племен путеше­ственниками сообщены только по одному слову приветствия пли угрозы. Не полон, наконец, и самый перечень племен, в который, к тому же, вкрались и многочисленные смеше­ния наименований, при чем лпбо одному и тому же племени даются различные наимено­вания, лпбо, наоборот, весьма различные пле­мена скрещиваются одним и тем же назва­нием. Существующее предположение, будто приставки в именах народов: ба, ма, ава, вуа, м, ту и му, указывают па известное род­ство между обозначаемыми таким образом племенами-довольно вероятно; но для того, чтобы отважиться па составление даже при­близительной классификации - одного подобного указания не достаточно. В виду всего этого, всякая попытка группировать копгские языки, а также и говорящие на нпх пароды, имеет значение лишь временное, преходящее.
Тем пе менее, в этом этническом хаосе племен можно, все-таки, выделить те пз нпх, которые значительным образом повли­яли на историю страны, пли же которые отли­чаются своею торговою или военною деятель­ностью в настоящее время. В этом отно­шении, в качестве посредников торгового обмена между восточным склоном Африки и бассейном Конго, следует упомянуть о пиамезп, проживающих к востоку от озера Танганьики, п руа, расселившпхея к западу от этого озера. Затем, между р. Конго и озером Мута-Нзигэ, весьма обширную тер­риторию, вплоть до местообитаний племен монбуту и пиам-пиам, занимает племя регга. К западу от Верхнего Конго и к югу от большой дуги, которую, эта река описывает к северу от экватора, встречаются, на боль­шом пространстве, по берегам всех лево-
„Froceedings of tbe R. Gcograplnqual Society", ’) Dupont, „Moovement Geographique“, 24 апрели январь, 1882. ~ 1837.
193 общий в
•сторонних притоков,-ба-лоло. Ту-шплонжэ, гордящиеся своею образованностью, занима­ют область выступления рек Лу-Луа и Кас­сап на заросшие лесом равнины; в той об­ласти, где южные притоки проложили парал­лельные долины, господствует племя лупда; затем, выше, в соседстве с горными хреб­тами, на которых родятся сказанные притоки, проживают киоко-отважные странствователи, предпринимающие путешествия между Атлан­тическим океаном и страною великих озер. По реке Конго, в том месте, где она на­чинает поворачивать к юго-западу, обита­ют ба-нгала, обладающие наибольшею воин­скою энергиею; также весьма могущественны ба бапгп, живущие несколько ниже, по реке того же имени; при этом, одно из их ко­лен, ба-фуру (ап-фуру), живущее по бере­гам рек: Бунга, Ликуалла и Алима, пре­вратилось из грозного соперника в драгоцен­ного союзника французских исследователей. Ба-тэкэ, населяющие прибрежные местности по течению Конго кверху от озера Стэнли, ока­зывают большое политическое влияние на ок­рестные племена, а у-бума, на нижнем тече­нии Кассап, стали сотоварищами белых по переносу товаров. Наконец, ба-фиоты, более известные под именем конго или копголэ- по имени одного из их колен, ба-конго,- проживают па берегах Нижнего Конго и издавна находятся в торговых сношениях с европейскими пародами. У всех этих негрскцх племен наблюдается на всем про­тяжении от востока к западу • возростающая любовь к амулетам и фетишам, при чем восточные племена предпочитают украшения на всем теле, а западные-более головные уборы.
Хотя многие писатели п утверждали, будто •один из существенных контрастов меж­ду неграми и другими расами Старого Света заключается в неспособности первых груп­пироваться в значительные политические общества, однако, племена банту основы­вали большие государства, а некоторые из вышеупомянутых племен являли этому пример также п в пределах Коптского бассейна. В этом отношении, в копце ХѴ-го столетия, времени появления в дан­ной стране португальцев, вся территория низовой реки, а также и большая часть юж­ного плоскогория признавали власть государя, пребывавшего в том городе, который и в наши дни еще носит португальское папменовение Сан-Сальвадора: все окрестные на­чальники племен регулярно уплачивали ему дань; а впоследствии и для португальских правителей, в видах превращения этой аф­риканской империи в португальское вице-ко­ролевство в Африке, не оставалось ничего иного, как псподоволь также подчиниться этому
згляд. 191
туземному владетелю. В области, ороша­емой притоками Кассап, политическое преоб­ладание принадлежит племени лунда, и их королю, муата Ямво (муата-титул короля), платят подати сотни кланов, рассеянных по территории, столь же обширной, как и Франция. Около истоков Дуа-Пулы находится другое государство, управляемое королем Казембэ, бывшее некогда независимым и, как кажется, обладавшее, к концу прошлого сто­летия, верховною властью над соседними го­сударствами. К скверу от Казембэ, верхние бассейны рек Луа-Лабы п Лу-Фиры соста­вляют владения самого могущественного го­сударя, Мсирп. Еще севернее, в области сли­яния тотчас названных рек для образования Конго, племена в политическом отношении группируются под общим верховным гла­венством короля Кассонго. Кроме того, не­которые племена народов, говорящих на языке байту, образовалп и другие государ­ства, вне бассейна Конго. Понятно, впрочем, что в этих обширных краях, где сообще­ния весьма трудны и где племена без труда могут перемещаться с поляны па поляну, даже переменять долину пли речной бассейн, политическая связь слаба. Вне периодов за­воеваний, когда многочисленные орды, обучен­ные военному ремеслу, насильственно нала­гают свое господство па мирные земледель­ческие населения, племена соединяются между собой лишь по добровольному согласию: они образуют скорее союзы небольших автоном­ных республик, чем монархические госу­дарства. Кое-какие подарки, обещания да изъ­явления преданности-вот все, чтб главари народцев плп родов, вассальных илп под­вассальных, уделяют своему сюзерену.
Прибытие европейцев и арабов на берега Африки, естественно, должно было способство­вать процессу падения, который мало-по-малу преобразует внутренния государства. Привы­кают обращать взоры к новым господам, в прежнее равновесие разрушается. Так, вм 1.шательство португальцев, в конце-копцов. привело к падению конгской империи, несмо­тря па то, что в политическом отношении она являла значительную устойчивость: войны во имя религиозной пропаганды одновременно с экспедициями негроторговцев возбуждали область против области, п каждое племя воз­вращало себе свою независимость. В этих исторических преобразованиях, происходя­щих от присутствия иностранцев на мор­ском берегу, польза разнообразно перемеши­валась с вредом. Так, если одни племена, за которыми охотились негроторговцы, впали в еще большую нищету и варварство сравни тельно с прежним их состоянием, то, в общем, жители Конгской земли богатели, вследствие развития между ними земледелия;
195
ГЛАВА IV.-КОНГО.
196
они научились возделывать кукурузу, маниок и другие иноземные растения, входящие ныне такою значительною долею в состав пх пи­щи, что исчезновение этих растений могло бы повлечь за собою гибель почти всех тузем­цев. Это введение питательных растений со­ставляет одно из великих благодеяний евро­пейцев и в общем балансе более чем уравновешивает продажу ружей, пороха и крепких напитков. Четыре века тому назад конгские племена могли существовать только охотясь за лесными зверями, даже за самим человеком, а также благодаря рыбной ловле и земледелию в самой зачаточной форме; ны­не онп требуют своей пищи уже от возде­ланного поля, п народонаселение может поки­нуть звероловство, не опасаясь быть обману­тым со стороны плодородной почвы. Ткани, инструменты п мебель доставляются ему также из Европы, и хотя вероятно, что это только счастливое совпадение, но все-таки можно за­дать вопрос, не повлиял ли пример порту­гальцев на способ постройки домов на про­странстве большей части западных конгскпх областей, до низовьев Птимбирп и кверху от Арахувми? Все эти дома расположены в форме продолговатого четвероугольника, с крышею на европейский манер п с некото­рого рода верандою: вообще, от хижин мно­гих европейских стран они отличаются только материалом, который взят для их постройки. В области же Верхнего Конго, а также в стране великих озер, жплпща, хотя чрезвычайно различны в архитектур­ном отношении, тем не менее, почти повсюду круглы, а крыши пх-конические *).
Если бы европейское влияние было предста­влено в областях р. Конго одними только торговцами из Европы, оно всегда остава­лось бы в истории Африки значительно ниже влияния купцов арабских. Тогда как до пе­рехода Стэнли через черный материк евро­пейские фактории не проникали за черту ни­зовьев лимана, занзибарские арабы свободно путешествовали по стране к западу от озера Танганьики, в центре самого материка, в 1.500 километрах от Индийского океана. К их содействию в деле проникновения к чер­нокожим племенам должны были прибегать как Стэнли п Камерон, так и многие дру­гие европейские путешественники: без араб­ских торговцев Конгский бассейн еще п до сих пор оставался бы неведомою страною. Так, когда Стэнли решился, следуя вдоль бе­регов р. Конго, пройти к западу, то его сонровождал вплоть до водопадов араб Тпппо-Тип, начальник отряда в семьсот че­ловек; затем, благодаря содействию этого же торговца рабами, Стэнли мог предпринять
‘) Ed. Pone1, рукоп. заметки.
экспедицию и к верховьям Нпла. Это ара­бам в особенности принесли пользу откры­тия европейцев во всей области Верхнего Конго, и караваны их победоносно прони­кают повсюду, от больших нильских озер до реки Ло-Мамп. Колонии этих торговцев, агентства которых рассеяны по всей стране, не довольствуются покупкой слоновой кости и других ценных припасов, но преимуще­ственно промышляют торговлею рабами; поль­зуясь всеми мелкими войнами между племенами и даже возбуждая эти распри, купцы заста­вляют уступать себе пленных: мужчин, жен­щин и детей, и перепродают часть своей до­бычи на рынках внутри материка и даже в приморских областях; юношей, однако, онп оставляют у себя, вооружают ружьями и пре­вращают таким образом в боевую дружи­ну, непреодолимую для мелких племен. От­сюда весьма значительное материальное пре­имущество арабов в пх торговой борьбе с европейцами, которые, для составления своих караванов, должны обращаться к людям свободным, отдающим им своих рабов уже в-наймы, отчего европейцам весьма до­рого обходятся их транспорты. Про занзибар­ских арабов можно даже сказать, что в дей­ствительности ими основана в области Верх­него Конго новая империя, простирающаяся на несколько сот тысяч квадратных ки­лометров; впрочем, оффициально эта империя не могла занять места в ряду остальных го­сударств, так как в торговом отношении она зависела от Занзибара. Ей недоставало свободного выхода к Индийскому океану, ко­торый ей необходим, так как, прервись её торговля слоновою костью с Бомбеем, пре­кратилось бы и её существование. Но если про­живающие внутри материка арабы являются в торговом отношении вассалами занзибарского султана, то и сам этот султан, в свою очередь,находится под наблюдением евро­пейских дипломатов и пребывает па своем острове как-бы в плену: отважиться на уве­личение своей страны он уже не в силах. Ему приходится лишь получать приказания от держав, которые определяют границы его владений, а остальную территорию делят меж­ду собою: державы эти, при посредстве Стэнли, сделали из главного торговца рабами внутри материка одного из главных сановников независимого государства Конго, п они же указали ему, для вывоза слоновой кости, дру­гой путь, именно чрез низовье Коиго и Ат­лантический океан.
Известно, что последствием перехода Стэн­ли через материк, в 1878 году, было образовапие, под председательством бельгий­ского короля, комитета для изучения Верхнего Конго, п что комитет этот вскоре превра­тился в «Международную Конгскую Ассоциа­
197 общий
цию», задавшуюся обширною миссиею: «разсе' ять вдоль берегов рек и озер цпвплизовап" ные учреждения, мирным путем завладеть краем, придать ему повый облик, гармонп-
взгляд. 198
бы изгнаны убийство п торговля рабами» ')• Эта миссия далеко не была выполнена, и ассо­циация, не дожидаясь её достижения, так ска­зать, короновалась в 1884 году, преобразо-

рующий с новейшими идеями, и основать там такия государства, в недрах которых евро­пейский торговец побратался бы с черным торговцем Африки, п откуда навсегда были
вавшись в монархию, в пользу основавшаю ассоциацию короля. Эта новая империя, назвав-
*) Непгу М. Stanly, ,Cinq amices au Congo“.
199 ГЛАВА IV
ная «Независимым Конгским государствомъ» (Etat ind£pendant du Congo), ограничена на юге: южным берегом лимана, затем гео­метрическою линиею, проведенною до р.Куанго, в двадцати километрах к « северу от ше­стого градуса южной широты, и наконец сов­падает с параллелью этого градуса вплоть до Лу-Бплаха или Верхней Сапкуру. Около р. Л у-Вилах, эта фиктивная граница, проведен­ная через еще вовсе неизследованные или же мало известные области, изгибается к югу, для того, чтобы подняться по речной долине вплоть до того плоскогорий, на котором зарож­даются источники этой реки; далее, граница сливается с водораздельным кряжем Конго и Замбэзе; следует по западному берегу озера Бонгуэоло и долиною Луа-Пулы; захватывает половину озера Моэро и прямою линиею на­правляется к бухте Камерон, откуда сле­дует вдоль берега озера Тинганьики вплоть до бухты Ру-Спзи. Отсюда новая фантастическая линия проводится на карте таким образом, что, обойдя справа озеро Мута-ИТзпгэ, она определяет границу Конгского государства вплоть до четвертого градуса северной шпро­ты, параллель которого и признана за его се­верный рубеж. На северо западе и па запа­де, течение У-Банги, а затем правый берег Конго до городка Манианга отделяют новое государство от французских владений. А около низовьев Конго, извилистая линия, про­ходящая южнее истоков Ниари и её прито­ков, направляется к линии поморья между Кабиндою и Бапана, чем и заканчивается обширная окружность данной территории. В общем, Конгское государство обнимает по­верхность в 2.252.780 квадратных кило метров, или около половины Копгскагб бас­сейна; однако, единственными запятыми пунк­тами на пространстве этой громадной области являются лишь несколько постов по берегам рек, в роде Ба Лгала на правом берегу Конго; пост этот находится в стране на­рода того же имени. Вне главной реки суще­ствует только один пост: Лулуабург, па р. Лу-Луа, притоке Кассаи.
Остальные части Конгскоп покатости также распределены между европейскими державами. Так, Германия завладела, если ве на самом деле, то по крайней мере в принципе, всею тою частью Восточной Африки, которую охраняют озера: за севере -Пианца. на югеНиасса, на западе-Танганьика, при чем из этого об­ширного стратегического става опа одновре­менно командует верховыми бассейнами Пила, Замбезе и Конго. Франция обладает тою частью конгского склона, которая находится между Верхнею У-Банги и городом Маниапга; на­конец, Португалия оффициально завладела, к югу от Конгского государства, всею тою тер­риторию, которую орошают притоки Нижняго
.-конго. 200
Конго и Куапго; кроме того, она предположи­тельно считает себя «протекторомъ» Лунд­ского королевства, будущим обладателем той южпой части бассейна, которая еще не раз­делена между властителямп Европы. Впрочем, все конгские государства, а также и то, кото­рое находится на склоне к Индийскому океану, между Замбезе и пятым градусом северной шпроты, объявлены свободными для торговли всем и каждому. «Все флаги, без различия национальности, имеют свободный доступ как к морским берегам данных террито­рий. так и к берегам тех рек, которые эти территории орошают. Всякое дифферен­циальное обложение судов воспрещено, а вво­зимые товары освобождены как от ввозных, так и от транзитных пошлинъ».
II. Бассейны Луа-Пулы и Луа-Лабы.
Эта область, па протяжении которой верхо­вые притоки, образующие Конго, спускаются более, чем с половины всего речного ската, именно с 1 500 до G00 метров, была, с конца восемнадцатого столетия, посещена лишь одним европейцем, Ласердою, но никаких документов не уцелело от этого окончив­шагося гибельно исследования. Другие путе­шествия, совершенные португальцами, почти не обратили на себя внимания географов, и страна оставалась в неизвестности вплоть до замечательных экспедиций Ливингстона. За этпм пионером африканских земель сле­довали другие преданные науке люди, и та­ким образом, с каждым десятилетием петли маршрутных сеток становились все мельче и мельче ‘ и.
Плоскогорие, наклоненное к югу и дающее начало притокам Чамбезп, реки, которая впоследствии становится Конго, населено глав­ным образом племенами бембе (ба-емба, му-емба, ло-бемба, вуа емба). Пх деревни, со­стоящие из круглых хижин, окруженных палисадами и рвами, рассеяны по громадной равнине, лежащей на высоте приблизительно 1.100 метров и покрытой лесом из редко растущих древьев, который местами пре­рывают болота и саванны. В 1884 году, во время прохода чрез страну путешественника .Жиро, империя бемба простиралась к северу- до Танганьики, к востоку-до Ниасса, а к западу-до Бангуэоло и Моэро; ей было под­чинено все междуозерное пространство къ
’) С пелью и следования бассейнов Луа-Пулы к Луа-Лабы совершили путешествия: Ласерла. в 1798; караванщики или помбейросы, J. А Baptista и А.
в 1806; Gamilto В Mooteiro, в 1832; Ливинг­стон, в 1869-1873; Сыпегоп, в 1874; Giraud в 1884: Bohm и Reicbard в 1883 -84: Сареиио в Ives, в 1885 годах.
201 БАССЕЙНЫ ЛУА-ПУ.ТЫ П ЛУА-ЛАБЫ. 202
северу от гор Уа-Биза, и даже король Казамбэ, потомок государей, которые в прош­лом веке господствовали над племенами столь же большой части Центральной Африки, должен был согласиться на плату дани ко­ролю племени бемба. Также некогда могу­щественная нация Уагбпза, обладавшая тер­риториею к югу от Чамбезп, была, по вы­ражению туземцев, «съедена»: независимыми оставались лишь племена, проживающие на островах о. Бангуэоло, некоторые из пле­мен, рассеянных по горам, и часть нации, занимающей покатость р. Замбезе. Столица империи бембов расположена на равнине, к северу от болот, чрез которые протекает Чамбезп. В 1884 году она состояла из че­тырех пли пятисот хижин, и хотя, вслед­ствие своей обшпрностп, не могла быть окру­жена укреплениями, на-подобис других дере­вень, тем не менее три бомы, или частокольная ограды, защищали семейства и казну влиятельных лиц; эти же ограды, в случая нападения, могли служить убежищем также всему остальному населению.-Деревням, в этих краях, названия даются по именам их начальников; так, в 1884 году, глав­ный город бембов назывался Кетимкуру, ныне же его называют Марукуту. По умер­шему королю в этих краях траур всеоб­щий. При этом, труп государя остается в королевской хижине, где несколько старшин стерегут его до полного разложения; зато остальные жители убегают от соседства с мертвецом так быстро, что не имеют вре­мени даже собрать жатву с своих полей. Часто деревни покидаются окончательно, а новый начальник, покорив всех осталь­ных своих соперников, закладывает свою бому на месте, удаленном от крепости сво­его предшественника ‘). беспрерывные войны в большей части обезлюдили страну; группы хижин редки, а в некоторых округах, вследствие близости разбойников, жить даже опасно; бедные земледельцы устраивают свои лагерные стоянки между муравейниками, украд­кою обрабатывают почву и, собрав жат­ву, убегают; когда же у них не остается более хлеба, они питаются отваренными гри­бами, кореньями, корою деревьев и листьями.
Безпокойные и свирепые, благодаря сво­ему политическому состоянию, бемба, в фи­зическом отношении, являются одним из красивейших пародов племени банту. Боль­шею частью высокие ростом, они одарены длинными и тонкими ногами, хорошо приспо­собленными для бега посреди высоких трав и по наводненной почве. Те из них, кото­рые не в состоянии покупать себе у араб­ских купцов ткани, прикрываются кожами
<) Victor Giraud, и изделиями из лыка; кокетство их заклю­чается в изборождении кожи своего тела изящ­ными татуировками и в убранстве головы спицами, коронами и стрелами, при чем в волосы вплетается также и глина. Между ни­ми есть искусные ремесленники, кузнецы, во­лочильщики проволоки и ткачи; хотя воины их употребляют еще лук и стрелы, но исподоволь это оружие начинает уже заме­няться ружьями. Военное положение, в ко­тором живут эти населения, дает огромную власть их королям, которые из-за пустя­ков подвергают калечению как рабов, так и свободных людей; окружающие короля тол­пы музыкантов почти целиком состоят из евнухов, слепых и одноруких; при входе в каждую деревню на длинных шестах развешены черепа. Церемониал поклонения разве в немногих из африканских об­ластей свидетельствует о большем уничиже­нии: приближающиеся к королю опрокидыва­ются сначала на спину, хлопая в ладоши, затем ложатся на живот и ползают пе­ред своим властелином, прежде чем осме­литься обратиться к нему с словом. Знаком королевской власти служат красные бусы, покрывающие грудь, живот и ноги го­сударя. Доставляют эти украшения купцы из Ниамези, которые в обмен покупают местную слоновую кость, состоящую хотя и из небольших бивней, но зато отличающихся «несравненною мелкозернистостью». Эти при­ходящие с востока купцы ввели между жите­лями страны много различных арабских обычаев.
Племена уа-биза и илала, удержавшиеся, несмотря па нападения бембов, па своих, окруженных болотами, островах п полу­островах озера Бангуэоло, а также и в суровых горных долинах, составляют не­большие республики; смирные и добродушные люди, они всегда на-стороже, опасаясь по­явления неприятеля. Между этими крохотными государствами есть одно, именно государство Синга, территория которого-не что иное, как луг, едва выдающийся из тростника. На самом возвышенном месте этой прэрии. под большим деревом, раскинулась ры­бачья деревенька, двадцать пять человек жителей которой и около тридцати собак и составляют все население Синги; но зато нигде не увидишь такой массы диких жи­вотных, как в соседстве этой деревни. «В 800 метрах к югу, говорит Жиро, гори­зонт застилался стадом антилоп в не­сколько тысяч головъ». По ночам эти жи­вотные приближаются к хижинам, собаки окружают нескольких из них, и тузем­цам остается лишь прикончить их ударами копий. К югу от болот, составляющих продолжение бассейна Бан-Бангуэоло, нахо­
203
ГЛАВА IV.-КОНГО.
204
дится, в земле племени плала, село Читамбо, в котором 1-го мая 1873 года скончал­ся Ливингстон. Известно, с каким трога­тельным уважением негры его каравана от­несли тело своего друга за 2.200 киломе­тров, в Занзибар, при чем приложили все старание, чтобы пройти с покойником чрез ту самую реку Луа-Пула. до которой, будучи живым, Ливингстон так стремился достичь: великий путешественник продолжал, таким образом, благодаря преданности своих со­товарищей, делать открытия и после своей смерти. Сограждане же его устроили ему тор­жественные похороны в Вестминстерском аббатстве, не предоставив ему, следовательно, «того места упокоения в тишине большего леса, где бы никто никогда не потревожил его костей», что, именно, Ливингстон и пред­почитал всякому пному погребению.
Ко времени возвращения каравана Ливинг­стона, западные берега озера Бангуэоло (Бапгвеоло) были заняты племенем уа-бпза; но уже и в то время край подвергался граби­тельским набегам вуа-уссп, племени, при­шедшего с юга; ныне же вуа-уссп сделались уже обладателями страны, и прежние жители или изгнаны, или платят им дань. И по­добно тому, как бемба на восточных рав­нинах. уссп основали военную империю в гористых областях запада, ври чем, однако, не могли победить вуа-кпссинго, нации, изве­стной своей доблестью, живущей на север­ных берегах озера и энергически защища­ющей свою ротную землю как от уссп, так и от бемба. В одной части территории, оспа­риваемой друг у друга этпмп племенами, в пределах восточных притоков Луа-Пулы, находятся медные рудники, разрабатываемые с незапамятных времен туземцами. Однако, в 1885 году, во время своего путешествия внутрь Африки, Сареиио и Ivens тщетно пы­тались перейти через Луа-Пулу и проник­нуть в эту область рудников: вуа-уссп пре­граждали им путь. На запад же от реки пор­тугальские путешественники проходили лишь чрез обширные пространства опустошенной страны, при чем вт» течение тридцати дней они должны были добывать себе пищу охотою в бесконечных лесах Капонды, по счастью, изобиловавших крупною дичью: слонами, но­сорогами, лосями и антилопами. Весьма мно­гочисленны там также львы
Земля Лунда-простирающаяся к югу от озера Моэро, и которую не надо смешивать с другой территорией Лунда, составляющей империю муата Ямво, в бассейне Кассаи,--так­же была в поливине XIX столетия центром обширного королевства, которое простиралось
*) Н Сареиио & R. Ivens, „De Angola а ContraCosta“, T 11
очень далеко в направлении к западу. В Лунде имел пребывание муата Казембэ, т. е. «императорский властитель», наследник древ­них королей Морупуэ, считавшихся, с шест­надцатого столетия, самыми могущественны­ми властелинами южной Африки. Но в 1731 году, когда Монтейро и Гаммитто представля­лись ко двору этого муата, он потерял уже всякую власть над своими восточными сосе­дями, бембами. В 1867 году, во время посе­щения Ливингстона, от его королевства оказа­лись отложившимися многие другие области, и если бы даже сам Казембэ пожелал пред­принять, по обычаю своих предшественников, ежегодное пилигримство к священной реке Луа-Лабе, в 400 километрах к западу от своей столицы то мятежные племена на­верно преградили бы ему путь. Ныне он не более, как вассал своих прежних под­данных, бемба. Однако, если Казембэ не сохранил былого всемогущества, то оп удер­жал весь сложный церемониал своего преж­него двора, с министрами, придворными и телохранителями. Красная митра, окруженная плюмажем, украшает его голову, а разно­цветные стеклянные бусы блестят на его груди. Перед его палаткою стоит вся окра­шенная в красный цвет пушка, великий фетиш, которому проходящие уплачивают дань 2). Отрубленные головы на кольях ко­ролевской ограды и многочисленные изуродо­ванные люди в свите самого государя пред­варяют его подданных о необходимости приближаться лишь со страхом и трепетом. Ни король, нп лица его свиты не едят пуб­лично: считаясь стоящими выше обыденных потребностей человека, они могут насыщать­ся лишь втайне от других. Некогда сто­лица менялась с каждым новым царство­ванием. Резиденция того Казембэ, которого в 1798 году посетил Ласерда, находилась, по словам Ливингстона, к северу от Мофуэ, южного продолжения озера Моэро; нынеш­ний же город, обычно называемый, как рав­но и государь, Казембэ, находится па юг от озера Моэро, на оконечности одного острова, па котором проживает племя месспра, не смешивающееся с другими потомками древ­него народа, покоренного предками Ка­зембэ: по словам Гамитто, они раз в году представляются ко двору муата. В соседстве с Казембэ, в Ншинда, пли Люсенда пор­тугальских путешественников, скончался, в 1798 году, путешественник Ласерда, один из первых миссионеров науки, про­никавших вглубь Африки.
Ныне самое могущественное в обкетп Верх­него Конго государство есть королевство Мспрц
*) Monteiro & Gamitto, „О Muata Cazembau.
3) Livingstoue, „Dernier journal". „Tour du Monde1*,
205
БАССЕЙНЫ ЛУА-ПУЛЫ И ЛУА-ЛАБЫ.
206
(Муспри), главы пиамезийской расы, семейство которого недавно приобрело верховную власть над всеми племенами верхнего течения ЛуаЛабы. Государство Мспри, пли Гарангая, об­нимающее всю часть бывшей империи Казембэ, расположенную между Луа-Пула п ЛуаЛаба, простирается к северу-вплоть до юзера Кассалп илп Кпкопджа, находящагося под восьмым градусом южной широты, а к югу-до местообитаний племен п-рамба пли уа-рамба, жителей гор Мюкспнга, отде­ляющих Конгский бассейн от бассейна Замбезе: эта область водораздела-в сред­нем, имеющая 1.260 метров высоты и до­минируемая лесистыми горами, направляю­щимися с северо востока на юго-запад,- представляет живописную и здоровую стра­ну, которой, может-быть, предназначено превратиться в санаторию для европейских путешественников *)• Немец Рейхард и португальцы Capello и Ivens посетили рези­денцию Мспрп, Бункейа (Ункеа или Кпмпата), большой рынок слоновой кости, расположен­ный на небольшом западном притоке ЛуФпры; однако, эти путешественники были при­няты с недоверием. Рейхард, вопреки своему желанию, не мог подняться до исто­ков Луа-Лабы п должен был возвратиться, сражаясь и беря приступами деревни для того, чтобы достать съестных припа­сов и проводников. Другие исследователи были настолько счастливы, что избежали борьбы, но по своим же следам должны были возвратиться на юг. Мспри, проживаю­щий во дворце, окруженном черепами, распо­лагает двумя слишком тысячами стрелков, которых он употребляет для войны с своимп врагами, в особенности же с руа (вуа-руа, у-руа), могущественною нациею, за­нимающею на севере всю ту область, кото­рая простирается между восточными берегами озера Ланджи и западными берегами озера Танганьики. Многие из жен Мсири-сме­шанной расы и носят португальские имена, вследствие чего считают себя высшими су­ществами; сам король тоже называет себя Maria Segunda. Он весьма жестокий чело­век, хотя, впрочем, менее, чем его брат, правитель Капонды, дворец которого за­метен был издали по горкам из челове­ческих голов. Многочисленные черные тор­говцы из Анголы,-называемые, однако, ту­земцами «белыми», - путешествуют по стране.
Население королевства Гарапхая, состоя­щее пз разнородных элементов, безраз­лично именуется ба-иокэ пли ба-ионго. У это­го народа, в противоположность тому, чтб мы видим у большинства африканскихъ
*) Н. Capello & К. Ivens, уп соч.
племен, женщины -не рабыни, а госпожи; они управляют домашним хозяйством, зе­мледелием, даже экспедициями, п часто при­нимают непосредственное участие в сраже­ниях. Многочисленное потомство у тамош­них женщин - чрезвычайная редкость: большею частью они имеют лишь по два ре­бенка, потому ли, что обычай запрещает иметь им более, или, может быть, и по не­плодовитости пх от природы. Мужчины, бу­дучи, вследствие изобилия в стране дичи, страстными охотниками, одеты всегда в шкуры, так как одеяния из тканей бы­стро рвались бы в лесной норослп. Онп пользуются огнестрельным оружием, которое покупают у караванщиков из Анголы, а также п копьями, острия которых обделы­ваются медною проволокою. Этот металл, весьма распространенный в крае, обыкно­венно добывается пз малахита, встречаю­щагося пли в виде отдельных глыб, пли в виде рудных жил. Главные копи, имен­но в Катанга, находятся в трех днях пути к востоку от Бункейя; также чрезвычайно богаты этим минералом и другие местности, расположенные на восток и на запад, в го­рах, но Мспри запретил их разрабатывать. Копи в Калпбп, посещенные Capello и Иѵепз’ом, были покинуты вследствие обвала. Зо­лота, однако, вопреки рассказам арабов Стенли, в области копей не встречается; зато, сернистые источники бьют там в изобилии.
Ливингстон много говорит о стране пле­мени руа; однако, сообщаемые им о ной сведения баснословны, а географический рельеф её оказывается совершенно иным, чем он предполагал. Путешественники, шедшие по следам этого пионера Верхнего Конго, удо­стоверяют, что отдельного озера Камолондо, через которое, будто бы проходит ЛуаПула, не существует, но что ряд озер, об­разуемых Луа-Лабой, составляет в сово­купности Камолондо, которое ограничивает на востоке страну племени руа. Сатегоп пе­ресек с севера на юг эту территорию, которая оказалась управляемою, па подобие государства Мспри, королем по пмсвп Касонго. Империя его, носящая то же имя, за­нимает в направлении с юга на север все пространство, находящееся между коро­левством Мсири и тою областью к северу от озера Ланджи, в которой главенствуют арабы; границею владения Касонго на западе служит река Ло-Мамп, а на востоке-берега о. Танганьики. Негры у-самбе (у-самби), жи­вущие к западу от Ло-Мамп,-не поддан­ные государя племени руа, но платят ему лишь дань, как равно и своему соседу па западе, муато Ямво: этим путем они по­купают себе мир, хотя все-таки не изба­вляются от вторжений негроторговцев пзъ

главд иѵ.-конго.
207
арабов плп португальских негров, кото­рые воруют у них женщин и сжигают деревни Королевство племени руа разделено на округи, управляемые каждый отдельным киколо, или начальником, наследственным пли назначаемым только на срок четырех лет: при этом, если король доволен их службою, то они назначаются и на следующие сроки; если же не доволен, то они изувечи­ваются, так как в этом государстве ко­ролевские нравы не менее жестоки, чем и в соседних краях. В стране племени у-руа прибегают только к двум казням: изуродованию и умерщвлению, почему пред жилищами короля находятся кладовые, на­полненные отрубленными головами. Государь почитается богом, и самый высший предмет почитания, всемогущий фетиш, представляет основателя династии. Этот фетиш находится в лесу, доступ в который запрещен всем, даже чародеям; женою фетиша счи­тается сестра государя, и в затруднитель­ных обстоятельствах только она одна, вме­сте с своим братом, имеет право спра­шивать совета у фетиша. В силу своей бо­жественности, государь руа считается мужем каждой женщины в своем королевстве, за исключением лишь своей матери. Когда у него родится сын, то он обертывает его в обезьянью шкуру и жалует правом поль­зоваться съестными припасами и тканями из хижин земледельцев: в силу коро­левской крови, принцу разрешается грабить, сколько ему вздумается. Король считает се­бя стоящим выше потребностей человече­ской жизни и мог бы. говорит он, обхо­диться без еды и питья; если же ему взду­мается поесть, то он делает это тайком от других. Большинство подданных по­дражают ему в этом и не допускают смо­треть на нпх во время еды: несомненно, что они опасаются рокового влияния чьего-ли­бо дурного глаза, в особенности же глаза женщины, которая всегда полуподозревается в колдовстве. Однако, в отсутствие государя, вместо него, всегда управляет его первая жена. В случае её смерти, супруг её дол­жен в течение нескольких дней оставаться на ложе, рядом с трупом. Когда же уми­рает сам король, то жены его уже не огра­ничиваются обниманием его трупа-необхо­димо, чтобы известное число их сопровож­дало его и в могилу. При этом, яма выры­вается па дне отведенного на время ручья; затем зарывают, прежде всего, вторую жену покойника, которая должна бодрствовать у его ног; после этого устилают дно могилы живыми женами, и на них помещают труп. Далее, закопав могилу, убивают па ней множество рабов, и, наконец, снова пу­скают по прежнему руслу воду ручья, кото-
208рая и должна навсегда сокрыть последнее пристанище великого властелина. Человече­ские жертвы приносятся также и при погре­бении второстепенных начальников; что же касается простого класса людей, то их тру­пы бросают в кусты, а иногда, по словам Сашегоп’а, сажают в ямы, при чем ука­зательный палец правой руки приподни­мают к небу.
Край племепи руа -один из самых бо­гатых во Внутренней Африке. Почва не­обычайно плодородна; в горах находят месторождения железа, киновари, серебра и даже каменного угля; в некоторых доли­нах, некогда бывших озерами, проса­чивается соленая вода, из которой руа и добывают то драгоценное вещество, кото­рое составляет главный предмет торговли во всей центральной Африке. Кроме того, большая часть туземцев отличаются смыш­леностью и ловкостью в работе: так, Сашегоп описывает хижину, построеннуюодиим м’руа, которую даже в Европе при­знали бы художественным произведением. Геометрически-правильный конус её крыши ниспадает на всей окружности жилища, та­ким образом выгадывается место для устройства круговой веранды, которую поддер­живают правильной формы колонки; над двухстворчатой раскрашенной и выточенной дверью выведен готический портик, кривиз­ны которого согласованы с кривыми линиями крыши. Артистические способности руа обнаруживуются также и в их причудливых прическах, в каждой из которых про­глядывает какая нибудь оригинальность, от­личающая одного человека от другого. Ко­стюм руа состоит лишь из кожаного передника; по, затем, у каждого клана есть какое нибудь отличительное животное, из шкурок которого делаются торжественные одежды, в которыхч> члены этого клана яв­ляются перед своим государем. Как и в соседних краях, у-руа умеют также делать одежды из луба дерева .м/олибо.
Столица земли У-Руа, Кплемба, называе­мая также Купхама или Муссамба, подобновсем королевским «резиденциямъ», распо­ложена в равнине, па притоке озера Кассалп, одного из тех чфткообразных озер, чрез которые протекает Луа-Лаба. Килемба представляет из себя большую деревню, защищенную крепким частоколом. В этой стране, подверженной постоянным набегам со стороны второстепенных начальников племен, самого короля и негроторговцев. большая часть деревень сокрыта в чапие ле­са, при чем проникнуть в них возможно, лишь проползши на коленях по длинной (из скрещенных ветвей) галлерее, приводящей к двери, снабженной рогатками. Охотно из
20-1 БАССЕЙНЫ ЛУА-ПУЛЫ П Л7А-ЛАБЫ. 210
бираемыми местами убежища служат также кп привязываются под хижинами между озера. На водах неболыпого озера Мориа, сваями. На большом озере Кассали польлсжащего километрах в сорока к северозуются плавучими островами (плавами), кото-

Группа из племени ка лунда.
западу от Килемба, находятся многочислен­ные озерные поселки, жители которых схо­дят па сушу только для обработки своих полей и для привода коз на пастбища; лодГеография Реклю. т. Х1П.
рые скрепляют при посредстве настилки из бревен и» хвороста: на эту настилку на­сыпают слой земли, рассаживают бананы, и люди живут там, вместе с своими кура-

211 ГЛАВА IV.
ми и козами. Между плавучим лугом и бе­регом, в видах предотвращения набегов, прорезывают каналы, а порою, для увеличе­ния шприны пролива, плавучий остров при­тягивают к сваям, вколоченным посреди озера, и уже на глубокой воде укрепляют остров на якоре, Поля на берегу обрабаты ваются женщинами, мужчины же становятся на часы на опушке леса, для подачи сигна­ла к бегству в случае нападения. Наконец, в горах Мптумбо и Кундф-Ирупде, господ­ствующих с запада п востока над долипой Лу-Фира, тысячи руа обитают в обширных пещерах, имеющих в длину до 36 кило­метров: пещеры эти, с их тысячами про­ходов, образуют обширные подземные го­рода, где проживает целый парод, вместе со свопмп домашними животными; чрез од­ну из пещер пробегает даже ручей. На случай осады, для возобновления съестных припасов или для обхода неприятеля в тыл, у проживающих в таких пеще­рах троглодитов имеются многочисленные выходы ')•
III. Область озер Танганьика и Мута н’зиге.
К востоку от озера Танганьика, изли­вающагося в Конго чрез р. Лу-Куга, самое обширное и чаще всего упоминаемое в со­временной истории Африки государство есть У-Ниамезп [У-Ниамуэзи]; о нем, под именем Мупемугп, т. е. «Страны Луны», упоминают, с конца шестнадцатого столетия, португальцы и Ппгафетта 2). Оно занимает наибольшую часть областей, орошаемых р. Малагарази и её притоками, п, простираясь на севере и северо востоке по гребню плоскогорий, захва­тывает также покатость о. Нианца. Это одна из прекраснейших стран Африки. По невысоким и красиво очерченным холмам рассеяны деревья и луга; деревни, довольно многочисленные, окружены садами, рисовыми плантациями и хорошо обработанными полями; козы, овцы и горбатые, в роде индийских, быкп стадами пасутся на склонах; лишь на западе простираются болота и сырые земли, в перемежку с озерами и трясинами, около которых выстроено большинство деревень и присутствие которых и делает край нездо­ровым, в особенности, когда дуют восточ­ные ветры, насыщенные миазмами, вследствие испарений после сезона дождей. Самый важ­ный п наиболее известный округ государства
„Miitheilungeu der Afrikanischen Gesellschaft in Deutchlandu, T: IV.
’) Krapf;-Rebmann;-Burton; Speke;- Livingstone;- Graut и t. д.
-КОНГО. 212
У-Ниамези есть У-Ниамбиэмбэ, чрез который протекает река Гомбэ, главный приток Ма­лагарази; чрез него же проходит и большая часть караванов, двигающихся между бере­гами моря и озером Танганьика. Speke, Внгton, Grant, Stanley, Cameron и, со времени этих пионеров-изследователей Африки, также и другие многочисленные путешественники про­следовали чрез У-Шамбиэмбэ, проживая там по неделям и месяцам; также основались там и духовные миссионеры, и нет сомнения, что в недалеком будущем там появятся также и политические администраторы, пред­ставители Германии, как сюзеренной дер­жавы.
Вуа-Ниамези - имя собирательное, под ко­торым подразумеваются племена различных наименований, населяющие страну, и, повиди­мому, одного происхождения с жителями Гарапгая в королевстве Мсирп -издавна состоят в торговых сношениях с арабами, которым и обязаны значительным превос­ходством своей цивилизации в сравнении с соседними неграми. Тем не менее боль­шинство из них сохранила прежнюю татуи­ровку, черты которой-черные у мужчин, голубые у женщин-различаются, смотря по племенам: обычно татуируются лоб и щеки. Женщины вырывают по два резца из ниж­ней челюсти, между тем как мужчины лишь стачивают внутренние углы срединных рез­цов, вследствие чего посреди чистой белизны их зубов виднеется небольшой черный тре­угольник. Вуа-Ниамези обезображивают также мочку ушей, вдевая в нее тяжелые вещи, деревянные кружки, куски слоновой кости плп раковины. Большинство бреют часть головы, а остаток волос на ней за­кручивают в виде многочисленных остро­конечий, которые к тому же еще удлинняются прп посредстве лучинок. Некогда туземное одеяние также делалось из коры, по ныие эта грубая ткань почти повсюду заменилась тка­нями, доставляемыми с морского берега; в некоторых местах богатые люди носят арабский костюм, а также и тюрбан. Медные проволоки для наручней и набедрен­ников в большом употреблении у вуаниамезп, равно как п стеклянные бусы; на­чальники ко всему этому присоединяют еще широкие браслеты из слоновой кости, которые надеваются на предплечия, и в которые они ударяют во время битв для возбуждения храбрости в своих воинах.
Хотя браки представляют простую куплюпродажу и хотя женщины считаются: девуш­ки-собственностью отца, а замужния-соб­ственностью мужа, но, тем не менее, они поль­зуются большою материальною свободою. До-
‘) Broun;-Cust, „The Modern Languages оГ Africa*.
213 ОБЛАСТЬ ОЗЕР ТАНГАНЬИКА Н МУТА Н'ЗИГЕ. 214
стигпув возмужалости, девушкпсоедпняютсяв группы для постройки общей хижины, в ко­торой и проводят своп днп и ночи, принимая всякого, кто полюбится; однако, если де­вушка забеременеет, то любовник должен купить ее у отца После брака, муж по­селяется у своей жены, но также часто слу­чается, что оба лица, сочетавшиеся браком, проживают п отдельно друг от друга; вместе они никогда не едят, п даже ребе­нок, достигнув таких лет, что может жить между взрослыми, стыдится быть застиг­нутом за трапезою с своею матерью. В большой частп деревень ряд хижин окан­чивается на каждом конце общим домом, ихуаниа, из которых один принадлежит исключительно женщинам, а другой-муж­чинам; в мужском общем доме прини­мают также п иностранцев. В ведении до­машних дел наблюдается полное разделение труда: мужчина занимается стадами и пти­чьим двором, а женщина возделывает сады и поля; однако, свою долю табака каждый из пих выращивает сам. Родить женщина должна одна, в кустах; в случае двофнь один из близнецов, в некоторых окру­гах, убивается, но вместо него мать пеле­нает тыквенную бутылку и кладет ее в колыбель рядом с ребенком, оставшимся в живых. Отцу наследует не племянник, как-это практикуется у тех многочислен­ных племен, у которых частию сохраня­лись нравы матриархата; здесь наслед­ство передается детям по прямой линии, по незаконные дети имеют всегда преиму­щество, так как семейная солидарность считается залогом успеха, с избытком воз­награждающим все остальные преимущества богатства ‘).
Страна земледельческая и торговая, У-Ниамезп часто бывала предметом соперничества для завоевателей. В 1871 году, во время первого путешествия Стэнли, «арабы» были еще весьма могущественны, и у них сохра­нились еще воспоминания от того времени, когда они могли проходить все пространство между морем и большим озером «безо вся­кого другого оружия, кроме посоха путеше­ственника»; во так как они стали злоупо­треблять своей силой, в целях порабощения соседей, то и возбудили против себя повсюду восстания. Будучи же разобщены своими тор­говыми интересами и опираясь только на рабов п наемников, опп были побеждены, при чем усилиями главаря Мирамбо, илп «Делателя Труповъ» 2), «Черного Бона­парта»-военный гений которого восхваляют все путешественники в У-Ниамезп создалась
’) Richard Burtun, „The Leke Regions of Central Africa".
’) Зёгбте Becker, „La vic en Afrique".
негрская империя. Теперь, однако, онаужеразделенапполовипа у-пиамезийекпхъдеревень при­надлежит покровительствуемому арабами дер­жавцу. За получением прохода чрез страну иследователп и купцы обращались к Мирамбо, а один швейцарский негоциант, с целью получить возможность оспаривать у арабов управление караванами, даже добился чести стать зятем Мирамбо: таким образом, ругаруга, т. е. «разбойники», столько раз напа­давшие на торговые караваны, стали охрани­телями их, в свою очередь. Тем не менее, превосходство иностранцев въуменипвестп тор­говое дело сохраняет за ними роль главных посредникоии» в торговле между морем и областью великих озер. Некоторые из этих «арабовъ» и по расе, и по языку, и по религии,-настоящие семиты с азиатского полуострова; но большинство-уроженцы Омона, выходцы смешанной крови из Маската пли Занзибара, а охраняющие их наемники- солдаты «белучп». привозимые из Азии: в 1872 году, во время путешествия Сатегоп’а, таких белучей было более тысячи, а во всех вообще гарнизонах, оплачиваемых арабами, находилось около трех тысяч чело­век всякого рода и племени Понятно, что при наличности подобных элементов насе­ление оказывается весьма смешанным: боль­шая часть туземцев, живущих вдоль тор­говых дорог, говорит на трех языках: банту, арабском и ки-суахпли (из Занзи­бара). Переселенцы же с востока, вуакпмбу, населяет особые деревни, предоставленные им обладателями края. Некоторые из ко­лен вуа-ниамезийцев занимаются лишь сво­ими полями пли скотом, между тем как другие преимущественно предаются торговле. Целые деревни оказываются населенными од­ними носильщиками, с детства привыкшими идти повсюду за купцом, туземцем, арабом или европейцем, и поговорка «кто видел свет, у того голова не пустая» повторяется ими чаще всего. Таких носильщиков встре­чают не только в той области Африки, ко­торая находится между морем и озерами, по также п на больших расстояниях в напра­влении к западу, в собственно так назы­ваемом Коптском бассейне. В этих, столь удаленных от пх отечества местностях, онп поосновали постоянные колонии; тем не менее, без надежды на возврат опп редко уходят из своей страны, с которою, как равно и с своими присными, онп поддержи­вают непрерывные сношения. Встречаясь на пути с караваном, возвращающимся в пх возлюбленную землю, они останавливаются для чествования вместе национальных празд­ников и часто позволяют даже увлечь себя к возврату па родину, при чем оставляют заработанные тяжким трудом деньги на-
215
ГЛАВА IV.-КОНГО.
216
пальнику кафилаха, но. убегая, они честно оставляют ту ношу, которая была им до­верена. Когда же один из караванщиков умирает в пути, то, при погребении, его товарищи обращают его лицом к родной деревне *)•
Местечко, или вернее группа деревень, ча­ще всего упоминаемая в рассказах путеше­ственников п миссионеров, есть Табора, на­званная первыми английскими исследователя­ми Казегом, т. ф. резиденциею: здесь сходят­ся все караванные дороги между морским берегом п великими озерами; арабы называ­ют этот пункт «Земземъ», в воспоминание об источнике в Мекке. Табора расположе­на на высоте 1.242 метров, т.-е. всего лишь несколькими метрами ниже гребня водораз­дельного хребта, в обширной равнине, лпшь кое-где представляющей группы лесных де­ревьев, но покрытой возделанными полями, бататами, пньямом, рисом, кукурузою и дру­гими хлебами; этим то полям округ Та­боры и обязан своим наименованием: У-Ниамбиэмбэ, пли «страна мотыкъ» *•) * 2). Главное село заключает в себе несколько оград из частокола, и вне этих бом-многочисленные скопления хижин. Стэнли исчисляет все на­селение Таборы в пять тысяч человек,- ниамезийцев, арабов, занзибарцев и белуд­жей. Некоторые из домов, обитаемых бо­гатыми купцами, представляют пышные жи­лища, с украшенными скульптурою дверями, с обширной барза, т. е. предназначенными для приема гостей сенями, выходящими на ве­ранду, где стоят вооруженные телохранители; сады, апельсинные пли банановые рощи, груп­пы гранатовых деревьев, виноградники, даже пальмовые рощи, окружают эти тембэ арабов.
В окружающей равнине, к югу и к югозападу от Таборы, рассеяны и другие дере­вни: пз них Куи-куру, или «деревня короля», окруженная пятью концентрическими оградами, есть резиденция мтеми, господствующего в У-Ниамези и пользующагося покровительством арабского уали в Таборе..Деревни в У-Ниамези, состоящие из хпжгин, выстроенных очень тщательно и содержимых с замеча­тельною опрятностию, окружены либо по-ста­ринному, т. е. изгородью из древовидных молочайных растений, содержащих ядовитый сок, либо, по новой моде, обведены толстою стеною. В последнее время в Таборе и в ме­стечках: У-ИОуи, на северо-востоке, и У-Рамбо, на северо-западе, появились также европсй ские постройки: это дома, школы, капеллы, по­строенные католическими и протестантскими миссионерами; по Вильсону, за крепкою оградою
*•) Richard Burton, упом. соч.
») „А 1’assault des Pays Negres. Journal des Missionaires d’Alger“.
У-Юуи ютится от четырех до пяти тысяч человек У-Рамбо был-па чтй указы­вает и самое его название-резиденциею Мирамбо (Мп-Рамбо); Серамбо, на северо-западе, на одном из притоков Малагарази, пред­ставляет, по Стэнли, тоже «большой городъ», приблизительно с пятью тысячами жителей. Что же касается религии жителей данных мест, то-подобно тому, как в большей ча­сти других областей Африки, в которых магометанство и христианство оспаривают друг у друга обращение туземцев в свои исповедания-магометанство оказывает боль­ше влияния как на нравы, так п на идеи, хотя число собственно приписавшихся к нему новообращенных не велико, и хотя арабские купцы не прилагают никаких забот к об­ращению туземцев в свою веру. Религиоз­ные обряды вуа-ниамезийцев не многочислен­ны и большею частью относятся к покойни­кам; каждый кладет свой камень в том месте, где окончил дни его друг, а также насыпает немного песку и там, где кто-ни­будь из носильщиков изнемог под своею ношею; иногда он бросает что-нибудь- траву, ветку пли листья-на останки льва пли слона, в которых, без сомнения, видит, по уму п храбрости, братьев человека. Песнями и молитвою вуа-ниамезиец приветствует но­вую луну, а отправлясь пз своей деревни в путешествие, он, для «доставления земле пи­щи» и приобретения её благорасположения, по­сыпает на тропинку немного муки и чертит на ней геометрические знаки 2). Во время же самого пути, внимательно прислушивается к крику маленькой птички, видя в ней свою покровительницу и известительницу об угро­жающей опасности 3).
К юго-западу от Табора, в области УГунда, германцы учредили пост, который они надеялись, рано или поздно, превратить в центр действительного господства над всем краем к востоку от Танганьики. Свою пер­вую бому онп основали в 1881 году, около деревни Какома, в области Вуа-Галла; одиако, вскоре центр своей деятельности они пере­несли отсюда в У-Гунда, на станцию Гонда, расположенную, подобно Какоме, на пури.пли гладкой равнине, с рассеянными тощими де­ревьями, весьма нездоровой в дождливое время. За небольшое количество пороха сул­танша У -Гунды поделилась с ними властью, предоставив им право налагать натураль­ные повинности, приговаривать к смерти и решать вопрос о мире и войне 4); однако,
Ч „Proceeditigs of the R. Geographica! Society“, 1880.
a) „A 1’assanlt des Pays Negres".
3) Gmllet, „Annales de la Propagation de Foiu, Janvier, 1883.
*) „Mittheilungen der Afrikaniscben Gesellschaft in Deutschland1*, 1881-1883.
217
ОБЛАСТЬ ОЗЕР ТАНГАНЬИКА И МУТА Н’ЗПГЕ.
218
германцам не удалось воспрепятствовать при­несению человеческих жертв на могилах начальников, и, в конце концов, они по­кинули п самую станцию. Область У-Гунда,
зуются дурной славой, как грабители кара­ванов, вследствие чего купцы заботливо об­ходят их селения и направляются к Карагуэ севернее, чрез населенный город Серам-

одна из самых хлебородных, есть житни­ца страны У-Ниамези.
К западу от У-Ниамези, в побочных долинах р. Малагарази, обитают многочи­сленные народцы, из которых вуа-тута поль-
бо. Племя, повидимому, господствующее над обширной территорией между У-Ниамези и Танганьикою, называется вуа-хха, и область расселения его, У-Хха, простирается от ниж­него течения реки Малагарази до тех го­
219
ГЛАВА IV-КОНГО.
220
ристых местностей, в которых зарождает­ся Нил-Александра или Кагера. Это-па­стухи, перегоняющие, с копьем в руке, свои стада по обширным болотистым рав­нинам; будучи самыми цивилизованными пз негров озерной области, они отличаются также красотою своих черт, открытым и умным взором, хорошим вкусом при вы­боре украшений и изяществом татуировки; между прочим, овн приготовляют превос­ходное масло, которое не горкнет, как ма­сло других пастушеских племен, и которое находит хороший сбыт в У-Ниамезп. Меж­ду соседними народцами бродят также пасту­хи вуа-тузи, о которых полагают, что онп прибыли с севера и что онп одного проис­хождения с у-хума берегов озера Нианцы: высокие, стройные, с тонкими губами, пря­мым носом и с светлым оттенком кожи, онп походят на галласов Эфиопии; некоторые писатели полагают, что, по происхождению, онп могут быть уподоблены племени вуа-хха. Однако, словаря их языка мы еще не име­ем, а кочевой образ жпзнп удаляет их от всякого соприкосновения с европейскими исследователями страны; подобнонуэрам берегов Нила, онп по целым часам дер­жатся па одной ноге, на манер птиии-рыболовов. До соединения всех племенч. банту в данном крае в одну империю, чтё совер­шилось при Мпрамбо, все признавали поди­ческое преобладание племени вуа-тузи, как вследствие их близких связей с остальными племенами, так и вследствие превосходного знания ими края; однако, из этого положения господ онп превратились в слуг '); многие из нпх предпочли даже следовать за Мирамбо в качестве добровольпых рабов, чем покинуть свои стада: по крайней мере они не разлучались со своими животными г). Ныне арабы пз Таборы доверяють им уход за своими стадами, предоставляя в вознаграж­дение за это половину добываемых от жи­вотных продуктов 3)
Нижнюю долину реки Малагаразп занима­ют области: на левом берегу-У-Впнца, на правом-У-Карага, или «страна земляных фисташковых ореховъ». У-Впнца славится своими солончаками, которые снабжают солью весь край между южными берегами Тан­ганьики, Верхним Конго п озером Пиаица. При этом, обширным рынком соли, слоно­вой костп, рабов и товаров, ввозимых из Занзибара и Европы, является порт Кахуэлэ или Кавфлэ, болйе известный по имени своего округа, У-Джиджп (Ужижи). Некогда и Танганьика называлась озером пли морем У-Джиджи, по имени деревни, в которой со-
*) Cust, „The modern languages of Africa1'.
s) Jerome Becker, „La vie en Afriqut".
») „A 1’assault des Pays Hegres".
всршался торговый обмен сырых продуктов центральной Африки на товары, идущие с берегов Индийского океана. Со всем тем, это знаменитое место, на которое на берегу озера впервые ступила нога европейца,-не город, а группа хижин, расположенных на южном берегу полуострова; при чем посреди этих жилищ вуа-джиджи, стоять несколько, домов арабов и высокие хижины мунтуали, пли «триумвировъ»,управляющих краем: свои приговоры они произносят от имени султана, которому воспрещается видеть «море», т.-е. озеро. С пляжа У-Джпджи открывается вели­колепный вид на красные крутые берега, лесистые холмы, группы пальмовых деревь­ев, и а рассеянные поселения; в течение поло­вины года можно видеть на другом берегу озера горы области У-Гомы, с низвергающи­мися с них и блистающими на-подобие се­ребряных пластинок водопадами. У-Джиджп-место нездоровое: пребывание там было гибельно для многих европейцев, но до сих пор его не могли заменить как центр ме­новой торговли и продовольствия. Торговля жизненными припасами и произведениями местной промышленности: тканями, масла­ми и продуктами рыболовства на рынке У Джпджи совершается ежедневно. Торгу • ют там много и рабами, но со времени при­бытия в страну белых, этот торг уже не производится явно: рабов привозят и уво­зят по ночам, а содержат на отдельных дворах *)•
Негры вуа джпджи-судостроители и с гордостью указывают на большие гребные па­лубные лодки, которые опп строили для ара­бов и которые первенствовали на озере до появления на нем европейского парохода. Под руководством европейцев, эти туземцы хорошо изучили берега своего озера, и между ними стало уже возможно набирать кормчих, которые, сделавшись опытными моряками, ме­нее приносят перед мысами в жертву кур и коз и менее обмазываются белой глиною. Около У-Джпджи виднеется, в одной пз глинистых круч, громадное углубление, об­разовавшееся оттого, что матросы здесь запа­сались землею-фетишем г). Мало-по-малу уменьшаются также и трудности путешествия между У-Джиджи и морским берегом, а сле­довательно, приближается к океану и озеро Танганьика. Так, еще в 1880 году высчи­тывали, что на такое путешествие каравану пришлось бы потратить шесть месяцев вре­мени и десять тысяч франков для переноса тонны товаров, причем, правда,в упомяну­тую сумму включались потери, происходящие как от грабежей и побегов, так и отъраз-
Edw. Coodo llore, „Pioceedings of the R. Geogra­phica! Society**, Janvier, 1882.
2) Stanley, „Voyage a la reeherche de Livingstone“.
ОБЛАСТЬ ОЗЕГ ТАНГАНЬИКА И МУТА Н’ЗИГЕ.
221 ных приключений в самом пути. Ныне же то расстояние в тысячу километров, которое отделяет по прямому направлению, с высо­ты птичьего полета, У-Джиджи от моря, мо­жет быть пройдено путешественником в сорок пять дней, если только сопровождаю­щая его кладь не тяжела. Главное неудобство заключается в том, что муха цеце навод­няет часть пути, препятствуя проходу жи­вотных: таким образом, нельзя пользовать­ся повозками, еслп не прибегнуть к повто­рению тех, дорого стоющих опытов, при которых, в качестве вьючного скота, были употреблены индийские слоны.
К югу от У-Винца, еще две страны: УГалла-на реке того же имени, и У Кахуэндэ-на восточном берегу озера Тангань­ика, принадлежат еще к бассейну Малагарази. В этих областях, виденных Стэнли, Камероном, Бэмом и Рейхардом, нет ни густонаселенных деревень, ни больших рын­ков; по южнее, на берегу Танганьики, нахо­дится европейская станция Карема, основан­ная в 1879 году Международною Африкан­скою Ассоциациею, а затем уступленная като­лическим миссионерам, под эвентуальным сюзеренитетом Германской империи. Станция эта. будучи расположена на небольшом-го­сподствующим над бухтою р. Ифульмэ- холме из слюдяного сланца, уже занесла свое имя в географическую историю материка, бла­годаря тем исследователям, которые ее основали и которые сделали ее центром сво­их экспедиций Неприступная для окрестных негров, эта крепость окружена низинами, ко­торые во время массика, т.-е. в период дождей, превращаются в болота. Во время построения форта, волны озерных вод еще разбивались о подошву холма; но после углуб­ления ложа истока озера, т. е. р. Лу-Куги, па несколько сотен метров к западу отступило также и самое озеро; выдавшиеся же, при этом, из-под воды земли покрыты ныне уже чащами растений. Карема-место не тор­говое, и караваны узнали к ней дорогу только после прибытия белых; со времени же отсту­пления озера, она перестала быть также и пор­том, вследствие чего, для избежания берего­вых отмелей, суда бросают якорь в озере на глубокой воде; в водах Каремы, туземцы даже не ловить рыбы, хотя она водится там в изобилии. По соседству со станцией, в трех километрах от озера, основалась туземная деревня Вуа-Кахунджэ, состоящая из тесно скученных соломенных хижин. На склонах холма, а также и на окружающих его низи­нах, бельгийцами разведены сады п древесные насаждения. До недавнего времени в смеж­ных с этими поселениями зарослях водились во множестве львы, которых, однако, неочень боятся, так как там это-животные тру-
222 сливые, обыкновенно убегающие от человека, даже будучи ранеными. Туземцы даже быва­ют довольны присутствием этого красного зверя вблизи деревень, так как от охоты львов на буйволов и газелей на долю лю­дей остается та часть этой дичины, которую лев покидает, удовлетворив первый го­лод *)• В схватках львов с буйволами иногда случается, что победителями остаются пе львы, а буйволы.
К югу от негостеприимного пляжа, в бе­рег врезываются многочисленные бухты, из которых многие могли бы быть превосходны­ми портами. Так, в 75 километрах южнее Каремы, находится бухта Кирандо, которая хорошо защищена от волн озера архипела­гом островков; окружающие ее деревни мно­голюдны, а вдали равнины виднеются обшир­ные рисовые поля. Эта часть восточного бе­рега озера принадлежит племени вуа-фиба, весьма значительному вследствие своей числен­ности, населяющему также горы Лиамба и бе­рега озера Рпкуа. Долина реки Катума пли Мкафу, зарождающейся к востоку от Каре­мы и впадающей в озеро Рпкуа, делится между двумя краями: У-Кононга на севере и У-Фиба (У-Фипа) на юге. Это последнее го­сударство-одно из самых населенных в восточной Африке. Жители его-все моряки, и на своих крепких, широких пирбгах плавают далеко по озеру, при чем, производя внезапные набеги па прибрежные села, овла­девают множеством рабов 2). Подле общей границы двух стран: Канонго и Фибы, на­ходится небольшое государство Мфпмбуэ. сто­лпца которого защищена с запада горами Лиамба, а с востока-степями, далеко продол­жающимися по равнпне. Около города бьют два теплых источника, из которых у одного температура колеблется между 46 и 47° Ц.; воды этих источников наполняют водоем, в котором туземцы и купаются на рассвете дня: действие этой воды, по их словам, весьма ощутительно и придает красный оттенок их зубам 3). Мфпмбуэ, разрушенное в 1880 г. войсками Мирамбо, впоследствии восстановилось неподалеку от прежнего своего местонахождения; между двумя баобабами по­казывают место, где, во время битвы, были убиты агенты Африканской Ассоциации: Сагter и Cadenhead.
Самый лучший порт на всем озере Тан­ганьика находится неподалеку от южной его оконечности, в стране У-Рунгу; туземцы на­зывают его, как п самое озеро, Лиэмба, что значить «озеро» И действительно, Лиэмба пред­ставляет круго-образной формы озерный бас-
9 Gambier, „Mittheilnngen dor Afrikanischen Gesellschaft in Deutschlaud", T. II. 1880 - 1881.
3) V. Giraud, „Tour du Monde", 1887.
3)Kei8er, „Mitth. der Afrik.ge8ellschaft“.T. IV, 1883-85-
223
ГЛАВА IV.-КОНГО.
224
сейп, на-подобио кратера вулкана; полуост­ров Мпэтэ вполне защищает его с севера и с запада; а на востоке высятся откосы плоскогория. В этом своего рода цирке, ожи­вляемом лишь бегемотами да мириадами во­дяной птицы, можно вообразить себя отрезан­ным от всякого сообщения с остальным миром. Деревня Катэтэ, господствующая с высоты 600 метров над замкнутым Лиэмбскпм портом, есть резиденция султанши, на­зываемой «Добрым Начальникомъ» и коман­дующей северными вуа-рунгамп; дорога, ве­дущая из порта в деревню, представляет бесконечную каменную лестницу, извивающую­ся в тени больших деревьев Другим важ­ным поселением в У-Рунге является ме­стечко Цомбэ, представляющее весьма трудную для нападения крепость из нескольких частокольных оград; переходя через городок, приходится пройти под несколькими укреп­ленными воротами. Цомбэ, лежащий па 700 метров выше озера, следовательно, на высоте более, чем 1.500 метров над уровнем моря, представляет местность весьма здоро­вую, с почти европейским климатом; муха цеце сюда не проникает, вследствие чего можно разводить и скот; луга вокруг Цомбэ составляют зоологическую анклаву для рога­того скота, какою не обладают окружающие территории. Женщины в Цомбэ - большие ма­стерицы выделывать ткани как из хлопка, так и из волокон саговой пальмы.
Южным портом Танганьики еще недавно была деревня Ииамбэтэ, расположенная в столь нездоровой местности, что протестантские мис­сионеры должны были ее покинуть после тщет­ных стремлений сделать из неё свое глав­ное складочное место, а также п верфь для всей южной части озера. Пришлось перенести стан западнее, на мыс Йэмбэ, приходящийся между бухтою Памбэтэ и устьем реки Ло-Фу. Пост этот не преминет сделаться важным в торговой географии края, так как к нему должна подойти большая проезжая дорога, ко­торую Стефенсон строит между озерами ИИьясса и Танганьика. Когда же эти два об­ширных озерных бассейна соединятся на­званным путем, долженствующим иметь в длину 450 километров, то, вместе с реками Ширэ и Замбезе, а также с побочными до­рогами, создастся такой путь, по которому от устья Замбезе можно будет проникнуть внутрь материка па 2.000 километров, при чем две трети всего этого протяжения окажутся доступ­ными для пара: таким образом, рано или поздно, этот путь приобретет значение также и большой торговой дороги. Долина Лиэндуэ, на берегах р. Ло-Фу (Ка фу), находя­щаяся к западу от конечной пристани на озере, недавно еще. была весьма населенною областью, при проходе через которую путе­
шественник в течение многих дней ходьбы только и видел кругом себя что возделан­ные поля, но охотники на невольника, арабы и другие, обезлюдили этот край. Ноге тщетно пытался подняться по реке выше из­вилистых озер её устья: чащи из папируса и скопления пловучих трав останавливали его гребное судно. Впоследствии один англий­ский путешественник посетил исток Ло-Фу и нашел ого очень обильным и образую­щим в месте своего появления наружу не­большое озеро.
На западном склоне бассейна, между устьями Ло-Фу и Ло-Фуко, обитают племена итауа и ма-рунгу иили уания-ругу, братья по расе и языку вуа-рунгам восточной покатости. Эта область густо населена, и некоторые из её гор покрыты нивами и жилищами вплоть до их верхушек. На мысе, господствующем с севера над устьем р. Ло-Фуко, Междуна­родная Африканская Ассоциация основала станцию Мпала, которая расположена насупро­тив Каремы, на противоположном берегу озера, п, повидимому, лучше помещена с точки зрения здоровости климата и торговли; охрана её была вверена католическим мис­сионерам Каремы. Долина Ло-Фуко предста­вляет в этой местности самый легкий путь также и к озеру Моэро и к Луа-Пула; марупгу и вуа-руа здесь приходят в соприко­сновение друг с другом и меняются своими продуктами. Ма-рунгу принадлежат к числу наименее красивых негров: челюсть у них выдается кпереди, нос приплюснут, тулови­ще очень длинное, а ноги короткия; одпако, по деревьям и скалам они лазят с провор­ством обезьян. В некоторых местностях данного края встречают много зобатых ‘). В земле ма-рунгов Reichard нашел челове кообразную обезьяну,-соко пли сако на языке туземцев,-приближащуюся к шимпанзэ, а пе к горилле, как пишет Лпвпнгстоп, ви­девший соко также и в стране племени маньемов. Эти большие обезьяны, ростом метр слишком, живут колониями посреди деревь­ев, на которых и устраивают свои логови­ща. Туземцы боятся соко больше, чем ЛЬВОВ; они боятся также их взгляда, «возвещающего смерть».
Гранитный массив У-Гуа, возвышающийся к северу от той бухты, из которой вытекает р. Лу-Куга, занимает, как показывает и его наименование, богатое племя вуа-гуа, род­ственное своим западным соседям, неграм руа. Вуа-гуа отличаются от других народцев своею высокою прическою, для возведения которой они прибегают к целому сплетению из железных проволок и палочек, убрап-
‘) Thomson, „Proceedings of the R. Geographioal So* ciety“, 1880,-Reichard, „Mittheillungen der Afnkanischen Gesellschaft in Deutschiand, т. IV, 1881 -1885.
225
ОБЛАСТЬ ОЗЕР ТАНГАНЬИКА II МУТА н’ЗПГЕ.
226
ных раковинками, стеклянными бусами и ме­таллическими шарами. Они одеваются в тка­ни, сотканные из волокон рафии, добывае­мых ими из страны племени у-руа; богатые же к этому одеянию присоединяют еще пе­редники из обезьяньей или леопардовой шку­ры. Мало найдется африканских областей, где существовала бы более деятельная про­мышленность, чем у племени у-гуа, которое занимается выделыванием глиняной посуды, плетением рогож, корзин и других вещей, приготовлением орудий, оружия и украшений из железа и меди. Столпца Руанда располо­жена на равнине, ограничиваемой с юга р.
тей, будущих защитников племени ’). О чистоплотности и ремесленности туземцев свидетельствуют также п другие иоселения в У-Гуа. С 1885 года, па островке Кавала,- находящемся на севере неболыпого архипе­лага, расположенного вдоль берега, к северу от мыса Кахангуа-возникло и европейское поселение: английские миссионеры избрали этот пост за здоровый климат той местности, вы­ставленной очищающему дуновению пассатов, а также ио причине превосходной гавани, на­ходящейся там между островом и матери­ком. Па острова эти часто временно выселя­ются и туземцы, гонимые войнами. Ныне Кн-

Фетиши племени ма-рунгу.
Лу-Кугою: это сравнительно большой город, состоящий по меньшей мере из четырехъсот хижин, правильно, в линию, располо­женных вдоль широких улиц п содержи­мых в большой чистоте; по улицам, в не­котором расстоянии друг от друга, расста­влены столбы, па вершинах которых поме­щены двуглавые человеческие фигуры, дол­женствующие напоминать жителям, что сле­дует одинаково направлять свои мысленные взоры как к прошедшему, так и к буду­щему, что надо почитать отошедших в веч­ность предков, духов-покровителей данной местности, п в то же время любить их де­
вала есть верфь и станция белых на озере Танганьика; с туземцами здесь ведется до­вольно деятельная меновая торговля.
Эта станция Кавала составляет п последний на западном берегу Танганьики, по направле­нию к северу, пункт, принадлежащий англий­ским миссионерам. Далее следуют многочи­сленные пародцы, из которых пные еще не были посещены белыми: вуа-гома (говорящие на одном и том же языке с вуа-гуа), вуаепмалупго, вуа-сопга, вуа-комбэ, на хребте водораздельной области между Танганьикою п
Edw. Сооииф Нога, уиох. со*.
227 глава иѵ
притоками Конго. Вуа-сапзп. живущие на бе­регах большой бухты Буртона, к западу от полуострова У-Буарп, представляют племя путешественников, странствующих между морем п Конго, а также между озером Бан­гуэоло п страною ниам-пиамов. Католические миссионеры, поселившиеся в пх крае, в при­брежной деревне Ру-Уэуа (Млуэуа) и в Кпбанга, говорят, что мужчины племени вуасапзп, гордясь своим знакомством с отда­ленными пародами, отказываются говорить на своем собственном наречии, принадлежащем к языкам банту: выражаться па нем они предоставляют женщинам, а сами говорят на языке, составившемся из слов язцка кпсаухпли, и речений, заимствованных от со­седних племен *). В последнее время, эта территория завоевана арабами, которые проло­жили чрез нее п область Ма-Ньема новый путь к р. Конго * 2). Деревни племени вуасанзи занимают равнины и входы в побочные долины; племя же вуа-бембэ обитает на скло­нах гор. По словам Стэнли, эти первобыт­ные дикари-людоеды; когда между рабами проходящего каравана есть умирающий, то онп просят продать его им, предлагая в обмен зерновой хлеб и овощи. Еще севернее нахо­дятся территории племен: вуа-вира, искусных горшечников, и вуа-рундп, превосходных земледельцев, покрывших своими нивами и усеявших многочисленными, окруженными древовидными молочайными растениями, дерев­нями всю нижнюю дочпну р. Ру-Спзп и двух противоположных берегов на оконечности озера. Вуа-сигэ, на северо-восточном берегу Танганьики, еще более многочисленны. Нигде в центральной Африке нельзя встретить луч­ших стад овец, как в области У-Рундп. Тамошние рыбаки отваживаются пускаться по озеру на плотах.
К северо-западу от этих областей пока­тость о. Мута-Нзпге и водораздел между Нилом и Конго принадлежат другим на­родам, известным, однако, лишь но наслыш­ке. Ни один путешественник не проходил чрез восточную территорию племени вуа-регга, и единственные дикари пз этой страны, впденпые белыми, были добытые отсюда рабы; но на западе, несколько колен пз племени регга спустились в обширные леса по при­брежьям Конго, где и живут уединенно, на­подобие стад шимпанзэ. Пх постройки пока­зывают, что здесь мы находимся уже в поясе атлантической покатости: это-удлинен­ные прямоугольные хижины, с остроуголь­ными высокими крышами. Утварь в этих жилищах сравнительно многочисленна и сви­детельствует о замечательном вкусе. У каж-
’) R. К. Cust, упом. соч.
а) „Afrique exploree -et сиѵииизёф", июпь, 1885.
.-конго. 22 S
дого м’регга есть свой выточенный табурет, снабженный спинкою; кроме того, в хижине имеется длинная скамейка, вырезанная вся пз цельного дерева, и сплетенная пз трост­ника постель, па которой могут рассесться или разлечься по несколько человек. В подвешанных к стенам сетках находится де­ревянная посуда, а другие домашния вещи раз­мещены по полкам или висят под брусья­ми крыши *). Вуа-регга Стэнли и других, посетивших верхний бассейн Конго, путе­шественников - вероятно, тот же самый народ, который Швейвфурт называет маогго, а Бэкер-ма-легга. К северу же от территории вуа-регга, соседями пх являются племена: ниам-ниам, монбутту и мади.
1?. Берега Конго, от озера Ланджи до слияния с У-Банги.
Верхний бассейн собственно Конго, книзу от слияния главных рек: Луа-Лабы, ЛуаПулы и Лу-Кугп, представляет, по словам Ливингстона, великолепную страну, которая принадлежит главным образом племенам нации вуа-маньема, или «едокам мяса», нации, некогда внушавшей страх своим западным соседям, вследствие своей привычки к людо едству. Так, Стэнли рассказывает об одной пз деревень ма-пьемов, пз конца в конец изукрашенной черепами «лесных людей», окоторых ому говорили так: «Они похищают наши бананы, мы за ними охотимся, убиваем их и-съедаемъ». Сам Стэнли, становясь соучастником таких «охотников за мясомъ», предлагал одному из начальников людо­едов, за сотню ужовок (маленьких рако­вин), доставить ему «живым пли мертвым одно пз этих (т. е. лесных) существъ»; однако, выждать доставления этого гнусного подарка Стэнли времени не имел 2). Впро­чем, народцы маньемов, старающиеся добы­вать себе человеческое мясо, не многочислен­ны: обыкновенно ограничиваются пожиранием людей или убитых в сражении, пли умер­ших от болезни, при чем такие трупы вы­мачиваются в воде; по словам этих людо­едов, мужское мясо значительно вкуснее жен­ского 3). Эти отталкивающие нравы не пре­пятствуют, однако, ма-ньема м отличаться от большей части других окружающих их народцев благодушием и кротостью. Равным образом онп замечательны стройностью и красотою черт лица; их женщины, весьма ценимые арабами, имеют гибкий стан, бла-
'j Stanley, „Tbrough the Dark Continent".
2) Stanley, упом. соя,-Cu. „Tour du Monde". Второй семестр, 1878 г., стр. 112.
3) Cameron, упом. соч.
229 БЕРЕГА КОНГО, ОТ ОЗЕРА ЛАНДЖП ДО СЛИЯНИЯ С У-БАНГИ. 230
городную поступь, а некоторые из них главным образом пускают в ход глину? являют даже и замечательную правильность из которой вылепляют рога, иглы, властин" в чертах своих лиц; волосы у них гуще ки, чешуи и перья. Более одетые, чем жени менее курчавы, чем у большинства щпны, мужчины носят передники из анти-

негритянок; волосы эти они распускают но плечам, а лоб украшается диадемою, спле­тенною из тростника. Мужчины тоже прила­гают много стараний относительно украшения своей прически и бороды, но, при этом, они
лоповой кожи, а старейшины одеваются даже по-арабски, в белые просторные тоги; убив­шие же человека присвоивают себе право прикрываться кожею циветты или нгауа *)• Livingbtone, ^Last Journals“.
231
ГЛАВА IV.-КОНГО.
232
Ма-ньемы вооружены тяжелым, наваренным сталью, копьем и короткой саблею, которую они носят в деревянных ножнах, укра­шенных колокольчиками. Такия произведения их индустрии свидетельствуют об пх ис­кусстве, как ремесленников; они умеют так­же выделывать из трав весьма прочные ткани, которые и окрашивают в нелинючие цвета; их дома, такие же прямоугольные, как дома племени вуа-реггаи всех жителей вдоль собственно Конго, также весьма хорошо вы­строены из дерева и глины; наконец, при посредстве лиан, ма-ньемы умеют устропвать столь прочные висячие мосты, что они еле ко­леблются под ногами пешеходов. Рабы из племени ма-ньемов весьма ценятся и, буду­чи употребляемы арабами для работ в пре­делах самой страны, редко вывозятся по ту сторону Танганьики. По словам Стэнли, ара­бы проникли в данный край только в 1866 году; здесь они сильно нажились, скупив боль­шие количества слоновой кости, а затем вско­ре сделались и властелинами страны. Вдоль торговой дороги образовались многочисленные поселения занзибарских арабов, окруженные полями кукурузы, ма-ньока и дурры; тузем­цы же, во избежание порабощения, должны бы­ли бежать в горы 1).
Другие народцы, отличающиеся от ма-нье­мов наружностью и обычаями, живут вос­точнее, вдоль верховых притоков Конго и в водораздельной области. Таковы: вуа-хийя, с подпиленными зубами и правильной татуиров­кою, и вуа-впнза-повидимому, не одного про­исхождения с одноименным им племенем, живущим по другую сторону Танганьики. Вуа-буджуэ, баджуа Сашегоп’а, говорят на одном и том же языке с вуа-руа и, пови­димому, принадлежат к той же расе; но бед­ные между ними, содержимые в унизитель­ных условиях, суть, вероятно, аборигены, подпавшие под власть завоевателей, пришед­ших издалека; женщины носят на голове украшение, имеющее вид коровы, составлен­ной из отдельных досчечек, а в верхней своей губе проделывают щель, которую малопо-малу увеличивают, влагая в нее древесные и каменные диски, на три или четыре санти­метра выдающиеся над отверстием рта: та­кое обезображивающее пх украшение мешает им отчетливо выговаривать слова; лицо у мужчин и женщин испещрено черными, как-бы из сажи, пятнами, кажущимися про­исшедшими от какой-либо болезни, сопровож­дающейся высыпыо. Между всеми населениями Верхнего Конго рассеяны мелкими группами вуа-туа, негры, проживающие в кустах, люди робкие и редко отваживающиеся появляться *
‘) Oscar Lenz, „Proceedings of the R. Geographica! Society", апрель 1887. - Gleerup, „Ynier“, 1886.
на рынках соседних, более цивилизованных племен. Большая часть этих пугливых ди­карей представляют из себя низкорослых людей, с большим животом и с тонкими ногами и руками; некоторые из них-на­стоящие карлики, как, например, акка в области обитания племени монбутту.
Еще до совершенного Стэнли перехода че­рез материк Африки, арабы из Омана и Занзибара поосновали торговые колонии на бе­регах Конго, а пх караваны уже проходили по таким областям, куда еще не проникали европейцы. Арабы эти оказывают наиболь­шее влияние на туземцев своею религиею п своими правами: так, около каждого араба группируются сотни более пли менее арабизованных туземцев, знающих по несколь­ко арабских слов и выполняющих кое-что пз религиозных предписаний ислама. Самая южная из таких арабских станций в обла­сти Верхнего Конго есть село Кассонго, рас­положенное на небольшом расстоянии к за­паду от р. Конго, неподалеку от порогов, прерывающих судоходство, в этой-то живо­писной и здоровой местности Гамед бен-Могаммед пли Тпппо-Тип, «Собиратель Бо­гатствъ»,-наследуя прежнему негрскому царь­ку, оставившему свое имя также и данной группе жилищ,-и основал столицу своего «королевства»; в центре её возвышается крепость, которую этот араб горделиво про­звал «Лондономъ». В Кассонге-девять ты­сяч жителей, рабов и носильщиков ‘). Северо-западнее лежит двойной город Ниангуэ, разместившийся на высокой горе и разде­ленный оврагом на две части; этот город приобрел также большое значение в торгов­ле Центральной Африки: по Gleerup’y, в нем не менее десяти тысяч жителей, и на протя­жении всей р. Конго это-самый большой пз прибрежных городов. Верхний, т. е. лежа­щий выше по реке, отдел города занимают арабские старейшины и их слуги; а в низо­вом квартале обитают другие иммигранты с востока, по преимуществу люди с берегов Индийского океана; дома окружены банановы­ми и рисовыми плантациями. ИИиангуэ-главный торговый пост для всего Верхнего Конго; в то же время, вместе с Табора и У-Джиджп. это один из трех больших восточных этапов, которые служат как-бы вехами пути чрез материк между океанами Индий­ским и Атлантическим. Пока еще в Ыиангуэ не поселился ни один европеец. Город этот-чисто мусульманский, и окрестные жите­ли не осмеливаются вводить в него своих свиней ’).
За племенами ма-ньема и вуа-регга сле-
‘) Gleerup, „Yiner11. 1887.
3) Oscar Lenz, „Mittheilnngen der Geographiechen Gesellschaft in Wienu. Ноябрь, 1886.
233
БЕРЕГА КОНГО, ОТ ОЗЕРА ЛАНДЖИ ДО СЛИЯНИЯ С У-БАНГИ.

Типпо-Типъ
дуют, книзу от Ниапгуэ, другие народцылюдоеды, тоже состоящие в торговых сно­шениях с арабами. Вообще берега р. Конго весьма населены, а некоторые из.деревень имеют даже по нескольку тысяч жителей; однако, с тех пор, как арабы посетили страну, все почти жители переменили места: поэтому-то путешественники и находят лишь небольшое число из тех деревень, о кото­рых упоминает Стэнли. Во время его путе­шествия главным местечком было поселение Иконду, расположенное на левом берегу Конго, в небольшом расстоянии кверху от впадения р. Лира, нисходящей с восточных гор. Это двойной ряд хижин, продолжаю­щийся,с короткими про­межутками, на протя­жении более чем трех километров. По опи­санию Стэнли, дома, рас­положенные по обеим сторонам бесконечной улицы, состоят из двух красивых и проч­ных решетчатых хи­жин, прикрытых од­ною общею крышею; промежуточное между хижинами пространство служит для обепх семей местом как для работ, так и для ириемапосетитслей. Ни­же на том же берегу и в месте впадения
в Конго значительной речки находится местечко Рпба-Рпба, где у арабов имеются склады товаров. Наконец, кверху от поро­гов Стэнли, на правом берегу Конго, торго­вец Кнбонго основал город, который и на­звал своим именем: здесь несколько ты­сяч арабов, занзибарцев п негров зани­маются торговлей слоновой костью п возделы­ванием риса. Ленц встретил здесь также одного выходца с острова Майотты, бегло говорившего по-французски. Большая же часть туземцев предусмотрительно удалилась в ча­щу лесов.
В области порогов необходимо должна бы­ла образоваться станция для склада как съест­ных припасов, так и товаров. И действи­тельно, после того как Стэнли, поборов пре­пятствия со стороны прпроды, а также и враж­дебность жителей, прошел через пороги,- этим новым путем сначала стали пользо­ваться арабы, а затем п Международная Афри канская Ассоциация избрала местом для своего ближайшего к верховьям Конго поста остров па правом берегу реки, книзу отъседьмого п последнего порога. Выбор этот весьма удачен, так как здесь, во-первых, край­
няя граница свободного судоходства по средне­му течению Конго; во-вторых, здесь Конго ме­няет свое направление, поворачивая к западу вместо того, чтобы по-прежнему течь па се­вер; п в третьих, здесь же, не-вдалеке,. с широко разливающимся Конго соединяется значительный его приток, Лу Кэбу или Мбуру, несущийся с гор и окаймлен­ный по своим берегам большими села­ми. Этот пост известен под английскими названиями: Fall-Station или Stanley-Falis, Известно, однако, что недавно несколько европейцев, которые находились там с не­большим гарнизоном, составленным из негров племен: гаусса п бангалла, были умерщвлены или разо­гнаны арабами; так, Capuilhat нашел бе­жавшего начальника станции в 75 киломе­трах ниже порогов, в деревне Яриэмбп, После этого приходится вновь завоевывать военный путь, который наметило чрез свои владения Коптское правительство. Стэнли, сознавая сла­бость европейцев в этом крае,в котором они оказываются лишь посетителями, не имею­щими связей с окрест­ными племенами, же­лал заключения воен­
ного союза, при чем самому богатому из араб­ских купцов, т. е. Тшшо-Тппу, передава­лась бы забота о защите поста у «Пороговъ» от других арабов. Но очевидно, что но­вое Коптское государство, еще лишь создаю­щееся, должно быть предусмотрительным от­носительно своего опасного союзника, быв­шего негроторговца, уже основавшагося в центре Африки, в сильной стратегической по­зиции. Этот союзник уже обладал укреп­ленным складом на одном островке, распо­ложенном кверху от порога и вообще известном под его (т. е. Тпппо-Типа) име­нем. Почти все гребцы в области порогов принадлежат к неустрашимому племени уэнья (уа-жения); они также весьма искусные ры­боловы, и за исключением месяцев пиловодия: февраля, марта и апреля, река в изобилии доставляет имь необходимую пищу.
Небольшой европейский пост Ба-Соко, на берегу Арахупми, при слиянии её с Конго, был покинут, не вследствие нападений арабов или туземцев, но в виду экономических соображении. Прибрежные населения храбры, как в этом убедился, к своей беде, Стэн­ли во время свэего памятного путешествия
235
ГЛАВА IV. КОНГО.
236
«чрез Черный Материкъ», и как это долж­ны были признать, в свою очередь, после кро­вопролитных схваток, также п арабы Тпппо-Типа *); по сколько отомщений. сколько разоренных деревень, сколько избиений со­вершено этими работорговцами, ставшими •союзниками белых! 2) Для настоящего по­кровительства торговле было бы безусловно необходимо поддерживать там гарнизон, и у Стэнли и был там лагерь для обеспече­ния его сообщений с Конго па время экспе­диции в Уаделай. Вблизи этой станции нахо­дилась та деревня, в которой Стэнли расхи­тил знаменитый «храм из слоновой кости», коническая крыша которого, покоясь на тридцати-трех слоновьих бивнях, прикры­вала большего идола, выкрашенного в крас­ную краску. Племя ба-соко пли ба-сонго-дав­шее свое имя и европейской станции--хоро­шие ремесленники: их инструменты, оружие и убранство свидетельствуют о их превос­ходстве над большею частью окружающих племен. Их города, из которых один, Ямбумба, имеет, по словам Стэнли, не менее восьми тысяч жителей, отличаются от других своими крышами, выведенными на-подобие шляпок грибов-поганок и при­поднятых на двойную высоту над округлой стеной хижины. Красивое зрелище пред­ставляют и их воинские лодки, украшенные перьями на носу: по бокам такой баркп пятьдесят гребцов мерно ударяют выто­ченными веслами, а посреди двух рядов пх размещаются воины, прикрывающиеся окрашенными в яркие цвета щитами и раз­махивающие дротиками; все овп, п воины, п гребцы, увенчаны красными перьями и но­сят по браслету из слоновой кости. Этп ди­кари не вышли еще из периода людоед­ства: человеческие черепа украшают их хи­жины, а обглоданные кости выбрасываются в кухонные остатки. Wester рассказывает об одном короле этой страны, съевшем девять своих женъ3).
Станция, проектированная в Упото, обе­щает со временем получить некоторое зна­чение. Местность для неё выбрана на пра­вом берегу реки, у подошвы холмов Упото и неподалеку от наибольшей изогнутости той дуги, которую Конго описывает к севе­ру от экватора Следующая станция, основан­ная исследователями, принадлежавшими к Африканской Международной Ассоциации, на­ходится на главном повороте реки,-там, где Конго принимает окончательное направление к юго-западу, - и называется Ба-Игалою
9 О Baumann, „Mittheilnng-en der Geograpl ischen Gesollschaft in Wien“. Декабрь. И886.
2) Stanley, . Cinq аппёез au Congo".
•’) Imer, „Tidskrift utgifven of Svpnuka i-Sllskapet for Antropologi och Geiigaoj, 1886.
(Бангала), по имени народа, который обитает в этом крае и который храбро защищал свою страну при проходе чрез нее экспеди­ции Стэнли; ныне этот город поставляет рекрутов для небольшой армии Конгского государства. Некоторые из нгэльских дере­вень весьма значительны; хижины тянутся вдоль реки на пространстве нескольких кило­метров; промежутки же между рядами домов, занятые обыкновенными болотистыми прото­ками, не превышают 200 пли 300 метров. Таким образом, нгальский город, часть ко­торого и составляет вышеупомянутая станция Ба-Пгала, тянется па пространстве 35 кило­метров. Со стороны леса, перед деревня­ми находятся места, покрытые утоптанной, битой глиной п обсаженные бананамп, паль­мами пли окаймленные садами: тут и про­исходят семейные собрания, приемы гостей и различные церемонии. Число ба-н галий нов, проживающих на берегах Конго, Grenfell исчисляет в сто десять тысяч человек, из которых семьдесят-семь тысяч нахо­дятся на левом берегу; CoquiIhat же насчи­тывает между станциями Ба-Нгалою и Экваторвплем, па обоих берегах-сто трид­цать семь тысяч *).
Эти «Дети РЬкп» - ибо таково значение слова Ба-Нгала - несомненно, названы так вследствие их проживания на берегах и ос­товах р. Конго; они, кроме того, называются также и по имени одного верхового притока, Мо-Нгала (Монгалла), посещенного GrenиеИГем, Coquilhat и Ваегг’ом, вплоть до границы судоходства, в стране племени себи, вырабатывающего железо. В общем бангалийцы-красивые, широкоплечие люди, и на взгляд европейцев они казались бы при­влекательными, еслп бы не имели привычки вырывать себе бровей, ресниц и стачивать в острие зубов. Недавно овп делали себе костюмы из пальмовых волокон: но ныне начинают заменять этп одежды европейски­ми тканями. Женщины их вытатуирывают себе на икрах гирлянды из листье в. Ба­нгала очень умны и, подобно цивилизован­ным европейцам, часто позволяют своим страстям увлекать себя пли до энтузиазма, пли до отчаяния: случаи самоубийства между нпмп не редки. Grenfell и Comber видели, как, на похоронах одного из старейшин, ба-нгалийские женщины и дети разыгрывали, при посредстве пения и танцев, настоящие драмы, изображая смерть и воскресение. Боль­шинство жителей - рабы; число знатных людей не велико, но они пользуются обшир­ною властью и из своей среды избирают как начальника деревни, так и главу це-
9 „Bulletin de Иа Sociate de Gdugraphie d’Anversu, 1886.
БЕРЕГА. КОНГО, ОТ ОЗЕРА ЛАНДЖИ ДО СЛИЯНИЯ С У-БАНГП.
237
лого союза. По словам предания, первым отечеством -ба-нгалийцев был болотистый край Пгпрп, находящийся между Конго и УБангп *) К северу от племени ба-пгала, проживают дикие нгомбэ, наводящие ужас та­туировкою своих лиц. К югу от ба-нгала, вдоль восточного берега п в бассейне рекп Лу-Лонго, скученные деревни принадлежатъ
238
мают между двумя досками череп у детей и таким образом придают ему причудли­вое очертание, с прямолинейными плоскостя­ми1). В бассейне Лу-Лонго находится так­же и малорослое, карликовое племя ба-путу. у которого, по словам туземцев, кожа пмест беловатый оттенок, а рост колеблется меж­ду 1 метром 40 сантиметрами п полутора,

Начальник племени ба-нгала и его помощник.
народцу у-ранга, воинственный клик кото­рого «йя-ха-ха-ха!», по словам Стэнли, по­хож па ржание копей; подобно племени себп, у-рапги-весьма искусные кузнецы. Восточнее, все еще в бассейне той же реки, но на берегах её большего правостороннего притока Лопури, живут нгунзи, которые отличаются от всех своих соседей формою головы: подобно «пло­скоголовымъ» северной Америки, онп сжи-
’) Coquilhat, nChez les Bangala, sur le haut Congou. „Revue de Belgiqne“, 1886.
метрами. Наконец, племя марунга, на вер­ховьях, живет, во многих местностях, в деревнях, выстроенных, на-подобие жилищ древних озерных обитателей, на сваях 2).
Станция Лу-Лонго пли У-Ранга, надзирав­шая за большим городом того же имени и за окрестными дикарями, была покинута; но к югу от неё, Экваторвплль еше суще­ствует. Экваторвилль заслуживает свое нап-
‘) Coquil. at, „Mou vernent G4ographique“, 1887.
3) Grenfell et von Francis, „Afrique exploree et civilis6e“. Февраль, 1886.
240
ГЛАВА IV.-КОНГО.
239 основание, так как ов действительно рас­положен в непосредственном соседстве с равноденственной линией, на возвышен­ном плоскогорий, господствующем над слиянием рек: Конго и Черной, иначе на­зываемой также Джуана. Рядом с этой станцией осповалпсь также протестантские мис­сионеры. Берега реки И келембы -впадающей в Конго двумя километрами выше впаде­ния Черной реки и имеющей тоже чернова­тую воду- населены довольно плотно; дерев­ни многочисленны и защищены частокола­ми и глубокими рвами. Вероятно, во всей Африке не существует народов, которые столь обезображивали бы себя при посред­стве татуировки, как жители берегов И ке­лембы: производя нарезы и перетяжки и пользуясь ядами, они усеивают свои лица наростами в виде горошин и шишек, раз­личных у большинства отдельных лиц и придающих им устрашающую наружность. Молодая девушка, виденная БгелГеИИ'ем, имела с каждой сторопы носа по шишке, величиною с яйцо голубя, препятствующее ей смотреть перед собою: чтобы видеть когонибудь, девушка должна была настолько на­клонять голову, чтобы взгляд её проходил над этими «шишками красоты».
В этих областях среднего течения Конго европейским исследователям удалось по­знакомиться только с берегами реки и её притоков: ни один караван не проникал вглубь данных стран для проживания среди туземцев, изучения их характера, нравов и промышленности; к тому же дремучий лес, в котором господствует копаловое дерево, а затем низменная и отчасти болоти­стая почва делают научное исследование этого края весьма затруднительным, и пото­му обитающие в нем племена известны лишь но имени. Судя по говорам, весьма схожим между собой на протяжении всего пояса, огра­ничиваемого громадным кольцом р. Конго, различные народны, следующие один за дру­гим между станцией «Пороги Стэнли» и Экваторвплем, принадлежат к одному и тому же семейству расы банту. Семейству этому мож­но было бы дать коллективное имя балоло, в виду того, что так называется самое мно­гочисленное и самое могущественное из со­ставляющих его племен. Затем, в этих областях, как и в областях Верхнего Конго, под властью племен господствую­щих. проживают также угнетенные або­ригены вуа-туа, низкорослые и боязливые люди, убегающие в леса для избежания, по­добно обезьянам, соседства охотников.
Y*. Бассейн Уэллэ, страны племени монбутту и ниам-ниам.
Эта часть покатости Конго, пока еще не связанная маршрутами исследователей с глав­ным течением реки, по несомненно принад­лежащая к нему, как это установили реля­ции Юнкера, есть одна из тех областей, ко­торые в будущем должны получить весьма важное экономическое ‘значение, как место­перехода от бассейна Конго к бассейну Нила. С этнической точки зрения, страна эта есть также место перехода от народов Ни­гера к племенам банту, так как обитаю­щие на данном водоразделе народцы, хотя и составляют вполне отличное от других се­мейство, по, тем во менее, сходствуют сво­ими обычаями с обеими расами. С полным правом назвал этот край «сердцем Аф­рики» первый проникший в него европейский путешественник, Швейнфурт, так как здесь, действительно, перекрещиваются диаго­нали, проведенные по материку Африки меж­ду устьем Конго и дельтою Нила, между за­ливами Гвинейским и Аденским. ИИо до сих пор этот вершинный пояс водораздельного нагорья известен еще весьма недостаточно. Последовавшие за. столь замечательным пу­тешествием Швейпфурта исследования Бондорфа, И.ириоп’а, 1’otagos’a и Casati доставили сведения лишь второстепенные и неравного достоинства; зато недавнее опубликование пу­тешествий Юнкера было, по истине, громад­ным географическим событием по отноше­нию к познанию этой части материка. Затем следовала экспедиция Стэнли, препринятая для проложения пути между Конго и верховьями Пила, а также для освобождения египетских войск Эми на-паши, находившихся въУаделае и отрезанных от пути на север.
Река, называемая Уэллэплеменем ниам-пиам,Номайо-племенем монбуттуи Бахр-эльМакуа-арабами, зарождается, под именем Кибалп, в горах, ограничивающих с запада озеро М’вутан-ИИзиге, и сначала протекает по таким областям, которых еще не по­сещала» белый человек, но затем вступает в край, уже прославленный описаниями Швейифурта, именно в область племен мон­бутту и мапг-бату. Край этот-один из тех уголков Африки, которые отличаются самой роскошной растительностью и прелестью сельского пейзажа; это по-истипе-«земной рай». Находясь приблизительно на высоте ог 760 до 850 метров и представляя волнистую поверх­ность, с холмами в сто и более метров высоты, край этот пользуется умеренным климатом, несмотря на близость к экватору; живые воды змеятся по всем ложбинам, осенен-
БАССЕЙН УЭЛЛЭ, СТРАНЫ ПЛЕМЕНИ МОНБУТТУ II НИАМ-НИАМ.
241
пые высокими деревьями с переплетающими­ся ветвями; хпжппы повсюду окружены зе­ленью бананов и элапс (масляной пальмы). Хотя городов нет, но население тем не менее очень густое. Швсйнфурт исчисляет его в один миллион; таким образом, приняв, что поверхность страны равна де­сяти тысячам квадратных километров, получим по сто жителей на один километр, что на одну четверть превысило бы даже и среднюю населенность Франции.
Резко отличаясь от своих соседей, монбутту имеют почти семптпческие черты лпца:
242
да эта красивыми складками облегает вокруг бедр п стана, оканчиваясь острием между лопатками; придерживается она опояскою из ремешков, изукрашенных медью. Женщины, прикрывающиеся значительно менее мужчин, носят лишь по одному простому переднику: в некоторых же округах им запрещено даже и всякое одеяние *); но они заменяют его красивой татуировкой, состоящей изсоеди­нения геометрических лпний; чаще всего они разрисовывают себе все тело мелкими черны­ми узорами, правильно расположенными и изоб­ражающими кресты, звезды, пчел, цветы,

Женщина племени монбутту.
у многих из них нос даже совершенно орлиный. Цвет кожи у них светлее, чем у ниам-ниамов и окрестных негров; боро­да длиннее, чем у большей части африкан­цев, тысячи индивидов имеют белокурые волосы, впрочем, курчавые, как п у других негров, и почти белую кожу; нигде нет столь значительной пропорции альбиносов. Конечности у монбутту длинные и тонкия, но торс сильно развитый; ловкость пх изуми­тельна. Оставаясь верными костюму своих предков, мужчины носят одеяние, сработан­ное из лыка смоковницы, которое с тече­нием временп приобретает вид муаре; одежГеография Реклю, т. XIII.
различные арабески, зеброобразпые полоски и мушки. К каждому празднику изготовляется новое живописное украшение, которое кокетка умеет видоизменять до бесконечности. Муж­чины ограничиваются окрашиванием своего тела в однообразный красный цвет. Что касается прически, то она одинакова у муж­чин и у женщин: именно, волоса подбирают­ся подъ* цилиндрическую шапку из тростни­ковой плетенкп, при чем иногда на затылке такая шапка спускается на пол метра ниже, чем па лбу; у знатных лиц ее украшаютъ
’) Wilson and Felkin, ,,Ugandau.
30
243
ГЛАВА IV.-КОНГО.
241
многочисленными красными перьями и подел­ками из меди. Обычай прокалывать ухо для введения туда палочек перестал уже быть всеобщим, хотя монбутту за эту моду полу­чили от арабов прозвище гуру-гуру т. е. «проколотые». *)•
Мопбутту расчистили и засадили растениями большую часть своей области, не заслужив, однако, чрез это наименования земледельцев, так как онп не дают себе труда пи разрых­лять, ни полоть почвы: заботу об урожайности своих плантаций опи всецело возлагают на благость природы. За исключением кукурузы, которая, однако, встречается только в са­дах, ойп не возделывают никаких хлебных злаков; растительная пх пища состоит главным образом из бананов, сладких пататов, иньяма, маниока, колоказип-все, следовательно, из таких плодов, которые превосходно родятся и без всяких забот со стороны земледельца; монбутту обладают также двумя видами съедобных пасленовых растений, неизвестных вовсе в Европе. Боль­ше же всего заботь монбутту прилагают к культуре следующих растений: сезама (кун­жута), земляного фисташкового ореха и вир­гинского табака пли тоббу, отличающагося от табака туземного, возделываемого в стране Рек, на нильской покатости. У каждой хи­жины птичник кишит живностью; но, за исключением кур, затем собак, мясо ко­торых весьма ценится, и полуприрученных кабанов, туземцы домашних животных не разводят, убойный скот онп добывают, гра­бя окрестные негритянские племена; онп едят также муравьев, примешивая их к куку­рузе; кипятя самцов-термптов, они добы­вают масло, светлое и блестящее, «вкус ко­торого безупреченъ». Будучи искусными охот­никами, монбутту убивают слонов, буйво­лов и антплопч., а также, для своих пир­шеств, попугаев и других птиц; по они постоянно воюют с своими соседями, и глав­нейшею дичью для них служит человек. Из всех африканских пародов-людоедов, у монбутту, как и у пх соплеменников, манг-банга, человеческое мясо, повидимому, входит самою большою долею в обычный состав их ппицп. Окруженные племенами, которых они безразлично обзывают презри­тельным словом: «мопг-ву» и которых они преследуют .как простую охотничью дичь, выкрикивая: «пишио, пишио», т е. мясо, мя­со.'-мопбутту избивают на полях битв по возможности больше врагов, тотчас же коп­тят пх мясо п уносят его с собою уже в качестве пищи, заготовленной в прок; что же касается пленников, то онп пх уводят, приберегая для удовлетворения своихъ
*) Schweinfnrth;-Chaille-Gong, „Afriqne centrale“.
будущих потребностей. У каждого семейства имеется свой запас человеческого мяса, а человеческий жир-самый употребительный. Швейнфурт легко мог собрать более двух­сот черепов; по большая t часть их былп расколоты с целью более легкого извлечения мозга. Зубы же вырываются у черепа пз лу­ночек его челюстей и нанизываются в виде ожерелья. Монбутту не продают невольни­ков, онп пх съедают.
II, однако, несмотря на свое людоедство, мобутту во многих отношениях занимают одно пз первых мест между африканскими населениями: это люди, слово которых верно, а дружба-прочна. У них есть чувство на­циональной солидарности, п онп храбро за­щищаются от чужеземца. В 18G6 году, ког­да нубийцы, вооруженные ружьями, проникли первый раз в страну, монбутту, предводи­мые женщиною, надевшею мужское платье и взявшею дротик и щит, доблестно отразили врага и принудили его просить мира. В до­машнем быту, жена почти сравнена в пра­вах с мужем; она имеет свою долю в собственности, свою личную волю и признан­ные права. К тому же, как и у окрестных негров, большая часть работ выполняется женщинами, за исключением кузнечного дела, которое выпадает на долю мужчин; жен­щины исполняют все тяжелые работы, как земледельческие, так и промышленные; ими же, отчасти, изготовляются разные художе­ственные изделия по частп плетения и ваяния; но па музыкальных инструментах они не играют вовсе.
Промышленность, сравнительно, весьма раз­вита у мопбутту. Как горшечники, резчики, строители судов и каменщики, они не имеют себе соперников в области между Нилом и Конго. По четвероугольной форме пх домов, архитектура монбутту примыкает к архи­тектуре западных племен, но она превос­ходит строительное искусство этих народцев размерами, придаваемыми зданиям, величи­ною пролетов, искусством расположения ча­стей п богатством украшений. Недавно разру­шенный приемный зал короля западных монбутту напоминал по своей форме нефы больших железнодорожных станций. Свод, целиком сложенный из искусно соединен­ных черенков рафии, имел в длину более 30, в ширину 15, а в высоту 12 метр.; кра­сиво изогнутый, онч, покоился на трех ря­дах колонок пз лоснящагося дерева; трех­цветные рисунки, ярко красного, желтого и белого цветов, украшали стойки и панели тысячами геометрических фигур; пол пз бптой глины был гладок, как паркет. Дома монбутту кажутся тем более красивы­ми, что онп все утопают в зелени; за пс-< ключением столпцы, остальные поселения со-
БАССЕЙН УЭЛЛЭ, СТРАНЫ ПЛЕМЕНИ МОНБУТТУ П НИАМ-НИАМ.
245 стоят из ряда отдельно стоящих хижин, следующих одна за другой ио извилистым долинам; чем населеннее местность, тем гуще там и растительность.
До недавнего времени, монбутту не имели никаких торговых сношений с своими со­седями. Лишь в 18G7 г., спустя год после того, как арабы и нубийцы тщетно пытались завоевать этот край, самый могущественный из королей монбутту послал одному араб­скому купцу приглашение поселиться подле его местопребывания, с запрещением, однако, подвигаться далее, к народцам мон-ву в южных территориях. Тщетпо пройти вперед пытался также и Швейнфурт: владетель мон­бутту желал сохранить только для одного себя выгоды от непосредственной торговли с арабами; но, в свою очередь, и ему при­шлось преклониться перед чужестранными на­емниками-абутурк, т. е. «отцом турка», как арабов называют туземцы. Самыми ценными предметами обмена являются: сло­новая кость, со стороны монбутту. и красная медь, доставляемая чужеземцами. Копья и швырковые дротики делаются из чистой ме­ди. Доснехп короля Мунцы, искусно распо­ложенные позади его трона, блистали на солн­це, как пламя. Украшениями же пз меди покрыт был и весь этот повелитель: бли­стающий налобник оттенял глаза; ожерелье из медных пластинок блестело на груди: кольцами из латуни покрыты были руки п ноги, а медные блюда и сосуды помещались у его ног. Как и у всех западных, до Сенегалии включительно, державцев, под ру­кою у короля монбутту были всегда орехи кола, которыми он лакомился в присутствии своих подданных, а также предлагал и посетителям; но трапезы его всегда совер­шались втайне, при чем зарывались в землю все остатки от его стола для того, чтобы никто не знал, чем он питается. Без вся­кого сомнения, этот обычай остался еще от того времени, когда король имел притяза­ние считать себя богом, существом, стоящим выше обычных потребностей человека.
Во время путешествия Швейнфурта, земля племени монбутту делилась па два королев­ства, одно, не большое,-на востоке, другое, более обширное,-на западе. Владетель запад­ных монбутту был весьма могущественная особа; кроме монополий слоновой кости и вы­воза меди, он взимал налоги со всех про­изведений почвы. Телохранители повсюду его сопровождали, чиновники во всех областях королевства были представителями его власти. В особенной ограде находились двадцать че­тыре дома, в каждом пз которых прожи­вала одна пз его жен; этп дома окружали лоролевский дворец, а вне ограды проживали еще сотни женщин, так как король былъ
21 (» также мужем как вдов своего отца, так и своих своячениц; вообще королевский гарем по своей обширности мог бы образовать це­лый город. В стране монбутту умер, меж­ду прочим, путешественник Миани.
Другой народ, который тоже был посе­щен Швейнфуртом. повидимому, принад­лежит к той же расе монбутту: это племя а-бенга (а-банга или ма-банга), живущее так­же в бассейне р. Уэллэ, на одном пз се­верных её притоков п, после недавних переселений, в большей части заменившее монбутту к северу от рек Уэллэ п БомоКонди *)• Подобно монбутту, а-бенга одева­ются в изделия пз лыка, а воинское оде­яние и оружие у нпх такия же, как и у мон­бутту; к ним гораздо более, чем к мон­бутту, подходило бы прозвание гуру-гуру, или «проколотые», так как почти у всех из них ушная мочка прокалывается для вложе­ния в нее палочки. Из всех народов Аф­рики а-беига, вероятно, самый ловкий: нельзя удержаться от сравнения пх с обезьянами, видя, как они взбираются на деревья, влезая не только по стволу, но скользя также и по гибким ветвям, и как, перекидываясь, цеп­ляясь за гирлянды лиан, с ветки на ветку, они, на-подобие лазящих по снастям матро­сов, забираются на самую верхушку дерева. Людоедство у а-бенга составляет всеобщий закон: каждый умирающий съедается. Дети, правда, не насыщаются телом своего отца, но они его продают или обменивают на другой труп; а так как на большую часть естественных смертей смотрят как на де­ло чьих-нибудь чар, то вслед за чьею-либо смертью возникают процессы, убийства и но­вые погребальные пиршества. Однако, не взирая на этп убийства, край а-бенгов весь­ма населен, п жители его сравнительно не дикари. Женщины у них пользуются боль­шим уважениям.
А бармбо или а-баромбо, обитающие в ле­сах по р. Уэллэ. к западу от монбутту, принадлежат к одной с ними расе; но, быв некогда могущественным народом, они ныне рассеяны и во многих местностях пребы­вают в рабстве у ниам-ниамов.
Манг-баллэ, живущие на правом берегу реки, говорят на особом языке, но и они также соплеменники монбутту.
Между монбутту, и в особенности между негрскими племенами плп банту, живущими южнее, рассеяны многочисленными группами семейства другой расы, именно акка, бытьможет, потомки аборигенов, населявших страну до нашествия племен бапту, какъвуатуа на верхнем Конго. Одна провинция к югу от р. Уэллэ, говорят, еще и ныне за-
‘j Janker, „ИМфппицш’я Mitthei]ungen“, 1884, Heft,III.
217
ГЛАВА IV. -КОНГО.
248
нята этими туземцами, которые, вероятно, то же самое, что бакка-бакка португальских пи­сателей XVII века, п родственны бадиасам У-Ньоро *)» в области верховьев Нила. Из всех африканских «карликовъ», этих акка ученые считают по преимуществу предста­вителями «маленьких людей», упоминаемых Геродотом по поводу путешествия Назамонов. И, действительно, аккасы-и сами на­зывающие себя этим именем-весьма малы ростом: так, те пз них, которых Миани прислал, в 1873 году, в Италию, были в 1 метр 30,40 сантиметров; самый большой пз виденных Швейнфуртом имел всего полтора метра, а из двух других тузем­цев, находившихся уже в зрелых летах, рост одного равнялся 1 метру 34 сантиме­трам, а другого 1 метру 24 сантиметрам. Что касается тех несколько более высо­ких индивидов, которых встречали между аккасами, поселенными королем монбутту в соседстве с своею резиденциею, то это, оче­видно, были метисы, происшедшие от брака между членами двух рас. Чистые аккасы- брахицефалы; отличительные пх признаки: большая голова на короткой шее; сильно вы­дающаяся вперед челюсть, с подбородком, подавшимся назад, рот почти всегда открыт, но губы не столь толсты, как у большинства негров; скулы выдавшиеся, а щеки в мор­щинах; нос маленький и отделен ото лба глубокой впадиной, уши большие; глаза тоже большие и широко открытые, что придает пм вид птицы. Цвет темной кожи светлее, чем у других негров. Тело у акка очень неуклю­жее и, по Эмин-бею, издает особенный, очень резкий запах. Вследствие чрезмерной развитости лопаток, спина представляется сгорбленною, между тем как волосатая грудь плоска и сдавлена с боков; живот вздут, как у детей негров; конечности длинны и худы, руки очень тонкия, колени толстые, а ступни поворочены внутрь; походка с неуклю­жим перевальцем. Со всем тем провор­ство п юркость их движений несравненны: в траве аккасы прыгают «как кузнечики», а ловкость пх настолько велика, что они не боятся нападать на слона, вонзая ему в глаз стрелу, пли же, как рассказывают ну­бийцы,-проскальзывая у слона под брюхом, прокалывают ему копьем живот. Как охот­ники, они отличаются искусством изобретать и расставлять западни, нападать врасплох и преследовать дпчь; благодаря именно этим талантам, аккасы живут в мире с своими могуществепнымп соседями, которым они доставляют слоновую кость, а также кон­воируют караваны с солью, этим столь
Ешип-Ьеу, „Scottisch Geographical Magazine", июнь, 1887.
дорого ценящимся, внутри Африки, жизнен­ным припасом. Но как ни велика хит­рость аккасов в деле охоты и торговли, они, повидимому, не очень понятливы в отношении всего, что чуждо их обычному образу жиз ни: они не способны выучиться языку тех наций, к которыми приходят в соприкос­новение х). Швейнфурту рассказывали,будто для того, чтобы заучить одно иностранное слово, аккас нуждается в нескольких неделях; однако два индивида этого племени, прислан­ные в Европу Миани, легко выучились бегло писать по-итальянски и по-арабски. Наконец, и с нравственной точки зрения, аккасы яв­ляют весьма неприглядное качество: подобно злым детям, они любят видеть страдание 2).
К западу и северо-западу от территории манбутту, область водораздела между Нилом п Конго занята значительною нациею зандех пли а-зандех, более известной под именем ниам-ниам, как п племя шангала на пи­терской покатости; нацию эту называют также бабунгераи каракака. Водораздельный кряж- который между «Страною Рекъ» и склоном к Уэллэ направляется с юго-востока на северо-запад-чрез землю зандехов прохо­дит почти по-средине, образуя собою здоро­вую область, находящуюся приблизительно на уровне девятисот метров над морем, а с этой высоты красиво-волнистая поверхность почвы спускается в обе стороны до возвы­шения над морем всего лишь на семьсот метров. Что же касается распространения расы зандехов, то, вероятно, что па северозападе она проникает также и в верхний бассейн Хари, приток Чада; затем, боль­шое сходство в нравах и обычаях, на­блюдаемое между пагупнами Габопипп ниамъниамами, позволяет думать, что последние распространяются также на весьма большое расстояние и в направлении к западу. Эта родственность обеих рас кажется тем бо­лее вероятною, что, выйдя пз одного общего для обоих племен центра, они, при своих переселениях, направились в противополож­ные стороны: в то время, как пагупны говорят о своем пришествии на запад с востока, ниамы-ниамы рассказывают о по­явлении их предков на востоке с запада. Как бы там ни было, часть Центральной Африки, уже известная, как принадлежащая ниам-ниамам, исчисляется Швейнфуртом приблизительно в 150 тысяч квадратных километров, а судя по числу индивидов, кото­рых различные, уже посещенные путеше­ственниками, племена могут выставить во­оруженными, общее число жителей, принадле­жащих к семье зандехов или к населениямъ
‘) „Marchesetti, „Bolletino delle Scienze natura'i“. Год № 2. III.
’) Schweinfurth, „Au coeur de l’Afriqae“.
249 БАССЕЙН УЭЛЛЭ, СТРАНЫ ПЛЕМЕНИ МОНБУТТУ И НИАМ-НИАМ. 250
союзным, вассальным или порабощеннглм, одной части исследованной им страны тридможно считать в два миллиона *)*» ПРИ этом дать пять независимых начальников, из густо населенные пространства чередуются с которых у многих имеются воспоминания о

сами между враждебными княжествами. ИИиамъниамы не имеют национального един­ства; так, Швейнфурт насчитал лишь въ
Junker, упом. соч.
бы в особенности различать между ниамъниамами племена: банда-в северо-восточной области; беланда-в центральном округе, на седловине двух склонов, к Нилу и к Конго; и «белыхъ» ниам-ниамов, живущихъ
251
ГЛАВА IV. -КОНГО.
252
южнее других, вплоть до пространств за Уэллэ; этп «белые» ниам-ниамы наиболее цивилизованы. Из других ниам-пиамов племя иддио занимает гористый край, нахо­дящийся к западу от о. М вутан Нзпге. На наречия завдехские, повидимому, повлияли языки банту, хотя бы только в смысле об­разования имен народов с местоименными приставками. Племя, среди которого долго прожил Юнкер, и которое группируется вокруг города Ндорума, резиденции короля того же имени,-одно из самых могуществен­ных; оно одновременно господствует над двумя склонами: одним к Нилу-па высо­ких долинах, нисходящих к Бахр-эльДжуру; и другим, к Конго-к притокам Верхней Уэллэ *). В этой водораздельной области, леопарды чрезвычайно опасны, и более для людей, чем для животных. По Юнкеру, каждое колено ежегодно теряет по крайней мере человек по двадцать от зубов этого зверя.
Молва о пиам-ниамах уже издавна была распространена вне их края, между нубий­цами и арабами; но превратное, вследствие отдаленности, представление о них приписы­вало этому таинственному народу странные обычаи п делало из него даже особую расу людей, нечто в роде высшего вида обезьян. Пресловутые «люди с хвостами», которых путешественники, будто-бы, встречали по ту сторону областей Верхнего Пила, были не кто иной, как ниам-ниамы, хотя они п не при­цепляют, на-подобиф племени бонго, к своему поясу бычачьего хвоста, который издали мог бы, действительно, быть принят за естествен­ный придаток: шкуры зверей, которые ниамъниамы надевают на спину, гораздо менее спо­собны породить иллюзию. По прозвище ниамъниам, т. е. «едоки»-прилагаемое, впрочем, нубийцами п ко многим другим, отличным от зандехов, племенам-относительно за­служено ими, по крайней мере, известным числом их колен. Piaggia, первый путе­шественник, прошедший с 1863 по 1865 г. страну ниам-пиамов в области склона к Нилу, мог за этп два года удостовериться лишь в одном случае людоедства, при чем победители разделили между собою останки павшего врага. Несомненно, что, взятые в массе, зандехи предаются людоедству менее, чем монбутту; но в большей части их ко­лен распространено предание, гласящее о съедании как пленных, так и тех, кто умирает, не оставляя друзей: при этом, все трупы, за исключением трупов людей, стра­давших какою-либо болезнью кожи, признаются годными для стола. Даже и те, которые не едят человеческого мяса, все-таки весьма
‘) „Encyclopedia Britannica".
плотоядны: они питаются в особенности домашнею птицею, собаками и дичью, хотя до­машнего скота и не разводят: тогда как у их соседей, бонго, народа, существенно зем­ледельческого п питающагося растительною пищею, одно и то же слово означает «сорго» и «есть», у ниам-ниамов, как равно и у пагуинов, одно и то же выражение употреб­ляется в смыслии слов: «говядина» и «пи­ща» *)•
Голова у ниам-ниамов круглая и большая; нос прямой, с большими ноздрями, губы оттопыренные, щеки полные: в общем лицо круглое, почти женское. Впечатление женствен­ности увеличивается также и вследствие при­чески. Волосы, курчавые, как у соседних негров, замечательны своею длиною: неко­торые ниам-ниамы носят косы, ниспадающие до пояса; у многихч, борода густая, значительно более длинная, чем у остальных негров. Прическа у ниам-ниамов проще у женщин, чем у мужчин, которые, более прихораши­ваясь, проводят целые дни в завивании сий'Пх пуклей, в придании волнистости своим космам и чищении своих головных повязок, уборов. Большинство зачесывает свои волосы со лба на затылок, располагая пх правильными возвышенными рядами, на­подобие рядов на поверхности дыни; у дру­гих на верхушке лба треугольная косма делит волосы на два свитка, из-под кото­рых висят косички, обрамляющие лицо; есть и такие, которые, при посредстве круго­образной рамы, прикрепленной около головы, придают своей прическе вид венца. Туло­вище же, в противоположность сложной при­ческе, почти лишено украшений. Ниам-ниамы презирают стеклянные украшения, столь лю­бимые большинством других негров; они ограничиваются несколькими украшениями из голубых бус и раковины ужовки; насекают на животе крест пли какие-либо другие знаки: черточки, квадратики пли треугольники, а также, как знак своей национальности, располагают на лице прямоугольником не­сколько татуировальных точек. Звериная шкура препоясывает пх туловище, а на­чальники украшают мехом леопарда также и свою голову. Все спиливают резцы, пре­вращая пх в остроконечия. Со всем тем, несмотря па мягкую округлость их лица и стана, а также и на щегольство женственною прической, ниам-ниамы отличаются между всеми африканцами благородством походки: может-быть, туловище их, сравнительно с ногамп, несколько и длинно, но, тем не ме­нее, ниам-ниамы удивительно подвижны. Они умеют владеть свопм оружием: копьем и железным дротиком с опасной ловкостью.
О Ц. Sohweinfurth, упом. соя.;-Ed, ponel, рукоп. заметки.
БАССЕЙН УЭЛЛЭ, СТРАНЫ ПЛЕМЕНИ МОНБУТТУ II НИАМ-НИАМ.
253
Отличительную черту зандехов составляет сильная привязанность между супругами. В этом крае жен не покупают, как это в ■обычае почти у всех африканских наро­дов; но молодой человек, желающий женить­ся, обращается к начальнику округа, кото­рый и выбирает ему подходящую невесту. И, однако, несмотря на эту авторитарную форму брака, считающую лишним справляться с волею самих вступающих в супружество, несчастные браки редки: жены, вообще вер­ные своим супругам, держат себя непри­ступно в отношении чужих мужчин. В этом отношении существует полный кон­траст между ппмп и женщинами из пле­мени монбутту. В свою очередь, и .ниамъниамы страстно любят своих жен; поэтому во время войн, враги прежде всего стараются забрать в плен женщин и тем побудить мужчин просить пощады и предложить дань. Бродячие зандехские певцы, весьма схожие с грио сенегамбийцев, воспевают в своих песнях столькоже любовь, сколько и дела войны. Большие артисты, ниам-ниамы пла­менно любят музыку: они целые часы про­водят в игре на мандолине, впадая иногда в истинное опьянение *).
Подобно монбутту, ниам-ниамы предоста­вляют женщинам заботу возделывать сады; растительную пищу в особенности доставляет один род хлебных злаков, eleusina korokana, из которой приготовляется пиво, по­требляемое в крае в весьма большом коли­честве. Ниам-ниамы возделывают также ма­ниок, бататы, пньям и египетские образки; в северной же части края бананы редки, и не видно ни сахарного тростинка, ни маслич­ной пальмы. Ловкость руки и вкус ниам ниамов проявляются в их промышленных работах: горшечном производстве, плетении, бондарном ремесле и обработке железа. Дома и житницы-круглой формы, соответственно типу, господствующему в Восточной Афри­ке,-выстроены с большою тщательностью; вокруг дверей выложены из деревянного багета геометрические рисунки; крыши, в виде колокола совершенно правильной формы, увенчаны шпилями резной работы. Уверен­ные в своей силе, ниам-ниамы живут пе деревнями, огороженными палисадом,-хи­жины их рассеяны посреди садовч»; редко поселки содержат более двух или трех хо­зяйств.
Начальники пиам-ниамов гнушаются вся­ким внешним блеском: кроме леопардовой шкуры, они ничем не отличаются от своих подданных; тем не менее, они пользуются громадною властью. Они-владыки, н про них рассказывают, что иной раз, когда пм не
254
представилось случая наказать за преступле­ние плп за сопротивление их власти, они на­кидываются на кого-либо из безвинных людей и собственною рукою обезглавливают такого несчастливца, для того только, чтобы их право располагать жизнью и смертью своих подданных оставалось неоспоримым. Как и в европейских монархиях, верхов­ную власть наследует старший сын. Дохо­ды королей состоят из слоновой кости и половины мяса слонов, убитых в королев­стве. Кроме того, королям присвоены большие имения, почву в которых возделывают их жены и рабы. В западных округах, посе­щаемых яегроторговцами из Дар-Фора, на­чальники заставляют платить себе дань юно­шами п молодыми девушками, которых, за­тем, продают чужестранцам. При этом, в качестве вознаграждения, часть выручен­ных денег уступается семействам продан­ных. В южных королевствах Канна, расположенных на юг от Уэллэ, могила государя стережется двадцатью пятью дев­ственницами-весталками, которые, под стра­хом смертной казни, должны поддерживать священное пламя подле надгробного камня.
Среди племен ниам-ниам, а также и на правом берегу Уэллэ, отделяющей ниам-ниамов от а-барандо, проживают в многочи­сленных деревнях а-манди которые,, хотя и говорят на языке,отличном как от языка зандехов, так и от всех наречий в крае, но, тем не менее, все-таки походят на ниамъниамов: только кожа у ппх чернее, да череп почти брахпкефалический; волосы опп запле­тают косичками на лбу, и почти все,подобно неграм а-бепга *), имеют по палочке в ухе. Далее, в области слияния Уэллэ с Бомокандп. находится территория племени эмбата, кото­рое, благодаря своим ладьям, живет в гордой независимостп: при малейшей опас­ности, эмбата переплывают па другой ос­тров плп на противоположный берег и отту­да бравируют своего врага. По расе и по языку-это братья монбутту.
К югу от территории ниам-ниамов, в прибрежных странах Конго и её притоков, простирается область тех народов банту, которые еще не изучены европейскими путе­шественниками и которые известны пока лишь по имени. Из них, два, повидимому, могут быть сочтены за племена, в этниче­ском отношении, переходные; таковы: абобуа, т. е. «собаки», и пгомбэ, т. е. «коровы»; обитают они в верховых бассейнах при­токов Конго, между Арахуими и У-Банги. Одною из наиболее значительных наций, по численности и поверхности занимаемых ею земель, являются могущественные у-бангп,
’) Piaggia;--Schweinfurt.
О Junker, „Petermann’8 Mittheilungen“, 1883, Heft III.
ГЛАВА IV.-КОНГО.
255 давшие имя и большому притопу Конго; но этот народ живет не только в пределах у-бангийского бассейна; он далеко перехо­дит за его границы, и почти вся область «французского Конго», орошаемая реками Ликуалла п Алима, принадлежит ему. Здесьто у-банги и были впервые встречены путешественнпкамп-пзследователямп.
VI. Французская территория Конго.
Из предъидущего уже известно, что восточная часть французских владений Габонип имеет наклон к долине реки Конго. Чрез эту область протекают многие судо­ходные реки, открывая таким образом путь между побережьем океана и берегами среднего течения Конго, кверху от порогов. Бувга и её многочисленные притоки: Лпкуалла, Алима, Нкенп. Лефпнп - превратятся со временем в торговые пути мсждѵ Огоуэ п Габоном, и страна, ныне географически несплоченная, в конце концов, будет составлять однородное целое; даже более: р. У-Бан­ги, правый берег которой сделался собствен­ностию Франции, сделается дорогой в верх­нюю долину Ипла и к центральным равни­нам, занимаемым низменностью озера Чад. Однако эта громадная территория, к которой недавно заключенная конвенция съКонгским государством прибавила еще пространство, быть-может, в сто тысяч квадрат­ных километров, останется без всякого значения до тех пор, пока не узнают сеть тропинок, по которым туземцы проводят свои караваны *), пока проезжия дороги но соединят друг с другом судоходные ре­ки, и пока сами населения, проживающие в диком обособлении, не сблизятся между собою общностью интересов. Ныне исследователи той части конгского склона, которая принад­лежит Франции, ограничиваются пока лишь изучением этой области; самый край присое­динен к Франции только по пмени, а его внешняя торговля, о которой заранее объяв­лялось, как об источнике обогащения для французских торговцев, не дает еще, как и в первые свои дни, ровно ничего; и только географическое исследование страны пополни­лось изучениями флоры и фауны и народов, её населяющихъ2). Такпм образом, дей­ствительное присоединение края п придание ему ценности-пока еще в будущем.
Река У-Банги, по которой Grenfell, этот «чародей в очкахъ», поднялся вплоть до Области за порогами Понго, известна лишь в её нижнем течении. К северу от водопа-
‘I Ed. ponel, рукописные заметки.
Ч „Exposition de Иа mission Brazza au Museum1*. „Revu«? Scientifique**, 1886.
256 дов, пароход, желавший проникнуть выше, встретил уже стрелы туземцев, засевших в воздушных селениях, на помостах, под­держиваемых ветвями бавольника: таким образом, в этой части конгского бассейна, мы снова встречаем нравы населений верх­него течения Хари *)• Ниже, в землях, прилегающих к восточному берегу реки, значительно гуще населенных, проживают племена: бо-ати, мо-ниембо, мбопджо и мутумби, села которых так же сближены между собою, как и поселения племени бангала на р. Конго. По утрам, когда мужчи­ны отправляются к своим рыболовным снастям, столь же искусно сработанным, как и снасти туземцев, обитающим около порогов Стэнли, или когда онп сопровож­дают женщин п детей на приречные поля,- иногда можно впдеть до двух пли трех­сот лодок, которым предшествует нечто в роде адмиральского корабля: с этой лодки раздается бой военного барабана. Берега ИИгпрп, между У-Бапги и Конго, не менее многолюдны: деревни, банановые и пальмовые рощп без перерыва следуют на простран­стве 170 километров. К западу от р. УБанги, ба-лохи (ба-лои), которых по спле п мускалатуре можно сравнить с Фарнезскпми Геркулесами рассеяны в лесах, на поворо­тах реки. Все эти племена на берегах УБангп замечательны своей силой и красотой тела; друг от друга они отличаются татуи­ровкою и прическою. Людоедство - обще всем им; все пленные съедаются г). Мбонджо одеваются в листву и в рыболов­ные сети.
Населения французского Конго, по численностп оспаривающие первенство у пагупнов бассейна Огоуэ, принадлежит к племени бубапги, обитающему на берегах реки того же имени. De-Chavannes полагает, что число этих негров расы банту достигает по крайней мере миллиона, включая сюда также и те племена, которые, нося и другие наимено­вания, каковы: ап-фуру, на р. Алиме, и баянзи, пли ба-нианзп, на левом берегу Конго, принадлежат, несомненно, к одной и той же нации, так как у них одинаковые нравы, одинаковая отличительная татуировка и один и тот же язык. В земле у бан­тов не редко можно встретить селения в две или три тысячи человек. По преданию, бу-бавги пришли, будто-бы, с севера, в кон­це XVIII столетия, и подвинулись до берегов р. Лефини, где были остановлены королем племени ба-тэкэ, который, после трехдневной битвы, и победил их. Еще и ныне бубапгп не могут спускаться на пирогах до
‘I Nachtigal, „Sabara und Sudan.
») Van Gele, „Mouvenient Gdographique“, 8 мая 1887.
ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ КОНГО.
258
пруда пли озера Стэнли, не уплатив пош­лины за проход ба-тэкэйскому чиновнику, «начальнику над рекой *)• Однако, ихъщереселепченское движение к югу продолжается; впрочем, онп вообще встречают хороший прием, так как являются торговыми по­средниками между различными племенами; они весьма предприимчивы, смелы в делах и большие вестовщики новостей: стоит им придти в село, как вокруг них со­бирается толпа любопытных. При том же в них видят распространителей мод, так как онп весьма искусны в заплетании волос в косички, в выкручивании из впх остроконе’Ай, в расписывании тела, в по-
мвогочислеппых в боковых каналах-про­токах рек Копго и У-Бангп. Бу-банги, бу­дучи прирожденными торговцами, обзавелись настоящею монетною системою, применяемой па всем протяжении реки, от порогов Стэнли до пруда Стэнли; так, известное чи­сло раковин составляет одну ми кату, имею­щую форму спирали из туземной меди; а десять мпкат, представляемых полоскою пз европейской латуни, составят одно митако ')В отдаленных областях страны, куда еще не проникала власть белых, начальники бубапгов не иначе могут переселяться в дру­гой мир, как в сопровождении многочислен­ных рабов и нескольких пз своих жен;



Мужчина и женщина
племени куиееама.
крытии его татуировкою и мясистыми валика­ми, которых онп добиваются при посред­стве двух бамбуковых палочек, образую­щих заволоку; женщины их обрекают се­бя на муку ношения сделанных пз массив­ной меди ожерельев и набедренников: не­которые из знатных дам с трудом дви­гаются под тяжестью драгоценностей, веся­щих в общем до 50-ти и даже до 60-ти килограммов. Большие ладьи бу-бапгов весь­ма красивы, а епдящие в ппх гребцы росписаны и разукрашены перьями. Па посу си­дит ребенок, а на корме один из муж­чин и отбивает ногою такт для гребцов; другой звонит в колокольчик для то­го, чтобы распугать гпппопотамов, весьма
1 Ed. Ponel, рукоп. заметки.
при этом, первая жена оказывается воору­женною страшною властью определения тех пз своих подруг, которые должны по­следовать за умершим мужем в могилу: жены покойного, одетые в траур и посыпанные пеплом, безмолвно ожидают этого рокового приказа 1 * 2). Пост Нкунджиа, учрежденный было французами в крае бу-бангов, уже покинут ими, так как, находясь на левом берегу У-Бангп, он, вместе с этим берегом, по недавней кон­венции, отошел к Конгскому государству. Большим рынком в крае, территориальной области независимого государства, служит группа деревень, называемая Нребу (Плебу),
J) Etl. Ponel рукоп.заметки;-Pagels, „Ymer‘:, 18S9
2) Ed. Ponel, рукоп. заметки.
259
ГЛАВА IV. КОНГО.
260
на реке, вытекающей пз озера Монтумба и впадающей в Конго почти насупротив устья У-Банги
В верхних бассейнах рек Вунга и Ликуалла, находящихся к западу от У-Банги, обитают народцы: джамбп, окота, оканга, умбээ и бамбу, известные лишь во именам, так как Jaques de Brazza и Pecile, про­ходившие чрез их территорию, не могли пробыть у них долго, и к тому же были приняты с недоверием. В низовой части этих рек, как равно и на р. Алиме, мы снова вступаем в страну бу бангов, назы­вающихся,впрочем, иначе, именно-ап-фуру; известны они также и под именем ба-фуру; подобно своим сородичам, они, прежде всего, разносчики товаров: так, между ними встре­чаются целые семейства, члены которых и родились па пироге, и па ней же умрут. Во многих местностях пловучия деревни более многочисленны и более населены, чем группы хижпн на суше. Ба-тэкэ верхнего течения Алимы продают маниок, а судовщики пз племени ап-фуру превращают его в муку и затем развозят по селениям ни­зовья. Ежедневное количество такого маниока, продаваемого ап-фурами прибрежным пле­менам Алимы и Конго, исчисляют в десять тысяч тонн *).
Благодаря этому торговому движению, Алима пз всех французских рек конгского склона приобрела наибольшую важность в стратеги­ческом отпошенип, тем более, что, заро­ждаясь в одном я том же с р. Огоуэ по­перечном углублении материка, Алпма про­должает, следовательно, путь, намеченный этою рекою между двумя половинами Габонии, северной и южной. К одному пз берегов притока Алимы примыкает также и дорога, проведенная по водораздельному плоскогорию к востоку от Франсевилля. Здесь, на извест­ных расстояниях друг от друга, учреждены посты для найма носильщиков и для экспе­диции товаров. Ближайшая к истокам Алимы станция, Дьэле, расположена на реке того же имени; ниже по течению находится станция Алпма, в том месте, где от слияния рек Дьэле п Гомбо образуется и самая река Алпма. Затем следует станция Лскети, рас­положенная при впадении в Алиму еще одного притока. Станция Помбо пли Мбошп- основанная главным образом для того, чтобы доставлять «солому» п «бамбукъ» пли стволы рафип прибрежным постам на Конго - выстроена в той местности, где Алпма соединяется с главной рекою.
Племя мбошп, давшее свое пмя станции на низовье Алимы, представляет один изъ
’) Ch. do Chavannes, „Bulletiu de la SocHt£ de Gdo" graphio de Lyon“. Февраль-март, J886. De Brazza, упом. соч.
наиболее диких народов конгской области: очень жадные к наживе, упрямые и недо­верчивые, они крайне неудобные соседи для ба-тэкэ п ап-фуру; также п французский пост не без труда мог удержаться на пх территории. В физическом отношении, мбошп велики, рослы, широкоплечи, но у них нет нп изящества ба-тэкэ, нп скульптурной красоты ап-фуру. Вероятно, происхождения они смешанного, и так как те пз них, которые живут на берегах реки, женятся предпочтительно на девушках из чужих племен, то смешения рас продолжаются и поныне. Преданные фетишерам, которые в то же время знахарп, судьп п палйчп, мбошп прилагают большое старание к отстранению злого рока, проводя для этого себе вокруг глаз, а также и на известных частях лица, многоцветные черточки, прп чем белый цвет предохраняет от утопления, красный- избавляет от ран, а желтый-защищает от огня. По равнодушию к красивым без­делушкам и украшениям, мбошп-почти единственные между неграми; они презирают туалет, заботам о котором большинство нигрптяп и банту отдают большую часть своего своего существования. Мбошп совсем не артисты. Сенегальская поговорка: «как только сядет солнце, вся Африка пускается в плясъ» не применима к мбошп: он не пляшет и не бьет вт> барабан иначе, как в важных обстоятельствах, имеющих на­циональный интерес. Но он очень заботится о красоте своей хижины, и когда ему при­ходится ее переместить, он с благоговением переносить материалы, пз которых она была сработана, п с большою церемониею восста­новляет свое жилище на новом месте. Прежде оружием ему служили копья пз твердого дерева, по выпе он употребляет оружие из железа и ружье. Рвы, замаскирован­ные зеленью п утыканные отравленными ко­лышками, защищают деревни: прп проходе чрез страну мбошей, следует тем более быть на-стороже, что в большей части слу­чаев временем для нападения избирается ночь. Мбошп возделывают почву, а промыш­ленность пх пока самая первобытная, огра­ничивающаяся обработкой железа и тканьем передников. Разместись па низовьях Алимы, между областью плоскогорий и Конго, мбоши прежде всего торговцы п продавцы военно­пленных, а также украденных женщин п детей. Когда умирает замужняя женщина, то родители возвращают мужу её покупную стоимость, но, с своей стороны, муж обя­зан доставить столько рабов, сколько по­койная жена родила ему сыновей п дочерей. Иногда, для расплаты с долгами, отцы про­дают и собственных детей
b Ed. Ponel, „Bulletin de la Societd de Gdographie de Paris*. 3-ий триместр.-Также и рукописные заметки.
261
ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ КОНГО.
262
Племя ба-тэкэ населяет прибрежные мест­ности вдоль верхнего течения Алимы, а также плоскогорий, служащие водоразделом; эти пло•скогория во многих местах белизною своих песков походят на солончаковые простран­ства. Некоторые пз батэкэйоких племен про­никли на западе -в бассейн Огоуэ, а на юге-в страну, по которой протекают реки Нкэнп и Лефпни; ба-тэкэ переходят и за Конго, на левый берег, занимая его к югу от устья р. Куа илп Кассап: таким образом, тер­ритория пх не меньше территории, зани­маемой племенем бу-банги; однако, различ­ные колена пх весьма отличаются друг от друга. Ба-тэкэ плоскогорий разнствуют отъ
маниока, составляют лакомое блюдо для батэкэ; любят ба-тэкэ и копченых жаб *)’> однако всем явствам они предпочитают жареные личинки некоторых видов мо­тыльков. К людоедству ба-тэкэ еще при­бегают в военное время, съедая как плен­ных, так и труппы неприятеля.
Несмотря паскудное питание, ба-тэкэ-рьяные работники. У них мужчины не взваливают возделывания почвы па одних женщин; одна­ко, это они преимущественно обрабатывают поля под маниок, просо, кукурузу, сахарный тростник, земляные фисташки и табак. Будучи весьма уважаемы, женщины имеют голос на совете, и в важных случаяхъ

Усохшие пальмовые стволы.
бу-бангов как внешностью, так и нравами. Онп слабее, малорослее, менее мясисты: боль­шинство из них до того худощавы, что пх прозвали «ходячими скелетами». Ба-тэкэ уди­вительно умеренны в пище. Немного маньока, насекомых, гусениц,-которых онп собирают на ходу, - достаточно для того, чтобы пх напитать. Женщины, вооружись длинными палками с клочком кудели па одном копце, ловят кузнечиков, которых, поэтому, и называют: «мясом ба-тэкэ» '); для того же, чтобы удобнее было пленить этих насекомых, поджигают травы. Все эти животинки, с гарниром пз катышковъ
’) А. Pecile, „Bolletino della Societ а Goografica Italiana“, Июнь, 1887.
ничего ne решается прежде, чем выскажутся также и жены, которые делают это с тою же умелостыо в суждениях и выражении, как и их мужья. Каждая группа жилищ, весьма опрятных и расположенных на вид­ном месте, на холме, имеет свою пальмовую рощицу, высота которой свидетельствует о давности основания деревни. Листья этих пальм служат для изготовления туземных передников, а также и тех более широких тканей, в которые облекаются начальники племени. При сборе листьев, их оставляют только на макушке деревьев. Пальмы элапс дают масло, а пальмы дум-вино. Однако, при таком обращении с деревьями местные туземцы, подобно племенам бу-бапгп п ба-
') Leou Gniral, рукописные заметки.
263
ГЛАВА IV. КОНГО.
264
янзп, кончают тем, что умерщвляют расте­ние. которое, будучи лишено листьев и при­няв тускло-серый цвет, становится похо­жим на кол с утолщенной верхушкой, вследствие чего усохшие пальмовые рощицы кажутся как-бы-группами столбов '). Обра­зовав караъаны в триста или четыреста человек, и будучи сопровождаемы малень­кими собачками - которых часто хозяева несут на руках и с которыми онп делят свою умеренную трапезуба-тэкэ отпра­вляются торговать ко всем соседним пле­менам: выменивая рабов на соль, они на севере достигают земли племени окавга, на реке Салин, притоке Лпкуаллы, а на югозападе доходят до страны племени ма-йомбэ, на берегу океана * 2). Ба-тэкэ охотно нани­маются и как носильщики: онп нагружают в свои корзины (плетухи) клади от 25 до 30 килограммов и скорым шагом пдут целый день, без остановки, до вечера. Во­обще, транспортную службу между Франсевпллем и Алимою исполняют почти исклю­чительно ба-тэкэ, которым платят за их труд тканями, бусами, раковинами, солью и порохом.
К югу от Алимы, на берегах Нкени оби­тают а-бома, гордые туземцы, единственные в коптской области, не курящие коноплп, и куйя-рыбоеды, очень суеверные относитель­но своей пищи и изрекающие «ерунда» над большей частию блюд. Куйя очень уважают своих мертвецов; наследники вступают во владение выпадающим на их долю имуще­ством не иначе, как в годовщину смерти и после того, как череп умершего, извлечен­ный из могилы и обернутый в красивую ткань, будет помещен под очаг той хи­жины, которая принадлежала покойному. Плоскогорие, с которого нисходит река, занято племенем аши-куйя, также принадлежащим к конфедерации ба-тэкэ, при чем главный на­чальниких, Нгиа-Комунгпрп, разделяет светскую власть с Макоко, владетелем в Нгантшу. По словам Jaques de Brazza, ашикуйя-самые искусные ткачи во всем фран­цузском Конго 3). Львы и леопарды весьма многочисленны на берегах Нкени, но они редко нападают на людей, между тем как на берегах У-Банги этп зверп весьма опасны. Цапли, птицы-фетиши, гнездятся во множе­стве на деревьях по берегам реки.
Книзу от устья Нкени, на французском берегу Конго находится несколько приречных станций. Из них пост Нганчу, на скали­стом мысе, важен тем, что находится на небольшом расстоянии книзу от слияния Кас
Ed. Ponel, рукописные заметки.
г) Giacomo di Brazza, * Bolletino della Societ а Geografica Italiaua», апрель, 1887.
Ed. Pone), рукописные заметки.
саи и Конго, насупротив местечка Мсуата, па левом берегу: эти деревни господствуют над обширною судоходною сетью. Нганчу- порт неболыпого королевства, государь кото­рого, пли Макоко, приобрел известность сво­ими сношениями с de-Brazza, а также трак­татом о вступлении в вассальные отношения к Франции, подписывая который, он призвал в свидетели своего главного фетиша и своих домашних богов. Взяв щепоть своей земли и положив ее в ящик, этот великий фетпшер произнес следующие слова: «Возьми эту землю п отнеси ее главе белых; она бу­дет ему напоминать о том, что мы при­надлежим ему». Вот каким образом ба-тэкэ п соседния племена: абома, асирья п ба-лялли-на которых распростра­няется некоторое религиозное верховенствоМакоко- подпали под французский протек­торат; однако, другие вассалы должны были признать сюзеренитет Конгского государства, и по трактату французы отказались от своих притязаний па эти территории. Деревня Мбейэ, в которой пребывает главный начальник, также известна, равно как и он сам, под именем Макоко или «Начальника над ре­кою»,-родовое название, прилагаемое к всем королям данной династии ’). Старинные пор­тугальские авторы называют тисоссо этих державцев земли ба-тэкэ, которых тогда обозначали наименованием «Анзико» ’).
Главное поселение во французском Конга получило название Браццавиль, по имени того отважного, неутомимого и кроткого человека, который завоевал эти территории для геогра­фии. Неподалеку от этой именно местности, de-Brazza «похоронилъ» войну между черны­ми и белыми фалла, или «французами». Прп этом была вырыта яма, в которую поброса­ли пули, патроны, ружейные кремни и порох; в насыпь же над всем этим посадили де­рево. «Мы погребаем войну так глубоко, что ни мы, ни наши дети не будут в со­стоянии ее откопать; а то дерево, которое рас­пустится здесь, пусть свидетельствует о союзе между белыми и черными». Так говорили начальники племен, которым, с своей сто­роны, Brazza ответил: «Пусть мир продол­жается до тех пор, пока на дереве не выростут пули, патроны пли порохъ». Завладели же постом Мфуа-названным впоследствии Браццавилем-французы в 1880 году, пят­надцатью месяцами раньше, чем на противо­положном берегу Конго основались другие европейцы. Два года спустя французы очистили-было эту местность, но в 1883 году заняли ее снова. Образовались там также две фак-
4) Leon Guiral, рукой, заметки.
2) D’Anville. Карта, иаифчатаивая в сочинении Labar об Эоиопии. -Luciano Cordeiro, „Bolletim da Sociedade
de Geographia de Lisboa“.
265 ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ КОНГО.

267
ГЛАВА JV.-КОНГО.
268
том месте, где озеро Стэнли образует на­чальный порт для обширной судоходной сети вглубь Африки. Неподалеку отсюда находился город Канкобелла, о былой славе которого рассказывают старинные авторы. В окре­стностях находятся медные рудники, разра­батываемые туземцами, а плодородные почвы дают изобильные урожаи маниока. Во всех деревнях, в своей совокупности составляю­щих Браццавиль, насчитывается около пяти тысяч жителей *)•
Туземцы этой части французского Конго, ба-ляли,-крови смешанной с кровью племени ба-тэкэ. Пока опп еще людоеды и поедают трупы невольников и караванщиков, умер­ших в пределах их страны; по прибытии европейцев, они сетовали на пришельцев за то, что те погребают своих покойников, тогда как могли бы променивать их на ба­ранов, бананы и маниок * 2). Впрочем, тела свободных людей они возвращают земле, сопровождая это причудливыми обычаями. Так, по смерти кого-либо из мо-ляллп, его тело помещают в длинный деревянный цилиндр и затем держат в течение месяца посреди хижины покойного, как будто-бы жизнь все еще не покинула труп. Когда же наступит день похорон, то на цилиндр ставят фети­шей; украшают его перьями, листьями и лен­тами, а затем друзья наматывают на ци­линдр ткани, вследствие чего объем его увеличиваются по крайней мере вдвое. Высо­кий катафалк, с сокрытым в нем гробом, прикрепляется после этого к стержню, под который подводят три длинных параллель­ных жерди. Носильщики берутся за эти жер­ди, но вместо того, чтобы идти со своею но­шею степенно, онп, с целью испугать злого духа, начинают кружиться, бегая вокруг, разукрашенного цилиндра, который подпрыги­вает на шпиле; таким образом онп нако­нец достигают того места, где вырыта яма, такая же цилиндрическая, как и гроб. Здесь, каждый отбирает ссуженные им ткани, и затем тело в одном лишь цилиндре опу­скается в могилу; зарывая гроб, оставляют над ртом покойника дыру, чрез которую и вливают пальмовое вино к похороненному, считающемуся постоянным сотрапезником с оставшимися в живых.
В нескольких часах ходьбы на югозапад от Браццавпля, по соседству с по­рогами, католические миссионеры основали стан Лвнзоло, получивший важное значение, как образцовая ферма и как центр аккли­матизации растений и животных умеренного климата.
‘j De (havsnnes, упом. соч.
2) Jaques de Brazza, „Correspondauce, publiee par Napoleon Ney“.
ѴП. Бассейн p. Кассаи.
Эта обширная п многолюдная область, изо­билующая проточными водами и плодородными долинами, уже разделена, с политической точ­ки зрения, между Конгским государством и Португалией; но присужденными этим госу­дарствам странами предстоит еще овладеть, а между тем путешественники еще так не­достаточно обошли край, что в сети их мартшрутов встречаются пространства более, чем в десять тысяч квадратных киломе­тров, куда еще не проникал ни один исследователь. До сих пор в территории Кассаи основался всего один европейский пост, именно кверху от слияния р. Кассаи с Куанго; также весьма редки и такия дерев­ни. в которых поселился какой-нибудь ку­пец-негр, именующий себя португальцем и выменивающий ткани на слоновую кость. Страна почти вся разделена на маленькия кня­жества, из которых одни вполне независи­мы, а другие более плп менее подчинены мо­гущественному государю. Составленная таким образом большая империя с неопределенны­ми границами, именно империя Муата-Ямво, занимает значительную часть территории.
Восточные реки данпого бассейна, родящиеся в болотистых областях вершинной гряды водораздела-где также берут начало притоки рек Луа-Лабы и Замбезе-орошают области, соприкасающиеся с империей Мсиири и обитаемые, проживающими друг подле друга, племенами руа и лунда. В некоторых деревнях эти племена даже и перемешивают­ся друг с другом, при чем бедными ока­зываются вуа-лунда, одетые лишь в перед­ник из кожи плп лыка, да в овечье руно, покрытое обмазкою из жира и глины, а бога­тыми- вуа-руа, сравнительно цивилизованные, как и те вуа-руа, которые живут на бере­гах Луа-Лабы. Находящиеся в этой области медные копи были разрабатываемы уже во время путешествия Сашегон’а.
Холмистый край-который разделяет реки Лу-Билах и Ло-Мами, в той части их русл, где обе эти реки направляются к северозападу для слияния друг с другом и образо­вания р.Санкуру-занят племенами басопжэ, ба-санжэ и другими пародцами одного и того же языка. К западу от р. Лу-Билах, эти туземцы известны под именем ба-луба, меж­ду тем, как еще далее, иа берегах ЛуЛуа и Кассап, их называют ту-шиланжэ пли ба-шплапжэ *). Ба-сонжэ, между неграми, са­мые сильные и самые красивые, хотя лицо
Biichner;Pogge;-Wissmann;-Wolf; -Cbatelain.
269
БАССЕЙН Р. 1ИАССЛП.
270
пх п напоминает морду дога !); они очень смышлены п искусны в обработке железа и меди, глины и дерева, изготовляют горшеч­ные изделия, ткани и различные предметы пз плетения, которые, затем, со вкусом укра­шают. В противоположность большинству остальных африканских народов, мужчины племени ба-сонжэ занимаются сами полевыми работами, а на долю своих жен оставляют ремесленные занятия и хлопоты по хозяйству. Ба-сонжэ-искусные охотники, и пх рели­гиозные обычаи иногда сопровождаются людо­едством.
Несколько лет тому назад ба-сонжэ оста­вались вне всякого сношения, не только с европейцами, но также и с торговцами пз негров западных португальских провинций; также и арабы, при свопх торговых экспе­дициях, не проникали далее земли племени калебуэ, на левом берегу Ло-Мами. Поэтому, когда, в 1881 году, Wissmann и Pogge про­ходили чрез данную страну, около них со­бирались толпы любопытных, как будто при­шельцы были чудовища или боги. В караване белых людей все было ново для ба-сонжэ: никогда они не видали ни вьючных волов, ни огнестрельного оружия, ни тысячи тех лю­бопытных предметов, которые эти невидан­ные люди принесли для обмена па слоновую кость и жизненные припасы. В западных округах, где еше не видели арабов, белые были приняты хорошо; по па востоке, где торговые экспедиции арабских купцов уже побывали, все поселяне в ужасе убегали или укрывались за свои частоколы; онп доходили даже до того, что убивали свой скот, если не были в состоянии быстро угнать его подальше от чужеземцев. Думая о тех купцах, ко­торые вслед за ним придут к этпм лю­дям, еще не имевшим никакого соприкосно­вения с так называемой цивилизациею, пред­ставителями которой являются по преимуще­ству порох и водка,-Висман спрашивал себя, следует ли ему радоваться открытию этого народа, столь замечательного своей гор­дою красотою, прирожденным умом и, без сомнения, более счастливого, чем голодные пролетарии в Европе? II не лучипе*лп было бы, для человечества, если бы отравленная стрела прикончила его Путешествие, служащее предвестием будущего завоевания? Такое ду­шевное настроение этого путешественника вполне понятно; но можно надеяться, что бледнолицые не все же будут вносить только пороки и болезни: онп научат новым реме­слам, поведают истины, остававшиеся неизве­стными и, быть-может, когда-либо приведут к более возвышенному пониманию справедливости и свободы.
') Pogse, ,Mitthejlungen der Africanischen Gesellschaft“, i. IV1883-1885.
Ба-сонжэ весьма многочисленны: населен­ность края не уступит даже и тем странам Европы, в которых жители скучены весьма сильно. На каждом пз продолговатых от­рывков бывшего прежде сплошным плоско­горий, уцелевших между реками, тянутся не­скончаемые деревни, которые можно сравнить с «черными гусеницами, ползущими по траве прэрий». Две или три параллельных улпцы, окаймленных домами и садами, извиваются змейками по длинному хребту; и если бы не форма хижин, то можно было бы подумать, что находишься в Верхней Нормандии, между её долинами, спускающимися к Ла-Маншу; впрочем, ба-сонжские села больше поселений страны Ко (Саих), и германские путешествен­ники употребляли не менее пяти часов, чтобы пройти из конца в конец какое-либо из больших местечек. Wolf исчисляет населе­ние наиболее обширных сел приблизительно в пятнадцать тысяч жителей, так как пу­тешественников, при вступлении в такое ме­стечко, старейшины встречают во главе бо­лее, чем тысячи воинов. Каждое из этпхь жилищ образует небольшую самоуправляю­щуюся республику, граждане которой призна­ют, однакоже, верховную власть короля, пре­бывающего в крае Кото, на левом берегу р. Лу-Билах. А этот король есть в то же время великий фетишер, которому повинуются пз страха перед ведомым ему колдовством; однако, в лице Pogge и Wissmann’а, он встретил более страшных фетишеров: имен­но, когда Pogge и Wissmanify было отказано к пропуске, то онп, прибегнув ночью к стрельбе пз ружей, пусканию ракет и сожи­ганию бенгальских огней, вселили такой страх в этого государя, что он поспешил пх не задерживать. Как и между маньемами, среди племени ба-сонжэ проживают, гнездясь в убогпх деревнях, некоторые колена тех низкорослых и робких ба-туа (вуа-туа), в которых видят остаток древних абориге­нов и которые, между прочим, воспитыва­ют особую породу охотничьей собаки, похо­жую на левретку *)• Другие народцы, обитающие по берегам Ло-Лами, скрывают свои хижины в густой чаще ветвистых исполинских де­ревьев. В лесах этой области серый попу­гай живет мириадами. На берегах рек ЛуБилах, Сан куру и Лу-Кениэ, эта птица, прп закате солнца, поднимается целыми тучами, застилающими небо.
Лу-Вуа, Кассап п другие реки верхнего бас­сейна орошают главным образом террито­рию племени ка-лунда, нацип, значительной по своей численности п носящей то же самое имя, как и южные прибрежные жители озера Мо-
‘) Pogge;-Wissmann, „Mittheilungen der Afrikanisclien Gesellschaft in Dentschlatid“, тох И1И и IV.
271
ГЛАВА IV.-КОНГО.
272
эро: возможно даже, что и те. и другие при­надлежат к одному и тому же этническому корню. Ка-лунда области Кассаи составляют главную часть народа того государства, кото­рым управляет муата Ямво, прп чем это же наименование иногда дается и данному негр­скому государству, самому обширному пз всех, находящихся в Центральной Африке. Племя ка-лунда занимает к западу от ЛуБплах всю область источников Лу-Луа и Кассаи, вплоть до Замбезе; под именем ба­луя, они населяют те местности, где р. ЛуЛуа выходит из возвышенных узких до­лин для вступления на раввину; а по ту сто­рону Кассаи они обитают также на большой части промежуточной полосы между высотами и низменным пространством. Ка-лунда ро­стом и силою превосходят негров португаль­ских владений западного берега; цвет пх кожи несколько светлее, а губы у них менее толсты; их знатные лица привыкли сжимать го­лову своим детям таким образом, что задняя часть черепа становится уродливою. Женщи­ны татуируют себе грудь, живот и руки, спи­ливают два верхних резца и вырывают два нижние; они бреют голову, между тем как мужчины сохраняют все свои волосы и весь­ма заботятся об искусном причесывании их. Обыкновенно мужчины прикрыты более жен­щин: так, со времени установления сноше­ний с португальскими купцами, мужчины оде­ваются в хлопчато-бумажные ткани, прикры­вающие пх от пояса до лодыжек; одеяние же женщин не спускается ниже половины бедр, при чем бедные между ними доволь­ствуются передником пз лыка, кожею с ка­кого-нибудь животного пли даже гирляндою листвы. Как и в большей части стран Во­сточной Африки, наиболее ценимые уборы со­стоят пз латунных проволок, которые на­вертывают вокруг рук и ног.
Будучи гораздо менее сведущими в реме­слах, по сравнению с ба-сонжамп, ка-лунда много зависят от своих соседей в отноше­нии необходимых для них вещей. С югозапада племя киоко доставляет им тканп и железо; южные и юго-восточные племена про­дают им медь; в некоторых местах у них нет даже соли, и заменять ее прихо­дится золою трав. Их жилища, после хи­жин вуа-туа,-самые убогия во всей Внутрен­ней Африке; можно сказать, это-простые кучи сена, в два-три метра вышины. Никакого украшения на крыше, которая не доходит до земли всего лишь на несколько сантиметров и позволяет, следовательно, проникать внутрь жилища только кое-какому отраженному свету; двери всегда низки, будучи просто отверстиями менее метра в высоту; сам король не мо­жет войдти в свое жилище иначе, как полз­ком. Хижины служат и могилами, прп чемъ
живые уступают свое место мертвым. Де­ревни, вообще легко отстраиваемые, переме­щаются при малейшем поводе к этому; так, в десять лет муата Ямво переменил три раза свою резиденцию. Скот, за исключением коз, весьма редок вокруг деревень; в 1876 году король имел всего лишь одну ко­рову; все стадо, скопленное его предшествен­ником, было съедено во время перемены цар­ствования. Однако, в общем, туземцы, при­выкшие к растительной пище, имеют жиз­ненные припасы в изобилии: плодородие стра­ны таково, что о запасах даже и не помы­шляют. Житниц у ба-луа не существует, и в своих хижинах онп сохраняют про запас лишь несколько кучек фасоли, земля­ных фисташек и кукурузы. В дождливое время года недостатка нет ни в чем, а во время засух они едят умереннее, но у них все таки остается маниок ')•
Ка-лунды гостеприимны, доброжелательны, миролюбивы, по крайней мере в тех окру­гах, которых не посещают чужеземные тор­говцы, изощрившиеся в обмане и обучающие туземцев хитрости и лжи. Нравственной порче населения в соседстве с королевской рези­денцией способствует также и паразитизм, так как государство муаты Ямво представ­ляет пстинн/ю феодальную империю, в кото­рой все вассалы должны платить дань. Раз­личные начальники, мона и муэнэ, обязаны повиновением государю, муата, п правильно уплачивают дань, уделяемую пз того, что им доставляют пх собственные подчинен­ные. Налоги не определены, но разнообразятся в зависимости от тех продуктов, которые доставляются данным краем: так, один несет бивень слона пли убитое животное, другой-шкуру льва пли леопарда, третий-пло­ды, маниок, зерновой хлеб, тканп пли соль. Столь же не выяснено строго и время уплаты данп: оно меняется, смотря по тем расстоя­ниям, рекам пли болотам, которые предсто­ит пройти данникам, чтобы добраться до своего сюзерена, а также находится в зави­симости и от начала и продолжительности дождливого времени. Обыкновенно караваны отдаленных данников представляются ко двору государя ежегодно по разу; начальники же соседних колен, подчиненные более действительным образом власти сюзерена, являются к нему с дарами в руках не­сколько раз в год. Часто случается и так, что вассалы из отдаленных провинции, по­чувствовав себя настолько сильными, что могут порвать свою зависимость от муата Ямво, не радеют о присылке своей дани. Во­обще, со времени царствования династии госу­дарей пз племени лувда, границы империи не
<) Pogge, „Im Reiche des Muata Jamwo“.
БАССЕЙН РЬКП КАССАИ.
274
перестают изменяться, а сами этп государи никогда не знают истинного пространства своих владений.
Прп перемене царствования, новый муата
«сын государства», «сын оружия» и «повар государства»; впрочем, и их выбор дол­жен получить утверждение «матери королей и народа», называемой Лукокеша. В свою-

Р Q Ф Е( Ф S
ф
Ф
о

не. наследует по праву своему отцу: он из­бирается между сыновьями одной из двух главных жен умершего короля,при чем че­тырьмя великими избирателями будущего сво­его повелителя являются: первый ц второй
' География Реклю, т. XIII.
очередь, эта особа, являющаяся тоже короле вою и обладающая многими округами во'всей полноте царской власти, избирается между дочерьми двух главных жен четырьмя глав­ными министрами, а их решение становится
31
275
ГЛАВА IV. КОНГО.
276
окончательным после одобрения короля. Это установление «всеобщей матери», повидимому, указывающее на древний матриархат, тем более любопытно, что в племени лунда отцу наследует непосредственно сын, а не пле­мянник со стороны сестры - дяде, как у киоко. Из всех жителей страны, только Лу­кокеша превыше законов, только она одна ускользает от власти муата Ямво: мать всех, она не имеет и мужа, а её избранник про­сто называется её любимым рабом; равным образом, она не должна иметь и детей, и по­тому когда она родит, то её плод умерщ­вляют.
Тотчас после своего избрания муата Ямво получает знаки царского достоинства: желез­ный серп, корону пз перьев попугая, брас­лет из слоновой кости, ожерелье пз жем­чуга и металла, большой имперский ковер и орден лукано, соответствующий орденам, уч­режденным европейскими государями. Затем, муата располагается лагерем на одну ночь около реки Каланжи для того, чтобы, вдыхая вольный воздух и омывшись в священных волнах, приобресть силу для возобновления мощи государства. Но это еще не все; он должен стать творцом, возжечь новый огонь, от которого отныне зажгутся все очаги: и, действительно, трением друг о друга двух кусков дерева, он заставляет вспыхнуть пламя, что и служит доказательством его божественности. После этого он уже бог, неограниченный властелин над свободою и жизнью всех своих подданных; он назна­чает на все должности, возвышает или по­нижает кого захочет и завладевает всем, что ему понравится. Предание воспрещает ему курить и напиваться пьяным; но также вос­прещено и каждому пз подданных, под страхом смерти, видеть, как король ест, а также и беспокоить его, когда он удалится в потайные убежища королевской хижины. Кроме четырех великих избирателей, суще­ствует целый двор министров и слуг, по­варов и чародеев, кузнецов и врачей, прпчесывателей, музыкантов и палачей. Во вре­мя больших народных собраний он дару­ет право слова килоло, т.-е. важным чипам и знатным лицам в королевстве; но раз он провозгласил свою волю-все уже дол­жны тотчас ему повиноваться. Пароду он является, восседая или на носилках пли на плечах раба. Ежегодно, во время засух он наряжает военную и. грабительскую экспе­дицию в соседние края; кроме того, многочиленные орды во всякое время опустошают селения непокорных п делят свою добычу с королем. Чужестранные караваны прини­маются муата Ямвою, при чем он назнача­ет им место для лагеря, определяет срок пребывания п, не стесняясь, пользуется для
своих нужд пх товарами. Тех белых, а также и тех мнящих себя португальцами с берега океана, которые, либо управляя кара­ванами, либо только сопровождая их, прибы­вают в страну племени ка-лунда, властитель этой страны считает принадлежащими к од­ной и той же расе с европейцами: он при­знает их могущество как чародеев и хва­стается, что и сам разделяет его с ними.
Резиденция, пли муссамба, перемещается при каждом новом воцарении; однако, мест ность для этого всегда избирается на простран­стве большой равнины, которая расстилается между восточными притоками Лу-Луа, реками Каланжи и Лу-Иза, так как столпцу пола­гается всегда строить в соседстве с святым местом, где проживал первый из муата Ямво, именно около правого берега Каланжи и кладбища, или ензаи, на котором погребены тела четырнадцати государей, сменивших друг друга на королевском ковре. Во время путешествия Pogge, в 1876 году, муссамба была в Кизимэмэ, на левом берегу Каланжи; четыре года спустя, когда, в свою очередь, засвидетельствовать почтение к муата явился Btichner, резиденция, Кауэнда, была перенесена километров на двадцать к юго-западу, в местность, находящуюся приблизительно на равном расстоянии от обеих рек. Хижины города рассеяны па большом пространстве, при чем одни сгруппированы как попало, другие окружены прямоугольным палисадом пз кольев, вбиваемых в землю при начале дождливого времени года; вскоре затем, эти колья пускают корни п впоследствии быстро разростаются в большие деревья; Pogge на­считывал от 8 до 10 тысяч жителей, жив­ших, на протяжении до двух километров, вокруг королевской ограды. Переселенцы из соседних колен стремятся в резиденцию; однако, по Pogge, городское население увели­чивается не вследствие избытка рождений над смертностью, так как почти все дети, ви­димые вокруг землянок,-маленькие рабы, наворованные во время военных походов. Для женщин муссамбы было бы большою честью иметь много детей, но большинство из них не плодовиты.
На север от страны, которую муаты Ямво избрали для своей резиденции, их королев­ство не простирается на большое расстояние; с этой стороны, берега реки Лу-Луа и её притоков заняты диким племенем ка-уанда, которое до сих пор храбро сопротивлялось всякой попытке к его завоеванию. рассказы­вают, будто пх стрелки напитывают острия своих стрел весьма сильным ядом, неизве­стным остальным племенам; ка-уанда, будто-бы, отравляют даже колючки на тро­пинках, в предположении, что чужестранцы наткнутся на них. В их территорию не
277
БАССЕЙН РЕКИ КАССАП.
278
проникал еще ни один европейский путеше­ственник. В том же бассейне Лу-Луа, но севернее, проживают ту-бпнди и ба-бинди, которые также остались в стороне от марш­рутов исследователей; но за ними начинает­ся край племени ба-луба, занимающих об­ширную страну между Кассаи и Ло-Мамп и даже земли на правом берегу последней: это братья п соседи племени ба-сопжэ и, подобно пм, кажутся одаренными умом и предназна­ченными для быстрого приближения к нра­вам и цивилизации белых. Pogge и Wissmann были первыми из европейцев, посе­тившими этот народ, в 1881 году. С тех пор населяемый ими край был пройден и другими путешественниками, которые, благо­даря господствующим среди туземцев идеям о метемпсихозе, были хорошо принимаемы: именно, в них видели полководцев и род­ственников короля, которые, после своей смерти, вновь проявились по ту сторону вели­кой воды и возвратились в свое отечество, побелев от пребывания в дальних краях. Им дали те имена, которые они яко-бы не­когда носили, а родственники и жены прихо­дили засвидетельствовать им о радости по поводу их возвращения; затем их восстано­вили даже во владении тем имуществом, ко­торым они некогда обладали. Равным обра­зом п многие из купцов-негров отдален­ных племен были сочтены за возвратив­шихся с того света и потому признаны за соотечественников. Не убивают туземцы также и обезьян, очевидно, полагая, что в этих переряженных животных сокрыты их родственники. Многочисленные семейства племени ба-луба не дотрогиваются тоже и до мяса собаки, опасаясь съесть себе подобного ')■ Тем не менее, кажется, что в не очень от­даленную эпоху все ба-луба были людоедами.
Но преданиям ба-луба, они пришли с юго-востока, т. е. из долин Верхнего Конго или Дуа-Лабы. В северо-западной области, в которую они пришли прежде всего, они приняли имя ту-шплангэ или ба-шплангэ, ко­торое, кажется, принадлежало древним або­ригенным населениям, слившимся ныне с завоевателями. Впрочем, различия во внеш­ности. нравах и в политическом состоянии весьма велики между различными коленами ту-шплангэ; одпп из них еще дикари, тогда как другие уже достигли некоторой степени цивилизации. Самая важная область пх края . как по своей населенности, так и по своей торговле, та. в которой поселились также и европейские исследователи, известна под на­званием Лубуку,-слово, означающее «друж­бу». Около 1870 г., жители страны, еще не получавшей этого прекрасного наименования,
’) Pogge, уном. соч.
отказывались вступать в сношения с ино­странцами: ни один из торговцев не имел права проникать в пх территорию. По этому поводу возник спор между молодыми и ста­рыми, при чем молодежь желала изменить прежнее положение дел, а старики настаивали на сохранении запрета торговли иноземцам. Король и его сестра приняли сторону моло­дых, вследствие чего возникла междоусобная война; множество стариков, мужчин и жен­щин, были перебиты, а большая часть тех из них, которые пережили эту распрю, бе­жали на правый берег Лу-Луа, где онп и проживают в отдельных деревнях *).
Политический переворот был в то же время религиозным и социа иьпым. Так, в •крае введен новый культ, за который ту­земцы получили прозвище Беаия-Рамбия пли «Сыны конопли»: по новой религии, все ку­рильщики риамбы (риамба в восточном Конго то же самое, чтб лиамба в Огоуэ) называют себя друзьями и даже воспрещают себе упо­требление в своих деревнях оружия; они обязаны оказывать друг другу гостеприимство; каждый одевается, как кому угодно; процес­сов о колдовстве более возбуждать не должно, и молодые девушки отныне не продаются сво­ими родителями; запрещается также есть коз, так как эти животные напоминают о времени, когда молодые люди были обязаны приносить их в качестве свадебного подарка до увода своей жены. Отныне религиозные церемонии состоят просто из ночных собра­ний для курения сообща конопли. 11 ужасаю­щее зрелище представляют все этп нагие и татуированные люди, когда онп. надышавшись из большой тыквенной бутылки дыма конопли, под влиянием наркотического вещества судо­рожно кашляют, завывают, беснуются, про­поведуют или остаются погруженными в оцепенение. Риамба, соединяя друзей, наказы­вает также и виновных. Почти все прежния наказания, а также и испытания ядом, заме­нены риамбой, вдыхать дым которой осужден­ный должен до тех пор, пока не впадет в бессознательное состояние; когда же он очнется, то лоб и грудь ему помазывают бе­лою глиною, для засвидетельствования прощения его преступления, и как знак принятия его снова в собрание друзей. Для удовлетворения громадного потребления конопли, ею засева­ются обширные пространства около дерезепь бениа-рамбий; однако, такое потребление риамбы для религиозных целей не проходит безна­казанно: именно, в крае распространились грудные болезни, а также помешательство 2).
1) Ludwig Wolf, „Verhandlungen der Gesellschaft fur Erdknnde zu Berlm“, 1887. № 2.-Wissmann;-Pogge, „Mittheilungen der Alrikanischen Gesellschaft", т. IV, 1883-85.
’) Ludwig Wolf, упом. соч.
279
ГЛАВА IV.-КОНГО.
280
Нельзя не пожалеть что ба-луба подверга­ют себя действию вещества, ведущего их к гибели, так как среди других африканских народов они отличаются своею разумною любознательностью и размышляющим скла­дом ума: Wissmann идет даже так далеко, что называет их «народом мыслителей». «Почему»?-слово, столь редко слышащееся в серьезном его значении между африкан­скими племенами не сходит с языка у балубов,и они считают себя удивлетвореннымп, только получив ответ и вполне' уразумев его. Весьма храбрые, а также удивительно умелые в отыскивании следов зверя, они были бы превосходными солдатами-разведчикамп во время войны. Опи гнушаются рути­ною и при своих празднествах всегда изо­бретают что-либо оригинальное и неожидан­ное. Главные их церемонии совершаются при приеме караванов: ба-луба встречают их пляской и кликами, барабанным боем и треском ружейного огня; все одеваются в самые красивые свои платья, а купцы хваста­ют наиболее драгоценными предметами из привезенного ими обыкновенно плохого това­ра. Когда же появляется каравап данников, то к приему его примешиваются также и же­стокия проделки; так, прежде чем войти в село, и мужчины, и женщины обязаны выку­паться сообща в соседнем ручье, после чего онп биваком проводят ночь на открытом воздухе; па следующее утро онп еще раз ••читаются, уже в другом потоке, п только теперь, достойные предстать пред свопм по­велителем, они идут, нагими, преклониться перед ним и получить помазание глиною на груди и на лбу. Но и это еще но все; толпа завладевает ими: в глаза пускают им по несколько капель жгучего настоя красного индийского перца и в то же время их под­вергают исповеди, серьезной или шутливой. Наконец, их освобождают и посредством подарков и пиршеств, стараются заставить позабыть причиненные им неприятности при приеме.
Ба-луба сохранили обычай «братания кро выо», который встречается также у многих африканских народцев, как и между евро­пейскими славянами, но который не известен в племени лунда. После того, как молодые люди испили крови друг друга, их собствен­ность делается достоянием почти общим, так как они могут взаимно, и без всякого воз­награждения, брать друг у друга все, что по­желают: это право взаимно делиться имуще­ством распространяется даже на членов их семейств. Дух добросердечия, одушевляю­щий ба лубов, отражается даже и на форме их полей. Так, вместо того, чтобы заводить себе отдельные плантации и работать в не­людимом особнячестве, земледельцы любятъ
оставаться вместе и сообща мотыжить поля, которые, тем не менее, состоять все-таки из отдельных участков: иная площадь мани­ока-в сборе с которой есть доля каждого из жителей села-тянется на пространстве бо­лее десяти гектаров в одной меже, без по­граничных ямъи рубежей. «Сыны конопли»- почти исключительно земледельцы; на слонов охоты в их крае уже неть, так как, с введением огнестрельного оружия, это жи­вотное истреблено. Каучук, вообще хорошего качества, составляет один из главных предметов их торговли; Pogge ввел между ними также возделывание риса, который бы­стро поспевает. Ремесла были прежде редки между ба-лубами, которые ограничивались тем, что ткали материи из пальмовых волокон и извлекали соль из золы одного растения, произрастающего в солоноватой воде, па берегах Лу-Луа. Почти все потребные для них изделия, ткани, утварь и оружие доставлялись из страны племени киоко, их наставников в цивилизации ’)и ныне ба-луба носят пан­талоны и жакетки, делают кушетки и склад­ные стулья; научились даже и вязать. Каждая работа отдается ба-лубами покровительству одного из предков, так как, по их по­нятиям, жизнь продолжается также и за мо­гилою, и дѵхп вмешиваются в управление миром.
Территория «Дружбы» делится на два глав­ных государства, которые обыкновенно на­зываются по имени их королей: Мукеигэ, сюзерен, и Джппгенгэ (Чикенгэ), вассал. Обе столицы также носят эти же названия. Король бениа-риамбов - собственник всей земли, но растения на возделанной почве при­надлежат тому, кто своим трудом взристил их. Четвертая часть каждой туши, убитой в его империи, принадлежит ему по праву; кроме того, свою долю он отбирает также и от всех товаров, доставляемых карава­нами. Будучи в деловых сношениях со всеми окрестными начальниками и с порту­гальскими купцами, он пожелал войти в общение и с государями Европы, и при по­средстве Pogge писал «владетелю по ту сто­рону вод, повелителю всех народовъ» пись­мо, в котором просил многочисленных по­дарков, между прочим, какое-нибудь лекар­ственное средство, «чтобы воспрепятствовать смерти людей». Большой нововводитель, он уничтожил многие из обычаев своих пред­ков и свободно ест перед подданными Когда же, сопровождая Pogge и Wissman’aAO Ниангуа, он увидел дома, выстроенные араб­скими купцами, то, пораженный удивлением, повелел построить и себе дворец в этомъ
*) МигииифИ, „Balletin do Иа Societ^ Belge de G^ographie“, J887.
БАССЕЙН РЕКИ КАССАП.
231 же стиле, но под своим, весьма неискусным, руководством; впоследствии, однако, местные каменщики наловчились, и потому есть уже несколько домов очень хорошей внешности. После короля, самою главною личностью в государстве является одна из его сестер, жрица религии конопли. Предание требует, чтобы, при обращении к толпе, опа совле­кала с себя все свои одежды.
Маленькия республики тех ба-лубов, ко­торые не признают верховной власти «короля Дружбы» и не исполняют обрядов «религии конопли», большинством полуцивилизован­ных ту-шилангэ считаются живущими в ди­ком состоянии, так как у нпх не встреча­ют ни мелких стеклянных поделок, ни ру­жей, ни европейских товаров. Эти ба-луба- люди почти нагие, украшенные только скром­ною татуировкою и яркими разрисовками; го­лова у них бритая пли убрана в мелкие ко­сички. В каждой деревне, под сению боль­ших деревьев, стоят фетиши с человече­ским лицом, окрашенные в красный цвет. Женщины должны рожать в глухом лесу, в присутствии лишь повивальных бабок. Как и у всех соседних племен, юноши подвергаются обрезанию; но в то время как исполнение этого обряда не служит в стране бениа-риамбов поводом к празднествам, у остальных ба-луба обрезание сопровождается публичными торжествами. Как и въСенегамбии, обрезанные дети должны в течение не­скольких недель оставаться в кустах, в уединении и одетые в тростниковую юбку. При возвращении же в деревни, им предше­ствуют танцовщики, а затем начинаются и празднества.
Прибыв в страну племени ба-луба, пер­вые исследователи поняли, что в этом столь богатом крае, среди умного ту-шилангийского населения, самое подходящее место для европейской станции. В 1884 году Wissmann основал пост .Иулуабург, на высоте 533 метров и в двадцати километрах к северу от Мукенгэ, па левом берегу реки, давшей и самое наименование новому поселению. Эга станция, не смотря на трудность снабжения её съестными припасами, сохранена и расширена Коптским государством, и в 1886 год) там проживали двое белых, в том числе один миссионер, и более пятидесяти тузем­цев, солдат и рабочих, а также около трид­цати женщин, нл которых лежит уход за садами, птичником и небольшим стадом домашней скотины ')• известно еще поло­жительно, не был ли Лулуабург,-в на­рушение недавнего трактата, по которому гра­ницы Конгского государства обозначены ше­стым градусом южной широты,-основанъ
Э „Mouvement G*jograpliique“, 27 нарта 1887.
282 южнее этого рубежа, в поясе, оффициально еще не присвоенном какой-либо европей­ской державе? Большое неудобство Лулуабурга заключается в том, что он основан в той области течения реки, которая не находит­ся на продолжении непрерывной навигацион­ной линии к Кассап и к Конго: во многих местах книзу, вплоть до слияния Лу-Луа с Лу-Эбо, пороги прерывают её течение. В месте соединения сейчас названных рек, приблизительно в 200 километрах от Лулуабурга, учрежден укрепленный поста. ЛуЭбо, в котором пароходы Конгского госу­дарства находят для себя пристань. Выше, именно в 600 метрах на одной и в 1.00»» метрах на другой пз обеих рек, находятся пороги и водопады, прерывающие судоход­ство.
Упомянутая область слияния рек принад­лежит племени ба-куба, народу, вполне отли­чающемуся от ба-луба языком и правами, и о котором некогда рассказывали, будто он подчинен могущественному чародею, приго­варивающему к смерти всех чужеземцев. Тем не менее, в 1885 году, путешествен­ник Wolf все-таки проник в ба-кубскую территорию. При этом ба кубы сами оказались испуганными приходом Вольфа с его спут­никами, которых онп приняли за волшебни­ков; с опасением взирали онп также на вьючного вола и собак путешественника. Весьма многочисленные, ба-куба обитают к северу от Лу-Луа, в прогалинах лесов, простирающихся к Санкуру: с ба-луба онп сообщаются лишь чрез посредство их вас­салов, ба-кэтэ, прибрежных жителей р. ЛуЛуа. По преданиям, ба-кубапришли, будто-бы, с северо-запада, тогда как ба-луба-выходцы из юго-восточных областей. Между ба-кубамп, и в добром согласии с ними, прожива­ют многочисленные аборигены, ба-туа, уеди­ненные в деревнях, рассеянных посреди лесов. Рост измеренных Вольфом индиви­дов обоих полов колебался между 130 и 144 сантиметрами, и хотя подвергавшиеся исследованию экземпляры были малорослы, но сложены вполне пропорционально; пх кожа-смугло-желтоватая-гораздо светлее кожи их соседей; подобно племени акка, онп удиви­тельно подвижны. Ба-туа этих округов не занимаются земледелием и живут охотою; необходимые же для них маниок, оружие, стрелы, мечи и ножи опп добывают в об­мен на убитую ими дичь.
Верхний бассейн Кассап не получил еще в истории центральной Африки той важности, которая, повидимому, ему должна принадле­жать, и которую он в свое время не пре­минет приобрести. Водораздел между при­токами его и Замбезе, будучи параллелен ёго верховой долине, уже наперед указан какъ
283
ГЛАВА IV. КОНГО.
284
главный путь между прп-атлантпческою обла­стью Бенгуэлы п страною великих конгских озер: по этой дороге уже не раз проходили португальские караваны и ею же следовали Ливингстон, Cameron, Cappello и Jvena в своих переходах чрез Африку; все эти пу­тешественники хвалят плодородие края, а также мирное настроение его жителей. Как и верхний бассейн Лу-Луа, верхняя террито­рия Кассап принадлежит в особенности пле­мени ка-лунда, при чем управление племенами находится в руках вассалов муаты Ямво: один из нпх-князь территории Кабавго пли Муанзанза, при чем столпца его нахо­дится иа Чихуыбо, большом западном при­токе Кассаи; другой же начальствует в Кахунголо-городе, построенном на притоке, изливающемся значительно ниже. В области, соседней с фиктивной южной границей Конгского государства, племя ба-куба также пред­ставлено могущественными народцами, уже сбросившими с себя иго племени лунда; при этом одному из них, именно народцу бепа-маи, пли «сыны Маи», удалось даже осно­вать независимое государство около больших порогов Кассап, в Маи-Мумэнэ.
В юго-западной части группы долин при­токов Кассаи, страна населена предприим­чивым племенем киоко-или, вернее, чпбоко ’)-которому, повидимому, предназначено приобрести, рано или поздно, преобладающее значение между племенами, живущими к югу от р. Конго. Во время путешествия Ливинг­стона в бассейн Кассаи, племя киоко еще не проникало туда; ныне же во многих местно­стях оно уже господствующее/хотя и нахо­дится в некоторой зависимости от муата Ямво. Из единогласного свидетельства их соседей видно, что местом происхождения их была южная область: территория, которую онп прежде занимали, по крайней мере в течение трех веков, есть область плоскогорий между истоками рек Куанза и Куанго, из кото­рых последняя составляет один из глав­ных притоков Замбезе; онп жплп рядом с племенем гангуэлла, на которых сильно походят языком и нравами, и, повидимому, имеют также некоторое сходство с племе­нем лунда, которое однако не равно им ни по уму, ни по инициативе. Как розыскивателп звериных следов-они удивительно ис­кусны, что объясняется их почти кочевой жизнью. Путешествуют же они ордами, пере­кочевывая все более и более к северу, при чем, в виде торговых колоний, основы­вают свои поселения между племенами лунда. Онп страстные охотники, не прекращающие преследование одного и того же животного въ
‘) Capello e R. Jvens. „De Benguella as Terras de Jiiccau.
течение целых дней: поэтому-то в постоян­но обитаемых ими лесах и луговых сте­пях оказывается истребленною вся дичь, до крыс и мелких пташек включительно. Впрочем, киоко весьма миролюбивы, что до­казывается тем, что средств для своего су­ществования они ищут в труде, а не в войне. Ремесленники из киоко, в особенности кузнецы и корзинщики, весьма искусны; на всем протяжении бассейна Кассаи также весь­ма ценится и выделываемое киоками оружие. Люди этого трудолюбивого племени менее ко­кетливы, в сравнении с их ленивыми со­седями: прическа у нпх простая, хотя все­гда в порядке; лицо, однако,онп расписывают красною краскою, что придает ему странное выражение. Большая часть киоко малы, худо­щавы и нервны: таким образом, уже их внешность свидетельствует о присущей им энергии ‘).
Главный рынок в пограничной полосе между племенами киоко и лунда есть город Кимбунду, расположенный на высоте 1.230 метров, па левом берегу реки Лу-Во, при­токе Луа-Нгэ, большой реке, текущей парал­лельно Кассаи. В 187G году, Кимбунду был большою деревнею, имевшей несколько домов пли навесов европейской постройки, принад­лежащих португальскому купцу; однако, с тех пор торговля переместилась далее в направлении к р. Кассаи. По населенности Кимбунду уступает деревням окружающих маленьких государств, служащим резиден­цией их мопа, т.-е. начальников.
К северу от территории племени ба-куба, реки Кассап и Луа-Нгэ протекают чрез зем­ли иендэ, ба-конго и других иародцев ра­сы банту, известных только по имени. Да­лее, по другую сторону р. Санкуру, прожи­вают ба-сонго мипо, пли «зубатые сонго», прозванные так по причине подпиливания ими всех резцов. Иародцев этих очень боятся, считая их людоедами; однако, они отрицают свое людоедство, п путешествен­ник Wolf, посетивший их в 188G году, не видел решительно ничего, что бы могло оправдать взводимое на нпх соседями обви­нение. Ба-сонга и ба-куту, живущие ппже, при слиянии рек Санкуру и Кассаи,-высоки и стройны, чем резко отличаются от людей племени ба-куба, которые коренасты, широ­коплечи; ба-куту слывут негостеприимными, и купцы делают большие крюки, чтобы непроходить, чрез их территорию. Наконец, далее к северу, между реками Кассап и ЛуКепиэ, Kund и Tappenbeck посетили туземцев ба-сфнгэ, живущих весьма большими селами, с улицами, длиною в несколько километров,
') Otto Н. Scliiitt, „Beitrage znr Entdecknngsgeschichto Afrika’s“ . Тет. IV.
285 БАССЕЙН РЕКИ КАССАИ. 286
обставленными домами со фронтонами, уютно торс сравнительно короткий, покоится на длпнустроенпыми, с постелями и кухонными очаных ногах; волосы заплетены в косы, обгами. Некоторые пз этих деревень, выстровитые под подбородком. Ба-сенгэ на корне енные на расчищенных из-под леса земноса делают себе по три нарезки, чем и

лях, имеют по несколько тысяч жителей. Ба-сенгэ, которых не следует смешивать ни с ба-сонгэ. ни с ба-сангэ, имеют осо­бый тип, еще не встречавшийся у других чернокожих народов. Онп высоки ростом;
ограничивают свою татуировку; украшениями гнушаются, и весь костюм их состоит пз узкого передника. У многих из них лица вполне европейские, п именно таких европей­цев, которые предаются умственным тру­
287
ГЛАВА IV.-КОНГО.
288
дам; нигде не увидишь глупого лица, но часто встретишь физиономию саркастическую.Столица этого замечательного народа, называющаяся, по имени короля, Га-коко, представляет боль­шой город, выстроенный, как н все осталь­ные, па поляне в девственном лесу. Kund и Tappenbeck не нашли у ба-сепгэ никаких следов людоедства. Умершие дочитаются; по­гребают пх у выхода из деревень, вдоль дорог *).
ѴЧИИ. Бассейн Куанго.
Хотя эта река прпнадлежит к бассейну Кассап, она протекает чрез область, совер­шенно отличную от страны Лунда по исто­рической роли. Известная португальцам с ХѴИ-го столетия, Куанго есть истинная Заира, имя которой и поныне присвоено низовью реки. Тогда как края, орошаемые Кассап и её вос­точными притоками, былп завоеваны для ге­ографии лишь в новейшую эпоху, долина р. Куанго была посещаема, по крайней мере в её средней части, уже в течение трех сто­летий португальскими купцами, при чем её рынки служили посредниками между примор­скими городами и диким населением внутри страны. Однако нижнее течение Куанго, вне португальских владений, до недавнего вре­мени терялось в неведомых странах.
В области истоков Куанго, господству­ющею расою является племя киоко, то самое, которое населяет верховые долины Кассаи. Севернее па обоих берегах реки, п к за­паду на водоразделе между Куанго и прито­ками Куанзы, обитает племя мпнунго. Раз­деленные па множество мелких колен без вся­кой политической связи, мпнунго-алчные гра­бители, обедневшие от своих войн и мало склонные к-промыслам, рослые и сильные, по неуклюжие, с тупым выражением лица; боль­шинство пх продевают в перегородку носа палочку пли ость дикобраза, вследствие чего ноздри расширяются. Свои волосы они нама­зывают таким большим количеством масла, смешанного с красною глиною, что, прибли­жаясь к ним, рискуешь замараться; во в других отношениях они содержат себя в чистоте, и пх круглые хижины тщательно подметаются. Находясь йод отдаленным влиянием португальских католиков, они не ограничиваются только одними фетишами в виде грубоизсеченных орлов и быков, пли старых горшков,содержащих какие-то таин­ственные снадобья: онп также почитают по­купаемые у португальских торговцев дере­вянные или медные кресты, и даже Распятия,
V „Mittheilungen der Afrikanischen Gesellschaft" 1383-1886.
которыми п пользуются для освящения своих путей. Трупы своих королей они не погре­бают, во оставляют под надзором трех рабов, а сами удаляются для постройки, под руководством нового начальника, новой де­ревни. Сидящие же около умерших невольпи кп обязаны тщательно собирать всех чер­вей, падающих с кишащего ими трупа и класть пх в сосуд *); затем, по истечении нескольких лет, когда от трупа остается лишь один скелет, все остатки бросают в кусты. То же самое проделывается и у мно­гих других соседних народцев, между прочим, у ма-шинджэ, обитающих па вос­ток от Куанго.
Нация, носящая имя ба-нгала-которое при­надлежит также многим другим группам населения в Конгском бассейне-обитает на западном склоне долины, книзу от боль­ших порогов па реке н от земли племе­ни мпнунго. Эти ба-нгала, илп «люди реки», живут земледелием, торговлею и, на бере­гах реки Луи, добыванием на солончаках соли; с необыкновенною строгостью требуют они таможенные пошлины с товаров, вво­зимых португальскими купцами. Находясь издавна в сношениях с португальцами, они умеют строить обширные, хорошо проветри­ваемые, дома с фронтонами и высокими кры­шами. Онп погребают своих начальников с большой пышностью и па пх костяках насыпают курганы, вокруг которых про­кладывают широкую дорогу, с тою целью, чтобы, при поджоге травы в степи, огонь прошел бы мимо. Эти могильные холмы по­крываются тканями и прежде опрыскивались кровью; ныне, для сопровождения господина в другую жизнь, уже не убивают рабов, но главный начальник, родственник умер­шего, должен бодрствовать подле могилы. Наследником соб, илп бангальекпх глава­рей, всегда вазначается старший сын стар­шей сестры, во оп имеет право лишь на имущество, власть же принадлежит часто другим. Яга пли кассанжэ, главный началь­ник племени ба-нгала, бывает обязан своей властью избранию не парода, а четырех глав­ных сановников. Эти саповпикп не могут стать начальниками сами, а также не могут сделать свой выбор вне известных трех семейств; но, во время междуцарствий, вм принадлежат знаки королевского достоинства, и они же произносят и те таинственные слова, при посредстве которых избранный началь­ник превращается в божественное существо; по словам португальских исследователей данного края, эти избиратели, будто бы, под­мешивают в напиток, даваемый ими но-
’) Schiitt, упои соч.-Lux, „Von Loandanach Kimbnndn“.
289
БАССЕЙН КУАНГО.
290
вому королю, какой-то тонкий яд, который исподоволь подрывает здоровье ягп п уносит -его в могилу ранее истечения полных трех лет со времени избрания. Поэтому, нынеш­ний государь, по получении скипетра, наделя­ющего его властью, самовольно отложил всю •остальную церемонию, удовлетворяясь тем, что стал властелином на деле, не будучи пм вполне по праву. Столица страны назы­вается, равно как и главный начальник, Кассанжэ, но португальцы часто называют ее также «Фейра», т. е. место «ярмарки», на ко­торой совершается обмен между приморскими купцами и торговцами племен киоко и лунда. До 1860 года, португальцы, господствовали в Кассанжэ, и яга был пх вассалом, но в этом году вспыхнул бунт; магазины были разграблены, и из двадцати одного купца с •большим трудом спаслись от смерти только семеро. Впрочем, впоследствии верховное главенство Португалии было признано снова.
К северу или к востоку от края племени -Сантала, бассейн Куанго целиком занят так называемыми дикими племенами, имею­щими с приморскими португальцами только косвенные торговые сношения. Ма-шиндже восточного склона, говорящие на наречии бан­ту, едва лишь отличающемся от наречия племени киоко, сходны с ними также и нравами. Холло, проживающие на полуостро­ве, ограниченном с востока р. Куанго, а с запада её притоком, Камбо.-мирные земледельцы: в 1880 году онп весьма хорошо приняли путешественника Мехова, хотя Старинные рассказы изображали пх страшными грабителями. Северные квер­ху от водопадов, оба берега судоходной реки заселены племенем ма-якка, обыкно­венно называемым мунту киамвоэ, т. е. «люди Киамво», особы, пребывающей на небольшом .восточном притоке реки; Киамво известен также и под титулом муэнэ Путо Кассонго, и то же название носит и его столица, которая представляет скопление тысячи хижин, окайм­ляющих правильные улицы и окруженных ■общим высоким частоколом. Негры этого края, также как и их западные соседи: баконго и чи-конго, помбо и пумбо-люди про­мышленные; вообще, по мере удаления от бе­рега, где туземцы имеют, однако, перед глазами пример белых, замечаешь, что хи­жины строятся с большею тщательностию, и что оружие п инструменты находятся в луч­шем состоянии; этих туземцев обзывают дикими, потому что они едва одеты; по в действительности онп стоят выше примор­ских населений '), и это в центре материка, у ба-сенгэ, ту-шплаигэ, лунда,-которые до
Wolf, „Mittheilangen der deutscLen Africanischen Gesellschaft". Том IV. 1883-1885.
недавнего времени даже не слыхали об ев­ропейцах,-находятся самые цивилизованные люди. Ма-якка сделались страстными куриль­щиками конопли. Онп не вырывают и не подпиливают себе верхних резцов, что делают большинство приречных жителей Конго. Моды, которым следуют на бере­гах Конго, им совершенно не известны, так как между средней долиной Куанго и европейскими станциями Квамут и Стэнлипуль по существует никаких торговых сношений. Собираемые ма якка каучук и табак, будучи передаваемы от од­ного посредника к другому, направляются прямо на запад, к португальским рынкам. Не имеют ли эти якка какой-либо связи, потомственной или родственной, с теми джагга, которые некогда разрушили Конгскую империю?
В области слияния рек Куанго и Кассаи, господствующее племя-ба-тэкэ, как и во французских владениях конгского бассейна; но в этой области многие села принадлежат также другому народцу-уа-бума. Эти уа-бума, те же самые, что и а-бома, обитающие в пределах французского Конго, -торговцы и лодочники, спускающиеся из Кассаи пли Куа до Стэплиева пруда и передающие свои това­ры носильщикам, доставляющим пх на ни­зовья Конго; флотилии пх пирбг причали­вают к пристаням в Кпншасса или в других деревнях вдоль Стэнлиева озера, где у них имеются временные помещения для остановок на берегу. Уа-бума, вместе с ба-нгала принадлежат к числу тех ред­ких туземцев конгского бассейна, кото­рых европейцы успели приобщить к своим трудам по водворению самих себя в стра­не; они умны, трудолюбивы, услужливы и всегда веселы; села их кишат детьми. Выс­ший начальник у племени уа-бума-женщина; пребывает она на высокой круче правого берега р. Куа, в городе Мбопии, имеющем около трех тысяч жителей и состоящем из многочисленных поселков, расположен­ных друг подле друга на протяжении, в общем, пяти километров. На мысе, господ­ствующем над слиянием двух больших рек, Кассаи и Конго, находится станция, носящая английское название Квамут, или «устье Куа», данное в то время, когда еще не знали, какое громадное речное разветвление присоединяется в этой местности к главному руслу Конго.
Станции Нгомбэ, Луколела, Болобо, сле­дующие одна за другой на красноватых утесах левого берега реки, кверху от Квамута, были покинуты конгским правитель­ством, но тем не менее они остаются еще часто посещаемыми пристанями. Этот берег между устьями рек У Банги и Куа-
291 ГЛАВА IV.
Кассаи, насупротив многочисленных прито­ков, прорезывающих Французский Конго, представляет, повидимому, страну, самую на­селенную во всем бассейне. Болобо, напри­мер, вместе с своим предместием Моуэ, оказывается городом, имеющим более пятп тысяч жителей, а по Стэнлп.-даже п десять тысяч; расположен он вдоль реки и на склонах холма. Чумбирп, в пятидесяти ки­лометрах кверху от Квамута, - тоже многолюдный город. Прибрежную нацию со­ставляет племя ба-янзи или ба-ньянзи, род­ственное племени бу-бангиев, обитающему на противоположном берегу: в городах обычай человеческих жертвоприношений, а также оргии сделали их злыми, наглыми, склонными к предательству, но нельзя не удивляться их остроумию и живости, вкусу и искусству, с которым онп украшают свои инструменты, горшечные изделия и дома. Имея сами мало детей, они часто усыно­вляют рабов,запечатлевая это нанесением на их лица национального герба, состоящего из ряда шишек, простирающихся поверх лба от одного до другого уха; онп даже выдают замуж за этих невольников своих соб­ственных жен и дочерей. В противопо­ложность им, аборигены края, ба-пуну и батенде, имеют семейства гораздо более многочисленные ‘) Говорят, что около Бо­лобо имеются месторождения топазовъ* 2).
IX. Низовья реки Конго.
Хотя «независимое» Конгское государство занимает на карте обширное пространство, именно более половины того речного бассейна, от которого оно заимствовало свое наименова­ние, тем не менее торговая и политическая деятельность европейцев почти вся сосредо­точена в двух местностях: около Стэнлиева озера, кверху от водопадов и порогов, и на низовьях Конго, между водопадом Иеллала и устьемъКонгского лимана.Без сомнения, конгская территория громадна (пространство её: 2.252.780 кв. километров), и занимаю­щее ее население (по новейшему приблизи­тельному исчислению, 14.100.000 душ) равно народонаселению могущественных госу­дарств; однако, исчислить его можно, лишь опираясь на более или менее согласующиеся впечатления путешественников; что же ка­сается белых, то они лишь едва ступпли ногою на эту землю. Приготовительный пе­риод будущего присоединения только-что на­чался; по правительство, на долю которого вы­пала эта задача, располагает лишь мало­
*) Grenfell, -Proceedings of the R. Geographical Society“. 1885.-„Afrique explorde et civilisde",Февраль 1885.
2) Johnstoc, „The River Gorgo".
.-конго. 292
численным персоналом, к тому же ежегод­но еще уменьшающимся от болезней, а также не особенно значительным бюджетом,обреме­ненным долгами. К 31 декабря 1886 г., об­щая численность европейского населения в Кон геном государстве достигала 254 чело­век ив конце 1896 года насчитывалось 1.474 европейца, из них 882 бельгийца), п вот в этой-то небольшой кучке, рассеянной по всей территория, несущей, при нездоро­вом климате, усиленные труды, и часто на одну десятую уменьшаемой вследствие болез­ней ‘), выпали па долю: географическое и торговое исследование края, основание, содер­жание и защита постов, набор солдат, ло­дочников и носильщиков, управление и уми­ротворение туземцев. (Из 254 человек белого населения Конго к 31 декабря 1886 года было: португальцев, почти все торго­вые агенты-70; бельгийцев, офицеров и чиновников - 46; голландцев, негоциан­тов-39; англичан-34; разных нацио­нальностей: шведов, французов пт.д.-65). Первая половина труда-изследование бассей­на-с успехом выполнена для большей части судоходного разветвления реки и её прито­ков, и в деле географического познания территории можно удивляться громадности ре­зультатов, достигнутых с 1875 года; но относительно остальной части задачи пришлось ограничить усилия низовьями Конго. Впро­чем, приобщение этих низовьев к евро­пейскому миру преследуется сразу тремя го­сударствами, так как свободное Конгское государство, на своей западной оконечности, владеет лишь левым берегом кверху от Марианга и правым берегом вплоть до Ноки, а затем сюзеренами являются на одном берегу Франция, а па другом-Португалия.
Берега Стэнли-Пуля (пруда плп озера Стэн­ли), как и берега вверх по реке населены народцамп ба-тэкэ, отныне уже подвластны­ми белым; однако, еще недавно, острови­тяне озера относились враждебно к ино­странцу 2). Нигде в бассейне Конго не совершилось перемен, столь быстрых, как в этой области, перемен, впрочем, оправдываемых важным значением Стэнлп-Пуля, представляющего общий привозный порт для всех судоходных путей вверхъ
Смертность1 1) в миссия Brazza в 1884, 1885 и 1886 г. равнялась 12 человек из 41. (Ed. Ponel, рукой, заметки). 2) В Конгской миссии (Congo Изland Mission); с 1878 по 1885 гг. умерло 12 из 50 миссионеров. 3) Шведов и датчан, служивших в Международной Ассоциации до 1886 года, умерло 10 из 33. 4) Экспедиции Ассоциация и Бельгии: с 1879 по 1885 гг. на 263 взрослых 48 умерших, при чем 25 вслед­ствие случайностей.
’) Comber, Proceedings of the R. Geographical Societ. Февраль 1884.
293 низовья реки конго. 294
по реке вплодь до соседства с озером Тапба-тэкэ, оставшихся под верховным покроганьикою. Главный город этой области, вительством Франции. Рядом с ЛеопольдЛеопольдвилль, построен на плоскогорий, виллем находятся казармы солдат пз плегосподствующсм над западною оконечностью меп хаусса и ба-нгала и дома английскихъ

озера и тою грядою, которая заставляет Конго изменить свое направление; город этот находится также не подалеку от Нтамо, столицы тех ба-тэкэ, которых конгское правительство отделило от северныхъ
и американских миссионеров; вокруг этих рассеянных зданий простираются плодовые сады и огороды, обрабатываемые работника­ми из кафров. Промышленная и торговая деятельность сосредоточивается в особен-
295
ГЛАВА IV.-КОНГО.
29G
ностп на берегу озера, в поселении Киншасса, служащем портом п верфью для Леопольдвллля: здесь главный рынок для местных продуктов, и здесь же собираются и снаряжаются те пароходы, которые в разобранном виде были принесены с ни­зовьев реки па спине человека. Основались в Киншассо. рядом с торговцами, также и миссионеры. Наконец, около восточной око­нечности озера, в Кимпоко, создалась еще одна станция, в одно п то же время религиоз­ная и земледельческая, где водой ручья поль­зуются для орошения и для промышленности. Вокруг же этих европейских поселений груп­пируются и туземные хижины. II вообще рав­нина, простирающаяся к югу и ограничи­ваемая полукругом гор, густо населена, а из скопления хижин в Кимбанга, Лемба и Мпкунга создались настоящие города. Schwerin прошел по этой равнине и взби­рался на вершину, высотой в шестьсот метров, господствующую над равниною с юга и названную виком-Мапс (1е рие Mense), в честь одного леопольдвплльского врача. Подобно Дуврским-Утесам, на противоположном берегу Конго все скалы упомянутого цирка состоят пз отвердевшего, блестящей белизны, песка п высятся в виде утесов, унизанных остроконечными вершинами ’)•
Книзу от озера Стэнли, тропинки, кото­рыми следуют носильщики, удаляются от ре­ки. грохочущей между своими скалистыми стенами; большинство сел расположено в некотором расстоянии от Конго, при чем опп разместились либо в боковых долинах, либо на мысах прибрежных хол­мов. Главные места остановок на пути, огибающем водопады и пороги, находятся приблизительно па половине дороги между Леопольдвиллем и Мата ди, в местности, где река являет менее быстрое течение между двумя главными лестницами порогов. В Лутетэ-станция английских миссионеров, на левом берегу реки-носильщики, как и в некоторых других селах, иногда остана­вливаются на несколько дней для отдыха и тор­говли; король её-в то же время крупный тор­говец, которому доставляют слоновую кость из Моала, города, расположенного восточнее, посреди банановых рощ, в долине Нкиссп. Ниже Лутетэ, по обе стороны реки, друг против друга расположены два местечка Мапьяпга; затем, на левом берегу, следует станция Лукунгу, почва около которой ока­зывается наиболее пригодною для опыта с возделыванием промышленных растений. Станция Лукунгу избрана правительством Независимого Конгского государства какъ
t) „Mouvem-nt Geograpliique**, 16 января 187.
продовольственный центр между Леополи.двпллем п столицею. Ниже, на том же бе­регу, находится станция Воонда пли Вауnesville, основанная миссионерами. Верхняя долина реки Куилу представляет одну из наиболее плодородных и населенных до­лин данной области п заключает в себе два города: Бавза-Макута и Тунгуа. Первый пз них, местопребывание короля,-мануфак­турный п торговый город, главный рынок между озером Стэнли и Амбризом; Тунгуа, сосед Банза-Макута,- тоже большой рынок слоновой кости; это-самое многочисленное местечко на всем Конгском Нпзовьи (около двух тысяч жителей) *)•
В той частидолины р.Конго, которая заклю­чается между станциею Маньянга и городом Бона, господствующим, к северу от реки, племенем являются ба-сунди, энергические и гордые люди, считающие себя не ниже белых п часто сражавшиеся против войска Конг­ского государства. Многочисленные деревни пх скучены на берегах реки, благодаря привлекающему жителей обилию рыбы в во­дах между порогами и водопадами. Оба бе­рега реки па протяжении между Маньяпга и Изангпла населены рыбаками, работающими преимущественно по ночам, при чем за­жженные на известных расстояниях друг от друга громадные огни отражаются в быстри­нах реки, освещая черные образы людей и сетп. отливающие серебристым отблеском чешуи рыб. Рыбная ловля, а порою и вой­на-вот единственные занятия мужчин пле­мени ба-сундп. Женщины же возделывают поля, ткут материи, плетут корзины, ле­пят горшечные изделия, и на них же ле­жит продажа и покупка товаров. Как тор­говки, онп весьма умелы, и, благодаря им, пойманная мужчинами рыба отправляется на большие расстояния к племенам Внутрен­ней Африки. Главный рынок в этой обла­сти Низовьев Конго находится па пра­вом берегу реки в соседстве с Маньянга: это наиболее посещаемый между Стэнли-Бу­лем и морем рынок для меновой торговли; выше по Конгской долине купцы из при­морских негров уже не поднимаются. Схо­дятся на торг в Маньянга из всех окрест­ных мест, даже за несколько дней пути; при этом, самый торг бывает каждый восьмой день, так как у копгекпх пле­мен, вплоть до края племени ба-янзп ’), год делится не па месяцы и недели, но на луны п на периоды времени ко четыре дня в каж­дом. Между двумя торгами, следовательно, проходит два таких периода3).
Comber, „Prcceedings of tbe R. Geographical Society44, Апрель 1879.
5) Wester, nYmer“ 1876
3j Nipperday, „Zur 'Bedentung der Wochenmarkte аш Congo4*. „ftevuo Coloniale Internationale44. 1887.
297
НИЗОВЬЯ РЕКИ КОНГО.
298
Станция Пзангпла, окруженная стенами н рвами, помещается на вершине высокой горы, подошва которой подтачивается течением р. Конго. В этой местности река низвер­гается вертикально с высоты приблизитель­но пяти метров, затем описывает большую излучину к югу, чтобы рядом ущелий спу­ститься по последним ступеням порогов; кроме того, долина реки .Иу-фу направляется на юго-восток, к плоскогорью, па котором стоит Сан-Сальвадор, бывшая столица Конгского королевства; а в небольшом расстоянии к северу, начинаются овраги, несу­щие свои временные потоки уже в русло реки Шп-Лоанго. Таким образом, Изангала представляет одну из наилучше выбранных станций в предвидении будущей торговли, но, пока, она еще ожидает до­рог, которые связали бы ее с другими прибрежными постами на Конго, а также и с приморскими городами: Кабиндою, Ланданою и Лоанго.
Другая станция, Виви или АГВпви, бывшая столицей Независимого Конгского государ­ства, была покинута, после двукратного пе­ремещения: первоначально, для местопребы­вания правительства, Стэнли избрал вершину п.тоскогория, которое, господствуя над пра­вым берегом реки, находится на неболь­шом расстоянии книзу от последнего иоро га; он надеялся, что высота места обеспе­чит европейской станции чистый и здоровый воздух; однако, опыт не оправдал это­го ожидания, и европейские чиновники ос­новали себе другую резиденцию восточнее, на другом более широком возвышении, менее каменистом и более подходящем для по­стройки города. Однако же, и второй Виви оказался не здоровее первого, представляя в то же время одинаковое с первым не­удобство в том отношении, что находился на большой высоте над портом, к которому суда приставали не без опасности, вслед­ствие водоворотов и стремительности речного потока. Таким образом, пидобне первой, опустела и вторая столица. Но если прави­тельство Конгского государства и было вы­нуждено переселиться к низовью реки, то местность, где начинается судоходное тече­ние Нижнего Конго, чтобы беспрепятственно продолжаться уже вплоть до моря, предста­вляет жизненный пункт, слишком важный в исторической географии континента, чтобы там не основались многочисленные посты, скромные начатки будущих городов. Пер­вою станциею иа левом берегу, книзу от водопада Иеллала, недавно был порт Мпозо (т. е. «буйвола»), при устье одноименной с ним реки, текущей из португальских владений; но в этой местности течение еще весьма стремительно для того, чтобы парохо­
ды могли подниматься туди легко; поэтому, большая часть судов останавливается в порт е Матади (т. е. «камня»), тоже расположенном па левом берегу реки, книзу от водоворота около старого Виви. Затем, на том же бе­регу следуют один за другим посты ФукаФука, Нкала-Нкала, порт стана миссионе­ров, называемого Тундува или Ундерхплль, Уанго-Уанго н Ноки, маленький португальский городок с белыми домами, насупротив Нконголо. Затем, иа южной стороне реки - фактории Муссуко, а на северной - фактории. Мбинда, расположились между Ноки и Бома (М’бома, Эмбома), новым главным горо­дом Независимого Конгского государства.
Бома, город «великой змиш» или «ужаса»*), бывший главным невольничьим рынком для всей области Заиры, еще до 1876 года не был перейден европейскими купцами. Эго двойной город, состоящий из «гавани» и «местечка», соединенныхъ* друг с другом двумя дорогами: обыкновенною и железною легкой постройки. Бург, возвышающийся ме­тров на сто над правым берегом реки, па вид весьма красив, с его белыми дома­ми и галлереями, садами и плантациями де­ревьев и больших баобабов в окрестно­стях. Внизу, хижины чернокожих теснятся вокруг факторий различных европейских национальностей: девять туземцев, нося­щих еще титул короля и охраняющих себя от черни посредством самого строгого эти­кета, хотя, подобно своим подданным, и пи­таются шнкуангом, или хлебом из маниока, но, тем не менее, все еще претендуют на право владения бомскими землями, и каждый месяц являются в фактории за получением «обычнаго», т. е. арендной платы ’). Плантация сахарного тростника окаймляют одну часть берега, а па самой реке рассеяно несколько островов, при чем на одном из нпх на­ходится много деревень, полей земляных фисташек и пальмовых рощиц: отсюда по­ставляется для Бома и весь дровяной лес; но вообще возделывание «пищевых расте­ний» в большом небрежении, так что слу­чаются настоящие голодовки, и туземцы бы­вают вынуждены есть мясо гиппопотама, ко­торым прежде брезговали. На одном из островов вверх по реке, именно иа Остро­ве Государей, находятся могилы бомских королей, а также могилы сотоварищей Тискеу’я, умерших во время бедственной экс­педиции 1816 г. Самое местоположение этой столпцы, на Конгском лимане, при входе на громадную территорию, простирающуюся вплоть до великих озер, указывает на на­хождение жизненного центра империи все еще
Paul Gfissfeld; - Bastiou, цитиров. сочинения.
а) Trivier, nBulletin de Иа Societe de Gdographie de Rochefort“ 1836-1ЧЯ7.
299 глава iv
ло сю сторону области водопадов в поро­гов. Правда, что Бома, как некогда Пе­тербург, город Петра Велпкого, должен стремиться, прежде всего, не к занятию по­литического центра своих владении, но к тому, чтобы оставаться в частых и легких сношениях с Европою, откуда к нему приходят люди, финансовые рессурсы, но­вости и цивилизация.
Сношения Конгских портов с Европою уже часты и теперь: пять пароходных линий поддерживают правильное сообщение между рекою Конго и городами: Лиссабоном. Ливер­пулем, Гуллем, Роттердамом и Гамбургом. На самой р.Конго пароходы ходят взад п впе­ред между Бананою и Матади; затем, не­сколько пароходов, перенесенных в разо­бранном виде, плавают кверху ст порогов; но между Матади и Стэнли-Пулем, распола­гают только носильщиками для экспедиции то­варов, при чем па путь между этими пунк­тами, протяжением в £80 километров,при­ходится тратить восемнадцать дней, а стои­мость переноса одной тонны достигает тыся­чи франков Пытались разводить вьючных быков, выведенных пз Моссамедеса и области Дама-ра, по до сих пор бычачья порода не акклиматизировалась лучше пород лошадиной и ослиной; стада в факториях большею частью погибают к концу сухого времени года. Было бы, следовательно, без­условно необходимо соединить обе судоходные части Конго; необходимость этого велпкого дела сознана ужо со времени совершенного Стэнли перехода, вдоль Конго, через материк Африки, но пока оказалось возможным вы­полнить лишь одни предварительные изыскания. Если бы область низовьев Конго принадле­жала не нескольким государствам, то, конеч­но, железный путь был бы проведен по се­верному берегу. Начинаясь от города Бома, столпцы, железная дорога могла бы направить­ся почти по прямой лпнип к северо-востоку, следуя по водоразделу между короткими при­токами Конго и водами, несущимися к ПИиЛоанго и к Ньядп-Куилу; но в таком слу­чае путь должен был бы пройти чрез тер­риторию, присоединенную к французским владениям, и конечною станциею явился бы пост Браццавиль, на озере Стэнли, если бы мост- устроенный, согласно предположению GrenfelPn, через которое-нибудь пз узких ущельев в области порогов-не перевел бы пути па левый берег Конго, книзу от города Мавьянга. А так как Конгское госу­дарство желает, чтобы проникающая чрез его владения линия всецело находилась на его территории, то она и благоприятствует в осо-
Ч „Tijdechrift van het Aurdrijkskun 1ig Cenootschapte Amsferd - КОНГО. 300
бенности направлению дороги по левому бере­гу, от Матади, около португальской границы, к станцип Киншасса, кверху от порогов и водопадов. При этом направлении, которое, впрочем, обследовано лишь в самых общих чертах, предполагая, что железный путь будет иметь ту же длину, как трона носиль­щиков, средний подъем его выразился бы уклоном меньшим даже, чем один метр на километр; но то, что известно о местно­стях, чрез которые должна бы была пройти железная дорога, не позволяет надеяться на возможность осуществления столь постепенного поднятия в гору Весьма дорого бы стоило проведение лпнип вдоль всех резких поворо­тов и крутых гранитных выступов бере­га реки, и еще дороже обошлись бы, при удалении пути от берега, последовательный подъем и спуск чрез все промежуточные кряжи, разделяющие глубокия параллельные долины, врезывающиеся к толщу плоскогорий. Таким образом, построение железного пути было бы крайне затруднено, тем более, что, вероятно, ирпшлось бы привозить издалека и рабочих, именно с Нигера и Сенегамбии. К затруднениям технического характера присоединились бы, следовательно, трудности акклиматизации всего чужеземного, белого и черного, рабочего персонала. Затем возни­кает вопрос о том: возместились ли бы, при нынешних условиях, увеличением торговли те значительные затраты, которые пришлось бы сделать для постройки железной дороги? А между тем, если железный путь проложен не будет, то «все Конгское государство, как бы нп были необъятны его богатства, не стоит и двушплппговой монеты>. Так выразился Стэнли, первый исследователь Конго ,). Буду­щей концессионерноии компании обеспечены большие выгоды. Государство дарить полтора­ста тысяч гектаров земли в виде, во-пер­вых, полосы в двести метров с каждой стороны рельсов и, во-вторых, в праве избрания где угодно в территории по полторы тысячи гектаров па километр пути. Заранее, таким образом, вводится в крае такое по­земельное устройство, которое покоится на крупной собственности. Что же касается тор­говли, то опа уже монополизирована несколь­кими большими компаниями, встречающими, однако, себе истинных соперников между мелкими негрскими королями низовьев Конго, располагающих даровым трудом своих многочисленных рабов. "Теперь строится железная дорога, соединяющая Матади с Пдоло, близ о. Стэнли-Пуль. Длина всей линии будет 385 километров, из которых к 1 августа 1897 г. были готовы 264 кило­метра?1
*) „И-oceedings of the R. Geographica! Society“. Ок­тябрь 1836.
301
НИЗОВЬЯ РЕКИ КОНГО.
302
Книзу от Бома, главная станция нижнего лимана носит португальское наименование: Понта-да-Ленья, т. е. «Лесной Мысъ», хотя станция и расположена не на одном пз при­брежных полуостровов, а на острове. Опа названа так по причине густого леса, в ко­тором топор проложил широкия просеки для факторий; рощи апельсин-весьма ценящагося плода-заменили уже дикия деревья вокруг прпбрежных складов. Выше, по лиману остров Матеба уступлен одному промышлен­нику, который вывозит оттуда кукурузу, фис­ташки и табак; по недавно у него начались распри с туземцами му-copouro по вопросу о задельной плате, и он сжег пх три дерев­ни. Книзу от Понта-да-Ленья, - которую мало-по-малу размывает речной потока., нетъ
ду, сильная калема разрезала полуостров на-двое: голландским торговцам пришлось поспешно заполнять размыв барками, нагру­женными камнями 1). Порт, по глубине дотаточпый для самых больших кораблей, образован руслом самой реки и защищен от западных ветров длинною Бакинскою стрелкою, усеянною белыми домами. Европей­ское население Бананы к 3L дек. 1886 года равнялось 85 человекам, пз которых гол­ландцев было 30, португальцев 18 и т. д. Так как внутренность Коптского государ­ства еще не связана железною дорогою с другими приморскими областями, то в портЬ Баиана сосредоточивается почти все торговое движение, при чем привоз и вывоз товаров оценивается приблизительно в сорок миллио-

Типтэ племени каконго.
более европейских плантаций вплоть до входа в залив, до города Банана. Этот город- неудачно названный, так как около него не видно ни одной банановой рощицы-находит­ся уже па конечном полуострове правого берега, между морем п входом в лиман. Здесь голландские фактории, самые важные во всей области Конго,-ближайшие к мысу полуострова; далее, по направлению к лесу, следуют остальные торговые поселения: фран­цузские, английские п португальские; фактории же, основанные государством Конго, нахо­дятся посредине полуострова. От размывания берег и постройки защищены сваями; тем не менее, во время бурь случается, что почва Бананы покрывается лужами; так, в 1872 го­
пов, из которых около пятнадцати прихо­дится па долю вывоза; главным образом вы­возятся: каучук, слоновая кость и пальмовые масло п орехи. Из предметов ввоза половину составляет более или менее неподдельная водка.
Торговая деятельность трех станций: Бана­ны, Понта-да-Ленья и Бомы, существовавших еще до исследования Конго Стэплп. учетве­рилась со времени этого географического со бытия. Передовые станции, основанные внутри области, увеличили притягательную силу евро­пейских факторий; кроме того, прибытие и
‘) Chavanne, „Reisen und Forschungen иш altem und neueu Kongo-Staate“.
303
ГЛАВА IV. -КОНГО.
301
отбытие на берега Конго белых: чиновников, миссионеров и купцов создало, помимо тор­говли с негрскими населениями, также и спе­циальное торговое движение. Это для них, для белых, ходят посплыцпкп, строятся суда, действует почта. Почтовое движение в 1896 году выразилось таким образом: внутренняя корреспонденция-74.526, а международная- 207.156 писем закрытых и открытых. Конгские негры, несмотря на свою склонность к торговле, по обычаям настолько разнятся от посещающих их белых, что все» попыт­ки ввести монету, как меновой знак, нигде не удались, кроме Бананы и Бомы *); негры отвергают деньги, берут же исключительно либо товары, либо удостоверения (муканда) о будущей уплате а>. Тем не менее, в Бельгии недавно отчеканили новую монету для надоб­ностей конголезцев, соответствующую монете латинского монетного союза (декретом ко­роля Леопольда от 27 июля 1887 г. введена французская валюта).
К северу от Банана, па той части берега, которая принадлежит Конгскому государству, следуют одна задругой несколько прекрасных плантаций; между ипмп находятся плантации Моанда и Виста, славящиеся своими манговы­ми деревьями: так, язь Висты ежегодно вы­возится около тридцати тонн приносимого этим деревом плода, -манги. Плантация Виста служит также дачною местностью для бананских жителей. Затем, на вей, как и на Моанде, разводят большие стада волов для доставления мяса белым, проживающим на низовьях Конго. Внутренния области, т. е. Каконго и Нгуао, известны весьма мало; со времени миссионеров XVIII века, Schwerin был единственным путешественником, про­никшим в край, простирающийся к северу от Конгского лпмана. А между тем край этот принадлежит к самым плодоносным странам и усеян деревнями, которые по своей обширности могли бы быть названы городами; таковы: Чии-Буанда, которую на­зывают Томбукту области Нгуао; КаконгоСонго, старая столица, окруженная лесамифетишами; Н’.Иеллэ-славящаяся горшечными изделиями; Чоа, вокруг которой поля фасоли простираются так далеко, что теряются из вида 3).
Конгскоф правительство было прозвано ту­земцами «Буда Матадп»; также называли и самого Стэнли.' Такое наименование-обозна­чающее собственно «разбивающий камни», и происхождение которого объясняется молотами и пороховыми минами, к которым Стэнли прибегал для взрывания скал, мешавшихъ
*) Coquilhat, рукой, заметки.
*) Nipperdey, jiiom. отчет.
л) „Mouvenient G^ographique", 19 июня 1887.
ему двигаться далее,-удержалось и впослед­ствии, как символическое выражение, вполне заслуженное непреклонной волей первого упра­вляющего Африканской Международной Ассоции; впоследствии, от Стэнли оно перешло к его преемникам, чиновникам Конгского го­сударства и, наконец, ко всему королевству ‘). Известно, что бельгийский король, покровительбольшинства исследователей, которые отпра­влялись после Стэнли в области Конгскагобассейна, кончил тем, что переменил свой титул протектора Ассоциации на титул дер­жавного короля Конго. Прежний президент общества людей, принадлежащих ко всем цивилизованным нациям, сделался главою африканского государства, которое оффициально считается неимеющим никакого исключитель­ного отношения к бельгийскому королевству: соединение двух корон есть чисто личная уния. Между тем, в силу вещей, оказывает­ся, что во многих отношениях новое госу­дарство,-быв прежде, под управлением Стэнли, почти английским,-очутилось ныне в зависимости от Бельгии; так, три главных администратора: внутренних дел, финансов и иностранных дел, составляющие при ко­роле конгское министерство,-бельгийцы; из бельгийцев же состоит большая часть дру­гих чиновников, управляющих Конгскиы государством, либо пребывая на станции бе­регов реки, либо даже и не покидая Брюссе­ля; равным образом, и офицеры, начальствую­щие различными службами, взяты из бельгий­ской армии; общества, образующиеся для поль­зования естественными богатствами Конго, имеют свое пребывание в Бельгии; вопросы о налогах и лотереях, относящихся до бюдже­та нового государства, обсуждаются в бель­гийском парламенте; а в конвенции с Фран­цией), присоединение Конго к Бельгии yжe^ прямо предвидено. Мало-по-малу на Конго начинают смотреть не как па колонию для бельгийских переселенцев-чего, за псклю чением, быть-может, нескольких внутрен­них округов, не дозволяет климат,-но как па место быстрого движения по службе для молодых бельгийцев, принадлежащих к армии, администрации, к торговому миру. Даже католические миссии, прежде управля­вшиеся французскими священниками, ныне, чрез посредство духовных властей Мехельнской епархии, зависят от Бельгии.* Король передает, после своей смерти, Бельгии все свои державные права на независимое государство РСопго, по завещанию от 2 августа 1899 г.; конвенция, заключенная 3 июля 1890 г. между государством Конго и Бельгией, обеспечивает последней право присоединить к своим вла-
') Oscar Lenz, „Mittheilnngen der GeographkcLen Gcчillschaft in Wion“. Январь, 1887.
305 низовья 1
депиям это государство, по истечении десяти лет, со всем имуществом, правами, пре­имуществами п обязательствами, присвоенными его державности; территории государства объ­явлены неотчуждаемыми приписью от 21 июля 1890 г. к сказанному духовному завещанию*.
Конгским государством на месте упра­вляет генерал-губернатор, при содействии совещательного комитета, состоящего из инспектора, секретаря, аппеляционного судьи и одного или нескольких директоров, назна­чаемых центральным правительством; в случае отсутствия генерал-губернатора, его заменяет главный инспектор. Знамя нового государства-то же самое, какое было и у древней туземной Конгской империи: золотая звезда по голубому полю *)• Оффициальный язык-французский. Территория делится па округа, во главе которых поставлены спе­циальные коммпсары, обязанные поддерживать общественной порядок и располагающие воен­ною силой государства, состоящею (1895 г.) из 6.120 человек, не считая европейских кадров. Продажа усовершенствованного ору­жия туземцам строго воспрещена. Войсками и флотилиею из двадцати паровых судов командуют бельгийские офицеры. До недавнего времени большая часть пегров, употребляв­шихся для службы агентами нового государ­ства, были чужеземцы: хаусса, кру мены, даже зулусы из Наталя; ввезены были в страну также и несколько китайцев. Чиновники не покупают рабов, хотя и пользуются трудом негров, нанимаемых па несколько лет; онп не вмешиваются в отношения между на­чальниками племен и их пленниками с целые восстановления их свободы, и даже по­собляют союзным царькам при отыскивании бежавших рабов 2); однако, собственникам факторий предложено было освободить своих рабов, и большая часть последних остались в качестве служащих на жаловании у свопх господ, купивших их в былое время •). Благодаря трактатам, заключенным с ту­земцами, Конгское государство владеет обшир­ными собственными землями, которые уже и кадастрируются, по крайней мере в той части страны, которая находится книзу от водопа­дов и порогов 4). Но эти земельные имуще­ства (домены) еще мало приносят дохода, и
Ч Moynier, „Academic des Sciences morales et pobtiques“ Заседание 20 авг. 1887.
’) Fr. du Winton, „Proceedings of the R. Geographical Societyu. Октябрь 1886.
3) Chavannes, „Reisen u. Forschungen im alten u. neuen Kongo-Staate“.
4) „Mouvement Gdographiqne". 30 янв. 1887.
•еки конго. 306
бюджет в значительной части пополняется ежегодными авансами, делаемыми государем. Доходы государства составляются из сборов: за регистрацию, почтовых и из небольших пошлин с вывозимых предметов; па вво зимые же товары нельзя, в силу международ­ных конвенций, налагать никаких пошлин, а когда на берлинской конференции было сде­лано предложение о воспрещении в бассейне Нигера торговли водкой, то - чтобы не нанести ущерба интересам гамбургских купцов- этот назойливый вопрос поспешили устра­нить * (с 1892 г. в государстве Конго снова введена ввозная пошлина) Бюджет 1897 г.: приход-9.369.300 фр. (в том числе: аванс бельг. казны - 2.000.000, взнос короля- 1.000.000, таможенный сбор-2.020.000, до­ход от доменов, подати и налоги натурой- 3.500.000 фр.); расходы-10.141.871 фр.*
В настоящее время дело идет о сознании для нового Конгского государства нормального бюджета при посредстве займа в сто пятьде­сят миллионов, который позволил бы ожи­дать того времени, когда-благодаря постройке дорог, плантациям п промышленным пред­приятиям-будут, так сказать, вызваны к жизни рессурсы самой страны. Области, оро­шаемые Заирою, получили наименование Афри­канской Индии, но труд еще не вызвал к жизни спящих богатств этой Индии. Конеч­но, онп хранятся в запасе внутри Африки, но еще далеко неизвестны в целом. Однако, были уже попытки составить им инвентарь. Так, Стэнли считает, что в области Конго живет двести тысяч слонов, разделенных на пятнадцать тысяч стад; если же, в сред­нем, бивни каждого слона весят двадцать пять килограммов, то, следовательно, имуще­ство государства, в виде слоновой кости, пред­ставляет ценность в 125 миллионов фран­ков! Но, что бы ни говорили, продажа сло­новой кости не увеличилась со времени откры­тия Конгского бассейна для европейской тор­говли, и даже несколько уменьшилась, так как охотникам приходится все дальше и дальше углубляться в леса. Так, по Vestendorp’y, из Конго вывезено слоновой кости в килограммах: с 1875 до 1879 г.-441.000, а с 1879 до 1884 г.-421.000; стоимость же последнего количества равнялась пятнадцати миллионам франков (в 1896 г. слоновой кости вывезено па сумму 4.853.000 франк.). Впро­чем, эти мелкие вопросы,касающиеся торгов­ли, маловажны в сравнении с капитальным фактом открытия целого материка и введения в мир истории целой расы людей, прежде неведомых.
География Реклю т. ХИИТ.
32
307
ГЛАВА V.-АНГОЛА.
308
Глава V.
Ангола, от реки Конго до рени Кунэнэ.
Побережье Африки, простирающееся к югу от Заиры, стало считаться принадлежащим португальскому королевству с того времени, когда португальские исследователи перешли экватор, а Диого Кам положил в 1485 году к югу от Конгского лимана камень, в знак овладения данною землею, и с 1574 года, со времени основания небольшой лузитапской ко­лонии на острове .Иоанда, сношения между Лис­сабоном н берегом Анголы уже не прекра­щались никогда. Впервые на Ангольский бе­рег вступили семьсот человек, под на­чальством Пауло Диаза, внука того Диаза, ко­торый открыл мыс Доброй Надежды; но семьи белых основались лишь 21 год спустя, после прибытия первых португалок. Тогда как во многих вновь открытых странах проходи­ли поколения без того, чтобы за первым по­явлением белых следовало действительное господство пх над туземцами, -португальцы, в этой области поморья, не переставали иметь более чем в течение трех веков, если не подвластных им народов, то, по крайней мере, племена союзные. Даже в 1641 году, когда голландцы завладели было приморскими портами, португальцы все-такп оставались в крае, поддерживая этим предание о прежнем сюзеренитете муаты Поту, т. е. «португаль­ского короля», или скорее, муэнэ Мпоту, т. е. «короля моря» ’). Впрочем, им не пришлось долго ждать, так как прибывшая вскоре из Бразилии эскадра отвоевала у голландцев эту колонию обратно.
Начальными пунктами для колонизации пор­тугальцев, натурально, служили места якор­ных стоянок. Отсюда их могущество посте­пенно распространялось вглубь страны, и не­смотря на альтернативы успехов н неудач, движения вперед и отступления, влияние порту­гальцев, представителей европейской цивили­зации, в конце концов, проникло чрез горы и плоскогорий гораздо далее, чем в низмен­ности, по которой протекает Конго. Это объ­ясняется тем, что сообщения от племени к племени были гораздо легче на склонах и па высоких равнинах юга, чем в узком ущелье с клокочущими водопадами п поро­гами на протяжении речного потока Конго.
Ч Н. И. Jobnston, „The River Congo“.
Правда, путешествие Стэнли круто изменило существовавшее на материке равновесие, и ныне уже в областях Конгского речного бассейна совершаются главные открытия, и подготовляются велпкия события общественного и политического преобразования; но вместе с тем и Португалия, почувствовавшая укол своему самолюбию, удвоила свои усилия в деле» познания той обширной области, которая вы­пала па её долю, и которую отныне ей обеспе­чили международные договоры; недавния путе­шествия Сареиио и Иѵепз’а, а также Вегра Pinto, свидетельствуют о той важности, которую пор­тугальцы придают исследованию пх великой африканской колонии; в значительной степени географическому изучению Анголы содейству­ют также и американские миссионеры, посе­лившиеся в Бпхэ. Только до левого берега Куанго, и не беря в рассчет небольшой про­винции, которая находится к северу от Заи­ры, пространство португальской территории приблизительно исчисляется в семьсот ты­сяч квадратных километров. Что же ка­сается до населенности этой территории, то в той её части, в которой бывают суммарные народные переписи, она достигает четырех­сот сорока тысяч жителей; но еслп приба­вить сюда и племена независимые илп же на­ходящиеся в более пли менее крепкой вас­сальной зависимости от Португалии, то ока­жется, что общая численность жителей края, ограниченного на востоке рекою Куанго, по всей вероятности, достигает двух миллио­нов. По исчислениям Chavannes а, населен­ность северной области, между Амбризом и Конго, превышает семь жителей на квадрат­ный километр, так что, следовательно, об­щее число жителей португальской территории простирается до пяти миллионов. Всей стране сохранено наименование Ангола (Нгола), хотя первоначальные границы этой провинции, ле­жащей к востоку от Лоапды, между реками Куанза и Бенго, уже давно перейдены. Неко­торые царьки внутри края еще и поныне ко­сят имя нгола ')• По новейшим сведениям, пространство Анголы, вместе с Лоапдой, Амбрпзом, Бепгуэлой, Моссамедесом п округом Конго, равняется 1.315.460 кв. километрам,
9 Сареиио e Ivens, „De Benguella as Terras de Jacca“.
от реки конго до РЕКИ КУНЭНЭ.
309
а население определяют приблизительно в 12.400.000 душъ*.
Провинцию Ангола часто сравнивали с Бра­зилией), обширною страною, лежащей насупро-
310
ниже своей могущественной соперницы по про­странству, естественным богатствам, числу жителей, экономической ценности и общему значению в цивилизации. Однако, между гео-

тпв, на другом берегу тропической части Атлантического океана; но африканская Бра­зилия - в политическом отношении еще не отделившаяся от европейской земли, из ко­торой вышли её первые колонисты-гораздо
графическим устройством Анголы и Брази­лии существует действительное сходство. С обеих сторон океана, на севере равнин и плоскогорий протекает по великой реке; с обеих сторон рельеф страны представляетъ
311
ГЛАВА V.-АНГОЛА.
312
виде цепей, доминируемых пиками пли хреб­тами; впрочем, некоторые вершины, пли амба, кажутся совершенно уединенными, на-подобие пирамид посреди равнины. Такова, напр., Хамби (2.200 метров) - громадная скала, треснувииая по средине: про нее можно бы сказать, что это металлпческая глыба, раско­ловшаяся при охлаждении *). Около восточной подошвы гор Джамбы, расстилается степь Булум-Булу, траву которой ветер волнует на-подобие морских вод *)•
В целом, эти цепи, массивы и высокие равнины-чрез которые проходит главный торговый тракт из Бенгуэлы в Бихэ-со­ставляют самую выдающуюся выпуклость Ан­голы. К югу плоскогорие значительно пони­жается, при чем самые высокие его вершины не достигают 1.800 метров; на западе, вер­шины, имеющие своею подошвою цоколь ниж­него плоскогория восточной террасы, не дости­гают уже высоты пика Ловили и соседних с ним возвышений; тем не менее, многие из них кажутся весьма высокими, благодаря своей уединенности и крутизне своих стен: таковы, напр и м., скалы в форме обелисков, которые находятся в сотне километров к востоку от Бенгуэлы; караваны, останавли­вающиеся у подошвы этих игл, прозвали их Binga-Yam-Bambi, т. е. «рогами газели». По Magyar’y, они превышают 1.000 метров. Соседняя же вершина, Оломбинго, достигает, будто бы, даже 1.500 метров. Что касается гребней, приближенных к морскому побе­режью, то, покоясь на последней ступени плоскогория, спускающагося к морю, онп, по высоте, различны, колеблясь между 200 и 600 метрами; и так как подножия их обрезаны весьма круто, то во многих местах они ка­жутся горами: между тем большая часть бе­реговых холмов-простые столообразные утесы, превосходящие террасы по высоте лишь на сотню метров; окружены онп осыпавшими­ся откосами, а похожие на долины овраги в толще плоскогория позволяют на нпх взби­раться длинными зигзагами.
В южной области территории Анголы, высокие земли внутри страны повсюду початы и глубоко размыты притоками Кунэнэ и другими потоками, направляющимися к морю; к вос­току же от Моссамедеса высится уеди­ненный мощный массив Шелла, назы­ваемый также Serra de Neve, пли «Снеговые горы»; некоторые из вершив этой сьерры не ниже 1.900 метров, а свое название она получила от тех белых полос, которые после больших дождей, приносимых холод­ными южными ветрами, иногда виднеются в расселинах её вершин. Эти горы, откуда
1) Cameren, „Асговз Africa".
2) Ladislas Magyar, „Reisen in Sud Afrika.
ступенчатые террасы, отделяемые одна от другой грядами гор, параллельными морскому побережью. Положение под соответственной широтою обусловливает сходство климата и культур, и оно же позволяет жителям обе­их стран менять свое местопребывание, не встречая больших затруднений в акклимати­зации. Если Бразилия могла населиться двад­цатью миллионами людей: белых, черных и помесей, то ничто не препятствует и Анголь­ской территории тоже стать отечеством целого народа, имеющего национальную связь, а не состоящего только, как ныне, из колоний, рассеянных посреди враждебных населений. Правда, что в течение почти трех столетий торговля невольниками обезлюднпвала Анголу, чтобы заселять бразильские плантации.
В северной части Анголы, ограниченной реками: с севера-Конго, с востока - Куанго и с юга-Куанзой *), отрывок плоско­горий, имеющий слишком тысячу метров вы­соты, занимает лишь половину восточной по­лосы и состоит из гнейса и слюдяного слан­ца, сложившихся в продолговатые возвышен­ности, глубоко изрытые ручьями; при этом, в общем, западный склон, обращенный к стороне Атлантического океана, представляет­ся более пологим, чем склон восточный, откосы которого нисходят в долину Куанго. Куанза и её мощный приток, Лукалла, пре­рывают гряды высот, которые прямолиней­но тянутся с севера на юг и вновь появля­ются по другую сторону этих рек. Непре­рывность гористого рельефа существует толь­ко в юго-восточной части плоскогория,где крае­вая цепь Талла-Манонго разделяет верхния течения притоков Куанго и Куанзы и невы­сокими волнообразными повышениями и по­нижениями почвы соединяется с водоразде­лом между рекамп Кассаи и Замбезе.
К югу от Куанзы, три параллельных ступени, удерживаясь, в среднем, на расстоянии двухсот километров от океана, сле­дуют одна за другой в направлении от мо­ря до той горной цепи, которая образует ос­тов страны. Возвышенные вершины господ­ствуют над седловинами этого срединного плоскогория, рассекаемого речками на несколь­ко второстепеных цепей. Гора Ловили, под 12° южн. широты, достигает 2.370 метров; к юго-западу от этого пика, другая гора, Элонга, возвышается на 2.600 метров, и не­сколько почти столь же высоких вершин вид­неются там и сям по окрестным грядам; в цепи Джамба,или АндрадеКорво,образующей восточную окраину плоскогорий, несколько ко­нусов переходят за две тысячи метров. Боль­шинство выпуклостей рельефа протянулись въ
. В ибластях, колонизованных португальцами, практичнее всего придерживаться и португальской орфог рафии.
313
ОТ РЕКИ КОНГО ДО РЕКИ КУНЭНЭ.
314
в изобилии текут воды, повидимому, соста­вляют такую область Анголы, которая рано пли поздно будет иметь весьма важное зна­чение для колонизации, так как климат в этом крае португальских владений в Афри­ке более всего приближается к климату юж­ной Европы. Среднее возвышение этих до­лин над уровнем моря почти такое же, как и всей Анголы, т. е. приблизительно около 1.018 метров *).
Высокие землп Ангольского края состоят из гнейса и других кристаллических пород, а также п из налегших на эти породы древ­них сланцев. Породы эти, образующие перво­начальный остов страны, начинаются, в среднем, в 20 или 25 километрах от бе­рега моря 2). Береговые пласты и, во многих местах внутри страны, пласты, разделяющие гнейсовые массивы, принадлежат к вторич­ным и третичным образованиям: это пес­чаники, конгломераты, известняки, глины и пески, расположенные в общем чрезвычайно правильно. Меловые слои, простирающиеся параллельно морскому берегу и одевающие в округе Бенгуэлы наружные склоны гор, весь­ма богаты ископаемыми, тождественными с ископаемыми, находимыми в сходственных напластованиях в Португалии 3). На обшир­ных пространствах, геологические слои со­крыты под латеритами новейшего происхож­дения,-белыми, желтыми или красными,- образовавшимися вследствие разложения по­верхностных слоев тех пород, которые находятся под ними. Кроме того, воды, ка­тящие и сглаживающие осыпавшиеся камни, усеяли аллювиальными землями как внутрение бассейны, так и приморскую полосу. Из­вестняковые скалы изрыты во многих местах глубокими пещерами, где находят узкие, еще неизмеренные колодцы, породившие, у дика­рей, множество легенд. Теплые источники бьют в разных местах территории, но, за исключением северной части страны, вулка­нических скал не встречают нигде; не­сколько гнезд базальтовых лав-вот, по­видимому, все, к чему свелась здесь эруптивная деятельность. В своих путевых рассказах Владислав Мадьяр упоминает, правда, о вулкане, но не прибавляет ни слова о том, что сам посетил его, и все заставляет ду­мать, что этот путешественник был вве­ден в заблуждение неверными сведениями, а может быть даже и романическим описани­ем путешествия, совершенного Дувиллемъ4).
‘J Manuel Ferreira Riberro, „А Calonisafao Luso-Africanau.
’) Jose de Anchieta, „Boletim de Sociedade de Geo­graphia de Lisbon“, 1885 № 9.
3) P. Choffat, рукописные заметки.
«) J. B. Dvuville, „Voyage au Congo et dans 1’interieur de TAfrique equinoxiale“.
Эта огнедышащая гора, называемая МулондоЗамби, пли «гора гениевъ», стоит, будто-бы, в крае Либолло, в пятидесяти километрах к югу от Куанзы. Из самого верхнего кра­тера, господствующего над окрестными обна­женными вершинами, извергаются, будто-бы, с промежутками от трех до четырех ча­сов, дым и пламя, и распространяется сер­ный запах. Туземцы не осмеливаются при­близиться к этой горе, па которой, по их мнению, обитают духи их предков. Вероятно, однако, что извержения горы Гениев рано или поздно найдут себе объяснение в какомълибо метеорологическом явлении, подобно тому, как это случилось с воображаемым вулканом Отумби, в Габонип.
Ограниченная с востока течением Куанго, Ангольская территория пересекается многочи­сленными реками, русла которых, в виде глубоких ущелий, прорезывают либо только одну или две террасы плоскогорий, либо, как Куапза и Кунэнэ, все высокие землп по всей пх ширине. В северной области территории, где годовое выпадение дождей сравнительно значительнее, чем в южных странах, в каждой долине есть свой постоянный водный поток, прп чем, однако, расположение скло­нов не позволяет всем этим речкам со­единиться в один могущественный речной бассейн; большая часть вод не изливается даже непосредственно в море, а несется либо-к Куанго, либо-к Заире, Куллу, Лу-Фу и Мпозо. Реки, изливающиеся непосред­ственно в Атлантический океан: Лелунда, Мбриш и Ложе, протекают параллельно друг другу в направлении с востока на за­пад, п при впадении в океан загромождены непроходимыми для судов барами, так что плавать в этих местах пх устьев воз­можно лишь на небольших плоскодонках. Мбриш вытекает с гор Зомбо, находя­щихся к востоку от Сан-Сальвадора; на своем пути, он образует - в общем на протяжении 130 метров-целый ряд водо­падов и порогов, при чем первый водопад низвергается с высоты 45 метров. Реки Дандэ и Бепго, судоходные кверху от пх баров, являются важными путями для вну­тренней торговли и для плантаций, окаймляю­щих пх лесистые берега.
Самая большая из Ангольских рек и одна-из наиболее многоводных между второ­степенными реками всей Африки есть Куанза, долина которой образует при-атлантическую часть поперечного углубления, продолжающа­гося, прп посредстве бассейна Замбезе, к юго-востоку вплоть до Индийского океана. Главные истоки Куанзы родятся вне обла­стей, непосредственно подчиненных порту­гальскому владычеству, а зачатки пх пере­плетаются с зачатками Замбезе и Ку-Банго,
315
ГЛАВА V.-АНГОЛА.
316
на плоскогорий, средняя высота которого не менее 1.650 метров. Небольшое озеро Муссомбо-в 1.200 километрах от моря, если следовать к пему по пзвплинам речной до­лины-является началом этого большего по­тока вод, который, описывая в целом об­ширный полукруг, течет сначала на северовосток и на север, затем устремляется па северо-запад и запад, и, наконец, посред­ством излучины, последней пред впадением в океан, направляет низовые свои воды на юго-запад. Больше половины своего пути река протекает к востоку от тех гори­стых террас, которые образуют остов Анголы. Там, судя по её направлению, она, казалось бы, должна была стать притоком Конго; но, встретив на своем пути барьер из гор, которые ее отделяют от морского берега, она, катя уже значительную массу вод, прорывает эти горы, образуя целый ряд водопадов и порогов. Последний во­допад, Камбамбэ, низвергающийся с высоты 21 метра, называется также «водопадом Ли­вингстона», хотя великий путешественник никогда и не был здесь; образует же этот водопад сланцевая запруда, над которою справа и слева высятся почти вертикальные стены. Во время половодий, ущелье во всю свою ширину бывает наполнено клокочущи­ми водами, между тем как в сухое время года гряды камней разделяют поток па не­сколько неравных, как бы межшлюзных пространств. На боковых утесах, смачива­емых брызгами пены, ковром расстилаются растения, имеющие толстые просвечивающие стволы и густо усеянные белыми цветочками (angolaea fluitans) ’).
Тотчас книзу от водопадов, Куанза ста­новится судоходною для пароходов: никакое препятствие не задерживает суда вплоть до моря, на расстоянии приблизительно 200 ки­лометров, хотя общий уклон реки па всем этом пространстве и достигает около ста метров. Скалистое ущелье продолжается ки­лометров на пятнадцать книзу от порогов между вздымающимися красными, белыми и голубоватыми кручами, к разноцветности ко­торых присоединяют бесконечное разнооб­разие своих красок также п ползучия расте­ния, группы деревьев п пелены мха. Книзу от последней запруды, значительный при­ток, Мукозо, вливается в реку со стороны северного берега, а затем, все с того же берега, низвергает свои воды могучая Лу-калла (Луа-Калла), самый большой из притоков Куанзы, зарождающийся, подобно ей, к вос­току от горной оси Анголы, и, подобно ей же. проходящий чрез скалистые массивы
Б Joachim John Monteiro, „Angola and the river Congo“.
целым рядом ущелий, в которых обра­зуется несколько водопадов, при чем один из них, Лианзундо, низвергается с высоты не менее 30 метров. Подобно Куанзе, Лу-калла описывает на своем пути обширный по­лукруг, но как-раз в противоположном направлении, так как опа родится в север­ной части португальских владений, неподалеку от тех рек, которые несутся к Конго по противоположному склону. По соединении с Лу-каллой, Куанза содержит уже весь объем воды, который должна нести в море: она не получает более притоков и даже, напротив, разливается направо и налево по многочи­сленным каналам-протокам, боковым ре­зервуарам, которые переполняются в поло­водий п почти совершенно высыхают во время низких вод. По мере движения реки к низовью прибрежные холмы все более и более отступают от долины; однако на извест­ных расстояниях, по берегам реки все еще высятся крутые утесы: один пз них, гос­подствующий над левым берегом, есть зна­менитый Pedra das Feiticeiros, т. о. «камень фетпшеровъ», с которого племя куиссама низ­вергало своих несчастных сограждан, об­виненных в колдовстве. Вход в Куанзу загражден трудно-проходимым баром, чрез который лоцманы пускаются на плоту, пли, вернее, на доске пз дерева Ъегтипгеги, имею­щей самое большее два метра в длину и около одного метра в ширину. Стоя на ко­ленях на этом, так сказать, обломке, онп управляют им при посредстве простого весла и таким образом отправляются к парохо­дам, бросающим якорь иногда в двух километрах от берега.
К югу от Куанзы и вплоть до Кунэнэ, реки, зарождающиеся па наружном склоне гор или в пх западных долинах, не могут до­стичь значительного развития и не служат для судоходства; к тому же и количество дождя, питающее их, меньпие выпадающего на севере Анголы; многие же потоки вод со­вершенно иссякают во время засух: полу­чаются как-бы так называемые уади-Аф­рики северной и умарамба южной. Главные пз постоянных рек суть: Луга, параллель­ная Нижней Куанзе, Куво (Кевэ), Велья, Байломбо, Катумбелла и Копороло. Из всех этих небольших потоков наиболее извест­на речка Катумбелла, благодаря своему со­седству с городом Бенгуэла, при чем в 12-ти километрах от моря поток этот об­разует красивый водопад У па, водная масса которого заключена в поперечную долину, имеющую по меньшей мере восемь метров в ширину.
Кунэнэ, не уступающая на Ангольской тер­ритории в важности Куанзе, получила исклю­чительное политическое значение, как погра­
317
ОТ РЕКИ КОНГО ДО РЕКИ КУНЭНЭ.
318
ничная линия между португальскими владени­ями и краями, присоединенными к колониаль­ной империи германцев. Подобно Куанзе, она родится на востоке гор и течет сначала по склону к внутренней Африке, вместе с КуБапго п с восточными притоками Замбезе; затем, вырвавшись из первоначального бас­сейна, она тоже описывает большую дугу к западу и для своего излияния в Атлантичекий океан пересекает скалистые массивы. Длина её течения не менее 1.200 километров, а площадь орошаемого пространства исчи­сляется в 272 тысячи квадратных киломе­тров. Зарождаясь в горах Джамбы, более чем на четыре градуса севернее своего устья, Кунэнэ течет на юге п юго-западе вдоль под­ножия высоких земель, принимая справа и слева большое число притоков. В Кителе (Quiteve)-деревне, расположенной в 400 ки­лометрах от истоков, на берегу реки,- Capello и Ivens, в июне, в сухое время года, нашли ширину в 150 метров, а среднюю глубину в два с половиною метра; река те­чет, между лесистых крутых берегов, быстро, но без водопадов. В дождливое время года, хорошенькая речка превращается в могучий поток, по справедливости заслу­живающий свое наименование: Кунэнэ (КуНенэ), т. е. «великая река». Выйдя из бере­гов, она разливается по равнине на необо­зримую ширь. На пространстве нескольких сотен квадратных километров простирает­ся озеро, в котором теряются, как в об­ширном бассейне испарения, прибылые воды верхнего течения Кунэнэ. После половодий, не­большие озера п лужи усеивают долину, тростники arundo phragmites занимают или­стое дно. а па кустах вышележащих земель развешены, на высоте более метра над поч­вою, пуки злаковых растений, приносимых речным потоком ‘). Широкая река Какуловар (Какуло-Балэ пли «Старое Бала»), со­бирающая в свой бассейна» воды, сбегающие с Снеговой сьерры и с цирка Гуплла, при­соединяется к Кунэнэ на обширной равнине, бывающей то озером, то болотом. По едино­гласному свидетельству путешественников, а также и лиц, постоянно проживающих ве крае, эта столь болотистая область, однако, не нездорова, что объясняется, может-быть, анти­септическим действием мха, разростающагося па стоячих водах, а может-быть также и высотою положения края. Capello и Ivens исчисляют высоту равнин в месте слияния Кунэнэ с Какуловаром в 1.067 метров; другой путешественник, Дюфур, определил высоту берега около деревпп, находящейся вблизи упомянутого слияния, даже в 1.144 метра.
Эта озерная область имеет, однако, и дру­гие водосливы, кроме Кунэнэ. По крайней мере три водных потока, известных под родовым наименованием умарамба, отделяются от левого берега реки чрез широкие про­ломы в береговых кручах и, держась юга и юго-востока, направляются чрез земли пле­мени Ова-Мпо к большому солончаковому бо­лоту, Этоша, расположенному в 250 кило­метрах от реки и более чем на сто метров ниже её уровня ’). Таким обра­зом, Кунэнэ представляет редкий пример недоразвившейся дельты; по своим боковым потокам река эта принадлежит к системе таких вод, которые, подобно р. Ку-Банти, теряются в углублениях пустынп. Течения Кунэнэ не знали еще даже в половине ны­нешнего столетия, и на карте Лопеца-деЛнмы, на которой сведены все географические данные того времени, эта река представлена направляющеюся на восток и впадающею в Индийский океан. Ныне известно, что она изливается в Атлантический океан, про­резав область гор; говорят даже, что она об­разует один большой п затем целый ряд меньших водопадов; впрочем, невозможно допустить, чтббы не существовали большие во­допады в этой части течения реки, так как на ЗОО километрах протяжения, между прорывом гор и устьем, падение вод составляет около тысячи метров. исследова­ние, в собственном смысле этого слова, было сделано пока только в нижней части долины. В 1824 г., английское судно «Espikgle» при­стало к берегу около устья Кунэнэ, которую п назвали тогда Nurse-river; в следующем году, однако, Owen напрасно отыскивал это устье, без сомнения, потому, что оно было заперто баром, и река пересохла на боль­шом расстоянии кверху. Обследовано устье было лишь в 1854 году, и тогда же но реч­ной долине поднялись километров на сорок вглубь страны. За исключением времени с декабря по апрель, т. е. сезона разливов, «Челикая Река» не сообщается с морем: воды, столь обильные, что производят даже наводнения в верхнем бассейне, почли со­вершенно испаряются в обширных озерныхч» водоемах верховья, и для нижней долины остается лишь струйка, теряющаяся в песках.
Территория Анголы, простирающаяся с се­вера на юг более чем на 1.200 киломе­тров, от шестого до шестнадцатого гра­дуса южной шпроты, и образующая ряд уступов до 2.000 метров возвышения, пред­ставляет натурально весьма различные кли­маты: метеорологические условия и все отно­сящиеся сюда явления меняются соответствен­но географической широте и высоте положения
‘) Н. Capello e R. Ivens, „De Angola а Contra-Gostau. Dnparquet, „Voyage en Citnbebasie^.
319
ГЛАВА V.-АНГОЛА.
320»
данной местности. Однако, в отношении край­них температур, разница между этими раз­личными поясами не велика: путешественни­ки так же страдают от солнечного зноя на высоких плоскогориях внутри страны, как п на низменных равнинах. Термометриче­ские различия между сезонами, между жарами и стужею, тем значительнее, чем удаленнее местность от экватора и от моря; и эти за­висящие от условий места и времени клима­тические изменения весьма ощутительны п наиболее опасны для иностранцев. В неко­торых областях плоскогорий морозит, как в Европе. Даже па высоте тысячи метров, па восточном склоне гор, СареИИо и Ivens страдали от понижения по ночам до точки замерзания температуры, которая днем под­нималась до 28 и 30° Ц
Наиболее последовательные метеорологиче­ские наблюдения сделаны в Лоанде, столице страны. Онп показывают, что в этом горо­де, расположенном, однакоже, лишь на одну тысячу километров к югу от экватора, самый сильный летний зной-имея в виду шестимесячный промежуток-слабее Жарова» в Лиссабоне: именно, наибольшая темпера­тура месяца февраля, самого жаркого в Лоанде, ниже наибольшей температуры месяца августа в Португалии. Путешественники, от­правляющиеся пз Лиссабона летом в Ан­гольскую территорию, бывают удивлены срав­нительной свежестью кламата этих тропи­ческих областей. Средняя температура в Лоанде не превышает-ь230 Ц., а годичная разница между крайними температурами каж­дого месяца, в среднем, не выше 12°; но разница между самым большим холодом и самым сильным жаром, 14' (в августе) п 31,7° (в ноябре), в 1879 году выразилась приблизительно 18° ’)» на плоскогориях же внутри страны, под одною и тою же шпро­тою и на 1.599 метрах высоты, разница эта вдвое больше: именно, крайние её пределы колеблются между 1° п 37° 2). В Мосса медесе-городе на берегу моря и отличающемся, по сравнению со всеми остальными городами, ровным климатом-годовая температура ко­леблется между 20 и 22°, вследствие чего в этой приморской гавани акклиматизация евро­пейцев и совершается при наименее гибель­ных для них условиях.
Свежесть климата зависит от направле­ния морских ветров, дующих вообще из умеренных южных областей. В данных морских пространствах, береговое течение, распространяющееся пз антарктического по-
0 Manuel Ferrdra Ribeiro, „А colonisa^ao LusoAfricana".
э> В Маланже (1.150 метров высоты и 9°27 южл. шпроты) средняя температура = 19,5°, а крайния; 4,3° в мае п 32° в октябре.
яса, оказывает влияние, достаточное для значительного понижения нормальной темпе­ратуры вод и находящихся над ними сло­ев воздуха; отсюда и наименование мыса к югу от Кунэнэ: Cabo Frio. т. е. «холодный мысъ», а также и соседней бухты: AngraFria, т. е. «холодная бухта». Этот морской поток, хотя и в меньшей степени, освежает берег также и к северу от Кунэнэ; известно, что его влияние ощущается даже вплоть до остро­ва Св. Фомы. Мористее Лоапды, его средняя скорость равняется приблизительно 1.800 ме­трам в час; но иногда случается, что силь­ные северо-западные ветры совершенно оста­навливают это течение, плп же местами заста­вляют его воды даже поворачивать назад Южные ветры преобладают над ветрами с севера на всем протяжении берегов. Пас­саты на них редко ощущаются в их нор­мальном направлении с северо-востока на северо-запад: они почти всегда отклоняются разреженным воздухом, поднимающимся с жарких областей материка, и вследствие этого, превращаются в юго западные и даже в западные муссоны. По Рибейро, со­отношение между атлантическими и континен­тальными ветрами выразилось бы немного бо­лее, чем отношением 5 к 2. Наблюдения, правильно производимые в Маланже, нахо­дящемся более чем в трехстах киломе­трах от моря, показали, что в этой об­ласти-однако, значительно удаленной от по­яса береговых бриз (уигадао, пли бриза с моря, и terral, или бриза с берега)-между восточными и западными ветрами установляется известная очередь: так, по Ненп’у, восточ­ные ветры дуют в особенности утром, а за­падные после полудня; следовательно, восточ­ное течение приходит с той стороны неба (страны света), па которой находится солнце.
Под влиянием муссонов, насыщенных парами, влажность воздуха всегда весьма зна­чительна. Так, в течение трех лет, именнов 1879, 1880 и 1881 годах, относительная влажность выразилась следующими цифрами: Средняя 82,42; наимепыпая 70,69; наиболь­шая 87, 69; разность 10,84 ‘).
С мая по сентябрь, воздух часто бывает почти насыщен парами: в это время туманы, cacimbo, скрывают отдаленные горизонты. Однако, на низменностях дожди сравнитель­но редки; ветры увлекают водяные пары вплоть до откосов гор, где дождп правильно выпадают в течение сезонов: с октября по январь («малые дожди») и с апреля по май («большие дожди»). В Лоанде годичноевыпадение представляет большие колебания: среднее число дождливых дней там иногда не более 15, тогда как в другие годы оно
‘) G. Gomes Caelho Ribeiro, уииомян. сочинение.
321 от рыии конго до рькп кунэнэ. 322
учетверяется. Так, в этом городе наблюИногда в благоприятные сезоны дождевой дения дали следующие результаты: воды выпадало более полуметра, а в дру-

Дождд. дней.
1879 г. 52
1880 „ - 34
1881 „ 15
Среднее 34
'j Ribsiro, упом. еоч.
Атмосфера, осадки.
0,571 метр.
0,248 „
0,134
।м< ।р. ')■
гид случаях собирали всего лишь четверть метра, а то и еще менее. Внутри края по­следствием недостатка дождей неоднократно бывали неурожаи и даже голодовки, которые влекли за собою обезлюднение страны и вме­сте с тем увеличение самопродажи из-за
323
ГЛАВА V. АНГОЛА
324
куска хлеба ’). В северных округах пер­вые дожди всегда вредны для здоровья; воз­дух оказывается тогда зараженным зловон­ными газами, которые, насыщая пористую, загрязненную растительными остатками почву, под напором воды сразу выделяются на­ружу 2 3). Количество дождей, выпадающих на береговой полосе, прогрессивно уменьшается в направлении с севера на юг: так, бу­дучи изобильными в Сан-Сальвадоре, где, по von Danckelmann’y («MissionsCatholiques»), напр., в 1884 г., в течение 63 дней выпало 880 миллиметров атмосферной воды,-они незначительны в Лоанде и совсем прекра­щаются в Моссамедесе и в области ниж­него течения Купона; правда, здесь уже как бы начало пустыни, но зато здесь же и самая здоровая область Анголы, благодаря сухости воздуха п почвы, а также и сравнительной свежести температуры. Уже на плоскогориях, ограничивающих с юга течение Ппжией Куанзы, туземцы пз племени кунссама вынуж­дены сохранять дождевую воду в дуплах баобабов 8), откуда, впрочем, ошибочно, за­ключили, будто португальское наименование последних, imbondeiro, означает бочарное дерево *).
Со времени исследований Wehvitsclfa в Ан­голе флора этой страны известна в общих чертах, и остается изучать лишь её подроб­ности. Вполне поэтому справедливо, что имя этого ученого ботаника присвоили самому лю­бопытному растению этой части материка,- вельвпчин (welwitschia mirabilis). Это дерево- хотя оно походит .скорее на гриб странной формы-пропзростает в области Моссамедес: к северу оно не переходит за устье уэда св. Николая, а к югу от Кунэнэ встре­чается в области Дамара; говорят, будто оно может жить целое столетие. У этого ра­стения, в нескольких сантиметрах над землею, ствол, достигающий 3 пли 4 метров в окружности, сразу оканчивается горизон­тальною поверхностью, которую Welvitch срав­нивает с «круглым столомъ», несмотря на то, что эта поверхность бывает расщеп­ленная и потрескавшаяся во всевозможных направлениях. От наружных её краев отделяются два толстых, приблизительно до двух метров длины, листка, похожих на два кожаных диска: это первые листья ра­стения, сохраняющиеся со времени проростания и развивающиеся соразмерно росту самого дерева 8). Концы же этих листьев разделя­ются на множество змеящихся ремешковч», похожих на оконечности полипов.
11 J. Ulrav annes, _Petonnann’s Jlittheilunsen**, 1886, Heft, IV.
3j Pe.-chtiel-Losche, „Loango-Expeditionu.
3) J J. Monteiro, упом. соч.
4) Е’Езсаугас de Luuture, ,.Soudan“.
6) Orpen Bower, „Nature". Ноябрь, 10. 1880.
В северных частях Анголы флора ни­чем не отличается от растительности на низовьях Конго. Древовидные молочайные, эриодендроны, баобабы и хлопчатники соста­вляют характеристические растения тамошнего пейзажа. В некоторых небольших долинах, хорошо защищенных от морского ветра и обпльно орошаемых, тропическая раститель­ность является во всем своем разнообразии больших деревьев, паразитных растений и лиан; на плоскогориях же, с которых вода стекает вскоре после своего выпадения пз атмосферы, и которые покрыты лишь тонким слоем растительной земли,-простираются бесконечные степи: здесь сариип, трава саванн, скрывает под своею волнующеюся необъ­ятною поверхностью дичь, если только степь не подвергается так называемым queimadas, или периодическим пожарам, которые и ли­шают край всей его фауны, до насекомых включительно. В общем же, богатство ра­стительности в стране уменьшается в на­правлении с севера на юг, соразмерно с уменьшением дождей: тогда как девствен­ный лес спускается до самого моря около мыса Падрао,-к югу от факторип Кабесаде-Кобра ')он мало-по-малу отдаляется вглубь страны, а затем вблизи морского берега лесов не существует н вовсе; к югу же от Моссамедеса нет даже и отдельно стоящих де­ревьев. Там леса можно встретить только вдали от берега, позади первых террас, в пустынях sertao. По мере уменьшения с севера па юг растительности, некоторые из растений начинают заменяться другими: так, напр., hyphaene guineensis, столь обыденная от устья Конго до Амбрпза, вовсе не встре­чается на более южном морском берегу; в области же Моссамедеса наблюдается переход от флоры тропического пояса к флоре замк­нутых бассейнов Южной Африки. Так, в этой южной провинции, больших моло­чайных растений не видно вовсе, тогда как гуммпносные растения в ней встречаются.
Ботанический инвентарь Вельвича насчи­тывает для всей Анголы 3.227 видов, пз которых 1.890-растения явнобрачные. Из этого значительного числа многие формы при­надлежат специально данной области: таковы кактусы, о которых прежде думали, будто они встречаются только в Новом Свете; 'ра­стут эти виды па хребтах плоскогорий, от­даленных от морского берега п от вся­кого центра колонизации *). Из растений многие очень ценятся дикарями за их, будто-бы, чудодейственные свойства; таковы в осо­бенности: ядовитое дерево (erythrophlaeum guineense), кора пли iikassa которого употреб­
’) Н. Н. Johnston, „Congo".
3) „Annuis do Conselho Ultramarino", дек. 1858.
325
ОТ РЕКИ КОНГО ДО РЕКИ КУНЭНЭ.
326
ляется для испытаний па суде, и кустарник ndoui (decamera Jovis tonantis), ветви кото­рого навешиваются над хижинами в каче­стве громоотвода. На южных песках, на корнях молочайных растений, пропзростает весьма любопытное чужеядное растение пз рода hydnora, которое остается под землею в течение большей частп своего существования, затем вдруг выпускает на божий свет цветочную ножку, на которой и выростает большой красный цветок, издающий запах гнилого мяса. Но мнению туземцев, это ра­стение обладает многими свойствами: онп упо­требляют его сок для придания большей кре­пости лесам своих удочек и сетям, а в особенности пользуют им от различных болезней. Значительно меньше числом те ту­земные растения, плоды которых идут в пищу. В ангольской флоре насчитывается, напр., не менее 32 видов винограда, а меж­ду тем едва лишь в нескольких местно­стях негры лпбо употребляют его в виде гроздей, либо добывают пз него небольшое количество вина *). Однакоже, кофейное де­рево. тигиашЬашЬб по-туземпому, произростающее в диком состоянии в лесах внутри страны, доставило плантаторам первые са­женцы для искусственного разведения; в ан­гольских лесах Ве.иышч нашел также либерийский вид этого растения, и ныне ара­вийское кофейное деревцо на весьма многих плантациях уже заменено им. Что касается питательных растений, утилизируемых ради их корней, листьев, плодов или зерен,то в Анголу, как и во все остальные африкан­ские страны, онп были завезены или пз Азии, или пз Нового Света. Одно из этих вве­зенных растений удающееся, впрочем, пре­восходно-именно манговое дерево, в неко­торых округах, на берегах Куанзы, встре­чается редко: существует поверье, будто его тень приносит несчастие.
Подобные же, как во флоре, преобразо­вания совершаются и в ангольской фауне. Как аборигенные растения исчезают перед иностранными видами, так и дпкие звери бе­гут перед белым человеком, собаками и другими домашними животными. Не видно уже слонов по соседству с морским бере­гом, хотя с полвека тому назад они еще приходили к берегу океана: так, в 1854 году, первые исследователи Кунэнэ встречали слонов в таком большом числе, что явля­лось предположение назвать Кунэнэ «рекою слоновъ»; ныне прогнанные с равнин, сло­ны удалились в горы и в серру Шелла, где они и пасутся по высоким склонам и вершинам * 2). Часто посещали по ночам улп-
<) Conde de Fioalho, „Plantas uteis da Africa Portugueza". ’) 11. H. Johnston, „The Kilima Njuro Expedition“.
цы приморских городов также и львы; при этом особенно многочисленны они бывали после дождливого времени года, когда выхо дилп пз глубины страны, из саванн и лесов, преследуя антилоп, являвшихся па­стись на свежую травку; часто нападали львы и на людей, а некоторые из них, привык­нув к человеческому мясу, предпочитали хватать пастухов вместо животных из их стад; туземцы считали львов фетишами, и никогда дикарь не осмелился бы говорить о льве, не придав ему титула: «нгана», т. е. «господинъ». Ныне этп представители ко­шачьего рода появляются редко, и ио при­морским дорогам можно путешествовать уже безбоязненно. Но еще очень обыкновенны пантеры и в особенности разного рода гиены. Ламантин, или «рыба-женщина» (peixe muIher), повидимому, исчез пз ангольских рек, за исключением верхней части сред­него течения Куанзы, а гиппопотам удалился в боковые потоки рек. Jacares, или кроко­дилы, еще населяют многие из рек стра­ны, а акулы, столь многочисленные к се­веру от Заиры, не встречаются на берегах юга '). В южных частях страны водится несколько таких видов животных, кото­рых нет на севере от Куанзы: Так, зебр встречается только по окраинам больших южных саванн, как равно и некоторые антилопы, принадлежащие к поясу бассейнов рек Оранжевой и Замбезе. Вероятно, одну пз таких антилоп путешественник Брошадо и принял ошибочно за дромадера *)• животного, которого никогда не ввозили в эту страну.
Мир птиц представлен в Анголе боль­шим числом видов: значительная торговля певчими птицами ведется с Лиссабоном. Местные негры твердо верят в предзнаме­нования, исходящие из пения плп полета птиц. Встреча с quioco (telephonus егуthropterus) всегда сулит блого. Corythrix рапИипа, хорошенькая птичка, кормящаяся пре­имущественно зернами плодов, слывет страшным чародеем, и её крпк вселяет ужас. Хижины, даже деревни покидались жи­телями потому только, что эта птичка, при­сев на соседнее дерево, испускала свою зло­вещую нотку; охотники, ловящие ее в лесах для продажи португальским купцам, вся­чески стараются, неся свою добычу, избегать деревень из опасения, чтобы туземцы не об­винили их в умысле колдовства. Птичка эта замечательна и в другом отношении: именно, блестящая красная окраска её крыльев рас­творима в воде, при чем в растворе ока­зывается некоторое количество меди 3). Почти
Monteiro, упом. соч.
7) ^Annals do Concelho Ultramarino", ноябрь 1885.
3) Monteirn, упом. соч.
327
ГЛАВА V.-АНГОЛА.
328
повсюду в лесах внутри страны обитает также cuculus indicator, птичка, которая, пе­репархивая с ветки на ветку, приводит искателей меда к улыо, а затем терпеливо ожидает, усевшись па соседнее дерево, сво­ей доли. рассказывают также, что иногда эта птица, проникая в самую густую чащу, сводила охотника лицом к лицу с слоном или львом ')• Змеи, за исключением неко­торых округов, редки, но между ними есть весьма опасные; такова, напр., cuspydeiro или «плевака», которая, будучи раздражена, брыз­гает едкою и ядовитою слюною: проникно­вение этой слюны в глаз угрожает слепо­тою. Насекомые, за исключением муравьев и москитов, относительно редки па атланти­ческом склоне Анголы. Во все продолжение cacimbo пх почти не видно; появляются же онп только на несколько недель или даже дней в жаркое время года. Рыбою изоби­луют соседния моря необычайно: порою во­да кажется как будто массою живого мяса,- до такой степени она переполнена рыбамп, простирающимися на несколько квадратных километров в виде движущихся мелей. Ангольские туземцы едят один мелкий вид акулы, равно как и pungo, рыбу-певунью, дрожащие, нежные, как звук флейты, нотки которой выходят из тпхпх вод. В реках и в особенности в лужах после разлива вод по равнинам, ловят ппмелода, пз сомовидных, достигающего двух метров длины и по целым часам остающагося живым также и на суше.
Огромное большинство ангольских негров принадлежит к группе народов банту; но, вероятно, между ними, как п между населе­ниями Конго и Огове, находятся также по­томки тех рас, которые господствовалп в предшествующую эпоху цивилизации, когда Африка еще не получила питательных ра­стений из Азии и Нового Света, и когда на­селяющие ее вародцы, живя лишь охотою, рыб­ною ловлю и сбором дикорастущих ягод и плодов, бродплп по лесам *). Эти перво­бытные племена, отброшенные на окраины пустынных саванн южной части Анголь­ской области, отличаются еще и поныне от своих завоевателей как образом жизни, так и языком. Но и сами завоеватели, хотя родственные между собой как по происхож­дению, так и по языкам, представляют не­сколько слоев последовательных нашествий, из которых каждое влекло за собою изме­нение политического равновесия страны. По­следнее пз такпх вторжений совершено джагамп в средине 1С-го столетия, когда, въ
Levaillant;-Spartmun;-Livingstone;-Magyar; - Holob:Serpa Pinto;- Capellae Ivens и т. д.
a) Conde de Ficalbo, упомян. соч.
свою очередь, и португальские мореплаватели уже показались около морских берегов края; это вторжение пронеслось по стране на­подобие урагана, разрушая государства п сметая народы, прп чем сампх завоевателей обыкновенно считают единоплеменниками кафров и зулусов из южных стран Африки. В наши днп этнические перемены совершаются более постепеппо. но сила пх воздействия гораздо значительнее: не врагами являются кабиндские негры, бразильские пе­реселенцы и португальские метисы, по влияние нх тем легче воспринимается. Для жите­лей Анголы этим путем начинается новая цивилизация
Различные северные племена Анголы при­надлежат,подобно народцам, проживаю­щим между Конго и Шилонго, к группе ба-фиотов: нх также, как и ту реку, около которой онп обитают, называют вообще племенами конго. Они-то некогда и основали то копгское государство, которое прославилось как союзом с португальцами, так и успе­хами миссионеров, крестивших новообращен­ных сотнями тысяч. Государство это суще­ствует еще и теперь, но оно очень ослабле­но, и большая часть ба-фиотских племен уже не входит в его состав. Му-соронго, братья живущих к северу от Заиры, му-шиконго, ба-конго, бамба, муйоло и другие пароды фиотской расы следуют друг за другим к югу от Нижнего Конго вплоть до бассейна р. Мбриш, оставаясь лишь в воображаемой вассальной зависимости от пребывающего в Сан-Сальвадоре короля и весьма слабо ис­пытывая на себе авторитет португальцев. Страну этих северных населений удавалось посетить, к тому же, немногочисленным пу­тешественникам лпшь ценою больших опас­ностей и тяжких трудов. Что касается нег­ров сонво, живущих на полуострове между Коптским лиманом и берегом моря, то они не имеют никакого отношения к своему преж­нему сюзерену в Сан-Сальвадоре: восстанием пх начальника, или кпламбы-«графа деСоньо» португальских хроник-и началась в конце ХѴИИ-го столетия дезорганизация империи. восстания, соперничества миссионе­ров, захват торговых дорог кабпндамп, и в особенности продажа туземцев в раб­ство, совершаемая либо самими монахами, либо португальскими пли иноземными пегроторговцами-привели к совершенному расстройству старинное коптское государство, ко­торое, если еще и сохраняется, то подобно «священной римской империи» в средние века, лпшь в силу мистической мощи предания.
Негры, обитающие к западу от Сан-Саль-
’) „Boletim da Sociedade de Geographia de Liiboa“, 1882 № 7.
-329
ОТ РЕКИ КОНГО ДО РЕКИ КУНЭНЭ.
330
вадора, именно племена: му соронго. му-шпконго и бамба, хотя и находятся вблизи Конго, а также посещают и фактории белых, подверглись иностранному влиянию лишь в весьма слабой степени; так, они остались чистыми последователями фетишизма, без примеси каких бы то ни было цере­моний, заимствованных у католиков; они
внушающим страх. Мир духов управляет живущими. Часто женщины, остающиеся долго бесплодными, или потерявшие своего первого ребенка, дают обет посвятить своих ново­рожденных служению фетишам, и тогда с малых лет будущие жрецы обучаются, под руководством великих фетпшеров, бить в волшебный барабан, произносить заклинания.

Женщина племени му-соронто.
всегда обувают своих покойников по-евро­пейски, в башмаки или сапоги, конечно, для облегчения им путешествия в неведомый мир *)• Му-шиконго, т. е. «рожденные от деревьевъ», хотя и не имеют домашних идолов, тем не менее считают «фетишами» почти все предметы в природе, а все не­объяснимое признают либо чудом, достой­ным обожания, либо делом волшебника,
’) Monteiro, уиом соч.
производить судороги для вызова духов, на­пускать болезни или, напротив, изгонять их. У бамба посвящение в таинства вслед за обрезанием требует много времени: именно, обрезанные мальчики удаляются в леса, где, живя совершенно отдельно от остальных членов и составляя временную республику, учатся познавать волшебные свойства трав, деревьев и животных и приготовляют «ме­шок с лекарствами», которые онп должны сохранять в течение всей своей жизни для
331
ГЛАВА V.-АНГОЛА.
332
предохранения себя от несчастия; домой, в село они возвращаются не раньше, как за­пасшись этими мощными амулетами. Говорят, что король племени бамба, предок которого был некогда генералиссимусом Конгского императора, в настоящее время является хранителем великого фетиша, живущего в священном дереве, недоступном для ино­странцев. Однако, это таинственное существо остается невидимым даже и для своих по­клонников; будучи смертно, оно, правда, умирает, но затем «этот богъ» снова воз­рождается из костей, собранных его жре­цами от трупа предыдущего фетиша. рассказывают, будто-бы и все члены племени также должны пройти чрез так называемую «временную смерть»: именно, когда жрец потрясает своею тыквенною бутылкою, на­полненною талисманами, то все молодые люди впадают в каталептический сон и валятся как трупы. Только спустя три дня онп воз­рождаются к жизни, которую с этого вре­мени и посвящают служению воскресившего пх фетиша; однако, существуют и такие, которые просыпаются отупевшими, и воспо­минание о предыдущем существовании у ко­торых возвращается лишь медленно. Но ка­ковы бы ни были приемы бамбаскпх чаро деев, повидимому, правдоподобно, что пм действительно удается ввергать молодых лю­дей в такой сон, который походит на со­стояние после смерти. Те из них, которые не подвергались процедуре «нового рождения», всеми презираются, и им воспрещена пляска 1). Средп му-шиконго проживают мавумбу, вполне схожие своею наружностью с другими ма-вумбу, встречающимися к северу от реки, в соседстве с Лоанго, и тоже узнаваемыми по пх семитическому типу 2). По их преданиям, южные ма-вумбу, принад­лежащие все к могущественным семей­ствам, пребывают в крае с незапамятных времен.
К югу от племен, составляющих группу Конго, и вплоть до провинции Моссамедес, простирается глоссологическая область пле­мени бунда (бундо, бондэ), иногда называе­мого, как и вообще вся территория, анголою. Название «бунда», по одному этимологиче­скому истолкованию его, впрочем, мало веро­ятному, означает «людей поражающихъ» или победителей; в таком случае, оно действи­тельно напоминало бы о последовательных вторжениях этой расы и об её победах над аборигенами ’). По, кажется, что данное наименование скорее означает «семейство, потомство, происхождение» 4), заключая въ
*) Adolf Bastian, упомян. соч.
*) Chavannes. упом. соч.
’) Canhecatim, л1)иссиопагио de lingua bunda“.
*) Cust, упем. соч.
себе таким образом указание на существо­вание у говорящих на этом общем языке сознания об их родстве. Бунда или lingua gerat (общий язык) Анголы представляет один из языков, наиболее распространен­ных в Африке, а также один из тех языков, которые, не будучи вполне изучены, известны, однако, уже издавна; так, в конце ХѴП-го столетия в Лиссабоне была уже издана грамматика ангольского языка, а также писались на этом языке и религиозные сочинения; кроме того, уже более двух сто­летий, как на языке бунда говорят евро­пейцы ')• Глоссологическая область этого языка, начинающаяся, по Monteiro, непосред­ственно книзу от реки Дандэ, простирается далеко за пределы Анголы: если на бундском языке не говорят, то по крайней мере его понимают те многочисленные пле­мена внутри страны, которые состоят в торговых сношениях с бундскпми кара­ванщиками. Таким образом, жители Анголы распространяют употребление своего «франк­ского языка» вплоть до бассейнов Конго, Ку-Банго и Замбезе не в качестве «побе­дителей», а в качестве купцов. В порту­гальских владениях, язык этот предста­вляет два наречия, настолько различающиеся, что их даже классифицировали как два особые языка: бунда в собственном смысле или ангола, на котором говорят к северу от Куанзы, и бунда южное, господствующее во всей области между Бенгуэлою и краем Бпхэ ’). Что же касается португальских слов, то они проникли во все языки внутри Африки, вплоть до Кассаи.
Таким образом бунда, а-бундо пли бпнъбундо разделяются на две группы: север­ную или южную; но и этп группы, не образую­щие сплоченного или национального союза, подразделяются, в свою очередь, на большое число племен, достигших весьма различ­ных степеней цивилизации: так, одни, под­вергающиеся влиянию белых, в соседстве с морским побережьем или в плантациях внутри страны - сравнительно цивилизованные: другие же, живущие на плоскогориях или в глухих долинах гор, остались в диком состоянии. При этом, лучше сохра­нилась чистота расы, а также и прежние обы­чаи, у тех бунда, которые называются банано, или «люди горъ» и которым могут быть противупоставлены ба-буэро, или «люди равнинъ» 3); впрочем, Nogueira распростра­няет наименование ба нано пли панно на всю данную национальную группу. Сопо-
‘) Кин-бунда у Magyar’a; hem-boundo у Pinto; am-bnmda у Sanders’a.
*) Ladislas Magyar, уиом. соч.;-Sanders, цитируемый СизГом.
’) A F. Nogueira, „A. Ra?a Ncgra".
333
ОТ РЕКИ конго ДО РЕКИ КУНЭНЭ.
334
ставляя предания тех бунда, которые живут в области гор, расположенных к северу от Куанзы, Мадьяр говорит, что эти племена пришли с северо-востока около по­ловины ХѴИ-го века. Предки этого народа, свирепые людоеды, постоянно воевали с окрестными племенами, добывая этим путем человеческое мясо, а когда для битв не на­ходили врагов, то устремлялись друг на дру­га. Эти непрестанные убийства уже начинали угрожать истреблением всей расы, когда, по словам легенды, образовалось тайное об­щество empacasseiratfowb, или охотников на буйволов, которые решили не есть дру­гого мяса, кроме мяса лесных зверей; хвост буйвола, обвязанный вокруг головы, а также кольца из его кишек на руках п ногах,.служили отличительными признаками членов этого сообщества. Наконец, союзни­ки сделались настолько могущественными, что открыто возмутились против людоедов, оставшихся верными старинным обычаям; однако, им пришлось покинуть край и пе­рейти верхнюю Куангу, в направлении к западу, и основаться в крае Байлундо и в соседних территориях, где мало-по-малу опп ^аучились обработывать почву п сделались верными союзниками португальцев, которые уже во времена первых своих «черных войнъ» имели около себя орды стрелков пз лука, набиравшиеся между этими empacasseiгоэ’ами и достигавшие иногда тридцати ты­сяч человек. С другой стороны, те бунда, которые остались к востоку от Куанзы, осла­бев после выселения ешрасаззеигоэ’ов настолько, что. не могли уже господствовать над другими народцамп страны, буцто-бы постепенно сливались с ними, и хотя еще остались дикими, но нравы их все-таки зна’штельпо смягчились.
Какую бы, однако, цену ни придавать этим рассказам, где легенда перемешана с исто­рией ‘), несомненно, что человеческие жертво • приношения и остатки людоедства сохраня­лись в религиозных церемониях по край­ней мере до половины текущего столетия. По свидетельству Владислава Мадьяра,-который был зятем короля Бпхэ, а, следовательно, и одним пз князей главного племени бунда,- обычай требовал, чтобы труп начальника был орошен кровью рабов, а воцарение нового властителя не могло совершиться ина­че, как после охоты на человека, во время которой кандидат па власть должен был завладеть по одному индивиду из каждой профессии, так как для того, чтобы все ре­месла процветали под его управлением, не­обходимо, чтобы от каждого пз нпх была
') Travassos Valdez, „Six Yeara of a Travellers’s Life".
принесена жертва; кромя того, молодые де­вушки и даже беременные женщины обрека­лись па смерть, для обеспечения плодородия в течение будущего царствования, а дети, ото­рванные от груди матери, служили для фаб­рикации элексира долгой жизни. При пере­мене царствования предавали смерти кого-ни­будь из доблестных воинов, дабы король мог съесть его сердце; но так как такой витязь должен пасть во время полного облада­ния своими силами и в радостном состоянии духа, то его убивали неожиданно во время исполнения воинского танца. Горе всякому чужеземцу, который встретился бы на пути по­гребальной процессии! Его тотчас же пово­локли бы силой и убили бы на могиле. Впро­чем, обычай разрешал убийство в течение семи дней между смертью одного короля и во­царением другого, и регулярные солдаты по­стоянного войска, «сыны слона», пользова­лись этим для того, чтобы грабить и убивать по произволу. Но в обыденное время при­носили в жертву только животных: воин приносил фетишерам черную козу или черного же цвета телку; а жених-какоенибудь животное, но совершенно белое, без пятнышка.
Бунда, в особенности племя нано, пли «лю­ди пз высокой страны»,-вообще красивы, с высокой осанкой и открытым лицом: не редки между ппмп и лица с голубыми гла­зами, хотя такой цвет вовсе не ценится ту­земцами. У большей частп племен женщины вытатунровывают на себе рисунки, изобра­жающие цветы и арабески; головы их оста­ются непокрытыми, тогда как мужчины навертывают нечто в роде тюрбана себе на волосы, пли же заплетают пх в множество коепчек, убранных шариками из глины, заменяющими кораллы. К тканям одежды главари, пли саба, прибавляют, чтб, впро­чем, делается начальниками племени в Африке почти повсюду,-шкуру пантеры или другого свирепого животного: эта шкура слу­жит символом того страха, который они долж­ны вселять. Некоторые из народцев совер­шают обрезание, между тем как у дру­гих оно неизвестно; есть и такие, у кото­рых обрезаны только начальники, прп чем этой операции они должны подвергнуться раньше, чем накинут себе на плечи тигровую шкуру ‘). Большею частью бунта очень способ­ные: под руководством белых они скоро научаются чтению, письму и музыке; в не­сколько месяцев они выучиваются пра­вильно говорить по-португальски п становятся превосходными рабочими; каждая община имеет своего кузнеца, который в то же вре­мя п оружейник, своего плотника, ткача,
') Ladislaa Magyar, упом соч.
335
ГЛАВА V. АНГОЛА.
336
горшечнпка, охотника, заседающих в об­щественных собраниях по порядку стар­шинства. Главным же образом бунда отли­чаются, как торговцы: это они управляют делами португальских купцов внутри страны, при чем часто превосходят своих учителей торговою сметкою. Называемые Ливингсто­ном мамбарп, бунды плоскогорий сопровож­дают караваны купцов во внутреннюю Аф­рику. их называют также pornbdros, по при чине их пришествий в страну кустов (куст по-туземному называется июп-Ъе, по-португаль­ски- saritio). Некоторые из этих караванов состояли пз трех тысяч человек и иногда превращались в грабительские армии. Многие из банда посылают своих детей в при­морские города для получения европейского образования.
Области, занимаемые племенами бунда, де­лятся на начальничества, при чем некото­рые пз нпх весьма населены; однако, каж­дая деревня составляет независимую общи­ну, самоуправляющуюся в тех делах, ко­торые не касаются всех остальных поселе­ний. Впрочем, сограждане обсуждают свои дела вовсе не на правах равенства, так как привилегированных лиц весьма много, и создаются привилегии частью по праву на­следства, а частью по назначению государя; кроме того, более половины народонаселе­ния-рабы. Войны доставляют пленных, голод побуждает несчастных продаваться, а за долги расплачиваются также п свободою; случалось даже, что для уплаты вздержек по погребению продавали собственных детей по­койника. С другой стороны, почти все ра­бы женятся па свободных женщинах, с целью свалить свой труд на менее счаст­ливых пленных и обеспечить свободу своим детям, так как сыновья и дочери всегда наследуют звание матери. Часто жпзв раба считается столь же ценною, как и жизнь свободного человека, именно - в тех случаях, когда, чрез женитьбу, он роднится с кем либо из начальников; его трупу, как и трупам других бунда, колдуны задают вопросы о том, не причи­нена ли ему смерть какою-либо порчею п кто из чародеев повинен в этом? Задаются же эти вопросы в силу поверья, будто-бы души неумпротворенвых мертвецов не преминут снова явиться на землю и станут беспокоить живых до тех пор, пока им пе будет воздана справедливость.
По ту сторону верхнего-течения Куанзы, населения, живущие к юго-востоку от племен бунда, хуамба и квпмбапда,-разсеянных в долинах плоскогорья союзных племен, со­стоящих из кузнецов п искателей меда,- известны под именем гангуэлла; название это, означающее «глупцов, людей без ума», будто-
бы свидетельствует о том презрении, кототорое питали к этим туземцам, при чем, в доказательство тупоумия гангуэллов, приводили тот факт, что они, будто-бы, смотрели на водку как па яд и умертвили первых купцов, привезших это губитель­ное снадобье. Собирательное название <гангуэлла» прилагается к многочисленным племенам, говоры которых примыкают: на востоке-к наречиям племени лобалф, а на западе-к наречиям племени нано; однако, несмотря на разницу в социальном состоя­нии этих наций, кажется, что они одного и того же происхождения, и репутация варваров не мешает гангуэллам быть в торговом деле людьми сметливыми и предприимчивыми; по Ba tiany, это между ними следует искать потомков древних завоевателей Конго *)5 тех джигасов, которых другие писатели находят между фуллами, галласамп или кафрами. Сонго, занимающие водораздельную область между реками Куанза и Куанго, более гангуэллов подверглись влиянию пор­тугальцев; и, однако же, мало стран, где суд посредством испытания ядом пз коры nkassa был бы столь же распространен, как в этом крае. К нему прибегают даже по сущим пустякам, при чем спорящие стороны бывают представлены либо толпой детей, либо стаей собак. И тем, и другим ядовитый отвар дается настолько слабый, что не угрожает большою опасностью для жизни, и на чьей стороне впервые последует извержение яда, та сторона и выигрываетъ2).
На низовьях Куанзы, жители южного бе­рега представляют более отличий от типа племени бунда. Наречия банту, которыми онп говорят, много разнятся от господ­ствующего языка в Анголе 8). Племя либалло, территория которого ограничена с вос­тока небольшою рекою Конго, состоит из людей добрых и мирных, искусно возделы­вающих свою почву. Либолло-наследствен­ные враги своих западных соседей, кпссама, живущих в полуостровном простран­стве, ограниченном с востока и севера боль­шою излучиною Нижней Куанзы, а с за­пада и с юго-запада-морским побережьем. Киссама до сих пор сохранили свою пол­ную независимость, хотя и легко было бы присоединить их территорию, почти цели­ком вкрапленную в португальские владения. Во время одной голодовки, постигшей край, бундскис негоцианты воспользовались этою нуждою и продавали киссамам жизнен­ные припасы в обмен на свободу боль­шего числа голодающих. "В наказание за эту гнусность кпссамы отомстили в следую-
’) „Entbnologisclie Forschungen".
’) Paul Pogge, nlm Reiche des Moata Jamwo".
3) Monteiro, упом. соч.
387 от реки конго до реки кунэнэ. 338
щем же году, пленив бундскпх торговцев с португальским рынком, они вынужи подвергнув их пытке п жжению каленым дены переходить за Куазну. Туда онп железом. Поэтому племя бунда охотно выприносят, главным образом, драгоценный звалось бы пособить португальскому нравипродукт - соль в брусках в полметра

тельству в завоевании киссамского края. Весьма черные, малые ростом, почти всегда грязные, киссама держатся особняком от всех других туземцев; однако, для продажи своих произведений в местахъ
География Реклю т. XIII
длиною, которые отправляют внутрь материка и которые заменяют монету в большой чачти континента. Торговцы, запасшись фети­шами, которые служат им как-бы охран­ными грамотами, проникают, в свою оче-
33
339
ГЛАВА V.-АНГОЛА
340
редь, в киссамские деревни, доставляют европейские товары, между прочим, стеклян­ные поделки, которые кпссамскиимп женщина­ми употребляются на украшение костюма. Их прически, с короною пз раститель­ных волокон в виде венца, украшаются бусами в перемежку с нитями из луба; они носят также платье, изготовленное пз луба баобаба и покрытое сзади, у богатых, шкурою антилопы, на которую нацеплены ра­ковинки, постукивающие друг о дру­га при каждом шаге, вследствие чего, по шуму от этих раковин на костюме, уже издали слышно приближение женщины. Киссама-весьма вежливы и церемонны ‘)-
К югу от лпболло и киссама живут амбоэлла, парод бантский, носящий то же са­мое имя, как и многочисленные к той же расе принадлежащие племена, основавшиеся на юго-востоке, па берегах Ку Банго и по верхнему течению Замбезе. Сели пли му-сели, на морском берегу, около Ново-Редондо, бы­ли некогда людоедами и при своих рели­гиозных церемониях приносили человече­ские жертвы, при чем голова и сердце уби­того доставались королю. Южнее, дикие мундомбэ, покоренные лишь в 1847 году,-ко­чующий пастушеский народец, отличающийся независимым, но не злобном, характе­ром. Они одеваются в шкуры и намазы­вают тело прогорклым растительным пли коровьим маслом, черня его угольным по­рошком. Единственные между обитателями Анголы, онп носят сандалии из бычачьей ко­жи. В их деревнях хижины, пли кубита, в которых с трудом можно стоять, похо­жи на стогп сена и имеют форму правиль­ного полупиара; находящиеся в нпх крова­ти-не что иное как массы глины, выравнен­ные на поверхности и смазанные коровьим маслом. Когда му-ндомбэ женится, садят ро­щицу бананов, и если молодая жена не за­беременеет к тому времени, когда дерево станет приносить плод, то она может тре­бовать развода2). Обыкновенно му-ндомбэ не едят другого мяса, кроме дичп; онп сильно воздерживаются от убоя своего скота, если только пе случится смерть начальника, кото­рая служит сигналом большего пиршества, во время которого быки пожираются уже сотнями. Во время этих чудовищных поминок, ко­торые длятся от десяти до пятнадцати дней, съедают всю тушу целиком: мясо едва под­жаренное, кровь, внутренности и даже кожу, опаленную на ярком пламени; остаются только кости да рога 3).
Между Бепгуэллою пМоссамедесом, прпмор-
*) Нёии ChAteiin, „Afrique ехриогёе et сиѵи1изёе“. Mati, 1887.
3) Capello e Ivens, De Benguella as terras de Jacca.
3) Monteiro, упом. соч.
ская область занята племенами ба-куандо ‘) и ба-купссе. народцами, которых считают принадлежащими к какой-то примитивной расе, находящейся уже на пути к исчезнове­нию. Это люди малого роста, с желтовато­черною окраскою кожи, выдающимися скулами, приплюснутым носом, вздутыми губами, вы­двинутою вперед челюстью и большим жи­вотом па весьма слабых ногах. От них убегают, точно это опасные люди, а между тем они и сами-то но что иное, как беглецы: проживая в пещерах п в расселинах гор, онп покидают одно за другим свои пристанища, перед белыми пли чернокожими другой расы; европеец в пх глазах- почти божественное существо, которому опп никогда пе осмелились бы сопротивляться. Крадучись и прячась от иноплеменника, про­бираются онп к морю для сбора тех живот­ных и обломков, которые выкинут им волны, пли же отваживаются пускаться на по­иски за рыбою, пригнанною к берегу мор­ским прибоем: другой пищи они не едят, так как вовсе пе имеют оружия для охоты за дичью. Общественная группировка не пе­реступает у них за пределы семейства, и онп кочуют, под предводительством старшего в роде 2). Другие пугливые народцы, бакубале (кабаэ) и ба-корока, вероятно, смешан­ной расы, находятся иа западном склоне гор и тоже слишком слабы, чтобы противо­поставить хотя-бы малейшее сопротивление белым пли черным завоевателям. Иа про­тивоположном склоне, ба-канкала, малорос­лые, пузатые и желтоватые, также предста­вляют, вместе с ба-куандо и ба-купссе, буш менскую расу между племенами банту 3) В южной области Анголы больше всего еще со­хранилось потомков аборигенов; но и там народы банту завоевали землю, и язык бунда сделался преобладающим. Главным племе­нем на правом берегу Кунэнэ является баепмба (ба-кепмба), cimberas многих этноло­гов 4).
Верхний бассейн Каку.ювара, главного при­тока р. Кунэнэ, принадлежит различным племенам народа ба-панека, а берега самой Кунэнэ, в её верховьях, заселены племе­нем ба-нкомби; в общем, численность этих двух наций, по Nogueira, простирается до ста сорока тысяч человек. Все они говорят на бундском языке, п очевидно, по расе, это братья северным бунда; пз преданий пх явствует, что опп жили некогда в области верхнего течения Куанзы и были изгнаны от-
*) Му-куандо, no Ladislas Magyar.
3) Ladislas Magyar, упом. соч.-Nogueira. „А Ra^a Negrau.
3) Nogueira, „Exploration du fleuve Сипёпёи. Рукой, заметки
4) Duparquet, „Voyaga en СишЪёЬа8Иф“.
341 туда племенем ба-нано. Их обычаи, в осо­бенности обычаи племени ба-нкомби, сходны с арабскими: они бреют себе голову, оста­вляя один пучек волос, п, входя в дом к кому-либо пз друзей, почтительно разу­ваются * *)’> группы пх хижин походят на дуары и управляются тем же порядком. Большая часть этих народцев независимы, п даже те из них, которые платят небольшую дань своим сюзеренам, во всех внутрен­них своих делах свободны. Хам-ба, илп начальник, т. е. тот, «кто более, чем че­ловекъ», не может, однако, диктовать свою волю: он окружен советниками, которые обсуждают с ним все важные дела и часто навязывают ему свой взгляд. Когда охотник убьет слона, то один из бивней доставляет­ся им хам-бе, но никаких других нало­гов нет, если только спорящие стороны не захотят обратиться к суду «отца». Рабство существует, но самого слова «рабъ» избе­гают, заменяя его словом «сынъ» или ■«двоюродный братъ»: и действительно, когда в семействе нет законного наследника, т. е. сына единоутробных сестры илп брата, то самый старший раб получает наследство, в ущерб даже детям покойного; женщины не наследуют.
На расспросы миссионеров, ба-нанека п банкомби говорят о верховном боге, а об умерших выражаются, «что Бог приказал им придти к себе»; однако, поклонения это­му богу они никакого не совершают и сме­шивают его с солнцем. Будучи пастухами и земледельцами, они в особенности чтут животных, змею,ползающую в пх хижинах, и быка, неизменно сопровождающего пх при переходе с одного пастбища па другое. У каждого му-нанека есть свой любимый бык, и когда му-панек умирает, то его останки, приведенные, посредством варения, в род теста, п хоронятся в коже его любимца 2). Великий праздник, именно праздник изоби­лия, имеет символом белого или черного, по без малейшего пятнышка, быка, который шествует под начальством музне-хамбо, пли «старшего пастуха», п за которым сле­дует корова, называемая «хозяйкой дома» 3). По окончании жатвы, все племя отправляется процессиею, в предшествии священных бы­ков, в местопребывание начальника, чтобы погадать о судьбе и приготовиться к работам наступающего года. В дни праздника, ра­дость должна быть всеобщая: не разрешается оплакивать даже мертвых; преступления- весьма, впрочем, редкия во время этого периода взаимного благоволения,-считаются не совер-
Ч Capello e Ivens, „De Angola а Contra -Costa**.
*) Capello e Ivens, уиом. соч
’) Nagnoira, упоы. соя.; - Jofio de Andrade Corvo, „Provinzias ultnimarinas**.
от РЪКИ конго ДОТИКИ кунэнэ
342 шившимися; розыскивать их виновников воспрещено. У народцев, проживающих в области р. Кунэнэ. все молодые люди обреза­ны; только под этим условием онп считают­ся таба, т. е. равными; всех же необрезан­ных, или б'и-суто, преследует общественное презрение. Кандидаты на равенство должны подвергаться этой операции, стоя и опершись на лук; в племенах этих храбрых вои­нов страдать должно молча. Nogueira, про­живший одиннадцать лет между туземцами • р. Кунэнэ, с удивлением говорит об пх достоинстве и гражданских добродетелях. Помимо преступлений, совершаемых, как и во всех странах, ради династических рас­прей. не бывает нападений нп против жиз­ни, ип против собственности, хотя каждый носит оружие и никакая полиция не вмеши­вается в отношения между гражданами. Раз­врат, споры, насилия и бедность внесли в страну португальцы ‘). Как почти во всех странах, где европейцы вступают в сноше­ния с туземцами, дело их имеет гибельное начало: онп развращают населения, вместо того, чтобы нравственно улучшать их, а иногда истребляют пх отчасти, илп даже вполне. Прежде, следовательно, чем совер­шится единение рас п прогресс каждого на­рода послужит на пользу всем, протекает период вражды, во время которой слабые побеждаются сильными.
Полуцпишлпзованные негры Анголы одно­образно называются //ге/оз’амп. между тем как туземцы, оставшиеся вне португальского влияния, обозначаются словом aegros, которое часто произносится с презрением. ИИретосы, подвергаясь влиянию европейцев, а также и переселенцев из Кабинды, которых, нарав­не с белыми, следует считать истинными цивилизаторами жителей Анголы, населяют в особенности приморские порты и принадле­жащие к ним городские округа: к ним же должны быть также причислены: бунда, на бе­регах нижнего течения Куанзы; амбакосы, или жители округа Амбака, в бассейне р. ЛуКалла, и, наконец, бихеносы, пли населения на плоскогорий Бпхэ. где находится водораз­дел между реками Куанза, Кунэнэ, Ку-Банго п Куандо. Между этими полуцивилизованными неграми не редки люди образованные: из них вербуется большинство служащих по торговой части, а также и некоторые пз чи­новников в колониальной администрации: многие из них заведуют илп даже и вла­деют плантациями. Впрочем, раса этих претосов стала уже значительно смешан­ною, вследствие чего в ней встречаются люди со всеми оттенками кожи: от чисто черного цвета до светлого настолько, что таких ту-
‘) Nojueini, упом. соч.
*
343
ГЛАВА V. АНГОЛА.
344
земцев причисляют уже к белым. Посте­пенно эти ангольские негры сливаются с пор­тугальцами, на языке которых онп говорят и идеи которых разделяют. II, однакоже, многое из обычаев этих претосов, живу­щих в пригородах, напоминает о преж­нем варварстве. Владислав Мадьяр рассказывает об одном из этих обычаев, который до половины текущего столетия сохра­нялся среди му-ндомбэ в окрестностях Бентуэллы, хотя «цивилизованные» негры и не желают, чтобы пх смешивали с дикими мундомбэ пз внутренней страны. Это-влкунг и, т. е. продажа с аукциона, на одну ночь, тех молодых девушек, родители которых не в состоянии, по бедности, оплатить расточитель­ные свадебные пиршества. Сопровождаемая женщинами своего участка и в предшествии знамен и цимвалов, невеста переходит от одних дверей к другим и отдается то­му, кто предложит большую цену. На следую­щий день та же процессия матрон отводит невесту к её будущему мужу; таким-то путем, оба семейства, и жепппо, и мужнино, побегают срама сыграть свадьбу без ппра. Этот обычай до сих пор также повсеме­стно соблюдаются как у оставшихся дикими му-ндомбэ, так и в племени купссамп '). В деревнях внутри страны, невеста должна со­вершать свою свадебную прогулку совершенно голая, по с ног до головы покрытая масти­кою пз белой глины, считаемою знаком бла­годенствия.
В Анголе белых сравнительно немного. Именно, на всю громадную территорию прихо­дится около четырех тысяч европейцев, да и те почти все явились сюда с надеждою воз­вратиться на родину, в метрополию. Посе­ляются в Анголе из португальцев и дру­гих белых либо купцы п промышленники, желающие быстро нажиться, либо чиновники и военные, для которых пребывание на службе в отдаленных краях засчитывается вдвое. Поэтому не удивительно, что территории между «берегомъ», т. е. берегом па Атлантическом океане, и «противо-берегомъ», т. е. берегом на океане Индийском, между устьями Заиры и Замбезе, остаются в большей своей части неведомыми; и хотя на португальских кар­тах они и показываются составляющими как-бы одну лузптанскую область, но только немногие путешественники проходили чрез нпх от океана до океапа. Редко встретишь в этой области между европейцами истинного переселенца, навсегда основавшагося на афри­канской почве. Объясняется это тем, что даже для самих португальцев попытки к акклиматизации в тропическом поясе угро­жают опасностями. Конечно, можно привести
*) Lux, nVon Loauda nach Kimbnndn“.
много примеров того, что белые проводили половину долгой жизни в прибрежных тор­говых городах пли на плантациях внутри края, но редко случалось, чтобы онп обнаружи­вали ту же энергию к труду, как их соотече­ственники, остающиеся в Европе; к тому же чтобы жить, оставаясь здоровыми, им необхо­димо воздерживаться от работы на солнце; всем им приходится передвигаться не ина­че. как в tipoya. т. е. в паланкине, на висящем гибком пальмовом шесте, опи­рающемся па плечо двух негров ско­роходов. Вообще можно сказать, что белый, и в особенностп прибывший из Северной Европы, лпшь в исключительном случае мо­жет акклиматизоваться среди Португальской Африки; к северу от Моссамедеса европей­ская раса не актлиматизуется вовсе; семейства могут сохраняться не иначе, как только возвратившись в свое отечество; основавшиеся же там колонии кончили гибельно. В про­тивоположность этому, переселенцы из Пор­тугалии или с о. Мадеры в округе Моссаме­деса, находящемся па 1.700 километров к югу от экватора, дышат в этой полосе сра­внительно свежим и гораздо менее влаж­ным воздухом, чем в Лоанде и в Бенгуэлле: поэтому, случаи акклиматизации, не только отдельных лиц, но п семейств, тамь многочисленны. Многие португальцы по рож­дению с гордостью показывают там своих детей, крепышей, с розовыми щеками; и, хо­тя до сих пор смертность между белыми обыкновенно превышала рождаемость, тем не менее европейская раса там продолжается; тот факт, что в Моссамедесе встречается мало молодых девушек, объясняется пере­селением пх в другие приморские города, вследствие замужества. Таким образом, кли­мат, «губитель» па севере Анголы, является «ассимиляторомъ», «усвоителемъ» в этой ча­сти страны *). А если семейства белых ужи­ваются на приморском берегу этого округа, то тем более противостоять климату могут те из пих, которые проживают в возвы­шенных долинах внутри страны. Вообще, неправильная линия, очерчивающая весь бас­сейн Кунэнэ, вплоть до плоскогория, отделяю­щего этот бассейн от склонов рек Куан­зы и Куанго, ограничивает ту часть порту­гальских владений, которая уже и ныне в слабой степени является колонизованным краем. Но к северу от этого водораздела, территории не предназначено, собственно го­воря, стать колониею: она может быть только лишь областью для эксплоатации естественных богатств.
Но по однп португальцы ищут для себя
Э Manuel Ferreirra;-Ribeiro, „А Colouisa^ao LusoA frica no “.
345 от рекп конго
новое отечество в южной части Анголы. К переселению с севера присоединяется и дру­гое этническое движение, идущее с юга. Буры (boers)-по происхождению голландцы, с не­
до реки кунэнэ. 34б
с этапа на этап, они выдвинули свои пере­довые колонии так далеко, что завладели п теми плоскогорий ми, которые прорезывает ре­ка Кунэнэ в верхнем своем течении. II боль­

шою примесью французских кальвинпстовъпзгнанпиков - при посредстве своих раз­ведчиков продолжили вплоть до Анголы свое поступательное движение которое они начали два века тому назад, в Столовом заливе:
не подлежит сомнению, что, несмотря на трудности первого поселения, несмотря на столкновения, имевшие следствием обратное движение иммигрантов, буры укоренятся в португальских владениях и’будут содейство­
317
ГЛАВА V. АНГОЛА.
348
вать их заселению и цивилизации. Но это еще не все: для завладения Анголой при посред­стве европейских идей, нравов и промыш­ленности, нужно рассчитывать также на пе­реселенцев из Нового Света, бразильцев, которые тоже португальцы по происхождению, языку и сношениям. Только большинство из них принадлежат, вследствие смешения кро­ви, к двум расам. Достоверная генеалогия, имя, семейные предания делают их европей­цами, но по матери плп по своим предкам онп также и африканцы, и таким образом являются естественной переходной расой от белых к чернокожим, от колонистов к туземцам. Индусские метисы из Гоа плп «канарцы», прозванные так вследствие сво­его происхождения из страны Канары, имеют в Анголе своими представителями священни­ков, счетоводов и учителей и, следователь­но, также участвуют в распространении ци­вилизации в Африке.
Экономические и социальные условия Анголы совершенно изменились в этп последние годы. В течение первых трех столетий завладения краем, фактории на морском берегу, между устьями рек Заиры и Кунэнэ, только и слу­жили. что для торговли рабами: это были скла­дочные места для тех несчастных, которых купцы с острова св. Фомы- потомки евреев, сосланных туда в копце XV столетия *) - покупали внутри страны и вывозили на бра­зильские плантации. При посредстве этих cabanons ’) морского побережья, Африка обезлюднилась в пользу Нового Света, и не уди­вительно поэтому, что Ангола осталась гак далеко позади американской империи. Исчи­сляют, что с начала ХА 1-го столетия таким образом был вывезен пз Анголы по край­ней мере миллион негров, п что для полу­чения возможности продать этот миллион людей, негроторговцы погубили - во время свопх набегов с целью захвата негров и при форсированных, затем, маршах с пленными-по крайней мере еще втрое плп вчетверо больше людей. Правда, что перед отплытием они испрашивали благословепие церкви для своего груза негров, п еще во время путешествия Вастиана в Лоанде можно было видеть место того камня, с высоты ко­торого епископ простирал руки к отплы­вающим кораблям, для преподапия пленным своей апостольской благодати. Впоследствии- когда эта торговля поуменыпилась, а затем, когда, около половины текущего столетия, она прекратилась совершенно-Ангольский краиИ перестал быть территориею охоты на чело­века и страна получила возможность снова постепенно заселяться; по торговля человече-
‘) Bistian, „Beauch ии San-Salvadoru.
7) Cabancns употреблено здесь автором в смысле „темной коморки в тюрьме" Littr£ et Beaujean (Перев ).
ским мясом продолжалась по плантациям, как это делается и в наши дни по ту сто­рону Куанго, во внутренних негритянских королевствах, и вся система эксплоатации почвы, весь колониальный режим, покоились на подневольном труде рабов в тех гро­мадных вотчинах, которые были дарованы государством. Только в 1878 году в порту­гальских владениях было уничтожено впол­не рабство, п негров уже перестали прине­воливать к работе на непринадлежащем им поле; однако, порядок землевладения не изме­нился. и мелкая собственность, опора благосо­стояния крестьянина, но сменила крупнагоземлевладения, на котором покоится могуще­ство земельной аристократии. Впрочем, нельзя допустить, чтобы соответственно такой значи­тельной перемене, как освобождение негров, не воспоследовал внутренний переворот в способе труда. Равным образом не может быть, чтобы возростающая важность Анголы в йолитпческом равновесии Африки не имела следствием дарования ей большего самоупра­вления и избавления её от нахождения в пол­ной зависимости от министерских распоря­жений пз Лиссабона.
Хотя португальцы торжественным актом и признаны владетелями левого берега Конгона протяжении всего низовья этой реки, от Ноки до мыса Падран, но па всем этом течении у них нет пристаней, посещаемых торговцами. Почти все торговые суда, либо привозящие товары из-за границы, либо гру­зящиеся местными произведениями, останавли­ваются на Ппжпей Заире в Банане, в Поп­та-да-Леи ья или в Боме, па правом берегу реки, принадлежащем <свободному» Коптско­му государству. Португальский берег остается почти пустынным. Воды здесь, в среднем,, менее глубоки и, следовательно, менее благо­приятны для судоходства; также и прибрежные населения здесь более враждебно относятся к иностранцам. Пост Санто-Антонио, защи­щенный с запада полуостровом мыса Пад­ран,-пока только сторожевая станция, ли­шенная всякого торгового значения. Кпссама. пышной растительностью которой приезжают любоваться торговцы из Бома, обладает тремя факториями и плантациями, произведения кото­рых могут, однако, поместиться на несколь­ких шлюпках. Конгская пристань на пор­тугальской территории, где больше всего останавливается кораблей,-это портъHoKn(Noqni), или Луканго по туземному; расположен он около границы, книзу от водопадов и поро­гов, п приставать к нему могут суда с вме­стимостью до пятисот тонн. Благодаря пере­мещению торговли слоновою костью с примор­ского побережья, из порта Амбриза, на бере­га Конго, в Ноки, рынок последнего не-
ОТ РЕКИ КОНГО ДО РЕКИ КУНЭНЭ.
349 сколько оживился. Затем Нокп служит также отправным пунктом для путешественников, направляющихся на юго-восток, к СанъСальвадору, столпце Конгского королевства, вассала того «Короля моря», который пребы­вает в Лиссабоне. Пока еще не существует большой дороги, которая прямо соединяла бы этот исторический город, т. е. Сан-Сальва­дор, с портами морского побережья.
Амбасси, негритянский город, который пор­тугальцы называют Сан-Сальвадором, занимает господствующее положение, как это и подобает главному городу империи, не­когда простиравшейся от Габона до Куанзы. Он выстроен па вершине плоскогорий, име­ющего элпптическую форму и развертывающа­гося с севера па юг на протяжении почти двух с половиною километров в длину п одного километра в ширину. К югу, изви­листая долина реки Луэжи, протекающей бо­лотистыми местами посреди трав и папируса, описывает полукруг около откосов плоско­горий; а к востоку и к западу ручьи, с перекинутыми через них висячими мостами из лиан, текут в узких ущельях на глубине более сотни метров от верхних террас над ними; изобильные источники чи­стой воды бьют из-под гранита, служащего подножием изолированному холму Ган-Саль­вадора и окруженного со всех сторон древ­ними известняками.
«Великий фетишъ» Сан-Сальвадора-слава о котором была распространена далеко по Ангольскому краю-потерял свое обаяние, и обряды культа, преподанного миссионерами пзъ'португальских доминиканцев и италь­янских капуцинов, недавно были позабы­ты совершенно. Лишь у некоторых пз главарей сохранились Распятия, которые они считали знаками своей власти, да король со­храняет, как эгиду, хоругвь, освященную па­пой Иннокентием VIII; существует в сто­лпце также несколько икон, п иногда, в праздники, их носят в пышных процес­сиях, сопровождая крестный ход коленопре­клонениями и молитвами, в которых пз прежней литургии остались лишь следы. Свя­щенники из негров, пребывающие в Лоан­де, неоднократно посещали свою паству в Сап-Сальвадоре, для поддержания внешнего единения этих католиков с остальною цер­ковью, и имена таких миссионеров выгра­вированы на священном дереве, возвыша­ющемся посреди города. В это последнее вре­мя снова воссоединила Сан-Сальвадор с католическим миром учрежденная там по­стоянная миссия. Мпссиоперы-баптисты также стараются, хотя и с малым успехом, вербовать прозелитов, особенно между детьмп-невольнпкамп, выкупаемыми у купцов соседних племен. Под влиянием этих пно-
350 странцев, некоторые из старинных обы­чаев исчезли, между прочим, испытание ядом *)» но многоженство еще обще всем начальникам племен.
Порядок наследования-который миссионе­ры некогда пытались изменить в смысле рим­ского права-совершается от дяди к пле­мяннику, как и у большей части африкан­ских племен. Во время междуцарствия власть принадлежит грозному сановнику, который и называется ма-бома, т. е. «внушитель ужаса»; поэтому-то смерть короля считается вдвойне национальным бедствием. Страна облекается в глубокий траур; повсюду царит безмол­вие, не слышно более песен, не видно пляски. Негры не выходят пз своих хижин; не моются, едва едят и даже не ходят обра­батывать своп поля. В течение месяцев труп сохраняется в хижине, которую поме­щают перед дворцом; ее украшают сим­волическою фигурою умершего государя и пе­ред нею ежедневно благоговейно ставят те кушанья, которые он ел при жизни. После высыхания конечностей, которые предваритель­но переламываются, тело покрывают глиною, а затем обертывают в шелковую ткань и в куски хлопчато-бумажных тканей, прп чем каждый приносит свой кусок, и вско­ре мумия приобретает такой объем, что за­полняет почти всю хижину. После этого тело относится к месту погребения, и так как, при этом, должно непременно идти по пря­мойлинии, то все встречающиеся на пути хи­жины разрушаются ')• У му-соронго король оффициально погребался не ранее как по ис­течении двенадцати лет со дня смерти, как будто подданные не хотели верить, что их верховный начальник перестал жить.
Сан-Сальвадор, после вступления его в сферу европейской цивилизации, посещался весьма многими путешественниками. Дон-Пед­ро V, пребывающий в этом старинном го­роде, стал, как и его предки, вассалом лис­сабонского правительства; рядом с коро­левским жилищем основались французские, португальские и голландские фактории, а мис­сионеры, почти столь же почитаемые, как и король, превратили Сан-Сальвадор в центр пропаганды, для вторичного привлечения насе­ления в лоно католической церкви; в 1885 году, но Chavannes’y, онп насчитывали уже около двух тысяч обращенных. Однако, столпца но многолюдна; в 1885 году, там проживало постоянно около семисот человек, из которых девять было европейцев; многие сотни посетителей были привлекаемы туда временно, торговыми делами, и носильщики беспрерывно сновали взад и вперед по ок-
‘) J. Chavannes, „Реиегтапа’я Mittheilnngen“,'1886, тетр. IV.
2) Ad. Bastian, „Ein Besuch in Sau-Salvadoru.
-АНГОЛА. 352
в небольших лужицах, но посещать пх белым не разрешено *).
Амбрпз, пли, скорее, Мбриш, называемый так по имени соседней реки, представляет единственную торговую пристань на берегу моря на протяжении между устьем Заиры и Лоандою; португальцами он занят с 1855 года, но соседний рейд Куиссембо и терри­тория, простирающаяся к северу, были пре­доставлены туземцам, и не-лузптанские куп­цы торговали там, не платя пошлин. Амбриз, различные кварталы которого, или senzala, рассеяны по высокому крутому берегу, вовсе не имеет порта, и все его приспособление к принятию кораблей состоит пз мола, к ко­торому в тихую погоду и пристают суда: открытый рейд защищен низменною стрелкою только от ветров с юга и с юго-вос­тока; по счастию, на этой части приморского берега никогда не бывает бурь. В прежнее время Амбрпз посещали многочисленные ка­раваны пз области Сан-Сальвадора, при возившие слоповую кость; теперь пз него вы­возится этого товара лишь небольшое коли­чество; тем не мепее торговля Амбриза весь­ма возросла, так как, несмотря на нахож­дение его вне конгского бассейна, он всетаки лежит в области свободных торговых сношений со всею Ангольскою страною, огра­ниченною с юга рекою Ложэ. Из него вы­возят в особенности кофе, идущий с юговосточных плантаций и привлекаемый к это­му порту таможенными льготами; земляные фисташки, каучук и лыко с баобаба, из которого приготовляют писчую бумагу, со­ставляют также предметы выгодной вывозной торговли: амбризские купцы продают ино­странцам этпх товаров на сумму от че­тырех до пяти миллионов. Так, в течение финансового 1884-85 года торговые обороты в Амбризе достигали 4.147.990 франков. В Амбриз была завезена, в 1872 году, на корабле «Thomas Mitchell», нарывная бразиль­ская блоха (pulex penetrans), которая рас­пространилась затем и по материку Африки.
Амбрпзу недостает хороших дорог в направлении к области плоскогорий, именно к Куи-балла, южному местечку в крае мушпконго,пкъБембэ. Бэмбэ-населенный город, расположенный на высоте 770 метров, па плоскогорий, и отделенный от остроконечной горы глубокою долиною, в которой в боль­шом количестве находят малахитовые глыбы, быть-может, принесенные туда водою. Некогда туземцы продавали их амбризекпм купцам ежегодно тонн по двести пли по триста; но затем английская компания разори­лась на попытках эксплоатпровать эти место­рождения минералов, а из привезенныхъ
351 ГЛАВА V.
крестным дорогам ')• В округе Сан-Саль­вадора, китанда Лембело,-находящаяся в месте перекрещивания многих дорог, яв­ляется главным рынком для каучука, кото­рый доставляется из доступной для свобод­ной торговли области, к югу от Конго: один пли два раза в месяц, посредники между торговцами являются туда потолковать о своих делах и поменяться товарами. Большая, осе­няемая деревьями, площадь в центре этого рынка некогда служила местом казней, и на ветвях деревьев белеют и до сих пор черепа. рассказывают по этому поводу, что после обезглавлепия какого-нибудь несчастлив­ца члены его семейства были обязаны съесть, по несколько кусков пз руки его трупа *).
К югу от мыса Надран, следуют одна за другой несколько фактории, окруженных плодовыми садами и плантациями: Манге-Пекэно, Кабеса-де-Кобра и Манге-Гранде, в ко­торых в особенности возделывают кунжут, и где можно добыть самых красивых фети­шей Западной Африки, изготовляемых ма­стерами из племени му-соронго. Мокулла и Амбризетт, расположенные у устья реки, спускающейся из края племенп му-шпкопго, были некогда значительными приморскими портами по вывозу слоновой кости; ныне пз Амбризетта вывозится соль, добываемая пз окрестных солончаков. Далее, к югу, гор­деливая пирамида «Ппларъ» по-португальски, холмы, усеянные гранитными глыбами, пзогрызенными атмосферой и похожими издали на стены, башни, столбы и обелиски возве­щают морякам о близости Муссеры, некогда цветущего города, который его могуществен­ный фетиш, называемой «матерью воды», не защитил ни от оспы, пи от сомноза (ме­стной болезни, поражающей африканских негров и выражающейся, между прочим, в наклонности ко сну,, но выходя из которого больной и умирает). Сомпоз появился к югу от Заиры только в 1870 году и лишь в одном городе Муссера, где в точение нескольких месяцев он поглотил двести жертв; остальные жители, устрашенные этою болезнью, покинули свои жилища и основали другой город в соседстве. Муссерские рыба­ки налавливают в сезон касимбо, т. е. с июня до августа, большие количества поющей рыбы, пунго, соленое мясо которой расходит­ся далеко по плоскогориям. Пускаясь па воду, они пользуются попарно соединенными чел­ноками, в которые садятся такпм образом, что одна нога находится в одном челноке, а другая в другом. По словам туземцев, чрез соседние с Муссера смолистые песча­ники просачивается асфальт, накопляющийся
*) Chavannes, уцом. соч. ’) Burroso;-СЬаѵаппез.
‘) J. J. Jlouteiro, упом. соч.
353
ОТ ИЕКИ КОНГО ДО РЕКИ КУНЭНЭ.
351
для этого из Корнвалиса чернорабочих почти все умерли по истечении нескольких месяцев. Главный военный пост внутри страны, внушающий страх туземцав, вслед­ствие нахождения там штрафных сол­дат, которых туда посылают умирать от лихорадки, составляет небольшая крепосца Сан-Жозэ пли дас-Педрас-де-Эпкожэ, господствующая с своего пещеристого утеса
негрского царька, которому, по этому поводу, на плече начертили португальский герб. Под­вергшийся этой неизгладимой татуировке герцог гордился ею, и говорят, что этот же знак инвеституры был получен в конце прошлого столетия еще одним из моссульских герцогов *)•
В долине р. Дандэ, служащей границею ба-фиотских и бундекпх поселений, были

Король Конго.
над высокою долиною Ложэ и надзирающая за границами Конгского королевства. Окрест­ные леса доставляют большое количество дикого кофе. К юго-востоку от Амбрпза, склон к морю, вплоть до Дандэ. занят краем Моссульскпм, изобилующим копа­ловою камедью. Эта область еще мало из­вестна, хотя португальские сюзерны некогда и возводили её в «герцогство» для одного
пайдены месторождения нефти, но разра­ботка пх не сопровождалась успехом. Уже несколько поколений негров этого края перестали покоряться, и белые не осмелива­лись основывать там факторий •); на верх­нем течении Дандэ территория племени дембос еще полу-независима.
АиичИ Bastian, „Rei-6o nach San-Sa1vacoru.
s) Charles Jeaunest, „Qiiatre aus an Congo“.
355
ГЛАВА V. АНГОЛА.
356
Лоанда - или полностью: Саи-Паоло-даАссумпсаон-де-Лоанда-есть столпца Анголь­ской территории п представляет первый го­род, основанный португальцами па морском берегу, а также и город, наиболее пригод­ный, по своему положению, для торговли; вслед­ствие этих обстоятельств, Лоанда преврати­лась в сравнительно столь населенный центр, что более чем на протяжении пяти тысяч километров по береговой линии между Лагосом и Капом стала самым боль­шим городом. Разделенная на верхний и нижний город, Лоанда развертывается амфи­театром на склоне террасы, которую с юга ограничивает скалистый мыс, с крепостью на нем во имя Сан-Мпгуэля. От ветров открытого моря бухту защищает узкая пес­чаная полоса, составляющая, в свою очередь, продолжение косы, начинающейся километров тридцать южнее, на самом выдающимеся к западу месте Ангольского берега: косу эту создало восходящее с юга на север морское течение вдоль побережья, и она. став какъбы внешним берегом материка, сопровож­дает на некотором расстоянии действитель­ный его берег, превращающийся таким образом уже в берег внутренний. Образо­вавшийся при этом пруд, затон, соединяется с морем только при посредстве протока, на­зывающагося баром Корпмба; проток этот прорезывает косу на средине её протяжения, и чрез него небольшие гребные суда могут проникать в бухту. Вследствие присутствия этого протока, северная оконечность косы илп стрелки превращается в остров, столь низ­менный, что во время бурь его берега часто подвергаются затоплению; на этом-то островке Лоанды португальцы, еще не осмеливаясь в то время строить факторий па материке, и основали, в 1576 году, свои первые заведения. К тому же. этот островок, на котором находились семь деревень, пли libutti ‘), был местом чрезвычайной важности для тузем­цев, как пх сокровищница пли казначей­ство: на нем именно они собирали ту рако­винку (cypraea moneta), которая им служила монетой. Эти лоапдские раковинки ценились гораздо более бразильских, привозимых пз Бахии, но, в свою очередь, они уступали ра­ковинкам с Маледивских островов. Опи­санная выше острововидная стрелка, осе­няемая кокосовыми пальмами, утилизируемыми для выделки канатов и для плетения различ­ных предметов, населена приблизительно тремя тысячами человек, из которых шестьсот рыбаки, потомки древних му-шплоанда 2). На этой же стрелке португальское правительство построило арсенал для своего
') Duartti Lopez, „La Relation du Con?ou.
*) K. Burton, „A Tripto Calumbo14.
флота, а на её наружный, морской, берег отправляются купаться в открытом море жители Лоанды.
Год спустя после образования фактории на острове, Пауло-Диаз-де-Новаез, внук море­плавателя, впервые обогнувшего мыс Доброй Падежды, основался на соседнем морском побережье, и союзы, а затем также и удач­ные войны 'обезпечили португальцам обла­дание территориею. Лоанда же, в качестве центра торговли неграми между Африкою и Бразилией), стала городом богатым и насе­ленным; иногда там виднелось в порте по12 и 15 судов, ожидавших нагрузки рабами. Однако, когда эта торговля неграми, причина застоя во всех остальных торговых отра­слях, прекратилась, то Лоанду постигло ра­зорение; население её уменьшилось; многие здания были покинуты; всякий труд прекра­тился, и редкие обитатели, плохо снабжаемые провиантом, рисковали умереть с голода; проходили месяцы, а на рейд не показыва­лось пи одно бразильское пли португальское судно. Уже плантаторы начинали предсказы­вать, что совершенное прекращение рабства приведет в конце концов к разрушению Лоанды, а вместе с этим к потере и всей территории. Однако, предсказание это пе оправдалось. Число жителей, которых в средине текущего столетия было приблизитель­но около двенадцати тысяч, увеличилось; город, о котором выражались как о под­вергшемся бомбардировке, расширился и укра­сился; развалины монастырей и церквей были удалены и заменены бульварами; улицы вы­прямлены, а дома, по большей части вы­строенные пз бразильского дерева, не под­верженного нападениям термитов, стали просторными и чистыми; все дома обзавелись верандами и окрасились в светлые цвета: желтый, розовый или нежно-голубой; виллы, пли муссекп, рассеяны по всем окрестным холмам, под тенью баобабов п других редких растений, пропзростающпх на мало­плодородной почве. Город, однако, все еще весьма нездоров, и не так еще давно жители терпели от недостатка в воде: коло­дезь и несколько цистерн могли доставлять воду лишь в небольшом количестве, и по­тому ежедневно приходилось снаряжать целую флотилию из Иаиаѵеигаз’ов для напол­нения боченков водою из реки Бепго. Ныне канал, которым рассчитывают воспользо­ваться также и для орошения, приносит в город целый поток чистой речной воды. Начата также постройка железной дороги, которая чрез долину р. Бенго (называемую в верхнем своем течении Зенгою) про­никнет внутрь страны п рано пли поздно до­стигнет станции Амбака, служащей товар­ным складом для при-конгских племен.
от РЕКИ конго
Этот железный путь составляет первое звено тсп линии, которая современен должна соединить, пройдя чрез всю Португальскую Африку, оерега Атлантического и Индийскаго
до реки кунэнэ^, 358
в Лоандском порте перебывало 122 судна, из которых 94 были пароходы. Вместитель­ность этих судов равнялась 95.7 55 тоннам. Ценность же товаров, будучи, в общем, равна 10.514.500 франкам, распадалась на

В Лоандском порте сосредоточивается более половины ангольской торговли, так как чрез него ввозятся почти все мануфак­турные изделия пз Европы. В 1886 году,
1.489.800 фр. Для вывоза и 6.024.800 фр. для ввоза. Правда, сами лоандские жители оплачивать этот ввоз могут только мест­ными рабами; но зато пзвнутрп страны доста­
359
ГЛАВА V. АНГОЛА.
360
вляются вт Лоавду продукты в изобилии, в особенности кофе и каучук. Пароходы, по­сещая правильно Лоандский рейд, возбуж­дают торговую деятельность; но, к сожа­лению, порт недостаточно для них глубок; в начале текущего столетия самые большие суда еще останавливались в расстоянии не­скольких кабельтов от берега; но простран­ство, годное для якорной стоянки, постепенно уменьшилось, вследствие занесения илом дна и увеличения отлогости берега на счет бухты; эскадренные суда и трансатлантические па­кетботы должны уже останавливаться более, чем в двух километрах к северу от города, под защитою песчаной стрелки.
В ожидании, пока железная дорога непо­средственно соединит Лоанду с внутрен­ними плантациями, самым полезным путем сообщения является нижнее течение Куанзы. Береговые пароходы, обогнув с запада стрелку Пальмеринхас и пересекши бар, проникают в реку, по которой и подни­маются вплоть до города Донго. На этом пути, одною из первых пристаней на пра­вом берегу является Калумбо, которую можно рассматривать как речной порт Лоанды, расположенный на северо-запад всего в 34 километрах и соединяющийся с рекою прп посредстве хорошей, проезжей для экипажей, дороги; также было проектиро­вано п прорытие соединительного канала *), о чем помышляли уже голландцы, владевшие Лоандою в течение нескольких лет 2). Почти все плантации богатой долины р. Ку­анзы окаймляют правый берег, самый низкий п самый плодородный, на котором тропическая растительность влажных земель является во всей своей мощи и красе, но па котором зато и наводнения, производимые рекою, наиболее опасны: часто оградительные береговые плотины уносились вместе с теми культурами, которые они ограждали; богатое поместье Boni Jesus, где сотни рабочих заняты превращением сахарного тростника в водку, часто подвергалось наводнению. Па левом берегу Куапзы находится единствен­ный пост Муксима, который господствует над этим берегом, будучи выстроен на вершине известкового холма, откуда вид про­стирается далеко на землю диких киссама; внизу откоса, посреди группы хижин, на­ходится церковь, которую туземцы считают большим «фетишемъ».
Массаигапо, кверху от слияния Куанзы с Лу-каллой, представляет торговый пост, благодаря соседству с кофейными планта­циями Казенго; однако, центр торговли на­ходится в Дондо, расположенном прп на-
’) „Relatorios das Obras Publicas das Provincias Ultramarinas“. Angola 1877-1880.
’) R. Burton, упом. соч.
чале свободного судоходства по КуанзЬ. Этот недавно основанный город находит­ся на правом берегу, в цирке, над которым господствуют лесистые холмы; воздух обновляется в нем редко: посе­лившиеся там португальские купцы назы­вают его «пекломъ» Анголы, и причиняемая лихорадками смертность между ними очень велика; в Дондо выделывают пористые амфоры, а кузнецы работают на железе из Европы, хотя окрестные горы весьма богаты железною рудою. В небольшом расстоянии кверху, около порогов Куапзы и негритян­ской .деревни Камбамбэ, которая в прежнее время была главным городом округа, не­когда разрабатывали также и серебряные рудники. Первая попытка овладеть этими рудниками была сделана в 1595 году, но из двухсот человек, участвовавших в экспе­диции, спаслись бегством только семь: все остальные были перебиты.
Наиболее богатый, по производству кофе, край в Анголе есть бассейн р. Лу-каллы. параллельный бассейну Куанзы, кверху от слияния этих двух рек. Кофейное дерево ростет в диком состоянии в местных лесах, и чтобы иметь весьма производитель­ную естественную плантацию, туземцам во многих местностях стоит только очистить почву вокруг деревьев от поросли. Однако, большие плантации в Казенго, в ГолунгоАльто и в соседних округах были созданы португальцами и бразильцами, которые для этого прибегали сначала к труду рабов, ныне получающих уже задельную плату. Первый fazendtirOy основавшийся в Казенго, в 1837 году, прибыл из Бразилии. Восемь лет спустя, он собрал восемь тонн кофе, а в 1880 году вывоз из одного только Казенгского ‘ округа достигал уже 2.500 тонн ’). В бассейне Лу-каллы возделывают также хлопчатник, и во время междуусобной войны в Америке эта культура сулила хорошую будущность; но ныне она мало при­быльна для плантаторов. Область эта весьма богата минеральными залежами; однако, раз­рабатывают только железную руду, просла­вившуюся с незапамятных времен превос­ходным качеством тех продуктов, ко­торые туземцы умеют выделывать из неё; между прочим, употребляемые пми разду­вальные мехи двойного действия совершенно одинаковы с изображенными в подземных храмахи, египтян 2). В песках Голуягоальтекпх ручьев находят также золотой песок, но пока в столь небольшом коли­честве, что добывание его было бы невыгодно.
Область р. Лу-каллы, одна пз наиболее
‘) J. Р. Oliveira Martins, „О Brazil e as Colonias Portueguzas“.
’) J. J. Monteiro, упом. соч.
ОТ РЕКИ конго до реки кунэнэ.
361
богатых в Анголе, прежде до такой сте­пени была лишена путей сообщения, что но­сильщикам приходилось, вплоть до примор­ских городов, пробираться по колючим лес­ным тропинкам: большая часть туземной торговли приняла даже направление к Амбризу, будучи привлекаема туда хорошим меновым рынком. Ныне, в ожидании того времени, когда железный путь привлечет продукты края непосредственно к Лоанде, вся внешняя торговля вдоль р. Лу-каллы со­вершается прп посредстве пароходов на Куанзе; к самым жо пристаням па реке кофе все еще приносится на спине человека. Вычислено ,что из одиннадцати тысяч тонн, выражающих всю меновую торговлю па Куанзе, на долю бассейна Лу-каллы при­ходится 5.600 тонн; принимая же, что, в среднем, каждый носильщик в состоянии перенести груз в 45 килограммов, ока­жется, что сто двадцать тысяч носильщиков ежегодно совершают тягостное путешествие между внутренними плантациями и приста­нями на Куанзе. Недавно проложена дорога в 57 километров, соединяющая Дондо с главным пунктом округа Казенго, местеч­ком Какулло, расположенным около исто­ков Лу-инха, северного притока Лу-каллы. На этом пути, позволяющем пользоваться, для доставления грузов, уже иными сред­ствами, чем труд носильщика, через два рукава Лу-каллы будет перекинут железный мост, представляющий самое замечательное во всей Ангольской территории произведение строительного искусства ‘).
Намба, город, предназначенный стать пунктом прибытия будущей железной дороги между Лоандою и округом Амбакка, распо­ложен не на самой Лу-калле, но в восьми километрах к западу от неё, на утесе из сланцев и песчаника, у подножия которого извивается река Намба, один из неболь­ших притоков Лу-каллы; обыкновенно, этому посту дают одно и то же наименование с округом, в котором он находится, именно: Амбакка. В 1879 году, когда инже­неры уже окончательно трасировали на картах будущую, в 150 километров, же­лезную дорогу между Дондо и Амбакка, этот последний город состоял всего из одной улицы с тремя домами и дюжиною соломен­ных шалашей; жители, одетые во все черное, казались печальными и несчастными, а редкие путешественники, посещавшие край, удивля­лись странной мысли избрать именно этот поселок для связи железным путем в 350 километров с столицею португальских владений 2). Однако, такою привилегиею онъ
‘) „As Coloniae Portngaezasu, март 31, 1887.
я) В. Capello et R. Ivens, „De Benguella ae terras de Jacea".
3 6 обязан своим рангом главного администра­тивного пункта, плантациям табака и фиста­шек, покрывающих часть окрестностей, своим положением на большой дороге кара­ванов, направляющихся в королевство муата Ямво, а также, может-быть, обаянием своего прошедшего. Амбакка некогда был городом многолюдным и цветущим: это было главное складочное место, откуда тор­говцы отправлялись во все концы края на поиски новых рынков. Амбаканцы слави­лись во всех португальских владениях своею предприимчивостью и своим богат­ством: оттого бедные чиновники добивались назначения на едва оплачиваемый жало­ваньем пост, в надежде легкой наживы. И онп действовали так успешно, что жители повыселились,в особенности въПунго-Ндонго, а торговля стала направляться другими путя­ми; поэтому ныне амбаканцы болЬе много­численны в пограничных местностях, чем у себя на родине Железная дорога не за­медлит заселить край снова п дать ему воз­можность утилизировать свои ныне лежащие втуне богатства.
В верхней долине Лу-каллы городов не существует. Дуке-де-Брагапса, или просто Дуке, самый передовой на северо востоке Анголы португальский пост, есть не что иное, как presidio, пребывание в котором очень опасно, так как река, текущая на востоке от плоскогория крепости, разливается по не­здоровым болотам. Поэтому сюда только и присылают что солдат, подлежащих испра­влению (дисциплинарных), которые живут здесь путем незаконных поборов, под видом налогов, последствием чего было, как и в Памбе, обезлюднение страны. II хотя от природы этот край весьма плодороден и в нем можно возделывать табак, хлоп­чатник, земляные фисташки, а благодаря высоте положения (слишком тысяча метров), в нем могут произростать все европейские овощи и плодовые деревья, тем не менее, все добываемое там ныне может уместиться в нескольких мешках. Незадолго до про­хода чрез страну исследователей Capello и Иѵеия’а, племя джпнга, кочевавшее вблизи форта, удалилось в направлении к западу чтобы избежать отобрания у него солдатами домашнего скота.
Бассейн главной реки, Куанзы, не пред­ставляет такого важного значения, какое склону Лу-каллы придают его кофейные плантации; но зато он более посещается, будучи путем торговым. Дондо, первая при­стань па реке, дополняется на востоке горо­дом Ииунго-Идонго («фетиш Ндонго»), глав­ным складочным местом для купцов, ведущих торговлю с внутренней Африкой, и одним из исторических городов Ан­
363
ГЛАВА V.- АНГОЛА.
364
голы: здесь пребывали государи, сообщившие свое имя стране: португальцы же окончатель­но водворились в нем в 1871 году. Этот город, на высоте, более тысячи ста метров, расположен в очень живописной местности. Посреди обширной равнины, простирающейся на юг к Куанзе, поднимаются на высоту от ста до двухсот метров скалы пз кон­гломератов и других формаций, сланцев, гнейсов, порфиров самой разнообразной формы: одни походят на обелиски, другие на куполы; большинство расположены в виде вертикальных башенок,разделяемых узкими расселинами, приметными издалека по за­полняющему их кустарнику с темною лист­вою. В некоторых долинах, являющихся раем для ботаников, вследствие бесконеч­ного разнообразия их растительности, деревья совершенно скрыты под растениями паразит­ными,’ которые, переходя с одного утеса па другой, в виде громадного покрывала, рас­простираются под ветвями: в сезон цветения, сеть переплетающихся лиан, скрываясь под мириадами цветочных венчиков бле­стящего красного цвета, расстилается словно пурпурное море, окаймленное оградою *)• Эти чудные скалы Пунго-Ндонго обыкновенно на­зывают Pedras Negras, т. е. «черными кам­нями», хотя в течение большей части года они не заслуживают такого названия. К концу сухого сезона, камень бывает скорее сероватым; но в декабре, когда образовав­шиеся от дождей небольшие озера соберутся в водоемах между скал, па вертикальных стенках их оград замечаются черноватые полосы, которые, мало-по-малу расширяясь и ползя вверх, достигают сначала подошвы утесов, а затем кончают совершенным по­крытием их боков, как-бы лаком. Эта обмазка состоит пз мириад небольших водорослей рода scytonema, развивающихся в сырости; но с возвращением сухого времени года водоросли чахнут, начинают отлупли­ваться, наконец, отпадают, п поверхность скал снова становится сероватою а). На одном пз обелисков Черных Камней стоит крепость, а внизу, в неровном цирке, группируются хижины Пунго-Ндонго, окру­женные апельсинными рощами и садами, которые орошаются канавами с прозрачною водою, и где плодовые деревья Антильских островов ростут в перемежку с деревьями европейскими; над одною из сторон не­большой улицы простираются ветви громад­ного баобаба, с которым связаны первые предания города: здесь именно находился двор королевы Гинги, одной пз могущественных властительниц Африки Скалы также имеютъ
‘) .1. Monteiro, упом. соч.
i) Welwitsch, „Реиепиапп’н Mittlieilungen", 1868, тетр. VII.
свои легенды: на них показывают мнимые сле­ды человеческих ступней и гроты, галлереи ко­торых служили, будто-бы, подступами в под­земные города. День в Пунго-Нгодно короче, чем в других ангольских городах: вы­сокие утесы скрывают восхождение солнца и ускоряют наступление сумрака, а туманы часто целыми часами по утрам заволаки­вают самые кручи скал.
К востоку от Черных Камней, аванпо­стом торговли Лоанды с внутренними обла­стями служит местечко Маланжэ, располо­женное на обширной, покрытой злаковыми растениями, равнине, походящей в дождли­вое время года на громадную ниву; на севере же простирается несколько болот, которые легко было бы осушить, и откуда исходят ручьи, изливающиеся в Куанзу, книзу от великолепных водопадов. Занимаемый не­большим гарнизоном, Маланжэ является все-еще португальским городом; там посе­лилось несколько белых торговцев, которые употребляют и свою национальную монету; но, чтобы идти далее, нужно уже обменить ее на ткани и другие предметы торга. Здесь окончательно организуются уииЪисаз’ы, т. е. караваны, купцов, aviados, плп коммиссионе­ров, и носильщиков; отсюда онп пускаются по ту сторону Куанго, для торговли с дикими племенами вплоть до области великих озер, приобретая слоновую кость, каучук и воск. Южная торговая дорога, идущая от Бенгуэллы, в 500 километрах от Лоанды, также имеет, как аванпост со стороны внутрен­ней Африки, станцию, лежащую в области бассейна Куанзы, но гораздо южнее Маланжэ, на возвышенной равнине, где соединяются первые воды этой реки. Пост этот, Бель­монте, не занят войском; здесь имел пре­бывание знаменитый португальский путеше­ственник Silva Porto, один из редких исследователей. прошедших через весь мате­рик и, кроме того, посетивший большое число весьма мало известных внутренних стран. Деревня Бельмонте, равно как и libata Кангомбэ, где царствует могущественный соба, вообще называется Бпхэ (Биэ), при чем это наименование дается всему плоскогорию, при­близительно имеющему 1.600 метров высоты, где происходит раздел вод: к северу- к Куанзе, а к югу-к Лу-Банго. По Саpello и Иѵепэ’у, бихеносы, численностью до двадцати тысяч, не представляют никакого особенного типа. Происходя от всякого рода людей, которых война, рабство пли торговля соединили на этом плоскогорий, и позаим­ствовав, кроме того, во время своих путеше­ствий, самые разнообразные обычаи, бихеносы не являют никаких, общих им всем, ха­рактерных черт, кроме навыка к торговле и любви к наживе; большое число между ни-
366
ладает чрезвычайным плодородием, и в дождливое время года растения, можно сказать, развиваются на глазах: так, СареИИо и Ivens,
365 от реки конго до реки кунэнэ.
ми научились читать п писать. Португальскому купцу необходимо обладать самому весьма большим лукавством, чтобы извлечь какиялибо выгоды из торговых сношений съдельорганизовавшие свою экспедицию около Бельмон-

цамп пз Бпхэ: почта вся прибыль обыкно­венно выпадает на долю бихеносов. Край этот, обогащаемый торговлею, мог бы стать также одною пз жптнгщ Африки, так как красноватая, глинисто-кремнеземная почва об-
те, по истечении двух месяцев после разве­дения сада на вновь расчищенной почве, могли уже собрать изобильные урожаи. Путешествен­ники, возвращающиеся пз диких serides вну­тренней Африки, расхваливают, как рай
367
ГЛАВА V. - АНГОЛА.
368-
земной, этот прекрасный Бнхейский край, в котором после долгих дней голодания они находят в изобилии превосходные овощи и плоды. Об этой плодоносной области погова­ривали как о месте будущего переселения для крестьян Португалии; но в дождливое время года лихорадки здесь не менее опасны, чем и на низменных землях, и, кроме того, здесь много встречается зобатых *)• Недавно в стране поселились также американские мис­сионеры, но главный стан их находится па западе, в крае Байлундо, который Ladislas Magyar называет «сердцем бундского края».
Главным предметом менового торга, со­вершаемого при посредстве бихеносов съвнутренними племенами Африки, служит fazenda, бумажная ткань, одноцветная или полосатая, английского производства и вообще дурного качества. Также почти всем племенам в большом количестве поставляется гибельная гамбургская водка, более или менее подмешан­ная всякими снадобьями и разбавленная во­дою. Бпхеносские караванщики продают пм также: пластинки соли, ружья, порох и бо­евые патроны, латунную проволоку, белые и красные фарфоровые бусы и стеклянные по­делки, идущие, хотя и при посредстве Англии, главным образом пз Богемии; также весь­ма ценятся в королевстве муаты Ямво и в пограничных краях зонтики и ночные кол­паки; наконец, купцы запасаются коврами, мундирами, вышивками и другими ценными вещами, которыми они дарят начальников племен, при получении разрешения на тор­говлю с простым народом. Взамен же перечисленных европейских товаров, куп­цы получают слоновую кость, каучук, воск и мед, пальмовое масло и шкуры красного зверя. Носильщики нанимаются либо на весь путь, либо на часть его, и груз каждого из них никогда не бывает меньше 45 килогр., а иногда превышает даже 60 килогр.; вообще вес тюка меняется, смотря по времени года и трудности пути. Часто также носильщик заменяет себя туземцем; а иногда, будучи и сам торговцем, отправляется в путь в сопровождении одной или нескольких жен­щин, которые несут как жизненные его припасы, так и предметы торговли, куплен­ные при отбытии в путешествие. Услуги но­сильщика оплачиваются вперед или полно­стью или только отчасти, но начальник пле­мени, в присутствии которого определяются условия найма, ответствует в случае бегства носильщика с пути следования каравана. Со своей стороны, главный торговец отвечает за все проступки или преступления, совершен­ные его людьми в том крае, который посе-
*) Сарфиио e R. heus, „Da Benguella as Terras de Jaccau.
тпт караван: малейшее нарушение обычаевъявляется поводом к бесконечным препира­тельствам, которые всегда оканчиваются уплатою штрафа, налагаемого па чужеземца.
Купцы, путешествующие из края в край, в большинстве случаев бывают снабжены так называемою «impeinb.v», т. е. паспортом, который пишется не на пергаменте и не на бумаге, но рисуется на теле». В месте отбы­тия каравана, купцы являются к начальнику, излагают ему проект своего путешествия и подносят традиционный подарок: тогда при­носят в жертву животное, в крови которого п обмакиваются тряпочки. Такую тряпочку пу­тешественник должен, затем, хранить как драгоценный талисман, а равным образом также и тот кусочек мела, при посредстве которого государь начерчивает кабалистиче­ские знаки ему на лбу, на груди и на плече; когда же эти знаки сотрутся, то их подрисо­вывают вновь, опасаясь, однако, изменить са­мые очертания ’)•
К югу от р. Куанзы, в полосе примор­ского побережья, заселенного племенем кпесама, а также и другими, еще независимыми неграми,-нет города, н на пространстве при­близительно в 200 километров существует только несколько небольших меновых по­стов. Крепостца Бенгуэлла Велья,т. е. «Ста­рая Беигуэлла», построенная в XV столетии на мысе, господствующем с севера над устьем р. Куво, покинула, а город Ново-Редондо, который должен ее заменить и кото­рый находится в некотором расстоянии от устья Куво к югу, есть не что иное, как группа хижин, расположенных на утесе, почти неприступном со стороны моря; у под­ножья этих круч и крепости, основанной в 1769 году, течет небольшая река Гунза, осе­няемая пальмовыми рощами п запружаемая при устье песчаным баром. По Ladislas Ma­gyar’}’, в некотором расстоянии внутри стра­ны, будто-бы, находятся залежи серы; но они столь же мало разрабатываются, как и мед­ные жилы в Сумбэ-Амбела, около входа в р. Куво. Кикомбо, к югу от Ыово-Редопдо, представляет группу факторий и продоволь­ственный пункт. Эгито или Лусито, на поло­вине пути между Пово-Редондо и Бенгуэллою, населен еще менее, чем Ново-Родондо: это просто военный пост при устье реки того же имени,• недавно его, так сказать, подвер­гали осаде туземцы. По крайней мере два раза в год немногочисленному гарнизону приходилось запираться в крепостце и отстре­ливаться от нападающих.
Бенгуэлла, главный город средней провин­ции Анголы, меньше Лоанды, главного горо­да провинции северной; но, тем не менее,
*) Ladislas Magyar, упом. соч.
ОТ РЕКИ КОНГО ДО РЕКИ КУНЭНЭ.
369
он красив, благодаря постройкЬ амфитеат­ром на скатах утесистого холма. Его низкие и широкие дома, заключающие в себе об­ширные patios п окруженные садами, занима­ют значительное пространство, а обсаженные деревьями аллеи, места для прогулок, еще более увеличивают обширность города. На мысе, выдающемся к юго-западу, стоит осно­ванная в 1617 г. цитадель Сан-Фплиппе, по имени которой оффициально назывался и го­род Бенгуэлла; ручей Кавако, совершенно вы­сыхающий в сухое время года и представляю­щий тогда песчаное ложе, течет к северу от города, а несколько километров далее, впа­дает речка Катумбелла, над которою господ­ствует однопмянный с нею форт, и которая, во время половодий, омывает набережные неболыпого, начинающего развиваться города. Вокруг Бенгуэллы, холмы покрыты лесом, в былое время-когда между пребывающими в городе португальцами было мало охотни­ков-изобиловавшим дикими зверями; для защиты от опустошавших плантации слонов приходилось даже прибегать к артиллерии *)• Белое население отчасти состоит из сослан­ных преступников: что же касается до чер­нокожих обитателей, то здесь сходятся все расы Португальской Африки: бихеносы с кабиндцами, амбаканцы с киоками. И когда ка­раваны пз северных внутренних областей прибудут в город, то наблюдатель может подумать, что попал в какую-нибудь libata, принадлежащую муате Ямво. Многие пз не­гоциантов построили свои виллы вблизи го­рода, на побережных низинах, значительно выдающихся в море, где, вследствие бриз, климат гораздо здоровее. Ежегодное торговое движение в Бенгуэлле выражается приблизи­тельно пятью-шестью миллионами франков.
Торговая тропа, направляющаяся на вос­ток долиною р. Катумбеллы, соединяет Бенгуэллу с плоскогорием Бпхэ; но две другие дороги, более длинные, направляются па юг, одна долиною Кавако и чрез деревню Сапа, другая же чрез бассейн, по которому прохо­дит река Капороро. Река эта. отделяющая округ Домбэ-Пекено, на севере, от округа Домбэ-Грандэ, на юге, орошает в своем ниж­нем течении обширные плантации сахарного тростника, идущего на приготовление водки; когда же летний зной высушит реку, то пес­чаное ложе её русла засевается кукурузою и маньоком, дающими обильные урожаи, и из которых приготовляется мука, тысячами мер отправляемая в Бенгуэллу и на пристань бухты Куио, в которую изливается река Ка­пороро. Хотя эта река и течет в-явь только в дождливое время года, но тем не менее переход вблизи моря чрез её ложе опасен:
‘) Сагиоз de Ма'ио, рукописные заметки.
География Реклю т. XIII.
370 там существуют глубокия ямы и лагуны, а местами и оживляемые подземным течением грязевые намывы, в которых путешествен­ник рискует увязнуть. Оба округа Домбэ важны по своим рудным месторождениям. Так, гнейс по соседству с бухтою Куио со­держит вкраплины богатой медной руды, также как и среброносного свинца. Гипсовые холмы, образующие в направлении к Бен­гуэлле остов края, содержат массы чистой серы. Monteiro видел пригорок, который показался ему состоящим пз серы целиком; кроме того, в селенитовых пластах он нашел превосходный гипс, одинаковый с добываемым в Парижском бассейне.
В области своих истоков, Капороро, из­вестная под именем Калунга, пересекает богатую долину Quillengues, в которой пре­бывает могущественный соба. Этот верхо­вой бассейн, находясь на высоте от 800 до 1.000 метров, обладает еще тропическою растительностью: однако, среди лесов вид­неются также и обширные луговины, на кото­рых пасутся стада крупного рогатого скота. Чтобы запастись таким скотом, часто на до­лину Quillengues делают набеги дикие банано из северных окраин. рассказывают, что для того, чтоб заставить животных сле­довать за собою, им вовсе не надо их та­щить, а стоит только в такт ударять друг о друга деревяшками и от времени до вре­мени повторять призывные слова. Сьерра Виссекуа, которую следует пересечь на востоке от Quillengues для того, чтобы спуститься в бассейн Кунэнэ, довольно трудна для восхож­дения: хребет, который предстояло перейти исследователям Capello и lvens’y, имел вы­соту в 1.830 метров.
К югу от Бенгуэллы и Домбэ, первый центр населения на морском побережье есть новый п цветущий город Моссамедес, дав­ший свое имя также и одной пз провинций Анголы. Уже в 1785 году бухта Ангра-доНегро, Little Fish-bay англичан, получила название Моссамедеса, в честь одного гене­рала, но только в 1840 году основалась там первая португальская станица. Эта новая ко­лония стала развиваться гораздо быстрее преж­них местечек илп факторий Ангольского побережья. Не пмея титула «города», Мос­самедес, однако, превосходит Бенгуэллу чи­слом жителей, и в португальских афри­канских владениях уступает по населен­ности только Лоанде. В 1884 году сюда при­было 350 человек выходцев с Мадеры. Вообще белых в Моссамедесе, относительно, гораздо больше, чем на других пунктах берега, и в то время как в другие места переселенцы пз Европы и Бразилии большей частью являются без семейств, в Моссаме­десе они поселяются с женами и детьмп; од-
3:
371
ГЛАВА V. АНГОЛА.
37?
нако, смертность здесь между белыми превы­шает рождаемость. Одна пз причин срав­нительного процветания этого южного города заключается в том, что, в противополож­ность Бенгуэлле и Лоанде, он никогда не был притоном для торговли рабовладель­цев. Он был по преимуществу местом рыбной ловли и торговли земледельческими продуктами.
Порт Моссамедеса. глубокий и хорошо защи­щенный от всех ветров, позволяет боль­шим судам бросать якорь на небольшом расстоянии от пляжа; но, войдя в бухту, на­против этого берега, усеянного дюнами, пес­чаными равнинами, крутыми скалами, окру­жающими город с его белыми домами и ря­дами пальмовых деревьев, невольно задаешь себе вопрос, чтб может доставить эта бесплодная земля торговле, которая, впрочем, едва достигает полутора миллиона франков в год Так, в 1884 году в Моссамсдесе перебывало всего 55 кораблей в 50.850 тонн вместимости. Море по крайней мере щедро, так как кишит животными; рыбаки наса­ливают тысячами больших рыб, похожих па треску, и в изобилии добывают тресковый жир для вывоза. Затем, если окружающим Моссамедес полям недостает годной для растительности почвы п воды, то ложбины уади, извивающихся между холмами, весьма плодо­родны; сады, плантации хлопчатника, сахар­ного тростника, банановые и апельсинные рощи тянутся там непрерывным рядом, образуя и елш.олеишый пояс зелени; переселенцамиизъииервамбуко там устроены и сахарные заводы. В особенности hortas по рекам Беро и Жироль, в нескольких километрах к северу от Моссамедеса, дают превосход­ные урожаи, а окрестные местности богаты домашним скотом, который и вывозят в Габон и в Капскую землю; там же, как в земле Кафров и вт голландских республи­ках Южной Африки, разводят быков, год­ных под седло (bos-eavallos). Таким обра­зом, по нравам своих жителей, южные про­винции Анголы уже находятся в связи с Капскими областями.
С восточным склоном береговых гор Моссамедес сообщается дорогою, которая сво­им проложением обязана не единственно природе: в местах, трудных для подъема, вмешался и человек, сдвигая с пути камни и уменьшая уклоны; некоторые выступы, прежде непроходимые для вьючного скота, ныне преодолеваются при посредстве тропы, проложенной зигзагами на боках скал; те­перь фургоны южных голландских пересе­ленцев могут переходить гору Шелла и спу­скаться к Моссамедесу. Самою важною стан­циею па западном склоне гор является укре­пленный пост Капавгомбэ, где можно запа­
саться пропизиею и меновыми товарами. Иногда во время пути недостает воды; однако, в углублениях гранитных скал обыкновенно существуют водохранилища. Один пз та­ких природных резервуаров, Педра Гран­де, стоящий уединенно посреди раввины огром­ный камень, выдолблен внутри совершенно правильно, словно высечен рукой человека. В небольших долинах, имеющих родник или ручей, рассеяно несколько плантаций. Кровля Шеллского водораздела представляет прекрасное, поросшее травой плато, где про­биваются наружу ручьи, п где португальские плантаторы недавно стали возделывать сахар­ный тростник и кофейное дерево *)*» высота этого плато над уровнем моря около 1.650 метров.
Бассейн р. Кунэнэ, в который спускается дорога после перевала чрез Сьерру Снегов, заключает, в своей верхней части, несколь­ко маленьких центров португальского го­сподства, которые обещают современен при­обрести важное значение, как притягатель­ные фокусы для переселенцев, но которые до сих пор остались скромными деревнями. Даже военный пост Каконда, расположенный на равнине, чрез которую протекает один пз западных притоков верхней Кунэнэ, теперь почти совершенно покинут торговлей: караваны гаигуэллов доставляли туда лпшь немного слоновой кости п воска. Туземцы - племена нано, хуамбо н гангуэлла-ушли да­леко, чтобы избегнуть вымогательств началь­ников, являющихся представителями порту­гальской власти; собы, предшественники ко­торых постоянно присягали на верность пор­тугальскому королю, отказывались даже от подданства ему г); обширная и плодородная равнина, которая легко могла бы прокормить миллионы жителей, имела пх всего лишь не более восьми тысяч. Со всем тем не воз­можно допустить, чтобы столь богато-наделен­ный край не сделался населенною и возде­ланною областью. На этой высоте-1.650 ме тров. всреднем,температура умеренна, и край, хотя и не избавлен, как о нем рассказывали, вполне от лихорадок, но, сра­внительно, все-таки здоров; рядом с расти­тельностью субтропического климата там от­лично пропзростают все растения умеренного пояса; без сомнения, удалось бы и возделы­вание кофейного дерева, судя по тому, что в тамошних лесах встречается дпкий вид его, стиапдо. Вообще, по своей растительности, своим проточным водам и теплому клима­ту, Каконда, находящаяся на высоте 1.676 метров, является обетованною землею, и уже буры из Трансваля приходят пзу-
') 0. von Diwitz, „Deutsche Kolonial-Zeitnng“, 1 марта 1887 г.
2) 8erpa Pinto, „Eow I crossotl Africa".
373
ОТ РЕКИ КОНГО ДО РЕКИ КУНЭНЭ.
374
чать край в видах основания там колоний; португальцы, большею частью из сосланных, владеют там несколькими садами, разве­денными вокруг крепостцы, основанной в XVII веке. Администрация португальская за­нимается улучшением троп, направляющих­ся к северо-западу из Каконды п от вер­ховьев Кунэнэ к Бснгуэлле.
Станция Гуилла, находящаяся у восточной подошвы Сьерры Снегов, в недавнее время приобрела бЬлыпую важность, чем Каконда, благодаря сравнительной близости морского побережья и прибытию нидерландских коло­нистов пз Трансваля. Католическая миссия, управляемая французами, также водворилась в Буплле, при чем священники миссии учре­дили там училище для сыновей побережных купцов. Сады, с европейскими растениями, окружают жплпща, а аллеи, обсаженные эв­калиптом, тянутся вдоль потока, соединяюща­гося с Какуловаром, главным притоком Кунэнэ. Главная колония буров, Сан-Жануарио, которой сохранили название Гумиата, принадлежащее п всему округу, основана к северу от Гуиллы на террасе плоскогория: там рассеяны чистенькия деревянные хижи­ны, крытые соломою, построенные голландца­ми по образцу трапсвальских домов. Пере­селенческое путешествие этих голландцев длилось не мепеф семи лет. Гоня перед со­бою свои стада, перекочевывая с пастбища на пастбище, оставаясь по целым месяцам в местности, благоприятной для отдыха устав­ших животных, но также подвергаясь непо­годам и совершая усиленные переходы по безводной пустыне,-буры много переиспы­тали во время этого продолжительного trek’a, или путешествия в изгнание ’)• Большое число их перемерло, не вынеся тягости пути, и были даже слухи, будто погибли все. К кон­цу 1880 года, только четыреста или пятьсот человек достигли обетованной земли, отда­лясь на две тысячи километров от своего отечества; однако, и там,в благодатном кли­мате Моссамедеса, судьба преследовала их: появилась оспа п истребила многих между прибывшими; затем, почти все лошади, кото­рых они привезли с собой, к ужасу тузем­цев, погибли от истощения; исчезли все ста­да овец и пало до двух третей из круп­ного рогатого скота. Отчаяние овладело мно­гими колонистами, которые и отправились морем в Капскую землю; другие пошли об­ратно в Трансваль; третьи, продолжая свое странствие с этапа на этап, поднялись даль­ше в бассейн Кунэнэ и в область плоско­горий; но были и такие, которые устояли про­тив ударов судьбы.
') „Deutsche Kolonial-Zeitung", 1887',-„Petermann’s JIittheilungen‘{, 1887, тетр. V.
Ныне поля в Гумпате возделаны, тщатель­но орошены прп посредстве хорошо прове­денных каналов и доставляют жителям жизненные припасы в достаточном количе­стве; кроме того, буры ухаживают за остат­ками своего скота и стремятся расплодить его; будучи охотниками, они преследуют сло­на и гиппопотама, пз жира которых приго­товляют мыло; они сделались также рудоко­пами для добывания железа из руды и зо­лота из речного песка; наконец, они стали и торговцами, отправляясь за товарами в бухту Вальфиш, в стране Дама-ра и выпол­няя службу конвоиров между Гуилой и пор­том Моссамедес; завоевать вновь некоторое благосостояние им помогла индустрия, кото­рая обеспечивает долговечность их коло­нии; со времени прибытия пх в страну, ме­новая торговля между обоими склонами удво­илась. Хотя очень недоверчивые к своим соседям португальцам, которые говорят на другом языке и исповедуют другую веру, буры приспособились, тем не менее, к этим людям чуждой им расы и защищают пх от грабежей различных племен, которым дается родовое наименование «готтентотовъ»; бывают даже браки между португальцами и девушкамп угара, -местное наименование переселенцев из Трансваля. Впрочем, со стороны португальского правительства, кото­рое в Гумпате представляет только один пристав, до сих пор требуется от пересе­ленцев лишь теоретическое признание порту­гальского главенства; затем, в своих об­щинных делах буры сохранили полное само­управление *)•
От этих первых переселенческих групп отделились уже рои, которые и напра­вились к другим пунктам страны; что же касается германского переселенческого движе­ния, которое пытались поворотить в направ­лении к бассейну верхней Кунэнэ, то оно туда еще не пропикло. В 1884 году, путешествен­ник Dewitz приобрел большое количество ко­лонизационной земли в крае Luceque, при слиянии Катапп и Кунэнэ, но земледельцы не откликнулись на его призыв. К востоку и к югу от Гуплы, другие военные и духов­ные посты, каковы Гамбос и Гумбе (Кумби), окружены лишь хижинами, обитаемыми нег­рами, а белое население на протяжении этой болотистой окраины среднего течения Кунэнэ представляют лишь одинокие рыбаки, привле­ченные сюда неимоверно большим количе­ством рыбы. Равным образом п морской берегь, простирающийся к югу от Моссаме­деса вплоть до Кунэнского бара, политической границы Анголы, остается еще пустынным,
’) Р. J. Van der Kellen, „Tigdschrift van het Noderlaudscli aavdrikskundig Gonootbchapu, 1855.
375
ГЛАВА V. АНГОЛА.
несмотря на превосходные качества двух гаваней, следующих одна за другой на этой части берега: Бахиа-Пинда, или Порт-Александр, и Бахиа-дос-Тпгрес, одинаково обра­зовавшихся вследствие отложения песка парал­лельно континентальному пляжу п вследствие соединения южных оконечностей этих песча­ных мелей, при посредстве поперечной пло­тины, с твердою землею. На высоком мысе Кабо Негро, господствующем над входом в Порт-Александр с севера, видны остат­ки столба пли padrao, воздвигнутого в 1485 году Diogo Сат’ом в память его открытий. Другой воспоминательный столб стоит на мысе Сан­та-Мария, между Домбэ-Грандэ и Моссамедесом * *)•
Несмотря на плодородие своих долин и плоскогорий, Ангола все еще одна из тех стран Африки, где сбор дикорастущих пло­дов и охота почти столько же важны, сколько и земледелие; впрочем, иначе и быть не мо­жет в крае, который некогда был обезлюднпваем негроторговлей, и побережье которого, превратившееся, вследствие этого, почти в пу­стыню, представляет лишь небольшое число плантаций и садов. К тому же бегство жи­вотных внутрь страны, а также истребление лесов на берегу все более и более уменьша­ют естественные богатства почвы и придают продуктам человеческого труда сравнительно большую ценность. Слоновая кость, бывшая некогда в Анголе наиболее ценным, после рабов, товаром, стремится исчезнуть, а та, которая вывозится из внутренних областей, направляется к бассейну р. Конго. Как на пример отношения торга рабами к другим отраслям торговли, можно указать на доходы провинции Анголы в 1834 году, когда от продажи негров было выручено 446.220 фран­ков, пли 4/в, а на долю других доходов при­шлось 106.560 франков, или */5 всего ито­га г). Точно также количество каучука, кото­рого ангольские негоцианты ежегодно отправля­ют на сумму от 3 до 4 миллионов франков, уменьшится, когда доставляющие его лианы бу­дут срезаны во всех соседних с берегом областях. Уже лакмусовой ягель, красильный • мох, который в виде бороды впеит на вет­вях баобаба п других больших деревьев, стал гораздо менее распространенным ра­стением. Копал, вывозимый пз ангольских портов ежегодно, принадлежит к товарам еще изобильным в приморской области, а воск дпкари приносят постоянно в боль­ших количествах. Кроме того, новейшая индустрия обнаружила пользу многих других естественных продуктов Анголы, прежде ос­
') J. Codino, „Deconverte de Иа cote de l’Afrique“.
*) Joao de Andrade Corvo, „Estudos sobre as Provin­cias Ultramarinas“.
376
тававшихся без употребления. Пальмы доста­вляют масло, волокна и плоды, акации-смолу, молочайные растения - сок, almeidinr, а с баобаба идет кора и луб, служащие для изго­товления веревок, тканей и бумаги. А сколь­ко встречается в лесах еще растений, дере­вом, листьями, соком плп плодами которых можно было бы воспользоваться для целей вра­чебных или индустриальных! Между этими деревьями есть и такия, которые противостоят термитам. Ангола обладает также и мине­ралами, в особенности месторождениями меди.
Главные земледельческие культуры-пище­вые растения, потребляемые в самой стране. В северной части Анголы возделывают в особенности маниок, в южной же - маис, просо п сорго. Европейские овощп и плоды, а также китайский чайный куст, ввезены в край и преуспевают, по крайней мере в вы­соких долинах. С 1840 года, картофель стал возделываться бпхеносами, в области водораздела между Куанзою, Куанго и Кунэ­нэ 2). Приморские города окружены садами, каковы в Лоанде - тенистые arimos, а в Моссамфдесе - плодородные hortas-, насадили даже виноградную лозу. Табак, хлопчатник и земляные фисташковые орехи также нахо­дятся в числе произведений данной страны. Моссамедес производит тростниковый сахар, из которого главным образом пригото­вляется водка, но пз промышленных культур самая важная - культура кофейного дерева. С половины текущего столетия эта индустрия развивалась быстро и не только в области Казенго, но также и во всем бассейне р. Лукаллы и её притоков. Так, в 1883 году из Анголы вывезено кофе на 2.943.342 франка.
Скотоводство в прибрежной области име­ет весьма незначительное экономическое зна­чение: между реками Конго и Куанза пет во­все рогатого скота; во многих местностях напрасно пытались разводить быков, лошадей или мулов; чахнут и теряют чутье там да­же собаки; в Бембэ кошек в несколько ме­сяцев поражает паралич 2). Для снабжения мясом приморских жителей, убойный скот пригоняется из возвышенных местностей. Но почти во всей той части Анголы, которая с севера ограничена р. Куанзою, разведение скота удается весьма хорошо: страшная муха цеце, наводняющая столь большое простран­ство Восточной Африки, не известна в Анго­ле, а эпизоотии там менее опасны, чем в бассейнах Замбезе и Лимпопо.
Гибельное наследство, оставшееся от вре­мени рабовладельчества, заключается в режи­ме крупной поземельной собственности. Почти все вотчины плантаторов весьма обширны,
9 Ladislas Magyar, упом. соч.
3) Monteiro упом. соч.
ОТ РЕКИ КОНГО ДО РЕКИ КУНЭНЭ.
378
заключая в себе сотни и даже тысячи гект­аров. И это еще не все: редко, а в неко­торых округах нет даже ни одного ири­
са, в котором поземельная собственность более раздроблена и известное число плантато­ров проживают среди своих рабочих: тамъ

Кемберлийские алмазные копи.
мера, чтобы собственник пребывал вместе с семейством на своей плантации. Счастли­вую противоположность в этом отношении другим округам являет округ Моссамеде-
уступаемые в пользование участки в земле­дельческой области окрест города не должны превышать пятидесяти гектаров. Зато, в се­верной Анголе и в центре её обширные по­
379
ГЛАВА V. АНГОЛА.
380
земельные владения управляются почтп как во времена рабства негров: в большей части плантаций рабочие состоят из так называе­мых contratados\m, т. е. временно прикре­пленных к земле туземцев, работающих под управлением португальского надсмотрщи­ка ‘). Рабство, правда, уничтожено, но договоры на долгий срок сохранены; негров набирают даже и для отсылки па два года илп на пять лет на плантации острова Св. Фомы. К тому же большинство рабочих в таком долгу у своих патронов, что вовсе пе могут рассчитывать на возможность действительно сво­бодной жизни. Заработная плата ничтожна, а монета, которою расплачиваются с неграми, меныпей ценности, чем монета, ходящая меж­ду белыми: находящиеся в руках негров reis fг acos представляют лишь три пятых reis fortes законного курса Для примера не­значительности задельной платы, можно ука­зать на плантации Вош Jesus, где, средним числом, дневной заработок равняется 45 сан­тимам, пз которых 15 уплачивается моне­тою, а 30 припасами г). Вне плантаций, между неграми рабство существует, вопреки закопу: рабу не безъизвестно, что он мог бы в каком-нибудь португальском городе потре­бовать своего освобождения, но господствующие нравы удерживают его в рабстве. Правда, раба, подобно собственному ребенку рабовла­дельца, называют «сыномъ», однако, это не «сын утробы», а «сын промена или торга» пли «сбить ткани» 3).
Индустрия в собственном смысле этого слова находится еще в зачаточном состоянии в Анголе; однако, уже есть фабрики пли ма­стерские, где рабочие пз негров пользуются европейскими инструментами и машинами. Так, около Лоанды существует значительное производство кирпича; в долине Куанзы - многочисленные мануфактуры цыновок; в приморских городах много вп нокуренн ых за­водов и сигарных фабрик, а в самом Моссамедесе имеется прядильная и ткацкая мастер­ская, учрежденная одним эльзасцем. Локомо­тив уже появился в Лоапде на железной доро­ге, строющейся по направлению к Амбакке; те­леграф ветвптся вплоть до кофейных план­таций внутри страны, а пароходы плавают по Куанзе; хорошие проезжия дороги соединяют Лоапду с берегами двух соседних рек, а города: Допдо-с р. Лу-калла, Домбэ-Грандэ - с р. Куио, Катумбеллу - с Бенгуэллою, и Моссамедес - с различными колониями в округе. Однако, несмотря на такое увеличение всевозможных средств для промышленной
О „Relatorios das Obras Publicas Provincias Ultramarinasu. Angola 1877--1880.
*) Chatelain, „Deutsche Kolonial-Zeitung“, 1 июпя 1887 г.
s) Chavannes, упом. соч.
деятельности, внешняя торговля Анголы не увеличивается столь быстро, как это можно было бы предполагать; в последние годы она даже уменьшилась, так как значительная часть меновой торговли переместилась: тамо­женные пошлины слишком увеличены, и ес­тественно, что купцы стремятся вывозить свои товары чрез свободную окраину на севере Анголы. Даже торговцы с Кунэнэ п пз Гумпаты предпочитают направлять свои повозки чрез болота п горы к бухте Вальфпш, уда­ленной на 900 километров по прямой линии, чем посылать пх в соседний порт, в Мос­самедес. Более двух третей ангольской тор­говли совершаются с Великобританией), так как почтп все ввозимые в край ткани про­изводства английского. Португальские негоциан­ты участвуют в ангольской торговле лишь в весьма малой доле, так как пять седь­мых торговых сношений этого края прихо­дится па долю других рынков, а не Лисса­бона пли Опорто: вследствие этого, про правп ■ тельство метрополии говорят, что в Анголь­ском крае оно выполняет лишь роль бере­говой стражи, охраняющей чужеземную тор­говлю * * *)• Вот некоторые статистические дан­ные о торговом движении в Анголе: обороты внешней торговли составляли: в 1823 году- 3.219.000 фр. ’); в 1847-9.706.950 фр.; в 1873-1874 гг.-28.216.202 фр ; в 18861887 гг. - 21.070.031 фр.; в 1891 г.: при­воз-2.870.000, вывоз-3.250.000 мильрейсов. Судов в ангольских портах в 1896 году было в приходе 286, с вмести­мостью в 431.000 тонн.
Народное просвещение гораздо более разви­то в Анголе, чем об этом можно было бы заключить по числу школ, которых в 1884 г. было: 32 с учителями и 8 без учителей; учащихся же в школах насчитывалось 1.178. при чем пять шестых приходилось па долю мальчиков. Однако, тысячи негров, будучи потомками уже обученных миссионерами, на­учаются читать в своих семействах, про­живая за сотни лье от всякого общественного учебного заведения. На более высокий уровень образования, по.сравнению с краями, имеющи­ми больше школ, указывают, во-первых- движение почтовое, при чем в 1883 году всех почтовых пересылок было 263.558, а телеграмм в 1884 году-8.900; и во-вто­рых, сравнительное развитие печати: так в 1886 году в Анголе было газет и журна­лов-19 3).
Португальская провинция Ангола, иногда называемая также «королевствомъ», находится
9 Olaveira Martins, „О Brazil e as Colonias Portuguezas“.
a) Joao de Andrado Corvo.
3) Brito Aranba, „Historia do Jornalismo nas Provin­cias Ultramarinas“.
381 m от р-ьки конго
в совершенной зависимости от Лиссабонского правительства. В ней нет ни набираемых советов, ни других депутатов, кроме посы­лаемых в кортесы в Лиссабоне, при чем избирателей в Анголе в 1884 году было 26.598, а могущих быть выбранными 3.261. Ангола должна лишь повиноваться распоряже­ниям, исходящим пз Португалии и переда­ваемым ей при посредстве губернатора, пре­бывающего в Лоанде. Этот политический режим опеки, который не может не задержи­вать колониального развития, объясняется, впро­чем-хотя п не оправдывается-небольшим числом европейцев, рассеянных по громад­ной территории и состоящих исключительно из негоциантов, чиновников (которых в 1882 году в Анголе было 3.140 человек) и ссыльных-все людей, имеющих свои самые важные интересы или свои духовные связи все ■еще в метрополии. Торговцы и торговые аген­ты стремятся быстро нажиться или по крайней мере приобресть такое состояние, которое по­зволило бы им возвратиться в Европу; чинов­ники и военные продолжают свою карьеру за границею в надежде быстрого повышения по возвращении в отечество; наконец, ссыль­ные, degredados, путем долгого пребывания в колониях могут восстановить свои граждан­ские права. Переселенцев же, в течение де­сяти лет, только и насчитывалось, что 3.348 человек. Что касается туземцев, то онп со­хранили свой первобытный правительственный строй повсюду, кроме мест близкого сосед­ства с городами п плантациями, где тради­ционные связи среди известного народе или племени ослабели пли порвались вовсе. Обык­новенно, негры все еще либо избирают сво­их соба, либо признают пх, согласно суще­ствующему у данного племени обычаю насле­дования: непосредственно от отца к сыну, или непосредственно от брата к брату, или от дяди к сыну сестры; однако, рядом с соба, права почина которого уменьшаются пли увеличиваются соразмерно с удалением от португальских военных постов, в крае пребывают еще chefes, назначаемые лоандским губернатором, которые имеют право
Округ. Oncelhos.
до реки купэнэ. 382
вмешиваться, при некоторых обстоятель­ствах, во внутренния дела племени и занима­ются в особенности увеличением поступления налогов, более, впрочем, для своих личных польз, чем для португальской казны. Преж де онп могли, в силу декретов, заставлять работать негров п обращали их таким об­разом в рабов, принуждая переносить тюки с товарами: по собственному произволу онп определяли, которые из людей должны им безвозмездно служить в качестве ctrregadores. Однако, это несправедливое право принуждать к исполнению повинности натурою, к барщи­не, было уничтожено в 185G году.
Так как действительное господство Пор­тугалии проявляется лишь на небольшом чи­сле пунктов, п так как племена негров состоят пз людей в большинстве весьма покорных, то для выполнения гарнизонной службы или для военных экспедиций губер­натору достаточно иметь лишь несколько со­тен солдат. Бюджет почти целиком име­ет в виду администрацию, и расходы отча­сти покрываются таможенными доходами. Ныне бюджетных доходов достаточно для покрытиярасходов (бюджет 1894-95 г.: при­ход-1.645.000, расход - 1.533.000 миль рейс.). Прежде эти заморские владения постоян­но были в тягость метрополии, как, впро­чем, это всегда и бывает с большею частью колониальных земель, не принимающих ни­какого участия в своей собственной админи­страции.
Территория распределена на четыре окру­га, которые, в свою очередь, подразделяются на concelhos (уезды), довольно обширные; между о»гсеИго$’ами есть населенные таким незначительным числом полуцивилпзованных людей, что учреждение там правильной администрации еще невозможно. В ниже­следующей таблице приведены наименования сопсеИЬоэ’ов Анголы, с указанием их гео­графического положения и населения пх глав­ных городов. Лишь два между этими горо­дами считаются в разряде собственно eidade<, т. е. городов, именно: Лоанда и Бен­гуэлла. Все остальные суть tilias.
Главные города.
Заира.
г Сан-Антонио де Соньо. Левый берег Нижнего Конго.
< Сан-Сальвадор. Бассейн Мпозо.
(Делегация Купссанги и Коки па Конго.
Энкожэ. Верховой бассейн Ложэ.
Лоанда
ИАмбриз. Верховой бассейн ।
Альто Данде. Низовой „ J р. Ложэ.
Барро до Данде. Верховой „ и
Голунго Альто. Плоскогорие истоков Бенго. Зенза до Голунго Низовой бассейн) Икола е Бенго Средний „ ;• р. Бенго.
Барра де Бенго. Низовой ’
Лоанда. столпца п предместья.
Санто-Антонио.
Сап-Садьвадор. 750 жителей.
Энкожэ.
Амбрнз, 3.000 жителей.
Лоанда, 16 т. жителей.
ГЛАВА VI,-СТРАНЫ ДАМА-РА П НАМА-КУА.
384
Остальная часть территории, населенная так называемыми вассальными племенами- в действительности, однако, независимыми- не представляет других подразделений, кроме переменчивых границ местопре­бывания племен. Бпхэ и Байлундо иног­да считались составными частями округа
Бенгуэлла. Concelhos, расположенные к се­веру от Заиры, принадлежат к одному и тому же округу с Сан-Сальвадором и со всею полосою левого берега реки. Кабонда-глав­ный город двух областей, которые отде­ляют реку и территорию от Независимого Государства Конго.
Глава VI.
Страны Дама-ра и Нама-Куа.
Области между реками Кунэнэ и Оранжевой.
Часть африканского побережья, простираю­щаяся на юг от Анголы вплоть до бара Оранжевой реки, па протяжении по берегу приблизительно 500 километров, с 1884 г. объявлена германскою территориею, хотя гер­манцам не пришлось ее завоевывать: оффи­циально она зовется Stldwest Afrika, т. е. «Юго-западная Африка». Прежде она назы­валась Liideritzland, по имени того негоциан­та, который приобрел ее посредством дого­воров, заключенных с начальниками как тех редких племен, которые прожи­вают на берегу, так и племен внутри страны, находившихся под влиянием прирейнских миссионеров.
Раньше того времени, когда как бы по
мановению волшебного жезла, край оказался подпавшим под протекторат Германской империи, подразумевалось, что верховное вла­дычество Великобритании распространяется и на эти страны, вплоть до мыса Фрио, хотя в действительности англичане вла­дели только одним постом, на берегу бухты Вальфиш, пли Китовой. В на­чале, как только германские дипломаты за­вели речь относительно станций, основанных германскими подданными, английское мини­стерство заявило, что «всякое появление ка­кой-нибудь иностранной державы в данной области было бы нарушением прав Ве­ликобритании»; также и правительство Кап­ской Земли вотировало о формальном завладении спорною территориею, но было уже поздно. II после обмена депешами, которые со стороны Германии приняли почти угрожающий тон, «край Людерпца», за ис­ключением бухты Вальфиш, был признанъ
Округе.
Goncelhos.
Дукё-де Браганца. Верховой бассейн)
Главные города


Дукеде-Браганца.

Амбака. Средний „ ?р. Лукалла.
Памба.
Лоанда.
\ Казенго. Низовый. „ и
1 Тала-Могонго. Водораздел между Куанза и Куапго.
Какулло.

1 Малавжэ. Верховой бассейн Куанзы.
Маланжэ.

| Пунго-ИдогоПрав. берег средней Куазны. 1 Камбамбэ. ,
Массангапо Г Берега Низовой Куанзы. луксима. i
Пунго-Ндого. 1.300 жителей.
Дондо. 2.880 жителей.


Массангано.
Муксима.

Калумбо. 1
Калумбо

Касеанджэ. ВеРхов°й бассейн р Куангп.
Кассанжэ.

Ново-Редондо. Морской берег к югу от Куво.
Эгито. и
Катумбэлла. ' Поморье.
Бенгуэлла. i 1
Ново-Редондо.
Эгито.
Бенгуэлла.

Катумбэлла.
Бенгуэлла, 3.000 жителей.

Домбэ Грандэ.
Домб’э-Грапдэ, 4.000 жителей

Quillengues. ВеРховой бассейн р. Капороро.
Quillengues.

Каковда. „ „ рКунэвэ.
Какоида.

Моссамедес. Поморье.
Моссамедес, 5.000 жителей.

Кабангомпэ или Бумбо. Верховой бассейн р. Жпроль.
Копангомбэ.
Моссамедес. Гумпата.1
Гумна.

Гамбос.Е Бассейн р. Кукуловара.
Гупла.
Гамбос.

Хумбэ. )
Хумбэ.
383
385 ОБЛАСТИ МЕЖДУ РЕКАМИ
землею германскою; кроме того, германские дипломаты заключили трактат и с Португа­лией, обеспечивающий Германии владение терри­ториею, простирающейся к северу от мыса
кунэнэ и оранжевой. 386
пости самой Германской империи, явилась первою, по времени приобретения, в ряду тех стран, из которых в Африке и в Полинезии образовались обширные герман-

Фрио вплоть до устья реки Кунэнэ. Область «Юго Западной Африки», простирающаяся вглубь до 2о° восточной долготы от Грин­вичского меридиана, или до 17° 40' от ме­ридиана Парижского, и равняющаяся поверх-
ские колониальные владения; тот же, кто приобрел эту область для своей родины, как-то таинственно исчез в одной из бухт южного берега. Однако, если о завла­дении страною оффициально и оповещено, то
387 ГЛАВА. VI.-СТРАНЫ
па деле оно еще далеко от осуществления. Для охраны купцов воинской силы еще не назначено, превращение туземцев в гер­манских подданных остается пока в обла­сти предположений п вовсе не мешает гра­бителям забирать скот германского коммисара у самых дверей его .жилища. На­чальниками, которым лучше повинуются, в центральной и южной областях являются протестантские миссионеры; основавшись в Дама-ра в 1848 году, они обладают ныне более, чем двадцатью станами между ре­ками Кунэнэ и Оранжевой. * В последнее вре­мя в этой колонии организовано охранное войско, которое в 1897 г. состояло из 25 офицеров, 710 белых и 150 цветных сол­датъ*.
Благодаря миссионерам, охотникам, розыскивателям руд и купцам, проникав­шим от одного склона края до другого, но­вое колониальное владение Германской империи уже хорошо известно в своих главных чертах. Даже северная часть этого края, наиболее удаленная от Каптауна, центра исследований Южной Африки, была посеще­на БаПоп’ом, Апбегзоп’ом, Ваипеэом, S.muts*OMT>, Сгееп’ом, Hahn и ПаиЬ’ом, НегНеу’ем, Соаиез’ом, Palgi-аѵе’ом, Впparquet, а со времени превозглашения нового политического строя в этп края отпра­вляются германские путешественники десятка­ми, как для изучения его географии, так в особенности для ознакомления с его эконо­мическими условиями. Отпечатаны уже спе­циальные карты портов и минеральных за­лежей, составлены проекты шоссейных и железных дорог: одним словом, оффи­циальное присоединение края ускоряет и де­ло всестороннего знакомства с ним.
В общем, рельеф страны тот же, что и в Анголе: поверхность постепенно повы­шается вплоть до кровли берегового плоско­горий, а затем на востоке начинает спу­скаться по направлению к бассейнам рек. Весь край, от Кунэнэ до Оранжевой реки, представляет продолговатую, правильной фор­мы, возвышенность, ось которой параллельна оси морского берега; кроме того, это удлиненное приподнятие почвы вполне уединенно: тогда как плоскогорий Анголы соприкасаются на востоке с возвышенностью водораздела между реками Конго и Замбезе, плоскогорий Дама­ра п Нама-куа ограничены с востока глу­бокими впадинамп, на протяжении которых расстилается пустыня Калахари и извиваются Ку-Банго и верховые притоки Оранжевой реки. Будучи отделены от гор Снеговой Сиерры ущельями, в которых протекает Кунэнэ, каменистые высоты края Дама-ра, называемые Каоко. вначале представляются пе особенно значительными, но мало-по-малу,
ДАМА-РА и НАМА-КУА. 388
к югу от известковых гор Отави, они становятся все выше и выше, и многие из них достигают и даже превышают 1.000 метров. А к северо-востоку и к востоку от бухты Вальфпш группирует свои куполо­образные вершины и столовпдные скалы уже п настоящий массив. Оматако, самая высо­кая пз вершин этой области, имеет в высоту 2.300 метров; несколько других гор, более низких, группируются около этой величественной вершины. Южнее, сре­динный хребет снова понижается и не до­стигает даже и тысячи метров; во многих местах исчезают всякия значительные возвышения, и видны только отдельные группы холмов, покоящиеся на общем цоколе, имеющем форму щита, там и сям утесы возвышаются в виде башен и пирамид. На юго-германской территории, в стране пле­мени нама куа. возвышаются другие непре­рывные гряды гор: так, дорога, пересекаю­щая горный хребет к востоку от Ангры Пекены, на пути в Бетанию, проходит около возвышенности в 1.G00 метров ')• Остов гор состоит главным образом из гнейса, слюдяных сланцев, кристалличе­ских известняков, с вкрапленным гра­нитом, порфиром и другими вулканическими породами; встречались, будто бы, и базальто­вые массы.
Срединная ось высоких земель проходит параллельно берегу, в среднем, на рассто­янии от него приблизительно двухсот ки­лометров; что же касается пространства меж­ду самым берегом и первыми скатами, то во многих местностях ширина его значи­тельна. К востоку от бухты Вальфпш, это промежуточное пространство образует рав­нину Намиеб, называемую голландцами vlakte или veld, а английскими колонистами просто риаип; также можно было бы сравнить ее с harnada в Аравии и в Северной Африке. Намиеб по наружному виду равнина, но если стать пересекать ее в направлении к восто­ку, то окажется, что незаметно она все более и более повышается, так что в ста кило­метрах от бухты высота её достигает уже шестисот метров, и если смотреть на veld с берега моря, то она заслонит п профиль гор, возвышающихся от неё к востоку; между тем, при всходе на гребни дюн ка­жется, будто поверхность равнины совсем го­ризонтальна. Путешественник Stapff пола­гает, что Намиеб-древнее море; по виду же она походит на обширную бетонную по­верхность, отцвечивающую всеми оттенками, от темного до беловатого. В сухое время, т. е. почти в течение целого года, по ней можно ходить как по мостовой; но во время
„Petermann’8 Mittheilongen*, 18?5.
389 ОБЛАСТИ МЕЖДУ РЕКАМИ КУНЭНЭ И ОРАНЖЕВОЙ. 390
дождей поверхностный слой известковой или гипсовой глины разжижается, набирает в себя песку, п тогда движение бывает весьма затруднено: колеса оставляют такия глубокия колеи, что они могут сохраняться целые го­ды. В некоторых углублениях па равнине скопляются дождевые воды, которые мало-по­малу испаряются, оставляя после себя налеты гппса или соли: sall-pans английских коло­нистов. По соседству с горами виднеются обломки и остатки скал: кварцевых, гнейсо­вых или сланцевых, которые, повидимому, разрушались под влиянием воздуха, а на поверхности почвы оставили пятна различных цветов. На некоторых же сохранившихся глыбах поверхность оказывается отполирован ною теми песчинками, которые проносятся ветром.
Скат Намиеба простирается вплоть до моря, по нижняя часть равнины покрыта песками, пз которых образуются дюны на простран­стве от нескольких тысяч метров до сот­ни километров. Некоторые из этих дюн поднимаются почти до ста метров в высоту, уподобляясь в этом отношения дюнам на лайдах Гасконского залива; такия дюны от­деляются друг от друга ледами, т. е. про­межуточными долинами, по которым рассеяны бугорки и холмики. К югу от Вальфишской бухты должно последовательно перейти чрез шестнадцать песчаных гребней, при чем за­падный склон горок, обращенный к мор­скому ветру, почти тверд, между тем как противоположный склон, па который отла­гаются несомые ветром песчинки, гораздо более подвижен; немногие травы п кустар­ники с стелющимися корнями произростают на этих песчаных холмах и на известное время уплотняют их почву. Вероятно, что эти дюпы происходят от древних песча­ных, выступивших пз моря, мелей; что же касается дюн внутри страны, то они образо­вались па месте, вследствие лупления гнейса под влиянием солнечного жара. Внутренняя подъемлющая сила действует под этою частью морского побережья, повидимому, и в наши дни: на высоте до двадцати метров над современным уровнем моря наблюда­ются обширные солончаки, покрытые ракови­нами, схожими с раковинами тех животных, которые и поныне живут в соседних про­странствах океана; от берега же на расстоя­нии от 30 метров до одного километра встре­чаются даже целые скелеты китообразных животных, некогда выкинутых волнами ’). На одном из пляжей, к северу от бухты, виднеются валеты серы, перемешивающиеся с песком и гипсом, а с земли поднимается там запах сернистого водорода. Вероятно,
1 „Petermanifs Mittheilongen".
выделениями этого газа и должна быть объ­ясняема та скоропостижная смертность рыб в бухте, которую наблюдали несколько раз, между прочим, в 1883 году. При низком уровне воды в море, говорят, видели даже нечто в роде кратеров, образовавшихся вследствие вспучивания плоского берега *).
От устройства берега зависят отчасти и климатические явления. Южные и юго-запад­ные ветры, чаще всего дующие на берегу, при­носят с собою дожди лишь весьма редко, а северо-восточные шквалы, дующие с мая по июль в направлении, противоположном гос­подствующим ветрам, содержат влаги еще меньше. В течение года на берегах бухты Вальфиш насчитывают, средним числом, от пяти до шести дождей, а на берегах Ангры-Оекены всего один дождь: к этому ливню и к ночным росам, иногда весьма изобильным, и сводится весь дождливый се­зон, нормальный период которого упадает на начало года, когда, следовательно, солнце поднимается к северу. Но если низменный берег не увлажняется, то морские ветры низ­вергают свои ноши дождей на вершины вну­три страны; на Иоре-типе, в 1886 году, было семнадцать дождливых дней и, по измере­ниям, выпавшей воды оказалось более соро­ка миллиметров; предвестниками дождя по­чти всегда бывают вихри, поднимающие, в виде движущихся колонн, песок, и дамарцы так и называют эти песчаные круговороты «приносителями дождя» * 2 3 *). Вследствие такого выпадения атмосферной влаги, плоскогорья по­крыты сплошным травяным ковром, тогда как внизу, по крайней мере к югу от Каоко-сравнительно хорошо орошаемого.-весь край остается бесплодным пли же усеянным только колючими кустарниками, и лишь коегде, вокруг родников, виднеются оазисы. Со­баки мрут там от голода; растения увя­дают; и так как там почва повсюду про­питана на глубине полуметра пли даже еще менее солью, то взростить кустарные деревья было бы очень трудно 8). Хотя, благодаря дождям на вершинах, в верховых овра­гах текут ручьи, но они не сливаются вме­сте для образования рек и не доходят до океана, разве только в случае исключительно изобильных ливней. Потоки являются про­стыми уади, которые служат дорогами и на протяжении ложа которых путники выры­вают колодцы, в надежде, что в них скопится немного воды. Деревья осеняют откосы крутых берегов, заимствуя необхо­димую влагу пз глубоких песков, но увя-
‘) Stapff, „Verhandlungen der Gesellscliaft fiir Erdkundo zu Berlin“. № 1, 1887.
2) Charles John Anderssou, „Ngami-river“.
3) A. de Smidt. „Petermann’s Mittheilungentt. Октябрь,
1866.
ГЛАВА VI -СТРАНЫ ДАМА-РА II НАМА-КУА.
391 дание растений по берегам потоков заста­вляет думать, что страна становится все суше и суше: так, хотя и случается, что после внезапного разлива, на береговых кручах всходит множество новых стеблей, но вско­ре стебли эти увядают, так как их корни не успевают достаточно углубиться в почву в поисках за влагою. Впрочем, жители из племени хереро пробили на многих местах соседних плоскогорий глубокия скважины в известковых утесах вплоть до живой воды1). Один из отысканных, таким образом, источников в горах Отави-на севере края-оказался настоящим подземным озе­ром, изобилующим рыбами и не изменя­ющим своего уровня *)•
Из всех уади страны самый изобильный- Омаруру: воды его сохраняются дольше, чем в других речных ложах, а окружающая его растительность менее редка; горячий ис­точник Омбуро пробивается у подошвы ба­зальтовых камней из-под песка вверху уади, и течение ручейка продолжается на про­тяжении нескольких километров. Из всех потоков страны больше всего боковых разветвлений и наиболее длинное русло имеет Тсоахуб или Свакоп: длина его течения пре­вышает четыреста километров. Он начи­нается к востоку от главного массива Дамарских гор, пересекает плоскогорие, про­бегая по глубоким ущельям, и впадает в море непосредственно на севере Вальфпшской бухты. Приблизительно на равном расстоянии от рек Кунэнэ и Оранжевой, эта попереч­ная Тсоахубская борозда делит территорию на две почти равные половины: па севере- область Дама-ра,-па юге-область Нама-куа. Хозиб плп Куизип, вырывший себе русло глубиной в 200 метров в толще равнины Намиеб, также изливается плп, правильнее, изливался в Вальфишскую бухту круто по­ворачивающей излучиной, которая на востоке граничит с длинным песчаным полуостро­вом мыса Пеликана; в течение двенадцати лет, предшествовавших 1878 году, в Хозибе не было воды нп разу * * 3). К югу от этих двух временных рек, другие уади прекращаются уже па востоке от дюн, даже не образуя доходящих до моря русл, но умарамба, или потоки восточного склона, идущие на соединение с рекой Ку-Банго или с Оранжевой, или же теряющиеся далеко в пустыне, в её солончаках,-реки насто­ящие, если не по массе воды пли правиль­ности речного ложа, то по крайней мере по длине того углубления, по которому они про­текают.
Южная часть германской территории, состо-
Hahn und Rath, „Petermann’8 Mittheilungen“, 1859.
3) Dnparquet, „Voyage en CimMbasie".
3) „I’etennann’3 M)ttheilungen“, 1878, тетр. VIII.
392 ящая в большой части из скал, твердых глин и сыпучих песков, не может иметь земледельческого значения; тем не менее германцы присоединили ее первою и там именно основалп свои поселения; однако к югу от Тсоахуба, разведенные миссионерами по целине сады и огороды не составляют, быть-может, в совокупности даже четырех гектаров. Но в северных округах, и именно в долине Кунэнэ, простираются обшир­ные поля, походящие на португальские области Гуилла и Гумпата: расположенные в одном и том же бассейне, представляя совершенно одинаковую почву, онп имеют также суще­ственно одинаковый климат, с тем только отличием, что дожди здесь -менее обильны и воздух немного суше; однако, влажности и здесь достаточно для произрастания и размно­жения деревьев в лесах. Здесь можно еще видеть гигантский баобаб, а вплоть до двад­цатого градуса шпроты встречаются также и некоторые пальмовые деревья. Край Ова-Мбо, с его рощами и полянами, во многих ме­стностях имеет вид бесконечного парка; жители занимаются там главным образом возделыванием почвы и разведением плодо­вых деревьев 1). Там, без всякого со­мнения, могли бы благоденствовать также п европейские работники, хотя их потребности много превышают потребности черных ту­земцев; трансваальские буры, впрочем, там уже и поселились. Сотни этих эмигрантов,- те самые, которые впоследствии направились в португальский Моссамедесский округ,-основи.ти колонию в гористой области Каоко; но там, как и Гумпате, онп занимались более разведением скота, чем возделыванием почвы, довольствуясь получением такого только количества хлебных растений, которое было им необходимо для годичного запаса.
Вообще, вне прибрежных равнин по р. Кунэнэ и особо благоприятных для земле­делия небольших долин, скотоводство являет­ся местным промыслом, сулящим более всего выгод. Обширные травянистые плоско­горий превращают край в пастушескую область. Дикия животные - за исключением различных видов антилопы, нескольких представителей кошачьего рода, шакалов и грызунов,-истреблены; даже страус, кото­рого разводят в южных английских коло-ниях, здесь беспощадно преследуется и около морского берега уже более не водится. В умарамба, выходящих пз Кунэнэ, находят еще крокодилов; змеи, ящерицы и кузнечики имеют многочисленных представителей; один вид ужевпдных гадов, водящихся в этом крае, есть страшный cuspedciro, пли «плевака» ангольекпхт португальцев; это
9 Dnparquet, „Missione Catholiqnes“, 1880.
393
ОБЛАСТИ МЕЖДУ РЕКАМИ КУНЭНЭ II ОРАНЖЕВОЙ.
394
пресмыкающееся достигает иногда восьми ме­тров в длину, п некогда местные чародеи обладали искусством заговаривать его, при чем приманивали его даже к ложу боль­ных.
возникала мысль о введении в полупустынные области, часть которых составляет страна Людерпца, также и верблюда, по драгоценная порода употребляющагося в Южной Африке вьючного быка вполне удовлетворяет потреб-

Жпвотные, водящиеся ныне по пастбищам на вершинах, принадлежат к животным домашним, вывезенным пз Европы; это- быкп и коровы, лошади, овцы и козы. Часто
постам перевозки, и, кроме того, разница в покупной цене и в содержании делает поль­зование вьючным быком более экономным. Впрочем, в глазах новых обладателей
ГЛАВА VI.-СТРАНЫ ДАМА-РА II НАМА-КУА.'
395 края, важность приобретения данной колониаль­ной территории заключается вовсе не в бо­гатстве её скотом: кроме испытываемого пмп чувства удовлетворенности вследствие завладе­ния краем, которого прежде домогались кап­ские англичане, онп рассчитывают па те ми­неральные сокровища, которые таятся в го­рах страны. Медные руды в особенности встречаются в многочисленных местностях плоскогорий и даже предгорий, и, несмотря на затруднения, встречаемые при перевозке, до­бывание руды уже началось на многих пунк­тах. К югу от Ангры Пфкены нашли так­же серебряную руду; впрочем, отчеты инже­неров заставляют опасаться, как бы пер­воначальные надежды негоциантов не оказа­лись обманчивыми *). Когда удобные дороги прорежут край, он, без сомнения, приобре­тет некоторую важность как рудная область и привлечет промышленное население.
Понятно, что жители должны быть весьма редки в подобной области, где недостает воды и культурной почвы, и где путникам грозит опасность умереть от жажды или го­лода. Во многих округах края Нама-куа можно идти целыми неделями, не встречая ни одной группы хижин; по в северной обла­сти, где горы выше, склоны их более тра­вянисты, а ложа ручьев часто бывают ожи­влены журчанием воды, население более плот­но: в каждой долине есть пли деревня, или пастушьи хижины. Общее число жителей опре­деляет приблизительно в двести тысяч, и пз этого числа огромное большинство прихо­дится па ту половину края, которая располо­жена к северу от Вальфишской бухты. В отношении же ко всей поверхности Дамарской и Памакуаской территории (830.960 кв. километр.) численность жителей пе достигает да­же и одного человека на четыре квадратных километра.
Что касается рас, то присоединенная к Германии территория представляет переход­ную страну. Правда, вся южная часть терри­тории принадлежит расе хоин-хоин; но эти готтентоты чистой и смешанной крови повсю­ду находятся в таком соприкосновении с племенами банту, господствующими к северу от большего горного массива, который пере­секается Тсоахубом, что между ппмп нельзя провести определенной границы. Приблизитель­но можно считать, что но крайней мере три четверти края заняты племенами готтентот­скими, составляющими более одной пятой на­селения. Впрочем, многие племена принадле­жат к смешанной расе, а что касается евро­пейской крови, то она имеет своих предста-
396 вителей как в метисах пли Ьавиаагйз’ах, так и в странствующих по краю бурах, португальских ротЬеигоз’ах п английских и немецких купцах.
Племена банту, населяющие левый берег Кунэнэ, кверху от тех поперечных долин, при посредстве которых эта река изливается к морю, обыкновенно обозначаются именем ова-мбо, которое дано им их юго западными соседямп, племенем хереро; но сами они так себя не называют, хотя не имеют и другого какого-либо родового наименования для обозна чения всех своих колен. Они примыкают к шпбпкасам Шельских гор п к насе­лениям по ту сторону Кунэнэ, называемым ба-симба (му-ксимба), т. е. «приречными людь­ми», которых давниедокументы именуют также спмбебасамп: отсюда и самое название «Симбебазия», до сих пор еще употребляю­щееся для обозначения области, по которой про­ходит Кунэнэ, а также и для всего Дамарского края. Большая часть этих туземцев великорослы, сильны, очень смышлены, искусны в мастерствах. Пх язык лишь немногим отличается от языка хереро, а, но Duparquet, он представляет большое сходство также и с языком ба-фиотов; истинное же место это­го наречия в ряду языков банту определят грамматические изыскания, производимые мис­сионерами.
Территория племени мбо распределена меж­ду: дюжиною племен, поселившихся в осо­бенности по берегам тех умарамба, которые спускаются от Кунэнэ к озеру Этоша, и вполне отделенных друг от друга поясами разграничивающих пх необитаемых лесов. Почти всегда находясь в войне, эти народ­ны-уважающие, однако, собственность среди своего клана-весьма гордятся воровством скота: так, молодые люди отправляются поночам чрез промежуточные леса для захва­та неприятельских стад и, если пх вб-время заметят, поспешно убегают во-свояси; чрез несколько дней племя, подвергшееся нападе­нию, старается отплатить им той же монетой. Этим по большей части и ограничиваются столкновения племен между собою; однако, бывают также п настоящие войны, вследствие чего политическое равновесие в среде наро­дов ова-мбо часто нарушалось. Из всех пле­мен, общую численность которых Пельгрэв определяет приблизительно в сто тысяч, а Duparquet-в сто двадцать тысяч человек, самое могущественное то, которое населяет Куапхаму (Окуаньяму) или «Край мяса»; на­именование это, повидимому, предполагает су­ществование у этого племени в давнее время привычек людоедства, ныне уже исчезнув­ших ‘); но собачье мясо они едят, чтб, по­
‘) Pohle, nPetermann’s Mittheilungen". 1886, тетр. ‘) Hugo Halin, „Petermann’s Mittbeilungen", 1875.
VIII. т етр. III.
397 ОБЛАСТИ МЕЖДУ РЕКАМИ
видимому, считается некоторыми пз пх со­седей не менее омерзительным. Край этот очень богат крупным рогатым скотом, козами, овцамп, свиньями п курами, а годные к культуре земли могли бы пропитать весьма значительное население: самое наименование жителей «ова-мбо» плп правильнее «ова-амбо», означает будто бы «людей зажиточныхъ» G; это истинные земледельцы, возделывающие весьма тщательно свои земли, каждый в сво­ей ферме, и употребляющие даже удобрение; служителей в крае много, но бедных со­всем нет. Куанхама, ограничиваемая на западе р. Кунэнэ, кверху от её слияния с Какуловаром, простирается к востоку вплоть До соседства с р. Ку-Бапго; управляется эта страна самодержавным королем, которого обычай побуждает откармливаться, чтобы стать жирным. Он весьма страшен для своих подданных, п силу своего могущества дает чувствовать даже и белым, редко удостопвая аудиенцией тех европейских купцов, которые проникают в его королевство; его солдаты уже хорошо вооружены усовершен­ствованными ружьями г). В этом государ­стве, как равно и в других краях племе­ни мбо, наследник престола всегда назна­чается при жизни своего предшественника; но держат его в отстранении, почти как узника.
После Каунхамы, самое могущественное государство-Ондонга, пли Ндонга, при чем некоторые географы распространяют это на­именование на всю группу наций мбо. Это госу­дарство, посещенное Galton-ом, а с тех пор и многими другими путешественниками,- самое южное во всей группе и находится на протяжении одного пз соседних с озером Этоша каналов-протоков. Сильно цоетрадав однажды от набега готтентотов, Ндонга сделалось снова цветущим, и ныне оно, чрез посредство паходяицпхея там английской фак­тории и стана финляндских миссионеров, оказывает наибольшее влияние на постепенное изменение нравов в крае; между его тузем­цами имеются горшечники, медники, кузнецы и фабриканты курптельныхътрубок. Одно из незначительных по своей численности племен данной страны: южные омбланду-называемые также «людьми с деревьевъ», вследствие обы­чая пх искать себе убежища на деревьях при нападении врага,-отличается от других своим республиканским строем, а приме­ров такого политического устройства в мире чернокожих весьма мало. Последний король пх, доведя до крайности свой деспотизм и свои причуды, был, наконец, растерзан под собственною своею кровлею своими же поддап-
1) Schinz, „Proceedings of the R. Geographica! Society“. October. 1886•
a) Capello e Ivens, „De Angola a Contra-Costa“.
КУНЭНЭ II ОРАНЖЕВОЙ. 398
нымп, которые и постановили: «не иметь впредь властелина»; слово онп свое сдержали до сих пор и, оставаясь бедными п немногочислен­ными, тем не менее спасли свою независи­мость от притязаний на нее окрестных ко­рольков. Одному пз восточных племен, именно окафима, тоже удалось защитить свою свободу от племени куанхпма, укрываясь, по. первому сигналу, целым племенем в укрепленной ограде. Несколько рассеянных групп бушменов, называемых португаль­цами ми-куин-калла, проживают в состоянии рабов по соседству с банту: они-то и доста­вляют ова-мбо железную руду и слоновую кость; часто онп служат им и как солдаты. На всем протяжении равнин, населенных племенем ова-мбо, проведены прекрасные дороги, по которым снуют повозки как европейцев, так и туземцев, которые уже отлично усвоили употребление экипажей ’)• А когда экипажи эти туземцы увидели в первый раз, то падалп ниц и терлись своими лбами о ту пыль, на которой виднелся след от колес. По Palgrave’y (в 1876 г.) и поDuparquet (в 1880 г.), ова-мбо состояли пз следующих племен:
Аварэ-2.500 чел.; окафима плп окафпва- 1.500 чел.; ова-куаньяма плп куанхама- 30.000 чел. (Palgrave), 60.000 чел. (Duparquet); овамбаранду плп омбланду-4.000 чел.; большие п малые омбанджа-15.000 ч.; окарутп пли окуалуди- 6.000 ч.; ова-куамби илп окуамби-5.000 ч. (Palgrave),-7.500 ч. (Dnpaiquet); ова-нганджерапли ганжера-10.000 ч.; ова-мбо в Он­донга-20.000 ч. (Palgrave), 15.000 ч. (Du­parquet); остальные-4.000 чел.
В начале 1884 года, пятнадцать семейств голландских trekkers’OBT>, поселившиеся в областп Ондонга, вблизи одного большего источника, «Groot-Fontain», зарождающагося к востоку от лагуны Этоша, основали «рес­публику», которую и назвали, в честь одного политического деятеля Капской колонии, Уппнгтонией. Новое государство обнимало, по край­ней мере на карте, пространство в пятьдесят тысяч квадратных километров и было раз­делено на участки по две тысячи четыреста гектаров. К заселению этих участков были уже приглашены колонисты, но насильствен­ная смерть главы этого дела и возникшие за­труднения с туземцами побудили эту группу буров отдаться под покровительство Гер­мании г).
Племя ова-хереро, т. е. «веселые, радост­ные» * 3), а также иногда называемые «дамарамп равнинъ» или «дамарами-скотоводамп», тоже
’) Duparquet, „СишЬёЬавие".
-) „Proceedings of the R. Geographical Society“, Апрель 1887.
3) Josaphat Hahn, „Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkundeu. 1869.
399 ГЛАВА VI.-СТРАНЫ ДАМА-РА И НАМА-КУА. 400
принадлежащее к нации банту, подвинулось далеко к югу в готтентотский край; по пх преданиям, они обитали, в средине восемнад­цатого столетия, исключительно в гористой •области Каоко, и только в 1775 году, когда вода была более обильна в крае, большая -часть их колен эмигрировала в направле­нии к югу; некоторые же из них, однако, остались в Каоко, где перемешались с буш­менами и, подобию им, обеднели. Благодаря трудам германских и английских миссионе­ров, основавшихся между херерамп и напе­чатавших грамматики, а также и разные ре­лигиозные сочинения,-язык хфрерский ныне хорошо известен и оказывается чистым языком банту, по крайней мере в тех окру­гах, где хереро проживают без примеси других расч так как по соседству с гот­тентотами образовались местные говоры, где смешаны слова обоих языков, либо с пре­фиксами языка банту, либо с суффиксами готтентотскими * *)• С тех пор, как хереро докинули Каоко, они часто враждовали с дру­гими народами. В начале им удалось побе­дить «настоящих дамаровъ» или «дамаров горныхъ», которых они почти всех и пора­ботили; но, затем, с первой половины теку­щего столетия, они стали подвергаться на­падениям намакуаских готтентотов и бас­тардов, при чем тысячи пх погибли или были обращены в рабство. Не имея ружей, .с которыми они могли бы противостоять за­воевателям, прекрасно вооруженным и на­ходящимся в постоянных торговых сноше­ниях с Капскою землею, хереро, казалось, были обречены на истребление, п Galton, путе­шествовавший в этом крае в 1850 году, предвидел уже день, когда нама-куам, с их ненавистью к чернокожим и с харак­теризующею их расу настойчивостью, удастся, наконец, сокрушить своих наследственных врагов г). Однако, опасения эти не оправда­лись Более многочисленным и более подвиж­ным, чем пх противники, херерам, кроме того, посчастливилось получить помощь в лпце шведского путешественника Андерсона, кото­рый, вследствие одного кровопролитного столк­новения, был тоже вовлеченным в войну; кончилось тем, что хереро восторжествовали, и, хотя партизанская война продолжалась еще долгие годы, тем пф менее, области распро­странения обеих враждующих рас не изме­нились с половины текущего столетия. Ныне территория племени хереро простирается, к западу от племени ова-мбо, вплоть до моря, а к югу за пределы того большего массива, с которого нисходит Тсоахуб; но полити­ческие владения не разграничены. «Земля при­
‘) R. N. lust, упом. соч.
*) Francis Galton, .,Journal of the R. Geographical Society of Londou", 1852.
надлежит всем: каждый дама или нама мо­жет раскинуть свой стан, где ему вздумает­ся; в языке хереро вовсе нет слова для выражения понятия о «границе», нет его рав­ным образом и для понятия об «оте­честве» ‘). Общая численность «дамаров-ско­товодовъ», по Palgrave’y, достигает восьми­десяти пяти тысяч, и приблизительно эту же цифру показывают п миссионеры, основавшие­ся в крае; самый главный начальник пх, пребывающий в Отппмбпнге, имеет тридцать тысяч подданных. По количеству скота, вы­гоняемого на пастбища, легко вычислить-ко­нечно, приблизительно,-и число людей. А так как каждый начальник знает число своих животных, то отсюда можно вывести число пастухов и пх семейств; прп этом, в среднем, считают по триста человек на werft, т. е. становье для скота, с принадле­жащими к нему пастбищами.
В физическом отношении, хереро-одна из красивых африканских рас: они высо­ки ростом, хорошо сложены, хотя в действи­тельности и не столь сильны, как можно бы думать, судя по великолепному развитию пх мышц; черты лпца правильны, почти класси­ческие; физиономия-открытая и веселая, но онп вспыльчивы, и гнев придает лицу пх свирепое выражение. Некогда те из них, которые не жили под надзором миссионеров, были едва одеты. Для костюма, как и подо­бает пастушескому народу, им почти исклю­чительно служит выделанная кожа: вокруг бедер у них, в виде бахрамы, навешено столько тонких ремешков, что они, будучи приложены концами друг к другу, вытянулись бы более чем на сотню метров. Кроме того, онп носят железные, цинковые и медные браслеты, перстни и ожерелья, и, подобно большинству северных банту, заплетают свои волосы в косы, которым придают некоторую жесткость при посредстве жира и красной глины. Женщины прикрывают себя тоже укра­шениями, ремнями, нитяными пли бумажными тесемками и браслетами, раковинами, а на голову надевают кожаную шапку, с тремя высокими ушами, блистающими вследствие на­ведения на них слоя жирной глины. Обык­новенно считается, что приправа соли к пище безусловно необходима, а между тем хереро доказывают противное: они никогда не по­купают соли и не собирают ее в прибреж­ных лужах. Равным образом и скот пх не ходит лизать глыбы каменной соли *). Остатки матриархата еще сохранились у хе­реро: жена почти свободна и может разве­стись во всякое время по своему желанию; при самой большой клятве клянутся «слезами сво-
‘) Biittner, «,Ausland“, 1882, № 42.
а) Galton, „Narratire of au Explorer inTropical South Africa".
ОБЛАСТИ МЕЖДУ РЕКАМИ КУНЭНЭ И ОРАНЖЕВОЙ.
401 ей матери» *); в былое время случалось не­редко, что, в случае смерти матери еще мо­лодою, с ней вместе зарывали и её ребенка. Все хереро, за исключением окрещенных детей, обрезаны; религиозные же церемонии все имеют в виду обеспечение благополучия их скота: коровий кал употребляется при всех церемониях, и каждая окраска живот­ного, каждая отметина пли оттенок в масти имеют в их глазах таинственное значение. Дочь начальника, будучи хранительницею свя­щенного огня, кропит скотин очистительною водою, а прп перемене становья, идет впере­ди стад с светочем в руке. Большие де­ревья считаются херерами предками людей, и Galton и Anderssou упоминают о многих та­ких «растениях-матеряхъ», к которым хереро приходят для засвидетельствования своего благоговения.
Некогда эта нация делилась на племена или скорее на касты, эанда, образовавшиеся, ве­роятно, из потомств известного семейства и заимствующие свои наименования от звезд, деревьев и явлений в природе; так, одно колено представляло «детей солнца», другое- «детей дождя» и т. д. 2); теперь эти названия уже исчезают. Ныне у этих пастухов все сводится к количеству скота. Начальники - располагающие, впрочем, лишь слабою вла­стью-суть собственники скота; и когда они богатеют животными, то, соответственно при­росту пх стад, увеличивается также и число их подданных; напротив, когда беднеют, уменьшается также и численность их народа. Богатство властелина составляет единствен­ную связь колен, хотя хереро превосходно созпаюгь общность своего национального проис­хождения. Часто меняются также и политиче­ские группировки; но что не меняется, так это центры населения, при чем жизнь племе­ни всегда тяготеет к месту водопоя. Владе­ния каждого начальника хереро, подобно вла­дениям маленьких корольков ова-мбо, отде­лены от других пограничными кустарника­ми и скалами, вступать в пределы которых соседния племена отваживаются только в случае нападения; по в этих-то внушающих страх окраинах и гнездятся разбойники, готтентоты пли банту, всегда подстерегающие отбившихся от стад животных. Между хе­реро есть также и пролетарии, не имеющие ско­та и не связавшие своей участи с фортуной какого-нибудь богатого скотовладельца; жи­вут такие хереро охотою или чем случится; таковы, наприм., ова-тжимба, соплеменники басимбов пли спмбэбов, кочующие большею частью в северо-восточных округах, со­седних с ова-мбо. Относительно владения
402 землею правы здесь-чисто коммунистические. Продавать почву у хереров не дозволяется, п’если католическиемпссионеры были, в 1879 г., изгнаны из края, то это следует приписать скорее их неблагоразумным стремлениям к покупке земель, чем проискам их проте­стантских собратий ‘)Впрочем, хереро, пз примера колонии, знают, что там, где во­дворятся белые, чернокожие вскоре перестают быть господами у себя; но, несмотря на все предосторожности хереро, пм все-таки не избежать своей судьбы. Так как отныне германцы стали пх сюзеренамп, то они не избегнут нового порядка землевладения, ко­торый в конце концов лишит пх собствен­ности в пользу чужеземцев.
Ова-зороту, пли «дамары горъ», так на­званы бурами для отличия пх от «дамаров равнинъ»; и действительно, племена, остав­шиеся свободными, населяют вершины пло­скогорий, в особенности же те столовпдные естественные крепостцы, крутые откосы кото­рых уединяют их со всех сторон. По Galton’y, этп дамары называют себя хау-дамон, т. е. «дамарами истинными», пли же хау-хопн, т. е. «истинными хоипамп» пли готтентотами; но принадлежат ли они к этой расе? Galton, напротив, видит, в них единоплеменников ова-мбо, на которых они походят своими чертами и образом жизни, хотя бедность и рабство значительно при­гнели их. Если же большинство между ними и говорят на готтентотском наречии, то это следует приписать нахождению пх среди пх прежних господ хоипской расы; ныне они принадлежат уже другим властителям, чем как-бы оправдывается наименование пх дама, которое, по толкованию многих писателей, значить: «побежденные». Невысо­кие, худощавые и слабосильные, они живут обработкой почвы, которая, однако, дает им довольно скудные урожаи. Некоторые из пх колен группируются около миссий; большая же часть их находится на службе, у скотовладельцев и проживает по сосед­ству с их становьями или werfien. Числен­ность их определяют различно: от тридцати до сорока тысяч человек; от разногласий в этом отношении авторам нельзя и уберечься, так как многие колена сомнительного проис­хождения причисляются к различным ра­сам. Горные дамары имеют замечательную способность к музыке; хором они поют звучными голосами и совершенно правильноа).
Нама-куа, т. е. «люди нама», занимают к югу от Тсоахуба и Кюизипа, почти всю южную часть германской территории: под име­нем же малых нама-куа, одно из этихъ
<) Galton;- Andersson; -Hahn, и т. д. ‘) Biittner, yuov. соч
’) Charles John Andersson, „The Lake Hgami". 3) flugo Hahn, „Рогеппапп’з Mittheilung?n“. 1867.
География Реклю.т. XIII. 35
403
ГЛАВА VI. -СТРАНЫ ДАМА-РА И НАМА-КУА.
404
племен имеет свои станицы к югу от нижнего течения Оранжевой реки, при чем обитаемая ими местность стала одним пз округов Капской колонии. И те, н другие, будучи рассеяны по безводной территории, не многочисленны; именно около средины текущего столетия пх насчитывали прибли­зительно до пятидесяти тысяч человек, ко­торые составлялп слабые остатки сотен ты­сяч нама, обитавших некогда в Южной Африке*); по Palgrave’y, их ныне не более даже двадцати тысяч, пз которых сем­надцать приходится на долю больших нама-куа и три тысячи на долю малых нама-куа. Онп- готтентоты, и в былое время пх считали самы­ми чистыми представителями расы: те, кото­рых называют «красною нациею», гейкусами гористой области, лежащей к юго-востоку от бухты Вальфпш-есть готтентоты пли хопны по преимуществу; онп чванятся тем, что были пёрвыми завоевателями края, а в на­стоящее время исчисляются приблизительно в две с половиной тысячи. Топнаары, т. е. «более высокие», или «первые», сгруппиро­вавшиеся главным образом на английской территории бухты.-в настоящее время зна­чительно поуменьшплнсь в числе и, вообще, это самые выродившиеся из пама-куа* 2). Другие, напротив, и именно урламы,-кото­рым их первоначальное наименование, орапг-ламп, т. е. «старые знакомые» было, будто-бы, дано капскими моряками 3),-образовалпсьиз бблыпого плп меньшего смешения различных элементов, и у них можно оты­скать даже некоторые следы европейской кровп; в течение XIX столетия они ожесто­ченно сражались с херфро. Будучи все вои­нами и пастухами, п проживая в полусфе­рических хижинах, устропваемых пз ветвей п древесной коры, нама-куа знают лишь самые рудиментарные ремесла, подхо­дящие к пх образу жизни: острят и на­саживают на рукоятки оружие, мастерят де­ревянные чашкп дли хранения молока и клю­чевой воды.
Отыскивая себе пригодные пастбища и вследствие этого бродя с места на место, большие нама-куа живут отдельными клана­ми, имеющими каждый своего начальника и свой совет пз двенадцати старейшин. Власть же такого царька тем больше, чем знаменитее род, пз которого он происхо­дит, и чем более он одержал побед. Од­нако, с тех пор как капские колонисты и пришедшие с востока буры окружили их территорию, с тех пор как крупные тор-
Josaphat Halin, „Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde“, 1889.
2) Coates Palgrave, „Reports of a Mission to Damaraland and Great Namaqualand in 1876“.
’) Grundemann, „Miseions Bibliothek, Africa“.
гонцы разъезжают по пх горам, для закуп­ки скота, а германские рудокопы принялись за изучение их скал с целью отыскания жил металлов,-власть начальников, превратив­шихся номинально в христиан, стала по­степенно умаляться; пх страшатся уже не соразмерно числу пх воинов, пх ува­жают только за богатство скотом. Пови­димому, обречена на исчезновение и самая раса, так как численность её слишком умень­шилась для того, чтобы противостоять разла­гающим её условиям. Малые нама-куа уже не говорят по-готтентотски; миссионеры, ос­новавшиеся среди больших нама-куа, пере­стали изучать пх язык, а с 1882 года уже прекратились и религиозные издания на этом языке; бесполезно, ведь, писать кни­ги на языке вымирающем, который завтра перестанут понимать и который уже заме нон голландским языком, как одним из тех двух языков, при посредстве кото­рых распространяется цивилизация в Юж­ной Африке *). Намское наречие, бывшее са­мым чистым пз готтентотских диалектов, скоро присоединится к другим говорам того же происхождения, от которых теперь остались одни лишь имена гор и рек, к тому же почти все искаженные. Обломки кам­ских племен, живущие в восточных рав­нинах, сливаются с презираемыми буш­менами.
До сих пор северная часть морского бе­рега от р. Кунэнэ до бухты Вальфпш не имеет пи одного порта, посещаемого кораб­лями. К северу от песчаного выступа ма­терика. называемого cabo Frio, плп «Холод­ным мысомъ», находится angra Fria или «Хо­лодная бухта», но это лишь небольшой за­ливчик, не доставляющий никакой защиты от волнения в море и от обычных здесь юго-западных ветров. Хотя двумя стами километрами южнее, каралловыф рифы Огдана и образуют прекрасный, спокойный и обшир­ный водоем, кишащий мириадами рыб, но соседний берег пустынен, а потому пустует и эта гавань. Входным портом всей терри­тории дамаров и нама-куа является превос­ходная и широкая Китовая (Вальфпш) бух­та, расположенпая па половине расстояния между устьями рек Кунэнэ и Оранжевой, п дающая доступ к двум главным речным ложам страны: Тсоахуб и Купзип. В эту бухту могут без труда пройти, фар­ватер глубиной в 7 метров - даже большие суда, которые, затем, становятся на якорь в нескольких кабельтовах от берега, на глубине семи или восьми метров. Здесь они прекрасно защищены от непогод, за ис­ключением тех редких случаев, когда
О R. N. Cnst, упом. соч.
405 ОБЛАСТИ МЕЖДУ РЕКАМИ КУНЭНЭ И ОРАНЖЕВОЙ. 406
дуют северные или северо-западные ветры, материка и при отливе иногда остаются заКптовую бухту-обязанную своим наплелопертыми в лужах. Некогда чрез посредванием китам, некогда весьма многочисленство этого порта производилась большая тор-

Мужской и женский типы каФров.
ным в этих водах, посещают епие дель­фины-великаны, и она не потеряла еще своего рыбного богатства: приливы приносят целые стаи рыб, которые поднимаются далеко внутрь
говля слоновою костью и страусовыми перьями: так, из Китовой бухты было вывезено слоновой кости: в 1875 г.17.000 кило­граммов, в 1885 г.-700 килограммов: страу­
407
ГЛАВА VI.-СТРАНЫ ДАМА-РА И НАМА-КУА.
408
совых перьев: в 1875 г.-3.000 килограм., в 1885 г.-1.500 килограм. Затем, уже из­давна купцы пз Капштадта являются для закуп­ки убойного скота для своего города. Поэтому-то, правительство Капской колонии п позаботилось обеспечить за собою облада­ние этим жизненным для колонии пунктом па берегу дамар и нама-куа; а германцы, за­владевая дамарскою территориею, вынуждены были не посягать на эту английскую анклаву, пространством в 1.761 квадр. километров. Но, с своей стороны, и англичане, опасаясь, чтобы новые пришельцы в край не устроили где-либо на берегу другого порта и не от­влекли бы к вему торговли, объявили Ки­товую бухту свободною: все продукты страны из бухты вывозятся беспошлинно и равным образом беспошлинно же все товары из Европы и пз Капской земли направляются к внутренним пунктам, каковы: Омаруру который шведский негоциант, преемник Ан­дерсона, обратил ' в главный рынок для хереро; Отьпхбингуэ - на реке Тсоахубе; Окахаиджа п Отьиканго или Ней-Бармеп, на той же самой реке, но выше; и наконец, Ребобот-на одном из притоков Купзппа. Несколько сотен топнааров, которым за­прещено продавать водку, имеют своп стано­вища на соседних с бухтою дюнах.
Но если бы когда-либо английское прави­тельство и вздумало как-нибудь препятство­вать торговле в Китовой бухте, то в непо­средственном соседстве с нею моглп бы устроить свой порт также и германцы, имен­но в бухте, называемой на английских кар­тах гаванью Сандвича, а вообще именуемой Порто-до-Ильео. Бухта эта, , хотя она меньше Китовой и подвержена заносу песком, пред­ставляет ту выгоду, что защищена от всех ветров и, кроме того, в прибрежных пе­сках содержит пресную воду; тогда как в Китовую бухту, находящуюся в 56 кило­метрах от ближайшего колодца, судам при­ходится привозить воду из Капштадта, здесь, т. е. в Порто-до-ТИльео, стоит только раз­рыть на небольшую глубину песок, чтобы добыть воды в изобилии. Ныне на берегу этой бухты находятся хижины небольшой готтен­тотской деревни Анпшаб.
Порт южного округа, Аягра Пекена, что значит по-португальски «малая бухта», и по­будил Германию -после приобретения его купцом Людерпцем-к дипломатическим переговорам с Англией п к овладению це­лою страною в восемьсот тридцать тысяч квадратных километров между реками Кунэнэ и Оранжевой. Вопреки своему наименованию, это вовсе не незначительное иссечение в мор­ском побережье, так как, разветвляясь на­право и налево, эта бухта продолжается более чем на восемь километров к югу от своего
входа. А так как вход имеет в шири­ну от 13 до 14 метров, то бухта доступна и для больших кораблей; якорная стоянка на ней превосходна: волнение распространяется только до её половины, да и то при север­ных ветрах. Чего не достает порту Ангры Пекены, как равно и Китовой бухте, так это хорошего запаса пресной воды, хотя так называемый речной поток, оврагъ«ЬиН1е Огаиge’a», и впадает в бухту; и здесь также-в ожидании, когда возрастающее значение порта побудит к вырытию на пляже цистерн, в которые стекала бы вся вода с дюн-тор­говцам приходится запасаться водою, при­возимою на судах из Капштадта. Как торговое место, Ангра Пекена до сих пор не оправдала еще надежд своих обла­дателей: скот, рыба и некоторые минералы- вот все, что из неё вывозится; германские торговцы даже совершенно покинули в 1887 году свою факторию.
Находящиеся в соседстве с портом дра­гоценные острова с гуаном, именно: Ишабоэ, расположенный в 1.200 метрах от побережья, к северо-западу от входа в порт; Галифакс, около полуострова, ограни­чивающего порт с запада, и другие издавна считаются принадлежащими к Капской Зем­ле, а самый вывоз гуано находится на от­купу у английских купцов. Эти острова, где с октября по ноябрь проживают временно мириады пингвинов, бакланов и других птиц, в былое время были покрыты слоем гуано толщиною в несколько метров; спе­ку ляторы поспешили соскрести всю эту мас­су вплоть до камня, вследствие чего около половины текущего столетия острова оказа­лись совершенно оголенными. Ныне сбор гуано упорядочен: во время кладки яиц и высиживания пз них птенцов доступ на острова воспрещен, я птицы полные их хозяева; только по окончании вывода моло­дых появляются собирателп помета, за ко­торый в 1884 году выручили сумму в пол­миллиона франков. В этих пространствах океапа рыбаки преследуют тюленей, которые во множестве плавают вокруг островов и рифов. На пляжах острова Possession, нахо­дящагося к югу от Ангры Пекены, в бух­те Елизаветы, мореплаватель Морелль нашел в громадном количестве костяки китов, по его рассчету более миллиона штук; про­исхождение этих скелетов он объясняет тем, что песчаный смерчь врасплох захва­тил громадную стаю этих животных и сра­зу поглотил их 1).
Внутри Дамарской области самые большие деревни состоят пз нескольких дюжин хат,
*) Fhilippes de Kerhalletet Grass, „Instructione nautiques sur la cote occidentale d:Afriqueu.
409 общий в
да и такия поселения в большинстве лишь временные. Главными городами являются миссионерские станы: Вармбад (Nissbetfs bath), на одном из уади, притоке Оранже­вой реки; и Бетаниен (Виоания), в гористой области, которая простирается к востоку от Лнгры Пекены. Бетаниен считается столи­цей всего края племени нама-куа, и в 1884 г. в нем было четыре кирпичных здания:
з г л я д . 410
дом миссионеров, церковь, дворец для на­чальника и магазин торговца. Затем, Штольценфельс представляет зачаток зем­ледельческой колонии, недавно основанной на берегу Оранжевой реки, на границе с ан­глийской территорией: надеются, что обводни­тельные каналы, проведенные из реки, превратят в сады тамошния бесплодные пустоши.
Глава VII.
Бассейны рек Оранжевой и Лимпопо.
Английские колонии на Мысе Доброй Надежды и в Натале.-Земли зулусов, ба-суто и бе-чуанов.-Голландские республики и Португальская территория Лоренсу-Маркез.
I. Общий взгляд.
Три великия географические события послу­жили вступлением в новейшую эру: откры­тие пути на восток чрез южные моря, при­бытие каравелл Колумба в Новый Свет и кругосветное плавание Магеллана. Из этих трех фактов, имевших решающее значение в истории планеты, первый совершился в 1486 г.,когда Варфоломею Диазу посчастливилось обогнуть Мыс Бурь, который, по этому по­воду. и был переименован в Мыс Доброй Надежды. Несколько лет спустя «добрая надежда» уже осуществилась: Васко-де-Гама достиг берегов Индии; два моря, Западное и Восточное, слились в один океанический бассейн, и человек научился измерять Зем­лю, которая некогда казалась ему без­граничною.
Однако берега, вдоль которых первые португальские корабли переплывали пз од­ного моря в другое, долгое время не привлекали к себе внимания исследователей. Привлекаемые богатствами Индий, Восточной и Западной, мореплаватели не думали оста­навливаться на земле, которая не сулила им быстрого обогащения ни путем торговли, ни путем добычи; прошло более полутора ве­ка, прежде чем европейцы высадились на эту часть африканского материка, с целью ос­таться на ней и предаться возделыванию её почвы. Что касается сожалений португальских писателей о том, что пх предки, в век великих географических открытий, не обра­тили внимания на эти берега, то такия сожа­
ления напрасны; португальцы были слишком малочисленны для того, что обнять весь мир, чтобы одновременно заняться завоеванием эльдорад Индии, Зондских островов и Аме­рики, и медленной эксплоатацией годных к культуре местностей в Южной Африке, между реками Заирою и Замбезе. Со всем тем, должен был настать, наконец, день, когда и в этих областях Южной Африки переселен­цы обрели гораздо больше того, что могли им дать рудники Голконды и пряности Инсулпнда; страна, в которой они поселились, была, ведь, новою Европою, с климатом, лишь немного отличающимся от климата их родины, с почвою, на которой возделываются те же самые растения и пасутся те же самые животные; среда в которую они попадали, оказалась довольно схожею с их родимыми местами для того, чтобы, на расстоянии мно­гих тысяч лье и в другой атмосфере, они могли бы сохранить свои привычки и свои нравы. Население европейского корня разви­валось в месте своего пребывания медленно, но и такой незначительный прирост его был все-таки достаточен для постепенного увеличения запятой им площади; ’с того же времени, как возрастанию числа жителей стало содействовать также и правильное пе­реселение, колонисты начали постепенно по­всюду завладевать землями туземных насе­лений, и ныне они уже господствуют во всей Южной Африке на пространстве между ре­ками Оранжевой и Лимпопо.
Как центр заселения и цивилизации, европейская колония на Мысе Доброй Надеж­ды с её дополнениями, Иаталем и голланд-
411 ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО. 412
сними респуоликами, оказывает уже свое собственное влияние, независимо от ресур­сов, которые ей доставляют её сношения с метрополией. Кап (Капштадт, Кэптаун) является средоточением как для снабже­ния съестными припасами, так и для изы­сканий по исследованию Южной Африки: пз этого города исходило почти столько же, сколько и пз Европы, почина относительно научных работ и промышленного пользова­ния окрестными странами; вместе с своим округом и со смежною полосою побережья, Кап является как-бы отрывком Европы, постепенно увеличивающимся и замещающим африканский мир. Часто Капскую колонию сравнивали с Алжиром, который находится на другом конце материка, и который по своей промышленности, политической и обще­ственной жизни уже стал как-бы частью Европы. Одндко, во многих отношениях превосходство на стороне Алжира. Хотя го­раздо меньше пространством, чем европей­ские государства Южной Африки, взятые в совокупности, Алжир более населен, и да­же те пз его жителей, которые принадле­жат к белой расе, несколько многочислен­нее белого населения Южной Африки; также многочисленнее и ежегодное число пересе­ленцев в Алжприю, п, наконец, хотя он и не обладает ни золотом, пи алмазами, но, тем не менее, торговля его все-таки значи­тельнее торговых оборотов Капской Земли. Объясняется это выгодами географического положения: Алжирия прибрежная страна Сре­диземного моря и лежит насупротив Фран­ции, Испании и Италии; всего чрез несколь­ко часов пути можно пз её портов достичь до европейского материка. Однако, она пред­ставляет ту невыгоду, что непроходимые пустынные пространства вполне уединяют ее от остального материка: она как-бы отре­зана от Африки. Совсем в иных усло­виях находятся южные африканские колонии; хотя и они также прилегают к пустыне, но сношения пх чрез это не прерываются п, при посредстве морского побережья, народы, с топ плп другой стороны, остаются в свя­зи друг с другом. Но на юг Мыс Доб­рой Надежды, обращен к пустому про­странству, так как омывающее его негосте­приимное море теряется в антарктических льдах. Затем, для частых сношений с цивилизованным миром, капские колонисты должны пересекать необъятый океан: куда не обратиться, в сторону ли Великобритании, пли к Индии, плп к Австралия- повсюду промежуток в тысячи километров. Ближе всего оконечность Южной Америки и, однако, расстояние до неё равняется 5.400 киломе­тров. Тасмания же. третий выступ континен­тальных земель по направлению к южному
полюсу, оказывается уже в десяти тыся­чах километров к востоку.
Вот некоторые числовые данные для срав­нения пространства и населенности Алжприп. с пространством и населенностью европей­ских государств Южной Африки:
Алжирия: (Территория гражданская и воен­ная). Поверхность-478.855 кв. километров. Европейское население - 500.000 человек. Население туземное - 3.320.000 человек. Средняя населен. на один кв. кплом. 8 че­ловек. Морская торговля-560.000.ООО'франков (1882).
Южная Африка: Поверхность-1.116.270 кв. километров. Европейское население 480.000’ человек. Население туземное 20.650.000 человек. Средняя населен. на один кв. кплом. 3 человека. Морская торговля - 273.000.000 франков (1886).
Орография южных территорий напоминает своими главными чертами орографию всей Аф­рики. А на этом материке, рассматриваемом, в его целости, цепи гор возвышаются, главным образом, по его окружности, при чем самые высокие кряжи и самые гордые вершппы находятся на его восточном берегу. То же самое наблюдается и па южной его око­нечности: выдающиеся части рельефа протя­нулись параллельно морскому побережью, оставляя внутри материка обширные равни­ны; восточные горы достигают наибольшаговызвышения и стоят на более широком цо­коле из плоскогорий. С этой стороны глав­ные вершины приближаются к трем с по­ловиною тысячам метров высоты.
Прерываемая Оранжевой рекой, закраина гор и плоскогорий, идущая вдоль берега в земле Больших Нама-куа, снова проявляется в области Малых Пама-куа, хотя уже и не достпгаети» прежней высоты. С террасы на террасу местность становится все ^выше, на­правляясь к кровле гранитного плоскогорий, на котором рассеяны горные массивы; гор­деливые со стороны запада, откуда пх можно созерцать во всю пх высь, они имеют более скромный вид со стороны востока, где» пх основание теряется в однообразном гнейсо­вом нагорье, называемом Большим Бушменлэндом: средняя высота пх не менее ты­сячи метров. К югу от области племени нама-куа, горный кряж, размытый водами,, распадается па отдельные расходящиеся цепи, из которых одни направляются на соедине­ние с восточными горами, тогда как другие продолжаются в виде параллельных кряжей к югу, при чем каждый такой кряж илп r and образует как бы стену между примор­скими низменностями и высокими равнинами внутри страны. Самого большего возвышения этп валы достигают к югу от реки Оли­фант; так, Кедровые горы самою высшею
413 ОБЩИЙ
вершиною имеютъ т. е. Снеговой
пик, в 1.831 метров, а цепь Олифант вздымается на 2.085 метров своей вершиной Winter-hcek, т. е. Зимний пик: и действи-
взгляд. 414
Продолжаясь к югу, цепь Олифант окан­чивается мысом Напр-КНр, находящимся насупротив мыса Доброй Надежды. Что ка­сается этого знаменитого мыса, выдвпнувша-

тельно, в течение нескольких дней в году жители Кэптоуна видят, на северо-восточ­ном горизонте, эту гору убЬленною полосами снега, а порою даже прикрытою снеговой шапкой.
гося западнее, в виде серпа, то он принадле­жит к краевой цепи, от которой ныне остались только отрывки, и которая образует выступ за черту континентального берега, между заливом Св. Елены и бухтою Фальсъ
415 ГЛАВА VII.-бассейны вы
или Симонс. На своей северной оконечности эта цепь состоит лишь их небольших хол­мов; но к югу она вдруг сильно повышает­ся и окаймляет Капскую бухту полукруглой оградою, состоящею пз нескольких вершин. Из них, мощная Столовая гора вздымает на 1.091 метр свою громадную, зачастую сокрытую в облаках, песчаниковую плиту над почти вертикальными стенами и крутыми откосами, изборожденными оврагами, в ко­торых произрастают дуб и сосна; гранит­ные основы горы покрыты зеленью. Затем, по направлению к востоку, этот горный цирк оканчивается остроконечной вер­шиною, называемой «Чертовым пикомъ», DeviPs реак, а по направлению к запа­ду - длинными круппамп Льва, повернув­шагося спиной к городу и взирающего на море своей величавой головой. По другую сторону Столовой горы, холмы постепенно понижаются в направлении к мысу Доброй Надежды.
На восток от параллельных горных барьеров, тянущихся вблизи Атлантического океана, в направлении с севера на юг,- возвышения почвы, располагаясь па-подобие складок по краю ткани, продолжаются уже в восточном направлении, почти параллель­но берегам южного океана; однако, по отноше­нию к профилю побережья, эти цепи расположе­ны немного косвенно к берегу, так как все они теряются в тех мысах, которые следу­ют один за другим к востоку от мыса Агуль­яс, плп «Игольнаго», составляющего самую южную оконечность материка. Некогда эти горные хребты непрерывно продолжались от запада к востоку; ныне же онп разрезаны ва отрывки разной величины потоками, кото­рые открыли себе выходные клюзы в сла­бых пунктах древних пород, вдоль север­ной подошвы которых онп текут. Этп глу­бокия ущелья, прорытые между параллельны­ми цепями гор, придают данной области большое разнообразие, в особенности вблизи моря, где горные склоны большею частью по­крыты лесом. Самая высокая из этих пе­ререзанных потоками цепей находится от океана дальше всех остальных. Некоторые вершины Groute Zucvrlebergen, плп Больших Черных Гор, переходят за 2.200 метров, а по направлению к восточной оконечности хребта, на северо-западе бухты Альгоа, гора Cockscomb, называемая также Groot Winterhoek, достигает 1.818 метров.
К северу от цепей, скученных вблизи побережья, другая цепь, отстоящая, в сред­нем, в двухстах километрах от моря, тянется извилистой линией, под различными наименованиями, по направлению с запада на восток. Так, на своей западной оконеч­ности, около при-атлантических береговыхъ
: ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО. 416
гор, опа называется Комсберг, а затем принимает наименование Нивевельд, при чем слово veld указывает на большую по­логость её скатов в сравнении с крутыми откосами Ъегдеп. Еще далее цепь, повидимому, понижается почти до уровня равнин; но в Снеговых горах, Sneeuzv-bergen она снова поднимается и образует вершину Компас в 2.738 метров, которая представляет самую высшую точку Капской области в собствен­ном смысле слова. За этим массивом цепь раздваивается: при этом, ветвь, направляю­щаяся на юго-восток, сначала прерывается однпм пз притоков Большой Рыбной реки. Great-Fish-river, а затем снова возвышает­ся в Groot Winter-berg (Большая Зимняя гора) до 2.378 метров; после этого она на­правляется к устью реки Кей, составляющей западную границу Кафрарии; другой кряж гор, образуя водораздел между бассейном Оранжевой реки и бассейном Great Fish-ri­ver, извивается сначала к северу, а затем к востоку, идя на соединение с тою высокою цепью, которая отделяет Кафрарию и Наталь от области племени ба-суто. Его восточная оконечность, известная под именем StormЪегдеп, плп Бурных Гор, прославилась в экономической истории Каплэнда своими богат­ствами топливом. Стормбергский каменный уголь, тощий и слоистый, главным образом встречается на северных склонах горной цепи и простирается далеко в направлении к северу; однако, вследствие дороговизны вы­капывания его. а также и затруднений в пере­возке, его употребляют собственно лишь в тех деревнях, которые находятся по сосед­ству с копями. В Бурных горах видны еще древние вулканы, с явственными крате­рами, повидимому, потухшие со времени триа­совой эпохи.
Усеянная кустами, волнистая равнина, из­вестная под именем Большой Кару (гот­тентотское слово кару означает бесплодную почву), простирается с востока на запад между краевыми цепями и горами водораз­дела. На севере, по направлению к Оранже­вой реке, другие возвышенные равнины там и сям прерываются небольшими массивами, по большей части состоящими из вулканиче­ских скал, траппов п долеритов, обра­зующих монументальные природные колон­нады. Эти высокие равнины суть тоже кару (karoo), п на всем своем протяжении пред­ставляют такое же геологическое строение; некогда они были покрыты на обширных пространствах болотистыми водами, в кото рых проживали мириады позвоночных пре­смыкающихся, дпцпнодонтов и других, по­добных которым уже нет ва нашей пла­нете, и которые, вероятно, вымерли перед окончанием триасовой эпохи. По Ричарду
417 ОБЩИЙ
Оуэну, этп громадные ящеричные животные были травоядными и, повидимому, имели правы амфибий. Как на протяжении главной кару, так и на кару второстепенных, простираю­щихся к северу вплоть до Оранжевой реки, рассеяны многочисленные углубления, в ко­торых скопляются дождевые воды, а по испарении этпх вод обнажаются отложения соли.
За Бурными горами, изгиб главной цепи в направлении к северо-востоку соответст­вует параллельному изгибу берега океана. Цепь Дракенберген, или Драконовых гор, также называемых Куатламбою, разверты­вается на расстоянии, в среднем, приблизи­тельно 200 километров от моря, а некото­рые из её куполов и остроконечий достига­ют высоты в три тысячи метров. Продол­жая водораздел между Атлантическим и Индийским океанами, эта возвышенная ме­стность походит на горный хребет только со, стороны востока, где крутыми уступами она нисходит к морю; по другую же сторону, цепь оказывается лишь валом, окаймляющим плоскогорие, на котором высятся другие па­раллельные выступы рельефа. Срединное проство между Драконовыми горами и Индийским океаном занято тремя террасами пли усту­пами, которые представляют большие непра­вильности в рельефе и которые во многих местностях замаскированы поперечными кря­жами, возвышающимися между реками. Самая высокая терраса, простирающаяся вдоль под­ножия Драконовых гор, имеет в среднем тысячу метров в высоту; уступ, образую­щий срединную полосу Кафрарии и Наталя, колеблется между шестьюстами и семьюстами метрами; а береговая платформа, разделяемая ложами потоков на множество отрывков, возвышается над изгибами берегов на три­ста метров.
К северуот вершины, увенчанной верти­кальными пластами плитняка и имеющей вид крепости в развалинах, -откуда и имя этой вершины в 2.944 метра: tiianVs CasUe- ветвь, сохраняющая направление оси Дракенборгена, мало-по-малу понижается; преоблада­ние уже принадлежит тому параллельному ряду высот, который пересекает террито­рию ба-суто, под именем ВИагѵЪегдеп (Голу­бых Гор), или, по туземному, Малути, т. е. пиков. Далее к северу, горная цепь снова начинает именоваться Дракенбфргепом: горы этп, хотя состоящие из песчаника, как «столбы» большей части других гор­ных цепей Южной Африки, оканчиваются иззубренными вершинами. Боковая цепь- главная вершина которой, Шампань-кэстль пли Каткпн, достигает 3.160 метров- соединяет Драконовы горы с Малути. Там, где эти цепи сливаются, массив предста­
взгляд. 418
вляет обширную, в форме плоскогория, гору, покрытую пастбищами: ба-суто называют ее Бута-Бута пли Потонг, т. е. гора антилоп; но обыкновенно она известна под именем Горы Источников: так прозвали ее проте­стантские миссионеры Арбуссе и Дома *), вследствие того, именно, что главные ветви Оранжевой реки, а также и многие другие вод­ные потоки нисходят с неё к Индийскому морю; над цоколем окрестных высоких земель она господствует приблизительно на четыреста метров; общая же её высота, по Stow’y, равняется 3.050 метрам; впрочем, по высоте ее превосходят большие вершины боковой цепи Малути, на которой снег пре­бывает в течение четырех месяцев, с мая по август: это Альпы Южной Африки. Одна из вершин этой цепи, которую миссио­нер Jacottet назвал Горою Гамильтона *). достигает 3.480 метров, а проход, чрез который ба-суто переваливают из высокой долины Оранжевой реки в долину её боль­шего притока Сенкунианэ, лежит ниже горы Гамильтона всего лишь на шестьдесят ме­тров.
Еще далее к северо-востоку, горная цепь, называемая Рандбергь, т. е. Окраинною Горою, но также, на-подобие южных гор, именуемая и Дракепбергеном, - принимает характер огромного утеса: с одной стороны цепи расстилается волнистая равнина, с другой - крутые откосы и низины, почву которых раз­мывают и уносят в море проточные воды. Общее направление окраинной цепи параллель­но берегу, но протекающие чрез нее воды расчленили ее таким образом, что она пре­вратилась в стену весьма неправильного вида: так, будучи на одной части своего протяже­ния цирком, она в других своих отделах выступает в виде мысов, из которых один и составляет мыс Каап (Кап), про­славившийся своими золотыми рудниками. Ве­ковая работа родников и ручьев постепенно отодвигает к западу эту стену, пробитую там и сям притоками Индийского океана. На севере, склон плоскогория мало-по-малу пони­жается в направлении к реке Лимпопо: по­следнюю возвышенность, поднимающуюся на две тысячи метров па окраине высоких зе­мель, представляет вершина Вансии’е, назван­ная так в честь исследователя, открывшего золотоносные россыпи в этой области; впро­чем, вследствие резкого ниспадения своих откосов в долину Лимпопо, внушительный вид имеет также и конечный массив, назы­ваемый Zoutpansbergen, пли Солеными гора­ми. На юго-западе, несколько цепей холмовъ
*) „Relation d’un voyage d’exploration au nord-est de la colooie da Cap de Bonne-Esperanceu.
2) Eduuard Jacottet, „Bulletin de la Societd de Бёэgraphie“.
419
ГЛАВА VII.- БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
420
и бугров рассеяно по высоким землям, по­лого спускающимся к пустыне Калахари; од­нако, эти приподнятия почвы не производят большего впечатления, вследствие сравнитель­но значительной высоты их общего цоколя. Наиболее возвышенные из них находятся около столпцы ТОжпо-Африкапской республики, Прэторип, и называются Магалиберген.
На протяжении всей Южной Африки, Кап­ской колонии, Кафрарип, Наталя и стран пле­мен ба-суто и зулусов, гранитные массы составляют то общее основание, на которое налеглидругие формации; потоки вод, размы­вая свои берега, повсюду обнажили нижния массы гранита и осадочные пласты, залегаю­щие на первичной породе; как говорил Ли­вингстон, гранитный остов хотя и скрыт, но там и сям он проглядывает сквозь одевающую его оболочку. Жилы весьма белого кварца пронизывают во всех направлениях гранит и почти повсюду сопровождаются зо­лотоносными прожилками; однако, за исклю­чением лишь некоторых редких округов, разработка пх не окупила бы затраченного труда. Залежи кристаллической извести покры­вают гранит на протяжении всей береговой полосы, а затем внутрь простираются камен­ноугольные напластования и девонские форма­ции, увенчиваемые песчаниками. Некоторые геологи указывают на груды камней, переме­щенных и исчерченных, как на доказа­тельство существования древнего ледникового периода на восточном склоне Драконовых гор. Большинство наблюдателей говорят также, что морские берега данной части мате­рика Африки находятся в периоде постепен­ного выхождения пз под воды: так, на всем протяжении от мыса Доброй Надежды до пляжей Наталя видны прежния линии под­нявшихся впоследствии берегов, покрытые устричными и коралловыми мелямп; между про­чим, около южной границы Наталя эти мели лежат приблизительно на четыре метра выше уровня высоких приливов *)•
Главная река Южной Африки и одпа из наиболее значительных на всем материке- если не по массе вод, то по крайней мере по длине и по обширности бассейна-есть Гарип готтентотов, Groote-rivtr буров, пли, с 1770 года, Оранжевая, названная так ни­дерландским офицером Гордоном, более в честь королевского дома в Голландии, чем за цвет её воды. Восточная её ветвь, Сенку-считаемая главной рекой, хотя по длине ее превосходит другая ветвь, Ваал,- зарождается в высокой долине, па южном склоне Каткпиа, и течет к юго-западу меж­ду Малутп и Дракенбергеном; и так какъ
‘) Grieebach, „Quarterly Journal of the Geological Soeietytt, лай 1871.
в этой части её течения воды её имеют тем­ный цвет, то местно она и называется Чер­ною рекою. По соединении с Сенкуньянэ пли Малою Сенку, она принимает в себя р. Малитсуньянэ, которую ей посылают высокие горы на западе, и которая низвергается с вертикальной высоты в 181 метр в тру днодоступную пропасть: это-самое величественное зрелище, представляемое горами Малутп По выходе из гористой области, Оранжевая река сливается с Kornet-spruif оуи и с дру­гим, почти равным ей, потоком, Каледоном: обе эти реки зарождаются в верховых оврагах горы Источников и текут в ши­роких ложах по песку из блестящей слюды. Книзу от слияния, Оранжевая река, извиваю­щаяся затем в направлении к западу и к северо-западу, принимает в себя несколько речек или скорее уади, сбегающих с гор Каапа, а также приток Зекоэ, спускающийся с Снеговых гор; но все эти притоки едва уравновешивают потери, производимые испа­рением. Единственным значительным при­током среднего течения Оранжевой реки является река Ваал, плп Серая, русловая ветвь которой, Намагари, родится, как и Ка­ледон, в массиве горы Источников, между тем как самый отдаленный исток на­ходится на плоскогориях, господствующих над побережьем Индийского океана, к югозападу от Луренсо-Маркеза. По длине своей долины, Ваал-настоящая река; но так как большею частью ему приходится проте­кать по пустынным равнинам, представляю­щим высохшие озера предыдущего геологи­ческого периода 2), то к месту слияния он при­ходит обычно почти иссякшим. Подобно другим рекам данного бассейна, и у Ваала бывают внезапные разливы, возобновляющи­еся по нескольку раз в период времени между концом ноября и срединою апреля и превращающие его в грозную реку. Оранже­вую реку, Каледон и Ваал можно почти всегда переходить в брод; во время же по­ловодий, прибрежные жители, пока не были выстроены мосты и виадуки, переправлялись через этп реки на плотах.
Оранжевая река уже прошла три четверти всего своего течения, но все еще змеится по имеющему восемьсот метров высоты плоскогорию; затем ряд водопадов, порогов и каскадов-известных под именем поро­гов Анграбип илп Ста водопадов-сразу по­нижает русло её вод более чем на 120 метров. На пространстве приблизительно 26 километров, река усеяна бесчисленными под­водными каменными грядами, островками и даже островами, из которых одни пизмен-
0 E. Jacotett, упом. соч.
’) John Shaw, „Quarterly Journal of the Geological Societ у февраль 1872.
421 ОБЩИЙ
ны и на поверхности ровны, а другие унизаны скалами, в форме башен. Во время низких вод, река превращается в целый ла­биринт потоков, озер, водоемов и струй, и все это, описав всевозможные извилины, наконец, сливается в узком и глубоком ущелье, либо присоединяясь к большому во­допаду, либо низвергаясь с боковой стенки. В эпоху половодий, многочисленные каскадпки, ниспадающие в виде снопов с верхуш­ки утесов п превращающиеся в пыль на пути в пропасть, сливаются в одну мощную водную поверхность, Ниагару, которая и здесь так же, как и американская река, описывает обширный полукруг, но низвергается в два раза более глубокое ущелье. Из второстепен­ных каскадов есть такие, которые, выбива­ясь из-под хаоса обрушившихся глыб, ка­жутся выходящими пз живой скалы; один водопад бьет из трещины скалы в виде огромного снопа; последний каскад называет­ся Diamond's е. «Алмазнымъ» имя это
дал ему Фарони, нашедший в песке у его подножия несколько алмазов *)•
Книзу от Ста Водопадов, в Оранжевую реку впадает, если не река, то по крайней мере разветвление уади, который, по про­странству своего бассейна, превосходит даже и самый Ваал: это Хигап, образуемый Убом и Нозобом, илп Близнецами, так как их параллельные ложа часто соединяются друг с другом; иногда же немного воды Хигапу приносят также: Молодо, Куруман п другие оврагп. Площадь, с которой Хигап соби­рает воды после ливней, равняется по край­ней мере четыремстам пятидесяти восьми ты­сячам квадратных километров: редко, однако, ему приходится течь непрерывно, так как в то время, как один пз его притоков переполняется водою, другой оказы­вается высохшим; обыкновенно на его про­тяжении встречают только болота пли же просто сырые места, и путешественники при­нуждены выкапывать ямы в ложе Хпгапа,чтобы получить немного воды, просачивающейся в песках. К тому же отсутствие наклона на поверхности Калахари не позволяет её вод­ному бассейну собираться во-едпио; после дож­дей, большое количество выпавшей воды скоп­ляется в углубления, не имеющие водослива, в небольшие замкнутые водоемы, влага из которых впоследствии исподоволь испаряет­ся. Смотря по времснп года, эти углубления являются пли лагунами, пуститься по кото­рым не отваживается охотник, пли топями, пли оголенными равнинами. Одни пз них, имея пористое дно, покрываются раститель­ностью после испарения пресной воды: это
’) „Through the Desert of Kalahari"; -„Tour du Monde“, 1886.
взгляд. 422
vleyen голландских путешественников. Другие же, с глинистым дном, непроницаемым для влаги, становятся в течение лета еще более пустынными, чем окружающие их сра­внительно возвышенные земли; по испарении воды, они являются белыми от налета соли, отчего п получплп наименование: salt-pans, илп «соляпых лоханокъ».
В нижней части своего течения, Оранжевая река уже не получает постоянных притоков. Ущелья, открывающиеся справа и слева её ложа в крутых кварцевых берегах, ока­зываются лишь извилистыми песчаными овра­гами. Приближаясь к морю, река уменьшает­ся в объеме; и хотя во время высоких вод глубина её и равняется тринадцати метрам, тем не менее ее можно переходить в брод в течение почти целого года в тех местах, где лощины, соответствуя друг другу на обо­их берегах, образуют проход, пересекаю­щий реку поперек. Однако, в той глубокой клюзе, в которую проникает Оранжевая река для прохода чрез береговую цепь, её берега почти не приступити: во многих местах кар­низы прибрежного плоскогория высятся на сот­ни метров над водою, и путешественники могли бы умереть, но находя пп расселины, нп скалистой лестницы, которые дозволили бы им спуститься для утоления жажды водою, ко­торую онп видят у себя под ногами. Река мечется от одной скалы к другой, делает резкие повороты между гранитными откосами и прежде чем получить возможность излиться в море, устремляется, параллельно последней пз своих преград, в направлении к югу. Кверху же от бара, её воды скопляются в большое озеро, над которым кружатся ми­риады птиц. Часто случается, что это озеро оказывается совершенно отделенным от моря песчаною косой; а во время высоких вод, река хотя и изливается в море широким устьем, но подводные отмели-образующиеся на тех скалистых плоскогориях, о которые непрерывно разбиваются морские волны -пре­пятствуют проникать в это устье кораблям; вследствие этого, моряки, желая пристать к земле, принуждены спускаться к югу от устья, в маленькую бухту мыса Вольтас. Так кончает великая река, протекающая на расстоянии не менее 2.140 километров и вос­принимающая воды с бассейна, который об­нимает миллион двести семьдесять пять тысяч квадратных километров.
К югу от Оранжевой реки, на склоне к Атлантическому океану, а также и по другую сторону мыса Доброй Надежды, на южном склоне Капской колонии, реки, нисходя с гор, расположенных па небольшом расстоянии от морского берега, не могут иметь большего протяжения, п, несмотря на сравнительное изо­билие дождей, потоки пх вод незначительны.
ГЛАВА VII. БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО.
4 23
Главнейший пз этих потоков на западном берегу представляет Olifant-i иѵег, или Слоно­вая река. На южной покатости, Breede-river, или Широкая река, уносит воды, выпадающие на соседния с Кэптауном горы, и изливается в море устьем, доступным для судов вме­стимостью до 150 тонн: таким образом, Широкая река, будучи одним из незначи­тельных водных потоков Капской колонии, оказывается тем пе менее единственною пз рек, имеющих па своем берегу морской порт. Восточнее от Широкой реки впадает в океан Groote-river, или Большая река, на­зываемая также Гаурптс; разветвления её по­хожи на ветви широко распростершагося дуба. Затем Гамтоа пли Гамтоес-зарождающийся, как п Гаурптс, на равнине Большой Кару и тоже текущий через грозные клюзы при про­никновении сквозь параллельные цепи гор, порою совершенно высыхает на своем пути к впадению в океан, которое совершается в бухте Сан Франциско. Далее следуют Sunday-river и Great Fish-river, изливающиеся в Индийский океан около того места, где начинается восточный берег африканского материка. Здесь уже обнаруживаются влияния другого климата; реки, будучи короче, чем на южном берегу, катят, однако, большие ко­личества воды.
Река Кей, т. е. «Великая», вытекающая из массива Стормберген и гор Куатламба, по­лучила важное политическое значение, соста­вляя давнюю границу сначала готтентотских племен, а затем и английских владений: по ту её сторону начинаются кафрские террито­рии Транскея, некогда бывшие независимыми. Кей, при весьма быстром точении, образует превосходные каскады и змеится в вели­чественных ущелиях; однако, пз всех рек побережья Кафрарии самая красивая - УмъЗимвубу, Saint-John’s river англичан. При входе это широкая река, имеющая шестьсот метров между своими берегами, но, затем, мало-по-малу она съуживается в высоком скалистом портале. II с той, п с другой стороны её возвышаются покрытые деревьями откосы, над которыми господствуют верти­кальные кручи террасы, а над этою террасою, в свою очередь, возвышаются другие камен­ные стены, верхния поверхности которых имеют форму столов; затем, с обоих бе­регов долины виднеются две горы: Sullivan п Thesiger-одинаковые по размерам и по ве­личественности; вся же эта местность получи­ла от англичан наименование Gate или Порт Сент-Джон. Для больших судов вход в реку преграждает бар; но малые морские суда, при содействии приливной волны, могут подниматься по реке километров на двадцать, вплоть до начала порогов.
Склон колонии Наталь прорезывают парал-
424 лельпые ложбины, по каждой из которых протекает изобилующая водою река, пересе­каемая каскадами. Ум-Зимкулу, Ум-Комапзи, Ум-Лазп, Ум-Жени, а также и другие умы, т. е. потоки, следуют один за другим вплоть до могучей реки Тугела, главная ветвь которой зарождается, подобно Каледону и Ва­алу, в верховых оврагах горы Источни­ков и образует северную границу колонии со стороны зулусов. По ту сторону Тугелы ме­няется рельеф морского побережья, а вслед­ствие этого, также п характер течения рек: берега их уже пе скалисты, горы оставляют между ними и морем широкую плоскую по­лосу, а самые реки, извиваясь по равнине, на­правляются к северу. На почтп прямолиней­ном пространстве, приблизительно в триста километров, морское побережье представля­ет песчаную низину, покрытую дюнами и отделенную от моря большими лагунами и каналами-протоками; наиболее обширную пз этих громадных водных поверхностей-не­когда составлявших часть моря, а ныне от­деленных от него - представляет лагуна, прозванная бухтою Св. Лючип: длина её при­близительно равна ста, а ширина, в среднем, двадцати километрам. Она занимает южную часть полосы низменных земель; северная же оконечность этой области содержит потоки и лагуны, соединяющиеся с большою бухтою Делагоа или Лоренсу-Маркез. Береговой вал хорошо отграничен: на юге - протоком, ве­дущим в бухту Св. Лючип, а на севере-ру­кавом моря, проникающим в залив Де­лагоа.
Южная бухта, Санта-Лючия, при выходе в море заграждена баром, около которого дер­жатся ненасытные акулы, часто набрасываю­щиеся даже на весла и на лоты моряков. В 1865 году, когда эти пространства океана под­вергались исследованиям, производимым с корабля Нассау, проток, соединяющий море с бухтою, был совершенно загроможден пе­счаною стрелкою; даже во время высоких вод, опасный вход в бухту представляет судам ненадежное убежище. Однако, как ни дурна эта гавань, все таки она была-бы драго­ценным приобретением для лишенных вы­хода в море голландских республик, и по­тому понятно то старание - пока, впрочем, бесплодное - которое прилагают трансвааль­ские буры к возвращению себе этой области побережья от Англии. Северная бухта, т. е. бухта Делагоа, гораздо важнее. Широко откры­ваясь к северу, она имеет в глубину до двадцати метров, и самые большие суда мо­гут далеко входить в нее чрез хорошо за­щищенный фарватер. Поэтому английское правительство и оспаривало обладание этою драгоценною якорною стоянкою у португаль­цев, сильных своими вековыми правами на
425 ОБЩИЙ
данную бухту; в особенности англичане об­наруживали стремление к завладению остро­вом Иньяк, находящимся при входе в бух-
взгляд. 426
вратил Португалии свободное пользование все­ми прибрежными землями Делагоаской бухты, этого самою судьбою предопределенного псход-

Группа зулусов.
ту и составляющим продолжение полуострова Ама-Тонга; однако, приговор, произнесенный в 1875 году президентом Французской Рес­публики. в качестве третейского судьи, воз-
ного пункта для торговли тех государств которые образовались на соседнем плоско­горий. Между бухтами Св. Лючии и ЛоренсуМаркез, форма окаймленного дюнами побе­
427
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
428
режья, как и форма удлиненных в том же направлении лагун, а также ход всех рек, которые бросаются к северу, повиди­мому, указывают на действие берегового противо-течения, совершающагося с юга на се­вер в направлении, противоположном Мо­замбикскому течению, п вспомоществуемого зыбью, которую юго-восточные пассаты гонят на берег. Вследствие этого, вероятно, и обра­зовалось внешнее побережье, которое состоит из длинного ряда песчаных стрелок, тяну­щагося впереди низких вод морского берега и истинного материкового берега. К северу от бухты Лоренсу-Маркез, наблюдается об­ратное явление: водоворот возвращает тече­ние в направлении к югу, и река Манисса, вместе того, чтобы по прямой линии спуститься к морю, изгибает свое низовье параллельно пляжу, вследствие чего она долго течет в направлении к югу, прежде чем смешать свои воды с водами бухты.
К этому бассейну, т. е. к бухте Делагоа, направляется несколько рек: с юга течет М а нута, образующаяся пз многочисленных потоков, несущихся пз края зулусов и пз земель племени суазп; на западе, в лимане, на берегу которого расположен город Ло­ренсу-Маркез, соединяются реки Темой п Ум-Бомзп; а с севера в него вливается большая река Манисса. Благодаря приливу и естественной глубине ложа, суда могут под­ниматься весьма далеко во все эти притоки бухты; по Маниссе, называемой англичанами King George river, мореплаватель Hilliard мог подняться кверху от её устья на расстояние, превышающее двести двадцать километров, при чем ни разу не встретил глубины ме­нее одного метра и восьми сантиметров. Та­ким образом эта река представила бы пре­восходный путь к золотоносным краям внутри страны, если бы во многих местно­стях вдоль её берегов не существовали бо­лота, делающие воздух нездоровым. Долгое время полагали, что Манисса составляет ниж­нее течение реки Лимпопо, родящейся на за­паде Трансваальской республики; но теперь долина Маниссы хорошо известна, а вместе с тем известно также и то, что все свои воды она получает с восточного, обращенного к морю склона береговых гор.
Лпмпомо-известный также и под многи­ми другими наименованиями, каковы: Река Крокодилов, Мети, Ури, Бэмбэ, Ленапэ, Лебембэ, при устье же Ииха-Мпура, а также и Оира на древних португальских кар­тах - представляет одну из больших рек Южной Африки, если не по массе вод, то по крайней мере по своей длине. Его первые источники зарождаются на том пло­скогорий, на котором буры выстроили Пре­торию, столицу Южно-Африканской республи­
ки, в 520 километрах от Индийского океа­на, но, если следовать по всем извилинам долины, то расстояние это втрое больше. Лимпопо в начале течет на северо запад, как бы для того, чтобы спуститься в доли­ну, дно которой занято озером Игами и другими соляными озерами: чрез расселину он переходить гориую цепь Магалисберген, пробирается еще несколькими клюзами и, спускаясь по наклонной плоскости высокой южно-африканской террасы, поворачивает сначала к северо-востоку, а затем прямо к востоку. Протекая по глубоким ущельям, он переходит величественным водопадом Толо-Азпмэ последний гранитный барьер, противополагаемый ему горами Зутпансберген, спускается от клюзы к клюзе и нако­нец вступает в равнину; здесь он на­правляется сначала на юго-восток, а затем на юг, сливаясь с своим главным прито­ком, Слоновою рекою, или Olifant-river; ни­же он соединяется с почти всегда безвод­ным, длинным уадп, разветвляющимся к северу по португальской территории. Несмотря, однако, на большое число и длину своих при­токов, Лимпомо-не большая река; он те­ряет часть своих вод в тех болотах, которые и справа и слева окаймляют его низовье, а в море изливается устьем, имею­щим приблизительно триста метров шири­ны и далеко загромождаемым широкими от­мелями *). Шаддок поднялся по Лимпопо на пароходе на 130 километров кверху от устья.
Находясь почти целиком в умеренной южной полосе, бассейны Оранжевой и других рек Каплэнда, Паталя и голландских рес­публик имеют климат, представляющий те же противоположности по временам года, как и климат Западной Европы, с тем только отличием, что капская зима соответ­ствует лету в северном полушарии. Хотя по своей географической широте берег Юж­ной Африки почти вполне соответствует бе­регу Мавритании, Кипра и Сирии, средняя температура его значительно менее возвыше­на; опа одинакова с температурою тех го­родов северного мира, которые находятся на несколько сот километров далее от эква­тора. Вот сравнительные средние темпера­туры соответствующих географических шп­рот в обоих полушариях:
Кэптауп-(33°56' южн. ш.), 16,5°; Бей­рут- (34°53 сев. ш.), 20,5°; Дурбан- (29°50/южн. ш.), 19,9°; Каир (30° сев. ш.). 21,9°.
Равные температуры в различных геогра­фических широтах в обоих полушариях:
') Saint Vincent Erskine, „Journal of the Geograpliical Society“, 1869-
429 общий в
Кэптаун-(33°55' южн. ш.), 16,5°; Кон­стантинополь (41о сев. ш.), 16,3°; Дурбан- (29°50' южн. ш.), 19,8°; Тунис-(3Go48' сев. ип.), 19,6о.
В общем равновесии климатов, север­ное полушарие обладает тем преимуще­ством, что получает гораздо большую сум­му тепла, так как, благодаря неравному рас­пределению суши п воды, воздушные и мор­ские течения, имеющие более высокую темпе­ратуру, встречаются друг с другом в се­верной тропической полосе. Но есть п дру­гая причина охлаждения оконечности Юж­ной Африки в сравнении с соответствую­щими ей по географической шпроте Среди­земно-приморскими областями: причина эта заключается в том, что Южная Африка обращена к антарктическим льдам, и от­деляющая ее от них область океана часто приносит к её берегам целые вереницы сплошного льда и ледяных глыб.
Морские течения, идущие вдоль берегов, весьма различны в своем ходе, и на двух сторонах мыса Доброй Надежды предста­вляют любопытный контраст, выражающийся в разнице между пх соответственными тем­пературами. Полярное антарктическое течение с юга направляется к западу от мыса Доброй Надежды и продолжается по запад­ному берегу вплоть до Конгского лимана п Габонии. С другой стороны, Мозамбикское течение, исходящее пз Индийского океана, направляется вдоль Наталя и Кафрарии, про­никает в южные капские бухты и огибает оконечности материка, откуда п произошло местное наименование его «течение Агульяс, или Игольное». Летом-когда антарктическое холодное течение, гонимое правильными юж­ными ветрами, быстрее всего устремляется к оеверу. температура его колеблется между 10 п 11 градусами, между тем как непосред­ственно на восток от Капа, в False-bay, вода, приноспмая восточным течением, теп­лее на 9 градусов, а в океанических про­странствах около Игольного мыса достигаетъ
МЕСТНОСТИ.
Спмопстауп......
Кэптаун
Порт Елизаветы..
Грэгэметуап
Грааф-Рей нет .. . Блумфонтейн . Дю-Туатсь-Пап .. Претория
Порт-Дурбан. ..
Питер-Марицбуръ
Влажность воздуха значительно меньше, чем в Западной Европе, если не брать в рассчет некоторых прибрежных местно­стей, каковы Симонстаун и Питер-Мариц-
з г л я д . 430
26,6°. Вследствие этой противоположности в водах, омывающих Кэптаун н Симонстаун-которые отделены друг от друга только ножкою перешейка,-эти города имеют различный климат, при чем Симонстаун, несмотря на свое большее приближение к по­люсу, пользуется однако воздухом, более теплым на полтора градуса.
Правильные ветры на берегах Южной Африки сменяют друг друга таким обра­зом, что уменьшают противоположности времен года: годовые колебания, в среднем, значительно менее сильны в Капской коло­нии, чем в областях с соответствующим климатом в северном полушарии. Так, юго-восточные пассаты, будучи холодными ветрами, дуют главным образом летом, ослабляя его жары; напротив, возвратные ветры, т. е. воздушные течения с северо-за­пада, дуют на берег во время зимнего се­зона, когда вся система пассатов бывает увлечена к северу вслед за солнцем. К тому же, эти нормальные ветры часто бы­вают отклоняемы к плоскориям тепловыми фокусами. Вот почему на восточных бере­гах пассатный ветер иногда направляется прямо па запад, тогда как на южном по­бережье он дует на север, а на атланти­ческом берегу несется на восток. Когда, в в течение теплого времени года, северные ветры дуют после своего пробега через пустынные плоскогория, то можно сказать, что воздух как бы обжигает,и тогда-то,имен­но, больше всего страдают от жары, в особен­ности в области высоких земель, вдали от умеряющего влияния океана. Вообще, по мере удаления от морского берега внутрь страны, климат оказывается более крайним, т. е. не только более холодным во время зимы- чтб объясняется возрастанием высоты места,- но также и более теплым во время лета.
Вот некоторые данные о температуре в различных городах Южной Африки, заим­ствованные пз учебника метеорологии Наши’а:
ИОж. ш.
Высота места.
Средняя темпера­тура.
Крайпия средние темпе­ратуры .
Разница между ними.
34°12'
15
17,9°
33,3° и 6,6°
27,2° 28,6“ 29,2° 38 0°
33°56'
12
16,8°
32,9° > 4,3°

33057/
73
550
17,6°
17. °
35,1° > 5,9-’
39,2°» 1,2°

33°20'




32°16'
770
18, °
39,5° » -0,9°
40,4°
39,7"
28°56k
1370
16 2°
34,5° » -5,2°

28°45'
1220
17,8°
40,2° » -4,7°
44 9°
25°45'
1360
19,4°
33,5° » - 0.5°
38,5°
29°50'
76
639
19,8°
17,5е
0 » 0
35,2° > -0,4°

29°30'



0 34,8й
4
14
Число лет набл.
9 3
3
2
3
О
10
бург; особенно сух он на плоскогориях. Между прочим, о сухости нижнего воздуш­ного слоя также свидетельствует следующее любопытное явление, часто наблюдаемое в те­
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
431
чение лета па Столовой горе: здесь юго-вос­точные ветры, ударяясь об эту громадную глыбу песчаника, поднимаются кверху по юговосточным склонан, при чем пх пары, уплотняясь в холодном воздухе вершины, стелются беловатым слоем по плоскогорью. Однако, эта, па языке моряков, «скатерть» не прекращается резко па окраине скалы, но, при спуске ветра по направлению к го­роду, увлекается этим ветром па двести пли на триста метров книзу в виде вели­колепных каскадов тумана, которые сна­чала колышатся на-подобие занавеса, затем разрываются и, наконец, растворяются в воздухе: принесенная пассатом влажность оказывается, следовательно, поглощенною; во все же время, пока длится это явление, дымит­ся только одна гора; а вся страна остается ос­вещенною солнцем, блистающим на чистом небе. Затем зимою, когда господствуют се­веро-западные ветры, наблюдается обратное явление: тогда широкия полосы облаков, спу­скающиеся с высоты горы, развертываются со стороны Симонстауна
Дожди распределяются весьма неравно­мерно по берегам реки и внутри Южной Африки; но, в общем, количество выпадаю­щей влаги сравнительно не велико: оно зна­чительно меньше, чем в Западной Европе; дожди обильны только в небольшом числе привилегированных местностей- таковы скло­ны Столовой горы, где рельеф почвы побу­ждает облака разряжаться ливнями. Год в этих областях Африки не делится, как в экваториальной полосе, на резко разграничен­ные сезоны: один-дождливый, а другой- вполне сухой; дождп наблюдаются во все ме­сяцы, даже и па плоскогориях внутри страны, но обыкновенно они распределяются доволь­но правильно в течение всего года. Так, на антлантических берегах влажность прино­сят возвратные ветры, следовательно, и са­мые обильные дожди выпадают зимою, с мая по август, и в особенности в течение месяца июля. На остальной части побережья, от False-bay до страны зулусов, почву оро­шают юго-восточные пассаты, а так как они дуют летом, то самое большее количество дождей приходится между декабрем и фе­вралем. Так как атмосферная влага до­ставляется в особенности Индийским океа­ном, то летом во время преобладания пасса­тов, получают свои, вообще весьма редкие, дожди и внутренния плоскогорий, Кару, и высокие земли голландских республик. На бе­регах Паталя сильное дуновение пассатов иногда сопровождается «морскими дождями», которые, однако, выпадают только вблизи побережья, между тем как обыкновенные дожди суть большею частью грозовые ливни, падающие на склонах гор. Наименьшее ко-
432 личество дождя получают следующие области: Большая Кару, бассейн Оранжевой реки и пустыня Калахари; в этих областях дож­ди пе представляют правильности, но когда опп выпадают, то происходит вне­запный потоп. В этом Dorst-veld’F, т. е. «Поле Жажды», обширные пространства по­крыты песками, располагающимися в виде дюн, похожих на морские волны и часто по­крытых растительностью. Роднпкп редки и в некоторых областях отстоят друг от друга на сотню километров; однако бушме­ны умеют пользоваться влажными местами, как для утоления своей жажды, так и для водопоя своим стадам. Втыкая в песок, на глубину приблизительно одного метра, тростник, снабженный на нижнем конце губкою, опи втягивают ртом воду, накопляю­щуюся в губке, и наполняют тыквенные бутылки. К тому же, животные, пасущиеся по Калахари, привыкли пить мало; племя бе-тума водит на водопой свой скот не иначе, как через два или три дня. Козы проводят це­лые месяцы без питья, а о некоторых ан* тплопах рассказывают, будто они никогда но посещают родников *). Вот некоторые числовые данные относительно распределения дождей в Южной Африке:
Симопстауп,-О м. 68 сант., Кэптаун- О м. 68 сант.; Блумфонтейн-О м. 58 сант,; Дю-Тоатс-Пан,-О м. 40 сант.; порт Ели­саветы,-0 м. 60 сант.; Грэгэмстаун,-0 м. 72 сант.; Грааф-Рейнет,-0 м. 36 сант., Претория,-0 м. 60 сант.; Порт-Дурбан,- 1 м. 09 сант.; Питер-Марицбург,-0 м. 77 сант.
Часто повторяли, что Южная Африка вы­сыхает. Большинство путешественников со­гласно высказывают, что край племени бечуана, а также и соседних племен, прожи­вающих между Оранжевой рекой и озером Игами, потерял свои постоянные ручьи, и что возделываемые земли должны были, вследствие этого отодвинуться к горам 2). Не подлежит сомнению, что в нынешний гео­логический период, часть влаги значительно уменьшилась в южной полосе Африки, а пре­вращенные в солончаки прежния озера, рав­но как и сухия ложбины на месте бывших речных лож могут служить некоторым подтверждением слов, повторяемых бе-чуанами: «Край умер! Вышний умертвил стра­ну!»3) Но наблюдения, сделанные в этих об­ластях пребывающими там миссионерами и проезжими но краю путешественниками, нсдо-
J) Jlackenzie, „Ten Years Nord of the Orange-river“.
■-) Livingston, „Last Journal";- Andersou, „LakeNgami“;~ Chapman, „Travels into the interior of South Africa";-James Fox Wilson, „Journal of the Geographi­cal Society of Londou". 1865.
a) Th. Baines, „Exploratione in South West Africa".
433 ОБЩИЙ ВЗГЛЯД. 434
статочно точны и не обнимают настолько лись переселенцы, а также п поджоги трав, обширную территорию, чтобы было можно ресовершаемые пастухами, должны были повешить: последовало ли действительно уменыиести к тому, что ручьи стали неправильнее в ние влаги в этом веке? или же режим своем течении, п из постоянных преврати-

вод стал только более неровным, так что влажные периоды сменяются продолжитель­ными засухами? Последнее предположение кажется вероятным, так как истребление лесов, происходящее повсюду, где водвориГеография Реклю. т. ХШ.
лись в spruits или уади; вследствие этого, вместо тихих вод, струившихся змейкою по хорошо проторенному ложу, «дикия воды» внезапно изливаются на равнины, произво­дя обширные затопления их, при чем, по­
36
43Э ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО. 436
сле стока таких вод, ложи потоков ока­зываются сухими; лишенная травы земля, уплотненная солнцем, не поглощает уже более дождевой воды, которая тотчас же и сбегает, не содействуя прозябанию растений. Не подтверждают уменьшения дождей, по крайней мере в прибрежной полосе, п те правильные наблюдения, которые в течение полувека производились на Капе и на неко­торых других пунктах Южной Африки *). На плоскогориях прежде многие фермы тер­пели недостаток в воде, тогда как ны не, благодаря каптажу источников, целые города в той же самой местности находят воду в изобилии.
Капская колония и сопредельные страны составляют одну из наиболее здоровых областей Землп, и не только для туземцев, но также и для европейских переселенцев: акклиматизация совершается без затрудне­ний и часто с выгодой. Даже во внутрен­них округах, где летния жары иногда бы­вают очень сильны, европейцы могут рабо­тать днем, все равно, как-бы и в своем отечестве. Эпидемии появляются редко и ни­когда не бывают так серьезны, как в Европе пли в Соединенных Штатах: ни холера, пи желтая лихорадка не посещали Капа. Грудные болезни очень редки; самые обыкновенные болезни-ревматизм и неврал­гия. До открытия Суэзского канала, большая часть чиновников и офицеров, возвращав­шихся из Индии, проживали в окрестно­стях Капа с целью восстановить свое здо­ровье; ныне легкость совершенГя путешествия побуждает пх направляться в Англию. Редкие слабые здоровьем люди, приезжающие пользоваться климатом Южной Африки-в видах ли выздоровления пли только для об­легчения своих недугов-прибывают пря­мо пз Великобритании: встретить пх можно в Кэптауне, Грэгзмстауне и в Блумфонтепе. Но если чистый воздух этих областей пзцеляет некоторых больных, то свойство его особенно благодетельно отражается на здо­ровых, укрепляя и улучшая пх расу. Семейства процветают столь же хорошо в английских колониях, как и в голланд­ских республиках. Но будь даже п пересе­лений, все-таки населенность страны увеличи­валась бы вследствие избытка рождений: так, не редки села, где рождаемость втрое пре­восходит смертность.
Флора, развившаяся в счастливом кли­мате Южной Африки,-одна пз богатейших на Земле: словно все растительные формы,пред­назначенные для расселения в умеренном поясе на пространстве целого полушария, стол­пились здесь, вследствие факта съужения афрп-
9 Gamble;-Noblо, „The Cape of Good Hope“.
канского материка; многие растительные обла­сти как бы сдвинуты одна возле другой на узком пространстве. По Armitage’y, в Кап­ской области насчитывается приблизительно не менее двенадцати тысяч видов, т. е. вдвое или втрое более, чем в Европе во всех областях распределения её растительности; на одной только горе, возвышающейся около РаагГя, к северо-востоку от Кэптауна, Dr£ge насчитал, весною, 75С сосудистых растений вт цвету, расположенных таким образом, что на каждом вертикальном пространстве в 325 метров состав флоры менялся впол­не. Типы растений Капа и Австралии весьма схожи друг с другом; но хотя поверхность Австралии вчетверо больше и хотя своими се­верными берегами Австралия проникает в жаркий пояс, тем не менее её флора лишь немногим значительнее флоры Южной Афри­ки. В громадном разнообразии Капских растительных форм, эндемических, т. е. при­надлежащих собственно растительной области Капа, насчитывается около 450.
Ботаническая область, начинающаяся по атлантическому берегу на равнинах ClanwilИиащ и р. Олифант, и обнимающая береговые горы юго-запада материка, вплоть до бухты Альгоа, является хорошо ограниченною. По­добно Средиземно-приморской области, она отличается своими маки ‘)? почти повсюду вид­ны деревянистые растения, имеющие в вы­соту от одного до двух метров п покрытые темною пли голубоватою зеленью: это-boschjes или boschjedsiveld голландских колонистов, bush англичан, среди которых и кочуют дикия племена, бушмены илп «люди кустовъ». 11 хотя в первое время колонизации такия ча­щи были большим препятствием для путе­шествий, тем не менее переселенцы могли пролагать чрез них путь своими повозками, запряженными волами; по лесам же им при­ходится илп только ехать верхом на лошади, или же проходить их пешком. Лесная ра­стительность редка в области Капа, за исклю­чением южного склона тех гор, которые господствуют над морем между бухтами Моссель и Св. Франциска. Большинство тузем­ных деревьев ютятся в оврагах и вышина пх не превышает восьми пли десяти метров; подтропиковые же формы еще имеют своих представителей здесь, на берегах Южного океана, в виде малорослой финиковой паль­мы, алоэ и сагоподобных растений. На Кед­ровых горах, в юго-западной области стра­ны, некогда росли виды «кедровъ», имевшие у основания слишком десять метро в в окруж­ности 2). Одну же из наиболее характеристпч-
0 Maquis, по итальянски macchia, в Корсике н Сардинии называются чащи кустарников, каковы мирто­вые, лавровые ит д. (Littre et Beaujean).
а) Alexander, „Expedition of Discovery into the inte­rior of Africa“.
437 общий
ных древесных пород Капской полосы представляет серебряное дерево пли silver-tree (leucadendron argenteum), листья, ветви и ствол которого действительно имеют метал­лический блеск, напоминающий блеск сереб­ра; порою можно подумать, что этп деревья, с артистически разрезанными ветвями, суть произведения серебряпнпка, как те деревья, которые украшали сады Великих Моголов.
Верески, которых в Капских кустарни­ках насчитывают более четырехсот видов, преобладают между деревянистыми растения­ми: вместе с rhenostei-’ом, или деревом носо­рогов (elytropappus rhinocerotis)-растением от одного до двух футов высоты и прибли­жающимся к ппм своею формою-верески обусловливают главный характер флоры страны: часто случается, во время цветения, что горы, покрытые верескамп, представляют­ся от подошвы до маковки окрашенными в однообразно розовый цвет; иридеи, гераниумы и пеларгонии также весьма обыкновенны в Капской области, между тем как мареновые растения-имеющие такое большое число пред­ставителей в других частях Земли,-в Южпой Африке составляют менее одной сотой всей её флоры. Ложа ручьев и рек перепол­нены камышем (acorus palmita плп prionium), растением с длинными, углубляющимися в землю корнями и сжатыми стеблями, конечные листья которых образуют такие густые зон­тики, что сквозь нпх не видна прикрываемая ими вода, которая, будучи, таким образом, за­щищена от солнца, может сохраняться вплоть до середины лета: кроме того, тысячи мелких запруд, образуемых чащами камыша, обус­ловливают замедление в стоке вода, на многие недели и даже месяцы. Тогда как прино­симая ливнями вода, попав на какое-нибудь каменистое ложе, тотчас же и утекает, обна­жая, спустя несколько часов после грозы, ка­мень,-воды, достигшие запруженного камы­шем ручья, остаются там на долгое время и изливаются лишь медленно; в таких доли­нах нечего бояться, как в ложбинах по­токов Эфиопии, быть вдруг застигнутым жид­кою лавиною ‘).
Хотя климат Капской земли умеренный, соответствующий климату Западной Европы, тем не менее Канская флора представляет замечательный контраст с аналогичными формами противоположного полушария: период её покоя упадает на топлое время года, а не на холодное. Листьев растения бывают ли­шены в сухое время года, с марта по май; затем, как только начнут выпадать дожди, то даже и во время холодов температура бывает достаточна для того, чтобы растение пробудилось, пустило листья и расцвело. Эти
1) Heinrich Lichtensteiu, „Reiaen im Siidlichen Afrika“.
взгляд. 438
же самые свойства стали проявлять также и растения, вывезенные из других краев; число таких растений, по Bolus’y, при­близительно равняется ста шестидесяти ви­дам; происхождения онп большею частью евро­пейского, хотя есть между нимо также и вы­везенные из Америки и Индии. Редко слу­чается встретить этих чужестранцев на не­котором расстоянии от дорог и домов; вну­три страны их почти нет, и можно сказать, что в общем они обнаруживают лишь весь­ма слабое влияние па физиономию всей флоры: туземные растения успешно противостоят ра­стениям переселяющимся, и, будучи предо­ставлены самим себе, опп, вероятно, кончили бы тем, что вновь отвоевали бы всю терри­торию. Только два растения пз северного по­лушария нашли в южной Африке климат и почву, которые вполне удовлетворяют их: это смоковница, распространяющаяся по не­плодородным пространствам, п pinus pinea, которая постепенно завладевает многими ка­менистыми склонами. Юго-западные города окружены весьма красивыми дубовыми аллея­ми. Что же касается видов, вывезенных из Капа в Европу, то почти все они при надле­жит к растениям декоративным: их на­считывают сотнями, и онп-то и составляют славу тех теплиц, в которых воспиты­вают растения из умеренных климатов. В конце прошлого столетия и в начале те­кущего, Капские растения ценились более все­го: мода делала их царями садов. Голланд­ским же любителям растения с Капа до­ставлялись огибавшими мыс Доброй Надежды моряками еще до колонизации страны, именно с половины семнадцатого столетия *)•
Около бухты Алъгоа растительность на при­морском склоне постепенно меняет свойха­рактер; капские виды исчезают и замещают­ся растениями, принадлежащими к восточ­ным берегам Африки: изредка только мож­но увидеть кое-какие папоротники; поболее пред­ставлены также п гераниумы Ч. Здесь начи­нается уже береговая полоса Индийского океа­на, климат которого теплее и влажнее клима­та атлантических берегов. Некоторые тро­пические виды, каковы кипрейные растения, виднеются ^вплоть до склонов гор в бассей­нах рек Great Fish-river и Great Кеи. Страна все более п более становится зеленею­щею с удалением берега в направлении к северо-востоку, к Кафрарии и Наталю. Ра­стения делаются объемистее, ветвистее, и боль­шинство их отличаются блеском листьев и богатством цветов: в Натале цветы есть в каждое время года. Два пальмовых дере-
') Ilarry Bolus, „Sketch of the Flora of South Africa*.
2) Armitage; -Khapman, „Travels into the interior of South Africa*.
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ П ЛПМПОПО.
439 ва: phoenix reclinata и один вид hyphaene, корни которой обделываются как раститель­ная слоновая кость, там и сям примеши­ваются к чащам много-ветвистых деревьев. Великолепная zamia cycadifolia выдвигает кверху свои загибающиеся листья, которые по­ходят на перья страуса: таким образом, хо­тя данные области и находятся очень далеко от тропиков, но флора их уже не походит на флору умеренного пояса.
По ту сторону приморских гор, там, где начинаются бесплодные плоскогорий, редко орошаемые дождями, наружный вид расти­тельности внезапно меняется; начинается бо­таническая область пустыни Кару. Будучи хо­рошо ограничена со стороны юга и юго-восто­ка, опа уже менее резко отделяется на западе и севсро • западе по направлению к пло­скогорий племени нама-куа, а также и на се­вере по направлению к тем пустыням, по которым протекает Оранжевая река. Область Кару не имеет других деревьев и ку­старников, кроме одного впда акации, dornboота, т. е. «колючего дерева» голландских колонистов (acacia horrida)-, в виде шпа­лерного растения, эта акация растет по кру­тым илп высоким берегам уади. Ня верес­ки, еи многие другие семейства, характери­стичные для Капской флоры, не проникли в Кару; бобовые растения там весьма редки; но варварийскоф фиговое дерево, завладев поля­ми Капа, завоевывает также высокие землп и па севере: тщетно пытаются искоренять его вокруг некоторых ферм. Область эта весь­ма богата колючими видами, которые все мож­но было бы назвать по имени одного из них: wait-a-bit, т. е. «подожди немного» (acacia dotinens), так как путешественник часто раздирает свои одежды об пх колючки. Капские растения-которым, благодаря сочно­сти своих корней, стеблей пли листьев, уда­лось приспособиться в области Кару к су­хости климата-представляют приблизитель­но треть флоры. Обыкновенно наружный вид равнин и господствующих над ними хол­мов-однообразно серый, но после дождей природа внезапно хорошеет: повсюду распу­скаются цветы, земля становится желтою, пур­пуровою, голубою и испещряется до бесконеч­ности; впрочем, эта ласкающая взор деко­рация сохраняется пе долго, и вскоре расти­тельность принимает свои пепельные цвета. Многочисленны растения односемянодольные, но онп. однако, не цветут по целым годам, так как для их расцвета необходимы уже вполне благоприятные условия в отношении влажности, тепла и света.
К северу от гор, которые ограничивают Кару п флора которых замечательно богата сложноцветными,- растения эти составляют четвертую часть туземных видов,- прости-
440 рается пояс саванн и пустынь, вообще на­зываемый поясом Калахари, хотя она п начинается по сю сторону пустынь этого име пн, к югу от Оранжевой реки. При этом, те пространства Калахари, которые плодород­ны, имеют вид саванны, покрытой высоки­ми, растущими в виде пучков, травами, а также кое-где усеянной и деревцами. Север­ная полоса Калахари занята редкими лесами, деревья которых почти все состоят из ака­ций, вооруженных страшными иглами. Среди песков произрастают некоторые съедобные растения, позволяющие путешественникам отваживаться ва переезды чрез пустыню; та­ков бушменский картофель, клубень которого несколько горек на вкус, но оставляет по­сле себя приятное ощущение во рту, а широкие, зеленые, пспещренные темными пятнами, листья переполнены водою; также весьма це­нится туземцами один вид лука, с белыми цветками, доставляющий калахарским обезья­нам пх главную пищу; но главный рессурс для людей п животных составляет nara или sama (acanthosicyos horrida), также называе­мая дикою дынею-, это-тыквенное растение, действительно похожее па садовые дыни и содержащее одновременно вкусную мякоть п освежающий сок; плод этот можно сохра­нять в песке по целым месяцам. Дикая дыня произрастает также в стране племени нама-куа и на плоскогориях, обитаемых пле­менем хереро. Незаметные переходы связы­вают флору Калахари с флорами: Анголы- на северо-западе, равнпн верхнего течения Замбфзе-па севере, п верхнего бассейна Лим­попо-на востоке. Горы же Магали, над Преторией, можно рассматривать как грани­цу, отделяющую область растительности Кала­хари от области склона к Индийскому морю.
Что касается животных, то, в противопо­ложность богатству собственными раститель­ными формами, Капская область не обладает аборигенными животными: по своей фауне- она лишь простое продолжение тропической Африки. Столь резкую противоположность меж­ду флорою и фауною можно встретить только в Тибете, где почти не существует эндеми­ческой флоры, но откуда вышло столько жи­вотных видов. Однако, если Южная Африка весьма бедна своими собственными животны­ми типами, то опа была недавно.-и есть еще доныне к северу от Оранжевой реки,-удиви­тельно богатой особями видов, прибывших с севера; еще в начале этого века север­ные области колонии заслуживали наименова­ние «Охотничьего парка Землп»; ппгдене встре­чали больших млекопитающих в таком поразительном множестве; стада антилоп можно было сравнивать «с тучами саранчи» *).
‘) Deicgorgne; - Gordon Cumming, Hunter’s Life in South Africa“.
411 ОБЩИЙ
Охотничьи сочинения составляют даже боль­шую часть литературы о Капской земле. Одна­ко, каждое преуспевание в заселении края влекло за собою отодвигание к северу преж­них обитателей страны, как людей, так и животных; уже гиппопотам, останки которого найдены в намывных землях Каледона 1), с незапамятной эпохи перестал жить в бас­сейне верхнего течения Оранжевой реки. Одно­временно с бушменом, с морского побе­режья удалились слоны, носороги, бизоны, антилопы, обезьяны и страусы. Скоро уже два века, как в округе города Кэптауна не видно этих животных: ныне дикая фауна ■отброшена по ту сторону гор и даже за Оран­жевую реку, за исключением некоторых отста­лых животных, каковы: павиан и гиена, шакал и дикая собака, которые превратились в сотрапезников человека, бродя вокруг ■ферм и овечьих загонов. Сельские жители называют всех этих хищников вообще «волкомъ». Говорят, будто сторожевые соба­ки превосходно сознают свое родство с ди­кими собаками, п, даже будучи спущены на последних, они уклоняются от схватки, пли •боятся нападать на них. Леопарды, хотя на них и устраивают облавы, все еще там п сям скрываются в густых чащах овра­гов, даже по близости Кэптауна. Это самые •опасные хпщнпкп в Южной Африке: их страшатся даже более, чем львов.
Этп последние некогда были настолько мно­гочисленны по соседству с Кэптауном, что, по словам старинных хроник, первые гол­ландские поселенцы опасались, как бы в одну прекрасную ночь львы «не взя.тп приступом форта». Ныне в пределах колонизованной области их уже нет; однако, к югу от Оранжевой реки, на высоких равнинах обла­сти бушмэнов, путешественники еще встре­чают льва. Впрочем, это уже не «царь» пу­стыни, страшный рев которого заставлял трепетать человека п животных. Сделавшись более робким и лукавым, он уже не стре­мится пугать своим ужасным голосом, а старается захватить свою жертву втихомолку: охотники единогласно свидетельствуют, что, вблизи дорог и жилищ, лев ныне превра­тился в животное молчаливое.
Тогда как крупные хищные зверя удалились наокрапны пустыни, слон и буйвол, оставив­шие в географических наименованиях коло­нии столько свидетельств своего прежнего пре­бывания, избрали своим последним убежи­щем, в области морского побережья, густые леса Книсны, окаймляющие бухту Плеттенберг и некоторые чащи, соседния с Снего­выми горами: в этих анклавах запрещено охотиться на них. На острове Цейлоне, где
Э Christol, „Afrique ехриогёе et civilis4eu. 1884.
взгляд. 442
для слонов имеется в изобилии и вода, и пища, бивнями снабжено только небольшое число этих животных, тогда как в Юж­ной Африке бпвпи есть у всех слонов, п онп ими пользуются, как для того, чтобы раз­рывать песок безводного ложа ручьев до подземного слоя воды '), так и для того, что­бы сдирать со стеблей акаций и других де­ревьев кору, которую они затем медленно и пережевывают. Что касается носорогов, ко­торых существовало и, может-быть, суще­ствует еще в Южной Африке четыре отлич­ных друг от друга впда, то к югу от Оранжевой реки онп более не водятся. Гип­попотамы лучше избежали преследования че­ловека: пх еще встречают в водах ниж­него течения Гарипа и, вместе с крокодила­ми, в реках Кафрарии и страны зулусов; в половине текущего века, несколько пред­ставителей этой старой фауны еще резвились в водах Grcat Fish river. Жираф, зебра, квагга, буйвол, гну и большая часть двадца­ти семи видов антилоп, некогда живших в колонизованной ныне части Южной Афри­ки, откочевали в северные области, в Кала­хари, страну племени нама-куа и Трансвааль. Грациозная кама (dorcas'), самая красивая из антилоп, называемая бурами «лосемъ» куду (strepsiceros), черная антилопа и большая часть пх сородичей уже не встречаются к югу от Оранжевой реки. Страус сохранился в диком состоянии в некоторых захолусть­ях колонии и в Калахари; по Andersson’y, существует два различных впда этой пти­цы-великана, которые оба отличаются от мавританского страуса. Из других птиц Капской землп, естествоиспытатели в особен­ности описалп philhetaerus’a, или республикан­ца, колонии которого обитают в громадных гнездах, защищенных некоторым подоби­ем крыши, и секретаря пли змееяда (serpentarius reptdivorus), который, схватив змею, умерщвляет ее пли ударами крыльев, пли подбрасывая кверху, вследствие чего у змеи, прп падении на землю, переламываются по­звонки; охотиться запрещено также и за этою птицею. Мир пресмыкающихся имеет много­численных представителей, в числе кото­рых есть ядовитые змеи: кобра, змея-под­вязка, змея галстук и страшная гадюка (puff-adder), которая, к счастью для прохо­жих, двигается медленно. Приморские бухты также населены многими видами электриче­ского ската и рыб, опасных своим отра­вленным остроконечием рыла или своим ядовитым мясом.
Более половииы туземных жителей Южной Африки, к югу от рек Кунэнэ и Замбезе,
‘) Alexander, „An Expeditiori of Discovery into tbe interior of Africa“.
434
ПАВА VII, -БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО.
444
принадлежит к большой семье банту. Во­обще можно сказать, что линия, проведенная с юга на север чрез бухту Альгоа, служит западною границею для народов банту, от­деляя их от проживающих на атлантиче­ском побережье готтентотов. Восточные скло­ны гор, долппы верхнего течения Оранжевой реки, Наталь и весь бассейн реки Лимпопо составляют часть той обширной этнической области «Людей» по преимуществу, которая занимает в Африке южную тропическую по­лосу и простирается даже по ту сторону эква­тора, вплоть до Камерунского залива. Подобно тому, как растительные виды экваториаль­ных областей постепенно завоевывали мор­ское побережье, будучи увлекаемы, так ска­зать, теплым береговым течением, которое переносило их семена с пляжа на пляж; подобно тому, как северные животные рас­пространились вдоль Индийского океана вплоть до южной оконечности Африки,-так точно и пришедшие с севера победоносные племена банту продолжали свои завоевания от берега до берега до тех пор, пока не очутились в виду океана, простирающагося вдаль, к обла­сти антарктических льдов.
Банту английских и голландских владе­ний в Африке известны под именем каф­ров, которое дано им португальцами во вре­мя открытия страны и есть не что иное, как название «кафиръ», прилагаемое арабами ко всем «невернымъ» Африки, т. е. к язычни­кам и не-мусульмапам. Впрочем, это родо­вое наименование потеряло столь обширное значение, и его стали применять лишь к банту Южной Африки, а в частности к различным туземным племенам той области, которая заключается между Капскою колониею и Наталем. Их братья по расе, живущие севернее, в бассейне реки Тугела и вплоть до порту­гальских владений, более известны, с на­чала текущего столетия, под именем зулу­сов. Жителей того гористого плоскогорий, на котором зарождаются реки Оранжевая и Ка­ледон, называют ба-суто; племя ба-чуапа занимает край, простирающийся к западу от Ваала, а племя ба-калахарп кочует по пескам, саваннам и лесам той страны, от которой оно восприняло свое наименование. Другие, менее значительные группы племен, населяющие различные государства пли округи восточной территории, различаются друг от друга степенью цивилизации, нравами и поли­тическим строем, но все они сохранили наречия корня банту, столь гармоничные и столь логические по своей конструкции, что даже самый малый ребенок не может ошибиться, говоря на этих языках ‘)-
Западная часть Капской колонии, па склоне
J) Jakub Ludwie Ddhne, „Das Kafferland".
к Атлантическому и Южному океанам, вплоть до бухты Альгоа, первоначально при­надлежала расе сан, слабые остатки которой известны европейцам под именем bosje*таппепилѵ бушменов (boesmans на местном говоре буров); наименование это означает не столько «людей кустовъ», сколько низших существ, полу-людей по форме, но скотопо­добных по природе ‘); впрочем, слово башпман у племени ба-суто значит: «необрезанпый, презренный» *). Так называют не только бушменов по расе, но также людей бродячих, грабителей и беглецов, какого бы онп ни были происхождения: сапы, готтентоты или даже и кафры. Истинные сапы-которым самим не известно какое-либо их общее наименование и которые вовсе не сознают единства своей расы -суть, по крайней мере в южной части их этнической области, люди низкого роста, с относительно светлой кожею, похожие на всех других «пигмеевъ» Цен­тральной Африки: акка, ба-туа, а-куа, плп а-бопго, рассеянных мелкими племенами меж­ду населениями негритянскими или бантускпмп вплоть до бассейна Пила. По мнению многих антропологов, эти рассеянные раз­личные народны происходят от первых обладателей Африки; завоеватели - предки тех населений, которые, в свою очередь, ста­ли обладателями страны-постепенно истре­били или оттеснили их в леса, в горные ущелья и пустыни; но преимущества древно­сти происхождения санов признают, однако, и сами победители: так, в тех редких случаях, когда другие южно-африкапцы при­нимают санов в сотоварищи по охоте, они всегда уделяют им часть дичи более зна­чительную, чем доля своих собственных начальников, повидимому, считая эту приви­легию принадлежащею по праву первоначаль­ным собственникам африканской земли. В бушменах видели «остатки человеческого рода, предшествовавшего нынешнему челове­честву». Как бы там пи было, не подле­жит сомнению, что большинство авторов, писавших о санах, под влиянием пред­разсудков расы и нравов видели в этих несчастных, гонимых туземцах существа более непохожия па остальных людей, чем онп есть в действительности. Между их ожесточенными врагами колонисты буры за­ходили так далеко, что даже отрицали суще­ствование у бушменов членораздельной речи.
Измерения, произведенные некоторыми уче­ными, не настолько еще многочисленны, чтобы можно было узнать средний рост бушменов; к тому же индивидами для этих измерений
‘) G. Fiitsch, „Die Eingeborenen Siid-Afrikas ethno graphisch und anatomisli beschrieben;-Drei Jahre in Siid Africa".
’) Eugene Casalis, „Les Bassoutos".
445 о Б иц и й
служили почти лишь одни обитатели юго-за­падной области, в которой иностранных колонистов больше всего и в которой або­ригенная раса живет в самых несчастных условиях, па-подобие преследуемой лесной дичп. Возможно, поэтому, задать себе такой вопрос: не могли лп повлиять на уменьшение нормального роста санов в этих краях род пх жизни, зимние холода и в особен­ности отсутствие достаточной пищи? Ведь, в пустыне Калахари, на границах края племени бс-чуана, около озера Игами и на окру­жающих его солончаках, в бассейне р. Зам­безе, наконец, на плоскогориях, занятых племенами нама-куа и хереро, где многие ко­лена бушменов или ба-роа жпвут в тех же самых условиях, как и племена дру­гих рас, вовсе не замечают этой разницы в росте, а в некоторых местностях саны даже превосходят других как своею ро­слостью, так и сплою и ловкостью ’)• «Самые красивые люди», которых видел миссионер Mackenzie во всей Южной Африке, были маденессана, живущие на восток от Нгамп; но этп туземцы-которых по их чертам, языку, образу жизни и обычаям признавали за буш­менов-в действительности были, будтобы, по словам НоинЬ’а, бе-чуанамп, переме­шавшими свою кровь с кровью негров изъза р. Замбезе. Как бы то ни было, невзрач­ная наружность южных бушменов отчасти могла бы быть объяснена условиями той убо­гой жизни, па которую они себя обрекли, чтобы остаться свободными. Те же из них, кото­рые жили в довольстве в независимом со­стоянии, илп которые, закрепостись у кафров или готтентотов, могли есть досыта, имеют п потомков с нормальными размерами 2); «нама-куа, говорит Гольтов, это-измель­чавшие бушмены», а нама-куа, ведь, самые рослые из готтентотов. Но что касается юж­ных бушменов, несколько жалких предста­вителей которых бродят еще к югу от Гарппа, то, конечно, онп составляют одну из наиболее малорослых рас на земле: на основании десяти измерений, произведенных Ггиизсии’ем, средний рост их немногим больше 144 сантиметров; и это рост самый большой, так как цифры других ученых еще меньше; напр., по определениям ВнгсйфГя п Lichtensteina, он равняется всего лишь 122 сантиметрам. Таким образом, если принимать в рассчет даже самые благо­приятные измерения, все-таки оказалось бы, что бушмены Гарппа на шесть сантиметров нпже лопарей. Желтоватый цвет кожи буш­менов, особенно в южных областях, нап-
‘) Alexander, „Expedition of Discovery into the inte­rior of Africa*.
’) John Mackenzie, „Ten years North of the Orangeriver“.
взгляд. 446
более удаленных от экватора, напоминает окраску страдающих желтухою европейцев, плп здоровых монголов 1; да саны и во многих других отношениях походят на этих жителей азиатских плоскогорий: подобно им, опи отличаются малостью блестящих глаз, шириною и выпуклостью скул, очер­танием рта и подбородка, белизною и пра­вильностью зубов. Между лбом и корнем носа впадина у бушмена всегда широка п глу­бока, так что, в общем, профиль предста­вляет скорее линию вогнутую, чем выдаю­щуюся. Лоб, вместо того, чтобы как у мон­голов подаваться кзади, выпукл вверху, а череп, покрытый бугорками, величиной «с перечное зерно»,-очень продолговатый (73°,ОЗ''; что же касается вместимости черепа, то, сравнительно, она, говорят, очень мала (1.220 куб. сантиметров); однако, физиономия у бушменов далеко не лишена ума; напро­тив, она свидетельствует о замечательной проницательности, и, конечно, ум у санов должен постоянно бодрствовать для того, чтобы онп могли успешно приспособляться к среде и успешно бороться с нуждой, сти­хиями и врагами. Одною из отличительных черт южных санов, даже молодых, являет­ся множественность морщин: кожа лица и тела, слишком широкая для прикрытия исху­далого индивида, образует тысячи складок; зато, с улучшением питания и образовани­ем жира, она быстро растягивается. Нако­нец, известно, что бушмены, и в особенности женщины, даже и в детстве, весьма склон­ны к стеатоппгип (ожирению седалища).
Язык санов не уединен среди африкан­ских наречий; он сходен с говором гот­тентотов и, очевидно, происходит от одно­го с нпм корня, хотя ныне значительно отличается от готтентотского в синтакси­ческом отношении; корни имен существи­тельных одни и те же в обоих языках, а образование новых слов совершается прй посредстве суфиксов: неоконченный словарь Виеск’а должен был содержать одиннадцать тысяч слов. Это богатство запаса слов, в связи с родством между языками санов и хойн-хойнов, служит указанием, что в племени сан должно скорее видеть нацию, хотя уже п лишившуюся своей мощи, но всетакп принадлежащую к одному и тому же корню с своими соседями, чем представи­телей какой-то расы, почти отличной от остального человечества. Подобно южным готтентотам и кафрам, в говоре у бушме­нов есть специальные согласные, «clics» плп прищелкивания, воспроизвести которые евро­пейцу весьма трудно и которые, однако, въ
*) Лев Мечников, рукописные заметки;-Ad. Bastiап, „Ethnologiaehe Forschungen*.
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РТ.К ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
447
меныпей степени встречаются также п в не­которых других языках. У некоторых ко­лен санов таких звуков счетом до вось­ми; но только четыре из них считаются фундаментальными: щелкание зубное, звук которого напоминает так называемое «Ъаиser de nourrice»; прищелкивание небное, на­поминающее удар клюва дятла по стволу дерева; прищелкивание церебральное, похожее па шум вылетающей пробки, и прищелкива­ние боковое, которое, если и можно сравнить с чем-нибудь, то, по Те. Наиии’у, «разве с криком утки пли гуся». Впрочем, эти при­щелкивания, так сказать, присущи данной территории, так как пх встречают не только в языках бушменов и готтентотов, но также в языках южных кафров, за исключением говоров: se-tlapu (язык пле­мени ба-тляпп) и se-rolong (язык племени ба-ролонг) ’)? присоединяют эти причудли­вые согласные к некоторым словам сво­его собственного языка также и буры г). Аз­буки, введенные миссионерами, изображают эти прищелкивания восклицательными знака­ми, крестами и нотными черточками. Таким образом, как п в китайском языке, слова в языках санов и хойн-хойнов имеют различные значения, смотря по тому, более илп менее высок тон, которым они произносят­ся * 3).
Кочевая жизнь сапов не позволяет им, конечно, заниматься какою-либо промышлен­ностью. В округах, где не завелись еще ружья, они пользуются луками и отравленны­ми стрелами с наконечниками из железа, заостренных камней, стекла и осколков кремня. Саны прикрывают свое тело недо­статочно; богатые между нпмп ограничива­ются овчиною, называющеюся kaross', но все они любят украшать тело и лицо оже­рельями пз косточек, стрел и страусовых перьев; у племени Калахари в перегородку носа вставляются палочки. Большинство са­нов не имеют хижин: живут онп в пе­щерах илп ямах, вырытых животными; ночи проводят в теплом пепле от костра, а от ветра защищаются рогожами, растяну­тыми на кольях. Впрочем, такая полная приключений жизнь развивает у них особен­ную сметливость и те, пз них, которые были пленены в молодости п затем одомашни­лись, легко научаются всему, что пм показы­вают; онп становятся умелыми рыбаками и незаменимыми пастухами; но сколько раз они покидали те цивилизованные жилища, в ко­торых у них была по крайней мере в до-
‘) Coiliard, „Bulletin de Иа Societ^ languedocienne de Gdographie*, 1885.
’) R. N. Cust, упои. соч.
3) W. Bleck, „A Comparative Grammar of South African Languages".
448 статке пища, и все для того, чтобы возвратить себе дикую независимость, отдаться снова превратностям судьбы и нищенству! Впро­чем, в какой бы нужде опп пи оказывались, у них все-таки обнаруживается более живу­чести, чем у пх соседей: онп находят воз­можность предаваться танцам, пению и импро­визации; они даже и художники, так как на камнях пх пещер во многих местностях находпли нарисованные красной охрой илп даже и разными цветами изображения живот­ных, охотничьих сцен, сражений и схва­ток с ненавистныяп бурами. Таким обра­зом жизнь этих бушменов-которых до недавнего время всякий, кафр пли готтен­тот, голландец пли англичанин, считал в праве убивать, как диких животных,-не протекает без идеала. Сокровищница пх басен, сказок и мифов так богата, что удивляет исследователей ’). рассеянные от­дельными группами, без всякой национальной связи, они, тем не менее, питают симпатию друг к другу и, при случае, оказывают один другому услуги; после общих охот не возникает никаких споров при дележе до­бычи, хотя ни один начальник и не главен­ствует при этом. Не существует ни поли­тической, ни социальной организации, нет также и правильного семейства, а между тем чувства естественного влечения все-таки весь­ма сильны. Прежде, когда хотели овладеть бушменкою, стоило только украсть её ребенка: мать уже всегда, сама собою, являлась для раз­деления судьбы маленького пленника.
Если бы судить по бушменам «колонии» к югу от Оранжевой реки, то можно было бы сказать, что их раса должна вскоре исчез­нуть, так как в пределах этой колонии за ними охотились все равно, как за диким зверем, и большая часть из тех, которых еще не истребили, спаслась бегством в се­верные пустыни. Sparrmann рассказывает, что переселенцы подманивали бушменов, оста­вляя в кустах переднюю илп заднюю часть убитой скотппы, и не щадплп пп беременных женщин, ни грудных младенцев, если не находплп нужным увеличивать ими числа сво­их рабов. Где бы ни завидел белый буш­мена, он тотчас стрелял по ному и пускался в погоню верхом п с собаками 2). Самая доблесть санов часто сулила им гибель, так как не было примера, чтобы они покидали мертвых или раненых: оставаясь же около павших, онп позволяли убивать также и себя. К северу от Оранжевой реки, на границах голландских республик и бе-чуанскпх мест­ностей, за бушменами также охотились; во е Калахари и севернее, по направлению к Зам-
‘) W. Bleck, „А brief Account of Buchman Folk-loreu. *) „Voyage du Gap de Bonne Espdranceu.
449 общий
■безе, многие пз оставшихся свободными их колен, повидимому, не уменьшились в числе. В областях племен хереро п намакуа, буш­менов приблизительно насчитывают от че­тырех до пяти тысяч; число же всех их соплеменников в Южной Африке, вероятно, вдесятеро больше.
Готтентоты-которые ко времени прибытия европейцев занимали почтп всю западную часть «нынешней колония» -еще довольно мно­гочисленны и, не считая метисов, составляют седьмую часть населения.Их имя, повидимому, есть пе что иное, как обидная кличка, дан­ная им голландскими и фрисландскими по­селянами, так как приблизительно оно озна­чает: «бормотун, лепетунъ», и возникло, без сомнения, вследствие странного выговора гот­тентотов В обыденной же речи полное их наименование сократилось и превратилось в «тоты». Сами онп не имеют общего имени для обозначения всей своей расы, но слово хойн (khoin), т. е. «люди», встречающееся во многих наименованиях их колен, было рас­пространено и на всю их нацию: ныне гот­тентоты, таким образом, называются хойхойнами, т. е. «людьми из людей».
Будучи значительно выше ростом, чем южные бушмены, и отличаясь от нпх более цивилизованным образом жпзнп, готтентоты сходны в других отношениях с бушме­нами: у них тол же оттенок кожи, та же долихокефалпческая форма черепа; у пх женщин такая же наклонность, и даже, может-быть, в еще большей степени, к стеатопигип; некогда онп пользовались на охоте п в сражениях такими же отравленными стрелами и точно та­ким же, как у бушменов, луком; у них одни и те же музыкальные инструменты; оди­наким образом оба эти племени росписывают свое тело и украшают его безделуш­ками; наконец, и язык, на котором гово­рят между собой те из них, у которых обычной речью пе сделался еще английский или голландский диалект, очевидно, происхо­дит от одного и того же корня, как п язык санов; только оп гораздо богаче, гибче и ме­нее варварский по своим звукам и формам. В этом языке-три числа и три рода; при посредстве же агглютинации его односложных корней, на нем можно выражать как от­влеченные пдеп, так и различные оттенки чувства и мысли. Тогда как у племен банту слова образуются прп помощп местоименных приставок, у готтентотов частицы присое­диняются всегда к концу корней: их язык, следовательно, «суффиксо прономинальный». Он подразделяется на большое число гово­ров, которые довольно схожи между собою, не­смотря на отдаленность друг от друга местъ
Th. Hahn;- R. N. Cust, упом. соч.
взгляд. 450
обитания различных колен этого этнического семейства; говоры племени нама-куа, повиди­мому, наименее смешанные
В тех округах, где готтентоты и по языку, и по нравам пе превратились в простых объевроиепвшпхея пролетариев, онп живут в так называемых ау’ах - кгааТях на языке голландских переселенц в, от португаль­ского соггаТ, т. е. «скотский паркъ»; это- группы полушарообразных хижин, походя­щих издали на грибы, расположившиеся в виде круга посреди прэрип *); самые же хи­жины выстроены доволыи© плотно, для того, чтобы в них не могла проникать дождевая вода: однако, пользоваться ими можно только для укрытия от непогоды; стоять в нпх нельзя, так как обычная высота, на которой выводится крыша, не превышает одного метра и тридцати сантиметров. Костюмом для гот­тентотов служат: кожанный передник, не­сколько больший и несколько более разукра­шенный у женщин, чем у мужчин; затем плащ пз овчин, волосом наружу илп внутрь, смотря по времени года; у богатых, верх «karros’a» бывает разукрашен вышивками и мехом. Обыкновенно готтентоты питаются по преимуществу молоком и маслом: мясо онп едят только в чрезвычайных обстоя­тельствах; однако, решившись убить свопх животных, они наедаются мясом до крайнего предела вместимости их желудка, и чтобы посодействовать своему пищеварению катаются по земле и растирают живот. При свопх экспедициях опп носят мешечки, наполнен­ные высушенным мясом, превращенным в порошок. Готтентоты-страстные курильщики табаку пли конопли (dalcha), дым которых онп проглатывают; но иногда случается, что для того, чтобы наказать себя за проступок или для умилостивления судьбы в видах осу­ществления какого-нибудь пз свопх желаний, они на некоторое время приговаривают себя к воздержанию от наркотических веществ. Мясо зайца, свиньи п курицы считается ими нечистым.
О сверхчувственном мире представления у готтентотов были в прежнее время столь ничтожны, что путешественники, даже и не руководясь предвзятыми идеями, могли повто­рять, что у этих народов не существует нпкакой религии: однако, пх нервный темпе­рамент столь легко возбудим, что миссионеры из методпетов часто могли повергать их в религиозный экстаз. По Виеск’у, те готтентоты, которые пребывают в язычестве даже и до сих пор, признают по крайней мере двух высших существ, из которых одно, бытьможет, представляет олицетворение луны 2),
9 Gustav Fritsch, „Drei Jahre in Siid-Africau.
a) Pierre Kolbe, „Description du Cap de Boune-Esp4rance“.
451
ГЛАВА ѴП.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
452
так как оно периодически умирает и вос­кресает. Амулеты, фетпшп редки у готтенто­тов, но все-таки существуют и большею частью относятся к культу мертвых; готтен­тоты приписывают большую власть своим предкам, как для дарования благ, так и для причинения зла, п в важных обстоя­тельствах жизни взывают к ним: наиме­нование «Тсу-Гоабъ», употребляемое миссионе­рами для перевода слова «Богъ», вероятно, прилагается готтенотамп к какому-нибудь ге­рою древнпх времен *)• Погребения совер­шаются с большою торжественностью, и после помещения мертвеца в пещеру, прп чем пре­имущество отдается логовищу дикобраза, над могилою складывают кучу камней. По этим-то высоким могильным холмам, воз­двигнутым над местами погребения, а также по обделанным камням, употреблявшимся готтентотами, и узнают об их пребывании пли проходе в различных областях восточ­ного склона, которые в наши дни населены иммигрантами пз расы банту.
Каждое племя готтентотов имеет своего главаря, по крайней мере вне английских владений и республик буров; впрочем, эти начальники не обладают большою властью, и все важные дела обсуждаются в совете пз всех членов племени, в том числе п юно­шей; часто даже голос юношей оказывается преобладающим. По в европейских коло­ниях всякое политическое группирование гот­тентотов было расторгнуто. Так, в Кап­ской территории английская администрация сме­стила последнего начальника готтентотов в 1810 году, заменив его судебным чиновни­ком пз европейцев а). К тому же, все туземцы, подвластные европейцам, жилп в состоянии рабства: пх насильно забирали в военную службу, заставляя розыскивать п пре­следовать братьев своей же расы, пли рабо­тать на постройке мостов и дорог; призна­ние за нпмл прав свободных людей было со­вершено английским правительством только в 1828 году, к большому соблазну пересе­ленцев, которые видели в этом освобожде­нии презренных желтых покушение па их наследственные привилегии и обстоятельство, угрожающее разрушением колонии. Многие из переселенцев предпочли покинуть край, чем оставаться рядом с прежними рабамп, оффи­циально уравненными в правах с ними.
По прежде, чем все это случилось, сколько, в течение полуторавекового соседства с бе­лыми, было уже истреблено готтентотских племен и скорее оружием, чем оспою 3)! Что сталось с племенем кора-на, которое
*) Тии. Hahn;- Biittner п т. д.
?) nPetermann’s Mittheilnngeu", тетр. IV.
•’) Trunberg, „Тгаѵеиз";-Napier, „Exeursions in South Africa".
проживало на берегах Столовой бухты, когда первые европейские колонисты основались в крае, а также и с племенем грпкуа, кото­рое кочевало вблизи бухты Св. Елены? Мно­гие другие народцы, каковы: гаурп, сан, атта, хайссе, сусси, дама, дун, шпрпгрп тоже ис­чезли. оставив после себя лишь названия, данные рекам п горам. Прп этом, изби­вавшие готтентотов считали себя исполните­лями велений рока, почти что судиями правед­ными, объявляя, что этим низшим расам суждено умереть, оставляя свое наследство бе­лому человеку. Да п поныне еще общераспро­страненное мнение таково, что хойн-хойны находятся на пути к быстрому исчезновению; однако, статистика опровергает этп предвзя­тые идеи. Правда, число туземцев как будто уменьшается, но это только так кажется, по­тому, что число белых увеличивается в го­раздо более быстрой пропорции и в особен­ности потому, что перемена в нравах малопо-малу вовлекает туземцев в круг при­тяжения белых, превращая пх в слуг и ремесленников, уже одетых по-европейски, говорящих на языке переселенцев и приспо­собляющихся к пх идеям, культу, пред­разсудкам и образу жпзпп. Кроме того боль­шое число готтентотов, непокорившлхся ан­глийской цивилизации, выселились, следуя в обратном направлении по тому же самому пути, по которому шли их отцы, когда они спустились с севера, по словам легенды, «несомые в большом коробе». В крае на­ма-куа и вплоть до земли племени хереро, oertam, т. е. готтентоты, вышедшие из «колонии», часто достигали политического преобладания, а по ту сторону реки Кунэнэ они, в соседстве Гумпаты, следовали за эмиграционным дви­жением буров. Ныне, сгруппированными в племена готтентоты остались лишь к северу от Оранжевой реки; таковы племена: гаухойн и нама-куа, гри-куа п кора-на. Готтен­тоты в европейских округах, хотя и сме­шались с остальною массою населения, тем не менее при народных переписях считаются отдельно. В 1798 г. в четырех округах, составлявших тогда всю колонию: Капском, Стеленбошском, Свеллендамском и ГрафъРейнетском, на население в 32 тысячи на­считывалось 13 тысяч готтентотов. В 1865 г., во всей колониальной территории хойн-хойпов было 81.600 человек; десять лет спустя нх насчитывалось уже 98.560. Правда, что большая часть из них, будучи уже смешан­ной расы, являются готтентотами по проис­хождению только отчасти, но кровь хойн-хойпов встречается и у 86.540 метисов, пере­численных в той же переписи. Готтентоты па западе по большей части составляют так называемых гона-куа, т. е. пограничных гот­тентотов, происходящих от смешения съ
453 общий
кафрами <). Гри-куа, живущие к северу от Оранжевой реки с начала текущего столетия- времени, когда браки между бурами и готтен-
взгляд. 454
вое прозвание онп принимают с гордостью, так как оно свидетельствует об их род­стве с белыми: говорят, онп более походятъ

тотами были запрещены законом-по больва своих матерей - готтентоток, чем на шей части называются «bastaards’aMH», какоотцов-европейцев.
”9 Ad. Bustian, „Etnolugiche ForSchungen“. Пет другой страны в Африке, где хри-
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО.
455
стианские миссионеры были бы более деятель­ны н более счастливы, чем в Капской обла­сти. Моравские братья поселились между готтетотамп в 1836 году, п с тех пор к хойн-хойнам, санам и бе-чуанам сотнями посылают своих представителей пятнадцать других религиозных обществ. Исповедуют же христианство уже около двухсот тысяч туземцев в Капской колонии и приблизи­тельно триста пятьдесят тысяч в тех об­ластях Африки, которые граничат на севере с р. Замбезе *). Преобладание европейского элемента имело последствием увеличение ра­совых смешений п все возростающее вступле­ние метисов в среду белых. Таким обра­зом Капская колония счастливо отличается от Тасмании и британских государств в Австра­лии. в которых переселенцы действовали до сих пор путем истребления туземцев. Здесь, т. е. в Капской колонии, туземные расы, бу­дучи более многочисленными и более энергич­ными, умеют и лучше защищаться, а, с дру­гой стороны, переселенцы, являясь, в край малыми группами, принадлежа к нациям, различным по языку, происхождению и пра­вам, не всегда принимались методически, по­добно австралийским англичанам, очищать место для себя. Мало-по-малу, в течение двух с половиною веков своего господства они приспособились к повой среде, привыкли тер­петь присутствие прежних владетелей земли и даже, в известной мере, соединились с ними в одну новую нацию, в жилах которой смешиваются две крови: европейская белая и африканская желтая.
II. Капская колония.
Оффициально Капская колония занимает ны­не пространство слишком в два раза большее, в сравнении с тем, которое ей принадле­жало в 1870 году; по в своих прежних границах она составляет географически це­лое, имеющее также п свою особую историю. Занимая всю южную оконечность материка, эта территория имеет своими естественными границами: море с трех сторон и Оранже­вую реку; па востоке она отделена от страны Кафров небольпюю рекою Теес, притоком Оранжевой реки, и реками Ипдве и ГретъКсй, изливающимися в Индийский океан. По­верхность Капской области превышает пло­щадь Франции, но населена она в двадцать раз меньше, хотя ежегодный прирост жите­лей и значителен. Пространство собственно Капской колонии: 746.333 кв. километров, на­селение (по исчислению в конце 1896 г.):
О J. Carlyle, ,South Africa and its Missionary Fields44.
456
1.821.551 чфл.; среднее число жителей на 1 кв. километр: 2,5.
Прошло более полутора века после откры­тия мыса Доброй Надежды, а европейцы все еще не основывались на нем окончательно. Моряки, правда, приставали к нему, но вскоре же затем п покидали его: в 1620 году, англичане завладели пм именем короля Якова I, но ничего не сделали для укрепле­ния за собой этого приобретения: временных поселенцев, свободных или ссыльных, пор­тугальцев или англичан, стал получать также и небольшой остров Тюленей, Robbenislaud, в Столовой бухте, который с тех пор почти всегда п был местом ссылки. Пионеры колонизации на южной оконечности материка появились лпшь в 1652 году. Пер­вый губернатор, посланный «Голландскою компаниею Восточных Индий», Ван-Рпбек, в сопровождении своего семейства и сотни солдат, пристал к подошве Столовой горы и начал построение форта; первые бараки были сгруппированы на том месте, где ныне возвышаются здания Кэптауна, и тут же стали разводить садики и возделывать поля. Несмотря на большие затруднения вначале, Компании все-таки удалось достигнуть пре­следуемой ею цели, состоявшей в облегчении снабжения провиантом голландских судов во время пути их в Индию. Лагерь испод­воль превратился в колонию, а в 1654 году пз Амстердама стали посылать туда девушек-сирот для того, чтобы ' земледельцы могли обзавестись семьями. Солдаты п матросы покидали службу, чтобы начать обработку почвы, в качестве свободных burgher’0BB, под условием продавать свои урожаи непосред­ственно Компании и не торговать с готтен­тотами; мало-по-малу число их увеличивалось, и нарождающийся город окружплся деревнями и полями. Так как колонисты чувствовали себя еще слабыми для того, чтобы завладеть землями без вознаграждения, то в некото­рых местностях они пх покупали; впослЕдствип же, достаточно усилившись, они стали просто отнимать землп у готтентотов, плп же, завладевая землею, обращали в рабов бывших её владельцев, заставляя нх ра­ботать на себя. Однако, туземцы, привыкшие лишь к пастьбе скота, а вовсе пе к обра­ботке почвы, пе могли, конечно, пособлять голландским фермерам в возделывании по­лей под зерновой хлеб, в обработке вино­градников и апельсинных и померанцевых рощ; вследствие этого, в 1658 году, на рейд Капа прибыл первый груз с черно­кожими рабами, п вскоре затем па план­тациях число невольников уже стало пре­восходить число свободных людей. Послед­ствия же этого порядка вещей были и для Южной Африки те же, как и для странъ
157
КАПСКАЯ КОЛОНИЯ.
458
тропических: именно, на счет малоземель­ных собственников создались громадные поместья, белые привыкли считать труд бесчестием, переселение свободных людей со­вершалось лишь медленно, и процветание ко­лонии часто задерживалось вследствие недо­статка инициативы п индустрии. К тому же ввоз негров постепенно уменьшался в течение ХѴШ-го столетия, и когда, наконец, в 1834 году, совершилась отмена рабства, число подлежащих освобождению людей не достигало даже и тридцати тысяч. Впослед­ствии эти освобожденные негры затерялись в массе метисов.
В 1680 году, двадцать восемь лет спустя после прибытия первых оседлых переселен­цев, европейская колония состояла из шести­сот лиц, включая сюда чиновников и сол­дат, набиравшихся в северной Европе, от Фландрии до Дании. Но вскоре к этим пе­реселенцам присоединился еще один новый этнический элемент. Французские протестан­ты, покинувшие свое отечество после отмены Нантского эдикта, и некоторые пьемонтцы пз вальденских долин обратились к Гол­ландской компании Восточных Индий, которая и послала их в свои Капские владения. В числе приблизительно трехсот лиц, считая жен и детей, они прибыли в 1687 и 1688 годах в колонию и были наделены землями в долинах гор, окружающих город. За ними последовали и другие: будучи в боль­шинстве случаев людьми энергичными, так как ради сохранения своей веры они обрекли себя на изгнание и нищету,-французские гу­геноты оказали большое влияние на развитие колонии, и им именно и обязано своим преуспеянием африканское виноградарство. В капских летописях насчитывается девя­носто пять фамилий французских семейств, из которых одни исчезли, а другие были переделаны на голландский лад х); тысячи и тысячи буров любят вспоминать о своем происхождении от гугенотов, а на карте Южной Африки наименования мест, напо­минающие о переселении гугенотов, встре­чаются на всем протяжении от берегов океана до берегов Лимпопо. Относительно говоря, буры французского происхождения воз­растали в числе быстрее, чем другие, так как они прибыли в страну со своими се­мействами; напротив, большая часть голланд­цев, чиновников пли солдат, приезжали холостыми и женились на местных женщи­нах: от них-то по преимуществу и наро­дились «bastaards’bi», т. е. метисы.Однако, французские переселенцы были не настолько многочисленны, чтобы могли сохранить родной
4) Changuion, ^Geschiedenis der Franche Flugtelingenu;-G. Mac Call Theal, „Compendium of the History and Geography of South Africa".
язык в среде своих семейств, когда, по распоряжению Компании, в 1724 году, публич­ное употребление его было запрещено в церквах и школах. Ла-Кайлль, посетив колонию в 1751 году, встретил лишь не­большое число французов, которые еще го­ворили на языке своих отцов; а Левальян в 1780 году видел всего одного такого француза.
Мало-по-малу в течение ХѴШ-го столетия, колония распространялась на восток, по ту сторону гор, наперекор Компании, по мне­нию которой Кап должен был оставаться лишь пристанью и продовольственным пунк­том, п наперекор губернаторам, которые, ревнуя о своих прерогативах, желали, чтобы все колонисты были подчинены их власти, подвергаясь правилам суровой дисциплины и нелепому этикету. Часто они издавали при­казы, воспрещающие фермерам выходить за пределы дарованных им земель и проникать внутрь края, угрожая за это «телесным на­казанием или даже смертью, а также конфи­скациею их собственности». Но на деле эти приказы не моглп быть осуществляемы, так как у губернаторов не было гарнизонов, укрепленных мест и даже определенных границ в стране готтентотов, и буры про­должали свои trekken, т. е. переселения с этапа на этап, вместе с семьями, невольниками и стадами. Это, продолжающееся и до наших дней, медленное движение, увлекающее гол­ландских колонистов до земель по ту сторону р. Кунэнэ, стало неудержимым, и Капское правительство, вопреки своему желанию, должно было провозгласить присоединение обширных территорий. В 1745 году, оффициальною гра­ницею колонии была река Гамтоес; в 1786 году ею была уже Groot-Visch-river (Great Fish-river), т. е. Большая Рыбная река. Из края готтентотов граница была перенесена в область Кафров, и более многочисленным и более привыкшим к военному делу бурам приходилось уже состязаться с более сплочен­ными и более опасными бандами.
Тем временем и английское правитель­ство приготовлялось к захвату Капской ко­лонии, этой центральной пристани между мо­рями, оказывавшейся почти безусловно необхо­димой англичанам для обеспечения своей соб­ственной Ост-Индской компании окончатель­ного завладения Гангским полуостровом. И, действительно, в 1780 году английский флот отправился к мысу Доброй Надежды, наме­реваясь захватить Капскую крепость и пле­нить её гарнизон; однако у архипелага Зеле­ного Мыса он неожиданно для себя встре­тился с французскою эскадрою, которою ко­мандовал Suffren; англичане были разбиты, и более двух тысяч французов высадилось в Спмонской бухте для подкрепления своихъ
ГЛАВА VII -БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО.
459 голландских союзников. Таким образом, па этот раз случай был упущен. Но в 1795 году он представился снова, когда французы овладели Голландией и буры внутри страны объявили себя независимыми. Вновь английский флот отправился в Капу, с целью восстановить там порядок именем принца Оранского п занять колонию име­нем короля Великобритании. Для южной Африки начался новый политический порядок, который продолжается и до сего времени. За исключением трехлетнего перерыва, бывшего результатом Амьенского мира, Капская коло­ния не переставала принадлежать Англип и, хотя медленно, но постоянно продолжала возростать как в численности населения, так и в своем значении.
Когда край перешел под владычество Англии, число европейцев в нем равнялось приблизительно 25 тысячам, властвовавшим пад 20 тысячами рабов из готтентотов и над 30 тысячами рабов из негров. При этом, благодаря общности языка, все коло­нисты, как голландского, так и французского происхождения, считались составляющими одну нацию. Что касается переселенцев англий­ского языка, то вначале их было весьма мало, так как в первые годы увеличение на Капе английского населения совершалось лишь в лице чиновников и солдат. Однако, английские губернаторы подготовляли денацио­нализацию буров, и с этою целью уже с 1809 года оффициальная прокламация рекомен­довала изучение английского языка; в судах, впрочем, пользовались пока языком голланд­ским. Потомки старинных колонистов все еще продолжали считать себя истинными вла­стителями и ни во что но ставили указов, издаваемых Капскими губернаторами; в 1815 году они произвели даже открытое восстание, по оно было подавлено с беспощадною жестокостью. Прибытие английских пересе­ленцев началось лишь с 1820 года, да и то благодаря пособиям, отпущенным для этого парламентом. Около девяноста тысяч че­ловек вызвались отправиться для возделы­вания тех земель, которые постепенно отни­мались у кафров во время пограничных войн. Из этой толпы охотапков эмигра­ционные агенты выбрали более четырех ты­сяч колонистов, которых правительство и перевезло, на счет нации, в Порт Елиза­веты, в бухту Альгоа, для поселения внутри страны, в окрестностях Грагамстауна. Не­смотря на неопытность в земледелии боль­шинства этих колонистов и на всякого рода ошибки, присущие такому значительному пред­приятию. оно удалось, благодаря превосходному климату ии плодородию земель. Английская ко­лония быстро увеличивалась и далеко перешла за пределы, которые ей были начертаны
460
первоначально. Рядом с Голландскою Африкою на западе развилась Английская Африка на вос­токе, которая, благодаря поддержке прави­тельства, скоро стала почти столь же могуще­ственною, как и её соперница, и относительно которой часто возникал вопрос об её обо­соблении и даровании ей преимуществ. С этого времени два языка поделили территорию, и губернаторы стремились обеспечить пре­обладание того пз них, на котором говорили сами. Голландские властители запретили оффи­циальное употребление французского языка; в свою очередь, английские господа запретили употребление голландского языка; с 1825 года английский язык сделался оффициальным языком администрации, а с 1827 года также и в судах; однако, позже, после учреждения колониального парламента, жители, говорящие на голландском языке, вновь приобрели за­конное право для своей речи, и, с тех пор, пх уполномоченные употребляют гол­ландский язык прп обсуждении общественных дел.
Это еще не все: военные триумфы Трансваля возвысили политическое значение голланд­цев колонии, и африкандеры - т. е. белые уроженцы африканского материка, при чем голландского происхождения пх, вероятно, до двух третей *)-разсчитывают на близкое завладение властью, тем более, что женщины буров вообще плодовитее англичанок г). Хотя принадлежащие к различным полити­ческим телам, голландские африкандеры, со­стоящие почти все в родстве между собой, от Столовой бухты до р Лимпопо, составляют одно великое семейство, обладающее крепкой связью: это симпатии родных и друзей на Капе, может-быть, еще больше, чем храбро­сти своих солдат, Трансвальская республи­ка обязана отвоеванием своей независимости. Эта солидарность между южными и северными голландцами обещает пм в будущем со­здание их национального единства. По возростающее влияние африкандеров не мешает тому, что голландский язык, хотя и гораздо более распространенный между туземными чернокожими, из-года в-год теряет свое относительное значение в интеллектуальном развитии Капского населения. Доказывается это тем, что с половины текущего столетия чи­сленная разность между периодическими изда­ниями на двух языках безостановочно уве­личивается; так, уже в 1875 году английская печать численно в шесть раз превосходила печать на голландском языке.
Выселение буров в направлении к север­ным республикам, совпадавшее с иммигра­цией новых английских колонистов, усилило
*) E. von Weber, „Vier Jahre in Africa*.
’) De Hiibner, „A travers 1’Empire Britannique".
461
КАПСКАЯ КОЛОНИЯ.
462
на время влияние британского элемента в Капской территории. Большой trek буров к странам, простирающимся на север от Оранжевой реки, совершился в 1834 году, во время отмены невольничества. Лишенные тру­да своих рабов, за которых им присудили только две-пятых пх рыночной цены, при чем и эти две-пятых уменьшились еще от лихоимства чиновников, фермеры направились к северным пустыням, чтобы иметь воз­можность «по своему усмотрению» распоря­жаться своею живою «собственностью»: людь­ми и стадами. В числе нескольких тысяч, онп покинули, в бассейнах рек Гамтоес и Грет-фиш-ривер, обширные территории пастбищ и полей, которые вслед затем п были заняты английскими колонистами.
Но па восточной границе этим новопри­шельцам приходилось сражаться со своими соседямп-кафрами, у которых они исподволь и стали захватывать пх земли. С обеих сторон набеги для кражи скота были беспре­станны; к концу же 1834 года, времени ве­ликого trek’a, война сделалась всеобщею. В течение нескольких недель вся пограничная область была завоевана кафрами, фермы со­жжены, стада, в числе 250 тысяч голов, за­браны, а запоздавшие беглецы перерезаны. Тот­час же губернатор Урбан собрал все свои воинские силы п устремился на границу: отместка была ужасна, а затем к колонии была присоединена новая территория; тем не ме­нее, всякого рода несправедливости, совершав­шиеся в отношении туземцев, были столь очевидны, что английское министерство, усту­пая давлению общественного мнения, отказа­лось санкционировать действия губернатора, объявив, с редким в истории правитель­ств прямодушием, что поведение кафров «вполне оправдывается», что они имели «не­сомненное право» противостоять захватам своих соседей и «силою исторгнуть себе то удовлетворение, которого они пе моглп достичь другими средствамп; что, следовательно, самая элементарная справедливость была на стороне побежденных, а не победителей». Отнятая у кафров территория была им возвращена, но-только на время. Политика захватов, на­бегов, угона стад, завладения лугами п по­лями началась съизнова в пределах спорной пограничной области, и в 1846 году война возгорелась вновь по поводу тех кровавых деяний, которые последовали за покражею то­пора. Эта «война из-за топора(war of the axe)» началась неудачно для колонистов; по, по миновании двух лет военных действий, сра­жений и убийств, побежденные племена оказа­лись в полной власти англичан, которые и приступили к новому выправлению границ. Британская территория увеличилась простран ­ством приблизительно в 200 километров въ
ширину, между реками Большой Рыбной и Кей; при этом, восточная часть этого нового приобретения, к западу от Кейскаммы, вре­менно была предоставлена туземцам, хотя п под верховным владычеством англичан. Но перемирие продолжалось всего два года. В 1850 году, военные станицы, учрежден­ные вдоль границ, были атакованы кафрами, вследствие учиненного английскими солдатами осквернения кладбища; англичане снова дол­жны были очистить спорную территорию, и сила увенчала их притязания не раньше, как но миновании двух лет новой беспощадной вой­ны. После этого всякое сопротивление со стороны туземцев стало уже невозмож­ным.
Тогда совершился один из самых не­обычайных актов, о каких только пове­ствует история наций. Чувствуя себя неспо­собными победить завоевателей своего края естественными средствамп, кафры, охваченные повальным безумием, вообразили, что могут достигнуть успеха при помощи чуда. Сил у живых не хватало, а потому надежда была возложена па мертвых. Пророк, по пмени Мхлаказа,. ходил по стране, возвещая сво­им соплеменникам ама-коза, что в извест­ный близкий день все умершие воины, все про­славленные легендами герои выйдут из сво­их могил, и что и сами опи преобразятся в этот день, сделавшись юными, красивыми, сильными и непобедимыми. По для того, что­бы приготовиться к победе, следовало пред­ставить доказательство непоколебимости веры, пожертвовав, за исключением оружия, всем своим имуществом; следовало перебить свой скот, сжечь зерновой хлеб, не обработывать полей, оставаться нагими и голодными, ожи­дая сигнала, после которого зарезанные стада возродятся снова, но уже более красивыми и более многочисленными, а превосходные хлеба покроют поля. Большинство ама-козов по­верили требованиям пророка: скот перебили, хлебное зерно сожгли, приготовив, однако, обширные хлевы я риги для будущих бо­гатств; но многие тысячи их - 25 тысяч, по одним сказаниям, 50 тысяч, илп треть нации, по другим - умерли от голода, в ожидании возвещенного дня. День этот пе на­стал. Отчаяние овладело оставшимися в жи­вых кафрами; из прежних воинов онп сделались нищими; их мечта жить свободны­ми- была разбита. Вскоре обезлюдение края очистило место для колонистов, п Капское правительство ввело более двух тысяч не­мецких переселенцев в свободные земли Кафрарии, окончательно, вплоть до р. Кей, при­соединенной к Капской колонии. С этого вре­мени, завоевание края уже не испытывало оста­новок, и присоединения, отныне легкия, де­лались уже административным путем: доста-
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО.
463 точно было приказаний совета, чтобы онп бы­ли исполнены.
Таким образом, Капская колония в наши дни хорошо обеспечена от всякого восстания туземцев. Правда, государство в дей­ствительности увеличилось теми обширными территориями, которые лежат вдоль берега Ин­дийского океана вплоть до Наталя, и что в этих вновь присоединенных краях почти исключительными собственниками земли явля­ются все еще туземцы; но вся старая коло­ниальная область, между реками Оранжевой и Кей, повсюду плотно населена белыми; в не­которых же местностях, именно в город­ских округах, число белых даже преобла­дает; в тех же округах, где белых срав­нительно мало, европейцы, будучи организо­ванными, вооруженными и защищаемыми по­лициею и всем административным и воен­ным механизмом, не имеют никаких ос­нований опасаться туземцев, обедневших и лишенных взаимной связи; впрочем, вч> общемч» числе жителей колонии онп представля­ют уже целую треть. Можно, поэтому, уди­вляться, что от громадной реки британской эмиграции ежегодно отклоняется столь неболь­шой поток во направлению к землям юж­ной оконечности Африки, землям,однако, столь обширным и плодородным, что они могут дать хлеб многим миллионам людей. При­чина этого заключается главным образом в общежительном инстинкте британских эми­грантов. Покидая Англию, онп хотят отпра­виться в другую Англию, походящую на пер­вую языком и нравами, связью этническою, если не политическою. Они предпочитают Со­единенные Штаты, Австралию и Новую Зелан­дию Капской колонии, где они очутились бы в соприкосновении с голландцами, готтентотами, кафрами, с чернокожими и желтокожими всех рас; хотя они и политические властители, но им не нравится составлять со своими едино­племенниками лишь слабое меньшинство, едва шестую часть всего народонаселения.
По расам, подвергающееся переписи на­селение собственно Капской колонии распреде­лялось в 1891 г. следующим образом: ев­ропейцев или белых-382.198, малайцев- 13.918, готтентотов-51.850, негров-(фпнго, кафры и бечуапы)-841.238, метисов и проч.-250.756.
Кэптаунъ(Капштадт),столпца колонии и всей Южной Африки, есть древнейший город, осно­ванный европейцами к югу от Бенгуэллы; но, не будучи еще большим городом, он уже давно превзошел населенностью п значением те го­рода, которые португальцы раньше основали на западном берегу. Известно, что с моря Кэптаун имеет грандиозный вид, благодаря величественному амфитеатру окружающих его гор и в особенности внушительной массе
46<
Столовой горы. К западу от города, лапы Льва далеко вдаются в море, защищая рейд от сильного волнения из открытого океана; мол, причалы и набережные опираются на этп скалы, и там открывается обширный бассейн, где ошвартовываются суда. Город, разделен­ный на правильные квадраты, поднимается полого к основанию гор и усеивает домика­ми передовые холмы; на востоке, посреди об­ширной прэрии, которая была болотом, и на которой первые колонисты построили свою крепостцу, виднеются низкие постройки «зам­ка», составляющего собственность английского правительства и символ британского влады­чества; далее по окружности бухты тянется, вплоть до устья извилистой Salt-гиѵег (Соляной реки), предместье; красивые сады и парки ок­ружают город и проникают ви> долинки горы. В 1887 году начали постройку укре­плений, которые должны превратить Капскую крепость во второй Гибралтар.
Сделавшись английским городом, Кэптаун сохранил лишь небольшое число зданий, отно­сящихся ко времени голландцев; главная ули­ца не дополняется уже каналом, окаймлен­ным деревьями, как проспекты Амстердама; однако лица, язык и имена еще напоминают о нидерландском происхождении половины ев­ропейцев. К белым примешиваются люди всякого цвета кожи: негры, потомки рабов, готтентоты, кафры, малайцы, представляющие все оттенки между черным, кирпично-крас­ным и желтым цветами; сероватые bastaards’bi и бронзовоокрашенные метисы с остро­ва Св. Елены. Между малайцами, сыновьями тех рабов, которых голландцы привезли с Зондских островов, некоторые носят тюр­бан и длинные развевающиеся плащи: это меккские пилигриммы, с презрением смотря­щие на толпу неверных, черных и белых, в их глазах заслуживающих одинаковое наименование «кафровъ». Будучи центром распространения цивилизации в Южной Афри­ке, город Мыса обладает музеем, драгоцен­ной библиотекой,-в которой имеются не толь­ко все издания, относящиеся к колонии, не также и редкия книги и рукописи,-ботаниче­ским садом, занимающим площадь в шесть гектаров, где собраны представители всей ту­земной флоры и тысячи растений чужестран­ных. Вследствие своего нахождения вблизи оконечности африканского материка, Кэптаун является одною пз наиболее важных стан­ций на нашей планете для геодезических исследовании. С 1685 года, французские астро­номы учредили там временный пост для на­блюдения над небесными светилами; в 1751 году, La Caille произвел там свои достопа­мятные изыскания для измерения градуса ме­ридиана и определения параллакса луны; в 1772 году, во время второй экспедиции Кука.
465
КАПСКАЯ КОЛОНИЯ.
466
английские астрономы возобновили снова этп изучения; Масиеаг и Herschel составили в Капской обсерватории каталог звезд антарк­тического неба: ныне там сосредоточиваются
рения меридиана Африки, на протяжении от берегов южного океана до порта Александрии. Нынешняя обсерватория помещается в пяти километрах к востоку от городам Mowbray.

работы по продолжению триангуляции морского побережья на плоскогорьях Кару и по ту сто­рону Оранжевой реки. въБечуаналевде, вплоть до р. Замбезе. По проекту астронома Gill пред­полагается достигнуть таким образом иизме-
География Реклю, т. XIII.
Соеди и ен пый жел Изной дорогой с восточные н округами колонии и с голландскими республиикампп и меющий над другими портами преимуще­ство большей близости к Европе, Кэптаун не иг­рает, однако, первенствующей роли во внеш-
37
467 ГЛАВА VII. БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ П ЛИМПОПО. 468
ней торговле страны; в этом отношении он далеко превзойден рынком бухты Альгоа, Портом Елизаветы, который, в средине те­кущего столетия, был лишь группою хижин, но который находится по соседству с более плодородными землями и представляет исход­ный пункт для кратчайших путей, напра­вляющихся к странам золота и алмазов. Тем не меиее, благодаря своей сравнительно значительной населенности, своей роли столп­цы и мореходным выгодам своего порта, Кэптаун сохранил высокое место в ряду торговых городов Африки, в особенности по вывозу шерсти. Из Кэптауна вывозят также и лучшие африканские вина, добываемые с виноградников па восточных склонах Столовой горы. В 1892 г. в порте Кэптауна было в приходе 374 парохода в 851.742 тонны и 319 парусных судов в 142.457 т. Обороты внешней торговли в том же году: привоз-2.835.458, вывоз-656.879 фунт стерл.
Город дополняется многочисленными дача­ми. рассеянными в окрестных долинах. Негоцианты и богатые чиновники живут в деревнях и в город являются только по делам; летом, почти все белое население, в сопровождении торговцев съестными припаса­ми и слуг, направляется к морским купань­ям и тенистым склонам гор: пригородная железная дорога работает столь же деятельно, как и около больших европейских городов. К северу от города находится местечко 8еаpoint: его виллы тянутся вдоль пляжа, на ко­торый набегают атлантические волны; к вос­току, ожерелье из деревень окружает Пик Дьявола и затем продолжает город на трид­цать километров, вплоть до морских купа­лен Kalk-bay. Одну из наиболее красивых групп домов, в грациозной долине, соеди­няющей бухты Table-bay с Kalk-bay, и над которой с запада господствуют горделивые склоны Столовой горы, представляет деревня Wijnberg, на половину скрытая в зелени ду­бов и сосен. Неподалеку от неё, к югу, находится усадьба Констанция, давшая свое имя самому прославленному вину в южной Африке. На юге оконечности Африки нахо­дится отличающийся правильной формой залив False-bay, в водах западной бухты которого, Simon’s bay, отражается город Спмонстаун: в нем английское правительство содержит укрепленные магазины и арсеналы. Спмон­стаун занимает одно пз самых красивых местоположений южной Африки, на серповид­ном полуострове, имеющем на своей око­нечности маяк Мыса Доброй Надежды.
Несколько городов, принадлежащих к обширному округу’Кэптауна, рассеяны по не­большим долинкам, ва атлантическом скло­не тех гор, которые ограничивают с вос­
тока горизонт Столовой бухты. Стелленбош (Slellenboscli), соединенный с Кэптауном железною дорогою,-после столицы самый древний город колонии: это «Афины» южной Африки-так много в нем школ; в окрестностях его, именно в амфитеатре гор Fransche Ноек’а, т. е. французского квар­тала, поселилась, в конце XVII века, боль­шая часть эмигрантов гугенотов. Парль (Ра«г7), село, длиною в двенадцать киломе­тров, окаймляет дорогу около подошвы гор Draken-steen; оно тоже было заложено в пер­вые времена колонизации, и сады, апельсин­ные рощи и беседки, окружающие этот «Перлъ»-названный так от гранитной глы бы, лежащей ва скале, как жемчужина па корне,-делают из него одно пз очарова­тельнейших загородных мест; окрестности РаагГя составляют самый значительный в Капской области винодельческий округ. Более к северу лежит тенистое местечко Веллинг­тон, за которым железная дорога, прони­кающая внутрь страны, описывает большую дугу и, пользуясь горным проходом, дости­гает, в долине Breede-river, покатости Юж­ного океана. Оба, и Парл, п Веллингтон, находятся в верховом бассейне реки БретъБерг, которая, приняв притоки, исходящие пз плодородного округа Тульбаг и «Двад­цати-Четырех Рекъ», изливается в Атлан­тический океан, в бухте Св. Елены. Пра­вильный полукруг почти постоянно волную­щагося залива Св. Елены ограничивается на северо-западе мысом Св. Мартина. К югу от залива Св. Елены открывается бухта, илискорее озеро, Салданья, названное так по имени одного португальского адмирала, имя которого некогда прилагалось также и к Сто­ловой бухте: здесь, неподалеку Васко де Гама был ранен в 1497 году готтентотами, а Франциск д’Альмейда, вместе с своими спут­никами, убит в 1508 году. Вход в бухту легок, её воды глубоки, а многочисленные природные бассейны, защищаемые естествен­ными гранитными молами, представляют пре­восходную якорную стоянку для судов. Но этою великолепною гаванью,-которая во вре­мя господства голландцев была сборным местом для пх военных кораблей п цен­тром почтового сообщения между Соединен­ными Провинциями и Восточной Индией,-ны­не едва пользуются: на берегах её находит­ся всего лишь несколько ферм и стоянок ры­боловов. Там нет даже пи одной деревни; ближайшее местечко, Мальмсбери, находится более чем в 50 километрах па юго-восток внутрь страны, посреди обширных нолей пииенищы. Кэптаун отвлек всю торговлю от бухты Салданья.
К северу от долины р. Great Berg, ме­стность, безводная па большой части своего
469
КАПСКАЯ КОЛОНИЯ.
470
протяжения, весьма слабо населена; уездные города Пикетберг, К.ианвильям, «печь» Капа, Кальвпния-просто села, в которые соседние пастухи приходят запасаться про­визией. Кальвпния, расположенная на высоте тысячи метров, в высокой долине гор, между ИИоддроеЫ’ом и Напиат'оуи, еще со­единяется прп посредстве большой дороги с цивилизованными областями Капа; но по ту сторону, к северу, простираются пустыни Бушменленда, на которых, по берегам ла­гун, обитают лпшь сапы в небольшом чи­сле. Округ малых нама-куа-занимающий северо-западную оконечность территории коло­нии между Атлантическим океаном и ниж­ним течением Оранжевой реки-был бы, вероятно, тоже оставлен во владение абори­генам, если бы эта гористая область не была столь богата медною рудою. По соседству с главною вершиною, Ѵодеи-Киир, т. е. Утесом Птиц (1.324 метра), английская компания, обладающая территориею в 54 тысячи гекта­ров, разрабатывает, с 1863 года, «неисто­щимые» рудники Оо/.гер’а, которые ежегодно доставляют от десяти до двадцати тысяч тонн руды, содержащей в себе трп деся­тых чистой меди, более плавкой, чем медь из Чили. Главная шахта, уже вырытая бо­лее, чем на 150 метров глубины, еще бо­гаче металлом, чем поверхностные залежщрудокопами, в числе нескольких сот, слу­жат готтентоты и хереро, руководимые англи­чанами из Корнваллпса и тюрингеицами. Хотя лежащие на высоте 960 метров, рудники Ookiep связаны с морем железным путем, в 144 километров длины, движущею силою на котором служат мулы. Небольшая гавань, из которой вывозится руда, Port-NoUoth, не­когда посещалась американскими китоловами. Медной руды пз Port-No!loth a, в 1886 году, было вывезено на 13.987.025 франков.
На восток от Капа и залива False-Ьау, часть территории, выдвинувшаяся к югу от гор, по направлению к Игольному мысу, этой южной оконечности материка, предста­вляет пастбищную область,, па протяжении которой находятся лишь два незначительных местечка: Каледон и Бредасдорп; но бас­сейн р. Вгеесие. верхние притоки которой за­рождаются к северу от приморских гор, более населен, благодаря большему обилию дождей, орошающих данную местность. Глав­ный город высокой долины. Ворчестер, рас­положен на главном пути сообщения в крае, на той железной дороге, которая соеди­няет Кэптаун с Кимбердеем; от Вор­честера и начинается подъем на плоскогорие: проникая в боковую долину р. Нех или «Ведьмы», дорога зигзагами поднимается вплоть до кровли тех террас, которые го­сподствуют над полями Ворчестера, на вы­
соте 600 метров; самый же высокий пункт линии, в 124 километрах к северо-западу от Ворчестера, находится на высоте 1.094 метров. По соседству с Ворчестером бьет пз землп обильный источник теплой воды. Книзу, р. Breede протекает по полям горо­да Робертсона, а затем по полям Свеллендама (Swellendam), одного из старинных городов колонии, так как он был осно­ван уже в половине ХѴШ столетия; от этого городка расходятся лучеобразно дубо­вые аллеи, направляясь к Hoofs'a.Mb, т. е. к диким оврагам, проникающим в серд­це горы. Село Порт-Бофор, расположенное на левом берегу реки, кверху от бара, при­нимает в своем порте несколько неболь­ших судов: из всех гаваней, оффициально открытых внешней торговле колонии, ПортъБофором пользуются всего менее.
Обширный бассейн р. Гауритс, который, на востоке, следует за бассейном р. Бреде, заключает в себе много второстепенных городов колонии. Бофор-Вест - главная станция железной дороги между Капом и бе­регами Оранжевой реки, на высоте 893 ме­тров-собирает первые воды, стекающие с гор Nieuwevelda, и распределяет пх по своим садам. Село Принц-Альберт в без­водной области Большего Кару, также лежит па одном пз уади, спускающихся к Гауритсу; затем к югу от высокого вала, образу­емого Черными горами (Zwarte-bergen), на притоках Гаурптса расположены два местеч­ка: Ледисмит и Оудтсгорн, из которых последнее славится своим табаком, произростающим на лучших землях колонии, все еще плодородных, несмотря на сотни лет непрерывной культуры. К северу от OudtshooriTa, в высокой боковой долине откры­ваются гроты Канго: сталактитовые галлереи, которые еще не эксплоатпруются полностью и в которые проникли па расстояние почти двух километров. На нижнем течении Гауритса, извивающагося в узких ущельях, нет ни городов, ни сел. Риверсдаль, рас­положенный посреди пастбищ Грасвельда. находится в пятидесяти километрах к за­паду от Гауритса, в небольшой долине, воды которой текут непосредственно к мо­рю. Аливаль (Aliidl-Souih), приморский порт данной области, выстроен на западном бе­регу бухты Mossel-! ау, прп начале скалистого полуострова мыса Saint-13laise'a, который за­щищает его от южных ветров; в порте этого города торговое движение довольно де­ятельно, п по значению это четвертый порт колонии. В 1886 году общая ценность вве­зенных и вывезенных из порта товаров равнялась 3.887.350 франкам; вошло же в порт и вышло пз него по 187 судов, пли. в общем, 374 судна, вместимостью въ
ГЛАВА VII. БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ П ЛИМПОПО.
4"1
665.724 тонны На востоке, в прибрежной полосе, находим несколько местечек, у по­дошвы гор, которые Троллоп сравнивает с Западными Пиренеями, и где, по его сло­вам, находятся самые живописные местополо­жения в Южной Африке. Хорошенькое ме­стечко Джордж прячется в зеленп; Мельвилль глядится в золотистые волны р. Книсны, вытекающей из лесистых Outeniqua, п впадающей в глубокий лиман, куда могут входить большие суда; Гумансдорп окружен амфитеатром тоже лесистых гор. Во вну­тренних долинах приморских гор располо­жены уездные города Юниондэль и Виллоумор. Еще далее к северу, в безводной полосе Кару, но все еще па склоне к Южному оке­ану, находятся два административных цен­тра: Абердин и Муррейсбург.
Бассейн р. Сэвдэ, хотя один из наиме­нее обширных бассейнов колонии, принад­лежит к числу наилучше возделанных и самых богатых областей, благодаря своему положению в сравнительно влажной полосе, обращенной к Индийскому океану, и проре­зывающим его путям сообщения: с одной стороны, в направлении к Оранжевой реке п к Голландским республикам, а с дру­гой-в направлении к стране кафров. Граф-Рейнет (firaaf-Reinet), голландский город, существующий уже более столетия, рас­кинул свои низкие постройки по берегу за­рождающейся там реки, которая делится на каналы, проведенные по аллеям и садам; контраст между безводными плоско.гориями запада и этою долиною доставил ей прозви­ще «Алмаз Пустыни». Города JanseninUen Uitenhage, следующие один за другим на до­роге к Порту-Елизаветы, как показывают их имена, были основаны голландцами; одна­ко Uitenhage принял вполне физиономию ан­глийского города, что объясняется тем, что в 1820 году в нем поселилось весьма много британцев; ныне этот город слу­жит излюбленным местом пребывания уда­лившихся от дел негоциантов, а в празд­ничные дни его посещают толпы гуляющих, для отдыха под сенью деревьев, на берегу текучих вод. Впрочем, Уптенгагетакже город промышленный: в рассеянных по долинкам маленьких заведениях, черноко­жие рабочие, почта все кафры, занимаются про­мывкою на машинах тех рун, которые мил­лионами доставляются из восточных паст­бищ колонии.
Порт-Елизаветы, находящийся в 32 кило­метрах к юго-востоку от Уитепгаге, на западом берегу бухты Альгоа,-самый ожи­вленный порт всей Южной Африки, хотя го­род основан всего лишь в 1820 году; за время одного поколения он превзошел Кэптаун торговою важностью, хотя мореходныя
172 выгоды его рейда уступают качествам рей­да в Столовой бухте; даже правильные па­кетботы идут из Англии прямо в ПортъЕлисаветы, не заходя в Кэптаун; но, зато, вся торговля ведется при посредстве парохо­дов: редкия парусные суда рискуют захо­дить в его порт. Он менее населен, чем столпца, но хвалится,будто имеет более краси­вые здания, лучше устроен и более снабжен средствами новейшей цивилизации. В колонии, это город английский по преимуществу, п при малейшем поводе его жители считают дол­гом громко заявлять о своей «лойяльности». В Норт-Елизавете постройки покрывают обширный продолговатый холм с отлогим спуском, а главная его улица тянется, па­раллельно пляжу, на пространстве слишком четырех километров; его разростающиеся предместья простираются вдоль дорог внутрь края, а вне верхнего города, на обнажен­ном плоскогорий, группируются палатки, в которых проживают кафры, временно при­бывшие в город для заработков в порте. Недавно Норт-Елисаветы был лишен во­ды, и потому вокруг его вилл имелись лишь жалкие сады; но, благодаря водопроводу, про­тяжением в пятьдесят километров, несу­щему к городу родниковую воду, богатая зе­лень украсила плоскогориф, ботанический сад стал великолепен, а густые парки резко от­личаются блеском своей листвы от окру­жающих город печальных пажитей с ред­кою и тощею травою.
Торговля Порт-Елизаветы, которая в по­следнее время весьма пострадала вследствие бешеной спекуляции, состоит в особенно­сти в вывозе шерсти и страусовых перьев, и в привозе мануфактурных изделий из Англии. В 1893 году общая ценность ввоза сосгавляла 5.162.753, вывоза - 1.908.241 фунтов стерлингов; судов прибыло 551 (пз них 419 паровых), с общей вмести­мостью 1.195.864 тонны. Рейд бухты Альгоа защищен вблизи города стрелкою мыса, ко­торый до сих пор носит португальское на­именование «Recjfe»; но в летние месяцы, с октября по апрель, т. е. когда правильно дуют южные и юго-восточные ветры, мор­ская волна разбивается на плоских бере­гах с необычайной силой, и матросы долж­ны неусыпно заботиться о безопасности своих судов. Укрыться за молом в триста метров длиною могут только суда с небольшою вместительностью. По бухте рассеяны острова и подводные рифы: один же пз них, о. Св. Креста (SantaCruz), около которого кружатся стаи птиц, был посе­щен Варфоломеем Диазом, во время его достопамятного путешествия для открытий на юге Африки: на этой земле, где нога евро­пейца впервые попирала берег Австраль-
473 КАПСКАЯ
ного океана, Диаз воздвиг столб в честь Св. Григория для засвидетельствования •факта завладения островом. Два бьющие на этом островке ключа доставили ему также наименование Fountain-rock («скала с фон­танами»).
Порт-Елизаветы сообщается с внутрен­ней страной посредством двух железных дорог: линией, соединяющей его с г. ГрафъРейнет, и более важным путем, раздваи­вающимся впоследствии, с одной стороны, в направлении к областям, лежащим по ту •сторону Оранжевой реки, с другой - к Греэмстуану и Кафрарии. Греэмстаун (6 гаhains town) уступает порту Елизаветы, как своею величиною, так и размерами тор­говли, но, по своему рангу, от выше его, бу­дучи столицею на восточной области Капленда, местопребыванием главных администра­тивных, судебных и духовных властей восточных округов; в 1878 году, когда фе­дералисты пытались укрепить могущество ме­трополии путем соединения английских про­винций и голландских республик в единое государство, на Греэмстаун указывалось как на главный город в политическом ■отношении, город союзных колоний. Этот честолюбивый город не обладает выгодой нахождения на берегу моря, и чрез него протекает лишь мелкий ручей; расположен он на высоте 527 метров, в цирке, окру­женном голыми холмами; однако, во всех улицах города заботливо насаждают де­ревья; вообще это чистенький и красивый го­род, и между городами колонии, которые по­чти все отличаются здоровым климатом, Греэмстаун может считаться наиболее здоро­вым, благодаря умеренности летних жаров и небольшой разнице в зимней температуре; много больных поселяются в нем с целью продлить свою жизнь. Основанный в 1812 г., Греэмстаун получил важное значение толь­ко с 1820 года, со времени иммиграции ан­гличан, но тогда он сделался главным военным постом во время «кафрских войнъ» и часто служил убежищем погра­ничным колонистам. Ныне ему уже не угрожает ничто, казармы его обращены в помещения для административных служб, а окрестные кафры превратились в мир­ных земледельцев пли в трудолюбивых ремесленников. Белое население Греэмстауна и его округа по преимуществу состоит из англичан; овцеводство было некогда его главным промыслом, но так как область, называемая Zuur ѵекѴом*, производит лишь «кислую» траву, не пригодную для стад, то во многих местностях овец заменили страусами. Здесь именно с наибольшим ус­пехом практиковалось разведение этих птиц и приготовление страусовых перьев.
колония. 47 4
Греэмстаун зависит во внешней свой тор­говле от Порта-Елизаветы. По, так как ему хотелось иметь и свой собственный порт, то на ближайшем к нему пункте морского берега, в устье небольшой рп.ки Коиие, бы­ли предприняты обширные работы по проры­тию бара и устройства складов; и отныне войти в реку и разгрузиться на набережной нового порта, названного Порт-Альфред. могут уже корабли с водоизмещением бо­лее двух с половиной метров. Греэмстаун соединен с Порт-Альфредом железною до­рогою, которая проходить чрез земледельче­ское местечко Батурст (Bathurst). В 1886 году, вошедших в Порт-Альфред и вы­шедших из него кораблей было 117, а об­щая вместимость пх равнялась 214.292 тон­нам. Летом на соседних пляжах около порта виднеются многочисленные купающиеся. Мыс, находящийся на западе и ограничи­вающий вырезку бухты Альгоа, называется «сар Pardone», без сомнения, вследствие того, что португальцы, как это онп делали и на многих других мысах морского по­бережья, некогда воздвигли «padrao» (колон­ну) и на нем. Около этого мыса находится также новое село Александрия.
Бассейн Большой Рыбной реки (Great Fisli-river), извивающейся к востоку от холмов Греэмстауна, начинается на хребте высоких северных гор, по соседству с Оранжевой рекой, и делится на несколько избирательных округов. Мпддельбург, рас­положенный на одном из верховых при­токов реки, находится уже на том подъеме, по которому железная дорога из Порта Елизаветы взбирается на Босвортский пере­вал, лежащий на высоте 1.580 метров,-сле­довательно, выше, чем перевалы желез­ных дорог в Альпах,-а затем снова спускается в прибрежные равнины Оранжевой реки. Город Крадок на том же берегу Great Fish-river, также как и Таркастад на од­ном из её притоков, есть один из рын­ков колонии по вывозу шерсти; в окрестно­стях Cradock’a еще водится несколько пар квагги, которую ныне охраняет закон об охоте ‘). Somerset и Bedford- также земле­дельческие центры, тогда как Fort-Beauforl сохранплъсщекое-чтоизъевоегопрежнего воен­ного вида; он был передовым постом в крае кафров, и в 1851 году отразил несколько яростных штурмов туземцев. Округ, про­стирающийся к северу, на южном склоне Eland-berg’a,называется выпе Стоккепстром (Stockenstrom): это была колония на р. Katгиѵег, до войны 1851 года принадлежавшая исключительно готтентотам; но так как земли тамошния плодородны и хорошо оро-
’) Holub, „Sieben Jahre in Sud-Afrika“.
ГЛАВА ATI.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО.
475 шаются р. Кат-рпвер, то белые и нашли обычные предлоги для их захвата; ныне по­среди прежней готтентотской анклавы находится местечко Сеймур, обитаемое англичанами. Южнее, местечки Lovedale, центр миссий п школ, и А lice лежат в долине реки Кейскамма {Keiskamvnay невдалеке оттуда, быв­ший военный пост Fort-Peddie, стал глав­ным местечком той «нейтральной полосы», которую некогда ограничивали с одной сто­роны Большая Рыбная река, а с другой Ксйскамма.
На востоке пограничная область, оспари­вавшаяся у туземцев еще позднее, тоже имеет своп колонии белых. Столицею этой завоеванной территории служит King-William'sfoivn (город короля Вильяма), вообще известный просто под именем Кинга: это- большой складочный пункт и главный по­средник в торговле между английскою ко­лониею и кафрами. Почти все фермы по бе­регам протекающей через этот город реки Буфалло (Buffalo-iiver), рассеянные по окрестностям, населены немцами, потомками солдат англо-германского легиона, распущен­ного после Крымской войны; Берлин, Потс­дам, Брауншвейг. Франкфурт -таковы на­именования селений в этой стране. Подобно Graham’stown'y, King пожелал иметь свой порт: посредством железной дороги он соединен с одною из наиболее опасных на южном берегу пристаней-Восточным Лондоном (EastLondon), подойти к которой часто нельзя бывает по нескольку дней под­ряд. И хотя предпринимались большие работы, устраивались набережные и молы, углублялся вход в порт, но все это ока­залось безуспешным: прежде р. jRuflaJo, из­ливающаяся здесь в море, иногда, при сво­их внезапных разливах, смывала также свой бар, и тогда в порт могли входить суда с осадкой в шесть метров; ныне, же бар укрепился, и покрывающий его слой во­ды не бывает толще двух с половиной ме­тров. В южной Африке сложилась даже по­говорка, что Восточный Лондон - один пз портов, предпочтительно избирае­мых теми арматорами, которые хотят погубить свое судно - вместе с экипажем, конечно.-чтобы получить страховую пре­мию ’) Тем не менее, East-London-второй порт колонии по вывозу шерстп. Так, в 1886 г., шерсти было вывезено из Ист-Лон­дона-7.О88.5ОО килограммов. Вошло в порт 277 судов, с вместимостью в 523.968 тонн; вышло 377, с вместимостью в 527.238 тон. Общая ценность товарооб­мена равнялась 29.929.900 франкам. *Въ
Ч Anthony Trollope, „Soutli-Africa*1;- De Hubner, „A travere 1’Empire Britannique“.
476 это последнее время гавань его, прп помощи землечерпательных машин, значительно улучшена; так что суда с осадкой в 5 ме­тров могут приставать к набрежпым р. Буффало*.
Кинд WilUani's toicn, подобно главным го­родам запада, соединен с долиною Оранже­вой реки железной дорогой, взбирающейся на горы. Она идет па ktutterlieim, Cathcarl п Que> n’s(own, по хорошо орошенной области, некогда принадлежавшей кафрам племени тамбукп, затем огибает пирамидальную мас­су Напд-КНр и переваливает через гре­бень Стормбергепа на значительной высоте 1.702 метра, т. е. на 240 метров выше Пюи-де-Дома. Спускаясь, затем, эта желез­ная дорога пересекает каменноугольные ко­пи Мольтено, доставляющие уголь для железно­дорожной сети колонии; после этого, достигнув равнины, она направляется на Burghers и подходит к берегу Оранжевой реки на стан­ции Aliwal-North; на этой станции производит­ся весьма деятельная торговля с Оранжевой республикой, территория которой начинается по ту сторону реки. Соединяет Aliwal-Nortb с предместьем на противоположном берегу мост в 260 метров. На востоке область, заключающаяся между реками Оранжевою и Толле и гребнем гор Куатламба, причисляет­ся еще к Капской колонии. Главные села в этом альпийском краю: Herschel, выстроен­ное на левом берегу Оранжевой реки, и Вагкиу, расположенное в горной долинке, близ р. Крааль, впадающей в Оранжевую реку в небольшом расстоянии кверху от Aliwal-Norfh’a.
На западе, полоса колониальной территории, принадлежащая к бассейну Оранжевой реки, постепенно расширяется, но на этих высо­ких равнинах, некогда обитаемых мириа­дами больших млекопитающих, а ныне пре­доставленных пастьбе скота, города и села редки. Город Кольсберг (Colesberg), соеди­ненный железною дорогою с Портом Елиза­веты, служит главным складочным местом товаров, предназначенных для Оранжевой республики: международный мост пересекает здесь реку в тридцати километрах к се­веро-востоку от города. Два других моста следуют за нпм на северо-западе, между территориею колонии и её новым приобрете­нием, Griqua-land-WesfOATb; один из этих мостов находится на железной дороге, на­правляющейся из Кэптаупа в страну Алма­зов; а другой, находящийся около города Поpetown, представляет самое замечательное пз построек этого рода в пределах Кап­ской колонии: общая длина его равняется 427 метрам. Гоптаун (Hopetown), находясь па расстоянииболее, чем тысячи киломе­тров от Атлантического океана, является
477
КАПСКАЯ КОЛОНИЯ.
478
последним из прибрежных городов на Оранжевой реке: кинзу от него есть только отдельные фермы, краали готтентотов, мис­сионерские станы, германская «колония Штольцснф(льс-» и становища бушменов. Дальше внутрь, к подошве гор, находятся несколь­ко деревепь, служащих рынками для окре­стных пастухов; таковы: Напоѵег, Riclnnond, Гисиогиа-Wesf, Fraserburg и Сагпагѵоп.
По переписи 1891 г., главнейшие города Капской колонии имели следующее число жи­телей: Кэптаун (Капштадт)-51.000 жит. (с предместьями - 84.000); Кпмберлей - 29.000; Порт-Элизабет - 23.000; Греэмстауп - 10.000; Биконсфпльд - 10.000; Паарль-8.000; Кинг-Вильямстаун-7.000; Восточный Лондон (Ист-Лондон)-7.000; Грааф-Рейнет-7.000; Ворчестер-6 000; Уитенгаге-5.000 жит.
Население колонии быстро увеличивается вследствие избытка рождений; семейства весь­ма многочисленны: указывают таких патри­архов, семьи которых заключают более двухсот еще живущих потомков ‘). Тем не менее, число жителей еще очень мало в сравнении с громадным пространством тер­ритории, пригодной для пользования. Южная Африка, по крайней мере во всей её примор­ской области, пользуется таким климатом, который позволяет возделывать почву, и каждый фермер считает честью производить в своей ограде одновременно «зерно и вино, мясо и шерсть». Продажная цена земли еще не велика, если только поместье находится ве вблизи городов пли не в очень хорошо орошаемой местности, где преобладает уже спекуляция; в среднем, ценность хороших земель колеблется между 30 и 100 франками за гектар; в округах же с безводною поч­вою за эту цену можно купить участок в квадратный километр. Большая часть пахатной земли колонии находится уже в руках частных собственников; но также суще­ствуют и обширные кустарники и никем не занимаемые земли, которыми владеет «коро­на» и которые, после кадастрирования пх, поступают в продажу. Покупщик обязует­ся пли уплачивать ежегодно двадцатую часть оценочной стоимости, или же вносит всю цену сразу. В восточных округах, преж­них «выгонныхъ» территориях капских пастухов, большие пространства конфиско­ванных у неприятеля земель были поделены на участки, величиной от 320 аров до 200 гектаров, а в большинстве даже и на меньшие доли; эти земли продавались, однако, только таким покупателям, которые не были еще собственниками имений, превышающихъ
*) De llubner, „А travers ГЕтриге britanuiqueu.
200 гектаров. Таким путем хотели создать мелкую земельную собственность, п в этой области действительно земля весьма" раздроб­лена: англичане, германцы, готтентоты и каф­ры живут там друг подле друга в каче­стве мирных земледельцев, между тем как более к западу и в особенности в пас­тушеских краях преобладает крупное землевладение; в среднем, концессионеры завладели пространством, вчетверо превы­шающим октроированное им правитель­ством *)• Даже по соседству с Кэптауном не редки имения в тысячу и более гекта­ров; Южная Африка, подобно Великобрита­нии, имеет, следовательно, и свою земельную аристократию. К 31 декабря 188G года частно­владельческих земель состояло 36.356.808 гектаров, и оставалось еще подлежащих продаже-18.977.930 гектаровъ*. К 31 декаб­ря 1894 г. общая площадь состоящих во вла­дении колонистов земель составляла 417.584 кв. кллометр., пз которых в одном только 1894 г. было приобретено колонистами 10.427 кв. килом., в 1.269 участках; при этом состояло еще 165.301 кв. килом. в распоряжении казны, которая владела также 1.390 кв. килом. лесных дачъ*.
Хлебные злаки приносят урожаи весьма удовлетворительные для вознаграждения тру­дов земледельца; по, тем не менее, в коло­нию ежедневно ввозится мукою и зерном хлеба па сумму от 7 до 15 миллионов фран­ков. Пшеницу сеют в особенности в со­седстве двух главных городов, па востоке и на западе, а также и в северо-восточных округах, соседних с Кафрариею и Оран­жевою республикою. Маис и просо являются предпочтительными хлебными растениями в восточных округах, пограничных с Каф­рариею; по там, как и повсюду в колонии, хорошо удаются и все питательные растения умеренной полосы Европы. Табак в особен­ности возделывается в долине реки Оли­фант, восточного прптока Гауритса: годич­ный сбор табачного листа достигает при­близительно полутора миллиона килограммов (в 1894 г.-2.406 тонн), которые всецело и потребляются в пределах колоний Южной Африки. Известно также, что виноградная лоза представляет одно пз первых евро­пейских растений, введенных колонистами Капа; эмигранты-гугеноты выкапывали ее из садов, чтобы развести настоящие виноград­ники, и округи, где гугеноты поселились, еще и до сих пор более всего славятся в ко­лонии качеством свопх вин. Климат югозападной оконечности материка удивительным образом благоприятствуют разведению вино­града, и возможно, что в этом отношении
‘) G. Mac Coli Theal, упом. соч.
479
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ П ЛПМПОПО.
480
не существуетт. другой области на земной по­верхности, которая находилась бы в столь же благоприятных условиях: за весенними дождями, способствующими развитию побегов и гроздий, следуют летние жары, хотя и со­действующие созреванию ягод, но, благодаря нормальной влажности атмосферы, все-таки не иссушающие их. Поэтому, годичная произво­дительность виноградников превосходит производительность пх в других странах света; эта разница между ними так велика, что может показаться «невероятной» боль­шинству виноградарей: в то время, как в различных краях, производящих виноград, продуктивность гектара колеблется между 14 п 15 гектолитрами (во Франции, напр., в о^бо благоприятном 1875 году она равнялась 30, в среднеурожайпый 1883 год-18, а в несчастливый 1885 г. всего лишь 14 гектоли­трам), в приморском округе Капа она достигает 86 гектолитров, а во внутренних округах, от Worcester’a до Ondtshorn’a, ко­личество продукта, получаемое с гектара, доходит до 173 гектаров *)• Несмотря, одна­ко, на такую чрезвычайную продуктивность, в западной части колонии возделывают под виноградники лишь довольно небольшую часть пз пригодных для этого земель: так, хотя эта культура из года в год все и возростает, по тем не менее в 1886 году под виноградниками не насчитывалось еще и де­сяти тысяч гектаров. В 1894 г. во всей Капской колоши насчитывалось 85.706.974 ло­зы, которые дали 207.019 гектолитр. вина, 62.855 гектол. водки и 717.244 кплограм. изюма. Правда, уборка винограда обыкновен­но совершается неразумно, а большая часть вин, дурно приготовленных и подмешан­ных водою, не нравятся любителям. Вооб­ще, прославлепность капских домашних вин, весьма значительная в первую половину те­кущего века, с тех пор значительно поуменьшплась; некоторые виноградари, однако, трудятся над восстановлением этой утерян­ной славы. Пострадали капские виноградники, в свою очередь, также и от oidiuma, а в 1886 году, в некоторых участках около столицы была обнаружена даже и phylloxera.
Скотоводством и связанными с ним про­мыслами занимается, как полагают, третья часть жителей колонии (по исчислению, относя­щемуся к копцу 1895 г., земледелием, вме­сте с скотоводством, заняты 672.458 лиц). Порода лошадей-происшедшая от произво­дителей, привезенных с Ла-Платы и улуч­шенная. затем, примесью арабской и англий­ской крови-обладает редкими качествами в отношении силы, ловкости п выносливости, и у конно-заводчпков есть уже «золотая книга»
{) I). Hahn, „John Nobie’s Cape of Good Hope“
с прозваниями прославившихся скакунов; чи­сло лошадей в колонии в 1894 г. около 340.000. Крупный рогатый скот далеко пре­вышает численность лошадей (в 1894 г.- 1.930.800 голов); происходить он отчасти от тЬхъдлиннорогих животных, которые имелись у готтентотов ко времени прибытия первых колонистов;с тЬх пор порода в точение долгого времени впдопзмепялась, вслед­ствие скрещивания с животными, привозимыми пз Англии п Голландии. Сотни тысяч быков употребляются единственно для перевозки людей и товаров в округа колонии п в со­седние края, еще не пересеченные железными путями; некоторые формеры специально зани­маются разведением быков под вьюк и под гоньбу: Южная Африка единственная страна в свете, в которой имЬется этот промысел, унаследованный от готтентотов и кафров. По, с другой стороны, молочные коровы сравнительно весьма не многочисленны: собрание молочных скопов и приготовление масла производится фермерами только по со­седству с большими городами. От эпизоотий часто исчезали целые стада.
Ныне главное богатство колонии заключает­ся в стадах овец. Когда голландцы посели­лись в стране, они нашли там овцу с жирным хвостом и жесткою шерстью, встре­чающуюся в большей частп африканского материка; таких животных насчитывают у белых и желтых фермеров колонии и поныне около миллиона голов; недавно число пх даже увеличилось, так как мясо этой породы весьма ценится; вследствие этого, ее преимущественно и разводят для убоя на мясо. Первые европейские овцы с тонкою шерстью были привезены только в 1790 го­ду, и в 1830 году вывоз шерсти с Капа не превышал еще п пятнадцати тонн: тканье шерсти было не известно в крае, и даже о-сю пору в старинных семействах голландских буров не найдется ни одной женщины, кото­рая умела бы держать прялку и связать пару чулок. Производство шерсти стало значитель­ным только около средины текущего века; затем, оно быстро возростало, и в 1872 го­ду промысел этот достиг наибольшей сте­пени процветания. После этого, он значи­тельно уменьшился, вследствие продолжитель­ных засух и, вероятно, также вследствие того, что шерсть пз Оранжевой республики, некогда вывозимая чрез Капскую колонию и считавшаяся капскою и по происхождению, ныне вывозится чрез Наталь. Впрочем, пз Капа в 1896 году вывезено шерсти на сумму 1.875.000 фунт. стерл. В 1894 г. насчиты­валось 15.154.753 овцы, пз них 13.631.011 мериносов. Капские бараны и овцы были, благодаря своему руну, главными деятелями по рассееванию растительных видов; повсю­
481
КАПСКАЯ КОЛОНИЯ.
482
ду, куда они нп проникают, онп приносят с собою также п семена тех стран, где паслись; внешний вид растительности во мно­гих местностях стран, находящихся к северу от Оранжевой реки, вполне изменил­ся с тех пор, как там стали заниматься овцеводством. С половины текущего столе­тия капские скотоводы стали акклиматизировать в своем крае также ангорскую козу, и су­ществует мнение, будто «могеръ» -т. е. козья шерсть, происходящая пз Южной Аф­рики, превосходит такую же шерсть пз Ма­лой Азии топкостью и нежностью, хотя, одна­ко, не может сравняться с нею своим блеском. В 1896 году вывезено козьей шер­сти пз капской колонии на сумму 572.000 фунт. стерл. В парках колонии пасутся тысячами различные виды одомашненных антилоп, главным образом породы, назы­ваемой boute-boks.
До 1864 года страус был для капских колонистов лишь дичью и преследовался так усердно, что предвидели уже время, когда он должен был совершенно исчезнуть цз Южной Африки. Однако, два фермера, в различных местах колонии, занялись приру­чением страусов и заменою охоты на этих птиц их разведением: последствием этого и был тот факт, что, при сельско-хозяй­ственном кадастрировании в 1855 году, в живом инвентаре колонии насчитывалось уже 80 страусов, доставлявших для вывоза около пятидесяти килограммов перьев, впрочем, менее красивых, чем перья диких варварийскпх страусов. Приручение мало-по-малу изменило характер этого дикого животного, столь пугливого и столь яростного, и без большой опасности уже можно было воспиты­вать молодых цыплят; по значительное развитие промысел получпл только после введения на фермах искусственного высижи­вания. Число птиц быстро увеличилось, и в 1882 году оно достигло приблизительно полу­тораста тысяч; при этом, количество выво зимых перьев равнялось 114.000 кпл., а общая их ценность достигла 27.350.000 фран­ков; охотно платили по 250 франков за вы­лупившагося из яйца страусика, а взрослые птпцы с красивым оперением ценились в тысячи и тысячи франков. Однако, с 1883 года, страусоводство перестало быть таким выгодным; болезни уменьшили на­дежды на выход цыплят; издержки возрос­ли; п-еще более важное обстоятельство - непостоянство моды убавило более чем на половпну ценность страусовых перьев: так, средняя стоимость килограмма их на Капе достигала в 1860 году 146 франков, а в 1884 году она уже равнялась всего лишь 228 франкам; сделавшись менее редкими, эти великолепные уборы перестали уже счи­
таться неоценимыми. Со всем тем, Капская колония до сих пор сохранила за собою виртуальную монополию на этот род торгов­ли: попытки одомашнить страуса в Аджарии. Триполи, Австралии, на берегах Ла-Платы и в Калифорнии не увенчались успехом, а для воспрепятствования вывоза этого животного. Капское правительство установило вывозную пошлину в 2.500 франков за каждого страуса и в 125 франков за каждое его яйцо. В 1894 году страусов насчитывалось 240.191; перьев было вывезено в 1896 г. на сумму 520.000 фунт. стерл.
Для разведения животных, а также и для земледелия в собственном смысле этого слова, необходимо большое коллчсство воды, а между тем сильно пьющие ключи и постоян­ные ручьи редки; отсюда является забота земледельцев о задержании дождевых вод и о предотвращений их растраты. Ороситель­ные канавы распределяют но прибрежным полям оплодотворяющую воду большей части рек; кроме того, речная вода и прямо на­качивается при посредстве наносов и водо­наливных машин. Но там, где не бьют ключи, а также не протекают и реки, прихо­дится обнаруживать присутствие скрытых вод, рыть колодцы в тех ложбинах, по которым проходят глубокия струи, а также и вдоль образуемых скалами запруд, задер­живающих потоки вод на их подземном пути. Пастухи пустынп Кару весьма опытны в распознавании, по растительности на по­верхности, тех скоплений воды, которые образуются в глубине. Большая часть соб­ственников, в поместьях ксторых имеют­ся овраги или наклон поверхности, восполь­зовались этим для возведения плотин, пе­ред которыми п собираются дождевые воды: некоторые из таких искусственных озер имеют по несколько километров в окруж­ности и содержат, после дождей, миллионы кубических метров воды. Благодаря этим водохранилищам, видоизменились также и многие области Кару: большие деревья, плодо­вые сады и зеленые луга виднеются там, где прежде находились только бесплодные земли, с рассеянным по ним колючим кустарни­ком. Пожирающие траву тучи саранчи по­являются после долгих промежутков време­ни, лет через 15 или 20.
До недавнего времени капские англичане и голландцы ограничивались лишь пользованием почвою и отсылкою в Европу своего сырья: их местные, немногочисленные промыслы со­стояли лишь в выделке вещей, самых не­обходимых в повседневном обиходе. Ныне уже не то: колония научается обходиться без великобританских произведений, и для содей­ствия развитию своей собственной промышлен­ности она стала принимать даже и запрети­
ГЛАВА VII. - БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
483
тельные меры. У Капа уже имеются свои ви­нокурни, пивоварни и мукомольные мельницы, скорняжни и мыловарни, мастерские для про­изводства мебели, повозок и машин; уже существуют попытки ткать шесть и приго­товлять сукна: Капская колония снабжает Англию всякагорода консервами и вареньями, тайною приготовления которых еще недавно обладали голландские хозяйки. Кап-также край и горно-промышленный, п между прибы­вающими туда искать счастья переселенцами есть также многочисленные рудокопы из Корнваллпса, удаляющиеся из своей родины, вследствие обеднения английских руд. Разра­ботка медной руды в области племени намакуа и каменноугольные копи в горах Стормберген составляют главные горные промы­слы колонии; кроме того, методически соби­рается гуано на островах западного берега и соль как в тех приморских бухтах, дно которых выступает из под воды, так и в низинах Кару и бассейна Оранже­вой реки. Капская соль, превосходная для солений, употребляется и па некоторых то­нях, заготовляющих соленую рыбу, как для местного потребления, так и для вывоза в Англию. В 1884 году Капская рыболов­ная флотилия состояла из 335 судов, с эки­пажем в 1.800 человек. Солепсй рыбы было вывезено 1.234.000 килограммов на сумму 405.150 франков.
Торговля колонии, возростающая с каждым десятилетием и гораздо быстрее, чем число её жителей, однако, временно сократилась с тех пор, как засухи, биржевые спекуляции, перемены мод и соперничество уменьшили вывоз шерсти и страусовых перьев; но, и прп этом уменьшении, внешняя торговля, при раскладке ценности её на каждого жителя- белого, желтого и черного-окажется равною заграничной торговле Франции. Так, в очень благоприятный 1882 год, баланс Капской торговли равнялся 466.965.485 франкам; в 1886 году было ввезено на 94.981.526 фран­ков п вывезено па 178 133.900 франков, или вместе на 273.115.125 фр., что составят око­ло 200 франков на человека. ' В 1896 г, специальная торговля колонии выразилась сле­дующими цифрами: по привозу-17 347.000, по вывозу-16.700.000 фунт. стерл. '"Почти вся капская торговля и в особенности вы­возная ведется с Соединенным Королев­ством; затем, пз того незначительного остатка, который приходится на все осталь­ные страны, более одной трети выпадает на долю других британских колоний.
Распределение внешней торговли колонии по странам: в 1896 г (в тысячах фунт. стерл.):
С Великобританией)-29.015; с другими английскими колониями-913; с Соедпненпы-
484
ми Штатами-1.730: с Германией-1.082; с Бельгией-335: с Бразилией-324; с про­чими странами-593*.
Прямой торговли Франции с Капской ко­лоний почтп не существует. Для привоза же и вывоза всех товаров служат почти толь­ко одни английские суда: так, из 5.447.217 тонн общей вместимости судов, бывших в 1885 году в портах Капской колонии, на до­лю британских пришлось 5.140.000 тонн. *Движение судоходства в портах колонии: в 1896 г.: в приходе-2 384 судна, вмествм. 6.029.097 тонн; в отходе-2.361 судно, вместпм. 6 012.618 тоннъ*. Хотя прорытиеСуэзского перешейка, так оказать, устранилоКап, удалив его от главной дороги между Западной Европой и Индией, тем не менее, он посещается ныне гораздо бблыпим ко­личеством судов, чем в то время, когда Красное море еще было отделено от моря Александрийского. Прп этом должно также заметить, что, благодаря успехам в меха­нике, пакетботы между Англиею и Австралией) получили возможность, не заходя в капские порты за провпзиею и углем, проплывать вдали берегов Южпой Африки. Та доля бри­танской торговли, которая совершается при посредстве судов, огибающих мыс Доброй Надежды, но пе пристающих к Африке, исчисляется в 1.250 миллионов франков в год. Телеграфный кабель, соединяющий друг с другом порты западного берега Африки, также связывает Кап с телеграфною сетью Европы и Нового Света.
Сеть путей сообщения внутри края возростает быстро. Известно, как некогда дела­лись здесь путешествия, как голландские бу­ры совершали свои ИгеѴИеп из прибрежных областей в края по ту сторону гор. Дорог не было; приходилось держаться изменчи­вых следов от прежних проездов, про­бираясь между песками и грязью, кустарника­ми и каменьями. Повозки, которыми пользо­вались при подобных путешествиях, стро­ились из упругого и крепкого дерева, скри­певшего при каждом толчке; им придавали большую ширину, дабы они не могли опро­кинуться на косогорах, а внутри эти повозки дробились на отделения для помещения там съестных припасов, хозяйственных при­надлежностей, товаров и постелей: прочная парусина защищала от ветра, пыли и дождя путешественников, расположившихся в этом катящимся доме. Обычно семейства пересе­лялись по нескольку вместе, для оказания вза­имной помощи во время бури, а также и при нападениях дикарей или зверей: шесть, де­сять повозок тянулись следом одна задру­гою, будучи запряжены каждая несколькими парами волов в ярмо, но без возжей; во­жатый понукал волов голосом, подкрепляя
485
КАПСКАЯ КОЛОНИЯ.
486
по временам своп понукания ударами хворо­стины длиною в несколько метров. Почти всегда перед первою парою волов шел мо­лодой парень, заставляя ее поворачивать на­право пли налево, а при переправе через реки даже плыл перед животными, вооду­шевляя их своим примером и препятствуя пм останавливаться, так как, иначе, тече­ние могло бы опрокинуть всю упряжку. Хотя груз каждой повозки не превышал одной тонны, но при поднятиях на скалы обычная упряжка оказывалась недостаточной; приходи­лось припрягать еще несколько животных и такпм образом десять, двенадцать пар во­лов перетаскивали чрез трудное место одну телегу, а затем возвращались назад за вто­рою, третьей) и следующими повозкамп. Иногда приходилось даже разбирать повозки и пере­носить пх поштучно через скалистые места. Часто животные падали мертвыми от изне­можения, и тогда путешественники располага­лись станом в пустыне, в ожидании, пока гонцы не добудут подкреплений. И, однако, несмотря на все опасности, на все трудности подобных путешествий, об них всегда вспо­минали с радостью, а возобновляли пх с удовольствием. Ввечеру повозки располагали кругом, зажигали большие костры, чтобы ото­гнать диких зверей, светящиеся глаза кото­рых порою блистали в кустах, и до позд­ней ночи развлекались от дневных трудов музыкою и танцами.
Ныне уже не совершают этих длитель­ных путешествий по Капской колонии; телеги служат только для проезда и доставления то­варов в отдаленные деревни. Сеть боль­ших, проезжих для экипажей, дорог избо­роздила территорию во всех направлениях, смело взбираясь даже п на горы; путевые со­оружения. проложенные чрез проходы Montagne и Southey, в юго-западной области коло­нии, и Catberg, между Оранжевой рекой п Греэмстауном.-составляют славу инжене­ров колонии; колонисты с гордостью пока­зывают их иностранцам. Всех больших дорог в колонии в 1885 году было 13.500 километров. Железные дороги, идущие из Кэптауна, Норт-Елизаветы, Цорт-Альфреда и East London’a, проникают далеко внутрь, переваливая чрез горные преграды, высо­тою в несколько сотен, а иногда даже и свыше тысячи метров, и такпм образом до­стигая до Оранжевой реки или же переступая и через нее. *В конце 1896 г. железных дорог в Капской колонии было 4.024 ки­лометра, в том числе 3.626 кплометр. ка­зенных. Телеграфная сеть колонии состояла пз линий общей длиной 10.308 кплометр. в течение 1896 года телеграмм было переслано 2.279.668. Доходы от этпх общеполезных учреждений составляют значительную часть
бюджета. Капитал, затраченный на сооружение железных дорог, составлял, в 1893 г., 16.686.750фунт. стерл.;валовой доход, в 1893 г., равнялся 2.559.542, расход-1.560.946 ф. стерл.; перевезено, в 1892 г.: пассажиров- 4.771.600, товаров-713.500 тоннъ*.
В продолжение всей первой половпны XIX столетия Капская колония была простою при­надлежностью, собственностью «Короны»; гу­бернаторы управляли от имени королевы, в первые годы единолично, затем, при содей­ствии советов: пополнительного п законода­тельного, члены которых назначались непо­средственно английским правительством. Колониальный парламент существует толь­ко с 1853 года; но назначение губерна­тора и его заместителя по-прежнему при­надлежит короне, которая сохранила так­же право veto. По конституции, скопиро­ванной в большей своей части с британского образца, парламент делится на две пала­ты: «нижнюю», пли «собрание» (House of Assembly) п «верхнюю или законодательный со­ветъ». Первая состоит пз 76 членов, из­бранных на период в пять лет п возна­граждаемых 25 франками за каждое заседа­ние; вторая же имеет только 22 члена, полу­чающих титул «почтенныхъ» и избира­емых на семь лет между богатыми, имеющи­ми по крайней мере на 50 тысяч франков недвижимости пли на 100 тысяч франков собственпости движимой. Избирателями в обе палаты являются все британские поддан­ные, безразлично белые пли черные, собствен­ники имения, приносящего доход по крайней мере в 625 франков, или получающие жалова­ния не менее 1.250 франков, без пищи, илп 625 франков, со столом и кровом. В 1886 году избирателей было 88.525; но не­давно колониальное правительство издало по­становление о лишении права подачи голоса тех чернокожих, которые состоят собствен­никами сообща с другими местными урожен­цами. Весьма малое число белых и огром­ное большинство туземцев оказываются, та­ким образом, исключенными из пользова­ния избирательных правом; впрочем, изби­ратели вообще мало интересуются баллоти­ровкою; из чернокожих обыкновенно пода­ют голоса лишь те, которых завербовыва­ют партии для проведения своих кандидатов. Собрание избирает своего президента и свое бюро; что же касается совета, то в нем по праву председательствует chief-justice (глав­ный судья), избранник центрального прави­тельства. Министры, избираемые губернато­ром между депутатами законодательного кор­пуса, ответственны перед палатами; это: главный казначей, он же и первый министр, секретарь колоний, генерал-прокурор (attor-
487
ГЛАВА VII. ВАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО.
488
неу gcncral) или министр юстиции, коммпссар публичных работ п земель, и секре­тарь по делам туземцев. Под председа­тельством одниго пз их среды министры образуют кабинет.
Отправление правосудия зависит еще от английского правительства: оно назначает fiekl-cornets (veld-kornet), т. о. сельских су­дей, и мировых судей; оно избирает также членов судов: окружных, аппслляционпого и верховного, п в важных случаях, может переносить решение дел за пределы Капской колонии, в тайный совет самой королевы. Английское правительство равным образом принимает участие в управлении военными •силами, но оно содержит лишь небольшое число солдат в Кэптауне и в Спмонстауне. Колониальная армия, оплачиваемая пз афри­канского бюджета, состоит из полка кон­ных стрелков (riflemen), при чем к этому постоянному войску из 820 человек в 1886 году были присоединены 4.392 волонтера всех оружии. Кроме того, все здоровые муж­чины, в возрасте между 18 и 60 годами, мо­гут быть завербовываемы в случае войны или революции, и составляют фиктивный ре­зерв более, чем в 120 тысяч солдат.
Недавно Церковь еще была соединена с государством, по но все вероисповедания пользовались благодеяниями бюджета. С 1875 г. провозглашен принцип отделения церкви от государства: и верующие должны уже са­ми заботиться о поддержании своих церквей; правительственное содержание сохранено толь­ко тем членам духовенства, которые были назначены ранее вступления в силу закона о вышеупомянутом отделении: таким образом, церковный бюджет уменьшается из года в год путем своего истощения. В 1887 году он обнимал всего лишь 216.825 франков. Самые значительные церковные общины бе­лых суть те, которые были некогда приви­легированными. именно: голландских рефор­матов и англичан; однако, обнаруживают гораздо большую деятельность между тузем­цами миссионеры-методисты, и большая часть готтентотов и кафров Капской колонии при­соединяются к их вероисповеданию. Малай­цы остались магометанами и приобретают даже последователей: Кэнтаун и Лорт-Елпзаветы имеют мечети. Но вероисповеданиям, население колонии, подвергавшееся переписи в 1891 г., распределялось следующим обра­зом (без территории бечуапов): протестан­тов-723.017: католиков-17.275; евреев- 3.009; магометан-15.009; других сект- 1.394; язычников и проч.-758.400.
Между тем, как церковный колониальный бюджет постепенно уменьшается, бюджет народного просвещения возрастает, хотя по­сещение школы и не обязательно для детей.
Из детей белых посещали школы в 1885 году 70%. И хотя школьные учреждения за­висят преимущественно от муниципий, а содержатся главным образом на счет до­бровольных взносов, тем не менее пра­вительство содействует развитию школ при посредстве: стипендий для бедных учеников, снабжения книгами, картами и инструментами, а также назначения и жалования учителям. Из общего бюджета па народное просвеще­ние в 1885 году в 5.098,450 франков, на долю правительства выпало 2.291.575 фран­ковъ^ на долю местных бюджетов 2.807 875 франков. Первоначальные школы делятся па три группы, смотря по происхождению вос­питанников: расовые предразсудки-господ­ствующие в Церкви п распределяющие верую­щих по различным зданиям, сообразно цвету пх кожи-перенесены также и в школьную систему, и законодатели прилагают заботы к тому, чтобы сыновья малайцев и готтентотов не сидели рядом с их детьми и не участвовали в одних и тех же играх. Публичные школы белых детей, основан­ные в городах и в деревнях, управляются местными коммиссиями; школы для детей ме­тисов в городах и в промышленных округах находятся йод надзором религиоз­ных обществ; наконец, школы для первонасельнпков (аборигенов) остались на попе­чении обществ тех миссии, которые пх основали; большею частью это ремесленные училища, в которых обучают по преиму­ществу плотничьему делу и мастерствам: сто­лярному, экипажному, переплетному и печат­ному. Большое число учителей набирается пз туземцев. Колония обладает также высшими школами пли коллегиями, приготовляющими молодых людей к либеральным профессиям, под контролем университетского корпуса, экзаменующего и присуждающего дипломы. Не смотря на все облегчения, делаемые для на­родного просвещения, пропорция учеников весьма низка в сравнении с тою пропорци ею, которая наблюдается у северных циви­лизованных наций: приходится, именно, всего лишь один учащийся в школе на тридцать капских жителей. В 1892 году, в Капской колонии начальных школ было 1.809, с 61.770 учащихся; высших школ (колледжей) 4, с 237 воспитанников.
Колониальное правительство уже имеет го­сударственный долг, равняющийся шестплетним доходам. Пошлины в таможнях, суде, при получении наследства, гербовый п некото­рые другие сборы пополняют более половины бюджета; остальная же часть покрывается доходами от железных дорог, почт, те­ле графов и мостов, а также от продажи земель и минеральных месторождений. Окон­чательный счет финансового 1895-96 года
ЗАПАДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГРП-КУА.
489 показал приход в 6,803.802, расход в 6.360.404 фунт. стерл. Государственный долг к 31 декабря 1896 г. составлял 27.396.805 фунт. стерл.
Нижеследующая таблица указывает раз­деление собственно колонии на семь провинций, подразделяющихся на 66 финансовых и 69 судебных округов, не считая Walvisch-bay; число округов возрастает с каждым де­сятилетием, вместе с увеличением населения.
Провинции. Судебные округи.
Западная Cape-town,Capc-division. Wun(Western). berg, Simon’stown, Stellenboscb,
Paarl.
Северо-Западная 1. Malmensbury. 2. Piquct(Kortli-Western). berg. 3. Namaqua-land. 4. Porth-
Nolloth. 5 Clanwilliani. 6. Calvinia. 7. Worcester. 8. Tulbagh. 9. Ceres
Юго-Западная 1. Swellendam. 2. Roberston.
(South-Western) 3. Rfversdale 4. Ladysmith 5 Caledon. 6. Bredasdop 7. Oudtshoorn. 8. George. 9. Uniondale.
10. Mosse-lbay. 11. Knysna
Центральная 1. Graaf-Remet. 2. Murras(Midland). burg, 3. Aberdeen. 4. Beaufort.
5. Prince-Albert. 6. Willowmore.
7. Wictoria-West. 8. Prieska. 9. Fraserburg. 1(). Suthcriand. 11. Carnarvon. 12 Richmond. 13. Hopentown.
Юго-Восточная 1. Albany. 2. Bathurst. 3. Vic(South-Eastern). toria-East. 4. Pcddie 5. Uitenhage. 6 Jansenvillc. 7. Humandorp. 8. Alexandria. 9. PortElizabeth.
Северо Восточная 1. Fort-Beaufort. 2. Stocken(North-Eastern.) stroin. 3. Albert 4. SomersetEast. 5. Bedford. 6. Gradock.
Steynsburg, 8. Colesberg. 9Hanover. 10. Middelburg.
Восточная 1. King WillianPstown. 2. Stut(Eastern). terheim. 3. Komglia. 4. EastLoudon 5. Queen’stown. 6 Cathcart. 7. Tarka. 8. Alival-North, 9 Herschel. 10 Wodehouse. 11. Barkly-East.
III. Западная территория Гри-Куа.
(Griqua-land-West).
Эта провинция, окончательно присоединен­ная к Капской колонии с 1877 года, а с 1880 года ставшая нераздельной составною частью одного и того же политического тела, была бы еще предоставлена её старинным туземным обладателям и фермерам из голландской или смешанной расы, если бы открытие в ней алмазов не сделало его дра­гоценным приобретением для канских ан­гличан. В 1871 году, спустя год после распространения слухов о замечательных находках, правительство пригласило началь­ника племени грп-куа, бушмена по имени
490
Waterboer *), просить о британском сюзере­нитете, при чем поспешило и согласиться на такую просьбу. Поведение англичан в этомъделе было полно «наглого цинизма, и никогда, может-быть, в колониальной истории Англии на было более бесчестной сделки» 2). К этому времени рудокопами уже была образована не­зависимая республика «Адаманта»; но этот совершившийся факт не был принят во внимание; с другой стороны Свободное Оран­жевое государство считало эту территорию принадлежащею ему, по в конце концов восторжествовал, конечно, более сильный из соперников, и в 1877 году буры «Vrijstaat’a» («свободного государства») согласи­лись па уступку Англии спорной области за 2.250.000 франков.
Отныне условная линия, проведенная чрез плоскогорие правого берега Оранжевой реки к левому берегу Ваала, отделяет от голланд­ской республики треугольное пространство, находящееся между тотчас упомянутыми дву­мя реками кверху от слияния, и простран­ство это входит уже в состав Капской ко­лония. К нему, затем, присоединили-п тоже под фирмою британского протектората - также часть гористого плоскогория, прости­рающагося к северу от Оранжевой реки в направлении к Калахари и к стране племени ба-чуана. Таким образом, в сво­их настоящих границах, провинция Gri­qua-land-West занимает площадь в 39.358 квадр. километров, с населением (по пе­реписи 1891 года) 83.375 душ, чтб составит по 2,1 жителя иа 1 квадратный километр. Провинция эта имеет здоровый климат, не­смотря на лихорадки между рудокопами, и число европейцев возрастает там вслед­ствие избытка рождений, как и в южной ко­лонии. Средняя высота страны равняется при­близительно 1.000 метрам; хотя общий на­клон поверхности её-с востока на запад, по течению Оранжевой реки, но самые возвы­шенные местности находятся в западной части; там многие холмы превышают 1.400 метров, а становище Daniels-Kuil находится даже на высоте 1.616 метров, тогда как самая низкая часть территории, на берегу Оранжевой реки, имеет высоту около 900 ме­тров над уровнем океана. Цепи холмов, на плоской возвышенности, в большей части случаев, направляются с северо-востока на юго-запад, параллельно течению Ваала; по форме, этп холмы притуплены, округлены, а с виду серы и однообразны. В углубле­ниях долин, находящихся между двумя ре­ками, рассеяны многочисленные pans, имею­щие почтп все кругообразную форму и въ
‘) J. Mackenzie, „Ten Years North of the Orangeriver“.
’) James Anthony Froudo, nOceaua“.
ГЛАВА VII.- БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО.
491 дождливое время года настолько глубокие и ■обширные, что в них можно охотиться в лодке на диких уток; в остальное же вре­мя года, они высыхают или заменяются слоем соли. По пастбищам рассеяны груп­пы мимозовых растений.
Племя гри-куа, по пменп которого назы­вается и самый край, обыкновенно обозна­чается голландскими бурами названием «Ьаstaards»: и действительно, онп-метисы, проис­шедшие от белых колонистов и различ­ных готтентотских племен, в начале те­кущего века прибывших в страну с юж­ного берега Оранжевой реки. В этом сме­шанном населении встречаются все типы, от типа бушмена до типа кафров и евро­пейца. В среднем, однако, большая часть индивидов мужественны п ловки, отважны и настойчивы; онп превосходят аборигенов сплою и ростом, и отличаются от них во всех отношениях: «и в добродетелях, и порокахъ» Как среди «Bois-brtdes» Се­верной Америки, между африканскими «Ваstaards’aMii>z встречаются самые отважные люди, наиболее умные пионеры п самые сме­лые охотники; но зато между ними же встре­чаются и самые опасные преступники. В 1839 году, онп мужественно защищали свою территорию от угрожавших проникнуть чрез Оранжевую реку мантатп или ба-суто, и отбросили их к северу, где эти побеж­денные, в свою очередь, превратились в славных завоевателей, под именем ма-кололо 2). Белое население Griqua-land-соста­вленное большею частью пз рудокопов всех наций, англичан пз Корнваллиса и Ланка­шира, немцев с Гарца, пьемонтцев, аме­риканцев пз Калифорнии, и австралийцев - тоже самое энергичное, предприимчивое и независимое из всех жителей Южной Афри­ки; не раз оно приходило в столкновение с правительством п заставляло его отменять непопулярные распоряжения.
Фермеры ва берегах Оранжевой реки уже давно находили драгоценные камни, но цепу им узнали лишь в 1867 году, после того, как два торговца поделили между со­бою деньги, вырученные за «первый капский алмазъ», отнятый у одного молодого бушмена. Два года спустя, один пз жителей племени гри-куа нашел другой алмаз, прелестный камень в 83 карата, прозванный «Южною Звездою» и проданный почти за триста ты­сяч франков. Тотчас же искатели алма­зов поспешили направиться в HopetOwn’CKin округ, где были сделаны эти первые наход­ки,-и где, однако, до сих пор не открыли за­лежи,-затем, приступили к исследованию
‘1 Gustav Fritsch, „Drei Jahre in Siid-Africa“.
2) .1. Mcckenzie, .,Scottiach Geographical Manezine". Июнь, 1887.
492
речного песка как на протяжении Оранжевой реки до слияния её с Ваалом, так по бе­регам и самого Ваала, где, наконец, в расстоянии 160 километров от слияния этих двух рек п добрались до высоколежащих алмазоносных местностей, представляющих, вероятно, дно бывших озер: с этого мо­мента н началась погоня за счастьем. Ис­катели приключений бросились толпою в эль­дорадо, в котором в то времяпочти не было вовсе жителей: солдаты, моряки, дезер­тиры, чернорабочие, служителя белые и чер­ные, прибывали толпою, и каждый корабль привозил в Кап новый контингент алч­ных людей, рудокопов и торговцев, кото­рые п устремлялись чрез пустыни Кару на розыски «золотого дпа»; дрянные тележки в несколько дней доставляли по тряским до­рогам достаточных людей к этим россы­пям, между тем как бедные, пускаясь в путь пешком, шли днями и ночами, разузна­вая дорогу у фермеров и готтентотских па­стухов; однако доходили не все: сотни голод­ных путников, больных плп сбившихся с дороги, умирали на протяжении этого длинного, более чем в тысячу километров пути, и дикие звери пожирали их трупы. В свою очередь, смертность свирепствовала и в ла­герях рудокопов: отсутствие удобств, дур­ная пища, чрезмерный труд и пьянство по­рождали эпидемии тифа пли «лихорадки ру­докоповъ», и каждая нарождающаяся деревня тотчас же обзаводилась и кладбищем.
Пниель-местность, где начались первые промывки алмазов-находится на левом берегу Ваала; однако, она уже перестала быть центром наибольшего притяжения для иска­телей богатств: россыпи обеднели, и прави­тельство, в виду нфбольшего числа просьб о разрешении раскопок, нашло возможным даже увеличить размеры отводимых искатителям участков земли плп cluims. Две или три сотни рудокопов, черных и белых, ра­ботают врознь, не будучи еще порабощены монополиею большой акционерной компании. Город В.иикиу, бывший Klip-drift, находящий­ся насупротив Пниеля, по другую сторону Ваала, служит весьма оживленным рынком для всех *diggers», т. е. копателей, разра­батывающих прибрежные земли на протяже­нии более сотни километров. Ежегодная вы­ручка от Ваальских «промывокъ» превы­шает в настоящее время миллион фран­ков; с 1870 года по 1886 из Ваальских алмазоносных песков добыто драгоценных камней слишком на пятьдесят миллионовъ'). Алмазы из этого округа отличаются самой чистой водой и наибольшим блеском; обык-
‘) А. Monile, Мёшоиго snr Иа Geographie generale et lea шипез de diamanta de 1’Afriqne du Sud“.
493
ЗАПАДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГРП-КУА.
494
новенно пх находят в соединении с дру­гими кристаллами: гранатами, агатами, квар­цами и халцедонами.
В конце 1870 года вдруг разнеслась
фермеры должны были продать свои землп и. как бы по волшебству, появились сотни па­латок п хижин, и скромные начатки того города, который по степени важности в Юж-

молва, что россыпи алмазов найдены на плоскогорий, вдали от речных намывов, приблизительно в сорока километрах к юго-востоку от Пниеля. Тотчас же к этим сокровищам повалил народ; голландские
ной Африке, ныне превосходят только Кэптаун и Порт-Елизаветы. Изыскания геолов установили, что в области плоскогорий почва-будучи однообразно покрыта слоем красного песка, налегшего на пласт извест-
495 ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО. 498
кового туфа-скрывает в своих глубинах мелафировые горнокаменные породы, проре­занные колодцами, илп pipes, еще но иссле­дованными далее ЗОО метров глубины. Ду­мают, что этп колодцы, окруженные базаль­товою стеною, суть не что иное, как древние кратеры; земля, выполняющая их, есть имен­но алмазоносная формация, вытолкнутая на поверхность напором газов и ставшая жел­тою п рыхлою в верхних частях, тогда как в глубине, куда не проникало действие атмосферы, сохранившая голубой цвет и плотность: еще и ныне там находят, осо­бенно по соседству с каменистыми стенами, скопление взрывчатых газов, довольно опас­ных при работе в подземных галлереяхъ1). На базальтах лежат пласты каменного угля, почему у геологов и возникает вопрос: не был ли доставлен необходимый для образо­вания алмаза углерод именно этими пласта­ми? 2) На пространстве около 18 километров в окружности находится четыре таких от­верстий подземных кратеров, наполненные землею, где алмазы распределены в неко­тором порядке, известном опытным рудо­копам. Этп четыре алмазоносные шахты на­зываются: Bultfontein, de Beer, duToifsPann Kimberley. Из них последняя, рядом с кото­рой стоит город того же имени,-самая бо­гатая, как на Капе, так и на всем зем­ном шаре. Геолог Moulle высказал пред­положение, что pans одного происхождения с этими четырьмя кратерами алмазов; но они еще не изучены настолько в своих глу­бинах, чтобы убедиться, что там находятся алмазоносные россыпи. Chapmann описывает одну из таких луж SauPs kuil, как впол­не правильный разлом, выполненный конгло­мератом, в котором блистают бесчислен­ные агаты.
В первое время разработки рудников, поверхность представляла правильную шах­матную доску, между делениями которой были проведены дороги для прохода рабочих и провоза выкопанной земли: около пятисот углублений, в которых рылись тысяч де­сять рабочих, придавали руднику вид гро­мадного муравейника. Но с той и другой стороны рудокопы, в поисках за алмазами, захватывали и самые дороги, которые впослед­ствии обваливались, так что пх пришлось заменять мостами. Так как провал следо­вал за провалом, то решили очистить всю внутренность копи, которая день-от-дня углуб­лялась в форме кратера. Для выноса земли на поверхность вокруг всей образовавшейся пропасти, на протяжении более шестисот метров, возвели в несколько этажей леса,
Moulle, упом. соъ
2) Dunn;-Ramsay, „Qnarterly Journal of the Geological Society“. Ноябрь. 1881.
сообщающиеся с каждым участком при помощи бесконечного ремня, заменяемого, при случае, канатом пз железа или стали; кабе­станы, приводившиеся в движение сначала силой человека, впоследствии силой пара, вы­таскивали на рудоразборный помост пз пу­чины как рабочих, так и рудоподъемные ладьи. Из больших человеческих сооруже­нии ни одно не представляло более странного вида, чем эта громадная яма, окруженная сетью блистающих проволочных канатов, где качались грузы, и над которой стоял немолчный гул, в котором человеческие голоса сливались со скрипом машин. Вско­ре, однако, внешний вид рудника переме­нился. Осыпи с окраины, увлекая мусор и разбитую руду, большею частью прикрыли собою днища выемок; а во время сильных дождей рудник часто дотого переполнялся водою, что издержки на откачивание её по­глощали почти все доходы от разработки. Пришлось снова изменить способ работы,, рыть шахты сквозь вывалившиеся камни, доби­раться до «голубой» земли под покрывающи­ми ее грудами и проводить подземные гал­лереи внутри алмазононосной массы: словом,, пз каменоломни под открытым небом, Кимберлейская яма превратилась в рудник в собственном смысле этого слова. Самый удачный 1881 год доставил алмазов на сто четыремиллиона франков; затем до­ход от промысла несколько уменьшился, вследствие того, что, по причине меньшей редкости алмазов, понизилась и пх цена. В общем, однако добыча превысила мил­лиард франков: вероятно, к концу 1887 г., она составляла около семи тонн алмазов, общей стоимостью в один миллиард двести пятьдесят миллионов франков, т. е. значительно более, чем в течение полу­тора века было добыто алмазов в Брази­лии *)• Состоящею из алмазов оказывается, однако, всего только одна восьмп-миллионная часть вырываемой земли.
Для воспрепятствования кражи камней при­ходилось прибегать к самым строгим ме­рам, и тюрьмы Кпмберлея переполнялись не редко; происходили там, как и в рудниках Европы, стачки, которые жестоко подавля­лись. В конце-концов и в Кимберлее пре­возмогла крупная собственность: так, если в первые годы никто не имел права владетьболее чем двумя участками, то впоследствии, акционерные общества стали скупать их, а с 1887 года синдикат, пребывающий в Лондоне и в Париже и располагающий капи­талом в 375 миллионов франков, сделался собственником двух главных кратеров: Кимберлея и де-Беера: все население рудоко-
Cohen, „Ausland", 1883
497
ЗАПАДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГРИ-КУА.
498
нов состоит из рабочих пли служащих. В 1883 году рабочих на рудниках Кимберлея было 1.578 белых и 11.800 негров и метисов. Вначале владение участками было запрещено чернокожим, а ныне оно доступно только для миллионеров. В частности, до­быча от сухих рудников (dry diggings)»
Главный город округа, Кпмберлей, вы­строенный рядом с самою глубокою про-
ков *); оп освещается уже электричеством: подобно своему соседу Биконсфпльду, по-

Машина для поднятия алмазоносной земли
пастью, образовавшеюся при раскопке, пред­ставляет ныне большой город, соединенный с Кэптауном железною дорогою в 1.042 ки­лометра, и мало-по-малу наверстывающий, в качестве центра торговли колонии с Оран­жевой и Трансвальской республиками, уте­рянное им со времени понижения алмазов в цене. Благодаря воде из Ваала-прове­денной, с большими издержками, па безвод­ное прежде плоскогорье-улицы и площади Кимберлея оказалось возможным обсадить де­ревьями, а места рудокопных свалок пре­вратить в сады. Народясь всего лпшь вчера, этот африканский город уже пе какой-ни­будь tin-town, т. е. не «город из жести», выстроенный из обивки товарных ящи-
География Реклю т.. XIII.
строенному около рудника Du Toit’s Pan, он превзошел многие старинные европейские го­рода количеством машин, индустриальными рессурсами, богатством своих магазинов и роскошью своих зданий. Население его, боль­шею частью изменчивое, равняется 29.000 че­ловек.
К востоку от Ваала, самое населенное ме­стечко называется Грпкуатаун: основание ему действительно было положено племенем грикуа в 1802 году, во время великого исхода этих голландских и готтентотских мети­сов. Некогда Грпкуатаун был столицею
*) Е. ѵоп Weber, „Vier Jahre in Afrika“;-Fanni, „Huit шоиз au Kalahari-.
38
Рудники.
Поверхность.
Глубина.
Количество извлеченной земли.
Стоимость добытых алмазов.
Кнмберлей
11,5 гект.
137 метров.
8.500.000 куб. метров.
525 000.000 франк.
Де Бееръ
5,6 n
162
8.800 000 n п
245 <0) 000 „
Bultfontein
10,5 „
90
7.200 000 „ „
150.000.000 „
Du Toit’s Pan
12.1 -
88
7.500.000 ..
155 000 ОСО „
^риква-лэнд-Веста-доставившая с 1870 по юнец 1886 года 1.085.000.000 франков, не ичитая контрабанды, оцениваемой ежегодно ит 12 до 15 миллионов франков в год- эаспределялась между отдельными рудниками следующим образом:
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
499
территории Грп-куа; ныне же он лишь глав­ный город одного из четырех избиратель­ных и административных округов (Кимберлей, Barkly-West, Tlerbert и Upper-Hay илп Griqua-town) ‘).
IV. Страна бе-чуанов.
(Bechuana-Land).
Страна, простирающаяся к северу и к се­веро-западу от Griqua-land West’a вплоть до пустынь Калахари п состоящая из обшир­ных равнин и покрытых лесом гранит­ных массивов, также находится под влады­чеством Великобритании. Когда голландские колонисты Южно Африканской Республики вторглись на земли своих соседей, бе-чуанов, с целью основания двух маленьких государств: Stella-land (Stille-Land, т. е. Ти­хая страна) и Goosen (Coshen), предназначен­ных присоединиться впоследствии к Трансвалю, то английское правительство поспешило вмешаться, чтобы защитить территорию тузем­цев, и завладело ею само. Область, оконча­тельно присоединенная к владениям колонии, составляет лишь часть страны бе-чуанов, ограничиваемую: на юге-Оранжевою рекою; па западе-почти всегда сухим руслом Хпгапа, а на севере-долиною его притока Мо­лоло. Трактат, заключенный с Германией), обеспечивает Великобритании право на обла­дание всею областью, граничащею па западе с 20° вост. долг. от Гринв. мерид. (пли 17° 40' от Парижского), а к северу с 20° южн. шпроты. Эта территория составляет «Протек­торатъ», в который оффициально включена также и узкая полоса земли, простирающаяся к востоку между р. Лимпопо и 22° южн. шир» вплоть до границы португальских владений 2). Впрочем, вышеупомянутая фиктивная линия на севере уже перейдена, так как, в силу специальной конвенции, под протекторатом британского правительства находится также и бе-чуанское королевство Хама. Даже некото­рые документы говорят уже о реке Замбезе, как об истинной северной границе англий­ских владений в южной Африке. Вследствие такой неопределенности границ, нельзя в точности псчпслвть поверхность области про­тектората: в её оффициальных пределах, проведенных по градусам, она приблизи­тельно обнимает четыреста тысяч квадр. километров. Народонаселение этой террито­рии, уже хорошо известной, благодаря много­численным исследованиям, вероятно, превы-
‘) E. von. Weber, nVier Jahre in Afrika“;-Farini, „Huit mois au Kalahariu.
3) John Mackenzie, „Scottisch Geographical Magazine“. Июиь, 1887.
500
шает цифру в 475 тысяч человек; южная часть страны бе-чуанов, к югу от р. Мо­лола, пмеет 160 тысяч жителей ’)• *По но­вейшим сведениям, южная часть страны бечуанов, составляющая коронную колонию, пмеет пространство в 181.980 кв. кплометр., с 60.000 жпт. (1891 г.), а «протекторатъ», т. е. северная часть этой страны, занимает площадь в 320.000 кв. килом. и с 1889 г. принадлежит к Британской Замбезии *.
Эти туземцы расы байту,-которые, как гласят пх предания, пришли будто-бы в Южную Африку позже других кафров-еще недавно переживали период вынужденного пе­реселения. Убегая от буров с Оранжевой республики п Трансваля, многие племена должны были броситься на запад, и, до вмешательства англичан, между голландцами и туземными племенами велась ожесточенная пограничная война. Ныне западные бе-чуаны отделены тер­риторией голландских республик от ба-суто п других братьев по расе: подобно грпкуа, бе-чуаны должны были разделиться па две группы, уже не имеющие связи между собою. Но, хотя и разделенные, эти племена сознают общность своего происхождения п на простран­стве между Оранжевой рекою п Замбезе вза­имно считают себя родственниками, классифпцпруя«отдельные племена даже по порядку старшинства: именно, с общего согласия, са­мыми старшими в бе-чуапской семье должны считаться ба-харутсэ, живущие к западу от зарождающейся реки Лимпопо, на северо-за­падной границе Южно-Африканской респуб­лики. Что касается имени бе-чуана илп бешуана, то Arbousset полагает, что оно, ве­роятно, обязано своим происхождением ошиб­ке некоторых путешественников, которым, в ответ на их расспросы о различных проживающих в стране народах, говорили: «ба-шуана», т. е. «онп схожи друг с дру­гомъ». У самих же бе-чуанов, в различ­ных диалектах пх языка, не существует общего этнического наименования.
Бе-чуаны принадлежат к наиболее кра­сивым кафрам: все они рослы, сильны, хо­рошо сложены; правда, что в некоторых племенах всегда избавляются от хилых де­тей 2). Альбиносы, глухие и немые бросаются пантерам; слепорожденных задушают; груд­ной младенец, в случае смерти его матери, закапывается, у некоторых колен, рядом с нею, так как для него пе нашлось бы другой кормилицы 2). Обычай обрезания обще­распространен у бе-чуанов язычников. Возраст же, в который обрезание совер­шается, не определен: иногда выжидают на-
Jeppe, „Transvaa! Book Almanae lor 1881“.
3) „Relation 8) Arbousset, ynoM. соч.
<
501 отупления юношества; однако, дети, рожденные до обрезания их отца, объявляются не имею­щими права на полное наследование *). Обык­новенно этой операции молодые люди подвер­гаются между восемью п четырнадцатью го­дами, прп чем одновременно их секут плетью, а порою подвергают даже пыткам 2), после чего претерпевших все это признают уже равными с остальными мужчинами дан­ного колена и достойными носить щит и ме­тать дротик. С своей стороны, молодые де­вушки подвергаются вырезыванию п, под ру­ководством пожилых женщин, проводят вне деревень нечто в роде новициата, для ознакомления с своими обязанностями буду­щих жен и прежде всего для приучения себя к безусловному повиновению. Прп этом, в виде последнего испытания, пм дается в руки горячий брусок железа, который они и должны продержать некоторое время, не за­кричав. После этого их объявляют женщи­нами: тело их намазывается жиром, а во­лосы на голове смесью из коровьего масла и охры; затем, разодетые и убранные, как жены, они могут ждать уже и покупки пх женихами.
Обрезание вовсе не составляет религиоз­ного обычая, а есть лишь символ вступления в гражданскую жизнь, и вообще, когда про­тестантские миссионеры прибыли в край, то, по пх словам, они тщетно искали у бе-чуанов какой-нибудь церемонии, свидетельствую­щей об их вере в сверхъестественный мир: у туземцев не было ни бога, ни идо­лов, онп не собирались для совершения мо­литв, и даже не вызывали духов, не стра­шились душ своих покойников. Со всем тем, некоторые из обычаев оставались бы необъяснимыми, если бы не были внушены желанием предотвратить действие сил неве­домого мира и добиться их благорасположения. Так, когда гром разбивал дерево, то зарезывалп домашнюю скотину; то же самое делалп, желая дождя или выздоровления больного. Прп погребении мертвых,-которых выносят пз хпжпны, проламывая стену-садят в могиле на корточки п лпцо обращают прямо на север, в ту сторону горизонта, откуда пришли предки жителей; затем, в могилу бросают ветку акации, отрывки муравейни­ков и куски дерна, как символы охотничьей жизни в лесу; на могильном кургане кла­дут оружие усопшего п семена питательных растений. Однако, в самое последнее время, боязнь доставить-не желая этого-в руки чародеев черепа умерших, побудила многия
‘) Robert Maffat, „Vingt-trois апз de sejour dans Ie sud de PAfriqne".
3) Mackenzie, „Ten Years north of the Orauge river*;- Casalis, „Les Bassoutosu.
СТРАНА БЕ-ЧУАНОВ.
502 колена погребать мертвецов в самой их хижине, под ногами у оставшихся живых *). После каждой церемонии, все присутствую­щие умывают себе рукп п ноги в большой лохани воды и призывают дождь словами: «пула! пула!» Часто также чародеи претен­дуют на способность привлекать облака н заставляй» их разрешиться благодетельным дождем: если случай поблагоприятствует пм, онп приобретают великую власть; напротив, если предсказание их не оправдается, они ри­скуют быть зарезанными. «Делатели дождя» практикуют даже настоящий культ, претен­дуя на способность предотвращать колдовство зловредного существа, Мо-римо, живущего в расселине скалы; оттого и миссионеры, желая держаться в некоторого рода религиозном предании, приняли это наименование Мо-римо, плп «Вышний», для обозначения Вога хри­стиан 2). Боязливое почитание неведомого об­наруживается у бе-чуан также в том, что у них есть известные вещи, к которым запрещено прикасаться, и в том, что обы­чай запрещает им некоторые яства. По­добно большинству краснокожих Северной Америки, каждое племя бе-чуанов чтит ка­кое-нибудь национальное животное: крокодила, обезьяну, хищного зверя плп рыбу, совершая в честь его танцы; племя ба-калахар строго воздерживается от охоты на старых львов, в особенности когда у них развился вкус к человеческому мясу: когда старый лев ворвется в крааль, было бы преступлением оказать ему сопротивление; самое большое, что можно сделать-это попытаться испугать его криками 3). Почитают также и домашний скот, как равно и колючия ветви акации (acacia detinens), служащие для сооружения загонов для домашнего скота.
Каждое племя управляется начальником или королем, который передает свою власть старшему сыну. Впрочем, монархия у бечуан не абсолютная: обычаи всемогущи и ува­жаемы, и потому все второстепенные началь­ники, а иногда даже и все свободные люди, могут, в важных обстоятельствах, соста­влять питиао, род парламента для обсуждения общенародных интересов, подачи советов королю, порицания или одобрения его поведе­ния, объявления его действий согласными с обычаями или противными им. Но питшо не судили преступлений. До того времени, как англичане стали отчасти вводить свои законы в крае,-кражи, убийства и прелюбодеяния не считались такими фактами, которые интере­суют все племя. Забота об отмщении при­надлежала обиженному: па кражу он отве-
*) Gustav Fritsch, „Drei Jahre in Sud Africa.
a) Robert Moffat, упом. соч.
3) Livinestone, „Travels“;-Gustav Fritsch, „Drei Jahre in Afrita".
503 ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО. 504
чал кражею, на убийство и прелюбодеяние убийством, если его гнев нельзя было успо­коить известным количеством скота. Но с тех пор, как в главных деревнях бечуанского края основались миссионерства, в туземных нравах произошли, по крайней мере с внешней стороны, большие перемены. Европейский костюм стал преобладать во всех племенах, соседних с границею, и племя ба-тлапи умеет даже выкраивать пз кож диких животных панталоны и пальто ‘)и почти в каждой деревне есть школа, капелла и новые дома английской постройки, вокруг которых группируются круглые хижппы с коническими крышами, населенные бедны­ми 2); во всех племенах встречаются ту­земцы, говорящие по-голландски. Воскресенье есть день отдохновения, даже и у тех бе-чуан, которые не имеют притязания быть об­ращенными в христианство; у христиан же из них, в случае отсутствия миссионера, начальник прочитывает литургию и поет псалмы в местах общих собраний. Обла­дающий живым умом, но прежде всего склон­ный к подражанию, мо-чуана желает похо­дить на европейца, и порою это вполне удается ему. Во время этого соприкосновения белых и черных, соприкосновения, продолжающа­гося уже в течение почти трех поколений п начавшагося грабежем и убийством, менее сильная раса окончила тем, что приспособи­лась к формам цивилизации, принесенной завоевателями.
Бе-чуаны весьма приветливы и всегда гово­рят друг с другом уважительно. Вообще, они миролюбивы по природе; тем не менее, прежде войны бывали часты, п почти посто­янно вызывались кражею скота: «О быки! наши отцы теряли жизнь, гоняясь за вами, а теперь и мы находим смерть, сторожа вас!» пели недавно молодые ба-мангуато 3). Но в по­следнее время большинство бе-чуан отказа­лось от военных экспедиций; пз кочующих пастухов и охотников, онп все более и более становятся оседлыми земледельцами: каждый мужчина, каждый юноша, даже каждая девушка имеет свою возделываемую землю; уже с самых нежных лет дитя научается обработывать почву 4). Еще в начале текущего столетия бе-чуаны предавались религиозной антропофагии. Храбрецы, убпвпгие во время войны врага, приносили по куску пз его трупа, пупок с частицею кожи с жпвота; затем, под председательством чародея, со­бирались для празднования своей победы, при чем, сидя па корточках вокруг большаго
*) Ed. von Weber, уииом. соч.
’) J. Mackonzie, „Blue Book.u C. 3841-1884.
8) Chapman. „Travels into the interior of South Africa“.
4) J. Mackenzie, „Scottisch Geographical Magazine“. Июнь, 1887.
огня, они спекали мясо над горячею золою п пожирали его, в видах удвоения своей храбрости при посредстве храбрости врага. Наконец, для доказательства презрения к страданию, каждый пз них выставлял свое оголенное бедро: жрец одним ударом острия копья проводил между бедренным суставом п коленом длинный надрез, достаточно глу­бокий, для того, чтобы остался неизгладимый шрам; однако, воины, несмотря ва такое поранение, должны были предаваться пляске вплоть до раннего утра *)•
Самое южное из бе-чуанских племен- племя ба-тларо, живущее па северо-западной границе Грпквалэнд-Веста; впрочем, в большей своей части оно слилось с племе­нем ба-тлапи 2), т. е. «людьми рыбы», у которых национальною эмблемою действи­тельно служит рыба, п которые никогда не трогают этого священного животного. Они занимают на севере алмазоносной страны гористую область, близкую к Ваалу, и были также в числе тех государств, которые оспаривали друг у друга обладание алмазными рудниками. Ба-тлапи представляют одну из многочисленных бе-чуанекпх наций: число их, вместе с ба-тларо, определяют прибли­зительно в тридцать тысяч человек. Они также и самые цивилизованные из своей ра­сы, благодаря частым сношениям с белыми, англичанами или голландцами, и уже во мно­гих деревнях оттенок кожи у детей сви­детельствует о смешении рас. Ба-тлапи имеют очень веселый характер л прежде обладали большою сокровищницею песен, ко­торые ныне затерялись, будучи заменены ре­лигиозными гимнами 3). В ба-тлапских са­дах, в которые проведена питающая пх землю вода, в изобилии произростают все европейские овощи и плоды; па полях видишь чернокожих, идущих за плугом. Некоторые из местечек ба-тлапского края хорошо из­вестны, как места для торга и остановок на большой дороге, ведущей от Оранжевой реки к Зембезе. И те пз них, в кото­рых пребывают начальники, обыкновенно весьма населены, при чем жители соединяются в такую сплоченную массу в целях защиты. В 1801 году Truter и Somerville исчислили в 15 тысяч человек население Латаку (Литаку), города, основанного союзными племе­нами ба-тлапи и ба-ролонг на берегу источ­ника Такун'ь. Когда же эти два племени раз­делились, то Куруман, новая столпца ба-тлапи, быстро стала настоящим городом приблпзп-
<) Н. Lichtenstein, „Reiseu im eudlichen Afrika in deo Jahren 1803, 1804, 1805 и 1806“.
*) „Maatjaping, Bachapin, Matchapees, Batlaping, BaHlapi“ различных авторов.
3) John Mackenzie, упом. соч.
СТРАНА БЕ-ЧУАИОВ.
506
тельно с 600 домами и с населением в пять тысяч человек.
Королевские резиденции, сменившие Куруман: Таунг, расположенная на правом бе­
лену от его слияния с Ваалом, и находя­щийся в нынешней провинции ГриквалэндъВест, - были или суть и поныне населенные местечки; ибо в этом крае поселения пере-

регу р. Катонг или Гарт при выходе одно­го уади; Мамуза, выстроенная в сотне кило­метров кверху на левом берегу той же реки; Ликатлонг, равным образом группирующий свои хижины на берегах Катонга, не пода-
мещаются весьма легко: каждый новый король считает честью дать свое имя какой-нибудь новой резиденции. Колья из дерева акации, глина н травы для крыши, как материалы, находятся повсюду в изобилии; а алмазные
ГЛАВА ѴП.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
507
рудники, в 1887 году открытые в этой об­ласти. около Vrijhurg'a, бывшей столпцы Stella-land, породить и еще новые города. Самая главная религиозная миссия находится в Курумане: её здание выстроено посреди са­дов и зелени, около восточной подошвы од­ного из песчаниковых холмов, откуда мож­но созерцать обширное пространство плоско­гория, испещренного лесом; миссионеры явля­ются собственниками больших обработан­ных пространств, которые онп сдают в аренду только тем пз туземцев, у которых по одной жене. Речка Куруман, на берегу которой выстроено местечко того же имени, имеет свой исток всего лишь в несколь­ких километрах к юго-востоку. Из одной пещеры, открывающейся у подошвы утеса в несколько метров высоты, вода изливается с таким изобилием, что по потоку могло бы плавать судно; рядом с главною пещерою, галлереи, украшенные сталактитами, позво­ляют проникать весьма далеко вглубь утеса по скользким камням; туземцы рассказыва­ют, что в пещере проживает священная змея, покровительница источника, и что как только она будет умерщвлена, так тотчас же иссякнет и самый родник *)• В начале текущего столетия львы были так дерзки в этих областях, что многие пз бе-чуан спали в тесных хижинках, устроиваемых на ветвях больших деревьев и подпертых кольями. Миссионер Моффа рассказывает об одном дереве в окрестностях Латтаку, на котором было семнадцать таких жи­лищ.
Ба-ролонгп, старинные союзники племени ба-тлапи, разделенные ныне па несколько не­зависимых друг от друга колен, обитают в северной части специально протежируемой территории, т. е. в области, находящейся между ложами почти всегда сухих: реки Молопо и притоков Курумана; большая же часть пх главных деревень, каковы: Мафекинг (Mafeking)-резиденция английского коммпссара. Шуба, Пьетсани. Морокуанэ, нахо­дятся вблизи источников Молодо, где овраги доставляют достаточное количество воды для орошения полей этих поселений. В общем ба-ролонгов насчитывают до восемнадцати тысяч, кроме тех из них, которые обра­зовались из помесей пх с чуждыми элемен­тами. Между пх областью и землею, обита­емою племенем ба-тлапи, проживают, в чи­сле пяти тысяч, остатки одного племени гот­тентотов коро-на, смешавшиеся с бе-чуанами различных колен. Iit st иагсиз'ы, отбро­шенные к северу при вторжении англичан в Грпквалэнд, тоже поселились на бечуапской
508 территории и живут там маленькими респу­бликанскими общинами ‘).
Ба-харутсэ (ба-хурутеэ), живущие еще иа границах Трансваля и Британского Про­тектората, в области верхнего течения Лим­попо, представляют тоже пришедшую в упадок нацию, хотя некогда она была, между бе-чуанамп, самою могущественною: еще не­давно сыновья других королей отсылались к ним, в качестве посланников, для изу­чения истории пх расы, ознакомления с обы­чаями п приобретения хороших манер: каж­дое из окрестных колен должно было по­сылать начальнику ба-харутсэ первинки своих урожаев. Часть нации, поселившаяся в окру­ге Марико, подчиненном Трансвалю, тоже может претендовать на первенство по сво­им успехам в земледелии: в 1882 году она обладала уже более, чем двумя стами плугов. Одному из харутских колен уда­лось убежать к северу от Протектората, в болотистые равнины, простирающиеся на вос­ток от Нгамп, и там скрываться в та­ких убежищах, отважиться проникнуть в которые завоеватели не решаются. Племена: ба-катланациональным символом пли так называемым «тотемомъ» которых служит обезьяна и столица которых, небольшой го­род Гамсохопа, расположена на лесистом плоскогорий, по которому протекает один из притоков Лимпопо; ба уанкетси-группи­рующиеся, в числе от шести до семи тысяч человек, вокруг города Хание, построен­ного на гранитной возвышенности; и наконей, ба-куэну, или «люди крокодила», оби­тающие немного севернее, тоже в верхнем бассейне Лимпопо,-все очень ослабели во время войн с соседними голландцами и ча­сто бывали принуждены менять свою резиден­цию. Город Колобеиг, где Ливингстоном была основана миссия, ныне представляет лишь развалины. Город Литейани равным образом был покинут в 1846 году, не вследствие нападений какого-либо врага, но по причине соседства леса из гигантских алоэ, мясистые листья которых, отваливаясь и сгнивая на земле, превращали край, в се­зон дождей, в нездоровый. Ему наследовал город Моруакхомо, а нынешняя столица, называемая Лепелоле или Молополэ, располо­жена в той же самой области, у подошвы длинной ограды из скалистых холмов с лесистыми склонами. Эта страна, к которой, так сказать, тяготеют метрополии ба-куэнов, более всего прославляется в легендах бечуан. Вблизи Лепелоле находится глубокий грот, в который Ливингстон отважился проникнуть первым, а неподалеку оттуда въ
‘) J. Mackenzie, упом. соч
’) А. А. Anderson, „Proceedings of the R. Geogra­phica! Society“, 1884.
509
СТРАНА БЕ-ЧУАНОВ.
510
скале выдолблен котел исполина, откуда, по сказанию, изошли все животные; та же про­пасть породила и самих бечуан, и на ка­мне до сих пор еще показывают отпеча­тлевшийся след первого шага, который сде­лал первый человек, выходя из этой безд­ны ’)•
Нация ба-мангуато-занимающая, к западу от Лимпопо, северную часть Британского Протектората, и даже по ту сторону его бо­лотистые равнины, простирающиеся по напра­влению к Замбезе-находится ныне в пери­оде возвышения и составляет одну из могу­щественных империй Южной Африки. Прежде ба-мангуато составляли одну группу племен с ба-куэна и с ба-уанкетси; в недавнюю же, хотя точно и не определяемую преданием, эпоху эти племена разделились, и ба-мангу­ато избрали своим символическим живот­ным антилопу. Затем сами онп распались на две нации: собственно ба-мангуато и батоана, пз которых последняя обитает в равнинах, находящихся к северу от озера Игами, в общей первоначальной родине Большое число беглецов-принадлежащих к различным племенам, оттесненным к западу страшными завоевателями ма-табелэ - обратились с просьбою об убежище к бамангуато и сливаются с пими в одну наци­ональную общпну, где отдельные типы малопо-малу смешиваются. Шогаонг, столица, представляет ныне-вне английских коло­ний-самый большой город Южной Африки: по НоИиЪ’у и Mackenzie, в нем было не ме­нее тридцати тысяч жителей, и к этой же городской аггломерацин следовало бы причи­слить также многочисленные подгородные де­ревни, расположенные в виде круга как загороди для скота; последовавшие, затем, одна за другою войны значительно уменьшили населенность Шошопга, так что в 1880 году в нем было не более шести тысяч жителей а); но с тех пор город разросся снова. Расположенный на высоте 1.026 ме­тров и не на утесистом холме, как боль­шая часть бечуанских столиц, а на обшир­ной равнине, город построился по обоим берегам почти всегда сухого ручья, над ко­торым с севера господствует гранитная гора, длиною около 20 километров; парал­лельно этой гранитной горе тянется на юге базальтовая возвышенность, а промежуточное пространство между ними занято хорошо возделанными садами, по которым рассеяны поселки. Ба-мангуато, подвергаясь уже пздав на ^лиянию английских миссионеров, боль­шею частью стали христианами; продажа водки и производство пива воспрещены в их ко-
’) Livingstone, „Last Journalsu.
3) Emil Holab, „Deutsche Rundschau fdr Statistik und Geographie", 1880.
ролевстве, под страхом тяжких взысканий: именно, ста фунтов стерлингов штрафа для чужестранного торговца, англичанина пли бура, и изгнания для туземца. Две большие торговые дороги бе-чуанского края,-одна, направляющаяся на север, к Замбезе, дру­гая-на северо-запад, к Игами,-раздва­иваются в Шошонге. К югу общий ствол этих двух торговых путей направляется вдоль границы голландских республик, про­ходя-за исключением лишь одного пункта- по Британскому Протекторату. В общем итоге внешняя торговля бе-чуанского края исчисляется в два с половиною миллиона франков. В начале текущего столетия, бечуаны, еще не участвовавшие в торговле, не знали моря, и когда слышали о нем от пу­тешественников, то называли его «мвтсехула», т. е. водою, которая приходит попа­стись, покормиться; такое название дается мо­рю по тому, что его волны, прп приливе, да­леко проникают на поверхность землп, а за­тем чрез несколько часов снова покидают береговые низины *).
Одно пз покоренных племен, живущих в горах на северо-восток от Шошонга, прославилось своим уменьем обделывать же­лезо: это-ба-шуапенги. Добывая руду в окрестных месторождениях, онп сами изго­товляют пз железа употребляющиеся в крае орудия; они знают также, какие из деревь­ев доставляют лучший уголь, а из тех кусков железа, которые всего дольше оста­вались в соединении с углем, приготовля­ют самые острые секиры: таким образом, им была известна сталь еще раньше появле­ния европейцев в здешнем крае 2). На восток от Шошонга и неподалеку от реки Лимпопо живет в состоянии гордой незави­симости другое племя, именно ба-силика, ко­торое своею свободою обязано как уединен­ности своего сильного города на трудно-до­ступном утесе, так и благодаря в особенно­сти той защитительной полосе, которую соз­дает вокруг цитадели этого города муха тсетсэ. Сами ба-силики держат свой скот в небольших долинах, куда не проникает это страшное насекомое; но к ним прибыть со стадами не возможно: нельзя было бы с пользою также и красть пх собственных жи­вотных, так как скот перемер бы при прогоне его чрез полосу, наводненную му­хою.
Бе-чуаны весьма редки в западной области Протектората, где родники пе часты, а русла рек узнаются в течение большей части года только по полосам землп, покрытым песком.
‘) J. Mackenzie, „Scottish Goographical Magazineu, Июнь, 1887.
s) J. Mackenzie, „Ten years north of the Orangeriver“.
511 ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО. 512
Редкия семейства, встречаемые в этом крае, называются по его же имени: это ба-калахарп, именуемые также ба-лала, т. е. «бедные». Во многих местностях онп смешались с буш­менами, но между ними есть и такие, которые в чистоте сберегли свою расу и сохранили свои нравы пастухов и земледельцев. Боль­шая часть пх не могут разводить других животных, кроме коз, которых онп поят, собирая воду капля по капле в скудных ключах.. Они упорно обрабатывают свои са­дики, хотя бы иссохшая земля не приносила им ничего, кроме тыкв и дынь. Бродящие окрест пх краалей львы часто являются же­ланными гостями, благодаря тем на-половину объеденным трупам, которые онп оставля­ют охотникам. Чистокровные ба-калахарп, хотя и бедные, считаются людьми свободны­ми и в отношении к другим бе-чуанам состоят лишь вассалами; по смешавшиеся с бушменами п называемые ма-саруа, т. ф. «дурные люди», признаются рабами, и добыча пх на охоте и при сборе плодов принадле­жит тем бечуанскпм племенам, которые проживают ближе всего к становищам этих ма-саруа. Два плп трп раза в году масаруа должны являться в села пх господ, но им пе дозволено входить туда днем, онп должны останавливаться в некотором расстоянии от хижин и терпеливо ожидать, пока начальник соблаговолит пх принять. Однако, эти «дурные людп» вообще более сер­дечно относятся к свопм женам, чем боль­шая часть бе-чуан, а также оказываются и более привязанными к свопм собакам, пре­данным сотоварищам на охоте, между тем как у других пародцев с собаками почти всегда обращаются гнусно 1)-
Фарпни сообщает о найденных им остат­ках построек в крае ба-калахарп, свиде­тельствующих о прежнем существовании в этих областях какого-то народа, имевшего цивилизацию, отличную от цивилизации бечуан нашего временп 2).
V* Истоки Оранжевой реки. Край пле­мени Ба-Суто.
(Басуто-лэпд).
До нашествия голландских буров в края, лежащие к северу от Оранжевой реки, за­падные и восточные бе-чуапы жили бок-обек по смежным пастбищам. Но клин по­степенно врезывался в сердце дуба. Коло­нисты белой расы, поднявшись по берегам Оранжевой реки и Каледона, а затем достпг-
нув, на севере, водораздела между реками Оранжевой и Ваалом, мало-по-малу захвати­ли пастбища и скот и принудили коренных обитателей земли разделиться таким обра­зом, что западные бе-чуаны перешли через Ваал, а восточные племена той же расы, из­вестные под коллективным именем ба-суто, т. е. «пузатые», или «опоясанные» *), были на несколько градусов отброшены в вер­ховые долины горных цепей Малути и Дракенбергеп. После учреждения своей Оранже­вой республики,земля которой первоначально принадлежала ба-сутам, буры, конечно, кон­чили бы тем, что отняли бы у туземцев пх последние убежища в горах, ибо погранич­ная война шла постоянно, прерываясь лишь короткими перемириями; однако, в дело не замедлили вмешаться, в свою очередь, англи­чане, в начале для «обезпечения независимо­сти ба-сутовъ», а затем п для конфискования этой независимости в свою пользу. Война возгорелась между покровителями и покрови­тельствуемыми; покровители требовали обезо­ружения горцев, а горцы не один раз ге­ройски отражали английские войска; вообще ме­трополии война стоила более сотни миллионов франков. Ле-Суто плп Басуто-лэпд-хорошо ограниченный с юго-востока, с востока и с северо-востока главным кряжем южно-аф­риканских гор, а с северо-запада и с за­пада течением реки Каледон -ныне присое­динен к колониальной территории, хотя п управляется непосредственно особым рези­дентом, которого назначает английское пра­вительство. Белых в данной области еще немного, приблизительно сотен пять. Про­странство края исчисляется в 31.490 квадр. километров и по сравнению с другими кра­ями Южной (австральной) Африки, населен­ность довольно велика: в 1894 году цифра населения достигла 250.000 душ, чтд соста­вит 8 человек на квадратный километр. Из этого общего числа жителей несколько тысяч приходится на ба-ролонгов, покинув­ших Оранжевую республику.
Ба-суто-наилучше изученные представи­тели бе-чуанского семейства, так как уже с 1833 года между ними поселились фран­цузские протестантские миссионеры, которые оппсали ба-сутские правы и содействовали их изменению. Вкрапленные между террито­риями, принадлежащими европейским пересе­ленцам, Капскою колониею, Трапсвалем и ТИаталем,-ба-суто должны были приспо­собляться к новой среде, и они съумелп это сделать замечательно разумно. Тогда как в других краях соприкосновение белых и других рас приводило к обеднению, упадку п вымиранию туземцев, ба-суто счастливо
‘) Mackenzie;-Holnb.
*) „Uuit mois aux Kalahari".
‘) Retzius, rPeterrnaiin’s Jlittlieiluiigen1', 1858, тетр. X.
513 ПОТОКИ ОРАНЖЕВОЙ РЕКИ.
пережили ассимиляционный кризис; выигры­вая в знаниях и в промышленности, онп в то же время быстро увеличивались в числен­ности; край, полстолетия тому назад почти пустынный, стал ныне одним пз наиболее населенных в Африке. Цивилизация у басуто не только внешняя и не состоит един­ственно в замене кожаного каросса одеждой пз шерсти и бумаги, ввозимыми пз Англии, и в постройке домиков из кирпича или камня, вместо хижпн из ветвей. Благодаря школам, содержание которых составляет главный расход нации, онп пользуются уже средним образованием, превышающим об­разование многих европейских населений, и на экзаменах многие ба-суто выдерживают испытания гораздо лучше, чем ученики пз белых. Тысячи между ба-сутамп говорят по-английски и по-голландски; опп читают бе-чуанские книги и газеты, п хотя почти все христиане-приблизительно одна шестая часть нации-ученики миссионеров (парижская про­тестантская миссия содержит 137 школ, с 6.937 учащихся, в 1895 г.), тем не ме­нее, они пе ограничиваются рабским повто­рением услышанного; есть между ба-сутами и такие, которые размышляют, обсуждают идеи п следуют своим личным путем ‘). Наконец, различные племена перестали сра­жаться друг с другом: непрерывная война уже не ведется; пастухи, лишенные своих стад, не возвратились, однако, к людоед­ству. которое прежде «существовало повсю­ду» *), и чернокожие с тем же ужасом, как и белые, взирают на ныне покинутые «пе­щеры людоедовъ». Чувство национальной связи сменило взаимную вражду деревень, и имен­но благодаря этому духу солидарности, под­крепленному геройством в сражениях, басуто и моглп отстоять большую часть своей политической самостоятельности против по­сягательств английского сюзеренитета. В былое время горцы вступали в браки между родственниками, чтб казалось омерзительным приморским кафрам, которые все придер­живались экзогамического брака, отказываясь даже брать себе жену в чужом семействе, носящем прозвище одинаковое с прозвищем семьи жениха.
Гораздо более богатые скотом, чем полве­ка тому назад, когда хищные звери бродили еще вокруг пх стад, ба-суто все еще счи­тают уход за рогатым скотом и за вновь приобретеииым пмп животным, лошадью, са­мым достойным занятием для человека: сы­новья начальников должны проводить изве­стную часть своей юности в качестве пасту-
’) Letonrneau, „Physiologia des Passions“,-Elio Reclus, „Revue d’Anthropologieu, 1884.
a) Arbousset et Dnmas, „Relation d’un voyage d’exploration au nord-est de la colonie du Capu.
КРАЙ ПЛЕМЕНИ БА-СУТО. 514
хов, и даже сами короли покидают свои дворы, отправляясь охранять стада и вести пх на новые пастбища; в деревнях, цен­тральное пространство, находящееся рядом с кхотла пли резиденциею короля, всегда оставляется для скота. Однако, к этому сво­ему национальному промыслу, первому источ­нику своего благосостояния, ба-суто присоеди­нили также п разумно понятую пмп культуру своих полей; уже многие тысячи плугов вве­дены в долинах Ле-Суты, жители которой не ограничиваются, как прежде, сеянием сорго, своего предпочтительного хлебного ра­стения; онп возделывают все хлеба, все плоды европейского происхождения и своим выво­зом ежегодно содействуют пропитанию жи­телей Капской колонии; плодовые сады окру­жают ныне все их деревни. Плодородие почвы, всегда хорошо орошаемой, превращает ба-сутский край в одну пз естественных житниц Южной Африки, и до сих пор не произошло скопления в немногих руках земли, которое, конечно, разделило бы нацию на богатых п бедных: пропитывающая басутов почва принадлежит всей общине ’)• Лишь сам работающий пмеет право на про­дукты поля; переставая, в случае переселения в другое место, обработывать данный уча­сток земли, он должен возвратить его на­чальнику, который от имени общины и ссу­жает ее другому земледельцу. В хорошие годы, стоимость продуктов, продаваемых басуто в Капскую колонию и в алмазоносную страну, достигает пяти слишком миллионов франков; в 189G г. внешняя торговля Ба­сутоленда: привоз-104.858, вывоз (хлеб, скот, шерсть)-139.495 фунт. стерл. Подобно савоярам и овернцам, ба-суто ежегодно по­сылают в соседния области молодых эми­грантов, которые рано пли поздно возвраща­ются в свое отечество, с накопленными день­жонками: так как они неутомимы в труде, и мнение об пх честности установилось уже издавна, то вообще им легко найти себе за­нятие; однако, когда им пе отдают условлен­ной платы, то они угоняют скот у своих должников: отсюда частые затруднения с Оранжевой республикой, в которой большин­ство ба-сутских выходцев работают. Не­сколько хороших дорог проникают вглубь долин, склоны гор пз года в год все бо­лее и более подвергаются обработке, п малопо-малу создается провинциальный бюджет для содержания путей сообщения и для осно­вания школ. Рудники в крае не особенно разработываются, хотя они и довольно богаты; платиновые месторождения весьма мпогочпслены в ле-сутскпх горах * 2).
И E. Casalis. „Les Bassoutos, vingt-trois аипёез do s3jour et d’observations au sud de ]’Afriqueu.
2) Arbousset et Damnas, упом. соч.
515
ГЛАВА VII.- БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
516
Главный город ба-сутского края, Таба Боссиго (Таба Боссиу), т. е. «гора ночи», рас­положен на высоте более чем 1.500 метров, у подошвы столовидпого утеса, господствую­щего над долиной одного пз притоков Ка­ледона; с высоты этой скалы славный король Мошеш-т. е. «брплыцикъ», так как он кончил тем, что «сбрил всех своих со­перниковъ»-отражал нападения зулусов, скатывая на них каменные глыбы; затем он съумел и поладить с обращенными в бегство врагами, послав им скот и пред­ложив свою дружбу. Большая часть других местечек Лерибс, Береа, Виоезда, также были резиденциями царьков и станами миссионе­ров; городок Масеру, неподалеку от ле­вого берега Каледона, в округе Таба-Босспго, служит местопребыванием английского коммиссара. - Административных округов в ба-сутском крае шесть: 1. Лерибе (50 т. жи­телей); 2. Береа (25 т. жителей) и 3 и 4. Габа-Боссиго (60 т. жителей)-все к востоку от Каледона; 5. Kornet-Spruit (30 т. жите­лей), между Kornet-spruit илп Makhaleng и Оранжевой рекой; и 6. Quithing, между верх­ним течением Оранжевой реки и горами Дракенбергеп (12 т. жителей).
Главарп ба сутосов теперь не более как подчиненные европейских судей: на пригово­ры их можно апеллировать к английскому СУДУ, решения которого считаются уже окон­чательными. Для обсуждения же дел, имею­щих общий интерес, ежегодно собирается общее вече или питш >. Законы о браке из­менились, и многоженцы могут зарегистри­ровать уплату скотом только при покупке своих первых жен; последующих браков закон уже не признает ') Налог, как и у кафров восточного склона гор, определен в 10 шиллингов с хижины. В бюджете ба-сутского края за 1895 год доходы соста­вляли 46.000, а расходы-43 000 фувт. стерл Употребление спиртных напптков оффици­ально запрещено, но контрабанда между басутским краем п Оранжевою республикою производится деятельно. Даже и до нынешнего режима главным начальникам было запрещенно употребление пива; в качестве судей, опп постоянно должны сохранять полную ясность ума.
VI. Кафрария.
С 1885 года, восточный склон горной цепи, заключающейся между реками Кей и У мъФумовяа, целиком присоединен, как и край басутов, к Капской колонии; но английские переселенцы и торговцы не отваживаются по-
‘) „Journal des Missions Evangeliques“, 188G.
сещать эту область иначе, как с соблюде­нием предосторожностей, а в некоторых округах пребывание им даже и воспрещено. Резиденты, пребывающие в стране рядом с главарями, представляют сюзеренную власть колонии п в то же время блюдут, чтобы пх соотечественники не завладевали землямп, оставленными кафрам Однако непрерывное движение вперед, которое началось со времени первой высадки голландцев у подошвы Столо­вой горы, продолжается добровольно илп вы­нужденно, и две колонии: Капская и Наталь постоянно стремятся сблизиться друг с дру­гом чрез Кафрский край, чтобы образовать сплошной пояс европейского населения. Этни­ческое давление тем сильнее, что Кафрария очень лакомый кусок, так как это край са­мый здоровый,самый живописный и самый пло­дородный из всех стран Южной Африки. В 1877 году, двадцать лет спустя после безуспешной попытки колонизации, английские переселенцы были приглашены брать земель­ные «концессии» в Транскее, между реками Кей и Кога, а недавно одна европейская ком­пания приобрела одну пз лучших местностей Кафрария,-территорию, по которой р. СентъДжон (Ум-Зимвубу) течет к своему устью, п которая рано пли поздно должна сделаться главным коммерческим портом между Ка­пом и Наталем; с 1887 года англичане про­являют там непосредственно свою власть п в политическом отношении.
Таким образом, небольшие спорадические колонии подготовляют будущее завладение стра­ной. Но, хотя кафры более уже политически п не властвуют в крае, который их предки отвоевали у варварских племен, употребляв­ших каменные орудия и оружие *), тем не мепее они составляют почти все его население, а, благодаря миру, господствующему ныне между племенами, годичный прирост жителей значителен; хотя точных статистик еще не существует, но большинство проживающих в стране европейцев согласно свидетель­ствуют, что постоянное увеличение числен­ности кафров, обусловливаемое преоблада­нием рождений над смертностью, предста­вляет беспримерное явление 2). Из всех областей Южной Африки, Кафрария населена плотнее всего. Пространство Кафрария--36.953 кв кплометр., а население (по переписи 1891 г.)- 486.572 душ (10.312 белых, 470.624 каф­ров и 5.636 готтентов), что составит бо­лее 13 жителей на один квадратный кило­метр. Спрашивается, поэтому, не случится ли и здесь рано пли поздно, что туземцы посте­пенно возьмут перевес над белыми, подобно
‘) John Sauderson, „Stone Implements of Natal in Anthropological Rcviewu.
") G. Mac Call Theal, „History of the Boers in South Africau.
517
К А Ф Р А P I Я.
518
тому, как это уже произошло в Централь­ной Америке и в одной части Америки Юж­ной.
В великой семье народов банту, кафры занимают первое место по физической кра­соте, силе, мужеству и умственным способ­ностям. Во многих этнологических изда­ниях, где изображены различные типы чело­веческого рода, европейские белые представле­ны в виде богов ибогинь, скопированных с античных статуй; в то время как Одн­ородный «кавказецъ», сын Прометея, является в идеальной форме, созданной воображением великих художников, люди другой расы: чер­ные, желтые или красные представлены нам, в этих сборниках, красивыми иля безобраз­ными, старыми или молодыми, здоровыми и немощными, но всегда такими, какими онп являлись перед объективом фотографа, а иногда и под карандашом каррикатурицика. Очевидно, этот способ изображения типов не справедлив по отношению к так назы­ваемым низшим расам. Нет сомнения, «ели бы художник стал воспроизводить всех случайно встретившихся ему лиц, будут ли это европейцы или кафры, то оказалось бы, что именно между кафрами он нашел бы более всего индивидов, приближающихся к совер­шенной красоте, по благородству черт п по равновесию форм. Превосходство принадле­жит европейским белым только по отбор­ным индивидам. В этом случае, конечно, оказываются самыми красивыми те, которые более цивилизованы: между двумя типами за­мечается такая же разница, как между ди­ким зверем и животным, облагороженным путем воспитания. Кафрами с более совер­шенными формами оказались бы, именно, те, которые живут по соседству с белыми и под их влиянием, так как вообще «только ци­вилизация может сделать людей совершенны­ми» '). Черты лица никогда не имеют у каф­ров той тонкости, которую представляют красивые европейские лица: губы у них почти всегда слишком толсты; зато кафры, а также п готтентоты, обыкновенно превосходят евро­пейцев чрезвычайною остротою зрения; даль­тонизм не известен у туземцев Африки 8). О том же, каковы у кафров мужество и в осо­бенности сила сопротивления, англичане уже знают как по войнам, которые им приходи­лось вести против этого племени, так п по той дикой энергии, которую ама-коза проявили во время страшного года добровольного голо­дания. Наконец, все занимавшиеся обучением кафрских детей свидетельствуют о живости и проницательности пх ума. Духовная жизнь кафров даже слишком напряжена, как объ
Gustav Fritsch, „Die Eingeborenen Siid-Africa’s“.
2) „Tijdshrift van het Aardrijkskundisr Genootschap.“ Июль, 1882.
этом можно судить по большому числу встре­чающихся между ними сумасшедших *)• Нра­вы кафров, первоначально походившие па правы пх братьев по расе и по языку, бечуан, ныне уже сильно видоизменились, вслед­ствие соприкосновения этих туземцев с бе­лыми. Прежде кафры заимствовавшие неко­торые своп религиозные понятия от соседних наций-давали Богу название тпко (от гот­тентотского слова ути-ко), т. е. «существо, при­чиняющее зло» * 2).
Фингосы, амам-фпнгу, т. е. «бродячие»-ко­торые жили прежде гораздо севернее, в до­лине р. Тугела, и которые были прогнаны от­туда зулусским завоевателем Тшака-ныне принадлежат к кафрам только но имени. После своего бегства, они попали в зависи­мость от племени ама-коза, которое мало-по­малу превратило их в совершенных рабов и присвоило пх племенное название «соба­камъ». Отсюда смертельная вражда между дву­мя нациями, а для английских колонистов благоприятный случай для вмешательства. Вос­пользовавшись предложением земель, сделан­ным их соседями из колонии, фингосы мас­сами эмигрировали, чтобы поселиться на бере­гах Большой Рыбной реки (Great-Fish-river): там, уплачивая подворный налог в десять шиллингов, они по крайней мере становились собственниками обработываемой ими земли; затем, они соединились с англичанами про­тив своих прежних властителей, и, благо­даря их содействию, ама-козы должны были, наконец, признать себя побежденными и по­ступиться, к востоку от р. Кей, обширными территориями, которые п были, в большей части, переданы тем «собакамъ», из кото­рых ама-козы так неблагоразумно создали авангард белых. Ныне кафры племени фпнго, впрочем, сильно перемешавшиеся с коло­нистами европейского происхождения, исчи­сляются приблизительно в сто тысяч душ, в собственно колониальной территории и в Транскее; они носят тот же костюм, как и белые; употребляют плуг, как английские и немецкие земледельцы: посылают своих детей в школы, содержимые на их же до­бровольные сборы; издают газеты, пере­водят европейские арии и полагают свои пес­ни на музыку 3); почти все они называют се­бя христианами и составляют касту пролета­риев в восточных областях южно-африкан­ской колонии. Два главных городка в крае фингов, в пределах собственной Кафрарии, к востоку от р. Кей: Namiqua и Butter-
‘) „Journal des Missions Evang*51iquesu, 1845;-Elie Reclus, „Revue d’Anthropolo2ieu. 1884.
’) Robert Moffat, „Vingt-trois ans de sejour dans le sud de UAfrique**.
3) G. Mac Call Theal, упом. соч.
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
519 worth- расположены оба на восточных при­токах этой реки.
Племя ама-коза,коса, плп ксоза, которое еще недавно господствовало над фпносами, а за­тем было вынуждено предоставить им запад­ные земли Транскея и долины, лежащие да­лее вплоть до Большой Рыбной реки,-пз всех кафрских племен наиболее пострадало от ненависти белых: будучи ближайшими соседямп англичан, ама-коза первые напали на них и были первыми же из побежденных англичанами; таким образом, с них и на­чалось дело искоренения туземцев. Гордясь сво­ею былою славою, ама-козы считают себя са­мыми благородными между кафрами п, дей­ствительно, соседния с ними племена при­знают их первенство. Впрочем, от других кафров онп, если и отличаются чем, то толь­ко особенностями своего группирования и сво­ими политическими преданиями, ибо язык их едва разнствует от тех наречий, которые употребляются вплоть до бухты Делагоа, а пх наименование не имеет этнического зна­чения, так как большинство кафрских пле­мен, и в особенности племя коза, получили свои прозвания по имени какого-нибудь про­славившагося в истории нации государя; так, по пменп знаменитых начальников назвапы и главные подразделения ама-козов: галека и гайка. Впрочем, как отдельная группа, от­расль гайки почти исчезла: будучи выселены, в 1851 году, на запад от р. Кей в терри­торию, которая давно уже была захвачена ан­глийскими колонистами, гайкасы рассеялись по фермам и предместьям городов в качестве рабочих, земледельцев и домашней прислу­ги, вследствие чего онп исподоволь и сливаются с другими жителями. Что касается отрасли, именуемой галека, то она занимает свою соб­ственную область, которая составляет почти половину территории, находящейся между ре­ками Кой и Башп (Bashee). В 1875 году галекасы представляли сплошное население почти в семьдесят тысяч человек. В общем итоге, группы племени коза составляют более ста тысяч кафров. .
Большинство галекасов сохранили свои древние обычаи. Жених еще покупает свою невесту, уплачивая за нее известным коли­чеством скота, самое же число жен зави­сит от богатства. В противоположность бечуапским обычаям, в Кафрарии доят ко­ров молодые мужчины; ни одна женщина не имеет права войти в ту священную заго­роды в которой содержится скот 1): при­сутствие женщины осквернило бы ее. Женщи­на-раба и презирается: произносить имя мужчин из своего семейства ей воспрф-
J. Mackenzie, „Scottisch Geographical Magazitie“. Июнь, 1887.
520 щено: равным образом она не в праве произносить звуки аналогичные звукам их имен: она должна изобрести новый язык, отличный от языка её мужа. Неудачный ребенок убивается; хорошо-сложевным де­тям делается несколько уколов в разных местах тела, и небольшой защитительный амулет вводится под кожу; затем такого ребенка, как равно и его мать, натирают красною глиною *). Главари-важные персоны, стоящие выше законов, обязательных для остальных людей. Они имеют право кон­фискации имущества у своих подданных, иг даже их сыновья имеют право воровать п грабить людей из пх племени, при чем пострадавшие должны считать себя польщен­ными выбором и капризом своих власте­линов. Прежде погребались только начальни­ки, трупы же подданных бросались в кусты; иногда даже не выжидая самой кончины уми­рающих, пх тело протаскивали сквозь на­рочно сделанный пролом в решетча­той стене хижины. Когда же смерть постигла большего начальника, то национальные цере­монии длились по целым неделям; друзья бодрствовали вокруг его могилы, защищая се от воздушных духов п от непогоды. Иногда это бодрствование длилось целый год, и охранители становились священными в глазах своих соотечественников; в ограду могилы вводились коровы, которые, затем, счи­тались тоже освященными и признавались за гениев покровителей, вследствие чего их нель­зя было уже ни есть, ни продавать; эта же ограда была также неприкосвенным местом убежища, святилищем, па рубеже кото­рого должны были останавливаться как мщение, так п правосудие. Можно было бы подумать, что парод, окружающий личность своего начальника такими знаками суеверного почитания, лишен общественного самосозна­ния; п однако же, ама-козы умеют, когда нужно, защищать своп обычные права про­тив посягательств своих начальников п, вместе с тем, всегда являют доказатель­ства большой семейной солидарности. Так, бедняк, приговоренный к уплате штрафа скотом, может рассчитывать па помощь своих родных, которые и платят за него.
Край, обитаемый племенем тембу, Тембуленд, простирается полукругом к северу и к востоку от территории фппгосов и га­лекасов: начинаясь у гор Куатламба и за­ключая в себе многие пз высоких долин притоков рекп Кей, край этот продолжается на юго-восток той частию прибрежной поло­сы, которую ограничивают рекп Башп и Ум-Тата. Называемые обыкновенно тамбуки (tambookies), этп тембусы, плп аба-тембу, со-
9 Elie Roclus, упол. соч.
£21 кафгария. 522
•ставляют народец в сто тысяч душ, и пые линии пересекают пх территорию; дехотя превратности войн много раз засталаются приготовления к разработке залежей вляли пх перемещаться с своими стадами, угля в их горах, и в их крае основался

Группа племени ба-ротсэ.
они сравнительно мало пострадали от пере­мен, внесенных постепенным нашествием белых, и довольно терпеливо признают власть британских судей. Дороги и телеграф-
даже настоящий город, Умтата, расположен­ный на восточном крутом берегу реки того же имени и кверху от прелестных каска­дов. Племя бомвана, обитающее, в числе
523
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
524
от 15 до 20 тысяч душ; в приморской обла­сти, заключающейся между реками Баши и Ум-Тата, осталось вне круга торгового про­тяжения англичан, и область его расселения мало известна.
Территория нации пондо, Поидоленд, зани­мает около половины поморья Кафрарип, между реками Ум-Тата и Ум-Тафуна, пз которых последняя служит границею с Наталем. Благодаря расстоянию, отделяюще­му пх от Капской колонии, этп туземцы могли без труда удержаться в своих богатых долинах: в числе около двухсот тысяч, оии постепенно я без потрясений переходят из независимого состояния в вассальное. Пондосы подразделяются на многие племена: амаконгвэ, ама-конгвела, ама-кобала, ама-квера, ама-ньятп, ама-бала, ама-яли и другие, имеющие, каждое, своего начальника и не соединяющиеся друг с другом в какой-либо федератив­ный союз; одиако, они не признают сюзеренство Великобритании, представительницею которой недавно была вдова одного миссионера: к ней все приходили за советами. Многие местечки, предназначенные для постепенного превращения в английские города, уже усеи­вают поверхность страны, а также на терри­тории Пондо, при устье р. Сент-Джон, осно­вался и порт, долженствующий стать совре­менем главным рынком всего поморья между городами East-London и Durban. Паль­мерстон-миссионерский стан, постепеннопре­образовывающийся в местечко и обещающий со временем сделаться многолюдным городом.
Северо-западная часть Кафрарип отделена от края ба-сутов Дракенбергепским кря­жем, ограничена с северо-востока колониею Наталь, с юго-востока и юга Поидо-лепдом и Тембу-лендом; оффициально она известна под именем East-Griqua-land, т. о. «зем­ля восточных грп-куа», хотя на этой тер­ритории по преимуществу проживают различ­ные племена разнообразного происхождения; здесь обитают также кафры, именно племе­на пондомази, ама-бака, ама-кресибэ, и даже фингосы в небольшом числе. Грп-куа-дав­шие наименование самому краю, хотя пх все­го только от двухч> до трех тысяч на семьдесят тысяч жителей, - жили прежде вместе с другими грп-куа bastaards’aMii, на п.иоскогориях, по которым протекает Оран­жевая река; но после продолжительных пере­селений в разных направлениях, опп отде­лились от остальной нации, и, под предво­дительством главаря, носящего голландское имя Адам Кок, отправились в 1862 году на восточный склон Драконовых гор, где и заняли территорию, долгое время извест­ную под именем No maris Lanii, т. e. «ничья земля», и которую вернее было бы назвать «всеобщей землей», по причине мно­
жества поселившихся на ней эмигрантов всякого племени. Дорога пз Капа в Наталь пересекает эту страну (состоящую также под верховной властью Англии), напра­вляясь вдоль границы Пондоленда и проходя чрез главный городок, голландский Кокстад, расположенный на высоте 1.500 метров, па одном пз притоков реки Сент-Джон. Другое большое поселение, Мататиэль, нахо­дится в западном гористом округе, в месте встречи многих тропинок, походя­щих с водораздельного хребта. Многочи­сленные семьи ба-сутов, вследствие тесноты в своем крае, перевалили через горы, для пастьбы свопх стад в высоких долинах восточного склона. Пространство восточного Грикуаленда (East-Griqua-land) -19.668 кв. километров; население, по переписи 1891 г.- 152.609 душ (4.114 белых, 144.621 бантусов, 3.874 готтентотов). Пространство Пондоленда 10.740 кв. километр., населе­ние-150.000 душ.
YII. Наталь.
Кап обязан своим именем Ворфоломею Диазу; Наталь получил свое название от еще более знаменитого мореплавателя, от Васко-де-Гама, который увидел зеленеющий мыс этой страны в день Рождества Хри­стова, в 1497 году (по-португальекп Рожде­ство-Natal). Прошло, однако, более трех столетий прежде, чем этпы местом остано­вок на океанической дороге из Европы в Индию стали пользоваться постоянным обра­зом. Правда, португальские моряки заходили сюда много раз с целью запастись провпзиею; также и голландцы, впоследствии завладевшие данным морем, неоднократно пытались ос­новаться в Порт-Иатале; но все эти по­пытки не удавались, и лишь в 1824 году, спустя более 330 лет после открытия страны, человек двадцать англичан с Капа осно­вали на том месте, где ныне находится го­род Дурбан, первый центр европейской ко­лонизации. В это время данная территория, разоренная страшным зулуекпм королем, по имени Тшака, была почти совершенно опустошена. Туземные племена были искоререпы пли принѵждены к переселению па юг: от моря и до гор пустыня была полная. Ныне эта колониальная территория, поверх­ность которой немного больше иоверхностн Швейцарии, имеет свыше полу-миллиона жи­телей, при чем ежегодный прирост населе­ния значителен. Пространство Наталя: 42.920 кв. километров; население (1895 г.): 584.326 душ, что составит, средним чи­слом, 14 жителей на один квадратный ки­лометр.
525
Н А Т А Л Ь.
526
Хотя английские колонисты первые основали свои жилища в Натале, но можно было ду­мать, что голландцы будут иметь здесь чи­сленный перевес, как и па другом скате Драконовых гор, и что онп образуют новое государство в свою пользу. Эмиграционное движение, увлекшее столько буров из Кап­ской колонии в неизвестные внутренния об­ласти, продолжалось все далее и далее, и в 1834 году, на хребтах здешних гор по­казались пх первые пионеры, которым, бла­годаря их энергии и терпению, и удалось пе­ревалить чрез горный кряж, с своими упряжками; к концу 1837 года уже около тысячи голландских повозок перешли че­рез порог цепп Дракенберген, чтобы спуститься в долины восточного склона. Но король зулусов, Dingaan, вначале благоприят­ствовавший вступлению колонистов на обезлюденную его братом территорию, испугался при виде этой все увеличивающейся волны чужеземцев и, пригласив в свой стан бу­ров. будто бы на празднество по поводу уступки им земель, перерезал пх. Отсюда возникла беспощадная война, при чем пер­вая встреча воюющих произошла на берегах одного из южных притоков реки Тужела; сражение было несчастно для голландцев, и около семисот мужчин, женщин и детей были перебиты; место, где совершилось избие­ние, еще и до сих пор носит название «Weenn», т. е. «слезы». Однако, оставшиеся в живых голландцы, укрывшись за ограду из своих повозок и стреляя оттуда изъза прикрытий, в конце концов отбили окру­жившие их шайки нападающих, пули вос­торжествовали над дротиками, и вскоре бе­лые перешли даже и чрез Тужелу, чтобы атаковать зулусов в пх деревнях. В 1840 году перевес на стороне голландцев был полный, они низложили Двигана, заме­стив братом его, Пандою, сделавшимся с этого времени их союзником, и оснои-алп свободную республику Наталию, под каковым наименованием этот край обозначается трансвальскпми голландцами и до сих пор. Столице же своей, Питср-Марицбургу, онп дали название, соединив имена двух глав­ных пионеров иммиграции, Питера Ретифа и Геврита Марица.
Но Капское правительство не захотело признать новое государство и поспешило по­слать войска, чтобы завладеть им от имени Англии. II как бывает обыкновенно в де­лах присоединения новых земель, под по­кровом гуммавности скрывались честолюби­вые военные замыслы: англичане овладели Наталем во имя «филантропии», с целью оказания покровительства голландцам про­тив зулусов, а зулусам против голланд­
цев Между тем голландцы не просили ни о каком покровительстве. В первом сражении они разбили захватчиков; но им все-таки пришлось уступить численности ан­гличан п удалиться в высоколежащие до­лины. Некоторые из буров остались и ма­ло-по-малу слились с британским населе­нием; по большинство глав семей, возму­щенные тем, что завоеванный пх кровью край у них отнят, запрягли своих волов для нового trek’a и, взобравшись снова на склоны Дрекенбергена, отправились на сое­динение с своими соотечественниками в Трансвале, Ныне от голландцев остались лишь наименования мест в некоторых центральных округах и в северной око­нечности территории: повсюду уже колонисты говорят английским языком, который упо­требляется также в судах и школах, и на котором говорят с туземцами.
Туземцы эти не переставали притекать в колонию, которая, после истребительной войны, представляла столько пустопорожних земель для их стад. С трех тысяч в 1824 г., времени первого появления англичан, число туземцев к 1848 году возросло приблизизительно до ста тысяч человек. С тех пор оно учетверилось, и не только вследствие зна­чительного избытка рождений в сравнении с числом смертей, во также и вследствие но вых переселений в данный край. Впрочем, так как статистика рождаемости и смерт­ности не ведется еще в племенах, то чи­сленность кафрского населения определяется лишь приблизительно; ведутся записи только бракам, да для сбора податей исчисляются хижины. Кафры принадлежат к весьма большому числу племен; но иммиграционное движение шло по следам завоевания, в на­правлении с севера на юг, а потому боль­шею частью новыми британскими подданными явились чернокожие зулуского типа п языка. Эти туземцы группируются еще в кланы, но без всякой политической связи, а админи­страция много приложила стараний для раз­дробления их на множество различных народцев: так, в 1886 году насчитывалось в Натале не менее 173 главарей, причем около половины пх числа были назначены непосредственно правительством, без всякого наследственного на это права. Сами же эти начальники находятся в непосредствен­ной зависимости от английской администра­ции, которая допускает соблюдение тузем­ных обычаев, «если они не причиняют какой-либо явной неправды и не противоречат установленным принципам и естественной справедливости». Со времени смерти Дингана
*) Anthony Trollope, „South Africa".
527
ГЛАВА VJI.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
528
никакая война между белыми и черными не обагряла почвы в Наталии. Из христиан­ских миссионеров больше всего имели влия­ния на кафров методисты пли веслеяне, которыми основана треть миссионерских станов, 58 на 160.
Иммиграция белых непосредственно пз Европы получила некоторое значение только около половины текущего столетия, когда груп­па английских фермеров из Иоркского граф­ства поселилась в Натальской колонии. Отво­димые казной земли вблизи порта стали брать также немецкие крестьяне; затем возрастанию белого населения содействовали равным обра­зом норвежские колонисты и креолы с остро­вов Маврикия и Соединения. Однако, несмотря на климатические выгоды, представляемые краем-если, впрочем, переселяющиеся не принадлежат к людям нервным и апоплек­тикам 9-вольная ежегодная иммиграция ни­когда не переступала цифры в несколько со­тен человек, и даже происходит эмигра­ционное движение пз Наталя в Австралию и в Новую Зеландию. Причины, почему англий­ские эмигранты относительно пренебрегают этой колонией, многоразлпчны. В Наталии преобладает порядок земельной крупной соб­ственности, и, следовательно, концессионеры зе­мель самп не работают; они употребля­ют руки людей других рас, а лично трудящиеся белые подвергаются с их сто­роны презрению; кроме того, белых пересе­ленцев обескураживает большое численное превосходство кафров. Но эта огромная чи­сленная разность между расами пугает п са­мих английских собственников, так что даже основались общества для привлечения в колонию ремесленников, рабочих и прислуги из Европы, которым, при заключении усло­вия найма на более или менее долгий срок, предоставлялся даровой проезд. Из таких приглашенных переселенцев, в течение се­ми лет, с 1878 по 1884 год, корабли до­ставили 4.526 человек, плп по 646 человек в год; эти-то лица и содействуют постепенному образованию класса людей из белых, среднего между туземцами и крупными землевладельца­ми. Так как мужчин больше, чем женщин, то последние быстро выходят замуж; старых дев в Натале совсем нет, и население пра­вильно возрастает вследствие избытка рожде­ний. Именно, с 1880 по 1884 год, увеличение числа жителей, вследствие избытка в рождае­мости и переселении, равнялось 2.472 в год. В частности, в 1884 году, между белыми в Натале зарегпетровано: браков 392; рожде­ний 1.342, смертных случаев 466; таким образом, избыток рождений равнялся 87р.
‘) Bleek, „Petermann’s Mittbeilungen", 1856.
По переписи 1891 г., в колонии насчитывалось 37.390 белых (буров, англичан, нем­цев) и 33.480 индийских кулиев.
Для обработки своих земель английские соб­ственники в Натале преимущественно при­бегают к индусам, кулиям из провинций Калькутты и Мадраса. Прежде онп пробовали употреблять на полевые работы кафров, и во многих местностях обстоятельства заставля­ют их набирать себе рабочих между тузем­цами; но вообще обе стороны так ненавистны друг другу, что как только срок годового пли двухголового найма окончится, то кафры спешат возвратиться к себе домой; иногда же онп отзываются своимп начальниками даже и раньше срока. Вообще они работают для хо­зяина неохотно: у большинства пз них есть хижина, маисовое поле, немного скота, и когда европеец предлагает им трудиться из-за жалованья, то они гордо отвечают, предлагая и с своей стороны европейцу поступить к ним на службу. Натальские плантаторы ищут, поэтому, рабочих между менее независимыми людьми: так онп заводят себе рабочих из готтентотов и людей из северных племен; но самыми подходящими для них работниками оказываются покорные индусы. Колониальное правительство ссужает средства, необходимые для набирания этих азиатов, а последние, в свою очередь, распределяются по плантациям по порядку запроса; работать для одного и того же хозяина онп должны по десяти лет; вза­мен же своего ежедневного труда с восьми часов утра до десяти вечера кулип получают убогое одеяние, безусловно необходимое коли­чество съестных припасов и деньгами 15 франков в месяц. Те, которые отработают таким образом срок своего найма, вольны, затем, либо возвратиться в свое отечество, либо начать продавать свои руки по обычным рыночным ценам. Большая часть их оста­ются в крае и женятся па одной из своих соотечественниц, так как ввозители кулиев должны привозить также и по сорока женщин на сто мужчин. Некоторые из отработав­ших становятся огородниками или мелкими землевладельцами вблизи городов; другие за­водят мелочные лавочки, и, благодаря своей чрезвычайной умеренности, успешно конкури­руют с европейскими купцами, сильно жа­лующимися на привоз этих опасных сопер­ников. Если же присчитать к европейцам и индусам всех других иностранцев, малайцев, китайцев и, наконец, полукров­ных метисов, то окажется, что общее число паталийцев экзотического происхождении со­ставляет приблизительно шестую часть всего населения. Дочти все они имеют какое-либо специальное ремесло, соответственно своему про­исхождению: так, переселенцы с острова Св. Елены служат кучерами: немцы - земле-
529
НАТАЛЬ.
530
В 1884 году, поверхность сахарных планта­ций-на которых, между прочим, обитают питоны, безвредные для человека, но охотя­щиеся за Обыкновенными и лесными мышами- равнялась 11.625 гектарам; из получаемого продукта (в 1892 г. 26.111 тонн) более трети вывозится over-bery, т. е. «по ту сто­рону горъ», в голландские республики; кроме того, плантаторы выделывают более десяти тысяч гектолитров рома. Разведение круп­ного рогатого скота, составлявшее единствен­ный промысел в первые времена занятия страны голландцами, с 1855 года сравнитель­но уменьшилось, так как в это время вследствие эпизоотии погибали по 95 штук из 100 животных, пораженных болезнью; од­нако, введение прививок, новых пород и лучшей гигиены восстановили стада настолько, что в 1893 году крупного рогатого скота на­считывалось: у европейцев-205.542, у ту­земцев-518.578 голов, а такое количество должно считаться громадным, так как оно значительно превосходит число жителей; кро­ме того, в Натале насчитывалось лошадей: у европейцев-26.942, у туземцев-38.085; овец: у европейцев -924.920, у туземцев- 21.075. Впрочем, на натальских пастбищах овцы пногда бродят миллионами, так как голландские пастухи с плоскогорий Оранжевой республики и Трансваля пасут свои стада, смотря по сезону, летом-в высоких запад­ных долинах, а зпмою-спускаются на уме­ренные равнины Наталя. Добываемую ими шерсть они также вывозят чрез порт ан­глийской колонии. Из Порт-Наталя в 1892 г было вывезено шерсти 9.278.000 килограм­мов. Овцеводы ввели в свои стада также и ангорских коз; но разведением одомашнен­ного страуса почти не занимались, так как сравнительная неудача их капских соседей не могла, конечно, действовать ободрительно.
В Натале ^ть месторождения меди, золота и графита, но доход от разработки этих руд и россыпей так мал, что на них не стоит и тратиться. Богат же Наталь желе­зом и углем, которые Находятся в северной части колонии, преимущественно на обоих склонах горной цепи Бпггарсберг, около го­рода, названного Ныокэстлем, как бы в предвидении, что когда-нибудь он станет соперничать с одноименным ему каменно­угольным городом Великобритании. Поверх­ность, пригодная для разработки, равняется 3.500 квадр. километрам, а толща некото­рых пластов превышает даже три метра; принимая в рассчет только те горизонталь­ные пласты, которые определены неособенно глубокими разведками и лишь на британском склоне Дракенбергена, инженер Норт на­шел. что из недр земли могут быть из­влечены два миллиарда тонн угля хорошаго
39
дельцы и приказчики; голландцы - пастухи, а норвежцы-рыбаки.
Колониальное правительство обладает еще обширными землями, пригодными для возде­лывания плп для пастьбы скота. Из простран­ства в 4.856.00О гектаров, правда, со вклю­чением скал, осыпей и нескольких бесплод­ных вершин, еще оставалось в 1885 году 1.110.000 гектаров пригодных либо для про­дажи, либо для сдачи в аренду; находились эти земли преимущественно в южной части территории, соседней с По н до лендом; что же касается полей, обработываемых европейцами, то они не превышали 36.000 гектаров, т. е. приблизительно сотой доли того, чем евро­пейцы владеют. Земли же, утвержденные за кафрами, в общности, представляют про­странство в 800.000 гектаров. Размеры участков, продаваемых или оброчных, ко­леблются, смотря по направлению колониальной политики. Так, первые голландские колонисты присвоили каждый по 2.400 гектаров пли да­же больше, так что, следовательно, две ты­сячи собственников могли бы прибрать к своим рукам весь край; с тех пор раз­меры участков уменьшились, хотя все еще было .много таких, которые содержат по не­сколько сотен пли даже по тысяче гектаров; вблизи городов земельная собственность, од­нако, мало-по-малу раздробляется.
Главное возделываемое в Натале растение- маис плп теаиие. Это хлебное растение дает в изобилии пищу кафрам, индусам и их домашним животным, а также питает зна­чительную вывозную торговлю. Все другие ев­ропейские хлебные растения тоже возделываются в стране, п каждый город, каждое селение окружают плодовые сады, сменившие прежния, почти совершенно истребленные топором и огнем, лесные убранства земли; почти повсю­ду искоренены также и приморские корнепусты, так как их нетленное дерево особенно це­нилось в плотничьем деле. В 1880 году в Натале было лесов 66.360 гектаров, а ко­лючих кустарников, с преобладанием ви­дов мимозы, 736.400 гектаров. Благодаря по­лутропическому климату, в Натале пронзростают также и такия растения, которые не встречаются в умеренной Европе. Прежде здесь были обширные плантации кофейного де­рева, но с 1872 года, вследствие заболевания этого деревца, разведение его почти прекрати­лось. Пытались заменить его чайным кустом; но в 1885 году пространство, занимаемое чай­ными плантациями, не превышало 160 гект­аров, а вывоз чая достигал всего лишь 14 тысяч килограммов. Также возделывают коноплю, phormium tenax и другие прядильные растения. На больших приморских планта­циях возделывается главным образом са­харный тростник, введенный в 1851 году.
География Реклю. т. ХПИ.
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
531 качества. Однако, до недавнего только време­ни его употребляли лишь кузнецы, и со вре­мени проникновения железной дороги в эти области, уголь стали брать также п для локо­мотивов. Разработка каменноугольных ко­пей несомненно будет возростатьс увеличе­нием сети железных дорог, промышлен­ных заведений, сахарных п рафинировоч­ных заводов, кузниц и инструментальных фабрик (добыча угля в 1893 году: 129.672 тонны).
Натальские железные дороги, которые все принадлежат правительству, в 1897 г. имели общую длину 676 километров. Главная линия идет от Порт-Наталя на северо-запад, чрезъ’ Питер-Маритцбург и Ледисмит, к Ньюкэстлю; ветвь пз Ледисмита проникает в Оранжевую республику. Отроются желез­ные пути в Натале со всевозможною эконо­миею: крутые подъемы превосходят три сан­тиметра на метр, самые крутые закругления не имеют даже и ста метров в радиусе, и весь путь ведется только в одну узкую колею. Дорога взбирается последовательно на все поперечные цепп склона; около деревни Весттаун она проходит на высоте 1.570 метров, а на возвышенности в 1.676 метров пере­секает гребень Дракенбергена и вступает на землю Оранжевой республики. Колесные дороги, дополняющие сеть путей сообщения в Наталип, также проведены с большею смело­стью по откосам оврагов п бокам гор, и поднимаются до закраины плоскогорий Оранже­вой республики. Почти вся нынешняя торгов­ля края ведется чрез Порт Наталь.
Южная часть страны, между реками УмъТавуна и Ум Зимкулу-одна пз наименее населенных, п белые еще рассеяны редкими группами между зулусами и пондо. Недавно там основана норвежцами земледельческая колония Марбург, находящаяся приблизитель­но в девяти километрах от пеболыпого порта Shepstone, образуемого лиманом реки Ум-Зимкулу, проникнуть в который часто бывает трудно. Далее, на поморье, которое по прямой линии направляется на север, на­ходятся избегаемые моряками яко бы «порты»: в устье Ум-Зумби-порт Гардинг, и в устье Ум-Памбинионипорт Скотт. Един­ственная часть наталийского берега, предста­вляющая широкий бассейн для кораблей-это та вырезка, которую в 1497 году обследовал Васко-де-Гама, п в которой возник порт Наталь. В этом месте скалистая цепь, при­близительно в 80 метров средней высоты, идущая параллельно первоначальному берегу и соединенная вывес материком поднявши­мися из воды землями, оканчивается на севе­ре «bluff», т. е. крутым утесом, который и защищает от ветров и волнения широкую
532 бухту, представляющую остаток прежнего пролпва. У входа в эту бухту, волны малопо-малу образовали песчаную стрелку, которая, прилегая к низменному берегу на севере бухты, направляется на юго-восток, па встре­чу вышеупомянутой крутой гряде, и отделяет­ся от неё лишь узким проходом для кораб­лей; порог при входе в этот пролив меняет свое положение и глубину, сообразно с приливами и с бурями. В прежнее вре­мя, толща воды колебалась, при спавшей во­де, между 2'/з и 5‘/* метрами, и суда, сидящие в воде более трех метров, редко отважи­вались проходить чрез бар. Мол, примы­кающий к песчаной стрелке и направляющий­ся на северо-восток, способствует увеличе­нию размывающей силы отлпва, вследствие чего бар понизился на 60 сантиметров и, кроме того, стал менее подвижным при переме­нах, наступающих в воздухе и на воде
Город, построенный на берегах ДортъПаталя, основан в 1846 году, в лесной чаще, по которой бродили слоны: его окрести­ли именем Дурбан (d’Urban), в честь одно­го из капских губернаторов. Он состоит из двух различных городов, соединенных железною дорогою: пз морского квартала, Порт-Наталя, с его пристанями, магазина­ми и депо, п из гражданского квартала ва холме, Дурбана, с его широкими, обсажен­ными деревьями улицами и великолепными садами с тропическою растительностью, ба­нановыми рощами, бамбуком и фиговыми де­ревьями. На запад от города и от бухты тянется лесистый холм Береа, усеянный да­чами, с прекрасным видом на бухту, её островки п берега: здесь, именно, и прожи­вает большая часть богатых купцов пз города; к западу от лимана находится ме­стечко Копжелла, где первые голландские пере­селенцы основали свой лагерь. Дурбан, по населенности, первый город в Натале; бла­годаря своей значительной колонии из зулу­сов, а также п людей с востока: пндусове. арабов п китайцев, он превзошел п самую столицу. Но переписи 1891 г., в Дубраве бы­ло 17.920 жителей (на половину кафров и индусов). Остров Салпсбюрп, на рейде, на­селен слишком двумястами индусов, кото­рые почти исключительно занимаются рыбною ловлею и солением рыбы, поступающей затем на Дурбанский рынок. Другие индусы, огород­ники и садоводы, снабжают город овощами и плодами. Хорошей воды в Дурбане нет, и потому недавно выстроен водопровод, ко­торый из-за 13 километров ежедневно при­носит в город громадное количество воды, именно, не менее 1.100.000 литров.
Благодаря своему порту и своим желез­ным дорогам, которые направляются: на юг-к Изииинго и его плантациям сахар-
533
НАТАЛЬ.
534
ного тростинка, па север-к местечку Верулам, тоже окруженному сахарно-тростнико­выми полями, и на северо-запад-къПитеръМаритцбургу,-Дурбан представляет торго • вый центр для всей Наталии; чрез него же идет также и значительная часть торговли голландских республик, хотя у них есть выходы: Порт-Елизаветы и рейд Кэптауна, и хотя онп, прп посредстве железной дороги, подготовляют себе путь в португальскую га­вань Лоренсо-Маркес, которой п предстоит превратиться в складочное место для Индий­ского океана. В Порт-ИИатале, следователь­но, торговое движение значительно превосхо­дит собственно всю торговлю одной лпшь Натальской колонии; но его торговля дол­жна значительно уменьшится, как только две республики Overberga, т. ф. «загорныя», будут иметь свой прямой путь чрез порту­гальскую территорию. Оживленная деятельность в Порт-Иатале уже несколько уменьшилась также и со времени спекуляций, возбужденных было находками золота п алмазов; однако, но взирая на эти временные заминки, возростание торговли за десятилетние периоды весьма зна­чительно. Следующие статистические цифры дают понятие о торговой деятельности в Порт-Натале:
1880 г. (год самой бойкой торговли). Вве­зено на-58.414.000 франков; вывезено на- 22.271.850 франков; итог оборотов - 80.686.450 франков.
1885 год. Ввезено на-37.963.925 фран­ков; вывезено па-21.937.075 франков; итог оборотов - 59.901 .000 фраиков.
Торговое движение с 1846 по 1875 год, в среднем, выразилось цифрой 2.705.425 франк., а с 1876 по 1885 г. - цифрой 62.943.997 франк. В 1892 г.: привоз- 3.165.249, вывоз-1.480.606 фунт. стерл.
Число пришедших судов в Порт-Натале в 1892 году: 542, вместимостью в 582.752 тонн; пз нпх 415 было паровых с вместимостью в 527.738 тонн.
Самую значительную торговлю с Наталем ведет Великобритания, затем следует Ав­стралия, которая шлет ему муку; Капская колония, хотя и значительно ближе к Наталю, однако в своей торговле с ним усту­пает Индии, Соединенным Штатам п Бра­зилии. Небольшая торговля в розницу с инду­сами и туземцами почти вся монополизирована арабскими и восточными купцами, пребываю­щими в Дурбане
На пути пз Дурбана в Пптер-Марицбург, единственное местечко, претендующее на имя города, есть Pi/netown, центр немец­кого населения в Иатале; одна из соседних миссий называемая Новою Германиею, и непо­далеку от неё трапписты, в большинстве немцы, основали земледельческое поселение.
Пптер-Марптцбург, или, короче, МариЦбург, столица Наталии, расположен очень удобно, па высоте 625 метров, в равнине, которую орошает южный приток Ум-Женп и которую со всех сторон окружают холмы с красивым очертанием. Это один из самых чистых п самых приятных афри­канских городов: растительность его садов п рощпц скорее походит на растительность умеренной Европы, чем па флору тропиче­ских областей. В Маритцбурге мепее жите­лей, чем в Дурбане, но гораздо больше чи­новников и оффициальных лиц; кроме того здесь же находится и лагерь главного отряда войск, квартирующих в Натале. Будучи в центре края и рядом с губернаторским дворцом, эта маленькая армия может пере­двигаться непосредственно к тем местно­стям, которым угрожает опасность. Земле­дельческая колония, основанная по соседству с Маритцбургом, быстро богатеет, зани­маясь культурою ранппх растений. В 1891 г. в Марптцбурге было 12.317 жителей, в том числе 4 000 кафров и 800 кулиев. На се­вере, но другую сторону цепи Zwaart-kop, протекает р. Ум-Женп, прославившаяся своими великолепными каскадами. Один пз них, около местечка Ховик, падает с ба­зальтовой стены, представляя цельную пени­стую массу, низвергающуюся, по одним, с высоты 85, а, по другим, 98 метров; ниже река делится на несколько рукавов, а новые водопады, разобщаясь при посредстве скал и групп деревьев, вытягиваются длинным рядом.вдоль стен крутой выси.
К северу от Маритцбурга, городок Лпджеттаун находится, подобно столице и Ховику, в бассейне Ум-Жени; «голланд­ский» Грейтон расположен на верхнем те­чении Ум-Воти; затем все остальные города принадлежат к склону р. Тугслы, главному речному потоку в Иатале. Estcourt и Weenen, город «слезъ», стоят на левом берегу реки Bushman; Coienso был основам на самой реке, а Ледисмит на её притоке, Киир-пѵег; наконец, Ныокэстль (на высоте 1.250 ме­тров), в северной оконечности колонии, на­ходится на небольшом притоке реки Буф­фало (Buffalo-river), в свою очередь, пред­ставляющей самый значительный приток р. Тугелы. К северу от Ньюкэстля в том клину, которым ватальская территория вре­зывается между республиками Оранжевой и Трансвальской, возвышается утесистый холм Мажуба (Ама-Джуба), прославленный победо­носным приступом буров, напавших здесь в 1881 году на английских солдат, укре­пившихся па вершине. На этих высоких землях, гребни, столы или куполы гор едва возвышаются над длинными волнообразными повышениями и понижениями плоскогорий; с^-
*
535 ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО. 536
ления укрываются здесь от ветра в углуб­лениях покрытой травами почвы.
Кроме Дурбана и Маритцбурга, только три города Наталии: Верулам, Ледисмит и Ньюкэстль были в 1886 году настолько значи­тельными, что могли образовать пз себя му* ниципии.
Наталь-не автономная колония, самоупра­вляющаяся, сама назначающая своих мини­стров и заботящаяся о своей защите. Это «коронная колония», еще зависящая от бри­танского правительства, хотя и пытающаяся уже добиться некоторой независимости. Гу­бернатор Наталя назначается королевою, равно как и исполнительный совет, состоя­щий из chief justice (главного судьи), началь­ника войск, колониального секретаря, казна­чея, генерального адвоката, секретаря по де­лам туземцев и главного инженера, к кото­рым присоединены два члена законодатель­ного совета. Недавно половина этого собрания также назначалась короною; ныне же двадцать три пз тридцати членов назначаются голо­сованием избирателей; пять заседают в совете в силу своих высоких администра­тивных должностей и двое-по назначению губернатора. Избирателями в Натале могут быть все владеющие земельной собственностью по крайней мере в 1.250 франков, а также все платящие 250 франков аренды за землю плп имеющие доход в 2.400 франков. Оффи­циально никто не лишен права голоса из-за цвета своей кожи, из-за своего происхожде­ния плп из-за религии; но, вместо открытого отстранения массою от выборов африканцев и азиатов, того же самого достигли при по­мощи следующих юридических ухищрений. «В список избирателей не может быть за­писан нпкто пз принадлежащих к массу людей, находящихся, в силу специального законодательства, под ведением специаль­ных судов плп подлежащих действию спе­циальных законов п трибуналовъ». Честнее, конечно, было бы прямо высказать, что «по­давать голос на выборах могут только одни белые».
Правительство назначает судей верховного судилища, судой-резидентов и field-cornets, надзирающих за различными округами. Оно же назначает администраторов и чиновни­ков, и даже избирает большинство профес­соров и учителей, так как школы в боль­шей своей части зависят от колониального бюджета. И в Дурбане, и в Пптер-Марптцбурге есть по высшей школе (high school), стипендиаты которых могут быть посылаемы в британские университеты. Все большие местечки имеют начальные училища, содер­жимые на колониальные средства; кроме того, правительственные пособия, деньгами или зе­
млями, получает также большое число част­ных школ, особенно принадлежащих мис­сиям. Из последних, главным центром пропаганды, осуществляемой посредством вос­питания и образования миссионерамп-методистамп,-служит Эдепдаль, около Питер-Марицбурга. Особые пнспектора производят экзамены в различных школах. В 1885 г. правительственных школ было: для бе­лых-51, с 3.922 учениками; для зулусовъ64, с 3.817 учениками, и для индусов-25, с 1.480 учениками (в 1891-92 г.г. всех начальных школ было 220, с 13.700 уча­щихся). Относительное число туземных де­тей, учащихся читать, в сравнении с общей пх численностью, еще весьма ничтожно; из детей же белых не училось только 200, т. е приблизительно одна двадцатая часть детей школьного возраста.
Важный вопрос о защите колонии служит причиною нахождения Натальской колонии еще и доныне в непосредственной зависимости от английского правительства: колонисты еще не чувствуют в себе настолько силы, чтобы охранять самих себя. Они окружены такими населениями, давняя враждебность которыхмогла бы легко ожить; таковы: па юго-западе- пондо; на западе-ба-суто; на северо-западе- буры; на северо-востоке-зулусы, а в самой стране колонистам могла бы представиться необходимость подавлять восстание черноко­жих. В виду стольких опасностей, они нуж­даются в содействии метрополии. Маленькая британская армия, с небольшим в тысячу человек,-разделенная на три отряда, стоящие в Маритцбурге, Эсткорте и Грейтоне-охра­няет колонию; кроме того, опа же служит и образцом для формирования колониальных войск, состоящих пз отряда конной поли­ции в 280 человек п из полка волонте­ров, более чем в тысячу человек. В каж­дом городе между белыми учреждены стрел­ковые общества, которым покровительствует и правительство, назначая награды; с другой стороны, продажа туземцам боевого оружия и патронов строго воспрещена. С 1856 года, под опасением штрафа или тюрьмы, запре­щена как продажа, так п раздача туземцам также и водки. Однако, этот закон часто на­рушается, в особенности продавцами из ин­дусов.
Бюджет колонии, питаемый главным обра­зом таможенными пошлинами и подворной податью с туземцев, в 1895 г. представлял следующие цифры: приход -1.170.000, рас­ход-1.148.000 фунт. стерл.; долг равнялся 8.054.000 фунт. стерл. Белые в колонии не платят никакого прямого налога. Почты, те­леграф п железные дороги стоят государ­ству гораздо больше, чем дают дохода. Еже­
537
СТРАНА ЗУЛУСОВ.
538
годное внесение в бюджет статьи для оказа­ния пособия переселяющимся в Патальский край британцам пришлось отменить.
Нижеследующая таблица дает список графств Наталии, с их административными делениями, главными городами и численностью белого населения к 1 января 1885 г.
Всего 35.453
Ш Страна зулусов (Znlu-Land).
Английские и голландские соседи страны зу­лусов неоднократно заключали с этими ту­земцами трактаты, которыми им обеспечива­лось владение территориею, находящеюся меж­ду границами Наталии, окаймляющими материк горами и португальскими владениями; но и здесь, как и в других областях Южной Африки, оффициальные конвенции не мешали тому, что между белыми и черными была по­стоянная вражда, порою открытая война или происходили время от времени вооруженные набеги, обыкновенно простые захваты земли и скота. Территория зулусов мало-по-малу все более и более сокращалась: буры, спускаясь с плоскогорий, забирали пастбище за пастбищем, а вместе с этим создавалась и «Новая Рес­публика» голландцев, предназначенная, каза­лось, вскоре стать приморскою провинциею Трансваля. Однако, все эти стремления гол­ландцев встретили противодействие со сторо­ны англичан, и чтобы воспрепятствовать гол­ландским колонистам распространить свою политическую область вплоть до моря, а чрез это освободиться также и от торговой зави­симости от капских и натальекпх англи­чан, - британское правительство поспешило занять приморскую территорию зулусов для себя. Вследствие этого, вся береговая полоса,
от устья р. Туге.иы до р. ЛИапуты, впадающей в бухту Лорснсо-Маркез, отныне принадле­жит Великобритании, а высокие приморские склоны краевых гор вопилп в состав Южно Африканской республики. Поверхность этой ныне разделенной территории, па кото­рой господствуют три племенные группы: зу­лусы, тонго и суазп. исчисляется в 50 ты­сяч километров, с населением приблизи­тельно в двести тысяч; отдел её, под на­званием «Новой Республики», присоединенный к Трансвалю, обнимает пространство в 7.392 квадр. километра; а площадь Британ­ского Зулулэпда, отпыпе находящагося под управлением патальского губернатора, рав­няется 27.970 квадр. километрам, с населе­нием (1895 г.) 1GG.000 душ.
Зулусов (ама-зулусов) гораздо Меньшов том крае, где опп некогда были независимы, чем в Натальской колонии, в которой над­зор за ними хотя и строгий, но в которой онп зато хорошо могут устроить свою жизнь путем труда; в крае, ограничиваемом с юга р. Тугелой, их насчитывают не более сотпп тысяч; правда, что беспрестанные вой­ны, за которымп следовало чужестранное на­шествие, долгое время обагряли кровью зулус­скую территорию и обратили в пустыню це­лые провинции. Последняя большая борьба, в которой зулусы осмелились помериться с ан­гличанами, была в 1879 году. И несмотря на низкое состояние дисциплины и вооружения, в нескольких сражениях зулусы оказались по­бедителями, как, например, при Изандхлуане, в местности, расположенной вблизи ле­вого берега Buffalo-river, к востоку от её соединения с Bloed-rfver, т. е. «рекою крови». Здесь находится один брод, Borke’s drift, ча­сто оспаривавшийся как один из наиболее важных стратегических пунктов страны. Англичане, овладев им, заняли было и вос­точные террасы долины, как вдруг, захва­ченный в расплох пх авангард, принуж ден был поспешно отступить: некоторые пз англичан остались в кустарниках, пронзен­ные дротиками, между прочими, и наследник Наполеонов, который не хотел, чтобы о нем позабыли, и который надеялся, что его воен­ные подвиги против зулусов доставят ему впоследствии господство над французами Однако, первые неудачи авангарда были вско­ре поправлены, и зулусская армия потерпела поражение на берегах р. Ум-Волозп, какъраз в той самой местности, где, по преда­нию, народилось в незапамятное время семей­ство Зулу, родоначальника племени. Сделав­шись властителями в крае, англичане разде­лили его на тринадцать «покровительствуе­мыхъ» ими начальнпчеств, а впоследствии,
О De Hubner, „А travers ГЕшриге Britanr.ique".
Графства.
Отделы.
Число белых.
Главные го­рода.

City
8.474
Pieter-Ma-



ritzburg.
Pieter Ма,
i Um-Geni . -.
Lion’s-river.
2.519
York.


1.048
Ilowick.
ritzburg... ,
| Upper Um-

Hichmond.
1
h omani...
754


‘ Ixopo
571
Springvale.
Durban ■
Borough.. .
8.543
Durban.

Um-Lazi...
2.873
Pinei own.
Victotia ....
i
t Inanda
1 341
Verulam.

i LoverTugela
812
Stanger.
Um Voti

1.172
Greyton.
i
t Klip-river...
1.008
Ledysmith.
Klip-river .. j
। Newcastle...
2.016
Newcastle.

Um-Zinga...
721
Helpmakaar.
Wcenen

1.770
Weenen.
Alfred

665
llarding.
Alexandra ..

567
Alexandra.
Всего .

35.453

ГЛАВА VII. БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО.
539 когда этй мелкие государства попстощились в междоусобных распрях, переделили страну и еще раз.
Ама-зулу, пли «люди Зулу», т. е. «Небес­наго», не представляют какого-либо отлич­ного типа в ряду других кафров восточ­ного склона Африки. Народ зулусский, сделав­шийся могущественным путем войны со вре­мени завоеваний короля Тшака, жившего в начале текущего столетия, в действительности состоит из всех племен, которые после­довательно были «поглощены». Однако, при этом пожирании «Великим львомъ» различ­ных народцев, онп вполне не искоренялись; обыкновенно «Великий левъ» щадил женщин и детей, обращая их в собственность нациипобедительницы; что же касается молодых лю­дей, то они забирались в войско. Первобытные племена были обречены на тем более быстрое исчезновение в массе побежденных, что Тшака запретил брак своим воинам; только ветераны могли брать себе жену, и даже не одну, а столько, сколько они перебили сражаю­щихся Чтобы устранить у солдат всякое чувство сострадания, как могущее повлиять смягчающим образом в их жестоком де­ле разрушения, Тшака приказал убивать но­ворожденных; для примера, он не праздно­вал, как бы следовало по старинным обы­чаям, ни одной свадьбы и приказывал умерщ­влять всех своих детей тотчас после их рождения: в качестве короля, он видел в каждом рождающемся у него сыне будущего врага и предпочитал уничтожить его заранее. Этот свирепый властитель, создавая из сво­его народа как-бы военную машину, жертво­вал всеми другимп государственными интере­сами делу завоевания. Его столица представля­ла только лагерь, а другие лагери были рассея­ны по всей территории. В селениях, окру­жавших краали воинов, женщины и рабы накопляли провиант для войска, которое пита­лось исключительно мясом животных: моло­ко, пища мирных, было запрещено в войске. Зулусы, страшные в особенности своей мане­рой сражаться, покинули дротик, метаемый издали, и привяли, как оружие, короткое охот­ничье копье, которым колют неприятеля вблизи. Банды воинов не бросались в битву в беспорядке. Расположенные на-подобие «лба быка», войска мало-по-малу обходили против­ников, которых атаковали сначала одним рогом, затем другим, при чем исподволь отбрасывали неприятельское войско на централь­ный корпус, который уже и совершал окон­чательное избиение *)• После победы устрем­лялись в особенности к захвату скота, уго­нявшагося пастухами подальше от места бпт-
9 „Jonrnal des Missious Evang^liqnes";- Elie Recius, „Revue d’Anthropologie“, т. VII. 188(5.
a) Wilmot, „History of the Zula War“.
540
вы; но зулусы умеют научать своих быков также к внезапным отступлениям в пол­ном порядке.
Чисто военная организация нации роковым образом должна была привести ее к гибели. Война создала империю, война же ее и ниспро­вергла: ударившись об ограды пз повозок, за которыми укреплялись буры, зулусы, не бу­дучи в силах достигнуть искоренения белых, с остервенением повели ужасные войны друг против друга. Однако, «небесные» гор­дятся этим прошлым, полным завоеваний и битв, которое погубило пх и сделало менее способными, путем труда, выдерживать борь­бу за существование. Образованные из столь различных элементов, зулусы не выделялись среди кафров какой-либо иной отличительной чертой, кроме своих воинских нравов, со­ставлявших последствие полученного воспи­тания. Но, сыны отборных людей, они вооб­ще красивы, высоки, стройны п сильны, ловки во всех физических упражнениях и держат­ся с достоинством: в нпх столько природ­ной грации, что к ним идет всякий костюм. Тщеславясь своими физическими преимуще­ствами, они стараются усилить их, красиво драпируясь в свою тогу, украшая руки, ноги и грудь браслетами и ожерельями, а голову убирая султанами п цветами. Женатые люди имеют привычку выделывать пз своих во­лос нечто в виде короны, смазывая при этом волосы камедью пли смесью пз глины и охры. Доброжелательные и веселые, они, по­видимому, не питают злобы к своим побе­дителям, белым; но учиненной им личной несправедливости они никогда пе прощают. Прежде главными их фетишами были-копье и щит; путешественники предыдущего поко­ления описывают с некоторым ужасом пляски и воинские процессии, во время кото­рых зулусские воины, украшенные бычачьими рогами и хвостами, проходили перед своим королем, распевая «повесть о копье». Необ­ходимость жить мирно под угрозою других фетишей, ружья и пушки белых, конечно, изменит их суеверия, и хотя по большей части не внимающие речам миссионеров, они, без сомнения, скоро перестанут видеть души своих предков в безвредных зме­ях, живущих в пх домах. Подобно наталийским зулусам, зулусы затугельские, пе­рестав быть воинами, превращаются в зем­ледельцев; вместе с тем стали развиваться у них и неизвестные им прежде обыденные ремесла п промыслы. Впрочем, их кузнецы уже издавна выковывали железо, более твер­дое, чем металл, ввозимый англичанами, а их ювелиры умели отливать поделки пз ме­ди, покупаемой у португальцев Лоренсо-Маркеза.
Более удаленные от наталийской границы
541
СТРАНА ЗУЛУСОВ.
542
ама-тонгасы, мирные земледельцы, живущие на берегах бухты Св. Лючии п приморских ла­гун, и имя которых напоминает о прежнем подчинении пх зулусам-завоевателям, долее
та-Лючии. На западе, страна племени амасуази, Суазпленд, угрожаемая более серьез­но чем область Ама Тонга, как место пе­рехода между возделанными плоскогориямп и

они обитают; однако, немецкий негоциант этот край, чтобы воспользоваться своими Людериц, приобретя Ангру Пекену, пытался мнимыми правами на пастьбу; при чем для также завладеть прибрежной территориею Санохранения этих прав являются и вооружен-
543
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
544
пыли. С своей стороны, с целью противо­действия этим, спускающимся с плоскогорий, захватчикам, капские и натальские англичане требовали назначения британского агента к особе короля племени суази. Английские мпссионеры основались у суази с 1822 года; и хотя эти пионеры были умерщвлены, но впослед­ствии. другим евангелическим миссионерам удалось учредить свои станы на их террито­рии. Ама-суази, т. е. «сыны прута», в числе, как полагают, 80.000 человек, названы так в воспоминание одного из их началь­ников, восседавшего, в 1843 году, на шкуре льва; прежде они назывались, по имени дру­гого начальника, ба ратуза. Приметою для племенп суази служит вырезка на ушном хряще. Государь этой страны стал одним из самых багатых лиц Южной Африки с тех пор, как образовались многочисленные компании для разработки зототыхт россыпей на его территории. Его доля в каждой раз­работке должна быть не менее 7.500 франков в год По договору от 14 февраля 1895 г., Англия передала Южно африканской респуб­лике управление Суазилондом, который, одна­ко, не включен в состав этой республики, как нераздельная её часть*.
Пока в территории зулусов европейского населения почти не существует; к тому же белым там временно воспрещена как по­купка земель, так п основание плантаций: мис­сионеры, несколько пастухов, розыскивателей золота и два или три купца по соседству с морским берегом-вот п все колонисты в Зулулэнде. В нем нет н каких-либо евро­пейских построек, кроме небольших укреп­лений в стратегических пунктах, а также неболыпого числа часовень и школ, могущих служить зародышами будущих деревень и го­родов. Естественный центр края находится в области слияния обоих русл реки УмъВолозп: здесь прежде находилась столпца зулус­ского королевства, Унодуепго, которую сме­нил Улундн, город, состоявший пз тысячи хижин, расположенных в форме укреплен­ного кольца вокруг площади, в несколько километров в окружности, служившей для сгона скота. В свою очередь, Улунди был разрушен, п от него остался лишь незна­чительный крааль. Равным образом, по об­разцу загона для скота, устроены и другие «городския» поселения, как у зулусов, так и у ама-суази.
IX. Оранжевая республика.
(Oranje Vrij-staat.)
Свободное Оранжевое государство, меньшее
из двух голландских республик по про- ва 1еявга ш(|е,ии ють обнюшм
меновавие голландских африканцев; орфографически нра-
') „Afrique oxpbr4e et сиѵииизее14, tbtobre, 1887. вильпо следовало бы писать: Воегеп, буры.
странству и населению, ограничено на протя­жении двух третей своей окружности британ­скими территориями: на западе оно прилегает к Гриква-лэнд-Весту; на юге-сопрпкается с Капскою колониею, а на востоке сопредельно с краем племенп ба-суто и с Наталией. До открытия алмазных россыпей, большая анкла­ва овальной формы, составлявшая территорию Свободного Оранжевого государства, была хо­рошо отграничена со всех сторон естествен­ными рубежами: высокая цепь Дракенбергфн отделяет ее от Наталя, между истоками Ваала и Каледона; эта последняя река, затем пред­горья составляют границу Басутоленда; на юге границею служат излучины Оранжевой реки, сообщившей свое имя и республике; на западе же и па северо-западе раздельной ли­нией было избрано течение Ваала; однако полу­островное пространство меледу реками Оранже­вой и Ваалом, кверху от пх слияния, было отторгнуто от республики, и им, вместе с его алмазными россыпями, завладела Англия. В целом, страна представляет плоскогорие пз бугроватых пастбищ, высотою, в сред­нем, от 1.300 до 1.400 метров, с нечув­ствительным скатом с северо-востока на югозапад и с плодородными землями только въсоседнпх с горами восточных областях. Про­странство государства исчисляется в 131.070 квадратных километров, чтб составит одну пятую поверхности Франции; однако, эта гро­мадная территория пока еще слабо населена: по переписи 31 марта 1890 г., насчитали 207.503 жителя.
Начатки голландской колонии относятся к 1837 году: в этом году первый frekktr, поки­нув английскую капскую колонию, переправился со своим семейством, стадами и пожитками чрез Оранжевую реку, с целью попытать счастья между кочующими населениями. За ка­раваном этих пионеров следовали другие, и мало-по-малу создалось новое государство между реками Оранжевой п Ваалом. В свою очередь, английские чиновники устремились вслед за этими колонистами, ушедшими от власти, и в 1848 году последовало провозглашение британ­ского «суверенитета» также и к северу от Оранжевой реки. Боэры ‘) пли буры, воспро­тивились этому и, как и в Натале, сначала имели успех; но, не будучи в силах продол­жать борьбу против английских войск них союзников, грп-куа,-должны были пли бе­жать, или подчиниться. Одни, не желая подчи­ниться англичанам, продолжали свой trekkинд далее на север, где и основали новую респу­блику, Трапсвальскую, а другие остались в крае, где овп сделались его главными санов­никами. Но, создав новое колониальное владе­
515
ОРАНЖЕВАЯ РЕСПУБЛИКА.
546
ние, англичане унаследовали также и войны с ба-сутамп и с другими туземцами; вследствие этого, годовой бюджет метрополии оказался на­столько обремененным значительными издерж­ками, что пришлось раскаиваться в присоеди­нении данной области к Англии, почему бри­танское правительство кончило тем, что пред­ложило голландским бурам возвратить им политическую самостоятельность, под усло­вием принятия обязательства о невозстаповлении рабства. Голландцы приняли эти условия, и Свободное Оранжевое государство таким обра­зом в 1854 г. восстановилось. С тех пор оно стало процветать,население его возросло впятеро.
Буры, пользующиеся политическим господ­ством в Свободном Оранжевом государ­стве, принадлежат к потомкам ревност­ных кальвинистов, и большинство из них еще исповедуют религию своих отцов; остальные христианские исповедания имеют своих представителей в английских пересе­ленцах. В 1890 году, белое население Оранже­вого Свободного государства, по вероиспове­даниям, распадалось следующим образом: голландских реформатов 68.940; англикан 1.353; методистов 753; римских католиков 466; евреев 113; лиц других исповеданий 1.809; лиц, религия коих неизвестна, 3.970,- всего 77.716. Не имея в течение двух ве­ков другой книги, кроме Библии, буры охот­но сравнивали себя с избранным народом. Странствуя, подобно евреям, в поисках Обетованной Землп, онп не сомневались, что все туземные населения созданы для служе­ния им: это те же, заранее обреченные на рабство пли смерть «хапапеяне, аморреяне или иевуссеяне». Поэтому, за исключением воинственного пародца ба-ролонг, который, пз ненависти к ба-сутам, сделался союзни­ком голланцев, все остальные племена гот­тентотские или бантусские, находившиеся на территории Оранжевой республики, подверглись со стороны буров илп истреблению, плп из­гнанию. Буры обезлюднивали перед собою страну, разрушая всякую политическую орга­низацию туземцев, и допускали их существо­вание не иначе, как в виде свопх слуг, ли­шенных национальной связи. Чернокожих, правда, гораздо, больше, чем белых в пре­делах республики (к 31 марта 1890 года, пз 207.503 жителей было: белых 77.716, а чернокожих 129.787), но это почти все - скудно оплачиваемые иммигранты, кафры, бечуаны, готтентоты плп метисы с острова Св. Елены. Закон воспрещает им подавать го­лос ва выборах, носить оружие и быть соб­ственником хотя бы малейшего клочка зем­лп; обычай же возбраняет им жить рядом с белыми.
Привыкшие, если не всегда к труду около земли, то по крайней мере к надзору за по­
левыми работами, буры вообще заслуживают своего имени (Ьоегеп по-голландски -«кресть­яне») по солидности своего телосложения и тя­желовесности своей походки. Опп сильны и отважны, но не красивы п не грациозны; в их костюме нет ничего изящного, а убран­ство жилищ безвкусно. Онп обладают каче­ствами земледельца-любовью к порядку, бе­режливостью, настойчивостью. Почти все се­мейства отличаются многочисленностью: избы­ток рождаемости над смертностью всегда значителен. Поэтому, их численное прево­сходство, повидимому, обеспечено еще надол­го. по крайней мере до наступления таких непредвиденных обстоятельств, которые спо­собны совершенно нарушить равновесие в су­ществующем отношении населений. По если ан­гличане и оказываются между бурами в мень­шинстве, то тем не менее они являются но­сителями высшей цивилизации; их язык со­перничает в обыденной речи с языком оффициальным и далеко опередил голландский как орудие просвещения. Так как большин­ство учителей англичане плп шотландцы, то пх язык становится языком школы; он также-и язык городов, так как там имен­но поселяются иммигранты, купцы п лавочни­ки, прибывающие из Порт-Елпзаветы и дру­гих городов английских колоний. Медленно, по верно, совершается замена одного языка другим под влиянием тысячи интимных пе­ремен, происходящих ежедневно в недрах общества.
Богатство Свободного Оранжевого государ­ства доставляется ему главным образом его пастбищами, так как поверхность возделы­ваемой почвы не превышает 50 тысяч гектаров. Территория разделена па боль­шие имения, приноровленные преимуще­ственно для пастьбы: слишком пять миллио­нов овец бродят по таким землям. Более, чем девять десятых шерсти, вывозимой ан­глийскими купцами пз Дурбана, доставляются этпми стадами «из-за горъ». Скотоводы Vrijstaat’a разводят также немного п страусов. При переписи 1890 года, в Оранжевой рес­публике оказалось: лошадей 131.594; волов 147.436, племянного скота 404.575 голова., мериносов 5.056.301. капских овец 131.846, ангорских коз 426.535, простых коза. 247.489, свиней 13.227, ослов и мулов 4.117 и страусов 2.253. Земледелие тоже получило действительную важность в Оранжевой республике, именно в восточ­ных округах, орошаемых водами Ка­ледона и его притоков; во внутренних и западных областях, где воды редки, соб­ственники земель прилагают большие стара­ния для задержки пх при посредстве плотин; не пропадает ни одна капля, и посреди се­рых пастбищ зеленеющие сады п рощицы
547
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ II ЛИМПОПО.
548
украшают подъездные пути к фермерским постройкам. Это земледельцы Свободного Оранжевого государства и Басутоленда и про­кармливали искателей алмазов в то время, когда «алмазная горячка» привлекла тысячи переселенцев в негостеприимные земли Грикуаленда. В Оранжевой республике тоже есть в небольшом количестве алмазоносные гли­ны, содержащиеся, подобно таким же землям в Кимберлее, в ямах, повидимому, пред­ставляющих потухшие кратеры вулканов. Но утилизирование промышленных рессурсов страны стало возможным лишь со времени соединения её с сетью железных дорог Южной Африки. В конце 1896 г. общая дли­на построенных железных дорог в Оран­жевой республике составляла 1.000 киломе­тров, а строящихся и проектированных - 568 километр.
Единственный «городъ» Республики, дей­ствительно заслуживающий это наименование, есть столица, Блюмфонтейн, расположенная посреди безлесных равнин, ва высоте 1.370 метров и на берегу ручейка, почти постоян­но безводного, спускающагося к р. р. Моддер и Вааль, и имеющая около 6.000 жителей (по переписи 1892 г.: 3.115 белых и 2.702 черно­кожих). С небольшего холма, некогда укре­пленного, город виден как на ладо­ни, с его правильными улицами, обставлен­ными черными и белыми домами; около рези­денции белых группируются более скромные домики деревни Wray-1-Iook, в которой все туземцы из города должны проводить ночь. Блюмфонтейн, местопребывание высшей шко­лы, центр политической и торговой жизни Оранжевой Республики, представляет и другие выгоды для иностранцев: это, по преимуществу, здоровый город, весьма рекомендуемый вра­чами Южной Африки как санатория для ча­хоточных, и действительно туда приезжает много белых из Капа и даже из Европы.
К востоку от Блюмфонтфйна находилась небольшая туземная территория, недавно неза­висимая и врезавшаяся в голландскую рес­публику клином, точно также, как само Оран­жевое государство вкраплено в другие южно­африканские государства; территория эта- земля ба-ролонгов. Пятнадцать тысяч из них мирно проживали на пространстве своей территории, а более шести тысяч группиро­вались в ограде единственного города, ТхабаЫшо, занимавшего вершину и склоны холма. Однако, постановление Блюмфонтейнского на­родного совета покончило, в 1884 году, с самостоятельностью маленькой туземной рес­публики, и сотни ба-ролонгов, раздраженные недоверием к ним белых, покинули свой край и попросили себе убежища у своих, некогда враждовавших с ними, восточныхъ
соседей, у ба-сутов ‘)j Тхаба-Ншо пере­стал быть самым значительным городским поселением во всей той не-брптанской терри­тории, которая заключается между Ваалом и Оранжевой рекою. Различные провинциальные административные центры Республики по боль­шей части суть лишь скромные деревни, что не мешает им, однако, быть хорошо снаб­женными рынками для удовлетворения потреб­ностей богатых ферм, рассеянных окрест их. Ледибранд (Ladybrand), к северо-вос­току от Тхаба-Ншо, важен как центр самой плодородной провинции свободного го­сударства, отвоеванной у ба-сутов; Смитфильд (Smithfield), на низовьях Каледона, и Руксвиль (Rouxville), близ Оранжевой реки, почти насупротив английского города Аливал-Норт, служат земледельческими скла­дочными местами; Бетюлп (Bethulic), основан­ный французскими миссионерами, стал, бла­годаря построенному чрез Оранжевую реку мосту, одним из главных мест перехода между Капской колонией и Свободным госу­дарством; Фплппполис (Philippolis) прини­мает пассажиров и грузы товаров, подво­зимых Порт-Елизаветской железной дорогой к станции Coi sberg, находящейся на другом берегу рекп; Форсмит (Fauresmith), лежа­щий неподалеку от реки, посреди мало-пло­дородных плоскогорий, обязан своим зна­чением нахождению там алмазных копей: так, в Jagersfonteinb ежегодно добывается алмазов приблизительно на 1.250.000 фран­ков. В .Jagersfontein^ был найден самый большой африканский алмаз, весом в 500 каратов, по весьма несовершенный, как ка­мень 2). Оранжевая территория обладает так­же и каменноугольными пластами, главным образом на западе, в округе Kroonstad’a.
В северной части республики самое важ­ное местечко-Гаррисмит (Harrismith.), рас­положенное на одном из верховых прито­ков Ваала, около прохода Van-Reenen, чрез который спускаются к Индийскому океану по Паталийскому склону. Harrismith-южные ворота республики. Между этим местечком и Блюмфонтейном, главным этапным пунк­том служит Wijnburg, находящийся в са­мой неровной местности территории.
Управляются Оранжевая республика одною палатою, Volks-raad, т. е. «народным сове­томъ», состоящим из шестидесяти членов,по одному представителю от главного города про­винции и по одному же представителю от каж­дого сельского округа (peld-lornetij). Собрание избирается на четыре года, но каждые два года
9 .Blue Book“, 1887.
а) Th. Reunert;-John ПоЫе’ч, „Cape of Good Hope“.
549
ОРАНЖЕВАЯ РЕСПУБЛИКА.
550
половила членов выходит, чем и дости­гается его обновление. Во время сессий члены собрания получают содержание по 25 фран­ков в день. Они сами избирают себе пред­седателя, рядом с которым заседает, с правом совещательного, но не решающего голоса, президент республики, которого тоже выбирают всенародным голосованием на пять лет и который может быть вновь вы­бран. При президенте республики, как главы исполнительной власти, состоит совет пз 5 членов, пз которых двое чиновники. Из­бирательное право принадлежит всем бе­лым, рожденным в пределах государства, прожившим в нем не менее трех лет, а также тем, которые после годового пребы­вания удовлетворяют известным условиям ценза как собственники или рантьеры; по достижении 18-тп лет, каждый гражданин может подавать голос при избрании veld-lornet, т. е. уездного судьи; по пользование поли­тическим голосом, т. е. избранием членов volks-raad’a пли президента республики, при­своено только лицам, которым исполнил­ся 21 год. Судья, пли lans-dnst, заседает в каждом пз округов и судит второсте­пенные проступки и преступления; кроме того, трибунал пз трех судей объезжает, в качестве асспзного суда, различные округи государства. Все белые-солдаты и обязаны по два раза в год собираться для воинских упражнений.
Бюджет покрывается главным образом ввознымп пошлинами (республика с 1 июля 1889 г. вступила в таможенный союз с Капской колонией), налогом на фермы и крепкие напитки,гербовым сбором,платежом за промысловые свидетельства. Значительная часть бюджета расходуется на народное про­свещение; субсидии получают равным обра­зом и кальвинистские церкви. В 1897 году доходы равнялись 776.910, а расходы 857.100 фунтов стерл. (система мер, весов и мо­нет в республике - английская). Государ­ственный долг к 1 марта 1897 г. составлял 40.000 ф. стер. Новый заем в 13/4 миллиона употреблен на приобретение железных до­рог, которые теперь почти все принадле­жат государству.
В нижеследующей таблице находится пе­речень округов Оранжевой Республики, рас­положенных по относительному пх значе­нию, п с показанием белого и туземного на­селений, по данным народной переписи 31 марта 1880 года.
Округи. Белые. Т^ем' Всего.
Bloemfontein 7.353 5.921 13.274
Harrismith 4.1G4 14.254 18.418
Wijnl urg 6.950 9.268 15.858
Kroonstad . 6.201 7.976 14.177
Округи.
Белые.
Тузем­цы.
Всего.
Ladybrand
5.232
6.306
11.538
Fauresmith
4.444
5 993
10.437
Boshof
4.485
4.829
9-684
Heilbron
4 460
4.652
9.112
Rouxville •
5 051
3.058
8.089
Bethlehem
4.445
2.397
6.842
Smithfield (Caledon-river)
. 3.426
2.167
5.593
Philippolis
1.181
2 504
4.385
Bethulie
1.904
2.175
4.079
Jacobsdal _.
1.036
996
2.032
Всего
61.022
72.496
133 518
Кроме того, недавно присоединенная тер­ритория ба-ролонгов или тхабо-ншо имела в 1886 году около 10.000 жителей.
X. Трансваль, или Южно-Африканская республика.
(Zuid-Afrikaanschc Republick).
Оффициально названная Южно-Африкан­скою республикою-в предвидении будущей конфедерации с другими республиканскими государствами этой части материка,-Трансвальская республика гораздо обширнее Сво­бодного Оранжевого государства: она занимает площадь, втрое более значительную. Но коло­низованная позже южной области, она до не­давнего времени была занята лишь весьма незначительным числом белых. Различие это между обоими государствами стало бы­стро исчезать с тех пор, как толпы пере­селенцев направились к золотым при­искам; и благодаря совершенно здоровому климату, а также плодовитости женщин, бе­лое население, прежде почти терявшееся меж­ду чернокожими, уже составило внушительное меньшинство: в обе республики, Оранжевую и Трансваль, переселилось много-много что десять тысяч буров; ныне же белое насе­ление франко-голландского происхождения в этих государствах уже значительно превы­шает триста тысяч человек. Недавно го­сударственная территория Трансваля возросла, вследствие присоединения к ней также и «Но­вой Республики», составляющей часть прежнего края зулусов. Ныне пространство Южно-Африканской республики составляет 308.560 кв. кплометр., а население в 1896 г. исчислялось в 867.940 душ (245.397 бе­лых, 622.544 чернокожих жпт.), так что на один кв. километр приходится около 2,8 жителей.
Более, чем на половине своей окружности Южно-Африканская республика имеет есте­ственные границы. На юге, она отделена от Свободного Оранжевого государства сначала одним пз притоков Ваала, а затем и са­мим Ваалом; на северо-западе и на севере, со стороны края племени ма-тебелэ, её террп-
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
551
торию ограничивает река Лимпопо; наконец, одну часть её восточной границы составляет гребень гор Лобомбо, склон которых к морю принадлежит Португалия; на юго-восто­ке, от Натальской колонии, ее отделяет верх­нее течение р. Буффало. В этих промежут­ках между вышеупомянутыми реками или горами, республиканская территория значитель­но расширилась па счет соседних стран: так, между Наталией п португальской терри­торией она увеличилась частью долин, заня­тых зулусамп и суази, а на западе она возро­сла на счет края бе-чуанов. В 1870 году, англичанами была проведена к западу от гор Макуазп, в округе Potchefstroom, гра­ница, которую буры не должны были пересту­пать. Однако, это запрещение не останавливало их, и когда сами англичане временно завла­дели территориею республики, то, в свою оче­редь, и они воздержались от возвращения ту­земцам того округа, занятие которого было ими запрещено белым голландского происхож­дения. С тех пор последовали и еще новые захваты: в силу конвенции, заключенной в 1884 году с Великобританией, территория Южно-Африканской республики простирается вплоть до восточной торговой дороги, соеди­няющей низовья Ваала с Замбезе чрез го­род Шошонг и чрез край племени ма-тебелэ. Следуя этой дорогой, торговцы коснутся Трансвальской земли только в одном пункте.
Зачатки этого голландского государства были очень трудные. В 1837 году, когда первые игеккегз'ы. переправились чрез Ваал, чтобы поселиться в той части территории, где на­ходится ныне город Почефстром, они столк­нулись с грозным властелином племени ма-тебелэ, одним пз самых страшных, дей­ствовавших в то время в Южной Африке «пожирателей народовъ». Большая часть гол­ландских переселенцев была истреблена, но оставшимся в живых, тем не менее, удалось прогнать туземцев п удержать заня­тые земли Затем, каждый год к ним при­бывали все новые игеккегз'ы, и мало-помалу создалась небольшая республика, составивша­яся пз бродячих искателей приключений, проживавших под шатром илп в сплетен­ной из ветвей хижине, и передвигавшихся, всегда с ружьем в руке, вслед за своими стадами. В 1848 г., после сражения при Воошриааиз’е, вследствие которого Свободное Оран­жевое государство временно потеряло свою по­литическую независимость, многочисленные беглецы из него явились просить убежища у свопх за-ваальекпх братьев; в ответ на это, предводитель их, Преториус, голову которого англичане оценили в 50 тысяч франков, был избран в президенты новой республики. Затем, спустя четыре года, пмен-
552
но в 1852 году, независимость Трансваля была признана уже и самою Великобританией). Но война между бурами и туземцами не прекращалась, сопровождаемая иногда жесто­кой резней, массовыми истреблениями: каждый шаг вперед белых по направлению к се­веру покупался кровью. В предлогах к вме­шательству, в качестве посредников, не бы­ло недостатка у английских соседей Трансва­ля, в особенности после открытия золотых руд па территории республики; однако, англи­чане не довольствовались одним лишь пред­ложением свопх добрых услуг, п в 1877 году, в Претории, столпце государства, совсем неожиданно появился британский коммпсар, в сопровождении тридцати вооруженных людей, и от своего собственного имени провозгла­сил присоединение Трансваля к колониаль­ной территории Великобритании. Буры сна­чала пе сопротивлялись, так как позади этих тридцати полицейских видели англий­скую державу с её неистощимимп средства­мп. Однако, господство иностранца было при­нято бурами не без протестов, и недоволь­ство увеличилось, когда выяснилось, что дело доходит до запрещения голландского языка в судах и в школах. В Лондон, поэтому, была отправлена депутация с просьбою о со­хранении местных обычаев, административ­ной самостоятельности п права оффициально употреблять голландский язык. Это посольство было дурно принято, п все буры почувство­вали себя оскорбленными вместе с нею. Они приготовились к борьбе, не пптая, впрочем, большой надежды на победу, и желая лишь, путем сопротивления, обеспечить себе уваже­ние победителей. К общему, однако, удивле­нию, в трех последовательных стычках буры восторжествовали над английскими вой­сками, и война уже грозила превратить всю Южную Африку в поле битвы, как вдруг капский губернатор получил пз Лондона депешу, каких очень мало зарегистровано в истории: «Мы обидели буров. Заключите миръ». Вследствие этого, несмотря на прево­сходство свопх войск, готовившихся побо­роть всякое сопротивление, английские гене­ралы должны были отступить, не одержав победы, и Трансвальская республика снова приобрела политическую независимость, уже укрепленную тяжким испытанием. Экзальти­рованные удовлетворением, которое было дано пх национальному чувству, буры стали гораздо сильнее, чем были до войны, и те­перь покуситься на пх независимость было бы со стороны англичан уже опасно.
Трансвальские буры, более удаленные от центров цивилизации, чем пх братья Сво­бодного Оранжевого государства, менее, по­этому, цивилизованы, так что английские п даже голландские путешественники пз Капа
553 ТГАНСВАЛЬ, ИЛИ ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 554
называют пх варварами Еще около поло­вины текущего столетия многие из них, по­добно кафрам, одевались в шкуры живот­ных; лишенные всякпх удобств городской
ры, имели переходящую по наследству Биб­лию, которую многие из нпх не умели даже и читать. Одна пз причин такого дикого обособ­ления буров заключалась в чрезмерном про-

жизни, буры не чувствовали в нпх и потреб­ности: по целым неделям полевали онп под открытым небом, не имели нлкакой мебели в своих лачугах, довольствовались самыми простыми яствами и, вместо всей литерату-
странстве тех вотчин, которые они себе присвоили в первые времена овладения кра­ем. Plaats, т. е. поверхность земли, которую каждое семейство колонистов признавало своею, равнялось 3.000 моргенам или при­
555 ГЛАВА VII.- БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО. 55G
близительно 2.400 гектарам, и. так как между этлмп владениями точных границ не существовало, то многие из буров заняли пространства, значительно превосходящие даже установленный размер. Тот из буров, ко­торый не обладал таким громадным име­нием, считал уже себя обездоленным, подоб­но своему отцу, покидал край и шел осно­вывать вдали маленькое королевство по сво­ему праву: таким-то, именно, образом, от одного этапа до другого и продолжалось по направлению к р. Замбезф то великое пере­селенческое движение, которое началось с берегов Столовой бухты. Это из Трансваля вышли те треккеры, которые, странствуя от Лимпопо к Нгаып, от Игами к Кунэнэ, страдая в пути от голода и жажды,-похи­тивших много жертв пз их среды.--кон­чили, однако, тем, что после путешествия, длившагося пять лет, достигли округа Гуилла. Большая часть этих эмигрантов при­надлежала к секте допперов, ревностных кальвинистов, храпящих нравы и даже ко­стюм своих предков, и в глазах которых новые идеи, вводимые в их край газетами и книгами, представляют одну лишь гнусность. Люди «практические», буры презирают все, чтб не содействует материальному благосо­стоянию пх семейств: они игнорируют му­зыку, искусство и литературу. Несмотря па пх многочисленные Ireklten, участие пх в на­учном исследовании края равно почти нулю. Воспитание детей и журнальная деятельность сосредоточены главным образом в руках англичан.
Уединенная жизнь с своим семейством и с своими невольниками или работниками в имении с границами, теряющимися за го­ризонтом окружающих холмов, - таково было нормальное существование голландского патриарха. Несколько прохожих, бродячих кафров, да иногда соседний собственник на рубеже своего pia tts-вот единственные че­ловеческие образы, которые ему доводилось видеть в течение многих месяцев. Но че­тыре раза в год этим отшельникам тре­бовалось зрелище толпы. Тогда буры надевали сбрую па своих коней, запрягали повозки и, со всех сторон, мужчины, женщины и дети, отправлялись к часовне, которая служила центром пх громадного церковного прихода, в двадцатьпли в пяти десят лье в диаметре. В день, назначенный для nachtmaal, т. е. причащения, поселяне толпятся вокруг храма, на ярмарочном поле; в небольшой церкви службы следуют одна за другою: су­пруги причащаются, обрученные венчаются, молодые люди принимаются в члены церкви, детей крестят. В окружающих кирку лав­ках делаются покупки; сводятся счеты между заимодавцами и должниками; барышники тор­
гуются с продавцами; затем, мало-по-малу площадь пустеет, суматоха утихает, и каждая семейная группа удаляется во-своясп, чтобы снова погрузиться в уединение и тишину среди бесконечных равнин.
Но силой вещей постепенно совершается социальное преобразование. Землп дробятся, и буры, увеличившись в числе, стали жить бли­же друг к другу. Все молодые люди пере­женились, у всех женщин по многу детей, и имения разделились: многие из земледельцев уже жалуются, что у них всего лишь половина или четверть plaats’a, хотя при тщательной обработке почвы п тысячной доли этого про­странства было бы достаточно для прокормле­ния одной семьи. С другой стороны приходят чужие иммигранты, и если и не находят сра­зу продажных земель, чтобы поселиться в качестве колонистов, то все-таки случается, что современем некоторое число имений, цель­ных плп поделенных на участки, меняют владельца, при чем весьма часто покупщи­ками оказываются европейцы плп «африкан­деры» не голландского происхождения. Почти не было примера, чтобы буры поселялись в городах пли в деревнях в качестве ре­месленников и лавочников: снискивают себе пропитание этим промыслом англичане п немцы, при чем многие из них, сделав­шись богаче окрестных голландских земель­ных собственником, покупают у них часть пх имения. Таким образом ряды земель­ной аристократии мало-по-малу пополняются элементами, чуждыми первоначальному классу буров. Из числа прибывающих в страну белых, более всего неудовольствия в голланд­цах Южной Африки возбуждают их братья по расе и по языку--нидерландцы из метро­полии. Отдаленная симпатия соединяет эти два народа, о чем свидетельствует и совре­менная литература; но вблизи воспоминание об общем происхождении уступает место некоторому отвращению. Бур очень обидчив; он не любит, когда цивилизованный голлан­дец смеется над африканскими нравамп, или с аффектацией отвечает на чистом языке на вопроса», сделанный на испорчен­ном жаргоне поселян на берегах Ваала илп Лимпопо.
Что касается туземцев, то в южных округах они ужо не группируются в племена и, так же. как в Свободном Оранжевом государстве, лишь терпимы в качестве слуг п работников; но в западных, северных и северо-восточных провинциях они живут еще в виде отдельных народцев. Племена: ба-ролонг, ба-тлапи, ба-катла, ба-мапела, баэлокоа, ба-венда и ба-соэтла-все принадле­жат к великому семейству ба-суто; иногда их также обзывают презрительной кличкой Vaalpens. Краевая цепь Дракенберген этде-
э5( ТРАНСВАЛЬ, ПЛП ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. ЭЭ8
ляет этих туземцев от ба-рока, жителей предгорий и равнин, которые, повидимому, одинакового происхождения с зулусами и матебелэ. Вообще, трансваальские племена не состоят из кланов, родственных по про­исхождению: это скопление людей различных племен, подпавших под иго какого-либо за­воевателя. Сообразно случайностям войны, онп увеличиваются или уменьшаются в численно­сти, рассеиваются или снова группируются, до бесконечности изменяя свои этнические эле­менты. К тому же ни одно из этих пле­мен не имело времени осесть на какой-либо территории и пробыть на пей в течение зна­чительного числа лет. Переселенческому движению буров соответствовали у туземцев движения в обратном направлении, иногда сопровождавшиеся даже и наступательными воз­вратами; вообще населения здесь перемещаются беспрестанно, подобно водам, кружащимся в водовороте.
Между чернокожими долин притоков р. Лимпопо, которые не все еще покорены, и пз которых некоторые заставляют соседних буров даже платить пм дань ’), повидимому, дольше всего пребывают в крае ма-гуамба, т. е. «людидьявола», названные так своими соседями, потому что проклятия, очень частые в их устах, все содержат воззвание к демону 2). Судя по пх языку они ближе к зулусам, чем к бе-чуанам. Первые гол­ландские колонисты называли этих туземцев knob-nuizen или knob-noses, т е. «прыщавые носы», так как посредством надрезов, ма-гуамба выращивали у себя мясистые боро­давки с горошину, располагая их в ряд по направлению от корпя носа кверху, через лоб, до волос; однако, эта мода теперь почти исчезла, и людей, заслуживающих названия Ъпо-пиигеп, можно встретить разве только между стариками. К северу от Лимпопо, раса гуамба называется ба-хлепгуэ или бахлоекуа, и людей, говорящих тем же язы­ком, встречают вплоть до берегов озера Ньясса.
Из всех южно-африканских областей Трансвальская республика, повидимому, обла­дает самыми благоприятными условиями для того, чтобы рано пли поздно сделаться весьма производительным краем. Плодородная почва оказывается годною для возделывания хлеб­ных растений повсюду, где только плуг про­вел борозду, прп чем продукты всегда по­лучаются высшего качества. Хотя засевается лишь весьма незначительная часть территории, тем не менее урожаев достаточно как для местного потребления, так п для вывоза в Наталию. Трапсвальский табак - отличнаго
„Afriqoe ехриогёе et civilis«5e“, 1883.
2) Berthoud, „Afrique ехриогёе et civilisee"; -„Proceedings of the R. Geographica! Society11.
качества и весьма ценится в Южной Африке. Все возделываемые в Европе растения уда­ются в Трансвале, и хотя полутропический климат более пригоден для лимона и апель­сина, чем для северных фруктов, однако, яблоки и груши очень хороши в провинции Претории.
Но для скотоводства Трансваль не пред­ставляет тех выгод, какие имеются в Сво­бодном Оранжевом государстве, и в север­ной части территории есть даже много окру­гов, куда человек не может проникнуть с своими быками плп лошадями: царящая в этих местностях муха цеце препятствует прохождению домашних животных. Долина р. Лимпопо, на всем её нижнем и среднем течении, вплоть до северо-запада от Претории, служит приблизительно границею распростра­нения этого бича; роковая область прости­рается по сю сторону реки, в различном расстоянии от последней, от 10 до 130 ки­лометров; перед вступлением в эту по­лосу путешественники выпрягают волов и слезают с лошадей, чтобы отослать их обратно на южные плоскогорий. В погранич­ных с этою полосою местностях, слоны отлично знают, что, для избежания погони за ними всадников, стоит только отдаться под покровительство мухи цеце: поэтому слоны и убегают в при-лимпопские области, где че­ловек должен преследовать пх либо пеш­ком, либо на лошади, одетой в холст та­кой толщины, чтоб сквозь него не могло пройдтп жало мухи *). Полагают, что цеце исчезнет пз края вместе с крупною дичью, в особенности с буйволом п с известными видами антилоп, которых она всегда сопро­вождает. Путешественники приводят при­меры округов, откуда это страшное насекомое таким образом уже было изгнано. Веро­ятно, поэтому, что, с возростанием чпелеиностп населения и распространением возде­лывания земель, наступит, наконец, день, когда на берега Лимпопо человек будет иметь возможность привести за собою также и своих домашних животных. Па восточ­ной покатости, разнпца в климате между обращенными к океану долинами и высоким плоскогорием Трансваля настолько значи­тельна, что нельзя из одного края в другой переводить крупный рогатый скот и лоша­дей, не рискуя подвергнуть их опасности: этим и объясняется дорогая цена, которую караванщики платят за животных «просо­ленныхъ», т. о. привыкших к обоим клима­тамъ2). Плевропневмония, очень обыкновенная на плоскогориях, лечится прививкою и ампу­тациею хвоста.
‘) John Mackenzie, „Ten Yars North of the Orangeriveru.
2) A. llarriet Roche, „On Trek in the Trans vaalu.
559 ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО. 5GO
В минеральном отношении, Южно-Афри­канская республика богата не менее, чем в земледельческом. Если алмазные залежи, разрабатываемые в соседних южных тер­риториях, продолжаются в Трансвале лишь скудными полосками, не представляющими экономической ценности, то каменный уголь и металлы находятся там в изобилии. Пласты угля, разрабатываемые в северной части Наталии, продолжаются и на голланд­ской территории, и фермеры уже употребляют этотопливо, которое горптъсветлым пламенем и не оставляет пепла. В разных местно­стях страны добывают руды, дающие: железо, кобальт, медь и среброносный свинец. Золо­то находится во множестве в жилах белого кварца. В 1867 году геолог Mauch открыл этот драгоценный металл на берегах Та­ти, текущей в земле племени ма-калака, вне Трансваля, и, чрез р. Шаша, соединяющей­ся с Лимпопо выше её изгиба к юго-вос­току. Четыре года спустя, Button констати­ровал существование других золотых руд, при том уже на территории самой республики, около Eersteling'a, в девонских холмах Маканава, находящихся приблизительно в 200 километрах к северо-востоку от Пре­тории. В 1873 году, последовали новые от­крытия золота в горах Lijdenburg, кото­рыми заканчивается на севере краевая цепь Дракенберген; в 1885 году, богатые наход­ки в особенности привлекли рудокопов к восточным террасам, которые вплоть до Суазилепда, мысообразно прорезываются реч­ками, впадающими в р. Маннису; теперь все­го яростнее разрабатывают высоты Witwaters-randa, находящиеся на плоскогорий между Преторией п Почефстромом (Potschefstroom).no оффициальным сведениям, золо­та вывезено из Трансваля: въ' 1893 г. на сумму 5.472.997, в 1894 г.-на 7.370.058, в 1895 г.-на 8.179.260 ф. стерл. (в том числе из Витватерсранда-на 7.840.779 ф. стерл.). Добыча золота в Трансвале в 1896 году-2.275.428, в 1897-3.034.674 унций.
Самыми богатымп пз недавно открытых месторождений золота оказались восточные, известные под названием рудников Каар’а, по имени горы, которая над ними господ­ствует, и долины, которая их пересекает, и в особенности месторождения Witwatersranda плп просто R,and’a; но приобретать пх могут только белые, так как горное дело дозволено чернокожим не иначе, как в качестве рабочих, при чем, под стра­хом тюрьмы и бича, воспрещено им так­же получение золотом и платы *)*> что ка-
*) Закоп 25 июня 1885 г-„Blue-Booku С. 1384, 1884.
сается индусов и китайцев, то они могут быть допускаемы не иначе, как по уплате за право пребывания 625 франков *)• В рудниках Каар’а, формация состоит глав­ным образом из аспидного сланца, песча­ника и конгломерата, местами пронизанных гранитом, кварцем и породами огненного происхождения. Рудники \Vitwaters-rand’a от­крыты в особого рода конгломерате, которому дают местное наименование «nougat»; золото­носные слоп (reefs) повсюду направляются с востока на запад. Песок с самородками золота редок, п для извлечения металла при­ходится употреблять для дробления камня многосильные машины; поэтому, в Транс­ваале петь отдельно работающих рудоко­пов; разработка ведется в пользу богатых компаний, правления которых пребывают в Натале, в Претории, в Кимберлее и в Лондоне.
Рядом с копями п рудниками создаются населенные города; среди африканского мира основываются новые центры европейской культуры; появляется индустрия, в особенно сти, однако, представленная водочными заво­дами. Большую экономическую выгоду пред­ставляют главные рудники в том отно­шении, что они находятся па пути или в небольшом расстоянии от прямой дороги, которая соединяет Potchefstroom и столицу бухты Делагоа. Железная дорога, без кото­рой всякое торговое движение республики может развиваться лишь медленно, предпо­ложена в таком направлении, что она бу­дет взбираться на плоскогория, ведущие к золотоносным горам; между Преторией и Барбертоном, главным пунктом восточ­ных рудников, она должна подняться на 1.950 метров высоты. Существенно важный вопрос о прямом соединении центральных областей республики с морем был уже обсуждаем законодателями еще до того вре­мени, как англичане завладели было Транс­ваалем; с целью этой постройки были сде­ланы уже значительные займы и выгружены даже рельсы для будущей дороги. Но войны, неопределенное политическое состояние, разо­рительные спекуляции п проявленное англи­чанами, во время их господства, желание на­править всю торговлю Трансваля чрез На­таль и Кап-сделали первые издержки бесполезными, и теперь для осуществления этого, безусловно необходимого для процветания края, дела, приходится принимать уже новые расходы. *В последнее время железнодо­рожная сеть республики достигла уже значи­тельного развития: в конце 1897 года общая длина открытых для движения рельсовыхъ
*) Emmrich, nPetermaun’s Mittheilungenu, 1887, тотр. V.
ТРАНСВАЛЬ, ИЛИ ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА.
561 путей составляла 1.152 километра, а длина строющихся линий-434 километра*.
Южная полоса Трансвальской территории, вдоль границы с Оранжевой республикой, еще принадлежит к бассейну Ваала. Не­большой город Стандертон, расположенный в области источников реки, вблизи уголь­ных коней, и Гейдельберг, выстроенный западнее, у подошвы пика Жаннеты (высо­тою в 1.191 метр), но еще в гористой местности, па высоте более, чем 1.500 ме­тров,-не пользуются уже полутропическим климатом, как северные плоскогория: здесь уже не культивируют апельсинного дерева, возделываемого в других частях Трансваля. Почефстром (Potchefstroom), в 150 ки­лометрах западнее и на высоте 1.31G ме­тров на Мои, т. е. «прекрасной реке», не­большом притоке Ваала,-находится уже в области гораздо менее холодной: здесь возделывают главным образом маис и табак. Почерфстром, бывший в * первые времена главным городом республики Трансваль, а по чпелу жителей долго еще сохра­нявший первенство и после того, как, вместо него, столицей стала Претория, - город очень приятный; плакучия ивы, привезенные, по рассказам, с острова Св. Елены, осе­няют улицы, а живые изгороди с цвету­щими розами окружают все сады. Во время цветения растений, трансвальские города представляют вообще прелестный вид. Реч­ка Моп, выходящая из пещеристого извест­няка, на своем пути во многих местах то выбивается наружу, то исчезает, а затем снова появляется на дне гротов: чудеса Wonder-fontein’a, т. е. «чудесного фонтана», напоминают дивное зрелище, представляемое гротами Карпнтип *)•
Нынешний главный город республики, названный Преторией, в честь беглеца, за голову которого англичанами была назначена большая цена, лежит па высоте 1.356 ме­тров, в пологой рдвнине, окруженной хол­мами со всех сторон, за исключением се­верной, где чрез горы Магали, или «Черного носорога», прорывается один из верхрих притоков Лимпопо; ручейки орошают улицы Претории, бегут по садам, а оста­ток своей воды изливают в русло, еще узкое, речки. Выстроенная по весьма обшир­ному плану, при чем улицы и бульвары пе­рекрещиваются друг с другом под пря­мыми углами, Претория долгое время оста­валась в периоде перехода между деревнею и городом: общим своим видом она похо­дила на большой сад, в котором там и сям виднелось несколько низких домов.
Holub, „ География Реклю т. XIII.
562
С тех же пор, как через нее стали проходить направляющиеся на север, к золо­тоносным полям, рудокопы, она преврати­лась в оживленный город; дома стали уже теснить друг друга в центральном квар­тале, а рынки привлекали значительные тол­пы; ныне поселение ее достигло уже восьми ты-, сяч человек На окружающих город го­рах виднеются еще остатки лесов, а одно пз деревьев,называемое «деревом-чудомъ», да­леко простирает свои ветви. Таким обра­зом, если у Potschefstroonfa есть Wonder-fontein, то у Претории имеется VVonder-boon.
К западу от Претории, небольшие города Рустенбург и Зееруст в провинции Ма­рико, этом «саду Трапсваля», находятся также на верхних притоках Лимпопо, как равно и Нильстром (Nijlstroom), названный так потому, что основавший его бур пола­гал, что им будут найдены здесь источ­ники Нила; ручей, вливающийся в Лимпопо кверху от большего водопада, доселе сохра­няет данное ему название «Нплъ», которое, между прочим, напоминает также о боль­шом честолюбии передовых треккеров (voortrekkers) пз буров, шествовавших в Палестину. Между этим Нилом (Nijl) и рекою Олифант, вблизи золотых залежей и Ijzerbeerg'a, т. е. «железной горы», находит­ся горно-промышленный город Эрстелпнг (E&rsieling\ за которым следует другой городок Марабастад (Marabafs stad); но к северу, численность белого населения быстро уменьшается: как но ту сторону местечка Зоутпансбфрга, основанного в 1834 году около разрабатывающихся соленых озер, представителями европейцев на склоне к реке являются лпшь миссионеры п некоторые из торговцев; там же где река, проникает в область мухи цеце, её берега почти еще не исследованы. Встречаются лишь несколько становищ туземцев, отстоящих друг от друга на больших расстояниях; что же ка­сается самой реки, то па всем протяжении той части своего течения, которое ограничи­вает территорию с севера, а также и там, где река изгибается к востоку от примор­ских гор, она течет по пустыням. Белое население не спускается с плоскогорий, окраи­ны которых мысообразно изрезаны речками, стекающими в низовья Лимпопо; оно скуче­но около городов Миддельбурга и Лийденбурга, в верхнем бассейне р. Олифант, соединяющейся с Лимпопо в 200 кило­метрах к верху от её устья, а также в верховых долинах р. Маниссы (Нкоматп) и её притоков: здесь, именно, и созда­лись новые города Барбертон (2.000 ж.) и Эврека, являющиеся такими же центрами гор­нопромышленной области Каар’а, как и Иогапнесбург для копей Witwaters-rand’a. Еще
40
ГЛАВА VII.-БАССЕЙНЫ РЕК ОРАНЖЕВОЙ И ЛИМПОПО.
563 в 1887 году, этои город, уже населенный десятью тысячами жителей, не был нанесен ни и а одну из карт. Построение же железной дороги, спускающейся к порту Лоренсо-Маркез, удесятерило как поселение (в 1896 г. в Иоганнесбурге насчитывалось уже 103.000 жителей), так и торговлю этой части терри­тории республики, столь богатой как плодо­родием почвы,так и минеральными сокрови­щами Внешняя торговля Трансваля в 1897 году: привоз-около 360 миллионов франк.; главные предметы вывоза (точная ци­фра ценности которого неизвестна): золото, шерсть, скот, хлеб, кожп, фрукты, табак, масло,водка,страусовые перья и слоновая кость.
К югу от области золотоносных пород простирается, вдоль закраин высоких пло­скогорий, территория New Scotland, т. е. Но­вая Шотландия, которая, повидимому, весьма богата каменным углем, и на протяжении которой, кроме того, находится обширное озе­ро Chrissie, остаток внутреннего моря, ко­торое некогда покрывало большую часть на­горья. Каменноугольная формация продолжает­ся и далее к югу чрез провинции Ваккерстром и Утрехт, идя на соединение с ка­менноугольными копями, разрабатываемыми в Ныокестле, в Наталии. На восток от плос­когория, в анклаве Зулусской территории, область речных скатов двух Ум-Волози: Белой и Черной, в 1885 г. было всего лишь от шести до семисот колонистов из бу­ров, преимущественно группировавшихся в небольшом местечке Vrijheid (Свобода), рас­положенном на небольшом притоке Белой Ум-Волози.
Южно африканская республика, подобно Свободному Оранжевому государству, пред­ставляет страну, в которой белые присвои­ли все политические права: старинные соб­ственники края могут от своих нынешних властелинов ожидать только пли милость или терпимость. Белые-граждане по рождению, или натурализованные после пребывания в крае в известное число лет и уплаты 625 франков-единственные избиратели какъ
представителей в Volks-raad (народный со­вет), так п президента республики; при этом, избранными могут быть только лица, имеющие не менее тридцати лет, родившиеся в Трансвале или пробывшие там в те­чение пятнадцати лет, исповедующие про­тестантскую религию и имеющие поземельную собственность в пределах государства. От каждого округа в собрании заседают по три уполномоченных; кроме того, каждый горно­промышленный округ имеет в парламенте своего представителя, избираемого синдика­том рудокопов *); лишены былп права за’) Scott Keltie, nStatesman’s Year book for 1888“.
564 вимать общественные должности, а также избирательного права, все подписавшие прось­бу о присоединении Трансваля к Англии. Оф­фициальный язык парламента-голландский. Президент республики избирается на пять лет и имеет при себе совет из пяти членов: государственного секретаря, коман­дующего войсками, министра по горному де­лу и двух уполномоченных, избираемых А o]ks-raad’OM4>.
Сюзеренство Великобритании относительно внешних дипломатических сношений рес­публики-лишь номинальное. К тому же конституция, часто изменявшаяся со времени провозглашения «Тридцати трех статей» в 1849 году,-лишь временная: голландские па­триоты Южной Африки надеются, что обе республики: Оранжевая и Трансвальская- сблизившись друг с другом сначала при посредстве таможенного объединения-соеди­нятся в одну Африканскую Голландию, а мо­жет быть даже в гораздо более обширную федерацию, в состав которой войдут все «африкандеры», от мыса Доброй Надежды до реки Замбезе; голландские семейства, имею­щиеся в каждом городе Южной Африки, составляют, не взирая на политические гра­ницы, как бы одну великую нацию. Часто уполномоченные обеих сопредельных рес­публик уже п обсуждали будущий договор о союзе (17 марта 1897 года между этими республиками действительно заключен обо­ронительный и наступательный союз). Ны­не 'V olks-rad Южно-Африканской республики, разделяющейся па две половпвы, состоит из 58 членов, избираемых на четыре года п через каждые два года обновляемых на­половину. Немногочисленный отряд артил­лерии составляет всю постоянную армию госу­дарства; в случае же войны, все здоровые граждане должны взяться за оружие. Трансвальский бюджет, по преимуществу составляю­щийся из доходов от продажи земель, тамо шейных пошлин, подворной податп с тузем­цев и пошлин, уплачиваемых рудокопами, с 1880 года более чем утроился. В фи­нансовом 1896 году доходы составляли 4.462.193, а расходы 4.816.657 фунт. стерл. Государственный долг в 1896 году равнялся 2.690.57$) фунт. стерл., из которых 156.662 фунт. стерл. должно уплатить Англии в ви­де вознаграждения.
Территория республики делится на 16 про­винций или округов, которые большею частью носят название своих главных городов и управляются land-drosftnrb, имеющим весь­ма обширные права над чернокожим населе­нием. До чрезвычайного развития горного деза и присоединения Новой республики, окру­гов было двенадцать, именно: Bloemhof,
БУХТА ДЕЛАГОА, ВЛАДЕНИЯ ПОРТУГАЛИИ К ЮГУ ОТ-Р. ЛИМПОПО.
565 Potschefslroom, lleidelberg, Wakkerstroom, (гл. город Wesselstroom). Utrecht, Marico (гл. город Zeerust), Rusteuburg, Pretoria, Middelburg, Lijdenburg, Waterburg (гл. го­род Nijlstroom), Zoutpaibberg (гл. город Maraba’sstad).
В yieuwp-ВериЫи /-, т. e «Новой Респуб­лике», недавно присоединенной к Транс­вальской территории, главный город Vrijheid (Свобода).
XI. Бухта Делагоа, владения Португа­лии к югу от р. Лимпопо.
Бухта Делагоа пли, скорее, da Lagoa, т. е. «бухта Лагуны» названная так не потому, будто бы, как утверждали, что в нее захо­дили португальские суда, направлявшиеся в Гоа, а по прпчпне сходства её с озером *), обещает со временем получить весьма важ­ное значение, как морские ворота всего бас­сейна р. Лимпопо и государств нагорья Юж­ной Африки. Форма побережья, глубина хоро­шо защищенных вод бухты, в которую изливаются речки, судоходные для неболь­ших гребных судов, придают этому вла­дению Португалии первостепенное значение, оценить которое капские и натальские купцы моглп тем лучше, что к югу от этого вели­колепного залпва все порты неудобны. В ка­честве наследников старинных голландских мореплавателей, приставших к данному краю в 1720 году, и в качестве обладателей прибрежн ой территории, приобретенной капитаном Охѵеп’ом в 1823 году, онп, действительно, не преминули заявить свои притязания па эту якобы принадлежащую им бухту, которая была бы для них столь полезна и которая обеспечила бы их неоспоримое экономическое и политическое господство над государства­ми внутри материка. Известно, что этот вопрос пришлось предоставить в 1875 году решению третейского суда, и что маршал Мак-Магон, президент французской рес­публики, избранный в судьи лондонским и лиссабонским правительствами, решил дело в пользу Португалии, вследствие чего Делагоаская бухта п возвратилась к Мозамбик­ской провинции. Можно сказать, что, с торго­вой точки зрения, приговор был произнесен в пользу Трансвальской республики, так как бухта Делагоа служит естественным её выходом к океану, и интерес Португа­лии заключается в привлечении всей торгов­ли плоскогорий к доставшемуся ей порту. Однако, пе обладая еще портовыми сооруже­ниями п располагая лишь случайными, не-
566 прочными сообщениями с слабо населенным, едва затронутым культурою краем, этот порт имеет, так сказать, только надежды па будущее процветание, а пока вся террито­рия, для которой он служил главным горо­дом, и которая простирается от р. Мапута до р. Лпмпопо, есть пе что иное, как дикая страна, покрытая отчасти девственными леса­ми, саваннами и болотами. Португальская территория Лоренсо-Маркез, к югу от р. Лпмпопо, занимает площадь в 39 тысяч квадр. километров, с 80 тысячами жителей (по Machado); следовательно, на один кв. ки­лометр приходится по два жителя.
Лоренсо-Маркез (Лоренсу-Маркес), глав­ный город одной из двух провинций порту­гальского «восточно-африканского свободного государства» (прежде «колония Мозамбикъ»)- основанный в 1867 году на месте деревни, носившей то же имя и в 1823 году захвачен ной племенем ва-туа пли зулу-назван так в память мореплавателя, который на берегах бухты Делагоа основал, в 1544 году, пер­вую португальскую факторию; воды эти были уже ранее исследованы Педро Кваресмой *)• низкие дома, выстроенные пз камня вдоль прямолинейных аллей, имеют красивый вид; но почва, на которой они стоят, окружена болотистыми протоками, служащими рвами для защиты крепости, неприступной для окрест­ных кафров, вследствие охраняющих ее батарей. Нахождение ЛоренсоМаркеза на на­мывных землях делает его нездоровым в сезон жаров, и ныне заботятся об осушке-посредством дренажа и эвкалипто­вых насаждений-тех самых болот, кото­рые прежде казались представляющими выго­ду для зарождавшагося города. Впрочем, по соседству есть более возвышенные места, и мало-по-малу создается, обитаемый в особен­ности негоциантами, верхний город, располо­женный над нижним, населенным моря­ками.
Лоренсо-Маркез расположен пе на самом берегу бухты Делагоа, а на северном берегу лимана, находящагося па северо-западе обшир­ной поверхности спокойных делагоаских вод; лиман этот образуется устьями трех речек, впадающих в этот небольшой ру­кав моря. В настоящем своем состоянии порт недоступен для очень больших судов; в среднем, глубина его колеблется между 5 и 6 метрами, увеличиваясь на 2 - 3 метра при высоких прплпвах; по гавань эта, про­стирающаяся от востока к западу на 13 кило­метров, вполне пригодна для судов средней вместимости. Зато в соседней бухте могли бы стоять на якоре сотни самых больших судов, так как глубина её колеблется меж-
*) Paiva Manso, „Memorio sobre Louren^o Marques14. <) M. L. Riberio, „As Colonia? Portuguezos“. 1887.
567 ГЛАВА VIII.-ИНХАМБАНЭ, СОФАЛА, СТРАНА ГАЗА. 568
ду 12 и 36 метрами, а' входный канал, шири­ною в двадцать километров, при 16-ти ме­тровой глубине, дал бы доступ целому фло­ту. Железная дорога, начинающаяся на самом берегу лимана, иа южной стороне города, и защищенная прибрежной плотиной, обходит город и направляется на северо-запад к р. Манпссе, которой она достигает в той местности, где эта река, выходя из ущелья Лобомбскпх гор - первой краевой цепи плоскогория-становится восточною границею португальской территории; дорога эта соеди­няет Лоренсо-Маркес с Преторией. Грун­товые дороги, которыми следуют эмигранты, со своими животными, между Трапсвалсм и реками, текущими к порту Лоренсо-Маркес, имеет ту большую невыгоду, что проведены по низинам, которые обыкновенно бывают наводнены мухою цеце; иногда эту полосу удается пройти благополучно; но часто случа­лось, что путешественники, потеряв на пути всех своих вьючных животных, принуж­дены бывали покидать и свои товары. Сады в пригородном округе Лоренсо-Маркеса производят сахарный тростник и тропические плоды; есть также несколько плантаций кофей­ного деревца; в бухте ловят много чере­пах.
Торговля бухты Делагоа,-в которой него­цианты пз Марсели и банианы из Диу при­нимают большее участие, чем португальские купцы,-значительно возростает с каждым десятилетием: при этом, вывоз преимуще­ственно состоит из кож и руды, а ввоз- из водкп и боевого оружия. В 1891 году в порте Лоренсо-Маркес привоз составлял, по ценности, 497.533, вывоз - 895 фунт. стерл.; судов в приходе и отходе было 208, вместимостью 290.318 тонн. Португальская таможня взимает лишь по 3°/0 с тех това­ров, которые проходят транзитом и пред­назначаются для Трансваля. Покупка слоно­
вой кости прекратилась; с 1845 года из Лоренсо-Маркеса не вывозят более рабов ’); но добровольная эмиграция чернокожих в Наталь весьма значительна: пребывающий в в Лоренсо-Маркесе агент рассылает по­дарки начальникам племен, а онп, взамен этого, дают позволения на эмиграцию извест­ному числу молодых людей, которые затем, по мпновании нескольких лет, возвращают­ся в край с небольшою суммою денег 2).
К югу от бухты, территория населена пле­менем ама-тонга, входящим в состав той же самой группы, как и прибрежные жители лагуп Сапта-Лючип и, пе взирая на прове­денные дипломатами границы, признающим тех же начальников. Европейских поселе­ний на южном берегу бухты не существует. Па севере берега бухты окаймлены дюнами и опасны для судов, а устья рек Маниссы (Нкоматп) и Лимпопо трудно доступны; однако, несколько индусов банианов, занимающихся по преимуществу ввозом водки, основали свои поселки на обеих реках, и баркп подни­маются вплоть до пх факторий. Па Лимпопо такая фактория основана в Мапджобе, на­чальном пункте судоходства по реке; крааль Манджоба отстоит от моря па расстоянии 130 километров, и до этого места доходит морской прилив. Торговцы вывозят в осо­бенности кожи, каучук и пчелиный воск 3). Европейцы не основали ни одного поселения пи на реке, нп на соседнем морском берегу; единственными жплпщамп, рассеянными по лесам и саваннам, являются краали тузем­цев племен ма-гуамба пли ма-лойо. Эти ту­земцы, принадлежащие к велпкому семейству ама-тонга пли ба-тонга, весьма искусны в разных ремеслах, п те пх общины, кото­рые избегли набегов зулусов, свидетель­ствуют о высокой степени самородной циви­лизации. Следует, однако, прибавить, что малойо большие курильщики конопли.
Глава VIII
Инхамбанэ, Сосала, страна Г аза.
Португальские владения между ре­ками Лимпопо и Замбезе
Береговые бассейны, следующие один за другим с юга на север, между устьем Лимпопо и устьем Замбезе, по особенно об­ширны. Самый большой из них, бассейн р. Саби, вдается, однако, внутрь материка
слишком па 500 километров; но далее, за этим бассейном, притоки Лимпопо и прито­ки Замбезе переплетаются своими истоками, так как покатости этих второстепенных рек лимпопского и замбезского бассейновъ
‘) I). Fernando das Noves, „Hunting Expedition to tk Transvaalu.
-) Do Hnbner, „A travers 1’Empire Britanniqne".
'•') Chaddock, „Exploration da Lhnpopo, Sooiote Neuchateloise do Geographio", 16 мая 1885 г.
569 ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ МЕЖДУ
только отчастп разграничены гористым во­доразделом. Пространство этого берегового пояса до гор в странах АИа-Тебэлэ и МаШона, может быть приблизительно исчисле­но в 280.000 квадр. километров; что же ка­сается чпсла жителей, то путешественники, хотя и не приводят положительных данных в доказательство истины своих слов, но тем не менее согласно показывают, что вероятное население этой страны, юго-восточ­ной части бывшей империи Монопотапа, до­стигает 500 тысяч человек. Не считая пор­тугальских офицеров и купцов, посещав­ших внутренние округа ранее девятнадцатого века, из числа исследователей страны Газа и соседних областей должны быть упомяну­ты: Mauch, Erskine, Vood, Kuss, Cardoso, Paiva d’Andrada, d’Almeida, Browne и O’Donnel. Но за этими отважными пионерами тол­пою следовали другие путетиественппки в большом числе. Ныне экспедиции, отправляю' щиеся из горно-промышленных городов Трансваля, обходят край Газа во всех на­правлениях, изучая его горы и реки, розыскпвая песчинки золота как в кварцевых породах, так и в наносных землях пло­ских берегов, чтобы узнать, насколько вер­ны португальские предания о металлических сокровищах страны *).
Горы, образующие в Натале, в стране зу­лусов и в португальской провинции Лоренсо-Маркес, закраину плоскогорий на западе прибрежной области, не продолжаются от Лимпомо на север правильною цепью. Подъем прибрежья к высоким внутренним зем­лям не прерывается вдруг каменным ва­лом, но совершается незначительными усту­пами, пли даже нечувствительно через степи и леса. Несколько уединенных массивов высятся среди равнин: таков массив, около которого река Саби описывает обширный полукруг п который кафрский властитель Газы избрал крепостью для основания своего крааля. На этой группе гор, называемой Утабп новейшими исследователями г), высятся трп главные вершины: Убири, Сипумгамбилп и Силпнди, представляющие утесы из порфи­ра, траппа и базальта, и имеющие около 1.200 метров высоты. Проточные воды, вы­рывшие себе русло в живой скале, разрезали массив ва несколько отрывков, к которым во многих местах весьма труден доступ, по причине крутизны стен и густой высокой травы, чрез которую лишь с большим тру­дом можно проложить путь. Однако, три выс­ших пика одеты лесами, где можно легко проходить по газону между стволами деревьев.
’) Н. E. O’Neill, „Proceedings of the R. Geographica! Society“, Август, 1887-
*) Browne and O’Donuel, „Scottish Geographica! Magazine“. Ноябрь, 1887.
РЕКАМИ ЛИМПОПО И 3AMBE3E. 570
По Erskine’y, верховым долинам р. Бузи, берущей свое начало в этих горах, сужде­но современем стать центром европейской колонизации п культуры: воздух там прево­сходный, и вполне подходящую почву находят для себя как сахарный тростник, так и кофейное дерево.
На севере эти горы прислоняются к плоскогорию из красного и белого песчаника, высотою приблизительно в 1.000 метров, а при посредстве нескольких высот соеди­няются с кряжем Сота Тонга, вершины ко­торого достигают, вероятно, 1.500 метров: одна пз нпх, остроконечная, названа тузем­цами Гувдп-Пньянга, т. е. «задевающая лу­ну». К западу от р. Саби, гранитные горы, покоясь па более возвышенном плоскогорий, средняя высота которого превосходит 1.200 метров, имеют менее величественную внеш­ность: большею частью это лишь простые при­поднятия почвы, отделенные одно от другого широкими углублениями, в которых воды скопляются в озера и болота: тем не менее и там, в цепи Матоппо, виднеются гранит­ные куполы высотой в 1.700 метров, и не­которые пз гребней причудливо разрезаны на пирамиды и обелиски. Далее, возвышенные массивы, расположенные по линии водоразде­ла между притоками Лимпопо и Замбезе, тя­нутся к северу от истоков Саби и в косвенном направлении к побережью округа Софала. Самый высокий из этпх массивов, над которым господствует гора Доэ, дости­гающая по Kuss’y 2.400 метров высоты, похож более ва плоскогорие, чем на группу гор: это-область Маника (Manica), просла­вившаяся своими золотыми рудниками. Сред­няя высота её гранитной массы не менее 2.000 метров, а командующие над этою мас­сою вершины образуют лишь холмы пли ку­полы, с отлогими откосами. К востоку от гор Маники, водораздел между Замбезе и небольшими потоками, несущими свои воды в море, представляется в виде однообразной равнины, прерываемой на известных расстояниях несколькими гранитными куполами, круто поднимающимися среди равнины; за­тем, к югу от водораздельной линии, воз­вышается, на-подобие цитадели, сиерра Горонгоза, внешние склоны которой чрезвычайно круты: самая высокая её гора, Мпранга, пре­вышает две тысячи метров. Этот уединен­ный массив, состоящий как п массив Ма­ники, пз гранита, покрыт в своей верх­ней части великолепными лесами, являющими резкий контраст с окрестными пространства­ми, усеянными тощим кустарником *)•
Самая большая река страны Газа, Саби,
*) Kuss, „Bulletin de la Socidtd de G4ograpliie de Pa­ris 2-fl триместр, 1882.
ГЛАВА VIII.-ИНХАМВАНЭ, СОФАЛА, СТРАНА ГАЗА.
571
собирает свои воды с обширной пло­щади, простирающейся с юго-запада на се­веро-восток, от гор Ма-Тебеле до массива Маппки. Главный её исток находится в земле племенп машона, на высоте тысячи ме­тров. Первые верховые воды реки напра­вляются сначала на юг; но затем, пройдя область возвышенностей, она, в расстоянии более трехсот километров от океана, те­чет по равнине прямо па восток. В сезон дождей Сабп представляет мощный поток вод: её ложе простирается в ширину на два пли на трп километра, а течение столь стре­мительно. что суда не могут подниматься вверх. С наступлением же сезона жаров, уровень па реке понижается, и ложе её бы­стро съужпвается: шириною река становится всего метров в тридцать, а глубина по сро дине русла бывает не более полуметра. II, однако, дельта Саби весьма значительна; даже без протоков соседних реке, па юге-Габулу, на севере-Горонгози, которые можно рассматривать как принадлежащие к той же гидрографической системе,-морская кривая дельты протянулась по крайней мере на сто километров, а площадь всей территории, по которой разветляются её рукава, превышает две тысячи кв. километров. В сухое время года этп рукава превращаются в морские каналы: о солености пх воды свидетельствуют корнепускп, пронзростающие на обоих бере­гах. Река Бузи, изливающаяся в океан в небольшом расстоянии к северу от Софалы, не столь многоводна, как Сабп; тем не ме­нее, неглубоко сидящие барки могут подни­маться более, чем на сто километров от устья ’)Река Пунгве или Аруангва, проте­кающая еще севернее, в своем нижнем течении тоже судоходна для судов с осад­кою в два метра; но многие другие речные потоки страны, питаемые ручьями, бегущими с гор, не достигают океана: песчаные бары запирают вход в их устья.
Большое «Мозамбпкскоетечение»,выходящее из Индийского океана между Мадагаскаром и материком, чтобы направиться к антарк­тическим морям, ударяется о наидалес вы­двинутый мыс, вполне заслуживающий свое португальское наименование: cabo das Correntes, так как касающийся берега в этом месте поток постоянно движется на юго-югозапад со скоростью оть 1.800 метров до З’/з километров в час. Но, подобно тому, как к югу от упомянутого мыса, вдоль берега Тонгаленда, к востоку от пляжей Санта-Лючии и бухты Делагоа, происходит противотечение, так точно обратное течение, вод касается берега материка и к северу от мыса Correntes; на существование его
Browne and 0’Donnel, „Scottish Geographica! Magazine", ноябрь 1887.
572
здесь указывает форма песчаных стрелок и прибрежных островов, которые все удлпннены по направлению к северу или к северо-северо-востоку, в обратном напра­влении к тому течению, которое движется мо­ристее, в Мозамбикском канале. В не­глубоких бухтах, отделяющих материк от ряда островов, называемых Базаруто, туземцы ловят жемчужных раковин, кото­рых они заставляют раскрываться, подо­гревая пх па огне; от такого приема жем­чужины портятся, и ценность пх уменьшает­ся. Иа берегах края Газа проявляют свою деятельность также полипы; коралловые мели во многих местах побережья делают пла­вание опасным, и большинство островов, хотя покрыты дюнами, придающими пм гористый вид, покоятся па коралловом фундаменте.
Климат Газского края не одинаков в низменной приморской его полосе и на терра­сах внутри материка. Ветры, дующие почти всегда с моря-с северо-востока, с восто­ка, с юго востока или с юга ’)-не прино­сят дождей на приморскую область; густые облака, поднимающиеся с вод в сезон дождей, т. е. когда солнце близко к зениту, с ноября по март, разбиваются только тогда, когда ударятся о выступы внутренних воз­вышенностей. Редко дожди выпадают во вре­мя веяния нормального юго-восточного ветра, но как только это правильное воздушное течение сменится другим ветром, столкно­вения течений имеют следствием грозу и силь­ные ливни * 2). Иа этих высотах изменения температуры весьма резки: жары, в особен­ности перед сезоном дождей, невыносимы; но южные ветры приносят также холода, и иногда приходится испытывать на протяжении нескольких часовъ'разность температур, до­ходящую до 30° или даже 35° Ц.
Благодаря изобилию вод, область плоского­рий весьма плодородна, и тамошние леса пред­ставляют большое разнообразие древесных пород, тогда как в равнине растительность редка; флора там гораздо менее богата, чем фауна. В лесистых местностях юга, де­ревья, мелкие и редко стоящие, все, живые и мертвые, подернуты серым мхом, придаю­щим пм фантастический вид 3). Вч> некото­рых газских лесах, также как по бере­гам среднего течения Замбезе, преобладает мопане, большое дерево с пахучими семена­ми, дающее мало тени путникам, так как его листья приподняты в виде крыльев бабочки в покое 4). Приморский берег в собственном смысле этого слова представляетъ
*) L. Braut rMer des Indes. Cartes de Иа directionet de Tintensitd probable des Tents“
’) Thomas, „Eleven Years in Central Sonth Alrica“.
3) Richards, „Afrique ехриогёе et civilis£eu. Апрель. 1885.
■*) CoiUard; - Holub п т. д.
ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ МЕЖДУ РЕКАМИ ЛИМПОПО И ЗАМБЕЗЕ.
573
безплодную песчаную полосу; врутри страны, почва, состоящая из красноватого песка, бо­лее плодородна и на хорошо-орошенных землях дает прекрасные урожаи; впрочем,
574
такой стране жители должны бы селиться по берегам рек, где есть необходимая для воз­делываемых растений вода, а между тем берега пустынны: большая часть племен, же-

такия местности редки, а лужи, скопляющиеся в углублениях почвы во время проходящих дождей, вскоре иссякают. Почти на всем пространстве равнины саванны чередуются с кустарником и колючими деревьями. Въ
лая избежать слишком частых посещений своих зулусских властелинов, удалились в глухия трудно-доступные местности. Так как туземцам приходится испытывать недоста­ток в воде, то они приобрели большой на-
575 ГЛАВА ѴШ.- ПНХАМБАНЭ,
вык в отыскивании малейшего резервуара, где бы просачивалось несколько капель; они знают все лесные растения, ягоды или листья которых водянисты; в особенности ими це­нится каучуковая лиана, ипЪоипда, плод ко­торый утоляет жажду. Как и во многих других местностях Африки - наприм. в Фазогле, в нильском бассейне, и на плоско­горий, населенном племенем квиссама, на западном морском берегу Африки,-в Газском крае тщательно пользуются для образо­вания цистерн дуплами в стволе баобаба. Эти дупла расширяют и углубляют прп по­мощи топора и огня, так что весь ствол де­рева превращается как бы в наземный ко­лодезь; но для наполнения таких колодцев не всегда бывает достаточно зимних дождей; вода в них мало-по-малу портптся и, нако­нец, иссякает; в таких случаях жителям приходится покидать свои тайники п отпра­вляться па кочевку по берегам рек.
Там, где население редко, фауна, избавлен­ная от человека, её врага по преимуществу, богата видами и особями животных. Слоны еще весьма многочисленны в Газском крае; гип­попотамы во множестве резвятся в реках; крокодилы изобилуют; антилопы пасутся в долинах, а буйволы, стадами, живут в го­ристой области. Гиены и в особенности леопар­ды весьма страшат пастухов. Erskine про­езжал по местностям, где леопарды до того дерзки, что женщины едва осмеливаются ра­ботать в своих садах даже среди бела дня; хижины же приходится ограждать снаружи прп посредстве кольев, переплетенных ли­анами. Что касается льва, то он вообще не нападает на человека; туземцы, к тому же, не очень жалуются на его присутствие, так как от его пиршеств им часто перепада­ют остатки в виде половины буйвола или антилопы. Во многих округах самыми опас­ными животными оказываются всякого рода термиты, которые нападают на раститель­ность и делают невозможною какую-либо культуру: приходится предоставлять край в их владение. Домашния животные не могут совершать переходы чрез низменные равни­ны, либо потому что там свирепствует муха цеце, либо по причине присутствия какого-то «таинственного яда» в воздухе *). Путеше­ственники, желающие проникнуть со своими животными на плоскогория Газского края, должны прибывать в него с западной сто­роны, чрез территорию племени ма-тебэлэ или ма-шона
Берега около Софалы, быть-может, были посещаемы уже древними мореплавателями:
Saint-Vincent Erskine, „Jonrnal of the RGeo­graphica! Suciety", 1875.
СОФАЛА, СТРАНА ГАЗА. 576
флоты фпникиан, как полагают, доходили до этих пространств восточных морей Афри­ки. Здесь именно, по мнению многих авто­ров, находился тот Офир, откуда Соломону привозили золото, драгоценные деревья и жемчуг; но, по мнению других истолкова­телей Библии, Индия, острова Индийского оке­ана тоже были Офиром: так как о место­нахождении этой земли золота не существует никаких географических сведений, то можно поддерживать всякия гипотезы. Какая бы из них нп оказалась верной, несомненно, что Газскип край посещался цивилизованными чужестранцами уже гораздо ранее прибытия португальцев на восточный берег Африки, так как ими, т. е. португальцами, были най­дены там развалины построек, по своей архитектуре значительно превосходящих ту­земное строительное искусство: в воображе­нии португальцев эти здания казались остат­ками тех магазинов, которые были возве­дены царицей Савской для хранения золота, предназначенного на уплату дани Соломону О существовании этих памятников не забыли со времен первых португальских путеше­ственников, однако, многие исследователи их искали тщетно: первый, кому удалось (в 1871 г.) отыскать эти знаменитые развалппы, был геолог Cari Mauch. Развалины оказа­лись расположенными около западного при­тока Саби, в 300 километрах к западу от города Софала, и представляют остатки двух крепостей, построенных пз гранита на двух холмах, лежащих вблизи друг друга: из крапивы выступает еще башня, вышиною около 10 метров. Mauch полагает, что этп военные постройки охраняли окрестные копя. Название «Zinibaod», дапвое им португаль­цами, и «ZimbabyG», употребляемое тузем­цами доныне, означает «королевскую рези­денцию». Рисунки, начертанные ромбы, на граните развалин и изображающие круги, параллельные линии и цветки, довольно схожи с украшениями на кафрской мебели. Воз­можно, следовательно, что между нынешними обладателями Газского края и строителями Zimbabye существовало некоторое расовое родство; но, с другой стороны, единогласно высказываемое туземцами предание гласит, что в «Резиденции» обитали «умеющие все делать» белые люди. Может-быть, знамени­тый Беноматапа, т. е. император Мономотапа, пли, другими словами, муэнэ Мотана, т. е. «священный властитель»-повелевавший всеми пародами в стране во время прибытия пор­тугальцев на восточный берег Африки-и был преемником тех королей, которые возвели форты Zimbabye и другие постройки, рассеянные по плоскогорию, посреди лесов; возможно также, что жертвы, которые окре­стные чернокожие приносят духам в ограде
ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ МЕЖДУ РЕКАМИ ЛИМПОПО И ЗАМБЕЗЕ.
577 развалин, представляют лпшь традиционное продолжение тех великих празднеств, ко­торые некогда справлялись могущественным государем: Mauch-который, впрочем, не присутствовал на этих церемониях-пола­гает, будто можно найти большие сходства между этими жертвоприношениями и праздне­ствами евреев. Некоторые из развалин гранитных стен, около ZiinbabyG, называ­ются и ныне «алтарями» ‘). Все постройки, открытые в этой областивпоследствии, нахо­дятся вблизи золотых рудников * 2).
С половины 16-го столетия, португальцы имели поселения на этом берегу моря, про­довольственные пункты для кораблей на пх долгом пути из Лиссабона в Гоа. Много раз предпринимались ими экспедиции также и внутрь страны, именно в горно-промы­шленную область Манпки, о каковом пребы­вании их вдали от поморья свидетельству­ют производившиеся ими рудокопные работы. Правда, что эта деятельность португальцев со временем все уменьшалась: недавно сфера их влияния ограничивалась окрестностями го­родов Инхамбанэ, Шплоанэ и Софала; но ныне онп снова деятельно занялись терри­ториею, присужденною им общим согласием европейских государств, и нет никакого сомнения, что деятельность пх увенчается успехом, благодаря косвенному содействию, доставляемому пх переселенцами, миссионе­рами, купцами и искателями золота. Однако, истинным властителем страны все еще является кафрский король Газы, принадлежащий к семейству зулусского воина Маникусса, ко­торый, вместе с 30 тысячами товарищей, из­бег в 1830 году покорения грозным Тшакой и, бежав, подобно племени ма-табелэ, в направлении к северу, основал там новую державу. Территория, жители которой платят дань Газскому королю, ограничена с юга, не­подалеку от Лоренсо-Маркеса, рекою Пкомати, притоком Маниссы, хотя часто Нкомати и смешивали с самою Маписсою; на север территория продолжается вплоть до Замбезе, а на запад-до королевства племени ма-тебелэ. Политический центр государства нахо­дится в цитадели тех гор, где зарождается р. Бузи. Недавно крааль, в котором пребы­вал король, был в Тшама тшама, в верх­ней долине Ум-Суэлизп пли Верхи ей-Бузи; с тех пор, королевский двор уже два раза перемещался в другие области гор.
Газские зулусы обыкновенно называются: умгонн-южными иаселепиями, и лапдипами- португальцами. Имея свои становища вблизи королевской резиденции, они образуют пра-
Cari Mauch, „Ergauzungslieft zn Petermann’s Mittheilungen“, № 37.
2) J. Mackenzie, „Scottish Geographical Magazine“, Июнь, 1887.
578 вильное войско, разделенное на батальоны и полки, содержимые в строгости вождями, или индуана^ пытающимися сохранить предания той тактики, которой следовали пх победонос­ные предки. Однако, это войско пз главен­ствующего племени, будучи бесконечно слабо числом в сравнении с численностью под­властных ему племен, может господство­вать только посредством страха; и, действи­тельно, появляясь то там, то сям, оно опу­стошает поля и забирает припасы и скот. Как всегда, такое завоевание влечет за со­бою обеднение края и упадок цивилизации. Скипетром государей уже не служит, как это некогда было у императора Мономотапа. мотыка *); они повелевают ныне посред­ством меча. Племена, некогда бывшие осед­лыми, превратились в орды кочевников, покидающие свои поселки и возделанные поля, как только приближается королевское войско. Разработка копей им запрещена, дабы они не обогатились *), а охота на слона не дозво­ляется потому, что это-благородное занятие, и рабы пе должны равняться с свопмп вла­дыками. Некоторые из племен перестали держать скот; племя ма-ндапда, населяющее равнины к югу и к юго-востоку от гор резиденции, стало разводить собак с тою целью, чтобы угнетатели оставляли бы им хотя это презираемое мясо. Недавно политика короля по отношению к европейцам была крайне опасливая: он разрешал им охоту пли торговлю, но определял, по каким доро­гам онп должны проходить и на каких ме­стах останавливаться, а также вымогал по­дарки; в 1872 году он заставил англича­нина Егзкипе'а два с половиною месяца ожидать аудиенции, хотя этот путешествен­ник был политическим послом от На­тальей ого правительства, и о присылке его просил сам же Газский король. В наши дни, образ действия этого государя изменился: неминуемость опасности побуждает его к большей снисходительности к послам, мис­сионерам и рудокопам. Пе чувствуя себя уже довольно сильным для того, чтобы не бо­яться того, кто вскоре станет его властели­ном, он-правда, после попытки к сопро­тивлению-стал формальным вассалом пор­тугальского правительства и обязался испол­нять приказания резидента, назначаемого лис­сабонскими министрами.
Первонасельвики этой страны обыкновенно известны под именем тонга, хотя они и от­личаются от ама-тонгов поморья, обитаю­щих к югу от бухты Дфлагоа. В большин­стве они, кажется, родственны ба-сутам, на которых походят наружностью, нравами.
9 Adolf Bastian, „Ethnologische Forschungen“.
2) „Petemann’8 Mittbeilungen".
579 миролюбивым характером; они, как и басуты, склонны к земледелию и скотоводству, настолько, по крайней мере, насколько им это позволяют умгони; говорят опп языком, близко подходящим к ба-сутскому. Все эти презираемые тонгп отличаются большой смы­шленостью п любознательностью; как только им удается освободиться от тирании зулу­сов, онп тотчас же снова принимаются за возделывание почвы и за свои промышленные занятия. Большие враги воинской дисциплины, онп обсуждают между собою своп дела и управляются советом старейших и мелких начальников. Пх круглые хижины, состоящие из соединенных лианами кольев, промежутки между которыми заполнены глиною, вообще выше и лучше строятся, чем хижины зулу­сов и южных кафров.
Тшоби, илп чобп, т. е. «стрелки»-самые южные ба суто в Газском крае. Те из них, которые живут по соседству с Лпмпопо, вдоль приморских дюн, порабощены зулу­сами; северным же тшоби, также называе­мым португальцами миндонгамп, удалось со­хранить свою независимость, благодаря под­держке, оказанной им гарнизоном города Пнхамбанэ; эти северные тшоби и есть те «Boa Gente», т. е. «хорошие люди», о которых говорит Васко де Гама ’) Эти туземцы страш­но обезображивают себя, создавая на сво­ем лице три ряда прыщей: один от верх­него края лба к корню носа, и два других от одного уха до другого, при чем один ряд проходит чрез верхнюю губу, а дру­гой чрез подбородок; в этом онп походят на Трансвальских кноЬпиигеп’ов. Женщи­ны одеваются в род тогп из лыка. На се­веро-запад от тшоби, по равнинам кочуют ма-куакуа; однако, занимаемую ими территорию можно проехать во всех направлениях, не приметив пх становищ, спрятанных в кустарнике; Erskine, напр., нашел на про­странстве сотни километров только одни по­кинутые краали. Несчастные ма-куакуа, остав­шиеся еще в крае, не осмеливаются даже возделывать садов: до такой степени они страшатся посещений своих братьев по расе, зулусов; однако, они заботливо ухаживают зи своими винными пальмами, небольшими де­ревьями, высотою всего только от И'/з до 3 метров, но дающими весьма большое количе­ство напитка. Ма-гуаза, живущие на запад и на северо-запад от ма-куа-куа, на берегах Лимпопо и его притоков, избегли посещений зулусских солдат: поэтому, онп весьма мно­гочисленны и владеюгь большими, хорошо обработанными садами, а в местностях, не наводненных мухою цеце, также и стадами1).
‘) Joa» 2I Richards,„Afrique ехриопзе et civilisee“. Апрель,1885.
ГЛАВА VIII. ИНХАМБАНЭ, СОФАЛА, СТРАНА ГАЗА.
&8O
Ма-лонгуэ илп ма-ронгуп, живущие к се­веру от ма-куанца, обитают в хижинах из коры; а за ними, по направлению к дельте Саби, край принадлежит племени била-кулу. Племя хленга, гораздо более многочисленное, занимает, на известном расстоянии от по­морья, область равнин, простирающихся вну­три материка между долинами рек Лимпопо и Саби. Хленга- народ лесной; не будучи в состоянии возделывать почву по причине отсутствия воды и вследствие соседства зулу­сов, онп вынуждены жить исключительносбором дикорастущих плодов и охотою: онп отыскивают дичь по следам, на-подобиф собак, а, ранив животное, выслеживают его изо дня в день, не упуская из виду и ночуя на кровяном следу. Они изучают небо и вопрошают полет ястребов, за которыми п следуют, в рассчете принять участие в пиршестве найденною ястребами мертвечи ною. Они весьма искусны в расставлении ло вушек и, несмотря на запрещение всем тонгам охотиться на слона, находят сред ство спрятать заостренный колышек под лиственным покровом в той местности, где должно пройдти животное: в случае ра нения, острая боль препятствует ему продол­жать путь п выдаст его охотнику *).
К северу от Саби, племена тонга, будучи под непосредственным надзором зулусов, ведут жалкую жизнь рабов: таковы мандан да и ма-ндоуа, которые, повидимому, некогда были весьма могущественны, а ныне прячут­ся в кустарниках, одетые в длинные тоги, смастеренные пз коры баобаба. Что касается туземцев племени ки-тевп, гуа-теви пли абатеви, живущих севернее, неподалеку оть гор Маника, то не представляют ли они потомков того парода китеве (Quiteve), окотором говорит доминиканкиймонах Сан­тос, как о значительной нации, образующей центральное ядро империи Мономотапа? Тра­диции этикета, соблюдаемые при дворе короля племени умгони, кажется, по большей части унаследованы от китевского государя. Между туземцами рассеяны группы ба-лемпа, обре­занных негров, которых Майей сравни­вает по чертам лица и образу жизни с евреями: у большинства из них глаза крас­ные п веки воспалены, как у польских евреев. Они живут в отдельных дерев­нях и занимаются ростовщичеством и ме­лочной меновой торговлей, а также выделыва­ют железную проволоку для украшений.
В южной части территории, португальцы основали лишь один город, носящий кафрское наименование: Пнхамбанэ * 2). Город этотъ
*) Saint-Vincent Erskine, уиох. сот.
2) Два слога inha, которыми начинаются многие на­именовании мест в восточной португальской АфрикТ,
581 ПОРТУГАЛЬСКИЕ ВЛАДЕНИЯ МЕЖДУ РЕКАМИ ЛПМПОПО И ЗАМБЕЗЕ. 582
расположен на восточном берегу большой бухты, свободной от каменных подводных рифов п походящей на бухту Лоренсо Мар­кес, хотя и с меныппми удобствами для мореплавателей. В южной своей части залпв этот съуживается в канал, соединяющий море с гаванью: здесь то и находится порт, доступный лишь для судов с осадкою от 3 до 4 метров. Город, построенный довольно хорошо, возвышается на продолговатом хол­ме. который при высоком приливе почти со всех сторон бывает окружен морскою во­дою. Около двух тысяч жителей: белых, черных и меднокраспых, христиан, маго­метан, банианов и огнепоклонников-на­селяют Инхамбанэ; будучи центром пропа­ганды ислама между окрестными неграми, он, на-ряду с христианскими храмами, имеет также и мечеть; в сотне километров к се­веру от Инхамбанэ, на прибрежном острове, виднеются развалины бывшей арабской дерев­ни. Вывоз рабов и слоновой кости, некогда бывших единственными товарами, сменился отправлением за границу воска, каучука, ко­пала, ореха коко и земляных фисташек; в обмен же за эти продукты, инхамбанские торговцы доставляют туземцам железо в полосах и в прутах. Пальмовые плантации, простирающиеся более, чем на 400 гектаров, содержат около 180 тысяч кокосовых де­ревьев; в последнее время также разведе­ны плантации тростникового сахара, чайпого и хинного деревьев. Весьма важно развивать земледельческую культуру в окрестностях Инхамбанэ п получать продукты для создания местной торговли, так как Инхамбанский порт, будучи окружен пустынями, оказы­вается на гораздо большем, чем ЛоренсоМаркес, расстоянии от земледельческих п горно-промышленныхъобластей внутри страны, от которых его отделяют долина р. Лим­попо и обширные,почти необитаемые равнины, где муха цеце умерщвляет скот. В 1834 году Инхамбанэ был взят кафрами или лапдинами, п даже недавно можно было ожидать новых нападений.
К северу от бухты Инхамбанэ, неболь­шие португальские порты охраняют морское побережье; один па острове Базаруто, где производится лов, впрочем, незначительный, перламутровых раковин и голотурий, а дру­гой на острове Шплоанэ, месте ссылки, в болотистой дельте р. Саби: здесь окрестные солоноватые каналы-протокп населены гиппо­потамами. В прежнее время, чаще всего по­сещаемая газская гавань находилась вне реч­ного бассейна, на низменном берегу залива, далеко вдающагося внутрь земель: это рейд представляют просто ту согласную, которую испанцы изображают оуквою n. („Boletim da Sociedade de Mo?ambique“. 1881 № 5).
города Софала, к сожалению, недоступный для судов с большою водоизместпмостью. Португальцы, основавшие в этих местно­стях свое первое поселение между реками Лимпопо и Замбезе, полагали этим восстано­вить соломоновский город Офир и произво­дили от этого имени название своей крепо­стцы, от которой одна башня сохранилась еще до сих пор; точно также река Саби была названа, по их мнению, в честь цари­цы Савской. Раньше открытия превосходного порта Бангуэ-образуемого устьем р. Понгуэ пли Аруангуа *)-Софала, центр ныне уже слабеющей торговой деятельности, пред­ставлял ту выгоду, что был ближайшим приморским портом как к массиву гор, где проживали умгопп, так и к плоского­рий) Мавики, прославившемуся своими золо­тыми россыпями: песчинки золота находили даже в песке пляжа около города Софала.
Геологи, посетившие Манпку, еще не от­крыли нп скал гранитного массива, где на­ходятся золотоносные жилы, ни залежей дра­гоценных камней, откуда женщины добыва­ют себе чудные вставки для серег. Долина, пески которой эксплоатпруют путем промы­вания, находится в южной части гор: буро­вые скважины, глубиною от 5 до G метров, вырытые в наносных землях и превосход­но сохранившиеся, напоминают о португаль­ских разработках, которым, впрочем, предшествовали еще более раииия работы, приписываемые преданием какому-то «белому народу, с длинными черными волосами» 2); около местечка Массикессэ, которое было столицею провинции, также видны кое-какие развалины древнего города, уже покинутого в копце прошлого столетия, вследствие «спра­ведливых репрессалий» восставших тузем­цев 3), и разрушенного, затем, зулусами. Последние перебили большую часть жителей и запретили возобновление горнопромышлен­ных работ. Для разработки снова этих копей, а также для восстановления имевшей важное значение «Маникской ярмарки», про­исходившей в Массикессэ, составилась «Офирская компания»; но, по мнению некоторых геологов, пески долины Маникп содержат золота немного-в среднем, на кубический метр не более полуграмма 4). Будущее бо­гатство края заключается в плодородии его долин, так как ни в какой области Юж­ной Африки нет земель, лучше орошенных и более плодородных. «В Манике не из­вестны ни засухи, пи плохие урожаи».
') С. Paiva de Andrada, „Relatorio do urna Viagem as terras dos Landins“.
a) Chauncy Maples; L. Cordeiro,-O*Neill, „Proeeedings of the R. Geographical Society“, 1887.
3) Fr. Maria Bordab, „Ensaios sobre a Estatistica das Possessoes Portuguezas no Ultramar".
♦) Kuss, уиом соч.
ГЛАВА IX.-БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗЕ II КУ-БАНГО.
583
Regulo, т, e. «царекъ» негритянский, пре­бывает в Мулассе, ва северо-западе масси­ва; будучи вассалом португальского прави­тельства, он находится под наблюдением capitao-шог’а, который поместил свой малень­кий гарнизон в природной крепости Массаре, расположенной на громадном, с вер­тикальными стенками, утесе, доступном только по головокружительной тропинке. Три тысячи ландпнов тщетно пытались взять ее приступом: на них скатывали большие камни, которые и раздавили большое число нападав­ших ’)• Главный город обширного округа, называемого Маника и Китеве, недавно осно­
584
ван в горах сьерры Горонгозы, в селе­нии Ппхапгу, называемом Villa Gouvia по имени, которое туземцы дают capitio тогу. Некогда окрестные горы были совершенно пу­стынны; ныне они заселяются, и роты дисци­плинированных ландпнов правительство упо­требляет уже для защиты этого нового при­обретения Португалии от пх же соотече­ственников. Кроме того, бывшее королевство Баруэ, завоеванное целиком «капитан-майо­ромъ» Манпкп, стало его личною собствен­ностью, и все выгоды от местной торговля во­ском и другими продуктами принадлежат исключительно ему ‘).
Глав а IX
Бассейны рек Замбезе и Ку-Банго.
I. Общий взгляд.
По длине течения, пространству своего бас­сейна и объему своей жидкой массы, Замбези или Замбезечетвертая река Африки, после Конго, Нигера и Нила. Но как ни значительна эта река, она, вероятно, есть лишь остаток преж­него гораздо более могучего потока вод. Изливавшиеся в нее, на западе и юго-западе, многоводные реки уже перестали его дости­гать; между центральным и второстенпыми бассейнамп выступили водораздельные поро­ги; образовались водные площади, которые уже не имеют истока, а только испаряются. Однако, если с гидрологической точки зрения единства страны уже не существует, то в геологическом отношении, оно тем не ме­нее очевидно, так как Ку-Банго и Замбезе принадлежат к одной и той же покатости, как это было давно уже доказано португаль­скими исследованиями, предшествовавшими изысканиям Ливингстона. По вне Португа­лии эти путешествия оставались неизвестными большинству географов, так что собственно открытием верхнего течения Замбезе мир обязан Ливингстону. По его следам ходили многие другие путешественники, особенно пор­тугальцы, Серпа Пинто, Britto Capello и Ivens, Ilermengildo Capello, усердно занимались исследованием этой страны, которая, в раз­деле Африки, заранее присваивается ихъ
9 С. Гаиѵа de Andrada, уиом. соч.
отечеству, от «берега до берега», т. е от Атлантического океана до Индийского, п ко­торая па картах этих путешественников изображается,-быть-может, на очень значи­тельном протяжении-как будущая Афри­канская Португалия 2).
Научное завладение данными странами, предшествовавшее политическому их присое­динению, совершилось отчасти путем Замбе­зе; по эта река,-менее глубокая, менее широ­кая, чем Конго, и в особенности более пре­граждаемая в своей средней долине водопа­дами,-может служит дорогой для исследо­вателей только в небольшой части своего те­чения; равным образом гораздо незначи­тельнее. по сравнению с Заирою, и развет­вление судоходства, пути для которого до­ставляют притоки Замбезе. Замбёзский бас­сейн уступает также бассейну великой экваториальной реки и естественными богат­ствами; в нем менее воды, растительность менее разнообразна, население сравнительно малочпеленнее, хотя, конечно, есть отдельные плодородные округи, густо населенные. В общем, бассейны Замбезе Ку-Бангп и дру­гих рек той же покатости представляют область, равную приблизительно двум мил­лионам квадратных километров. Что же касается численности её населения, то, по ис­числениям, далеко, впрочем, не точным, она достигает четырех илп пяти миллионов че­ловек, между которыми белых, вместе съ
„As colonias Portuguezas*1, 1885.
а) А. А. d’01ivera, „Carta da Africu meridional Portugucza“. 1886. Escala Г.6.000.000.
585 общий в
проживающими в Quelimane, быть-может, наберется до двух тысяч Обезлюдение этих богатых стран, где было бы привольно даже и двум стам миллионам людей, объ­ясняется теми истребительными войнами, кото­рые велись во многих округах данного края Вот относящиеся сюда приблизительные чи­словые данные:
Поверхность. Вероятное Нас. на кв. кил. население. 1 килом.
Бассейн Замбезе. 1.235.000 4 000.000 3,2
> Ку-Банго
п озер 785.000 500.000 0,6
Всего . 2.102.000 4-500.000 2,1
Восточная покатость Африки, в сопре­дельных бассейнах рек Ку-Банго и Замбезф, начинается в сравнительно неболь­шом расстоянии от Атлантического океана; верхние истоки Ку-Бангп или Оковангп на­ходятся всего лишь в 400 километрах к востоку от порта Бенгуэла, между тем как до Индийского океана от них по прямой линии 2.500 километров. Ку-Банго, зарож­дающаяся в крае Бихэ (Виииё), на южном склоне гор, которые по другую сторону дают начало притокам Куанзы. сначала течет по направлению к югу параллельно Кунэнэ и оси приморских гор Анголы; по­этому многие путешественники, в том числе и Ladislas Magyar, полагали,-основываясь на показаниях туземцев,-что Ку-Банго пред­ставляет приток Атлантического океана, изливающийся в него чрез реку Кунэнэ. Неподалеку от своего начала, Ку-Банго скрывается под скалами, потом местами снова появляется, опять пропадает и оконча­тельно выходит на поверхность только в десяти километрах от места своего первого исчезновения *); после этого она змеится в узкой долине между холмами, покрытыми травою и лесом; затем исподволь повора­чивает к юго-востоку и, увеличиваясь на пути от впадения в нее тех речек, которые спускаются по параллельным с нею и на­правляющимся с севера на юг долинам: Ку-Эйо, Ку-Атпр и Дуа-Тута. В местно­сти, где Capello и Ivens переправились чрез реку, 10 июля, т. е. по миновании полутора­месячной засухи, речной поток имел в ширину сорок метров, при глубине, сред­ним числом, в три метра, и при скорости в два с половиною метра в час. Куда же девается эта масса жидкости, сильно возра­стающая в сезон дождей и более чем удвопвающаяся от слияния с рекою Ку-Ито, которая зарождается на поперечном водо­разделе Африки, к югу от Куанго и Кас­саи, и имеет не менее «00 километров длины? Два только-что названные португаль­
*) Ladislas Magyar, упом. соч.
з г л я д . 58G
ские исследователя высказывают предполо­жение, что соединенные реки Ку-Банго и КуИто текут прямо на восток, изливая в Замбезе, чрез Куа-Идо пли Чобе, значитель­ную часть своих вод. Таково же мнение и других путешественников, подкрепляе­мое рассказами туземцев. ^Yndrews Anderson, объехавший эту страну во всех направле­ниях, указывает в этом месте только бо­лотистую область, в которой происходит, по крайней мере в сезон дождей, медленное перемещение речных вод, если не течение в собственном смысле слова ’). Как бы там ни было, почти совершенная горизон­тальность равнпн, по которым протекает Ку-Банго книзу от той местности, где она приближается к Куа-Ндо, и обусловливает наблюдаемые там обратные течения вод. Кажется даже, что Кунэнэ иногдабывает в со­общении с Замбезе чрез умарамби озера Этоша п сети потоков, изливающихся иа вос­ток 2). Благодаря именно этим временным, порождаемым наводнениями, потокам, гип­попотамы и могли переселятся из лагуны в лагуну вплоть до восточной подошвы гор Хереро3). С этих гор спускаются потоки, из которых, по свидетельству Андерсона, один никогда не высыхает, даже в сре­дине лета. Один из главных источников, который едва можно приметить сквозь гу­стую листву растений, вытекает у подошвы Ватерберга, т. о. «водяной горы», обширного песчаникового плоскогорья, в которое проса­чиваются дожди 4).
Древнее озеро, наполнявшее эту область Африки между прибрежными высотами Лимпо­по и горами Дама-ра, до образования ущелий р. Замбези, чрез которые опорожнился этот обширный бассейн, еще вполне не исчезло: остались разбросанные пруды, которые пере­мещаются, увеличиваются или уменьшаются в размерах, смотря по обилию или редко­сти дождей и по количеству оседающих или­стых частиц. Па то, что данные воды долго пребывали в обширном внутреннем море, указывает не только горизонтальность поч­вы, по также и образование озерных отло­жений. Вся равнина как бы вымощена ту­фом, более плп менее мягким, смотря по тому, выставлен ли он действию воздуха, пли прикрыт обломками и наносами; повсю­ду при раскапывании почвы, находят реч­ные раковины, подобные тем, которые встречаются в р. Замбезе и поныне 5). Ло-
‘) „Proceedings of the К. Geographica] Society". January, 1884.
-) Duparqnet, nUiinbebasic“. „Bulletin de la Soci6te de Geographie11. 2 semestre, 1880-
3) Charles John Anderson, „Lake Ngamiu.
*) „Petermann’s Mittheilungen", 1878} Heft. Vlll.
•') i.ivingstone, „Exploratioris dans 1’Afnqne austra]e“.
ГЛАВА IX-БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗЕ И КУ-БАНГО.
587
же Ку-Банги п речек, спускающихся пз области Дама-ра и затем разветвляющихся в большой равнине, окаймлены углублениями, в которых, в сезон дождей, скопляются воды, образуя временные озера; кроме того, эти речкп выделяют из себя ветви (molol11 или Иаадиеп по-голландски), в которые изливается излишек водной массы, но где воды текут в обратную сторону и в сезон засухи возвращаются в главный поток: движение воды там меняет направление в зависимости от годичных изменений в кли­мате. Такими мололлами, с нормальным или обратным течением вод, окаймлена река Тонка, Тонка или Тиожэ. получающая излишнюю воду из низовой Ку-Банго, но по­рою совершенно высыхающая, и ложе которой, перерезанное несколькими порогами, служит дорогою для бушменов. Обыкновенно Тонка изливается после дождей, в озеро Нгами; во с 1886 года она изменила свое направле­ние и стала теряться в обширном болоте, воды которого, при посредстве различных рукавов, направлялись на соединение на востоке и юго-востоке с ложами рек Чобе и Зуги *). Каждый пз проникающих в эти пустыни путешественников иначе изоб­ражает очертания озерных поверхностей и разветвления пх притоков или истоков 2).
Озеро Нгами, Нагабп или Наабн, т. е. «вода по преимуществу» ’), или «озеро жира­фа», по Чампану, представляет один из этих бассейнов с изменчивыми берегами, подобных шоттам Берберии: каждый пу­тешественник рисует его очертания раз­лично. Наиболее постоянным из его бере­гов оказывается южный, так как земная поверхность в этой местности приподнята; в некотором расстоянии от озера суще­ствует даже возвышенность, Маккаполо, пре­восходящая уровень в озере на 365 метров, а по другим исчислениям, на 807 или даже на 893 метра. Нгами, окрытое Ливингстоном к 184!) году, показалось ему тогда имеющим около сотни километров по протяжению с востока на запад; в ширину же оно было гораздо меньше, так что с южного берега можно было видеть северный. Туземцы исчи­сляли окружность Нгами тремя днями пути; но объехать озеро в лодке было бы затруд­нительно, так как местами оно до того мелко, что лодочники не могут пользоваться веслами и должны проталкивать шестами свои челноки или тростниковые плоты. Самого вы­сокого уровня озеро это обыкновенно дости­гает в апреле и июле; тогда его воды, из­бавившись от излишка чрез вытекающие
„Petennan’8 Mitthei.nngenu. 1886 Heft X.
-’) В. Capello e R. Ivens; -Ch.I. Anderson; A. Anderson упом. соч.
8) „Petermaon’8 Mittheilnngen". 1889.
588 пз него ручьи, становятся пресными; между тем, во время убыли, по мере того, как уровень озера понижается, а окружность съуживается, вода становится соленою, при чем кристаллы соли отлагаются даже и на прибреж­ном тростнике, который в некоторых местах окаймляет озеро полосою в несколь­ко метров ширины. В уровне Нгами на­блюдаются частые колебания, чтб, конечно, за­висит как от разницы в барометриче­ском давлении на этот бассейн с плоским дном, так и от разницы в приносе п уносе вод Тонкою и другими речками. Правильно сменяющие друга друга утренние и вечерние ветры перемещают озеро; так, утром вос­точная бриза гонит его воды к западу, а затем, в соответствии с положением па небе солнца, ветер меняется, и вечерняя бриза увлекает озерные воды снова на вос­ток: «Каждый день озеро отправляется на пастьбу, а затем возвращается в овчар­ню» 1). По Ливингстону, озеро Игами питается не только видимыми речками, во также и подземными водами, исходящими из-под хол­мов на юге, где пористые песчаники покоются на пласте пз водонепроницаемой горной породы. Во многих местностях почва до­вольно хорошо орошается, для того, чтобы древесная растительность могла проявить бо­гатство и блеск, подобные растительности на наносных землях низовьев Замбезе; в дру­гих местах, напротив, виднеются лппиь колючия деревья, кустарники, плп ф даже угрюмые, покрытые песком пространства.
В течение большей части года Игами из­ливает свои воды на восток, чрез посред­ство речки Зуги, которая сначала течет на восток, потом на юг и затем опять на восток, направляясь на соединение с обшир­ным солончаком Макаракара (Макаракари , т. е. «миражемъ», содержащим порою лишь немного перемещающейся по ветру воды. От Нгами до Макаракары, па пространстве не менее четырехсот километров от зазада к востоку, измерения Андерсона не об­наружили почти никакой разницы в уров­не: колебание в несколько сантиметров- такова вероятная денивелляция дна древнего озерного бассейна. Оттого малейшее препят­ствие, малейшее изменение в барометриче­ском давлении, малейшая смена сухости и влажности воздуха, появление небольшой по­росли тростника-достаточны для того, чтобы бродящие по равнине «Тысячи озеръ» воды переменили свое течение *). Страна повсюду усеяна речными ложамп, содержащими воду, плп высохшими лужами и солончаками, кото­рые часто меняют место и очертания. Раз-
4) Chapmann, „Travels into the interior of Africa“. aj Chapmann, упом. соч.
589 общий в
ветвление laagien’OBb до такой степени пере­путано, что в эпоху высоких вод, когда туземцы отваживаются пускаться на лодках по несущимся по равнине потокам, они часто сбиваются с пути и затем розыски-
з г л я д . 590
ние своего течения: так, выходя в апреле и в мае из Игамп, она течет в него обратно в следующие два месяца. В период высо­ких вод, ветвь Зугп, Мабабэ, направляет свое течение на север, и между тем, какъ

вают его по целым дням. Даже Зуга- Ьединст венная река на равнине,имеющая воД^во все времена года - меняет направле-
*) Emil JIoltb, „hoceedings of the R. Geographica] Society". March, 1880.
одна часть её вод теряется среди песков, другая достигает р. Чобе, притока р. Замбе­зе. Таким образом, гидрологическая система Ку-Банги временно бывает в соединении с системою Замбезе. и слияние вод в од­
591 ГЛАВА IX.-БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗЕ П КУ-БАНГО. 592
ном и том же речном бассейне восстаповляется *)• Красивые леса, там и сям вы­соко вздымающие свои кроны стройные паль­мы, стоящие одиноко исполинские баоба­бы, господствуют над необозримым про­странством равнины; несколько холмов, принимающих вид гор, рассеяны остров­ками и архипелагами среди африканского мо­ря. Окружность равнины в большой части состоит пз вулканических формаций 2).
Река Куа-Ндо (Куандо) пли Чобе, нижнее течение которой соединяет Ку-Банго с Зам­безе, зарождается, как и Ку-Банго и Замбезе, па южном склоне поперечного водораздела, который протягивается от Бихэ до области великих восточных озер. Она просачивается ручейком пз болота, образовавшагося в углублении между двумя холмами; по Serpa Pinto, исток её находится на высоте 1.362 метров. Куа-Ндо течет сначала на юго-вос­ток, затем получает целый пук других потоков, превращающих ее в настоящую реку, судоходную на большей части течения, хотя местами загражденную лесами тростника. В этой области, Куа-Ндо отделяется едва за­метным водоразделом от восточного бас­сейна, т. е. от бассейна Замбезе в собствен­ном смысле; однако, она сохраняет свое не­зависимое течение и, параллельно главной ре­ке, спускается на юг, чтобы вступить в об­ширную аллювиальную равнину, куда излива­ются также воды Ку-Банго. Иногда, во время исключительных разливов, Куа-Ндо, соеди­няясь с Ку-Банго, поворачивает к востоку и образует извилистое озеро, Чобе, которое во многих местах походит на реку: когда по ней плавал Ливингстон, поток, в сред­нем, имел от 4 до 5 метров глубины; од­нако, в виду крутых поворотов реки, па­роход не мог бы подняться вверх по тече­нию. С Замбезе слияние Куа-Ндо совершается ири посредстве многочисленных протоков, образующих настоящий лабиринт; в числе земель, в промежутках между этими прото­ками в области слияния, находится один ост­ров вулканического происхождения 3). Как и все другие потоки в данной области, Чобе прорыл свое ложе, с вертикально поднимаю­щимися берегами, в слое мягкого известко­вого туфа, отложившагося некогда на дне средиземного озера. Во время половодий, про­должающихся с декабря пли января по март, возвышения почвы исчезают под всегда про­зрачною, обширною поверхностью воды двух соединившихся рек. Годичная разница между
*) А. А. Anderson, уп. с;ч.
а) Emil Holub, „Miitheilangen der Geographichen Gesellschaft in Wien“. Aug. 18S6.
8) D. Livingstone, упом. соч.
высокими и низкими водамп колеблется между 6 и 7 метрами.
Хотя Ку-Банго и Куа-Ндо зарождаются на весьма далеком расстоянии от Индийского океана, но за истинную Замбезе принимают небольшую речку, начинающуюся гораздо бли­же от океана, Лпбу (Liba), вытекающую не­подалеку от истоков Лу-Луа, мощного при­тока Кассаи; один из притоков верхней Лубы есть Ло-Тембуа, выходящий из откры­того Ливингстоном, разделяющего два бас­сейна, озера Дилоло. Большое число других «детей» - так называют туземцы притоки Либы-сливаются, затем, с «матерью», ко­торая вскоре становится Лиа-мбаи или Замбезе (Замбези), т. е. «рекою по преимуществу» ')• Тио большая часть дождевых вод, выпадая на совершенно ровную почву, не может дости­гать реки п остается в виде луж посреди покрытых тростником равнин, издалека походящих на безграничную прэрию: лишь кое-где виднеются на этом болотистом про­странстве несколько покрытых лесом остров­ков. Между речками с постоянным тече­нием, где гиппопотамы резвятся в течение целого года,-главною является Лу-Эна, бас­сейн которой простирается на большое расстояние к западу; затем, в сотне киломе­тров от той местности, где Замбезе стано­вится судоходной, она соединяет свои черно­ватые воды с желтоватыми водами притока, который Ливингстон считал главной рекой, но который уступает Замбезе по длине и по массе жидкости: это река Кабомпо, исследо­ванная СареИИо и Иѵензом.
Книзу от этого слияния, Замбезе увеличи­вается, вследствие впадения в нее реки ЛуаПго-Нбунго, которая зарождается по соседству с истоками Куа-Ндо, а затем протекает чрез обширные равнины Лобали, представляю­щие, смотря по времени года, то травянистые болота, то безводные степи. Книзу от впаде­ния Луа-Нго-Нбунго, вид местности не ме­няется: соединенный поток течет прямо на юг по лишенной наклона равнине, по которой, во время дождей, наводняющие ее потоки рас­пространяются в виде необъятных водных поверхностей. Волны увлекают с собой так­же п травянистые острова, отрываемые от мест своего прикрепления. В сухое же вре­мя года, река из безбрежного озера превра­щается в правильного вида канал, текущий между вертикально поднимающимися земли­стыми берегами, состоящими из землп, сме­шанной с песком п разноцветной глиной, где щурки и зимородки свивают свои гнезда. Река быстро, но равномерно течет на про­странстве более, чем ЗОО километров; за­тем, она меняет направление и, миновавъ
„Река рыб иии дичи“, по Desborough Cooley.
593 общий в
лесистые острова, несется на юго-восток меж­ду скалами, которые постепенно сближаются, так что вскоре между ними остается расстоя­ние не более 60 - 100 метров. Сжатая в этом канале, вода, поднимающаяся во время разливов на 15 - 18 метров, так сильно бурлит и клокочет, что всякое судоходство становится невозможным; но, кверху от бы­стрин, называемых «порогами Гониэ», греб­ные суда, которые со-временем будут сме­нены пароходами, имеют свободного про­странства более, чем на протяжении 400 ки­лометров, вплоть до того водораздела, на ко­тором зарождаются притоки Кассаи. Книзу от Гониэйских порогов, перерывы течения довольно часты: гряды скал пересекают ре­ку, соединяя друг с другом береговые утесы. Каждый порог, каждый водопад отличается от других видом: иной риф тянется на одинаковой высоте и без перерыва, от од­ного берега до другого, и вода скатывается с него ровной скатертью, словно с искусствен­ной запруды; в другом, напротив, есть про­ломы, через которые вода убегает как-бы чрез ворота в шлюзе; в ином месте ряды скал прерывают поток реки в косвенном направлении, а между клокочущими шлюзами рассеяны острова. Па протяжении двадцати ки­лометров, Голуб насчитал сорок шесть по­рогов и водопадов, из которых иные опас­но переходить или обходить. Было бы даже не возможно отваживаться на это, если бы не то обстоятельство, что крокодилы держатся на известном расстоянии от каскадов: подни­мающиеся вверх по реке лодочники могут приблизиться к скалам, сложить свои товары на. каком-нибудь выдающемся пункте подвод­ного рифа, втащить лодку в верхний плес, быстро влезть в нее и снова поплыть через ряды плавающих па глубокой воде крокоди­лов. Последний водопад называется КатимаМолфло. Книзу от него, Замбезе свободна от всякого препятствия на протяжении 200 кило­метров вплоть до сети потоков, которая раз­ветвляется на юге по направлению к озерам Чобэ, выше большего водопада.
Водопад Mosi оа-Тоипуа, т. е. «гремящий дымъ»'), чрез который вылилось внутреннее море, маленьким остатком которого является озеро Игами, представляет единственное в мире зрелище. Есть много рек, которые низ­вергаются одною струею на большую глубину, пли у которых обрушивающаяся масса вод яв­ляет более величественный вид; но нигде не видано, как на водопаде Замбезе, чтобы река целиком ниспадала в узкую пропасть, дно которой остается сокрытым под кружащими­ся клубами паров, и откуда бурлящая масса
з г л я д . 594
вырывается чрез трещину, которую нельзя даже разглядеть, разве только с какого-нибудь опасного мыса: кажется, будто Замбезе вдруг погрузилась в бездну и исчезла в преиспод­них земли. Выше водопада, река, шириною более одного километра, тихо катит свои во­ды между лесистыми берегами; острова, по­крытые богатою растительностью, состоящею из перевитых лианами пальм и густолиствен­ных деревьев, рассеяны по реке, и один из них есть тот прославленный Gardenisland Ливингстона, сад которого уже давно разорили бегемоты. Но вот расположившийся поперек реки ряд скал и островов вызы­вает рябь на гладкой поверхности вод; река вдруг наклоняется и несколькими струями низвергается с общей высоты около 120 ме­тров *); темно-бурая стена, возвышающаяся по другую сторону расселины, в некоторых местах отстоит не далее 35 метров от лицевой стороны каскада. Лес из пыш­ных деревьев, покрывающий утес в расстоянии швырка камнем от водопада, посто­янно купается в парах; вода струится с листьев и снова падает с утеса, но, будучи остановлена на половине высоты своего паде­ния током воздуха, который поднимается вверх из ущелья, дробится на мельчайшие частицы и превращается в пыль, уносящуюся кверху в виде пара. Не находя себе места в той скалистой расщелине, в которую низвер­гается огромный столб воды, жидкие снопы ударяются о противоположные стены и превра­щаются в пенистые массы; пары воды взле­тают кверху и кружатся над каскадом ме­тров на 350 от земли: таким образом, смо­тря по изменениям, производимым времена­ми года в напоре воды в реке, то пять, то десять или даже более столбов водяных па­ров поднимаются из ущелья, клубясь к го­лубому небу в виде правильных спиралей или же несясь по ветру в ту или другую сто­рону. По словам Голуба, эти столбы разли­чимы порою уже с расстояния 80 километров. Издалека извещает о водопаде также и не­прерывный гром. Ливингстон - первый из европейцев описавший этот величествен­ный водопад, который, впрочем, до него со­зерцали также и другие путешественники-на­звал его водопадом Виктории (Victorиа-falis), и рассказывает, что живущие по соседству с ним туземные племена не осмеливаются к нему приближаться; грохот сталкивающихся там друг с другом вод страшит пх, и в этом рокоте им чудится божий голос.
Узкий канал, чрез который изливается вся масса низринувшейся воды, имеет, при своем начале, в ширину не более 30 ме­тров, т. е. около 736 ширины реки кверху
„Дымящий котелъ", по Ливингстону; „Большая вода" (?) но Serpa Pinto.
География Реклю. т. ХШ.
’) Ed. Mohr, „Petermann’8 Mittheilungen", 1871, Heft V.
41
595
ГЛАВА IX.-БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗИ И КУ-БАНГ0.
596
от водопада; затем, то расширяясь, то съуживаясь до первоначальных размеров, ка­нал делает быстрые повороты в клюзе меж­ду мелафировыми утесами, направляясь сна­чала на запад, а затем на восток, п повто­ряет повороты вплоть до выхода из дефплэ и до постепенного возвращения реки к своей нормальной ширине. Глубокие овраги изрезы­вают стены ущелья, а деревья произрастают во всех его извилинах; террасы же похо­дят па висячие сады: отсюда название «Семирампдин утесъ», данное Голубом восточно­му мысу, господствующему над входом в клюзу. В геологически недавнюю эпоху, т. е. ранее, чем Замбезе, проломав преграду, за­держивавшую озерные воды, открыла для себя это ущелье, она текла на более высоком уров­не в боковой долине; северный её приток, Лекснэ, течет там и теперь, катя свои воды в направлении, противоположном прежнему потоку ‘).
Книзу от «Гремящего Дыма», Замбезе продолжает течь в восточном направлении, затем поворачивает на северо-восток, а впоследствии направляется снова на восток. Течение её все еще не успокоилось: оно обра­зует пороги Кансало п проходит ущельем, называемым Хариба, затем принимает в себя большой приток Кафукуэ пли Кафуэ, приходящий прямо с запада и, как говорят, имеющий только один каскад, «на расстоя­нии дня ходьбы от главной реки». Кверху же от этого каскада, Кафакуэ не представляет препятствия для судоходства вплоть до сосед­ства с водоразделом между Замбезе и Кон­го *); на долпну Кафакуэ уже заранее указы­вают как на лучшее направление будущей железной дороги между атлантическим и индийским берегами Африки. Еще ниже по течению, могучая Лоа-Нгэ приносит Замбезе воды с водораздела между озерами Ньясса и Танганьика, и главная река пмеет уже почти всю массу своих вод, когда ударяется о подножие гор, направляющихся с севера на юг, т. е. поперек её течению. Водопады Чикаронго, затем пороги Кебрабаса отмечают то место, откуда Замбезе поворачивает на юго-восток, не меняя уже этого направления до самой дельты, если пе считать небольших излучин. В этой части своего течения, кото­рою начинается низовье реки, вода в Замбе­зе, смешиваясь с прибрежною грязью и об­ломками растений, теряет свою прозрачность: она мутная и красновато-коричневая, тогда как кверху от быстрин п каскадов со­храняла относительную прозрачность, даже во время разлпва; зависит это от того, что как берега реки, так и приречные земли
Livinirstone:-Baines; -Holub.
s) B. Capello e H. Ivens;-Serpa Pinto.
покрыты густою травою, чрез которую поток фильтруется, оставляя в ней все свои нано­сы; скрепляемый корнями растений, берег не осыпается, п воды реки остаются чистыми *)•
Ущелье, в которое проникает Замбезе для прохода чрез горы, составляющие север­ное продолжение массива Маники, прослави­лось в истории африканской географии: пре­дание описывало его как проход между чрезвычайно высокими мраморными стенами, покрытыми на вершине снегом. Самое имя «Лупата», т. е. «клюза пли дефилей» 2), истол­ковывалось в смысле «Хребта Мира (Spina Mundi)», так как в этих горах видели ос­тов материка Между тем господствующие над этой тесниной скалыниже многих утесов в клюзах Европы и в canones Америки: западная стена, самая высокая, вертикально поднимается на высоту двухсот метров, обнаруживая пласты кремнистого сланца, рас­положившиеся во всевозможных направле­ниях; восточный же склон, весьма отлогий и покрытый лесами, постепенно повышается по направлению к горам, обрисовывающимся на востоке. Река, шириною от двухсот до трехсот метров в ущелье п всего около сорока метров в самой узкой части тесни­ны 3), повсюду пмеет глубину в 20 метров и свободна от рифов: пароходы, следова­тельно, могли бы подниматься здесь легко. При выходе реки из ущелья Лупата, имею­щего более семнадцати километров в дли­ну, две конические порфировые горы обра­зуют род портала; затем поток широко разливается между своими берегами, и намыв­ные острова следуют один за другим по­среди вод. Ниже река раздвояется, и север­ный рукав, Зиу-Зиу, чрез низкие земли и бо­лота, соединяется с р. Шпрэ. Гребные суда обыкновенно избирают этот путь, не только для того, чтобы достигнуть верхнего течения Шпрэ, по также и для прохода к низовьям Замбези. Большой треугольный остров ИИнхаНгома (Инья-Нгома; разделяет две реки, но и сам он разрезан на множество второсте­пенных островов потоками и ложными реч­ками,в тростниках которых суда часто сбиваются с пути; эти различные потоки известны под названием rios de Senna, по имени ближайшего города. Замбези в этой области обыкновенно называют Куамою (Cuama).
Тогда как озера в верховьях Замбези перестали существовать, обратившись в бо­лота и солончаки, р. Ширэ получает еще во­ды из обширного озера, принадлежащего к системе внутренних морей Восточной Афри-
Ч Livingstone, упом. соч.
-) Gamito, „О Mu^ta Cazembe".
8) Affonso Moraee Sarmento. „Boletim da Sociedado de Movumbique", 1881, 5.
597 общий
кп: озеро это-Ньясса (Ньянжа) т. е. просто «озеро», так как ему не дали особенного наименования ни туземцы, ни посещавшие его европейцы, назвавшие Викторией озеро Ньянца, откуда выходит Нил. Прежде, когда озе­ро Ньясса было известно только по тем сведениям, которые доставлялись об Африке португальскими миссионерами и офицерами, его называли Марави, как и жителей, насе­ляющих его берега, и известно, какие различ­ные формы придавали этому Магаѵи пли Nhanja Mucuro на картах Африки, распростра­няя его почти на все те области, которые еще оставались неизвестными внутри материка 4). Только в 1859 году, благодаря Ливингстону, о. Ньясса было присоединено к научно-из­следованной поверхности землп. С того вре­мени оно было пройдено во всех направле­ниях другими путешественниками, и белый человек уже поселился на его берегах.
Между Танганьикою и Ньяссою много сход­ства. Оба бассейна по длине расположены почти в одном и том же направлении, толь­ко ось Ньяссы ближе к меридиану; и то, и другое озеро, повидимому, наполняют дно разрывов почвы, произведенных одним п тем же напором подземных сил; но расселина Ньяссы занимает более низкую часть континента, так как уровень воды в ней находится лишь на высоте 480 метров. Ньяс­са, как и Танганьика, представляет вид широкой долины, извилины которой соответ­ствуют на той и на другой стороне; однако, оно представляет и несколько съужений; в двух местах, где его берега сближаются бо­лее всего, оно имеет ширину только в 24 километра, между тем как в других сво­их частях оно почти вчетверо шире; общая его длина, не считая извилин по срединной линии, более пяти градусов, т. е. приблизи­тельно более ООО километров, а, по самым новейшим картам, вся поверхность озера равняется приблизительно тридцати тысячам квадратных километров. Место Ньяссы в ряду как других больших африканских оЗер, так п самых обширных озер дру­гих континентов, видно из нижеследующего сопоставления величин пх поверхностей.
Ньяпца-Керевэ - 66.500 кв. кплом ; Тан­ганьика--39.000; Ньясса-30.000; Верхнее Озеро (С Амер.)-83.000; Байкал (Азия)- 34.925; Ладожское (Европа)-18.130 кв. кил
Что касается глубины озера, то она значи­тельна: в 300 метрах от берега, Young доставал дно лишь на 128 метрах от по­верхности; в другпх местах веревка раз­вертывалась до 179 метров у самого берега; почти повсюду в некотором расстоянии отъ
‘) (iamito, „О Muata Cazembe";-Jose de Lacerda, „Reply to Dr. Livingstone’s accusatione and misrepresantationsa.
взгляд. 598
берегов, линь в сто брассов (в брассе- пять французских футов) не доходил до дна. Около северо-восточной оконечности озе­ра, над его водами господствуют горы, обра­зуя кручи, стены которых отвесно спускают­ся в пучину вод; в некоторых местно­стях каскады, блистающие на боках утесов, словно серебряные пластпнки, примешивают свою пену к цене волн. Мели редки; за исключением некоторых водных про­странств на западе озера, можно плыть це­лыми днями по соседству с берегом, не видя ни пляжей, ни тростниковых зарослей; но не­которые бухты усеяны островками, которые посещают бегемоты, переплывая проливы. Вода в Ньяссе совершенно чистая: обшивка судов, доставленных на озеро английскими миссионерами, не загрязняется но нескольку лет, а в пароходных котлах не находят почти нпкакого осадка.
Бури, разражающиеся над Ньяссой, подни­мают такия громадные волны, что моряки сравнивают их с волнами в Южном Атлантическом океане и около Игольного мыса *); и хотя прибрежье озера и обладает многочисленными бухтами и хорошими стоян­ками, в особенности около островов, тем не менее плававшие по озеру европейцы много раз подвергались большой опасности; с боль­шею же безопасностью плавать стало возмож­но лишь после того, как на северной оконеч­ности озера был найден легко доступный канал-проток, р. Ромбах. Достаточно 48 часов, чтобы под парами пройти от одно­го копца озера до другого, между тем первые путешественники тратили на этот же самый переход от десяти до пятнадцатп дней. Ту­земцы не отваживаются пускаться вдаль от берегов; они пользуются лодками пз цель­ного дерева, изготовленными при помощи огня и с краями, загибающимися наружу, направо и налево, вследствие чего лодка и приобретает устойчивость. Порою случается, что над озером расстилается тонкий сереб­ристый туман, скрывающий пз виду горы и затеняющий блеск солнца: туман этот, илп коипдои, образуется из мошек с белыми крыльями; падая на палубу судов, они по­крывают ее на-подобие хлопьев снега. При­брежные туземцы собирают этих мошек в корзину и приготовлют пз них пироги.
Будучи расположено, как и Танганьика, в расселине земли, Ньясса окружено горами почти на всей своей окружности, и горы эти не просто внешние откосы плоскогорий: в некоторых местах они образуют настоя­щие цепи; северо-восточный берег озера окаймляют даже альпы, вздымающие свои вершины на высоту более двух тысяч ме-
*) Young. „Nyassa. А Journal of Adventures».
ГЛАВА IX.-БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗИ И КУ-БАНГО.
599 тров; но словам же некоторых путеше­ственников, эти горы, названные, в честь открывшего Ньяссу великого путешественни­ка, горами Ливингстона, превосходят даже три тысячи метров. Наблюдаемые с озера, они оканчиваются на севере величественной пирамидою, тогда как к югу они продол­жаются параллельно оси озера, в виде срав­нительно невысоких гор и холмов, преры­ваемых многочисленными проходами, чрез которые и проникают из озерного бассейна в долины притоков Ро-Вумы. На восточном берегу, горная цепь представляет местами лишь незначительный рельеф и быстро те­ряется в отлого-спускаюицфмся плоскогорий *). В области истоков р. Ро-Вума, господствую­щею горою является Мтопия, возвышающаяся над южным берегом озера более чем на полторы тысячи метров.
На западном берегу ИИьяссы пет таких гор, которые можно было бы сравнить с цепью Ливингстона, и даже некоторые из них едва возвышаются над плоскогориями; но некоторые уединенные массивы имеют внушительный вид; таков массив Чомбе, которому английские миссионеры дали имя Waller, и который господствует на западе над одною из наиболее узких частей озе­ра, вблизи бухты Флоренс; это-пирамида, состоящая из серых и черноватых пла­стов песчаника и поднимающаяся на 1.664 метра. Другие, меньшей высоты, горы тянутся вдоль берега, между озером и плоскогорием, и соединяются с горами Моломо, которые выступают, в виде мыса, между реками Замбези и Шпрэ. По соседству с горой Валлер в долинах найдены пригодные для разработки залежп каменного угля.
Окруженное возвышенностями, озеро Ньяс­са не получает больших притоков. На северной его оконечности, на оси озерного бассейна, там, где исследователь Yomig пред­полагал присутствие большего выходного по­тока, существуют лишь незначительные ру­чейки. спускающиеся с водораздельных гор между озерами Ньясса и Танганьика. Самые обильные реки нисходят с западного склона, т. е. того, который представляет самый не­высокий рельеф. На восточном склоне озе­ра, водораздельная линия между Индийским океаном и Ньяссою идет на расстоянии не­скольких километров вдоль берега и порож­дает лишь незначительные потоки, низвергаю­щиеся в виде небольших каскадов. Имея, сравнительно с своим пространством, лишь весьма узкий приемный бассейн, озеро Ньяс­са представляет в своем уровне незначи­тельные годичные колебания, именно менее
J. Thomson, „Proceedings of the R. Geographical Society*1. Май, 1881.
600 одного метра; по сообщению миссионеров, в нем наблюдалось, с 1875 по 1880 год, по­нижение вод. На своей южной оконечности. Ньясса оканчивается, как и Танганьика, толь­ко более явственно, в виде «лошадиного ко­пыта», и образует две бухты, постепенно съужи вающиеся.
Из более длинной бухты, именно восточ­ной, выливается выходной поток, река Ширэ, вначале широкая и текущая .медленно; вскоре, однако, опа образует небольшое озе­ро, Памаломбэ, берега которого повсюду скры­ты в тростникам; затем Ширэ направляет­ся к югу п достигает края террасы, с ко­торой и низвергается, направляясь к Замбе­зе и образуя целый ряд каскадов, называе­мых водопадами Мурчинсона: здесь приоста­навливается ужо всякое судоходство, как на гребных судах, так и на пароходах. Книзу от водопадов судоходство опять возоб­новляется, п затем, вплоть до баров, заграж­дающих устья Замбезе, препятствиями для него являются лишь скопления водяных ра­стений (нимфейных и тростниковых, pistia stratiotes, alfasinha или laitue португальцев), чрез которые часто бывает трудно пройти на веслах, в особенности в мае и в июне, во время самого сильного их произрастания. К югу от впадения в Ширэ речки Руо или Луо-которая бежит с гор, называемых Hlantyre, и по которой гребные суда подни­маются на 80 километров-находится почти уединенная и покрытая лесом гора, воздви­гающая среди болот свою громаду, достигаю­щую 1.220 метров высоты: это-Морамбала, т. е. «гора-часовой», имеющая в окружности сто километров и служащая пристанищем для лодочников с низовьев Замбезе. Но рассказам, из её подошвы бьют ключи теплых целебных вод.
Соединенный поток двух рек,-Замбе­зи и Ширэ,-в некоторых местах имеет от берега до берега не менее 13 киломе­тров *) и книзу от места слияния течет на юго-восток, затем спускается па юг, еще раз поворачивает на юго-восток, прежде чем разделиться на ветви для образования так называемой «гусиной лапки» дельты. Устьев у Замбези много, на юге-Меламбэ, на севере-Инхамиссенго или Конговп, ЛуЭбо восточный, Катарина или Музелло, Нихамиара и другие. Луассэ же плп Западное ЛуЭбо-канал-проток, открывающийся па юге дельты-принадлежит к Замбези только во время высоких вод. Наибольшая масса во­ды проходит чрез рукав восточный ЛуЭбо, истинный Замбези или Куама; бар Инха­миссенго,-где бывает, соответственно вре-
‘) Griesbach, „Jahrbuch der Geologischen Reichanstaltu, 1870.
601 ОБЩИЙ
менам года, а также приливам, от 3 до 7 метров воды,-избирается судами чаще все­го *)• Впрочем, входы в Замбези часто ме­няются во время бурь, п по обе стороны дель-

ты видны прежние протоки, бывшие некогда устьями блуждающей реки, а ныне превра-
') Augasto de Castilho, ,Relatorio a cerca das Воваз do Zambeze“.
взгляд. 602
тившиеся в извилистые ручьи, которые пли совсем отделены от Замбези плп же соеди­няются с нею только во время больших раз­ливов. Морские суда легко могут поднимать­
ся по Замбези вплоть до подошвы Морамбалы, при чем онп встречают себе помощь со стороны восточного ветра, обыкновенно дующего в этих водных пространствах.
Геологические данные свидетельствуют, что
603
ГЛАВА IX.-БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗИ И КУ-БАНГО.
604
прежде дельта была значительно обширнее, чем она оказывается в наши дни. Можно ска­зать, что она начинается почти тотчас книзу от впадения р.Ширэ. Ряды луж пложных ре­чек-остаток древпего потока-наполняю­щиеся водою во время разливов, отдаляются мало-по-малу от Замбезп в направлении к востоку и идут на соединение с медленно те­кущим потоком, гио Muto, который прежде сообщался с лпмапом Квелимане (Quelimaие), но который наносы и водяные растения совершенно заградили ’)• Лодочникам при­шлось искать другого выходного пути и спу­скаться ниже по Замбезп до того волока, ко­торый приводит к Барабуапде, чаще назы­ваемой Куа-Куа,илп «речкою барщины», так как туземцы были обязаны ее углублять. Этот канал направляется к Квелимане и, пройдя 120 километров, изливается в пре­делах порта того же пмепи: пароходы с во­доизмещением в два метра могут плавать по этой речке более, чем на протяжении по­ловины её длины кверху от порта. Во время половодия в Замбези, её речные воды, вый­дя пз своих берегов, соединяют главный поток с речкою Квелимане при посредстве сети болотистых низин. Кроме того, Замбе­зи недавно переместила свое ложе на двенад­цать километров к северу и приблизилась, таким образом, к своему периодическому истоку; прежний же проток её, превратив­шийся теперь в кольцеобразное озеро, виден еще и поныне. Размывающая работа продол­жается в направлении к северу, вследствие чего «Компания африканских озеръ» была вынуждена покинуть свое здание, которое не­давно находилось в 800 метрах от берега, и поселиться на один километр далее. Если Замбези будет постоянно отклоняться в том же направлении, то она и Куа-Куа сольют­ся, и первоначальная дельта будет восстано­влена на всем своем пространстве. Впро­чем, легко было бы установить постоянное сообщение между Замбези и Квелимане при посредстве канала, прорытого чрез низмен­ные земли. Па юге, Замбези сообщается во время половодия также со многими речками Газского края посредством одной лагуны своего нижнего притока Zangue и цепи ка­налов-протоков, продолжающихся вплоть до гио Pungue, впадающей в океан на берегу Софалы * 2).
В бассейне, столь обширном, как бас­сейн двух рек Ку-Банго и Замбези, кли­мат, конечно, представляет большие контра­сты, соответственно удалению от моря, поло­жению места и его возвышению над уров­
‘) J. С. Paiva de Andrada, „Relatorio de urna Viagem as terras do Changamira“.
2) J. C. Paiva de Andrada, „ReJatorio do цша Viagem as terras dos Landins*.
нем океана. В области истоков данных рек,-составляющей часть того плоскогорий, на котором зарождаются также реки Куаиса и Кассаи,-климат тот же, как и в Верхней Анголе: приносимые западными ве­трами дожди обильны, во крайния температу­ры холода и тепла порою быстро сменяют друг друга. Равным образом, стужи чере­дуются с сильными жарами также и на про­странстве того однообразного плоскогорий, по которому протекает Низовая Ку-Банго, но по причине сухости воздуха дожди выпадают там редко; эти страны составляют продол­жение Большего Кару п Калахари; климатиче­ские явления в ппх те же самые. Восточ­нее, область средней Замбези продолжает собою Трансвальский край, а полоса морского побережья, пзобпльно орошенная и подвер­женная правильному действию пассатов п бриз с моря, принадлежит к Тропической Африке; ураганы, столь опустошительные в открытом океане, неизвестны на этом морском берегу. Лучше всего исследована пз всего бассейна область Ньяссы, так как там европейские мпссионфры пребывают уже многие годы. Так, в Бандауэ, на западном берегу Ньяссы, под 11°4' южной шпроты:
Средняя температура в полдень, в самом жарком месяце (ноябрь): 29,4". Средняя температура в полночь, в самом холод­ном месяце (май): 15,6°. Крайняя т-ра теп­ла: 37,7°. Крайняя т-ра холода: 12,2°. Раз­ность: 25,5° *)•
Дожди, начинаясь па берегах Ньяссы в декабре и продолжаясь вплоть до апреля или мая, довольно обильны: в один пз сравни­тельно сухих годов, в Бандауэ выпало дож­девой воды 2 м. 18 сантиметров. По напра­влению к югу, количество дождя постепенно уменьшается. В Тете же, на Замбези, оно достигает всего лишь 85 сантиметров. Здесь, в Тете (16°11' южн. ш.), средняя т-ра рав­няется 16,7°, прп чем самая теплая, в но­ябре: 28,7°, а самая холодная, в июле: 22,5° ’).
Растительностью богата приморская полоса, которой различные виды пальмовых деревь­ев придают наружность экваториальных ле­сов, п где встречают даже «дерево с но­гами», один вид смоковницы-баньяна; вну­три же страны флора обильна только на тех местах, которым благоприятствуют дожди или природное орошение: таковы, напр., вершпны круч, постоянно увлажаемые брызгами каскада Mosi-oa-Tounya. В общем, бассейн Замбези, находящийся целиком в тропиче­ской полосе, обладает флорой более бедной, чем бассейн Конго, но состоящей из форм,
Stewart, ^Proceedings of the R. Geographical Societyu, Май. 1884.
s) Hann, „Handbucli der Meteorologie".
605 общий
самых обыкновенных в этой ботанической области; однако, некоторые из Капских ви­дов проникли в эту область, перейдя на се­вере тропик Козерога: одним пз таких переселенцев, встречаемых на Верховой Замбези, оказывается серебристое дерево (Jcucadendrom urg ту, большое число ра­стений, принадлежащих к Капской флоре, также встречают и на прибрежных горах около озера Ньяссы, которые достигают вы­соты от 1.500 до 2.000 метров ‘)Южные границы бассейна Замбези приблизительно совпадают с границами области пропзростания баобаба.
В некоторых частях области Замбези фауна еще удивительно богата. Во время пу­тешествия Ливингстона, когда вооруженный ружьем белый еще не проникал в страну, по прибрежным саваннам бродило несмет­ное множество животных, при чем эти жи­вотные спокойно паслись, доверчиво подпу­ская к себе человека: слоны, буйволы и ка­баны еще не помышляли о бегстве; ветви де­ревьев гнулись от сотен садившихся на них цесарок. По словам Голуба, естествоиспыта­теля, тщательнее всего исследовавшего бас­сейн Замбези, в этом крае, столь изоби­лующем дикими животными, было семь ви­дов носорога, четыре вида льва и три вида слона -у Еще не так давно Сареиио и Ivens описывали прибрежные местности Либы, как громадный «зоологический садъ», в котором охотнику стоит лишь выбрать любую дичину на обед каравану. В некоторых округах львы до такой степени многочислен!, что по ночам онп осаждают деревни; рев их раз­дается непрерывно; по в других частях речного бассейна охотники уже совершили свое истребительное дело: львы смолкли; бе­гемоты, которые, бывало, шумно фыркали, и хриплое дыхание которых слышалось за ки­лометр, научились задерживать свое выды­хание: они плавают втихомолку пли же, за­видя пироги, скрываются в тростник. После введения огнестрельного оружия, некоторые млекопитающие уже исчезли из охотничьих краев. Белый носорог, мирное и доверчивое животное, был искоренен быстро; что же касается весьма свирепого черного носорога, то эта порода еще сохраняется вдали от бойких дорог. На северной покатости Зам­бези не видно ни жирафов, нп страусов; этих двух животных, повидимому, остано­вила река, так как онп многочисленны к югу в крае племени ма-шона и в пустыне Калахари. По Освелю и Ливингстону, дикия животные Южной Африки постепенно мель­чают в направлении с юга на север. По
*) Thomson, „Nature**. Октябрь, 21. 1880.
■i Bulletin de la ЙосЬИё de G6ographie“, 1887, 1-er semestre.
взгляд. 606
мере приближения к экватору антилопы ста­новятся все мельче и мельче. Также умень­шается и рослость слонов, между тем, как размеры их бивней увеличиваются. Наблюда­ют также большую разницу в росте домаш­них животных обеих областей: скот у бе-чуапов гораздо крупнее и сильнее скота у племени ба-тока иа р. Замбези. Впрочем, существуют исключения из этого правила.
Вдоль некоторых из притоков Верхней Замбези и, вероятно, также в Кафукуэ, жи­вет один любопытный вид антилоп, ши­рокия ступни которого лучше приспособлены к плаванию, чем к беганию. Эти животные, называемые жителями Вихэ gziichobos, про­водят почти всю свою жизнь в воде, и часто их видят плавающими, выставив из-под воды только два своих кривых рога: ночью же они выходят попастись па берег. Если quickdbos не встречаются более в низовьях Замбези, то это по причине присутствия там многочисленных крокодилов, отличающихся редкою свирепостью *). Другой вид антилопы, почти земповодный, пакопд, обитает в гряз­ных болотах, в которые изливается вода из Чобе: громадная стопа этого животного, не менее 30 сантиметров вплоть до оконеч­ности копыт, позволяет ему держаться, не проваливаясь, на трясинах. Оно пасется по ночам, а на день скрывается в камыши; прп погоне же, бросается в воду п, плывя, выставляет только свои кривые рога и кон­чик морды. Туземцы поджигают тростник для того, чтобы заставить наконга выдтп пз болота: рассказывают, что она дает сгореть свопм рогам, прежде чем решится выско­чить из воды, чтобы продолжать свое бег­ство гу
За исключением верховьев Замбези, где животная жизнь сравнительно редка, рыбы весьма многочисленны в реке и в прибреж­ных болотах. Небольшая рыбка, mochcb t, населяющая воды среднего течения Замбези, летает на-подобие океанических долгоперов (ехосеии). После прохода пирбг, она бросает­ся в струю за кормою и, поддерживаемая своими грудными плавниками, может оставать­ся па воздухе на протяжении нескольких метров. Орел-рыболов (сипсита tocifer) уничтожает громадное количество рыбы, го­раздо большее, чем может съесть: обычно он довольствуется лишь частью спинки рыбы. Порою этот орел сам даже и не ловит, а завидев пеликана, набившего рыбой свой мешок, стремительно спускается к нему и хлопает крыльями: пеликан со страха под­нимает голову, широко раскрывает клюв, а орел в мгновение ока и выхватывает от-
Ч Serpa Pinto, „Commeut j’ai travers^ l’Afrique“.
2) D. Livingstone, „Esplorations dans 1’Afrique australe*. Traduction de H. Loreau.
607 ГЛАВА IX. БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗИ И КУ-БАНГО. 608
туда рыбу *). В болотистых областях, вод­ные птицы живут столь же многочисленными стаями, как пингвины и чайки на некото­рых островах океана: один пз этих ры­боловов, parra africana, обладает столь широкими лапами, что может пускаться по реке на листе лотоса, нисколько его не коле­бля; таким образом, он ходит по воде, как по суше. Крокодилы также населяют воды Замбези, и, никогда не нападая на че­ловека во многих других реках, весьма опасны в этой южно-африканской реке: каж­дый год можно слышать рассказы в прпречных деревнях о захваченных вблизи бе­рега детях и женщинах, а также и об умерщвленных пли изувеченных путеше­ственниках. Говорят, будто на Низовой Зам­бези ежегодно пожирается крокодилами около 250 туземцев. У некоторых прпбрежныхч, иародцев раненый крокодплсм считается нечистым, и дабы чрез него пе приклю­чилось беды и всем остальным, его изгоня­ют из племени.
И. Народцы, обитающие по берегам Ку-Банги, Игами и верхней Замбези, королевство Ба-Роце.
Водораздельная область, дающая начало верховым притокам Ку-Банги и Замбезп, не представляя границы для животных, не слу­жит также рубежом и для населений. С обеих её сторон находим племена одной и той же расы п одного и того же языка, спу­скающиеся с той пли другой покатости, смо­тря по превратностям общественной жизни. Пыне переселенческое движение совершается в направлении с севера на юг. Племя киоко, захватывающее на другом склоне земли лундов. вторгается также на юге в территорию племен гангуэлла, лушазэпамбоэлла.Киокосов можно встретить даже в равнинах ниж­ней Ку-Бангп. Тогда как в бассейне Кас­сап торговля мало-по-малу увлекает киоко за их прежние пределы,-по другую сторону водораздела их гонит к югу постепенное уменьшение дпчп в местах охоты 2).
Высокие долины рек Ку-Банго и Ку-Ито заняты в особенности племенем гангуэлла, родственным Ангольским гангуэллам: пле­мя это подразделяется на множество пародцев, лишенных политической связи. Племя лушазэ, обитающее в верховьях Куа-Ндо, го­ворит также одним пз наречий гангуэлльского языка; это земледельцы и ремесленники, весьма искусные в изготовлении железныхъ
инструментов, корзин и тканей. Гораздо менее кокетливые насчет прически, чем пх соседи, лушазэ одеваются в звериные шкуры и в балахоны из древесной коры. Другая нация, родственная гангуэллам, рассе­яла свои колена на пространстве по крайней мере пятисот километров с запада на вос­ток, по тем областям с умеренным ска­том, чрез которые реки Ку-Банго, Ку-Ито и Куа-Ндо проходят до своего вступления в равнины: нация эта-амбоэлла. Эти пугливые туземцы избегают открытой местности; боль­шая часть их живут на островах по ре­кам пли на болотистых берегах; их тро­стниковые, хижины,-не содержащие никакой утвари, кроме тыквенных бутылок, служа­щих для разнообразного употребления,-все по­строены на сваях и защищены либо потоком, лпбо трясппами и топямп. Хотя большая часть их территории занята великолепными прэ' риямп, и муха цеце там не водится, у амбоэллов нет скота, несколько птиц единствен­ные пх домашния животные. Но они-отлич­ные земледельцы: кукуруза, фасоль, сладкие пататы, земляные фисташки, тыквы, хлопчат­ник, клещевинное масло-таковы пх глав­ные произведения, и, благодаря плодородию почвы, их житницы всегда полны. Весьма приветливые и гостеприимные, они устраива­ют празднества для посетивших пх чуже­земцев, чествуют пх игрою на музыкаль­ных инструментах и простирают свою услужливость даже до уступки своих жен заехавшим к ним гостям *).
Переселенческому движению, увлекаю­щему в бассейн Замбези многочисленные северные племена, соответствует движение в противоположном направлении бушменов и готтентотских племен в область Ку-Банго, к гангуэллам п амбоэллам. Главный наро­дец-му-кассекерэ, боязливые люди, живущие в лесах и всегда готовые убежать: не пмея даже хижин, они бпвуакпруют у подножия деревьев; питаются же ягодами, корнями и теми животными, которые проходят на расстоянии, до которого может достигнуть пх стрела; порою они ведут кое-какую меновую торговлю с амбоэллами, меняя слоновые бивни и воск на маниок и другие жизненные при­пасы. В некоторых округах они обращены в рабство; в других местах их пресле­дуют, как дикого зверя, и обвиняют во всех преступлениях, совершаемых против них сампх. Южнее, по равнинам, сливаю­щимся с Калахари, бродят другие племена бушменов, питающиеся корнями и дичью; лю­бимую же пх еду составляют крупные ля­гушки п ящерицы; онп даже заставляют удава
<) D. Livingstone, упом. соч.
’) Scrpa Pinto, уииом. соч.
<) Serpa Finto, упом. соч
609 НАРОДЦЫ, ОБИ1ТАЮЩ. ПО Р. КУ-БАНГО, НГАМП II ВЕРХИ. ЗАМБЕЗИ. КОРОЛЕВСТВО БА-РОЦЕ. G1O
изррыгнуть перевариваемую пм антилопу и съедают эту добычу вместо него *)•
На низовьях Ку-Банги и в равнине «Ты­сячи озеръ» обитают многочисленные племе­на: дарпко, ба-вико, мукоссо и ра-нажоа. Онп, вместо хижин, устраивают решетчатые ка­морки на высоких кольях, между которыми разводят огонь для того, чтобы отогнать мос­китов. Это-бечуапы, как и их западные соседи, ба-тоана, которые около начала теку­щего столетия отделились от своих сопле­менников ба-мангуато и отправились коче­вать на берега озера Игами. Хотя довольно малочисленные, они, тем не менее, стали обладателями края; но, основавшись, прежде всего, на восточном берегу озера, они должны были перенести свою главную резиденцию на нижнее течение Ку-Банги, среди болот, чтобы избегнуть нападений племени ма-табелэ * 2 3). Первоначальное население края, говорящее языком банту, называется ба-куба, т. е. «ра­бы»; но сами себя онп называют ба-ce, т. е. «люди». По Сеаршаи’у, число их достигает двухсот тысяч. Это люди мирные, честные и работящие, занимающиеся охотою, рыбною ловлею и добыванием соли; прпвыкшие бро­дить по водам, они не любят удаляться от своих болот и укрывают свои поселения среди тростника. Будучи весьма суеверными, онп взывают, подобно людям пз племени дама-ра, к «деревьям-матерямъ» •). У них, как и у большинства соседних племен, чужестранец должен избрать себе друга, который отвечает за него перед другими жителями, и который, в обмен на его то­вары, дает ему пищу, быка и женщину 4).
К востоку от края племени амбоэлла, вся Лобалэ, т. е. местность, попеременно бывающая равниной и болотом, атакже и верхний бассейн Замбези, населены племенем ба-лунда, брать­ями ка-лунда конгского бассейна и оффициаль­но признающими сюзеренитет муато Ямво, хотя их начальники в действительности независимы. Нравы приблизительно одни и те же по обеим сторонам водораздела между Замбези и Конго. Так, южные ба-лунда под­пиливают себе зубы и татуируют живот, как и ба-лунда северные. Равным образом онп почти голы и вымазывают себе тело клещевинным маслом или другими масля­нистыми веществами растительного происхож­дения, так как скота у них нет, и только изредка случается, что труп быка доставит драгоценный жир их начальникам. Как и па берегах Кассаи, главным украшением у туземцев, проживающих по верхнему те­
0 Chapmau, „Travels into interior of South Africa“.
4 „Afrique ехриогёе et civiliseo4*, июль, 1887.
3) Th. Baines, „Exploratione in South-West Africa“.
*) C. Chapman, упом. соч.
чению Замбези, служит латунная проволока, и влиятельные лица, появляясь в публике, имеют в изобилии этот металл на ногах; мода предписывает сильно наклоняться на ходу сначала на один бок, а затем па дру­гой, показывая этим, что поднять ногу можно лишь с трудом. У ба-лунда этикет весьма строг. Встретивший начальника илп вообще высшее лицо спешит стать на колени и по­тирает себе пылью руки и грудь; перед королями же, восседающими на троне, с опахалом от мух, изготовленным из хво­стов гну,-припаданию к стопам-нет кон­ца. Начинают также входить в употребле­ние в крае занесенные купцами приветствия мусульманские и христианские: так, ба-лунда, встречаясь с иностранцами, кланяются и произносят слова: аѵе-гиа, происшедшие от сокращения слов Аѵе-Магиа; другие же при встрече выражают свое удивление восклица­нием «Аллахъ» *)•
Благодаря плодородию своих всегда хорошо орошенных земель, ба-лунда имеют жиз­ненные припасы в изобилии и охотно снаб­жают ими своих посетителей. Очень госте­приимные, они в то же время мирны и добро­душны. У них не заметно ни следа людо­едства, и онп не зарезывают ни жен, пи рабов для сопровождения главарей на тот свет. Ба-лундские женщины пользуются срав­нительно большой свободою, жены старейшин участвуют в совещаниях об обществен­ных делах, и многие племена управляются королевами: когда королева умирает, то село, бывшее её резиденцией, покидается, и туземцы строят себе хижины и разводят сады на другом месте. Хотя неведомые географам, ба-лунда уже издавна торговали, чрез посред­ство бихенособ, с португальцами на запад­ном берегу Африки: воск, вывозимый из Лоапды п Бенгуэлы, в большой части проис­ходит из ба-лундских лесов, где его соби­рают в лубяных ульях, подвешенных па деревьях и защищенных от хищности ма­родеров фетишами.
Различные племена, населяющие долину Замбези в собственном смысле, книзу от слияния её с реками Лпба и Кабомпо, и стро­ящие свои хижины на едва заметных водо­разделах, разделяющих долину, были соеди­нены в одно государство, известное у наро­дов Южной Африки под именами Ба-роце, Унгфнге, Луи пли Луина. Основатель этой империи, Себптуанп, был ба-сутский завоева­тель, предводительствовавший фалангой вои­нов, которая победоносно прошла чрез всю область между реками Оранжевой и Замбези, забирая в свое войско молодых людей тех племен, которые побеждались на этом три-
’) D. Livingstone, упом. соч.
611 ГЛАВА IX. -БАССЕЙНЫ РЕКЪ
умфиальном походе. Достигнув слияния Зам­бези с Чобе, Себитуанп п его ма-кололо осно­вались в этой полуостровной области, защи­щенной обширными болотами, и превратили ее в центр своего королевства, имевшего не менее трехсот тысяч жителей *). Здесь посетил их Ливингстон, и столица коро­левства, Липьянти,-город с 15 тысячным населением, расположенный на северном бе­регу Чобе,-сделался центром его экскурсий в обла’сть Замбези. Но следовавшие за Ливинг­стоном миссионеры были менее счастливы, и когда многие из них умерли, отчасти от влияния климата, отчасти от яда, распростра­нился слух, что ма-кололам грозит беда. И действительно, катастрофа подготовлялась. Собственно так называемые луины, или бароце, нетерпеливо переносили иноземное гос­подство. Неожиданно напав па ма-кололо, они поперебпли их, и говорят, кроме жен­щин и детей, были пощажены на всем по­луострове только двое мужчин. Устрашенные вестью о погроме, ма-кололо, жившие к югу от Чобе, бежали на запад, где и попросили себе убежища у племени ба-тоава, поселив­шагося па берегах Нгамп. Ба-тоаны приняли их, повидимому, дружелюбно, но когда проси­тели без оружия вступили в ограду королев­ской резиденции, ба-тоанские воины бросились и перебили их. Так погибла нация ма-кололо. Женщин разделили между победителями, а дети были, под другими именами, воспитаны в селениях и станах ба-ротцев * 2).
Несмотря па перемену властителей, коро­левство ма-кололов продолжало существо­вать, по крайней мере к югу от Чобе. Ба­ро це не осмеливались переступить через линию, защищенную болотами; но к северу от этой границы они сменили ма-кололов, в качестве властителей, и вскоре затем при­соединили всю страну племени ма-бунда (мамбунда), королева которого была слишком слаба, чтобы удержаться на троне Когда Го­луб посетил, в 1875 году, королевство Ба-роце, то 18 больших племен, подразде­ленных па 83 мепыппх колена 8), имели своих делегатов при особе государя и регентши, его сестры: кроме того, в крае проживали и платили дань большое число бег­лецов пз других племен, каковы ма-тебелэ, ба-магуато и ма-калала. От места слия­ния двух рек, Замбези и Чобе, до север­ных границ королевства насчитывалось от 15 до 20 дней пути, а общая поверхность его превышала 250.000 квадратных киломе­тров, на пространстве которых, может-
Ч СЬаршап, упои. соч.
2) Mackenzie, „Teu Years in South Africau; -Hulub, „Sieben Jahie in,Sud-Africau.
3) В другом месте Голуб перечисляет 101 ко­
лена, подчиненных племени ба-роце.
ЗАМБЕЗИ II КУ-БАНГО. 612
быть, проживало, до миллиона людей. Каж­дое пз племен этой громадной державы го­ворит ва своем языке, но при взаимных сношениях, а также и в оффициальной речи, прибегают к языку ба-суто, т. е. языку истребленных прежних властителей страны. Таким образом, ма-кололо, хотя и исчезли, по наследство пх осталось и, благодаря им, глоссологическая область се-суто простран­ственно удесятерплась Правительственная иерархия в королевстве Ба-роце предстдляет также, по крайней мере отчасти, нечто завещанное ма-кололами; но нравы там- самые кровожадные: «люди в этой стране не состарпваются»! По Serpo Pinto, при ко­роле состоит совет пз трех министров: военного и двух по иностранным делам, одного для запада-сносящагося с Португа­лией, и другого для юга - сносящагося с капскими англичанами и голландцами южно­африканских республик. Регентша, сестра пли мать государя, носит, как и король, титул «льва», выходит за-муж, за кого по­желает, при чем её муж получает ти­тул «зятя нации» '). Европейцы только тер­пимы в стране и могут переправляться чрез Замбези лишь в одном пункте 2); тем не менее, влияние пх значительно. Европейский костюм носит уже большинство туземцев, и им заменено прежнее одеяние, состоящее пз кожаных юбок пли бала­хонов.
Собственно так называемые ба-роце насе­ляют берега Замбези между устьем Кабомпо и устьем Чобе: онп искусные лодочники и обладают, по сравнению с нижними конеч­ностями, сильно развитою грудью и плечами; но между ними сильно распространена прока­за. Река доставляет им пищу в изобилии, рыбу и бегемотов, мясо которых онп очень любят; особые охотники, поселенные вдоль реки и её боковых притоков на извест­ном расстоянии друг от друга, обязаны поставлять эту дичь к столу государя3). На­мывная почва берегов оказывается самою плодородною во всей долине и дает велико­лепные урожаи; стада скота пасутся в прэриях, над которыми господствуют, на вос­токе и ва западе, откосы плоскогория. Общая ширина бассейна, населенного ба-роце, рав­няется в некоторых местах пятидесяти километрам, п в этой области «голод неиз­вестенъ» 4). Чтобы избегнуть ежегодных наводнений, оплодотворяющих почву и пре­вращающих се во второй Египет, туземцы должны были выстроить свои деревни на ис-
Ч „Journal des Missione Evangeliqnes", 1886.
a) Emil Holub, „Deutsche Rundschau fur Geograpliie und Statistik“, Октябрь. 1887.
3) Holub, „Sieben Jahre in Afrika“.
‘) D. Livingstone, упом. соч.
613 НАРОДЦЫ, ОБИИТАЮЩ. ПО Р. КУ-БАНГО, ЯГАМИ И ВЕРХИ. ЗАМБЕЗИ. КОРОЛЕВСТВО БА-РОЦЕ. 614
кусственпых холмах, которые являются островами, рассеянными по внутреннему морю, но время разливов. Ма-бунда, разделяющие с ба-роце господство в королевстке, живут па высоких террасах, огранпчивающихь с севера прибрежные раввины Замбези. Ва-роце-весьма религиозные люди: они взывают к солнцу, поклоняются новой луне, спра­вляют тризну па могилах. Вера в воскре­сение пз мертвых-всеобща: злые возро­дятся в виде низших животных, а доб­рые появятся в более облагороженных формах; но «никто снова не желает стать человекомъ». К будущему переселению душ можно приготовиться и в этой жизни, упо­требляя в пищу мясо того животного, с ко­торым желаешь породниться, и подражая его походке и голосу. Иногда случается слышать, как какой-нибудь мо-роце рычит по-льви­ному, подготовляясь к загробной жизни £).
Из других народцев королевства, одни прямо порабощены, и состояние их не луч­ше невольничества; другие же остаются не­зависимыми в своем внутреннем управле­нии, но платят дань, либо хлебом, плодами, плетенками челноками или другими сработан­ными вещами, либо бивнями слонов, или лесными продуктами: медом, воском и кау­чуком. Ма-суиия-рабы, ловящие рыбу и охо­тящиеся, для ба-роце в области слияния, меж­ду Чобе и Замбези. Южнее живут маденассана: это-нация смешанного происхождения, походящая ростом и формою тела на бечуанов, а чертами-на негров Центральной Африки. Онп-тоже порабощенные охотники и земледельцы, также как и ма-нанза, услуги которых оспаривают друг у «друга два со­седних народа, ма-тебелэ и ба-роце. Еще более значительное покоренное племя ба-тока занимает северный берег реки, к северу от большего водопада. Все ба-тока, и мужчи­ны, и женщины, достигнув возмужалости, вырывают себе пз верхней челюсти резцы, и это вырывание зубов, совершаемое втайне, как обрезание у соседних народцев, носит религиозный характер. Тем, кто спрашивает ба-тока о происхождении этого обычая, они отвечают, что цель пх-походить на бы­ков. Восточные да-мара, еще не принявшие христианства, поступают точно таким же образом и в объяснение обычая ссылаются на тот же повод *). Зубы нижней челюсти, не встречая для себя препятствия в челюсти верхней, удлиняются и выпячивают губу кпереди, что придает туземцам некрасивое очертание лица, характеризующее стариков.
К северу от племенп ба-тока, в бассей­не Кафукуэ живут ба-шукуломпо (укулом.
1) Jeanmairet, „Afrique ехриогёе et сиѵииивёе“. Sernptembre. 1886.
’) Ch. Anderson;-Holub.
буэ), нагие люди, о которых рассказывают, что они возделывают землю мстыками из затвердевшего дерева *). Они отличаются прическою от всех остальных африкан­ских народцев. у которых, однако, встре­чают удивительное разнообразие в манере убирать свои волосы. Присоединяя к своему руну, намазанному коровьим маслом, воло­сы различных животных, онп пз всего этого заплетают различной величины конусы, либо наклоненные кпереди, либо торчащие кверху, вертикально. Ливингстон видел одного на­чальника, у которого митра из волос, за­вершавшаяся на верху палочкою, поднималась на целый метр от черепа. Из европей­ских путешественников в край ба-шуколомпо проникли только Silva Pinto и Holub. По счастью, Голуб путешествовал вместе с своею женою, которую изумленные туземцы соч­ли за сверхъестественное существо: одно племя провозгласило ее королевою, и её присутствие не раз спасало экспедицию от совершенной гибели. К востоку от края ба-шукуломпо престпрается Северная Манпка, королевство, отличное от Маники ио ту сторону Замбези. Этот край, сопредельный с краем Мсирп, в верхнем бассейне Конго, управляется коро­лем, который, подобно многим другим го­сударям негритянских стран, «никогда не естъ», т. е. ни один подданный не допу­скается в хижину короля во время его тра­пезы. В день же его похорон, многих из его жен зарезывают и погребают вместе с ним.
В королевстве Ба-роце встречаются пер­вые аггломерации жителей, представляющие какое-либо значение в торговом плп полическом отношении; однако, большая часть этих городов перемещается вместе с пе­ременою царствования: всякое общественное песчастие приписывается гибельному влиянию почвы, и отысканием более благоприятной местности стараются отвратить действие злого духа. Наводнения Замбези также разрушили много городов, размывая искусственные на­сыпи, на которых онп построены: так именно прекратилось существование ИИабиэлэ, прежней столицы Ва-роце; теперь это-незна­чительный поселок. Либонта, город, где име­ли пребывание королевы, тоже развенчана, и проезжавший по соседству с нею Серпа Пин­то уже не упоминает о ней. В 1878 году, когда этот путешественник проходил до­лину страны Ба-роце, королевская резиден­ция была в Лиалуп, в двадцати километрах к востоку от Замбези, вне той низменной полосы, которую затопляют воды в сезон дождей. Книзу от водопадов и стремнин Намбуэ, новый город Сешекэ (Киссекэ, Ши-
‘) В. Capello et R. Ivens, уиом. соч.
6 15 ГЛАВА IX.-БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗИ И КУ-БАНГО. 6 1Ь
ипэкэ), наследовававший другому Сешэкэ, сго­ревшему в 1878 году, стал, в свою оче­редь, столицей империи, пли скорее местом свидания для начальников и пх приближен­ных, между тем как Линьяти, некогда метрополия королевства Ма-кололо, потеряла свое значение, превратясь в группу бедных хижин, расположенных на северном бере­гу Чобе, посреди лабиринта болот. В 1853 году, когда Линьянтп посетил Ливингстон, эго был, к северу от Шошонга. самый большой внутренний рынок Южной Африки; ныне главным городом на Чобе, но в верхней части реки, является город, назван­ный по имени его начальника Матамбьяна. Часть торговли Линьянтп перешла к дерев­не Мпалера (Импалера, Мпарпра, Эмбарпра), расположенной на песчаном острове, при слиянии Замбези и Чобе, к верху от «Гре­мящего Дыма»; невдалеке оттуда, па тряской прэрип, бьет обильный теплый источник, который бывает покрыт водами разлива в течение трех месяцев в году *). Пандама-Тенка, рынок,находящийся в двух днях пути к югу от водопада, в слабо населен­ной области, представляет место, в кото­ром обыкновенно, на пути от Лимпопо к Замбези, останавливаются южные английские купцы, ма-мбари, португальцы смешанной расы и европейские миссионеры. Там иезуитамп была основана миссия, которую они, однако, недавно должны были покинул.
III. Страна племени ма-тебелэ и на­селение на среднем течении Замбези.
С ущельем «Гремящего Дыма» сопре­дельны три державы. Именно, на севере п северо-западе, находится королевство Ба-роце; на юге, равнины, простирающиеся по на­правлению к пруду Макарикари, принадле­жат к королевству Ба-мангуато; на юговостоке, бассейны рек: Гуай, Саньятп, Раньямэ и Мозоэ, зарождающихся на кристалли­ческих горах Матоппо и спускающихся к Замбези, сами эти горы и весь противополож­ный склон вплоть до Лимпопо-составляют королевство племенп ма-тебелэ плп ама-ндебели, т. е. «людей, которых не видно»; про­званы же онп так потому, что пх действи­тельно почти не видно из-за пх громад­ных щптов. Для снабжения себя солью, онп путешествуют как повелители вплоть до бе­регов Игами.
Эти ма-табелэ, несмотря на их собира­тельное имя народа, до недавнего времени бы-
И Bradshaw, „Proceedings of the R. Geographical Society“. Апрель. 1881.
ло не что иное, как войско. Будучи простым отрядом зулусов, которые и сами были воинами пз различных племен, банда пле­мени ма-табелэ. предводимая грозным Мусселекатси, пополнялась на своем пути рекру­тами пз молодых людей всех порабощае­мых плп истребляемых рас. В 18G4 г., когда миссионер Макензи посетил короля ма-табелэй. почти все пожилые мужчины, виденные им в его армии, были аба-занзи, т. е. кафры, уроженцы Наталя и края зу­лусов; затем воины в цвете лет были из различных колен бе-чуапов, которых Мусселокатсн покорил в течение своего де­сятилетнего пребывания па территории, ныне превратившейся в Трапсваль; и, наконец, самые молодые солдаты были ма-калака и машуапа, уроженцы водораздельной области меж­дуЛимпопо и Замбези, которая и составляет ныне королевство Ма-тебелэ. Все эти воен­ные люди начали свою службу в качестве пленных: вначале онп только и делали, что стерегли скот короля; затем, во время ка­кого-нибудь похода, следовали, для испытания, за солдатами, неся пх оружие и жизненные припасы; в конце концов, привыкнув к виду крови, становились, в свою очередь, вои­нами и умерщвляли мужчин и женщин таким же образом, как были убиты их собственные отцы и матери. Пока их мечи пе «испили крови», они считались чужеземца­ми и рабами, а даваемую им говядину пред­варительно натирали песком: только после первого убийства пх начинали признавать за мужчин. Как и зулусам Чакп, им было воспрещено жениться: онп не могли воспиты­вать детей; велпкая военная семья пополня­лась только пленными. Лишь насильственная смерть считалась почетною; больные сноси­лись в укромное место и отдавались под надзор врача, который либо снова приво­дил пх, по выздоровлении, в лагерь, либо бросал пх трупы в кусты; старики поби­вались каменьями Выдрессированные на охоте за дичью-человеком, ма-тебелэ были весьма искусны в своем ремесле истреби­телей. Следуя «великому закону» короля, они никогда не должны были отступать, вслед­ствие чего целые полчища позволяли изби­вать себя неприятелю, превосходившему их численностью; по приказанию властителя, воины с одним дротиком в руках бросались на льва или буйвола и добывали его живым *). Гордясь своими ранами и своими победами, ма-тебелэ, однако, унижались перед своим государем, которого приветствовали крика­ми: «Великий король! Поедатель людей!» По странному контрасту, этот царек, из ти­тулов которого самым славным считался
‘) G. Fritsch, „Drei Jahre in Sud-Afrika“
617 СТРАНА ПЛЕМЕНИ МА-ТЕБЕЛЭ И НАСЕЛЕНИЕ НА СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ ЗАМБЕЗИ. 618
титул «людоеда», оказывался весьма чувствивать.как походами, часто возобновляемыми: тельною особою: видеть мучения ему было для снабжения себя жизненными припасами у неприятно; в присутствии его, волопасы должнея пе было другого средства, кроме грабежа, ны были воздерживаться от бичевания своих а для своего пополнения кроме захвата плен-

га о. сб «О S и и (S оэ
иО я S га
в ю О
животных и, довольствуясь лишь длинными хворостинами, ласками понукали скотину
Подобная армия не могла иначе существо-
’) J. Mackenzie, упом. соч.
ных, хотя страна этого племени-одна из са­мых плодородных в свете. Война была един­ственным промыслом ма-табелэ; онп даже
не ждали приказаний короля, а отправлялись по собственному почину опустошать окреет-
619
ГЛАВА IX.- БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗИ И КУ-БАНГО.
620
ные земли, убивать мужчин и захватывать в плен женщин, детей и скот. Так как все предания были порваны вследствие ухода из отечества и лагерной жизни, то матабелэ не знали уже пи песен, нп поговорок, пи веро­ваний тех рас, пз которыхъонп происходили: правда, в краях, через которые они прохо­дили, они позволяли туземным чародеям совершать жертвоприношения или заклинания, но сами в этих деяниях не участвовали. Однако, между этими людьми всевозможного происхождения, подконец установилось неч­то вроде национальной связи, и в то же время состояние непрерывной войны должно было уступить место роду жизни, сходному с жизнью окрестных племен. Уже в по­следние годы царствования Мусселекатсп, за­коны, воспрещающие брак, перестали соблю­даться; образовались семейства, и воины пре­вратились в земледельцев, но сохраняют вокруг обширной тонзуры прическу из склеенных волос, как символ мужествен­ности. Влияние миссионеров и купцов за­ставило открыть торговые дороги через матебельскую территорию, а соседство дисципли­нированного войска англичан и голландцев обязывает наследовавшего завоевателю короля к большой осторожности. Ему надо опасаться, как бы богатство его королевства месторож­дениями золота не привлекло чужеземцев, ко­торые стали бы властвовать над ним. Когда посланец трансвальской республики явплся к Мусселекатси с просьбою дать позволение европейским рудопам на разработку копей, то он на-отрез отказал в этом, произне­ся следующие слова: «Возьмите эти камни и нагрузите ими свои повозки, но я не желаю, чтобы сюда привели голландскую женщину, ко­рову, овцу плп козу, а также, чтобы понастроили домов в моей стране».
Некоторое число народцев данников обитают довольно далеко от местопребыва­ния короля, пли достаточно защищены устройством поверхности своего края для того, чтобы иметь возможность сохранить себе некоторую политическую независимость. Одну пз таких групп племен представляют ба-ньяп, занимающие южный склон долины Замбези, кверху от устья Кафакуэ, и общи­ны которых обыкновенно выбирают себе жилищем естественные крепости из скал. Ба-ньяп вообще красивые люди: они росли и сильны и тщеславятся сравнительно светлым цветом своей кожи. Весьма чистоплотные,- чем резко отличаются от большинства своих соседей,-опп также заботятся о своей прическе, прп чем волосы разделяют на маленькия космочкп, обвивая их, затем, лы­ком, окрашенным в красный цвет; эта прическа пз твердых косичек напоминает ту куафюру, которую носили египтяне три
тысячи лет тому назад. Отправляясь в путьдорогу, ба-ньяп приподнимают все эти косичкп кверху и связывают пх над головою в узел. Нравы у этого племени не такие ра болепные, как у пх соседей: своих на­чальников они избирают. Правда, избран­ный государь обыкновенно сын сестры умер­шего; но часто случалось, что избиратели, не удовлетворяясь этим кандидатом, искали себе короля у других народцев. Когда об избрании известят выбранного, то сначала он отказывается, как будто на него нала­гали через чур тяжелое бремя; но это не более как конституционная фикция: власть все-таки остается вверенной ему, а вместе с нею к нему же переходит также имущество, жены и дети его предшественника ‘). Нет африканского племени, у которого бы жен­щины пользовались таким большим влия­нием, как у ба-ньяп: во всех домашних делах решающий голос принадлежит жене. Когда молодой человек сватается к де­вушке, то он обращается к её матери, и если не последует отказа, то покидает свое семейство и идет жить к своей теще, при чем делается её слугою и должен оказы­вать ей величайшее почтение: так, напр., вме­сто того, чтобы сесть, он становится перед ней на колени, опускаясь па корточки, так как, показав ей свои ступни, он сильно бы ее обидел. Дети принадлежат матери. Если же муж сочтет для себя тягостным такое со­стояние служитсльства, то может возвратиться к себе, но должен отказаться от всех своих родительских прав, если только не купит их путем дарения известного числа коров и коз.
Племена ма-калака и ма-шона - прежние владельцы этой страны, где в наши дни гос­подствуют ма-табелэ,-в большинстве истре­блены, а незначительные их остатки прожи­вают в рабстве. При этом, более постра­дали ма-калака. Оттесненные завоевателями частию к Замбези, частию к Лимпопо или к равнинам Калахари, они позабыли даже свой язык и говорят теперь лишь на зулусском жаргоне2). Некогда прекрасные земледельцы и умелые кузнецы, онп принуждены ныне, в некоторых местностях, возвратиться к ко­чевой жизни, довольствоваться сбором дико­растущих плодов и охотою, плп же преда­ваться грабежу. Они снова впалп в рабство п не умеют уже строить хижин. Со всем тем ма-калака по-прежнему выгодно отлича­ются от своих соседей строгостью супруже­ских нравов; они уважают своих жснь и клянутся именем своих матерей 3). С са­мого детства, женщины подвергаются различ-
*) D Livingstone, упом. соч.
а) С. Mauch, „Petermann’s Mittheilungen“. 1870, тетр. I.
8j J Mackenzie, упом. соч
СТРАНА ПЛЕМЕНИ МА-ТЕБЕЛЭ II НАСЕЛЕНИЕ НА СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ ЗАМБЕЗИ.
621
иым операциям татуировки, крайне жесто­ким х): на одной только груди и животе им делают более четырех тысяч порезов, рас­полагая пх в виде тридцати параллельных линий, п если кожа не покроется достаточно обозначенными рубцами, то операция повто­ряется. У ма калака есть гроты для не­крополей, но иностранцам онп не позволяют погребать своих мертвецов в пределах калакской земли: товарищи двух исследовате­лей страны, Oates’a и Grandy, умерших среди ма-калак, должны были вывезти их трупы за пределы ма-калакской области 1 * 3). Что ка­сается ма-шоно, составляющих основу насе­ления на склоне гор к Замбезе, то они не так сильно пострадали от натиска ма-табелэ, благодаря тому, что знание ими ремесла де­лает их незаменимыми для их же власти­телей; хотя тоже пришедшие в упадок и об­зываемые ма-табелями: «ма-шолэ», т. е. «ра­бами»,-это онп, ма-шона, возделывают рисо­вые плантации, делают мебель, ткут хлоп­чатобумажные ткани, шьют и вышивают ко­жаные щиты, выковывают и оттачивают дро­тики и мечи. Оспа часто производит между ними большие опустошения, и они так боятся этой бол'езни, что часто бросают заболе­вающих оспою в кусты. Некоторые народцы ма-шона, защищенные гористым устройством поверхности своей страны, могли сложиться в независимые республики; по онп живут в постоянном страхе, убегая каждый вечер, с своим небольшим проворным скотом, па уединенные утесы, единственная тропа на которые преграждена сильными палисадами; влезть же в пх, устроенные над землею, хижины можно только при помощи шестов с зарубками 3). Между бродячими париями, встре­чающимися в стране ма-тебелэ, есть такие, которых, какого-бы они ни были происхожде­ния, называют бушменами и готтентотами. Ама-зизи, костоправы и врачи, повидимому, и в самом деле происходят от готтенто­тов. Некоторые туземцы, называемые порту­гальцами pandoros, приобрели большую власть надт остальными чернокожими, благодаря сво­им чародействам: между прочим, они часто удаляются в лес для восприятия своего на­стоящего облика диких зверей, но показы­ваться людям онп благоволят только в виде людей же! 4)
Центр государства Ма-тебелэ - населен­ность которого исчисляется различно, в 200
1) Cari Mauch. „Erganzungsheft zn Petermann’s Miitlieilangenu, J6 37.
J) E. Holub, ..Proceedings of the R. Geographica! Society“. Март, 1880.
3) Montaga Kerr, „Afrique ехриогёе et civilisee“. Май, 1886.
*) Paiva de Andrada, „Relatorio de nma Viagem as terris do Changaroira".
622
тысяч и до 1 мил. 200 тысяч ‘)-находится в бассейне великой реки, около источников р. Ум-Кози, которая, под другим именем, впадает в Замбези в ста слишком кило­метрах кверху от большего водопада. Коро­левская резиденция, Губулувайо, была распо­ложена по соседству с гранитным водораз­делом между Замбези и Лимпопо. Подобно большей части городов внутри Южной Афри­ки, и этот город переменял свое место, хотя и на небольшом пространстве. Един­ственный дом европейской постройки, именно дом короля, возвышается на холме в цент­ре села; он окружен хижинами, в форме улья, обнесенными частоколом для защиты; жилища же торговцев рассеяны в окрестно­стях. Кроме купцов, водворившихся во­круг столицы, многие торговцы присоединились к свите короля, для удовлетворения потреб­ностей окружающих его чиновников и вои­нов, и сопровождают его в частых поезд­ках его в Иньяти и другие местечки па се­веро-востоке и юго-западе, в горах Матонпо. Католические и протестантские миссионеры также проникли в страну Ма-тебелэ, а теперь туда вторглись, наконец, и долго не пускаемые рудокопы. С другой стороны, большое число временных эмигрантов ежегодно выходит из края в соседния английские и голланд­ские государства в рассчете зашибить там деньгу 3). Копи в Тати, первые из откры­тых в бассейне Лпмпопо, разрабатываются одною компаниею из Капа. Там видны также следы древних раскопок, сделанных ка­ким-то неизвестным народом 3).
К северу от страны племен ма-тебелэ и ма-шона, в очень гористой области, откуда быстрые потоки стремительно бегут к Зам­бези, многочисленные селения принадлежат племени ыа-корикори. Люди, не менее ма-шон промышленные, на-кори кори особенно искусны в обработке меди, из которой онп вытяги­вают проволоку, плетут из неё украшения. Их женщины прокалывают себе верхнюю губу и вводят в нее латунное кольцо, иног­да украшенное несколькими жемчужинами. Севернее, в долине Замбези, живут мтандэ, женщины которых также пронизывают себе верхнюю губу и вдевают туда jaja, кольцо пз слоновой кости или из дерева. Здесь-' область мух цеце; женщины сушат их, сти­рают в порошок с корою одного корня и примешивают это снадобье к корму своих домашних животных: коз, овец и собак По ту сторону, иа левом берегу Замбези, раз-
<) Peterson, „Proceedinggs of the R. Geographical Society“. Angust, 1879.
s) Paiva de Andrada, „Relatorio de uma Viagem as terras dos Landins**.
3) J. Mackenzie, упом. соч.
•’) Montagu Kerr, упом. соч.
623 ГЛАВА IX.-БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗИ И КУ-БАНГО. 624
валины указывают на границу той территории, которую португальцы некогда занимали внутри Африки: эти остатки принадлежат древнему местечку Зумбо, бывшему скорее местом для ярмарки, чем городом; в сезон сюда схо­дились тысячи туземных купцов для закупки европейских товаров *)• С 1836 по 1863 г. Зумбо было совершенно покинуто португаль­цами 2). С 1863 г., его заняли вновь; ныне там пребывает capitao mor, п различных рас купцы, белые и цветные, ведут в нем торговлю с туземцами племени ба-сенга. Как место для рынка, Зумбо выбрано весьма хо­рошо, находясь при слиянии, кверху от Ка­факуэ, рек Луа-ИИгуэ и Замбези, и будучи расположено в плодородном и богатом ле­сами крае, окруженном живописными горами: нет никакого сомнения, что оно опять прио­бретет довольно важное значение, когда пор­тугальцы оснуют новые фактории на бере­гах Верхней Замбези и когда онп начнут разрабатывать каменноугольные, железные и золотоносные копи в окрестностях Зумбо.
Тете, последний город, которым белые илп maeungos обладают ныне вдали от моря, по­строен на склоне холма, на правом берегу Замбези; все европейские дома заключены в ограде, под защитою пушек форта; вокруг стен этой ограды расположены предместья туземцев, состоящие пз хижин, построен­ных пз глины и древесных ветвей. Этот, некогда процветавший, португальский город вел большую торговлю золотом, слоновою костью, хлебным зерном и индпго. Торг неграми привел его в упадок, так как не стало рабочих ни для обработки почвы, ни для сбора плодов; в наши дни, Тете пред­ставляет лишь кучку мазанок, и его значе­ние обусловливается главным образом при­надлежащей ему политическою ролью, как господствующего над краем пункта и как местопребывания гарнизона; иногда, вследствие набегов ландинов, он бывал совершенно отрезан от сообщения с морем. В его ок­руге нет мухи цеце илп пепсэ, как ее на­зывают в Замбезии; однако, скотоводы пе пользуются этим громадным преимуществом. Земли по левому берегу особенно плодородны, и прежде там богатые землевладельцы имели свои виллы. Округ Тете, к северу и к югу от Замбези, в свое время станет одною пз самых важных горнопромышленных обла­стей Африки. Он обладает обширными за­лежами каменного угля, железными копями, которыми пользуются кузнецы пз племен ба-сенга и ма-калака, п золотоносными земля­ми. На севере, сьерра Макспнга, уединенно высящаяся посреди пустынь пли sertfto, неког-
*) J. Nogueira de Andrade, „Descripto da Capitania de Mossambique1*. 1790.
Capello et Ivens, упом соч.
да была разрабатываема португальскими рудо­копами; горная порода, в которой содержится металл, говорят, столь хрупка, что, перед промывкою, женщины раздробляют ее между двумя кусками дерева *\ К югу от Тете. у ма-корикори, и главным образом в доли­нах реки Мозоэ п её притоков, также нахо­дятся золотоносные местности. И’аиѵа de Andrada упоминает, как о будущем Эльдорадо, о крае Шапгампра, который Mauch уже раньше назвал «Копями императора Вильгельма». В этой стране золота местами рассеяны раз­валины памятников. Кюсс рассказывает, что туземцы имеют обыкновение закапывать в землю самородки золота, в уверенности, что от них народятся огромные количества, «целые жатвы» золотых блесток.
«Умирающая» Сенна пли Sao-MarQal-лежищая на правом берегу Замбези, у подошвы высокого утеса и насупротив судоходного про­тока Зиу-Зиу, сообщающего Замбези с Шпрэ,- еще менее процветает, чем Тете: часто го­родок Сенна бывает вынужден уплачивать дань своим соседям, кафрам умгони или ландинам, а по ночам баррикадироваться от львов 2). Воздух, которым там приходит­ся дышать, переполнен зловонными парами, подппмающпмися с застаивающихся вод Зам­бези, которая постепенно перемещается по на­правлению к северу. Существует мысль о пе­ренесении города на левый берег, подмывае­мый, однако, речным потоком 3).
IV*. Бассейн озера Ньясса и реки Ширэ.
Южнее реки Замбези, банды кафрских вои­нов, пришедших с юга, основали два коро­левства: Газа (6'ага) и Ма-тебелэ; к северу от этой рекп, завоеватели того-же происхо­ждения тоже заняли обширные территории па западном склоне озера Ньясса, по, разделен­ные па банды без национальной связи, они пе создали большой державы. Эти кафры, на­зываемые ма-вити или ма-зпту, упоминаются Гамптто под названием munhaes; их также называют ма-нгонэ, каковое наименование по­чти тождественно с умгони, завоевателями области между Замбези и Лпмпопо. Действи­тельно, они очень походят на зулусов, и, вероятно, находились в соседстве с ними в еще не очень отдаленную эпоху; в их языке имеется также «прищелкивание», похо­жее на прищелкивание наречия южных каф­ров 4)Воины причесывают свои волосы,
') Kiiss. упом. мемуаръ
а) Augusto do Castilho, ?0 Zambezeu; -Paiva de .Andrula, „Relatorio de urna Viagem as Terras dos Landinsu.
3) „Boletim da Soeiedade de Geograpia de Lisboa". 1882, № 1.
Chaung Marles, ,Proceedings of tho Geographical Society". October, 1885.
БАССЕЙН ОЗЕРА НЬЯССА II РЕКИ ШПРЭ.
625
прп помощи камеди илп глинистой охры, так, что онп образуют круг в виде ореола; та­кую же прическу носят и зулусские воины. Весьма хорошо дисциплинированные, ма-вити бросаются на врага, не отвечая па ружейную пальбу пли на стрелы, и, сойдясь с неприятелем атакуют его дротиком или мечем. Впро­чем. ма-вити не составляют отдела той на­ции завоевателей, которые проникли наидалеф в направлении к северу, пбо грозные вуатута из У-Ниамэзи, на восточном берегу Танганьики, также пришли пз Наталя, и боль­шинство историков Африки признают дру­гих южных кафров в тЬх джага, кото­рые в конце ХѴИИ-го столетия ниспровергли Конгское королевство. Ма-вити с берегов Ньяссы совершали свое дело разрушения ужа­сающим образом. Появись приблизительно в половине текущего столетия к северу от Замбези, они прошли чрез области племен ро-вума, затем ру-фпджи, сожигая села, из­бивая людей в зрелом возрасте, забирая молодых в войска и продавая женщин тор­говцам рабами. Однако, будучи отброшены внутрь, банды ма-вити кончили тем, что во­дворились на западе озера Ньясса, в холми­стых областях, которые простираются в направлении к истокам Луа-Нгуа, а отста­лые из них, покинутые в землях на вос­токе от озера, постепенно слились с тузем­ными племенами. Те из ма-витских воинов, которые не разбрелись, произвели, несмотря на свою ослабленность, большие опустошения между прибрежными жителями озера Ньясса, племенами: уа-тшунгу, ма-римба пли ма-пганья. Вследствие этого, однп пз жителей этой области, в видах защиты от ма-витских набегов, окружили свои поселки двойными пли тройными частоколами, а другие построили свои хижины посреди озерных вод на сва­ях или же укрепились на узких полуостро­вах *). Специальный трактат установляет известную связь между ма-вити п англичана­ми, и обязывает ма-вити уважать станции белых. Уже некоторые обряды ислама про­никли к этим кафрам. Погребение у ма-вити всегда совершается по мусульманскому обряду, и могилы постоянно располагается по направле­нию к Мекке. Трупы же рабов п преступни­ков выбрасываются в кусты, где их и пожпрают ведьмы, в образе гиэн 2). Мел­ких народцев, различающихся нравами и наречиями, весьма много: так, на западном берегу озера насчитывают не менее семи раз­личных языков 3). *
<) James Stovart, „Proceedings of the R. Geographical Society“ May, 1879.
a) Haves, „African Times“. „Afrique схриогёе et civiliвёе“, octobre, 1887.
8) J. Stevart, „Proceedings of the R. Geographica! Society". May, 1881-
География Реклю, т. XIII.
626
Ма-кололо, обитающие на реке Шпрэ, между Ньясса и Замбезп, представляют замечатель­ный пример образования племен внутри Аф­рики. Если бы их история не была хорошо известна, то можно было бы подумать, что они братья по расе другим ма-кололо, живу­щим на р. Чобе, этому обреченному на несча­стие и почти совершенно истребленному наро­ду. Но. хотя ма-кололо реки Шпрэ и не при­надлежат к одной п той же группе с только-что упомянутыми своими тёзками, тем не менее они сохранили общее для обоих пх наименование. В 1859 г., начальник запад­ных ма-кололо, Секелету, отправил с уез­жавшим Ливингстоном около двадцати мо­лодых людей, которым поручено было идти до морского берега и принести оттуда одно сильно действующее лекарство от проказы, которою он страдал. Из этой небольшой группы, к ма-кололо принадлежали, по крови, только двое; остальные же, подобно большей части воинов, набиравшихся начальниками ма-кололо, были из различных побежден­ных племен: ротеэ, тока и селэа. Вся эта группа не пожелала возвратиться к своему властелину и, поселясь на правом берегу Шпрэ, кверху от водопадов, члены её избрали из своей среды себе начальника; таким образом, они превратились, в свою очередь, в завое­вателей, при чем сохранили наименование макололо, которым гордились. Множество бег­лецов пз других племен поспешили от­даться под пх покровительство. Находясь еще под влиянием Ливингстона, онп не пре­дались, как это делали пх соседи, торговле рабами, и безопасность, которою пользовались люди, подчинившиеся их управлению, вскоре привлекла к ним значительное число других народцев. Таким образом, менее чем в период одного поколения создалось могуще­ственное племя ма-кололо на реке Ширэ: во время путешествия Younga, в 1876 году, все приречные поселения, расположенные между последним водопадом и притоком Руо. на­ходились под их главенством; и во всех этих поселениях национальным приветстви­ем стало английское ’) Young „Nyasea, А Journal of Adventuros14.
42
ГЛАВА IX.-БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗИ И КУ-БАНГО.
627 метров, все части разобранного парохода бы­ли доставлены в целости, до последнего бол­та включительно. Люди были довольны, ни один из них не пытался улпзнуть от тя­желого труда, за который им пришлось по­лучить всего лишь по нескольку аршин мит­каля!
Главная масса нации кололо состоит из чернокожих ма-ганьянского происхождения. Эти туземцы, наименование которых означа­ет «люди озера», живут еще отдельными пародцами в горах, расположенных на по­луостровном пространстве между Замбези и Ширэ. Смешиваемые с пародцами, некогда прославившимися под названием ма-равп, магапья отличаются, вообще, менее своею хра­бростью, чем умом. Овп весьма искусны в плетении, кузнечном ремесле и ткачестве п гораздо тщательнее обработывают землю, при чем мужчины, женщины и юноши вместе за­нимаются пахотою, а дети играют под тенью соседних деревьев. Разделку нови ма-ганья совершают на-подобие американских пионе­ров: срубив топором деревья, онп свалива­ют в кучу сучья, сжигают пх и рассеива­ют золу по будущей ниве; затем сеют, не корчуя пней; когда же доводится поднимать луг, то, сняв поверхностный слой почвы, онп сжигают его вместе с травами в видах удобрения. Ма-ганья сеют по преимуществу сорго или тарига; впрочем, пм известны почти все остальные питательные растения Центральной Африки, а также табак, коноп­ля и два вида хлопчатника: kadja и manga, т. е. «туземецъ» и «чужестранецъ». Пелеле, иначе жажа-т. е. диск пли кольцо, вдевае­мое в верхнюю губу-носят все красавицы ма-ганьские, если только они не в трауре. Деревянное у бедных, оловянное плп пз сло­новой кости у богатых, кольцо это у иных достигает огромной окружности в 15 или 16 сантиметров: при смехе, губа приподы­мается, оба глаза скрываются, тогда как нос виднеется в отверстие кольца, а вместе с тем обнаруживается и весь ряд подпилен­ных зубов *). Женщины племени ма-ганьяочень проворны: в играх беганья они всег­да получают призы за скорость.
В бассейне озера Ньяссы нет нп одного португальского поста: самый северный из встречаемых на Ширэ, Шпронжп. находится книзу от устья Руо. К северу от этого поста, почин в предприятиях принадлежал английским миссионерам, за которыми сле­дуют и торговцы той же нации. Они воспользо­вались рекой и озером для создания правиль­ного торгового пути, который на северной оконечности продолжается хорошо устроенной дорогой, ведущей к местечку Чиунда и къ
’) M-rs Pringle, „Towards the Monntains ofthclloonu.
628
озеру Танганьика; в ста километрах от озе­ра Ньяссы, основан в Муннпмуанта миссио­нерский стан. В небольшом расстоянии к югу от дороги, местечко Каронга есть центр самого плотного населения на всем побережье озера; но обширные болота и равнины, по­крывающиеся водою во время дождей, делают эту местность весьма нездоровой. Поселения в долине р. Рикуру пользуются более здоро­вым воздухом, и санатория шотландских мис­сионеров, Вомбера, находится в верховьях этой долины. Насупротив, на восточном бе­регу Ньяссы, следуют одна за другой много­численные деревни, выстроенные, на-подобие жилищ древних озерпых обитателей, на сваях. В этой части озера, наиболее защи­щенным портом является Вампа пли Мбамиа: островки и полуостров хорошо охраняют его от южных ветров. Около середины за­падного берега, большое поселение Бандауэ, близ которого шотландские миссионеры осно­вали свою главную станцию, природной гавани не имеет; однако с небольшими издержками там легко было бы устроить порт; пункт этот имеет некоторое значение, как нахо­дящийся в такой местности, где правильно совершаются переезды с одного берега озера на другой, при чем гребные суда туземцев пристают для отдыха во время пути около двух островов: Шизимодо и Дикомо. На вос­точном берегу перевозные суда причалива­ют к селению Читези, хотя оно находится на пляже, выставленном всей силе волн. Лиссеуа также одна из пристаней на этом берегу.
На всей окружности озера наиболее часто посещаемый порч, центр торговли, недавно бывший также большим невольничьим рын­ком, есть Кота-Кота, расположенный па за­падном берегу, более чем в двухстах ки­лометрах от южной оконечности Ньяссы: это почти закрытая бухта, в которую проникают арабские шлюпки, благодаря своей небольшой водоизместимости. Поселившихся в этой де­ревне занзибарских купцов так много, что господствующим языком в Кота-Кота стал кн-суахэли. Одну из выгод этой арабской колонии составляет присутствие в соседстве источников теплой воды, но почва края бесплодна, и-на пространстве более, чем ста километров в направлении к югу - побе­режье озера совершенно не обитаемо. Что ка сается первой из основанных христиански­ми миссионерами станций на берегах Ньяссы, Ливингстонип, то в начале полагали, будто там соединены все необходимые условия для образования современем большего города: гео графическое положение, хорошо защищенный порт и плодородие почвы; однако, оказалось, что воздух возобновляется там недостаточно, вследствие чего миссионеры должны былп по-
БАССЕЙН ОЗЕРА НЬЯССА И РЕКП ШИРЭ.
629 кпнуть свои постройки, живописно расположен­ные на оконечности полуострова, разделяю­щего южныйконецъозераппревращающагоего, таким образом, в две большие бухты.
Центр европейской деятельности внутри бассейна Замбези представляет город Блантпр, выстроенный в 150 километрах к югу от Ньяссы, в одной пз долин «Высо­ких Земель Ширэ»; географическое положе­ние его было определено 1.600 астрономичо сними наблюдениями путешественника О’ПеиИГя, и этот город уже вошел в сеть маршру­тов между Замбези и Танганьикою. Назван он был Блантпром, в 1876 году, по име­ни того шотландского местечка, в котором родился Ливингстон. Находясь па высоте бо­лее тысячи метров, Блаптир является срав­нительно здоровым местом для европейцев, которые могут заниматься там ручным тру­дом, соблюдая известную осторожность. Груп­па миссионеров была усилена в крае купца­ми и даже плантаторами, которые возделыва­ют кофейное дерево и сахарный тростник; другие европейцы заместили главарей в уп­равлении племенами. Несмотря на отдален­ность от озера Ньясса, Блаптир, или, ско­рее, соседнее местечко, Мандала, стало также местопребыванием правления «Общества Аф­риканских озеръ», торговой компании, кото­рая, основавшись в 1878 году, для оказания помощи миссионерам, одновременно с этим ведет также торговлю в своих собствен­ных интересах; торговля этой компании весь­ма значительна и распространяется до верхо­вого бассейна Конго; между Квелимане и Тан­ганьикою компания имеет двенадцать факто­рий; устав её воспрещает ей продажу водки. Через Блантир проходит «дорога миссии», которую составляет волок в 120 киломе­тров, для обхода порогов Мурчисона, нахо­дящихся па Ширэ между пунктами Матопо и Катонга, к которым пристают пароходы. Другие проезжия дороги, обсаженные эвкалип­товыми плантациями, соединяют Блантир с главными окрестными деревнями и с неко­торыми из станций, сгруппировавшихся вокруг города-метрополии. Хотя Блаптир находится на той границе, которую часто оспаривали друг у друга племена аньясса и яо пли аджауа, и хотя данную область часто опустоша­ли также ма-вити, тем не менее сам Блан­тир ни разу не подвергался нападениям со­седних племен; окружающая местность, на­ходящаяся под его покровительством, по большей части населена невольниками, убе­жавшими от арабских торговцев: Блантир обязан своим процветанием-подобно «сво­бодным городамъ» средних веков - тому гостеприимству, которое он оказывал не­счастным и преследуемым. Одною из наи­более здоровых станций в крае оказывает-
630
оя, лежащая на 125 метров выше Блантпра, деревня Зомба: она расположена на 50 кило­метров севернее, па склоне горы, которая господствует с одной стороны над водами Ширэ, а с другой-над блистающею поверх­ностью озера Шпруа. Шотландские плантаторы владеют там значительными пространства­ми, на которых разводят сахарный трост­ник, кофе и маслянистые семена; прп этом сто тысяч дерев на кофейных плантациях были разведены всего лишь от одного деревца пз Эдинбурского ботанического сада. В ок­рестных горах насаждены также и хинные деревья.
На запад от Блантира высится гора Чоро, на которой обитает могущественный дух; к нему-то, от имени парода, и обращается, в случае национальных несчастий, его же суп­руга, избираемая из самых красивых мо­лодых девушек в стране *)•
V, Низовая Замбези и Квелимане.
Населения в области дельты Замбези- очень смешанные, а трехвековое влияние бе­лых изменило первоначальные нравы ту­земцев. По Замбезп португальцы имеют военные и торговые посты, к которым и тяготеет политическая и социальная жизнь приречных жителей. Правда, что недавно лузитанское могущество значительно ослабело: поселения внутри страны были покинуты, важ­ные станции превратились в развалины, и часто завоеватели из кафров, умгонп или ма-вити, известные у португальцев под име­нем ландипов - ама-ланди т. о. «бегу­ны» 2)-прерывали сообщения между белыми внутри страны и белыми па побережье. Тем не менее торговля и взаимные сношения меж­ду расами никогда не прекращались; мамбари, т. е. португальцы смешанной крови, не пере­ставали проникать во все внутренния области 3), и теперь Португалия снова обратила внима­ние на свои отдаленные колонии на берегах Замбезе. Внимание это простирается также и па области зарождения рек, прп чем, при помощи разведочных экспедиций, подгото­вляется проложение дороги, которая должна со­единить Моссамедес с Квелимане. Но порту­гальцы не единственные исследователи и разрабатыватели богатств страны. Возраста­ние населения Южной Африки увлекает в направлении к северу купцов, колонистов, рудокопов п миссионеров, и в области сред­ней долины Замбезп европейцы уже наметили
’) М-re Pringle, упом. соч.
3) Е. Holub, „Proceedings of the R. Geographical Societyu March. 1880.
’) D. and Ch. Livingstone. „Narrative of an Expedition to the Sambesi“.
631 ГЛАВА IX.-БАССЕЙНЫ РЕК ЗАМБЕЗИ И КУ-БАНГО. 632
пригодные для них местности. Одним пз таких пунктов является Сешекэ, столпца королевства Ба-роце, в центре бассейна, образуемого слиянием Замбези и Чобе, кверху от большего водопада; другой замбезийский край, к которому направлены стремления евро­пейцев, представляемых по преимуществу английскими миссионерами, есть бассейн озера Ньясса, будущая дорога от Тангань­ики и Конго.
В округах Низовой Замбези, португаль­ское правительство проявляет свою власть не непосредственно. Край разделен на большие вотчины, prazos dacoroa, пз которых поверх­ность некоторых, истинных королевств по величине, доходит до 50 тысяч кв. киломе­тров и которые эксплоатируются откупщиками на правах государей. Они получают,’обыкно­венно натурою, налог (inussoco) приблизи­тельно в 4’/г франка с каждой туземной хижины п обязуются возможно лучше исполь­зовать рессуры своих громадных ферм. При установлении этого порядка, prazos da согоа были уступлены на срок трех поколе­ний, и порядок наследования должен был совершаться по женской линии, под условием, что мужьями этих женщин будут европей­цы. Таким путем надеялись привлечь пересе­ленцев в край; но собственники ргагоз’ов, сделавшись могущественными сатрапами, ста­ли продавать в рабство своих собственных подданных, и весь край обезлюдел ')• Оффи­циально учреждение ргагоэов уничтожено в 1854 году, но оно удержалось под другой, малоотличающейся, формою, и Замбезия по сю пору все еще предоставлена нескольким могущественным сеньорам, платящим в казну ничтожный оброк.
Низовая Замбези, книзу от её слияния с Шпрэ, неособенно населена.Одним пз глав­ных поселений, на правом берегу, является Шупанга, около которой, под сенью громад­ного баобаба, находится могила г-жи Ливинг­стон, умершей в 1862 году, во время той роковой «Замбезской экспедиции», которая стоила жизни стольким отважным сотова­рищам Ливингстона. Туземцы заботятся о мигиле, выпалывая растения, которые густым ковром покрывают ее после каждого нового дождя 2). Неподалеку покоятся останки дру­гих исследователей, которые сопровождали Оѵепа во время его путешествия на низовья Замбези. Книзу от Шупанги, на левом бе­регу реки, местечки Монеа и Мазаро, на поло­вину скрытые под густою листвой манговых деревьев, имеют некоторое значение как пристани для пароходов и как стражи волока между Замбези и Куа-Куа (Кюа-Кюа) плп ре-
Sa de Bandeira; Joao de Andrale Corvo, „Estudos subre as Colonias Ultramarinas".
4 Youngr, „Nyassa, A jounial ot Adventares".
кою Квелимане. Недавно португальское пра­вительство уступило земли площадью в 50 тысяч гектаров, на левом берегу Низовой Замбези, одной «компании для разведения опиу­ма», которая надеялась стать соперницею английским производителям этого гибельного продукта в Индии. Эта компания пользова­лась также значительными привилегиями,между прочим, правом собирать с туземцев муссоко. Однако обществу этому не повезло, и оно прекратило свое существование, отчасти вследствие восстания туземцев в 1884 году. Луабо, старинный португальский город, вы­строенный около одного из устьев Замбези, мало-по-малу был смыт речным потоком. С тех пор, главные фактории в этой ча­сти реки были заводимы уже прп устье Пнхамиссенго.
Квелимане-хотя и расположен к северу от устьев Замбези, па лимане, сообщаю­щемся с рекою только посредством неопреде­ленных протоков-представляет, тем не менее, торговый порт бассейна; еще более значения он получит после проведения до­роги, предположенной между лиманом и озе­ром Ньясса. Будучи основан назад тому три с половиною века, Квелимане не сде­лался, однако, значительным городом и не только по причине своего нездорового кли­мата, но также и вследствие тех стеснений, которым подвергалась торговля: до 1853 года, порт не был отрыт для иностранной тор­говли, и главною отраслью его торга была продажа рабов, вывозимых в Бразилию. Белое его население состояло преимущественно пз португальских преступников, высылае­мых из метрополии. Из Квелимане отпра­вился также и Ласерда для совершения своего достопамятного путешествия в центр Африки.
Квелимане-или Sdo Marlinko по оффи­циальному наименованию, и Чуамбо по тузем­ному-представляет порт,трудно доступный; бар, чрез который без опасности не могут отваживаться проходить корабли, сидящие в воде глубже трех с половиною метров, запирает узкий вход в лиман; но воды внутри бара представляют превосходную якорную стоянку, простирающуюся вплоть до самого города, расположенного в двадцати километрах к северу от взморья, на север­ном берегу р. Куа-Куа. Кафры составляют главную массу городского населения и сгруп­пировались в многочисленных селах во­круг города, чтобы пользоваться защитой его неболыпого португальского гарнизона. Гово­рят, будто климат Квелимане благоприятен для страдающих грудью; к несчастью, пре­бывающие в городе не располагают санаторией, проживая в которой онп могли бы избе­жать нездорового воздуха с болот ии рисовых плантаций. Торговля этого портащроизводвмая
63 3 ОТ ЗАМбЕЗИ
преимущественно с Бомбеем, и обороты ко­торой с 1876 по 1885 год утроились,-нахо­дится отчасти в руках баньян и арабов; главною причиною возрастания торговли были предприятия англичан па берегах Ньяссы. В 1884 году общий торговый баланс в Квелимане достиг 4 456.890 франков, пз котбрых на долю ввоза приходилось: 2.558.200, а на долю вывоза: 1.898.690 франков. Квелимане занял место порта Мозамбик по вывозу слоновой кости, которую ему доставляют паро­ходы с Замбези, между тем как некогда
до ро-вума. 634
этот торг совершался прп посредстве караванов *)• Вообще же, с восточного бе­рега Африки вывозится вдвое более слоновой костп, чем с берега западного. Так, с 1879 по 1883 год африканской слоновой ко­сти вывезено всего 818 тысяч кплограмов, из которых на западный берег приходилось 284 тысячи, а на восточный 564 тысячи. Об­щая стоимость этой кости достигала 20 мил­лионов франков, а самая кость предста­вляла бренные останки 65 тыс. слонов * 2).
Глава X.
Мозамбик.
От Замбези до Ро-Вума.
. Территория, принадлежащая Португалии, простирается к северу от Замбезп вплоть до долины р. Ро-Вумы, а к западу от морского побережья в направлении к озеру Ньясса; однако, португальское владычество еще до­вольно далеко от того, чтобы чувствовалось па протяжении всей этой обширной области. Даже влияние лиц, посылаемых из Лисса­бона, теряется во многих местностях уже в непосредственном соседстве с берегом моря, а страны, изображенные па карте при­надлежащими «благочестивейшему» королю, известны им лишь по наслышке. Еще недав­но, вся торговля в этой области сводилась к торгу невольниками; также ревниво охраня­лись торговцами н дороги, и никто, кроме них, не смел пускаться внутрь страны, которую они опустошали па-подобие края, обитаемого свирепыми ордами людоедов. Пост Мозам­бик, точка опоры португальцев па поморье, расположен на острове, а «еще неведомая» земля уже начиналась в небольшом расстоя­нии от противоположного берега. Подобно другим портам африканского берега, за ис­ключением Софалы, Мозабпком пользовались только для остановок па пути в Индию; как отправные пункт для исследования материка он не избирался, п португальцы в течение трех веков оставались ии, нем, не знако­мясь ни с соседними странамп, нп с сосед­ними народами, хотя посещение и тех и дру­гих было легко. Путешествия сначала Ласерды, а затем Гамитто, были первыми серьезными
географическими экспедициями, но по ту сто­рону Ньяссы; затем Ропиер. Johnson, Last, Cardozo, и в особенности 0’Neill, в течение последней половины этого века, прошли по Мозамбикскому краю во всевозможных на­правлениях, прп чем окончательное присоеди­нение этого края к известному миру совер­шилось, именно, со времени путешествий О’ХеиИИ, который, при посредстве путевников, тщательно измеренных и в общем равняю­щихся 7.000 километров, установпл связь между берегами р. Шпрэ и озера Ньясса, с одной стороны, и приморскими портами, с другой. Не было бы, поэтому, по словам од­ного английского автора, несправедливостью дать этому краю и наименование 0’Neill s Land (страны О'Нейля), в виде признания, что этпм исследователем впервые были на­несены на карту истинные очертания страны, её гор и бассейнов, озерных и речных 3). Недавно приобретенная, таким образом, для науки область обнимает пространство почти в 350 тысяч квадратных километров, а ся население исчисляется приблизительно в один миллион жителей.
Возвышающиеся внутри страны горы напра­вляются па соединение с «Высокими землями Шпрэ» и с прибрежными цепями озера Ньяс­са. К западу от Мозамбика, самыми возвы­шенными оказываются горы Намули, пред­ставляющие почти уединенный массив, о ко­тором недавно думали, будто од возвышает­ся до линии вечных снегов, и который во
„Geographischo Nachrichten“, 15 april 1887.
2) Westendorp, „Geographeutag zu Miinchenu, 1885.
2) Cust, „Proceedinsrs of the R. Geographical Socie-
ty“. Jttly, 1885.
635
ГЛАВА X.-МОЗАМБИК.
636
всяком случае образует великолепную груп­пу, господствующую как над равнинами, так и над долинами расходящихся в раз­ные стороны рек. Средний уровень области, на которой покоится эта мощная масса, рав­няется приблизительно 600 метров; более высокие и более обрывистые на южном скло­не, наружные откосы массива достигают семи­сот пли восьмисот метров над полями и ограничивают неровный цоколь, изрезанный узкими ущельями, над которыми виднеются высокие конусы, между прочим, двуглавый пик Намули, от которого заимствовано на­именование и всех данных высот вообще; с Намули, по преданию, снизошла и человече­ская раса. По словам путешественника Last’a, высота этого пика над уровнем моря ра­вняется 2.440 метров, а после гроз, слои града придают ему порою вид снеговой горы. На западе, Намули отделен от другого пика глубоким ущельем, с почти вертикальными стенками в несколько сотен метров: с других сторон, склоны его менее грозны, по гладкия, словно отполированные скалы, на которых путешественник O’Neill видел сле­ды ледникового периода ‘), не позволили ан­глийскому исследователю взобраться на вер­шину. Ручьи, весьма обильные в сезон дож­дей, низвергаются в виде каскадов с верх­них плоскогорий и образуют многочислен­ные реки, почти совершенно исчезающие под тенью дерев; вплоть до высоты 1.800 ме­тров там встречаются деревни, окруженные зеленеющими массивами. Вследствие богатства растительностью, а также и вследствие красоты пейзажей, горы Намули представляют одну из наиболее замечательных областей Афри­ки. Второстепенные горные массивы, прилегаю­щие к Намули, которые тянутся от запада к востоку, постепенно понижаясь и, наконец, превращаясь в террасу над равнинами мор­ского побережья, представляют, покрываю­щими их лесами, контраст с равнинами у их подножия. К западу от Намули, высоты отчасти размыты и снесены речками; однако, все-таки уцелело еще несколько групп гор с мощным рельефом: таковы горы Миланджи, возвышающиеся кюго-востоку от города Блантира п к югу от того углубления, в ко­тором помещается озеро Шпруа. В южной части территории, по направлению к Замбези, простираются обширные равнины, с рассе­янными уединенными горами; таковы Шиперонп п Канга, которые видны отовсюду с большего расстояния. В южвой области воз­вышения почвы поднимаются над плоскогорием незначительно, от 100 до 400 ме­тров, но откосы их круты, и по многимъ
‘) „ProceediiurB of the R. Geographical Society", Joly 1885.
из них трудно подняться ‘)Чт0 касается той полуостровной полосы, которую ограничи­вают река Ро-Вума и её приток Л у-Джеи да, то над нею господствуют побочные гряды прибрежных гор озера Ньяссы. Вне гор, общий вид края печален и однообразенъ
Между Замбези и Ро-Вума, главные реки начинаются или на горах Намули илп на со­седних массивах. Такова р. Уалага, кото­рая под разлпчнымп наименованиями напра­вляется сначала к юго-востоку, а затем к югу, и изливается в Индийское море к се­веру от Замбезской дельты. Лигонья, впадаю­щая в море на половине расстояния между Квфлимане и Мозамбиком, и Лу-Рио, пересе­кающая страну Ломуэ и впадающая в бухту, в 200 километрах к северу от столицы, также получают свои первые воды с гор Намули. Многочисленные потоки, менее обиль­ные, зарождаются в предгорьях и пзливаютются в бухты прибрежья.
Ро-Вума, ограничивающая ва севере Мозам­бикскую территорию, представляет значитель­ную реку, бассейн которой обнимает почти весь восточный склон прибрежных гор озера Ньяссы; её первые притоки зарождают­ся даже к югу от этого озера, образуя реку Лу-Дженда илп Лиэнда, которая по длине те­чения могла бы считаться главной рекой. Не­давно даже полагали, что она берет свое на­чало па сотню километров южнее, в горах Миланджи, и проходит чрез открытое в 1859 году Ливингстоном озеро Кплуа пли Шпруа, Shirwa англичан. Но это не верно, потому что Шпруа-независимый резервуар, без водослива; но, кажется, геологически это озеро принадлежит к тому же углублению, как и долина Лу-Дженда, и вероятно, в предшествующую эпоху непрерывность между водами озера и реки существовала. Порог, ограничивающий с севера озерной бассейн, пмеет всего только от 4‘/2 до 9 метров высоты; впрочем, он находится более чем в двух километрах к северу от озера, и от одного конца до другого покрыт большими деревьями, свидетельствующими об осушении почвы по крайней мере век тому назад; однако, возможно, что в годы исключитель­ных дождей воды Килуа наполняют также болотистые потоки, находящиеся на его се­веро-западной оконечности, и соединяются на севере с истоками р. Лу-Дженды, огибая по­рог древнего высокого берега озера; в этой местности уровень равнины почти горизон­тален. По словам стариков, слияние вод, через эту низменную равнину, прежде часто случалось, но в текущий период уровень Кп­луа не переставал понижаться, так что бас-
’) Augusto Cardozo, „Boletim da Sociedade de Geo­graphia de Lisboau, 11 dez. 1889.
a) Chauncy Maples;-O*Neill u т. д.
’ ОТ ЗАМБЕЗИ ДО РО-ВУМА. 638
сфпн этот превратился в резервуар, не метров, площадь, приблизительно, около 1.800 имеющий водослива и подвергающийся только квадр. километров; но оно не глубоко, и с испарению, и воды его, некогда пресные, ныне восточного берега можно далеко идти по его

Вершина Килима Нджара.
стали совершенно солеными. В нынешнем своем состоянии озеро имеет почти четыре­угольную форму: длина его около 60 киломе­тров, ширина, в среднем, около 30 кило­
водам в брод. Самая углубленная часть озера находится там, где, с запада, над ним господствуют откосы горы Чикала, кру­то поднимающейся на 600-300 метров надъ
639
ГЛАВА X. ~ МОЗАМБИК.
640
озером, которое само лежит на высоте 593 метров над уровнем океана. Два скали­стых острова, Кизп и Китунгуэ, круто взды­маются из средины вод и указывают на присутствие подводной гряды, которая пересе­кает озеро в направлении с северо-востока на юго-запад, и которая, быть-может, со­временем выступит из-под воды, как вы­ступил порог, у подошвы которого северный берег теряется в тростниках. Несколько болот, ручейков п недавно открытое неболь­шое озеро, Лпмбп, питают озеро Килуа.
После того, как Кплуа перестало быть верховым бассейном реки Лу-Дженда, исто­ком этого главного притока Ро-Вумы сталп болотистая местность Мторандснга п еще одно болото, по выходе из которых Лу-Дженда, меняя несколько раз свое наименование, по­следовательно проходит чрез два продолго­ватых озера: Чиута и Амарамба. Только по выходе пз озера Амарамба-берега которого окаймлены хпжпнами да сваях, служащих жптппцамп и местами убежищ для при-озер­ных жителей,-речной поток принимает имя Лу-Дженда. В этой местности оп предста­вляет ручей, текущий ровной и быстрою вол­ною между высокими крутыми берегами. Здесь начинается одна пз наиболее красивых п наиболее плодородных долин Внутренней Африки. Высокие острова, не затопляемые раз­ливами, следуют один за другим, покры­тые высокими деревьями, с гирляндами из лиан. По берегам потока чередуются луга, возделанные поля и рощицы; вдали виднеются верпиипы голубых гор.
Лу-Джепда, усиливаемая всеми потоками, которые шлют ей прибрежные горы Ньяссы, течет без крутых излучив в направле­нии к северо-востоку, затем поворачивает к северу и. низвергаясь водопадами, сливает­ся с Ро-Вумою. Эта последняя, зарождаясь в небольшом расстоянии к востоку от Ньяссы, нисходит с высот, имеющих го­раздо более крутой уклон, в сравнении с тою местностью, по которой течет Лу-Джен­да. До слияния с Лу-Джендою, Ро-Вума про­ходит чрез клюзу между гранитными уте­сами. при чем на протяжении потока рассе­яны громадные глыбы, а куполы утесов, виднеющиеся между проломами в крутых берегах, столь же оголены, как п эти при­брежные утесы; едва можно приметить лишь кое-где кусты в расщелинах скалы. Хотя здесь и область экватора, но пейзаж имеет вид ущелья северных стран, исчерченных ледниками и усеянных моренами *). По вы­ходе пз этих ущелий начинается область равнин: две главные ветви, Ро-Вума и Лу-
‘) Josef Thomson, „Pruceedings of the R. Geographical Society", February, 1882.
Джейда, всего лишь на высоте 222 метров соединяются друг с другом, при подошве одной гладкостенной горы. Пиже этого места слияния река изливает во время половодий часть своей жидкой массы в два озера, при­легающих к правому берегу, Лидеди и Нагандп, которые, во время спада вод, шлют свои струп обратно в Ро-Вума ’). В той местности, где река, перестав извиваться между островами и ветвиться в низменностях, попадает в теснину между двумя плоскогориями, господствующими над её нижним те­чением, уровень её ложа не превышает сотни метров. Ливингстон поднялся по Ро-Вуме приблизительно на триста километров от устья: был октябрь, сезон низких вод, и его гребное судно часто задевало за дно; между тем, во время половодий достаточная глубина повсюду нашлась бы даже и для пароходов. Изливаясь в широкую бухту, Ро-Вума не имеет бара перед своим входом; тем не менее, проникая пз моря в реку, лодки под­вергаются опасности, по причине водоворотов, образующихся от столкновения вод 8).
Часть морского берега, приблизительно в пятьсот километров, тянущаяся почта парал­лельно меридиану, от бухты Мокамбо к устью Ро-Вумы, представляет резкую проти­воположность с пляжами, которые, в напра­влении с юго-запада на северо-восток, про­стираются от бухты Софала к дельте Замбезп п к Мозамбикскому побережью. Тогда как па юге берега низменные, не имеющие гаваней, на севере побережье глубоко изре­зано заливами и бухтами, а расчлененные полу­острова, продолжающиеся рядами островков, далеко выдвигаются в глубокия морские воды. Причины этой противоположности: направление Мозамбикского течения и деятельность поли­пов. К югу от Ро-Вумы, океаническая река, т. е. Мозамбикское течение, проходит весьма близко к берегу, задевая подошвыего круч, ударяясь в мысы и в виде водово­ротов вливаясь в каждую из вырезок по­морья. Таким образом, из бухт вымыва­ются отлагающиеся в них осадки. В то время, как океанический поток совершает это свое дело, маленькия животные, произво­дящие кораллы, выводят своп постройки на глубокой воде насупротив берега. По между этими новыми образованиями и волнами моря происходит непрерывная борьба. Здесь под­водные рпфы преобразуются в острова; там поток проламывает менее плотные из ко­ралловых массивов, промывает узкие про­ходы, чрез которые морские приливы и от ливы, с быстротою речного потока, вкатыва­ются, а затем обратно сбегают с пороговъ
*) 0’Neil, „Proccedings of the R Geographica I Society“, July. 1881.
2) Sailing directione, „Instructione nautiques“.
641
ОТ ЗАМБЕЗИ ДО И’О-ВУМЛ.
642
реки. К югу от Мозамбика морской поток перестает примыкать к берегу, несется мо­ристее, и прибрежные бухты вследствие этого постепенно заносятся илом. По наблюдениям моряков, Мозамбикское течение совершается правильно, т. е. в направлении с севера на юг, девятнадцать дней пз двадцати; но по­рою оно задерживается, даже приостанавли­вается, а в некоторые исключительные дни наблюдали в нем обратное движение к се­веру Ч
Между Квелимане и Мозамбиком кораллы образуют целую цепь подводных рифов п островков, расположенных вдоль берега на расстоянии от 20 до 30 километров и оста­вляющих между собою и твердою землею уз­кий проход, в котором хорошие якорные стоянки многочисленны: в этой морской аллее, внутрь от подводных рифов Брпмейры и Ангошп, природные порты-убежища следуют непрерывным рядом. Но в той местности, где берег принимает направление с юга на север, внешние рейды сменяются портами, вырытыми в формациях самого побережья. Порт Мокамбо, обширный бассейн, в ко­тором могли бы поместиться целые флоты, почти повсюду имеет глубины от 18 до 27 метров. Мозамбик с своего низменного ост­рова сторожит целый лабиринт внутренних портов. Бухта Кондуция прилегает к ним на севере; за нею следует великолепная группа якорных стоянок в бассейне Fernao Vellozo плп Masasima. Бухты; Мемба, Муамбп, Монтепсс, Ибо, Маспмбуа, Майапа-не считая всех хороших рейдов, образуемых островами поморья-делают пз этого берега одну пз привилегированных земель для судоходства. Правда, что подвод­ные рифы на глубокой воде и набегающие на них течения обязывают кораблп к большой осмотрительности. Даже в сотне километров от берега, мористее острова Ибо, существует значительное приподнятие морского дна, банка Св. Лазаря, где суда садились па мель, но почти па всем своем протяжении она по­крыта слоем воды от 12 до 36 метров.
Па Мозамбикском берегу пассатные ветры не сильны и часто отклоняются от своего нор­мального направления тепловыми фокусами, образующимися то па западе, то па востоке, на берегу материка или на большом острове Мадагаскаре. Кроме того, широкий, напра­вляющийся с северо-востока на юго запад, Мозамбикский пролив представляет легкий для прохождения воздушных течений путь, которым онп обыкновенно и следуют в том или в другом направлении, к экватору
9 О’Иеи), „Proceedings of the R. Geographical Society, •June“, 1885.
пли, наоборот, к полюсу: подобно тому, как это наблюдается в горных долинах, ветры здесь чередуются, то нисходят, то восходят. Прп этом, более всего пассатные ветры чув­ствуются в холодную половину года, с апреля по сентябрь, когда солнечные лучи вертикаль­но падают на севере от экватора; тем не менее, даже и в это время года, ветры обык­новенно отклоняются к северу: они огибают с юга громадную масбу острова Мадагаскара и, несясь над Мозамбикским проливом, устремляются прямо на север, к морским пространствам около Занзибара. С октября по март, когда солнце находится над юж­ным полушарием и когда вся система воз­душных потоков передвинулась па юг, гос­подствующими ветрами на Мозамбикском бе­регу являются ветры северо-восточные; онп дуют параллельно поморью, в том же са­мом направлении, которому, внизу, в проли­ве, следует водный поток, несущийся с среднею скоростью от 3 до 7 километров в час. В этих морских областях ураганы весьма редки: сорок лет прошло без по­трясения атмосферы бурямп этого рода перед тем, как в январе 1841 года разразился циклон, взволновавший Мозамбикские воды до самого дна, вырвавший якоря и выкинувший суда на берег. В следовавшие затем два года, п в тот же самый месяц, было еще по урагану.
Количество дождей, выпадающих в пре­делах бассейна Ро-Вумы и других прибреж­ных рек, к северу от Замбези, не на­столько значительно, чтобы могло питать густолпственную и многоветвистую растительность; поэтому высокорослые деревья, сплоченные, при посредстве обвивающих их лиан, в единую, непроницаемую массу, встречаются лишь по берегам проточных вод. Но, хотя в прибрежной области леса только и встре­чаются, что на орошенных землях, тем не менее весьма трудно проникнуть и чрез чащи на террасах: кусты и деревца дотого пере­плетаются друг с другом, что можно идти по террасе в течение нескольких часов и ни разу не ступить на самую почву. Караваны, которым случается прокладывать путь чрез эти заросли, подвигаются вперед лишь весьма медленно; носильщики бывают вынуждены прорубать галлереи под ветвями деревьев, обходить выдающиеся из-под земли много­численные корни, а порою и проползать под сетями перепутавшихся лиан. К западу от этих чащей приморских террас, внутренния долины еще беднее водою, п для растительного убранства пх имеются только травы да колючия мимозы: леса в собственном смысле этого слова виднеются только на склонах гор, выставленных всей силе ветров, ко­
643
ГЛАВА X.-МОЗАМБИК.
64!
торые там отлагают свою ношу оплодотво­ряющих землю дождей 1). Копаловое дерево и доставляющая каучук лиана произростают только в поясе кустарника.
Мозамбикская фауна удивительно богата; область верховой Лу-Джфнды и равнина, по ко­торой Ро-Вума протекает к низу от слияния с своим главным притоком,-такие края для охоты, каких мало в Южной Африке: различные виды антилоп, гну, буйволы, квагги и зебры водятся там мириадами; равным образом, многочисленны там и велпкорослые животные из семейства кошачьих: львы, леопарды и гиены. Но это обилие животных объясняется малочисленностью людей.
В еще близкую к нам эпоху, долина Ро-Вумы была густо населена; в наши же дни на сотню километров книзу от слияния Ро-Вумы с Лу-Джендою видны не деревни, а только многочисленные развалины, окружен­ные покинутыми банановыми рощами; край опустошен, п ныне, когда не осталось уже ничего более для разрушения, дикия животные снова завладели долиною. Единственные ту­земцы, рассеянные стада которых еще встре­чаются на известных расстояниях друг от друга, суть ма-тамбуэ, защищенные от сво­их врагов рукавами реки: в сухое время года они проживают па островах Ро-Вумы, но в разливы, когда их хижины и поля скры­ваются под водой, они устраиваются на кру­тизнах правого берега а). Некоторые семей­ства ма-тамбуэ проживают, в качестве го­стей, а той рабов, у тех могущественных колен, которые дали им убежище. В глу­хих поселках, в области слияния Ро-Вумы и Лу-Дженды, укрываются группы туземцев ма-ньянджа, боязливых дикарей, родствен­ных племени ма-тамбуэ.
Опустошителямп края были ма-гуангуара (маконгуара, по Augusto Cardoso), которые кочевали к северу от Ро-Вумы, по северовосточным берегам Ньяссы и в пределах области истоков Ру-Фиджи. К этим ма-гу­ангуара присоединялись другие хищники, ко­торых вообще называют ма-вити, как и кафров из-за Ньяссы; однако, присвоение им этого прозвища не справедливо, так как эти воображаемые ма-вити суть уа-нинди,из честолюбия стремящиеся продолжать дело тех завоевателей, которые, убивая и сожигая, про­ходили некогда по их территории, п у кото­рых оии позаимствовали как воинское одея­ние, оружие, обычаи, тактику, так даже и самое имя зулусов. В крае этих черноко­жих, Porter слышал только о двух инди­
*) Josef Thomson, „Proceedings of the R. Geogra­phical Society“. February, 1882
’) J. T. Last, „Proceedings of the R. Geographical Society“, Augnst, 1887;-Thomson, уиом. отчет.
видах, которые действительно были пз каф­ров *)• Покинув свои деревни, находившиеся к северу от Ро-Вумы, уа-ниндп превратили в пустыню весь край ма-тамбуэ; долгие годы все рынки на морском берегу были перепол­няемы сотнями и тысячами продаваемых ими рабов, и цена человека стала нпже стоимо­сти козы плп барана. Ныне уже не то: уа-нппдп возвратплпсь в своп становья и снова предались обработке почвы. Им нечего уже было опустошать в то время, когда занзи­барский султан вмешался с целью остано­вить пх хищничества.
Ма-куа занимают обширную территорию па запад от Мозамбикской бухты вплоть до гор Намули и до тех озер, из которых вытекает река Лу-Джфнда. Они подразделя­ются на многочисленные народцы, к кото­рым принадлежат также медо и михаванп; почти все они враждуют друг с другом, хотя п весьма близки между собою по нравам и языку; однако, способом прически, тату­ировкою лица п стачиванием зубов каждое колено отличается от остальных. Междо­усобные войны ослабили расу в течение по­следних десятилетий; развалины деревень и покинутые плодовые сады и поля виднеются во многих местностях; значительные про­странства превратились в пустыни; массив гор Намули, некогда столь плодородный, ныне совершенно обезлюдел. Культ духов все­общий, и в некоторых деревнях, между прочим, и в Мпассу, по дороге пз Квелимапе в Блантир,-у каждого домика име­ются своп украшения, принесенные в дар духам; перед каждым селом навалены кучами приношения, пища и товары, должен­ствующие привлекать благосклонный взор богов 2). Last посетил недавно на южных склонах гор Намулп п на берегах рекп Лу-Кугу одно колено племени ма-куа, воины которого еще и теперь питаются человече­ским мясом. Это -мауа: онп съедают по­рою своих собственных мертвецов, затем пленных, а часто также рабов и людей, втайне осужденных из-за их волшебства или пз-за дородности. Жертва не должна знать об участи, которая ее ожидает: на каком-нибудь празднике она упивается пи­вом рядом с своими палачами, которые, затем, внезапно ее схватывают и убивают.
Подобно своим сестрам в племенах ма-ганья, ма-виха и других, женщины из племени ма-куа носят пелеле. они считают себя равными мужчинам, и в некоторых отношениях им принадлежит даже первен­ство. Их право иметь собственность при-
') „Journal of the Mauchester Geographical Society“, Yuli-Doc. 1886.
’) Rankin, „Proceedings of the R. Geographical Society“, October 1886.
645
ОТ ЗАМБЕЗИ ДО ГО-ВУМА.
646
знается вполне; они имеют хозяйства, хижи­ны и нивы и могут располагать пми по про­изволу; в случае развода, земля и дети при­надлежат жене. Со всем тем, жены гла­варя становятся перед ним на колени и приветствуют его по команде, хлопая в ла­доши; одна из них сопровождает его и по­дает ому меч. Часто, вместе с трупом какого-нибудь могущественного лица, зарывали в той же могиле и живых его жен. Впро­чем, обычаи весьма различны в каждом из колен, и некоторые из них, напр. об­резание, имеющее столь существенное значение у большей части народцев, у ма-куа предо­ставляется па волю каждого. Каждое малень­кое королевство управляется начальником и советом старейшин, заседающих в тече­ние почти целого дня в публичном здании, увешанном кожами леопардов. Ма-куа весь­ма умелые говоруны, и при всех праздне­ствах, которые их соседи справляют, тан­цуя и распевая песни, они предаются состя­заниям в споре. Каждого оратора сопрово­ждает другой, держащийся, па-подобие древ­него флейтщика, позади, для регулирования, с своей стороны, переливов голоса мело­диею гармонических слогов, заполнения му­зыкою пробелов между периодами, придания патетическим фразам большей трогательной задушевности, усиления конца речи подобием отдаленного раската грома и завершения всего ораторствования замирающим рокотом, на­подобие теряющагося в отдалении эхо *)•
Ломуэ, которые, по О’Ь'еиИГю, принадлежат к тому же самому корню, как и ма-куа, жи­вут главным образом в бассейне Лу-Рио, к северу от Намули и гор, которые про­должают этот массив к востоку. Обыкно­венно в них видят лишь простой отпрыск ма-куа, но они резко отличаются свопм язы­ком и, кроме того, сами считают себя осо­бенным народом. Раньше, чем их край подвергся исследованию, ломуэ считались од­ним из самых страшных племен: каждый иностранец, рассказывали про них, должен был ожпдать от совета начальников особен­ного приглашения для вступления на террито­рию данного племени; иначе смерть его была неминуема. Пустынные пограничные области охранялись, будто-бы, охотниками на слонов, и каждый вступивший на этп землп убивался ими, если принадлежал к другой расе или к другому племени. Эти рассказы не верны. Ломуэ-люди мирные и боязливые, преследу­емые, напротив, своими соседями ма-куа, и которым грозит исчезновение, если в этих странах не восстановится мир, под влия­нием европейских купцов и миссионеровъ2).
9 0’Neill, „Proceedings of the R. Geographical Society“, Aprili, 1882.
’) 0’Neill, упом соч.
По понятливости и промышленности, первое место в Мозамбикской области принадлежит уа-хияо или просто яо, называемым также аджауа. Этп туземцы-некогда составлявшие весьма значительную нацию, по также много терпевшие от набегов мавитп и других банд, носивших это имя,-главным обра­зом обитают в верховой долине Лу-Дженды; их встречают также, в большей или меньшей смеси с другими племенами, на бе­регах Ньяссы и Ро-Вумы, и почти повсюду, где онп поселились, онп преобладают в по­литическом отношении. Онп не обезображи­вают черт своего лица татуировкою, и же­ны их не носят пелеле; весьма чистоплот­ные как в одежде, так и в жилищах, они охотно свыкаются с чужеземцами и вы­деляются духом предприимчивости: их мож­но было бы прозвать мозамбикскими вуа-пиамэзи. Они превосходные земледельцы. Яо до­лины Лу-Дженда превратили ее в громадный сад, в котором земляные фисташки, слад­кие пататы, тыквы, фасоль и местами рис произрастают рядом с маисом и сорго, т. е. с хлебными растениями, главным обра­зом служащими пищею для местного насе­ления. В верхних долинах притоков РоВумы, они поселились на горах с крутыми подошвами, где они обезопашены от нанадерий ма-гуангуар: верхние склоны этих есте­ственных крепостей усеяны хижинами. В местечке Упь-янго Johnson насчитал пх по крайней мере девять тысяч; вершпна горы кишит детьми, которые бегают по террасам п взбираются на скалы с ловкостью обезьян. Другая скалистая цитадель, Чиуагулу, насе­лена почтп так же густо, как и Уньянго2). Яо часто посещаются арабскими торговцами; однако, онп остались язычниками, и погре­бальные жертвоприношения, трапезы из чело­веческого мяса, хотя п тайно, но все еще практикуются пх начальппкамп. Молодые девушки и слуги зарываются живыми в мо­гилы их главных начальников: рассказы­вают, что если кому-нибудь из обреченных жертв случится чихнуть во время погребаль­ного шествия, то его тотчас же выпускают на свободу, так как этим чиханьем дух смертп выразил нежелание принять его в число сотоварищей умершего *). Дедавно, яо обнаруживали свою предприимчивость в осо­бенности в качестве продавцов невольни­ков; это прп посредстве пх направлялись почти все караваны с пленными в Ки.юа и в остальные порты морского побережья. И этот торг еще не прекратился совершенно: так, Thomson исчислил приблизительно в две тысячи число рабов, продаваемых яо
‘) „Proceedings of the R. Geographical Society", Sep­tember. 1884.
647
ГЛАВА X.-МОЗАМБИК.
648
каждый год на поморье. Вообще, бассейн Ро-Вумы есть, быть-может, та африканская страна, где очевиднее всего ужасные послед­ствия торговли рабами; поля запущены, дерев­ни повыжжены, а жители рассеяны. В нача­ле этого века каждый год рабов вывозилось от 4 до 5 тысяч. Вообще, мозамбикские негроторговцы были настолько могущественны, что устроили восстание, когда Португалия про­возгласила отмену торга неграми.
Благодаря трудности доступа в их края, ма-виха или ма-хиба, живущие в обнесен­ных крепкими частоколами деревнях, рас­положенных по поморью на защищенных Чащами кустарника полянах, могли усколь­зать от торговцев, но только при условии, с одной стороны, удаления своих поселений от торговых путей, а с другой, запрещения арабам вступать в свои деревни. Однако, покупщики копала и каучука в копце кон­цов проникли к ним, и онп исподволь втя­нулись в круг торгового тяготения к пор­тугальским гаваням. Ма-виха замечатель­ны грациозностью своего тела и изяществом манеры держаться, но они обезображивают себя проведением надрезов па коже, и не только женщины, по даже и мужчины носят пелеле на верхней губе. Для жены пелеле изготовляет сам муж, при чем этот пред­мет становится символом любви и верности, ва-подобие кольца у европейских супругов. Когда жена умирает, то муж благоговейно сохраняет её пелеле и никогда не позабудет взять его с собою, пдя посетить могилу и возлить па пее пиво ')• O’Neill полагает, .что ма-виха принадлежат к той же расе, как и ма-конде из-за Ро-Вумы: нравы у них одни и те же, и прибрежные жители смеши­вают их под одним и тем же наименова­нием. И у той, и у другой нации женщины имеют право выбора себе мужей.
Пристани прибрежья, где поселились евро­пейцы и азиаты для торговли с неграми внутри материка, не многочисленны, и нп одна из них не превратилась еще в боль­шой город. Правда, что в отдаленных от океана областях станы миссионеров являют­ся небольшими колониями, где туземные на­селения приходят в соприкосновение с но­вою цивилизациею.
К северо-востоку от Квелимане первый посещаемый порт-Антош, бывшее приста­нище негроторговцев; но начальным пунк­том телеграфного кабеля и пристанью для срочных пакетботов служит тот знамени­тый остров, которым португальцы овладели в начале семнадцатого столетия и па кото-
‘) J. Т. Last, „Proceedings of the R. Geographical Society“. August, 1887.
ром, спустя семь лет, они основали столицу всех своих владений в Восточной Афри­ке. Остров Мозамбик был уже большим арабским рынком и торговал с Индией, когда в 1498 году к нему пристал Васкоде-Гама, и португальцам осталось лишь по­строить укрепление для того, чтобы обеспечить за собою обладание главной пристанью по дороге к Гоа. Остров этот, каралловый утес в несколько сотен метров в ширину и в три километра в длину, па половпну за­крывает вход в большую бухту Моссорпл, представляющую вполне безопасное убежиже для тех судов, которые во время юговосточного муссона отстаиваются в Мозам­бике и которые находят в Моссорпльской бухте якорные стоянки с углублением от 7 до 13 метров; однако, к востоку от острова простирается другой порт, хорошо защищенный оть морского волнения каралловыми отмелями, низменными островами и мысом Кабесейра, вдающимся в океан к северо-востоку от Мозамбика и соединяю­щимся с твердою землею при посредстве ле­систого перешейка. Город Мозамбик-в котором нет уже п следа арабского господ­ства - обладает несколькими порядочными зданиями португальской постройки; защищают эти здания пушки крепости Сан-Себастьян, помещающейся на южной оконечности остро­ва, а хижины «черного города» теснятся в южной части Мозамбика, около форта СапъЛоренсо. На этом безводном острове дожде­вая вода собирается самым тщательным образом п весьма дорого продается прохо­дящим мимо кораблям. Недавно пришедший было в упадок вследствие уменьшения тор­говли, этот португальский город снова под­нялся в последнее время, как администра­тивный центр провинции, предназначенной к политическому слиянию с Анголою, и торго­вое движение опять усилилось. В 1893 году в Мозамбике было в приходе и отходе 137 судов с вместимостью 155.982 тонны. Что касается ценности товаров в этом году, то на долю ввоза приходилось 607.165, а на до­лю вывоза 401.] 27 мпльрсйсов. Вывозят в особенности гумми и слоновую кость; вывоз каучука начался всего лишь в 1873 году, и в шесть лет продажа этого продукта возрос­ла для Мозамбикского порта уже на 1.250.000 франков; одпако, она так же быстро со­кратилась, вследствие опустошения целых лесов; также и слоны к востоку от ИИьяссы почти истреблены. Направление торговли, производимой почти исключительно с Англией и Францией, находится в руках нескольких сотен белых, португальцев из Гоа, цвет­ных людей и баньянов; ввоз же тканей как сюда, так равно и в порты Ибо п Квелимане, почти целиком производится пе-
649 ОТ ЗАМБЕЗИ
гоциантами из Бомбея. Главную массу насе­ления составляют чернокожие магометане, родом из различных поморских племен, но уже потерявшие свои первоначальные при­вычки п отличительные признаки, и испод­воль превращающиеся в таких же пролета­риев, какие наполняют европейские порты; говорят они на весьма испорченном жарго­не языка ма-куа, одного из тех наречий Восточной Африки, которые наилучше изуче­ны миссионерами. Мозамбик, имеющий (1887 г.) слишком 7.000 жителей, представляет одну из тех редких местностей на восточ­ном побережье Африки, которые обладают сучеными» обществами-между прочим обще­ством географическим и где также издают­ся газеты п книги. На одной из соседних с городом низменностей собирают соль, ко­торую сведущие люди сравнивают с сетувальской, лучшей в Европе 1).
Естественную принадлежность Мозамбика составляют также Terras Firmes^ или «твер­дые земли» на берегах бухты, с выстроив­шимися на них деревнями; в одной из них, называемой Моссорил, находятся дачи губернатора и европейских негоциантов. Деревня эта лежит километрах в десяти К северо-западу от города, около основания полуострова Кабесейра, разделяющего бухты Моссорил и Кондусия. Этими великолепными природными гаванями: Мокамбо, на юге, и Кондусия на севере от Мозамбика, не поль­зуются как по причине редкости прибрежных жителей, так н вследствие отсутствия дорог во внутренния области. Даже чудная группа портов, которую находят корабли к севе­ру от Кандусии, в заливе Фернандо Воллозо (Veloso), еслп не безъпзвестна морякам, то по крайней мере не утилизируется ими; по туземцы хорошо знают ей цену, так как прозвалп этот залив «Мозазима», т. е. «Пре­восходное убежище». Оп проникает киломе­тров на десять внутрь земель и на своей оконечности делится на два весьма глубоких и защищенных от всяких ветров порта. Северо-западный порт, называемый ИИихегехэч Belmore-harbour англичан, пмеет на пороге перед входом в него слой воды толщиною в 20 метров; Икала, юго-запад­ный порт, хотя и менее глубок па протя­жении узкого канала, посредством которого он сообщается с морем, но, тем не менее, и в нем достаточно воды для самых боль­ших судов и даже для целых флотов 2). Восточный берег этого великолепного бас­сейна, разветвляющагося на несколько вто­ростепенных портов, вздымается в впде круч и мысов, высотою от 30 до 60 ме-
‘I „As Colonias Portuguezas".
3) Augusto de C.istilho, „0 ХатЬсге**
ДО РО-ВУМА. 650
трон; повидимому, местность эта пмеет здо­ровый климат и была бы пригодна для евро­пейской колонизации. Западный берег низ­мен, но там в море изливаются несколь­ко небольших потоков, и наносная почва могла бы производить рис, табак и сахар­ный тростник. В 1870 году эта область бы­ла обитаема; ныне же опа совершенно опу­стела, так как туземные племена удалились к сЬверо-востоку, на полуостров Муамхакома, спасаясь от притеснений царька племени куа.
В трехстах километрах к северу от португальской столпцы находится другая тор­говая гавань, порт Ибо пли Уибо. Остров, на котором построен этот городок, глав­ный пункт округа Кабо Дельгадо,-больше Мозамбикского рифа, а при низкой воде он соединяется на юге также с другим остро­вом, Кверимба; но порт, впрочем, вполне защищенный от ветров и волнения, гораздо мельче, чем оба порта столицы. В 1754 го­ду португальцы, издавна уже основавшиеся в Кверпмбо, укрепили остров Ибо, где условия защиты против пиратов были более благо­приятны; однако, возрастание населения и тор­говли шло весьма медленно, так как корал­ловые острова, находящиеся вдоль морского побережья, представляют бесплодные утесы, а ближайшая внутренняя область, именно тер­ритория племени ма-биха, населена весьма слабо и к тому же слишком свирепыми людь­ми. чтобы с ними могла установиться пра­вильная торговля. На берегу Ибо часто наби­рались туземные рабочие для плантаций фран­цузского острова Носси-бэ. В общем тор­говля в Ибо в 1884 году достигала суммы в 610 тысяч франков, пз которых 374 тысячи приходились яа долю ввоза, а 236 ты­сяч на долю вывоза.
Между многочисленными островами, ряд которых тянется па север вплоть до мыса Дельгадо, многие, между прочим, Матемо, имеют небольшие группы такого населения, къ’которому уже прикоснулась цивилизация, а некоторые пз деревень находятся даже под непосредственным управлением португаль­ских чиновников. Такова деревня Мазимбуа (Мюсимба), в бухте того же имени и в сотне километров к югу от устья Ро-Вумы. Известно также, что в недавнюю эпоху пор­тугальцы возвратили себе сплою оружия обла­дание бухтою Tungue, которая обеспечивалась за ними как прежними трактатами, так и конвенциею, заключенною ими в 1886 году с Германиею, но которую занзибарский сул­тан пытался оспаривать у португальцев, подстрекаемый арабскими негоциантами, упра­влявшими данным округом и в силу тех географических исследований, которые были произведены в крае от его пмени. Сила
G51
ГЛАВА X,-МОЗАМБИК.
652
осталась на стороне европейской державы и её канонерок. Но если эта держава и стала сюзереном для всего поморья, то представите­лей её там пока еще слишком мало. В 1857 году прямо из Португалии была при­слана группа эмигрантов для колонизации, к югу от Ибо, берегов бухты Муамби или Немба, одной из наиболее безопасных на поморье. Этих эмигрантов бесплатно снаб­дили землями, скотом, провпзисю п оружием; но, взамен всего этого, их подвергли стро­гой дисциплине, личному надзору и наблюде­нию в религиозном отношении. II упадок колонии, пе взирая на сравнительно здоровое местоположение её, последовал быстро. На­супротив Ибо, на твердой земле, находится деревня Кизанга, представляющая небольшой порт в бухте Монтепес (Montepes), в ко­торую впадает речка Мтепуэзи.
Управление Мозамбиком, считавшимся не­когда простою пристанью на пути в Индию, зависело до половины ХА* III столетия от Гоа. С 1752 года, он непосредственно присое­динен к Португалии. Так же, как Анго­ла, он управляется генерал-губернатором, при котором состоит совет из высших чиновников. Кроме того, провинциальный совет рассматривает и утверждает местные бюджеты, равно как ведает и дела второ­степенной важности. Специальные коммиссии заведуют финансами, публичными работами и гигиеною. Во всех этих коммиссиях и со­ветах провинция не имеет своих избран­ных представителей, но прямою подачею го­лосов её жители выбирают двух депута­тов в кортесы в Лиссабоне. Мозамбпкский бюджет, всегда дающий дефицит, утверж­дается центральным правительством. В финансовом 1894-95 году доходы простира­лись до 1.335.800, а расходы доставили 1.555.238 мпльрейсов. Доходы доставляются, главным образом, таможнями и поголовною податью в 8 фр. 60 сантимов с каждого главы туземного семейства. Народное обра­зование весьма слабо развито в провинции. Так, в учебном 1882-83 году начальных училищ в Мозамбике было: для мальчиков 13, для девочек 8; всех же учащихся было 385 ’)• По почте в 1883 году переслано 117.829 предметов, из которых 79.796 бы­ло писем. Телеграмм переслано 25.166.
Епархия Мозамбикская, еще п до сих пор подчпненпая архиепархии в Гоа, имеет свою паству только в лице португальцев п цветных людей из торговых заведений. Хотя первая миссия иезуитов, выехавшая пз Гоа, направилась в «Мономотапу» для «просветления неверных, столь же черныхъ
„Апппагиа estatistico do Portugal".
душою, как и теломъ», и хотя, позже, все военные экспедиции были сопровождаемы мис­сионерами, которые должны были «покорять туземцев учением Христа, как солдаты покоряли их мечемъ» *), однако, различные племена внутри страны не сделались христиа­нами. Споры иезуитов с доминиканцами, присылка священников, осужденных за гражданские преступления или за симонию 2), и в особенности торговля невольниками, язычниками или христианами, привели к исчезновению большинства приходов, осно­ванных в некотором расстоянии от при­морских городов, и церкви превратились в развалины: остатки пх, возбуждающие суеверный страх у туземцев, еще и до сих пор видны в некоторых местностях. В 1862 году торговля рабами еще производилась между Мозамбиком и островом Кубою: толь­ко в этом году она была окончательно за­прещена на большом испанском острове. В Мадагаскар с африканского берега приво­зилось так много рабов, что сакалавы и ховасы так и называли пх: «мозамбикамп». Окончательно исчезло рабство в португаль­ских владениях на морском берегу только в 1878 году.
Провинция делится на округи, управляемые • губернатором, который облекает своими полномочиями, в селах пли племенах, лпбо туземных главарей, либо капитан-майоров (capitaos mors). В нижеследующей таблице показаны десять округов провинции, пх на­именования и исчисленное пли предполагаемое . население некоторых из окружных горо­дов. со включением также и зависящих от них предместий, населенных черно­кожими.
Округи.
Главные города.
Число жителей.
Кабо Дельгадо....
Ибо .

Мозамбикъ
Мозамбикъ
7.000
Ангошъ
Ангош .

Квелимане и Cena.
Квелимане
7.000
Софала
Софала
2 000
Шплоаиэ и База-


руто
Шиилоавэ.

Май ика
Вилла Гу вена.

Инхамбанэ
Инхамбанэ
6.000
Лоренсо Маркесъ
Лоренсо Маркес.
1.200
Тете и Зумбо....
Тете
4.000
*) Francisco Maria Bordalo, „Provincia de Mocambiqae, Ensaios sobre a Estatistica das Possessoes Portnguezas**.
я) „A Africa Portugueza“
653
ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ.
654
Глава XI.
Занзибар.
Германский протекторат в Восточной Африке.
I.
Область поморья, простирающаяся к севе­ру от Ро-Вумы вплоть и даже по ту сторо­ну Момбаза, некогда принадлежала, подобно Мозамбикскому берегу, португальцам; благо­даря торговым сношениям, их власть рас­пространилась в некоторых местностях даже на некоторое расстояние от берега внутрь материка; но в конце XVII века, восстания чернокожих, поддерживаемые на­падениями арабов, побудили белых очистить свои крепости, п весь берег твердой землп. находящийся насупротив Занзибара и двух соседних островов, подпал под власть Маскатского султана. В продолжение полуто­ра века, этот государь поддерживал свою власть, в качестве «короля моря», от Пер­сидского залива до мыса Дельгадо; затем, в 1856 году, империя распалась, и африкан­ские берега, на протяжении приблизительно 1.500 километров, достались на долю одного из сыновей Маскатского повелителя; династия этого нового государя, благодаря советам и почти нахождению под протекторатом Велико­британии, стала могущественною: имя занзи­барского султана уважалось во всей Восточной Африке вплоть до Танганьики, в бассейне Конго; благодаря, именно, его поддержке, пу­тешественники и могли приводить к благопо­лучному окончанию исследования, которые они производили к западу от занзибарских вла­дений. внутри материка. Затем влияние Англии сменилось влиянием Германии, и занзибарский султан превратился в простого вассала.
Германцы - известные между туземцами под именем ма-дучи-впервыс направили с’вои стремления к приобретению территорий на восточном берегу Африки в 1884 году и, по миновании всего трех лет, область их господства стала весьма значительною; в той части материка, которая находится на­супротив Занзибара, между двумя реками Книгами и Ру-Фу, эта область обнимает пространство в 55,660 квадр. километров; и однако, это лишь небольшая часть той гро­мадной колониальной державы, к постепенно­му созданию которой вплоть до о. Танганьики,
истока Конго, и до о. Шанца, истока Нила, стремилась Германия. В завладении стра­ною, германские торговцы, уверенные в поддержке своего правительства, действовали с редким благоразумием п решительностью. Переодетые бедными переселенцами, онп выса­дились в Саадави, и семь дней спустя ими уже был подписан первый присоединитель ный трактат, за которым вскоре последова­ли п многие другие. Им надо было поскорее опереться на совершившиеся факты, и в сле­дующем году онп получили от берлинского правительства сначала «охранную грамоту», а затем императорскую хартию, и с этого момента они были уже вполне уверены в том, что отныне пх интересы будут охра­няемы против занзибарского султана и Ве­ликобритании. Германский флот появился пе­ред резиденцией, и под жерлом пушек султан признал, что все территории мате­рика, возврата себе которых он еще требо­вал, перестали уже принадлежать ему: даже два еще оставшихся у него главных порта на морском побережье он отдал агентам германской таможни, поступившись, таким образом, и ключами от своей казны. В 1886 году, специальная конвенция, заключен­ная с Англией, признала не только уже сде­ланные германцами присоединения, но даже и те, которые могут совершиться впослед­ствии: условная линия, проведенная в напра­влении к юго-востоку от края Кавпрондо (па восточном берегу Нианцы) к побережью Индийского океана, и проходящая к северу от колосса африканских гор, вечно-снеж­ного Кплпма-ИИджаро, разграничивает отны­не «поясы влияния», плп скорее те соответ­ственные территории, которые Германия и Англия присоединят к свопм колониальным империям после того, как утвердятся в первоначальных своих приобретениях. На юге будущее владение Германии ограничено рекою Ро-Вума. За пределами узкой прибреж­ной полосы, фиктивно признанной принадле­жащею занзибарскому султану, область, изо­бражаемая на картах германскою, занимает поверхность в 350 тыс. квадр. километров, а народонаселение её исчисляется приблизи­тельно в три миллиона.
655
ГЛАВА и.-ЗАНЗИБАР.
65&
Упроченное таким путем с политической точки зрения финансовое товарищество, за­ключившее первые трактаты, могло преобра­зоваться в более могущественную компанию, располагающую значительными капиталами. Ему служит также персонал ученых иссле­дователей, которые изучают минеральные, земледельческие и торговые богатства края, указывают местности, подлежащие занятию, и обозначают направления тех дорог, кото­рые соединят внутренния станции с при­брежными гаванями. Многочисленные посты уже основаны в долинах рек Кппгани. Уами и Ру-Фу, при чем плантаторы уже рас­чистили нови в их окрестностях, для по­садки кофейного деревца, хлопчатника, таба­ка и европейских и африканских овощей. Германские миссионеры, как протестанты, так и католики, отправились для поселения в этих новых колониях и основания там церквей и школ. Благодаря вмешательству папы, издавна пребывавшие в крае француз­ские миссионеры были заменены германцами. Но, как бы ни были деятельны «протекторы» племен, проживающих между Занзибарским проливом и Танганьикою, им все-таки еще предстоит ознакомиться с большим про­странством присоединенной территории. Наи­лучше исследованная область в данной части материка-это полоса караванных дорог, перекрещивающиеся линии которых извивают­ся чрез У-Гого и У-Ниамези, между бере­гами, с одной стороны, Индийского океана, а с другой, озера Танганьики: этот край пройден ВнПоп’ом и Йрекф’м, Ливингсто­ном, Стэнли и Сашегон’ом, а со времени этих пионеров науки также целою толпою других европейских путешественников, тор­говцев, миссионеров или солдат. Часть этой территории была даже тщательно снята при помощи астрономических наблюдений: первая карта окрестностей Кондоа, в долине Уами, основана на серьезной триангуляции £). Но пообе стороны больших торговых путей, к югу и к северу, об обширных простран­ствах имеются лишь смутные сведения, исхо­дящие от туземцев, и каждый путешествен­ник иначе чертит их карты. "И1о трактату 1 июля 1890 г., Германия уступила Англии Виту и все лежащие севернее владения, в обмен на о. Гельголанд, но получила при­знание своего сюзеренитета над всей притязуемой ею областью, от морского берега до трех больших озер внутри континента; занзибарский султан уступил принадлежав­шую ему береговую полосу за 4 миллиона ма­рок, а 1 января 1891 г. было провозглашено германское господство. Ныне германская
Bloyet, „Bulletin de Иа Socidtd de Geographie“. 1836, 3-e 'trimestre.
Восточная Африка занимает пространство в 941.100 кв. кплометр., с 3.000.000 жителей*.
II.
Приморскую область, недавно обозначав­шуюся общим именем «Запгвебарского бе­рега», орошают реки Ру-Фиджп, Ру-Фу и Уами, природные границы бассейнов кото­рых во многих местностях еще недоста­точно определены. На юго-западе, высокая цепь гор Ливингстона разделяет первые истоки Ру-Фиджп и те стремительные потоки, которые низвергаются в озеро Ньясса. Пз других гор массив Йоматема и плоскогория продолжают водораздел в направлении к северу; но мало-по-малу онп понижаются и, на пути караванов, в У-Гого, из области верх­них притоков Конго, чрез Малагарази, не­заметно переходят в пределы притоков Индийского океана. Область перехода предста­вляет обширное плоскогорий, с средней вы­сотою от 1.100 до 1.200 метров, а в самых высших пунктах даже в 1.300 метр. Коегде показываются гранитные конусы, выдаю­щиеся из средины песчаников п пластов красноватого латерпта. Па севере, горизонт ограничивается столовпдными горами, на ко­торых проживает племя уа хума: издали этигоры кажутся возвышающимися на несколько, сотен метров над уровнем плоскогория.
Горы в собственном смысле этого слова профилируют свои вершины внутри берего­вых бассейнов, между водораздельными рав­нинами п побережьем океана. Burton назвал их «африканскими гатами (ghat)», уиодобив, гатам индийским, составляющим внешния окраины высоких земель Декана; однако, воз­вышенности У-Сагары заслуживают данное им наименование не только по приморскому их склону; хотя и в мепыпей степени, они тоже горы и по своему континентальному скату, так как и с этой стороны они поднимаются круто над поддерживающим их цоколем. Связуемые с при-ньясскими горами Ливинг­стона прп посредстве слегка наклоненного плоскогория, которое перерезывают террасо­образно верхние притоки Ру-Фпджи и на кото­ром находятся гребни не менее двух тысяч метров в высоту,-горы У-Сагара делятся на две параллельные цепи, которые тянутся с юго-запада на северо-восток, в том же на­правлении, как и континентальный берег к северу от Занзибара. Однако, на своем про­тяжении, этп цепи представляют большие не­правильности; во многих местах от них отходят поперечные гряды, и в хаосе вер­шин, со всех сторон окружающих гори­зонт, первоначальное направление уже трудно распознать. Горы Рубехо, образующие водораз­дельный кряж между притоками Ру-Фпджи и
657
ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ.
658
притоками Уами, представляют в целом вид цепп, направляющейся с северо-запада па юго-восток. На юге, в долине Ру-Фиджи, простираются каменноугольные залежи, про­
пики и сланцы. Главные вершины превышают две тысячи метров: проход Рубехо, чрез который проследовали в 1858 году Burton и Speke, оказался на высоте 1.737 метров. Эти

мышленная ценность которых различно исчи­сляется исследователями.
Горы У-Сагара состоят главным образом пз гранита, но там видны также диориты и другие вулканические породы, как равно песча-
География Реклю.т. XIII.
путешественппки прозвали его «Страшным проходомъ», по причине неприступности отко­сов и нагромождения глыб, взбираться на ко­торые пм, истощенным лпхорадкой, было очень трудно. По крайней мере эти высокия
43
659
ГЛАВА XI. ЗАНЗИБАР.
области купаются в здоровом воздухе, и евро­пейцы, ослабленные вследствие пребывания в болотистых равнинах побережья, могли бы основать там санатории для восстановления своих сил в климате, который походит на климат их отечества. Большая часть дере­вень У-Сагары выстроена над долинами, на выдающихся горных террасахъ1).
Несколько небольших рек изливаются в море к северу от Ро-Вумы, но лишь в ЗОО километрах от неё находится большая речная дельта, именно дельта р. Ру-Фиджи или ЛуФиджи. Что касается самой реки Ру-Фиджи, то она выходит не из озера Ньясса, как сооб­щал Ливингстон со слов туземцев, но са­мые отдаленные её притоки зарождаются к западу от этого озерного бассейна. В общем, разветвления притоков Ру-Фиджи занима­ют-по обе стороны гор, окаймляющих плоскогорие-весьма обширное пространство, исчисляемое приблизительно в 1.500 квадрат­ных километров. По южной, главной ветви, называемой Лу-Уэго или Лу-Ву, до её истока не поднимались, да ктому же она и не судоходна; вероятно, опа зарождается в Лпвпнгстоновых горах и течет в северо-запад­ном направлении вплоть до слияния с рекою У -Ранга, которая подходит с запада, низвер­гаясь между гранитными стенами и образуя целый ряд водопадов; в судоходных ча­стях У-Ранги, достигающей в сезон дождей ширины порою до двух тысяч метров, сотня­ми виднеются челноки, выдолбленные из ство­лов деревьев.По соединении, две реки:Лу-Уэго и О-Ранга принимают наименование Ру-Фиджи, которая, в нескольких сотнях километров, спускается между гранитными утесами рядом порогов и водопадов, известных под назва­нием: «Каскадов Ш у гули». Кверху от этих порогов, на протяжении обеих сливающихся рек находятся скалистые острова, служащие убежищами для туземцев. Книзу от слияния Лу-Уэго нУ-Ранга, Лу-Фиджп течет па северовосток по продолжению долины р. Лу-Уэго. Па известных расстояниях есть судоходные плесы на Лу-Фиджп, но скалы, песчаные мели и пороги во многих местах останавливают лодки дикарей Препятствия эти умножаются кверху от слияния с Руа-Ха, широкою рекою, которая течет с запада и бассейн которой обнимает весьма большое пространство, в на­правлении от У-Рорп к У-Гого. Руа-Ха тоже не судоходна 2), несмотря на то, что в сезон дождей несет такую мощную массу вод, что на то время превращается в главную реку данного бассейна; напротив, в сухое время года опа менее обильна, чем Ру-Фиджи.
Теперь главная река собрала уже все свои
9 Pfeil, „Реиеппаип’я Mittheilungen“, 1886, т. XII.
’) (iuyot, „Comptes rendus de la Socidtd de Gdographieu, 1883, X» 2.
660
приточные воды, и ей остается лишь перейти преграду, которую представляют наиболее выдвинувшиеся ей навстречу предгория примор­ских цепей. Этот ряд холмов протяги­вается с севера на юг, а так как река те­чет с запада на восток, то она прямо и уда­ряется в них, образуя так называемые водо­пады Панганп: рельеф гор, гораздо более значительный на восточном склоне, чем на западном, позволяет предположить, что и денивеляция вод в реке тоже весьма значи­тельна, но до сих пор уклон реки еще не измерен. За порогами, в приморской полосе или Мриме, Ру-Фиджи судоходна вплоть до мо­ря, на пространстве приблизительно двухсот километров; но, для избежания отмелей из песка или пз ила, образующихся и переме­щающихся при каждом разливе, необходимо плавать с осмотрительностью. В этой части речного потока прорылся даже новый ру­кав, который змеится к югу от покину­той водою реки. Ниже, в дельте, рукава Ру-Фиджи изменяются постоянно: вследствие перемещения водами наносных земель, еже­годно изменяется разветвление пророков, а с другой стороны, с моря, работа полипняков изменяет также очертания и самого по­бережья дельты. Оно весьма обширно, так как ограничивающая его пляжи кривая имеет около 90 километров, а поверхность всей дель­ты составляет не менее 1.500 квадратных километров. На этом пространстве дельту перерезывают около десятка мто, или лима­нов, из которых некоторые находятся в соединении с рекою не всегда, а только в те­чение большей части года, когда в их русле смешивается соленая вода с пресной. Наи большую часть речных вод катят северные рукава: Бумба или Мсала. Киомбопп, СимбаУ ранга и Кпбунья, в которые при приливе приникают и барки. Каботажные суда осо­бенно часто посещают Спмбу-Урангу, запа­саясь на его берегах лесом для постройки домов в Занзибаре. Вблизи моря густые ча­щи корнепусков окаймляют берега прото­ков; по илистым же отмелям, на сваях возвышаются редкия жилища туземцев. Выше, где земля уже не столь влажна, деревьев не видно: почву покрывают высокие травы, и земледелец собирает обильные урожаи риса.
В сравнении с Ру-Фиджи, остальные из впадающих в Занзибарское море рек менее значительны. Кингани, по которой llolmwood поднялся приблизительно на двести киломе­тров, называется также Мто, Мбазп плп РуФу, прп чем все этп названия означают «ре­ку»; она зарождается в долинах восточного склона, к востоку от гор У-Сагара. Уамн, изливающаяся равным образом насупротив острова Занзибара, собирает свои воды го­раздо западнее, в краевых горах плоско-
661
ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ.
662
гория. Но в пространстве между бассейнами этих рек и покатостью Танганьики, рассеяны ложбины, в которых скопляются воды, не имеющие истока. Самый большой из этих ре­зервуаров, к западу от тех высот, где главные ветви Ру-Фиджи берут свое начало, представляет озеро Рикуа,Ликуа или Хикуа, открытое Томсоном в 1880 г. и виденное затем СаНегиИГем и Каизег’ом. С высот гор Лиамбы, опоясывающих его с северозапада и отделяющих от Танганьики, Рикуа кажется выполняющим как бы правиль­ную долину, направляющуюся с северо-востока на юго-восток, параллельно оси озер Тан­ганьики и Ньяссы, и в архитектуре мате­рика представляющую часть одной и той же системы углублении. Высота его положения ис­числена в 780 метров, т. е. метров на трид­цать ниже уровня Танганьики; вероятная длина равняется километрам ста, а ширина колеблется между 25 и 30 километрами. Оно получает много притоков на обеих своих оконечностях, и даже довольно большую реку, Катума пли Мкафу, берущую свое начало к северу от Каремы, в прибрежных горах великого озера; но все эти приноси пресной воды, испаряющейся затем из бассейна, оставляют в озерном водоеме осадок соля­ных веществ: по словам туземцев, вкус его вод-селитряный.
Горы У-Сагара, возвышающиеся между плоскогорием и морским побережьем, соста­вляют главную причину противоположностей в климате, а, следовательно, и всех завися­щих от него явлений, до явлений, совершаю­щихся в текучих и в стоячих водах вклю­чительно. Среднее направление ветра, в этой области Африки, может быть изображено пер­пендикулярною линиею к берегу: дуют лп преимущественно юго-восточные пассаты, что бывает в течение большей части года; прео­бладают лп северо-восточные ветры, как в январе, когда солнце увлекло к югу всю атмосферную систему; или же ход ветра опре­деляется притяжениями извнутри материка,- всегда воздушные течения устремляются в направлении к морскому побережью, прп чем расположенные внутри страны горы задержи­вают эти потоки воздуха, прп их проходе, вместе с облаками и дождями. Также п еже­дневная бриза чувствуется только па склоне к морю. Противоположные же склоны и за­щищенные от ветра плоскогорий, простираю­щиеся по ту сторону приморских возвышен­ностей, тоже оказываются удаленными от влияния моря гораздо более, чем бы это сле­довало в виду геометрического расстояния между ними.
Массика, т. е. сезон, в течение .которого приходится оставаться «заточеннымъ» в своей хижине, начинается обыкновенно, въ
приморской полосе, в январе, в эпоху, ког­да восточные ветры уступают свое место северо-восточному муссону; однако, большие дожди устанавливаются только в марте пли вь апреле; по миновании месяца они умень­шаются, с тем, чтобы возобновиться в сезон вули, который продолжается с средины октя­бря до конца года. Сентябрь-месяц на­именьшей влажности; тем не менее и в сентябре бывают еще ливни. В некоторых долинах внутри страны, пе защищенных от доступа дождливых ветров, дождь идет в течение всего года, за исключением дней пятнадцати в сентябре; массика же прояв­ляется гораздо раньше, чем на морском берегу; кроме того, и туманы часто завола кивают горы. Общее выпадение дождя не­сомненно превышает три метра на океани­ческом склоне гор У-Сагары. Существую­щая около оконечности Южной Африки противоположность между побережьем Ин­дийского океана и побережьем Атлантического сохраняется еще и в этпх тропических пространствах, между 10 п 6 градусами южной широты. Так, на равном расстоянии от эк­ватора, дождей больше на восточном берегу континента: также гораздо выше там и тем­пература; по Найп’у разница между тем­пе ратурамп восточного и западного берегов, под 10-м градусом широты, т. е. соответ­ственно устьям рек Ро-Вумы и Куанзы, равняется четырем с половиною градусам, так как температура западного берега 22,2°, а восточного 26,7°. Контраст этот зависит от направления ветров и береговых мор­ских течений. Тогда как муссоны на атланти­ческом берегу дуют почти постоянно из юж­ной области, принося свежесть из австраль­ных морей,-на восточном берегу, наиболее частые ветры несутся с востока, т. е. из океанических пространств, нагреваемых вертикальным солнцем. Режим морских течений на обоих берегах разнится еще рез­че, так как вдоль атлантических берегов, с юга па север, восходит река холодной воды, а из большего центрального бассейна Индийского моря, устремляясь чрез Мозам­бикский пролив к югу, изливается поток воды теплой.
Бугристые плоскогорий, расположенные на пути ветра с гор У-Сагара, представляют безводную землю, подобно капским Кару. Во многих округах воды нет почти со­всем, и туземцы принуждены вырывать глу­бокие колодцы в хряще для сбора в неболь­шом количестве той влаги, которая проса­чивается в подпочву. В этих краях сезон вули проходит, не прпнося правильных лив­ней, а массиву иногда прерывают иссушаю­щие ветры, предвестники голода. Те же самые воздушные течения, которые приносят дождь
GG3 ГЛАВА XI.-
на склон к морю, часто похищают необ­ходимую влагу у плоскогорий. К сухости воз­духа присоединяются дневной жар и ночной холод; часто смерчи из пыли образуются на высоких равнинах, и пх наблюдают не­сущимися на нивы, при чем в свой кру­говорот онп увлекают крупный песок, а иногда даже и булыжники. «Seis mezes de polvo-seis mezes de Iodo!», т. e. «шесть ме­сяцев пыли и шесть месяц грязи!», говосять испанцы про Филиппинские острова, и Burton повторяет эту же поговорку относи­тельно У-Гого. Что касается морских тума­нов на океаническом берегу, вследствие которых по ночам выпадает сильная роса, то онп не распространяются далеко по вы­соким внутренним землям. В Занзибаре средняя температура, выведенная из четырех-летних наблюдений, оказалась равною 26,7°; в самый жаркий месяц, март, было 29,1°, а в самый холодный, июль, 25,2°; дождливых дней-120 и количество выпав­шего дождя-1 метр п 549 мплпм.; но в 1859 году оно достигло 4 метров п 24 сан­тиметров *).
Богатство растительности соответствует изобилию дождей. Приморские равнины, оро­шаемые достаточно, повсюду покрыты трава­ми илп лесами. К северу от Ро-Вумы. па террасе, обитаемой племенем ма-кондэ, вид края тот же самый, как и по другую сторону реки, на том скалистом цоколе, на котором расселились ма-вихп; кустарни­ки и деревца перемешиваются там в та­кую густую массу, что проложить себе путь можно только с топором в руке. В раз­ных местностях приморской полосы, про­стирающейся севернее, растительность, столь же густая п более ветвистая, состоит пз больших деревьев: по выходе пз сел, тот­час же вступаешь в галлереи, по которым посплыцпкп, задерживаемые ветвямп, с тру­дом прокладывают себе путь 2). В дру­гих местах, деревья либо стоят особняком, либо группируются в живописные рощицы; по соседству же с болотамп, камыши и зла­ковые растения образуют рощи, высотою в четыре метра, в которых воры поджидают путников, и куда прокрадываются беглые ра­бы. Копаловое дерево или мсандпрузи, дающее лучшую из известных купцам смолу, очень распространено па берегах Низо­вой Ру-Фиджп, в расстоянии километров шестидесяти от моря ’). Что касается гор, то опе покрыты в особенности мимозами и другими мало возвышающимися деревьями; но
’) John, Robb, „Meteorological Society in Londonu. 1880
3) Ricliard Burton, „The Lake Regions of Central Д frica “.
3) „Geographical Magazinett. Anguot 1, 1874.
•ЗАНЗИБАР. 664
там же видны также большие тамаринды, смоковницы с такими громадными ветвями, что под ними могли бы приютиться целые эскадроны, и тыквенники, в выдолбленных стволах которых нашлось бы помещение для целого семейства. Горы У-Сагара весьма богаты древесными растениями с благо­ухающими цветками, или с плодами прият­ного вкуса, хотя эти растения еще не усовер­шенствованы путем культуры. В предго­риях часто проходишь такими лесистыми пространствами, что можно подумать, что этому лесу и конца нет, а между тем, по мере того, как подвигаешься вперед, де­ревья все более и более редеют, и вскоре открывается саванна. По другую сторону гор, в У-Гогб деревья виднеются только па оро­шенных землях, п во многих округах чувствуется такой недостаток в топливе, что приходится жечь коровий кал, как в пустынях американского «дальнего запада». Высокое дерево, всего чаще встречающееся в этих областях,-тыквенное (crescentia latifolia); в других местах на близость жи­лищ указывает баобаб с далеко распростер­тыми ветвями: гигантские молочаи служат так­же пристанищами для караванов. Но если лесная растительность редка, то тем не ме­нее большие животные водятся в изобилии, в особенности вдали от торговых дорог: слон, носорог, жпрафф, буйвол и страус бродят еще в некоторых частях плоско­горий, и еще недавно львы были так много­численны, что, во избежание опасного со­седства с ними, перемещались целые деревни.
Многие из племен, живущих в север­ной части бассейна Ро-Вумы, едва отличимы по языку и по нравам от народцев па южном склоне; некоторые пз них часто меняют свои места и производят набеги с одного берега реки на другой. Так уанппди и ма-гуангуара или ма-кондэ-которые, прикрываясь грозным именем ма-вптп, для устрашения свопх робких соседей, опустошили столько стран и поработили столько населений к югу от Ро-Вумы,-ос­новали свои главные становища на противо­положном склоне. Две группы племен, смо­трящих друг на друга с высоты своих террас, с обоих берегов Низовой Ро-Ву­мы, весьма схожи между собою, и несмотря на различие в наименовании этих народ­цев, язык у них один и тот же. На юге-это ма-виха, на севере-ма-кондэ; по­следние крайне безобразны, благодаря поре­зам на лпце и теле, порезам, которые онп время от времени возобновляют для того, чтобы образовались выпуклые шрамы; все женщины носят также пелеле, которое изда­ли придает их верхней губе форму ка-
ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ.
665
баньего рыла. У ма-кондэ женщин не поку­пают, и родители не присвоивают себе право выдавать своих дочерей в замуже­ство: выбор супруга принадлежит всецело самим девушкам. Когда между женихом п невестою состоится согласие, то девушка входит в хижину своего жениха, подме­тает пол и приводит все вещп в поря­док; затем является жених п ставит свое ружье у двери-вот и все брачные церемонии. Брачные союзы очень уважаются; о прелю­бодеянии редко можно услышать в стране этого племени, а если такой грех п слу­чится, то оп всегда наказывается изгнанием виновного. После разрешения от бремени, жена живет отдельно от мужа и возвра-
666 большом количестве в пх стране, ма-кондэ стали очень горды и допускают к себе чужеземцев с недоверием. Английские мис­сионеры, основавшиеся в крае Мазази, иа западной оконечности территории ма-кондэ. не могли завязать постоянных сношений с этими туземцами. Когда, в 1887 году, Chauncy Maples проник в одну из дере­вень кондэ, то жители, никогда не видевшие европейцев, приняли его за выходца с того света; однако, согласились дать ему пищу *).
Край Мазази принадлежит одному могу­щественному племени тех макуа, которые южнее, занимают Мозамбикские страны. Яо, Пьяссклх гор представлены в большом числе в этой части бассейна Ро-Вумы; тамъ

Типы ма-виха. Начальник и
молодой мужчина
с пелеле.
щается в его хижину только после того, как ребенок станет говорить; иначе, весчастие постигло бы семью. Когда же наста­нет день соединения, то мать приносит своего младенца к раздвоению двух тропи­нок, символизующих путп в жизни, за­тем натирает маслом свое дитя и пере­дает его отцу: общая жизнь между супру­гами начинается снова ‘). После смерти кон­дэ, все принадлежащее ему зерно тотчас же претворяется в пиво, для угощения всей общины, и пиршество продолжается до тех пор, пока весь напиток не будет росппт. Разбогатев вследствие торговли копаловою смолою п каучуком, добываемыми в весьма
') Josepli Thomson, „Proceedings of the R. Geogra­phica! Society“, February, 1882.
встречаются также уа-муэра, слабые остатки некогда значительного племени, которое мавитп истребили почтп совсем: некогда они были весьма многочисленны по соседству с морским побережьем, около Килоа. Уангиндо пли уа-гпндо, которые их заместили на севере пли на северо-востоке террасы, занятой ма-кондэ, принадлежат к тем воинственным народам, которые претен­дуют па имя ма-вити п которые приняли воинский клич, оружие и нравы этих страш­ных братьев зулусов: иногда их зовут уалп-хуху, в подражение пх воинскому кли­ку. Равным образом и ма-хфнжэ-охотни­ки, населяющие преимущественно север бас­сейна Ру-Фиджи, между реками У-Ранга и
’) Тот же сборник, июнь, 1880«
667
ГЛАВА XI-ЗАНЗИБАР.
668
Руа-Ха-тоже пытаются заставить другие пле­мена страшиться пх, хотя и сами онп тре­петали перед завоевателями. Племя уа-пиаканьяка низведено ими на положение ра­бов *)•
К востоку от племени ма-хенжэ, в бас­сейне Ру-Фиджп, страна принадлежит уандонэ или уа-донди, за которыми следуют, в области между Ру-Фпджи и низовьями Кингани, - уа-зарамо, а затем суа-хелп, т. е. «поморяне». Уа-зарамо большею частью люди среднего роста, но редкой физической силы. Будучи смешанного происхождения, они представляют большое разнообразие типов; некоторые путешественники были поражены большим члслом альбиносов, встречаю­щихся в их стране. По их территории, с половины текущего столетия проходили как арабские купцы, так и европейские путешественники; оттого нынешния описания пх сильно разнятся от повествований, оставленных первыми посетителями пх страны. Ныне они заимствуют костюм от арабов, покупают оружие, ружья и украше­ния у купцов и не практикуют уже многих свирепых обычаев прежнего времени. Но в отдаленных округах еще и поныне можно впдеть уа-зарамо, по лицу которых проведены от уха ко рту большие надрезы; все одеяние состоит пз травяных юбок; прическе, при помощи глины, придана форма крыши, а все еще применяемые и со­храняющиеся в тщательно отделанном кол­чане стрелы-отравлены. Смерть на костре была не редкостью у уа-зарамо. Онп сжпгали волшебника, его жену и детей; бросали в кусты новорожденных, у которых зубы про­резывались не по признанному правилу; та же участь иногда постигала близнецов и тех, которые рождались в дни с дурным предзнаменованием; даже достигнув извест­ного возраста, дети избивались в тех слу­чаях, если скрежетали зубами во сне, илп если у них обнаруживался какой нибудь другой физический недостаток, долженствую­щий навлечь несчастие на пх семью. С дру­гой стороны, мать, потерявшая свое дитя вследствие какой-нибудь случайности или бо­лезни, считалась ответственною за это: она должна была покинуть деревню, выпачкать свое лпцо землею и безропотно выслушать брань, которой ее подвергали8). Уа-зарамо не совершают обрезания, хотя во многих других отношениях они уже подпали под влияние приморских магометан. Большая часть из них столь же хорошо говорит па языке суахэли, как и на своем собственн о м; для праздничного одеяния начальники
Porter, „Journal of the Manchester Geographical Society“. July to Dec., 1886.
’) Horner;-Burton;-Thomson п т. д.
употребляют арабский длинный плащ, жи­лет п тюрбан; женщины тоже одеты помусульмански, но лица не закрывают. Жи­лища богатых людей сравнительно раскошны: это-домики почти европейской наружности.
Родственные уа-зарам племена уа-куэрэ, уа-камп п уа-кхуту, обитающие западнее, в горной стране верхних источников Кинга­ни, менее тронуты цивилизацией: туземцы эти едва одеты в кое-какие ткани из лыка п живут в берлогах: процессы о колдовстве, оканчивающиеся сожжением обвиняемого на костре, еще часты в их земле. Их сосе­ди на северном склоне гор, уа-зегуха пли уа-зегура, населяющие вместе с родственны­ми им по языку и расе уа-нгуру, мало-пло­дородные долины, по которым протекает Нижняя Уамп, более цивилизованы и, благо­даря соседству суахэли и арабов, почти все приняли ислам. Обладание огнестрельным оружием сделало из ппх страстных охот­ников па невольников. Уа-зегуха-почти единственные в этих областях Восточной Африки, непрпзнающие наследственной вла­сти у своих главарей: онп отдаются само­му сильному или самому великодушному, и беспрерывные войны свирепствуют между соперниками. Иногда и пх соседи вовлекают­ся в эту борьбу между племенами: так, одно из местных племен, уа-доэ, почти цепиком исчезло во время опустошавших край войн, а беглецы из этой . нации рассеялись по северу вплоть до соседства с экватором *)• Так как уа-доэ были людо­едами, то путешественники обходят стороною их территорию. Мужчины и женщины обе­зображивали себя, проводя широкие красные шрамы между висками и низом подбородка; два верхних резца вырывались, а костюм состоял из шкур, окрашенных в жел­тый цвет. Когда умирал свободный чело­век, то с ним зарывали двух живых ра­бов, женщину, чтоб она поддерживала го­лову во время долгого сна, и мужчину, воору­женного топором для приготовления огня в сырой п холодной земле 2). Начальники дере­вень, старающиеся придать себе страшный вид и обрезывающие свои ногти в форме когтей льва, избегают встречаться друг с другом, так как их взгляд, говорят они, смертелен для соперничествующих о вла­сти. Когда им приходится совещаться об об­щих делах, то они назначают свидания в хижине, разделенной на особые помеще­ния; каждый приходит с своего конца, и совещание совершается через перегородку3).
4) Richard Burton, упом. соч.;-Richard Brenner „Petennann’s Mittheiluncen“, 1867.
2) Horner, „Voyage a la cote orientale d’Afriqueu.
s) Baur, „Annales de la Propagation de la Foi“. 1882.
ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ.
670
669
Область гор, между приморской пока­тостью п нагорьем, занята различными кла­нами племени уа-сагара, из которых одни еще такие же варвары, как и уа-кхуту, а другие, вследствие сношений с суахэлп, ара­бами и белыми путешественниками, уже не­сколько цивилизовались. Их язык,подразде­ляясь на несколько наречий, один пз наиболее распространенных: им говорят некоторые народны даже в соседстве Момбаза. Уа-загара вообще более бородаты, чем их соседи раз­личных племен. Уа-хехэ, на юге, в бас­сейне Руа-Ха; уа-мегп п уа-кагуру, а также уа-жеджа, на севере, на границах Мазап,- принадлежат к группе сагарских наций. Отличительный признак этих туземцев составляет продырявленное ухо, и так как в дыру эту вводят деревянные, металли­ческие и роговые диски, то нижняя доля уш­ной раковины оттягивается зачастую до пле­ча: часто этою дырою пользуются для подве­шивания ящичков, табакерок п инструмен­тов. У уа-хехэ,-которые говорят язы­ком, весьма близким к языку ки-суахели, - лицо совершенно безволосое ‘). Онп порабо­тили племя уа-бена, мирных людей, просла­вившихся искусством, с которым онп вы­резывают и оттачивают мечи из эбенового дерева 3). Их территория,-гористое пла­то в две слишком тысячи метров высотою,- представляет страну суровую, по которой разгуливают холодные ветры.
Уа-гого, населяющие области плоскогорий вплоть до раздела Уа-Ниамэзи, были некогда страшными грабителями. рассказывают, что когда первый арабский караван появился в их крае, то уа-гого были до такой степени поражены дородностью его начальника, что приняли его за бога и взывали к нему о ниспослании дождя; но так как мольбы их немедленно услышаны не были, то онп хотели убить чужеземца, которого, по счастью, спас случавшийся ливень3). Однако они слывут наи­менее суеверными между народами Вос­точной Африки: чародеев у них немного, да им онп и не особенно доверяют. Большая часть путешественников, проходивших чрез территорию уа-гого, были поражены малостью их черепа в сравнении с шириною лица, п отдаленностью друг от друга ушей, про­дырявленных, как и у племени уа-сагара; Burton говорит, что уши у них похожп на ушки, приделанные с двух сторон шара. В этой части Африки, продырявленные уши считаются признаком свободного состояния: рабы не имеют права их просверливать и не могут привешивать к нпм украше­
’) Joseph Thomson, „Proceedings of the R. Geographi­cal Society“. Febr. 1880.
®) 1‘feil, упом. соч.
•’) Richard Burton.
ния. Почти все уа-гого вполне одеты; даже дети носят рубашки. По сравнению с язы­ком соседних племен, язык уа-гого гораздо жестче, и обыкновенно они говорят звонко и повелительно, а иногда и несколько грубо, так как гордятся своею численностью и господством, издавна проявляемым над робкими торговцами.
Но все народы внутри страны, даже са­мые могущественные, подчиняются влиянию языка, на котором говорят эти презрен­ные торгаши. Ки-суахели, наречие «людей Суахеля», т. е. «прибрежныхъ», распростра­няется все более и более между всеми тузем­цами этой части материка. А между тем племена, распространяющие это наречие, не сильнее и не многочисленнее других; напро­тив, онп даже отдельно и не существуют. «Прпбрежнпкп» происходят от различ­ных племен, и к нпм примешались вы­ходцы из соседних провинций: соединяет их в особое население, отдельное от дру­гих банту,-магометанская религия, которую онп более или менее ревностно исповедуют; кроме того, арабский элемент весьма спо­собствовал видоизменению нравов и пре­вращению общин земледельцев в группы торговцев. Ки-суахали в наибольшей своей чистоте слышится к северу от Момбаза и Малинди: наречие в этих областях, из­вестное под именем кп-пгози, сохранило свои архаические формы, и стихотворцы упо­требляют его преимущественно перед все­ми другими. Распространяясь же постепенно в направления к югу, по морскому поберюжью и по островам вплоть до Мозамбика, «поморский языкъ» все более и более сме­шивался с арабскими, индусскими, персид­скими п португальскими словами: в особен­ности сильно арабизировался он в Занзи­баре, и все его отвлеченные слова-проис­хождения ссметического; однако бантуская основа сохраняется, п построение фразы ос­тается вполне африканским. Из примор­ских портов, торговых центров для всей Восточной Африки, ки-суахели распростра­нился также и по внутренним областям, и подобно языкам: бунда в Анголе и в со­седних областях, п се-суто-между гора­ми Дракенбергеном и Замбези-стал од­ним из тех «общихъ» языков, которые, во многих местностях, уже заменили ту­земные наречия. И хотя материнским язы­ком ки-суахели является только для одного миллиона людей, тем не менее Cust вклю­чает его в число двенадцати великих язы­ков мира, которые более всего употребляют­ся при сношениях людей различных нацио­нальностей. Сашегоп рассказывает, что, пе­ресекая Африку по направлению с востока на запад, он находил в каждом изъ
671
ГЛАВА XI.-ЗАНЗИБАР.
672
внутренних племен по одному пли ио не­скольку лиц, говорящих на этом языке поморья. Сравнение ки-суахелийскпх слов со словами языка банту в Западной Африке п в Кафрарии п побудило, в 1808 году, Лихтенштейна высказать предположение-впо­следствии подтвердившееся-о единстве расы народов банту, от бухты Альгоа до Момбаза и Габона. Суахелийская литература срав­нительно богата. На суахелийском языке есть не только, как на большинстве негр­ских наречий, переводы Библии и других книг духовного содержании, но также и сбор­ники пословиц, легенд п стихотворений; и в этих литературных работах принимают участие не только миссионеры, по также и ту­земцы. Арабская азбука, некогда употребляв­шаяся в суахелийском языке,ныне заменена римскими буквами. Какое же пз наречий сле­довало бы окончательно признать за язык литературный-пока еще писателями не ре­шено: весьма вероятно, что победа останется за «унгуйа» т. е. за языком, которым гогорят на острове Занзибаре.
Идеи и обычаи приморских пародов по­степенно овладевают здешними внутренними краями при посредстве не солдат, а торгов­цев. Многолюдные деревни, пз которых самые большие имеют едва по две плп по три сотни хижин *), следуют одна за другой на дорогах, соединяющих приморские порты с портами великих озер; но еще многие бла­гоприятно расположенные гавани почти отре­заны от всяких сношений с внутренними областями войнами п облавамп, пли не имеют иной торговли, кроме торга пленными, приво­димыми, после какого-нибудь набега, победи­телями. Приморские порты между устьями Ро-Вумы и Ру-Фиджп все еще, несмотря на надзор крейсеров, служат посредниками в торговле человеческим мясом.
■ Микинданп, один пз первых портов, которые встречаем к северу от Ро-Вумского лимана, представляет прекрасную якор­ную стоянку между многими другими портами, в которых корабли могли бы находить для себя убежище; однако, он мало посещается, и вся его торговля находится в руках баньянскпх индусов, которые выменивают ткани, стеклянные поделки и оружие на ко­пал, слоновую кость и рис. К северо-запа­ду, бухта Линди, в которую изливается реч­ка Укередп, имеет на своих берегах на­стоящий город, населенный приблизительно двумя тысячами человек; торговля порта Лин­ди, тоже производимая прп посредстве баньян п арабов, заключается главным образом в каучуке: лес, в котором каучуковая
*) Pfeil, „Petennann’8 Mittheilungen", 1886, Heft XII.
лиана обвивается вокруг деревьев, зани­мает вдоль морского берега полосу, в сред­нем, шириною от 30 до 35 километров. На одном из утесов, неподалеку от оконечности лимана, видны остатки португаль­ской крепости. Поднявшись долиною р. Уке­редп, вступаем в край Мазази, в котором английские миссионеры владеют важною стан­циею, центром культуры п акклиматизации европейских растений в области племен ма-куа и ма-копдэ; многочисленные колонии в этом крае имеют также яо, люди быва­лые и считающие себя выше честных макуа ')• Деревня миссии расположена на не­большом северном притоке Ро-Вумы, в очень плодородной поляне, окруженной холма­ми, покрытыми высокими деревьями. Мазази лежит на высоте 560 метров п предста­вляет одно пз наиболее здоровых для евро­пейцев мест в Африке; путешественник Chauncy Maples полагает, что линия от Линди к верхнему течению Ро-Вумы чрез Мазази была бы самым лучшим направле­нием для дороги между морским побережьем и озером Пьясса.
За Линди, на том же берегу, окаймленном коралловыми рифами с крутыми террасами, следуют и другие порты. Одна из вырезок берега, защищенная островом и островками, образует бухтуКилоа-Кпзиуали, проникающую километров на двадцать к северо-западу внутрь зелель и представляющую глубокую якорную стоянку для кораблей. Однакоже этим уди­вительным портом, который уже посещали персы пз Шираза в десятом столетии, едва пользуются; его значение в особенности умень­шилось с XV-го столетия. В ту эпоху зна­чительный город, Килоа (Quiloa) португаль­цев, был резиденциею зенджскпХ султанов, которые царствовали па всем поморье, от мыса Дельгадо до Момбаза. В первой полови­не XI Ѵ’-го века, Ибн-Батута посетил этот большой город, который он называет Кулуа, и которым управлял мусульманский го­сударь, «чрезвычайно великодушный относи­тельно факиров и ревностный соблюдатель священной войны против неверныхъ» *); в городе имелось, будто бы, до «трехсот мече­тей». В 1505 году, после кровопролитной осады, эскадра Франциска д’Альмеиды овла­дела крепостью; ио лихорадки вскоре начали губить победителей, и город мало-по-малу пришел в упадок и в торговом отноше­нии. В 17-м веке, вместе с остальною частью приморского берега, он подпал под власть маскатского имама, затем принадле­жал занзибарскому султану, ныне же входит в состав германской Восточной Африки.
Chauncy Мариев, „Proceedings of the R. Geogra* phical Society14. June, 1880.
a) L. Marcel Devie, „Lo Pays des Zendjs44.
673
ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ.
674
Несколько баньян п арабов проживают на острове, в небольшой деревне Кплоа-Кигзиуани, т. е. «Кплоа на острове», над которою господствуют старинный замок и развали­ны зубчатых стен.
п хижины которого, перемешанные с разва­линами, группируются в тени кокосовых де­ревьев; болота, параллельные морской круче, помешали проведению дороги внутрь страны. Кплоа-Кпвппджэ, населенная приблизительно

9 сб с( а аз а
Главное торговое движение перенеслось па тридцать километров в северо-западу, в гораздо менее благоприятный порт, КплоаКивипдже, т. ф. «Кплоа на материке», домики
тремя тысячами человек, была недавно глав­ным приморскими» центром по вывозу ра­бов, п хотя в принципе такой торг и за­прещен, но в соседних заливчиках еще
675
ГЛАВА XI.-ЗАНЗИБАР.
676
и до сих пор совершаются кое какие нагруз­ки невольников на суда негроторговцев. До­роги, которыми торгующие слоновою костью следуют между Килоа и озером Ньясса, всегда весьма опасны, так как онп прохо­дят по территориям племен уа-нгпндо, уапинаи и ма гуапгуара, а эти народцы все жи­вут грабежом и мало дорожат жизнью сво­их гостей. К северу от Килоа, более безо­пасная дорога идет вдоль побережья п пере­секает Ру-Фиджи кверху от разветвлений дельты. В 1880 г. Beardell видел не менее двадцати семи больших судов, употребляе­мых для транспорта караванов в деревню ИИья-Нтумбо, которая тогда была проходным пунктом *)• Другая весьма важная пристань па берегах Ру-Фиджи есть Корогеро, распо­ложенная книзу от водопадов и ущелий, про­бегаемых рекою, в пункте встречи торго­вых дорог, идущих от Килоа, Дар-эСалаама и промежуточных портов. Однако, этот жизненный пункт для торговли подвер­гается набегам людей из племени уа-махенжи, которые время от времени появляются, чтобы сжечь несколько деревень и пленить рабов. По этому-то, туземцы, собрав свои жатвы, укрываются на острова реки, под защиту вод, населенных крокодилами.
Дар-эс-Салаам, лежащий к северу от Ру-Фиджи, есть главный город германской Восточной Африки; арабское имя его значит: «дом мира», но, на языке суахели, настоя­щее название его-Дари Салама, т. е. «на­дежный кровъ» * 2). Порт его-один из луч­ших на том берегу: проникнуть туда можно не иначе, как через длинный узкий канал между коралловыми рифами, который приво­дит в бассейн, вдающийся па восемь ки­лометров внутрь материка и предоставляющий кораблям пригодное для якорной стоянки пространство в несколько квадратных ки­лометров; и как бы море пи бушевало вне входпого канала, внутри порта воды всегда спокойны. Город и большая соседняя деревня Мжимуэма выстроены на крутом берегу, ко­торый некогда был коралловым рифом, господствовавшим над прежним морским каналом, превратившимся в лиман 3). Гер­манские чиновники, водворившиеся в Даръэс-Салааме, старались направить к этому порту часть ввозной торговли, которая преж­де устремлялась к Занзибарскому рейду, и отчасти в этом и успели. Дар-эс-Салаам представляет, к северу от Лоренсо Мар­кез, единственную на морском берегу Вос­
П „Proceedings of the R. Geographical Societvu. Now. 1881.
a) Le Roy, „Missione Catholiques“. 1886. „S^ances de la Socitftd de G6ographie“. 20 mai 1887.
3) Keith Johnson, „Proceedings of the R. Geographi­cal Society". Juli 1879
точной Африки местность, где начали про­кладывать внутрь страны проезжую дорогу. Эта большая дорога пересекает сначала низ­менные землп, часто наводняемые во время дождливого сезона: затем, она взбирается на холмы и, достигнув, в расстоянии 51 ки­лометра от Дар-эс-Салаама, деревни Колы (Коиа), начинает спускаться на запад к долине р. Кипгани. В Коле произойдет и раздвоение пути: к Танганьике и к Ньяссе; при этом, дорога к Танганьике направится к западу чрез долины и горы У-Сагары и У-Гого, а дорога к Ньяссе примет напра­вление юго-западное, чрез волнистые равни­ны У-Зарамо, ущелья Ру-Фиджи и долину ЛуУэго. Хотя Дар-эс-салаамский путь предста­вляет разные несовершенства, тем пе ме­нее на нем и теперь уже происходит значи­тельное движение, и прибрежные земледельцы уже настолько убедились в его пользе, что провели к нему несколько подъездных до­рог, соединяющих с главною дорогою уда­ленные от неё деревни.
Город Багамойо но имеет порта, подоб­ного дар эс салаамскому: он построен на пляже, который полого спускается под во­ду, и большим судам приходится бросать якорь более, чем в трех километрах от берега, но эта часть залива,-которой наиме­нование: Бага-Мойо, т. е. «дно сердца», указы­вает на положение в центре углубления мор­ского побережья-представляет ту выгоду, что находится как-раз напротив Занзиба­ра, отстоящего всего в 45 километрах; здесь именно всего удобнее сообщение чрез пролив между Занзибаром и материком; кроме того, Багамойо расположен в нескольких кило­метрах к югу от устья р. Ру-Фу пли Кпнгани и, следовательно, господствует над вы­ходом из густо населенной долины, которая спускается с гор У-Сагара, составляющих стратегический центр края. Багамойо-боль­шой африканский город, в котором, в сезон набора караванных носильщиков, собирается до десяти тысяч жителей; как в Занзибаре и в арабских городах, в нем есть базар, а многие пз его зданий уже европейской постройки; впрочем, окре­стные землп низки и нездоровы; улицы и пло­щади засорены всякими зловонными отброса­ми: на пляже разлагаются па солнце остатки рыбы, составляющей главную пищу местного населения, называемого уа-рима, т. е. «помо­ряне»; наконец, иногда циклоны проносятся над городом, сметая с лица землп хижи­ны и вырывая деревья. Арабы менее много­численны в городе Багамойо, чем на боль­шом соседнем острове; индусы же всевоз­можных каст составляют там могуществен­ную колонию: в их руках сосредоточена торговля, п они же располагают и носплыцп-
677
ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ.
678
камп из племени уа-ниамези. К северу от Багамойо возвышаются многочисленные здания католической миссии, главного пункта всех других миссионерских постов в Восточной Африке. Около шестисот детей, купленных большею частью у продавцов невольников, учатся там различным ремеслам и возде­лывают в окрестностях плодовые сады и сад акклиматизационный; даже став взрос­лыми, они остаются под «бдительною и благо­разумною опекою» *) миссионеров и трудятся в течение пяти дней в неделю для общины. Окружающий миссию лес из 160.000 коко­совых деревьев доставляет такое количе­ство продуктов, которое достаточно для удо­влетворения нужд колонии.
Город Сааданп, в пятидесяти километрах к северу, занимает местоположение, сход­ное с положением Багамойо. Он также построен на берегу пролива насупротив Зан­зибара, а в непосредственном соседстве с ним изливается в море река Уами. Одна­ко, его рейд посещается гораздо менее; ме­стное население не превышает двух тысяч, и мало в нем организуется также и кара­ванов, за исключением, впрочем, карава­нов английских путешественников, которые находят себе содействие в основавшейся в этом городе британскоймиссии.
Известно, что все торговое движение с морского берега к У -Ииамези и к озеру Тан­ганьика совершается при посредстве носиль­щиков или пагазп, пз которых каждый не­сет на голове тюк весом, в среднем, в 27 килограммов. Большая часть людей, наби­раемых в приморских городах, принадле­жат к племенам у-ниамези пли у-сукуру; и хотя по имени они свободны, но, в дей­ствительности, это-рабы арабских пли индус­ских негоциантов, держащих их в веч­ной кабале посредством выдачи вперед за­работной платы п ростовщичества. Аскары, конвойные солдаты, которые обыкновенно не­сут половинный груз, тоже состоят на жалованьи у купцов Дар-эс-Салаама пли Багамойо, которым в конце концов и до­стаются все барыши от экспедиций за слоно­вою костью. Караваны, состоящие вообще из многих сотен, а иногда даже из тысяч индивидов, проходят чрез территорию на­подобие армий: командуемые киронгози, илп ка­питаном, они делятся на бригады, имеющие каждая своего майора или ньямпара\ порядок следования установляется каждый день: аван­гард предшествует главному корпусу, арьер­гард следует за ним, и разведчики обере­гают фланги войска, «рыская в травахъ» * 2); женщины и дети имеют свои определенныя
*) Ногпег Riklin, яЬа Mission catholique da Zanguebar“.
2) Giraud, „Tour da Monde", 1887, 1-er semestre.
места как во время самого перехода, так и в лагерях. В пустынях Мгунда-Мкхами чрез кусты проложены три параллельные тропы, на расстоянии метров двадцати одна от другой. По средней тропинке идут жен­щины, дети и носильщики, согнувшиеся под тяжелыми ношами; по боковым же тропам следуют менее обремененные пагазп и воо­руженные люди *)• Редко, однако, караванщи­кам приходится отбивать нападения; им ско­рее надо бояться, чтобы местные жители не разбежались при приближении каравана, вслед­ствие чего невозможно было бы раздобыться необходимыми жизненными припасами; им нужно также опасаться вымогательств со стороны царьков, которые, под тем пли другим предлогом, могут потребовать более высокой против обыкновения, хонго пли пла­ты за проход; кроме того, они должны при­готовиться к тысяче случайностей на долгом пути: к лихорадкам, эпидемиям, наводне­ниям и высыханиям рек и родников.
Благодаря опытности, приобретенной со вре­мени первых экспедиций BurtoiTa, Ливинг­стона и Стэнли, продолжительность путешествия между Багамойо и берегами Танганьики умень­шилась на три четверти. Можно в полтора месяца пройти данное пространство, равняю­щееся приблизительно тысяче километрам; но попытки заменить на этом пути носильщи­ков вьючными животными пли повозками до сих пор не удались. Лошадьми нельзя поль­зоваться вследствие того, что в десяти днях ходьбы от поморья начинаются области, на­водненные мухою цеце; ослы лучше перено­сят уколы этого насекомого, по онп также в конце концов погибают. Пытались упо­треблять вьючных быков, и Roger Ргисе хотел было, по примеру капских торгов­цев, перевозить товары в фурах, запряжен­ных волами; но все эти попытки потерпели неудачу, и горцам У-Сагары достались по­возки, покинутые около Кондоа или Мкондоа- станции, основанной в 1881 году француз­ским комитетом Африканской ассоциации. В 1879 году разрешить задачу полагали воз­можным, привезя из Индии четырех хорошо дисциплинированных слонов. Действитель­но, доблестные животные без всякой помехи прошли одну треть пути: от Дар-эс-Салаама до Мпуапуа их не задерживали ни реки, ни болота, ни горы, а для пищи онп доволь­ствовались только листвою: подвергаясь в течение двадцати трех дней уколам цеце, онп не казались сильно страдающими от это­го. Полагали уже, что опыт удался, как вдруг одно животное пало, без видимой бо­лезни. Вскоре затем погибли и другие слоны, отчасти лп вследствие перемены пищи и кли-
<) J^rome Becker, упом. соч.
679
ГЛАВА XI.-ЗАНЗИБАР.
680
мата, пли же скорее, быть-может, также п от чрезмерной усталости: именно, по этим трудным горным дорогам, им пришлось нести тяж сти в 700 или 800 килограммов ’). С тех пор, уже не возобновляли дорого­стоящего опыта, и остановились на проекте постройки железной дороги, которая мало-помалу проникла бы внутрь материка п таким образом избавила бы торговцев от необхо­димости искать содействия людей или живот­ных.
На переменчивых дорогах, ведущих от поморья к Таборе, городов не существует: деревни часто перемещаются, и многие из посещенных первыми путешественниками столиц небольших государств ныне пред­ставляют одни лишь развалины. Местами остановок для возобновления запасов про­визии караваны чаще всего избирают станции миссионеров, каковы, напр. Мамбойя и Мпуапуа: обе они расположены на западе гор, на плоскогорий, где зарождаются верховные прптокп Уами, и где питательные европей­ские растения удаются па диво: находятся этп станции приблизительно на половине путп меж­ду Багамойо и Таборою. Непосредственно за ними начинается область кустов, акаций п камедистых деревьев, называемая МаренгаМкхали, которую путешественники торопятся миновать,что быпоскорей достигнуть области расселения племени у-гого,деревнп которого рассея­ны в кустарнике. Ограниченная с востока пу­стынями Маренга-Мкхали, область У-Гого при­легает на западе к другой необитаемой по­лосе, Мгунда-Мкхали, т. е. «поле огня». Это- страшная пустыня, для перехода через кото­рую прежде требовалось не менее пятнадцати дней но ныне распашка нови постепенно сокращает время, потребное для перехода * 2). Мгунда-Мкхали представляет покрытую ку­старником равнину, по которой можно идти целыми часами, пи примечая ни малейшего изменения пейзажа; булыжники, принесенные сюда ныне пересохшими потоками, покры­вают почву. В некоторых областях «поля огня», между кустами возвышаются массы гранпта пли сиепцта, при чем одни пз нпх округлены на-подобие так называемых roclies moutonntfes 3), а другие выдаются в виде гладких пли потрескавшихся башен, уеди­ненных пли же сгруппированных сотнями, расположенных аллеями, нагроможденных на-подобие террас и возвышающихся в виде порталов. Главное место остановки посреди этой пустыни представляет Джуэ-ля-Мкоа, т. е. «деревня у круглой горы»; названа опа
*) L. К. Bankin, „Proceedings of the B. Geographica! Society“. Mai, 1882.
a) R. Burton, .,The Lake Regions of Central Africa".
3) „Бараньи лбы“, по Кугорте, „Ест. Пст. земн. ко­ры". стр. 387.
так вследствие находящагося здесь, высотою более чем в 60 метров, холма из сиенита, у подножия которого и ютятся несколько хи­жин туземцев.
III.
Остров Занзибар, центр торговой дея­тельности и религиозной пропаганды, распро­страняющейся с поморья вглубь восточной Африки,-земля небольшая; по своему обра­зованию он примыкает к двум другим островам, расположенным также на неболь­шом расстоянии от побережья, тоже покоюицимся на коралловых рифах. Острова Ма­фия, Занзибар и Пемба суть обломки или со­единительные звенья большой земли, образую­щей рядом с внутренним побережьем, т. е. с окраиною материка, также другое по­бережье, почти повсюду представляющее резкия крутизны, о которые и разбиваются волны открытого моря. Эти три острова расположены в том же направлении, как и побережье Африканского материка, находящееся насупро­тив нпх: ось Мафии проходит с юго-за­пада на северо-восток, параллельно сосед­нему берегу, между дельтою р. Ро-Вумы и толчеею вод около Муамба-Мку; Занзибар орьентировап с юго-востока па северо-за­пад. параллельно твердой земле между Даръэс-Салаамом и Сааданп; наконец, остров Пемба протянулся, соответственно противоле­жащему берегу материка, в направлении с юга на север, при легком уклонения к вос­току. Большие глубины в океане начинают­ся только морпстее от этпх трех островов. Иа западе, со стороны материка, рифы весьма многочисленны, при чем одпи, при спавшей воде, усеивают море, словно остатки «пути гигантовъ», а другие постоянно находятся под водою и своими опасными, скрытыми камнями окаймляют извилистые проходы для кораб­лей. Опаснее всего здесь судоходство между островом Мафия и дельтою Ру-Фпджи, так как мутные воды реки, простираясь по по­верхности более тяжелых масс морской во­ды, препятствуют лоцманам видеть рифы. Поэтому по ночам вовсе не пытаются про­ходить этим путем, а вообще большинство судов огибает остров восточнее, по глубо­ким водам открытого моря. Занзибарский фарватер шире и глубже фарватера Мафии; тем не менее, в некоторых местах он съуживается до 7.400 метров, т. е. приблизи­тельно до одной пятой всего расстояния меж­ду обоими его берегами. Посреди фарватера, суда могут бросать якорь на глубине 45 ме­тров.
Южный остров, Мафия, иначе Монфия, из всех трех-самый малый по величине, на' селенности и богатству.Эта бывшая коралло-
681
ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ.
682
вая мель, пространством в 423 квадр. кило­метра, покрыта на всем своем протяжении плодородною почвою, осеняемою кокосовыми пальмами. К югу от этого острова прости­рается обширный подводный риф, с выся­щимися из-под воды утесами: па одном пз них и находится столица Мафии, деревня Чо­бе, бывшая резиденция арабского губернатора (ныне остров этот входит в состав гер­манской Восточной Африки) и нескольких арабских и индусских торговцев. Окрестные берега хорошо обработаны, но не доставляют продуктов в количестве, достаточном для большой торговли. К тому же бухточка Чобе едва доступна при спавшей воде, и корабли бросают якорь на юго-запад от неё, при­близительно в 15 километрах расстояния.
Занзибар, Упгуйя туземцев, т. е. «стан­ция», представляет единственную в Восточ­ной Африке землю, по своему обычному имени напоминающую о народе зендж, обитавшем, по свидетельству средневековых арабских писателей, в той части поморья, которая про­должается к югу от мыса Ароматов вплоть до неведомых морей. Наименование: «берег Зангвебара», недавно прилагавшееся к по­морью между Момбазом и Кплоа и ныне при­меняемое, в искаженной форме, к острову Унгуйя, не имеет другого значения, кроме как «берег Зенджевъ»: Занг-бар, нахо­дящийся насупротив Инду-бара, т. е. «берега индусовъ», обозначал весь край, ограничи­вающий Индийский океан. Арабы далл ему название: Билад-эз-Зепдж. Вероятно, про африканский берег говорит п Марко Поло, когда упоминает об «острове Запкибаре, который тянется на пространстве около двух миль», и па котором «производится большая торговля» *).
Остров Занзибар покоится на коралло­вом цоколе, но он состоит не единственно только из остатков полипняков: на нем есть также холмы пз красноватой и желези­стой глины, возвышающиеся волнообразно над нолями, и во многих местах прерываемые оврагами п разрезанные на колоннады удиви­тельной правильности; в южной части остро­ва, самые высокие холмы не превышают 137 метров, но на северо-западном берегу, ряд высот, протягивающихся параллельно берегу, достигает 315 метров: здесь-то и находится самая высокая часть острова. Почти вся по­верхность Занзибара, исчисляемая в 1.691 квадратный километр, подвергается обработ­ке. Вследствие этого, и население его весьма значительно, именно, около двухсот тысяч человек, пз которых около половины про­живают в главном городе: относительно, Занзибар гуще населен, чем Франция. Во
‘) Marcel Devie, „Le рауа des Zendjs44.
время же северо-восточного муссона, населен­ность, как говорят, увеличивается еще 30-ю тысячами человек: арабами, островитянами с Коморских островов, индусами и персами.
Флора острова одинакова с соседним ма­териком, и специально ему принадлежащими растениями можно считать разве несколько орхидей *), если только п эти виды рано илп поздно не отыщутся на противоположном поморье. Плодородная почва Занзибара произ­водить в изобилии все плоды тропической об­ласти: американские виды встречаются там наравне с растениями пнсулиндскимии. Она даст в год две жатвы зерновых хлебов и четыре сбора маниока, крахмальная мука ко­торого служит главною пищею островитян Из пальм господствует кокосовая, образую­щая громадные леса и доставляющая тузем­цам: пищу, напиток, строительное дерево, веревки, масло для вывоза за границу и для выделки мыла. Финиковая пальма также произростает на острове, но таких хороших плодов, как на оазисах пустынь, она не про­изводит. Манговые деревья, миртовидные, гуйявы, померанцы, лимоны и хлебное дерево перекрещивают свои ветви с мангустаном и с дурионом (durio zibethinus), этими Зонд­скими деревьями, плод которых, оставляя во рту ощущение как бы от лука и острого сыра, кажется, не имеет себе соперника по изысканности своего вкуса. Занзибар произ­водит также пряности Индии и Инсулпнда: корицу, мускат, перец и в особенности, с 1830 года, гвоздику, при чем ежегодный сбор гвоздики достигает нескольких милли­онов килограммов. Так, в 1884 году в Занзибаре её было собрано 7.875.000 кило­граммов, на сумму 5.250.000 франков. Страшный ураган 1872 года разрушил почти совершенно плантации гвоздичные и кокосо­вые: четыре пятых этих деревьев были вырваны с корнями, и Занзибар временно был разорен.
Составляя продолжение африканского мате­рика, частью которого он, вероятно, и был в предыдущий период, Занзибар имеет в своей фауне животных с соседней большой землп, по лишь в малом количестве, так как для большей части видов остров ока­зался тесен, а с другой стороны многие виды были истреблены земледельцами. Около 1865 года, один гиппопотам переплыл рукав имеющий в ширину более 50 километров и отделяющий африканский материк от Зан­зибарских пляжей; в течение многих меся­цев его видели р’езвящпмея в прибрежных водах 3), но сведений о подобных же посе­щениях слопа или носорога не имеется. Боль-
‘) Johneton, „The Kilima-Njaro Expedition“.
a) Grant, „A Walk across Africa14.
3) Young, „N у assa. A .Journal of Adventares".
683
ГЛАВА XI.-ЗАНЗИБАР.
684
шинство занзибарских четвероногих при­надлежит к малорослым животным; тако­вы: антилопа карлик (nanatragus), полуобезь­яна (otolienus), циветта, некоторые пз ко­шачьих, каковы: серваль и дикия кошки; гиэна не водится, есть крысы, из которых европейские привезены на кораблях. Мир птиц представлен большим количеством видов, так как ширина пролива не может утомить крылья обыкновенных птиц; занзи­барская же цесарка, из которой хотели соз­дать особый вид, вероятно, одинакова с жи­вущей ва материке. Однако, натуралисты на­шли также и таких животных,-между прочим, лемура и ящерицу,-которые, пови­димому, представляют особые виды, принад­лежащие к самобытной туземной фауне острова. Еще недавно Занзибар обладал, также как и о. Пемба, грациозною обезьяною, colobus Кигкии) но в эпоху, когда ученые дали опи­сание её, опа становилась уже весьма редкою, а с той поры, по свидетельству Jonhston’a, ее совершенно истребили.
На восточном берегу Занзибара прожива­ют еще несколько групп первонасельников, не смешавшихся с переселенцами: это-уахадиму, которых бантусский язык, более или менее видоизмененный, стал языком почти всех островитян; по вероисповеданию они-мусульмане. Масса жителей состоит из негров, невольников или свободных, по рабского происхождения, которые перво­начально пришли из различных местностей материка и слились в почти однородное на­родонаселение, с одним и тем же языком и с одними и теми же правами; пз привы­чек, между прочим, весьма распространено между занзибарскими жителями обыкновение есть жирную глину. Арабы-господствующие политически п насчитывающие между собою несколько чистокровных семейств, пре­исполненных презрения к своему государю, который смешанной крови-представляют главных собственников на острове, п неко­торые из них живут сеньорами на своих плантациях. Они, затем европейские него­цианты, также американцы, португальцы пз Гоа, выходцы с Канарских островов, и на­конец индусы -сосредоточивают в своих руках крупную торговлю, которая состоит главным образом в вывозе слоновой кости, каучука, копала, лакмусового лишайника и кож, доставляемых с противоположного бе­рега, и во ввозе фиников и европейских то­варов, особенно хлопчато-бумажных тканей, называемых американи и служащих ходя­чею монетою в сношениях с неграми вну­три материка; на острове же законная мо­нета-индийская рупия. Первый торговый трактат с Занзибаром был заключен аме­риканцами, именно в 1735 году; благодаря
полученным при этом привилегиям, тор­говля американцев долгое время превосходи­ла торговлю других наций. Что касается европейцев, то большинство их либо спеку­латоры, либо проезжие моряки: в качестве негоциантов, им трудно конкурировать с восточными купцами, ведущими торг с Ли­диею и африканским материком. В Занзп­бар направляется также много политиче­ских личностей, благодаря возникшим меж­ду европейскими державами соперничествам о влиянии. С 1873 года, занзибарские купцы уже не могут предаваться торговле рабами; раньше же каждый год в порты Аравии и Персидского залива вывозили из Занзибара от 12 до 15 тысяч негров.
Переселенцами из Индии являются парси, инди (магометане шииты), кхожа и вхора из Бомбея и Сурата, прибывающие вместе с своими женами, и наконец баньяны. Эти по­следние, населяющие отдельный квартал в Занзибаре, и которых также встречают в портах континентального берега, по про­исхождению почти все с полуострова Катча, где находятся их патроны плп однообщинпики. Онп никогда не удаляются пз отече­ства вместе с семьями и потому постоянно стремятся возвратиться к нпм, чтобы на всей свободе предаться культу и нравам род­ной земли: каждый год они отсылають в Ин­дию прибыль от своей торговли и оставляют у себя лишь то количество денег, которое безусловно необходимо для ведения дел. Онп строго соблюдают предписания религиозного предания: бреют бороду и голову, оставляя лишь усы, бакенбарды и небольшую коему волос над лбом; головным убором им служит красный тюрбан, а одеваются они в один или два куска бумажной ткани, кра­сиво облекающих пх стан. Весьма воздерж­ные, они только и питаются, что мучными и молочными кушаньями, овощами п плодами, так как все исходящее от животного, на­земного, воздушного пли проживающего в воде,-им безусловно запрещено. Чтобы быть уверенным, что никакая нечистая пища не примешается к пх блюдам, онп выписыва­ют со своей родины масло и сами пригото­вляют пищу; если чужеземец дотронется до пх риса плп сыра, то онп уже отказываются пх есть; воду для питья онп черпают плп из родника пли из цистерны и остерегаются мирской, оскверненной посуды; пищу же кла­дут па древесные листья. Корова-пх свя­щенное животное; с благоговением онп вы­мазывают себе лицо коровьим калом, а в дни празднеств приготовляют для сосед­них коров настоящие пиршества пз пататов п кукурузы. Своих мертвецов они всегда сжигают на морском берегу. Обряд этот начинается с вколачивания толстыхъ
685 ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ. 686
гвоздей в череп трупа для того, чтобы он не треснул под влиянием огня; затем труп кладут на костер из стольких полен, сколько баньян явилось для отдания поче­стей мертвецу *); после сожжения пепел развевают по ветру. Нравы, столь отличные от арабских и суахельских, навлекают на баньян насмешки и оскорбления; смирные и печальные, онп все переносят безропотно и мстят лишь тем, что обогащаются на счет покупщика. По крайней мере они не занима­лись, как арабы, торговлей рабами. Увели­чение численности баньян в каком-нибудь приморском порте и уменьшение, при этом, арабов-знак добрый. Хотя на самом ост­рове и запрещена негро-торговля, но рабы не были освобождены, и гражданское состояние детей обусловливается званием их матери. Говорят, будто-бы семейства этих пленни­ков вообще весьма малочисленны г). * В 1897 г. последовала отмена невольничества, чрез что около 140.000 невольников на островах Занзибаре и Пембе получили сво­боду; однако, рабство само по себе может су­ществовать и далее, так как свободу полу­чает только тот невольник, который сам того пожелает *.
Город Занзибар-расположенный около середины западного берега острова, к северозападу от своего аван-порта на материке, т. е. от Багамойо,-самый большой африкан­ский город на побережье Индийского моря: чтобы найти соперника Занзибару по насе­ленности, нужно обогнуть на юге и западе Африки две её трети, до самого Алжира. С моря Занзибар представляет красивый вид, благодаря блеску его обширных белых до­мов, казарм и фортов, с пх толстыми пузатыми башнями, в форме бочек; по по­зади этих лучезарных фасадов скрываются кучи лачуг, между которыми извиваются кри­вые и грязные улицы; однако, недавно постро­енный водопровод снабжает город чистою водою, к большой выгоде в смысле чисто­ты и оздоровления. Поэтому, в Занзибаре уже не так опасно жить, как было прежде. Лагуна с соленой водою, высыхающая прп спадении вод и переходимая при посредстве двух мостов, отделяет собственно город, называемый Шанганп, от ого восточного предместья, обитаемого суахфли, рабами и про­давцами рыбы. При входе в эту лагуну на­ходятся причалы для арабских шлюпок, а большие пароходы, пакетботы и военные суда останавливаются мористее перед городом, на глубине 14 метров. Несколько правиль­ных пароходных линии подходят к Зан­зибару, связуя его с портами на берегу мате-
’) Horner, „Voyage а Иа cote orientale d’Afrique“.
’) Richard Вбипп, „Von Sansibar znin Tanganjika“.
рика, с Суэзскпм каналом, Индией, Маскаренскимп островами и Мадагаскаром; у са­мого султана есть около дюжины торговых судов и один военный корабль. Что касает­ся движения судоходства в Занзибарском порте (с 1892 г. порто-франко), то в 1895 г. в приходе было 214 судов, с общей вме­стимостью 331.805 тонн. Обороты внешней торговли в 1895 г.: привоз-2J.7, вывозъ19,8 миллионов рупий.
Занзибар уже располагает средствами для высшей промышленности: в нем есть мастерские для починки судов, снаряд для дистилляции морской воды, и его порт уже освещается электрическими огнями. Мисси­онерские учреждения, католические и проте­стантские, дополняются большими школами для мальчиков п девочек, а также и ма­стерскими для технического обучения тузем­цев. В других частях острова, вместе с рассеянными прекрасными сельскими домами арабских собственников, находится также несколько заводов для производства сахара и кокосового масла; один пз наиболее зна­чительных заводов устроен в Кокотони, на берегу гавани того же имени; от Занзи­бара он отстоит километров на сорок к северу и превосходно защищен от волн открытого моря островом Тумбату; большие суда бросают там якорь на глубине от 7 до 16 метров.
Остров Пемба, третий в группе, с по­верхностью в 964 квадр. километра, т. е. при­близительно равняющийся двум-третям по­верхности Занзибара, имеет, однако, не бо­лее десяти тысяч жителей, хотя почва его плодородна вплоть до вершин холмов ихотя его часто обозначают под именем «Зеле­наго» острова или острова «Овощей». Его про­дукты те же, что и на Занзибаре: головки гвоздики и кокосовые орехи; крупные араб­ские собственники на острове отсылают их па рынки соседнего города. Главный город Пембы, Шаки-Шаки, находится на западном берегу, у бухты, недоступной прп низкой воде: даже небольшие барки должны выжидать на­ступления прилива, чтобы достичь до пляжа. Напротив, в порте Киши-Киши, на север­ной оконечности острова, глубина достаточна, и большие суда нашли бы там превосходное убежище, но фарватер входного канала, уз­кого и опасного, еще не обставлен бакана­ми. Глава арабской аристократии на острове Пембе-скорее вассал, чем подданный зан­зибарского султана-пребывает в КишиКпши. Более половины населения Пембы со­стоит из невольников.
* Султаната, Занзибар ныне состоит под протекторатом Великобритании. Султан,или сеид, получает на содержание своего двора около 300.000 рупий и имеет лейб-гвардию
687 г л а в а хп. 688
въИбОчелов. Прочия войска: 1.050 регулярпароходов, принадлежащих султану. Доходы ных, 1.500 иррегулярных, состоят под кои расходы в 1894 г. составляли по 493.000 мандой английского офицера. Флот состоит рупий *.
из 1 корвета, 1 канонерки и 7 торговыхъ
Глава XII
Килима-Нджаро, Кения, берега Момбаза и Малинди.
Приморская область, простирающаяся к северу от территории, находящейся насупро­тив Занзибара, и ограничиваемая портами: на юге -Панганп, а на севере-Тана, нахо­дится в политических условиях, аналогич­ных с условиями тех стран, которые ле­жат южнее её. II здесь также эта прибреж­ная, недалеко простирающаяся внутрь мате­рика полоса, была недавно подчинена власти или по крайней мере сюзеренитету султана; ныне же порты принадлежат чужеземным торговцам, а проживающие внутри племена, будучи в действительности независимы, пре­доставлены, по трактату, европейскому вли­янию: германцы сделались властителями в бас­сейне р. Панганп, а северный склон страны находится уже во владении англичан. Подобно тому, как относительно другой стороны чер­ного континента часто рассуждали о должен­ствующем современен осуществиться соеди­нении Алжира с Сенегалией посредством же­лезного пути чрез Сахару, так точно ан­глийские политики предвидят тот день, когда возможно будет проследовать по северо-вос­точной Африке, от Александрии до Момбаза, не сходя все время с территории, всецело принадлежащей англо-саксам. Однако, между двумя подлежащими завладению территориями: одной на западе, другой на востоке Африки,- противоположность велика. Между плоскогориямп Варварии и берегами Сенегала прости­рается еще неизвестная и почта непроходи­мая пустыня, между тем как на простран­стве от Египта-до гор У-Самбара следуют одна за другой страны, частью бесплодные и пустынные, частью плодоносные и населен­ные, но уже все пройденные белым чело­веком. Наиболее прославленная историче­ская река на материке, самое большое озеро 11 один пз двух самых высоких масси­вов Африки-принадлежат к этой терри­ториальной полосе, обе оконечности которой находятся уже в руках Англии; не избег­
нет присвоения ею и средняя полоса, если экс­педиции Стэнли удастся возвратить йод евро­пейское влияние весь верхний бассейн Нила и таким образом зайти в тыл новому ко­ролевству дервишей в Хартуме. Нет ника­кого сомнения, что все это имелось в виду в то время, когда Великобритания, посред­ством трактата, завладела, хотя только пред­положительно, территориею, которая от Момбазского берега поднимается к тем высо­ким плоскогориям, где находится озеро Нианза. Так как эта территория пока еще точ­но ограничена только в своей восточной ча­сти, вдоль моря, то и нельзя привести дан­ных о величине её поверхности; также от­сутствуют и сведения для достоверного исчи­сления её населенности. Можно лишь сказать, что область, прямоугольной формы, заключаю­щаяся между Индийским океаном, восточ­ною окраиною плоскогория, наклоненного к западу, в направлении к Нианзе, и двумя параллельными линиями, из которых одна проходит к северу от Кплима-Нджары и У-Самбара, а другая направляется от Кении вплоть до лимана Таны, представляет пло­щадь приблизительно в 135 тысяч квадр. километров. По данным же КгарРа, Fischera, Томсона, Джопстона и других иссле­дователей, население этой территории должно быть исчисляемо приблизительно в два мил­лиона человек.
В 1883 году, путешественник Фишер проследовал вдоль восточного подножия той водораздельной горной цепи, которая ограни­чивает на востоке бассейне Нианзы, при чем убедился, что эта цепь, составляя внешний крутой обрыв плоскогория, развивается с большою правильностью с юга на север. Вероятно, что этот обрыв есть древнее побережье печезпувшего средиземного моря: внизу высот расстилаются пруды, озера и солончаки, напоминающие о былом существо­вании внутреннего моря, ныне испарившагося.
КПЛИМА-НДЖАРО, КЕНИЯ, БЕРЕГА МОМБАЗА П МАЛИНДИ.
689
Вулканические конусы, размещенные в из­вестных расстояниях друг от друга на окраине плоскогория, суть отдушины подзем­ных огней, материал для которых некогда доставлялся химическими ингредиентами, вы­рабатывавшимися в глубинах под удлинен­ным озерным бассейном. Низменности, в которых содержатся упомянутые остатки прежних жидких масс, находятся на весьма большой глубине по отношению к окраине плоскогория, среднее возвышение которого до­стигает приблизительно двух тысяч ме­тров; одно только пз озер лежит на вы­соте 640 метров. Такпм образом, род желоба без водослива отделяет высокие за­падные равнины от возвышенного цоколя, па котором вздымаются Калима-Нджаро и другие горы, составляющие её свиту.
На южной оконечности впадины, первое озеро с соленою водою-Маньяра, о котором имеются одни только рассказы туземцев. В ста километрах к северу от этого <натро­вого озера», находится другое, над которым господствует: с юга-угасший вулкан, име­нуемый Дупьэ-Нгэ, т. е. «небесная гора» (2.150 метров), а с востока-огромная гора Гелей, превышающая предъидущую почти вдвое, так как высота её равняется 4.200 метров; говорят, будто «минаретъ», т. е. конечный конус горы Дуньэ-Нгэ, не пере­стает никогда куриться: даже в совершенно ясную погоду черное облако окутывает его вершину, а гром и как-бы отдаленная ка­нонада слышится постоянно; лава уже не из­ливается, но пары около верхушки красны в ночное время '); горячия воды, в которых караванщики варят свою пищу, выбиваются пз недр земли у подножия горы и по бере­гам озера.
К северу простирается, насколько только хватает глаз, солончаковая степь, сохраняю­щая горизонтальность своего ложа, некогда выровненного озерными наплывами: это пу­стыня Догилани, усеянная кусками обсидиана, «походящими на черепки от бутылокъ». К западу от неё возвышаются черноватые от­косы плоскогория, обозначаемые в этой мест­ности именем May, а на востоке виднеются пе мепее грозные плоскогория Каитэ и Кпкуйу: между этими крупными утесами открыва­ются бухты, где бесплодная--уже давно вышед­шая из-под воды -почва бывшего дна со­ставляет резкий контраст с богатою зеле­нью па возвышениях. Величавые вулканы прерывают правильные грани плоскогорий: таков Дуньэ-ла-Ньуки, с большим жерлом и с длинными склонами, па которых высту­пают другие вулканы-паразиты. Таков также
’) Farior, „Proceedings of the R. Geographical Sooioty“, February. 1887. December, 1882.
География Реклю. т. XIII
690
Дунье-Лонгопок, т. е. «гора Большего ко­лодца», с широким усеченным конусом, очень красивой формы.
Путешественник Томсон восходил на этот последний вулкан, кругообразное возвы­шение которого, доминируемое боковым пи­ком, пмеет 2.500 метров в высоту и 5.500 метров в окружности. Внутренняя котловина не имеет нормальной формы опрокинутого ко­нуса: она, как показывает самое наимено­вание горы, представляет колодезь с верти­кальными стенкамп; ровное дно этого колодца сокрыто под лесом акаций, который с вер­шины кажется мшистым лугом; по словам туземцев, из одной соседней с вулканом пропасти, будто-бы, исходят пары, убивающие всех проходящих вблизи животных: веро­ятно, это трещины, испускающие углекислоту. С вершины Лонгонока, видишь у себя под но­гами, на северо-восточной стороне, блистающую поверхность озера Найваша, усеянного остро­вами, окруженного камышами и лугами. Ми­риады водяных птиц кружатся над бассей­ном, а в окрестностях зебры пасутся эскадронами. Озеро это, лежащее па высоте 1.850 метров, представляет неглубокий, путем наводнения наполняющийся водоем, в который стекает много речек, при чем приносимая пмп жидкая масса уравновеши­вается испарением; вода в озере пресная, что, повидимому, указывает на недавнее про­исхождение этого озерного водоема: образовать­ся он мог от заграждения его сточной до­лины потоками лавы и грудами пепла, нако­пившимися на севере и на востоке, и, такпм образом, отделившими равнину от верхо­вого бассейна Таны. В озере Найваше рыба не водится, и быть может, она истреблена выделявшимися из его недр газами *)•
Вулканическая деятельность проявляется также и к северо-востоку от о. Найваша. Там возвышается Дунье-Буру, т. е. «гора паровъ», высотою в 2.800 метров, с жер­лами, пз которых через короткие проме­жутки вылетают струи горячих газов. Ту­земцы из племени мазай приближаются к этим отверстиям с благоговением и броса­ют туда пуки трав с целью добиться благо­склонности «духов Земли»; также с благоче­стием собирают онп красную глину от раз­ложившихся горных пород п вымазывают ею свое тело для предотвращения злой судьбы. Гора эта, кратер которой часто перемещался, потеряла типическую форму вулкана: много­численные конусы, которые сначала друг воз­ле друга поднимались, а затем опускались, слились в неправильную массу. Углубление, дно которого занято о. Найваша, па севере ограничено бугристою равниною, на которой
') Joseph Thomson, „Throngh Маьаи Land“.
44
691
ГЛАВА
XII.
692
извержения тоже оставили груды окалин; про­исшедшие впоследствии трещины п разломы расчленили все эти образования на многоуголь­ные массы, и во многих местах можно по­думать, что видишь перед собой валы и рвы военных укреплений. Тысячи сухих деревь­ев торчат из всех расселин. Что было причиною их гибели? Выделение ли зловон­ных газов или, скорее - как полагает Томсон-уменьшение дождей, обусловленное медленными изменениями в климате?
К северу от этой печальной области го­лых скал и расселин, другие озера, Эльметейта, Накуро, наполняют углубления до­лины. затем река, направляющаяся-подобно всей расселине, идущей вдоль водораздельной гряды-с юга на север, извивается между двумя параллельными плоскогориями и впадает в озеро Мбаринго пли Баринго, которое преж­де считали северо-восточным заливом о. Нианца. Ныне известно, что Баринго занима­ет замкнутый бассейн, приблизительно в пятьсот квадр. километров. Хотя оно не име­ет видимого истока, его изобилующие рыбою воды не содержат ни малейшего следа соле­ности. Томсон, первый пз посетивших бе­рега Барппго европейцев, удивляется, что озеро это не увеличивается в объеме, хотя оно получает, даже в сухое время года, зна­чительное количество воды: самая большая раз­ница в озерном уровне, между одним и другим сезонами, не превышает шестидеся­ти сантиметров. По Томсону, такое незначи­тельное годичное колебание в уровне и отсут­ствие соли в озерной воде могло бы быть объяснено существованием подземного истече­ния, однако это невероятное предположение не может быть серьезно обсуждаемо до тех пор, пока не будут измерены количества при­носимой и испаряемой влаги. Посреди озера высится обитаемая земля, Кируан, т. е. «ос­тровъ», обломок бывшего вулкана, и легкия шлюпки снуют между озерными берегами. В еще неизследованных областях к северовостоку от Баринго, расселина в земле, по показаниям туземцев, продолжается на про­странстве нескольких сотен километров вплоть до обширного солончака Замбуру, окру­женного пастбищами, по которым кочуют пастухи из племени галла *). К этому-то ко­нечному углублению, т. е. к Замбуру, и на­правляется река У эй У эй, истоки которой Томсон видел к западу от озера Баринго.
К востоку от тотчас описанной вулкани­ческой расселины - на протяжении которой, от Маньяра до Замбуру, следуют одно за другим озера соленой пли пресной воды- земли, за исключением некоторых рассеян­ных солончаков, всецело принадлежат къ
<) J. Thomson, упом соч.
покатости Индийского моря. Даже с обращен­ной внутрь материка западной стороны Килима-Иджаро часть вод изливается в Занзи­барский пролив. Но эта покатость весьма го­риста, и высоты, начинающиеся в непосред­ственном соседстве с морем, постепенно достигают, в Килима-Нджаро, границы веч­ных снеговъ
Первые возвышения, видимые с моря,, суть горы У-Самбара; это-почти уединенный гра­нитный массив, некоторые вершины которого, округленные на верхушке, достигают 1.500 метров в высоту: из города Булуа, построен­ного на вершине одной горы, виднеются, в расстоянии около ста километров, очертания зеленеющего берега с его заливами и мыса­ми. К северо-западу от этих гор тянется горная цепь Парэ, затем хребет У-Гопо, гос­подствующий с запада над красивым озе­ром Джепэ, и к северу от которого высит­ся мощная масса африканского колосса. В постепенно поднимающихся равнинах, которые простираются от Момбазского берега к Кили­ма-Нджаро, рассеяны гранитные пики, имею­щие от 1.200 до 1.600 метров высоты и во мно­гих местностях расположенные в виде пра­вильных рядов. Килибази или Килпмабазп, т. е. «одинокая гора» затем усеченный конус Казпгао, выщербленная вершина Монгу-стоят одиноко, па-подобие рифов посре­ди моря. У более удаленной от берега Ндары, называемой также Кплама-Кибуру, т. е. «боль­шая гора», имеется целая свита менее возвы­шенных гор, а на запад от неё, господ­ствуя над простирающеюся по направлению к Килима-Нджаро равниною, видны, более сближенные и потому представляющиеся в виде цепи, массивы, называемые горами Бура. Второстепенные вершппы, одинокия или ску­ченные вместе, высятся на некотором расстоянии со всех сторон-на юге, севере и западе - вокруг Килима-Нджаро, исполина африканских гор.
Эта «Гора Величия», или скорее, по Томсону, «Белая гора», а по Фишеру, «Гора Дьявола», достигает высоты 5.745 метров (ио Мауегу6.004, а по Томсону даже 6.120 метров): таким образом, опа превышает на 1.554 метра Камерун и на 1.145 метров Спмен в Эфиопии; она также гораздо выше находя­щейся в стране Галла горы Вошо, которой Antoine d’ Abbadie приписывает высоту в 5.000 метров; соперником ей является толь­ко гора Кения, которая, по Томсону, возвы­шается на 5.600 метров. Однако, КилимаНджаро. повидимому, не была известна древ­ним, если, впрочем, они не смешивали ее с одною пз «Лунных горъ». Впервые объ
*) Suma de Geographia, на которую ссылаются РавениптеЙн и Джонстон.
693 КИЛИМА-НДЖАРО, КЕНИЯ, БЕРЕГА МОМВАЗА II МАЛИНДП. 694
этой гореупоминает,-очевидно, со слов пор­тугальских посетителей Момбаза,-испанский географ Encizo; называет он ее «Олимпом Эфиопии» и говорит, «что она богата золо­лом, населена дикими кабанами п людьми, питающимися саранчею». В 1848 году, мис­сионер Ребманн был первым из новей­ших путешественников, созерцавшим эту величественную, блистающую снегами, гору; однако, ученые географы, в роде Desborough Cooley-уже начертившие, не видав действи­тельной, воображаемую Внутреннюю Африку- оспаривали это открытие, утверждая, что ви­денное Ребманпом было либо мираж, либо плод воображения. На следующий год по­следовало. однако, подтверждение со сто­роны другого миссионера, Крапфа, который чрез цепь Бура спустился к самой подошве великой горы. В 1861 и в 1862 гг., иссле­дователи фон-дер-Декен и Торнтон под­винулись еще далее: именно, онп восходили на южные склоны Кплима-Нджаро вплоть до высоты 3.200 метров, далеко, впрочем, не достигнув еще нижней границы снегов. С тех пор New, Fischer. Thomson и Johnston посещали прославленную гору, а Меуег в 1887 году достиг высшего её купола и даже края кратера, посвятив на это восхождение пять дней; однако, он не мог взобраться на покрытый льдом выступ, находившийся ме­тров на пятьдесят выше. Гора эта не пре­минет вскоре стать одним из главных притягательных центров для африканских путешественников, так как отныне она включена в германские владения, и если не легкие пути сообщения, то во всяком случае хорошо известные тропинки и продовольствен­ные пункты соединят ее с Момбазом и с другими портами восточного берега Африки.
Громадная масса этого вулкана имеет не менее ста километров в направлении с вос­тока на запад и километров пятьдесят в поперечнике; в окружности же гора достига­ет приблизительно двухсот семидесяти кило­метров. т. е. вдвое более окружности Этны, могучей горы, нижние склоны которой про­кармливают население, превышающее триста двадцать тысяч человек. В действительно­сти Килима-Нджаро состоит из двух со­единенных вместе вулканов: Кибо - цент­рального купола и самого высокого пункта; и Кпмауэнзи (4.973 метра), остроконечный пик которого, видимый с восточного подно­жия массива, закрывает остальную часть горы. На западе, севере и востоке, Килима-Нджаро правильно вздымает свои склоны вплоть до высших откосов; но на юге, у подошвы мас­сива, зияют многочисленные жерла, изливав­шаяся из которых лава образовала широкую террасу в 1.200 до 1.800 метров высоты, разрезанную горными потоками па параллель­
ные отрывки, и которая в виде землистых мысов спускается к равнинам. Эта обшир­ная подпирающая гору платформа, выдающая­ся километров на двадцать кнаружи от пра­вильного склона вулкана,-есть единственная плодородная и обитаемая часть всей громадной окружности горы; называется она Чага.
Вершины близнецы Килима-Нджаро по­крыты снегом во всякое время года, либо в виде сплошной однообразной мантии, либо в виде бахромы и полос; вид горы меняется каждое время года, каждый день, даже в пе­риод засух. Прежде суахели думали, что этот снег состоит из серебра, и не раз па кручи горы предпринимались экспедиции за драгоценным металлом, который, однако, превращался в воду в руках профанов *)• Ниже всего снег спускается обыкновенно в октябре, и главным образом на западном склоне, на косогоре в 4.250 метров над уровнем моря: в июле же и в августе ниж­няя граница инея поднимается всего выше, на склонах вершин. Восхождение на гору- вообще весьма тягостное во всякое время го­да - легче всего может быть совершено в те месяцы, когда падает снег, так как в это время года меньше всего туманов и, по странному контрасту, холод тогда менее резок 2). Редко гора бывает совершенно безоблачна: когда снежный купол покажется над густым туманом, блистая на солнце, он представляется тем величественнее, что кажется отделенным от земли океаном па­ров: «это Нгажэ Пгай,-Божий домъ», гово­рят мазаи; обыкновенно же онп называют ее просто: Дуньэ Эбор, т. е. «белая гора».
Склоны Кплима-Нджаро представляют за­мечательную противоположность. Все ручьи, сбегающие по проталинам в снегу вершин, текут по южному склону. Правда, несколько потоков зарождаются на востоке и западе, но лишь у подошвы горы: вверху, нигде не видно каскадиков. Что же касается северного склона, то его поверхность совершенно суха: ни одии поток пе свергается с неё, и до­лина Пждири, простирающаяся с этой сто­роны у подошвы горы,-пе что иное, как пу­стыня; но и там выбивается несколько род­ников, питающих соленые лагуны и пруды; очевидно, что это отверстия подземных ручь­ев, затерявшихся в пепле вулкана. Пруды на Нлжпри-не единственные замкнутые бас­сейны на окружности горы: такие бассейны встречаются и у юго-восточной подошвы. Один пз этих бассейнов, Чала, наполняет кра­тер, почти вертикальные стенки которого ок­ружены короною из зелени; вода в нем пресная и прозрачная. Предание мазаев гла-
Krapf, „Keisen in Ost-Afrika*.
*) H. H. Johnston, „The Kiliina-Njaro Expedition“.
*
695
ГЛАВ
XII.
сит, будто одна пз пх деревень была взо­рвана при вспышке вулкана, и, как во многпх других вулканических странах, мест­ным жителям кажется, будто по временам они слышат мычанье коров, блеяние овец п крики пастухов, доносящиеся пз глубины пропасти, на-подоб:е отдаленного эхо. Без сомнения, иллюзия эта просходит от шума, производимого водяными птицами и повторяе­мого многократным эхо ')•
К западу и к северо-западу от «Белой горы», на цоколе плоскогорий стоят многие другие массивы вулканического происхождения, при чем некоторые из них также дости­гают значительной высоты. Массив Муру- отделенный от Килпма-Нджаро равниною Сижпраро, лежащею, в среднем, па высоте 1.2ОО метров,-является почта соперником Килпма-Нджаро, так как его конечный ко­нусвозвышается приблизительно на пять ты­сяч метров, и в мае месяце иногда на рассвете замечают поверхностные полосы сне­га, расслаивающие вскоре под лучами солн­ца; однако, в тех случаях, когда скалистая вершина вулкана не бывает окутана облака­ми, на горизонте она представляется черною; вследствие этого, в противоположность Белой горе, мазаи дали ей напменованис: Дуньэ Эрокъля-Сижирарп, т. е «Черная гора Сижпрарп». Па северо запад от Килима Нджаро, по плоскогорью рассеяны, на-подобие пирамид, также и другие Дуньэ-Эрокп, пз которых один достигает четырех тысяч метров высоты.
Выступы рельефа, которыми усеяны возвы­шенности к северу от Килима-Нджаро, пред­ставляют во многих местностях вид на­стоящих горных цепей. Горы Киулу п Улу, где зарождаются притоки реки Сабакп, соста­вляют длинную гряду, направляющуюся с юго-востока ва северо-запад, затем изгибаю­щуюся к северу, параллельно тем горам, которые окаймляют на востоке и на западе водораздельную расселину. Северная оконеч­ность гор Улу обращена прямо к горе Кения, второй в Африке по высоте. Окружность Кении весьма значительна, благодаря длине её склонов: истечение лавы совершалось по покатости в 10-12 градусов до подошвы самой горы, до цоколя, средняя высота кото­рого около 1.790 метров. В центре чернова­того цоколя вздымается высший пик, пра­вильная пирамида метров в тысячу, до такой степени крутая, что во многих местах снег не в состоянии удерживаться на утесах. Ко­нус этот - скорее сероватый, чем белый: отсюда мазайское наименование его Дуньэ-Эгерэ, т. е. «Серая гора»; однако, по словамъ
696
фон-дер-Декена, ее называют также и Бе­лою горою. Кения, через склоны которой про­ходит, к северу от главного пика, экватор и которая лежит в трехстах километрах от Килпма-Нджаро, находится в одинако­вых с последним климатических условиях; опа также весьма часто бывает окутана водя­ными парами; обыкновенно облака скрывают ее в течение дня, и она показывается только либо вечером, при закате солнца, либо утром, при первых лучах его восхода. О существо­вании Кении узнали в Европе только в 1849 году, благодаря миссионеру Крапфу; однако, пи один из путешественников еще но всхо­дил на нее; даже Томсон, приближавшийся к ней более всего, видел только её восточ­ный фас. Подобно Килима-Иджаро, Кения из­ливает гораздо большее количество воды сво­ими южными долинами, чем другими сторо­нами своей обширной окружности.
К западу от Кении, другие горы, цепи и массивы, сменяют друг друга вплоть до берегов Пианцы п Нила. Один ряд высоких гор, которым Томсон дал на­именование гор Абердаре, тянется с юговостока на северо-запад, в том же са­мом направлении, как и общая ось возвы­шенностей края Мазаи. Равным образом, над озером Барпнго господствуют высокие вершины, вздымающиеся с каждой сторо­ны этой обширной вулканической расселины. Наконец, к северо-востоку от Пианцы виднеется величавый конус Эльгон пли Лигоньп, имеющий не менее 4.200 метров: подобно большей части гор этой страны, он тоже прежде был вулканом. В его стенах из туфа, между двумя слоями твердой лавы, видны глубокие гроты, высеченные или по крайней мере увеличенные рукою человека и заключающие в своих галлереях целые деревни и загоны для скота. Снаружи пещер­ная часть горы представляет целый ряд отверстий, походящих па отверстия голубят­ни и на одном и том же уровне продол­жающихся по всей окружности вулкана. Ны­не большая часть этих пещер покинута ').
Река Панганп получает свои первые во­ды с гор Муру и Килпма-Нджаро. Пз всех этих горных потоков самый вос­точный, Лумп, начинающийся у подошвы Кимауэнзи, течет сначала на юг и образует, у подошвы откосов У-Гоно. продолговатое озеро, Джипэ. Лежит это озеро всего лишь на высоте 737 метров; однако, равнина, простирающаяся к югу от террас КилпмаНджаро, еще низменнее, так как одна вы­текающая из озера речка устремляется, в северо-западном направления, к самой по­дошве вулкана. Что касается Панганп, то
Ч J. Thomson, уоѵ. соч.
Ч А. Wray, „Froceedinsrs of the R. Geographica! Society", 1887.
697
КПЛ11М А-НДЖАРО, КЕНИЯ, БЕРЕГА МОМБАЗА И МАЛИНДИ.
698
по выходе из о. Джппэ п по соединении с Ру-Ву и другими притоками, она является уже значительной рекой: в марте месяце Фишер нашел ширину её превышающей сто
следуют другие, вплоть до самого низовья, вследствие чего Пангани становится судоход­ною всего лишь в сорока километрах от океана между двумя каменистыми террасами

метров, а глубину-достигающею почти од­ного метра. Затем книзу, почти не получая притоков, река сначала течет на юг, за­тем на юго-восток и переходит порогами и водопадами ряд скал. За этими водопадами
кораллового происхождения. Во время отлива, на баре Пангани, гребные суда находят глубину приблизительно лишь в два метра.
Две других больших реки Данного края зарождаются в западных долинах плоско-
699
ГЛАВА
XII.
700
гория. Сабакп, т. е. «лесная река», получает один из своих притоков, Цаво, со склона Кнлима-Нджаро. между тем как главные истоки находятся в горах Киулу и Улу, а также севернее, в окаймляющей плоскогорис цепи, около озора Найваша. Тана, все сред­нее течение которой еще не исследовано, рав­ным образом начпнается в сейчас упо­мянутой цепп, чем объясняется и её наиме­нование Килима-нси, т. е. горная река; одна­ко, мощным потоком воды она становится лишь к югу от Кении, которая посылает ей многочисленные потоки с своего южного склона. На севере этой области текут другие весьма обильные реки, из которых одна, Уруру, т. е. «громъ», так названа вследствие имеющагося на ней большего водопада, посе­щенного Томсоном и описанного им как низвержение воды «с нескольких сотен фу­товъ» в мрачную пропасть. Уруру и другие реки, текущие на северо-запад п на север от Кении, соединяются вместе для образова­ния Гуазо-н’Эрока, т. е. «Черной реки», относи­тельно которой еще неизвестно: продолжает ли она течь, к востоку от Кении, в напра­влении к Джубе, пли же, не поворачивает ли к юго-востоку, для соединения с Таною? В Масса-самом высоком пункте долины, где проживали братья Денгард,-Тана пред­ставляет собой реку, шириною, в среднем, метров в пятьдесят; её глубина колеб­лется между 4 и 10 метрами; а русло содер­жит лишь небольшое число мелей, покры­тых водой во крайней мере на один метр, скорость же её превосходит шесть киломе­тров в час. Подобно большинству рек этой части материка, Тана не получает при­токов на протяжении нижнего течения: на­против, в оба ежегодные половодия опа раз­ливается направо и налево и образует вре­менные болота, простирающиеся по низ­менным равнинам на необозримое простран­ство. Приречные жители, уа-пакомо, возво­дят вдоль реки небольшие, высотою едва в метр, плотины с открывающимися на из­вестных расстояниях оросительными кана­лами, разветвляющимися по рисовым полям; когда же воды в Тане спадут, то, чрез приподнятые заставки (шлюзы), в реку на­чинают обратно сбегал потоки из луж, образовавшихся при наводнении. Случается, что некоторые из этих боковых водных пло­щадей, будучи углублены проточными водами, превращаются в судоходные каналы, кото­рые сообщаются с такими же каналами со­седних плотин, сближая таким образом концы излучин реки; а так как порою в эти каналы устремляется п вся вода пз русла реки, то ложе её мало-по-малу превращается в болото. Подходя к морю, Тана разде­ляется: главный рукав её, Мто-Тана, те­
чет на юг, в бухту Уигана, bahia Formo­sa португальцев, а другой рукав, неглубокий канал, идет на слияние, на востоке, с устьем реки Ози, «Черной реки» галласов. Этот рукав скоро оказался бы запружен­ным тростником, если бы прибрежные жи­тели время от времени не вырубали его для прохода пх судов; в некоторых мест­ностях этот ручей Белезопп плп Белондзонп, не имеет и одного метра ширины; туземцы даже перепрыгивают через вего. А так так почва здесь только намывная, то было бы весьма легко превратить его в широкий судоходный канал; равным обра­зом стоило бы только следовать указаниям природы, чтобы соединить воды Таны с во­дами двух рек, текущих более к югу: Килпкп и Сабаки. Туземцы говорят, что во время больших вод река пересекает озе­ро и изливается на юг в наносные земли, образуя столь глубокия водные пространства, что барки, держась внутреннего края при­морских дюн, могут пробираться пз од­ной реки в другую, т. е. из Таны в Саба­ки ’); равным образом поперечное судоход­ство возможно и к югу от Сабакп, по тем озерам, которые образуются во время поло­водий. По словам Томсона, вдоль всего по­морья видны следы поднятия материка: в не­которых местностях коралловая терраса приподнялась метров на 15-20, а внутри даже па 40-60. Однако, в бухте Тангата на­блюдали признаки явления противоположного: вследствие ли понижения почвы, или вслед­ствие размыва берегов, там исчезли многие деревни, с их пальмовыми рощами *).
Вне гор, вся эта область, простирающая­ся от моря к верхним бассейнам рек: Пангани, Сабакп и Таны, может быть срав­нена, в целом, с ковром, по однообраз­ному фону которого реки проложили свои различные рисунки. Это ровное дно страны есть Ньпка, т. е. «дикий край», на протяжежепин которого воды не достаточно для под­держания деятельной растительности: безвод­ная почва производит только низкие травы, колючие кустарники, да кое-где мало-рослые деревья. Ньпка не что иное, как veld и, ко­нечно, так бы ее и назвали голландцы Южной Африки. Племя уа-ньика воображает, что дождь принадлежит племени суахелп, так как суахелп обладают Кораном, книгою великой божественной магии, и Крапф рассказывает, что посланцы от племен пзвнутри страны являются к губернатору в Момбаз, с просьбою прислать несколько дождей. Вдоль океанического берега, на про-
Ч Clemens Denhardt, flFetermann’e Mittheilungen“, 1881, тетр. I.
Farler, „1’roceedings of the R. Geographical So­ciety*, Febr. 1879.
701
КПЛИМА-НДЖАРО. КЕНИЯ, БЕРЕГА МОМБАЗА И МАЛИНДИ.
7 02
странстве шириною менее 20 километров, поля, оплодотворяемые морскими парами, оде­ты богатою тропическою растительностью. Внутренния горы, где задерживаются облака, прерывают поверхность Ньпки зеленью своих склонов, а сбегающие с них реки змейками проводят чрез страну леса своих берегов. Кокосовые деревья, которые встре­чают обыкновенно только в приморской полосе, распространяются внутрь вплоть до склонов Ндары, на 120 километров от моря *)•
Растительность, окружающая подошву Килима-Нджаро, вплоть до тысячи метров высоты, кажется тем красивее и тем разнообраз­нее, что она составляет противоположность с растительностью Ньпки, пустынной, безвод­ной и почти бесплодной. Однако, леса этих предгорий пе имеют тропической внешности; они напоминают скорее физиономию лесов Западной Европы. Дикий эфиопский бананнпк, musa ensete, населяет долины па высоте от 900 до 1.800 метров; древовидные па­поротники, примешивающиеся к растениям ппжних отлогостей, высятся па склонах, находящихся на высоте 2.400 метров; за­тем, несколькими сотнями метров выше появляются верески, в виде кустарника, и сероватые бороды лакмусового ягеля, развеспвшиеся по ветвям больших деревьев; коегде в оврагах произрастают исполинские крестовники, открытые Johnston’OM’b и изда­ли напоминающие юкку: их находят еще па высоте 4.360 метров, в тех высоких об­ластях, где иногда уже показываются снега. Виды высокой полосы близко подходят к видам гор Дракфнберген и Эфиопии; кроме того, Johnston нашел такие виды, ко­торые приближаются к формам тропиче­ской Африки и которые, повидимому, малопо-малу видоизменялись для приспособления к новым условиям жизни ва высоких уро­внях над морем; наконец, два вида из найденных на Кплима-Нджаро еще не встречались ни в одной стране. Великолеп­ные капские калодендроны, о которых не­давно думали, будто в направлении к севе­ру онп пе переступают Наталя, оказываются очень обыкновенным растением на мас­сивах Килима и Кения.
Некоторые виды птиц, проживающих в лесах Кплима-Нджаро, новы для науки, а в окружающих гору равнинах найден особый вид страуса, struthius danaoidcs. Что касается млекопитающих, то относя­щиеся сюда животные не отличаются от тех, которые населяют смежные страны; но удивительно, что некоторые виды встре­чаются на такой большой высоте по скло-
‘) Gissing, тот же сборник, октябрь, 1881.
нам гор. Так, слон бродит по долинам и утесам до высоты четырех тысяч ме­тров. Лев и леопард поднимаются менее высоко, но и пх можно встретить еще на вы­соте 2.100 метров. Обезьяны, в особенности бабуины, весьма многочисленны; большею частью они держатся в соседстве плантаций п живут в довольно хорошем согласии с туземцами; что же касается colobus’a, ве­ликолепный черный с белым мех кото­рого служит украшением у мазаскпх вои­нов, то обыкновенно он избегает челове­ка; также весьма редко случается охотнику встретить дикую собаку, отличную от шака­ла, но, подобно ему, выходящую из бер­логи только по ночам. Гиппопотамы, некогда весьма обыкновенные в реках, удалились в прибрежные лагуны внутри страны. На окружающих Кению равнинах Томсон ви­дел стада верблюдов, захваченных у галласов, но мазаи не пользуются ими ни под верх, ни под вьюк: держат пх они только для мяса. Муха цеце, столь опасная для домашнего скота, наводняет некоторые округи; в других же местностях господ­ствует другая муха, дондеробо, укусы кото­рой смертельны для ослов ')• Большая часть поморья избавлена от бича москитов.
Распределение рас совершается в этих областях на-подобие распределения деревьев: тогда как мазаи, подобно своим соплемен­никам галласам, пастухи и воины, бро­дят в особенности по травянистым и ку­старниковым пли бесплодным равнинам, лесистые страны заняты земледельцами банту, сородичами банту Южной Африки8). Эти земле­дельческие племена многочисленны, нодля то­го, чтобы избежать нападений своих соседей, они часто бывают вынуждены перемещать­ся, и некоторые обширные области обезлю­дели,так как мирная обработка земли стала там совершенно невозможною.
Банту, живущие южнее, по соседству с р. Пангани, известны под различными на­именованиями: суахели зовут пх уа-шензп. т. е. «побежденные» 3), между тем как уасамбора, живущие на расположенных на западе горах, называют пх просто уа бопдей, т. е. «люди долины». Впрочем, онп сильно переме­шались с другими порабощенными племенами и мало-по-малу сливаются с мусульманским населением поморья, образовавшимся пз весь­ма различных элементов. Уа-самбара, насе­ляющие «Африканскую Швейцарию», значи­тельно отличаются от соседних народцев своим образом жизни. Особенно оригиналь­ны церемонии при бракосочетании: жениха и
<) Otto Kersten von «ler Decken, упом. соч
’) H. Н. Johnston, „The Kilima-Njaro Expeditioa“.
’) R. Krapf, упом. соч.
703
ГЛАВА
ХП.
704
невесту помещают в одной хижине, по обе стороны большего огня, и оставляют пх такпм образом в течение пяти дней, без всякой пищп, позволяя только, если онп ос­лабеют, пить теплую воду на пятый день им дають немного полужидкой кашицы, чтобы онп были в силах принять участие в свадебной процессии, которая направляется к хижине тещи. Дружка, одетая мужчиною и вооруженная ружьем и мечем, предше­ствует жениху и невесте ’). Но, однако, с тех пор, как, вследствие торговли, уасамбора, беспрестанно приходят в сопри­косновение с суахели, первобытные правы исчезают, а общим языком мало-по-малу становится суахелийский. На ки-суахели го­ворят и им пользуются при обучении так­же и английские миссионеры, поселившиеся в Мажида, в восточной области массива У-Самбара. Магометанство же проникло гораздо дальше в горные деревни; впрочем, для об­ращения в новую веру достаточно какогонибудь внешнего признака. Так, пленный магометанин, будучи приневолен к упо­треблению в пищу свинины, становится языч­ником; а язычник, которому обреют во­лосы, превращается в магометанина. Уже в 1848 году, когда Крапф проходил этою страною, два сына короля были обращены в пелам, научившись в то же время читать и писать, и вообще слова «магометанство» п «ци­вилизация» в этом крае считались однозначущимп. Султан, титуловавшийся «львом пустыни», имел гарем, на-подобие султа­нов на морском берегу. Его жены, в чи­сле нескольких сотен, прикрывались, по­добно магометанкам, вуалью, и никто не смел восходить на тот холм, где находи­лись их жилища, окруженные садами пли сНатЪаз’ами, которые возделывали пристав­ленные к женам пленники. Многие из обы­чаев в крае напоминают арабские нравы. Так, четыре святые деревни, в которых пребывают чародеи страны, считаются не­прикосновенными местами убежища. Пи один чужеземец не будет туда допущен, но убийцы из племен уа-самбара пли уашензи находят там для себя пристанище; равным образом те, кто прикоснется к одеянию короля, становятся после этого свя­щенными. Становятся свободными тоже и ра­бы, перешагнувшие порог королевского жи­лища; но в таком случае первоначальный продавец должен вернуть покупную цепу этих освободившихся рабов последнему их собственнику.
Король земли У-Самбара-государь могу­щественный, и, по Крапфу, число его под-
Farler, „Proceedings of the R. Geographical Society“. Febr. 1879.
данных простирается до полу-миллиона лю­дей: уа-самбара, уа-шепзи и других; его держава, заключающаяся между морем, доли­ною Пангани и горами Пара,- одна пз плодо­роднейших стран в Африке. Недавно опа обнимала также большую часть края племени уа-зегуха, к югу реки, и область Парэ; но передовые уа-самбарские племена были по­степенно оттеснены, и пограничные народы объявили себя независимыми. Кроме того, бег­лые негры образовали маленькия республики в тех легко защищаемых зарослях, ко­торые окружают горы У-Самбара. Все зе­мледельцы и пастухи в крае обязаны отда­вать ежегодно королю десятую часть свопх сборов с полей и со стад, и этой десятины достаточно для поддержания, при посредстве приморских портов, значительной торговли жизненными припасами с Занзибаром и даже Аравией. Женщины в королевстве все считаются собственностью государя: он мо­жет выбирать любую, не платя выкупа. «Он властитель, он бог!» Все же насе­ляющие его государство его рабы, как онп себя называют ‘).
Между племенами уа-самбара и уа-зегуха, на островах реки Пангани живут уаруву, т, е. «люди реки», племя, отличающее­ся от своих соседей наречием и нравами. Эти «речные» люди поселились в этих при­родных крепостях для того, чтобы избег­нуть нападений мазаев, бродящих по об­ширным равнинам, которые простираются к югу в направлении к У-Гого; пастухи, овцы и козы переходят на остров по тря­сущимся мосткам, крупный же скот пу­скается через реку вплавь. Уа-руву слывут у своих соседей фетишерами, умеющими окол­довывать крокодилов, и мусульманские кара­ванщики, не довольствуясь воззванием к Ал­лаху об устранении этих животных, так­же обращаются к уа-рувекпм чародеям, которые бросают в реку какое-то весь­ма сильно действующее «лекарство», чем и превращают её обитателей в неспособ­ных вредить. Говорят, будто никогда караван, сопровождаемый уа-рувекпм про­водником, не терпел несчастий при пере­праве через реку; рассказывают, будто бы крокодил по слову чародея выпускает из пасти уже схваченное им домашнее живот­ное ’). Кверху от Мкарамо, острова реки не обитаемы: их население укрылось в го­ры. Племя уа-парэ, состоящее пз земледель­цев и пастухов, до такой степени боится нападений мазаев, что не выгоняет даже свой скот на пастбища; откармливаются их животные в хлеву, но и это часто не спасаетъ
*) Krapf, упом. соч.
*) G. А. Ьischer, „Mittheilungen der Geographischen Gesellechaft in Hambourg“, 1882 83. Тфтр. I.
705 килимл-пджлро, кения, берега момбаза п.малиндн. 70Ь
пх от увода грабителями. Уа-гоно, жители гор, господствующих к западу от озераДжппэ, менее подвержены нападениям хищников.
Немногочисленный народ уа-тавета скры­вается, к юго-востоку от Кплпма-ИИджаро, в узкой полосе лесов, окаймляющих ре­ку Лу-Мп и продолжающихся вплоть до озе­ра Джппэ: сохранением своей независимости уа-тавета обязаны большим деревьям. По­селения окружены частоколами, за которыми туземцы не боятся мазаев, вооруженных короткими мечами. Уа-тавета, родственные своим северным и восточным соседям: уа-чага и уа-теита, говорят на диалекте, близком к пх наречию. До уа-таветская раса теперь уже очень смешанная, вследствие скрещиваний с племенем уа-куафи, прибыв­шим просить себе убежища и земель *)• Те же пз этих иноплеменников, которые со­хранили свой тип в чистоте, имеют про­филь более правильный, чем профиль у уатаветов, скулы более выдающиеся и физио­номию более оживленную; многие из них со­хранили также и свой национальный костюм; по, за исключением обрезания, которое онп практикуют еще по мазайскому обряду,- они усвоили себе все обычаи своих хозяев; они обрабатывают почву, не скитаются бо­лее вокруг деревень для похищения женщин и детей, и не превращают войны в реме­сло. В общем, жители краяТавета отличают­ся добродушием, веселостью и приветли­востью. Поэтому-то их город стал глав­ным местом отдыха и запаса жизнен­ными продуктамп для караванов, направ­ляющихся с поморья в край мазаев и об­ратно; суахелийские купцы выстроили в сосед­стве с главным местечком деревню из древесных ветвей, в которой заводят свои временные хозяйства. Благодаря этим посе­тителям с поморья, уа-тавета сравнительно образованы и почти все говорят по-ки-суахелийски столь же хорошо, как п па своем наречии банту. Но они не переняли от ара­бов обычая носить платье: большая часть из них ходят нагишом, разве из кокетства или для защиты от холода набрасывают на плечи мЬх или кусок сукна.
Государство управляется советом из пяти старейшин пли уази. избираемых обыкновенно между семействами туземной ра­сы; по общественное мнение могущественно, и оно-то и диктует те решения, которые по­становляются советом. Правят, собственно, по преданиям. Законы брака не строги, но строги обычаи, сопровождающие сватовство. Молодая девушка, купленная только отчасти, не может уже более выходить пз дому ве­чером; ей запрещено разговарпть с мужчи-
Charles New;-Joseph Thomson и т. д.
пою, даже если это будущий её муж-до тех пор, пока вся стоимость её, в виде коров плп волов, нс будет сполна уплачена. Женщина, беременная первым ре­бенком, прогуливается перед жилищами своих друзей в предшествии пожилой замуж­ней женщины и разукрашенная всем, чтб есть лучшего в её нарядах: покрывалом из железной проволоки, бусами, цепочками, кольцами и браслетами. Ревностно выполняют­ся также и погребальные обычаи. Труп сна­чала зарывают в сидячем положении, при чем одна рука покоится на коленях, а дру­гая рука подпирает голову. Когда же от трупа останется один только скелет, то бе­рут череп-по крайней мере если он при­надлежал главе семейства плп его главной жене-и помещают его под драцену, по­среди полей, которые он и должен будет защищать от злых духов ‘).
Народец уа-чага, разделенный на многие мелкие монархические государства, населяет те вулканические террасы области Чага, кото­рые прикрывают с юга громадную массу Килима-Нджаро: по наречию эти туземцы - родственны племени уа-самбара. Самое зна­чительное их королевство, Матшамэ, не до­вольно, однако, могущественно для того, что­бы обезопасить себя от нападений мазаев, которые теснят его с юга и с запада; вследствие этого, совершенно опустели такия обширные, плодоноснейшие области, которые могли бы пропитать сотни тысяч жителей. Но какими бы убийствами ни сопровождались битвы между мазаямп и уа-чага, женщины обеих наций всегда уважаются: онп ходят между сражающимися, как будто мир и не нарушался * 2). Наконец и уединенность уса­деб свидетельствует о древних мирных нравах, весьма различных от нравов нынешних: каждое семейство проживает в чаще банановых деревьев отдельно, в группе хижин, окруженных высоким плет­нем. Едва-ли можно признать-следуя пред­положению Duveyrier-в уа-чагах, обитате­лях Кплпма-Иджаро, остаток той завоева­тельной нации джага, которая разрушила в XVI веке Конгскую империю 3). Подобно ко­ролям уа-самбара, главари уа-чага полно­властны: все люди-пх рабы; все родящиеся дети уже заранее обрекаются на то или дру­гое служение, и как только они приобретут необходимую силу, их тотчас употребляют для «работ на короля»: па копание защититель­ных рвов, оросительных каналов, мотыжепие почвы п изготовление оружия. Король решает также и о том времени, когда де-
<) J. Thomson;-Н. 11. Johnston упом. соч.
’) J. Thomson, упом. соч.
3) „Bulletin de Иа Societe de Geographia deParis“. Fovrier 1873.
707 г л а
вушкам вступать в брак: оп надевает невесте па палец брачное кольцо и назы­вает в то же время имя её будущего су­пруга. Бракп значительно менее ранни, чем у большинства остальных африкан­цев: физическая зрелость супругов, ве­роятно, и есть главная причина того, что ра­са уа-чагская-одна из самых красивых в Африке. Благорастворение климата, правиль­ность земледельческих нравов, умеренность в пище и превосходное качество плодов также содействуют тому, что уа-чагп имеют превосходство над своими соседями в си­ле ц здоровье. Онп едят по преимуществу молочные кушанья, и чаши с молоком ста­вят также на могилах, тогда как жи­тели равнин приносят жертвы своим мертвецам пз риса и пальмового вина. Бу­дучи весьма хорошими земледельцами, уа-чагп выращивают превосходный горох, различ­ные овощи, пшеницу, п «бананы такого от­менного вкуса, что с ними могли бы срав­ниться только плоды с Сейшельских остро­вовъ» *)• Промышленности у впх почти не существует: они не умеют даже ткать, по как кузнецы онп не пмеют себе соперников в Восточной Африке: копья, метательные дро­тики, палицы чагского образца и разри­сованные и расшитые щиты-образцовые произведения пскусников-чагов. Онп ведут также деятельную торговлю с поморьем, запа­саясь в его портах одеждою п произведениями европейской мануфактуры; между ввозимыми к ним предметами есть особый род земли с южных равнин, emballa, которую они рас­творяют в воде и которая служит им вместо соли. Благодаря отсутствию цеце во всей до­лине Пангани, за исключением берегов Таветы, караванщики могут употреблять ослов для перевозки своих товаров в крае УЧага,-важная выгода, которая обеспечивала бы за путем по Пангани преимущество над южными дорогами, если бы мазаи часто не нападали на караваны. Местные предания гла­сят, будто португальцы издревле посещали данную страну, поднимаясь при этом по Пангани. Около начала ХѴШ-го столетия, в край являлись для поселения также п магоме­тане, которые п основали там династию; од­нако культ пх исчез совершенноя).
К северу от долины Пангани, предста­вителями расы банту являются в особенности уа-ньики, т. е. «люди долины», которые под­разделяются на двенадцать колен: онп насе­ляют, в числе около 50.000 душ, весь тот край, который простирается по отлогому склону от берега Момбаза внутрь материка до воз­вышения над уровнем моря приблизительно
Otto Kersten, „Von der Decken’s Reisen in OstAfrika“.
Krapf, упом. соч.
в а XII. 708
в шестьсот метров. Их язык, ки-пьпка, мало отличается от кп-суахелп, но оп не испещрен арабскими словами. Одно только земледельческое племя уа-диго, обитающее в приморской области, расположенной к югу от Момбаза, заключает в себе приблизительно тридцать тысяч человек; другой народец, о котором имеются сведения, благодаря со­седству миссий, называется уа-дурума. У уаньика время делится на периоды из четырех дней, как и в некоторых странах Запад­ной Африки *). Солнце-пх бог. У ныикскнх жрецов есть таинственный инструмент, муанза, звуки которого порою слышатся в лесах, по видеть который не может, по сло­вам легенды, пикто пз непосвященных, не будучи поражен смертью. Становясь взрослы­ми мужчинами, молодые люди, для «обновления своей крови» и для доказательства своей храб­рости, должны наделать себе на груди боль­шие порезы. Сыновья же начальников долж­ны подвергнуться другому испытанию: онп должны проживать в лесу до тех пор, пока каждому пз ппх не удастся убить человека: только тогда они могут возвратиться в отцовские хижины и объявляются достойными наследовать своим отцам. Прибывшие с северо-запада уа-камба, поморские суахелп и другие переселенцы проживают между уа ньпка: так, в пх крае многочисленные ко­лонии основаны магометапамп, шейхи кото­рых постепенно начинают соперничать с ньпкекпмп корольками. Значительными стан­циями в ньпкеком крае обладают также п христиане; так, между прочим, в средине текущего столетия Krapf и Rebmann основалп пост Рабай, на одном из холмов вблизи Момбаза; с вершины этого возвышения, прибли­зительно в триста метров, взорам откры­вается обширный . впд на поля, острова и рифы.
Горы Тепта, на пути между Момбазом и Килима-Нджаро, также населены банту, по Rebmann’y, приблизительно в числе полуто­раста тысяч человек; говорят эти банту на диалекте, близком к кп-суахелп.Уа-теита- племена республиканские, п часто из-за сво­их скал отбивали стрелами нападения мазаев. Онп сохранили обычай похищать себе жен, хотя эта процедура и проделывается только для видимости. Жених и его друзья насильственно переносят невесту в буду­щую её хижину, после чего новобрачные оста­вляются заключенными в их жилище в течение трех суток без всякой пищи. Од­нако, такому похищению предшествует одаре­ние родителей невесты скотом, прп чем чи­сло коров обыкновенно бывает столь зна­чительно, что жениться могут только богатые;
3) Krapf;-А. Bastian, „Ethnologische Forschungen".
7°-) КИЛИМА-НДЖАРО, КЕНИЯ, БЕРЕГА МОМБАЗА £1 МАЛИНДЙ.
много, поэтому, браков заключается, вследТейты погребают своих покойников, но по ствие бедности, между братьями и сестрами, истечении нескольких месяцев после погреТеитские женщины пользуются большою свобения, отрезывают мертвецу голову и поме­

тил! племени галлаеов.
бодою, и оскорбленная жена покидает своего мужа, который не в праве этому противить­ся. Преобладающая между женщинами мода заключается в вырывании себе ресниц *).
1) J. Thomson, упом. соч ; Gissing, упоы. мемуаръ
щают ее в костя н ник, куда чародей при­ходит совещаться с нею. Хотя теиты бога­ты скотом, но едят они только животных, околевших вследствие болезни.
К северу от Момбаза, племена дакало.
711
ГЛАВА
XII
712
порабощенные га л ласами, а также бопп и уасаниэхи, основавшиеся на берегах бухты Фор­мозы, принадлежат к тому же этническому корню; однако, число их сильно уменьши­лось, и мало-по-малу оип сливаются с галласами, ва языке которых и говорят. У уабони весьма обыденно производство выкидыша, и так как, по их словам, зародыши пре­вращаются в обезьян, то охотники из этого племени всегда щадят павианов в своих лесах *)• Путешественник Denhardt счи­тает их принадлежащими к группе галласскпх наций а). Что же касается покомо, при­брежных жителей реки ИИокомони плп Таны, составляющих авангард наций банту в при­морской полосе Восточной Африки, то онп до сих пор сохранили свои отличительные нацио­нальные черты. Правда, что на берегах низовь­ев реки, покомо приходится платить слишком много налогов, удовлетворять зараз многих угнетателей: галласов, сомали и суахели; фак­тически они-рабы, хотя ими не торгуют, и они могут оставаться в своем отечестве. По, кверху от аллювиальных областей, остав­шись независимыми и гордыми, покомо явля­ются с своими природными качествами: чест­ностью, прямотою и добродушием. Нет в Африке другого народа, который принимал бы более ласково иностранца п который отличал­ся бы большей скромностью и сердечностью; в этом отношении, братья Денгардт видят в покомо образцовое племя. В числе 25-30 тысяч человек, покомо обитают ныне на берегах Чапы, по кажется, что прибыли они с севера, и от Килпма-Нджаро вплоть до их нынешней резиденции, многие наимено­вания мест напоминают о прежнем пребы­вании пх там. Занимаемая имп ныне область была, по мнению Кгари’а, первоначальным отечеством истинных суахели.
Высокие ростом и сильные, покомо имеют также привлекательные или даже красивые черты; но как и большая часть пх соседей, они стремятся разукрасить свое тело также и татуировкою; кроме того, пх женщины выма­зывают себя так называемой нгойей, т. е. привозимой из Индии красною глиною, к ко­торой прибавляют коровье масло или жир диких животных. Ни мужчины, ни женщины не причесывают волос и не носят обуви; единственное их одеяние - передник из хлопчато-бумажной ткани. Обрезание не все­обще: каждый клан следует в этом отно­шении своим обычаям. Когда жена разре­шается от бремени, муж должен удалиться; повитуха предъявляет ему ребенка только по миновании трех суток со дня разрешения, а
Richard Brenner, _Petermann’s Mittheilnngen", 1888, Пей. X.
’) „Zeitschrift d. Gosell. f. Erdkunde zu Berlin“, 1884.
войти в супружескую хижину он может лишь по истечении полных пяти месяцев: вч» течение всего этого времени жена остается вза­перти и может выходить только ночью, в сопровождении своих сестер и родителей. Дети воспитываются с большим тщанием и с самого нежного возраста приучаются к работе; вплоть до замужества девушки оста­ются при своих матерях; по мальчики, до­стигнув двенадцати лет, начинают уже выполнять своей новпциат и живут с дру­гими молодыми людьми в большой хижине. Погребения совершаются с весьма строго соблюдаемыми церемониями, меняющимися со­образно полу и возрасту; каждый годч> торже­ствуют национальный праздник в честь мертвых: «день всех святыхъ» у покомо- самый торжественный, и для приготовления убранств в одежде и совершения пиршеств в этот великий день, они делают сбере­жения.
Покомо-земледельцы: все одинаково уча­ствуют в полевой работе, состоящей в осо­бенности в возделывании риса и маиса. Не­которые молодые люди занимаются также охо­тою и рыбною ловлею; но хотя покомо и весь­ма работящи, у них, однако, не существует никакой обработывающей промышленности: онп не прядут, не ткут п не куют; все не­обходимые для них предметы онп покупают на морском берегу, откуда ввозят все, за исключением своих хижин и судов. Из пх общин организованы небольшие соеди­ненные республики. Каждая из таких групп управляется леса, т. е. старейшиною, вместе с которым заседают в совете также и другие патриархи, обладающие при этом и исполнительною властью. У покомо есть свой обычный кодекс, в основу которого поло­жено возмездие.
К северу п к северо-западу от КилпмаНджаро, папдалее выдвинувшиеся племена суть уа-камба и уа-кикуйу; миссионер Wakefield упоминает также об одном племени одинакового происхождения с первыми, о мбэ или дхайтшо, которое населяло равнины, рас­положенные на северо-восток от горы Кения. Уа-камба, илп уа-римангао, живущие к югу от Кении п исчисляемые КгарГом в семь­десят тысяч душ, разделены на столько же республиканских общин, сколько находится и деревень. Этим предприимчивым людям пришлось выдержать много битв с мазаями и галласами; но восторжествовать в этпх столкновениях им удалось лишь благодаря той естественной защите, которую предста­вляет их горный и покрытый кустарниками край. Однако, одно пз племен должно было, в 1882 году, выселиться; мужчины, женщины и дети, покинув опасное соседство с маза­ями, добрались до территории У-Сагара, на-
КИИЛПМА-НЛЖАРО, КЕНИЯ, БЕРЕГА МОМБАЗА И МАЛИНДИ.
713 ходящейся в пятистах километрах к югу, в верховом бассейне р. Уами * *)• Уа-камба привычны к путешествиям: они-то и служат торговыми посредниками в области между о. Пьяпца и берегом Момбаза; большинство на­нимаемых суахелийскимп купцами носильщи­ков-уроженцы области У-Камба. Эти ту­земцы пьют молоко своих коров, предва­рительно смешав его с кровью, выпущен­ною из шеи быков г).
По ту сторону плоскогория вулканов, на склоне к Ньянза. мы снова вступаем в по­лосу языков банту; горцы кавпрондо, весьма отличные от тех кавнрондо, которые прожи­вают на берегах озера, говорят на языке, принадлежащем к бантусской семье и столь близком к ки-суахели, что поморяне пони­мают их без всякого затруднения 3).
Кроме банту, годные к культуре гористые, лесистые и аллювиальные области, говорят, имеют также и других обитателей, других потомков первобытных рас: таковы ала, укрывающиеся в лесах, между горами У-Самбара и Перэ, и уа-силикомо, или «карлики», которых ошибочно помещали на запад от Килима-Иджаро; однако, ни один из евро­пейских путешественников еще не мог пх посетить, и даже пх существование, как от­дельной расы, осталось под сомнением. Борь­ба за преобладание происходит ныне только между пародцами банту-этими земледельцами по преимуществу -и представителями эфиоп­ской расы: мазаямп и галласами, главным образом пастухами и воинами. Уа-куафи- хотя они и одного происхождения с мазаямп - могут быть рассматриваемы как образующие переход между двумя упомянутыми тотчас этническими группами, так как большин­ство пх племен покинуло бродячую жизнь п перемешалось с земледельческими и осед­лыми пародцами. Эти уа-куафи рассеяны по громадной территории: одни из них встре­чаются, под именем хумба, по соседству с Мамбойя, станцией миссионеров в У-Самбара; другие живут в семистах киломе­трах к северу, на нижних склонах Кении; по главная часть нации осела в некоторых частях вулканической и озерной низменно­сти, разделяющей два плоскогория, а также на западной террасе, наклоненной к Нианце. В 1830 году, уа-куафи были также власте­линами в области, границы которой соста­вляют: на западе -У-Гоно и Парэ, на во­стоке-Тента, а на юге - У Самбара; но це­лый ряд несчастий обрушился на пх головы: предпринятые с целью грабительства набеги оказались неудачными; саранча поела пх жатвы; стада переколели, а затем воины ок-
‘) К. N. Cust, „Modern Languages of Africa*.
*) Krapf, упом. соч.
a) J. Thomson, уииом. соч.
7J 4 рестных мазаев, устремись на голодающих, большую часть пх перерезали. Те же, кото­рые остались в живых, присуждены были просить себе убежища у соседних горных пародов банту: у тавеита, тсита, парэ, гоно, самбара и зегуха; там они основали зе­мледельческие и торговые станции, и нрав­ственные последствия этой перемены жизни были самые счастливые. Именно, некогда столь устрашавшие других, восточные уа-ку­афи принадлежат ныне к числу самых че­стных, трудолюбивых и гостеприимных пле­мен в крае.
Собственно мазап, прпсвоивающие себе это наименование и сами, кроме того, называющие себя и своих братьев по расе уа-куафи именем ил-уакоб, т. е. «люди», «храбре­цы» («властители земли», по РисЬег’у: «сво­бодные», по Leon des Avanchess’y), считают себя, подобно многим другим народам, из­бранною нациею и рассказывают в своих легендах, что они происходят от бога, си­дящего на облаках, на торе Кении. Также как и уа-куафи, они различным образом перемешались с народами банту; но обита­емые ими пространства находятся южнее зе­мель уа-куафи. Занимая почти всю ту терри­торию равнин, которая отделяет верхнее те­чение Панганп от У-Гого, они весьма много­численны и в вулканической впадине между плоскогориямп; треугольная область Догилани, к югу от озера Найваша, принадлежит пм целиком; впрочем, добровольные переселения, бегства, нападения и неурожаи часто побуж­дают их менять свои местообитания. Числен­ность мазаев определяют в несколько сот тысяч, но, если к их расе причислить уахумба, соседей у-гого, и уа-хума в У-Пиамези и на берегах Пианцы, то пх окажется бо­лее миллиона.
Мазайский тип-один пз самых чистых и самых благородных в Африке. Люди чистокровных племен имеют, noThomsony, рост в 1 метр 80 сант.юни вообще строй­ны и удивительно приспособлены к бегу; их черты часто походят на черты европейцев, лоб широкий, нос тонкий и прямой; но верх­ние резцы обыкновенно выдаются кпереди, в особенности у женщин, почему у многих лишь с трудом губы могут быть сведены одна с другою. У большинства мазаев скулы очень выдающиеся, а глазные щели скошены, как у монголов. Череп, долпхокефалический и хорошо развитый, покрыт у молодых людей волосами несколько менее курчавыми, чем волосы негров, а иногда даже и совер­шенно гладкими; все же женатые мужчины и все замужния женщины старательно бреют себе голову. Равным образом, все мазаи продыравливают и удлиняют нижнюю долю уха, сначала для вдевания палочки, а затем,
715
ГЛАВА
XII.
716
для привешивания тяжелых серег из же­лезной илп медной проволоки. Мазайские па­стухи часто целыми часами держатся, опира­ясь на лук пли копье, на одной ноге, поме­стив на её икру другую погу.
Как народ пастушеский, мазаи ведут по­стоянно кочевую жизнь. Их обычаи приспо­соблены к пастушеской жизни; при многих обстоятельствах, они обнаруживают почи­тание своих коров; уважают даже ту траву, которая служит повседневною нишею для их животных, и не позволяют себе срезать ее ни для своей постели, ни для покрытия сво­их хижин; не предают онп ее и пламени: она-священное растение. Ни одна торговая сделка не заключается, если торгующиеся не держат пучка травы в руке; ни одна воен­ная экспедиция не может удасться, если тра­винки муравы не были брошены по напра­влению той страны, которую предстоит заво­евать. Для избежания дурной судьбы, мазай вы­мазывает коровьим калом себе лоб и ще­ки; чувствуя же приближение смерти, он при­казывает отнести себя к своим коровам, среди которых, в святом месте, и оканчи­вает свои дни. Нища мазая-почти исключи­тельно животная: он пьет молоко своих ко­ров, есть мясо своих быков и бычков, но было бы преступлением поесть в один и тот же день и молока, и мяса: необходимо, чтобы мазай промыл себе желудок силь­ным чистительным прежде, чем ввести в него священный напиток. Редко мазай согла­шаются дать или продать молока чужеземцам. Принятие пищи строго упорядочено, особенно в то время, когда молодые люди, мальчики и девочки, приготовляются к обрезанию и, позже, когда онп выполняют свой новициат перед военными походами. Тогда, чтобы «воз­можно больше запастись мышцами и яростью», юноши наедаются до отвалу бычачьим мя­сом и прямо пз жилы пьют бьющую оттуда кровь. Табак и всякий спиртные напиток им строго воспрещен, так как нацио­нальный опыт свидетельствует, что и то, и другое являются причинами физического и нравственного ослабления.
Мазайское общество подразделяется на во­инов и на мирных людей, на элъмуран и элъморуа, при чем оба эти наименования при­ближаются к нлъм-орма, каковое название дают себе галласы; повидимому, сходство этих наименований свидетельствует также и о родственном происхождении обоих этих народов 1). Сыновья семейств, обладающих большим количеством скота, обыкновенно оказываются в числе мирных; те же, у ко­торых стадо не велико,-а таких гораздо II
II Duveyrier, „Bulletin de Иа SocHtj de Gdograpliie". Fevrler, 1S73-
больше,-решаются раздобыться им посред­ством грабежа. В таком случае они живут отдельно-вдали от тех становищ, в ко­торых пребывают люди семейные-но в сообществе с молодыми девушками, которые блюдут стада, занимаются заготовлением при­пасов и военных костюмов. Такие хищни­ки отправляются для нападения врасплох на мирных жителей часто за сотни километров: онп прокрадываются между ближайшими к ним племенами,-которые держатся на-сто­роже, затем, захватив те стада, на которые зарились, возвращаются другими дорогами к себе домой; следует прибавить, что они так умеют заставить скотину следовать за собою, как если бы она была заколдована. Выбирая своими начальниками только таких товари­щей, к которым имеют полное доверие, они соблюдают во время похода строгую дисци­плину и весьма искусны в хитростях, обма­нах и в обходных движениях; сражаются онп, соблюдая тишину,без барабанов и без воинственных криков. Воин, оказавшийся трусом, изрезывается в куски своими това­рищами; пе принесший же домой меча или платья «брата» по оружию-с которым его соединила выпитая одна и та же кровь-обре­кается на презрение: он уже не найдет себе Друга.
Как и все воинственные пароды, кафры, ма-тебэлэ, зулусы,-мазаи стараются отличить себя пышностью костюма. Они любят окра­шивать свое тело в красный цвет. Накидка из бумажной материи, с каймою пли поло­сами яркого цвета, развевается на спине, за­вязанная на шее на-подобие poncho мексикан­цев; вокруг овала своего лица они навеши­вают медную полоску, которую украшают гривою зебры, кисточками из кабаньей ще­тины, пли черными перьями страуса; пуки же белых перьев колышатся над головою; иногда они удлиняют свою прическу при по­мощи лыка. Роговое кольцо и спираль из латунной проволоки защищают их руки; на икры нацеплены белые гривки colobus guereza, а колокольчики позвякивают на пятах. Короткий меч заткнут за пояс кожаной юбочки; в одной руке-длинное копье, а дру­гая опирается на щит, на котором различ­ными цветами разрисованы геральдические фигуры. Женщины одеваются менее роскошно: обыкновенно на них только одно одеяние из дубленой кожи, оставляющее открытыми одну из рук и половину бюста; но они обреме­нены металлическою проволокою, которую об­матывают вокруг рук, икр и около шеи. Надо удивляться, что, нося такия тяжести пз железа и меди, они могут выполнять столько работы, ухаживать за своими мужьями и деть­ми, доить коров, заниматься хозяйством и торговать с чужеземцами путешественниками.
КИЛПМА-НДЖАРО, КЕНИЯ, БЕРЕГА МОМБАЗА U МАЛИНДИ.
717
Менее жестокия п менее падкия на добычу, они часто защищали гостей от своих брать­ев и мужей
Обыкновенно существование войною и хищ­ничеством прекращается для эльмуран, когда онп задумают жениться, разбогатев настоль­ко, что могут, в виде приданого, препод­нести невесте добытых ими животных. Же­нясь же, молодой человек носит в течение месяца косном той девушки, па которой же­нился, очевидно, для того, чтобы, таким обра­зом, выразить, что любовь его поработила:
718 подаетъ’голос при избрании лайгованп, т. е. «говорящего от его имени», который п пред­ставляет его во время важных совещаний. Всегда гордый и высокомерный, он прини­мает торговцев как вельможа и снисходит даже до того, что, в доказательство своего благорасположения, плюет па них; сердечно встречает друзей, прп чем гостеприимство налагает па него обязанность уступить даже свою жену. Лично он не работает п не знает никакого промысла: все необходимое делают женщины, а затем, различными ре-

Мазайские воины.
это африканский Геркулес, сидящий у ног Омфалы. Обычай требует, чтобы супруги пер­вый лунный месяц питались молоком; но позже им возвращается свобода: прежний во­ин, став мирным человеком, уже не огра­ничивается питанием молоком и бычачьим мясом; он может есть овощи, зерна и пло­ды; ему уже не запрещено нюхать пли жевать табак, а также появляются у него в доме и бродящие, т. е. спиртуозные напитки. С этого времени он занимается местною поли­тикою, принимает участие в собраниях, на которых совещаются об интересах общины,
меслами занимаются порабощенные племена: таковы уа-пдороббо, которые приготовляют для воинов оружие, а для женщин котлы, также охотятся на буйвола и слона. Своими чертами, языком и костюмом, эти ремеслен­ники походят на мазаев; но рабство их при­низило. Крапф видит в них братьев тех аборигенов, называемых ала, которые бродят по долинам племени у-самбара. Они рассеяны ио деревням в лесах, по скло­нам Кении u ио горам Кикуйу и питаются мясом диких животных.
У мазаев нет определенного культа, хотя,
719
ГЛАВА
XII.
720
будучи поражены чем-нибудь пли устрашены, они часто взывают к сверхъестественному существу, называемому Ыгай и смешиваемому ими с воздушными пространствами, солнцем, снегами гор, звуком грома и блеском мол­нии. Лаибоны, пли чародеи, многочисленны: они истолковывают полет птиц, все явления в одушевленной природе, благословляют скот, отвращают болезни и заговаривают стихии. Великий чародей, mbatin, считающийся самым ученым разъяснителем судеб,- самая богатая особа в крае; он обладает громадными стадами и, подобно всем осталь­ным мазайскпм пророкам, должен свиде­тельствовать о своем ранге тучностью: с трудом лишь, поэтому, он может двигаться. В некоторых округах, мазап, как п уаньика, имеют нечто в роде культа гиены, как животного, которое пожирает тела, бро­шенные в кусты; онп называют гиену: «отец гиена» *), п когда находят труп этого жи­вотного, то целое племя должно облечься в траур: гиена считается патроном данной ра­сы, а смутное верование в переселение душ гласит, что духи предков внедрились в этих хищных животных 2). Однако в юж­ных областях края Fischer не видел ни­какого следа этого, культа: там наиболее че­ствуемым у мазаев животным является особый вид аиста, который также раздирает трупы и следует за воинами в пх граби­тельских экспедициях 3). Мертвые не зака­пываются, так как помещение трупов в землю влекло бы за собою её осквернение; по­этому мертвых кладут под деревья. Прохо­дящие караваны увозят своих мертвецов и обыкновению скрывают пх в тюке с тка­нями, чтобы мазаи не опасались загрязнения их почвы 4).
В бассейне р. Тапы, родичи мазаев, галласы-за которыми следовали сомали-отте­снили к югу народцев расы банту. Онп разделяются на две главные группы: бараретта, живущие на правом берегу Тапы, и кокауэ-обитающие на левом; впрочем, по­следние почти совершенно истреблены сомалями. В 1878 году оставалось только четыре деревпп племени кокауэ Не подлежит со­мнению, что все галласы исчезли бы в этом округе, если бы суахелп и арабы не засту­пились за них перед пх наследственными врагами: приморские торговцы, хотя были очень рады видеть унижение наглых галласов, но не желали, однако, потерять эту клиентелю покупателей. Лишенные своих стад, галласы
‘) Krapf, упом. соч.
а) Fischer, „Proceedings of the R. Geographical Societyu, 1884-
s) Ilildebramlt, „Verhandlungen dor Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlinu, 1874, № 2.
4) Thomson;-Fischer и др
этого края должны были обратиться к охоте, земледелию и торговле. Их кланы управля­ются начальником, избираемым из членов одного из знатных семейств; в свою оче­редь, этот начальник, называемый hetyou, подчинен другому, который тоже избирается, но только на семь лет. Будучи, в напра­влении к югу, авангардом нации илм-орма, эти галласы не забывают общности своего происхождения с эфиопами, и иногда, как говорят, посылают к ним своих по­слов *).
К северо-западу от озера Баринго, в верхней долине р. Уей-Уей, спускающейся к северу по направлению к Замбуру, оби­тают соплеменники мазаев, уа камазия и уа-эльгейо, люди мирные и трудолюбивые, не походящие ва своих соседей образом жизни. Весьма искусные в разделении ручьев на тысячу небольших струй, они орошают свои поля очень тщательно, почитая благодетель^ ную воду как великое божество. Редко ту­земец проходит чрез водяной поток, не плюнув, в знак уважения, на пучек зла­ковых растений и не бросив его, затем-, в струи ручья 2).
С тех пор, как португальцы были вынуждены покинуть крепости, которыми они владели на восточном берегу Африки, к северу от Занзибара, арабы п суахели сде­лались единственными посредниками в тор­говле между внутренними областями и при­морскими портами. Хитрецы эти .побит хва­статься умелостью в делах: «Разве мы не суахели?» спрашивают они, когда кто-нибудь выразит сомнение в успехе пх предпри­ятий 3). До недавнего времени пи одпн евро­пейский купец не поселялся на этой части берега: единственными белыми в крае были миссионеры в Мажила (в У-Самбара), в Frere-town п КаЪаи (около Момбаза). Но это переменилось с тех пор, как пароходы, ходящие между Занзибаром и Аденом, стали приставать и к этой части африканского по­бережья. Не подлежит никакому сомнению, что в ближайшем будущем те приморские города, пз которых выходят караваны в направлении к о. Ньянца, сделаются очагами европейского влияния и центрами самостоя­тельной торговли, пе зависящей от занзи­барских товарных складов.
Группа деревень, расположенная на левом берегу р. Пангани, вблизи её устья, соста­вляет настоящий город, именуемый тоже Пангани: более тысячи суахели, уа-зегуха и негров-метисов возвели там своп хижины па низменной земле, окаймленной со стороны
С1. Denhardt, „Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde“. 1884.
*» Thomson, упом соч.
8) Krapf, „Reisen in Ost-Afrika“.
721
КПЛИМА-НДЖАРО, КЕНИЯ, БЕРЕГА МОМБАЗА II МА ЛИНДИ.
722
моря опушкою из корнепусков; напротив, на правом берегу, деревня Буанп приюти­лась у почти вертикальной горы в GO ме­тров. До того случая, в 1878 году, когда вышедший пз этого города караван пропал, Пангани, т. е. «город в Ямине», был та­ким местом на берегу моря, в котором почти исключительно составлялись торговые караваны, отправлявшиеся в область КилимаНджаро п в край южных мазаев; ныне его таможня управляется германскими чино­вниками. Недавно, арабы, в собственном смысле этого слова, не принимали почтп ни­какого участия в панганийской торговле. Они гораздо многочисленнее в Танге (Муоа), городе, расположенном па южном берегу небольшего, хорошо защищенного порта, к которому ведет глубокий узкий канал-про­лив между двумя стенами из рифов. Из всех городов на твердом берегу к северу от Пангани, Танга, опоясанная кокосовыми деревьями, может доставить более всего жи­зненных припасов для мореплавателей. Из Занзибара в нее ввозится большая часть его убойного скота; рыбою же, овощами и плодами она изобилует. В Танге путеше­ственник фон-дфр-Декен составил свой караван для исследования Килима-Нджаро. Муоронго, в бухте Тапгата, между Пангани и Тангою, представляет также порт, посе­щаемый судами. В окрестностях его видны многочисленные развалины и могилы
Момбаз, Момбаса арабов, Мвпта суахели, город, воспетый Камоенсом, был уже прославлен раньше португальских море­плавателей: в XI7* веке он уже был рези­денциею короля племени зендж и «большим городом, к которому приставали корабли» 2). Васко-де-Гама обследовал вход в Момбазский порт, при чем сильно рисковал быть захваченным в плен. Однако, прибытие португальцев не только не увеличило тор­говли города, но, напротив, послужило на­чалом его разорения. В 1500 году Pedro Alvares Cabral снова появлялся в этих морских пространствах, а пять лет спустя Francisco d’Almeido предал город пламени. В 1522 году, европейцы снова поселились в Момбазе, затем потеряли было его. но еще до исхода XVI-го столетия завладели им опять. Они-то и возвели там ту грозную крепость, которая еще виднеется к югу, расположенная на небольшом возвышении кораллового утеса; на входных её воротах можно прочесть и цифру «1635», высеченную португальскими архитекторами. Однако, в 1660 году, маскатский имам овладел цита­делью, а в 1698 году португальцы были из-
•) Horner, „Voyago а Иа cote occidentale d’Afrique Marcel Devie, „Au pays des Zendjs“.
География Реклю т. ХШ.
гпапы окончательно, и арабы, став власте­линами в городе, разрушали церкви, для постройки своих дворцов. В ХѴШ сто­летии велись новые войны, но «король моря» вышел из нпх победителем. Ныне арабы не более как торговые делицы, под про­текторатом Великобритании; самый же го­род почти разорен. Недавно он перестал быть даже и отправным пунктом для кара­ванов внутрь страны; три экспедиции, вы­шедшие из него для следования чрез край мазаев в Кавирондо, потцряли более сотни носильщиков; купцы, поэтому, не отважива­лись уже более посылать караваны этим опасным путем, который в 1882 и 1883 годах был даже совершенно покинут. «Арабы ушли из Момбаза, как крысы с тонущего корабля» *)•
Момбаз расположен на восточном берегу кораллового острова, выступающего из-под воды более, чем на 12 метров над уро внем моря. Несколько каменных домов, принадлежащих арабам и баньянам, и кучи хижин, осеняемых кокосовыми пальмами, составляют город. Большие корабли броса­ют якорь в том узком канале-проливе, который вдоль острова направляется с во­стока: это превосходный порт, прекрасно защищенный, но весьма узкий для значитель­ного флота. Правда, что на западной стороне острова открывается другой порт, глубокий и надежный, Кплиндппи, который ветвится к северу и образует другие бассейны, в которых могли бы бросать якорь суда даже с весьма большою вместимостью. В том месте, где залпв почти совсем загромож­ден песчаными мелями, шоссе соединяет остров с твердою землею, к северу от Момбаза. На северо-восток от города, на противоположном берегут канала-прохода, осе­няемого мангустановыми деревьями, находится английская станция Frere-town, названная так по имени той политической личности, которая занималась колонизацией) африканской земли, пользуясь для этого освобожденными рабами. На западе, на возвышенности, деревня Рабай, занятая с половины текущего века миссионерами, также приютила многочислен­ных беглецов из внутренних областей. Недалеко от этой станции находятся вы­сокие куполы гор, различаемые моряками еще в открытом море и указывающие па близость порта. Португальцы назвали их: согба de МошЪа^а, т. е. корона Момбаза.
Порты, следующие друг за другом к северу от только-что описанного древнего го­рода, вплоть до устья Таны, - еще менее важны. Килефи (Келифа), в небольшом расстоянии к югу от реки того же имени,
’) Joseph Thomson, „Au pays des Massai*4.
45
723
Г ЛАВА
XIII.
724
имеет лишь низменный берег, где часто садятся па мель арабские шлюпки; велико­лепные гавани в окрестностях совершенно покинуты, и Тапгаупку, бывший большим го­родом в XVIII столетии, ныне по более как становище рабов, рассеянных по ку­старникам. Далее к северу открываются рейды Малпндп, знаменитые в истории мореходства: здесь пристал Васко-де-Гама после того, как обогнул мыс Доброй Надежды, и здесь же принял оп на борт и индийских лоцма­нов; в воспоминание же своего прохода, он, километрах в шести к северу от нынеш­него города, приказал поставить padrao плп
столб, который существует попыпе, и па котором в португальском гербе виднеется крест: это единственный памятник, напоми­нающий па этом берегу о времени лузитапского могущества. Все надписи, открытые в пришедшем в упадок городе, где еще не­давно отваживались появляться ночью слоны *), происхождения персидского или арабского: и действительно, но преданиям, этот город основали персы пз Шираза. В Зенджские времена он славился чародеями и очаровывателямп змей. В этп последние годы Мали иди стал вновь заселяться.
Глава XIII
Страна сомалей и восточных галласов.
Эта восточная область Африки, выступаю­щая пз остальной массы материка настолько, что ограничивает на юге Аравийский залив почти на протяжении тысячи километров, есть одна пз стран, представляющих наиболее единства, как по географическому располо­жению, так и по населяющим ее народам. В целом Сомалия плп Сомаль представляет страну треугольной формы, ограничиваемую на севере-Аденским заливом, на востоке и юго-востоке-рифами и пляжами Индийского моря вплоть до устья р. Таны, а на западе- горной цепью, посещенной лишь в немногих местах, которая образует внешнюю окраину плоскогорий, от Кении до Вошо и до Анкоберекпх гор. Это пространство, площадь кото­рого превосходит миллион квадратных ки­лометров, населено племенами, представляю­щими большое этничеслос сходство на всем его протяжении и, повидимому, не изменивши­мися с тех времен, о которых пове­ствуют памятники древнего Египта.
Хотя Сомалия принадлежит к истории уже несколько тысячелетий, она почти совершенно осталась вне европейского влияния, преобла­дающего ныне почти во всех странах, омы­ваемых океанами. Далеко не окончено даже географическое исследование территории: так, не известны ни маршруты Jorge’a de-Abrcu, в 1525 г. сопровождавшего эфиопскую армию к берегам озера Зуап, пи маршруты Antonio Fernaiideza, проезжавшего чрез край спустя столетие ’)• Маршруты путешественников,
Э Kaveiisteiti. „Proccedings of the R. Geographica! Society" Май, 1884.
проникавших далее всего внутрь страны: Gruttenden’a, ВпгЮп’а, James’a, von der Decкеа’а, Вгсппег'а, Menges’a, ИИеѵоиГя, Paulischke, МокЫяг-Ъеу’я - останавливаются на большом расстоянии от тех гор, которые ограничивают плоскогорие галласов, и не соединяются с маршрутами посетителей Эфио­пии: Abadie, Avanchess’a, Сессий и Traversi; сети дорог еще не перекрещиваются, как в большей части других стран африканской территории. К тому же, современное полити­ческое состояние сомальского края делает его изучение трудным, опасным и дорого-стоющим, так как, вследствие разделения пле­мен на небольшие отдельные кланы, путеше­ственники при каждой остановке вынуждены уплачивать, хотя и под видом подарков, за право прохода 2). Затем чужеземцам, как и во всей тропической Африке, приходится приспособляться к опасному климату, хотя, благодаря своей сухости он менее гибе­лен, чем климат в других знойных областях; мпогие пз путешественников не вынесли трудностей пути и скончались, а иные даже были убиты. Вообще, известным в своем целом край этот сделается только после того, как в приморских городах по­селятся европейцы и как им удастся-в качестве ли союзников, пли в качестве вла­стителей-проложить торговые дороги внутрь страны. Уже в правление хедпва Измаила, когда египтяне овладели верхним бассейномъ
Krapf, уиом. соч.
3) Joseph Menges, „Petermiinn’s Jlittheilungen“. 1885. Тетр. XII.
725 СТРАНА С0МАЛЕЙ И ВОСТОЧНЫХ ГАЛЛАСОВ. 726
Нила вплоть до границ У-Ганды, онп пытакобритания и Германия. Германцы оффициальлись основать свое могущество п на Сомально присоединили южный берег, на котором ском берегу, и флот пх появлялся перед они уже и окрестили один из портов Нонекоторыми портами па этом побережье; henzollern-hafen’oMT.; англичане же властвуютъ

однако, вмешательство Англии воспрепятство­вало новым фараонам присоединить късвоей державе также «страну благоуханий». Ныне взаимно соперничествующими в утверждении своего влияния являются в особенности Велп-
в северных областях края, расположен­ных насупротив их могущественной кре­пости, Адена. Остров Сокотра, который, на­ходясь в самом углу материка, стережет одновременно оба берега, также считается
727
ГЛАВА
XIII.
728
англичанами принадлежащим к британской территории.
Относительно оси гор, направляющихся от Кении к эфиопскому массиву, можно высказать лишь одни предположения; не известно, пока, где оканчивается окаймленная вулканами низ­менность, которая, в крае мазаев, разде­ляет две половины плоскогорий между Нианцой и склоном к океану. Судя по рассказам туземцев, кажется вероятным, что эта ве­ликая расселина не переходит границ озер­ной равнины Замбуру, и что к северу от этого бассейна, горы, ориентированные с юго-запада на северо-восток, п параллельные побережью Индийского океана, расположены в виде последовательно повышающихся одна над другой цепей, как уступы нагорья. В одной пз этпх цепей высится гора Вошо, которую Аббадп видел с расстояния 200 ки­лометров. Далее, к северу, Сессии и Chiaгипи-перейдя, в 1879 году, краевые горы, достигающие здесь, в среднем, высоты от 2.800 до 3.000 метров,-спустились с пло­скогорья, па котором возвышается Уарнро, а затем, чрез горный проход, проникли и па нижния террасы, изливающие свои воды в бассейн р. У эби 1). На севере, две параллель­ные цепи угасших вулканов ограничивают углубление, па котором находятся три озера, виденные путешественниками издали: самое северное пз них, Зуай, лежит на высоте 1.840 метров; о нем прежде полагали, буд­то оно приток Ауаша, тогда как, напротив, оно само получает несколько притоков с севера, и, между прочим, «огромную» реку Катару (Katara); затем, по словам тузем­цев, оно изливается на юг во второе озеро, Хогга; возможно, что один исток пз этих резервуаров направляется к югу па соеди­нение с р. Джуба *). На севере, Ауаш про­резывает также гору, образуя глубокую клюзу, за которою виднеются профили горных вер­шин страны Шоа.
Между краевой цепью нагорья и берегом океана, склон страны не представляется одно­образным: Guillain, Wakefild, James и другие исследователи упоминают о существовании как уединенных пиков, так п возвышен­ностей в виде цепей и массивов, которые прерывают однообразие равнин. В север­ной же части Сомальского края наблюдается приподнятие поверхности в виде неправиль­ных гор, в целом тянущихся параллельно побережью Аденского залива, и по своей фор­мации походящих на те аравийские цепи, ко­торые находятся насупротив, по ту сторону этого рукава моря: таким образом, вулкани-
9 А. Сессий, „Da Zeila alio froutiere dei Caffa“.
Traversi, „Bulletino della Societa Geografica Italiana“. 1887, 4.
ческие массивы на обоих берегах соответ­ствуют друг другу *)• Группа Харрарскпх гор-окружающих величественным амфи­театром город того же имени-может быть рассматриваема как западный предел этой береговой цепи. Одна пз тамошних вершин, находящаяся к юго-западу от города Харрара, Мулата, имеет около 3.000 метров вы­соты; другая, Хама, на северо-западе от одииоимянного с нею города, достигает 2.263 метров, а остальные вершины переходят за две тысячи метров. К востоку от этпх гранитных гор, водораздел между склона­ми к Аденскому заливу п к Индийскому оке­ану выравнивается и представляет лишь не­значительные возвышения; он простирается даже в виде обширной, почти непрерывной степи, северная окраина которой постепенно понижается в направлении к северному по­бережью моря; Burton назвал эту степь «пре­рией» Марарской. Это плоскогорие, игу посомальскп, прорезанное оврагами, почти всегда сухими, резко оканчивается кручами и отко­сами бора (Ъог), т. е. береговой горной цепи; эти кручи и откосы состоят пз грани­та с прожилками белого кварца, а вершины пх покрыты песчаниками и известняками; потоки, образующиеся из дождей, орошающих высоты, сносят растительную землю в овра­ги, в которых и виднеются кое-какие, им ею­щие бледную листву, акации, похожия на захи­ревшие оливковые деревья; клюзы, по кото­рым, после ливней, сбегают ручьи, откры­ваются в виде расселин в скалах бора, а внизу простирается приморская равнина доЬан, с её уади, её попеременно болотистыми и солончаковыми углублениями, дюнами и пляжами.
К югу от Берберы высятся вершины приморских гор, из которых одна. Ган Либаш, или Торо, с двойным лесистым пиком, превышает две тысячи метров (по Haggenmacher’y 2.895 метров) * 2 *); узкий про­ход между двумя склонами к морю находит­ся на высоте 1.350 метров. Затем, по на­правлению к востоку, хребет все более и бо­лее приближается к морскому побережью: высокие вершины, как-то: Голис, Анкор (1.130 метров), пирамида Хапс (1.880 ме­тров), гора Айренспт (1.590 метров), вбли­зи прохода Яффар, в среднем, находятся не более, как в тридцати километрах ог поморья; скалистые откосы следуют один За другим между гребнем гор и плоским песчаным берегом, и лишь "местами виднеют­ся узкия зеленеющие равнины около устьев оврагов. Оконечность выступа африканского материка разрезана глубокими брешами на
'i G. Rdvoil, „La Vallee du Darror". .
2) „ErgSnzcngsheft zu Petermaun’s Mittheilungen*4,
№ 47.
729
СТРАНА С0МАЛЕЙ И ВОСТОЧНЫХ ГАЛЛАСОВ.
730
отдельные плоскогория, большие четыреуголь­ные массивы, на которых виднеются там п сям уединенные вершины. Таким обра­зом восточный выступ материка явственно ограничен на юге оврагом Тогуэнп, нисхо­дящим по направлению к Аденскому заливу, и другим, спускающимся к Индийскому мо­рю. Около окраин этого известкового плоско­горий возвышаются: на западе-Джебель Карома (Курмо), высотою в 1.220 метров, еще и поныне носящая лишь едва измененное на­именование «горы благоуханий (aroma)», не­когда данное ей греческими мореплавателя­ми ‘); на востоке-Гор-Алп, имеющая ту же высоту, и еще одна вершина около мыса Гвардафуй, достигающая 760 метров.
Самый мыс-прославленный «мыс благо­уханий», рас Асспр, т. е. «Невольничий мысъ», Джард-Хафуп арабов, Гирдиф, Гпрдпфо или Ярдаф по сомальски, и Гвардафуй европейских мореплавателей-предста­вляет почти вертикальную стену, господ­ствующую на 275 метров над теми волна­ми. которые катятся у его подножия. Корабли могут огибать этот мыс около самой ска­лы; однако, несмотря на глубину около него моря, мало найдется морских пространств, где бы, сравнительно, кораблекрушений было больше, пли где бы кораблям приходилось бросать лот с большею осторожностью для избежания несчастия: поэтому большинство мо­ряков, вопреки этимологии, объясняют на­именование мыса происходящим от итальян­ского слова guarda, употребляемого в франк­ском языке в смысле «берегись»! Во время юго-западного муссона, море обыкновенно на­ходится в волнении, погода пасмурна, и го­ризонт скрывается в густом тумане; кроме того, течения в море весьма стремительны и быстро меняются по соседству с землею, на­правляясь то к берегу, то в открытое мо­ре; вот отчего, очутясь посреди этих мощ­ных спорных течений, мореплаватели начи­нают чувствовать себя в безопасности лишь на глубине пифстидесяти метров. Если же су­да оплошают, то увлекающее их течение сно­сит их всегда к югу от мыса, к берегам хорошо известной бухты, где пх и поджи­дают люди, пользующиеся кораблекрушения­ми ’). В 150 километрах к югу от мыса Гвардафуй, в море вдается другой опасный мыс, Рас-Хафун пли Медуду. В дей­ствительности, это-обрывистый четвфроугольный остров, верхнее плоскогорие которого усеяно холмами, высотою от 120 до 185 ме­тров. Низменный перошеек, длпною при­близительно в двадцать километров, покры­тый скудным кустарником, соединяет ос-
d) G. Цёѵоии, „Voyagea an сар dee Aromates“.
3) G. йёѵоии, рукописные заметки.
трон Рас-Хафун с твердою землею, раз­граничивая, таким образом, две бухты: юж­ную и северную, в которых, попеременно, смотря по тому или другому направлению мус­сона, арабские гребные суда и бросают якорь. Owen упоминает об одном предании, кото­рое гласит, будто португальцы начинали про­капывать канал между двумя бухтами, с целью превратить остров в неприступную крепость ‘). Возможно, что приподнятие песча­ной стрелки Рас-Хафуна над водою произо­шло вследствие общего изменения в уровне земель и морей, так как во многих местах видны прежние, усеянные раковинами, пляжи, далеко вдающиеся внутрь континента2). Вся эта часть берега, за исключением устьев дожде­вых потоков, скалиста. К югу от РасъХафуна, на протяжении более 500 километров, морское побережье называется Барр-эльХассайн, т. е. «суровая земля», «земля скалъ»: может-быть, говорит Owen, наиме­нование «Хассайнъ» тождественно с именем «Azania», уже употреблявшимся греками, и с именем «Земля Ажанъ», означенным на старинных картах. Высота прибрежных утесов колеблется между 60 и 120 метрами, а прорезывающие пх овраги ведут к каме­нистым степям, валуны которых во мно­гих местностях прикрыты черноватым кремнистым слоем, усеянным железистыми «комками». Эти высокие равнины напомнили ВАѵоиГю вид провансальской Crau. Па берегу полоса вышедших из-под воды караллов, шириною в несколько километров, повиди­мому, свидетельствует о поднятии земель или о понижении моря в этих морских про­странствах: цепь дюн, указывающая преж­нее побережье, находится в некотором расстоянии внутри материка э).
Самою значительною пз рек сомальского края-как по обилию вод, так и по длине- должна быть признана та река, которая за­рождается в самом сердце Эфиопии, под именем Гугзы (Gougsa), и в начале описы­вает большую кривую к северу, востоку и юго-востоку Каффских гор, как будто идя на соединение, на западе, с рекою нпльской системы-Собат. Такое именно предположе­ние и высказывал Antoine Abbadie, видевший в этой реке южную дружку Голубого Нила, которая, посредством подобной же дуги, опи­сываемой в обратном направлении, идет на соединение с Белым Нилом. Но, хотя ни один путешественник еще не видел долин и клюз, которыми Гугза-называемая в этой части своего течения также Умою-вы-
*) G. Revoil, „La ѴаИИёе du Darror“.
а) Owen, „Narrative of Voyages to explore the eborea of Africa, Arabia and Madagascar“.
3) Richard Brenner, „Petermanifs Mittheihiugenu, 1868. Тетрадь X.
731
ГЛАВА
XIII.
732
ходит из области Эфиопских Альп, одна­ко показания туземцев согласно свидетель­ствуют, что, обогнув на юг массив Вошо, река, чрез пролом в краевой цепи, убе­гает на восток и течет по стране галласов; называется же она прибрежными пасту­хами и земледельцами Дауа пли Дурка, а так­же Уэби (Вебл), при чем последнее наимено­вание едва отличается от «Абаи», т. е. Верх­ний Нил, и также означает «реку» пли «текущую воду». Соединясь со многими дру­гими Уэби, эфиопская река принимает, нако­нец, направление с севера на юг и впа­дает, километрах в сорока к югу от экватора, в Индийское море; это Джуба (Джеб, Джуб) арабов, и гио dos Fuegos древних португальских мореплавателей.
Масса воды, несомой Джубою, пе настолько обильна п сильна, чтобы глубоко размывать бар, образующийся при устье, вследствие чего морякам лишь с большим трудом удается проводить свои небольшие гребные суда над этим порогом при входе; в 1798 году, английский военный корабль производил было исследование вод около устья Джубы, но шлюпка, пытавшаяся проникнуть чрез бар, опрокинулась, и весь экипаж её погиб, либо утонув в Джубе, либо подвергшись смерти от руки прибрежных сомалей. В 1865 го­ду, исследователь фон-дер-Декев также проник в реку, но вскоре затем в её по­рогах потерпел крушение. В 1873 году, американец Chaille Long, посланный хеди­вом, проник чрез бар и поднялся вверх по реке на 278 километров; не будь он, затем, отозван, он мог бы плыть и даль­ше, так как Джуба достаточно глубока. Воды реки, будучи задерживаемы при устье цепью красных дюн, окаймляющих берег, пере­мещаются, параллельно побережью, к югозападу, в одном и том же направлении с прибрежных течением в море. В этом же направлении расположены, кверху от устья, боковые озера и болота, в которые изливает­ся избыток вод при наводнениях. Река Шери, родящаяся в этой болотистой области и извивающаяся в направлении к югозападу, в углубление, параллельное плоскому берегу и гряде его дюн-повидимому, есть не что пное, как прежний рукав Джубы, хотя между устьями пх обоих и оказывает­ся расстояние в 130 километров. Южное пз этих устьев, т. е. устье Шерп-называемое по-суахелийскп Мто-Бубашп, а по-английски Порт Дурнфорд,-ныне окрещено герман­цами именем «Гогенцоллернская гавань»; это превосходный порт, в котором самые боль­шие корабли могут становиться на якорь в разртоянип нескольких километров кверху от бара. Цепь рифов-образующийся буду­щий берег-протягивается впереди нынеш­
них пляжей; все же физические черты по­морья: подводные рифы, берега, дюны и тече­ние в реке орьентированы в одном и том же направлении.
Река Уэби, подобно другой Уэби, начинаю­щейся в Каффскпх горах, имеет свой главный исток тоже в Эфиопии, по в Гураге п на предгориях краевой цепи, в неболь­шом расстоянии к югу от Ауаша. Эта Уэби, т. е. «река», не пмеет особого напмевания в географической номенклатуре; пи­тают ее воды, собирающиеся с весьма боль­шего бассейна. К ней устремляются все по­токи па пространстве от Гураге до Харрара, но не все опп достигают её, особенно в сезон суши, и многие теряются в солонча­ках. Подобно Нплу, Уэби выходит пз сво­их берегов, орошая богатые раввппы Огадепа, этого «рая Сомалип». В нижнем своем течении, она, как и Джуба, поворачивает к югу; по, подходя к морю, она уже не имеет достаточно силы, чтобы проложить себе путь чрез вал пз дюн; поэтому, пройдя по прямой линии вдоль внутреннего фаса вала па протяжении приблизительно 275 километров. Уэби теряется в болоте, не докатав, таким образом, свопх вод до Джубы. Это. любо­пытное явление, что могучий поток тщетно усиливается пробить себе дорогу сквозь пес­чаный вал и следует вдоль подошвы этой ограды, образуя как бы широкий ров в военном укреплении. Туни,-коса, отделяю­щая сейчас оппсанную часть нижнего тече­ния Уэби от океана-имеет, в среднем, километров двадцать в ширину. Ядром этой цепи дюн служат несколько скалистых массивов, которые образовались из тех же рифов, выступивших из-под воды.
Другие реки, текущие к северу от Уэби, по той области Сомальского края, которая по­степенно съуживается к северо-востоку,- достигают до моря только после исключитель­но обильных дождей; по крайней мере влагою пх песчаного ложа питаются прибрежные кустарники. Самая большая пз этих рек, зарождаясь непосредственно к востоку от Уэби в Харрарских горах, пропадает, под именем Туг-Фаг, в болоте областп Гауйя. Другой туг или уади, беря свое на­чало к югу от гор Бербера, теряется в областп Миджертпн, более, чем в двух­стах километрах от моря Последний гпуг на океаническом берегу-это Туг-Даррор т. е. «ручей тумана», устье долины которого открывается между Рас-Гафуном и Гвардафуем. На склоне Аденского залива, русла потоков представляют лишь короткие овра­ги в толще утесов: в них вода течет столь же редко, как и в ущельях противо­положного, Аравийского, берега.
Климат Сомальского края походит на кли­
СТРАНА СОМАЛЕЙ И ВОСТОЧНЫХ ГАЛЛАСОВ.
733
мат Занзибара-в южных областях, на климат Лравип-на склоне Аденского залива, а па западе, на терассах п на предгориях Эфиопии, он приближается к климату Шоа. Правда, что, в целом, территория сомалей находится в сфере северо-восточных пасса­тов, но под влиянием изменений бароме­трического давления и температуры, в напра­влении этих ветров часто наблюдаются укло­нения, при чем ветры начинают уже дуть внутрь материка, либо Африки, либо Аравии. С наибольшею правильностью дуютт пассаты, в направлении юго-запада, параллельно Сомальскому берегу, в течение месяцев север­ной зимы, с октября по март; в течение же летних месяцев, нормальный ветер держится в обратном направлении: муссон несется к северо-западу и даже в северу; иногда частные скачки увлекают этот атмо­сферный поток, вместе с облаками и влагою, также и на запад. Средняя температура зимы колеблется между 24° и 26°, а летом она приблизительно держится па 30°; по Менгесу, крайния температуры, наблюдаемые на берегу Берберы, представляют лишь разницу в 12°; ночью с 28 на 29 ноября было 19,8°, а днем 2 апреля 31,8°. Правильные зимние дожди, впрочем, не обильные и сопровождаю-» щиеся легкими грозами, приносятся северовосточными пассатами, с декабря по март; по обыкновенно небо чисто в это время года, плп же затемняющие его облака проходят над берегом, не разражаясь дождем. Пе­риод влажности бываетъ» во время южного муссона, с апреля по июль плп август: тогда северные бури разражаются над поморьем, ливни переполняют кратковременные потоки и степь снова зацветаетъ». За этим сезоном дождей, га или гуги по сомальски, следует хага, облачное, по сухое время, в продолже­ние которого земля опять становится бесплод­ною; после этого наступает дайр, т. е. сезон дождей, и джилал-месяц суши, предше­ствующий большим дождям. Эти различные сезоны запаздывают в направлении с восто­ка на запад, т. е. от поморья к плоскогориям, во дождевые облака, удерживаемые на склонах гор, изливают там гораздо боль­шее количество воды: годичную высоту слоя дождя, выпадающего на Шоа, исчисляют в один метр ')■
В низменной области, мало орошаемая почва, конечно, неплодородна; редки такия привилегированные местности, где раститель­ность походит по богатству и блеску на ра­стительность индийских побережий под тою же широтою: скудные дожди и ручьи, перепол­няющиеся солоноватою водою, могут питать
1» Brault;-Haggeninacher;-Julius Напп, „Handbuch
der Klimatologieu,-Josef Menges, nPetermauu’s Mittheilun-
geu“. 1885, тетрадь XII.
734
только тощие и не густо растущие растения. На берегу моря виднеются только солянки (salsoИае) и другие растения солонцоватых земель, если вблизи нет уадп, берега которых, в таком случае, окаймлены зеленеющими де­ревьями; на холмах и горах видны камеди­стые акации, мимозы, молочаи, росно-ладан­ные термпналии, деревья, приносящие ладан и мирру,-все растения с редкою и мелкою листвою; olibanum или ЬоэтѵеПиа произрастают даже на обнаженных скалах, к которым их белые корни прикрепляются на-подобие пластыря ’). Однако, в направлении к югу, ветвистые и густо-лиственные деревья стано­вятся все многочисленнее и многочисленнее. Финиковые пальмы показываются группами только по соседству с приморскими города­ми, но плоды пх пе достигают зрелости, так как сомали не научились оплодотворять женские деревья, а торгующие финиками ара­бы упорно воздерживаются от обучения пх этому 1 2). Пальма дум произрастает там и сям, но банановые деревья существуют только в приморских садах. В горах внутри страны, ботаники собрали большое число новых видов. Некоторые хорошо орошенные склоны гор, каковы, напр., на Гап-Лпбахе, покрыты роскошной раститель­ностью, не менее красивою, чем раститель­ность эфиопских гор. Натуралист Менгес нашел там гигантский можжевельник и великолепную джибару, выносящую свою цве­товую стрелку на несколько метров в высо­ту. Кофейные деревца процветают на пред­гориях массивов Шоа. Центральная область края, Огаден, возвышение которой, в сред­нем, достигает девятисот метров, пред­ставляет, по Sottiro, обширное степное про странство: после дождей она становится морем высоких трав, прерываемых в некоторых местах каменистыми полями 3).
Что касается фауны, то она такая же, как и на земле галласов в эфиопских горах, с тою только разницею, что, по ме­ре приближения к морскому побережью, она все более и более беднеет. Слоны и другие большие животные водятся лишь в южных и западных частях страны, которые обиль­нее всего орошаются и которые обладают самою богатою растительностью; стада этих массивных толстокожих взбираются на от­косы Ган-Либаха, уже весьма трудно доступ­ные и для человека; онп населяют также степи Огадена и отходят к берегам Уэби, чувствуя приближение смерти. В лесах, кустарниках и каменистых местностях северных областей водятся различные ви-
‘J G. Revoil, „La Valide du Darror“.
Ч G. Пёѵоии, рукописные заметки.
8) Arthur Rimbaud, „Comtes rendus des sdances de la Socidtd de G4ographie“. № 3, fevrier.
735
ГЛАВА
XIII.
736
ды обезьян, особенно павианы; лев рыс­кает в кустарниках Огадена. леопарды, ге­парды, шакалы, гиены и другие животные из семейств кошачьих охотятся там на жи­вых зверей или же питаются трупами; страусы и стада диких ослов, газелей и антилоп, между которыми Менгес открыл новый вид, пасутся на плоскогориях; зайцы и другие грызуны обыденны в приморских областях; macroscelide te, которых Revoil на­зывает «крысами с хоботомъ», сидят на скалах на-подобие белок, моются передними лапками и моментально подскакивают, что­бы схватить какое-нибудь насекомое. Между ящерицами есть одна, адата llueppellii, ко­торая меняет цвет, когда ее пытаются схва­тить; другая, uromaslix batdliferus, укры­вается в щель скалы и выставляет оттуда своему преследователю хвост, усаженный ко­лючками. К фауне страны принадлежит также очень красивый вид цесарок, асгдиИиит vulturinum’, у него голова коршуна и в большей части также и повадки этой хищ­ной птицы, так как он питается не только зернами, но также маленькими зверьками и падалью1). Натуралисты, посетившие Сомальскиии край, между прочим, фон-дер-Деккен и Ревуаль, нашли много новых видов моллюс­ков и насекомыхъ* 2), и между последними новый вид термита, возводящий свои муравейники в форме обелисков 3). В соседних морях, рыбакп налавливают много акул, мясо ко­торых вывозят в Занзибар, а плавники в Китай, где эта слизистая снедь считается лакомством.
Сомали африканской оконечности, называв­шейся тогда Пунт, были известны древним египтянам: в одном из храмов Фив, Деир-эль-Бахарп, путешественники Diimichen и Mariette нашли замечательную стен­ную живопись, изображающую уплату дани камедью, росным ладаном и миррою, по­лагаемыми перед египетской царицей жите­лями Пунта, которые, на картине, одеты в костюм нынешних сомалийцев и имеют такую же наружность. Так как эти древ­ние обитатели Пунта уже обладали металлами, то следовательно найденные во многих ме­стностях края орудия из кремня принадле­жат к эпохе, предшествовавшей по крайней мере па тридцать шесть веков 4). Однако, большинство сомадей, не зная своего настоя­щего происхождения и в то же время заботясь, в качестве ревностных мусульман, о том,
’) Otto Kersten, von der Decken, упом соч.
’) Hartmann, „Abyssinien uud die Ostkiiste A rika’s“.
3) Joseph Menges, „Petennanns’3 Mittheillungen". 1884. Hefr XI.
*) Revoil, „Bulletin de la Sociate Normande de la G^ograpbie”, 1884.
чтобы в числе пх предков были святые, имеют претензию считать себя происходящими из одного семейства арабских Корейшптов: подобно дапакилям, опи именуют себя близ­кими родственниками пророка, а в Мекке показывают и дом своих предков ’). Раз­валины, открытые в Сомальском крае,-со­вершенно бесформенные, так что невозмож­но определить по характеру их архитектуры, в какой цивилизации: египетской, ассирий­ской или персидской-принадлежали древние обитатели края; однако, нашли тысячу пред­метов. которые свидетельствуют о значитель­ной торговле со всеми теми приморскими обла­стями, которые соединяет периодическое дви­жение муссона: эмалыировапные и стеклянные вещи, лакированные чаши, каменные и алеба­стровые вазы, драгоценные жемчужины и само­цветные камни до называют,что предки сомалей были в то время в сношениях с промыш­ленными п богатыми восточными народами; внезапное разрушение какого-нибудь торгового города на поморье не дало бы случая раскапывателям отыскать в мусоре разва­лин столько замечательных остатков, сколько представляют руины городов, раз­рушенных две или три тысячи лет тому на-
.зад. В некоторых частях Сомальского края многочисленны также могильные курга­ны, относящиеся к этим отдаленным вре­менам; онп вообще представляют пирами­дальные нагромождения камней, с рассеян­ными по ним раковинами, костями рыб и инструментами пз последовательных перио­дов, каменного, бронзового и железного 2) Могилы, которые были разрываемы в окрест­ностях Зей.ты, повидимому, га.тлаского про­исхождения, а по соседству туземцы показы­вают кладбище «огромного города», который будто бы, тоже принадлежал галласам; од­нако, ближайшие деревни галлаского племени находятся ныне в двухстах километрах расстояния от Харрарского края. Происхо­дили, следовательно, великия переселения, пере­мещавшие народцы и расы; но следует заме­тить, что исходы и перемены отечества про­должаются и в наше время, и столь дея­тельно, как никогда раньше.
Не подлежит сомнению, что, взятые в целом, сомали родственны своим север­ным соседям, данакилям, а также сосе­дям западным и южным, галласам; в некоторых местностях трудно установить национальность переходных населений, с не­определенным типом К тому же наимено­вание «сомали» не имеет точного значения, ко­торое без колебания могло бы быть прилагаемо ко всем обитателям края, простирающагося
‘1 G, Rdvoi', „Balletin de la Socidt ё Langnedocieuue“, 1880.
s) Gouillon;-G. R4voil;--Paulitschke, и т. д.
СТРАНА СОМАЛЕЙ И ВОСТОЧНЫХ ГАЛЛАСОВ.
737
между заливом Таджурах и рекою Джубою. По Гильдебранду, это этническое наименование означает «черный», «смуглый»; однако, та­кое толкование не приложимо ко всем сомаля м, хотя вообще у них цвет кожи более темный, чем у дапакилов и галласов. Другие этимологи полагают, что слово сомал озна­чает «маловеръ» плп же «свирепый»; сами со­мали не берутся объяснять его смысл. Галласы зовут их «тумръ». Арабы называют этот край: Бар-эс-Сомаль, т. е. «жилище сомалей»; но границы этого местообитания
738 иие границ области проживания сомалсй со­вершается в одинаковом направлении с прибрежным течением в мореи с пассат­ным ветром, т. е. в направлении с севе­ра на юг.
Общего для сомалей типа не существует: вследствие разницы в образе жизни, в кли­мате и этнических скрещиваниях велико также и различие как между племенами, так и между отдельными людьми. Однако, вообще можно сказать, что сомали, походя на данкали, превосходят пх ростом (по Paulitschke,

Женщина из племени сомали.
точно не определены. На юге сомали быстро распространяются по землям сопредельных населений галлаского или бантусского проис­хождения. Еще недавно река Джуба указы­валась как южная граница территории сома­лей, но в последние годы опп выдвинулись вплоть до р. Таны, километров па 450 к югу; они даже перешли эту реку, как бы для того, чтобы подать руку другим завоевателям, грозным мазаям. Напротив, на противуиоложпой оконечности своего местообитания, на берегах Аденского залива, сомалям при­шлось податься перед напором данакилей. Таким образом, можно сказать, что колеба-
рост племен: хабр-ауаль-1 метр 85,3 сапт.; псса-I м. 66,5 сант.; гадибурсп-1 м. 66,1 сант.), зато сомали менее сильны, хотя станом более стройны, наружность имеют более воинственную и оттенком кожи более темны; сомалп кажутся тем выше ростом, что, сравнительно с телом, голова у них мала. Хворые почти не встречаются у сома­лей, хотя стареют эти туземцы быстро: че­ловек в двадцать лет кажется имеющим сорок; сорока-летний же походит на ста­рика Между сомалямп-и даже такими, у
Album. Paulitschke.
739
ГЛАВА
XIII.
740
которых лицо совершенно черное,-а таковы сомали пз Шпллука плп Уолофа,- часто можно наблюдать таких индивидов, у кото­рых черты лица столь же правильны и столь же топкп, как у самых красивых евро­пейцев. Многие женщины сомали возбу­ждают удивление гармониею черт лица и благородством поступи, а также нежностью и очаровательностью своего голоса. Правда, чрезмерный труд старит вообще женщину ранее тридцатого года, а стеатопигия, редкая у молодых девушек, становится довольно об­щею у женщин после первой беременности. Образцы красоты, часто встречаемые между сомалямп, полагали возможным объяснить скрещиванием пх с нф-афрпканскими на­родами, особенно с семитами. Конечно, эти смешения существовали, особенно в те века, когда торговое движение совершалось весьма деятельно на морском берегу; в видоизме­нении первоначального сомальского типа могло иметь некоторую долю и арийское влияние, в лице персов и греков; однако, известно также, что п многие негры Внутренней Афри­ки тоже отличаются почти классическим очертанием лица. Походящих па арабов сомалей-как физиономией, так и нравами - больше всего в приморской области. Запад­ные сомали, особенно исса, более близкие к Таллисам, представляют также большое число индивидов с типом своих соседей; именно онп отличаются от других сомалей бо­лее широким лицом и более грубыми чертами. На юге же, чаще всего встречается у рахануинских завоевателей тип негра, т е. плоское лицо и выдающиеся скулы.
Языке сомальский, ныне уже известный по словарям, грамматикам и сборникам по­словиц, указывает,-также как физический тип и предание, - ва родство этой нации с данакплямп и галласамп; тем не менее, частые сношения сомалей с арабами-уста­новившиеся после распространения ислама во всем крае между равнинами и предгориями, между морем и эфиопскими горами-ввели в сомальский язык большое число арабских терминов и оборотов, а те редкие сомали, которые умеют писать, пользуются буквами, употребляемыми их учителями пз Азии. Онп заимствовали от них также многие из учреждений, а принятие корана впдоизменпло также и их нравы. Северные сомали, более всего приближенные к Аравии, строго сообра­зуются с религиозными предписаниями; в го­родах, где только есть лачуга, носящая на­звание мечети, они аккуратно посещают ее, для принесения в определенные часы мо­литв; муэдзин их сзывает, а арабские муллы прочитывают священные молитвы. От­правляющийся в дорогу не выйдет пз до­му без того, чтобы не взять с собою дере­
вянный сосуд, предназначенный для напол­нения водою в видах совершения омовений. Взрослые люди бреют себе голову по-мусуль­мански, и пх костюм едва отличим ои арабского одеяния.
Но внутри земель и в южной части края сомали сохранили свои анимистические суеве­рия и род жизни, схожий с жизнью данакилей и беджа. Мужчины еще клянутся камень­ями и благоговеют перед большими деревья­ми. Онп носят передник и нечто вроде тогп из белой хлопчатобумажной ткани; в эту тогу они задрапировываются по-гречески, остав­ляя обыкновенно правое плечо обнаженным. В пути онп обувают сандалии. Обыкновен­но они обмазывают свои густые волосы на голове тестом из извести и глины, которое защищает пх от солнечных лучей, а так­же освобождает от паразитов; чтобы не портить своей прически, они спят, кладя шею на деревянные изголовья, в роде тех, какие можно видеть в Японии и у большин­ства народцев Внутренней Африки. У боль­шей части сомалей нижняя доля уха широко продырявливается на-подобие того, как это делают народы банту, но украшения-дере­во, перламутр, слоновую кость или метал­лы-онп вдевают в ушп редко; на шее же носят шарики (бусы) из янтаря или из кораллов. Некоторые из вих еще татуируют руки, грудь пли живот, но, в противополож­ность большей части южных племен, у вих эти знаки не имеют уже символи­ческого или отличительного значения. Подобно племени беджа, сомали расчесывают свои волоса на голове вычеканенным скребком п часто употребляют зубочистку, сделанную пз благовонного дерева: зубы у них всегда ослепительной белизны. Женщины, одетые в красную юбку и белую тогу, перехваченную цветным поясом, обыкновенно разряжены более мужчин; все они носят серьги, оже­релья, цепочки, па руках кольца, браслеты и амулеты. Обычай предписывает совер­шать обрезание у мальчиков в возрасте трех лет; в шесть лет девочки подвер­гаются более жестокой операции-вырезыва­нию и ппфпбуляцип. Случается иногда во вре­мя эпидемии, особенно когда свирепствует оспа, что больных выкидывают в пустыню, на съедение львам и гиенам.
Смотря по обстоятельствам, сомали-как и большая часть народов, подвергающихся голодовкам,-попеременно бывают то боль­шими обжорами, то образцами воздержания. За исключением приморских рыболовов, никто из сомалей не дотрогпвается до рыбы, равным образом они не едят ни домашней птицы, ни яиц; также воздерживаются от мяса животных, воспрещенных Кораном; антилоп же и газелей предоставляют париям.
СТРАНА СОМАЛЕЙ И ВОСТОЧНЫХ ГАЛЛАСОВ.
741
Как напиток, кофе не употребляется в крае сомалей, но часто его едят таким же образом, как это делают галласы, т. е. превратив в порошок и смешав с ко­ровьим маслом; эту же смесь употребляют п для натирания тела. Употребление спиртных напитков не допускается, за исключением Огадена, где из молока верблюдицы приго­товляют бродящий напиток. Табак не ку­рят, но его нюхают и жуют, смешав с золою; наконец, подобно харрарп, сомали собираются по вечерам, чтобы жевать листья растения кат (celastrus edulis), что позво­ляет пм удлиннять посиделки. Крайне лю­бопытный, сомали втыкает меч у входа в свою деревню, чтобы преградить дорогу иноземцу, и пропускает его только после то­го, как расспросит о событиях в от­даленных странах * *).
Страну сомалей опустошают непрерывные войны. «Единственная нива, которую там возделывают-говорит в восточном стиле Ревуаль-есть нива смерти». Разделенные на большое число мелких государств, почти все сомали пребывают в борьбе друг с дру­гом. Каждый подозревает своего ближнего. Воин никогда не выходит без оружия: у богатого есть ружье, купленное в одном из приморских Ьепйег'ов; у бедного же-копье и дротик, иногда большой обоюдоострый нож п палица для разможжения головы повержен­ному па землю врагу. Обычная поза сомальского воина, как и мазайского,-это стоять опершись на копье и подняв правую ногу, на-подобие голенастых птиц. Убить челове­ка-считается большой славой, п убийца ни­когда не преминет воткнуть себе в волосы страусовое перо пли падЬть себе на руку бра­слет из слоновой кости. В некоторых областях, друзья воздвигают около могилы сомалп столько камней, сколько рука умершего поразила жертв 2). Но если сомали не заду­мывается лишить жизни своего противника, то и сам он не боится смерти: будучи ра­нен, он страдает, не жалуясь, и стоически протягивает руку своему товарищу, который ее прижигает либо раскаленным железом, либо держа над племенем. Впрочем, бла­годаря климату, сомалп обыкновенно выжива­ют от таких ран, которые были бы смер­тельны для. европейцев. Но если почетно умерщвлять, то вовсе не почетно грабить, ко­нечно, если это не явная война: никто не во­рует в мирное время, «так как все со­малп-братья», п никто, поэтому, и не запи­рает своего дома. Но против иностранца все позволительно, и он не может проникнуть в страну, пока не найдет себе, за деньги,
<) R. Burton, „First footsteps in East Africa".
•) R. Burton, упом. соч.
742
абана, т. e. покровителя. Когда корабль раз­бивается около берега, то сомалп присвоивают себе право па выкидки, и хищники сбе­гаются из-за сотни верст: на полуострове Гвардафуй нет ни одной хижины, в которой не нашлось бы вещей, принадлежавших евро­пейцам, потерпевшим кораблекрушение. Gra­ves рассказывает, что одному шейху, живше­му вблизи мыса Гвардафуй, было поручено денно и нОщно молить Аллаха о ниспослании кораблекрушений христианским судам.
Приморские сомали, именно миджертпны, считали бы унижением для себя обрабатывать землю. Онп пастухи, лодочники или купцы. Некоторые из них даже отважные моряки, и па своих лодках, вместимостью от 4 » до 50 тонн, путешествуют до Бомбея пли Зан­зибара *)• Большое число-полукочевники и бродят, следуя за своими стадами, по травя­нистым областям внутри края. Промышлен­ность, главным образом состоящая пз про­изводства рогож, почти всецело находится в руках женщин, которые все весьма ра­ботящи. Немногие пз племен пользуются лошадью; вероятно, что это животное введено в край всего лишь несколько столетий: ей сохранено и её арабское наименование faras *). В Огадеве, каждая деревня, говорит Сот тиро, обладает несколькими дюжинами стра­усов, пасущихся отдельно под надзором детей и спящих по ночам в хижине; прп переселениях, онп шествуют в караванах позади верблюдов. И, однако, пм не дают плодиться в неволе: подновляют стада одомашенных страусов, налавливая диких.
Рабство неизвестно у северных сомалей3); людей убивают, но не продают и не поку­пают. Но в центральных и южных обла­стях поступают иначе: там часть населения порабощена, и с рабами обращаются с не­обыкновенной жестокостью. Почти у всех этпх несчастных на ногах кольца, которые соединяются железною цепью; кормят их одними отбросами, и тем не менее они долж­ны каждый день тащиться на поле и работать под томительным зноем палящего солнца; каждая ошибка искупается муками; не ред­ки, поэтому, случаи, когда рабы налагают на себя руки, чтобы избавиться от своей горькой доли. Во многих областях сомальские воины предаются охоте па человека, и монетная единица выражается в плененных: на рынке такой товар ценится от 120 до 150 талари 4). Часты также случаи продажи сомалями в рабство членов своих се­мейств. «Если ты не презираешь жену, ре-
<) Toni, „Explorazione", febbrajo.
2) Cruttenden; Burton, и т. д.
’) Pii. Paulitscke, ^Beirtiage znr Ethnographie und Antropologie der Somal, Galla und Harar".
<) G. R^voil, „Tour du Monde", 2 semestre, 1885.
743
ГЛАВА
Х1П.
744
бснка и слугу, то они тебя будут презирать», гласит одна из сомальскпх поговорок. По Випоп’у, новобрачный, по приводе к нему его жены, берет в руки бич и начи­нает порядком ее хлестать, чтобы показать этим свои права господина; однако, женщины свободно ходят в деревнях. Как и в дру­гих магометанских краях, муж отсы­лает от себя жену, когда ему вздумается, а в случае его смерти, его жена поступает в наследство оставшемуся в живых брату. Большинство таких разведенных пли поки­нутых жен поступают на службу в кара­ваны для несения козьих мехов с водою.
Пе имея никакой национальной связи, со­мали разделяются и подразделяются на боль­шое число кланов, гег пли falcula, которые соединяются и разъединяются, сообразно с превратностями воин и союзов. Тем пе менее, признают существование трех глав­ных этнических семей или групп племен: раханупны на юге, хауиия в центре и хашие на севере. Раханупны-находящиеся посто­янно в войне с галласами и банту, и посте­пенно оттеснившие пх даже к югу от Та­ны-менее всего известны из сомалей: не знают даже названий большей части кланов этой воинственной нации. На берегах Уэби, где они занимают южный берег, их назы­вают гоброн; южнее, в узком полуострове между р. Уэби и морским берегом бепадиров, проживают тунп, самые мирные пз сомалсй, носящие палку вместо копья *)• По Paulitschkfi, абгалы-живущие к северу от реки, свирепые враги всех и кое-где еще со­противляющиеся исламу также должны быть причислены к раханупнам Эти fakida почти постоянно ведут войну с факидамп хауйев.
Хауйи, господствующие в большом цен­тральном государстве страны, в Огадене, по своему могуществу-«первый народ меж­ду сомалями». По сведениям Рфвуаля, они менее воинственны, чем остальные предста­вители расы, по фанатичнее и опаснее для иностранца; онп не принадлежат к одной и той же магометанской секте, и их обычаи приближают пх к вагабитам; по сведе­ниям, собранным Соттиро, онп сильно сме­шались с галласами 2); цветом кожи они менее черны, чем сомали на поморье. Во внутренних областях, большинство их оседлые земледельцы, чтб зависит, без со­мнения, от более возвышенного положения края, лучшего орошения и большего плодородия в сравнении с приморскою полосою; в Ога­дене, крае травянистом и скотоводствфпном, все они-номады. Во многих округах своей областп, хауйп находятся в меньшинстве:
') G. R4voil, „Voya^es au сар dea Aromates“.
’) Artbur Rimbaud, „Comptes rendus dea зЗапсез de la Societ^ de Geographieu, № 3, 1 fevrier, 1884.
онп составляют высшую касту; большинство же жителей-презираемые плебеи, принадле­жащие к другим племенам пли даже к покоренным расам. Так, адонэ, в Южном Огадене, вполне отличаются от сомалей; пх правы п язык позволяют поместить пх в число народов банту; наречие их весьма близко к ки-суахели па поморье *)• Две ка­сты: иебир п томаль-гадальщики и кузне­цы-считаются также пного происхождения, чем хауйи. Иебиры -несколько чародеи; они приготовляют амулеты, очаровывают змей, заговаривают болезни, могут и сглазить п устранить действие дурного глаза, принима­ют участие в церемониях п в праздне­ствах. Томали илп хандады выковывают наконечники копий, и хотя, в качестве та­ких ремесленников, онп безусловно необхо­димы для общины, тем не менее, будучи в то же время напустптелями порчи, они должны держаться вне деревень и могут вступать в брак только в своей среде. Мпдганы, назы­ваемые также рами, т. е. «стрельцами из лука», еще более презираются: это последние из последних. Они обожают деревья н змей, едят все виды запрещенного мяса, рыбу, домашнюю птицу, яйца, зайцев п га­зелей; будучи неустрашимыми охотниками, они нападают на льва и слона, которых и умерщ­вляют своими отравленными стрелами. Подобно иебирам, опп также знахари и весь­ма искусные костоправы. По словам сомальской легенды, низшие касты произошли от абиссинских женщин, оплодотворенных злыми духами; происхождение же мидган еще менее благородно: пх предки были, будто-бы, рабами этих эфиопских женщин.
Северные сомали или хашие, чаще называ­емые аджи, имеют в своих жилах более всего арабской крови. В отношении к ним, вышеупомянутое предание отчасти справедли­во, и хашии могут до известной степени воз­водить свою генеалогию до корейшптского се­мейства хашимов, один пз членов кото­рого, воин, по имени Араб, переселился, будто-бы, в Африку к концу двенадцатого столетия, т. е. спустя менее шестисот лет после эгпры: ого резиденция, ставшая столи­цею могущественной державы, находилась, по их сказаниям, в Зейле пли в её окрест­ностях 2). Эти хашийские колена подразделя­ются на две группы, обозначаемые по именам двух правнуков Араба: Таруд, т. е. «изгнан­ники», и Ишак. При этом, к потомству Таруда принадлежит племя мпджертин, са­мая прославленная хашийская нация, состоящая из тридцати племен, под общим главен­ством boghora, т. е. султана; к потомкамъ
*) James, „Proceedings of the R. Geographical Society“, October, 1885.
’) Paulitschke, уп. соч.
745 СТРАНА С0МАЛЕЙ П ВОСТОЧНЫХ ГАЛЛАСОВ. 746
же Ишака относятся: псса (пли лучше ейсса) хабр-гхар-хаджи. хабр-ауаль. Слово habr и гадпбурси; эти сомали лучше всего извеозначает на сомаиьеком языке «бабушка, стяы европейцам, как прибрежные жители почтенная женщина», п, повидимому, напоми-

Улица в Бербере
залива Таджурах п соседи портов Зейлы и Берберы. К этой же группе присоединяют все те племена, наименованию которых пред­шествует слово habr, таковы: хабр-толь,
нает о том прежнем общественном строе, когда придавали большое значение происхож­дению по женской линии, единственному при­знававшемуся у большинства африканскихъ
747
г л
В А
XIII.
748
народов: таким образом, у этих гордых сомалей, с таким презрением относящихся к женщине, сохранились следы матриархата *)• Самые красивые из сомалей, именно, и встре­чаются в этих трех коленах «бабушки».
Хашии юго-западные, гхирри, берсуб, бертирп, кажется, находятся в союзе с галласами и составляют даже, вместе с одним из племен этой нации, джерсо, политическую конфедерацию, worra, т. е. «род или кланъ», на языке галласов. В этой области торго­вые и соседские сношения остановили истре­бительные войны, которые повсюду в дру­гих местах ведут сомали с галласами, часто называемыми их врагами дурр, т. е. «гнусными». Сами онп называют себя орома, т. е. «люди или храбрецы», п ильм орма,т. е. «сыны людей». Хотя и презираемые сомалями, они, однако, превосходят пх умом, трудолюбием мирными нравами и прямоду­шием характера; они также гораздо многочи­сленнее, благодаря плодородию их равнин, красноватую п легкую почву которых онп возделывают с любовью. По словам еги­петских офицеров, недавно начальствовав­ших в городе Харраре, народонаселение присоединенной к империи хедива провинции на верхнем течении Уэби достигало несколь­ких миллионов человек; Paulitschke же, подтверждая, что «население там очень гу­стое», низводит к миллиону трем стам ты­сячам вероятное число тех северо-восточ­ных галласов, которые обитают в вер­ховом бассейне реки Уэби. Жители скучены также южнее, в тех долинах, по которым протекают реки, изливающиеся в Джубу и в Тану. Можно считать по крайней мере в три миллиона число тех галласов, которые живут вне собственно так называемой Эфиопии, на склоне к Индийскому морю. Что же касается сомалей, то вероятно пх не бо­лее миллиона, из которого сто тысяч при­ходится на мпджертин. Сомалей прпбрежиых, около Аденского залива, между Джебель-Карома и Ган-Либах, Ревуаль насчитывает не более тридцати тысяч.
Однако, эта самая слабая, по численности, нация всегда оказывается нападающею при непрерывных пограничных войнах. Кочев­ники, всегда вооруженные и всегда на-стороже, сомали имеют громадные преимущества пе­ред оседлыми галласами, предающимися воз­делыванию на свопх полях дурры (сорго). Лишь к северу от Харрарскпх гор, па границах пустыни, некоторые кланы галла­сов, будучи кочующими пастухами, воспри­няли и правы своих наследственных вра­гов. Под напором нападающих-которых влекут в особенности любовь к хищничеству
‘) Leon Metchnikow, рукоп. заметки
и жажда добычи- оромо во многих местно­стях были вынуждены покинуть свои плодо­родные поля и свои хижины, пли же сделать­ся рабами и поставщиками победоносных со­малей. Известно, что в южной области они перестали защищать территорию, заключаю­щуюся между реками Джуба и Тана; но в северной области онп борются более энергич­но, и река Эррер, главная ветвь харрарской Уэби, не была еще перейдена пх противни­ками: патрули племени энния постоянно бодр­ствуют на границах территории. Впрочем, галласы, при случае, оправдывают свое про­звище «храбрецовъ» и часто, будучи даже в меньшем числе, они отбивали нападения но­мадов. Когда город Харрар был еще во власти египетских войск и когда эти войска пытались расширить область своего господ­ства над окрестными галласскпмп племенами, то часто бывало, что воины-оромо, вооружен­ные всего лишь мечами и кинжалами, устрем­лялись с своим боевым кликом: кукуку, кукуку! на полки стрелков, колебали ряды этих вражеских войск и иногда даже об­ращали пх в бегство. Подобно эфиопам и галласам-горцам, восточные племена кастри­руют побежденных.
Восточные ильм-орма отличаются от сво­пх эфиопских братьев только оттенками кожи п некоторыми позаимствованиями от соседних народов: данакплей, сомалей или мазаев. С физической точки зрения, они имеют не менее красивые формы, а их женщины представляют такое же изящество очертаний, такую же грацию и иногда такое же благородство черт лица. Будучи здоровою расою, еще неослабленною наследственными болезнями, галласы долговечны; не редкость встретить между ними столетних стариков. Веселые, полные увлечения, неизменного благо­расположения, никогда не предающиеся гневу, по крайней мере в присутствии иностран­цев, благожелательные, склонные к состра­данию, онп выгодно отличаются от своих со­седей, сомалей, между которыми встречаешь столько людей жестоких и вероломных. Они чистоплотны, по крайней мере на свой лад, так как заботятся о своем теле вместо того, чтобы его мыть; они тщательно очища­ют свои хижины и поддерживают плодородие свопх полей соблюдением севооборотов, а также удобряя почву и вводя улучшения. Не­сомненно. что галласы, хотя и не обнаружи­вают еще никакой национальной связи, тем пе менее представляют одпу из тех афри­канских наций, которые имеют перед со­бою великую будущность прогресса и сотруд­ничества в общем деле человечества.
Находясь под владычеством египтян, галласы в окрестностях Харрара были вы­нуждены принять иностранных чиновников.
749
СТРАНА СОМАЛЕЙ И ВОСТОЧНЫХ ГАЛЛАСОВ.
750
преследовавших лишь одну цель: собрание налога. Ныне эти же самые галласы и боль­шая часть тех, которые живут к востоку от эфиопских гор, подчинены власти Неве­лика; но, повсюду, где племена сохранили свою первоначальную независимость, опп образо­вали республики. Управление общиною сосре­доточено в руках совета именитых людей, председатель которого, называющийся моти, облечен исполнительною властью: его мини­стры, избираемые на восемь лет, суть: каз­начей, первосвященник и боку, т. е. пред­седатель в собрании граждан. Боку руково­дит совещаниями, держа в руке деревян­ный скипетр, и пе может заключить прений раньше, чем будет достигнуто полное едино­гласие: все имеют право veto, как в поль­ском сейме; поэтому совещания часто про­должаются по несколько заседаний. Зато, после принятия окончательного решения, постано­вление собрания становится уже священным; совершаются возвания к предкам, и в честь их приносится в жертву бык без пятнышка; боку обмакивает свой скиперт в крови быка, а жрецы, обернув руки и шею в его кишки, проходят по краю, возвещая всем жителям о решениях, принятых на­циональным собранием. Специальные чинов­ники обязаны наблюдать за путями карава­нов и узнавать новости, п от этих аген­тов не ускользает пп одно пз тех сведе­ний, которые интересуют членов пх пле­мени. Подобно эвксевам греков, онп также должны быть представителями свопх сограж­дан перед гостями, вводит их в деревни и подносить пм чашу с молоком, символизующую гостеприимство; один из стари­ков, под видом благословения, должен- следуя в этом случае обычаю мазаев- три раза плюнуть на одежду путешествен­ника *)•
Будучи отчасти присоединены к королев­ству Шоа, восточные галласы более отлича­ются от горных ильм-орма религией, чем политическими условиями. Большинство запад­ных галласов-еще язычники, почитающие деревья, горы и реки; однако, многочислен­ные племена присоединились также к хри­стианской церкви Абиссинии. Магометане соста­вляют меньшинство между этими горскими населениями. В области предгорий и равнин- наоборот: основанные в Харраре и по со­седству с ним католические миссии приобрели лишь немного прозелитов, между тем как магометанские миссионеры проникли вглубь южных стран, далеко за пределы р. Уэби, и присоединили к исламу почти все населения племени оромо. Под влиянием нового культа и обычаи изменились: молодые мусульманские
галласы не татуируют уже более лица, рук и живота; онп бреют голову, вместо того, чтобы заплетать волосы и смазывать их гли­ною и коровьим маслом; обрезапие, не со­вершавшееся у галласов-язычнпков этих стран, отныне обязательно выполняется над всеми мальчиками в возрасте между 10-ю и 15-ю годами; сменились па мусульманские также и те прекрасные имена, которые роди­тели давали своим детям, напр. «Радость», «Надежда», «Доброе утро» и т. п В проти­воположность жителям Эфиопии, галласы не едят сырого мяса. Брачные церемонии со­вершаются по арабскому обычаю, и молодые люди уже' не отправляются триумфально уво­зить своих невест. Однако, некоторые обы­чаи горных ильм орма сохранились еще и в равнине. Не смотря па полигамию, случает­ся, говорит Paulitschke, что, вследствие чи­сленного перевеса женщин, большое число де­вушек остаются без мужа. В этом слу­чае девушка имеет право сама выбрать себе мужчину п оставаться при нем в качестве жены до тех пор, пока не сделается ма­терью. Также в обычае, что семейства, не имеющие потомства, усыновляют мальчика Когда старейшины деревни согласятся на та кое усыновление, то избранный ребенок уво­дится в лес, где новые родители как бы и находят его; затем убивают быка, кровью и жиром которого вымазывают тело нового сына: у мальчика появляются новые отец и мать, и с этого времени он уже перестает знать свою прежнюю семью Повидимому, у восточных галласов нет презираемых каст, как у пх соседей, сомалей. У гал­ласов нет также и рабов, но негроторгов­цы могут проходпть чрез их страну, не будучи обязаны освобождать свопх плен­ных.
Главные галласские племена в верховьях рекп Уэби суть: полэ,живущие в верхних доли­нах Каррарского края; джарсо, т. е. «старые», которые соедипплпсь в особое государство с своими сомальскимп соседями: барсубами, итту и ала; эти последние, по египетским пе­реписям, имеют не менее 2.182 деревень. Южнее находятся: энпия, затем джпдда и оруоси пли арусси, которых пе следует сме­шивать с арусса, обитающими в верхнем бассейне Джубы и составляющими, как гово­рят, «нацию-мать» восточных галласов. Крапф рассказывает, что эти туземцы сра­жаются нагими, «для устрашения враговъ», или, скорее, выполняя предание своих пред­ков. Панигалы, на половппу помусульманенные, почитают могилу апостола, который принес пм Коран и перевел его на ихъ
’) Paulitschke, упом. соч.
*) Р. Paulitschke, упом. соч.
175
ГЛАВА XIII.
752
язык ')■ Борани плп вуорана, встречаемые к югу вплоть до самого соседства с горою Кения, представляют также весьма значитель­ную галласскую нацию, достигающую, по Брен­неру, ста пятидесяти человек п находящую­ся в борьбе с сомалямп п мазаями; бора­ни - неутомимые ездоки верхом. Будучи религиозными, борани почитают верховное существо, которому приносят-перед чер­ными камнями пли же у подножия высоких деревьев, уединенно стоящих па равнине,- черных же животных, коз или быков. Они не татуируются, но грудь их. покрыта руб­цами от тех порезов, которые они себе на-
Нации.
Сомали.
носят во время воинских танцев. Мерт­вых онп погребают в сидячем положении, придавая им вид человека размышляющего, так как, говорят они, «человек не уми­рает, а только погружается в грезы» и). Го­ворят, что борани разделяются па две главные группы: я и юль; но в этих областях, заклю­чающихся между берегом Сомали и неве­домыми странами Южной Эоиопии, большая часть племен еще неизвестны.
Следующая таблица содержит наименова­ния и приблизительную численность главных нации в стране сомалей и западных Гил­лисов:
Численность.
Южная оконечность Сомальского берега представляет ту область, в которой совер­шили свои первые попытки к присоедине­нию германские негоцианты, ныне сделавшиеся концессионерами всего побережья до ДжебельКарома. а вместе с этим и «протектора­ми» населяющих побережье жителей; это также одна пз тех африкапских областей, •которые обещают широко открыться для торговли, так как долина р. Таны, впадаю­щей в пределах этой области в море, пред­ставляет естественную дорогу к бассейну Верхнего Нила. Вт» 1885 году, братья Денхардт--за несколько лет перед тем уже
’) Ravenstein, „Proceeilintjs of the R. Geographica! Society“, мая, 1884.
объехавшие страну,-побудили султана Виту, Ах­меда, прозванного Спмба, т. е. «Левъ», усту­пить им территорию, пространством около 1.200 кв. километр., ограничиваемую па юге р. Озп, и поставили под сюзеренитет Германии весь данный край. Тщетно занзи­барский султан протестовал во имя давних своих прав п даже подготовлял военную экспедицию: под угрозою германских пушек он был вынужден признать совершивший­ся факт. Население земли Виту и соседнего архипелага-одно пз самых смешанных в Восточной Африке. Сюда переселялись тол­пами галласы и южные банту, те ау-дуэ, ко­торые недавно считались людоедами; равнымъ
*) Krapf, уиом. соч
Раханупны
■ Калабда.
ИТуни, Элая, Барауа
'Джпду
/ Уадап.
' Адгал.
. .. 20 т. (Бреннер). . .. 25 » (он же).
Хауйя
, Гургатэ.
’ Хабар Гадср. г Каранлэ.


Миджертшиы
. Уар-Сепжели. \ Долбохапт.
Сыны Таруда ,’Огаден.
Шарехан. f ИОзуф. \ Тенадэ.
.104 т. (Graves).
Хашийя
I Хабр Гахр-Хаджп.
и Хабр-Ауаль
1 Хабр-Толь.
1 Хабр-Толь-Джаллех. )Хабр-ИОннс.
Сыны Ишака < Ис.са (Eftca)
и Гадпбурсп
iГхири.
I Бертирн
1 Бабнллн.
\ Берсубъ
.... 50 т. (Graves).
.... 70 т. (Graves».
.... 25 т. (он же).
... 12 т. (Burton)
.... 20 т. (он же).

Галласы.


Джарсо, полэ, ала, энния, арусси, арусса, борани.

753
СТРАНА СОМАЛЕЙ И ВОСТОЧНЫХ ГАЛЛАСОВ.
754
образом, со всех концов поморья тысяча­ми сбегались сюда невольники, уверенные в том, что найдут здесь для себя приют и земля. Наконец, чтобы доставить вновь при­бывшим также и женщин, «Левъ» при­влек в свое королевство бактусов различ­ных племен уа-покомо и уа-бони. Порту­гальский элемент также представлен в Виту несколькими семействами смешанной крови *).
Многочисленные развалины, видимые па морском берегу, вблизи устьев Таны, сви­детельствуют о важном торговом значении, которое некогда имела эта страна. Около двух маленьких городков Шагга и Кииинп, покинутые, осаждаемые песками, древкия постройки походят на разрушенные зда­ния Мелинды; они относятся, по мнению Денхардта. к XV или XVI столетиям. Новый город Кипи ни, основанный в 1868 гиду, раз­вивается быстро, благодаря торговле: спустя десять лет после своего основания, он имел уже две тысячи жителей, и занзибар­ский султан прислал туда вали и учредил там таможню. Кверху по реке, другой ма­ленький городок, Кау, расположенный тоже на левом берегу реки Ози, населен суахедийскими купцами, которых очень боятся за лукавство, и которые железною рукою упра­вляют несчастными земледельцами из пле­мени покомо, обрабатывающими область дель­ты. Город Виту, резиденция отдавшагося под покровительство Германии «Льва», находится не на берегу моря: хижпны его группируются на берегах небольшой реки, впадающей в Ози перед Кау. Портом на Индийском мо­ре для Виту служит Ламу, представляющий открытый узкий канал-пролив между двумя островами, Лама и Манда; над этим пор­том командует большой форт, на котором некогда развивалось знамя занзибарского султана. Ламу-по словам некоторых пу­тешественников. населенный пятнадцатью тысячами жителей,-представляет пристань для паровых пакетботов, ходящих вдоль восточного берега Африки; дюны грозят по­глотить часть города. Рейды других превос­ходных портов, каковы Манда п Патта, разветвляются под защитою островов при­морского архипелага: развалины, окаймляющие эти внутренния гавани, напоминают о дав­них временах прибытия португальцев: происходя от арабских крепостей и персид­ских и индусских построек, этп развали­ны внушают страх сомалям, галласам и суахелп, считающим пх местопребыванием злых духов. Особенно Патта некогда была очень многолюдна. Нигде лучше нельзя на-
R. Brenner, „Petermanu’s Mittheilungen", 1868, Heft X.
География Реклю, т. XIII.
блюдать. как к северу от этого острова и залпва, Мто-Бубаши, явление двойственности морского побережья, т. е. существования на некотором расстоянии от 'берега материка еще ряда коралловых рифов. В этих во­дах каждый пролив дает доступ к пре­красному природному порту.
Кизмайу пли Кизимайу представляет, в области сомалей, последнюю в направлении к мысу Гвардафуй, якорную стоянку, которая заслуживала бы название порта; но так как в этих морских пространствах движение торговых судов еще незначительно, то по­ка Кизмайу служит только портом-убежи­щем, где укрываются суда в непогоду. Од­нако, Кизмайу - естественный исходный пункт обширного бассейна реки Джубы, из­ливающейся в море в двадцати километрах к северо-востоку. До 1869 г. этого города не существовало; только в этом году сомальские переселенцы - прибывшие с вер­ховьев реки, особенно пз окрестностей Кар­деры, иначе Баль-Тира, главного рынка вну­три страныпоселились в этой благоприят­ной приморской местности и основали там заведение для непосредственной торговли с Занзибаром; впоследствии миджертины, са-. мые деятельные из приморских торговцев, увеличили собою население в Кизмайу, кото­рое в 1873 г. достигло 8.600 жителей араб­ские торговцы и небольшой гарнизон из белутшп являлись в этом городе представи­телями сюзеренства занзибарского султана. В 1870 году, один торговый дом Марсели подпял-было в Кизмайу французское знамя, по, после Седанской битвы, султан поспе­шил восстановить свою власть. Бардфра на­селена мусульманами, хотя не вахабитами, но по крайней мере столь же ревностными, как и эти сектанты: онп не курят и не нюхают табаку и насильно обращают окрестных со­малей в ислам. Последствием этого являют­ся восстания, убийства п переселения пле­мен *). В 1843 г., Бардера была совер­шенно разрушена: мужчины были перебиты, а женщины и дети были проданы в рабство. Однако, некоторым беглецам удалось про­рвать цепь осаждающих, и они основали, в земле Ганапе, на левом берегу Уэбп, город, ставший местом значительной торговли. Та­ким образом Бардера возродилась из пепла. Там, в 1865 году, были убпты два путе­шественника: фон-дер-Декен и Линк. Суд­но, на котором плыли этп исследователи, со­мали вытащили из порогов и обратили в паром, па котором и переправлялись с одного берега па другой.
‘) Richard Brenner, nPetermaun’s Mittheilnngen“, 1884, тетр. I.
Krapf, „Petermanne’» Mittheilnngen^. 1886, тетр. II:-R. Brenner. тот же сборник, тетр. VIII.
46
755
ГЛАВА
XIII.
К востоку от бегущего параллельно океа­ну потока Низовой Уэби, берег материка описывает вогнутую кривую, которой арабы дали название эль-Бенадер, т. е. «порты», хотя расположенные на берегу деревни пред­ставляют лишь внешние, часто опасные рей­ды. По имени же берега, т. е. банадерами или бенадерамп, часто называются также и прибрежные жители племен: бималь, тунп, абгал и уадан. Первый из этих рейдов, Бра­ва или Барэуа, где небольшие ладь и находят некоторое укрытие позади цепи скал, имеет то преимущество, что обладает, по крайней мере, в изобилии водою: там поднимающиеся к мысу Гвардафуй корабли находят для себя эгваду, т. е. место запасения пресною водою. Браву можно считать пристанью Низо­вой Уэби, так как эта река, раньше, чем потеряться в болотах и в песках, про­текает по соседству с городом, всего лишь в 12-ти километрах, по ту сторону горной цепи, возвышающейся на Г20 - 130 ме­тров в виде бастионов п башен, словно городская стена. В Браве, посреди сомалей поселились также несколько арабских п суахелийских семейств. Хотя магометане, жи­тели Бравы, представляющие помесь сомалей с галласамп,-не особенно фанатичны; их женщины ходят с открытым лицом, а во­лосы зачесывают со лба на затылок и за­тем распускают по спине.
Мерка, на скалистом мысе, есть бандар пли «портъ».всего лучше оправдывающий на­именование этой части берега. В его хорошо защищенную от северо-восточных пасса­тов бухту приходят арабские ладьи за ко­жами, слоновой костью и копалом: полуразру­шенная, несколько наклоненная башня напо­минает о португальской оккупации в XVI столетии '). К северу от Мерки следуют один за другим несколько городов в раз­валинах, затем на берегу стоит большой четыреугольный форт, господствующий над домами с террасами города Магдошу * 2). Это тот прославленный город, которому ИбпъБатута приписывал огромные размеры, и имя которого, возвеличенное молвою, в кон­це концов, было присвоено и острову Ма­дагаскару. Марко Поло, рассказывая о чуде­сах мира, описал в виде острова и берег «Zanquebar»; то же самое он сделал и с Магдошу или Made;gascar’oMB3), который, действительно, в виде острова изображен на атласе Мартина Бехайма: по словам Грандидье, это именно п есть та земля, относительно которой португальцы полагали, будто бы она была открыта ими после того, как они обо­
‘j George Иёѵоии. „Voyages au сар dos Aromatee".
») Могдушу. Макдишу, Мадиша, Могадишо. 11а пор­тугальских картах он назван Магадоско.
3j Jule. „The Book of ser Murko Polou.
756
гнули Мыс Доброй Надежды и прибыли в великую страну, обитаемую мальгашами. В наши дни Магдошу уже в упадке: развали­ны, засыпаемые песком и кое-где ‘подтачи­ваемые волнами, покрывают обширные про­странства; несколько мечетей, окруженных лачугами, напоминают о славном зодче­стве древнего города; на одном пз этих зданий означен 636 год геждры, соответ­ствующий 1238 году после Р. X.
Магдошу делится на два квартала: Хамаргуин и Шинганп. Хамаргупн. почти поки­нутый, постепенно превращается в развали­ны, так что большинство жителей, в числе около пяти тысяч, сгруппировано в Шингани; в промежутке между обоими кварта­лами возвышается правительственный дво­рец. В городе живут несколько арабских семейств, между которыми есть икурфа, т. е. «потомки пророка», затем немного инду­сов. и одна пли две тысячи сомалей; две же трети населения составляют абешп, происхо­дящие от освобожденных рабов, и па ко­торых лежит почти вся работа. Главная про­мышленность Магдошу-производство хлоп­чатобумажных тканей: до переполнения аф­риканских рынков мануфактурными про­дуктами Европы и Америки магодушские тка­ни вывозились далеко вглубь материка, также в Аравию и даже на берега Персии; ныне число покупщиков пх значительно умень­шилось. Другие промышленные продукты стра­ны, обувь и цыновкп, также находят лишь незначительный сбыт. Будущее Магдошу за­висит от торгового обмена, который ра зовьется между заграницею и бассейном Уэби вплоть до края галласов. в Харраре и в Эфиопии. Всего только около сорока ки­лометров отделяют Магдошу от его реч­ного порта, Гелпди, города с коническими решетчатыми хижинами, в котором умер отравленным, в 1869 году, исследователь Кинцельбах. Арабские авторы средних ве­ков говорят о реке, текущей к западу от Магдошу, как о втором Ниле, подобном египетскому; ныне же в Гелпди, ширина Уэби не превышает тридцати метров, и сомали переплывают реку па небольших паромах, двигающихся прп помощи веревок из лиав ‘)-
Деревня Уаршек (Уарришир), гавань ко­торой непригодна для судов во время силь­ного ветра, представляет последний, в се­верном направлении, прибрежный пункт, от­носительно которого занзибарский султан мог бы требовать восстановления своих прав. Далее простирается область недавно независи­мых сомальскпх племен, а ныне прпсвои-
‘) G. Revoil, „Proceedings of the Geographical Socie­ty, 1883.
757 СТРАНА СОМА ЛЕЙ И ВОСТОЧНЫХ ГАЛЛАСОВ. 758
ваемых Германиею в силу трактата, заклю­ченного с султаном Опии, мнимым «началь­ником всех сомалей». Это становище Опия- которое вдруг преобразилось в столицу, но к которому никогда не направится эмигра­ционный поток, так как в окрестностях нет воды, а в соседнем море нет при-’ станища,- расположено па высоком мысе, между территориями гауйев и меджертпнов. Из этих племен, меджертины-самые мо­гущественные пз нации хашие,-населяют всю северную часть морского берега вплоть до Аденского залива; в наибольшем числе онп собираются на Рас эль-Хайле, т. е. «ло­шадином мысе» близ вырезки побережья, в которую, в сезон дождей, изливаются воды уади Ногаль: по Graves’y, на рынке Рас эль-Хайля иногда собирается до двенад­цати тысяч сомалей; ва-половину арабским, на половину португальским наименованием Бендер-Агоа-обозначается то место, к корому пристают гребные суда. В 1881 г., во время путешествия Рсвуаля, султан меджертинской нации пребывал в Бергеле (BergheD, поселке из сорока хижин, над которыми господствуют па севере песчаные склоны и высокие контрфорсы Джебель-Каромы, оканчивающиеся мысом Гвардафуй. В ок­рестностях этой убогой столпцы виднеются древние могилы и остатки становпща.
Окаймляющая Аденский залив часть Сомальского берега изрезана большим чи­слом второстепенных заливов, которым дают наименование: Бари пли Махар, если это восточные порты, и Дальбед плп Дабир, когда дело идет о гаванях западных. Несколько пристаней следуют одна за дру­гой на этом берегу, находящемся насупро­тив Аравии; торговые сношения на этой части поморья гораздо легче, чем на той, которая обращена к открытому морю, а близость травя­нистых гор, с их стадами и древесными рощами, доставляют прибрежным жите­лям более продуктов. На самом север­ном пункте поморья, между двумя песчаны­ми стрелками, находится бендер Аллула(Халулех, Лулех), над которым в течение нескольких лет развевалось египетское знамя. Затем, по направлению к юго-западу, возвышается мыс Рас-Фплук, т. е. «мыс Слона», испещренные утесы которого, видимые с запада, в самом деле походят на го­лову этого громадного толстокожого ’)• Про­ток, схожий с протоком Аллула, пересе­кает на юге песчаный пляж мыса и обра­зует небольшой порть, бендер Филук (Фелек), за которым следует бендер Мерайя, принадлежащий еще меджертинам и часто избираемый пх султанами для резиден­
') „Espkratoreu. anno terzo, 1879.
ции. Чрез эту пристань вывозится большое количество мпрры и ладана, собираемых жен­щинами. В первые дни марта делают над­резки на всех деревьях, а спустя три ме­сяца смолы оказываются уже годными для снятия.
Бендер Хор или Боттиала отличается от остальных своим положением на ли­мане: морской прилпв распространяется здесь километров на десять внутрь земель, в ущелье между горами, чрез которое про­текает речка Такуина; следуя по ней, араб­ские суда подплывают к домам Боттиалы, приютившимся у подножия глинобитных ба­шен, имеющих форму усеченных пира­мид. Новый город, Гандала, над кото­рым также господствуют оборонительные башни, живописной наружности, виднеется, к северо-востоку от Боттиалы, на пляже, недавно выступившем из-под воды; в соседних с ним откосах гор, находятся залежи каменной соли. Гандала заимствовал свое имя от дерева ганда, произрастающего в окрестных лагунах; сомали остерегаются к нему прикасаться: «стоит сломать ветку, чтобы потерять кого-нибудь из своих род­ныхъ» *).
Далее показывается, защищенный четырь­мя фортамп, Боссасса пли бендер Гхазем, главный рыноквсего миджертинского побе­режья: племена уар-сангели и долбоханты длинными караванами приходят сюда из­нутри страны, для обмена своих продуктов на европейские товары. С этим Тендером Гхазем соперничает расположенное в сот­не километров к западу, по ту сторону мы­са Рас Хадада, местечко Лас-Горэ, служа­щее портом для нации уар-сангели, оби­тающей к югу от гор Альмедо; султан пребывает в приморском городе, защи­щенном двумя глинобитными башнями.
Еще западнее находится порт племени Хабр-гхар-хаджи, Майет (Мехет), в ко­тором, как гласить предание, умер шейх Ишак, предок всех племен хабр или «бабушки», которые принадлежать к боль­шому роду хашие. Некогда престарелые со­мали собирались отовсюду из окрестностей к священной могиле Ишака для того, чтобы быть погребенными рядом с костями этого святого. Город группировал все свои хижи­ны около этой могилы; ныне он переместил­ся к западу, к устью одного потока. Остро­вок. виднеющийся к северо-востоку от Майета и по причине черного цвета его лав прозванный английскими моряками Burnt-islund, т. е. «горелый островъ», покрыть гуано: это Джебель-Тиур, т. е. «гора птпцъ». Арабы
*) G. Кёѵоии, „Bulktiu de Иа Societe de Geographie de Paris", шаге 1884.
759
ГЛАВА
ХШ.
760
из порта Макаллы, в Хадрамауте, являют­ся на островок ежегодно и нагружают ло­док сорок этим туком для удобрения своих табачных плантаций.
К западу от Майста, следуют одна за другой пристани: Хейс, Анкор, Кфрем, принадлежащие нации хабр-толь; затем по­казывается расположенный в глубокой вырез­ке побережья, порт Бербера, единственная на всем этом берегу хорошо защищенная гавань, а, следовательно, и торговое место, существовавшее в самой отдаленной древно­сти: в названии города сохранилось данное южному берегу залива древнее греческое на­именование Barbaria. И однако, несмотря на свои выгоды в мореходном отношении, эта привилегированная местность обратиласьбыло в пустыню: в 1870 году война между сомалями, гадибурсп и долбохантами заставила всех жителей Берберы покинуть город ’)• Под владычеством Великобритании, завла­девшей краем в качестве наследницы Егип­та, Бербера стала значительным торговым городом: так, она пмеет маяк, пристани, склады и водопровод, изобильная вода в ко­тором, горячая в своем роднике, проводит­ся из-за 12 километров. К северо-западу от Берберы, на низменных землях полу­острова Тамар видны развалины города Бендер-Аббаса, предшествовавшего Бербере. Бербера-будучи расположена на 265 кило метров к югу от Адена и находясь почти на одной и той же с ним долготе-разде­ляет с другим, принадлежащим Англии портом, с Зейлою, меновую торговлю в за­падной части залива. В 76 километрах к западу, на морском пляже Булхар, нахо­дится ярмарочное поле, на котором берберские купцы встречаются с караванами, иду­щими пз Харрара и пз всех сомальскпх и галласскпх краев, с юга и с запада. Па этом рынке, с января по октябрь, иногда толпятся тысяч пятнадцать людей; затем, когда мена продуктами окончится, палатки складываются, вереницы верблюдов расходят­ся по всем направлениям, на ладьях под­нимаются паруса, и песчаный берег становит­ся пустынным. Торговые обороты Берберы и Булхара в 1885 году достигали 6’/® мил­лионов франков. Сомали предпочитают Булхарский рынок главному городу, вследствие того, что находят в его окрестностях паст­бища для своих стад, между тем как в окрестностяхъБербсры лишь кое-где виднеется
4Petermann’s AIittheilnng-en“, 1873.
стелющийся кустарник; зато порта в Булхаре по существует, и на рокочущем и ценя­щемся берегу виднеются остовы от многих судов, потерпевших крушение.Изследователи, отваживающиеся вступить на плоскогория, встре­чают там могилы и большие развалины.
Дорога, направляющаяся па юго-запад, к городу Харрару, начинается в Булхаре, по инженеры проектировали установить в Самауанаке или в Дунгароте начальный пункт того железного пути, который, рано илп позд­но, направится, чрез территорию племени гадибурси, к большому городу Верховой Уэби, к восточному аванпосту королевства Шоа: поэтому-то Франция и Англия недавно и оспа­ривали друг у друга обладание этим буду­щим портом на материке. Обладание им р копце концов осталось за англичанами, по взамен этого признано полное господство Франции над другими воротами Африки-над заливом Таджурах (Таджура).
Так завершается, на окружности материка, цепь завоеваний, посредством которых евро­пейские державы постепенно присоединяют к своим владениям громадные страны, на­селенные чернокожими. С каждым годом круг этих приобретений все более и более съужпвается, и вместе с тем увеличиваются сведения как о землях, так и о народах материка. Осталось лишь небольшое число афри­канских областей, в которые не осмеливают­ся вступать белые, предшествуемые дурной славой блого даря той молве, которую создал им торг неграми. В качестве мирных путеше­ственников, они проникают ныпе вплоть до центра Африки, п научные разведчики достиг­ли истоков Нила, Заиры и Замбези. Евро­пеец уже отрешился от жестокого предраз­судка, будто рабство составляет нормальное состояние для негра; он удостойвает видеть в нем человека, а взамен этого негр приближается к нам и становится нашим другом. Хотя порою п любят повторять, будто африканцы обречены на вечное детство, тем не менее факты свидетельствуют о пре­успеянии, совершившемся на протяжении полу­столетия п, может-быть, сравнительно, превзо­шедшем успехи, которых европейцы достиг­ли в течение двух тысяч лет; иной не­давно предававшийся людоедству народ, как, напр., ба-суто, превосходит ныне и по мате­риальной цивилизации, и по образованию мно­гих из отсталых европейского мира. Белые и черные, некогда различные и враждебные друг другу расы, начинают понимать, что онп принадлежат к одному и тому же чело­веческому роду.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Том двенадцатый.
Западная Африка: Атлантические Архипелаги -Сенегамбия и Запад­ный Судан.
Аир, оазис, 546, 554.
Акасса, деревня, 607.
Акба (Еомоэ), река, 397. Аквапем, горы, 418, 413.445. Аквапем, область, 415, 433, 442.
Аке, город, 484.
Акемфо, пристань, 432.
Аким, племя, 414, 424.
Аким, страна, 431, 442.
Акокин, деревня. 605.
А кора, город, 603.
Акпосо. провинция, 444 Акра, город. 432, 442.
Акра, горы, 415.
Акра, племя, 425.
Акра, страна, 433, 442.
Акропопг, город, 433, 442.
Аксим (Эсем), город, 366, 427, 442.
Акуаму, город, 439, 442.
А куба, город, 444.
Акун, город, 603, 612
Ала, город, 673.
А.иабашп, город, 602.
Алагоа, город, 48, 61.
Алаптпка, гора, 507.
Алеграпса, остров, 110.
Алкалауа, город, 472.
Альбани, город, 426, 412.
Альбп, залив, 398.
Альдеа Сан Ннколао (Альдеа), местечко, 123.
Алькатрас, скала, 315.
Альмади, скала, 261.
Альто-деГарахонай, пик, 130
Альто-де-Ма.иьпас, гора, 88.
Аманахия, провинция, -142.
Анага, горы, 128.
А нага, мыс, 125
Апамабоэ, пристань, 432, 442.
Апгвоэ, город, 439-
Апгвоэ, провинция, 442, 444.
Анагодо, горы, 603.
Ангра, округ. 61.
А игра, порт, 52.
Андопи, племя, 596.
Аниако, племя, 440.
Апкобра, область, 409
А.
Абапанкоп, государство, 469.
Абеокута, республика, 445, 480, 488.
Абетпфп, город, 438, 444.
Абешр, город, 643.
Або-дранг-по, колония, 467.
АбомеГи (Агбоме), город, 473, 488.
Абуджа, территория, 576.
Абуре (Абуде), деревня, 432.
А бури, город, 442.
Абу-шарпб, племя. 639.
Аватиме, город, 439, 444.
Авеквомы, народ, 399.
Авон, озеро, 447.
Авуна, провинция, 442.
Аганта, провинция, 442
Агаэте, местечко, 123.
Агграви, город, 439, 442.
Агпи, племя, 400.
Агомэ, река, 469.
Аготнмэ, племя, 425.
Агула, водопад, 131.
Агупа, город, 414.
Агуэ, область, 445, 468, 487.
Адамауа, страна, 506, 588, 589, 599, 637, 660.
Адангбе, город, 464, 487.
Адапгмэ, провинция, 442.
Аданси, горы, 408, 413, 427.
АДар (Тадгар), провинция, 559.
Адафудия, город, 571.
Адда, порт, 439, 442.
Аделе, провинция, 426, 444.
Адо, город. 606.
Адо, королевство, 478.
Аджаманти, горы, 413.
Аду, страна, 399
Аэре, пристань, 261.
Ажуда, область,443,450, 488.
Азорская Атлантика, 5-21.
Азорские острова, 21-61.
Азорское море, 17.
Азорцы, народ, 37, 41.
Азум, уади, 617.
Анно-Бом, остров, 507.
Ансопго, гора, 502
Апум. город, 439.
Апуы, провинция, 444.
Аньяшп, пристань, 601.
Аовин, страна, 427.
Аодуа, деревня, 428.
Аполлония, город, 442.
Арабы, парод, 662.
Аргага, ущелье, 131.
Аргинегин, город, 123.
Аргупнская мель, 256.
Аргупн, остров, 172, 255.
Ардра, город, 470.
Арибпнда (Гурма), берег реки Нигер.
Арибпнда, горы, 535.
Аро, город, 606.
Аррсзифе, город, 113, 139.
Артенара, деревня, 123.
Арухаз, деревня, 123,139.
Архипелаг Зеленого Мыса, 149 168.
Ассаба, город, 605.
Ассафуда, город, 571.
Ассела, племя. 677.
Ассерхарбу, гора, 500.
Ассипи, деревня, 403.
Асспнии, область, 398.
Ассипи, озеро, 397, 402.
Ассин, область, 442
Ассин, племя, 414.
Асспн-Данкира, провинция, 442.
Ассуапик, племя, 531.
Атагара, город, 567.
Атакпаме, город, 464.
Атактоно, местечко, 483.
Атеобу, город, 439, 442.
Атиджере, область, 480.
Атжауа, город, 603.
Атлантида, 1-5.
Атлантика. 5 - 19.
Атлас, горы, 1.
АуладЪ'гамеды, племя, 653.
Аулад-муса, племя, 677.
Аулад-слпмавы, племя, 646,647, 653.
Аусса, берег Ингера, 500.
3
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
А у эл липиден, племя, 536.
Афаде, город, 572.
Афо, племя, 603.
Афрам, река, 437.
Ахаггар. горы, 503.
Ахаггары, племя, 537
Ачати, провинция, 443.
Ашанти, королевство, 422, 429.
442.
Ашантии, народ, 415, 422,434,456.
Аямат, племя, 307.
Б.
Бабпр, племя, 661.
Бабир, страна, 617, 671.
Ба-Буссо, река, 624.
Багасы, племя, 337 -339.
Багеле, гора, 599.
Багида, деревня, 167.
Багинта, порог, 524.
Багирмийцы, народ, 675,676,679.1 Багпрми, страна, 675-682.
Бадагри, город,443,445,477,488
Бадамиджо, город, 599.
Бадп, деревня, 300
Бадумбе, пост, 271, 285.
Балоты, племя, 229, 307.
Бакель, уезд, 285.
Бакель, форт, 200. 230, 250, 265, 280, 299.
Бак и Дучп, гори, 584.
Балапты, племя, 149, 319.
Бальмаду, провинция, 303.
Вамаку, область, 246, 493.
Вумаку, форт, 285, 524, 532.
Бамбайя, местечко, 344.
Бамбара (Бамбарасы), племя, 232, 270, 517 520, 527, 531
Бамбук, страна, 286, 287, 300.
Банамба, город. 527
Бангаси, город, 272.
Бандасума, город, 366.
Бапдиагара, город, 533.
Банжиары, племя, 307.
Бавсуколо, река, 349
Баньюны, племя, 307, 319.
Баол, область, 213, 286.
Баол, племя, 210
Бапоро, город, 386.
Бапоро, область, 390.
Баравкер, город, 488.
Барлин, племя, 378.
Барра-Кунда, скала и водопад.
277, 289, 300.
Бару а, город, 670.
Басса, племя, 379.
Бассама, народ, 589.
Бассикуну, город, 534.
Батор, город, 439, 442.
Бат$а, племя, 589.
Батурст, город, 296 -300.
Бауре, город, 395.
Бауле, ручей, 185 -271.
Баучи, город, 599.
Баучи, провинция, 583, 586.
Бафинг, область, 272, 287.
Бафинг, река. 176, 185, 189.288, 332, 357.
Бафулабе, воен. пост, 219, 271.1 272, 285.
Бахорма, город, 366.
Бахой, река, 528
Бахр-эль-Газаль, река, 496.
Бахр-Эс-Саламата, река, 624.
Бахупу, область, 517, 537. Бачикам, река, 624.
Баэле, племя, 662 Беари, город, 577. Бегиеп, город, 427. Бегоро, город, 442. Бедде, племя, 661.
Ьеква, город, 431Беква, провинция. 443. Беле, племя, 587 Беле-дугу, провинция, 185, 268, 513, 517, 519, 525.
Белед-эль-Мра, государство, 679. Белем, город, 599.
Белерп, племя, 524.
Бенп-rayapa, племя, 103, 134.
Бенин, город, 480
Бенин, река, 508.
Бенуэ, река, 493. 506, 508, 548, 578,581. 584 586, 587-589,597, 601, 602.
Беп-баппир, илемя, 102.
Берберы, парод, 104, 168, 204, 391, 398.
Бермудские острова, 21.
Беруаны, народ, 655.
Бесса, город, 385.
Бетанкурия, город, 117.
Биа, река, 398.
Виассе, деревня, 464.
Биу, город, 671.
Биафары, племя, 323, 324.
Бкг-Нинго, деревня, 433.
Вида, город, 551, 574, 577.
Бизасма Еаифал, город, 388, 390.
Бильбас, остров, 191.
Бпльма, солончак, 646.
Биргим, река, 430
Бирго, село, 282, 271.
Биркам, город, 304.
Бирменау, город, 670.
Бпрпи-п’ Гуари, город, 576.
Бирни-н’ Кебби, город, 504. 568,;
577
Бпрнп-эль-Джебид (Кафпла), го­род, 667.
Впррп, горный проход, 601
Бпссагос, архипелаг, 178, 180,' 315 -318, 323, 329.
Биссанду, город, 521.
Биссао, город, 327, 328.
Бобовусуа, остров. 427.
Боджех, город, 387.
Бокайпа, пролив, 115.
Боке, деревня, 344.
Боккаса, область, 338, 390.
Болама, порт, 328.
Болен, местечко, 390.
Болосы, племя, 586.
Большая Басса, бухта, 369.
Большая Скарсия. река, 350, 358, 361.
Большой Басса (Покапанъ1, об­ласть, 389, 380.
Большой Басса, порт, 389.
Большой Бассам, деревня, 403 । Большой Бассам, область, 395.
Большой Буту, поселение, 389.
Большой Пптоп, гора, 80 Большой Попо, город, 169.
Бомпата, город, 431, 442.
Бона-Виста, остров, 141, 147, 156, 160.
Бондѵ, государство, 223, 267,270, 286, 288," 300.
I Бонни, лиман, 509, 578,588,595 607, 612.
Бойтуку, город, 443.
I Борада, провинция, 443.
। Боргу, остров, 446.
I Боре," местечко, 533। Борку, город, 646. ; Борну, страна. 654-675.
Боро, село, 573.
Борсари, город, 670.
Боссеа (Ламга), область, 286.
Боссо, река, 503
Бофера, фактория, 346.
Боху, город, 346.
Боэм, государство, 444.
Брава, остров, 141, 148,166, 167.
। Бракна, племя, 171, 218, 264.
! Бракна, территория, 287.
Брамея, река, 332.
j Брамы, племя, 319 Бропг, город, 412, 434. Брассу, провинция, 333. Брасс, станция, 607.
Буби, золотые прииски, 388.
Бутман, город, 681.
Будие, провинция, 303. 304
Бужого, племя, 323, 325.
Була. племя, 589.
Булаласы, племя, 677.
Булалы, илемя, 640, 644.
Булебане, город, 267.
Булломы, парод, 347, 355, Бумба, местечко, 365.
Бумбадп, местечко, 365.
Бупди, город, 670, 673.
Бу не, город, 671.
Бунса, город, 565.
Бунун, река, 192.
Бурбури, племя, 404.
Бургу, земля, 532.
Буре, область, 523
Бурум, округ, 500.
Бу-сба, племя, 255.
Бусенун, племя, 639.
Бусса," город, 492, 504, 571.
Бусса, государство, 571 Буссам-Оче. озеро, 408.
Бусси, племя, 377, .388.
Буссо, страна, 436, 442, 444.
Буссуасы, племя, 562.
Бусум-Пра, озеро, 408-
Белый мыс (Бланко), 177, 256.
Белый остров (Брайко), 148, 159-
Бэ, город, 464.
В.
Вакария, город, 345.
Вальверде, город, 138. 139.
Вавсвах, фактория, 387.
Васса в, племя, 414.
Нассау, провинция 412, 427, 442.
Вей, племя, 356, 378, 386.
Вели, река. 448, 472.
Венегуэра, долина, 96.
Верблюжий мыс, 193.
Верюйо, гора, 136.
Вилла-да-Прайя, город, 164.
Вилла-до-Порта, город, 43.
Внллафранка, город, 48.
Винвеба, пристань, 432.
Вишиебахи, город, 412.
Волчий остров, 116.
Вольта, река, 408, 410, 413 -415, 433, 435, 446, 448.
5
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
6
Врасо, город, 432.
Вуди, город, 670.
Вукарп, город, 612.
Буквах, горы, 388Вурпо, город, 567, 577.
Вурио, королевство. 559.
Вуруку, племя, 586, 578 598.
Вушек, город, 671, 673.
Г.
Габери, племя, 677.
Га-дугу, река, 271.
Гала, город, 654.
Га да ба, город, 521.
Галакка, источник, 631.
Галинасы, племя, 356, 357, 378 Галиньяс, остров, 315.
Гальдар, город, 123, 139.
Гамарауа, провинция, 589.
Рамберу, город, 665.
Гамбийцы, народ. 291
Гамбия, колония, 300.
Гамбия, река, 288, 289, 291, 297, 332.
Гамергу, племя, 672.
Гамиен, местечко, 644.
Гана, королевство, 539.
Гангаран, область, 287.
Гавгаран, река, 271.
Гандиоль, кантон, 193, 254, 284.
Ганди (Бакура), река, 567.
Гандпгпн, деревня, 644.
Гандо, город, 551.
Гандо, королевство, 559.
Гапдоп, уезд, 284.
Гаражоной, остров, 88.
Гарнер, город, 390.
Тару, город, 546
И'ассауа, город, 562, 277.
Гассаны, племя, 205.
Гаусса, государство, 511,534,543, 551, 559 562, 577, 655.
Гаѵссапцы, народ, 554, 558, 656, 661.
Гауссуа, племя, 587, 662.
Гаэ, местечко, 264.
Гвия, город, 139.
Гвндали, креп., 328.
Гвинея, страна. 316, 319, 326.
Геба, река, и 74, 311, 318, 323, 504.
Гере, город, 615, G16.
Геркп, город, 566, 577.
Гиамам (Гамак), государство, 427, 433, 413.
Гиер (Ианиефуль, Мерпиагем), озеро, 192.
Гпдимаха, земля, 287.
Гинги, река, 573 Гинье, город, 531. Гпрабо, город, 433. Гладжебо, пристань, 572. Гле, озеро, 395, 399.
Глебо. племя, 399. Глехуэ, см. Ажуда.
Гоберасы, племя, 536, 562.
Робер, область, 554, 566. Гого, город, 537, 546. Годоме, деревня, 477.
Голасы, племя, 377.
Голеа, мест., 247.
Гомба, город, 493, 534.
Гомба, деревня, 569.
Гомбат, провинция, 443. Гомбе, город, 600, 612.
Гомборп, гора, 535, 538.
Гомера, остров, 124, 130, 131, 139.
Гопфуде, местечко, 272.
Горея, область, 196, 199, 212,241, 246, 260-262, 282, 283.
Горта (Хорта), город, 58, 59, 282, 283.
«Горелый берегъ», 112.
Госсенако. город, 562.
Гран-Канариа (Большая Капа­рия), остров, 88, 96. 100-106, 108. 115, 118, 123, 139
Грациоза, остров, 23, 32. 53, 61.
110.
Гребо, племя, 378.
Гуандиова, территория, 435.
Гуанчп, племя, 103-106. 126.
Гуджба, город, 617, 671, 673.
Гупмар, город, 129.
। Румбу, город, 531.
Гуммель, скала, 670.
' Гумо, долина, 433-
I Гундумп, область, 567.
Гукуй, поселение, 528.
Гурам, город. 534.
Гуре, город, 570.
Гурин, город, 598, 512.
Гуфей, город, 672.
Д-
Да, река, 430-
Даба, земля, 287.
Дабу, фактория, 403.
Дагана, город, 264, 285.
Дагано (Уало), область, 284.
Дагомба, королевство, 422, 436.
442, 444.
Дагомей, королевство, 444, 445.
451, 463, 454, 456. 471
Дагомейцы, народ, 453. 474 Даза, племя, 628. 645, 651. Дакалифо, племя, 208. Дакар, город, 285.
Дакар, область, 210, 233, 236
250.
Дакар, округ. 285.
Дала, скала, 565.
Дамга, провинция. 230.
Дамергу, территория, 561.
Дампа, гора, 408.
Дамфари, страна, 287, 530.
Дапиасси, провинция, 443.
Данкама, город, 563.
Данкира, племя, 414.
Данкпра, страна, 412, 422. 447.
Дарфур, страна, 222, 617, 638.
Да ура, город, 562.
Двп рапса. местечко, 431.
Двонг. город, 444.
Дебаба, племя, 677.
Дебена, местечко. 522.
Дебо, озеро, 496, 532, 534
Де-ла-Круц, гора, 132, 134.
Де-лос-Мучачос, гора, 132, 131
Дель-Зедро, гора. 132, 134.
Демса, область, 598, 599.
Дендина, провинция, 569.
Денианке, племя, 231.
Джалла-Кота, деревня, 300.
Джаллаху, гора, 474.
Джаллон’ке, парод. 221. 279,291 358.
Джалон-Дугу, область, 171.
Джарра, город, 270.
Джеджи, племя, 451.
Дженди, земля, 408, 435 Дженне, город, 532, 533. Дженне, страна, 497.
Джигуипп, племя, 307.
Джое, остров, 301 Джоква, городт, 442.
Джолпба, река (Нигер), 521 Джолаф, область, 210, 213, 286. Джонни-крик, река, 385.
Джориж-тоун. фактория, 299. Джуабим, город, 431.
Джуабип, провинция, 413. Джунк, река, 369, 389.
Диабе-дугу, область, 287. Диавара, племя, 269, 520.
1 Диагну, долина, 304. Диака, город, 532. Диала, местечко, 270. Диаласфар, область, 270.
1 Диангирте, город, 270. Диафарабе, мест., 532. Дио, область, 251, 287. Диамбохо, провинция, 270. Дибелончп, город, 654. Дидп, деревня, 523.
' Дикий остров (Брава), 152, 156! Дпкоа, город. 673.
Дпксков, город, 442.
Динар, провинция, 230, 264, 286. Димма, гора, 289.
I Дпнгирай, город. 272.
| Дпрэ, местечко, 534.
Долоо, город, 673.
Домасы, племя, 590.
Дора, город, 547.
Дуабугу, селение, 528.
Дуаиш, область. 287.
Дуаиш, племя, 208 Дутассу, городт., 528. Дуку, город, 601. 162. Дучп, город, 552. 566. Дуэнца, город, 534.
1 Дьега, город, 569. Дюбапя, город, 365. Дю-кок, пристань, 264.
i Дюк-тауп, город. 608.
Ж.
Жапда, река, 521.
Жандиа. полуостров, 116. 117. Жанубио. озеро, 89.
.Железная гора (Годейе), 369. Железный остров (Ферро), 133. Жереж, фактория, 299.
Жпрапо. гора, 64.
Жоаль, город, 263, 283, 286.
3.
I Загопии, город, 572.
Зеленого мыса, острова, 141, 142, 146, 147, 152, 153.
Зеленый мыс, 140, 173. 177. Зеяг-Нуми, город, 474.
Зибу. город. 588.
Знга-Пора-Зуэ, территория. 388, 390.
Зигипшора, территория, 302, 310. Зогавьт, племя. 640.
Зоглогбо, город, 474 Золотая река, см. Сенегал. , Золотой берег, 404-443.
Золу, город, 388.
Зу-Зу, город, 388.
Зхиру, река. 601
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
I.
Иебу, племя, 460.
Иеди, город, 671, 673.
Иелу, город, 563
Иенди, город, 444.
Иеѵ. река, 504, 562, 566, 628, 651, 666, 670.
Иола, город, 598, 599, 612.
Иола, племя, 307.
Иоруба (Яриба), племя, 451-461, 463.
Иоруба, страна, 444, 484, 485, 573, 591, 592.
И.
Ибадан, город, 485.
Ибадан, государство. 488.
Ибп, пристань, 601.
Ибосы. племя, 591, 592.
Игаов, деревня, 484.
Игарри (Игалла), народ, 590.
Игбегбе, деревня, 604.
Игбпдо, город, 576.
Игбира, государство, 604.
Идафе, скала, 134.
Идда, город, 590, 605, 612.
Иджапе, город, 485.
Идрареи-Дерен, гора, 1.
Икод-де-л осъВ п н ос, город, 129, 139.
Икораду, озеро, 447.
Икту, племя, 460.
Икуииг, город. 570.
Илорпи, город. 551, 572, 571, 577.
Инкванта, провинция, 430, 431. 443.
Инсуаим, город. 431.
Инсута, провинция, 413.
Ирлабе, обласгь, 286.
Ислет, пол} остров, 101, 105.
К.
Каарта, страна, 232, 269, 270.513, 517, 519, 520.
Кабалла, город, 365.
Кабауа, племя, 519.
Кабба, река, 365.
Кабпль, племя, 307.
Кабинда, племя, 608.
Кабрас, острова. 52.
Кавалла, река, 369, 390-
Каддера, река, 583, 601.
Каде, местечко, 329
Кадуна (Лифум), река, 505, 574.
Казаманка, река, 301-310
Капарн (Хомак), озеро, 191.
К а пес, города-, 251, 252, 268.
Канмуты, племя, 307.
Капор. область, 210. 213, 286.
КаЙор, озеро, 264.
Каканда, племя. 576
Какрима, река, 288, 332.
Какулпма, гора, 335.
Кала, город, 532
Калабугу, пригород, 528
Калакапди, государство, 571.
Кала-кафра, город, 580, 673 Калам, королевство. 583, 600.
Кальдвель, деревня, 387.
КальдсПра да-Санта-Барбара, го­ра, 24.
Кита, город. 199, 252, 272. 280’ 286.
Ко, болото, 473.
Коба, государство, 330.
Кобптай, государство, 330.
Коболиа, город, 386.
Коге, город. 270.
Кодогус, местечко. 643.
Кокороче, город, 681Кокофу, провинция. 431, 443.
Комбо. область, 298.
Коммепда. город. 442.
Компони, река. 330
Кона, колония, 533.
Конакри, деревня, 316
Конго, государство. 615 Конго, река, 624, 682.
Конгро, озеро, 45-
Конг, город. 433, 522, 628.
Конг, горы, 395, 547 Ково, племя, 356.
Коиисотаки, город. 570
Конча, город, 598
Копеллас, местечко, 49
Корала, река, 497.
Ко райца, провинция. 434, 443.
Корбелья. остров, 315.
Корво, остров, 21, 23, 59-61, 138.
Коро, город, 386.
Коромантпн, пристань, 601.
Коссу, племя, 357.
Котону (Аппи), порт, 476.
Коям, племя, 656, 662.
К пан до, город. 439, 444.
Киюиг, город, 439, 442.
Кракие, город, 476, 444.
Кракие, область, 444.
Красная гора (Монтанья Бермеха), 126, 129.
Красный мыс (Рохо), 177, 178 Креда, племя, 653.
Крепи, племя и город. 611. 612.
Кробо, государство, 439, 440. 412.
Кробо, племя, 425.
Кру, область, 389.
Крумены, народ, 379-383, 608.
Кру-бар, местечко, 379.
Куампаниса. город, 571
Куана, город, 584.
Куар, оазис, 616.
Кука, город, 615, 625, 637, 659, 663, 667, 673.
Кукасы, народ, 640.
Кукипцы, племя, 677.
Кукуруку, племя, 590.
Кулпкоро, воен. пост, 251, 285. '524. 525.
Кульфо. город, 570.
Кумаву. город,-431.
Кѵмасёп, провинция, 429- 432 ‘443
Ку море, порт, 135.
Кунду. военные пост, 272, 285.
Куниакари. город, 270.
Кѵниакари (Тараколе). река. 186, 268.
Курайе, город, 487. 501. Кѵрапко, племя. 357, 358, 515.
Кури, пароль, 652.
Куромбо «Трибу), провинция, 444.
Куррефп, город, 560.
Кусукула, город, 672.
Кута, река, 643.
Кути, племя, 640.
Куфусы племя, 677.
Калыера-де-Бапдама,’ остров, 119.
Кальдера-де-лос-Мартелес, ос­тров, 119.
Кальдера-де-Техеда, горп. цирк, 119
Камалле, гора, 616.
Кама и ия, город, 566.
Камбари, племя, 569. Камергу, племя, 662. Камерунские горы. 597 Камерун, гора, 507. Камане, гора, 566, 577 Кана, город, 488. Канарийцы, парод, 110. Канарские острова, 81 139. Канга, город, 681.
Кангаба, город, 524. Канем, страна, 645 -654. Канем-бу, племя, 648-650, 656. 662.
Капкан, область, 521, 522 Капкаре, деревня, 523. Кано, город, 564, 577. Кано, область, 575.
Кантакора, город, 577 Канти н, мыс, 21 Каи у ри и, парод, 587, 600, 662,, 677
Каньябак, остров, 315. 316. Каолак, округ, 263, 286. Караибское море, 16, 20. Кардон, горы, 117. Карпентера, скала. 363 Каеасокобули, город, 345. Каср-Эвгоме (Бпрпп), город, 664.
Кассап га, племя, 304.
Кассини, лиман, 288, 315, 317. Кассо, королевство, 270, 286. Кассокапо, город. 571. Кассонке, племя, 221.
Катагум, город. 566, 577.
Ката ко, река, 331.
Катанга, город, 573.
Кауа, город, 669 Кауена, город, 555, 562, 577. Кацеяа, область, 573 Кашео, город, 320.
Каяйе, местечко, 528. Ква, племя. 596, 611. Ква-ква, племя, 399. Кваигиампо (Тпнтнпо), город, 433, 434,443
Квеа. река, 369 Кветта, город, 442. Кветта, лагуна, 4К> Кебби, область, 568. Кебби, речка, 506. Кеза, остров, 504. Кель-ова, племя, 648. Кениеба, деревня, 268. Кениера, город. 512, 523. Керпбипы, племя, 656. Керри-Керри, племя, 661. Керри-Керри, страна, 617. Кете, город, 436. 444.
, Кеффи (Кеффи-Абд-эс-Сенга), город, 603, 604, 612.
Киеби, город, 412, Кппг-Упльямс-тауп, поселе­ние, 379.
Кинджабо, город, 402. Кпротачи, город, 54>. Кисеи, племя. 515. Кита, гора, 272.
9
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
10
Мандара, страпа, 632, 633.
Мавдпнгп, народ, 180, 209, 283,1 291-293. 297, 319, 388,415,521.
Мапеа, река, 335.
Маниана, племя, 316.
Маасу, город, 428, 430, 444.
Манюэль, мыс, 261.
Мао, город, 653, 654.
Марабуты, народ. 212.
Марали, город, 566.
Марадн, река, 567.
Марго, племя, 660-662.
Маррах, гора, 615, 617.
Марте, город, 671, 673. Марфа, река, 377.
Маршал, порт, 389. „Масляные рекп“, лиманы, 607. Массалиты, племя. 639.
Масса-си, племя, 520
Массенья, город, 680 Массона, провинция, 513. Матакопг, остров. 335 Магам, остров. 264 Маунт („Мыс Горы“), 385. Махампды, племя, 643.
Махи, провинция, 474. Машепа, город, 670, 673. Мбиджсм, округ, 285.
Мбулу, река, 672.
Мбум. племя, 589.
Мгарбы, племя, 647.
Медина, округ, 199, 246, 269,285.
Медого, гора, 6 6.
Мезурадо, графство, 392.
Мезурадо, мыс, 369.
Мелла-Корея, река, 180.280,340, 346, 350.
Менди, племя, 356.
Медиф, горы, 615.
Мериленд, графство, 392. Меринаген. округ, 284. Мессаура, округ, 499. Мило, река, 521.
Мина, племя, 425.
Минасы, племя, 452.’
Мппделло, архипелаг, 158 Мнвнеминне, племя, 645.
Мирпк, мыс, 192 Мпссене, город, 672. Миши (Мичи), племя, 589. Могодом, город, 671.
Моипсан, провинция, 443.
Моке-Форе, племя, 339. Мопбутту, племя, 223. Монбутту, страна, 624. Монровия, город, 371, 377, 386,1 387, 390.
Монтанья-Бланка, гора, 112 Монтанья-Клара, гора, 99, 110 | Монте-Верде, гора, 147.
Монте-Гордо, гора, 160. Монте-фамара, гора, 88, 111. Мора, город, 673.
Моребия, река, 335.
Морину, гора, 584. Морро-Гранде, гора, 23. Морро-до-Бразиль, вулкан, 52. Морфнль, остров, 187, 191, 264. Моссии, племя, 548.
Мналь, город, 240, 285.
Музарду, территория, 388, 390.
Мупио, город, 671.
Мурдиа, город, 601.
Мури, горы, 584, 586.
Мусло, племя, 659.
Мыс св. Павла, 445, 448.
Кен-Кост, город, 442.
Кен-Кост, колония, 408, 426, 428, 442.
Л.
Лабе, город, 289, 329.
Лагепс, город, 56.
Лагобе, племя, 556.
Лагос, город, 441, 445,480,488.
Лагос, остров, 478.
Лагу, рЬка,394, 396.
Лагуна, город, 91, 92, 139
Лагуна, горы, 125.
<Лагуна Комаровъ», 192.
Лангдон, гора. 395
Ландуманы, народ, 339.
Ланзарот, остров, 32.83,84,87, 89, 91, 92, 104, 112, 122.
Лао, область, 286.
Лас-Пальмас, город, 120, 139.
Лахобе, племя, 303.
Леке, деревня, 479.
Либерия, страна, 365 392.
Лнбтако, провинция, 536,547.
Лимба, племя, 356, 361.
Литль-Кру, поселение, 379.
Лптль-Кэн-Маунт-Рпвер,река, 387.
Логозахи, город, 474, 488.
Логон, область, 672
Логов, река, 506, 624. .Иогон-Корпак, город, 672. Локко, порт, 364.
Локоджа, город, 612.
Ломе, деревня, 467.
Лос, архипелаг, 335, 346.
Лос-Льяпос, город, 139.
Лос-Саузсс, местечко, 136.
Львиная, гора, 363.
М
Маба, племя, 639, 643.
Мабанп, город, 672.
Мавры, парод, 207. 257.
Магаджирн, озеро, 671.
Магар, гора, 616.
Маги, область, 445.
Магпп, округ, 479.
Магони, племя, 655.
Магомерп, город, 671, 673.
Мадера, архипелаг, 64 80.
Мадина, город, 385.
Мадуари, город, 670
Мазо, местечко, 36.
Май-ду-гери, город, 673
Майо, остров, 140, 147, 156,163 166, 167.
Макадиам-бугу, пост, 272.
Макари, племя, 675. 677.
Мак-Ивер, гора, 584.
Мак-Карти, остров, 299.
Малая Скарсия, река, 335, 339 353, 365.
Мали, город, 534
Мали, королевство, 537.
Малый-Бассам, бухта, 396.
Малыии-Буту, скала. 389.
Малый-Питон, гора, 80.
Малый-Попо, округ, 415, 468 487.
Мампонг, провинция, 431, 443.
Манга, племя, 651, 661, 662
Манга, страна, 613, 645 Мандара, племя, 662.
Н.
Накуамач (Бамаппи), государ­ство, 570
Палумы, племя, 323, 325.
Ыалусы. племя, 339.
Нава-Кру, поселение, 379.
Нгала, город, 672, 673. Пгаундере, город, 506, 598. Нгпгми, город, 627, 670. Нгиджепы, племя, 651, 654. Нгорну, город, 667, 670, 673. Нгурп,' город, 654.
Нг'урутуа, деревня, 670.
Ндаид, город, 259.
Ндар, округ, 285.
Нджпмп, город. 654.
Ндиого, кантон, 284. Идиамбург, территория, 285. Ндианге, округ, 285.
Ндони, река, 606.
Невольничий берег, 443-488.
Нелиа, деревпя, 521.
Нем-нем (Ем-ем), племя, 586, 587.
Нерико, река, 287.
Ниагассола, пост, 251, 271, 285.
Ниакопго, город, 533. Нианинг, город, 263. Шогомера, город, 270 Ниоро, город. 270.
Нигер, верхний, река, 511-534. Нигер, средний, река, 534-548. Ники, королевство, 571.
Ннмро, местечко, 644.
Инфу, племя, 379.
Нкопиа, провинция. 444.
Пкран, город, 432.
Новый Калабар, город, 607, 609.
Новый Калабар, река, 516. ИИохуэ, озеро, 448, 477.
Нта-фуфу (Гуандьова), провинция, 443,
Нун, мыс, 82.
Пуп, река, 508, 592.
Пупе, город, 577, 590.
Нупе, государство, 572, 574. Ньеллемы, племя, 679.
Ням-Ням, территория. 578, 624.
О
Область «рек Юга», 329-346. Огбомошо, город, 486, 488. «Огненная гора-, 112.
Огун, река, 478, 481, 485.
Од'е, пристань, 479.
Одумасси, город, 439, 442.
Оно, этап, 486.
Ойоно, река, 510, 612.
Океадап, королевство, 478.
Окпара, 'река, 478.
Окрика, город, 608Окуа, река, 603.
Окуого-Дюкомапга, пристань, 414. Окуого-Кодсабе, пристань, 444.
Окурпке, лиман, 612 Ольд-таун, деревня, 611. Онича, город, 605, 612.
Оранго (Гарачг), остров, 315. Оротава, город, 128, 139.
Орфеллы, племя. 647.
Ослиный, мыс, 503.
Осомарн, пристань, 606.
11
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Occa, остров, 478. «Острова Блаженныхъ», 81. «Острова на ветре», 168. «Острова йод ветромъ», 168. Оши, река, 573.
Рио-Понго, река. 331, 336, 340, 346, 360.
Гио-Сан-Педро (река св. Петра), 369-
Рио-Форкадос, река, 509.
Рибого, город, 599, 612.
Рпбейра-Брава, порт, 160.
Рпбейра-Гранде, город, 49, 61, 158 164.
Риверсайд, деревня, 439.
Рингим, горы, 583.
Робертспорт, город, 385, 390 Роган-Кото, местечко, 603Рокель, река, 173, 349, 353, 363.
Рококо, гора, 486.
Росс, кантон, 284.
Руиво (Красная гора), 67.
Русвурм. остров. 389.
Река св. Иоанна, 194.
Река св. Павла, 368, 375, 378,388.
Рюфнск, город, 262, 285.
П.
Пакао, провинция, 303.
Пальма, деревня, 479.
Пальма, остров, 88, 89, 96, 100.1 105, 107, 132, 139,
Пальмовый, мыс, 389, 391, 397,1 403.
Пами, деревня, 435, 444.
Панда, город, 604.
Панель, племя, 149, 320. 326.
Паудь-да-Серра, ланда, 6,;.
Пеки, город, 438.
Перечный берег, 375.
Песси, племя, 377.
Ппко, остров, 23, 24, 56.
Пико-Альта, гора, 24.
Пико-да-Вара, гора, 24, 44, 59, 61.
Пнко-да-Эсиеранца, гора, 24. Пик, гора, 54, 55.
Пик-де-Тейдс (Эчейде), гора, 16,1 88, 91, 96, 126
Пик Коропы, гора, 157.
Пик-Креста (Ппко-дс-ла-Круц). гора, 46, 88.
Пото, область, 443.
Подор, округ, 285-.
Позо-де-ла Ниеве, остров, 88, 112.
Поке, город, 427.
IИокра, королевство, 478.
Понта, остров, 315.
Понта-Дельгада, город, 43, 48.
Понта-Дсльгада, округ, 61.
Порто-Гранде, город, 156. Порто-Ново, город,445, 574, 576 Порто-Сайто, остров, 67, 70, 72 80.
Портюдаль, округ, 263, 286.
Пра, река, 433.'
Права, город, 53, 142. Прампрам, деревня, 433. Ирасу, город, 430, 442. Принсипе, остров, 507.
Пупта дс-ла-Дегеса, мыс, 137 Пустынные о-ва, 67, 72. Пуэрто-де-Кабрас, город, 117. Пуэрто-де-ла-Луц, порт, 1.0. Пѵэрто-де-ласъНиевес, пристань, 123.
Пуэрто-де-Наос, порт, 113.
Пуэрто-де-Оротава, город, 89, 90. 129.
Пуэрто-Рико, бухта. 129.
Р.
Рабба, город, 572, 573.
Разо (Гладкий о-в), 159.
Раута, город, 600, 612.
Рсй-Буба, город, 598.
Рио-Гранде (Комба), река, 174, 288, 312, 314. 317, 318, 328.
Рио-дель-Рей, река, 510, 597.
Рио-Кашео, река, 302, 309, 311, 327.
Рио-Нупьед, река, 173, 174, 180, 330, 331, 336.
С.
Сабакано, город, 571.
Сабрина, остров, 47, 48.
Сабусире. деревня, 269.
Савалу, город, 474.
Сави, деревня, 472.
Сан, город, 493, 503, 534, 546,1 547.
Сакерда, племя, 653.
Салага, город, 435, 443.
Салага, страна, 408.
Саламат, племя, 598, 662, 677.
Салум, страна, 213, 286, 372.
Саль (Соляной о-в), 141,147,156.
160, 167.
Сальде, округ, 232, 264, 285. ,
Сальморе, скалы, 138
Сальрей, город, 163.
Самбатпкила, местечко, 522.
Сананкоро, город, 521.
Сапгара (Сангарасы), племя, 340, 575.
Сангареа, река, 330, 332.
Санго Катаб, местечко, 576.
Сангомар. остров, 195.
Сани, племя, 589, 660.
Сапсандпг, город, 530,531.496.
Сансане-Апсса, крепость. 566.
Санта-Барбара, котловина, 51.
Санта-Круц. город, 53, 89. 90, 108, 127, 139.
Санта-Люция, остров, 159.
Санта-Мария, остров, 22, 23, 28,
Санта-Урсула, гора. 128.
Сану-Холе’. река, 212.
Сан-Винцент, остров, 151 -155, 158, 166, 167.
Сан-Винцент, порт, 157.
Сан Кристовал ( Бона Виста), остров, 163.
Сан-Мпгѵэль, остров, 21, 23,33,1 35, 39, 44-47, 61.
Сан-Мигуэль-де-Тегпзс (Тегпза), город, 112.
Сан-Педро, река, 394.
Сап-Себастиап, город, 131,139.
Сан-Томе, остров, 507.
Сан-Филиппе, остров, 165.
Сапе, племя, 338.
Сараки, город, 573, 577.
Сарапда, горы, 583.
Сарасы (Сара), племя, 678, 679.
Сараколе (Сонинке), племя, 209, 219-221, 232, 253, 516, 517, 527, 531.
Сарау, город, 598, 612.
Саргассовое море, 21.
Сардннас, порт, 123.
Саузаль, город, 128.
Сафой, провинция. 443.
Сафроко, племя, 356
Сахви, провинция, 427, 443.
Св. Антония, остров, 141, 147, 155 -157, 167.
Св. Георгия, мыс, 63.
Св. Георгия, остров (Сан-Жорже), 23, 36, 54, 61.
Св. Иакова, остров (Сапт-Его), 140, 142, 148-150,151-155,163, 167.
Св Креста (Санта-Круц), мыс 64.
Св. Лаврентия, мыс. 64, 67.
Св. Николая, остров,155,156,159- 160.
Сегала, город, 530.
Сегу, город, 527, 528.
Сегу, область, 232, 513.
Сегу-Си коро, город, 528.
Сегу-Коро, город, 528.
Сегу-Кура, город, 528.
Сег-Сег, город, 555-
Сеи-Сег (Сариа, Со-Со),область, 575
Ссдиу, пост, 301, ЗС2, 308.
Сельваген, скалы, 80.
Сенегал, река, 169, 171,174,179, 180, 183,190.193203,206-209, 219-223, 232. 236, 237, 240, 243, 245, 246-282, 287.
Сепегамбия, страна, 167-287.
Сент-Андре, гора, 395.
Септ-Бери, остров, 296, 297.
Сену-дебу, пост, 268 285.
Сен-Жозеф, крепость 268.
Сен-Жозеф-Ниасобпль, местеч­ко. 263.
Сеп-Жорж, пост, 309.
Сен-Луи, округ и город, 199, 210, 211, 233-236,244-246,248, 250, 252-255, 259,279-282.284, 297.
Сен-Пьер, крепость, 268.
Сереры, племя, 215 -217,283,284. 298.
Сестра-Кру, поселение. 379.
Сефуй, провинция, 443.
Сефур, деревня, 274
Сиаде, провинция, 436, 414.
Сиерра-.Иеоне, страна, 345-365.
Сиби, деревня, 524.
Сибпла, город, 532.
Сипдер, город, 546, 673.
Сипдер. страна, 671.
Сину, графство, 214, 286, 392.
Спсилъбе (Спллебауи, племя, 556 568. .
Скарсп, река, 174.
Со. племя, 661.
Соадра, город, 431.
Согирма. город, 493, 577.
Согоран (Джауамбе), 556.
Соко. провинция. 443.
Со коло, город, 532.
Сокоро (Сокоросы), 675, 680.
Сокото, город, 567, 570.
Сокото, область 556-559.
13
алфавитный указатель.
14
Тппиит, оазис, 535.
Того, территория, 443, 445, 447. 464-468.
Томбо, мыс, 346.
Томбуктѵ, город, 534 - 537, 539, 540, 542-545.
Томи не, река. 312-314, 320
Тондп, гора. 535
Торо, племя, 557.
Тородо, племя, 231, 557.
Тороны (Торопгп), племя, 522.
Тряпца, племя, 17], 206, 208, 255. 264.
Трехкопечпый мыс, 407, 428.
Тринидад, остров. 48.
Туареги, народ, 247, 488, 503 533. 534, 536, 540, 544, 559, 561, 562, 661. 662-
Туат, страна, 499
Тубе, округ, 284.
Тубури, болото, 506.
Тукулеры, народ, 529, 539, 557.
Тупджу. племя, 647.
Тунтурун, деревня, 289
Туфоль, провинция, 442.
Туэии, лагуна, 192.
У.
Уадан, страна, 637- 645.
Уплата (Биру), город, 544.
Уплата, оазис, 531, 535.
Уало, область, 210, 213, 264.
Уангара, страна. 506.
Уандала, горы, 616.
У ара, город, 639, 643.
Уарп, деревня, 606.
Уархор, деревня, 263.
Уассулу, страна, 512, 516.
Уассулусы, нация, 516, 519
Убаку,'город, 570.
Удепи, город, 603, 612.
Удже, провинция, 672.
Улад-Махмуд, племя. 530.
Улад-Мбарек, племя. 530.
Улад-Типшт, племя. 530.
Улад-Уалата, племя, 530.
Улад-эль-хадж, племя, 208.
Уллп, государство, 299.
Умоп, лиман, 612.
Ум-эр-Рбиа, река, 184.
Уолофы, парод, 81, 149, 203, 208, 210, 212-214, 229-231,244,260, 298.
„Уши Осла“, гора, 117.
Уэлле, река, 586, 624, 682.
Ф.
Фа-дугу, территория, 287, 527.
Файяль, остров, 23, 33, 56, 61.
। Фала, река, 335.
Фалаба, река, 523.
Фалама, река, 523
Фалеме, река. 187, 189, 201, 210, 230, 242. 267, 268, 288, 332.
Фалп, племя, 587, 589
Фаптия, народ, 414, 423.
Фанта, провинция, 403, 414, 442.
Фарабапа, местечко, 268, 483.
Фара-бугу, город, 532.
Фараппа, местечко, 521.
Фарин, город, 327.
Фариопес, мыс, 111.
Фаре, река, 506, 507.
Феллаты, народ, 603.
Сокото, река, 493, 505, 548-553. 569.
Сокоторо, пригород, 273.
Солимасы, племя, 358.
Сомопо, деревня. 528.
Сомрап, парод, 678.
Сонгап, племя, 547, 548, 559, 559.
Сапгрогу, река, 302, 304.
Старый Калабар, город, 609.
Старый Калабар. страна, 578,591, 596.
Столовая гора, 369.
Сублум, город, 387. Сулери, город, 671, 673. Сумата, местечко, 365. Супа, провинция, 303. Су я го, река, 602.
Суп-ду-мали (Судѵмали), гора: 175.
Сурриколо, город, 670.
Су-Су, горы, 333.
Су-Су, племя, 334-314, 858, 361,. 515, 539.
Суфпск, город, 235. „Счастливые* острова, 81, 138.
Северный Беле-дугу, область, 287. Северный Конор, область, 286.
Сюрми. город, 566, 567.
Т.
Табачная гора, 369.
Тадемакп, племя, 535.
Тадиим, горы. 507.
Такоронте, местечко, 128.
Талико, город, 365.
Тама, горы. 639
Тамасы, племя, 639.
Тамба, местечко, 272.
Тамбакка, племя, 365.
Тамбау, область, 287.
Тамба’ура, город, 242.
Тамбура, гора, 176-
Тапгала (Тапгаласы), племя, 586, 587.
Таигале, гора, 584.
Танкиссо, см. Бафпнг. Таплия, лагуна, 214.
Тантафора,'деревня, 521. Тануэ, река, 397, -109, 414.
Тарабпп, река. 503.
Тарква, город, 428. 442 Тафассасст, река, 503.
Тебула, местечко, 600 Тельде, город, 123, 139. Темби, река, 494, 495. Тенда, территория, 287. Тене, река, 187, 274.
Тенериф, остров, 83, 89, 91,97, 104, 105, 108, 109-124, 125, 139. 140.
Тениахс, озеро, 194. Терор, город, 123Терссйра, остров, 23, 61. Тессауа, город, 562. Тессп, деревня, 433.
Тиапи, племя, 329.
Тиес, округ, 259. 285 Тиббусы, племя, 656, 662.
Тилли, город, 569.
Тимбо, город, 272, 274.
Тиле, местечко, 522 Тнмнп, племя, 342, 353-356.
Тинглпиг, гора, 583Тин, округ, 433, 503 Тирдзе, гора, 615, 618, 638.
Фелувы, племя, 149, 297, 307.
, Ферло, местечко, 261.
Ферпап-до-По, остров, 507.
Феррариа, мыс, 47.
Ферро, остров, 84, 88, 102, 107, 137-139.
Фессабуэ, город, 388, 390.
Фика, племя, 661.
Финном, деревня, 603.
Фигргас, город, 123.
Фирду, город, 303.
Фитри, озеро, 616, 675.
Фишермэн, озеро, 377, 385, 388.
Фишмены, племя, 379.
। Флорес, остров, 14, 23, 24, 32, 59, 61.
Фогнн, племя, 307.
Фого („Огненный0), остров, 140, 141, 165-167.
Формоза, остров, 315.
Фритаун, город, 345, 350, 353, 359-363, 521.
Фула-дугу, государство, 272.
Фѵлы, народ,’ 180, 210, 222 229, 232, 253, 276, 287, 291, 319, 339, 531, 533, 556, 558, 559,573-575, 588, 640, 656, 662, 677.
Фунчаль, город, 78 -80.
Фура, бухта, 363.
Фурна, порт, 167.
Фута, область, 229.
Фута Джалон, горы, 171, 174 '176, 179, 180. 183, 18G, 235. 287, 288, 312, 316, 329.
Фута-Джалон, страна, 228, 272 - 274, 278, 329.
Футумба, город, 274.
X.
Хабу, область, 301.
Хабунке, народ, 303.
Хадёджа, город. 670, 673.
Хаджар-Теус, утес, 654.
Халидат („Вечные*), острова, 72 Халпп-Анагпм, гора, 177.
Хамера, страна, 287.
Хандия, гора, 117.
Харарские пороги, 503.
Хассак, река, 251.
Хахо, озеро, 447.
Хозам, племя, 677.
Холмы Сестер, гора, 396.
Христиансборг. порт, 411, 432, 442.
Хубусы, племя, 357, 358.
Хума, кантон, 285.
Ч.
Чад (Надо), озеро, 439, 507, 535, 548, 581, 613, 617-619, 625, 626, 628, 631, 637, 651, 654, 656,661, 663, 667, 682.
Чамба, город, 598.
Чарко-Верде, источник, 136.
Чаро, город, 601.
Часна, селение. 129
Черепашьи (Галапагос), острова, 35.
Чипуде, соление, 131.
Ш.
ИПаамба, область. 247.
Шабу, город, 601.
1-5 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. Ю
Шама, город, 422, 628, 442. I Эгба, племя, 460.
Шари, река, 615, 619, 624, 636, Эгга, город, 576, 577. Ю.
655, 657, 662, 672 678. Эгобби, город, 575, 577.
Шербро, остров. 177, 178, 347,1 Эйо, племя, 595. Южный Пеле дугу, территория
360 Элефант-Айленд, остров, 299. 287.
Шпфауа (Спфауа), город, 568. I Эльмина, город, 412, 429. 430,1
III а, племя. 602. 643. 677. 442. Я.
Шонга, пристань, 573, 577.
ИПуггар-.Иоф, гора, 348.
Э.
Эбо, город, 606, 612. Эбрие, лагуна, 397. 400, 403.
Эгай, долина, 628’
Эльф, город, 672.
| Эль-Ход, территория, 530, 531.
। Эпе, город, 479.
Эссемаку, юрод, 422.
Эуэ, цлсмя, 451-453, 463.
Эуэме, страна, 451.
Эфик, племя, 579, 612.
Эффон (НИеби), племя. 577.
Я, местечко, 575.
Якоба, город, 599, 600, 612.
Якоба, область. 586.
Ямина (Ньямпна), город, 527
Ямина, деревня, 299.
Лесин, провинция, 303, 304.
Яуа, города-, 644.
Яури, провинция, 569, 570.
Яхиа-беп-отмар. племя, 255.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Том тринадцатый.
Южная Африка: Южный Атлантический океан. - Камерун.-Га­бон. -Конго. - Ангола.-Да-Мара.-Лнмпоп о.-Ку-Канга.-Мозам­
бик.-Занзибаръ
Ананге, озеро, 92.
Ангола, провинция, 307.
Ап гош, округ, 652.
Ангопи, порт, 647, 652.
Ангра-Пекена, порт, 407, 408.
Ап кор, гора, 728.
Анкор, пристань, 759.
Аннобон, остров, 10, 30, 31.
Аньясса, племя, 629.
Ананги, племя, 112.
Долижи, племя, 112.
Ап-Фуру, племя. 256, 259, 260.
Арабы, народ, 683
Арахупмп, река, 159, 175.
Ассипья, племя, 264.
Ассир, мыс, 729.
Ауанши, племя, 112.
Ауашь, река, 727.
Ашанго, племя, 120.
Ашпра, племя, 120.
Апиука, селение, 137.
Б-
Ва-атн, племя, 256.
Ба-бангп, племя, 193
Ба-бинди, племя, 276.
Ба-буэро, племя, 333.
Ба-вико, племя, 609.
Ба-вилии, племя, 112, 120, 124,137.
Багамойо, город, 675, 676.
Базоруто, округ, 652.
Ба-иэке (ба-ион’го), племя, 206.
БаИИлупдо, край, 333, 383
Ба-йяка, племя, 137.
Ба-калахари, племя, 443, 502,511.
Ба-калэ, племя, ПО. 120.
Ба-камба, племя. 125
Ба-канкала, племя, 340.
Ба-катла, племя, 508.
Бакпш, племя, 63.
Бакоко, племя. 63, 79, 80.
Ба-конго, племя, 193, 284, 289
Ба-куандо, племя, 340.
Ба-куба (байеуэ), племя, 282,284|
А.
Аба-запзи, племя, 616.
А-бармбо (а-баромбо), племя, 246.
Аба-тембу, племя, 521.
Абгалы, племя, 743, 755.
Абепга, племя, 246.
Абердаре, горы, 696.
Абеши, племя, 756.
Або буа, племя, 254.
А-бома, племя, 263, 264.
А-бопго, племя, 122.
Або (Абиапг), река, 56.
Аверэ, племя, 398.
Агоа-Гранде, река, 35.
Агульясъ(<Игольный> , мыс, 415.
Аджумба, племя, 112.
Азинго, озеро, 92, 112.
Айрепсит. гора, 728.
Аккасы, племя. 246 247.
Ала, племя. 713. 750.
Алима, река, 137, 175. 225, 259. ;
Алима, станция, 137, 259.
Аллула, страна, 757.
Альберт-Пик, гора, 53.
Альгоа, бухта, 415, 436, 438.
Ама-зиди, племя, 621.
Ама-коза, племя’ 519, 520.
Ама-ланди, племя, 630.
Ама-ндебели, племя, 615
А-манди, племя, 254.
А-марамба, озеро, 639.
Ама-суази, территория, 542.
Ама-Топга, полустров, 425 Ама-топгасы, племя, 543.
Амбака, округ, 342.
Амбака, станция, 356,361.
Амбаканцы, народ, 342, 356.
Амбасский остров, 76.
Амбассп (Сан-Сальвадор), го­род, 349-
Амбоэлла, племя, 339, 607.
Амбрпзетт. фактория, 351.
Амбриз (Мбршп) город, 352.
Ба-кубалэ, племя, 340.
Ба-куиррп, племя. 63, 64, 68, 71.
Ба-куиссы, племя. 340.
Ба-кунду, племя, 68.
Ба-кунду, равнина, 63.
Бакунду-ба-Мусака, город, и.
Бакундѵ-ба-ИИамбелэ, город, 77.
Ба-куния, племя, 125.
Ба-кѵэна. племя, 508.
Балавбп-ма-Мбу, город, 77.
Ба-доло, племя. 193, 239.
Ба-лонги, племя, 63, 69.
Ба-лохи, племя, 256.
Ба-луба, племя, 268, 277.-280.
Ба-лумбо, племя, 123, 124 Ба-лунда, племя, 609.
Ба-мангуато, племя, 509,609, 612.
Бамба, племя, 328, 330.
Бамбу, племя, 259.
Бамбуку, племя, 63.
Вампа, порт, 628.
Банана, город, 301, 302.
Банана, полуостров, 173.
Ба-панека, племя, 340
Ба-нано, племя, 333.
Ба-игала, племя, 193, 239, 240.
Бангала, станция, 235.
Ба-пгуэ, племя. 112.
Бангуэлло, озеро, 147, 180, 199.
Ванда, племя, 250.
Бардаув, город, 604, 628.
Банза-Макута, город, 296.
Ба-нкомбп, племя, 340.
Ба-ноко, племя, 63, 79, 109.
Банту, народ. 69, 191, 396, 443, 500.
Баиья, лагуна, 121.
Ба-ньяп, племя, 619.
Баньяны, народ, 684, 685.
Ба-пуко, племя, 63, 79, 109.
Ба-пунго, племя, 120.
Ба-нуту. племя, 238.
Бараретта, племя, 719. Барбэртон, город, 562.
Бардера, город, 754.
3
Ба-Ринга, река, 160.
Баринго, озеро, 696, 720.
Ба-ролонги, народ, 307, 547, 550, 556-
Бароне, королевство, 614, 615.
Барр-эль-Хайссан, побережье.! 730.
Ба-сепга, племя, 623.
Ба-силика, племя, 510.
Ба-симба, племя, 340, 396.
Басоко, поста., 234.
Басопжэ, племя, 268, 270, 284. Басса, племя, 53, 71.
Ба-сунди, племя, 296
Ба-суто, племя, 416,443,512-516, 536.
Бусуто-лэнд, страна, 511 515.
Ба-тапга, племя, 79, 80.
Ба-теке, племя, 193, 259-261, 290, 292, 294.
Ба-тлапи, племя, 503.
Ба-тларо, племя, 504, Ба-тоана, нация, 509, 609, 612. Ба-тока, племя, 613.
Батта, гора, 85.
Батуа. племя, 282.
Бауанкетси, племя, 508, 509.
Бафарами, горы, 77.
Ба фарами, племя, 63.
Ба-фиот, племя, 126, 128, 193.
Ба-фуру, племя, 193.
Ба-харутсэ, племя, 500, 508.
Бахиа-дос-Тигрес, гавапь, 375.
Бахиа-Пинда, гавань, 375.
Ба-шуапенги, племя, 510 Ба-шуколомпо, племя, 613, 614. Ба-яка, племя, 120, 124.
Ба-янзп, племя, 256, 291.
Беджа, племя, 740 Белапда, племя, 250. Бельмонте, пост, 364. Бемба, племя, 200, 201. Бембанбёк («Утес Молнии»), холм, 171.
Бенга, народ, 109, ПО.
Бенто, порог, 314.
Бенгуэлла, город, 369.
Бенгуэлла-Вельха, крепость, 368.
Бендер-Аббас, город, 759 Бендер-Агоа, пристань, 757 Бендер-Хор, порт, 758. Бенбера, порт. 759, Береа, округ, 515.
Берег Малиндн, 687.
Берег Момбаза, 687.
Бетаниен, страна, 409.
Бетума, племя 432.
Бечуана-ленд, страна, 499Бечуаны, парод, 500, 509, 609.
Бибундп, деревня, 76. Била-кулу, племя, 580. Бпмаль, племя, 755.
Бпмбия, гавань, 56, 77Бихепосы, парод, 312. Бпхэ, область, 364, 383.
Блантир, город, 629
Блумфонтейн (Блюмфоптейн) город, 435, 547.
Боден, горы, 132.
Болобо, станция, 290, 291.
Большая Ба-Танга, река, 59. «Большая Кару», равнина, 416. Большой Элобей, остров, 131J 132.
Бома, город, 298, 303.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Бомвапа, племя, 522.
Бони, племя, 711.
Борани, племя, 751.
Боуэ, пост, 136.
Бофор-Вест, станция, 470. Брава, рейд, 755.
Браццавнль, город, 264. Буасса, селение, 77. Бу-баиги, племя, 256, 258. Буби, племя, 41, 42.
Бубэ, остров, 3.
Будииан, племя, 63.
I Бузи, река, 570, 571 Булу, племя, 107.
1 Булуа, город, 792.
Бул} м-Булу, степь, 412. Булхар, город, 759.
. Бумба, река, 660.
Бунга, река, 255, 259.
Бунда, племя, 331, 334, 342. Бунджи, пост. 136.
Бура, горы, 692. «Бурные горы», 416, 417. Буры, парод, 536, 545, 552, 555. Бухта Зачатия, 37.
Бушменлэнд, страна, 412, 462. Бушмены, народ, 445, 447. Буэ. гора, 132.
Буза, деревня, 77. Бэмбэ, юрод, 352, Вя-лялли, племя, 264, 267.
В.
Ваал, река, 419, 420, 492, 512. Вальфиш, бухта, 388.
Вармбада., город, 409. Ватерберг. гора, 586. Веллингтон, местечко, 468. Верулам, город, 535.
«Вершина Компасъ», Юра, 416. Виктория, станция, 70Вплла-Гувейя, город, 652. Виту, город, 752.
Вольтас, мыс, 422. Ворчестер, город, 470. Восточная Лу-Эбо, река, 600. Восточные галласы, народ, 724, 725.
Восточные пльм-орма, народ, 748.
Воша, гора, 627.
Вуа-буджуэ, племя. 231. Вуа-бэмбэ, племя, 227. Вуа-винза, племя, 231. Вуа-вира, племя, 227.
I Вуа-Галла, область, 216.
-511. Вуа-гома, племя, 226. 510, Вуа-гуа, племя, 224.
1 Вуа-Кахуидже, деревня, 222 Буа-кимбу, племя, 214. Вуа-кпсспнго, племя, 203. Вуа-комбэ, племя, 226. Ву-куирп, племя, 76. Вуа-маньема. племя, 228, 231. Вуа-пиамези, племена, 212, 213. Вуа-регга, племя, 227, 228. Вуа-руа, племя,224. Вуа-рунда, племя, 227. Вуа-спге, племя, 227. Вуа-сималупго, племя, 226. Вуа-совго," племя, 226. Вуа-санзп, племя, 227. Вуа-туа, племя, 191. 231. Вуа-тузп, племя, 219. Вуа-тута, племя, 217.
4
Вуа-уссп, племя, 203.
Вуа-фиба, племя, 222.
Вуа-хийя, племя, 231.
Вуа-хха, племя, 218.
Вури, племя. 63, 71.
Бури, река, 56, 78.
Г.
Габония, страна, 81-139.
Габон, бухта, 88, 89.
Габон, область, 32, 97.
Габон, река, 98, 99, 106, 132.
Гадибурси, племя, 760.
Газалэнд, страна, 567-583.
Гайка, племя, 519
Га-Коко, город, 287.
[ Галека, племя, 519.
Галифакс, порт, 408.
Галласы, народ, 719.
Галоа, племя, 107.
। Гамбарагара, гора, 182.
| Гамбос, город, 383.
। Гамсохопа. город, 508.
Гамтоа (Гамтоес), река, 423.
Гангуэлла, племя, 283, 335, 372, 607.
Гандала, город, 758
| Ган-.Иибахь, горы, 734.
Гап-Либаш, горы, 728.
। Гаурптс («Большая река»), ре­ка, 423, 470.
Гвардафуй, мыс, 729.
Гвинейское море, 1. Гапдельберг. город, 561. Гелей, гора, 689 Гелидн, город, 75^Гласс, фактория, 132.
[ Голпс, гора, 728.
I Голубые горы, 417.
и Голунго-Алъто, область, 360.
! Гомбэ, река, 212.
Гора-куа, племя, 452.
: Гонзало-Альварец, остров, 11.
Гора богов, 60, 63, 5, 776.
Гора Гамильтона, 418.
и Гора Источников, 418.
Гора Митры, 85.
Гооравхай, королество, 205.
Горы Ливингстона, 599, 656.
Готтентоты, народ, 449, 450-
452.
Греэмстаун, город, 473, 474.
Грет-Кей, река, 455.
Гриквалэнд-Вест (ГрикуалендъВест), страна, 504.
1 Грикуа, племя, 452, 453, 491.
I Грикуастаун, местечко, 499.
Грэгэмстауп, город, 435.
Гуазо-н’Эрока, река, 699.
Гуей, река, 615.
Гуа-теви (аба-теви), племя, 580.
Губулувайо, города, 622
Гугса (Гугза), река, 730.
Гумба, город, 383.
Гумба, племя, 120-
! Гунди-Иньянга, гора, 570.
Гунза, река, 368.
Гхазем, форт, 758.
Д
Да-мара, страна, 383-409
Дандэ, река, 314, 354.
Дапкили, племя, 736.
Дарико, племя, 609.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
>75,1 Ивплп, племя, 112.
Ивпндо, река. 90, 115.
[ Игумбп-Иделэ. гора, 87.
' Иддио, племя, 251.
Изангила, станция, 297.
Изубу, племя, 63, 64.
i Икалемба, река, 161, 176.
I Иконду, местечко, 233.
| Илала, племя, 202, 203.
Ил-уакоб, племя, 714.
। Ильм’-орма, племя, 747.
Индве, река, 455.
Ининга, племя, 107.
Ипхамбанэ, страна, 567-583.
। Инхамиссенго, речи, устье, 600, 632.
Инхамиара, река, 600.
' Инха-Нгома, остров, 596.
Ихангу, селепие, 584.
Ипьяк, остров, 425.
I Йоматема, гора, 656.
И-рамба, племя, 205.
I Исса, племя, 739.
Итапя, племя, 224.
I Итпмбири, река, 176.
! Итту, племя, 750.
Ифульма, река, 221.
Ишабоэ, остров, 408.
Цшего, племя, 112.
Йэмбэ, мыс, 223.
I.
Иеллала, водопад, 168.
К.
Кабеса-де-Кобра. фактория, 351 Кабесейра, мыс, 648.
Кабппда, город, 140, 297.
Кабинды, племя, 129 Кабого, мыс. 152, 156.
Кабо-Дельгадо, округ, 652.
Кабомпо, река, 592.
Кабонда, город, 384. Кабо-Негро, мыс, 375.
Кавала, остров, 226.
Кавиропдо, край, 654, 713Катер, река, 182.
Казембэ, государство, 194, 205.
Казенго, область, 360.
Казигао, гора, 692.
Каконго, область, 303.
Каконго, племя, 303.
I Каконго-Сонго, город, 303. Каконда, область, 384.
Какупавар, река, 317, 340.
। Калабар, область, 33.
' Каланжи, река, 276.
(Калахари, пустыня, 387.440,449. Каледон, местечко, 469.
Каледон, река. 420, 443, 512.
Калнбазп, горы, 692 Калидпни, порт, 722. Калумбо, порт, 359. Калунда, племя, 271, 272, 283. Кальвиния, город, 469 Камбамбэ, водопад, 315. Камбо, река, 289.
Камерон, бухта, 3, 199. Камерун, гора, 48. Камерун, город, 78. Камерун, мыс, 58. Камерун, река, 56, 63 Камерун, страна, 45-81.
| Камма, племя, 120.
Дар-эс-Салаам, юрод, ( 676.
Дас-Карбас, острова., 32. Дас-Ролас, остров, 32.
Де-Беер. рудник, 497. Делагоа, бухта, 565-568. Джавапджа, селение, 79. Джагга, племя, 115.
Джамба, гора, 311, 312.
Джамби, народ, 259.
Джарсо, племя, 650.
Джебель-Тиур. остров, 758.
Джемстоун, город, 23.
Джидда, племя, 750.
Джппгене, государство, 280Джипо, озеро, 696.
Джуапа («Черная»), река, 239 Джуба, река, 731, 737.
Джума, река, 166.
Джуо, водопад, 150.
Джуэ, река, 265.
Джуэ-ля-Мкоа, деревня, 680.
Дикомо, остров, 628.
Дилоло, озеро, 165, 592.
Диэле, станция, 137.
Догилапи, пустыня, 689 Докало, племя, 710.
Долбохачты, племя, 758.
Домбэ-Грандэ, округ, 369, и род, 384.
Домбэ-Пекепо, округ, 369.
Донга, племя, 71.
Донго, город, 359.
Допдо, город, 359, 360, 362.
Доэ, гора, 570.
Дракенбергенъ(Дракоповы горы), горы, 417.
Дуалла, племя, 63, 70, 72-
Дуке, город, 362.
Думэ, пост, 136.
Дунгарета, порт, 760.
Дунье-Буру, гора, 690.
Дунье-Лоп гонок, гора, 690.
Дуньэ-ла-Ныоки, гора, 689.
Дупьэ-Игэ, гора, 689.
Дуньэ-Эбор, гора, 694.
Дупьэ-Эгере, гора, 695.
Дупьэ-Эрок-ля-Сижирари, гора, 695.
Дурбан, город, 532.
Дьэле, река, 259.
3.
Замбезе (Замбезп), река, 583 607. Зандех, раса, 78, 251, 253.
Занзибар, город, 685, 686.
Занзибар, остров, 653-687.
Западная территория Грикуа, 489-499.
Зееруст, город, 562.
Зейла, порт, 759.
Зекоэ, река, 420-
Зиу-Зиу, река, 588, 596.
Зонепге, озеро, 107.
Зуай, озеро, 727.
Зугп, река, 587.
Зулусы, парод, 443, 536, 538, 539, 540, 582.
Зумбо, местечко, 623.
И.
Ибеа, племя, 63, 81, Ибо, город, 650, 652.
Ибо, остров, 641.
I Камоландо (Западная Луа-Лаба), река, 150, 206.
Канга, гора, 635. Канкобелла, город, 267. Канкора, река, 158Кансало. пороги, 595. Кан-Гранде, гора, 32. Кап-Пекено, гора. 32. Као ко, область, 387, 399 Капороро, река, 369, 374. Капская, колония, 455-580. Каптэ, плоскогорье, 689.
Кап (Каппитадт, Кэптаун) город, 463, 477.
Карагуэ, область, 218Карема, станция. 221. Кару, область, 439.
Кассаи, река. 165, 167, 175, 183, 187, 193, 268, 270, 282 284. ’
Кассали, озеро, 210.
Кассой ю, село, 232.
Катару, река, 727.
Катума, река, 661.
Катумбелла, округ, 316, 383.
Катумбелла, река, 369.
Катум (Мкафу), река, 222.
Кау. город, 753.
Ка-уанда, племя, 276. Кафрария, страна, 515-524. Кафры, народ, 517, 518.
Кафукуэ (Кафуэ. Кафакуэ), река, 595, 606, 613, 620, 623'
Кахангуа, мыс, 226. Кахунголо, город, 283. Кахуэле, порт, 219.
Квелимапе, город, 603, 630, 633 641, 647.
Квернмба. остров, 650. Квпмбанда, племя, 335. Кебрабаса, пороги, 595Кедровые, горы, 412, 436. КеЙ, река, 416, 423, 464 , 516, 520. Кения, гора, 687, 695, 696.
Керем, пристань, 759. Кетимкуру, город, 201. Кибонги, горы, 182.
Кпбо, гора, 693.
Кпбонго, город. 233-
Кибупья, река, 660.
Кпзапга, деревня, 651.
Кпзи, остров, 639.
Кизмайу (Кпзимаиу), порт, 754. Киконджа (Кассали), озеро, 205. Кикуйу, плоскогорье. 689.
Килемба, город, 208, । Килефу, порт, 722.
Килама-Кибуру, гора, 692.
| Килима-Нджаро, гора, 654, 687, 692, 694, 701, 706.
Кнлпма-нси, река, 699.
I Кплоа-Кпвипдже, порт, 673. Килоа-Кпзиуанп. деревня, 673. Кплуа. река, 639.
1 Кимауэнзи, гора, 693. Кимбёрлей, город, 495.
I Кпмберлей, округ, 427. | Кпмбунду, город, 284.
Кимендп, озеро, 78.
1 Кимпоко, область, 295 Кпнгани, река, 653, 660.
: Кппгвплльямстауп, город, 475. [ Кпншасса, поселение, 295.
Кпппни, город, 753.
Кпрапдо, бухта, 222.
Кпруап, остров, 691.
Кпссп, остров, 148.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Ледисмит, город, 531, 334, 535. Лекети, станция, 137.
Лекопэ, река, 595
Лелупда, река, 314
Леопольдвплль, город, 293, 294. Лепелоле (Молополс), город, 508. Лерибэ, округ, 515.
Лефипи, река, 164, 175, 255, 256.
Либа, река, 592.
Либолло, племя, 336.
Либревилль, город, 132.
Лпвивгстовия, станция, 628.
Лигонья, река, 636.
Лидедп, озеро, 640.
Ликатлонг, река, 505.
Лпкона (Ликуалла), река, 164.
Лнкуалла, река, 255, 259.
Лпмбп, озеро, 639.
Лимпопо, река, 409, 427,443,508, 551, 563-565, 567, 568
Линди, бухта, 671, 672.
Линзоло, станция, 267.
Ли пья нтп, город, 611, 615.
Лиссеуа, пристань, ь28.
Лиссока, местечко, 77.
Лиамба, горы, 661.
Лиапзундо, водопад, 316.
Лиэмба. озеро, 222.
Лиендуэ, долина, 223.
Ло-Авге, река, 166.
Лоангпри, селение, 138.
Лоапго, королевство, 126.
Лоанго, порт, 297.
Лоа-Нгуэ, река, 595.
Лоанда, город, 319, 320,355, 356, 359, 379, 384.
Лобалэ. равнина, 592, 609.
Лобомбо, горы, 551.
Лобэ, река, 82.
Ловили, гора, 311.
Ложе, река, 314, 352.
Лойка, река, 159, 175.
Логинга, гора, 181.
Ло-Мамм, река, 206, 268.
Лопорп, река, 236.
Лопурп, река, 247-
Лоренсо-Маркез, территория и город, 566, 652.
Ло-Тапбуа, река, 165 Ло-Тембуа, река, 592. Ло-Фу, река, 223, 224. .Ио-Фуко, долина, 224. Ло-Хемба, озеро. 147Луабо, город, 632. Лу-Ама, река, 158.
Луа-Лаба (Верхняя Конго), река, 158, 175, 181, 200, 228.
Луа-Нге, река, 284.
Луа-Нгуа, река, 181, 623, 625.
Луа-Пула, река, 149,199,200,203 228.
Луассэ (Западная Лу-Эбо), река, 600.
Луа-Тута, река, 585.
Лу-Билах, река, 159, 175, 199.
Лу-Бурн, река, 150.
Лу-Во, река, 284.
Лу-Дженда, река, 636-645.
Лу-Иза, река, 276.
Лу-Кала, река, 316, 360-362.
Лу-Кениэ, река, 167, 175. Луколсла, станция. 290.
Л'-Куга, река, 150, 151, 157, 158, 228, 644.
Л у-Кэбу (Мбуру), река, 234. Лу-Ламп, река, 159.
Ки-тсва, племя, 578. «Китовая бухта>, 404. Китупгуэ, остров, 639. Кипин-Кпипи, порт, 686. Киоко, племя, 193, 271, 283.
Киомбонп, река, 660.
Киулу, горы, 695.
Кларанстаун, город, 44.
Кнпсна, река, 471.
Кога, река, 516.
Кокауэ, племя, 719.
Кокотони, город, 686.
Кокстад, город, 524. Колобенгь, город, 508. Комо, река, 89, 107, 115, 119. Комсберг, гора, 416.
Конагомбэ, местеико, 383.
Конго, государство, 291, 306,384.
Конго, область, 139 306 Конго, племена, 328.
Конго, река, 139-267.
Кондусия, гавань, 649.
Кора-па, племя, 451.
Кориско, остров, 88, 104, 107, 109.
Корогеро, приставь, 675.
Кота-Кота, порт, 628.
Кото, край, 270.
Кристальный кряж, гора, 89.
Кру, племя, 128
Куа, река, 164, 175.
Куа-Кѵа (Барабуапда), река, 603, 632.'
Куа-куа, речка, 57.
Куама, см. Замбезе
Кѵапго, река, 166, 175, 189, 283, 287-291.
Куапза. река, 311, 314, 315, 379.
Куа-Ндо (Тшобэ), река, 586, 592.
Куанхама, край, 397.
Ку-Атпр, долива, 585.
Кѵатламба (Драконовы горы), 417.
Ку-Банго, область, 532. Куи-балла, местечко, 352, Куизпп, область, 391 Куи-Кпру, деревня, 215. Куилу, река, 95.
Купссама, племя, 336, 339, 343.
Куп-Ито, река, 607.
Куио, бухта, 370 Куйя, племя. 263. Кумба, город, 78. Кумбэ, племя, 109. Кунде-Ирупде, гора, 211. Кѵнене, река, 342, 372, 374, 383, ‘391, 392.
«Купол Льва*, гора, 415.
Куруман, город, 505. ьурумап, река, 505. Ку-Эйо, долина, 585.
Кэптаун, город, 435, 447, 463, 467, 477, 485
Кэптаун, округ, 467.
Л.
Лакундже, река, 53 Лаллп, река, 95. Ламу, остров, 753 Ландана гавань, 188, 297. Ланджи, озеро, 150, 228. Ланбарэнэ, порт, 136.
Ластурвиль, пост, 136.
Лас-Горэ, местечко, 758-
J атаку, город, 504
Лу-Лонга, река, 160.
Л y-.lv, река, 163
Лу-Луа, река, 165, 198, 276, 283.
Лулуаборгь, пост, 199.
Луми, горный поток, 796.
Лувгази, река, 57.
Лунда, племя, 193, 194, 268.
Лунда, страна. 187, 287.
Лупата, гора, 596.
Луренсо-Марксз, бухта, 537.
Лу-Рио, река, 636, 645
Лутетэ, город, 295.
Лу-Уэго, река, 659.
Лу.-Фира, река, 150
Лу-Фу, река, 158, 168, 297.
Лу-Фула, река, 150
Лушазе, племя. 607.
Лу-Эбо, река, 282, 600.
Луэжи, река, 296.
Луэмме, река, 95.
Лу-Эна, река, 592.
М.
Мабабэ, река, 590.
Ма-бунда, племя, 611.
Ма-вити (ма-зиту), племя, 625.
Ма-виха, племя. 647.
Ма-вумба, племя, 139, 331.
Магали, горы, 561.
Ма-ганья, племя, 627.
Магадошу, город, 756.
Ма-гуаза.' племя, 579.
Ма гуамба, край и племя, 557.
Ма-гуангуара, племя, 643, 675.
Мадепасана, племя, 445, 613Мадп, племя, 228.
Ма-дума, племя, 107, 111.
Мажпла, область. 703.
Мазазн, край, 666, 672.
Мазаи, племя, 702, 714, 715, 718
Мазаро, местечко, 631.
Мазимбуа, деревня, 650.
Мазуна, племя, 115.
Ма-’Йумба, фактория, 137.
Майапа, бухта, 641.
Майет. порт, 758
Манн-Мумэнэ, река, 283 Ма-иомбе, племя, 120, 124.
Ма-Калака, племя, 614, 620, 621.
Мака пана, горы, 559.
Макаракара, солончак, 588.
Ма-Кима, племя, 115.
Ма-Коло, племя, 612, 626.
Ма-Конде, племя, 647, 665.
Ма-Корнкорп, племя, 622.
Ма-Куа, парод, 644. 645. 666.
Ма-Куакуа, племя, 579.
Макуази, горы, 551.
Макси ига, гора, 623.
Малагаразн, река, 155, 212, 217.
Малапджи, горы, 635
Маланжэ, город, 364.
Малгаши, народ, 755.
Малемба, город, 138.
Малимба, река, 57.
Малинди, рейд, 723.
Ма-лонгуэ, племя, 580.
Малый Элобей, островт, 131.
Мальмсбери, местечко, 468.
Мамбари, племя, 615, 634.
Мамбойя, станция, 679.
Мамуза, город, 505.
Мавг-баллэ, племя, 246.
Мапгс-Грапде, фактория, 351.
Мадге-Иекэно, фактория, 351.
9
АЛФА 1ШТИЫ1И УКАЗАТЕЛЬ.
10
4»иапп< »эиизо, Поселение, 127. Манда, остров, 753.
Мандала, местечко, 629. Ма*ндапда, племя, 578, 580. Мапджоб, местечко. 568. Мандолэ, остров, 76. Ма-вдоуа, племя, 580.
Маника, округ, 571. 582. 652.
Мавпсса, река, 427, 559, 562, 568.
Мапианга, город, 199.
Маис, гора, 295.
Ман-банга, племя, 243. Ма-Ньема, область, 227. Ма-пьемы, племя, 187. Маньянджа, племя, 643. Мапьяра, озеро, 689. Мапута, река, 427, 537. Ма-рави, племя, 627. Маракуту, см. Кетимкуру. Марара, степь, 728.
Маренга-Мкхали, область, 679. Ма-римба (ма-нганья), племя, 625, Марихо, округ, 508.
Ма-ронгун, племя, 580.
Ма-рупгу, племя, 224Масаруа, племя, 511. Масеру, город, 515. Маснм'буа, бухта, 641. Массаби. фактория, 138. Массавгапо, город, 359. Массара, племя, 511. Масспкессэ, местечко, 582. Ма-суния, племя, 613 Матадп, порт, 297. Ма-тамбуэ, племя, 643. Матамбьяпа, город, 615. Мататиэль, поселение, 524. Матеба, остров, 301.
Ма-тебелэ (Матабеле), племя, 509, 551, 557, 615, 616, 624.
Матебелеленд (Матабелеленд), территория, 615.
Матемо, остров, 650. Матоппо, горы, 570, 615. Матумба, озеро, 163.
Матшаме, королевство, 706 May, плоскогорье, 689.
Мафия, остров, 680.
Мафра, горы, 79.
Ма-хенджэ, племя, 675. Ма-шона, страна, 569 .620. Ма-шиндже, племя. 288, 289. Матова, племя, 621.
Ма-якка, племя, 289, 290. Мбакшп, племя, 115.
Мбарипго, озеро, 691. Мбенга, племя, 115, 131. Мбо, племя, 396 Мбомо, река, 140. Мбонджо, племя, 256. Мбошв, племя, 259Мбриш, река, 314, 352. Мбу, озеро, 55.
Мбойэ, деревня, 264. Мвутан-Нзпге, озеро, 152, 240. Мгунда-Мкхами, пустыня, 678. Медо, племя, 644.
Мексиас, пролив, 92.
Меламбэ, устье, 600.
Мельвпль, местечко, 471. Мель св. Лазаря, 641. Мемба, бухта, 641.
Мемэ, река, 54, 62. Мепдпф, гора, 183. Мерка, порть, 755.
Му-ндонбэ, племя, 339, 343. Муни, река, 88.
Муннимуанта, город, 628. Муодп, гора, 54.
Мусоронго, племя, 328, 329.
Мусседжп, племя, 109.
Муссера, город, 351.
Муссомбо, озеро, 315.
Мута-Нзиге, озеро, 152,13, 192, 199, 211.
Му-тумбп, племя, 256.
Муфуиду, племя, 63.
Мушиконго, племя, 328, 329.
Мфпмбуэ, государство, 222.
Мфими, река, 167.
Мфуа, пост, 264.
Мфѵмбиро, гора, 182.
Мшобп, город, 290.
Мыс Обрезания, 8. Мыс «Пеликана», 391. Мыс «Фетишъ», 91, 129. МераГия, округ, 757.
Н.
Набиэлэ, город, 614.. Наганди, река, 640. Назарет, бухта, 88, 91. Найваша, озеро, 690. Накуро, озеро, 691.
Намагари, река, 420.
Нама-куа, страна, 383 - 407.
Намиеб, равнина, 388.
Намули, горы, 634, 635. 644. Нанге-Нангэ, селение, 135.
Нано, племя, 334
Наталь, страна, 524-537. Игами, озеро, 587, 588, 607. Нганчу, пост, 263.
Нгили, селение, 136.
Нгири, озеро, 256. Нгомбэ, племя, 237, 253. Игомбэ, стайция, 290.
Нгуао, область, 303.
Нгунзп, племя, 237. Нгуние, река, 101, 136. Нджпрн, долина, 694 Ндорума, город, 251. Нжолэ, селение, 136. Николь, остров, 77. Нпнже, см. Сен-Жан. Пиамбиамбэ, округ, 212.
Ниамези, племя, 192.
Пианга, река, 93.
Ниангуэ, город, 239.
ИИианца (Ниапза), озеро, 151, 182. Ниам-Ниам, область, 240-255 Ниам-Ниамы, племя, 187,191,228. 240.
Ниари-Бабуэпдэ, пост, 137Ниари-Лу-Дпма, пост, 137. Шевэвельд, см. Ииомсберг. Ниуту, пост, 137.
Икала, порт, 649.
Пкенп, река, 161, 171, 263Нанеси, река, 168.
Нкомати, река, 577.
Нкомп, племя, 107.
Нкуна («Пруд Стэнли»), 167.
Нкупджия, пост, 258.
НЛеллэ, деревня, 303.
Ново-Редопдо. город, 384 Нокп, порт, 348.
Нолэ, племя, 750.
Нтамо, город, 293.
Ншинда, город, 204.
География Реклю. т. ХИП.
Мессира, племя, 205.
Мжитуема, деревня, 675.
Миддильбург, город, 562. Миджертивы, племя, 742, 757. Мисови, гора, 181.
Мнкинданп, порт, 671.
Мннупго, племя, 287.
Мпрапга, гора, 570.
Миримбп, гора, 181.
Митумбо, горы, 211.
Михавани, племя, 644.
Моала, город, 295.
Моания, река, 59.
Мозамбикский пролив, 641.
Мозамбикское течение, 640.
Мозамбик, город и порт, 633, 641, 648, 649.
Мозамбик, колониальн. владение. 633-652.
Мозамбик, остров, 648.
Мозоэ, река, 615, 624.
Мокамбо, бухта, 640.
Мокамбо, порт, 641, 650.
Мококуэ, озеро, 79.
Мокулла, город, 351.
Мокупррп,племя, 67.
Молопо, приток, 421, 499, 507.
Момбаз, город, 721, 722.
Момбера, санатория, 628.
Монбуту,племя, 187,191,288,231, 240 245, 251.
Мо-Нгала, река, 159, 206.
Монго-ма-Лоба, гора, 48, 51.
Монго-ма-Этипдех, город, 50.
Монгу, гора, 694.
Монеа, местечко, 631.
Мониембо, племя, 256.
Монтепес, бухта, 641, 651.
Моп-ву, народец, 245.
Морамбала, гора, 600.
Мориа, озеро, 211.
Моруакхомо, город, 508.
Моссамедес, город, 344, 368. 1 Моссамедее, округ, 371, 383и Моссорпл, бухта, 648.
Моуэ, предместье, 291.
Моэро, озеро, 149, 199, 201.
Моэру, гора, 695.
Мпала, станция, 224.
Мпозо, порт, 297.
Мпозо, река, 168.
Мпонгуэ, племя, 106.
Мпуапуа, станция, 679.
Мпуру, река, 175.
Мпэтэ, полуостров, 223.
Мсири, королевство, 200, 206.
Мсуата, местечко, 264.
Мтандэ, племя, 622.
Мтепуэзп, река, 651.
Мтония, гора, 599.
Мторандепга, местность, 639.
Мто-Тана, река, 700.
' Муамбп, бухта, 641, 650.
Муамхакома, полуостров, 650. и Муата-Ямво, империя, 268.
Муйоло, племя, 328.
Мѵ-кассекерэ, племя, 608 Мукепге, государство, 280. Мукозо, река, 375.
Мукоссо, племя, 609.
Мукспма, пост, 359.
। Муксппг, область, 205.
Муласса, город, 583
Мулата, гора, 728.
! Мулондо-Замбп, гора, 314.
1 Мунго, река, 55-57, 63, 69, 77
47
11
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
12
Ньика, край, 700.
Ныокэстль, город, 535.
Нья-Нтумбо, деревня, 675.
Ньясса, озеро, 597-599,604,624-
633.
О
Обамба, племя, 112.
Обомби, поселение, 136.
Ова-Зороту, остров, 402.
Ова-пганджера (гаижера), племя, 398.
Ова-куамбп (окуамби), племя, 398.’
Ова-куньяма (куанхама), племя, 398.
Ова-мбаранду (омбландѵ), племя.! 398.
Ова-Мбо, острова, 392, 398.
Ова-Мпо, племя, 318.
Овенга, река, 92.
Огаден, область, 734.
Огуэ, область, 5, 111.
Огуэ, река, 89-93, 104, 112, 113, 133, 143.
Оерлямы (см. Готтентоты).
Озп, река, 700, 752.
Оканга, племя, 112.
Окарутхи (окуалуди), племя, 398.
Окафима (окафина), племя, 398.
Окоа, племя, 123.
Окояга. племя, 263.
Окота, племя, 112, 259.
Окота, поселение, 136.
Олифант, река, 436, 562.
Оломбпнго, гора, 312.
Омаруру, уади, 391, 407.
Оматако, гора, 388.
Омбанджи, племя, 398.
Омбландѵ. племя, 397.
Омбуру, ключ, 391.
Ондопга (Ндонга), государство, 397.
Овипко, гора, 87.
Опий, город, 756.
Оранжевая республика, 543-550.
Оранжевая река, 408-524.
Орупгу, илемя, 107.
Орусси, племя, 750.
Осиэба, племя, 115.
Остров Вознесения, 24-30.
Остров Горлиц, см Дас-Ролас.
Остров до-Прппсипе, 35.
Остров Молнии, см. Кориско.
Остров «Неприступный», 12.
Остров Санта-Круц, 11.
Остров св. Елены, 15-24.
Остров св. Матвея, 9.
Остров св. Фомы, 32-34.
Остров Тюленей, 456.
Отави, гора, 388.
Отомби, горы, 87.
Отыимбипге, миссиоперск. стан. 400.
П.
Пагуане, народ, 116-119.
Пальмовый мыс, 1, 3.
Памаломбо, озеро, 600.
Памба, город, 361.
Намба, река, 361.
Паыбэтэ, бухта, 441.
Памбэтэ, деревня, 223.
Р
Рабай, пост, 708.
Рамбоэ, река, 136.
Ра-нажоа, племя, 609.
Рандеберг, гора, 418.
Рапьямэ, река, 615.
Рас-Фплук, мыс, 757.
Рас-Хафунд, мыс, 729.
Рахануипы, нация, 743, 751.
Регга, племя, 192.
Республика „Адаманта", 490.
Рпба-Риба, местечко, 233.
Ривсрсдаль, город, 470.
Рикуа, озеро, 152.
Рикуру, река 628.
Рио-дель-Рей, река, 53, 54, 75.
Рио-Муни, бухта, 131.
Ро-вума. племя, 625.
Ро-Вума, река, 633, 636, 640, 642,
643, 653, 654, 664.
Ротсэ, племя, 626.
Руанда, город, 225.
Руа, племя, 192, 205, 206,208,268.
Руа-ха, река, 659.
Рубехо, горы, 656.
Руки (Черная), река, 161.
Румби, гора, 53-
Руо (Луо), река, 600.
Рѵ-Сизи, река, 151, 155, 156, 199, '227.
Рустенбург, город, 562.
Ру-фиджи, племя, 625.
Ру-фиджи, река, 659, 660, 661.
Ру-фу, река, 653, 655.
Река' «Ведьмы», 469.
Река «Крокодиловъ», 171.
Пангани, город, 687, 721.
Пангани, река, 687, 696, 698, 707.
Папда-ма-Тенка, местечко, 615-
Панпиалы, племя, 750.
Пасса, река, 136.
Патта, остров, 753.
Пемба, остров, 686.
Пендэ, племя, 284.
Перл, село, 468.
Перси, гора, 54.
Пик-Девиль, гора, 415.
Пик Дьявола, гора, 467.
Пик Жаворонка, гора, 54.
Пик Жаннеты, 561.
П и тер-Марп цб ург, город, 534- 536.
Пниель, местность, 492,493.
Пово-Гранде, селения, 139.
Покомани, река, 711.
Покомо, племя, 712.
Помбо, станцие, 137.
Пондо, племя, 523.
ИИондолэпд, территория, 523.
Понта-да-Ленха (Понта-да-Ленья), станция, 301, 302.
Понта-Негра, мыс, 138.
Пороги „Стэнли", станция, 239.
Порто-до-Ильео, бухта, 407.
Порт-Бофор, колония, 470.
Порт Гардинг, 531.
Порт Елизаветы, город, 471,472, 473.
Порт-Наталь (Дурбан), 532,533.
Порт-Скотт, 531.
Прайя-Лянса, гора, 31.
Претория, город, 561, 562.
Пунго-Ндопго, город, 362-363.
С.
Саандани, город. 653, 677. Сабакн, река, 696, 699, 700. Саби, река, 567, 570, 580.
Салданья, озеро, 468 Самауанака, порт, 759.
Санкуру (Санкулу),река. 165,187, 270.
Саны, племя, 446. Санта-Анна-Шавес, гора, 35 Санта-Изабелла, гора, 36. Санта-Лючия, бухта, 424.
Сан-Жануарио,' колония, 373. Сан-Жозе, крепость, 353. Сан-Карлос, бухта, 38.
Сап-Сальвадор, город, 297,350. Саньяти, река, 615.
Себи, племя, 236.
Себитуапп (Зебптуапп), государ­ство, 610.
Сели ^му-сели), племя, 339. Селэа, племя, 626.
«Семь кряжей», горы, 86.
Сена, округ, 652.
Сепку, река, 356, 420. Сенкунианэ, река, 418.
Сенна, город, 624.
Сен-Жан, мыс, 86, 87, 131. Серамбо, город, 216, 218. Сешокэ, город, 614, 631.
Снжирари, гора, 595.
Силинди, гора, 569. Симба, река, 660. Симонстаун, город, 467. Синга, государство, 202. Сипумгамбили, гора, 569.
Слоновая гора (см. Муоди), 60,79. Слоновая река, 423, 428.
Собат, река, 731.
Соляные горы, 418.
Соловьиный остров, 12. Сомали, народ, 735 - 741, 752. Сомалия (Сомал), страна, 723. Сонго, племя, 336.
Соньо, племя, 328. Сопа, селение, 77.
Сота-Тонга, гора, 570.
Софала, город, 575, 582, 640,652.
Софала, округ, 652. Стандертон, город, 561. «Сто Водопадовъ», 421. Столовая гора, 415, 456. „Столъ", гора, 54.
Стэнли-Пуль, озеро, 248. Суелаба, мыс, 53, 58. Северная Манпка, страпа, 614. „Седло", гора, 54.
Т.
Табора, местечко, 215. Таджурахъ(Таджура), залив, 760. Такун, источник, 504.
Талло-Мапоиго, гора, 311. Тана, порт, 687, 699, 700. Танга (Муоа), город, 721. Танганьика (Тапгаиика), озеро, 151-157, 181, 192,199, 211-228.
Тапгата, бухта. 7СХЭ. Тангаунку, город, 723.
Тати, река, 559. Тейта, гора, 708. Тете, город, 604, 623, 652. Тетэ и Зумбо, округ, 652.
13
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Тпппо-Тип, 182,234.
Тока, племя, 626.
Токуина, река 758.
Топкэ, река, 587.
Топта, племя, 578, 580.
Топваары, племя, 403.
Трансваль, республика, 557, 559.
Тристан д’Акупья, остров, 2, 8, 12-15.
Тсоакхуба, местечко, 392.
Тубинди, племя, 277.
Тугела (Тѵжела), река, 424, 443, 534, 538’
Тумбату, остров, 686.
Тунгуа,’ город, 296-
Тупи, коса, 732.
Тунп, племя, 743, 755.
Ту-пшлонжэ, племя, 193.
Тхаба-Босспго, округ, 515.
Тхаба-Ншо, город, 548.
Тхабо-нпио, племя, 550.
Тшама-Тшама, село, 577.
Тшионго, камень, 171.
Тшоби, племя, 579.
У.
Уа-бева, племя, 669.
Уа-бпвы, племя, 202, 203.
Уа-гого, племя, 669.
Уа-гоно, племя, 705.
Уаданы, племя, 755.
Уадиго, племя, 708.
Уа-доэ, племя, 668.
Уа-дурума, племя, 708.
Уа-дуэ, племя, 752.
Уа-жеджа, племя, 669.
Уа-зарамо, племя, 667.
Уа-зегуха, племя, 668.
Уа-кагуру, племя, 669.
Уа-каммазия, племя, 720.
Уа-камба племя, 708, 712, 713.
Уа-ками, племя, 668-
Уа-кикуйу, племя, 712.
Уа-куафи' племя, 713, 714.
Уа-куэрэ, племя, 668.
Уа-кхуту, племя, 668.
Уплата, река, 636.
Уали-хуху, племя, 666.
Уа-мегй, племя, 669.
Уами, река, 655, 656, 660.
Уа-муэра, племя, 666.
Уа-пгиндо, племя, 666, 675.
Уанго, река, 92.
Уа-нгуру, племя, 668.
Уа-нппдп, племя, 644.
Уа-ниа-каньяка, племя, 667.
Уа-ньпка, племя, 700, 707.
Упьяпго, местечко, 646.
Уа-пакомо, племя. 699.
Уа-иарэ, племя, 704.
Уа-рима, племя, 676.
Уариро, гора, 727.
Уа-руву, племя, 704.
Уартек. деревня, 756.
Уар-сангели), племя, 758.
Уа-сагара, племя, 669.
Уа-самбара, племя, 702.
Уа-сапиэхи, племя, 711.
Уа-силикомо, племя, 713.
Уа-тавета, парод, 705.
Уа-тишунгу, племя, 625.
Уа-гэита, племя, 708.
Уа-хехе, племя, 669.
Уа-хияо (яо), племя, 646. и
Уа-хума, племя, 656.
Уа-элыейо, племя, 720.
У-бааги, племя, 255.
У-банги, река, 80, 160, 164, 175, 176, 183, 199, 255, 259.
У-бири, гора, 569.
У-Буарп, полуостров, 227.
У-бума, племя, 193.
У-Винца, область, 219.
У-Галла, страна, 221.
У-Гого, область, 220, 656,664, 679.
У-Гома, область, 220.
У-Гоно, гора, 692.
У-Гуа, скала, 224.
У-Гунда, страна, 216.
У-Джиджп, округ, 219.
У-Самбара, горы, 692, 704.
У-Самбэ, племя, 206
У-Карага, область, 219.
У-Кахуэндэ, страна, 221.
У-Кереди, река, 671.
У-Конопга, государство, 222.
Улу, горы, 695.
Улунди, город, 543.
Умбеэ, племя, 259.
Умгонп, племя, 577.
Умтата, город, 522. Ум-Водози, река, 538, 548. Ум-Жени, река, 534.
Ум-Зпмвубу, река, 423.
Ум-Зимкулу, река, 531.
Ум-Зумбн, река, 531.
Ум-Козы, река, 622.
Ум-Вамбпниони, река, 531.
Ум-Тавуна, река, 531.
Ум-Тата, река, 523.
Уигана, бухта, 701. У тенге, племя, 610. У-Ниамези, государство, У-Ниамези, озеро, 451. У-Ниамези, племя, 217. Унодуеиго, город, 543. Уо-ндороббо, племя, 718.
Упото, горы, 335.
У-Рамбо, город, 216. У-Рапга река, 659, 660. У-Руа, племя, 188, 205.
У-Рунгу, страна, 222.
У-Рунди, область, 227.
Уруру, река, 699.
У-Uarapa, племя, 669.
У-Самбара, гора, 703.
У-Самбара, область, 703. У-Сонгора, гора, 182, 222.
У-таби, горы, 569Утес птиц, 469.
У-Фпба, государство, 222.
У-Хха, область, 218.
Уэби, река, 727, 732, 748.
Уэй-Уэй, река, 691, 720. Уэлле, река, 240-255.
Уэнья, племя, 234.
У-Юуи, местечко, 215.
212, 213.
Ф.
Фан, племя, 115.
Фернандо-Веллозо, залив, 649.
Фернандо-Во, остров, 30,32,36 45.
Финго (аман-фингу), племя, 518 Фрапсевиль, станция, 136.
Фрио, бухта, 404.
X.
Хабр-ауаль, племя. 739, 752.
Хабр-гахр • хаджи, племя, 752, 758.
Хабр-толь, нация, 752, 759.
Хаис, гора, 728
Хариба, ущелье, 595.
Харп, река, 82, 248.
Харрар, город, 760.
Хауиия, народ, 743, 751.
Хама, гора, 728.
Хание, город, 508.
Хапгимя, племя, 743.
Хаусса, племя, 305.
Хейс, пристань, 759.
Хереро, горы, 586.
Хереро, племя, 400, 401.
Хиган, река, 421, 499.
Хленга, племя, 580.
Хогга, озеро, 727.
Холло, племя, 289.
Хойн-хойны, племя. 452.
Хумпата, см. Сан-Жануарио.
И-
Цаво, река, 699.
Цомбэ, деревня, 223.
Ч.
Чага, область, 706.
Чази, река, 147.
Чала, бассейн, 694. Чамбезе, река, 148, 200.
Чнкала, гора, 638.
Чикаронго, водопад, 595.
Чпм-Буапда, город, 303.
Читамбо, село, 203.
Чихумба, река, 283.
Чиуагулу, цитадель, 646.
Чиута, озеро, 638.
Чоа, город, 303.
Чобэ, озеро, 591 (Куа-Нда).
Чомбе, гора, 630.
Чуамбо, порт, 632.
Чумбири, гора, 291.
III
Шагга, город, 753.
Шаки-Шакп, город, 686.
Шампань-кэстль, гора, 418.
ИПангамира. страна, 624.
Шангапп, город, 686.
Шата, река, 559.
Шекианн, племя, 109.
Шелла, горы, 312.
Шизимодо, остров, 628.
Ши-Лоанго, река, 138.
Шплоаяэ, остров, 581.
Шипшошо, пост, 138.
Шиперопи, горы, 635.
Широкая, река. 423.
Ши ронжи, город, 627.
Шпруа, озеро. 635.
Ширэ, река, 624-630.
Шиуку, река, 160.
Шошонг, город, 509, 510, 551 Штольценфельс, колония, 410.
Ш у пан га, местечко, 631.
| Шэри, река. 731, 732.
15
16
Э
Эгара, племя, 109.
Эгито, город, 326.
Эдендаль, город, 536.
Эдфя, река, 59.
Экваторвпль, горох, 238
ЭлобеГг, остров, 88.
Элонга, гора, 311.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Эльгон, гора, 696.
Эльметсйта, озеро, 691.
Эмбата, племя. 254.
Энпия, племя. 747.
Эстейрас, мыс, 88.
Этоша, солончак, 318.
Ю
Юль, племя, 750.
Я.
Я, племя, 750.
Ябиянга, река, 69.
Ялпбонго, племя, 112 Ямбумбу, город, 235.
Ямво, королеяство. 367. Яо иаджауа), племя, 629.
и Яффар, горн проход, 728.