Пошаговое пособие по редизайну мебели
КАК ИЗ БАБУШКИНОЙ МЕБЕЛИ СОЗДАТЬ
ИНТЕРЬЕРНЫЙ ШЕДЕВР
МОСКВА
МОСКВА
2 0 2 2
1 0 2 1
Пошаговое
пособие по
редизайну
мебели
Юлия Кемпель
Пошаговое пособие по редизайну мебели
КАК ИЗ БАБУШКИНОЙ МЕБЕЛИ СОЗДАТЬ
ИНТЕРЬЕРНЫЙ ШЕДЕВР
МОСКВА
МОСКВА
2 0 2 2
1 0 2 1
Содержание
ОТ АВТОРА
01
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Поиск мебели как стиль жизни......................................... 15
Мастерская и ее содержимое............................................. 17
Набор инструментов и материалов для новичка.......... 20
02
7 ЭТАПОВ РЕДИЗАЙНА МЕБЕЛИ
Этап 1. Выбор покрытия.
Масло, краска или лак для дерева..................................... 24
Этап 2. Разбор мебели, снятие фурнитуры.................... 28
Этап 3. Снятие старого лакокрасочного
покрытия................................................................................. 33
Этап 4. Устранение внешних повреждений................... 40
Этап 5. Подготовка к финишному покрытию............... 48
Этап 6. Нанесение финишного покрытия...................... 50
Этап 7. Сборка мебели, установка фурнитуры............. 57
03
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Чистка фурнитуры............................................................... 62
Сравнение шлифовальных машин................................... 64
Как распилить фанеру без сколов..................................... 68
Подгонка ножек качающейся мебели.............................. 70
Перетяжка стула.................................................................... 71
Замена шпона......................................................................... 73
Выбор и хранение шпона.................................................... 83
От автора
Мой бренд Ebanista — не только про «подарить старой
мебели новую жизнь», это про «почувствовать себя частью истории и вершителем судеб», про любовь внутри нас, про то, что вы хотите рассказать миру без
лишних слов1.
При работе со старой мебелью ее происхождение становится почти таким же важным, как и конструктивные особенности. Дерево со следами времени (сколы,
грубые грани, отверстия от гвоздей, следы червей, рассохшаяся столешница и потускневшая отделка) добавляет к истории предмета свою главу, которую важно
выделить особенным образом. Подчеркните ее — в едь
все эти дефекты могут стать элементами дизайна вашего изделия.
О Т А В Т О РА
1 Все марки материалов
и инструментов, которые я
постоянно использую в работе,
всегда можно найти у меня
в Instagram @kempel.yulia
Я не буду утомлять вас терминами реставраторов,
а расскажу простым и доступным языком, как можно в домашних условиях, не имея навыков и специального образования, превратить убитую бабушкину
мебель в предмет гордости и достояния. Еще пару лет
назад я и думать не могла о том, что буду заниматься редизайном старой мебели. Но покупка квартиры
в доме, построенном в 1930 году, разделила мою жизнь
на до и после. Создавая дизайн-проект своего жилья,
я хотела передать дух того времени в новой интерпретации, и это так меня увлекло, что после окончания
ремонта я решила продолжить этот путь уже со старой мебелью. Сначала делала мебель для себя, а когда
мебели стало больше, чем требовалось мне, начала ее
продавать с аукциона через свой Инстаграм. Я принципиально не беру заказы, поскольку искренне считаю,
9
что работа на заказ, как и реставрация, — э то не творчество, ведь в том и другом случае задумка заказчика
или автора ограничивает.
С помощью этой книги мне хотелось сделать ваш творческий путь максимально комфортным, чтобы вам
не пришлось тратить время и деньги на ненужную информацию, инструменты и материалы. Надеюсь, мне
это удалось.
А пока мир полон выброшенных вещей, подающих надежды, давайте начнем!
О Т А В Т О РА
11
12
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Поиск мебели как стиль жизни
Набор инструментов
и материалов для новичка
П О И С К М Е Б Е Л И К А К С Т И Л Ь Ж И З Н И . С Ч Е Г О Н АЧ АТ Ь
Мастерская и ее содержимое
13
14
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Поиск мебели как стиль жизни
По каким критериям я выбираю мебель? Тут
все просто: либо мне она нравится, я вижу
потенциал в предмете и понимаю, как его
реализовать, либо не нравится. Текущее состояние не важно, мне приходилось восстанавливать мебель «из дров» — так даже интереснее, появляется какой-то особый азарт.
Когда видишь мебель с потенциалом, совсем
не думаешь о практичности, вопрос, зачем
она вообще нужна, встает уже потом.
Дальше по списку идут блошиные рынки
и интернет-ресурсы, масса интересной мебели выставлена на европейских аукционах.
Во всех случаях, если по хорошей цене нашли предмет, который вам нравится, действовать надо быстро!
П О И С К М Е Б Е Л И К А К С Т И Л Ь Ж И З Н И . С Ч Е Г О Н АЧ АТ Ь
Где искать мебель? Конечно, самый смак —
это принести ее с помойки (из «бутика», как
выражаются некоторые реставраторы); такая гордость распирает в этот момент, такой
эмоциональный накал. Существуют специальные группы в соцсетях, где люди делятся
подобными находками, и тут главное — действовать быстро: можно не успеть, если повременить. Это целая охота.
15
Мастерская и ее содержимое
Каждый мастер строит свою мастерскую
с учетом личных задач, индивидуальных особенностей и предпочтений в выборе инструмента для работы. Более того, мастерская —
это живой организм, который постоянно
совершенствуется: находятся оптимальные
проекты, удачные решения, выявляются недостатки. Но прежде чем выбрать проект своей мастерской, полезно услышать мнения
и других мастеров, о чем я сейчас и расскажу.
Первым делом я приобрела складной компактный верстак — вся дальнейшая жизнь
крутится вокруг него. Поставила его таким
образом, чтобы доступ к нему был со всех
сторон. Под ним отлично разместились строительный и ручной пылесосы, на нем закреплены маленькие струбцины, портативный
электролобзик, многофункциональный инструмент, который закреплен на штативе,
и две шлифовальные машины.
Став обладателем верстака, я сразу почувствовала заметную перемену к лучшему.
М А С Т Е Р С К А Я И Е Е С О Д Е Р Ж И М О Е . С Ч Е Г О Н АЧ АТ Ь
Моя мастерская не совсем классическая: она
обустроена в квартире и одновременно является комнатой для приема гостей. Размещая ее на 10 м2, мне было важно заставить
работать каждый сантиметр пространства,
при этом сохранить вид жилой комнаты без
хаоса и дискомфорта для повседневной жизни здесь.
Работа стала удобнее и безопаснее. Но для
полноценной мастерской одного верстака мало: нужна была удобная рабочая зона.
Я выбрала перфорированную панель и закрепила ее на ближайшей к верстаку стене
за шторой, которую легко можно спрятать,
когда она не нужна. Для моего набора инструментов хватило двух панелей размером
50 х 45 см. Они удобны тем, что при вполне
предсказуемом разрастании числа инструментов на них легко переделать кронштейны для крепления.
17
Также в рабочем месте периодически появляется передвижная тележка, в которой хранятся шлифовальные принадлежности, заготовки
в виде брусков, разные виды клея. В обычной
жизни тележка прячется за стеллажом.
Стеллаж для инструментов я соорудила
из подаренных подписчицей и переделанных мной книжных полок. На нем хранятся не самые ходовые приспособления, масла, смывка, кисти, насадки.
Инструменты, которыми пользуюсь
не во всех проектах, такие как дисковая пила
или строительный фен, я убираю из мастерской в гардеробную.
Банки с отделочными материалами храню
в двух придиванных тумбах. Когда-то это было
трюмо, изрядно потрепанное жизнью и попавшее в мой дом в качестве подарка коллеги.
Очень важно поддерживать порядок в мастерской — неряшливый вид отбивает всякое желание работать.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Я СОБЛЮДАЮ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:
18
• Если не могу решить, где будет
храниться тот или иной предмет, прежде всего спрашиваю
себя, нужен ли он. Если ответ
отрицательный — безжалостно
выбрасываю. Ничего не раскидываю где попало — ни кусок
неиспользованный наждачной бумаги, ни отколовшуюся
щепку от доски. И тем более
не складываю все это в ящик.
Мастерская не резиновая:
стеллажи со всяким мусором
загромождают пространство
и становятся мощным препятствием для успешной работы.
• Выполнив необходимую работу отверткой или молотком,
сразу убираю инструмент
на место. Беспорядок способен незаметно разрастись
до гигантских размеров.
• Применяю помощников
в уборке — ручной аккумуляторный пылесос для сбора
пыли с рабочей поверхности.
Шлифовальную машину использую в тандеме со строительным пылесосом — это
позволяет собирать большую
часть древесной пыли, чтобы
она не попадала в воздух.
• Прежде чем погасить свет,
убираю комнату, протираю
поверхности. Возвращаться
в чистую мастерскую на следующий день намного приятней.
Освещение
От качества освещения зависит правильность восприятия цветов вашими глазами.
Широко распространенные люминесцентные
светильники не всегда позволяют распознавать естественный цвет. Пользуйтесь дневными люминесцентными лампами, которые
обеспечивают освещение, близкое природному, с индексом CRI 80–90 и цветовой температурой 6200–6800К.
Шумоизоляция
Если вы планируете трудиться в квартире, не менее важно продумать и решить
вопрос шумоизоляции, ведь орбитальная шлифмашина вместе со строительным
пылесосом работают достаточно громко.
В моем случае спасает отсутствие соседей
за стеной, деревянные перекрытия, которые пропускают только ударные звуки,
и ковер на полу — о
н играет шумопоглощающую роль.
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НОВИЧКА
За то время, что я занимаюсь редизайном, мой арсенал инструментов и материалов значительно разросся, но начинала я с достаточно простого набора:
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
• смывка;
20
• шпатель;
• шлифовальные губки Р180,
Р360;
• металлическая щетка;
• масло с воском;
• шлифовальная машина (орбитальная);
• кисть;
• шлифовальные круги Р80,
Р120;
• перчатки.
• респиратор;
7 ЭТАПОВ
РЕДИЗАЙНА МЕБЕЛИ
Этап 1. Выбор покрытия. Масло, краска
или лак для дерева?
Этап 2. Разбор мебели, снятие фурнитуры
Этап 3. Снятие старого лакокрасочного покрытия
Этап 4. Устранение внешних повреждений
Этап 5. Подготовка к финишному покрытию
Этап 6. Нанесение финишного покрытия
Этап 7. Сборка мебели,
установка фурнитуры
Этап 1. Выбор покрытия. Масло, краска или
лак для дерева?
Почему выбрать новое покрытие нужно именно сейчас, а не после этапов
снятия старого и подготовки к покраске? Да потому, что от вашего выбора
будет зависеть объем работ на этих двух этапах.
Из чего сделана ваша мебель?
Вначале важно понять, из каких материалов
изготовлена ваша мебель: искусственных
или натуральных. Если из искусственных,
то редизайн такой мебели сводится к перекраске, и вы смело можете пролистывать
первый и третий этапы.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
ПОЯСНЮ ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ:
24
• выбирать покрытие не нужно, ведь
ваш выбор ограничивается только
краской;
• третий пункт лишний, так как
счищать лак, не боясь повредить
древесину, можно лишь с деревянного покрытия, а снятие облицовки
с искусственных материалов равносильно смерти вашей мебели.
Для того чтобы на глаз определить искусственный материал, нужно внимательно
присмотреться к рисунку. Если древесина не натуральная, она будет иметь мелкие
структурные насечки, нанесенные при помощи вальцов прокатного станка. Рисунок
на поверхности этого материала везде одинаковый вне зависимости от его цвета. На натуральном шпоне он неравномерный, местами
хаотичный, на нем четко просматриваются
годичные кольца. Большое значение имеет и цвет. У натурального материала всегда
сохраняются природные оттенки, а у искусственного они могут быть самыми разно
образными.
Покрытия на основе масел и воска
• Не образуют пленку на поверхности.
• Создают защитный слой на поверхности, оставляя поры открытыми и сохраняя способность древесины дышать.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Проникают внутрь древесины и об
разуют защитный слой на поверх
ности.
• Улучшают контрастность и цвет.
• Не трескаются, не шелушатся,
не отслаиваются.
• Возможен частичный ремонт и ре
ставрация.
• Имеют высокую устойчивость
к воздействию жидкостей.
• За ними нужен простой уход.
НЕДОСТАТКИ
• Изменяют цвет дерева (поджига
ют).
• Требуют периодического восстанов
ления и ухода.
Традиционные масляные покрытия
• Защищают древесину только изнутри.
• Не образуют пленку на поверхности.
• Не образуют защитный слой на поверхности.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Проникают внутрь древесины.
• Усиливают цвет древесины.
• Возможен простой, в том числе час
тичный ремонт поверхности.
• Не трескаются, не шелушатся,
не отслаиваются.
НЕДОСТАТКИ
• Низкая устойчивость к воздей
ствию жидкостей.
• Требуется сложный уход.
Э тап 1 . В ыбор покрытия . М асло , краска или лак для дерева ? . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
• Защищают древесину изнутри и снаружи.
25
Лаки и краски на водной основе
• Защищают древесину только снаружи.
• Образуют пленку на поверхности.
• Ложатся толстым слоем.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА
26
НЕДОСТАТКИ
• Остаются непосредственно на по
верхности древесины.
• Имеют высокую устойчивость
к воздействию жидкостей.
• Обеспечивают защиту от истира
ния.
• Требуют простого ухода.
• Ремонт возможен только после
шлифовки старого слоя.
• Частичный ремонт невозможен.
• Трескаются, шелушатся, отслаива
ются.
Если у вас есть желание сохранить фактуру
старого материала, то выбирайте между лаком и маслом с воском. В современных условиях и те и другие могут быть матовыми
и глянцевыми. Тут следует отметить особенности каждого варианта:
Некоторая разница в эстетическом восприятии связана с тем, что лак создает на поверхности более плотный слой — в то время
как масло впитывается в структуру дерева.
В этом причина того, что при одинаковом
количестве нанесенных слоев масло и лак
создают разный визуальный эффект. Если
вы предпочитаете, чтобы древесина изделия
оставалась максимально естественной, передавала текстурный рисунок дерева и была надежно защищена, выбирайте масло с воском.
Вощение веками почиталось как наиболее
простой, удобный и надежный способ реставрации. И в современном мире ничего
не изменилось. Ошибиться в нанесении масла с воском практически невозможно, при
этом покрывать лаком очень сложно.
• Лак создает больше блеска, по сравнению с маслом.
• Поверхность, покрытая лаком, более
гладкая, скользящая.
• Лаковое покрытие не тактильно,
в то время как масло более ощутимо.
• Масло, по сравнению с лаком, лучше
сохраняет и сильнее передает природную текстуру дерева.
Если вы представляете свой комод в цвете,
то существуют два варианта покрытия:
2. Цветное масло/масло с воском/лак
или морилка под бесцветное масло
с воском/лак, после которого структура дерева остается видимой.
На этом этапе вам достаточно определиться с видом покрытия. Лично я предпочитаю
Э тап 1 . В ыбор покрытия . М асло , краска или лак для дерева ? . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
1. Эмаль или краска для дерева, которая
полностью перекрывает структуру
материала.
работать с маслом и воском, в редких случаях с краской, когда понимаю, что шпон
неизбежно испорчен, или возникает желание помиксовать с маслом. И я никогда не выбираю лак, если же хочется глянца — н
аношу финишным слоем глянцевое
масло с твердым воском. В этом пособии
вы ничего не найдете про тонкости нанесения лака просто из-за того, что я ничего
об этом не знаю и не хочу быть причастной к редизайну мебели с помощью лака,
но правила работы с ним вы всегда сможете найти на банке с покрытием. На фото
слева — лак, на фото справа — масло.
27
Этап 2. Разбор мебели, снятие фурнитуры
Реставрировать мебель своими руками будет намного проще, если разобрать
ее на отдельные элементы: вам не придется думать, как добраться до труднодоступных мест. Зачастую достаточно только снять фурнитуру и навесные дверцы,
извлечь полки и выдвижные ящики. Разбирать ли полностью каркас — смотрите
по ситуации. Не нужно разбирать мебель, если в этом нет большой необходимости и все детали прочно соединены, ведь при сборке изделие после окончания
ремонта может искривиться или перекоситься. Поэтому склеенные элементы
разбирайте лишь в том случае, если они расшатаны.
Совет: перед началом работ сфотографируйте предмет и места крепления его элементов. Разложите
крепеж по небольшим пакетикам и подпишите, для каких
деталей он предназначен. Так вам будет проще собрать
мебель после реставрации.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Соединения на резьбе и гвоздях
28
При разборе резьбового соединения мебели
важно не сорвать резьбу. Предотвратить проскальзывание отвертки в шляпке вы можете
с помощью сильного нажима на инструмент.
Если отвертка все равно проскальзывает, необходимо остановиться. Дальнейшее прокручивание лишь еще больше деформирует шляпку
и усложнит извлечение шурупа. Если обнаружится загнутый гвоздь, нужно осмотреть заднюю часть соединения. Попробуйте поддеть
его плоской отверткой, выровняйте плоскогубцами, ударьте молотком, чтобы его шляпка немного вышла из древесины. После этого
аккуратно вытяните гвоздодером, подложив
под него брусок, чтобы не помять дерево.
Как выкрутить саморез или шуруп с поврежденной шляпкой
ВАРИАНТ 1
• если шуруп вкручен в металл, на
несите на него пропиточное масло
и оставьте минимум на 15 минут;
• возьмите самую большую отвертку,
которая подходит к вашему шурупу;
• если возможно, захватите ручку от
вертки гаечным ключом, чтобы исполь
зовать дополнительную силу рычага.
ВАРИАНТ 2
Воспользуйтесь вспомогательными материалами, чтобы увеличить силу трения. Если отвертка упорно проскальзывает в поврежденной
шляпке шурупа, накройте шуруп кусочком ткани, который обеспечит лучшее сцепление отвертки и шляпки. Приложите отвертку к шляпке через этот материал и снова попробуйте
выкрутить шуруп. В качестве вспомогательных элементов можно применить следующее:
ВАРИАНТ 3
Если вам так и не удалось сдвинуть шуруп
с места, с помощью ножовки прорежьте
в шляпке шурупа паз для плоской отвертки. Затем вставьте в паз инструмент и попробуйте выкрутить шуруп. Этот шаг можно сочетать с любым из указанных выше методов.
Э тап 2 . Р азбор мебели , снятие ф урнитуры . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
Максимально улучшите сцепление отвертки с шурупом. Если шляпка еще не до конца сорвана и отвертка пока цепляется за нее,
в последний раз попробуйте выкрутить
шуруп вручную. Чтобы увеличить шансы
на успех, соблюдайте следующие правила:
29
ВАРИАНТ 4
Слегка ударьте по отвертке, чтобы она правильно встала в пазы. Действуйте осторожно, чтобы случайно не сломать шляпку шурупа. Если вы работаете с хрупким предметом,
пропустите этот способ.
ВАРИАНТ 5
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Нагрейте проблемный шуруп. Но только
в том случае, если у вас есть возможность
нагреть его без какого-либо вреда для того
объекта, в который он вкручен. Так вы сможете ослабить сцепление резьбы. Нагревать
шуруп можно строительным феном или газовой горелкой, постоянно перемещая прибор во избежание перегрева. Как только шуруп станет настолько горячим, что попавшая
на него капля воды сразу же начнет шипеть,
оставьте его остывать, а потом еще раз попробуйте выкрутить. Это особенно помогает в тех случаях, когда шуруп вкручен с применением связующего вещества или клея.
30
ВАРИАНТ 6
Если шляпка шурупа сорвана, но сама
по себе цела, купите экстрактор для извлечения сорванных шурупов. Используя сверлящий кончик, сделайте неглубокое отверстие в головке, переверните
экстрактор, вставьте резьбовой кончик
в отверстие и переключите направление
вращения шуруповерта. Сильно нажимая на инструмент, медленно выверните шуруп.
Как и чем вытащить гвоздь без шляпки
ВАРИАНТ 1
ВАРИАНТ 2
Если гвоздь оказался слишком глубоко
в древесине или ином материале, ухватиться просто не за что. В таком случае переходите к другому варианту: можно пойти от обратного и добойником, запасным гвоздем или
ВАРИАНТ 3
Вандальный способ, который предполагает
повреждение поверхности, в которую вбит
гвоздь, оставшийся без шляпки. Но ситуации бывают разные, вдруг вам очень уж надо
достать этот гвоздь! Можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая немного дерева вокруг гвоздя. Кроме того, рядом еще можно просверлить
отверстие дрелью с обычным сверлом.
бородком попытаться пробить его насквозь,
через всю доску. Главное в этом случае — п
опасть точно по центру гвоздя без шляпки.
Э тап 2 . Р азбор мебели , снятие ф урнитуры . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
Можно воспользоваться кусачками-бокорезами. Чтобы не повредить поверхность,
снизу стоит подложить кусочек жестянки.
Главное — к репко захватить гвоздь, что без
шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая
гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.
31
Соединения на клею
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Если вещь склеена намертво, так, что демонтаж повлечет механические «травмы» — изломы, вмятины и прочее, —
не стоит ее разбирать. К счастью, старые
клеевые стыки обычно расшатаны, и при
аккуратном, умелом подходе мебель легко
разбирается. Все столярные клеи, которые
использовались раньше при производстве
мебели, можно растворить спиртом. Чтобы разделить соединения на клею, капните
спиртом по контуру детали с промежутком 2–3 см, после чего оберните пергаментной бумагой или пленкой. Выдержите
так 10–30 минут и после это попробуйте
разнять детали; если не получится, повторите процедуру. Соединения, склеенные
32
ПВА, удастся разъединить с помощью нагревания. Направьте строительный фен
на клеевой шов, вещество размягчится,
и вы сможете разобрать склейку. Будьте осторожны, чтобы сильным нагревом
не испортить детали. Скрытые соединения частей на деревянных шкантах могут быть обычными или проклеенными.
Разобрать обычное не составит труда постукиванием киянки, клеевое же соединение на шкантах разбирают с помощью
спирта: капают его на детали и аккуратно разделяют шпателем, стамеской и киянкой. Деревянный декор удобно отделять
канцелярским ножом: при чрезмерном нажиме лишний сегмент просто обломается,
а древесина останется неповрежденной,
к тому же тонкое лезвие хорошо входит
почти в любую щель.
Этап 3. Снятие старого лакокрасочного покрытия
Смывка
Когда речь идет о том, как снять лак или шеллак с мебели, наиболее приоритетным является способ смывки.
ПОШАГОВАЯ СХЕМА
1. Нанесите смывку на поверхность
кистью из натуральной щетины
(если выбираете синтетическую,
то остановитесь на дешевой — с ней
придется попрощаться) или наливом
и распределите шпателем. Не экономьте, наносите смывку толстым
слоем и только в одном направлении. Не возвращайтесь кистью, чтобы разровнять слой смывки. Растирание или повторное нанесение
повредит восковую пленку, которая
удерживает хлорид метилена.
1
1
Э тап 3 . С нятие старого лакокрасочного покрытия . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
Тщательность удаления старого покрытия и выравнивания поверхности зависит от вашей декораторской идеи и состояния мебели. Так, например, если вы
задумали просто перекрасить предмет, то нет нужды сдирать весь слой лака
с лакированных деталей, если он держится хорошо, — достаточно пройтись
по поверхности наждачной бумагой до матовости. Во всех остальных случаях
запаситесь терпением и не тешьте себя иллюзиями, что есть один универсальный способ избавиться от пришедшего в негодность лакового покрытия, разве
что сложный и хлопотный метод циклевания, но и он применим не к каждой
поверхности. Также помните, что нельзя снимать лакокрасочное покрытие с искусственных материалов: вместе с лаком вы удалите или существенно повредите
слой, повторяющий ту или иную фактуру.
33
Не давайте слою смывки высохнуть, наносите ее только на ту площадь, которую можете
осилить за один раз.
При этом не стоит разделять одну поверхность на несколько подходов, иначе можно
получить некоторое различие по цвету там,
где два слоя нанесения смывки перекрывают друг друга.
для объемной же резьбы примените латунную щетку. Если остались
участки с засохшим лакокрасочным
4
Стирайте потеки, которые попали на прилегающие поверхности, иначе потом они могут проявиться пятнами.
2. Для лучшего эффекта можете накрыть
полиэтиленовой пленкой.
4
3. Выдерживайте покрытие, пока оно
не вспучится, ориентировочно
от 2 до 15 минут.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
4. Размягченное покрытие на плоской
поверхности осторожно удалите
шпателем с закругленными углами,
чтобы не травмировать поверхность,
34
ОСТОРОЖНО! Смывки при открывании тары стреляют.
Открывайте банку со смывкой очень осторожно, чтобы
избежать попадания брызг на кожу и особенно в глаза. Лучше
перестраховаться и накрыть ее пакетом или ветошью,
с которой не жалко попрощаться.
Смывка очень токсична, закрывайте все участки
тела. Даже маленькие частицы вещества,
попавшие на кожу, способны вызвать ожог.
Используйте перчатки с двойным обливом.
5. Берите достаточно жесткий шпатель,
чтобы лезвие не гнулось и держало
форму.
6. Тщательно уберите остатки смывки
водой, не подвергая дерево долгому
воздействию влаги. Хорошо просушите поверхность.
Не в каждом магазине можно найти шпатель
с закругленными углами, который подойдет для
бережной очистки смывки. Да и цена на такие
шпатели в 5–10 раз выше обычного. Поэтому
я рекомендую вам купить самый дешевый шпатель и скруглить углы самостоятельно: это делается легко с помощью напильника.
Строительный фен
Если вам необходимо снять несколько слоев
старой краски с деревянной мебели, выбирайте строительный фен. Для этих целей подойдет
фен любой фирмы, способный нагревать поверхность до температуры в 300–500 °С. Прогревайте поверхность и с помощью шпателя
удаляйте размягченную краску с предметов.
Будьте аккуратны: при работе со строительным феном можно
подпалить часть краски или само деревянное изделие. Если
все же это случилось, все поправимо — устранить дефект можно
с помощью цикли и шкурки. Некоторые покрытия не поддаются
действию фена и не расплавляются, а лишь обугливаются и могут
легко вспыхнуть. Если видите, что ваше покрытие не плавится, —
отложите фен до лучших времен.
Э тап 3 . С нятие старого лакокрасочного покрытия . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
покрытием, обрабатываем их повторно — и
ногда достаточно пройтись
наждачной бумагой по поверхности.
В углах, на участках с резьбой, токарных деталях и молдингах попробуйте
использовать деревянные палочки или
зубочистки. Никогда не применяйте
металлические резцы или скребки —
они могут повредить древесину.
35
Циклевание
Цикли — э то просто гибкие плоские стальные пластинки; инструмент, который веками применялся для снятия слоев древесины и получения гладких поверхностей,
почти не требующих шлифовки перед нанесением отделочного покрытия. Этот способ целесообразно применять для мелких
работ: например, при подготовке поверхностей фигурной мебели, круглых ножек.
Цикли можно купить готовые в специализированных магазинах, но для снятия старого покрытия я рекомендую вам изготовить их самостоятельно из отрезной фрезы
по металлу толщиной 0,8–1 мм.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Необходимо выточить из нее шестигранник на электрическом точиле — н
емного
терпения, и цикля с 12 рабочими поверхностями готова!
36
Работать циклей можно двумя способами:
двигая инструмент к себе или толкая его
от себя. Работая от себя, легче сгибать полотно цикли большими пальцами рук. Перемещая циклю на себя, легче управлять ее
работой и контролировать толщину снимаемой стружки. В любом случае поднимайте циклю над деталью после каждого
движения, перемещая ее к началу следующего прохода. Внимательно рассмотрите
снимаемую циклей стружку. Она должна состоять из мелких завитков, когда циклю двигают от себя, или нитевидных древесных волокон при работе циклей на себя под углом
к древесине. Если вместо тонкой стружки
или волокон из-под цикли выходит пыль,
следует изменить угол наклона заусенца или
самой цикли при работе.
Важно! Не допускайте перегрева фрезы, держите рядом емкость
с водой и периодически охлаждайте металл.
Этот инструмент может творить чудеса,
если его правильно заточить.
Заточка цикли для работы с древесиной —
это отдельный вид искусства, для снятия же
лакокрасочного покрытия достаточно заточить циклю на электрическом станке. Проведите режущей кромкой по точильному
камню под углом 90° по разу с каждой стороны, переверните циклю и повторите эту процедуру еще раз (см. фото верхнее справа).
Классический способ заточки более трудозатратный и требует особых навыков:
1. Закрепите циклю в тисках. Сделайте
режущую кромку прямой и прямоугольной, пройдя по ней 4–6 раз
напильником по металлу.
2
2. Отшлифуйте кромку, проведя циклей 4–6 раз по точильному камню,
держите циклю перпендикулярно
точильному камню.
3. Для устранения микроскопических металлических заусенцев,
1
3
Э тап 3 . С нятие старого лакокрасочного покрытия . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
образовавшихся в результате
этих операций, поставьте циклю
плашмя на камень и проведите ею
4–6 раз. Проделайте эту операцию
с другой стороны цикли. Режущая кромка должна быть гладкой
и квадратной.
37
4. Инструмент, служащий для образования заусенца на заточенной кромке
цикли, и сам этот процесс называются
наводкой. Любой стержень круглого
сечения из закаленной стали может
служить наводкой: шейка обычной стамески, круглый стержень большой отвертки, старое сверло или специально
изготовленный инструмент с удобной
ручкой. Прочно и надежно зажмите
циклю в тисках между двумя деревянными прокладками так, чтобы заточенная кромка слегка выступала над ними.
Плотно приставьте наводку к кромке
цикли и с нажимом двигайте ее вдоль
ребра 2–3 раза или пока не почувствуете, что на обеих сторонах образовался
непрерывный заусенец.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
5. Чтобы прямые заусенцы на обоих
ребрах кромки стали наклонными,
передвигайте наводку вдоль кромки,
наклонив ее под углом около 5 градусов сначала к одному, а затем к другому ребру. Лучше сделать несколько
движений с умеренным нажимом, чем
пытаться получить хороший заусенец
за один проход. Такой угол наклона
38
4
заусенца подходит для большинства
случаев применения цикли. Для
особо тонкого циклевания используйте меньший наклон заусенца, а для
снятия более толстой стружки можно
увеличить угол наклона до 10 градусов. Чтобы сделать циклю универсальной, придайте заусенцам на ее четырех
рабочих ребрах разный наклон.
Шлифование
Шлифование целесообразно применять,
если слой старого покрытия уже практически отсутствует.
Для облегчения ручного шлифования
воспользуйтесь простым деревянным
бруском — о берните вокруг него кусок
У шлифования есть большой минус — м
ного пыли. Ее можно удалить, подключив
к шлифмашине или к ручному шлифовальному блоку с пылеотведением строительный пылесос. Обычный бытовой не подойдет.
Э тап 3 . С нятие старого лакокрасочного покрытия . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
Шлифовка производится наждачной (абразивной) бумагой вручную или с помощью
шлифовальной машинки. Используйте для
этих целей зерно Р80.
наждачной бумаги или купите ручной
шлифовальный блок. Такие блоки бывают с пылеотводом и без (на фото слева —
блок с пылеотводом).
39
Этап 4. Устранение внешних повреждений
3
Воздушные пузыри, отслоение шпона
Изделия или детали, имеющие дефекты, ремонтируют в горизонтальном положении.
1. Первым делом определите общую
площадь воздушной подушки, для
этого, постукивая пальцами по облицовке, пройдите всю поверхность,
помечая дефектные участки.
2. Надрежьте проблемные места посередине вдоль волокон острым ножом
под углом 30–45°.
3. Наберите в шприц столярный клей
или обычный ПВА, добавьте немного воды, чтобы он прошел в иглу,
и заполните пустоты. Берите иглу
размером 16G. Если шпон отслоился
по краю с торцевой части мебели,
то клей в воздушном кармане удобнее
распределять при помощи мастихина.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
3
4. Простелите слой бумаги — это нужно
для того, чтобы излишки клея не прилипали к прессу, к тому же бумага
впитывает излишнюю влагу и позволяет заготовкам склеиваться немного
быстрее, чем в случае с пленкой.
40
5. Далее необходимо сделать пресс.
Можно обжать деталь с двух сторон
5
брусками и струбцинами. В домашних
условиях в качестве пресса может выступать ножка шкафа, кровати, бутылка воды из кулера.
Когда вода вступает в контакт с дубильной
кислотой, появляются темные пятна в виде
серповидных следов на крышках столов, там,
например, где когда-то стоял горшок с цветами. Если эти пятна не исчезли при шлифовке, обработайте всю поверхность раствором
из трех столовых ложек кристаллической щавелевой кислоты с четвертью стакана воды.
Раствор вытянет темные пятна из волокон
древесины. Далее нужно нейтрализовать
Следы насекомых
1. Продезинфицируйте каждое отверстие профессиональным средством
для уничтожения насекомых, которые
находятся в древесных норах. Оно совершенно безвредно для самого дерева. Залейте жидкость в них из шприца;
важно не пропустить ни одной ды-
реакцию на поверхности раствором одной
чайной ложки пищевой соды с четвертью
стакана воды.
рочки, так как там может находиться
вредитель.
2. Для восстановления твердости древесных волокон, поврежденных насекомыми, используйте восстановитель
твердости древесины. Он быстро сох-
Э тап 4 . У странение вне ш них повреждений . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
Темные пятна на дубовой
поверхности
41
нет, не имеет запаха, проникает вглубь
обрабатываемой поверхности, возвращая ей первоначальную структуру
1
1
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
2
42
и защищая от воздействия вредных
факторов. Заполните все ходы насекомых этим средством из шприца.
Царапины, трещины, смоляные
карманы, отверстия от сучков,
небольшие сколы
Для наращивания небольших отколотых
фрагментов, трещин и глубоких царапин
в древесине, для заделки смоляных карманов,
отверстий от сучков и прочего лучше всего
подходит связующее вещество для шпатлевки — с мола. Она используется при самостоятельном приготовлении шпатлевки по дереву
из древесной пыли, получаемой в процессе шлифования деревянных изделий. Легко наносится и быстро сохнет. Основа для
шпатлевки прозрачная и при смешивании
с пылью от реставрируемого предмета полностью совпадает с цветом выбранного дерева, и эта особенность позволяет достичь
незаметности вещества при обработке мелких дефектов даже в случае нанесения прозрачного покрытия.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Смешайте одну часть древесной пыли
и 3–4 части связующего вещества —
в зависимости от типа пыли и древесины — д о получения консистенции, подходящей для нанесения мастихином.
2. Нанесите шпатлевку прямо на очищенную поверхность, слегка прижимая.
3. Подождите, пока материал просохнет, от 5 до 45 минут, в зависимости
от толщины слоя.
Вмятины
Существует один проверенный способ удаления мелких вмятин и различных вдавленностей. Он прост до гениальности и основан
на известном свойстве древесины разбухать
от влаги. Пропарьте дерево утюгом в месте
повреждения. Для этого смочите дефект водой, покройте его тряпкой и, когда ткань
промокнет насквозь, прогладьте ее утюгом,
нагретым до средней температуры. Разглаживайте вмятину до тех пор, пока вода полностью не испарится и тряпка не станет
Э тап 4 . У странение вне ш них повреждений . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
4. Когда материал просохнет, можно
отшлифовать поверхность. Если вы
заделываете трещины под покраску,
то можно использовать обычную
шпатлевку по дереву или смешивать
древесную пыль с ПВА или столярным клеем.
4
43
абсолютно сухой. Если в первый раз волокна дерева недостаточно хорошо поднялись,
можно повторить этот процесс.
Внимательно следите за тем, чтобы шпон
не отошел от поверхности в процессе выпаривания. Не допускайте чересчур сильного
нагрева. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что поверхность мебели окажется сожженной.
Сколы на шпоне
Реставрация сколов шпона на самом деле
не так страшна, как кажется на первый взгляд.
При этом неважно, был ли фрагмент отбит
в центре или у края полотна. Вся реставрация шпона сводится к вклейке заплатки.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
1. Для заплатки выберите шпон подходящего тона и текстурного рисунка, если
такой возможности нет — используйте самый светлый вариант шпона,
который затем можно самостоятельно
тонировать. Если делаете заплатку под
покраску, можно не отягощать себя
выбором цвета и текстуры, если же
потери шпона незначительны (1–2 см),
44
4
В некоторых случаях обработки поверхности при помощи горячего утюга оказывается недостаточно. Тогда попробуйте
принудительное восстановление структуры. Оно проводится с помощью шприца, наполненного водой. Слегка проткните поверхность иглой и введите жидкость
в глубокие слои древесины. Дерево начнет набухать и, как следствие, увеличиваться в объеме.
то можно и не мучиться с поиском
шпона — п
росто заделайте эти участки шпатлевкой по дереву.
2. Удалите испорченный фрагмент шпона острым ножом. Сначала наметьте
им линию среза, слегка надавливая,
а затем быстрым движением вырежьте
кусочек древесины. При вырезании
постарайтесь сделать линию отреза
немного волнистой.
3. Если древесина или ДСП под шпоном
повреждены, зашпаклюйте их и выровняйте поверхность.
4. По линии среза выкроите заплатку
аналогичной формы, которая подходит к общему фону по узору и цвету.
Это можно сделать при помощи
малярного скотча или бумаги, если
площадь скола большая. Вырезайте
деталь с небольшим припуском.
4
6. Простелите слой бумаги для
того, чтобы излишки клея
не прилипли к прессу, да и бумага впитывает излишнюю влагу
и позволяет заготовкам прикле-
Большой скол на массиве
Большие сколы, как правило, «лечатся» при
помощи ламелей, своеобразных вставок —
наращиванием дерева.
1. Найдите небольшой брусок дерева,
желательно из той же породы, из которой изготовлен предмет. По форме
он может быть любой, но чуть больше
самого скола. Поспрашивайте в ближайших столярных мастерских, у них
этого добра много, и обычно они
с радостью им делятся.
иваться немного быстрее, чем,
например, пленка.
7. Далее необходимо сделать пресс.
Можно обжать деталь с двух сторон брусками и струбцинами, в домашних условиях в качестве пресса
может выступать ножка шкафа,
кровати, бутылка воды из кулера.
2. Края скола выровняйте ножом, удаляя неровности, и срежьте стамеской
оставшиеся рваные волокна древе-
2
Э тап 4 . У странение вне ш них повреждений . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
5. Новый кусок шпона и основание
промажьте столярным клеем или
обычным ПВА.
4
45
4
4
сины. Любым мелкозубым полотном
придайте шероховатость склеиваемым
поверхностям, это обеспечит более
качественную склейку.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
3. Вклеивайте заготовку с помощью
упомянутых клеев — напоминаю, она
должна быть чуть больше скола! —
зажимайте струбциной и оставляйте
сохнуть при комнатной температуре
не менее чем на 40 минут, а лучше
на 1,5 часа.
46
5
5
4. Далее можете снимать стамеской
или рашпилем выступающие части
заплатки.
5. После того как ваша заплатка
более-менее сравнялась с остальной частью мебели, приступайте
к шлифованию наждачной бумагой.
Если заплатка плоская, то лучше
это делать на шлифовальной машине, в остальных случаях вручную.
Зернистость — сначала Р80, потом
Р120.
Прошлифованный шпон
1. Создайте текстуру волокон. Кончиком острого ножа сделайте
небольшие надрезы, копируя рисунок шпона. Надрезы должны быть
неглубокими.
1
2. Закрасьте светлый участок в цвет
окружающего шпона обычными
или ретуширующими карандашами.
3. Добавьте сердцевидные лучи
острым кончиком темно-коричневого карандаша. Рисуйте по надрезам, продлевая линию на окружающий шпон.
4. Нанесите покрытие. Возможно,
в месте повреждения понадобится
цветной слой потолще. Пробуйте,
экспериментируйте, вообразите
себя художником!
Э тап 4 . У странение вне ш них повреждений . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
Если вы повредили поверхность на видном
месте и планируете наносить прозрачное покрытие, то, скорее всего, вам придется заменить поврежденный шпон полностью или
сделать заплатку (см. стр. 44, «Сколы на шпоне»), но сначала испытайте следующий метод, терять вам уже нечего — х уже не будет. Сразу скажу, что этот способ подходит
только для шпона, наклеенного на фанеру.
47
Этап 5. Подготовка к финишному покрытию
С какого номера зерна абразива начинать и каким заканчивать шлифовку?
Прежде чем ответить на этот вопрос, расскажу, как работает наждачная бумага.
Острые зерна, царапая дерево, удаляют
выступы и делаютповерхность гладкой,
оставляя на ней сетку из царапин. Чтобы
удалить следы от наждачной бумаги предыдущего номера, последовательно применяются все более мелкие абразивные зерна, до тех пор пока царапины не исчезнут,
а древесина не станет гладкой.
Первичная шлифовка
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Начинают первичную шлифовку с грубого абразива Р80–100 обычно на досках
и щитах с глубокими царапинами, сколами или перепадами на стыках после
склейки. На шпоне рекомендую начать
с зерна Р120.
48
Промежуточная шлифовка
Следующий номер должен быть не более чем наполовину больше предыдущего. Если вы начали с Р80, используйте для промежуточной обработки зерно
120 и 150.
Финишная шлифовка
Мелкозернистые абразивы забивают
поры древесины — е сли вы используете
слишком мелкие зерна, то поверхность
будет меньше впитывать отделочные составы. Если хотите для отделки применить масло или лак, можно остановиться на Р180; если собираетесь покрывать
древесину цветными составами — шлифуйте последним абразивом вручную
вдоль волокон. В противном случае красящие вещества проявят все погрешности шлифовки.
Подготовка к нанесению краски
Зашлифуйте старый лакокрасочный слой
до матовости зерном 120–150 и удалите
шлифовальную пыль с помощью щетки
и спиртовой салфетки для пыли. Этим
действием вы создадите условия для сцепления поверхности и покрытия.
Этап 6. Нанесение финишного покрытия
Нанесение масла с твердым воском
Очередность нанесения покрытия на мебельные поверхности следующая.
Для кухонных столешниц используйте
специальное масло с твердым воском для
столешниц и наносите в два, а лучше даже
три слоя. Для удаления ворса, поднятого
при покрытии первым слоем, используйте
шлифовальный войлок или любой другой
абразив зернистостью около 400.
Этап
Продукт
Количество слоев
Область применения
1-й
Пропитка для древесины
с водоотталкивающим эффектом
1
Защита деревянных поверхностей в ванных комнатах
2-й
Цветные бейцы на масляной основе, цветные масла
1–2 в зависимости от необходимой насыщенности
Для тонирования
2
Для защиты и тонирования: можно первым слоем
использовать цветное масло с твердым воском, тогда
пропускаем второй этап
3-й
Бесцветное масло с твердым воском, финишное
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
5 общих правил нанесения
50
ПРАВИЛО № 1
Перед использованием масло нужно тщательно перемешать до однородной консистенции.
Если этого не сделать, на поверхности может
получиться разная интенсивность цвета, так
как часть пигментов опускается на дно банки при хранении.
ПРАВИЛО № 2
Масло с воском не надо втирать или растирать, этими действиями вы снимаете воск.
Наносите его тонким слоем вдоль волокон,
«растягивая» по поверхности дерева. При
этом НЕ используйте дешевые редкие кисти
и поролоновые губки, поскольку ими не получится хорошо распределить масло с воском
по поверхности изделия.
ПРАВИЛО № 3
ПРАВИЛО № 4
Всегда наносите финишный слой бесцветным
маслом с твердым воском — п
ри локальном
повреждении поверхности его легче ремонтировать, чем цветное.
ПРАВИЛО № 5
Сушите покрытое маслом изделие обязательно в вентилируемом помещении, с доступом свежего воздуха. Масло полимеризуется при взаимодействии с кислородом
в течение 10–14 дней, все это время помещение нужно регулярно проветривать, иначе масло будет дольше сохнуть, и запах улетучится медленнее.
Как наносить пропитку для древесины с водоотталкивающим эффектом
Пропитка применяется для различных столешниц и мебели в ванной комнате. Готовой поверхность будет примерно через день,
если покрывать одним слоем. Помните: пропитка не может использоваться в качестве
самостоятельного покрытия.
1. Первый слой нанесите на чистую
поверхность.
2. Время высыхания — примерно 24 часа
при нанесении кистью и 36 часов при
нанесении тканью. Это произойдет
при +23 °С и влажности воздуха 50%;
Э тап 6 . Н анесение ф ини ш ного покрытия . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
Помните, что наносить слой потолще для получения более яркого оттенка цвета бессмысленно. Для этой цели лучше покрыть поверхность в несколько тонких слоев, хорошенько
просушив ее после каждого.
51
при более низкой температуре и более
высокой влажности время высыхания
увеличивается. Обеспечьте хорошую
вентиляцию в помещении.
Как наносить цветные бейцы
Готовая поверхность получится через 2–3
дня при нанесении 2–3 слоев покрытия:
3. В течение одной недели необходимо
нанести финишный слой.
первый-второй слой — ц
ветные бейцы, второй-третий слой — м
асло с твердым воском.
ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
1. Нанести очень тонкий слой по направлению волокон древесины на чистую
сухую поверхность с помощью кисти,
валика или шпателя.
2. Если после нанесения остались следы кисти, их можно раскатать валиком, падом
или тканью в течение первых 30 минут.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
3. Время высыхания составит примерно
12 часов при +23 °С и влажности воздуха 50%; при более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания увеличивается. Сушите
в условиях хорошей вентиляции.
52
НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ
1. Первый слой нанесите в соответствии
с пунктами 1–3 для прозрачного
покрытия.
2. Второй слой нанесите аналогично
первому.
3. Время высыхания — 1 2 часов. После
высыхания нанесите финишный слой
бесцветного масла с твердым воском.
Как наносить цветное масло
Готовая поверхность получится через 1–2
дня, если покрывать в 1–2 слоя.
1. Первый слой нанесите на чистую отшлифованную поверхность.
Э тап 6 . Н анесение ф ини ш ного покрытия . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
2. «Открытое время» — примерно 30
минут; это срок, когда можно пройтись по сырой поверхности, исправить
ошибки и устранить дефекты, возникшие при покраске.
3. Время высыхания — о
коло 12 часов
при +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. При более низких
температурах и/или более высокой
влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить
хорошую вентиляцию.
ДЕКОРАТИВНОЕ МОРЕНИЕ
(БЕЙЦЕВАНИЕ)
Через 20 минут после нанесения вам нужно стереть масло тканью или белым падом
по направлению волокон. Если вам необходимо получить интенсивный цвет поверхности, то повторите процесс: максимальная
толщина покрытия — два слоя.
ТОНИРОВАНИЕ
Время высыхания составит примерно 24
часа. Нанесите финишный слой бесцветного масла с твердым воском, время его
высыхания — 8–10 часов. Для выбеленной
мебели в качестве финишного покрытия рекомендуется цветное масло с твердым воском.
53
Как наносить цветное масло с твердым воском
Готовая поверхность получится через 2 дня,
вам придется нанести 2 слоя: первый — ц
ветное масло с твердым воском, второй слой —
бесцветное масло с твердым воском.
1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность.
2. «Открытое время» — около 30 минут.
3. Время высыхания — 1 2 часов при
+ 23 °C и относительной влажности
воздуха 50%. При более низкой температуре и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается.
Обеспечьте хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или
падом.
5. Второй слой нанести аналогичным
способом бесцветным маслом с твердым воском.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
6. Время высыхания составит 8–10
часов.
54
Совет: к сожалению, остатки краски даже в плотно
закрытой банке довольно быстро высыхают. Чтобы
избежать этого, вложите полиэтиленовый пакет с застежкой в стеклянную банку и вылейте туда остатки
краски. Выдавите из пакета воздух, закройте застежку
и крышку банки.
Как наносить масло с твердым
воском
Поверхность будет готова через 2 дня, потребуется 2 слоя покрытия.
1. Первый слой нанесите на чистую отшлифованную поверхность.
3. Время высыхания — п
римерно 8–10
часов при +23 °C и влажности воздуха
50%; при более низкой температуре
и более высокой влажности время
высыхания увеличивается. Сушите
в хорошо вентилируемом помещении.
Все о покраске старой мебели
ЭТАПЫ РАБОТ
1. Сначала поверхность нужно зашкурить
(см. стр. 48, «Этап 5») вне зависимости
от того, деревянная она или пластмассовая. Это улучшит сцепление с краской, и она не отвалится в будущем.
2. Затем удалите пыль и опилки пылесосом и широкой кистью.
3. Обезжирьте с помощью растворителя или уайт-спирита безворсовой
тканью.
4. При желании после полного высыхания поверхность можно располировать шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанесите аналогичным
способом.
6. Время высыхания — 8 –10 часов.
Э тап 6 . Н анесение ф ини ш ного покрытия . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
2. «Открытое время» — около 30 минут, вы сможете пройтись по сырой
поверхности, исправить дефекты,
возникшие при нанесении.
55
4. Заклейте малярной лентой поверхность, которая не будет окрашена.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
5. Покройте двумя слоями грунтовки,
каждый раз дожидаясь высыхания
предыдущего слоя.
56
6. После этого можно приступить
к окрашиванию, нанесите 2–3 слоя
краски, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.
Этап 7. Сборка мебели, установка фурнитуры
После того как все этапы обработки деталей мебели завершены и покрытие
окончательно высохло, приступаем к установке фурнитуры и сборке.
1. В ходе предварительной сборки
окрашенные детали нужно собирать
крайне осторожно, чтобы не повредить покрытие. Еще раз проверьте, хорошо ли счищен старый клей в местах
соединений.
2. Убедитесь, что все детали правильно расположены относительно друг
друга.
3. Все соединительные элементы должны
входить плотно, без зазоров, иначе
будут гулять, и мебель быстро расшатается. Если в пазах есть пустоты,
нужно заменить соединительную деталь либо вставить между нею и пазом
своеобразный вкладыш из шпона или
массива дерева — о
н придаст необходимую плотность.
4. Защитите соединения от следов клея,
оклеив участки вокруг гнезда и шипа
малярным скотчем.
5. Подготовьте необходимый инвентарь — с трубцины и обязательно
прокладки для них, чтобы не повредить поверхность. В качестве прокладки можно использовать кусок ДСП,
ламината или обрезки дерева.
6. Следите за тем, чтобы сборка и склейка небольших деталей проходили
на ровной поверхности, иначе мебель
может деформироваться.
Э тап 7 . С борка мебели , установка ф урнитуры . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
Предварительный монтаж
57
Совет: если старые отверстия под шурупы стали слишком свободными, то просто вставьте в них
по спичке и вкручивайте шурупы или саморезы.
Как избежать деформированных или неровных склеек
1. Работайте на плоском столе верстака,
поскольку сборка деталей на кривой
поверхности может перенести это
искажение на все изделие.
равномерно чередовать положение
струбцины сверху и снизу заготовки
для распределения давления по всей
детали.
2. Устанавливайте зажимы в местах соединения торцов, чтобы поверхности
были выровнены.
5. Затягивайте струбцины одинаково
со всех концов, понемногу добавляя
давление на каждом зажиме связки.
Не стоит сразу максимально затягивать каждый зажим, прежде чем
переходить к следующему.
3. Используйте похожие струбцины.
Применение струбцин разных типов
может создать перепад в силе сжатия
и привести к деформации.
4. При склейке длинномерных конструкций или больших щитов рекомендую
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Окончательная сборка мебели
58
1. Лучше всего склеивать детали столярным клеем. Нанесите клей на шипы
и пазы тонким слоем с помощью
кисти. Работайте максимально быстро, чтобы клей не успел застыть (как
правило, это происходит в течение 20
минут) и мог в жидком состоянии заполнить все свободное пространство
в соединениях.
6. Не перетягивайте и струбцины: слишком большое усилие может согнуть
панель, а также выдавить чересчур
много клея.
2. Соедините все части мебели согласно
маркировке и закрепите при помощи
струбцин. Стянутую конструкцию
нужно пошевелить в соединениях,
чтобы убедиться, что детали зашли
до упора.
3. Из мест соединения должны выступить излишки клея. Чтобы предот-
вратить попадание клея на дерево,
приклейте малярную ленту вокруг соединений. Выступивший клей уберите
через 30–40 минут, когда он станет
эластичным, с помощью шпателя или
ножа.
5. На финальном этапе устанавливаем
все декоративные детали, отреставрированные отдельно, фурнитуру,
выдвижные элементы, навешиваем
дверцы, ручки и так далее.
Совет: для нанесения клея на мелкие детали и в труднодоступные места отлично подходит кисть для паяльной кислоты. Чтобы сохранить ее жизнь дольше, кисть
можно хранить в пластиковой бутылке с водой, просверлив в крышке отверстие диаметром 6 мм.
Э тап 7 . С борка мебели , установка ф урнитуры . 7 Э Т А П О В Р Е Д И З А Й Н А М Е Б Е Л И
4. Под давлением фиксирующих стяжек
идеально подогнанные детали нужно
выдержать не менее часа, максимальная прочность склеивания достигается за 24 часа.
59
ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ
Чистка фурнитуры
Сравнение шлифовальных машин
Как распилить фанеру без сколов
Подгонка ножек качающейся мебели
Перетяжка стула
Замена шпона
Выбор и хранение шпона
Чистка фурнитуры
Очистка меди, бронзы и латуни
от застарелой грязи
В трех литрах воды разведите стакан белого уксуса и столовую ложку соли. Положите в этот раствор изделие и кипятите до тех
пор, пока металл не посветлеет. Не забывайте периодически подливать воду.
Очистка от окислений
Возьмите раствор «Трилона-Б», лимонной
кислоты или столового уксуса. Погрузите
в раствор предметы так, чтобы они не касались друг друга. Выдержите их в нем от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от состояния налета, периодически
переворачивая. После того как налет полностью удалится, промойте металл водой
и протрите мягкой тряпкой.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ
62
• 10 г лимонной кислоты на 100 г теплой воды.
• На 1 стакан уксуса 2 столовые ложки
соли.
• 100 г порошка «Трилон-Б» растворяют в 1 л дистиллированной воды
и нагревают до 80 °C при постоянном помешивании. После окончательного растворения препарата
смеси дают остыть. Раствор меньшего объема создается из расчета
1 доля порошка «Трилон-Б» к 10 долям дистиллированной воды. После
окончания чистки можно чуть-чуть
пройтись по металлу содой, чтобы
убрать с поверхности меди остатки
пористого слоя, который до этого
подвергался окислению.
Очистка от ржавчины фурнитуры
и крепежа из железа
Ч истка ф урнитуры . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Замочите ржавый предмет в кислом растворе — 1 00 мл перекиси водорода, 30 г лимонной кислоты и 10 г соли в качестве катализатора — на время от нескольких часов
до суток. Затем очистите размягченную ржавчину жесткой стороной губки для посуды.
Завершив процедуру, прополощите предмет
и просушите. Обработайте его моторным
маслом. Тем же способом можно замачивать
железные элементы в уксусной кислоте. Также на рынке есть много готовых профессиональных удалителей ржавчины.
63
Сравнение шлифовальных машин
Эксцентриковые шлифмашины
(орбитальные)
Этот тип машин один из самых популярных
и универсальных, так как он используется
и на производстве, и в быту. Он эффективно справляется как с грубой, так и с деликатной шлифовкой и полировкой.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Она представляет собой круглую подошву, к которой с помощью специальной липучки крепится абразивный круг. Во время работы подошва вращается и по орбите, и вокруг своей
оси, благодаря этому происходит эффективная
обработка поверхности. Есть два размера подошв — 125 мм в диаметре (для меньших площадей и тонкой обработки) и 150 мм.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА
64
• На одинаковых абразивах эта
машина удаляет слой покрытия
на треть быстрее, чем плоскошли
фовальная;
• абразивные диски распространены,
и их легко менять;
• система пылеудаления работает
лучше, чем у остальных;
• можно использовать с полироваль
ными насадками;
• уровень шума и вибрации самый
низкий из всех машин.
НЕДОСТАТКИ
• Не подходит для обработки углов
и углублений;
• подошва изнашивается и требует
замены.
Плоскошлифовальные
шлифмашины (вибрационные)
Они хороши при тонкой обработке больших
плоских поверхностей (дерево, пластик, камень). Качество отделки после этих машин
лучше, чем после эксцентриковых, но хуже,
чем ленточных.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Можно шлифовать внутренние
углы;
• экономятся расходные материалы:
можно самостоятельно нарезать
листы наждачной бумаги, что вый
дет дешевле, чем покупать абразив
ные диски;
• подошва лучше приспособлена
к шлифовке криволинейных поверх
ностей.
НЕДОСТАТКИ
• Повышенная вибрация и невозмож
ность менять частоту колебаний
подошвы вызывают большое напря
жение в руках;
• машина плохо справляется с удале
нием пыли;
• абразивные листы удерживаются
на подошве зажимами, заменять
листы неудобно.
С равнение ш ли ф овальных ма ш ин . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Это прямоугольная подошва, к которой крепится шлифовальная бумага прижимным
механизмом или липучкой в зависимости
от модели. Подошва двигается возвратно-поступательно, по кольцевой орбите, за счет
этого происходит шлифовка. Есть два размера подошв: стандартная, 100 х 200 мм,
и мини — 100 х 100 мм.
65
Дельтавидные
виброшлифмашины
Дельтавидная виброшлифовальная машина — с ледующая ступень после плоскошлифовальных, она может использоваться как
основной инструмент и в дополнение к эксцентриковым или виброшлифмашинам. Она
отлично показывает себя при тонкой шлифовке и полировке деревянных поверхностей, углов, кромок, чистке выступившего
клея, обработке предметов с небольшими
деталями и сложных поверхностей.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
У такой машины шлифовальная подошва
дельтавидной формы, поэтому ее также часто называют утюгом. Шлифовка происходит за счет того, что треугольная подошва
совершает быстрые колебания с небольшой
амплитудой.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Очень легкая;
• универсальная: подходит и для тон
кой обработки, и для грубой.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
НЕДОСТАТКИ
66
• Оснастка для этого вида шлифма
шин продается не везде и стоит
дороже шлифленты на бумажной
основе или шлифовальных кругов;
• цена самой машины выше, чем ви
брошлифовальной и орбитальной.
Ленточные шлифмашины
Ленточные машинки подходят в основном
для грубой обработки и преимущественно
на больших поверхностях. Это мощная, шумная, эффективная машина. Ею можно обрабатывать дерево, металл, пластик, снимать старую краску или лак, выравнивать шпатлевку.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• За счет высокой скорости и мощ
ности работы механизма быстро
удаляется большое количество
поверхностного материала;
• некоторые модели могут рабо
тать в перевернутом виде, стаци
онарно.
НЕДОСТАТКИ
• Машина не подойдет для деликат
ной шлифовки и требует особого
внимания при использовании;
• из-за своей мощности может
оставлять углубления, царапины
и недошлифовывать в углах;
• очень шумная;
• при работе быстро засоряется пы
леотвод.
С равнение ш ли ф овальных ма ш ин . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
У ленточных машин шлифовка происходит
с помощью абразивной ленты, которая склеена кольцом и перемещается с большой скоростью по двум концевым роликам. Весят
ленточные машины до 7 кг, а их размеры
определяются длиной шлифленты — они
могут быть 457 мм, 533 мм, 610 мм.
67
Как распилить фанеру без сколов
Для резки фанеры подходит электрический лобзик, дисковая пила или ножовка.
Я предпочитаю первый вариант — о н особенно удобен, если необходимо выпилить
фигурную деталь, — и
использую в своих работах Dremel Moto Saw F013MS20JC.
Электролобзик
Чтобы пилить толстую фанеру без сколов
электрическим лобзиком, рекомендуется использовать любое из двух видов полотен:
• пилка для дерева от 7 зубцов на 1 см
и больше;
• пилка по металлу.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Дисковая пила
68
Для прямой ровной резки фанеры дисковой
пилой установите пилку с мелким зубом (например, № 140), отрегулируйте глубину реза
в 12–13 мм и уложите лист на ровные деревянные бруски. Пропил стоит делать по направляющей, с небольшой скоростью подачи инструмента и без перерывов.
Если лицевая поверхность листа ламинированная, то место реза предварительно обклейте малярным скотчем.
Ножовка
Чтобы распилить фанеру ножовкой, надежно
закрепите материал на верстаке. Также рекомендуется обработать место будущего реза
по всей длине, для этого подойдет:
• клей ПВА — наносите с помощью
кисти шириной 1–2 см; распил можно начинать после полного высыхания клея;
• острый нож — сделайте две параллельные бороздки.
Если выбираете вариант «две бороздки»,
то наносите их острым ножом по металлической линейке в три приема. Распил производится между параллельными
линиями, препятствующими сколам.
Нагрузка ножовочного полотна должна приходиться на плоскость фанерного листа.
Совет: если вы пока не нашли удобный способ хранения
полотен (пилок) для лобзиков, попробуйте использовать
баночки для специй высотой 10 см или
любые другие баночки, просверлив
в крышке несколько отверстий.
Таким способом можно хранить пилки разных размеров раздельно, они
будут легко различимы и доступны.
К ак распилить ф анеру без сколов . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Для ускорения процесса ПВА можно заменить наклейкой изоленты или малярного
скотча.
На крышке банки можно подписать номера пилок.
69
Подгонка ножек качающейся мебели
Раскачивание мебели обычно связано с тем,
что одна или несколько ножек длиннее
остальных.
В первую очередь вам надо найти, какие
ножки длинные. Поставьте предмет на ровную поверхность, понаклоняйте его в разные стороны и отметьте одну или несколько ножек, касающихся основания.
Наклоните мебель так, чтобы три ножки касались поверхности, и замерьте линейкой зазор между четвертой ножкой
и полом. Разделите это значение поровну
на оставшиеся длинные ножки и укоротите их на эту величину.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Если требуется снять 3 мм и меньше, используйте шлифовальную машину, если
больше — отпилите лишнее ручной ножовкой.
70
Перетяжка стула
Снимите старую обивку. Основной инструмент для этого — мини-гвоздодер или отвертка: ими вынимаются гвозди или скобы.
Отшлифуйте зерном Р80 фанерное дно.
Ваша задача — просто сбить приставший
поролон. Если же деревянная основа сидения кажется вам слишком старой и ненадежной, используйте ее в качестве шаблона,
чтобы вырезать из фанеры новое сиденье.
Заготовку из поролона вырежьте по размеру сиденья с припуском 15 мм.
Наложите слой синтепона и ткани. По размеру отрез синтепона и ткани должен быть
больше куска поролона примерно на 10–
15 см, чтобы свободно обернуть его сверху.
Синтепон служит стабилизатором между
тканью и поролоном, по нему ткань легко
скользит и натягивается без складок.
Вместо синтепона можно использовать
спанбонд, можно и то и другое, если необходимо придать сиденью воздушности.
П еретяжка стула . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Нанесите на деревянную заготовку тонкий
слой клея и положите поролон: это нужно, чтобы материал не сдвигался в процессе обивки. Прижмите его и оставьте на 10–
15 минут.
71
При помощи степлера прикрепите скобами ткань к фанерному основанию. Проще всего работать с электростеплером,
так как механический требует немалой
силы рук.
1. Фиксируйте впереди, натягивайте
ткань и крепите сзади. Оба крепежа
устанавливайте по центру.
2. Натягивайте полотно снова и крепите
справа и слева — тоже по центру.
3. Затем равномерно натягивайте ткань,
фиксируйте ее поочередно справа
и слева.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
4. Также поочередно прикрепите обивку
спереди и сзади.
72
Замена шпона
Если облицовка изделия сильно повреждена и не подлежит частичному восстановлению, остается вариант с полной заменой шпона.
Ослабление шпона
Перед тем как удалить шпон с предмета, его
необходимо ослабить. Для этого накройте
мебель влажной (не мокрой!) тканью, смоченной в теплой воде, приблизительно на два
Удаление шпона
Если вы не можете удалить шпон с какого-то участка, попробуйте следующий способ. Возьмите утюг, который вам не пригодится в быту. Увлажните ткань и ту часть
Виды натурального шпона
Шпон изготавливают из разнообразных твердых и мягких пород дерева — клена, вишни,
дуба, ясеня, — п
еречислять их можно долго,
приведу примеры некоторых из них.
мебели, с которой требуется снять шпон.
Полотенце должно быть довольно влажным,
но вода с него капать не должна. Поставьте
утюг на полотенце на две минуты. Горячий
пар размягчит клей на поверхности, и вы сможете удалить шпон. При работе будьте очень
осторожны, не прикасайтесь к утюгу во избежание ожогов. Держите утюг и полотенце подальше от уже обработанных участков.
Далее отшлифуйте поверхность зерном Р80,
Р120, Р180.
В зависимости от применяемой технологии
производства можно выделить следующие
виды шпона.
З амена ш пона . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Шпателем и молотком начните аккуратно
удалять покрытие, стараясь при этом не поцарапать мебель. Шпатель необходимо держать
как можно ровнее, параллельно структуре
древесины, чтобы не повредить поверхность
мебели. Когда шпон начнет отслаиваться,
просто потяните за его конец — и он снимется с поверхности.
часа. По прошествии нужного времени снимите ткань — поверхность шпона должна
покрыться трещинами, которые облегчат
его снятие.
73
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
74
Акация
Анегри
Бубинга
Бук розовый
Вишня
Габон
Груша
Дуб
Дуб американский
Дуб красный
Зебрано
З амена ш пона . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Граб
75
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
76
Кевазинго
Кингвуд
Клен
Клен «птичий глаз»
Клен (сикомор)
Корубикса
Лайсвуд
Лимба
Липа
Лиственница
Макоре
З амена ш пона . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Красный венге (лати)
77
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
78
Манзония
Моаби
Мовингу
Ольха
Орех американский
Орех Фили-догато
Падук
Платан
Помеле
Селтис
Сосна
З амена ш пона . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Офрам
79
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
80
Тиама
Фрамир
Цедер
Чен-Чен
Эвкалипт помеле
Этимое
Ясень белый
Ясень дальневосточный
Яя
СТРОГАНЫЙ ШПОН
строгания бруса поперек волокон на специальном станке. Толщина листов — 0 ,3–30 мм.
ЛУЩЕНЫЙ ШПОН
Производят его следующим способом: заготовка вращается вокруг своей оси, а лущильный станок по спирали срезает с нее тонкие
пласты толщиной 1–5 мм. Такой шпон чаще
всего используют для фанерования.
ПИЛЕНЫЙ ШПОН (ЛАМЕЛЬ)
Самый прочный и дорогостоящий вид шпона. Его получают с помощью распила заготовок на специальном станке — п
илораме.
Используют этот шпон в основном для производства напольных покрытий. Толщина
листа — 2–10 мм.
При любом способе производства шпона
готовый продукт сохранит вид поверхности массива дерева, но будет отличаться текстурой и фактурой в зависимости от метода изготовления.
З амена ш пона . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Самый распространенный и популярный
вид, его используют, как правило, для изготовления мебели. Получают шпон путем
81
Выбор и хранение шпона
Как правило, листы шпона, срезанные с одного бревна, складывают и упаковывают в пачку в том же порядке, в котором они были срезаны.
Для того чтобы выбрать подходящее качество, текстуру и размер шпона, лучше всего
сразу объяснить продавцу, для какой именно цели вам необходим материал, так как
каждая пачка может значительно отличаться от других.
Хранить шпон следует в хорошо вентилируемом, прохладном и сухом месте. Чтобы
шпон не выцвел, не допускайте попадания
на него яркого света — накройте его материей или толстой бумагой.
Избежать коробления шпона можно, если
хранить его между листами МДФ. Чтобы
шпон без подложки не потрескался, наклейте на листы поперек концов малярный скотч.
и хранение ш пона . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Со шпоном, закатанным в рулон, требуется осторожное обращение, особенно при
снятии упаковки — в елик риск растрескивания листов. Если на шпоне уже есть небольшие повреждения, зафиксируйте концы
каждого листа малярным скотчем поперек
полотна. Это позволит не допустить появления новых трещин и не даст старым разойтись сильнее.
Если шпон покоробился от хранения в сыром месте или был свернут чрезмерно туго,
увлажните его, чтобы сделать более податливым. Для этого нужно либо распылить на него
немного воды, либо смочить небольшим количеством и распределить влагу по поверхности листа, сверху накрыть гнетом (например,
доской) и оставить на 8–10 часов. По прошествии нужного времени снимите доску и высушите листы, проветривая их с обеих сторон.
В ыбор
Многие производители на сайте и в каталоге
снабжают товар подробными фотографиями, что сильно облегчает выбор. Грамотные
консультанты при покупке обязательно высчитают, сколько шпона потребуется для
вашего проекта, но ориентируйтесь на следующее: закажите столько листов, сколько
деталей будет в вашем изделии, плюс 2–3
листа на всякий случай. После того как снимете упаковку, пронумеруйте листы шпона
мелом, чтобы зафиксировать тот порядок,
в котором они лежали в пачке.
Чтобы рулонный шпон расправился, разложите листы на ровной поверхности выгнутой стороной вверх. Со временем они развернутся сами собой, но можно ускорить
процесс, положив несколько книг на середину стопки шпона и постепенно сдвигая
их к концам полотна.
83
Выбор рисунка набора
Если вы не ищете сложных решений, можно просто наклеить листы шпона на основу, но есть множество более затейливых
комбинаций, которые дают простор для творчества. Остановлюсь подробнее на самых популярных способах набора.
ПРОСТОЙ НАБОР
Для простого набора выкладывайте шпон
из пачки по порядку, каждый лист с левой
или правой стороны от лежащего ниже.
Этот способ подойдет, если не нужно совмещать текстуру рисунка на стыках шпона
или если хотите добиться повторяющегося
узора. Если же необходимо, чтобы совпал
цвет и рисунок текстуры на стыках шпона,
используйте набор с переворотом, то есть
кладите каждый второй лист, повернув его
на 180° к первому.
НАБОР КНИЖКОЙ
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
При этом способе переверните лист шпона
по аналогии с книжной страницей и соедините его с краем следующего листа — получится зеркальное отображение рисунка текстуры. Набор книжкой чаще всего используют
при изготовлении мебельных дверец.
84
НАБОР РОМБОМ
Если вы хотите выложить рисунок шпона
ромбом, необходимо расположить листы таким образом, чтобы волокна текстуры располагались по диагонали. При этом способе
возникает интересный эффект — игра цветовых нюансов, так как свет по-разному отражается от разных деталей набора.
НАБОР КОСЫМ КРЕСТОМ
В ыбор
и хранение ш пона . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Данный набор основан на том, что волокна текстуры, расположенные по диагонали, создают X-образные пересечения в центре панели.
85
ПАРКЕТНЫЙ (ШАХМАТНЫЙ) НАБОР
При этом способе каждая планка шпона развернута рисунком текстуры под прямым
углом к соседним. При шахматном наборе
используют шпон как с прямыми волокнами, так и со сложным рисунком.
Как резать шпон
Для раскроя шпона вам понадобятся три
простых инструмента: острый нож с выдвижным лезвием (для поперечных
разрезов), так называемая фанерная пила
(для продольных) и стальная линейка, которая их направляет.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Совет: наклейте полоску наждачной бумаги
Р180 на нижнюю сторону линейки, чтобы она
не двигалась во время работы.
86
Шпон лучше резать на куске плиты МДФ,
чтобы при раскрое не оставлять царапин
на крышке верстака. Прижимайте линейку
к шпону как можно плотнее, чтобы случайно ее не сдвинуть. Для лучшего результата
не пытайтесь разрезать шпон одним движением, а сделайте несколько длинных легких
надрезов вдоль края линейки. Лезвие ножа
должно перерезать волокна шпона, а не расщеплять их.
НАБОР КНИЖКОЙ
1. Для простого набора книжкой вам
понадобятся два последовательно срезанных листа шпона. Чтобы не запутаться, сразу пронумеруйте мелом все
листы из пачки. Далее скомпонуйте
листы шпона таким образом, чтобы
характерные особенности рисунка
дерева располагались друг над другом.
Текстура конкретного листа может
отличаться от другого, даже если они
из одной пачки. Когда все листы шпона будут уложены в нужном порядке,
закрепите их малярным скотчем.
4. Чтобы шпон не разорвался, зафиксируйте его малярным скотчем от края
до края верхнего листа по линии отреза, перпендикулярно отшлифованному краю. Выровняйте линейку под
прямым углом к обрезанному краю
шпона и легкими надрезами снимите
излишки сначала с одного края, затем
обрежьте другой край до нужной длины и удалите скотч.
5. Переверните верхний лист таким
образом, будто вы переворачиваете
страницу книги.
и хранение ш пона . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
3. Разместите стопку шпона так, чтобы
обрезанным краем она слегка выступала за край стола, и длинными проходами отшлифуйте этот край бруском
зернистостью 180 единиц, оставляя
кромки прямыми и перпендикулярными.
В ыбор
2. Сложите листы стопкой. Вдоль одного из ее краев положите линейку
и острым ножом ровно и аккуратно
обрежьте по ней край стопки. Надрез
нужно делать легким нажимом, чтобы
нож не расщеплял волокна дерева,
а разрезал их.
87
6. Положите листы лицевой стороной
вниз. Плотно стяните обработанные
края шпона, туго натягивая малярный
скотч. Укрепите продольный стык
одной длинной полоской малярного
скотча.
7. Переверните склеенные листы набора
лицевой стороной вверх и наложите
на стык полоску гуммированной ленты. Дайте ленте высохнуть и удалите
малярный скотч с обратной стороны.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
НАБОР РОМБОМ И КРЕСТОВОЙ НАБОР
88
1. Сложите стопкой и пронумеруйте четыре последовательно срезанных листа
шпона. Скрепите их вместе малярным
скотчем, чтобы они не сдвигались.
Установите зеркало под прямым углом
на верхний лист шпона — т ак легче
подобрать идеальное сочетание рисунка четырех деталей набора и учесть любые дефекты шпона. Пометьте линией
положение зеркала и прочертите линии
реза параллельно ей с помощью угольника и линейки, затем обрежьте один
край стопки шпона, удаляя лишнее.
Заново пронумеруйте листы шпона
и склейте их малярной лентой.
2. Используя угольник, установите
линейку перпендикулярно первому
ровному срезу. Обрежьте край стопки шпона точно под прямым углом.
Не беспокойтесь, если остальные углы
будут неправильными. Удалите закрепляющую ленту.
3. Переверните два верхних листа шпона,
используя первый отрезанный край
как ось вращения (корешок книги).
Первый и второй листы должны быть
обращены вверх нижней стороной.
4. Переверните второй и третий листы
для совмещения всех четырех деталей.
Отшлифуйте края стыков и скрепите
малярным скотчем первые два листа.
То же самое проделайте с третьим
и четвертым листом. Затем проверьте,
есть ли зазор на шве между двумя парами деталей этого набора.
7. Выровняйте набранные листы шпона
на основе. Отметьте на ее четырех кромках центры, чтобы набор из четырех
деталей лег ровно по ее середине.
8. Обрежьте излишки шпона.
и хранение ш пона . П Р А К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
6. Соберите четыре отрезка шпона вместе,
склейте их гуммированной лентой вдоль
стыков с верхней стороны. После этого
снимите малярный скотч.
В ыбор
5. Если два первых разреза были сделаны
неаккуратно, вы увидите зазор между
двумя половинами набора. Чтобы его
убрать, положите одну из половинок
набора на кусок МДФ так, чтобы край
шпона слегка выступал над прямым
краем МДФ, и прижмите стальным
прави́лом. Твердым шлифовальным
бруском сточите край шпона вровень
с кромкой листа МДФ. Проделайте то же
самое с другой половинкой набора.
89
Способы приклеивания шпона
При накладывании на слоеную древесину
направление волокон всегда должно идти
поперек направлению волокон наружного слоя, а при фанеровании шпоном массивной древесины — всегда в том же направлении, что и у волокон древесины.
Для лучшего сцепления шпона его нужно
приклеивать на ровную, чуть шероховатую поверхность — н
а ощупь она должна
быть похожа на ворс или бархат, но без выраженных вызубрин.
Чаще всего используются три метода фанерования. Какой подходит вам — зависит
от размера изделия, наличия у него изогнутых поверхностей и, конечно, от ваших навыков и того оборудования, которое есть
в вашем арсенале.
СПОСОБ ХОЛОДНОГО КОНТАКТА
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Склеивание шпона и основы производится с помощью контактного клея.
90
Контактный клей считается лучшим средством для соединения листов пластика,
но не очень подходит для склеивания
слоев древесины. Под шпоном контактный клей пересыхает, края и углы отстают от основы и легко повреждаются. К недостаткам этого метода также относится
быстрое схватывание клея — ш
пон мгновенно крепится к основе, поэтому исправить неточное прикладывание материала
невозможно на больших поверхностях.
Но им вполне можно пользоваться, если
нет специальных вспомогательных приспособлений.
К плюсам данного способа можно отнести то, что при работе не требуется дополнительное оборудование: струбцины
и прочее.
Контактный клей бывает на водной основе и на основе растворителя.
Если вы используете клей на водной основе, учтите, что при его высыхании могут разойтись швы. Это обусловлено тем,
что сначала шпон набухает при намокании, а по мере высыхания происходит его
усадка.
Контактный клей на основе растворителя
легче в применении, и при работе с ним
шпон не будет разбухать и расширяться.
Покройте шпон и основание ровным слоем клея с помощью кисти.
После высыхания клея (ориентировочно 15 минут) прижмите друг к другу обе
склеиваемые поверхности, предварительно тщательно их совместив. Важно сразу
правильно уложить шпон, так как второй
попытки не будет. Чтобы точно совместить основу и шпон, простелите между
ними листы вощеной бумаги (это поможет легко подвинуть шпон в нужное положение), затем вытащите бумагу и прижмите шпон.
Далее необходимо убрать воздушные
пузырьки между склеиваемых полотен.
Для этого прокатайте шпон тяжелым
резиновым валиком от стыка к боковым
сторонам, плотно прижимая его к поверхности.
СПОСОБ ГОРЯЧЕГО СКЛЕИВАНИЯ
Подождите, пока клей чуть подсохнет и образует прозрачную пленку, после этого можно
приступать к склейке. Положите шпон на основу и прогладьте горячим утюгом через лист
бумаги вдоль линий текстуры, по направлению от центра к краям. Под воздействием высокой температуры клей расплавится
и х ра н е н и е ш п о н а . П РА К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Нанесите на шпон и основу клей с помощью
небольшого малярного валика. Слой клея
должен быть ровным, без потеков, чтобы
можно было без помех плотно прижать поверхности друг к другу.
Выбор
При этом методе используют вязкий столярный клей или ПВА, который сначала нужно
нанести на поверхность, затем дать ему немного впитаться и подсохнуть и только потом приложить шпон. После этого шпон разглаживают горячим утюгом по направлению
от центра к краям. Этот способ гарантирует
прочное склеивание даже на не очень ровных
поверхностях, так как клеящий состав плавится под воздействием высокой температуры и обеспечивает высокую степень адгезии.
Необходимо также учесть, что при нагреве материала происходит его усадка и полосы шпона в рубашках могут разойтись даже
после скрепления гумиркой (специальной
перфорированной лентой).Чтобы этого избежать, клеить шпон лучше полосами, с небольшим нахлестом.
91
и обеспечит прочное соединение. Помните:
слишком долго греть шпон нельзя, так как
можно добиться обратного эффекта — при
длительном воздействии утюга клей теряет
свои свойства. Если шпон лег неправильно,
его можно снять, пока поверхность не остыла.
Если излишки клея выступили по краям, удалите их ножом или стамеской.
Притирайте шпон к основе бруском для лучшего склеивания, продолжайте процесс, пока
поверхность шпона не остынет.
Простучите склеенную и остывшую поверхность. Если услышите звонкий звук на каком-то участке, повторите его притирку утюгом еще раз.
Протрите поверхность влажной тканью.
Если где-то остались непроклеенные участки,
то они проявятся вздутиями шпона; если повторная притирка утюгом не помогла, то прорежьте их тонким ножом, залейте внутрь
немного клея через шприц и еще раз пройдитесь утюгом.
СПОСОБ ХОЛОДНОГО СКЛЕИВАНИЯ
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
При этом методе также используют вязкий
столярный клей или ПВА. Суть метода в том,
что на поверхность заготовки наносят клей,
затем приклеивают шпон и помещают изделие до полного высыхания под пресс. Обычно в качестве прижимного устройства используют листы фанеры и струбцины. Этот
способ удобно применять для склеивания
небольших деталей и заготовок.
92
1. Нанесите на основу клей ПВА с помощью небольшого малярного валика.
Слой клея должен бытьровным, без
потеков, чтобы можно было без труда
плотно прижать поверхности друг
к другу.
2. Ровно уложите лист шпона на основу,
покрытую клеем.
3. Поверх шпона положите кусок линолеума гладкой стороной вниз для более точного сцепления. Затем обрезки
ДСП с обеих сторон и по три бруска
сверху и снизу. Бруски необходимо
точно выровнять, чтобы склеиваемые заготовки не перекосились. Всю
конструкцию равномерно стяните
струбцинами.
4. Если излишки клея выступили по краям, удалите их ветошью.
Выбор
и х ра н е н и е ш п о н а . П РА К Т И Ч Е С К И Е С О В Е Т Ы
Стул «Лигна»
Спинка выполнена из гнутой фанеры, а ножки и царги (подножная часть
стула) — и
з массива. Ножки закреплены в гнездах винтами, то же и с гнутыми царгами.
МАТЕРИАЛЫ
• Смывка
• Абразив P80, Р120,
Р180
• Столярный клей ПВА
• Цветные бейцы
• Бесцветное масло
с твердым воском
• Шлифовальный войлок VF360
• Поролон толщиной
3 см
• Синтепон
• Спанбонд
• Ткань для обивки
ИНСТРУМЕНТЫ
• Отвертка
• Биты
• Пассатижи
• Шпатель
• Гвоздодер
• Ручной шлифовальный блок
• Плоская кисть
• Пад
Стул нужно разобрать на отдельные детали, чтобы было удобнее снимать
старое покрытие.
Шаг 1
Первым делом снимите сиденье. Как правило, оно крепится на закладные уголки
и винты. Для того чтобы открутить винты, вам понадобится отвертка с битой.
Не поленитесь подобрать биту нужного
размера: старые винты сделаны из мягкого металла и легко портятся неподходящим инструментом.
1
Стул «Лигна». МАСТЕР-КЛАССЫ
Разбор
97
Шаг 2
Шаг 4
Снятие старого покрытия
Шаг 3
Шаг 5
Все вынутые шурупы, гвоздики и винты
не выбрасывайте — это часть аутентичности стула, пусть послужат еще. Скобы и гвозди отлично вынимаются небольшим гвоздодером. Открутив весь крепеж, аккуратно
извлеките детали из гнезд.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Толстым слоем нанесите смывку кистью, проведя по поверхности только один раз.
98
Дайте время на реакцию, потом счищайте. Для снятия отлично подойдет шпатель
с закругленными уголками. Не торопитесь,
даже такие простые инструменты могут расставить для вас ловушки, поэтому следите
за движениями и повторяйте направление
волокон, чтобы избежать зацепок.
После этой процедуры смочите жесткую
ткань водой и протрите побелевшие детали. Нужно окончательно очистить изделие
от остатков смывки.
2
4
3
5
Подготовка к финишному покрытию
Шаг 6
Обработайте всю поверхность вручную вдоль
волокон абразивом Р80, Р120, а затем Р180.
Удалите пыль сухой кистью, протрите влажной тряпкой и оставьте до высыхания.
Проведите рукой по высохшей поверхности — е сли чувствуете шероховатость, пройдитесь шлифовальным войлоком VF360, чтобы убрать поднявшийся ворс. Затем нанесите
финишный слой бесцветного масла с твердым воском.
Нанесение финишного покрытия
Шаг 7
Сборка
Шаг 8
Первым слоем нанесите цветные бейцы. Тщательно их перемешайте и нанесите кистью на чистую сухую поверхность тонким слоем вдоль волокон
древесины.
Стул поставьте на ровную поверхность и проверьте, прочно ли он стоит, шатаются ли ножки и как он вообще смотрится.
Застелите рабочую поверхность и приступайте к самому долгожданному моменту — п
окрытию маслом с твердым воском.
7
Если все хорошо — а я уверена, что у вас
все получилось, — т о переходите к сиденью,
а каркас с клеем пусть тем временем набирает крепость.
8
Стул «Лигна». МАСТЕР-КЛАССЫ
Оставшиеся следы кисти разотрите падом в течение 30 минут после покрытия. Время высыхания первого слоя —
12 часов.
Смажьте все гнезда и те части, которые будут в эти гнезда прятаться, столярным клеем. При помощи киянки аккуратно загоните
все на свои места и прикрутите сохраненными винтами.
99
Перетяжка сиденья
Шаг 9
Снимите старую обивку. Основной инструмент — это мини-гвоздодер или отвертка.
Ими вынимаем гвозди или скобы.
Отшлифуйте зерном Р80 фанерное дно. Ваша
задача — п
росто сбить приставший поролон.
Если же деревянная основа сиденья кажется
вам слишком старой и ненадежной, используйте ее в качестве шаблона, чтобы вырезать
из фанеры новую заготовку.
Шаг 10
Заготовку из поролона вырежьте по размеру сиденья с припуском 15 мм.
Нанесите на деревянное сиденье стула тонкий слой клея и положите поролон: это нужно, чтобы он не сдвигался в процессе обивки. Прижмите и оставьте на 10–15 минут.
Наложите слой синтепона и ткани. По размеру отрезок синтепона и ткани должен быть
больше куска поролона примерно на 10–
15 см, чтобы свободно обернуть его сверху.
Чтобы ножки стула не приклеивались к рабочей поверхности в процессе окрашивания, приподнимите их
с помощью канцелярских кнопок с большими пластмассовыми головками, так чтобы под ножками было свободное пространство.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
9
100
10
Синтепон служит стабилизатором между
тканью и поролоном, по нему ткань легко
скользит и натягивается без складок.
11
Вместо синтепона можно использовать спанбонд, можно и то и другое, если необходимо
придать сиденью воздушности.
Шаг 11
При помощи степлера пристреливайте скобами ткань к фанерному основанию. Проще
всего работать с электростеплером, так как
механический требует немалой силы рук.
11
1. Фиксируйте ткань спереди, натягивайте и крепите сзади. Оба крепежа
устанавливайте по центру.
2. Натягивайте и крепите обивку справа
и слева — по центру.
4. Также поочередно прикрепляйте
обивку спереди и сзади.
Осталось вставить сиденье в уже просохший
каркас — и стул готов!
Стул «Лигна». МАСТЕР-КЛАССЫ
3. Затем натягивайте равномерно ткань,
фиксируйте ее поочередно справа
и слева.
101
Круглый советский стол
МАТЕРИАЛЫ
• Шлифовальная эксцентриковая машина
• Ручной шлифовальный блок с пылеотводом
• Шпатель
• Плоская кисть 50 мм
• Пад
• Мастихин
• Струбцина F-образная
Разбор
Обычно нет необходимости разбирать эту модель стола, потому что, во‑первых, так удобнее
его реставрировать, а во‑вторых, клеевые соединения на нем, как правило, прочные. В нашем
случае снята только верхняя крышка столешницы, которая легко выходила из пазов.
Снятие старого покрытия
Шаг 1
Старое покрытие снимите смывкой. Нанесите
состав на поверхность, дождитесь реакции, затем очистите шпателем, а остатки смойте водой.
Высушенную поверхность стола обработайте
орбитальной шлифмашинкой. Если шпон толстый, как в этом случае, используйте абразив
Р80. На тонком шпоне лучше работать Р120.
1
К р у г л ы й с о в е тск и й ст о л . М А С Т Е Р - К Л А С С Ы
Измерьте площадь поврежденной поверхности малярным скотчем, отметив на нем
границы карандашом или ножом. Затем переведите получившийся рисунок на шпон.
Сначала наметьте линию среза острым ножом, слегка надавливая, а потом более уверенным движением вырежьте заплатку чуть
больше нужного размера, с небольшим припуском.
От такого дефекта можно избавиться с помощью столярного клея. Наберите клей
в шприц — иглу лучше брать размером 16G,
если ваша игла тоньше, то разбавьте клей водой. Введите клей в трещину, заполнив пустоты.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Сверху на проклеенное место постелите целлофан, затем положите дощечку, чтобы не повредить поверхность, и зажмите струбциной
на пару часов до полного высыхания.
106
Сколы на шпоне можно заделать с помощью
заплаток.
2
4
3
4
На этих столах использовали толстый шпон,
сейчас такой редко встретишь, и у меня были
остатки от другого похожего изделия.
Вы можете обратиться в ближайшую столярную мастерскую — н
аверняка у них найдутся остатки нужного вам шпона для заплаток.
Шаг 5
Смажьте обе поверхности столярным клеем,
плотно прижмите друг к другу.
Простелите слой бумаги: это нужно для
того, чтобы излишки клея не приставали
к прессу, да и бумага впитывает излишнюю влагу и позволяет заготовкам соединяться немного быстрее, чем в случае
с пленкой.
Шаг 6
Далее необходимо сделать пресс. Можно обжать деталь с двух сторон брусками и струбцинами.
5
К р у г л ы й с о в е тск и й ст о л . М А С Т Е Р - К Л А С С Ы
Во время склейки очень легко повредить детали
струбцинами. Вместо специальных прокладок, которые не так-то просто найти, можно использовать наклейки из твердого фетра для мебельных ножек или пластиковые крышки от бутылок, приклеенные капелькой
термоклея.
107
Царапины, сколы
Шаг 7
Мелкие повреждения поверхности замаскируйте с помощью смеси древесной пыли
и связующего для шпатлевки. Смешайте
одну часть древесной пыли и три части связующего до получения консистенции, подходящей для работы мастихином. Наносите как обычную шпатлевку.
Отслоение шпона
Шаг 8
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
С этой задачей можно легко справиться
с помощью столярного клея. Заполните им
108
пустоты между шпоном и деталью, в больших промежутках клей удобно распределять мастихином.
Простелите бумагу, сверху положите деревянный брусок или дощечку, стяните струбцинами до полного высыхания — э то около 2 часов.
Пройдитесь шлифовальной машиной с абразивом Р120. Обработайте всю поверхность
вручную вдоль волокон абразивом Р180.
Удалите пыль влажной тряпкой и оставьте до полного высыхания.
7
7
7
8
Подготовка к финишному покрытию
Шаг 9
Первым слоем нанесите цветные бейцы.
Тщательно их перемешайте и распределите кистью на чистой сухой поверхности
тонким слоем вдоль волокон древесины.
Оставшиеся следы кисти разотрите падом
в течение 30 минут после покрытия. Время высыхания первого слоя — 12 часов.
Шаг 10
Просохшую поверхность зашкурьте шлифовальным войлоком VF360, чтобы убрать
поднявшийся ворс, затем нанесите финишный слой бесцветного масла с твердым воском. На столешницу можно нанести второй финишный слой после полного
просыхания первого.
9
8
10
К р у г л ы й с о в е тск и й ст о л . М А С Т Е Р - К Л А С С Ы
8
109
Стол дубовый
МАТЕРИАЛЫ
• Шлифовальные круги
P80, P120
• Абразив для ручного
шлифования P180
• Цветные бейцы
• Бесцветное масло
с твердым воском
• Реставрационный
маркер по дереву
• Шлифовальный войлок VF360
• Столярный клей
• Связующее для шпатлевки
• Шприц и игла 16G
• Древесная пыль
ИНСТРУМЕНТЫ
• Шлифовальная эксцентриковая машина
• Мультишлифмашина
• Ручной шлифовальный блок с пылеотводом
• Шпатель
• Стамески резчицкие
• Плоская кисть 50 мм
• Пад
• Мастихин
• Струбцина F-образная
• Цикли
Шаг 1
Если слой старого покрытия уже достаточно изношен, то снять его не составит труда
при помощи эксцентриковой шлифовальной машинки и абразива с зерном Р80. Зачистите плоскости машиной, однако будьте осторожны: шпон — совсем тоненький
слой дерева, его легко прошлифовать больше, чем нужно. Не увлекайтесь с нажимом.
На торцах работайте мультишлифмашинкой или вручную — эксцентриковая может
легко повредить шпон на углах. В труднодоступных местах шлифуйте вручную. На закругленных и точеных деталях выручат цикли.
Они должны быть заточены. Удалите пыль
влажной тряпкой и оставьте вещь до полного высыхания.
С т о л ду б о в ы й . М А С Т Е Р - К Л А С С Ы
Снятие старого покрытия
113
1
Отслоение шпона
Шаг 2
С отслоением шпона можно легко справиться с помощью влагостойкого столярного клея. Заполните им пустоты между
шпоном и деталью — в больших промежутках клей удобно распределять мастихином.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Простелите бумагу или целлофан, сверху
положите деревянный брусок или дощечку,
стяните струбцинами до полного высыхания (около 2 часов).
114
1
1
1
2
Сколы на шпоне
Шаг 3
Сколы на шпоне можно замаскировать с помощью заплаток.
Для заплатки выберите шпон подходящего
тона и текстурного рисунка. Если такой возможности нет — и
спользуйте самый светлый
вариант шпона, который затем можно самостоятельно тонировать.
Шаг 4
Удалите испорченный фрагмент шпона острым ножом. Сначала наметьте им
линию среза, слегка надавливая, а затем быстрым движением вырежьте кусочек шпона. При вырезании постарайтесь, чтобы линия отреза была немного
волнистой.
Шаг 5
Определите площадь поврежденной поверхности малярным скотчем, отметив на нем
границы прорехи карандашом. Затем переведите получившийся рисунок на шпон
с помощью канцелярского ножа и вырежьте заплатку чуть больше нужного размера,
с небольшим припуском.
4
5
4
С т о л ду б о в ы й . М А С Т Е Р - К Л А С С Ы
3
115
Шаг 6
Смажьте обе поверхности столярным клеем, плотно прижмите друг к другу и зафиксируйте струбцинами.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Не забудьте простелить бумагу или целлофан между прессом и поверхностью.
116
Обгрызенные ножки
Шаг 7
Глубокие повреждения поверхности замаскируйте с помощью смеси древесной пыли
и связующего для шпатлевки. Смешайте
одну часть древесной пыли и три части
связующего до получения консистенции,
удобной для работы мастихином. Наносите как обычную шпатлевку.
6
7
6
7
Шаг 8
После высыхания (время зависит от толщины нанесенного слоя) снимите лишнее шлифовальной машинкой, если где-то остались
выемки — повторите процедуру.
Шаг 9
Далее можете наносить узор дерева реставрационным маркером. Рисуйте по изъянам, продлевая линию на окружающий их целый шпон.
Нанесение финишного покрытия
Шаг 10
В нашем примере ножки стола покрыты
бесцветным финишным маслом с твердым
воском, а все остальное — ц
ветными бейцами коньячного цвета, только так получилось
достичь единого цвета деталей. Это наглядный пример того, как цвет дерева под маслом зависит от древесины — почти всегда
это игра в рулетку.
10
8
9
С т о л ду б о в ы й . М А С Т Е Р - К Л А С С Ы
8
117
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Нанесите кистью первый слой масла, оставшиеся следы кисти разотрите падом в течение 30 минут после покрытия. Время высыхания первого слоя — 12 часов.
118
Просохшую поверхность зашкурьте шлифовальным войлоком, чтобы убрать поднявшийся ворс, затем нанесите финишный слой бесцветного масла с твердым
воском.
• Ручной шлифовальный блок с пылеотводом
• Шпатель
• Стамески резчицкие
• Плоская кисть 50 мм
• Пад
• Молоток и мелкие
гвозди
• Струбцина F-образная
• Пассатижи
• Цикли
Снятие и чистка фурнитуры
Шаг 1
1
С помощью резчицкой стамески отожмите
декоративные планки.
1
Тумба. МАСТЕР-КЛАССЫ
Выкрутите лампочки и цоколи из плафонов,
декоративные накладки и металлическую
фурнитуру лампы снимите с помощью отверток и пассатижей.
121
Снятие старого покрытия
Шаг 2
Тщательно вычистите щеткой пыль из пазов планок.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Нанесите смывку на поверхность бывшего
бара небольшими участками. Чтобы средство быстрее подействовало, накройте пищевой пленкой, дождитесь нужного эффекта, затем удалите смывку и старое покрытие
шпателем.
122
Канцелярским ножом очистите пазы от смывки и остатков старого клея, зачистите наждачной бумагой.
2
2
2
2
2
Устранение дефектов
Шаг 3
В месте соединения стойки лампы и проводов понадобится новая накладка. Вырежьте
заплатку из листа латуни по форме изделия.
Прижмите заплатку F-образной струбциной
и прибейте по краям маленькими гвоздиками.
Подготовка к финишному покрытию
Шаг 4
Пройдитесь шлифовальной машиной
с абразивом Р120. На торцах работайте
мультишлифмашинкой или вручную — э ксцентриковая может легко повредить шпон
на углах. В труднодоступных местах шлифуйте вручную. На закругленных и точеных деталях выручат цикли — они должны быть заточены.
Обработайте всю поверхность вручную
вдоль волокон абразивом Р180.
Удалите пыль влажной тряпкой и оставьте до полного высыхания.
4
3
4
Тумба. МАСТЕР-КЛАССЫ
3
123
Шаг 5
Места соединения проводов лампы и деревянной стойки заклейте малярным скотчем,
чтобы не испачкать при покраске.
Финишное покрытие
Шаг 6
Нанесите кистью первый слой масла, оставшиеся следы кисти разотрите падом в течение 30 минут после покрытия. Время высыхания первого слоя — 12 часов.
Просохшую поверхность зашкурьте шлифовальным войлоком VF360, чтобы убрать
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
6
124
поднявшийся ворс. Затем нанесите финишный слой бесцветного масла с твердым
воском.
Металлические наконечники ножек покрасьте золотой аэрозольной краской, просушите.
Сборка
Шаг 7
Тщательно очистите зеркальные поверхности. Наденьте на ножки металлические наконечники, прикрутите ножки к тумбе.
6
6
Шаг 8
Соедините деревянную стойку лампы
и ее верхнюю часть, вкрутите лампочки
8
6
и установите всю металлическую фурнитуру с помощью отвертки. Прикрепите на место декоративные накладки. Изделие готово!
ИНСТРУМЕНТЫ
• Отвертка
• Пассатижи
• Шпатель 50 мм
• Ручной шлифовальный блок
• Мастихин художественный
• Струбцина F-образная
• Газовый паяльник
• Воск-шпатель
• Плоская кисть 50 мм
• Пад
• Кисть для клея
Разбор
Шаг 1
При разборке такого рода соединений мебели важно не сорвать резьбу. Предотвратить
проскальзывание отвертки в шляпке винта
позволяет сильный нажим именно на сам
инструмент.
1
В е н ск и й ст у л . М А С Т Е Р - К Л А С С Ы
Снимать старое покрытие с разобранной мебели намного проще — н
е надо думать, как
добраться до труднодоступных мест. Элементы венских стульев почти всегда соединены
шурупами, которые легко выкручиваются.
Разбирать ли полностью каркас — решайте
по ситуации. В нашем случае передние ножки не снимались, так как в этом не было необходимости — о ни были прочно соединены.
1
129
Снятие старого покрытия
Шаг 2
Удалите старое покрытие при помощи смывки. Нанесите ее на поверхность толстым слоем, дождитесь реакции (в нашем случае хватило пяти минут) и снимите шпателем.
изначально была с крокодиловым тиснением — чтобы не повредить округлые формы
и фактурность спинки, лучше не рисковать
и отложить шлифовальную машинку.
2
Шаг 3
В завершение этого этапа почистите все детали абразивом Р80.
При работе с таким стулом это лучше делать
вручную по двум причинам: во‑первых, все
детали круглые, а во‑вторых, спинка стула
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
2
130
3
Совет: если у вас под рукой нет циркуля, окружность можно нарисовать с помощью обычной рулетки. Просверлите
в ленте двухмиллиметровое отверстие на делении 100 мм,
чтобы не мешал крючок на конце ленты. Рассчитайте радиус
требуемой окружности и добавьте к нему 100 мм. Просверлите в ленте второе отверстие точно на нужном делении.
Закрепите ленту в центральной точке окружности канцелярской кнопкой, вставленной в отверстие 100 мм. Во второе
отверстие проденьте карандаш и проведите окружность.
Отсутствие сиденья
Шаг 4
Для нового сиденья используйте фанеру нужной вам толщины в зависимости от размера
пазов. В нашем случае это 6 мм.
Шаг 5
Измерьте диаметр круга стула, начертите его на бумаге, вырежьте и обязательно примерьте на стул. Если обнаружатся
мелкие недочеты и неровности, сначала
скорректируйте их и только потом переносите на фанеру.
Шаг 6
Вырежьте получившуюся заготовку сиденья с помощью электролобзика, как в нашем случае. Также для этих целей вы можете использовать ножовку или дисковую пилу
(см. стр. 68, «Как распилить фанеру без сколов»). Края и основание сиденья отшлифуйте зерном Р80.
6
6
6
В е н ск и й ст у л . М А С Т Е Р - К Л А С С Ы
6
131
Трещина в проножке
Шаг 7
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Столярным клеем заполните пустоты и распределите его при помощи мастихина. Затем
плотно стяните круг веревкой, закрепите
струбцинами и оставьте сохнуть на 12 часов.
132
Отверстие в ножке
Шаг 8
В момент сборки шуруп оказался длиннее
ножки и вышел насквозь. Если у вас случилась такая же ситуация, дыру в уже готовом
предмете заделайте мягким воском в цвет
7
7
7
7
8
изделия. Сначала расплавьте воск газовой
горелкой, залейте его в щель, а излишки удалите воск-шпателем.
Нанесение финишного покрытия
Шаг 10
Подготовка к финишному покрытию
Шаг 9
Первым слоем нанесите цветные бейцы. Сначала тщательно перемешайте бейцы и распределите их кистью по чистой сухой поверхности тонким слоем вдоль волокон древесины.
Оставшиеся следы кисти разотрите падом
в течение 30 минут после покрытия. Время
высыхания первого слоя — 12 часов.
Пыль удалите сухой кистью и протрите влажной тряпкой.
Проведите рукой по высохшей поверхности; если чувствуете шероховатость, пройдитесь шлифовальным войлоком VF360, чтобы
Обработайте стул вручную вдоль волокон
сначала шлифовальным блоком с абразивом Р120, затем шлифовальной губкой Р180.
Совет: если под рукой нет подходящей кисти, а носик
бутылочки с клеем шире, чем склеиваемые поверхности,
прикрепите кусочек скотча к одному из краев носика, чтобы
получить полоску желаемой ширины.
10
В е н ск и й ст у л . М А С Т Е Р - К Л А С С Ы
9
133
убрать поднявшийся ворс. Затем нанесите
финишный слой бесцветного масла с твердым воском.
11
Сборка
Шаг 11
После того как покрытие окончательно высохло, можно приступать к сборке. Собирайте окрашенные детали максимально
осторожно, чтобы не повредить поверхность.
Шаг 12
На соединительную часть и края сиденья нанесите специальной кистью столярный клей,
затем вставьте сиденье в пазы и защелкните до упора.
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
12
134
12
ИДЕИ
ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
Бар ГДР
Витрина ГДР
Кровать
Стол круглый советский
Столик из Новосибирска
Столик мраморный
Стул венский
Стул с обивкой
Трюмо
Шкаф
Тумба советская
Дом — продолжение нас самих, поэтому неудивительно, что мы стремимся окружить
себя любимыми вещами. По ним становится понятно, кто мы такие и чем дорожим.
в Pinterest, которые особенно пришлись вам
по душе. Сохраните их в отдельную доску,
так вы сможете получать в рекомендациях
свежую порцию вдохновения.
В этой книге вы узнали, как вдохнуть в выбранный предмет мебели новую жизнь. Тем
не менее одним-единственным предметом
дело не ограничивается. Важно грамотно
вписать в интерьер ваше творение — т олько
в ансамбле с другими элементами обстановки оно заиграет новыми красками.
Просто рассматривать фотографии недостаточно. Нужно научиться анализировать
и уделять внимание деталям. Изучите понравившийся предмет, подумайте, что именно
вас в нем зацепило, что делает его стильным.
Тренируйте насмотренность: отберите как
минимум 20 примеров переделок мебели
Не ограничивайтесь одним цветом, помните, что вещи в вашем интерьере могут обрести новый смысл. Например, старая дверь
может превратиться в изголовье кровати,
а трюмо — в тумбы для красок.
Оставлю для вдохновения еще несколько
своих работ с фото до и после.
Хочется верить, что эта книга пробудила в вас
страсть к редизайну старой мебели. Предлагаю вам дальше продолжить самостоятельно
и надеюсь, что в скором будущем вы поделитесь со мной своими достижениями.
ИДЕИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
Я часто выбираю будущий дизайн в зависимости от того, для чего предназначен предмет
и как он будет смотреться в интерьере. Предугадать, как ляжет тот или иной оттенок масла на конкретную породу дерева практически
невозможно, в каждом отдельном случае оно
смотрится по-разному. Поэтому во время финишной отделки я могу передумать и выбрать
другой цвет. Порой бывает так, что после отделки предмет прямо просится куда-то, где
я его раньше вообще не представляла. Сравнивайте, как смотрится вещь в разных местах
комнаты и даже в различных помещениях.
Как только вы определите собственные предпочтения, то поймете, в каком направлении
вам двигаться дальше.
139
Бар ГДР
Этот бар был найден на «Авито».
В своих работах я редко использую краску,
никогда не применяю ее на массиве дерева
и редко — на шпоне или фанере, если их состояние или внешний вид оставляет желать
лучшего. Мой девиз: все, что можно оставить
под маслом, нужно оставить под маслом.
В этом примере шпон был покрыт пятнами,
которые при работе с маслом очень трудно
скрыть, и не выделялся особой красотой, за
исключением дверки, которая и осталась
в масле. Для всего остального краска была
единственным спасением.
Бар ГДР. ИДЕИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
141
142
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Бар ГДР. ИДЕИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
143
Витрина ГДР
Моя первая работа. Это верхняя часть от
витрины, произведенной в ГДР, которая
была найдена на «Авито». Я ее сразу представила отдельной единицей мебели. Обновила покрытие, нашла к ней ножки на
«Алиэкспрессе» и вырезала из мебельного
щита полки. Почему я не выбрала стекло?
Потому что родные полки были выполнены
из дерева, а в своих работах я все же стремлюсь придерживаться задумки автора.
В и т р ин а Г Д Р . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
145
Кровать
В качестве изголовья кровати я поставила дверь из сталинской высотки, которую
мне отдала подписчица. Идея сделать из
двери изголовье появилась, когда все содержимое мастерской из соседнего здания
пришлось перенести в квартиру, на тот момент я спала на матрасе, а дверь закинула за
матрас, так как ее некуда было поставить.
Так она там и прижилась, а позже переродилась в полноценное изголовье. Дыры от
ручки прикрыла замочной скважиной (подарок подписчицы из Франции), а ручка
была найдена уже другой подписчицей на
блошином рынке Украины. Само изголовье закреплено уголками к стене отдельно от кровати.
Основание кровати не имеет отношения
к старой мебели, но об этой переделке мне
тоже хочется рассказать. Мне никогда не
нравились кровати, закрывающие матрас,
поэтому я купила обычное деревянное основание, покрыла его маслом и поменяла
деревянные ножки, которые шли в комплекте, на металлические. Отверстия от
болтов закрыла обычными мебельными
гвоздиками в цвет ножек. Белые пластмассовые держатели ламелей покрасила
в черный цвет. Для такого основания нужен был высокий и тяжелый матрас, чтобы не съезжал.
К р ов а т ь . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
149
150
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
К р ов а т ь . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
151
Стол круглый советский
На мой взгляд, это идеальная модель стола, которую когда-либо создавало человечество. Такая же модель стола находится на
моей кухне, а именно этот стол выполнен для
моей мамы. В работе использовалось цветное масло с воском.
С т ол к р у гл ы й сове т ски й . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
153
Столик из Новосибирска
Столик достался мне в подарок от подписчицы из Новосибирска. Решение залить столешницу эпоксидной смолой родилось после недельного мучения с маркетри. Шпон
буквально разваливался по кусочкам, в одном месте приклеишь — в другом отклеится.
Единственным способом сохранить эту красоту было применение эпоксидной смолы.
С т олик и з Н овосиби р ск а . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
155
156
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
С т олик и з Н овосиби р ск а . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
157
Столик мраморный
А этот столик попал ко мне в дом в качестве подарка от сотрудницы. Под слоями
краски оказались ножки из разных пород
дерева, полка была фанерная, а столешница выполнена из пластика. Столешницу
я заменила мрамором, ножки остались
в натуральном виде, но облик полки
был непрезентабельным, поэтому я покрыла ее толстым слоем цветного масла с воском.
С т олик м р а м о р н ы й . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
159
Стул венский
В большинстве случаев пятна можно перекрыть цветным маслом, немного варьируя
слои и не прибегая к краске. С этим стулом
получилось так же: пятно на сиденье удалось
замаскировать, добавив побольше цвета.
Помните, что пятно на дереве — это не повод хвататься за краску. Вообразите себя художником и рисуйте цветным маслом.
С т у л венски й . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
161
Стул с обивкой
Здесь я не делала ничего необычного, просто поменяла обивку и обновила покрытие.
С т у л с обивко й . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
163
164
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
С т у л с обивко й . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
165
Трюмо
Трюмо досталось мне в плачевном состоянии, оно буквально рассыпалось в руках.
Я сразу увидела, что из него получатся прекрасные тумбы, поэтому перекроила две боковые стенки и убрала планку, соединяющую тумбы. Мне показалось кощунством
покрывать краской такой предмет, так что
пришлось полностью заменить шпон на столешницах и тех боковинах, где остались отверстия от планки. Шпон на столешницы я
выбрала в тон основанию. Теперь в этих тумбах я храню масла.
Трюмо. ИДЕИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
167
Шкаф
Вот еще один вариант применения краски. Внутренние стенки шкафа изготовлены из фанеры, ее сложно очищать от
лака, а после нанесения масла результат оставляет желать лучшего. Поэтому
приходится использовать краску. Боковые наружные стенки я тоже покрыла
краской, чтобы поддержать концепцию,
ведь красить только внутри мне показалось нелогичным.
Шкаф. ИДЕИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
169
170
ЮЛИЯ КЕМПЕЛЬ
Шкаф. ИДЕИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
171
Тумба советская
Я взяла ее ради эксперимента, потому что отдавали бесплатно. В работе я придерживалась такого принципа: максимально оставить
дерево и прикрыть краской то, что некрасиво
выглядит. Не отличается красотой, как правило, фанера, и эта тумба не стала исключением.
Т у м б а сове т ск а я . И Д Е И Д Л Я В Д О Х Н О В Е Н И Я
173
УДК 645.4
ББК 85.126
К35
В оформлении обложки использованы элементы дизайна:
DOFT, Fontart / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
Во внутреннем оформлении использованы
иллюстрации и фотографии:
Puckung, YORIK, beton studio, IVANERIC, Hendrik Sejati,
Bk87 / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
К35
Кемпель, Юлия.
Реставрируй : как из бабушкиной мебели создать интерьерный шедевр : пошаговое пособие по редизайну мебели / Юлия Кемпель. —
Москва : Эксмо, 2022. — 176 с. : ил. — (Дизайн-студия. Как создать
дом, в котором хочется жить).
ISBN 978-5-04-117317-3
В этой книге инстаграм-блогер @kempel.yulia на языке простого обывателя рассказывает о том, как можно в домашних условиях, не имея навыков и специального
образования, создать из убитой бабушкиной мебели предмет гордости и достояния.
Автор поможет сделать ваш творческий путь максимально комфортным, без лишней траты времени и денег на ненужную информацию, инструменты и материалы.
Вы узнаете по каким критериям выбрать мебель и где ее искать, научитесь поэтапно
работать с мебелью из разных материалов: от ее разбора и снятия фурнитуры до
шлифовки и финишного покрытия краской и лаком. Пошаговые мастер-классы по
редизайну столов, стульев, тумб и других предметов помогут освоить базовые навыки и вдохновят на реализацию своих самых смелых задумок!
УДК 645.4
ББК 85.126
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме,
в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной
системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия
издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Издание для досуга
ДИЗАЙН-СТУДИЯ. КАК СОЗДАТЬ ДОМ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Кемпель Юлия
РЕСТАВРИРУЙ
Как из бабушкиной мебели
создать интерьерный шедевр
ПОШАГОВОЕ ПОСОБИЕ ПО РЕДИЗАЙНУ МЕБЕЛИ
Главный редактор Р. Фасхутдинов
Ответственный редактор Т. Сова
Редактор Е. Альхабаш
Младший редактор М. Богомолова
Художественный редактор Г. Булгакова
Верстка Н. Зенков, Е. Николаенко
Корректоры Т. Капитанова, Л. Юсупова
Страна происхождения: Российская Федерация
Шыfарылfан елі: Ресей Федерациясы
ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
zндіруші: «ЭКСМО» А{Б Баспасы,
123308, Ресей, |ала М}скеу, Зорге к~шесі, 1 й, 1 fимарат, 20 |абат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru
Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-дкен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
{аза|стан Республикасындаfы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
{аза|стан Республикасында дистрибьютор ж}не ~нім бойынша арыз-талаптарды
|абылдаушыны ~кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы |., Домбровский к~ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
zнімні жарамдылы| мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а|парат сайтта: www.eksmo.ru/certification
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
zндірген мемлекет: Ресей. Сертификация |арастырылмаfан
Дата изготовления / Подписано в печать 14.10.2021. Формат 84x1001/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,11.
Тираж
экз. Заказ
12+
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
БОМБОРА – лидер на рынке полезных
и вдохновляющих книг. Мы любим книги
и создаем их, чтобы вы могли творить,
открывать мир, пробовать новое, расти.
Быть счастливыми. Быть на волне.
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
