Зелёное удобрение на садовом участке [Наталья Михайловна Жирмунская] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Наталья Михайловна Жирмунская Зелёное удобрение на садовом участке (Чем заменить минеральные удобрения)

Назначение зелёного удобрения

Зелёное удобрение повышает плодородие почвы и в нашей стране нашло довольно широкое применение в полеводстве, однако на садовых участках используется редко. Между тем в зарубежной литературе в каждом издании, посвяшённом земледелию на садовых участках, есть раздел о зелёном удобрении. В данной книге мы попытались в обобщённом виде представить опыт западных садоводов с учётом тех рекомендаций, которые приводятся в отечественной литературе относительно видов растений, пригодных для выращивания в условиях средней полосы России. При этом вопрос о зелёном удобрении — растениях, выращиваемых с целью их последующей заделки в почву, — рассматривался несколько шире, чем обычно принято. Зелёное удобрение выращивается не только с целью последующей заделки в почву, оно используется для компостирования, для приготовления жидкого удобрения для подкормок и для защиты от вредителей и болезней.

В практике земледелия зелёное удобрение применяется с незапамятных времён. В Европе этот приём, позаимствованный из Китая, начал распространяться в странах Средиземноморья уже во времена Древней Греции. Здесь, кстати, уместно будет процитировать слова римского писателя и учёного Плиния Старшего, жившего в 23—79 годы нашей эры. Плиний Старший является автором 37-томной «Естественной Истории», представляющей собой всеобъемлющую энциклопедию всевозможных знаний древнего мира о природе. Самый большой раздел этого труда, 21‑й том, посвящён описанию растительного царства. Поэтому почти по любому случаю, имеющему отношение к земледелию, можно привести цитату из Плиния, что и делают авторы многих популярных изданий. В отношении зелёного удобрения Плиний говорит следующее: «Все согласны с тем, что нет ничего полезнее люпина, если его до образования бобов заделать в почву плугом или двузубой мотыгой, или пучки люпина, срезанные у поверхности почвы, закопать близ корней плодовых деревьев и кустов винограда… Это такое же хорошее удобрение, как и навоз».

В эпоху увлечения минеральными удобрениями, начиная с середины прошлого столетия и до нашего времени, зелёное удобрение отошло на задний план и почти нигде не применялось. Теперь же с возрождением органического земледелия, которое избегает использовать минеральные удобрения, считая, что они ухудшают питательную ценность продуктов и снижают устойчивость культур к вредителям и болезням, зелёное удобрение снова приобретает важное значение.

В качестве зелёного удобрения используют бобовые и небобовые культуры, а чаще всего их смеси. Растениям дают вырасти и развить корневую систему и зелёную массу, а затем их или скашивают, или целиком заделывают в почву. Скошенную массу либо используют на компост, либо покрывают ею поверхность почвы в качестве мульчи, либо заделывают в почву. В почве корневая система и листовая масса перегнивают, обогащая её органическим веществом и азотом. Источником азота служит бобовый компонент смеси, способный усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот. После отмирания корневой системы органические вещества, содержащие азот, переходят в почву. Таким образом, основное назначение зелёного удобрения — обогащать почву органическим веществом и азотом.

Под действием микроорганизмов растительные остатки разлагаются и превращаются в новый вид органического вещества — гумус, который встречается только в почве. О значении гумуса достаточно сказать, что он является основой плодородия почвы. Его содержание в почве определяет её пищевой, водный и воздушный режимы. В процессе выращивания культурных растений и частых рыхлений почвы гумус постепенно минерализуется, и содержание его будет неизбежно уменьшаться, если не принять меры для возобновления его запасов.

Следующее важное действие зелёного удобрения — это улучшение водного и воздушного режима почвы вследствие рыхлящего и структурирующего действия на почву корневой системы растений. В этом отношении ведущая роль принадлежит злаковому компоненту смеси. Злаковые растения имеют широко разветвлённую, мочковатую корневую систему, которая разбивает почву на мелкие комочки. Такое действие зелёного удобрения особенно полезно на тяжёлых уплотнённых почвах, в которые плохо проникает вода. Поэтому в чередовании культур или в севообороте, который необходимо соблюдать и на садовых участках, очень важно отвести место и для зелёного удобрения, чтобы земля подвергалась структурирующему и оздоравливающему действию зелёного удобрения (примерно один раз за несколько лет).

На лёгких почвах положительное влияние зелёного удобрения заключается в увеличении водоудерживающей способности за счёт обогащения их органическим веществом. На тяжёлых почвах злаковые и бобовые растения с глубокой корневой системой, такие как люпин, люцерна, рожь, ячмень, разрыхляют глубокие слои подпочвы, и это имеет очень большое значение для облегчения проникновения воды в почву и улучшения её водного и воздушного режима. Культура, которая выращивается на зелёное удобрение, не даёт никакой продукции в год выращивания, но оздоровляет почву на 5—6 лет.

Одно из основных правил органического земледелия. — никогда не оставлять почву без растительного покрова. Зелёные удобрения, которые растут до, после или в промежутках между основными культурами, создают плотный листовой покров. Он защищает почву от выветривания и минерализации органического вещества, снижает вымывание питательных веществ в глубокие слои и удерживает их в верхнем плодородном горизонте. Такой листовой покров играет роль живой мульчи, что особенно важно для лёгких песчаных почв, особенно страдающих от вымывания питательных веществ из верхнего горизонта. Поэтому рекомендуется. когда это возможно, на лёгких почвах высевать зелёное удобрение осенью и оставлять его на зиму, а весной заделывать в почву живые или отмершие растения. Подзимние посевы зелёного удобрения также особенно рекомендуются на почвах, подверженных эрозии (смыву верхнего слоя дождевыми и талыми водами).

Зелёное удобрение выполняет также важную санитарную роль. Во–первых, оно подавляет рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком, необходимо скашивать или заделывать его до образования семян. Это относится к быстро растущим и обильно обсеменяющимся растениям типа рапса или горчицы. Во–вторых, некоторые виды зелёного удобрения способствуют очищению почвы от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника.

Зелёное удобрение даёт зелёную массу, которую можно использовать как мульчу или как материал для компостирования.

Особенно большое значение имеет зелёное удобрение для окультуривания осваиваемых участков. Они помогают восстановить плодородие почвы, разрушенное строительными или другими работами, где машины и люди полностью уничтожили или уплотнили верхний культурный слой почвы.

В табл.1 приводится сравнительная характеристика разных видов органических удобрений с точки зрения их воздействия на свойства почвы. Действие удобрений оценивается по балльной системе. Из этой таблицы видно, что зелёное удобрение, особенно злаково–бобовые смеси, не уступает навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но уступает по обогащению некоторыми питательными элементами. Это легко объяснить: сколько зелёное удобрение взяло минеральных элементов из почвы, столько же оно и возвращает после отмирания. Азот и гумус составляют исключение, так как их количество увеличивается за счёт способности растений использовать азот и углерод из воздуха. Поэтому зелёное удобрение не исключает полностью внесение навоза или компоста, обогащённых калием, кальцием, фосфором и т. д., но позволяет сократить их дозу. В органическом земледелии предпочитают вносить минеральные удобрения в компост, а не в почву, чтобы с помощью микроорганизмов они перешли в более полезную для растений форму органических соединений.

Таблица 1 Сравнительная характеристика действия на почву разных видов органических удобрений (Кант Г., 1982)

В таблице нашло отражение возможное отрицательное действие зелёного удобрения, которое может проявиться вследствие ошибок в его использовании или выборе культур. Увеличение засорённости может быть следствием позднего скашивания обсемененных растений, а увеличение болезней — следствием несоблюдения правил чередования культур, о чем будет сказано ниже.

Приёмы выращивания и использования зелёного удобрения

Для того чтобы получить пользу от зелёного удобрения и избежать связанных с его применением ошибок, надо хорошо представлять себе, что такое зелёное удобрение и как оно действует. Собираясь использовать зелёное удобрение, садовод должен держать в уме сразу несколько соображений: какое действие он хочет получить, какая культура в его условиях может дать такое действие, когда лучше её посеять и заделать в почву и т. д. Материал, приведённый в этом разделе, должен помочь сориентироваться в этих вопросах.

В табл.2 можно найти сведения о том, какой эффект дают различные культуры, используемые как зелёное удобрение. Выше было сказано, что зелёное удобрение преследует несколько целей и имеет несколько назначений. Одна какая–либо культура не может удовлетворить сразу все запросы. Поэтому важно определить, какое действие необходимо в первую очередь, и после этого выбрать соответствующую культуру или составить смесь культур.

Следует пояснить, что значит высвобождение труднорастворимых фосфатов, упомянутое в таблице. Фосфор входит в состав почвенных минералов, но в форме, трудно доступной для питания растений. Корни растений выделяют органические кислоты, которые взаимодействуя с почвенными минералами, переводят фосфор в растворимое состояние. Особенно активны в этом отношении бобовые и горчица, как указано в табл.2. К тому же некоторые бобовые и горчица своими глубоко проникающими корнями поглощают фосфор из глубоких слоёв подпочвы. Фосфор накапливается в надземной части этих растений и в их корневой системе. После заделки в почву и разложения растительных остатков верхний слой почвы обогащается содержащимися в них органическими соединениями фосфора, которые под действием микроорганизмов трансформируются в доступную для растений форму. Так что следующая после этого зелёного удобрения культура растёт на почве, обогащённой доступным фосфором.

Необходимо учитывать, что действие зелёного удобрения довольно сильно зависит от возраста растений. Молодые и свежие растения богаты азотом, они быстро разлагаются в почве и быстро выделяют азот. Поэтому после заделки молодых зелёных растений можно высевать или пересаживать на это место основную культуру уже через 2-4 недели, но при том надо знать, что если вы заделаете в почву слишком большое количество сырой растительной массы, она будет не разлагаться, а киснуть. И к тому же очень большое количество выделяемого азота может оказать отрицательное влияние на основную культуру. Практика показала, что заделка в почву слишком большой зелёной массы непосредственно перед посевом почти всегда снижает урожай последующей культуры. Поэтому излишек свежей зелёной массы лучше использовать для компостирования и мульчирования, а остальное заделать в почву. В литературе не приводится рекомендаций относительно того, какое количество свежей зелёной массы следует оставлять для заделки в почву. Очевидно, считается, что это дело вашего опыта и интуиции.

В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы роста и прорастания, и потому после заделки их в почву необходимо выждать некоторое время, чтобы они были переварены микроорганизмами. Молодые зелёные растения обогащают почву азотом, но слабее обогащают её гумусом, так как содержат главным образом быстроразлагающиеся органические вещества.

В более зрелом возрасте, когда растения образовали жёсткий стебель, они разлагаются медленнее, так как содержат трудноразлагаемые органические вещества, что имеет и положительное значение: эти трудноразлагаемые вещества идут на постройку почвенного гумуса, т. е. увеличивают запас стабильного органического вещества почвы, составляющего основу её плодородия. Но при том следует учитывать, что зрелые растительные ткани богаты углеродом и обеднены азотом. Микроорганизмам, разлагающим их, для их жизнедеятельности не хватает азота, и они этот недостаток компенсируют за счёт поглощения азота из почвы, отнимая его у растений. Поэтому при заделке зрелой растительной массы незадолго до посева основной культуры в почве может возникнуть дефицит азота, который отрицательно повлияет на рост основной культуры, если не внести высокой дозы азотного удобрения.

Таблица 2 Назначение различных видов культур на зелёное удобрение (Probst, 1982)

С учётом всех этих соображении рекомендуется заделывать зелёное удобрение в период бутонизации до начала цветения, когда растения ещё не очень грубые. Время и глубину заделки выбирают с таким расчётом, чтобы зелёная масса быстро и легко разложилась. Если зимы мягкие, то посеянные под зиму зелёные удобрения можно оставить на зиму, а заделать в почву их живые или мёртвые остатки. Но в условиях северной и средней полосы России чаще всего рекомендуется заделывать зелёные удобрения осенью после начала заморозков. Опыт показал, что зелёные удобрения лучше заделывать неглубоко, так как при глубокой заделке они не разлагаются, а превращаются в торфообразную массу. Глубина заделки на лёгких почвах 12—15 см. на тяжёлых — 6—8 см.

Зелёные удобрения дадут хороший эффект только в том случае, если они хорошо растут и развивают достаточное количество зелёной массы. Поэтому они требуют хорошей подготовки почвы. Ни в коем случае нельзя сеять в невскопанную или грубовскопанную почву. Почва должна быть хорошо разрыхлена; семена заделывают неглубоко, особенно мелкие. Само собой разумеется, что чем богаче почва и лучше её водно–воздушный режим, тем лучше растёт зелёное удобрение и тем выше его эффект. Разные виды зелёных удобрений не одинаковы в своих требованиях к условиям произрастания. Одни устойчивы к переувлажнению, другие к засухе. Одни требуют высокого плодородия почвы, другие хорошо растут и на бедных почвах. Сообразно с вашими условиями вы можете выбрать ту культуру, которая вам подходит.

В табл.3 приведена характеристика требований к почве основных культур, используемых на зелёное удобрение. Графа «Извлечение питательных веществ из почвы» характеризует требование к плодородию: чем выше извлечение, тем более требовательна культура.

При выборе культуры на зелёное удобрение важно также знать, как быстро она растёт, какова её продуктивность с точки зрения способности накапливать органическое вещество за счёт фотосинтеза, какими питательными элементами она обогатит почву. Эти данные, полученные в условиях средней полосы России, приведены в табл.4.

При работе с зелёными удобрениями необходимо также знать, к какому ботаническому семейству относится каждая культура. Это нужно для того, чтобы наладить правильное чередование культур. Растения, принадлежащие к одному семейству, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Поэтому нельзя размещать подряд зелёное удобрение и основную культуру, принадлежащие к одному и тому же семейству. Например, нельзя сеять на зелёное удобрение горчицу, рапс, масличную редьку, относящиеся к семейству крестоцветных, перед посадкой всех видов капусты, которые также относятся к семейству крестоцветных, называемому также семейством капусты. Во избежание таких ошибок приводится справочная табл.5.

Таблица 3 Особенности различных культур на зелёное удобрение и их требования к почве (Кант Г„ 1982)

Способность извлечения питательных веществ из почвы: + слабая, ++ средняя, +++ хорошая.

Развитие: X медленное, XX быстрое, XXX очень быстрое.

Таблица 4 Характеристика культур на зелёное удобрение (среднее за 1984, 1985, 1989 гг.) (Тужнлии В. М. н др., 1990)

* В числителе показатели развития за первый год, в знаменателе — за второй год.

Таблица 5 Справочная таблица о принадлежности овощных культур и видов, используемых на зелёное удобрение, к ботаническим семействам

Характеристика культур, используемых на зелёное удобрение

Бобы кормовые — богатый источник азота. Лучше других бобовых растут на тяжёлых почвах. Бобы хорошо переносят отрицательные температуры и поэтому годятся для подзимнего посева, особенно в районах с мягкой зимой. Часть растений весной погибает. Весной надземную часть скашивают и используют для компоста. Корни и остатки погибших растений заделывают в почву. Бобы используют в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4—6 см. Высев рядами или вразброс. Норма высева 22—30 г/м².

Вика озимая, или мохнатая, как все бобовые, обогащает почву азотом и органическим веществом. Её высевают осенью после уборки основной культуры. Сеют рядами или вразброс на глубину 1 см часто в смеси с каким–либо злаковым компонентом, который служит поддержкой для слабых стеблей вики (озимая рожь или пшеница). Сначала высевают вику, а через несколько дней рожь. Вика нетребовательна к почве, хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху и затенение. В северных и средних районах вику высевают 1—20 июля, в южных — в августе. В районах с мягкой зимой вику заделывают в почву рано весной, при опасности её вымерзания в суровые зимы — заделывают поздно осенью. При разбросном посеве норма высева 7—9 г/м². Вика — хороший предшественник для требовательных к азоту культур.

Вика яровая выращивается на зелёное удобрение в районах с суровыми зимами, где озимая вика вымерзает. Часто используется в смеси с овсом или кормовыми бобами. Высевают её рано весной как предшественник поздних культур, например, поздней капусты, и заделывают в почву до цветения. Яровую вику можно высевать также во второй половине лета после уборки ранних овощных культур и заделывать в почву до морозов. Вика — хороший корм для коз и кроликов.

Горох полевой, пелюшка, быстро растёт и быстро развивает большую зелёную массу. Холодоустойчивое растение, рекомендуется для северных районов в смеси с викой и овсом. Обогащает почву азотом и органическим веществом. При разбросном посеве норма высева 15 г/м².

Горчица — это растение очень популярно и наиболее широко распространено как зелёное удобрение на приусадебных участках, особенно в Германии. Она обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой (за счёт того, что корни горчицы переводят эти вещества из почвенных минералов в водорастворимое состояние). Горчица быстро прорастает и быстро накапливает зеленную массу. Её можно сеять в любой период времени, когда почва свободна: до, после посева, и между основными культурами. Оптимальное время выращивания — 8—10 недель, когда она развивает большую зелёную массу и только начинает цвести. Но если в вашем распоряжении меньший промежуток времени, то все равно целесообразно посеять горчицу, которая не только даст органическое вещество, но и предотвратит вымывание питательных веществ из почвы, связав их в своих корнях.

Нельзя давать горчице обсеменяться, иначе она может превратиться в надоедливый сорняк. Если горчицу заделать осенью, то на следующий год её органическая масса будет постепенно разлагаться, высвобождая связанный с нею азот. Посев горчицы — хорошее средство от проволочника.

Горчица требует плодородной почвы и особенно — удобрения азотом, так как сама азот не фиксирует из воздуха, как бобовые. Плохо переносит засуху. Горчица не может служить предшественником для крестоцветных, так как поражается одними с ними болезнями и вредителями. При разбросном посеве норма высева 4 г/м», для защиты от проволочника — 5—6 г/м».

Гречиха — отличается быстрым ростом. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Особенно рекомендуется на тяжёлых почвах, так как её глубокая разветвлённая корневая система значительно улучшает почвенную структуру. Гречиху сеют весной (7 г/м»), заделывают в почву поздно осенью. Надземную часть можно скосить и использовать на компост. Гречиху большей частью используют для посева в' междурядьях плодовых культур.

Клевер для получения нужного эффекта требует не менее двух лет выращивания, поэтому для садового участка его применение ограничено. Можно использовать в междурядьях плодовых культур. Для этой цели годится клевер белый, красный (луговой) и инкарнатный.

Белый клевер обогащает почву азотом и калием. Растёт очень быстро, устойчив к холоду, но не выносит кислой реакции почвы и потому нуждается в известковании. Посев — весной или летом, перед цветением белый клевер заделывают в почву. При посеве в августе заделку производят весной. Норма высева 2,8 г/м». Заделка на глубину 1—2 см.

Красный клевер пригоден для районов с хорошим увлажнением. Высев в начале лета, заделка весной.

Инкарнатный клевер не устойчив к вымерзанию и может использоваться только в южных районах.

Люпины. На садово–огородных участках используются однолетние люпины: синий (узколистный), жёлтый и белый. Люпины получили наибольшее распространение в Германии, где их называют «благословением песчаных почв». Но они дают хороший эффект и на суглинках.

Люпины обогащают почву органическим веществом, азотом и фосфором. Предполагается, что на корнях люпина живут микроорганизмы, которые могут переводить нерастворимые фосфаты в доступную форму. Зелёное удобрение из люпина по питательной ценности приближается к навозу.

Растения высевают или в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву приблизительно через 8 недель после посева, когда появляются цветочные бутоны, до того, как они приобрели окраску. Позже стебли становятся деревянистыми и медленно разлагаются. Люпин сеют рядовым способом на глубину 2,5 см. Расстояние между рядами от 15 до 30 см, между растениями от 5 до 15 см. При больших расстояниях облегчается прополка. В посадку люпина можно подсадить кукурузу, которая остаётся после уборки люпина' и получает богатое азотное и фосфорное питание. После заделки люпина в почву следующую культуру высевают немедленно. Если люпин оставляют расти более долгое время, его надземную часть скашивают и используют для компоста. Люпин считают самым лучшим предшественником для земляники.

Люпин синий обладает большей скоростью роста и развивает более глубокую корневую систему, чем другие люпины, а также более устойчив к холоду. Он наиболее пригоден для северных районов, хорошо растёт на супесчаных почвах, к кислотности не чувствителен.

Люпин жёлтый из всех люпинов наименее требователен к почве и не очень чувствителен к кислотности, но не переносит щелочной реакции почвы, требует хорошего увлажнения.

Люпин белый наиболее требователен к плодородию почвы и не очень чувствителен к кислотности. Из всех видов люпина даёт самую большую зелёную массу.

Все люпины требуют хорошо разрыхлённой и свободной от сорняков почвы. При позднем посеве в июле или августе растения заделывают осенью, а в районах с мягкой зимой — весной.

Люцерна — многолетнее бобовое растение с глубокой корневой системой. Обогащает почву органическим веществом, азотом и калием. Весенний посев заделывают в почву или скашивают до цветения, пока она не одревеснела. Скошенную массу используют на компост, а корни разлагаются в почве. Люцерна лучше всего растёт в южных районах, где она даёт до пяти укосов в год. К почве не очень требовательна. При разбросном посеве норма высева 2,5—3 г/м².

Овёс обогащает почву органическим веществом и калием. Обычно используют в смеси с викой или горохом. Посев весной, заделка до цветения. Надземную массу скашивают и закапывают в почву.

Рапс, как и горчица, из семейства крестоцветных. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Рапс довольно требователен к почвенным условиям, плохо растёт на слабоокультуренных, бедных гумусом почвах с кислой реакцией. Не любит песчаных и тяжёлых сырых почв. Рапс не относится к растениям- пионерам, которые используют для окультуривания новых земель.

Сплошной посев рапса на богатых с высоким содержанием азота почвах способствует связыванию нитратов и снижению их вымывания в грунтовые воды. Рапс обладает глубокой и разветвлённой корневой системой, которая оказывает на почву и подпочву структурирующее и разрыхляющее действие.

Для посева мелких семян рапса требуется хорошо разрыхлённая и выровненная почва, норма высева 2,8 г/м².

Яровой рапс высевают в июле или августе (южные районы) и заделывают в почву до цветения или скашивают на компост. Озимый рапс можно высевать осенью и оставлять на зиму как почвенное защитное покрытие. При суровых зимах он погибает.

Редька масличная легко приспосабливается к различным климатическим условиям и к любым почвам, поэтому её выращивание не представляет больших проблем. Благодаря глубокой корневой системе, добывающей воду из глубоких слоёв, она хорошо переносит засуху, а также используется как разрыхлитель на уплотнённых почвах. Посев возможен с начала нюня до начала сентября, а в южных районах — до середины сентября. Чем позже высев, тем выше норма высева: средняя норма 2—3 г/м². Масличную редьку можно высевать в смеси с яровой викой в качестве её опоры. На 1 г семян редьки — 6 г семян вики на 1 м².

Масличная редька быстро растёт, развивает большое количество корневой и листовой массы, которая даёт возможность снизить дозу органического и азотного удобрения. Зелёную массу заделывают поздно осенью, измельчив предварительно лопатой. Если растения переросли и образовали деревянистые стебли, лучше использовать их на компост.

Масличная редька активно подавляет нематоды.

Рожь озимая больше всего подходит для подзимнего посева. Заделывают её весной, при высоте стеблей около 60 см до начала их одревеснения. Молодые и нежные растения быстро разлагаются и обогащают почву органическим веществом, азотом и калием. Более грубые растения разлагаются медленнее и также медленнее высвобождают азот. Норма высева 9 г/м².

Рожь является очень хорошим растением для улучшения физических свойств почвы, но её недостаток — сильное иссушающее действие на почву. Поэтому её посев в междурядьях плодовых деревьев можно использовать только в условиях достаточного увлажнения, иначе урожай плодов будет сильно снижен.

Рожь используется также в смеси с викой.

Сераделла лучше других бобовых растёт на песчаных и супесчаных почвах, но требует хорошего увлажнения. Обогащает почву азотом, кальцием, фосфором. Зелёную массу сераделлы можно использовать и как зелёное удобрение, и как питательный корм для скота.

Сурепица, растение из семейства крестоцветных, имеет перед рапсом то преимущество, что предъявляет меньшие требования к почве и приспособлена к более поздним срокам сева, до середины сентября. Сурепица хорошо растёт и на лёгких, и на тяжёлых бесструктурных почвах, поэтому её можно использовать для окультуривания новых участков.

Яровую сурепицу можно сеять рано весной до основной культуры, озимую — осенью и оставлять до весны. Норма высева 1—2 г/м².

Выведенный в Германии гибрид сурепицы и китайской капусты называется перко. Он годен для позднего посева, даёт большую массу листьев, морозоустойчив. Осенью образует только розетку листьев без стебля, поэтому его легко заделывать в почву.

Фацелия очень быстро растёт, образуя большую зелёную массу. Неприхотлива; выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных или каменистых почвах. Фацелия — хороший медонос. Если сеять её с весны до начала июня, она будет цвести все лето и осень. Зацветает через 6 недель после посева.

Фацелию можно сеять рядами или вразброс. Норма высева 8—10 г/м². Фацелию считают в Германии идеальным растением для садоводов. Она принадлежит к семейству гидрофилов и, следовательно, может быть предшественником любой овощной культуры. Её нежные листья и стебель быстро разлагаются и служат хорошим азотным удобрением.

Зелёное удобрение в чередовании культур на садовом участке

На садовом участке необходимо соблюдать чередование культур. Если на одном месте в течение нескольких лет выращивать одну культуру или культуры, принадлежащие к одному ботаническому семейству, то можно заметить, что с каждым годом урожай становится все меньше и меньше, а растения вырастают ослабленные и все чаще подвергаются нападению вредителей и болезней. Это объясняется накоплением в почве болезнетворных микроорганизмов и вредителей, характерных для данной культуры. Для каждого ботанического семейства имеется свой специфический набор болезней и вредителей, которые повреждают растения только этого семейства и не влияют на растения из других семейств.

Помимо деления по ботаническому признаку существует деление огородных культур по степени их требовательности к питанию. К культурам, поглощающим большое количество питательных веществ и потому сильно истощающим почву, относятся листовые овощи, например, все виды капусты, лук–порей, все овощи из семейства тыквенных: огурцы, кабачки, тыквы, а также сельдерей. Менее требовательные к питанию овощи — это все корнеплоды: свекла, морковь, редис и т. д. Отдельную группу образуют овощи из семейства бобовых, которые улучшают почву и обогащают её азотом; это — все виды гороха, фасоли и бобов.

В соответствии с высказанными выше соображениями предложено несколько типов чередования культур. В самом простом случае сад делится на три участка. Первый занят требовательными культурами. Второй — бобовыми, которые восстанавливают истощённую почву. Третий — корнеплодами. На каждом участке чередование идёт в следующем порядке по годам: требовательная культура — бобовые — корнеплоды — требовательная культура 4‑хорошее органическое удобрение. В другом варианте сад делят на 4 участка, чтобы в севооборот ввести картофель. Тогда чередование идёт следующим образом: картофель — листовые овощи — бобовые — корнеплоды. В большинстве садов особое место отводится для клубники, которая обычно выращивается на одной грядке 4 года, а затем заменяется другой культурой. В этом случае сад делится на 5 участков. Пятый участок, занятый клубникой, вступает в севооборот каждый четвёртый год. После клубники его обычно занимают картофелем. Здесь не упомянуты быстрорастущие зеленные культуры, которые высевают до или после основных культур или подсаживают между рядами. Лук, томаты, огурцы включают в делянку бобовых. И последняя возможность — это шестилетний севооборот. В этом случае шестая часть сада, шестой участок, отводится под культуру. восстанавливающую плодородие почвы. Этот участок обрабатывают следующим образом: осенью или рано весной его вскапывают и вносят компост, поверхность разравнивают граблями и высевают вику на глубину 3—5 см. Норма высева 17 г/м². После появления цветов вику скашивают. Влажную скошенную массу посыпают смесью костяной и роговой муки в дозе 51 г/м² и оставляют на неделю. Подвядшую зелень заделывают в почву, поверхность разравнивают граблями и высевают рожь из расчёта 13 г/м². Поздно осенью рожь скашивают и почву перекапывают, перемешивая вместе с зелёной массой и корнями. На зиму участок оставляют грубо вскопанным, весной перекапывают и высаживают картофель. И это окупается урожаями последующих культур.

Если нет возможности или желания выделять отдельный участок для улучшения почвы, можно использовать участок с какой- либо рано убирающейся культурой. Предлагается для этой цели использовать участок клубники четвёртого года. Сразу после сбора последнего урожая высевают смесь озимой вики и ржи Их оставляют на зиму, а ранней весной зелёную массу заделывают в почву. За 4—6 недель растительные остатки разлагаются, и можно занимать участок основной культурой, лучше всего — капустой. Если следующая культура — корнеплоды, то зелёную массу скашивают и не заделывают в почву, а используют для компоста. Корни вики, оставшиеся в земле, быстро разлагаются и обогащают почву азотом, а корни ржи восстанавливают почвенную структуру и оздоровляют почву. Таким образом, на каждом участке раз в пять лет будет восстанавливаться утраченное плодородие. Вместо вики и ржи можно использовать другие компоненты злаковобобовой смеси: люпин узколистный, горох, кормовые бобы, из злаков — ячмень, овёс, пшеницу. Растительную массу можно заделывать не весной, а осенью.

Положительное действие зелёного удобрения длится до пяти лет. Максимум этого действия проявляется на второй–третий год, когда растительные остатки с помощью микроорганизмов будут полностью переведены в форму почвенного гумуса.

Другая форма зелёного удобрения — это быстрорастущая культура, которую высевают до, после или в промежутках между овощными культурами. При планировании таких посевов надо хорошо помнить о разнице между молодой быстроразлагающейся массой и зрелыми, медленно разлагающимися растениями. При ранневесенних посадках до высадки основной культуры, например, рассады томатов или капусты, используют быстрорастущие растения: горчицу, рапс, редьку масличную. Приблизительно за две недели до высадки рассады зелёное удобрение заделывают в почву граблями или скашивают и используют как мульчу. Немецкие садоводы предлагают в качестве зелёного удобрения использовать довольно неожиданную культуру — кресс–салат. Его семена очень быстро прорастают, за 2—3 дня. Кресс–салат можно высеять под плёнку рано весной на те грядки, на которых предполагается посадка в мае поздних овощных культур. За две недели до посадки молодые растения кресса заделывают в почву граблями.

Есть и другой способ использования кресс–салата и горчицы: их не заделывают в почву, а оставляют расти, и только в тех местах, где должна быть высажена рассада, растения кресс–салата выдёргивают, делают углубления, вносят в него соответствующее удобрение и высаживают рассаду или семена. Выдернутыми растениями мульчируют почву вокруг рассады. Среди растений кресса или горчицы можно выращивать кольраби, брокколи, сахарную кукурузу, цветную капусту, салат, мангольд, сельдерей, томаты. Молодые растения хорошо растут под покровом кресса или горчицы. Если кресс становится слишком высоким и затеняет основную культуру, его выдёргивают и используют как мульчу. Зимой кресс отмирает и образует зимнюю мульчу, которая защищает и разрыхляет почву. Улитки очень любят кресс–салат, поэтому они будут есть его в первую очередь и не тронут рассаду овощей.

Больше возможностей представляет осенний посев зелёного удобрения после ранних культур. Если культура убирается рано н до конца вегетации остаётся 70—80 дней, на зелёное удобрение используются люпин, горохово–овсяная смесь, вико–овсяная смесь, фацелия, яровой и озимый рапс, яровая и озимая сурепица, горчица белая, редька масличная, перко. При более поздней уборке, когда до конца вегетации остаётся 50—60 дней, можно высевать быстрорастущие культуры: яровой рапс, яровую сурепицу, перко, горчицу, редьку масличную.

Поскольку в органическом земледелии стремятся никогда не оставлять землю пустой, то быстрорастущие культуры зелёного удобрения высевают в любое время, как только участок освободился от занимающей его овощной культуры. Зелёным удобрением засевают даже междурядья, правда, это возможно только в условиях достаточного увлажнения, чтобы между овощной культурой и зелёным удобрением не возникало конкуренции за воду. Например, в Болгарии рекомендуется между растениями томатов выращивать на зелёное удобрение ячмень, вику, горох, фасоль и их смеси. Томаты вообще хорошо реагируют на зелёное удобрение. На участке, где предполагается на будущий год выращивать томаты или другие поздние овощи, можно осенью высевать озимую рожь, озимую пшеницу, озимый рапс, озимую вику, озимую сурепицу или их смеси. Весной за 10—15 дней до высадки рассады зелёную массу скашивают и заделывают в почву. Скашивание и заделку в почву можно производить также осенью. Чем грубее масса растений, тем мельче её заделывают, так как без доступа кислорода разложение замедляется. Если участок готовится под капусту, то не следует забывать правило чередования культур: зелёное удобрение под капусту не должно включать культур из семейства крестоцветных.

Что касается томатов, то есть сведения, что они очень любят расти на своих собственных остатках. Осенью ботву томатов (только здоровую) можно измельчить и заделать в почву на тех грядках, где на будущий год предполагается выращивать томаты. То есть томаты сами для себя могут служить зелёным удобрением.

Опыты в Ярославской области показали, что горчица является хорошим зелёным удобрением под лук. Если в начале августа высеять горчицу на участке, предназначенном на следующий год под лук, а в конце октября заделать её в почву, то это способствует обогащению почвы и усилению её биологической активности, а в результате урожай лука и его качество существенно повышаются.

Немецкие садоводы предложили интересный способ использования зелёного удобрения для замены осенней перекопки почвы. Они установили, что зелёное удобрение, которое осенью успевает развить хорошую зелёную массу, а зимой отмирает, оказывает сильное разрыхляющее действие на почву на глубину, равную штыку лопаты. Отмершие растения образуют мульчу, которая защищает почву зимой, а весной тормозит отрастание сорняков. Весной небольшое количество сорняков удаляют тяпкой и овощи сеют или сажают между изрежённой мульчей. Для этой цели годятся следующие виды: горчица, яровой рапс, яровая вика, бобы.

В отношении зелёного удобрения под картофель существуют довольно определённые рекомендации, хорошо применимые в полеводстве и трудно выполняемые в условиях садового участка. Здесь можно только сказать, что если в чередование культур удаётся ввести злаково–бобовую смесь, которая растёт все лето или вторую половину лета после уборки ранней культуры и заделывается в почву осенью, то она является очень хорошим предшественником для картофеля. В Германии для подавления нематод, служащих переносчиком вирусной болезни картофеля, железистой пятнистости клубней, перед посадкой картофеля высевают и заделывают в почву редьку масличную. Масличная редька активнее других видов зелёного удобрения подавляет распространение нематод.

Зелёное удобрение под плодовые деревья

Существует довольно большая литература об использовании зелёного удобрения в промышленных садах. Кое–что из предлагаемых там приёмов годится и для садового участка.

В больших садах зелёное удобрение обычно высевают в междурядьях. Польза этого приёма, кажется, уже не вызывает сомнения. Доказано, что зелёное удобрение в междурядьях существенно повышает урожай плодов. На садовых участках также можно занимать площадь вокруг плодовых деревьев зелёным удобрением. Вопрос заключается в гом, нужно ли оставлять чистыми от растений приствольные круги и если нужно, то на каком расстоянии от ствола. Так, яблони имеют неглубоко залегающую корневую систему, и при задернении приствольных кругов возникает конкуренция между корнями, которая особенно отрицательно сказывается на урожае при недостаточном увлажнении. Если приствольные круги оставлять чистыми от растений, задернение окружающей площади благоприятно влияет на урожай. В Германии были проведены опыты с тремя сортами яблонь. В одном варианте почву приствольных кругов мульчировали соломой, или травой. Во втором варианте почву держали открытой и чистой от растений. В третьем — приствольные круги были засеяны травой, которую скашивали и увозили в другое место. Самый высокий урожай был получен в первом варианте, самый низкий — в третьем. Для мульчирования приствольных кругов особенно рекомендуется измельчённая масса люпина.

Рекомендуемый радиус не занятых растениями приствольных кругов колеблется от 1—1,5 м до 20—30 см. Это зависит от условий увлажнения. Важно, чтобы зелёное удобрение (которому, как и плодовым деревьям, нужна вода) не оказало отрицательного влияния на плодовые деревья. Это особенно важно в критические для плодовых деревьев периоды: максимального роста побегов и при закладке новых плодовых почек, когда наиболее велика потребность в питании и воде. В это время лучше держать землю чистой от растений. Во второй половине лета, в северных районах — с начала до середины июня, в южных — в июле–августе высевают быстрорастущие крестоцветные или озимые культуры На зелёное удобрение в садах средней и северной полосы рекомендуются вико–овсяная смесь, вико–ржаная смесь, полевой горох- пелюшка, люпин, красный клевер, фацелия, гречиха, чина. На тяжёлых почвах — конские бобы, на лёгких — сераделла. Для использования в саду важное свойство — теневыносливость. К теневыносливым культурам зелёного удобрения относятся вика озимая, фацелия. В районах средней полосы с не очень суровой Зимой и особенно в южных районах, где вика хорошо зимует, используют смесь озимой вики с озимой рожью, которую оставляют на зиму, а весной заделывают в почву. В районах с суровой зимой предпочитают смесь яровой вики с овсом, которую заделывают в почву осенью. Можно оставлять на зиму неустойчивые к морозам виды зелёных удобрений, а весной заделывать в почву отмершие растения. Но всегда предпочтительнее удобрять почву живой растительной массой, поэтому плохо зимующие растения рекомендуется заделывать в почву осенью, а хорошо зимующие — весной. В засушливые годы лучше воздержаться от посева зелёного удобрения под плодовыми деревьями.

Немецкие садоводы считают, что прекрасное зелёное удобрение для приствольных кругов деревьев и междурядий ягодных культур — настурция. Достаточно 2—3 растения на 1 м². Настурцию можно оставить цвести и дать семена в отличие от других культур зелёного удобрения. Цветы и зелёные плоды (каперсы)используют в пищу. Зимой растения отмирают, а их корни привлекают дождевых червей, для которых они являются особым деликатесом. Кроме того, настурцию особенно рекомендуют сажать под яблонями, потому что она отпугивает зелёную тлю.

Мульчирование

В органическом садоводстве мульчированию отводится важное место. Мульча — это какой–либо органический материал, покрывающий поверхность почвы. Её назначение — сохранение влаги в почве, защита почвы от иссушающего действия ветра и солнца, подавление сорняков, обогащение почвы за счёт постепенного разложения органического материала и включения его в почвенный гумус. Для того чтобы мульча выполнила своё назначение, её слой должен иметь толщину по меньшей мере 5—8 см. Слой мульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет сорняки и избавляет от необходимости прополки. Под слоем мульчи создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей. Она предотвращает образование почвенной корки после дождя и, следовательно, уменьшает потребность в частом рыхлении. Правда, под мульчей могут скапливаться слизни. Но поскольку они предпочитают подвядшую зелень, то питаются главным образом мульчей и не трогают овощные растения.

Материалы для мульчирования делятся на две категории: более грубые и менее грубые. Назначение у них одно, но скорость разложения разная. В качестве грубой мульчи служат солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования клубники, она подавляет сорняки и служит хорошей подстилкой для ягод. Пристрастие клубники к соломенной мульче выразилось в её английском названии, которое в точном переводе означает «соломенная ягода». Клубнику рекомендуют также мульчировать иглами сосны или ели, которые хорошо влияют на её вкус.

Толстым слоем грубой мульчи покрывают грядки для защиты от вымерзания посаженных под зиму луковичных растений. Для мульчирования на зиму ревеня рекомендуют использовать опавшую древесную листву. Грядки с ревенем огораживают проволочной сеткой высотой около 30 см и осенью заполняют её плотно утрамбованной листвой. Когда весной на поверхности появляются молодые побеги, листья удаляют и собирают нежные светлые стебли, которые имеют приятный аромат и вкуснее, чем выросшие под укрытием из ведра или ящика. Древесными листьями на зиму мульчируют землю вокруг ягодных кустов и малины, а также приствольные круги плодовых деревьев. Для этого около дерева огораживают сеткой площадь около 4 м² и заполняют её опавшими листьями, но не вплотную к стволу, а на расстоянии около 50 см, так, чтобы вокруг дерева образовалось кольцо с незаполненной серединой. Внешняя граница кольца совпадает с границей кроны. Листья можно оставлять на 3 года, они представляют хорошую поверхностную подкормку. Поскольку на яблоневых листьях могут сохраняться возбудители болезней яблони, то рекомендуют под яблонями использовать листву других деревьев.

Мульча из свежих растений — скошенной травы, выполотых сорняков может одновременно служить хорошей подкормкой. Прекрасный материал для мульчирования даёт люцерна. Опыты показали, что внесение в почву относительно небольших количеств свеженарезанной массы люцерны увеличивает урожай многих культур. Если её равномерно разбросать и слегка заделать в почву, она улучшит почвенную структуру и повысит содержание азота. Мульча из люцерны особенно эффективна при низком содержании азота в почве. Слой люцерновой мульчи толщиной 7—8 см задерживает дождевую воду, тормозит рост сорняков, сохраняет почву влажной, рыхлой и прохладной и обогащает азотом.

Люцерну можно выращивать на газоне или на специально отведённом для этой цели, хорошо дренированном солнечном участке с нейтральной реакцией почвы. Почва должна быть удобрена фосфором и калием. Люцерна — многолетнее растение и может расти на одном месте от трёх до пяти лет. Когда она начнёт вырождаться, посев люцерны переносят на другое место.

Английские садоводы предпочитают использовать для мульчирования окопник, который является их излюбленным зелёным удобрением. Зелёная масса окопника очень богата азотом и калием. В листьях окопника концентрируются питательные элементы, но они бедны теми трудноразлагаемыми органическими веществами (гемицеллюлозой и лигнином), которые служат источником почвенного гумуса. Поэтому он не годится для обогащения почвы органическим веществом, а используется в основном как калийное удобрение. Баланс минеральных веществ в окопнике идеален для удобрения картофеля. Окопник, так же как и люцерну, выращивают на отдельной грядке, которая должна быть хорошо освещена. Он может расти на одном месте 20 лет при условии удобрения компостом или навозом, так как окопник не бобовое растение и азот не фиксирует. Когда растения достигают высоты 45 см, их скашивают и этот первый укос используют для удобрения раннего картофеля. Для этого растениями окопника выстилают траншеи, предназначенные для посадки картофеля, глубина которых 30 см, ширина 20 см, сверху раскладывают клубни и засыпают почвой. Окопник даёт за лето 4—5 укосов. Следующие укосы используют как богатую калием мульчу под овощные культуры и для приготовления жидкого удобрения.

Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зелёного удобрения, которую по каким- либо соображениям нельзя заделывать в почву.

Английские садоводы используют для мульчирования крапиву. Молодые растения крапивы раскладывают вдоль рядов овощей для отпугивания слизней и улиток. Кроме того, они считают, что крапива оказывает благоприятное действие на рост овощных растений.

Компост из растений

Поскольку имеется достаточно литературы о технике компостирования, расскажем только о некоторых правилах подбора растений для компостирования.

Как известно, компостирование представляет собой микробиологический процесс разложения растительных остатков и синтеза из них новых органических соединений, подобных почвенному гумусу. Чтобы этот микробиологический процесс шёл в нужном направлении, необходимо наличие некоторых основных условий: вода, воздух и питание для микроорганизмов. Играет также не последнюю роль качество питания, т. е. растительных остатков, а именно соотношение углерода © и азота (N), которое для краткости обозначается как C:N. В хорошем компосте, так же как в плодородной почве, отношение C:N составляет около 11:1, т. е. 11 частей углерода на 1 часть азота. Для питания растений и грибов самое лучшее отношение C:N составляет 25:1, между тем как в растительных остатках оно составляет 30—70:1, т. е. имеется большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования не начнётся до тех пор, пока весь лишний углерод не улетучится в виде СО₂. При большом избытке азота, как в свежем птичьем помёте (C:N рацио 2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и других газов.

Поэтому при закладке компостной кучи важно соблюдать в материале нужное соотношение между углеродом и азотом. При большом перевесе углерода в компостную кучу добавляют богатые азотом вещества: свежий навоз, костяную или кровяную муку. В английской литературе в качестве источника азота для компоста рекомендуется использовать разведённую в 4 раза мочу, деликатно называемую «ночным домашним удобрением». Источником азота может также служить свежая крапива, которую укладывают слоями толщиной 7—8 см, чередуя со слоями другого растительного материала толщиной 20—25 см. Ниже приводится справочная табл.6 для характеристики соотношения C:N в различных материалах, используемых для компостирования. С помощью этой таблицы садовод может избежать грубых ошибок при закладке своей компостной кучи и получить компост хорошего качества.

Таблица 6 Соотношение углерода и азота в различных материалах, используемых для компостирования (Lacey R, 1988)

Низкое содержание вещества X.

Среднее содержание XX.

Высокое содержание XXX.

Очень высокое содержание XXXX.

Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в неё также добавляют растения, которые накапливают те или иные минеральные элементы. Как уже было сказано, окопник. накапливает калий. Калием богаты также листья и стебли табака. В листьях гречихи и дыни много кальция, в крапиве — железа, в листьях горчицы и рапса — фосфора. Для компоста обычно идут остатки огородных растений, скошенная трава, надземная масса зелёного удобрения. В некоторых случаях растения для компоста выращивают специально на отдельных участках так, как принято для люцерны и окопника. Здесь можно также упомянуть ещё об одном растении, которое можно выращивать специально для компоста. Это — подсолнечник. Он растёт довольно быстро и развивает большое количество зелёной массы. Для этой цели подсолнечник сеют весной и в начале лета; при высоте 1,2 м растения выдёргивают и вместе с корнями вносят в компостную кучу. Не следует давать ему перерастать, так как тогда стебель огрубеет и станет деревянистым.

В биодинамическом земледелии обязательно используют препараты из динамических растений, значительно улучшающие качество компоста и удобренных им растений. Но поскольку приготовление этих препаратов достаточно сложно, то можно просто добавлять в компост небольшое количество этих растений. Динамическими называют такие растения, которые оказывают влияние на окружающую почву и растения и имеют также определённые лекарственные свойства. Динамические свойства растений известны с давних времён и в древней науке объяснялись воздействием различных планет. Каждое биодинамическое растение находится под преобладающим влиянием какой–то одной планеты, определяющей характер его роста, расположение листьев, окраску цветов и т. д. Для компоста используются: тысячелистник (Венера), крапива двудомная (Марс), ромашка аптечная (Солнце), одуванчик (Юпитер), валериана (Сатурн), кора дуба.

Особый вид компоста — это компост из опавших древесных листьев. Его готовят отдельно, так как опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатку, преимущественно микроскопическими грибами. Сжигание листьев — это бессмысленная трата ценного органического удобрения. Зола листьев содержит очень мало минеральных элементов: большая их часть перед опадением, листьев перемещается в ветви и там сохраняется до будущего года. Зато листья богаты трудноразлагаемыми органическими веществами — гемицеллюлозой и лигнином и наиболее трудноразлагаемыми веществами — таннинами (дуб, бук). Поэтому для разложения листьев и превращения их в компост требуется около двух лет, для листьев каштана и платана — три года. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы, который не поставляет растениям питательных веществ, а улучшает структуру почвы и водоудерживающую способность. Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Компост из листьев особенно полезен на песчаных и тяжёлых глинистых почвах. Его заделывают в почву вместе с обычным компостом и известью. Компост из листьев вполне может заменить торф.

Жидкие удобрения из растения

Жидкие удобрения из растений довольно широко используются в органическом земледелии. Их применяют для подкормки растений как быстродействующее и быстроусвояемое удобрение в тех случаях, когда хотят получить быстрый и обильный рост. Удобрение из растений содержит в основном азот и калий. Жидкие удобрения можно применять и для полива под корень, и для опрыскивания листьев в; качестве внекорневой подкормки. Внекорневая подкормка позволяет быстро устранить недостаток в азоте или калии. Она работает быстрее, чем удобрение, вносимое в почву. При интенсивном выращивании и очень плотных посадках опрыскивание листьев часто является единственной возможностью удобрить растения. Опрыскивание листьев проводят каждые 2—3 недели, используя в 2 раза более слабый раствор, чем при обработке почвы.

У немецких садоводов любимое жидкое удобрение — из крапивы. Для его приготовления используют свежую крапиву, которую собирают весной и летом до образования семян. Можно использовать и сухую крапиву. Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной ёмкости. Металлическая посуда не рекомендуется, так как настой из крапивы может реагировать с металлом. Сосуд заполняют мелко нарезанной крапивой и заливают водой, лучше всего дождевой или хорошо отстоявшейся, прогретой на солнце. Заполняют не до самого верха, так как во время брожения объём жидкости увеличится, и затем накрывают сеткой, чтобы не попадали мелкие животные. По меньшей мере один раз в день массу необходимо энергично перемешивать. При разложении она приобретает сильный неприятный запах, который можно уменьшить, бросив сверху горсть размолотой горной породы (можно — горсть пыли) или добавив немного экстракта листьев валерианы. Когда настой приобретает тёмную окраску и перестанет пениться, это значит, что брожение закончилось. Обычно для этого достаточно 1,5—2 недели. На солнце процесс брожения ускоряется. После этого сосуд можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха.

Для полива под корень употребляют непроцеженный настой» разведённый в 10 раз (9 частей воды на 1 часть настоя), для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят в 20 раз (на 19 частей воды 1 часть настоя). Разведение делают непосредственно перед употреблением.

Крапива даёт прекрасное жидкое удобрение для огородных культур. Она оказывает оздоровляющее действие на растения, стимулирует рост и образование хлорофилла. Землю, политую настоем крапивы, любят дождевые черви. Большинство овощных культур, цветов и плодовоягодных культур хорошо реагируют на это удобрение, исключение представляют горох, бобы, лук, чеснок.

В Англии предпочитают использовать жидкое удобрение из окопника, который особенно рекомендуется для культур, требующих много калия и немного азота (томатов, огурцов, фасоли). По содержанию калия окопник превосходит навоз и немного отстаёт от него по содержанию фосфора. Для приготовления настоя окопника 0,8 кг свежих нарезанных растений заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Используют так же, как настой крапивы. Удобрение из окопника годится для всех культур и особенно полезно при появлении признаков калиевой недостаточности. Опрыскивание листьев настоем окопника очень быстро снимает признаки калиевого дефицита. В настое окопника соотношение азота, фосфора и калии равно 3:1:7.

Такие же настои можно делать из смеси разных растений. Крапиву можно смешивать с окопником и с различными сорняками: пижмой, пастушьей сумкой, ромашкой, львиным зевом, хвощом. Для обогащения жидкого удобрения в смесь можно добавлять в небольших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помёт, костную, роговую и кровяную муку, древесную золу.

Прекрасное, хорошо сбалансированное по содержанию питательных элементов удобрение можно приготовить следующим образом. В пеньковый мешок кладут несколько совков навоза или компоста. Туда же добавляют несколько столовых ложек фосфорита, древесной золы, измельчённой люцерны, кровяной и костной муки и других материалов, которые посчитаете необходимым добавить. Мешок крепко завязывают и погружают в ведро с водой, ведро накрывают крышкой. Жидкость перемешивают каждые два дня, чтобы вода проникала в мешок и выносила из него питательные вещества. Через одну–две недели экстракт представляет собой жидкость темно–коричневого цвета, годную для полива взрослых и. молодых растений. Она не обжигает листья, поэтому её можно использовать без разведения или в любой желательной степени разведения.

Все больные или одревесневшие части растений следует сжигать и золу добавлять в жидкое удобрение как источник калия.

Защита растении от вредителей и болезнен с помощью растительных экстрактов и настоев

Экстракты и настои из растений могут служить не только как удобрения, но и как средства защиты от вредителей и болезней. Обнаружено более сотни видов растений, экстракты из которых обладают инсектицидными свойствами. На эту тему имеется уже довольно обширная литература, и потому здесь мы ограничимся описанием только наиболее проверенных средств. Некоторые из них могут одновременно служить и жидкими удобрениями.

Растительные экстракты не вызывают полной гибели вредных насекомых, но значительно снижают их число. Действие экстрактов не всегда основано на инсектицидных свойствах, т. е. способности убивать насекомых. Некоторые нз них просто маскируют запах растения–хозяина, так что вредитель не может его найти и отложить на нем яйца. Был проделан такой опыт: капусту опрыснули разведённым настоем картофельной ботвы, а картофель — настоем листьев капусты. Ориентируясь по запаху, бабочки–капустницы отложили свои яйца на картофеле. Когда из яиц вывелись гусеницы, они оказались без привычного корма и погибли от голода.

Другой тип действия растительных экстрактов заключается в том, что опрыснутые ими растения изменяют свои вкусовые качества и становятся менее привлекательным кормом для вредителей. Таким типом действия обладают хвойный экстракт, полынь. Некоторые растения, например, томаты, содержат вещества с неприятным запахом, отпугивающим вредителей.

Известен целый ряд растений, которые содержат сильно действующие токсические вещества, ядовитые не только для насекомых, но и для животных, и для человека. Поэтому при работе с ними надо соблюдать осторожность и строго выдерживать указанную дозу; превышение дозы может вызвать ожоги листьев. Довольно ядовиты экстракты из растений семейства пасленовых — картофеля, табака, томатов. После обработки экстрактами овощи можно употреблять в пищу не ранее, чем через 10 суток.

Токсическое действие растительных экстрактов проявляется только при непосредственном контакте с насекомыми. После обработки они быстро разлагаются и теряют свою активность. Поэтому для получения ощутимого эффекта опрыскивания повторяют несколько раз с интервалом в 7—10 дней. Плодовые деревья опрыскивают в период обособления бутонов, вскоре после цветения и за 10—25 дней до уборки урожая. Землянику и малину — только до цветения и после сбора урожая. Обработку овощных культур прекращают за 25—30 дней до уборки.

Для приготовления экстрактов растения обычно собирают в фазе бутонизации и цветения, когда они содержат наибольшее количество токсических веществ. Собирают в сухую ясную погоду, след» за тем, чтобы листья растений при сборе были сухими. Растительный материал сушат в тени на продуваемом месте. Сухое сырьё грубо измельчают. Корни заготовляют осенью или рано весной, промывают, сушат:

Для того чтобы при опрыскивании раствор хорошо смачивал листья, в него перед самым употреблением добавляют разведённое в воде хозяйственное мыло, 40 г. на ведро раствора. Опрыскивание проводят по сухим листьям.

Растительные экстракты эффективны против мелких сосущих насекомых или только что отродившихся личинок и гусениц в самом начале их появления. Опрыскивают более тщательно нижнюю сторону листьев, добиваясь их хорошего смачивания. На взрослых насекомых растительные экстракты оказывают не токсическое, а отпугивающее действие. Если вы пропустили время и позволили вредителям сильно размножиться, то растительные экстракты не дадут вам желаемого эффекта (см. табл.7).

Таблица 7 Перечень наиболее распространённых растений, экстракты из которых используют для борьбы с вредителями и болезнями овощных и плодовоягодных культур

Ниже описаны способы приготовления экстрактов и настоев.

Бархатцы. Используют всю надземную часть растения. Полведра сухой массы заливают 10 л тёплой воды, настаивают 2 суток, процеживают. Без разведения используют для опрыскивания ягодных кустов от тлей. Этим же настоем можно поливать почву для подавления земляничной нематоды.

Для защиты земляники весной от малинно–земляничного долгоносика и малинного жука рекомендуется смешивать настой из полыни, бархатцев, чеснока, а от земляничного клеща в период появления бутонов земляники — смесь пижмы, бархатцев, чеснока. В этом случае 200 г. сухой полыни или пижмы заливают кипятком и настаивают 1—2 часа. Отдельно 200 г. сухих бархатцев настаивают в 2—3 л холодной воды. 200 г. чеснока пропускают через мясорубку. Все смешивают, процеживают, растительные остатки отжимают досуха. Объём раствора доводят до 10 л. Используют без разведения.

Малину опрыскивают настоем пижмы, бархатцев и чеснока в начале распускания почек 2 раза с интервалом в 10—12 дней, второй раз в настой добавляют 2 столовые ложки золы. В июне — июле проводят опрыскивание от малинного жука настоем полыни, бархатцев, чеснока.

Горчица. Порошком сухой горчицы опыливают почву для защиты от слизней. Настоем горчицы опрыскивают плодовые деревья через 15—20 дней после цветения для подавления гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Ягодные кусты опрыскивают в первой половине лета против поражения крыжовниковой огнёвкой и пилильщиком. Этим же настоем можно обрабатывать капусту и корнеплоды от тлей, клопов, трипсов.

Способ приготовления настоя: 100 г. сухой горчицы на 10 л воды настаивают 2 суток, процеживают. Перед употреблением разбавляют в два раза.

Горчица входит также в состав различных смесей. Например, смесь одуванчика, чеснока, горчицы, перца: 400 г. сырой массы одуванчика (корни, листья прокручивают через мясорубку), 200 г. измельчённого чеснока, 1 столовая ложка горчицы, 1 столовая ложка горького перца. Эту смесь заливают водой, настаивают 4—5 часов, процеживают, доливают до 10 л. Настой используют для борьбы с яблоневой, капустной, бахчевой тлёй и для борьбы с подгрызающими совками на томатах, клещами на тыквенных культурах. Обработку проводят два–три раза с интервалом 7—10 дней.

Горчично–хвойный настой: 2 столовые ложки горчицы настоять 2 суток, процедить, довести до 10 л, добавить 1—2 столовые ложки хвойного экстракта. Используют для подавления тлей, личинок пилильщика, листогрызущих гусениц.

Календула. Установлено, что опрыскивание листьев картофеля 10%-ным отваром календулы (цветов) снижает потребление корма колорадским жуком в 4—6 раз. При этом масса тела личинок уменьшается на 60%.

Картофель. Для приготовления настоя используют зелёную, здоровую ботву картофеля, собранную после цветения: 2 кг сырой или 0,8 кг сухой ботвы заливают 10 л воды, настаивают 3—4 часа, процеживают. Раствор применяют для опрыскивания земляники, малины, смородины от тлей, паутинного клеща и молодых листогрызущих гусениц. Этот же раствор, разведённый в 2—3 раза, используют для обработки капусты от тлей и гусениц капустных бабочек и для обработки огурцов от тлей и паутинного клеща.

Крапива. Свежую крапиву (1 кг) настаивают в 10 л холодной воды 12—24 часа Настой применяют неразведенным против тлей. При настаивании из жгучих волосков крапивы в воду выделяется муравьиная кислота, к которой чувствительны мягкие незащищённые тела тли.

Лопух. Сырыми измельчёнными листьями лопуха заполняют на ¹/₃—¹/₂ ведро, заливают 10 л тёплой воды и оставляют на 3 дня. Настоем лопуха опрыскивают крестоцветные культуры: капусту, редис, редьку 3—4 раза с интервалом в 7 дней для защиты от листогрызущих гусениц. В июне–июле настоем лопуха обрабатывают плодовые деревья от плодожорок, пилильщиков, тлей. Опрыскивают 3—4 раза с интервалом 1 неделя.

Лук. Отвары луковой шелухи — это излюбленное средство многих садоводов, которое применяется для борьбы с разнообразными вредителями: 400 г. шелухи заливают 10 л кипятка, плотно закрывают, настаивают 1—2 суток. Настоем опрыскивают капусту для защиты от тли и листогрызущих гусениц. Опрыскивание проводят 2—3 раза с интервалом 5 дней.

Морковь обрабатывают настоем луковой шелухи при появлении* морковной мухи в начале и второй половине лета.

400—500 г. шелухи и стрелок лука замачивают в 10 л воды и оставляют разлагаться на 4—7 дней, затем процеживают. Полученный настой используют против клещей и грибных заболеваний, в том числе от — фитофтороза картофеля и томатов.

Повреждение огурцов паутинным клещом, трипсами, белокрылкой и тлями можно уменьшить, опрыснув их настоем луковой шелухи с добавлением 1 столовой ложки сухой горчицы. Горчицу добавляют перед настаиванием. Вместо шелухи можно использовать луковицу: 200 г. измельчённого лука на 10 л воды, настаивают 1—2 суток.

Одуванчик. Настоем из одуванчика опрыскивают яблони в период распускания почек для подавления тлей, паутинного клеща, медяниц. Опрыскивание повторяют после цветения: 300—500 г. измельчённых листьев или 150—250 г. корней 2—3 часа настаивают в 10 л тёплой воды. Используют сразу же. Эффективность настоя одуванчика увеличивается при добавлении перца, чеснока и горчицы, о чем было сказано выше (см.: горчица).

Папоротник. Обычно используют для этой цели папоротник–орляк: 1 кг свежего папоротника на ведро воды, оставляют на несколько дней, пока жидкость не перебродит. Разведённый в 10 раз настой используют для ранневесеннего опрыскивания плодовых деревьев от тлей. Этим настоем можно поливать почву для отпугивания улиток.

Из папоротника–орляка можно приготовить настой для борьбы с чёрными тлями на кормовых бобах. Для этого собирают сухие листья папоротника, измельчают, заполняют 1/5 объёма ведра и доливают до верха горячей водой. Периодически перемешивая, настаивают сутки, процеживают, переливают в плотно закрытые сосуды. Перед употреблением разводят водой: на 1 часть настоя 180 частей воды. Опрыскивают три дня подряд.

Перец стручковый острый. Один килограмм сырых или 0,5 кг сухих измельчённых плодов на 10 л воды, настаивают 2 суток, кипятят в закрытой посуде 1 час, снова настаивают 2 суток, отжимают, процеживают. Хранят в плотно закрытых бутылях в тёмном прохладном месте.

Перед опрыскиванием деревьев и кустарников до распускания почек отвар разводят в 20 раз (0,5 л на 1 ведро воды), при опрыскивании после распускания почек — концентрацию уменьшают ещё в 5 раз.

Плодовые деревья обрабатывают отваром перца несколько раз с интервалом в 15 дней для уничтожения тлей, медяниц, мелких гусениц и личинок. Отвар перца используют для борьбы со слизнями.

При обработке комнатных растений от тлей, щитовок, клещей 70 мл отвара разводят в 10 л воды.

Перец также применяют в смеси с чесноком, одуванчиком, горчицей, как было указано выше.

Пижма. Заливают водой 2—2,5 кг свежей или 700—800 г. сухой травы, закрывают крышкой, настаивают 1—2 суток, кипятят 30 мин, процеживают, разводят водой в 2 раза. Опрыскивают крыжовник для защиты от пяденицы. Обработку проводят 3—4 раза каждые 2—3 дня.

Другой способ: 300—500 г. свежих растений с цветами заливают 10 л воды. Можно заливать кипятком, можно — холодной водой. Настаивают несколько часов или оставляют на несколько дней для брожения. Перед употреблением настой разводят в 2 раза. Настой пижмы особенно эффективен против земляничного и ежевичного клеща, малинного долгоносика, малинного жука, пилильщика, а также против ржавчины и мучнистой росы. Растения обрабатывают летом или осенью.

Пижму добавляют в смесь бархатцев и чеснока, как было указано выше. Порошок из сухих цветов и стеблей пижмы отпугивает блох, мух, клопов, тараканов, моль, комаров.

Полынь горькая. Сухие 0,7—1 кг, или свежие 2—3 кг, измельчённые растения, собранные в период цветения, заливают водой, закрывают крышкой, кипятят 30 мин, процеживают, доливают воды до 10 л. Отвар полыни используют для защиты крыжовника и смородины от огнёвки, яблони — от тлей, плодожорки, медяницы, цветоеда и некоторых мелких листогрызущих гусениц. Первый раз опрыскивают сразу после цветения, затем обработку повторяют 3—4 раза с интервалом в неделю.

Опрыскивание капусты отваром полыни уменьшает её повреждение капустной белянкой.

Вишню и черешню опрыскивают во второй половине лета для защиты от листогрызущих гусениц.

По другим источникам: для защиты яблони от плодожорки то же количество полыни сначала настаивают 24 часа, затем кипятят 30 мин, процеживают и разбавляют в 2 раза.

Есть указания, что настой полыни можно применять для борьбы с колорадским жуком на картофеле. Для этого 1,2 кг подвядшей полыни настаивают 3 суток в 10 л воды, добавляют 50— 100 г. соды, процеживают.

Полынь входит в состав смесей с бархатцем и чесноком, о чем говорилось выше (см.: бархатцы).

Табак. Табачные отвары и настои делают главным образом из табачной пыли.

Отвар: 1 кг табачной пыли заливают 10 л воды, кипятят 30 мин, доливают воду до первоначального объёма и в плотно закрытой посуде настаивают 24 часа, процеживают. Перед — употреблением разводят в 4—5 раз.

Настой: 1 кг пыли заливают 10 л тёплой воды, настаивают 2—4 часа (по другому источнику: 2—3 суток), периодически перемешивая, процеживают. Перед употреблением разводят в 3— 4 раза.

Отваром или настоем табака опрыскивают яблони в период обособления бутонов для зашиты от цветоеда и медяницы; вишню, черешню — после окончания цветения для защиты от листогрызущих гусениц и тлей; смородину и крыжовник — для защиты от тлей, пядениц, пилильщика.

Табачные отвары и настои уничтожают паутинного клеща при трехкратной обработке с интервалом 7—10 дней. Они эффективны против тлей, белянок и совок на капусте, против бахчевой тли — на огурцах.

Опыливание табачной пылью в смеси с золой или гашёной известью (в равных пропорциях) используется для защиты от крестоцветных блошек, луковой мухи, слизней. Почву между рядами растений посыпают этой смесью из расчёта 5—10 г/м² 2—3 раза через 4—5 дней (крестоцветные блошки); 10 г/м²—обработка в начале лета и повторно в июле–августе (луковая муха); 20—25 г/м² (слизни).

Томаты. Отвар: 4 кг свежей или 2 кг сухой ботвы заливают 10 л воды, настаивают 4 часа, кипятят на медленном огне 30 мин, процеживают. Готовый отвар можно хранить в закрытой посуде в прохладном месте около года. Перед употреблением отвар разводят водой в 3—4 раза. Отваром томатной ботвы опрыскивают яблони — после цветения для защиты от яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц; черешни, вишни — после цветения от листогрызущих гусениц; смородину и крыжовник — против пилильщиков, пядениц, тлей; капусту — от тлей, гусениц, совок, белянок.

Для обработки капусты можно использовать настой томатной ботвы: 1,2 кг свежей ботвы настаивают 2—3 часа в 10 л воды.

Этим настоем поливают капусту во время лета белянок. Сильный запах отпугивает бабочек.

Хвойный экстракт. Используют готовый, аптечный хвойный экстракт или готовят его из молодого лапника сосны и ели. Готовый экстракт перед употреблением разводят водой: 4 столовые ложки на 10 л воды. Из лапника экстракт готовят следующим образом: 200 г. хвои заливают 2 л горячей воды и настаивают под крышкой 1 неделю, ежедневно перемешивая. Перед опрыскиванием разводят в 10 раз. Опрыскивают яблони против плодожорки сразу после цветения и повторяют опрыскивание 2—3 раза с интервалом 7—10 дней. Смородину и крыжовник для уничтожения огнёвки обрабатывают 3 раза с недельным интервалом. Первое опрыскивание проводят в начале цветения.

Чеснок. Настои и отвары чеснока эффективны и против вредителей, и против болезней. Против болезней используют перебродивший настой чеснока: 400 г. свежего измельчённого чеснока на 10 л воды. После прекращения брожения жидкость разводят в 10 раз и поливают почву между растениями. Неразбавленным настоем обрабатывают молодые растения моркови для отпугивания морковной мухи.

Настой чеснока от тлей, клещей, медяниц готовят следующим образом: 200—500 г. свежего чеснока измельчают, заливают 3—5 л воды, настаивают 5 суток (или заливают 2 л горячей воды, настаивают сутки). Настой отжимают, процеживают, доводят до 10 л. Раствор можно хранить в закрытой посуде в течение всего сезона. Перед применением разводят в 5 раз.

Чеснок используют в смесях; с пижмой, полынью и бархатцами, о чем сказано выше.

Щавель конский. Растения щавеля выкапывают с корнями и измельчают. Свежую массу (300—400 г) заливают 10 л тёплой воды и настаивают 3 часа, затем процеживают. Используют для борьбы с тлями на культурах из семейства тыквенных и крестоцветных, а также для борьбы с паутинным клещом.

Хвощ полевой. Отваром, сделанным из хвоща, можно опрыскивать профилактически почву и растения при опасности возникновения грибковых заболеваний вследствие сырой и холодной погоды: 280 г. сухой травы хвоща заливают водой и кипятят 10—20 мин. Полученный отвар разводят водой до объёма 15 л. Этой жидкостью несколько раз опрыскивают почву и растения в период май–июнь с интервалом в 2 недели. Рекомендуется каждую осень плодовые деревья и ягодные кусты тщательно промывать экстрактом хвоща.

В табл.8 приводится перечень растений, которые также защищают огородные культуры от вредителей и болезней, но не путём приготовления из них экстрактов, а путём выделения летучих веществ. Эти растения сажают рядом с овощами в междурядьях по краям грядок или вкрапливая их в ряды. Летучие выделения своим неприятным запахом отпугивают вредных насекомых или благодаря своему фитонцидному действию уменьшают распространение заболеваний.