Меланжевый огород (2 изд., 2009) [Борис Андреевич Бублик] (fb2) читать онлайн

Бублик Б. А. Меланжевый огород

Предисловие

В книге «Про огород для бережливого и ленивого» (Краснодар, 2001) я описал, как поиски средств добиться приличных успехов в огороде ценой разумных усилий и затрат привели фактически к восстанавливающему (органическому) земледелию. Слово «ленивый» стало для меня «фишкой». Выкристаллизовалось понимание, что земле вовсе не нужен наш рабский труд, и что путь к посильному — в удовольствие — труду проходит через буйство зелени в огороде, через интенсивную посадку растений. Ей в упомянутой книге было уделено непростительно мало внимания, и в следующей книжке «Меланжевый огород» (Краснодар, 2002) я как мог восполнил этот пробел.

Потом я раскрывал эту тему в книгах «Дружелюбный огород» и «Ваш огород». Непривычный подход к привычным вещам» (написана в соавторстве с Т. Ф. Бублик) интенсивной посадке растений — ключевому приему нетрадиционного земледелия — было, как мне казалось, воздано должное. Но — тема «меланжевого» огорода неисчерпаема!

За последние годы резко возросла тяга огородников к нетрадиционному земледелию. Создана разветвленная сеть «Клубов Органического Земледелия». Мне довелось читать лекции и вести оживленные беседы в Клубах Белгорода, Белой Церкви, Борисполя, Днепропетровска, Донецка, Ивано—Франковска, Киева, Львова, Макеевки, Мариуполя, Никополя, Фастова, Харькова, Черновцов, Чугуева. Эти беседы показали, что интенсивная посадка растений вызывает наибольший интерес слушателей, готовых «поступиться принципами», и что «Меланжевый огород», ставший раритетом, нуждается в переработке и переиздании.

«Миссионерская» деятельность дала возможность свести приятное и полезное знакомство со многими деятельными энтузиастами органического земледелия. Марина Михайловская и Вадим Клейманов (Харьков) фактически положили начало этой деятельности, вывели «крота» (я имею в виду автора) из огорода в белый свет. Оксана Соколан (Ивано—Франковск) вдохновенно (и с успехом, и не раз) убеждала, что тыща верст ради лекций — не крюк. Ирина Глущенко (Черновцы) первой заказала «римейк» «Меланжевого огорода», а потом с Петром Трофименко (Киев), Мариной Кучеренко, Федором Рябининым (Донецк) и другими энергично «подсуетилась», чтобы задумка реализовалась. Всем им спасибо.

В «концертных турах» по Украине мне довелось — чаще, чем обычно — общаться с моим давним киевским другом Юлием Фишманом. Это было и приятно (мне), и полезно (для лекций). Дело в том, что я — практик. Не агроном, а математик. И не вправе просто пересказывать нечто прочитанное. Я должен это нечто «размять пальцами», найти его место в структуре, смастерить адекватную словесную «одежку», смоделировать. А в этом деле Юлий «не пасе задшх». И если за неудачи («скромно» замечу — редкие) мне попенять некому, то удачами я обязан поделиться с Юлием. И охотно делаю это.

Не могу не отметить заметное влияние белгородских адептов нетрадиционного земледелия — неутомимого библиофила Михаила Першина и автора книг «Биотехнологии в земледелии», а также «Азы плодородия» Виталия Гридчина. Опыт Виталия Трофимовича — бывшего директора совхоза — особенно ценен. Он приобретен не на огородных грядках, не на сотках (как, к примеру, мой), а на совхозных полях, на сотнях и тысячах гектаров. И совсем уж немыслимое дело — еще в советские годы, под неусыпным оком полноправных райкомов партии. Родейлам такая «опека» и не снилась.

В книге в той или иной форме отражены меткие замечания и актуальные пожелания моих многочисленных читателей и слушателей. Низкий им поклон. Готов принимать новые по адресу: borysbublik@yahoo.com и по телефону 8(067) 579 -25–48.

Эпитет природосообразное используется здесь для обозначения земледелия, альтернативного конвенциальному (традиционному). Чаще употребляются определения органическое, щадящее, восстанавливающее, регенерирующее, природное, натуральное, биодинамическое, осознанное, разумное, умное и др. Однако все они представляются мне менее удачными.

Слово органическое изначально относилось к удобрениям и средствам защиты растений, а позже приобрело преимущественно потребительский оттенок. За эпитетами щадящее, восстанавливающее и регенерирующее видится, в первую очередь, почва. Определениям природное и натураль- нов недостает конкретности. За биодинамикой тянется шлейф эзотерики, чего–то такого для посвященных… Слова осознанное, разумное и умное абсолютно справедливы, уместны, но в них не видно, строго говоря, дефиниции самого земледелия. Они, скорее, эмоциональны, оценочны.

А вот эпитет природосообразное, введенный в обиход Терентием Семёновичем Мальцевым, очень точно говорит о поведении земледельца сообразно с природой, можно сказать — «по шерсти» с природой. Особенно полно, сочно передает дух и букву этого земледелия украинский эквивалент природодогоджаюче. Надо было видеть, как ярко вспыхивали глаза моих слушателей, когда я на лекциях произносил это поразительно точное слово. Его предложил Леонид Иваненко (он вел когда–то на украинском телевидении передачу «Лексична толока» и тонко чувствует язык). Спасибо, Леонид Николаевич, за эту «вспышку».

Угождать Природе! — пожалуй, самая ёмкая и одновременно конкретная заповедь природосообразного земледелия.

Главные признаки природосообразного огорода

В качестве ведущих признаков природосообразного огорода называются самые различные факторы. В поисках истины обратимся к Природе — самому мудрому учителю. Какое буйство растительности там, где нет нашей «опеки» — прежде всего, пахоты и «химии». Стало быть, и раздумывать не надо: на звание природосообразного может претендовать лишь огород, в котором полностью отказались от глубокой обработки почвы (пахоты/перекопки и даже прополки тяпкой) и какой бы то ни было «химии» (гербицидов, гермицидов, пестицидов, инсектицидов, фунгицидов, минеральных удобрений).

Впрочем, чтобы просто отказаться от услуг пахаря и агрохимии, достало бы одной бесшабашности. Но как без пахоты сделать почву рыхлой? Леса и целинные степи подсказывают: укрой почву «войлоком» из разлагающейся органики, создай комфортные условия почвообразующей фауне — и всё будет в порядке. А где взять такое количество органики? Как без «химии» защитить растения от болезней и вредителей? Ответы на эти вопросы — опять таки в самом буйстве растительности в дикой природе. Скопируй его, сделай «буйным» огород, учини непрерывную интенсивную посадку растений (ИПР) — и сама собой отпадет нужда и в пахоте, и в агрохимии.

Итак, список определяющих признаков природосообразного огорода мог бы выглядеть так:

✓ отказ от глубокой обработки почвы,

✓ обилие разлагающейся органики в верхнем слое почвы,

✓ отказ от минеральных удобрений и химических средств защиты растений,

✓ интенсивная посадка растений,

✓ отказ от тяжкого труда.

Последний пункт выглядит вроде бы нелогично: правомернее говорить об избавлении от тяжкого труда, то есть о следствии, а не посылке природосообразного ведения огорода. И всё же…

Спокон веку труд земледельца считается тяжелым, если не каторжным. Да и фактически является таковым. Не с потолка взял М. Успенский, что «… продолжительная изнурительная работа на свежем воздухе скотинит изверит человека». Можно наблюдать даже некий душевный трепет, пиетет перед тяготами землеробской службы. Но сама земля в столь непомерных хлопотах земледельца не нуждается. Кабы она могла говорить, то над нею неслось бы: «Уймитесь, люди! Накормлю я вас — только дайте мне чуток воли и покоя». И если бы земледелец прислушался к зову земли, то у него появилось бы время и желание оглядеться, увидеть, «как прекрасен этот мир», да и исправлением бедственной демографической ситуации был бы озабочен не один Президент.

Именно о необязательности «вкалывания» на земле говорит «гарик» Игоря Губермана:

А если иному читателю слова озорника И. Губермана — не указ, то вот отменно ложащийся «в строку» афоризм философа–странника Г. Сковороды: «Благословен господь, сделавший всё сложное ненужным и всё ненужное — сложным!» Автору любо каждое слово этого афоризма и хочется возгордиться тем, что Григорий Иванович — наш земляк: он странствовал по Слобожанщине и окончил свой жизненный путь в с. Ивановка под Харьковом (ныне — Сковородиновка, Дергачевского района).

Не от Бога, а от дьявола наше «вкалывание». Трудно сейчас проследить «по пунктам», как мы дошли до жизни такой. Моё предположение «навскидку» может показаться вздорным, но убежден, что определенную зловещую — роль в том, чтобы на века столкнуть земледельца в бездну нескончаемой непосильной работы, сыграла реклама.

Да–да! Самая что ни на есть банальная реклама! Родившаяся, естественно, задолго до несуразных слоганов «Не гальмуй, снжерсуй!» или «Оран- та оберiгаc, ближче не бувае». Производство, делающее на чем–нибудь деньги, всегда охотно дурачило потребителя этого чего–нибудь. Пусть и не так визгливо и агрессивно, как сегодня. В конце концов, что–то подобное абсурдному «на 91% краще зволожуе шкіру» всегда было.

Возьмем, к примеру, плуг. Я — по понятным причинам — не был свидетелем его триумфального шествия по лику земли. Застал, можно сказать, агонию этого варварского изобретения. Когда уже никого не надо «соблазнять» плугом: все (или почти все) еще помнят, что так робили в колгост. В крайнем случае, перед глазами — пример отцов и дедов. И уже нет нужды в рекламе плуга — работает инерция, привычка. Словом, я не могу воспроизвести рекламные ухищрения, сопровождавшие инвазию плуга в наше житье–бытье.

Но, скажем, победное наступление гербицидов (к сожалению, еще не ставшее историей) разворачивалось в мои годы. Это мой сверстник Боря Радченко (тракторист), повозив пару лет гербициды на рисовые чеки, стал малиновее самой спелой малины и умер «во цвете лет». И аморальный «рекламный ролик» гербицидов с первых кадров крутится у меня на глазах.

Так обидно видеть земледельца, доверчиво читающего напечатанные на упаковке очередного чудодейственного средства слова о его абсолютной безвредности! А ведь там же содержится, например, и процеженная сквозь зубы рекомендация избегать попадания этого средства в водоём. Водорослям, видите ли, может быть нанесен урон. Однако это предостережение пропускается «мимо ушей». Надо же! Простейшие гибнут, а венец создания всерьез верит, что домашним животным и птицам, обладающим ничтожной генетической лабильностью — ничто, дескать, нипочем! И внукам — тоже!

И если так можно манипулировать сегодняшним (в массе своей образованным и даже высоко образованным) земледельцем, то что могла вытворять реклама (или то, что выступало в её роли) во времена Некрасова? Или сто лет спустя?

Впрочем, «не было бы счастья, да несчастье помогло»! Взлетели до небес цены на горючее и химикаты, резко вырос средний возраст копающихся в земле, и поневоле поворачивается земледелец лицом к природосообразным технологиям — доступным, посильным, неизнуряющим, позволяющим видеть радугу через капли росы, а не пота, стекающего с ресниц.

Об уроках природы — детальнее

Выделяя стержневые признаки природосообразного огорода, мы не тщились перемудрить Творца, не «мудрствовали лукаво», покорно следовали закону Роджера Бэкона «The Nature rules the one, who follows its rules». Буквальный, «подстрочный» перевод этого афоризма звучит так: «Природой правит тот, кто следует её правилам». Мне, правда, больше по душе вольный, «поэтический»: «Природой рулят её рулями». Как мудро, как аккуратно толкует Р. Бэкон нашу роль, наше место на Земле!

Даст Бог, навсегда ушло время «размашистых» лозунгов типа «Течет река Кубань–реки куда велят большевики» на здании Зеленчукской ГЭС. Надеюсь, что плуг и «достижения» агрохимии не успеют погубить среду обитания вместе с обитателями и что люди доживут до того времени, когда об этих «друзьях земледельца» будут помнить лишь историки.

Рассмотрим подробнее «подводку» Природы к ИПР.

Первый урок, что нам преподносит Природа — совершающееся само собой сохранение и даже повышение плодородия почвы. В нетронутых степях и лесах плодородие почв поддерживается кругооборотом жизни растений и животных. При жизни растения берут взаймы у почвы питательные вещества, а потом возвращают всё добытое обратно. Попутно они «прихватывают» переведенный в доступную форму азот из воздуха, продукты фотосинтеза («пойманные» солнечную энергию и углекислый газ) и т. д. — и почва после каждого вегетационного цикла становится богаче. На долю «займа» у почвы приходится лишь около 1/20 доли сухого вещества образуемой растительной массы, а львиную (точнее — слоновью) её долю формируют солнце, воздух и вода. Чем обильнее растительность, тем больше биомассы остается в земле и на земле, тем сильнее обогащается почва.

В традиционных же огородах на каждом данном клочке в течение всего вегетационного периода растет, чаще всего, одна культура. Её урожай частично уносится с поля (а как иначе?), остатки зачастую сжигаются — и почва, естественно, скудеет. Можно, конечно, попытаться компенсировать удобрениями израсходованные питательные вещества. Но что конкретно надо компенсировать? Чем именно? Когда? И — самое главное — как? Как внести удобрения, чтобы они не вымылись дождем, не улетучились, не навредили почвообразующей фауне?

Смоделировать природу, вырастить в огороде обильную растительность можно как раз с помощью ИПР. Вовсе уж очевидно, что если на грядке вместе с картофелем росла фасоль, чуть позже в междурядьях была посажена капуста вперемежку с чернобривцами, а после уборки картофеля посеяна масличная редька, то с грядки будет получен в несколько раз больший урожай биомассы. А «лишняя» биомасса не только сохранит, но и приумножит плодородие почвы.

Второй урок наш мудрый Учитель мог бы начать с риторических вопросов. Кто пашет землю на лугах, в лесах, в поймах рек? Почему во вспаханных огородах редко удается достичь такого зеленого буйства, как на опушке леса, на берегу реки, у дороги?

Копните землю в лесу. Получите удовольствие от вида и запаха почвы. Разомните в руках зернистый комок. Полюбуйтесь червями… Такую бы почву — да в свой огород. А ведь никто её, кроме червей да корней, не пашет. Великий Чарльз Дарвин высказал мысль, что на Земле столько почвы, сколько дождевых червей. Они прокладывают бесконечные туннели, пережевывают органические остатки, нейтрализуют кислотность почвы, обогащают почву копролитами — и всё это улучшает её структуру и способствует росту здоровых растений.

Даже те из нас, кто привержен традициям, невольно «прокалываются». Перенося на рассаду девиз «Всё лучшее–детям!», мы норовим заполнять рассадные ящики дерновой землей! То есть признаём, что корни, органика, черви и другие почвообразующие создания готовят почву намного лучше, чем лопата или плуг в огороде.

Что же даёт нам этот урок практически? Бросить пахать? Да! Но с оглядкой. Сначала надо осознать, что пахота — зло, растить как можно более буйную растительность, снабжать почву органикой, а червей, бактерии и прочую почвообразующую живность — кровом и едой. И ждать — недолго дня, когда даже мысль о пахоте покажется нелепой.

Читая лекции в Клубах Органического Земледелия, я пишу на доске свой мобильный телефон и приглашаю слушателей к себе в гости. Многие откликаются — и не только земляки–харьковчане. Мы с Тамарой Федоровной щедро потчуем гостей диковинками — и за столом, и в ходе «экскурсий». К примеру, видом резко приоткрытой компостной кучи — она «горит огнем» от калифорнийских червей. А как показателен огород осенью! Весь в буйной зелени. Радуют глаз ровные строчки чеснока в овсяном «подшерстке». Стоит чуть не до колен озимый рапс. Вика витиевато оплетает рожь. Особенно люблю такой трюк. Вырываю с корнями пучок пшеницы (овса, рапса, кинзы, вики с рожью), поднимаю руку (как на известных памятниках) и задаю риторический вопрос: «Не богохульство ли — пахать такую землю?». А длинная «борода» у пучка вся в крошках, серебрится на солнце, кишит червями. Красота (кто понимает)!

Обильная органика стремительно переродила огород. И хозяина — тоже. Много десятилетий любовался я хорошей работой пахаря и копача, отец виртуозно владел лопатой, сам не по Далю знаю, что такое чапыги. А теперь для меня отвратнее вспаханного поля — разве лишь картофельная плантация, над которой «от пуза» покуражился колорадский жук. Да еще капуста, облепленная гусеницами или «обожженная» блошкой.

И мы плавно перешли к следующему уроку.

У растений, образующих природные фитоценозы (сообщества расте- ний), — мириады вредителей, но на каждого из них есть управа: хищные и паразитические насекомые, пауки, птицы, ящерицы, жабы, летучие мыши… Так что растения, если даже и страдают от вредителей, то в меру. Разные растения привлекают полезных насекомых, отпугивают вредителей, помогают друг другу и — поддерживается равновесие. Разнообразие природных сообществ растений — и результат, и причина этого равновесия, поддерживаемого без всяких химических средств. И нам остается лишь, копируя природу, воспроизвести джунгли в огороде, чтобы забыть и о пахоте, и об агрохимии.

Мистика? — Объективная реальность!

Среди популяризаторов идей природосообразного земледелия своеобразной глыбой высится Николай Иванович Курдюмов. Нет ему равных на обозримом пространстве — ни в одержимости, ни в широте охвата земледельческих проблем, ни в умении найти ракурс, при котором проблема сразу становится близкой и понятной, ни в способности (а главное — в потребности) сказать о скучных (чего уж там!) вещах человеческим языком.

Николай Иванович дает мне немало поводов «пишатися» (буквальный перевод гордиться надо бы дополнить ощущением «распирает от гордости»).

Первый повод: моя родная кубанская станица Афипская — всего в 20 км от Азовской, где живет Николай Иванович. Случайный пустячок? Да! Но какой приятный! И когда во время лекций в Клубах Органического Земледелия меня спрашивают, как я отношусь к Курдюмову, я, боясь упустить повод погреться отраженным светом, «скромно» начинаю с этого приятного «соседства».

Еще одна деталь. Однажды Таня (жена Николая Ивановича) напомнила нам такой эпизод. Когда краснодарский книжный магазин «Когорта» начал (вслед за одной из первых книг Николая Ивановича «Умный огород») продавать мою книгу «Про огород для бережливого и ленивого», то на рекламном щите магазина появилась надпись «Бублик — это даже круче, чем Курдюмов!». Мы долго смеялись — и это был смех, от которого мягчела душа.

Благодаря Николаю Ивановичу достойное место в моем мироощущении занял Иван Владимирович Мичурин. Его сначала сделали знаменем лысенковской агробиологии, приписав ему не его понимание роли внешней среды в образовании видов, а потом всё это стало как бы виной Ивана Владимировича. Сначала под лозунгом «Мы не можем ждать милостей от природы…» едва не успели повернуть вспять пару–тройку сибирских рек, а потом этому лозунгу уступили роль во всем виноватого. Николай Иванович обратил моё внимание на то, что сакраментальное высказывание Мичурина про «милости от природы» относится аж к 80–ым годам XIX века. Оно означало всего лишь намерение Ивана Владимировича обогатить видовой ассортимент плодового пояса средней России и осеверить этот ассортимент. Надо ли напоминать, что Мичурин не только поставил, но и блестяще решил эту задачу, и именно этим гордился, и именно за это ценим!

1. Никогда не рыхли почву глубже, чем на 5 сантиметров	отказ от глубокой обработки почвы
2. Прикрывай почву от климатических скачков слоем органики или материалом	обилие разлагающейся органики в верхнем слое почвы
3. Паче животных своих корми и холь живность почвенную	отказ от минеральных удобрений и химических средств защиты растений интенсивная посадка растений
4. Бойся голой почвы! Не оставляй почву без растений
5. Никогда не доверяй научным рекомендациям, требующим увеличивать трудозатраты	отказ от тяжкого труда.

Наконец, мы с Николаем Ивановичем очень близки в понимании проблем природосообразного земледелия. В уже упоминавшемся «Умном огороде» были сформулированы 5 «рабочих принципов урожайного земледелия». Как похожи на них названные выше основные признаки природосообразного земледелия! Чтобы сделать нагляднее эту близость, разместим «рабочие принципы» Курдюмова и «основные признаки» в два столбца:

Если отвлечься от манеры изложения, то сходство «принципов» и «признаков» нельзя не признать удивительным. Правда, вроде бы есть различие в третьей позиции, но оно — лишь кажущееся. Просто третий основной признак надо оценивать в совокупности с другими. Если не нарушать почвенную структуру (признак 1), укрывать почву слоем органики (признак 2) и растениями (признак 4) и, к тому же, не губить почвенную фауну растворами минеральных солей и ядами (признак 3), то получится именно то, что предписывает третий «рабочий принцип»: паче животных своих корми и холь почвенную живность.

Сходство «принципов» и «признаков» (даже в нумерации!) может показаться мистическим. Но мне удобнее думать, что оно — от близости позиций авторов. И не только! Если два автора разными путями пришли к двум одинаковым «пятеркам», отличающимся фактически лишь стилистически, то это говорит об объективности выделенного набора признаков (принципов). Тот факт, что велосипед изобретался не один раз, говорит — прежде всего — в пользу объективной необходимости, предопределенности велосипеда.

Особого акцента заслуживает страстный призыв «Бойся голой земли!» («рабочий принцип» 4). Он так точно соответствует духу данной книжки, так хорошо смотрелся в качестве возможного названия, что лишь «путы римейка» удержали автора от заимствования.

Глава II. Плюсы интенсивной посадки

ИПР несет огороду уйму выгод — и прямых, и побочных. Рассмотрим их подробнее.

Прямые выгоды ИПР

Схема 1 наглядно демонстрирует, за счет чего в природосообразном огороде и почва сама собой рыхлится и богатеет, и растения сами себя защищают.

Схема I. Определяющая роль ИПР в отказе от пахоты и агрохимии

Пройдемся неспешно по стрелкам и клеткам этой схемы.

Самозащита растений

Далеко ушли от Природы наши поля и огороды. В нетронутых человеком лесу или степи, на обочинах дорог, берегах озер и речек не увидишь монокультурья, рядов и голых междурядий. А на полях и огородах типичный пейзаж — стройные «красивые» ряды какой–нибудь монокультуры и монокультурные лоскуты.

И вот на такую делянку заползает, запрыгивает, сваливается с неба любитель полакомиться именно этой культурой. Противных растений близко нет, сбивать вредителя с толку некому. Растений, привлекающих врагов вредителя, — тоже нет. Стало быть, и самих врагов нет. Начинается вольное пиршество: колорадского жука в картофеле, совки в капусте, долгоносика в свекле, блошки в редисе и, куда ни глянь, тли. Делать нечего — приходится браться за инсектициды, убивающие всех насекомых, а в их числе и подвернувшуюся под руку божью коровку или златоглазку, потомство которых разобралось бы с вредителем без «химии». Круг замкнулся…

Из–за тотальной химической борьбы плоды трудов наших теряют вид и вкус, а мы сами — аппетит и здоровье. Вредителям же вся эта суета, что нам — комариный укус. Они лишь посмеиваются над нашей тщетой. Обладая, выражаясь по–научному, генетической лабильностью, вредители мутируют в нужную сторону, более или менее быстро восстанавливают численность и с удвоенной активностью продолжают опустошать поля и огороды. Агрохимики–ученые и производственники — вынуждены искать новые «эффективные» средства, и конца этой спирали не видно.

Но коли в природе, в естественных фитоценозах нет так жестоко опустошаемых пятен, как картофельные поля, например, то надо бы остановиться и спросить себя: «Что в огородах не так?». Ответ лежит на поверхности: в огородах вместо буйного природного дивертисмента — монокультурные лоскуты и полосы!

Насекомые–вредители находят «свои» растения, в основном, по запаху. Капустная совка летит на запах горчичного масла, издаваемый растениями семейства крестоцветных, луковая муха — на летучие сернистые соединения, выделяемые луками, и т. п. Однако в «компаниях» у растений–соседей есть самые разнообразные способы защиты «ближнего своего».

Прежде всего, это отпугивание вредителей своим запахом. Иногда оно выполняется по принципу «ты–мне, я-тебе», как у лука с морковью. Часто «покровительство» остается односторонним: базилик гонит от помидоров рогатого червя, сами помидоры — белых капустных мух, совку и блошек от капусты, котовник — колорадского жука от картофеля и т. д. Некоторые растения обеспечивают маскировку, камуфляж искомого запаха, конфузят вредителя. Именно так, скорее всего, клевер помогает капусте оставаться недоступной для многих её «поклонников».

Подчас растения играют роль своего рода ловушек. Рожь и бархатцы притягивают нематоду, а размножаться ей не дают. Дурман и беладонна «приглашают» самок колорадского жука откладывать яйца на ядовитых для личинок листьях. Иногда растения «вызывают огонь на себя», выступают как своего рода камикадзе. Типичный пример — кусты баклажанов в картофельной посадке. Жуки концентрируются на деликатесе — баклажанах, и это облегчает их сбор. Но судьбе баклажанов, конечно, не позавидуешь.

Многие растения нектаром и пыльцой привлекают полезных — хищных и паразитических — насекомых. Хищники поедают вредителей или их личинок, а паразиты откладывают яйца в их тела. Особенно притягательны для полезных насекомых губоцветные и сельдерейные растения. Иногда растения дают кров полезным насекомым и паукам. Некоторые функции растений, помогающие бороться с вредителями, сочетаются, дополняют друг друга.

ИПР моделирует природу, строит подобное природному разнообразие. А «стройматериалов» для этого — неопределенно большое количество: овощи, пряные травы, цветы, технологические культуры и даже …сорняки.

Сырье для инсектицидов и репеллента

Выращиваемая в огороде всякая всячина может помочь в выдворении «химии» с огорода тем, что поставляет сырье для инсектицидов и репеллентов. Лидерство следует отдать горькому перцу. Надо перемолоть 5–6 горьких перчин, залить их литром воды, настоять сутки, процедить через марлю — и можно опрыскивать растения, зараженные любыми вредителями. Перцовый настой — универсальный репеллент.

Весьма широкий спектр действия у чеснока. Можно заготовить полуфабрикат — чесночное масло. Для этого нужно мелко посечь десяток зубков чеснока, опустить их в стакан растительного масла, перемешать и дать настояться сутки. Теперь, готовя раствор для опрыскивания, достаточно в 1 литр воды влить 2 столовых ложки чесночного масла и несколько капель жидкого мыла и тщательно перемешать. Проще готовится другой раствор: 5 зубков чеснока взбиваются в миксере с 0.5 литра воды, смесь процеживается и — можно опрыскивать. Опрыскивание чесночными препаратами подавляет тлю, капустных гусениц, корневых личинок, слизней и улиток. Обладают эти препараты и фунгицидными свойствами.

А вот рецепт "огненной воды": мелко посечь 3 горьких перчины и 3 чесночных зубка, залить литром воды, настоять 2–3 дня на солнце, процедить — и эффективный состав для опрыскивания против большинства вредных насекомых готов!

Если на баклажанах появились гусеницы, их можно прогнать молотым красным перцем.

Некоторых вредителей можно отпугивать настоями трав: тлю — настоями базилика и кориандра, колорадского жука — настоями котовника и дельфиниума, паутинных клещей — настоем кориандра, капустных личинок — настоями шалфея и чабреца, крестоцветных блошек — настоем полыни, улиток и слизней — настоем полевого хвоща. Любой из этих настоев можно приготовить так: положить в миску листья и молодые побеги травы, залить кипятком, дать постоять час, выбрать зеленую массу в дуршлаг, продавить её в миску и процедить жидкость через марлю.

В нашем огороде мы используем универсальный настой, который "варится" всё лето. В центре огорода стоит бочонок с водой, в который время от времени добавляются ингредиенты с репеллентными свойствами: пасынки помидоров, цветы тысячелистника, пропущенные через мясорубку несъедобные отходы молодого чеснока, измельченные стручки горького перца, ветки мяты, молотый корень хрена и т. п. Смесь ферментирует, а по мере нужды «чай» процеживается и используется буквально во всех случаях жизни: и против тли на вишнях, сливах, калине, овощах, и против блошки при её появлении, и в качестве превентивного средства против грибковых заболеваний, и как внекорневая (листовая) подкормка.

Если популяция вредителей, невзирая на мягкие превентивные меры, становится угрожающе большой, то приходится прибегать к крайним средствам — пестицидам (точнее говоря — инсектицидам).

В органическом земледелии допустимыми считаются некоторые ботанические инсектициды. Они умеренно токсичны (по сравнению с синтетическими ядами) и достаточно быстро распадаются в солнечную и жаркую погоду. И все–таки, несмотря на "мягкость", они наносят вред не только вредителям, но и полезным насекомым, поэтому прибегать к их помощи надо крайне редко.

Универсальным инсектицидом является отвар из листьев (только листьев!) ревеня. Листва кипятится полчаса, затем масса отжимается и выбрасывается в компостную кучу, а жидкость процеживается. Отвар ядовит: в нем содержатся оксалаты — соединения щавелевой кислоты. Соблюдая осторожность, им можно опрыскивать растения, зараженные любыми вредителями. Если этим отваром полить лунку перед посадкой капусты, то можно избавиться от килы.

Наиболее мощным ботаническим инсектицидом является дамасский порошок, приготовленный из цветов хризантемы вида Pyrethrum cinerariaefolium или Pyrethrum daisy. Столовая ложка порошка смешивается с 2–мя литрами горячей воды, добавляется несколько капель жидкого мыла, и смесь настаивается 20 минут. Раствор готов! Хоть он и безвреден для птиц и животных, всё же нужно помнить, что это — инсектицид широкого действия, не стоит применять его без особой нужды. Можно посыпать порошком из цветов места скопления вредителей. Удобно насыпать его в старый носок и потряхивать носком над растениями. Эффективнее осуществлять эту процедуру утром, по росе, чтобы порошок лучше прилипал к листьям.

Активным компонентом дамасского порошка является пиретрин — яд, разлагающийся в почве в течение нескольких часов. Препараты пиретрина есть в продаже. Не надо только путать их с пиретроидами — синтетическими ядами.

Натуральные инсектициды и репелленты в сочетании со способностью растений к самозащите позволяют избавиться от химических средств защиты растений. К тому же, сейчас доступны эффективные биологические препараты. Например, с листогрызущими вредителями (колорадским жуком, тлей и др.) отлично справляется Актофит — пожевав опрысканные листья, они теряют аппетит и усыхают. И нет вреда ни здоровью огородника, ни окружающей среде.

Биомасса для компоста

Биомасса, которую в изобилии поставляет ИПР, позволяет полностью избавиться от импорта «удобрений». Исключение можно сделать разве лишь для золы и птичьего помета (свободного, не в пример навозу крупного рогатого скота, от семян сорняков).

А кавычек удобрения удостоились из–за того, что они чаще всего являются как бы удобрениями. Щедро рассыпая по полю селитру или суперфосфат, мы на самом деле сначала вредим почве, угнетая насыщенными растворами минеральных солей всю почвообразующую фауну, потом загрязняем этими растворами грунтовые воды, а невостребованными остатками кормим водоросли в морях и океанах, т. е. уже морскую фауну обделяем планктоном. Что же касается чуть более терпимого навоза, то масса вносимых с ним в огород семян сорняков подчас невообразима. К тому же сырой навоз часто запахивается и, разлагаясь в анаэробных условиях, травит растения метаном, аммиаком и кислотами.

А теперь — как на удобрение — посмотрим на компост.

Компост — это тот же перегной, только полученный в процессе разложения любых органических отходов. Почвенные микроорганизмы и более широкая почвенная фауна перерабатывают останки умерших растений и животных и переводят их в почвоподобную субстанцию — гумус, формирующий ростовую среду для растений. Таким образом, жертвенно проходя через компостирование, умершие растения и живые организмы закладывают основы новой жизни. В словах компост, компостирование отражается динамика процесса разложения: компост — это гумус плюс неразложившиеся остатки органической материи.

Самое главное достоинство компоста — в нем все микро-, макро- и просто элементы содержатся примерно в идеальных для роста растений соотношениях. Потому что компост получен из органики, то есть — из растений. Нет необходимости в проведении лабораторных исследований — растения знали, что им нужно, и брали это из почвы, воды, воздуха и от солнца в нужных пропорциях.

Если же мы внесем в почву какое–нибудь «удобрение», скажем, с формулой N_|7P_|7K_|7, то есть добавим азот, фосфор и калий, то кто сказал, что растениям нужны именно они? Фосфор, к примеру, всегда не достает почве в — надо лишь позаботиться о «бытовых условиях» для бактерий, которые образуют доступные растениям соединения того химического элемента. А что, если кобальта, к примеру, или молибдена не хватает? Не так–то просто внести в почву извне всё, что нужно растениям. Гораздо–труднее составить адекватный «реестр» потребностей.

К тому же, благоприятное воздействие разного рода органических удобрений зависит не только от содержащихся в них минералов и органических продуктов, но и от физиологически активных соединений, оказывающих и непосредственное влияние на растения, и опосредованное, через микрофлору. Как утверждает видный украинский почвовед академик А. М. Гродзинский, никогда не удается воспроизвести эффект органического удобрения, внося эквивалентные количества минеральных питательных веществ!

Органические удобрения в почве живут, а минеральные — существуют (до первого дождя!).

Можно улучшить качество компоста, полив кучу послойно раствором или настоем ЭМ-препаратов. Эффективные организмы не только заметно ускоряют разложение органики — они еще и очистят её от всевозможных патогенов.

«На пальцах» эту очистку можно описать так. Бактерии, населяющие компост (и почву), условно делятся на 3 группы. Первая (примерно 5%) — это «хорошие» (регенеративные) бактерии. Еще около 5% приходится на долю «плохих» (дегенеративных). А остальные 90% напоминают своим поведением героя Евгения Лебедева из фильма «Свадьба в Малиновке». Он одевал буденновку, когда в деревню входили красные, и затыкал её за пояс, когда власть переходила к белым. Словом, всегда был «за победителя». Так же ведут себя и «нейтральные» бактерии. И смысл внесения ЭМ-раствора в том, чтобы создать перевес «хороших» бактерий, привлечь на свою сторону «колеблющихся» и подавить «плохих». Модель, конечно, грубовата, но она подсказывает, что будет нелишним через 2–3 недели полить кучу ЭМ-раствором еще раз: вдруг там начали наших бить, и нужна подмога.

Компост станет значительно богаче, если заразить компостную кучу червями. Можно и «доморощенными», но они «ленивые» — медленно размножаются. Гораздо плодовитее красные калифорнийские черви — годовое потомство одного червя насчитывает около 500 особей. Примерно втрое (!) плодовитее черви «Старатели» — их вывел профессор Игонин, скрестив «вальяжного» владимирского дождевого червя с «шустрым» червяком из Чуйской долины. Есть у «Старателей» еще одно очень важное для нашего климата преимущество.

У меня уже более 10 лет водятся калифорнийские черви. В компостной яме, укрытые слоем сена, они встречаются, даже зимой. А вот в огороде не выживают. Так и не развелись. Подводит их осенью отсутствие инстинкта «Спасайся, кто может!» А вот «Старатели» прячутся от холода, пережидают зиму в глуби, а с приходом тепла поднимаются наверх и принимаются за очень благодарную работу — превращают компост в бесценный верми–компост (биогумус).

Когда я был молодым органическим земледельцем (и вообще — моложе), то не пропускал заросли донника вокруг дач, крапиву на пустырях, водоросли в озере и т. п. Всё шло в компостную яму. Возможно, такое поведение — разумное, и на первых порах стоит помочь огороду «извне». Но как только он «задышит», как только ИПР станет действительно интенсивной, нужда в помощи извне отпадет. В огороде будет нарастать такое количество биомассы, что хватит и на компост, и на мульчу.

Сама собой отпадет потребность в минеральных удобрениях и даже в навозе: в достатке будет удобрение, способное дать 100 очков вперед любому другому. Вот что делает компост:

✓ создает идеальную почвенную структуру;

✓ снабжает растения питательными веществами постепенно, по мере их роста;

✓ снижает потребности в поливе;

✓ нормализует кислотность почвы;

✓ повышает устойчивость растений к болезням и вредителям;

✓ благодаря содержащейся в нем гуминовой кислоте служит стимулятором роста.

Какая селитра или аммофоска может щегольнуть таким послужным списком?

Биомасса для мульчи

Наборы мульчирующих материалов и ингредиентов компостной кучи во многом одинаковы. Солома, сено, трава, листья, свежие сорняки, водоросли, сосновые иголки, старые газеты годятся и в компост, и на мульчу. Приходится нам иногда решать задачу Буриданова осла: куда определить порцию органики — в мульчу или в компостную яму. Есть и материалы, определяемые однозначно. Кухонные отходы, унавоженная подстилка из птичьего загона, побуревшие грубые стебли, обсеменившиеся сорняки — только в компост. Кора деревьев, щепки хороши для мульчирования приствольных кругов. Пленка — для мульчи, для укрывания почвы. Готовый компост — для мульчи и "закваски" новой компостной кучи. Но, как ни крути, основной поток мульчирующих материалов дает ИПР.

Мульча прячет почву от солнца, сберегает влагу, глушит сорняки, лишая их семена света, необходимого для прорастания, уменьшает колебания температуры в почве, защищает корни растений от перегрева летом и от промерзания зимой. Под мульчей находят кров и пищу дождевые черви, жабы, ящерицы, пауки. С помощью мульчи обеспечивается чистота ягод и плодов, листья и стебли растений изолируются от почвы, возможно, содержащей патогенные организмы. Мульча способствует снегозадержанию, помогает уберечь почву от выветривания и размыва и сноса дождями.

Наконец, мульча дает старт "локальному" компостированию: в течение сезона она частично разлагается, и при подготовке грядки к новым посевам бывшую мульчу можно вообще не трогать или заделать неглубоко в почву. Почвенная фауна доведет её до ума, то есть до гумуса.

Таким образом, создаваемое с помощью ИПР обилие биомассы позволяет иметь в достатке компост и мульчу и полностью отказаться от «импорта» удобрений.

Угнетение сорняков

Прежде всего, сорняки существенно сдерживаются мульчей: она просто лишает их света. При этом мульча работает тем надежнее, чем толще её слой. Через 15, скажем, сантиметров, не пробьется ни один сорняк. Разве лишь для березки, поднимающейся с глубины 10–12 м, такой слой нипочем. В дальнем зарубежье доводилось мне видеть абсолютно чистые от сорняков приствольные круги деревьев, замульчированные гравием, и детские площадки и школьные дворы, покрытые «чипсами» — древесными щепочками. Разумный для огорода слой мульчи из подходящих материалов не может, конечно, иметь такую толщину и полностью подавить сорняки, но такая задача и не ставится.

Подобным образом может действовать на сорняки и живая «мульча», то есть все растущие на грядке (вместе и порознь) растения: овощи, пряные травы, цветы, технологические культуры.

Яркий пример такого воздействия рисует индейская легенда о «трех сестрах». В давние времена индейцы Северной Америки выращивали маис (кукурузу), фасоль и тыкву, не имея никаких сельскохозяйственных орудий. Делали палкой ямки, бросали в них зерна кукурузы, присыпали их, а когда кукуруза достигала 10–15 см, около каждого кукурузного растения втыкали горошину фасоли и по всему полю (негусто) зарывали семена тыквы. Густота посадки была примерно такой: на 1 м² приходилось по 7–8 саженцев кукурузы и фасоли и по 1 тыкве.

На этом «страда» заканчивалась — и весенняя, и летняя. В конце сезона собирали урожай, на ботву не обращали внимания, весной её притаптывали, «делали палкой ямки, бросали в них…», словом всё повторялось из года в год. Почва не истощалась — «войлок» ежегодно прирастал ботвой, под ним пиршествовали черви, «бывшие» корни пополняли почву гумусом, и «сестрам» втроем было очень уютно. Кукуруза поддерживала фасоль, та подкармливала «кариотиду» азотом, улавливаемым из воздуха клубеньковыми бактериями, а тыква надежно укрывала землю и не давала шансов сорнякам.

Наверное, читатель обращал внимание на то, какой чистой бывает земля под рожью. Но в этом случае дело не только в свете — рожь травит соседей выделениями (корнями — в том числе). Хорошо чистят почву гречиха, овес, ячмень, белая горчица. Во времена, когда я еще считал березку злостным сорняком, довелось мне посеять на очень засоренной грядке чумизу. А потом удивиться, как березка «затаила дыхание». Так я, еще не зная даже слова аллелопатия, воочию убедился, что она есть (подробнее об об аллелопатии пойдет речь в главе 4).

В конце концов, интенсивно засаженная грядка порождает элементарную конкуренцию растений, и сорняки могут пострадать в этой борьбе. Напомню, что речь идет не об искоренении, а лишь об угнетении, «стреноживании» сорняков, и в этой «пьесе» ИПР исполняет отнюдь не эпизодическую роль!

Рыхление почвы

Рыхление почвы я бы назвал главным достоинством ИПР, хотя она хороша во всех ипостасях.

Корнями растений (и культурных, исорных) создается пористая структура почвы. И чем обильнее растительность, тем «воздушнее» почва, тем безгрешнее уподобить её свежевыпеченному хлебу. Разлагаясь, корни обогащают почву гумусом и оставляют бесчисленные каналы и канальцы, по которым вглубь проникают влага, воздух, корни молодых растений, черви и другая почвообразующая живность. Эти воздуховоды «работают» даже зимой: попавшая в них вода при замерзании расширяется и «вспушивает» почву.

Иногда в природоведческих музеях демонстрируются кубы земли, срезы почвы и т. п. У земледельца, однажды увидевшего подобный экспонат, уже никогда не должна бы подняться рука на эту «губку». Мне не довелось видеть демонстрируемый в Париже кубометр эталонного чернозема, взятый в близкой к нам Алексеевке Белгородской области. Но и тот «куб», что выставлен в Музее Природы Нью—Йорка, впечатляет. И подобная прелесть делается сама собой, задаром! А где тот бегун, что способен угнаться за ценами на солярку?

Сбережение влаги

ИПР существенно уменьшает нужду во влаге, а стало быть — и в поливах.

Во–первых, богатая органикой почва способна удерживать больше влаги. Во–вторых, мульча, в том числе живая, заметно уменьшает испарение и способствует удержанию росы. В прикорневой зоне может неделями, без поливов поддерживаться достаточная влажность. А сокращение поливов, помимо экономии воды и труда, снижает вероятность грибковых заболеваний.

Нужно также иметь в виду, что регулярный обильный полив чреват засолением почв. Мне довелось быть свидетелем, как черноземное поле после ввода в действие системы орошения за какие–то 20 лет стало солон чаком.

Но самую интересную (с точки зрения поливальщика) работу ИПР выполняет в «мертвый сезон».

Прежде всего, торчащие и полегшие растения образуют естественный барьер, улавливающий осенние дожди. Зимой они же задерживают снег в огороде, в то время как на голой земле он легко сдувается в сугробы.

И весьма любопытный процесс можно наблюдать ранней весной. Когда начинает пригревать солнце и температура воздуха становится выше температуры снега, то всякая торчащая соломинка (с теплопроводностью большей, а альбедо — меньшим, чем у снега) прогревается сильнее снега. Вокруг соломинки он начинает таять, образуется воронка, а талая вода вся впитывается в почву — и из–за того, что почва вокруг соломинки оттаивает быстрее, и из–за барьеров, мешающих воде влиться в весенние потоки. Вся делянка покрывается воронками, они расширяются, оголяют черную землю, процесс таяния ускоряется, но вода не стекает, вся остается в почве. Так что и воды на укрытой грядке образуется больше, и утрачивается её меньше.

Экологический эффект

Интенсивная посадка растений, укрывая почву круглый год и связывая её корнями, оберегает Землю от эрозии, пыльных бурь, промоин — враждебных прародительниц.

Виталий Гридчин, о котором мне приятно вспомнить еще раз, в качестве технологических культур предпочитает кормовые крестоцветные. Например, осенью 2007 года его «фавориткой» была белая горчица. Ею были засеяны огороды и у него, и у сестры, и у зятя. А огород у соседа был истерзан, как водится, зяблевой вспашкой. И вот что мы видим весной (см. фото 2). На огороде Виталия лежит «одеяло», готовое к посадке картошки «под палку», а за забором за одну (!) зиму зародился хрестоматийный овраг. Уцелели у соседа лишь замульчированные и скрепленные корнями грядки чеснока. Фотография века! Невозможно придумать более наглядное пособие для агитации против пахоты, за интенсивную посадку растений!

Экология — это не где–то там, где витийствуют «зеленые». Это у нас под ногами, в собственном огороде. И если в нем хозяйничают в угоду конвенциальным догмам, а не сообразно с природой, то именно здесь закладываются миникатастрофы, грозящие слиться в апокалипсис для всей Земли.

Довелось мне повидать поля, фермы, сады–огороды во многих странах. И после этого самое недоуменное впечатление от родных полей–огородов — они голые! Голые поздним летом, когда почти всё уже убрано и лишь сорняки «куют» рабочие места полольщикам на будущий сезон. Совсем уж голые осенью и бесснежной зимой, когда лежат истерзанные плугом и лопатой, брошенные на полгода под неумолимые дожди. Голые весной, когда созревшая, в самом соку почва ждет 5–7 недель теплолюбивых «поселенцев». Голые в бесконечных междурядьях в разгар лета. За что, зачем мы их так? И почему только мы — так?

Если воспринимать почву как живой организм, в котором непрерывно кипит жизнь, то нет резона держать её нагой, подставлять под палящее солнце, размывающие дожди, ветер, способный выветривать даже скалы. В природе, по крайней мере, нет голых почв. А если кому придут на память Гоби или Сахара, то пусть вспомнится и то, что они -рукотворные.

Побочные бонусы

До сих рассматривались блага, которые ИПР несет огороду. Теперь посмотрим внимательнее на то, что дает ИПР огороднику.

Рациональное использование площади

Двойственные чувства испытываешь, погружаясь в предмет этого пункта. С одной стороны, тема более рационального использования огородной площади «растворена» во всем тексте, в каждой его строчке, так что о ней вроде бы и говорить не надо. Но с другой — без явного обсуждения этой темы структура книжки была бы ущербна, как лунный диск в начале третьей четверти.

В самом деле, как–то неловко, даже неуважительно по отношению к читателю говорить о том, что продуктивнее, чем обычно, работает вот такая, например, «перечная» грядка.

С осени на ней лентами, через 50 см, высаживается на зелень для весны мелкий лук–севок (обреченный усохнуть в кладовке за зиму), и всплошную сеется овес, который успеет до морозов вырасти настолько, что укроет в зиму почву и, естественно, лук. Весной лук потечет непрерывной струйкой к столу (в первую очередь выбираются растения, намеревающиеся стрелковаться), а в междурядьях лука (без перекопки!) в подходящее время будут сделаны лунки для перца. Поздней весной, уже после посадки перца, в освободившиеся от лука ленты втыкается по паре горошин бамии, она довольно быстро растет, зацветает и её 6–7–дневные стручки регулярно срезаются (вместе с нижними листьями, чтобы тень от бамии была для перца комфортной, разреженной). А уж что можно делать с этими стручочками, лучше спросить южанина: грузина — о соне, сирийца — о бами, африканца — о гумбо, француза — об окре. Мне, северянину, всего пристойнее об этом помолчать, хотя и на нашем столе отменно хороши и супы, и рагу, и яичницы с бамией. А в конце лета, еще по «живым» перцу и бамии, по грядке разбрасываются семена кориандра или змееголовника, и пахучая зелень растет до самых морозов (а кинза — даже зимует!). И при всем при этом хороший урожай дает заглавная культура грядки — перец.

Риторический вопрос: сколько грядок понадобилось бы, чтобы вырастить всё это при традиционном монокультурном подходе? Вот и говори теперь банальные слова о том, что интенсивно засаживаемые грядки используются рациональнее. Забегая вперед, скажу, что у нас нет отдельных грядок с салатом, кукурузой, редисом, капустой, морковью, фасолью, вигной и др., а сами овощи — мыслимые и немыслимые — есть.

Неиссякающая зелень

Благодаря ИПР с нашего обычного огорода, без теплицы, под самым открытым северо–украинским небом практически непрерывно идет на стол всевозможная зелень.

Как тешится наше тщеславие, когда, зайдя к нам в конце лета, «справная» деревенская хозяйка удивлённо восклицает: «^т! Зелений!». Сосед, смакуя дайкон, спрашивает у меня и жены (своей): «А почему этого у нас в огороде нет?». Друзья, собираясь к нам в гости, говорят: «Пошли к Бубликам на урок ботаники». Рыбаки, приехавшие на уикенд на Печенежское водохранилище, ищут у нас (в любое время года), чем бы оживить уху. Уже много лет знакомые вспоминают, какой салат из 24 видов растений ели они у нас (в апреле!). Настоящая огородница, выращивающая товарную продукцию, задумав окрошку по осени, опять–таки приходит к нам за зеленым луком, редисом, свежими огурцами, укропом. Повар Андрей Крушельницкий из соседствующей с нами учебно–развлекательной базы «Элат» любит экспериментировать у плиты, и наш огород ему — подспорье.

Нелишне подчеркнуть, что все эти «необязательные» добавки растут у нас не за счет, скажем, чеснока, лука, помидоров, картошки, а в дополнение к ним, помогают им, делают их урожайнее, чище, вкуснее.

Не пересыхает зеленый ручеек и к птичьему столу. Осенью и ранней весной, когда нет (уже или еще) съедобных ботвы и сорняков, кур и цыплят выручает молодая поросль пшеницы, ячменя, овса, рапса. А батун, клевер, чайвис впадают в этот зеленый поток чуть ли не весь год.

Размывание «часов пик»

Для традиционного огорода характерны «часы пик». В интенсивном же огороде не бывает страды как таковой. Ни весной, ни осенью нет изнуряющей копки–перекопки. Поздней весной нет аврала с прополкой. Нет предзяблевой тотальной зачистки огорода. Нет сжатого во времени сева — он растянут на весь вегетативный сезон.

Грядки рыхлятся (если рыхлятся!) по мере надобности. Прополка сводится к слежению, чтобы сорняки не обсеменились — это избавляет огородника от значительной части прополки «потом», в следующие годы. У нас, например, практически нет в огороде мышея — стоило один–два сезона взять его под строгий контроль и последить за ним не столько ранним летом, сколько в конце его. То же можно сказать о лебеде, мари, щирице (это всё типичные для наших мест сорняки). Растянуты сев и посадка, в том числе и таких культур, как морковь, свекла, капуста, вокруг которых обычно хлопочут весной.

В пункте «Сбережение влаги» рассказывалось о том, что растения, оставленные на грядках в зиму, способствуют более раннему и «правильному» таянию снега. Это приводит, в конечном счете, к более раннему созреванию почвы и сдвигу начала сезона на неделю–другую.

Напоследок — совсем уж тривиальное замечание. «Продлевая» осень севом технологических культур, мы облегчаем себе весеннюю страду: избавляемся с помощью ИПР от необходимости глубокой обработки почвы и развязываем себе руки для более раннего и более точного (по времени) весеннего сева.

Словом, ИПР способствует тому, что все работы в огороде выполняются вразвалочку, в удобное время, посильными уроками. И становятся не работами вовсе, а приятным времяпровождением.

Красоти и здоровье

В интенсивном огороде вместо привычной унылой черно–рытвинной картины осенью сверкают малахитом грядки овса, ячменя, пшеницы, вико–ржаной смеси, рапса, дайкона, поздних пряностей (см. фото 3). На фотографии нашего огорода, которую в начале ноября 2007 года сделал Аркадий Парфенов рядом со мной — жена Аркадия Ольга и дочь Лена. Овес, призванный прикрыть в зиму чеснок и лук, (во избежание подпревания), уже скошен. Так что лук и чеснок зазимуют в стерне.

В интенсивном огороде в февральские «окна» выглядывают не темные проталины и промоины, а изумрудные вика, рожь, пшеница, кориандр. Из- под снега огород выходит с живыми пятнами озимых культур, лука–порея, шпината Утеуша. Всё лето, сменяя друг друга, украшают огород всевозможные цветы. Под конец лета благоухает цветущая гречиха. Добавляют привлекательности огороду и вечнозеленые грядки клевера и люцерны. И уж совсем нет слов, чтобы сказать, как красиво и рано расцветает многолетний дельфиниум, как полыхают летом и осенью космос, майоры, бархатцы…

Это та красота, что добавляет огороднику энергии, дает второе дыхание, побуждает позвать кого–то в гости и поделиться этой прелестью. Работа в огороде становится менее однообразной. Часть её отпадает, уроки становятся короче и посильными, число их уменьшается, и это поднимает настроение земледельца, самочувствие и, в конечном счете, здоровье.

Глава III. Разновидности интенсивной посадки

Для традиционного огорода типичным является «монокультурье»: каждый клочок огорода в течение всего вегетационного сезона занимает, как правило, одна культура. В межсезонье огород обычно пустует, а вместе с ним простаивает и «фабрика плодородия», которая могла бы на этом клочке задаром работать на почву и стол огородника. Даже такие «спринтеры», как редис и салат, зачастую бывают единственными постояльцами грядки! Досадно, что мы, имея более 150 комфортных дней, терпим, когда монопольно владеют грядками культуры, которым нужен всего лишь месяц, два, три, четыре. Да и 150 названы «с запасом»: апрельские и октябрьские заморозки нипочем львиной доле возделываемых у нас культур. Какой удивительный конвейер посадок можно устроить нашим долгим летом и еще более долгой бархатной осенью! Правда, может быть, понадобится некоторое усилие, чтобы вытеснить из сознания расхожий миф о том, что мы живем в «зоне рискованного земледелия». Как же тогда должны называть свои зоны жители Якутии, Техаса, Монголии, Индонезии?

Последовательная посадка

Последовательная (релейная) посадка растений организуется очень просто. Весной грядка занимается какой–нибудь ранней скороспелой культурой (редис, горох, салат, шпинат, огуречник, китайская капуста, лук на зелень). Затем грядка «переключается» на теплолюбивую культуру (кукурузу, фасоль, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, бамию). А осенью сеется какая–нибудь технологическая культура. И грядка занята круглый год…

К примеру, сам Бог велел, чтобы чеснок, убираемый в июле, «сдал вахту» дайкону. Будучи культурой длинного дня, дайкон непременно пойдет в стрелку, если его посеять раньше второй половины июля. А вот после чеснока — в самый раз. Впереди у дайкона — по крайней мере, три безбедных месяца, а забот у огородника — почти никаких (разве лишь блошку погонять придется).

Место теплолюбивой культуры, принимающей эстафету у ранней, может занять и культура, традиционно высеваемая весной. Возьмем, скажем, морковь. Вегетационный период у неё — около 80 дней. Всего! И ей даже вредно сидеть в земле, как обычно, лишних 6–7 недель. Морковь, созрев, замирает, а потом снова растет (точнее — израстает). Розетка на вид освежается, но — уже за счет корнеплода. Качество урожая падает. Нечто подобное можно сказать и о свекле: поздняя свекла вырастает небольшой, но более вкусной, чем «нормальная», и хранится лучше. Капуста, посаженная значительно позже, чем это принято, успевает дать хорошие кочаны.

В качестве технологической культуры, заступающей на зимнюю вахту поздним летом или осенью, помимо традиционных ржи, пшеницы, вики, овса, ячменя, можно использовать, вообще говоря, всё что душе угодно. Фантазия может быть беспредельной! Как красиво работают в этом качестве майоры, например. Посеянные (это громко сказано — просто разбросанные) по убранному картофельному полю, они успевают зацвести, а потом, будучи примороженными, не сникают, стоят всю зиму, задерживая снег и укрывая почву, и лишь весной пополняют компостную кучу. Гречиха, посеянная в это время, успевает нарастить достойную биомассу и придавить сорняки. Кинза, зимующая наподобие пастушьей сумки, выходит из–под снега дурманяще вкусной.

Упреждающая подсадка

Иногда переключение грядки на следующую культуру производится с упреждением, когда предшественница еще не убрана.

К примеру, на помидорной грядке, заполняемой в достаточно теплую пору, ранней весной можно посеять салат. И он не обязан подчистую освободить грядку к моменту посадки помидоров. Ничто не мешает салатным растениям покидать её по мере потребления, вплоть до момента, когда салат пойдет в стрелку.

Точно так же может вести себя и редис на арбузной грядке — он может оставаться на ней и тогда, когда арбузы высажены. Пока не утратит товарные качества. И даже цветущий.

Интересно передает эстафету лук на зелень, посаженный с осени. Весной в эту грядку может быть посажена любая культура (кроме бобовых, несовместимых с луковыми). А к тому времени, когда эта культура войдет в силу, лук уже будет съеден! Именно так мы выращиваем подсолнух, перец.

Еще интереснее горох может смениться фасолью. Он сеется, естественно, намного раньше фасоли, быстро растет и зреет, а когда придет жара (время фасоли!) — усохнет и предоставит свою ботву фасоли в качестве шпалеры.

На перечных и баклажанных грядках можно (и нужно!) сеять технологические культуры (овес и пр.), не ожидая конца плодоношения и уборки стеблей. «Заросшая» неубранная перечная грядка задержит больше снега.

Совместная посадка растений

Для совместной посадки в английском языке употребляется точное слово mterplantmg, эквивалента которому в русском, к сожалению, нет (если не считать таковым «кальку» между–посадка). Совместно посаженные растения растут в достаточно тесном соседстве в течение длительного времени. И они, конечно, должны быть совместимы. Это — ёмкое требование. Ниже ему посвящается отдельный раздел.

При создании реальных интенсивных грядок, вообще говоря, комбинируются последовательная посадка, упреждающая подсадка и совместная посадка растений. В главе «Связки растений» содержатся многочисленные примеры наборов совместно растущих растений.

Глава IV. Подробнее о совместной посадке растений

Совместная посадка растений — и самая массовая, и самая «хитрая» разновидность интенсивной посадки. Если последовательную и упреждающую посадку можно производить, фактически не глядя на соседей и предшественников, то совместная посадка требует некоторой осторожности. Совместно растущие растения не должны застить друг другу солнце (если сосед об этом не просит), толкаться локтями, отнимать друг у друга «воду» и «хлеб», отравлять друг друга обильно выделяемыми кислотами, алкалоидами и т. п.

Что надо учитывать при совместной посадке растений

Многие факторы определяют успех или неудачи совместной посадки растений: влияние растений друг на друга, свет, питательные вещества, пространство, агротехника, погода. Но если погода — дело Божье, то разумно распределить ограниченные ресурсы и определить в соседи растения, благотворно влияющие одно на другое — в наших силах.

Аллегопатия

На протяжении всего своего развития — от семени до «смерти» разлагающихся остатков — растения непрерывно выделяют в окружающую среду разнообразные физиологически активные вещества. Суммарное количество выделений растения соизмеримо с его урожаем. Вокруг растения создается своеобразная защитная биохимическая сфера. Причем в её сотворении участвуют как непосредственно выделенные активные вещества, так и те, что образуются из неактивных веществ в результате микробиологических преобразований.

В выделениях различных растений содержатся азотистые соединения, кислоты, сахара, ферменты, витамины, алкалоиды, антибиотики, эфирные масла и др. Почти нет растений, в выделениях которых не было бы токсических веществ, а примерно треть видов растений выделяет сильные токсины.

Всякое растение влияет некоторым образом на соседей. Это явление называется аллелопатией (буквально — «взаимное страдание»). Аллелопа- тия может быть не только вредной, отрицательной, но и положительной, способствующей лучшему росту соседнего растения, повышению его устойчивости к болезням, увеличению урожайности, улучшению вкуса плодов.

Далее излагаются отрывочные сведения о выделениях растений и влиянии растений друг на друга из книги выдающегося знатока и исследователя аллелопатии А. М. Гродзинского «Аллелопатия растений и почвоутомление».

Давно сложились представления о существовании в плодах и семенах растений веществ, задерживающих прорастание. Семена, находящиеся внутри сочных плодов, прорастают в исключительных случаях, хотя условия влажности и аэрация удовлетворительны. Но стоит создать такие условия семенам, вынутым из плодов, и они прорастают.

Вред, причиняемый культурным растениям сорняками, не всегда можно убедительно объяснить конкуренцией (за свет, влагу, питательные вещества, пространство). С позиций конкуренции совершенно необъяснимо усиление роста культурных растений при небольшой примеси сорняков, отмеченное многими исследователями и практиками. (От себя заметим, что этот феномен напоминает гомеопатию. Змеиный яд в ощутимых количествах, полученный, например, при укусе змеи, приносит серьезные страдания вплоть до летального исхода, а в микроскопических дозах он входит во многие лекарства. Похожую картину дают алкоголь, наркотические вещества и т. п.)

Бобовые растения задерживают рост кукурузы. Но кукуруза (как и другие злаки), растущая с бобовыми, богаче белком. При посеве кукурузно–гороховой смеси (на корм) рекомендуется сеять горох после кукурузы, чтобы она успела набрать силу и смогла противостоять аллелопатическому воздействию гороха. Агрессивны по отношению к кукурузе пырей и марь (благотворно влияющая, между прочим, на многие овощи).

Нельзя сажать новые деревья на места выкорчеванных — в почве остается заметное количество фенолов, угнетающих рост новых деревьев и приводящих, в конце концов, к их гибели.

Подсев или подсадка молодых растений в травостой более зрелых всегда безуспешны, что связано с аллелопатическим влиянием окрепших растений на более слабые (даже своего вида).

Неудачей кончается подсев клевера в зрелое клеверище — взрослые растения тормозят всходы новых растений. (В течение нескольких лет я пытался загустить клеверную грядку и только из книги А. М. Гродзинского узнал, что это безнадежно. Добавлю, что так же ведет себя и люцерна).

На площадях, поросших розмарином и вереском, не всходят и не растут никакие однолетние растения.

Прорывка густых всходов вряд ли может оказаться полезным приемом, поскольку остающиеся в почве перегнивающие корни могут отравлять оставшиеся растения. Надо сразу высевать нужное количество семян (это утверждение может оказаться неожиданным для многих огородников).

В задерненном саду и винограднике урожаи плодов ниже, а вкусовые качества и лежкость — лучше.

Уничтожение и заделка в почву надземных частей мышея больше вредят просу, чем сохранение сорняка.

Вредные экстракты из жнивья и соломы тормозят прорастание семян и рост кресс–салата, пшеницы, овса. Внесение соломы в почву приводит к биологическому связыванию азота и даже фосфора, что ухудшает условия питания многих растений. Но небольшое количество соломы в почве заметно усиливает рост молодых растений ржи.

В растениеводстве известны так называемые пластовые культуры (лен, просо, арбуз, яровая пшеница), которые хорошо растут на поле с массой перегнивающих многолетних трав.

Рожь способна значительно сократить засорение полей овсюгом. В Нидерландах с камышом на осушаемых участках морского дна борются с помощью пшеницы. Сороочищающая роль ячменя связана с выделением алкалоида грамина.

Цель этого бессистемного цитирования — эмоционально настроить читателя на серьезность проблемы совместимости растений, на необходимость внимательного учета этого фактора при создании растительных компаний.

Теперь, может быть, станет понятным, почему значительная часть сведений такого характера остается достоянием фольклора, прячется в закоулках памяти бабушек и дедушек и не перекочевывает в разряд научно подтвержденных фактов. Чтобы это свершилось, нужно в каждом конкретном случае сформулировать гипотезу, придумать методику её проверки, аккуратно поставить опыты и грамотно истолковать их результаты. Каждое такое открытие может принести огромное удовлетворение.

Могу сказать о нескольких собственных наблюдениях. Фацелия, например, могла бы быть прекрасным соседом огурцам. Она цветет с ранней весны до позднего лета привлекательными для насекомых–опылителей синими, полными нектара цветами. Имея достаточно высокий стебель и разреженную перистую листву, фацелия могла бы дать огурцам поддержку и разумное притенение. Но, огурцы её не любят: угнетает она их. Укроп способен буквально задавить рапс и воспрепятствовать образованию нормального количества клубней соседке–картошке. Маточник редьки не дает расти соседям–перцам. Корни шпината Утеуша успешно отражают натиск корневой поросли малины.

Ниже, в разделе «Растения как соседи» будет приведена уйма такого рода фактов.

Сеет

Соревнование растений за свет — первое, на что заинтересованный огородник обращает внимание в первую очередь. Прекратить эту борьбу очень просто. Достаточно спарить высокое растение с низким, и не с любым, а с терпящим (и даже с удовольствием) некоторое притенение. Это значит, что кукурузе, подсолнуху, бамии, змееголовнику, баклажану, укропу, гороху, вьющейся фасоли, помидорам (на шпалере), брюссельской капусте нужно искать компанию среди низкорослых моркови, свеклы, капусты, салата, шпината, редиса, петрушки (первого года), тмина (тоже первогодка), чабреца.

Иногда для создания желанной разреженной тени к низкорослым растениям специально подсеваются высокие растения с перистыми листьями вроде укропа или космоса. Удобно прятать тенелюбивые растения под «вигвамом» с вьющейся фасолью или шпалерой с горохом.

Некоторую помощь в подборе компаний может оказать таблица 1.

Таблица 1. Теневыносливость растений

Воспринимать распределение растений по столбцам таблицы нужно с некоторой гибкостью. Так, картофель упомянут в числе растений, предпочитающих полный солнечный свет. Но это справедливо только для листвы! Почву же у корней картофеля полезно прятать от солнца, и чем надежнее, тем лучше. Слово в слово всё это можно повторить для помидоров и перца.

Сведениями из последнего столбца можно воспользоваться, например, благоустраивая участки в тени. Если есть такие укромные уголки, то лучше «застелить» их ковриком из необыкновенно милого барвинка, чем дать шанс гнусному (грубовато, но другого слова он не достоин) дикому пастернаку.

Итак, допустим, что подобрана пара, идеально совместимая по свету. Надо отдавать себе отчет в том, что она прошла хоть и важный, но только первый тест. На очереди — не менее серьезные испытания.

Питательные вещества и влага

Вторая проблема, с которой сталкиваются растущие рядом растения, — как поделить питательные вещества. Кажется, что она решается легко, — сделай почву как можно богаче, и всем хватит. Однако не всем культурам хороша избыточно богатая почва.

Настурция, например, на такой почве может «забыть», что сначала она должна давать цветы, и только во вторую очередь — биомассу. Морковь и пастернак на «богатый стол» реагируют ветвистостью корней. Урожай–то богат, общая масса корневищ велика, но добраться до корешка в суп непросто. Правда, подчас они творят такие «скульптуры», что грех не потешить приятелей. Помидоры и картофель «жируют» при избытке азота, дают мощную раскидистую ботву и непропорционально жалкие плоды и клубни (из чистого озорства я выращивал картофель с плетями длиной 3 м и клубнями диаметром 3 см). На удобренной почве не так вкусен арбуз.

Если же почва содержит разумное количество питательных веществ, то при их дележе надо учитывать особенности корневых систем возможных соседей. Растения с глубоко проникающими, стержневыми корнями меньше зависят от соседей, чем растения с мочковатыми или расстилающимися вблизи поверхности почвы корнями. При подборе компаний желательно «разводить» растения со сходными корневыми системами. Некоторым подспорьем при этом может служить таблица 2.

Таблица 2. Глубина корней

Глубина корней у некоторых растений поражает. Своими глазами я видел 10–метровый корень хрена. Из интереса пытался «докопаться» до катрана — на глубине 60 см его корни имели 3 см в диаметре. Попытку вырвать куст люцерны с корнем надо предпринимать, по–видимому, еще «по дороге на ярмарку» (её стержневой, невероятно крепкий корень может достигать 12 м). А кому удавалось выкопать целым правильно выросший пастернак? Кстати, именно очень глубоким корням, помимо особой системы дыхания листьев, обязан арбуз своею засухоустойчивостью (можно говорить даже о «засухолюбивости»).

К разным столбцам отнесены обычный шпинат и шпинат Утеуша. Дело в том, что киевскому селекционеру Юрию Утеушу удалось скрестить новозеландский шпинат (из семейства маревых) со щавелем (из семейства гречишных!). Получилось необыкновенно интересное многолетнее растение, не похожее ни на щавель (по крайней мере — вкусом), ни на шпинат. У шпината Утеуша — мощный, как у ревеня, а не мочковатый, как у обычного шпината, корень.

Весьма любопытное наблюдение принадлежит ученым Корнельского аграрного университета (г. Итака, США): пересадка растений делает корневую систему ветвистее, но поверхностнее. Это, кстати, объясняет знакомый всем огородникам феномен: помидоры и перец, посеянные прямо в грядку, менее капризны и гораздо легче переносят засуху, чем те, что выращены через рассаду. У растений, прямо посеянных в почву, более глубокая корневая система, так что они меньше зависят и от погоды, и от агротехники. Кстати, когда тяпка гуляет по помидорам, выращенным через рассаду, она неминуемо рубит попавшие «под горячую руку» корешки. А прямо посеянные помидоры прячут свои корни от этой «опеки».

Избавить растения от конкуренции за питательные вещества помогает и представление об общей требовательности растений к ним (таблица 3).

Таблица 3. Требовательность к питательным веществам

«Разводя» сильных и слабых едоков, надо иметь в виду, что растения семейства бобовых (не упоминаемые в таблице 3) не только не истощают, но наоборот — обогащают почву в процессе роста.

Пространство

Пространство — наиболее трудно делимый ресурс. Конечно, если одно растение посадить в углу огорода, а другое — на том берегу речки, то проблем нет. Но как поделить ограниченное пространство, чтобы соседи не оттаптывали один другому ноги? Когда на одной свекле видна вмятина от другой, то ясно, что им было тесно. А если нет вмятины? И какого рода «вмятину» оставит слишком близко посаженный помидор на свекле или укроп на редьке?

Некоторую ориентацию дают справочники, указывая минимальное расстояние между растениями в ряду. Это надо понимать так, что площадью питания растения является, грубо говоря, круг с диаметром, равным этому минимальному расстоянию. На самом деле растение занимает, конечно, большую площадь: корни переплетаются, круги накладываются друг на друга.

Несколько меньшую информацию дают сведения о междурядьях. Может, оттого, что междурядья (как и сами ряды) — от лукавого? Не от природы, не от естественных потребностей растений, а от технологии? Не от ботаники, а от агротехники? Впрочем, кое–что полезное в этих сведениях есть. Ширина междурядий определяется не только условиями обработки, но и требованиями свободы для надземных частей растений: в её выборе отражается забота о том, чтобы растения не притеняли друг друга. Надо бы добавить еще хлопоты о том, чтобы почва была прикрыта, чтобы её не иссушало и не перегревало солнце. Если сохранять традиционный рядовой сев (понятно, что так просто этот привычный прием не уйдет из обихода), то, сея культуры рядами вперемешку, можно без ущерба для растений сузить рекомендуемые междурядья на десяток–другой сантиметров.

Можно, впрочем, иногда просто смешать семена разных культур (с оглядкой на агротехнику). Пример: пара морковь + овсяной корень. Это и посевные хлопоты уменьшит, и пользу растениям принесет: морковь и овсяной корень совместимы не только аллелопатически, но и агротехнически.

Интенсивнее использует площадь и сохраняет все технологические достоинств» рядового ленточный сев. При ручном рядовом севе делается ровик, в него высеваются семена (обычно — щепотью) и ровик засыпается почвой или компостом. У такого сева есть существенные недостатки. Семена падают на разную глубину, образуются сгустки и неизбежна прорывка. А она, нежелательна. Ибо это — и нерачительное использование семян, и уйма кропотливого, надоедливого и — главное — зряшного труда, и нарушение корневых систем остающихся растений, и, как упоминалось выше, вредное действие разлагающихся корней удаленных растений на оставшиеся.

Заметно меньше этих дефектов у ленточного сева. На том месте, где должен быть традиционный ряд, роется ложбинка, она продавливается бруском (см. главу 5) и в образовавшуюся плоскодонную канавку рассыпаются по всей площади (а не по линии, как при рядовом севе) семена. Нехитрым приемом можно сделать посев почти идеально равномерным. Надо подсчитать число канавок, взять точно такое количество каких–то мерок (хоть бы и рюмок) песка, всыпать в этот песок семена, тщательно перемешать, а затем равномерно рассыпать точно по одной мерке смеси по каждой канавке и прикрыть, как обычно, почвой или компостом. И семена попадут на одинаковую глубину (не ссыплются в углубления), и прорывка не понадобится.

На каждую ленту можно взять двойную норму семян на рядок. Растениям будет обеспечена, по крайней мере, та же площадь питания, что и при рядовом севе, не будет «где густо, а где пусто», вдвое интенсивнее используется полезная площадь грядки и не ухудшаются условия обработки.

Распределяя пространство для компаний с многолетниками, надо иметь в виду, что некоторые из них обладают способностью бесконтрольно расширять свои владения. Это ревень, любисток, мелисса, шпинат Утеуша «послушны»: сидят годами, потихоньку утолщаясь, на том месте, где их посадили. Так же контролируемо ведет себя катран. А вот у малины, хрена, перечной мяты, эстрагона — у кого больше, у кого меньше — корневища разрастаются, из них появляются новые побеги, и площадь, занятая растением, неуклонно расширяется.

Обычно агрессивные многолетники усмиряют физическими барьерами (шифером, жестью, толем). Можно целенаправленно использовать и несовместимость некоторых растений. Так, 40–сантиметровая грядка шпината Утеуша оказалась абсолютно непреодолимым заслоном для малины: за десяток лет сквозь него не проник ни один малиновый отросток. Такой же непроходимой для малины была бы и полоска щавеля.

Агротехника

Подбирая компании, нужно «провидеть» агротехническое обслуживание растений на всех этапах развития.

Некоторые заминки могут возникнуть из–за полива. Возьмем идеальную, казалось бы, пару — огурцы и репчатый лук. Всем–то они друг другу «потрафляют»: аллелопатически совместимы, удачно делят свет, пространство и питательные вещества, даже помогают друг другу в росте и защите от вредителей. Пара на загляденье, но… с влагой выходит неувязочка. Чтобы огурцы не были горькими, чтобы в них не накапливался кукурбитацин, надо поливать их каждый Божий день, не пропуская ни одного (за исключением дождливого) дня. Луку же это ни к чему, а в период созревания репки — даже вредно. Другое дело — батун, чайвис, порей. Им ежедневный полив соседних огурцов не вреден. Нечто подобное можно сказать о паре фасоль + капуста и многих других. Правда, конкретно в случае с огурцами и луком можно все же найти выход. А именно: в начале вегетации в огуречные лунки воткнуть вешки, и затем использовать их для «точного водометания».

Трудности (ввиду агротехнической несовместимости) могут возникнуть и на других этапах вегетации. Смешали, скажем, семена пары, восхитительной во всех отношениях — моркови и лука. Пришло время выбирать лук, а морковь мешает уборке (даже одновременно их выбирать неудобно). То же — с картофелем и вьющейся фасолью. Уже надо бы убирать картофель, а фасоль только разгулялась. Можно, конечно, виртуозно выбрать клубни, не повредив фасоль. Но не проще ли уйти от этой мороки уже весной, посадив по картофелю более раннюю кустовую фасоль?

Может породить проблему и подкормка. Оказались, скажем, соседями перцы и морковь. Очень отзывчивые на азотистую подкормку перцы просят её, а моркови она вредна.

Подбор компаний растений, совместимых агротехнически, вовсе не труден, но об этом надо думать, надо мысленно пройти с растениями сквозь весь сезон, «пролистать» их жизнь день за днем. Конечно, возможны накладки, ошибки, на которых, как говорится, умный учится. Только мне хочется поставить ударение не на слове «умный», как принято, а на слове «учится». Тогда в ошибке можно увидеть не столько неприятность, сколько пользу. И — не огорчиться.

Растения как соседи

В этом пункте описываются компанейские качества огородных растений. Каких вредителей растение отпугивает, каких хищников привлекает, какие растения угнетает, а каким, наоборот, помогает благоденствовать, какие растения ему споспешествуют, какой вклад вносит растение в создание почвы, словом, как оно ведет себя в «социуме».

Большая доля сведений является фольклорной, некоторая часть — научно объясненной. Многое вычитано из замечательных книг Sally Cunningham «Great garden companions: a companion planting system for a beautiful, chemical–free vegetable garden», Louise Riotte «Carrots love tomatoes: secrets of companion planting for succesful gardening», Susan McClure, Sally Roth «Companion planting».

Кое–что подправлено собственным опытом. Календула, например, слывет замечательной соседкой в компаниях растений, а напрасно: кукурузе, арбузу и дыне в близком соседстве с аллелопатичной календулой неважно. Это тот опыт, который можно назвать горьким: как хорошо было бы иметь повсюду в огороде красивую, долго и интенсивно цветущую, морозостойкую, богатую биомассой календулу. Но, хотелось, да не судилось…

Овощи

Начнем составлять «досье» с овощей, ради которых, в основном, и заводится огород. Что там говорить, если в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова огород прямо определяется как участок земли под овощами.

Арбузы. Арбуз — хороший компаньон картофелю, овсяному корню. Кукуруза и горох улучшают рост и вкус арбузов. Способствуют росту арбузов осот и марь.

Баклажаны. Помогает баклажанам расти здоровыми щирица (разумеется, в небольших количествах). Фасоль отгоняет колорадского жука.

Пространство между баклажанами (довольно обширное) с успехом можно использовать под салат. Полезно окружить баклажан базиликом.

Эстрагон и чабрец могут помочь в борьбе с блошкой (в крайнем случае, настоями).

Бамия. Бамия — растение крепкое, высокое, стебель волокнистый (бамия — один из видов джута), и кусты бамии можно оставить на грядке в зиму, а весной подсадить к готовой шпалере горох. С бамией хорошо сажать перец, баклажаны, дыни, огурцы.

Горох. Горох — великолепная компания почти для всех овощей (картофеля, помидоров, моркови, репы, редиса, огурца, кукурузы, фасоли) и ароматических трав. Исключение составляют всякие луки и гладиолусы. Капустные растения предотвращают гниение корней гороха. В тени гороха хорошо растут салат, шпинат и даже баклажаны.

Дыни. Картофель угнетает рост дынь и может вызвать их увядание. Вредно дыням близкое соседство огурцов — они могут взаимно переопы- литься, и оба станут горькими.

Помогают дыням расти редис и марь.

Капуста. Хотя разные виды капусты (кочанная, брокколи, цветная, брюссельская, кольраби) растут и развиваются по–разному, проблемы у них и их поведение в фитоценозах — сходные.

Бабочек–капустниц отгоняют от капуст сельдерей, чабрец, иссоп, полынь. Полезно капусте соседство ароматических трав (укропа, ромашки, мяты, шалфея), лука разных типов (репки, шалота, батуна, чайвиса, порея), фасоли. Совместима капуста с картофелем. Это какая–то мистика, объяснимая только аллелопатией (на этот раз — «хорошей»): такой тугой, вкусной и чистой капусты, как посаженной между рядами картофеля после окучивания, просто не приходилось видеть.

«Не по нраву» капусте клубника и помидоры. Сама она угнетает виноград. Цветной капусте «не по душе» соседство огурцов и свеклы, а также притеняющих её высоких растений.

Фасоль отгоняет колорадского жука. Картофелю могут составить полезную компанию многие растения: фасоль, свекла, кукуруза, салат, редис, кориандр, настурция, лен, пижма, котовник, хрен, щирица. Но у картофеля есть привязчивый «спутник» — колорадский жук. Поэтому выделим среди возможных соседей тех, которые могут помочь картофелю в этой беде.

Хорошо защищает картофель от колорадского жука хрен. Но хрен крайне агрессивен — его корни способны вытягиваться на многие метры вглубь и вширь, и он может отрастать из любого кусочка корня. Не видно такой организации совместной посадки картофеля и хрена, которая уберегла бы огород от засорения хреном.

Нечто подобное можно сказать и о пижме с котовником. Они тоже экспансивны (склонны расширять занимаемую территорию) и их не посадишь вместе с картофелем. А вот настои из пижмы и котовника можно с успехом применять против жука. Настой из котовника содержит яд непетактон, губительный для личинок. Таким же свойством обладает и настой из дельфиниума.

Некоторую защиту от жука дают бобовые. Семена гороха и бобов (и даже теплолюбивой фасоли) можно просто бросать в лунку при посадке картофеля и потом как бы забыть о них. Отпугивают жука (к сожалению, слегка) кориандр, настурция, лен. Их можно сеять как попало, но лучше всё же с южной стороны ряда: они прикроют почву у картофельных кустов и защитят корни от нежелательного перегрева. Неприятны жуку и бархатцы, но они достаточно аллелопатичны для того, чтобы быть доброй компанией картофелю. Поскольку жук находит картофель по запаху, базилик способен сбить его с толку.

В борьбе с жуком можно использовать растения–ловушки. Если есть лишняя рассада, можно посадить по картофелю баклажаны — редко, кустов через 20. Жуки приманиваются этим более лакомым для них растением, и здесь их легче собирать. Еще изящнее в этой роли дурман и беладонна (красавка). Самки жуков откладывают яйца на этих пасленовых, и личинки буквально оказываются в ловушке: листья для них смертельно ядовиты, а сменить растение они не в силах, да и не хотят. Правда, создание этих ловушек — довольно хлопотное занятие: заготовить семена, в подходящее время и в нужном месте их высеять (а еще лучше вырастить рассаду), а потом уберечься от самосева.

Если огород не залит пестицидами, то существенную помощь в борьбе с жуком могут оказать птицы — синички, зяблики, малиновки, дрозды, поползни, иволги.

Эффективен в борьбе с жуком, доступен (и рекомендуется многимипособиями) настой из ореховых листьев. Но содержащийся в них яд юглон очень стоек, не в пример непетактону или курареподобному яду дельфиниума. Конечно, если «однова живем», то можно и юглоном огород полить. Но тогда еще «лучше» посыпать ДДТ.

Другая тяжкая напасть для картофеля — фитофтороз. Растением, способным помочь картофелю в борьбе с фитофторозом, является чеснок. Не только сам по себе, в качестве соседа, но и в качестве источника сырья для настоя.

Некоторые растения, наоборот, помогают фитофторозу. Ослабляют способность картофеля противостоять болезни растущая по соседству малина и, естественно, помидоры. Подсолнух, тыква, кабачки и огурцы могут быть домом для фитофтороза, хотя сами от него не страдают.

Картофель способствует росту цветной капусты, брокколи, кочанной капусты, китайской капусты, лука. Плохо влияют друг на друга яблони и картофель: созревающие яблоки угнетают рост картофеля, а тот (в отместку, что ли?) препятствует усвоению яблонями фосфора и азота.

Плохо в соседстве с картофелем репе и тыкве.

Сладкая кукуруза. Она хорошо растет с картофелем. А фасоль просто подкармливает её — сильного едока — азотом. Отбрасываемая кукурузой разреженная тень благоприятна для арбузов, тыквы, огурцов.

Кукуруза не должна быть соседкой помидоров (из–за рогатого червя их общего вредителя). В присутствии бархатцев уменьшается число вредителей на «шелке». Помогают друг другу бороться с вредителями кукуруза и подсолнух. Соя и арахис привлекают паразитических ос, которые держат «под контролем» кукурузную совку.

Из сорняков наиболее неприятен кукурузе пырей (а кому он приятен?). Пырей делает труднодоступными кукурузе азот и калий — даже на хорошо удобренной почве.

Лук. Луку хорошо в компании с разного типа капустами. Любит лук также клубнику, помидоры, салат, чабер и (в малых количествах) ромашку и петунию. Многолетние луки (батун, чайвис) хороши в кругах у роз.

Луку особенно полезно соседство моркови, картофеля. Блестящая компания — огуречник, осот, крапива. Плохая — горох, шалфей, фасоль, гладиоусы. Не любят лук сверлильщики.

Морковь. С морковью хорошо соседствуют луки всякого вида, чеснок, овсяной корень, плохо — укроп и анис. Цветущая (семенная) морковь привлекает полезных насекомых.

Не надо сажать морковь возле яблони — горчить будут и морковь, и яблоки.

Овсяной корень. Овсяной корень отпугивает луковую муху, гак что его семена можно подмешать к семенам моркови (тоже отпугивающей луковую муху) и сеять в рядах, перемежающихся с луковыми.

Огурцы. Огурцам очень хорошо вместе с кукурузой. Кукуруза защищает огурцы от бактериального увядания, вдвоем они гонят прочь муравьев.

Благоприятно сказывается на огурцах соседство фасоли, гороха, редиса, кольраби, кочанной капусты, салата, сельдерея, цветной капусты, подсолнуха. Можно посеять вокруг огуречной лунки несколько семян редиса и забыть о нем. Пусть себе растет–расцветает, вредных насекомых (огуречного жука, например) — отпугивает, полезных — привлекает.

Добавляют огурцам энергии некоторые сорняки: лебеда, марь, осот, пижма. Полезно огурцам соседство высоких растений, дающих легкую тень. Щирица жертвенно сманивает на себя гусениц, подгрызающих корни.

Пастернак. Настой листьев и корней пастернака — отличное средство для опрыскивания против многих насекомых. Это — и репеллент, и инсектицид (он может не только отпугивать, но и убивать насекомых). У самого пастернака почти нет проблем с вредителями и болезнями.

Пастернак морозоустойчив и может зимовать в почве. Цветущий (на второй год) пастернак привлекателен для полезных насекомых. Он — хороший компаньон для редиса. Помогают ему расти горох и другие бобовые.

Перец. Перцу хорошо с базиликом — они оказывают друг другу взаимные услуги. Перец прекрасно уживается с бамией, которая укрывает хрупкий стебли перца от ветра, а плоды — от солнца.

Тлю от перца могут отвадить лук, пижма, кориандр, котовник, бархатцы. В качестве ловушки можно использовать настурцию.

Желательно избегать соседства с фасолью, поражаемой, как и перец, антракнозом (на плодах появляются черные мягкие пятна).

Помидоры. Создавая компании с помидорами, надо иметь в виду обоих картофельных (и помидорных тоже) врагов: колорадского жука и фитофтороз. Жук, впрочем, не так страшен. Он нападает на помидоры редко, в случае явной провокации. Для этого нужно, например, посадить помидоры рядом с картофелем — тогда жук без проблем переселится с усыхающей картофельной ботвы на помидоры. Или надо, чтобы просто не повезло и во время усыхания картофельной ботвы на картофельные грядки дул устойчивый ветер с помидоров.

С фитофторозом хуже. Когда создаются идеальные условия для эпи- фитии фитофтороза — он неизбежно приходит. Конечно, чего–то можно достичь профилактикой, например, продуваемым «низом». Но чаще приходится прибегать к опрыскиваниям — чесночным настоем или биопрепаратами (фитоспорин, ЭМ-5 и др.)

Вернемся, однако, к помидорам. Они совместимы с морковью, петрушкой, луком, чесноком, чайвисом, огуречником и многими цветами, в частности, с космосом. Чеснок защищает помидоры от паутинного клеща. Базилик улучшает рост и вкус помидоров, увеличивает их устойчивость к заболеваниям, отпугивает рогатого червя. Улучшают вкус и рост помидоров жгучая и глухая крапива (можно сделать настой крапивной ботвы для подкормки помидоров). В небольших количествах полезна щирица.

В листьях помидоров содержится соланин, и настой листьев можно использовать для защиты роз и крыжовника от черной пятнистости.

Корневые выделения помидоров вредны абрикосам. Не следует сажать рядом кукурузу и помидоры.

Свекла. Свекла хорошо растет с луком, морковью, салатом, редисом и со всякой капустой, кроме цветной. Ей не вредит некоторое притенение, которое может дать, например, брюссельская капуста. Неприятны свекле в качестве соседей вьющаяся фасоль и горчица.

Опрыскивая свеклу настоями мяты или котовника, можно избавить её от блошки. Блошка, впрочем, приносит свекле разве лишь «косметический» ущерб. Хуже с тлей. Если на свекле появились колонии тли, то они могут нанести ей заметный урон. Настои мяты и котовника годятся против тли, но эффективнее — отвар листьев ревеня или чесночный настой. Особенно тщательно надо присматривать за свеклой, растущей по соседству с брюссельской капустой, обожаемой тлями больше всех овощей.

Кстати, тлю любят некоторые птицы — воробьи, синички, зяблики, поползни.

Сельдерей. Сельдерей хорошо растет с пореем, помидорами, капустой, кустовой фасолью. В корнях сельдерея любят собираться дождевые черви: для их поощрения можно сеять сельдерей в кружок, создавая для червей подобие дома.

Сельдерей любит тень. В ней он растет более душистым.

Соя. Как все бобовые, соя рыхлит и обогащает почву. Подавляет сорняки. Хорошо растет со многими растениями, в частности, с пшеницей.

Кукуруза получает большую пользу от компании с соей. Соя отпугивает от кукурузы клопа–черепашку. Летучие вещества, выделяемые листьями сои, стимулируют усвоение кукурузой фосфора. А с помощью клубеньковых бактерий соя подкармливает кукурузу азотом.

Тыква. Тыква хорошо растет с кукурузой. Помогает тыкве бороться с вредителями посаженный вокруг лунки редис. Хороша в этой роли и настурция. Способствуют лучшему росту марь, лебеда, осот (естественно, не в изнуряющих количествах).

Фасоль. Фасоли хорошо с небольшим количеством сельдерея. Замечательно растет она с огурцами, переплетаясь с ними ко взаимному удовольствию. Полезна фасоль в клубнике. Помогает она кукурузе, тыкве. Компания с редисом обоюдовыгодна. Фасоли в росте помогает морковь.

Замечательную пару образуют фасоль и чабер. У обоих улучшается вкус, к ним не находят дорогу вредители.

Вьющейся фасоли плохо со свеклой, кольраби, подсолнухом. Угнетают фасоль все луки и гладиолусы.

Чеснок. Необыкновенно хорош чеснок в компанейском огороде. Он отпугивает слизней, всевозможных гусениц, даже кротов.

Из чеснока получается отличный универсальный настой, эффективный в борьбе с тлей, паутинными клещами, фитофторозом. Спасает он от некоторых грибковых заболеваний огурцы, редис, шпинат, фасоль. Зубчики чеснока хозяйки издавна закладывают в зерно, муку, крупы.

Чесноком хорошо окружать фруктовые деревья, защищая их от сверлильщиков, и розы, предохраняя их от черной пятнистости.

Великолепно растет чеснок в компании со многими растениями (даже с весьма аллелопатичной викой!). Незаменимый сосед для клубники, страдающей больше других от слизней. И только гороху и фасоли с чесноком плохо — он угнетает их рост.

Пряные травы

Здесь речь пойдет о травах, что хороши и на столе, и в огороде. Они добавляют еде вкуса и аромата, растениям — энергии и устойчивости к вредителям и болезням, почве — плодородия, овощам — урожая, огороду — красы.

Базилик. Если говорить о пряностях в наших огородах и начать не с базилика — Бог не простит. Какая другая трава так прекрасна — что на вкус, что на запах, что на вид?

И всё же базилик интересен не только с кулинарной и эстетической точек зрения. Он несет и кое–какие «социальные» нагрузки. Отгоняет от помидоров и кукурузы рогатого червя. Держит на расстоянии муравьев. Растертый листик базилика — лучший (и приятнейший) репеллент (отпугиватель) комаров.

Базилик очень хорошо растет со сладким перцем, плохо — с рутой. Добавляет энергии растениям–соседям. Отпугивает от них тлю и клещей.

Конфузит колорадского жука. Разгоняет мух на кухне. А уж что выделывает с блюдами — об этом можно говорить только стихами.

Душица и майоран. Душица (материнка) и её культурный аналог майоран хороши и на кухне, и в огороде. У них стойкий острый запах, напоминающий запах чабреца. Всем растениям вблизи душицы и майорана хорошо: улучшается и рост, и вкус. Особенно полезно соседство с ними капусте: они отгоняют бабочку–капустницу.

Змееголовник. Змееголовник (турецкая мята) обязан своим названием семенам — черным, приплюснутым, с двумя белыми крапинками. Он, как и базилик, привлекает и укрывает полезных насекомых, защищает растения от вредителей. Что касается его поведения в компаниях, то можно сказать, что наблюдения за змееголовником в течение десятка лет не дали пока оснований считать, что кому–то с ним плохо.

Благодаря «голенастости» змееголовник может дать поддержку и благоприятную тень огурцам.

Иссоп. Не всем приятен камфарный запах иссопа, так что он может показаться неуместным в салатах. Но для лечения разных заболеваний органов дыхания — хронического кашля, бронхита, бронхиальной астмы — он незаменим (употребляется в виде настоя). Уже за одно это можно отыскать ему местечко. Именно отыскать, потому что иссоп, к сожалению, экспансивен и его со временем может стать больше, чем хотелось бы.

Иссоп привлекает пчел и отпугивает многих вредителей. Увеличивает урожай винограда. Плохо вблизи иссопа редису и редьке.

Кориандр. Кориандр обладает массой добродетелей. Он очень полезен анису: улучшает всхожесть семян, улучшает рост, увеличивает размер зонтиков. Способствует росту розеток тмина (на первом году). Хорошо отпугивает тлю от обожаемых ею растений. Роскошно цветет и привлекает массу полезных насекомых.

Кориандр — хороший сосед практически для всех растений. Он угнетает только фенхель. И поделом этому «забияке», от которого плохо, считай, всему огороду.

И, наконец, самое главное достоинство кориандра (с компанейской точки зрения): его можно сеять где угодно (и когда угодно). А на грядке с зимующим кориандром можно сажать и сеять любые культуры прямо по «стерне», без перекопки: так тщательно «вспахана» почва его корнями.

Любисток. Любисток уместен в любом уголке огорода. Он поднимает здоровье и вкус всех овощных растений. Рекомендуется он и как культура- ловушка для помидорного рогатого червя: сманивает червей на себя, где их легче собрать или, в крайнем случае, уничтожить вместе с растением. Зонтики нежных зеленоватых соцветий привлекают нектаром хищных и паразитических насекомых. Наконец, он сам по себе живописен.

Название растения говорит само за себя. В польском языке его именем lubczyk обозначается вся группа растений–афродизиаков (женьшень, элеутерококк, манчжурская аралия, петрушка и т. д.). Широк диапазон использования любистка: и в салатах (хотя некоторым его аромат кажется немного «парфюмерным»), и в качестве приправы в разных блюдах, и как заменитель сельдерея в некоторых рецептах. А для ванны с отваром любистка вообще нет подходящих слов. Только заботиться об этой ванне нужно всё лето: срезать и сушить постоянно нарастающие листья с черенками. И чем больше, тем лучше: такая ванна не «приедается».

Любисток легко размножается семенами. Возможен самосев. Корневища без особых проблем переносят наши холода, но нуждаются в укрытии бесснежной зимой.

Мята. Мята — фаворит компанейского огорода. Её сильный, резкий запах отгоняет вредителей. В соседстве с нею улучшается рост и вкус капусты и помидоров. Цветы привлекают полезных насекомых. Мясу барашка, яичному, гороховому, картофельному блюду мята придает неповторимый аромат. Одна беда у мяты — склонность к безудержному расширению занимаемой площади. Так что надо с некоторой осторожностью выбирать ей место. «Стреножить» мяту в огороде труднее, чем завести на окне: достаточно глубокой осенью накопать корневищ, уложить их в ящик, прикрыть на 3–4 см почвой, бережно поливать и лакомиться всю зиму.

Мята пригодна для фунгицидных растворов.

Огуречник. Огуречник (бораго) стимулирует рост многих растений, особенно клубники. Только надо иметь в виду, что куст огуречника со временем разрастается и его надо обрезать или вообще удалять, если он начинает сильно заслонять другие растения. Увеличивается в его присутствии устойчивость растений к болезням. Известен огуречник и как незаменимое средство в борьбе с капустными гусеницами.

Петрушка. Значительна роль петрушки в интенсивном огороде. Соседство петрушки придает здоровья помидорам и улучшает их вкус. Розетки петрушки хорошо укрывают почву под высокими растениями и оживляют цветочный пейзаж. Полезно «окольцевать» петрушкой прихотливые розы.

Цветущая петрушка–второгодница дает кров и пищу массе полезных насекомых. Можно сохранить в огороде «лишние» кусты цветущей петрушки, но, во избежание самосева отправить их в компостную кучу, когда семена начнут созревать. Обычно петрушка, давшая семена, усыхает.

От морковной мухи, которая может докучать и петрушке, а также слизней можно защититься с помощью лука–порея. Чудесная, технологически совместимая компания. Летом лук–порей прикрывает петрушку от солнца. Обе культуры (хотя бы частично) остаются зимовать в грунте. Их стоит укрыть легкой мульчей, рано весной раскрыть и с обеих стричь раннюю зелень.

Совместная посадка петрушки и лука–порея организуется так. Как только станет возможной работа в огороде, лентами шириной 5–6 см с междурядьями 30 см сеется петрушка. А через пару недель в междурядья высаживается 10–недельная рассада лука–порея — и грядка сформирована. Пока не взойдет петрушка, грядку нужно подержать чистой, дать прогреться почве, а потом замульчировать и больше не беспокоить тяпкой до следующей весны. Возможно, время от времени понадобится вытянуть пробившиеся сквозь мульчу сорняки.

Петрушка битком набита витамином Е. Трудно назвать блюдо, которое она могла бы испортить. А у славящихся своим долголетием и «прытью» кавказцев просто немыслим стол без пахучих веточек петрушки.

Кресс–салат. Эта трава — даже более обязательная пряность на кавказском столе, нежели петрушка. Простотой выращивания кресс превосходит всё мыслимое. Достаточно рассыпать семена, а уж присыпать их можно не успеть — так быстро они всходят. А если всерьез, то ему хватает для всходов двух–трех дней.

Как культура для компаний кресс добрых слов не заслуживает. Он угнетает (и это не фольклорный, а научный факт!) всходы многих культур, даже умеющей «дать сдачи» вики. Плохо в соседстве с ним и уже появившимся растениям. Так что сеять кресс надо особняком

Рута. Рута не в ладах с базиликом. А у роз и малины — хороший защитник от вредителей. Единственная неприятность от руты — её листья могут вызвать ожог кожи, когда она в цвету. Если случилась беда, надо вымыть руки с мылом и смазать растительным маслом.

Рута хорошо растет почти со всеми цветами, овощами, кустарниками и деревьями. У компостной кучи и вокруг хоздвора помогает избавиться от мух.

Есть у руты необычное, но очень полезное свойство: если любимая кошка любит царапать любимую мебель, то надо потереть доступные кошке места на мебели листьями руты. И мебель будет цела, и кошка «не заработает».

Укроп. Про укроп, право, все всё знают. Но есть одно заблуждение, о котором, обсуждая компанейские свойства растений, надо сказать. Обычно укроп растет где попало, самосевом. Некоторые огородники даже вообще его не сеют, а обходятся всходами падалицы, аккуратно обходя их при прополке. Вот этого–то и не надо делать. Многим растениям (особенно картофелю, моркови, помидорам) «не по нутру» соседство укропа. Он заметно подавляет их рост, снижает урожай. Снижает ощутимо, наглядно. Странно, что многие огородники этого не видят.

Есть у укропа и друзья. В соседстве с ним капуста растет и лучше, и вкуснее. Неплохо луку, салату, огурцам. Огурцам особенно полезна тень от укропа. Зонтики укропа очень соблазнительны для полезных насекомых.

Фенхель. Фольклору неведомы растения — друзья фенхеля. Но это не значит, что ему нет места в огороде. Он привлекает и дает кров стольким полезным насекомым, что может потягаться с такими «соблазнителями», как пижма, дягиль (дудник), золотарник. Он может уступить разве лишь катрану, но катран цветет всего две недели, а фенхель — несколько месяцев. Цветет он даже после первых заморозков, когда уже сникнет под натиском стужи родной брат фенхеля — укроп. Имеется в виду укроп, посеянный на осень, а не укроп весеннего «призыва» — этого давно уж след простыл.

Сеять фенхель в огороде надо, очень надо, только место для него — ершистого — выбирать обособленное, без соседей.

Шалфей. Шалфей незаменим возле капустных — капусте придает вкуса и сочности, а вредителям не нравится. Хорош шалфей с морковью (его не выносит морковная муха). А вот огурцам шалфей противопоказан.

Чабрец. Чабрец растет не только в огороде. Стелется он и в дикой природе, на солнечных склонах. Размножать его лучше не семенами, а делением корневищ.

Молодые листья и побеги употребляются как всякая другая съедобная трава. Из сушеного чабреца получается отличный чай. Ароматна ванна с отваром чабреца. Растить чабрец можно в любом уголке огорода. Едок он слабый, растет медленно и ни с кем не соревнуется ни за свет, ни за питательные вещества. Улучшает вкус овощей, отпугивает вредителей, привлекает пчел, журчалок и других полезных насекомых. Отличный компаньон для баклажанов, картофеля, помидоров.

Отваром чабреца можно опрыскивать некоторые культуры: он маскирует «родной» запах. Противоречивы сведения о капусте: самой капусте соседство с чабрецом полезно, но её вредителей запах чабреца не пугает. Хорош «ковер» из чабреца под розами, анисом, кукурузой.

Чайвис. Этот душистый лук, называемый еще луком–скородой, луком- резанцем, шнитт–луком, хорош тем, что поставляет нежное, не грубеющее перо от снега до снега. Украшает салаты и разные блюда. На вкус его перо мягче пера лука–репки.

Хорош чайвис в компаниях с морковью, помидорами, розами, виноградом. Кружок чайвиса вокруг яблони предохранит её от парши, а вокруг розы — от черной пятнистости. Но, как и чеснок (и вообще все луковые), он плохой компаньон для гороха и фасоли. Настоем чайвиса можно предотвратить мучнистую росу на огурцах и крыжовнике.

Можно легко завести чайвис на подоконнике для выгонки свежей зелени зимой: с наступлением холодов выкопать нужное количество пучков, обрезать их в 4–5 см от начала корней, подержать 3–4 недели в погребе, имитируя зимнюю спячку, затем разделить пучки, легко подрезать корни, подержать их в горячей воде и посадить в ящик. Собирать зелень надо, срезая растения целиком на уровне 4–5 см над землей. И ни в коем случае не щипать перья — оставшиеся части будут желтеть, а растение — болеть.

В заключение хочется привести изящную цитату из уже упоминавшейся книги Louise Riotte: «… куриный бульон с яичным желтком, приправленный чайвисом и молотым миндалем, оживит Вашу рюмочку на ночь». Как целомудренно и прозрачно «про это»!

Технологические культуры

Технологическими здесь зовутся культуры, чаще называемые сидеральными. Так уж сложилось, что сидеритами всегда звали запахиваемые зеленые удобрения. А «удобрительная» функция этих культур — далеко не самая важная. Более важными функциями являются защита почвы в межсезонье от дождей и ветров, улучшение структуры почвы, наращивание биомассы для компоста и мульчи… На первом месте находится, безусловно, рыхление почвы. И лишь на последнем — удобрение. Вот почему мне кажется нелогичным «обижать» эти культуры эпитетом сидеральные. Иногда употребляются более удачные названия покровные, промежуточные, но дефиниция технологические мне представляется более ёмкой, хотя и несколько расплывчатой.

Вика. Если бы вдруг на свете не было гречихи, то вике не надо было бы спрашивать «Свет мой, зеркальце, скажи…» — она была бы бесспорно лучшей технологической культурой.

Главное и неоценимое достоинство вики — создание изумительной почвы. Она не только рыхлит и добавляет в почву органику. Фиксируя свободный азот, она обогащает почву соединениями азота, доступными растениям. В тканях вики много фосфора.

Когда вика цветет, вокруг нее роятся всевозможные насекомые — опылители. Она дает укромное убежище земляным жукам (жужелицам) и паукам. Не нужно, конечно, переносить бережное отношение к жужелице на похожего на неё кравчика, способного состричь не один куст клубники «под Котовского». Кравчик заметно лобастее жужелицы и имеет стригущий аппарат, напоминающий «клешни» снегоуборочной машины. Борьба с кравчиком, к счастью, несложная: достаточно рано утром или поздно вечером залить его норку (со свежим выбросом почвы) кипятком.

Грядки, засеянные озимой викой, можно пустить весной под теплолюбивые культуры. Имея в виду аллелопатичность вики (в том числе «посмертную»), её нужно за 3–4 недели до посадки заделать в почву и дать ей «перебродить». Почва станет рыхлой, структурной, богатой питательными веществами. Весной мне с трудом удается уберечь грядку вики на семена — так привлекательна почва после вики для любимых женою перцев. Есть, впрочем, еще один фактор, вносящий раздор в семью. Поспевая, вика «расстреливает» семена на многие метры вокруг, а потом они в течение нескольких лет всходят.

Склонной к полеганию вике нужна какая–нибудь «нянька», за чей подол вика могла бы держаться. Обычно для этого сеют её с овсом (весной) или рожью (осенью). Как уже говорилось, вика аллелопатична, но овсу и ржи тоже палец в рот не клади. Конечно, вика росла бы лучше без этих соседей, но потом полегла бы и сгнила. Впрочем, если озимая вика заделывается в почву уже весной, то нужды в поддержке нет.

Однажды со мною произошел конфуз. К озимой вике, оставшейся без поддержки (ржи под рукой не оказалось), я подсеял весной ячмень. Вика позволила ему взойти, догнать её (она отрастает медленно), а потом задавила. Насмерть. Не отняла свет — ячмень уже был выше, не уморила голодом — «корма» в почве им обоим хватило бы, а просто отравила корневыми выделениями. В ту пору я был наслышан об аллелопатии, но не думал, что это так серьезно. Теперь–то я понимаю, что поддерживающие вику культуры сеются с нею одновременно и успевают набрать нужную силу, чтобы ей противостоять. А вот юные растения ячменя с викой не совладали.

Был еще один конфуз. Однажды я уступил перцам грядку с викой уже в дни посадки перцев, упустив из виду «ершистость» вики. Заделанная в почву вика не успела очиститься, и перцы до осени так и простояли попусту–даже ботвы приличной не нарастили.

Жаль, что столь ценное растение так агрессивно. Если учесть, что вика, скошенная в цвету, погибает, то сколько интересных компаний с нею можно было бы создать. Но, в конце концов, вика даром свой хлеб не ест. Ни одно растение не может сравниться с нею в деле создания и защиты почвы долгим межсезоньем.

Гречиха. Обидно: у такого необыкновенного растения тоже есть серьезный недостаток — гречиха невероятно теплолюбива. Даже +4 (плюс!) градусов ей хватает, чтобы если не сникнуть, так скиснуть. Это очень мешает созданию компаний с гречихой (тоже, впрочем, аллелопатичной). Только переждешь возможные весенние заморозки (а это аж до июня), как на носу уже сентябрь. И всё же…

Гречихой можно засеять любую образовавшуюся летом прогалину. Она хорошо подавляет сорняки, обогащает почву органическим материалом, переводит фосфор из недоступных другим растениям форм в доступную, приманивает богатыми нектаром цветами пчел, журчалок и ос со всей округи.

Излишняя теплолюбивость гречихи вполне компенсируется её «проворством». Она успевает достичь положенных размеров и хорошо расцвести, даже будучи посеянной после картофеля. А после чеснока, гороха, салата — дать вызревшие семена. Это очень важно, потому что без хлопот семена гречихи не добыть.

Гречиха–хороший сосед для капусты. Гречневый ковер вокруг капусты маскирует её, сбивая с толку бабочек, совок и моль, и капуста становится вкуснее и чище.

Овес. Безобидная с виду культура. Но если посеять овес по бывшему малиннику, то можно избавиться от неизбежной поросли малины.

Овес очень хорош в качестве технологической культуры. Посеянный в конце лета, он успеет нарастить достаточно богатую биомассу, взрыхлит почву и укроет её на зиму. До весны остатки овса промоются, избавятся от вредных выделений, и грядка, обогащенная и взрыхленная, будет готова принять любую культуру без перекопки.

Имел место любопытный случай. Соседка, склонная приглядываться к земле, посеяла однажды после уборки картофеля овес для выпаса гусей. А осенью, вырвав пучок овса, поразилась: «Это моя земля?» Такой комковатой, красивой, коричневатой, напичканной дождевыми червями, неузнаваемой была почва в комке.

Овес хорош в качестве «первопроходца». Если его посеять первым по целине или залежи, то почва очистится от гусениц майского жука и др.

Пшеница. Пшеница аллелопатична, но не так заметно, как рожь. Она ничего не может сделать с вредными для неё маком, вьюнком, бодяком (рожь справилась бы с ними «одной левой»). Помогает пшенице расти ромашка (в очень малых количествах). Вредны близко растущие тюльпаны и сорго.

Пшеничную солому часто используют в качестве мульчи. Чистая, светлая, она бесподобна на клубнике. Кстати, английское название клубники strawberry — это просто «соломенная ягода». Так «срослась» клубника с соломой!

Надо, на всякий случай, избегать заделывания соломы (даже бывшей мульчи) в почву. Лучше пусть она с годик погниет в куче, вредные выделения прекратятся — вот тогда пожалуйста. Установлено, например, что если с перегнивающей в почве соломой соприкасаются корни салата–растение усыхает. Такая солома уменьшает примерно наполовину всхожесть семян (и урожай) кукурузы.

Рожь. Вот еще одна культура, готовая «поговорить с зеркальцем». Но и она не без дефекта: обладает высокой аллелопатической активностью. У меня на глазах она буквально стирала с лица земли всходы свеклы, салата, шпината, овсяного корня, моркови. Бывало, я удивлялся чистоте ржаных полей. А надо было, выходит, удивляться выжившему на этом поле сорняку.

Впрочем, недавно Валя и Володя Русановы поразили меня необычной (и неожиданной) картинкой. Как это принято на Украине, у них картофельную делянку обрамляли полоски свеклы. Убрав картофель, они засеяли участок рожью. Она успела к концу осени вымахать чуть не до колен — изумруд, да и только. Но — почти метровой ширины полоски ржи у свеклы выглядели, как политые раундапом — малорослые, пожухлые. Зрелая свекла сделала с рожью то же, что отросшая весной рожь — с юной свеклой. Воистину «взаимное страдание»!

Есть у ржи одно ценное (если не бесценное) качество: она убивает недосягаемую корневую нематоду. Достаточно посеять рожь с осени и весной заделать в почву — нематода исчезнет.

Если рожь оставлена на зерно, то очень полезно иметь в этой грядке небольшое количество ромашки — колос будет полнее.

Малое количество ржи избавит клубнику от черной гнили, а лук — от некоторых грибковых заболеваний. Ржаная мука помогает бороться с капустными вредителями: присыпка капусты мукой обезвоживает гусениц.

Наконец, надо напомнить об основной, покровной функции ржи. Вместе с викой и без неё она укрывает и связывает почву в тяжелый осеннезимний период. Если нет нужды в семенах или зерне ржи, весной можно заделать её в почву или удалить (вместе с корнями, на всякий случай) в компостную кучу. В куче эта азотистая добавка более уместна, чем в почве (ввиду «посмертной» аллелопатичности).

С помощью ржи можно очистить делянку, засоренную пыреем. Достаточно вырастить на ней рожь два сезона подряд.

Чумиза. Чумиза (итальянское просо) — моя случайная находка. В первый раз была посеяна из чистого любопытства и — пришлась ко двору. Она пронизывает мощными корневыми «шарами» весь пахотный слой. За один год почва становится неузнаваемой — зернистой, обильно удобренной корнями.

Необыкновенно урожайная культура. Колосья могут достигать размеров «качалки» рогоза (очерета). Зерно — отличный корм для цыплят. Известно, что наседки приучают цыплят к разной еде постепенно — на дождевых червей, например, «обращают внимание» лишь на второй неделе. Так вот, чумизу они включают в рацион цыплят с первого дня.

Самое, однако, ценное качество чумизы — необычайная сороочищаю- щая способность. В соседстве с нею выживает только её ближайший родственник — мышей. Все остальные сорняки подавляются — даже вьюнок, не боящийся ни Бога, ни черта.

Один дефект у чумизы — она теплолюбива. Ей приходится отдавать грядку на всё летнее время. Впрочем, не зря. Строит почву, уничтожает сорняки, дает солому для мульчи и просо для цыплят — немало… Любопытно, что читатели моих книг, где описываются достоинства чумизы, в первую очередь интересуются семенами не изумительно вкусного помидора Brandywine и других «изюминок» нашего огорода, а… чумизы!

Цветы

Здесь рассматриваются лишь немногие, наиболее популярные цветы. Дело в том, что набор цветов для компаний хоть и богат, но строго индивидуален. Остановились бы мы, скажем, на розах. А каждым 8–9 огородникам из 10 не до роз, сравнимых в своей требовательности разве лишь с орхидеями. Поэтому в поле зрения удержаны, в основном, такие цветы, что выращиваются не просто, а очень просто.

Бархатцы. Бархатцы (чернобривцы, тагетес) как раз таковы: вся суета вокруг них — это бросить семена в нужный час и в нужном месте, а потом вовремя выбросить в компостную кучу или заделать в почву. А вот в компаниях они не так просты.

С одной стороны, бархатцы — великолепное средство борьбы с корневой нематодой. Их корни притягивают нематоду, а размножаться в их среде она не может. Тупик! Причем действенны не только корни, но и сами растения, заделанные в почву. Бархатцы охраняют от вредителей фасоль, капусту, помидоры, розы. Не нравятся колорадскому жуку, тлям.

С другой стороны, они достаточно аллелопатичны, в частности, угнетают рост фасоли и капусты, которых оберегают от вредителей. Прямо как в известном стишке «Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду…».

Календула. Календула — очень широко распространенный у нас цветок. И он того заслуживает. Обильно (если регулярно срезать) и долго, до серьезных морозов цветет, веселя глаз и нам, и полезным насекомым.

К сожалению, календула уязвима для тли. Ну так пусть послужит ловушкой, а пораженные тлями ветви — азотистой добавкой для компостной кучи.

Календула легко, помимо воли огородника, насевается. Этого ей позволять не надо: она немного аллелопатична. Угнетает, например, кукурузу, арбузы, дыни. В целом же календула полезна в некоторых компаниях, потому что её едкий запах затрудняет вредителям поиск своих «кормильцев». Она дает обильную биомассу.

Космос. В каждом растении хочется найти что–то хорошее, но в космосе (космее) и искать не надо. Просто безупречное по всем параметрам растение. Красивое, изящное, безвредное, с обильной, но разреженной, перистой листвой и милыми незатейливыми цветами. Космос склонен к самосеву — и слава Богу. Пусть растет, где ему вздумается. Он привлекателен для пчел и иных полезных насекомых, находящих нектар в цветах и кров в ветвях.

Хрупкие ветви могут ломаться под собственной тяжестью — тоже хорошо: можно воткнуть ветку во влажную почву и через неделю вырастет новое растение.

Космос можно посеять в любое время в любом подходящем месте — для живой мульчи, для притенения жаждущих тени растений, для букета. Это тоже такой цветок, что чем больше срезаешь, тем больше нарастает. Полезно прищипнуть молодой саженец — тогда космос сильнее ветвится.

Парадоксально звучит, но — засорите огород космосом, и он станет живее во всех смыслах этого ёмкого слова.

Лён. Лён, конечно, культура техническая, но в огороде лён — это цветы, и потому он именно здесь описывается.

Лён упоминался при перечислении растений, помогающих картофелю в борьбе с колорадским жуком. Жуку не нравится выделяемый листьями таннин и запах льняного масла в созревающих семенах. Хорош лён и в компании с морковью.

Однако увлекаться льном не стоит. Конфузить колорадского жука — святое дело, но сеять лён где попало не надо — он аллелопатичен.

Есть лён декоративный, краснолепестковый. У него более крупные цветы, цветет он до самых заморозков, но сведения, характеризующие его поведение в компаниях, не встречались.

Настурция. Настурцию любит тля. Прямая подсказка: надо сеять настурцию рядом с культурами, терпящими урон от тли, сманивать тлю в эту ловушку, а потом плети, зараженные тлей, удалять в компостную кучу. Если же настурция нужна сама по себе, можно опрыскать её мыльным раствором.

Зато другие вредители, например, капустная белокрылка, не любят запаха настурции. Настурция защищает также фасоль, огурцы, тыкву. За нектаром цветов настурции охотятся многие полезные насекомые.

Подсолнух. Подсолнух описывается здесь по той же причине, что и лён. В огороде он — не техническая культура, выращивается преимущественно для забавы и для… да просто трудно представить себе огород на Кубани или в Украине без подсолнуха.

Так вот о забаве. Шелуха семечек подсолнуха ядовита, угнетает рост любого растения, и не надо ею сорить в огороде. Впрочем, и сам подсолнух — не подарок соседям. Фасоль, тыква, огурцы, кукуруза, соя — вот и все культуры, которым в компании с подсолнухом хорошо. Особенно плохо с ним помидорам и картофелю. Причем угнетает он соседей не только тем, что аллелопатичен. Он создает густую тень. Кроме того, слывет обжорой даже среди растений — крепких едоков и буквально объедает соседей.

И, тем не менее, сажать подсолнух в огороде надо, и не только в угоду традиции. Привлекательностью для пчел он может превзойти даже гречиху. Но место для него необходимо выбирать достаточно тщательно, помня и об аллелопатичности, и об обжорстве подсолнуха. А для разрежения отбрасываемой им тени — обламывать нижние 6–7 листьев.

Циннии. Циннии (панычи, майоры) так же просто выращиваются, как бархатцы, разве лишь срезать их нужно чаще — к пользе для них и для букета. Куст при регулярной срезке сильно ветвится и мощно цветет. А срезанные цветы долго сохраняют свежесть.

Циннии привлекают всевозможных полезных насекомых. Их веселая раскраска мила и огороднику.

Сеять циннии можно где угодно и красоты ради, и для «созыва» полезных насекомых, и для притенения растений, нуждающихся в защите от солнца. Они совершенно безвредны, не аллелопатичны. Зацветают довольно быстро, успевают дать цветы, даже если их посеять после уборки картофеля.

Между прочим, циннии — отличная покровная культура. Растение крепкое, от морозов не скукоживается, как гречиха и даже овес, всю зиму стоит с листьями и хорошо задерживает снег зимой и талую воду весной.

Хризантемы. Хризантемы требуют некоторой возни. И их нельзя растить на овощных грядках: дождь смывает с их листьев ядовитые соединения, угнетающие всходы и рост других растений. Больше того, они даже «самим себе противны»: плохо растут на месте, где росли раньше.

Сорняки

Многим читателям, по–видимому, понадобится эмоциональное усилие и даже насилие над собой, чтобы прочитать что–то о сорняках и услышать о них доброе слово. Попробуем увидеть в сорняках не конкурентов культурных растений, готовых отнять у них свет, корм и воду, а растения, чьи достоинства еще не раскрыты. Конечно, не надо сорнякам давать волю и позволить им обездолить культурные растения и истощить почву. Но, оставленные в малых количествах, сорняки способны удивить непредвзятого огородника.

Первое, они, как правило, имеют мощный стержневой корень, проникающий в глубокие слои. Разбивая твердую подпочвенную «подушку», они облегчают работу корней культурных растений, позволяя им глубже, чем обычно, находить питательные вещества.

Второе, в небольших количествах сорняки обеспечивают притенение почвы и буквально спасают саженцы культурных растений от солнца и жары.

Третье, проникая в глубокие слои, сорняки выносят на поверхность недоступные культурным растениям минералы и накапливают их в стеблях и листьях. Биомасса сорняков обычно богаче, чем у культурных растений. И если потом эти «склады» не жечь, а вернуть в почву (напрямую или через компост), то она существенно обогатится многими, в том числе микро- и рассеянными элементами. Подмечен и такой удивительный факт: сорняки способны аккумулировать те вещества, дефицит которых актуален для данной почвы. Так, подорожник и конский щавель, предпочитающие кислую почву, накапливают ощутимые количества кальция и магния, то есть как раз тех элементов, что раскисляют почву!

Четвертое, сорняки работают как почвенные кондиционеры. Отмирая, они оставляют массу органики в корневой части, обогащая почву гумусом, и каналы для воздуха, воды и дождевых червей. Заметно улучшается почвенная структура и условия жизнедеятельности почвообразующих бактерий.

Можно дать сорнякам расти, но держать их под контролем: не допускать конкуренции с культурными растениями и срезать или вырывать до того, когда они дадут семена. Сорняки — не обязательно враги огорода. При надлежащем сопровождении некоторые из них могут быть соратниками огородника.

Вьюнок. Боясь показаться, мягко говоря, странным, я всё же рискну сказать доброе слово об этом сорняке, который заслуженно зовется в английском языке devil's guts (кишки дьявола)

Это правда, что вьюнок практически неуничтожим. Более того, стоит подрезать его при благоприятных для роста условиях, как вместо одной плети появляется 5–6. Но, если в безвыходной ситуации не видно помощи, то, следуя известному совету, надо «расслабиться и получить удовольствие».

В самом деле, чем вьюнок так уж плох? Корни его в пахотном слое, в основном, гладкие, без волосков, то есть с культурными растениями он практически не соперничает, влагу и питательные вещества добывает в более глубоких слоях и пахотный слой не истощает. Аллелопатическая активность вьюнка невелика. Он достаточно хорошо прикрывает почву, то есть является живой мульчей для культурных растений. Выносит на поверхность массу питательных веществ, в том числе и микроэлементы. Так что можно не горевать, а просто держать вьюнок под контролем и подрезать в сухую погоду (или дождавшись холодов). Кстати, обсеменяется он не очень охотно: и не всегда, и скупо.

Есть сведения, идущие от индейцев Северной Америки, что вьюнок полезен соседке–кукурузе. Он привлекает журчалок и божьих коровок. Но ухо всё же нужно держать остро, чтобы с отчаяния не пришли в голову крамольные мысли о «безвредном» и «эффективном» средстве подавления сорняков — раундапе.

Явно преувеличенно рекламируется способность раундапа истреблять сорняки. На одном из соседних огородов доверчивые хозяева пытались искоренить вьюнок раундапом. Искоренили… На год…

А вот против почвообразующих микроорганизмов, дождевых червей, полезных насекомых, птиц, животных и, возможно, внуков он действительно (но уже не на год!) эффективен. Выявлены генетические повреждения печени и почек у мышей, попавших под воздействие раундапа. Установлена канцерогенность продуктов его распада. Зато реклама — будьте нате! Да вот беда — её эффективность определяется вовсе не качеством продукта, а мощью фирмы–производителя, её способностью оплачивать самую несусветную рекламу. А фирма–монстр Monsanto — производитель раундапа — как раз такова!

В крайнем случае, если уж вьюнок вышел из–под контроля, то в качестве гербицида можно использовать столовый уксус: капля уксуса в центр розетки может подавить растение, не причинив вреда окружающей среде и самому огороднику. При неудаче следует капнуть еще раз.

Девясил. Это растение, знаменитое своими лечебными качествами, вообще грех удалять из огорода. В частности, в его корнях есть инулин, незаменимый в диете диабетиков. Активный компонент девясила — эленин — обладает мощными бактерицидными и антисептическими свойствами.

Настой корня, имеющего запах камфары, — эффективное средство против колорадского жука.

Растет девясил под 2 метра. У него яркие желтые цветы и огромные войлочные листья. Может давать слабую тень, полезную многим растениям.

Золотарник. Заиметь золотарник в огороде «и хочется, и колется». Хочется, потому что это — самое любимое растение богомола. Крайне привлекателен золотарник и для всевозможных мелких хищных и паразитических насекомых — им нравятся его мелкие желтые цветы, богатые нектаром.

Но, с другой стороны, он дает страшно много семян, да и корни всегда готовы последовать примеру мяты. При недостаточном внимании он может «расползтись» и засорить огород.

Если удастся найти подходящее место, пусть золотарник займет его, и борьба с вредителями станет легче. Но, надо не забывать вовремя срезать ветви с созревающими семенами и пополнять ими компостную кучу.

Глухая крапива. Этот сорняк, в отличие от жгучей крапивы, принадлежит семейству губоцветных, а крапивой зовется из–за большого сходствалистьев. Другое название глухой крапивы — яснотка. Интересна тем, что отпугивает колорадского жука. Способствует росту и улучшает вкус многих овощей. Правда, воспользоваться этим практически — затруднительно.

Жгучая крапива. Найдите местечко в огороде кусту крапивы. Одному — он разрастется. Выглядеть огород будет как бы заброшенным, но крапива за это «расплатится».

Во–первых, она крайне полезна в почве и компосте. Так что, если есть силы и время, можно пополнять кучу и за счет зарослей крапивы вне участка.

Во–вторых, растения — соседи крапивы — более устойчивы к вредителям, меньше страдают от слизней. В соседстве с крапивой усиливается рост помидоров. Добавляется аромата в таких травах, как майоран, мята, шалфей. Препятствует крапива росту плесени (именно это качество крапивы используют рыбаки, сохраняя рыбу в «полевых» условиях).

В-третьих, крапива идет к столу. Ранней весной хороши смеси всякой зелени: крапивы, катрана, любистка, мелиссы, одуванчика, овсяного корня, лука–порея, шпината Утеуша. Многие хозяйки варят с молодой крапивой борщ (свободный, не в пример борщу со щавелем, от оксалатов). А благодаря богатейшей витаминной начинке крапива улучшает кровообращение и действует как эффективное стимулирующее средство.

Наконец, крапива хороша и в домашнем хозяйстве Добавка крапивы в корм увеличивает удои молока у коров и яйценоскость кур, ускоряет рост птичьего молодняка, улучшает вкус яиц, укрепляет здоровье лошадей.

Разумеется, манипулируя с крапивой, надо думать о её болезненных уколах, не забывать о плотных перчатках. А если уж случилась неприятность — потрите ужаленное место соком самой крапивы или листком гречихи, щавеля, ревеня, шпината Утеуша.

Лебеда и марь. Этих сестер тоже не надо очень уж бояться в огороде. Они похожи, так что иногда их обе называют лебедой, но у мари на стебле красноватые прожилки. Марь и лебеда являются хорошей компанией для кукурузы, огурцов, тыквы, арбузов и дынь. Они придают дополнительную силу цинниям, бархатцам, пионам, анютиным глазкам.

Молодые побеги мари и лебеды можно готовить как спаржу. Варят с ними весною борщ. Марь и лебеда богаты витаминами А и С, являются хорошим источником железа, калия и, в особенности, кальция. Мелкие цветы привлекают паразитических ос.

Только не следует понимать сказанные выше слова как призыв «Даешь лебеду!». Хороши эти сорняки лишь в очень умеренных количествах. И, конечно, не надо позволять им обсеменяться (одно растение дает до 100 тысяч семян!).

Одуванчик. Если бы одуванчик цвёл хотя бы неделю, цены б ему в огороде не было. Мощными, стержневыми корнями он разбивает почву. Достает ими питательные вещества, в частности кальций, из недоступных культурным растениям слоев. Железа в тканях накапливает втрое больше, чем петрушка — чемпион среди культурных растений по содержанию железа. А как смотрится! Да жаль, что так же красиво (и быстро) «одувается».

Надо дать одуванчику некоторую поблажку. Нет проблемы в том, чтобы его завести, но и выводить подчистую не стоит. Не корчевать на дорожках и обочинах, а подрезать до того, как появится пушистый шар. Этим обрезкам рада компостная куча. Куры и свиньи — тоже. И просто нет другого столь раннего источника нектара, необходимого хищным и опыляющим насекомым.

Подрезая одуванчик, надо иметь в виду, что он отрастает из любого кусочка корня. Ну и пусть. Подрезали — отрос, снова подрезали… так компостная куча прирастет за лето несколько раз.

Из корней одуванчика получается неплохой заменитель кофе. Молодые листья, с приятной горчинкой, хороши в весенних салатах.

Одуванчик привлекает дождевых червей: отмершие корни помогают червям забраться на недоступную без корней глубину.

Наконец, одуванчик выделяет этилен, и это способствует более раннему созреванию плодов у растущих рядом растений. Помогает он росту люцерны.

Осот. Час от часу не легче — неужели и об этом сорняке можно что–то приличное сказать? А вот поди ж ты…

Осот помогает расти тыкве, огурцам, арбузам, дыням, луку, помидорам, кукурузе. Такому списку может позавидовать и культурное растение.

В процессе работы над книгой я узнал от Владимира Левдикова (Одесса), что «Если осот растёт в кусте смородины, то тля предпочитает его листья и стебель, а куст смородины чист. Осот среди земляники (клубники) делает её сочной и сладкой». Любопытное подтверждение того, что главным источником сведений о растениях как соседях является фольклор!

Стержневой корень осота тянет питательные вещества из глубины. Так что осот всерьез с культурными растениями не конкурирует, и ему можно позволить расти в огороде в небольших количествах. Растения, вырванные (в перчатках, само собой) с корнем — ценная добавка к компостной куче.

Пижма. Этот многолетник как сорняк незлобен: легко изживается и слабо экспансивен, медленно разрастается. Пижма не знает себе равных в деле привлечения полезных насекомых: златоглазок, журчалок, паразитических ос, тахинных мух. С большим удовольствием выбирают пижму в качестве дома божьи коровки.

А вот некоторые вредители, в частности колорадский жук, тыквенный клоп, майский жук, капустная моль и полосатый огуречный жук, не выносят запаха пижмы.

Украсить огород пижмой и полезно, и несложно: достаточно ранней весной или осенью посадить её корневища где–нибудь в углу участка, у межи или забора и вообще в любом невозделываемом месте. Будут «убиты два зайца»: появится доморощенное сырье для опрыскивания и огород станет краше и привлекательнее для желанных гостей — полезных насекомых. Цветет пижма все лето желтыми, тугими, как бы спрессованными цветами, сгруппированными в плоские гроздья на концах высоких побегов. Из–за цветов пижму иногда зовут рябинкой.

В соседстве с пижмой хорошо растут малина, розы, виноград. Очень богатая калием, пижма незаменима в компосте.

Полынь. Повезет огороду, если где–нибудь на задворках вырастет куст полыни. Не нравится она слизням, блошкам, капустной бабочке и моли, привлекает мелких паразитических ос.

Ну а если уж повезло, и полынь завелась в огороде, её надо обрезать для более интенсивного роста, а обрезки использовать для инсектицидных и репеллентных растворов.

Только надо иметь в виду, что полынь обладает высокой аллелопати- ческой активностью, даже агрессивностью. Листья полыни выделяют токсичный абсинтин, дожди смывают его в почву и это угнетает другие растения и даже семена. Так что надо избегать близкого соседства культурных растений и полыни.

Ромашка. Дикая (аптечная) ромашка — замечательная компания капусте и луку. Она улучшает их рост и вкус. Только расти она должна очень редко: через 20–30 м. Малое количество ромашки делает полнее зерно колосовых. У мяты растет выделение эфирного масла.

Чай из ромашки — и тонизирующее, и антивоспалительное средство. Настой цветков в холодной воде годится для опрыскивания растений от грибковых заболеваний.

Тысячелистник. Тысячелистнику можно найти место в огороде где угодно, даже на дорожках. Хорошая компания для многих овощей и пряных трав. Он не столько способствует росту соседей, сколько усиливает их стойкость, сопротивляемость болезням и вредителям. У пряных трав усиливает выделение эфирных масел. Привлекает журчалок, божьих коровок, паразитических ос.

Чай из тысячелистника помогает лечить порезы. Настой обладает ре- пеллентными свойствами.

Легко и просто размножается корневищами. Семенами — труднее. Они должны быть стратифицированы и их нельзя прикрывать после рассева.

Щирица. Как это ни странно, но даже щирицу (амарант) нельзя отнести к безусловно вредным растениям.

Прежде всего, щирица тянет из глуби недоступные культурным растениям питательные вещества. Очень тщательно рыхлит почву. В присутствии небольшого количества щирицы обильнее родит картофель. Хорошо в соседстве со щирицей луку, кукурузе, перцу, баклажанам, более стойко переносят болезни помидоры. В тканях щирицы железа накапливается больше, чем даже у «очень железной» петрушки. Будучи дальней родственницей свекле, она богаче, чем свекла, протеином и витаминами А и С.

Разумеется, я не за то, чтобы щирица разбушевалась, «подмяла» огород. Но не надо огорчаться, если после прополки она осталась там и сям в огороде. И нельзя позволять ей обсеменяться: одно материнское растение способно дать полмиллиона доброкачественных (со 100%-ой всхожестью) семян.

Глава V. Технологическая поддержка интенсивной посадки

Интенсивная посадка занимает, вообще говоря, большую долю времени, чем разовая, является чуть более изощренной. Она растянута на весь сезон и поэтому её стоит основательнее оснастить технологически: непременно структурировать огород, тщательнее подобрать инструменты, придумать кое–какие приятные пустячки.

Грядки

Привычное планирование огородных участков — рядовой сев на сплошных лоскутах. Так обычно сажают картофель, помидоры, кукурузу, подсолнухи, капусту, бахчевые. И только "малые" культуры (зелень, бобовые, корнеплоды), под которые отводятся существенно меньшие площади, располагаются на грядках. Интенсивная же посадка предполагает, что весь огород структурирован (проще говоря, разбит) на постоянные грядки.

Схема 2. Огород без дорожек

Схема 3. Огород с дорожками

По сути, рядовой сев — это "считалочка" ряд — дорожка, ряд — дорожка…, ибо предполагается, что можно ходить (и таки ходим весь сезон) по каждому междурядью. То есть фактически превращаем его в дорожку. Такое количество дорожек можно как–то оправдать только при механизированной обработке достаточно больших площадей.

Если же речь идет об огородах с преимущественно ручным трудом, то куча площади, уходящей под бесконечные «дорожки», и тьма минут, затрачиваемых на их поддержание (их сначала копают, потом еще и полют, а иногда — даже поливают!), свидетельствуют о расточительности, даже бессмысленности такого "структурирования".

Сравним схемы 2 и 3. На них представлен один и тот же клочок огорода с 8 рядами некоторой культуры (прямые горизонтальные линии). Серые полоски на схеме 2 — это междурядья, по которым весь сезон ходит огородник. Хоть они и называются междурядьями, но используются–то как дорожки!

Схема 3 изображает более совершенную структуру огорода — с грядками и дорожками. Дорожки обеспечивают столь же простой доступ к растениям на всей грядке, как и междурядья, но исключаются из всех обработок.

Это правда, что дорожки занимают примерно четверть площади. Её можно "сберечь", если спрятать голову в песок и не думать о том, что придется весь сезон ходить, полоть, удобрять, поливать, бороться с вредителями, собирать урожай. Эти процедуры всё равно возьмут своё от "видовой" площади, только "правой рукой за левое ухо". И уже не четверть, а половину! На схемах 2 и 3 выдержаны одинаковые междурядья и одинаковая ширина дорожек и видно, что серая площадь (брошенные под ноги «отходы») на огороде без дорожек примерно вдвое больше, чем на огороде с дорожками. Мало того — «отходы» в огороде без дорожек еще и обрабатываются весь сезон. Сначала вскапываются (и затаптываются), потом полются (и опять затаптываются), поливаются…

Может показаться, что я ломлюсь в открытую дверь, но если бы так! Я много общаюсь с коллегами — садоводами и огородниками — и могу сказать, что разговоры о дорожках и грядках — вязкое занятие. Половина собеседников вообще "глуха". Кто–то кивает, чтобы отвязаться. Иной — и вовсе агрессивен: "Это ж сколько земли уйдет на дорожки?".

Однако если находится один, кто "откроет" уши, а потом попробует, что это такое, то всё — возврата нет! Он уже не будет топтаться по полю как по толоке, черпать черевиками пыль посуху и таскать на них пуды грязи после дождя. Не будет оставлять на земле "подпалины от утюга". Я имею в виду не только внешнее сходство следов от ступни и утюга. Где ступила нога, там уплотнилась почва и… заработали капилляры, перекачивающие почвенную влагу в небо. То есть ступня не сожжет, как утюг, а только иссушит почву, но это уж, как говорят украинцы, "не вмер Данило — болячка задавила".

От ступней достается и корням растений. У помидоров, например, они могут покрывать площадь с поперечником в несколько метров. То же — у огурцов (и залегают корни у самой поверхности), дынь, тыквы, перца… Мы–то думаем, что ставим ногу между кустами, а на самом деле наступаем сразу на все близлежащие кусты, обрываем волоски корней, прессуем почву, ухудшаем аэрацию, творим иссушающие почву капилляры. Корни, естественно, травмируются. На следующем шагу — в другом месте, потом еще… Растения, конечно, уже не дадут того урожая, какой могли бы дать. Ходим с благими намерениями: подкормить, полить, сорняки удалить, вредителей прищучить, но попутно вредим.

Но ведь только и дел–то: не относиться к растениям пренебрежительно, выделить для них полосы, где их никто не топчет (грядки), и для себя — полоски, по которым будем топтаться весь сезон (дорожки). И не думать о том, что площадь, занятая дорожками, "пропала". Она вернется комфортом для растений (и нас) и прибавкой урожая. Будет где поливной шланг протянуть. Ну а кто может сосчитать ветви, завязи, плоды, обломанные и оборванные с разросшихся растений при ходьбе без дорожек? И кто не уставал от шланга, нося его на руках?

Вот корректная, на мой взгляд, аналогия: город и улицы в нем. Если убрать улицы и переулки, то сколько площади можно сберечь… Да только содержать такой город и жить в нем было бы несподручно. Хватит того, что стоянок автомобилей наши градостроители не предусматривают. Стоят автомобили (а стоять им где–то надо!) на тротуарах, детских площадках, цветниках, газонах… И сильно улучшает качество жизни (и автомобилистам, и «безлошадным») такая экономия?

В структурированном огороде легче создавать растительные компании для отдельных фрагментов структуры. Можно создавать компании не только для одного вегетационного сезона, но и «протягивать» их через несколько последовательных сезонов. Естественно, такие грядки исключают пахоту.

Выбор ширины грядок и дорожек — дело вкуса. Практически ширина грядки нужна такая, чтобы середина грядки была доступна для работы, то есть не больше 110 см. Дорожки должны обеспечивать свободную ходьбу, в том числе с ведром, шлангом, вилами, корзиной, то есть иметь ширину примерно 40 см. На нашем огороде мы выбрали именно такие размеры. Грядки и дорожки у нас, естественно, постоянные.

Первоначально грядки у нас были стандартной прямоугольной формы. Однако со временем мы убедились, что гораздо удобнее «косые» грядки, у которых поперечные дорожки идут под углом не 90, а 120 (и соответственно 60) градусов, то есть грядки имеют форму параллелограммов и трапеций.

При такой форме легче развернуться с тачкой на грядке: кривая поворота вокруг тупого угла становится более пологой (радиус кривизны примерно удваивается). Сокращаются маршруты на огороде, как бы длиннее становится шланг. А если на тупых углах грядок вкопать оградительные колышки, то шланг можно просто протягивать, переходя с грядки на грядку, а не брать каждый раз на руки (при прямом угле шланг, вообще говоря, не протянешь — он «пережимается»).

Схема 4. Размещение растений на косых грядках

Рациональнее (в вершинах равносторонних треугольников и ромбов, а не квадратов) размещаются растения. Это позволяет, сохранив ширину грядки и количество растений на ней, увеличить расстояния между ними примерно на 1/6 (или посадить 7 растений вместо 6, не уменьшая площади питания). Становится физически удобнее обработка культур, естественно располагающихся рядами (морковь, петрушка, лук): когда огородник стоит на дорожке вполоборота к грядке и лицом к ряду, ряд от него не «уходит», как это происходит с рядами, перпендикулярными дорожке. Ближняя половина ряда обрабатывается практически из неизменной позиции корпуса и предплечий: за рядком не надо тянуться.

Схема 5 иллюстрирует этот тезис. Допустим, что огородник обрабатывает ряды плоскорезом или тяпкой. Черные полоски на схеме — это полуряды, обрабатываемые огородником в настоящий момент. Стрелками, идущими от «ступней», отмечены крайние положения орудия при обработке этих полурядов.

Схема 5. Обработка прямого и косого рядов

Нетрудно заметить, что все кусочки косого полуряда находятся практически на одинаковом расстоянии от «ступней», а у прямого — удаляются от «ступней» по мере приближения к осевой линии. Это значит, что косой полуряд обрабатывается из одного положения спины и предплечий, а «уходящий» прямой полуряд приходится «догонять» — наклоняться по мере приближения к осевой линии. Надо ли говорить, что работа с прямой спиной легче, приятнее, здоровее, чем изнурительные «поклоны» каждому ряду?

Благодаря возможности «срезать углы» сокращаются, вообще говоря, пути «из точки А в точку Б». Для ходьбы по огороду это мелочь, а для шланга — «не скажите». Здесь выигрыш каждого метра отражается и на затратах на шланг, и на легкости манипуляций с ним, и на доступности для полива удаленных точек огорода.

Если на тупых углах грядок вкопать короткие столбики, то манипуляции со шлангом облегчатся еще заметнее. Столбики позволяют не носить шланг, а протягивать его по дорожкам, не боясь повредить растения. И опять существенно, что грядки косые: при огибании столбика на прямом углу шланг может пережиматься, а на углу 120 градусов — нет!

Все эти плюсы, конечно же, пустяковые. Но они могут лишить работу в огороде привкуса каторги.

Впрочем, «косая» форма грядок не обязательна. Грядки могут сохранить традиционную, прямоугольную форму, но кое–какие удобства пропадут. Любопытно, что некоторые наши соседи, сохранив привычную форму грядок, делают косые рядки. А почему бы и нет, коли удобно.

На огороде, разбитом на грядки, меньше утаптываемая площадь, меньше пересыхает почва, не травмируются корни, не обламываются кусты и ветви, удобнее текущая работа, а организация интенсивной посадки растений просто становится возможной.

Поддержка растений

Разновысокие растения на интенсивной грядке, естественно, нуждаются в поддержке. Правда, кое–что делается само собой: иногда растения способны поддержать друг друга. Было бы непростительно не воспользоваться этой «дармовщиной». Назовем пару таких возможностей.

Показательно «работает» в огурцах космос. Огуречные плети с удовольствием плетутся по «космическим деревьям» (см. фото 5). Тень от перистых листьев космоса благоприятна зеленцам. Они не касаются земли, и сами просятся в корзину. На «дереве» труднее пропустить готовый огурец и позволить ему стать желтяком.

Еще один пример. Всевозможным маточникам обязательно нужна поддержка. Обычно раскидистые маточники редиса, дайкона, капусты, лука, свеклы и других культур поддерживают или с помощью колышка в центре куста и хомута, охватывающего маточник, или, если маточники выстроены в ряд, с помощью двух кольев на концах ряда и вытянутого бандажа. Однако эту заботу можно переложить на плечи растений, если побеспокоиться об этом заранее.

Посадим бамию в кружок, дадим ей отслужить лето, осенью не тронем её кусты, а весной внутри бамиевого круга высадим маточники. Всё! У маточников есть не просто поддержка, а шикарная поддержка. Мягкая, эластичная. Кому из растивших маточники не приходилось досадовать, когда трубка лука с прекрасным шаром поспевающей чернушки или свекольная ветка с наливающимися семянками вдруг переламывалась через бандаж? А внутри «забора» из ветвей прошлогодней бамии им и черт не брат. Правда, если свекле и дайкону годится «кордон», образованный всего–навсего 3–4 кустами бамии, то луку нужен «забор» поплотнее. Впрочем, это можно сделать, слегка стянув верхушки кустов бамии бандажом.

Однако в некоторых случаях без рукотворной поддержки не обойтись. Возьмем, например, индетерминантные помидоры. Их высокая продуктивность в значительной мере определяется большой длиной стеблей. Конечно, гинессовские 27 м можно объяснить бесконечно долгим летом в штате Алабама, но и в наше куцее лето стебли успевают достичь длины 2–2.5 м. И естественно встает вопрос об их поддержке.

Обычно для этого сооружается нечто капитальное. Закапываются железные трубы или асбоцементные столбы. К ним привариваются поперечные тросы. Так сказать, на века. В облегченном варианте используются дубовые или кленовые столбы, между которыми протягивается проволока. Эта конструкция менее долговечна, однако 7–10 лет продержаться может.

Но капитальные сооружения страдают двумя крупными пороками. Во–первых, они — затратные. Требуют много материалов и труда. А во- вторых, их долговечность — «виртуальная». После хорошего фитофтороза — неизбежного дитяти холодного влажного лета — помидоры приходится переселять. И — строить для «беженцев» все заново. Видимо, этим, а не только привычкой, можно объяснить предпочтение, оказываемое огородниками детерминантным помидорам.

Впрочем, решение проблемы поддержки возможно без капитальных сооружений. Можно обойтись легкой конструкцией. Легкой и по весу, и по затратам материалов, средств и времени. Вдобавок — легко перемещаемой. Поставим на грядке через 2.5–3 м пирамиды — каждая из трех палок длиной около 2 м. Палки могут быть какими попало — тополевыми или кленовыми хворостинами, рейками, подвернувшимися под руку обрезками арматуры и т. п. Палки «заякориваются» на краях грядки — втыкаются в землю на 10–15 см, а вверху каждая тройка перевязывается куском бечевки или проволоки. Сверху на тройки кладется перемычка и тоже привязывается к каждой тройке.

По мере роста помидорных стеблей к палкам привязываются шнуры или прикручивается проволока, и к ним подвязываются стебли. На схеме показан один ярус шнуров: с лицевой стороны грядки — штриховой, а с тыльной — штрихпунктирной линией. Когда стебли достигают верхнего шнура, они просто перекидываются на другую сторону, и теперь могут свободно расти хоть до самой земли (но обычно не успевают).

Эта поддерживающая конструкция, несмотря на легкость, оказывается достаточно жесткой, способной противостоять довольно сильным ветрам. А портативность дает возможность в считанные минуты перенести её на новую грядку, если в этом возникнет нужда.

Можно, конечно, выращивать индетерминантные помидоры без поддержки. Есть даже сведения о том. что свободно лежащие на земле помидоры дают больший урожай. В это легко поверить, так как в этом случае лучше упрятана от солнца почва у помидоров, что обеспечивает более ровную и, самое главное, более низкую среднесуточную температуру почвы. Но, урожай–то больший, но для кого? Для слизней? Или для всевозможных патогенов, живущих в почве? А плоды, висящие на шпалерах, неуязвимы ни для тех, ни для других. И собирать их гораздо комфортнее.

Если же оглянуться на постоянно дежурящую за углом фитофтору, то растить такие помидоры без поддержки и вовсе не стоит. Иначе как их пасынковать? Как устроить спасительный продуваемый низ? И как, если уж «припекло», равномерно опрыскать листву и стебли, скажем, Микосаном или Фитоспорином?

Обидно бывает за горох. Он выращивается, как правило, без поддержки, и это наносит урон и гороху, и его любителям. Отсутствие поддержки приводит к полеганию гороха и, как следствие, ухудшается экспозиция стручков. Подавляющая часть их прячется под плетями, и это приводит к тому, что стручки вовремя не убираются.

В итоге имеем четыре ощутимых беды. Первая, гороха — зеленого, молодого, сахарного — собирается меньше, чем хотелось и можно было. Вторая, соприкасающиеся с землей неубранные стручки чернеют, гниют, словом, пропадают (как правило, вместе с плетями). Третья, чем дольше стручок остается неубранным, тем больше у него шансов стать мишенью для брухуса и тем спокойнее расползутся по отдельным горошинам его личинки. Наконец, и это самая большая беда, если на растении задерживается хотя бы один созревший стручок, оно начинает неотвратимо усыхать, даже если еще не пришла губительная для гороха жара.

Но стоит соорудить гороху поддержку — и всех бед как не бывало. Стручки становятся хорошо экспонированными, доступными, не будут касаться земли, их можно вовремя (и долго) срывать, не пропуская спелых и не позволяя растениям думать, что пора и на покой.

Шпалеры для гороха несложно соорудить по аналогии с помидорными. Но есть гораздо более простая конструкция.

Вдоль края грядки сооружается подобие «футбольных ворот». Приставим к поперечинам ворот через 20–25 см хворостинки Их нижние концы легонько вдавливаются в почву над гороховым рядом (серая полоска на схеме), а верхние — опираются на перекладину. Подвязывать горох не надо — он «сам с усам». Гороховый ряд ежегодно можно смещать на 15–20 см, не меняя ворот. А на свободной площади грядки можно сажать любую совместимую с горохом культуру. Например, в тени гороха хорошо салату и даже баклажанам.

Выгоды от шпалер для гороха ощутимы. Хлопоты вокруг них — посильны. И час–другой, затраченные на них, окупаются и ростом урожайности, и — самое интересное — продлением сезона зеленого горошка.

Если читатель согласен с тем, что «царь Горох» достоин поддержки, то о теплолюбивой фасоли, биологически способной плодоносить намного дольше гороха, — и говорить нечего. Фасоль, на самом деле, редко выращивается без поддержки. Конструкций — не счесть. Но мне, как всякому кулику, хочется похвалить «свое болото».

Допустим, что для фасоли выделена 4–метровая грядка. Заготовим 4 дюжины хворостин длиной примерно полтора метра и 4 хворостины покрепче. Свяжем 4 «вигвама». Разместим их на грядке — каждый на «своем» метре. Концы слабых хворостин размещаются по окружности диаметром 90 см и легко вдавливаются в землю, а крепкая хворостина забивается чуть поглубже в центре круга, обеспечивая устойчивость «вигвама».

В свое время фасоль высаживается разумно густо по границам колец, окружающих нижние концы хворостин (на схеме кольца отмечены штриховыми окружностями), Как раз в момент, когда рисовалась схема, пришла к нам гостья. Увидев схему, она воскликнула: «Как красиво!». Мы пригласили её посетить нас летом и увидеть это вживе — вот тогда будет действительно чарующая красота! Наш огород живописен, как говорится, «в любое время суток». Всегда есть на чем глаз остановить — будь то ранняя весна или поздняя осень. Но грядка с фасолевыми «вигвамами» всё лето и осень, до самых заморозков — «понад усе». «Вигвамы» все лето буквально залиты цветущей фасолью (см. фото 7). Благодаря им созревающие стручки хорошо экспонируются, регулярно срезаются, и растения цветут и плодоносят до глубокой осени.

Не грех еще раз подчеркнуть важность такой поддержки фасоли, которая обеспечивает всестороннюю экспозицию стручков. Фасоль — одна из тех культур, что наиболее благодарно откликаются на своевременный съем плодов, а стручки доступные срезать и легче, и приятнее.

Инструменты

Интенсивная посадка растений предъявляет свои требования и к набору инструментов. Вместе с копкой/перекопкой отпадает лопата. Точнее — сильно сужаются её функции. Орудовать с компостом, сажать и копать картошку — вот, пожалуй, и всё! «Осложняется» положение тяпки — самого расхожего, самого употребительного инструмента в конвенциальном огороде. И не только потому, что тяпкой несподручно «шуровать» без ущерба для растений в зарослях интенсивного огорода, а еще и потому, что есть удивительная находка, словно созданная для такого огорода — плоскорез Фокина, более «юркий», более приспособленный для поверхностной обработки почвы.

Оперируют плоскорезом не битьем (как тяпкой), а подрезкой на управляемой глубине. Насколько это эффективнее, я бы даже сказал — эффектнее!. Помимо прополки, плоскорезом Фокина можно с успехом выполнять еще более десятка огородных операций — в немалой степени благодаря плоскому держаку.. Не случайно некоторые авторы «ставят телегу впереди лошади» — считают орудование плоскорезом Фокина ведущим признаком природосообразного огорода!

«Штатная» глубина обработки почвы тяпкой — 7–10 см. Это многовато. И корням растений, простирающимся у поверхности, «перепадает на орехи», и семена сорняков, дремавшие в глуби, попадают в комфортные условия после каждого тяпания. Впрочем, «горю» можно помочь: насадить вместо прямого слегка согнутый вниз держак (см. схему 6). Тогда уменьшится и «угол атаки», и глубина обработки.

Схема 6. Тяпки с прямым и подогнутым держаками

Менее универсальны другие плоскорезы, в частности, «стремя» и «стриж», однако и им найдется работа, где они чрезвычайно удобны. Рядки и заготовки для канавок удобно делать не углом тяпки, а «стрижом» или одно- и двухрожковыми культиваторами.

Иногда возникает нужда в мелком рыхлении почвы. Это хорошо делать садовыми вилами. Насколько эффективнее по сравнению с лопатой подготовка почвы с помощью вил! Но — без «оборота пласта». В каждом "копке" надо воткнуть вилы в землю (как лопату) на 5–7 см., легко потянуть ручку на себя, а потом — от себя. И всё! Если у ваших вил D-образная ручка, то можно работать одной рукой.

Такая копка практически не нарушает условия жизни почвообразующих бактерий: не вытаскивает анаэробные бактерии наверх и не загоняет аэробные бактерии вниз. Вилы не секут, как лопата, корневища сорняков на кусочки и не способствуют их размножению. Наоборот — с пыреем, например, лучше всего справляются именно вилы: корневище поддевается и вытаскивается, по возможности, целиком. Лишь рыхля, но не перемешивая почву, вилы оставляют семена сорняков наверху, в благоприятных для всходов условиях — и борьба с сорняками упрощается. Наконец, вилами почва рыхлится в 3–5 раз быстрее, чем лопатой, да и сама работа физически легче и приятнее.

Для «косметического» рыхления удобен лапчатый культиватор (экстирпатор). Не очень доступный, но подходящий инструмент.

Можно долго перечислять удобные инструменты, которыми сейчас богат рынок, но не стоит. Подбор инструментов — сугубо личное дело, и рекомендации «со стороны» здесь вряд ли уместны.

Но плоскорез Фокина — «особь статья»!

Расхваливая разные орудия, я как бы заглядываю огороднику в карман. Однако, рискуя показаться неделикатным, позволю себе сказать, что подходящее орудие — не тот предмет, на котором можно (и стоит) экономить. Оно окупится — экономией времени и усилий, душевным и физическим комфортом, поддержкой здоровья. В конце концов, куда лучше вложить нелишнюю десятку — в удобное орудие или в лекарства, нужные для лечения недуга, возникшего от работы неподходящим орудием?

Фурнитура

Здесь пойдет речь о незатейливых мелочах, делающих жизнь огородную — приятнее, а работу — сноровистее. Я бы уподобил эти мелочи пуговицам на брюках. Можно носить, вообще говоря, брюки без пуговиц — и в некоторых местах (не к ночи будь помянутыми) их так и носят. С пуговицами, однако, куда сподручнее.

Начнем со шнура, с помощью которого удобно отграничивать грядки и маркировать ряды при севе–посадке, и штырей, которыми крепится шнур на концах грядки.

Шнур можно изготовить из бечевки или тонкой проволоки. Если на шнуре завязать, скажем, через каждые 60 см. узлы, вставив в них цветные лоскуточки, то он «по совместительству» станет маркером для разметки рядков. На проволочном шнуре узлы держатся в форме колечек, не затягиваются, т. е. можно обойтись без лоскутиков. Проволочные колечки дают дополнительное удобство: в них удобно вставлять штырьки, если грядка короче шнура.

Междоузлие в 60 см. позволяет легко маркировать ряды и через 30 см. При иной ширине междурядий можно сделать еще один или два шнура.

Уже предвижу замечание: хорошо, мол, рассуждать пенсионеру. А тут, располагая лишь уикендом, не знаешь, за что хвататься. И не надо разрываться: такие шнуры можно приготовить зимой во время нескончаемых «рекламных пауз». Только нужно иметь в виду следующее.

Крепить шнуры на концах можно, конечно, с помощью колышков, сучков и т. п. подручных средств. Но тогда надо заботиться о том, чем колышки забивать. Куда лучше заготовить проволочные штырьки, которые без усилий входят в почву. Материал — не проблема. Из не очень жесткой проволоки («пятерки», «шестерки») надо нарубить 2 или 4 куска по 4045 см и придать им удобную, «по руке» форму. О штырьках тоже можно позаботиться в межсезонье.

Незаменим при севе культур, выращиваемых рядами или лентами, брусок шириной 5–6 см. Прорытый (хоть бы и углом тяпки) ровик продавливается бруском, семяложе становится плоским и твердым (под ложем лучше работают капилляры), семена ложатся равномернее, не ссыпаются в углубления ровика, а после присыпания их компостом или почвой оказываются примерно на одной глубине. Длина бруска должна обеспечивать покрытие всего ряда. Если, к примеру, ширина грядки 110 см, то для прямых грядки нужен брусок длиной 110 см, а для косых — 126 см.

В проушины на концах бруска вставляются проволочные петли и тогда можно, не нагибаясь, переставлять брусок с ряда на ряд. Немудрящее приспособление — а агротехнику меняет. К лучшему — и для растений, и для спины.

Следующие два абзаца — не для молодого огородника. А вот тому, кто не может похвастать здоровьем, они могут показаться интересными.

В один из не лучших дней я сделал легкую скамью, мостиком перекрывающую грядку. С неё сидя (или даже лежа) невероятно удобно сеять, втыкать зубки чеснока или «тыканку» (любопытно, что так зовут лук–севок и на Украине, и в Германии), вести деликатную прополку (скажем, клубничной грядки). Под «брюхо» скамейки подведена петля — переставлять скамью, работая в одиночку. На смену упомянутому недоброму дню пришли потом лучшие, но скамейка осталась в «ходу»

Большая скамейка натолкнула на идею маленькой — не такой комфортной (на ней не уляжешься), но более мобильной. Ножки с одной стороны «растут» вверх и дают опору, когда нужно присесть или встать. Скамеечка последовательно движется по дорожке, и ближняя половина грядки обрабатывается сидя. А сидячему и физически удобнее, и «мишени» ближе.

Эти скамейки могут оказаться полезными и огороднику, не знающему, к счастью, «где колени». На интенсивной грядке, где не разгуляешься тяпкой, как в привычных междурядьях, приходится чуть дольше задерживаться на корточках, и это может утомить даже безупречные суставы.

Заботясь о коленях, можно сделать для них (или хотя бы для одного) плотное подобие маски, что носят врачи во время эпидемий гриппа. Тогда может оказаться легче выполнять кое–какие работы на грядке, стоя на колене. Еще удобнее скамейка «две в одной».

Снизу (со стороны колен) сиденье можно покрыть мягкой прокладкой, и работа на коленях станет комфортнее. Какая мелочь, скажет иной читатель. Но — «с миру по нитке…».

Я рассказал здесь о некоторых своих поделках, облегчающих огородную жизнь. При этом себе самому как умельцу я бы с большой натяжкой поставил «троечку». А что мог бы понаделать огородник, достойный полновесной четверки? А пятерки? Но — нужен соответствующий настрой, сознание (и даже убеждение), что обустроив рабочее место как следует, огородник не теряет время, а находит его. Работа в огороде становится не в тягость, улучшается настроение, меньшими кажутся невзгоды, держится «по годам» здоровье, дольше и приятнее длится жизнь.

Глава VI. Связки растений

Здесь речь пойдет о связках растений, согласованно дополняющих и сменяющих друг друга на грядках. Они испытаны, апробированы, составляющие их растения совместимы и аллелопатически, и агротехнически. Связки — предмет нескрываемой гордости автора, и многочисленным «экскурсантам» я показываю и рассказываю о них с наслаждением.

Обычно в литературе подобные наборы растений не совсем точно называют компаниями. Но это слово больше «к лицу» совместно растущим растениям и не отражает связывания, сплетения, чередования культур, протягивания наборов растений через сезоны и годы. А именно этот феномен характерен для описываемых ниже связок.

Однолетние наборы

Картофельные связки

Первыми рассмотрим связки, которые плетутся вокруг картофеля. Схемы связок в тексте изображаются на косых грядках — так, как в нашем огороде. Разумеется, в этом нет никакого «подталкивания». Всё, что говорится о связках, применимо и к прямым грядкам. Кажутся косые грядки, мягко говоря, необычными — и не надо. Худо только вовсе без грядок.

Рассмотрим картофельные связки подробнее. Как только станет возможной работа в огороде, готовятся картофельные грядки. На них в два ряда копаются лунки (чуть глубже, чем обычно). Вынутая почва складывается вдоль осевой линии грядки. В лунки бросается по лопате компоста, и он вилами перемешивается с почвой. После этого вдоль рядов произвольно (негусто, примерно по десятку семян на погонный метр грядки) сеется лен. И больше на лён — никакого внимания в течение всего лета. Его обязанность — украшать грядку и в меру сил конфузить, дезориентировать пролетающие пары колорадских жуков. Лишь когда начнут созревать семенные коробочки, лен надо вырвать в компост.

А когда листья на березах достигают размера советской «двушки», выполняется посадка картошки. Почти как обычно. Лишь копач движется по дорожке задом наперед и перебрасывает землю из лунки в лунку вдоль ряда (а можно — и двух). Да еще помощница (или помощник) кладет в лунку не только подготовленные семена картофеля (целые клубни или кусочки проращенного картофеля) но и по одному бобу фасоли. Готовые лунки выглядят чашами.

Через 2–3 недели картофель всходит и его можно частично присыпать (при угрозе заморозка — полностью). Если стебли присыпаются еще белыми, то на них могут образоваться дополнительные корни и столоны (на зеленых стеблях такие корни не растут). Когда вся земля, вынутая из лунок, вернется на место, кусты будут выглядеть слегка окученными. С учетом того, что клубни были посажены чуть глубже, чем обычно, этого достаточно. Больше окучивать нет нужды.

После всходов картофеля (примерно в середине мая) на отдельном клочке земли сеется капуста на рассаду — она будет высажена по завершении «окучивания» (в середине июня).

Зрелую рассаду капусты высаживаем по осевой линии грядки на расстоянии 60 см друг от друга. Картофельные кусты к этому времени хорошо разовьются, и капуста окажется в тени. В первые дни тень ей на пользу, она легче перенесет пересадочный стресс. Но потом капуста начнет этиолироваться (вытягиваться), на неё будет жалко смотреть. Надо просто набраться терпения — она себя еще покажет.

Одновременно с капустой между капустными растениями высаживается рассада чернобривцев, призванных уберечь капусту от всякой нечисти. Они должны быть вида tagetes erecta, т. е. высокорослыми, способными раскинуть пахучий защитный зонтик над капустой.

Вскоре картофель отцветет, и как только появятся первые признаки увядания ботвы — её нужно притоптать, уложив вдоль рядов. Капуста станет хорошо экспонированной, хотя выглядеть к этому времени будет не на все 100.

Как только будет выкопан картофель и собрана фасоль, нужно окучить ставшую «ногастой» капусту и (желательно) подкормить. Капуста очень отзывчива на удобрения. Замечательная подкормка — компостный или перебродивший навозный чай и зольный настой. Можно и припудрить капусту (по росе) золой. Но время «перекура» на этой грядке еще не пришло. Нужно почистить её от остатков картофеля и фасоли, поскрести граблями, посеять по ней вразброс гречиху и вновь поскрести граблями. Вот теперь можно и расслабиться.

Поздняя гречиха (в предчувствии холодов?) зацветает очень быстро и придает огороду необыкновенной живости: на цветущем гречишном ковре — капустные кочаны под желтыми и оранжевыми «бархатными» зонтиками. Один другого краше. Чистые (мы ни разу не видели гусениц в «картофельной» капусте). И вкус у неё — «специфический».

На этой грядке остается вырвать чернобривцы, когда начнут поспевать семена, срезать с приходом морозов (не заморозков!) капусту и очистить грядку от её корней. О гречихе можно не думать. Грядка будет укрыта в зиму и следующей весной её можно не перекапывать — это сделала гречиха.

Внимательный читатель может напомнить о том, что гречиха — зело аллелопатична. Только взрослой капусте это нипочем. Пользу же она от соседства с гречихой получает, и немалую. Гречиха маскирует резкий горчичный запах капусты, последняя меньше поражается вредителями и приобретает особо пикантный вкус.

И в завершение — чуточку бухгалтерии (на пальцах). С грядки получен обычный (если не лучший — из–за помощи фасоли) урожай картофеля. Это раз. Лишняя (или нелишняя?) миска фасоли — это два. Необыкновенно чистая и вкусная капуста (как с половины грядки) — это три. Укрытие грядки в зиму гречишными стеблями на почве и корнями в почве — это четыре. Приросшее плодородие почвы — это пять. Задаром взрыхленная грядка — это шесть. Хлопотно? Да! Но не изнурительно. И не всуе.

Связкой картофель + лен + фасоль + капуста + чернобривцы + гречиха не стыдно гордиться!

Вторая связка — подобие первой, только в роли покровной культуры выступает овес. И в адрес этой связки нельзя придумать ни одного плохого слова. А вот хорошее могли бы добавить куры — осенью, до самых морозов мы рвем овес с корнями и бросаем в загон. И куры с удовольствием гребутся в корнях и склевывают молодую листву овса. К тому же, возможно такое стечение обстоятельств и погодных условий, что гречиху уже сеять бессмысленно, а овес — не поздно. И перекапывать грядку весною не надо -такая она рыхлая и уже замульчированная.

В третьей «штатной» для нашего огорода картофельной связке после окучивания картофеля вместо капусты и чернобривцев по осевой линии сеется свекла. Она вырастает небольшой, с кулачок, но очень лежкой и вкусной.

Варьировать картофельные связки можно бесконечно: по осевой линии сеять дайкон, зимнюю редьку, морковь, цветы наконец — в соответствии со вкусами, потребностями и возможностями огородника. А в качестве покровных культур можно использовать всё мыслимое и немыслимое — пшеницу, укроп, змееголовник,кориандр, даже майоры — они успевают зацвести, опавшей листвой укрыть землю, а крепкими стеблями задержать добавочный снег.

Огуречные клумбы

Слово клумба здесь употреблено не зря. Огурцам нужны соседи, привлекающие насекомых–опылителей и притом — раноцветущие. Полезны соседи, дающие разреженную тень. Некоторые растения нужны для защиты огурцов и для их лучшего роста. Вот и получается клумба.

С северной стороны для поддержки плетей можно посадить горох (обязательно на шпалере), брюссельскую или цветную капусту, а попозже — кукурузу. Надо только не упустить из виду, что метелки с пыльцой удалены от «шелка», и чтобы пыльца не пролетела мимо рыльцев, кукурузная кулиса должна иметь хотя бы два ряда.

Огурцы высаживаются в несколько заходов. Первый делается на неделю–две раньше обычного: в засыпанный компостом ров редко, через 80100 см, втыкаются семена огурцов. Замачивать и наключивать семена не надо. Через несколько дней — второй заход. Делается то же самое, только семена втыкаются в ров со сдвигом на 15–20 см. Потом третий заход, четвертый…, и так до наступления устойчиво теплой погоды.

Что дает растянутый сев огурцов? Если заморозков не будет, то будут более ранние огурцы. Если же случится заморозок, то пострадают лишь уже взошедшие растения, а новые всходы появятся сразу же после заморозка, т. е. опять–таки будут наиболее ранние огурцы.

Уход за огуречной грядкой несложен. Когда угроза холодов минует, удаляются лишние растения. Обработки почвы — никакой. Умеренное количество сорняков — осота, лебеды, мари, щирицы — огурцам даже на пользу. Нужно только следить, чтобы сорняки не обсеменились (ну и, конечно, не задавили огурцы). Напомню, что если горькие огурцы — не по вкусу (а вода доступна), то нужен ежедневный полив. Собирать огурцы желательно ежедневно.

Все соседи огурцов могут цвести и давать семена (кроме сорняков, конечно). Это — хорошо. Самосев избавит и от хлопот вокруг пряностей летом, и от заботы об укрытии грядки на зиму (от которого к весне останется совсем не лишняя органика).

Перечные компании

Вокруг перца «напрашиваются» плестись две связки. Первая (с базиликом) создается так. С осени на перечную грядку в будущие междурядия перца высаживается лентами лук–выборок на зелень. Затем с ранней весны в несколько сроков произвольно сеется кориандр. А когда придет теплая пора, высаживается (не обращая внимания на кориандр) рассада перца и негусто сеется базилик.

Во второй связке весной по кромкам грядки сеются бархатцы. Затем в свою пору высаживается перец и бамия. В конце лета, при еще неубранном перце, грядка всплошную засевается кориандром.

По мере появления стручков бамии они срезаются вместе с нижними листьями — и тень от бамии становится приятнее для перцев. Желанную для перца разреженную тень можно создать и с помощью укропа, посеянного, разумеется, редко.

Живая опора

Здесь рассматриваются связки, в которых одни растения служат опорой для других Можно, например, вырастить совместно бамию и баклажаны (им обоим соседство доставит взаимное удовольствие), осенью их прочные кусты не тронуть, а следующей весной они послужат прекрасной опорой гороху!

Еще об одной замечательной связке (о «трех сестрах») уже упоминалось в главе 4. А вот еще пример «живой опоры». Пусть с какой–то поддержкой посеян горох. Как только станет достаточно тепло, рядом с горохом высаживается фасоль. Стручки гороха по мере формирования собираются, а фасоль потихоньку набирает силу. С наступлением жаркой поры горох усыхает, но его крепкие плети послужат опорой фасоли. В конце лета плети фасоли и гороха убираются в компостную кучу, а грядку можно занять любой (соответствующей сезону) культурой.

Можно построить и вовсе курьёзную связку: объединить гороховофасолевую связку с упоминавшейся в 1–ом абзаце. Прошлогодние стебли бамии и баклажанов будут сначала обвиты горохом, а потом и фасолью! Правда, для такой связки потребуется некоторое эмоциональное усилие — непросто рачительному хозяину смотреть 2 года на «замусоренную» грядку. А, между тем, сколько в ней скрыто сюрпризов! Она ведь не только не убирается, она вообще не обрабатывается!

Многолетние связки

Помидорный цикл

Помидоры не обладают отрицательной аллелопатией, не накапливают в почве вредные выделения и в случае возмещения питательных веществ (компостом, например) могут комфортно чувствовать себя на одном месте несколько лет. Это — на руку огороднику, предпочитающему индетерминантные сорта: нет нужды ежегодно сооружать новую поддержку. Разумеется, если помидоры переболели, место надо (скрепя сердце) менять.

Именно из предположения, что помидоры не дрейфуют, строится 3–летняя помидорная связка. Накануне первого года (в конце лета) на помидорной грядке сеется (лентами через 60 см) какая–нибудь покровная культура (например, пшеница). Чуть позже (примерно в середине сентября) между этими лентами высеваются негусто бульбочки чеснока (тоже лентами). Следующей весной покровные ленты подрезаются плоскорезом, поливаются ЭМ-настоем и на их место высаживается по 2 куста помидоров. По осевой линии грядки редко, через 30–40 см сеется базилик.

В конце лета вразброс сеется какая–нибудь технологическая культура, чтобы грядка не осталась в зиму голой после уборки помидорной ботвы. Однозубки чеснока остаются на зиму в почве, а весной на место, где были помидоры, сеются ленты какой–нибудь ранней зелени (салата, редиса, китайской капусты). С наступлением теплой поры остатки зелени удаляются, высаживаются помидоры и по осевой линии снова сеется базилик. Чеснок по мере роста выкапывается (к столу и для настоев). Помидоры и базилик, естественно, собираются (по мере поспевания и надобности).

При первых заморозках надо, не теряя времени, удалить ботву помидоров и посеять какую–нибудь технологическую культуру (лучше вики не придумаешь). Перезимовавшая вика за пару недель до посадки помидоров подрезается (с корнями), поливается ЭМ-настоем, почва очищается от вредных выделений вики и, когда приходит пора, высаживаются помидоры. Между помидорами высеваются ленты моркови, а по осевой линии — опять–таки базилик. Нельзя не упомянуть о том, что эта морковь к осени будет необыкновенно хрустящей и сладкой. Правда, она будет небольшой — но может именно поэтому такой вкусной! После уборки моркови и помидорной ботвы сеется какая–нибудь технологическая культура и бульбочки чеснока. И — круг замкнулся! Только ленты «рокировались». Описанный 3–летний цикл зарекомендовал себя очень хорошо. При всем неуемном желании попробовать что–нибудь новенькое не удается выйти из него — жалко. Только форс–мажорные обстоятельства, вынуждающие сменить место, могут заставить это сделать.

Вокруг чеснока

Чесночные связки стартуют осенью и протягиваются аж до следующей зимы. Прекрасно зарекомендовала себя такая связка. В подходящее время высаживаются зубки (или однозубки) чеснока. Заполняется грядка «через ряд», но с двойной нормой зубков на ряд, зигзагом, с расстоянием между зубками 10–12 см. Зубки втыкаются глубоко — на 12–15 см. Слова «через ряд» означают, что между лентами чеснока оставляется место для пастернака.

А «подходящее время» — это примерно на месяц раньше, чем «принято». В наших местах посадку приурочивают к Покрову (14 октября). Значит, середина сентября — время «Ч». Самое–самое. В 2007 году, к примеру, мы посадили чеснок 13 сентября. Рано посаженный чеснок успевает развить хорошую корневую систему, даже взойти, и ему будут не страшны самые «лютые» наши морозы. Разумеется, не надо бояться того, что листва чеснока замерзнет: это типичная для озимых культур ситуация. А вот чеснок, посаженный в традиционное время, может уйти в зиму в товарном виде и вымерзнуть (или выдавиться), если зима окажется достаточно суровой и малоснежной.

В ранней посадке чеснока есть еще один жирный плюс. Самую благоприятную для развития чеснока весеннюю пору он встречает с развитой корневой системой, буйно вегетирует, тогда как чеснок, посаженный в «привычные» сроки, тратит драгоценное прохладное время на формирование корневой системы, а как только припустится в рост — уже жара.

Сразу же после посадки чеснока грядка засевается вразброс овсом. Учитывая относительно позднюю пору, семена овса за 3–4 дня до посадки чеснока желательно наключить в тепле, чтобы до серьезных заморозков он успел вырасти хотя бы на 8–10 см. В морозы овес погибнет, но грядка зимой будет укрытой, а на следующий год — уже замульчированной! Можно, впрочем, сеять овес, как только освободится грядка. Не дожидаясь чеснока. А потом сажать чеснок, не обращая внимания на овес. В этом случае надо будет после посадки чеснока подсеять овес в чесночные ленты. Побитый морозом овес укроет землю, защитит чеснок от морозов, а потом станет отличной мульчей. Если овес успевает вырасти слишком большим, его лучше скосить (во избежание выпревания чеснока).

Ранней весной (а лучше всего — под зиму) в междурядья чеснока (без перекопки) сеется пастернак — лентами, с двойной нормой семян. Семена пастернака должны быть свежие — старые ни за что не взойдут.

До начала лета грядку можно не трогать. Чеснок быстро вегетирует, но его разреженная тень не докучает неторопливому пастернаку. В это время чеснок можно подкормить зольным настоем. Если крохи с этого стола перепадут пастернаку — хорошо. А вот азотистая подкормка обеим культурам ни к чему. Чеснок будет «жировать», будто растет на зелень, а пастернак — творить скульптурные композиции.

Когда чеснок в начале лета будет убран, на его место можно посеять циннии или змееголовник. Пока они будут вегетировать, пастернак хорошо разовьется, и соседи ему не помешают. Зато грядка оживит огород, привлечет полезных насекомых, и если её осенью не «почистить», то она уйдет в зиму укрытой. Несколько корней пастернака надо оставить зимовать на грядке. Следующим летом в огороде будет бесплатный «зазывала» для полезных насекомых и свои (точно свежие) семена.

Так же хороша связка, в которой вместо пастернака сажается сельдерей. Несколько кустов сельдерея тоже можно оставить в зиму. Ранней весной они дадут пахучую зелень, а потом — семена.

Весной вместо пастернака можно посеять салат. Как уютно ему в тени чеснока! Как вкусно он хрустит! Когда же салат пойдет в стрелку, надо оставить несколько семенников (только непременно в разреженной тени), а остальные растения удалить и на их место посеять змееголовник и оставить его зимовать — защищать грядку. Когда придет время убирать чеснок, то день станет короче, и на место чеснока можно посеять дайкон или зимнюю редьку. Есть еще один вариант. После салата ничего не сеять, а после уборки чеснока сразу посеять гречиху. Теплого времени впереди еще достаточно, семена успеют вызреть. А стерня останется в качестве зимней защиты.

Как видим, простор для «плетения» связок вокруг чеснока — неограниченный! Впрочем, есть одно табу — почва ни минуты не должна оставаться голой!

Свита клубники

Именно так, о «свите», естественно говорить, творя клубничные связки. Клубника уже есть, менять можно лишь её окружение. Идеальный «паж» — чеснок. Осенью между рядами клубники сеются бульбочки чеснока. Следующей весной на грядку нужно бросить десяток семян космоса, а с северной стороны грядки чуть позже посадить кукурузную кулису. Кукурузные початки нужно выламывать по мере поспевания, а чеснок и стебли кукурузы не трогать. Однозубки зимуют и на следующий год дают головки чеснока, а стебли кукурузы весной удаляются в компост.

Ранней весной можно негусто посеять огуречник, помогающий расти клубнике, только потом, не жалея, надо удалять или обламывать те растения, что пространственно мешают клубнике. Когда чеснок будет убран, на его место можно посеять кориандр.

Вместо чеснока можно с осени высадить лук на зелень (или весной — севок на репку), а после уборки лука — негусто посеять змееголовник.

Приводя примеры связок, я меньше всего хотел дать список рецептов. Описанные здесь связки отражают вкусы автора и не могут быть канонами. Главное, что имелось в виду, — это показать, сколь разнообразными и интересными могут быть компании растений. В первую очередь, собственноручно сотворенные — услада столу, глазу и душе творца.

Зеленого шторма в огороде вам, «ленивые» читатели, готовые к тому, чтобы всё (или почти всё) делалось в огороде само собой!

Оглавление

Предисловие

  Главные признаки природосообразного огорода

  Об уроках природы — детальнее

  Мистика? — Объективная реальность!

Глава II. Плюсы интенсивной посадки

  Прямые выгоды ИПР

    Самозащита растений

    Сырье для инсектицидов и репеллента

    Биомасса для компоста

    Биомасса для мульчи

    Угнетение сорняков

    Рыхление почвы

    Сбережение влаги

    Экологический эффект

  Побочные бонусы

    Рациональное использование площади

    Неиссякающая зелень

    Размывание «часов пик»

    Красоти и здоровье

Глава III. Разновидности интенсивной посадки

  Последовательная посадка

  Упреждающая подсадка

  Совместная посадка растений

Глава IV. Подробнее о совместной посадке растений

  Что надо учитывать при совместной посадке растений

    Аллегопатия

    Сеет

    Питательные вещества и влага

    Пространство

    Агротехника

  Растения как соседи

    Овощи

    Пряные травы

  Технологические культуры

  Цветы

  Сорняки

Глава V. Технологическая поддержка интенсивной посадки

  Грядки

  Поддержка растений

  Инструменты

  Фурнитура

Глава VI. Связки растений

  Однолетние наборы

    Картофельные связки

    Огуречные клумбы

    Перечные компании

    Живая опора

  Многолетние связки

    Помидорный цикл

    Вокруг чеснока

    Свита клубники